Из чего построить дом для постоянного проживания: из кирпича или блоков

Каждый строительный материал имеет набор достоинств и недостатков, специфических свойств. Кирпич обладает рядом теплопроводных недостатков, но выигрывает за счет прочностных характеристик. Пено-  и газобетонные блоки в тех же характеристиках проигрывают, но с экономической точки зрения они выгоднее. Ракушечник более экологичен, но его стоимость придется не каждому по карману.

Взвесив все достоинства и недостатки доступных на рынке материалов, необходимо рассчитать нужный объем для строительства. В этом пункте решающую роль сыграют габариты единицы стройматериала.

Кирпичные дома

Самый надежный, но затратный вариант. Собственник, сделавший выбор в пользу кирпича получит крепкое строение, которое стойко вынесет суровые климатические условия. Кирпичный дом обойдется дорого по сравнению с другими видами материалов.

Кирпичные строения тяжеловесны. Они требуют обустройство основательного фундамента, а следовательно, дополнительные расходы. Также кирпичная кладка нуждается в обязательной наружной и внутренней отделке.

Бетонные блоки в качестве стройматериала

Строительные блоки на основе бетона имеют ряд преимуществ. Вес и габариты позволяют отстроить здание, используя меньшую кубатуру, чем в случае с кирпичом. Также они гораздо дешевле. Бетонные блоки для строительства дома  — одно из наиболее экономичных решений.

Газо- и пеноблоки

Газоблоки отличаются от пеноблоков технологией изготовления. При производстве блоков первого вида используют газообразующее средство. Во втором случае — пенообразующее. Сложной отделки после возведения стен из блоков не потребуется, достаточно лишь нанести штукатурку стандартным способом или обшить стены гипсокартоном.

Такие блоки не отличаются высокой прочностью. После возведения основной конструкции здания требуется как можно быстроее приступить к отделке, чтобы укрепить стены и сохранить их от воздействия осадков.

Шлако- и керамзитобетонные блоки

Подобные блоки гораздо  тяжелее по весу. Их сложнее использоваться в строительном процессе.  Они намного прочнее, но также нуждаются в отделке стен как внутри, так и снаружи. Требуют особого мастерства при укладке из-за неровных граней,  качественного утепления и отделки внутри и снаружи дома.

Арболит

Арболитовые блоки — это смесь специального бетонного раствора и древесных щепок. Подобная технология обеспечивает стройматериал высокими теплоизоляционными характеристиками. Дома из арболита очень теплые.

Недостатками являются неправильная геометрия блоков, так как особенности изготовления не позволяют добиться ровных форм. Также блоки интенсивно впитываются влагу.  Для комфортной эксплуатации необходимо обеспечить арболит специальной отделкой, защищающей блоки от воздействия влажности.

Блоки из ракушечника

Ракушечник – это природный, экологичный материал с высокими теплоизоляционными показателями.  Ракушечник обеспечивате хорошую звукоизоляцию, прочен и способен прослужить долгие годы.

Недостатки ракушечника заключаются в хрупкости и дороговизне. Также ему требуются все виды защиты от воздействия атмосферных осадков и основательной отделки. Влагозащита для ракушечника обязательна.

Предлагаем заказать проект загородного дома
«под ключ» по СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ —
(450) 250 руб/кв.м.
В ПОДАРОК: пакет расчетов
«Все для строительства»
и разработка 3D-визуализации дома. Подробнее

Из чего дешевле всего построить дом? Обзор лучших материалов

Строительство загородного дома – дело нелегкое, поэтому требует не только значительных финансовых возможностей, но и достаточного опыта и хорошей теоретической подготовки.

Конечно, если поручить строить свое жилище строительной фирме по хорошо прописанному проекту, с применением качественных материалов, да еще и осуществлять технадзор, то качество строения, скорее всего, будет приемлемым. При этом, в принципе, будущему домовладельцу особых знаний не потребуется.

Однако такое решение будет стоить недешево. Если нужно построить дом за минимальные деньги — придется так или иначе «погружаться» в процесс.

С какими проблемами сталкиваются частные застройщики?

В последние годы, дома за городом часто стремятся строить своими силами, с минимальной степенью привлечения профессиональных строителей. Это, по сути, самый бюджетный вариант получить свой собственный дом, путем максимальной экономии затрат на всех основных этапах строительства.

У этого решения есть свои плюсы и минусы, и, конечно, армия сторонников и противников.

Первые утверждают, что в строительстве есть множество этапов, которые целеустремленный застройщик может реализовать самостоятельно, призвав на помощь нескольких неквалифицированных помощников и потратившись только на услуги бетоновозки, экскаваторщика и крановщика. В свою очередь, противники утверждают, что большинство людей в принципе не способны построить дом своими силами.

Для проведения всех этих работ в одиночку потребуется не только все свое свободное время, но и настойчивость – строительство бросать на полпути нельзя, нужно его закончить до наступления холодов, чтобы не оставить под дождем и снегом незавершенный фундамент или коробку здания, которые к весне могут просто испортиться.

Почему важна скорость строительства? Или «время=деньги»

Очевидно, что построив дом быстро, за один сезон, владелец не только сэкономит на закупке материалов (которые дорожают каждый год), оплате труда рабочих и аренде спецтехники. Он также сэкономит свое время. Что позволит ему не отвлекаться долго от основной работы и заработать больше денег.

Один из главных факторов удешевления строительства — это скорость, т.е. возможность сокращения сроков для постройки дома до минимума.

Не последнюю роль для необходимой скорости возведения дома играет правильный выбор основных строительных материалов, из которых будет строиться фундамент, стены и крыша.

Ну, с фундаментом тут в основном все ясно – для его монтажа сегодня, в большинстве случаев, используют бетон, который заливается достаточно быстро. Стропильную систему крыши тоже можно быстро смонтировать и также быстро настелить кровельное покрытие.

А вот насчет материала для стен нужно хорошо подумать. Тут в основном принимаются в расчет климатические особенности местности, в которой строится дом. Еще один немаловажный фактор — скорость возведения коробки дома. А этот параметр напрямую зависит от материала, из которого будут строиться стены.

Каркасная технология — самая быстрая постройка домов

Быстрее всего можно построить каркасный дом – буквально за месяц-полтора. Помимо быстрого возведения, каркасные коттеджи обладают массой других преимуществ, в частности — низкой себестоимостью постройки.

Однако многие застройщики стараются избегать применения этой технологии, так как считается, что каркасный дом имеет массу недостатков – он и недолговечный, и горючий, и обогреть его зимой весьма трудно.

Правда, по первому и последнему пункту можно было бы поспорить, потому что во многих западных странах, с северным климатом, каркасные дома составляют до 90% всей загородной застройки.

Видимо, дело тут только в качестве строительства – качественно построенный по этой технологии дом может стоять без особого ремонта до сотни лет и в нем будет тепло даже в самые лютые морозы без существенных затрат на отопление.

Насчет горючести тоже можно поспорить: каркасные технологии предусматривают облицовку здания с внутренней и внешней стороны огнестойким гипсокартоном, применение которого не особенно сильно скажется на общей стоимости здания.

Однако предубеждение против каркасных домов в нашей стране все же очень сильное, как, впрочем, и ко всем деревянным домам. Поэтому бюджетный застройщик сразу отбрасывает все, что связано с деревом, а выбирает то, что связано с камнем.

Каменные дома — ориентация на снижение затрат

В связи с тем, что каркасное домостроение в нашей стране не получило должной популярности, большинство застройщиков ориентируются на другие категории строительных материалов.

1. Строительство из кирпича

Если позволяет бюджет, то застройщики используют кирпич, в основном силикатный, чуть реже – керамический.

Как мы уже писали ранее, кирпичные дома — очень надежны и лучшие по показателям эксплуатации. Их главный минус в том, что дома из кирпича — получаются очень дорогими по себестоимости. К тому же, для их возведения требуется привлекать квалифицированных специалистов и спецтехнику.

Поэтому для целей бюджетного строительства силикатный и керамический кирпич совершенно не подходят.

2. Строительство из бетона

В последние годы, большинство застройщиков эконом-сегмента предпочитают строить загородные дома из материалов на основе бетона. В основном это блоки, выполненные по самым разным технологиям, реже применяется монолитная технология.

Разница между блочной и монолитной технологией в том, что последняя требует применения большого количества опалубки, что значительно удорожает строительство, хотя дом при этом получается более прочный. Поэтому, для того, чтобы получить минимальную себестоимость, застройщики чаще всего для возведения стен отдают предпочтение бетонным блокам.

Одно из главных преимуществ бетонных блоков — удобство работы с ними. Достаточно одной-двух пар рук, чтобы построить стены целого дома!

Дело в том, что для укладки блоков, в отличие от кирпича, не требуется специальных знаний. К тому же, благодаря крупным размерам материала, блочные дома строятся намного быстрей, по сравнению с кирпичными или возведенными методом опалубки.

Дома из бетонных блоков — оптимальное соотношение скорости, цены и качества

Учитывая вышесказанное, вообщем-то неудивительно, что бетонные блочные дома, в последние годы, прочно лидируют на загородном рынке. Наибольшим спросом для их возведения пользуются пенобетонные и газобетонные блоки. Хотя есть и другие виды.

Шлакобетон и Керамзитобетон

В конце 20 века эти два вида бетонных блоков были чрезвычайно популярными и применялись повсеместно при строительстве загородных домов. Многим строителям нравились их плюсы: низкая цена, хорошая теплоизоляция, быстрые сроки возведения.

Сегодня, дома из них уже не столь востребованы, многие застройщики считают эти типы бетона неудобным и устаревшим стройматериалом.

Дело в том, что шлакобетон и керамзитобетон обладают довольно низкой прочностью и высокой пористостью. Следовательно долговечность дома, шумоизоляция оставляют желать лучшего. Опять же, многие домовладельцы жалуются на проблемы эксплуатации (стены из шлакобетона или керамзитобетона проблематично чем-либо обвесить или обшить, в них даже гвоздь забить нельзя).

К тому же, качественный шлакобетон стоит очень дорого, так как настоящего шлака, которого очень много вырабатывалось заводами во времена СССР, сегодня не хватает, поэтому вместо шлака многие безответственные производители замешивают в цемент всякий мусор.

Опилкобетон

Его еще называют Арболит. Еще один стройматериал, «утративший» былую популярность (правда еще в советское время).

Как не трудно догадаться, в качестве наполнителя в этом материале, присутствуют опилки и другие отходы деревообработки. Дома из арболита достаточно хороши по всем параметрам, но качественный опилкобетон стоит почти столько же, сколько и кирпич, и почти в 2 раза дороже, чем ячеистые бетоны.

Еще один минус, из-за недостатка качественного сырья и заводов, арболит продается лишь в небольшом количестве регионов РФ, а самостоятельное производство на стройплощадке не позволит обеспечить должное качество продукта.

Пенобетонные блоки

Пенобетон – материал не новый, и потому преимущества его использования хорошо известны, так как имеется достаточный опыт строительства малоэтажных зданий из блоков этого типа.

Производится он с применением достаточно простой технологии:

1. Цементно-песчаная смесь запенивается и разливается по формам, в которых и застывает, образуя геометрически идеальные блоки;
2. После застывания получается материал, структура которого наполнена ячейками – это и есть ячеистый бетон.

Ячейки, которые друг с другом не сообщаются, заполнены воздухом — именно благодаря такой структуре ячеистый бетон получает прекрасные качества, которых нет у обычного бетона:

• Во-первых, этот материал легче бетона примерно на 30%, и дешевле кирпича чуть ли не вдвое;
• Во-вторых, он гораздо «теплее» и кирпича, и обычного бетона;
• В-третьих, пенобетон прекрасно обрабатывается, в частности, при необходимости блок можно распилить обычной столярной пилой и даже лобзиком.

Правда, имеются у пенобетона и свои недостатки, главный из которых – он хорошо впитывает влагу.

Поэтому для защиты от атмосферной влаги фасад из пенобетона необходимо хорошо оштукатуривать или облицовывать другим материалом. Однако во внешней облицовке нуждаются любые стены, даже кирпичные, так что недостаток этот относительный.

Кто-то ставит в вину пенобетону его невысокую прочность, но для малоэтажного строительства этот недостаток несущественный. Главное – дом из пеноблоков вполне по силам выстроить самостоятельно любому застройщику, тут не требуется особых знаний и сноровки, главное – выполнять все пункты инструкции производителя.

Газобетонные блоки

Однако пенобетон – не единственный материал на основе цемента, который сегодня массово используется в бюджетном загородном домостроении. К услугам строителям предлагается также и газобетон.

Вообще-то материал этот тоже не новый, и, как и ячеистый бетон, он был изобретен более 100 лет назад в Швеции. В нашей стране он начал массово использоваться в строительстве еще во время второй мировой войны, после чего производство газобетона в СССР превысило показатели многих европейских стран.

Таким образом накоплен богатый опыт применения этого материала, что и обусловило его широкое использование в загородном домостроении.

Газобетон принадлежит к классу ячеистых бетонов, но технология его производства сильно отличается от классической пенобетонной технологии:

1. Он также вспенивается, но не механическим способом, а химическим – в результате вспенивателя используется алюминиевый порошок, который при замешивании дает реакцию, выделяя газы водородной группы;
2. В отличие от пенобетона, газобетонные блоки не формуются, а производятся в виде больших форм, которые после застывания разрезаются на блоки нужного размера;
3. Затем блоки шлифуются и отправляются в автоклавную камеру, где поддаются обработке давлением и паром при температуре порядка 200 градусов С.

Таким образом получается прекрасный строительный материал, который обладает более высокой, по сравнению с пенобетоном, прочностью и пониженной гигроскопичностью.

Правда, как у любого стройматериала, у газобетона имеются и недостатки. По прочности он также уступает обычному бетону и кирпичу, и требует защиты от сильной влажности.

Но в остальном этот материал идеален с точки зрения затрат на строительство. Дома из газобетонных блоков возводятся очень быстро, при этом можно очень хорошо сэкономить на кладочном растворе, так как в нем нет необходимости — блоки крепятся друг к друг с помощью специального клея.

Несмотря на то, что клей стоит дороже, чем раствор, его расход значительно меньше. К тому же, при таком виде кладки, исключаются всякие «мокрые работы», что позволяет экономить не только цемент, но и воду. Еще один момент — клей, в отличие от раствора, обладает хорошими теплоизоляционными качествами, а это предотвращает появление еще одного фактора утечки тепла из дома – через некачественно произведенную кладку.

Что касается быстроты возведения коробки дома – благодаря легкому весу блоков и их увеличенным размерам один человек за 8 часов может произвести кладку почти 5 кубометров материала.

Таким образом небольшой одноэтажный дом площадью около 100 кв. м можно выстроить из газоблоков буквально за неделю-две без всяких помощников.

Полимерные бетоны

Пока что «сырая» технология. Цементные блоки с полимерными наполнителями как полноценный строительный материал рассматривать не стоит, так как полимеры обладают пока что небольшой прочностью, и не годятся для возведения фундаментов и тяжелых зданий, к тому же они недешевы.

Тем не менее, технология весьма перспективна и обладает рядом не

Из чего лучше строить дачу? | Стройка и дизайн | Дача

aif.ru

Федеральный АиФ

aif. ru

Федеральный АиФ

• ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
• Адыгея
• Архангельск
• Барнаул
• Беларусь
• Белгород
• Брянск
• Бурятия
• Владивосток
• Владимир
• Волгоград
• Вологда
• Воронеж
• Дагестан
• Иваново
• Иркутск
• Казань
• Казахстан
• Калининград
• Калуга
• Камчатка
• Карелия
• Киров
• Кострома
• Коми
• Краснодар
• Красноярск
• Крым
• Кузбасс
• Кыргызстан
• Мурманск
• Нижний Новгород
• Новосибирск
• Омск
• Оренбург
• Пенза
• Пермь
• Псков
• Ростов-на-Дону
• Рязань
• Самара
• Саратов
• Смоленск
• Ставрополь
• Тверь
• Томск
• Тула
• Тюмень
• Удмуртия
• Украина
• Ульяновск

Домохозяин. Из чего лучше строить дом на Урале? | НЕДВИЖИМОСТЬ

a[style] {position:fixed !important;}
]]]]]]]]]]>]]]]]]]]>]]]]]]>]]]]>]]>

ural.aif.ru

Урал

ural.aif.ru

Урал

• ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
• Адыгея
• Архангельск
• Барнаул
• Беларусь
• Белгород
• Брянск
• Бурятия
• Владивосток
• Владимир
• Волгоград
• Вологда
• Воронеж
• Дагестан
• Иваново
• Иркутск
• Казань
• Казахстан
• Калининград
• Калуга
• Камчатка
• Карелия
• Киров
• Кострома
• Коми
• Краснодар
• Красноярск
• Крым
• Кузбасс
• Кыргызстан
• Мурманск
• Нижний Новгород
• Новосибирск
• Омск
• Оренбург
• Пенза
• Пермь
• Псков
• Ростов-на-Дону
• Рязань
• Самара
• Саратов
• Смоленск
• Ставрополь

Не горит и не фонит. Из чего лучше строить дом — из дерева или камня? | Стройка и дизайн | Дача

Задумываясь о постройке дома, в первую очередь следует определиться с основным материалом, из которого будет выполнено жилище. Здесь можно ориентироваться на бюджет, функциональность будущей постройки, эстетические предпочтения или другие факторы. Дмитрий Авдеев, проектный менеджер крупной российской компании, занимающейся строительством и проектированием загородных домов, рассказал АиФ.ru о недостатках и преимуществах дома из дерева и камня.

Выбор материала для дома определяется его назначением, говорит Авдеев. «Дом, предназначенный для постоянного проживания, предполагает один режим эксплуатации, а дом для отдыха, периодического проживания — другой. По моему мнению, дом для постоянного проживания должен быть каменным. По соотношению цена-качество в виде основного материала лучше всего подходит газобетон. Дача же может быть выполнена из дерева — каркасная или из бруса.  

Это связано с тем, что дом для постоянного проживания — утилитарная вещь, т.е. в нём должно быть удобно и практично жить. Дерево для этого подходит меньше, оно чаще требует ухода, в процессе эксплуатации периодически проявляются недостатки. Фасад деревянного дома нужно красить каждые пять, максимум семь лет, если краска хорошая. Дом из бруса камерной сушки или клееного бруса имеет свойство усадки, которое продолжается в течение всего срока эксплуатации здания. Также деревянный дом имеет ограниченность с точки зрения подбора материалов для интерьера — странно делать деревянный дом и зашивать его внутри гипсокартоном. К тому же это дорого. А вот сделать деревянную отделку — как раз вполне нормальный вариант для дачи», — говорит эксперт.

Срок службы 

По словам Дмитрия Авдеева, срок службы каменного и деревянного дома примерно одинаковый при должном уходе и правильной эксплуатации. «Деревянный дом не сгниёт, если периодически перекрашивать фасад. Конечно, если покрасить дом, а потом не делать этого 30 лет, солнце прожжёт древесину, и восстановить её будет сложно, — говорит специалист. — Если же дом строится на 60-70 лет, лучше выбрать камень, деревянные постройки к этому времени ветшают. Каменный дом, если нормально сделаны инженерные коммуникации, по сути является машиной для жилья, как когда-то сказал известный архитектор Ле Корбюзье».

Теплопотери

Каменный дом будет теплее, если он сделан с применением правильных материалов, говорит специалист. «Оптимально будет использовать газобетон толщиной 400 мм, либо блоки более низкой плотности, например, 200 мм вместе со слоем утеплителя. В принципе, лучше утеплять любые дома по фасаду, и деревянные, и каменные. Деревянный дом, выполненный из клееного, профилированного бруса, бруса камерной сушки подходит только для дачи, постоянно эксплуатировать его дорого — теплопотери через однослойную деревянную стену будут гораздо выше, чем через однослойную стену из газобетона», — говорит Авдеев.  

Звукоизоляция

«Звукоизоляция, однозначно, лучше в каменном доме, — говорит специалист. — В деревянном доме межэтажное перекрытие выполнено по балкам, соответственно слышимость выше. В каркасном доме звукоизоляция между комнатами также оставляет желать лучшего». 

Экологичность

Дерево считается экологичным продуктом, поэтому многие строят дома из бруса по этим соображениям. Но комментируя этот параметр, специалист строительной фирмы говорит, что экологичность — это очень условный показатель. «Она определяется по замерам воздуха в помещении — есть ли в нём какие-то взвешенные частицы или превышение ПДК по каким-то веществам, например, формальдегиду, а также по качеству самого воздуха (процент углекислого газа и т.д.). Газобетон в этом плане считается нейтральным материалом, он не выделяет вредные вещества. Но неэкологичным дом может сделать отделка — если используются материалы с применением ПВХ (виниловые обои, ламинат, пластиковые окна, подоконники, натяжные потолки). То же самое будет с жильём из дерева, если использовать лаки не на водной основе и утеплять перекрытия минеральной ватой», — говорит Дмитрий Авдеев.

Безопасность

Важным минусом дерева является его высокая горючесть. Но, по словам специалиста, дома горят одинаково, что каменные, что деревянные. «В первую очередь, горит отделка и мебель в доме, а уже потом стены», — поясняет представитель строительной организации. Что касается обработки древесины противопожарными средствами, о которых часто пишут в интернете, то эффективность её невысока. По словам эксперта, эта пропитка увеличит время горения дерева, но не защитит его от огня. 

Из чего лучше строить дом, сравнение материалов

В программе-минимум сильного пола, наряду с необходимостью посадить дерево и воспитать сына, есть такой пункт, как постройка дома. И вот на этом этапе планомерность ее выполнения резко тормозится: дает о себе знать отсутствие опыта в строительном деле. Остро встают вопросы: на каком архитектурном варианте остановится и из чего лучше построить дом, чтобы он стал надежным кровом и настоящим родовым гнездом не для одного поколения?

Ответы на них получить не так просто, потому что современный рынок богат разнообразными предложениями. О преимуществах той или иной технологии строительства и качестве используемых при этом материалов, специалисты сами спорят с пеной у рта, что мало вам поможет определиться. Придется попытаться вникнуть в суть задачи самостоятельно. И начать вводную экскурсию стоит со знакомства с ведущими строительными материалами.

Приоритетные технологии частного домостроительства

Как и из чего сегодня лучше построить крепкий, пригодный для проживания дом? Работать можно двумя способами. Первый в строительной среде именуется «мокрым», потому что по его технологии предусмотрено использование раствора для фиксации элементов. Сюда относятся:

1. Кирпичная кладка.

Строительство дома из кирпича

2. Блочное монолитное строительство.

Блочное монолитное строительство

Второй, соответственно, – «сухой». Тут дом собирается, словно пазл, из крупных деталей. Последние напоминают своей конструкцией слоеный пирог, где «начинкой» служит утеплитель.

Определиться с импонирующей технологией – мало, надо еще найти того, кто виртуозно ею владеет и кому вы, сможете безапелляционно доверять.

Особенно важно это для каркасного строительства. Тут и с тем, из чего лучше построить дом, нужно не прогадать, и строителей нанять таких, чтобы не испортили проект. С наймом бригад, в данном случае, надо быть особо внимательным. Если «запороть» здание из тяжелых материалов надо еще суметь, то испортить легкие – проще простого. Над ними нужно корпеть. Их компоновка и подгонка должны быть просто идеальными, следовательно, и уровень квалификации у рабочих должен быть выше среднего.

Строительство каркасного дома

к оглавлению ↑

Как интерпретировать «материал тяжелый» и «материал легкий»?

Вопрос закономерен, и ответ на него уже готов. «Тяжелыми», материалы называют из-за их веса и габаритности. В эту категорию входят все представители камней:

1. Газобетонные блоки.

Газобетонные блоки

2. Пенобетонные блоки.

Пенобетонные блоки

3. Керамические блоки.

Керамические блоки

4. Кирпич.

Кирпич

Дома из представителей данной группы ставятся на мощный железобетонный фундамент. Чаще всего обустраивают его ленточный вариант. На перекрытия набирают железобетонные плиты повышенной прочности, в которых предусмотрены дополнительные ребра жесткости.

Ленточный фундамент для домов из “тяжелых” материалов

К «легким» относят дома панельно-щитовой и каркасной сборки. Материалы для формирования их стен действительно максимально облегчены, особенно во втором варианте, поэтому и нагрузку на фундамент сильную не оказывают, тем боле, что и в качестве перекрытий могут быть использованы деревянные балки, а не тяжеловесные плиты.

Сборка панельно-щитового дома

Здесь можно ограничиться столбчатой разновидностью фундамента или залить плитный. Такое жилье строится очень быстро, в отличие от монументальных собратьев.

Столбчатый фундамент для “легких” домов

«Легкими» материалами также считаются:

СИП панели

• деревянный брус.

Деревянный брус

к оглавлению ↑

Из чего лучше построить дом: характеристики материалов 

Кирпич 

Срок эксплуатации кирпичного дома – минимум 100 лет. Он отслужит положенное в любых условиях, невзирая на рьяные попытки природы вывести его из строя. Кирпичное строение прекрасно переживет и трескучие морозы, и иссушающую жару. Не рухнет оно под действием ураганных ветров и градовых зарядов.

Надежный дом из кирпича

Поскольку ставить кирпичные дома люди стали очень давно, то и технология их строительства уже отработана даже в мелочах, а это значит, что с мастерами проблем не будет.

Кирпич подразделяется на:

1. Керамический.

Керамический кирпич

2. Силикатный.

Силикатный кирпич

3. Рядовой.

Рядовой кирпич

4. Лицевой.

Лицевой кирпич

Керамический кирпич

Материал этого вида изготавливается из обожженной глины и имеет красный цвет. Он прочен и высоко экологичен, не гигроскопичен и морозостоек. Керамический кирпич может быть полнотелым (пустоты занимают до 13%) и пустотелым (на пустоты приходится 49%).

Пустотелый керамический кирпич

Образующие их отверстия могут располагаться как горизонтально, так и вертикально. Делаются они в квадратной, круглой и овальной форме. Чем больше в теле кирпича пустот, тем выше его теплоизоляционные свойства.

Керамический кирпич разной формы

Силикатный кирпич 

Основные компоненты силикатного кирпича – песок и известь, что делает его изначально белоснежным. Его также производят цельным или облегченным. Последний – неплохой теплоизолятор, зато первый готов порадовать застройщика своим цветовым разнообразием. Решая,из чего лучше построить дом, не нужно с опаской посматривать на облегченные варианты изделий. Наличие пустот абсолютно не влияет на прочностные показатели кирпича.

Облегченный силикатный кирпич

Назначение рядового и лицевого кирпича 

Каждый из представленных видов предназначен для проведения конкретных работ. Рядовой используют при внутренней кладке стен, из-за чего его еще часто называют строительным. Идеальный вид для материала данной категории не обязателен. На теле кирпича могут быть сколы, трещинки. Углы также могут быть надсечены.

Рядовой кирпич для внутренней кладки

А вот лицевому кирпичу безупречный внешний вид просто необходим, поэтому треснувшие экземпляры безжалостно выбраковываются. Делается это потому, что данный класс кирпича идет на выкладывание наружных поверхностей стен.

Сколько стоит построить дом? Дешевле покупать или строить?

Сколько стоит построить дом? По данным Национальной ассоциации строителей жилья, средняя цена строительства дома на одну семью составляет 289 415 долларов, или 103 доллара за квадратный фут.

Просто имейте в виду, что стоимость строительства дома может сильно различаться в зависимости от того, где вы живете. Итак, если вам интересно: «Могу ли я позволить себе построить дом?» и хотите более адресную смету, идите к риелтору.com® / local, чтобы узнать цену за квадратный фут в вашем районе.

Только почему строительство дома так дорого стоит? Давайте разберем затраты.

Основные затраты на строительство дома

Строительство дома связано с несколькими основными расходами, говорит Энди Штауффер , владелец и президент компании Stauffer and Sons Construction. Конечно, каждый раз, когда вы строите дом, затраты немного различаются, но вот основные моменты:

• Оболочка дома, которая включает стены, окна, двери и крышу, может составлять треть общей стоимости дома. стоимость, или 95 474 доллара.
• Внутренняя отделка, такая как шкафы, пол и столешницы, может съесть еще треть бюджета, в среднем 85 642 доллара. Используйте этот калькулятор, чтобы указать свой почтовый индекс, точную площадь в квадратных футах и ​​уровень отделки, чтобы рассчитать общий бюджет для различных проектов.
• Механическое оборудование, включая водопровод и отопление, стоит около 13%, или 37 843 доллара.
• Кухни и ванные комнаты — самые дорогие помещения для строительства, особенно когда средняя стоимость такой отделки, как шкафы и столешницы, составляет 16 056 долларов.Итак, если вы хотите сэкономить, спросите себя, действительно ли вам нужна третья полноценная ванная комната или вам подойдет две плюс полуванная?
• Чертежи архитекторов и инженеров обойдутся примерно в 4 583 доллара.

Дополнительные затраты на строительство дома (не включены)

Теперь вы знаете базовую стоимость строительства дома, но на этом расходы не заканчиваются. Вот несколько дополнительных затрат, о которых вам нужно знать, которые не учтены в приведенной выше цене:

• Стоимость участка земли для строительства в среднем составляет 3 020 долларов за акр.Тем не менее, средний дом построен всего на 0,2 акра, поэтому, если вы не хотите много места в очень желанном районе, само по себе это не сломает банк.
• Земляные работы и фундаментные работы — это, безусловно, самые переменные затраты при строительстве дома, согласно Morgan Franklin из LexHomeHub в Кентукки. Другими словами, вы никогда не знаете, что найдете, пока не начнете копать — будь то плохая почва или массивные валуны. Если земляные работы и фундаментные работы проходят относительно гладко, средняя стоимость обоих составляет 33 447 долларов.
• Вам, конечно, понадобится разрешение на строительство — в среднем по стране оно составляет 908 долларов.
• Другие расходы, которые вы понесете, прежде чем забьете хотя бы один гвоздь, включают в себя земельные инспекции (4 191 доллар) и плату за удар, взимаемую правительством для покрытия расходов нового дома на коммунальные услуги, такие как электричество и вывоз мусора (1742 доллара).

Преимущества строительства дома

Это справедливый вопрос, особенно с учетом того, что вы можете купить существующий дом на одну семью по средней цене 223 000 долларов, что на 66 415 долларов меньше, чем строительство дома.Вы также избавите себя от головной боли, неизбежно связанной со строительством.

Строительство дома имеет свои преимущества. Все, от труб до систем отопления и охлаждения, будет новым. Это означает, что в ближайшем будущем не будет дорогостоящего ремонта, а значит, в конечном итоге новый дом может обойтись дешевле. Плюс, конечно, вы можете спроектировать свой дом в точном соответствии с вашими требованиями. Если у вас есть очень четкие представления о том, как вы хотите, чтобы ваш дом выглядел, этот чистый лист может стоить каждой копейки.(Тем не менее, проектирование дома своей мечты с нуля также имеет свои проблемы, поэтому постарайтесь не совершать этих ошибок.)

Дешевле купить или построить дом?

Будет ли дешевле купить или построить собственный дом за квадратный фут? Разумно взвесить плюсы и минусы нового и старого строительства — и цена, которую вы платите за строительство по сравнению с существующим домом, — это только начало. Здесь мы изложим все, что покупателю жилья нужно знать о покупке существующего дома, по сравнению со строительством дома с нуля или генеральным подрядчиком.

На самом деле нужно учитывать две вещи: первоначальные затраты на покупку сборки стихов и текущие затраты на обслуживание.

Авансовый платеж

Если вы покупаете существующий дом: По последним данным, средняя стоимость покупки существующего дома на одну семью составляет 223 000 долларов. Для среднего дома площадью 1500 квадратных футов, построенного до 1960-х годов, это составляет около 148 долларов за квадратный фут. Тем не менее, точная цена может сильно различаться в зависимости от того, где вы живете. (Идите к риелтору.com / local, чтобы узнать цену за квадратный фут в вашем районе.)

Если вы построите новый дом: Строительство дома обойдется вам в среднем в 289 415 долларов. Это на 66 415 долларов на больше, чем на , чем стоит существующий дом!

Тем не менее, вы получите намного больше за свои деньги. Во-первых, новое строительство обычно более просторное, со средним размером 2467 квадратных футов, поэтому стоимость строительства квадратного фута, 103 доллара, на самом деле ниже, чем у существующих домов.

Еще одно преимущество того, что строитель построит дом на заказ, заключается в том, что вы платите только за то, что хотите, в то время как существующий дом может иметь внутренние и внешние элементы (например,g., готовый подвал или баскетбольная площадка) вы заплатите больше, даже если они вам не нужны. Но если старый дом оказался домом вашей мечты, такой, какой он есть, это может быть более выгодным путем.

Техническое обслуживание

Если вы покупаете существующий дом: Старые дома имеют больший износ, а это означает, что некоторые вещи могут нуждаться в дополнительном обслуживании или, если они на последнем издыхании, замене, указывает Michael Schaffer , брокер LIV Sotheby’s International Realty в Колорадо.

Естественно, это обслуживание обходится недешево, поэтому убедитесь, что вы знаете возраст основных предметов. Например, предполагается, что средняя печь прослужит 20 лет, и ее замена будет стоить 4000 долларов. Срок службы типичной системы HVAC составляет 15 лет, и ее замена стоит 5000 долларов и более. Еще одна важная деталь — это крыша: в среднем черепичная крыша прослужит около 25 лет. Если вам нужно заменить кровлю, вам выставят счет на сумму не менее 5000 долларов. Сантехнические и септические системы могут какое-то время работать без проблем, но когда что-то идет не так, возникает чрезвычайная ситуация.

В существующем доме, если вы не войдете в дом высокого класса со всем, что вам нужно, вы можете начать что-то менять, даже если они все еще функционируют. Выставки по благоустройству дома демонстрируют простоту замены столешниц и полов или даже пересмотра планов этажей. Когда вы платите за материалы и трудозатраты на работы по сантехнике и гипсокартону, вы можете начать думать, что ваши общие затраты могли быть меньше, чем оплата строителя дома на заказ.

Если вы строите новый дом: Значительно меньшие затраты на содержание — одна из основных причин для постройки собственного дома на одну семью, потому что все, от крупной бытовой техники до системы отопления, вентиляции и кондиционирования, является новым. и находятся на гарантии.На самом деле, иногда весь дом защищается до 10 лет, потому что строитель обычно предлагает строительную гарантию «на случай любых возникающих проблем», — говорит Шаффер. Ваши расходы на внутреннее и внешнее обслуживание в течение десяти лет потенциально равны нулю. Это может компенсировать некоторые затраты на строительство дома за квадратный фут, которые вы заплатили, выбрав индивидуальный дом.

___

Watch: попробуйте эти хитрые уловки, чтобы сэкономить деньги на строительстве дома

___

Ландшафтный дизайн

Если вы покупаете существующий дом: Основным преимуществом старых домов является благоустроенный ландшафт с большими деревьями и посаженными насаждениями.Это может показаться не таким уж большим делом, пока вы не поймете, что по оценке Лесной службы США, стратегически размещенные зрелые деревья могут добавить десятки тысяч долларов к стоимости собственности и сэкономить до 56% годовых расходов на кондиционирование воздуха.

Если вы строите новый дом: Строители часто мало занимаются озеленением или вообще не занимаются благоустройством нового дома. Чтобы получить двор, который вам нужен, могут потребоваться тысячи долларов и много лет. Например, один красный клен высотой от 6 до 7 футов будет стоить около 120 долларов (если вы посадите его самостоятельно), а затем он будет вырастать на 2–3 фута в год.По данным HomeAdvisor, средняя стоимость полного озеленения составляет 3219 долларов.

Энергоэффективность

Если вы покупаете существующий дом: По данным последней переписи населения США, средний возраст американских домов составляет 36 лет. Старые постройки подразумевают устаревшие окна и бытовую технику — доллары вылетают из окна на потраченные впустую энергию.

Если вы строите свой собственный дом: Недавнее строительство почти всегда превосходит старые дома с точки зрения энергоэффективности, говорит Кайл Алфренд из Alfriend Real Estate Group Re / Max в Огайо.Дома, построенные после 2000 года, потребляют в среднем на 21% меньше энергии для отопления, чем старые дома, в основном из-за повышенной эффективности отопительного оборудования и строительных материалов. Это приводит к снижению затрат на электроэнергию каждый месяц, даже с учетом более высокой площади во многих новых домах.

Оценка

Если вы покупаете существующий дом: В старых домах хорошо то, что есть контекст для вашей покупки: вы можете изучить предыдущие цены продажи дома, а также цены на аналогичные дома в этом районе (известные как сопоставимые или сравнительные), чтобы понять, растут или падают цены в вашем регионе.Если цены на ваш дом и другие дома в этом районе неуклонно росли, велика вероятность того, что тенденция сохранится, что служит хорошим предзнаменованием для вас, если вы решите продать позже.

Если вы строите новый дом: Строительство нового дома, особенно в многообещающих районах, может быть больше авантюрой. Без проверенной репутации большого количества композиций просто не хватит точек данных, чтобы действительно знать, что может произойти в будущем. Это также верно для всех новейших удобств, которые вы можете попросить застройщика установить в вашем доме (например, самоочищающиеся туалеты).

«Некоторые тенденции быстро умирают, когда встречаются дома, и могут свести на нет любую признательность», — говорит Алфренд. Поэтому, если сомневаетесь, постарайтесь держаться подальше от всего, что кричит, что это преходящая прихоть.

Тем не менее, если вы платите разумные расходы на жилье, когда строите дом, и ваше местное сообщество процветает, вы сможете получить хорошую продажную цену за свой дом в будущем.

Простые в строительстве дома и планы этажей Блог о планах домов

Если вы никогда не строили дома, нелегко найти план, который было бы легко и недорого построить.Некоторые особенности дома — выступы в фундаменте, сложные линии крыши и пустые коридоры, чтобы назвать три — могут увеличить расходы, не создавая особой эстетической ценности. Вам, вероятно, лучше потратить эти деньги на отличные материалы экстерьера и элементы дизайна интерьера, которые создают настоящий характер.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть нашу коллекцию простых в строительстве домов.

Plan 430-164 может похвастаться открытой планировкой и множеством привлекательных черт.

Строители домов, которые неоднократно строят дома из планов домов, знают, на что обращать внимание.Они ищут планы с комнатами, которые занимают пространство друг у друга и максимально используют внешний вид — во многом как эти дома от Dwell. Они также знают, что некоторые фирмы, занимающиеся проектированием домов, уделяют больше внимания деталям строительства, чем другие. Для некоторых фирм это причина их существования. «Мы очень увлечены тем, чтобы свести стоимость строительства к абсолютному минимуму», — говорит Джонатан Бун из House Plan Zone, базирующегося в Хаттисберге, штат Миссисипи. См. Пример их фирменного гладкого вида фермерского дома с планом 430-164 выше.

Одна из главных причин того, что фирма уделяет внимание деталям, заключается в том, что перерасход средств на строительство может сорвать финансирование вашего проекта. Большинство банков ссудят только 80 процентов стоимости вашего нового дома на основе независимой оценки. Если число окажется большим, вам, возможно, придется копаться в карманах в поисках дополнительных денег, чтобы вложить в сделку. Это особенно проблематично в тех частях страны, которые еще не полностью оправились от жилищного кризиса. «Во многих частях страны сложно получить оценку, — говорит Бун.

Plan 48-476 — это простая жизнь с продуманной планировкой.

Первое, что следует учитывать при просмотре планов дома, — это то, является ли деталь частью архитектурного стиля дизайна. Круто наклонная крыша может быть важной частью проекта дома в стиле Тюдоров. Но более пологий скат крыши может лучше работать в других домах, особенно если вы строите в климате, где нечасто идет снег (эти советы от Builder Online сделают вашу крышу пригодной для использования солнечной энергии и энергоэффективной).Возможно, ваши деньги лучше потратить на карнизы или навесы, которые не позволяют солнцу проникать в ключевые помещения в жаркие дни. План 48-476 (вверху) отличается крутым современным стилем с простыми плоскостями крыши.

Plan 430-99 — это прекрасное сочетание дизайна и функциональности, которое обеспечивает наиболее эффективное использование пространства в доме площадью 1769 квадратных футов.

Планы в стиле мастера могут потребовать большего количества деталей, чем другие, но некоторые из них, удачно расположенные, могут иметь большое значение. План 430-99 (вверху) может похвастаться ключевыми деталями на уровне глаз — деревянными колоннами, деревянными перекрытиями над окнами и крыльцом — придает индивидуальность декоративно-прикладному искусству.В противном случае прямые линии в фундаментных стенах сделают строительство дома недорогим. Все дело в том, чтобы тратить деньги там, где это важно. «Этот план имеет большое значение для сдерживания фронта. Но если повернуть за угол, его очень просто построить », — говорит Бун. «Что делает это простым? Меньше разрезов крыши, более низкие скаты крыши и меньшее количество смещений ».

Внутри дом больше, чем его скромные 1769 квадратных футов, из-за внимания к основным видам. Посетители смотрят из фойе по диагонали через большой зал через большие окна на крыльцо вдали.Также тщательно продуман вид с кухонного острова, на котором вы, несомненно, проведете много времени. Строительство простого дома меньшего размера (обратите внимание на эти маленькие дома, которые живут большими, от NHAB) оставляет вам больше денег на создание отличительного камина в углу большой комнаты. В других планах у вас могут остаться деньги на плавучую лестницу или увеличенный кухонный остров с гостевыми креслами и винным шкафом.

План 927-981 с уютным крыльцом, ярко-белым сайдингом из вагонки и металлической крышей со стоячим фальцем, которые делают этот план прекрасным примером стиля современного фермерского дома.

Этот план, проект 927-981, содержит все элементы, которые вы ожидаете от современного фермерского дома, особенно ярко-белый обшивочный сайдинг и металлическую крышу со стоячим фальцем. Посторонние детали сведены к минимуму. Обшивка вагонкой, используемая в вертикальной ориентации, чтобы она совпадала с металлической крышей со стоячим фальцем, придает характер входа без дополнительных затрат. То же самое и с симметричным расположением ключевых окон. Хорошая архитектура не должна стоить дороже.

И снова дизайнеры обратили пристальное внимание на вид, открывающийся при входе в дом — через большую комнату с раздвижными дверями патио на крыльцо и дальше.Недорогое изменение высоты потолка, обработки пола и текстуры стен обозначает зоны внутри большой комнаты. «Вы можете взять небольшой дом, открыть его и сделать его намного больше», — говорит Тодд Дженкинс о Фрэнке Бетце. «Обычно вам нужна прямая видимость, когда вы входите в комнаты по всему дому, создавая ощущение открытости».

Еще одно важное упражнение — подумать о пространствах и функциях, которые вы действительно будете использовать, а не о тех, которые просто приятно иметь. Пространство в коридоре в плане Беца сведено к минимуму, оставляя место в пределах следа для прихожей и прачечной.«Люди хотят чувствовать, что они получают как можно больше функций по хорошей цене. Большинство наших клиентов пожертвуют размером спальни, чтобы выбрать кладовую или небольшой офис », — говорит Бун.

Поскольку окна — один из самых дорогих элементов дизайна дома, важно использовать их стратегически. Имеет смысл сэкономить на окнах, которые не обеспечивают хороший вид, особенно если они выходят на запад и перегревают дом, и тратить деньги на места, где великолепный вид будет иметь большое значение, например, вид из вашей кровати.Комнаты чувствуют себя лучше с окнами с двух сторон, чтобы дуть ветер. Угловые окна делают комнату больше, визуально стирая угол.

План 927-17 — это простой в строительстве дом с открытой планировкой и простой конструкцией.

Многие дома сегодня строятся на сочетании внешних материалов, что, безусловно, позволяет сэкономить деньги по сравнению с использованием кирпича с четырех сторон. Использование двух материалов для экстерьера может добавить вашему дому контраст и цвет, даже если это сэкономит вам деньги.Например, план 927-17 (вверху) имеет экстерьер с множеством текстуры и глубины. Просто имейте в виду, что некоторые внешние материалы хотят использовать определенным образом. Камень, даже если он культивированный, лучше смотрится ближе к земле, поэтому кажется структурным. Использование слишком большого количества различных внешних материалов создает путаницу и увеличивает расходы.

