Дом — Страница 11

Циклы посудомоечной машины

Рекламщики часто употребляют словосочетание «цикл мойки» по отношению к посудомойке. Исходя из этого, у обывателей возникает резонный вопрос: что такое цикл мойки посудомоечной машины? Если сказать по-простому, то цикл мойки – это программа, встроенная в посудомоечную машину, задача которой запуститься, отмыть посуду, ополоснуть ее, высушить, а затем корректно завершить работу. Не будем довольствоваться столь примитивным объяснением, тем более что для более обстоятельного рассуждения у нас целая публикация.

Основные этапы реализации программы

Программ или циклов мойки в современных посудомоечных машинах может быть много. Управляющие модули некоторых моделей способны «запоминать» до 12-15 программ. Все эти программы, разумеется, разные, но у них есть и кое-что общее – основные этапы реализации. Почти все программы мойки включают в себя:

предварительную мойку;
основную мойку;
ополаскивание;
сушку.

Предварительная мойка – это очень важный этап реализации программы. В процессе предварительной мойки с посуды смываются остатки пищи, а если грязная посуда была высушена, то на этапе предварительной мойки грязь размокает и становится податливой. На данном этапе машинка не использует порошки и таблетки, да и воду особо не подогревает.

В процессе основной мойки машинка может разогреть воду до 60-70⁰С. Данный этап самый длительный, машинка активно использует порошок и таблетки, тщательно промывая получившимся раствором тарелки, столовые приборы, стаканы и прочие предметы, загруженные в корзины и лотки. Пройдя этап основной мойки, посудомоечная машина запускает ополаскивание. Машинка дважды интенсивно полощет посуду, чтобы полностью удалить остатки моющих средств.

В последнюю очередь машинка подвергает посуду сушке. Сушка может быть конвекционной (у большинства посудомоек) или принудительной – трубосушкой. Принудительная сушка предполагает быстрое высушивание предметов внутри моечной камеры за счет потока горячего воздуха, идущего от вентилятора. На этом работа посудомоечной машинки заканчивается.

Длительность циклов

Циклы посудомоечной машины имеют различную длительность. Самые короткие программы могут длиться 30-40 минут, а самые длинные более 5 часов. Почему такая разница? Дело в том, что задачи у программ могут быть разными. Одна программа отмывает слегка загрязненную посуду, тратя минимум ресурсов. Другая программа предназначена для мытья посуды со значительными загрязнениями. Третья программа нужна для того чтобы отмыть чудовищно грязную посуду. Общий смысл понятен. Профессионалы выделяют 4 вида программ в зависимости от длительности. Давайте эти программы перечислим.

Быстрая (скоростная) мойка. Самый короткий цикл длящийся 30-50 минут. Эта программа скорее не моет посуду, а ополаскивает, так что годится она разве что для мытья стаканов и винных бокалов.
Обычная мойка. Это стандартная программа, которая может длиться от 1 часа 20 минут до 3-х часов. Она отлично подходит для повседневного мытья умеренно загрязненной посуды. Если среди немытой посуды нет предметов с пригоревшим жиром или другими серьезными загрязнениями эта программа подойдет.
Экономичная мойка. Своеобразный режим мойки, который в некоторых машинках можно настраивать, например, в посудомоечных машинах Бош. Цель его использования – оптимизация затрат ресурсов во время мытья посуды.

Длительность одного экономичного цикла может отличаться от другого в зависимости от модели ПММ.

Интенсивная мойка. «Тяжелая артиллерия» посудомоечной машины. Это режим, который может показать все возможности вашей техники в борьбе с самыми сложными загрязнениями. Этот режим длинный (от 3,5 до 6 часов) и самый затратный, зато с его помощью можно отдраить даже особенно грязные кастрюли и сковородки.

Сколько времени длятся циклы мойки на вашей посудомоечной машине, зависит от ее модели. Загляните в инструкцию. Там должна быть таблица, где расписана длительность каждой программы в отдельности.

Когда мытье окончено

По окончании мойки многие пользователи спешат достать посуду из корзин ПММ. Это ошибка. Завершив цикл мойки, машинка высушивает посуду, но даже после сушки, не стоит спешить извлекать ее. Дело в том, что посуда в моечной камере сильно разогревается, поэтому нужно приоткрыть дверцу и дать посуде немного остыть. Уже после этого посуду можно извлечь и расставить по полочкам.

Существуют модели ПММ, которые сами приоткрывают дверцу моечной камеры по окончанию программы.

Некоторые посудомойки по окончании цикла издают сигнал, чтобы уведомить пользователя о том, что посуда чистая. Это крайне неудобно, когда запускаешь машинку ночью. Подобный сигнал вполне может перебудить всех в квартире, поэтому на многих моделях этот сигнал можно отключить принудительно.

Расход ресурсов на один цикл

Каков расход воды и электричества за один цикл мойки у посудомоечной машины? Смотря какой цикл мойки и смотря о какой ПММ идет речь. Чтобы узнать точно, необходимо заглянуть в характеристики вашей «домашней помощницы». В инструкции обычно указывают средний расход за 1 цикл мойки, но можно найти информацию и о расходе за тот или иной цикл.

Современная машинка за 1 цикл мойки может тратить от 6,5 до 12 литров воды и менее 1 кВт электроэнергии в час. Согласитесь весьма экономично, но это далеко не рекорд. Очень скоро появятся модели, которые будут в два раза экономичнее современных. Наверное, тогда эксплуатация ПММ будет по-настоящему выгодной.

Поделитесь своим мнением — оставьте комментарий

Функции и программы посудомоечной машины

Все больше людей решают установить на кухне посудомоечную машину. И это неудивительно — тратить несколько часов в день на мытье посуды не хочется никому. Но посудомойки набирают популярность не только по этой причине. Отмывая большое количество посуды за один раз, аппарат очень экономно расходует воду — ее уходит в 4-5 раз меньше, чем при мытье вручную. Расход электроэнергии также невелик, особенно если установить двухфазный счетчик и включать посудомойку на ночь.

На что в первую очередь обращает внимание покупатель? Конечно же на программы и функции посудомоечной машины. Согласно статистике, многие потребители отдают предпочтение моделям с большим набором режимов и расширенным функционалом. Это используют в своих интересах маркетологи, рекламируя дополнительные возможности посудомоек. А после покупки выясняется, что без большинства из них вполне можно было обойтись. Поэтому мы решили описать самые нужные и важные функции посудомоечной машины, чтобы при покупке вы могли ориентироваться не на количество дополнительных опций, а на их качество и полезность.

Предварительное ополаскивание

Режим ополаскивания в посудомоечной машине предусмотрен в каждой из используемых программ. Для некоторых из них вода нагревается, другие используют холодную. Однако иногда стандартного режима ополаскивания бывает недостаточно. В циклах мойки эта функция предусмотрена для смывания моющего средства и придания посуде блеска. Но если емкости были сильно загрязнены, частицы пищи могут оставаться на них даже после нескольких полосканий.

Если вы моете посуду всего один раз вечером, она может находиться в посудомойке в течение нескольких часов. За это время остатки пищи на тарелках, сковородках и кастрюлях засохнут. Во время мытья их будет очень сложно удалить, и частицы загрязнений могут остаться на посуде. Чтобы этого не произошло, используйте режим предварительного ополаскивания. Его рекомендуется включать перед использованием основного цикла или даже 2-3 раза в течение дня, чтобы остатки пищи не засыхали на посуде, пока вы полностью не загрузите посудомойку. При включении режима ополаскивания в посудомоечной машине моющее средство не используется.

Интенсивная мойка

После каждого приготовления пищи необходимо помыть кастрюли, сковородки, противни, кулинарные формы и т. д. Дело это непростое, так как данная посуда сильно загрязняется. Удалить большое количество жира, копоть, подгоревшие остатки пищи довольно непросто даже современной посудомойке. Поэтому практически все модели оснащаются программой интенсивной мойки.

Данный режим предусматривает нагревание воды до температуры 65-75 градусов. В некоторых моделях программа включает также предварительное замачивание и ополаскивание горячей водой. Цикл довольно длительный (1,5-3 часа), зато посуда очищается безупречно.

Интенсивная мойка в посудомоечной машине должна применяться только для очень загрязненных емкостей. Использовать эту программу для керамической или стеклянной посуды не рекомендуется — горячая вода может повредить ее.

Нужна ли интенсивная мойка в посудомоечной машине? Это зависит от того, какие блюда вы предпочитаете готовить. Многие хозяйки редко пользуются этим режимом, хотя результат от его применения потрясающий — кастрюли и сковородки, какими бы грязными они ни были, очищаются идеально. Но следует учитывать дополнительный расход электроэнергии на нагрев воды. В некоторых случаях эту программу можно заменить комбинацией функции предварительного ополаскивания и автоматического режима мытья.

Быстрая мойка

Стандартный режим мытья в посудомоечной машине длится около полутора часов. Но иногда бывает так, что ждать просто некогда. Например, если к вам пришли гости и нужно быстро помыть посуду, только что убранную со стола. В этом случае выручит программа быстрой мойки или экспресс-режим. Он эффективен только для не очень грязной посуды: обеденных и десертных тарелок, столовых приборов, чашек, а также стеклянных бокалов. При активации этой программы посудомойка нагревает воду максимум до 45 градусов, а некоторые модели обходятся холодной. Функция сушки в большинстве случаев также отсутствует. Емкости, имеющие сильные загрязнения, при таком режиме не отмоются, зато для посуды из стекла, при отсутствии специально предназначенной программы, специалисты рекомендуют использовать именно этот цикл.

Быстрая мойка в посудомоечной машине не только выручит в экстренной ситуации и позволит сэкономить время — ее можно применять в комбинации с другими программами. Например, вместо функции предварительного ополаскивания. Так как греть воду не нужно, потребление электричества при этом будет минимальным.

Программа «Быстрая мойка» может иметь разные названия: Eat-Load-Run («Поел-загрузил-помыл»), «Экспресс», «Короткая программа». Длительность цикла тоже отличается у различных производителей и может составлять от 20 до 30 минут.

Авто-программа

Автоматическая программа посудомоечной машины (Auto) избавит вас от самостоятельного выбора режима мытья в соответствии со степенью загрязнённости посуды. Опцию можно использовать, если вы только купили посудомойку и еще не успели разобраться во всех ее функциях, а попробовать аппарат в работе хочется. Но и в повседневной эксплуатации этот режим может оказаться весьма полезным. Среди имеющегося набора программ он используется чаще других.

В бюджетных и дорогих моделях посудомоек работа авто-программы может немного отличаться. В первом случае пользователю предлагается самостоятельно указать степень загрязнения посуды (слабое, среднее, сильное). В соответствии с введенными данными посудомоечная машина самостоятельно запрограммирует ход программы.

В дорогих моделях участие человека ограничивается только нажатием кнопки. При помощи встроенных сенсоров посудомоечная машина самостоятельно определяет количество посуды и степень ее загрязнения. После этого выстраивается алгоритм действия программы: нужный объем воды и моющих средств, количество полосканий, длительность цикла. Вода может нагреваться до температуры 45-60 градусов, а длительность автоматической программы примерно 1,5-2,5 часа.

Авто-программа в посудомоечной машине может помочь сэкономить воду, электричество и моющие средства, особенно если в аппарате установлены специальные датчики и сенсоры.

Программой автоматического мытья оснащаются многие модели посудомоек, однако не все. Перед покупкой нелишним будет поинтересоваться, как именно работает этот режим в понравившейся вам модели.

3-в-1

В техническом описании многих посудомоечных машин имеется функция «3-в-1». Далеко не всем пользователям известно, что она из себя представляет. Поэтому чаще всего на нее просто не обращают внимание. Однако эта опция является довольно полезной.

Для того чтобы качественно отмывать посуду, посудомойка должна использовать специальные компоненты: моющее средство (жидкое или в виде порошка), ополаскиватель и соль. Перед запуском любой программы они должны обязательно присутствовать в предназначенных для этого контейнерах. Если одно из средств заканчивается, аппарат оповещает об этом при помощи специальных индикаторов.

Современные производители бытовой химии выпускают очень удобные таблетки и капсулы 3-в-1 для посудомоечных машин. В состав этих средств уже входят порошок, ополаскиватель и соль, поэтому необходимость в их использовании отпадает. Чтобы эффективно использовать таблетки и капсулы, посудомойка должна уметь распознавать их состав и использовать каждый из компонентов в нужный момент. Для этого и предназначена функция 3-в-1.

Таблетку или капсулу нужно загрузить в специальный отсек и запустить любую программу. Специальный сенсор определит наличие средства 3-в-1 и его состав, подкорректировав ход программы. Функция 3-в-1 помогает значительно улучшить качество мытья.

Многие хозяйки интересуются, стоит ли использовать таблетки, если опция 3-в-1 в посудомойке отсутствует? В этом случае смысла в применении подобных моющих средств нет. Таблетка полностью растворяется на первом этапе цикла, в результате чего на финише посуда не будет обрабатываться ополаскивателем. На ней могут остаться разводы и следы от капель воды.

Сейчас в продаже появляются таблетированные средства с более сложным составом: 4-в-1, 10-в-1 и даже 12-в-1. Они также прекрасно распознаются посудомойками с функцией 3-в-1. Кроме соли, ополаскивателя и моющего средства, данные таблетки могут содержать специальные компоненты для удаления накипи, защиты посуды от повреждений, растворители сложных загрязнений и т. д.

Аквасенсор

Аквасенсор (Aqua Senor) или датчик чистоты воды устанавливается в дорогих моделях посудомоечных машин. Прибор состоит из двух компонентов: инфракрасного фотодиода и фототранзистора. Оба элемента располагаются на общей плате друг напротив друга. Их задача — определить мутность воды по наличию в ней частичек пищи и остатков моющих средств и передать сигнал управляющему модулю. Тот, в соответствии с полученными данными, корректирует ход программы.

Как работает сенсор чистоты воды в посудомоечной машине? Фотодиод посылает инфракрасный луч, который должен попасть на фототранзистор. Но если вода очень мутная, этого не произойдет. В этом случае микропроцессор посылает модулю информацию об отсутствии сигнала, и система добавляет в программу дополнительное полоскание.

Если вода чистая, и луч попадает на фототранзистор, жидкость используется повторно, а дополнительное полоскание отменяется.

Функция Аквсенсор в посудомоечной машине используется с целью экономии воды. Аппараты, оснащенные датчиками, способны уменьшить расход примерно на 4 литра за каждый цикл. Качество мытья при этом не ухудшается.

Посудомойки с Aqua Senor очень экономны, однако стоят дороже обычных. Но в этом случае есть смысл немного переплатить — вложенные деньги быстро окупятся за счет уменьшения счетов за коммунальные услуги.

Половинная загрузка

Использование посудомоечной машины выгодно в том случае, если вы загружаете ее полностью и включаете один раз в день. Конечно, вы можете положить в камеру всего пару тарелок, но на то, чтобы их помыть, посудомойка потратит столько же воды, сколько и при полной загрузке.

Что делать тем, кто не хочет накапливать посуду в течение дня? В этом случае выручит половинная загрузка посудомоечной машины. Данная функция (в описании часто обозначается 1/2) присутствует сейчас во многих моделях. При ее активации аппарат расходует меньше воды и электроэнергии. Но не на половину, как ожидают многие, а примерно на 15-20%.

В некоторых дорогих моделях режим половинной загрузки в списке отсутствует. Но это компенсируется наличием специальных датчиков, определяющих количество загруженной посуды, а также степень ее загрязнения. Согласно этим данным выстраивается ход программы и определяется необходимый объем ресурсов.

Функция половинной загрузки имеет некоторые минусы, связанные с использованием таблеток 3-в-1, предназначенных для полноценного цикла мойки. Несмотря на уменьшенный расход воды, машина растворит средство полностью. Чтобы не расходовать его понапрасну, рекомендуется разрезать таблетку пополам.

Половинная загрузка в посудомоечной машине нужна тем, кто нечасто использует большое количество посуды или не любит откладывать ее мытье «на потом». Если у вас большая семья, и посудомойка обычно загружается полностью, опция может остаться невостребованной.

Луч на полу

Большинство посудомоек, имеющихся в продаже, встраиваемые. Они устанавливаются в кухонный гарнитур, а передняя панель аппарата закрывается мебельным фасадом. Элементы управления находятся на верхнем ребре дверцы, поэтому не видны, если не открыть ее. Производители стараются, чтобы техника работала как можно тише, поэтому далеко не всегда удается сразу определить, закончился цикл мытья или нет.

Чтобы пользователям не приходилось прислушиваться или открывать дверцу, некоторые модели посудомоечных машин оснащаются функцией «Луч на полу». Стоят такие аппараты недешево, поэтому стоит разобраться, нужна ли эта опция.

«Луч на полу» в посудомоечной машине — это световая проекция, помогающая следить за ходом работы аппарата. Она может работать несколькими способами. Иногда световая точка возле дверцы посудомойки появляется только по окончании программы. В других моделях она наоборот гаснет после того, как аппарат завершит работу. Есть еще один вариант — смена цвета луча с красного на зеленый. И самый сложный — проецирование на пол не просто световой точки, а времени, оставшегося до конца программы.

Функция «Луч на полу» позволяет обойтись без звукового сигнала по окончании работы посудомойки. Эту оценят семьи с маленькими детьми, а также те, кто обычно включает аппарат на ночь.

Преимущества посудомоечных машин Kaiser

Выбирая посудомоечную машину, многие покупатели отдают предпочтение технике немецкой торговой марки Kaiser. Посудомойки привлекают надежностью, долговечностью, простотой эксплуатации, широким набором режимов, а также доступной стоимостью.

Внутренняя камера посудомоечных машин Kaiser изготавливается из нержавеющей стали. Это не только придает технике эстетичный вид — материал, устойчивый к образованию коррозии и механическим воздействиям, продлевает срок службы посудомойки. Из нержавейки изготавливаются и внешние элементы корпуса. Чтобы на них не оставались отпечатки пальцев, наносится специальное защитное покрытие.

Посудомойка Кайзер за один цикл может вымыть до 14 комплектов посуды. В списке программ насчитывается до 8 режимов мытья, среди которых Auto, программа 3-в-1, интенсивная и быстрая мойка, а также специальный цикл для мытья хрусталя и стекла.

Специалисты компании разработали специальный двойной дозатор для моющих средств, который помогает уменьшить их расход. Улучшению результатов мытья способствуют два независимых уровня опрыскивания. Форма опрыскивателя была разработана таким образом, чтобы струи воды не мешали друг другу и полностью омывали поверхность посуды.

Некоторые модели посудомоечных машин Kaiser оснащаются системой Aqua Stop, предохраняющей от протечек. Подача воды автоматически отключается в случае поломки или повреждения наливного шланга.

При помощи технологии Logic Control посудомойка автоматически определяет объем загрузки и степень загрязнения посуды, а также может подкорректировать неправильно выбранную программу.

В нашем интернет-магазине вы можете купить посудомоечные машины Kaiser, выбрав при помощи системы фильтров необходимые параметры техники. Заказы доставляются бесплатно в любые регионы России.

Посудомоечная_машина_долго_моет_посуду

Если ваша посудомоечная машина стала подозрительно долго мыть посуду, останавливается на половине или на 1 минуте, или постоянно слышен шум работающей помпы, сливающей воду, или мойка завершилась, но машина не отключается — всё это симптомы неисправности одного из узлов машины. Впрочем, может вы просто забыли прочистить фильтры или перегрузили свою помощницу посудой — далее в этой статье мы опишем типичные причины, почему посудомойка долго моет посуду, зависает или останавливается.

Наиболее часто встречающиеся причины — проблемы со сливом воды (засорились фильтры, сломался насос или датчик уровня воды) и неисправность электроники. Не исключено, что сгорел нагревательный элемент (ТЭН), из-за чего воду никак не удается нагреть до требуемой температуры. Мойка может зависать и из-за неграмотной установки посудомойки и халатного подключения к канализации.

Так как возможных причин долгой мойки слишком много, точно диагностировать, почему посудомойка долго моет посуду, можно только с помощью специального оборудования и при наличии необходимого опыта — если простые решения не помогут, лучше вызовите мастера.

Засорился сливной фильтр

Симптомы: программы зависает на этапе слива воды или слив происходит слишком долго

Внимательно понаблюдайте за процессом мойки: если она явно зависает на стадии слива воды, то одна из самых распространённых причин — засорение сливного фильтра: вода уходит из машины слишком медленно, мойка сильно задерживается. Советуем взять за правило чистить сливной фильтр после каждой мойки — он быстро забивается.

Засориться может не только сливной фильтр, но и канализация: в этом случае обычно у вас будут проблемы и со сливом воды из той же обычной, через которую подключен и слив посудомойки.

Вышел из строя сливной насос

Симптомы: завершение или зависание программы при начале слива воды

Вода может плохо сливаться не только из-за засора в сливном фильтре, но и по причине поломки сливного насоса: если он не подает признаков жизни, модуль управления не запустит мойку. Если же насос в целом жив, но работает плохо, процесс слива воды может затянуться надолго. Это сложная поломка, и грамотно починить насос под силу только опытному специалисту с необходимым оборудованием для диагностики.

Проблемы с заливом воды

Симптомы: обычно вода начинает набираться, но мойка либо зависает, либо вскоре останавливается

При недостатке воды или плохом напоре модуль управления посудомойки может решить, что продолжать мойку нет смысла, и либо остановит её, либо будет дожидаться, пока она наберется. Причин, которые могут привести к плохой подачи воды, великое множество: плохой напор в водопроводе или вентиль вообще перекрыт, пережат наливной шланг, засорился входной фильтр или неисправен заливной клапан, сломался датчик уровня воды, вышел из строя циркуляционный насос, отвечающий за подачу воды — подробности смотрите в нашей статье «Посудомойка не набирает воду».

Протечка воды

Симптомы: слив не завершается, постоянно слышен шум работающего насоса

Если внутри машины где-то протекает вода, сливной насос будет пытаться её откачивать, но из-за протечки вода будет опять прибывать, и так до бесконечности. Отключите машину от сети, и проверьте, нет ли подтеков под машиной. Самому найти причину протечки непросто, лучше вызвать специалиста.

Мытье посуды вручную отнимает порой немало времени, поэтому некоторые задумываются о приобретении посудомоечной машины. Однако возникает вопрос, а сколько времени тратит посудомойка, чтобы вымыть определенное количество комплектов посуды, на самом ли деле происходит экономия или нет? Попробуем в этом разобраться.

Из чего складывается время мойки посуды

Процесс мытья посуды в посудомоечной машине практически ничем не отличается от мытья посуды вручную, и состоит из следующих этапов:

иногда замачивание;
мытье;
ополаскивание;
сушка (или вытирание полотенцем).

Каждый из этих этапов длится определенное время, которое зависит от выбранного режима мойки. А точнее от температуры, до которой нагревается вода. Соответственно, чем она выше, тем дольше будет длиться цикл мойки. В среднем это может занимать от 15 до 25 минут. В случае неисправности нагревательного элемента, посудомойка может не запустить цикл мытья, выдавая ошибку, в этом случае полезной будет информация, как заменить ТЭН в посудомоечной машине Bosch.

Этап ополаскивания посуды в машине довольно важен, поскольку порошок, в котором моется посуда, может оставаться на посуде и попадать в организм человека. Химические вещества вредны для здоровья. Процесс ополаскивания в среднем длится около 20 минут. И, в завершении цикла, происходит сушка посуды, данный режим есть в любой посудомоечной машине, вот только в некоторых моделях на ускоренном режиме мойки, сушка не включается. В целом же, чтобы посуда хорошо просохла необходимо около 15-20 минут.

Вывод: время, которое посудомоечная машина затрачивает на один цикл мытья, варьируется от 30 до 180 минут.

Режимы и их длительность

Поговорим также и о режимах, которые чаще всего встречаются в посудомоечных машинах, и посмотрим, насколько времени рассчитан каждый из них. Большинство посудомоек имеют 4 основных программы мойки:

Быстрое мытье – предполагает, что машина моет посуду при 35 0 С, дважды ополаскивает ее, что занимает около 30 мин.
Нормальное мытье – включает предварительное споласкивание, мытье посуды при 65 0 С, тройное ополаскивание и сушку, это занимает около 104 минут.
Экономичное мытье – включает предварительное ополаскивание, мытье посуды при 50 0 С, двойное споласкивание и сушку, режим рассчитан на 155 минут.
Интенсивное мытье – включает предварительное споласкивание, мытье посуды при 70 0 С, четыре этапа споласкивания и сушку, процесс занимает 109 минут.

К сведению! Данные режимы описаны на примере посудомоечной машины Bosch SRV 46A.3. В большинстве случаев, режимы в других моделях машин отличаются, но незначительно.

В некоторых посудомоечных машинках встречаются еще и такие программы:

«Eat-Load-Run» — режим, предполагающий загрузку посуды непосредственно после еды, машина моет посуду при 65 0 С, поласкает и сушит ее, выполняя все этапы всего за 30 минут;
Деликатная – мойка предметов при 45 0 С, изготовленных из таких материалов как фарфор, хрусталь, стекло;
Автомойка – данная программа распознает степень загрязнения предметов посуды и автоматически выставляет необходимое количество воды, порошка и длительность цикла мойки.

Кроме того, в современных посудомоечных машинах, например в машинах марки Bosch есть функция Экономии времени (Varlo Speed), которая в зависимости от выбранного режима позволяет экономить от 20 до 50% времени на мытье посуды. Однако при снижении времени на мойку, увеличивается потребление электроэнергии. Здесь выбирать вам, что выгоднее долго мыть около двух часов при сниженном потреблении энергии, или 1 час, но затратить большее количество электроэнергии.

Оптимальными по продолжительности, по мнению пользователей, являются программы быстрой мойки, когда нужно вымыть посуду после еды, и интенсивный режим для отмывания посуды с сильным загрязнением.

Модели посудомоек: длительность режимов

Рассмотрим несколько различных моделей посудомоечных машин разных марок и продолжительность мойки этими машинами.

ELECTROLUX ESF 9451 LOW

Быстрая мойка – длительность составляет 30 минут.
Интенсивная — длится 65-75 минут.
Основная – 100-110 минут.
Экономичная – 120-130 минут.

AEG OKO FAVORIT 5270i

Быстрая мойка – длительность составляет 30 минут.
Интенсивная — длится 100-110 минут.
Основная – 89-99 минут.
Биопрограмма — 87-97 минут.

HANSA ZWM 4677 IEH

Быстрая мойка – 40 минут;
Экспресс 60 – 1 час;
Щадящая мойка – 110 минут;
ECO – 165 минут;
Обычная – 155 минут;
Интенсивная – 130 минут.

Стандартное мытье – 155 минут;
Интенсивное мытье – 130 минут;
Деликатное мытье – 110 минут;
Экономичное мытье – 165 минут;
Быстрое мытье – 40 минут;
Горячее ополаскивание – 60 минут;
Холодное ополаскивание – 8 минут.

Итак, в целом продолжительность цикла мытья посуды в машинах разных марок, например Bosch, Siemens, Hansa и др. практически не отличается. Сколько точно времени моет машина, смотрите на дисплее при выборе программы или в инструкции к технике. Сколько бы долго она не мыла, вы в это время можете спокойно заняться своими делами.

Интересное:

10 комментариев читателей

Добрый вечер, пмм Бош sps40x92, поставили режим Эко, затем нажали 12. Мыла она посуду два с лишним часа. Мне кажется по времени это не половина программы? В какой последовательности надо нажимать кнопки при запуске, режим+12 или 1/2+режим?

Владимир, последовательность соблюдаете правильно. Половинная мойка означает только то, что вода, ополаскиватель и соответственно электроэнергия затрачивается в два раза меньше, а продолжительность мойки остается не изменной. Рекомендуется данный режим включать когда посуды не много. А вообще в инструкции это должно описано, почитайте. ) Ваш КЭП

Здравствуйте! Вот и меня интересовал этот вопрос. Но хотелось бы уточнить, что во многих источниках (в том числе и в инструкции) говорится и об экономии времени? Поэтому и искала ответ на этот вопрос… экономится энергия, вода, но не время.

об экономии времени вашего, а нне «посудомоечного»! Она моет, а вы гуляете 🙂

В машинке Индезит программа на 40 минут, стирает 2 часа, кто знает почему?

Машинка Bosch SD4P1B на режиме Эко 50 стирает 3 часа, это нормально?

У меня тоже бош моет 3 часа и более.

Купила вчера машину Bosch SPS30E32RU, поставила нормальный режим на 65° и половинная загрузка, уже три часа моет, это норма? Где посмотреть время мойки на разных программах?

Добрый вечер, у меня посудомойка новая Бош. И я подключала на время. Всегда 1 час, а сегодня включила и смотрю время 55 минут горит, не могу понять.

Конечно допотопный комментарий, но отвечу, вы изменили настройку ополаскивателя.

Хотите оставить заявку или проконсультироваться с мастером?

топ 5 неисправностей

Промышленные ПММ
МПУ 700
Apach
Silanos
Abat
RADA
Elframo

Вы здесь:
Home
Посудомоечная машина Bosch долго моет и зависает на одой минуте

Посудомоечная машина Bosch долго моет и зависает на одой минуте

Повышенное время работы посудомоечной машины бош может быть связанно с отсутствием нагрева воды. Или с перебоями подачи воды. Если ваша посудомоечная машина долго моет, а в конце цикла зависает на 01 минуте. Скорее всего, на каком то из циклов мойки,не происходит нагрев воды. Либо он отсутствует полностью. После завершения программы и открытия двери. Из посудомойки должен выходить пар. Если его нет, это характерный признак отсутствия нагрева и сушки соответственно.
Причины могут быть разнообразны от перегорания ТЭН, до выхода из строя модуля управления. Проблемы с перепускным клапаном и его управлением. А также проблем с прессостатом. Для определения и устранения неисправности необходимо выполнить диагностику всех перечисленных компонентов. Без определенных навыков справиться с задачей под силу не каждому. Данная проблема не редкость для посудомоечных машин бош возраст которых 8-10 лет. Если вы столкнулись с данной неисправностью — звоните. Наши мастера смогут в короткий срок устранить данную неисправность качественно и с гарантией.

Сколько воды потребляет посудомоечная машина за одну мойку

Пожалуй, каждую хозяйку, задумавшуюся о кухонной помощнице, тревожит вопрос: каков расход воды в посудомоечной машине? Получится ли с посудомойкой экономить на коммунальных платежах или наоборот?

Многих хозяек волнует, мало или много воды расходует техника

Главный плюс этой покупки – экономия времени и сил, ведь намного приятнее, когда рутинную работу за тебя сделает специальная техника, а не ты сам.

Наверное, холостяку данное оборудование совсем ни к чему. Помыть под краном одну тарелку за собой – не проблема. Но даже для небольшой семьи посудомоечная машина сможет стать настоящей палочкой-выручалочкой, ведь расход жидкости в ней исключительно мал, несмотря на ошибочное мнение, что посудомойка тратит на мытье посуды много электроэнергии и воды.

Количество потребляемой воды

Сколько же воды потребляет посудомоечная машина за одну мойку? Рассматривая расход воды посудомоек разных марок и моделей, можно говорить о том, что он, конечно, будет различаться. Но даже самые «древние» образцы посудомоечных машин не расходуют более 20 литров воды.

Моющее оборудование посудомоек делится, в зависимости от габаритов, на два типа: узкое и полноразмерное. Именно исходя из этой информации, можно судить, какое количество посуды вместит в себя и сможет отмыть за один цикл конкретная модель машины.

Полногабаритная техника сможет вымыть 13-14 комплектов посуды. Самый большой расход воды при этом достигнет 15 литров. Более компактные (узкие) машины смогут вымыть около 6-9 наборов при потреблении не более 10 литров воды.

Экономичность

И все же самый волнующий хозяек вопрос: выгоднее ли использовать посудомойку или дешевле мыть кухонную утварь по старинке? Давайте разберемся. Проводились специальные эксперименты, которые доказали, что то же самое количество посуды, которое соответствует одной загрузке машины, при ручном мытье обходится в 70 литров горячей и в 30 литров холодной воды (плюс-минус). Таким образом, мойка кухонной утвари в посудомоечной машине показывает себя намного более экономичной по сравнению с привычной нам ручной.

Для того чтобы примерно понимать, какое именно количество воды потребляет современное моющее оборудование, приведем в пример некоторые известные модели:

Bosch SPV63M50 (компактная) вмещает в себя до 9 наборов за одну загрузку, расход 8 литров;

Candy CDI 6015 WIFI (полноразмерная) способна отмыть за один цикл 16 комплектов посуды, используя при этом 10 литров воды.

Семье из двух человек лучше приобретать компактную модель. В противном случае на мытье нескольких предметов из набора посуды будет уходить количество воды, рассчитанное на полноценный комплект, и никакой экономии не выйдет. Конечно, можно накапливать посуду до тех пор, пока машина не загрузится полностью, но такой вариант будет удобен далеко не каждому.

Для небольшой семьи подойдет компактная модель

На сегодняшний день самыми экономичными признаны бренды из Европы. Стоит выбрать именно такую машину, если экономия водных ресурсов для потребителя в приоритете. Известные всем фирмы Indesit, Candy, Bosch, Siemens, Beko, Whirlpool и др. имеют класс энергопотребления А, что соответствует экономичной технике. Средний расход электричества у них колеблется между 0,7 и 0,9 кВт (в зависимости от габаритов машины). Что интересно, некоторые бренды предусматривают в своем оборудовании функцию половинной загрузки, что позволяет сэкономить воду примерно на 30%.

Особенности мытья посуды при помощи техники

За счет чего происходит экономия воды в посудомойке? Дело в том, что в современном оборудовании применяется специальная технология, при которой тот объем воды, который набран изначально, используется в процессе мытья несколько раз. Сначала кухонная утварь опрыскивается, затем происходят непосредственное мытье с применением моющих средств и, наконец, ополаскивание.

