Чем утеплить щитовой дом снаружи своими руками. Технология утепления.

В новом доме чертовски холодно не только зимой, но даже осенью? Тогда его придется утеплять, и как можно скорее. И утеплять нужно обязательно снаружи. Во-первых – это экономия внутреннего пространства. Во-вторых – наружное утепление гораздо эффективнее, ведь предотвращает охлаждение стен, а не просто удерживает тепло внутри.

Так как процедура эта по силам даже начинающему строителю, утеплить щитовой дом снаружи можно своими руками. А это – экономия на стоимости утепления до 50%! Главное, правильно подобрать материал.

Выбор материалов – как не навредить конструкциям дома

Учитывая, что изначально каркасный дом является достаточно легким, строят его зачастую на легких фундаментах – столбчатых, мелкозаглубленных ленточных и свайных. Они изначально рассчитываются для сооружений небольшого веса. Поэтому утяжеление готового дома может потребовать усиления фундамента. Да и дополнительную нагрузку на перекрытия нужно учитывать.

Точка росы – почему утеплитель не «работает»?

Основная причина ухудшения качеств всех гигроскопичных утеплителей – влага, которая скапливается внутри. Ведь вода является отличным проводником тепла – установки на водяном охлаждении гораздо эффективнее воздушных. Точно также работают и микрочастицы влаги в слое утеплителя – поглощают тепло и отдают его в более холодную внешнюю среду.

И даже идеальная паро- и гидроизоляция не спасут от увлажнения утеплителя, если неправильно рассчитать точку росы, при которой начнет образовываться конденсат. Так, на изображении наглядно показано, к чему приведет недостаточный слой внешнего утеплителя, в данном случае керамзита плотностью 200 кг/м.куб и толщиной слоя 10 см.

Черный график иллюстрирует снижение температуры пирога стен от 20 градусов внутри здания до -25 градусов снаружи. При таких сильных перепадах недостаточный слой наружного утеплителя приведет к охлаждению и внутреннего слоя, в точке соприкосновения которых и начнет конденсироваться пар.

Идеальное решение – увеличить толщину утеплителя, в данном случае до 20 см.

Такой вариант позволит или полностью убрать конденсацию, или же сместить ее во внешние слои. Тогда при наличии вентзазора между утеплителем и гидроизоляцией излишки влаги будут просто испаряться, не влияя на характеристики материала.

Теплоизоляционные плиты и маты

Самые простые и доступные виды материалов для наружного утепления – минвата и стекловата. Чтобы сократить теплопотери практически в два раза, достаточно десяти сантиметров утеплителя плотностью от 25 кг/куб.м., уложенного с внешней стороны.

Благодаря этому можно снизить теплопотери с 42,09 кВт/ч до 23,37 кВт/ч за отопительный сезон.

Примерно такого же эффекта можно добиться и за счет 10 см пенополистирола. Но недостатком полимерных утеплителей является их практически полная паронепроницаемость, что существенно ухудшает естественный микроклимат. Другими словами, в таком доме всегда будет повышенная влажность, если не сделать принудительную вентиляцию. А это прямая дорога к образованию плесени и грибков.

А вот натуральные утеплители, например, камышитовые плиты, нужно укладывать слоем минимум в 15 см для обеспечения подобного уровня теплопотерь. Конечно, экологичный материал всегда предпочтительнее, но стоит брать во внимание и финансовую сторону вопроса.

Теплоизоляционные засыпки

Насыпные утеплители отличаются сложностью укладки. Зачастую они требуют специальной техники, если же рука не набита, такое утепление делать довольно сложно.

Хотя и вполне осуществимо. По своим характеристикам 10 см эковаты плотностью 35 кг/куб.м. ничем не уступают минвате. А вот плотность 60 кг/куб.м. уже приведет к увеличению теплопотерь до 25,43 кВт/ч.

Утепляя стены керамзитом, нужно быть готовым к тому, что придется увеличить толщину стен на 25 см. Использовать же лучше керамзитовый щебень плотностью 200 кг/куб.м. Увеличение плотности до 600 кг/куб.м. приведет к росту теплопотерь при аналогичной толщине слоя утеплителя до 27,22 кВт/ч. Также не стоит забывать и о весе здания – такое количество керамзита существенно утяжелит постройку.

15 см вспученного вермикулита в качестве внешнего утеплителя позволят сократить теплопотери до 25,18 кВт/ч. Это неплохой вариант при наличии производства вермикулита поблизости. Иначе доставка материала сведет на нет всю дешевизну самого утеплителя.

Если же рядом есть пилорама, готовая бесплатно отдавать опилки, стены можно утеплить довольно экономным способом. К тому же, 15 см опилок плотностью 250 кг/куб.м. обеспечивают всего 24,48 кВт/ч пеплопотерь за отопительный сезон. А чтобы опилки не гнили и обрели достаточную защиту от возгорания, делают глиняную или цементную смесь.

Например, для изготовления «домашнего» арболита понадобится 100 кг опилок, 25 кг песка, 6 кг гашеной извести и 200 кг цемента. Мешать все нужно в одной емкости, добавляя воды в количестве, достаточном для нормального перемешивания. Конечная смесь не должна рассыпаться при утрамбовывании, но и вода не должна вытекать.

Технология утепления щитового дома снаружи

Преимуществом каркасно-щитовых домов является возможность их утепления без снятия внешней обшивки.

Но если стены оформлены сайдингом и находятся в хорошем состоянии, его можно предварительно демонтировать. Так получится существенно сэкономить на новой обшивке.

Главное же при укладке утеплителя с наружной стороны – не оставить вентилируемого зазора между ним и стеной. Это сведет на нет все усилия по утеплению, так как холодный воздух будет беспрепятственно контактировать со стеной.

Общая схема наружного утепления

Независимо от выбранного материала, начальная схема всегда одинакова:

1. Стены дома очищаются от навесных элементов – козырьков, антенн и сливов.
2. Делается каркас, куда будет вкладываться утеплитель. Используется брус такого размера, чтобы обеспечить нужную толщину утеплителя. В отличие от утепления деревянного дома, делать вентзазор между утеплителем и стеной не придется, так как изнутри дома уже уложена парозащита и влаге не нужно испаряться через утеплитель наружу.
3. По низу в области цоколя закрепляется карниз – он будет удерживать плиты утеплителя.
4. После укладки утеплителя он закрывается ветрозащитной пленкой. Мембрану можно фиксировать на каркасе строительным степлером или гвоздями. Стыки и места крепления к каркасу проклеиваются бутилкаучуковой лентой. Важно не закрывать утеплитель непроницаемой гидроизоляцией – возможный конденсат из утеплителя должен беспрепятственно испаряться!
5. Поверх гидроизоляции крепится контррейка толщиной 25 мм или профиль для сайдинга – для обеспечения необходимого вентиляционного зазора между ветрозащитной мембраной и внешней отделкой.
6. Внешняя отделка может быть выполнена как сайдингом, так и обрезной доской с последующей обработкой.
7. Если утеплитель укладывается под штукатурку, обязательно поверху необходим слой армирующей сетки, иначе штукатурка в скором времени пойдет трещинами.

Для утепления пенопластом каркас сооружать не нужно. Плиты крепятся на специальный клей и фиксируются дюбелями зонтиками.

Все щели задуваются пеной. Важно не забыть пройтись по листам пенопласта специальной теркой – для улучшения адгезии. В противном случае слой штукатурки может легко сняться вместе с армирующей сеткой.

О том же, как правильно утеплить свой фасад с помощью минваты, доступно рассказано на видео:

Утепление дома насыпными материалами

Технология утепления дома насыпными материалами также требует сооружения каркаса. После этого каркас зашивается обрезной доской на высоту до 30 см. Необрезная доска не используется – через щели и неровности утеплитель будет высыпаться. Рассмотрим утепление на примере опилок.

По всему периметру дома засыпается слой опилок и хорошо утрамбовывается. Неутрамбованные опилки в будущем слеживаются и образовавшиеся пустоты уже ничего не утепляют. Так постепенно обшивку поднимают под крышу.

Последний слой под крышей укладывают влажным – так не нужно будет его утрамбовывать, а благодаря естественной вентиляции опилки быстро высохнут.

Если же утепление планируется опилкобетоном, сооружается специальная опалубка, в которую и будет закладываться смесь. Занятие это довольно длительное – каждый слой должен успеть подсохнуть, прежде чем можно приступать к следующему. Таким образом в день удастся утеплить только 50 см фасада.

Утепление цоколя и чердачного перекрытия

Теплопотери дома происходят не только через стены. Драгоценное тепло за счет конвекции утекает через крышу, а холодный воздух под полом также способен хорошенько выстудить дом. Конечно, лучше всего постараться заказать инфракрасную термографию.

Она выявит все «узкие» места в конструкции и позволит сэкономить на утеплении – ведь не придется «укутывать» полностью весь дом.

Утепление чердака – как заставить щитовой дом «дышать»

Почему каркасные дома считаются неподходящими для постоянного проживания? Все из-за неприятного микроклимата – воздух остается сырым, а принудительная вентиляция создает дополнительные проблемы при строительстве. Но при наличии нежилого чердака дом можно заставить «дышать» – испарять излишки влаги, не создавая при этом сквозняков в жилых помещениях.

Для такого экологичного утепления чердачного перекрытия снаружи понадобятся обычные опилки. Благодаря свойствам впитывать и испарять влагу, утеплитель долго не гниет даже при наличии сильных протечек в крыше. При правильной укладке опилки в горизонтальной плоскости практически не слеживаются, что позволяет забыть о чердачном перекрытии на много лет.

Технология предельно проста:

1. На пол чердака укладывается паропроницаемый в обе стороны материал. Это нужно для того, чтобы мелкие частицы древесины не просыпались вниз. Идеальным в таком случае является обычное агроволокно – оно не задерживает влагу в себе, беспрепятственно пропуская воздух и воду. Пароизоляция при утеплении опилками противопоказана! Иначе весь влажный воздух будет оставаться внизу, не проникая на чердак.
2. Что особенно приятно в утеплении опилками – процедура требует минимума усилий. Спанбонд укладывается с нахлестом в 10 см и фиксируется на лагах степлером или гвоздями. Стыки и места проколов ничем проклеивать не нужно.
3. Между лагами насыпаются опилки. Чтобы их легче было укладывать и к тому же придать им некоторую пожароустойчивость, опилки можно сбрызгивать раствором антипирена. Главное – не переувлажнить. В идеале, опилки должны оставаться рассыпчатыми, но при сильном сжатии образовывать комочки.
4. Утеплитель не утрамбовывают и ничем не укрывают. Сразу же поверх лаг настилается черновой пол. Можно использовать необрезную доску – благодаря неровностям и щелям излишки влаги будут испаряться в чердачное пространство.
5. Важно, чтобы чердак был вентилируемым! Лучше всего для защиты от дождей и снега использовать в качестве гидроизоляции ветрозащитную мембрану. Она не пропускает воду снаружи, но паропроницаема изнутри. В противном случае будет образовываться конденсат, переувлажняя утеплитель и приводя к развитию плесени и грибков на деревянных конструкциях.

Утепление цоколя дома на столбчатом фундаменте

При наличии подвала утечки пепла будут незначительны, ведь даже неотапливаемый подвал всегда держит плюсовую температуру. А для владельцев домов на свайном или столбчатом фундаменте существует высокий риск стать жертвами сильных сквозняков при недостаточном утеплении пола. И если снимать напольное покрытие по каким-либо причинам не получается, а доступа к полу снаружи нет, можно просто утеплить цоколь.

Правильная схема утепления включает не только обшивку цоколя утеплителем, но и выкапывание траншеи под дренажную трубу и песчаную подсыпку.

Сама же процедура хотя и трудоемкая, но довольно простая в техническом плане:

1. По периметру дома выкапывается траншея со скосом наружу. Грунт не вывозится – он еще пригодится. К столбам фундамента крепится каркас, на котором и будет держаться утеплитель.
2. На дно траншеи кладется гидроизоляция, на нее дренажная труба и все засыпается песчаной подушкой, которая, как и при устройстве фундамента, проливается и утрамбовывается. Подушка не должна доходить до будущего утеплителя.
3. Теперь можно крепить теплоизоляцию. Идеальный материал – экструдированный пенополистирол. Он гораздо крепче пенопласта, выдерживает перепады температур и совершенно не поддается действию влаги и ультрафиолета.
4. Плиты обшиваются шифером – это самый простой и экономный вариант. Чтобы дело шло быстрее, лучше предварительно насверлить в шифере отверстий и только потом прикручивать листы саморезами.
5. Под обшивку на песок укладывается агроволокно и все оставшееся пространство досыпается песком.
6. Поверху песчаной подушки насыпается снятый грунт. В цоколе делаются отдушины и закрываются сетками. (26) Для доступа под дом желательно предусмотреть еще и утепленную дверцу – иначе при проблемах с трубами быстро туда добраться будет довольно сложно.

Работы по дополнительному утеплению дома принесут свои плоды уже в ближайший отопительный сезон. Так что не стоит с этим затягивать!

Вам понравится

Утепление щитового дома снаружи своими руками

Пока основная масса жителей нашей страны проживала в тесных городских квартирах с выездом за город только в выходные дни для выполнения работ на своих 6-ти сотках, в западных странах получило бурное развитие индивидуальное домостроение. Практика частного строительства доказала неоспоримые преимущества каркасно-щитовых построек.

Опыт такой далеко не южной страны как Канада доказал на практике, что такая технология строительства может с успехом применяться и в суровых климатических условиях без устройства метровых по толщине стен и потребления тонн дизельного топлива или угля для отопления. Рассмотрим чем и как утеплить щитовой дом для зимнего проживания.

Утепление может выполняться снаружи здания или внутри. Первый вид является основным, так как при его выполнении внутренняя площадь помещений остаётся неизменной. Внутреннее утепление выполняется как дополнительное или при невозможности, по каким либо причинам наружного проведения, единственный плюс — возможность проведения круглогодично и независимо от погодных условий.

Какие используются виды утеплителей при строительстве щитового дома

Мероприятия по теплоизоляции разрабатываются в проекте здания и должны выполняться в процессе его возведения, но довольно часто это происходит и через временный промежуток.

В качестве теплоизоляторов используются следующие материалы:

1. Насыпного типа:

   
   

   • керамзит;
   • доменные шлаки;
   • опилки в гранулах или рассыпные;
   • вермикулит;
   • перлит;
   • крошка пенопласта.

   Применяются как для наружного, так и внутреннего утепления. При утеплении щитового дома снаружи материал засыпается под облицовку с уплотнением и обеспечением возможности досыпки в результате неизбежных усадок. Трамбовка вызывает значительные нагрузки на облицовку, поэтому насыпные утеплители не подходят для винилового сайдинга.

2. Плитные и рулонные теплоизоляторы:

   
   

   • 
     
     

     Минераловатные плиты. Изготавливаются из стеклянных или базальтовых волокон в виде плит или рулонов. Обе разновидности обладают хорошими теплоизоляционными характеристиками, но при намокании они значительно ухудшаются. Рулонные приводят к сокращению количества мостиков холода, но плиты обладают большей плотностью и удобством укладки.

     
     

     Стекловата привлекает многих невысокой ценой, но при её использовании в воздух попадают мельчайшие колкие частицы опасные для здоровья людей. Поэтому кроме влагозащиты необходимы мероприятия по внешней защите от проникновения частиц отделкой листовыми материалами или штукатуркой. При монтаже обязательно необходимы средства защиты органов дыхания.

     
     

     Хоть для производства минераловатных утеплителей используются формальдегидные смолы, но, из-за ничтожного количества их испарения в воздух, не происходит ущерба здоровью людей.

     
     

     Изделия из волокон базальта отличаются безопасностью для человеческого здоровья и удобством монтажа, они практически не поглощают влагу и не препятствуют воздушной инфильтрации. Обе разновидности минеральной ваты негорючи. Базальтовые утеплители выдерживают без потери структуры температуры до 10000 С, поэтому они не только не горят, но и останавливают распространение открытого огня.

     
     

     Главное применять качественные теплоизоляторы известных производителей, рекомендуется приобретение базальтовой ваты. Можно выделить наиболее востребованные изделия изготовленные компаниями “ТехноНИКОЛЬ” и “Rokwool”.

     
     

     Утеплительные материалы обязательно ограждаются от увлажнения с обеих сторон, ветрозащитными гидроизоляционными плёнками извне и пароизоляционными мембранами внутри. Плиты просто монтировать своими руками, они легко режутся обычным ножом или мелкозубчатыми ножовками. Важно обеспечение плотности заполнения с герметизацией стыков строительными скотчами.

   • 
     
     

     Пенопласты. Материалы обладают лёгким весом, удобны при укладке, практически не подвержены гниению, характеризуются хорошими защитными и теплоизоляционными показателями. Но существенными минусами является повышенная пожароопасность с выделением при плавлении вредных веществ, недостаточная прочность из-за высокой пористости и привлекательность для устройства в плитах своих нор мелкими грызунами. Более совершенная модификация — экструдированный пенополистирол, имеющий большую жёсткость и долговечность до 50-ти лет. При принятии решения, чем утеплить щитовой дом снаружи рекомендуется использовать экструзионные пенополистиролы плотностью ≥ 25 кг на куб. м. Стоит иметь в виду, что под действием ультрафиолета происходит структурное разрушение, поэтому обязательное условие тщательная защитная отделка.

     
     

     Экологически чистыми изделиями являются рулоны из джутовых, конопляных и льняных волокон, а также соломенные или камышовые маты. После обработки антипиренами, такие изделия могут обеспечить хорошую теплоизоляцию на длительный срок.

3. 
   
   

   Напыляемые материалы:

   
   

   • пеноизол;
   • пенополиуретан;
   • эковата.

   Теплоизоляторы обладают отличными теплотехническими характеристиками и долговечностью ≥ 60-ти лет, наносятся тонким слоем, что особенно важно для внутреннего утепления, но для напыления потребуется использование специального оборудования. Покрытие получается целостным, без швов. Большой минус, кроме высокой стоимости выполнения работ и цена таких материалов.

4. Теплоизоляционные краски. Краска наносится обычной кистью в несколько слоёв. Метод эффективный, но дорогостоящий, поэтому перед применением обязательно необходимо изучить методику и проконсультироваться со специалистами.

Как утеплить каркасно-щитовой дом для зимнего проживания

Для полноценного утепления кроме стен нужно утеплить пол, перекрытие, дверные и оконные проёмы, крышу и вводы инженерных коммуникаций в дом.

Состав работ:

1. Подготовка поверхностей. Устранение всех щелей и трещин заделкой джутом или паклей с клеем ПВА и герметизацией водостойкими герметиками. Если ремонт не выполнялся длительное время, то целесообразно вскрытие основы конструктивов, так как имеющиеся дефекты могут не обнаруживаться простым внешним осмотром. Очистка стен от загрязнений, отставших старых покрытий, выравнивание поверхности оштукатуриванием, нанесение грунтовки.
2. При использовании плитных утеплителей материал рекомендуется укладывать в обрешётку. При использовании для облицовки фасада сайдинга применяются стандартные элементы, идущие в комплекте с панелями. Теплоизолятор плотно укладывается между элементами обрешётки, двигаясь в направлении снизу вверх. В местах расположения оконных и дверных проёмов монтируются цельные плиты, отрезанные по необходимым размерам. Теплоизоляция наружных углов здания выполняется с обязательной перевязкой плит, не допустимы длинные вертикальные стыки и крестообразные соединения. Крепление плит выполняется клеевыми составами и дюбелями с широкими шляпками. Обязательно необходимо учитывать особенности теплоизоляторов. Например, для минераловатных плит обязательно устройства пароизоляции, а после слоя утеплителя наличие вентзазора и ветрозащитная гидроизоляционная мембрана.
3. Внешняя обшивка облицовочными материалами.
4. Деревянные окна рекомендуется заменить однокамерными стеклопакетами с двумя стёклами. Установка дверей выполняется на уплотнительные прокладки.
5. Полы и потолки утепляются с использованием гидроизоляционных и пароизоляционных мембран.

При выборе способа, как и чем утеплить щитовой дом, при проживании на даче только в летний период, достаточно позаботится о прочности конструкций. Хороший вариант облицовка экологически чистыми плитами ДСП или гипсокартоном.

Как утеплить каркасно-щитовой дом, советы по выбору утеплителя

Перед тем как начать сам процесс утепления любой постройки необходимо изучить как правильно утеплять стены каркасного дома, чтобы минимизировать потери тепла, и исключить возникновение проблем от непрофессионально проделанной работы.

Выбор материала

Рассмотрим несколько утеплителей, плюсы и минусы каждого. Важно учесть, что любой материал должен обладать обязательными свойствами, это:

• низкая теплопроводность;
• высокий профиль безопасности, особенно при пожаре;
• низкие показатели влагопоглощения;
• усадка должна быть минимальна или вообще отсутствовать.

Есть 4 типа теплоизоляции, применять которую, чтобы утеплить каркасный дом профессионалы не рекомендуют, к таким типам относится:

• пенополистирол – экструдированный и обычный;
• пенополиуретан;
• пенопласт;
• керамзит.

Ниже приведены наименования различных видов утеплителей, обладающих действительно хорошими рабочими качествами для длительной и эффективной защиты каркасного дома от потери тепла.

Данный тип волокнистого материала – это лучшее решение для утепления дома при строительстве, применять которое можно как при проведении профессиональных работ, так и при проведении отделки своими руками.

Минвата может быть:

• Каменной (базальтовой) – она не горит, срок ее эксплуатации может доходить до 50 лет, при этом без потери характеристик как при крайне высоких (до 10000С), так и при низких температурах, устойчива к воздействию агрессивных химических сред, экологична, усадка ничтожно мала. Изготавливается в форме плиты, для утепления каркасного дома лучше выбирать плотность от 35 до 50 кг/м3, шириной не более 3 см. Лучше отдавать предпочтение проверенным производителям, поэтому остановите свой выбор на плитах Изолайт и Изолайт-Л от Изорок, также хорошо зарекомендовали себя материалы Rockwall, Paroc, Nobasil.
• Стеклянной (стекловата) – изготавливается не в плитах, а в рулонах, оптимальная плотность, наиболее подходящая для каркасного дома – 15-25 кг/м3. Достоинства стекловаты: высокая упругость, устойчивость к вибрациям, на ней не образуется плесень, грызунам она также не нравится. Есть у стекловолокна несколько отрицательных свойств из-за которых предпочтение отдается обычно базальтовой минвате, это: отсутствие экологичности (работа производится в защитном респираторе и перчатках), осадка, повышенные показатели водопоглощения – до 15%.
• Шлаковой – применяется редко из-за хрупкости и вредных формальдегидов в составе.
• Эковата – современный материал, обладающий достоинствами базальтового материала, и дополнительными свойствами, которые позволяют ее наносить в сухом и влажном виде. При нанесении во влажном состоянии получается единый слой, в котором нет пустот для проникновения холода, но для этого применяется профессиональное оборудование.

Сыпучие утеплители (шлак, композит, опилки) и пергамин применяют реже, так как один дает сильную усадку, а другой не пропускает влагу, способствуя ее накапливанию.

Порядок выполнения работ

Чтобы дом действительно был теплым необходимо монтировать выбранную изоляцию не только на стены, но и на потолок и пол. Утеплять можно как снаружи, так и изнутри. Делается это поэтапно, остановимся на каждом.

1 этап

Проведение измерительных работ нужно чтобы закупить и правильно нарезать (раскроить) все материалы. Делается обрешетка из дерева для вентиляции конструкции. Первым слоем к стойкам строительным степлером прикрепляется гидроизоляция. Для этих целей подойдет специальная мембрана, если в ней не предусмотрено самоклеящихся полосок на стыках, то все соединения тщательно проклеиваются скотчем.

2 этап

Непосредственно укладка утеплителя. Между стойками каркаса закрепляются листы, они укладываются не в один, а обязательно в два слоя, причем на стыки первого слоя должно попадать цельное полотно второго.

3 этап

Монтаж пароизоляции – это обязательный этап, который позволяет утеплить каркасный дом с соблюдением всех норм и не беспокоиться о разрушении теплоизоляционного слоя в будущем. такая мембрана предотвратить попадание влаги. не забывайте о вентиляционном пространстве, сделайте деревянную обрешетку.

4 этап

Обшивка внутреннего пространства. Для этого подойдет ОСБ плиты или гипсокартон, однако первый вариант по своим характеристикам более предпочтителен и прослужит верой и правдой долгие годы.

Краткие инструкции

Теплоизоляция имеет вид слоенного пирога, очередность слоев от внутренней обшивки к фасаду выглядит так:

• внутренний декор – обои или покраска;
• плита ОСБ;
• пароизоляционный слой;
• выбранный утеплитель;
• ветрозащитная мембрана;
• обрешетка из бруса для вентиляционного пространства;
• OSP плита;
• наружная штукатурка, либо облицовка строения.

Обшивка потолка и пола ничем не отличается от стен и необходимо выполнять ее шаг за шагом, чтобы в итоге получить качественно выполненную работу. Работы по утеплению потолка лучше начинать, когда он еще не до конца собран, на потолочные балки натягивают пароизолятор, закрепляют фанеру, укладывают утепляющий материал в два слоя, причем с напуском еще и на всю ширину стен.

Можно дополнительно изучить видеоматериалы и узнать, как правильно утеплять стены и пол каркасного дома.

В данной статье процесс проведения работ по утеплению каркасного дома описан очень просто, однако на практике это довольно сложные манипуляции. Нужно иметь профессиональные навыки, дорогостоящее оборудование и большой опыт работы, поэтому лучше не проводить утепление самостоятельно, а доверить все работы профессионалам. В этом случае можно быть уверенным в правильном результате.

Компания Wood-Brus работает на рынке Москвы давно и гарантирует высокое качество всех проводимых работ. Мы разрабатываем индивидуальные проекты домов и бань, а также предлагаем на выбор готовые решения. Ознакомиться со всем перечнем наших услуг и стоимостью работ можно на сайте в каталоге, либо уточнить все детали связавшись с консультантом по телефону.

Как грамотно утеплить каркасный дом для зимнего проживания

Владельцы щитовых домов должны еще в летний период подумать о том, чтобы утеплить своё жилье для зимнего проживания.

Строятся такие дома довольно быстро и зачастую в теплый сезон, поэтому о теплоизоляции часто забывается.

Однако зимой, во время ветров и холодов, это будет существенно заметно.

Для чего нужна теплоизоляция в таких домах

Чаще всего подобные дома возводятся на загородных дачных участках, так как это очень дешево, а также быстро в изготовлении.

Пока на улице стоит теплая погода – жить в них комфортно, но с приходом зимы такие дома становятся очень холодными и малопригодными для постоянного в них проживания. Даже если в них установлены какие-либо системы отопления или теплый пол, без утепления это будут деньги, выброшенные на ветер.

Основная причина – это плохое теплоудержание внутри дома и, если вы включите отопление, то тепло по большей части будет уходить на улицу.

Зачастую на дачных участках устанавливают варианты домов для проживания там только весной, летом и осенью, пока есть работа на огороде. Но в случае необходимости жить в таком помещении в холодное время, нужно позаботиться о его комфортабельности, в частности утеплить его.

Устранение щелей

Прежде всего, до обустройства теплоизоляции в каркасном доме, необходимо избавится от сквозняков, которые появляются из-за щелей. Их чаще всего можно найти в местах стыков различных элементов здания.

Если дом более-менее новый, то на участках, где стены плоские, щели обычно отсутствуют. После обнаружения зазоров, их нужно законопатить, применяя для этого паклю или можно использовать джутовую веревку.

Сначала на края отверстия наносится небольшой слой клея ПВА, после чего в неё плотно нужно вбить чопик. То же самое надо сделать и с потолком, так как там скапливается теплый воздух, который, при наличии щелей, будет быстро уходить.

[advice]Возьмите на заметку: чтобы проверить, насколько целостное покрытие на потолке, можно поставить на чердаке тазик со снегом или льдом. Если растает – значит теплоизоляция плохая. В случае обнаружения щелей, их нужно заделать со стороны крыши. Для этого лучше применять пенополистирол.[/advice]

Материалы

До начала утепления, нужно правильно выбрать подходящий для конкретного случая материал.

Чтобы осуществить теплоизоляцию подобных домов, можно применять следующие виды материалов:

1. Пенопласт. Он является дешевым, легким и простым в монтаже. Однако недолговечен, горюч и подвержен разрушению грызунами.
2. Экструдированный пенополистирол. Практически тот же пенопласт, но более прочен и долговечен. Однако стоит он дороже.
3. Стекловата. Современные варианты, необходимо обрабатывать клеем в местах стыка. Утеплитель рулонного типа.
4. Минеральная вата. Отличный утеплитель. Единственным недостатком является отсутствие у неё влагостойкости.
5. Эковата. Является современным материалом, который, кроме основных свойств, имеет еще и антисептические.
6. Пеноизол. Недорогой вариант утеплителя, устойчивого к образованию грибка, легкий и при этом не горючий.

Процесс выполнения

В случае осуществления утепления дома изнутри, главное требование, предъявляемое к материалу – это его способность дышать. Обшивка обычно делается из листов ДСП или ГКЛ.

Осуществление своими руками теплоизоляции подобных домов снаружи происходит одинаковым образом при использовании любого утеплителя:

1. Сначала нужно зачистить стены и обработать поверхность антисептиком.
2. После этого набивают обрешетку. При использовании листового утеплителя, её делают ячеистой по размерам плит, а если рулонного, то планки нужно набивать по ширине рулона.
3. По всей площади нужно проложить гидроизоляцию. В этом случае отлично подойдет строительный полиэтилен, который крепится пистолетом, стыки склеиваются скотчем (при этом они должны идти внахлест).
4. После этого внутри сделанной обрешетки крепится сам теплоизолятор, используя клей или дюбеля.

[warning]Совет специалиста: рекомендуется закрывать теплоизоляцию изнутри пароизоляцией. Это необходимо, чтобы пар, образовывающийся в доме, не попадал на утеплитель, который из-за этого теряет свои свойства.[/warning]

Основной принцип работ такой же, как и при наружной. Сначала создается обрешетка, на которую крепится сам утеплитель.

В случае использования листов ДСП, их фиксируют на стену саморезами, что сильно снижает уровень изоляции, так как не создает прослойку воздуха между утеплителем и стеной. Если ГКЛ или листов ДСП не хватает, можно использовать еще и платы силикат-кальция. Их рекомендуется использовать для утепления с внутренней стороны.

Поэтому если вам кто-то говорит, что использовать щитовой дом можно только летом, не верьте ему. После утепления такого каркасного здания, оно будет пригодно для проживания даже в суровую зиму.

Смотрите видео, в котором специалист разъясняет особенности утепления каркасно-щитового дома:

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Утепляем щитовой дом снаружи и изнутри

Что такое щитовой дом

Щитовой дом по-другому называется каркасным или каркасно-щитовым. Относится к жилым домам, которые являются основным типом малоэтажного строительства в странах Европы (Финляндии, Германии, Скандинавии) и Америки (Канады и США).

Особенностью таких домов является то, что они не возводятся на фундаменте, а устанавливаются на нем. То есть отдельно существует две системы: сборный дом, состоящий из каркасной конструкции, которая обшивается щитами и фундамента (обычно свайного или столбчатого), установленного на рельефе конкретного участка. Фундамент, конечно, соотносится с конструкцией определенного дома, это заключается в том, что сваи или столбы располагаются с определенным шагом и в местах перекрестья или сопряжения стен. Но, в принципе, такой дом может быть поставлен на любом участке, где для него подготовлен фундамент. И остается подвести коммуникации и утеплить щитовой дом, исходя из окружающего его климата и предназначения.

Дом для лета или для зимы

Подавляющее большинство жителей города не откажутся иметь загородный домик, приезжая в который можно спрятаться от городской суеты, подышать свежим воздухом, повозиться в огороде. Всеми этими благами природы можно насладиться в теплое время года.

Но мало кто откажется от жизни в теплом доме среди заснеженных лесов и полей, походов на лыжах и санках. Однако, в сооружении, предназначенном для лета, будет холодно зимой. А значит, нужно знать, как утеплить щитовой дом для зимнего проживания, чтобы он выдерживал морозы и перепады температуры в межсезонье.

Впрочем, способ строительства щитового дома позволяет выбирать и конструктивную основу и утепляющую систему как для летнего, так и для зимнего вариантов постройки. Например:

• Несущие лаги могут быть из бруса 40х150 мм с шагом 0,7 м или 100х150 мм и с шагом 3 м;
• Утепление чернового пола м. б. из утеплителя слоем 100 или 150 мм;
• Стены могут быть сделаны из профилированного бруса 100х150 или 150х150 мм и монтироваться на металлические, либо деревянные нагели;
• Перегородки каркасно-щитовые, могут быть сделаны из бруска 40х50, 40х100 и 40х150 мм и обшиты вагонкой со слоем утеплителя на выбор — 100 или 150 мм; то же касается и утепления веранды;
• Окна могут быть разных размеров от 0,6х0,6 до 1,2х1,8 м, как из дерева с двойным остеклением, так и металлопластиковые с профилями и стеклопакетами различной теплоизоляции.

Тут речь идет о слое утеплителя, который укладывается внутри каркаса, между материалом внешней и внутренней обшивки. Но если нам нужно сделать так, чтобы дом выдерживал российские морозы до 30-35 °С, то он нуждается в более существенном утеплении.

Как утеплить щитовой дом снаружи

Надо сказать, что сохранение тепла в доме зависит не от интенсивности отопления или, например, только от теплоты стен, а и от утепления цоколя, крыши, окон и отсутствия утечек тепла.

Конечно, удобнее сразу строить каркасно-щитовой дом с расчетом на зимнее проживание в нем. Тогда можно заранее рассчитывать толщину бруса и слой теплоизолятора и утеплять все конструкции комплексно: кровлю, стены и перекрытия. В обычном состоянии «пирог» стен каркасно-щитового дома выглядит так:

Если же нам этого недостаточно и нужно усиленное утепление, то под внешней отделкой следует укрепить профили и уложить дополнительный слой изоляционного материала, после чего обшить наружной отделкой. Выглядеть стена дома будет следующим образом:

, где

1. внутренняя обшивка (гипсокартон),
2. внутренняя щитовая плита,
3. профили внутренней обшивки,
4. пароизоляция,
5. брусья каркаса,
6. утеплитель, проложенный между брусьями,
7. наружная щитовая плита,
8. ветробарьер,
9. дополнительный утеплитель,
10. наружная отделка (штукатурка)

Зная, какую теплоизоляцию выбрать вполне возможно утеплить щитовой дом своими руками. В качестве дополнительной теплоизоляции могут быть использованы разные виды утеплителя. Это, например:

• Эковата — экологичный, сделанный из обработанной целлюлозы материал с пропитками антипрена, сообщающего ему огнестойкость и антисептика, защищающего от грызунов и грибка. Наносится влажным и сухим напылением; заполняет пустоты, образует цельную поверхность.
• Пеностекло — экологичный, относительно дорогой материал, сделанный из смеси стекольного порошка с каменным углем, в качестве газообразователя, имеет высокие эксплуатационные качества и низкую теплопроводность.
• Экструдированный пенополистирол — листовой материал, имеет долговечность около 50 лет, легкий, прочный, устойчивый к деформациям. Может разрушаться при контакте с некоторыми материалами, например, битумом.
• Пенополистирол имеет срок службы до 15 лет, относительно дешев. Может деформироваться под воздействием прямых солнечных лучей.
• Базальтовая, минеральная вата, рулонный материал, нуждается в постоянном проветривании с внешней стороны и защите с помощью паробарьера — с внутренней. Оптимально использовать его под вентилируемый фасад. Крепить нужно с помощью реек с небольшим шагом, чтобы предупредить деформацию.
• Стекловата старого образца (до 2002 г.) опасный для здоровья людей материал. Стекловату нового поколения нужно обрабатывать клеем в месте разреза, чтобы предотвратить контакт с кожей и легкими человека. Рулонный материал, довольно недорогой.
• Пенопласт -, листовой материал с долговечностью 5-7 лет. Боится грызунов, влаги, сильного нагрева и прямых солнечных лучей.
• Пеноизол — жидкий пенопласт, сравнительно дешевый, напыляемый материал. Относясь к новому поколению карбомидных пенопластов, защищен от воздействия микроорганизмов и грызунов. Образует бесшовную поверхность, не оставляет мостиков холода.

Как утеплить щитовой дом изнутри

Предварительно надо сказать, что существует следующее правило: когда мы утепляем щитовой дом изнутри, «точка росы» (это температура материала, при которой водяной пар конденсируется в воду) будет находиться внутри конструкции стены, фактически в самом утеплителе, что приведет к накоплению влаги и последствиям этого. Первое: от увлажнения утеплителя, которое повлечет за собой ухудшение его теплозащитных свойств. Второе: разрушение утеплителя из-за его увлажнения — расслоение, почернение, гниение.

Внутреннее утепление может происходить только с помощью «дышащего» материала вроде гипсокартона, который способен отдавать впитанную влагу обратно в помещение.

До начала мероприятий по утеплению дома нужно убедиться, что в нем нет утечки тепла. Для этой цели нужно проинспектировать углы стен и пола, щели под плинтусами и под наличниками. Если таковые найдутся, то нужно их законопатить по-старинке — с помощью пакли или джутового шнура или используя монтажную пену. Только в этом случае нужно точно знать размер задуваемого объема, иначе утепление будет неэффективным.

Сложнее с потолком: если он недостаточно утеплен, то это так сразу не заметишь. Чтобы распознать утечку тепла через плиту верхнего перекрытия (речь идет об одноэтажных домах, без мансардного утепленного помещения и с холодным чердаком) нужно на чердаке поставить на нее таз со снегом и удостовериться, что снег не тает. В этом случае — с утеплением все в порядке. В противном случае потолок нужно утеплить с наружной, подкрышной стороны, например, задувая его с помощью распылителя пенополистиролом.

Когда все утечки устранены, можно приступать к внутреннему утеплению дома, а именно — с помощью плит силикат-кальция. Этот материал делается из минеральных составляющих: цемента, песка, силиция, оксида кальция и целлюлозы высокого качества с помощью пара. Это единственный материал, который рекомендуется для внутреннего утепления, не только из-за своих экологических качеств, но и благодаря своей способности не накапливать влагу, то есть «дышать». Благодаря этому в нем не могут заводиться ни грибки, ни плесень, ни микроорганизмы.

Как утеплить каркасный дом для проживания в зимнее время.

Зимний каркасный дом годами практики доказал эффективность своей технологии. Правильно проведя все операции по монтажу каркасного дома своими руками вы можете рассчитывать на качественную теплоизоляцию, при этом проект каркасного дома не будет сильно отягощать бюджет, а также сможете сделать любую внешнюю и внутреннюю отделку на ваш вкус.

Дома каркасные для зимнего проживания под ключ требуют ответственного подхода ко всему процессу монтажа и особенно утеплителя, ведь утеплитель в каркасном доме – единственное что не даст холоду пробраться в ваше помещение и нарушить домашний уют. Важно разобраться с основными принципами утепления каркасного дома для зимнего проживания. В этом мы вам поможем.

Способы утепления

Есть несколько базовых требований к утеплителям о которых необходимо знать. Для того чтобы добиться длительного срока эксплуатации и иметь надежный уровень утепления, материал который вы выберете, должен обладать сопротивляемостью:

• К возгоранию.
• Накоплению влаги.
• Механическим повреждениям.

На заметку

Дома каркасные для зимнего проживания в первую очередь должны утепляться таким материалом, который не будет наносить вреда здоровью находящихся в нем людей. Сперва обращайте свое внимание на показатели экологичности, а уже потом на другие характеристики.

Утепление внутренних стен каменной ватой.

На зимний каркасный дом цена материалов должна полностью соответствовать их качеству. Поэтому не опирайтесь при выборе на самые дорогостоящие предложения. Изучите детально все варианты – их характеристики, безопасность, легкость при монтаже. Уже потом сравнивайте ценовую политику и делайте окончательный выбор.