Экономия может пойти на детали интерьера, которые вы будете ценить изо дня в день. Например, древесина добавляет текстуру и визуальный интерес к сводчатому потолку.Каменные, плиточные или кирпичные полы в прачечной или прихожей легче чистить и поддерживать в хорошем состоянии. Плавающие умывальники не только увеличивают ванную комнату, но и позволяют позже сменить пол. Использование наружного сайдинга на внутренней стене — сайдинг из шипа является фаворитом — объединяет дизайн дома.

Узнайте, как построить дома проще.

Снижение затрат на строительство — 15 советов по строительству и другие способы сэкономить при строительстве дома

Вот 15 советов, которые помогут сохранить бюджет здания в разумных пределах без ущерба для дома, который вы хотите.Увидеть ниже! А когда вы закончите читать советы, возможно, вам будет интересно просмотреть нашу коллекцию планов доступного дома.

15 подсказок

1. Купите вместе с другом или членом семьи большой участок, который можно разделить на два меньших участка. Некоторые из наиболее привлекательных объектов недвижимости могут быть намного больше, чем вы хотите или можете себе позволить, но продавец может не захотеть разделить большой участок. Так что, если вы можете разделить расходы с кем-то еще (желательно с кем-то, кого вы не против иметь в качестве соседа), вы сможете подобрать отличную строительную площадку по разумной цене.
2. Рассмотрим так называемый проблемный участок — участок на склоне холма, узкий участок или участок под засыпку. Как правило, эти типы лотов не так желательны, как другие, поэтому они не продаются так быстро и часто продаются по гораздо более низкой цене. Однако при правильном плане и компетентном подрядчике потенциально сложный участок может идеально подойти для вашего нового дома. Ознакомьтесь с нашими планами домов для наклонных участков и планами домов для узких участков
3. Выберите участок на берегу канала или залива, а не на берегу океана или озера, если вам нужен участок на берегу.Эти варианты обычно дешевле, но все же доступны для воды. Кроме того, они обеспечивают отличную защиту от непогоды. Просмотрите нашу коллекцию прибрежных зон или берегов озера (которые не обязательно должны быть построены рядом с «океаном» или «озером!»).
4. Покупайте строительные материалы, не требующие особого ухода — например, виниловый или цементный сайдинг и металлическую кровлю. Даже если они будут несколько дороже при установке, в конечном итоге они окупятся, так как вам не придется ремонтировать, заменять или перекрашивать.
5. Собрать утиль с мест сноса. Старый сарай, использованный кирпич и оригинальные деревянные двери придают дому недорогой характер без непомерных затрат. Часто вы можете получить материалы бесплатно, если вы готовы их унести. Только обязательно предварительно уточните у хозяина сносимого дома.
6. Разоритесь только на те вещи, без которых вы действительно не можете жить. Однако не экономьте на конструктивных элементах или дверях и окнах — для обеспечения безопасности вашего дома вы захотите приобрести лучшее, что вы можете себе позволить в этих областях.Кроме того, определенные функции помогают определить общий дизайн, и их стоит приложить все усилия, чтобы сохранить их; Например: сайдинг из досок и обрешетки и большие черные двойные окна в доме 430-156 (см. изображение плана ниже) усиливают характер фермерского дома.
7. Не перестраивайте по соседству. Дом, который лучше и больше любого другого в своем районе, не будет иметь справедливой цены при перепродаже. Вместо этого оценка будет окрашена более дешевыми домами вокруг нее.
8. Следите за строительными пособиями по мере строительства дома, чтобы убедиться, что вы получаете то, о чем просили (и за что платите). Сюда входят как декоративные детали, так и конструктивные элементы. Если вы и ваш строитель договорились, например, о том, что будет установлена ​​изоляция определенной марки, не принимайте меньшую марку — по крайней мере, без корректировки стоимости.
9. Используйте только сертифицированного генерального подрядчика. Опыт квалифицированного подрядчика неоценим в процессе строительства дома.Кроме того, опытные профессионалы установили отношения с поставщиками и субподрядчиками, на что вы не можете надеяться, не имея многолетнего опыта в бизнесе.
10. Постарайтесь избежать расходов на подготовку площадки — вывоза грунта из засыпки, профилирования, вырубки деревьев, взрывных работ. Эти процессы дороги и сразу добавляют время к графику строительства. Выберите лучший сайт, который вы можете себе позволить, а затем выберите план, который подходит для этого сайта или может быть изменен для большего соответствия сайту.
11. Избегайте заказов на изменение — изменений материалов или чертежей, которые неизбежно происходят в процессе строительства. Заказы на замену не только стоят больше денег, но и добавляют много времени и разочарований к процессу строительства. Точно решите, что вы хотите, прежде чем земля будет разрушена, а затем придерживайтесь этого.
12. Сохраняйте глубину вашего дома на уровне 32 футов или меньше. Возможно, потребуется специально спроектировать кровельные фермы, что может значительно увеличить общую стоимость здания.Если у вас достаточно земли и вы хотите дом побольше, рассмотрите возможность увеличения ширины или дополнительных этажей.
13. Если вам действительно нужна керамическая плитка или пол из твердых пород дерева, но вы чувствуете, что сейчас не можете себе этого позволить, подумайте о виниловом полу. Винил является хорошей подложкой, а плитку или дерево можно установить прямо поверх него позже.
14. Выберите отличный план запаса вместо плана, составленного на заказ. Снижение общих затрат велико, и вы, вероятно, сможете настроить план складских запасов, чтобы получить именно то, что вам нужно.
15. Вам действительно нужен гараж на три машины? Если у вас всего два автомобиля, и вы рассчитываете на дополнительный отсек для хранения вещей, подумайте о других частях дома, которые будут работать так же хорошо — чердаке, пространстве под лестницей или запасной спальне. Или поставить садовый сарай, что дешевле постройки огромного гаража.

Сколько времени нужно, чтобы построить дом

Сколько времени нужно, чтобы построить дом на одну семью?

Судя по последним данным Бюро переписи населения США (2018 г.), среднее время завершения строительства дома на одну семью составляет почти 8 месяцев, включая 30 дней с момента получения разрешения (разрешения) до начала строительства и 6.7 месяцев от начала до завершения строительства. Однако следует отметить, что существуют различия во времени строительства в зависимости от географического региона, типа жилья и процесса строительства. На сроки также может повлиять текущий рынок недвижимости, потому что, если это загруженный рынок, процесс может занять немного больше времени.

При более внимательном рассмотрении односемейных домов, построенных в 2018 году, для тех домов, которые были построены для продажи, потребовалось самое короткое время — 5,9 месяца с момента получения разрешений до завершения.Дома, построенные собственниками, заняли больше всего времени — 11,4 месяца. Дома на одну семью, построенные наемными подрядчиками, упали в среднем через 8,4 месяца с момента получения разрешения до завершения. Для всех домов на одну семью (в том числе построенных для сдачи в аренду) среднее время от получения разрешений до завершения строительства составило 6,7 месяцев в 2018 году — почти на 12% больше, чем в 2013 году.

Подавляющее большинство домов на одну семью начали строительство в течение одного месяца после получения разрешений. Те дома, построенные на земле владельцев либо наемными подрядчиками, либо собственником заняли 1.1 и 1,3 месяца, соответственно, до запуска после получения разрешения.

Данные переписи населения США «Характеристики нового жилья» также показывают, что среднее время от получения разрешения / авторизации до завершения строительства различается по регионам США. На северо-востоке было самое долгое время — 10,2 месяца, за ним следовали Средний Запад — 8,3 месяца и Запад — 8,0 месяца. У Юга был самый быстрый срок разрешения на завершение работ в стране — 7,1 месяца в 2018 году.

Среднее количество дней с момента получения разрешения на строительство до начала строительства дома на одну семью также различается по стране в зависимости от региона.На юге была самая длинная продолжительность от разрешения / разрешения до начала — 33 дня, а на Среднем Западе — самая короткая средняя продолжительность — 24 дня.

Строительство вашего нового дома — еженедельный график

Когда вы закрываете главу о первом этапе строительства вашего дома — работе с риэлтором для приобретения вашей собственности / участка; покупка планов дома мечты; получение разрешений и лицензий на месте; наняв подрядчика — приготовьтесь к веселому и захватывающему приключению реальной конструкции вашего дома.

Приключение строительства с нуля перенесет вас от этой визуализации (вверху) загородного дома с 4 спальнями к восхитительному «готовому» продукту, показанному внизу (план 120-2176).

Что будет дальше? Будет ли это домашний «быстрый» дом или длительный процесс, прежде чем вы увидите, что ваш новый дом заполнит эту собственность? Вот график строительства дома с указанием типичных шагов по неделям и количества времени, необходимого для постройки дома, от строительства до переезда.Ниже приведен список каждого шага, и мы рассмотрим более подробно, следуя списку:

Неделя 1: Закладка фундамента / выемка грунта / опоры
Неделя 2-3: Foundation
Неделя 4-5: Постановка
Неделя 6-7: Механики
Неделя 7-8: Изоляция / гипсокартон
Неделя 9-11: пол / отделка / краска
Неделя 12-13: Внешний фасад
Неделя 14: Светильники / Техника / Внутренняя отделка
Неделя 15: Больше внешних рабочих — подъездные пути / пешеходные дорожки / двери
Неделя 16: Внутренняя уборка
Неделя 17: ландшафтные работы
Неделя 18: Инспекция
Неделя 19: Обзор / обзор
Неделя 20: закрытие

Другие факторы, такие как погодные условия, могут вызвать задержки в процессе и продлить сроки.Когда происходят эти события, важно поддерживать связь с вашим строителем, чтобы вы знали, как долго события отбросили вас назад.

Неделя 1: Закладка фундамента / земляные работы / опоры

Просто подумайте обо всех изображениях революционных событий, которые вы видели — но на этот раз этот захватывающий момент принадлежит вам. Посмотрите, как ваш подрядчик составляет план дома на вашем участке, а его команда готовится выровнять участок, чтобы обеспечить надлежащий дренаж и очистить от мусора, камней и деревьев.Первый шаг в строительстве вашего дома уже начался.

Первый этап строительства вашего дома: выемка грунта — экскаваторы и / или бульдозеры и другая тяжелая техника прибывают, чтобы выровнять землю, расчистить деревья и мусор (фото Люка Бесли на Unsplash).

Фундамент дома стоит на опорах — бетонном основании, которое является самой нижней частью дома. Опоры несут вес всей конструкции и обычно устанавливаются примерно на четыре фута ниже линии замерзания, чтобы защитить ваш дом от влажности почвы.

Неделя 2-3: Фонд

Когда все опоры установлены и проверены, самое время залить бетонным основанием — это может быть цельный подвал, плита или подвал. Поскольку это основа дома, очень важно, чтобы он оставался сухим и не имел трещин. Кроме того, должны быть анкерные болты, крепящие каркасную конструкцию к фундаменту.

Сроки? Включая ожидание высыхания и еще одну проверку, процесс может занять две недели.

Вот вид на фундамент дома из монолитного бетона с арматурой, деревянными формами и бетоном, залитым в формы (фото: © Bogdan Hoda | Dreamstime.com).

Неделя 4-5: Обрамление

Когда бетон затвердеет и полностью высохнет, следующим шагом будет строительство каркаса или «каркаса» вашего дома, который будет основан на выбранном вами плане этажа. В первую очередь обрамляют наружные стены, затем полы и стропила.Затем на стены и крышу наносится «обшивка». Затем он покрывается защитным барьером, известным как домашняя пленка, который предотвращает проникновение жидкой воды в структуру, позволяя при этом выходить водяному пару. Инспекция проводится по завершении первоначального кадрирования, чтобы убедиться, что работа выполнена правильно.

Разверните холст, когда материализуется грубая структура одноэтажного дома — с завершением обрамления (фото: Public Domain).

Неделя 6-7: Механика

После того, как каркас — или каркас дома — закончен, строитель и его команда могут приступить к работе по сайдингу и кровле, а также к прокладке проводки и сантехники в новом доме.Ожидайте увидеть провода, трубы, канализационные линии и вентиляционные отверстия, проходящие через пол, стены и потолки, когда будут установлены водонагреватели и система HVAC. Дальнейшие проверки будут проведены после того, как будут установлены водопроводные, механические и электрические системы.

Неделя 7-8: Изоляция / гипсокартон

Изоляция стен устанавливается почти посередине процесса строительства. Далее внутренние стены и потолок покрываются гипсокартоном или гипсокартоном, затем шлифуются и грунтуются.В это время также можно нанести первый слой краски.

Неделя 9-11: Пол / отделка / краска

С этого момента все станет еще веселее и увлекательнее. Полы готовы к установке — вы можете выбрать дерево, керамику или винил. Ковровое покрытие появляется на более позднем этапе, но внутренние двери, шкафы, молдинги, встроенные полки и другие столярные изделия устанавливаются на свои места. После того, как накладка установлена, на гипсокартон наносится второй слой краски.

Чистый пол с оконной отделкой, светильниками, выключателями (план 142-1046).

Неделя 12-13: Внешний фасад

Подрядчики начинают установку внешней отделки, такой как кирпич, штукатурка, камень и сайдинг. Внешний вид вашего дома начнет оживать.

Неделя 14: Светильники / Бытовая техника / Внутренняя отделка

На данном этапе профессиональные специалисты (электрики, сантехники, субподрядчики) создадут большой поток людей в доме и из него для установки осветительных приборов, вилок, смесителей, ванн, туалетов, раковин, душевых кабин, шкафов, столешниц и техники .Если вы решили укладывать ковровое покрытие в доме, настало время его укладывать.

Подвесные светильники, шкафы, прилавки и другие приборы, показанные вверху (план № 141-1297), и отдельно стоящая ванна и туалетный столик, показанные внизу (план № 108-1789), теперь заполняют кухню и ванную комнату соответственно.

Неделя 15: Больше внешних рабочих подъездных путей / пешеходных дорожек / дверей

Домовладельцам рекомендуется дождаться завершения всей внутренней отделки и отделочных работ, прежде чем устанавливать подъездные пути, проходы и входные двери, чтобы избежать возможных повреждений при перетаскивании тяжелой мебели внутри дома.

Неделя 16: Очистка интерьера

Теперь, когда в доме установлены все приспособления и мебель, пора провести тщательную уборку, чтобы подготовиться к «дню переезда».

Вы почти у цели!

Неделя 17: ландшафтные работы

А теперь подумайте только о ландшафтном дизайне! Дорожки обрамлены кустарниками, деревьями, цветами и травой, чтобы создать привлекательный и привлекательный фасад.Очень важно поработать с ландшафтными дизайнерами, чтобы спроектировать нужный вам двор. Вы всегда можете добавить цветы, сады и деревья позже, но сейчас хорошее время для завершения основных элементов ландшафта.

Красиво ухоженный вход во внутренний двор добавляет привлекательности этому одноэтажному дому с 3 спальнями в европейском стиле (план № 135-1060).

Неделя 18: Проверка

Специалист по строительным нормам проводит инспекцию, чтобы убедиться, что все правильно в соответствии со стандартными правилами.Свидетельство о заселении выдается, когда инспектор определяет отсутствие ошибок или нарушений кода.

Неделя 19: обзор и обзор

Вы прошли заключительный осмотр — и теперь ваш строитель проведет для вас «экскурсию» — иначе называемую «демонстрацией перед заселением» — вашего дома сверху вниз, чтобы вы могли ознакомиться со всеми задействованные функции и системы. Будьте самим собой «инспектором» и внимательно осмотрите приспособления и приборы на предмет любых дефектов или повреждений.

Перед заключением сделки убедитесь, что вам комфортно — и вы довольны — всем в вашем новом доме. Если вы видите какие-либо проблемы, сейчас самое время указать на них и исправить их вашим подрядчиком.

Неделя 20: закрытие

Вот оно! Момент, которого вы ждали все эти месяцы. Возьмите ключи… и добро пожаловать в ваш новый дом!

Вверху: Стоит подождать! В двухэтажном загородном доме с 3 спальнями есть эта привлекательная крытая веранда со сводчатым потолком, которая стала еще привлекательнее благодаря своим чистым и классическим линиям. Центр: Откройте двери и войдите в фойе… и полюбуйтесь видом — открытая планировка этажа с просторной Большой комнатой. Внизу: Пройдите через дом и выйдите через черный ход, где вас ждет чудесно обставленный крытый задний дворик (все: план № 108-1789).

Имейте в виду, что погодные условия — дождь, сильная жара в летние месяцы; снег, сильные холода зимой и другие неожиданные события в последнюю минуту могут задержать строительство на несколько дней или недель.Будьте готовы к этому; общаться со своим строителем; сохранять спокойствие и хладнокровие; и самое главное — наслаждайтесь поездкой!

Если процесс строительства дома почти завершен и приближается дата вашего въезда, ознакомьтесь с нашими советами по окончательной проверке и переезду в ваш недавно построенный дом.

Ищете дополнительную информацию о процессе строительства дома и этапах его строительства перед началом строительства? Ознакомьтесь с нашим Окончательное руководство для новичков по созданию собственного дома .Его можно скачать здесь.

Footnote: Первое изображение в этой статье представляет собой план элегантного 2-этажного дома с 3 спальнями в викторианском стиле. Для получения дополнительной информации об этом доме см. План № 131-1039

.

Как построить дом за 150 000 фунтов стерлингов

Нужны советы, как построить дом с ограниченным бюджетом? Тогда не смотрите дальше. Строительство собственного дома, вероятно, будет самой большой статьей расходов в вашей жизни, но это не обязательно будет слишком дорого.Многим самозастроителям удалось построить дом, который точно соответствует их потребностям и образу жизни, менее чем за 150 000 фунтов стерлингов.

Но для того, чтобы сделать вашу сборку в рамках ограниченного бюджета, вам нужно сделать несколько разумных выборов — от разработки чего-то относительно простого до избежания ложной экономии.

Если вы ищете идеи о том, как построить дом стоимостью менее 150 000 фунтов стерлингов, следуйте этим практическим советам, чтобы контролировать свои расходы на протяжении всего проекта и поддерживать низкие затраты без ущерба для качества.

1. Постройте небольшой дом, чтобы снизить расходы

Серийный самостроитель Дэвид Снелл завершил свой четырнадцатый проект с бюджетом в 130 000 фунтов стерлингов (Изображение предоставлено Саймоном Максвеллом)

Первый совет о том, как построить дом для менее 150 000 фунтов стерлингов? Постройте относительно небольшой. Чем больше дом, тем больше потребуется кирпичей, блоков, полов, черепицы (и так далее).

Но стоит иметь в виду, что небольшой дом, построенный самостоятельно, площадью около 150 м², все равно будет больше, чем типичный дом застройщика с четырьмя спальнями, который может быть не более 100 м².

Добейтесь максимальной эффективности затрат, построив полутораэтажный или двухэтажный дом — по возможности избегайте строительства бунгало. Бунгало требует такой же стоимости фундамента, такой же стоимости крыши и, как правило, такой же стоимости стен первого этажа. Единственное отличие — это стены первого этажа. Так почему бы не построить дом вдвое больше за чуть больше?

( БОЛЬШЕ : 15 проектов самостоятельной постройки площадью 100 м² или меньше)

2. Сэкономьте деньги, выбрав простой дизайн

Если вы построите дом со сложной конструкцией, это, вероятно, увеличит ваши трудозатраты и материальные затраты, поэтому их лучше избегать, если вы хотите снизить затраты.

Дома в георгианском стиле — отличные примеры элегантного, но простого дизайна, который обычно основан на простой форме коробки.

Этот обшитый деревом фермерский дом расположен на сельском участке в сельской местности Девона. Стоимость строительства составила всего 120 000 фунтов стерлингов. (Изображение предоставлено Алистером Николлсом)

Подумайте и о своих технических требованиях. Работа над экономией на основах не означает, что вы должны полностью игнорировать все новые идеи и продукты, с которыми вы столкнетесь на этапе исследования, но прежде, чем вы решите тратить свои ограниченные средства на то, что можно было бы классифицировать как « вещи вы хотите », просто убедитесь, что у вас есть все« вещи, которые вам нужны ».

3. Как построить дом с ограниченным бюджетом: минимизировать земляные работы

Если вы можете найти ровный и обслуживаемый участок, это может быть отличным способом быстро сократить расходы. Это может показаться очевидным, но чем меньше доработок требуется для сборки, тем больше уйдет ваш бюджет. Имейте в виду, что вы можете покупать участки на разных этапах обслуживания и планирования, и это также может ограничить ваши первоначальные затраты.

4. Заблаговременно нанять инженера-строителя

Еще один отличный совет о том, как построить дом с ограниченным бюджетом, — это нанять инженера-строителя на раннем этапе вашего проекта.Когда вы строите дом, вы знаете, что в какой-то момент вы будете платить за услуги инженера-строителя, и, поскольку его гонорар зависит от общей стоимости строительства, вы можете нанять его при первой же возможности.

Ваш инженер может решить структурные проблемы, постоянно поддерживая диалог с вашим архитектором, гарантируя, что ваш проект будет тщательно продуман до начала строительных работ. Крайне важно, чтобы ваш дизайн был исправлен до начала любых строительных работ — изменения на бумаге дешевле, чем изменения на месте.

5. Инвестируйте в ткань для долгосрочной экономии

Всегда старайтесь вкладывать свой бюджет в ткань здания. Подход, ориентированный на ткань, может иметь решающее влияние на то, сколько вы тратите на другие аспекты своей сборки.

Эти домовладельцы позаботились о том, чтобы построить хорошо изолированный и воздухонепроницаемый дом, чтобы сократить свои эксплуатационные расходы в долгосрочной перспективе. Затраты на сборку составили 123000 фунтов стерлингов (Изображение предоставлено Эндрю Ли)

Выбор высокоэффективного и воздухонепроницаемого метода сборки, такого как SIP или комплект закрытых панелей, может дополнительно сэкономить на материалах, таких как изоляция, и потенциально на оборудование, необходимое для вашей системы отопления.Более того, чем больше тепла сохраняет ваш дом, тем меньше вы должны платить за его отопление.

( БОЛЬШЕ : Полное руководство по самостоятельной постройке)

6. Что можно сделать своими руками, чтобы снизить затраты

Те, кто знает, как построить дом с ограниченным бюджетом, вероятно, все предложат, что если вы хотите сделать то же самое, вы должны быть готовы застрять в этом.

Общее правило таково: если вы попросите кого-то сделать это за вас, вы заплатите премию. (Но беритесь только за те задачи, которые вы можете выполнить грамотно и безопасно, иначе это будет ложной экономией).

Роб и Алитея Доусон строят замечательный дом из дубового каркаса всего за 98 500 фунтов стерлингов, взяв на себя строительные работы (Изображение предоставлено Саймоном Денисоном)

Области, которые вы могли бы решить сами, включают:

( БОЛЬШЕ : задачи лучше оставить профессионалам)

7. Экономия денег за счет строительства из блоков

Вы потратите около 15% затрат на строительство на внешней стене, и, метр за метром, кладка из блоков считается самой дешевой.

Однако имейте в виду, что альтернативные системы стен (древесина, SIP, ICF) обладают другими качествами, которые могут снизить ваши расходы в других аспектах, особенно в изоляции.

Самостоятельные строители Джонатан и Никола Марш выбрали каменную кладку для строительства своего семейного дома в Лестершире. Стоимость строительства составила 139 000 фунтов стерлингов (Изображение предоставлено Джереми Филлипс)

На самом деле простые методы и материалы, которые строители домов использовали в течение многих лет, также обычно являются лучшими вариантами, если у вас ограниченный бюджет. Дело в том, что если продукт или система широко и широко используются в отрасли и по всей стране, их будет предлагать больше людей, и, следовательно, естественно будет больше конкуренции по цене.

Если вы потратите как можно больше свободного времени на ранних этапах получения и сравнения расценок на все основные материалы и услуги, которые вам понадобятся, из максимально широкого набора источников, вы обычно будете удивлены колебания цен.

8. Кухни: смешайте основы с роскошью

Определенно возможно создать кухню, которая будет выглядеть элитно, но без высокой цены. Ikea ’s Laxarby Кухонные дверцы и фасады ящиков со шкафами Metod.Двери Laxarby стоят от 56 фунтов стерлингов (Изображение предоставлено IKEA)

Еще один совет о том, как построить дом с ограниченным бюджетом, — подумать о кухне. Ваша кухня — отличное место, где можно сократить расходы без ущерба для стиля или качества.

• Обратитесь в небольшую местную фирму за недорогими высококачественными устройствами . Такие поставщики, как Pineland Furniture, смогут поставить единицы без древесно-стружечной плиты или фанеры менее чем за 5000 фунтов стерлингов — дешевле, если вы покрасите их самостоятельно.
• Выберите лучшие диапазоны на главных улицах с названиями .Основные поставщики кухонь предлагают впечатляющий ассортимент. Максимально используйте (почти постоянные) продажи или будьте готовы вести переговоры
• Смешайте базовую и роскошную фурнитуру . Вы можете выбрать стандартные туши из торгового оборудования и смешать их с дверьми от высококлассных поставщиков; вы можете комбинировать стандартные блоки от Wickes с высококачественными ручками и столешницами

( БОЛЬШЕ : Как получить новую кухню менее чем за 5 тысяч фунтов стерлингов)

9. Сэкономьте деньги, приняв другой подход к дизайну

Перейти к признанный архитектор, и вы будете платить 10% от затрат на сборку в качестве платы за проектирование — это 15 000 фунтов стерлингов на проект, который, вероятно, не оправдывает таких затрат.

Архитекторы действительно повышают ценность проектов, в которых дизайн является приоритетом номер один, а не бюджет.

Тем, кто хочет потратить менее 150 000 фунтов стерлингов, не следует отказываться от процесса проектирования, но им следует использовать другой подход. Начните процесс с довольно хорошей идеи, какой дом вы хотите построить.

Джастин и Линда Тайерс значительно сэкономили на затратах на строительство, взяв на себя проектирование и большую часть строительных работ. Затраты на строительство дома из соломенных тюков составили 67 000 фунтов стерлингов (Изображение предоставлено Саймоном Максвеллом)

Передайте эти сформулированные идеи кому-нибудь с дизайнерскими навыками, но без звания «Архитектор» — возможно, архитектурному технологу или опытному местному дому дизайнер (поговорите с местными строителями, чтобы получить несколько рекомендаций), который затем может составить для вас работоспособные чертежи планирования и строительных норм.

Этот процесс потенциально сэкономит вам 1000 фунтов стерлингов в начале вашего проекта.

10. Экономичная облицовка вашего дома

Когда дело доходит до облицовки, бюджетные строители найдут либо блочную / штукатурку , либо кирпичную внешнюю обшивку самым экономичным из всех.

Строители деревянных конструкций, которые хотят меньше тратить на свою облицовку, найдут Weatherboarding наиболее эффективным и экономичным способом создания этой внешней оболочки.

Конечно, есть много вариантов, когда дело доходит до решений для рендеринга, но вы должны рассчитывать заплатить 75 фунтов стерлингов / м² облицовки (это может вырасти до 125 фунтов стерлингов / м² с одной из однотонных систем защиты от трещин) .

Те, кто использует кирпич, должны избегать самой простой облицовки из проволоки, но должны иметь возможность найти привлекательный кирпич по цене 300 фунтов стерлингов / м². Вы также можете добавить немного мгновенного характера, смешав вместе два или три стандартных кубика, что не стоит больше, чем однородный выбор.

шагов к строительству дома — как строится дом

Одна из удивительных особенностей американских домов заключается в том, что подавляющее большинство из них построено с использованием полностью стандартизированных строительных методов.Одной из причин такой последовательности является набор единых строительных норм и правил, действующих по всей стране. Другая причина — это стоимость: методы, используемые для строительства домов, позволяют быстро получить надежное жилье при невысокой стоимости (условно говоря). Если вы когда-нибудь посмотрите, как строится какой-либо дом, вы обнаружите, что он проходит следующие этапы:

• Профилирование и подготовка площадки
• Строительство фундамента
• Обрамление
• Установка окон и дверей
• Кровля
• Сайдинг
• Черновой электрический сантехника
• Rough HVAC
• Изоляция
• Гипсокартон
• Подложка
• Накладка
• Покраска
• Отделка для кухни
• Отделка водопровода
• Ковровое покрытие и пол
• Отделка HVAC
• Подключение к водопроводу или бурение скважины
• Подключение к канализации или установка септической системы
• Перфорированный лист

Многие из этих шагов выполняются независимыми бригадами, известными как субподрядчиков .Например, установка каркаса обычно выполняется одним субподрядчиком, специализирующимся на каркасе, в то время как кровля выполняется совершенно другим субподрядчиком, специализирующимся на кровле. Каждый субподрядчик — это самостоятельный бизнес. Работа всех субподрядчиков координируется подрядчиком , который наблюдает за работой и отвечает за завершение дома в срок и в рамках бюджета.

Мы пройдем через эти различные этапы, чтобы вы могли увидеть, что происходит, понять все этапы и узнать о различных материалах, используемых в процессе строительства.В качестве примера мы будем использовать типичный дом с тремя спальнями.

.

выбор и способы укладки своими руками

Нельзя выбирать кирпич для цоколя без понимания, что это за архитектурный элемент, когда он необходим и какие требования к нему выдвигаются. Только с учетом этих данных можно подобрать оптимальный кирпич для цоколя, учесть все параметры и эксплуатационные характеристики.

Кирпич цокольный

Цоколь – часть здания, выступающая над уровнем земли. Это может быть продолжение фундаментной ленты (называется цокольная часть фундамента), железобетонные блоки или кирпичная кладка.

Цоколь

Параметры цоколя зависят от максимальных нагрузок. Если дом имеет железобетонные плиты перекрытия первого этажа, то цоколь должен быть намного прочнее, чем стены, увеличивается его ширина, используются строительные материалы с подходящими показателями несущей способности. Во всех остальных случаях по размерам цоколь может не отличаться от обыкновенных фасадных стен.

Часто делать цоколь из бетона экономически нецелесообразно, намного дешевле обойдется кирпичная кладка. Отдельный цоколь ставят и тогда, когда подвальные помещения планируется оборудовать под жилые. Кирпич намного теплее бетона, что позволяет улучшить комфортность пребывания и понизить затраты на поддержания благоприятного микроклимата.

Кладка цоколя

Требования к цоколю и материалам его изготовления

Мы уже упоминали одну особенность цоколя – он должен держать самые большие нагрузки из всех архитектурных конструкций строения. Но это еще не все – цоколь эксплуатируется в наиболее неблагоприятных условиях.

1. Близость к земле повышает негативное влияние осадков и грунтовых вод. Если верхняя часть стены во время дождя смачивается незначительно, то на цоколь попадает вся вода из площади фасадных стен.
2. В связи с частыми и интенсивными намоканиями на него крайне негативно действуют перепады температур от плюсовых к минусовым.
3. Цоколь имеет продухи для естественной вентиляции подполья. Это значит, что он больше все элементов здания находится в неблагоприятных условиях эксплуатации.
4. Если в доме есть цокольный этаж, то материалы должны иметь низкую теплопроводность. При этом требования к показателям прочности не снижаются.

Кирпичный цоколь

Кирпичный цоколь с продухами

Использование различных марок кирпичей дает возможность сооружать конструкции с требуемыми параметрами по толщине и высоте в минимальные сроки и с небольшими финансовыми потерями. Показатели физической прочности изменяются в зависимости от толщины цоколя, теплопроводность регулируется особыми характеристиками кирпича или за счет использования современных утеплителей. Для защиты поверхностей цоколя от негативного влияния климатических условий применяется финишная отделка стен. Она же, кстати, улучшает и дизайн фасада здания. Этот фактор надо иметь в виду, не для всех типов кирпичей допускается использование финишной отделки, а если и ее можно сделать, то для этого придется применять дорогостоящие материалы и сложные строительные технологии.

Какие кирпичи рекомендуется использовать для кладки цоколя

Требования к цокольным конструкциям прописаны в СНиП II-22-81. В них указывается, что использование камней и блоков из ячеистого бетона, керамического или иного кирпича сухой технологии изготовления не допускается. Это значит, что утверждение некоторых «знатоков» строительства о том, что для цоколей нельзя применять пустотелые кирпичи необоснованно. Перечисленные в строительных нормах и правилах виды строительных материалов непригодны для цоколей по одной общей причине – они крайне негативно реагируют на повышенную влажность. В таких условиях эксплуатации происходит значительная потеря несущих характеристик и ускоренное разрушение.

Виды кирпича

СНиП II-22-81. «Каменные и армокаменные конструкции». Файл для скачивания

СНиП II-22-81

Ко всем иным видам кирпичей главное требование – показатели прочности на сжатие и изгиб. Современные производители освоили самые передовые технологии, позволяющие получать очень прочные пустотелые кирпичи, марка М 150 и более, из них строят несущие стены двухэтажных и боле зданий.

Кирпич М 150

Почему такой материал нельзя использовать для цоколя одноэтажных кирпичных или деревянных зданий? Если нагрузка позволяет, смело применяйте их для цоколя.

Одинарный кирпич М 150

Еще один нюанс. При выборе кирпичей нужно учитывать, что чем больше площадь цоколя, тем значительнее усилия он держит. Исходя из общей нагрузки подбирается материал изготовления и линейные размеры. Что касается теплосберегающих характеристик, то к цоколю нормативных требований не существует.

Что в итоге?

Нельзя ставить цоколь, не зная общего веса дома, высоты снежного покрова, сейсмических характеристик местности и прочих факторов, оказывающих влияние на фундамент и цоколь.

Проект дома готовится только после геологической разведки

От максимальной нагрузки рассчитываются параметры прочности кирпича и размеры цоколя. На практике для цоколя редко применяется кирпич марки ниже М 100, но это необязательное условие. Два кирпича М 50 выдерживают почти такую же нагрузку, как и один М 100, только распределять ее надо по всей поверхности кладки. В проекте закладывается коэффициент запаса прочности, за счет которого компенсируются незначительные отклонения от нормативных требований. А отклонения всегда бывают во время кладки любой архитектурной конструкции.

Виды кирпича

Помните, что класть цоколь «на глазок» – очень рискованное дело. Кстати, все жилые помещения обязательно должны иметь проект, в противном случае их невозможно сдать в эксплуатацию. А без акта не подключаются инженерные сети, не дается прописка, такие здания нельзя продавать, дарить или завещать по наследству. Юридически их просто не существует.

Цена на кирпич

Кирпич

Рекомендации по выбору кирпича для цоколя

Как уже говорилось выше, наши рекомендации не касаются жилых зданий, их следует строить только по проекту, а в нем все требования и параметры кирпичей указаны. Рассмотрим случаи выбора кирпича на цоколь лишь для нежилых зданий и хозяйственных построек. По каким характеристикам нужно подбирать материал?

Морозоустойчивость

Морозостойкость кирпича

Кирпичи в зависимости от марки и технологии изготовления имеют этот показатель от F15 до F100 и более. Это значит, что материал может выдерживать 25–100 циклов замерзания/размерзания при максимальной влажности. А влагопроницаемость колеблется от 2% до 12%. Государственные стандарты регламентируют минимальный срок естественного износа строений, он равен 50 лет. Если кирпич марки F50 пятьдесят раз окунать в воду и после этого выставлять на мороз, то он потеряет примерно 30% первоначальной прочности, что считается критическим значением. Но цокольный кирпич никогда не будет полностью намокать, он всегда оштукатуривается или защищается иными покрытиями. На практике кирпич марки F50 держит намного больше, чем пятьдесят циклов замораживания/размораживания.

Морозоустойчивость – число циклов замораживания и оттаивания, при которых камень сохранит свою первоначальную прочность

Почему кирпичи во время замерзания/размерзания теряют прочность и от чего это зависит? Во время замерзания вода увеличивается в объеме примерно на 10%, при этом усилия льда настолько велики, что их не может выдержать ни один известный строительный материал. Чем более воды имеется в кирпиче, тем больше микрокристаллов льда в кирпиче, тем быстрее происходят разрушения.

Кирпич керамический утолщенный 250*120*88 мм, М-150, F 50

Прочность

Определяется по ГОСТ 530-2007, марка кирпича для кладки несущих стен должна быть не менее М125, с запасом по прочности проектировщики рекомендуют для цоколей использовать кирпич марки М150.

ГОСТ 530-2007. Кирпич и камень керамические. Файл для скачивания

ГОСТ 530-2007

По этим показателям подходят кирпичи, изготавливаемые из многих материалов и по различным технологиям, но некоторые из них не могут использовать в условиях повышенной влажности.

Как делают кирпичи

Рассмотрим один пример. Марка М100 означает, что кирпич может выдерживать нагрузку на один квадратный сантиметр не менее 100 кг и не более 125 кг. Площадь поверхности стандартного кирпича составляет 25 см×12 см = 300 см2. Один кирпич марки М100 рассчитан на нагрузку не менее 30 тонн.

Полнотелый кирпич М100

Мы привели расчет для того, чтобы вы более наглядно представляли, какие усилия могут выдерживать кирпичи различных марок. Конечно, эти значения предусматривают, что нагрузка равномерно распределяется по всей поверхности (постели), на практике такое случается редко из-за наличия воздушных карманов в кладке.

Стороны кирпича

Какие виды кирпичей можно использовать для цоколя?

Наименование	Краткие эксплуатационные показатели
Керамический полнотелый	Водопоглощение ≤ 12%, прочность ≥ М100, морозостойкость не менее F50. Используется наиболее часто, универсального применения. Лицевую поверхность обязательно следует защищать от негативного воздействия атмосферных осадков.
Керамический пустотелый	Водопоглощение ≤ 16%, прочность ≥ М150, морозостойкость не менее F50. применяется для цоколей легких зданий без наличия железобетонных плит перекрытия. Внешнюю поверхность обязательно нужно штукатурить цементно-песчаным раствором или облицовывать прочными материалами. Боится механических повреждений.
Клинкерный	Водопоглощение ≤ 5%, прочность ≥ М250, морозостойкость не менее F100. По всем техническим параметрам превосходит керамические образцы. Рекомендуется использовать во время кладки цоколя шириной два и более кирпича в качестве внешнего лицевого ряда. Поверхность цоколя такого варианта нет надобности дополнительно отделывать различными строительными материалами. Недостаток клинкерных кирпичей – высокая стоимость.

Теперь, имея представление о требованиях к цоколю и техническим параметрам кирпичей, можно осознанно выбирать конкретные материалы и приступать к кладке элемента.

Пошаговая инструкция кладки цоколя

Шаг 1. Подсчитайте необходимое количество в зависимости от ширины и высоты кладки. Данные о примерном количестве берите из таблицы.

Сколько надо кирпича на 1 м3 цоколя.

Если вы работаете с кирпичами нестандартных размеров, то придется самостоятельно подсчитать объем цоколя и разделить его на объем одного кирпича. Ничего сложного расчеты не представляют, описывать их нет надобности.

Цоколь фундамента

Шаг 2. Проверьте горизонтальность ленты фундамента. Если фундамент делали ответственные строители, то отклонение от горизонтали по углам строения не будет превышать двух сантиметров, такой разброс легко устраняется без дополнительных операций во время подготовки основания первого ряда цоколя. Проверять горизонтальность фундамента нужно при помощи водяного или лазерного уровня. Обнаружились значительные отклонения? Придется ленту ровнять.

1. Закрепите по углам фундамента ровные рейки в вертикальном положении. Размеры произвольные, длинные брать не надо.
2. Отбейте на одной из них горизонталь, перенесите значение горизонтали на вторую рейку.
3. Натяните по меткам веревку, не допускайте провисания. Замерьте расстояние между веревкой и плоскостью фундамента по всей длине ленты. Таким образом вы сможете оценить примерный объем работ и подсчитать количество материалов.
4. Если неровности превышают 2 сантиметра, придется готовить бетонную смесь, разброс меньше – можно пользоваться обыкновенный цементно-песчаным раствором. Одно условия – во время изготовления материала увеличьте количество цемента, его должно быть не менее трех частей на одну часть песка.
5. Готовый раствор выкладывайте на поверхность фундаментной ленты и выравнивайте по натянутой веревке. Работы можно делать на глаз, в дальнейшем кирпичи цоколя будут устанавливаться по уровню и все огрехи ликвидируются.
6. Для застывания понадобится не менее двух недель. Если погода очень жаркая и сухая, то раствор нужно обильно смачивать водой не менее трех раз в сутки.

Не спешите сразу приступать к кладке цоколя, строго придерживайтесь рекомендованной технологии.

Шаг 3. На ровную ленту положите два слоя рубероида для гидроизоляции кирпичей. Это очень важно, без гидроизоляции цоколь быстро разрушится.

Изоляция рубероидом

Шаг 4. Начинать кладку нужно с кладки двух углов. Технология зависит от того, сколько кирпичей в ряду по ширине. Класть углы можно из одного, полтора, двух, двух с половиной и трех кирпичей. Если у вас нет опыта производства таких работ, то попрактикуйтесь. Сначала складывайте кирпичи без раствора, потом работайте с раствором. Движения должны стать автоматическими, во время тренировки постоянно пользуйтесь контролирующими инструментами. Обязательно делайте перевязку, чередуйте ложковые и тычковые ряды. Появился опыт – кладите углы непосредственно на фундаментной ленте. Высота углов 5–7 кирпичей. Для начала высоты достаточно, так легче контролировать правильность кладки и своевременно исправлять возможные отклонения положения цоколя.

Цепная система перевязки при кладке цоколя

Шаг 5. На высоте первого ряда каждого угла вбейте гвоздики, натяните веревку. Следите, чтобы веревка лежала точно на гранях кирпичей. На этом подготовительные работы по кладке углов цоколя завершены, начинайте работать над прямыми участками.

Кирпичная кладка цоколя

Кладка цоколя из кирпича

Кладка цоколя

Выложенный по уровню кирпич цокольного ряда

Далее работы на цоколе ничем не отличаются от работ со стеной, постоянно делается перевязка рядов. Если вы применяете для внешних поверхностей клинкерные кирпичи, то используйте их только с видимой стороны.

Ошибки начинающих

Строительный уровень и кладка

Цены на строительные уровни

Строительные уровни

Цоколь – очень важный элемент строения и единственный, который нельзя отремонтировать. Даже проблемы с фундаментом можно решить, есть специальные технологии по его укреплению. Правда, на это уйдет много времени и стоит дорого. Если цоколь начал разрушаться из-за неправильных расчетов, то исправить ничего нельзя. Мы акцентируем на этом внимание не с целью напугать застройщиков, а с целью заставить их очень внимательно выполнять все рекомендации профессионалов и годами отработанные технологии. Постараемся ответить на несколько вопросов, которые часто задают начинающие каменщики.

Можно ли для выравнивания цоколя класть раствор толщиной более одного сантиметра? Такая необходимость возникает чаще всего на фундаментах из железобетонных блоков. Правильно ставить фундаменты из таких материалов могут только грамотные специалисты под руководством опытного прораба. Он должен постоянно контролировать положение каждого блока при помощи профессионального нивелира. Если разброс по высоте не превышает 2–3 сантиметра, то его можно устранять раствором. Но обязательно используйте металлическую армирующую сетку, диаметр проволоки не менее 5 мм. Никакие пластиковые материалы не выдержат нагрузки на цоколь, они пригодны только для оштукатуривания стен.

Кладка с армированием

Выкладывание раствора

Можно ли для цоколя использовать кирпичи, изготавливаемые без обжига? Можно, но нежелательно, выше мы уже останавливались на этом вопросе. Но если очень надо куда-то деть эти кирпичи, то класть их допускается только внутри цоколя, все стороны должны быть закрытыми керамическими кирпичами. Соответственно, они могут применяться только на цоколях шириной не менее двух кирпичей, в противном случае невозможно сделать правильную обвязку и выполнить описанное условие.

Используйте качественный кирпич

В каких случаях можно обойтись без выравнивания фундаментной ленты бетонным раствором? Это довольно трудная технология, остановимся на ней подробно.