После выполнения одной операции машина не выливает сразу в канализацию воду, а фильтрует ее и использует дальше, в следующих циклах. Во время мытья посуды жидкость сливается лишь частично, а ее свежие порции поступают из водопровода. Разбрызгиватели выбрасывают воду под сильным напором тонкими струями, что тоже помогает неплохо сэкономить на водопотреблении.

По времени мытье и сушка кухонной утвари в посудомоечной машине занимают примерно 2 часа. Но если учесть, что хозяйке останется только убрать с тарелок прилипшие остатки пищи, процесс перестанет казаться длительным. А если принять к сведению, что машина отмоет еще и кастрюли со сковородками, на мытье которых у любой, даже самой опытной, хозяйки обычно уходит львиная часть времени, то станет ясно, что 2 часа – не срок для такой трудоемкой работы.

Посудомойка может качественно отмыть кастрюли и сковородки

Окупаемость

Разные источники сообщают, что в среднем посудомойка окупается около 4 лет, а если мыть посуду с использованием ночного тарифа на электросчетчик – за 3,5 года. Производители кухонного оборудования оценивают примерное минимальное время его службы в 5 лет, поэтому выгода налицо. А если еще и купить понравившуюся модель через интернет-магазин со скидкой, можно будет неплохо сэкономить на приобретении.

Достоинства и недостатки

Помимо экономии воды, у посудомоечных машин есть множество других достоинств, но присутствуют и недостатки. Давайте рассмотрим их.

Достоинства

Во время мытья посуды в посудомойке температура воды часто достигает +75…90 ℃. Благодаря этому достигается стерильность кухонной утвари, что особенно понравится, например, мамам с маленькими детьми.

Кроме того, качество мытья посуды в посудомойке в разы выше, чем вручную. Это зависит не только от специальных моющих средств, но и от очень высокой температуры воды в посудомоечной машине. Кроме того, многократно доказано, что посудомойки за год экономят для своих владельцев время, которое можно сопоставить с трудом человека в течение месяца.

При мытье посуды вручную тратится намного больше воды, чем при использовании техники

Следует знать, что посудомойкой можно пользоваться для мытья не только посуды. Газовые конфорки с плит, решетки для барбекю, формы для запекания и многое другое с ее помощью тоже можно отлично вымыть, не тратя понапрасну свое время и силы.

Недостатки

Делая выбор в пользу той или иной модели, обязательно продумайте, на какое количество посуды за одну загрузку вы рассчитываете. Купив полногабаритную модель на небольшое количество человек, вы рискуете превратить нового кухонного помощника в склад для немытой посуды, от которого будет к тому же дурно пахнуть.

Не превращайте технику в хранилище немытой посуды

Иногда посудомойку придется чистить и мыть. Периодически придется запускать холостые циклы, чтобы выполнить процесс самоочистки. Также изредка нужно будет чистить насос и фильтры.

Те, кто раньше считал посудомоечную машину предметом роскоши, рано или поздно меняют свое мнение, особенно когда видят меньшие цифры на счетчике и снижение сумм платы за услуги водоснабжения. Безусловно, посудомойка поможет сэкономить деньги, время и силы всей семьи.

Видео

Предлагаем посмотреть видеосюжет по теме статьи:

Автор: Ольга Цапенко

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

Знаете ли вы, что:

Если на любимых вещах появились первые признаки вынашивания в виде неопрятных катышков, от них можно избавиться при помощи специальной машинки – шейвера. Он быстро и эффективно сбривает сбившиеся в комки волокна ткани и возвращает вещам достойный вид.

Нити из золота и серебра, которыми в старину вышивали одежду, называются канителью. Для их получения металлическую проволоку долго тянули клещами до состояния необходимой тонкости. Отсюда и пошло выражение «тянуть (разводить) канитель» – «заниматься долгой однообразной работой» или «затягивать выполнение дела».

Привычка «экономно» пользоваться стиральной машиной-автомат может привести к появлению в ней неприятного запаха. Стирки при температурах ниже 60 ℃ и короткие полоскания позволяют грибкам и бактериям с грязной одежды оставаться на внутренних поверхностях и активно размножаться.

Перед тем как выводить различные пятна с одежды, нужно выяснить, насколько безопасен выбранный растворитель для самой ткани. Его наносят в небольшом количестве на малозаметный участок вещи со стороны изнанки на 5-10 минут. Если материал сохраняет свою структуру и цвет, можно переходить к пятнам.

Натяжные потолки из ПВХ-пленки способны выдерживать от 70 до 120 л воды на 1 м² своей площади (в зависимости от размеров потолка, степени его натяжения и качества пленки). Так что можно не опасаться протечек от соседей сверху.

Удалить накипь и нагар с подошвы утюга проще всего поваренной солью. Насыпьте на бумагу толстый слой соли, нагрейте утюг до максимума и несколько раз, слегка придавливая, проведите утюгом по солевой подстилке.

Для борьбы с молью существуют специальные ловушки. В липкий слой, которым они покрыты, добавлены феромоны самок, привлекающие самцов. Прилипая к ловушке, они выбывают из процесса размножения, что ведет к уменьшению популяции моли.

В посудомоечной машине хорошо отмываются не только тарелки и чашки. В нее можно загрузить пластмассовые игрушки, стеклянные плафоны светильников и даже грязные овощи, например картошку, но только без применения моющих средств.

Свежий лимон подходит не только для чая: очистите загрязнения с поверхности акриловой ванны, потерев половинкой разрезанного цитруса, или быстро вымойте микроволновку, поставив в нее емкость с водой и дольками лимона на 8-10 минут при максимальной мощности. Размягченную грязь останется просто вытереть губкой.

Как пользоваться посудомоечной машиной — подробная инструкция

То, насколько вы будете довольны качеством мытья посуды в своей посудомоечной машине, зависит не только от марки агрегата и, следовательно, его возможностей, но и от того, сколь ответственно вы сами подойдете к этому процессу.

Что нужно для посудомоечной машины? Какие спецпрепараты помимо моющего средства требуются ей? Как правильно разместить посуду в камере? Какой уход требуется вашей помощнице? Если вы надеетесь на достижение идеального результата, если вы хотите, чтобы ваша посуда всегда сияла чистотой, прислушайтесь к нашим советам.

Как загружать посуду в посудомоечную машину

Эффективность мойки во многом зависит от того, насколько правильно вы загрузите в посудомоечную машину все ваши тарелки, чашки, столовые приборы, сковороды и кастрюли. Если пренебречь рядом рекомендаций, касающихся размещения посуды в камере посудомойки, результат может вас не обрадовать. Грешить при этом вы будете не на себя, а на свою «помощницу», и совершенно зря…

Все современные посудомоечные машины, за исключением суперкомпактных моделей, оборудованы двумя корзинами для посуды, а также лотком для столовых приборов. Верхняя корзина предназначена для тарелок, чашек, стаканов, бокалов и других относительно небольших предметов. Если в вашей посудомоечной машине предусмотрена регулировка высоты верхней корзины, подберите ее оптимальное положение: вода должна равномерно смачивать всю загруженную посуду.

Верхняя корзина посудомоечной машины.

Специализация нижней корзины посудомоечной машины – кастрюли, сковородки, противни, большие тарелки и блюда и прочие крупные предметы. Во многих моделях нижние корзины оборудованы откидывающимися держателями. В поднятом положении эти держатели помогают равномерно распределить посуду. Но если посуды слишком много или загружаемая утварь очень большая, держатели можно просто сложить – вы получите ровную площадку для крупных предметов.

Нижняя корзина посудомоечной машины.

Лоток для столовых приборов – это, по сути, небольшая съемная корзина, в которой размещают ложки, вилки, столовые ножи. В посудомоечных машинах премиум-класса нередко имеется алюминиевый лоток, предназначенный специально для столовых приборов из серебра.

Съемная корзина для столовых приборов.

Советы по правильному размещению посуды в посудомоечной машине

Совет 1.

Перед загрузкой посуды в машину в обязательном порядке удалите с нее крупные кусочки пищи, косточки, салфетки и т.п. Этим вы предотвратите ситуацию, когда фильтр забьется прямо во время цикла.

Совет 2.

Чтобы снизить расход электроэнергии и одновременно повысить качество конечного результата, особо грязную и жирную посуду ополосните предварительно горячей водой из-под крана. Струя горячей воды удалит самые сильные загрязнения, тем самым вы поможете машине лучше и быстрее справиться с поставленной задачей. Особенно актуален этот совет для владельцев посудомоек, в которых не предусмотрен режим предварительного замачивания.

Совет 3.

Сначала загружайте крупные предметы в нижнюю корзину, затем мелкие – в верхнюю.

Совет 4.

Тарелки, блюдца, супницы располагаются внутренней стороной к центру. Большие тарелки следует размещать в периферийных частях корзины, маленькие – ближе к центру. Устанавливая тарелки в держатели, следите, чтобы между ними оставался небольшой зазор: будучи расположенными слишком близко друг к другу они могут не промыться как следует.

Совет 5.

Чашки и стаканы следует устанавливать на специальных держателях донышком вверх, чтобы в них не скапливалась вода. Хрупкие бокалы из хрусталя или тонкого стекла не должны соприкасаться друг с другом и с «соседями» по корзине, в противном случае велик шанс, что после мойки счастья в вашем доме будет больше, а бокалов меньше.

Совет 6.

Помещать столовые приборы в лоток следует ручками вниз – так с них будет лучше стекать вода.

Совет 7.

Грязную посуду (сковороды, кастрюли, противни) желательно мыть отдельно от сравнительно чистых тарелок и бокалов. Противни от духового шкафа старайтесь располагать в посудомоечной машине боком, чтобы они не затрудняли попадание воды к посуде верхнего уровня. А вот кастрюли и сковороды лучше перевернуть вверх дном.

Совет 8.

Не перегружайте посудомоечную машину! Не складывайте посуду в ней «горой»! Вода должна иметь свободный доступ к поверхности каждой кастрюли, каждой тарелки, каждого стакана, в противном случае после мойки вы получите по-прежнему грязную посуду. Обязательно убедитесь, что загруженная в посудомоечную машину посуда не мешает свободному движению вращающихся вокруг своей оси коромысел, из которых во время процесса разбрызгивается вода.

Справились с загрузкой посуды в посудомоечную машину? А теперь еще раз внимательно осмотрите ее содержимое и убедитесь, что все размещенное там разрешено мыть в посудомойках.

Что нельзя мыть в посудомоечной машине

В посудомоечной машине можно мыть практически все – от хрупких стеклянных бокалов до сковородок и противней. Но из любого правила есть исключения: некоторые предметы вы сможете вымыть в автомате лишь один раз – первый и последний. Далеко не каждый материал способен выдержать долгое пребывание в воде, высокую температуру, воздействие агрессивных химических веществ, принудительную сушку горячим воздухом.

Разберемся, какую посуду нельзя мыть в посудомоечной машине, особенно если у последней ограничен выбор режимов мойки.

Дерево

Если вы не планируете в ближайшее время отправить на свалку любимую скалку или деревянную ложку, воздержитесь от мытья их в посудомоечной машине. Результат этого действия предсказуем. При длительном контакте с водой древесина имеет свойство разбухать – волокна, напитываясь влагой, увеличиваются в размерах.

Последующее высыхание ведет к резкому сжиманию древесных волокон и, как следствие этого, к разрыву прочной связи между ними. В результате деревянный предмет деформируется, его поверхность становится шершавой, появляются трещины, одним словом изделие теряет вид.

Поспешим разуверить тех, кто считает, что за короткое время нахождения посуды в камере посудомоечной машины ничего страшного произойти не успеет. На самом деле дерево начинает разбухать, пролежав в холодной воде всего 30-40 минут. Что уж говорить о воде горячей, в которой при этом еще растворено моющее средство… Как вы думаете, что произойдет с вашими деревянными мисками, ложками, разделочными досками, скалками, лопатками для блинчиков, которые будут находиться в таких условиях 2-3 часа?

Пластик

Мыть пластик в посудомоечной машине можно, но с одной оговоркой – он должен быть термостойким (на изделии в этом случае имеется значок, разрешающий автоматическую мойку).

Впрочем, посуду даже из термостойкой пластмассы нежелательно размещать в нижней корзине, т.е. вблизи нагревательного элемента. В камере машины ни в коем случае не должны оказаться одноразовые пластиковые стаканчики, тарелки, ложки и вилки.

Отдельно нужно сказать пару слов о вакуумируемой посуде. Пластиковые контейнеры, из-под крышек которых можно откачивать воздух, создавая внутри вакуум, также нельзя класть в посудомоечную машину. Даже незначительная деформация пластмассы в результате воздействия на нее высоких температур приведет к тому, что вакуумная посуда потеряет герметичность, и в нее будет проникать воздух.

Фарфор

Не стоит подвергать автоматической мойке изделия из фарфора, особенно тонкого. Под воздействием горячей воды фарфор может довольно быстро покрыться сеткой мелких трещинок, совсем губительна для этого материала турбосушка. Кроме того, после нескольких моек поблекнет роспись, не защищенная слоем лака. Если вы все же решили отправить в посудомоечную машину фарфоровые изделия, выберите режим «Деликатная мойка» с низкой температурой и коротким циклом.

Хрусталь

Хрусталь тоже не относится к «любителям» принимать горячие ванны. Он боится не столько высоких температур, сколько их перепадов. Как и в случае фарфора, для хрусталя рекомендуется режим «Деликатная мойка». Особо ценные экземпляры лучше мыть вручную.

Благородные и неблагородные металлы

Автоматическая мойка противопоказана изделиям из некоторых металлов. Например, не стоит загружать в посудомоечную машину серебряные столовые приборы: серебро чернеет от контакта с некоторыми другими металлами (особенно опасна для него нержавеющая сталь, из которой сделаны внутренние стенки камеры).

Под действием моющих средств поверхность изделий из серебра, латуни, олова, бронзы тускнеет, и добиться первоначального блеска бывает весьма непросто.

Плохо переносит длительное воздействие горячей воды и моющего средства и медь: в таких агрессивных условиях медные предметы, как правило, темнеют и теряют вид.

Алюминий – химически очень активный металл, хотя в обычной жизни мы этого и не замечаем благодаря защитной оксидной пленке на его поверхности. Однако от воздействия раствора моющего средства в горячей воде иногда не способна защитить и эта пленка: побывав в посудомоечной машине, алюминиевые изделия нередко приобретают темно-серый налет.

После второй-третьей мойки в посудомоечной машине покроется коррозийным налетом и потеряет вид и чугунная посуда.

Прочее

Нечего делать в посудомоечной машине острым кухонным ножам. Профессионалы моют свои ножи под струей прохладной воды, потому что в противном случае они быстро затупятся. Если вы будете практиковать мытье кухонных ножей в посудомойке, то точить вам их придется чуть ли не каждый день.

Не кладите в посудомоечную машину неглазурованную глиняную посуду и художественные изделия: микрочастицы глины быстро засорят фильтры.

Если производитель вашего термоса или термокружки не снабдил свою продукцию значком, разрешающим машинную мойку, придется вам наводить лоск вручную. Пластиковым предметам, отдельные элементы которых соединены клеем, тоже не место в посудомоечной машине.

Мы, как смогли, попытались ответить на вопрос, какую посуду нельзя мыть в посудомоечной машине. Конечно, полный список «запрещенных» предметов и материалов гораздо шире. Но, надеемся, вы поняли принцип и, значит, не допустите фатальных ошибок.

Какие средства нужны для посудомоечной машины

Для эффективной работы посудомоечной машины ей помимо воды нужно немало разной химии. В первую очередь речь идет о регенерирующей соли, ополаскивателе и, конечно, моющем средстве. Рассмотрим назначение каждого из них.

Регенерирующая соль

Регенерирующая соль участвует в цикле смягчения воды. Мыть посуду жесткой водой (а именно таковой она является во многих густонаселенных регионах нашей страны) настоятельно не рекомендуется. Это ведет к снижению эффективности моющего средства (а значит, и всего процесса), к обрастанию слоем накипи ТЭНа (и, следовательно, к увеличению затрат электроэнергии на нагрев воды), к преждевременному выходу из строя некоторых узлов агрегата.

Снизить жесткость воды, обусловленную присутствием в ней ионов магния и кальция, и тем самым предотвратить образование в посудомоечной машине накипи помогает ионообменная смола. Этой смолой заполнен специальный фильтр, через который пропускается вода, поступающая в машину из водопровода.

Ионообменная смола забирает из воды ионы кальция и магния, отдавая взамен ионы натрия. Тем самым она делает воду мягче. Очевидно, что запасы Na-ионов в ионообменнике не бесконечны, а потому по мере необходимости их нужно восполнять. Именно эту функцию и выполняет регенерирующая соль.

Соль загружается перед началом процесса в специальную емкость, находящуюся на дне камеры.

В конце цикла мойки посуды, при ее последнем полоскании, в ионообменник впрыскивается насыщенный соляной раствор, который остается там в течение 15 мин. Этого времени достаточно, чтобы ионообменная смола освободилась от ионов магния и кальция и насытилась ионами натрия.

Расход регенерирующей соли составляет около 1,5 кг на 20 моек и зависит от градуса жесткости воды в вашем населенном пункте. Значение жесткости воды можно попытаться узнать в местном ЖКХ, хотя, наверное, проще будет оценить ее самостоятельно, воспользовавшись специальными индикаторными тест-полосками.

В соответствии с этими данными и имеющейся в инструкции таблицей жесткости следует выставить подходящее значение на регуляторе посудомоечной машины, чтобы ионообменник забирал нужное количество соли.

Индикатор на приборной панели подскажет, когда запас соли в резервуаре будет подходить к концу, чтобы вы могли вовремя подсыпать новую порцию.

Моющее средство

Выбор моющего средства – задача непростая: при таком богатом ассортименте спецхимии на современном рынке очень сложно отдать предпочтение какой-то конкретно марке. Ведь отличаются имеющиеся сегодня в продаже моющие средства для посудомоечных машин не только производителем, но и формой выпуска (порошок, таблетки, гель).

Главное, что должен твердо уяснить каждый пользователь специализированной техники для мытья посуды, – в посудомоечной машине допускается использование исключительно специальных моющих средств. Никаких чистящих или стиральных порошков, мыла, средств для мытья посуды вручную!

Нарушение этого прави

Сколько по времени моет посудомоечная машина

Сколько времени моет ПММ

Все зависит от установленного вами режима. Программа может включать такие этапы:

Замачивание.
Предварительное полоскание.
Главная мойка.
Ополаскивание с кондиционером.
Сушка (если есть).

Если вы загружаете посуду с подсохшими остатками пищи, тогда выбирайте «Замачивание» или «Предварительное полоскание». Но тогда время увеличится на 15-20 минут. В инструкциях к большинству моделей есть таблицы или схемы с рекомендациями: какой режим выбрать в зависимости от загрязнения.

Температура нагрева также влияет на время. Выбрали программу с температурой 70 градусов? Время нагрева воды может занять от 15 до 20 минут дополнительно.

На коротких циклах тарелки могут не высушиваться, а если вы установили стандартный режим, тогда сушка займет столько же времени, как и замачивание.

В целом время работы посудомойки — от 30 до 180 минут. Нужно брать во внимание марку и моледь ПММ.

Рассмотрим длительность программ, которые можно встретить в каждой посудомоечной машине. Основные режимы мытья, без которых не обойтись ни одному пользователю:

Интенсивная. Подойдет для приборов с сильными загрязнениями. Струи подаются под большим напором при температуре 70°С. Сколько длится цикл? 1 час. В начале и в конце запускается ополаскивание, затем главная мойка с забором моющих средств, сушка.
Нормальная. Поможет очистить посуду заключительным полосканием — струями воды при 65°С. Завершается процесс сушкой. Продолжительность — 1,4 часа.
Быстрая. Для слабых загрязнений. Мытье при 35°С продолжительностью всего 30 минут.
Eco (Экономичный). Предполагается, что он помогает экономить ресурсы. Его продолжительность 2 часа при 50 градусах. Сначала приборы ополаскиваются, затем моются, потом дважды полоскаются и сушатся. Сокращенная версия Vario Speed длится 1 час 20 минут.

Часто в посудомойках встречаются и дополнительные функции:

Auto. Автоматический выбор программы. ПММ самостоятельно определяет степень загрузки, количество моющего средства и время цикла. В среднем продолжительность 2 часа 40 минут при 45-65°С.
Деликатная. Подходит для изделий из хрупких материалов (хрусталь, стекло, фарфор). Проходит при 45°С в течение 110 минут.
Eat-Load-Run. Если вы загрузили приборы сразу после ужина, техника очистит их при температуре 65°С за 30 минут. За это время приборы моются, полоскаются и сушатся.

Смотрите таблицу:

Сократить потребление воды и электроэнергии на 30% поможет функция «Половинной загрузки». На время она не влияет, но если у вас не накопилось много грязной утвари, позволяет сэкономить ресурсы.

А вот функция Varlo Speed (Экономия времени) в посудомойках Bosch («Бош»), «Сименс» работает прямо наоборот. Время сокращает на 20-50%, а вот потребление электроэнергии во время короткого мытья гораздо выше.

Какая длительность режимов у разных производителей техники? Давайте посмотрим.

Модель	Мойка (в минутах)
Модель	Быстрая	Интенсивная	Основная	Экономичная	Деликатная	Экспресс 60
ELECTROLUX ESF 9451 LOW	30	65-75	100-110	120-130
HANSA ZWM 4677 IEH	40	130	155	165	110	60
Gorenje GS52214W(X)	40	130	155	165	110

Как видно, время программ у разных производителей практически совпадают. В инструкциях на последних страницах перечислены параметры основных режимов: скорость, потребление воды и электричества.

Четыре основных программы мойки

Циклы мытья и сушки составляют от 0,5 до 2,5 часов. За это время будут вымыты несколько комплектом столовых приборов. Также в них можно мыть кастрюли и сковороды. Правда, придется затратить свое время на очистку посуды от крупных остатков еды, но при этом остальное время, которое потребовалось бы потратить на мытье тарелок, освободится. Длительность цикла работы посудомойки зависит от заданной программы, в которую могут быть включены:

предварительное замачивание грязной посуды;
непосредственное мытье;
ополаскивание с кондиционером или без него;
обсушивание.

Цикл, при котором осуществляется непосредственное мытье посуды, длится в среднем от 15 до 25 минут, столько же продолжается ополаскивание. В завершении, при заданной программе, машина подсушивает вымытую посуду. Это занимает ещё около 20 минут.

Зачастую машины имеют 4 режима мытья, то есть 4 программы:

Быстрая мойка – без предварительного мытья, время программы – 30 минут. В нескольких моделях этот режим называется ополаскивание.
Режим 70 градусов – длинный режим – 2 часа 20 минут, укороченный – (у машин марки Bosch есть функция Экономии времени (Vario Speed) – 1 час 30 минут.
Эко 50 градусов – самый оптимальный режим, длинный режим – 2 часа, укороченный (Vario Speed) – 1 час 20 минут.
Auto – 45-65 градусов – 2 часа 40 минут.

Программы работы посудомоечной машины Bosch.

У самой быстрой программы невысокая температура (около 35 градусов). Ее длительность не превышает 30 минут. Обычная мойка занимает 1,5 часа, а вода нагревается до 65 градусов. В это время включается проведение тройного ополаскивания и высушивания.

Экономичная программа заключается в предварительном замачивании столовых приборов, обмывом при температуре 50 градусов, ополаскиванием с двойной сменой воды и окончательным высушиванием посуды. Ждать окончания этой программы придется дольше – примерно 2,5 часа.

Продолжительность программы (мойки) на примере посудомоечной машины Hotpoint-Ariston LTF 11M121.

Для наиболее грязной посуды следует использовать режим автоматическая интенсивная мойка. При этом посуда замачивается, а затем моется при 70 градусах. После этого происходит четырехразовое ополаскивание, а по окончании режима посуда высушивается. Длительность такой программы немного более 2, 5 часа.

У некоторых машин, например, фирмы bosch предусмотрены и другие режимы:

Быстрое мытье непосредственно после еды. Продолжительность режима 30 минут.
Деликатный обмыв столовых приборов из хрусталя, фарфора или стекла при температуре 45 градусов.
Автоматическая мойка, при которой машина сама определяет степень загрязненности посуды, рассчитывает затраты воды, порошка, а также программирует продолжительность цикла.
Функция экономии времени, сокращает его до половины, однако, при этом увеличивается расход электроэнергии.
Экспресс-режим предполагает неполную загрузку машины, при котором сушка не предусмотрена. Весь процесс мытья занимает 15-20 минут.
Например: при 65 градусах в машине Bosch SPS 40E42 сушка и мойка занимают ровно 1,5 часа.

Особенно актуально наличие посудомойки после празднеств и больших застолий. Хозяйке не придется до поздней ночи мыть грязную посуду. Достаточно загрузить приборы на полки машины, а утром вынуть их чистыми и сверкающими, включая кастрюли, сковороды и поддоны для запекания.

Стандартная продолжительность цикла

У каждой модели посудомоечной машины режимы мойки кухонных принадлежностей отличаются между собой. Однако есть четыре стандартных режима мойки в машине. Большинство производителей ставят их в программу. Данные режимы имеют такие названия:

быстрый;
обычный;
экономный;
интенсивный.

Рассмотрим тщательно каждый из перечисленных режимов для ориентирования при выборе посудомоечной машины.

Если поставить режим быстрой мойки, то нет необходимости дополнительно запускать функцию предварительного мытья и сушки. Этот процесс по времени продолжается примерно 30 минут. Бывает, что в инструкциях к определенным моделям производитель под этим режимом понимает ополаскивание. Чаще всего данный режим включают, когда насобиралось небольшое количество не сильно грязной посуды.

Обычный режим является полностью завершенным циклом. В таком режиме машина работает около двух часов. При этом полоскание по времени занимает от 5 до 10 минут; основная мойка – до 50 минут, а температура воды при этом – 65 градусов; полоскание за три раза – 10 минут; на сушку уходит оставшееся время.

При работе посудомойки в режиме экономии существенно уменьшается время за счет увеличения давления и температуры. Потребление воды в этом режиме значительно меньше, но увеличивается потребление электричества. Экономный режим работы посудомойки состоит из следующих этапов: предварительное ополаскивание, мойка при температуре 50 градусов, ополаскивание в два этапа, сушка.

Если посуда слишком загрязнена, то применяют интенсивный режим, длительность которого находится в пределах от двух до трех часов. Данная программа включает предварительное ополаскивание, мойку при температуре 70 градусов, ополаскивание в 4 этапа и сушку.

Чтобы посудомойка эффективно работала, следует очень грязную посуду ставить как можно ближе к распылителю моющего средства.

Есть модели, которые производители оснащают дополнительно такими программами:

EatLoad-Run. При данном режиме посуда ставится сразу после приема пищи, включается режим быстрой мойки при температуре 65 градусов, потом полоскание и сушка. Весь процесс занимает 30 минут;
Деликатная мойка при 45 градусах. В таком режиме моют хрустальную, фарфоровую и стеклянную посуду. Весь процесс мойки занимает 110 минут;
Автомойка. На этой программе машина самостоятельно определяет загрязненность посуды, количество воды, чистящего средства и продолжительность процесса. Температура воды должна быть не более 65 градусов, продолжительность мойки составляет 2 часа 40 минут.

В современных моделях машин есть такая функция, как Varlo Speed. Она дает возможность уменьшать время мойки в два раза. Но при экономии времени сразу увеличивается потребление электроэнергии. В процессе выбора режима следует просчитать, что лучше – экономия времени или электроэнергии.

Режимы и их длительность

Быстрое мытье – предполагает, что машина моет посуду при 35
0
С, дважды ополаскивает ее, что занимает около 30 мин.
Нормальное мытье – включает предварительное споласкивание, мытье посуды при 65
0
С, тройное ополаскивание и сушку, это занимает около 104 минут.
Экономичное мытье – включает предварительное ополаскивание, мытье посуды при 50
0
С, двойное споласкивание и сушку, режим рассчитан на 155 минут.
Интенсивное мытье – включает предварительное споласкивание, мытье посуды при 70
0
С, четыре этапа споласкивания и сушку, процесс занимает 109 минут.

К сведению! Данные режимы описаны на примере посудомоечной машины Bosch SRV 46A.3. В большинстве случаев, режимы в других моделях машин отличаются, но незначительно.

В некоторых посудомоечных машинках встречаются еще и такие программы:

«Eat-Load-Run» — режим, предполагающий загрузку посуды непосредственно после еды, машина моет посуду при 65
0
С, поласкает и сушит ее, выполняя все этапы всего за 30 минут;
Деликатная – мойка предметов при 45
0
С, изготовленных из таких материалов как фарфор, хрусталь, стекло;
Автомойка – данная программа распознает степень загрязнения предметов посуды и автоматически выставляет необходимое количество воды, порошка и длительность цикла мойки.

Оптимальными по продолжительности, по мнению пользователей, являются программы быстрой мойки, когда нужно вымыть посуду после еды, и интенсивный режим для отмывания посуды с сильным загрязнением.

Модели посудомоек: длительность режимов

ELECTROLUX ESF 9451 LOW

Быстрая мойка – длительность составляет 30 минут.
Интенсивная — длится 65-75 минут.
Основная – 100-110 минут.
Экономичная – 120-130 минут.

AEG OKO FAVORIT 5270i

Быстрая мойка – длительность составляет 30 минут.
Интенсивная — длится 100-110 минут.
Основная – 89-99 минут.
Биопрограмма — 87-97 минут.

HANSA ZWM 4677 IEH

Быстрая мойка – 40 минут;
Экспресс 60 – 1 час;
Щадящая мойка – 110 минут;
ECO – 165 минут;
Обычная – 155 минут;
Интенсивная – 130 минут.

Gorenje GS52214W(X)

Стандартное мытье – 155 минут;
Интенсивное мытье – 130 минут;
Деликатное мытье – 110 минут;
Экономичное мытье – 165 минут;
Быстрое мытье – 40 минут;
Горячее ополаскивание – 60 минут;
Холодное ополаскивание – 8 минут.

Дополнительные функции ПММ

Посудомоечные машины параллельно с режимами мойки могут быть оснащены и дополнительными функциями. Практически все машины имеют функцию защиты от протечек. Если в семье есть маленький ребенок, то необходимо, чтобы машина имела функцию блокировки панели управления или дверцы.

Еще одной из самых удобных функций является наличие возможности добавки незагруженной посуды после того, как произошло включение машины. В дорогих моделях машин встроены датчики загрузки. Здесь посудомойка сама выбирает необходимый объем воды и время, кот

Сколько воды используется в посудомоечной машине?

У меня есть правило. Если на нем нет отметки «можно мыть в посудомоечной машине», то это не годится. (Я отказываюсь тратить свои с трудом заработанные деньги на все, что мне нужно для ручной стирки.) Да, верно. На мой взгляд, жизнь слишком коротка, чтобы часами мыть посуду. Я знаю, что некоторые думают, что посудомоечные машины не так необходимы, как другая кухонная техника, и те, кто использует Team Hand Wash, думают, что это лучший вариант. Но не я. Мне нравится, когда моя встроенная посудомоечная машина делает за меня всю грязную работу.

Стремясь экономить воду дома, я начал задумываться о своей любимой посудомоечной машине. Сколько воды и энергии потреблялось при каждой загрузке, и есть ли способ сократить эти цифры? Вот что я узнал:

Итак, скажите мне: сколько воды расходует посудомоечная машина?

Согласно CNET , обычные посудомоечные машины используют около 10 галлонов воды на загрузку. Однако стандарты, установленные в 2013 году, требуют, чтобы посудомоечные машины ограничивали расход воды до 5 галлонов на загрузку.Энергосберегающие модели могут даже сократить его до 3 галлонов, экономя почти 5000 галлонов воды каждый год, по расчетам Министерства энергетики.

Но подождите: чем посудомоечная машина по сравнению с кухонной мойкой?

Хорошие новости: споры о мытье посуды и мытье рук склоняются в пользу очень удобного прибора. ( Фу, TG! ) Если вы вымыли в раковине полную посуду посудомоечной машины, она могла бы использовать до 27 галлонов воды, как указано в CNET .

Узнайте больше о планах гарантии для дома рядом с вами

Модели

, сертифицированные в соответствии с совместными стандартами Energy Star Министерства энергетики и охраны окружающей среды, фактически потребляют меньше воды, чем мытье посуды вручную. Фактически, по данным Energy Star, выполнение грязной работы самостоятельно обходится в среднем на 413 долларов больше, чем использование сертифицированной посудомоечной машины. Кроме того, посудомоечные машины могут работать при более высоких температурах, чем ваши руки, а это значит, что санитарные меры будут гораздо больше.

Как сократить расход воды в посудомоечной машине

Как и следовало ожидать, лучший способ сэкономить воду, не меняя привычек мытья посуды, — это установить модель, сертифицированную Energy Star. Однако есть и другие способы повысить эффективность как обычных, так и энергосберегающих посудомоечных машин.

Воспользуйтесь этими советами по экономии воды и энергии:

12 вещей, которые нельзя класть в посудомоечную машину

К настоящему времени вы уже знаете секреты приготовления обеда в посудомоечной машине, но как насчет уборки после еды? Знала ли ваша мама, о чем она говорила, когда сказала, что , а не , бросить всего в эту машину для экономии времени?

Вообще-то она была.Прочтите этот список и плачьте — и никогда больше не совершайте этих ошибок при мытье посуды.

1. Сковороды чугунные

Фотография любезно предоставлена пользователем Flickr Chiot’s Run

Во-первых, вода + железо = ржавчина. И никому не нужна ржавая сковорода, особенно если за нее хорошо заплатили.

Чугунная сковорода также должна быть выдержана, чтобы она работала должным образом, что в основном означает, что на ее поверхность нанесен слой масла, чтобы она не прилипала. Эта приправа защищает материал и продлевает срок службы сковороды.

Когда вы вставляете чугунную сковороду в посудомоечную машину, вы стираете приправу и оставляете сковороду уязвимой для повреждения. Просто не делай этого. Узнайте, как правильно очистить чугунную сковороду.

2. Хорошие ножи

Фото Parisa Soraya

Когда я говорю «хорошие ножи», я имею в виду ножи для мяса, ножи для стейков и другие сверхострые столовые приборы, которые не являются обычным ножом для масла.