Минеральная вата и пенопласт

Каркасный зимний дом под ключ чаще всего утепляют с использованием утеплителя из минеральной ваты. Такую популярность он завоевал по двум причинам:

• Небольшая стоимость.
• Эффективные теплоизоляционные свойства.

Минеральная вата выделяется своими характеристиками в паропроницаемости. За счет чего ее активно используют при работах по утеплению наружных стен каркасного дома для зимы. Именно минеральную вату рекомендуется использовать в каркасных домах из доски, потому что она относится к негорючим материалам. Также минеральная вата в каркасном доме имеет хорошее сопротивление коррозийным процессам, а также деформации. Также ее характеризует высокий уровень звукоизоляции.

Укладываем минеральную вату в каркас дома.

Утепление с использованием пенопласта выгоднее иных методов по показателям сбережения тепла. Оно характеризуется качественной гидроизоляцией и отличным сопротивлением процессам гниения. Но с другой стороны – при горении такой материал выделяет ядовитые вещества. Уровень пожарной безопасности нельзя назвать очень высоким.

Сыпучий утеплитель

Если вы собираетесь строить зимний каркасный дом под ключ, цена всего проекта может быть уменьшена за счет сыпучих утеплителей. Они также показали себя эффективным средством для утепления зимних домов.

Главное учитывать одно негативное свойство сыпучего утеплителя – при намокании материал станет неэффективным, утратит свои изоляционные качества.

К такому виду утеплителей относят:

• Керамзит.
• Опилки и песок.
• Экологическую вату.
• Котельный шлак.
• Крошка пенобетонная.
• Пенополистирол в гранулах.
• Вермикулит.

В качестве теплоизоляции данный вид мало чем уступает более популярным и дорогостоящим утеплителям. При его использовании стоит особо тщательно отнестись к гидроизоляции и пароизоляции слоев каркасного дома.

Напыляемая теплоизоляция

В вопросе как утеплить каркасный дом для зимнего проживания одну из лидирующих позиций занимает напыляемая теплоизоляция. Пенополиуретановое утепление не обладает популярностью, как свои аналоги, из-за высокой стоимости. Большая разница в стоимости теплоизоляции является естественной, потому что существенно отличает напыление ППУ от конкурентов по основным характеристикам.

Нанесение пенополиуретана на стены.

Преимущества в значительной степени преобладают над недостатками. Среди положительных качеств напыляемой теплоизоляции ППУ специалистами выделяются:

1. Пенополиуретан довольно плотный материал, который отлично удерживает тепло.
2. Использование пульверизатора при нанесении позволяет практически наглухо закупорить поверхность.
3. Высокие стандарты напыления теплоизоляции.
4. Значительно снижает уровень шума (шумопоглощение направлено как на волновые, так и на ударные шумы).
5. Впитывает пары влаги, отличный паропроницаемый материал.

На заметку

Эти преимущества являются основными, но их список можно расширить. Пенополиуретану конкуренцию может составить пеноизол. Даже несмотря на все неудобства при работе с пеноизолом (вам понадобится пенозаливочная машина), специалисты его высоко ценят. Пеноизол отлично справляется с устранением неровностей и дефектов.

Один из главных недостатков – такой материал быстро горит. Но к этому следует дополнить что пенополиуретан быстро погаснет при недостатке кислорода. Значительно снизить риск возникновения пожара можно на этапе монтажа – воспользуйтесь специальными огнестойкими красками. Достаточно будет нанести ее на пенополиуретан, когда он будет в застывшем виде.

Среди других способов активно применяются комбинированные варианты. В качестве примера можно выполнить работу так:

1. Укладываем во внутреннюю часть минеральную вату.
2. Снаружи монтируем пенопласт.
3. Далее идет штукатурка.

Наружное утепление

Когда возводятся каркасные дома для зимнего проживания, утепление по данной технологии реализуются последовательно тремя шагами:

1. Крепление дополнительной обрешетки к каркасу.
2. Нанесение гидроизоляции.
3. Монтаж плитного утеплителя.

На заметку

При окрасочной гидроизоляции наносят битум, а при оклеечном варианте крепят рулонные материалы гидроизол или изол. Обрешетка необходима для того чтобы качественно установить материал для гидроизоляции. После этого закрепите рулонный утеплитель или плиты утеплителя в горизонтальную обрешетку.

Когда основная работа по наружному утеплению каркасного дома завершена, можно приступать к финальной части – отделке внешней стороны стен. При правильном утеплении в  стенах каркасного дома не будет образовываться конденсат.

Мокрый метод

Зимний каркасный дом – проект в реализации не из простых, но с использованием мокрого метода можно значительно упростить весь процесс. Также его можно отнести к одним из самых экономных. Процесс заключается в таких шагах:

1. Крепление плит ЦСП.
2. Крепим армирующую сетку.
3. Наносим декоративную штукатурку.

Декоративная штукатурка по ЦСП.

Данная технология может дополниться другими шагами, которые значительно повысят надежность и долговечность:

1. После нанесения штукатурки ждем сутки.
2. Наносим швы деформации.
3. Наносим второй выравнивающий слой штукатурки.
4. При нанесении этих слоев необходимо применять температурно-усадочные швы.
5. Ожидаем около пяти суток.
6. Теперь можно наносить декоративный слой.

Облицовочный способ

Если вы гонитесь за красочным внешним видом и свободным полетом фантазии, то несомненно ваш выбор падет на этот метод. Сразу стоит отметить его стоимость – она окажется значительно выше чем аналоги. Облицовку можно проводить не только на утеплитель, но и на стену.

Внешняя отделка имитацией кладки

Облицовку рекомендуется проводить на утеплитель, таким образом вы сможете гарантировать более высокие стандарты теплоизоляции. Если идти по этому пути, стоит учитывать его особенность – в таком случае обязательна качественная вентиляция в каркасном доме.

Внутреннее утепление

Также можно применить внутреннее утепление. Самый популярный материал для этих целей – минеральная вата. Стекловата и пенопласт для этих целей практически не используются.

Обивку внутренней части помещения можно выполнить используя несколько методов. Один из них:

• Наносится армированная штукатурка.
• Затем шпаклевка.
• Сверху наносится слой краски или клеятся обои.

Внутренняя отделка гипсокартоном.

Активно используются и отделочные панели такие как МДФ, пластик, вагонка. Чаще всего применяется обивка листами гипсокартона.

Толщина стен каркасного дома  для зимнего проживания – величина индивидуальная. Главный принцип – толщина должна быть оптимальной для выбранного утеплителя.

Стоимость утепления

Как мы уже с вами разобрались, стоимость утепления зависит от выбранного материала и способа его монтажа. Исходя из этой информации вы сможете самостоятельно определиться со своими потребностями.

При самостоятельных работах цена может оказаться гораздо выше, ведь из-за неопытности возможны различные непредвиденные обстоятельства. Они могут понести дополнительные траты, вплоть до необходимости выполнять все шаги с нуля. По этим причинам рекомендуется точно определиться с тем, насколько вы эффективно сможете проделать все работы.

Как правильно утеплить каркасный дом минватой снаружи

Содержание статьи

Как правильно утеплить каркасный дом минватой, чтобы создать незабываемый комфорт и теплоту внутри дома, которые так необходимы в период зимних холодов и морозов.

Каркасное строительство становится все более популярным. Подобное явление не является неожиданностью, оно скорее закономерно. Популярность, которую заслужили аналогичные объекты, продиктована экономичностью постройки и существенной экономией времени, необходимого на ее возведение. Строительный рынок предлагает все больше изделий, призванных еще более упростить подобное строительство и сделать его эффективным. Однако аналогичный объект будет неполноценным без проведения процедуры термоизоляции.

Основы каркасного строительства и этапы проведения работ по утеплению дома

Лучше производить утепление каркасных стен еще на стадии строительства дома. В таком случае термоизоляционный материал закладывается в межкаркасные области, расположенные внутри стен. Этот шаг позволяет максимально практично и эффективно разместить теплоизоляцию, а также гарантировать максимальное энергосбережение каркасного дома. В конечном счете такая постройка получится монолитной и лаконичной, вызывающей лишь положительные эмоции и чувства.

Однако не всегда возможно утеплить каркасный дом на этапе его постройки. Виной этому может быть несколько причин, начиная от ошибок в расчетах, заканчивая банальной нехваткой денежных средств. В результате возведенный объект нуждается в дополнительном проведении мероприятий по термоизоляции стен. Как правило, проводиться подобная процедура снаружи, но может производиться и изнутри. Выбор места утепления является сугубо личным решением и производится на основании индивидуальных предпочтений хозяина дома, исходя из целесообразности проведения того или иного вида работ. Процедуру утепления каркасного объекта можно условно разделить на следующие этапы:

• подготовительные работы;
• создание пароизоляционного слоя;
• установка обрешетки;
• укладка утеплителя;
• создание гидрозащиты;
• монтаж внешнего покрытия.

Выполнение всех этих этапов позволит создать идеальный по своим характеристикам объект, обладающий отличными качествами комфорта и сохранения тепла. Также стоит отметить важность проведения всей последовательности создания теплоизоляционного пирога, поскольку лишь полное соответствие инструкции позволить добиться необходимых качеств дома.

Утепление каркасного дома: подготовительные работы и создание пароизоляционного слоя

Как утеплить каркасный дом с использованием ваты? Для большей наглядности приведем пример создания термоизоляционного пирога снаружи постройки. Такое решение позволит не только обеспечить сохранность тепла в доме, но и даст возможность выбора внешнего покрытия. Что при соответствующем подходе придаст дому незабываемый внешний вид и колорит.

Начало процесса утепления знаменуется проведением подготовительных работ.

Их суть лежит в организации оптимальных условий для будущего строительства. Первоочередной задачей, на которую ориентированы подготовительные работы, является заделывание трещин и щелей. Результатом процесса станет создание максимально плотной и монолитной структуры основной стены, не позволяющей холодному воздуху проникать внутрь здания.

Следующий этап — процедура создания пароизоляционного слоя. Его возведение крайне необходимо для сбережения теплоизоляционного материала, которым в нашем случае выступает минеральная вата. Между температурой внутри помещения и вне его существует значительная разница. Подобное отличие приводит к образованию мельчайших частичек влаги, образовывающихся в точке взаимодействия холодного и теплого воздуха. Этот конденсат имеет мелкодисперсную структуру и может проникать глубоко внутрь утеплителя, лишая его основных качеств и способствуя его порче. Для нейтрализации аналогичного воздействия производится создание паробарьера, оберегающего утеплитель от вредного воздействия.

Утепление каркасного дома минватой и внешняя его отделка

Как утеплить каркасный дом минватой? Следующим этапом идет создание удерживающего каркаса, который примет на себя всю нагрузку будущей конструкции. Выполняется он в большинстве случаев с применением деревянного основания либо же металлического профиля. Оба этих варианта вполне подходят для создания обрешетки, поскольку позволяют добиться оптимальных качеств прочности и надежности.

Утепление стен минватой начинается с закладки теплоизоляционного слоя в полости, образованные каркасом. Этот процесс требует максимальной внимательности и ответственности, поскольку именно от него и будет зависеть теплота внутри дома. Поэтому все, даже самые труднодоступные места и изгибы должны быть полностью заполнены ватой. Также важно равномерное ее распределение по всей площади стены. После выполнения этого процесса вся стена полностью закрывается гидрозащитной мембраной. Ее назначение в ограничении доступа влаги к утеплителю со стороны улицы. Дожди, снег и ветер гарантируют проникновение влаги под поверхность стены. Мембрана обеспечивает гидробарьер, на котором она и оседает, а через время выводится наружу естественным путем в виде пара.

Завершающий этап — монтаж внешнего покрытия. В его качестве может быть использован любой как листовой, так и планочный материал. Главными характеристиками которого должны быть лаконичность внешнего вида и прочность самого изделия. Именно они позволяют создать максимально качественный и надежный объект, обладающий к тому же еще и прекрасным внешним видом.

Заключение по теме

Утепление каркасного дома снаружи является ответственным процессом, от правильности исполнения которого зависит теплота и уют всего объекта. Для придания постройке оптимальных качеств крайне важно точно соблюдать технологию на всех этапах строительства. Утеплять каркасный дом минватой можно как изнутри, так и снаружи. Главное, неотступно и точно выполнять все процессы. Поскольку лишь такой подход позволить создать все необходимые условия для проживания в зимний период.

5 Проблемы строительства в холодную погоду и их решения при строительстве в Канаде.

Я живу в Канаде, и, конечно, все знают, что Канада — страна, в которой достаточно холодно, чтобы убивать вас большую часть года. Но во многих других частях света тоже становится холодно, и поэтому важно понимать, как нужно строить по-другому в регионах, где температура регулярно опускается ниже нуля. И чем дальше каждую зиму вы опускаетесь ниже нуля, тем больше должно быть «разных» вещей.Иногда в первую зиму из-за экстремальных климатических условий ваши тщательно проклеенные швы гипсокартона загадочно трескаются. Кроме того, существует проблема жидкой воды, которая неожиданно появляется в плохо закрытых полостях стен, когда теплый влажный воздух в помещении конденсируется в холодных точках. И не забывайте об очень реальной проблеме качества воздуха в помещении. Многие люди, живущие в холодном климате, проводят более 90% своего времени в помещении зимой, а с закрытыми окнами с октября по май может быть довольно душно.

Вот я после работы на улице канадской зимой большую часть дня. Работать на улице не так холодно, как кажется. На самом деле, когда ты двигаешься, тебе становится очень жарко.

По мере того, как в 1950-х годах индустрия жилищного строительства эволюционировала от строительства старых, холодных домов к теплым, комфортным современным зданиям, стали появляться сюрпризы, связанные с холодным климатом. Одной из первых была изоляция из стекловолокна, установленная внутри стеновых полостей до того, как необходимость в пароизоляции была полностью осознана.Внутренняя конденсация, образовавшаяся в стенах в результате, была тем, что мало кто предвидел. Затем, когда в 1970-х и 80-х годах дома стали строиться все теснее и быстрее в ответ на высокие темпы инфляции, возникли другие проблемы: конденсация на окнах, рост плесени, приподнятость ферм и учащение респираторных заболеваний, особенно среди детей. Ясно одно: комфортное жилье в холодном климате не бывает без борьбы. На самом деле, две борьбы. Вы ставите один бастион против холодного жестокого взрыва, и в результате возникает новая проблема.Это похоже на сжатие длинного воздушного шара: один конец становится меньше, когда другой становится больше. Нельзя сказать, что истинная энергоэффективность — бесполезное занятие. Отнюдь не. Если вы готовы, вы можете сжать оба конца шарика одновременно. И ключ к успеху — это понимание иногда неясной физики, стоящей за проблемами строительства с холодным климатом. Это детализированная игра, которую нельзя полностью охватить требованиями строительного кодекса, потому что успех часто зависит от мастерства и отношения.Об этом и вся эта статья. Прочтите, чтобы узнать пять необходимых деталей для строительства колодца в холодном климате.

Строительство в холодную погоду Проблема №1: Решающее значение имеет герметизация воздуха

Очень важно начать с понимания того, что изоляция и герметизация — это разные вещи. Изоляция описывает вещество, которое уменьшает движение тепловой энергии за счет теплопроводности. Это хорошо и необходимо для любого эффективного дома, но изоляция — это еще не вся картина. К сожалению, наиболее распространенные виды утеплителя жилых помещений обладают небольшим сопротивлением прохождению через них воздуха, даже если они имеют высокий рейтинг R.И именно эта проницаемость требует, чтобы вы обращали внимание на герметизацию воздуха, если вы хотите, чтобы здание выдерживало холодную погоду. Видео ниже объясняет важные детали.

Воздушное уплотнение в основном предназначено для предотвращения миграции теплого влажного воздуха в помещении в холодные полости внутри наружных стен и неотапливаемых чердаков. Если это движение может произойти, пары влаги в нагретом воздухе будут конденсироваться в жидкую воду, когда она остынет ниже точки росы. А жидкая вода — это последнее, что вам нужно в стенах и на чердаках.

Место для начала блокирования путей утечки воздуха — это место, где нарушена целостность гипсокартона и полиэтиленовой пароизоляции. Это означает зазоры вокруг дверей, окон, электрических коробок и чердачных люков. Стратегии различаются в зависимости от ситуации, но цель всегда одна: остановить движение воздуха между внутренней поверхностью стены с регулируемым климатом и зонами с изменяющейся температурой внутри стеновых и потолочных полостей.

Пенополиуретан — один из самых эффективных продуктов для герметизации воздуха, но не надежный. Есть две опасности, которых вы должны остерегаться: чрезмерное заполнение пробела и промах в цель. Лучшее преимущество, которое вы можете себе дать, — это надеть отрезок прозрачной виниловой трубки на обычную насадку баллончика с пеной, чтобы можно было легко добраться до труднодоступных мест. Выберите размер трубки, который плотно облегает конец сопла и остается там за счет трения. На всякий случай оберните стык изолентой. Размер обычной аэрозольной пены увеличивается вдвое по мере ее отверждения, поэтому не переполняйте трещины, только чтобы позже обрезать излишки затвердевшей пены.Это пустая трата. Лучше нанести немного меньше пены, чем необходимо, а затем доливать по мере необходимости, а не переливать. Если вам когда-нибудь придется избавляться от излишков пены (а вы это сделаете), используйте обычную ножовку без рамы. Лезвие легко сгибается во время использования, что позволяет делать пропилы заподлицо со стенами. Ацетон — единственный растворитель, смывающий липкую неотвержденную пену с инструментов. Затвердевший пенополиуретан не растворяется. Щелкните ниже, чтобы узнать о разнице между аэрозольной пеной с закрытыми и открытыми ячейками.

Если ваша конструкция включает открытые балки, которые проникают через готовые поверхности стен, оставьте 1/4-дюймовое пространство для уплотнения вокруг балок при укладке гипсокартона или панелей. Это позволяет надолго закрыть воздушный зазор, предотвращая конденсацию на внутренней стенке, которая могла бы возникнуть в противном случае. Также используйте полиуретановую герметизацию. Он остается очень гибким и полностью поддается покраске.

Строительство в холодную погоду Проблема № 2: Жесткая пена стоит проблем

Когда строители говорят о типичной стене из R-20, на самом деле лилии немного позолочены. По правде говоря, вы не получите производительности R-20, просто поместив биты R-20 в рамку 2 × 6. Одна из причин заключается в стойках, стеновых панелях и других элементах каркаса, которые простираются от внутренней к внешней стороне стены. Везде, где древесина простирается от одной стороны каркаса стены до другой, вы получаете гораздо более низкие значения изоляции в этом месте, потому что древесина предлагает только около R-1 на дюйм толщины. Везде, где элементы каркаса 2 × 6 проходят прямо через стену, вы получите только R-5,5.А на типичной стене эта зона с низким КПД составляет почти 20% от общей площади стены. Нажмите ниже, чтобы просмотреть подробный видеоурок о значениях R в изоляции и о том, как они могут (и часто являются) вводить в заблуждение.

Все это одна из причин, по которой полезно положить панели из жесткого пенопласта толщиной 1 1/2 или 2 дюйма с внешней стороны каркасных стен снаружи, под сайдингом, кладкой или штукатуркой. Разрывает тепловые мосты, образованные стеновыми стойками, и повышает энергоэффективность, создавая сплошной слой изоляции.Помимо более низких счетов за отопление и охлаждение, жесткая пена также делает ограждающую конструкцию здания менее склонной к конденсации. Утепляя внутренние полости стен внешним слоем изоляции, пена снижает вероятность конденсации в местах, где детали воздушного уплотнения могут быть недостаточными.

Строительство в холодную погоду Проблема № 3: Механическая вентиляция важна

Когда я был мальчиком, мои родители заменили окна в нашем доме, и эффективность нового оборудования вызвала проблемы. До этого старые окна были достаточно протекающими, чтобы пропускать свежий воздух и выходить влага. Но через несколько дней после того, как были установлены новые окна, жидкая вода начала стекать по стеклам и образовывать лужи на подоконниках, когда началось похолодание, в конечном итоге вызвав рост черной плесени на подоконниках. Этого никогда раньше не случалось, и хотя проблема выглядела так, как будто она исходила из окон, на самом деле они действовали как предупреждения о недостаточной вентиляции в доме, который теперь стал более тесным.

Когда дома становятся достаточно тесными, требуется механическая вентиляция, чтобы заменить протекающие двери и окна, которые по умолчанию использовались для подачи свежего воздуха. Но если эта вентиляция просто приносит холодный наружный воздух в помещение, вам не лучше, чем если бы вы открыли окно или сохранили свои протекающие старые окна. Вот почему мне так нравятся вентиляторы с рекуперацией тепла (HRV). Они обеспечивают стабильную подачу свежего воздуха, улавливая и рециркулируя около 90% тепла в исходящем потоке несвежего воздуха. Хотя HRV еще не обязательны во всех новых домах, они должны быть обязательными.

Строительство в холодную погоду Проблема № 4: Подъем опорной фермы

Фермы крыши экономят время, деньги и увеличивают внутреннее пространство за счет уменьшения потребности в опорных стойках.Вот почему они перешли на стропильные крыши. Но фермы также представляют собой обычную проблему в холодную погоду, называемую подъемом фермы. Когда стропильная ферма является частью изолированного чердака в холодную погоду, верхние пояса остаются холодными, а нижние — более теплыми из-за изоляции вокруг них. Эта разница, наряду с ежедневными колебаниями температуры на чердаке, может привести к разнице влажности в верхней и нижней части фермы, когда они находятся на чердаке. И это изменение влажности может привести к вертикальному подъему нижнего пояса фермы на 1/2 дюйма или более.И, как вы понимаете, в ситуациях, когда внутренние перегородки крепятся к нижней части фермы, часто возникают проблемы. Наиболее распространенным является гипсокартон с постоянными трещинами, хотя в крайних случаях может произойти повреждение фермы или каркаса перегородки.

Куча стропильных ферм, готовых к установке в новом доме, построенном в современном стиле. Фермы ускоряют строительство крыши и уменьшают потребность в опоре крыши.

Вы не можете остановить подъем ферм, поэтому вам нужно использовать строительные методы, которые скрывают движение и делают его безвредным. В одном варианте для соединения фермы и стены используется металлический зажим с прорезями. Блокировка, размещенная наверху стены, между нижними поясами фермы, создает поверхность для крепления гипсокартона, позволяя ферме подниматься и опускаться независимо от потолка. Корона, которая крепится только к потолку, а не к стене, — еще один способ скрыть неизбежное движение.

Строительство в холодную погоду Проблема № 5: Холодная крыша — хорошая крыша

Каждый год люди терпят ущерб своим домам из-за протекания кровли ледяной плотины, и каждый год люди изо всех сил стараются не допустить повторения этого. Но это так, потому что устранение причин образования ледяной плотины на кровле лучше всего проводить на начальном этапе проектирования. Большинство постфактум в лучшем случае являются временными решениями.

Ледяные дамбы возникают из-за того, что слишком много тепла выходит через поверхность крыши, вызывая таяние снега и льда на крышах, когда температура окружающей среды все еще ниже нуля. По мере того, как вода, нагретая с крыши, спускается к карнизу ниже точки замерзания, она замерзает, образуя первую часть ледяной бермы, которая может задерживать жидкую воду на высокой стороне, вызывая утечки через стыки черепицы.

Ледяные плотины можно устранить с помощью крыши, которая спроектирована так, чтобы зимой везде оставалась холодной. Но это не так просто, как может показаться. Типичные горячие точки кровли включают участки, где крыша скатывается в верхней части перегородок. Здесь требуется больше, чем обычно, для обеспечения полной изоляции и поддержания вентиляционных каналов.

Системы электрического обогрева полезны для устранения или уменьшения образования льда на крышах, но не все кабельные системы созданы равными. Посмотрите видео ниже, чтобы познакомиться с уникальной системой, которую я использовал и которая мне нравится.

Домостроение кажется некоторым людям грубым занятием, и это правда, что вы можете воспользоваться подходом, довольным пощечиной, и все же получить дом, который выглядит прилично — по крайней мере, на расстоянии, и по крайней мере на время. Но истинное испытание мастерства — это прочность, особенно в регионах, где холодный климат усложняет строительство удобных зданий. Все, что вам нужно для успеха, — это знания и забота.

Лучшие типы изоляции транспортных контейнеров

Изоляция — это материал, который отделяет вас и вашу комфортабельную комнату с кондиционированным воздухом от экстремальных температур на открытом воздухе. Обдумывая, как утеплить транспортную тару, существует довольно много вариантов со своими плюсами и минусами.

Вам, вероятно, понадобится изоляция для вашего дома в транспортном контейнере, но какая изоляция лучше? Ответ может варьироваться в зависимости от вашей ситуации и целей.

В этой статье

Эта статья ответит на все ваши вопросы по изоляции морских контейнеров. Дома-контейнеры для хранения популярны в наши дни, но вам нужно знать, что нужно, чтобы по-настоящему превратить их в жилое пространство.

Сначала мы рассмотрим наиболее важные соображения при выборе типа изоляции, затем мы рассмотрим типы изоляции, которые вы можете выбрать, и в заключение рассмотрим некоторые альтернативы изоляции.

Возможно, вы слышали, что изоляция из полиуретановой пены — единственная разновидность, которую стоит рассмотреть для транспортных контейнеров.Как вы узнаете ниже, это не всегда так.

Цель этой статьи — дать вам исчерпывающее руководство не только для понимания изоляции в целом, но и для того, чтобы выбрать тип изоляции, наиболее соответствующий вашим потребностям. Сюда могут входить такие факторы, как размер контейнера, географическое положение и климат, а также такие характеристики изоляции, как цена, качество и т. Д.

С учетом сказанного, давайте начнем с обсуждения контролирующих факторов и различных типов изоляции дома.

Что такое изоляция?

Если бы у вас была веранда или патио под открытым небом, где летом жарко, вы бы оборудовали ее кондиционером? Конечно, не обойдется без ограждения, построив стены!

Вы хотите, чтобы кондиционированный воздух (воздух, который был намеренно охлажден или нагрет, в зависимости от сезона) был отделен от наружного воздуха. В противном случае вы кондиционируете окрестности (возможно, вы слышали это от родителей, когда оставляли входную дверь открытой!)

Если вы построите стены вокруг своего крыльца из газет или пищевой пищевой пленки, они не будут очень эффективны для регулирования умеренного климата (даже если они будут удерживать воздух отдельно).Почему бы нет?

Тонкая стена не может эффективно предотвратить передачу тепла от теплой стороны к холодной. Хотя на самом деле воздух не может проходить через стену, тепло, содержащееся в воздухе, МОЖЕТ проходить через материал стены. Таким образом, даже если воздух разделен, эффективность использования энергии будет довольно низкой. Мы рекомендуем ознакомиться с нашей статьей о теплопередаче в домах из контейнеров, прежде чем идти дальше, если вы пока не понимаете ни одну из концепций!

Таким образом, изоляция — это материал, специально разработанный для предотвращения прохождения тепловой энергии через стены (а также потолок и пол) вашего дома в транспортном контейнере.Обычно он работает, улавливая воздух или другие газы в сложной матрице крошечных ячеек или проходов.

По сравнению с твердыми телами и жидкостями газы плохо проводят тепловую энергию, что делает их отличными изоляторами. Ограничивая газы миллионами крошечных ячеек, вы уменьшаете роль конвекции в газе, дополнительно повышая изоляционные свойства материала.

В большинстве случаев, когда мы говорим о теплоизоляции, мы конкретно говорим о проводящем (и, в меньшей степени, конвективном) тепловом потоке.Сопротивление этому тепловому потоку измеряется с помощью «R-значения», которое по совпадению соответствует рейтингу изоляции (чем выше, тем лучше). Тепловой поток через излучение играет важную роль, о чем будет сказано ниже.

Важное примечание для наших читателей, использующих метрическую систему (единицы СИ): R-значения, выраженные в этой статье, где-либо на нашем веб-сайте и в большинстве американских публикаций, основаны на английских единицах или фунтах-дюймах. Чтобы преобразовать в СИ R-значение, вам нужно умножить на 0.1761101838. Прочтите эту статью в Википедии для получения дополнительной информации о преобразовании единиц измерения.

Зачем нужна контейнерная домашняя изоляция?

Изолируя транспортный контейнер, вы отделяете кондиционируемое воздушное пространство от окружающей среды. То же самое вы обычно делаете почти со всеми закрытыми конструкциями, в которых есть климат-контроль. Как объяснялось ранее, изоляционный материал помогает удерживать тепло с более теплой стороны от перехода к более холодной стороне. Это увеличивает энергоэффективность вашего контейнерного дома за счет снижения количества энергии, необходимой для регулирования внутренней температуры.

В отличие от некоторых более традиционных типов жилого строительства, дома из морских контейнеров имеют дополнительную проблему, заключающуюся в том, что внешний вид полностью выполнен из стали. Учитывая, насколько хорошо сталь проводит тепловую энергию, она особенно неэффективна для поддержания температуры в воздушном пространстве, отличной от температуры воздуха снаружи. Поэтому изоляция часто требуется больше для домов из морских контейнеров, чем для других типов строительства.

И давайте не будем забывать, что сталь дома-контейнера может поглощать огромное количество лучистой энергии летнего солнца, становясь на самом деле горячее, чем окружающий воздух.Проще говоря, немодифицированные транспортные контейнеры отлично предотвращают попадание наружного воздуха внутрь. Однако они плохо удерживают тепло от прохождения сквозь стены.

Тем не менее, то, что дома из контейнеров плохо предотвращают передачу тепла, не означает автоматически, что вам нужна изоляция. Другой фактор, который следует учитывать, — это климат.

Как климат влияет на ваше решение об изоляции

Если вам посчастливилось (или достаточно легко!) Жить в месте с климатом, который подходит вам для жизни без дополнительного охлаждения или обогрева, возможно, вам не понадобится изоляционный материал для вашего транспортного контейнера.Такие районы, как южная Калифорния и части Средиземного моря, отличаются тем, что многие считают идеальным климатом.

С учетом сказанного, некоторым людям все еще требуется отопление и кондиционирование воздуха в таких климатических условиях… и поэтому им следует серьезно подумать об изоляции. Потребуется ли вам климат-контроль в вашем доме в транспортном контейнере или нет, зависит от ваших личных предпочтений в отношении того, что является «удобным». С добавлением вентиляторов для теплого климата и теплой одежды в более холодном климате вы сможете выдерживать нормальные температуры без каких-либо дополнительных изоляционных материалов.

Если вы не живете в таком месте, мы настоятельно рекомендуем вам изолировать контейнеры для хранения, но вам НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Вам нужно будет взвесить затраты на изоляцию (единовременные затраты) и текущие затраты на отопление и охлаждение для работы вашего кондиционера и / или обогревателя.

Вам также может понадобиться кондиционер или обогреватель большего размера, чем если бы вы изолировали свой контейнер. Со временем любые деньги, сэкономленные на изоляционных материалах , а не , быстро исчезают, поскольку вы платите все больше и больше за энергию, чтобы поддерживать приемлемый климат в транспортном контейнере.

Подводя итог, если вы не живете в наилучшем климате, вам, вероятно, придется изолировать свой грузовой контейнер. И если вы решите отказаться от изоляции, есть реальная вероятность, что вы пожалеете об этом из-за всех дополнительных денег, которые вам придется потратить на отопление и охлаждение. Вы обязательно оцените преимущества изолированного транспортного контейнера гораздо чаще, чем нет.

Одно предостережение: если вы не изолируете контейнер, ваш дом не только будет труднее нагревать и охлаждать, он также может быть подвержен конденсации воды, что может привести к целому ряду проблем, таких как коррозия и плесень.В нашей статье о конденсации мы говорим об этом подробно, и ее обязательно должны прочитать все потенциальные домовладельцы морских контейнеров.

Где разместить утеплитель контейнера

Стены большинства типов зданий состоят из нескольких слоев материалов. Поверхность, которую вы видите внутри, не из того же материала, что и снаружи. Между ними находятся несколько слоев материалов, которые обеспечивают структуру, огнестойкость, защиту от атмосферных воздействий, теплоизоляцию, пароизоляцию и т. Д.

В домах из морских контейнеров сам контейнер является одним из таких слоев.И вы должны принять решение о том, где будет располагаться обшивка контейнера в общей системе стен.

Наиболее распространенный ответ — разместить изоляцию внутри внутренних стен внутри транспортного контейнера. Эти каркасные стены в любом случае добавляются к большинству конструкций в качестве места для прокладки сантехники и электроснабжения, а также в качестве точки крепления гипсокартона или других внутренних поверхностей. Имеет смысл только добавить изоляцию в полости между стойками. Затем вы можете более или менее оставить внешнюю часть контейнера как есть, если хотите.

Однако некоторым людям больше подходит внешняя изоляция. В этом случае вы размещаете изоляцию вне контейнера, а затем покрываете эту изоляцию каким-либо погодостойким покрытием. Это дает преимущество увеличения внутреннего пространства и более контролируемого внешнего вида для тех, кто хочет защитить или спрятать сами транспортные контейнеры.

Факторы, которые следует учитывать при выборе изоляции транспортного контейнера

Выбрать лучшую изоляцию для вашего дома сложнее, чем вы думаете.У каждого типа есть свои плюсы и минусы, которые могут иметь или не иметь особого отношения к конкретным условиям ваших транспортных контейнеров.

Мы сделаем все возможное, чтобы подробно обсудить некоторые из этих критериев при рассмотрении каждого типа изоляции. Однако знайте, что могут быть некоторые различия в зависимости от региона и производителя, поэтому всегда проводите собственное исследование.

Основные факторы, которые следует учитывать при оценке вариантов изоляции, включают:

• Общая производительность: На рабочие характеристики влияют такие факторы, как материал, захваченный газ, структура с открытыми и закрытыми ячейками и т. Д.
  • R-value: Насколько хорошо материал предотвращает передачу тепловой энергии для данной толщины
  • Утечка воздуха: Насколько хорошо изоляция предотвращает прохождение воздуха через нее (что, как уже обсуждалось, является отдельной, но связанной проблемой, связанной с блокированием теплопередачи)
  • Паропроницаемость: Насколько хорошо изоляция предотвращает проникновение пара через нее и удержание в ней
• Стоимость: Фактор как материальных затрат, так и затрат на рабочую силу / оборудование в зависимости от того, делаете ли вы это самостоятельно или нанимаете подрядчика.Помните, что если вы делаете это самостоятельно, стоит подумать о простоте установки и необходимых инструментах.
• Экологичность: Многих людей привлекает доставка контейнерных домов, потому что они хотят строить и жить экологически чистыми методами. Эти материалы довольно сильно различаются по степени воздействия на окружающую среду при их производстве и установке

Типы изоляции транспортных контейнеров

Мы собираемся обсудить пять широких категорий изоляционных материалов, сгруппированных по их физической форме, которая тесно связана с тем, как они применяются.Подобно арахисовому маслу и арахису, которые можно отнести к двум различным категориям продуктов питания (или яблочному пюре и яблокам, или… мы просто остановимся на этом!), Некоторые изоляционные материалы могут на самом деле соответствовать более чем одной категории ниже, если их можно купить и применить в разными способами (мы смотрим на вас, пенополиуретан и целлюлоза).

Самая важная часть распознавания различий между материалами и определения того, как они влияют на ваши личные обстоятельства, чтобы вы могли выбрать лучший тип изоляции для вашей ситуации.С учетом сказанного, давайте перейдем к различным вариантам!

Нетрадиционная изоляция

Эта категория изоляции состоит из материалов, которые несколько нетрадиционны, часто выбираются хотя бы частично из-за их экологичности и обычно считаются «дешевой» изоляцией. Их производительность делает их менее подходящими для большинства владельцев, учитывая их низкую R-ценность на дюйм, если только экологичность не является вашим главным приоритетом, и вы готовы пожертвовать внутренним пространством ради этого.

Хотя это, безусловно, экономичные формы изоляции, их практичность, как правило, не очень высока. Они могут подойти для более умеренного климата, где колебания температуры не такие резкие.

• Тюк соломы: Очень похож на тюк соломы, который вы можете использовать, чтобы кормить лошадь, но вместо этого сложенный, как блоки. Из-за размера тюков соломы это будет работать только для изоляции снаружи контейнера
• Hempcrete: Материал, похожий на бетон, но с меньшей прочностью, изготовленный из пеньки.

Изоляционное одеяло

Поставляется в виде изоляционных войлоков (отрезанные отрезки, соответствующие стандартной высоте стены) и рулонов (длинные свернутые куски, которые необходимо отрезать до нужной длины во время установки). Изоляция одеяла несколько «пушистая», сжимаемая и не самопроизвольная. -поддержка. Это очень похоже на одеяло, которым вы можете согреться в доме зимним вечером, за исключением более толстого и сделанного из других материалов. Почти во всех случаях в утеплителе одеяла используются длинные волокна, помещенные в небольшое пространство, что фактически делает его открытым.

Изоляция

Blanket предназначена для закрепления в полостях между шпильками и использует эти шпильки для обеспечения жесткости конструкции, так как она просто упадет в кучу без поддержки. Это один из самых дешевых вариантов, и его очень легко установить, обычно требуется только степлер для крепления к шпилькам.

Разновидности утеплителя одеяла включают:

• Изоляция из стекловолокна: Изготавливается из перегретого песка или переработанного стекла, которое превращается в тонкие волокна.В западных странах это самый распространенный вид дешевого утепления стен.
• Шлаковата, минеральная вата и изоляция из минеральной ваты: Подобна стекловолокну, но изготовлена ​​из минералов / керамики или из «шлака», побочного продукта производства металла
• Утеплитель из овечьей шерсти: Как бы то ни было, утеплитель из стриженной овечьей шерсти
• Утеплитель из хлопка или денима: Изготовлен из хлопка, часто синего цвета, поскольку большая его часть получена из переработанного денима или синих джинсов.Дороже, но с очень высоким процентом вторичного содержимого

Изоляция одеяла достаточно проницаема для водяного пара, который в традиционных конструкциях может быть уменьшен с помощью пароизолятора. Однако, как мы обсуждали в нашей статье о конденсации, замедлители образования пара обычно не являются хорошим выбором для контейнерных домов, потому что внешняя металлическая оболочка сама по себе является пароизоляцией, и, добавив второй барьер, вы можете в конечном итоге улавливать водяной пар в полостях стены. .

Некоторые волокна, используемые для изготовления изоляционных покрытий, в первую очередь стекловолокно, могут вызывать раздражение глаз, кожи и дыхательной системы.Перед обращением с этими материалами необходимы надлежащие СИЗ (средства индивидуальной защиты), такие как респиратор, перчатки и защитные очки. Обратитесь к паспорту безопасности материала (MSDS) или другим инструкциям на упаковке продукта для получения информации о надлежащих процедурах обращения.

Изоляция со свободным заполнением

Этот тип изоляции основан на нанесении небольших макроскопических (легко видимых невооруженным глазом) кусков изоляционного материала в полость стены. Эти изоляторы обычно требуют полной герметизации полости стены перед применением, в противном случае у вас будет просто куча на полу.

• Целлюлозная изоляция: Изготовлена ​​из переработанной бумажной продукции, которую измельчают, а затем выдувают машиной
• Изоляция из стекловолокна со свободным заполнением: Подобна стекловолоконным войлокам, но менее плотная и не плотно связанная, чтобы ее можно было выдувать машиной
• Изоляция из вермикулита и перлита: Минералы, которые нагреваются и расширяются, как попкорн, образуя своего рода гранулы из натуральной пены, которые можно добавлять в полости стен

Учитывая их паропроницаемость, изоляционные материалы с неплотным заполнением не рекомендуются для контейнеров.

Пенопластовая изоляция

Пенопласт производится вне строительной площадки в большие плиты и изоляционные панели, размер которых предварительно рассчитан на типичную высоту стен. В отличие от утеплителя одеяла, эти изоляционные панели являются самонесущими. Отверстия для таких вещей, как двери и окна, проделываются на месте путем вырезания. Как и в случае с изоляцией из распыляемой пены, газ в вариантах из вспененного пенопласта с закрытыми ячейками иногда может выходить из ячеек и со временем вызывать снижение R-значения.

