Как подключить посудомоечную машину к водопроводу и канализации

Спорам семейных пар, кто будет в очередной раз мыть посуду, пришёл конец – посудомоечные машины решили эту проблему раз и навсегда. Поэтому во многих домах и квартирах такой удобный и нередко незаменимый прибор стал занимать важное место. К тому же производители предлагают неплохой ассортимент моделей техники в плане размерного ряда. При этом мужчины по достоинству оценили посудомоечную машину, которую можно установить самостоятельно, что многие из них и проделывают. Главное, перед тем как подключать посудомойку на кухне к водопроводу и канализации, стоит ознакомиться с инструкцией, которую производитель прикладывает, как составляющую поставки.

Производители наперебой рекламируют свои изделия, называя их надёжными и экономичными. Но, если при этом не обеспечить правильные условия эксплуатации прибора, то ни о какой продолжительной и беспроблемной работе техники говорить нельзя. Поэтому устанавливая и подключая посудомоечную машину, учитываются следующие важные требования:

• Обеспечение прибора мощной и надёжной системой питания электроэнергией. Под этим подразумевается, что к посудомойке от распределительного щитка подводится отдельный кабель с установкой розетки с заземлением. В щите на шлейф фиксируется отдельный автоматический выключатель и аппарат УЗО. Если обеспечить отдельной линией не получается, то остаётся подвести к машине розетку, к которой. кроме прибора, больше ничего подключаться не будет. При этом определяется, подойдёт ли сечение кабеля под мощность агрегата.
• Вторая коммуникационная сеть, подведённая к посудомоечной машине – холодная вода. Здесь требование одно – давление в водопроводе должно соответствовать нормативам, которые выставляет производитель. Эти показатели обязательно указываются в паспорте изделия. Для многих моделей они варьируются в диапазоне 1-10 атм. Меньше нижнего предела – недостаточность поступающей воды. Выше верхнего – вероятность разрыва уплотнительных манжет и прокладок, что впоследствии приведёт к протечкам.
• Третья соединительная система – канализация. Основное условие, которое выставляют производители для подключения к этой сети, расстояние от аппарата до слива в канализационную систему. Оно не должно превышать 1,5 метра.

Внутри посудомоечной машины установлен насос, который выбрасывает отработанную загрязнённую воду. Он имеет определённую мощность, обеспечивающую нужный напор выброса. Насос установлен в нижней части конструкции, излив, с помощью шланга, выходит в верхней части, при этом шланг изгибается обратно вниз, а затем соединяется с канализацией. Повторный подъём насос обеспечить может, но не более. Именно это расстояние и является приемлемым. Но если канализационная труба на кухне заканчивается в углу помещения, а машинка установлена у противоположной стены, где между ними остаётся расстояние 4-5 метра, то это не значит, что в таком расположении подключение к канализации невозможно. В этом случае канализационную трубу продлевают до аппарата, или соединяют посудомойку при помощи длинного шланга, основная часть длины которого находится в наклонном положении (сверху вниз), или в горизонтальном. При этом заводской шланг излива заменяется новым, потому что стыки в любых соединительных элементах недопустимы. Это места возможных протечек, особенно если по ним движется вода под давлением.

Проще всего в этом плане с подключением настольных посудомоечных машин. Их устанавливают на столешницу кухонного гарнитура рядом с мойкой, в которую и опускают канализационный шланг. Соединение с водопроводом проводится через смеситель. Такие посудомоечные машины немощные, поэтому подключение проводится в обычную розетку. На фото ниже такая модель показана.

Правила установки

В первую очередь определяется местом установки техники. Обычно посудомоечные машины монтируются в кухонный гарнитур рядом с тумбой, в которой находится раковина мойки. До неё уже подведены трубы водопровода и канализации, вследствие чего это идеальное место для установки посудомоечной машины.

Чтобы провести подключение к водопроводу, на водопроводный патрубок устанавливается тройник, который разделит однотрубный поток в двухтрубную систему: к смесителю и к посудомоечной машине. Поэтому надо точно следовать последовательности проводимых сантехнических операций:

• На стояке холодной воды перекрывается вентиль.
• Откручивается накидная гайка на гибком металлическом шланге, соединяющая смеситель с водопроводной трубой.
• На патрубок устанавливается запорный вентиль, который накручивается на резьбу с использованием фум — ленты. Это важный элемент водопроводной сети, с помощью которого отключаются от подачи воды отдельные сантехнические приборы. При проведении ремонта нет нужды отключать всю систему. Хотя подключение проводится и напрямую, без установки запорной арматуры.
• Во внутреннюю резьбу вентиля вкручивается переходник (тройник). Фум — лента также используется. На один его свободный патрубок будет накручен шланг, соединяющийся со смесителем мойки, второй – это патрубок подводки воды к посудомоечной машине.
• Для того чтобы вода, поступающая в посудомойку, была чистой, перед машинкой устанавливается фильтр грубой очистки, который будет задерживать крупные и средние примеси: песок, ржавчину, окалины и прочее. В патрубок вкручивается соединительная муфта типа американка. Она удобна тем, что является разъёмной. Установленный через неё фильтр снимается в любой момент, без разбора всей водопроводной линии. А снимать придётся регулярно, потому что фильтр часто забивается. Здесь важно правильно выбрать диаметр муфты (он обычно указывается в дюймах), который должен соответствовать диаметру соединительного патрубка фильтра.
• И уже к фильтру подключается шланг подачи воды в посудомоечную машину. На этом подключение техники к водопроводу закончено. Остаётся лишь проверить, нет ли протечек в местах стыковки.

Затем решается один важный момент, к какой воде подключать посудомоечную машину: холодной или горячей. Внутри конструкции посудомойки встроены нагревательные ТЭНы, с помощью которых производится нагрев холодной воды до нужной температуры, обозначенной выбранным режимом. То есть, аппарат самостоятельно нагревает воду, а значит, нет смысла вливать в него горячую воду. К тому же качество жидкости из системы горячего водоснабжения оставляет желать лучшего. К тому же в систему подачи вмонтирован фильтр, который повысит качество поступающей воду. Но учтите, что горячая вода из центральной сети в себе несёт большое количество мелких и растворимых примесей, не задерживающихся даже фильтром грубой очистки. Да и фильтры на горячую воду стоят дороже, чем на холодную.

На рынке встречаются посудомоечные машины, которые производители рекомендуют подключать к системе горячего водоснабжения. При кажущейся экономии электроэнергии, потребление горячей воды сведёт на нет все преимущества подобного подключения. Поэтому такие модели лучше устанавливать в частных домах, где смонтирован бойлер или котёл, работающий на газе.

Подключение к канализации

Существует два варианта самостоятельного подключения посудомоечной машины к канализации:

• Соединение сливного шланга производится к канализационной трубе.
• Соединение производится через сифон слива кухонной мойки.

В первом случае до посудомоечной машины доводится канализационная труба, на которую устанавливается отвод 90°. Если все сливные коммуникации будут производиться в тумбе под мойкой, то проводятся несколько несложных операций:

• Демонтируется отвод, через который в канализацию сливается вода из мойки.
• На его место проводят врезку тройника. К вертикальному патрубку крепится слив из раковины, к горизонтальному снятый отвод. К последнему подключается сливной шланг от посудомойки.

Второй вариант – это использование специального сифона, в конструкцию которого добавлен ещё один патрубок. На фото ниже такая модель сифона показана. Именно в дополнительный патрубок и вставляется сливной шланг от посудомоечной машины. Это самый простой вариант, не требующий больших вложений.

Внимание! На фото видно, что шланг от посудомойки вставлен в сифон с большим перегибом. Этот участок сливной системы предотвращает попадания загрязнённой воды, исходящей из мойки, в сливной шланг посудомойки. Выбираются такие сифоны, где патрубок расположен под углом. Горизонтальные конструкции потребуют дополнительной установки клапана, который предотвратит попадание грязной воды. Но это повлечёт за собой дополнительные расходы.

Подключение к электропитанию

О некоторых позициях подключения уже было сказано. Добавим только, что розетка должна выдерживать 16 А. То же самое касается автомата, установленного в распределительном щите. Для подсоединения выбирается медный трехжильный кабель сечением минимум 2 мм².

Не стоит производить монтаж розетки к посудомойке с двумя или тремя гнёздами. Перегружать линию не рекомендуется. Тем более, если хочется в одну розетку подключить и посудомоечную, и стиральную машины. Этого делать не надо.

Схема подключения посудомоечной машины к электросети

Заключительные работы

Все коммуникационные сети к посудомоечному аппарату подключены и проверены. Остаётся лишь установить технику на место. Но здесь есть определённые условия постановки прибора:

• Плоскость, на которую посудомойка устанавливается, должна быть ровной и прочной.
• Выравнивание прибора проводится уровнем и регулируемыми ножками. Допускается 2% перекоса.
• Между прибором и задней стенкой кухонного гарнитура оставляется зазор шириною 5 сантиметров. Он используется для вентиляции.

После этого машинка проверяется на предмет качественной работы. Открывается вентиль подачи воды, вилка вставляется в розетку, и аппарат включается в режим холостого хода без посуды. В процессе работы проверяются все стыки.

Заключение по теме

Схема включения посудомойки в три системы инженерных коммуникаций дома несложна. Главное – точно выдержать требования производителя, которые обозначаются в инструкции, поэтому до монтажа с ней надо ознакомиться. Определённой или строго заданной последовательности проводимых операций нет. То есть, сначала можно подключиться к канализации, а затем к водопроводу, или сделать это наоборот, как показано в статье.

Подключение посудомоечной машины: видео и схема подключения

Автор Фома Бахтин На чтение 3 мин. Просмотров 2k. Опубликовано 10 марта
Обновлено 19 ноября

У многих из нас дом есть посудомоечная машина, однако помним ли мы, кто и как ее устанавливал? Вряд ли, если только это делали не мы сами. Конечно, профессионалы затратят меньше времени на подключение посудомоечной машины, чем те, кто с техникой имеет дело не часто. Однако если вам все же придется когда-либо заниматься этим самостоятельно, то рекомендуем обратить внимание на наши советы, которые должны помочь.

Однако еще до подключения своей машины решите, будет ли она встроена в кухонный гарнитур, или нет. Принципиальной разницы нет, но если она окажется встроенной, то вам особенно внимательно нужно выполнить все подключения, поскольку в дальнейшем демонтировать гарнитур для починки машины может оказаться невозможно.

Схема подключения посудомоечной машины своими руками

При подключении посудомоечной машины важно помнить, что она работает от электрической сети, но, в то же время, постоянно имеет дело с водой. Еще из школьных курсов мы помним, какое это опасное сочетание – электричество и вода. А потому и ваша работа с такой машиной должна быть предельно аккуратной и неторопливой.

Перед началом работ по подключению машины своими руками нужно убедиться в том, что вами выполнено следующее: посудомоечная машина установлена устойчиво; вы соблюдаете технику безопасности (например, надели резиновые перчатки). Теперь можно приступать.

Итак, раз посудомоечная машина – это электрический прибор, то и подключать ее следует к электричеству. Начать стоит с протягивания выделенного кабеля повышенного сечения к электрической сети. Начинаться такой кабель должен в электрическом щитке. Если не хотите, чтобы вас регулярно било током, нужно предусмотреть и систему заземления. Если вы имели мало опыта работы с электричеством, или же вообще имеете с ним дело впервые, то лучше всего вызвать мастера, или соблюдать все возможные правила безопасности, иначе может произойти возгорание и задымление.

Самостоятельное подключение посудомоечной машины к водопроводу

После того как посудомоечная машина подключена к электричеству, следует подключить ее к водопроводу. Помните о том, что все соединения должны иметь изоляцию, причем надежную, иначе ваша машина станет протекать и доставит гораздо больше неудобств, чем удовольствия от ее использования.

Для этого необходимо подвести небольшую трубу к самой машине. Труба должна иметь специальный запорный кран. Благодаря этому холодная вода будет поступать в машину, нагреваться внутри нее с помощью нагревательных элементов. Обратите внимание, что подключение к горячей воде в таком случае не потребуется. Если нагревательного элемента в машине нет, тогда придется подключить ее и к горячей воде. К слову, экономичнее окажется подключение только к холодной воде.

Последним этапом в схеме подключения посудомоечной машины является ее подключение к канализации. Если вы не приверженец этики, то сливную трубу можно вывести и закрепить на краю раковины, но вряд ли многим придется по душе такой способ. Намного лучше и удобнее будет использовать специальный тройник, который можно купить в любом магазине сантехники. Таким способом вы получите стационарное подсоединение машины к водопроводу.

Теперь посудомоечная машина полностью подключена и готова к использованию. Как вы могли заметить, схема ее подключения не слишком сложна, а потому помните, что срок пользования посудомоечной машиной и удобство, которое она вам обеспечит, напрямую зависит от того, насколько правильно она подключена.

Как установить посудомоечную машину самостоятельно Bosch SMV45IX00R встраиваемая mediamarkt

Как подключить посудомоечную машину Electrolux ESL95360LA

Подключение посудомоечной машины к водопроводу и канализации

Выполнить подключение посудомоечной машинки к водоснабжению и канализации самостоятельно достаточно просто и под силу любому из нас, к тому же каждый производитель дает подробную инструкцию по установке, что значительно облегчает работу по подключению. Она детально описывает шаг за шагом ход работ. Но существуют некоторые нюансы, которых следует придерживаться. Это предотвратит от ошибок, которые могут привести к поломке изделия. Об этом будет говориться ниже, а также о том, каких ошибок стоит избегать при подключении посудомоечной машины.

Этапы подключения

Основными шагами установки посудомоечной машины к водоснабжению и водоотводу являются следующие этапы:

• выбор модели;
• подготовительные работы;
• установка розетки электропитания;
• подключение к водопроводу;
• установки слива канализации;
• конечная проверка работоспособности изделия.

Сначала нужно приобрести устройство. Изделие подбирается исходя из собственных нужд и возможностей. Не стоит прислушиваться к советам окружающих – нужды у всех разные. Семье из 3 человек, например, подойдет узкая машинка, а для большого количества людей подбираются полноразмерные модели. Кроме габаритов изделия нужно руководствоваться типом – встроенным или отдельно стоящим.

При покупке посудомоечную машинку нужно проверить на целостность

Прежде чем начать подключение, следует тщательно осмотреть изделие на наличие дефектов. При транспортировке она могла повредиться – такое устройство нельзя устанавливать. Если машинка исправна, то можно приступать к подготовительным работам и проводить подключение.

Подготовительные работы

Для подключения необходимо иметь инструменты:

• набор отверток;
• разводной ключ;
• лента изоляционная.

Необходимые инструменты

Также нужно приобрести материалы:

• сифон — эта деталь должна быть оснащена штуцером;
• лента для гидроизоляции;
• тройник металлопластиковый или латунный;
• кран шарового типа (как и тройник – из металлопластика или латуни).

Желательно приобретать детали из латуни или металлопластика. От силуминовых изделий лучше отказаться – они могут рассыпаться на части при эксплуатации.

Схема подключения посудомойки к сетям

Следует обратить внимание на гидроизоляционную ленту. Она должна быть тонкой и качественной. За счет этого она будет легко заворачиваться в резьбу. Не стоит заменять ее изоляционной лентой – она не предназначена для этих целей и со временем образуется течь.

Установка розетки электропитания

Если розетка уже установлена, то этот этап можно пропустить. А после подключения водопровода и водоотвода просто вставить вилку в розетку и пользоваться устройством. Если электропроводка к машинке не предусмотрена заранее, то потребуется:

• рассчитать потребляемый ток по мощности устройства;
• по полученному значению тока выбирается необходимое сечение кабеля. Желательно подводить отдельный кабель к посудомоечной машинке от электрического щитка;

Подготовка места под розетку

• на щитке устанавливается защитный автоматический выключатель номиналом 16 А. Если нагрузка в сети превысит допустимую, то автомат сработает и машинка отключится;
• при закрытой проводке в стене делается канавка и устанавливается розетка на необходимой высоте. Глубина канавки должна быть достаточной для размещения в ней кабеля и дальнейшей заделке шпаклевкой. Стена после этого зачищается наждачной бумагой и готовится к отделочным работам;

Установка розетки

• при открытой проводке кабель прокладывается в коробе и фиксируется на стене. Затем устанавливается розетка;
• розетки выбираются влагозащищенного типа с заземлением;
• розетки обязательно заземлить. Для этого применяется кабель с 3 жилами.

Блок с проводами для подсоединения к электросети

Если на этом этапе возникают трудности, то лучше обратиться за помощью к электрику. Не стоит пытаться выполнить работу, если нет уверенности в своих действиях.

Подключение к водопроводу

Водопровод подключается к холодной воде. Желательно установить фильтр на воду, который будет уменьшать ее жесткость. Это значительно продлит срок службы устройства.

Если не уделять должное внимание качеству воды, то машинка быстро выйдет из строя. Обратный клапан в устройстве сломается. Это приведет к тому, что даже чисто вымытая посуда будет неприятно пахнуть.

Как правильно подключить посудомоечную машинку

Чтоб обратный клапан не вышел из строя, ставятся фильтры на воду. Кроме этого, водопровод подключается только к холодной воде. К горячей присоединять не желательно, ведь качеству такой воды не предъявляется необходимых требований.

Этапы подключения водопровода:

• перекрытие воды — обычно краник находится на кухне;
• отсоединение шланга от смесителя;
• на трубу накручивается тройник и соединяется со смесителем;
• в тройник (в средний отвод) присоединяется кран шаровой. Последний имеет выход, к которому уже присоединяется шланг от посудомоечной машины;
• устанавливается фильтр на отвод для задерживания мусора.

Подключение подвода воды

В комплект машинки может входить слишком короткий шланг. Его недостаточно будет для соединения с трубой на смеситель. В этом случае рекомендуется приобрести шланг большей длины. Не стоит пытаться нарастить старый – это будет не очень надежным решением.

Подключение посудомоечной машины к водопроводу

Установка слива канализации

Одним из распространенных способов для того, чтоб выполнить самостоятельное подключение устройства к водоотводу является организация слива через сифон. Эту процедуру следует проводить аккуратно и придерживаться всех рекомендаций по монтажу.

Детали и сборка специального сифона для посудомоечной машины

Слив воды обязательно оборудовать обратным клапаном и дополнительным отводом. Это защитит от попадания воды из канализации в устройство.

Пошаговая инструкция подключения:

• шланг, который отходит от машины, крепится на стене или на тумбе. Он должен быть расположен не менее, чем на 60 см выше входа слива в канализацию;
• закрепленный шланг наклоняется под необходимым углом для создания самотека воды из устройства. Перегиб необходимо сделать для того, чтоб вода из раковины не попадала в шланг посудомоечной машинки;
• сливной контур подключается к сифону под раковиной.

Если под раковиной уже имеется сифон без отводов, который менять не хочется, то можно воспользоваться другим способом. Для этого сливной шланг машины присоединяется к отводу канализационной трубы. После этого стык плотно заматывается изолентой. В этом случае следует загнуть шланг таким образом, чтоб вода из канализации в него не попадала.

Подключение сифона к канализационной трубе и к трубе, идущей от машинки

Перед тем как подключать слив, необходимо еще раз проверить длину шланга. Его должно хватать. Если он короткий, то его можно нарастить. Но нужно не переусердствовать – лишняя длина может негативно отразиться на работе насоса.

Подключение шланга посудомоечной машины к сифону раковиныСпециальный перегиб сливной трубы

Проверка работоспособности

Когда устройство подключено к коммуникациям, проводится проверка ее пригодности к эксплуатации. Для этого машинка плотно должна стоять на отведенном для нее месте. Подключается к сети электропитания и устанавливается обычный режим мойки. Пуск производится на холостом ходу. При этом должны отсутствовать:

• протечки;
• посторонние шумы;
• тряска и перемещение посудомоечной машины;
• медленная скорость заполнения воды;
• медленный нагрев воды.

Если все эти пункты отсутствуют, то машинка установлена правильно. После этого вся мебель ставится на места и на устройство надевается закрывающаяся панель. Первый пробный запуск производится без посуды. При этом используется специальное моющее средство.

Проверка уровня

Некоторые нюансы по установке встроенных посудомоечных машин

Отдельно стоящие машины подключаются намного проще. А вот со встроенными потребуется больше поработать. У них в комплекте есть дополнительная панель из дерева. Она несет декоративную функцию и поставляется без отверстий для крепления к устройству – их необходимо сделать самостоятельно.

Правильное подведение всех коммуникаций

Технология подготовительных работ для встроенной техники:

• дрелью аккуратно просверливаются отверстия для крепежа. Нужно сделать их такой глубины, чтоб не проделать сквозное отверстие. Для этого желательно следовать инструкции, которая прилагается к каждой модели устройства;
• отверткой привинчиваются петли к дверце. Все крепежные элементы обычно идут в комплекте;
• производится регулировка пружин дверцы. За счет этого дверца произвольно не открывается и не закрывается в любом положении. Каждая пружина оснащена особым механизмом, который регулируется. Как правило, при этом подкручивается специальная гайка;
• обеспечение пароизоляции.

Установка встраиваемой посудомоечной машины

В обеспечении пароизоляции посудомоечной машинки следует разобраться более детально. От этого зависит надежность устройства.

Пароизоляция кухонной мебели

Некоторые производители встроенных посудомоечных машин снабжают свои изделия специальным материалом, который утепляет ее стенки. За счет этого увеличивается КПД устройства. Такой подход позволяет снизить возникающую вибрацию при работе.

При самостоятельной пароизоляции используется специальная пленка. Она обладает пароизоляционными свойствами и клеится на мебель вокруг машины. Не нужно применять обычную пленку, которая не пропускает воздух. Так будет образовываться конденсат на стенках машинки, что недопустимо. Лучше воспользоваться специальным материалом, который очень медленно пропускает воздух.

Важные особенности

Для того, чтоб выполнить надежное подключение устройства необходимо:

• установить фильтр для воды. За счет этого в машинку не будет попадать мусор и ржавчина из водопровода, которые негативно сказываются на ее работе;
• не выполнять подключение устройства к горячему водоснабжению. Горячая вода, как правило, имеет качество хуже, чем холодная. Механические примеси, которые она имеет в своем составе, негативно скажутся на работе;
• не подключать машинку к бойлеру. Экономии от этого не выйдет – водонагреватель все равно будет периодически включаться для подогрева воды. А жильцам во время работы машины придется пользоваться холодной водой из-под крана;
• использовать обратный клапан при подключении канализации. Это защитит от подсасывания машинкой сточных вод;
• при подключении сливного шланга к водоотводу контур отвода воды загибается таким образом, чтоб вода из раковины не попадала в машинку;
• тщательно проверять герметичность соединенных деталей;
• краны приобретать желательно из бронзы. Этот материал более прочный, чем пластик;
• избегать использования удлинителей для подключения устройства к питанию. Машинка является достаточно мощным прибором, потому такое подключение может привести к возгоранию.

Схема установки посудомоечной машины

Такие простые рекомендации позволят избежать распространенных ошибок при подключении посудомоечной машинки к водоснабжению и канализации. При установке необходимо следовать инструкции, которая прилагается с устройством. Следует несколько раз проверить надежность и герметичность всех присоединенных деталей. Если возникают трудности, то лучше обратиться к специалистам, чем потом исправлять поломку.

Как подключить посудомоечную машину своими руками

Посудомоечная машина серьезно облегчит быт и у вас появиться намного больше свободного времени. Больше не будет скандалов в семье из-за того, что кто-то запутался в расписании «нарядов на кухню». Также бытовая техника такого типа позволяет экономить деньги. При современном темпе роста тарифов, посудомоечная машина окупится за 2-3 года, а если в доме еще есть маленькие дети, то всего за 1,5 года. Многие скептически относятся к такой технике, но после приобретения она становится незаменимой, ведь экономит много времени, сил и денег.

Единственным вопросом остается монтаж техники. Важно установить машину так, чтобы она не вышла из строя уже в первые годы работы. Для этого необходимо ознакомиться с основными правилами монтажа, а также изучить особенности установки конкретной модели. Конечно, можно воспользоваться инструкцией, но они написаны сложным языком и часто упускают очень важные моменты.

Выбираем место под технику

В современной кухонной мебели производители делают специальные ниши для посудомоечной машины. В этих нишах предусмотрены стандартные крепления. Это удобно, но не всегда, некоторые модели посудомоек крепятся другим способом, и приходится перерабатывать нишу. Чтобы не ошибиться, надо изучить документы мебели, в них, скорее всего, указаны модели посудомоек, к которым подойдут крепления. Если же таких данных найти не удалось, то придется мерить крепления на мебели и на технике в магазинах.

Но крепления переустановить не сложно, а вот если техника по габаритам больше самой ниши, то решить проблему практически невозможно. Конечно, переработка мебели – это задача, с которой справятся специалисты, но стоит это дорого, поэтому лучше сразу выбрать более подходящую модель посудомоечной машины.

Если площадь кухни достаточно большая, то можно установить посудомойку прямо на стол, это принесет множество положительных моментов:

• Сток теперь будет предельно простым. Достаточно просто вывести трубку в раковину, и при этом не будет риска потопа или проникновения миазмов в технику;
• Не придется делать замену сифона и другие манипуляции с сантехникой;
• Создается возможность подключения машинки к стенной розетке (обязательно евро с заземлением), при этом заиливания проводов не будет. А функции аварийного разъединителя при необходимости сможет выполнить пробка-автомат;
• Основным преимуществом такого варианта установки является то, что слив будет происходить самотеком.
  Это снизит нагрузку на сливной насос (очень чувствительный элемент) и соответственно продлит срок эксплуатации бытовой техники.

Основные этапы подключения

Чтобы подключить посудомойку, надо тщательно выполнить все 4 этапа установки и подключения:

1. Вначале необходимо обустроить отдельную розетку и сделать ее «активной». Если же машинка устанавливается на стол, то этот этап можно пропустить, и подключать технику к обычной настенной розетке.
2. Обустройство отдельного механизма подачи воды.
3. Обустройство надежного слива воды в канализационную систему.
4. Проверка работоспособности техники.

Подготовка инструментов и материалов

Перед тем, как начинать поэтапное подключение посудомойки, необходимо запастись необходимыми инструментами и расходными материалами, также потребуется водяная арматура. Что касается инструментов, то нужны лишь пассатижи и обычная отвертка. Для обмотки резьбовых элементов понадобиться изолента любого типа. Обматываются детали для того, чтобы их не поцарапать инструментом. Чтобы все сделать аккуратно, вместо пассатижей можно применять разводной ключ.

Из расходников надо приготовить гидроизолирующую фум-ленту. Стоит она очень мало, поэтому можно взять с запасом. Иногда вместо фум-ленты используют ПВХ, но это неправильно, такой вариант ленты слишком толстый и при эксплуатации ссыхается. Также применение ПВХ-ленты может привести к протечке.

Из водозаборных и водозапорных элементов вам придется купить такие:

• Сточный сифон с 1 или 2 штуцерами. Если у вас уже есть стиральная машинка, то необходим лишь одной штуцер, а если такой техники в доме нет – то 2. Ко втором в будущем подключиться слив стиральной машины, а пока ее нет, то можно закрыть отверстие заглушкой;

• Тройник с резьбой в 3-4 дюйма. Специалисты советуют покупать данный элемент только из латуни, сантехнической бронзы или металлопластика. Существуют и силуминовые детали, но при контакте с водой они могут просто разлететься;
• Фильтрационная деталь грубой очистки (такие еще устанавливают перед счетчиком). Без такого элемента посудомоечная машина быстро выйдет из строя, также без фильтра не действует гарантия на технику;
• Шаровой запорный кран. Здесь также надо обратить особое внимание на материал, и лучше купить латунные элементы.

Электропитание

Как мы все знаем, посудомоечные машины работают на электричестве, поэтому необходимо подключить электропитание. Самым удобным и легким вариантом будет подключение техники к розетке, которою специально для этих целей сделали во время ремонта. Если же такой розетки нет, то придется немного потрудиться.

Важно при создании источника электропитания и подключения техники к нему придерживаться таких правил:

• Посудомойка потребляет достаточно много мощности, поэтому удлинители, переноски или тройники использовать не стоит. От такого решения техника может сломаться или даже привести к возгоранию;
• Запрещено присоединять посудомойку к розетке для электроплиты;
• Для машинки в необходимом месте розетки надо подвести провод от электрощита с диаметром от 2 миллиметров. В самом электрощите надо установить защитный выключатель 16А, данный элемент автоматически отключит электропитание при слишком высокой нагрузке сети;
• Если вы самостоятельно подключаете посудомойку к электросети, то помните, для создания качественного заземления необходимо использовать трехжильный кабель.

При этом запрещено «заземлять» электрические приборы на трубы систем водоснабжения, газоснабжения и отопления, это крайне опасно.

Подключение воды

Для любых вариантов посудомоек не советуют подключать систему горячего водоснабжения. Такое решение совсем не поможет сэкономить, ведь горячая вода намного дороже электричества, которое используется для нагрева. Бойлеры и электрокотлы это только подтверждают. Также о том, что это неправильное решение говорит качество воды, ведь путь горячей жидкости проходит через котельную и дополнительный водопровод. В договорах с пользователями коммунальные службы пишут, что для приготовления пищи применять горячую воду нельзя, что еще раз говорит о ее качестве. Долго ли на такой воде протянет посудомойка? Скорее всего, нет.

Особенно некачественная вода вредит обратному клапану. Если обустроить сток правильно, то протечек не будет, но после мойки посуда может не совсем приятно пахнуть. Если же применять для техники воду с бойлера, то в ее качестве сомневаться не стоит, такая вода может быть даже чище, чем холодная из центральной системы (благодаря магниевому протектору). Правда, в такой ситуации значительно увеличиться расход электроэнергии и воды, пока она нагреется, придется 5-10 литров выпустить в канализацию.

Подключается техника к системе водоснабжения поэтапно:

• Вначале необходимо перекрыть воду в доме;
• На следующем этапе от трубы отсоединяется хенка крана, старый слой гидроизоляции снимается;
• На трубу устанавливается тройник, к нему присоединяется кран, фильтр и хенка посудомоечной машины. Все участки соединений с резьбой надо обмотать фум-лентой;
• В конце надо лишь проверить, закрыт ли шаровой кран.

Подключение к канализационной системе

Также аккуратным надо быть при подключении посудомойки к стоку канализации. Это сделать не так просто, поэтому надо заранее ознакомиться с особенностями процесса:

• Самым простым вариантом будет обустройство слива воды через сифон с дополнительным отводом и предназначенным для этого клапаном. Такая система исключит попадание воды из канализации или мойки в посудомоечную машину;
• Чтобы дополнительно защитить технику от попадания жидкости из канализации, надо правильно установить сливной шланг. Он должен закрепляться на стене или на кухонной мебели, на высоте до 60 сантиметров. После этого шланг перегибается так, чтобы вода из техники самотеком шла к сифону;

• Прежде, чем подключать слив посудомойки, надо проверить, хватает ли длины шланга (обычно она составляет 1,5 метра). Если он слишком короткой, то его можно удлинить, но не более чем еще на 1,5 метра. Также стоит учитывать, что длительный путь воды усложнит задачу насосному оборудованию.

Проверка подключения

После того, как был обустроен источник электропитания, а сама посудомойка была присоединена к канализации и системе подачи воды, как раз можно начинать тестировать работоспособность техники. Вот важные моменты, которые обязательно надо проверить:

• Скорость залива воды в технику;
• Нагрев жидкости;
• Включение машинки в режиме сушки.

Тестирование разных режимов посудомоечной машины нужно проводить без посуды, но с добавлением моющих средств. Также стоит добавить специальную восстанавливающую соль (информацию о дозировке можно прочитать в инструкции). Не лишней будет и проверка герметичности всех компонентов и соединений.

После завершения тестирования и убеждения в том, что техника работает нормально, можно обратно передвинуть всю кухонную мебель. На машинку в конце устанавливается закрывающая панель.

Схема подключения

Подключение посудомойки для многих остается все еще сложной задачей, которую способна облегчить схема. На ней изображен вариант подключения техники, которая работает лишь на холодной воде. Специальные запорные краны позволяю запускать и останавливать посудомойку без перекрытия воды. Шланг слива подключается при помощи специального штуцера.

Подключается техника в таком случае к обычным розеткам. На кухне они чаще всего установлены немного выше рабочей поверхности, поэтому удобно будет обустроить отвод жил от главной розетке к дополнительной, которая будет установлена в месте, где будет комфортно подключать посудомойку.

Нестандартные модели и особенности их установки

Встраиваемые модели посудомоек

Чтобы качественно установить технику такого типа, важно правильно выбрать место для установки. Главное требование – машинка должна находиться на расстоянии не более 1,5 метров от сливной системы.

Это важно, ведь мощность сливного насосного оборудования не безгранична. Когда оборудование постоянно перегружается, то его срок службы в лучшем случае дотянет до конца гарантии. Во всем остальном, установка не отличается от монтирования стандартной модели.

Компактные настольные модели

Такие варианты бытовой техники и созданы для того, чтобы их можно было при необходимости перенести и установить в другом месте. Понятно, что обустройство постоянной точки водозабора, слива и электропитания в таком случае бессмысленно.

Для подключения техники подойдет простая розетка евро с заземлением, а при помощи гибкого шланга можно обустроить водозабор прямо со смесителя мойки. Сливать воду также можно прямо в раковину при помощи обычного шланга. Стоит учитывать, что производители такого оборудования советуют использовать только холодную воду из системы водоснабжения.

Подключение без заземления

А вот такую проблему решить практически невозможно. Дело в том, что такое подключение запрещено инструкцией по эксплуатации и оборудование не подлежит гарантийному обслуживанию. Но это еще не самое страшное, основная проблема в том – что это опасно. Без заземления посудомойка может вас поразить током или даже может загореться проводка.

Подключение без центрального водоснабжения

Если при отсутствии заземления придется смириться с ручной мойкой посуды, то, как быть, если нет центральной системы водоснабжения. Если вы владелец загородного дома, то наверняка этот вопрос вас волнует, прежде всего. Важный нюанс в том, что для нормального функционирования техники такого типа нужен определенный показатель давления. Если вода поступает из источника, а в точки водозабора идет самотеком, то этого точно не хватит для работы посудомойки. Такую проблему мощно решить двумя способами:

1. Установить в доме насосную станцию для водоснабжения и объемный бак. Оборудование будет качать жидкость из резервуара, создавая хорошее давление, поэтому посудомойка будет работать нормально. В зависимости от модели насосной станции, бак будет заполняться вручную или в автоматическом режиме.

2. Есть и более экономичный вариант решения проблемы – покупка только бака. Но в такой ситуации его необходимо установить на высоте в 2-3 метра, это создаст хорошее давление. Заполнять резервуар, естественно придется вручную.

Особенности подключения посудомоек известных компаний

Большинство компаний, которые производят посудомоечные машины, не делают хенки, а заказывают их у других компаний. В результате есть риск попасть на хенку, которая предназначена не для русского рынка, и имеет очень короткую резьбу. В такой ситуации для подключения подачи воды нужно будет выбрасывать прокладку, а изоляцию обеспечить при помощи фум-ленты. Также есть свои особенности и у продукции конкретных компаний:

• Bosch. Если стандартная прокладка подойдет, то ее все равно надо монтировать очень аккуратно, с соблюдением всех рекомендаций. Если установить ее не той стороной, то очень скоро начнутся протечки. Также стоит учитывать, что обратные клапаны этого производителя очень требовательны к качеству жидкости;
• Siemens. Если в вашем кухонном гарнитуре есть крепления под посудомоечную машину, то не спешите радоваться, многие модели немецкой компании не подходят для таких ниш. Придется покупать крепления другого типа;

Elecrolux. Эти посудомойки известны своим высоким качеством, но очень требовательны к установке, наклон должен быть не более 2 градусов. Поэтому перед установкой лучше приготовить еще и уровень.

Видео

Можно ли подключить посудомоечную машину к горячей воде

Можно ли подключить посудомойку к горячей воде?

Относительно недавно в домах наших соотечественников появились посудомоечные машины. Это устройство ценят не только женщины, но и мужчины, ведь появляется много свободного времени.

Но и сегодня у многих возникает множество вопросов на разную тематику, касающихся посудомоек. К распространенным относятся вопросы о способе загрузки посуды. Также крайне необходима информация о правильной установке устройства к системе водоснабжения.

Многие считают, что лучше провести подключение посудомоечной машины именно к горячей воде напрямую. Ведь практически ежедневно возрастает тариф на электроэнергию, а ведь горячая вода постоянно есть в кране.

Обратите внимание

Зачем же использовать электроэнергию на подогрев воды для посудомоечной машины?

Многие специалисты неоднозначно отвечают на вопрос: «А можно ли быстро и надежно подключить посудомойку к горячей воде?». Ведь не все производители могут дать четкие рекомендации по этому поводу.

Подключение

Конечно, существует множество моделей, которые можно подключать к источнику подачи воды. Но все пользователи должны обязательно соблюдать рекомендации и правила, указанные в инструкции к устройству.

Решив подключить посудомоечную машину напрямую к горячей воде, следует подготовить специальный шланг заливки. Если будет установлен обычный шланг, это может привести к серьезным последствиям.

Обратите внимание, что все шланги для подачи воды должны маркироваться красным и синим цветом. Так потребитель может распознать значения в любое время.

Преимущества подключения посудомойки к горячей воде

Многие специалисты согласны с мнением экономных потребителей. Поэтому, они приводят свои преимущества подключения посудомойки к теплой воде.

Такой способ подключения значительно сокращает потребление электроэнергии в доме. Ведь устройство моет столовые приборы при высокой температуре. Такой же термальной водой проводится и последнее полоскание посуды, что благоприятно влияет на ее сушку.

Процесс мойки проходит значительно быстрее, ведь не тратится время на нагрев воды в резервуаре.

Нагревательный элемент в устройстве изнашивается медленнее, ведь его практически не нужно использовать.

Но, при этом, многие специалисты не понимают, почему при наличии горячей воды в доме, нельзя использовать мойку. Ведь так потребление и воды и электроэнергии сокращается к минимуму.

К тому же, многие производители рекомендуют использовать для подключения именно холодную воду.

Недостатки подключения посудомойки к горячей воде

Многие специалисты рекомендуют обратить внимание на температуру воды. Если она превышает 600С, это может негативно сказаться на встроенной системе фильтрации. Все испорченные сеточки проточных фильтров будут быстро выходить из строя, а значит, их нужно будет регулярно менять. А вот без фильтров использовать устройство нельзя, ведь в посудомойку будет попадать мусор.

Давление горячей воды отличается от холодной. Разница между этими показателями значительно увеличивается, если учитывать, что горячая вода попадает в устройство через цилиндр в бойлере.

С горячей водой поступает больше мусора, поэтому следует использовать дополнительные фильтры.

Важно

На водяных шлангах, предназначенных для воды высокой температуры, чаще появляются заломы и перегибы. Поэтому следует перед монтажом проверить, не находится шланг ли под какой-либо физической нагрузкой. В таком случае шланг может размягчиться и разорваться, когда будет проходить по нему вода.

Вода высокой температуры негативно влияет и на сливной шланг и патрубки машинки. Это сокращает ее длительность эксплуатации.

Иногда горячая вода может «приклеить» при первой мойке еду к поверхности тарелки. А это значительно усложнит процесс очистки посуды.

Всем известно, что проблемы с подачей горячей воды случается намного чаще, чем с холодной. Достаточно вспомнить лето (время проведения ремонтно-профилактических работ), когда период отключения горячей воды может быть весьма длительным.

Зачастую в посудомоечных машинах цикл стирки проходит при температуре в 500С. Если же будет поступать вода с температурой 60 градусов, эта программа может быть не выполнена. Ведь посудомоечная машина нагреть воду может, а охладить – нет.

О причинах, по которым посудомоечная машина может не нагревать воду, можно ознакомиться здесь.

Особенности подключения к горячей воде

Устройство подключают к горячей воде по такому же принципу, как и к холодной. Но такой монтаж требует выполнения ряда особенностей. Итак, как подключить правильно посудомойку к водопроводу?

1. Хорошо изучите инструкцию к устройству. Убедитесь в том, что устройство подключается к горячему водоснабжению. Ведь, к примеру, для моделей «Bosh» температура воды не должна превышать 200С, а значит, нужно использовать только холодную воду.
2. Подготовьте специальный наливной шланг, предназначенный для горячей воды.
3. Установите проточный фильтр. Он дополнительно будет защищать посудомойку от примесей горячей воды. Устанавливают его между выводом трубы и наливным шлангом.

Прежде чем приступить к подключению устройства, следует собрать все комплектующие. Наливной шланг для горячей воды должен быть качественным. Некоторые производители поставляют в комплекте к посудомоечной машине, рассчитанной на такое подключение, подобный шланг.

Подготовьте кран-тройник. Его необходимо использовать для подключения машины. К тому же, он поможет перекрыть подачу воды при необходимости.

Итак, необходимо подготовить:

• шланг;
• очищающий фильтр;
• специальный смеситель;
• латунный тройник с запорным краном;
• фум-лента и гаечный ключ.

Подключение посудомойки к горячей воде

Чтобы подвести к посудомоечной машине горячую воду, не нужно использовать специальные инструменты. Шланг к посудомойке можно легко прикрутить самостоятельно, используя только силу рук. Ну а для надежной установки крана-тройника, следует использовать разводной ключ. Помните, что фум-ленту необходимо накручивать в направлении против резьбы. Необходимо сделать около 10 оборотов.