Цены на цемент и основы смесей

Цемент и основы смесей

1. Прораб на каждом углу фундамента отбивает (отстреливает) значения, на которое надо приподнимать верхнюю плоскость цоколя. Эти замеры делаются нивелиром. К примеру, на одном углу фундамента написано +12 см, на втором +20 см, на третьем +15 см и т. д. Такие метки делаются на всех участках фундамента, на которых должны лежать плиты перекрытия, в этих местах цоколь должен выйти на нулевую отметку – уровень половых перекрытий. Конечно, большой разброс по высоте фундаментной ленты свидетельствует, что его делали откровенные халтурщики.
2. Разработайте предварительный план выхода на нужную высоту. Начинать нужно с углов, потом все ряды выравниваются по ним. Предварительно составьте план решения проблемы. Если, к примеру, вам нужно за два ряда поднять высоту цоколя на 15 см, то сделать это можно только за счет раствора не удастся. На фундамент уложите примерно 2,5 см с обязательными использованием металлической армирующей сетки, верхние постели кирпичей равняются чистой массой. Есть случаи, когда необходимо использовать различные по толщине кирпичи, придется их дополнительно покупать. Использовать для цоколя расколотые молотком по всей толщине кирпичи запрещается, их можно только резать на специальном станке с алмазным диском и водяным охлаждением.
3. После того как все углы сделаны с учетом замеров, начинайте кладку рядов, при этом для контроля положения используйте натянутую веревку. Сразу скажем, что такие работы относятся к сложным, новичкам не рекомендуем ними заниматься. Лучше пригласите на несколько дней профессионала, он выложит углы, а по ним уже работать легче.

Какие бывают виды цоколей?

Виды цоколя

В зависимости от положения лицевой поверхности по отношению к фасадной стене цоколь может быть:

• выступающим. Используется если надо увеличить несущие показатели цоколя, плоскость элемента на несколько сантиметров выступает за плоскость стены. Недостаток – нужно применять специальные мероприятия по отводу дождевой воды, поступающей со стен;
• западающим. Фасадная стена нависает над цоколем. Рекомендуется применять в тех случаях, когда цоколь изготовлен из прочных строительных материалов, не требующих финишной отделки;
• в одной плоскости. Фасадная стена и цоколь располагаются по одной линии. Вариант встречается редко, чаще всего на неответственных хозяйственных пристройках. Финишная отделка фасада и цоколя производится одинаковыми материалами и по одной технологии или вовсе не делается.

Какая должна быть высота цоколя? Никаких особых требований нет, все зависит от наличия и назначения подвальных помещений и горизонтальности фундаментной ленты. Если строения не имеет подвальных помещений, а лента ровная то специальный цоколь делать нет надобности. Что касается советов «не менее 50–60–70» и так далее сантиметров, то не стоит обращать на них внимания. Окончательное решение принимается только с учетом архитектурных особенностей строения.

Какой высоты делать цоколь

И последнее. Не забывайте оставлять в цоколях продухи для естественной вентиляции подпольного пространства. Если, конечно, проект дома предусматривает их наличие.

Цокольный кирпич выполняет как эстетическую, так и защитную функцию

Видео – Кладка цоколя

Кирпич для цоколя — красный, силикатный или керамический

При строительстве загородного дома или коттеджа отдельное внимание следует уделить цоколю. Цоколь – основа и опора для несущих стен. Он защищает внутренние помещения здания от проникновения воды и холодного воздуха. Кирпич для цоколя нужно выбирать тщательно, чтобы в дальнейшем не возникло проблем при эксплуатации строения.

Воздействие окружающей среды на материал

Цокольный кирпич будет систематически подвергаться воздействию климатических факторов и окружающей среды. В процессе эксплуатации цоколя влага будет воздействовать на материал не только в виде дождя и талой воды, но и поднимаясь из-под земли по капиллярам. В незначительных количествах вода будет накапливаться внутри, что приведет зимой к ее замерзанию, расширению и последующему разрушению структуры материала.

Разрушение под воздействием влаги и перепадов температур.

В идеале цокольная часть здания должна быть защищена с помощью теплоизоляционных и гидроизоляционных материалов изнутри и снаружи, чтобы риск проникновения влаги во внутренние конструкции цоколя был сведен к минимуму.

Можно выделить несколько основных факторов, оказывающих отрицательное воздействие на цоколь из кирпича:

• Цокольный этаж расположен непосредственно у поверхности земли, поэтому в большей степени подвергается воздействию влаги, чем, к примеру, стены. В ряде случаев цоколь изолируют со всех сторон еще на этапе строительства дома.
• Вода будет систематически попадать на поверхность цоколя, что приведет к тому, что строительный материал рано или поздно намокнет и начнет впитывать влагу.
• Зимой снег накапливается по периметру цоколя, что с наступлением тепла становится причиной полного намокания конструкции.
• Цокольный этаж подвержен серьезной нагрузке, поэтому необходимо обеспечить высокий уровень прочности данного элемента.
• На фундамент оказывается давление со стороны грунта (из-за пучения), из-за чего весь цокольный этаж также подвергается опасности.
• Если вода проникнет в материал и замерзнет там, то постепенно образовавшийся лед начнет разрушать его изнутри. В этом случае придется проводить капитальный ремонт цоколя, что чревато серьёзными финансовыми затратами.

Цокольный кирпич должен в полной мере соответствовать характеристикам, которые позволят эксплуатировать его в условиях повышенной нагрузки, постоянного воздействия влаги, а также при воздействии других факторов, характерных ввиду особенности конструкции или климатических условий местности.

Как выбрать правильно?

Некачественные и слишком дешевые материалы лучше сразу исключить из рассмотрения. Когда вы будете выбирать кирпич для цоколя, необходимо оценивать прочностные и эксплуатационные характеристики материала, а также его эстетическую сторону.

Кирпич, из которого предполагается делать цокольный этаж здания, как уже было сказано, должен с легкостью выдерживать климатические воздействия и высокие нагрузки. Помимо этого, выбрать нужно такой материал, который будет дополнять и внешний вид дома, а не портить его. Для строительства цоколя чаще всего выбирают именно кирпич, потому что он многофункционален и доступен по цене. Кроме того, если делать цоколь вы будете из этого материала, можно будет обойтись без дальнейших отделочных работ.

Производители предлагают множество видов кирпича, поэтому не всегда просто выбрать самый подходящий вариант. Кирпич цокольный, помимо характеристик, которые определяются его маркой, имеет дополнительные показатели по морозоустойчивости и водопоглощению.

Лучше всего выбирать материалы, которые помимо повышенной прочности будут иметь следующие характеристики:

• Традиционные габариты, что позволит облегчить работу и ускорить проведение укладки (в зависимости от того, каким способом делать укладку).
• Высокий уровень экологичности, что обеспечит безопасность для человека и окружающей среды.
• Должная влагостойкость. Наличие такого свойства позволит обеспечить долговечность материала.
• Хорошая адгезия с раствором, что не позволит при эксплуатации образовываться трещинам и другим дефектам, через которые может проникать холодный воздух.

На сегодняшний день в большей степени распространен красный и силикатный, но также популярностью пользуется и керамический кирпич, который представлен на рынке в большом разнообразии.

Силикатный

Силикатный кирпич производится по технологии, которая не предусматривает эксплуатацию материала в условиях высокой влажности. При продолжительном воздействии влаги такой кирпич будет разбухать, утрачивать свои рабочие характеристики и со временем разрушаться. Выложить цоколь из силикатного кирпича допустимо, только если климат на местности засушливый и осадков мало.

Помимо этого, для силикатного кирпича на цоколь лучше всего предусмотреть высококачественную гидроизоляцию. Марка силикатного кирпича определяет его прочность, что, в свою очередь, влияет на надежность всей конструкции.

Выбор силикатного кирпича, помимо всего прочего, позволяет немного сэкономить на проведении работ.

Этот вариант подходит для кладки цоколя только в очень сухом климате.

Использование силикатного кирпича позволит значительно снизить трудоемкость работ, а также разрешит многие проблемы с использованием традиционных гидро- и теплоизоляторов. Если же на местности отмечается высокая влажность, то делать цоколь из кирпича такого типа крайне не рекомендуется.

Глиняный красный

Если вы решили делать цокольный этаж дома из красного глиняного кирпича, то вы выбрали оптимальный вариант. В технологическом плане этот материал в наибольшей степени подходит для устройства фундамента и цоколя. Кирпичный цоколь можно эксплуатировать достаточно долго, не боясь воздействия факторов окружающей среды.

Однако, даже высококачественный красный кирпич будет впитывать влагу, поэтому при выборе нужно обязательно уточнять марку материала. Например, марка М-150 может выдержать не более 60 циклов замораживания, поэтому на рынке рекомендуется поискать виды с более высокой морозостойкостью. Если на местности наблюдается повышенная влажность и постоянные осадки, то внимание следует обратить на марку М-250.

Почему же для красного и силикатного кирпича настолько важны прочность и влагостойкость? Прежде всего, это обусловлено тем, что вода, попадая в трещины и поры материала, расширяется при замерзании и начинает разрушать его изнутри. Соответственно от этого напрямую страдает весь цокольный этаж.

Даже если вы строите сам дом из силикатного (в условиях сухого климата), то цоколь все равно рекомендуется выложить традиционным глиняным кирпичом.

Самый популярный вариант.

Использование красного кирпича на цоколь может быть зачастую обусловлено многими экономическими соображениями: это традиционный недорогой материал, который продается повсеместно.

При покупке материала, какой бы он красивый ни был, необходимо спросить у продавца соответствующие документы, которые будут подтверждать его качество. Делать цоколь из красного кирпича (неважно какого типа) – правильное и рациональное решение.

Керамический

Если сравнивать силикатный, красный и керамический кирпич, то последний может похвастать максимальной долговечностью. Сегодня цокольный кирпич из керамики предлагается многими производителями, поэтому в его видах несложно запутаться. К материалам такого типа относят клинкерные кирпичи, из которых можно делать как цокольный этаж дома, так и другие конструкции в любых климатических условиях.

Клинкерный кирпич делается из специальных сортов глины, которая запекается при высокотемпературном воздействии. Материал практически инертен к влаге. Одновременно с этим он имеет хорошие прочностные характеристики.

Керамическим кирпичом также можно выложить и другие конструкции на своем участке. Например, очень хорошо смотрятся построенные из него беседки, бани, сауны и пристройки, которые, помимо всего прочего, будут иметь отличные рабочие характеристики.

Вне зависимости от того, какой вид кирпича на цоколь будет вами выбран (красный, силикатный или керамический), нужно обязательно проконсультироваться со специалистами насчет устройства гидроизоляции и теплоизоляции цокольного этажа дома, а также других конструкций сооружения. Очень важно, чтобы пол подвала дома (каким бы он ни был) также был качественно изолирован, в противном случае цоколь будет подвергаться дополнительному воздействию снизу.

Кирпич для цоколя — какой лучше использовать, расчет и кладка кирпича

Цоколь – один из важных элементов здания, так как он не только служит опорой для стен, но и защищает их от проникновения влаги и холода. Он также определяет архитектурный облик дома и влияет на общее восприятие.

Выбор материала

Основными критериями при выборе материала для возведения цоколя дома являются прочность, надежность, долговечность и декоративность. Он должен без деформаций воспринимать нагрузку от несущих стен, не разрушаться от негативных воздействий климата и атмосферы и сочетаться по стилю с оформлением фасада здания.

Одним из популярных способов отделки частного дома или загородного коттеджа является облицовка цоколя кирпичом. Так как он не только функционален, но и отличается декоративностью, то его можно использовать и без последующей отделки.

Какой кирпич лучше использовать для возведения цоколя? Как не растеряться среди многочисленных предложений? И как правильно сделать расчет необходимого количества материала?

Обычно для этого используется полнотелый красный кирпич. Согласно требованиям ГОСТ, он должен обладать высокими прочностными характеристиками – прочность на изгиб и сжатие должна быть не менее М-200, а устойчивость к резкому перепаду температур — не менее F-50.

Подходящий кирпич для цоколя дома, характеризуется следующими признаками:

• повышенной прочностью;
• отсутствием деформаций или сколов;
• стандартными размерами;
• длительным сроком службы;
• морозоустойчивостью;
• экологичностью;
• стойкостью к проникновению влаги;
• повышенной адгезией с раствором;
• влагостойкостью.

Применение силикатного кирпича для устройства цоколя дома нецелесообразно. Это связано с тем, что он отличается высоким влагопоглощением и разрушается под воздействием влаги.

Расчет ширины цоколя

Обычно кладка выполняется шириной в полтора или два кирпича. Чтобы решить какой толщины ее делать, необходимо предварительно знать, из какого материала предполагается возводить стены.

Расчет количества кирпичей  в этом случае осуществляется на основе первичных данных: линейных размеров фундамента и параметров материала.

Высота цоколя  не должна  быть менее 30—40 см, к тому же высокий цоколь  улучшает архитектурный облик здания.

Сооружение цоколя из кирпича

Монтаж цоколя дома выполняется постепенно, так как от соблюдения технологии на каждом этапе зависит прочность и долговечность сооружения. Работу нужно делать по следующему  плану.

Выставление углов

На этом этапе необходимо выставить углы, по которым впоследствии будет возведен цоколь. Для этого  требуется выложить  кирпич без  применения раствора по ширине цоколя, используя для контроля уровень и отвес. Затем проверяют идентичность диагоналей и равны ли углы друг другу.

Максимальное отклонение  от нормы не должно превышать 2 см. Нарушения технологии на этом этапе приведет к тому, что кладка будет выполнена с дефектами.

Выполнение кладки

Связка кирпичей друг с другом выполняется с помощью цементно-песчаного раствора, для приготовления которого одну часть цемента требуется смешать с тремя частями песка, а затем смесь разбавить водой до нужной консистенции.

Кладка производится горизонтальными рядами, при этом кирпич  укладывают плашмя в полтора или два кирпича. Каждый последующий ряд  выполняют с перевязкой – однорядной или цепной.

При таком способе укладки продольные швы в смежных рядах нужно делать сдвинутыми на полкирпича, а поперечные — на четверть.

Размер швов между  кирпичами не должен превышать 10—15 мм. Каждые 4 ряда кладку желательно армировать с помощью металлической сетки.

Утепление

Чтобы предотвратить потери тепла здания через цоколь, необходимо его утеплить. В качестве утеплителя целесообразно использовать  пенополистирол, в дальнейшем проведя его отделку декоративными панелями, штукатуркой или керамогранитом.

Проведение гидроизоляции

Правильная и неправильная гидроизоляция цоколя

От качества выполнения этого этапа зависит как долго простоит здание. Проникновение влаги предотвращают следующими способами:

• с помощью рубероида, для чего цоколь покрывается  двумя слоями материала, скрепленного между собой;
• обработка битумной мастикой, в результате которой, материал наносят на кирпичную поверхность несколькими слоями;
• обработав цоколь специальным гидроизоляционным составом, который проникает в поры материала и препятствует поглощению влаги.

Наиболее эффективный метод  — комбинация нескольких материалов.

Устройство вентиляции

Для предотвращения застоя воздуха и устройства вентиляции, кладка должна иметь отверстия, расположенные не выше 15 см от уровня земли. На каждые три метра длины цоколя необходимо предусмотреть одно отверстие для вентиляции. Его закрывают мелкой металлической сеткой во избежание проникновения в дом мелких грызунов.

Декоративная отделка цоколя

После укладки кирпича  необходимо  предусмотреть его дополнительную защиту. Для этого  покрывают цоколь  раствором, а затем поверх него наносят цемент, растирая его мастерком (железнят).

Более современный способ обработки цоколя — это его окраска пигментом на силан-силоксановой основе или хлорокисной  краской.

Если  подобрать гармоничное сочетание оттенков для окрашивания цоколя и расшивки швов между кирпичами, то можно добиться интересного декоративного эффекта. При этом благодаря специальным составам кладка  будет надежно защищена от смены перепадов температуры и  влаги.

Можно также облицевать цоколь натуральным или искусственным камнем, или керамической плиткой, но это зависит уже от вкуса и размера кошелька владельца.

Советы по выбору кирпича для цоколя

Цоколем называется часть фундаментного основания, расположенная выше уровня грунта. Эта часть дома работает в особо сложных условиях больших нагрузок, разрушающего воздействия влаги и низких температур. При самостоятельном выборе цокольного кирпича необходимо учитывать хотя бы три основных показателя:

• достаточная прочность на сжатие;
• плотность структуры;
• количество возможных циклов замерзания, которым определяется влаго-  и морозостойкость данного материала.

Как правило, все характеристики приведены в сопроводительной документации.

Выбор цокольного материала

При свободном выборе цокольного материала приоритет отдается качественной строительной керамике. Если в качестве расходного материала задействован керамический коричневый кирпич, особое внимание уделяется обустройству влагозащитной облицовки и горизонтальной фундаментной гидроизоляции.

В малоэтажных строениях для заложения цокольной части основания дома расходным материалом может служить стандартный кирпич строительный. Цена за штуку этого материала, по сравнению со специальной керамикой, более доступная, что положительно сказывается на стоимости осуществления проекта в целом.

Долговечность кирпичного цоколя обеспечивается эффективностью внешней фундаментной гидроизоляции, обустройством отмостки и созданием поверхностного дренажа, исключающего подтопление фундамента талыми водами и ливневыми осадками.

Преимущества вибропрессованного кирпичного ассортимента и мембранной гидроизоляции

• Несмотря на столетний назначенный ресурс, применение в фундаментах клинкерного кирпича экономически не целесообразно. Желание использовать более совершенный и достаточно долговечный материал реализуется покупкой кирпича вибропрессованного.
• Плотная влаго- и морозостойкая структура материала позволяет при малозатратном обслуживании эксплуатировать фундамент дома на протяжении нескольких десятилетий. Назначенный ресурс идентичной по составу тротуарной брусчатки составляет 30 лет.
• Лучший материал для создания долговечного фундаментного гидробарьера – это полимерная геомембрана толщиной 0,7-1 мм, сохраняющая рабочие параметры на протяжении 40-60-летней эксплуатации.

Бюджетное сочетание обмазочной и рулонной наплавляемой изоляции на битумно-полимерной основе назначенный 15-летний ресурс вырабатывает только при благоприятном использовании.

Какой кирпич не рекомендован для применения в цокольных конструкциях?

• Категорию так называемой теплой керамики представляет поризованный кирпич. Отзывы застройщиков и Интернет-форумов в большинстве своем положительные, но в фундаменте дома основные преимущества этих материалов будут задействованы только частично.
• Также не желательно использовать в фундаментных конструкциях кирпич силикатный, изготовленный прессованием из смеси извести и песка. К прочности силикатного ассортимента претензий нет, основной недостаток – это существенное ухудшение рабочих характеристик сырого кирпича после нескольких циклов промерзания и оттаивания.

Силикатный кирпич, известный в строительном обиходе под названием белого, имеет правильную геометрию и привлекательный внешний вид. К сожалению, эти качества не компенсируют повышенной гигроскопичности и теплопроводности. Как правило, изготовленные из этого материала конструкции нуждаются в дополнительной теплоизоляции.

Продажа кирпича производится в каждом регионе, а предлагаемый ассортимент способен удовлетворить любые проектные требования. При самостоятельном приобретении материала следует обязательно учитывать условия его будущего применения. 

Заказывайте у наших опытных профессионалов качественную кладку кирпича!

Кирпич для фундамента, цоколя и погреба | Mattone

15.04.2019

Кирпич для фундамента, цоколя и погреба

Строительство дома начинается с закладки фундамента. Какой фундамент лучше для дома из кирпича — это заглубленный ленточный. железобетонный свайный или плитный.

Важный элемент фундамента — цоколь. Что такое цоколь дома. Это часть стены, расположенная между фундаментом и несущими стенами здания. Цоколь служит для сохранения стен и фундамента от любых внешних повреждений и от влаги, его часто возводят из кирпича.

Какой кирпич лучше для цоколя фундамента.

Правильно подобранный кирпич сделает цоколь прочным и долговечным. Всегда следует смотреть на марку прочности кирпича (М), морозостойкость (F), влагостойкость, на его декоративные характеристики. Кирпич не должен деформироваться, под нагрузкой и должен выдерживать много циклов замораживания и оттаивания без потери свойств. Поэтому для цоколя применяют кирпич марки от М-200 и выше, с морозоустойчивостью не ниже F50.

Какой кирпич использовать для цоколя дома?

• 
  Клинкерный кирпич — надежный, прочный, влагостойкий и морозостойкий. По своим характеристикам — самый лучший кирпич для возведения цоколя. Клинкер имеет богатую цветовую гамму, разнообразие фактур. Он прослужит более ста лет, без изменения цвета, не требует никакого обслуживания. Имеет только один недостаток — высокую цену.

• 
  Керамический кирпич. Для цоколя подходит полнотелый керамический, стандартных размеров, полуторный или двойной. Красный кирпич не чувствителен к перепадам температур и к морозам.

Это лучший вариант по цене, характеристикам и качеству.

• 
  Силикатный кирпич не рекомендуют применять для строительства фундамента и цоколя. У него много недостатков — он хорошо впитывает влагу и постепенно разрушается от перепада температур. При разрушении цоколя происходит  подмывание фундамента, а это может привести к провисанию углов здания и нарушению целостности фундамента. Через несколько лет вам придется проводить капитальный ремонт фундамента, цоколя и не исключено, что и самого здания.

Из какого кирпича делают цоколь дома решать вам. Учитывайте климатические условия, характеристики материала и свои финансовые возможности.

Часто в частных домах и на дачах строят погреб.

Какой кирпич лучше для погреба.

Самый популярный, теплосберегающий — обыкновенный керамический (красный) кирпич. Погреб из силикатного кирпича возводить не рекомендуется. из-за непереносимости высокой влажности и быстрого разрушения (недолговечен).

Иногда возникает вопрос, а можно ли построить фундамент из кирпича. И какой кирпич на фундамент лучше подойдет. Фундамент из кирпича подойдет для легких и облегченных конструкций (теплицы, дачи, одноэтажные дома, бани). Наиболее часто возводят фундамент из керамического (красного) или клинкерного кирпича из-за оптимального размера и небольшого веса. Он хорошо укладывается, подгоняется и сцепляется цементным раствором. Выбираем марку М100 — М300, водопоглощение  — 6-14%. Такой фундамент экономит бюджет и время.

Какой армопояс лучше бетоном или кирпичом. Если дом кирпичный, то вместо бетонного армопояса можно сделать армопояс из кирпичей. Его делают прямо во время кладки кирпича.

Для него не требуется опалубка, арматура укладывается прямо на кирпич. Каждый четвертый ряд перевязывается ложок/тычок, применяется кладочная сетка 2х2 — 5х5 см.

В итоге. Фундамент и цоколь — основа здания. Лучше не экономить на материалах и ваш дом простоит долгие годы.

Стройте практично и красиво с кирпичами «MATTONE».

Какой кирпич лучше для цоколя фундамента

Кирпич для цоколя: выбор и способы укладки своими руками

Нельзя выбирать кирпич для цоколя без понимания, что это за архитектурный элемент, когда он необходим и какие требования к нему выдвигаются. Только с учетом этих данных можно подобрать оптимальный кирпич для цоколя, учесть все параметры и эксплуатационные характеристики.

Кирпич цокольный

Цоколь – часть здания, выступающая над уровнем земли. Это может быть продолжение фундаментной ленты (называется цокольная часть фундамента), железобетонные блоки или кирпичная кладка.

Цоколь

Параметры цоколя зависят от максимальных нагрузок. Если дом имеет железобетонные плиты перекрытия первого этажа, то цоколь должен быть намного прочнее, чем стены, увеличивается его ширина, используются строительные материалы с подходящими показателями несущей способности. Во всех остальных случаях по размерам цоколь может не отличаться от обыкновенных фасадных стен.

Часто делать цоколь из бетона экономически нецелесообразно, намного дешевле обойдется кирпичная кладка. Отдельный цоколь ставят и тогда, когда подвальные помещения планируется оборудовать под жилые. Кирпич намного теплее бетона, что позволяет улучшить комфортность пребывания и понизить затраты на поддержания благоприятного микроклимата.

Кладка цоколя

Требования к цоколю и материалам его изготовления

Мы уже упоминали одну особенность цоколя – он должен держать самые большие нагрузки из всех архитектурных конструкций строения. Но это еще не все – цоколь эксплуатируется в наиболее неблагоприятных условиях.

1. Близость к земле повышает негативное влияние осадков и грунтовых вод. Если верхняя часть стены во время дождя смачивается незначительно, то на цоколь попадает вся вода из площади фасадных стен.
2. В связи с частыми и интенсивными намоканиями на него крайне негативно действуют перепады температур от плюсовых к минусовым.
3. Цоколь имеет продухи для естественной вентиляции подполья. Это значит, что он больше все элементов здания находится в неблагоприятных условиях эксплуатации.
4. Если в доме есть цокольный этаж, то материалы должны иметь низкую теплопроводность. При этом требования к показателям прочности не снижаются.

Кирпичный цоколь

Кирпичный цоколь с продухами

Использование различных марок кирпичей дает возможность сооружать конструкции с требуемыми параметрами по толщине и высоте в минимальные сроки и с небольшими финансовыми потерями. Показатели физической прочности изменяются в зависимости от толщины цоколя, теплопроводность регулируется особыми характеристиками кирпича или за счет использования современных утеплителей. Для защиты поверхностей цоколя от негативного влияния климатических условий применяется финишная отделка стен. Она же, кстати, улучшает и дизайн фасада здания. Этот фактор надо иметь в виду, не для всех типов кирпичей допускается использование финишной отделки, а если и ее можно сделать, то для этого придется применять дорогостоящие материалы и сложные строительные технологии.

Какие кирпичи рекомендуется использовать для кладки цоколя

Требования к цокольным конструкциям прописаны в СНиП II-22-81. В них указывается, что использование камней и блоков из ячеистого бетона, керамического или иного кирпича сухой технологии изготовления не допускается. Это значит, что утверждение некоторых «знатоков» строительства о том, что для цоколей нельзя применять пустотелые кирпичи необоснованно. Перечисленные в строительных нормах и правилах виды строительных материалов непригодны для цоколей по одной общей причине – они крайне негативно реагируют на повышенную влажность. В таких условиях эксплуатации происходит значительная потеря несущих характеристик и ускоренное разрушение.

Виды кирпича

СНиП II-22-81

Ко всем иным видам кирпичей главное требование – показатели прочности на сжатие и изгиб. Современные производители освоили самые передовые технологии, позволяющие получать очень прочные пустотелые кирпичи, марка М 150 и более, из них строят несущие стены двухэтажных и боле зданий.

Кирпич М 150

Почему такой материал нельзя использовать для цоколя одноэтажных кирпичных или деревянных зданий? Если нагрузка позволяет, смело применяйте их для цоколя.

Одинарный кирпич М 150

Еще один нюанс. При выборе кирпичей нужно учитывать, что чем больше площадь цоколя, тем значительнее усилия он держит. Исходя из общей нагрузки подбирается материал изготовления и линейные размеры. Что касается теплосберегающих характеристик, то к цоколю нормативных требований не существует.

Что в итоге?

Нельзя ставить цоколь, не зная общего веса дома, высоты снежного покрова, сейсмических характеристик местности и прочих факторов, оказывающих влияние на фундамент и цоколь.

Проект дома готовится только после геологической разведки

От максимальной нагрузки рассчитываются параметры прочности кирпича и размеры цоколя. На практике для цоколя редко применяется кирпич марки ниже М 100, но это необязательное условие. Два кирпича М 50 выдерживают почти такую же нагрузку, как и один М 100, только распределять ее надо по всей поверхности кладки. В проекте закладывается коэффициент запаса прочности, за счет которого компенсируются незначительные отклонения от нормативных требований. А отклонения всегда бывают во время кладки любой архитектурной конструкции.

Виды кирпича

Помните, что класть цоколь «на глазок» – очень рискованное дело. Кстати, все жилые помещения обязательно должны иметь проект, в противном случае их невозможно сдать в эксплуатацию. А без акта не подключаются инженерные сети, не дается прописка, такие здания нельзя продавать, дарить или завещать по наследству. Юридически их просто не существует.

Рекомендации по выбору кирпича для цоколя

Как уже говорилось выше, наши рекомендации не касаются жилых зданий, их следует строить только по проекту, а в нем все требования и параметры кирпичей указаны. Рассмотрим случаи выбора кирпича на цоколь лишь для нежилых зданий и хозяйственных построек. По каким характеристикам нужно подбирать материал?

Морозоустойчивость

Морозостойкость кирпича

Кирпичи в зависимости от марки и технологии изготовления имеют этот показатель от F15 до F100 и более. Это значит, что материал может выдерживать 25–100 циклов замерзания/размерзания при максимальной влажности. А влагопроницаемость колеблется от 2% до 12%. Государственные стандарты регламентируют минимальный срок естественного износа строений, он равен 50 лет. Если кирпич марки F50 пятьдесят раз окунать в воду и после этого выставлять на мороз, то он потеряет примерно 30% первоначальной прочности, что считается критическим значением. Но цокольный кирпич никогда не будет полностью намокать, он всегда оштукатуривается или защищается иными покрытиями. На практике кирпич марки F50 держит намного больше, чем пятьдесят циклов замораживания/размораживания.

Морозоустойчивость – число циклов замораживания и оттаивания, при которых камень сохранит свою первоначальную прочность

Почему кирпичи во время замерзания/размерзания теряют прочность и от чего это зависит? Во время замерзания вода увеличивается в объеме примерно на 10%, при этом усилия льда настолько велики, что их не может выдержать ни один известный строительный материал. Чем более воды имеется в кирпиче, тем больше микрокристаллов льда в кирпиче, тем быстрее происходят разрушения.

Кирпич керамический утолщенный 250*120*88 мм, М-150, F 50

Прочность

Определяется по ГОСТ 530-2007, марка кирпича для кладки несущих стен должна быть не менее М125, с запасом по прочности проектировщики рекомендуют для цоколей использовать кирпич марки М150.

ГОСТ 530-2007

По этим показателям подходят кирпичи, изготавливаемые из многих материалов и по различным технологиям, но некоторые из них не могут использовать в условиях повышенной влажности.

Как делают кирпичи

Рассмотрим один пример. Марка М100 означает, что кирпич может выдерживать нагрузку на один квадратный сантиметр не менее 100 кг и не более 125 кг. Площадь поверхности стандартного кирпича составляет 25 см×12 см = 300 см2. Один кирпич марки М100 рассчитан на нагрузку не менее 30 тонн.

Полнотелый кирпич М100

Мы привели расчет для того, чтобы вы более наглядно представляли, какие усилия могут выдерживать кирпичи различных марок. Конечно, эти значения предусматривают, что нагрузка равномерно распределяется по всей поверхности (постели), на практике такое случается редко из-за наличия воздушных карманов в кладке.

Стороны кирпича

Какие виды кирпичей можно использовать для цоколя?

Керамический полнотелый	Водопоглощение ≤ 12%, прочность ≥ М100, морозостойкость не менее F50. Используется наиболее часто, универсального применения. Лицевую поверхность обязательно следует защищать от негативного воздействия атмосферных осадков.
Керамический пустотелый	Водопоглощение ≤ 16%, прочность ≥ М150, морозостойкость не менее F50. применяется для цоколей легких зданий без наличия железобетонных плит перекрытия. Внешнюю поверхность обязательно нужно штукатурить цементно-песчаным раствором или облицовывать прочными материалами. Боится механических повреждений.
Клинкерный	Водопоглощение ≤ 5%, прочность ≥ М250, морозостойкость не менее F100. По всем техническим параметрам превосходит керамические образцы. Рекомендуется использовать во время кладки цоколя шириной два и более кирпича в качестве внешнего лицевого ряда. Поверхность цоколя такого варианта нет надобности дополнительно отделывать различными строительными материалами. Недостаток клинкерных кирпичей – высокая стоимость.

Теперь, имея представление о требованиях к цоколю и техническим параметрам кирпичей, можно осознанно выбирать конкретные материалы и приступать к кладке элемента.

Пошаговая инструкция кладки цоколя

Шаг 1. Подсчитайте необходимое количество в зависимости от ширины и высоты кладки. Данные о примерном количестве берите из таблицы.

Сколько надо кирпича на 1 м3 цоколя.

Если вы работаете с кирпичами нестандартных размеров, то придется самостоятельно подсчитать объем цоколя и разделить его на объем одного кирпича. Ничего сложного расчеты не представляют, описывать их нет надобности.

Цоколь фундамента

Шаг 2. Проверьте горизонтальность ленты фундамента. Если фундамент делали ответственные строители, то отклонение от горизонтали по углам строения не будет превышать двух сантиметров, такой разброс легко устраняется без дополнительных операций во время подготовки основания первого ряда цоколя. Проверять горизонтальность фундамента нужно при помощи водяного или лазерного уровня. Обнаружились значительные отклонения? Придется ленту ровнять.

1. Закрепите по углам фундамента ровные рейки в вертикальном положении. Размеры произвольные, длинные брать не надо.
2. Отбейте на одной из них горизонталь, перенесите значение горизонтали на вторую рейку.
3. Натяните по меткам веревку, не допускайте провисания. Замерьте расстояние между веревкой и плоскостью фундамента по всей длине ленты. Таким образом вы сможете оценить примерный объем работ и подсчитать количество материалов.
4. Если неровности превышают 2 сантиметра, придется готовить бетонную смесь, разброс меньше – можно пользоваться обыкновенный цементно-песчаным раствором. Одно условия – во время изготовления материала увеличьте количество цемента, его должно быть не менее трех частей на одну часть песка.
5. Готовый раствор выкладывайте на поверхность фундаментной ленты и выравнивайте по натянутой веревке. Работы можно делать на глаз, в дальнейшем кирпичи цоколя будут устанавливаться по уровню и все огрехи ликвидируются.
6. Для застывания понадобится не менее двух недель. Если погода очень жаркая и сухая, то раствор нужно обильно смачивать водой не менее трех раз в сутки.

Не спешите сразу приступать к кладке цоколя, строго придерживайтесь рекомендованной технологии.

Шаг 3. На ровную ленту положите два слоя рубероида для гидроизоляции кирпичей. Это очень важно, без гидроизоляции цоколь быстро разрушится.

Изоляция рубероидом

Шаг 4. Начинать кладку нужно с кладки двух углов. Технология зависит от того, сколько кирпичей в ряду по ширине. Класть углы можно из одного, полтора, двух, двух с половиной и трех кирпичей. Если у вас нет опыта производства таких работ, то попрактикуйтесь. Сначала складывайте кирпичи без раствора, потом работайте с раствором. Движения должны стать автоматическими, во время тренировки постоянно пользуйтесь контролирующими инструментами. Обязательно делайте перевязку, чередуйте ложковые и тычковые ряды. Появился опыт – кладите углы непосредственно на фундаментной ленте. Высота углов 5–7 кирпичей. Для начала высоты достаточно, так легче контролировать правильность кладки и своевременно исправлять возможные отклонения положения цоколя.

Цепная система перевязки при кладке цоколя

Шаг 5. На высоте первого ряда каждого угла вбейте гвоздики, натяните веревку. Следите, чтобы веревка лежала точно на гранях кирпичей. На этом подготовительные работы по кладке углов цоколя завершены, начинайте работать над прямыми участками.

Кирпичная кладка цоколя

Кладка цоколя из кирпича

Кладка цоколя

Выложенный по уровню кирпич цокольного ряда

Далее работы на цоколе ничем не отличаются от работ со стеной, постоянно делается перевязка рядов. Если вы применяете для внешних поверхностей клинкерные кирпичи, то используйте их только с видимой стороны.

Ошибки начинающих

Строительный уровень и кладка

Цоколь – очень важный элемент строения и единственный, который нельзя отремонтировать. Даже проблемы с фундаментом можно решить, есть специальные технологии по его укреплению. Правда, на это уйдет много времени и стоит дорого. Если цоколь начал разрушаться из-за неправильных расчетов, то исправить ничего нельзя. Мы акцентируем на этом внимание не с целью напугать застройщиков, а с целью заставить их очень внимательно выполнять все рекомендации профессионалов и годами отработанные технологии. Постараемся ответить на несколько вопросов, которые часто задают начинающие каменщики.

Можно ли для выравнивания цоколя класть раствор толщиной более одного сантиметра? Такая необходимость возникает чаще всего на фундаментах из железобетонных блоков. Правильно ставить фундаменты из таких материалов могут только грамотные специалисты под руководством опытного прораба. Он должен постоянно контролировать положение каждого блока при помощи профессионального нивелира. Если разброс по высоте не превышает 2–3 сантиметра, то его можно устранять раствором. Но обязательно используйте металлическую армирующую сетку, диаметр проволоки не менее 5 мм. Никакие пластиковые материалы не выдержат нагрузки на цоколь, они пригодны только для оштукатуривания стен.

Кладка с армированием

Выкладывание раствора

Можно ли для цоколя использовать кирпичи, изготавливаемые без обжига? Можно, но нежелательно, выше мы уже останавливались на этом вопросе. Но если очень надо куда-то деть эти кирпичи, то класть их допускается только внутри цоколя, все стороны должны быть закрытыми керамическими кирпичами. Соответственно, они могут применяться только на цоколях шириной не менее двух кирпичей, в противном случае невозможно сделать правильную обвязку и выполнить описанное условие.

Используйте качественный кирпич

В каких случаях можно обойтись без выравнивания фундаментной ленты бетонным раствором? Это довольно трудная технология, остановимся на ней подробно.

1. Прораб на каждом углу фундамента отбивает (отстреливает) значения, на которое надо приподнимать верхнюю плоскость цоколя. Эти замеры делаются нивелиром. К примеру, на одном углу фундамента написано +12 см, на втором +20 см, на третьем +15 см и т. д. Такие метки делаются на всех участках фундамента, на которых должны лежать плиты перекрытия, в этих местах цоколь должен выйти на нулевую отметку – уровень половых перекрытий. Конечно, большой разброс по высоте фундаментной ленты свидетельствует, что его делали откровенные халтурщики.
2. Разработайте предварительный план выхода на нужную высоту. Начинать нужно с углов, потом все ряды выравниваются по ним. Предварительно составьте план решения проблемы. Если, к примеру, вам нужно за два ряда поднять высоту цоколя на 15 см, то сделать это можно только за счет раствора не удастся. На фундамент уложите примерно 2,5 см с обязательными использованием металлической армирующей сетки, верхние постели кирпичей равняются чистой массой. Есть случаи, когда необходимо использовать различные по толщине кирпичи, придется их дополнительно покупать. Использовать для цоколя расколотые молотком по всей толщине кирпичи запрещается, их можно только резать на специальном станке с алмазным диском и водяным охлаждением.
3. После того как все углы сделаны с учетом замеров, начинайте кладку рядов, при этом для контроля положения используйте натянутую веревку. Сразу скажем, что такие работы относятся к сложным, новичкам не рекомендуем ними заниматься. Лучше пригласите на несколько дней профессионала, он выложит углы, а по ним уже работать легче.

Какие бывают виды цоколей?

Виды цоколя

В зависимости от положения лицевой поверхности по отношению к фасадной стене цоколь может быть:

• выступающим. Используется если надо увеличить несущие показатели цоколя, плоскость элемента на несколько сантиметров выступает за плоскость стены. Недостаток – нужно применять специальные мероприятия по отводу дождевой воды, поступающей со стен;
• западающим. Фасадная стена нависает над цоколем. Рекомендуется применять в тех случаях, когда цоколь изготовлен из прочных строительных материалов, не требующих финишной отделки;
• в одной плоскости. Фасадная стена и цоколь располагаются по одной линии. Вариант встречается редко, чаще всего на неответственных хозяйственных пристройках. Финишная отделка фасада и цоколя производится одинаковыми материалами и по одной технологии или вовсе не делается.

Какая должна быть высота цоколя? Никаких особых требований нет, все зависит от наличия и назначения подвальных помещений и горизонтальности фундаментной ленты. Если строения не имеет подвальных помещений, а лента ровная то специальный цоколь делать нет надобности. Что касается советов «не менее 50–60–70» и так далее сантиметров, то не стоит обращать на них внимания. Окончательное решение принимается только с учетом архитектурных особенностей строения.

Какой высоты делать цоколь

И последнее. Не забывайте оставлять в цоколях продухи для естественной вентиляции подпольного пространства. Если, конечно, проект дома предусматривает их наличие.

Цокольный кирпич выполняет как эстетическую, так и защитную функцию

Видео – Кладка цоколя

Как выбрать кирпич для цоколя

Если выбирать кирпич для цоколя, не понимая, зачем нужен этот архитектурный элемент, когда нет необходимости его добавить и какие при этом работают требования, то через некоторое время придется обкладывать по новой. Только зная это все, вы сможете найти подходящий керамит. Для этого учитываются размеры, индивидуальные характеристики.

Цоколь — нижняя часть здания, выступающая над самой землей. Часто она — продолжение ленточного фундамента, в таком случае ее называют цокольной частью фундамента. Цоколь из кирпича на ленточные фундаменты — самый оптимальный вариант при обильных осадках и влажном климате.

Для чего нужен цоколь из кирпича на фундамент

Цоколем также называют надземную часть фундамента. Это плавный переход от основания к главным стенам здания. Какой бы материал ни был выбран при изготовлении, цели использования цоколя одинаковы. Зачем нужен цоколь из кирпича:

• Возвышение здания;
• защита главных стен от осадков.

Подобный материал имеет свои нюансы

Именно часть дома, где расположена верхняя часть фундамента, подвергается негативному воздействию дождей, растаявшей по весне воды, снега во время зимы. Главное здание нельзя подвергать такому увлажнению. Много влаги отрицательно влияет на рабочий срок здания. Совместно с низкими температурами, вода принесет большой ущерб зданию. Долго оно не простоит.

С целью оградить здание от негативного воздействия со стороны излишней влаги и делается кирпичный цоколь, воздвигнутый на ленточном фундаменте. Делают его из прочных и одновременно влагостойких материалов: керамит или бетон. Кроме прочного сырья, для цоколя делают дополнительное утепление, изолируют его от воды.

С такими климатическими условиями, как в России, цоколи для зданий необходимы. Строения без верхнего продолжения фундамента бесполезны, неспособны долго стоять. Без него пол находится на уровне земли, а значит, тепло будет уходить в землю, в конструкции будет сырость.

Такое сооружение помогает устранять капиллярные подсосы. Для этого между верхним продолжением фундамента и главной стеной есть несколько гидроизоляционных слоев. Всю проблему берет на себя эта часть здания. Сама стена остается сухой, не повреждается.

В данном видео вы узнаете, как выбрать кирпич для цоколя:

Материал для возведения кирпичного цоколя

Если вы собираетесь возводить цоколь из кирпича, располагающийся на ленточном фундаменте, подберите правильный качественный материал. Далеко не все виды для этого походят.

Это интересно: кладка кирпичного цоколя своими руками.

Каждый тип сделан из разных компонентов, разными методиками изготовления. По этой причине у них различны сферы применения. Одни используются для обкладки внутренней стены, вторые для внешних несущих стен, третьи переносят высокие температуры, ими обкладывают камин.

Внимательнее относитесь к своему выбору. Силикатный кирпич очень доступен, но,используя его, вы только создадите себе проблемы, т.к. он непрочен.

Ниже представлен список материалов, из которых изготавливают керамит:

1. Клинкер. Самый прочный. Смотрится эстетично, дополнительная отделка не понадобится. У него высокая стоимость, поэтому пользуются им не часто.
2. Сухое прессование. Похож на керамику, но более практичен. Стоит гораздо меньше.
3. Из глины. Не очень эстетичен, требует дополнительной отделки. Пользуется популярностью из-за морозостойкости. Стоит недорого.
4. Поризованный. Легкий. Не требует облицовки. Стоимость средняя.
5. Керамика. Очень эстетично выглядит. Цена варьируется в зависимости от производителя. Есть пустоты.

Требования к кирпичному цоколю и материалам его изготовления

Главное требование – стойкость. Ведь этому сооружению придется держать все помещение. Но существуют и другие предпочтения:

1. Чем ближе к земле, тем больше влаги будет попадать в помещение. Все осадки попадают на нижнюю часть здания.
2. Из-за частого воздействия влаги нельзя допускать резких перепадов температур.
3. В этой части сооружения должны находиться отдушины для естественной вентиляции. По этой причине эту конструкцию не используют как остальную часть здания.
4. Некоторые никак не используют это помещение, а некоторые выкапывают там целый работающий этаж. В таком случае материал изготовления не должен хорошо проводить тепло. Но и в этом случае не забывайте про нужную прочность.

Все требования к сооружению прописаны в СНиП II-22-81.

Выбор кирпича для цоколя

Использование керамита с сухой технологией для цоколя недопустимо. Они не только обладают низкой прочностью, но и низкой влагостойкостью. Укладка цоколя из кирпича такого вида приведет к разрушениям. К выбору кирпича на цоколь нужно подходить ответственно.