Вспененная пена удобна для самостоятельного использования и может быть прикреплена к шпилькам или даже приклеена прямо к контейнеру.Его можно довольно быстро установить, если вам не нужно делать много разрезов. Некоторые разновидности отливаются под гофры стенки транспортной тары. В противном случае на этих волнистых участках будут большие воздушные зазоры.

Изоляция из вспененного пенопласта

в большинстве случаев имеет наивысшее значение R на дюйм среди всех изоляционных материалов, обсуждаемых в этой статье.

• Пенополиуретановая изоляция с открытыми порами (oc PU Foam): Пенополиуретаны с открытыми порами не такие плотные и заполнены воздухом, что придает утеплителю губчатую текстуру и более низкое значение коэффициента сопротивления теплопередаче.
• Изоляция из пенополиуретана с закрытыми порами (см. ППУ): «Пенообразователь» заполняет крошечные микроскопические ячейки не воздухом, а другим газом, который обладает лучшими теплопроводными свойствами, увеличивая коэффициент теплопроводности пены
• Изоляция из экструдированного пенополистирола (EPS): Состоит из небольших пластиковых шариков, сплавленных вместе в пенопласт с закрытыми порами. Это белая пена, которую вы привыкли видеть в таких вещах, как кофейные чашки, и именно из нее изготавливаются изоляционные комплекты транспортных контейнеров от таких компаний, как InSoFast.
• Изоляция из вспененного полистирола (XPS): Начинается с расплавленного материала, который прессуется из формы в листы пенопласта с закрытыми порами. Название похоже на EPS, но немного отличается.
• Полиизоцианурат (Polyiso): Аналогичен полиуретану, но с большей жесткостью

Спрей изоляция

Распылительная изоляция может быть изготовлена ​​из нескольких материалов, которые наносятся путем распыления или откачки жидкой смеси, которая затем затвердевает в твердое тело.Благодаря тому, как она наносится и прилипает к себе, изоляция от распыления является сплошной и расширяется в укромные уголки, трещины и трещины. Это образует барьер, препятствующий движению воздуха, а также передаче тепла.

Изоляция из аэрозольной пены при нанесении расширяется, а затем затвердевает, что способствует дальнейшему уплотнению. Тем не менее, это требует обрезки, так как при расширении пена выталкивается за поверхность ваших шпилек.

• Распыляемая полиуретановая пена с открытыми ячейками (ocSPF): Менее желательный тип полиуретановой пенополиуретановой изоляции, поскольку она имеет более низкое значение R на дюйм из-за допуска движения воздуха между ячейками.
• Распыляемая полиуретановая пена с закрытыми порами (ccSPF): Наиболее распространенная изоляция для транспортных контейнеров, которую мы рекомендуем большинству владельцев. Этот тип изоляции из распыляемой пены обеспечивает одно из самых высоких значений R на дюйм и является хорошим замедлителем образования пара. Существует некоторая проблема с выделением газов после нанесения распылением, поэтому обязательно уточняйте у своего производителя время отверждения и время ожидания перед заполнением. Газ в этих вариантах с закрытыми ячейками иногда может выходить из ячеек и вызывать снижение R-значения в течение нескольких лет.

Отдельный, но связанный вариант — напыляемая нерасширяющаяся изоляция. В отличие от описанных выше типов изоляции из аэрозольной пены, она не расширяется химически при нанесении, но перемещается, чтобы полностью заполнить полость.

• Целлюлозная изоляция с влажным распылением: Изготавливается из измельченных бумажных продуктов вторичного использования. В отличие от обычного обдува, можно использовать специальную оснастку, которая добавляет воду или клеи в месте нанесения (так называемое влажное распыление), которое связывает целлюлозу вместе и позволяет наносить ее на открытые полости стен. .
• Изоляция из цементной пены: Чрезвычайно легкая смесь воды, воздуха и природных минералов, которая напоминает бетон при отверждении, но крем для бритья при первом нанесении и может быть немного рассыпчатым после отверждения, если вы не будете осторожны с ним. Тем не менее, благодаря своим ингредиентам, цементная пена является экологически чистой, нетоксичной и негорючей, несмотря на то, что она уступает теплоизоляции из распыляемой пены по показателю R.

Как видите, доступных опций довольно много.Выбор лучшей изоляции для вас действительно требует правильного понимания ваших собственных факторов принятия решений, таких как бюджет, климат, дизайн и личная переносимость тепла и холода.

Если вы сомневаетесь, посмотрите, что люди в вашем регионе уже делают. Часто проще и дешевле использовать материалы, которые уже распространены в вашем регионе. Также может быть полезен разговор с местным строительным подрядчиком, чтобы получить рекомендации и советы для конкретного участка.

Транспортные рефрижераторные контейнеры

Большая часть этой статьи основана на добавлении изоляции к традиционному морскому контейнеру.Однако есть и другой вариант: приобрести изотермический транспортный контейнер, который использовался для перевозки холодных продуктов, таких как цветы и продукты. У этого варианта есть много плюсов и минусов, но он может быть хорошим выбором, если вы сможете найти эти контейнеры по разумной цене.

Другие идеи по контролю тепловой энергии, которые на самом деле не являются «изоляцией»

Зеленая крыша

Зеленая или живая крыша — это своего рода сад на крыше, сделанный из различных трав и других растений. Почва и растения — не лучшие изоляторы, но они могут помочь блокировать солнечную радиацию, если вы живете в теплом климате.Таким образом, зеленая крыша — это не замена более традиционным формам изоляции, а ее дополнение.

Отличный пример зеленой крыши на заднем дворе дома-контейнера (Источник: Poteet Architects)

Дополнительным преимуществом зеленых крыш является то, что они выглядят круто! С неба ваш контейнерный дом будет выглядеть просто еще одним клочком земли. И хотя это не лучший вариант для изоляции, он по-прежнему является экологически безопасным и добавляет элемент защиты.

Отражающие / излучающие барьеры

В то время как другие типы изоляции, упомянутые выше, замедляют передачу тепловой энергии за счет теплопроводности (и, в меньшей степени, конвекции), нам все еще нужно подумать о радиации.Как вы знаете из нашей статьи о теплопередаче в домах из морских контейнеров, излучение — наименее понятная форма передачи тепла, но она все еще невероятно важна в домах из морских контейнеров.

Если вы не готовы задрапировать контейнер майларовым космическим одеялом, вроде тех, которые обычно носят туристы, создание радиационного барьера, вероятно, потребует какого-либо покрытия. Обратите внимание на разницу между краской и покрытиями, которые специально предназначены для отражения и излучения энергии излучения.

Покрытия

специально разработаны для отражения невидимого инфракрасного света тепловой энергии, и хотя они могут выглядеть как краска, они работают по-другому. Наша статья о покрытиях для прохладных крыш объясняет это гораздо более подробно.

Конструкция пассивного обогрева и охлаждения

Другой вариант — спроектировать свой дом таким образом, чтобы минимизировать количество энергии, необходимое для его обогрева и охлаждения. Для этого существует множество методов, которые выходят за рамки данной статьи.Примеры включают стены тромба, солнечные дымоходы и другие. Эффективность этих методов сильно зависит от вашего климата.

Хотя эти пассивные методы могут быть эффективны в более умеренном климате, их часто бывает недостаточно. Например, самое крутое, что вы когда-либо чувствуете в контейнере с пассивной конструкцией, — это когда вы стоите на улице в тени и дует ветер. Если даже это слишком жарко, пассивного дизайна будет недостаточно.

Принятие решения

Как вы, возможно, уже догадались, общая тема этой статьи — это огромное количество вариантов, доступных, когда дело доходит до изоляции дома из морских контейнеров.Но всегда помните, что изоляция — это лишь часть более широкого плана и конструкции здания.

Утепление контейнерного дома необходимо рассматривать в контексте ваших общих потребностей и архитектурных идей. Это нужно учитывать с первого дня, так как это влияет почти на каждое последующее решение. Он также должен вписываться в ваш общий бюджет и учитывать такие факторы, как климат, простота или сложность установки, размер здания, личные предпочтения и многое другое.

Мы хотим убедиться, что вы довольны доставкой своего транспортного контейнера домой.Как говорится, счастье — это реальность без ваших ожиданий.

Понимая реалии финансовых ресурсов и физики, а также управляя своими ожиданиями в отношении таких вещей, как комфорт интерьера, вы в конечном итоге получите проект, который вам понравится! Так что начните рано и разработайте четкое видение своей мечты о строительстве морских контейнеров.

Найдите необходимое количество времени, чтобы спланировать доставку контейнера домой, который лучше всего подходит для вас, и используйте другие наши статьи и электронную книгу, чтобы ответить на любые вопросы или проблемы, которые могут возникнуть у вас в пути.

Сводка

В вашем распоряжении довольно много вариантов изоляции, и то, что вы выбираете, определяется такими факторами, как ваш климат, дизайн и бюджет. У всех вариантов есть свои плюсы и минусы, но теперь вы лучше понимаете, что это такое.

Следует помнить, что необязательно использовать только изоляцию определенного типа. Например, вы можете использовать изоляцию из пенополиуретана с закрытыми ячейками для стенок и крыши контейнера, а затем использовать одеяла из минеральной ваты под контейнером, чтобы снизить стоимость.

Можно даже комбинировать утеплитель в одной и той же зоне. Например, вы можете использовать минеральную вату под контейнером, а затем распылить на нее пенополиуретан с закрытыми порами на дюйм, чтобы создать герметичное уплотнение. Что бы вы ни делали, убедитесь, что вы понимаете последствия конденсации, если вы находитесь в климате, где это вызывает беспокойство.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашими статьями о том, как сохранять контейнер в прохладном состоянии и как поддерживать температуру в контейнере.

Дайте нам знать ниже, что вы думаете о различных вариантах изоляции, доступных строителям домов из морских контейнеров.

Бревна хорошо изолируют? Как получить бревенчатую хижину, чтобы удерживать тепло — Outdoor Troop

Деревенский бревенчатый домик может иметь много очарования и быть одним из самых веселых и расслабляющих мест, где можно провести свободное время.

А как же зимой? Могут ли бревенчатые домики согреться в действительно холодном климате и в разгар зимы? Есть ли у бревенчатых домиков изоляция?

Бревенчатые домики могут быть действительно теплыми круглый год, если они хорошо построены. В холодном климате вроде Канады и Аляски много бревенчатых домиков.Но у традиционной бревенчатой ​​хижины нет теплоизоляции — у изоляция — это бревна. 6-дюймовые сосновые бревна имеют R-значение около 8,4, что изолирует меньше, чем стены с каркасом, которые имеют R-значение около 14.

Но есть много способов, с помощью которых бревенчатые домики действительно отлично согревают вас даже в очень холодную зиму. Коэффициент теплоизоляции — лишь один из многих факторов, определяющих, насколько хорошо здание может сохранять тепло.

Изоляция стен бревенчатой ​​хижины

Бревенчатые домики обычно не имеют теплоизоляции стен.В настоящих бревенчатых домиках, в которых конструкция сделана из цельных бревен, а не просто обрамленная стеной с облицовкой, похожей на бревно, вы не сможете утеплить стену. Изготовлен из цельного бревна…

Но вот что насчет твердых бревен. Фактически они составляют и конструкцию, и утеплитель срубов.

Изоляторы — это просто материалы, которые очень эффективно предотвращают передачу тепла с одной стороны на другую. Таким образом, хороший изолятор удерживает тепло изнутри вашей кабины от выхода наружу в холодные месяцы, а тепло снаружи вашей кабины не проникает внутрь в жаркие месяцы.

Для многих типичных современных зданий мы строим стены из каркаса из деревянных каркасов. Снаружи мы кладем деревянные панели, а затем какую-нибудь отделку вроде сайдинга или лепнины. Затем заполняем зазоры между стойками изоляцией. Это просто материал, замедляющий поток или передачу тепла. Очевидно, что перед изоляцией необходимо выполнить все электрические и водопроводные работы, но это не часть нашего обсуждения. Затем кладем на внутреннюю часть стены какой-то отделочный материал.Обычно это гипсокартон, который мы склеиваем и красим, чтобы стена выглядела красивой, чистой и законченной.

Но в бревенчатых домиках нет всех этих слоев. У них есть журналы. Сплошные бревна. Но как я уже сказал выше, бревна — это утеплитель.

Так бревна так же хороши в качестве теплоизоляции, как и изоляция в каркасном доме? Если мы говорим строго о R-значении, которое является мерой того, насколько хорошо изоляция предотвращает передачу тепла, то нет. С обычной изоляцией из стекловолокна в стене с шипами 2 × 4 (наиболее распространенной на сегодняшний день) значение R составляет около 14, когда вы складываете все слои.С другой стороны, бревно из сосны толщиной 6 дюймов будет иметь коэффициент сопротивления R около 1,4 на дюйм. Таким образом, сосновое бревно толщиной 6 дюймов будет иметь значение R 8,4. Чем больше число, тем лучше, поэтому бревно толщиной 6 дюймов не замедлит теплопередачу, как и конструкция стены с гвоздями.

Но R-ценность — не единственное, что играет важную роль в бревенчатых домиках. Читайте дальше, чтобы узнать об эффекте теплового теста.

Эффект тепловой батареи

Батарея — это просто то, что хранит энергию для дальнейшего использования.Вероятно, все мы использовали батарейки для работы различных электронных устройств. Что ж, ваши бревна в вашей каюте на самом деле действуют как аккумулятор, накапливающий тепло.

Днем солнце освещает вашу хижину и нагревает бревна. Даже если на улице холодно, прямой солнечный свет может сильно нагреть, особенно на темных поверхностях. Этот эффект особенно распространен в климате, где днем ​​значительно теплее, чем ночью.

Итак, вот что происходит.Весь день ваши бревна греются от солнца. Они также нагреваются изнутри любым источником тепла (печь, камин, дровяная печь и т. Д.). Затем ночью, когда на улице становится холодно, бревна медленно выделяют тепло, и часть его возвращается в хижину. Это не полностью перевешивает более низкое значение R, так как этот эффект добавляет примерно 0,1 на дюйм толщины. Это означает, что сосновое бревно толщиной 6 дюймов будет иметь значение R, близкое к 9. Но если ваши бревна имеют толщину 8 дюймов, вы получите значение R равное 12.

Где теряет тепло в бревенчатой ​​хижине

Получается, что срубы действительно неплохи для поддержания комфортной температуры. Но определенно есть несколько вещей, которые нужно утеплить. Вот некоторые из мест, где бревенчатые домики теряют больше всего тепла, и что с ними делать.

Вне крыши

Вы, наверное, слышали фразу «поднимается температура». В целом это правда. Особенно если речь идет о воздухе. Горячий воздух легче холодного, поэтому воздушные шары работают.Таким образом, теплый воздух в вашей каюте будет подниматься до потолка. И если ваша крыша на самом деле не изолирована, у нее будет более низкий R-показатель, чем у ваших бревенчатых стен. Крыши кабин обычно не строят из цельного бревна.

Людям нравятся сводчатые потолки в каютах. В домах у нас часто есть чердаки над большинством комнат, и мы можем просто надуть теплоизоляцию на чердак, чтобы тепло не поднималось и не выходило через крышу. Но когда сводчатые потолки, этого делать нельзя. Вместо этого у вас есть фермы и какая-то деревянная обшивка или панели сверху.Затем они кладут сверху кровельный материал (например, черепицу). В некоторых случаях люди будут использовать металлическую крышу и открывать ее для кабины. В каждом из этих случаев R-значение крыши будет очень низким, и вы потеряете много тепла.

Поэтому, если вы хотите поддерживать комфортную температуру в салоне, вам обязательно нужно утеплить крышу кабины. Для этого есть несколько вариантов. Вы можете положить деревянную обшивку на нижнюю часть кровельных ферм и использовать изоляцию из стекловолокна между ферм, как мы это делаем с шипованными стенами.Или вы можете положить деревянные панели на верхнюю часть ферм, добавить слой изоляции, а затем еще один набор деревянных панелей, а затем кровельные материалы. Некоторым людям нравится идти этим путем, потому что они хотят, чтобы их красивые деревянные фермы были открыты и видны внутри кабины.

Лучше всего будет поговорить с подрядчиком по кровле в этом районе, который работал над домами, чтобы узнать, какие варианты лучше всего подходят для вашей каюты.

Сквозь пол

При повышении температуры люди часто все еще теряют тепло через пол.Это особенно актуально, если у вас деревянный пол, под которым ничего нет. Для многих кабин люди строят блочный или бетонный нижний колонтитул, который огибает основание внешних стен кабины. Затем они кладут фермы перекрытия на нижний колонтитул и строят поверх них пол. Проблема в том, что единственный тонкий слой древесины — это все, что стоит между вашим кормом и землей.

Земля действует как теплоотвод. Это означает, что тепло хорошо передается через землю, а земля настолько велика, что может непрерывно поглощать тепло.Поскольку он может быстро передавать тепло, вы никогда не прогреете землю по-настоящему. Независимо от того, сколько тепла он выводит из вашей кабины, земля под вашей кабиной будет оставаться холодной и продолжать поглощать тепло. Из-за этого он будет тянуть тепло весь день и всю ночь, когда холодно

Вот почему я рекомендую утеплить пол. Если у вас есть бетонная плита, вы получите немного изоляции, но не много. Если у вас нет бетонной плиты, неплохо было бы добавить изоляцию между балками пола под вашими половыми досками.Опять же, я рекомендую вам поговорить со своим подрядчиком о том, как лучше всего утеплить пол вашей кабины, чтобы убедиться, что таким образом вы не теряете много тепла.

Через воздушные зазоры в стенах

Хорошо построенный бревенчатый домик на самом деле может быть более герметичным, чем большинство домов с каркасным каркасом. Прочные бревна обеспечивают очень небольшой приток воздуха в кабину и из нее. Но есть места, где бревенчатые хижины могут пропускать сквозняк, если вы не будете осторожны.

Одно из мест, где могут возникнуть утечки, если вы не будете осторожны, — это между журналами.Каждое соединение, будь то бревно на стене или по углам, — это потенциальная утечка воздуха, которая должна произойти. При строительстве хижины необходимо убедиться, что щель (заполнитель между бревнами) хорошо закрывает любой зазор между деревом. Вы должны проверять щели не реже двух раз в год на предмет трещин.

Вы также получаете воздушные зазоры везде, где бревна встречаются с другим материалом. Это происходит при каждом открытии, как двери и окна. Убедитесь, что уплотнение вокруг дверных коробок и окон, по крайней мере, заметно закрывает любые зазоры.После того, как вы закончите уплотнение и заделку трещин, вы можете осветить одну сторону стены, и если свет не проникает сквозь стену, у вас должно получиться хорошее уплотнение.

Дело не в том, что кабины должны быть герметичными. Вам просто не нужны достаточно большие промежутки, чтобы в вашей каюте возник сквозняк. Хорошая герметизация и трещины сделают все, чтобы стены вашей кабины сохраняли тепло там, где вы этого хотите.

Секреты SIP | Изделие из Timber Home Living

Timber Home Living, выпуск за август 2019 г.

Структурные изолированные панели являются одними из самых энергоэффективных строительных продуктов, которые вы можете купить, с впечатляющими показателями R и исключительными тепловыми характеристиками.Вопрос в том, как?

Из всего, чем должен быть ваш деревянный дом — прочным, красивым, удобно обставленным — есть одно прилагательное, которое никогда не должно входить в список: холодный. Для этого есть решение, которое можно описать тремя словами: структурные изолированные панели, также известные как СИП.

Нас научили думать об энергетических характеристиках конструкции с точки зрения R-ценности. R-значение — это сопротивление теплопередаче, которое используется для измерения термического сопротивления конкретного продукта.Чем выше значение R, тем выше способность материала противостоять передаче тепла в здание или из него.

Но одни только R-ценности не раскрывают всей картины. То, как используется изоляционный материал, влияет на его способность сохранять R-значение и работать с максимальными характеристиками. Тепловые мосты — яркий пример этой концепции.

Тепловой мостик является результатом использования шпилек, используемых в традиционной конструкции со стержневой рамой, что допускает нежелательный перенос тепла. Поскольку стекловолокно вставлено в войлок между стойками и обрезано для окон, дверей и электрических розеток, изоляция постоянно нарушается.По мере появления зазоров в реальных условиях общая R-ценность материала снижается.

Напротив, дом с деревянным каркасом не имеет внешних каркасных стен; SIP закрывают деревянный каркас снаружи, что позволяет изоляции оставаться неповрежденной. Результатом является непрерывная защитная оболочка, которая обволакивает дом и позволяет модулям SIP сохранять свое полное значение R.

Из чего сделаны SIPS

Хотя продукты SIP варьируются от компании к компании, Стивен Манн, генеральный директор Insulspan (insulspan.com), один из ведущих производителей SIP, дает нам обзор того, как они производятся: «SIP создаются путем ламинирования двух частей OSB с высокими эксплуатационными характеристиками (предназначенных для структурного применения) вокруг твердой сердцевины из EPS (пенополистирола), » он делится. «В Insulspan мы производим панели размером 8 на 24 фута, что позволяет нам покрыть огромную площадь одной панелью. Это снижает потери тепла и утечку воздуха ».

Кроме того, SIP герметичны в каждой точке, где одна панель встречается с другой, что уменьшает воздушный поток.Такое плотное соединение является преимуществом, которого нельзя добиться с помощью стекловолокна или втулок с выдувной изоляцией.

Преимущества SIP

Хотя SIP — это лишь один из методов изоляции, доступных в жилищном строительстве, их преимущества заслуживают внимания и способствуют общему качеству дома с течением времени и в различных климатических условиях.

По данным Ассоциации структурных изоляционных панелей (SIPA; sips.org), студии, проведенные Национальной лабораторией Ок-Ридж при Министерстве энергетики, показывают, что по мере того, как наружные температуры становятся холоднее, R-ценность стекловолоконной изоляции уменьшается.Лаборатория проверила изоляцию чердака из стекловолокна с неплотным заполнением, рассчитанную на R-19, при различных температурах. Однако, когда внешняя температура упала до 8 градусов ниже нуля по Фаренгейту, стеклопластик R-19 показал только R-9,2.

Напротив, исследование показало, что изоляция из жесткого пенопласта, используемая в SIP, работает лучше при понижении температуры. Пенополистирол с заявленным значением R-3,9 на дюйм при 75 градусах по Фаренгейту увеличился до R-4,2 на дюйм при 50 градусах и снова поднялся до R-4,4 на дюйм при 25 градусах.Таким образом, 4,5-дюймовая панель со значением R-17,5 при 75 градусах может обеспечивать изоляцию почти на уровне R-20 в холодную погоду, что вдвое выше, чем у стекловолокна. И в большинстве домов с деревянным каркасом используются панели намного толще 4,5 дюймов. Например, Стивен говорит, что Insulspan производит 12,25-дюймовые панели, предлагая R-значения до R-45.

Plus, благодаря непрерывному уплотнению, SIP позволяют легче контролировать поток воздуха и тепла, что приводит к снижению затрат на электроэнергию и лучшей фильтрации аллергенов и избыточной влаги.

Стоимость и окупаемость SIPS

Марка и толщина SIP повлияют на их цену, но, чтобы помочь установить приблизительную оценку бюджета, Panelwrights (panelwrights.com), отдел продаж, дизайна и установки SIP со штаб-квартирой в Западной Вирджинии, предлагает рассчитать общую площадь SIP. покроет, а затем умножьте это число на 7,50 долларов для 4,5-дюймовой панели. Для более толстых панелей добавьте 50 центов за каждый дополнительный дюйм толщины. (Эти суммы не включают установку.)

Стивен признает, что SIP требуют немного более высоких начальных инвестиций, чем другие типы изоляционных материалов, но если учесть скорость строительства и требуется только один торговый подрядчик, а не два (каркас и установка изоляции), покупатели на самом деле можно сэкономить деньги в процессе.

«Однако настоящая экономия — это то, что владельцы увидят в течение всего срока службы дома, — говорит он. «При использовании SIP в доме требуется меньшая установка HVAC из-за более высокого R-значения и меньшего расхода воздуха, поэтому оборудование стоит меньше.Тогда вы со временем еще больше сэкономите на расходах на электроэнергию за счет меньшего количества воздухообмена ». Это долгосрочные преимущества, благодаря которым SIP стоит каждой копейки.

Next Media Item
SIP в бревенчатых домах

Как утеплить амбар для столбов: 5 советов по предотвращению потери и увеличения тепла, а также оптимизации эксплуатационных характеристик здания

Когда дело доходит до строительства амбара для столбов, не стоит недооценивать важность изоляции.Интеллектуальные методы теплоизоляции помогут вам контролировать потери и получение тепла, особенно от потока воздуха в ваше здание и из него, и это дает важные преимущества.

Следующие 5 советов помогут объяснить эти преимущества. и помогут вам более эффективно изолировать стойку с столбами. Мы также предлагаем дополнительные советы по предотвращению попадания влаги в ваш стойловый амбар.

1. Поймите, насколько важна изоляция для вас и вашего стойла для столбов

Изоляция

поможет поддерживать постоянную температуру в помещении вашего сарая.Значит, это тоже поможет:

Снижение затрат на электроэнергию. Обогрев и охлаждение амбара на столбах может потребовать значительных финансовых вложений. Повышение R-значения — показателя способности вашей изоляции противостоять теплу, проходящему через нее, — может привести к значительной экономии. Как правило, чем выше композитный коэффициент сопротивления стен и потолка, тем лучше.

Предотвратить повреждение и ухудшение состояния. Неконтролируемый поток воздуха вызывает чрезмерную влажность и конденсацию, что может привести к образованию ржавчины, плесени и грибка.Эти вещи могут повредить не только само здание, но и транспортные средства, оборудование и все остальное, что вы храните внутри него.

Содействовать созданию более здоровой окружающей среды. Контроль жары, холода и даже шума с помощью эффективных методов изоляции помогает создать в целом более здоровое жилое пространство как для людей, так и для животных.

2. Четко объясните, как вы планируете использовать стойло для столбов

Вам нужен гараж с амбарами на столбах, где вы, вероятно, будете работать всего пару часов за раз — и в мягкую погоду? Будет ли это «мужская пещера» (или «она сарай»), где вы можете провести весь день? Вы утепляете чердак? Какое оборудование и материалы вы планируете хранить?

Изоляция — это не универсальный метод строительства.Ответы на вопросы, подобные приведенным выше, имеют решающее значение, потому что то, что входит — и что происходит внутри — вашего сарая с столбами должно определять ваши решения по изоляции.

Например, предположим, что вы планируете использовать стойло с шестом для содержания животных. Вам может не понадобиться утепление стен, потому что сами животные, особенно лошади, выделяют много тепла.

В этом случае мы можем посоветовать вам разместить изоляцию под стальной крышей, чтобы уменьшить конденсацию летом или уменьшить лучистое тепло, когда светит солнце.В качестве альтернативы вы можете использовать средство контроля конденсации, такое как мембрана DripStop (подробнее обсуждается ниже).

3. Начать планирование изоляции на этапе проектирования

Ключ к эффективной изоляции вашего сарая на столбах — это начать с правильной конструкции здания. Вот почему лучшее время для решения проблемы изоляции — это до начала строительства .

Правильно спроектированная система стен — и общая конструкция сарая на столбах — могут улучшить способность вашего здания противостоять холоду и жаре на 17%, а возможно и больше.

С плохо спроектированным зданием вы всегда будете проигрывать битву, независимо от того, какой тип изоляции вы используете.

Следующие соображения могут помочь в обеспечении изоляционных свойств и общей производительности вашего сарая.

Хорошо изолированные стены = хорошо спроектированные стены. Чем меньше препятствий в полости стены, тем лучше будет работать изоляция. Считайте все, что не является изоляцией, в стене мостом. Жара и холод будут проходить по этому мосту, а это именно то, чего вы, , не хотите, .

Хорошо спроектированное здание сарая на столбах обычно будет иметь колонны, расположенные на расстоянии от 8 до 10 футов друг от друга, вместо обычных 2 футов с системами стеновых опор. Меньше препятствий — больше изоляции и меньше шансов прохождения холода через стену.

Эти факторы позволяют увеличить изоляцию, чтобы соответствовать требованиям энергетического кодекса или превосходить их, а также снизить затраты на электроэнергию.

В приведенной ниже таблице мы сравниваем исходную изоляцию стены с правильно расположенными колоннами с изоляционной системой стен с каркасом.

Используйте барьеры для воздуха / влаги. Хорошо спроектированная стена часто включает в себя воздушный барьер, такой как Тайвек, на внешней стороне изоляции и пароизоляционный слой, такой как полиэтилен толщиной 6 мил или более внутри.

Этот внешний воздушный барьер также создает поверхность для приклеивания пенопласта, что может быть полезно: если внешняя стальная панель когда-либо повреждена и ее необходимо заменить, вам не нужно будет резать и заменять пену. (См. # 5 ниже, чтобы узнать больше об этом.)

Кроме того, обязательно следуйте инструкциям производителей окон и дверей по герметизации, чтобы предотвратить попадание воздуха и воды в эти отверстия.

План эффективной вентиляции с вентилируемыми коньками и карнизами. Наряду с изоляцией, вентиляция также поможет контролировать жару, холод и влажность; способствовать лучшему качеству воздуха в помещениях; и защитите то, что находится внутри вашего амбара.

Как видно из диаграммы, благодаря тепловой конвекции теплый, влажный воздух поднимается вверх.Рельефное отверстие позволяет ему уйти. (В стандартной комплектации мы предоставляем нашим клиентам экономичную вентиляционную решетку Flow-thru Ridge, а также множество опций, если зданию потребуется дополнительная вентиляция.)

Ветер, падающий на крышу, может помочь этому процессу, создав низкое давление, которое дополнительно вытягивает теплый воздух через вентиляционное отверстие конька. Когда этот теплый воздух с более высокой влажностью выходит через вентиляционное отверстие конька, внутри здания создается отрицательное давление воздуха.

Это когда в игру вступают вентилируемые карнизы, позволяющие отрицательному давлению воздуха втягивать более прохладный воздух с более низкой влажностью с улицы.(Другие отверстия, такие как двери и окна, могут облегчить процесс.)

Обратите внимание, что тип изоляции, которую вы выбираете (см. Ниже), ее применение и то, как вы используете здание, повлияет на потребность в большей или меньшей вентиляции. Обязательно сообщите об этом своему строителю.

4. Стратегически выбирайте толщину изоляции

Для чего будет использоваться ваше здание? И какое значение R лучше всего подходит для этого использования? Помните, что значение R указывает на изоляционные свойства используемого материала.Чем выше значение R, тем выше изоляционная способность.

Одно- или двухдюймовая изоляция. Одно- или двухдюймовая изоляция может быть размещена снаружи здания под сталью. Он варьируется от R-5 до R-16, в зависимости от типа.

Стекловолоконная изоляция с облицовкой

R-5, например, имеет относительно низкую изоляционную ценность и часто используется под крышами, чтобы избежать конденсации в холодные дни и уменьшить тепло в солнечные дни.

В качестве альтернативы, двухдюймовая изоляция из жесткого пенопласта с классом R-16 обеспечивает в три раза большую изоляцию по сравнению со сталью.

Помимо обеспечения умеренного притока тепла и контроля конденсации, более тонкая изоляция также обеспечивает как степень защиты от шума снаружи, так и поглощение шума внутри здания.

Шестидюймовая изоляция. Шестидюймовый войлок из стекловолокна обычно имеет значение R-19 и толще, чем тот, который обычно наносится непосредственно под сталь.

Этот тип изоляции имеет более высокие изоляционные свойства, а также более высокую стоимость.

Шестидюймовая изоляция обычно используется с внутренними каркасными стенами — часто называемыми «гладкими стенами» в амбарах с столбами.Хотя это увеличивает стоимость здания, это также позволяет использовать ряд вариантов внутренней отделки, таких как сталь, гипсокартон и листовые изделия из дерева, такие как OSB / фанера.

5. Взвесьте ваши варианты: стекловолокно, пенопласт или целлюлозу?

Большинство изоляционных материалов бывает одной из трех форм: стекловолокно, пена или целлюлоза. Приложите усилия, чтобы ваш материал соответствовал вашим потребностям и вашему бюджету.

Стекловолокно. Это наиболее часто используемый отраслевой стандарт. Это легкий и зачастую самый дешевый вариант изоляции.

Стекловолоконная изоляция поставляется в рулонах, войлоках или насыпном наполнителе, и в этом случае она выдувается. Большинство строителей и строительных бригад могут правильно установить рулонную или войлочную изоляцию из стекловолокна. Однако для изготовления выдувного стекловолокна требуется специальное оборудование, средства защиты и обучение.

Пена. Хотя он может отлично изолировать здание сарая на столбах, пена обычно стоит дороже. В дополнение к его расходам вам, возможно, придется нанять человека, независимого от вашего строителя, для его установки.

Целлюлоза. Этот тип выдувной изоляции обычно устанавливается на чердаке. Обычно он изготавливается из возобновляемых материалов и имеет немного более высокое значение R на дюйм, чем выдувное стекловолокно.

Дополнительная информация о влажности и конденсации

При планировании изоляции необходимо учитывать ряд других факторов и важных решений, особенно в том, что касается влажности и конденсации.

Рассмотрим альтернативные варианты контроля конденсации. Когда температура и влажность достигают точки росы, влага конденсируется на нижней стороне неизолированной металлической крыши. А когда много конденсата, образуются капли воды и начинают падать, потенциально повреждая все содержимое, лежащее ниже.

Традиционный метод борьбы с конденсацией — утепление крыши таким образом, чтобы температура на внутренней панели крыши никогда не доходила до точки росы.

Однако есть более простые и экономичные решения.Если вы не планируете утеплять все здание, вам стоит подумать об установке какой-либо системы контроля конденсации на нижней стороне крыши.

Например, Wick Buildings предлагает мембрану для контроля конденсации DripStop, которая прибывает на вашу строительную площадку уже установленной и установленной с кровельными панелями. (Мембрана является самоклеящейся и наносится на панели на этапе подготовки к строительству.)

Использование DripStop может сэкономить тысячи долларов.Он выполняет контроль конденсации, как и изоляция, но без дополнительных материальных и трудовых затрат. Этот вариант хорошо работает для амбаров с столбами, используемых в качестве складских единиц, зданий для содержания животных или хранилищ оборудования / инвентаря, и это лишь несколько примеров.

Не допускайте попадания влаги, даже если ваше здание , а не , завернуто в Тайвек. Для обогреваемых и охлаждаемых столбов типичная конструкция изолированной стены сначала должна включать воздушный барьер / дренажный материал на внешней стороне изоляции, такой как Тайвек, и под внешней облицовкой.

В идеале у вас также должен быть пароизоляционный слой (обычно полиэтилен толщиной от 4 до 6 мил) под материалом внутренней облицовки, из которого состоят ваши стены и потолок, то есть гипсокартоном, ДСП, обшивкой, стальной облицовкой и т. Д.

Хотя Тайвек рекомендуется для внешней отделки, если внешняя сталь плотная и у вас нет проникновения воды, то вы можете изолировать стекловолокном или жесткой пеной без Тайвека. Обратите внимание, что под жесткой пеной мы подразумеваем предварительно сформированные листы пенопласта, не расширяющуюся пену, надутую на сталь.

Почему вам нужен барьерный слой, если вы используете аэрозольную пену. Если вы собираетесь использовать расширяющуюся пену на внутренней стороне стали, мы рекомендуем использовать барьерный слой, такой как Tyvek.

Допустим, у вас есть амбар на столбах с законченной внутренней частью, и лист внешней стали был поврежден в результате наезда на него транспортного средства. Если Тайвек или аналогичный материал отделяет пену от стали, вы можете просто заменить этот лист, отвинтив его и поставив на его место новую панель.

Но если нет разделительного барьера, такого как Тайвек, вам придется прорезать сталь, чтобы отделить пену от остальной части заполненной пеной полости стены. Затем вам нужно будет повторно изолировать эту область и заменить внешнюю стальную панель.

Не забывайте об изоляции

Эффективная изоляция амбара с столбами требует очень многого: от экономии денег до защиты оборудования и обеспечения безопасности для вас и вашей семьи.

Итак, выбираете ли вы свой сарай «сделай сам» или пользуетесь строителем, обязательно определите все способы использования амбара с шестом до того, как его построят.Затем изучите варианты.

Принятие правильных решений позволит вам получить хорошо спроектированный и должным образом изолированный амбар с столбами, который будет отлично работать в течение многих лет.

Для получения дополнительных сведений о планировании изоляции столбов сарая ознакомьтесь с этим полезным руководством по изоляции.

Постройте здание с опорой на фитиль

и получите скидку 50% на защиту от влаги DripStop

Получите купон!

Как утеплить гараж за 4 простых шага

Пошаговое руководство по утеплению гаража

Вы хотите превратить свой гараж в полезное пространство? Возможно, вам нужно более теплое (или более прохладное) место для работы над проектами DIY или вы строите домашний спортзал.Какой бы ни была причина, мы собрали советы экспертов от Брайана Себринга из Sebring Design Build, чтобы помочь вам узнать, как утеплить свой гараж.

Перейти к:

Выбор утеплителя | Подготовка | Стена | Потолок | Дверь

Во-первых, давайте ответим на ваши вопросы об изоляции гаража.

Нужно ли мне отапливать утепленный гараж?

Прежде чем приступить к делу, спросите, зачем вы утепляете свой гараж. Если вы пытаетесь обогреть помещение, помните, что одной изоляции может быть недостаточно.В зависимости от того, где вы живете и насколько холодно, вы также можете использовать источник тепла для комнаты. Изоляция просто помогает сдерживать температуру, горячую или холодную, и предотвращает ее выход через стены и потолок.

Сколько стоит утеплить гараж?

Стоимость утепления гаража зависит от размера помещения и типа утеплителя, который вы покупаете. По оценкам Себринга, утепление гаража стоит от 50 центов до 1,25 доллара за квадратный фут .Это означает, что утепление гаража на две машины обойдется примерно в 338-845 долларов.

Какой тип изоляции мне использовать?

Существует несколько различных типов изоляции, но Sebring рекомендует использовать изоляцию из стекловолокна , продаваемую в рулонах или войлоках (предварительно нарезанные секции) , чтобы самостоятельно утеплить гараж. Он говорит, что это самый простой вариант, сделанный своими руками.

Преимущества изоляционных рулонов и войлока из стекловолокна:

• Прост в обращении и использовании между рамками.
• Может использоваться во всех областях — полах, стенах и потолке.

Если вы предпочитаете использовать какой-либо другой вид изоляции, он предлагает нанять профессионала. Некоторые материалы труднее найти, они дороже и требуют большего опыта для установки.

Что такое изоляция из стекловолокна?

Изоляция из стекловолокна состоит из очень тонких стекловолокон с бумажной поверхностью поверх него. Он часто продается в рулонах или пакетах и ​​выглядит пушистым.

Изоляция из стекловолокна бывает разных значений R. По данным The Home Depot, показатель R определяет, насколько хорошо определенные строительные изоляционные материалы устойчивы к нагреванию. Следовательно, чем больше значение R, тем выше изоляционная способность.

Какое значение R мне следует использовать?

• Самые старые дома были построены с использованием гвоздей 2х4. (Стойка — это вертикальный элемент каркаса в стене. Его также часто называют 2×4.) Для этого используйте изоляцию R-13.
• Некоторые более новые дома (построенные за последние 10-15 лет) были построены с использованием шпилек 2×6.Для этого требуется изоляция R-21.
• Используйте изоляцию R-40 толщиной для потолка.

* Особая благодарность Брайану Себрингу из Sebring Design Build за то, что он поделился своими экспертными советами по предлагаемым расходным материалам и последующему пошаговому процессу.