Итак, последовательность выполнения подключения:

• Помним о безопасности, поэтому перекрываем воду. Иначе вы можете ошпариться кипятком.
• С водопроводной трубы необходимо убрать заглушку.
• На конце вывода трубы есть резьба. На не следует намотать фум-ленту или паклю.
• Прикручиваем латунный тройник. Проверяем герметично ли соединены стыки.
• На один вывод тройника накручиваем фум-ленту и хорошо прикручиваем конец наливного шланга. Проверяем, чтобы он беспрепятственно доставал до корпуса устройства.
• На второй вывод тройника устанавливаем заглушку.
• А второй конец шланга устанавливаем проточный фильтр
• Крепим всю эту конструкцию к наливному клапану устройства.

По окончанию всех работ, следует открыть воду и проверить герметичность всех соединений. Если все в порядке, можно тестировать работу устройства.

На дисплее посудомойки мигает e4 – что это означает, вы можете прочитать в нашей статье.

Другие варианты подключения

Зачастую в дорогих моделях посудомоечных машин существует возможность подсоединения устройства к воде 3 способами:

• к горячей;
• к холодной;
• одновременно к 2 источникам.

Особой популярностью пользуется именно последний способ. Благодаря ему техника может самостоятельно смешивать 2 потока воды до необходимого показателя температуры. Так вы сможете не только экономить электроэнергию, но и выбирать нужный режим мойки.

Но такой способ предусматривает использование большого количества шлангов. А это не всегда эстетично выглядит и далеко неудобно к подключению.

Традиционное подключение посудомоечной машины

Практически все посудомоечные машины предназначены для подключения к холодной воде. Это прописано в инструкции к прибору, в которой указана четкая последовательность установки кухонного оборудования.

Категорически нельзя подключать прибор к горячей воде, если эта возможность не указана в паспорте изделия. Помните, следует учитывать се особенности и рекомендации производителя.

Итак, принято считать традиционным способом установки устройства именно к холодной воде. Последовательность выполнения работ практически не отличается от подключения к горячей воде.

1. Перекрываем кран подачи воды;
2. Гаечным ключом отворачивается гайка смесителя и освобождается резьба патрубка.
3. Наматывается фум-лента или пакля.
4. Устанавливается тройник. При этом учитываем, чтобы боковой выход был в удобном положении для присоединения шланга к посудомойке.
5. Устанавливаем смеситель.
6. На тройнике кран переводим в положение «закрыто». Открываем общую подачу воды и проверяем герметичность стыков.
7. Устанавливаем шланг посудомоечной машины, накручивая пластиковую гайку

Вывод

Посудомоечная машина – незаменимое устройство в каждом современном доме. Правильная установка гарантирует длительную эксплуатацию устройства.

Стоит ли подключить прибор к горячей воде? Однозначный ответ нельзя дать, ведь существует множество аргументов как «за», так и «против». Рассудить всех может производитель.

Ведь именно он указывает в паспорте изделия все рекомендации к его установке.

Помните, следует несколько раз хорошо подумать перед тем, как установить устройство не обращая внимания на рекомендации, указанные в инструкции. Это может навредить на только посуде, но и технике.

Совет

Итак, к какой воде лучше подсоединить посудомоечную машину (к холодной или горячей) – решает владелец устройства. Все зависит только от его предпочтений и желаний.

Но как показывает практика, основное преимущество горячего водоснабжения (уменьшение энергетических затрат) не оказывается таковым.

Особенно, если учитывать возможность вероятных поломок устройства и неудобства в его эксплуатации.

Что делать, если на дисплее посудомойки мигает Е14 – узнайте из нашей статьи.

Источник: https://TechnoSova.ru/dlja-chistoty-i-porjadka/posudomoechnaja-mashina/podkljuchit-k-gorjachej-vode/

Можно ли подключить посудомойку к горячей воде?

Современные посудомоечные машины облегчают труд и экономят время, наш главный ресурс. Единственный большой минус – энергозатраты при нагревании воды для мытья посуды.

Электроэнергия сегодня стоит недешево, и возникает резонный вопрос – а что, если не греть воду в посудомойке, а подать на неё уже горячую воду? Возможно ли это, и как отразится на работе машины? Все за и против подобного подключения будут освещены в статье.

Традиционный способ подключения воды к прибору

Большая часть посудомоечных машин в мире рассчитана на подключение к системе водоснабжения с холодной водой, поэтому этот способ подключения принято считать традиционным. В инструкции по эксплуатации прибора обычно пошагово изложен процесс подсоединения.

Вероятность подведения к посудомойке горячего водоснабжения

Возможность подсоединения зависит непосредственно от марки посудомойки – не все модели можно подключать к горячему водоснабжению.

При подсоединении необходимо использовать шланг, предназначенный для горячей воды. Он отмаркирован, как правило, красной полоской.

И дело даже не в маркировке – для разных шлангов применяются различные материалы, отвечающие тем или иным требованиям.

Нюансы подключения горячей воды к посудомойке

Как узнать, можно ли подавать к прибору горячую воду

Прежде чем подключать ПММ к водопроводу с горячей водой, необходимо убедиться в возможности такого варианта – о его допустимости должно быть написано в инструкции по эксплуатации прибора. У некоторых моделей есть также вариант гибридного подключения – сразу с двух шлангов.

Необходимые инструменты и материалы

Для работы понадобятся:

• высокотемпературный водяной шланг;
• тройник из латуни (не силуминовый) с клапаном;
• фильтр грубой очистки воды;
• разводной ключ, плоскогубцы, тефлоновая лента.

Последовательность процедуры подключения

Подсоединение производится в следующем порядке:

• перекрыть водоснабжение;
• подготовить выход водопроводной трубы;
• подсоединить тройник к выходу трубы;
• к тройнику подключить водозаборный шланг;
• к свободному концу шланга прикрепить фильтр грубой очистки;
• подсоединить посудомойку к системе водоснабжения.

Условия безопасности

Следует помнить, что в системе горячего водоснабжения всегда высокое давление. Ни в коем случае не стоить экономить на шланге – это чревато скорой поломкой. При подключении следуйте инструкции, тщательно герметизируйте соединения при помощи тефлоновой ленты. Перед вводом прибора в эксплуатацию обязательно произведите пробный запуск и убедитесь в отсутствии протеканий.

Плюсы и минусы подключения посудомойки к горячей воде

Вопрос экономии

Получится ли сэкономить? Сложный вопрос, и вот почему:

• Допустимая рабочая температура у посудомойки не превышает 70 градусов, при её превышении могут выйти из строя системы фильтрации.
• Однозначно необходим фильтр грубой очистки – в системе горячего водоснабжения много грязи и мусора.
• Быстрый выход из строя шлангов и прокладок из-за воздействия высоких температур.

Единственным плюсом является снижение энергозатрат на нагрев воды.

Продление срока службы прибора

Как было описано выше, для того, чтобы посудомойка проработала свой гарантийный срок, нельзя эксплуатировать её в нештатных режимах. При её выходе из строя, и пользовании системой горячего водоснабжения, гарантию могут аннулировать. В конечном итоге, потребление полутора киловатт при нагреве может оказаться значительно дешевле.

Кроме того, при подключении холодной воды, она разбавляется специальной солью из ионообменника для большей мягкости. При нарушении температурного режима система регулировки быстро выходит из строя.

Влияние на процесс мытья посуды

Качество помывки посуды особо не меняется, потому что в посудомойке есть термореле, нагревающее воду до определённой рабочей температуры. Разве что возрастёт скорость процесса за счёт того, что отпадает необходимость нагрева. Имеет ли смысл подобное подключение посудомоечной машины — вопрос спорный.

Источник: https://setafi.com/bytovaya-tehnika/posudomojka/mozhno-li-podklyuchit-posudomojku-k-goryachej-vode/

Подключение посудомоечной машины: самостоятельная установка, схема соединения с водой и канализацией

Покупка машины для мойки посуды — только часть задачи, её необходимо ещё правильно установить и подвести к ней все необходимые коммуникации.

Пожалуй, в каждом городе существует множество сервисов, предлагающих услугу подключения посудомоечной машины. Но на самом деле это не настолько сложный процесс, чтобы обращаться к профессионалам.

Подключить можно и самостоятельно даже с минимальными знаниями об электрике, канализации и водопроводе.

Установка машинки

Перед тем как перейти непосредственно к подключению посудомоечной машины, необходимо правильно подготовить место её расположения. отдельно стоящие конструкции установить гораздо проще, чем встраиваемые.

Всё дело в том, что при открытии машинки после завершения цикла мойки из неё выходит пар, поэтому столешницу с тыльной стороны необходимо заранее оклеить фольгированным скотчем.

Кроме этого, существует ещё ряд рекомендаций по установке посудомоечной машинки:

• встроенное изделие должно устанавливаться в нишу кухонного гарнитура с небольшим зазором по отношению к боковым стенкам;
• расстояние от машинки до канализационной трубы не должно превышать полутора метров;
• прямого запрета на расположение посудомойки под газовой плитой нет, но устанавливать её необходимо через специальную прокладку, обеспечивающую защиту от влаги и высокой температуры;
• пол должен быть ровный, допускается перекос не более трёх градусов;
• розетка и подвод воды должны находиться на расстоянии, не превышающем длины заводского шнура питания и шланга;
• если устанавливается врезная посудомойка, то необходимые отверстия в стенках гарнитура выполняются заранее.

Подсоединение к сливу

Суть подключения посудомойки к канализации заключается в правильном расположении встроенного сливного шланга машинки и надёжном его подсоединении к системе отвода воды. Неправильный монтаж может не только привести к образованию на кухне неприятных запахов, но и к возникновению протечек.

Сборка трубопровода не требует специальных умений и выполняется довольно легко путём вставления нужных частей друг в друга с использованием уплотнительной резинки. Если возле машинки располагается раковина, то подключить слив можно к сифону. Для этого понадобится заменить его на двухвыводной.

Подвод воды

Большинство посудомоечных машин рассчитано на работу с трубопроводом, в котором давление не превышает 1 кПа. Поэтому если оно более допустимого значения, то в обязательном порядке перед шлангом со стороны водопровода необходимо будет подсоединить редуктор.

Шланг с машинки можно подключить как в специально выведенную трубу, так и в тройник, установленный в систему подачи воды к раковине. Для этого гибкий шланг, по которому подаётся вода в смеситель, откручивают, а на его место прикручивают тройник. Для проведения работ понадобится разводной ключ и ФУМ лента, обеспечивающая герметичность соединения.

Само же подключение выполняют следующим образом:

• на отвод воды устанавливают запорный вентиль;
• к крану подсоединяют фильтр грубой очистки, предназначенный для предотвращения попадания в машинку песка и ржавчины;
• на резьбу фильтра наматывают в шесть-семь слоёв ФУМ ленту и накручивают заводской шланг, идущий в комплекте с машинкой;
• обратный конец шланга прикручивают к вводному отверстию в посудомойке.

Для защиты системы от протекания рекомендуется подключить к посудомойке защитный клапан «Аквастоп». При возникновении утечки давление в системе падает, и клапан автоматически перекрывает подачу воды. Располагается он между краном подачи воды и наливным шлангом.

Подключение к электричеству

Как правило, посудомоечная машина подключается к отдельной розетке, применение удлинителей не допускается. Поэтому если её рядом нет, то придётся тянуть отдельную линию. Розетку устанавливают на расстоянии 10−60 см от пола и не менее 50 см — от газовой плиты. Для коммутации используют медный провод с сечением 2,5 м².

В схеме разводки должен быть предусмотрен отдельный защитный автомат. Устанавливается он в щитке. Его номинал выбирают порядка 10 А. Если в доме не предусмотрено заземление, то вместо автомата имеет смысл установить дифференциальное устройство. Это тот же автомат, но только со встроенным УЗО. Проводку можно проложить как в штробе, так и спрятать под плинтусами или провести по стене.

Источник: https://roof-tops.ru/polezno/ustanovka-posudomoechnoy-mashinyi/

Подключение к горячей воде посудомоечной машины: можно ли, холодной, отзывы, к какой, плюсы и минусы

Подключение к горячей воде посудомоечной машины проводится согласно инструкции по эксплуатации. Распространенным вопросом можно назвать возможность подсоединения устройства к горячей и холодной воде.

К какой воде подключать

Практически в каждой квартире есть источник теплой и холодной воды. В большинстве случаев проводится подключение посудомоек к воде, которая подается без подогрева. Это связано со следующими моментами:

• Само оборудование имеет встроенный ТЭН, который отвечает за нагрев среды до требуемой температуры.
• Холодная вода подается после многоэтапной фильтрации, поэтому ее качество намного выше, чем у горячей.
• Современные технологи позволили сделать устанавливаемое оборудование экономичным. Если посудомойка относится к классу А++, то нагрев обойдется намного дешевле.
• В стандартном водопроводе давление находится на требуемом уровне. Но чаще всего встречаются перебои с подачей горячей.

В некоторых инструкциях по эксплуатации указывается возможность соединения с системой подачи горячей воды.

Можно ли подключить к горячей воде

Разрешается проводить подключение посудомойки к горячей воде только в том случае, если это указано в инструкции по эксплуатации. Это связано со следующими моментами:

• Качество жидкости, которая предварительно нагревается, намного ниже. В ее состав включаются хлор и другие примеси. Кроме того, важным параметром можно назвать высокую жесткость, которая станет причиной появления налета на поверхности ТЭНа.
• Подсоединить посудомойку к ГВС можно при установке фильтра тонкой очистки. Он плохо справляется с поставленной задачей по причине того, что высокая температура изменяет свойства применяемого материала при изготовлении.
• Все программы мойки предусматривают нагрев, поэтому внутри устанавливается датчик температуры.
• Некоторые устройства не могут эксплуатироваться при высокой температуре.
• Подключить посудомоечную машину можно к системе горячего водоснабжения только при помощи шланга, который рассчитан на воздействие высокой температуры.
• Недостаточное давление в трубопроводе может стать причиной существенного снижения эффективности посудомоечной машины.

Приведенная выше информация указывает на то, что подключать ПММ к горячей воде можно только в том случае, если этот момент указан в инструкции по эксплуатации. Некоторые производители могут не указывать эту информацию.

Плюсы и минусы

Различные отзывы покупателей указывают на то, что не рекомендуется проводить подключение к источнику горячего водоснабжения. Это связано со следующими минусами подобной схемы:

• Большой расход горячей воды станет причиной больших затрат. В меньшие деньги обойдется нагрев внутри самого устройства.
• В состав может входить большое количество различных примесей, которые станут причиной быстрого износа конструкции.
• В некоторых случаях среда подается под большой температурой. Она может оказывать негативное воздействие на состояние различных элементов устройства.

У подобного подключения есть и несколько преимуществ:

• На нагрев уходит меньше времени.
• Продлевается эксплуатационный срок нагревательного элемента. ТЭН является важным элементом конструкции, который отвечает за нагрев воды.

Плюсы и минусы подключения посудомоечной машины к горячей воде указывают на то, что лучше всего использовать источник холодной.

Как подключить правильно

Провести подключение системы водоснабжения к посудомоечной машине можно самостоятельно. Для этого потребуется следующий набор инструментов и расходных материалов:

• Набор гаечных ключей.
• Разводной ключ.
• ФУМ-лента.
• Отвертки.
• Шланг.
• Фильтр.
• Тройник.

Еще по теме:   Как подобрать запчасти для посудомоечных машин Bosch

Выделяют несколько различных вариантов подключения. Если ремонт проводится с учетом возможности установки посудомоечной машины, то для нее делается ответвление. Рекомендации следующие:

• Устанавливается фильтрующий элемент. Он существенно увеличивает эксплуатационный срок оборудования.
• Для непосредственного подведения системы применяется гибкий шланг. Его подключение проводится специальными переходниками, резьба изолируется ФУМ-лентой.
• Перед ПММ рекомендуется размещать шаровой кран. Он применяется в случае обслуживания системы.
• После подключения шланга уделяется внимание степени герметизации всех соединений. Для этого открывается кран, и запускается одна из доступных программ.

При установке оборудования нужно уделять внимание тому, чтобы оно было расположено строго вертикально. Отклонение даже на 2° может стать причиной неправильной работы системы.

Источник: https://Tehno.expert/posudomoechnaya-mashina/podklyuchenie-k-goryachej-vode.html

Как подобрать посудомоечную машину с подключением к горячей воде

Посудомоечные машины даже с экономичностью А+++ тратят определенное количество электроэнергии на нагрев воды. Отсюда возникает законный вопрос у покупателя: можно ли посудомойку подключить к горячей воде и не тратить деньги на электроэнергию? Попробуем разобраться.

Посудомоечная машина на кухне

Технические характеристики

Согласно техническим характеристикам в основном посудомоечная техника работает с водой не горячей 60°С, а агрегаты от Бош не более 20°С. Значит превышение заложенного температурного режима однозначно приведет к быстрой поломке и лишению гарантийного ремонта.

Ремонт техники

Причины возниковения неисправностей:

• Высокая температура воды ведет к выходу из строя системы фильтрации.
• Водопроводная горячая вода более загрязнена, чем холодная.
• Ополаскивание и замачивание посуды производится холодной или теплой водой, в противном случае частица пищи прилипают к посуде.
• От высокой температуры быстро изнашиваются шланги, прокладки, перегибаются патрубки, слабнут соединения.
• Частое отключение горячей воды не позволит пользоваться посудомоечной машиной регулярно.

Подключение к горячей воде

Многие производители, ориентируясь на покупательский спрос, производят машины с возможностью набирать горячую воду из водопровода.

Важные помощики в доме

Также можно рассмотреть другой вариант экономного использования посудомоечного агрегата —подключение к газовой колонке. Здесь появляется возможность самостоятельно регулировать температуру воды.

Посудомоечная машина с подключением к горячей воде и колонке возможна. В этом случае преимущество заключается и в чистоте воды, т.к. ее качество такое же, как и у холодной, т.е. не придется ставить дополнительные фильтры.

Поэтому некоторые покупатели рассматривают колонку, как возможность сэкономить при использовании посудомойки.

Другие возможности подключения к горячей воде

Некоторые производители выпускают посудомоечные машины с подключением к горячей и холодной воде. В этом варианте аппарат сам смешивает воду до необходимой температуры. Правильно выполнить подсоединение поможет инструкция, прилагаемая к технике, где имеется схема подключения посудомоечной машины. Отзывы говорят о неоспоримой выгоде такого способа.

Если подключение к горячей водопроводной воде стоит на первом плане при выборе посудомоечной машины, то следует предварительно ознакомиться с техническими характеристиками аппарата. Производитель в инструкции обязательно указывает о такой возможности.

Источник: http://posudomoiki.vyborkuhni.ru/vybor/podklyuchenie-goryachej-vode

Подключение посудомоечной машины к горячей воде. Возможно ли подключить посудомоечную машину к горячей воде?

Если вы не любите мыть посуду, а ваши руки относятся к этой работе также, если вы хотите вместе отдохнуть после сытного обеда или романтического ужина, если вы не из тех, кто растворяется в обыденных делах и цените свое время, нервы, бережете свои руки, вам необходима посудомоечная машина!

Принцип работы посудомоечной машины

Весь процесс мойки посуды можно разделить на такие этапы:

    Подготовка к мойке     Замачивание     Мойка     Полоскание

    Сушка

Чтобы понять принцип работы посудомоечной машины, давайте разберём эти этапы более подробно.

Подготовка к мойке

Грязная посуда укладывается внутрь посудомоечной машины в специальные посадочные места. В специальные контейнеры загружается порошковое или таблетированное моющее средство (таблетки). Выбирается программа мойки с учётом требуемой интенсивности, времени мойки и т.д.

Замачивание

Для удаления присохшей пищи и других подобных загрязнений применяется режим предварительного замачивания. Посуда проходит первичную обработку, а именно, посуда обрызгивается прохладной или немного теплой водой с небольшим содержанием моющего средства (или без него, в зависимости от модели). В таком виде посуда откисает некоторое время, а после наступает этап собственно мойки.

Мойка

Обратите внимание

Как работает посудомоечная машина на этом этапе? Всё начинается с набора холодной воды в специальный резервуар. Некоторые модели машин подключаются еще и к горячей воде. В таком случае в резервуар набирается сразу горячая вода.

Вода поступает прямо из водопровода, а грязная вода сливается в канализацию (посудомойку должен подключать специалист, чтобы избежать проблем связанных с залитыми водой соседями или испорченным полом после протечки шланга)
Далее набранную воду нужно нагреть до требуемой температуры.

По способу нагрева посудомоечные машины делятся на два вида – с тэновыми нагревателями и с проточными.

В моделях с тэновыми нагревателями вода подогревается по принципу электрочайника – нагревательный элемент расположен на днище резервуара и подогревает сразу всю набранную там воду. В моделях с проточными нагревателями вода нагревается по мере прохождения через нагревательный элемент.

Проточные нагревательные элементы доводят воду до требуемой температуры быстрее, но при этом потребляют больше энергии. Плюс тэновых нагревателей в том, что в случае выхода из строя, заменить такой ТЭН в посудомоечной машине будет дешевле.

Далее готовый моющий раствор специальным мощным насосом по каналам подается в специальные сопла, расположенные сверху и снизу грязной посуды.

Сопла находятся на насадке и направлены под такими углами, что при подаче воды создается реактивный эффект и насадка крутится.

При этом во всем резервуаре с грязной посудой создается круговорот воды, которая падает и брызгает под разными углами, попадая на каждый миллиметр поверхности посуды.

Важно

Вода, попадая на дно резервуара, направляется в фильтр для очистки и подается обратно в сопла для распыления в резервуар. И по такому принципу длится мойка, пока не будет получен сигнал на остановку от блока управления. После этого вся вода сливается и приходит черед полоскать посуду чистой водой.

Полоскание

Чистая холодная вода (иногда теплая) подается на те же сопла, что и при мойке. Таким образом смываются все остатки моющего средства и посуда остается идеально чистой, но мокрой…

Сушка

Сушится посуда в посудомоечной машине несколькими способами. Первый – это когда посуда высыхает сама по себе. От температуры, которую она набрала при полоскании теплой водой, влага испаряется сама. Второй способ – это когда для сушки посуды в резервуар подается поток воздуха (по принципу фена), тем самым ускоряя процесс сушки.

В некоторых моделях устанавливается специальный теплообменник, в который набирается холодная вода на этапе сушке. На его стенках влага быстрее конденсируется из-за его холодных стенок. Это помогает ускорить сушку.

История создания посудомоечной машины, кто и когда изобрел посудомоечную машину или кому сказать спасибо

Посудомоечная машина является привычной бытовой техникой в большинстве европейских домов и квартир. Жители развитых стран просто не представляют себе жизнь без этой чудо-помощницы. Чего не скажешь о наших гражданах, где число семей, пользующихся посудомоечными машинами, едва дотягивает до 5%.

Тем не менее, данная бытовая техника всё больше и больше завоёвывает свою популярность. И сегодня мы окунёмся в прошлое, чтобы узнать удивительную историю создания посудомоечной машины.
“Кто, если не я?”

Первая заметная попытка создания посудомоечной машины значится в архивах Патентного бюро США 14 мая 1850 года. Интересно то, что примерно в эти времена начинается создание первой стиральной машины.

Именно в этот день бюро выдало патент на «усовершенствование машины для того, чтобы мыть посуду». Его обладателем стал американец Джоул Гуотон.

Назвать утройство Гуотона полноценной первой посудомоечной машиной сложно, тем более, что оно скорее усложняло процес мойки, а не облегчало.

Первая попытка создания посудомоечной машины
Принцип работы этой посудомойки был следующим. Агрегат представлял собой размещенный на стойках бак цилиндрической формы, куда сверху лилась вода. Проходя через сложенную в этот бак посуду, вода собиралась в специальных ведерках внизу бака.

После этого нужно было специальной ручкой поднять ведра наверх, откуда вода снова сливалась в бак и проходила через грязную посуду. Все операции производились вручную и результат такой душевой мойки был, мягко говоря, неудовлетворительным.

Поэтому данное устройство так и осталось невостребованным.

Совет

Но история посудомоечной машины на этом не заканчивается и картина оживилась с разработкой некой Джозефины Кокрейн – правнучки Джона Фитча, изобретателя парохода. Джозефина была замужем за торговцем и политическим деятелем Уильямом Кокрейном. Жили они небедно и периодически принимали у себя гостей.

Семья Кокрейнов

У семьи Кокрейнов была коллекция ценных фарфоровых сервизов, которая вызывала восторг у многих гостей. Но беда была в том, что сервиз был очень хрупок и периодически по неосторожности прислуга разбивала драгоценную посуду при мойке. Джозефина пробывала мыть посуду сама, но такое грязное занятие недостойно истинной леди.

Развязать проблему помогла решительность Джозефины Кокрейн – она собралась изобрести первую посудомоечную машину своими силами. Её фраза “Если никто другой не собирается изобрести посудомоечную машину, то это сделаю я” стала известна во всём мире и прочно вошла в историю. Благо её изобретательский дар, передавшийся ей по наследству, давал такую уверенность.

Кто знает, хотела ли миссис Кокрейн решить только свою проблему либо же её предпринимательский дух проявился уже на то время, но в любом случае данное решение сильно повлияло на историю. И сегодня многие, задавая вопросы типа “Кто создал посудомойку” или “Кто создал первую посудомоечную машину”, удивляются, когда узнают, что это была женщина.

Примерно в это же время после тяжелой болезни умирает муж Джозефины, оставив её без средств на существование и с кучей долгов.

Решение создать посудомоечную машину созрело окончательно и женщина уединяется в сарайчике на заднем дворике. После нескольких месяцев кропотливой работы мир увидит первую посудомоечную машину.

Джозефина войдет в историю как создатель первой в мире посудомоечной машины.

Расход энергии

Посудомоечные машины все более и более становятся экономичными. Предполагаемый расход энергии задан, как правило, на этикетке и обозначается буквами от А (экономичный) до G (не экономичный). Показатель А является самым частым. Посудомоечная машина с показателем расхода энергии А является более дорогой, чем, например, с показателем C.

Данный показатель сигнализирует нам, что посудомоечная машина является на 27 % экономичнее. Расход энергии на каждый отдельно взятый процесс мойки посуды также задан на данной наклейки-лейбле. Новое поколение посудомоечных машин в состоянии мыть посуду уже при 40 градусах.

Это по-любому экономит электроэнергию и другие расходы. Некоторые современные посудомоечные машины в состоянии даже сами «оценить» степень загрязненности посуды и, соответствии с этим, установить ту или иную температуру мойки посуды.
Прямой доступ горячей воды в посудомоечную машину экономит много электроэнергии.

Обратите внимание

Так при подключении к батареи центрального отопления или к газовому бойлеру позволяет сэкономить около 20% электроэнергии. При использовании горячей воды из термальной солнечной батареи можно сэкономить еще больше.

Многие посудомоечные машины предназначены для прямого подключения к горячей воде только в том случае, если температура поступающей воды не превышает 60 градусов.

Возможность прямого подключения к горячей воде имеет свои недостатки: Предварительное полоскание в холодной воде является невозможным. Причиной этого является использование горячей воды.

Имеющаяся в посудомоечной машине вода не конденсируется на стенках машины, так как они являются горячее, чем те, через которые холодная вода охлаждается.

Внимание: Производители говорят зачастую в этом случае о так называемое эко-программе.

Другие возможности

 
Некоторые другие возможности, которыми обладают некоторые современные посудомоечные машины:

    Старт с задержкой Вы сами устанавливаете время, когда машина должна начать свою работу.

    Машина на половину заполненная уменьшает расход электроэнергии и расход воды.

    Программа экономного расхода энергии: более долгое откисание посуды при низких температурах.
    Программа мытья стаканов:  для чувствительных к высоким температурам стаканов и для легко загрязненной посуды.

    Гигиеническая программа: Посуда, которая должна быть особенно стерильной, как например, бутылочки для детского питания и доски для нарезки продуктов.

Важно

    Гибкое разделение: Расположение лотков находится, как правило, у большинства посудомоечных машин в компетенции пользователя. Держатель для чашек и тарелок Вы можете вытаскивать и переставлять. Если Вам необходимо часто мыть кастрюли, то держатель для тарелок вы просто можете убрать в сторону.

    Верхний лоток можно переставлять. Иногда есть лотки, которые позволяют регулировать высоту. За счет этого в нижний лоток умещается больше тарелок, чашек и больших фужеров от вина.

    Аквастоп: Подача воды будет сразу же приостановлена, в случае возникновения течи или машина готова перелиться через край.

Инструкции: Подключение посудомоечной машины к горячей воде.

Если посудомоечная машина electrolux esf подключается к новому водопроводу или долго не использовалась, перекройте воду и, отвернув шланг, слейте грязную воду и восстановите соединение. Это предохранит машину от повреждений.

Посудомоечная машина smv bosch может также подключаться к горячей воде из водопровода или нагревателя, причем в обоих случаях температура воды не должна превышать 60°С. В случае более высоких температур время мойки сокращается примерно на 15 минут, а эффективность несколько понижается. Подключение к горячей воде выполняется также, как и к холодной.

Можно установить смеситель для посудомоечной машины сименс, который даст возможность пользоваться и горячей, и холодной водой. Но он имеет один существенный недостаток- высокую цену.

    Читайте подробнее, как правильно установить и подключить посудомоечную машину.

Возможно ли подключить посудомоечную машину к горячей воде?

Посудомоечная машина обычно рассчитана на работу только с холодной водой. По крайней мере, большинство из имеющихся в продаже моделей. До рабочей температуры воду доводит встроенный в посудомоечную машину нагреватель. На разных режимах работы посудомоечной машины используется разная температура воды.

В продаже встречаются модели, рассчитанные на подключение и (или) к горячей воде, она, как известно, обходится несколько дешевле, чем нагрев электричеством. Но таких меньшинство. Кроме того, в наших условиях горячая вода часто бывает худшего качества, чем холодная.

Это может негативно сказаться на посудомоечной машине. Еще один нюанс – нагреватель может нагреть воду до нужной для работы программы температуры, в то время, как температура горячей воды из крана может быть далеко не горячей, ее даже теперь называют подогретой.

Вместе с тем, совсем не редкость, когда люди самостоятельно подключают посудомоечную машину к горячей воде вместо холодной. Это позволяет экономить, если только не установлен индивидуальный счетчик расхода воды.

Совет

Если учесть, что в случае подключения горячей воды вместо холодной, она расходуется на все операции цикла работы посудомоечной машины, то получается ли реальная экономия – сказать трудно.

Кроме того, если выполнить подключение к горячей воды вместо холодной, то в периоды профилактического обслуживания, что случается ежегодно, может не оказаться никакой воды. Можно, конечно подвести два крана или даже поставить тройник. Но вот насколько это оправдано, сказать трудно.

Таким образом, подводя итог, можно отметить, что большинство посудомоечных машин не только не требует подключения к горячей воде, но и не рассчитаны на такое подключение.

Однако, если у вас есть желание, то выполнить такое подключение технически возможно.

Полагаю, что если иное не сказано в руководстве пользователя, то лучше от такого способа эксплуатации посудомоечной машины отказаться, по меньшей мере, на срок гарантийного обслуживания.

Плюсы и минусы подключения посудомойки к горячей воде

Да, действительно, не всё так гладко в вопросе подключения стиральной машины к горячей воде. Итак, стиральная машина и горячая вода из водопровода – можно ли, совместимы ли эти два понятия?

Существуют (хоть и в малом количестве) модели стиральных машин, которые предназначены для подключения как к холодной воде, так и к горячей одновременно. Т.е. к стиральной машине подходят 2 шланга.

В последнее время производители стиральных машин стали отходить от такой практики, особенно в нашей стране и других постсоветских странах.

Связано это, в основном, с плохим качеством поступающей горячей воды.

Обратите внимание

Кроме того, горячая водопроводная вода несет в себе массу примесей, из-за которых приходится чаще прочищать входной фильтр стиральной машины. Плюс ко всему, горячая вода обычно более жесткая, что приводит к повышенному расходу стирального порошка.

Многие стиральные порошки расчитаны на постепенный нагрев воды, поэтому резкое попадание порошка в горячую среду не даст возможности выполнить свою функцию многим биодобавкам. Качество стирки, понятное дело, падает.

Минусы подключения к горячей воде:

    Заметно падает качество стирки, грязь “заваривается”, сильно пристаёт к волокнам ткани и потом даже за весь цикл стирки может не отстираться полностью. Это, пожалуй, самый главный минус.     Порошок вымывается из одежды не полностью при полоскании горячей водой.

Хотите носить одежду, пропитанную стиральным порошком и заработать кожное заболевание?     После полоскания холодной водой белье лучше пахнет, чем после полоскания горячей, а вещи не становятся серыми и застиранными.

    Горячую воду в нашей стране часто отключают и постирать не получится при необходимости 🙂

    Экономия времени всё равно останется минимальной, так как ТЭН (нагревательный элемент) нагревает воду в течении 15-30 минут.

Плюсы подключения к горячей воде:    Избавление от накипи на ТЭНе стиральной машины. Казалось бы, огромный плюс. Но не стоит так боятся накипь, ведь существуют проверенные рецепты очистки стиральной машины от накипи. Кстати, про накипь и про общий уход за стиральной машиной можно почитать по этой ссылке.

    Да, подключение стиральной машины к горячей воде экономит электроэнергию. Но вот сколько? Ответ и расчёты ниже.

Важно

Допустим у Вас не стоят счетчики на воду. Тогда посчитаем затраченную стиральной машинкой электроэнергию на одну стирку. За одну стирку стиральная машина потребляет в среднем около 2 кВт электроенергии. Для Киева это эквивалентно 24,36 копеек за 1 кВт (тарифы на 2011 год), т.е.

50 копеек за кВт. Если отказаться от нагрева воды и электроэнергия будет тратиться только на работу электромотора, то экономия составит примерно половину. Т.е. около 25 копеек – это вся цена вопроса. Мизерная экономия, учитывая все минусы и риски подключения стиральной машины к горячей воде.

Оно того стоит?

Глупо заплатить сотни баксов и достирывать, дополаскивать руками, ходить в плохо прополощеном белье, которое к тому же еще и не пахнет свежестью. Ведь не для этого Вы покупали стиральную машину.

Пусть даже и расходуется много электроенергии стиральной машиной на прогрев воды, но экономия собственных сил и времени важнее. Посчитайте стоимость часа своего рабочего времени и Вы сразу поймете, что вмешиваться в работу автоматики невыгодно!

Поэтому если Ваша стиральная машина подключена к горячей воде, то настоятельно рекомендуется отказаться от этой дурацкой затеи и подключить стиральную машину к водопроводу и обязательно с использованием качественных материалов. !

посудомоечная машина electrolux esf посудомоечная машина smv bosch посудомоечная машина сименс

Источник: http://goodlinez.ru/dishwasher/244

Посудомоечная машина с подключением к горячей воде

Почему посудомоечную машину лучше подключать к холодной воде

Приобретая посудомоечную машину, большинство сталкивается с вопросом, к какой трубе ее подключать: горячего или холодного водоснабжения? У обоих вариантов есть свои поклонники. Однако в реалиях нашей страны подключение посудомоечной машины лучше произвести через холодную воду. Почему? Давайте разберемся.

Пожалуй, самое логичное объяснение, после которого многие соглашаются с выбором холодной воды — это низкое качество горячей воды в водопроводных системах российских городов.

Действительно, в ней содержится больше примесей, которые попадают в посудомоечную машину и оседают как внутри, так и на фильтрах. Всевозможная известь, оксиды металлов и дают видимый глазу осадок.

Совет

Откройте кран горячей воды и убедитесь сами, что она не совсем прозрачна, по сравнению с холодной водой.

К тому же, если будут проводиться ремонтные работы в системе горячего водоснабжения, посудомойка не будет вам доступна весь период. Согласитесь, неприятно не использовать блага техники хотя бы пресловутые 2 недели летней профилактики, которая, как правило, затягивается на более длительный срок. А ведь к хорошему так быстро привыкаешь.

Обязательное условие для нормальной работы посудомоечной машины — вода, нагретая до температуры +60-65 градусов. В нашей же водопроводной системе температура часто превышает эти цифры, что негативно сказывается на процессе эксплуатации машины и приводит к ее преждевременной поломке.

За одну процедуру помывки посуды машина класса энергопотребления А, потребляя холодную воду, затрачивает всего 1,5 кВт электроэнергии. Это весьма недорого, если сравнить с поломками, к которым может привести использование горячей водопроводной воды.

Нагревание воды происходит в проточном водонагревателе уже в процессе поступления ее в машину.

Машина, подключенная к холодному водоснабжению, устроена таким образом, что вода смягчается специальной солью, прежде чем будет мыть посуду. Ее добавляют в ионообменник и следят за уровнем мягкости воды. Горячая воды из системы слишком быстро приводит в негодность смолу в обменнике, что влечет за собой новые расходы.

Итак, подключение посудомоечной машины к горячей или холодной воде зависит исключительно от предпочтений владельца.Единственный плюс горячего водоснабжения — меньшие энергетические затраты — на практике оказывается не таким уж и большим, если сравнить с масштабами вероятных поломок и возможных неудобств эксплуатации.

#1 Allar

Пользователи со стажем 722 сообщений

Смысл тогда этих сверхэкономных (классы AAA) режимов если машинка использует дорогую электрическую энергию вместо дешевой готовой горячей воды?

1 ответ

Посудомоечная машина обычно рассчитана на работу только с холодной водой. По крайней мере, большинство из имеющихся в продаже моделей. До рабочей температуры воду доводит встроенный в посудомоечную машину нагреватель. На разных режимах работы посудомоечной машины используется разная температура воды.

В продаже встречаются модели, рассчитанные на подключение и (или) к горячей воде, она, как известно, обходится несколько дешевле, чем нагрев электричеством. Но таких меньшинство. Кроме того, в наших условиях горячая вода часто бывает худшего качества, чем холодная.

Это может негативно сказаться на посудомоечной машине. Еще один нюанс – нагреватель может нагреть воду до нужной для работы программы температуры, в то время, как температура горячей воды из крана может быть далеко не горячей, ее даже теперь называют подогретой.

Обратите внимание

Вместе с тем, совсем не редкость, когда люди самостоятельно подключают посудомоечную машину к горячей воде вместо холодной.

Это позволяет экономить, если только не установлен индивидуальный счетчик расхода воды.

Совет

Если учесть, что в случае подключения горячей воды вместо холодной, она расходуется на все операции цикла работы посудомоечной машины, то получается ли реальная экономия – сказать трудно.

Кроме того, если выполнить подключение к горячей воды вместо холодной, то в периоды профилактического обслуживания, что случается ежегодно, может не оказаться никакой воды. Можно, конечно подвести два крана или даже поставить тройник. Но вот насколько это оправдано, сказать трудно.

Таким образом, подводя итог, можно отметить, что большинство посудомоечных машин не только не требует подключения к горячей воде, но и не рассчитаны на такое подключение.

Однако, если у вас есть желание, то выполнить такое подключение технически возможно.

Полагаю, что если иное не сказано в руководстве пользователя, то лучше от такого способа эксплуатации посудомоечной машины отказаться, по меньшей мере, на срок гарантийного обслуживания.

Ответ Nov 28, от Алексей ( 46,420 баллов)

flag Добавить комментарий

Источники: http://ingsvd.ru/main/articles/553-pochemu-posudomoechnuyu-mashinu-luchshe-podklyuchat-k-holodnoy-vode.html, http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=38169, http://holotele.

ru/1427/%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Источник: http://restart24.ru/kuhnja/posudomoechnaja-mashina-s-podkljucheniem-k-2.html

Можно ли посудомоечную машину подключить к горячей воде?

27.04.2017

Можно ли посудомоечную машину подключить к горячей воде?

• В некоторых машинах прямо в инструкции прописано, что можно, но

  не более 60С.

• Фактически в пасудомоечной машине стоит нагреватель и датчик температуры.

  Принцип такой: в машинку подается холодная вода, затем она нагревается датчик температуры считывает показания и по достижениии заданного прогаммой значения подает сигнал отключить нагреватель, когда вода остывает или того требует программа нагреватель снова вкючается.

  Вобщем если подключить к подаче воды в машинку горячуюю воду ничего страшного не произойдет нагреватель или не будет включатся в принципе или будет воду подогревать значительно меньше что существенно снизит потребление энергии.

  У меня была похожая ситуация только со стиральной машиной, когда вкючался нагреватель выбивало пробки, так что пришлось подключить горячуюю воду вместо холодной и ничего уже 5 лет пашет без проблем. Однако если машинка quot;хитраяquot; то она выдаст код ошибки, тогда видемо подключить горячуюю воду неполучится.

• Подключить горячую воду можно, но как будет реагировать машина с программным управлением. Вода пойдет горячая примерно 40 град., а машина ее еще подогреет до определенной темперетуры и что получится. Может испортится автомат.

• Вообще-то большинство ответчиков правЫ. Согласно всем инструкциям стиральные и посудомоечные агрегаты следует подключать только к кранам с холодной водой. Но такой подход не учитывает того, что все мы живем в России. Так, что у нас можно подключать вс что угодно, когда угодно, как угодно, и куда угодно. :о)))

  Не совсем по теме, но у меня стиральная машина подключена к смесителю. Уж больно много электроэнергии она quot;жретquot; при нагреве воды.

  Так, что я открываю вентиль с горячей водой, а на стиральной машине включаю режим стирки в холодной воде. Стиральная машина заливает горячую воду, вместо холодной и нормально стирает.

  Важно

  Единственное неудобство в том, что редко когда удается вовремя переключиться на холодную воду и полоскание идет тоже в горячей воде.

  Думаю, что и посудомоечную машину можно подключить по такому-же принципу.

  Уверен. Что сейчас придут сантехники и весь ответ заминусуют. :о)))

• Нельзя, так как в горячую воду подмешивается реагент(забыла как называется), который может образовывать налет на внутренних деталях машины.