Существует множество видов кирпича

Есть основные виды керамита, которые хорошо справятся с этой задачей. Какой кирпич нужен для цоколя, разберем ниже.

Красный кирпич

Такой выбор будет самым обдуманным, оптимальным. Из-за своих характеристик этот керамит лучше всего подходит на роль укладки несущих стен подземного этажа. Он прослужит вам долго независимо от количества влаги и других капризов окружающей среды.

Но впитывания воды в керамит все равно не избежать. При покупке обязательно уточните марку материала. Марка М-150 не проживет более 60 раз замораживаний. Ищите более морозостойкие варианты. Лучше покупайте марку М-250.

Почему при выборе между красным и силикатным керамитом предпочтение отдается влагоустойчивости и прочности? Силикат непрочен, впитывает влагу. Вода попадает в трещины, поры кирпича. При заморозках она увеличивается в объеме, начинает разрушать керамит изнутри. По этой причине важно правильно подобрать материал.

Даже при постройке основного дома силикатом верхнюю часть фундамента лучше обкладывать красным. Ведь держать всю конструкцию нижнему сооружению, а для этого нужен прочный материал.

Также красный керамит выбирают по финансовым соображениям. Он стоит относительно недорого и найти его в каждом городе не проблема.

Важно! При покупке кирпича обязательно спрашивайте документы на этот материал! Ведь нужно убедиться в его качестве.

Красный керамит для цоколя – правильный выбор.

Клинкерный кирпич

Это самый крепкий кирпич, существующий на данный момент. Он обладает большой прочностью на сжатие, долго служит и выглядит эстетично. Дополнительной облицовки не требует. Влагоустойчив.

Он соответствует всем характеристикам, но используют его не так часто, так как слишком дорогой. В основном применяют для облицовки печей и каминов.

Силикатный кирпич

Силикатный керамит не лучший выбор. Технология изготовления этого продукта не позволит материалу быть влагоустойчивым. Если влага будет долго действовать на силикат, он разбухнет и утратит все рабочие характеристики. Спустя время он разрушится. Использовать такой кирпич можно, если климат засушливый, не выпадает много осадков.

Но даже при укладке таким материалом придется делать дополнительную гидроизоляцию. Силикат довольно прочен, так что при таких условиях он прослужит достаточно. Конструкция будет надежной. Укладка силикатным кирпичом обойдется значительно дешевле, чем каким-либо другим. Кроме своих финансов, вы сэкономите силы и время.

Кислотоупорный кирпич

Очень сложный состав. Для его изготовления используют специализированные глины с добавкой дунита. Это минеральная горная порода.

Выливается с температурой 1300 °С. В итоге выходит материал, выдерживающий вредные вещества. Ни кислоты, ни щелочь не навредят кислоупорному керамиту.

Данный вид кирпича один из самых прочных

Очень прочный. На него никак не воздействуют перепады температур и повышенная влажность. Не проводит тепло и звуки. Влагу не впитывает. Размер равен обычному кирпичу.

Важно! Для укладки данного кирпича потребуется специализированная замазка из кислоупорного порошка. Он содержит в составе реагенты. Обычным цементным раствором его не крепят.

Храните порошок подальше от детей и домашних животных.

Рекомендации по выбору кирпича для цоколя

Все рекомендации не применяются на жилые здания. Они строятся строго по плану. В каждом проекте указаны требования к качеству материала для постройки. Рекомендации касаются не жилых зданий, а хозяйственных построек. Какие основные характеристики учитываются при выборе керамита?

• прочность;
• долговечность;
• внешний вид.

Внешний вид должен сочетаться с общей постройкой. В зависимости от материала, из которого будет воздвигаться, учитывается еще и ширина цоколя. Обычно он кладется в 1,5-2 кирпича.

Для хорошей прочности, долговечности и влагоустойчивости цоколя устанавливайте дополнительную гидроизоляцию.

Какой кирпич для строительства цоколя лучше

Обычно при постройке цоколя выбор идет между красным и силикатным кирпичом. Какой кирпич лучше для цоколя?

При выборе нужно руководствоваться мыслью, что он находится очень близко к земле. Все талые и грунтовые воды окажут влияние на состояние керамита.

Поэтому нужно внимательно изучить технические характеристики каждого вида. К ним относятся: прочность, долговечность и влагоизоляция.

Запомните! Стоимость – последний пункт, которым нужно руководствоваться при постройке цоколя. Если выберете дешевый и некачественный вариант, подумайте о вашем доме через десяток лет. Средств на ремонт уйдет гораздо больше, чем на кирпич!

Внимательно относитесь к покупке кирпича. Учитывайте все особенности климата и почвы, тогда не ошибётесь!

Расчет количества кирпича

Расчет количества кирпича на цоколь нетруден. При составлении плана постройки учитывайте необходимую толщину и высоту сооружения. Эти параметры понадобятся вам для высчитывания количества необходимого кирпича для цоколя фундамента. Эти вычисление нужно делать до возведения. Это нужно, для того чтобы заранее знать, во сколько вам обойдётся вся постройка и количество материалов.

Для этого нужно выполнить несложные расчеты. Толщину и высоту цоколя вычисляют по параметрам кирпича. При расчёте учитывайте толщину швов между керамитами. Они примерно 10 мм.

Чтобы узнать количество кирпичей, нужно прибавить длину, ширину, высоту и толщину швов. В итоге получаются размеры одного ряда, к примеру, 254*127*81 мм. В интернете есть множество калькуляторов кирпича на цоколь.

Не забываем рассчитать нужное количество кирпича

Особенности обустройства кирпичного цоколя

Перед началом работ ознакомьтесь с этими рекомендациями:

1. Для начала определите толщину цоколя. Она зависит от материала, из которого делается дом и верхняя часть фундамента.
2. Перед тем как выкладывать керамит, установите гидроизоляцию в цокольный этаж из кирпича на ленточный фундамент. Благодаря ей влага не будет проникать в помещение.
3. Кирпичи кладут плашмя. Так, чтобы последующий ряд перекрывал предыдущие швы. При кладке нужно следить за ровностью с помощью уровня.
4. Кирпич для цоколя должен быть толще, чем материал, из которого возводят несущие стены.

Учитывайте эти особенности и не допустите ошибок.

Утепление цоколя

Если не утеплять, большое количества тепла из дома будет уходить во время морозов. Это будет неприятно как жителям, так и самому дому.

Лучше всего для изоляции от холода использовать экструдированный пенополистирол. Клеится на стены он с помощью клея на цементном растворе. После следует дополнительная фиксация.

Многие для экономии используют для утепления более дешевый материал – пенопласт. Он слишком мягок. Его будут грызть мыши.

Экструдированный пенополистирол плотный и жесткий. Он очень ровный, поэтому после возведения цоколя им можно выравнивать кладку.

Перед теплоизоляцией проведите подготовительные работы:

1. Очистите стену от выступов.
2. Удалите неровности железной щеткой.
3. Покройте стену грунтовкой.
4. Можно приступать к установке утеплителя.

После утеплителя на стену крепится арматурная сетка и штукатурка.

Какой кирпич лучше для цоколя фундамента – делаем правильный выбор

Часть фундаментной основы, возвышающаяся уровнем почвы, подлежит облицовке кирпичным материалом. Особенности габаритов позволяют выводить кладочные ряды до 2-х метров высотой. Внешне такая конструкция смотрится габаритно и величественно, зрительно отделяя фундаментную зону от несущих элементов сооружения. Чтобы знать, какой кирпич лучше для цоколя фундамента, придется разобраться с классификацией данного стройматериала.

Критерии выбора кирпичного материала при возведении цокольной части

А зачем вообще нужен цоколь? Считается, что он удерживает максимальные нагрузочные воздействия от любого сооружения. При этом эксплуатация его проходит в непосредственной близости от земли, под негативным действием атмосферных осадков и воды, находящейся в земле. Верхние участки стен намокают незначительно, а вот на цокольную часть приходится наибольшее количество влаги со всей возвышающейся над ним поверхности.

Чтобы защитить цоколь от негативных проявлений климата, используют чистовую отделку для поверхностей стен.

Характеристики, предъявляемые к цокольной части, утверждены СНиП II 22 81, в котором сказано, что камни, ячеистые бетонные блоки, кирпич из керамики или другой материал, изготовленный по методу сухих технологий, применять для отделки не разрешается.

Главное требование, относящееся к кирпичу – значение прочности на сжатие и изгиб.

Рассмотрим случай возведения цоколя из кирпича на ленточный фундамент под хозпостройку. Стройматериал должен отвечать следующим характеристикам:

• устойчивость к морозам. Такой показатель зависит от марки кирпичного камня и технологии его производства, и составляет от двадцати пяти до ста циклов;
• водопроницаемость – значение варьируется в пределах от двух до двенадцати процентов;
• прочность должна составлять не ниже м125. При этом строители рекомендуют выбирать такой показатель с запасом. И если вы сомневаетесь, какой кирпич лучше м100 или м125 – смело выбирайте второй вариант.

Виды кирпичного материала

Для строительства цокольной части лучше всего использовать один из материалов, приведенных ниже.

Он изготовлен из особого вида глины, обожженной в печах од высоким температурным режимом. Данный вид стройматериала считается дорогостоящим, смотрится привлекательно и обладает хорошей прочностью – от трехсот килограмм на сантиметр квадратный. Влагопоглощение кирпича не менее шести процентов, морозоустойчивость – не менее ста циклов.

Кроме того, клинкерный материал известен хорошими шумоизоляционными свойствами, создает отличную защищенность для верхней части фундаментного основания. Если правильно выложить цоколь из этого кирпича на фундамент, эксплуатационный период его достигает ста лет.

Кислотоупорный кирпич

Этот каменный материал считается «вечным». Для его изготовления применяется глина с отличным уровнем пластичности и значением устойчивости к воспламенению. В себе она содержит кремнезем, оксиды металлов и глинозем. После процедуры обжига материал становится желтого оттенка.

Кирпич производится в нескольких вариантах – прямом, торцевом двухстороннем и ребровом. Он отличается небольшим уровнем влагопоглощения, почти не промокает, из-за чего его считают удачным вариантом для обустройства цокольной части.

Керамический красный кирпич

Материал универсальный, известен в строительной сфере давно. Изготавливается под воздействием высокой температуры с последующей сушкой в специальных камерах.

Красный кирпич получил популярность из-за своей прочности и длительного эксплуатационного периода.

Какой кирпич не рекомендуется к использованию

Строители не рекомендуют устраивать цоколь из силикатного кирпича. Но сели такое решение принято, то потребуется наносить защитный слой штукатурки.

Основное преимущество такого материала – доступная стоимость. Для изготовления кирпича используют кварцевый песок и известь, так что такой материал к эксплуатации в условиях влажной среды малопригоден. И если вы собрались выложить на фундаменте для бани цоколь из такого кирпича – откажитесь от своей идеи и используйте другой материал.

Использование силикатного кирпича разрешается в регионах с засушливым климатом.

Порядок выполнения работ

Рассмотрим, как выложить цоколь из кирпича на ленточный фундамент своими руками.

Алгоритм действий выглядит следующим образом:

• в первую очередь придется рассчитать, сколько кирпича надо на цоколь фундамента. Для этого следует знать параметры запланированных к строительству стен, и размеры кирпичного камня. Если работа предстоит с материалом нестандартных параметров, то подсчитывается объем цокольной части, который делится на объем одного кирпича. Расчеты простые, сложностей не вызывают;

• перед тем, как начать класть цоколь из кирпича, необходимо проверить горизонталь фундаментного основания. Если работы выполнялись качественно, то максимальные отклонения не превысят пары сантиметров, что легко устраняется выведением первого цокольного ряда. Если при проверке обнаружены большие отклонения, ленту придется выравнивать. Итак, как выложить цоколь из кирпича своими руками на неровном фундаменте? Для начала на угловых участках вертикально крепятся рейки. На одной отбивается горизонталь, ее значение переносим на другую планку. По отметкам натягиваем веревку, замеряем расстояния до фундаментной поверхности. Это поможет рассчитать примерные рабочие объемы и потребность в материалах. На устранение неровностей более двух сантиметров потребуется приготовить бетонный раствор, более мелкие погрешности устраняются смесью из песка и цемента. Работать разрешается «на глазок», так как последующая за слоем раствора кирпичная линия будет выводиться по уровню. Выравнивающий слой должен хорошо высохнуть, для чего потребуется не менее двух недель. Только после этого разрешается кладка цокольного кирпича на фундамент;
• перед началом кладочных работ на фундаментную ленту укладывается рубероид в два слоя. Устройство этого гидроизоляционного слоя является важным условием, потому что цоколь может быстро разрушиться от воздействия влаги;
• ведение кладки начинается с двух угловых участков. Если вы в таком деле новичок, просто потренируйтесь выкладывать кирпичи без кладочного раствора, пока движения не станут автоматическими. Не забывайте при этом использовать инструменты для контроля качества работ. Обязательное условие – перевязки, чередования ложковых и тычковых рядов. Чтобы легче было контролировать свою работу, высоту углов выводите максимум в пять – семь камней;

• по начальному ряду вбивается гвоздь, натягивается шнур. Необходимо удостовериться, чтобы бечевка проходила по кирпичным граням. Подготовка закончена, можно переходить к устройству цокольных рядов.

Характерные ошибки

Для чего нужен цоколь из кирпича на ленточный фундамент, нам известно. Помните, что это важный элемент здания, отремонтировать который будет невозможно. И если кирпичный цоколь на ленточном фундаменте начнет разрушаться – ситуацию вы не исправите.

Начинающие мастера часто сталкиваются с определенными проблемами, которые необходимо решать правильно. К примеру, разрешается ли для выравнивания поверхности накладывать раствор, толщина которого превышает один сантиметр? Как правило, такая необходимость возникает при устройстве кирпичного цоколя на свайном фундаменте. Такую работу лучше доверить опытным мастерам, так как придется постоянно контролировать вертикаль.

Разрешается ли пользоваться кирпичами, изготовленными без обжига? Нежелательно, но если иного выхода нет, то устраивают цоколь и из такого материала. Правда, укладывать необожженный кирпич следует внутрь цокольной кладки.

Разновидности цоколей

Определяется это расположением лицевой стенки цоколя по отношению к фасадной:

• выступающий. Вариант применяется, когда необходимо увеличить несущую способность цоколя. В этом случае элемент на два – три сантиметра выдвинут за стеновую плоскость. Имеется свой недостаток – придется принять меры для отведения дождевой влаги, стекающей по зданию;
• западающий. Стена фасада нависает над цокольной частью. Лучше всего таким вариантом пользоваться, когда для изготовления цоколя использовались прочные строительные материалы, не нуждающиеся в дополнительной отделке;
• в одну плоскость. Цокольная часть и стена находятся в одной плоскости. Таким способом пользуются редко и главным образом – на хозяйственных постройках второстепенного значения. Отделочный слой выполняется одним материалом.

Для высоты цокольной части конкретных требований не существует – все определяется наличием подвала и самого фундамента.

Требования к кирпичу и советы по его выбору

Так как цокольная конструкция непосредственно контактирует с почвенным составом, кирпич должен соответствовать определенным требованиям по эстетичной внешности и показателю прочности.

Кроме того, материал должен отлично противостоять воздействию влажной среды, обладать достаточным уровнем морозостойкости, быть экологически безопасным. Кроме того, он должен отличаться приемлемой стоимостью.

Перед тем, как выбрать кирпич для цоколя, следует изучить некоторые требования, носящие общий характер. В первую очередь, камень должен быть одинаковых параметров и форм. Поверхность строительного материала должна отличаться ровностью, не иметь скольных участков и трещин, обладать одинаковой цветовой гаммой.

В обязательном порядке проверяется марка кирпичного материала по сертификату качества, дата его изготовления, технические характеристики. Если цокольный материал выбран правильно, в помещениях будет сохраняться большее количество тепла, здание получит лучшую защищенность от проникновения холодных воздушных масс с улицы.

Подбирая кирпичный камень для обустройства цоколя, принимается во внимание и эстетическая составляющая – кладка должна отлично сочетаться с возведенными стенами. На пример, керамические кирпичи отлично смотрятся со стенами, устроенными из гладких материалов. Если вы обладаете достаточными навыками, для обустройства цокольных рядов можно применить фигурную кладку. В данном случае кирпич служит необычным украшением.

Заключение

Перед тем, как начать строительство цоколя, рекомендуется тщательно выполнить необходимые замеры, потому что выбор стройматериала чаще всего определяется предполагаемыми нагрузочными воздействиями. Кирпич в данном виде работ – материал оптимальный и экономически выгодный.

Какой кирпич лучше для цоколя:красный,клинкерный,шамотный?

Красный полнотелый кирпич для цоколя наиболее приемлемый вариант по качеству и цене

Цоколь-это часть здания,которая является продолжением фундамента выше уровня земли,но ниже уровня пола первого этажа.

Цоколь -вторая по значимости конструкция здания после фундамента. Как и фундамент,цоколь должен быть сделан максимально прочно и долговечно,поскольку он  также,как и фундамент, несет нагрузку от всего здания,но при этом должен работать в самых неблагоприятных условиях:

• при дожде, даже при наличии карниза на крыше,хорошей отмостки и водосливной системы,цоколь,все -равно, становится мокрым, потому что дождь может быть косым или потому, что при любых погодных условиях брызги воды неизменно попадают на поверхность цоколя
• в зимний период снежные сугробы соприкасаются с поверхностью цоколя. Их высота зависит от территориального района. В Предуралье,например,не менее 1м. Прошедшей зимой было 2м. В условиях,когда не только весной,но даже зимой от периодического перепада температур происходит чередование оттепелей и заморозков. В результате, поверхность цоколя намокает и тут же замерзает…
• большая нагрузка на цоколь от выше расположенных конструкций здания:стен, перекрытий, крыши,снега на крыше,мебели и людей в доме и, т.п.
• огромный риск намокания цоколя через капиллярное поднятие агрессивных подземных вод из фундамента…
•  промерзание стены цоколя в зимний период,поскольку ,зачастую, кирпичный цоколь делается там,где нет подвала,а есть только неотапливаемое техподполье : пространство под домом между уровнем земли и потолком перекрытия 1 этажа.

Далее будем разбираться какой кирпич лучше для цоколя использовать и как его выбрать,по каким свойствам и характеристикам.

 Из какого кирпича делать цоколь

Из какого же кирпича делать цоколь?Что по этому поводу говорят строительные нормы и правила?

Пункт 1.3  СНиП   II-22-81* «Каменные и армокаменные конструкции» гласит по поводу того,какой кирпич нельзя применять для цоколя:

Выделенные синим цветом виды кирпичей: силикатный и пустотелый керамический-это,как раз,те кирпичи,которые многие ,почему-то, все же применяют для кладки цоколя.

Скорее всего это получается тогда,когда в регионе налажено производство только силикатного кирпича или пустотелого и ,поэтому, застройщик покупает  такой кирпич,который можно приобрести поближе и без проблем.

Силикатный кирпич не рекомендуется для цоколя,потому что он очень хорошо впитывает влагу.А как мы ранее обговаривали, конструкция цоколя наиболее подвержена атмосферным воздействиям и летом и в зимний период,не говоря уже о межсезонье.

Исключением могут быть только южные регионы страны,где  дождей катастрофически не хватает,а снег зимой ложиться тонким слоем,как подарок,для разнообразия.

Пустотелые кирпичи,хотя по прочности соответствуют нормативам,но при промерзании цоколя в зимний период на стенках пустот образуется изморозь,которая при оттаивании превращается в воду. Вода внутри кирпича-«не есть очень хорошо»,как сказали бы в прежние времена заморские гуру-строители.  Хорошо,если вода впиталась телом кирпича и в дальнейшем,при плюсовой температуре испарилась. А,если вода вновь замерзла и превратилась в лед,который начал распирать кирпичные пустоты изнутри.Это грозит кирпичу растрескиванием и  разрушением.

По п.6.65 того же СНиП рекомендует к применению следующий кирпич для цоколя:

Если следовать букве закона,то по строительным нормам получается,что для цоколя во многих регионах универсально подходит только хорошо обожженный керамический кирпич пластического прессования-это ,проще сказать, обыкновенный полнотелый красный кирпич.

Другие материалы по п.6.65 СНиП оправданы там,где они более распространены по сравнению с керамическим кирпичом,например природные камни в горных районах страны дешевле(почти дармовые,если брать самим  из карьера) .

Какой марки кирпич нужен для цоколя

Чтобы определиться какой марки кирпич  нужен для цоколя  снова обратимся к строительным нормам и правилам.

Хотя ранее в статье о кирпичной кладке цоколя уже была указана марка кирпича для цоколя,и, все же, давайте уточним морозостойкость кирпича согласно п.2.3   и табл.1 по СНиП II-22-81* :

Конечно,при строительстве, любой застройщик «мечтает»,чтобы его подвал или техподполье было сухим! Но ведь невозможно предугадать различные условия и непредвиденные обстоятельства,которые открываются только после того,как здание начинают эксплуатировать….

Поэтому,хорошо бы подстраховаться по морозостойкости на 1-2 ступени: вдруг земля в техподполье по каким-то причинам будет  насыщенная влагой или в подвал все время будут прорываться подземные воды и, он превратится в помещение с очень влажным режимом. ..  Тогда запас в прочности и морозостойкости кирпича цоколя позволит вам выиграть время,чтобы найти и устранить причину увлажнения.

Поскольку,мы, все-же, говорим о том, какой кирпич лучше для цоколя,то ради справедливости стоит отметить,что есть еще и другие кирпичи,которые по свои характеристикам превосходят  красный полнотелый кирпич.

Речь идет о клинкерном и шамотном кирпичах.

Клинкерный кирпич для цоколя

Основные преимущества клинкерного кирпича для цоколя:

• водопоглощение не более 5%
• прочность от М250
• значение морозостойкости от F100
• повышенная изностойкость

Клинкерный кирпич применяют:

• для облицовки цоколя. Можно кладку цоколя сделать из красного кирпича с облицовкой ее с наружной стороны клинкерным кирпичом
• для мощения тротуаров,пешеходных дорожек и даже на проезжей части.

Идеальный материал с  высокой изностойкостью, которая позволяет долго сохранять лицевую поверхность кирпича в первозданном виде.

По своим характеристикам он намного превосходит обыкновенный красный кирпич.Но…,его стоимость соответствует его качествам.

Шамотный кирпич для цоколя

Шамотный  или огнеупорный кирпич.Его название говорит само за себя:

• водопоглощение не болеее 3%
• прочность от М250
• морозостойкость F15-50
• повышенная кислотостойкость-прекрасная защита от любых агрессивных воздействий
• огнеупорен-способен выдерживать очень высокую температуру и ее перепады.Защита от огня обеспечена!

Но, нужна ли его кислотостойкость и повышенная огнеупорность,например,для цоколя бани ???? Не говоря уже о цене кирпича…

Итак,резюме: нет ничего лучше для цоколя,чем обыкновенный красный полнотелый кирпич. Если взять марку М150-200 и  морозостойкость  F35-50, то он вполне выдержит все нагрузки и достойно прослужит 100 лет.

Если не нравится его внешний вид,то есть варианты для облицовки цоколя:

1. клинкерный кирпич
2. облицовочный кирпич
3. облицовка природным камнем
4. облицовка искусственным камнем
5. облицовка цокольными сайдинговыми панелями под камень

И  эти виды работ по облицовке цоколя ,уже зависят от дизайнерского решения вашего фасада и участка в целом.

Подведем итоги какой кирпич лучше для цоколя:

• однозначно: красный обыкновенный полнотелый
• по марке на прочность — М150
• по марке на морозостойкость F50

Клинкерный и шамотные кирпичи также подходят для использования их в кирпичной кладке цоколя по своим прочностным и морозостойким маркам,но они гораздо дороже по цене. Выбирать вам,исходя из ваших возможностей.



Какой кирпич лучше для цоколя фундамента?

Любое здание возводят постепенно. Этап за этапом строители продвигаются все выше и выше, начиная от закладки фундамента, и заканчивая строительством кровли дома, его наружной отделкой и т.д.

Кладка цоколя из обычного красного кирпича

С постройки фундамента дом начинается, однако мы в данной статье сконцентрируемся на не менее важном элементе фундамента, расскажем вам про цоколь. В особенности про цоколь из кирпича.

Особенности цоколя частного дома

Когда перед нами встает задача по постройке дома, то нужно подумать не только о том, из чего подразумевается собирать конструкции его фундамента, но также и о цоколе дома.

Цоколь дома – это часть стены, что располагается между конструкциями фундамента и несущими стенами помещений. Цоколь может быть частично заглублен. Его верхняя часть всегда выступает над землей примерно на метр-полтора.

Стандартный цоколь делают из бетона. Он, по сути, является продолжением фундамента. Однако фундамент возводят исключительно из бетона, а вот цоколь не всегда. Иногда разумно строить цоколь из кирпича.

Кирпичный цоколь проще возводить своими руками. На постройку уйдет столько же, если не меньше времени. А результат вас точно порадует.

Кирпичная кладка цоколя также дает несколько преимуществ. Стоит понимать, что помимо фундамента, у дома, скорее всего, будет и подвал. Альтернативой подвалу является цокольный этаж. Сделать цокольный этаж при наличии правильно подобранного фундамента довольно просто.

Читайте также: как выбрать и обустроить фундамент для кирпичного дома?

Цоколь из кирпича же, как показывает практика, теплее стен фундамента. Размер кладки кирпича на цоколь редко превышает размер бетонной стены, в то время как разница в теплопроводности у них довольно внушительная.

Кирпич обладает лучшей теплопроводностью, легче отделывается и утепляется. На него проще и быстрее монтируется гидроизоляция. Вот почему использовать цоколь из кирпича будет разумным решением.

к оглавлению ↑

Влияние внешних факторов

Рассматривая кирпичный цоколь дома, нужно также рассмотреть те вызовы, которые перед ним стоят.

Почему многие считают, что возле земли и непосредственно в ней лучше строить бетонные конструкции? Потому что бетон не подвержен сильному влиянию внешних воздействий.

Влага, микробы, плесень, сырость, химически несоответствующий норме состав грунта, для бетона от всех перечисленных факторов нет большого вреда. Гидроизоляция ему если и нужна, то элементарная, для полноценной защиты достаточно использовать даже простейшие защитные пленки.

С кирпичом ситуация обстоит иначе. В отличие от бетона, он внешним факторам и атмосферным воздействиям подвержен намного сильнее.

Цоколь отделанный клинкерным кирпичом

Из основных опасных тенденций отметим:

• избыточную влагу и сырость;
• промерзание;
• тепловые характеристики.

Самый важный момент – влага. Кирпич, если не осуществлена его качественная гидроизоляция, рано или поздно при контакте с влагой начнет разрушаться. Сначала реакции на воду нет, но постепенно состав кирпича набирает влагу. День за днем она подтачивает его структуру на молекулярном уровне, делая материал мягким и податливым.

В один момент кирпич на цоколе разрушится под давлением или превратится в что-то неработоспособное.

Также сырость и постоянная влага провоцируют появление не менее опасного врага, даже двух. Речь, конечно же, идет о плесени и грибках. Где есть влага и органика, там есть опасность появления плесени. Плесень опасна не только снижением прочности строительного материала, а следовательно и всего дома. Она также негативно влияет на состояние воздуха внутри дома, что вредит непосредственно здоровью человека.

Не менее серьезный противник – зима. Поверхность любого дома раз в год подвергается влиянию холодных температур. Стены цокольного этажа – не исключение. Каждый материал, если его выпускал ответственный производитель, имеет в перечне своих характеристик пункт, отвечающий за морозостойкость материала и количество его циклов разморозки.

Один цикл – состоит из полного промерзания кирпича, а затем его размораживания. Как правило, на одну зиму приходится один-два цикла. Чем больше циклов указано в характеристиках, тем больше зим кирпич на цоколе сможет пережить, тем реже ему потребуется ремонт.

О тепловых характеристиках сильно распространяться не будем. Всем и так понятно, что чем теплее кирпич, тем лучше. Желательно выбрать самый теплый образец, просто потому что в итоге вам удастся сэкономить на наружном утеплении.

К тому же, хорошо утепленный цоколь за зиму может даже не промерзнуть, следовательно, не будут расходоваться его циклы разморозки.

Читайте также: как утеплить цокольный этаж пенополистиролом своими руками?

к оглавлению ↑

Выбор кирпича

Теперь, когда мы разобрались во всей базовых свойствах и требованиях к кирпичу, можно остановиться на конкретных вариантах и выбрать самый подходящий.

В сети встречается масса вопросов о том, какой лучше выбрать материал, чтобы выложить качественный цоколь.

Ответить на этот вопрос можно только после оценки всех доступных вариантов. Только так реально понять, какой вариант лучше в общих чертах, а какой подойдет конкретно вам.

При постройке стен цоколя разумно использовать кирпич:

1. Обычный красный прожженный.
2. Кислотоупорный.
3. Силикатный.
4. Клинкерный.

Рассмотрим каждый образец, его свойства, возможности при применении своими руками и т.д.

к оглавлению ↑

Красный кирпич

Красный строительный кирпич применяется практически повсеместно. Его размер, форма и цвет известны каждому.

Красный кирпич применяется практически везде. С его помощью осуществляется ремонт и постройка зданий, возведение стен и цоколя.

Силикатный кирпич в разных вариациях

Цоколь, если вы собрались его выложить своими руками из этого материала, рекомендуется укладывать цельным кирпичом. Он прочнее пустотелых образцов, ему не так страшна влага, и реже требуется ремонт. Его размер практически идеально подходит для постройки цоколя в два ряда.

К сожалению, кирпич подвержен воздействию влаги. Ему нужна качественная гидроизоляция. Причем гидроизоляция цоколя должна производиться как наружная, так и внутренняя. Циклов разморозки он тоже выдержит меньше, да и вообще, на порядок слабее своих конкурентов.

Его плюсы – доступность, дешевизна, унифицированный размер, легкость в обработке своими руками, привычность обычному пользователю, скорость производства.

к оглавлению ↑

Кислотоупорный кирпич

Кислотоупорный образец производится исключительно полнотелым. Его характеристики поистине впечатляют.

Материал это очень стойкий, способен выдерживать давление, как от легких построек, так и от огромных многоэтажных зданий. Сделать из него можно что угодно.

Кислотоупорный кирпич почти не поглощает влагу и не реагирует на сырость. Следовательно, ему не нужна полноценная гидроизоляция. Он достаточно теплостойкий, очень долговечный и надежный.

Размер отдельного изделия идентичен размеру стандартных образцов. Ремонт для конструкций из кислотоупорных блоков требуется очень редко. А если и требуется, то сводится к банальному укреплению кладки раствором.

Из минусов отметим не лучшую теплопроводность и довольно высокую цену на продукцию.

к оглавлению ↑

Выбор лучшего кирпича для строительства цоколя(видео)

к оглавлению ↑

Силикатный кирпич

Применение силикатного кирпича при строительстве цоколя оправдано в полной мере. Свойства силикатного материала лучше свойств обычного красного кирпича.

Читайте также: как построить дом с цокольным этажом?

У силикатного кирпича выше прочность, он долговечнее, переживает больше циклов разморозки. Для силикатного цоколя тоже необходима гидроизоляция (в противном случае быстро понадобиться уже его ремонт, причем ремонт дорогостоящий), но только базовая, состоящая из одного слоя.

Остальные свойства силикатного материала и его размеры идентичны стандартным. Из него можно сделать несколько половинок, так как кирпич легко делится на части своими руками.

к оглавлению ↑

Клинкерный кирпич

Если хотите сделать долговечную цокольную стену с прекрасными визуальными характеристиками своими руками, то лучше всего сделать это с помощью клинкерного кирпича.

Клинкерный кирпич отличается от обычного, так как по сути – это больше облицовочный материал. Строители стараются выложить из него наружную часть стены. Ему не нужна гидроизоляция или регулярный ремонт.

Глина клинкера при обжигании становится практически водонепроницаемой. Ремонт клинкера после хотя бы двадцати лет эксплуатации – редкий случай. Чаще всего он выдерживает, по меньшей мере, 50 лет рабочего срока без образования единой трещины.

У него есть всего один минус, но существенный – он очень дорогой. Поэтому, если вас пугает наружная гидроизоляция, отделка и возможный ремонт конструкции, но не пугает высокая цена постройки – выбирайте клинкерный кирпич. В противном случае обратите свое внимание на более доступные решения.

Как гидроизолировать подвал с помощью кирпича…

, 10 мая 2014 г. • Мэтью Сток.

Кирпич долгое время использовался в качестве строительного материала: первые кирпичи появились около 9000 лет назад в виде обожженных на солнце блоков грязи. Римская империя дала нам обожженные в печи кирпичи из глины и песка, и именно этот тип кирпича в той или иной форме использовался в качестве универсального строительного материала.

Конечно, есть кирпичи из бетона, но они используются в основном в качестве материала для мощения и создания сложных ландшафтов, появляясь на подъездных дорожках, патио и других наружных конструкциях.

Сегодня кирпич обычно выполняет декоративную функцию в жилищном строительстве, укладывая облицовку каркаса. Раньше целые дома строились из кирпича, как и все или часть фундамента, на котором они стояли. Эти фундаменты могли быть построены до уровня земли из бетонных блоков или камня, а затем облицованы кирпичом для внешнего вида или могут быть построены с кирпичными стенами до самого основания.

Эти полные кирпичные фундаменты, безусловно, выдерживали вес наземной конструкции так же, как и любые другие, но многочисленные швы из раствора и естественная пористость кирпичей часто приводили к проблемам с водой в подвале.Есть несколько эффективных методов постоянной гидроизоляции, чтобы эти подвалы оставались сухими.

Как сделать гидроизоляцию кирпичного фундамента

Наиболее частым источником просачивания в кирпичной фундаментной стене является растворный раствор. Поскольку большинство кирпичных фундаментов старые, раствор уже несколько десятилетий разрушается или трескается из-за незначительного движения фундамента. Кроме того, боковое давление от перенасыщенного грунта снаружи может вызвать значительные трещины в стене.

Кроме того, старые глиняные кирпичи, даже если они были обожжены в печи, несколько пористы, и вода в конечном итоге просочится через сам кирпич и может в конечном итоге привести к его разрушению.

К сожалению, трещины в швах строительных растворов не могут быть заполнены расширяющимся полиуретаном, как просачивающиеся трещины в залитых бетонных стенах. Однако возможно гидроизолировать подвал с кирпичным фундаментом изнутри.

Внутренняя гидроизоляция кирпичной фундаментной стены начинается с установки внутренней водосточной плитки — системы перфорированных труб, заглубленных в промытый гравий под цокольным полом. При ремонте цокольного этажа после монтажа оставляется небольшой зазор между полом и стеной.

Затем просачивающаяся жидкость будет стекать по стене в систему дренажных плиток, где она собирается и отводится к отстойнику. Рекомендуется установка пароизоляции, чтобы скрыть признаки просачивания и удержать влагу. Внутренняя дренажная плитка также будет собирать и удалять воду, которая в противном случае просочилась бы через трещину в полу или через стык бухты.

Однако самый эффективный метод гидроизоляции подвала с кирпичным фундаментом — это снаружи.Процесс начинается с выемки грунта вдоль стены, вплоть до фундамента, в результате чего остается траншея, достаточно большая для работы техника. Грязь, рыхлый раствор и кирпичная пыль очищаются со стены, и на всю стену наносится «частичный» слой раствора, который обеспечивает более однородную поверхность.

После отверждения паркетного покрытия внешняя гидроизоляционная мембрана, состоящая из полиуретана, модифицированного асфальтом, будет нанесена шпателем толстым слоем на всю стену. Если уровень грунтовых вод особенно высок, также будет установлена ​​внешняя дренажная плитка, а мембрана будет покрыта прочной пластиковой дренажной панелью, которая защитит ее и направит воду вниз к дренажной плитке.

Затем котлован засыпается и ремонт завершается.

Независимо от того, какой метод ремонта рекомендуется, домовладельцу с кирпичным фундаментом потребуется помощь подрядчика по гидроизоляции подвала, имеющего опыт работы с такими домами, как его или ее. Компания U.S. Waterproofing с 1957 года следит за тем, чтобы подвалы были сухими по всему Чикаго и прилегающим районам, а также обеспечили постоянную гидроизоляцию всех типов фундаментов, в том числе кирпичных. Почему бы не спросить нашего бесплатного совета?

Если у вас есть вопросы по гидроизоляции подвала с помощью кирпичного фундамента, задайте их в поле для комментариев ниже.

Готовы начать?

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ консультацию сейчас.

просто введите свой почтовый индекс:

Теги:
водостойкий кирпичный фундамент

Архив Учебного центра

Все о подвалах — Старый дом

Редкие в более теплых регионах, подвалы почти универсальны на севере. Почему? Потому что на севере земля замерзает. Когда вода в земле замерзает, она расширяется примерно на 9%.

Если эта вода находится под фундаментом дома, это расширение может вызвать трещины и вздыбить бетон. Чем холоднее климат, тем глубже промерзает земля. В климатической зоне 5, которая простирается от Нью-Йорка до центра страны, глубина мороза составляет 3 фута и более. Решение состоит в том, чтобы строить с опорой глубже, чем глубина мороза, и, если вы уже копаете 3 фута, углубление на пару футов, чтобы получить подвал, не будет стоить намного дороже.

Старые стены подвала построены из камня, уложенного сухой кладкой.Более поздние дома имели каменные или кирпичные стены подвала, а бетон, как блочный, так и заливной, полностью заменил камень и кирпич в 20 ^-м веках. Изоляционные бетонные формы (ICF), постоянные формы из жесткого пенопласта, заполненные бетоном, появились в 1980-х годах и предлагают изоляцию, а также прочность. Совсем недавно сборные железобетонные панели, которые устанавливаются на место и соединяются болтами из нержавеющей стали, используются для стен подвала.

Сохранение подвалов сухими

Есть несколько причин, по которым подвалы имеют репутацию сырых.Выкопайте яму в земле, и в зависимости от того, насколько хорошо дренирована почва и уровень грунтовых вод, яма, вероятно, заполнится водой. Дома, построенные на песчаной, хорошо дренируемой почве, и дома, расположенные на более высокой высоте, имеют меньше проблем с водой. Другая причина влажности подвала возникает во влажном климате, где теплый, влажный летний воздух конденсируется при контакте с прохладными поверхностями подвала. Это может показаться нелогичным, но открытие подвальных окон во влажном климате может сделать подвалы более влажными. Лучше всего закрыть окна и запустить осушитель.

Для обработки больших объемов грунтовых вод во время строительства вокруг фундаментов укладываются трубы и гравий. Если дом находится на возвышенности, стоки обычно находятся за пределами опор, а трубы, которые выходят из земли ниже, сбрасывают воду. На более плоских участках стоки часто находятся внутри опор под плитой пола и ведут к отстойнику, который выбрасывает воду наружу.

Водосливные насосы должны сливаться не менее чем на 10 футов от фундамента, иначе вода просто вернется обратно (аналогично водосточным водостокам на крыше).Земля вокруг дома должна иметь уклон не менее 1 фута на каждые 10, чтобы не допускать попадания поверхностных вод. Почва, используемая для засыпки рядом с домом во время строительства, редко бывает должным образом уплотнена, и она часто со временем оседает до такой степени, что она наклоняется к дому. Если это произойдет, возможно, вам придется переиграть.

Даже при хорошем управлении водными ресурсами почва имеет тенденцию быть относительно влажной. Давление пара может вытеснить эту влагу через стены подвала. Даже бетонная стена не является водонепроницаемой.В прошлом строители без особого успеха пытались бороться с сыростью, нанося жидкий асфальт на внешнюю сторону стен подвала. Начиная с 1990-х годов были разработаны самоклеящиеся мембраны и покрытия, наносимые распылением, которые работают намного лучше, чем жидкий асфальт.

Использование подвала для жилого помещения

Если вы не решали проблемы с водой, подвалы могут быть заплесневелыми и неприятными. Прежде чем тратить деньги на отделку подвала, убедитесь, что он не собирается затопить, и что у вас есть план, как справиться с летней влажностью, иначе вы можете подготовиться к катастрофе с плесенью.

Еще одно соображение — высота потолка. Подвалы часто имеют расстояние менее 8 футов от плиты до балок пола выше, а балки и воздуховоды могут быть ниже. Конечная высота ниже таких выступов должна составлять не менее 76 дюймов, а общая высота готового потолка должна составлять не менее 7 футов. Если вы строите новое, наличие 9-футовой стены подвала вместо более типичной 8-футовой стены может быть хорошим вложением.

Если вы планируете спальню на цокольном этаже, вам нужно будет добавить в помещение выходное окно и путь эвакуации в соответствии с правилами или внешнюю дверь, а также детекторы угарного газа и дыма.Если вам нужна ванная комната в подвале, вам, скорее всего, понадобится эжекторный насос, работа для профессионала.

В некоторых районах канцерогенный газ радон скапливается в подвалах. Всегда проверяйте наличие радона перед отделкой и, если требуется, обратитесь к профессионалу, который установит систему вентиляции. В новых домах в районах с известным радоном эти системы устанавливаются во время строительства. Кроме того, проверьте правильность сгорания водонагревателей, бойлеров или печей в подвале, чтобы убедиться, что в них нет утечки угарного газа.

Хорошо выберите материалы

Работа, которую вы делаете с подвалом, зависит от его использования.Если все, что вам нужно, это место для хранения вещей или мастерская, то обработка больших объемов воды, покрытие стен краской, блокирующей влагу, и добавление осушителя могут сделать пространство достаточно приятным.

Если вам нужно жилое пространство, отделка становится более сложной и в основном сводится к предотвращению появления плесени. Для роста плесени нужна как влага, так и органический материал (для еды). Поэтому изолируйте стены подвала такими продуктами, как жесткая или распыляемая пена, вместо утеплителя из войлока, в котором используются органические связующие.Используйте безбумажный гипсокартон для поверхностей стен. Также существуют запатентованные системы отделки стен на защелках для подвалов. Сантехника и проводка часто проходят ниже балок первого этажа, и эти механические элементы необходимо переместить в балки, если вы хотите гипсокартон на потолке. Это дорого, и хорошей альтернативой могут стать натяжные потолки.

Для многих типов отделочных полов требуется деревянный черновой пол, который может выдерживать плесень. Убедитесь, что есть пластиковая пароизоляция или изоляция из жесткого пенопласта с проклеенными швами внизу.Кроме того, вы можете покрасить бетонную плиту, выложить плитку или покрыть ее виниловым напольным покрытием. Завершите пространство лепниной из ПВХ.

Осушить готовые подвалы — это хорошая идея. Переносной осушитель воздуха работает, но лучше расширить существующий кондиционер вашего дома в пространство, как и добавление мини-сплит без воздуховодов.

При правильном обращении готовый подвал может стать ценным дополнением к дому.

Не обманывайте! Мы переориентировали наши исторические кирпичные стены подвала

Что может быть лучше, чем первоапрельские дураки, чтобы опубликовать давно назревшие новости о нашем прогрессе в подвале?

Да, ребята, это сообщение в блоге не шутка, так что не волнуйтесь, вы не попадете в последнюю строчку или две.Тем не менее, этот пост немного не соответствует характеру, поскольку он в значительной степени касается того, насколько тесно мы работали с отличным подрядчиком, чтобы выполнить то, что мы хотели достичь.

Если вы помните, еще в ноябре мы рассказывали вам о работе над капитальным ремонтом подвала в нашем рядном доме в Старом городе. Это было примерно во время нашего последнего сообщения в блоге, когда мы каким-то образом вернулись к привычному образу жизни 20-летней давности и полностью занялись ремонтом.

Вот первоапрельская шутка

Я говорю о 8-часовой работе в день, 8-часовой работе по дому, перерыв или два на перерыв, некоторые долгие дни, поздние ночи, сырые руки и множество болей в мышцах.И хотя мы наняли значительный объем работы, которую выполняли, это, конечно, не помешало нам участвовать в такой степени, как если бы мы делали все сами.

Цель наших подвальных работ — превратить это пространство в деревянную мастерскую. Все на HGTV говорят о подвале «пещера для мужчин», но извините, это слишком банально. В нашем доме нас гораздо больше интересует утилитарное и утилитарное пространство, которое будет работать как отдельный магазин и прачечная. Давайте коллективно откажемся от идеи «мужской пещеры» и вместо этого перейдем в «гендерно-нейтральную комнату, где происходит необходимое, продуктивное и крутое дерьмо».»Сделка?