Все необходимое для утепления гаража

Мы можем порекомендовать, какой тип утеплителя использовать и как его установить, но вам нужно будет определить, сколько каждого материала вам понадобится для вашего конкретного гаража.Ниже приведены некоторые рекомендации по определению количества или типа каждого материала.

Соберите инструменты, необходимые для выполнения работы

Как утеплить стену гаража за четыре простых шага

Шаг 1: Очистите стены от изоляции

• Если в вашем гараже есть гипсокартон, снимите его. Подумайте о том, чтобы арендовать жилой мусорный контейнер, чтобы выбросить его.
• Убедитесь, что вы удалили грязь и углубления для шипов.
• Ищите плесень и очищайте гараж от любых химикатов, например бензина или удобрений.Найдите ближайший к вам центр сбора опасных отходов, чтобы безопасно избавиться от этих материалов.

Найдите службы доставки мусора в вашем районе

Шаг 2: Найдите щели и трещины в стене

• Возьмите пену и энергично встряхивайте ее около минуты.
• Прикрепите соломинку к банке и держите ее вверх дном, чтобы распылить ее в отверстия.
• Заполняйте зазоры примерно на 50 процентов.Пена продолжит расширяться и заполнять пространство.
• Дайте ему примерно 5–15 минут, чтобы он продолжил расширяться и стал гладким. Он должен полностью затвердеть или затвердеть за 8 часов.

Шаг 3: Установите изоляцию из стекловолокна

• Прикрепите бумажную поверхность изоляции к стороне шпильки, а НЕ к лицевой стороне шпильки. Чтобы установить гипсокартон поверх утеплителя, необходимо оставить поверхность стойки открытой.
• Поместите кусок дерева поверх изоляции, чтобы использовать ее в качестве направляющей для обрезки изоляции до нужного размера.
• Используйте канцелярский нож, чтобы отрезать лишнюю изоляцию по размеру шпильки.
• Подверните изоляцию, чтобы ее было легче прикрепить скобами.
• Прикрепите изоляцию скобами к краю шпильки.

Шаг 4: Покройте изоляцию гипсокартоном

• Прикрутите гипсокартон к стойке и приклейте. Не оставляйте изоляционную бумагу открытой. Это пожароопасно.

Как утеплить потолок гаража

Утепление потолка вашего гаража — это тот же процесс, что и утепление стен.Только не забудьте использовать более толстую изоляцию R-40.

Совет по безопасности: Измерьте высоту и ширину между каркасом потолка и предварительно вырежьте нужные детали. Это поможет, пока вы поднимаетесь по лестнице.

Изоляция потолка — самая важная часть гаража, потому что тепло поднимается и уходит через крышу. Как и в шляпе зимой, вам нужно убедиться, что крыша гаража защищена от тепла.

Как утеплить дверь гаража

Утепление гаражных ворот может быть сложнее, чем утепление стен и потолка. Самый простой вариант — купить уже утепленную дверь. Если вы предпочитаете сократить расходы и придерживаться варианта утепления гаражных ворот своими руками, мы рекомендуем купить комплект для утепления гаражных ворот. Процесс должен быть похож на утепление стен и потолка.

Помните: Когда вы изолируете дверь, вы добавляете ей веса.Вам часто нужно менять пружины, чтобы сохранить натяжение и баланс, чтобы они оставались закрытыми должным образом. Вот почему может быть проще приобрести уже изолированную дверь или получить профессиональную помощь.

Закройте изолированные гаражные ворота на улице

Теперь, когда вы утеплили свой гараж, вы готовы завершить преобразование.

Чтобы узнать больше о проектах «Сделай сам» или об обновлениях дома, ознакомьтесь с нашей публикацией, посвященной сравнению проектов «Сделай сам» и «Профи».

выбор материалов и технологий

Каркасные дома

сегодня особенно популярны: они легко и быстро собираются, не требуют устройства прочного и дорогостоящего фундамента, недорогие, а значит, доступны всем слоям населения.

Тем не менее многие не решаются строить дома по каркасной технологии, так как считают их недостаточно теплыми, предназначенными исключительно для дачи. Однако это мнение ошибочно, ведь если грамотно подойти к утеплению панельного дома, в нем можно будет чувствовать себя комфортно в любое время года. «Но как утеплить каркасный дом для зимнего проживания?» — ты спрашиваешь. Ответом на все вопросы, связанные с процессом утепления таких построек, станет наша статья сегодня.

Варианты утепления

В первую очередь нужно определиться, где вы будете устанавливать теплоизоляцию — снаружи здания или изнутри. Чтобы принять правильное решение, следует учитывать особенности каждого метода утепления.

В пользу внешнего расположения теплоизоляции говорят следующие факты:

При этом интерьер дома совершенно не страдает.

Деревянные стены аккумулируют тепло в помещении внутри себя, а при понижении температуры отдают его обратно в помещение, позволяя сэкономить на отоплении.

Также следует отметить, что утеплительный материал, устанавливаемый снаружи дома, помимо своей основной функции, надежно защищает фасад от вредного воздействия влаги, ультрафиолета и температурных колебаний. В результате срок службы здания заметно увеличивается.

Если вам интересно, как утеплить стены в каркасном доме изнутри, обратите внимание на несколько недостатков этого метода:

Для внутренней отделки потребуется демонтировать всю декоративную отделку помещения, которая будет иметь подлежит повторному восстановлению после установки теплоизоляции.Это приводит к увеличению времени, необходимого для выполнения работ, и к дополнительным расходам.

При внутренней изоляции потоки теплого и холодного воздуха встречаются внутри стены, что приводит к накоплению влаги в помещении, в результате значительно сокращается срок службы деревянных стен.

Слой утеплителя, находящийся внутри здания, не защищает фасад от внешних факторов. Стена проходит множество циклов замерзания и оттаивания, в результате чего ее конструкция разрушается.

Выбор изоляционного материала

Задаваясь вопросом, как утеплить каркасный дом для зимнего проживания, следует понимать, что если речь идет о стенах из ДСП, утеплитель должен иметь следующие качества:

1. Экологичность. Теплоизолятор не должен выделять в воздух опасные для человека вещества (даже при нагревании).

2. Пожарная безопасность. Следует выбирать материалы, предотвращающие распространение огня по стенам здания и не выделяющие много дыма в случае пожара.

3. Низкая теплопроводность.

4. Прочность. должен плотно прилегать между стенами и со временем сохранять первоначальную форму.

5. Низкая стоимость. Цена утеплителя не должна превышать стоимость самого здания.

Пенополистирол и минеральная вата считаются наиболее близкими к вышеуказанным требованиям.

Пенополистирол

К основным преимуществам пенополистирола можно отнести небольшой вес, что очень важно для каркасных конструкций.Материал отлично переносит резкие перепады температур, не боится влаги и не замерзает.

Долговечность и невысокая стоимость пенопласта привлекает многих домовладельцев, но наряду с положительными качествами у этого утеплителя есть и недостатки.

К ним относятся:

Быстрая воспламеняемость;

Восприимчивость к механическим и химическим повреждениям;

Плохая воздухопроницаемость (что создает в доме эффект термоса).

В качестве альтернативы многие используют улучшенный вид пенопласта — пеноплекс, устойчивый ко всем видам повреждений, но имеющий более высокую цену.

Чаще всего этот утеплитель устанавливают снаружи дома.

Минеральная вата

Самым популярным материалом, применяемым в качестве теплоизоляции в каркасных домах, является минеральная вата Isover (утеплитель, цена которого по сравнению с аналогичными материалами довольно низкая). На рынке он встречается в виде рулонов, циновок и прочных досок.

Отличается экологичностью, малым весом, отличными тепло- и звукоизоляционными характеристиками, способностью огибать любые неровности, а также длительностью эксплуатации.

Пожарная безопасность материала полностью зависит от его плотности. Изделия в виде тарелок совершенно не пригорают.

Выбирая данный утеплитель для каркасных стен, следует учитывать, что через некоторое время вата может спекаться и провисать, что приводит к нарушению целостности теплоизоляционного слоя. Также должное внимание нужно уделить гидроизоляции, так как при намокании стекловата теряет свои первоначальные свойства и становится благоприятной средой для появления плесени.

Утеплитель фасада

Рассмотрим подробнее, как утеплить каркасный дом для зимнего проживания снаружи.

Для этих целей можно использовать технологию, подразумевающую установку утеплителя между внешней стеной и декоративной облицовкой. При этом толщина изоляционного слоя напрямую зависит от климатических условий в регионе проживания (20 см и более).

Этот метод также можно использовать для внутренней изоляции стен, а также использовать вагонку или гипсокартон в качестве украшения.

Технология утепления наружных стен пенополистиролом.

1. Стена очищена от грязи и пыли, все выступы зачищены. Основание полностью обрабатывается грунтовкой, а при обнаружении зазоров покрывается специальными клеями.

2. Затем установите вертикальные подвески. Нейлоновые струны с грузами размещают на расстоянии 0,5 м друг от друга, чтобы выявить и устранить все неровности (если стены панельного дома максимально ровные, этот этап можно пропустить).

3. С помощью специального клея плиты пенопласта крепятся к стенам. Очень важно, чтобы материал максимально плотно прилегал к основе.

4. Поверх теплоизоляционного слоя укладывается отделочный материал.

Утепление внутренних стен

Теперь разберемся, как утеплить каркасный дом минеральной ватой.

К укладке утеплителя следует приступать только после обработки стены антисептическими составами.

Монтаж теплоизоляции включает в себя следующие работы:

1.На стенах ставят паропроницаемый так, чтобы его гладкая сторона «смотрела» в комнату.

2. Поверх мембраны с помощью саморезов устанавливаются направляющие из дерева или металла. Расстояние между рейками должно соответствовать ширине изоляционного материала.

3. Укладку минеральной ваты можно начинать как сверху, так и снизу стены. Если вы используете рулонный материал «Изовер» (утеплитель, цена которого колеблется в пределах 1500-2000 рублей за упаковку), монтаж следует начинать с потолка.Минеральная вата в маты монтируется начиная с пола. Крепление осуществляется при помощи дюбелей с широкой головкой.

4. Поверх расположен утеплитель. Для этих целей следует выбрать паропроницаемый продукт, который будет способствовать естественной вентиляции помещения. Пленка фиксируется деревянными рейками, чтобы она не слишком растягивалась и не провисала. Далее монтируется обшивка.

Заключение

Теперь вы знаете, как утеплить каркасный дом для зимнего проживания.В завершение темы хочу обратить ваше внимание на то, что теплоизоляция не сделает здание пригодным для проживания в холодное время года — она ​​предназначена для сохранения теплого воздуха внутри здания. Поэтому, если вы хотите, чтобы в вашем доме было тепло и комфортно даже в сильные морозы, позаботьтесь об его обогреве.

В вашем новом доме чертовски холодно не только зимой, но даже осенью? Тогда его надо будет утеплить, причем в кратчайшие сроки. И утеплять надо снаружи.Во-первых, это экономия внутреннего пространства. Во-вторых, внешний утеплитель намного эффективнее, потому что он не дает стенам остывать, а не просто сохраняет тепло внутри.

Так как данная процедура под силу даже начинающему строителю, утеплить панельный дом снаружи можно своими руками. А это экономия на стоимости утеплителя до 50%! Главное правильно выбрать материал.

Выбор материалов — как не навредить конструкциям дома

Учитывая, что каркасный дом изначально достаточно легкий, часто его возводят на легких фундаментах — столбчатых, мелкослойных ленточных и свайных.Они изначально рассчитаны на легкие конструкции. Поэтому для утяжеления готового дома может потребоваться усиление фундамента. И нужно учитывать дополнительную нагрузку на перекрытия.

Точка росы — почему утеплитель не «работает»?

Основная причина ухудшения качества всех гигроскопичных обогревателей — это влага, которая скапливается внутри. Ведь вода — отличный проводник тепла — установки с водяным охлаждением намного эффективнее, чем с воздушным.Точно так же действуют микрочастицы влаги в изоляционном слое — они поглощают тепло и отдают его более холодной окружающей среде.

И даже идеальная паро- и гидроизоляция не спасет утеплитель от намокания, если неправильно рассчитана точка росы, при которой начинает образовываться конденсат. Итак, на изображении хорошо видно, к чему приведет недостаточный слой внешнего утеплителя, в данном случае керамзит плотностью 200 кг / м3 и толщиной слоя 10 см.

Черный график показывает снижение температуры настенной лепешки с 20 градусов внутри здания до -25 градусов снаружи.При таких сильных перепадах недостаточный слой внешнего утеплителя приведет к охлаждению и внутреннего слоя, в точке соприкосновения которого начнет конденсироваться пар.

Данная опция позволит либо полностью удалить конденсат, либо сместить его на внешние слои. Тогда при наличии вентиляционного зазора между утеплителем и гидроизоляцией лишняя влага просто испарится, не влияя на характеристики материала.

Плиты и маты теплоизоляционные

Самыми простыми и доступными видами материалов для наружного утепления являются минеральная вата и стекловата.Чтобы снизить теплопотери почти вдвое, достаточно десяти сантиметров утеплителя плотностью 25 кг / куб.м, уложенного снаружи.

Благодаря этому можно снизить тепловые потери с 42,09 кВт / ч до 23,37 кВт / ч в отопительный сезон.

Примерно такого же эффекта можно добиться с помощью пенополистирола толщиной 10 см. Но недостатком полимерных утеплителей является их практически полная паропроницаемость, что значительно ухудшает природный микроклимат.Другими словами, в таком доме всегда будет повышенная влажность, если не будет сделана принудительная вентиляция. А это прямая дорога к образованию плесени и грибка.

Но естественный утеплитель, например, плиты из камыша, необходимо укладывать слоем не менее 15 см, чтобы обеспечить такой же уровень теплопотерь. Конечно, экологически чистый материал всегда предпочтительнее, но стоит учитывать и финансовую сторону вопроса.

Засыпки теплоизоляционные

Хотя вполне посильно.По своим характеристикам эковата 10 см плотностью 35 кг / куб. ничем не уступают минеральной вате. Но плотность 60 кг / м3. уже приведет к увеличению теплопотерь до 25,43 кВт / ч.

При утеплении стен керамзитом нужно быть готовым к тому, что придется увеличить толщину стен на 25 см. Лучше использовать керамзитовый щебень плотностью 200 кг / м3. Увеличение плотности до 600 кг / м3.приведет к увеличению теплопотерь при аналогичной толщине изоляционного слоя до 27,22 кВт / ч. Также не стоит забывать о весе постройки — такое количество керамзита значительно утяжелит постройку.

15 см вспученного вермикулита в качестве внешней изоляции снизят теплопотери до 25,18 кВт / ч. Это хороший вариант, если поблизости есть предприятие по производству вермикулита. В противном случае доставка материала сведет на нет всю дешевизну самого утеплителя.

Если рядом есть лесопилка, готовая бесплатно раздать опилки, стены можно утеплить достаточно экономично. Кроме того, опилки 15 см плотностью 250 кг / м3. обеспечивают потери золы всего 24,48 кВт / ч за отопительный сезон. А чтобы опилки не гнили и получали достаточную защиту от огня, делают глиняную или цементную смесь.

Например, для изготовления «домашнего» арболита потребуется 100 кг опилок, 25 кг песка, 6 кг гашеной извести и 200 кг цемента.Смешать все нужно в одной емкости, добавив воды в количестве, достаточном для нормального перемешивания. Готовая смесь не должна рассыпаться при утрамбовывании, но и вода не должна вытекать.

Преимущество каркасно-панельных домов — возможность их утеплить без снятия внешней обшивки.

Но если стены облицованы сайдингом и находятся в хорошем состоянии, его можно предварительно демонтировать. Это существенно сэкономит на новом скине.

Главное при укладке утеплителя снаружи — не оставлять вентилируемый зазор между ним и стеной.Это сведет на нет все усилия по утеплению, так как холодный воздух будет беспрепятственно контактировать со стеной.

Общая схема внешней изоляции

Независимо от выбранного материала исходная компоновка всегда одинакова:

Все трещины заделаны пеной. Важно не забыть пройтись по листам пенопласта специальной теркой для улучшения сцепления. В противном случае штукатурный слой легко может оторваться вместе с армирующей сеткой.

Как правильно утеплить фасад минеральной ватой смотрите в видео:

Утепление дома сыпучими материалами

Технология утепления дома сыпучими материалами также требует возведения каркаса.После этого каркас зашивается обрезной доской на высоту 30 см. Доска необрезная не используется — утеплитель будет просыпаться сквозь трещины и неровности. В качестве примера рассмотрим изоляцию из опилок.

Слой опилок насыпают по всему периметру дома и хорошо утрамбовывают. В будущем несвязанные опилки спекутся вместе и образовавшиеся пустоты больше ничего не изолируют. Так постепенно обшивка поднимается под крышу.

Последний слой под кровлей укладывается влажным — так его не нужно будет утрамбовывать, а благодаря естественной вентиляции опилки быстро высохнут.

Если утепление планируется бетонными опилками, то встраивается специальная опалубка, в которую будет укладываться смесь. Этот урок довольно продолжительный — каждый слой должен успеть высохнуть, прежде чем вы сможете переходить к следующему. Таким образом, за сутки удастся утеплить всего 50 см фасада.

Утепление цокольного и мансардного этажа

Теплоотдача дома происходит не только через стены. Драгоценное тепло уходит конвекцией через крышу, а холодный воздух под полом также может хорошо охладить дом.Конечно, лучше всего попробовать и заказать инфракрасную термографию.

Выявит все «узкие места» в конструкции и позволит сэкономить на утеплении — не нужно полностью «окутывать» весь дом.

Утепление мансарды — как сделать панельный дом «дышать»

Почему каркасные дома считаются непригодными для постоянного проживания? Все из-за неприятного микроклимата — воздух остается влажным, а принудительная вентиляция создает дополнительные проблемы при строительстве.Но при наличии нежилого чердака дом можно заставить «дышать» — испарять лишнюю влагу, не создавая сквозняков в жилых помещениях.

Для такого экологически чистого утепления мансардного этажа снаружи потребуются обычные опилки. Благодаря свойствам впитывания и испарения влаги утеплитель долго не гниет, даже если в кровле есть сильные протечки. При правильной укладке опилки в горизонтальной плоскости практически не слеживаются, что позволяет на долгие годы забыть о мансардном этаже.

Технология предельно проста:

1. На пол чердака укладывается паропроницаемый в обоих направлениях материал. Это нужно для того, чтобы не рассыпались мелкие частички дерева. В этом случае идеально подходит обычное агроволокно — оно не удерживает в себе влагу, беспрепятственно пропуская воздух и воду. Пароизоляция при утеплении опилками противопоказана! В противном случае весь влажный воздух останется внизу, не проникая на чердак.
2. Что особенно приятно в утеплении опилками, так это то, что процедура требует минимум усилий.Спанбонд укладывается внахлест в 10 см и фиксируется на лагах степлером или гвоздями. Стыки и точки прокола клеить не нужно.
3. Между бревнами засыпаны опилки. Чтобы упростить их укладку и, кроме того, придать им некоторую огнестойкость, на опилки можно опрыскать огнезащитный раствор. Главное — не переувлажнять. В идеале опилки должны оставаться рассыпчатыми, но при сильном сжатии образовывать комки.
4. Изоляция не утрамбована и ничем не прикрыта.Сразу поверх бревна укладывается черновой пол. Можно использовать доску необрезную — из-за неровностей и щелей лишняя влага улетучится в чердачное пространство.
5. Важно, чтобы чердак вентилировался! Лучше всего использовать ветрозащитную мембрану для защиты от дождя и снега. Он не пропускает воду снаружи, но паропроницаем изнутри. В противном случае образуется конденсат, который заболачивает изоляцию и приводит к развитию плесени и грибка на деревянных конструкциях.

Утепление цоколя дома на столбчатом фундаменте

При наличии подвала утечки золы будут незначительными, ведь даже неотапливаемый подвал всегда сохраняет положительную температуру. А для владельцев домов на свайном или столбчатом фундаменте велик риск стать жертвами сильных сквозняков при недостаточном утеплении пола. А если по каким-то причинам снять напольное покрытие невозможно, и нет доступа к полу снаружи, можно просто утеплить подвал.

Сама процедура хоть и трудоемкая, но технически довольно проста:

1. По периметру дома выкапывается траншея со скосом наружу. Почву не вывозят — еще пригодится. К столбам фундамента крепится каркас, на котором будет держаться утеплитель.
2. На дно траншеи укладывается гидроизоляция, на нее кладется дренажная труба, и все покрывается песчаной подушкой, которая, как и при строительстве фундамента, разлита и утрамбована.Подушка не должна доходить до будущего утеплителя.
3. Теперь можно прикреплять изоляцию. Идеальный материал — экструдированный пенополистирол. Он намного прочнее полистирола, выдерживает перепады температур и полностью устойчив к влаге и ультрафиолетовому излучению.
4. Плиты обшивают шифером — это самый простой и экономичный вариант. Чтобы дела пошли быстрее, лучше предварительно просверлить в шифере отверстия и только потом скреплять листы саморезами.
5. Снятый грунт насыпается поверх песчаной подушки. В цоколе сделаны форточки и закрываются сетками. (26) Для доступа под дом желательно предусмотреть еще и утепленную дверь — иначе при проблемах с трубами быстро попасть туда будет довольно сложно.

Работы по дополнительному утеплению дома принесут свои плоды в наступающем отопительном сезоне. Так что не откладывайте!

Главный критерий качества дома — его теплоемкость, способность сохранять тепло при зимних температурах.Как лучше всего утеплить каркасный дом — пенополистиролом, пенополиуретаном, минеральной ватой или, может быть, керамзитом?

Виды утеплителей

Современный строительный рынок предлагает столько изоляционных материалов, что неопытному покупателю бывает сложно сделать правильный выбор. Каждый производитель говорит, что его материал лучший, и предлагает использовать его в различных постройках. Разберемся, в чем особенности различных утеплителей. А что лучше?

Пенопласт

Пенопласт или пенополистирол — самый дешевый вариант утепления.Этим объясняется его популярность в различных строительных проектах. Что касается каркаса, то поролон не всегда удобен. Его плиты не дают усадки и плотно прилегают к стойкам рамы. После монтажа необходимо продуть трещины пенополиуретаном. Однако эти недостатки компенсируются доступностью теплоизоляционного материала.

Пенополистирол между стойками.

Теплопроводность пены составляет 0,041 — 0,051 Вт / (м * К), в зависимости от плотности.Это означает, что 10 см пенопласта заменяют 20 см дерева и 70 см кирпичной кладки. Столь высокие характеристики обеспечивает структура материала. Пена содержит 98% воздуха и всего 2% полистирола.

На заметку

По теплопроводности пенопласты обогнали даже минеральную вату. Это означает, что при одинаковых зимних температурах вам понадобится пенопласт меньшей толщины, чем минеральная вата.

Структура пенопласта состоит из отдельных ячеек, стенки которых выполнены из пенополистирола (те же 2% материала), а внутренняя полость заполнена воздухом.По характеру взаимного расположения ячеек пенопласты могут иметь открытую ячеистую структуру (когда соседние ячейки соединены друг с другом) и закрытую структуру (когда полость каждой ячейки ограничена и ни с чем не соединяется).

Пенопласт.

Пены с открытыми порами обладают некоторой воздухопроницаемостью, способны впитывать влагу, намокать. Такую пену называют обыкновенной, она впитывает 4% влаги. Его можно использовать для утепления стен и нельзя использовать для утепления фундамента и тех элементов конструкции, которые часто намокают.

В примечании

Пенопласты с закрытыми порами считаются водостойкими. Примером такого материала является пеноплекс, так называемый экструдированный вид полистирола (изготавливается методом экструзии, экструзии). Применяется для утепления фундаментов, полов, нижних участков вертикальных стен.

Какой утеплитель для каркасного дома лучше подходит — простой или экструзионный, влагостойкий? Оба вида пенополистирола можно устанавливать в стены каркасного дома. В этом случае для обычного поролона вам понадобится.А для экструдированного пенопласта — постоянная работа приточно-вытяжной вентиляции.

Стены утеплены пенопластом.

Помимо основного преимущества — доступной цены и небольшого веса (пенополистирольные плиты легко поднимать, монтировать на стены), утеплитель пенополистиролом имеет ряд недостатков, препятствующих их широкому применению в каркасном строительстве:

• Они содержат бесполезные и откровенно вредные химические реагенты, поэтому пеноизоляцию рекомендуется выполнять с внешней стороны несущих стен.При внутреннем и каркасном утеплении необходимо качественно изолировать плиты пенополистирола от пространства внутри помещения. А на улице — беречь от нагрева солнечными лучами. Стирол, нагретый до + 30 ° С, начинает активно испарять содержащиеся в нем реагенты.
• Даже при открытой ячеистой структуре материал недостаточно хорошо проводит воздух, не «дышит» и не обеспечивает. Поэтому в утепленных пенопластом зданиях вентиляция должна работать часто.
• Пенопласт довольно легко плавится. Уже при + 50 ° С начинает терять структуру. Это ограничивает его использование при строительстве помещений с высокой внутренней температурой (в стенах парных, саун, бань).

Утеплитель пенополиуретаном

Пенополиуритан — один из самых дорогих изоляционных материалов, разновидность поролона. Отличается способом нанесения и жесткостью. ППУ наносится на изолированные поверхности из специального краскопульта.При этом процесс нанесения настолько токсичен, что рабочий надевает специальные средства защиты — одежду, перчатки, очки, респиратор. В чем заключается ноу-хау этого метода?

Нанесение пенополиуретана на стены.

Пенополистирол традиционный (пенополистирол) — это жесткая плита. При их установке между стойками каркаса или при нанесении на кирпичную кладку образуются небольшие зазоры. Это мосты холода. Чтобы предотвратить утечки тепла через щелевые «мостики», они продуваются специальной пеной без эффекта расширения.

Пенополиуретан наносится на изолируемую поверхность в жидком виде. Его напыляют, образуя ровную поверхность внутренней стены для последующей отделки. Итак, он:

1. Качественно изолирует все стыки и трещины.
2. Выравнивает неровности внутренних поверхностей стен.

Утепляем чердак пенополиуретаном.

Кроме того, полиуретаны имеют следующие преимущества перед полистиролом:

• Они имеют более низкую теплопроводность, равную 0.023 — 0,043 Вт / (м * К) и лучшая теплоизоляция, что в 1,5 раза лучше изоляционных свойств пенопласта.
• Более высокие рабочие температуры, до + 110 ° С.
• Менее вредные испарения, что дает возможность применять утеплитель изнутри стен, использовать его в каркасном строительстве.

На заметку

Единственным существенным недостатком пенополиуретана является его высокая цена, что связано с необходимостью специального дорогостоящего оборудования и работой профессионала.

Утеплитель из минеральной ваты

Ватный утеплитель — один из давно зарекомендовавших себя материалов, используемых для различной теплоизоляции. Минеральную строительную вату можно производить из волокон различного сырья (стекло, камень, шлак), получая стекловату, базальтовую вату, шлаковую вату. Тонкие нитевидные волокна хаотично размещаются в структуре утеплителя. Их склеивают синтетическим клеем, оставляя между волокнами воздушные зазоры. Таким образом, шерстяная структура формируется в виде плит или рулонов, которые можно сжимать и уменьшать в размере.

Утеплитель базальтовая вата Isover

Сжимаемость материала востребована при установке утеплителя между стойками каркаса. Поэтому строительная вата является наиболее подходящей для каркасного монтажа и часто используется в каркасном строительстве.

Самым популярным в современном утеплителе является базальтовый вариант строительной ваты. Именно ее часто называют общим обозначением — «минвата». Он изготавливается из базальта путем плавления камня при высоких температурах (от 1300 ° C) и диспергирования расплава в центрифуге.В результате обработки образуются тонкие каменные нити, которые запрессовываются в плиты, рулоны, маты.

Укладываем минеральную вату в каркас дома.

Теплопроводность базальтовой ваты 0,048 — 0,056 Вт / (м * К). Это означает, что вам понадобится 12-15 см минеральной ваты для замены кирпича шириной 70 см. Помимо высоких теплоизоляционных свойств, каменная вата имеет ряд других преимуществ:

• Паропроницаемость и способность проводить воздух, «дышать», обеспечивать естественную вентиляцию через стену.
• Более 80% натурального состава и небольшое количество синтетических паров.
• Высокие рабочие температуры (до + 300 ° C).

На заметку

Каменная вата является самой «слабой» среди других строительных ват с точки зрения устойчивости к высоким температурам. Сохраняет свойства до + 300 ° С. При этом стекловата выдерживает до + 500 ° С, а шлаковата — до + 600 ° С.

Утеплитель каменная вата считается хорошей теплоизоляцией стен. дом.Однако необходимо учитывать следующий факт. Для утепления вертикальных стен необходимо использовать вату плотностью не менее 50 кгм3. Шерсть меньшей плотности быстро осядет, что сведет на нет утеплитель. Плотность выше 50 гарантирует долгую работу хлопкового утеплителя в течение нескольких десятилетий.

Утепление внутренних стен каменной ватой.

Во избежание проседания утеплителя и снижения теплоемкости стен для каркасного дома лучше использовать вату в виде циновок.Обладает определенной степенью сжимаемости, не образует трещин и стыков, не оседает и не теряет теплоизоляционных свойств. Плиты из базальтовой ваты считаются лучшим утеплителем для каркасного дома с оптимальным соотношением цена / качество.

Теплоизоляция эковатой

Эковата производится из бумажных волокон, картона, которые получают из отходов целлюлозы или из макулатуры. Этот утеплитель еще называют натуральным, хотя 20% в его составе составляет синтетический клей и негорючие вещества — антипирены.

Укладка эковаты на внешние стены.

Эковата — одна из самых недорогих строительных ват. Применяется для утепления тех поверхностей, которые не контактируют с интерьером. Кроме того, эковата — это объемный утеплитель. Выпускается не в виде пластинок, а в виде сыпучей материи. Поэтому с его помощью удобно утеплять полы под черновую стяжку, а вертикальные стены утеплять дорого (необходимо соорудить стеновую опалубку).

Ограничением внутренней и каркасной изоляции жилых домов является содержание в материале вредных боратных веществ.В каждом килограмме эковаты содержится 200 г буры и борной кислоты, которые не имеют запаха, но при вдыхании могут вызвать сильное отравление.

Керамзит для каркаса

Еще один вариант объемного утепления. Это небольшая округлая частица глины, обожженная при температуре более 1000 градусов.

Керамзит бывает разных фракций.

Керамзит часто используется для утепления полов.

Преимущества керамзита

• 100% натуральный материал, без синтетического клея, антипиренов, ядовитых компонентов.
• Сравнительно невысокая цена.
• Самая высокая долговечность среди других утеплителей.

Недостатки керамзита

• Средние теплоизоляционные характеристики, 0,12-0,15 Вт / (м * К), заставляют использовать достаточно большую толщину утеплителя (не менее 50 см для утепления пола).
• Керамзит впитывает влагу, поэтому не используется для утепления полов во влажных и сырых помещениях.

Утеплитель для стен

Чтобы определить, что это за утеплитель, необходимо сравнить их характеристики и особенности монтажа, монтажа.

Схема изоляции в разрезе.

Выбор утеплителя для стен каркасного дома

• Теплопроводность изоляционного материала — чем ниже этот показатель, тем лучше теплоизоляция стены. Тем меньше толщина утеплителя. Решая, какая толщина утеплителя нужна в каркасном доме, необходимо отталкиваться от его теплопроводности. Например, 10 см пенопласта, 12 см каменной ваты и 70 см кирпича имеют одинаковые теплоизоляционные свойства.
• Плотность утеплителя для каркасного дома — чем меньше эта характеристика, тем сильнее продувается материал. Чем выше плотность, тем жестче изоляционные плиты. В случае стенового утеплителя плотность также определяет долговечность утеплителя стены.
• Цена утеплителя для каркасного дома.
• Возможность установки своими руками.

Сравнивая показатели теплоизоляционных материалов, заказчик или собственник сооружения делает выбор в пользу того или иного утеплителя.При ограниченных средствах часто выбирают пенопласт, хотя это не лучший утеплитель. Если во главу угла ставится критерий качества, то выбирается наиболее оптимальный наполнитель для каркасной стены — минеральная базальтовая вата.

Звукоизоляция, комфорт и долговечность всей конструкции зависят от того, насколько правильно и каким теплоизоляционным материалом утеплен каркасный дом. Качественный утеплитель надолго сохранит тепло внутри помещения, а также сэкономит количество энергии, необходимое для его обогрева.Именно поэтому крайне важно знать, как утеплить каркасный дом для зимнего проживания изнутри и снаружи.

Изоляция снаружи

Одним из лучших вариантов теплоизоляции каркасного дома является перекрестная изоляция.

Примечание! Утеплители всегда укладывают с разрывом в швах, чтобы они не совпадали. Это поможет избежать появления надутых щелей.

Перекрестная изоляция позволяет перекрыть все мосты холода в каркасе, которые являются деревянными элементами конструкции.Для этого снаружи дома помимо стандартного утеплителя слоем 15 см необходимо уложить слой теплоизоляции толщиной 5 см.

Для этого снаружи рамы в горизонтальном положении крепят бруски размером 50х50 мм. Их устанавливают поочередно снизу вверх на расстоянии 59 см друг от друга (это расстояние зависит от ширины используемого утеплителя на 1 см меньше утеплителя). После этого в прокладку между ними укладывается теплоизоляция толщиной 5 см.Как только весь утеплитель установлен, его закрывают влагонепроницаемой мембраной. Он не только защитит его от влаги и ветра, но и удержит плиты в каркасе. Внутри дома утеплитель также не может выпасть, так как он укладывается поперек каркаса.

Схема пирога поперечного утепления каркасного дома

Листы ветрозащитной пленки накладываются внахлест, не менее 15 см друг на друга. Закрепите мембрану на брусьях строительным степлером. Сверху пленки еще одна обрешетка оснащается планками 5х5 см — для крепления финишного покрытия и для создания вентиляционного зазора.

Изоляция изнутри

После завершения монтажа утеплителя снаружи каркасного дома приступают к укладке первого слоя теплоизоляции толщиной 5 см изнутри здания. Он установлен таким образом, чтобы пластины находились заподлицо со всеми стрелами. Следующий слой — теплоизоляция толщиной 10 см. Он полностью заполняет всю рамку между столбами.

После этого изнутри крепится качественная пароизоляционная мембрана, она ограничит попадание пара в утеплитель.Укладывается гладкой стороной к теплоизоляции, а шероховатой — внутрь помещения. Листы накладываются внахлест, а места стыка проклеиваются двусторонним скотчем. Сверху монтируется балками обрешетки 5х5 см для крепления финишного покрытия.

Примечание! Утеплитель нельзя утрамбовывать и толкать силой, так как теплопроводность минеральной ваты зависит от количества воздушных пустот в ее структуре.

Теплоизоляция должна быть по возможности свободна между стойками каркаса, заполняя ее полностью, без зазоров.

Схема пирога внутренней изоляции стен каркасного дома

Утеплитель также устанавливается во внутренние перегородки, но не с целью утепления, а в качестве звукоизоляции. Утеплитель из минеральной ваты, особенно базальтовой, является хорошим звукоизоляционным материалом. Плиты укладываются слоем 100 мм (2 х 50 мм с зазором швов). Для межкомнатных перегородок установка пароизоляционной мембраны не требуется, так как температура в помещении с обеих сторон примерно одинакова.Поэтому тепло не стремится уйти наружу и не пропитывает изоляцию влажным паром.

Примечание! Для межкомнатных перегородок вместо пароизоляции используют пергамин. Он предотвращает попадание пыли минеральной ваты в помещение. Они закрывают утеплителем с двух сторон от него.

Утепление цоколя каркасного дома практически ничем не отличается от утепления стен. По сути, это та же стена, но в горизонтальном положении. Снизу пол закрывается качественной ветрозащитной мембраной с нахлестом на обвязочную балку со всех сторон.Пленку крепят черновым полом, чтобы утеплитель, уложенный в каркас, не сдавливал и не рвал его. Далее укладывается теплоизоляционный материал в 2 или 3 слоя с зазором в швах.

Цокольный этаж необходимо утеплить слоем 200 мм. В межэтажных перекрытиях с целью звукоизоляции укладывается слой толщиной 15 см, а чердак утепляется слоем 250 мм.

Схема утепления перекрытия цоколя каркасного дома

Как не повредить пароизоляцию и другие нюансы

По типовой схеме для утепления каркасного дома требуется установка 150 мм теплоизоляционного материала.

Но есть несколько нюансов, которые необходимо учитывать:

1. Каркас дома передает тепло, так как коэффициент теплопроводности дерева намного выше, чем у любого утеплителя.
2. После установки теплоизоляции на основе минеральной ваты, например, базальта, снаружи здания в обязательном порядке необходимо накрыть ветрозащитной мембраной, а изнутри — пароизоляционной пленкой.

Поскольку силовые сети проходят внутри каркаса, выводы проходят через пароизоляцию.В результате пленка становится неплотной, и часть тепла проходит через отверстия наружу, пропуская холод в дом. Даже после проклейки специальным скотчем герметичность конструкции не может быть гарантирована.

Чтобы избежать такой проблемы, следует с внутренней стороны каркаса сделать дополнительную обрешетку и залить ее утеплителем толщиной 5 см. Крайне важно оборудовать ее максимально ровно, используя строительный уровень или лазерный уровень. Так как в будущем к нему будет крепиться листовой материал, например, гипсокартон для отделки финишным покрытием.

Нижняя балка обрешетки должна отступать от монолитной части фундамента примерно на 15-17 см. Это нужно для того, чтобы при заливке стяжки пола она не попала на обрешетку и утеплитель.

Перед установкой каркаса необходимо сразу учесть размеры плит утеплителя, чтобы не потребовались дополнительные крепления. Но при этом межцентровое расстояние между горизонтальными рейками должно быть не менее 120 см (по размеру листа гипсокартона).

Для качественной отделки каркасного дома необходимо установить два слоя гипсокартона. Первый монтируется горизонтально, а второй — вертикально.

Благодаря этому способу розетки будут установлены до пароизоляционного слоя, то есть не будет нарушена его герметичность. Ко всему этому дополнительная обрешетка с утеплителем толщиной 5 см окончательно перекроет все мостики холода и закроет весь каркас дома, повысив теплоизоляцию помещения.

При выборе теплоизоляционных и гидро- и пароизоляционных строительных материалов следует отдавать предпочтение производителям известных торговых марок, продукция которых проверена временем, а также имеет сертификаты качества и безопасности. Недорогие обогреватели могут быстро потерять теплосберегающие характеристики или оказаться небезопасными для использования в помещении.

Каркасные дома строятся очень и очень активно. Но даже такие надежные и качественные конструкции в российском климате не обходятся без утеплителя.А это значит, что спокойная жизнь в доме зависит от выбора правильного его варианта и от грамотности работы.

Зачем это нужно?

Панельные дома очень популярны у дачников: их привлекает возможность, приступив к работе поздней осенью, к началу сезона иметь полноценный дом. Причем такие конструкции:

• экологически чистые;
• недорого;
• служат много десятилетий.

Но все эти преимущества реализуются только в том случае, если утепление каркасного дома выполнено правильно.

Иначе назвать его комфортным будет довольно сложно. Стоит сразу различать два типа построек.

• Здания для постоянного использования по умолчанию должны иметь надежную тепловую защиту.
• Если там планируется находиться только с конца весны до поздней осени, теплоизоляция должна быть минимальной — строго для сохранения устойчивости самой конструкции.

Для «каркаса», рассчитанного на летний период, толщина стен не более 70 мм. В холодное время года необходимая цифра как минимум в два раза выше. Если вы ограничитесь более тонким слоем материала, утечка тепла будет непропорционально большой, и вам придется либо заморозить, либо тратить много денег на нагрев.

Важно: для зимнего проживания придется утеплять не весь объем каркаса, а только отдельные его части, в первую очередь:

• скатов;
• погребов;
• чердачные плоскости;
• подвальных строений.