• Все бытовые посудомоечные и стиральные машины рассчитаны на использование холодной воды. Подключать к ним водопроводную горячую воду, вообще говоря, нельзя. Причем проблемой является не столько ее температура, сколько качество, т.е. состав примесей.

  Но если у вас горячая подается не из водопровода, а из газового водонагревателя, то такое подключение, в принципе, допустимо и позволит экономить немного электроэнергии. Правда, я не уверен, что овчинка стоит выделки.

  У себя в доме я в итоге так делать не стал.

• Конечно можно, если сильно хочется.

  Ну а так не стоит конечно же, это лишние нагрузки на машину, плюс горячая вода дороже, зачем вам это.

  Так же в некоторые посудомойки заливают стиральное средство которое при взаимодействии горячей температуры, могут повредить систему.

• Нельзя – это приведет к пагубным последствиям – а этого любой владелец посудомоечной машины не желает для своего прибора. Так что стоит поберечься от данного способа использования.

  Был вот такой один случай – так как через клапан постоянно поступала горячая вода, клапан стал плохо закрываться и шуметь. Его поменяли. Но причина поломки была несколько иная – утечка на поддон.(и не только). Из-за того что входная сторона горячая, почти все шланги при заполнении стали размягченными (вроде киселя) и соединения попросту не сдерживали давления.

• Посудомойку нельзя подключать только к горячей воде, если е температура слишком высока. В инструкции написано, что можно подключить к горячей воде 60С, не больше. Шланг от водопровода к ПММ рассчитан на 70С. Но это Бош.

  Другие производители, наверняка не разрешают даже 60С, так как экономят на внутренних элементах и делают входные элементы из некачественной резины. После подключения к горячей воде такие элементы деформируются и слазят с мест, где должны быть установлены.

  В результате возникает необходимость ремонтов, часто не гарантийных.

• А почему же нельзя? Вот только ли всю посуду в ней тогда можно будет мыть? Хотя в условиях российского quot;горячего водоснабженияquot; воду которая течт из крана для горячей воды, горячей можно назвать лишь условно.

  В принципе, для обеспечения эффективного использования моющих средств, на конкретных режимах работы машины, температура воды должна быть совершенно определнной. Технически проще осуществить подогрев холодной воды до необходимой температуры, чем охладить горячую воду.

  Но для экономии электроэнергии, перед входом воды в машину, можно установить quot;смесительquot; и с его помощью наполнять машину водой уже необходимой температуры. Однако насколько такая эксплуатация машины будет удобней и комфортней – ну очень quot;БВquot;

Можно ли посудомоечную машину подключить к горячей воде? Ссылка на основную публикацию

Источник: http://8.orange3.ru/13201/

Как подключить посудомоечную машину самостоятельно: 6 простых шагов

Рейтинг автора

Написано статей

Просмотров: 266

Опубликована: 17-10-2018

Изменена: 26-11-2018

Время на прочтение: 4 минут

У этой статьи: 0 комментариев(я)

Как подключить посудомоечную машину, знает любой мастер. Это можно сделать самостоятельно, без помощи специалистов. Вам поможет инструкция по монтажу и наша статья.

Что нужно, чтобы подключить посудомойку своими руками

Для монтажа вам понадобится стандартный набор:

• Плоскогубцы, пассатижи, отвёртка, разводной, гаечный ключи.
• Изолента, герметик, гидроизоляционная лента («фумка»).
• Сифон подсоединения слива к канализации (хотите подключить стиральную и посудомоечную машину одновременно — с 2 штуцерами).
• Шаровой вентиль для перекрытия воды.
• Фитинг-тройник из латуни, меди, бронзы с резьбой ¾ дюйма для подсоединения к водопроводу.
• Фильтр грубой очистки воды.
• Уровень (для проверки наклона ПММ — норма 2 градуса).
• Трубки для удлинения сливного шланга (если нужно нарастить длину).
• Розетка с заземлением, автоматический выключатель 16 ампер.

Подготовив всё необходимое, прочитав инструкцию, действуем по плану:

1. Определяемся с посудомоечным местом.
2. Подключаем ПММ к водопроводу и канализации.
3. Подсоединяем к электросети.
4. Запускаем тестовый цикл.
5. Наводим порядок.
6. Больше никогда не моем посуду руками.

Куда поставить посудомоечную машинку?

Большинство моделей облюбовали себе местечко на кухне, возле мойки. Это логично: коммуникации рядом, не нужно далеко носить грязную посуду, весьма удобно, гигиенично. Компактную модель, например настольную «Индезит», можно поставить на столешницу возле раковины.

Настольная машинка подключается к водопроводному крану, сливает воду непосредственно в раковину.

Отдельностоящая модификация, такая как Hansa («Ханса»), не доставляет хлопот при установке.

Её можно поставить недалеко от мойки, спрятать под столешницу, в тумбу, для экономии места.

Встраиваемую машинку (на фото бренд «Сименс») можно поместить в кухонный гарнитур, замаскировать гармоничным фасадом.

Чтобы поместить, зафиксировать встроенную модель в шкафу, придётся сделать в стенках мебели отверстия для креплений, коммуникаций. Помогут специальные трафареты. Они идут комплектом с посудомойкой.

Определившись с рабочим местом, приступаем к самому интересному.

Настройка дренажной системы (слива)

На кухне, под мойкой есть сифон. Чтобы подсоединить сливной шланг, следует, вытащив заглушку, прикрутить его к освободившемуся отверстию. Если вы устанавливаете посудомойку и стиралку вместе, вам пригодится особенный сифон с двумя штуцерами: каждому агрегату — по одному сливу. Стандартная длина дренажного шланга — 1,5 метра. Ему легко добавить длины, при необходимости. Закрепите место стыка хомутиками. Обмотайте фумкой, обработайте герметиком, чтобы шланги не снесло напором.

Подвод к водопроводу

В первую очередь отключите водоснабжение. Чтобы наладить подачу воды, понадобится тройник. Его следует прикрутить там, где «холодная» труба соединяется с кухонным краном. Таким образом, остаётся свободный патрубок для посудомоечного агрегата. Тройники, переходники бывают разных видов, размеров. Делаются из разных материалов: пластика, латуни, меди, бронзы.

Выбирайте прочный нержавеющий состав, ориентируйтесь по резьбе заливного шланга. Между тройником и заливной трубкой можно вкрутить шаровой кран — для экстренной остановки воды.

Если вы одновременно подключаете стиралку, вместо тройника приобретите четверник плюс дополнительный запорный кран для стиральной машинки.

Не подключайте бытовую технику к горячей воде. Это не так экономно, как может показаться на первый взгляд. Бойлеры, колонки тратят больше ресурсов на нагрев воды, чем ПММ, а машинка может сломаться от неподходящей температуры.

Подключение к электрической сети

Маломощной машинке подойдёт подключение к ближайшей розетке. Идеальный вариант для любой посудомойки — отдельная розетка с заземлением, отдельный кабель, индивидуальное устройство защиты отключения (УЗО) на 16 ампер.

В целях безопасности желательно, чтобы розетка была защищена от влаги. Если вы пользуетесь удлинителем, не оставляйте его на полу, протечка может спровоцировать замыкание.

Пробный запуск

Подсоединив агрегат ко всем коммуникациям, не спешите его эксплуатировать. Запустите тестовый режим без посуды. Например, самый короткий цикл. Во время работы проследите за всеми соединениями — нет ли течи. Возможно, понадобится дополнительная обмотка лентой или обработка герметиком. Если всё в порядке —поздравляем! Вы самостоятельно проделали всю работу.

Подключение плиты, посудомойки и духовки

Техника-гибрид 2 in 1, 3 in 1 заслуженно пользуется популярностью — ведь она экономит такое ценное пространство. Особенности подключения такой техники зависят от её типа. Посудомоечная часть подключается по вышеописанной схеме. Электрическая варочная поверхность и духовка потребуют дополнительных розеток. Если же духовой шкаф, плита газовые — обратитесь в газовую службу. Проводить такие работы самостоятельно очень опасно.

Теперь вы знаете, как подключается ПММ на кухне. Чтобы всё сделать правильно, посмотрите обучающее видео

[Инструкция] Подключение Посудомоечной Машины Своими Руками

3488 Просмотры 0

ЭкономияSavedRemoved 0

Машина для мытья посуды используется в быту всё чаще и чаще. Это устройство имеет массу плюсов, заключающихся не только в отсутствии необходимости мыть посуду вручную. Эксплуатация «посудомойки» гораздо более выгодная, нежели мытьё посуды с помощью моющего средства в раковине. Сбор грязной посуды в течение всего дня и однократное применение для её мытья этого прибора дают весьма существенную экономию воды и моющего средства. Финансовый эквивалент такой экономии настолько велик, что позволяет окупать даже затраты на электричество при работе посудомоечной машины (ПММ). В статье будут рассмотрены различные нюансы самостоятельной установки и подключения посудомоечной машины в условиях современной квартиры.

Читайте также: Веранда пристроенная к дому – расширяем жизненное пространство: проекты, советы как создать своими руками (200 оригинальных фото идей)

Основные этапы подключения

Читайте также:  Из чего сделать фартук на кухне: выбираем долговечный и красивый вариант (150+ Фото & Видео) +Отзывы

Успешное подключение коммуникаций (электричество, вода, канализация)

Условно процесс ввода ПММ в эксплуатацию можно разбить на три основных этапа:

• монтаж посудомойки на месте её установки
• подключение к водным коммуникациям (источникам воды и канализационному стоку)
• подключение к электричеству

Принципы, которыми руководствуются при каждом этапе подключения достаточно просты и базируются на правилах эксплуатации того или иного вида ресурса (воды и электричества).

Несоблюдение тех или иных норм может привести к аварийным ситуациям в работе машины и быть источником опасности при её эксплуатации.

Для установки машины потребуются дополнительные детали:

• специализированный сифон для слива (устанавливается на раковине)
• водопроводный шаровой кран
• соединительные шланги (если они не идут в комплекте с посудомойкой)
• хомуты для фиксации
• розетка с заземлением
• защитные дифференциальные автоматы или устройство защитного отключения (УЗО), если они не были предусмотрены в проекте электроснабжения помещения

Читайте также:  Схемы подключения люминесцентных ламп: с дросселем и без дросселя, 2-х и более ламп (Фото & Видео)

Элементы для подключения посудомоечной машины к водопроводу

Инструменты, необходимые для монтажа:

На каждом из этапов установки возможно появление различных ошибок. Эти ошибки, поначалу малозначимые, способны позже привести к нежелательным последствиям. Чтобы избежать их, рассмотрим каждый из этапов более детально,

Читайте также: Изготовление теплицы своими руками из профильной трубы и поликарбоната: полное описание процесса, чертежи с размерами, полив и обогрев (Фото & Видео)

Установка посудомоечной машины

Читайте также:  Установка унитаза в частном доме: инструкция для новичков по правильному монтажу сантехники своими руками | Фото & Видео

Конструктивно посудомойки могут быть двух типов: отдельно стоящие и встроенные. Первые представляют сбой отдельные электрические приборы в собственном корпусе, которые могут быть установлены практически в любом месте кухни. Главное – чтобы к ним было удобно подводить коммуникации и при их подведении соблюдались все необходимые нормы.

Монтаж и подключение посудомоечной машины

Встроенные посудомойки устанавливаются в уже готовые элементы кухни (шкафы и ниши), к которым заранее подведены точки ввода воды и электричества. Такие ПММ могут иметь как собственную переднюю панель с органами управления, так и использовать в качестве передней панели декоративную пластину, выполненную из дерева или МДФ. В этом случае органы управления ПММ будут скрыты; чаще всего их располагают на дверце с торца.

Отдельно стоящие ПММ

Читайте также:  Установка кондиционера в квартире или частном доме: пошаговая инструкция для монтажа своими руками | Фото & Видео

Наружный настольный вариант посудомойки

В зависимости от габаритов такой посудомойки, она может быть установлена на полу или на специальной подставке. В роли подставки может выступать, например, столешница. Обычно ПММ высотой более 60 см устанавливают на пол, а высотой 45-60 см – на подставку.

Основных требований при подобном способе установки всего два:

Отклонение от горизонтальной плоскости при монтаже ППМ должно быть не более 2°.

Проверка правильности установки делается с помощью уровня, который прикладывается к крышке посудомойки. Все машины снабжаются ножками с регулируемой высотой, поэтому при выравнивании машины проблем возникнуть не должно.

Читайте также:  Декоративная штукатурка стен своими руками. Обзор простых решений: как изготовить, как наносить шпаклевку | 115+ Фото & Видео

Регулировка высоты машины при помощи специального винта

Если коммуникации уже подведены к месту установки, то особых проблем при монтаже ППМ не возникнет, если же их нет, то придётся к месту установки прибора подводить электричество и воду.

Здесь следует помнить, что длина стандартных шлангов, и кабеля подключения электричества, идущих в комплекте с машиной, не превышает 1.5 м. Поэтому место её расположения следует выбирать, исходя из этих расстояний. Применение дополнительных удлинителей для подачи воды и электричества крайне нежелательно.

Обычно, при выборе места установки машины, её стараются разместить поближе к водным коммуникациям – холодной воде и канализационному стоку, а уже электричество подводят любым удобным способом, поскольку монтаж электрики менее трудоёмкий, нежели монтаж водоснабжения. Если для того, чтобы провести электричество, максимум, что придётся сделать – это проштробить стену для размещения проводки и установить гнездо для розетки, то в случае с водой список мероприятий будет существенно больше.

Встраиваемые ПММ

Читайте также:  Установка пластиковых (ПВХ) окон в доме или квартире: пошаговая инструкция для монтажа своими руками | Фото & Видео

В данной ситуации всё гораздо проще

Все встраиваемые посудомойки (кроме очень ограниченного числа моделей) имеют не только стандартные габариты, но и стандартные положения точек ввода электричества и воды.

Габариты посудомоечных машин достаточно жестко стандартизированы:

• высота – не более 82 см для полноразмерных и не более 46 см для малогабаритных
• ширина – 60 см для полноразмерных и 45 для узких или малогабаритных
• глубина – 48 или 58 см

Перед тем, как жёстко закрепить ПММ в нишах или шкафах, их также необходимо выровнять при помощи уровня. Это просто сделать, поскольку встраиваемые машины также снабжаются ножками с регулируемой высотой.

При монтаже машины её следует максимально приподнять на регулируемых ножках, чтобы между верхней крышкой машины и столешницей не было щелей.

Важной деталью для встраиваемых ПММ является парозащита в виде специальной металлической пластины. Она устанавливается в передней верхней части ниши и закрепляется при помощи саморезов к нижней части столешницы. Благодаря применению этого устройства столешница не будет разбухать от пара при открытии дверцы посудомойки. Иногда вместо этой пластины используют алюминиевую фольгу или скотч, который закрепляют по части периметра дверцы (на столешнице и боковых стенках).

Читайте также: Фильтр для воды на дачу: проточный, магистральный и другие фильтры (Фото & Видео) +Отзывы

Подключение к водопроводу и канализации

Читайте также:  Канализация в частном доме своими руками – быстро и без проблем. Описание устройства, какие бывают виды и схемы (20 Фото & Видео) +Отзывы

Кран для подключения посудомойки к водорозетке

При подключении к системе водоснабжения необходимо шланг от ПММ подключить к водорозетке не напрямую, а при помощи специальной запорной арматуры. Она представляет собой специальный кран, один конец которого подключается к водорозетке, а второй (с резьбой ¾ дюйма) – к шлангу от ПММ. Использование этого устройства поможет перекрыть воду в случае неисправности входного клапана машины.

Дальнейшее подключение достаточно просто – к запорному крану подключается конец шланга от ППМ. Другой конец соединительного шланга подключается непосредственно к машине. При этом желательно, чтобы шланг был снабжен системой AquaStop (у некоторых моделей она называется AuqaControl). Применение подобной системы защищает машину от протечек, блокируя подачу воды в случае неисправности главного клапана в машине.

Шланг с системой AquaStop

После того, как шланги подключены, проверяется их герметичность путём открытия крана подачи воды при отсутствии напряжения.

Подключение слива осуществляется либо непосредственно к отдельному выводу канализации (если он был предусмотрен), либо при помощи специализированного сливного сифона раковины. Последний метод в настоящее время применяется гораздо чаще, поскольку значительно упрощает конструкцию слива на кухне, т.к. нет необходимости в отдельном отведении канализации для посудомойки.

В конструкции подобного сифона предусмотрено место для подключения дополнительного сливного шланга. Иногда подобных отведений бывает несколько.

Читайте также:  ТОП-10 Лучших фильтров для воды под мойку | Обзор самых популярных моделей в 2019 году +Отзывы

Специализированный сифон для слива ПММ с двумя дополнительными отведениями

Альтернативным способом подключения к канализации является использование дополнительного тройника в сливе раковины.

Дополнительный тройник в сливе раковины

В случае применения дополнительного тройника слив ПММ рекомендуется подключать к нему при помощи обратного клапана.

Сливной шланг посудомойки должен иметь изгиб на уровне порядка 50-70 см от основания машины. Для этой цели на задней панели машины предусмотрено крепление.

Читайте также: Как сделать детский домик своими руками: из дерева и других материалов. Чертежи с размерами | (80 Фото Идей & Видео)

Подключение к электросети

Читайте также:  Какая должна быть электропроводка в частном доме, укладка своими руками, инструкция для новичков

Пример реализации розетки для отдельно стоящей ПММ

Согласно правилам эксплуатации электроустановок, все электроприборы, работающие с водой, должны быть заземлены и подключаться к сети с применением специальных средств защиты – УЗО или дифференциального автомата. Желательно ещё при изначальном разведении проводки на каждого из таких потребителей, в том числе, и на посудомойку отвести отдельную линию питания.

Максимальная  мощность посудомойки составляет около 2.5 КВт, поэтому розетка для неё выбирается с нагрузкой по току 16А. Это значение номинального тока соответствует максимальной потребляемой мощности в 3.52 КВт, то есть розетка используется с запасом по току в 40%.

Может показаться, что это слишком большой запас, однако, розетки на меньший ток (10А – ближайший стандарт) могут не подойти, поскольку при этом максимальная мощность будет составлять 2.2 КВт.

Розетка обязательно должна иметь контакт заземления, подключённый к общему заземлению жилого помещения.

В целях повышения пожарной безопасности рекомендуется выбирать для посудомойной машины розетки, выполненные из негорючего поликарбоната

Автомат, который будет установлен на линию питания машинки, выбирается на максимальный ток в те же 16А, что и розетка.

Подключение отдельно стоящей машины производится при помощи розетки, находящейся на расстоянии не более 1-1.5 м от неё. Удлинители при этом использовать крайне нежелательно. Во-первых, при этом получаются два дополнительных электрических соединения, а во-вторых, велика вероятность того, что в удлинителе вообще отсутствует цепь заземления.

Читайте также:  [Инструкция] Соединение проводов в распределительной коробке: типы соединений и их применение

Вариант для тех, кто не хочет менять проводку: розетка для посудомойки со встроенным УЗО

Розетка должна располагаться слева или справа от машины, но ни в коем случае, не за ней. Провод для розетки – медный, мягкий, сечением 1.5-2 мм кв.

Устройство защитного отключения выбирается на разницу токов в 30 мА – это соответствует примерно 30-40% от опасной величины для человека. То есть, при контакте с неисправным прибором хозяин машинки может попасть под кратковременное воздействие электрического тока. Оно хоть и не будет смертельным, но и приятным его тоже назвать нельзя.

Чтобы уменьшить воздействие тока на человека в момент соприкосновения, можно использовать УЗО, с током утечки менее 30 мА, например, 10 мА. Однако, при этом количество ложных срабатываний защиты будет достаточно частым, что также будет неудобно. В общем, в данной ситуации выбор тока утечки УЗО зависит от желания пользователя.

Иногда при подключении посудомоечной машинки, применяется дифф. автомат – устройство, совмещающее в себе функции обычного автомата и УЗО. Применение такого автомата рекомендуется также для всех электроприборов, работающих с водой (стиральная машина, водонагреватель и т.д.)

Это самое правильное и простое решение, однако, оно имеет один недостаток – цену. Например, ввод в схему электроснабжения УЗО удорожает стоимость материалов в 1.5 раза. Использование же дифференциального автомата (в зависимости от фирмы-производителя) может увеличить стоимость схемы электропитания от 2 до 5 раз.

Заключение

Подключение посудомоечной машины к коммуникациям – задача достаточно простая, и, можно сказать, тривиальная. При этом понадобится относительно немного инструментов и дополнительных материалов. Причём, в большинстве случаев практически все материалы идут в комплекте с машиной. Главное в процессе установки – соблюдать все правила по работе с водными и электрическими сетями.

ВИДЕО: Как подключить посудомойку своими руками 

7.3 Total Score

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Простота монтажа

7.5

Сложность подключения

6

Экономия средств

8.5

Оценки покупателей: Будьте первым!

Как установить посудомоечную машину (Краткое описание проекта)

Фото: shutterstock.com

Установка посудомоечной машины может показаться сложной задачей, но при правильных инструкциях и небольшом внимании это может оказаться полезным «сделай сам». А с деньгами, которые вы сэкономите, не нанимая профессионала, вы можете позволить себе потратиться на высококачественный прибор, который будет хорошо служить вашему дому в течение многих лет.

Нужна помощь с установкой?

Найдите лицензированных технических специалистов в вашем регионе и получите бесплатную бесплатную оценку вашего проекта.

+

Однако мудрое слово: чтобы не усложнять задачу, постарайтесь заменить имеющуюся посудомоечную машину на модель того же или аналогичного размера. Если на вашей кухне никогда раньше не устанавливалась посудомоечная машина или если купленная вами значительно больше, чем существующая модель, то для размещения новой машины может потребоваться сложная кухонная сеть. Это выходит за рамки данной статьи. Но если ваш новый прибор плотно умещается в пространстве, оставленном старым, эти инструкции могут помочь вам решить, как установить посудомоечную машину — работу, которая может быть завершена в течение нескольких часов.

Инструменты и материалы

Шаг 1

Если ваша нынешняя посудомоечная машина все еще на месте, очевидным первым шагом будет ее удаление. Прежде чем продолжить, отключите подачу воды в посудомоечную машину и отключите питание устройства. Для этого вам нужно отключить питание на электрической панели, переключив переключатель, связанный с цепью, в которой работает посудомоечная машина. Еще раз проверьте, действительно ли питание отключено, попытавшись включить машину. Если посудомоечная машина не реагирует, можно перейти к следующему этапу, разорвав три соединения, которые позволяют посудомоечной машине выполнять свою грязную работу: сливная линия, водопровод и электроснабжение.

Шаг 2

Убрав старую посудомоечную машину, вы можете подготовить соединения для новой машины. Хотя существующую электропроводку можно использовать повторно, рекомендуется заменить линию водоснабжения (если существующая линия подачи не медная, и в этом случае вы можете перейти к шагу 3). Удалите старую, скорее всего, плетеную водопроводную линию и начните протягивать гибкую медную трубку 1/2 дюйма от передней части посудомоечной машины к крану горячей воды под раковиной. Когда вы закончите, используйте резак для труб, чтобы отрезать линию от остальной части змеевика.

Фото: shutterstock.com

Step 3

Проведите трубку под раковиной как можно ближе к крану горячей воды. Для соединения может потребоваться пружина для изгиба трубы, небольшой сантехнический инструмент, который позволит вам придать трубке необходимую форму. Закрепите соединение стяжной гайкой, которую нужно затянуть руками, прежде чем закончить работу гаечным ключом.

Step 4

Посмотрите на дно посудомоечной машины, чтобы найти каналы, по которым должен проходить водопровод и электрический кабель.Измерьте их расположение по отношению к сторонам посудомоечной машины, затем перенесите эти измерения на пол шкафа. Теперь используйте пружину изгиба трубки, чтобы сформировать медную трубку так, чтобы она проходила вдоль стороны шкафа, а затем проходила вдоль линии подачи, которую вы отметили на дне шкафа. Проделайте то же самое с электрическим кабелем.

Step 5

Ваша новая посудомоечная машина будет иметь собственный сливной шланг. Предполагая, что вы сняли сливной шланг со старой посудомоечной машины, продолжайте и пропустите новый из шкафа посудомоечной машины через имеющееся отверстие в область под раковиной.При этом будьте осторожны, чтобы шланг не перегибался. Позже вы подсоедините шланг к посудомоечной машине и сливу раковины.

Шаг 6

Обратитесь к другому человеку, чтобы он помог вам перевернуть посудомоечную машину на спину. Отсюда вам будет легче снять крышку панели в основании устройства и получить доступ к впускному отверстию для воды, через которое чистая вода будет поступать в устройство. Оберните тефлоновую ленту вокруг резьбы впускного отверстия и с помощью разводного гаечного ключа прикрепите латунное колено 3/8 дюйма или 1/2 дюйма, в зависимости от вашего прибора.Теперь, используя пружину изгиба трубы, поверните гибкий медный подводящий трубопровод так, чтобы он встретился с добавленным латунным коленом. Там, где они встречаются, медь должна проходить не менее двух дюймов без каких-либо изгибов. Закрепите соединение между трубкой и коленом, поместив компрессионный фитинг на прямой участок меди. Затяните стяжную гайку руками, прежде чем повернуть ее еще раз с помощью разводного ключа.

Шаг 7

Обратите внимание на электрический кабель (который может остаться от старого подключения посудомоечной машины).Наденьте кабельный зажим на оголенные провода в том месте, где они уходят в пластиковую или металлическую оболочку вокруг жгута проводов. Затем найдите распределительную коробку и снимите ее крышку. Ослабьте гайку на кабельном зажиме и протолкните провода (вместе с резьбовым концом зажима) через отверстие в распределительной коробке. После того, как вы закончите, с помощью отвертки снова затяните гайку на той части зажима, которая остается за пределами коробки.

Шаг 8

Внутри распределительной коробки используйте гайки для соединения проводов одинакового цвета, белого с белым и черного с черным.Если провода, идущие из вашего дома, имеют пластиковую оболочку (например, Romex), обязательно подключите — с помощью другой гайки — зеленый провод (заземление) к зеленому (или неизолированному медному) проводу посудомоечной машины. В противном случае оберните провод заземления посудомоечной машины вокруг крепежного винта на распределительной коробке, затем затяните винт, чтобы заземление не сдвинулось с места. Наконец, загните все провода в распределительную коробку перед тем, как снова прикрутить крышку к розетке.

Фото: removeandreplace.com

Шаг 9

Вернувшись к Шагу 5, вы проложили сливной шланг от шкафа посудомоечной машины к сливу раковины. Пришло время установить необходимые связи. Сначала наденьте хомут на «сторону раковины» шланга, затем наденьте шланг на входное отверстие в сливе раковины. С помощью сантехнической ленты закрепите шланг у верхней части тумбы под раковиной (или высоко на ее задней стороне), чтобы шланг изогнулся до того, как достигнет впускного отверстия. Эта U-образная форма очень важна, потому что она предотвращает попадание обратного потока из раковины в посудомоечную машину.Тем временем в шкафу посудомоечной машины подсоедините другую сторону шланга к сливу посудомоечной машины. Это последнее соединение должно быть очень быстрым и легким.

Шаг 10

Установив посудомоечную машину на место, отрегулируйте ее ножки так, чтобы монтажные кронштейны соприкоснулись с нижней стороной прилавка. Проверьте с помощью уровня, чтобы убедиться, что прибор не наклоняется ни в какую сторону; при необходимости отрегулируйте. Теперь используйте дрель / отвертку, чтобы ввинтить винты в монтажные кронштейны, надежно закрепив посудомоечную машину на месте.Установите на место крышку съемной панели в основании устройства, которую вы сняли на шаге 6.

Шаг 11

Включите подачу воды и верните питание в цепь, к которой подключена посудомоечная машина. Пока не включайте посудомоечную машину; в течение следующих нескольких часов внимательно следите за утечками. Если их нет, возьмите новую посудомоечную машину для первого пробного запуска!

Нужна помощь с установкой?

Найдите лицензированных технических специалистов в вашем регионе и получите бесплатную бесплатную оценку вашего проекта.

+

Как подключить посудомоечную машину там, где ее нет | Руководства по дому

Стив Гамильтон Обновлено 14 декабря 2018 г.

Установка посудомоечной машины на кухне, где никогда не было, требует тщательного планирования. Помимо водоснабжения, электроснабжения и канализации, необходимо учитывать такие конструктивные особенности, как схема движения на кухне и требования к пространству. Чтобы избежать проблем в будущем, подумайте о своей новой посудомоечной машине — особенно о том, как и где ее подключить.

Выберите место установки

Чем дальше вы отодвинете посудомоечную машину от стандартной установки, тем менее удобна она в использовании и тем больше будет стоить ее установка с точки зрения материалов и рабочей силы. Вот почему во многих отношениях идеальное место для посудомоечной машины — с одной или другой стороны кухонной мойки, в непосредственной близости от существующих водопроводных и сливных линий. На самом деле, эти два места настолько желательны, что вам обычно лучше переместить или, по крайней мере, уменьшить пространство шкафа, чтобы освободить место для нового устройства.Второе лучшее место — как можно ближе к раковине, не совершая дизайнерских ошибок, таких как столкновение дверей или блокирование проходов. Другое подходящее место — остров прямо за раковиной или напротив нее, хотя водопровод более сложен.

Create Space

Прочтите руководство по эксплуатации посудомоечной машины, чтобы определить размер отверстия, которое вам нужно сделать под столешницей. Если вы все еще на этапе покупки, большинство крупных производителей также имеют приблизительные размеры на своих веб-сайтах.Вооружившись этой информацией, вы можете попробовать разные места по размеру, а затем оформить пространство и подготовить его перед установкой. Следует помнить о нескольких вещах: ровный пол под посудомоечной машиной, средства для крепления монтажных кронштейнов и, возможно, некоторая дополнительная изоляция, особенно если шум может вызвать проблемы или вы планируете поставить горячую и запотевшую посудомоечную машину рядом с холодильником. .

Выполните подключения

Посудомоечной машине необходимо три подключения к электросети.Электрическое соединение чаще всего выполняется лицензированным электриком по выделенной линии на 15 или 20 ампер от панели автоматического выключателя. Некоторые посудомоечные машины подключаются к электросети, а другие подключаются напрямую к прибору. Пресная вода подается в посудомоечную машину с помощью гибкого шланга со стальной оплеткой или жесткой медной трубки, подключенной к бытовому водопроводу, в идеале с отдельным запорным клапаном. Грязная вода сливается из прибора по гибкой линии, соединяющей посудомоечную машину и подходящее соединение под раковиной, например, штуцер на мусоропроводе или сливную линию, ведущую в сифон раковины.В некоторых районах строительные нормы и правила требуют устройства, называемого воздушным зазором, чтобы физически предотвратить образование прямого соединения между канализацией и сливной линией посудомоечной машины.

Прикрепите надежно

Большинство посудомоечных машин имеют пару монтажных кронштейнов сверху, которые предназначены для надежного привинчивания к нижней стороне шкафа или столешницы. На некоторых моделях кронштейны также можно переместить сбоку от шкафа посудомоечной машины. В случае каменной столешницы существуют комплекты для прикрепления точек крепления непосредственно к камню с помощью эпоксидного клея, или вместо этого вместо этого поверх отверстия посудомоечной машины устанавливается узкая полоска дерева или металла.Какой бы метод вы ни выбрали, не пропускайте этот важный этап установки. Полностью загруженная посудомоечная машина может вызвать самые разные повреждения, если выйдет за пределы корпуса.

Сливы для посудомоечных машин — Structure Tech Home Inspections

Неправильно установленный сливной шланг посудомоечной машины — самый распространенный дефект, который мы обнаруживаем при установке посудомоечной машины, но это также одна из самых простых вещей, которую можно исправить.

На приведенной ниже фотографии, которая была представлена ​​как фотография дня в области технологий Structure Tech на нашей странице в Facebook, видно несколько дефектов сантехники.Два из них связаны со сливом посудомоечной машины.

Сможете ли вы их заметить?

Изнанка ловушки

Первая проблема заключается в том, что слив посудомоечной машины подсоединен к сифону со стороны коллектора . Вода всегда находится на дне Р-сифона, и это предотвращает попадание канализационных газов в дом. Слив посудомоечной машины должен быть подключен до P-сифона, а не после , как это было сделано здесь. При такой неправильной установке канализационные газы могут вернуться в посудомоечную машину.На схеме внизу справа показана правильная установка.

На схеме внизу справа показана правильная установка.

Без петли высокого давления

На приведенной выше диаграмме вы заметите, что слив посудомоечной машины образует высокую петлю под кухонной раковиной. Это минимальное требование для каждой установки слива посудомоечной машины; он требуется каждым производителем посудомоечной машины, а также в соответствии с разделом P2717.2 Международного жилищного кодекса. Однако это не то, что нам нужно здесь, в Миннесоте.Погодите, я вернусь к этому через минуту. Но сначала вот фото, показывающее, как выглядит высокая петля.

Как видите, сливной шланг посудомоечной машины закреплен как можно выше под прилавком. А вот диаграмма производителя посудомоечной машины, показывающая то же самое.

Несмотря на то, что новые посудомоечные машины поступают от производителя со сливной петлей, расположенной сбоку от посудомоечной машины, в каждом руководстве по установке по-прежнему требуется эта высокая петля под раковиной.

Я слышал разные причины, по которым требуется дополнительная петля под раковиной, поэтому решил напрямую связаться с производителями.

Около десяти лет назад я разослал электронное письмо восьми производителям посудомоечных машин с вопросом:

«На сливе посудомоечной машины требуется высокий контур i в инструкциях по установке для всех ваших посудомоечных машин . Для чего это нужно? Разве высокая петля, встроенная в боковую часть посудомоечной машины, не дает того же? Мы будем очень благодарны за любое понимание или комментарий по этому поводу.”

Вот полученные мной ответы:

• Kenmore: “ Для предотвращения потенциального загрязнения посудомоечной машины обратным потоком необходимо использовать высокий контур или воздушный зазор. Местные правила водоснабжения обычно диктуют требования в вашем районе. Раздел 807.4 Единых правил по сантехнике гласит: «Ни одна бытовая посудомоечная машина не может быть напрямую подключена к дренажной системе или измельчителю пищевых отходов без использования утвержденного фитинга воздушного зазора для посудомоечной машины на напорной стороне посудомоечной машины.Перечисленные воздушные зазоры должны быть установлены с отметкой уровня затопления (FL) на уровне затопления раковины или сливной доски или выше него, в зависимости от того, какой из них выше, или отдельно перекрываться воздушным зазором, расположенным на стояке ».
• GE: «Если воздушный зазор не требуется, сливной шланг должен иметь высокую петлю от пола, чтобы предотвратить обратный поток воды в посудомоечную машину или выливание воды во время работы».
• Bosch: Высокая петля в сливном шланге посудомоечной машины предназначена для предотвращения оседания воды в шланге, если он свисает ниже или горизонтально.Это предотвращает высыхание сливного шланга и предотвращает попадание запахов в посудомоечную машину.
• Viking: При тестировании наших посудомоечных машин мы обнаружили, что для правильного слива воды требуется дополнительная высокая петля в задней части посудомоечной машины. Мы видели, когда этот элемент не применяется, что со временем у потребителя будут проблемы с подачей воды, что вызовет проблемы с надлежащим дренажом и объединением воды в определенной области.
• Maytag: Нет ответа.
• Водоворот: Нет ответа.
• Амана: Нет ответа.

Подводя итог, можно сказать, что высокий контур необходим для предотвращения обратного потока воды в посудомоечную машину и для предотвращения неправильного слива воды. Несмотря на то, что посудомоечные машины поставляются с завода со сливным отверстием, расположенным высоко по бокам посудомоечной машины, это не является приемлемой заменой высокой петли под кухонной раковиной.В Миннеаполисе отсутствие правильно установленной высокой петли под кухонной раковиной требует ремонта для их оценки истинности продажи жилья. Если у вас нет высокой петли на сливе кухонной раковины, потребуется три предмета, чтобы это исправить: отвертка, винт и зажим ЕМТ 3/4 дюйма, который вы найдете в электрическом отделе любой магазин товаров для дома.

Видео в начале этого поста показывает процесс исправления этого, который занимает около 10 секунд.

А как насчет воздушных зазоров?

Вместо высокой петли под кухонной мойкой производители посудомоечных машин допускают наличие воздушного зазора.Он состоит из уродливого устройства, установленного на кухонной мойке, и выглядит оно так:

Они требуются в Миннесоте с начала 2016 года, и они никому не нравятся. Я писал о воздушных зазорах в посудомоечной машине еще в 2017 году, и сейчас процитирую то, что я сказал. Воздушные зазоры в посудомоечной машине — это определенно , а не , которые мы рекомендуем устанавливать во время домашних осмотров. Хотя в соответствии с нормами технически требуются воздушные зазоры для посудомоечных машин на новых установках, мы не являемся инспекторами по соблюдению нормативных требований.Как домашние инспекторы, мы можем давать рекомендации по тому, что имеет для нас смысл. Это не так.

Хорошая новость заключается в том, что воздушных зазора должны скоро исчезнуть , по крайней мере, в Миннесоте. Наш текущий сантехнический кодекс требует наличия воздушного зазора в разделах 414.3 и 807.4 нашего сантехнического кодекса. К счастью, следующая версия нашего сантехнического кодекса, принятие которой запланировано на 17.12.21, изменит это. Раздел 414.3 скажет вам следовать разделу 807.3, и в этом разделе будет сказано следующее:

Я подчеркнул важную часть, которая меняется.Ура. Домовладельцы, сантехники, строители, проектировщики, строительные чиновники и все остальные должны быть довольны этим изменением. Ну, всем, кроме производителей воздушных зазоров. Извините, ребята, но у вас был свой день.

Могу ли я установить собственную посудомоечную машину?

Хотя установка новой посудомоечной машины часто кажется делом, с которым должен справиться профессиональный техник по ремонту, этот процесс проще, чем вы думаете. Фактически, если вы соблюдаете несколько важных правил, нет причин, по которым вы не можете самостоятельно установить (или переустановить) посудомоечную машину.Поскольку посудомоечные машины могут отличаться от модели к модели, всегда рекомендуется следовать руководству пользователя или инструкциям по установке, прилагаемым к устройству. Но чтобы дополнить эти инструкции, вот несколько общих указаний, которым вы можете следовать, чтобы вовремя включить посудомоечную машину и вымыть грязную посуду после сегодняшнего ужина.

Что нужно знать и что делать перед установкой посудомоечной машины

• Если вы заменяете имеющуюся посудомоечную машину, убедитесь, что соединения подачи воды и питания доступны и находятся в надлежащих местах, как указано в руководстве по установке.
• Если это первая установка, вам необходимо просверлить в шкафу отверстия для доступа к электропроводке, водопроводу и сливному шлангу. Вам следует обратиться к руководству по установке, чтобы узнать правильный размер и расположение отверстия, но помните, что отверстие в шкафу для линии подачи и сливного шланга должно обеспечивать доступ к области под кухонной раковиной.
• Для деревянных столешниц мы рекомендуем наклеить влагозащитную ленту на нижнюю сторону столешницы вдоль переднего края столешницы.
• Большинству посудомоечных машин для работы требуется 120 В переменного тока с частотой 60 Гц. Рекомендуется выделенная цепь.
• Посудомоечная машина может получать питание через прямую проводку (обязательно используйте для этого только медную проводку) или шнур питания, внесенный в список UL.
• Линия подачи воды в посудомоечную машину должна быть подключена к линии горячего водоснабжения дома в соответствии с местными правилами и постановлениями.
• Перед установкой или повторной установкой посудомоечной машины убедитесь, что цепь электропитания отключена и кран подачи воды закрыт.

Подготовка посудомоечной машины к установке

Попросите помощника вынуть посудомоечную машину из транспортировочной коробки (если применимо), затем наклонить машину назад и положить заднюю панель на большой кусок картона, чтобы защитить пол. Выкрутите винты или поверните крепеж, фиксирующий нижнюю панель или панели доступа, затем отложите панель (и) в сторону вместе с изоляцией.

Измерьте высоту проема шкафа от нижней части столешницы до пола.Если в руководстве по установке есть таблица высоты, вы можете использовать эту информацию, чтобы определить, насколько далеко вы должны выдвинуть выравнивающие ножки посудомоечной машины от основания. Как правило, высота устройства должна быть примерно на четверть дюйма меньше отверстия в шкафу. Если проем шкафа меньше 34 дюймов, вы можете часто снимать задние колеса или задние ножки и распорки, чтобы получить больший зазор.

Если он еще не установлен, вам нужно будет прикрепить угловой фитинг 90 ° к входному отверстию впускного клапана воды.Убедитесь, что в угловом фитинге установлена ​​резиновая шайба, прежде чем навинчивать ее на порт клапана. Если возможно, прикрепите сливной шланг к сливному насосу устройства и закрепите зажимом.

Если для питания посудомоечной машины используется шнур питания (в отличие от прямого подключения), снимите крышку клеммной коробки и установите металлический компенсатор натяжения, внесенный в список UL. Пропустите шнур питания через приспособление для снятия натяжения. Прикрепите зеленый провод заземления к винту заземления в клеммной коробке, если применимо, или прикрепите его к зеленому проводу заземления с помощью гайки.Любой оголенный заземляющий провод следует заизолировать изолентой. Затем соедините два черных провода вместе, используя проволочную гайку, чтобы удерживать их вместе. Проделайте то же самое с двумя белыми проводами. Помните, что в клеммной коробке должно быть не более двух соединителей проводов плюс один соединитель заземления. Затяните винты разгрузки от натяжения, чтобы закрепить шнур, затем установите и закрепите крышку клеммной коробки. Убедитесь, что шнур питания не соприкасается с моторами циркуляционного или сливного насоса посудомоечной машины или с нижней частью бака, выведите шнур из задней части устройства, но не подключайте его сейчас.