Для нашего проекта и работы с нашим каменщиком, Шоном Муром из Moore Stone LLC, нам пришлось разработать план атаки. Стены нашего подвала были покрыты густой водонепроницаемой краской. Мы хотели удалить краску и попросить Шона и его ребят все перефразировать. Это означало, что у нас было много работы, прежде чем Шон и его ребята смогли приступить к работе. Естественно, мы пошли дальше и назначили дату начала в качестве поощрения, чтобы все было сделано.

С тех пор, как мы купили наш дом в 2003 году и до сих пор, эта старая гидроизоляционная краска становилась все хуже и хуже.Но скажу одно, удалить водостойкую краску — задача не из легких. При удалении краски мы заметили, что она особенно прочно приклеилась к цементному раствору, который использовался, поэтому мы также хотели отменить некоторые повторные наложения цементного раствора, которые были сделаны много лет назад, прежде чем он начал разрушать кирпич. .

Если вы такой же энтузиаст старого дома, случайный читатель журналов по старому дому или даже зритель исторических шоу по ремонту домов, вы знаете, что использование правильного раствора — это самое важное, что вы можете сделать, когда дело доходит до ухода. для исторической кладки.Это связано с тем, что исторические кирпичи по своей природе мягкие, и раствор, который амортизирует кирпичи друг от друга, должен быть мягче, чем кирпич, иначе вы в конечном итоге заставите микроскопическое естественное движение кирпича вызвать разрушение.

Мы говорили о правильном выборе раствора еще в 2013 году, когда сами пытались перетянуть часть нашего кирпича. Идея проста, правильный исторический раствор и НЕ используйте какой-либо портландцемент, когда дело доходит до раствора со старыми кирпичами.На рынке есть несколько вариантов, но все они предполагают использование раствора на основе извести, а не цементного раствора. Поскольку цементные растворы затвердевают сильнее, чем сам кирпич, и кирпич движется естественным образом во время обычных циклов замораживания / оттаивания и расширения / сжатия в зависимости от времени года, цементный раствор может вызвать разрушение мягких кирпичей изнутри … что.

При работе со старой кладкой Шон обычно работает с известковым раствором типа S такого цвета, который будет хорошо смотреться с кирпичом.Однако, работая с нами, мы надеялись использовать один из специфических сочетаний цветов, которые вы можете получить на сайте DeGruchy LimeWorks.us. Мы получили образцы их цветов Ecologic и выбрали тот, который, по нашему мнению, выглядел лучше всего.

Стандартные цвета хороши, но, на наш вкус, слишком единообразны. Старый раствор смешивали с песком, который имел множество естественных цветовых вариаций от камней и других элементов. В LimeWorks есть несколько вариантов, которые имитируют внешний вид, смешивая несколько цветов, а затем добавляя пятнышки окраски.Последний цвет, который мы в итоге выбрали, был их смесью 90% / 10% DGM 050 / SGM 250 с вкраплениями шлака XF (кажется, третье снизу).

Хорошо, я ухожу слишком далеко от того, что мы делали, снова в нужное русло.

Немало краски относительно легко удалялось везде, где стена ниже уровня земли и на внешней стене. Это доказательство того, что кирпич впитывает и выделяет влагу и движется достаточно, чтобы разрушить сцепление краски. Но там, где кирпич был перетянут цементным раствором, и он не был обработан раствором (стена вечеринки с нашим соседом), эта проклятая краска была похожа на чертову скалу! Я начал с того, что попробовал все виды средств для снятия краски.Peel Away, SmartStrip, Soy, Caustic, Steam, heat, Infrared (Speed ​​Heater), ничего не работало!

Смывки в лучшем случае создают беспорядок, и я клянусь, что тепло и пар просто поглощаются кирпичом, благодаря чему краска никогда не нагревается до такой степени, чтобы она могла высохнуть или размягчиться.

В конце концов я просто использовал старый добрый молоток и инструмент 5-в-1 в качестве долота вместе со скребками.

Затем я добавил в свой арсенал инструмент, который действительно хорошо зарекомендовал себя. По совету нескольких человек в Instagram, включая парня, который изобрел сам инструмент, я купил устройство для восстановления кабеля Porter Cable Restorer.По сути, это ручная барабанная шлифовальная машина с различными насадками и пылеулавливателем.

Как только я начал удаление краски, я схватил эту шлифовальную машину с дисками для удаления краски, чтобы стереть / сжечь оставшуюся краску. Он сработал очень хорошо, и сейчас я очень рад, что у меня есть этот инструмент. Они также выпускают версию инструмента Craftsman с новым дизайном и более мощным двигателем, поэтому обязательно следите за ним, если вы думаете, что он может хорошо сработать для вас.

Поскольку проекты в нашем доме обычно заканчиваются, удаление краски происходило медленнее, чем я ожидал.Прибыли наши ведра с сухим раствором, и Шон и двое его ребят должны были начать. Я сказал им, что я не так далеко, как надеялся, и если они не будут возражать, что я буду работать в их помещении, пока они работают, я просто продолжу двигаться вперед.

Следующие несколько дней я работал на одной стороне подвала над удалением краски и цементного раствора, в то время как они работали над другой стеной над процессом перетяжки.

С моей стороны уравнения я использовал перфоратор Dewalt, как хирург, чтобы аккуратно долбить прочно приставший цементный раствор, который разрушал краску большими полосами.На сегодняшний день это был лучший инструмент для работы, и он отбивал штаны от кирпичного молотка и остроконечного долота. Но это была громкая и изнурительная работа. Я вырезал канал болгаркой, а затем долбил цементный раствор молотком.

С другой стороны, ребята использовали различные скребковые инструменты, а также угловую шлифовальную машину, чтобы срезать старый мягкий известковый раствор. Они были экспертами в этом инструменте, и практически нет никаких свидетельств того, что заблудившийся шлифовальный круг ударился об один из кирпичей. Тем временем я продолжал работать над своим ужасом с краской.

Хотя я ранее перетирал шпателем, это медленная работа. Каменщики предпочитали использовать мешок для раствора, чтобы вдавить раствор в шов, а затем нанести удар по шву с помощью инструмента, чтобы придать ему классический вид вогнутого шва.

Во время работы я познакомил ребят Шона с пылезащитным кожухом репоинтера угловой шлифовальной машины для угловых шлифовальных машин DeWalt, который облегчает сбор пыли и предотвращает образование пыли, которая обычно связана с беспорядочной перенацеливанием.Это кожух в действии, где вы обычно видите, что брызги — это пыль!

Кожух в сочетании с пылесосом удаляет около 70–90% пыли, которую вы обычно видите. Я также выяснил, что кожух, хотя на самом деле не предназначен для установки на меньшие шлифовальные машины, хорошо подходит, если вы удалите один из установочных винтов на стопорном кольце шлифовальной машины.

Шон и его ребята работали быстро, а потом довольно быстро меня догнали. в последний день мы все одновременно работали над последней стеной.Они были надо мной, разгребая стыки, проливая дождь из известкового раствора на мою голову и волосы, пока я пытался удалить остатки краски, с которой смогу снять. Я давно отказался от совершенства и решил принять оставшуюся белую краску как уровень персонажа, который будет рассказывать историю нашего дома на многие годы вперед.

Не могу передать, насколько я оценил их готовность позволить мне быть у них на пути и работать со мной над этим проектом. Они сказали, что не возражают, и даже подобрали несколько идей для инструментов, которые они хотели бы добавить в свой подход к репоинтингу, так что это тоже было круто.

Большинство людей хотят нанять кого-то, потому что хотят, чтобы работа выполнялась за них. Что касается меня, я хочу делать эту работу сам, но сейчас самое время. Когда я нанимаю кого-то, я хочу участвовать в процессе, чтобы учиться и получать опыт. Я знаю, что многим подрядчикам это не нравится, и они чувствуют, что за ними наблюдают или притормаживают. Я также знаю, что мы иногда платим премию или «налог на вовлеченного домовладельца» за участие, но лично я получаю гораздо больше от процесса, будучи вовлеченным, что оно того стоит для меня.В конечном итоге мы перефразируем что-то еще в будущем, и есть хороший шанс, что я воспользуюсь тем, что я узнал, работая вместе с ребятами Шона, и я ценю это.

После того, как перенацеливание было выполнено, мне пришлось поддерживать раствор во влажном состоянии, особенно на стене для вечеринок, чтобы он не высосал всю влагу из раствора и не затвердел слишком быстро. Чтобы удержать воду на растворе, я использовал садовый опрыскиватель и каждый час ходил по стенам подвала, опрыскивая их все. Я делал это, как мог, в течение следующих двух дней и наблюдал, как миномет медленно приобретал светло-серый цвет, которого мы ожидали.

Конечный результат наших усилий по удалению старой краски и цементного раствора и команды Шона по переориентации всего довольно впечатляющий. Это может быть и подвал, но я бы сказал, что это подвал с некоторыми стенами, от которых захватывает дух.

У нас больше нет крошащегося и падающего на пол раствора. Краска больше не крошится на наши вещи. Теперь я оглядываюсь вокруг этого подвала и вижу пространство, которое будет потрясающим пространством, где мы создадим много очень крутых вещей!

Теперь нам просто нужно позаботиться обо всем остальном, прежде чем мы сможем назвать этот проект завершенным.Что ты говоришь? О, как насчет … переставить водопровод, установить бойлер, лучистое тепло, утеплить, переместить вещи пять тысяч раз, прачечную, складские помещения, рабочие скамейки, хранилище для инструментов, больше рабочих столов, боже, у нас так много работы! Подробнее в нашем следующем сообщении в блоге … это будет менее чем через четыре месяца. 🙂

Мы постоянно держим людей в курсе многих наших достижений в реальном времени в Instagram, поэтому, если вы в Instagram и не подписываетесь на нас, обязательно добавьте нас, чтобы увидеть все, над чем мы работаем.Мы также добавили много советов и уловок через Instagram Stories.

Кроме того, это не платная реклама, партнерство или что-то в этом роде. Если вы находитесь в округе Колумбия и ищете хорошего каменщика, позвоните Шону Муру из Moore Stone LLC. Мы определенно можем их порекомендовать.

А вот несколько ссылок на инструменты, которые мы упомянули в этом посте, которые действительно помогли всему процессу.

Кирпичный гидроизоляционный цокольный этаж

Кирпич — это прочный, долговечный и простой в уходе материал, который имеет деревенский естественный вид, который стилистически идеально подходит для большинства готовых и незаконченных подвальных помещений.Однако кирпич также является особенно пористым материалом, и при установке во влажных подземных подвалах необходимо соблюдать определенные меры предосторожности, чтобы предотвратить распространение влаги и плесени.

К сожалению, во многих старых домах есть подвальные этажи, где кирпич был установлен прямо на грунт, чтобы уменьшить распространение грязи. В зависимости от окружающей среды и уровня грунтовых вод эти напольные покрытия часто подвержены проникновению воды и повреждению, а также росту плесени, которая может нанести вред здоровью всего дома.

Конденсация в кирпичных полах подвала

Повреждение от влаги из-за конденсата — наименее распространенная и легко поддающаяся устранению проблема, когда речь идет о кирпичном цокольном этаже. Это происходит в основном во влажной среде, где воздух насыщен водой, которая проникает вниз через поверхность напольного покрытия.

Чтобы определить, идет ли влага из воздуха наверху или из земли внизу, приклейте кусок фольги к поверхности любых участков, которые обычно становятся влажными.Затем оставьте на день или два. Когда вы вернетесь, если на верхней части фольги скопилась влага, вы знаете, что у вас проблема с конденсацией.

Самый простой способ с этим справиться — обзавестись осушителем для подвала. В идеале вам понадобится тот, который сливает воду прямо в существующий водосток. В очень влажной среде или в больших подвалах вам может понадобиться несколько осушителей воздуха. Если оставить в помещении работающий вентилятор, это также ускорит сушку и поможет поддерживать циркуляцию воздуха.

Повреждение стоком влаги

Сток происходит, когда вода от дождя или тающего льда проникает в пористую почву вокруг дома. Со временем он может перемещаться через плотно утрамбованную грязь под фундаментом здания и за счет силы гидростатического давления и капиллярного эффекта пробираться вверх, пробивая кирпичный пол в вашем подвале снизу.

Если под кирпичным полом в подвале не была установлена ​​надлежащая пароизоляция, то лучший способ решить проблемы со стоками воды — это попытаться отвести жидкости подальше от дома:

1. Земля вокруг фундамента здания должна иметь наклон вниз, один дюйм по вертикали на каждый фут пройденного горизонтального расстояния.
2. Установите удлинители водосточной трубы, чтобы отводить воду из водостока от конструкции. Вода должна быть размещена на расстоянии не менее четырех футов от внешнего фундамента.
3. Удалите или ограничьте количество растений, которые вы выращиваете непосредственно по периметру здания. Их корни не только могут вызвать проблемы с фундаментом, но и их полив может вызвать просачивание влаги через основание конструкции.
4. Если по периметру есть мощеные поверхности с трещинами или повреждениями, их следует отремонтировать, чтобы предотвратить дальнейшую утечку влаги через поврежденные участки.

Водный стол

Большинство подвальных этажей построены ниже уровня земли, что означает, что они находятся ниже естественного уровня воды в этой среде. Когда кирпичный пол устанавливается в области ниже уровня земли, влага будет перемещаться через почву вокруг него и под ним, толкаясь гидростатическим давлением, выталкиваясь вверх и сквозь трещины, которые существуют вокруг фундамента, и в конечном итоге вверх в ваш кирпичный подвал. пол.

К сожалению, если ваш кирпичный пол не был уложен с надлежащим пароизоляционным слоем и не обработан гидроизоляционным раствором снизу и по бокам, то простого решения этой проблемы нет.Отстойник может помочь слить лишнюю воду, но он не сохранит кирпичный пол сухим или свободным от плесени.

Предупреждение

Нельзя просто заделать внутреннюю поверхность кирпичного цокольного этажа и надеяться, что повреждение водой прекратится. Это связано с тем, что влага будет продолжать просачиваться через незапечатанное дно и боковые стороны кирпича, а затем будет задерживаться там и не сможет подняться через поверхность. Во многих случаях герметизация поверхности кирпичного цокольного этажа может усугубить проблему.

Гидроизоляция кирпичного цокольного этажа

1. Если пол из кирпича в подвале не имеет пароизоляции под ним, его необходимо удалить, чтобы обеспечить надлежащую гидроизоляцию установки. Это можно сделать, ослабив швы затирки вокруг отдельных кирпичей с помощью пилы для затирки швов. Также можно расколоть раствор отверткой и резиновым молотком.
2. После того, как раствор будет удален, вставьте шпатель в щель, а затем покачайте кирпич, чтобы ослабить его на месте.Затем в щель можно вставить монтировку, чтобы поднять отдельный брусчатку. Если вы собираетесь повторно использовать кирпичи, будьте осторожны при их извлечении, стараясь не повредить поверхность или внешние края каждой плитки.
3. В зависимости от поверхности под кирпичом вам придется действовать по-разному. Если он бетонный, то можно установить пароизоляцию прямо на плиту. Однако, если под ним утрамбованная почва, вам необходимо установить не менее двух дюймов сухого гравия, чтобы он действовал как естественный барьер против проникновения воды в почву.
4. Перед добавлением слоев в область под полом вы можете закопать землю, чтобы не снизить возможную высоту комнаты. Если вы все же решите выкопать грунт, вам, вероятно, захочется проконсультироваться с профессиональным инженером, чтобы убедиться, что вы не повредите фундамент дома, пока копаете землю.
5. Однодюймовый лист пенополистирола поможет создать ровную поверхность на гравии. Заклейте стыки скотчем, а затем установите на поверхность доски пятимиллиметровый полиэтиленовый лист.Заклейте эти стыки лентой для герметизации швов. Это создаст пароизоляцию, которая будет сопротивляться проникновению влаги. Вы также можете подумать о том, чтобы прокладывать полиэтиленовые листы вдоль стен, чтобы создать барьер на стороне внешних кирпичей.
6. После того, как вы установили водный барьер, можно залить тонкую плиту из самовыравнивающегося бетона, чтобы создать гладкое основание для ваших кирпичей. Затем поверх него можно укладывать оригинальную тротуарную плитку, не беспокоясь о дальнейшем проникновении грунтовых вод под поверхность.

Кирпичная стена подвала — Порядок строительства, практическое рассмотрение

🕑 Время чтения: 1 минута

Стены из кирпичной кладки обычно не используются в качестве стены подвала, но их можно построить для этой цели. Стена подвала из кирпича должна быть построена в соответствии с проектными спецификациями и чертежами, чтобы выдерживать как боковые нагрузки от засыпки, так и вертикальные нагрузки надстройки.

Надлежащие строительные методы должны быть приняты во внимание адекватная и точная установка выравнивания стен и перекрытие незавершенных работ, чтобы предотвратить проблемы в будущем.

Кирпичная стена подвала должна быть покрыта водонепроницаемым или влагонепроницаемым покрытием, чтобы предотвратить проникновение грунтовых вод в кладку. Материалы, используемые при возведении кирпичной стены подвала, на строительной площадке должны быть надлежащим образом защищены от воздействия вредных веществ.

Порядок строительства кирпичной стены подвала

Практические соображения

Подготовительные работы

1. Намочите кирпичи за день до использования кирпича, поместив шланг на кучу кирпича до тех пор, пока из нее не потечет вода.В очень жаркую погоду поместите шланг на сваю за несколько часов до использования кирпича.
2. Очистите арматуру перед установкой, удалите рыхлую ржавчину, лед и другие покрытия с арматуры.

Земляные работы

1. Сначала просмотрите утвержденный опрос колей.
2. Убедитесь, что линия выемки по периметру поддерживается правильно для достижения точно выровненного фундамента.
3. Удалите рыхлый, разлагаемый и нестабильный материал и заполните его гранулированным наполнителем.
4. Положите слой заполнителя на пол для защиты кирпичных блоков от грязи и грязи
5. Обеспечьте доступ для доставки материала

Рис. 1: Выемка под строительство стены подвала

Строительство фундамента стены подвала

1. После земляных работ уложите арматуру фундамента.
2. Залейте бетон как можно скорее, чтобы предотвратить чрезмерную влажность из-за дождя и снега.
3. Выравнивание фундамента должно быть обеспечено таким образом, чтобы центр кирпича совпадал с осевой линией фундамента.
4. Поверхность фундамента загрубить для улучшения сцепления с первым ходом кирпичной стены подвала.

Установка кирпича

1. Убедитесь, что верхняя часть фундамента чистая и не загрязнена.
2. Положите кирпич вертикально и строго по линиям.
3. Укладка с полностью заполненными строительными швами.
4. Замазать торцы кирпича с помощью раствора, достаточного для заполнения швов.
5. Каменные заглушки на месте с головными стыками, наброшенными на два соседних кирпича на месте.
6. Не придавливайте углы и косяки, чтобы они соответствовали подрамникам, после того, как они будут установлены на место.
7. Если необходимо произвести регулировку после того, как раствор начал затвердевать, удалите раствор и замените его свежим раствором.

Рис.2: Размещение кирпича

Размещение арматуры

1. Точно расположите металлическую арматуру.
2. Зафиксировать от смещения
3. Плотно удерживать вертикальную арматуру на месте с помощью рам или других подходящих приспособлений.
4. Горизонтальную арматуру можно укладывать по ходу кирпичной кладки.

Заливка раствора

Ассоциация кирпичной промышленности (BIA) рекомендует использовать раствор типа M для кирпичной кладки, контактирующей с землей. Раствор типа S рекомендуется для использования в армированной и неармированной кладке, где требуется более высокая прочность на изгиб, чем у типа N.

Для заливки раствора используются подходящие методы затирки, а затем дается достаточно времени для его затвердевания, чтобы стена приобрела достаточную прочность.

Рис.3: Раствор

Засыпка

Не кладите засыпной материал до тех пор, пока бетонные блоки не затвердеют и не укрепят распорки или пока не будет установлена ​​система основания пола. Подкрепите стену до тех пор, пока не будет построена система черного пола. Обратная засыпка должна начаться после завершения монтажа дренажной и гидроизоляционной системы.

Обратная засыпка должна производиться в нескольких лифтах с использованием материала, свободного от крупных камней, мерзлой земли, органических материалов или строительного мусора.Наконец, необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить дренажную систему, водонепроницаемое покрытие или внешнюю изоляцию во время засыпки.

Рис. 4: Работы по обратной засыпке

Покрытие стены подвала

Стена подвала из кирпича должна быть покрыта водонепроницаемым или гидроизоляционным покрытием для предотвращения проникновения грунтовых вод и повышения влажности. Это покрытие должно выходить за пределы готовой поверхности.

гидроизоляция используется, если гидростатическое давление не возникает, и гидроизоляция используется, если гидростатическое давление существует.Гидростатическое давление может возникать из-за высокого уровня грунтовых вод или плохого дренирования обратной засыпки.

Перфорированная труба или дренажная плитка могут использоваться для облегчения дренажа. Перед засыпкой необходимо тщательно проверить дренажные и гидроизоляционные системы.

Рис.5: Покрытие стен подвала

Настенная планка

Также важно использовать прокладку через стену в основании стены над уровнем земли, чтобы вода, проникая в стены выше уровня земли, не попадала на верх стен фундамента.Желательно, чтобы этот гидроизоляционный слой перекрывал водонепроницаемое или влагонепроницаемое покрытие.

Рекомендация по охране труда

• По мере развития строительства закрывайте верх стены прочной водонепроницаемой мембраной в конце каждого дня.
• Закрывайте частично завершенные стены, когда работы не ведутся. Выдвиньте крышку минимум на 610 мм вниз с обеих сторон и надежно удерживайте ее на месте.
• Используйте ветрозащитные полосы, когда скорость ветра превышает 15 миль в час.

Практика приложения нагрузки

• Не допускайте нанесения равномерной нагрузки на пол или крышу в течение как минимум 12 часов.после возведения стен кладки.
• Избегайте приложения сосредоточенных нагрузок в течение как минимум 3 дней после строительства кирпичной стены

Строительные допуски

1. Максимальное отклонение от вертикали вертикальных линий и поверхностей стен составляет 6,4 мм на 3 м, 9,6 мм на высоте этажа не более 6 м или 12,7 мм на 12 м или более.
2. Максимальное отклонение от вертикали для внешних углов, компенсаторов и других заметных линий 6,4 мм на любом этаже или максимум 6 м, 12.7 мм на расстоянии 12 м и более.
3. Максимальное отклонение от плана расположения соответствующих частей стен 12,7 мм в любом пролете или 6 м, 19 мм в 12 м или более.

Тест

[wp_quiz_pro]

Все, что вам нужно знать о строительстве подвала

Плюсы и минусы подвалов

Это факт: подвалы уникальны. Спросите у группы людей их мнение о владении домом с подвалом, и вы обязательно получите массу ответов. Это потому, что люди, как правило, испытывают положительный и отрицательный опыт работы с этими пространствами.

Прежде чем мы рассмотрим основные типы строительства подвалов и то, что вам нужно знать о различиях между ними, давайте кратко проанализируем основные плюсы и минусы подвалов, чтобы вы знали, во что вы ввязываетесь.

1. Подвал Плюсы

Начните с положительных сторон наличия подвала. На практике подвал обеспечивает больше жилого пространства и кладовых.

Это позволяет максимально увеличить площадь вашей основной жилой площади и предлагает дополнительное пространство, которое особенно удобно для больших семей.Когда придет время выставить свой дом на продажу, подвал сделает ваше объявление намного более привлекательным.

Другие преимущества включают возможность купить или построить более крупный дом с меньшей площадью, более безопасные комнаты во время торнадо и других экстремальных погодных условий, а также более прохладные помещения в летние месяцы.

2. Минусы подвала

Есть и недостатки подвалов. Во-первых, они более уязвимы для накопления влаги и повреждений от воды. В некоторых случаях это может привести к повышенной влажности в помещении и росту плесени.

Если подвал в значительной степени не используется, это означает, что вы, по сути, платите за потраченные впустую квадратные метры. Это особенно актуально для людей, которым сложно передвигаться и которые не могут легко подниматься и спускаться по лестнице.

Четыре основных типа конструкции подвала

Как видно из вышеизложенного, нет гарантированного консенсуса относительно того, является ли подвал в вашем доме хорошей или плохой идеей. В конечном итоге вы должны взвесить различные преимущества и недостатки с точки зрения ваших потребностей и вкусов и принять собственное решение.

Строитель, архитектор или домашний инспектор может рассказать вам почти все, что вам нужно знать о доме, который вы планируете построить или купить, но по-прежнему полезно иметь базовое представление об основных типах строительства подвала.

Поскольку утечка воды и влажность могут быть одной из основных проблем при планировании строительства подвала, вот что вам нужно знать:

1. Заливной бетон

Заливные бетонные подвалы, пожалуй, самый распространенный тип строительства.Люди предпочитают этот вариант, потому что он прочный и простой. Как следует из названия, строительство цокольного этажа из литого бетона начинается с заливки фундамента под фундамент.

Формы используются для удержания стены на месте во время высыхания. В результате получаются прочные стены подвала, которые обычно не вызывают особых проблем.

Когда утечки воды происходят в бетонных стенах, они обычно возникают вдоль стыков между стенами и полом. В стенах также могут образовываться трещины, которые со временем могут позволить небольшому количеству воды просачиваться в подвал.

2. Бетонный блок

Наименее затратный вариант строительства подвала предполагает использование бетонных блоков или кладки. Стены сделаны из шлакоблоков и могут быть построены за долю времени, необходимого для создания бетонной стены. Стальная арматура обычно используется для усиления прочности этих стен.

Стены из бетонных блоков более подвержены утечкам воды. В дополнение к потенциальным утечкам по стыкам пола и стен, вода может иногда просачиваться через раствор, который скрепляет отдельные блоки.

Полый характер шлакоблоков также означает, что они могут удерживать воду в течение длительного времени после того, как она попадет внутрь, даже после того, как окружающая почва высохнет.

101 тип кирпича (размеры и габаритные размеры для каждого варианта кирпича)

Это ваше полное руководство по всем типам кирпичей. Каждый вариант кирпича включает варианты размеров и размеров, представленные в иллюстрированных диаграммах и / или таблицах размеров. Это очень подробное руководство по кирпичам.

Буквальный фундамент из строительных материалов, кирпичи использовались в той или иной форме еще в 4000 г. до н. Э. В то время как название обычно вызывает мысленные образы темно-красного прямоугольного блока, кирпичи на самом деле бывают невероятного количества форм, размеров, материалов и структурных конструкций.

Связано: 50 моделей кирпичных патио | 78 домов из красного кирпича (наглядные примеры) | 30 примеров кирпичных проездов (фото)

Версия PDF: Щелкните здесь, чтобы просмотреть PDF-версию нашей таблицы блоков (чтобы вы могли ее загрузить).

Ориентация кирпича

Способ укладки кирпича существенно влияет на то, как он поддерживает структуру, выдерживает износ и обращается к эстетике. Стандартный прямоугольный кирпич имеет шесть основных ориентаций.

Как следует из названия, эта ориентация направлена ​​длинной узкой стороной кирпича наружу, чтобы эффективно «растянуть» кладку в стену или бордюр. Эта опция дает каменщикам возможность создавать большие конструкции за относительно короткий период времени, кладя кирпичи один на другой в простой узор из слоев, называемый полями .

Носилки с уключинами наклоняют лицевую сторону носилок вверх, обращая при этом длинный широкий край кирпича наружу. Подобно носилкам, эта ориентация также помогает быстро установить горизонтальный прогресс при создании стены, но имеет дополнительное преимущество — рост вертикально. Компромисс заключается в том, что ему потребуется дополнительная поддержка спереди назад, так как узкая сторона недостаточно хорошо приспособлена для того, чтобы выдерживать различный вес и толщину выше.

Вариант расстановки солдат, матросский кирпич стоит на коротком краю кирпича и обращен к широкому краю, а не к узкому.Он предлагает ровную вертикальную конструктивную линию, но, как и носилки с уключинами, ему потребуется дополнительная поддержка спереди назад для сохранения целостности на больших участках конструкции.

Наконец, уключинный кирпич — это солдатская ориентация, когда его немного слишком много — короткий вертикальный край кирпича обращен наружу, предлагая большую поддержку спереди и сзади за счет ширины при строительстве рядов. Как следует из названия, эта ориентация используется для поддержки рядов других ориентаций в чередующихся узорах, обеспечивая общую структурную целостность и приятные узоры в готовой работе.

Размеры и типы модульного кирпича

Как в проектах нового строительства, так и в проектах реконструкции, компоненты дома или коммерческого / промышленного здания обычно проектируются так, чтобы складываться вместе, как кусочки пазла. Это означает, что окружающая кирпичная кладка должна быть предсказуемой по таким характеристикам, как форма, размер и несущий вес, ради эффективности и стоимости.

Модульный кирпич имеет приблизительно номинальных размеров 2 ⅔ дюйма x 8 дюймов.x 4 дюйма. Номинальный размер модульной кирпичной кладки включает не только указанные (ожидаемые производителем) размеры самого кирпича 203 мм x 67 мм x 101 мм, но также рекомендуемую толщину раствора, который будет соединять его с другими кирпичами. Структурный модульный кирпич будет иметь 2 или 3 отверстия, полностью проделанных в центре, и не будет иметь выступающих краев для облегчения планирования со стороны строителей и каменщиков.

В модульных кирпичах

Engineer используются прямоугольные прорези, а не круглые отверстия для пробивки кирпича, и они чаще используются для жилых проектов, таких как домостроение, из-за их большего размера — 203 мм x 101 мм x 101 мм приблизительный номинал / 8 дюймов.x 4 дюйма x 4 дюйма указано. Эти отверстия в кирпиче созданы, чтобы помочь в производстве, обеспечивая более равномерное охлаждение кирпичного материала во время создания и меньший вес при транспортировке и обращении во время строительства.

В этих кирпичах имеется больше отверстий, чем в традиционном модульном кирпиче, их размеры составляют 3 ⅕ дюйма x 8 дюймов x 4 дюйма в примерных номинальных размерах и 203 мм x 81 мм x 101 мм в указанных размерах. Благодаря большему количеству полостей / отверстий, за которые раствор может «схватиться», встроенного в кирпич, они используются для отделки углов и краев, отсюда и их название.

Названные по месту происхождения, римские кирпичи представляют собой плоские тонкие кирпичи с приблизительными номинальными размерами 2 дюйма x 12 дюймов x 4 дюйма и указанными размерами 304 мм x 50 мм x 101 мм. Они используются для создания выразительной и привлекательной отделки фасадов зданий, колонн и других областей, где эстетика ценится наравне со структурной целостностью. Их гладкий внешний вид, как правило, без шероховатостей или пирсинга, запоминается и радует глаз.

Как и римские кирпичи, нормандский стиль назван в честь первой группы исторических людей, использовавших его.По размеру очень похожий на римский кирпич, нормандские разновидности имеют приблизительные номинальные размеры 2 ⅔ дюйма x 12 дюймов x 4 дюйма и указанные размеры 304 мм x 67 мм x 101 мм. Большая разница между ними, кроме высоты, заключается в том, что у нормандских кирпичей есть прямоугольные отверстия для протекания раствора, а у римских кирпичей — нет.

Построенный буквально на высоте кирпича в нормандском стиле, разновидность Engineer Norman добавляет немного больше материала для работы, размером 3 ⅕ на 12 дюймов.x 4 дюйма в приблизительных номинальных размерах и 304 мм x 81 мм x 101 мм в указанных размерах. Как и его более короткий тезка, в этом кирпиче также есть прорези для захвата раствора, что обеспечивает лучшую общую фиксацию, поскольку поля расположены друг на друге.

Универсальный модульный кирпич похож на базовый модульный кирпич по нескольким конструктивным концепциям — односторонний, с круглыми отверстиями — с ключевыми различиями в общей высоте и глубине. Эти кирпичи имеют приблизительные номинальные размеры 4 дюйма.x 12 дюймов x 4 дюйма, что позволяет легко сочетать их с другими компонентами здания, такими как окна и дверные коробки. Указанные размеры каждого полезного кирпича составляют 304 мм x 101 мм x 101 мм.

Для строительных целей, требующих большей длины отдельного кирпича, чем может обеспечить кирпич, меридиан добавляет на треть больше длины, предлагая приблизительные номинальные размеры 4 дюйма x 16 дюймов x 4 дюйма и указанные размеры 406 мм x 101 мм x 101 мм. Дополнительные четыре дюйма длины по сравнению с универсальным стилем обеспечивают большую гибкость и стабильность при смещении рисунка, в то время как пробитые отверстия обеспечивают хорошее сцепление с раствором.

В сценариях строительства, где требуется больше высоты и длины для индивидуальных размеров кирпича, двойной меридиональный кирпич предлагает решение. «Двойной» относится к высоте над стандартным меридианом 4 дюйма, при этом двойник имеет приблизительные номинальные размеры 8 дюймов x 16 дюймов x 4 дюйма и указанные размеры 406 мм x 203 мм x 101 мм. Ядра этого кирпича также значительно больше и имеют квадратную форму, а не закругленную, что делает кирпич «пустотелым» строительным кирпичом.

• 6-дюймовый меридиан через стену

При приблизительных номинальных размерах 4 дюйма x 16 дюймов x 6 дюймов и заданных размерах 406 мм x 203 мм x 152 мм, этот стиль из пустотелого кирпича составляет половину высоты двойного меридиана, но основан на стиле с дополнительными двумя дюймы глубины. Крупные квадратные сердечники упрощают обращение с каменщиками, обеспечивая внешнюю прочность кирпича без необходимости в весе более прочного кирпича с меньшими круглыми сердечниками.

• 8-дюймовый меридиан через стену

Подобно стилям «сплошного» кирпича, пустотелый меридиональный кирпич бывает нескольких размеров, которые можно накладывать внахлест и объединять практически в любой проект модульного кирпичного здания. Этот кирпич размером 4 дюйма x 16 дюймов x 8 дюймов в приблизительных номинальных размерах и 406 мм x 101 мм x 203 мм в указанных размерах является средним размером меридианного трио сквозных стен, добавляя дополнительные 2 дюйма глубина над самым маленьким сквозным меридиональным кирпичом.

• Двойной меридиан со сквозными стенками

Завершает ассортимент модульного кирпича меридиан с двойной сквозной стенкой, массивный, но пустотелый кирпич, который с приблизительными номинальными размерами 8 дюймов x 16 дюймов x 8 дюймов является самым большим меридианным кирпичом в стене. вариант. Этот размер добавляет еще два дюйма в высоту к 8-дюймовому стилю чуть ниже его по масштабу, предоставляя строителям существенный модульный вариант из пустотелого кирпича для больших работ со значительными требованиями к покрытию на трассах.Указанные размеры этого кирпича — 406 мм x 203 мм x 203 мм.

Связанный: Таблица размеров шлакоблока

Размеры и типы немодульного кирпича

Немодульные кирпичи уменьшают номинальные размеры своих модульных аналогов, предлагая только указанные размеры и фактические размеры. Эти кирпичи могут быть разрезаны для нестандартных применений, и их нельзя сделать так, чтобы они точно соответствовали стандартным размерам стены / дверной коробки / оконной рамы, как модульные кирпичи.

Немодульный цокольный кирпич имеет большие квадратные ядра для прохода раствора, с указанными размерами 2 ¾ дюйма В x 7 — 8 дюймов Д x 2 ¾ — 3 дюйма D. Потому что это обычно — Формат используемого кирпича развивался и изменялся с историей кладки, размеры королевского кирпича могут незначительно отличаться у разных производителей и, как правило, будут упоминаться в информации о продажах, если это так.

Немодульный королевский кирпич, что неудивительно, больше, чем его королевский аналог.С дополнительным квадратным сердечником, встроенным в более значительную длину, указанные размеры этого кирпича составляют от 2 до 2 ¾ дюймов. В x 9 — 9 ¾ дюймов. Д x 2 — 3 дюйма. . D.

Стандартный немодульный кирпич включает элемент дизайна, известный как лягушка — выемка в центре кирпича, которая придает ему вид неглубокой ванны. он служит той же цели, что и стержни, давая раствору место для растекания и «сцепления» при высыхании. Указанные размеры этого классического кирпичного стиля — 2 ¼ дюйма.В x 8 дюймов Д x от 3 ½ до 3 ⅝ дюйма Д.

По внешнему виду и конструкции очень похож на модульный инженерный кирпич, этот стиль имеет те же пять прямоугольных размещений сердечников и отличается только размерами, входящими в меньшие 2 ¾-2 13/16 дюйма в высоту x 8 дюймов в длину x 3 ½-3 ⅝ дюйма D в указанных размерах.

Завершает немодульную группу стандартный кирпич для закрытия, близкий родственник его модульному аналогу. Созданный с такими же круглыми сердцевинами и почти такими же размерами, он также используется для обработки углов и кромок благодаря продуманной сквозной конструкции, обеспечивающей надежное сцепление с раствором.Указанные размеры этого стиля: от 3 ½ до 3 ⅝ дюймов. В x 8 дюймов. Д x 3 ½ — 3 дюйма. D.

Варианты кирпича на 8 квадратных метров

Кирпичи размером 8 квадратных метров, также известные как «негабаритные» кирпичи, предназначены для использования в крупномасштабных строительных проектах, таких как школы, офисные здания и больницы. Дополнительная высота кирпичей дает каменщикам возможность создавать длинные высокие стены без ущерба для общей устойчивости. Длинные и глубокие стержни, которые проникают сквозь кирпич, обеспечивают долговечность конструкции.

Кирпичи размером 8 квадратных метров, также известные как «негабаритные» кирпичи, предназначены для использования в крупномасштабных строительных проектах, таких как школы, офисные здания и больницы. Дополнительная высота кирпичей дает каменщикам возможность создавать длинные высокие стены без ущерба для общей устойчивости. Длинные и глубокие стержни, которые проникают сквозь кирпич, обеспечивают долговечность конструкции.

В целом, шесть стилей кирпичей размером 8 квадратных метров предназначены для совместной работы с соответствующими 7 ⅝ дюймами.высоты, чтобы построить ровный участок, который остается устойчивым при увеличении высоты стены.

8SQ и 8SQ 1 — это, по сути, один и тот же кирпич с точки зрения габаритных заданных размеров — 7 ⅝ дюймов В x 7 L дюймов Д x 3 D дюйма D — при этом 8SQ1 также имеет бороздки в середине. -точка, которая через переднюю грань визуально делит пополам область кирпича, содержащую центральное отверстие под сердечник. Модель 8SQ External сокращает длину кирпича чуть менее чем на два дюйма, составляя 6 дюймов., и добавляет к одному краю угол, похожий на крышу, причем каждый наклонный край имеет длину 2 дюйма.

Носилки-подборщики 8SQ и 8SQ Corner Stretcher-Header также практически идентичны: оба имеют размеры 7 ⅝ дюймов В x 7 дюймов Д x 3 ⅝ дюйма D с кромкой ¾ дюйма D, предназначенной для перекрытие кирпичной кладкой. Ключевое отличие состоит в том, что 8SQ Corner Stretcher-Header опускает круглые стержни, которые можно найти через 8SQ Stretcher-Header.

Модель 8SQ Outer-Inner завершает группу уникальной конструкцией «загнутого края», которую можно использовать для строительства угловых стен и бордюров.Этот кирпич имеет размеры 7 дюйма в высоту x 8 дюймов в длину (6 дюймов для корпуса, 2 дюйма для углового смещения) x 3 ⅝ дюйма в диаметре

Типы и размеры кирпичей с выступом

Губчатые кирпичи имеют полую лягушачью структуру на нижней стороне, служащую той же цели, что и детали керна на пустотелых кирпичах. Это пространство позволяет им равномерно сидеть на кирпичной кладке, с достаточным пространством, чтобы раствор мог стекать, оседать и высыхать. Конечный результат — гладкая, ровная верхняя кромка стен, бордюров и декоративных элементов более крупных проектов кирпичной кладки.Выступающий край кирпича с выступом, как вертикального, так и горизонтального, имеет стандартную ширину дюйма для облегчения планирования и монтажа.

Кирпич радиальный

а. Кирпич внутренний радиальный

Внутренние радиальные кирпичи имеют плоскую переднюю часть и изогнутую внутреннюю кромку — для наблюдателя снаружи кирпичной кладки ряд из Внутренних радиальных кирпичей будет просто казаться традиционной стеной или краем. Однако с другой стороны изогнутые области будут соединяться, образуя плавный круговой угол.Эти кирпичи используются внутри изогнутой стены для получения ровного края, не требующего чрезмерного количества раствора для соединения.

г. Кирпич радиальный наружный

На противоположном конце спектра кирпичной кладки из внутреннего радиального кирпича, Внешний радиальный кирпич предоставляет средства для создания изогнутых краев, начиная от пологих наклонов в вертикальных стенах до более плотных, сознательно круглых построек, таких как институциональные садовые бордюры или декоративные колодцы желаний. Чтобы определить длину дуги, необходимую на отдельном кирпиче для круглых проектов, общую ширину и длину желаемого готового изделия можно умножить и разделить на 144.

Плоский арочный кирпич

По стилю напоминающий клиновидную форму квадрата ( FA1-A ) или параллелограмм ( FA1-B ), кирпич для плоской арки используется в основном для строительства арок из кирпичной кладки, либо в качестве отдельных декоративных компонентов в не кирпич стена или встроенная как часть более крупной кирпичной каймы или стены здания. В некоторых случаях эти кирпичи также можно использовать как часть кирпичного тротуара или дорожки, использовать для придания кривизны или использовать вертикально на уровне земли в качестве декоративной кромки.

Пороги

Термин «подоконник» происходит от древнеанглийского слова syll , означающего «стиль», и германского слова schwell , означающего «порог». Эти стили 9 Sill Brick бесценны для создания культового вида окон и дверных проемов по всей стране. Их гладкие закругленные края и четкие угловые варианты предоставляют строителям множество вариантов, таких как сток воды и общий эстетический вид.

Колпачки

Верх кирпичных стен отделан кирпичом Coping Bricks различных форм и размеров.Эти стили кирпича имеют решающее значение не только для защиты кирпичных перекрытий под ними, но и для управления влажностью. Степень кривизны (или ее отсутствие), высота и размер перекрытия будут определять, где вода стекает по конструкциям во время штормов. Правильный колпачок не дает воде скапливаться на самой кирпичной кладке, а также направляет ее от основания конструкции. Кроме того, облицовочный кирпич отличается прекрасным эстетическим качеством при использовании в декоративных целях.

Проступи

Лестницы и проходы в равной степени обязаны своей силой и красотой тяжелой работе Tread Bricks .Эти относительно плоские, гладкие и закругленные стили используются в сочетании с обычными прямоугольными кирпичами для строительства наружных лестниц как для дома, так и для учреждений. Сравнительно небольшая высота проступей обеспечивает более равномерное прилегание к строительному раствору и другим кирпичам, а закругленный край обеспечивает комфорт как с эстетической, так и с физической точки зрения. Ступени с закругленными краями удобнее для сидения и элегантно смотрятся в домах любого размера; кирпичи для проступей также можно использовать для создания дорожек или краев дорожек на правильно выровненной и укрепленной земле.

Угловой кирпич

В то время как прямоугольные или квадратные размеры большинства стандартных кирпичей могут создавать прямые границы, вариации топографии, структурной устойчивости и даже стиля могут диктовать необходимость вариаций. Corner Bricks предлагает каменщикам гибкость в создании чего угодно — от разового исключения, встроенного в стену, чтобы избежать препятствия запланированной восьмиугольной (или другой геометрической) форме в их кирпичной кладке. Они работают в тандеме со стандартными кирпичами, чтобы снять ограничения, связанные со строительством только под прямым углом при укладке рядов.

Водяной кирпич (на квартиру)

Подобно облицовочному кирпичу, Water Table Bricks (« на квартире» ) предназначены для отвода воды не только от самой кирпичной кладки, но и от ее основания. Вода в бассейне может вызвать длительное повреждение и ослабление как раствора, так и кирпичной кладки, что поставит под угрозу стабильность и безопасность конструкции. Кирпичи «на плоском» уровне грунтовых вод действительно выполняют эту функцию, но в основном используются в качестве дополнения для добавления декоративных элементов к кирпичной кладке.Когда они используются для создания колонн и рядов внутри стены из традиционной кирпичной кладки, они добавляют как декоративные текстуры, так и затенение.