Сделать один теплый пол не получится, даже если его мощность чрезмерна. Через подвалы, наружные стены и другие части конструкции панельного дома тепло все равно будет бодро утекать. Учитывая разнообразие условий, в которых будут установлены обогреватели, невозможно дать однозначный ответ о лучшем варианте. Стены подвала оборудованы одними видами теплозащиты, несущие стены — другими, перекрытие холодного чердака — третьим.Но в любом случае выбор подходящего формата утеплителя всегда на первом месте.

Виды теплоизоляции

Поперечная (дополнительная) изоляция каркасных конструкций выполняется, как следует из названия, путем добавления в один слой вспомогательного объема утеплителя. Такое решение позволяет надежно перекрыть существующие мостики холода. Большинство строителей предпочитают наружную изоляцию — потому что она не отнимает драгоценное внутреннее пространство, которого всегда не хватает на дачных участках и в сельских домах.Помимо теплоизоляции фасадной плоскости, особое внимание следует уделить предотвращению выхода тепла через углы.

Это самые проблемные точки в любом доме; Теперь вы можете понять, каким решениям всех этих проблем следует отдать предпочтение.

Что стоит утеплять?

Утеплитель для каркасного дома не может быть объемным; стандартная технология — использование только плитки или рулонов. Разница не только в том, что «один вставлен, другой раскручен».«Технологам известны различия в номинальной толщине. Обычно увеличение толщины слоя увеличивает энергоэффективность материала.

Но стоит помнить, что даже безупречный сам по себе материал может быть нанесен неправильно, а это сразу обесценивает все достоинства. Поэтому лучше либо обратиться к профессионалам, либо изучить мельчайшие тонкости и нюансы каждого покрытия.

Подавляющее большинство строителей-любителей и официальных фирм используют «блестящую четверку»:

• минеральная вата;
• пенополистирол;
• плиты минеральные;
• изолон.

Есть много других вариантов, основное деление которых осуществляется по химической природе (органические или неорганические вещества в основе) или по структуре — твердые блоки и сыпучие вещества. Вы даже можете выбрать керамзит, металлургический шлак и другие сыпучие реагенты. Но проблема этого решения — постепенная усадка теплозащитного слоя. Укладываемый слой придется тщательно утрамбовать, а не просто заполнить выбранным составом весь объем стены, пола и так далее.Гальванические материалы не доставляют таких проблем — но и у них есть свои «подводные камни».

Итак, использовать чистую минеральную вату для наружного утепления стен бессмысленно: она плохо держится, а свои тепловые качества сохранит только до первого дождя или снега. Залог успеха — прикрепление к специальной конструкции вертикально упакованных брусков. Каждый брус укладывается только там, где будет проходить граница между плитами из минеральной ваты. Также следует позаботиться о внешней защите от намокания.

При работе важно использовать средства защиты органов дыхания, специальные защитные очки и не снимать перчатки.

Пенопласт — вещество органического происхождения. Несомненными преимуществами являются:

• низкий удельный вес;
• защита стен от сильных ветров;
• исключение распада.

Но у этих преимуществ есть и обратная сторона: высокая пожароопасность. Поэтому отделывать стены пенопластом, не прошедшим специальной обработки, нельзя.

Минеральная вата абсолютно негорючая. Подобное преимущество можно получить при использовании базальтовой ваты, но у нее есть и весомый плюс — простота обработки и безупречная безопасность для строителей.

Многие называют применение пеноизола идеальным решением.

Но у него есть и слабые места — через несколько лет образуются участки, где материал не будет плотно прилегать. Следовательно, потери тепла резко увеличатся.Жидкий вариант покрытия отличается более сильной адгезией и держится 50-60 лет (на этот срок дается гарантия). Недостаток, однако, также очевиден — без специального оборудования добиться успеха не удастся. Но пеноизол в любом случае приемлем для сохранения тепла в полу, крыше и стенах.

Внутренняя изоляция стен каркасных зданий рулонными материалами невозможна. Точнее можно будет прикрепить их к стенам, но тогда сами стены дадут усадку, и неизбежно повредится теплоизоляция.Вне зависимости от того, какой вариант выбран, и проводятся ли работы внутри или снаружи дома, делать это нужно очень аккуратно. Об этом полезно помнить всякий раз, когда возникает мысль о том, чтобы сэкономить деньги, работая самостоятельно. Если среди всех материалов выбор пал на пеноизол, его монтажу предшествует установка профилей.

Каркасные конструкции редко утепляют керамзитом, и такой выбор не оправдывает даже его невысокую стоимость.Да, материал очень плотный и плохо впитывает воду. Но если он уже впитал жидкость, ее возврат будет очень медленным. Керамзит очень тяжелый, и даже при минимальной плотности в сухом виде давит на стены, фундамент очень прочный. Это обстоятельство придется учитывать при внешней отделке, выбирая для нее наиболее долговечные решения.

Но главное даже не в этом, а в том, что керамзит по тепловым качествам в три раза хуже минеральной ваты и пенополистирола.Поэтому обязательно использовать слои гидроизоляции и пароизоляции. Утеплитель каменной ватой также является солидным конкурентом этому материалу. Работать с ее плитами — одно удовольствие, нет необходимости в сложных инструментах. Нарезание на нужные фрагменты производится ножом или пилой с мелкими зубьями.

Для справки: блоки из каменной ваты нельзя сдавливать, утрамбовывать или сдавливать. Это обязательно приведет к негативным последствиям.Также необходимо с умом использовать эковату. Итак, в чистом виде экологическая вата очень легко воспламеняется, но если смешать ее с бурой и борной кислотой, уровень пожароопасности резко снизится. Кроме того, такая обработка позволит избежать интереса со стороны микроскопических организмов и некоторых видов животных.

У поверхности эковата может содержать до 20% воды (по весу) и сохранять свои основные изоляционные свойства.

Когда материал высыхает, он полностью восстанавливает свою функциональность.Такие преимущества, как оптимальный микроклимат, подавление посторонних звуков, отсутствие швов и санитарная безопасность также будут привлекать людей. Что касается возможных проблем, то они следующие:

• вам придется ограничиться вертикальной засыпкой, чтобы гарантировать термозащиту;
• Вам обязательно понадобится специализированное оборудование;
• при некачественном контроле крепления материал может осесть;
• эковата не очень подходит там, где может присутствовать высокая влажность.

Утепление каркасных домов опилками — еще одна традиционная, даже многовековая технология. Но нет никаких оснований считать его крайне примитивным, как это часто делают современные люди. Тщательный учет особенностей материала позволяет выгодно воплотить его положительные черты и ослабить отрицательные. Несомненным плюсом опилок является их натуральное происхождение, доступная цена и достойная теплоизоляция. Необходимо только бороться с риском возгорания и с поселением грызунов в материале.

Антисептические компоненты, известь, глина, гипс или цемент помогают решить такие проблемы.

Важно: выбирая добавку для опилок, следует обращать внимание на то, насколько она гигроскопична.

Во многих местах высокая влажность может привести к очень неприятным последствиям. Крупные опилки обычно наносятся на грубый изоляционный слой, а удержание тепла в основном обеспечивается более мелким веществом. При покупке или самостоятельном приобретении следует обращать внимание на сухость материала, от этого зависит качество теплозащиты.

Утеплять каркасные дома экструдированным пенополистиролом умеют приверженцы современных материалов и новейших технологий. Широко применяется при работе на этажах, в том числе:

• над неотапливаемыми подвалами и техническими подпольями;
• под потолки чердаков;
• для усиления звукоизоляции конструкций, разделяющих этажи дома.

Обычно на перекрытиях каркасных домов пенополистирол кладут в промежутки лагов; по желанию хозяев или мастеров его можно монтировать под армированную цементно-песчаную стяжку.Недостатком материала (легко снимаемого, однако при аккуратном подходе) является необходимость строго соблюдать заданные зазоры между пластинами. Расширяясь при нагревании, пенополистирол может повредиться — для предотвращения такого развития событий необходимы зазоры. Важно помнить о воспламеняемости этого синтетического вещества, применять его следует с осторожностью.

Недопустимо клеить на смеси, содержащие какой-либо горючий или просто едкий компонент.

Помимо утепления стоит помнить, что в каркасном доме должна быть предусмотрена надежная продуманная вентиляция.

Свежий воздух всегда подается из подсобных помещений, а переток осуществляется под разделяющими комнаты дверями. Если не позаботиться о наличии щели под ними, то не только свежести, но и равномерного распределения тепла в жилище добиться не удастся. Когда нет возможности сформировать такую ​​щель, на помощь приходят:

• специальные каналы для перелива;
• решетки сквозь стену;
• отдельные каналы для прохода воздуха в конкретное помещение.

Технические характеристики

Чем монолитнее изоляционный слой, тем стабильнее он обычно сохраняет тепло. Поскольку плотности структуры следует уделить приоритетное внимание , это гораздо важнее, чем громкое имя или количество сертификатов.Единственный особо легкий материал, заслуживающий внимания, — пенополистирол (в том числе его модификация, например пенополистирол). Даже минеральная вата уже относится к легкой категории, хотя ее удельный вес может сильно варьироваться. Именно это обстоятельство позволяет выбрать оптимальное решение для самых разных условий и ситуаций.

Если вы хотите максимально сильную блокировку холода (в жилых комнатах и ​​на полу), вам нужно использовать самые плотные версии.Для нежилого чердака планка ниже. Плотностью 75 кг на 1 куб. м. ватный утеплитель подходит только на поверхностях, несущих относительно слабую нагрузку, а также для тепловой защиты труб.

Марка П-125 уже достойнее, ее можно использовать в разных процедурах:

• обшивка потолков и полов;
• теплоизоляция стен;
• теплозащита перегородок;
• подавление внешнего шума.

Вата категории ПЖ-175 имеет повышенную жесткость и не применяется в каркасных домах , в большей степени используется в каменных и бетонных зданиях. Если вы планируете облицовывать стены сайдингом, можно использовать базальтовую вату плотностью от 40 до 90 кг на 1 кубометр. м. Причем в верхних частях стен рекомендуется использовать максимально плотный материал. Под штукатурку специалисты советуют брать вату с удельным весом 140-160 кг на 1 куб.м. Требования к обогревателям, используемым в интерьере каркасного дома, менее требовательны.

При накрытии жилища скатной крышей оптимальные параметры 30–45 кг на 1 куб. м, а если планируется утеплить чердак, нижняя планка уже 35 кг.

Минимальный показатель у минеральной ваты под плоскую крышу в пять раз выше, а у пенополистирола намного щадяще, всего 40 кг на 1 куб.м максимум. В перекрытиях рыхлый утеплитель разрешается использовать только при укладке в промежутках бревен. В противном случае тепловая защита будет механически нагруженным элементом, что негативно скажется на ее характеристиках.

Жители каркасных домов естественно стремятся к тому, чтобы их среда обитания была не только теплой, но и экологически чистой; Ошибки в выборе утеплителя могут помешать достижению поставленной цели. До недавнего времени можно было найти экологически чистый способ теплоизоляции только в элитных районах, но сейчас такие схемы стали намного доступнее. На первом месте вполне предсказуемо находятся волокна натурального сырья:

• древесные;
• белье;
• конопля и некоторые другие.

Преимущество таких веществ — нулевая степень аллергического и токсикологического риска. Мягкость конструкции затрудняет проникновение отдельных компонентов во внешнее пространство. В экологически чистом доме совершенно нет места минеральной и стекловате.Крошечные по размеру осколки стекла и каменных волокон невозможно увидеть без лупы. Но они могут нанести вред здоровью в очень большом размере.

Важно: каким бы большим ни было стремление к чистоте и охране здоровья, это не повод отказываться от антисептической обработки ряда материалов — там, где это действительно необходимо.

Антипирены чаще всего производятся из буры, природного минерала, который совершенно безвреден. Однако подавляющее большинство компонентов тепловой защиты не представляют опасности только при строго определенных условиях.Одно из них — это всегда сохранение целостности изоляционного «пирога», из которого то или иное вещество не может нормально вырваться. Льняной утеплитель является относительно дешевым и все еще вполне нормальным, если судить по данным, полученным в результате медицинских исследований в разных странах.

Торфяные блоки становятся все более востребованными в каркасном строительстве. 1 кубометр такого материала стоит около 3 тысяч рублей, и его хватит на 75 лет, все это время являясь резко неблагоприятным местом для микробов.Что немаловажно в нашу неспокойную эпоху, такой утеплитель способен снизить проникновение радиации в дом на 80%. Проблема только в том, что опыта эксплуатации пока мало, и непонятно, как торфяные блоки будут вести себя в разных условиях через много лет.

Пробковые конструкции легко укладываются под обои, на внутренние стены и под пол; но из-за очень высокой цены вряд ли многие люди смогут оценить их качество в обозримом будущем.

Обзор производителей

Отзывы позволяют оценить не только различные виды изоляционных материалов, но и профессионализм, добросовестность отдельных фирм.

Внимание: следует учитывать, что мы будем говорить только о действительно лучших из лучших компаний, которые показали все свои возможности за годы конкуренции.

Фирма «Рокволл» поставляет на рынок огнестойкую изоляцию из каменной ваты.В то же время он уделяет особое внимание обеспечению высочайших экологических и санитарных характеристик своей продукции. В составе теплозащиты можно использовать такую ​​минеральную вату:

• трубы;
• передние стенки;
• комнатные перегородки;
• кровельные конструкции;
• участков, испытывающих сильную нагрузку.

100 мм такой плиты заменяет почти 2 м кирпичной кладки.

Французская корпорация «Изовер» реализует своим потребителям стекловату в рулонной, пластинчатой ​​или матовой форме.Конечно, экологическая безопасность несколько меньше, но стоимость продукции заметно ниже и оптимальные противопожарные свойства гарантированы. Уровень теплопроводности также отвечает необходимым требованиям. В линейке компании есть прессованные материалы, которые легко монтируются даже без использования крепежа.

Стекловата также поставляется под торговой маркой URSA , которая в производстве использует гораздо меньшее количество фенола, а в некоторых случаях вообще избавляется от него. В ассортименте:

• пластины средней твердости;
• изделий адаптированных для медицинских и детских организаций;
• гидрофобные конструкции высокой плотности;
• изделия стойкие к деформирующим нагрузкам.

Расчеты

Вне зависимости от того, какое именно вещество используется, требуется тщательно рассчитывать толщину утеплителя. Просчитавшись с этим показателем, вы получите либо недостаточный эффект, либо чрезмерно высокие затраты на покупку теплозащиты и на работу с ней.Когда работа поручается профессиональной команде, вам все равно нужно контролировать сделанные ею измерения и расчеты. Как показывает практика, оставленные без присмотра установщики, убедившись, что их никто не проверяет, рано или поздно «ошибутся» в свою пользу.

Основную роль в расчетах играют такие показатели, как теплопроводность и термическое сопротивление.

Стекловата обладает очень высокой устойчивостью к рассеиванию тепла, но ее недостатки не позволяют широко использовать этот материал.При расчетах стоит ориентироваться на климатические свойства той или иной местности. Так, в Москве и Подмосковье рекомендуемый слой самого хорошего утеплителя не превышает 0,2 м. Если использовать такое количество на Крайнем Севере, результат будет для жителей плачевным.

Стандартная формула вида δt = (R — 0,16 — δ1 / λ1 — δ2 / λ2 — δi / λi) × λout имеет следующие составляющие (последовательно):

• теплостойкость конструкций на определенной площади;
• общая толщина всех слоев;
• коэффициент теплопроводности;
• способность изоляции передавать тепло.

Сырье и инструмент

Когда тип утеплителя выбран, произведены расчеты, пора как следует подготовиться к работе. Подбирать необходимые инструменты обязательно нужно максимально тщательно, учитывая малейшие нюансы.

• При сухом варианте утеплителя «сырьем», наряду с выбранной тепловой защитой, можно считать деревянные или металлические конструкции создаваемого каркаса.Также полезно выбрать подходящие к материалу декоративные материалы, гидроизоляционные пленки, мембраны, пароизоляцию.
• «Мокрая» схема реализована с использованием клеев на водной основе.

Типичные инструменты для изоляции стен и крыш включают:

• отвертку;
• пистолеты для нанесения пенополиуретана;

,

• молотки;
• лобзик для точной резки дерева и металла;
• перфоратор;

• шпатели;
• уровни гидравлические;
• рулетка;
• ножницы по металлу;

,

• емкостей для приготовления растворов и тд.

Точный набор невозможно спрогнозировать заранее, поскольку он сильно зависит от выбранной технологии, от нюансов каркасного дома и объема работ. В любом случае нужно постараться обзавестись качественными инструментами и расходными материалами. Все аксессуары, приобретенные специально или уже имеющиеся в наличии, следует тщательно проверять перед началом работы. В противном случае не удастся гарантировать качество и безопасность манипуляций при утеплении. Практически во всех случаях умельцы получают выгоду от использования квадрата: он может как отмечать точные прямые углы, так и измерять фактические углы, образованные сторонами детали.

Из всех молотков лучше всего подходит слесарный тип.

Подходит для всех типов поверхностей. Такой инструмент с одной стороны ровный и позволяет наносить удары, а с другой — заточен, как долото. Если вам предстоит демонтировать строительные элементы и конструкции, вам понадобится гвоздодер. Разделить пенопласт и другие изоляционные, декоративные элементы на части можно с помощью пил с мелким зубом. Зубы нужно специально ставить и специально затачивать.

Для приготовления строительных смесей вполне подходят только смесители со спиральной рабочей частью из прочных марок стали. С помощью валиков легко наносить грунтовки и различные краски даже на очень грубые или шероховатые поверхности. Чтобы нанести клеевой раствор для последующего введения армирующей сетки, рекомендуется использовать швейцарский гладильный инструмент с зубьями. Оптимальный размер зуба составляет 8 x 8 или 10 x 10 мм и определяется производителем фасадной системы.

Самозащитный кожух

В любом случае пошаговая инструкция требует монтажа слоя, защищающего от влаги. Единственное исключение сделано для ситуаций, когда такая защита уже находится снаружи (или внутри). Причина проста — двухсторонняя блокировка воды лишает ее выхода. Жидкость будет скапливаться внутри стен и постепенно разрушать их.

Первым делом обычно измеряют внешние поверхности и разрезают гидроизоляционный материал по их размеру.

Далее следует работа с пароизоляцией. Обойти этот момент не удастся даже в том случае, когда для утепления используются гидрофобные или нейтральные вещества, переносящие контакт с водой. Ведь помимо них в «пирог» входят и другие детали, гораздо более чувствительные к намоканию. При утеплении внутри и снаружи будет правильным использовать специальную пленку или вспененный полиэтилен, чтобы задержать водяной пар. Такие материалы крепятся к стойкам каркасов, обеспечивая максимально плотное давление на утеплитель.

Важно: заворачивание блоков термозащиты пленкой является нарушением стандартной схемы — до тех пор, пока все без исключения составляющие каркаса не будут покрыты водой, работа не может считаться выполненной.

Только когда все это закончено, приступают к работе с самим наполнителем.

При этом неукоснительно соблюдаются требования безопасности, особенно актуальные при выборе минеральной или стекловаты.

Заключительный этап — зашиваем стены изнутри. Вне конкуренции по сумме качеств будут гипсокартон и ориентированно-стружечные плиты. ГКЛ рекомендуется устанавливать, если каркас будет идеально ровным, тогда внешняя поверхность будет гладкой. Но OSB, благодаря своей жесткости, максимально эффективно справится с изъянами. Но в любом случае это только подготовка к настоящему финишу.

Мастер-классы от профессионалов

Мастер-классы, организованные профессионалами, позволяют получить самую свежую и адекватную информацию по всем вопросам изоляции и смежным темам.В результате консультации станет понятно, какой должна быть ширина каркасной доски в том или ином случае, и как рассчитать толщину принципиально нового материала.

Опытные мастера разбираются в мерах безопасности и режиме хранения, транспортировка каждого изоляционного покрытия лучше обычных строителей-любителей. Многие ошибки допускаются при закреплении конструкций, составлении схем и определении очередности слоев в «пироге». Но общение со знающими людьми помогает исправить эту ситуацию.

При использовании минеральной ваты следует избегать попадания конденсата из теплых помещений. Но гидроизоляция и пароизоляция тоже чреваты множеством «подводных камней».

Домашняя кварцевая лампа | Кварцевые лампы для дома

Домашняя кварцевая лампа – это прибор, предназначенный для лечения и профилактики широкого спектра заболеваний в домашних условиях. Все кварцевые лампы успешно применяются в кабинетах физиотерапии в лечебных учреждениях, и благодаря достижениям современного производства появились кварцевые лампы, которые можно использовать на дому.

Домашние кварцевые лампы подразделяются по нескольким параметрам: конструкция, назначение, а также тип установленных ламп.

По конструкции домашние кварцевые лампы делят на закрытые и открытые. Лампы закрытого типа могут применяться для кварцевания помещения в присутствии людей, так как такие лампы не выделяют в воздух помещения избыток озона и УФ-излучения. Облучатели открытого типа имеют более широкий спектр применения – кварцевание помещений ими осуществляется при отсутствии людей, но при этом такие лампы могут использоваться для лечения и профилактики широкого спектра заболеваний – заболевания суставов, кожи, нервной системы, травмы,  заболевания дыхательной системы и многие другие. Лампы Солнышко, представленные в нашем магазине, относятся к лампам открытого типа.

ОУФД 01

Является усовершенствованной моделью облучателя ОУФк-01, имеет пластиковый корпус, рекомендован для лечения ЛОР заболеваний у детей и кварцевания помещений. Рекомендовано для кварцевания помещений площадью 15-30 м куб.

Подробнее

ОУФК 01

Предназначена для кварцевания помещений (площадь которых не превышает 20 м кв.) и лечения ЛОР заболеваний у взрослых и детей, самая популярная модель кварцевой лампы «Солнышко» благодаря ее универсальности.

Подробнее

ОУФК 01 (ГЗАС)

Служит для кварцевания (бактерицидной обработки) воздуха помещений, а также для лечения заболеваний ЛОР органов с помощью тубусов. Производство: ГЗАС им. Попова. Обеззараживает воздух помещений площадью 10-15 м кв. в отсутствии людей. Вы можете выбрать комплектацию стандарт или семейная при оформлении заказа. Комплектация семейная отличается от стандарт наличием 4 тубусов.

Подробнее

ОУФБ 04

Предназначена для для лечения воспалительных, инфекционных и инфекционно-аллергических заболеваний. ОУФб 04 обладает высокой мощности, и основная сфера ее применения – дезинфекция помещений площадью до 30 куб.м., а также лечение и профилактика инфекционных, воспалительных и аллергических заболеваний.

ОУФК 09-1 (ГЗАС)

Без таймера, выпускается Горьковским заводом аппаратуры связи. Прибор предназначен для проведения бактерицидной обработки помещений площадью до 30 м кв., локального (местного) кварцевания с использованием тубусов, общего оздоровления организма. Тип ламп: ДКБУ 9.

Подробнее

ОУФК 03

Подходит для восполнения недостатка ультрафиолета, лечения заболеваний кожи. ОУФк 03 также называется «мини-солярий». Эта лампа предназначена для лечения заболеваний кожи, общего оздоровления организма, восполнения недостатка солнца в осенне-зимний период, снятия стресса и депрессии, стимуляции выработки витамина Д в организме.

Подробнее

ОУФК 05

Может использоваться как для кварцевания помещений, так и для лечения заболеваний кожи, профилактики гриппа и ОРЗ,  сочетает два вида ламп с различной длиной излучаемых УФ-волн, что позволяет использовать облучатель как для бактерицидной обработки помещений площадью до 30 м кв.

Подробнее

ОУФ 06

Облучатель ультрафиолетовый «Солнышко» ОУФ-06 – это компактный портативный прибор, предназначенный для терапии различных заболеваний (лор органов, ОРВИ, кожных болезней и т.д.) и проведения противомикробной обработки в небольших помещениях.

Подробнее

ОУФ 07

ОУФ-07 «Солнышко» — облучатель ультрафиолетовый широкого спектра действия. Его используют для бактерицидной обработки воздуха и предметов в помещениях (не более 240 м3).

Подробнее

ОУФб 08

Облучатель Солнышко ОУФб 08 с таймером обеззараживает помещения до 100 куб. метров, является мощным и эффективным прибором в борьбе с вирусами и бактериями. 

Подробнее

Катунь

С эффективностью около 90 процентов облучатель обработает помещение площадью 20 м кв. с высотой стен 3 м.

Кристалл

Предназначена для домашнего использования, предназначенная для дезинфекции помещений в помещениях площадью 20 кв. м. и высотой потолка около 3 метров., профилактики заражения в период инфекций и для ускорения выздоровления.

Подробнее

Домашние кварцевые лампы по назначению делят на следующие группы: лампы, предназначенные для кварцевания помещений и локального кварцевания с помощью тубуса (модели ОУФк 01, ОУФд 01, ОУФб 04), лампы, предназначенные для лечения заболеваний кожи и восполнения недостатка солнечной активности (модель ОУФк 03), а также лампы комплексного воздействия, сочетающие в себе несколько видов ламп (модель ОУФк 05).

По типу установленных ламп облучатели делятся на модели с ртутно-кварцевыми лампами и модели с бактерицидными лампами, в зависимости от цели использования. Бактерицидные лампы используются в облучателях, предназначенных для дезинфекции помещений, а ртутно-кварцевые лампы – во всех остальных. В облучателе ОУФб 05 установлены оба типа ламп – поэтому с его помощью можно кварцевать помещения и лечить многие заболевания.

При использовании домашних кварцевых ламп необходимо соблюдать определенные меры безопасности. Хотя кварцевая лампа и является безопасным и надежным прибором для дома, при неправильном использовании ламп их срок годности снижается. Лампа должна работать 10-15 минут, затем ей нужно дать отдохнуть. Нужно придерживаться указаний, указанный в инструкции к конкретной модели кварцевой лампы. После кварцевания помещений лампой выделяется озон, избыток которого может оказаться вредным, поэтому после кварцевания обработанное помещение нужно проветрить. На работающую лампу нельзя смотреть без защитных очках.

Домашние кварцевые лампы запрещено использовать при наличии следующих заболеваний: язва желудка, язва 12-перстной кишки, туберкулез в активной форме, гипертонии, системных заболеваниях крови, наличии злокачественных новообразований. Перед применением ламп необходима консультация Вашего лечащего врача.

Лучшие кварцевые лампы: выбираем из рейтинга моделей от iChip

В борьбе с распространением COVID-19 все средства хороши. Одно из таких средств — кварцевая ультрафиолетовая лампа, которая способна убить до 99,9 % бактерий и вирусов, летающих в воздухе и осевших на поверхностях. Мы уже объясняли, как кварцевые лампы могут помочь в борьбе с вирусом. Здесь хотим рассказать, чем отличается обычная кварцевая лампа от рециркулятора, какие встречаются модели и как выбрать кварцевую лампу для дома.

Чем отличаются кварцевый облучатель и рециркулятор?

Рециркулятор или кварцевая лампа: что лучше? Все зависит от цели применения. Например, если вы хотите обеззараживать не только воздух в помещении, но и находящиеся в нем предметы, потребуется лампа открытого типа. Вернувшись домой после посещения супермаркета или аптеки, было бы правильно обработать лампой верхнюю одежду (некоторые типы ткани могут выцветать). Также некоторые виды таких ламп позволяют лечить заболевания дыхательных путей у детей, поэтому их можно купить с целью убить двух зайцев сразу. Например, для таких целей применяется кварцевая лампа Солнышко ОУФК-01.

Рециркулятор же обеззараживает только воздух. Его стоит купить для помещений с большой проходимостью людей (офис, цех) или для квартиры, чтобы регулярно очищать воздух от бактерий, особенно если в квартире есть заболевший. После посещения им комнаты, включаем лампу, и воздух очищается. Поэтому определяемся с целью, и тогда точно поймем, какую кварцевую лампу лучше купить.

Производительность рециркулятора

Обратите внимание, что показатель производительности указывается в м³/ч. То есть, если мы возьмем устройство, которое прокачивает всего 28 м³/ч, тогда нам придется ждать целый час, чтобы воздух полностью очистился. Это довольно долго, поэтому лучше взять устройство с большей производительностью.

В некоторых моделях вместо производительности вентилятора может быть указана обслуживаемая площадь. Здесь все проще — выбираем тот прибор, который соответствует площади наибольшего помещения в вашей квартире.

Степень дезинфекции

Кварцевая лампа открытого или закрытого типа имеет параметр степени обеззараживания помещения. Чем он выше, тем более мелкие вирусы прибор способен убить (размер COVID-19 довольно велик в сравнении с другими вирусами, поэтому его убьет даже лампа с степенью обеззараживания ниже 95%). Лучшая кварцевая лампа для дома должна убивать 90 — 99% бактерий в квартире. 

Перед лечением заболеваний с помощью кварцевой лампы проконсультируйтесь о ее правильном применении с врачом. 

Рейтинг бактерицидных ламп открытого и полузакрытого типа

Кристалл

Самая простая дешевая и довольно эффективная лампа для обеззараживания помещения и находящихся в нем предметов. Она хорошо борется с возбудителями инфекционных заболеваний типа ОРЗ, дифтерии, ветрянки, коронавируса COVID-19, коклюша и краснухи. Также допускается использование лампы для борьбы с грибком. Поэтому лампу можно смело применять для борьбы с грибком в непроветриваемых складах и боксах. Устройство предназначено для обслуживания помещения площадью не более 20 м² и высотой потолка до 3 м.

Для того, чтобы убить вирус гриппа, потребуется 85 мин, кишечную палочку — 70 мин., грибок — 565 мин. В инструкции, которая прилагается к устройству, указано время работы и для других вирусов и бактерий (полезно, если вы точно знаете каким инфекционным заболеванием болеет человек, находившийся в помещении, которое нужно дезинфицировать). После использования лампы необходимо в течение 20 мин. проветрить помещение, так как она выделяет озон.

Солнышко

Здесь целая серия ультрафиолетовых ламп полузакрытого типа, выпущенная новгородским заводом «Солнышко». В продаже можно найти облучатели маркировки от 01 до 09 (маркировка производителя). Самый «слабый», который лучше подходит для детской комнаты – это ОУФК-01. Он предназначен для обеззараживания помещения площадью до 12 м², а также лечит простудные заболевания и болезни опорно-двигательного аппарата. Лампы ОУФК — 02, 04, 05, 06, 07 и 08 являются более мощными аналогами модели ОУФК-01 и предназначены для обработки помещений большей площади. Какая кварцевая лампа лучше из них? Все зависит от площади вашего дома.

Лампа ОУФК-03 — это специализированная кварцевая лампа, работающая в УФ диапазоне 300 — 400 нм. Она больше предназначена для загара и выработки витамина D, хотя и ей можно обеззараживать помещение. 

Топ рециркуляторов 2020

Кристалл-2

Это облучатель закрытого типа, поэтому он полностью безопасен как для взрослых, так и для детей. Довольно компактный и легкий, поэтому не займет много места в квартире. Мощность устройства составляет всего 36 Вт, поэтому потребление электроэнергии у него минимальное. Производительность вентилятора рециркулятора — 60 м³/ч, достаточно для работы в помещении площадью не более 20 м².

Рециркулятор оснащен двумя ультрафиолетовыми лампами с защитным увиолевым стеклом. Они способны убить до 95 % бактерий и вирусов, летающих в воздухе. Ионизация воздуха здесь не предусмотрена. Также у этого прибора есть старший брат – Кристалл-3. Он выполняет все те же функции, но рассчитан уже на 30 – 40 м² площади.

J-40

Хороший дорогой рециркулятор, который в дополнение к обеззараживанию очищает воздух от пыли, пыльцы и аллергенов. Циркулируемый воздух проходит семь степеней очистки: предварительный фильтр, электростатический, угольный, НЕРА, фотокаталитический, УФ лампа и ионизатор. Благодаря этому воздух очищается от 99,9 % бактерий. Этот прибор можно использовать в помещении с людьми. Устройство оснащено таймером, позволяющим выставить определенное время работы для очистки конкретного помещения.

Производительность прибора составляет 300 м³/ч, что соответствует примерно 110 м² площади. По сути этот агрегат может полностью очистить воздух за один час в доме средних размеров. Производительность вентилятора можно увеличивать или уменьшать в зависимости от потребностей. Также здесь есть встроенные датчики пыли и дыма. Например, если кто-то покурит в помещении, то прибор автоматически включится и начнет вентилировать воздух.

Как еще можно защититься от вирусов:

Кварцевая лампа для дома: вред и польза

Ультрафиолетовое излучение уже давно используется для качественной дезинфекции помещений. О процедуре кварцевания в медицинских учреждениях слышали многие. Однако сейчас сфера применения кварцевых приборов расширилась. Широкое распространение получила кварцевая лампа для дома.

Под кварцеванием подразумевается дезинфекция помещения, предметов, воды или самого человека за счет облучения ультрафиолетовыми лучами. На самом деле название данного процесса является не совсем верным. Ведь кварц, от которого происходит это понятие, используется только для изготовления стекла лампы. Он пропускает через себя лучи ультрафиолета и обладает достаточной прочностью.

Применение в медучрежденях

Домашнее кварцевание используется с недавних пор, а бытовые бактерицидные приборы отличаются от тех, что применяются в больницах.

Область применения

Кварцевые лампы применяются в следующих сферах:

• Больничные палаты и кабинеты, санатории, поликлиники. Обеззараживание помещений обеспечивает защиту для человека от патогенной микрофлоры. Воздух в комнате, предметы и поверхности становятся стерильными за 20–30 минут после включения лампы. И это состояние сохраняется в течение 12 часов. Благодаря работе кварцевых приборов предотвращается распространение вирусов, инфекций, грибков и заболеваний, переносимых неблагоприятной микрофлорой. Бактерицидный облучатель устанавливается в операционных кабинетах, коридорах больниц, палатах, где находятся пациенты, в санитарной зоне, стерилизационных комнатах, где с помощью кварцевальных приборов стерилизуются инструменты.
• Детские сады и школы. Бактерицидные приборы подходят для ежедневной обработки помещений учебных учреждений и регламентированы санитарными нормами. Этот метод очистки обязателен для предупреждения заболеваемости детей. Для кварцевания здесь применяются облучатели безозонового типа – экранированные лампы, которые считаются безопасными и безвредными. В детских учреждениях обычно используются бактерицидные облучатели, состоящие из защитного увиолевого стекла, предотвращающего образование озона. Поэтому после обработки нет необходимости проветривать помещение. Это особенно важно в холодный период.

Использование в ДНЗ

• Общественные виды транспорта. В течение дня на сидениях, поручнях, поверхностях и в воздухе внутри транспорта аккумулируется множество микробов, вредоносных бактерий и вирусов, опасных для здоровья. Для предотвращения распространения инфекций, автобусы, вагоны метро, трамваи подвергаются обработке кварцевыми лампами. С их помощью уничтожается патогенная микрофлора, предупреждается ее размножение.
• В домашних условиях. Домашние обеззараживающие облучатели – это действенный метод избавления от патогенных микроорганизмов, вирусных и инфекционных бактерий, вызывающих заболевания и аллергию. К тому же ультрафиолетовые лучи проникают в пылевые частицы, дезинфицируют воздух и поверхности в квартире или доме, уничтожают личинок бельевых клещей.
• Обеззараживание воды. Во время работы кварцевой лампы открытого вида создается озон, который эффективно дезинфицирует воду. Это вещество, как и ультрафиолет, нейтрализует неприятные запахи, борется с вредными микроорганизмами в воде, не нарушая химический состав воды. Обеззараживание воды проводится в промышленных масштабах или на бытовом уровне. Такая обработка способна на 100% уничтожить негативную микрофлору, в то время как хлорирование убивает только до 90% микроорганизмов.

к содержанию ↑

Принцип работы

Кварцевые лампы для бытового применения – это газоразрядные трубки с низким показателем давления, которые работают так же, как люминесцентные устройства. Разряд электричества вступает во взаимодействие с ртутными парами, в результате чего образуется ультрафиолетовое излучение. Единственным отличием является то, что в бактерицидной лампе нет люминофора, преобразующего ультрафиолетовое свечение в видимый свет.

Воздействие УФ лучей из кварцевой лампы на структуру ДНК

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос эксперту

Колба лампы производится из кварцевого стекла. Оно беспрепятственно пропускает ультрафиолетовые лучи, напрямую попадающие в помещение. Это и обеспечивает полезные действия лампы.

Главным действием является уничтожение болезнетворных микробов. Ультрафиолетовые волны длиной 205–315 нм проникают в структуру простейших организмов, обеспечивая разрушение их на уровне клеток. Бактерицидное действие обеспечивают только те лучи, которые поглощает плазма клеток микробов. На уровне биофизики ультрафиолетовые лучи действует на функциональный или наследственный аппарат микроорганизма – ультрафиолет разрушает структуру ДНК, останавливает клеточное дыхание и предотвращает дальнейшее воспроизводство генетических клеток, что останавливает процесс размножения микробов. Выходит, что микробные клетки гибнут в первом и последующих поколениях.

После такого воздействия в дальнейшем микроскопические частицы не восстанавливаются и не развиваются, а воздух в помещении стерилизуется.

Однако воздействие ультрафиолета ограничивается поверхностью предметов – излучение будет активным, если микробы и пылевые частицы расположены в один слой, а если этих слоев несколько, наблюдается явление экранирования – нижележащие слои находятся под защитой верхних.

к содержанию ↑

Разновидности аппаратов

Ультрафиолетовые бактерицидные приборы для обеззараживания помещений бывают двух типов:

• Озоновые (открытые) аппараты. Во время работы лампы производится газ озон. Такой прибор опасен для человека. Поэтому его используют в помещениях при полном отсутствии живых существ и даже растений.
• Безозоновые (закрытые) аппараты. Эти лампы производятся из увиолевого стекла, препятствующего прохождению озонообразующего излучения, за счет чего предотвращает образование озона. Для применения в быту – это оптимальный вариант.

Лампы открытого типа

Специфическое отличие ламп открытого типа заключается в том, что ультрафиолетовый поток от них распространяется внутри всего пространства, в которое попадает свечение от бактерицидного облучателя. Этот способ дезинфицирующей обработки воздуха, предметов и поверхностей в комнате наиболее эффективен. В процессе работы лампы уничтожаются только бактерии, находящиеся в зоне действия лучей.

Лампа открытого типа

При применении открытых аппаратов важно соблюдать технику безопасности. В помещении во время кварцевания запрещается присутствие людей, животных и других живых существ. Ультрафиолетовое излучение, попадающее на незащищенную кожу человека и глаза, вызывает ожоги, онкологические болезни кожи, обострение заболеваний сердца. Поэтому, если человек находится в обрабатываемом помещении, он должен надевать защитные очки и специальную одежду.

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос эксперту

Внимание! Обеззараживание помещения проводится посредством открытых передвижных или портативных облучателей только в отсутствие людей. Если после работы лампы в комнате чувствуется специфический аромат озона, ее необходимо проветрить.

Приборы закрытого типа

Закрытые устройства удобны для применения в быту. Такие аппараты также известны под названием «рециркуляторы». В них ультрафиолетовые потоки не выходят наружу. Излучение ультрафиолета концентрируется только в пространстве лампы. Воздух обрабатывается таким образом: воздушный поток из помещения попадает через отверстия вентиляции в полость корпуса. Внутри ультрафиолетовое облучение обеззараживает воздух, который затем отправляется снова в помещение. Дезинфекция воздуха в замкнутом пространстве лампы дает возможность использовать закрытые приборы в присутствии человека.

Однако рециркулятор имеет свои минусы. В отличие от открытых бактерицидных ламп, он снижает концентрацию патогенных микроорганизмов в помещении, но не дезинфицирует комнату на 100 процентов и не обеспечивает обеззараживание предметов и поверхностей. Если прибор используется для профилактики, то этого действия достаточно, но если в помещении есть источник инфекции (зараженный человек), то работа рециркулятора окажется малоэффективной.