Вы можете не думать об этом, но в посудомоечных машинах проходит довольно много воды под высоким давлением, и эта вода под высоким давлением медленно, но верно затупит лезвия.

Если вам не хочется вынимать точильный камень каждый раз, когда вы моете посуду, лучше (осторожно) мыть хорошие ножи вручную.

3. Кастрюли и сковороды с антипригарным покрытием

Фото Шарлотты Халл

Продолжая тему того, что посудомоечные машины не очень хорошо сочетаются с другими, кастрюли и сковороды с антипригарным покрытием могут присоединиться к клубу. Что делает кастрюли и сковороды с антипригарным покрытием такими волшебными, так это слой тефлона или политетрафторэтилена, который добавлен на их поверхности.

Несмотря на то, что эта поверхность жесткая с точки зрения отталкивания пищи и упрощения вашей работы по их очистке, у нее нет шансов против моющих средств для посудомоечных машин и воды под высоким давлением.Не делай этого.

4. Деревянные кухонные принадлежности

Фото Аманды Гайдосик

Это меня удивило. Я определенно бросал в посудомоечную машину деревянные ложки или разделочные доски, но, держу пари, я больше не совершаю этой ошибки.

Так почему бы не деревянные изделия? Тепло деформирует дерево, и посудомоечные машины определенно становятся жаркими. Когда вы вставляете в посудомоечную машину что-нибудь деревянное (даже предметы с деревянными ручками), вы рискуете расколоть или расколоть дерево.

А если подвергнуть обезображенную древесину циклу сушки, вероятность того, что в трещины попадут бактерии, возрастет.Фу.

5. Кристалл

Фото Девона Карлсона

Если вы достаточно классны, чтобы иметь хрустальную посуду (например, в виде бокалов для вина), держите ее подальше от посудомоечной машины. Тепло от цикла мытья посуды может не только треснуть или расколоть хрупкий материал, но и стереть естественный блеск кристалла.

А если у вас нет хрустальной посуды? Помните об этом, когда вы дома, чтобы не испортить любимые фужеры мамы.

6.Изолированная посуда

Фото Эмили Московиц

В идеальном мире вы могли бы приготовить кофе на ходу. и вымойте дорожную кружку в посудомоечной машине. Но новость: этот мир не идеален.

Обычно в перемычках между внутренним и внешним слоями материала имеется вакуумное уплотнение. Этот воздушный карман в конечном итоге согревает ваш напиток. Если вы поместите свою дорожную кружку в посудомоечную машину, вы можете полить эту печать водой и испортить изоляционную способность вашей кружки (что сделает ее бессмысленной).Нет, спасибо.

7. Мягкие пластмассы

Фото Аманды Гайдосик

Если у вас есть смекалка, вы сохраните остатки йогурта, арахисового масла и другие случайные пластиковые контейнеры, чтобы использовать их в качестве посуды для посуды. Это отличная идея, позволяющая сэкономить деньги, но будьте осторожны — если вы поместите в посудомоечную машину одноразовые пластмассовые изделия, они могут расплавиться.

О, и прежде чем у вас возникнут какие-либо нелепые идеи по поводу повторного использования вашего праздничного снаряжения, пожалуйста, выслушайте меня. На самом деле я знаю людей, которые слишком скупы, чтобы просто купить новую пачку красных чашек Solo, когда они устраивают вечеринки.Правильно, они моют их и повторно используют — и это дает им больше силы. Но их ручная стирка их.

Мягкий пластик (вроде тех, из которых сделаны красные чашки Solo) абсолютно не проходит мыть в посудомоечной машине. Это также касается мячей для пинг-понга. Просто смойте их в раковине, как нормальный человек.

В то время как вы, вероятно, меньше заботитесь о том, чтобы настоящие контейнеры или чашки были испорчены, вы можете немного больше заботиться о тарелках и кружках, которые они тают.Да уж. Будьте осторожны с контейнерами, предназначенными для одноразового использования, и мойте их все вручную.

8. Твердые пластмассы

Фото любезно предоставлено пользователем Flickr Кэтлин Франклин

Следует установить, что пластик и тепло не смешиваются. Это правило противоречит некоторым брендам твердого пластика, которые утверждают, что их можно мыть в посудомоечной машине, но лучше мыть и сушить их вручную, чтобы избежать деформации или плавления.

Но если вам хочется жить на грани и положить твердые пластмассовые изделия в посудомоечную машину, убедитесь, что они перевернуты на ВЕРХНЕЙ решетке и находятся как можно дальше от нагревательного элемента.Один расплавленный пластиковый контейнер принесет вам билет в одну сторону до Sears в поисках дорогой замены.

9. Стеклянные бутылки

Фото Джоселин Хсу

Что касается пивных бутылок, винных бутылок, бутылок для спиртных напитков и т. Д., То их технически безопасно мыть в посудомоечной машине, при условии, что удалены все наклейки и нет пластика.

Но я бы не стал предлагать это делать. Едва ли вода попадет в бутылки, потому что их горлышки такие крошечные, что на самом деле считают это пустой тратой времени.

Эти тонкие шейки также представляют опасность с точки зрения устойчивости. Если один из этих щенков сломается, и бутылка врежется в нагревательный элемент вашей посудомоечной машины, вы можете попрощаться с ленью и поздороваться с сломанной посудомоечной машиной.

10. Стекло с ручной росписью

Фото любезно предоставлено пользователем Flickr Эдвардом Петерсом

Это должно быть довольно очевидно. Большая часть окрашенной посуды, которую вы найдете в ближайшем магазине Wal-Mart, не выдержит интенсивного воздействия моющего средства для посудомоечной машины.

Моющее средство для посудомоечной машины — жесткое вещество, которое полностью избавит вас от тяжелой работы, если вы решите использовать расписанную вручную посуду в посудомоечной машине.

11. Одноразовый алюминий

Фото Моргана Чейза

Одноразовые алюминиевые контейнеры отлично подходят для барбекю и целого дня, но как только дело сделано, пора расстаться. Большая часть алюминия, который используется для приготовления пищи, имеет толстое покрытие для защиты металла. Что касается одноразового алюминия, такого покрытия практически нет, поскольку оно предназначено для одноразового использования.

Если пропустить его в посудомоечной машине, можно сделать несколько вещей: посудомоечная машина снимет покрытие; алюминий окисляется, в результате чего вся посудомоечная машина покрывается черными липкими остатками; и одноразовый алюминий будет деформирован и практически неузнаваем.

Воспользуйтесь им один раз, предложите и купите еще один, потому что он не стоит всех хлопот.

12. Что-нибудь с клеем

Фото любезно предоставлено пользователем Flickr Kacper Gunia

Клей

может оказаться непростым делом, потому что сколько бы раз этикетка ни говорила о его водонепроницаемости, нельзя быть уверенным, что это утверждение применимо после пяти лет износа.

Скажите, что все, что прилипло к краю стекла, отсоединяется во время мытья в посудомоечной машине. Это может вызвать массовый беспорядок в сливном аппарате вашей посудомоечной машины — он же забивает засорения или засорения.

Сделайте одолжение себе и своей посудомоечной машине, вымыв вручную все, на что есть клей.

Как видите, посудомоечная машина — отличный способ освободить время, но при этом мыть посуду. Но вы не можете полагаться на него, чтобы сделать всех вашей грязной работы.Если вы собираетесь выложить большие деньги за свою посуду, вы можете также найти время, чтобы убедиться, что ее хватит на несколько договоров аренды.

Можно ли мыть посуду без мыла? (форум серой воды в перми)

Мыло — это поверхностно-активное вещество. Он нарушает поверхностное натяжение воды как на верхней поверхности, где образуются пузырьки, так и там, где вода встречается с пластиной. Это пониженное поверхностное натяжение позволяет мусору легче проникать в раствор — он уносит мусор с пластины в воду.Мыло также служит эмульгатором и диспергатором — оно разрушает жир, удерживает его в растворе и предотвращает его расслоение на отдельный слой.

Целью мытья посуды является удаление мусора, сахара, соли, масел, белков и жиров, которые в противном случае служили бы средой для роста бактерий. Замачивание отлично размягчит большую часть материала до такой степени, что его можно будет удалить с помощью куска ткани или кисти. Чем теплее вода, тем быстрее и эффективнее будет процесс замачивания.Если мусор покрыт жиром, жир будет служить барьером, предотвращающим доступ воды к мусору под ним. В зависимости от конкретного типа жира, насыщенного или ненасыщенного, для его плавления потребуются более высокие температуры. Где-то около 120 градусов будет плавить большинство жиров и масел, которые обычно встречаются в большинстве пищевых сред, но 120 градусов очень жарко для посуды. Если вы можете растопить жир, все, что вам нужно сделать, это вынести его за дверь. Для этого вам понадобится только поток воды. Долой старое, давай новое.Полоскание в горячей раковине подойдет, если количество жира мало по сравнению с количеством воды в раковине. Для получения действительно жирной еды может потребоваться постоянный обмен воды, чтобы жир не образовывал слой на поверхности, покрывая вашу посуду, когда ее вынимают из раковины. Хорошая, постоянная струя нечестивой горячей воды сделает свое дело.

Здесь есть деревянные ложки, посуда из нержавеющей стали, чугунные сковороды, алюминиевые кастрюли, медные сотейники, керамические чашки и столовые приборы.Пластик плохо переносит тепло и может необратимо деформироваться. Посуда из тяжелого металла поглотит тепло, охлаждая воду до точки, в которой жиры не растают. Чугун, оставленный пропитаться, может ржаветь. Алюминий и медь могут обесцветиться. Мыло, даже в небольших количествах, может облегчить жизнь. Если вы решите не использовать мыло, некоторые предметы будет трудно чистить, и для этого потребуется значительно больше воды.

Чистка без мыла возможна, но для получения тех же результатов, вероятно, потребуется значительно больше воды, и большая ее часть будет горячей.Солнечная энергия может легко нагреть воду, причем в немалых количествах. Перекачка воды может быть проблемой. Немного мыла на правильном этапе процесса может сэкономить воду и энергию. Предварительная очистка посуды — это шаг, который может сэкономить воду, энергию и мыло, удаляя большую часть мусора, прежде чем вы сядете и испачкаетесь. Слейте с тарелок весь мусор, ополосните стаканы, достаньте картофельное пюре из сервировочной посуды, протрите сковороду. Это удалит большую часть материала, но масло и жир останутся.Кастрюля с мыльной водой быстро справится с работой, и потребуется меньше мыла. Сначала пропустите стеклянную посуду, так как в ней обычно мало жира. Далее тарелки / миски / легко моющиеся предметы. Кастрюли и сковороды обрабатываются в последнюю очередь, так как они обычно вызывают самый ужасный беспорядок и приводят к ужасному беспорядку в посуде.

Дом

Покраска дома из бревна: аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

20.06.202104.04.2021 By alexxlabLeave a comment

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

Покраска дома из оцилиндрованного бревна своими руками внутри и снаружи

Покраска дома из оцилиндрованного бревна имеет не только эстетическое значение, но и практическое — защита древесины от внешнего воздействия. Но в отличие от защитных составов, которые должны проникать в толщу древесины, окрасочные формируют на поверхности древесины более плотную и менее водопроницаемую плёнку.

Покраска дома позволяет выполнить следующие задачи:

защитить поверхностный слой дерева от ультрафиолетового излучения;
образовать на поверхности древесины водоотталкивающую плёнку и таким образом препятствовать проникновению влаги в толщу дерева;
сократить время усадки дома.

Покраска дома может производиться как снаружи дома, так и изнутри.

Покраска дома внутри

Преимуществом дома из оцилиндрованного бревна является то, что внутренняя покраска помещений дома одновременно является их отделкой.

Для покраски дома из оцилиндрованного бревна внутри необходимо использовать краску для внутренних работ. Обычно, владельцы деревянных домов делают выбор в сторону технологии строительства из оцилиндрованного бревна с учетом экологических свойств материала строительства. Чтобы эти свойства не пропали, краску необходимо выбирать качественную. Для сохранения полезных для организма человека свойства древесины, рекомендуется выбирать краску из натуральных компонентов. Такие краски позволяют дереву дышать, что благоприятно для микроклимата в помещении.

Внимательно необходимо подойти к выбору цвета лакокрасочной продукции. Лессирующие лаки подчеркивают природную фактуру дерева и его красоту, но при этом не скрывают и существующие изъяны. Если используются лак с колером, то желательно сделать пробный выкрас на незаметном участке или на схожем по свойствам материале.

Если есть необходимость скрыть текстуру и рисунок дерева, перед покраской используется грунтовка. Далее бревно окрашивается подходящей краской, например, краской для мебели.

После того как выбор окрашивающего состава сделан, желательно изучить инструкции производителя по использованию краски. В инструкции указывается оптимальная температура и влажность, при которых необходимо производить окраску внутренних помещений — желательно придерживаться данных рекомендаций.

Деревянная поверхность перед нанесением лакокрасочного покрытия должна быть гладкой и сухой — влажность материала не более 20%.

У различных красок своя технология нанесения. Главное — обеспечить, чтобы краска равномерно впитывалась в дерево и не оставалась на его поверхности в виде сгустков.

Для покраски можно использовать валик. Вместе с тем стыки и угловые элементы дома для валика будут недоступны — там придется использовать кисть. Если используются не слишком густые и вязкие составы, то для покраски дома из оцилиндрованного бревна можно использовать краскопульт. При работе краскопультом, необходимо следить за равномерностью нанесения окрашивающего состава и избегать подтеков.

Для нанесения первого слоя, некоторые лакокрасочные материалы рекомендуют развести. Как правило, окрашивающий состав наносится в 2-3 слоя. Между нанесением слоев лака поверхность слегка шлифуют, а пыль от шлифовки удаляют.

Покраска дома из бревна снаружи

Для покраски дома из оцилиндрованного бревна снаружи необходимо выполнить следующие действия.

Подобрать цвет.
Выбрать лакокрасочный материал.
Подготовить поверхность к покраске.
Выполнить покраску дома.

Выбор цвета дома

Выбор цвета — важный и ответственный процесс от результатов которого будет зависеть как будет выглядеть дом. Вид безупречно построенного дома можно испортить ошибкой в выборе цвета окрашивающего состава. Поэтому при выборе колера необходимо посмотреть не только на то, как он выглядит на выставочном образце в магазине, но и произвести пробную покраску деревянной поверхности, выполненной из того же материала, что и сруб дома.

Выбор лакокрасочного материала

Так как дом снаружи подвергается агрессивному воздействию солнечных лучей и атмосферных осадков, не стоит экономить на краске — необходимо выбрать качественный окрашивающий состав. Необходимо ориентироваться на составы, инструкция которых четко прописывает их использование для внешних работ по дереву.

В целом можно выделить следующие виды покрытий:

1. Лессирующие и покрывные антисептики.

Полупрозрачные антисептики впитываются в дерево и защищают его от биологических и атмосферных воздействий. Благодаря впитыванию, они сохраняют естественную фактуру древесины и придают ей красивый оттенок. Покрывные антисептики непрозрачны, поэтому полностью скрывают поверхность дерева, но при этом подчёркивают гладкость оцилиндрованного бревна. Защитное покрытие будет служить около 5-7 лет.

2. Масляные краски.

Хорошо впитываются в дерево и препятствуют проникновению в него атмосферной влаги. Их недостатком является то, что со временем они выгорают на солнце. Эффект от покраски будет длиться – 5-7 лет. Наименее практичный вариант.

3. Акрилаты

Отличаются повышенной стойкостью к атмосферным воздействиям. Хорошо наносятся, не растекаются. Такие краски долго не выцветают и покрытие не будет нуждаться в обновлении до 10 лет.

Подготовка поверхности к покраске

Как правило, покраска дома из оцилиндрованного бревна является последним этапом наружных работ. Это необходимо, чтобы избежать запыления поверхностей бревен и механических повреждений окрашенной поверхности.

Поверхность бревна должна быть ровной, без ворсистости. Идеальное состояние поверхности достигается шлифовкой. Перед покраской производится удаление пыли и пятен с окрашиваемых поверхностей.

Покраска

Работы осуществляются в теплое время года при влажности не более 85%

Покраску следует осуществлять с верхнего венцевого ряда вдоль венцов, чтобы не было неэстетичных потеков.

Покрытие осуществляется в 2-3 тонких слоя. Для покраски используется малярный валик шириной в 15-20 см. Труднодоступные места красятся кистью.

После покраски в один слой, далее целесообразно использовать пульверизатор.

Торцам сруба нужно уделить особое внимание, так как они являются наиболее уязвимой частью бревна. Из-за пористой структуры древесины краска будет быстро впитываться, поэтому окраска торцов требует больший расход пропиток и лакокрасочных материалов. Защита торцов брёвен позволит увеличить срок службы бревна и его равномерное высыхание, а значит древесина не начнёт растрескиваться.

23/02/2016

Чем лучше покрасить дом из оцилиндрованного бревна?

Дома из бревна зарекомендовали себя с лучшей стороны. Их стены не нуждаются в дополнительной внешней и внутренней отделке, серьёзном утеплении (при условии подходящей для климата толщины стройматериала). Благодаря дышащим свойствам древесины в деревянном доме идеальный микроклимат. При этом долговечность бревенчатого дома напрямую зависит от качества защитно-декоративной обработки строительного материала, поскольку древесина подвержена биологическому разрушению и неустойчива к воздействию неблагоприятных природных факторов (УФ-излучение, перепады температур, дожди, снег, насекомые и т.д.).

Необходимость защитной обработки сруба из оцилиндрованного бревна:

Сруб из оцилиндрованного бревна.

Оцилиндрованное бревно, по сравнению с рубленным (строганным) лесом, более подвержено разрушению под воздействием внешних факторов. У рубленного бревна снимают кору и заболонь, открывая неповреждённую ядровую древесину с низкой пористостью внешней поверхности. В процессе оцилиндровки с бревна снимается верхний слой ядровой древесины, чтобы строительный материал имел одинаковый диаметр по всей длине. В результате древесные поры оказываются открытыми, из-за чего материал сильнее впитывает влагу. Это способствует развитию грибка, синевы и плесени, мха и лишайников, создаёт оптимальные условия для жизнедеятельности насекомых-вредителей. Насекомые, поселившиеся в бревне, протачивают многочисленные ходы, что снижает прочность и долговечность конструкций из этого материала. Со временем древесина ломается, рассыпается в труху.

ВАЖНО: Если при первых признаках появления грибка не предпринять мер по его уничтожению, грибница проникает вглубь пористой древесины и начинает разрушать не только поверхностные слои материала. Помимо этого, споры грибка попадают в воздух помещения, вызывая аллергическую реакцию, астму и другие заболевания дыхательных путей.

Когда проводится защитная обработка сруба из оцилиндрованного бревна?

ВАЖНО: Обрабатывать материал для возведения сруба требуется неоднократно.

Подготовка к транспортировке оцилиндрованного бревна.

Первая обработка брёвен антисептиком с консервирующими свойствами выполняется на этапе их заготовки и транспортировки. Это позволяет предотвратить биологическое разрушение материала в процессе хранения.
Производители оцилиндрованного бревна обычно выполняют поверхностную антисептическую обработку древесного материала, подготовленного к отправке заказчику.
Перед возведением дома рекомендуется провести обработку антисептиком тех поверхностей деревянных элементов, которые будут прилегать друг к другу, в том числе замковых вырезов на концах и нижней части брёвен.
После завершения строительства сруба обрабатываются внешние и внутренние поверхности стен. Делается это для защиты древесины от биопоражений на период усадки (усушки) сруба в среднем на которую уходит 6 месяцев (необходимо дополнительно обработать все торцы сруба спец. составом для их защиты от влаги и растрескивания). Данный процесс называется «консервация домокомплекта» до момента проведения отделочных работ и проводится он без шлифовки древесины. Рекомендуем применять для этой процедуры качественные составы промышленной линейки финского производителя Teknos – Gori 605 (антисептик) и Teknol JRM (защита торцов).

Условия проведения «консервации» сруба и финишной покраски его наружных стен:

Обработка оцилиндрованного бревна антисептиком, грунтом или другим защитно-декоративным составом выполняется при температурах выше +5°С для органических средств и +10°С для водорастворимых, но и не в чрезмерно жаркую погоду, когда состав быстро испаряется. Влажность воздуха не должна превышать 80%.
Внимание! Необходимо дождаться полной усадки (усушки) бревна, как для подготовительной шлифовки, так и для финишной покраски. Иначе влага, которую содержит древесина, не даст впитаться лакокрасочным составам. В случае, когда для строительства применяется сухой материал – наружную покраску лучше производить сразу же по окончании работ по возведению домокомплекта.

Как выполнить качественную и долговечную покраску внешних стен сруба из оцилиндрованного бревна?*

Шлифуем стены: Стены должны быть гладкими после шлифовки, чтобы ЛКМ ложились ровно. Поверхность деревянных брёвен обрабатывают наждачной бумагой: начинают работу с крупнозернистой, а заканчивают – мелкозернистой (Р80-Р120). Ускорить работу можно, если использовать для шлифовки болгарку с наждачным кругом или нейлоновой щёткой. В процессе шлифовки происходит снятие верхнего слоя древесины – это могут быть остатки коры, состаренный слой или мелкие лубяные полосы, различные шероховатости, а порой и плесень. Таким образом, поверхность подготавливается под дальнейшую грунтовку и, кроме того, выделяется естественная неповторимая структура древесины, которая и делает Ваш дом неповторимым.
Обеспыливаем стены: Поверхность брёвен нужно тщательно очистить от пыли. Для этого используют мягкую щётку и влажную ветошь. Обильно поливать стены водой не надо, т.к. перед следующим этапом они должны хорошо высохнуть.
Наносим грунт-антисептик: Покрываем стены защитно-грунтующим составом Gori 605 в один слой. Наносить можно кистью либо распылением. Желательно нанести грунт-антисептик в первые 48 часов после шлифовки древесины, чтобы достичь максимальной впитываемости защитного состава. Даём стенам хорошо высохнуть (сутки).
Наносим финишное покрытие: Покрываем стены лессирующей цветной пропиткой Teknal 2460 (с выбранным цветом) в 2 слоя. Время межслойной сушки – 24 часа. Наносить можно кистью либо распылением.
Настоятельно рекомендуем! Нанести на торцы (самая уязвимая часть деревянного дома) специальный состав Teknol JRM для их надёжной защиты от влаги и растрескивания. Наносить кистью в 2-3 слоя с промежуточной сушкой в 2-3 часа.

*Покраска на примере промышленных лакокрасочных материалов финского концерна Teknos для деревянного домостроения.

Ответы на самые распространённые вопросы по наружной покраске деревянного дома из бревна:

То, что необходимо обработать огнезащитой в деревянном доме.

1. Нужно ли обрабатывать сруб огнезащитой? Ответ: да, но частично.

Огнезащитная пропитка в деревянном доме требуется только для стропильной системы, балок перекрытия и других несущих конструкций, кроме стен дома – их обрабатывать не надо! Не единожды подробно рассказывали о причинах почему этого делать не стоит, поэтому повторимся в двух словах: толку от того нет, а проблем с покраской ой как прибавится.

2. Нужно ли грунтовать дерево перед покраской? Ответ: да.

Принцип действия грунтовки основан на том, что она глубоко (на 5-7 мм) проникает в древесину, что способствует высокой защите. Грунтующий состав, проникая в поры дерева, заполняет их, следовательно, дальнейший расход финишной краски существенно снижается, т.к. древесина уже не станет интенсивно поглощать лакокрасочный материал. Эксперты считают, что обработка грунтом перед покраской снижает расход финишного покрытия на 20-30%. Экономия получается немалая, поскольку декоративное покрытие, как правило, существенно дороже грунта.

Но дело не только в экономии лакокрасочной продукции: благодаря грунтовке повышается долговечность деревянных строений из-за отсутствия насекомых, т.к. их разрушительному действию препятствует состав грунтующей пропитки, а это особенно важно для наружной отделки. Грунтовка способствует сохранению цвета обработанного дерева, оно не будет темнеть со временем от влаги и солнечных лучей. В нём не появится плесень, синева и грибок. Дерево не будет гнить, оно останется прочным надолго. Неизбежных проблем, возникающих с течением времени, будет в разы меньше, особенно, если работы будут производиться в точном соответствии с инструкциями производителя ЛКМ.

Карта лессирующих цветов Woodex (36 стандартных).

3. Какой цвет выбрать для фасада деревянного дома?

Прежде чем красить деревянный дом необходимо выбрать технологию его покраски. Схемы покраски дома как снаружи, так и внутри могут быть полупрозрачными (лессирующими) либо укрывистыми. В случае с полупрозрачной покраской дома, волокна древесины, сучки и пр. будут просвечиваться через покрытие, в случае же использования укрывистой схемы покраски – не просвечиваться.

В России наиболее популярными являются полупрозрачные цветовые решения, в Скандинавских странах – укрывистые. УФ не проникает через укрывистое покрытие, за счёт этого стойкость такого покрытия изначально выше.

ВАЖНО: Следует помнить, что цветопередача монитора не соответствует действительности, поэтому выбирать цвет покраски дома таким образом не стоит.

4. Какой лакокрасочный материал лучше выбрать для покраски наружных стен дома из оцилиндрованного бревна?

Выбирая, чем покрасить сруб, нужно подбирать материалы, которые после высыхания сохранят естественную способность древесины регулировать уровень влажности в помещении, а также ремонтопригодны, долговечны и безопасны.

Внимание! Мы можем предложить Вам лучшие профессиональные лакокрасочные материалы для деревянных домов из ОЦБ: Teknos, Remmers, Osmo, PNZ, Biofa и др.

По вопросам подбора и приобретения профессиональных лакокрасочных материалов для покраски фасада Вашего деревянного дома, а также для получения бесплатной консультации звоните по телефону: (4942) 504 504.

COLOR
04.06.2018
Статьи
Biofa, Gori 605, Osmo, PNZ, Remmers, Teknal 2460, Teknol JRM, Teknos, антисептик, биозащита, бревно, дом, защита торцов, консервация сруба, краска, лак, масло, межслойная шлифовка, наружные работы, отделка дерева, оцилиндрованное бревно, советы профессионалов, фасадная краска, шлифовальная щётка, шлифовка

ПОКРАСКА ДЕРЕВЯННОГО ДОМА – КРАСКА, МАСЛО и ЛАЗУРЬ

Ответ на вопрос – какое средство лучше для покраски
деревянного дома? – неожиданно прост. Ведь самое важное в выборе, это не
конкретный продукт, а решение задачи: защитить дерево от разрушения, сохранить
его естественный вид, скрыть недостатки, продлить безремонтный срок службы
покрытия. В последние годы к этому списку уверенно прибавилась экологическая
чистота, безопасность для здоровья человека и ответственность за сохранение
окружающей среды. О том, чем отличаются виды покрытий и как выбрать оптимальный
вариант для вашего дома и пойдет речь в этой статье.

Задача – обработка
дома из бруса

При работе с брусом наступает время для любителей
масел и бархатистого тактильного эффекта на древесине, который возникает после
их применения. Средства на основе масел производятся из возобновляемого сырья,
проникают глубоко в структуру дерева и позволяют не только сохранить природный
рисунок, но и подчеркнуть его выразительность. Никакой синтетической пленки на
поверхности, никакого шелушения, хорошая растекаемость и беспрепятственный
парообмен.

Сырье растительного происхождения безопасно для
здоровья и позволяет защищать средствами на его основе не только дома, но и
детские домики и сооружения на игровых площадках. А когда спустя длительное
время покрытие потребует обновления, вы можете произвести его без подшлифовки,
и поверхность снова будет выглядеть как новая.

Задача – защита сруба
из бревна

Бревно – классический строительный материал, но его
конфигурация делает его уязвимым для солнечного воздействия. На округлой
поверхности бревна, особенно большого диаметра, обязательно найдется участок,
на который лучи будут попадать под 90 градусов, и защита на основе масла со
временем станет не такой эффективной. В этом случае стоит сделать выбор в пользу
лазури.

Лазури бывают на водной основе или с растворителем,
предполагают тонкослойное полупрозрачное покрытие с сохранением древесной
фактуры и слегка шелковистым эффектом. При обработке средство проникает на
глубину, после высыхания не препятствует естественному парообмену, а
колерованные версии защищают поверхность от UV-излучения, выцветания и
выгорания поверхности.

Задача – дизайн в
укрывной схеме

Укрывистые краски по дереву дают большой простор при
работе на фасадах домов как из клееного бруса, так и из окоренного и
оцилиндрованного бревна. Непрозрачные схемы окраски отлично маскируют
недостатки строительного материала и позволяют воплощать в жизнь модные дизайнерские
решения: немецкий фахверк, шале, морской или скандинавский стиль и множество других.

Фасадные краски имеют, как правило, акриловую
основу, благодаря чему получившееся покрытие обладает эластичностью и при
образовании микротрещин растягивается, не трескаясь. Поверхность эффективно
сопротивляется погодным явлениям, при всем этом между окружающей средой и
древесиной продолжает происходить естественный парообмен.

Краска, лазурь или
масло – Экспертное мнение

Выбирая лазурь, учтите тот факт, что популярные в
наших краях хвойные породы требуют антисептической
пропитки от синевы и грибка. Появившиеся пятна удаляются только шлифовкой,
поэтому проблему проще предотвратить, чем ждать ее появления. Не стоит
пренебрегать и грунтом, отвечающим за адгезию и отсутствие отслаиваний. В
идеале нужна система из пропитки, грунта и лазури или одно, специально
разработанное лабораторией Remmers средство 3в1 – HK-Lasur.

Выбирая масло, нужно обращать внимание не столько на
цену, которая значительно выше цен на лазури, сколько на расход. В качестве примера можно привести масло Öl-Dauerschutz-Lasur
для фасадов на основе природных компонентов со сверхдлительной защитой, у
которого расход составляет всего 60мл/м2, что в 1,7 раз экономичнее красок (100мл/м2) и в 2 раза – лазурей (125 мл/м2). Поэтому итоговая цена обработки
поверхности этими составами будет приблизительно одинаковой.

Оцените условия, в которых находится дом – если он
стоит на пространстве, открытом солнцу и ветрам, то покрытие может потребовать
обновления уже через 2-3 года, если среди деревьев или под защитой, например,
выступа кровли, фасад может простоять как новенький до 12 лет. Но долговечность
будет зависеть и от правильного выбора средств защиты. Так, например, HK-Lasur в
светлом цвете обеспечит до 5 лет безремонтной службы покрытия, а в средних
оттенках срок будет до 8-10 лет.

Ну и, наконец,
задумайтесь о том, для кого вы выбираете средство – будете ли контактировать с
составом при окраске сами, будет ли в этом доме жить ваша семья. Современные
технологические решения позволяют сочетать впечатляющие результаты в наружной
защите вместе с экологической чистотой
составов, низким содержанием растворителей, отсутствием биоцидов. Яркий
пример – атмосферостойкая укрывная краска Remmers Deckfarbe, которая имеет в
своем арсенале сертификат «Безопасность игрушек для детей» и известную во всем
мире экомаркировку «Голубой ангел». Краска эффективно работает на фасаде и
вместе с тем украшает интерьеры детских комнат.

Чем лучше покрасить дом из дерева?

Выбирая, чем лучше покрасить деревянный дом, нужно сравнить характеристики всех доступных средств и выбрать оптимальное из них. Наиболее распространенные материалы – алкидные, акриловые краски, краски на водной основе и натуральные масла.

Краски на алкидных смолах

Выбирая, чем покрасить сруб снаружи, многие останавливают свой выбор на алкидных красках. Они занимают одни из лидирующих позиций на строительном рынке и применяются для наружных и внутренних работ. Основные особенности таких средств – основной компонент в виде алкида. Дополнительно в составе присутствуют органические растворители и биоциды. Краска не усаживается, не трескается, не теряет яркости своего окраса. Срок ее службы составляет около 6 лет при покрытии лаком, дальше требуется обновление поверхности.

Поверхность, окрашенная таким составом, имеет глянцевый или матовый оттенок. Ориентировочное время высыхания средства составляет 8-12 часов при умеренной влажности и температуре воздуха около +20ºC. Ориентировочный расход – литр на 5-10 квадратных метров, в зависимости от способа нанесения.

Преимущества красок на алкидных смолах:

имеют отличное сопротивление влаге: их можно мыть;

имеют огромную палитру – от белого до черного цвета;

не выделяют вредных веществ;

глубоко проникают в волокна древесины.

Важные недостатки:

неустойчивость к химическим соединениям;

пониженный срок службы (4-6 лет), особенно если стена расположена на солнечной стороне и постоянно подвергается воздействию ультрафиолета.

В целом алкидные краски довольно распространены.

Краски на акриловой основе

Чем покрасить сруб дома, если алкидные составы не подходят? Следующий по популярности вариант – краски на акриловых основах. Они представляют собой мягкий полупрозрачный состав. Основа их состава – акрилаты и полиуретан. Есть линейка средств, предназначенная специально для древесины. Они быстро высыхают и хорошо держат цвет, не меняя при этом своей структуры.

Ориентировочный расход средства составляет 1 литр на 10 квадратных метров. Показатель зависит от того, сколько слоев наносится и каким способом проводится покраска. Ориентировочное время высыхания – около 2-12 часов.

Очевидные преимущества:

не имеют резкого запаха;

быстрое высыхание;

небольшой расход;

сохранение естественной вентиляции древесины;

износостойкость.

Недостатки выражены в:

сниженной морозостойкости – до 5 циклов.

Цветные акриловые краски могут изменять естественный оттенок древесины, а полупрозрачные их представители подчеркивают натуральную структуру.

Краски на водной основе

Чем лучше покрасить деревянный дом, если акриловые или алкидные составы не подходят? Можно использовать краски на водной основе. Основа их состава – водная дисперсия полимеров. Они абсолютно нетоксичны, но быстро разрушаются под воздействием ультрафиолета, поэтому используются преимущественно для покраски внутри дома.