Если дверная ручка не была установлена ​​на новом приборе, теперь вы можете выровнять ее по монтажным шпилькам и затянуть установочные винты, чтобы закрепить ее.

Инструкция по установке посудомоечной машины

• Верните посудомоечную машину в вертикальное положение, оставив ее на картоне.
• Выведите сливной шланг через заднюю часть посудомоечной машины и через отверстие в корпусе.
• Если возможно, пропустите шнур питания через соответствующее отверстие в корпусе.
• Проложите линию подачи воды через отверстие в шкафу так, чтобы она была доступна, когда вы вставите посудомоечную машину в шкаф.
• Осторожно вставьте посудомоечную машину в корпус. Обязательно избегайте скручивания изолирующего одеяла, если это применимо к вашей модели.
• Извлеките картон из-под посудомоечной машины и при необходимости отрегулируйте передние выравнивающие ножки, чтобы выровнять прибор.
• Обычно монтажные кронштейны используются для крепления посудомоечной машины по бокам шкафа или столешницы.Имейте в виду, что посудомоечную машину следует устанавливать сбоку, если между дверцей и нижней стороной столешницы имеется зазор более четверти дюйма, или если столешница сделана из гранита или другого плотного материала, который не поддерживает винты. Для этого вам может потребоваться комплект для бокового монтажа. В зависимости от модели вам может потребоваться совместить кронштейны на раме посудомоечной машины и согнуть фиксирующие выступы, чтобы удерживать их на месте. При боковом монтаже может потребоваться укоротить кронштейны, отломав конец кронштейнов по соответствующим линиям надреза.
• Просверлите направляющие отверстия в шкафу или столешнице, если необходимо, чтобы избежать раскалывания дерева, затем закрутите винты, чтобы закрепить монтажные кронштейны. При установке сверху убедитесь, что верх дверцы не контактирует с винтами.
• Если питание посудомоечной машины осуществляется через прямую проводку (вместо шнура питания), сначала убедитесь, что линия питания закреплена с помощью устройства снятия натяжения. Снимите крышку клеммной коробки, пропустите линию электропитания и устройство для снятия натяжения в клеммную коробку, затем закрутите гайку для снятия натяжения, чтобы зафиксировать.Соедините черные провода с черными проводами, а белые провода с белыми проводами с помощью гаек. Зеленый заземляющий провод можно подключить к заземляющему проводу в клеммной коробке (с помощью гайки) или к винту заземления. Установите и закрепите крышку клеммной коробки.
• Подсоедините линию подачи воды к угловому фитингу, прикрепленному к впускному клапану воды посудомоечной машины.
• Подсоедините сливной шланг к мусоропроводу (при наличии). В противном случае его можно подсоединить к сливной трубе раковины с помощью хомута или воздушной прослойки.Имейте в виду, что вам может потребоваться обрезать конец сливного шланга в указанном месте, чтобы изменить соединение, чтобы он вошел в соответствующий порт. Имейте в виду: если мусоросборник ранее не использовался вместе с посудомоечной машиной, вам, вероятно, придется выбить пробку сливной трубки сливной трубки с помощью отвертки и молотка.
• Сливной шланг должен быть намотан петлей над точкой подключения и удерживаться на месте проволокой или другим фиксатором, чтобы вода не попала обратно в посудомоечную машину.Сама точка подключения должна находиться на расстоянии не менее двадцати дюймов от пола кухни. Если точка подключения меньше двадцати дюймов (или если это запрещено кодом), необходимо использовать воздушный зазор.
• Если возможно, подключите шнур питания или восстановите подачу питания.
• Включите подачу воды.
• Запустите посудомоечную машину, чтобы убедиться, что бак наполняется правильно и нет утечек.
• Завершите установку, заменив изоляцию по мере необходимости и закрепив нижнюю панель доступа или панели.

Найдите подходящие запчасти для посудомоечной машины в ремонтной клинике

В ремонтной клинике

есть все детали бытовой техники, необходимые для установки, переустановки, обслуживания или ремонта посудомоечной машины: монтажные кронштейны, линии подачи воды, сливные шланги, выравнивающие ножки, впускные клапаны для воды, сливные насосы, разбрызгиватели, корзины для посуды и многое другое. . Просто введите полный номер модели своей посудомоечной машины в строку поиска в ремонтной клинике, чтобы увидеть полный список совместимых деталей. Вы можете использовать фильтры категории детали и названия детали, чтобы сузить этот список, чтобы определить конкретную деталь, которую вы хотите.В Repair Clinic есть запасные части для всех посудомоечных машин ведущих брендов, включая Bosch, KitchenAid, Kenmore, Maytag, Samsung, GE, Frigidaire, LG и Whirlpool, но вы должны убедиться, что покупаете именно ту часть, которая соответствует вашей модели.

Как установить новую посудомоечную машину (или заменить старую)

Пошаговые инструкции специалиста по замене или установке посудомоечной машины

Для обычного мастера установка новой посудомоечной машины — несложный процесс это займет всего несколько часов и некоторые базовые инструменты.Для получения информации о покупке новой посудомоечной машины см. «Как купить лучшую посудомоечную машину», бесплатное беспристрастное руководство по покупке HomeTips.

Если вы заменяете существующую посудомоечную машину, не будет никакой тайны, где лучше всего поставить новую. Если вы устанавливаете посудомоечную машину там, где ее раньше не было, единственное, что нужно учитывать при ее размещении, — это чтобы дверца машины могла полностью открываться, не ударяясь ни во что. Схема деталей посудомоечной машины

© Дон Вандерворт, HomeTips

Это видео из This Old House отлично показывает, как установить новую посудомоечную машину там, где ее раньше не было.

Если вы просто заменяете имеющуюся посудомоечную машину на новую, пропустите страницу немного дальше.

Перед началом любых работ выключите питание и положите кусок фанеры размером 3 на 3 фута на пол, чтобы не поцарапать пол.

Посудомоечные машины поставляются с полными инструкциями по установке; убедитесь, что вы точно им следуете. Приведенные здесь рекомендации дадут вам представление об основных параметрах работы.

Сантехнические и электрические подключения

Для подключения машины вам потребуется электрическая розетка на 120 В с защитой GFCI.Наиболее удобное расположение — у задней стенки тумбы под раковиной.

Посудомоечная машина должна подключаться к горячей воде мойки. Подключение обычно осуществляется через медную трубку диаметром 3/8, прикрепленную путем сжатия к запорному клапану с двумя выходами под раковиной. Подробнее об этом в пошаговой информации ниже.

Сливная вода посудомоечной машины будет выходить через гибкий шланг, идущий от выпускного отверстия посудомоечной машины к тройнику над сливным сифоном раковины или к впускному отверстию для посудомоечной машины мусоропровода.Чтобы подключиться к мусоропроводу, необходимо сначала выбить заглушку внутри ниппеля посудомоечной машины. Если вы собираетесь подсоединять сливной шланг посудомоечной машины к сливу, сначала снимите заглушку посудомоечной машины, используя молоток и отвертку. (Для этого не нужно снимать слив.) © Дон Вандерворт, HomeTips

Если вы подключаетесь к сифону раковины, просто снимите патрубок слива раковины и замените его на насадку посудомоечной машины. Затем запланируйте подсоединение к нему сливного шланга посудомоечной машины, как описано ниже.Замените насадку раковины на насадку посудомоечной машины. Eastman

Воздушный зазор для посудомоечной машины — что он делает

Многие местные строительные нормы и правила требуют, чтобы посудомоечная машина подключалась к воздушному зазору перед подключением к мусоропроводу, чтобы сточные воды не попадали обратно в прибор. Если в соответствии с местными правилами требуется воздушный зазор, его необходимо покупать отдельно. Установите его на раковину. Подсоедините один гибкий шланг к сливу посудомоечной машины, а другой гибкий шланг — к сифону раковины или к входному отверстию посудомоечной машины.Если ваши местные нормы и правила не требуют наличия воздушного зазора, вы можете вместо этого придать сливной шланг посудомоечной машины форму высокой дуги.

В этом видео показано, как выглядит воздушный зазор и где он проходит, обсуждается, нужен ли он вам, и показано, как очистить воздушный зазор, если он засоряется.

Пошаговая установка посудомоечной машины

Если вы заменяете старую посудомоечную машину на новую, вам необходимо сначала вынуть старую. Хорошая новость заключается в том, что водопроводные и электрические соединения уже установлены, что значительно упрощает работу.В этом видео из двух частей показан процесс замены старой посудомоечной машины. Часть 1 посвящена удалению старого. В нем показано, как перед началом работы убедиться, что питание отключено, и где искать крепежные винты. В части 2 показано, как установить замену.

Примечание. Прежде чем делать что-либо еще, отключите посудомоечную машину от сети или выключите автоматический выключатель, чтобы отключить питание. Затем перекройте кран подачи воды, который обычно находится под раковиной. Если вы не можете найти запорный клапан, вам придется отключить главный водопроводный кран в доме, а затем открыть кран, чтобы слить воду из труб.

Если необходимо пропустить шланги и шнур питания через основание шкафа, воспользуйтесь дрелью для просверливания отверстий в заднем нижнем углу.
HomeTips Pro Совет: Если посудомоечная машина не имеет специального запорного клапана, сейчас самое время установить специальный запорный клапан с двумя выпускными отверстиями, подобный показанному на шаге 1.

1 Установите запорный клапан для подачи горячей воды в посудомоечную машину. Для начала отключите подачу воды в дом.Затем отсоедините трубку подачи горячей воды к раковине от имеющегося клапана горячей воды под раковиной. В большинстве случаев вы делаете это, поворачивая гайку (которая фиксирует трубку) с помощью гаечного ключа против часовой стрелки. Запорный клапан двойной посудомоечной машины SharkBite

Имейте под рукой таз или ведро, чтобы собрать воду, которая будет внутри трубки. Затем снимите запорный клапан с подающего ниппеля с помощью гаечного ключа — снова поверните его против часовой стрелки с помощью гаечного ключа, если он находится на ниппеле с резьбой. Оберните трубную ленту по часовой стрелке вокруг резьбы соски.Затем навинтите на него новый запорный клапан с двумя выпускными отверстиями и затяните.

2 Установите воздушный зазор посудомоечной машины. Для этого потребуется неиспользуемое отверстие подходящего размера в раковине. У многих раковин есть пробка, которую можно выбить молотком. Если вам нужно просверлить новое отверстие, см. Информацию на этой странице. Снимите крышку и стопорную гайку с воздушного зазора и вставьте воздушный зазор через отверстие снизу. Затяните стопорную гайку, используя плоскогубцы, если необходимо, и наденьте крышку на устройство.Воздушный зазор посудомоечной машины входит в отверстие в верхней части раковины. Design House

Примечание. Некоторые местные нормы и правила разрешают прокладывать сливной шланг посудомоечной машины петлей под столешницей и прикреплять его к нижней стороне стойки или стене вместо установки воздушного зазора. Пожалуйста, посмотрите видео о воздушном зазоре ранее в этой статье, чтобы узнать больше об этом.

3 Установите посудомоечную машину рядом с ее отверстием, а затем протолкните шланг, подающую трубку и шнур питания через отверстия, просверленные в заднем углу тумбы под раковиной.Ставя посудомоечную машину на место, будьте осторожны, чтобы не защемить и не спутать шнур или шланги.

4 Снова подсоедините подающую трубку раковины к двойному выпускному клапану и подсоедините гибкую подающую трубку ко второму выпускному отверстию клапана и впускному отверстию посудомоечной машины. Затем затяните разводным ключом до упора.

5 Наденьте по одному зажиму на каждый конец короткого сливного шланга, который будет идти от мусороуборочного устройства (см. Фото) или хвостовика сливного отверстия раковины, к большому выпускному отверстию в воздушном зазоре.Сожмите зажимы до упора. Затем проделайте то же самое с более длинным сливным шлангом, пропустив его от меньшего выпускного отверстия в воздушном зазоре к сливному патрубку в основании посудомоечной машины. Закрепите сливную линию посудомоечной машины в слив. © Дон Вандерворт, HomeTips

После установки важно выровнять передние ножки прибора и совместить их со шкафами и столешницей. Прикрутите прибор к нижней стороне прилавка. Снова включите подачу воды и поищите утечки.

Подключите посудомоечную машину.Если для установки требуется какая-либо проводка, обратитесь к разделу «Домашние советы» по домашней электропроводке.

СЛЕДУЮЩИЙ СМОТРЕТЬ: Как устранить неполадки и отремонтировать посудомоечную машину

Рекомендуемый ресурс: Найти локальную установку устройства Pro

Позвоните, чтобы получить бесплатные оценки от местных специалистов по бытовой технике прямо сейчас:
1-866-342-3263

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт развивал свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома и автором бесчисленных статей в журналах.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Узнать больше о Доне Вандерворте

Как подключить посудомоечную машину к горячей или холодной?

Подключение к газу горячая вода лучше всего работает с системами хранения газа с горячей водой , а не с мгновенными системами. Это потому, что первые 2-3 литра воды из проточной системы могут быть холодной , когда горелка запускается. Посудомоечной машине может потребоваться нагреть эту воду электронным способом в любом случае, тратя дополнительную энергию.

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ

Точно так же подключаете посудомоечную машину к горячей или холодной?

Посудомоечные машины используют только горячую воду для очистки. Посудомоечные машины подключаются к линии горячей воды , что позволяет посудомоечной машине мыть максимально горячей водой. Горячая вода обычно более эффективна для мытья посуды и в сочетании с циклом нагрев посудомоечной машины может дезинфицировать посуду.

Кроме того, как подключить посудомоечную машину к линии подачи горячей воды? Вставьте посудомоечную машину на место между базовыми шкафами после того, как вы завершите подсоединение электрического и сливного шланга . Присоедините противоположный конец подающего шланга к пустому клапану на двойном выпускном / двойном запорном клапане. Затяните компрессионный соединитель гаечным ключом и включите подачу горячей воды .

Так, в посудомоечных машинах используется только холодная вода?

Хотя почти все посудомоечные машины могут использовать , используя холодную воду для подачи и нагрева воды изнутри, многие люди подключают свою посудомоечную машину к источнику горячей воды , если это позволяет их модель, так как может будет более энергоэффективным и недорогим (особенно если вы запустите программу холодный / без сушки).

Вам нужна горячая вода для посудомоечной машины?

В то время как большинству посудомоечных машин требуется нагретая вода , некоторые посудомоечные машины полностью используют свои встроенные нагреватели. Важно, чтобы пропустил с горячей водой перед запуском посудомоечной машины . Он будет следить за тем, чтобы вода была горячей , а не теплой.

Для чего нужен воздушный зазор в посудомоечной машине? | Home Matters

Возможно, вы никогда не слышали о воздушном зазоре посудомоечной машины, но он играет важную роль в поддержании правильной работы посудомоечной машины и защите здоровья вашей семьи.

Итак, что именно делает воздушный зазор посудомоечной машины? Проще говоря, он предотвращает попадание сливной воды в посудомоечную машину и загрязнение свежевымытой посуды грязной сливной водой.

Как работает воздушный зазор

Представьте себе кухонный смеситель и раковину. Если слив раковины забивается и вода возвращается в раковину, эта вода не может достичь выпускного отверстия крана из-за «воздушного зазора», разделяющего их. Выпускное отверстие смесителя всегда выше края раковины, что создает воздушный зазор между ними.Резервная вода из раковины не попадет в выпускное отверстие крана и не загрязнит вашу систему водоснабжения.

Тот же принцип применим к воздушному зазору вашей посудомоечной машины. Устройство обычно представляет собой небольшой цилиндр, который стоит на верхней части шкафа рядом с раковиной и краном. Когда ваша посудомоечная машина моет посуду, сточные воды откачиваются из посудомоечной машины и по шлангу переносятся в воздушный зазор.

Как и отверстие в кране над раковиной, выпускное отверстие шланга посудомоечной машины в воздушном зазоре выше, чем отверстие для сливного шланга, ведущего от устройства.Как и в случае с краном и раковиной, два шланга разделяет воздушный зазор.

Если все работает правильно, посудомоечная машина перекачивает сточные воды в воздушный зазор, откуда они по сливному шлангу отводятся в мусоропровод. Воздушный зазор, разделяющий отверстия двух шлангов, обычно предотвращает скопление сточной воды и загрязнение свежевымытой посуды. Здесь вы можете найти изображение воздушного зазора посудомоечной машины.

Однако все не всегда работает должным образом, а засоренный воздушный зазор может создать огромный беспорядок на вашей кухне, как показано в этом видео.

Если вода течет или выливается из воздушного зазора, есть несколько самостоятельных решений, которые вы можете попытаться решить.

• Один из рулонов бумажных полотенец. Снимите крышку воздушного зазора, наденьте трубку бумажного полотенца на отверстия шланга и подуйте в воздушный зазор. Это может удалить частицы пищи, мешающие нормальному потоку воды.
• Если этот метод не работает, используйте щетку для бутылок с длинной ручкой, чтобы удалить частицы пищи или другой мусор, который мог застрять в сливном шланге.
• Если вы недавно устанавливали мусоропровод или посудомоечную машину, возможно, установщик забыл удалить «заглушку» на устройстве для утилизации.
  

Как построить недорогой частный дом

Ютиться в тесной квартире – давно не предел мечтаний, и именно поэтому все больше семей отдают предпочтение жизни за городом. В собственном уютном доме не будет привычных квартирных неудобств, в
частности, шумных соседей, которые порой превращали жизнь в благоприятном районе в настоящее испытание. Собственный загородный домик воплотит все мечты об экологичности, так как будет
расположен максимально близко к природе. Однако покупать квадратные метры по умопомрачительным ценам не всегда возможно – гораздо лучше построить собственный дом, воспользовавшись для
этого помощью профессионалов.

Конечно, главный критерий, которым руководствуются клиенты при строительстве – построить недорогой дом. Материалы и строительные работы всегда требуют больших затрат, и часто выход
находят в двух вариантах. Первый – попытки осуществления самостоятельного строительства, используя для этого личные навыки, а в отдельных случаях руководствуясь советами знакомых или статей из Интернета.
Но 80% случаев заканчиваются неудачей: неопытный человек вряд ли справится со сложными задачами, а ведь
строительство загородных домов – это целая наука, имеющая множество сложных
нюансов. Другой распространенный вариант – поиск компании, которая готова предложить самую дешевую услугу. Используя наивность клиентов, такие компании нередко навязывают дополнительные работы, которые
не указывают в смете, и итоговая цена строительства становится еще более высокой, чем у надежных компаний.

Честное профессиональное строительство в быстрые сроки

Именно в построении доверительных отношений с клиентами заключается преимущество сделок со строительной компанией «Новация». Сегодня компания известна тем, что построила недорогие дома,
но надежного качества, хозяева которых остались довольны сроками и качеством исполнения. Если Вам необходим дом под ключ,
этим также могут заняться представители «Новации». Мы выполняем строительство как по разработанным проектам, так и по индивидуальным, создаваемым под запросы каждого желающего клиента.

Преимущества «Новации» в недорогом строительстве

Профессионалы своего дела, входящие в команду компании «Новация», выполняют широкий спектр строительных услуг. Мы готовы осуществить
строительство из газоблоков и
кирпича и многие другие варианты, но в реализации любого проекта
Вы сможете отметить следующие преимущества:

• мы грамотно продумываем все контструктивные решения;
• все расчеты по строительству наши инженеры делают очень точно;
• материалы закупаются с большими скидками от постоянных партнеров
• благодаря прозрачности цен мы способны дешево построить дом, что не будет отражаться на качестве его исполнения;
• проект любой сложности создается за короткие сроки. Стандартный проект редко занимает более 30 дней, каждый фронт строительных работ завершается четко в установленное время. Дополнительной помощью
  в эффективном результате становятся используемые нами технологии строительства и качественные стройматериалы;
• каждому клиенту обеспечивается индивидуальный подход. Мы поможем решить, из чего построить недорогой и качественный дом, расскажем про особенности реализации проекта и предложим
  оптимальный вариант сделки.

Воспользуйтесь шансом построить дом, который станет надежной крепостью не для одного поколения Вашей семьи.

Как построить дом недорого. Кирпич — каталог статей на сайте

Ваша задача – построить дом недорого, но – кирпичный. На чем можно сэкономить, возводя кирпичный дом? Вариантов достаточно, но главные моменты, которые помогут удешевить строение: материал и способы кладки.

Просчитывая необходимое количество кирпича для строительства дома, не рационально иметь в виду сплошную кладку стен. В возведении стен частных домов она себя не оправдывает не только потому, что дорога. Весомый аргумент – такая кладка холодная. Чтобы получить теплый дом, стены из сплошного кирпича должны иметь толщину около полутора метров  (действительно – дорого).

Выход: «слоистые стены»

Кирпич как облицовка. Использовать кирпич как облицовку стен из других материалов – более теплых, легких и недорогих: пенобетона, газобетона, различных блоков, панелей и пр. Кирпичный дом станет таковым благодаря облицовке.

Экономная кладка. При возведении стен использовать так называемую колодцевую кладку, которая экономит расход материала более чем наполовину. Колодцевую кладку называют «теплой», так как она ведется с утеплением.

Технология такой кладки: одновременно возводятся 2 стены (в полкирпича), соединяющиеся «мостиками» – горизонтальными и вертикальными. Получается нечто наподобие  колодцев, заполняющихся  по ходу работы  теплоизоляцией: минеральной ватой, шлаком, керамзитом, сиопором, пенополистиролом и т.п.

Стены, возведенные колодцевой кладкой, действительно, теплые – она не пропускают холодный воздух внутрь строения, а теплый не выпускают наружу. Экономная кладка помогает экономить в отоплении.

Стены-«бутерброды». Параллельно возводить 2 кирпичные стенки (также в полкирпича), а пространство между ними заполнить термоизолятором (тем же минеральным волокном, пенополистиролом, пр.). Такая технология дает возможность использования пенистых утеплителей – юнипора, пеноизола. После того, как стены возведены, внутрь их закачивают жидкую пену – застывая, она образует утеплитель.

Экономный кирпич 

Если построенный кирпичный дом планируется оштукатуривать или облицовывать каким-либо материалом, кирпич идеальной геометрии можно игнорировать. В таком случае можно использовать второй сорт кирпича или даже кирпич б/у, который продают организации, занимающиеся сносом старых строений. Очень часто такой кирпич можно купить за «копейки».

Экономия зависит и от размеров кирпичных изделий. Например, толщина кирпича одинарного – 65 мм, а полуторного – 88 мм. Кирпич двойной  специалисты называют не кирпичом, а камнем керамическим. Изделия большого формата экономят время кладки, а также количество раствора.

И самое потрясающее: стоимость крупноформатного обычного кирпича практически такая же, как стоимость кирпича одинарного. А облицовочный крупноформатный кирпич дороже мелких одинарных изделий примерно на 50%.

Дешевый стеновой материал – силикатный кирпич. Конечно, этот вид кирпича «холодный». Но его прочность делает его великолепной облицовкой. Сегодня многие производители силикатного кирпича окрашивают изделия в массе, и облицовка может иметь желтоватые, красноватые, голубоватые оттенки. Но особенно ценится силикатный кирпич традиционного «кирпичного» цвета – такой кирпич от хорошего производителя в кладке смотрится, как керамический.

Чтобы построить дом недорого, нужно просчитать все варианты. Многое могут подсказать специалисты, которые имеют в строительстве домов опыт. Кроме того,  строительная организация, которая возьмется за строительство вашего дома, может иметь скидки при покупке строительных материалов, что также сэкономит средства.

Хочу больше статей:

Оставьте Ваш отзыв

Average rating:   0 reviews

Tags:

блоки панели сэндвич

Как построить дом за городом недорого?

Несомненно, строительство загородных домов существенно отличается от такого же процесса, происходящего в городе. И разница здесь не только в планировках и размерах домов, но и в том, что доставка строительных материалов к месту строительства обходится несколько дороже. Кроме того, многие загородные дома… не предназначены для постоянного проживания. В принципе, это и правильно — ведь построить загородный дом часто мечтают даже те, кто жить в таком доме постоянно не готов.

Соответственно, если вы не собираетесь проживать в таком доме круглый год, вполне можно построить дом недорого. Конечно, в процентном отношении его стоимость будет ниже не так значительно, но в денежном отношении — вполне заметно. Такой подход возможен, если вы строите загородный дом из материалов, не обладающих в должной степени теплоизоляционными свойствами.

В этом случае сэкономить очень легко: такой дом можно просто не утеплять. Сегодня утепление загородного дома занимает заметную долю с расходах на строительство. Однако, отказываясь от утепления, вы должны четко понимать, какие отделочные материалы можно использовать в таком доме, а какие — нет. К примеру, гипсокартон плохо эксплуатируется в неотапливаемых помещениях, где температура опускается ниже нулевой. А скорее всего именно такие температуры и будут в доме без утепления, если вы так и не выберетесь в течении зимы за город.

Как же можно решить эту проблему? Пожалуй, наиболее оптимальным выходом будет использовать в отделке загородного дома, который не будет эксплуатироваться круглый год, максимум дерева. В принципе, можно выбрать недорогие сорта древесины, и существенно снизить расходы на строительство и отделку такого дома.

А что же делать, если вы все таки решили жить в загородном доме? Не утеплять? Конечно, такая экономия выльется в очень серьезные расходы в будущем, ведь в этом случае придется каждый отопительный сезон платить намного больше. Более того, чем больше вы вложите в теплоизоляцию, тем меньше будут расходы на содержание загородного дома. Что же делать, неужели нет никакой возможности сэкономить в этом случае?

Возможности для экономии есть и в этом случае. Просто не нужно утеплять, а нужно сразу использовать строительные материалы и технологии, которые позволяют не только строить, но и получать при этом довольно теплую изначально стену. Как пример можно привести технологию Velox, довольно распространенную в Санкт-Петербурге. Ну а если вы сторонник мелкоблочного строительства, то вам стоит обратить внимание на пенобетон и газобетон — они имеют достаточно высокие теплоизоляционные свойства, и правильно построенный из этих материалов дом, даже загородный, не нуждается в дополнительном утеплении.

Резюмируя, хочется напомнить, что попытки сэкономить не всегда приводят к ожидаемому результату. Поэтому, перед тем как использовать тот или иной материал, уточните все его свойства, плюсы и минусы, и только после этого решайте, будет ли его использование действительно экономным.

Построить дом под ключ недорого

Сейчас, когда мы большую часть нашей жизни проводим в крупном мегаполисе – его вечных пробках, тесных офисах, современных городских дворах с отсутствием всякой зелени, многие из нас хотят иметь «отдушину» — участок земли за городом. Но, купив такой участок, разве вы не планируете постройку собственного дома? Ведь проживание на природе полезнее и здоровее для вас и вашей семьи. А если еще на баню останется место и средства – вообще, замечательно. К сожалению, ничего сегодня не дается бесплатно, поэтому каждый владелец земельного участка, мечтая о доме, первым делом задает себе вопрос, во что это ему обойдется. Задумались, как можно купить или построить дом, так, чтобы экономия не сказалась на качестве сооружения?

Как построить дом недорого?

Часто, стараясь снизить расходы, мы «влезаем с головой» в строительство собственноручно, еще не догадываясь о возможном плачевном результате. Поговорка «скупой платит дважды» с годами не теряет своей актуальности – вам, вероятно, в итоге, придется заплатить за:

• 
  перепланировку,
• 
  исправление недочетов, которые возникли при выполнении проекта;
• 
  незнание тонкостей гидротехники, теплоснабжения.

Обычно такая стройка затягивается надолго, заложенный фундамент изнашивается, стены покрываются трещинами… Делегируйте права на строительство компании «СК Дачник». Мы обещаем:

высокое качество строительных, монтажных работ; короткий срок выполнения заказа, разумной цене проекта.

Почему СК Дачник

Экономия должна быть правильной, а значит, необходимо с умом подойти к такому вопросу, как строительство дома под ключ – поручите работу специалистам. Вы сэкономите:

1. 
   бюджет;
2. 
   нервы,
3. 
   время.

У Сотрудников строительных компаний большой опыт выполнения строительных работ. Они знают, как уменьшить расходы за счет:

• 
  использовать современные технологии – пеноблоки, сэндвич-панели, утеплители;
• 
  предложить заказчику типовые и индивидуальные проекты – от каркасно-щитовых до капитальных каменных домов;
• 
  правильно выстроить последовательность работ на всех этапах строительства.

СК Дачник сам производит необходимые для строительства материалы, обходится силами своего коллектива, а это экономия на подрядчиках и закупке сырья у других компаний.

Чтобы построить недорогой дом под ключ, воспользуйтесь услугами СК Дачник. Звоните и заказывайте 8 (812) 242-86-86. Более 17 лет строим в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Инструкция как недорого построить дом самому. С чего начать? | Архитектурное бюро «Беларх»

Чтобы построить собственный загородный дом и сэкономить на этом – нужно:

1. Самое важное — обсудить нюансы будущего проекта с семьей, собирайте за стол переговоров всю семью. Заранее согласуйте все вопросы, учтите пожелания семьи и близких людей, чтобы на последнем этапе проектирования и строительства вам не пришлось достраивать скворечник для любимой тёщи или чулан с верстаком для дорогого дедушки. Решите также для себя – нужен ли Вам второй этаж или подвал в цокольном этаже, гараж пристроенный или отдельно стоящий, терраса, зимний сад, оранжерея, искусственный водоем, беседка, баня или сарай. Будете ли вы заниматься сельским хозяйством, или весь участок будет засеян зеленой газонной травой и засажен елями? Барбекю? Водоём? Детский уголок? Спортивные снаряды или тренажеры? Сад? Огород? Вычёркивайте то, что не надо, и скажите об этом архитектору. Вам распланируют участок правильно в соответствии с градостроительным планом и нормами, а также учтут все ваши пожелания по расположению входа, крыльца и всего остального.;

    2. Выбрать достойный земельный участок. Обращайте внимание на его удаленность, рельеф, наличие коммуникаций, удаленность от хим. предприятий, радиус удаленности не менее 5 км. Помните согласно правил землепользования и застройки сельских поселений минимальные площади участков варьируются минимум 8-10 соток, уточните этот момент в управлении или отделе архитектуры поселения, иначе возникнет проблема с выдачей разрешения, а участок, к примеру Вы уже приобрели за немалые деньги;

    3. Тщательно выбирайте проект своего дома, при желании сэкономить, можно рассмотреть выбор готового проекта, но не всегда Ваши вкусы и планы совпадут с уже ранее разработанными вариантами архитектурных решений. Не стесняйтесь, интересуйтесь у архитекторов, какие современные тенденции в мире малоэтажного домостроения существуют на данный момент и какие приемлемы для выбранного вами региона строительства;

       4. Определяйтесь с материалами строительства после приобретения проекта по смете, помните, что выгодно и дешево купить материалы для дома можно в не сезон, то есть зимой, многие фирмы предлагают различные акции на приобретение кирпича, блока, камня, облицовочного кирпича к Новому году, предлагая услуги по хранению материалов на своей территории бесплатно! Интересуйтесь!

       5. Получайте разрешение на строительство от местных властей и только потом начинайте строительство. Есть нюансы по отступам дома от границ участка согласно линий застройки и красных линий! Это важно, иначе потом дом можно будет не узаконить или сделать это за большие деньги..

Подробнее – можно пообщаться сначала с кем-нибудь из тех, кто этот процесс недавно прошёл или находится на последнем, завершающем этапе. Слушайте 2-3 мнения! Строительство индивидуального дома – дело достаточно хлопотное, но зато есть перспектива уютно и долго жить в собственном доме, а не в многоэтажном панельном доме под названием «городская квартира». При возможности начинайте строить свой загородный дом совместно с соседом по участку, так удобнее можно организовать процесс доставки, присмотра за складированными материалами и возможно сэкономить на оптовой закупке, дорожите каждой копейкой!

У всех разный подход к мероприятию возведения дома. Но есть всё равно определённый порядок, который должен быть в общих чертах соблюдён. Чтобы не было ненужных телодвижений и лишних финансовых затрат, лучше не всегда  полагаться на собственные силы, а вовремя обратиться к профессионалам в этой отрасли, как минимум в некоторых вопросах: выбор проекта дома, устройство фундамента, подключение к инженерным сетям.

Отбросив все лирические отступления, допускаем, что участок уже есть, есть топографическая съёмка (если нет – надо заказать у топографов в случае если участок имеет уклон, съемка поможет архитектору в проектировании цоколя дома и последующего расчета материалов для цоколя), и на повестке дня стоит вопрос непосредственно о самом строительстве. Если участок имеет сложный рельеф – желательно сделать вертикальную планировку, чтобы не оказалось, что часть дома находится ниже уровня земли. Оптимальная высота цоколя 40-80 см (если, конечно, у вас нет цокольного этажа с окнами или высокого подполья). Вход обычно располагают по направлению к въезду в дом, но может быть и альтернативный вариант. О размещении будущего строения всё же придётся сказать несколько слов, потому что этот этап имеет значение для правильной планировки входа, въезда, солнечной инсоляции жилых помещений, рационального размещения всех вспомогательных строений или инженерных узлов.

Необходимо так же определиться с наружными габаритами дома указанными в приобретенном Вами проекте и приблизительно подсчитать, во что может обойтись Ваше произведение, его цена, выраженная в финансовых затратах. Очень приблизительную смету можно сделать, зная немного арифметику, геометрию за седьмой класс и таблицу умножения. Это серьёзно. С габаритами вы решили, цены на бетон, устройство опалубки, кирпич, дерево, газобетон, гипсокартон можно найти в интернете. Даже приблизительную среднюю цену строительства одного квадратного метра в вашем регионе можно где-то найти. В белгородской области эта цифра составляет 29-32 тыс. р. под ключ, в Курской и Липецкой на 2-3 тысячи дешевле.

Гараж можно планировать как пристроенным, так и отдельно стоящим сооружением. Это по Вашему желанию и по возможностям земельного участка. Все остальные постройки старайтесь сгруппировать, чтобы не было эффекта рассыпанного гороха на участке в виде мелких сарайчиков и домиков. Если на участке есть высокоствольные деревья, которые вы предполагаете сохранить, это нужно учесть при проектировании, чтобы зелёные насаждения органично вписались в Вашу будущую ландшафтную планировку. Старайтесь сохранять сосны, берёзы, рябину и другие деревья, имеющие декоративные качества и привлекательность, сажайте зелёные насаждения, которые смогут украсить ваш участок. Можно ель, но одну–две, не больше (для Нового года).

Построить дом недорого в Сочи, дешевое строительство дома

Если не принимать во внимание вопросы, связанные с приобретением земельного участка, то на цену строительства частного дома оказывают влияние такие факторы как:

• 1. Проектное и архитектурное решение. Помните, что даже самый недорогой дом должен соответствовать требованиям безопасности и комфорта;
• 2. Стоимость материалов и работ. Даже если вы хотите сэкономить, не стоит покупать материалы плохого качества. Построить дом можно собственными силами или прибегнуть к услугам профессиональных строителей. Бригада из 2-3 человек не сильно увеличит себестоимость услуг;
• 3. Естественно, на стоимость повлияет площадь будущего дома. Оптимальным считается размер девять на шесть метров, то есть дом на 2-3 комнаты.

Архитектурно-планировочные решения в проекте

• Должно быть сведено к минимуму отношение всей площади к востребованной. Но без ухудшения удобств либо качеств для проживания. Обычными словами, нужно сдать недорогой дом «под ключ» с максимальной комфортностью и продуманным проектом. Например, две спальни (это около 10 кв. м), совместный санитарный узел (максимум 4 кв. м), тамбурная прихожая (3 кв. м), кухонная зона (26 кв. м). Если посчитать, то полезная территория составит 96 процентов, то есть из 54 кв. м равна 50 кв. м;
• кладовые не нужны. Заменить их можно приусадебными постройками, которые без труда компенсируют кладовую.

Какую постройку выбрать, с одним этажом или двумя? Если судить с финансовой точки зрения, то одноэтажный объект менее затратен, но сопоставив площади, целесообразнее выбрать двухэтажный дом. Лучше два этажа по 50 кв. м, чем один на 100 кв. м.

С помощью чего достигается экономия:

• 1. Простота конструкции – оптимальное вложение денежных средств. Можно сделать ширину постройки 6 м, тогда без труда уложатся перекрытия и не придется возводить дополнительные несущие стены. Это найдет отражение при выборе фундамента и цоколя из-за меньшей нагрузки на основание;
• 2. Решение, в котором гостиная и кухня в одном помещении, значительно уменьшит расходы на двери и перегородки;
• 3. Рекомендуемая ширина стены 30 см. Тепловые характеристики сохраняются за счет облицовки фасада, применения утеплителей. Выбор компонентов зависит от климатических условий;
• 4. Гипсокартонные перегородки, которые не нуждаются в фундаменте. Они монтируются по упрощенной технологии;
• 5. Кровля – самая обычная и дешевая, двускатная. Минимум излишеств.

В нынешнее время строительная отрасль развивается очень быстро, а кирпичное домостроение теряет свои позиции день за днем. Даже обычные люди перестают применять эту технологию, так как есть обилие более дешевых материалов.
Стоимость работы и строительных конструкций очень часто занимает основную часть расходов. Но развитие в сфере высоких технологий может значительно сократить этот параметр за счет применения новых материалов. Они не требуют привлечения специально обученных людей из-за свое легкости и простоты. 90 процентов всех работ можно выполнить самостоятельно без профессионального образования.

Привлекать строителей придется лишь на оставшиеся 10 процентов работ.

Из чего дешевле построить дом?

Наиболее часто рассматриваются кирпич, каркасные сооружения из стали, дерево и блоки из бетона.
Кирпичные сооружения отличаются прочностью и долговечностью. Однако тяжелый вес является их главным недостатком. Даже изоляция, экологическая чистота и доступность незначительно влияют на экономию. Большая часть затрат пойдет на массивный фундамент. Длительность работ не идет на руку. Материал трудно обрабатывается, а само сооружение без дополнительных энергосберегающих мер будет не эффективным.
Конструкции из стали – прочное сооружение, которое возводится в кратчайшее время. Практическим путем доказано, что они имеет низкую цену, высокую несущую способность, универсальность и относительную легкость. Но придется дополнительно устанавливать звукоизоляцию и утеплять сооружение.
Деревянные строения нельзя отнести к экономичным, так как качественная древесина требует немалых денег на обработку.
Из чего строить дом дешевле? Из ячеистого бетона. Он недорогой и быстро монтируется. Плюсы: экологичность, устойчивость, небольшой вес, прост в обработке. Единственный минус – требует значительных затрат на отделку.

Строительная компания «Сочи-ДомСтройПрофи» построит недорогой дом в Сочи качественно, надёжно с гарантией до 70 лет!

Как недорого построить дом из кирпича своими руками.

Построить дом из кирпича можно самостоятельно. Процесс строительства, достаточно простой, хотя есть определённые нюансы, которые следует учитывать.

Плюсы и недостатки строительства кирпичного дома

Построить дом из кирпича своими руками можно, требуются специальные навыки и время, на возведение строительства. Давайте разберем преимущества и недостатки таких домов.

Достоинства

• прочность
• экологичноть
• пожаробезопасность
• звукоизоляция
• эстетичный внешний вид.

Недостатки

• высокая стоимость
• кладка занимает много времени
• большая теплопроходимость

Построить небольшой дом из кирпича вполне реально, перед проектированием здания нужно учитывать все плюсы и минусы такого здания. Но строительство может отнять огромное кол-во времени и сил, поэтому лучше обратиться к настоящим профессионалам по строительству дома из кирпича!

Этапы строительства

Для того, чтоб начать возведение здания, нужно знать, как правильно построить дом из кирпича. Для этого можно изучить информацию в интернете, посмотреть обучающие видео и прочесть советы профессионалов.

Самое первое, что нужно делать, это выбрать участок, на котором будет происходить стройка. И затем можно приступать к основным этапам строительства.

1. Выбор проекта. Его можно сделать самостоятельно, только есть хорошо разбираться в данном вопросе. Или приобрести готовый проект, который создан профессионалами. Но даже о втором случает, проекту потребуются правки.
2. Закупка материалов и составление прайса. Требуется выбрать основные материалы для возведения здания, рассчитать их количество и создать смету. Затем следует закупить всё необходимое. На качестве материалов не стоит экономить, в будущем это повлияет на долговечность конструкции.
3. Заливка фундамента. Все работы необходимо выполнять качественно. Фундамент, это основа конструкции и влияет на качество всего здания.
4. Возведение стен. Когда фундамент будет готов, можно приступать к строительству стен. Предварительно необходимо выбрать тип кладки кирпича.
5. Кровля. Закончив возведение стен нужно выполнять кровельные работы.
6. Отделка. По завершению кровли, можно приступать к установке дверей и окон, прокладывать коммуникации и производить внутренние отделочные работы.

Необходимые инструменты.

Как построить тёплый дом из кирпича мы выяснили. Но кроме, основных материалов для его строительства, потребуется множество различных инструментов. В процессе стройки потребуется множество инструментов. Например, уровень, молоток, мастерок, ёмкость для раствора, пила, дрель или перфоратор и множество других.

Так же, потребуется экскаватор с ковшом, чтобы вырыть траншею под фундамент. Кроме того, потребуются различные расходные материалы. Весь набор инструментов и оборудования зависит от всех используемых материалов.