Лампа закрытого типа

Внимание! Для повышения эффективности дезинфекции воздуха и внутренних поверхностей в комнатах рекомендуется комплексная обработка открытыми и закрытыми приборами.

к содержанию ↑

Как выбрать домашний прибор?

Выбор ультрафиолетового облучателя для домашнего применения производится с учетом площади помещения, от которой зависит мощность лампы, а от мощности зависит и то, сколько стоит прибор.

Советы по выбору:

1. Сначала определитесь, для чего необходима лампа: для домашней дезинфекции или для лечения. Для каждой цели существует определенный вид ламп, отличающихся по характеристикам и принципу работы.
2. Для дома оптимально подходят экранированные модели. Их можно включать в присутствии человека.
3. Каждый прибор имеет свою комплектацию: насадки и запасные излучатели. Поэтому дополнительное оснащение выбирается с учетом потребностей покупателя.
4. Мощность прибора должна соответствовать площади комнаты. Не покупайте лампу «с запасом», это небезопасно. Для помещений площадью от 20 до 35 метров квадратных подойдут лампы 15 Вт, а если комната от 40 квадратных метров, то лампа должна быть 30-ваттной.
5. Лампы бывают переносными или стационарными. Стационарные делятся на напольные, подвесные, настенные. Мобильные лампы подходят для непостоянного поочередного режима работы в нескольких помещениях.
6. Общее или местное обеззараживание. Предлагаются компактные лампы, предназначенные для локальной дезинфекции внутри шкафчиков, холодильников, ящиков с медикаментами.
7. Число ламп. Приборы оснащаются лампами в количестве от 1 до 6. Для бытовых целей достаточно аппарата с 1–3 лампами.

Бытовой прибор “Солнышко” к содержанию ↑

Как правильно проводить дезинфекцию помещений?

При проведении кварцевания открытыми лампами строго запрещается присутствие людей в комнате, а также домашних растений и животных. Как только аппарат будет включен, необходимо покинуть комнату и плотно закрыть дверь за собой. Следите, чтобы в помещение никто не заходил. Ведь ультрафиолетовые лучи лампы опасны для кожи и глаз. Излучатель устанавливается на полу, на стенах, потолке, на столе. Эффективность работы прибора не зависит от его локации.

Особенности эксплуатации:

• Ультрафиолетовые лучи проявляют свои бактерицидные свойства на открытых участках. Если предмет находится в тени и не попадает в зону воздействия, на него не подействует облучение.
• Важно обязательно протирать пыль на поверхностях и предметах в помещении, проводить влажную уборку. Иначе ультрафиолетовый свет уничтожит микроорганизмов, находящихся в верхнем слое, и не проникнет в нижележащие слои.
• Установите график работы домашней лампы, чтобы обезопасить себя и домочадцев от избыточного облучения.
• Рециркуляторы во время работы создают шум из-за вентиляторов, функционирующих внутри. Еще один их недостаток в том, что большинство моделей стационарные, а не передвижные. Чтобы обеспечить удобство использования приборов в нескольких помещениях, рекомендуется выбирать модели двойного действия, которые переключаются с открытого режима обеззараживания в рециркуляционный.

Кварцевание дома должно происходить по определенному графику

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос эксперту

Внимание! Существуют ультрафиолетовые источники направленного действия, предназначенные для терапевтического эффекта. Такие лампы называются эритемными. Они работают с невысокой мощностью и большой длиной волны, что исключает возможный вред для здоровья. Поэтому такие приборы рекомендованы даже для лечения ребенка. Например, излучатель «Солнышко» используется для оздоровительных мероприятий.

Для безвредного обеззараживания жилых комнат уделяйте внимание соблюдению санитарных норм и инструкции от производителя. Достаточное время бактерицидного действия лампы – 35 минут в сутки. В процессе кварцевания нужно надевать специальные очки, чтобы защитить органы зрения от ультрафиолетовых лучей. Когда прибор отключится, еще около 15 минут лампы будут остывать. При применении озонового излучателя после выполнения процедуры помещение должно проветриваться. Категорически запрещается использовать бактерицидную лампу в качестве источника для получения загара.

к содержанию ↑

Правила облучения человека кварцевой лампой

Для облучения человека применяются специальные лампы с большой длиной волны – тубус-кварцы. Они пригодны для поверхностного или внутриполостного использования и отличаются от бытовых излучателей своей комплектацией. За счет удобных тубусов диаметров разной величины с наличием срезов такие лампы применяются для обработки ушей, носа и горла. Помимо тубусов кварцевые источники ультрафиолета оснащаются заслонкой, позволяющей менять площадь поверхности обработки.

Перед применением кварцевания для оздоровительных целей, получите разрешение у лечащего врача на такие процедуры. Положительный эффект будет достигнут, если правильно выполнять все рекомендации доктора. Реакция каждого человека на облучение ультрафиолетом индивидуальна, поэтом нельзя привести общий для всех перечень правил.

При кварцевании нужно использовать индивидуальные средства защиты

Кожа у пациентов неодинаково воспринимает ультрафиолетовое воздействие. Это зависит от величины слоя эпидермиса, возраста, расовой принадлежности, состояния здоровья, а также сезона года. Известно, что весной увеличивается уязвимость кожи, а в осенние месяцы – уменьшается. У людей с бледной кожей и светлыми волосами наблюдается яркая эритема после облучения (кожа краснеет). Если кожа слишком чувствительна, кровеносные сосуды расширены, а капилляры расположены близко к поверхности, то кварцевание такому человеку противопоказано.

Лучи ультрафиолета обладают биологической активностью, и в случае неправильного применения облучателя могут стать причиной развития серьезных патологий. Поэтому облучение проводится только с разрешения доктора и в соответствии с рекомендованной дозировкой.

Лечение кварцевой лампой

Процедура применения облучателя для тела:

1. Наденьте очки, предлагаемые в комплекте вместе с облучателем. Все не облучаемые кожные участки накройте плотным полотенцем.
2. Облучатель подводите к телу человека спустя пять минут после его включения, дождавшись стабилизации работы устройства.
3. Ультрафиолетовый источник держите на расстоянии 50 сантиметров от обрабатываемого участка.
4. Перед процедурой рекомендуется смазать кожу тонким слоем крема или молочка (лучше взять солнцезащитное средство).
5. Длительность первой процедуры облучения – 30 секунд. Для последующих сеансов время облучения постепенно увеличивается, но оно не должно превышать 3 минут.
6. Облучать один и тот же участок кожи разрешается до 5 раз – по одному сеансу в течение пяти дней.
7. После завершения сеанса лампа отключается. Следующее ее применение допускается не раньше, чем через 20 минут – необходимо подождать, чтобы прибор остыл.
8. Если у пациента повышена температура тела, он не так давно переболел серьезным заболеванием, имеет беременность или просто неважно себя чувствует, процедуру проводить нельзя.

Существует такое состояние, как непереносимость ультрафиолета, ни солнечного, ни искусственного. Людям с таким диагнозом облучение противопоказано.

📋 Пройди тест и сделай правильный выбор

С лампой будет работать специально обученный человек?

Да только специалист.

Только я после внимательного прочтения прилагаемой инструкции.

Я и члены моей семьи, прошедшие мой инструктаж.

Для чего будет использоваться лампа?

Для обеззараживания помещения.

Для лечения и профилактики.

Для обеззараживания воздуха в помещении.

Для обеззараживания предметов (вещи, игрушки и пр.).

В помещении во время кварцевания будут находиться люди, животные или растения?

Будут люди.

Нет, ничего живого не будет.

Только аквариум с рыбками и растения.

Будут люди в средствах индивидуальной защиты (УФ очки, закрытая одежда)

Планируешь ли ты проветривать помещение после каждой обработки лампой?

Да, буду проветривать.

Только в летнее время

Нет возможности проветривать – помещение глухое (подвал, кладовая и пр.)

Неправильное использование бактерицидной лампы опасно по твоему мнению?

Не очень – можно обгореть как на пляже

Безусловно опасно

Только кварцевой

Где будет использоваться лампа?

На производстве

В медучреждении

Дома

Выбираем бактерицидную лампу

Тебе подойдет закрытая с увиолевым стеклом

Тебе подойдет открытая с увиолевым стеклом

Тебе подойдет закрытая с кварцевым стеклом

Тебе подойдет открытая с кварцевым стеклом

Share your Results:

Facebook ВКонтакте

  Перепройти тест!

Следующая

Кварцевые и УльтрафиолетовыеКак сделать ультрафиолетовый прибор своими руками

Спасибо, помогло!Не помогло

Ультрафиолетовые лампы детские и бактерицидные

Все облучатели под заказ

присылайте заявки на почту [email protected]

Вам надоело болеть?

Большинство людей, при очередном обострении хронического заболевания, при вирусной атаке или в других случаях нарушения здоровья привыкли к немедленному употреблению лекарства.

Попросту говоря, при первом же признаке ангины, бронхита, гриппа и других широко распространенных вирусных и/или простудных заболеваниях многие сразу же торопятся проглотить таблетку или сделать укол. Причем очень часто люди съедают эту таблетку еще до того как обратились к врачу. После приема у врача начинается новый этап поглощения всевозможных вредных и дорогостоящих лекарственных препаратов. 

Поэтому в современной медицине все чаще делается упор на альтернативные способы лечения, одним из которых является физиотерапия. Тем более на сегодняшний момент многие достижения в области медицинской техники стали доступными благодаря новейшим разработкам отечественных и зарубежных производителей. Например, одним из таких приборов является ультрафиолетовая лампа. 

Ультрафиолетовая лампа «Солнышко»

Многим ультрафиолетовая лампа знакома с детства, т.к. такими аппаратами укомплектовано большинство лечебных процедурных кабинетов в нашей стране. Но в больницах, поликлиниках и различных оздоровительных учреждениях используется, как правило, стационарный вариант ультрафиолетового облучателя, а для бытового использования прекрасно подойдет ультрафиолетовая лампа ОУФК «Солнышко», которая выпускается в Нижнем Новгороде.

«Солнышко» — это целое семейство моделей ультрафиолетовых облучателей, специально разработанных для использования в домашних условиях.

Облучатель «Солнышко» имеет несколько различных моделей:

 ОУФд-01 — кварцевая лампа для детей.
Мощность этого аппарата 125 Вт и в основном он рассчитан на ЛОР-процедуры для детей от 3-х лет. Для детей более младшего возраста детская ультрафиолетовая лампа применяется в качестве облучателя для солнечных ванн. Так же с помощью этой модели облучателя можно проводить антибактериальную обработку помещений маленькой площади и с низкой интенсивностью смены окружающей среды (т.е. обыкновенная комната в квартире от 10 до 20 кв.м.).

ОУФв-02 «Солнышко» — кварцевая лампа для взрослых.
Этот прибор аналогичен первой модели, но имеет более мощную ультрафиолетовую лампу на 240 Вт. Соответственно у этого аппарата повышен срок эксплуатации. Такой облучатель можно применять для лечения детей среднего возраста, но в этом случае необходимо снизить время процедуры в 1.5 — 2 раза. Для более точного определения биодозы (время воздействия ультрафиолетом на организм) нужно воспользоваться шаблоном, который входит в комплект вместе с ультрафиолетовой лампой. ОУФв-02 отлично подходит для лечения различных заболеваний кожного покрова и очень часто назначается врачами, как лечебное или профилактическое средство при таких болезнях, как:

• псориаз,
• косметические дефекты кожи,
• ожоги, язвы и рубцы кожи,
• последствия травм и ожогов,
• дерматиты,
• нейродермиты,
• экземы,
• атопический дерматит;

Также в наборе обязательно присутствует инструкция, которую нужно очень внимательно изучить, прежде чем использовать лампу для лечения.

ОУФб-04 «Солнышко».
Этот аппарат является уже бактерицидным облучателем и предназначен в основном для антивирусной обработки помещений. В рекомендациях производителя говориться о том, что этот прибор можно использовать и для лечения ЛОР-заболеваний, но врачи такую лампу не советуют для лечения детей младшего возраста.

И в завершении хотелось бы отдельно отметить кварцевые лампы ОУФК-01 «Солнышко» производства Нижегородского завода электрооборудования. Это предприятие зарекомендовало себя как отличный производитель еще в советское время и до сих пор сохраняет высочайшие показатели качества и надежности изделий не только в нашей стране, но и сравнительно с зарубежными производителями.

Технические характеристики ОУФК-01 полностью соответствуют стационарным аппаратам, которыми оборудованы процедурные кабинеты в больницах, домах отдыха и в различных оздоровительных и профилактических комплексах. Эта ультрафиолетовая лампа может быть использована в домашних условиях для лечения людей и для санитарной обработки помещений. Данный прибор имеет сертификат качества государственного образца и большой срок эксплуатации.

ВНИМАНИЕ !!! В любом случае, прежде чем применять ультрафиолетовую лампу, другие какие-либо оздоровительные, лечебные или профилактические препараты или использовать медицинское оборудование, обязательно проконсультируйтесь у врача, т.к. любое средство может иметь список противопоказаний или побочных негативных воздействий.

Также на сайте компании Медтехника можно найти сменные лампы для рефлектора и аппараты для профилактики и лечения болезней

Кварцевые лампы, ультрафиолетовые, инфракрасные, бактерицидные облучатели, ионизаторы

Ультрафиолетовые бактерицидные кварцевые лампы служат для обеззараживания воздуха и поверхностей в различного рода помещениях (медицинские учреждения, промышленные предприятия и т.д.). Некоторые модели кварцевых ламп созданы специально для облучения тела человека с лечебными и профилактическими целями, для обеззараживания воздуха в домашних условиях.

Инфракрасные облучатели (лампы) применяются при лечении различных заболеваний, интенсивно прогревая нужный участок тела.

Ионизаторы воздуха создают поток отрицательно заряженных аэроионов кислорода в оптимальной концентрации для нормальной жизнедеятельности, что способствует лечению и профилактике различных заболеваний человека.

Утилизация кварцевых бактерицидных ламп

Подробнее 

Cвернуть 

Бактерицидные облучатели используют в своей работе ультрафиолетовое излучение, которое вырабатывают ртутные лампы. Облучатели закрытого типа (рециркуляторы) применяются для обеззараживания воздуха в помещении, и могут работать в присутствии людей. При этом процесс обеззараживания воздуха происходит внутри облучателя. Обязательно ознакомьтесь с режимом работы, особенностями эксплуатации и т.д.

Для обеззараживания воздуха, а также поверхностей в помещениях можно использовать ультрафиолетовые облучатели открытого типа. При этом ультрафиолетовое излучение, вырабатываемое ртутными лампами, открыто попадает в окружающее пространство и губительно воздействует на микроорганизмы. Поэтому находиться в помещении людям, животным и растениям во время работы облучателя открытого типа нельзя! Обязательно ознакомьтесь с Инструкцией!

Лечение теплом (если отсутствуют противопоказания) благотворно сказывается на организме при течении многих заболеваний. Тепловые процедуры с помощью тепловых (инфракрасных) облучателей способствуют расширению сосудов в тканях и органах, при этом усиливается кровоснабжение, обмен веществ и т.д. В результате действия инфракрасного света вылечиваются простудные заболевания и т.д. Но обязательно проконсультируйтесь с врачом!

В данном разделе вы можете ознакомиться со всеми облучателями-рециркуляторами, представленными в нашем магазине.

Бактерицидный и бактериостатический эффекты достигаются за счет выработки специальными лампами ультрафиолетового излучения. Такие лампы рассчитаны на определенное количество часов работы. Далее — замена. Кроме этого существуют дополнительные аксессуары к облучателям в виде передвижных подставок и т.д.

Смотрите также

Бактерицидные лампы для помещений | Медтехника №7 Самара

Следует понимать и знать, что бактерицидная лампа и домашняя кварцевая лампа по типу — «Солнышко» — это далеко не одно и тоже. Оба устройства обладают способностью излучать ультрафиолетовый спектр, но в своей конструкции имеют разные стекла и применяются каждый по своему назначению. Кварцевая направлена на воздействие на организм с целью профилактики и лечения инфекционно-воспалительных патологий. Они успешно используются в ЛПУ, санаториях и профилакториях, а также в стационарах и в домашней обстановке. С помощью неё успешно борются со следующими недугами: воспалительные поражения суставов, простудные заболевания верхних и нижних дыхательных отделов, гнойничковые и язвенные поражения кожных покровов, пролежни в постоперационном периоде, обморожения, гингивиты, пародонтоз и стоматиты, всевозможные нарушения опорно-двигательного аппарата, в том числе и травмы, а также кожная патология (дерматозы, грибковые поражения, экзема, псориатические бляшки). На ряду с этим применять кварцевую лампу можно и с целью борьбы с патогенными бактериями и вирусами, которые находятся в воздухе. Но в наше время от такой практики многие отказались, так как на их смену появились более безопасные и специализированно направленные бактерицидные лампы.

Бактерицидная лампа и кварцевая лампа в чем основное отличие?

Основная идея в том, что кварцевая лампа в своей конструкции имеет ультрафиолетовый излучатель и кварцевое стекло, благодаря чему и появилось данное название. Это стекло пропускает через себя весь спектральный диапазон от излучателя и при этом образует озон, который в больших концентрациях не только полезен, но и опасен для организма человека. В связи с этим кварц подлежал замене на стекло, выполненное из увиолевого составляющего, так как обеззараживание воздушного пространства не нуждается в выработке большого количества озона. Увиолевое стекло способно пропускать весь спектр и не образует озона, а по своему названию подобные аппараты стали называться — бактерицидная лампа. Для подтверждения эффективности бактерицидной лампы были проведены специальные клинические исследования в лабораториях НИИ туберкулеза МЗ РФ и Регионального Научного центра «Вектор». Заключение исследований было следующим: ультрафиолетовое прямое облучение воздуха и активная обработка бактерицидными облучателями-рециркуляторами позволяет в полном объеме обеспечить обеззараживание воздуха и поверхностей помещения от вируса «птичий грипп» штамм H5N1, в полном соответствии с параметрами по производительности, указанными в официальной документации (паспорте) устройства. Это и послужило прямым доказательством эффективности бактерицидных облучателей. Как упоминалось ранее, кварцевая лампа насыщает воздушное пространство озоном, который обладает способностью к сильному окислению, и способен из холестерина в крови синтезировать липопротеиды низкой плотности, которые приводят к атеросклеротическим отложениям. Из-за этого озон в больших концентрациях опасен для человека, поэтому после обработки помещения кварцевой лампой следует проветривать комнату. Бактерицидная лампа не способна синтезировать озон, так как стекло в таком приборе способно отсепарировать спектр в 185 нанометров. Таким образом, бактерицидная лампа может обеззараживать помещения без какой-либо угрозы на организм человека, так как не образует озон, а проветривать помещение, обработанное бактерицидным облучателем-рециркулятором, нет необходимости.

выбираем УФ-лампу для выращивания комнатных цветов. Фитолампа домашнего использования – что это такое?

Российского лета не хватает, чтобы на весь год зарядить комнатные растения энергией и жизнеспособностью. Короткий световой день межсезонья и зимы дает недостаточно освещения для цветов. При этом для многих людей зеленые насаждения в доме – не только способ декорировать помещение и придать ему уюта, но и источник дополнительного заработка. Чтобы растение радовало глаз, было здоровым, ему нужны определенные условия для развития. Свет является одним из важнейших условий произрастания и здоровья домашней флоры.

Что такое УФ-лампа?

Для роста, выращивания и процветания зеленых насаждений необходим дополнительный источник света – ультрафиолетовая лампа для растений. Такой прибор для домашнего использования еще называют фитолампой или светильником для зелени. Он отлично влияет на жизнедеятельность растений, пользоваться им довольно легко. Подобное устройство подойдет почти для всех видов и типов комнатной флоры, давая нужное количество света для их жизнедеятельности.

Фитолампа – осветительный прибор с ультрафиолетовым свечением, предназначенный для использования в закрытых помещениях с целью создания оптимального светового режима. Ее можно купить, а можно изготовить самостоятельно. Искусственное «солнце» будет провоцировать процессы фотосинтеза, растение выделит энергию и кислород так, как если бы росло под настоящим солнцем. Не для всех видов растений необходим вспомогательный УФ-источник света, а лишь для нуждающихся в длинном световом дне. Как правило, это тропическая флора. Желание минимизировать затраты на электроэнергию привело к тому, что были изобретены УФ-лампы.

Польза и действие ультрафиолета

УФ-свечение в виде световых лучей представляет собой волны разной длины (от 10 до 400 Нм). До 200 Нм – дальний ультрафиолет, который не используется в бытовых целях. Волны длиной до 400 Нм делятся на:

• коротковолновый – от 200 до 290 Нм;
• средневолновый – от 290 до 350 Нм;
• дальневолновый – от 350 до 400 Нм.

В природе действует ультрафиолет длинных и средних волн. Растения без УФ-воздействия существовать не могут, оно закаляет зелень, позволяет выносить перепады температур, питает и поддерживает растения. Правильно подобранный источник ультрафиолета способен помочь появиться новым побегам, росткам, завязаться плодам, развить крону и корневую систему, замедлить или ускорить цветение.

Освещение для домашнего сада

При выборе или создании УФ-ламп необходимо ориентироваться в правилах освещения растений, в противном случае осветительный прибор не только не поспособствует развитию, но и уничтожит мини-сад. Требования к световому потоку от фитолампы:

• он должен быть приближен к естественному источнику света максимально близко;
• необходимо ограничение по времени свечения, индивидуальное для каждого типа растений;
• излучение электромагнитного характера от прибора должно быть подходящим к условиям природной среды;
• нельзя превышать уровень необходимого излучения;
• достаточно минимального удовлетворения потребности в ультрафиолете.

УФ-лампы классифицируются и подбираются в зависимости от воздействия. Они могут стимулировать или тормозить цветение, ускорять процесс прорастания, появление побегов, плодоношение.

Чем грозит неверно подобранный источник света?

В случае если вы ошиблись с выбором лампы, домашняя флора очень быстро подаст сигнал об этом своим состоянием. Необходимо обращать внимание на следующие признаки:

• болезнь растения;
• внезапное появление насекомых, например, паутинного клеща;
• растение не цветет или не плодоносит, хотя по срокам это ожидается;
• пластинки листа блеклого вида, тусклые;
• ожоги на листьях;
• зелень жухлая, вялая, поникшая.

Схемы применения

Применяют лампы следующим образом:

• для полной замены природного света – это возможно лишь при условии полного контроля над климатом в помещении;
• периодическое использование – актуально в межсезонье с целью увеличения продолжительности светового дня;
• как дополнительный источник света – так активнее всего стимулируются процессы фотосинтеза.

Как выбрать?

Фитолампы представлены тремя основными видами.

• Светодиодные. Самый выгодный с точки зрения экономии вариант, так как имеет очень длительный срок службы и отличается низким потреблением электроэнергии. При этом они отлично влияют на развитие флоры, выделяют немного тепла, не провоцируют испарение влаги, что позволяет реже поливать растения. Кроме того, подобные светильники позволяют менять световые оттенки. Их можно создать самостоятельно.
• Энергосберегающие. Максимально просты в использовании, достаточно ввернуть их в патрон. Важно правильно выбрать тип свечения: холодный или теплый. Первый влияет на развитие и рост, второй – на цветение.
• Люминесцентные. При их использовании отсутствует нагрев, соответственно, никакого воздействия на климат в комнате не происходит. Можно выбрать модели с синими лампами, ускоряющими фотосинтез.

От цвета излучения зависят многие процессы жизнедеятельности домашней флоры: красный провоцирует проращивание, синий способствует клеточному обновлению, фиолетовый используется в качестве стимуляции роста. Категорически не подходят для растений антибактериальные УФ-лампы, работающие по принципу соляриев, так как дальний ультрафиолет, излучаемый этими приборами, противопоказан цветам.

Рекомендации по использованию

Чтобы применение УФ-прибора было максимально эффективным, необходимо учитывать правила его использования:

• чтобы результат был более выраженным, приближайте источник света к растению, если хотите снизить эффект – удаляйте;
• в межсезонье и зимой увеличивайте время пребывания растений под фитолампой на 4 часа;
• следите за тем, чтобы поток света был прямо направлен в сторону цветка;
• учитывайте, что в больших дозах ультрафиолет негативно сказывается на людей, животных и растения, поэтому использование ламп должно постоянно контролироваться.

Вреда для человека от подобных приборов практически нет, так как их излучение соразмерно солнечному. Но в больших дозах оно вредно, поэтому находиться постоянно под источником света и смотреть на него нельзя. При покупке прибора обращайте внимание на параметры, позволяющие уберечь живые объекты от ее воздействия.

• УФ-свечение должно быть незначительным.
• Подбирайте прибор строго в соответствии с назначением. Для каждой цели существуют разные лампы – для фотосинтеза, проращивания семян, ускорение цветения и т. д.
• Спектр и угол излучения должны быть подобраны правильно.
• Адекватный размер изделия – очень важный параметр. Он не должен превышать площадь, которую необходимо освещать.

УФ-лампу можно соорудить своими руками, но для этого понадобятся хотя бы элементарные знания электротехнических устройств. В магазинах можно приобрести комплект для сборки, в котором уже есть все необходимые материалы, либо купить отдельно каждый предмет.

Рейтинг моделей

Современный рынок насыщен разнообразными УФ-приборами различных фирм и стран-производителей.

• «Ladder-60». Подходит для тепличных помещений и квартир, крепится на тросы. Способен выступать как единственный источник освещения. Способствует быстрому росту, увеличению плодоношения. Срок службы – до 60 месяцев.

• «Минифермер Биколор». Идеален для использования дома, повышает скорость созревания плодов, появления цветочной завязи, стимулирует все этапы развития флоры. прибор светодиодного типа оснащен линзами, увеличивающими спектр воздействия. Вкручивается в патрон, требует наличия вентиляции.

• «Ярчесвет Фито». Двухрежимная лампа, используется в качестве подсветки и основного светоизлучения, не вредит глазам, экономически выгодна с точки зрения затрат на электроэнергию. Имеет подсветку синего цвета и режим для цветения и плодоношения.

• «Солнцедар Фито-П Д-10». Прибор защищен от влаги и пыли, подходит для применения в домашних условиях и теплицах. Оснащен линзами, пластиковым рассеивателем света. Есть возможность регулировки направления световых лучей. Способен положительно влиять на выращивание фруктов, зелени, ягод. Увеличивает урожайность примерно на треть. Потребление энергии очень скромное.

• «Philips Green Power». Фитолампа натриевого типа. Подойдет для кустарников, низкорастущих растений. Степень светоотдачи высочайшая, применяется в теплично-парниковых помещениях. Ускоряет прорастание рассады, оптимальна для экзотических тропических растений. Имеет синюю подсветку. Уровень энергопотребления низкий, стекло высокопрочное, срок службы очень длительный.

• «Flora Lamps Е27». Одной фитолампы хватает нескольким растущим культурам. Может применяться в парниково-тепличных помещениях. Оснащена подсветкой красного и синего цветов. Прекрасно стимулирует фотосинтез, недорогая, неэнергозатратна, срок службы – до 60 месяцев.

• «Фитоватт Харау». Прибор отличают невысокая цена, удобный монтаж, хорошая мощность. Подходит для любых закрытых помещений, возможно использование на любом этапе роста. Есть переключатель мощности. Выпускается в 4 габаритах, что позволяет выбрать подходящую модель.

• «СПБ-Т8-Фито». Подходит для начинающих садоводов, так как имеет очень простую конструкцию. Оптимален для разнообразных культур. Подвешивается на тросы, размещается на любом расстоянии от флоры, не дает тепла. Имеет красную подсветку, свет для глаз не вреден. Прекрасно стимулирует рост и укрепление корней, ботвы, листьев. Снижает влажность и испарительные процессы, позволяет реже поливать растения.

• «Jazzway PPG T8». Лампа продается почти во всех специализированных торговых точках. Хороша для культур плодоносящего вида, оснащена синей и красной подсветкой. Отлично подойдет для комнатного использования. Срок службы – более 25 тыс. часов.

• «Лучок 16 Вт». Лучше всего справится с рассадой и комнатными цветами, положительно повлияет на процессы их цветения, плодоношения, роста. Светоизлучение не вредит глазам. Прибор легкий, не перегревается, может быть расположен на любом расстоянии и высоте от них.

О том, как правильно выбрать ультрафиолетовую лампу для растений, смотрите в следующем видео.

О корпорации Atlantic Ultraviolet Corporation

Atlantic Ultraviolet Corporation в 1963 г., Лонг-Айленд-Сити, штат Нью-Йорк,

1963

Atlantic Ultraviolet Corporation ^® была основана как Нью-Йоркская корпорация 22 ноября 1963 года. Бизнес начался в Лонг-Айленд-Сити как производитель бактерицидных ультрафиолетовых приборов и оборудования, использующих бактерицидные ультрафиолетовые лампы для уничтожения бактерий, плесени и вирус в воздухе и на поверхностях.

1970

В 1970 году компания начала производство собственной линии бактерицидных ультрафиолетовых ламп, конкурируя с Westinghouse и General Electric, которые в то время были основными производителями.Бактерицидная ультрафиолетовая лампа STER-L-RAY ^® , производимая Atlantic Ultraviolet Corporation ^® , состоит из коротковолновых трубок низкого давления, которые излучают ультрафиолетовые волны, смертельные для микроорганизмов. STER-L-RAY ^® Бактерицидные УФ-лампы теперь производятся с амальгамой, с мгновенным запуском, с холодным катодом и с предварительным нагревом, с возможностью производства озона или с низким уровнем образования озона, а также со стандартной и высокой мощностью.

1973

В 1973 году компания выпустила линейку ультрафиолетовых очистителей воды SANITRON ^® — уникальный и быстрый метод обеззараживания воды без использования тепла или химикатов.С этого времени Atlantic Ultraviolet Corporation ^® представила другие бренды оборудования для дезинфекции воды под торговыми марками Bio-Logic ^® , Bio-Logic ^® Pure Water Pack ^TM , MINIPURE ^® , MIGHTY ★ PURE ^® , Ultimate ^® , MEGATRON ^® , TankMaster ^™ и INFINITY ^™ . Кроме того, линейки дезинфицирующих средств для воздуха и поверхностей расширились и стали включать SANITAIRE ^® , Hygeaire ^® , Nutripure ^® , SaniLIGHT ^® , SaniRay ^® , AeroLogic ^® , Biolux ^® и Sanidure. ^® , и с момента его появления на рынке наблюдается рост продаж.

Atlantic Ultraviolet Corporation в 1975 г., Бэй-Шор, штат Нью-Йорк,

1975/1980

В 1975 году корпоративных офисов и производственных предприятий Atlantic Ultraviolet переехали на новое место в Бэй-Шор, Лонг-Айленд, Нью-Йорк. Новое здание площадью 5000 квадратных футов было построено и вскоре увеличено до 8000 квадратных футов в 1980 году.

1984

Atlantic Ultraviolet Corporation ^{® Лидерство} в области прикладных ультрафиолетовых технологий продолжалось благодаря расширению исследований и разработок.Строгие процедуры и строгие меры контроля качества гарантируют неизменно высокое качество продукции. Инженерные исследования дизайна продукта и материалов проводились с целью повышения полезности и ценности продукта. Существующие и потенциальные новые продукты были подвергнуты строгим протоколам испытаний, чтобы гарантировать высочайшие стандарты производительности и надежности. Штат компании Atlantic Ultraviolet продолжал расти, включая специалистов по применению ультрафиолета и инженерный отдел, обладающий обширными знаниями в области ультрафиолетовых технологий.Персонал помогал клиентам подобрать бактерицидные лампы и ультрафиолетовое оборудование для конкретных целей. Atlantic Ultraviolet Corporation ^® продолжала разрабатывать эффективные и экономичные ультрафиолетовые решения.

Atlantic Ultraviolet Corporation ^® в 1994 г. Hauppauge, NY

1994/1997

К 1994 году потребовался еще один переезд для размещения постоянно растущих корпоративных офисов, производственных мощностей и растущих запасов.В результате этого переезда Atlantic Ultraviolet Corporation ^® переместилась на свое нынешнее место в Хауппоге, штат Нью-Йорк, в индивидуальное здание площадью 25 000 квадратных футов, которое в 1997 году было быстро расширено до 37 500 квадратных футов. Atlantic Ultraviolet Corporation продолжала стремиться к росту с помощью обширная работа в области исследований и разработок. Консервативная философия управления компании привела к неуклонному увеличению финансовой устойчивости, прибыльности и росту доли рынка.

2001/2002

Atlantic Ultraviolet Corporation ^® осознала ценность сильного присутствия на веб-сайте и с настойчивостью приобрела доменное имя Ultraviolet.com .

2009, 2010, 2011…

Поскольку Интернет постоянно меняет способы ведения бизнеса, Atlantic Ultraviolet Corporation ^® осознавала важность представления ясного, простого в использовании и насыщенного контентом веб-сайта. Мы сосредоточили свое внимание на нашем веб-сайте, предоставляя дополнительную информацию о продуктах, поддержку клиентов и услуги как для местных, так и для международных клиентов.

2013…

Atlantic Ultraviolet Corporation ^® отметила 50-летие своей деятельности.

2015

Atlantic Ultraviolet повторно запускает свой корпоративный сайт Ultraviolet.com, используя новейшие адаптивные технологии, и одновременно запускает BuyUltraviolet.com, поэтому их продукты можно приобретать круглосуточно и без выходных для удобства клиентов.

2017

Atlantic Ultraviolet запускает еще лучший, более информативный веб-сайт Ultraviolet.com, а также новый взгляд на свой сайт электронной коммерции BuyUltraviolet.com.

2018

За прошедшие годы Atlantic Ultraviolet Corporation ^® разработала широкий спектр ультрафиолетовых очистителей воды. Atlantic Ultraviolet теперь предлагает две линейки очистителей, сертифицированных NSF ^® . Линия SANITRON ^® была сертифицирована по NSF / ANSI 61 и 372, а MIGHTY ★ PURE ^® MP36C и MP49C были протестированы и утверждены в соответствии со стандартом NSF ^® / ANSI 55. Кроме того, мы были заняты обновлением наш ультрафиолетовый монитор GUARDIAN ^® и добавление еще одной модели к нашей линейке портативных дезинфицирующих средств Sanidyne ^® .

2019

Используя ряд социальных сетей, представляя самую свежую информацию о том, как бактерицидное УФ-С может помочь в широком спектре приложений, Atlantic Ultraviolet в Интернете продолжает расти!

2020

Atlantic Ultraviolet Corporation ^® расширяет линейку портативных дезинфицирующих средств Sanidyne ^® , а также добавляет новое дополнение к семейству систем очистки воды MEGATRON ^® !

Atlantic Ultraviolet преследует две цели: продолжение развития прочных взаимоотношений между бизнесом и бизнесом и потребителем, а также сохранение лидерства в области прикладных ультрафиолетовых технологий с разработкой новых продуктовых линеек.

См. Инфографику ниже:

Потенциальный риск для здоровья в жилых помещениях

Бактерицидные устройства ультрафиолетового излучения C (UVC): потенциальные риски для здоровья в жилых помещениях

Ультрафиолетовые бактерицидные устройства быстро выходят на потребительский рынок из-за возросшего спроса на дезинфицирующие и бактерицидные свойства перед лицом COVID-19.Но все ли они в безопасности? Такие ультрафиолетовые бактерицидные продукты могут быть неэффективными и при неправильном использовании могут вызвать повреждение глаз и кожи, а также домашних животных, растений и предметов домашнего обихода. Чтобы объяснить потенциальные риски для здоровья, Американская ассоциация освещения (ALA), Национальная ассоциация производителей электрооборудования (NEMA) и UL объединили усилия, чтобы предоставить важную информацию по безопасности при использовании освещения, излучающего ультрафиолетовое излучение.

«Мы рады работать с NEMA и UL, чтобы предоставлять важную информацию о безопасности для общественности», — говорит Терри Макгоуэн, FIES, LC, директор по проектированию и технологиям ALA.«Спрос на безопасную и эффективную технологию УФ-дезинфекции в жилых помещениях привел к новаторскому мышлению и прокладывает путь для производителей освещения и потолочных вентиляторов, чтобы внести свой вклад в решения, которые уменьшат распространение болезни».

Новый документ «Бактерицидные устройства с ультрафиолетовым излучением C (UVC): что нужно знать потребителям» — это одно из первых официальных руководящих принципов для светотехнической промышленности и потребителей, которые в настоящее время не имеют гарантий эффективности устройства или рисков чрезмерного воздействия. от устройств, которые не обеспечивают надлежащего сдерживания УФ-излучения.

Ключевые моменты, которые необходимо знать:

• Вирус COVID-19 можно уничтожить только путем прямого воздействия ультрафиолетового света в УФ-части спектра, который находится в диапазоне 200–280 нанометров (нм).

Светодиоды

• , генерирующие УФС-излучение, находятся в стадии разработки, но в настоящее время они дороги и обычно недоступны для современных бактерицидных продуктов.
• Дезинфекция = (Интенсивность УФС) X (Время воздействия). Трудно определить, эффективен ли какой-либо портативный УФ-продукт, такой как ультрафиолетовая палочка, если его просто беспорядочно перемещать рядом с объектами и поверхностями.Также требуется прямое воздействие. УФС-свет не виден человеческому глазу и, отражаясь от большинства поверхностей, не уничтожает микробы.
• Эффективные и безопасные средства УФ-дезинфекции, которые можно использовать в домах, включают узлы УФ-ламп, встроенные в воздуховоды ОВК, и стационарные настенные и потолочные светильники, которые направляют свой УФ-свет на потолок, чтобы прямой свет не попадал на людей, находящихся в помещении, или на чувствительные поверхности и материалы.

Бактерицидные продукты

• UVC могут быть протестированы и сертифицированы на предмет пожарной и электробезопасности с использованием существующих стандартов UL и CSA, однако не существует сертификации продуктов и процесса тестирования на бактерицидную эффективность или безопасность человека от бактерицидного воздействия ультрафиолетового излучения.

Для получения дополнительной информации о бактерицидном УФ-освещении посетите GUVSafety.com и информационные ресурсы GUV или проконсультируйтесь со специалистом по освещению в выставочном зале-члене ALA. Найдите дизайн домашнего освещения и советы по покупке на ALALighting.com.

ALA представляет отрасли бытового освещения, потолочных вентиляторов и средств управления в США, Канаде и странах Карибского бассейна. В число компаний-членов входят производители, представители производителей, выставочные залы розничной торговли и дизайнеры освещения, обладающие опытом обучения и обслуживания своих клиентов.

Контактное лицо для СМИ: Эми Уоммак, менеджер по связям с общественностью ALA, [email protected], 469-778-7622

Техническая информация: Терри Макгоуэн, технический директор ALA, [email protected]

###

Часто задаваемые вопросы | Американский ультрафиолетовый

Q: Могу ли я установить УФ-светильники у себя дома?

Да — ультрафиолетовые светильники от American Ultraviolet безопасно используются в домах, а также в больницах, лабораториях,
чистые комнаты, кабинеты врачей, коммерческие здания, предприятия пищевой промышленности и другие коммерческие и жилые помещения.
во всем мире — в любом месте существует забота о чистоте воздуха.

… Вернуться к началу

В: Убивают ли вирусы бактерицидные лампы?

Yes — бактерицидные УФ-лампы убивают до 99,9% большинства вирусов, переносимых по воздуху бактерий и спор плесени.

… Вернуться к началу

Q: Что такое UVGI и как оно работает?

Ультрафиолетовая энергия (УФ) — это часть электромагнитного спектра. Электромагнитный спектр — это диапазон всех типов известной электромагнитной энергии (также известной как электромагнитное излучение).Термин «излучение» просто означает энергию, которая перемещается и распространяется по мере своего перемещения. Прочитать полный ответ .

… Вернуться к началу

В: Может ли ультрафиолетовый свет убить коронавирус (требуется осторожность)?

Ответ предоставлен Наоми Миллан, старшим редактором журнала Building Operating Management (май 2020 г.). Прочитать полный ответ .