Ориентировочное время высыхания такого состава – 2-5 часов. Расход зависит от типа древесины, самой краски, способа нанесения и может варьироваться в пределах 5-15 квадратных метров на литр.

Основные преимущества:

легко отмываются от одежды и инструментов;

быстро высыхают;

нетоксичны и безопасны;

долговечны – около 6 лет без обновления.

Значительные минусы:

высокая стоимость;

осветление после высыхания на 30%;

ограничение на условия покраски: при температуре не менее +10ºC.

Этот современный материал чаще всего используется для отделки внутри сруба, так как покраска им снаружи нерентабельна.

Натуральные масла

Натуральные масла – оптимальный выбор. Они производятся на основе природных масел: льняных, рициновых, древесных, а также на основе натуральных восков и смол, поэтому абсолютно безопасны и нетоксичны. Кроме того, особая структура средства обеспечивает равномерное его нанесение, а дополнительные присадки в составе дают максимальную долговечность покрытия. Такие составы экономичны за счет своего минимального расхода и срока службы.

Время высыхания натуральных масел составляет ориентировочно 24 часа. Расход зависит от количества слоев масел, способа их нанесения и состава самого материала.

Важные преимущества:

ровное нанесение даже на сложные породы древесины типа ели, бука и т.д.;

минимальный расход – 1 литр на 17-10 квадратных метров;

дополнительное повышение защитных свойств древесины;

самый долгий срок службы – 7-10 лет;

экономичность обновления – для нового покрытия не требуется перешлифовка;

экологическая чистота;

сохранение воздухопроницаемости древесины.

Среди многих производителей на рынке отчетливо выделяются натуральные масла G-Nature.

Еще не знаете, чем покрасить сруб деревянного дома снаружи? Обратитесь за консультацией к профессионалам, чтобы они рассчитали смету и подобрали самый экономичный вариант либо изучите подробно характеристики натуральных масел на официальном сайте производителя.

Шлифовка и покраска дома

Через 6-12 месяцев после сборки сруба дома

Шлифовка бревна используется для проявления неповторимого рисунка (текстуры) на поверхности бревна, убираются мелкие дефекты на срубе и неровности, удаляются грязь и пятна, которые могут появиться при монтаже и в период усадки дома.

Шлифовку деревянного дома мы выполняем только после усадки сруба и до установки окон, т.к. при шлифовке выделяется очень много мелкой пыли, которая просто может «угробить» фурнитуру и комплектующие пластиковых окон или деревянных стеклопакетов.

Профессиональная, качественная шлифовка деревянного сруба помогает добиться следующих результатов:

убираются мелкие дефекты грязь, смола, пятна и неровности которые могут появиться при монтаже и в период усадки дома;
поверхность древесины обретает первоначальный, привлекательный вид и проявляется неповторимый рисунок – текстура древесины;
отшлифованная поверхность обладает способностью для равномерного впитывания нужного количества слоев краски и антисептиков.

Конопанта деревянного дома

Всем известно, что деревянный дом имеет свойство давать усадку. И каким бы идеально ровным не было бревно при сборке, после окончательной усадки, в различных частях дома появляются зазоры.

Справедливости ради нужно отметить, что в домах из оцилиндрованного бревна эти зазоры минимальны и не портят внешний вид дома, но их появление, пропуская воздух, влагу, со временем может оказать неблагоприятный эффект на всю конструкцию дома.

Следует понимать, что в конопатка домов из оцилиндрованного бревна необходима как для внутренней, так и для наружной отделки деревянного дома.

Качественная конопатка не только позволяет лучше сохранять тепло, но и придает великолепный внешний вид дому. Между каждым бревном находится ровный слой утеплителя, который в свою очередь подчеркивает очертания каждого отдельного бревна.

Покраска дома из оцилиндрованного бревна

Чтобы улучшить износостойкость и долговечность поверхности вашего деревянного дома, необходимо произвести покраску деревянного дома. Главная задача при покраске деревянных домов снаружи — это защитить древесину как можно дольше от грибка, поражений плесенью и выгорания, а так же от воздействия ультрафиолетовых лучей.

Для защиты деревянного дома, специалисты нашей компании сначала производят обработку стен специальным антисептиком от бактерий, грибков и т.д.,

И только после этого мы наносим специальный состав для придания цветового оттенка дома, которые могут быть как лессирующими (не скрывающими текстуру древесины) так и укрывными (текстура древесины не просматривается).

Мы работаем только с лучшими импортными материалами, прошедшими сертификацию.

Обработка швов герметиком в домах из ОЦБ

Через 2-3 года эксплуатации дома

Герметизация межбревенчатых стыков – важный этап в строительстве и последующем уходе за готовым домом. Она позволяет повысить теплоизоляцию здания и исключить попадание внутрь избыточной влаги.

Обработка внутренних стен герметиком не только эффективна, но еще и служит повышению эстетичности интерьера. Швы, обработанные герметиком, могут быть малозаметными и буквально сливаться со стеной. А можно сделать их четкими и контрастными, создавая интересные дизайнерские решения.

Можно ли покрасить бревенчатую хижину? Не надо! Сделайте это вместо этого — Открытый отряд

Краска обычно используется для защиты того, что находится внизу. Мы начали красить автомобили, чтобы они не ржавели. Теперь мы используем краску, чтобы сделать вещи красивыми. Он добавляет цвета, индивидуальности.

Так что покраска бревенчатой хижины должна быть хорошей идеей? Разве это не должно защищать бревна от атмосферных воздействий? И разве это не сделало бы мою каюту красивее? Сделает ли краска вашу бревенчатую хижину красивее — вопрос личного мнения.Я и многие другие владельцы бревенчатых хижин сказали бы «ни за что!» Но вы можете чувствовать иначе, и это нормально. Что касается другого вопроса, защитит ли краска ваши бревна в каюте от атмосферных воздействий? Ответ — нет. Paint не защищает журналы, как другие вещи. Фактически, это приведет к гниению ваших журналов. Так что не делай этого. Никогда не красите бревенчатую хижину. Вместо этого покрасьте его.

Почему нельзя красить бревенчатую хижину?

На самом деле можно. Тебе ничего не мешает.Если вы твердо настроены красить бревенчатую хижину, сделайте это. Но в этом случае существует реальная опасность, поэтому, если вы хотите, чтобы ваша бревенчатая хижина прослужила дольше, и вы не любите выбрасывать деньги, читайте дальше.

Вот сделка. Бревна мало чем отличаются от других строительных материалов. Можно красить даже габаритный брус, например, шпильки 2х4. Разница в том, что поленья содержат влагу. На самом деле немного влаги.

Понимаете, бревна намного толще габаритных пиломатериалов. И они содержат все дерево, а не только его поперечный разрез, как у большинства пиломатериалов.Итак, эти бревна изначально содержат много влаги. Дать им просохнуть в течение года — это здорово, но это не избавит от всей влаги. Кроме того, в бревнах всегда остается определенное количество влаги. Поэтому даже когда вы строите бревенчатую хижину, бревна содержат влагу.

На самом деле, даже если у вас есть бревенчатый домик, который простоял 20 лет, ваши бревна не совсем сухие. Они впитают влагу из воздуха. Таким образом, в более влажное время года они будут поглощать больше влаги.В засушливое время года они становятся суше. Они достигнут хорошего устойчивого состояния с воздухом вокруг них, но никогда не будут полностью сухими.

Так что же происходит, когда вы их раскрашиваете? Что ж, краска действительно хорошо удерживает влагу внутрь или внутрь. Окрашивая открытые бревна в своей каюте, вы препятствуете тому, чтобы бревна могли дышать. Таким образом, влага, которая находится внутри, остается внутри. Бревна на самом деле должны дышать не только во время высыхания перед строительством, но и во время и спустя долгое время после строительства.

И латексные, и масляные краски могут повредить ваши бревна. Ваши бревна будут гнить изнутри. А как насчет полиуретановых покрытий? По той же причине не используйте какое-либо покрытие, которое образует твердую глянцевую оболочку на внешней стороне ваших бревен. Все, что мешает бревнам дышать, было бы ошибкой.

Но как насчет того, чтобы дождь, ветер и солнце не повредили ваши бревна извне?

Хорошее пятно с подходящим прозрачным слоем подойдет, позволяя бревнам дышать.

Действительно ли бревна гниют при окрашивании?

Да, конечно.

Видите ли, когда вы наносите краску на бревна, вы улавливаете всю влагу в бревнах. Эта влага просто остается внутри ваших бревен.

Подумайте, что происходит, когда много садится на влажную землю. Если вы когда-нибудь перекатывали бревно, лежавшее на земле несколько лет, вы помните, что его нижняя сторона действительно сгнила. Вот что происходит внутри ваших бревен, когда вы улавливаете влагу внутри.

А когда гниют бревна, что происходит? Думаю об этом. Если одно бревно станет мягким, оно не будет хорошо изолировать. Он станет слабым. На самом деле, его легко можно было сломать и разбить под дождем и ветром. А теперь подумайте, что было бы, если бы много бревен в вашей хижине гнило. Вся ваша кабина может потерять конструктивную целостность и ее придется полностью перестраивать.

Если вы поймаете гниль раньше, возможно, вам повезло, и вам просто нужно заменить несколько бревен. Но это сложный и очень дорогой процесс.Вы должны удалить старые разделы журнала, убедившись, что вы удалили всю гниль. Если оставить что-то позади, это только вызовет его распространение. Так что вы должны убедиться, что получаете все. Затем вам нужно сделать правильный распил бревна, чтобы заменить недостающие секции. Представьте себе затраты, связанные с этим для нескольких бревен в вашей каюте.

И как только это будет сделано, вам нужно очистить всю кабину пескоструйной очисткой, чтобы удалить краску, которая изначально вызвала проблему. После того, как пескоструйная обработка будет завершена, вам нужно вернуться и окрасить ее.

Давайте просто сделаем все правильно, прежде всего, не красив свою каюту.

Что делать вместо этого?

Морилка работает совершенно иначе, чем краска. Вместо покрытия, которое герметизирует бревна вашей хижины, такого как краска, морилка фактически впитывается в бревна, придавая им приятный цвет, сохраняя при этом естественную текстуру древесины.

Морилка имеет ряд преимуществ перед краской для срубов.

Во-первых, он не изолирует влагу внутрь или наружу.Он защищает ваши бревна, отталкивая много влаги от дождя, снега, мороза и росы. Это действительно просто делает древесину более устойчивой к элементам. Но при этом не нужно полностью закрывать бревна снаружи. Это позволит вашим бревнам дышать, выпуская влагу, застрявшую внутри бревен. Тем не менее, отталкивая влагу, он фактически предотвращает попадание внутрь большей части влаги. Так ваши бревна остаются более сухими.

Сушилка для бревен означает меньше гнили.

Бревна сделаны из органического материала, поэтому со временем они сломаются.Но этот процесс быстро ускоряется влагой. Удерживайте влагу внутри, и вы получите больше гнили. Позвольте бревнам дышать, и вы получите на десятилетия больше бревен в своей хижине.

Итак, теперь, когда мы знаем, что морилка лучше, давайте поговорим немного о том, что использовать.

Для бревенчатых домиков доступны как масляные, так и водные пятна. Я рекомендую вам покупать пятно на месте. А если вы покупаете в Интернете, купите тот, который известен своим высоким качеством в вашем регионе.Некоторые пятна, которые хорошо работают в сухом климате, могут привести к появлению плесени в теплом влажном климате. Таким образом, невозможно получить универсальное пятно.

Тем не менее, я обязательно сделаю одну рекомендацию. Приобретите морилку для бревенчатых домов. Эти пятна подойдут лучше всего. Пятна от полочных брендов в местных магазинах товаров для дома не будут такими же стойкими, как пятна от ведущих брендов для дома. Это не всегда так, но когда дело доходит до пятен от бревенчатой хижины, вы обычно получаете то, за что платите.

Если вас беспокоит, какое пятно купить для вашего климата, вы можете выполнить поиск в Google и найти несколько полезных ресурсов в Интернете. Но я также рекомендую вам позвонить строителю бревенчатых домов в вашем регионе и спросить их совета. Они лучше всех узнают, какое пятно идеально подходит для вашего климата.

Тем не менее, вот несколько хороших марок пятен для бревен.

Permachink
Sansin
Sashco
Sikkens
TWP

Даже Шервин Уильямс делает пятно для бревенчатой хижины, которое стоит меньше, чем у большинства других брендов, и кажется действительно прочным.Но эта статья не является разбивкой по основным производителям красителей. Для этого нужно следить за обновлениями.

Окраска бревенчатых домов или окрашивание бревенчатых домов | Бревенчатый дом Обслуживание | Окрашивание бревенчатого дома | Реставрация бревенчатого дома

Бревна обладают уникальными структурными и материальными характеристиками, которые сильно отличают нанесение и долговременное воздействие краски от традиционных структур.

Краткая причина, по которой краска — плохая идея? Бревенчатые дома должны дышать. Краска герметизирует бревна таким образом, что влага задерживается внутри, а влага — враг здорового бревенчатого дома.Влага внутри бревен приведет к их порче и гниению изнутри. Затем вам предстоит сложный и дорогостоящий ремонт, поскольку необходимо привлечь специалистов по бревенчатым домам, чтобы вырезать гниль, заменить ее, а затем обработать.

Когда бригада традиционных малярных работ заканчивает работу и уезжает на закат, вы можете быть вполне довольны тем, насколько великолепно выглядит ваш дом. Но подождите несколько недель. Традиционная краска для дома на бревнах начинает изнашиваться в течение месяцев или даже недель. Отслаивающаяся, отслаивающаяся и трескающаяся краска не только плохо выглядит, но и делает ремонт невозможным без обширной (и дорогостоящей) струйной очистки и окрашивания для правильной подготовки древесины.

Чтобы посмотреть видео окрашенного бревенчатого дома и причиненного им ущерба, нажмите ЗДЕСЬ, чтобы посмотреть, как наш генеральный директор Джон отвечает на вопрос: «Следует ли мне красить свою бревенчатую хижину?»

Традиционные компании по окраске могут предложить использовать эпоксидную смолу для герметизации гниющих участков, но, опять же, ProLog Restorations НЕ рекомендует делать это для бревенчатой конструкции. Это похоже на то, как стоматолог решает удалить часть полости, а затем запломбировать зуб, чтобы предотвратить распространение всего, что осталось. Гниль не проходит просто так.Ущерб все еще существует, все еще растет, и он найдет способ вызвать еще более разрушительные последствия. Так же, как гниль дерева с эпоксидной смолой будет в вашем бревенчатом доме.

Если вы рассматриваете возможность окраски бревенчатых домов вместо окрашивания бревенчатых домов или хижин, пожалуйста, уделите несколько минут и позвоните экспертам по вашим бревенчатым домам в ProLog Restorations по телефону 877-477-6564 для получения бесплатной консультации о том, что лучше всего сделать для дома. здоровье, красота и долголетие вашего дома. ProLog Restorations специализируется на окрашивании, ремонте и реставрации бревенчатых домов более 25 лет и обладает знаниями, оборудованием и опытом, чтобы помочь вам убедиться, что ваш дом остается здоровым и отлично выглядит!

Покраска бревенчатых стен внутри…Влияние окрашенных журналов на перепродажу вашего дома из журнала

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Если вы совершите покупку по этим ссылкам, мы можем заработать небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Мы на самом деле играем с парой «нетрадиционных» идей, когда дело доходит до выбора цвета как для внешней стороны , так и внутри нашего бревенчатого дома.

Я подробнее расскажу о выборе цвета для экстерьера позже…

А пока давайте сосредоточимся на некоторых цветовых решениях, которые мы рассматриваем для одной или двух наших стен из цельного бревна внутри.

Ниже приведены некоторые варианты цвета интерьера, о которых мы думаем … и почему мы изменили свое мнение после рассмотрения стоимости перепродажи.

Фотография выше дает вам представление о том, как я в настоящее время представляю себе большинство внутренних стен нашего бревенчатого дома:

6 × 12 плоских бревен
без трещин
темные перила лестницы
темно-коричневые акценты повсюду

Во-первых, некоторые примеры…

На следующих рисунках показаны некоторые способы, с помощью которых вы все еще можете иметь красивый бревенчатый дом без обязательного использования «оттенков коричневого» в качестве основной цветовой схемы.

Как правило, вы видите, что одна стена окрашена, чтобы служить фокусным пятном или акцентной стеной.

Мне неинтересно красить все — или даже большую часть — бревенчатых стен в нашем доме. Вместо одной, может быть, две стены поменьше.

Как эти:

Затем, Reality Set In

Эта фотография (справа) уже несколько месяцев является моим источником вдохновения. Он остался в центре моего «Блокнота идей».

Однако, благодаря осторожным словам нашего друга-генерального подрядчика, мы немного изменили свое отношение к покраске бревенчатых стен в нашем новом бревенчатом доме. Проще говоря, он думает, что бревенчатый дом, скажем… с одной внутренней стеной, выкрашенной в красный цвет, будет труднее продать, чем аналогичный бревенчатый дом с той стеной , а не , выкрашенной в красный цвет.

Он напомнил нам о том, что практически невозможно получить цвет краски из бревен после того, как она была нанесена. Это в значительной степени «просачивается» глубоко в бревно.Так что вы определенно не можете просто «отшлифовать» или что-то в этом роде.

Единственный реальный выход — покрасить стену в еще более темный цвет. В этом случае это, вероятно, означало бы покраску (и / или окрашивание) этой стены в очень темный оттенок коричневого цвета или очень — что, на мой взгляд, было бы наиболее «нейтральным» выбором.

Мы говорим о бревенчатых стенах

Конечно, я говорю о покраске фактических бревенчатых стен здесь … не гипсокартона или гипсокартона, которые можно было бы использовать для внутренних стен и таким образом полностью избежать этой дилеммы .Это то, что делает большинство людей … но не мы.

В нашем случае нам очень нравится внешний вид и текстура реальных бревен внутри бревенчатого дома. Я имею в виду, что — это , одна из главных причин, по которым мы решили построить бревенчатый дом в первую очередь! Поэтому мы стараемся избегать использования гипсокартона для внутренних стен. Чтобы сохранить «бревенчатый вид» внутри, мы планируем использовать соответствующий бревенчатый сайдинг на некоторых внутренних стенах, которые у нас есть. (У нас очень «открытый» план. Внутри будет очень мало бревенчатого сайдинга.)

Да, вы можете делать все, что захотите, с акцентными стенами, которые сделаны не из настоящих бревен. Итак, если вы ультраконсервативный человек, гипсокартон или гипсокартон, вероятно, являются наиболее безопасным выбором для добавления цвета стенам внутри вашего бревенчатого дома. Таким образом, вы можете персонализировать с помощью краски и других уникальных акцентов, чтобы показать свою «настоящую» индивидуальность и стиль в вашем доме, и при этом по-прежнему сходить с ума от стены, которую можно легко отремонтировать, заменить или повторно обработать.

Другие варианты окрашенного дерева

Конечно, есть еще несколько способов покрасить бревна внутри вашего дома.Например, бревенчатый сайдинг. Или дерево с пазом и пазом, используемое в качестве обшивки стен. Черт возьми, в наши дни в бревенчатых домах популярны даже такие вещи, как доска из бисера и обшивка! На самом деле существует множество отличных способов добавить «всплесков» цвета здесь и там внутри вашего бревенчатого дома.

… Просто мы надеялись, что это будет выглядеть как 100% бревно внутри нашего бревенчатого дома .

К тому же, на мой взгляд, проще (на начальном этапе) просто покрасить бревенчатую стену в нужный цвет.Затем просто скрестите пальцы и надейтесь, что другим это тоже понравится.

Стоимость бревенчатых домов с крашеными стенами при перепродаже

Я не знаю, как определить, в какой степени крашеные бревенчатые стены могут повлиять на стоимость перепродажи бревенчатого дома. Но моя интуиция подсказывает мне, что «общественное мнение» будет примерно таким: «Не красите свои бревна, если только вы не готовы смириться с тем фактом, что кому-то другому могут не нравиться стены, окрашенные в этот конкретный цвет».

Дело в том, что … всякий раз, когда вы переходите из одного дома в другой, вы всегда должны менять некоторые вещи вокруг, красить некоторые стены и оформлять свой дом таким образом, чтобы другие могли фактически визуализировать себя и свое « вещи »внутри вашего дома.

Итак, цвет или отсутствие цвета на некоторых бревенчатых стенах… если / когда придет время продавать этот бревенчатый дом, мы, вероятно, будем манипулировать некоторыми вещами, чтобы они выглядели более нейтральными и, следовательно, более благоприятными для других в любом случае . Я думаю, что мы могли бы найти удовлетворительный обходной путь для окрашенных стен, который понравился бы большинству людей. (Кроме того… вероятно, больше людей, чем вы думаете, могут оценить такую простую вещь, как красная акцентная стена — вам не кажется?)

Что мы собираемся делать

Я не уверен что мы собираемся сделать на этом этапе.Но еще рано. И у нас есть время, чтобы решить.

Честно говоря, если вы собираетесь построить бревенчатый дом — дом своей мечты, — разве вы не хотите полностью наслаждаться им?… Каждый день. Если это означает включение в вашу «палитру» разных цветов, размеров и форм, то пусть будет так. Это ваш дом!

Мне не хотелось бы отговаривать себя от того, что нам действительно понравилось бы просто потому, что мы могли бы продать свой дом в какой-то момент в далеком далеком будущем.Между вами и мной, шансы на это на самом деле довольно малы, потому что мы с Джимом рассматриваем это как наш вечный дом на данный момент. Но эй, никогда не говори никогда, правда?

Мы прошли через весь процесс проектирования и планирования каждой детали бревенчатого дома нашей мечты! У нас есть чертежи… и земля… и подрядчик… и цель сделать наш бревенчатый дом домом для престарелых. Прежде чем вы построите (или купите) бревенчатый дом, у меня есть для вас множество полезных советов — как спланировать, спроектировать, построить, украсить и поддерживать свой собственный современный бревенчатый дом в деревенском стиле.Когда я не буду настраивать бревенчатый дом своей мечты, вы найдете меня на углу Good News & Fun Times в качестве издателя The Fun Times Guide (32 веселых и полезных веб-сайта). На сегодняшний день я написал на этом сайте около 300 статей для нынешних и будущих владельцев бревенчатых домов! Многие из них владеют более чем 50 тысячами акций.

Как покрасить бревенчатую хижину и ухаживать за ней

Ваша бревенчатая хижина — это больше, чем просто место, где вы можете расслабиться и отдохнуть с друзьями после тяжелого рабочего дня. Это также место, где вы можете выразить себя, украсить по своему вкусу и передать свою индивидуальность с помощью изысканной мебели и личных прикосновений.

Один из самых простых и приятных способов выделить вашу бревенчатую хижину среди остальных — это покрасить ее в тот цвет, который лучше всего подходит вам, вашему дому или вашему саду. Хорошая новость заключается в том, что с современной краской и современными инструментами для рисования вы можете добиться того, чтобы он выглядел именно так, как вы хотите.

Но приступить к покраске садового здания на самом деле сложнее, чем может показаться на первый взгляд. В этом подробном руководстве мы покажем вам, как покрасить бревенчатую хижину и какие краски следует использовать, чтобы обеспечить долгосрочное нанесение и защиту для достижения наилучших результатов.

Выбор подходящей краски

Покрасьте бревенчатую хижину, чтобы освежить ее или полностью изменить ее цвет, — отличный способ добавить яркости вашему саду. Но это также важно для поддержания его внешнего вида и для того, чтобы погода и плесень не оставляли кабину в потрепанной и обветшалой форме. Имея это в виду, наш первый шаг, когда дело доходит до покраски кабины, — это выбрать правильную краску.

Проще говоря, вам нужно знать, какую краску использовать для срубов.Чтобы ваша бревенчатая хижина как можно дольше сохраняла свой цвет, вам нужно будет использовать специальную краску, которая выдержит воздействие стихии и победит. Специальные краски также могут защитить от влаги и солнечных лучей, дольше сохраняя конструктивную прочность вашей кабины.

Так какую краску выбрать? Самая распространенная и, соответственно, самая популярная краска для экстерьера кабины — это акрилово-латексная краска . Акрилово-латексная краска быстро сохнет, выглядит великолепно и еще лучше, обеспечивает прочный слой защиты от погодных условий и износа плесени.Акрилово-латексную краску на водной основе гораздо легче наносить, и она дольше будет оставаться более эластичной. Короче говоря, он идеально подходит для экстерьера не только бревенчатых домиков, но и практически любых деревянных поверхностей, выходящих на улицу. Другие элементы, которые следует учитывать при выборе краски, — это отсутствие запаха и низкий уровень ЛОС (летучих органических соединений) — выбор краски с обоими этими элементами — хороший способ получить однородные покрытия по всем направлениям.

Покраска каюты

Когда настанет день, когда вы приступите к покраске своей хижины, вам нужно будет выполнять эту работу поэтапно.Мы описали, как покрасить вашу каюту, выполнив следующие действия:

Вымойте и подготовьте кабину — Первое, что вам нужно сделать перед тем, как приступить к самому процессу покраски, — это вымыть и очистить деревянную кабину. Вы должны начать с максимально возможной шлифовки древесины, удаления хлопьев существующей краски, которые могут быть проблематичными, и ремонта сломанных бревен. После того, как вы это сделаете и проверите кабину на предмет каких-либо других дефектов, вы можете промыть кабину водой с чистящим средством для древесины, чтобы счистить грязь, сажу или другие нежелательные вещества с поверхности.

Нанесите консервант на вашу каюту — Preserver — это ключевой ингредиент для защиты вашей каюты от всего: от сырости до плесени, от неблагоприятных погодных условий до естественного старения. Консерватор, который вам понадобится для вашей хижины после ее установки, предназначен для добавления слоя защиты к дереву, предотвращая появление плесени, плесени, насекомых и других проблем. Добавление консерванта в вашу кабину перед покраской или грунтовкой совершенно необязательно, но стоит потратить дополнительное время и немного больше, чтобы добавить защитные слои консервирующего средства, которые сохранят все в лучшем виде надолго.

В Tiger Sheds у нас есть один из лучших консервантов на рынке, доступный в четырех разных цветах, чтобы соответствовать вашей кабине и дать ей уровень защиты для долгосрочной защиты.

Нанесите грунтовку на масляной основе — Следующим шагом должно быть нанесение грунтовки на масляной основе на каждый кусок дерева, на котором вы собираетесь красить. Грунтовки для краски предназначены для заделки любых щелей и отверстий, которые вы можете найти в древесине, тем самым не давая насекомым-деревоедам проникнуть внутрь и испортить материалы.Грунтовка также отлично справится с изоляцией дерева в холодную погоду, поэтому стоит приложить дополнительные усилия, чтобы обеспечить покрытие всей кабины и подготовку к нанесению первого слоя акрилово-латексной краски.

Покрасьте свою каюту — Теперь пора приступить к покраске своей каюты! Покраска вашей каюты предлагает гораздо больше, чем просто освежение ее цветов и придание ей привлекательности — краска для кают также защищает здание от атмосферных воздействий, давая ему все необходимое, чтобы противостоять тому, что природа бросает на него.Имея это в виду, рекомендуется добавить дополнительную защиту к участкам с высокой степенью воздействия, добавив прозрачный верхний слой, чтобы эти пятна были максимально устойчивыми к атмосферным воздействиям.

Наносите краску тонкими слоями, чтобы избежать комков или подтеков краски, и, как правило, старайтесь наносить как минимум два слоя. Убедитесь, что вы рисуете около полудня или в начале дня, чтобы краска не пострадала от перепадов температуры, и, говоря о температуре, убедитесь, что вы наносите краску в достаточно теплый день, не слишком жарко или слишком холодно.Как только все будет окрашено, проверьте кабину, чтобы убедиться, что вы ударили каждую точку, а затем дайте ей высохнуть как минимум на 24 часа.

Дополнительно: нанесите лак или герметик на половицы вашей кабины — Одной из частей вашей кабины, которая подвергнется наиболее сильному износу, будет половица. Когда ваши ноги и ноги вашего посетителя постоянно бегают по полу, через некоторое время могут появиться небольшие пятна. Чтобы защитить половицы от этого, вам нужно нанести верхний слой из воздухопроницаемого полиуретанового герметика или лака на каждую доску, равномерно нанеся его, чтобы получить максимальное покрытие.Благодаря этому внутренний пол вашей каюты дольше будет выглядеть лучше.

После того, как вы нанесли последнюю каплю краски, очистили все и перешли с комбинезона и кисти на халат и чашку чая, вы готовы отступить и полюбоваться своей работой. Вы сразу заметите, насколько свежевыкрашенный домик украсит сад, какой бы цвет вы ни выбрали.

Однако хорошая покраска — ничто без практичной, хорошо сделанной и привлекательной кабины.Здесь, в Tiger Sheds, есть фантастический ассортимент бревенчатых домиков всех форм и размеров, и все они прекрасно смотрятся в любом цвете. Взгляните на нашу коллекцию здесь.

Можно ли покрасить бревенчатую хижину? [Пожалуйста, не делайте этого] Делайте это вместо этого!

Можно ли покрасить бревенчатую хижину? Да, конечно, вы можете красить бревенчатый домик, если хотите, но не надо! Окрашивание в гораздо лучшем варианте.

Можно ли покрасить бревенчатую хижину? Это частый вопрос владельцев бревенчатых хижин, и ответ — да, вы, конечно, можете красить бревенчатую хижину, но не должны.Разрешите объяснить… Покраска бревенчатой хижины разрушит древесину. Лучше испачкать его.

Если у вас есть бревенчатый дом, то вы знаете, какие расходы на его обслуживание связаны с ним. От моющего средства, которое вы используете, до частой проверки бревен; такие дома требуют особого внимания. Дерево — чувствительный строительный материал, склонный к гниению, особенно в суровых погодных условиях.

Защита древесины от гнили, термитов и плесени — самая большая проблема, если у вас есть бревенчатый домик.Но как лучше всего защитить бревенчатую хижину от повреждений и гниения?

Бревенчатую хижину можно красить, но это не лучший вариант и не стоит этого делать. Окраска бревенчатой хижины позволит влаге оставаться внутри бревен, что может вызвать гниение, даже если покрыть их сильной краской хорошего качества. Окрашивание древесины оказалось гораздо лучшим методом защиты от повреждений.

Почему красить, а не красить бревенчатую хижину?

Красить или морилку — это личный выбор.В конце концов, краска предлагает широкий спектр эстетических преимуществ. Ваша хижина может выглядеть намного ярче и живее, если ее покрасить в яркие цвета, но это не защитит ваши бревна.

Может даже и наоборот…

Покраска бревенчатой хижины скорее всего принесет больше вреда, чем пользы. Краска защищает другие вещи, такие как металл и камень, на самом деле она разрушает дерево. К сожалению, бревна в хижинах подвергаются суровым погодным условиям, которые в сочетании с краской создают идеальные условия для гниения.

Почему гниет древесина

До того, как бревна стали частью вашего дома, они были частью деревьев в лесу. Затем они были измельчены и сформированы, чтобы создать ваше прекрасное убежище. Деревья — живые объекты, и очевидно, что когда живой объект умирает, он гниет. Поэтому древесина в любом случае склонна к гниению, но есть способы замедлить или даже предотвратить гниение. Для гниения древесины требуются эти три элемента;

Если убрать хоть одну из них, дерево точно не гниет.Вокруг нас существует грибок, поэтому мы можем его устранить. Даже с обильным слоем краски. Кислород также находится в свободном доступе в воздухе, и мы не можем его контролировать.

Что касается влаги, то контакт бревен с водой можно предотвратить, хотя это сложно. Когда эти три условия соблюдаются, они начинают медленно убирать ваши бревна. Гниль может иметь фатальный конец, если бревна гниют до такой степени, что рушатся.

Почему краска не предотвращает гниение

Когда люди красят свои хижины, их намерение состоит в том, чтобы не допустить попадания воды на бревна.Учитывая, что грибок и кислород попадут в ячейки бревен, предотвращение проникновения воды через них спасет их от гниения. Однако краска создает идеальные условия для возникновения гнили.

Сначала краска предотвратит контакт бревен с водой. Однако через некоторое время краска имеет свойство отслаиваться. Каждый раз, когда идет дождь, вы можете быть уверены, что ваша краска будет постепенно отслаиваться. Это подвергает бревна воздействию капель дождя, которые, в свою очередь, поглощаются бревнами.

Таким образом, создается идеальная среда для одновременного развития грибка, кислорода и воды. Помните, дерево — пористый материал.

Обычно древесина сохнет под воздействием тепла или солнца. Однако краска, которой вы обрызгали свои бревна, просто сколилась, что позволило каплям дождя проникнуть внутрь. Таким образом, ваши бревна открыты, но все еще покрыты сильным покрытием. Это означает, что вода может проходить и распространяться из одной клетки в другую, но не может легко уйти.Таким образом, вода задерживается внутри бревен.

Плюсы и минусы покраски сруба

Может быть, вам еще предстоит выбирать между покраской и окрашиванием, потому что вы всегда хотели ярко раскрашенный домик. Что ж, вы все еще вольны рисовать, но, по крайней мере, читайте дальше, чтобы понять плюсы и минусы;

Плюсы?

• Краска явно визуально привлекательна. Вы можете сделать так много с помощью широкого диапазона цветов, доступных на рынке. Хотя морилка тоже эстетична, она не дает столько цветовых оттенков, сколько краска.
• Яркие цвета, такие как желтый, светло-зеленый, кремовый и белый, могут создать в вашем доме ощущение тепла по сравнению с различными коричневыми оттенками морилки.

Минусы?

• Краска имеет тенденцию выцветать на солнце. Поэтому красивый внешний вид может длиться недолго.
• Когда краска начинает отслаиваться (из-за дождевой воды). У него неприятный вид, который может оказаться не тем, на что вы надеетесь в долгосрочной перспективе.
• Он захватывает все внутри бревен, и если они не были полностью высушены перед строительством, ущерб может быть значительным, так как влага задерживается внутри.