Как построить дешевый дом: 10 недорогих идей

Если вы предприняли поиск дома своей мечты, вы знаете, как сложно найти дом, который вам нравится, в рамках вашего бюджета. Многие потенциальные покупатели жилья сталкиваются с той же дилеммой. Если вы разочарованы скудными предложениями на внутреннем рынке или изо всех сил пытаетесь оставаться в пределах своего ценового диапазона, возможно, пришло время подумать о том, чтобы построить свой идеальный дом с нуля.

Вот 10 советов по самому дешевому способу постройки дома, которые помогут сохранить бюджет здания в разумных пределах без ущерба для дома, который вы хотите.

1. Выясните, где строить

Стоимость земли варьируется от штата к штату. Купите большой участок с другом или членом семьи, вы можете разделить его на два меньших участка. Некоторые из наиболее привлекательных объектов недвижимости могут быть больше, чем вы хотите или можете себе позволить, но продавец может не захотеть разбивать большой участок. Если вы поделитесь стоимостью, вы сможете получить отличное место по доступной цене.

Проведите обширное исследование местности и кодов зонирования этой области.Поскольку правила зонирования часто различаются в зависимости от района, вам следует провести предварительное исследование, чтобы точно понять, насколько творчески вы можете построить свой дом, чтобы определить самый дешевый способ строительства дома.

Рассмотрим так называемый проблемный участок, такой как склон холма, узкий участок или участок под засыпку (предыдущая строительная площадка). Как правило, эти лоты не так желательны, как другие, поэтому они не продаются так быстро и часто продаются по гораздо более низкой цене. Однако при правильном плане и квалифицированном подрядчике или ландшафтном дизайне потенциально сложный участок может быть идеальным для вашего нового дома.

Старайтесь избегать затрат на подготовку площадки, например, вывоза засыпанной земли, профилирования, вырубки деревьев или взрывных работ. Эти процессы являются дорогостоящими, к тому же они добавляют время к графику строительства. Выберите лучший участок, который вы можете себе позволить, а затем выберите план этажа, который подходит или может быть изменен в соответствии с месторасположением.

2. Профессиональная консультация

Найдите время и подумайте о найме архитектора. Это упростит создание плана этажа, и они могут дать совет по любым уникальным функциям, которые вы хотите добавить.Обязательно четко изложите свое видение и найдите архитектора, с которым вы хорошо работаете.

Наличие в вашей команде подрядчика может предоставить консультации и логистику по вашей сборке. Многие подрядчики знают лучшие и самые прочные материалы для работы и, возможно, заключат для вас сделки по определенным материалам.

3. Создайте простую коробку

Самый дешевый способ построить дом — начать с простого. С квадратами проще всего работать, поэтому подумайте о создании квадратного или прямоугольного плана этажа.

Думайте о наращивании, а не о выходе. Добавление квадратных метров застройкой вверх обычно дешевле, чем добавление наружу. Две самые дорогие части любого дома — это фундамент и крыша. Когда вы строите два этажа, вы можете удвоить площадь пола, уменьшив вдвое дорогостоящие квадратные метры фундамента и крыши.

Никогда не недооценивайте то, что озеленение, настилы, покраска и декор могут оживить ваш экстерьер. Простой способ заставить небольшие развлекательные зоны работать сверхурочно — расширить их.Попробуйте добавить относительно недорогие террасы и патио с прямым доступом к жилым и семейным комнатам.

4. Постройте простую крышу

Простые конструкции крыши обойдутся вам намного дешевле. Многоуровневые крыши могут выглядеть красиво, но всегда дешевле выбрать простой вариант кровли.

Постройка простой крыши также снижает риск утечек или повреждений. Плоская пологая крыша — отличный способ сэкономить деньги и защитить свои вложения.

5.Постройте энергоэффективный дом

Потратьте больше на изоляцию. Хорошо герметичный и изолированный дом не только сэкономит электроэнергию в долгосрочной перспективе, но и сэкономит вам деньги сразу за счет установки небольшого оборудования для отопления и кондиционирования воздуха.

Также не экономьте на конструктивных элементах или дверях и окнах. Вы захотите приобрести лучшее из того, что вы можете себе позволить в этих областях, ради безопасности вашего дома. Самый дешевый способ построить дом — не упускать из виду важные вещи.

Рассмотрите возможность использования солнечной или ветровой энергии в качестве источника энергии. Солнечные батареи можно адаптировать к городским или сельским местам, если есть беспрепятственная южная экспозиция и достаточно места на крыше для панелей. Небольшие ветряные мельницы могут приводить в действие механизмы и внешнее освещение. Однако для того, чтобы весь дом работал на ветровой энергии, требуется больший участок для размещения более крупной ветряной турбины.

Первоначальные затраты на солнечную или ветровую энергию могут быть устрашающими. Но если рассматривать их как вложение, а не как разовую покупку, и понимать, как можно сэкономить в долгосрочной перспективе, их цена будет более приемлемой.

6. Низкие эксплуатационные расходы и нетрадиционные строительные материалы

Еще один совет о том, как построить дом дешевле, — это покупать строительные материалы, не требующие особого ухода, например, винил или цементный сайдинг и металлическую кровлю. Они могут быть более дорогими при установке, но поскольку вам не придется ремонтировать, заменять или перекрашивать, они окупятся в долгосрочной перспективе.

Собирать утиль с мест сноса. Старый сарай, использованный кирпич и оригинальные деревянные двери придают дому недорогой характер.Во многих случаях вы можете получить материалы бесплатно, если хотите их унести. Сначала посоветуйтесь с владельцем сносимого здания.

В зависимости от того, где вы строите, рассматривайте складские контейнеры как строительный материал. Гофротара — это прочный и относительно недорогой строительный материал для дома. Переработка материалов не только очень экологична, но и определенно сэкономит вам деньги на постройке.

7. Держите участки водопользования вместе

Постарайтесь расположить места с тяжелой сантехникой, такие как кухня, прачечная и ванные комнаты, близко друг к другу.

Комбинируя прачечную, ванные комнаты и кухни как можно ближе друг к другу — вертикально или горизонтально — вы можете избавиться от необходимости в лишних сантехнических материалах и сократить свои расходы.

8. А пока откажитесь от дорогой отделки…

Если ваш бюджет на исходе, не паникуйте. Помните, что хотя вы строите свой дом сейчас, вы всегда можете установить пол или столешницы позже. Сосредоточьтесь на создании прочного фундамента.

Чтобы получить высококачественную отделку, которую вы хотите, но не можете позволить себе сразу, просто постепенно меняйте ее.Спланируйте идеальную отделку, но разбейте работу (и расходы) на этапы. Вы можете закончить кухню без ручек шкафа и тяг и установить их в следующем году, или покрасить фартуки столешницы и выложить их плиткой позже.

Если вам действительно нужна керамическая плитка или пол из твердых пород дерева, но вы чувствуете, что в данный момент не можете себе этого позволить, подумайте о виниловом напольном покрытии. Винил является хорошей подложкой, на которую позже можно установить плитку или дерево.

9. Смешайте и сопоставьте

Не переусердствуйте и ограничивайте выбор приборов и приспособлений одной маркой.Совершенно нормально комбинировать бренды, чтобы получать лучшие предложения на бытовую технику и оборудование. Отделка из нержавеющей стали великолепна, потому что отражает окружающие цвета.

10. Обновить позже

Если вы собираетесь сэкономить на цене, покупайте дешево только на легко заменяемые предметы, такие как светильники для поверхностного монтажа и смесители для умывальника. Однако никогда не экономьте на встроенных элементах, таких как ванна и душевой клапан, а также на встраиваемых светильниках. Эти предметы будут дороже, и их будет труднее заменить.

Если вы хотите построить дешевый дом, вам нужно проконсультироваться с опытным риэлтором. UpNest может помочь вам, связав вас с агентом, имеющим опыт строительства домов. Подберитесь с фантастическим агентом по недвижимости с UpNest сегодня.

Как строить по доступной цене во Флориде

Чтобы строить во Флориде по доступной цене, вам нужен строитель, специализирующийся на рентабельных домах; тот, кто сочетает недорогие проекты домов и планы этажей с качественными материалами.Крайне важно не сосредотачиваться только на экономии денег при строительстве дома. В идеале у вас должен быть дом, доступный по цене — и такой, который будет построен на длительный срок.

Можете ли вы найти доступный способ построить дом во Флориде? Эта цель более достижима, чем вы думаете. Просто нужно немного ноу-хау. Экономичные дома не обязательно меньше. Вместо этого они экономят деньги другими способами. Умное строительство может стать отличным способом сократить расходы при постройке дома и поддержании его в течение многих лет.

Первый шаг: найдите строителя, специализирующегося на недорогих домах.

Создавайте умнее

Когда люди думают о «доступном» с точки зрения жилья, они часто думают о маленьком. Для этого есть веская причина: уменьшение занимаемой площади снизит затраты на строительство. Но когда вы строите умно, вы можете максимально увеличить каждый квадратный дюйм. Неэффективный дизайн может сделать большой дом удивительно тесным, но при этом будет дорогостоящим, в то время как эффективный дизайн дома может сделать дом среднего размера просторным и вместительным.

Строители экономичных домов знают, как строить более разумные и экономичные способы. Это не обязательно означает жертвовать своим образом жизни. Подумайте о местах, в которых вы жили, и о том, какое пространство было потрачено впустую. Какие места вы почти не использовали, какие углы оказались непригодными для использования из-за непродуманных архитектурных решений? Какие области становятся неудобными из-за того, что трубопроводы или воздуховоды занимают слишком много места?

Найдите время, чтобы изучить недорогие проекты домов и планы этажей.Посмотрите на такие элементы, как водопровод, электричество и воздуховоды. Как сделать их максимально компактными? Они не должны иметь большого влияния на жилые помещения. Воздуховоды должны быть простыми — чем больше у вас намотки, тем больше вы тратите на кондиционирование воздуха. Более длинные воздуховоды также означают больше места, в котором будет изменяться температура воздуха. Приятный, холодный, освежающий кондиционер согреет на несколько градусов к тому времени, когда пройдет через все воздуховоды. В конечном итоге вы потратите гораздо больше на охлаждение (и обогрев), чем если бы ваши воздуховоды были спроектированы и построены компактно и эффективно.

Когда дом спроектирован так, чтобы скрытые элементы были как можно более компактными, жилое пространство становится намного более пригодным для жизни. Не только это, но и если однажды вам придется столкнуться с коротким замыканием или утечкой, более компактная система не составит труда. Выявить проблему легче, а значит, на ее устранение тратится меньше средств.

Идеальный баланс между компактным дизайном и продуманным дизайном — это компактный дизайн . Он по-прежнему может позволить вам иметь просторные помещения, но будет опираться на подходы к компактному дизайну, которые сокращают многие скрытые затраты как на строительство, так и на эксплуатацию дома.

Выберите эффективный план этажа

Вы также строите умнее, максимально увеличивая удобство использования каждого помещения. Эффективность с точки зрения недорогих проектов домов и планов этажей означает несколько разных вещей:

Пространства, служащие одной и той же цели, не всегда необходимы. Если есть гостиная, семейная комната и кабинет, можно ли объединить два из них в одно? Возможно, достаточно гостиной и логова. Объедините их в одно большое многоцелевое пространство.Это не влияет на то, как используется комната, но увеличивает вместительность имеющегося у вас пространства. Стены занимают невероятное количество места и создают ощущение тесноты. Это не мешает работе столовой, кухни, спален или любых других важных зон, и по-прежнему сохраняет роскошь целенаправленного пространства для семейных собраний, а также меньшего, более уединенного пространства.

Этот баланс между общественной и частной территорией важен в любом доме. Пока поддерживаются оба варианта, у вас есть удобные и приятные возможности для членов семьи, чтобы они могли быть вместе и оставаться на связи, а также найти тихое место для работы, отдыха и подзарядки.

Вам по-прежнему нужны отдельные комнаты для более конкретных целей: кухня, спальни, столовая. Все это есть. В то же время теснота в общественных местах никому не доставляет удовольствия. Многоцелевые комнаты — ключ к достижению такой эффективности пространства. Открыв их, вы создадите больше места, одновременно снизив некоторые начальные затраты и сделав долгосрочное обслуживание менее дорогостоящим. Приятно иметь отдельные помещения, где можно смотреть телевизор и устраивать вечеринки. Тем не менее, если оба этих пространства будут казаться тесными и ограниченными, лучше иметь одну большую комнату, где вы можете внести несколько быстрых изменений, чтобы приспособиться к любым потребностям.Если ваш офис может также служить гостевой спальней с некоторыми быстрыми настройками, вы просто сэкономили место, не влияя на вашу повседневную жизнь.

Выбор по энергоэффективности

Эти два элемента естественным образом ведут к третьему: энергоэффективности. Когда проводка, трубопроводы и воздуховоды компактны, вы тратите меньше энергии на эксплуатацию дома. Когда жилое пространство более открытое, остается меньше отдельных зон для охлаждения и обогрева. Оба эти преимущества означают, что меньше строительного материала используется и расходуется впустую — это уже означает экономию средств для начала.Помимо этого, вы также можете экономить из года в год.

Энергосберегающий дом может сэкономить сотни или даже тысячи ежегодных затрат. План этажа, который естественным образом направляет охлаждение и отопление по всему дому без дополнительной работы, означает, что вам не нужно усерднее работать с системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для достижения того же эффекта. Это означает значительную экономию на одном из самых дорогих ежегодных счетов, с которыми вам придется столкнуться.

Есть еще одно преимущество. При менее интенсивном использовании системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для достижения того же эффекта ваше оборудование прослужит дольше.Это означает меньшие затраты на замену в будущем.

Кроме того, есть еще большая экономия: дома, построенные с использованием энергоэффективных планов этажей и высоких эксплуатационных характеристик, в ближайшие годы будут повышать свою ценность. Это означает, что в будущем они предложат вам более высокую цену продажи и сохранят свою стоимость лучше в случае экономических спадов.

Другими словами, компактная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в сочетании с энергоэффективной планировкой этажа означает экономию строительных материалов, экономию на ежегодной эксплуатации вашего дома, экономию за счет продления срока службы системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также добавленную стоимость вашего дома, если вы когда-нибудь продадите Это.Вот что значит «строить умнее».

Причина, по которой так важно работать с опытными строителями домов, заключается в том, что они смогут определить важные варианты, которые могут иметь большое значение сейчас и в будущем. Некоторые варианты очевидны с точки зрения размера, дизайна и материалов. Некоторые в меньшей степени. Энергоэффективные окна могут снизить потери при охлаждении и обогреве. Посадка деревьев, дающих вам тень, с восточной и западной стороны вашего дома, может снизить поглощение тепла и, следовательно, ваши расходы на охлаждение, но какие деревья подойдут для этого лучше всего?

Другой пример — выбор правильного изоляционного материала.Выбор правильной изоляции невероятно важен, потому что вы не просто стремитесь остановить перенос воздуха. Вы также хотите остановить перенос влаги. Влага во влажном воздухе передает тепло быстрее, чем сам воздух, поэтому изоляция, отталкивающая влагу, может существенно сэкономить. Это также может помочь защитить пространство от скопления плесени и грибка, что поможет вам избежать серьезных потенциальных расходов.

Дело даже в выборе прибора. Опытный строитель экономичных домов поможет вам выбрать лучшую бытовую технику, которая соответствует потребностям вашего дома и вашего бюджета.

Многие из этих вариантов также со временем сильно влияют на стоимость дома. Энергоэффективные дома сохранят свою ценность, преодолевая экономические трудности с большей стабильностью, чем дома без этого преимущества. В тяжелые экономические времена стоимость таких домов будет расти быстрее, и они останутся актуальными на рынке и в будущем.

Будьте внимательны при хранении

Одна большая ошибка в домах, которые тратят впустую свое пространство, — это складские помещения. Многие дома предоставляют дополнительные квадратные метры за счет исключения места для хранения вещей.Это начинает искажать природу дома. Без достаточного места для хранения вещи остаются везде. Комнаты должны быть преобразованы в складские помещения, и внезапно все те лишние квадратные метры, которые, как вы думали, у вас были, стали непригодными для повседневной жизни.

Складские помещения значительно увеличивают размер дома и, следовательно, затраты на его строительство, обслуживание и эксплуатацию. Они быстро увеличивают расходы. Некоторые дома занимают половину складских помещений — подумайте о том, как люди используют чердаки и подвалы по сравнению сжилые помещения. Слишком много места для хранения может увеличить стоимость вашего дома.

Важно подумать о том, нужны ли вам все вещи, которые вы хотите хранить, и может ли быть более экономичным хранить их вне дома. Чем больше у вас чердака, подвала, туалета и шкафа, тем дороже будет построить ваш дом и тем менее эффективен его уход и эксплуатация. Вам не нужно отказываться от всего, что вам нужно, чтобы быть рядом с вами и вашей семьей — это не будет весело.

Важно задать себе вопросы о том, нужен ли вам доступ к определенным вещам круглый год или вы уже ими пользуетесь. Это может помочь сократить потребность в пространстве для хранения вещей, избавиться от беспорядка в жилых помещениях, сделав при этом вашу жизнь немного проще, а ваш кошелек — немного счастливее.

В экономичных домах приоритет отдается хранению, поэтому пространство, которое у вас есть, остается тем местом, которое у вас будет и дальше. Достаточное пространство для хранения означает, что у вас всегда есть место, чтобы что-то убрать. Вы не всегда его ищете; вы знаете, где это, потому что для этого есть специальное место.Это может резко снизить повседневный стресс.

Многие дома непрактичны, когда дело доходит до предоставления вам места для хранения вещей. Экономически эффективные дома знают, что они должны это обеспечить, чтобы вы максимально использовали свою жилую площадь.

При закрытии

Доступный способ построить дом во Флориде — это не просто купить все самые дешевые элементы и рассчитывать, что они прослужат долго. Это быстрый способ восстановить дом во Флориде. Ты этого не хочешь. Лучший способ думать о рентабельных домах — думать о них как о рентабельных домах.

Например, если немного более дорогая изоляция сэкономит вам затраты на охлаждение, оно того стоит. Это и рентабельно, и рентабельно. Энергоэффективные окна могут стоить немного дороже, но быстро окупаются, когда летом становится жарко и сыро. Благодаря тому, что они намного лучше удерживают прохладный воздух, они экономят ваши деньги на владение вашим домом.

Будьте готовы сосредоточиться на большой многоцелевой комнате как на ядре вашего дома. Это может означать одну большую комнату вместо двух меньших, но люди, как правило, гораздо более довольны такой обстановкой.Это делает ваш дом просторным и более социальным, сохраняя при этом больше уединенных пространств, которые позволяют вашей семье расслабиться.

Совместите затраты на строительство дома с затратами на его эксплуатацию, и вы получите идеальный и экономичный дом во Флориде.

Если у вас есть дополнительные вопросы об энергоэффективных и экономичных домах, обратитесь к экспертам Synergy Homes. Мы здесь, чтобы помочь!

___

Примечание редактора. Этот пост был первоначально опубликован в июле 2018 года и был обновлен для обеспечения актуальности, точности и полноты.

Дешевле построить или купить дом?

Если вы путешествуете по домам на продажу, вы можете задать много вопросов о том, как вы могли бы изменить их, чтобы они лучше соответствовали вашему стилю. Что нужно, чтобы добавить еще одну ванную комнату? Почему продавец выбрал эти шкафы и этот пол для кухни? Можно ли переоборудовать террасу в закрытое крыльцо?

По мере того, как вы думаете о внесении изменений, вы также можете обдумывать, стоит ли вам построить дом, а не покупать его, и сколько это будет стоить.Вот разбивка, сравнивающая эти два варианта.

Дешевле купить или построить дом?

Если вы ориентируетесь исключительно на первоначальную стоимость, строительство дома может быть немного дешевле — примерно на 7000 долларов меньше — чем его покупка, особенно если вы предпримете некоторые шаги по снижению затрат на строительство и не будете включать в себя какие-либо нестандартные варианты отделки. По данным Национальной ассоциации риэлторов, средняя цена продажи существующего дома на декабрь 2020 года составляла 309 800 долларов, а средняя стоимость строительства дома — 302 817 долларов, сообщает HomeAdvisor.

Но пусть это вас не вводит в заблуждение. Строительство дома по-прежнему является очень дорогостоящим делом, требующим получения ссуды (которая, вероятно, будет иметь более высокую процентную ставку, чем обычная ипотека) и оплаты разрешений. В зависимости от того, где вы строите и какой дом хотите, это может быть намного дороже, чем его покупка. Рассмотрим некоторые из этих общих затрат:

Как видите, эти цифры могут сильно различаться в зависимости от того, где вы хотите жить, и от типа дома.Цена только на землю может быть очень низкой — 3000 долларов в отдаленных сельских районах — или действительно высокой в ​​районах с ограниченным предложением. Не забывайте, что вам, возможно, придется заплатить и за другие расходы, такие как гараж, ограждение и подъездная дорога.

Помимо первоначальных затрат, важно учитывать долгосрочные расходы на владение домом. Согласно анализу 2021 года, проведенному Национальной ассоциацией строителей жилья, эксплуатационные расходы на новый дом, включая налоги на недвижимость; коммуникации, вода и мусор; Страхование содержания и домовладельцев — ниже, чем у более старого дома.По данным NAHB, эксплуатационные расходы домов, построенных после 2010 года, составляют около 3 процентов от стоимости дома, в то время как эксплуатационные расходы на дома, построенные до 1960 года, превышают 6 процентов.

Дом строить или покупать?

Помимо стоимости, при принятии решения о покупке или строительстве дома необходимо учитывать несколько важных компонентов.

«Стоимость нового строительства и график переезда покупателя — это некоторые из факторов, которые следует учитывать, но также и площадь [и] местоположение, в которое они хотят переехать», — объясняет Роуз Кемп, риэлтор из RE / MAX Town Center. в Орландо, Флорида.«В некоторых случаях новый дом имеет большую ценность для покупателя, чем перепродажа. Кроме того, иногда перепродажа домов в районе может быть старше ».

Плюсы и минусы строительства дома

Плюсы

• Получите именно то, что вы хотите — Строительство означает настройку.Вместо того, чтобы желать, чтобы в вашем доме был пол определенного типа, солярий или какие-то другие особые удобства, вы сможете адаптировать дом под свои нужды.
• Избегайте хлопот с конкурирующими предложениями — Когда вы строите дом, вы можете исключить из уравнения отношения с другими покупателями.
• Спокойствие — Когда в вашем доме все новое, вам не нужно беспокоиться о каком-либо капитальном ремонте (по крайней мере, вначале). «Покупатель может найти лучшую стоимость и душевное спокойствие с новым домом, потому что дом будет гарантирован строителем», — говорит Кемп.

Минусы

• Больше времени — Хотя вы сэкономите время на посещении открытых дверей и просмотре онлайн-списков, вам придется подождать, прежде чем переехать в свой новый дом. Согласно данным Бюро переписи населения США за 2019 год, от начала до завершения строительства дома на одну семью требуется около семи месяцев. Если вы платите аренду за эти семь месяцев, это тоже нужно учитывать.
• Больше решений — Пустой холст означает, что вы можете настроить свой дом, но это также означает, что вам придется принять множество решений.Если вы заняты работой и семьей, может быть сложно сосредоточиться на каждой части строительного процесса.
• Проблемы подрядчика — Задержки, недопонимание и проблемы с субподрядчиками — при строительстве дома может возникнуть множество сбоев. Обязательно проконсультируйтесь с несколькими строителями, чтобы понять их подход к работе и сроки, а также будьте готовы к лежачим полицейским.
• Перерасход средств — Хотя в начале проекта у вас есть бюджет, почти всегда будут расходы, которые вы не ожидали, или материалы, на которые вы в конечном итоге потратите больше, которые в сумме могут значительно превысить то, что вы впервые намеревались заплатить.

Плюсы и минусы покупки дома

Плюсы

• Более быстрое время заселения — Покупка существующего дома означает, что вы можете поставить дату заселения в календарь намного раньше, чем строить его с нуля.
• Потенциальная сила на переговорах — Имея существующую недвижимость, вы можете использовать данные, чтобы получить лучшую цену. Например, если понравившийся вам дом находится на рынке более 30 дней, продавец может пожелать снизить цену, или если аналогичная недвижимость в этом районе стоит ниже, вы можете использовать это, чтобы оправдать более низкую цену. предложение.

Минусы

• Потенциальная рыночная конкуренция — Та переговорная сила, о которой говорят «за»? Это может быть ноль, в зависимости от того, куда вы смотрите.Согласно последнему индексу уверенности Национальной ассоциации риэлторов, продавцы получали в среднем около четырех предложений. На рынке горячих продавцов покупка может ощущаться как аукцион, когда другие завышают цену.
• Старые приборы и внутренние системы — Возможно, это новый дом для вас, но технически он использовался. В зависимости от возраста собственности вам может потребоваться оплатить ремонт раньше, чем вы ожидаете. Ваши страховые ставки, вероятно, будут выше, чем то, что вы заплатили бы, чтобы защитить новый дом.

Итог

При рассмотрении вопроса о том, подходит ли вам строительство или покупка дома, важно понимать, что оба процесса включают в себя множество затрат и потенциальных факторов стресса. Тем не менее, конечный результат того стоит. Подумайте о существующих свойствах, которые вы посетили, о сроках переезда и своих ожиданиях от этого нового дома. Если вы путешествуете по строительству, наслаждайтесь просмотром этого дома мечты, который медленно оживает. Если покупка кажется лучшим вариантом, следуйте этому руководству о том, как получить лучшую ставку по ипотеке.

Подробнее:

Как построить дешевый дом в штате Мэн

Мечта о собственном доме в штате Мэн может быть реализована с менее чем значительным бюджетом. Подумайте о том, чтобы построить дом с помощью друзей и семьи, а также из других материалов. Вы на шаг впереди, если у вас есть много или акр земли для строительства, поскольку в некоторых частях штата недвижимость является дорогостоящим вложением средств. Это может занять некоторое время, но вы можете узнать, как построить дом дешевле среднего в штате Мэн.Свяжитесь с местным инспектором по соблюдению строительных норм и правил в вашем муниципальном управлении, чтобы получить необходимые разрешения на строительство вашего дома.

Поищите старые здания, которые, кажется, находятся на грани обрушения, или проверьте рекламные объявления в газетах или руководстве по обмену или продаже дяди Генри штата Мэн, в которых просят помощи в сносе здания. Разместите бесплатное объявление в Uncle Henry’s, предлагающее свои услуги по сносу здания на материалы. Вы можете получить бесплатные материалы в обмен на помощь в сносе и вывозе их из существующего дома, гаража или хозяйственной постройки.Определите расстояние, на которое вы можете проехать. Проверьте газеты, такие как Waterville Morning Sentinel, Kennebec Journal и Bangor Daily News, на предмет рекламы в южном, центральном и северном штате Мэн.

Снесите здание, стараясь сохранить все материалы, которые можно использовать повторно. Снимите гвозди с досок и каркаса. Очищайте, храните и защищайте любые второстепенные материалы для вашего проекта. Вы также можете искать материалы в мусорных контейнерах на стройплощадке с разрешения руководителя участка.

Рассчитайте разумный бюджет, отложив достаточно для нового фундамента. Полный или частичный подвал, плиточные или цементные опоры — это варианты, на которых можно построить дом. Наймите эксперта по фундаменту, если у вас нет опыта работы с этой важной частью строительного проекта.

Постройте каркас дома с помощью друзей и семьи. Используйте уровень, чтобы убедиться, что каркас здания ровный и квадратный.

Купить новую кровлю и утеплитель для дома.Выбирайте доступные по цене и долговечные материалы. Металлическая кровля или черепица часто используются для кровли в этой зоне с холодным климатом.

Предотвратите бедствие, такое как пожар, утечка воды или возможное затопление в вашем недавно построенном доме, наняв лицензированных электриков и сантехников для подключения и прокладки кабеля в здании. Проверьте записи в местной телефонной книге и объявления в газетах или спросите совета у друзей. В штате Мэн назначенный муниципальный инспектор по сантехнике или офицер по соблюдению правил должен проверять и утверждать каждое подключение к сантехнике, как указано в разрешении на установку сантехники, выданном городским или муниципальным управлением.Если у вас возникли проблемы с поиском подходящих подрядчиков, позвоните по телефону (207) 624-8610 для электрика или (207) 624-8627 для сантехника, как указано в разделе штата Мэн на веб-сайте американских подрядчиков.

Установить новые или утилизированные двери и окна в каркас здания.

Отделите дом сайдингом, который соответствует вашему бюджету. Завершайте небольшие проекты вокруг дома, если вы можете себе это позволить. Ищите компоненты для ванных комнат и кухонь в дисконтных магазинах и на распродажах товаров для дома.Проверяйте продажи бывших в употреблении комплектующих на предприятиях по утилизации строительных материалов.

План строительства дома дешево — 4 способа сэкономить большие

Найдите дешевый план дома и воплотите дом своей мечты в реальность — без лишних затрат! Вы можете получить все это и сэкономить, следуя нескольким простым правилам при поиске нового плана этажа. Распознать дешевый план дома не так сложно, как вы думаете, и это может быть идеальным выбором для вашей семьи и бюджета.

Вам не нужно экономить на стиле или функциях, чтобы угодить бюджету. Сконцентрируйте свои деньги на том, что действительно важно. Выполните следующие действия, и у вас будет самый модный и, вероятно, самый дешевый в строительстве дом в квартале от TheHouseDesigners.com.

План дома 1028
2336 квадратных футов, 4 спальни, 2,1 ванны Дом

Хотите подождать? Начните здесь, с нашей полной коллекцией доступных планов домов! Экономьте время и деньги СЕЙЧАС. Вас ждут невероятно дешевые дома мечты!

Подчеркните дешевизну, чтобы построить дом

Поскольку ваш бюджет выигрывает, когда вы срезаете углы, подумайте о квадратном или прямоугольном доме для вашего нового плана этажа.Вы сэкономите по-крупному, ничего не потеряв! Southern Trace (показано ниже) является прекрасным примером этого метода экономии денег в действии!

Многие домашние конструкции выбирают дополнительные углы и углы, пытаясь добавить привлекательности бордюрам. Это не всегда необходимо. Конечно, эти дома красивы, но привлекательные возвышения также можно создать с помощью более простых домашних дизайнов. Вместо того, чтобы использовать углы для создания контраста и интереса, мы часто предлагаем добавить пространства крыльца. Подъезды создают привлекательность бордюров, а также добавляют чудесное открытое пространство вашему новому дому.Наблюдайте за восходом солнца, потягивая кофе, или наслаждайтесь качелями на крыльце и любимым человеком, пока вы делитесь подробностями своего дня. Вырезая углы в фундаменте, вы существенно сокращаете расходы, а подъезды по сравнению с ними обходятся недорого. Кроме того, это значительно упрощает строительство вашего дома!

Нижняя линия крыши

Если говорить о крышах, то чем выше уклон, тем выше стоимость. Высокие скаты крыши могут быть необходимы для традиционного дома Кейп-Код, но для многих других стилей они просто не нужны.Так что, если вам посчастливилось жить в районе, где не бывает тонны снега, нет необходимости в высоком уклоне крыши. Вместо этого подумайте о низкой и гладкой линии крыши. Для еще большей экономии сведите к минимуму разрывы в линии крыши вашего дома.

План дома 1974 года (показанный выше) может показаться крайним примером такой практики, но почему бы не рассмотреть его? Поскольку стоимость строительства дома растет, подумайте о гладкой плоской или низкой скатной крыше для своего следующего дома.Многие из наших планов современного и современного дома предлагают эти гладкие и доступные линии крыши, а также могут создать поразительную привлекательность, подобную этой. Не позволяйте вашему дому стать «просто еще одним домом в квартале». Будьте смелыми и смелыми в своем новом доме!

Думай, а не выходи

Вы сэкономите на своем новом доме с двух- или даже трехэтажной планировкой. Строительство вместо дома создает дешевый план дома по сравнению с одноэтажным домом с аналогичными характеристиками. Когда вы решаете построить двух- или трехэтажный дом, вы сокращаете расходы в дорогостоящих местах.

План дома 6846
2436 квадратных футов, 3 кровати, 2,1 ванны Дом

Строительство, а не застройка — разумное решение, потому что оно создает эффект снежного кома, который помогает вам экономить на протяжении всего процесса строительства! Вы сэкономите с первого дня, когда сможете приобрести меньшую партию. Меньшая занимаемая площадь также означает меньшие затраты на фундамент и кровлю во время строительства, которые являются двумя главными расходами при строительстве дома. Решение построить несколько этажей действительно может повлиять на стоимость вашего нового дома.

Посмотрите другие планы двухэтажных домов — Полная версия в 2019 году!

Думай маленькими, чтобы сэкономить большие

Это может показаться очевидным, но если вы думаете меньше о своем новом доме, ваш бюджет будет это отражать. Строители не зря называют стоимость дома, используя квадратные метры. Более крупный квадратный метр означает больший счет, как бы вы его ни разрезали. Итак, когда вы ищете дом своей мечты, ищите дешевый план дома и рассмотрите варианты своего небольшого дома.

Вам действительно нужны две комнаты для гостей или даже одна? Могут ли прачечная и прихожая работать как единое пространство? Могли бы вы жить без этой дополнительной полуванны или превратить полную ванну в дамскую? Мы не говорим о том, чтобы ежедневно сокращать площади вашего дома, в которых вы живете, но подумайте о сокращении тех, которые вы редко используете — ваш бюджет будет вам благодарен.

Если вам посчастливилось построить свой собственный дом на берегу моря, обратите внимание на эти «Доступные дома у озера, достойные вида на воду».

Или, может быть, вы думаете о мелочах. Просмотрите эти «Планы небольших недорогих домов, которые нравятся нашим клиентам».

Следите за нами и ставьте лайки:

Как построить дом с ограниченным бюджетом

Самостоятельное строительство не обязательно означает создание гигантского особняка, полного последних дизайнерских изысков. Мало кто из нас наделен огромным бюджетом, и многие из нас просто хотят иметь типичный семейный дом.

Доступность — большая проблема, но она варьируется от места к месту.Цель одна и та же по всей стране — получить хороший дом за меньшие деньги. Любой может потратить наличные, и очень легко вывести из строя бюджет, просто купив не те вещи.

Имея это в виду, давайте посмотрим, как построить недорогой дом.

Правильное отношение

Прежде всего, вам нужно принять правильное мышление.

Использование бюджета означает, что неизбежно потребуется некоторый элемент компромисса. Вы можете оказаться не в идеальном месте; вас может не окружать дизайнерская фурнитура и фурнитура; и у вас может не быть огромных акров пространства открытой планировки, но это не значит, что у вас не может быть потрясающего дома.

Думайте об этом первом приключении как о ступеньке.

Если вы правильно сделаете этот проект, ваш новый дом должен приносить вам прибыль. Повторяя этот процесс и реинвестируя в следующий раз дом немного побольше и лучше, вы можете в конечном итоге достичь нирваны дома своей мечты.

Стоимость разработки

Составление бюджета — ключ к успеху, а реализм очень важен.

Уточните свой общий бюджет после затрат на землю, а затем возьмите разумную цифру для покрытия дополнительных расходов, таких как установленные законом сборы, страховки и гарантии.Эта последняя цифра и есть то, что вам нужно, чтобы построить дом.

Вы можете использовать бесплатный онлайн-калькулятор Build It, чтобы узнать, сколько он должен стоить в выбранном вами месте.

Стоит учесть, что чем больше недвижимость, тем дешевле строительство. Это связано с тем, что дорогостоящие накладные расходы, такие как аренда растений и строительные леса, поглощаются большей площадью.

Аналогичным образом, строительство меньшего дома или пристройки к уже существующему может быть пропорционально дороже.

Покупка земли

Самым сложным при экономичной самостоятельной застройке, вероятно, будет получение участка по доступной цене.

Узнайте, как найти идеальный участок с экспертом по сборке материалов Майком Дейдом

Если у вас уже есть участок, то часть застройки можно сделать на удивление дешево.Самая большая ошибка, которую я вижу, — это люди с ограниченным бюджетом, которые тратят половину или больше своих средств на участок, а затем пытаются (и терпят неудачу) построить дом своей мечты на том, что осталось.

Вам нужно будет реалистично относиться к локации. Вам следует подумать о строительстве в глуши. Например, можно избегать основных пригородных маршрутов или идиллических деревень.

Простой дизайн

Любой достойный архитектор или дизайнер скажет вам, что хороший дизайн не обязательно должен стоить больших денег.Если вы хотите ограничиться бюджетом, не проектируйте то, что будет стоить дорого.

Вы должны думать «просто», и самая простая конструкция — это четырехсторонний ящик с двухскатной двухсторонней крышей.Если вы думаете, что это звучит скучно, взгляните на любой традиционный дизайн в стиле приходского священника; результат может быть поистине ошеломляющим, если все сделано правильно.

Стоимость строительства дома увеличивается по мере добавления более сложных функций. Под этим я подразумеваю слуховые окна, фронтоны, внешние дымоходы и все, что связано с архитектурным стеклом и изгибами.

Для сборки всех этих элементов требуется больше времени и специальных приспособлений, что увеличивает стоимость.

Спецификация материалов

Для рентабельной сборки нужно мыслить как разработчик.

Устанавливайте вещи, которые выглядят великолепно, но недорого. Ищите товары со скидкой на аукционных сайтах. Полные кухни, бывшие в употреблении, можно купить на eBay за бесценок, и это сэкономит вам тысячи фунтов.

При работе с обычными материалами придерживайтесь стандартных размеров производства и избегайте ничего, что делается на заказ. Купите как можно больше у одного продавца, чтобы получить максимальные скидки, сравнить цены и торговаться, торговаться, торговаться…

Доступные маршруты

Самостоятельное управление индивидуальными сделками обойдется значительно дешевле, чем нанять генерального подрядчика.

Я бы также сказал, что деревянный каркас, вероятно, лучшая система сборки для недорогого проекта. Риск проблем с качеством во время сборки меньше, потому что рама будет построена с высоким уровнем точности. Когда рама поднята и станет водонепроницаемой, вам будет намного легче управлять последующими сделками до завершения.

Моя мантра самостроителям — всегда начинать с разумного бюджета. Кроме того, имейте в виду, что обычно он стоит немного дороже и занимает немного больше времени, чем вы планировали.Я поддерживаю это, но я должен снять шляпу перед теми стойкими, которые — благодаря упорной решимости и чистому кровопролитию — строят практически без денег.

Основное изображение: Чтобы осуществить свою мечту о строительстве дома, Дэвид Мердок построил характерный коттедж в обнесенном стеной саду величественного исторического поместья. На строительство дубового каркасного дома площадью 120 м2 ушло 36 недель, и Дэвид сам руководил большей частью проекта, чтобы снизить затраты. В доме две спальни, одна с ванной, и открытая планировка на первом этаже.Его строительство стоило всего 177 335 фунтов стерлингов.

Самых и наименее дорогих штатов для строительства дома

У постройки собственного дома есть свои плюсы и минусы. Конечно, цена является одним из факторов, если вы пытаетесь решить, строить или покупать дом, поэтому понимание рынка жилищного строительства в вашем штате может оказаться полезным. Чтобы помочь, GOBankingRates указал, где строить дом наиболее и наименее дорого.

Щелкните, чтобы увидеть лучшие и худшие состояния для строительства дома, начиная с худшего.

Последнее обновление: 22 октября 2020 г.

50. Гавайи

Ориентировочная стоимость строительства дома: 288 066 долларов
Расчетная почасовая стоимость рабочей силы: 27,01 долларов построить дом и максимально приблизить почасовые затраты на рабочую силу. Это неудивительно, учитывая, что другое исследование GOBankingRates показало, что Гавайи — одно из самых дорогих мест, где можно потратить деньги на недвижимость.

49.Калифорния

Ориентировочная стоимость строительства дома: 259 726 долларов
Ориентировочная почасовая стоимость рабочей силы: 21,26 доллара

Калифорния не сильно отстает от Гавайев, когда речь идет о высокой стоимости строительства дома в штате. Это один из государств, столкнувшихся с пузырем на рынке недвижимости, поэтому строительство или покупка дома для многих может оказаться недоступной из-за роста цен.

48. Вашингтон

Ориентировочная стоимость строительства дома: 238 898 долларов
Ориентировочная почасовая стоимость рабочей силы: 22 доллара

Средняя почасовая оплата строительных рабочих в Вашингтоне занимает восьмое место в нашем рейтинге.Тем не менее, штат занимает третье место по стоимости строительства дома.

47. Массачусетс

Ориентировочная стоимость строительства дома: 228 490 долларов США
Ориентировочная почасовая стоимость рабочей силы: 25,84 долларов США

Массачусетс занимает шестое место в рейтинге самых высоких затрат на строительство дома. Он также занимает третье место в нашем рейтинге по стоимости рабочей силы.

46. Аляска

Ориентировочная стоимость строительства дома: 228 064 долларов
Расчетные почасовые затраты на рабочую силу: 23 доллара.88

По всему штату ориентировочная стоимость строительства дома на Аляске занимает седьмое место в нашем рейтинге, но средняя стоимость строительства дома в трех крупнейших городах штата занимает третье место. К тому же Аляска занимает пятое место по стоимости рабочей силы.

45. Нью-Йорк

Ориентировочная стоимость строительства дома: 233 202 доллара
Ориентировочная почасовая стоимость рабочей силы: 23,11 доллара

История продолжается

Нью-Йорк занимает четвертое место по стоимости строительства дома и шестое место по величине стоимость рабочей силы.Но от покупки дома будет не намного лучше, потому что другое исследование GOBankingRates показало, что Нью-Йорк — один из наименее доступных штатов для покупки дома.