Водные столы — Rowlock

В то время как кирпичи «на плоской поверхности» используются в основном в декоративных целях, Rowlock Water Table Bricks созданы с большей функциональностью, чем с формой. Вырезы, выемки и угловые выступы, доступные в этой группе кирпичей, по-прежнему обладают множеством стилевых возможностей, но они также усердно работают, чтобы перенаправить воду со стен, подоконников, крыш и многого другого.В зависимости от наклона и размера их вертикального стека внутри трасс, это перенаправление воды может быть мягким или сильным на значительном удалении от основания.

Кирпич FAQ

1. Из чего делают кирпичи?

У кирпича есть история, причем очень древняя. Мы говорим тысячи лет назад. Самые ранние кирпичи были сделаны из глины, найденной в разных регионах, или из простой старой глины. И глине, и глине придавали прямоугольную или кирпичную форму и сушили на солнце или на воздухе, что делало их достаточно прочными для использования в различных домах или сооружениях того времени, таких как дома из сырцового кирпича.В изготовленных позже кирпичах использовалась керамика (обожженные кирпичи), которую обжигали, чтобы сделать их более твердыми.

Красная глина была еще одним естественным источником обожженных кирпичей, которые обжигали и обжигали со всех сторон. Эти виды кирпича использовались для мощения дорог, фундаментов, полов и домов. Обжиговые печи с регулируемой температурой, работающие на дровах или угле, обеспечивали обжиг и глазурование этих глиняных кирпичей в правильном процессе. Кирпичи были сделаны путем смешивания глины с водой и затем растоптания этой же глины упряжкой волов.Затем его превратили в пасту и поместили в деревянные рамы стандартного размера кирпича, а затем загладили с помощью проволочного лука. После извлечения из рам на кирпичи наносили штамп с указанием места их происхождения, а кирпичи загружали и помещали в печь. После обжига и запекания кирпичи удаляли для охлаждения и упаковывали на поддоны для распределения. Вся эта процедура выполнялась вручную и была кропотливой, горячей и грязной работой.

Изготовленные сегодня кирпичи выросли на одну-две ступени.Они используются так же, как и в древние времена, в качестве строительных материалов, брусчатки, дорожек, стен, фасадов каминов и всего, что связано с кладкой. В прошлом термин «кирпич» определялся по консистенции глины. Теперь кирпичи считаются прямоугольными блоками, основными ингредиентами которых являются минералы, полученные из глины, в том числе сланец и каолин. Эта консистенция составляет блок (или кирпич) вместе с известью, песком и бетонными материалами с добавленными количествами бария, карбоната бария, марганца и других добавок.

2. Кирпичи пористые?

Несмотря на то, что кирпич — прочный и прочный материал, он пористый. Пористость — уникальная характеристика кирпича. Любая влага или дождевая вода впитаются в кирпич за какое-то время, что связано со сложной системой циркуляции внутри кирпича. Он впитывает влагу быстрее, чем любой другой тип строительного материала. Кроме того, любой раствор, удерживающий кирпич на месте, также действует как губка, поэтому и кирпич, и раствор будут подвержены удержанию влаги.Если какой-либо подкладочный слой, обшивка или каркас, расположенный позади или на опоре кирпича, не был должным образом защищен от влаги, может развиться плесень. Важно, чтобы любой подкладной кирпич был установлен правильно.

3. Экологичен ли кирпич?

Кирпичи изготавливаются из природных источников земли, поэтому они считаются экологически чистым материалом, а также экологически чистым материалом. Глиняные кирпичи не содержат химикатов или сложных компонентов, способных нанести вред земле.Большинство строительных планов сегодня, в которых используются принципы устойчивого развития, допускают повторное использование кирпичей. Поскольку кирпич изготавливается из натуральных элементов, они считаются экологически чистыми.

4. Огнеопасны ли кирпичи?

Кирпич считается негорючим и негорючим. Вероятность возгорания кирпича минимальна. Если кирпич подвергается воздействию огня, не происходит выброса каких-либо токсичных газов, а сами кирпичи можно повторно использовать в проектах реконструкции.

5. Кирпич дорогой?

Стоимость кирпича варьируется и будет зависеть от типа кирпича, цвета, качества, процесса изготовления, а также любых дополнительных затрат на рабочую силу и установку. Кирпичи, как правило, дороже других внешних материалов, таких как винил и дерево. Лицевой кирпич будет стоить от шести (6 долларов) до чуть более десяти (10,50 долларов) за квадратный фут. Кирпичный сайдинг, как правило, является менее дорогим выбором для домовладельцев по сравнению с использованием полных кирпичей.Когда вы думаете о стоимости кирпича и долговечности этого материала, вы должны сделать вывод, что структура, прочность и устойчивость кирпича создают годы надежного использования, поэтому любые первоначальные расходы приведут к долгосрочной экономии.

6. Кирпич — хороший изолятор?

Кирпич не считается хорошим теплоизолятором. Большинство изоляционных материалов в строительстве — это легкие и воздушные, такие как пластик, шерсть и пена, способные задерживать воздух.Кирпич тяжелый, поэтому это не лучший изолятор, хотя его часто продают как теплоизолятор. Этот аспект связан со структурными особенностями различных кирпичей, которые обладают свойствами, способствующими теплоизоляции. Если в доме используется облицовка кирпичом, то деревянный каркас и изоляция внутри каркаса будут держать пространство изолированным.

7. Биоразлагаемы ли кирпичи?

По сравнению с другими строительными материалами кирпич не подвергается эрозии, гниению, ржавчине и гниению.Развалить буквально невозможно. Стихия не повредит его, а выветривание только улучшит его внешний вид. Биоразлагаемость кирпича достигается за счет дробления и переработки его прямо там, где он падает, либо в результате полного сноса, либо сноса любых участков кирпича, обнаруженных в конструкции. После измельчения он возвращается в землю или может быть повторно использован для формирования новых кирпичей.

8. Можно ли перерабатывать кирпичи?

Кирпич считается полностью пригодным для вторичной переработки, и его часто разрешается оставлять в зданиях, где произошел снос и были запланированы ремонтные работы.Большинство строительных норм и правил допускают повторное использование кирпича для наружного или внутреннего использования в новых или старых структурах.

9. Кирпичи жаропрочные?

Кирпичи устойчивы к нагреванию, особенно после того, как их обжигают в печи. Однако обычный кирпич, который имеет более пористую природу, развалится при температуре более 1000 градусов по Фаренгейту. Сам по себе кирпич будет более устойчивым к нагреванию, чем, скажем, кирпичная стена, поскольку стены содержат раствор. Несмотря на любую степень жаростойкости, кирпич — один из лучших материалов по устойчивости к жаре и огню.

10. Можно ли красить кирпич?

Кирпичи можно красить, но это не рекомендуется из-за того, что краска задерживает влагу, а кирпичи являются пористым материалом. Кирпичи могут впитывать влагу из-за влажности воздуха, влажной почвы вокруг строения или старого доброго дождя. Количество поглощаемой влаги будет зависеть от качества кирпича и наличия на нем какой-либо внешней защиты. Покраска кирпича предполагает использование паропроницаемой краски.При использовании неправильного типа краски внутри кирпича может скапливаться влага, что может привести к ухудшению состояния кирпичной кладки. Вы узнаете, есть ли в крашенном кирпиче скопившаяся влага, если на нем появятся пузыри от краски. Итак, если вы собираетесь красить кирпичи, важно использовать правильную краску, отталкивающую влагу.

11. Можно ли повторно использовать кирпичи?

Bricks можно использовать повторно, но необходимо предпринять некоторые шаги, чтобы подготовить их к использованию.Иногда кирпичи приходится использовать повторно, если этого требует проект, но их нужно правильно подготовить. Любой оставшийся или старый раствор, скрепляющий кирпичи, необходимо удалить. Если не провести надлежащую очистку, любое будущее нанесение нового раствора может быть затруднено из-за возможного удержания влаги. Удаление старого раствора может быть трудоемкой операцией, особенно если раствор более старый и мягкий. Использование различных типов более твердого раствора может создать проблемы с повторно используемым кирпичом. Кирпичи, которые собираются использовать повторно, могут быть хрупкими из-за воздействия элементов или просто из-за возраста, поэтому рекомендуется тщательно проверить качество любых кирпичей перед их повторным использованием.

12. Можно ли окрашивать кирпичи?

Кирпичи можно окрашивать с помощью пропиточной морилки. Краска для кирпича из оксида железа также может использоваться при окрашивании. Важно отметить, что большинство кирпичей имеют глиняную основу и были обожжены и охлаждены, что делает их чувствительными к впитыванию пятен и оттенков. Обязательно нужно убедиться, что кирпич можно испачкать. Если на него был нанесен герметик или если это не впитывающий кирпич, пятна могут не исчезнуть.Чтобы проверить кирпич на наличие пятен, промойте кирпич водой или ополосните его. Любые выступы или стекание воды будут указывать на то, что кирпич не примет пятно. В этом случае вам, возможно, придется удалить герметик с помощью стриппера или разбавителя для лака, чтобы подготовить кирпич к появлению пятен любого типа.

13. Можно ли заделывать кирпичи?

Кирпичи можно запломбировать. Поскольку кирпич легко впитывает влагу, желательно его заделать. Со временем любое постоянное поглощение воды может вызвать трещины и крошку внутри кирпича.Нанесение герметика на любые внешние поверхности кирпича может защитить его от повреждения водой и любого роста растений, таких как мох или виноградная лоза. Перед нанесением герметика кирпич следует тщательно очистить и дать ему полностью высохнуть. Хороший герметик лучше всего наносить с помощью пульверизатора и наносить малярным валиком. Уплотнение является дополнительной защитной мерой и позволяет сэкономить на любом ремонте в будущем.

Долгая история кирпича сохранилась до наших дней, и вопросы и ответы, касающиеся кирпича, подтверждают, что это ценный материал по ряду причин.У кирпича есть несколько недостатков, связанных с удержанием влаги, тяжестью материала, возможной более высокой стоимостью и отсутствием сильных изоляционных качеств, но кирпич — это устойчивый и экологически чистый материал, который можно использовать практически в любой ситуации, связанной со строительством.

Все типы кирпичей — Первичная таблица

Хотите всю существенную информацию о кирпичах, указанную выше, в одном удобном месте? Изображение ниже представляет собой краткое наглядное руководство по стилям, формам и размерам кирпичной кладки — идеально подходит для совместного использования или использования в строительном магазине.

Выбираем какие доски нужны для строительства каркасного дома

Качественные доски для каркасного дома выполняют с десяток функций: применяются в виде горизонтальных опор и вертикальных стоек, идут на создание внутренних перегородок, полов, обрешеток, служат доступным отделочным материалом. При выборе специалисты учитывают степень влажности сырья, точность размеров заготовок, геометрию элементов и разницу в цене.

Разновидности досок, используемых для строительства каркасного дома

Пиломатериал может быть строганным, естественной влажности, технической сушки, и чтобы не ошибиться при покупке, следует учитывать сильные и слабые стороны каждой категории.

Естественной влажности

Этот вид наиболее популярен среди любителей благодаря лояльной стоимости, притом дешевизна является единственным его преимуществом. В среднем, влажность такого сырья превышает 40%, оно нуждается в доработке, то есть строить из него сразу же нельзя.

Существенный недостаток такой доски – серьезная усушка: древесина в процессе вывода влаги меняет свои габариты, притом неравномерно. Нельзя забывать, что непосредственно на пилораме могли быть огрехи, после усушки заготовки могут в значительной мере трансформироваться, и из них сложно будет собрать ровный каркас. Если древесина влажная, после ее высыхания в зоне стыков по длине и ширине могут возникнуть щели от 1 см. Чтобы нивелировать этот эффект, придется обустраивать дополнительную обрешетку, внедрять выравнивающие прокладки.

Внутреннее напряжение, сопровождающее процесс потери влаги, влечет изменение геометрических параметров доски. Вместо ожидаемого ровного прямоугольника образуется перекрученная, выгнутая, перекошенная заготовка, с которой сложно работать. Чтобы хоть как-то ее использовать, не отправляя в брак, придется самостоятельно разделить на более мелкие детали, представляющие однородные участки.

Доски естественной влажности являются оптимальной питательной средой для грибков, плесени, болезнетворных микроорганизмов. Собранный каркас, обшитый и утепленный, в условиях отсутствия вентиляции, плохо просыхает, биологическое разрушение превращается в закономерное последствие скопления влаги. Антисептики в подобных условиях малоэффективны, так как они не впитываются в толщу древесины.

Технической сушки

В данном случае перед продажей доска для строительства каркасного дома помещается в специализированную сушильную камеру, где доводится до равновесной (то есть транспортной) влажности в пределах 16-22%. Этот показатель в относительной степени соответствует атмосферным условиям, как правило, сопровождающим строительство.

Сушка древесины

Преимущества материала:

• воздействие высоких температур ликвидирует споры микроорганизмов, благодаря чему заготовки в дальнейшем не нуждаются в тотальной обработке антисептиками. В подсушенном сырье редко заводятся паразиты;
• геометрия и размеры остаются неизменными, так как в камере древесина уже подверглась естественным изменениям. В дальнейшем доска не будет ощутимо менять параметры, покупателю не придется переплачивать за потенциальный брак.

Недостатки:

• стоимость продукции на 20-30% выше древесины естественной влажности;
• изделия нуждаются в сортировке по геометрии, если партия приобреталась в штабельном виде. Добросовестные производители предлагают к реализации уже отобранные и отсортированные по ГОСТу доски, не требуя оплаты дополнительных услуг.

Залог качественного и экономичного строительства по каркасной технологии – сортированный пиломатериал технической сушки. Но даже несортированная продукция предпочтительнее натуральной влажной – в этом случае заготовки уже имеют устоявшуюся форму, они не будут в процессе использования проявлять непрогнозируемые изменения.

Сухая строганная

Это самое качественное сырье для жилого строительства. Здесь древесина поставляется высушенной до требуемого уровня влажности, она отобрана по сортам, в партии нет геометрически непригодных экземпляров, все доски построганы по единым параметрам и идентичны друг другу. При использовании строганной продукции можно рассчитывать на возведение аккуратного, ровного каркаса, который на протяжении всего эксплуатационного срока не будет деформироваться, плесневеть. Строительный процесс не будет осложнен такими манипуляциями, как выравнивание, подгонка.

Минусом рассматриваемой категории пиломатериала является чрезвычайно высокая стоимость, но он представлен в богатом разнообразии и компенсирует существенные затраты экономией времени и отсутствием брака.

Какие доски нужны для каркасного дома: критерии выбора материала

Существуют требования к качеству древесины:

• долговечность;
• прочность на растяжение, скручивание, сжатие, изгиб;
• удобство применения, напрямую отражающееся на себестоимости строительства;
• ценовая и территориальная доступность;
• стабильность характеристик, выражающаяся в сохранении в течение срока службы размеров, геометрии, структуры в допустимом диапазоне.

Указанным нормам соответствует лишь та продукция, которая была изготовлена в строгом соответствии технологическому процессу. Здесь также имеет большое значение первоначальное качество древесины.

В отечественной практике используется градация пиломатериала по сортам, притом первый – самый качественный, последний четвертый включает заготовки с многочисленными деформациями. Для нужд жилого строительства целесообразно применение 1-го сорта, низкопробные партии могут стать доступным вспомогательным сырьем, например, для создания опалубки.

Решая, какую доску использовать для строительства каркасного дома, нужно учитывать специфику применения разных видов древесины. Кедр, лиственницу, сосну и ель направляют на выполнение конструкционных элементов, тогда как пихту, аукарию, тис применяют для решения задач внутренней декоративной отделки.

Сосновые и еловые заготовки могут иметь длину до 9 м, что облегчает сборку каркаса. Хвойные сорта относительно дешевы, просты в обработке, грибковое поражение крайне редко проявляется ввиду высокого содержания смол. Лиственные породы – дуб, ясень, осина, бук, липа, орех – плотны и тверды, они нуждаются в длительной сушке, реализуются в высоком ценовом сегменте.

Расчет досок для каркасных строений осуществляется не в кубах, как принято для большинства пиломатериалов, а в погонных метрах, то есть непосредственно в количестве. Многочисленные онлайн калькуляторы помогают вычислить потенциальный диапазон потребления сырья на базе конкретно заданных нужд.

Особенности выбора и параметры доски в каркасном доме

Продукция используется при сборке различных конструкций, в зависимости от зоны применения предъявляются требования относительно параметров и прочностных характеристик. Далее рассматриваются ключевые направления использования доски в каркасных сооружениях и приводятся примеры толщины, ширины.

Основание

Здесь имеется в виду обвязка, укладываемая на монолитный либо ленточный фундамент, ее также используют для железобетонного ростверка. Целью обустройства обвязки является создание однообразно ровного основания, покрывающего периметр будущего строения, ее собирают на базе проекта.

Основание каркасного дома

Ширина конструкции может варьироваться в пределах 25-40 см, ее выкладывают в 1-2 доски. Толщина зависит от количества рядов: одного будет достаточно, если фундамент обладает ровной поверхностью, перепад уровня вызывает необходимость в создании двуслойной обвязки. Здесь может быть использована еловая либо сосновая доска, допустимая ширина – 20-25 см, толщина обычно не превышает 5 см.

Более дорогие породы – лиственница и дуб – станут отличным решением для основания благодаря их прочности и долговечности. Любой вид используемой древесины необходимо обработать антисептическими, водоотталкивающими, огнеупорными растворами.

Каркас

Это несущие конструкции, задающие прочностные характеристики будущего дома, они подвергаются преимущественно сжимающей нагрузке. В связи со спецификой воздействия к используемым доскам предъявляются жесткие требования относительно площади их поперечного сечения.

Вертикальные стойки изготавливают из досок толщиной не менее 4 см либо бруса, первые могут быть объединены по 2-3 штуки. Поперечные ребра можно собрать из обрезков, оставшихся после выполнения вертикальных элементов. Ширина доски здесь варьируется в соответствии с толщиной стены и достигает 12-18 см.

Для сборки каркаса оптимальны строганные еловые и сосновые доски камерной сушки. Так как они впоследствии обшиваются, можно оставить продукцию с поверхностными дефектами. Обязательная мера – обработка составами, защищающими от грибка.

Внутренние стены

На древесину не оказывают влияния атмосферные проявления, она подвергается меньшим механическим нагрузкам, по сравнению с предыдущим вариантом, в связи с чем предъявляются не такие серьезные требования к качеству заготовок.

Для большинства проектов достаточно хвойного пиломатериала 2-3 сорта 2,5х8 см. Если планируется обустройство высоких потолков от 2,5 м, доска шириной от 12 см позволяет усилить прочность конструкции. Внутренние стойки в сухих отапливаемых домах не нуждаются в нанесении противогрибковых составов.

Перекрытия

Это горизонтальные поверхности, отделяющие несколько уровней строения друг от друга. Перекрытие может быть объединено с полом на первом этаже либо с полом и потолком верхнего и нижнего уровней. В каркас закладываются лаги – прочные толстые доски, опирающиеся на стены в позиции «на ребро». На первом этаже лаги могут быть собраны на обвязке фундамента. В данном аспекте уместны сосновые и дубовые доски шириной 20-25 см и толщиной в пределах 4-5 см в зависимости от характеристик пролета.

Пол в каркасном доме

Если планируется настелить на перекрытие пол, чем толще и шире будут лаги, тем лучше, так как на них приходится основная нагрузка отделки, мебели, техники, людей. Если перекладины станут прогибаться, полы начнут скрипеть. Важно, чтобы древесина была предварительно высушена – последствия деформаций могут быть фатальными.

Лаги покрываются черновым либо чистовым полом, в первом случае может быть использована нестроганая доска, нужно лишь соблюдать точную геометрию. Заготовки, направляемые на сборку чистового пола, обрабатывают на рейсмусовом станке, их тщательно осматривают на предмет повреждений и смоляных карманов. Здесь актуальна хвойная доска шириной 9-20 см и толщиной 3,5-5 см. Чем больше шаг между лагами, тем более толстыми должны быть доски.

Для обустройства черновых потолков подойдет любая древесина, чаще всего это хвойный лес толщиной 2,5 см, его обшивают облицовкой. Если в планах чистовой потолок из досок, лучше взять орех, дуб, бук или другие прочные и презентабельные лиственные породы.

Крыша

При возведении крыши ключевыми направлениями использования доски являются обрешетка и стропильная система (каркас). Оптимальными решениями являются еловые и сосновые заготовки толщиной не менее 4 см, качественно высушенные, строганные – отборные. Выбор ширины изделий определяется коньковой балкой либо пролетом стропил, как правило, этот показатель варьируется в пределах 10-30 см.

В данном аспекте сортности леса не придают большого значения. Если длина доски не достаточна, ее можно нарастить с применением строительных гвоздей либо стяжных болтов.

Эффект «схлопывания» стропил предотвращается с помощью укосин, представляющих собой обрезки досок – они служат распорками для длинных наклонных конструкций. Укосинами может стать любое сырье, например, остатки леса от стропил или отходы, образовавшиеся в процессе сборки других компонентов кровли.

Особенности внутренней отделки из доски в каркасном доме

Здесь одинаково актуальны и доски, и деревянные панели, из них изготавливают карнизы, облицовку стен и потолка. При создании напольных покрытий применяется древесина с высокими прочностными характеристиками, устойчивая к истиранию, усиленная пропитками с влагозащитным, огнеупорным, противогрибковым воздействием.

Наиболее востребована продукция из лиственных пород, например, из ореха, дуба, тиса, клена, вишни, самшита. Для изготовления декоративных элементов и поверхностей берут на вооружение тонкие заготовки до 2,5 см толщиной, их лицевая поверхность должна быть плотной, качественно отшлифованной, лишенной искусственных и естественных дефектов. Все отделочные манипуляции организуются таким образом, чтобы сохранить и подчеркнуть естественную структуру древесины.

Из какой доски нужно строить каркас? Плюсы сухой строганой доски.

В этой статье мы постараемся ответить на вопрос, часто задаваемый нашими клиентами – обязательно ли строить каркасный дом из рекомендуемой нами сухой строганной доски, или достаточно обойтись гораздо более дешевой доской естественной влажности. Также рассмотрим и вариант самостоятельной сушки пиломатериалов.

Доска естественной степени влажности

Такие изделия обозначаются ЕВ, и относятся к самым доступным и востребованным. По сути, это бревно сразу после распилки, а значит, его влажность будет составлять 40% и более.

Выбрав такой вариант, нужно готовиться к следующему:

1. Усыхание. Доска при просыхании уменьшается, это происходит в разной мере и не всегда равномерно. Если распилка была выполнена без точности, то вы получите материал с разбросом в размере, не позволяющий оформить ровный каркас. Среди последствий – необходимость обрешетки, выравнивания. При сборке могут появиться щели до 1 см.
2. Геометрические изменения. Внутри создается напряжение, которое портит геометрию, скручивая или перекашивая доску. Чем длиннее доска, тем сильнее изменение ее геометрии при сушке. Некоторые пиломатериалы позволяют использовать только пару мелких частей, большое количество уходит в брак. В естественных условиях вероятность отбраковки очень велика. Уже установленные доски в каркасе страдают меньше, но иногда также могут портить конструкцию.
3. Микроорганизмы. Часто доски поражают грибки и плесень, в условиях времени на сушку они не так опасны, но если сразу зашить и утеплить конструкцию, то все станет хуже. Все может гнить, а вы не увидите. Антисептическая пропитка влажной древесины менее эффективна, чем обработка сухого материала, особенно если антисептик наносится на поверхность, без углубленной обработки под давлением.

Такие доски – действительно возможность сэкономить. Мы построим дом в соответствии со стандартами качества, и вы не заметите особой разницы между каркасом, собранным из сухой доски и из древесины естественной влажности при сдаче дома. Однако со временем вы можете ощутить потери тепла по причине появления щелей. Если же появится еще и плесень, несмотря на антисептическую обработку, то срок службы дома значительно сократится.

Использовать материал можно, но при условии выдержки построенного каркаса до 2 месяцев на просушке в условиях хорошей вентиляции. Но бороться с геометрическими проблемами и щелями придется. Нормально себя показывает влажная доска только на обрешетке.

Доска после технической сушки

Можно приобретать доску, которая просушилась до нужного процента влажности в специализированных условиях. Такая доска не набирает влажность до естественной, даже если конструкция попадает под дождь.

Среди плюсов материала:

1. При сушке все микроорганизмы устранятся, поэтому она не подвержена поражению грибками.
2. Сухие доски уже прошли все изменения, характерные при высыхании. Усохший материал не меняет форму и размеры. Применяя пиломатериалы после качественной просушки, вы избежите появления кривых участков и зазоров. Если дефекты есть, они будут видимы при покупке. Избегая брака, вы тоже экономите.

Однако вам придется заплатить более высокую стоимость, при этом полностью избежать недостатков не удастся. Удобством для постройки обладает доска по ГОСТу 26002-83.

Оптимальным выбором является сортированная доска технической сушки, она позволит выполнить постройку качественно и экономично. Найти такой вариант можно не всегда, но в любом случае качество несортированного просушенного материала лучше, чем у досок с естественной влажностью.

Самостоятельная сушка

При желании можно просушивать доски до необходимого уровня влажности своими силами, но это требует времени. До достижения желаемой влажности в камере древесина находится до 2 недель, при этом важно корректировать температуру, а на качество процесса влияет большое количество параметров. В естественных условиях вам понадобится гораздо больше ожидать, плюс все будет зависеть от влажности, уровня вентиляции и температурного режима. Это может занять не один месяц. Массивность еще более замедлит процесс.

Высушивая доски своими силами, вы также получите искажения по геометрии, и весь брак будет вашим.

Сухая строганная доска

В скандинавских странах именно такой материал выбирают для строительства, он уже отсортирован и просушен. Все неправильные доски уходят в другое русло, а весь остаток выточен под одинаковые размеры. Примерный разброс в соответствии с требованиями не превышает 2 мм. С такими досками можно построить дом, который будет иметь ровный каркас и низкую влажность, а значит, вам не будет грозить плесень, грибки и выкрученные детали конструкции.

Этот материал не доставляет проблем и сокращает время, которое вы потратили бы на выравнивание и подгонку. Вот так, например, выглядит построенный нами каркас из сухой строганной доски крупным планом.

Минус у сухих строганных досок также есть – это значительно большая цена, зато у нас такой материал купить реальнее, чем сортированную, но нестроганную.

На самом деле, если учесть снижение затрат за счет меньшего количества брака, переплата за качественный материал не так велика, однако вам не нужно будет играть в «русскую рулетку» в надежде, что дерево высохнет так, как предполагалось, и не испортит ваш дом.

И самое главное – только на каркасные дома, построенные из сухой строганной доски, мы даем максимальную гарантию 5 лет, поскольку мы полностью уверены в качестве этого строительного материала.

Доска для каркасного дома: выбор древесины для строительства

Дерево – это основной материал, применяемый при строительстве каркасных домов. Из него собираются вертикальные стойки и горизонтальные поперечины стен, полы, внутренние перегородки, основание и обрешётка крыши, а также многие другие части строения.

Преимущественно используется древесина в виде доски, то есть конструкционного элемента, ширина которого превышает толщину более чем в два раза. Так как область применения деревянных изделий при строительстве каркасных домов довольно обширна, то и требования к ним разнообразны. Здесь мы рассмотрим практику строительства и укажем на те параметры, которым должны соответствовать используемые для строительства различных частей каркасного дома доски.

Выбор древесины

Известно, что всю применяемую в строительстве древесину составляют хвойные и лиственные породы. Хвойный лес для конструкционных элементов – это сосна (кедр), ель, лиственница. Для внутренней декоративной отделки также используется пихта, тис, араукария и другие. Хвойные породы хороши тем, что легко обрабатываются, относительно дёшевы, а также имеют высокое естественное содержание смол, препятствующих грибковому поражению древесины. Доски из сосны или ели производятся длиной до девяти метров, что зачастую облегчает и ускоряет процесс строительства каркасного дома.

Лиственные породы используют, в основном, для внутренних элементов конструкции и отделки дома. Сюда относятся дуб, бук, ясень, липа, осина, орех и многие другие. Как правило, лиственные породы дерева имеют более высокие плотность, прочность и твёрдость по сравнению с хвойными. По этой причине высушить лиственную доску намного сложнее, чем хвойную. Соответственно, либо процесс сушки будет более длительным (в случае естественной сушки) либо и длительным, и дорогим (в случае принудительной сушки). А это, в свою очередь, отразится на цене или качестве пиломатериалов.

Таким образом, если вы хотите построить ординарный каркасный дом, советуем применять доски из сосны или ели. Если же ваши планы простираются дальше, то есть возводимый дом должен служить вам много десятилетий, рекомендует строить его из дуба, ясеня или им подобных сортов дерева.

 Качество древесины

Доска для каркасного дома как, впрочем, и многие другие строительные материалы, должна соответствовать определённым требованиям. К таковым относятся:

• прочность – на сжатие, растяжение, изгиб, скручивание;
• долговечность – срок службы не может быть ниже, чем соответствующий срок всей постройки;
• удобство и простота использования – напрямую влияет на себестоимость строительства;
• стабильность параметров – в течение всего срока службы ни геометрические размеры, ни форма, ни структура материала не должны изменяться выше установленных пределов;
• территориальная и ценовая доступность, то есть, стоимость приобретения и доставки стройматериала должна быть разумной.

Соответствие указанным требованиям достигается, во-первых, соблюдением технологии изготовления конструктивных элементов, во-вторых, качеством самой древесины. В Российской Федерации применяется разделение пиломатериалов по сортам, начиная от первого, самого высшего, и заканчивая древесиной четвёртого сорта.  Так, доска первого сорта практически не содержит сучков, естественных трещин либо других изъянов. Из таких материалов изготавливают основные, самые ответственные части каркасного дома. Доска четвёртого, низшего сорта содержит значительное число сучков, деформаций, и даже гнилостных очагов. Такие пиломатериалы применяются в качестве вспомогательных. Например, для устройства лесов или опалубки. Естественно, и стоимость леса различных сортов отличается существенно.

Влажность

Этот параметр имеет важнейшее значение для такого строительного материала, как дерево. Дело в том, что после заготовки леса дерево, естественная влажность которого составляет от 60 до 80%, начинает высыхать до тех пор, пока уровень связанной влаги внутри материала не достигнет определенного предела, зависящего от породы древесины и влажности окружающего воздуха. А удаление связанной влаги вызывает уменьшение линейных размеров деревянного массива от 3 до 10 % в зависимости от направления (вдоль ствола или поперёк него). Поэтому использование при строительстве недостаточно сухих деревянных изделий может привести к тому, что в процессе эксплуатации появятся щели, а прочность соединений уменьшится. Кроме того, бывают случаи приобретения неравномерно высушенных досок. Такая древесина является внутренне напряжённой и легко меняет свою форму, как при механической обработке, так и при эксплуатации.

Из сказанного следует, что необходимо приобретать и использовать для строительства каркасного дома только сухие доски. Промышленность строительных материалов использует две формы сушки – естественную и принудительную.

1. Естественная сушка. Этот способ можно применять даже самостоятельно. Сушить доски следует под навесом, защищающим лес от прямого солнечного света. Это необходимо для предохранения от растрескивания, вызванного разницей температур на солнечной и теневой стороне доски. Пиломатериалы укладывают штабелем на подставки высотой от земли не менее 40 см внутренними пластами вверх. Между слоями досок обязательно устраивают прокладки толщиной не менее 40 мм для обеспечения циркуляции воздуха. Торцы желательно покрыть любым водонепроницаемым составом (битум, олифа, краска и т. д.) для предотвращения их растрескивания. Время сушки в зависимости от погоды может составлять 4-12 месяцев.
2. Принудительная сушка. Существуют различные её варианты (камерная, термоконтактная, вакуумная, ТВЧ и др.), которые вряд ли имеет смысл здесь описывать, так как они основаны на использовании довольно дорогостоящего оборудования и применяются специализированными предприятиями. Главное, о чём надо знать покупателю, прежде чем выбрать искусственно высушенные деревянные изделия – чем быстрее сушка, тем ниже качество досок.

Доски в каркасном доме

Деревянные изделия, в том числе и доски, применяются в различных конструкциях в каркасном доме. И для каждой из них характерны определённые типоразмеры и прочностные требования. Кроме того, в зависимости от места применения предъявляются разные требования и к материалу.

Основание дома

Так называемая обвязка прокладывается по поверхности ленточного или монолитного фундамента, а также по железобетонному ростверку. Её задача – сформировать единое ровное основание по всему периметру будущего каркасного дома в точном соответствии с проектом. Обычно ширина обвязки составляет от 25 до 40 см, соответственно в 1 или 2 доски. Толщина – в 1 доску при ровной поверхности фундамента, и в 2 – при значительном перепаде уровня. Для обвязки используется сосновая или еловая доска толщиной 50 мм и шириной от 200 до 250 мм. Но идеальный вариант – доска из дуба или лиственницы, хотя это довольно дорогое удовольствие. В любом случае доски для обвязки необходимо обработать водоотталкивающим, антисептическим и огнеупорным составами.

Каркасные доски

Это несущие доски, определяющие прочностные характеристики всего строения. Преимущественная нагрузка на них – сжимающая. Отсюда вытекают требования к площади поперечного сечения. Для вертикальных стоек используют либо брус, либо доску толщиной не менее 40 мм. При необходимости доски сплачивают вдвое или втрое. Поперечные рёбра изготавливают из обрезков досок, образовавшихся после заготовки вертикальных стоек. Ширина доски выбирается в зависимости от толщины стены и составляет от 120 до 180 мм. Обычно в качестве каркасной выбирают строганную сосновую либо еловую доску естественной или камерной сушки.

Так как каркас дома после завершения строительства, как правило, невидим, можно смело применять пиломатериалы с поверхностными дефектами. Это мало сказывается на прочностных характеристиках, но существенно снижает стоимость леса. Каркасные доски желательно также обработать предохраняющим от грибка составом.

Внутренние стены

Перегородки имеют определённое сходство по конструкции с каркасом внешних стен. Только испытывают существенно меньшие механические нагрузки и влияние окружающей среды. Поэтому требования к доскам, формирующим основу внутренних перегородок не такие жёсткие. Так, в подавляющем большинстве случаев оказывается достаточной хвойная доска 2-3 сорта толщиной 25 мм и шириной не более 80 мм. Но если потолки в доме высокие (более 2,5 м), для увеличения прочности конструкции необходимо применять доску шириной 120 мм. Если дом сухой, то древесина внутренних стоек не нуждается в противогрибковой обработке.

Доски перекрытий

Перекрытие – это горизонтальная стена, отделяющая один уровень строения от другого. Перекрытие может сочетаться с полом первого этажа, а также с полом верхнего и потолком нижнего этажей. Каркас перекрытия образуется так называемыми лагами – толстыми и прочными досками, установленными «на ребро» и опирающимися на стены дома. Лаги пола первого этажа также могут опираться непосредственно на обвязку фундамента. Для лаг выбираются дубовые или сосновые доски сечением 200х40 мм или 250х50 мм в зависимости от длины пролёта.

Если по перекрытию будет стелиться пол, то действует принцип – чем толще и шире, тем лучше, так как лаги принимают на себя основную нагрузку, то есть, вес мебели, движение людей и т. д. А если лаги станут сильно прогибаться, то полы будут покачиваться и скрипеть, что вряд ли понравится обитателям каркасного дома. Естественно, доски должны быть сухими для предотвращения их деформации при усушке.

Сверху на лаги крепятся половые доски. В зависимости от типа устройства полов это могут быть черновые или чистовые полы. Разница между ними в том, что доска чернового пола может быть нестроганной, лишь бы она была правильных геометрических размеров. Доски чистового пола обязательно должна быть одинаковой толщины, то есть, пройти обработку на рейсмусовом станке. При этом на поверхности не должно быть смоляных карманов, задиров и других повреждений, которые будут видны после окончательной отделки. Обычно для половых досок используется хвойная доска толщиной 35-50 мм и шириной 90-200 мм.

При этом, чем больше расстояние между лагами, тем толще должна быть доска. Кроме обычной, для полов выпускается шпунтованная доска, применение которой позволяет надёжно сплачивать соседние доски, То есть, достигнуть того же результата, что и при использовании обычной доски большей толщины.

Для потолков можно применять рейки или доски практически из любой древесины. Если это черновой потолок, к которому позже будут крепиться, например, листы гипсокартона, то достаточно хвойной шпунтованной доски толщиной 25 мм. Если красоту вашего потолка будет создавать сама доска, то лучше, конечно использовать лиственные породы, такие как дуб, бук, орех и т.д.

Крыша

Основные области использования досок для постройки крыши – это стропильная система и обрешётка. Стропильная система – это основа крыши, её каркас. Для её устройства используют сосновые или еловые доски толщиной 40 мм, не обязательно строганные или хорошо высушенные. Ширина досок зависит от пролёта стропил или коньковой балки и колеблется в диапазоне от 100 до 300 мм. Сортность леса особого значения не имеет. При нехватке длины доски обычно сращивают при помощи стяжных болтов или обычных строительных гвоздей.

Стропильную систему предохраняют от «схлопывания» укосины – отрезки досок, распирающие длинные наклонные стропила. Их изготавливают из любых досок, обычно таких же, как и сами стропила. Или даже используют отходы леса, полученные от заготовки других элементов крыши.

Детали внутренней отделки

В каркасных домах нашли применение многочисленные декоративные решения, реализованные с помощью как деревянных панелей, изготовленных из доски, так и самой доски. Это и стены, и карнизы, и облицовка потолка, и внутренние поверхности парилки русской бани или сауны, и полы из паркетной доски, и многое другое. К доске, предназначенной для декоративной отделки, не применяются требования к прочностным характеристикам, за исключением разве что напольных покрытий. В этом случае более важен внешний вид. Потому преимущественно используется доска из лиственных пород дерева, таких как орех, клён, дуб, вишня, тис, самшит и других. Для декоративных целей применяют тонкую доску, обычно не толще 25 мм. Главное, чтобы лицевая поверхность была без естественных или искусственных механических повреждений, плотная и хорошо отшлифованная.

Никакими средствами, предназначенными для конструкционных деревянных изделий (антигрибковыми, противопожарными и т. д.), декоративную доску не обрабатывают во избежание изменения естественного рисунка дерева.

Таким образом, мы видим, насколько широко применяется деревянная доска в строительстве каркасного дома. Каждый может выбрать себе варианты реализации архитектурного и дизайнерского проекта, используя имеющиеся на рынке разнообразные строительные материалы из дерева. Только необходимо со всей серьёзностью подойти к оценке соотношения цена/качество.

Каркасный дом: методы строительства

Популяризация деревянной застройки

Популярность каркасного строительства растет не по дням, а значит, к нему имеется настоящий повышенный интерес. И этот интерес касается не только заказчиков каркасных домов у строительных фирм и самостоятельных строителей, желающих возвести «каркасник» своими руками. Интерес проявляется и у производителей строительных материалов и разработчиков новых способов деревянной застройки.

Каркас для каркасного дома

Разрабатываются новые методы и способы строительства, новые технологии. Все это существенно облегчает весь процесс возведения домов, а также значительно удешевляет стройку. Некоторые страны на государственном уровне приняли программу возведения каркасных построек для решения жилищных проблем населения.

К сожалению, для нашей страны все это еще в далеком будущем, однако предпосылки к большей заинтересованности каркасным строительством есть и сегодня. И одно из доказательств этого – создание многочисленных производств, которые нацелены на оптимизацию данного метода возведения. Ниша, которая совсем недавно была свободна, теперь занята на 90%, и между фирмами начинается настоящая жесткая конкуренция.

Производство современных материалов для каркасного дома

В принципе, это не плохо, так как вытесняются более слабые и менее качественные производства, а те компании, которые могут удовлетворить потребности заказчиков, остаются на плаву и получают возможность совершенствовать свои технологии.

Старый каркасный дом

За 400 лет каркасное строительство прошло долгий путь от простейших фахверковых из натуральных материалов до современных канадских и финских домов из панелей. Все эти здания относятся к деревянным постройкам и обобщенно называются в народе «каркасниками». Однако, конечно, разница между традиционными русскими деревянными домиками и современными финско-канадскими – колоссальна. Различия появляются как в методах возведения, так и в самих материалах.

Русский способ

Русским способом строили каркасные дома еще 300 лет назад. Что он представляет собой?

В принципе, во время такого строительства совершались все те этапы, которые совершаются и сегодня. Рассмотрим пошаговую инструкцию:

1. Нарисовать или купить проект дома. Если вы планируете возводить жилое здание, то проект лучше заказать у архитектора, так вы сможете сэкономить на материалах. Специалист сделает рисунок оптимального дома для вас с учетов сторон света, климатических условий и самого участка. Кроме того, с подробным проектом можно подсчитать, во сколько обойдется постройка.
2. Подобрать участок, расчистить его, снять плодородный слой почвы. Хорошо бы в это время провести и анализ почвы, так как разные типы грунта требует разного подхода в построении фундамента.
3. Возвести фундамент. Он может быть либо ленточным, либо столбчатым, либо плиточным, либо свайным. Зная примерную нагрузку на почву вашего дома и тип почвы, вы сможете подобрать самый оптимальный вариант как по качеству, так и по стоимости.
4. Изоляция фундамента. Когда фундамент полностью готов, цемент, если он использовался, высок, можно приступать к следующему этапу. Фундамент должен быть гидроизолирован, для чего используется рубероидом, техниколем или другим методом.
5. Устройства обвязки, которая представляет собой уложенные по периметру фундамента доски или брус.
6. Возведение каркаса. Для строительства используются доски или брус. Устанавливаются угловые стойки, перемычки, подкосы и центральные стойки. Окно поддерживается ригелем. Деревянные элементы, которые используются при создании каркаса, должны быть хорошо просушены и обработаны огнебиозащитой. Только тогда срок эксплуатации каркасного строения будет длительным. Просушку для строительства лучше выбрать технологическую – в специальных печах при определенной температуре.
7. Каркас необходимо утеплить, для чего между брусом укладывается один из видов утеплителя – минеральная вата, пенопласт или др. по технологии.
8. Утеплитель с внешней стороны дома покрывается гидроизоляцией – пленкой или мембраной, которая не даст влаге попасть с улицы внутрь стены.
9. Изнутри утеплитель защищается от влаги пароизоляционным материалом, который не позволяет попадать влаге внутрь, и при этом способен вывести пары воды из стены в помещение. Самое главное- уложить данную пленку правильной стороной, для этого необходимо читать инструкцию.
10. Полученный пирог стены каркасного дома закрывается плитами ОСБ-3, как изнутри, так и снаружи. На эти плиты можно наносить отделку или фиксировать обрешетку для фасадных панелей. Изнутри стены выравниваются с помощью гипсокартона.
11. Кровля в таких домах ставится также – используя каркас для стропильной системы. Метод устройства как в стенах. Она также утепляется, изолируется и покрывается плитами.
12. Пол может быть либо деревянным, либо на основе цемента.

Строительство каркасного дома

Таким образом, возведение русского каркасного дома идет последовательно, шаг за шагом, из самых простых элементов. На Западе пошли дальше, и немного усовершенствовали данную технологию.

Канадские и финские способы

Канадский и финский метод сборки домов имеет много общего, однако есть и некоторые различия строительства. Что общего имеют эти методы?

1. Использование более современных материалов для каркаса. Несмотря на то, что эти дома в своей основе имеют деревянные элементы, они имеют более длительный срок эксплуатации по сравнению с русским домом. Причиной является использование клееного бруса. Он на порядок дороже, однако такие его качества, как отсутствие деформации даже через несколько десятков лет и повышенная прочность, сделали его предпочтительным для канадского и финского жилья.
2. Если рассматривать пошаговую инструкцию сборки каркасного здания, то после фундамента в финском и канадском коттедже собирают пол. В русском варианте собираются первоначально стены, этим также отличается метод.