Почему ваша бревенчатая хижина лучше не окрашена

В отличие от краски, морилка просачивается сквозь дерево, оставляя место для дыхания. Окрашивание не покрывает бревна. Он только усиливает его естественную зернистую красоту, позволяя дышать. Думайте об этом как о разнице между нанесением лосьона на кожу и нанесением макияжа.

Настоятельно рекомендуется окрашивать древесину, потому что во время дождя дождевая вода будет всасываться через бревна, как и ожидалось. Однако, когда дождь прекратится, вода высохнет, потому что ничто не блокирует внешнюю поверхность бревен.

Влаге есть место для естественного входа и выхода. Поэтому маловероятно, что влага, кислород и грибок будут задерживаться внутри бревен слишком долго. Короче говоря, окрашивание бревен с меньшей вероятностью приведет к гниению.

Окрашивание бревен может сэкономить вам немного денег. Вам не нужно наносить несколько слоев морилки и не нужно загрунтовывать бревна перед окрашиванием. К тому же окрашивание требует меньше энергии и времени. При покраске нужно покрывать бревна до однородности.

Однако окрашивание приобретает естественный (но улучшенный) вид бревна. Вы можете нанести один или два слоя, и все готово.

Наконец, пятно со временем стирается, но по прошествии гораздо более длительного времени по сравнению с краской. Тем не менее, он не подвергает вашу древесину опасности. Вам нужно всего лишь ретушировать пятно одним или двумя пальто.

Важно отметить, что при перекрашивании кабины вам придется соскрести всю краску перед нанесением нового слоя. Это не только требует много времени и безумно дорого, но также может негативно повлиять на ваши журналы.

Можно ли испортить интерьер бревенчатой хижины?

Теперь, когда мы установили, что краска не подходит для внешних бревен, означает ли это, что вы можете окрасить потолок в гостиной белым слоем краски? В конце концов, внутренние части вашей кабины не попадают под дождь.

Все сводится к личному выбору в конце дня. Вы можете покрасить или окрасить внутреннюю часть своей каюты. Краска не может нанести такой большой вред в этой области, потому что контакт с водой минимален.Однако он может задерживать влагу, если бревна не полностью высохли.

Полностью оборудованная бревенчатая кухня в деревенском стиле.

Как упоминалось выше, до начала строительства в бревнах могла быть влага. Возможно, они не были высушены должным образом или, возможно, они попали в воду, прежде чем вы купили их для строительства. Если какой-либо из этих сценариев верен, вы можете задержать влагу внутри, если покроете дерево краской.

Помните, древесине требуется некоторое время, прежде чем она высохнет, и внутренняя среда не подвергает ее воздействию солнечных лучей.Следовательно, для высыхания может потребоваться больше времени.
Кроме того, если крыша протекает, вода идет прямо к потолку, создавая тем самым место для гниения.

Идеи для внутренних стен дома из бревна

Еще один печально известный виновник скрытых причин гниения — желоба. Они часто забиваются грязью, из-за чего вода капает на дерево, а не по нужным каналам.
Если вы можете уверенно устранить эти источники влаги, вы можете покрасить внутреннюю часть своей кабины.

Советы по покраске внутренних стен кабины

? Убедитесь, что древесина полностью высохла, проверив крышу на герметичность. Кроме того, избавьтесь от увлажнителей воздуха в доме и дайте дереву время, чтобы оно полностью высохло, прежде чем красить его.
? Если вы имеете право строить хижину или руководить ею, приобретите бревна раньше и дайте им время полностью высохнуть, прежде чем красить
? Наконец, летом покрасьте дом. В этом сезоне меньше влаги, и вероятность ее попадания в ловушку снижается.

Советы по экономии времени при окрашивании бревен

? Работайте быстро, потому что пятно сохнет быстрее, чем краска.Поэтому вы можете нанести второй слой на липкую древесину.
? Окрашивайте в хорошо проветриваемом помещении. Вентиляция не только полезна для легких (если вы вдыхаете пары пятен), но и помогает быстрее высохнуть.
? Выбирайте хорошую марку полиуретана. Полиуретан должен придать вашим бревнам хорошую отделку. Вы можете выбрать бренды с морилкой и полиуретаном в одной банке или бренды, которые сохнут быстрее.
? При окрашивании следите за естественной текстурой бревна.Не идите наперекор, иначе вам будет сложно добиться отличного вида.

А как насчет отработанного моторного масла от пятен?

Я помню, когда мне было 15 лет, когда я помогал отцу красить деревянный забор отработанным моторным маслом, которое он получил бесплатно в местном гараже. Это работало, не оглядывалось назад и никогда не гнило за все время, пока мы там жили. Однако я не советую использовать старое (или новое) моторное масло для окрашивания бревенчатой хижины.

Используйте обычную морилку, предназначенную для этой цели.Ваша бревенчатая хижина будет лучше выглядеть и пахнуть, а также, вероятно, будет намного здоровее и лучше для окружающей среды.

Связанные

Можете ли вы в это поверить? Я покрасила нашу хижину в БЕЛЫЙ !!!

2 февраля 2018 г.

Happy Happy Happy FRIDAY !!! Эта неделя совсем пролетела! И я снова чувствую, что НИЧЕГО не сделал! Фу! В своем последнем посте я болтал о своем не очень хорошем старте в 2018 году, и, похоже, он остается примерно на том же уровне производительности.Устойчиво держится около нуля. Что мне время от времени нравится, но я настолько готов к 2018 году, что это сводит меня с ума! Из-за снега и путешествий, а также из-за того, что Адди не ходит в школу несколько дней на этой неделе, мой список дел, кажется, только увеличивается. Ааааи они только что объявили понедельник «днём цифровых технологий», чтобы замедлить распространение гриппа, то есть школы не будет. Очередной раз. Я люблю своих детей до смерти, но этой маме нужно вернуться к работе!

Итак, сегодняшний пост будет коротким и приятным, и, честно говоря, я думаю, что иногда картинки говорят громче слов в любом случае ТАК… Угадайте, что?!? Я покрасила дом внутри в белый цвет.Вставьте «шокированное лицо смайлика». Ну, я буквально не красил это сам, но я выбрал домашний белый цвет. Что очень важно для этого любящего цвета дизайнера. У меня были серьезные сомнения, и я угадал себе миллион и один раз, НО мне это нравится. Я действительно люблю. И не волнуйтесь! МНОГО цветов будет очень скоро.

Видите ли, мы купили эту хижину, и она была полностью деревянной. От пола до потолка. Я искренне люблю использовать тона натурального дерева в своей работе, но это дерево было оранжевым.Как супер теплый и не такой сказочный ОРАНЖЕВЫЙ. Я знал, что мне нужны эти красивые побеленные лиственные породы от Shaw Floors, и как только они были установлены, цвет древесины оранжевых тонов становился все хуже и хуже. Но я все еще серьезно СТРЕЛЯЛ из-за этой картины, вы все! Совершенно до смерти. Покраска дерева — важное решение, потому что, как только это будет сделано, пути назад уже не будет! Да, я знаю, что мы могли бы перекрасить его, но это стоило бы намного больше. Я был так сильно напряжен, что мне даже пришлось заручиться некоторой моральной поддержкой от моего замечательного друга-дизайнера Брайана Патрика Флинна.Ммм, да, быть полным придурком и прославлять имя, потому что он бомба. Точка com. 😉 Серьезно преследуйте его работы, его страницу в Instagram и все такое прочее. Он супер-красивый и безумно талантливый дизайнер на HGTV, который делает «Городской оазис» и «Дом мечты HGTV». Он сделал всю мою жизнь год назад, когда написал мне о нашей кухне, сказав, как ему она нравится. Я буквально думаю, что чуть не заплакал. Ха! Затем мы встретились на большом дизайнерском мероприятии в Атланте прошлым летом, когда меня выбрали дизайнером для виньетки в America’s Mart.В конце концов, мы с Марком пошли с ним ужинать в тот вечер, а через несколько месяцев снова встретились в Атланте. И с тех пор я безумно влюблен в дизайнера. Он буквально самый приятный парень на планете Земля. В любом случае, мы время от времени переписываемся друг с другом, и он посоветовал мне пойти на это. У него также есть потрясающая каюта, которую он преобразовал в Северной Джорджии, поэтому я последовал его совету и ЗАКРАСИЛ ЕЕ ВСЕ БЕЛЫМ … Спальня с зеленым потолком на самом деле не была той комнатой, в которой должен был быть зеленый потолок, поэтому она будет перекрашена в белый цвет в начале следующей недели.У нас много доработок, так что тогда они это исправляют. Четвертая спальня, не показанная ниже, получит этот сказочный потолок Ming Jade!

Включите JavaScript для просмотра содержимого.

Главная спальня ПЕРЕД…

Главная спальня СЕЙЧАС…

Полы: традиционные твердые породы дерева гикори в Гранд-Сентрал

Стены, отделка и потолок — супер-белый от Бенджамина Мура

Accent Wall — DownPipe by Farrow & Ball

Doors — Pitch Black by Farrow & Ball

Главная ванная комната ДО…

Главная ванная комната СЕЙЧАС…

Настенная плитка: Geoscape 3 x 6 Плитка черного цвета

Стены и Отделка и потолок — супер белый от Бенджамина Мура

Гостиная ДО…

Гостиная СЕЙЧАС…

Напольные покрытия: традиционные твердые породы дерева гикори в Гранд Сентрал

Стены и отделка и потолок — супер белый от Бенджамина Мура

Accent Wall — DownPipe от Farrow & Ball

Оконные створки — Pitch Black от Farrow & Ball

Завтрак / Столовая ПЕРЕД…

90 003

Завтрак / Столовая СЕЙЧАС…

Напольные покрытия: Достопримечательности лиственных пород гикори в Гранд Централ

Стены, отделка и потолок — Супер-белый, Бенджамин Мур

Акцентная стена — Даунпайп от Farrow & Ball

Оконные створки, черные как смоль by Farrow & Ball

Гостевая спальня ДО…

Гостевая спальня СЕЙЧАС…

Пол: Винил Classico Plank, цвет Colori

Стены, отделка и потолок — Super White by Benjamin Moore

Ceiling- Ming Jade by Benjamin Jade Moore

Обои — Monarch от Milton & King

Спальня для гостей ДО…

Спальня для гостей СЕЙЧАС…

Напольное покрытие: Винил Classico Plank Vinyl

Стены, отделка и потолок — Simply White от Benjamin Moore

Обои — Peonies (Mint) от Hygge & West

Гостевая ванная ДО…

Гостевая ванная СЕЙЧАС…

(пожалуйста Простите за ужасное качество изображения, эта ванная была слишком темной, когда я сделал этот снимок)

Плитка для стен: плитка Geoscape темно-серого цвета

Плитка для пола: круглая мозаика Elegance Penny в белом цвете (на этом изображении не полностью)

XOXO , Бриттани Хейс

Как покрасить бревенчатую хижину

Бревенчатые домики представляют собой уютную альтернативу современным домам, вызывая нотку ностальгии, независимо от того, используются ли они в качестве места для отдыха или постоянного проживания.Однако, чтобы полностью насладиться бревенчатой хижиной, вам нужно, чтобы она выглядела как можно ближе к аутентичной. Один из способов сделать это — использовать краску Real Milk Paint в качестве основной краски для бревенчатой хижины внутри и снаружи. Используемая более 20000 лет и популярная в период расцвета американской границы для покрытия всего, от мебели до жилищ, домовладельцы использовали молочную краску для придания индивидуального вида благодаря своим легкодоступным ингредиентам и износостойким свойствам, которые помогают ей выглядеть. свежее с течением времени. Если вы планируете покрасить бревенчатые хижины в соответствии с вашими личными предпочтениями, подумайте о Real Milk Paint как для внутренних, так и для наружных работ.

Краска для бревенчатой хижины

Краска

Real Milk Paint имеет множество преимуществ перед более современными составами, особенно когда речь идет о окраске срубов. Одним из основных преимуществ является то, что Real Milk Paint позволяет дышать как внутренним, так и внешним поверхностям и не содержит летучих органических соединений (ЛОС). После высыхания Real Milk Paint не имеет запаха, поэтому хорошо подходит для людей с повышенной чувствительностью и быстро сохнет, чтобы ускорить строительство или реконструкцию.Глубокие, насыщенные цвета, которые он предлагает, также можно смешивать, что упрощает создание персонализированных палитр, соответствующих вашему стилю, а его гладкая поверхность остается неизменной со временем, уменьшая или устраняя необходимость в доработке. Разработанная для приклеивания практически к любой чистой, пористой поверхности, нетоксичная краска Real Milk Paint безопасна для окружающей среды и противостоит бактериям, что помогает еще больше защитить интерьер и экстерьер вашей бревенчатой хижины.

Подготовка поверхностей для краски Real Milk

Подготовка бревенчатых домиков к покраске Real Milk Paint начинается с удаления старой краски, приставшей к поверхности.Для этого используйте скребок, чтобы удалить весь старый цвет, который вы можете, затем продолжайте чистить или отшлифовать наждачной бумагой, пока не добьетесь полностью матового цвета.

Затем с помощью кисти удалите скопившуюся пыль и повторно оцените поверхность. Чтобы убедиться, что поверхность идеально подготовлена после соскабливания, шлифования и чистки, подумайте о том, чтобы снова обработать поверхность тринатрийфосфатом, чтобы убедиться в ее чистоте. После этого обязательно заклейте участки, которые вы не хотите красить, и отложите тряпки, чтобы поддерживать чистоту на рабочем месте и уменьшить необходимость в уборке после проекта.

Окраска экстерьера бревенчатой хижины

При окраске бревенчатой хижины снаружи краской Real Milk Paint вы можете обнаружить, что смешивание цвета с добавкой Outdoor добавляет стойкости. Эта добавка снижает вымывание танинов, уменьшая риск обесцвечивания, а также помогает поверхностям противостоять плесени и росту плесени для дополнительной прочности. Эту добавку также можно использовать для внутренних стен, чтобы предотвратить появление этих надоедливых узлов через окрашенные свежеприготовленным молоком стены.

Краска

Real Milk Paint поставляется в виде порошка, позволяющего смешивать ровно столько, сколько нужно для окрашиваемых участков.Для смешивания требуется только вода, но вам нужно перемешать ее заранее, чтобы пена рассеялась, или смешайте ее с нашим Anti-Foam Agent, если вы спешите. После смешивания, обработайте частями кистью с натуральной щетиной, чтобы быстро покрыть область, затем вернитесь и быстро добавьте еще один слой.

После двух слоев подождите немного, чтобы посмотреть, как он будет выглядеть, прежде чем наносить еще один слой, чтобы получить желаемое количество покрытия. Чтобы добиться более стойкой поверхности, попробуйте смешать состав верхнего покрытия с 20% чистого тунгового масла.(Вы также можете запечатать внешнюю поверхность, окрашенную молоком, после этого с помощью Outdoor Defense Oil.)

Покраска стен бревенчатой хижины

Покраска стен бревенчатой хижины изнутри обычно довольно простая задача. Поскольку внутренние поверхности не подвергаются воздействию неблагоприятных погодных условий, добавки не требуются для обеспечения долговечности. Скорее всего, вам придется заклеить изолентой окна, двери и другие места бревенчатой хижины, которые вы не хотите закрывать, чтобы защитить их во время работы. Просто смешайте необходимое количество краски Real Milk Paint для участков, которые вы хотите покрыть, и покройте эти поверхности краской Real Milk Paint с помощью кисти с натуральной щетиной, затем нанесите их снова, чтобы получить желаемое покрытие.

Когда стены высохнут, возможно, потребуется нанести еще один слой, чтобы добиться идеального вида. После этого подумайте о смешивании Real Milk Paint дополнительных и контрастных оттенков, чтобы покрыть двери и окна, которые вы заклеили во время основной работы с краской, чтобы создать хорошо сбалансированный эстетический вид. Как только краска Real Milk Paint полностью высохнет, вы можете завершить свой проект, добавив одно из наших отделочных масел, чтобы цвет оставался естественным и ярким с течением времени.

Советы и рекомендации по покраске бревенчатой хижины

При выполнении покраски бревенчатой хижины пригодятся несколько советов и хитростей.Во-первых, если вы красите бревенчатую хижину снаружи, проверьте погоду в вашем районе и постарайтесь, чтобы краска Real Milk Paint и любой верхний слой, который вы используете, успели хорошо высохнуть и затвердеть до того, как пойдет дождь. Затем обязательно протестируйте выбранные вами цвета Real Milk Paint в труднодоступном месте, чтобы убедиться, что после высыхания они выглядят так, как задумано. Это означает, что вы не покрываете всю стену или участок цветом, который вам не нравится, и помогает вам идеально сочетать цвета, чтобы получить больше удовольствия от готового проекта.

Тестирование перед началом также гарантирует, что материал должным образом впитывает рецептуру.

Дом
Дизайн пристройки к дому дизайн: 100 фото идей постройки и оформлению своими руками
18.06.202105.11.2020 By alexxlabLeave a comment

100 фото идей постройки и оформлению своими руками

Свой собственный дачный участок мечта многих, но тот, кто уже имеет, пытается его благоустроить, сделать комфортным, удобным и практичным. Не так часто строительство и обустройство дачного хозяйства начинают с нуля, если можно так выразиться – в чистом поле. Как правило, мы приобретаем участок с уже построенными строениями и в какой-то степени обустроенным.

Однако, казалось бы, очевидное преимущество – нет нужды тратить время и средства, имеет свои «минусы», а именно, новому хозяину приходится все переделывать исходя из своих потребностей и своих представлений о комфорте и практичности. Например, обычная ситуация когда площадь дачи оказывается недостаточной.

Можно конечно снести все и построить заново, однако это сопряженно с такими трудностями и затратами сил, времени, материальных средств, что этот вариант ни как не подходит, в этом случае, остается только одно – сделать пристройку и увеличить за счет нее общую площадь.

Просматривая на страницах сайтов уже готовые варианты, точнее фото пристройки к дому на дачном участке, можно заметить: при правильном подходе к решению этой задачи результат получается вполне приемлемым, а учитывая меньшие затраты в сравнение с вариантом нового строительства, становиться единственно правильным.

Итак, давайте разберемся, как делается пристройка своими руками, что для этого нужно, какие «подводные камни» могут ожидать нас на этом пути и раскроим некоторые не очевидные аспекты.

Краткое содержимое статьи:

Обдумываем и планируем

Как и в любом другом деле: прежде чем начинать пилить, укладывать кирпичи и вообще — создавать суету строительных работ, потребуется все тщательно обдумать, спланировать. Иначе результат работ, все вложенные средства, потраченное время могут не оправдать ваших ожиданий, или вовсе ничего не выйдет, а печальный опыт, согласитесь — это не то, что мы ожидаем и в чем нуждаемся.

На первый взгляд может показаться, что задуманное потребует от вас особых навыков или знаний, однако, ничего сложного и невозможного нет, все зависит от вашего желания работать и немного учиться. К специалистам, как правило, обращаются при проведении работ по подводу коммуникаций или при расчетах во время планирования.

Давайте решим, что нам нужно, что требуется, а для этого нужно знать, какие виды существуют и в чем их отличительные особенности. Итак, в качестве дополнительного помещения могут выступать:

Обычный навес

Это наиболее простой вариант, он не требует создания фундамента: в качестве основания для главного элемента – а это будет крыша пристройки, выступают специальные опорные столбы. Стены в этом случае не возводятся вообще, либо в качестве них выступают какие-либо ширмы, например, можно сделать живой занавес из специально высаженных вьющихся растений, которые направляют по предварительно укрепленным нитям.

В принципе, навес все таки нельзя назвать пристройкой в полном смысле этого слова, это скорее некий дополнительный конструктивный элемент основного здания.

Летнее помещение

Это может быть веранда или терраса. Летняя комната не требует применения утеплителей, крыша делается из легкого материала, а поскольку сама конструкция имеет малый вес, фундамент делают простым и дешевым.

Недостаток также очевиден – в данной комнате можно отдыхать или работать только в теплое время года, зимой комната не используется. К основным «плюсам» отнесем простоту конструктивного исполнения, малые материальные затраты, быстроту возведения.

Полноценное жилое помещение для круглогодичного проживания

В данном случае мы имеем дело уже с полноценным, капитальным строительством. Удобство и комфорт помещения будет зависеть от того, насколько тщательно все будет спроектировано, от правильного выбора материалов, от качества монтажных и отделочных работ.

Потребуется возведение полноценного фундамента, крыши, капитальных стен. Необходима некая инфраструктура: отопление, электросеть, вентиляция и т. п.

Кухня

Выбирая этот тип, помните, кухня потребует от вас подведения всего перечня коммуникаций, т.е., при ее возведении тщательно проектируют не только само помещение, но и всю инфраструктуру.

В целом, кухня потребует от вас дополнительных финансовых вложений, и по этой причине в качестве дополнительного помещения используется редко, за исключением простого, летнего варианта.

Санитарная комната

Еще одна разновидность пристроек – ванные, душевые или санитарные комнаты. Данный вариант требует всего комплекса инженерных коммуникаций: канализации, водоснабжения и т.п., а в случае, если это не летний душ — отопительной, а также вентиляционной системы;

Баня

Это один из наиболее сложных вариантов, а из-за специфики и технических особенностей, баню лучше возводить отдельно.

Итак, после того, как будет выбран тип, создаем сам проект, в нем важно предусмотреть все моменты и этапы работ. Отнеситесь к проектированию с должным вниманием, от качества и информативности во многом зависит конечный результат всех ваших трудов и затрат.

Технология строительства

Наиболее популярными на сегодняшний день являются каркасные пристройки, они просты, требуют минимум материальных затрат, быстро возводятся. Различают следующие каркасныи технологии:

Каркасно–панельная технология: панели с проемами изготавливают отдельно, а после, на месте, собирают в единую конструкцию. Этот способ отлично подходит для пристроек к каменному дому, для деревянных строений, как правило, не применяется:

Каркасно-рамочная технология: подойдет, когда необходима пристройка террасы или небольшого помещения. Как правило, такой способ используют для летних помещений. Главным достоинством является простота конструкции, а также то, что у мастера есть широкий выбор способов, материалов и вариантов.

Каркасная технология оптимальна, когда необходима пристройка веранд, летних помещений и других неотапливаемых и простых строений. Для капитального, всесезонного помещения или гаража, такой способ используется редко, поскольку для придания конструкции прочности требуется значительное ее усложнить, а это не всегда целесообразно.

Для капитальных помещений больше подойдут каменные или конструкции из бруса. Они обладают запасом прочности и другими требуемыми качествами.

Вне зависимости от того, какие технологии вы будете использовать, правильная пристройка к дому обладает одной важной конструктивной особенностью, а именно – потребуется ее присоединить к основному строению. Ввиду важности этого момента, остановимся на нем более подробно.

Сопряжение с основным зданием

Для правильного присоединения дополнительного помещения потребуется провести тщательные расчеты и исследования. Нужно учесть множество факторов и нюансов, а потому планирование лучше доверить специалистам.

При самостоятельном проектировании и монтаже особое внимание уделяют фундаменту, его сопряжению с основным. Важно правильно присоединить стены, кровлю, учесть взаимное влияние и сезонные изменения.

Наиболее часто используемым на практике способом является применение технологии армирования, а в качестве арматуры выступают железные прутки. Широко применяют различные крепежные конструкции.

Важно правильно устанавливать кровлю, продумать и предусмотреть сток воды с вышестоящей крыши, при неверном выполненном конструктивном исполнении возможно намокание стен и потолков.

Некоторые юридические моменты

Если вы решили возвести пристройку на своем дачном участке, вам важно помнить о том, что любые дополнительные строительные конструкции важно оформить при соблюдении соответствующих законодательных актов. Кроме того, для осуществления любых строительных работ, прежде получите разрешение на их проведение.

Для получения разрешения и оформления всех требуемых бумаг, от вас потребуют предоставить правильно оформленный проект.

Приступаем к работе

Итак, проект, предусматривающий красивый дизайн пристройки, готов, необходимые разрешения получены, нужный инструмент и все строительные материалы имеются, можно приступать непосредственно к работе.

В данном случае технология не будет особо отличаться не последовательностью не какими-то особенностями. Это обычные работы по возведению стен на предварительно приготовленный фундамент, установка крыши, кровли, монтаж полов, подведение необходимых инженерных коммуникаций, монтаж электропроводки, отделочные работы снаружи и внутри.

Как видите, пристройка не сильно отличается от обычного здания, во многом она им и является, за исключением возведения в условиях соприкосновения с основным зданием, Именно потому описывать выполнение монтажных работ нет особого смысла, а при необходимости, вы найдете интересующую вас информацию самостоятельно.

Фото пристройки к дому

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 29.10

Присоединяйтесь к обсуждению:

Веранда пристроенная к дому — инструкция как сделать своими руками + 100 фото и видео

Прекрасное дополнительное место для отдыха всей семьей или приёма гостей – это веранда, пристроенная к дому. Но бывает часто, что первоначальный проект строительства дома не предусматривает такую замечательную зону отдыха. Не беда, пристроить это помещение можно и после завершения основного строительства.

Как можно увидеть на фото веранд, пристроенных к дому, разнообразие дизайнерских решений просто поражает изобилием. Ознакомившись с предложенными идеями, можно выбрать понравившийся проект, а можно и создать уникальный, позаимствовав одну или несколько идей.

Для предотвращения неприятных сюрпризов как во время строительства, так и в период эксплуатации, нужно ознакомиться с основными этапами строительства.

Краткое содержимое статьи:

Подготовительный этап

Подготовительный этап включает в себя главным образом анализ и планирование. В первую очередь необходимо обратить внимание на следующее:

Фундамент основного строения;
Конструктив стен и крыши;
Состояние грунта на предполагаемом месте строительства;
Наиболее частое направление и силу ветра;
Высоту снежного покрова.

Место возведения и типы веранды

Многие интересные дизайнерские проекты основываются на современных открытых верандах для дачи или дома. Такое решение подойдет главным образом для теплых регионов. Основным недостатком такого выбора является необходимость частой уборки, так как порывы ветра несут в открытое помещение пыль и листья с деревьев, а осадки могут привести в негодность мебель и предметы декора.

Поэтому наиболее распространены в нашем регионе закрытые веранды.

Веранда, пристроенная к дому должна гармонично сочетаться по стилю с основным строением, так же рекомендуют выполнять строительство из таких же или похожих материалов.

Наиболее часто веранду располагают со стороны главного входа. Габариты пристройки определяют исходя из размеров основного строения. На этапе проектирования веранды стоит обратить внимание на расположение и конструкцию лестниц.

Стационарное отопление, как правило, не предусматривают, так как утеплять веранду нецелесообразно, достаточно конструктивными элементами защитить от ветра и осадков.

Закладка фундамента

После того, как Вы определились из чего сделать веранду и каком месте, можно приступать к строительству. От выбора типа веранды напрямую зависит способ закладки фундамента. Ведь фундамент — это основание строения.

Для веранды из кирпича подойдет ленточный тип основания. Для закладки данного типа фундамента потребуется:

Выкопать ров глубиной около полу метра и шириной приблизительно 30 см;
Закладка должна быть армированной. При небольшом весе веранды пруты арматуры достаточно просто установить в грунт, а если вес конструкции довольно тяжел, необходима жесткая связка арматуры между собой;
Далее устанавливается опалубку из досок или фанеры, которая возвышается над уровнем грунта на 15-20 см;
На дно траншеи насыпается смесь щебня и песка, после утрамбовки заливается бетоном;
Бетон не должен быть слишком густым, жидкий раствор так же недопустим.

Веранда из дерева значительно легче кирпичной, поэтому фундамент столбчатого типа можно с успехом применить. Такой способ заключается в установке кирпичных столбов под углы конструкции если площадь будущей веранды сравнительно невелика. При габаритной, но не тяжелой конструкции, необходимы дополнительные кирпичные столбы по периметру.

Ход работы:

Для каждого столба необходима яма глубиной 1 м;
Дно засыпается смесью щебня или гравия вперемешку с песком;
После утрамбовки данная смесь заливается бетоном на 15-20 см;
После застывания бетонного основания выкладываются кирпичные столбы высотой до фундамента основной постройки;
Полости кирпичных столбов заполняются щебнем с песком.

Основное строительство

Каркас. Существует несколько способов как пристроить каркас веранды к дому. Используют для строительства такие наиболее распространенные материалы как кирпич, дерево, блоки из пенобетона.

Крыша. Самым распространенным вариантом кровли для террасы является односкатный тип конструкции. Материал рекомендуют использовать такой же, из которого выполнена кровля основного сооружения.

Наиболее применяемые материалы строительства кровли веранды можно выделить: рубероид, металлочерепица и классическая черепица.

Основные шаги оборудования крыши таким способом:

Доски к стропилам крепят вплотную;
Рубероид настилается внахлест и фиксируется гвоздями из оцинкованной стали;
Дополнительная фиксация полотна осуществляется рейками с определенным шагом крепления;
Нижний край покрытия загибается и фиксируется.

Интересный материал, использующийся при строительстве кровли веранды – прозрачный поликарбонат. Это современный строительный материал, который отличается долговечностью. К тому же постройки, в том числе и кровли выглядят довольно стильно.

Внутренняя отделка в первую очередь зависит от того, открытая терраса или закрытая. Веранда открытого типа подвержена негативным факторам окружающей среды: ветер, дождь, мороз. В связи с этим отделочный материал должен быть устойчив и к разности температур и влагостоек.

Материалы разнообразны, например, деревянная вагонка, панели изготовленные из МДФ или ПВХ, а так же сайдинг. Все перечисленные материалы достаточно разнообразны по цветовой палитре и фактуре, что раздвигает творческие границы дизайнерских проектов внутреннего оформления. На фото веранды внутри прослеживаются тенденции к натуральным отделочным материалам и текстурам.

Покрытие пола. Как правило, материал для отделки пола на террасе остаётся классическим – доска из дерева. Укладывается доски непосредственно на лаги поверх теплоизоляции. По завершении монтажа доски покрываются лакокрасочным покрытием.

Разнообразие видов террас

Варианты строительства веранд достаточно разнообразны. Все зависит от места строительства, выбранного материала, предпочитаемого стиля и финансовых возможностей.

Современный вариант веранды – из готовых стеклопакетов. Конструкция выглядит легкой и невесомой, а использование передовых технологий, а именно раздвижные системы окон, позволяют трансформировать закрытую веранду в открытую летнюю террасу.

Веранда из дерева – классический Русский стиль. Строительство ведется из бревен. Толщина используемых брусьев должна быть не менее 12 см. Работа ведется по следующему плану:

Нижняя обвязка, желательно выполнить двойную. Соединение бревен производится с помощью прямого замка;
На высоте второго бруса закрепляются вертикальные стойки с лагами с помощью гвоздей или скоб.
Основные стойки располагаются по углам конструкции. Так же могут устанавливаться промежуточные стойки, если это необходимо.
Так же следует обратить особое внимание на связку каркаса веранды с основным строением. Будущем это облегчит внутреннюю отделку.

Не стоит забывать о защите деревянной конструкции от влаги, так как натуральное дерево подвержено гниению. Рубероид вполне может выступить в качестве гидроизоляции нижних бревен от грунтовой влаги.

В ходе строительства для шумоизоляции между бревнами нужно укладывать прокладки из войлока или резины. Для защиты от вредителя обрабатывают постройку антисептиком, такая обработка так же снизит пожароопасность натурального дерева.

Кирпичная веранда наиболее практична и долговечна. Но при строительстве такого основательного вида террасы следует обратить внимание на некоторые моменты:

Уровень основания пристройки должен совпадать с фундаментом основного строения;
Далее на фундамент нужно уложить гидроизоляционные и утепляющие материалы;
Идеально будет использовать такой же вид кирпича, что и основная постройка;
Если образовалась щель между пристройкой и зданием, её нужно запенить монтажной пеной, так же это увеличит теплоизоляцию.

Современный материал для строительства террасы – поликарбонат. Такая постройка обладает массой преимуществ. Например, не требуется фундамент, достаточно необходимый участок разровнять и уложить декоративную плитку. Каркас данной конструкции изготовлен из металлического профиля.

Терраса из прозрачного поликарбоната выглядит, да и на самом деле, довольно легкая. Такую постройку можно так же, как и веранду из стеклопакетов, сделать трансформирующейся. При ясной погоде наслаждаться природой участка, а в ненастье уютом и комфортом.

Внутренняя отделка выполняется на итоговом этапе строительства, прокладка электрокоммуникаций и освещения. Декоративное оформление интерьера веранды зависит так же от вкусов и предпочтений владельца.

Все виды террас интересны по-своему, имеют свои особенности и достоинства, на каком остановить свой выбор зависит только от Вашего желания.

Фото пристроенной к дому веранды

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 04.11

Присоединяйтесь к обсуждению:

Терраса к дому — обзор лучших идей оформления и схемы реализации (150 фото-идей)

Терраса в загородном доме или на даче станет прекрасным, уютным местечком для полноценного отдыха всей семьи на свежем, чистом воздухе. Эта конструкция позволит вам продолжить общение с природой даже при некстати испортившейся погоде и начавшемся дождике.

Красивая терраса послужит не только прекрасным местом для проведения досуга, но и придаст внешнему виду дома эстетичности, изысканности. Сделать её пристройку к зданию не так сложно, как кажется на первый взгляд, с этим можно справиться своими руками.

Потратив немного времени и сил, вы получите красивое и практичное место для ежедневного отдыха, любимое всеми членами семьи.

Краткое содержимое статьи:

Понятие и функции террасы

Современные дома с террасой смотрятся эффектно и интересно. Терраса представляет собой особенную площадку у здания, помещаемую на специально подготовленном основании, которое располагается идентично уровню полов в помещениях.

Конструкция может иметь крышу, может проектироваться без нее. Более облегченный вариант – устройство навеса, который прекрасно защитит ваш отдых от яркого солнца или ливня.

Что касается ограждений конструкции, то допускается как их наличие, так и отсутствие. Оно может быть выполнено как из различных строительных материалов, так и с применением различных декоративных элементов, возможно даже обрамление её живой изгородью. В этом вопросе ориентируйтесь на свои желания и предпочтения.