44. Иллинойс

Ориентировочная стоимость строительства дома: 223 329 долларов
Ориентировочные почасовые затраты на рабочую силу: 27,01 долларов

Иллинойс занимает восьмое место в рейтинге самых высоких затрат на строительство дома. Однако у него самые высокие затраты на рабочую силу, как и на Гавайях.

43. Нью-Джерси

Ориентировочная стоимость строительства дома: 222 073 доллара
Ориентировочная почасовая стоимость рабочей силы: 24 доллара.05

Нью-Джерси — один из худших штатов для строительства дома из-за высоких затрат на рабочую силу. Затраты на строительство также являются одними из самых высоких в США.

42. Коннектикут

Ориентировочная стоимость строительства дома: 219 599 долларов
Расчетные почасовые затраты на рабочую силу: 21,47 долларов США

Коннектикут занимает 11-е место по величине расчетной стоимости строительства дома , но его средняя стоимость рабочей силы занимает девятое место в нашем рейтинге. Кроме того, средняя стоимость строительства дома в трех крупнейших городах штата занимает шестое место.

41. Делавэр

Ориентировочная стоимость строительства дома: 231 060 долларов
Ориентировочные почасовые затраты на рабочую силу: 16,57 долларов США

Делавэр занимает пятое место по стоимости строительства дома. Но стоимость его рабочей силы ниже, чем примерно в половине штатов. К счастью для домовладельцев, Делавэр — один из штатов с наиболее доступным страхованием жилья.

40. Орегон

Ориентировочная стоимость строительства дома: 218 013 долларов
Ориентировочная почасовая стоимость рабочей силы: 18 долларов.13

Затраты на рабочую силу в Орегоне ниже, чем во многих штатах с самыми высокими затратами на строительство дома. Однако средняя стоимость строительства домов в трех крупнейших городах штата занимает седьмое место в нашем рейтинге.

39. Колорадо

Ориентировочная стоимость строительства дома: 220 944 долларов
Расчетные почасовые затраты на рабочую силу: 16,52 долларов

Затраты на рабочую силу в Колорадо ниже, чем примерно в половине штатов. Но на рынке дорогостоящей недвижимости государство занимает 10-е место по средней стоимости строительства дома.Фактически, Колорадо — один из немногих штатов, где владение домом обходится дороже, чем аренда.

38. Род-Айленд

Ориентировочная стоимость строительства дома: 207 351 доллар
Ориентировочная почасовая стоимость рабочей силы: 20,45 долларов

Относительно высокие затраты на рабочую силу делают Род-Айленд одним из самых дорогих мест для строительства дома. Высокие затраты на строительство также вносят свой вклад в общие высокие затраты штата на строительство.

37. Юта

Ориентировочная стоимость строительства дома: 214 376 долларов
Ориентировочная почасовая стоимость рабочей силы: 14 долларов.80

Средняя почасовая оплата строительных рабочих в Юте ниже, чем в большинстве штатов. Однако средняя стоимость строительства находится на 13-м месте в нашем рейтинге.

36. Невада

Ориентировочная стоимость строительства дома: 200 411 долларов
Ориентировочная почасовая стоимость рабочей силы: 18,90 долларов

Более высокие затраты на строительство в трех крупнейших городах Невады несколько снизили рейтинг штата. Если вы хотите построить в Неваде, вы можете рассмотреть такой город, как Боулдер-Сити, который GOBankingRates оценил как одно из лучших мест для покупки дома.

35. Мэриленд

Ориентировочная стоимость строительства дома: 206 687 долларов
Расчетная почасовая стоимость рабочей силы: 15,96 долларов

Средняя стоимость рабочей силы в Мэриленде ниже, чем в более чем половине штатов. Но затраты на строительство относительно высоки, поэтому это один из самых дорогих штатов для строительства дома.

34. Аризона

Ориентировочная стоимость строительства дома: 209 341 доллар
Ориентировочные почасовые затраты на рабочую силу: 15 долларов.84

Стоимость строительных работ в Аризоне дешевле, чем в большинстве штатов. Он занимает 14-е место по средней стоимости строительства дома.

33. Флорида

Ориентировочная стоимость строительства дома: 208 825 долларов
Расчетная почасовая стоимость рабочей силы: 14 долларов

Относительно высокая средняя стоимость постройки делает Флориду одним из самых дорогих мест для строительства. Хотя это не один из самых дешевых штатов для строительства домов, Флорида является домом для некоторых из лучших городов для владения инвестиционной недвижимостью, как показало отдельное исследование GOBankingRates.

32. Пенсильвания

Ориентировочная стоимость строительства дома: 197 901 доллар
Расчетная почасовая стоимость рабочей силы: 18,61 доллара

Относительно высокая средняя стоимость рабочей силы делает Пенсильванию одним из самых дорогих штатов для строительства дома. Средняя стоимость конструкции также выше, чем в большинстве штатов.

31. Айдахо

Ориентировочная стоимость строительства дома: 205 489 долларов
Ориентировочная почасовая стоимость рабочей силы: 14,41 долларов

Стоимость строительных работ в Айдахо дешевле, чем в большинстве штатов.Но средняя стоимость строительства дома относительно высока, поэтому штат считается одним из самых дорогих мест для строительства.

30. Миннесота

Ориентировочная стоимость строительства дома: 181 873 долл. США
Ориентировочная почасовая стоимость рабочей силы: 22,88 долл. США

Средняя стоимость строительства дома в Миннесоте ниже, чем в большинстве штатов. Однако в нашем рейтинге он занимает седьмое место по средней стоимости рабочей силы.

29. Висконсин

Ориентировочная стоимость строительства дома: 190 294 долларов
Расчетные почасовые затраты на рабочую силу: 19 долларов.93

Как и в соседней Миннесоте, Висконсин имеет относительно высокие затраты на рабочую силу. Вот почему это не один из самых дешевых штатов для строительства дома.

28. Вирджиния

Ориентировочная стоимость строительства дома: 199 632 доллара
Расчетная почасовая стоимость рабочей силы: 14,31 доллара

Средняя стоимость строительства дома в Вирджинии выше, чем в более чем половине штатов. Но стоимость рабочей силы в штате дешевле, чем в большинстве штатов.

27. Монтана

Ориентировочная стоимость строительства дома: 187 997 долларов
Ориентировочная почасовая стоимость рабочей силы: 18 долларов.06

По оценочной средней стоимости строительства Монтана находится примерно в середине штата. Но стоимость его рабочей силы выше, чем в более чем половине штатов.

26. Вермонт

Ориентировочная стоимость строительства дома: 185 910 долларов
Ориентировочная почасовая стоимость рабочей силы: 15,94 долларов

Стоимость строительных работ в Вермонте дешевле, чем в более чем половине штатов, как и в среднем стоимость строительства. Но средняя стоимость строительства дома в трех крупнейших городах Вермонта занимает 13-е место в нашем рейтинге.

25. Вайоминг

Ориентировочная стоимость строительства дома: 186 615 долларов
Расчетная почасовая стоимость рабочей силы: 16,45 долларов

Хотя средняя стоимость строительства дома в Вайоминге ниже, чем в некоторых штатах с более дешевой стоимостью строительства, средняя стоимость рабочей силы несколько выше.

24. Нью-Гэмпшир

Ориентировочная стоимость строительства дома: 179 442 долл. США
Ориентировочная почасовая стоимость рабочей силы: 17,16 долл. США

Относительно высокие затраты на рабочую силу не позволяют Нью-Гэмпширу добиться более высоких результатов в нашем рейтинге.Его средняя стоимость строительства на самом деле ниже, чем в большинстве штатов.

23. Мэн

Ориентировочная стоимость строительства дома: 187 222 долл. США
Ориентировочная почасовая стоимость рабочей силы: 14,93 долл. США

Стоимость рабочей силы в штате Мэн ниже, чем в большинстве штатов. Однако его средняя стоимость строительства выше, чем примерно в половине штатов.

22. Южная Каролина

Ориентировочная стоимость строительства дома: 183 264 доллара
Ориентировочная почасовая стоимость рабочей силы: 14 долларов.31

Относительно низкие затраты на строительство и средняя стоимость рабочей силы, занимающая 10-е место в нашем списке, помогают сделать Южную Каролину одним из самых дешевых штатов для строительства дома.

21. Нью-Мексико

Ориентировочная стоимость строительства дома: 189 137 долл. США
Ориентировочная почасовая стоимость рабочей силы: 14,30 долл. США

Средняя стоимость строительства в Нью-Мексико выше, чем в половине штатов. Но его дешевая стоимость рабочей силы помогает сделать штат одним из менее дорогих мест для строительства дома.

20. Индиана

Ориентировочная стоимость строительства дома: 178 353 долларов США
Ориентировочная почасовая стоимость рабочей силы: 18,57 долларов США

Если бы не относительно высокая стоимость рабочей силы Индианы, штат был бы еще лучше. Это потому, что его средняя стоимость строительства 18-я самая низкая.

19. Миссури

Ориентировочная стоимость строительства дома: 173 168 долларов
Ориентировочные почасовые затраты на рабочую силу: 20,51 долларов

Средняя стоимость строительства в Миссури даже ниже, чем в Индиане.Однако его высокая стоимость рабочей силы не позволяет ему занять более высокое место в нашем списке.

18. Северная Каролина

Ориентировочная стоимость строительства дома: 185 788 долларов США
Ориентировочная почасовая стоимость рабочей силы: 13,50 долларов США

Дешевая стоимость рабочей силы в Северной Каролине — вторая по величине в нашем рейтинге — помогает сделать штат одним из лучших менее дорогие места для строительства дома. Фактически, некоторые из лучших городов для начинающих домовладельцев-миллениалов находятся в Северной Каролине, как показало отдельное исследование GOBankingRates.

17. Теннесси

Ориентировочная стоимость строительства дома: 184 355 долларов
Расчетные почасовые затраты на рабочую силу: 14,25 долларов

Хотя затраты на рабочую силу в Теннесси выше, чем в Северной Каролине, средняя стоимость строительства дома ниже. Это помогает ему занять 17-е место в нашем рейтинге.

16. Техас

Ориентировочная стоимость строительства дома: 176 045 долл. США
Ориентировочная почасовая стоимость рабочей силы: 14,62 долл. США

Строительство дома в Техасе дешевле, чем в большинстве штатов, благодаря низкой структуре и затратам на рабочую силу.Фактически, есть несколько городов Техаса, где цены на жилье резко упали, как показало отдельное исследование GOBankingRates.

15. Грузия

Ориентировочная стоимость строительства дома: 171 883 долларов США
Ориентировочная почасовая стоимость рабочей силы: 15,69 долларов США

Средняя стоимость строительства дома в Джорджии ниже, чем в большинстве штатов. Однако в крупнейших городах штата вы заплатите больше. Фактически, Атланта — один из городов, где цены на жилье стремительно растут, как показало отдельное исследование GOBankingRates.

14. Луизиана

Ориентировочная стоимость строительства дома: 171955 долларов
Расчетная почасовая стоимость труда т: 15,07 долларов

Ожидайте, что на строительство дома в крупнейших городах Луизианы придется платить больше, чем в среднем по штату 171955 долларов. При этом даже средняя стоимость строительства дома в этих местах дешевле, чем в большинстве штатов.

13. Кентукки

Ориентировочная стоимость строительства дома: 168 134 долл. США
Ориентировочная почасовая стоимость рабочей силы: 90 105 15 долл. США.97

Средняя стоимость строительства в Кентукки занимает 12-е место в нашем рейтинге. Однако затраты на рабочую силу находятся на 22-м месте среди самых низких.

12. Северная Дакота

Ориентировочная стоимость строительства дома: 155 541 долл. США
Ориентировочная почасовая стоимость рабочей силы: 19,10 долл. США

Несмотря на шестую самую низкую среднюю стоимость строительства, Северная Дакота не входит в топ-10 самые дешевые места для строительства дома. Это потому, что средняя почасовая стоимость строительных работ здесь выше, чем в большинстве штатов.

11. Алабама

Ориентировочная стоимость строительства дома: 175 061 долл. США
Ориентировочная почасовая стоимость рабочей силы: 13,74 долл. США

В нашем исследовании Алабама занимает третье место по средней цене на строительные работы. Тем не менее, его ориентировочная стоимость строительства занимает 16-е место, что не позволяет ему войти в десятку самых дешевых мест для строительства в целом.

10. Огайо

Ориентировочная стоимость строительства дома: 160 212 $
Ориентировочная почасовая стоимость рабочей силы: 19,20 $

Огайо занимает девятое место по самой низкой средней стоимости строительства в нашем рейтинге.Однако средняя почасовая оплата строителей здесь выше, чем в большинстве штатов.

9. Канзас

Ориентировочная стоимость строительства дома: 160 726 долларов США
Расчетные почасовые затраты на рабочую силу: 16,29 долларов США

Низкие средние затраты на строительство дома в масштабах штата и в трех крупнейших городах Канзаса помогают Канзасу получить № 9 место в нашем рейтинге самых дешевых мест для строительства дома.

8. Айова

Ориентировочная стоимость строительства дома: 155 686 долларов
Расчетные почасовые затраты на рабочую силу: 17 долларов.23

Если бы не относительно высокая стоимость рабочей силы, Айова была бы еще лучше в рейтинге. Его средняя стоимость строительства дома занимает седьмое место в нашем рейтинге.

7. Южная Дакота

Ориентировочная стоимость строительства дома: 157 110 долл. США
Ориентировочная почасовая стоимость рабочей силы: 14,02 долл. США

Южная Дакота занимает восьмое место среди самых низких средних затрат на строительство дома. Средняя стоимость рабочей силы в штате занимает шестое место в нашем рейтинге.

6.Западная Вирджиния

Ориентировочная стоимость строительства дома: 154 157 долларов
Расчетная почасовая стоимость рабочей силы: 16,47 долларов

Западная Вирджиния занимает четвертое место по средней стоимости строительства дома. Однако он не занимает более высокое место, потому что средняя стоимость рабочей силы выше, чем примерно в половине штатов.

5. Мичиган

Ориентировочная стоимость строительства дома: 150 310 долл. США
Ориентировочная почасовая стоимость рабочей силы: 18,31 долл. США

Средняя стоимость рабочей силы в Мичигане выше, чем в более чем половине штатов, но у него есть второе -маленькая стоимость строительства.Фактически, другое исследование GOBankingRates показало, что Мичиган — один из лучших штатов для тех, кто впервые покупает жилье.

4. Арканзас

Ориентировочная стоимость строительства дома: 162 662 долл. США
Ориентировочная почасовая стоимость рабочей силы: 12,38 долл. США

Арканзас имеет самые низкие затраты на строительные работы в нашем рейтинге. Это не самое дешевое место для строительства дома, потому что средняя стоимость строительства в нем 11-я самая низкая.

3. Небраска

Ориентировочная стоимость строительства дома: 152 263 долларов США
Ориентировочная почасовая стоимость рабочей силы: 14 долларов США.50

Небраска занимает 13-е место по самой низкой стоимости рабочей силы. Он занимает 3-е место в нашем списке, потому что у него третье место по стоимости строительства.

2. Миссисипи

Ориентировочная стоимость строительства дома: 155 215 долларов США
Ориентировочная почасовая стоимость рабочей силы: 13,92 долларов США

Миссисипи занимает пятое место в нашем рейтинге по стоимости строительства. Но он претендует на второе место среди самых дешевых мест для строительства дома, потому что его три крупнейших города имеют самую низкую среднюю стоимость строительства в нашем списке.Его средняя стоимость рабочей силы также является четвертой по величине.

1. Оклахома

Ориентировочная стоимость строительства дома: 145 912 долларов
Ориентировочная почасовая стоимость рабочей силы: 14,19 долларов

Дешевая рабочая сила и затраты на строительство помогают Оклахоме занять первое место среди самых дешевых мест для строительства дома . Средняя стоимость строительства дома площадью 1800 квадратных футов здесь самая низкая в США.

Вы живете в одном из самых дешевых мест для строительства дома?

Независимо от того, в каком штате вы живете, строительство дома стоит недешево, но, безусловно, в одних штатах оно более доступно по сравнению с другими.А если вы живете в штате с высокой стоимостью жизни, вы также можете столкнуться с более высокими затратами на строительство.

Исследование показало, что существует корреляция между штатами с высокой стоимостью жизни и штатами, в которых строительство дома обходится дороже. Например, по данным Центра экономических исследований и информации штата Миссури, на Гавайях, Калифорнии, Массачусетсе, Нью-Йорке и Аляске самая высокая стоимость жизни в США. И все пять из этих штатов входят в шесть самых дорогих штатов для строительства дома.

Между тем, несколько штатов с самой низкой стоимостью жизни — например, Оклахома, Миссисипи, Арканзас и Мичиган — также относятся к числу штатов с самой низкой стоимостью строительства жилья.

Как обшить дом вагонкой внутри: пошаговая инструкция с фото и видео про интерьер стен из вагонки внутри дома, цена работ

Время чтения ≈ 5 минут
Внутренняя отделка дома вагонкой окрашенной

Дерево, как известно, материал универсальный и остается таковым, независимо от сферы его использования и вариантов обработки. Особенно актуальным является использование древесины в строительстве, в частности в обшивке стен внутри дома. Благодаря этому материалу можно создать в доме благоприятный микроклимат, уют и красивый интерьер.

Применение

Все больше жителей частных домов выбирают интерьер стен из вагонки внутри дома. Это объясняется не только уютом и великолепной красотой интерьера, которые достигаются благодаря использованию дерева, но и из-за наличия определенных свойств, которыми обладает вагонка.

Среди них:

• Отличная изоляция звука;
• Поверхность не требует дальнейшего выравнивания;
• Прекрасный аромат древесины, который придется по вкусу всем жильцам;
• Биологическая особенность и высокая экологичность дерева;
• Различные способы кладки вагонки, а также различная ее ширина и другие основные параметры панелей позволяют зрительно изменить пропорции пространства.

Так выглядит обшивка дома вагонкой внутри

Скажем несколько слов по поводу свойств вагонки изменять пространство:

• Для начала стоит отметить, что любая декоративная вагонка для внутренней отделки – это деревянные дочки, ширина которых составляет обычно 8,8 см, это в свою очередь является стандартным рабочим размером. Длина реек будет варьироваться (от 1 до 6 метров), зависит их вариация от габаритов комнаты и способов укладки. Перед тем, как закупать обшивной материал, необходимо обязательно сделать точные предварительные замеры;
• Также важный момент – способ укладки реек на стены. Они могут располагаться вертикально либо горизонтально. Горизонтальное положение расширяет пространство комнаты, в то время как вертикальная кладка увеличивает комнату в высоту.

Классификация по сортам

Классификация вагонки напрямую зависит от качественных показателей, по которым материал принято разделять на 4 сорта, от чего, в свою очередь, зависит цена на  изделия.

Внешний вид того или иного сорта наглядно показывает различия

Экономить в данном случае не стоит, однако покупка слишком дорогой вагонки может оказаться бессмысленной тратой денег. В продаже чаще всего встречается 4 сорта вагонки: «Экстра», далее следуют сорта «А», «В» и «С».

Отделка вагонкой внутри дачи – отличный вариант оформления.

Трудно представить себе породу древесины, из которой  невозможно было бы выполнить вагонку, при этом качества отделочного материала будут напрямую зависеть от используемого вида.

На российском строительном рынке обычно используются следующие породы дерева:

• Сосна;
• Ель;
• Береза;
• Лиственница;
• Дуб;
• Ясень и прочие варианты.

Однако, подходя к выбору породы дерева, из которого выполнена вагонка, следует учитывать один момент — все вышеперечисленные сорта дерева подходят для того, чтобы была проведена внутренняя отделка вагонкой дома.

Важно! Стоит учитывать некоторые физические особенности пород, к примеру хвойные сорта не подходят для оформления бани, поскольку при повышенной температуре из этого материала начнется выделение смолы.

Поэтапная отделка вагонкой

Если хотите подробно узнать, как обшить дом вагонкой внутри, следует изучить поэтапный алгоритм процесса работ. Своими руками выполнить эту процедуру не трудно, в помощь вам придет специальное видео и инструкция, которая шаг за шагом расскажет, как необходимо проводить облицовку стен.

Вертикальная обшивка вагонкой внутри дома

Первоначальный этап – выбор способа расположения вагонки, горизонтальный или вертикальный. Выбор в данном случае должен быть продиктован размерами комнаты и вкусом владельца. Для вертикального расположения реечный каркас располагается горизонтально, противоположное расположение для горизонтальной укладки вагонки.

Каркас под вертикальное расположение панелей смонтирован на утепляющую подложку

Предварительно необходимо заготовить рейки (или купить), распилить для них можно доски, ширина которых составляет от 25 до 30 мм. Обязательное условие – материал должен быть сухим.

Монтаж каркаса

Обустройство каркаса под панели

Главное условие установки каркаса – выставление его в одной плоскости. Первую рейку для горизонтальной укладки следует устанавливать строго вертикально, используя отвес. Закреплять рейку можно посредством саморезов или обычных гвоздей.

Использование отвеса при монтаже реек

Переходим в противоположный угол, где требуется установка аналогичной рейки, между ними натягивают несколько капроновых нитей для создания единой плоскости. Затем по этим нитям осуществляется установка всех элементов каркаса.

Совет: Расстояние между рейками строго выдерживается в диапазоне должно быть от 50 до 60 сантиметров, обрешетка после установки требует обработки антисептиком.

Обшивка внутри дома вагонкой – крепление потолочных элементов

Закрепление вагонки

Главное правило размещение вагонки горизонтального типа кладки заключается в том, что паз должен располагаться вниз, а шип вверх. Это позволит избежать попадания влаги в паз, в случае ее образования на стенах. Ведь скопление влаги в пазах приведет к потере внешнего вида облицовки, а также к образованию плесени, опасной для здоровья.

Один из надежных вариантов крепления панелей на обрешетку

Собирать вагонку можно как от потолка, так и снизу, от пола, продиктован этот момент исключительно желанием владельца. Однако, вагонку желательно оставить в помещении, где она будет монтироваться на сутки, чтобы дерево адаптировалось к будущим условиям.

Крепить рейки к каркасу можно посредством гвоздей, вбиваемых в пазовую часть, обязательно тут следует использовать такой инструмент как добойник (фото), либо воспользоваться гвоздем большого размера.

Добойник позволяет забить гвоздь, не повредив поверхность панели

Задняя стенка паза требует к себе особенного внимания, важно, чтобы она не треснула в процессе монтажа. Более того, между элементами допускается небольшой зазор (1-2 мм), это позволит скорректировать форму вагонки в случае деформации дерева из-за повышенной влажности помещения.

Завершающий этап – установка плинтусов, напольных и потолочных, если того требует проект. Иногда бывает, что рейки не доходят по своей длине до конца стены, в этом случае можно прибегнуть к сборке вагонки, а для стыков использовать декоративные планки.

На фото – потолочный плинтус, скрывающий все неровности

Окрашивание

После укладки вагонки обычно встает не менее насущный вопрос – как и чем защитить вагонку внутри дома? Пренебрегать этим моментом не стоит, тем более, что строительные магазины предлагают своим покупателям большую вариацию пропиток и различных составов для защиты облицовки.

Ассортимент магазинов очень объемный

Иногда вагонка просто лакируется, если это помещение не отличается какими-либо условиями. В том случае, если речь идет о стенах бани или сауны, потребуется использование защитных средств, способных не только предотвратить негативное влияние влаги, но и защитит от перепада температур.

Отделка дома вагонкой внутри подразумевает и нанесение защитных составов

В заключение

Задаваясь вопросом, как обшить вагонкой дом внутри, вовсе не обязательно прибегать к услугам специалистов. Выполнить эту работу вы сможете самостоятельно, воспользовавшись нашим руководством.

Как обшить вагонкой деревянный дом изнутри?

Деревянный дом – это всегда неповторимый уют и непередаваемая атмосфера. Для того чтобы не утратить эту самую «натуральность», многие предпочитают обшивать его изнутри вагонкой. Такая недорогая и качественная отделка позволит решить сразу несколько непростых задач. Обшить вагонкой дом изнутри вполне можно и самостоятельно, главное, знать все секреты и тонкости этого дела.

Преимущества и выбор вагонки

Вагонка привлекает многих именно тем, что является натуральным материалом, благодаря которому в доме будет приятно находиться. Материал совершенно безопасен, не выделяет никаких вредных веществ, стоит относительно недорого и всегда прекрасно смотрится.

Помимо этого, при помощи данного материала можно решить многие проблемы. Поскольку такая отделка прекрасно выдерживает перепады температур, она будет служить долгие годы. При этом не деформируется и не утрачивает свой первозданный вид. Благодаря такой обшивке повышается шумоизоляция.

Кроме того, это своего рода отличное утепление, которое можно будет по достоинству оценить в холодное время года.

Вагонка – материал универсальный, так как подходит для любой комнаты и для обшивки не только стен, но и потолка. Поскольку данный вид материала весьма долговечный, к его выбору нужно подойти со знанием дела, чтобы отделка дома прослужила долгие годы.

Выбирая материал, обязательно обратите внимание на его класс. Материал экстра-класса, конечно же, является самым лучшим. Вагонка класса «А» тоже является качественным сырьем. Остальные же, «В» и «С», идут классом ниже, а значит и не могут похвастаться таким идеальным качеством. Для внутренней отделки рекомендуется выбирать панели шириной не больше шестнадцати миллиметров.

При этом помните, что панели тоньше, чем двенадцать миллиметров, могут быть слишком хрупкими.

На что еще нужно обратить внимание, так это порода древесины, из которой выполнена облицовка. Это может быть сосна, береза, дуб, ясень или лиственница. Все они отлично подходят для внутренней отделки стен или потолка.

Если вы отдаете предпочтение материалу из сосны, то помните, что со временем такая вагонка приобретет неприятный темный цвет, если ее не покрыть специальным лаком или краской. Ясень весьма устойчив к перепадам температур и отлично подходит для помещения с повышенной влажностью. Что касается дуба, то у этого материала явных недостатков нет.

Единственное, это высокая цена.

Подготовительный этап

Обшивка внутри деревянного дома возможна лишь в том случае, если все наружные работы уже завершены. Деревянный дом, несмотря на все свои явные преимущества, имеет несколько недостатков, которые обязательно следует учесть, прежде чем приступить к отделочным работам.

Конечно же, в первую очередь – это высокая влажность, а значит и появление плесени и других вредоносных организмов. Поэтому прежде чем приступить к обшивке, стены нужно тщательным образом подготовить.

Вагонку всегда монтируют на сухие и идеально ровные стены, иначе любой дефект испортит окончательный результат всей работы.

Предварительно все стены нужно обработать специальным средством против грибка и плесени. Для этого можно использовать современные антисептики, которые продаются в любом строительном магазине. Обработать нужно все стены, несмотря на то, что они не поражены плесенью.

При необходимости перед монтажом вагонки можно дополнительно утеплить стены и позаботиться о дополнительной шумоизоляции. Например, можно воспользоваться материалом на основе минеральной ваты или же применить специальную пароизолирующую пленку.

Любой утеплитель или же специальная фольга должны монтироваться внахлест непосредственно на саму стену. Укрепить их можно с помощью специального степлера. Бруски уже нужно будет крепить сверху данного материала, а не наоборот.

После того как стены будут подготовлены, можно переходить к следующему этапу – изготовления каркаса, на который после будет крепиться сама вагонка.

Каркас можно изготовить из металлопрофиля или же из дерева. Если вы планируете монтировать вагонку вертикально, то брусья каркаса должны крепиться горизонтально и наоборот.

Рекомендуется предварительно заготовить рейки, которые станут основанием каркаса. Выбирайте их шириной не более тридцати миллиметров.

Каркас обязательно должен быть выполнен в одной плоскости, иначе окончательный результат вас не порадует.

Первую рейку, вне зависимости от того, как будет крепиться вагонка, нужно устанавливать строго вертикально. Закрепляя рейку, например, с помощью саморезов, обязательно используйте отвес. Для того чтобы весь каркас был выполнен в единой плоскости, можно использовать нити, которые нужно натянуть между рейками. Ориентируясь по нитям, вы сможете легко установить остальные элементы для каркаса.

Выполняя обрешетку, помните о том, что расстояние между рейками не должно быть больше или меньше пятидесяти сантиметров. После того как все будет готово, обрешетку необходимо обработать при помощи специального антисептика.

Итак, подготовительный этап завершен. Далее следует приступить к монтажу самой вагонки.

Тонкости обшивки

Обшивка внутри деревянного дома может быть горизонтальной и вертикальной. Все зависит от того, какой стиль вы хотите придать комнате и, конечно, от личных предпочтений.

В том случае, если вы планируете монтировать отделочный материал горизонтально, то рекомендуем запомнить простое правило. Шип должен обязательно располагаться в верхней части, а паз, соответственно, в нижней. Это позволит вам избежать серьезных неприятностей в том случае, если возникнет влага. Если же паз будет располагаться сверху, то вода может скапливаться в нем, тем самым начнется деформация, и возникнет большой риск возникновения плесени или грибка.

Начинать монтаж вагонки лучше всего от потолка к полу, так будет намного удобнее. Конечно, можно и наоборот. Рейки крепятся друг к другу при помощи гвоздей, которые следует аккуратно вбивать в паз. Делать все нужно предельно аккуратно, чтобы не повредить поверхность самой панели и не деформировать заднюю стенку паза.

И также можно прибивать отделочный материал специальными скобами, которые профессионалы называют «кляммеры». Крепятся такие скобы обычно саморезами.

Первая панель должна крепиться с небольшим отступом от потолка примерно в один сантиметр. Таким образом, будет естественная вентиляция стен, что поможет избежать деформации отделки.

Такой же отступ следует сделать и внизу стены.

Крепить вагонку плотно не стоит, так как между элементами должен оставаться едва заметный зазор – один-два миллиметра. Это нужно для того, чтобы в случае повышенной влажности в помещении, обшивка не деформировалась.

После того как вся вагонка будет укреплена, следует завершающий этап – это укрепление плинтусов. Конечно, это необходимо лишь в том случае, если вы сами этого хотите. Плинтус может быть напольный и потолочный. Все зависит от того, какой дизайн и стиль комнате вы хотите придать.

Внешние и внутренние углы можно задекорировать специальными уголками, которые изготовлены из дерева. Это придаст отделке завершенный вид, а также поможет скрыть недостатки и огрехи. Дверные проемы можно задекорировать наличниками.

То же самое рекомендуется сделать и с оконными проемами.

Советы и рекомендации

Специалисты делятся своим опытом монтажа вагонки, и лучше придерживаться таких рекомендаций для успешного проведения работ своими руками.

• Прежде чем начать монтаж вагонки, рекомендуется ее оставить в открытом виде в помещении на один день. Таким образом, натуральный древесный материал сможет адаптироваться к условиям помещения, приобрести ту же температуру, что поможет избежать деформации. Если монтаж будет проводиться в холодное время года, то материал следует оставить в помещении минимум на двое суток.
• После того как завершится монтаж самой вагонки, стоит позаботиться о ее защите, а именно о том, чем покрыть материал сверху. Обработка облицовочного материала – это обязательная часть ремонта. Таким образом, можно будет защитить вагонку от внешних повреждений и не только. Можно просто покрыть ее лаком. А если она установлена в помещении с повышенной влажностью, то нужно обязательно обработать ее защитным составом.

• Прежде чем монтировать каркас, обязательно отметьте те участки, где будут располагаться включатели и розетки.
• Обработав стены антисептическим раствором, обязательно дождитесь полного высыхания, и лишь потом продолжайте работу.
• Если помещение не нуждается в утеплении, то для каркаса вполне можно использовать брусья толщиной меньше пяти сантиметров.
• Для того чтобы шляпки гвоздей не портили внешний вид вагонки, забивать гвозди нужно специальным инструментом под названием добойник.

Не утапливайте шляпки гвоздей больше чем на три миллиметра.

• Если есть необходимость резать вагонку, то лучше всего это делать самой обычной ножовкой. Только выбирайте инструмент с мелкими зубьями.
• В том случае, если монтаж вагонки проводится в помещении с повышенной влажностью, то все панели рекомендуем обработать специальным влагостойким лаком. Монтировать панели можно только после полного высыхания лака.
• Выбирая способ обшивки, помните, что вертикальная обшивка стен визуально способна придать помещению дополнительную высоту, а горизонтальная делает комнату визуально намного шире, чем она есть на самом деле.

Дополнительную информацию по этому вопросу вы можете узнать из видео ниже.

Как выполняется обшивка деревянного дома вагонкой внутри

Обшивка деревянного дома вагонкой внутри создаёт комфорт

Обшивка деревянного дома вагонкой внутри прельщает многих своей натуральностью, свежестью, способностью «дышать» и наполнять дом особой атмосферой, поэтому отделочным работам отводится главная и важная часть строительных работ. Снаружи дом больше всего подвергается атмосферным воздействиям, вернее, их перепадам, поэтому здесь требуется качественная и своевременная отделка.

Дерево следует беречь как снаружи, так и внутри, тогда строение может прослужить не один десяток лет. На фото представлен пример бережного отношения к дому и забота о нем.

Обшить дом вагонкой деревом — способ превращения простой деревенской избы в престижный коттедж на зависть соседям, а использование современных отделочных материалов помогает решить ряд сопутствующих задач.

Задачи, решаемые отделкой

Как вагонкой обшить деревянный дом снаружи, чтобы решить сразу несколько задач:

• Увеличить и улучшить эксплуатационные качества дома.
• Защитить фасад от разрушительного воздействия окружающей среды.
• Отодвинуть существенно срок капитального ремонта отделки снаружи.
• Простой уход и обслуживание вагонки.
• Эстетичный вид и красота.
• Возможность использования в отделке современных, высокотехнологичных материалов типа стекла, камня, металла, пластика, черепицы.
• Комбинировать и сочетать синтетические и природные материалы, добиваясь наилучшего результата.

Внутренняя обшивка деревянного дома вагонкой выполняется после окончания отделочных работ снаружи, но тоже не просто так. Бесспорно, что у деревянного дома много достоинств и преимуществ, но от недостатков он тоже не застрахован.

Огонь, высокая влажность, грызуны, насекомые, плесень – очень небольшой перечень факторов, негативно влияющих на общее состояние дома изнутри. Не лишней будет предварительная обработка антипиренами, антисептиками стен и других деревянных элементов перед отделочными работами.

Внимание: При изготовлении строительных материалов есть информация об обработке бруса или бревна необходимыми пропитками. «Доверяй, но проверяй», поэтому лучше перестраховаться и самостоятельно выполнить обработку.

 Итак:

• Обшивка вагонкой внутри деревянного дома может и не производиться, главное, обработать их вышеперечисленными составами, а интерьер ориентировать на дерево.
• Различается много вариантов декоративной, конструктивной отделки, где используются различные материалы. К примеру, брус, применяемый при строительстве, может быть обшит гипсокартоном, вагонкой, ОСП-панелями.
• Не только материалами отличается отделка дома, но и выбором различных стилей, которых насчитывается так же великое множество. Среди всех предложений можно выделить два основных – городской и сельский стиль.
• От выбора стиля зависит интерьер дома. Видео в этой статье позволяет уловить схожесть и разницу в выбранных вариантах.
• Сельский вариант тяготеет к сохранению природного окраса древесины. Своими руками стены зачищаются, пропитываются составами и тонируются.
• Городской напоминает отделку современных квартир, когда стены отделываются гипсокартоном, а затем оформляются плиткой или обоями. Ещё к одному способу относятся стеклоблоки, используемые как вставки или стены, главное, помнить о том, что выбранный стиль и материал завязаны напрямую с размерами комнат, их особенностями и функциональным предназначением.

Как правильно выполнить обшивку

Веселый теремок, обшитый вагонкой

Как обшить вагонкой деревянный дом, если данный материал относится к универсальным изделиям. Надо ли обращаться к специалистам за помощью или можно обойтись своими силами?

Волнения владельцев домов, решивших обшить дом снаружи и внутри вагонкой, очень понятны. В каждой работе есть свои «подводные камни», способные проявиться в самый неподходящий момент.

Итак:

• Для наружных работ применяется материал с лучшими характеристиками, к которым относится вагонка, декорированная соответствующим образом.
• Изоляция дома снаружи служит главным препятствием для изменчивой погоды и предохраняет строение от атмосферных перепадов.
• Дерево или металл, что выбрать для обрешетки? Деревянные изделия наиболее уязвимы и зависят от «капризов» природы. Дерево долго не простоит без периодической обработки, которую нельзя будет выполнять в установленный срок.
• Инструкция рекомендует выбирать под обрешетку металлический профиль.
• Пароизоляцией при внешней отделке иногда пренебрегают, полагаясь на естественную вентиляцию поверхности под отделкой. Когда решается вопрос, как обшить деревянный дом вагонкой, то пароизоляция должна присутствовать здесь обязательно.

Схема правильной обшивки дома

• Утеплитель выбирается с оптимальной толщиной слоя, пригодной для конкретного здания, что очень актуально при работах снаружи.
• Контробрешетка обустраивается тогда, когда сделан несущий каркас из дерева. Чем это вызвано? Под облицовкой должен остаться некоторый зазор, обеспечивающий отсутствие под ней конденсата, а деревянные элементы выполняются сплошными брусками. Чтобы приподнять отделку над утеплителем, набиваются рейки с толщиной изделий о 3 до 5 см.
• Металлопрофиль отличается своими пазами или окнами, поэтому работа с ним сокращает данный этап.

Внимание: Размер утеплителя по толщине выбирается из расчета, когда его поверхность не доходит до верхнего среза каркаса.

• Бывает, что теплоизоляция уже приобретена и имеет большую толщину, тогда обрешетка монтируется с направляющими на специальных пьедесталах (подложках), заранее зафиксированных на основе.
• Обшивка евровагонкой деревянного дома начинается как снизу, так и сверху
• Для наружной обшивки используется материал не ниже 2-го класса, а если планируется бесцветный лак в последующей окраске (см. Лак для вагонки внутри дома и составы для наружных работ), то приобретается вагонка класса «А» или «Экстра». Купленная евровагонка дом дерева тоже имеет надлежащее качество, на её поверхности нет выпадающих сучков.

Расположение обшивки

Как ни крути вагонку, её можно расположить по горизонтали, вертикали, под углом, а дальше начинается комбинация вариантов. У каждого выбранного расположения имеются свои положительные стороны и недостатки.

• На местах, где проходят сильные, косые дожди, горизонтальная обшивка предпочтительнее вертикального расположения. Она выполняется соединением паз-гребень или с перекрытием стыков, что препятствует проникновению влаги в зазоры. Здесь важно сделать качественную обшивку с хорошей герметизацией стыков в углу и возле проёмов. Ещё один аргумент в пользу горизонтальной обшивки лежит на поверхности. Её проще заменить, когда повреждение возникнет у основания стены. Хочется или не хочется, а по периметру у основания конструкции собирается влага, оказывающая негативное воздействие на поверхность.
• При вертикальном расположении обшивки вода стекает по ней гораздо быстрее, не успевая заполнять трещинки влагой. Однако при таком расположении вагонки труднее защитить торцы досок от повреждений, вызванных повышенной влагой. Трещины, плесень, грибок особенно часто поражают дерево в затененных местах фасада.
• Нельзя не отметить, что деревянные строения в корне могут отличаться друг от друга, или это элитное сооружение из сруба или дом из старой древесины, обработанной кустарным способом. При любых вариантах внешняя отделка деревянного строения продлевает срок его службы и радикально преображает внешний вид, если соблюдаются основные правила и требования.

1. Монтаж вагонки снаружи как по горизонтали, так и по вертикали должен выполняться по водяному уровню или отвесу.
2. Видимые шляпки гвоздей или шурупов, используемых для крепления, выстраиваются в одну линию.
3. Нижние доски обшивки, закрывающие собой стыки между стеной и фундаментом, опускаются вниз минимум на 20 мм.
4. Нижние торцы, как и продольные стороны, подрезаются под углом 15º.
5. Отступ от металлических отливов в местах проемов составляет 4-8 мм.
6. Минимальное количество стыков, особенно внизу стен. Они должны быть равномерно распределены по стене. Доски в этих местах ориентируются на возможные деформации, но в одном направлении.
7. Вертикальная обшивка вагонки снаружи предусматривает стыковку под углом 15º с опорой стыка на рейку с двух сторон.
8. Дверные и оконные наличники должны перекрывать наружную обшивку на 15 мм и не меньше.

Внутренние работы

Стильный интерьер с использованием вагонки

 Итак:

• Внутренняя обшивка вагонкой деревянного дома дарит людям чувство единения с природой, создаёт необычайный комфорт и уют. Надолго сохранить эти ощущения помогут правильно выполненные работы по подшивке отделочных материалов.

1. Все неровности и огрехи поверхностей стен и потолка скроет выровненная по уровню обрешетка.
2. Перед выполнением работ она должна быть обработана специальными антисептическими составами. Это продлит срок её службы и убережет от плесени и грибка.
3. Сооружается деревянный или из металлопрофиля каркас. Для него понадобятся те же инструменты, что использовались при обшивке снаружи: брус 20х40 мм, дрель, шуруповерт, уровень, крепежные элементы.
4. Брус крепится в зависимости от расположения панелей. Панели вдоль, брус поперек и наоборот, то есть они должны быть перпендикулярны друг к другу.
5. Готовый каркас выверяется по уровню, при необходимости используются клинья для выравнивания.
6. На готовую основу, проверенную тщательно по уровню, выполняется подшивка вагонки в деревянном доме и выбирается подходящее крепление.