Каркас всего дома

Различие канадского и финского дома состоит в первую очередь в технологии. Финский дом собирают так:

• делают фундамент
• этап строительства пола
• горизонтально на ровной поверхности отдельно сделают каркас стены
• утепляют ее в горизонтальном положении минеральной ватой, гидроизолируют, укладывают мембрану для пароизоляции и с обеих сторон закрывают листами осб-3
• укладывают обвязку
• устанавливают готовую стену
• после установки таким образом 4 стен, вся конструкция скрепляется внешней обвязкой

Дом из СИП панелей по канадской технологии

При строительстве канадского дома технология усовершенствовалась до использования панелей или СИП-панелей. Они представляют собой утеплитель на основе пенополистирола, который толстым слоем (минимум 15 см) нанесен между плитами ОСБ. Пенополистирол не боится влаги, являясь «родственником» пенопласта, поэтому гидроизоляция не производится. Так же этот материал не впитывает в себя влагу, а значит и пароизоляция также не нужна. СИП-панель представляет собой уже готовую стену, которую только следует подогнать под нужный размер, сделать окна и дверные проемы.

СИП панели также используются для перекрытий, являясь одним из лучших материалов для пола. Кроме того, специальные панели были адаптированы для создания кровли.

Самый современный способ

Некоторые методы производства пошли дальше, и стали выпускать готовые панели для домов с уже подогнанными размерами. К такому конструктору прикладывается инструкция с правилами описания очередности сборки. Это крайне удобно, так как процесс сборки может осуществляться самостоятельно.

Канадский метод строительства

Некоторые производства на СИП панели наносят уже готовую внутреннюю и даже внешнюю отделку. После сборки, которая занимает несколько недель, можно сразу въезжать в готовый дом.

пошаговая (поэтапная) инструкция как правильно выполнить технологию работ своими руками и ошибках, а также о ветрозащите для стен

Каркасное строительство приобрело широкий размах во многих странах мира. Такая технология позволяет быстро возводить достаточно надежные дома, в т.ч. для постоянного проживания и не требует наличия какого-то специального инструмента.

Современные материалы позволяют обеспечить комфорт внутри помещений даже в холодных регионах. Строительство каркасного дома (каркасника) имеет свои особенности, которые заслуживают особого внимания.

Что такое каркасник?

По сути, каркасные дома – это сооружения, быстро собираемые из отдельных элементов путем их надежного скрепления между собой.

По способу изготовления выделяются 2 основные разновидности:

1. Рамочная конструкция. Она включает несущие стены, которые обшиваются и утепляются. При этом все элементы каркаса (напольное основание, стеновые конструкции и крыша) взаимосвязаны в единую систему. Выделяются несколько технологий: финская (скандинавская), канадская («платформа») и немецкая («фахверк»). В финских конструкциях стены, пол и крыша нагружаются равномерно. В «платформе» основная нагрузка воспринимается нижним основанием. При немецкой технологии наибольшая нагрузка приходится на крышу.
2. Щитовая конструкция. Такие дома собираются из готовых панелей (щитов). В современных технологиях используются утепленные, высокопрочные СИПы (SIP) в виде многослойных (чаще всего, 3-хслойных) панелей.

Плюсы и минусы одноэтажных и двухэтажных построек для постоянного проживания

Преимущества каркасных домов для круглогодичного проживания:

1. Быстрое возведение и самые короткие сроки строительства.
2. Это самые бюджетные дома. Низкие расходы на строительство относительно домов из других материалов.
3. Сдача в эксплуатацию сразу после возведения дома ввиду отсутствия усадки.
4. Малый вес всей конструкции, что позволяет снизить требования к фундаменту. При строительстве используется мелкозаглубленная «лента», фундаментная плита или сваи.
5. Слабая зависимость от параметров грунта. Каркасные дома можно возводить практически на любом типе грунта.
6. Меньшая зависимость от погрешностей в проектировании и строительстве.
7. Отсутствие «мокрых» технологий, что позволяет заниматься строительством в любое время года, в том числе зимой.
8. Ремонтоспособность. Отдельные элементы конструкции легко поддаются демонтажу и замене. С помощью домкратов можно легко поднять и всю конструкцию.
9. Путем различных вариантов сборки элементов создается возможность создания разных архитектурных форм.
10. Возможность обеспечения хорошей теплоизоляции, что снижает затраты на отопление.

Для проведения реального анализа необходимо учитывать и основные недостатки каркасных конструкций:

1. Ограничение этажности. Самостоятельно можно построить одноэтажный дом. Двухэтажное строительство требует участие высококвалифицированной бригады. Дом в 3 этажа возводится только при очень благоприятных условиях.
2. Ограничение по размеру. Принято считать, что предельные размеры составляют 15х15 м.
3. Пожарная опасность из-за большого количества деревянных элементов.
4. Повышенная опасность взлома, низкая стойкость к механическим повреждениям.
5. Панели низкой стоимости могут содержать вредные для человека вещества. Это обстоятельство обязывает тщательно подходить к выбору материала обшивки.
6. Большая опасность при стихийных бедствиях. Каркасные дома менее стойки при ураганах, наводнениях и т.п.
7. Проблемы с узакониванием строений из-за отсутствия четкой нормативной базы. Для облегчения оформления приходится использовать типовые проекты.

По долговечности каркасные дома заметно уступают кирпичным, блочным или железобетонным строениям. В среднем уже через 30-35 лет требуется капитальный ремонт. В то же время современные материалы способны увеличить срок службы до 100 и более лет.

Несущий каркас при обеспечении постоянного контроля может надежно служить в среднем 85-90 лет.

Пошаговая инструкция (поэтапно) с фото

Наиболее распространенный вариант строительства каркасных домов для летнего (дачный домик) и зимнего проживания – финская технология возведения рамочных конструкций. Как правильно собрать дом своими руками? Строительство включает несколько важных этапов.

Подробная схема нижней обвязки и устройства пола

Работы по возведению каркасной конструкции начинаются после набора прочности фундаментом, т.е. через 2-3 недели после заливки бетона.

Первый шаг – это нижняя обвязка, которая производится в таком порядке:

1. Гидроизоляция фундамента. Накладывается 2-3 слоя рубероида или гидроизола.
2. Обвязка в виде прямоугольной рамы из бруса размером не менее 15х15 см укладывается по всему периметру дома. Концы брусьев надежно стыкуются между собой с формированием замка (шип-паз). При строительстве на столбчатом или свайном фундаменте стык брусьев должен приходиться на опору. Замковое соединение обеспечивается и на углах обвязки.
3. Крепление рамы к фундаменту. Оно обеспечивается с помощью шпилек или анкерных болтов. Для этого сверлится отверстие в брусе и оголовке фундамента. Стыки брусьев дополнительно укрепляются металлическими скобами или уголками.

Рама обвязки должны быть выставлена строго горизонтально, что контролируется строительным уровнем.

Следующий шаг – устройство пола. Следует соблюдать такой порядок:

1. Закрепление лаг. Они изготавливаются из бруса размером 10х20 см. Можно использовать сдвоенную доску 20х5 см. Лаги крепятся к раме нижней обвязки сверху с помощью гвоздей и крепежных уголков. Торцы лаг отступают от края обвязки на 5 см. Шаг установки – 50-70 см. Он зависит от размера плит утеплителя.
2. Для упрочнения лаг между ними прибиваются поперечные бруски (доски) с шагом 1,2-1,5 м.
3. Закрепление доски с торцов лаг. Она заполняет оставленный зазор между краем обвязки и концом брусьев, и призвана закрыть промежутки между лагами.
4. Укладка гидроизоляции между лагами. Она же обеспечивает ветрозащиту для стен, поэтому часто называется ветрозащитной пленкой.
5. Укладка плит утеплителя. Их рекомендуется укладывать в 2 слоя, с перекрытием стыков.
6. Правильный каркасник требует наложения пароизоляционной пленки.

После формирования чернового пола можно приступать к монтажу напольного покрытия. Прежде всего, укладываются ОСБ-плиты по всей поверхности пола. Они закрепляются на лагах. Можно использовать листы фанеры или настелить досчатый пол.

Сборка

Стены каркаса собираются из пролетов, которые изготавливаются внизу (на земле), а затем устанавливаются вертикально и скрепляются между собой.

Конструкция стандартного пролета приведена на рис.1. В качестве стоек каркаса можно использовать доску, деревянный брус или металлический профиль.

Рисунок 1

Руководство по порядку сборки:

1. Проведение замеров и разметка конструкции пролета.
2. Подготовка стоек. Основу конструкции составляют вертикальные стойки. Также отметим из какой доски их делают: 15х5 см.
3. Сборка рамы пролета. Крайние вертикальные стойки стыкуются с горизонтальными элементами, образуя прямоугольную раму высотой, равной высоте стены дома. Ширина выбирается, исходя из практических соображений удобства работы и длины горизонтальных элементов (без сращивания). Соединение упрочняется металлическими уголками.
4. Установка вертикальных стоек. Шаг их установки не должен превышать 80 см. Чаще всего он составляет 50-60 см. Выбирается шаг на 2-3 см меньше ширины утеплителя.
5. Формирование проемов. Они, как правило, создаются между 2-3 стойками. Вначале монтируется горизонтальный несущий ригель. Затем, закрепляются нижняя и верхняя горизонтальные балки проема. Вертикальные стенки стены упрочняются дополнительными вертикальными стойками проема. В местах, где должны находиться стойки стены, устанавливаются укороченные шаговые стойки.
6. Если проем в пролете не предусмотрен, то между вертикальными стойками закрепляются горизонтальные перемычки в шахматном порядке.

После сборки всех пролетов можно приступать к сборке дома.

Установка и монтаж стен вертикально на местах

Принцип установки подготовленных стеновых пролетов вертикально показан на рис.2. Они поочередно поднимаются вертикально и закрепляются к напольному перекрытию.

При монтаже устанавливаются ограничители для исключения смещения конструкций за границы дома, а также временные крепежные рейки.

Соседние пролеты тщательно стыкуются, контролируя совпадение по высоте. Скрепляются они гвоздями и металлическими скобами (уголками).

Для временной фиксации вертикальности до завершения сборки устанавливаются диагональные укосины. Правильность сборки контролируется строительным уровнем и отвесом.

Рисунок 2

Верхняя обвязка и усиление конструкции

После сборки всего стенового каркаса осуществляется верхняя обвязка. Она представляет собой жесткую раму из бруса 15х15 см, которая закрепляется сверху на стеновые пролеты, фиксируя их.

Стыки брусьев должны быть надежно закреплены. Для этого используется соединение «в лапу» или «шип-паз». Дополнительно устанавливается нагель или забиваются гвозди.

Стыки в обвязке не должны совпадать со стыками пролетов. Рама обвязки закрепляется на стене с помощью шурупов 8х250, а снизу упрочняется металлическим уголком.

Балки потолочного перекрытия крепятся к раме верхней обвязки. Далее, стеновые пролеты заполняются утеплителем, монтируется гидро- и пароизоляция. С внешней и наружной стороны стены обшиваются ОСБ-плитами, которые обеспечивают дополнительную жесткость всей конструкции.

Распространенные ошибки

С учетом опыта строительства каркасных домов специалисты отмечают следующие нюансы и типовые ошибки:

1. Не учтены результаты геологических исследований, и правила выбора фундамента. Недостаточная его прочность может вызвать постепенное проседание и наклонение дома.
2. Необдуманная экономия на материалах. Чрезмерно дешевые материалы указывают на низкое их качество. Это может быть влажная древесина, которая будет подвергаться деформации и ускоренному гниению. Материалы для обшивки могут иметь вредные для здоровья компоненты.
3. Отсутствие четкого проекта и продуманного плана строительства. Это обстоятельство, чаще всего, приводит к перерасходу материалов и лишним затратам.
4. Недостаточная гидро- и теплоизоляция. Такая ошибка приводит к сырости в помещении и повышенным расходам на обогрев.
5. Недостаточная жесткость конструкции. Она ведет к перекосу всего дома. Во время стройки все крепежи и стыки необходимо тщательно проверять и закреплять.
6. Неправильный выбор брусьев и досок. Ошибка может быть вызвана неправильным выбором породы и сорта древесины или заниженным размером пиломатериала. В результате существенно снижается долговечность всей конструкции.
7. Неправильный выбор шага вертикальных стоек. Если он не увязан с шириной утеплителя, то возникают зазоры, которые повлияют на теплоизоляционные способности стен. Кроме того данный параметр должен согласовываться с шириной оконных и дверных проемов.
8. Использование некачественного металлического крепежа. Если элементы чрезмерно хрупкие, то прочность конструкции может пострадать. Важно также учитывать склонность к коррозии при воздействии влаги.

Помимо перечисленных типичных ошибок следует учесть необходимость надежной вентиляции в каркасно-щитовом доме. В противном случае возможно накопление вредных, летучих выделений, способных влиять на здоровье жильцов.

Полезное видео

В полезном видео рассказывается, как самому сделать маленький каркасный дом (6х6 метров) в один этаж на сваях:

Заключение

Каркасные дома пользуются заслуженной популярностью. Одноэтажные или с мансардой – они имеют более низкую долговечность, но зато возводятся быстро и с меньшими затратами.

Несмотря на простоту, дома, построенные правильно, обеспечивают необходимый комфорт и обладают достаточной прочностью. Такие строения можно возвести своими руками, при учете рекомендаций специалистов и строительных норм.

Обзор пиломатериала для каркасного дома

Вы приняли решение, что самостоятельно выберите пиломатериал для каркасного дома? В этом не сложно разобраться и новичку. Считается, что лучшие породы для каркасного строительства — хвойные. Бывает, что используют и лиственные, как вспомогательные. Пиломатериалы по-разному распиливают и получается разное сечение.

Выбираем дерево

Для возведения каркаса чаще всего выбирают не дорогую хвойную древесину: популярная сосна, часто берут ель, используют пихту. В этих породах есть естественные смолы, которые предохраняют древесину от преждевременной гнили, она меньше впитывает влагу. Доски и другие материалы из пихты и ели могут доставить с завода вместе. Эта древесина похожа по свойствам. Лиственница считается породой хвойной, но если в доску из неё забить гвозди, она раскалывается. И цена ее намного выше.

Лиственные породы прочные и плотные, но имеет слишком много сучков. Трудно обрабатывать. Усушка медленная. Из этой древесины делаю незначительные детали, например, шпонки и клинья.

к содержанию ↑

Виды пиломатериалов

Рассмотрим виды пиломатериалов. Из них делают различные заготовки у которых своё сечение:

• Пластиной
• Лежнем
• Полуобрезным брусом
• Доски необрезанные
• Бруски
• Толстые доски
• Отруб верхний
• Бревно
• Четверть
• Горбыль
• Четырехкантный брус
• Доски обрезные
• Доски тонкие
• Комель

виды пиломатериалов

Если брать сечение поперечное, то по размерам будут различать так:

1. У досок ширина превышает толщину, когда она двойная;
2. У брусков обычно ширина не превышает толщины удвоенной;
3. Брусья по толщине и ширине больше 10 см.

Древесину обрабатывают по-разному. Различают обрезную, когда она обрезана со всех 4 краёв и необрезную, когда пласты делают пропиленными, а в районе кромки пропиливают часть либо полностью.
Есть весомая причина, почему пиломатериалы такие разные по качеству и выглядят одни лучше, другие хуже. Например, бревно распилили поперёк и те пиломатериалы, которые сделают из сердцевины, так и назовут — сердцевинными. С тех частей, что идут подальше от сердцевины, будут изготовлены доски боковые.

Сердцевинные доски более прочные и износостойкие. На торцах видны годичные кольца. «Боковые» менее качественные, легче деформируются. Их не берут за основу, как несущие, а используют при отделке внутри дома.

Поперечное распиливание традиционное, а есть ещё радиальное. Доски, полученные таким распилом, очень качественные. Делают их так, распиливают сам ствол на 4 части, а потом по одной пилят по направлениям радиальным. Выходит много лишнего, но эти доски ровные и очень прочные. Отлично подходят для постройки, несущих большую нагрузку частей дома.

к содержанию ↑

Размеры

Какие же стандартные размеры пиломатериалов? Лиственные по 5 м, а для пород хвойных рекомендуют длину максимум — 6,5 м. Если вам очень нужно, на заказ сделают и 9 м пиломатериалы. Если доска обрезная, то считать начинают её длину с места, где нет обрезанной кромки. Обычно, это не ближе, чем 15 см от самого торца.

Видео о том как выбрать качественный пиломатериал. На что смотреть перед покупкой:

к содержанию ↑

Сорта

Породы хвойные раскладывают по сортам. Отборным считается I-V. Отлично, если вы заказали такие, они очень качественные, из подобных строят суда и вагоны. Пол выстилают, изготавливают столярку или балки несущие из досок качественных I, II сорта. На потолки идёт III сорт.

IV – вполне можно сделать на крыше замечательную обрешётку либо забор. А V – перегородки.
Сейчас очень популярные полуфабрикаты и материалы аккуратно строганные. Объект можно сдать быстрее, если сразу заказать такие. Заготовки строганные бывают:

• Гребень
• Доски, у которых поверхность фигурная. К таким относится и вагонка.
• Паз
• «В четверть»

Когда будете осматривать и выбирать партию пиломатериалов строганных, смотрите, чтобы была качественно сделана лицевая часть, пазы с гребнями. Чем ровнее, тем лучше.

к содержанию ↑

Влажность

Когда дерево спиливают, оно постепенно начинает усыхать. Когда каркасный дом будет собран, пиломатериалы вберут в себя влажность, типичную для этого климата. Влажность обрезной доски— это важная характеристика. Чем она более сухая, тем меньше будет усадка дома и деформация облицовки.

Естественная влажность у доски тогда, когда дерево спилили, сразу произвели распил на доски и вы забрали к себе пиломатериалы естественной влажности 40% и даже больше (как в живом дереве). Зимой влажность древесины выше, чем летом. Доска естественной влажности, если из неё построить каркас может усохнуть, либо изменить геометрию. Нужно заметить, что на лесопилках часто старое оборудование и доски нарезают разной толщины. По длине усушка будет незначительной, а вот по ширине неоднородной по всей доске.

При строительстве каркаса есть места, где доски укладывают одинаковой ширины и если вы взяли свежие пиломатериалы, то мало предсказуемо, как какая доска усохнет. Как бы не получились зазоры по 1 см. Их придётся ликвидировать. Касательно изменение геометрии, то была обыкновенная прямоугольная доска, а высохнет и станет, как «сабля», «лодочка» или «пропеллер». Чаще всего такую древесину распиливают на небольшие куски по 2 или 3 м.

Многие не используют их для строительства дома. Пускают на хозяйственные нужды или дрова. Конечно, доски, которые в каркасе, реже сильно корёжит или крутит. Бывают и такие случаи, если дом долго стоит на усушке (год, например).

Часто хранению древесины не уделяют должного внимания. Доски привозят и сгружают недалеко от места строительства, как и пиломатериалы для скелета дома. Не все знают, как правильно хранить и бывает, что подложат по куску брёвна со всех сторон, чтобы не касались земли, на этом и вся процедура. Люди думают, что если им лежать неделю. То достаточно кучу накрыть плёнкой, чтобы дождь не намочил.

к содержанию ↑

Правильное хранение бруса и пиломатериалов

Они пока не в курсе дела, что и опытные мастера возводят скелет от 2 до 3 недель, а своими руками, да первый раз (хоть и с помощниками) — это на месяц, не меньше. А потом на доски нападёт плесень, пойдут волны от неправильного положения, влаги и из-за перегрева под плёнкой. На траву у дома никогда не сгружайте пиломатериалы. Сейчас они дорогие. Из доски, у которой естественная влажность, получается отличный каркас дома.

Правильное хранение пиломатериалов:

Если будете неправильно хранить доски, они испортятся и придётся покупать другие. Не лучше ли сделать укрытие? Поступайте так:

1. Там, где планируете сложить доски или пиломатериалы на скелет дома, сразу скосите траву. Влаги в верхнем слое земли станет меньше, ведь корни растений её сохраняют.
2. Возьмите доску-дюймовку 1,5 м и режьте из неё подкладки. Нужно примерно до 12 шт. на 1 м3 если доски шириной 4 или 5 см. Подкладки положите под слой досок, которые будете выкладывать штабелями. Если дощечки шириной 2 или 3 см, то нужно подкладывать до 20 шт.. Эти подкладки вы можете использовать потом, когда будете делать полы или обрешётку для кровли.
3. Нужны евро поддоны. В них вы будете складывать дощечки. Чем ровнее установите поддоны, тем лучше сохранятся ровными доски. Можете и в 2 пласта укладывать поддоны, так воздух между досками лучше циркулирует.

Часто сразу делают навес, под которым удобно хранить доски. Оптимально возводить от 2,5 до 3 м шириной и длинным от 14 до 18 м. Под одним краем навеса будете хранить пиломатериалы, под другим поставите верстак. Он длинный, у него есть пила торцовочная, которой удобно производить раскрой досок и другие подручные работы.

к содержанию ↑

Расчёт пиломатериалов

Сколько нужно пиломатериала на каркасный дом? Расчёт производят по определённых формулах. Лучше обратитесь к специалисту. Закажите ему эту услугу и будьте спокойны, что всё рассчитано верно. Вам не придётся докупать по чуть-чуть, то тех, то других пиломатериалов, а лучше сразу берите древесину с небольшим запасом.

На примере рассмотрим, как рассчитать стройматериалы для возведения стен? Например, наш дом 2,8 м высотой, 8 м — шириной и 10 м — его длина. Стойки вертикальные каркаса:

2 * 10 м + 2 * 8 м = 36 м. Стойки ставят через 0,5 м (шаг). Там, где окна, будет расстояние не меньше 1,2 м. На стойки уйдёт бруса — 4 м3 (лучшее сечение 100 * 150 мм). Чтобы соединить основание нашего каркаса и финишное соединение, нужно бруса — 3 м2.

Доска обрезная, чтобы обшить стены, если 3 м — длина, 25 мм — толщина и 150 мм — ширина и выйдет — 4,65 м3. Двери с окнами не учитывали, ведь хозяин выберет их на свой вкус. Утеплитель потом можно рассчитать, зная его толщину, высоту и ширину. Если у вас нет опыта и инженерного образования, лучше поручить расчёты профессионалу. Качественного вам строительства дома.

Видео с расчетом материала для каркасного дома:

Как построить А-образную раму

Одной из самых прочных конструкций является А-образная рама, каркас которой состоит просто из ряда треугольников. Основания треугольников — это балки, поддерживающие пол, а стороны — стропила, удерживающие совмещенные стены и крышу. Простота конструкции и сравнительно низкая стоимость делают его популярным выбором для загородных домиков или автономных домов. Его основой может служить любой стиль фундамента.

Планирование А-образной рамы

Самая распространенная форма — равносторонняя — балки и стропила одинаковой длины и расположены под углом 60 градусов друг к другу.Однако вы можете использовать разные углы для изменения формы (см. «Общие углы между перекрытиями и стропилами» ниже). А-образную раму можно построить практически любого размера, просто варьируя количество треугольников и их размеры, но кабина со спальным чердаком должна иметь стропила длиной не менее 20 футов, чтобы обеспечить достаточное пространство для головы на обоих этажах. Для небольшой конструкции, подобной описанной здесь, три человека могут поднять собранные треугольники на место без помощи специального оборудования. Конструкция со стропилами более 24 футов может оказаться слишком громоздкой для команды любителей.Обрамляйте двери и окна в торцевых стенах. Для большой А-образной рамы запланируйте много окон, чтобы интерьер не был слишком темным.

Инструменты для А-образной рамы

• Отвертка
• Циркулярная пила
• Хомуты С-образные
• Электродрель
• Молот
• Уровень плотника
• Плотницкая площадь
• Отвес
• Гаечный ключ
• Сабельная пила

Материалы А-образной рамы

• 1 на 2, 2 на 4
• 2 на 6, 2 на 8
• Обработанные давлением 2 на 6, 2 на 10, 4 на 4
• Фанера для наружных работ (3/4 дюйма)
• Клей для дерева
• Обычные гвозди (2 дюйма, 2 1/2 дюйма, 3 1/2 дюйма)
• Гвозди обычные оцинкованные (2 1/2 дюйма, 3 дюйма, 3 1/2 дюйма)
• Гвозди с круглой головкой (2 1/2 дюйма)
• Винты по дереву (1 3/4 дюйма No.8)
• Кровельные материалы
• Болты с квадратным подголовком (5/8 дюйма на 6 дюймов; 1/2 дюйма на 4 дюйма, 6 дюймов)
• Стяжные винты (1/2 дюйма на 4 дюйма)
• Анкеры и гвозди универсальные и обрамляющие
• Лестница деревянная
• Бетонная смесь

Анатомия А-образной рамы

Эта равносторонняя А-образная рама с шириной 20 футов с каждой стороны опирается на тройные балки 2 на 10, обработанные давлением, поддерживаемые опорами из кирпичных блоков. Треугольники, расположенные на расстоянии 24 дюймов друг от друга, образованы стропилами 2 на 8, соединенными в вершинах фанерными вставками и зажатыми внизу парами обработанных давлением балок 2 на 6.(Для кабины большего размера, чем эта конструкция, потребуется брус для каркаса соответственно большего размера.) На торцевых стенах и под спальным чердаком между стропилами крепятся горизонтальные воротниковые балки 2 на 6. Стропила торцевых стен удваиваются, чтобы обеспечить ровную поверхность для крепления гвоздей для внешней обшивки. Спальный лофт, к которому ведет лестница, обрамлен перилами, прикрепленными к столбам и стропилам. Коленные перегородки по бокам кабины обеспечивают скрытые места для хранения вещей. Палуба опирается на балки размером 2 на 6, расстояние между которыми составляет 16 дюймов.Столбы для перил крепятся к балкам настила. Лестница установлена ​​на бетонных основаниях и крепится к настилу металлическими анкерами. Вся открытая древесина — это пиломатериалы, обработанные под давлением. Показана кровля из битумной черепицы.

Обычный угол между перекрытиями

(Длина стропил, длина балки, угол балки / балки, угол балки / стропила)

16 футов, 12 футов, 68 градусов, 22 градусов
16 футов, 14 футов, 64,1 градуса, 26 градусов
16 футов, 16 футов, 60 градусов, 30 градусов
20 футов, 12 футов, 72.5 градусов, 17,5 градусов
20 футов, 14 футов, 69,5 градусов, 20,5 градусов
20 футов, 16 футов, 66,4 градусов, 23,6 градусов
20 футов, 20 футов, 60 градусов, 30 градусов

Резка А-образных балок и стропил

1. Чтобы быстро разрезать балки и стропила, сделайте приспособление для каждого разрезаемого угла.
2. Отметьте обрезную доску под углом балок или стропил и положите ее на рабочую поверхность.
3. Поместите 2 на 4 с каждой стороны доски и закрепите их винтами.
4. Совместите 1 на 2 с меткой и прикрутите его к 2 на 4 в качестве направляющей для резки.
5. Проведите циркулярной пилой по направляющей, прорезав все три доски.
6. Снимите обрезную доску и замените ее балкой или стропильной балкой с размеченной длиной.
7. Совместите метку с пропилом и обрежьте доску.
8. Обрежьте другой конец так, чтобы оба среза были под углом к ​​середине.

Сборка треугольников А-образной рамы

1. Закрепите концы двух балок вокруг основания стропила, совместив концы и края досок, и просверлите отверстие диаметром 5/8 дюйма в трех слоях.
2. Скрепите доски вместе с помощью болта с квадратным подголовком 5/8 на 6 дюймов, шайбы и гайки.
3. Таким же образом прикрепите противоположные концы балок к основанию другого стропила.
4. Из 3/4-дюймовой фанеры для наружных работ вырежьте две треугольные косынки под тем же углом, что и у А-образной рамы.
5. Соедините верхние концы стропил вместе и прикрепите косынки к каждой стороне шва с помощью столярного клея и 1 3/4 дюйма шурупов № 8.
6. Добавьте второй болт с квадратным подголовком к каждому стыку балки и стропила.
7. Соберите оставшиеся треугольники таким же образом, но прикрепите косынки только к одной стороне каждого торцевого треугольника.
8. Оставляя высоту не менее 7 футов, отметьте оба стропила каждого треугольника у торцевых стен и под чердаком для балок воротника. Для каждого треугольника вырежьте две опорные балки, чтобы они поместились между внешними краями стропил, а затем прикрутите их болтами, как вы делали балки.
9. Отрежьте распорки 1 на 2 по ширине балки и закрепите их 2-дюймовыми общими гвоздями между всеми парами балок и воротниковых балок с интервалом в 2 фута.
10. Удвойте стропила концевых треугольников: отрежьте четыре куска стропильной доски — две для размещения между балками и воротником и две между балками и пиками стропил — и прибейте их к внешней стороне стропил гвоздями 2 1/2 дюйма. .

Возведение треугольников А-образной рамы

1. Отметьте места треугольников на балках с интервалом в 2 фута.
2. Струпья от гвоздей — 1 фут длиной 2 на 4 — на внутренней стороне внешних балок с каждой стороны меток для треугольника переднего конца.
3. С помощью пары помощников поднимите и поместите концевой треугольник на балке между струпьями.
4. Прикрепите треугольник по вертикали и закрепите его двумя гвоздями размером 2 на 4, прибитыми по диагонали между стропилами и внешними балками так, чтобы верх каждой распорки находился на расстоянии не менее 4 1/2 футов от основания стропил.
5. Поместите и закрепите оставшиеся треугольники таким же образом, закрепив их гвоздями 1 на 2 с каждой стороны соседнего треугольника.
6. Когда все треугольники закреплены, удалите корки и прикрепите треугольники к балкам, установив универсальный каркасный анкер с каждой стороны каждой балки.В районе с сильным ветром используйте ураганные стяжки. Прибейте нижние углы треугольников к балкам.
7. Обшить внешнюю часть каркаса, укладывая настил для встряхивания, или панели 4 на 8 из 5/8-дюймовой фанеры для наружных работ для металлической кровли или битумной черепицы. Работайте снизу вверх, закрепляя оболочку общими гвоздями 2 1/2 дюйма. Оставьте зазор 1/8 дюйма вокруг панелей и расположите стыки в шахматном порядке. После того, как вы уложите нижний ряд панелей, снимите распорку.
8. Покройте пол фанерой.

Последние штрихи

Если A-образная рама включает чердак, снабдите его лестницей или лестницей и прочными перилами. Поставьте колоду, если вы ее строите, на тот же фундамент, что и основная конструкция, и окружите ее перилами. Купите террасные лестницы в строительном центре или соорудите их на месте. При строительстве установите изоляцию между балками пола, стропилами и стойками торцевых стен.

Перепечатано с разрешения из Cabins & Cottages , опубликованных Fox Chapel Publishing, 2011.

Маленький А-образный дом в Румынских Карпатах — Часть 1 — Планы малых деревянных домов | План этажа Micro Homes

Как построить небольшой дом с А-образной рамой

Дэн Бабан купил на сайте pinuphouses.com поэтажные планы для Алексис, небольшого деревянного дома в форме буквы А. Благодаря за подробную документацию процесса, сделанную Дэном, теперь вы можете увидеть, что нужно, чтобы построить свой собственный крошечный деревянный домик. Поскольку нам предстоит обсудить значительное количество картинок, мы решили создать небольшую серию о процессе строительства крошечного дома.Это первая глава, где мы обсудим начальную часть процесса — основы, строительство базовой платы для пола, а также строительство треугольных стеновых конструкций. Затем мы познакомимся с интерьером дома и конструкцией перегородок и, наконец, покажем вам, как Дэн вставлял окна и двери в отверстия в стенах.

Первые шаги: основы

Этот дом стоит ок. Шурупы высотой 1м высотой , на которые были установлены несколько балок.Шурупы для заземления — один из самых быстрых фундаментов для крошечных домов. Их легко достать, но их цены колеблются. Дэн, например, использовал высококачественные шурупы для заземления, армированные цинком, которые довольно легко просверливают землю, и вам не нужно беспокоиться о копании. Вы можете узнать больше о преимуществах и информации об этом типе анкеровки для вашего дома на странице 90 в книге «Как построить крошечный дом».

Устройство плиты основания пола

После того, как винты заземления выровнены так, чтобы они были идеально ровными, пора для нескольких балок.Балки были покрыты специальной формулой для защиты древесины от плесени, грибка и других опасностей. На балках перекрытия балок перекрытия , на которые затем пришли черные плиты основания. Фундаментные плиты позже пригодились в качестве платформы для строительства треугольных стеновых конструкций. Если вы хотите узнать больше, например, каков идеальный пролет для перекрытий перекрытия, посмотрите страницы 100-101 в руководстве или посмотрите запись в блоге, посвященную перекрытию.

Монтаж треугольного каркаса стены

Как предполагает дизайн дома, если вы посмотрите на дом в разрезе, вы увидите один большой треугольник.Все стороны треугольника одинаковой длины, поэтому построить каркас не так уж и сложно. Средняя процедура состоит в том, чтобы построить первый кадр, а затем просто имитировать его для всех остальных. Однако для этого вам понадобится большая квартира и ровная территория, поскольку в противном случае вы рискуете получить неточности, которые впоследствии могут стоить вам повторения процесса строительства заново. Но это не был случай Дэна, и поэтому вы можете увидеть идеально точные треугольники на рисунках ниже.

Если присмотреться, можно также увидеть конструкцию рам. Сторона, лежащая на платформе, образована двумя меньшими рамками, которые соединены и скреплены между собой стропилами. Затем стропила соединяются в коньке крыши, который укрепляется черными досками. Некоторые А-образные рамы снабжены цангами, которые будут удерживать верхний этаж. Затем отдельные рамы были подняты, закреплены и выровнены с помощью временных распорок.

Строительство крыши

Следующий этап посвящен обшивке, в случае каркасного дома Дэна из плит OSB.Они здесь в первую очередь для усиления конструкции. Это лучшая форма распорки для рам, и они также служат в качестве основы для кровельного покрытия, для которого Дэн выбрал асфальт в качестве основного материала. Прежде чем плиты OSB были собраны и установлены, они были покрыты специальной формулой, чтобы продлить срок их службы. После закалки плит OSB на них была нанесена гидроизоляция. На фотографиях ниже это черная пленка. Как только это было сделано, на крышу установили асфальтовое покрытие.

Разделы

Ванная комната отделена от остальной части дома перегородками из деревянных балок и плит OSB. Эти перегородки не поддерживают структуру дома. Они просто делят пространство. На этом изображении вы можете увидеть бруски, которые соединяют отдельные А-образные рамы. Они важны, так как они не только служат , укрепляя всей конструкции, но также удерживают крошечный чердак , где Дэн будет склонять голову.

Двери и окна

Когда вы закончите деревянные конструкции и обрамление стен, можно установить окна и двери. Как создать эти проемы, подробно описано в книге «Как построить крошечный домик». Однако желательно оставить оконные и дверные проемы на потом, так как они могут быть повреждены в процессе строительства. А пока вместо этого в проемы можно засыпать временные двери и окна. Сделать их можно из плит OSB и простых стыков, это вопрос всего нескольких минут работы.На фотографиях ниже видно, что на окнах еще остались защитные пленки. Их лучше хранить до конца строительства, так как они защищают установленные окна и двери.

Ну, на этом пока все. Следите за новостями!

Следующий эпизод будет посвящен водопроводу, альтернативным источникам электроэнергии и другим полезным техническим устройствам, которые могут сэкономить ваш кошелек и ваше время, не тронув при этом мать-природу!

Не забывайте регулярно проверять наш блог, а если у вас все еще нет собственной копии, получите как можно скорее «Как построить крошечный домик» Джошуа Вудсмана!

Как построить дом из деревянного каркаса: пошаговое руководство

Многие строители самостоятельно хотят знать, как построить дом из дубового каркаса — и не зря.

Каркас из дуба красив и наполнен характером, и как строительный метод, дубовый каркас быстро поднимается и, при условии, что он поставлен через уважаемую компанию, является надежным способом строительства дома.

Мы объединились с двумя https://youtu.be/qIIGR4n2b4Qoak специалистами по домам из каркаса Oakwrights и Border Oak, чтобы предоставить вам окончательное пошаговое руководство по созданию собственного дома из дуба.

( БОЛЬШЕ : получите предложение по проекту дубовой рамы)

1.Поиск участка, на котором можно построить дом из дубового каркаса

Вероятно, ваши строители деревянных каркасных домов узнают о участках раньше вас, поэтому они вполне могут помочь вам найти нужную землю.

Другие варианты:

• Национальные земельные базы данных, такие как Plotfinder.net
• Местная пресса
• Аукционы
• Агенты по недвижимости
• Строители

Никогда не покупайте участок без хотя бы разрешения на общее планирование (OPP) или условно OPP предоставляется, если вы не готовы пойти на огромный риск.

Убедившись, что ваш участок достаточно большой, помните, что вам понадобится пространство вокруг участка для хранения материалов, инструментов и для возведения конструкции (это может означать аренду земли у соседа). Вам также понадобится подъездная дорога шириной не менее 3 метров, чтобы автопоезд с шарнирно-сочлененной рамой и кран могли доставить и установить каркас дома и изоляцию.

2. Открытая или закрытая дубовая рама?

Большинство самостоятельных строителей, выбирающих дубовую раму, идут по пути инкапсуляции, когда вся или часть рамы оборачивается изолированной оболочкой, которую затем можно облицевать отделкой по вашему выбору — штукатуркой, кирпичом, деревянной обшивкой, плиткой и скоро.

Проект дубовой рамы, созданный Border Oak, ниже использует комбинацию открытой и закрытой рамы.

3. Выбор того, как построить дом из дубового каркаса

Блестящий дом из дубового каркаса

Если вам нужно больше идей для вашего мудборда, посмотрите лучшие дома из дуба в Великобритании.

Большинство людей, выбирающих дубовые каркасы в качестве строительной системы для самостоятельной сборки, предпочитают использовать специализированного поставщика дубовых каркасов.

Этот маршрут означает, что проектирование, поставка и строительство каркаса могут быть организованы и выполнены компанией, которая должна иметь хорошие контакты с местным отделом планирования, инженерами-строителями, строительными подрядчиками и так далее.

Уровень вовлеченности в сборку зависит от строителя. Некоторые предпочитают организовывать все, кроме проектирования и строительства самого каркаса, в то время как другие оставляют весь процесс строительства, от подачи заявки на разрешение на строительство до завершения, в руки компании по производству дубовых каркасов. Другие выбирают золотую середину, выполняя некоторые работы сами, но оставляя другие элементы поставщику дубовых каркасов и команде строителей.

Первый этап — выбор компании по производству дубовых каркасов.Посетите выставочные дома, поговорите с другими, кто ими пользовался, и посетите завершенные проекты.

У большинства поставщиков дубовых каркасов есть штатные архитекторы и дизайнеры, и вместе вы можете придумать дизайн, соответствующий вашим потребностям и вашему бюджету.

( БОЛЬШЕ : получите ценовое предложение для вашего проекта дубовой рамы)

3. Копаем фундамент

(Изображение предоставлено: Border Oak)

После того, как вы определились с дизайном, структурная нагрузка рамы будет рассчитано. Обычно это лучше всего решается вашим поставщиком дубовых рам или инженером, имеющим определенный опыт работы с дубовыми каркасами.Ваша система фундамента также зависит от грунтовых условий.

Некоторые компании по производству каркасов предлагают фундаменты как часть услуги, поскольку может быть полезно иметь одну группу людей, ответственных за оба элемента, которые связаны между собой.

Пока будут выполнены земляные работы и доставлены услуги на объект, строительство дубовой рамы будет производиться на фабрике или в мастерской.

( БОЛЬШЕ : Поиск подходящих землевладельцев)

4.Установка основания

(Изображение предоставлено: Border Oak)

Ваша строительная команда подготовит основу для дубовой рамы, на которой можно сесть. Выбор строительной команды зависит от вас, но часто ваш поставщик дубовых каркасов сможет порекомендовать профессии, с которыми они ранее работали.

5. Каркас доставлен на участок

(Изображение предоставлено: Border Oak)

Как только основание будет готово, дубовый каркас может быть доставлен на участок, готовый к установке.

( БОЛЬШЕ : получите предложение по проекту дубовой рамы)

6.Дубовый каркас построен на участке

(Изображение предоставлено: Border Oak)

Как только дубовый каркас будет на месте, его можно собрать. На этом этапе строители возьмут на себя команду дубовых каркасов.

7. Добавлена ​​система инкапсуляции

(Изображение предоставлено: Border Oak)

На этом этапе добавляется выбранная вами система инкапсуляции — это могут быть структурные изолированные панели (SIP) или другой тип системы на основе древесины, которая включает изоляцию. Система «закроет» дубовый каркас и обеспечит стены и крышу.

Многие специалисты по дубовым каркасам имеют свои собственные системы герметизации, которые они обычно используют вокруг дубовых рам.

8. Интерьер принимает форму

(Изображение предоставлено: Border Oak)

Внутренние каркасные стены соединяются, а балки крепятся по мере того, как каркас принимает форму.

9. Материалы внешней облицовки зафиксированы

Как построить дом из мешков с землей за 6 164 долларов • Вместо

В этом посте приглашенный автор Джей Айзенберг подробно рассказывает, как он и его жена построили дом из мешков с землей за 6 164 долларов, недавно завершенный на Оаху. в 2017 году.

Джей Айзенберг / Вместо

В течение многих лет я мечтал построить собственный дом и не быть порабощенным закладной. Живя в Новой Зеландии, я был связан с Шэй Боддингтон из DIY House Building. Она предложила мне прочитать «Дом ручной работы: философское и практическое руководство по строительству дома из глины».

Я переехал во Флориду, где встретил свою жену Кариссу Мерсери. Мы посетили 5-дневный семинар «Учимся строить с помощью Cob» в Кентукки, организованный Disputanta Cob. Во время нашего медового месяца в Сан-Хуан-дель-Сур, Никарагуа, мы встретились с Остином Дрилом из Casa de Tierra.Он предложил прочитать «Строительство мешков с землей: инструменты, приемы и методы».

Затем мы переехали на Гавайи, где путешествие действительно начало набирать обороты.

По прибытии мы решили построить печь для пиццы, чтобы проверить местные строительные материалы.

Похожие сообщения: Cob Homes

Здесь мы перемешиваем партию початков.

Перемешивание початков. Джей Айзенберг / Вместо печи-гриля. Джей Айзенберг / Вместо

Печь для пиццы частично покрыта известковой штукатуркой для защиты от атмосферных воздействий.

Создавая печь для пиццы, мы узнали, что наша идеальная смесь состоит из 75% песка и 25% красной грязи. Мы решили строить из мешков с землей, а не из початков из-за высокой стоимости соломы на острове. Следующим шагом было найти землевладельцев, которые позволили нам построить первый купол из мешков с землей на острове Оаху.

На самом деле это оказалось не слишком сложно.

Это было тогда до чертежных досок для фактического дизайна. Мы решили использовать план этажа с внутренним диаметром 12 дюймов, который дал нам чуть более 113 кв.футов плюс чердак с прилегающей ванной на открытом воздухе и кухней. Мы разработали планировку после того, как получили использованные окна, которые обеспечивали бы нам все необходимое естественное освещение. Мы построили весь дом менее чем за 7000 долларов.

Покадровая съемка проекта.

Прочтите, чтобы узнать, как мы это сделали.

Подготовка площадки

Расчистка пространства. Джей Айзенберг / Вместо

Сначала мы должны были расчистить завалы там, где будет построен дом.

Как построить письменный стол в шкафу, полный ручной работы

Раскрытие информации: этот пост может содержать партнерские ссылки.Я могу получить комиссию бесплатно для вас, когда вы совершите покупку по моей ссылке. Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках. Нажмите здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия информации полностью.

Узнайте, как сделать письменный стол в шкафу идеальным решением для небольшого пространства.

Одной из самых важных частей моего переоборудования офиса и комнаты для рукоделия был письменный стол. Во-первых, это офис, и мне нужно место для моего компьютера. Когда я впервые перешла в нашу старую детскую, я сразу поняла, что хочу поставить письменный стол в чулане в этой комнате.В этом пространстве есть два 5-дюймовых туалета.

Это был отличный способ добавить стол, не занимая столь необходимого места для изготовления. Также выяснение того, как построить стол в шкафу, было идеальным бюджетным решением, так как я переделываю все это пространство всего за 100 долларов!

Ага, вы все правильно прочитали! Я переделываю весь свой офис и комнату для рукоделия всего за 100 долларов в рамках конкурса Room Challenge за 100 долларов. Может показаться невозможным переделать всю комнату всего за 100 долларов, но это вполне выполнимо с небольшим творчеством.Вот почему этот стол в шкафу был идеальным решением.