Существуют несколько производных от понятия терраса, такие как веранда, крыльцо или балкон. Полностью огородив, застеклив и покрыв крышей террасу, вы получите полноценное помещение дома, правда, не отапливаемое, называемое верандой.

Крыльцо, ведущее к дому, то же, по сути, может быть названо террасой, однако, оно совсем небольшое по размеру, обрамляет только место у входа в дом, не несет в себе функцию создания места отдыха, в отличие от полноценной террасы.

Следующий вид террасы – балкон, представляет собой обрамляющую дом пристройку, которая обязательно имеет ограждение. Балкон можно оборудовать защитным от непогоды навесом.

Исходя из места расположения, терраса может быть сооружена непосредственно вблизи дома, бани, летней кухни, являясь полноценной пристройкой, встречаются так же обособленные варианты, расположенные на расстоянии нескольких метров от жилых знаний и построек на участке.

Чем обустроить созданное место для отдыха решать только вам. Это могут быть скамеечки, специальная мебель для террас, мангал, если конструкция предполагает крышу и высокие боковые ограждения, вполне возможно разместить на ней мягкую мебель, печь – барбекю, полку с книгами и т.д.

Многочисленные фото идей оформления и строительства террас на земельных участках, размещенные в сети интернет, помогут вам определиться с желаемыми конструктивными особенностями, формой и дизайном будущей конструкции, и воплотить взятые за образец проекты самостоятельно у себя на участке.

Основные конструктивные элементы

Озадачившись вопросом: «Как пристроить террасу?», необходимо разобраться и понять, какие элементы возводимой конструкции обязательны при строительстве, какие материалы и инструменты вам могут понадобиться в процессе.

Базовыми частями этой архитектурной формы будут являться:

фундамент;
напольное покрытие;
боковое ограждение;
крыша или навес.

Столбчатый фундамент является наиболее популярным при строительстве террас. Он достаточно прост в монтаже, поэтому не вызовет трудностей даже у начинающего домашнего мастера.

Так же может быть применено ленточное основание, оно очень прочное, выдержит любой вес, является более предпочтительным для массивной, большой террасы.

Обратить внимание на свайный фундамент под пристраиваемую конструкцию необходимо, когда на участке глинистый грунт, который может подмыть. Данный вид основания монтируется на любых почвах.

Что касается напольного покрытия, лучше обратить внимание на следующие его разновидности:

Деревянный настил. Шпунтованная доска для пола равномерно укладывается на оборудованные несущие, капитальные лаги, опирающиеся на фундаментальное основание.

Пластиковая доска для террас. Эти панели изготавливаются из полимерного сырья, они имитируют фактуру и расцветку древесины. Их монтаж происходит так же, как в первом случае, однако, в отличие от деревянных досок, панели имеют более долгий срок службы, отличаются повышенной прочностью и износостойкостью.

Плитка, специальный отшлифованный камень. Эти материалы помещаются поверх засыпки из песка и гравия. Такое напольное покрытие смотрится красиво, оно очень долговечное, не поддается механическим повреждениям, обеспечивает максимально продолжительный срок эксплуатации.

Ограждение по периметру конструкции выполняет защитную и декоративную функции. Оно может быть изготовлено из дерева или металла. В основном ограждение представлено в виде ажурного невысокого заборчика.

В летнее время, для создания дополнительной тени и прохлады на террасе, по её сторонам можно высадить вьющиеся растения. Это будет смотреться очень эффектно и красиво, и, в дополнение, защитит вас от чересчур навязчивых солнечных лучей.

Если вы живете в регионе, где над теплым, преобладает холодное время года, то желательно произвести строительство закрытой, всесезонной террасы.

Для этого вам необходимо произвести монтаж капитальной крыши, входной двери, а стены конструкции заполнить по всему периметру стеклопакетами, летом их можно будет открыть, запустив теплый, нежный ветерок, а зимой закрыть, наблюдая через прозрачное стекло за падающим снегом.

Навес может быть выполнен из раскладывающихся локтевых маркизов, которые крепятся непосредственно к фасадной части дома, или из матерчатого тента, прикрепляемого на специальный каркас.

Интересным вариантом будет установка складных зонтиков для каждого из оборудованных мест отдыха. Этот способ служит только для защиты от солнечных лучей.

Более надежный вариант – формирование навеса из кровельных строительных материалов, например, металлочерепицы. Для этих целей предварительно монтируется несущая рама, которая располагается на опорных столбах.

Приступаем к строительству

Первым этапом станет определения места для строительства террасы. Желательно, чтобы вид с неё открывался на живописный пейзаж, в зависимости от сторон горизонта, при выборе места ориентироваться лучше на юг или юго-восток.

Вторым шагом станет расчет количества необходимых материалов и их закупка. Этот этап потребует внимательности, при подсчете нужного для строительства сырья всегда учитывайте, чтобы оставался лишний запас материалов.

Убедитесь, что в вашем распоряжении есть все необходимые для монтажа конструкции слесарные и плотницкие инструменты, садовый инвентарь, электродрель, болгарка, перфоратор и т.д.

Не забывайте о приобретении дополнительных мелких деталей, крепежной фурнитуры: саморезов, гвоздей, гаек, шурупов, дюбелей и т.д.

После полной подготовки, начинаются непосредственные строительно-монтажные работы. В первую очередь обустраивается фундамент, затем укладывается пол, после происходит установка бокового ограждения, и, наконец, монтируется навес.

Дизайн дома с террасой будет отличаться изысканностью, оригинальностью и элегантностью. Пристроенное место для отдыха не оставит равнодушным ни одного из членов семьи и заглянувших гостей и станет любимым местом для проведения досуга в любое время года.

Фото террасы к дому

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 27.10

Присоединяйтесь к обсуждению:

планировка, дизайн, новинки, проекты, рекомендации мастера, инструкция

В загородном доме часто монтируют веранду. На ней можно прекрасно отдохнуть всей семьей или принять гостей.

Современные веранды для дачи очень разнообразны. Как пристроить веранду? Предлагаем найти ответ на этот вопрос.

Содержимое обзора:

Особенности

Зачастую типовые проекты домов не включают в себя веранду. При желании ее довольно просто достроить.

Существуют различные типы веранд. Они могут быть открытые или закрытые. Большой выбор материалов для ее возведения также оставляет свой след. Часто веранде придают много дополнительных функций.

Чаще всего веранду устанавливают на северной стороне. Ее можно использовать как место для отдыха, дополнительную комнату или летнюю кухню.

Окна веранды, выходящие в сад, придадут красоты и изысканности.

Предполагаемый план веранды лучше выполнить на бумаге, выбрать и приобрести все необходимые материалы, а затем приступать к выполнению постройки.

Размеры веранды могут быть любыми. Стоит делать ее пропорциональной габаритам самого дома. Ширина веранды обычна стандартная (2 м).

Веранду не следует делать очень большой. Идеальный вариант — размещение ее почти на всю стену маленького дома или на пол стены большого.

Материалы

Веранда располагается на улице, на нее регулярно воздействуют перепады температуры, солнечные лучи и атмосферные осадки. Поэтому важно выбирать качественные и долговечные материалы.

Из чего сделать веранду? Необходимо отталкиваться от материала самого дома.

Стены веранды можно выполнить из кирпича или шлакоблока. Первый вариант используется чаще. Для этих материалов обязательно выполнение фундамента.

Прекрасно смотрится деревянная веранда. Ее можно устанавливать без фундамента.

Пол часто делают из террасной доски или брусьев. Кроме того можно использовать керамическую плитку, линолеум или ламинат.

На застекленной веранде комфортно находится в любое время года, поскольку она защищает человека от ветра и осадков.

Деревянные веранды могут пропускать сквозняки, поэтому, если планируется использовать веранду в зимнее время, ее следует продумать, как утеплить веранду.

Для крыши лучше выбирать легкие материалы, например, металлочерепицу или профнастил. В идеале цвет и материал крыши дома и веранды должны совпадать.

Виды веранд

Веранда может располагаться на фасаде, углу или торце дома.

Угловую веранду применяют, когда невозможно установить ее около стены.

Выбрав место расположения, определяются, кокой она будет: открытой или закрытой.

В закрытой веранде продумывается количество и расположение окон. Открытую веранду называют терраса.

Веранда может быть встроенной, в этом случае ее выполняют одновременно с постройкой дома, или пристроенной. Веранду второго типа можно выстроить около готового здания.

Варианты веранд имеют разнообразные формы. Они бывают полукруглые, прямоугольные или многоугольные. Последний вариант выглядит очень необычно.

Важно также документально оформить процесс пристройки веранды.

Внутреннее оформление

По фото внутри веранды видно, что в качестве отделки используют различные материалы. Для их выбора стоит учитывать назначение помещения, его тип и размеры. Маленькую веранду лучше выполнять в светлых тонах. Большая веранда дает большую возможность для выбора.

Необходимо учитывать, проводится ли на веранде отопление. Некоторые материалы плохо переносят мороз, поэтому будут неуместны на неотапливаемой веранде.

Важно выполнять качественное утепление и гидроизоляцию.

Все детали веранды должны быть функциональными.

Стены веранды часто оббивают выгонкой. Она довольно недорога и проста в применении. Прочность и долгое время эксплуатации делает ее очень популярной. Можно покрыть стены краской.

Для потолка чаще всего применяют недорогие материалы, такие как ДВП или гипсокартон. Более дорогой и красивый вариант — подвесной потолок.

Для оформления веранды можно использовать:

восточный стиль;
скандинавский стиль;
эко стиль;
кантри;
прованс и многие другие.

Для веранды характерно применение натуральных материалов.

Что из мебели ставить на веранде, решать только вам.

На закрытой веранде отлично смотрятся:

мягкие диваны с красивыми подушками;
стол для приема пищи;
нарядная скатерть;
картины;
фотографии.

Для открытой веранды чаще всего используют плетеную мебель или деревянные лавки.

Можно основательно утеплить веранду, провести в нее отопление и использовать в качестве кабинета, мастерской или детской.

Дизайн участка около веранды

Стоит уделить внимание не только самой веранде, но и растениям, которые будут высажены рядом. Вместе они создадут очень красивый ансамбль.

Около веранды могут быть клумбы, альпийская горка, декоративные кустарники и деревья.

Отдыхая на веранде, будет очень приятно видеть за ее окнами красивый сад. При наличии желания можно даже оформить небольшой фонтан или бассейн.

Деревья могут разделять разные части участка.

Важно уделить внимание установке дренажной системы, чтобы растения, высаженные около веранды, чувствовали себя комфортно.

Для того, чтобы забор, ограждающий территорию, не портил общее впечатление от участка, можно высадить около него вьющиеся растения. Живая изгородь будет смотреться великолепно. Главное ухаживать за ней, обрезать засохшие и ненужные веточки.

Часто участок около веранды дополняют красивым газоном. На нем смогут гулять дети, пока родители будут общаться на уютной веранде.

Подходить к веранде можно по дорожкам. По бокам часто декорируют кустарниками или цветами.

Важно устроить на веранде хорошее освещение, чтобы даже в вечернее время там было комфортно находится. Это могут быть большие подвесные фонари, маленькие светильники или обычные лампочки.

Около веранды можно разместить светильники, работающие на солнечных батареях. Их свет будет красиво отражаться от поверхности воды и придавать участку уюта.

Красивые идеи

Веранда в загородном доме должна быть функциональной. Особо уютной будет утепленная закрытая веранда с размещенным в ней камином.

Потрескивание поленьев и вид пламени поможет расслабиться после трудового дня и насладиться спокойствием и завораживающей красотой процесса.

На открытой веранде можно установить мангал или барбекю. Любителям шашлыка эта идея придется по душе.

Веранда обычно выполняется одноэтажной, даже если дом имеет большее количество этажей.

На веранде интересно смотрятся окна, с тонкими, практически незаметными рамами. Они визуально придают помещению пространства и легкости.

Веранда является прекрасным местом для совместного домашнего отдыха или приема гостей. Особенно это актуально, если сам дом имеет не слишком большую площадь.

Стол со стульями или креслами поможет уютно разместить всех гостей. Если на отапливаемой веранде стоит диван, ее также можно использовать в качестве гостевой комнаты.

В оформлении веранды стоит отдавать предпочтение теплым тонам.

Если веранду планируют использовать для отдыха после работы, то замечательно будет поставить в ней мягкие кресла и небольшой журнальный столик.

Укрывшись пледом, можно в тишине почитать любимую книгу. А прекрасная природа за окном будет способствовать восстановлению сил.

Особенно увлекательно наблюдать за природой, если веранда полностью выполнена из стекла и с нее открывается обзор на все, что окружает дом.

Уверены, вы будете очень довольны, построив веранду. Определиться с вариантом помогут фото веранды пристроенной к дому.

Фото веранды, пристроенной к дому

0
0
голос

Рейтинг статьи

Пожалуйста, сделайте репост

Терраса и веранда к дому

Загородный дом — это прекрасное приобретение, которое сделает жизнь намного проще и разнообразнее. Как только у людей появляется загородный дом с участком, тут же хочется что-либо в нем изменить, добавить. Это желание вполне понятно, так как каждый стремится сделать свое пространство гораздо комфортнее и привлекательнее.

К примеру, для отдыха с семьей или друзьями на открытом воздухе можно сделать беседку, веранду, террасу. Есть готовые варианты различных строений такого типа, но обойдутся они не очень дешево. Можно просто нанять людей, которые построят для вас такое помещение по всем предпочтениям и вашим собственным эскизам.

Однако гораздо дешевле обойдется строительство террасы или веранды самостоятельное. На фото террасы к дому можно увидеть, насколько обширны варианты для строительства сооружений, а для того, чтобы самим сделать такое нужно многое знать.

В данном материале мы подробно расскажем вам, как отличить веранду от террасы и все, что нужно знать о последних.

Содержимое обзора:

Что такое веранда

Очень многие путают такие понятия, как веранда и терраса в загородном доме, считая, что это абсолютно одно и то же.

Ошибка довольно распространенная, но стоит все-таки запомнить, что между этими вариантами построек есть различия и их много. Прежде, чем продумывать строительство места отдыха, нужно подробнее разобрать все отличительные черты обоих вариантов.

Веранда может быть закрытая или открытая, это полноценная достройка к дому. Она имеет собственный обязательный фундамент и может быть предназначена для различных функций.

Веранда может использоваться только в теплое время года или быть круглогодичной, если ее утеплить.

Веранду можно использовать в качестве летней гостиной, кухни или столовой. Так же в ней часто устраивают спортзал, прихожую или тамбур, как это помещение еще часто называют.

При желании в веранде можно устроить даже зимний сад, если вы выращиваете цветы, деревца и кустарники в вазонах. Это просто, в теплое время они выносятся на улицу, а в веранде делают место отдыха, зимой все заносится обратно.

Терраса и ее отличия

Терраса, в отличие от веранды совершенно не требует собственного фундамента, она изготавливается на немного приподнятом от земли основании.

Данное строение выступает дополнительной площадкой. Ее можно пристроить с одной стороны дома, сделать продолжением крылечка или вовсе установить отдельно.

Подобная конструкция не имеет окон или дверей, так как это открытая площадка. Однако к ней можно пристраивать навес или крышу, у нее есть ограждение в виде невысоких перегородок.

Самое главное при возведении такого строения — сделать пол максимально защищенным от воздействия солнца, дождя, снега.

Терраса выполняет намного меньше функций, чем веранда, так как это предусмотрено конструкцией. На ней вы можете организовать летнюю столовую для приема гостей или семейных посиделок, игровую площадку для детей.

В современных домах с террасой часто при отсутствии навеса на данной площадке размещают шезлонги для принятия солнечных ванн.

В чем особенности устройства

В качестве основания под террасу могут послужить балки и стойки, на которые позже установится навес. Также можно сделать столбчатый или свайный фундамент, многие даже возводят полноценный ленточный.

Это не обязательная мера, но если на летний период вы захотите поставить диванчик, стол и несколько легких кресел, то лучше сделать надежное крепкое основание.

Можно и вовсе не использовать под террасу основания, а устанавливать на подготовленный грунт. Для этого снимают слой плодородной почвы и засыпают подушку из песка и гравия. На нее кладется тротуарная плитка большого размера и прямо на ней обустраивается обвязка пола.

Обязательно при любой установке красивой террасы из дерева хорошо обрабатывать материал от вредителей и влажности.

А пол делается таким образом, чтобы вода с него легко стекала, для этого устанавливается водосборник, к которому монтируется труба. Остается только вывести трубу или желоб в сторону от террасы. Не забудьте сделать уклоны пола в направлении водосборника.

Разновидности конструкций

Такие открытые площадки могут иметь разнообразные конструкции, у каждой из которых свои особенности возведения и не только.

Например, пристраиваемая к дому терраса должна обязательно иметь крепкое полноценное основание. Ее делают из совершенно разнообразных материалов, по типу может быть открытой или полузакрытой — остекленной.

Отдельное строение так же оснащается основанием из бетона, но не выше 10 см над землей. Такой вариант со всех сторон открыт, поэтому его делают только из полностью влагостойких материалов.

Данное строение может оснащаться любой мебелью и камином, но не забывайте, что в холодный период и при осадках придется переносить все в закрытое помещение.

Постройка вдоль периметра дома — это терраса особенно требующая собственного устойчивого фундамента. Из-за привязки к стенам дома требуется делать фундамент той же высоты, что и основной части.

Такой вид может быть открытым, с какими-либо невысокими частичными ограждениями, остекленным. При необходимости сюда достраивается крыльцо.

Разновидности по материалу

В зависимости от материала изготовления различают два вида террас кирпичное и деревянное строение. Кирпич — материал самый надежный и простенький в плане ухода и содержания материал для террасы.

Однако есть один недостаток — постройка обойдется не дешево и отнимет много сил на воз-ведение, к тому же нужны навыки кладчика.

Терраса даже большая деревянная не потребует особенного фундамента, благодаря легкости материала.

Кроме того, с монтажом такой конструкции легко справится любой неспециалист, ознакомившись с подробной инструкцией.

Единственный недостаток древесины в необходимости обработки специальными составами от влажности и насекомых.

Что касается расположения и размеров террасы, то эти факторы зависят от вашего участка и предпочтений.

Учитывается в обязательном порядке свободное пространство участка, на котором будет размещена постройка.

Кроме того, так как терраса может быть установлена без привязки к дому, ее можно поставить возле бассейна или красивого места в саду. Если делается пристройка, то обратите внимание на дизайн дома с террасой.

Факторы расположения террасы

Если вы не можете самостоятельно определиться с размещением вашей площадки для отдыха, то есть несколько, влияющих на это факторов.

В первую очередь вы можете воспользоваться чертежами и информацией, предоставленными в сети. В числе факторов же, первым будет продолжительность освещения в запланированном месте.

Также, как уже было указано выше, обращайте внимание на то, какой вид будет с площадки.

Учтите особенности грунта, который располагается в месте постройки, чтобы вам было легко устанавливать площадку.

Продумайте заранее и форму вашей террасы, так как она может быть квадратной, круглой, пятиугольной, прямоугольной и т.д.

Ну и, конечно же, соотнесите желаемый размер и тот, который вы фактически сможете реализовать на своем участке. Таким образом вы сможете наиболее точно определить, как пристроить террасу или установить ее отдельно.

Фото террасы к дому

0
0
голос

Рейтинг статьи

Пожалуйста, сделайте репост

130 фото оптимальных вариантов пристройки

Когда по каким-либо причинам появляется необходимость в увеличении жилой площади загородного дома, то самый простой и при этом экономичный способ это сделать — сооружение каркасной пристройки к дому. Ее главное достоинство заключается в том, что она может быть самостоятельно возведена в минимальный срок и при этом никаких серьезных навыков владения плотницким инструментом не понадобится.

Для того чтобы постройка получилась не только полезной, но и красивой, лучшее заранее ознакомиться с тем, каким образом она должна быть построена.

Содержимое обзора:

Назначение пристройки

Чтобы избежать трансформации пристройки в будущем, желательно еще во время планировки тщательно обдумать все детали возводимой конструкции. В первую очередь важно определиться с тем, какое целевое назначение пристройки к дому, выполненной своими руками.

Первый и самый распространенный вариант – это дополнительное помещение. По сути, строительство еще одной комнаты по схеме будет аналогично постройке дома с небольшой площадью. Главное не забыть каждую из конструкций нового сооружения как следует утеплить, чтобы отопление комнаты было эффективным и в дальнейшем просто избежать теплопотерь.

Это не тот момент, на котором можно экономить, как и на утеплении фундамента и осуществлении гидроизоляции, поскольку в противном случае на стенах образуется плесень и сырость сделает просто невозможным даже кратковременное нахождение в комнате.

Обратите внимание! Окна из дерева для дачи тут представлены по самым доступным ценам. Здесь вы можете выполнить расчеты и оформить заказ окон.

Второй вариант – это санузел или кухонное помещение. Посмотрев фото пристройки к дому, вы наверняка уже поняли, что в этом случае главное подвести заранее все необходимые инженерные коммуникации до начала возведения фундамента.

Также обязательно следует хорошо утеплить места прохождения канализационных и водопроводных труб через фундамент. Важный момент: в целях экономии денежных средств, лучше все работы осуществить именно во время строительства.

Еще один популярный вариант пристройки – веранда. Она может быть открытого типа или застеклённой. Чаще всего используется для отдыха летом. В силу того, что обычно строение дополнительно не отапливается, конструкция получается достаточно легкой в плане возведения.

Все, что необходимо – это крыша на опорах, а также настил со стенами. При строительстве веранды важный момент заключается в том, что она должна обязательно сочетаться по размерам, используемым материалам для возведения и стилю с домом.

Какой материал выбрать для стен пристроя?

Задумавшись, как сделать пристройку в первую очередь необходимо продумать, какие будут использованы материалы для стен. При панельной или каркасной технологии, как правило, это сэндвич:

Ветрозащита, то есть наружная гидроизоляционная пленка
Каменная вата или пенополистирол, укладываемые между листами ОСП
Пароизоляционная мембрана для внутренней защиты

Если вас интересуют дорогие способы, то тогда можно выполнить кладку из любых облегченных блоков. Это может быть пенно или газобетон. При приобретении пенобетонных блоков застройщику без какой-либо строительной практики, стоит учесть, что у данного материала есть свои особенности:

Во-первых, практически в 90% случаев даже стены, выполненные на сегодняшний день, из самого дорогого пенобетона в будущем покроются большим количеством маленьких трещин.

Во-вторых, все фасады необходимо будет обязательно оштукатуривать при помощи заранее подобранных составов прямо по сетке.

Выбирая стены из различных вспененных бетонов, стоит обратить внимание на тот факт, что для любых материалов кровли, вроде керамической/сланцевой черепицы, все они недостаточно прочные. По этой причине идеальный вариант для укрытия постройки – это профнастил или ондулин.

Пристройка, выполненная из качественных СИП панелей

На сегодняшний день одним из самых бюджетных вариантов самостоятельного строительства является пристройка к дому, выполненная из популярных СИП панелей, у которых стандартные размеры. При строительстве следует учесть ряд нюансов.

Все винтовые сваи с деревянным ростверком, то есть брус всегда фиксируется в специально отведенных для этого оголовках при помощи гвоздей крупного размера.

Предусмотрено, что все коммуникации должны быть обязательно убраны внутри панелей, то есть разводка инженерных систем здесь скрытого типа.

В силу того, что обрешетка кровли и перекрытия из одного и того же материала, для всех силовых конструкций обеспечивается равный ресурс.

Нет мостиков холода, что гарантирует рациональное расположение всего теплового контура в будущей пристройки.

Поскольку данный материал является по описанию самонесущим и конструкционным, брус, который применяется для выполнения их обязательной стыковки не служит силовым каркасом дома. Достигнуть прочности и абсолютной жесткости выполненной конструкции можно будет только после установки последней из панелей.

В завершение стоит отметить, что редко встречаются пристройки, состоящие из нескольких этажей, так что на самодельные леса расходуется, как правило, минимальное количество пиломатериалов.

И в завершение важный момент: лучшее заранее узаконить пристройку к своему дому, чтобы в дальнейшем избежать нежелательного демонтажа в том случае, если решение соответствующих органов вдруг окажется не положительным.

Фото пристройки к дому

Расширения Дома Камден | Пристройка дома Энфилд

Многие другие домовладельцы теперь предпочитают остаться и расширить свой собственный дом.
чем переехать и нести все расходы и трудности, связанные с переездом.
В House Extensions North London мы помогаем людям в Северном Лондоне расширять
их нынешние дома более 10 лет, поэтому мы собрали несколько практических советов
для тех, кто рассматривает возможность расширения дома в Северном Лондоне.Если вы хотите сослаться на
на наш главный сайт для получения дополнительной информации обо всех услугах, которые мы можем предложить, тогда, пожалуйста,
посетить W&T Building Services

Проектирование пристройки дома

Вам нужно будет учесть множество факторов.
при принятии решения о том, подходит ли ваш дом для пристройки к дому в Камдене, Северный Лондон,
например, земля вокруг вашего дома или собственности, расположение на улице, предыдущие
пристройки уже сделаны, и находится ли это в заповедной зоне или в здании, внесенном в список памятников.House Extensions North London с радостью подскажет, как сэкономить на приложении.
время и деньги, пригодность любого дома или пристройки в Энфилде или
в любом месте Северного Лондона и проведите для вас юридические проверки, чтобы вы могли
осознанное решение. У нас есть собственная команда дизайнеров и группа планирования, а также
инженер-строитель, чтобы мы могли предложить все необходимые вам услуги
чтобы расширить свой дом через нас, это сэкономит вам дополнительные расходы на привлечение
отдельный архитектор и должен взять на себя планирование.

Планирование пристройки дома

Все наши сотрудники — квалифицированные специалисты, поэтому когда мы говорим, что здание
конструктивно подходит для кухонной пристройки, мы знаем, что это так, когда
мы составляем планы, которые знаем, что эти планы могут быть приемлемы для местных
отдел планирования, поскольку мы делали аналогичные планы в прошлом.Когда мы начинаем
построить пристройку к дому в Финчли или в любом другом месте северного Лондона, которое она будет использовать
квалифицированные специалисты повсюду, от фундаментных до каменщиков,
кровельщикам, штукатурам, плиточникам, плотникам, столярам, сантехникам,
электрики, маляры и декораторы, это уровень обслуживания, который вы получите
от нас расширение дома от начала до конца со всем включенным, оставляя
Вам остается только обставить и покрыть его ковром.

Строительство пристройки дома

Когда вы устанавливаете цену на расширение дома в Барнете или Северном Лондоне, убедитесь, что вы стоите в
все услуги, упомянутые выше, плюс все расходы на приспособления и аксессуары,
например, ванны и смесители, которые часто упускаются из виду и могут привести к довольно большому
сумма доп.Качественная пристройка всегда дает гарантию, что если
вы недовольны какой-либо частью проекта через 12 месяцев, что проблема исчезнет.
быть исправлено, например, 12-месячная гарантия, которую мы даем всем нашим клиентам. Мы
также являются членами федерации мастеров-строителей, что означает, что мы придерживаемся всех необходимых
стандарты строительства, требуемые ими от всех их аккредитованных членов, пожалуйста
просмотрите нашу страницу на их сайте www.fmb.org.uk

Вы также можете посмотреть некоторые готовые проекты, предпринятые и завершенные
выбранная вами компания, и мы собрали их для вас на нашем
Страница галереи Здесь вы можете увидеть работу, которую мы завершили в вашем районе на севере
Лондон и будем рады подробно обсудить каждого из них.

Звоните: 07788 995562/07868 564222 или
Напишите нам сюда

Расширения кухни Северный Лондон

Пристройки дома Финчли

Расширения кухни в Finchley

Руководство по проектированию пристройки дома

— Скачать PDF бесплатно

1 Руководство по проектированию пристройки дома Отдел планирования

3 Содержание Руководство по проектированию пристроек Отдел планирования 1.Введение Использование руководства Думаете о расширении своего дома? — рекомендуемый подход Элементы хорошего дизайна пристройки I: Уважайте внешний вид и характер дома и прилегающей территории II: Обеспечьте комфортное внутреннее пространство и полезное внешнее пространство III: Не упускайте из виду, не затмевайте или не оказывайте подавляющего воздействия на соседние объекты Сильное воздействие Дневной свет и затемнение Незаметность и потеря конфиденциальности IV: Соображения для различных типов пристроек Подъезды Передние пристройки Боковые пристройки Задние пристройки Мансардные переоборудования и слуховые окна V: Использование возобновляемых ресурсов и меры по экономии энергии и воды Разрешение на планирование и освобожденное развитие Критерии освобожденного развития Часто задаваемые вопросы (включая то, как подать заявку на разрешение на планирование) Контрольный список приложения для планирования Резюме Полезные контакты, веб-сайты и ссылки…32

5 РАЗДЕЛ 1 Введение Раздел 1 направлен на защиту и улучшение качества застроенной среды округа. Политика, изложенная в Плане развития округа Южный Дублин, способствует хорошему дизайну и защите жилых помещений.Совет подготовил это Руководство по проектированию пристройки домов, чтобы дополнить политику и рекомендации в Плане развития округа и дать советы о том, как добиться хорошо продуманного пристройки. Наши дома — это самая большая инвестиция, которую многие из нас сделают. Пристройки — это эффективный способ для домовладельцев предоставить дополнительное пространство без необходимости переезжать, когда их жилье требует изменения. Хорошо спроектированная пристройка может персонализировать и улучшить внешний вид дома, а также повысить стоимость собственности.Есть много разных способов расширить дом, чтобы освободить больше места, и может быть сложно решить, какой подход лучше всего подходит для ваших нужд и вашего дома. Основная цель этого Руководства — изложить подход к проектированию пристройки таким образом, чтобы она эффективно отвечала потребностям домовладельца в дополнительном пространстве и улучшала дом и прилегающую территорию. Было бы непрактично изложить предписывающий подход к разработке расширений, который охватил бы каждую ситуацию, а также нежелательно препятствовать инновациям или индивидуальности.В этом Руководстве Совет намеревается изложить передовую практику в подходе к проектированию пристроек и предоставить советы и рекомендации, которые должны дать лучший результат как для домовладельца, так и для окружающей среды. Фотографии существующих расширений использовались в этом Руководстве в качестве инструмента для общей иллюстрации хороших и плохих аспектов дизайна расширений, а также для демонстрации передового опыта и примеров. Хотя они могут служить справочным материалом для проектирования пристроек, следует отметить, что каждая заявка на планирование оценивается по существу с учетом Плана развития округа Южный Дублин.Примеры расширений, используемых в этом Руководстве, нельзя сразу же полностью перенести в другие места или контексты. Руководство предназначено для обеспечения передовой практики в подходе к проектированию пристройки, независимо от того, является ли это исключительной разработкой или требуется разрешение на планирование. Изображение расширения передней обложки: Авторские права: Donaghy + Dimond Architects Фотограф: Marie-Louise Halpenny Удобное внутреннее пространство и полезное внешнее пространство Studio D Architects Руководство по проектированию пристройки дома 1

6 Раздел 2 РАЗДЕЛ 2 Использование руководства В этом руководстве изложены передовые практики и даны советы по подходу к проектированию пристройки домов.Руководство следует читать вместе с Планом развития округа Южный Дублин. Руководство, изложенное в этом документе, предназначено для применения к большинству пристроек домов, независимо от того, являются ли они застройкой или требуют разрешения на строительство. Однако важно отметить, что любые указания, размеры или измерения, включенные в этот документ, не отменяют критерии, относящиеся к исключенным разработкам, изложенные в Правилах планирования и развития 2001 (с поправками).Кому следует использовать Руководство? Это руководство предназначено для всех, кто рассматривает возможность строительства пристройки к своему дому, а также для тех, кто консультируется по вопросам проектирования таких пристроек, таких как архитекторы, техники и строители. Он также будет использоваться планировщиками и другим персоналом при оценке приложений планирования для новых расширений. Как использовать Руководство: Руководство разделено на три основных раздела, чтобы отразить ключевые этапы процесса проектирования пристройки: Размышления о расширении вашего дома? — рекомендуемый подход. Элементы исключений для правильного проектирования расширений и разрешения на планирование. Каждый раздел Руководства включает рекомендации и советы с дополнительными контрольными списками, фотографиями или эскизами.Ключевые моменты, которые следует учитывать или избегать при разработке расширений, обозначены или соответственно. Где получить дополнительную консультацию: Консультации по толкованию данного Руководства и другие вопросы, связанные с заявками на планирование расширения в районе Южного Дублина, можно получить в Департаменте планирования. Департамент планирования, ратуша, центр города, Таллахт, Дублин 24. Тел .: Факс: Веб-сайт: 2 Руководство по проектированию пристройки