… Вернуться к началу

В: Убережет ли бактерицидное УФ-излучение от плесени?

Да.Бактерицидные УФ-лампы убивают до 99,9% плесени и помогают предотвратить рост плесени в будущем.

… Вернуться к началу

Q: Как часто нужно менять лампы?

Бактерицидные УФ-лампы

от American Ultraviolet служат примерно 17000 часов (два года)
непрерывное использование, при этом объем производства снизился всего на 20% за два года.

… Вернуться к началу

В: Следует ли чистить УФ-лампы?

Да — в зависимости от окружающей среды УФ-лампы следует проверять периодически (примерно каждые три месяца),
и можно протирать сухой хлопчатобумажной тканью или бумажным полотенцем.Наденьте резиновые перчатки и протрите их только спиртом. Это также
помогают продлить срок службы лампы.

… Вернуться к началу

Q: Насколько интенсивно мне нужно убивать определенные организмы?

Облучение бактерицидным ультрафиолетом зависит от времени и интенсивности. Высокая интенсивность на короткий период и низкая
при летальном воздействии на бактерии интенсивности в течение длительного периода принципиально равны. Закон обратных квадратов применяется к бактерицидным
ультрафиолет, как и свет: убойная сила уменьшается по мере удаления от ламп.Средняя бактерия будет
погибнуть за десять секунд на расстоянии шести дюймов от лампы американского ультрафиолетового бактерицидного прибора.

… Вернуться к началу

В: Можно ли включать и выключать бактерицидные лампы непрерывно?

Существует три распространенных типа бактерицидных УФ-ламп:

Лампы с холодным катодом запускаются с мгновенным запуском, в них используется большой цилиндрический катод вместо катушки накаливания, поэтому лампы имеют длительный срок службы, на который не влияет частота запуска.

1. Лампы Slimline также имеют мгновенный запуск и доступны в вариантах с низким, высоким и очень высоким содержанием озона. Срок службы их лампы
   зависит от срока службы электрода и количества пусков. Из-за их высокого начального УФ-излучения и хорошего обслуживания,
   Бактерицидные лампы Slimline UVC хорошо адаптированы для таких применений, как системы воздушного охлаждения и нагрева, конвейерные линии,
   стерилизация воды и другие приложения, требующие круглосуточного использования и, следовательно, не требующие отключения.
2. «Горячий катод» или лампы с предварительным нагревом / горячим катодом, как правило, используют стандартные люминесцентные балласты, имеющиеся в наличии, что обеспечивает преимущества в экономии и
   пространство. Лампы предварительного нагрева имеют четыре электрических соединения на лампу и требуют большего количества проводов, чем лампы мгновенного пуска. Частые запуски / остановки будут
   сократить срок службы ламп с горячим катодом.

… Вернуться к началу

В: Как бактерицидные лампы убивают?

Ультрафиолетовый свет с длиной волны бактерицидного действия — 185–254 нм — делает эти организмы стерильными.Когда организмы больше не могут воспроизводиться,
они умирают. Чтобы узнать больше, посетите раздел «Основы UVC» в разделе «Обзор».

… Вернуться к началу

В: Насколько сильно нагреваются лампы?

Бактерицидные УФ-лампы не выделяют много тепла — примерно так же, как люминесцентные лампы.

… Вернуться к началу

В: Насколько близко должны быть лампы к поверхности, чтобы они были эффективными?

Облучение бактерицидным ультрафиолетом зависит от времени и интенсивности.Высокая интенсивность на короткий период и низкая интенсивность на
длительный период принципиально равно летальному действию на бактерии. Закон обратных квадратов применим к бактерицидному ультрафиолету, как и
на свет: убойная сила уменьшается по мере удаления от ламп. В среднем бактерия погибает за десять секунд.
на расстоянии шести дюймов от лампы в американском ультрафиолетовом бактерицидном приборе.

… Вернуться к началу

В: Нужны ли мне лампы, вырабатывающие озон?

Некоторые бактерицидные УФ-лампы выделяют озон.Нужны ли вам лампы, вырабатывающие озон, зависит от вашего конкретного применения. В большинстве случаев озон не нужен, если только нет затененных участков, недоступных для УФ-лучей, и пространство не будет занято людьми. Озон может перемещаться по воздуху туда, куда УФС не может попасть напрямую, но его не следует использовать в помещениях, где будут находиться люди, без надлежащих средств индивидуальной защиты. В American Ultraviolet используются бактерицидные УФ-лампы, вырабатывающие озон, только в тех случаях, когда это требуется в особых случаях или в соответствии с требованиями заказчика.Стандартные американские ультрафиолетовые лампы UVC не производят озона. Наши лампы излучают только от 240 нм и выше.

… Вернуться к началу

В: Когда нужно использовать лампы, вырабатывающие озон?

Некоторые бактерицидные УФ-лампы могут генерировать энергию с длиной волны 185 и 254 нм. Длина волны 185 нм производит большое количество озона в воздухе. Озон — чрезвычайно активный окислитель и уничтожает микроорганизмы при контакте. Озон также действует как дезодорант.Еще одно преимущество заключается в том, что его можно переносить по воздуху в места, недоступные для УФ-излучения. Стандартные американские ультрафиолетовые лампы UVC не производят озона. Наши лампы излучают только от 240 нм и выше.

… Вернуться к началу

Q: Какой ущерб мне нанесут лампы?

Продолжительное прямое воздействие ультрафиолетового излучения C может вызвать временное покраснение кожи и раздражение глаз, но не вызывает рак кожи или катаракту.Системы American Ultraviolet разработаны с учетом требований безопасности и при правильной установке профессиональным подрядчиком не позволяют
воздействия ультрафиолетового излучения и обеспечения безопасной эксплуатации и технического обслуживания. Если вы подвергаетесь воздействию прямого бактерицидного света, это
может обжечь верхнюю поверхность кожи. Если ваши глаза будут открыты, это будет похоже на «вспышку сварщика», и ваши глаза могут почувствовать
сухой или песчаный. Бактерицидные лампы никогда не причиняют непоправимого вреда.

… Вернуться к началу

Q: Как УФ-свет влияет на окружающие материалы?

Длительное воздействие бактерицидного ультрафиолетового излучения на пластмассы сокращает срок хранения пластмассы примерно на 10%. Пример: если
пластик обычно прослужит около десяти лет, и он постоянно подвергается бактерицидному ультрафиолетовому излучению, вероятно, потребуется
заменить через 9 лет. Растения могут быть повреждены прямыми или отраженными бактерицидными ультрафиолетовыми лучами.Переходные красители и цвета могут
быть поблекшим от длительного воздействия ультрафиолетовых лучей.

… Вернуться к началу

Q: Может ли бактерицидное УФ-излучение проникать через поверхности или вещества?

Нет — бактерицидный УФ-фильтр стерилизует только то, с чем контактирует. Если у вас есть комнатный стерилизатор, например одна из наших противотуберкулезных моделей, и
если с потолка свисают осветительные приборы или вентиляторы, УФ-свет останавливается при попадании на эти светильники.Это может потребовать
дополнительные приспособления, стратегически размещенные в комнате, чтобы обеспечить полное покрытие.

… Вернуться к началу

В: Как определить площадь в квадратных футах, которую может покрыть одна бактерицидная УФ-лампа?

Это определяется мощностью лампы. Пример: 15-ваттная лампа покрывает примерно 100 квадратных футов; 30-ваттная лампа покрывает примерно 200 квадратных футов.

… Вернуться к началу

Q: Нужен ли для работы ламп балласт?

Да, бактерицидная лампа является частью системы, и система не может быть полностью определена и оптимизирована, если только лампа и
балластная комбинация определяется.Именно взаимодействие лампы и балласта является истинным определяющим фактором производительности системы.

… Вернуться к началу

В: Как УФ-лампы используются для дезинфекции воздуха?

Бактерицидные УФ-лампы

могут использоваться в потолочных светильниках, подвешенных над людьми в помещении, или в воздуховодах рециркуляционных систем.
Первый метод называется облучением верхним слоем воздуха. Снизу светильники экранированы, поэтому излучение направлено только вверх.
к потолку и по бокам.Эти верхние бактерицидные приспособления устанавливаются на высоте не менее 7 футов. над полом, чтобы
люди не будут сталкиваться с ними или смотреть прямо на лампы.

Второй способ обеззараживания воздуха — это использование УФ-ламп, помещенных в каналы системы вентиляции. Если потолок слишком низкий для устройства для облучения верхнего слоя, можно использовать этот тип внутриканального бактерицидного устройства. Кроме того, потому что люди не подвергаются воздействию
ультрафиолетовое излучение, внутри каналов можно использовать очень высокие уровни.

… Вернуться к началу

Q: Почему государство или страховые компании не возмещают расходы на светильники UVC?

Бактерицидные лампы не были включены в списки Medicare или Medicaid, когда правительство запросило их в начале 60-х годов, потому что туберкулез
в то время не было серьезной проблемой. Поскольку его нет в этих списках, правительство и страховые компании не возмещают
частным лицам для покупки системы UVC.

… Вернуться к началу

Q: Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании бактерицидного УФ-излучения?

Для средств индивидуальной защиты (использование ламп для облучения помещений в домах, школах, офисах и т. Д.), Непрямое
приспособления, такие как TB и приспособления для углового монтажа, устанавливаются на уровне глаз. Облучается только верхний воздух, а люди
или животные, обитающие в этом районе, не подвергаются прямому воздействию. Прямое ультрафиолетовое облучение, например, американское ультрафиолетовое излучение.
Вспомогательные приспособления или светильники класса Deluxe, устанавливаемые на поверхность, облучают воздух во всей комнате.В таких установках
персонал должен быть защищен очками или защитными масками, такими как Ultra-Spec 100 компании American Ultraviolet.
Защитные очки и защитные маски для лица с защитой от ультрафиолета и защитой от ультрафиолетовых лучей, которые закрывают как можно больше кожи
одеждой или солнцезащитным кремом.

… Вернуться к началу

ученых рассматривают использование ультрафиолетового света в помещении для борьбы с коронавирусом в воздухе

По мере того, как общество пытается оправиться от пандемии коронавируса, некоторые ученые надеются, что технология десятилетней давности может убрать патогены из воздуха в магазинах, ресторанах и классах, что потенциально может сыграть решающую роль. роль в сдерживании дальнейшего распространения инфекции.

У него неуклюжее название бактерицидного ультрафиолетового облучения в верхней части помещения, и это что-то вроде переноса силы солнечного света в помещение.

«В прошлом мы изо всех сил пытались увидеть эту высокоэффективную и очень безопасную технологию, полностью внедренную для лечения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем», — сказал д-р Эдвард А. Нарделл, профессор глобального здравоохранения и социальной медицины Гарвардской медицинской школы. «Мы провели исследования. Мы знаем, что это работает ».

Солнечный свет дезинфицирует, а УФ-часть его спектра особенно эффективна при уничтожении переносимых по воздуху патогенов.

Это не то, что непонятно описал президент Трамп в апреле, когда предложил облучать внутренности пациентов с Covid-19 ультрафиолетовым светом. Портативные ультрафиолетовые установки уже используются для стерилизации поверхностей в больничных палатах и ​​вагонах метро, ​​но их можно использовать только тогда, когда эти помещения свободны.

В подходе, описанном такими учеными, как доктор Нарделл, светильники, устанавливаемые на стенах или потолках, похожие на люминесцентные лампы, используемые сегодня, освещают ультрафиолетовым светом верхнюю часть внутреннего пространства, намного выше голов людей.Иногда устанавливаются потолочные вентиляторы, которые направляют воздух вверх, чтобы быстрее улавливать плавающие бактерии, вирусы и грибки. Другая частота ультрафиолета может быть даже безопаснее, даже если свет падает прямо на людей, что также позволит дезинфицировать поверхности.

Ультрафиолет искажает генетический материал патогенов — ДНК бактерий и грибов, РНК вирусов — предотвращая их размножение. «По сути, вы его убили», — сказал Уильям П. Банфлет, профессор архитектурной инженерии в Университете штата Пенсильвания.

Доктор Нарделл подсчитал, что установка имеющегося в продаже оборудования для магазина среднего размера, такого как Walmart, обойдется примерно в 100 000 долларов, что может быть слишком дорого для некоторых небольших предприятий.

Системы также увеличивают счета за электроэнергию и требуют очистки и обслуживания. «Они не подключаются и не уходят навсегда», — сказал доктор Нарделл.

В 1930-х годах в Филадельфии были установлены первые ультрафиолетовые светильники для верхних помещений.

За пять лет экспериментов в нескольких школах ученики в классах, оборудованных ультрафиолетовыми приборами, с меньшей вероятностью заразились и распространяли некоторые заразные болезни, такие как оспа и свинка.

Самое поразительное расхождение произошло весной 1941 года, когда корь охватила школы Филадельфии. В одной из школ Germantown Friends School в классах начальной школы были установлены ультрафиолетовые светильники. Там заболели около 15 процентов детей, не имевших иммунитета к кори, то есть тех, кто ранее этим заболеванием не болел.

В классах старших классов, где не были установлены ультрафиолетовые светильники, более половины восприимчивых учеников заболели корью.

«Нет сомнений в том, что диапазон длин волн убивает или инактивирует микроорганизмы», — сказал д-р Банфлет, который недавно провел онлайн-семинар по этой теме.

Но эксперты признают, что использование ультрафиолетового света в помещении может оказаться непростой задачей. В конце концов, на протяжении десятилетий людям говорили носить солнцезащитный крем, чтобы предотвратить рак кожи, вызванный ультрафиолетовыми лучами солнечного света — длинами волн, известными как UVA и UVB.

По этой причине в бактерицидных светильниках используются световые волны с длиной волны, известной как UVC, которая короче, чем UVA и UVB.Более короткие длины волн означают, что частицы света или фотоны имеют более высокую энергию. Как ни странно, это означает, что УФС более безопасен для людей, потому что он поглощается белками внешнего слоя мертвых клеток кожи, прежде чем достигнет ДНК в живых клетках. (Наружный солнечный свет лишен ультрафиолета C, потому что его блокирует атмосфера Земли.)

UVC может раздражать кожу и глаза, поэтому свет обычно ограничивается областью над головами людей или для использования в пустых комнатах. Обычно раздражение проходит в течение нескольких дней.Безопасность UVC «действительно давно установлена», — сказал д-р Нарделл.

Иногда УФ-лампы устанавливают в вентиляционных каналах, вне поля зрения и полностью защищенных от людей.

Международный аэропорт Сиракузы Хэнкок в северной части штата Нью-Йорк, например, установил оборудование над контрольно-пропускными пунктами и зонами прибытия.

«Исторически это были приюты для бездомных и медицинские центры», — сказал Дэниел Джонс, президент UV Resources в Санта-Кларите, Калифорния., производитель оборудования, используемого в аэропорту. Продажи за последний месяц выросли в десять раз. «Спрос зашкаливает», — сказал он.

Доктор Нарделл начал исследования в этой области в 1980-х годах после вспышки лекарственно-устойчивого туберкулеза в бостонском приюте для бездомных. Позже в туберкулезном отделении в Южной Африке он и его сотрудники установили ультрафиолетовые светильники, которые включались через день. Во время работы оборудования воздух из палаты поступал в камеру с 90 морскими свинками, которые могут заразиться туберкулезом.Вторая группа из 90 морских свинок служила контрольной группой. Когда светильники были выключены, в их камеру подавался неочищенный воздух.

Заразилось гораздо больше животных контрольной группы. Исследователи пришли к выводу, что ультрафиолетовое излучение снижает передачу болезни примерно на 80 процентов.

Ученые сейчас также изучают то, что называется дальним УФС — еще более короткой и высокой длиной волны энергии — которая кажется даже более безопасной и которую можно непрерывно омывать по всей комнате, дезинфицируя поверхности в дополнение к уничтожению патогенов в воздухе.Производители только начинают наращивать производство далеких УФ-светильников.

«Недостаточно скоро, чтобы помочь нам с нынешней волной», — сказал Дэвид Бреннер, директор Центра радиологических исследований Медицинского центра Колумбийского университета. «Возможно, достаточно скоро для следующего удара, о котором все говорят».

Доктор Бреннер проводит лабораторные эксперименты, которые позволят облучать лысых мышей дальним ультрафиолетовым излучением в течение восьми часов в день в течение 60 недель. По его словам, после 40 недель нет никаких признаков предраковых поражений или повреждения глаз.

Одна из проблем более широкого использования ультрафиолетового света — показать, что оно хорошо работает в различных условиях. Больницы, как правило, хорошо вентилируются и содержатся в хорошем состоянии. Будет ли воздух в огромном универмаге проходить достаточно близко к приборам, чтобы его можно было продезинфицировать? Будет ли крепление на стене ресторана достаточно эффективным, чтобы остановить распространение вируса от зараженной закусочной за одним столом к ​​соседним столам?

«Владельцы торговых центров звонят с тем же вопросом», — сказала Елена Сребрич, профессор машиностроения в Университете Мэриленда.

Отчасти проблема заключается в том, что размещение светильников и вентиляторов необходимо оптимизировать для конкретных пространств, а эффективность еще не продемонстрирована в больших общественных местах.

Предыдущее компьютерное моделирование доктора Сребрич показало, что ее модели соответствуют экспериментальным тестам, но в работе рассматривались небольшие пространства, например отдельные комнаты.

Помогли потолочные вентиляторы, повысив эффективность примерно на треть. Без вентиляторов от 25 до 30 процентов болезнетворных микроорганизмов никогда не погибали бы, потому что карманы воздуха никогда не поднимались на пути ультрафиолетовых лучей.

Сейчас она и доктор Нарделл применяют модели в более крупных помещениях, таких как аэропорты и магазины розничной торговли.

«Я знаю, что это определенно повысит безопасность, — сказал доктор Сребрич, — но я не могу сказать вам, насколько и насколько безопасно, или пойду ли я в торговый центр».

Тогда возникает проблема вызова технологии бактерицидного ультрафиолетового облучения. Доктор Нарделл считает, что ему нужно новое название, возможно, такое простое, как «легкая дезинфекция».

«У нас были проблемы с П.Р. на протяжении десятилетий, и мы страдали от них», — сказал д-р.- сказал Нарделл.

Неправильное использование ультрафиолетовой лампы бактерицидного диапазона для домашней дезинфекции, ведущее к фототоксичности у подозреваемых в COVID-19

Цель:

Сообщить о фототоксичности, вызванной бактерицидным излучением ультрафиолетового (УФ) диапазона из-за незащищенного воздействия УФ-ламп для предполагаемой домашней дезинфекции SARS-CoV-2 в домашних условиях.

Методы:

Мы сообщаем о семье из 3 взрослых, которые испытали светобоязнь, сильную боль в глазах, эпифору, помутнение зрения и ощущение жжения в области лица и шеи после короткого периода незащищенного воздействия бактерицидных УФ-ламп.

Результаты:

Первоначальное обследование показало эритему и болезненность в области лица и шеи, снижение остроты зрения на 6/12 и инъекции конъюнктивы с обеих сторон у всех 3 пациентов. Дальнейшая оценка в офтальмологическом отделении через 3 дня показала постепенное улучшение остроты зрения до 6/6 с обеих сторон. Обследование с помощью щелевой лампы выявило несколько точечных эпителиальных эрозий.Фундаментальные исследования были нормальными, без признаков солнечной ретинопатии. Пациентам был поставлен диагноз: фотокератит, вызванный УФ-излучением бактерицидного диапазона, и эпидермальная фототоксичность. Для облегчения симптомов прописывались лубриканты и смягчающие вещества, а пациентов предостерегали от использования бактерицидных ультрафиолетовых ламп для дезинфекции без соответствующей защиты.

Выводы:

Хотя SARS-CoV-2 структурно схож с SARS-CoV-1 и MERS-CoV, а предыдущие исследования продемонстрировали высокие уровни инактивации бета-коронавируса УФ-излучением бактерицидного диапазона, доказательства его эффективности для инактивации SARS-CoV-2 есть не хватает.Этот клинический случай служит для того, чтобы подчеркнуть возможные последствия фототоксичности от неправильного использования бактерицидных УФ-ламп для домашней дезинфекции и подчеркнуть тот факт, что в настоящее время бактерицидные УФ-лампы не играют установленной роли в бытовой дезинфекции SARS-CoV-2.

Как ультрафиолетовый свет может помочь моему дому?

Вы не часто думаете об ультрафиолетовом свете (УФ) в своем доме, но это одна из последних инноваций, которая помогает сохранить воздух, которым вы дышите, более чистым, тем самым сохраняя здоровье вашего дома.

Одно из первых задокументированных случаев использования ультрафиолетового света и личного здоровья было в 1903 году, когда Нильс Финсон получил Нобелевскую премию по медицине. Он использовал ультрафиолетовый свет для лечения туберкулеза. Это привело к адаптации использования ультрафиолетового света в больницах для стерилизации оборудования и воды. Поэтому имеет смысл установить его в наших домах, чтобы уменьшить загрязнение воздуха в помещении. Установки

для кондиционирования воздуха холодные и влажные из-за нормальной конденсации — они идеально подходят для выращивания плесени и грибка в течение многих лет использования.Плесень может расти на змеевике, и споры могут попасть в воздушную систему и по всему дому, вызывая нездоровый и неприятно пахнущий воздух.

Как работает ультрафиолетовый свет?

Когда вы устанавливаете бактерицидную ультрафиолетовую лампу в кондиционер, любая плесень в зоне прямой видимости лампы уничтожается, а змеевик остается свободным от плесени. УФ-лампа предназначена для уничтожения плесени, разрушая ее ДНК. В исследовании, опубликованном в журнале Applied and Environmental Microbiology , было показано, что уровни грибков, растущих на изоляции внутри кондиционеров в офисном здании, были резко снижены по сравнению с устройствами в том же здании, в которых не было установлено ультрафиолетовое излучение.

Итак, как вы можете установить это, чтобы ваша семья оставалась здоровой? Свяжитесь со специалистами Lindstrom Air, и мы сможем быстро установить наш Twin Stick Lite, чтобы повысить эффективность вашей системы кондиционирования воздуха, что может означать для вас большую экономию. (Меньше плесени на змеевиках — меньше работы для системы.) Менее чем через час после установки загрязнение воздуха в вашем доме снижается на 50 процентов.

Большинство ламп работают постоянно, и их легко заменить техником.

Если у вас есть дополнительные вопросы о том, как ультрафиолетовое освещение может помочь сохранить здоровье вашего дома и семьи, позвоните в Lindstrom Air и обсудите возможные варианты сегодня.

Использование ультрафиолетового света для уничтожения вирусов, таких как COVID-19

Ученые знали о дезинфицирующих свойствах ультрафиолетового (УФ) света на протяжении десятилетий. Теперь это считается важным инструментом в борьбе с COVID-19.

Но результаты по-прежнему оставляют много вопросов. Что такое УФ-С? Как это работает? Это безопасно? Мы объясняем ответы на эти и другие вопросы.

Продукты UV-C (также называемые бактерицидными УФ) рекламируют уровень уничтожения патогенов выше 99,9%. Благодаря своей эффективности они невероятно полезны для больниц, медицинских лабораторий, центров ухода за престарелыми, пожарных и полицейских участков, аэропортов, транзитных станций, школ, правительственных зданий, офисных зданий и гостиниц.

УФ-С (также называемое бактерицидным УФ) является частью ультрафиолетового спектра, который может инактивировать патогены, такие как бактерии и вирусы. UV-C использует определенные длины волн ультрафиолетового спектра, обычно от 200 до 280 нанометров.

УФ-А и УФ-В свет также может убивать некоторые бактерии и микробы, но в большинстве случаев они неэффективны против таких вирусов, как SARS-CoV-2. Общество инженеров освещения (IES) недавно выпустило отчет о бактерицидном УФ-излучении, в котором говорится, что УФ-С является наиболее эффективной частью спектра.

Хотя его обычно называют «УФ-светом», длины ультрафиолетовых волн находятся вне спектра видимого света. Ученые обычно называют ультрафиолетовый свет лучистой энергией, но «ультрафиолетовый свет» стал более общепринятым.Вы не увидите видимого света, производимого УФ-продуктами.

Как бактерицидное УФ убивает вирусы?

Бактерицидные УФ-продукты могут фактически изменять ДНК и РНК бактерий и вирусов, нарушая их способность к воспроизводству.

Большинство продуктов UV-C могут инактивировать до 99,9% патогенов, включая вирусы, бактерии, споры плесени и грибки. Вирусы не являются технически живыми организмами, поэтому бактерицидное УФ-излучение технически «инактивирует» вирусы.

Поскольку COVID-19 может жить на определенных поверхностях до трех дней и перемещаться по воздуху, бактерицидное УФ-излучение является отличным средством для дезинфекции воздуха и поверхностей.

Хотя наука о бактерицидном УФ-излучении существует уже давно, до недавнего времени оно не использовалось широко в США. CDC и FEMA начали одобрять использование в больницах в начале 2000-х годов. С тех пор в нескольких медицинских обзорах отмечается, что эффективность и использование резко выросли за последние 13 лет.

Теперь технология расширяется и включает новые продукты, которые могут работать в широком спектре отраслей, а не только в больницах.

Может ли УФ-свет убить COVID-19?

Да, по словам ученого из Колумбийского университета.Предварительные результаты теста доктора Дэвида Бреннера показали, что УФ-С может инактивировать COVID-19.

Доктор Дэвид Бреннер провел тесты на защищенных образцах вируса SARS-CoV-2, ответственного за COVID-19. Он подвергал образцы воздействию УФ-С и измерял реакцию после воздействия.

Д-р Бреннер объявил о своих результатах на пресс-конференции в Управлении городского транспорта Нью-Йорка (MTA). MTA запускает пилотную программу с использованием продуктов PURO ™ Lighting на базе технологии Violet Defense ™ для дезинфекции автобусов, поездов и офисов.Доктор Бреннер сказал, что в своем исследовании он использовал тот же тип УФ-излучения, что и в метро.

Д-р Бреннер говорит, что он продолжит проводить больше тестов, и его исследования будут рецензированы.

Поскольку структура COVID-19 отличается от прошлых вирусов, это тестирование чрезвычайно важно.

Также важно отметить, что бактерицидное УФ-излучение не заменяет другие меры по очистке, такие как удаление пыли с поверхностей. Фактически, бактерицидные УФ-продукты не могут проникать сквозь такие частицы, как пыль, поэтому грязные поверхности снижают эффективность.

Безопасен ли бактерицидный УФ-свет?

Подобно солнечным лучам УФ-А и УФ-В, воздействие УФ-С может повредить кожу и глаза. При эксплуатации изделий важно соблюдать строгие правила техники безопасности.

Как правило, бактерицидные УФ-лампы не должны работать, когда кто-либо находится поблизости. В IES говорится, что нет сообщений о долгосрочных повреждениях от случайного передозировки, но могут быть болезненные временные последствия.

Только обученные работники должны обращаться с бактерицидными УФ-модулями и перед выполнением технического обслуживания выключать прибор.Кроме того, вы должны купить правильную лампочку для правильного светильника и следовать рекомендациям производителей по использованию продукции.

Еще один совет по обеспечению безопасности при воздействии ультрафиолетового излучения — использование правильных средств индивидуальной защиты (СИЗ). Вы также можете найти наклейки для персональной экспозиции, чувствительные к ультрафиолетовому излучению, чтобы указать, когда кто-то, работающий с ультрафиолетовым светом, мог получить максимальный дневной предел экспозиции.

Что такое дальний УФ-свет?

В последнее десятилетие несколько ученых сосредоточили свое внимание на узком диапазоне длин волн УФ-С, называемом дальним УФ-С.В продуктах с дальним ультрафиолетовым излучением обычно используются волны с длиной волны от 207 до 222 нм.

Считается, что

Far-UVC так же эффективен в уничтожении микробов, как и лучи более высоких диапазонов УФ-C, но менее опасен для нашей кожи и глаз.

Одно исследование, в частности, сосредоточено на использовании дальнего УФ-света. Исследование пришло к выводу, что УФ-излучение 222 нм может инактивировать патогены, но не проникать через кожу. IES предупреждает, что безопасность может зависеть от стеклянной оболочки продукта или внешнего слоя лампы.

Другие исследования показывают, что длина волны до 185 нм все еще может убивать микробы.

Ученые все еще проводят испытания на дальнем УФС, и производители начинают использовать эту технологию в некоторых продуктах.

Преимущества бактерицидного УФ

Бактерицидные УФ-лампы чрезвычайно эффективны и имеют несколько основных преимуществ.

• Уровень уничтожения патогенов — Испытания показывают, что бактерицидные УФ-продукты убивают до 99,9% бактерий и вирусов при правильном использовании. Кроме того, бактерии и патогены не могут стать устойчивыми к ультрафиолету, как некоторые антибиотики и антибактериальные продукты.
• Ограниченное химическое воздействие — УФ-С работает вместо потенциально вредных химикатов. Входить в комнату после того, как бактерицидные УФ-продукты продезинфицируют ее, безопасно, но может быть трудно дышать в комнате, которая только что была обработана химическими веществами.
• Конфигурации освещения — Существует несколько конфигураций освещения для бактерицидного ультрафиолетового света, включая различные типы установки светильников, мобильных устройств и промышленных приспособлений HVAC. Мобильные устройства — отличный вариант для больниц, аэропортов, пожарных и полицейских участков, а также индустрии гостеприимства, потому что их легко перемещать из комнаты в комнату.К тому же мобильные блоки — это более бюджетный вариант по сравнению с установкой светильников в каждой комнате.

Может ли бактерицидное УФ-излучение повредить материалы или поверхности?

Известно, что

УФ-лучей от солнца повреждают материалы, поэтому пластиковые игрушки малышей, оставленные на улице летом, заставляют цвета блекнуть, а пластик становится более хрупким.

Точно так же продукты УФ-С и широкого спектра действия могут со временем повредить материалы. Критическое различие, которое следует искать, заключается в том, постоянно ли УФ-излучение включено или дает короткие всплески или импульсы дезинфицирующих УФ-лучей.

В большинстве случаев постоянные УФ-лучи вызывают в основном косметические повреждения предметов или поверхностей. Например, белая труба из ПВХ может стать коричневой или коричневой, но при этом сохранит свою структурную целостность.

Бактерицидные УФ-приспособления производства PURO ™ Lighting, работающие по технологии Violet Defense ™, являются хорошим примером дезинфицирующего приспособления, которое дает периодические вспышки УФ-излучения широкого спектра для дезинфекции поверхностей с минимальным воздействием на материалы.

Бактерицидные УФ-продукты

Бактерицидные лампы могут быть ртутными лампами низкого давления, ксеноновыми лампами и некоторыми светодиодами.

На нашем сайте доступно несколько типов запасных ламп.

Если вы хотите установить УФ-продукты, мы продолжаем добавлять имеющиеся у нас приспособления.

В продуктах

PURO ™ Lighting используются импульсные ксеноновые источники света для создания УФ-излучения широкого спектра для дезинфекции, которое представляет собой комбинацию длин волн УФ-А, УФ-В и УФ-С.

American Ultraviolet® имеет долгую и проверенную репутацию. Компания начала производить УФ-продукцию в 1960-х годах.Все их продукты используют для работы УФ-С (254 нм).

Light Progress — еще один проверенный производитель, предлагающий инновационные продукты UVC (254 нм).

Линия продуктов

Healthe® включает в себя даунлайт, цилиндр и портал. Все три продукта используют для дезинфекции дальний ультрафиолетовый луч.

Продукты

Healthe также включают в себя сумку и сумку, в которых используется УФ-излучение, заключенное внутри продукта, что ограничивает риск воздействия.

Бактерицидные УФ-устройства для промышленных установок HVAC также доступны в течение многих лет и уже используются в некоторых больницах.American Ultraviolet® и Light Progress предлагают серию продуктов для дезинфекции воздуховодов и змеевиков. Свяжитесь с нами, если вам нужна дополнительная информация.

Проверка бактерицидной эффективности УФС

Обеспечение того, чтобы воздух или поверхности, которые вы планируете дезинфицировать, получали нужное количество или дозу УФ-энергии для уничтожения патогенов, имеет решающее значение. Хотя вы можете найти современные (и дорогие) измерительные устройства, такие как радиометры, есть устройство, называемое дозиметром, которое содержит изменяющие цвет чернила, чувствительные к ультрафиолетовому излучению.Дозиметры — это одноразовые карточки или наклейки, которые вы можете использовать при вводе в эксплуатацию, чтобы убедиться, что время работы вашего прибора UVC соответствует требованиям. Мы также написали более подробную статью о том, как определить, убивает ли УФ-свет микробы и вирусы.

Дозиметры

бывают разных форматов в зависимости от предполагаемого использования. Важно отметить, что эти дозиметры предназначены для использования с источниками света с длиной волны 254 нм и не обеспечивают точных измерений для источников света дальнего УФС, светодиодного УФС или импульсных ксеноновых источников света.

Вы ищете балласты, совместимые с бактерицидными УФ-лампами? Щелкните здесь, чтобы сделать покупки.

Если у вас есть какие-либо вопросы о бактерицидных УФ-продуктах, о том, где их использовать или как они могут работать в вашем коммерческом здании, не стесняйтесь обращаться к нам.

.

Как утеплить кирпичный дом — статьи от Good Wood

При строительстве из стандартного «красного» кирпича стены утепляют — толщины кладки недостаточно для поддержания комфортной температуры. Обычно способ утеплить кирпичные стены дома выбирают еще до строительства, чтобы избежать проблем при монтаже. Если здание уже построено — подбирают технологию по ситуации. В статье расскажем как утеплить кирпичный дом, какие материалы для этого использовать и какие каменные коттеджи утеплять не нужно.

Как утеплить кирпичный дом: изнутри или снаружи?

Стены всегда утепляют снаружи. В противном случае в помещении становится теплее, но кладка промерзает, быстро разрушается. Точка росы смещается, пары конденсируются на поверхности — стена намокает, образуется плесень, грибок, повышается влажность. Одновременно уменьшается площадь помещения. В результате вместо защиты владелец получает комнату меньшего размера, проблемы со здоровьем из-за грибка, ускоренное разрушение стен. Даже качественно построенный кирпичный дом в таких условиях долго не прослужит.

Чем лучше утеплить кирпичный дом снаружи

Внешнюю стену можно защитить любым видом утеплителя: минеральной ватой, пенополистиролом, пенополиуретаном, пенопластом, засыпкой из керамзита, вермикулита и т. д. Выбор материала зависит от технологии строительства и варианта отделки фасада:

• При облицовке кирпичом утеплитель крепят пластиковыми дюбелями, на обрешетку и (или) приклеивают. Между утеплителем и декоративной кладкой выполняют вентиляционный зазор для вывода лишней влаги. Во внешней стене оставляют отверстия для беспрепятственного прохождения потока воздуха, вывода конденсата.
• При монтаже навесного вентилируемого фасада действует то же правило: декоративную отделку устанавливают на расстоянии 1-2 см от утеплителя, сохраняют вентиляционные отверстия.
• Технология «мокрый» фасад предполагает монтаж утеплителя и внешней отделки без зазоров. Для обработки выбирают материалы с повышенной паропроницаемостью, чтобы влага испарялась беспрепятственно.
• Оформление готовыми термопанелями. Декоративные панели производят на основе плит из пенополиуретана, пенополистирола, пенопласта, других утеплителей. Снаружи плиты украшают и защищают декоративные клинкерные плитки, которые приклеивают на строительной площадке или впаивают в основу на производстве.

На строительных форумах можно встретить горячие обсуждения на тему «чем лучше утеплить кирпичный дом». Наиболее популярный, экологически чистый, максимально паропроницаемый материал — минеральная вата. Именно минвату (стеклянную, каменную, шлаковую и другие виды) чаще всего советуют для повышения теплоизоляции.

Какая нужна толщина утепления для обычной стены из кирпича

При расчетах толщины слоев учитывают коэффициенты теплоизоляции, требования к микроклимату в помещениях, регион строительства. Параметры у кирпича и утеплителя очень разные: 10 см минеральной ваты по теплоизоляции выигрывают у кирпичной стены толщиной 1,2-1,3 м.

В теории. Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций рассчитывают согласно СП 50.13330.2012 с учетом значений из СП 131.13330.2012. В Московской области для поддержания температуры 18-20°С показатель сопротивления должен быть не менее 3,13 м²*°С/Вт. Если строить только из щелевого кирпича с коэффициентом теплопроводности 0,43 Вт/(м*К), получается минимальная толщина 1,34 м. Такую же защиту обеспечивает 15 см минеральной ваты с коэффициентом теплопроводности 0,048 Вт/(м*К). Чтобы рассчитать общее сопротивление неоднородной стены используют формулы из ГОСТ Р 54851-2011.

На практике. Прежде чем утеплить кирпичный дом снаружи, подбирают значения сопротивления по толщине основной конструкции, утеплителя, отделки. Толщина кладки большинства кирпичных коттеджей — 1-1,5 кирпича (250-380 мм). Теплоизоляция — 0,58-0,88 м²*°С/Вт. Чтобы «добрать» оставшиеся 2,25-2,55 единиц, «на глазок» добавляют 5-10 см минеральной ваты. На вентилируемых фасадах защиту усиливает воздушная прослойка и внешняя отделка: кирпичная кладка, навесной фасад. На «мокрых» — слой штукатурки.

Недостатки любого вида утепления дома

• У кирпича и теплоизоляции разный срок службы. В зависимости от вида утеплителя, его придется обновлять через 20-50 лет. Коттедж с однородными стенами служит не менее 100 лет — за это время хозяевам предстоит несколько раз обновить отделку.
• Неоднородную конструкцию сложнее проектировать, собирать — повышается вероятность ошибок в расчетах, монтаже. Дефекты установки утеплителя снижают эффективность защиты.
• Каждый новый слой увеличивает общую стоимость возведения коттеджа. Увеличивается количество строительных материалов, время возведения.
• Со временем теплоизоляция ухудшается — утеплитель слеживается, портится от влаги, деформируется. У однослойной кирпичной стены показатель не меняется.

Как построить теплый дом без утепления стен

Для строительства кирпичного дома без утепления используют специальные поризованные блоки — теплую керамику. Самый известный европейский производитель — компания Wienerberger. Фирма открыла два завода в России, на которых выпускают крупноформатные поризованные блоки Porotherm.

Фото с сайта www.wienerberger.ru

Коэффициент теплопроводности крупноформатной керамики Porotherm — 0,11 Вт/(м*К) для серии Thermo и 0,14-0,15 Вт/(м*К) для других моделей. Для соблюдения требований по сопротивлению теплопередаче достаточно толщины блоков из «утепленной» серии Porotherm 38 Thermo, классических Porotherm 44 и 51. Если планируется облицовка кирпичом — поверхность получает дополнительную защиту от ветра, дождя, теплопотерь.

Как утепляются каменные дома GOOD WOOD

В GOOD WOOD можно заказать дом из кирпича по индивидуальному или серийному проекту, построить полностью каменный или комбинированный коттедж. Во всех случаях используются керамические блоки Porotherm 38 Thermo, поэтому утеплять стены не требуется. Снаружи коттеджи обычно штукатурят или облицовывают кирпичом.

Как узнать подробности технологии строительства домов из кирпича

Запишитесь на семинар, приезжайте и получайте информацию из первых рук — архитекторы, инженеры и строители GOOD WOOD знают, как правильно утеплить кирпичный дом и выполнить отделку, подробно рассказывают о технологиях, отвечают на вопросы, показывают образцы продуктов и технических решений.

виды утеплителей, способы и методы утепления и можно ли строить дом без утепления стен?

Процесс утепления стен здания, как и любой другой в строительстве, регламентируется нормативно-техническими документами, основным из которых в этой области является свод правил «СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003». Кроме того, применяется и стандарт Российского общества инженеров строительства «СТО 00044807-001-2006. Теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий». К целому ряду важных параметров эти документы устанавливают требования, которые необходимо соблюсти при утеплении стен здания. Но можно ли вообще обойтись без него при строительстве частного дома?