Внимание: Крепление выполняется в шахматном порядке кусками разной длины, если длинная сторона потолка больше 6 м по направлению вагонки.

• Первый ряд начинается с целой панели, второй — с неполной, чтобы в дальнейшем стыки не акцентировали на себе внимание.
• Крепление выполняется кляймерами или саморезами, а паз-гребень позволяет аккуратно и довольно быстро набрать нужную поверхность. Главное, чтобы доски вагонки были из одной партии, что уже не один раз проверено практикой.
• Периметр, к примеру, потолка красиво зашивается специальными планками, а доступным вариантом оформления углов служат деревянные или пластиковые уголки. Можно использовать строганную доску, но, чтобы распилить её под углом 45º, надо обладать опытом, поэтому лучше не рисковать. Цена услуг опытного профессионала будет полностью оправдана красивыми и правильными углами.

Осталась последняя стадия работ, связанных с обработкой, пропиткой покрытий. Металлические и полимерные изделия в ней не нуждаются, а дерево необходимо обработать обязательно.

Какими составами пользоваться – выбирают владельцы, полагаясь на свой опыт или прислушиваясь к советам мастеров. Подводя итоги, необходимо отметить, что деревянный дом из качественного материала не всегда нуждается в отделке синтетическими изделиями.

Значительные дефекты строения или придание эстетичного вида дому подвигают хозяев на отделочные работы снаружи и внутри.

Отделка вагонкой внутри дома

Внутренняя отделка помещений бывает необходимой почти всегда в случаях постройки нового дома или капитального ремонта. Лишь иногда, если, к примеру, внутренняя поверхность брусовой (бревенчатой) стены особенно нравится хозяевам и они планируют интерьер в старинном деревенском стиле, внутренняя отделка практически не требуется. Но чаще всего вид кирпичной кладки или проконопаченного сруба не вдохновляет хозяев и не наполняет их сердца эстетическим восторгом. Поэтому тут применяется внутренняя отделка и, в частности, как один из вариантов, обшивка вагонкой стен и потолка.

Вообще внутренняя отделка помещений выполняет целый ряд важнейших функций, как например:

• скрыть материал стен, особенно когда он не блещет эстетикой (кирпич, пеноблок, каркасные конструкции) или в строительстве были допущены огрехи,
• защитить материал стен от агрессивного воздействия внутренней среды – водяного пара, механических повреждений и т.п.,
• скрыть коммуникации – разного рода трубопроводы, кабели, распаечные коробки и т.п., если иное не предусмотрено проектом или СНиПами,
• эстетически оформить помещение, придав ему желаемую атмосферу и вид.

Обшивка внутренних помещений вагонкой придает пространству особый характер, узнаваемый вид загородного интерьера, но без присущей неотделанному срубу брутальности. Помещения, отделанные вагонкой, будь то комната, лоджия или мансарда, выглядят аккуратно, светло и уютно, в них пахнет деревом.

Плюсы отделки вагонкой очевидны:

• это и возможность оформить любое помещение в уютном деревянно-загородном стиле, даже если сам дом из кирпича,
• и простота монтажа такой обшивки, отсутствие необходимости покупать специальные инструменты или приглашать высококвалифицированных (и дорогостоящих!) мастеров,
• и ремонтопригодность вагонки – если кот сильно ободрал пару досок или дети раскололи, прибивая картинку, можно заменить требуемое количество досок на новые (правда, для этого придется разобрать всю обшивку стены до поврежденного места, но в случае с обоями нет и такой возможности),
• и достаточный диапазон стоимости – если поискать по строительным магазинам и рынкам, можно встретить как очень бюджетный эконом-вариант (класс качества при этом будет весьма низок), так и элитные варианты с каким-нибудь экзотическим профилем или из экзотического материала (вроде красного дерева J).

Минусы вагонки вытекают из ее плюсов:

1. Прежде всего, это необходимость финишной обработки – вагонку бывает необходимо обессмолить, зашпаклевать трещины и дефекты (особенно, если это эконом-вариант), осветлить, или, напротив, придать ей иной оттенок специальной пропиткой или морилкой, и, наконец, вагонку обязательно следует покрыть лаком. Можно, конечно, махнуть на все это дело верхней конечностью, мол, и так будет хорошо. Однако, спустя год-два беленькая и сказочно красивая в девичестве вагоночка, пожелтеет, потемнеет (причем, неравномерно, в зависимости от того, куда выходят окна, как устроено освещение и как стоит мебель), на стене появятся потеки смолы, засаленные до черноты пятна (к примеру, возле выключателей) – и для приведения всего в божеский вид потребуется сделать легкий ремонт. Впрочем, и тут можно махнуть все той же конечностью. Бывает, люди живут и с трещинами в стенах…

2. Малая прочность вагонки. Если Ваша вагонка сделана не из мореного дуба, то с ней придется обращаться со всем куртуазным изяществом – по ней нельзя бить молотком, задевать ее углами мебели, шаркать обутыми в кирзачи (или просто мозолистыми) ногами, да и руками, если честно, лучше не трогать. И уж упаси Вас Господи, швырять что-нибудь в стену со зла. Если жена запустила в Вас сковородкой – непременно спасите вагонку, подставив под удар голову. Твердая лобная кость (у некоторых может достигать и 70 по шкале Бринелля) удар может и выдержит, а вот вагонка (самые твердые породы дерева не более 6 по Бринеллю) – гарантированно нет.

3. Малая влагостойкость, как, впрочем, почти у всех изделий из дерева. Этот минус до некоторой степени нейтрализуется лаками и пропитками, но все равно, ванную лучше вагонкой не отделывать.

Существует довольно много разновидностей вагонки. Во-первых, ее подразделяют по классу качества. Существует 3 класса: А (1 дефект на 1,5 погонных метра доски), В (4 сучка или 2 смоляных кармашка на ту же длину) и С (2 сучка до 25 мм, смоляные кармашки до 50 мм, контрастные пятна и пр.). Иногда выделяют еще класс Экстра (дефекты недопустимы), однако, некоторые считают выделение этого класса маркетинговым ходом.

Во-вторых, конечно же, вагонка делится по материалу. Ее делают из лиственных пород дерева (ольха, ясень, липа, береза). Вагонкой из липы или ольхи, к примеру, часто отделывают парные в банях. Вагонку из хвойных пород (сосна, кедр, лиственница) чаще используют для отделки жилых помещений.

По типу профиля выделяют 4-5 основных (наиболее популярных) видов вагонки, но, в принципе, их существует гораздо больше. Стандарт (или евро) встречается чаще всего, имеет два вентиляционных канала с изнанки и плоскую лицевую поверхность. Софтлайн – почти то же самое со скругленными углами. Блокхаус – полукруглая лицевая сторона, имитирующая обычный сруб – по понятным причинам чаще всего используется для наружной отделки. Американка – скошенная лицевая сторона имитирует доски, уложенные внахлест. Ландхауз – имеет фигурный профиль, точнее декоративные канавки по краям. Штиль – скругленные углы, но не образует при монтаже канавки между досками, как евро или софтлайн.

Технология монтажа обшивки из вагонки несложна и доступна любому человеку, у которого руки растут из плеч, а не из других деталей фигуры, и который имеет хоть какой-нибудь опыт в обращении с пилой, молотком и шуруповертом.

Вагонку крепят на обрешетку. В принципе, иногда (если Вы имеете ровную брусовую стену и Вам не нужно дополнительное утепление) можно обойтись и без обрешетки, но чаще всего обрешетка нужна – она позволяет выровнять стену, положить утеплитель, спрятать коммуникации, а если стена не из дерева, то без обрешетки просто никак. Поэтому первым этапом делают обрешетку. Размер реек и их положение, шаг обрешетки и другие параметры зависят от выбранного типа вагонки, наличия и толщины утеплителя и некоторых других особенностей Вашего проекта.

Укладку вагонки начинают снизу вверх или слева направо (в зависимости от ориентации Вашей обшивки). Для крепления применяют гвозди, специальные скобы (кляймеры) или саморезы. Причем концы досок (или, как их еще называют, ламелей) крепят непосредственно к обрешетке, поскольку место крепления закроется плинтусом или уголком, а в средней части доски крепление осуществляют в стенку паза, чтобы следующая доска (ламель) закрыла место крепления. Поскольку соединение досок (ламелей) между собой может «гулять» или быть весьма тугим, лучше заранее обзавестись киянкой и подбивать доски, используя обрезок доски (чтобы не повредить край).

Таким образом, любой человек, обладающий минимальными трудовыми навыками, способен самостоятельно обшить внутренние помещения своего дома вагонкой.

Отделка стен вагонкой внутри деревянного дома своими руками: фото и видео

Стены только что выстроенного или отремонтированного здания нуждаются в оформлении: даже самая ровная кирпичная или бетонная поверхность никому не покажется привлекательной. Материал же выбирают в зависимости от потребностей, финансов, дизайнерских требований и личных предпочтений.

Отделка прихожей

Обшивка стен дома вагонкой – доступный и необыкновенно простой в реализации способ придать комнате эстетичный вид.

Материал: классификация

Длительное время под этим названием были известны обшивочные доски небольшой ширины из обрезной древесины. На данный момент, когда речь идет об отделке внутри дома, значительно чаще применяют термин евровагонка, и подразумевают под ней материал более высокого класса.

Отделка мансарды

Основным ее отличием является наличие соответствующих углублений и выступов, позволяющих плотно стыковать ламели единственно возможным способом. Эта особенность крепления обеспечивает высокую скорость и простоту монтажа, с одной стороны, а с другой – ровную красивую поверхность.

Отделка дома вагонкой внутри может быть произведена и пластиковыми ламелями. Однако этот вид облицовки в жилых комнатах применяется крайне редко, но весьма востребован для оформления помещений с повышенной влажностью – ванных и туалетных комнат, кухни. Для спальни, гостиной или детской рекомендуется использовать ламели из дерева. На фото – комната, обшитая панелями из сосны.

Отделка комнаты

Вагонка из дерева

Размеры изделия колеблются в зависимости от производителя и категории. Европейские компании выпускают доски толщиной в 13, 16 и 19 мм, российские – от 12 до 25. Ширина евровагонки составляет 80, 100, 110 и 120 мм, российской – не более 150 мм. Стандарты, которые используются для изделий в Европе и России разные, поэтому при выборе материала следует обращать внимание на производителя и класс.

При изготовлении используется только хорошо высушенная древесина – 8–12% влажности.

Материал производится практически из любого сорта дерева, поэтому цена ламелей колеблется в весьма широком диапазоне.

• Лиственные породы – ясень, ольха, липа, береза. Возможна отделка вагонкой помещений любого плана – как жилых, так и специализированных, например – бани. Липа и ольха превосходно переносят действие влаги и температуры.
• Хвойные – предпочтительнее использовать в оформлении жилых помещений, так как древесина их содержит большое количество смол. Это сообщает материалу устойчивость к гниению, но сопровождается дополнительным эффектом: под действием температуры древесина начинает интенсивно выделять смолу.

Вагонка изготавливаются в основном из обрезной доски, так как последняя отличается большей стойкостью и прочностью, чем доски, полученные из сердцевины. Различают несколько категорий.

• Экстра – дефекты не допустимы. Выделение — это категории из класса «А» многие специалисты считают искусственным, призванным повысить стоимость изделия.

• А – на 1,5 погонного метра доски допускается наличие одного сучка, несквозной трещины или смоляного кармашка.
• B – дефектов может быть больше: четыре сучка, два смоляных кармашка, допустимы контрастные пятна в окраске.
• C – 1,5 погонных метра могут содержать два сучка с диаметром до 25 мм, смоляные карманы – до 50 мм, контрастные пятна и полосы.

Изделия от европейских производителей имеет свою классификацию и в целом, считается материалом более высокого класса.

Профиль отделочной доски

Немаловажное значение для отделки стен вагонкой имеет форма изделия. Европейский продукт выпускается в нескольких декоративных модификациях, весьма приглянувшихся нашим потребителям.

• Стандарт – имеет плоскую поверхность и два вентиляционных канала с торцевой стороны. На фото представлен образец.
• Блокхаус – доска имитирует поверхность бруса.

• Софтлайн – похожа на стандарт, но с другим строением гребешка и округлыми контурами.
• Ландхау – имеет декоративные канавки по краям доски. На фото – ламель ландхау.
• Американка – доски с различной шириной по краям, при укладке образуют эффект монтажа внахлест.

Наибольшей популярностью у нашего потребителя пользуется стандарт и блокхаус.

Отделка деревянной вагонкой: предварительные процедуры

• Обязательным этапом обшивки своими руками выступает адаптация ламелей. Необходимо выдержать материал в помещении не менее 1–2 суток, чтобы он привык к микроклимату. Если обшивается деревянный дом, то рекомендуется выбрать доски из той же породы дерева, что и стены здания.
• Обессмоливание – особенно важно, если речь идет о древесине хвойных пород. Для удаления смолы и жирных пятен используется либо специальный состав, либо 25%-й раствор ацетона. После применения последнего ламели следует аккуратно промыть в теплой воде.

• Осветление – если в этом возникает необходимость, доски можно осветлить. Чаще всего для этого применяется смесь 20%-го раствора аммиака и 20%-го раствора перекиси водорода в пропорции 1: 10. В некоторой степени это помогает избавиться от контрастных темных пятен и полос.
• Заделка трещин – осуществляется при помощи шпаклевки соответствующего цвета – ее необходимо подбирать, столярного клея, олифы и лака.

• Лакировка – перед обшивкой комнаты своими руками изделия нужно вскрыть лаком. Рекомендуется использовать не глянцевые – иначе поверхность будет сильно блестеть, а полуматовые или прозрачные лаки. После лакировки доски следует зашкурить наждачной бумагой с мелким зерном и повторить всю процедуру обработки дважды.

Технология обшивки стен

Если поверхность стены ровная, например – в деревянном доме, то укладку ламелей можно производить прямо на стену. В противном случае тем более, если дело идет о кирпичном доме, необходимо сооружать обрешетку.

Под вагонку из дерева используется только деревянный каркас – металлический предполагает слишком жесткое крепление, что для дерева нежелательно.

1. В зависимости от способа монтажа – вертикальная или горизонтальная укладка, осуществляется разметка стен под каркас. Следует помнить, что вертикально ламели крепятся к горизонтальной обрешетке и наоборот.
2. Рейки сечением в 60*27 закрепляются оцинкованными гвоздями в деревянные же дюбели. Шаг составляет от 0,5 до 1 м. Положение брусьев проверяется уровнем или отвесом.
3. Ламели укладывают, начиная снизу-вверх или с левого угла – в зависимости от способа. Первой монтируется опорная планка. Для фиксации применяются гвозди, скобы или шурупы.
4. Ламели стыкуются шип в паз, очень плотно. Если соединение «гуляет», можно использовать резиновый молоток. Крепеж осуществляется в стенку паза таким образом, чтобы гребешок следующей доски перекрывал место соединения.
5. Для углов используется деревянный угловой элемент. Так как отделка вагонкой своими руками увеличивает толщину стенных перегородок, то следует обшить оконные и дверные откосы декоративными досками.

О том, как отделывать вагонкой комнаты внутри дома, подробно рассказано на видео.

Смотрите также:

Отделка вагонкой внутри дома: видео-инструкция

Среди огромного ассортимента строительных материалов дерево всегда занимало, и сейчас занимает, одно из самых почетных мест. Это универсальный материал в независимости от изменений его обработки. И если вы решили создать благоприятную, уютную и красивую атмосферу внутри дома, то без вагонки вам не обойтись.

Интерьер стен из вагонки внутри дома – это не только красота и уют. Данный отделочный материал обладает рядом качеств и свойств, которые выделяют его среди других видов отделки.

Стандартная обшивка дома вагонкой внутри

А именно:

• Высокий коэффициент звукоизоляции.
• Ровная и гладкая поверхность.
• Древесина выделяет свой аромат, который нравится людям.
• Если так можно выразиться, это живой материал.
• С его помощью можно визуально изменить пространство помещений в зависимости от того, как уложить.

На последнем свойстве необходимо остановиться подробнее.

• Во-первых, начнем с того, что декоративная вагонка для внутренней отделки представляет собой рейки шириною 8,8 сантиметров (стандартный рабочий размер).
  А вот длина может варьироваться в диапазоне 1,0-6,0 метров. Поэтому выбирая размер длины, необходимо точно провести замеры помещения, тем самым при подрезке под необходимые габариты можно сэкономить на отходах.

• Во-вторых, нужно сразу решить вопрос, как будет проводиться внутренняя отделка дома вагонкой? Здесь имеется в виду расположение реек: вертикально или горизонтально.
  Если выбираете вертикальное расположение, то чисто визуально высота стен увеличится. Если принимается горизонтальное положение, то расширяется само пространство комнаты.

Сортность вагонки

Данный показатель, как и у всех материалов, зависит от качества древесины, которая используется для ее производства. Существует четыре сорта: «Экстра», «А», «В», «С». Чем ниже сорт, тем ниже цена. Но, как показывает практика, на этом материале лучше не экономить, но и приобретать очень дорогой нет смысла.

Вагонка — отделка вагонкой внутри дачи

И немного о древесине, из которой вагонка изготавливается. Практически нет такой породы дерева, из которого бы не производили этот материал.

На российском рынке в основном присутствует вагонка из:

• Сосны;
• Ели;
• Лиственницы;
• Березы;
• Ясеня;
• Дуба;
• И прочее.

И если говорить о каждой из этих пород, то необходимо сделать всего лишь одно замечание.

Внутренняя отделка вагонкой дома возможна из всех вышеперечисленных видов древесины.
Но если вы решили использовать данный отделочный материал для облицовки бани или сауны, то не стоит использовать хвойные породы. При повышенных температурах из реек начинает выделяться смола.

Процесс отделки дома вагонкой

Итак, если вы решили своими руками обшить внутренние помещения вагонкой, то вас наверняка интересует вопрос, как обшить дом вагонкой внутри? Конечно, мы вам сейчас опишем всю технологию монтажного процесса вагонки, но если вы что-то не поймете, тогда специально на этой странице сайта размещено видео, как инструкция к применению.

Обшивка вагонкой внутри дома — вертикальная установка

В первую очередь необходимо выбрать, как будет располагаться вагонка: горизонтально или вертикально. Здесь все зависит от вашего вкуса. Если выбирается расположение вертикальное, то реечный каркас под вагонку набивается горизонтально. И соответственно, наоборот, с горизонтальным расположением облицовки.

Рассмотрим последний вариант подробнее.

Для этого вам придется приобрести готовые рейки или изготовить их, распилив доски необходимой толщины (25-30 миллиметра будет достаточно). Такой материал должен быть сухим.

Установка каркаса

В первую очередь вам придется выставить каркас в одной плоскости. Поэтому устанавливайте первую рейку в углу помещения точно по вертикали, используйте для этого отвес, закрепите ее гвоздями к стене или саморезами. В противоположном углу также устанавливается рейка. Теперь между ними натяните четыре-пять прочных нитей, которые будут определять единую плоскость.

Именно по этим нитям придется выставлять другие элементы каркаса. Кстати, расстояние между рейками определяется диапазоном 50-60 сантиметров. И еще один совет – обязательно обработайте обрешетку под вагонку антисептическим раствором.

Обшивка внутри дома вагонкой — обрешетка

Монтаж вагонки

Горизонтальное расположение данной отделки требует выполнение одного очень важного момента. Размещать каждый элемент нужно шипом вверх, а пазом вниз. Потому что есть вероятность образования влаги на стенах, которая стекая вниз, обязательно попадет в паз, если он установлен неправильно. Скопление влаги – это не только потеря качества облицовки, но и большая вероятность образования плесени.

Шип облицовки

Сборка материала начинается сверху от потолка или снизу от пола, это кто как привык. Но предварительно нужно вагонку занести в помещение, где она будет устанавливаться. Цель – адаптация материала к новым условиям. Для этой цели 24 часа будет достаточно.

Крепление вагонки к рейкам каркаса производится гвоздями. Их необходимо вбивать в заднюю стенку паза. Делается это аккуратно, нужно обязательно использовать добойник (фото внизу). Если его у вас нет, то можно изготовить этот инструмент из гвоздя большего размера.

Очень важно обращать внимание на то, чтобы задняя стенка паза не треснула, это уменьшит прочность крепления. К тому же нет необходимости плотного прилегания одного элемента обшивки к другому. Оптимально, если между ними оставить небольшой зазор в один или два миллиметра. Это на случай, если вдруг изменится (повысится) влажность внутри помещения.

После того, как вся операция будет доведена до конечного результата, необходимо установить потолочные и половые плинтусы. Если длина вагонки полностью не закрывает стену, то ее придется сделать сборной, подогнав под размер. Для отделки стыков сегодня в продаже можно найти специальные декоративные планки.

Используем добойник

А вот теперь возникает вопрос, нужно ли и чем защитить вагонку внутри дома? Это нужно сделать обязательно, в настоящее время рынок предлагает достаточно широкий ассортимент защитных составов, из которых выделить какой-то один не имеет смысла.

Кстати, очень часто такую облицовку просто покрывают лаком. А вот для влажный помещений, таких как баня и сауна, производители предлагают специальные защитные составы, которые могут обеспечить хорошую защиту не только от пагубного воздействия влаги, но и от повышенных температур.

Отделка дома вагонкой внутри — конечный результат

Заключение по теме

Итак, вы сами могли убедиться, что процесс обшивки комнат вагонкой не так уж и сложен. Отвечая на вопрос, как обшить вагонкой дом внутри, можно сделать один вывод. Не стоит ждать, когда к вам придут мастера, ни на кого не надейтесь. Берите все в свои руки, и у вас все получится.

Внутренняя отделка дома вагонкой: виды и особенности

Выбирая строительные материалы для оформления интерьера, необходимо учитывать не только их технические характеристики, но и эстетические особенности, ведь от этого непосредственно зависит ваш комфорт. Именно поэтому профессионалы рекомендуют выбирать для внутренней отделки дома вагонку из натуральной древесины. Это крепкий, надежный и красивый материал, который гарантированно прослужит на протяжении многих лет.

Для производства вагонки используется натуральная древесина, оптимальным вариантом при этом считается лиственница. Она пользуется огромной популярностью среди потребителей за счет следующих преимуществ:

• экологичность;
• эстетичный внешний вид;
• легкость монтажа;
• хорошая звукоизоляция;
• долговечность.

С чего начать внутреннюю отделку

Прежде чем приступить к отделке стен дома вагонкой, необходимо провести подготовительные работы. В первую очередь строительные материалы покрываются специальными биозащитными средствами, призванными улучшить эксплуатационные свойства и увеличить срок службы древесины. После этого материал необходимо тщательно просушить и занести в дом на сутки – за это время панели адаптируются к температуре помещения, что поможет в дальнейшем избежать их усадки и рассыхания.

Также необходимо подготовить к обшивке стены внутри дома. Для этого нужно полностью очистить их от старых отделочных материалов и декоративных элементов, все щели и швы должны быть заделаны, также стоит тщательно удалить следы плесени и грибка.

Монтаж вагонки из древесины лиственницы производится на обрешетку, которая является несущей конструкцией всей обшивки. Каркас может быть создан из металлического профиля или деревянного бруса, выбор варианта зависит исключительно от ваших предпочтений. Отделка может осуществляться горизонтально или вертикально, все зависит от того, какой именно интерьер вы хотите создать. Стоит отметить, что монтажные работы не слишком сложны, поэтому при наличии должного опыта их можно выполнить самостоятельно. Но все же, если вы не уверены в своих силах, стоит предоставить эту работу профессионалам.

Варианты отделки вагонкой

Еще несколько лет назад было довольно популярно мнение, что вагонка подходит только для внутренней отделки стен бани, дачи или дома в деревенском стиле. На самом же деле, панели из древесины лиственницы превосходно сочетаются с разными стилевыми направлениями в интерьере, в том числе и с модным хай-тек.

Вариантов отделки дома вагонкой множество, выбор ограничен только вашей фантазией. Лиственница отлично смотрится в сочетании со штукатуркой, обоями, кафелем или текстилем. Правильное сочетание материалов позволит создать по-настоящему уютный и красивый интерьер.

Традиционно материалы из древесины лиственницы используются для внутренней отделки дома в стиле кантри. Также деревянные панели пользуются огромной популярностью среди поклонников скандинавского стиля. В обоих случаях для обшивки панелей предполагается использование натуральных цветов, но при желании ее можно покрыть краской любого интересного вам оттенка. Так, если интерьер выполнен в прованском стиле, оптимально окрасить панели в пастельные тона, не менее интересно выглядят и искусственно состаренные доски.

Использовать вагонку в качестве материала для отделки стен можно не только в жилых помещениях, но также на кухне и в ванной комнате. Только требования к материалу в таком случае будут более жесткими, причем главным условием является повышенная влагостойкость.

Какую вагонку выбрать для внутренней отделки

На сегодняшний день на рынке представлено два вида вагонки: деревянная и пластиковая. Обе могут быть использованы для отделки стен в доме, но решая, какую выбрать, все же стоит учесть некоторые нюансы.

Пластиковые панели характеризуются отличной устойчивостью к воздействию негативных факторов, а также хорошими эксплуатационными свойствами и легкостью монтажа. Но если вы хотите создать в доме максимально уютный интерьер, обратите внимание на деревянную вагонку. Специалисты оптимальным вариантом считают панели из лиственницы: натуральный материал позволяет создать в помещении приятный микроклимат, к тому же, древесина долговечна и прочна. Кроме того, она позволяет воплотить в жизнь самые невероятные дизайнерские идеи. По форме профиля строительный материал делится на несколько видов: панели, евровагонка, «Штиль», «Американка» и блок-хаус. При выборе необходимо учесть, в каком стиле будет выполнен интерьер.

Внутренняя отделка стен вагонкой позволяет создать в доме ощущение уюта и тепла, изысканный интерьер будет радовать вас и приятно поразит гостей. А длительный срок службы строительного материала позволит на долгие годы забыть о необходимости нового ремонта.

вагонка, голландская обвязка и другой новаторский сайдинг

Нарезной сайдинг.

Иллюстрация: Роб Леанна

Один из фасадов бунгало в Орегоне имел оригинальный деревянный голландский сайдинг под композитным покрытием, которое владельцы воспроизвели во время реставрации. Так называемый голландский сайдинг внахлест также известен как немецкий сайдинг или сайдинг внахлест; он отличается полым выступом (или каналом), который дает глубокие теневые линии. В бунгало узкая экспозиция сохраняет аккуратный вид.Кованый сайдинг был популярен к 1880-м годам.

Голландский внахлест или немецкий сайдинг — это разновидность сайдинга , который, в отличие от вагонки, не имеет фаски и не внахлест при установке. Вместо этого он стыкуется по краям с помощью шипа или, реже, шпунта и паза, так что он устанавливается ровно на стеновой каркас, даже без обшивки. Открытая поверхность может быть (и была) фрезерована по большому количеству рисунков, поэтому ее альтернативное название — новинка сайдинг . Экономичный сайдинг можно увидеть в сараях и гаражах, а также в неформальных типах домов начала 20 века.Рисунок обеспечивает хорошую защиту от атмосферных воздействий, доски легко устанавливаются.

Новый сайдинг, в котором используется скос (угловой) вместо бухты (закругленный), иногда называют сайдингом в стиле рустик. Другой подмножество сайдинга — это double ogee, где одинарная сайдинговая доска фрезерована так, чтобы имитировать теневые линии двух досок. Эта идея использовалась для других узоров (например, двойных бухт), а в некоторых местах даже была фрезерована как тройной оджи. Суставы обычно были внахлестку, иногда пазогребневые. К 1910 году двухэтажный сайдинг стал обычным явлением.

Рустикальный сайдинг фрезерован для придания большей толщины внешнему виду. Сайдинг для бревенчатой ​​хижины представляет собой двойник из бревенчатого бревна. Dolly Varden — это сайдинг с фаской и фальцевым краем, позволяющий устанавливать его на стене с плотным стыком. При фрезеровании с неоструганным торцом получается довольно деревенский. Этот тип относится к 1930-м годам или ранее.

Обшивка — это старый продукт Новой Англии: простой сайдинг внахлест, скошенный, чтобы быть тоньше с одного края, если смотреть со стороны торца волокон. Поверх обшивки стен всегда кладут вагонку.Традиционная вагонка Новой Англии вырезается радиально из бревна, создавая вертикальную текстуру, что делает его устойчивым к погодным условиям и устойчивым. Сайдинг со скосом и так называемый сайдинг для бунгало (также известный как сайдинг в колониальном стиле в некоторых областях) — это версии начала 20-го века, которые обычно заново вырезают из досок (таким образом, создавая случайное зерно), чтобы получить ширину восьми дюймов или более.

Обшивка, шире, чем обшивка, распространена на юго-востоке, внахлестку похожа на обшивку, но обычно прямоугольной формы и может иметь бортик.Небоскошные обшивки также иногда называют колониальным сайдингом.

Во время промышленной революции паровые заводы позволили изготавливать сайдинг самых разных узоров, чтобы удовлетворить викторианских строителей. К 1930-м годам в стандартных ссылках было указано не менее 28 различных типов горизонтального сайдинга. Вы все еще можете найти скошенный, заниженный и другой «новый сайдинг» на лесных складах, но он не всегда похож на оригинал. При ремонте или замене исторического сайдинга возьмите образец на лесной склад или лесопилку для сравнения.Иногда возможно (и обычно дешевле) адаптировать местный продукт, а не получить точное соответствие. Если вы решите фрезеровать по индивидуальному заказу, поищите место, где установлены лезвия подходящего размера и формы. В противном случае вам придется заплатить и за новые ножи, и за сайдинг.

Фабрика по производству вагонки Ward | Вагонка | Хлопок Доска

Основана в 1864 году

специализируется на производстве аутентичных обшивок с вертикальным зерном

, ранней американской обшивки

Ward Clapboard Mill была основана и управляется семьей Уорд и обслуживала потребности жителей Новой Англии и не только на протяжении четырех поколений.Начиная с девятнадцатого века жители Новой Англии обнаружили, что обшивка с вертикальными волокнами является лучшим сайдингом для их домов. Наша фабрика в Вермонте продолжает производить качественные бревна для изготовления наших знаменитых радиально распиленных обшивок Ward теми же методами, которые наши рабочие использовали более ста лет назад.

Когда дело доходит до экстерьера вашего дома, ничто не сравнится
внешний вид сайдинга со скошенной кромкой.
Обшивка сайдингом придаст вашему
имеют классический, но неповторимый вид и помогают подчеркнуть вашу
домашняя привлекательность.Ward Clapboard Mill производит вагонку
сайдинг уже более четырех поколений. Мы семейная
и управляемый бизнес, который стремится к качеству и
совершенство, когда дело доходит до облицовки здания.

Ward Clapboard Mill использует
вагонкой сайдинг из-за
его плавные линии и текстура могут придать дому вид
удобный деревенский вид, при этом дом не выглядит старым.

Наша фаска
деревянный сайдинг дает
интересный вид дома.От процесса начните
отделка, Ward Clapboard Mill обеспечивает высокое качество фаски
сайдинг и вагонка сайдинг. Для нашего деревянного сайдинга со скошенной кромкой мы
используйте только лучшие породы дерева, такие как белая сосна и красная ель.
Мы производим продукцию премиум-класса, которую с гордостью доставляем в
наши клиенты, чтобы сделать их дом более привлекательным.

Благодарим вас за посещение веб-сайта Ward Clapboard Mill.
Мы занимаемся бизнесом много лет и использовали
лучшая и прочная древесина.Если вы хотите изменить
экстерьер вашего дома и хотите попробовать что-то другое,
вы будете очень довольны нашим
вагонка. Просто подожди и
посмотрите, что он может сделать для внешнего вида вашего дома. Мы предлагаем
конкурентоспособные цены, но качество работы вроде нет
Другой. Не стесняйтесь просматривать наш веб-сайт, чтобы увидеть
преобразование с использованием и без использования вагонного сайдинга.

Как сохранить деревянную обшивку вагонкой | Home Guides

Обшивка сайдингом — это традиционный деревянный сайдинг, который используется в домах на протяжении многих поколений.При правильном уходе сайдинг может прослужить всю жизнь дома. По сравнению с сегодняшним виниловым сайдингом, деревянная вагонка требует значительного ухода. Вам необходимо регулярно проверять обшивку вагонкой на наличие трещин или сломанных досок. Краска или морилка, покрывающая дерево, должны быть в хорошем состоянии, иначе вода может повредить дерево. Хорошая новость заключается в том, что большинство домовладельцев могут самостоятельно выполнять регулярный уход за сайдингом из вагонки.

Пройдитесь по дому, делая заметки о конкретных ремонтах, которые, по вашему мнению, вам необходимо сделать.Обратите особое внимание на место крепления желобов к карнизу, а также на их желоба. Ищите места, где деревянные вагонки могут оставаться влажными в течение длительного времени.

Наденьте защитные очки, когда будете соскребать старую отслаивающуюся краску с вагонки скребком для краски. Поскребите зерном.

Хорошо промыть поверхностную грязь из дома водой из садового шланга. Хотя может показаться соблазнительным воспользоваться моечной машиной с сильным напором, давление может повредить древесину. Прежде чем продолжить, дайте древесине полностью высохнуть.

Проведите лезвием универсального ножа по длине поврежденной вагонки, которую вы собираетесь заменить. Повторите два или три раза, чтобы разрезать вагонку. Не прорезайте войлочную бумагу внизу.

Слегка приподнимите нижнюю или торцевую часть поврежденных досок от дома с помощью монтировки. Вставьте лезвие ножовки в щель. Используйте ножовку, чтобы разрезать гвозди, удерживающие стыковочный край, на две части.

Разломите поврежденную доску пополам вдоль линии разреза.Отложите это в сторону. Вытащите гвозди монтировкой.

Поднимите торец платы над той, которую вы заменяете. Отодвиньте его обратно к дому. Гвозди теперь должно быть легко вытащить когтем молотка.

Положите обшивку обшивки поверх новой доски. Отметьте длину новой платы. Надрежьте линию разреза универсальным ножом. Отрежьте доску ножовкой.

Нанесите слой грунтовки на обрезанные концы сменной платы.Дайте грунтовке высохнуть.

Сдвиньте тонкий край сменной детали обшивки под торцевую кромку доски над ней. Совместите концы и стык заменяемой платы с соседними досками. Проведите по шву полоску латексного герметика под покраску.

Прибейте верхний край доски, который является торцом доски выше, в те же отверстия, используя оцинкованные гвозди 6d. Прибейте стыковой край новой доски на таком же расстоянии от стыкового края, как и другие гвозди на остальной части дома.Установите все гвозди с помощью набора для ногтей. Заполните отверстия от гвоздей герметиком. Разгладьте его пальцем.

Аналогичным образом замените все оставшиеся поврежденные платы. Заделайте зазоры в деревянном сайдинге латексным герметиком под покраску.

Покрыть сайдинг грунтовкой. Дайте ему высохнуть. После грунтовки нанесите два слоя латексной или масляной краски. Дайте каждому слою высохнуть перед тем, как продолжить.

Наконечники

• Ежегодно очищайте и осматривайте сайдинг, при необходимости выполняя текущий ремонт.Покраска всего дома может длиться до 10 лет.

Предупреждения

• Соблюдайте особую осторожность при работе на предохранительных лестницах. Если вы предпочитаете не работать с лестницы, подумайте об аренде строительных лесов.

Писатель Биография

Дениз Браун — специалист в области образования, которая хотела попробовать что-то новое. Два года спустя, написав более 500 статей, она наслаждается своим опытом написания внештатных статей для онлайн-ресурсов, таких как Work.com и других информационных сайтов.Браун имеет степень магистра истории в Государственном университете Трумэна.

Ремонт задней части дома: Часть 1!

Итак … Я как бы с головой погрузился в ремонт задней части своего дома.

Быстрое обновление: это выглядело примерно так после того, как была добавлена ​​большая пристройка. Не очаровательно! После удаления винилового сайдинга стало ясно, что мне нужно что-то сделать с дверью и окном на втором этаже, поскольку они явно являются более поздними дополнениями, которые не являются ни функциональными, ни привлекательными.

Таким образом, план превратился в классическую схему «ограбь Питера, чтобы заплатить Полу»: я вырвал на кухне двойное створчатое окно, заменил его дешевым окном с временным зазором (в будущем оно получится красивым). , увеличенный 6 на 6, чтобы соответствовать остальной части дома), и разделить створки створки на два отдельных окна для второго этажа — по одному с каждой стороны дымохода, ведущего вверх по стене. Как вы можете видеть на фотографиях, все это потребует большого количества заплаток обшивки. Замачивание вагонки похоже на латание деревянных полов или чего-то в этом роде — вы не хотите, чтобы в итоге получился очевидный участок, поэтому вам нужно растереть доски, чтобы они различались по длине, а стыки были расположены в шахматном порядке.

Я планировал заново облицевать только верхнюю половину этой стены, чтобы выполнить это, и оставить нижнюю половину нетронутой, так как обшивка (особенно зеленые части) была в относительно хорошем состоянии, только с тоннами старой твердой краски что нужно было очистить и прочее перед перекрашиванием.

У меня возникла идея использовать Peel Away, отличный химический стриппер, который широко используется в проектах по реставрации. По сути, это густая паста, которую вы наносите обильно, покрываете специальной волшебной вощеной бумагой и оставляете примерно на 24 часа.Я решил сделать тестовый образец, прежде чем переходить ко всей стене, чтобы посмотреть, как это будет работать.

Примерно через 24 часа начинаешь ну отслаиваться. Средство для удаления пасты довольно хорошо связывается как с краской, так и с вощеной бумагой, так что все это как бы отслаивается кусками.

Итак, заработало… ладно. Так как зеленая часть стены находилась внутри прихожей в течение многих лет, кажется, что на ней было всего несколько слоев краски, и Peel Away работал там безупречно.А на белой части около миллиарда слоев краски… и герметика… и смолы. Я предполагаю, что когда доски начали трескаться или гнить, предыдущий владелец решил намазать их дегтем, который очень липкий и, вероятно, не лучший субстрат для новой краски.

Peel Away очень эффективно воздействует на краску, но на самом деле не делает ничего для уплотнения или дегтя, поэтому я получил приличные, но не лучшие результаты. Я подумал, что все равно сделаю это, а затем просто соскребу и отшлифую МНОГО, чтобы подготовить вещи к перекраске, что звучало как противоположность веселью, но если не считать замены на вагонку, я не знал, что еще я мог сделать.

Размышляя над этим, я переключил свое внимание на замену окна. Я же сказал, ничего особенного! Идея заключалась в том, чтобы купить новое окно, которое вписалось бы в рамку старого окна, чтобы мне не пришлось делать ничего сумасшедшего, например, полностью переделывать раму и переделывать отделку снаружи, разрушать мою кухню изнутри и все такое. .

Я нашел окно подходящего размера в магазине Lowe’s, где его кто-то специально заказал, а затем вернул. Так как это нестандартный размер, Lowe’s выгружает их с большой скидкой … Я думаю, это окно стоило бы около 175 долларов для человека, который его купил, но оно было моим примерно за 25 долларов! Прохладный.

Хотя я считаю это окно временным, оно будет оставаться в доме достаточно долго, и я решил, что могу приложить немного дополнительных усилий, чтобы оно выглядело лучше, поэтому я также взял баллончик с глянцевой черной аэрозольной краской (Valspar бренд, который сказал, что он будет работать с пластиком), покрыл стекло бумагой и скотчем, немного потрепал пластик шлифовальным блоком и нанес несколько слоев краски. Я думаю, что это выглядит НАМНОГО лучше, и, поскольку другие окна в доме уже черные, я думаю, это помогает ему немного больше смешиваться, даже несмотря на то, что это винил.

Когда дело дошло до открытия нового окна… Я напортачил. Я неправильно измерил! Таким образом, окно, которое должно было уместиться в старую раму, чтобы облегчить мне жизнь, не пошло, и я не хотел выходить и покупать новое окно и съедать (небольшую, но все же) стоимость нового окна, которую я уже крашен спреем. Дох! Итак, старая рама вышла, старую внешнюю обшивку сняли, и я отделал раму мехом, чтобы новое окно плотно прилегало. Мне также удалось установить его на 100% самостоятельно (оказывается, довольно сложно вставить большое окно в его грубый проем, выровнять его и прикрутить на место всего двумя руками), чем я очень гордился.

ЛЮБОЙ. Как видите, на этом этапе я удалил изрядное количество старого сайдинга, чтобы переделать обшивку вокруг нового окна, и обнаружил, что снять неповрежденный сайдинг было не так уж плохо.

Еще я все больше и больше замечал, что состояние старой вагонки плохое. Это область под окном, где сайдинг встречается с угловыми досками, который был настолько покрыт старой краской и смолой, что больше не был похож на дерево. Аргх. Мне действительно нравится, когда у старых домов из обшивки есть такая масштабная текстура от того, что они соскабливались и перекрашивались на протяжении многих лет, но такой уровень негодности казался немного выше этого и не подходил для соскабливания и перекраски.

Итак, одно привело к другому.

А я всю вагонку снял.

Пару лет назад, увидев такой дом, я бы, наверное, впал в серьезную панику… но должен сказать, все это было весело и захватывающе. Как, ой! Теперь мне просто нужно это исправить! Нет ничего важнее!

Вы заметите, что в моем доме вообще нет обшивки, которая обычно находится между шпильками и обшивкой. В моем случае обшивка либо появилась позже, либо просто еще не достигла Кингстона … Я не склонен видеть ее на домах поблизости, построенных примерно до 1890 года.Мой дом и многие другие — это просто прибитая к шпилькам вагонка.