7 Глоссарий терминов, используемых в путеводителе. Удобства Приятность местности; включает внешний вид зданий и ландшафта, уровни шума, беспокойства, запаха, уединение и дневной свет.Линия застройки Оригинальные стены дома, выходящие на дорогу общего пользования или другую территорию. Может использоваться в контексте одного или нескольких домов. Curtilage Площадь земли вокруг дома. Включает передний, задний и боковой сады, подъездные пути, твердые поверхности и может быть огражден стеной, забором или живой изгородью. Заявление о конструкции Заявление, представленное вместе с заявкой на планирование, объясняющее контекст и идеи, которые включены в проект пристройки. Мансардное окно Окно, которое устанавливается вертикально на скатной крыше для освещения чердачного помещения.Слуховое окно имеет собственную крышу, как правило, плоскую или скатную. Карниз Свес по нижнему краю крыши. Фасады Планы в масштабе, показывающие внешний вид здания. Исключенные категории застройки, изложенные в Положениях о планировании и застройке 2001 года (с поправками), которые могут быть построены без разрешения на строительство. Фасад Фасад здания, особенно главный фасадный фасад. Фасция Горизонтальная доска, закрывающая стык между верхом стены и выступающим карнизом.(Также известна как облицовочная доска) Планы этажей Простые линейные чертежи в масштабе, показывающие расположение комнаты, как видно сверху. Фронтон Верхняя часть стены (обычно треугольной формы) между наклонными концами скатной крыши. Секция 2 Жилые комнаты Основные жилые комнаты в доме, такие как кухня, гостиная, столовая и спальня. Этот термин не включает холл, ванную комнату, коридоры, кладовую и подсобное помещение. Шатровая крыша Крыша с наклонными или скатными концами с каждой стороны. Перемычка Горизонтальная балка или каменная перемычка над дверным или оконным проемом.Непрозрачное стекло Непрозрачное стекло обычно используется в окнах ванных комнат. Выступ Чтобы выступать, выступать или пересекать общую границу с крышей или водосточными желобами здания. (Также может называться Oversail) Парапет Верх стены, обычно используемый в контексте пристройки с плоской крышей или здания. Граница стороны. Граница юридической собственности между двумя соседними объектами. Возобновляемая энергия, которая вырабатывается из возобновляемых источников, таких как ветер или солнечный свет. energy Ridgeline Горизонтальная линия вдоль вершины скатной крыши между двумя концевыми фронтонами.Свет на крыше Окно, которое обеспечивает свет на чердаке и расположено заподлицо и параллельно скату крыши. Уклон крыши Степень уклона кровли. Обычно колеблется от 45 для более крутых крыш до 30 или менее для более мелких крыш. Устойчивое развитие Всеобъемлющая концепция, которая способствует сокращению использования или повторному использованию ресурсов, таких как земля, здания, энергия и материалы. В контексте расширений это может относиться к включению энергоэффективных мер. Некоторые общие термины, используемые для описания частей дома. Руководство по проектированию пристройки дома 3

8 Раздел 3 РАЗДЕЛ 3 Думаете о расширении своего дома? Прежде чем приступить к проектированию пристройки дома или поговорить с архитектором или дизайнером, необходимо задать себе ряд основных вопросов и проблем, над которыми следует подумать.Это поможет вам определить тип и размер пристройки, наиболее подходящие для ваших нужд, и выявить некоторые варианты и ограничения в отношении того, как вы расширяете свой дом. 1. Контекст участка В каком направлении в основном обращены дом и задний сад — север, юг, восток или запад? Насколько велики боковые и задние садовые участки? С какого направления больше всего солнечного света? Есть ли в саду солнечные места, где вам нравится сидеть, и которые вы хотите сохранить? Есть ли какие-либо подземные коллекторы, воздушные линии электропередач или другие услуги внутри завесы или непосредственно за ними, которых следует избегать? На уровне сада? Это выше или ниже уровня земли соседних домов? Где находятся самые близкие соседние владения по отношению к вашему дому и где ближайшие окна и двери в этих соседних владениях? Какие типы границ участка существуют между объектами и вдоль улицы? Есть ли какие-то стены, заборы или другие конструкции, которые нужно сохранить? Есть ли на участке деревья, кустарники или живые изгороди, обеспечивающие хорошее укрытие или привлекательные, которые вы хотите сохранить? Есть ли рядом с домом уличные деревья и лужайки? В таком случае их необходимо защитить до начала работы.(Обратитесь в Службу парков и ландшафтов, Совет округа Южный Дублин) 2. Требования к помещению. Какие комнаты необходимы, например спальни, большая кухня, кабинет, кладовая и т. д.? Каким образом новые комнаты должны сочетаться с существующими, чтобы они были наиболее полезными? Важно ли, чтобы новое пространство можно было легко адаптировать для других целей в будущем, если ваши потребности изменятся? например превращение нового кабинета на первом этаже в спальню. Сколько времени вы проводите в саду? Вы хотите сохранить большой частный сад в задней части дома? Лучше ли превратить чердак в комнату, чтобы удовлетворить ваши требования к пространству и минимизировать потерю сада? Если да, достаточно ли у вас места и высоты на чердаке, чтобы превратить его в пригодную для использования комнату, и достаточно ли высоты головы, чтобы установить лестницу? Есть ли необходимость в выделении места для хранения мусорных ведер и велосипедов? Сколько места нужно для парковки на территории вашего дома? Был ли дом расширен раньше? Почему имеет значение ориентация? Определив направление, в котором выходят ваш дом и сад, вы сможете спланировать солнечное, удобное и энергоэффективное пристройку.Часть вашего дома и сада, которая получает больше всего солнечного света в течение дня, вероятно, обращена на юг, а те части, которые большую часть времени находятся в тени, вероятно, обращены на север. Лучший способ проверить направление — это проверить положение вашего дома и сада на карте боеприпасов или другом плане, который включает северную точку. Количество света, получаемого через окна дома, будет меняться в течение года, поскольку солнце находится в самой высокой точке неба в северном полушарии 21 июня и в самой низкой точке 21 декабря.Лучше всего убедиться, что хотя бы некоторые из окон жилых комнат, которые будут использоваться чаще, выходят в пределах 90 градусов на юг, чтобы в них было достаточно света в течение года. Если это невозможно, возможно, потому, что единственное направление, в котором вы можете расширить дом, — на север или восток, вам следует подумать о проектировании потолочных светильников или световых колодцев, чтобы максимально увеличить количество света, проникающего в комнаты. Движение солнца и тени во время летнего и зимнего солнцестояния Выдержка плана с северной точкой 4 Руководство по проектированию пристройки

9 Раздел 3 3 Внешний вид пристройки Назовите основные конструктивные особенности дома, эл.грамм. форма окон, декоративные особенности? Какая у него форма и наклон крыши? Из каких материалов он построен? Есть ли детали первоначального дома, которые следует сохранить и использовать в новой пристройке, например: дымоходы, оконный дизайн, декоративные детали? Как были расширены другие объекты на улице? У вас есть четкие представления о том, как должно выглядеть новое расширение? Дизайн Детали, на которые следует обращать внимание Дома Форма и размер дверей и окон — арочные дверные проемы, эркеры, большие панорамные окна Форма крыши — шатровая, скатная (может быть пологая или крутая), плоская. Материалы — кирпич, штукатурка, камень, панели, плитка , шиферы перед разговором с архитектором… Прежде чем поговорить с архитектором или дизайнером, будет полезно набросать базовую планировку вашего существующего дома и сада, выделив все важные особенности, и просмотреть журналы по дизайну или сфотографировать любые пристройки, дизайн которых вам особенно нравится. 4 Энергоэффективность Какие энергоэффективные элементы могут быть включены в пристройку? Как будет утепляться, обогреваться и охлаждаться пристройка? Есть ли что-то еще, что можно сделать с домом вместе с пристройкой — например, заменить бойлер или установить солнечные батареи? Проектирование фронтонов Дымоходы Эскиз базовой планировки и особенностей участка Декоративная кирпичная кладка — чеканка, перемычки, панели, контрастирующие с остальной частью дома Руководство по проектированию пристройки дома 5

10 Раздел 4 РАЗДЕЛ 4 Элементы хорошего дизайна пристройки Надстройки — это эффективный способ персонализации вашего дома, и Совет не желает стандартизировать подход к дизайну, применяемый к новым пристройкам, и не возражает против интересных и новаторских дизайнов.Он действительно хочет предотвратить плохо спроектированные пристройки, которые испортят внешний вид собственности или окажут негативное влияние на удобство соседних домов. В округе Южный Дублин можно найти множество разных стилей домов, и существует множество способов их расширения, чтобы обеспечить больше места. Эти элементы отражают передовую практику и опыт и дополняют политику и рекомендации Плана развития округа Южный Дублин. При проектировании пристройки элементы, изложенные ниже, необходимо рассматривать вместе как единое целое, чтобы обеспечить высокие стандарты дизайна, добрососедства и устойчивости.Например, расположение окон в новой пристройке влияет на уровень дневного света и уровень естественного тепла, поступающего в комнаты, что влияет на удовольствие жителей и их затраты на электроэнергию. НО одинаково расположение окон не должно влиять на уединение соседей. Невозможно или нецелесообразно изложить небольшое количество подробных проектных решений, которые подошли бы для всех расширений. Тем не менее, есть ряд основных элементов, которые, если они будут учтены в процессе проектирования, должны привести к расширению, которое будет хорошо спроектировано и уважает удобства соседних домов.Элементы хорошего дизайна пристройки I: Уважайте внешний вид и характер дома и прилегающей территории II: Обеспечьте комфортное внутреннее пространство и полезное внешнее пространство В этом разделе Руководства по очереди рассматривается каждый из элементов и излагаются передовые методы работы с этими элементами при разработке пристройки, а также точек, которых следует избегать. Примеры существующих внутренних расширений проиллюстрированы в этом документе, чтобы выделить хорошие и плохие аспекты дизайна расширения. 6 III: Не упускайте из виду, не затмевайте и не оказывайте подавляющее влияние на недвижимость по соседству IV: Рассмотрите подходящий тип пристройки и способы его интеграции V: Включите энергоэффективные меры, где это возможно Современный подход к проектированию пристройки Milltown Extension от FKL Фотография архитекторов: Руководство по проектированию пристройки дома Пола Тирни

11 Раздел 4 I. Уважайте внешний вид и характер дома и прилегающей территории.Совет стремится защитить и улучшить качество застроенной среды округа. Что касается внутренних пристроек, здесь ожидается высокий стандарт дизайна, который дополняет масштаб и стиль как расширяемой собственности, так и других близлежащих объектов. В округе Южный Дублин существует множество стилей домов, начиная от современных двухквартирных бунгало и двухэтажных домов до викторианских террас и заканчивая отдельными домами в стиле 1930-х годов. Каждое жилище требует особого ответа. Многие пристройки разработаны в соответствии со стилем и материалами исходного дома; однако Совет не желает препятствовать инновациям и готов рассмотреть творческие и современные архитектурные подходы к дизайну, если они соответствуют высоким стандартам и дополняют дом и его контекст.Участок и территория будут иметь определенные характеристики, которые необходимо учесть при планировке и дизайне пристройки. Использование местных материалов или стилей строительства гарантирует, что пристройка будет отражать местный характер. Однако стиль расширения будет влиять на то, как они используются. Пристройка должна гармонировать с окружающим ландшафтом (городским или сельским). Таким образом, при проектировании пристройки необходимо учитывать прилегающее использование и то, как пристройка будет взаимодействовать с соседними владениями или открытым пространством.Реагируя на местный контекст, Henchion & Reuter Architects, Дублин-Берлин Фотография: Martin Henchion Примеры различных стилей домов, найденные в Руководстве по проектированию пристройки округа Южный Дублин 7

12 Раздел 4 II: Обеспечьте удобное внутреннее пространство и полезное внешнее пространство. Пристройки необходимы, потому что домовладельцу требуется больше внутренней жилой площади. Если пристройка должна быть удобной для проживания, хорошо соответствовать планировке существующего дома и быть гибкой, важно уделить должное внимание потребностям домохозяйства в начале процесса проектирования, как указано в Разделе 3 настоящего Руководства. достаточно, чтобы адаптироваться, если потребности домохозяина изменятся в будущем.Также важно оставить достаточное внешнее пространство для хранения вещей и для использования и удовольствия домохозяев. Ключевые моменты, на которые следует обратить внимание при проектировании: Внутреннее пространство Создайте просторные комнаты в новой пристройке с достаточным объемом хранения. Расположите окна в основных жилых помещениях так, чтобы они выходили на юг, насколько это возможно, чтобы они получали достаточное количество света, или подумайте о том, чтобы включить потолочные светильники, осветительные колодцы или окна высокого уровня, чтобы обеспечить большее проникновение света в комнаты, которые не будут получать много прямого света.Убедитесь, что дом остается достаточно вентилируемым, как в существующих помещениях, так и в пристройках. Разработайте планировку комнат и пространств, чтобы их можно было адаптировать и использовать по-другому в будущем, если это потребуется. (См. «Адаптируемые дома на весь срок службы»). Обеспечьте коридоры и дверные проемы, достаточно широкие, чтобы обеспечить легкий доступ через первый этаж, и обеспечить ровный порог или пандус у любой внешней двери. Избегайте проектирования жилых комнат, в которых нет естественного света или вентиляции из окон. Избегайте создания ненужных перепадов уровней между комнатами, которые потребуют наличия ступеней.Не посягайте на неприкосновенность частной жизни соседей. Адаптируемые дома на всю жизнь. Универсальный доступ, адаптируемые дома и дома на всю жизнь — вот некоторые из терминов, используемых для описания жилого пространства, которое было спроектировано так, чтобы быть достаточно гибким с точки зрения планировки и пространства для удовлетворения меняющихся потребностей домашних хозяйств. Акцент делается на доступности и конструктивных особенностях с самого начала, чтобы дом был достаточно гибким, чтобы его можно было легко адаптировать к меняющимся потребностям жильцов, например, родителю, имеющему коляску, или члену семьи, имеющему дело с серьезным заболеванием или мобильностью. обесценение.Такая гибкость не предполагает создания ненужных функций, которые нельзя использовать. Многие из стандартов адаптируемости или универсального доступа приводят к более просторному пространству с точки зрения размеров комнат, более широким дверным проемам и коридорам, а также ровным порогам у входов — функции, которые могут быть полезны каждому, а не только инвалидам или пожилым людям. Расширения, разработанные с учетом универсального доступа, предлагают хорошую возможность улучшить общую гибкость дома, а также обеспечить комфортное жилое пространство.Хотя в настоящее время в Ирландии нет национальных стандартов или руководств, касающихся адаптируемых домов, Часть M Строительных правил охватывает стандарты доступности и является отправной точкой при проектировании пристроек с учетом будущей адаптируемости и гибкости. Комфортное жилое пространство NJBA A + U Фотография: NJBA A + U Выдержка, адаптированная из стандартов Lifetime Homes, Фонд Джозефа Раунтри, показывающая большую ширину двери и коридора 8 Руководство по проектированию пристройки

13 Секция 4 Внешнее пространство Сохраните достаточное количество частного сада, соответствующего размеру дома.Чем больше дом, тем больше требуется внешнего пространства. Предоставьте место для хранения мусорных ведер и велосипедов и, если возможно, обеспечьте внешний пешеходный доступ между передней и задней частью собственности, чтобы избежать необходимости пронести велосипеды и мусорные ведра через дом. Если нет другого выхода, кроме как хранить мусорные ведра перед зданием, обеспечьте соответствующую защиту, чтобы свести к минимуму их визуальное воздействие. По возможности обеспечьте достаточное пространство между боковыми стенами соседних домов, включая новые пристройки, чтобы обеспечить доступ для обслуживания.Создайте возможности для создания защищенного и солнечного частного патио или места для отдыха, выходящего на юг. Учитывайте влияние расширения на существующие парковки. Обеспечьте привлекательную, не требующую особого ухода границу между соседними задними садами для уединения. Сохраняйте и защищайте существующие деревья и живые изгороди, где это возможно, чтобы обеспечить визуальный интерес, укрытие и уединение, а также для размещения диких животных. Посадите новые деревья и кусты, чтобы смягчить воздействие новой пристройки. Во время строительных работ защитить деревья и живые изгороди ограждением от случайного повреждения.(См. Руководство в B.S. 5837: 2005 «Деревья в отношении строительства»). Не снимайте передние ограждающие стены или перила, особенно если они характерны для улицы или территории. Не строить в пределах 3 м от канализации или водостока; или под воздушной линией электропередачи, проходящей через площадку. Не расширяйте существующий вход без разрешения на строительство. Подумайте о складском помещении. Снимайте неприглядные виды, такие как баки и резервуары, но обеспечивайте легкий доступ для обслуживания. Источник: The Essential Garden Book, Conran T, Pearson D.Издатель: Conran Octopus Ltd, 1998 г. Фото: Vogue Living / Jack Sarafian Хорошая посадка усиливает и смягчает воздействие пристройки. Подумайте о количестве внешнего пространства, которое вам нужно сохранить при планировании пристройки. Руководство по проектированию пристройки 9

14 Раздел 4 Деревья и кустарники в городских садах Деревья и кустарники неоценимы в городских садах. Они не только дарят красоту и интерес круглый год, они также поглощают углекислый газ и дают нам кислород для дыхания, помогают фильтровать пыль и загрязнения из атмосферы, обеспечивают уединение в садах и укрытие от ветра, а также обеспечивают пищей птицам и насекомым. и другой животный мир.Взрослые деревья и живые изгороди в городских садах следует по возможности сохранить и защитить от повреждений при строительстве новой пристройки. Если сохранить существующие деревья и живые изгороди нецелесообразно, следует рассмотреть возможность создания новых озеленений и озеленения после завершения строительных работ. При выборе нового дерева или живой изгороди для сада важно выбрать тот, который подходит для размера доступного пространства и почвенных условий в саду. Неподходящие виды могут значительно уменьшить попадание солнечного света на соседние дома (особенно вечнозеленые), создать слишком много тени в саду, потребовать большого ухода и обрезки, чтобы держать его под контролем, а в садах с тяжелой глинистой почвой могут возникнуть сильные корни. влияют на ограждающие стены фундаментов домов и подземные коммуникации.Поощряется использование местных видов деревьев и живой изгороди в интересах увеличения разнообразия и обеспечения подходящих мест обитания диких животных. Выбирая новое дерево, убедитесь, что высота, до которой оно в конечном итоге вырастет, соответствует размеру сада, и что вид подходит для почвы и климатических условий. Помните, что деревья не следует сажать слишком близко к дому, ограждающей стене или подземным коммуникациям, чтобы избежать повреждения фундамента, конструкций и трубопроводов корнями деревьев и ущерба от урагана.При выборе новой пограничной изгороди выберите вид, который подходит для имеющегося пространства и может быть легко обрезан, чтобы сохранить подходящую высоту и ширину. Помните, что такие виды хвойных деревьев, как кипарис Лейланд и Лоусон, не подходят для многих городских садов, так как они быстро растут и не переносят жесткой обрезки, чтобы держать их под контролем. Консультации по видам деревьев и живой изгороди, подходящим для вашего конкретного размера сада и состояния почвы, можно получить в садовых центрах, а общие рекомендации можно найти на соответствующих веб-сайтах, перечисленных в конце этого Руководства.Сохранение зрелых деревьев и посадка могут улучшить обстановку и смягчить визуальное воздействие пристройки. Указание на значительное распространение корней большого дерева на типичной почве, без канав, стен или других препятствий. Источник: адаптировано из «Деревья и развитие — Руководство» to Best Practice Быстрорастущие вечнозеленые живые изгороди и деревья могут быстро занять место в небольшом саду и стать неприглядным. 10 Руководство по проектированию пристройки

15 Раздел 4 III: Не упускайте из виду, не затмевайте и не оказывайте властного воздействия на соседние объекты.Доступ к хорошему уровню естественного света и уединения важны для комфорта и благополучия людей в своих домах. При проектировании пристройки важно убедиться, что не только комнаты в новой пристройке имеют хороший доступ к дневному свету и солнечному свету, но и что сама пристройка из-за своего расположения или высоты не будет значительно уменьшать количество дневного света и солнечного света соседними объектами или сильно затмевают их. Хороший уровень естественного освещения особенно важен в жилых комнатах дома, таких как кухни, гостиные, зимние сады и спальни, а также в любом частном внешнем дворике или в зоне отдыха, расположенной в задней части дома.Следует рассмотреть три основных вопроса: 1. Будет ли оно иметь сильное влияние? 2. Будет ли он значительно затмевать соседнюю собственность? 3. Уменьшит ли это конфиденциальность ниже разумного уровня? При рассмотрении этих вопросов важно принимать во внимание любые существенные изменения в уровне участка между соседними объектами, а также ориентацию объектов и предлагаемое расширение, поскольку эти факторы могут увеличивать или уменьшать подавляющее или затмевающее воздействие. Консультации с соседями Несмотря на то, что по закону не требуется консультироваться с вашим соседом при составлении плана пристройки или перед подачей заявки на планирование, это хорошая практика и в ваших интересах сообщать соседям о работе, которую вы собираетесь выполнять для своего собственности, поскольку они, вероятно, будут обеспокоены работой, которая может повлиять на них, как если бы роли были поменяны местами.Возможно, вы сможете развеять опасения своих соседей, изменив свое предложение. Плохо расположенная и громоздкая пристройка не только блокирует свет в соседнюю собственность, но и может казаться угнетающей или властной, когда ее воспринимают из соседних жилых домов. Этот эффект может быть увеличен на террасе домов, где туннельный эффект может быть создан серией задних пристроек. Важно, чтобы обитатели как новой пристройки, так и соседних владений пользовались разумным уровнем конфиденциальности в своих домах и садах, поэтому необходимо тщательно продумать расположение новых окон в пристройке.На условия жизни или удобства соседних домов может повлиять строительство новой пристройки. Хорошо спроектированная пристройка позволит проникать большому количеству естественного света, но не затмит соседние владения. Boyd Cody Ltd. Источник: Галерея Ирландской архитектуры, Руководство по проектированию пристройки 11

16 Раздел 4 Ключевые моменты, на которые следует обратить внимание при проектировании Сильное влияние. Размещайте пристройки, особенно если они выше одного этажа, вдали от границ соседних участков.Как показывает практика, расстояние от боковой границы должно составлять примерно 1 м на 3 м высоты. Используйте светлые материалы на высотах, прилегающих к соседним владениям. Двухэтажные пристройки обычно не допускаются к задней части домов с террасами, если они могут иметь сильное влияние из-за близкого расстояния между домами. Если предлагается схема двухэтажных пристроек позади террасных домов, они обычно не должны выступать из задней стены домов более чем на 1.5-кратное расстояние между удлинителями (диаграмма туннельного эффекта вверху справа). Дневной свет и затенение. Найдите и спроектируйте пристройку так, чтобы она не увеличивала значительно количество теней, отбрасываемых на существующие окна или двери жилых комнат в соседних домах. Оцените влияние тени, отбрасываемой пристройками от двух этажей или выше, на дневной свет, получаемый соседними домами. Если оценка показывает, что предлагаемая пристройка приведет к значительному затемнению или потере света в жилых комнатах в соседнем жилом доме, перепроектируйте, чтобы уменьшить воздействие.(Оценка воздействия затенения на противоположной странице). Эффект туннеля может быть создан вдоль террас с помощью двухэтажных задних пристроек. Эти модели демонстрируют, как различные масштабы и конструкции пристроек могут создавать различную степень затемнения. 12 Руководство по проектированию пристройки

17 Раздел 4 Предотвратите значительную потерю дневного света из окна ближайшей жилой комнаты в соседней собственности, не располагая пристройку под углом 45 градусов от центральной точки на 2 м над уровнем земли ближайшего главного окна или застекленной двери, ведущей к жилая комната, измеренная как в плане, так и по высоте.Если пристройка имеет скатную крышу, то верхнюю часть пристройки можно принять за высоту ее крыши на полпути по скату. (См. Диаграмму справа). Не сажайте деревья или кустарники, такие как вечнозеленые хвойные деревья, вдоль границ участков, которые вырастут и вырастут настолько высокими или густыми, что они затеняют или блокируют свет на соседние участки. Если возможно, избегайте размещения пристройки в пределах 45-градусного угла как на плане, так и на фасаде. Значительное количество света может быть заблокировано из жилой комнаты, если центр ближайшего окна находится в пределах 45 линий предлагаемой пристройки как на плане, так и на высота Оценка воздействия затенения Диаграммы теней лучше всего выполнять квалифицированным специалистом.Это полезный способ оценки воздействия новой пристройки на соседние объекты. Совет может потребовать, чтобы теневые диаграммы подавались вместе с заявками на проектирование пристройки двух этажей или выше. Такие диаграммы должны показывать, во-первых, ситуацию предварительного расширения как для сайта приложения, так и для соседних свойств (включая любые утвержденные расширения или изменения, которые еще не созданы), а во-вторых, ситуацию с предложенным расширением. Диаграммы теней должны иллюстрировать ситуацию на 10.00:00 полудня и 14:00 20 марта. Текущая ситуация без расширения Ситуация с предлагаемым расширением Существующее 10:00 Предлагаемое 10:00 Существующее 12:00 Предлагаемое 12:00 Существующее 14:00 Предлагаемое 14:00 Во избежание неблагоприятного воздействия на количество света, которым пользуются существующие объекты, предлагаемое расширение не должно уменьшать количество солнечного света, получаемого главная гостиная или сад, или частные удобства в прилегающих домах более чем в 0,8 раза от их прежних значений. Предлагаемая пристройка Диаграмма теней от солнца, иллюстрирующая влияние предлагаемой пристройки в разное время дня в Руководстве по проектированию пристройки 13 20 марта

18 Раздел 4 Отсутствие обзора и потеря конфиденциальности Если новое окно может привести к пропуску или потере конфиденциальности соседних владений, рассмотрите альтернативные дизайнерские решения (но всегда убедитесь, что дизайн соответствует необходимым правилам пожарной безопасности) — переместите окно так, чтобы оно не обращалось непосредственно в окно на соседнем участке — вставить окно верхнего уровня с уровнем порога 1.7 м или выше над уровнем внутреннего пола комнаты — используйте окна под углом с направленным обзором — если окно находится на уровне первого этажа, обеспечьте его ограждение или стену. Обеспечьте окна из матового или непрозрачного стекла с ограниченным проемом в ванных комнатах, холлах и на лестницах. Разработайте планировку пристройки таким образом, чтобы комнаты, которые могли выходить на соседние объекты, были коридорами / ванными комнатами / лестницами и т. Д. Организуйте внутреннюю планировку жилых комнат в пристройке так, чтобы окна обеспечивали достаточный уровень света в комнаты, но не выходили напрямую из окон в жилые помещения. комнаты или частный дворик или зона отдыха в соседних домах.Как правило, убедитесь, что расстояние между окнами, расположенными прямо напротив друг друга, на уровне первого этажа задней части дома составляет не менее 22 м. Не предусматривайте балконы и террасы на крыше, если они специально не спроектированы так, чтобы исключить возможность выхода из вида на соседние дома, например, с использованием твердых или непрозрачных ограждений. Не используйте непрозрачные или матовые стекла в окнах жилых комнат. Проблемы с посягательством. Получите разрешение вашего соседа заранее, если вам нужен временный доступ к его собственности в связи со строительством пристройки, например.грамм. возвести строительные леса или оштукатурить фронтальную стену. Помните, что никакая часть пристройки, включая фундамент, водостоки, дренажные трубы или карнизы, не должна пересекать, выступать или выходить за границу с соседними объектами, если соседи не дали письменного согласия на такое посягательство. При первой же возможности проконсультируйтесь со своим соседом, если ваши предложения по расширению могут повлиять на какую-либо общую стену для вечеринок. 14 Пример наклонного окна. Избегайте расположения окон, из которых открывается прямой вид на жилые комнаты или частные зоны соседних владений. не упускайте из виду Hassett Ducatez Architects. Источник: Irish Architecture Gallery, House Extension Design Guide

19 Раздел 4 IV: Соображения для различных типов пристроек Подъезды Следующее руководство по вопросам визуального дизайна рассматривает некоторые из основных типов пристроек домов, обнаруженных в подъездах округа Южный Дублин. Передние пристройки Боковые пристройки Задние пристройки Переоборудование чердаков и слуховые окна. уместно, кумулятивный эффект от множества различных пристроек может сильно сказаться на одном доме.Улица тоже может пострадать от совокупного эффекта множества различных расширений, которые нарушают ритм городского пейзажа. Что касается дизайна веранды, то лучший подход будет зависеть от масштаба, деталей и стиля оригинального дома, и полезно иметь в виду следующее: веранда с солидным внешним видом (т.е. большая доля кирпичной кладки или штукатурки). к остеклению), а крутоскатная крыша обычно больше подходит для старых домов и домов более традиционного дизайна с скатной крышей 45 и более.Простая конструкция крыльца с более легким внешним видом (т. Е. Большая доля остекления в кирпичной кладке или штукатурке) и либо плоской крышей, либо мелким уклоном 30 или меньше будет подходящей для современного дома с плоской или неглубокой крышей и сильные горизонтальные линии, например широкие окна. Если в доме есть арочный или другой явно декоративный вход, лучше всего спроектировать структуру крыльца, которая будет подчеркивать и раскрывать, а не скрывать его. Избегайте использования вычурных декоративных деталей и черт, нетипичных для дома.Просто оформленная веранда, которая удачно отражает дизайн и характер дома. Использование современного дизайна и материалов добавляет интереса, но при этом дополняет стиль и особенности оригинального дома. Интересный и современный дизайн. Интересный и современный дизайн. Ошеломляющий визуальный эффект группы людей. пристройки по бокам, крыше и передней части дома, которые не дополняют оригинальный дом или друг друга Подъезды, предназначенные для открытия арочной входной двери и дополняющие стиль дома Руководство по проектированию пристройки 15

20 Раздел 4 Пристройка фасада Сохраняйте пристройку простой и дополняющей стиль дома, отражая стиль и детали основного дома, например.грамм. расположение окна, форма, тип, пропорции и детали подоконника. Отразите форму крыши и уклон основного дома. Подберите или дополните материалы, используемые в основном доме. Постарайтесь раскрыть и дополнить, а не скрыть или скрыть оригинальные отличительные черты дома, такие как эркеры. Сохраняйте передние ограничительные стены или перила, особенно если они характерны для улицы или участка. Постарайтесь поддерживать минимальную длину проезжей части 6 м. Если встроенный гараж должен быть встроен в пристройку, двери должны быть утоплены не менее чем на 30-50 см от передней стены пристройки, а ворота гаража должны включать вертикальные элементы.Избегайте доминирующих или чрезмерно больших пристроек по отношению к масштабу и внешнему виду дома. Избегайте чрезмерного использования косметических элементов, таких как имитация классических колонн, испанских арок, декоративных решетчатых панелей, балюстрад, каменной кладки и т. Д., Которые не типичны для дизайна первоначального дома. Избегайте строительства пристройки более чем на 1,5 м перед существующей передней стеной дома, если вдоль улицы проходит регулярная линия застройки. Фасадная пристройка, соответствующая масштабу и дизайну оригинального дома. Фасадная пристройка, которая дополняет характерный стиль оригинального дома.Обратите внимание на то, что дверь гаража имеет вертикальную обшивку и достаточно утоплена за передней стеной пристройки, чтобы минимизировать ее визуальное воздействие. Чрезмерное использование вычурных декоративных деталей, не типичных для оригинального дома. Хорошо спроектированная передняя и боковая пристройка, отражающая характер и детали дизайна. оригинального дома. Плохо спроектированная передняя пристройка, которая визуально доминирует и не дополняет стиль оригинального дома. 16 Руководство по проектированию пристройки

Советы по стоимости, планированию и дизайну

Стоимость обустройства двухэтажной пристройки

В целом, средняя стоимость строительства двухэтажной пристройки в Великобритании варьируется от 1500 до 2800 фунтов стерлингов за квадратный метр.

Цена отделки сильно зависит от планируемого использования пристройки и качества отделки, которую вы выбираете.

Убедитесь, что вы понимаете структуру затрат, чтобы вы могли инвестировать свой бюджет в свои приоритеты.

Общие

Стоимость штукатурки и покраски может составлять от 40 до 60 фунтов стерлингов за квадратный метр, в зависимости от типа краски.

Поставка и укладка напольного покрытия зависит от стоимости самого напольного покрытия.В среднем она может составлять от 40 до 150 фунтов стерлингов за квадратный метр и более, если пол очень дорогой.

Стоимость отопления очень варьируется, при этом наиболее дорогим вариантом является теплый пол, который может составлять от 60 до 100 фунтов стерлингов за квадратный метр, включая материалы.

Возможно, вам придется поменять котел для удовлетворения дополнительных потребностей в большей площади. Это может стоить от 2000 до 3500 фунтов стерлингов.

Первый этаж

Стоимость поставки и оснащения кухни может быть практически любой, в зависимости от выбранной вами кухни.Минимальный бюджет должен составлять не менее 5000 фунтов стерлингов, при этом размер и качественная кухня хорошего размера — от 15000 до 25000 фунтов стерлингов, включая сантехнику.

Стоимость двустворчатых или раздвижных дверей зависит от размера проема и изделия. Он варьируется от 1500 до 3000 фунтов за погонный метр.

Наверх

Для ванных комнат или душевых вам нужно будет рассмотреть как минимум 3500 фунтов стерлингов. Стоимость может достигать практически любой цены в зависимости от качества отделки, такой как сантехника, душевые перегородки и поддоны, краны, плитка и т. Д.

Увеличит ли ценность моего дома двухэтажная пристройка?

Добавленная стоимость 2-х этажной пристройки соответствует средней цене квадратного метра недвижимости в вашем районе. Иногда после затрат на строительство в краткосрочной перспективе нет реальной добавленной стоимости. Но если вам нужно больше места для семьи, это все равно может быть дешевле, чем переезд в новый дом побольше.

Если вы планируете продать и ваш дом не в отличном состоянии, предварительный ремонт может увеличить вашу запрашиваемую цену.На этом этапе вы можете включить двухэтажную пристройку, так как совокупная цена будет ниже, чем при ремонте и пристройке в два разных момента.

В общем, двухэтажные пристройки — самые дешевые пристройки на квадратный метр. В Лондоне, например, они обычно стоят от 1800 до 2800 фунтов стерлингов, тогда как стоимость квадратного метра недвижимости в самом дешевом районе Лондона составляет около 4000 фунтов стерлингов за квадратный метр.

идей дизайна террасного дома в викторианском стиле

Ищете идеи дизайна террасного дома для вашего викторианского дома? Викторианская терраса является визитной карточкой британской архитектуры, и, хотя ее первоначальная планировка не предназначена для современной жизни, они действительно допускают большую гибкость, когда дело доходит до современного редизайна и превращения его в свой собственный.

От расширений стеклянных ящиков до реконструированных кухонь, обновлений открытой планировки и модернизированных интерьеров и экстерьеров — наш выбор удивительных викторианских преобразований террасы является вдохновляющим примером того, чего можно достичь. Прочтите наше руководство по расширению викторианского дома, если вы хотите его расширить. В нашем руководстве по ремонту викторианского дома есть множество практических советов для вашего проекта.