Для чего нужно утепление стен?

Чтобы получить ответ на вопрос, можно ли обойтись без традиционного утепления стен в доме, для начала следует разобраться, для чего оно требуется.

В условиях большинства климатических зон России при возведении постройки из традиционных материалов: кирпича, бревен, бруса, пено- и газоблоков, монолитных панелей — без дополнительного утепления обойтись вряд ли удастся. Это актуально и при использовании для строительства популярных сегодня недорогих каркасно-щитовых построек. Дело в том, что теплопотери через стены из перечисленных материалов в некоторых случаях могут достигать 30% и более. Понятно, что платить за отопление в таком доме придется много, в противном случае зимой жильцы в нем просто замерзнут. Кроме того, утепление стен помогает сэкономить и на строительных материалах: чтобы добиться комфортного для проживания человека уровня тепла, например, в кирпичном доме, придется возвести стены толщиной примерно в полтора–два метра. Гораздо дешевле сделать стену достаточно толстой лишь для выдерживания нагрузки перекрытий, но утеплить ее современными материалами: как показывает практика, экономия на стоимости кирпича в несколько раз перекрывает стоимость утеплителя.

Утепление стен важно не только для сохранения высоких температур в холодное время года — в хорошо утепленных домах и в жару всегда прохладно, поскольку стены не прогреваются снаружи.

При недостаточном утеплении стен в доме возникает риск образования конденсата. В любом помещении в воздух выделяется некоторое количество влаги — от дыхания людей, от испарения воды, от комнатных растений и прочего. Влажный воздух, попадая на холодную стену, быстро остывает и превращается в мельчайшие водяные капли. Сырые стены не только быстро разрушаются — на них также размножаются плесневые грибки, многие из которых не только способны испортить общий вид помещения, но и спровоцировать развитие аллергии или астмы у обитателей дома.

Виды утеплителей

Утеплителей для стен существует множество, однако не все они одинаково хорошо подходят для жилых домов. К примеру, столь популярная некогда стекловата, применявшаяся в советское время для утепления всех без исключения периметров зданий, сегодня признана не просто устаревшей, но и вредной для здоровья — при нагревании она выделяет смолы и фенол. Кроме того, при взаимодействии с ней человека в его органы дыхания может попадать мельчайшие частички стеклянной пыли. Не подходит для утепления и ДВП — плиты из нее плохо переносят воздействие влаги и солнечных лучей, легко ломаются.

В современном строительстве существует немало безвредных утеплителей, обладающих при этом всеми необходимыми свойствами.

Эковата

Этот материал получают путем переработки бумажной макулатуры, так что в его основе лежит натуральная целлюлоза. В процессе производства эковата пропитывается особыми составами, придающими материалу огнеупорные свойства, и антисептиками, чтобы избежать его поражения грибками в процессе эксплуатации.

Утепление стен эковатой производится с помощью специальной машины, задувающей материал на стены. Задувать можно как сухой, так и влажный утеплитель — на качестве утепления это никак не отразится. Эковата идеально заполняет все полости и отверстия в стенах, не горит, имеет небольшой вес, не привлекает насекомых и грызунов. Метод задувки хорош еще и тем, что с его помощью можно при необходимости ремонтировать стены, не разбирая их.

Экструдированный пенополистирол

ЭППС — самый популярный сегодня утеплитель фасадов. Он легко монтируется, мало весит, относительно недорогой и обладает хорошими эксплуатационными характеристиками. Производят экструдированный пенополистирол из обычного полистирола, который в процессе изготовления сначала нагревают до высокой температуры, а затем с помощью углекислого газа вспенивают в специальном приспособлении — экструдере. После вспенивания готовый состав формуют в виде листов, имеющих немалую механическую прочность и хорошую теплоизоляционную способность (за счет полых ячеек, образующихся при вспенивании, этот показатель достигает 95%). К тому же материал водонепроницаемый, не поражается плесенью, пожаробезопасен, не гниет и не реагирует на перепады температур.

Для утепления обычно используют листы ЭППС толщиной от 80 до 100 миллиметров. Монтаж листов производится встык с помощью специального клея на предварительно выровненные стены дома.

Рулонные материалы

В виде рулонов выпускаются сразу несколько утеплителей, например минеральная вата или пенофол. Главное преимущество при их монтаже — отсутствие разрывов по длине. Это препятствует проникновению холодного воздуха в утепляемое здание. Однако такой материал должен быть достаточно мягким, чтобы его можно было свернуть в рулон. Поэтому рулонные утеплители обычно имеют низкую плотность.

Рулонные утеплители могут быть разных размеров, но все они обязательно проклеены с одной стороны фольгой — для отражения инфракрасных лучей и защиты от попадания влаги.

Пенополиуретан

Этот вид утеплителя, его еще называют ППУ, применяется на тех участках, где нужно снизить нагрузку на конструкцию. По сравнению с минеральной ватой или пенопластом ППУ имеет более высокие теплоизоляционные показатели и лучше противостоит проникновению влаги.

Наносится пенополиуретан на утепляемую стену в виде пены — причем делать это можно практически на любую поверхность. Однако для того чтобы слой был ровным, специалисты рекомендуют предварительно устроить опалубку, а пространство стены заполнять ППУ частями. Застывая, материал обретает нужную жесткость и прочность. После укладки на слой пенополиуретана потребуется уложить слой паро- и гидроизоляции, а в качестве финишной отделки построить стену из гипсокартона — из-за низкой плотности материал может не выдержать оштукатуривания.

Пенопласт

Благодаря низкому коэффициенту теплопроводности, малому весу и небольшой стоимости пенопласт достаточно часто применяется для утепления. Он не боится влаги и практически паронепроницаем, но его не рекомендуется использовать в деревянных домах, поскольку пенопласт лишает дерево способности «дышать» и практически «убивает» комфортный микроклимат. Еще один минус — влажность закрытых пенопластом стен не регулируются, а значит, на них может появиться плесень и грибок. Что касается пожаробезопасности, то различные виды пенопласта могут относиться и к разным группам горючести. Для утепления жилых домов необходимо использовать пенопласт, относящийся к группе Г1, то есть к материалам, не поддерживающим горение.

Сэндвич-панели

Теплосберегающие панели — это одновременно и утеплитель, и отделочный материал. Такая панель представляет собой многослойную конструкцию (отсюда и название «сэндвич»), лицевой слой которой состоит из декоративного материала, а внутренний — из утеплителя. Лицевой слой может быть клинкерным (под кирпич), полимерным или металлическим. В качестве утеплителя чаще всего используется пенопласт или минвата.

Основное преимущество сэндвич-панелей — простота монтажа, ведь выравнивание стен в этом случае не требуется, достаточно изготовить обрешетку, на которую и крепится панель. При этом утепление и отделка фасада производятся одновременно.

Методы утепления стен дома

Существует всего два метода утепления дома — наружное и внутреннее.

Наружное утепление фасада производится еще на этапе строительства. По мнению специалистов, это наиболее эффективный и рациональный способ. При наружном утеплении удается сохранить площадь внутренних комнат дома, а стены получают защиту от внешних воздействий. Кроме того, при наружном утеплении практически исчезает проблема «мостиков холода», поскольку утеплитель полностью покрывает внешнюю поверхность стен. Повышается звукоизоляция дома, а точка росы выносится за конструкцию стены, что позволяет предотвратить намокание, появление конденсата и плесени.

При выборе утеплителя для фасада обязательно нужно обращать внимание на несколько важных критериев:

• теплопроводность: если она низкая, то для утепления понадобятся материалы небольшой толщины;
• устойчивость к перепадам температуры: поскольку утеплитель будет находиться фактически снаружи дома, он не должен быстро изнашиваться под воздействием слишком высоких или слишком низких температур, иначе его придется менять уже через пару лет;
• гигроскопичность: хороший материал имеет низкий коэффициент водопоглощения, то есть не слишком активно впитывает влагу;
• пожаробезопасность: утеплитель должен быть максимально негорючим, в противном случае именно он станет причиной распространения огня;
• особенности монтажа: чем монтаж проще, тем меньше затрат на подготовительные работы;
• цена: один из важнейших показателей, поскольку для всего дома может потребоваться большое количество утеплителя.

К недостаткам наружного утепления относится невозможность его проведения в многоквартирном доме, а также при низких температурах.

Для наружного утепления чаще всего используют фасадные панели, пеностекло, экстрадированный пенополистирол, пенополиуретан.

Утепление стен изнутри актуально в том случае, если по каким-то причинам утеплить фасад снаружи невозможно. Плюсом такого способа является то, что утеплять помещения внутри можно в любое время года, при этом в многоквартирном доме не потребуется согласовывать работы по изменению фасада. Еще одно преимущество — можно обойтись без сооружения высоких лесов, необходимых при наружном утеплении.

Минусы у этого способа также имеются. Возможно, самый существенный из них — это уменьшение площади помещения после утепления. Избежать этого практически невозможно, поскольку даже самый тонкий утеплитель «съедает» часть пространства. Второй недостаток состоит в том, что стена за утеплителем остается холодной, и зимой водяной пар из помещения, проходя сквозь слой утеплителя, охлаждается и конденсируется на ее внутренней поверхности. В результате образуется влага, которая не успевает испаряться, а вместе с ней — и плесень.

Третий минус — в местах стыков наружной стены и межэтажных перекрытий остаются «мостики холода», которые провоцируют утечки тепла из помещения.

Что касается характеристик внутреннего утеплителя, которые следует учитывать при выборе материала, то здесь актуальны все те же критерии, что и для внешних утеплителей. Дополнительно стоит обратить внимание на экологическую безопасность материала — она должна быть повышенной. Для внутреннего утепления отлично подходит пеноизол, пенопласт, эковата или минвата.

Способы обойтись без утеплителя

Еще несколько десятков лет назад любой проектировщик или строитель поднял бы на смех человека, задумавшего возведение дома без утеплителя. Но сегодня ситуация изменилась, и на рынке постепенно появляются новые материалы, имеющие крайне любопытные свойства.

Речь идет о керамических поризованных блоках, которые производятся из высококачественной глины по особой технологии. Такие блоки сочетают в себе лучшие свойства традиционного кирпича и современных строительных материалов.

Неужели поризованные блоки имеют такие преимущества, благодаря которым из них действительно можно строить дом, обходясь без утепления? Да, и вот почему:

1. Поризованные блоки долговечны и прочны. Они не подвержены воздействию никаких агрессивных сред, имеют уникальную морозостойкость (F50), отличные характеристики прочности (М50–М150) и водопоглощения (11–13%)[1].
2. Керамические блоки имеют чрезвычайно высокую энергоэффективность, поэтому тепло внутри дома может сохраняться практически полностью. Коэффициент теплопроводности у блоков — 0,14–0,18 Вт/(м*°С)[2], что сопоставимо с теплопроводностью древесины.
3. Блоки имеют идеальную геометрию, при их укладке практически не образуется зазоров, следовательно, снижаются теплопотери.
4. Каждый блок имеет воздушные камеры внутри, которые также препятствуют теплопотерям и к тому же способны поглощать посторонние звуки. В доме из поризованных блоков уровень шума, проникающего снаружи, не превышает 51 дБ.
5. Поризованные блоки имеют высокую степень тепловой инертности. Избыточная влага за счет этого быстро выводится из стен, они не отсыревают и не остывают при отрицательных температурах, на них не образуется плесень.

Дом из поризованных блоков на самом деле не требует дополнительного утепления. Кроме того, строительство стен из этого материала идет гораздо быстрее — блоки намного больше по размеру, чем классический кирпич. Пористая структура блока снижает его вес, а соответственно, и вес всего здания — фундамент подвержен меньшей нагрузке. Используя поризованные блоки в качестве материала для возведения дома, можно реально сэкономить на стройке без ущерба для качества будущей постройки.

Утепление стен кирпичного дома изнутри и снаружи: выбор утеплителя и инструкция

Утепление внешней стены кирпичного дома может производиться с обеих сторон, либо только с одной. Для того чтобы снизить теплопотери, используются материалы, отличающиеся между собой по составу и физическим свойствам. Это могут быть сыпучие наполнители, плиты из минваты, пенопласта и вспененного полиэтилена, изделия из пористого бетона, пенополиуретановое напыление. В основном они применяются как внутри, так и снаружи несущих конструкций, но есть и исключения. Фасаду не всегда требуется отделка, однако, в ряде случаев здание штукатурится или закрывается металлическим каркасом, обшитым декоративными панелями. В помещении также устраивается защитный слой, необходимый для поддержания необходимой температуры. 

Утепляем стены дома изнутри и снаружи

Как действует утеплитель

Технические нормативы

Как провести работы внутри

Особенности наружной изоляции

Кладка смотрится не менее колоритно, чем любой декор. Она может украсить не только фасад, но и интерьер, выдержанный как в классическом, так и современном стиле. Материал обладает высокой пористостью. Воздух, находящийся в его пустотах, нагревается и остывает медленнее, чем твердое тело. Это снижает теплопроводность ограждающей конструкции. Однако, при небольшой толщине кладки для создания комфортных условий потребуются дополнительные меры.

Защита действует более эффективно с наружной стороны, но иногда приходится устанавливать ее с внутренней.

Покрытие под облицовкой представляет собой пирог, состоящий из двух основных слоев. Наружный выполняется из гидроизоляторов. Они защищают от намокания пористую структуру минеральной ваты или пенополистирола. Если внутрь попадет влага, это приведет к образованию грибков и плесени. Кроме того, заполняя пустоты, она вытесняет из них воздух, что приводит к значительному увеличению теплопотерь. Чтобы этого не происходило при хранении, упаковку ни в коем случае нельзя вскрывать. Для складирования лучше использовать сухие отапливаемые помещения.

Начиная с марта 2019 года в действие вступили изменения в законодательстве. Загородная недвижимость была поделена на две категории:

• Садовое строение. Под этим термином подразумевается любое сооружение для проживания в летний период. Фактически такой статус может иметь хозяйственная постройка, деревенский сруб или огромный коттедж. Требования к условиям внутри помещений в данном случае ничем не регламентированы.
• Объект индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Если строению присвоен такой статус, в нем можно прописаться как в городской квартире. Оно должно быть приспособлено для круглогодичного проживания. Здесь действуют ГОСТы и СНиПы для жилых зданий. Чтобы перевести постройку в объект ИЖС потребуется пройти согласования проекта. Комиссия будет рассматривать в том числе и свойства ограждающих конструкций. Чтобы согласование прошло успешно, теплопотери не должны превышать критический уровень.

Основные требования изложены в СНиП 3.03.01 и пособии ПЗ-2000. Материалы, выпускающиеся современными производителями, соответствуют этим стандартам, однако, в ряде случаев есть смысл провести теплотехнический расчет. Он необходим в регионах с сырым и холодным климатом, где к покрытию предъявляются более высокие требования, чем обычно. Правильно рассчитать нужные параметры помогут проектные организации.

В строительных нормах об утеплении стен кирпичного дома изнутри и снаружи речь идет об отечественных изделиях. Импортные должны иметь техническое свидетельство, говорящее о том, что они соответствуют отечественным нормативам.

Такой метод наименее эффективен. Его минусом является то, что при таком расположении защитного слоя кладка остается незащищенной от холода. Это приводит к тому, что в ее толще возникает конденсат. Он появляется в месте, где температура выше нуля, но при этом она не достаточна высока для испарения влаги. Проблему можно решить, если помещение хорошо проветривается. Чтобы избежать попадания воды в толщу материала следует предусмотреть пароизоляцию. Она монтируется со стороны облицовки.

Есть и еще один заметный минус. При большой толщине пирога теряется площадь помещений. Использовать данную технологию стоит лишь тогда, когда в этом есть необходимость, например, при условии, что фасад должен оставаться неизменным. Подобные требования предъявляются к домам в районах с исторической застройкой. Иногда владелец коттеджа принимает решение оставить кладку в качестве декора, однако, здесь будет лучше все-таки положить утеплитель и закрыть его внешней кладкой в полкирпича. Безвыходная ситуация возникает, когда строения располагаются настолько близко друг от друга, что проведение монтажных работ становится невозможным.

Какой утеплитель лучше для стен кирпичного дома

Главным критерием при выборе является паропрницаемость. Она должна быть ниже, чем у несущих конструкций, иначе влага будет задерживаться. По этой причине не следует делать обшивку из гипсокартона. Пар должен выходить наружу, в противном случае появится запах сырости, а в углах появится плесень.

Обычно для внутренних поверхностей используется три группы изоляторов.

• Минвата — лучше выбрать базальтовую, поскольку она не разрушается при повышенной влажности.
• Теплоизоляционная пористая штукатурка.
• Полимерные материалы, например, пенополиуретан, плотный пенопласт, пенофол, экструдированный пенополистирол.

Не следует использовать керамзит или пеноизол, поскольку их паропроницаемость слишком велика, а вот пеноплекс вполне подойдет.

У каждой разновидности есть свои плюсы и минусы. Например, штукатурка обладает высокой плотностью, но именно по этой причине она плохо сохраняет температуру внутри помещений. Отдать предпочтение лучше качественным изделиям проверенных производителей.

Крепление утеплителя к кирпичной стене

Рассмотрим наиболее распространенные варианты.

Пенополиуретан

Как правило, работы можно провести своими руками. Исключение составляют смеси, для укладки которых применяется специализированная техника. Ярким примером служит пенополиуретан. Он укладывается на сухое очищенное основание при помощи распылителя. Толщина покрытия составляет от 3 до 5 см. Перед его нанесением к основанию прикрепляются деревянные вертикальные рейки или обрешетка, необходимые для создания обшивки. Преимуществом такого метода является отсутствие мостиков холода — металлические анкеры и шурупы при его применении не используются.

Штукатурка

Обладает довольно высокой парапроницаемостью, однако ее хватает чтобы хорошо справляться поставленной задачей. По своим теплоизоляционным свойствам она уступает минвате и изделиям на основе полимеров, но при ее использовании стены в доме будут дышать. Покрытие имеет небольшую толщину и отнимает совсем немного пространства. Потери составят максимум 5 см. Штукатурка не создает мостиков холода. Она наносится в несколько слоев, что делает процесс укладки долгим и трудоемким. Чтобы выполнить работы правильно потребуется определенный опыт. Новичку будет сложно овладеть необходимыми навыками.

Экструдированный пенополистирол

Отличается низкой теплопроводностью и высокой прочностью. В сочетании с небольшой массой эти свойства делают его одним из самых востребованных материалов. Он производится в виде плит, которые наклеиваются на чистую выровненную поверхность. Располагать их лучше в перевязку — сплошные стыки даже при незначительных зазорах будут пропускать внутрь холодный воздух. Швы заполняются монтажной пеной. После ее застывания излишки срезаются. После этого можно крепить отделку. Если планируется проведение штукатурных работ, на поверхность наклеивается армирующая сетка, удерживающая смесь и препятствующая проникновению влаги из раствора внутрь.

Пенопласт

Должен обладать плотностью от 45 кг/м3. Панели закрепляют при помощи клея, стыки заполняют монтажной пеной. Пенопласт отличается от Экструдированного пенополистирола более высокой теплопроводностью и низкой прочностью. Он хорошо горит, выделяя при этом токсичные вещества, что делает его не самым лучшим вариантом. Единственное преимущество по сравнению с аналогами — низкая стоимость.

Пенофол

Представляет собой вспененный полиэтилен, покрытый фольгой с одной или с обеих сторон. Он паронепроницаем, отличается небольшой толщиной и прекрасно сохраняет температуру в помещении. Высокие технологические характеристики при небольших размерах достигаются за счет отражающего покрытия. При слое 5 мм материал обеспечивает уровень изоляции, для которого потребовалось бы в двадцать раз больше минеральной ваты. Крепить его следует на обрешетку из реек с сечением около 2 см, что позволит создать воздушную прослойку. Монтаж производится с помощью специальных скоб. Отражающая сторона должна смотреть внутрь помещения. Сверху устраивается обрешетка для облицовки. Пенофол часто применяют как дополнительный слой. В этом случае гидроизоляции не понадобится, поскольку полиэтилен не пропускает влагу.

Минвата

Хорошо пропускает пар, поэтому ее придется со всех сторон закрыть полиэтиленом или другой непроницаемой оболочкой. При монтаже на основание сначала закрепляют пленку, делая нахлест на пол и потолок, затем закрывают швы скотчем. Сверху делают обрешетку с таким расчетом, чтобы рейки плотно прижимались к минераловатной плите. Ширина реек должна быть равной толщине панелей. Изолятор вставляется в полученные ячейки, после чего вся конструкция закрывается пленкой. Швы заклеиваются скотчем, а сверху укладывается обрешетка для облицовки.

При таком способе изоляции ограждающие конструкции не будут промерзать. Это спасет материал от образования конденсата. При замерзании конденсат превращается в лед и, расширяясь, разрушает твердую структуру. В жидком состоянии он становится средой для появления бактерий. Влага вызывает коррозию, приводящую к потере прочности и разрушению массива.

Материалы для утепления

• ППУ и напыляемая жидкая теплоизоляция;
• специальная фасадная штукатурка;
• пенопласт;
• экструдированный пенополистирол;
• минеральная вата;
• газобетон — монтаж такой изоляции возможен при строительстве здания, иначе придется подводить под нее фундамент.

Пенофол применять не стоит, так как он будет препятствовать вентилированию стены. Здание должно дышать, иначе находиться в нем будет некомфортно. Закрепить утеплитель на кирпичной стене внутри здания можно так же, как и снаружи. Технологии ничем не отличаются за исключением отделочных работ и подготовки к ним.

В качестве отделки применяют штукатурку или металлический каркас, обшитый облицовочными панелями. В первом случае раствор укладывается на довольно мягкую поверхность. Чтобы избежать появления трещин основание необходимо укрепить армирующей сеткой. Штукатурка должна обладать хорошей адгезией.

Если используются газоблоки, таких мер предосторожности не потребуется, но толщина ограждающей конструкции увеличится на 20-25 см. Чтобы связать две кладки в основании закрепляются арматурные прутья диаметром около 5-10 см на расстоянии до 1 м друг от друга. По вертикали это расстояние между ними должно равняться пяти рядам кладки. Прутья должны перекрывать основную часть блока.

• Материал подготовил:
  Артем Филимонов

Современные методы утепления кирпичного дома снаружи

Утепление кирпичного дома снаружи современными методами имеет ряд преимуществ, которые сводятся непосредственно к утеплению строения, изменению его внешнего вида и экономии на отоплении. К тому же с помощью современных материалов работу можно выполнить самостоятельно и даже без опыта в строительстве. Прежде чем приступить к процессу, необходимо ознакомиться как с технологией утепления, так и с вопросом, какой утеплитель лучше для стен кирпичного дома?

Выбор утеплителя

Если стоит вопрос выбора теплоизоляции, сперва нужно решить, где будет выполняться утепление стен кирпичного дома — с наружной стороны или с внутренней? Чтобы выбор сделать было проще, стоит прислушаться к мнению специалистов, которые советуют проводить утепление кирпичных стен снаружи, тем самым выполняя защиту строения от промерзания и увеличивая срок его службы. Проведение теплоизоляционных мероприятий изнутри помещения приведет к тому, что погодные условия будут оказывать на стены негативное воздействие, плюс полезная площадь жилья уменьшится.

Для понимания, что же лучше использовать для утепления кирпичной кладки, следует учитывать некоторые характеристики материалов. Сперва внимание стоит обратить на показатели прочности и теплопроводности, от которых зависит, насколько большой вес и какую толщину будет иметь материал. Ответить на вопросы, как утеплить кирпичный дом снаружи, какая теплоизоляция будет оптимальной, возможно только при комплексном подходе к решению проблемы. Процедура подразумевает утепление конструкции в целом: кровля, фундамент, стены, пол.

С чего начинать утепление?

Наружное утепление следует начинать с выяснения таких нюансов:

• тип кирпича, используемого при строительстве;
• тип кирпичной кладки;
• чем лучше утеплить кирпичный дом снаружи в конкретной ситуации.

Кроме того, потребуется подготовить некоторые инструменты:

• дрель;
• шпатель;
• пила;
• рулетка;
• молоток.

Чтобы разобраться, как правильно утеплить кирпичный дом снаружи, сперва нужно выяснить, в чем же разница этого стенового материала по сравнению с деревом или бетоном? Прежде всего, нужно знать, что кирпич бывает полнотелым и пустотелым, от чего зависит теплопроводность стены. Кроме того, кладка кирпича может быть выполнена сплошным швом либо с воздушным зазором. Приведенные факторы влияют на выбор как самого утеплителя, так и его толщины. Например, если стена была возведена сплошной кладкой, то утеплять ее лучше с обеих сторон. Слой утеплителя подбирается в соответствии с толщиной стены: чем толще конструкция, тем меньший слой теплоизоляции понадобится.

Утеплитель может размещаться между кирпичной кладкой при колодцевом способе строительства, т.е. внутри стены, состоящей из 2-х самостоятельных стен. Для придания конструкции прочности выполняется соединение стен между собой горизонтальными мостиками из кирпича. Образовавшиеся пустоты заполняют утеплителем, в результате чего выходит кирпичная кладка с утеплителем. Стоит отметить, что при возведении дома из пено- или газобетонных блоков, многие в качестве отделки используют кирпич, при этом оставляя зазор между блоком и кирпичом, который служит дополнительным теплоизоляционным слоем.

Применение пенопласта ПСБ-С толщиной 100 мм

Какие материалы применяют для утепления?

Минеральная вата — это один из распространенных утеплителей, который характеризуется хорошей теплоизоляцией, но имеет существенный недостаток: высокий показатель влагопоглощения. В этом случае вату рекомендуется защищать гидро- и пароизоляцией.

Хорошим теплоизолятором является стекловолокно. Материал стойкий к воздействию высоких температур и не подвергается гниению. Минеральная вата может применяться не только для утепления наружных стен кирпичного дома, но и теплоизоляции дымохода в котельной либо бане.

Целлюлозная вата используется в большей степени для внутренних работ. У материала хорошие характеристики, за исключением высокой степени влагопоглощения и низкой стойкости к механическим нагрузкам. Отметим, что этот теплоизолятор является экологически безопасным.

Хорошим вариантом под утепление стен из кирпича снаружи или изнутри является пенополиуретан, который характеризуется стойкостью к появлению плесени и не подвержен гниению. Материал без особых проблем может использоваться при утеплении дома из кирпича своими руками.

Широко используется и такой утеплитель, как пенополистирол (пенопласт), который отличается низкой стоимостью и высокими показателями теплоизоляции. Нужно учитывать то, что материал не впитывает влагу, но при этом наделен высокой горючестью. В жилых домах применять его не рекомендуется, тем не менее часто внутреннее утепление кирпичных стен осуществляют именно пенопластом.

Близкими характеристиками обладает экструдированный пенополистирол. Из положительных особенностей стоит выделить низкую паропропускную способность и высокий показатель прочности. Характеристики материала сохраняются даже при высоком уровне влажности. Может применяться не только для утепления кирпичного дома изнутри или снаружи, но и при строительстве утепленной отмостки, поскольку такая конструкция отличается более длительным сроком службы.

Утепление дома снаружи

Утепление кирпичного фасада можно выполнить с помощью разных материалов. К наиболее доступным относятся пенопласт и минеральная вата, укладку которых можно выполнить самостоятельно. Даже при отсутствии опыта монтаж пенопласта не вызывает проблем. Для начала монтажа в нижней части стены устанавливают ровную рейку, которая будет служить уровнем. Крепят утеплитель с помощью строительного клея-цемента, который равномерно наносят на поверхность материала, отступив от краев несколько сантиметров. После этого листы прижимают руками к стене и, постукивая резиновым молотком, распределяют раствор для лучшего сцепления с основой.

Когда утеплитель будет закреплен, выполняют сверление отверстий в центре листа и по углам, при этом застывания раствора не дожидаются. В полученные отверстия вставляют специальные крепежные элементы, в которые забивается или вкручивается гвоздь. Дальнейшее утепление стены снаружи предполагает крепление поверх пенопласта пластмассовой сетки с последующим нанесением слоя раствора на основе цемента для защиты материала от солнечных лучей. В основном поверх пенопласта дом отделывают сайдингом.

Утепление минеральной ватой

Пример использования базальтовой ваты

Утепление фасада кирпичного дома минеральной ватой отличается от монтажа пенополистирола. Сперва необходимо измерить размер листов утеплителя, по которым будет осуществляться монтаж обрешетки. В нижней части стены крепится дюбелями карниз из металла, что позволит ровно выполнить укладку материала. При самостоятельном монтаже теплоизоляции нужно учесть, что лист по ширине должен быть больше на 2-3 см, чем обрешетка. Необходимо это для исключения зазоров и щелей. В качестве обрешетки используются брусья сечением не менее 30*50 мм. Когда монтаж каркаса будет завершен, с обратной стороны утеплителя наносят специальный клеящий состав. Крепление минеральной ваты начинают снизу вверх, при этом слегка прижимая материал к стене. Чтобы вата держалась надежнее, используют дюбели зонтичного типа.

Чтобы избежать расхождения плит в процессе монтажа, прибивать их нужно аккуратно. Для защиты строения от ветра и влаги слой наружной теплоизоляции покрывается пленкой. Затем монтируется еще одна обрешетка, на которую и будет крепиться сайдинг. Такой тип отделки не только улучшит внешний вид дома, но и придаст ему дополнительную защиту. Поскольку плиты имеют малый вес, крепление утеплителя к кирпичной стене не является трудоемким процессом.

Утепление пенополиуретаном

Нанесение пенополиуритана

Если вы решили утеплить фасад кирпичного дома пенополиуретаном, то лучше доверить работу специалистам. Утеплить стены этим материалом можно лишь специальным оборудованием, а сам процесс имеет нюансы, которые известны только профессионалам. Утепление пенополиуретаном схоже с теплоизоляцией минеральной ватой. Монтаж материала предусматривает обустройство каркаса и организацию защиты от ветра. В подготовленный каркас между стеной и пленкой заливается теплоизолятор.

Пенополиуретан широко используется в качестве утеплителя для кровли. Распыление производится с помощью специального оборудования посредством нанесения материала в несколько слоев. Каждый слой имеет толщину 2 см, при этом общая толщина может составлять 8 см. Когда нанесение пенополиуретана завершено, то приступают к внешней отделке. Для этого предлагается широкий выбор материалов. Кстати, утеплитель можно применить и внутри помещения. Из описанного выше становится понятно, как утеплить кирпичную стену снаружи, и какие материалы для этих целей могут применяться.

Теплоизоляция дома изнутри

Как правило, внутри жилье утепляют в том случае, если снаружи сделать это невозможно. Решая вопрос, чем утеплить кирпичную стену изнутри, сперва стоит обратить внимание на пенополистирол и минеральную вату, для которых характерна доступная стоимость и простой монтаж. Кроме этих теплоизоляторов можно выполнить утепление дома изнутри своими руками, применив теплую штукатурку либо экструдированный пенополистирол. Сегодня многие, кто сталкивается с вопросом, как утеплить кирпичные стены дома изнутри, предпочитают именно теплую штукатурку из-за ее стойкости к высоким температурам, низкого влагопоглощения и хороших показателей паропроницаемости. Кроме того, прежде чем утеплить кирпичный дом изнутри, стены оштукатуривают и обрабатывают средствами против грибковых образований и плесени.

Важным моментом является устройство в доме вентиляции. Стоит также определиться, с какой целью необходимо утепление кирпичных стен изнутри, ведь строение может использоваться в качестве круглогодичного жилья или для временного пребывания. От этих факторов будет зависеть, какой теплоизолятор предпочтительнее. Если утепление кирпичной стены изнутри проводится минеральной ватой, то обязательно нужно позаботиться о монтаже пароизоляционного слоя. Кроме того, утеплитель по окончании монтажа зашивают гипсокартоном, вагонкой или другими материалами.

Как утеплить кирпичный дом изнутри минеральной ватой? Процедура состоит из следующих этапов:

1. На стену крепится пароизоляция, стыки проклеивают клейкой лентой.
2. Выставляется металлический каркас из профиля. Толщина каркаса, как и расстояние между продольно расположенными профилями, должна быть несколько меньшей, чем толщина ваты.
3. Пространство в каркасе заполняется утеплителем, который укладывается как можно плотнее, но при этом слишком сильно утрамбовывать его нельзя.
4. Сверху ваты крепится пароизоляция, стыки проклеиваются.
5. Монтируется гипсокартон, после чего выполняется последующая отделка.

Если стоит вопрос, как утеплить кирпичную стену изнутри пенопластом, то технология в этом случае аналогична монтажу материала снаружи. Независимо от способа утепления, будь оно внешнее или наружное, процесс этот является крайне необходимым. Даже при хорошем отоплении некачественная теплоизоляция стен все старания хозяев сделать дом теплым сведет к минимуму. Утепление наружных стен кирпичного дома (или жилья, построенного из другого материала) — это гарантия тепла внутри помещения. Поэтому к утеплению своего жилья нужно подходить крайне ответственно, ведь от этого зависят ваши комфорт и уют. Кстати, можно кроме внешней обработки стен уделить внимание и такому вопросу, как утепление кирпичного дома изнутри — чем качественнее помещение защищено от холода, тем лучше.

Чем утеплить кирпичный дом снаружи: популярные материалы

При всех преимуществах кирпича существует весомый недостаток – низкая энергоэффективность. Для того, чтобы кирпичный дом был теплым даже в сильные морозы, толщина его стен должна быть более одного метра. Такое требование существенно повышает стоимость строительства и увеличивает срок возведения здания. Наиболее практичным способом энергосбережения является утепление стен. Но встает вопрос: чем утеплить кирпичный дом снаружи?

Почему лучше утеплять снаружи

Утепление кирпичного дома снаружи под сайдинг

Формально утепление дома изнутри не запрещено ни одним СП или ГОСТ. Гораздо сильнее на энергосбережение влияет качество монтажа и правильно подобранные материалы. При недостаточной очистке поверхности, пренебрежении правилами установки или низком качестве сырья температура внутри помещения будет снижаться вне зависимости от выбранной стороны. При этом установка плит изнутри уменьшает полезную площадь помещения.

Утепление фасадной части с этой точки зрения выглядит логичнее. К тому же большой выбор материалов позволяет подобрать оптимальное соотношение цены и качества. При теплоизоляции здания с внешней стороны используемые материалы должны быть защищены от воздействия ультрафиолетового излучения и атмосферных осадков. В противном случае примененная система энергосбережения очень быстро разрушится и не будет защищать от низких температур. Это стоит учитывать при выборе технологии установки и вида теплоизолятора.

Подготовка поверхностей

Очистка стены перед утеплением

До начала работ по утеплению необходимо закончить все «мокрые» процессы внутри дома, заполнить оконные и дверные проемы, а также завершить установку кровли. Окна и двери рекомендуется закрыть пленкой или иным материалом для защиты от случайного повреждения или загрязнения. Для удобства установки необходимо демонтировать все элементы, мешающие полному схватыванию поверхностей: светильники, отливы, водосточные трубы и так далее. Места крепления следует заранее отметить того, чтобы после утепления вернуть их на место.

Начинать утепление ни в коем случае нельзя при наличии атмосферных осадков. Если этого никак не избежать, то для защиты фасада рекомендуется установить строительные леса и обтянуть их защитной сеткой. Это позволит снизить контакт утеплителя с водой и ультрафиолетовыми лучами.

ВАЖНО! Не рекомендуется приступать к утеплению при температуре ниже +5°С и выше +30°С во избежание раннего застывания состава или плохого склеивания поверхностей. Если работы проводятся в зимнее время, то для поддержания необходимой температуры нужно закрыть дом пленкой и включить тепловые пушки.

В течение 3 – 4 лет после окончания строительства кирпичное здание проходит этап усадки. В это времени не рекомендуется начинать какие бы то ни было работы с фасадом во избежание появлению трещин и сколов, через которые будет попадать и накапливаться вода, что ведет к увеличению теплопотерь. Это правило действует вне зависимости от выбранной технологии утепления.

Способы монтажа утеплителя

Уже на этапе проектирования дома следует учитывать то, каким образом помещение будет утепляться. Методики установки энергосберегающих плит можно условно разделить на 3 технологии:

• «Мокрый фасад»;
• вентилируемый фасад;
• утепление внутри кладки.

Схема утепления по технологии «Мокрый фасад»

«Мокрый фасад». Свое название технология получила за счет применения грунтовки, штукатурки и клеевой смеси в отделке фасадной части дома. Перед началом работ стены дома осматриваются на наличие сколов или иных повреждений. Остатки песчано-цементной смеси должны быть удалены, а щели в швах и трещины в кирпичах должны быть заделаны. На этапе осмотра и подготовки рекомендуется использовать тепловизор для поиска наиболее холодных мест.

Эффективное утепление кирпичного дома

Далее на поверхность наносится грунтовка, а после ее высыхания стены при необходимости выравниваются с помощью штукатурки. Этот этап позволит увеличить площадь контакта между стеной и утеплителем. После этого на специальный клей фиксируется утеплитель. При подготовке клеевой смеси рекомендуется придерживаться инструкции на упаковке и тщательно перемешивать состав, не оставляя комком.

ВАЖНО! Производители не советуют для этих целей использовать бетономешалку, так как в клей могут попасть посторонние материалы. Их присутствие снижает свойства состава.

Поверх плиты укладывается армирующая сетка, которая крепится дюбелями. Финальной частью является оштукатуривание и покраска.

Схема утепления по технологии «Вентилируемый фасад»

Одним из преимуществ такого способа специалисты называют низкую стоимость материалов. Однако при несоблюдении правил монтажа такое покрытие быстро покроется трещинами и разрушится.

Вентилируемый фасад. Отличием такой технологии является то, что внешние элементы фасада крепятся не напрямую к утеплителю, а на специальный каркас из металлических балок, отстающий от стены на расстояние в 4 — 6 сантиметров. Благодаря такому зазору влага не скапливается на поверхности утеплителя, и срок его службы увеличивается. Дополнительным преимуществом является то, что при необходимости элементы фасада можно снять и нарастить толщину слоя утеплителя или провести его замену.

Видео- Монтаж навесного вентилируемого фасада

ВАЖНО! Толщину профиля каркаса должна быть больше толщины утеплителя. Если слой теплоизоляции не позволяет оставить зазор необходимого размера, то следует сделать дополнительную несущую конструкцию или контробрешетку.

В качестве теплоизолятора для вентилируемого фасада используется паропроницаемые материалы, например, минеральная вата. Водяной пар должен беспрепятственно выходить из стены и удаляться, проходя через утеплитель.

Внутрикладочное утепление. На начальных этапах строительства утепление стен можно провести внутри кирпичной кладки. Для этого слой теплоизолятора укладывается к стене, а затем закрывается новым слоем кладки. Такой способ применяется реже остальных из-за сложностей монтажа и невозможности получения доступа к утеплителю без разрушения стен. К тому же, стоимость строительства такого дома резко увеличивается в связи с применением большего количества строительных материалов.

Существует два способа утепления дома внутри кладки:

• колодцевая кладка;
• трехслойная складка.

Колодцевая кладка

Первый вид утепления заключается в возведении первой стены толщиной в половину кирпича, креплении к ней слоя утеплителя и закрытии второй стеной.

ВАЖНО! Способ имеет свои плюсы и минусы, однако по мнению чиновников технология не может обеспечить высокий уровень безопасности здания. С 2008 года на территории Московской области колодцевая кладка запрещена.

Трехслойная кладка

Трехслойная кладка выполняется по похожему принципу, однако первая несущая конструкция выполняются из пустотелого кирпича, к которому крепится утеплитель. Фасадная часть закрывается облицовочным кирпичом. Система обладает целым рядом преимуществ, таких, как устойчивость к внешним воздействиям, отсутствие необходимости обновления или покраски, а также эстетически привлекательный внешний вид.

Популярные материалы

Пенополистирол или пенопласт (ППС)

Схема утепления пенопластом

Цены на пенопласт