Я знал, что могу сделать письменный стол, но стоимость дерева может легко составить 100 долларов. Это не оставляет мне ничего для остальной части комнаты. Но в шкафу мне нужно соорудить только верх, ножки не нужны, поэтому стоимость дерева намного меньше. Я построил все это (и покрасил пространство) всего за 40 долларов.

Одна из вещей, которую я беспокоился, я буду скучать по ящикам сбоку от моего стола. Знаешь, где-нибудь хранить карандаши и все такое.Но я совсем этого не скучаю. Я делаю симпатичный маленький настольный органайзер, чтобы хранить вещи, к которым мне нужен немедленный доступ, а остальное хранится вместе со всеми остальными поделками в моей комнате.

И теперь я могу засунуть небольшой мусорный бак под свой стол, где раньше для него не было места.

Мне также нравится, что у меня есть стены по обе стороны от моего стола. Сначала я боялся, что у меня возникнет клаустрофобия, но вместо этого мне нравятся эти маленькие стены. В моих планах относительно комнаты есть бумажный органайзер на одной из этих стен.Я также планирую сделать несколько симпатичных зеркал или других предметов декора для моего нового любимого пространства.

Так как это был шкаф для одежды, там уже стояла пара полок. Я просто сдвинул их вверх и в сторону. Я также сдвинул их ближе друг к другу, и теперь они являются идеальным местом для хранения моих принадлежностей для изготовления бумаги.

Кроме того, я планирую повесить пару бра с полок, чтобы добавить немного больше света к моему рабочему столу, что пригодится, когда я работаю поздно ночью.

После того, как я построил стол, мне нужно было решить, как покрасить область. У меня осталось немного краски от нашей столовой, и, поскольку мне очень нравится цвет, это было идеальное решение для моего бюджетного ремонта. Но мне нужно было нечто большее.

Обсудив с мужем множество идей (благодаря 6-часовой остановке полета во время нашей поездки на Гавайи) и просмотрев множество красивых комнат для вдохновения в Интернете, я решила, что мне нужно добавить какой-то узор на рабочий стол.

Стена с рисунком может показаться немного интенсивной, но в зоне рабочего стола в шкафу она добавляет нужного шика, не занимая всю комнату. Я создал трафарет, который выглядит как узорчатая плитка, которая в наши дни появляется повсюду.

Это лучший способ получить высококачественный вид плитки с рисунком, расписанной вручную, всего за несколько долларов и несколько часов работы. Я очень доволен тем, как это вышло!

Если вы хотите узнать, как построить стол в шкафу всего за 40 долларов, прочтите руководство ниже.И чтобы увидеть, как я справляюсь со своим конкурсом Room Challenge за 100 долларов в этом месяце, ознакомьтесь с обновлением недели 2, а затем следите за всеми творческими (и экономичными) проектами.

Как сделать письменный стол в шкафу

Припасы:

• Дерево: необходимое количество древесины зависит от размера вашего туалета. Мой шкаф 61 дюйм в ширину и 26 дюймов в глубину. а мой законченный стол — 61 дюйм в ширину и 24 дюйма в глубину.
  • 2х2 доски
  • 1/2 ″ фанера
  • 1 × 3 доска
• уровень
• Торцовочная пила
• Настольная пила или циркулярная пила
• Шурупы для дерева 3 ″
• Приспособление Kreg и винты с карманом 2 1/2 ″
• Пистолет для ногтей и гвозди для отделки
• Клей для дерева
• Наждачная бумага
• Морилка
  • Я использовал натуральную морилку для дерева, состоящую из стальной ваты, пропитанной уксусом и черным чаем.
• Полиуретан
• Сверло и большое сверло
• Втулка шнура

Начните с определения высоты вашего стола. Стандартный стол составляет около 30 дюймов, я сделал свой 28 1/2 дюйма, потому что мой стол 30 дюймов был немного высок, чтобы проводить много времени за набором текста. Когда вы строите его, он может показаться очень низким, но мне будет удобно, когда вы сядете на него. Используя уровень, отметьте линию на 1/2 дюйма ниже конечной высоты готового стола.

Вдоль этой линии вам нужно будет найти шпильки.Я использую метод «проделать много дырок в стене». Хорошо, я начинаю с того, что стучу по стене, чтобы приблизительно определить, где находится гвоздь, а затем подтверждать это гвоздем, пока не найду гвоздь.

Если вы разместите отверстия рядом с линией уровня, они будут скрыты за последним столом.

Затем постройте каркас для своего стола, используя 2 × 2. Начните с закрепления досок 2 × 2 (отрежьте до нужной глубины стола минус 1 1/2 дюйма) по бокам шкафа. Выровняйте их по линии уровня.Обязательно прикрепите их к стойкам с помощью 3-дюймовых шурупов.

Затем измерьте расстояние между двумя досками. Отрежьте доску 2 × 2 до этого размера, добавьте отверстия на концах. Прикрепите его к стене с помощью 3-дюймовых шурупов для дерева, а затем прикрепите к боковым панелям с помощью винтов с отверстиями для карманов. Если вы разместите отверстия для карманов в верхней части рамы, они будут скрыты за столешницей.

Для передней части каркаса стола измерьте расстояние между передней частью двух боковых панелей.Отрежьте доску 2 × 2 до этого размера и добавьте винты с отверстиями на концах. Прикрепите его к передней части боковых досок винтами с отверстиями для карманов. Убедитесь, что он находится на одном уровне с двумя досками.

Теперь добавьте центральные скобки к вашей раме. Это особенно помогает, если вы кладете большой вес на стол (например, компьютер или принтер). А поскольку у вас есть несколько дополнительных футов недорогих досок 2 × 2, добавление этой дополнительной опоры ничего не стоит.

Измерьте расстояние между передней и задней досками, отрежьте 2 доски 2 × 2 до этой длины и добавьте винты с отверстиями на концах.Прикрепите их равномерно между двумя стенками с помощью винтов с карманами.

Когда ваша рама будет построена, отрежьте фанеру, чтобы она поместилась поверх нее. Обрежьте его так, чтобы это была ширина стола и желаемая глубина стола минус 3/4 дюйма. Насухо установите фанеру, чтобы убедиться, что она уместится в вашем шкафу (поэтому я не крашу стены перед установкой стола, они могут поцарапать стены).

Если ваши стены не совсем прямые, вы можете разметить фанеру после того, как вы натянете ее насухо, проведя карандашом по линии, где фанера касается стены, пока она не соскользнет с дерева в том месте, где фанера находится в зазоре.Обрежьте эту линию пилой и снова просушите.

После того, как у вас есть столешница. Отрежьте кусок доски размером 1 × 3 по длине передней части стола. Прикрепите его к передней части фанеры с помощью столярного клея и финишных гвоздей. Хорошо отшлифуйте.

Чтобы прикрепить стол, нанесите столярный клей на верхнюю часть рамы. Добавьте фанерную столешницу. Постучите по углам молотком, чтобы убедиться, что они лежат ровно. Закрепите парой завершающих гвоздей по краю / спине. Заполните отверстия от гвоздей.

Закончите стол. Я использовала натуральную морилку. Начните с замачивания шарика стальной ваты в уксусе на 3+ дня. Затем протрите стол слегка влажной тканью, чтобы счистить опилки, и откройте деревянное покрытие, чтобы подготовить его к пятну.

Затем нанесите слой крепко заваренного черного чая. Сразу же нанесите слой уксусного раствора. Делать это нужно быстро, чтобы не осталось полос (влажная древесина от протирки и черный чай также помогают уменьшить полосы).Древесина сразу же начнет окисляться и продолжит приобретать более насыщенный цвет в течение нескольких часов.

Дайте пятну полностью высохнуть, затем обработайте стол тремя слоями полиуретана. Зашлифуйте между слоями, чтобы получить гладкую поверхность.

Когда герметик высохнет, прорежьте отверстие для шнура. Затем заполните его втулкой для шнура.

Теперь осталось только украсить! Поскольку этот стол является частью моей модернизации Room Challenge за 100 долларов, я должен максимально сократить бюджет.Этот стол был моей самой дорогой вещью (колоссальные 40 долларов). Я решил покрасить внутреннюю часть шкафа синей краской, оставшейся от столовой. Такой нежный красивый синий цвет.

Но затем, чтобы добавить свой шикарный узор, я сделал трафарет с помощью машины для резки Silhouette, как я сделал для фокальной стены спальни моего сына. Затем я использовал немного оставшейся темно-синей краски, чтобы создать этот узор плитки с искусственным узором. Я очень обрадовался тому, как это обернулось.

И все это обошлось мне всего в 40 долларов! Вы можете в это поверить (иногда я до сих пор не могу).Вот где я их потратил:

• Фанера — 31,20 $
• 3- 2х2 доски — 5,20 $
• Винты и наждачная бумага — $ 0 (уже были)
• Стальная вата, пятно от уксуса и черного чая — 0 $ (уже было)
• Полиуретан — 0 $ (уже было)
• Втулка для шнура — 3,60 долл.
• Краска — 0 долларов (уже была)
• Принадлежности для рисования — 0 $ (уже были)
• Расходные материалы для трафаретов — $ 0 (уже были)

Теперь у меня есть 43 доллара (с половиной листа фанеры) на отделку комнаты и длинный список моих дел.Надеюсь, у меня все получится!

Как сделать письменный стол в шкафу

Урожайность:
1 стол

Время подготовки:
30 минут

Время активности:
1 час 30 минут

Общее время:
два часа

Сложность:
Средний

Оценочная стоимость:
40 долларов

Узнайте, как сделать письменный стол в шкафу идеальным решением для небольшого пространства и недорогим.

Материалы

• 2 × 2 доски
• 1/2 ″ фанера
• 1 × 3 доска

Инструменты

• Уровень
• Торцовочная пила
• Настольная пила или циркулярная пила
• Приспособление Kreg и винты с карманом 2 1/2 ″
• Шурупы по дереву 3 ″
• Наждачная бумага
• Клей для дерева
• Морилка
• Полиуретан
• Сверло и сверло большого диаметра
• Втулка шнура

Инструкции

1. Начните с определения высоты вашего стола.Стандартный стол составляет около 30 дюймов, я сделал свой 28 1/2 дюйма, потому что мой стол 30 дюймов был немного высок, чтобы проводить много времени за набором текста.
2. Используя уровень, отметьте линию на 1/2 дюйма ниже конечной высоты готового стола.
3. Вдоль этой линии вам нужно будет найти шпильки.
4. Создайте каркас для своего стола, используя 2 × 2. Начните с закрепления досок 2 × 2 (отрежьте до нужной глубины стола минус 1 1/2 дюйма) по бокам шкафа. Выровняйте их по линии уровня. Обязательно прикрепите их к стойкам с помощью 3-дюймовых шурупов.
5. Измерьте расстояние между двумя досками. Отрежьте доску 2 × 2 до этого размера, добавьте отверстия на концах. Прикрепите его к стене с помощью 3-дюймовых шурупов для дерева, а затем прикрепите к боковым панелям с помощью винтов с отверстиями для карманов.
6. Для передней части каркаса стола измерьте расстояние между передней частью двух боковых панелей. Отрежьте доску 2 × 2 до этого размера и добавьте винты с отверстиями на концах. Прикрепите его к передней части боковых досок винтами с отверстиями для карманов.
7. Теперь добавьте центральные распорки к раме.Измерьте расстояние между передней и задней досками, отрежьте 2 доски 2 × 2 до этой длины и добавьте винты с отверстиями на концах. Прикрепите их равномерно между двумя стенками с помощью винтов с карманами.
8. Обрежьте фанеру так, чтобы она умещалась поверх нее. Обрежьте его так, чтобы это была ширина стола и желаемая глубина стола минус 3/4 дюйма. Сушите фанеру, чтобы убедиться, что она поместится в шкафу. Как только у вас будет столешница. Отрежьте кусок доски размером 1 × 3 по длине передней части стола. Прикрепите его к передней части фанеры с помощью столярного клея и финишных гвоздей.Хорошо отшлифуйте.
9. Чтобы прикрепить стол, нанесите столярный клей на верхнюю часть рамы. Добавьте фанерную столешницу. Постучите по углам молотком, чтобы убедиться, что они лежат ровно. Закрепите парой завершающих гвоздей по краю / спине. Заполните отверстия от гвоздей.
10. Закончите стол. Я использовала натуральную морилку. Начните с замачивания шарика стальной ваты в уксусе на 3+ дня. Затем протрите стол слегка влажной тканью, чтобы счистить опилки, и откройте деревянное покрытие, чтобы подготовить его к пятну.
11. Затем нанесите слой крепко заваренного черного чая.Сразу же нанесите слой уксусного раствора.
12. Дайте пятну полностью высохнуть, затем обработайте стол тремя слоями полиуретана. Зашлифуйте между слоями, чтобы получить гладкую поверхность.
13. После того, как герметик высохнет, прорежьте отверстие для шнура. Затем заполните его втулкой для шнура.

Банкноты

* Древесина: необходимое количество древесины зависит от размера вашего туалета. Мой шкаф 61 дюйм в ширину и 26 дюймов в глубину. а мой законченный стол — 61 дюйм в ширину и 24 дюйма в глубину.*

Вы сделали этот проект?

Пожалуйста, оставьте комментарий в блоге или поделитесь фото в Instagram

.

Коды ошибок посудомоечных машин Bosch и их расшифровка

Современная бытовая техника, в том числе посудомоечные машины (далее также – посудомойки, ПММ), умеет себя диагностировать. Электронные системы в случае неисправности выдают коды ошибок посудомоечных машин Bosch, Siemens, Electrolux и агрегатов других брендов. Это облегчает локализацию поломки и ускоряет ремонт, даже если его будет проводить не мастер, а пользователь.

Без кода ошибки локализовать неполадку иногда бывает непросто

Как высвечиваются кодовые комбинации

Коды нарушений отображаются на дисплее. В моделях посудомоечных машин Bosch, не имеющих дисплеев, код ошибки зашифрован в количестве миганий индикаторов. Код на дисплее состоит из буквенно-цифровой последовательности.

Многие модели Bosch и Siemens в начале индицируют букву E (ERROR, в переводе – ошибка). Некоторые модели посудомоечных машин вместо буквы Е индицируют F, далее идет комбинация из одной или двух цифр, обозначающих конкретную ошибку.

В моделях «Бош» без дисплея ошибку вычисляют по миганиям индикаторов

Часто возникают такие случаи: посудомойка показывает не одну ошибку, а две, высвечивая их поочередно. В этом нет противоречия: если вы посмотрите на расшифровку данных кодов, то увидите, что они относятся к одной детали.

Код поломки, в котором вместо буквы E обозначена F

Кодировка засоров в системе слива

Многие нарушения работы посудомоек Bosch возникают из-за их неправильной эксплуатации – например, перед мойкой посуда не очищается от остатков пищи. В частности, несвоевременная чистка фильтров приводит к остановке работы ПММ. Ниже в таблице приведены коды дефектов, их описания и причины появления.

Данные поломки являются следствием неправильного обслуживания посудомоечных машин. Это несвоевременная очистка фильтров и нежелание очистить посуду от пищевых отходов перед ее укладкой в посудомойку.

Отображение распространенной ошибки E22 на дисплее

Видеоролик демонстрирует, какие действия нужно выполнить, чтобы устранить причину появления кода E25 на дисплее ПММ Bosch:

Проблемы в работе заливной и сливной магистралей

Проблемы с поступлением воды возникают по разным причинам. Кроме того, в сливной системе происходят не только те поломки, о которых сказано выше.

Причиной появления надписи E17 может быть гидроудар в водопроводной системе

Перечисленные поломки, наряду с засорами, происходят в посудомоечных машинах довольно часто, приводя к сбросу запущенных программ мойки и самопроизвольному сливу жидкости.

Для выяснения причины проверьте впускной тракт:

• выясните, есть ли напор в водопроводе;
• извлеките впускной проточный фильтр и прочистите его, если засорен;
• продиагностируйте впускной клапан на предмет его работоспособности;
• проверьте наличие мусора в трубке прессостата и удалите его, если есть.

Код ошибки E3 в посудомойке «Бош», появляющийся наряду с комбинацией E8

В сливной системе необходимо проверить, не засорена ли помпа. Иногда вернуть ее работоспособность помогает смазка ротора. Если крыльчатка вращается свободно, но есть обрыв в обмотках насоса (проверяется мультиметром), его придется заменить.

Вода не нагревается до нужной температуры

Дефекты, связанные с функцией нагрева воды, встречаются в работе ПММ Bosch реже предыдущих поломок. Все они связаны с некорректной работой электронагревателя.

Индикация неисправности электронагревателя, встроенного в помпу

Для определения целостности нагревателя и электронных цепей применяйте проверенный способ – диагностируйте их мультиметром. Исправный ТЭН имеет сопротивление порядка нескольких десятков Ом. Сопротивление на контактах датчика температуры должно быть в пределах 50 кОм. Если при тестировании прибор покажет обрыв или короткое замыкание, деталь нужно менять на исправную.

В случае дефекта E12 можно избавиться от накипи на нагревателе, промыв его раствором уксуса или лимонной кислоты.

Неисправности датчиков

Такого рода поломки встречаются реже, чем вышеперечисленные, но все равно с ними приходится сталкиваться.

Индикация кодового сочетания E04

Диагностику и замену датчиков лучше доверить мастерам. В случае срабатывания системы «Аквастоп» вы сможете только проверить герметичность стыков в шлангах. Остальные повреждения лучше искать специалистам.

Сработал датчик системы «Аквастоп»

Теперь вы знаете кодовые обозначения самых распространенных поломок посудомоечных машин. Многие из них вы можете устранить своими руками, не вызывая специалиста. Это сэкономит время и деньги.

Видео

Устранение ошибки E15 в посудомоечных машинах Bosch:

Описание и устранение ошибки E09 в ПММ Bosch:

Об авторе:

Егор Тараненко

Инженер-электронщик с многолетним опытом работы. Несколько лет занимался организацией ремонта бытовой техники, в том числе стиральных машин. Обожает спортивную рыбалку, водный туризм и путешествия.

Нашли ошибку? Выделите её и нажмите кнопки:

Ctrl + Enter
Оцените статью:

Интересно!

Стиральные машины имеют отношение к возникновению выражения «отмывать деньги». В 30-е годы XX века американские гангстеры использовали сеть прачечных в качестве прикрытия своей нелегальной деятельности. Выдавая доходы от преступной деятельности за выручку, полученную от чистки одежды, они превращали «грязные» деньги в «чистые».

В XIX веке на стирку дамских туалетов уходила масса времени. Платья предварительно распарывали, а затем стирали и сушили каждую часть отдельно, чтобы ткань не деформировалась. После стирки одежду сшивали заново.

Для стирки небольших вещей в дороге или гостинице удобно использовать обычный полиэтиленовый пакет. Носки или колготки разминают внутри завязанного пакета вместе с водой и небольшим количеством моющего средства. Такой способ позволяет предварительно замочить вещи и выполнить стирку, не повредив ткань и не потратив много порошка и воды.

Существует стиральная машина «для холостяков». Белье, постиранное в таком агрегате, совсем не нужно гладить! Все дело в том, что устройство не имеет барабана: часть вещей можно разместить внутри контейнера прямо на вешалках (например, пиджаки и рубашки), а вещи поменьше (допустим, белье и носки) – на специальных полочках.

Первая официально запатентованная стиральная машина была изготовлена из дерева и представляла собой ящик с рамой, наполненный до половины деревянными шариками. Внутрь загружали белье для стирки, моющее средство и при помощи рычага передвигали раму, которая, в свою очередь, заставляла двигаться шарики и перетирать белье.

Существуют самые разные шарики, которые используются в стиральной машине. Антистатические не дадут ткани прилипать к телу после стирки, шарики со специальными петельками «причешут» ворсинки и предотвратят появление катышков, а силиконовые с пупырышками не дадут сваляться пуху при стирке верхней одежды.

Истории известен факт, когда котенок попал в барабан стиральной машины и, пройдя полный цикл стирки на программе «Шерстяные вещи», выбрался из агрегата целым и невредимым. Единственной неприятностью для домашнего питомца стала аллергия на стиральный порошок.

Стиральные машины, оснащенные функциями «Без глажения» или «Легкая глажка», могут стирать белье и при этом практически не мять его. Достигается такой эффект за счет особого подхода к отжиму – он выполняется на низких оборотах, с большими паузами, причем в баке сохраняется небольшое количество воды.

Космонавты, находясь на орбите Земли, решают проблему грязных вещей оригинальным методом. Одежду сбрасывают с космического корабля, и она сгорает в верхних слоях атмосферы.

Ошибки посудомоечных машин Bosch — Посудомоечные машины

Во многих посудомоечных машинах есть функция самодиагностики. Она не только выявляет ошибки в работе машины, но и высвечивает их в форме кодов, а в некоторых случаях отключает посудомойку. Ошибки посудомоечных машин Bosch отображаются кодами из букв Е или F вместе с цифрами. Рассмотрим подробнее коды ошибок которые горят на экране и их расшифровку.

Посудомоечные машины Bosch

Для многих покупателей критерием выбора надёжной посудомоечной машины является страна производитель и бренд. В этом списке на первом месте стоят модели немецкой компании Bosch. И это неслучайно. Их надёжность оценивается потребителями по следующим показателям:

1. Качество сборки Bosch.

Немецкая компания Bosch длительное время считается мировым лидером по выпуску бытовой техники. Вся её продукция отличается высоким качеством, кроме того, является удобной и практичной.

Фото посудомоечных машин Bosch

Посудомоечные машины немецкой сборки пользуются спросом не только в Германии, но и в других странах, в том числе и России. Трудно спорить с немецким качеством, ведь при правильной эксплуатации модели работают десятки лет.

2. Качество комплектующих деталей.

Большинство узлов изготавливаются из надёжных материалов. Например, для изготовления корзин для посуды, Bosch использует нержавеющую сталь. Фильтр и разбрызгиватель тоже изготавливаются из металла.

3. Обращения в сервисные центры.

Статистические данные сервисных центров по ремонту бытовой техники свидетельствуют, что с поломками посудомоечных машин Bosch связано только 6% обращений.

Коды ошибок с нагревом посудомоек Bosch

Возможные ошибки посудомоечных машин Bosch, связанные с нагревом, отражаются следующим блоком кодов:

1. Код Е01 (F01) ― горит на экране в случае сбоев в работе нагревательного элемента (ТЭН), или если в его цепи нарушена целостность.
Не исключается выход из строя на электронном модуле элемента, который управляет ТЭНом.

Как исправить ошибку:

• проверяется нагревательный элемент. Может выявиться нулевое сопротивление или пробой на корпус. Нагревательный элемент ремонту не подлежит, а полностью меняется;
• проверяется защитный термостат;
• проверяется датчик температуры.

2. Код Е2 (F2) ― высвечивается на дисплее в случае сбоев в работе датчика, контролирующего температуру воды. Такая ошибка обычно чередуется с кодом Е01 (F01).
Датчик температуры должен отключать нагревательный элемент после нагрева воды. В том случае, когда он выходит из строя, ТЭН перегревает воду.

Как исправить ошибку:

• у датчика на контактах замеряется сопротивление;
• при низком значении сопротивления датчик подлежит замене.

3. Код Е09 (F09) ― горит на экране в случае сбоев в работе проточного нагревателя, встроенного в циркуляционный насос.

Как исправить ошибку:

• прибором проверяется на обрыв ТЭН;
• при нулевом сопротивлении меняется нагревательный элемент.

4. Код Е11 (F11) ― высвечивается на дисплее в случае отключения нагревателя. Как правило, в этом случае управляющий сигнал не поступает на датчик температуры, или на датчике нет питающего напряжения.

Для выявления и устранения ошибки, проверяются:

• внутреннее сопротивление термодатчика;
• внутреннее сопротивление модуля управления;
• состояние проводки термодатчика.

5. Код Е12 (F12) ― горит на экране в случае повышения накипи или грязи на нагревательном элементе.

Как исправить ошибку:

• проверяется состояние ТЭНа. Если после перезагрузки высветился код Е09 (F09), то много накипи;
• нагревательный элемент снимается, чистится и устанавливается на место.

Проблемы со сливом и заливом воды

Во время слива и залива воды, возникает большое количество неисправностей
Возможные ошибки посудомоечных машин Bosch, во время этого процесса, отражаются на экране следующим блоком кодов:

1. Код Е3 (F3) ― горит на экране в случае сбоев с заполнением водой. В исполнительную программу заложено время, в течение которого машина заполняется водой. Если в запрограммированное время она не набралась, машина останавливается.

Для выявления и устранения ошибки, проверяется:

• наличие воды в водопроводе;
• состояние фильтра на впуске;
• исправность впускного клапана;
• исправность датчика, определяющего уровень воды.

Если указанные проверки результатов не дали, то проверяется работоспособность помпы.

2. Код Е5 (F5) ― высвечивается на дисплее при переполнении резервуара водой. В первую очередь, это связано с работой датчика, определяющего уровень воды.

Для выявления и устранения ошибки, проверяются:

• состояние трубки датчика на предмет отсутствия грязи;
• исправность контактов и питающих проводов датчика;
• исправность заливного клапана на предмет отсутствия засора, из-за которого не полностью перекрывается вода.

3. Код Е8 (F8) ― высвечивается на дисплее при низком уровне воды в поддоне. При недостатке воды останавливается циркуляционный насос.

Для устранения ошибки, используются рекомендации кода Е3 (F3), описанные ранее.

4. Код Е16 (F16) ― горит на экране при несанкционированном заполнении водой резервуара. Чаще всего это связано со сбоем в работе впускного клапана. Например, произошёл засор мусором, поэтому он полностью не перекрывает поступление воды.

Для выявления и устранения ошибки, проверяется:

• состояние впускного клапана;
• исправность датчика, определяющего уровень воды;
• отсутствие повышенного количества моющей пены.

5. Код Е17 (F17) ― высвечивается на дисплее при проблемах с поступлением воды. Прежде всего, это связано с повышенным давлением воды в водопроводе. В этом случае нарушается нормальная работа клапана, впускающего воду.

Как исправить ошибку:

• если повышение давления связано с гидроударом, то посудомоечная машина просто перезагружается;
• проверяется уровень напора воды на входе машины. Уменьшается напор вентилем на стояке;
• проверяется работоспособность датчика потока.

4. Код Е21 (F21) ― горит на экране при остановках сливного насоса. В этом случае на него поступают управляющие команды, а слива нет.

Как исправить ошибку:

• проверяется состояние крыльчатки на предмет её заклинивания;
• проверяется состояние подшипников и ротора насоса;
• при необходимости меняется изношенный насос.

Проблемы из-за засоров посудомоечных машин Bosch

Мнение эксперта

Вячеслав Будаев

Эксперт по посудомоечным машинам, мастер по ремонту

Если пользователь перед закладкой не очищает посуду от остатков пищи, то засор появится с высокой вероятностью.

Возможные ошибки посудомоечных машин Bosch, из-за засоров, отражаются блоком кодов:

1. Код Е07 (F07) ― горит на экране при закрытом отверстии, которое предназначено для откачки воды из бункера. Это может быть связано с неправильной укладкой посуды или с попаданием постороннего предмета.

Ошибка устраняется по результатам внимательного осмотра бункера.

2. Код Е22 (F22) ― высвечивается на дисплее в случае сбоев в работе фильтров и помпы. Например, засорён фильтр, или у крыльчатки сливного насоса снижена скорость вращения.

Как исправить ошибку:

• проверяется состояние фильтров. Они периодически чистятся или меняются;
• проверяется работоспособность сливного насоса. Иногда даже простая очистка восстанавливает его нормальную работу.

3. Код Е24 (F24) ― горит на экране в случае сбоев в работе шланга слива. У такой ошибки следующие причины:

• засорение шланга;
• недопустимый перегиб шланга;
• засор канализации;
• закрыт сливной патрубок.

Ошибка Е24 посудомоечной машины Bosch

Ошибка исчезает после осмотра и устранения причины.

4. Код Е25 (F25) ― высвечивается на дисплее при засорении патрубка насоса слива или шланга слива у основания. В этом случае насосу недостаточно мощности для продавливания грязной воды. По этой ошибке машина выключается.

Как исправить ошибку:

• осматривается патрубок и шланг слива на предмет засорения;
• удаляются все засоры;
• проверяется работоспособность крыльчатки насоса слива.

Сбои в работе датчиков

Для программы мойки посуды используются сигналы от различных датчиков. Возможные ошибки посудомоечных машин Bosch, из-за сбоев в работе датчиков, отражаются следующим блоком кодов:

1. Код Е4 (F4) ― горит на экране в случае сбоев в работе датчика, определяющего уровень воды и управляющего потоком воды для разбрызгивателя. Он либо поломался, либо засорился. Косвенной причиной может быть засорение форсунок разбрызгивателя.

Как исправить ошибку:

• проверяется датчик и подводящая трубка;
• проверяется состояние форсунок;
• проверяется положение и состояние переключателя потока воды;
• оценивается работоспособность двигателя, который управляет переключателем потока.

2. Код Е6 (F6) ― высвечивается на дисплее в случае сбоев в работе датчика чистой (мутной) воды. Если мыть не грязную посуду, то благодаря датчику не включается режим ополаскивания, а значит, экономится вода и электроэнергия.

Как исправить ошибку:

• осматривается датчик. Он находится рядом с ТЭНом;
• меняются подгоревшие контакты;
• в крайнем случае меняется датчик.

3. Код Е14 (F14) ― горит на экране в случае сбоев в работе датчика, который контролирует объем воды. При этом он не реагирует на команды, поступающие с электронного блока.

Как исправить ошибку:

• проверяется работоспособность датчика;
• при необходимости меняется неисправный датчик, так как ремонту он не подлежит.

4. Код Е15 (F15) ― высвечивается на дисплее при утечке воды. Этот код встречается только в посудомоечных машинах с функцией «АкваСтоп».

Ошибка Е15 посудомоечной машины Bosch

Как исправить ошибку:

• осматривается поддон;
• проверяются на герметичность все элементы, которые могут давать протечку.

Проблемы с электрикой посудомоечных машин Bosch

Посудомоечные машины отличаются сложной электрической схемой.
Возможные ошибки посудомоечных машин Bosch, из-за поломок электрики, отражаются кодами следующих видов:

1. Код Е01 (F01) и код Е30 (F30) ― горит на экране при сбоях в работе элементов электрической схемы. Чаще всего это обрыв или замыкание.

Как исправить ошибку:

• отключается электропитание, и осматриваются провода и элементы схемы;
• при сложной поломке обращаются в сервисный центр за помощью.

2. Код Е27 (F27) ― высвечивается на дисплее при сбоях в питающей сети. Как правило, это броски напряжения, которые бывают в часы повышенных нагрузок на электросети.

Ошибка пропадает, если посудомоечная машина работает со стабилизатором напряжения.

Мнение эксперта

Вячеслав Будаев

Эксперт по посудомоечным машинам, мастер по ремонту

В общем, следует отметить, что самоконтроль значительно повышает надёжность посудомоечной машины Bosch.

Простые поломки легко устраняются собственными силами, после расшифровки кодов. А вот при серьёзных поломках лучше обращаться к специалистам.

Как сбросить ошибки на посудомоечной машине Bosch

Есть два простых способа как сбросить ошибки на посудомоечной машине Bosch:

• Первый способ —  необходимо отключить посудомоечную машину Bosch от сети электропитания на 15-20 минут. Этого времени достаточно, чтобы управляющий модуль сбросил настройки и перезапустился.
• Второй способ — необходимо нажать и удерживать в течении 10-15 секунд кнопку “Включение”. После этого действия также происходит сброс настроек посудомоечной машины Bosch до заводских настроек.

Коды ошибок посудомоечных машин Bosch

Коды ошибок посудомоечных машин Bosch: расшифровка всех ошибок

Коды ошибок посудомоечных машин Bosch и их расшифровка

Посудомоечные машины Бош славятся своей надежностью. Продукция этой компании функционирует многие годы без поломок. Процесс полностью автоматизирован. При отклонении от заданных параметров, датчики (сенсоры) посылают сигналы управляющему модулю, который размыкает электрическую цепь, останавливая работу установки.  Таким способом система контроля предупреждает серьезные неисправности. Данная статья подскажет Вам, как расшифровать коды ошибок посудомоечных машин Bosch.

Самые распространенные ошибки, их коды

Отклонения контролируемых параметров от нормы принято называть ошибками или помехами. Каждая из них имеет свое обозначение. Аппараты последнего поколения оборудованы панелью с дисплеем. Когда происходит аварийная остановка машины, на нем высвечивается литера «Е» (от англ. Error—ошибка) + цифровой номер. В некоторых моделях, вместо «Е» появляется «F» (от нем. Fehle—ошибка), а цифровые значения остаются неизменными.

Пока владелец ПММ Bosch имеет право на гарантийный ремонт своего аппарата, выяснять причины остановок и устранять проблемы должны специалисты сервисных центров. Если срок гарантии закончился, есть смысл постараться устранить неполадки самостоятельно. Сообщение об ошибке поможет определить характер сбоя и неисправный узел посудомойки.

Неисправности водонагревателя

Код Е01 сообщает владельцу о проблеме с трубчатым электронагревателем (ТЭНом). Велика вероятность того, что он непригоден к эксплуатации. Требуется его замена. Одновременно проверяется правильность показаний температурного сенсора. Возможно, он выдает неверные команды.

На экране дисплея высвечиваются по очереди сообщения Е02/Е01. Эти ошибки означают некорректную работу датчика температурного контроля воды. Он не передает сигналы на управляющий блок. Нагреватель, не получая команды о достижении заданной температуры, будет постоянно греть уже горячую воду. Такой режим станет причиной его преждевременного выхода из строя. Кроме того, постоянно потребляя максимальную нагрузку, нагреватель перерасходует электроэнергию. Чтобы избежать потерь, эту проблему следует устранять немедленно.

Е09—сообщение об отказе ТЭНа. Понадобится мультиметром измерить величину его сопротивления. Если она равно «0», ТЭН придется заменить.

Код Е11 указывает владельцу посудомоечной машины Bosch, что термодатчик остался без питания. Отсутствует связь между ним и управляющим модулем.

Тому может быть несколько причин:

• Нарушен контакт присоединения датчика;
• Повреждена проводка между ним и управляющей платой;
• Нарушен контакт платы.

Прежде чем устранять повреждения, нужно отключить посудомоечную машину от электросети.

Е12 означает, что нагреватель потребляет чрезмерную нагрузку. Причиной этого может стать накипь, грязь, скопившиеся на его поверхности толстым слоем. Если посудомойку перезагрузить, может высветиться код Е09. Несмотря на изменение цифрового значения, сообщение указывает на ту же помеху. ТЭН можно очистить от отложений самостоятельно. Для этого потребуется частично разобрать посудомойку, вынуть нагреватель, очистить ТЭН и выполнить сборку в обратном порядке. Работы производятся с соблюдением правил безопасности, при отключенном электропитании.

Коды, обозначающие проблемы со сливом воды

Самые частые остановки посудомоечных машин Bosch возникают из-за затрудненного стока по вине владельцев, нарушающих указания инструкции по пользованию аппаратом. Ошибка Е7 говорит о том, что сливное отверстие засорено. Воду из поддона откачать невозможно.

Такая помеха высвечивается при несоблюдении правил эксплуатации:

• Посуда загружена неправильно;
• Посуда перекрыла сток;
• Слив засорен пищевыми отходами, отложениями жира.

Чтобы это исправить, достаточно правильно уложить посуду в корзину, проследить, чтобы она не мешала свободному стоку, очистить фильтр и слив от остатков еды, жира. После этого аппарат выполняет свои функции без помех.

Эти операции нужно выполнять с периодичностью, рекомендуемой изготовителем, не дожидаясь остановок из-за ошибки Е7. Результатом этой несложной процедуры станет бесперебойная эксплуатация посудомоечной машины Bosch.

Е21 означает, что дренажный насос не действует, поскольку:

• Не вращается рабочее колесо. Такое бывает, когда фильтр слива долго не очищается. Мусор, пищевые остатки, кости, заклинивают крыльчатку.
• Повреждена электропроводка, окислены контакты, повреждены обмотки электропривода помпы.
• Ротор «прикипел» и не вращается. Нет смазки.

Можно перезапустить машину. Если сообщение Е21 не высвечивается, произошел программный сбой.

При его повтором появлении на экране, приступают к устранению поломки по следующей схеме:

1. Отсоединить посудомойку от водопровода, канализации, отключить питание;
2. Открыть дверь, удалить корзины;
3. Открутить фильтр слива, обеспечив доступ к насосу;
4. Выкрутить крепежные винты, снять крышку;
5. Осмотреть рабочее колесо, убрать скопившийся мусор;
6. Приступить к осмотру.

Для этого следует перевернуть аппарат днищем к верху, демонтировать крепежные детали, удалить крышку. Затем отсоединить провода питания, снять насос, выкручивая его против часовой стрелки. Механика помпы осматривается, найденные посторонние предметы удаляют. Электрическая часть проверяется мультиметром. При обнаружении повреждения производится замена агрегата.

Е22 означает, что внутренние фильтроэлементы забиты грязью. Требуется замена.

Иногда эта помеха возникает от снижения числа оборотов рабочего колеса. Для ликвидации проблемы проводятся те же операции, что и при ошибке Е21.

Е24 указывает на затрудненный сток воды из поддона, связанный с перегибом шланга, засорением канализации. Возможно перекрыт сифон слива. Устраняются нарушения просто. Нужно определить какое из них имеет место, выполнить необходимые операции. Заломленный или забитый шланг меняется. При покупке выбирается прочный рукав, нужной длинны и диаметра.

Управляющий модуль, получив сигнал тревоги от сенсора, остановил посудомоечную машину Bosch, выдал сообщение Е25. Значит дренажный патрубок или сливной рукав засорены. Их внутренний диаметр уменьшился. Это мешает насосу продавливать через них воду.

Помеха устраняется следующим образом:

• Аппарат отключается от электросети;
• Шланг и патрубок слива очищаются от отложений;
• Рабочее колесо проверяется на наличие предметов, мешающих работе. При необходимости очищается.

Коды, сообщающие о проблемах набора/слива воды

При запуске посудомоечной машины Bosch по заданной программе, вода должна заполнить камеру за определенное время. Если этого не произошло, аппарат останавливается. В последних моделях посудомоек автоматически сливается вода, после чего на дисплее отображается сообщение Е3.

Чтобы ликвидировать помеху, необходимо удостовериться, что из водопроводной сети вода подается с нормальным давлением. Затем  следует проверить состояние входных фильтрующих элементов. После этого проверяются впускной клапан и сенсор, контролирующий уровень воды. Если проблема не решена, проверяется исправность насоса.

Появление ошибки Е5 указывает на переполнение водой резервуара машины. Процесс контролируется датчиком уровня.

При его поломке, насос не получает сигнала на включение от управляющего модуля в результате:

• Засорения входного отверстия сенсора;
• Оплавления его рабочих контактов;
• Повреждения электропроводки.

Если проверка сенсора показала, что он ни при чем, приступают к диагностике впускного клапана. Что-то мешает ему закрыться на 100%, поэтому вода постоянно пребывает в резервуар. Возможно сообщение Е5 появляется в результате сбоя управляющего модуля. Решением таких проблем должны заниматься специалисты.

Е8 означает: «мало воды в поддоне». Блокируется включение циркуляционного насоса и нагревателя. Поиск причин, их устранение выполняются так же, как при помехе Е3.

Е16 указывает на проблему с заливным клапаном. Он не закрывается по команде, постоянно пропуская воду. Наиболее вероятной причиной является попадание грязи под клапан. Это мешает ему плотно закрыться. Резервуар наполняется водой даже после отключения аппарата. Для ликвидации проблемы осматривается, при необходимости очищается клапан с присоединенными к нему патрубками. Проверяется датчик уровня. Одной из причин сбоя может стать чрезмерное пенообразование от большого количества моющего средства.

Остановку посудомойки Bosch может спровоцировать большое давление на подводе воды. Клапан впуска не способен его преодолеть, не может закрыться по команде управляющего модуля.

На дисплее появляется код Е17. Для удаления ошибки потребуется прикрыть кран на подводящем трубопроводе, снизив давление перед клапаном. Если Е17 продолжает высвечиваться, проверяется состояние датчика. Бывает, что эта помеха появилась после скачка давления водопроводной сети. В такой ситуации помогает перезагрузка посудомоечного агрегата.

Сообщения о неисправностях электрооборудования

Современные модели посудомоечных машин Bosch оборудованы сенсорами, электромагнитной запорно-регулирующей арматурой, микровыключателями, насосами. Обмен сигналами между ними и платой управления осуществляется по проводам, соединительным деталям, контактам. Малейшее повреждение в электрической цепи приводит к появлению сообщений об ошибках.

Е01; Е30 сигнализируют о повреждениях электроники или электрических цепей. Проще всего перезапустить посудомойку, используя кнопку включения/выключения. В случае простого сбоя программы, сообщения исчезают с экрана. Процесс мойки посуды можно возобновить. Если перезагрузка не дала положительного результата, следует вызвать на дом специалиста сервисного центра. Он произведет диагностирование, используя специальные устройства, определит неисправности, займется их устранением.

Код Е27 появляется на дисплеях посудомоек Bosch в результате скачка напряжения в сети. Чтобы защитить свой аппарат от коротких замыканий, необходимо обзавестись стабилизирующим устройством.

 Коды ошибок, сообщающие о неисправных датчиках и переключателях

Автоматическое управление работой посудомоечных машин Bosch невозможно реализовать без сенсоров и других элементов электроники. Система самодиагностики определяет подобные сбои. На дисплее появляются соответствующие сообщения.

Е4 указывает, что датчик контроля давления/расхода воды в разбрызгивателях функционирует некорректно.

Возможные причины:

• Механические повреждения;
• Засорение;
• Жесткая вода, забивающая форсунки твердыми отложениями.

В этом случае нужно очистить отверстия разбрызгивателя или заменить датчик. Обычно этого достаточно.

Появление кода Е6 сообщает о сбое в работе аквасенсора. Это датчик контролирует мутность воды. Если в посудомоечную машину загружена не очень загрязненная посуда, он исключает функцию ополаскивания. Это позволяет уменьшить расход энергетических сред. Для устранения этой проблемы чаще всего меняют датчик. Иногда помогает чистка или замена его контактов.

Е14 дает понять, что отсутствует контроль учета количества воды в резервуаре. Не стоит пытаться исправить ошибку самостоятельно. Эту работу лучше доверить специалисту.

Код Е15 означает, что среагировала система «Аквастоп».  Внутри аппарата протекает один из элементов. Необходимо произвести осмотр поддона, шлангов и других элементов в этой зоне. Обнаруженные протечки устраняются. Гибкие присоединения подлежат замене, прочие детали ремонтируются до восстановления герметичности.

Как распознавать ошибки у машин без дисплея

Ряд посудомоечных аппаратов Bosch не оборудованы дисплеем. В случае сбоя и остановки такой модели, на панели загорится лампочка индикатора «Кран». Чтобы распознать помеху, потребуется перевести машину в режим технического обслуживания, который называют сервисным.

Для того чтобы сделать это, понадобится детальная инструкция этой операции, доступная только специалистам сервисных центров. Поэтому владельцам подобной техники, со своими проблемами лучше обращаться квалифицированным мастерам.

Почему возникают неисправности, как их избежать

Посудомоечная машина Bosch—надежная техника. Но это не спасет ее от поломок, если не соблюдать элементарных правил ее эксплуатации. Загрузка посуды, неочищенной от пищевых остатков станет причиной засорения фильтров, сливного отверстия, остановки дренажного насоса. Небрежное подключения к сети питания может привести к короткому замыканию, с возможным травмированием пользователя.

Чрезмерная длинна сливного шланга, негерметичное присоединение к водопроводной системе, приведут к утечкам, аварийным остановкам агрегата. Будет лучше, если эту работу выполнить опытный специалист. Неправильно загруженная посуда создаст множество неудобств в ее эксплуатации. Последуют частые остановки, поломки, ремонты.

Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить герметичность присоединения к водопроводу, правильно уложить посуду в аппарат, в соответствии с требованиями изготовителя. Это избавит машину от перегрузок и поломок, а хозяина от ненужных хлопот.

Коды ошибок посудомоечных машин Bosch