Вам также может быть интересно, о чем, черт возьми, весь этот кирпич? Хорошо, я тебе скажу. Это называется nogging, и было довольно распространенной практикой в ​​19 веке. В основном каркас дома строился, снаружи накладывалась вагонка, а затем пустоты в стенах между стойками заполнялись изнутри кирпичом и раствором до того, как поднимались рейка и штукатурка. Сумасшедший, правда? Он не структурный — напротив, это была форма изоляции и защиты от вредителей, поскольку крысы и мыши не очень-то любят жевать кирпичи.

Проблема с запотеванием многократная. Во-первых, в качестве изоляции он имеет R-значение меньше, чем 1 , так что это не так уж и отличается от простого отсутствия изоляции. Поскольку стены уже забиты этим материалом, на самом деле нет никакого способа установить лучшую изоляцию, не удаляя все это, но доступ к нему — очевидная проблема, поскольку отрывание всей вагонки звучит слегка безумно и вырывает все Необходимая штукатурка внутри потребовала бы огромных затрат энергии и затрат и, по крайней мере, для меня — любителя штукатурных стен — это было бы очень грустно для дома.Покрытие сделано из так называемых «кирпичей из лосося», которые, по сути, представляют собой кирпичи для мусора, которые не были достаточно близко к высокой температуре, когда их обжигали, или сломались во время производства или транспортировки… и тому подобное. Подавляющее большинство из них не выдерживают никакой влаги — вместо этого они впитывают ее, как губка, а затем ломаются и рассыпаются, что на самом деле не из тех вещей, которые вы хотите скрывать за своими стенами!

ЛЮБОЙ. Это 21 век! Теперь у нас есть много вариантов изоляции, которые лучше изолируют, чем кирпичи из мусора.Самый лучший вариант — это пена для распыления с закрытыми порами, но она также очень дорога и в идеале должна быть сделана изнутри для более крупного применения, чем это, чтобы оно того стоило. Обычная летучая мышь из стекловолокна — тоже вариант, но меня беспокоило, как она будет стоять на стене без обшивки — она ​​имеет тенденцию как бы сжиматься и становиться бесполезной при воздействии влаги, и работать с ней неинтересно. Я где-то читал в Интернете об использовании комбинации жесткого пенопласта и баллонной аэрозольной пены, и это показалось мне лучшим вариантом для данного случая.

Итак, я взял несколько листов 4’x8 ‘, которые имеют толщину 2 дюйма и должны иметь значение R 10. Я знаю, что 10 все еще довольно мало, но это огромное улучшение для , и я думаю, что тот, который имеет смысл для дом, в котором всегда будет сквозняк, несмотря ни на что. Каждый лист стоил около 35 долларов (я использовал 5 на этой стене для обоих уровней), так что цена тоже была разумной.

Процесс установки пенопласта был действительно простым: измерить ширину (каждая была немного разной), оторвать ее на настольной пиле и поставить на место.Они прилегают достаточно плотно, чтобы не потребовалось никаких других креплений.

После того, как группа панелей была на месте, пришло время для Великого дела! Great Stuff отлично подходит для заделки щелей и трещин. Я распылил его по каждому краю пенопласта и подождал, пока он расширится и высохнет. Он выполнял своего рода двойную функцию: фиксировал панели на месте и фактически застегивал всю установку.

Перед повторным сайдингом я пошел и использовал мою удобную пилу для резки заподлицо, чтобы удалить части распыляемой пены, которые расширились за шпильки.Этот материал также легко разрезать ножом для бумаги. Просто убедитесь, что она высохла, потому что в противном случае пена — липкий кошмар.

ОК! ТАК! Наконец-то пришло время волшебству! У меня была куча досок, которую я убрал из дома, а затем еще несколько досок, которые я хранил в подвале, которые были извлечены из прихожей, когда я их снес.

Я экспериментировал с несколькими различными методами, пытаясь безопасно и относительно легко удалить краску / герметик / гудрон, поражающий большинство этих досок, и все они в основном отстой.

Пока… строгальный станок !! Я купил этот строгальный станок DeWalt подержанным около года назад для чего-то другого. Это действительно забавный инструмент, потому что удовольствие дается мгновенно, а трансформация настолько драматична! Я подключил его прямо к своему ShopVac, оборудованному фильтром HEPA (ОЧЕНЬ важно, потому что определенно используется свинцовая краска), надел респиратор и некоторые средства защиты слуха и начал пропускать доски.

ЧУВКИ. ТАК ВОЛНИТЕЛЬНО. На каждую доску уходило примерно 2-4 прохода, но можно ли полностью снять 10 или 12 футов вагонки примерно за минуту? Потрясающий.

Итак, доски входят в одну сторону и выглядят вот так.

А другой выглядит вот так. Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа.

Между прочим, установка ShopVac оказалась очень эффективной. Небольшие сколы краски все еще выходили, но подавляющее большинство попадало прямо в ShopVac, и, что наиболее важно, он очень хорошо удерживал действительно мелкую пыль из воздуха. Никакая система обращения со свинцовыми красками не идеальна, но эта мне нравится.

Последним шагом в подготовке досок к установке было пропустить их через настольную пилу, чтобы срезать только крошечных на нижней части каждой доски, где еще была краска, поскольку строгали только лицевую сторону досок.

Фактическая установка прошла на удивление быстро, была очень увлекательной и заставила меня почувствовать себя крутым волшебником. Я использовал этот пистолет DeWalt для сайдинга и обрезки гвоздей (позаимствованный у Эдвина… я уже упоминал, как здорово жить рядом с дружелюбным подрядчиком?), Снабженный 2-дюймовыми гвоздями. Пистолет для гвоздей был необходим, так как я был один, но даже с другой парой рук я не могу себе представить, чтобы прибить все это вручную. Чрезвычайно важно использовать гвозди специально для сайдинга — гвозди для обрамления или отделки могут заржаветь.

Между прочим, я подумывал добавить обшивку и погодную пленку, но отказался от этого, потому что я не хотел увеличивать толщину стены и в итоге мои вагонки выступали за элементы карниза в верхней части стены. Я знаю, что это может показаться сомнительным, но так был построен дом, и я думаю, что пока все в порядке.

Чтобы сохранить как можно больше материала, я разложил все доступные доски по размеру (это была область для небольших досок — одна для досок среднего размера и еще одна для действительно длинных парней).Таким образом, я мог легко найти кусок, наиболее близкий по длине к нужному, и получить обрезок меньшего размера. Этот проект произвел очень мало отходов, что всегда приятно!

После того, как моя доска была выбрана, я решил отрезать ее до нужной длины! У многих досок действительно были сгнившие или расколотые концы, но посередине все было в порядке, поэтому я обычно немного срезал каждый конец.

Доски шириной около 6 дюймов (они различаются), но откос — 5.25 ″. Чтобы сохранить согласованность, я просто отрезал кусок древесины до 5,25 дюйма и использовал его как ориентир для правильной установки каждой доски.

При каждом прогоне я старался обращать особое внимание на то, где стыки будут падать по сравнению с предыдущими досками, чтобы они выглядели смещенными и случайными. Недостатком такого подхода является то, что вы хотите избавиться от любых «плохих» частей каждой доски, поэтому в итоге у меня было больше стыковых соединений, чем было раньше, но меня это устраивает, если это означает, что я могу сохранить оригинальные доски.

Неплохо для дерева, которое стояло на улице около 150 лет, верно?

Я так доволен тем, как развивается этот проект! Подождите, пока вы не увидите верхнюю половину … она еще не полностью завершена (еще предстоит покрасить и конопатить …), но я думаю, что она будет отлично смотреться.

Итак, я с ума сошел? Честно говоря, я чувствую, что могу сделать весь дом таким образом (возможно, подправить некоторые части процесса) — восстановить вагонку и утеплить одну стену за раз.Правильно?

Этот пост создан в сотрудничестве с Lowe’s! Lowe’s любезно предоставил мне товарный знак, но выбор конкретных продуктов, мнения, дизайны и глупые идеи принадлежат мне.

Cool Spaces: классические деревянные дома на Статен-Айленде.

СТАТЕН-АЙЛЕНД, штат Нью-Йорк. Обшивка сайдингом распространена по всему Статен-Айленду. Как сообщает сайт HomeSteady.com, дома из вагонки впервые появились в Америке в колониальной Новой Англии.Это стало обычным явлением, когда дома строились с использованием каркасных конструкций и в местах, где древесина была в изобилии и доступна по цене.

На этой фотографии 2019 года оригинальная деревянная вагонка изображена в гараже Prince’s Bay. (Staten Island Advance / Jan Somma-Hammel)

Обшивка была отличным способом защитить дом от непогоды из-за ее перекрывающегося характера. Поскольку каждая вагонка накладывается на нижнюю, дождь и снег не попадают в сам дом. Обшивку иногда называют «обшивкой».”

В историческом городе Ричмонд находится отреставрированный дом Воорлезера, который представляет собой образец деревянного дома, обшитого обшивкой. Эта фотография была сделана в 1969 году. (Staten Island Advance) Staten Island Advance

Слово вагонка происходит от голландского слова «klappen», что означает «раскалывать». В доме из вагонки горизонтально стоит деревянный сайдинг. Сегодня многие имитируют вагонку синтетическим сайдингом.

Дом ДеХарта показан в 2006 году. Красивый дом ДеХарта на главной улице Тоттенвилля имеет полное крыльцо и небольшие окна на втором этаже, спрятанные под карнизом.Дом, скорее всего, был греческим возрождением в своем первоначальном дизайне, но на этой фотографии изображены пряники викторианской эпохи, добавленные ДеХартами для обновления дома в 1870-1880-х годах. Этот обшитый вагонкой коттедж 19 века на Мэйн-стрит в Тоттенвилле был отмечен городским советом.Staten Island Advance

К середине 20-го века архитектура, обшитая обшивкой, пришла на смену другим строительным технологиям и материалам. Примерно в это же время алюминиевый сайдинг стал обычным явлением, и произошли улучшения в конструкции и строительстве домов.Использование обшивочного сайдинга в строительстве домов практически прекратилось, потому что в 21 веке методы строительства домов из обшивки вручную стали дорогостоящим предложением.

На этой фотографии 1988 года дом Беннеттов был «модернизирован» Франгом Руткеем. Современный сайдинг, который был пристроен к дому, срывают и заменяют на оригинальные вагонки, более соответствующие своей структуре. (Staten Island Advance) Staten Island Advance

Сайдинг в стиле вагонки использовался для строительства домов на протяжении веков как здесь, в Америке, так и в Европе.Классический виниловый сайдинг внахлест — самый популярный стиль среди домовладельцев.

Дом Беннета расположен на своем первоначальном месте, на Корт-Плейс на углу Ричмонд-роуд в историческом городе Ричмонд. Основное строение было возведено около 1839 года, а пристройка к задней части дома — около 1854 года. Это обшитое деревянным домом жилище с высоким четырехколонным крыльцом и надземным подвалом с большой кирпичной печью, выходящей с южной стороны здания. (Staten Island Advance / Jan Somma-Hammel) Staff-Shot

Фундамент этого дома 1931 года. по адресу 20 Carroll Place, St.Георгия, а нижняя часть его задней и боковых стен выложена бутовым камнем, а верхние боковые стены облицованы деревянной вагонкой. Фотография сделана в 2011 году. (Staten Island Advance) Ян Сомма-Хаммель

Этот виниловый сайдинг выглядит неплохо. Построенный примерно в 2009 году, трудно сказать на расстоянии, что это виниловая вагонка, а не деревянная обшивка домов в Западном Брайтоне. (Staten Island Advance / Jan Somma-Hammel) Ян Сомма-Хаммель

Задний и боковой двор дома Джорджа Уильяма Кертиса в Ливингстоне включает террасу и частично снятый сайдинг.Он готовится к реставрации вагонки в 2018 году. (Staten Island Advance / Jan Somma-Hammel) Ян Сомма-Хаммель

После нескольких покраски на протяжении многих лет владельцы, наконец, заменили деревянную вагонку на внешний вид. похожий на цементно-волокнистый картон под названием Hardy Board в этом доме на Гайон-авеню, Оквуд. (Staten Island Advance / Jan Somma-Hammel) Staff-Shot

УЛУЧШЕНИЕ ДОМА — The New York Times

Они устанавливаются, просто просверлив отверстие нужного размера и затем вставив вентиляционное отверстие на место.Вентиляционные отверстия должны устанавливаться так, чтобы жалюзи были наклонены вниз, чтобы они пропускали воду, и их следует вдавливать до тех пор, пока внешний фланец не будет плотно прилегать к сайдингу. При необходимости слегка постучите деревянным бруском по ободу, но будьте осторожны, чтобы не согнуть жалюзи.

В дополнение к этим решетчатым вентиляционным отверстиям существуют также клиновидные забивные вентиляционные отверстия с полой металлической трубкой, которая сужается к концу на одном конце (некоторые имеют клин в форме долота на одном конце). Специально разработанные для обшивки вагонкой внахлест, они могут устанавливаться без сверления отверстий.Вы просто забиваете их молотком, проталкивая их между досками под углом вверх, где один кусок сайдинга перекрывает другой — другими словами, прямо под нависающим краем верхней доски. Эти вентиляционные отверстия имеют меньшие отверстия, чем большие вентиляционные решетки, поэтому может потребоваться больше.

Поскольку внешние стены деревянного дома на самом деле состоят из множества закрытых секций, образованных вертикальными стойками и горизонтальными балками или балками, для надлежащей вентиляции необходимо установить два вентиляционных отверстия — одно вверху и одно внизу.Воздух будет поступать снизу, а затем выходить через верх, высушивая внутренние поверхности стен за счет естественной конвекции.

В большинстве одноэтажных домов с горизонтальной обшивкой это будет означать установку нижних вентиляционных отверстий на две или три доски вверх от нижней части внешней стены и установку дополнительных вентиляционных отверстий чуть выше верхней части оконных рам. Чтобы проветрить секцию под окном, установите одно отверстие внизу между каждой парой стоек, а другое установите прямо под подоконником.

В большинстве случаев вам не придется делать это по всему дому; Вы просто устанавливаете вентиляционные отверстия на тех стенах, где отслаивание является проблемой, и то только на тех частях стены, где отслаивание широко распространено. В двухэтажных домах установите вентиляционные отверстия, как описано выше, для обоих этажей и, при необходимости, дополнительные вентиляционные отверстия в чердачных стенах или мансардных окнах.

Помимо установки форточки в сайдинге, во многих домах потребуются дополнительные форточки в потолке под карнизом. Они уже должны быть вентилируемыми, но если краска отслаивается до дерева, скорее всего, вентиляционных отверстий потребуется больше.(Если краска отслаивается только до предыдущего слоя, вероятно, поверхность была грязной, когда была нанесена новая краска.)

FARMHOUSE 5540: Обшивка вагонкой

О счастливый день! У нас есть одна маленькая секция нашего дома, обшитая вагонкой!

Нил и Эли упорно трудились всю осень, чтобы укрепить сайдинг в этой части нашего дома.

Мы используем сайдинг из кедра, смешанный с кусками оригинального сайдинга из вагонки, который мы пытались восстановить по ходу дела. К сожалению, оригинальная вагонка настолько старая и хрупкая, что большая ее часть ломается, когда мы вынимаем ее из дома, поэтому мы получаем только хороший кусок здесь и там.

Я заполнил отверстия в оригинальной обшивке (синие детали) шпатлевкой для дерева, а затем отшлифовал их. После того, как я раскрасил все краской Glidden в цвете «Белое на белом», вы не заметили разницы между этими двумя типами.

На рисунке выше показано, почему оригинальная вагонка в таком плохом состоянии. К сожалению, он был покрыт не только одним слоем фиброцементной плиты, но и алюминием поверх этой ловушки, удерживающей годы повреждений водой, которые привели к накоплению влаги и гниению.Уж как бы мне хотелось, чтобы предыдущие хозяева просто оставили его сайдинг деревянным. Худшее, что вы можете сделать со старым домом, — это положить слой за слоем материалов, потому что это неизбежно приведет к накоплению влаги. Вдобавок не видно, какие участки повреждены или гниют. И внутренняя часть нашего фермерского дома, и внешний вид сделали это с ними. Вы можете увидеть новую древесину, которую мы установили, в правой части изображения выше. День, когда у нас будет весь алюминиевый и цементный сайдинг от дома, будет лучшим днем ​​в моей книге.

Эта маленькая боковая веранда — это все, что мы можем себе сейчас позволить. Я обещаю в какой-то момент показать эту сторону дома целиком, но сейчас это незавершенная работа. Это не наша входная дверь, но это путь, по которому большинство людей входят, потому что это то место, где подходит наша подъездная дорожка. Вся эта территория представляла собой гниющее крыльцо, которое мы оторвали. Когда-нибудь я покажу «до» и «после», и вы не поверите в разницу.

Как и везде, где мы ремонтировали, пока что мы старались сэкономить все, что только возможно.Дверь была свободна от друга семьи. Я нарисовал его «Серый подъезд» от Better Homes and Gardens. Для меня это идеальный цвет дверей, потому что он подходит ко всему. Сейчас он отлично смотрится с тыквами, но к Рождеству он будет хорошо сочетаться с зеленым и красным, а весной он дополнит все наши фиолетовые кусты и цветы.

Окно стоило 20 долларов на распродаже в гараже и совпадает с остальными двойными окнами, которые мы установили. И свет (от Walmart) такой же, как и в нашей ванной комнате, но предназначен только для внешнего освещения и включается в сумерках и гаснет на рассвете.Разве это не гений! Больше не нужно возвращаться в темный дом!

Я был так взволнован тем, что в этом году у меня появилась симпатичная веранда, на которой можно было поставить тыквы. Как я объяснил, внешний вид нашего дома находится в грубой форме, и я всегда чувствовал, что любое сезонное украшение, которое я делал здесь, было похоже на нанесение помады на свинью. Но теперь, по крайней мере, у меня есть одна маленькая область, которую я могу сделать милой.

К сожалению, когда пришло время заняться отделкой здесь, нам нечего было делать, потому что почти вся оригинальная отделка была удалена из нашего дома.

Дома из оцилиндрованного бревна (80 фото): проекты и идеи дизайна

Дома из оцилиндрованного бревна отменно сочетают в себе красоту и пользу, что нечасто встретишь в других постройках. Ель, сосна, кедр или лиственница – все эти деревья становятся прекрасным материалом, из которого возводят и роскошные бревенчатые хоромы, и небольшие охотничьи домики. История ремесла уходит в далекую глубину веков, но с годами лишь набирает популярность, а новые технологии обработки древесины позволяют сооружать самые красивые и необычные строения. Далее мы рассмотрим преимущества домов из оцилиндрованного бруса, а также интересные идеи и проекты.

Особенности домов из оцилиндрованного бревна

Особенностью строительства домов из оцилиндрованного бревна является техника выполнения работ, которая значительно отличается от традиционной. Изначально бревна обрабатывают на специальном промышленном оборудовании, которое счищает всю непригодную поверхность, придавая телу форму цилиндра. Затем на древесине делаются все необходимые вырезы для сборки сруба по предварительно составленному плану. На стройплощадку доставляется уже готовый материал, из которого, словно из конструктора, выкладывается постройка. В конечном итоге получается дом из оцилиндрованного бревна, который имеет массу преимуществ, в сравнении с аналогами, выполненными из других, более современных материалов, а именно:

— Точность сборки и короткие сроки строительства – предварительная подготовка и точная вырезка всех составляющих деталей позволяет довольно качественно выстроить дом без погрешностей, хотя и стоимость материала увеличивается. Но зато можно сэкономить на оплате труда строителям – ведь работы проводятся достаточно быстро;

— Низкая теплопроводность – натуральная древесина обладает высоким сопротивлением теплоотдаче, за счет чего в доме надолго сохраняется тепло;

— Прочность – взаимосвязь всех деталей постройки обеспечивает ее целостность, поэтому разрушить сруб можно только целиком;

— Отсутствие отделочных работ – четкая форма бревен, эстетическая привлекательность текстуры с неповторимыми рисунками, созданными самой природой, делают материал универсальным, не требующим дополнительной облицовки. Бревна вскрывают специальными средствами и лаком для продления срока службы. Также может использоваться шпатлевка для заделывания щелей и стыков;

— Экономия на фундаменте – сруб имеет небольшой вес, поэтому не требует массивного дорогостоящего основания, что значительно сокращает расходы;

— Экологичность – хотя материал и подвергается обработке антисептиками, он все равно занимает лидирующие позиции как наиболее чистый и безопасный для человеческого организма.

Такое количество плюсов, несомненно, говорит о том, что оцилиндрованный брус является великолепным материалом для постройки дома. Но, как говорится, и здесь не обойдется без «ложки дегтя». Основным недостатком дома из оцилиндрованного бревна выступает его усадка, которая значительно отодвигает сроки введения жилья в эксплуатацию. При этом здание может уменьшиться в высоте на 5–10%. Также неприятными факторами являются пожароопасность и невозможность оформления дополнительного утепления, хотя иногда в этих целях в качестве природного утеплителя успешно используется мох.

Проекты домов из оцилиндрованного бревна ценятся за особый колорит рубленого дома, и с этим трудно поспорить. Далее мы рассмотрим современные проекты срубов, которые наверняка не оставят Вас равнодушными.

Современные проекты домов из сруба

Проект дома из оцилиндрованного бревна можно заказать в специализирующейся компании или же изобрести самостоятельно, учитывая пожелания и необходимости семьи. В первую очередь необходимо определиться с этажностью постройки, есть ли необходимость возводить второй, третий этаж или же лучше углубиться, сделав жилым помещением территорию подвала. Далее все зависит от личных пожеланий – постройку можно сделать небольшой, но довольно комфортной, или же соорудить целый дворец с мансардами, террасами и прочими архитектурными «наворотами».

Охотничий домик из оцилиндрованного бревна

Строительство небольших охотничьих домиков из оцилиндрованного бревна обретает все большую популярность. Отдельно стоящий бревенчатый дом в лесу сможет обеспечить комфортное пребывание единомышленников вдали от городской суеты, окунуть в естественные природные мотивы и вдохновить на удачный промысел. В данном варианте дом имеет скромные габариты с несколькими помещениями, которых вполне достаточно для недолгого пребывания. Проект может предполагать дополнительную площадь, которую дает мансардное пространство с гостевыми комнатами. Нередко к основному сооружению пристраивается банька.

Дом из оцилиндрованного бревна в стиле шале

Особый интерес представляют проекты домов из оцилиндрованного бревна в стиле шале. Они имеют красивейшую архитектуру, которую сложно спутать с другими конструкциями. Стиль зародился в Альпах, где суровая природа повлияла на выбор материала и конструктивные особенности. Основной отличительной чертой направления является нарочито выступающий свод крыши, который призван защищать от климатических реалий. Зачастую он настолько велик, что способен вместить под собой балконы и террасы. При этом дома, в большинстве своем, двухэтажные с просторными мансардами.

Дом из оцилиндрованного бревна в современном стиле

Сложно поверить, что конструкция из бревен может быть выстроена в ультрамодных направлениях, таких как минимализм или лофт. Однако при взгляде на фото готовых проектов сомнения рассеиваются. Проекты таких домов из оцилиндрованного бревна не перестают удивлять и поражать находчивостью дизайнеров, которые способны гармонично совместить древнюю технологию постройки с современными формами. Еще одной отличительной чертой является наличие панорамных окон, которые подчеркивают современную концепцию открытости и свободы пространства.

Дом из оцилиндрованного бревна с декоративной резьбой

Деревянная резьба традиционно использовалась в русском зодчестве как превосходное украшение срубов, превращая их в настоящие дворцы. Резными элементами декорируют окна, веранды, карнизы, балконы, а также внутренние хоромы. На сегодняшний день такие приемы, которые стали отчасти позабыты, набирают актуальности, так как безликие строения нынче не в моде. Особенно ценны уникальные узоры, сделанные вручную, которые непременно станут предметом зависти соседей. Кроме этого, еще с древности существует поверье, что резьба защищает хозяина дома от различных напастей и недугов.

Сочетание бревна и камня

Дом из оцилиндрованного бревна позволяет обыграть превосходное сочетание дерева и камня. Обычно такие строения предусматривают каменный цокольный этаж, а остальная конструкция выполняется из бревна, что вполне оправдано, ведь камень плохо сохраняет тепло, а его утепление стоит немалых денежных средств. Такие комбинации встречались в архитектуре еще много веков назад, когда купцы располагали на первых каменных этажах лавки или конторы, а вторые, деревянные, отводили под жилые комнаты. Также стоит отметить, что каменная основа уберегает оцилиндрованное бревно от негативного воздействия влажных почв и грызунов. При этом первый этаж прослужит десятилетия, не теряя своей прочности.

Дом из оцилиндрованного бревна с мансардой

Согласитесь, что дом из оцилиндрованного бревна с двускатной крышей и устремленными в небесную гладь окнами смотрится намного привлекательней скучной коробки. В пользу мансарды говорит и экономичность ее возведения по сравнению с выгонкой второго этажа. Здесь можно обустроить уютную спальню или детскую, пристроить балкон, с которого будет открывать превосходный вид на окружающую природу.

Бревенчатый дом с верандой

Веранда, она же терраса, станет отличным дополнением к постройке, позволяющим определить уютную площадку для зоны отдыха. Она может быть закрытой или открытой, но в любом случае сделает отдых максимально приближенным к природе. На большой площадке можно установить печь, мангал и отлично провести время в кругу друзей. Даже маленькая веранда вполне сойдет для того, чтобы побыть в одиночестве, раскачиваясь в кресле-качалке. Дом из оцилиндрованного бревна с верандой смотрится очень выразительно, особенно с присутствием зеленых растений, остекленных участков стен или резных декоративных элементов.

Дома из оцилиндрованного бревна – фото и проекты

Вид естественного оцилиндрованного бревна привносит в жилую постройку неповторимую атмосферу натуральности, уюта и тепла домашней обстановки. Деревянный дом – это элегантное, комфортное, практичное жилище, которое может быть маленьким лесным домиком или же настоящим замком. В нашей галерее представлены многочисленные фото, демонстрирующие разнообразие домов из оцилиндрованного бревна, сочетание в них современности и верности традициям старины. Приятного просмотра!

Дома из сруба (90 фото)

Изначально на Руси, всё, что хоть чего-нибудь стоило, делалось из дерева. Деревянными были дома, бани, церкви и крепости, не случайно ведь, в старину крепостные стены у нас называли детинцем, который был ничем иным как частоколом.

Даже писали наши предки не на папирусе или пергаменте, а на бересте. В общем можно с полной уверенностью сказать, что в основе нашей цивилизации был лес. Лесов у нас много и сегодня.

Наверное, поэтому многие наши соотечественники, насмотревшись в Интернете фото домов из сруба, стоящих на берегу речки, на фоне русского леса, стремятся обзавестись деревянным домом, где-нибудь за городом.

Многие хотят построить не просто дом в деревне, а так чтоб до речки было рукой подать и в тот же лес за грибами сбегать утром, пока роса ещё с травы не сошла. Построить деревянный дом сегодня совсем несложная задача, благо мастера ещё пока у нас в избытке.

Краткое содержимое статьи:

Типология срубов: в лапу и в чашу

Строительством деревянных домов у нас занимаются многие компании, объединившие для этой цели усилия многих профессионалов. Каждая из них готова предоставить целый каталог домов из сруба любого типа, срубленного хоть «в чашу», хоть «в лапу», и стоить это будет совсем недорого.

У нас ведь тут не Америка или Западная Европа, где обычное сосновое бревно, едва ли, не на вес золота. У нас из леса и очень неплохого леса, до сих пор дрова делают…

Как уже было сказано выше, проекты домов из сруба бывают двух типов: дома срубленные «в чашу» и «в лапу». Дом, рубленный в лапу, получается более просторным и материала на него нужно меньше.

Однако если учитывать такой фактор, как трудозатраты, экономия не получается, потому что для обработки этой самой «лапы» нужен плотник более высокой квалификации.

Срубы «в лапу»

При этом предпочтительно, чтобы материал для строительства (брёвна) был калиброванным, но калиброванные брёвна достаточно дороги. Поэтому необходимо будет просто проследить за тем, чтобы все брёвна, вложенные в стену, совпадали не только по длине, но и по диаметру, причём диаметр бревна на разных его концах не должен заметно различаться, что, не слишком просто сделать.

Бревно – это ни что иное, как обрезок ствола дерева, а дерево материал натуральный, к абсолютному стандарту цилиндра не подведённый.

Подводка его к единому стандарту осуществляется способом калибровки, когда из обычного бревна делают бревно оцилиндрованное. Калиброванные брёвна обычно используют под стандартные размеры срубов.

Строить дешевые срубы домов следует из не калиброванного бревна. Если строительство дома, рубленного «в лапу» предполагается по собственному проекту с использованием своих материалов, тогда точная калибровка брёвен не требуется.

Достаточно, всего лишь, подобрать брёвна приблизительно одного диаметра, а для того чтобы нивелировать разницу диаметров двух концов одного бревна, достаточно, всего лишь, при сборке сруба класть их комлем к вершине.

Есть у домов срубленных «в лапу» один существенный недостаток. Их углы быстрее начинают гнить, поскольку в незащищённые пазы легко попадает вода.

Срубы «в чашу»

Дом, рубленный в чашу, в гораздо большей степени соответствует нашему представлению о традиционном русском жилище. Русская изба, как и любое бревенчатое строение, представляется нам в виде сруба с выступающими за границы улов концами брёвен.

Для обеспечения высокой прочности конструкции почти у самых концов брёвен вырубается чашеобразная выемки, в которые укладываются и в них закрепляются брёвна стен, образующих прямой угол с теми брёвнами, в которых вырублена чаша.

Рубка в чашу позволяет строить более долговечные, хотя и менее просторные сооружения. Кстати говоря, чаша может быть повёрнута, как вверх, так и вниз. Дом, построенный чашами вниз, безусловно, будет более долговечным, поскольку атмосферные осадки не будут задерживаться в пазах чаш, и углы дома будут гнить менее интенсивно.

Подготовка к постройке сруба

Процесс строительства бревенчатого дома довольно-таки долгая история. Если для этого используется не калиброванное бревно, изготовленное на деревообрабатывающем заводе где-нибудь в Финляндии, а наше отечественное, изготовленное из цельного хлыста кустарным способом, то обойдётся это значительно дешевле, но и времени займёт немало.

Прежде чем, начать рубку, брёвна нужно окорить, то есть стесать с них кору. После того, как кора с брёвен снята, можно приступать к рубке «в лапу» или «в чашу», в зависимости от предпочтений. Независимо от способа рубки, брёвна в срубе должны лежать в положении комлем к вершине. При таком расположении, они будут плотно прилегать друг к другу, не оставляя между собой больших зазоров.

Для лучшего сочленения рядов целесообразно внизу каждого бревна сделать выемку, в которую будет свободно заходить верхняя часть нижнего бревна. Такая выемка называется лунным пазом, потому что похожа на полумесяц.

После того как сруб будет сложен, каждое бревно, его составляющее следует пронумеровать, во избежание путаницы и большой потери времени при дальнейшем строительстве.

В сложенном виде готовые срубы домов следует продержать не менее полугода, а лучше – год. Они должны выстояться в таком положении, чтобы в дальнейшем в процессе высыхания брёвна не деформировались.

Болотный мох как лучший утеплитель бревенчатого дома

Пока сруб выстаивается можно заняться другими не менее важными делами. Прежде всего, нужно позаботиться об утеплителе, которым будет проложены все пазы между брёвнами. В качестве материала для утеплителя может быть использована пакля или стекловата.

Однако многие застройщики, при возведении собственного деревянного дома, предпочитают использовать природные материалы, прежде всего, мох, растущий на болотах. Именно с его использованием в качестве утеплителя, строятся лучшие срубы домов.

Болотный мох не нужно покупать, к тому же он обладает антисептическими свойствами и препятствует развитию процессов гниения в пазах между брёвнами. По прошествии положенного времени: от шести до двенадцати месяцев, можно приступать в возведению деревянного дома.

Если место для строительства уже выбрано, то первое, что нужно сделать – это заложить фундамент будущего дома. Обычно в качестве фундамента используется, ставшая уже традиционной бетонная лента.

Возведение фундамента

Под ленту необходимо вырыть траншею достаточной глубины, глубина траншеи должна быть больше глубины промерзания грунта. После чего на дно траншеи засыпается песчано-цементная смесь и утрамбовывается. Затем в траншею необходимо установить опалубку будущего фундамента.

В опалубку устанавливается арматура и заливается цемент. Дня через два-три, когда цементная лента затвердеет и высохнет, опалубку можно снять. Срубы, простоявшие положенный срок разбираются и перевозятся к месту постройки дома, где уже заложен фундамент.

Сборка сруба на фундаменте

Теперь, когда и сруб, и фундамент готовы, встаёт другой вопрос: – Как построить дом из сруба? Брёвна укладываются на фундамент в точном соответствии с проставленными на них номерами. Если укладка брёвен будет осуществляться с нарушением нумерации, то они, скорее всего не совпадут друг с другом.

Поскольку брёвна не калиброванные, они все имеют разную толщину. Когда их укладывали в первоначальный сруб, их подгоняли друг к другу. Если в новом срубе они будут лежать в строгом соответствии с этой подгонкой, то их совпадение друг с другом будет максимально возможным.

После того, как будет уложен первый ряд брёвен, на них сверху, достаточно толстым слоем, укладывается утеплитель: пакля, стекловата или мох. Утеплитель укладывается таким образом, чтобы после наложения на него верхнего ряда брёвен, его концы свисали бы хотя бы до половины предыдущего  бревна. По завершении укладки сруба и возведения крыши, пазы между брёвнами следует проконопатить.

Процесс конопаченья

Процесс конопачения заключается в том, чтобы затыкать в пазы между брёвнами свисающий на них утеплитель. Если всё будет сделано правильно, дом будет достаточно тёплым даже в самые морозные зимы. После этого в доме настилают пол, вставляют окна и навешивают двери.

Для того чтобы дом снаружи выглядел более красивым, его обшивают досками и красят. Покраска необходима, так же и для того, чтобы дом простоял максимально долго.

Фото домов из сруба

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 29.11

Присоединяйтесь к обсуждению:

Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1
***Сайт принадлежит Марии Козак

строительство деревянного бревенчатого жилища и особенности калиброванного стройматериала, как построить из бруса и древесины большого диаметра

Натуральное дерево – экологичный, прочный, недорогой, эстетичный материал. Бревно для строительства используется очень давно и не теряет своей популярности и на сегодняшний день. Сегодня, когда люди делают выбор в пользу натуральной и экологически чистой продукции, бревенчатые дома становятся особенно актуальными.

Строительством деревянных домов под ключ занимается огромное количество фирм. Чаще всего они же занимаются и заготовкой бревен. Окончательная цена готового жилища будет зависеть от не только от размеров дома, но и от качества бревна, его диаметра и способа производства.

Построить дом своими руками получается в два раза дешевле. В этой статье мы рассмотрим пошагово, как можно построить дом из бревна самостоятельно.

Особенности

Древесина обладает свойствами отдавать влажность. Живётся в таких домах намного приятнее, чем в каменных: тепло зимой, а летом прохладно. Деревянная конструкция легче, чем бетонная или кирпичная, следовательно, и фундамент обойдется дешевле.

По сравнению с брусом дом из бревна выйдет значительно дороже и займёт больше времени на процесс строительства, но неповторимый колорит и высокие эксплуатационные характеристики легко компенсируют эти недостатки.

Один из важных моментов – это сохранение в интерьере структуры древесины. Внутренний дизайн деревянного дома из бревна можно оформить в деревенском стиле под избу с русской печкой или, например, прованс.

Несмотря на появление новых технологий в строительной области, срубы продолжают возводить традиционными способами. Укладываются бревна в горизонтальную конструкцию, образующую стены. Венцом именуется каждый положенный ряд, а самый нижний – окладным венцом. Сруб, который состоит из 4 стенок, называется четырёхстенком, где бревна связываются в углах. Если имеется внутренняя перегородка – пятистенком.

Плюсы и минусы

Бревенчатый дом обладает рядом достоинств. Специалисты строительной индустрии и владельцы бревенчатых домов отмечают такие преимущества:

• Экологичность материала. Такие дома строят из натуральной древесины, что позволяет сохранить природные качества материала. В таком жилище будет всегда сохраняться приятный древесный аромат и уютная обстановка.
• Самое главное, за что любят дерево, – это прекрасные теплоизоляционные свойства. Например, жильё из 20-сантиметрового бревна намного лучше теплоизолировано, чем похожее жильё из кирпича. Поэтому возводя бревенчатый дом, вы сэкономите на отоплении.
• Вес деревянного дома позволит заложить любой тип фундамента.

• Структура дерева позволяет дому «дышать». В таком доме комфортно находиться.
• С материальной точки зрения дерево является доступным стройматериалом. Строительство голой коробки бревенчатого дома выйдет вам в небольшую сумму, за которую вы никогда бы не поставили кирпичный дом. Также за счёт дешевого фундамента и отсутствия декоративной обработки стен дом из древесины в итоге обходится гораздо дешевле.
• Дерево обладает натуральностью. Приятный внешний вид позволяет не отделывать его дополнительно ни снаружи, ни изнутри.

• Древесина обладает высокой прочностью и стойкостью к нагрузкам, что позволяет построить дом в несколько этажей.
• Возможность сборки и разборки при необходимости позволяет перевести дом в новое место.
• Проект деревянных домов представляет собой несложный чертёж-конструктор, который будет понятен любому читающему.

Помимо достоинств, есть и у таких построек недостатки:

• подверженность гниению со временем;
• полная усадка бревенчатого дома происходит после трёх лет, хотя заселяться можно уже через полгода после окончания строительства;
• хотя специальные обработки и снижают пожароопасность, всё равно высок риск возникновения пожара.

Выбор древесины

При подготовке к строительству важным этапом является выбор материала. Основными требованиями к древесине как к стройматериалу, являются устойчивость к воздействию внешних агрессивных факторов, эстетическая привлекательность, доступность, долговечность, тепло- и звукоизоляция.

Важно также понимать, что какая бы качественная древесина ни была, если нарушена технология строительства и не соблюдены технические инструкции, то долговечность постройки в таком случае не гарантирована.

Обычно выбор породы дерева делается между лиственницей, сосной и елью.

Лиственница

Лиственница – хвойное дерево, которое распространено по всей территории России. Наиболее подходящей для строительства является лиственница из сибирских регионов.

Этот вид древесины обладает огромным количеством преимуществ. Он долговечный, прочный, не гниет и не подвергается воздействию грибка.

Материалы, изготовленные из лиственницы, не подвергаются разбуханию и не деформируются даже в помещениях с высокой влажностью.

Лиственница имеет благоприятное воздействие на человека, принося огромную пользу для его здоровья. Цена на продукцию из этого материала будет доступна каждому покупателю. К тому же лиственница не требует дополнительной обработки, в отличие от других пород, на чем также можно существенно сэкономить.

В процессе оцилиндровки брёвен из лиственницы удаляют очень узкую заболонь, вследствие чего бревна не посинеют в будущем.

Бревна этой породы не нуждаются в дополнительной обработке. В качестве антисептика выступает смола самого дерева, обеззараживая и не давая развиваться древесным жукам.

Лиственница обладает большей огнеупорностью по сравнению с другими породами.

Ель и сосна

Обе породы активно применяются при производстве стройматериалов. Это основные конкуренты в рейтинге потребительского спроса. Брус из этих пород отличается долговечностью и прочностью.

Ель и сосна идентичны по физическим показателям, однако брус из ели более рыхлый, но именно поэтому он является более тёплым по сравнению с сосной.

Обе породы схожи по прочности и химическим свойствам, но сосна более подвержена поражению синевой – заболонным окрасом, который изначально можно предотвращать специальными средствами. В качестве профилактики рекомендуют использовать антисептики. Со временем цвет древесины у ели не меняется.

Естественная влажность обеих пород составляет 12%. Лесозаготовки для ели и сосны приходятся на зимнее время года ввиду того, что летом возможна деформация при усадке бревен. Сосновые бревна большого диаметра предпочитают при строительстве крупных зданий.

По структуре волокна тоже имеются различия: у сосны она выражена и имеет определенный рисунок, ель же обладает однородной структурой.

При выборе материала важным фактором является его горючесть. Но с этим можно бороться, используя для обработки древесины антипиреновые составы.

При строительстве деревянных домов используют различные виды бревна.

Оцилиндрованное (калиброванное) бревно получается путём обработки на оцилиндровочном станке. Достоинствами данного вида сырья является повышенное качество, возможность формирования профиля любой сложности, низкая себестоимость и высокая скорость возведения сруба. Дома из оцилиндрованной древесины смотрятся красиво и не нуждаются в дополнительной обработке.

Строганое бревно – более подходящий вариант для тёплого и долговечного сруба. Оно обрабатывается электрорубанком, при этом убираются все неровности. Такие бревна получается ровными и гладкими. Цена на дом, выполненный из строганого бревна, значительно выше по сравнению с домами из другого вида древесины. Скобленое бревно является самым долговечным даже без специальной обработки. А при дополнительном антисептировании сруб из данного вида бревна может прослужить более ста лет.

Незначительная обработка помогает окоренному бревну сохранять все защитные свойства, что значительно повышает срок его службы.

Клееное бревно соединяет в себе достоинства профилированного клееного бруса и красивые округлые формы бревна. Отличается повышенной прочностью по сравнению с массивом. Основные преимущества данного вида бревна: не растрескивается и не меняет своей формы в течение долгого срока эксплуатации, а также имеет незначительную усадку, составляющую всего 1-2%.

Требования