1. Разрушенный план с застекленными внутренними стенами

Этот дом в Лондоне (вверху) был сочувственно перенесен в 21 век благодаря дизайну Mae House Design и построенному Mac Building Solutions.Для создания зон использовалось расположение с нарушенным планом с остеклением в стиле Crittall, и это хорошо работает для создания практичного пространства, наполненного светом. Между тем, паркетный пол и деревянные панели напоминают о прошлом дома и представляют собой идеальное сочетание старого и нового.

Прочтите наше руководство по созданию открытой планировки в вашем доме.

2. Пристройка с боковым возвратом для создания пространства открытой планировки

Ханна Райт и Джонатан Эмминс нашли свой идеальный дом в те самые выходные, когда узнали, что Ханна беременна.Им нужно было не только добавить свой собственный знак, но и создать пространство, которое превратится в семейный дом.

Нижний этаж из закрытого превратился в обширное жилое пространство площадью 700 квадратных футов с помощью пристройки. Затем задний дворик был использован для интеграции дома с садом.

Узнайте о планировании и проектировании удлинителя с боковым возвратом.

3. Реконструкция террасы в викторианском стиле с участием архитектора

Джулия и Карл Мосс решили, что они хотят сменить напряженный образ жизни в Шордиче на более спокойную жизнь в Сток-Ньюингтоне.Они прожили в своем новом доме год, проверяя возможности использования различных комнат и перемещая мебель, прежде чем приступить к ремонту.

Когда они пригласили своего архитектора, им было показано, что им не нужно переделывать чердак для создания дополнительного пространства. Существующее пространство просто необходимо было перепроектировать, чтобы они могли извлечь из него максимум пользы.

Узнайте, как работать с архитектором, чтобы получить максимум от своего помещения.

4.Добавим дополнительный доход для большой кухонной столовой

Фи Дюк и Пол Бриггс купили свой викторианский дом с тремя спальнями в Челмсфорде, имея в виду, что однажды его можно будет расширить на чердак и в сторону. Когда двое их детей подросли, им не нужно было переезжать в новый дом — пространство уже было там, чтобы его можно было использовать.

Сначала супруги выполнили самые неотложные ремонтные работы; замена крыши, установка более энергоэффективных окон; и начинаем с нуля с сантехникой.

Через год после начала проекта пара использовала местного архитектора и расширилась до своего викторианского возвращения, чтобы создать большую кухню-столовую открытой планировки и развлекательное пространство.

Узнайте, как спланировать и спроектировать идеальную кухонную пристройку с помощью нашего руководства.

5. Расширение для создания связи между домом и улицей

Корина Пападопулу и муж Франко Офили обнаружили, что они и двое их детей переросли свой дом на возвышенности Кенсал.Они нашли отель с большим количеством комнат в том же районе, где расположен детский бутик Carona.

Дом уже лишился своих первоначальных черт, поэтому пара вырвала устаревшую фурнитуру и начала с чистого листа. Они хотели, чтобы в доме текла вода, чтобы кухня-столовая почти плавно переходила в сад.

Компания Claridge Architects приняла участие в разработке плана новой пристройки площадью 10 м² и, имея большой опыт работы с викторианскими домами с террасами, быстро воплотила в жизнь видение Корины и Франко.

Узнайте, как успешно связать внутренние и внешние пространства в нашем руководстве.

6. Расширение вверх и вверх для максимального использования потенциала

Мэтт Ньюман и Мишель Кокс нашли идеальный дом в Лондоне по разумной цене для молодой пары. Четыре года спустя с ребенком на пути они не хотели отказываться от дома в месте своей мечты. Вместо того, чтобы переехать, они предпочли улучшиться, создав семейный дом в идеальном месте.

Мартин Сваттон был выбран ими архитектором, который помог им создать больше площади, пробив боковой обратный проход и выступив на три метра в сад.Так получилась кухня-столовая для семьи с застекленными двустворчатыми дверьми, ведущими в сад.

Сводчатый потолок и остекление во всю высоту усиливают ощущение пространства в пристройке. Большие световые люки увеличивают естественный свет в комнате, а использование голого кирпича и деревянных полов не дает комнате чувствовать себя холодно или больно.

Пара также разместилась на чердаке — узнайте больше о преобразовании чердака в нашем полезном руководстве.

7. Строительство застекленной кухонной пристройки

Дом Келли и Даррена имел большой потенциал стать идеальным семейным домом.Предыдущие владельцы расширили его, так что площадь основания уже была приличной. Однако планировка была не совсем такой, какой хотели пара.

Прожив в доме пять лет и завершив работы над ванной и садом, парам пришло время заняться реконструкцией кухни. С помощью местного дизайнера Лиз Бьяджини они преобразовали существующую пристройку, чтобы создать светлую и просторную кухню-столовую.

Узнайте, как добавить остекленную пристройку в свой дом, из нашего практического руководства.

8. Создание светлой столовой с открытой планировкой.

Лара и Эндрю Дирман были разочарованы долгим, устаревшим возвращением к зимнему саду из ПВХ в их дом. Он был тесным и мог функционировать только как складское помещение.

Они вызвали Мартина Сваттона, чтобы тот помог им изменить планировку и создать кухню-столовую открытой планировки. Застекленные двери в задней части дома и застекленная крыша, идущая вдоль кухни, заливают комнату светом. Лаконичный скандинавский стиль помог создать впечатление огромного пространства.

Узнайте, как создать идеальную кухню-столовую открытой планировки в нашем руководстве.

9. Создание открытой планировки на нижнем этаже

Еще из журнала Period Living

(Изображение предоставлено: Period Living)

Period Living — самый продаваемый журнал о домах периода в Великобритании. Получайте вдохновение, идеи и советы прямо к вашей двери каждый месяц с подпиской.

Как только Мали и Ник переехали в свой дом, они начали изучать, как сделать больше света и улучшить пространство на нижнем этаже.Несвязная планировка часто приводила к тому, что они находились в разных комнатах, поэтому они планировали пробить стену и модернизировать кухню.

Архитектор Бен Холланд присоединился к ним и помог им с редизайном. Он сказал: «Из него можно сделать либо прекрасный дом, либо дом с вау-фактором». Они поняли, что их первоначальная идея просто снести стену между пространствами не позволила изменить дизайн достаточно далеко. Итак, поговорив с Беном, они решили раскрыть макет и поставить островной блок, чтобы объединить пространство.

Хотя новая планировка не увеличила площадь дома, дополнительный свет делает его более просторным и уютным внутри. Виниловый пол с имитацией дерева ведет к новому патио, а строители спроектировали и изготовили стеллажи.

Получите вдохновение для своей кухни с нашими идеями дизайна кухонного острова.

10. Создание вида с помощью безрамных застекленных дверей

(Изображение предоставлено: IQ Glass Solutions)

Создайте вид на сад за пристройкой с помощью безрамных застекленных дверей.Снаружи это придаст пристройке современный вид; изнутри обеспечит панорамный вид на сад.

Есть что-то очень привлекательное в резком контрасте между кирпичной кладкой викторианской террасы и графическим черным цветом металлических окон и дверей в стиле Crittall. Это также придает террасному фасаду более современный, слегка индустриальный вид. В этом викторианском отеле были установлены металлические двери и окна от компании Mustard Architects.

Узнайте больше о покупке дверей и окон с металлическими рамами для вашей пристройки в нашем руководстве.

(Изображение предоставлено Mustard Architects)

Ведущее изображение: Mae House Design

Подробнее о расширении:

Бесплатный 3D-планировщик дома | Создайте дом онлайн: Planner5D

HD Визуализация

Используйте функцию «Снимки», чтобы сделать ваш дизайн реалистичным — это добавляет тени, освещение и насыщенные цвета, чтобы ваша работа выглядела как фотография!

Режимы 2D / 3D

Поэкспериментируйте как с 2D, так и с 3D видами, проектируя под разными углами.Упорядочивайте, редактируйте и применяйте пользовательские поверхности и материалы.

5000+ Каталог товаров

Изучите нашу галерею проектов и просмотрите наш контент. В нашей пользовательской библиотеке у нас есть что-то замечательное для всех.

Простой пользовательский интерфейс

Интуитивно понятный и ориентированный на пользователя интерфейс обеспечивает простой процесс проектирования без каких-либо руководств или инструкций.

Редактирование предмета

Применяйте нестандартные цвета, узоры и материалы к мебели, стенам и полам, чтобы они соответствовали вашему стилю дизайна интерьера.

Сообщество

Станьте частью растущего сообщества.Загружайте и настраивайте проекты. Вдохновляйтесь дизайнами, созданными другими пользователями.

Скачать бесплатно программу для дизайна дома. 3D план дома и ландшафтный дизайн. ПК / Mac.

Программное обеспечение для домашнего дизайна для всех

Домашний дизайн Постройте дом своей мечты

Ландшафтный дизайн Идеи внешнего озеленения

Дизайн террас и террас Простые инструменты для террас и террас

Дизайн 3D-мебель, приспособления и многое другое

Режим отслеживания Преобразование планов этажей в 3D-модели

Дизайн бассейна Создание виртуального бассейна

Визуализируйте и спланируйте дом своей мечты с помощью реалистичной 3D-модели дома.

Создайте план этажа вашего дома, кондоминиума или квартиры
Настроить индивидуальные цвета, текстуры, мебель, украшения и многое другое
Спланируйте идеи внешнего ландшафтного дизайна и садовые пространства

Перед тем, как начать планировать новый дом или работать Проект по благоустройству дома, усовершенствование плана этажа и просмотр любой идеи дизайна дома с помощью программы DreamPlan для домашнего дизайна .

Получите это бесплатно. Бесплатная версия программы для проектирования домов DreamPlan доступна для некоммерческого использования.Если вы будете использовать DreamPlan дома, вы можете скачать бесплатную версию здесь.

Другие скриншоты программного обеспечения для проектирования домов >>>

Дизайн дома и плана этажа

Переключение между режимами просмотра 3D, 2D-рендеринга и 2D-чертежа
Легко проектируйте поэтажные планы вашего нового дома
Простой в использовании интерфейс для простого создания и настройки планировки дома
Используйте режим трассировки для импорта существующих планов этажей

Ландшафтный дизайн и дизайн сада

Посадите деревья и сады
Измените ландшафт открытых ландшафтных территорий
Визуализируйте свой новый дизайн открытого бассейна
Загрузите дополнительный контент, чтобы украсить свое жилое пространство на открытом воздухе
Импортируйте 3D-модели для контента, уникального для вашего дизайна
Создайте палисадники и спланируйте святилища на заднем дворе

Дизайн интерьера и комнаты

Включить каждая деталь в дизайне вашей кухни
Изучите дизайн ванной комнаты зажигать идеи до постройки
Спланировать домашний декор с помощью 3D-мебели, приспособлений, техники и других украшений
Планируйте и спроектируйте свой недостроенный подвал
Поэкспериментируйте с расстановкой мебели перед покупкой или перестановкой

Реконструкция, дополнения и перепланировка

Создавайте стены, многоэтажные дома, настилы и крыши
Попробуйте цвета и текстуры перед тем, как совершить покупку
Преобразовать существующие комнаты
Импортируйте файлы изображений для создания пользовательских текстур для обоев, полов и т. Д.

Дизайн ванной

Измените свою ванную комнату с помощью нашего программного обеспечения для дизайна дома, прежде чем начинать проект редизайна.

Дизайн кухни

Визуализируйте свой новый проект модернизации кухни перед покупкой бытовой техники, шкафов, краски, прилавков и полов.

Trace Mode

Импортируйте файл изображения плана этажа вашего дома и превратите его в 3D-модель.

Дизайн сада

С помощью этого простого в использовании программного обеспечения для проектирования вы можете планировать перед тем, как завод .

Deck Design

С легкостью создавайте, проектируйте и испытывайте свою новую колоду в 3D.

Дизайн бассейна

Начните проектировать бассейн своей мечты уже сегодня.

Отзывы клиентов

«Я планировал каждый ремонт в нашем доме с помощью этой программы.

Дом
Пароизоляция для стен деревянного дома какой стороной: пароизоляция для стен деревянного дома изнутри и снаружи
18.06.202109.10.2020 By alexxlabLeave a comment

пароизоляция для стен деревянного дома изнутри и снаружи

Содержание статьи:

Основные виды материалов, используемые для пароизоляции деревянного дома

Использование пароизоляции позволяет существенно продлить срок жизни деревянного дома. На рынке можно подобрать следующие виды пароизоляции, которые обеспечат надежную защиту конструкций здания.

Мембраны, в которых имеется пленка, выполненная из нетканого волокна. Она эффективно впитывает влагу. При установке этой мембраны нет необходимости оставлять какой-либо зазор.

Диффузные пленки – этот материал обеспечивает качественное проветривание.

Многослойные пленка – это оптимальное решение для обеспечения пароизоляции помещений, которые не отапливаются в зимнее время.

Многофункциональные пленки – название говорит само за себя, кроме пара, этот материал защищает стены от ветра, дождя и пр. их широко используют при сооружении вентилируемых фасадов.

пленка для утепления дома

Какой стороной укладывать пароизоляцию для стен деревянного дома?

При выполнении монтажных работ необходимо уделить внимание такому вопросу, какой стороной укладывать пароизоляцию для стен деревянного дома?

Дело в том, что если она будет уложена с не той стороны, то водяные пары будут направляться в сторону конструкции, утеплитель, рано или поздно напитается водой и начет разрушаться.

Пароизоляционные материалы производят в виде однослойной пленки из вспененного полиэтилена, который покрыт фольгой или в виде двухслойных мембран. Работа с ними несколько отличается друг от друга и иногда, какой стороной надо крепить пленку с первого взгляда не всегда понятно.

Пленка, выполненная из пенопропилена должна монтироваться шероховатой поверхностью к защищаемому пространству. Таким образом, она будет собирать влагу, которая впоследствии будет удаляться через воздушный зазор. Его размер должен быть не меньше чем 20 мм. Простая полиэтиленовая пленка может быть уложена любой стороной.

Мембранная пленка, выполненная из двух слоев, должна быть уложена своей гладкой стороной к теплоизоляционному материалу. Кстати, большинство производителей носят на полотно указание, какой именно стороной ее надо укладывать

Ламинированный полипропилен должен быть уложен гладкой стороной к слою утеплительного материала.

Если пленка имеет фольгированное покрытие, то именно этой стороной он должен быть направлен в сторону теплоизоляции.

На самом деле достаточно сложно дать какие-то рекомендации по этому вопросу. Все дело в том, что на рынке существует множество марок этого материалы. Как правило, детальная информация о том, какой стороной необходимо укладывать пароизоляцию, нанесена на пленку.

Но и, тем не менее, существуют два общепринятых правила

Если в инструкции нет четких указаний, а такое возможно, а сама пленка окрашена в разные тона, то к утеплителю необходимо направлять светлую сторону.

Какой стороной укладывать пароизоляцию для стен

Большую часть материалов сворачивают в рулоны таким образом, что бы сторона, которая окажется во внутренней стороне, можно было сразу укладывать на тепловую изоляцию.

Монтаж пароизоляции при наружном утеплении деревянного дома

Устройство внешней пароизоляции.

Пароизоляция для стен дома укладывается непосредственно на ней. Затем монтируют обрешетку, которая может быть выполнена из деревянных брусьев или металлического профиля. В ячейки обрешетки укладывают теплоизоляцию и только потом устанавливают отделочный материал.

Если в качестве пароизоляции использованы многофункциональные материалы, которые кроме пароизоляции обеспечивают защиту дома от ветра и воды, то их устанавливают между утеплителем и фасадной облицовкой. При этом необходимо обустроить воздушный зазор.

При выполнении утепления дома выполненного из бревен оставлять воздушные зазоры не имеет смысла, их роль играют зазоры, которые расположены между бревнами. Если дом построен из бруса, укладывать слой пароизоляции на стену недопустимо. Такое исполнение может повредить циркуляции пара.

При монтаже пароизоляционной пленки на стену дома из круглых бревен нет необходимости в создании воздушного зазора. Вместо них используются пустоты, образовавшиеся на стыке между бревнами. Воздушый или вентиляционный зазор необходим в том случае если для строительства коробки применялся брус. Это вызвано тем, что будет нарушен процесс удаления пара. Для создания вентиляционного зазора на поверхность бруса потребуется пришить рейки толщиной в 2 – 2,4 см с шагом в один метр.

Монтаж пароизоляции при внутреннем утеплении деревянного дома

Устройство внутренней пароизоляции.

Довольно часто, в целях сохранения внешнего вида дома, производят пароизоляцию для стен деревянного дома изнутри него. Слой материала укладывают между утеплителем и материалом, использованным для отделки

В ходе работ, пленку закрепляют на месте используя строительный степлер на обрешетке. После фиксации производят герметизацию стыков пленки. Для этого необходимо использовать монтажный скотч.

Существует несколько марок пленок, которые применяют для создания барьера перед паром. Существуют такие марки пленки, на поверхность которой нанесена полоска с заранее нанесенным на ее поверхность клеевым составом. Она существенно облегчает монтаж, при этом сокращаются срок выполнения работ, причем без потери качества.

Некоторые особенности монтажных работ по утеплению

Существуют некоторые особенности выполнения монтажных работ и определенные технологические «хитрости», соблюдение которых позволит правильно выполнить работы.

При выполнении укладки пароизоляции целесообразно обустроить воздушный зазор, необходимый для удаления излишней влаги с поверхности пароизоляционного материала.

При выполнении работ, необходимо учитывать то, что, через некоторое время древесина, использованная при строительстве дома, рассохнется и в системе гидро — и пароизоляции могут появиться трещины, которые необходимо будет устранить.

Нежелательно изолировать стены с обеих сторон изолируя их от воздуха, в этом случае влага будет концентрироваться и это отрицательно скажется на конструкции.

Утепление деревянного дома и обшивка металлосайдингом

Зачем нужна пароизоляция для стен деревянного дома

Дерево, это материал, способный пропускать воздух и очень хорошо впитывает влагу. Эта характеристика отрицательно отражается и на самом дереве и на доме в целом.

Действительно, в среднем на семью из двух человек, в доме вырабатывается до 150 л водяного пара. В каких помещениях происходит выработка пара. Во-первых, в ванной и на кухне, во-вторых, наш ежедневный образ жизни, в частности от нашего дыхания и пр. Источники выделения пара на самом деле пересчитать сложно. Избыток пара, плохая вентиляция, все это рано или поздно приведет к тому, что пар будет концентрироваться в определенных местах, в первую очередь на стенах. Это в свою очередь приводит к тому, что на стене начинают появляться трещины. Дефекты возникающие в бревнах (брусьях), деформация размеров отрицательно сказывается на состоянии отделки, но и на самой конструкции дома. В частности, появляются щели между бревнами, это дополнительный источник холода. Такие изменения происходят в первые пять лет после окончания строительства.

Грамотно выполненная пароизоляция способна надежно защитить стены от влаги, которая образуется и в помещении и с снаружи.

На рынке предлагают потребителю множество марок пленок и мембрн, предназначенных для защиты стен от пара. Самый распространенный из них это мембрана, которая в состоянии защитить элементы конструкции дома от воздействия лишней влаги, но при этом, не мешает проникновению свежего воздуха. От того, как правильно будет выполнена пароизоляция, зависит и комфорт, проживающих в доме людей, но длительность службы дома в целом.

Общие правила обустройства пароизоляции для стен деревянного дома

Для эффективной работы пароизоляции необходимо придерживаться нескольких простых правил, как то:

Пленку необходимо укладывать внахлест. Фольгированная пленка должна быть уложена встык.

Для соединения листов пленки используют клеящие ленты

При использовании пленки, стекловолокна и рубероида, необходимо укладывать полосы используемого материала внахлест. Для соединения фольгированного материала необходимо использовать скотч с металлизированным покрытием.

Строительный скотч лучше не использовать. Так как он имеет свойство через какое-то время отклеиваться.

Заключение

Несмотря на то, что дома построенные из дерева, по определению, теплые, в некоторых районах нашей страны теплоизоляционных свойств древесины может не хватить для того, чтобы в доме была оптимальная, комфортна для проживания температура. И поэтому, многие домовладельцы вынуждены принимать меры по дополнительному утеплению стен, пола, кровли и пароизоляция важный составляющий элемент этой системы. Задержание влаги продляет срок действия утеплительного материала и в целом всей системы.

Видео по теме пароизоляция деревянного дома

1.Пароизоляция потолка

2. Укладка пароизоляции Технология, ошибки

виды пленок и особенности монтажа

В качестве пароизоляционных материалов могут выступать пленки или мембраны, главное уложить их правильной стороной к утеплителю.

Стены из дерева отличаются высокой паропроницаемостью, поэтому вопрос об их пароизоляции при утеплении всегда актуален. В зависимости от выбора утеплителя решение об использовании пароизоляционного материала может быть разным.

Минеральная или каменная вата – это лучшие тепло- и звукоизоляционные материалы для утепления. Минвата отличается низкой теплопроводностью, долговечностью и пожаробезопасностью.

Эковата неплохо впитывает жидкость, но не справляется со значительными механическими нагрузками. Используется только для утепления стен изнутри, наносится на стены методом распыления.

Пенополиуретан также напыляется на стены, но утеплять им можно как внутренние, так и наружные стены жилища. Все вышеперечисленные утеплители обладают высокой паропроницаемостью, так же как и дерево. Благодаря этому, пароизоляцию можно не проводить, хотя на практике пароизоляционные пленки или мембраны все же устанавливают.

Также для утепления деревянных стен можно воспользоваться не паропроницаемыми утеплителями, такими как пенопласт, пенополистирол и пеноплекс. Они практически не впитывают влагу и отличаются низкими показателями паропроницаемости и теплопроводности. При применении этих утеплителей монтаж пароизоляционного слоя необходим, он отвечает за отвод влаги из стен.

Виды пароизоляции

Пленки. Самым покупаемым видом пароизоляционных материалов является полиэтиленовая (предпочтительнее армированная) пленка. Они бывают гладкими и перфорированными. Пленки имеют доступную цену, но не отличаются высокой прочностью и долговечностью.

Основной их минус — полная влаго- и воздухонепроницаемость, что приводит к накоплению влаги на поверхности и значительно снижает их пароизоляционные свойства.

Ламинированная полиэтиленовая пленка со слоем алюминия способна отражать тепло в помещение и обеспечивает оптимальный уровень энергосбережения. Крепится пленка алюминиевой стороной внутрь помещения.

Полипропиленовая пленка лишена части недостатков полиэтиленовой пленки. Она более прочная и устойчивая к перегреву, а волокна целлюлозы, входящие в ее состав, препятствуют возникновению конденсата.

Пароизоляционные мембраны — этот воздухопроницаемый материал имеет отличные эксплуатационные характеристики, и является экологически чистым. Он может состоять из нескольких слоев, быть односторонним и двухсторонним.

Многослойные мембраны помимо пароизоляции обеспечивают тепло- и гидроизоляцию. Молекулы внутри мембран расположены в порядке лабиринта, что дает возможность конденсировать влагу из воздуха на поверхности мембран, не пропуская ее к деревянным поверхностям.

К минусам материала относится достаточно высокая цена. К тому же мембраны не применяют для пароизоляции стен снаружи.

Фольгированные полимерные материалы (пенофол, вспененный полипрофен). Помимо паропроницаемых свойств они имеют и теплоизолирующие. Устанавливаются фольгированным слоем внутрь помещения.

Какой стороной укладывать пароизоляцию для стен деревянного дома?

Основная функция пароизоляционной пленки – это защита слоя утеплителя от пара и влаги, которые могут разрушить его или существенно снизить функции сбережения тепла. Обычно пароизоляция монтируется снаружи рубленного или брусового дома, но иногда ее крепят изнутри.

Важно: крепить пароизоляционную пленку можно в любом направлении с помощью оцинкованных гвоздей или скоб степлера, но чаще всего ее раскатывают сверху вниз.

Располагают пленку таким образом, чтобы паропроницаемая сторона прилегала к стене здания, а гладкая – к слою утеплителя. При работе с внешними стенами поверх утеплителя дополнительно прокладывают слой гидроизоляции.

Швы пароизоляционной пленки должны быть полностью герметичными, для этого их проклеивают специальными лентами или металлизированным скотчем. Нахлест пленок одной на другую должен составлять от 5 до 10 см.

Пароизоляцию деревянных стен можно проводить как снаружи, так и изнутри. Каждый метод имеет свои особенности.

Пароизоляция для стен деревянного дома изнутри

Пароизоляция на стенах дома изнутри обеспечивает защиту утеплителя от влаги, так как при намокании ряд утеплителей теряют свои теплоизоляционные свойства, к тому же возможно появление плесени на слое отделки.

В качестве пароизоляционного слоя для применения изнутри можно взять обычную полиэтиленовую или пароизоляционную пленку. Минимальная толщина пленки должна составлять не менее 0,1 мм.

Внимание: применение пароизоляции внутри деревянного дома минимизирует проникновение пара в слой древесины и в утеплительный слой, что увеличивает тепловое сопротивление и срок службы.

Существенным недостатком является нарушение микроклимата в помещении, так как создается оболочка из материалов, которые «не дышат». Также для пароизоляции стен можно применять теплоизоляционные материалы с фольгированным слоем. Обычно их прикрепляют к внутренним поверхностям стен фольгированным слоем на воздушный промежуток.

При этом увеличивается сопротивление теплоотдаче, но только если стыки пленок загерметизированы клейкой лентой. Перед началом проведения теплоизоляции стены необходимо обработать антисептиком. При применении паропроницаемых утеплителей (минвата, каменная вата) далее производится укладка пароводонепроницаемой мембраны.

Пленка кладется для того, чтобы влага из деревянных стен не попадала в слой утеплителя.

Пленку натягивают на брусья или бревна стен и фиксируют с помощью строительного степлера, укладывая ее шероховатой стороной к стене, а гладкой – к утеплителю. Стыки проклеивают строительным скотчем.

Далее монтируется обрешетка из деревянных брусьев сечением 45 х 45 мм. Между ними плотно укладывается слой выбранного утеплительного материала, а сверху он закрывается пароизоляционной пленкой или мембраной.

Крепят пленку с помощью строительного степлера или гвоздей. Пленка должна быть хорошо натянута, иначе ее защитные функции будут снижаться.

Поверх слоя пароизоляции закрепляют обшивку, на которую наносят финишную отделку. Расстояние между обшивкой и пароизоляционным материалом должно составлять не менее 3 см, в противном случае свободная циркуляция воздуха будет нарушаться, и накопившаяся на пленке влага не будет испаряться.

При использовании паронепроницаемых материалов (пенополистирол, пеноплекс, пенопласт) прокладка пароводонепроницаемой мембраны не требуется, так как эти утеплители практически не пропускают пар.

Пароизоляция для наружных стен деревянного дома

При монтаже пароизоляционной пленки на внешние стены дома из округлых бревен можно не делать вентиляционные зазоры. Их функцию будут выполнять пустоты на стыке самих бревен.

Если же дом построен из гладкого бруса с квадратным сечением, то крепить пароизоляцию непосредственно на дерево нельзя. Это может привести к нарушению циркуляции пара. На бревна нужно прибить рейки толщиной 2,5 см с шагом в 1 м, предварительно очистив стены от грязи и пыли.

Поверх реек укладывают пароизоляционную пленку, фиксирую ее с помощью строительного степлера. Нахлест одного листа материала на другой должен быть не менее 5-10 см.

Важно: стыки пароизоляционной пленки проклеиваются специальной лентой или более бюджетным вариантом – строительным скотчем.

Далее монтируется обрешетка, между брусьями которой укладывают плиты теплоизоляции. Поверх плит натягивают гидроизоляционную пленку, и в заключение переходят к финишной отделке.

Плюсы метода:

В помещении сохраняется особый микроклимат, так как дерево внутри жилища не прячется под отделочным слоем.
Метод может применяться не только для домов из бревен, но и для каркасных строений.
Возможность провести пароизоляцию наружных стен дома из дерева своими руками.

Минусы метода:

Дерево должно полностью просохнуть, на это может уйти не один год. Поэтому внешняя пароизоляция не очень подходит для новостроек.
Утеплителем для теплоизоляции должны выступать только гидрофобизированные материалы.

В заключении можно сказать, что провести пароизоляцию деревянных стен дома под силу практически любому человеку самому, необходимо только определиться с типом пароизоляции и ознакомится с технологией монтажа. Важно правильно определить, какой стороной к стене крепить пленку или мембрану, и обязательно проклеить все стыки скотчем или лентой.

Инструкцию по установке пароизоляции (изоспан А) для стен снаружи деревянного дома смотрите на видео:

Инструкцию по установке пароизоляции (изоспан В) для стен изнутри деревянного дома смотрите на видео:

как прикрепить мембрану или парозоляционную пленку, и какой стороной класть материал к утеплителю внутри здания

Виды применяемой пароизоляции для защиты стен дома от влаги. Зачем это нужно? Правильная укладка и фиксация материала. Советы, особенности при монтаже пароизоляции своими руками.

Пароизоляция стен

Пароизоляция стен при возведении и отделки дома – это одна из первых задач. Ограждение от влаги защитит здание от разрушения, принесет в дом тепло, уют. А также защита от грибка, который негативно влияет на здоровье всех домочадцев.

Пароизоляцию проводят с применением различных материалов как снаружи, так и внутри помещения. Технология монтажа требует соблюдения поэтапности работы, а также выполнения правил, от которых зависит качество выполненной работы.

Зачем нужна установка пароизоляции внутри и снаружи дома

При отделке стен дома внутри и снаружи часто применяют утеплители, которые впитывают в себя влагу, как дышащие материалы. В итоге появляется точка сбора конденсата. Это приводит к разрушению утеплителя, появление грибка, деформация и порча отделочных материалов (отслойка обоев, отпадение плитки, деформация гипсокартонных листов).

Для создания нужного микроклимата в помещении используют пароизоляцию, способную не пропускать влагу к утеплителю. Вместе с тем многие из этих составных дышащие, что необходимо как стенам, так и отделочным материалам. Эта особенность позволяет сделать вентиляцию, которая необходима для всех элементов на стенах.

Случаи, когда требуется пароизоляция:

Когда стены внутри помещения утеплены минватой. Она дышащая, разрушается при попадании влаги.
Стены, обшитые гипсокартоном и другой облицовкой. В основном между черновой стеной и облицовкой создаётся конденсат, негативно влияющий на отделку.
Снаружи пароизоляционный слой монтируют для защиты стен от внешних воздействий влаги. Это делают при утеплении фасада здания.

Для создания необходимого климата в помещении с пароизоляцией необходима система вентиляции.

Виды пароизоляционного материала: какой лучше

Строительный рынок переполнен видами пароизоляции. Она может быть, как жидкой, так и в рулонах. Каждый материал имеет свое предназначение, состав. Одни применяют для стен снаружи дома, другие только внутри помещения.

Мастика

Мастика имеет битумно-полимерную основу. Наносят её на поверхность, создавая слой, защищающий от влаги и позволяющий черновому основанию «дышать». Мастику наносят на чистые, сухие стены из различных составляющих (дерево, кирпич, бетон) кистью в 2 слоя. Второй раз битум наносят на высохший первый слой. Преимущество в том, что смесь продается уже в готовом виде и не требует от себя дополнительных подготовительных работ по раскройке или приготовлению. Срок службы мастики больше 25 лет.

Мембраны

Мембранных материалов есть большой выбор на строительном рынке. Они обладают такими свойствами:

укладка с внешней стороны утеплителя. Мембрана защищает внешнюю стену от осадков, ветров. Сверху устанавливают сайдинг, вагонку;

Мембрана должна плотно прилегать к утеплителю и прочно зафиксирована. Потому что она может порваться из-за сильных ветров.

для пароизоляции для стен внутри дома применяют «Мегаизол В» — полипропиленовая пленка в 2 слоя с поверхностью «антиконденсат». Плёнка защищает стены от появления точки сбора росы, что приводит к развитию грибка, сырости;
Изоспан FD, FS, FX – отражающие поверхности, применяемые в ванных комнатах, банях, саунах.

При широком выборе мембраны надо обращать внимание для каких целей они предназначены – для улицы, бани или пароизоляции внутри дома.

Пароизоляционная пленка

Для пароизоляции применяют пленку толщиной меньше 0.1 мм. Она наиболее применяемая из всех перечисленных. Не имеет перфорации, не пропускает воздух. Однако, в последнее время производят воздухопроницаемую пленку.

Пароизоляционная пленка применима из-за решений таких проблем:

Происходит микровентиляция стен и утеплителя.
Частично производится вывод конденсата, собираемого при изменении температуры на улице.
В саунах и банях, где есть повышенная влажность и высокая температура, которую не выдерживают иные паробарьеры.

Пароизоляционная пленка не пропускает мелкие капли воды, в то же время «дышит», что позволяет решить проблемы.

Жидкая резина

Этот материал продают в виде битумно-полимерного жидкого средства. После нанесения на поверхность появляется «резиновая» обтяжка, которая повторяет все выемки на стене. Резиновая поверхность не дает проникнуть влаге, делает защиту гидро, — теплоизоляции.

Виды жидкой резины:

Эмульсия – наносимая машиной. Применимая на полу для пароизоляции.
Эмульсия, наносимая на пол ручным методом.

Жидкая резина применима также для защиты фундамента с уличной стороны.

Монтаж пароизоляционного материала при утеплении внутри кирпичного дома

Пароизоляцию кирпичных стен производят, применяя несколько видов материалов на выбор. Внутри помещения — это пленки и мембраны.

А также применимы материалы, основа которых фольга. Они обладают отражающими свойствами. При этом фольгированную сторону располагают внутрь комнаты.

Если кирпичную стену изнутри утепляют минватой, тогда её надо защитить с двух сторон. Со стороны стены от конденсата, а со стороны комнаты от паров, проникающих в утеплитель.

Из защитных материалов применяют алюфом, пенотерм, пенофол.

Первым делом подготавливают стену: её очищают от острых выступов, пыли.

После фиксируют пароизоляцию, утеплитель в созданную обрешетку и сверху снова паробарьер. Таким способом минвата защищена с обоих сторон.

С какой стороны класть к утеплителю внутри здания: как класть

В зависимости от того, в каком месте проходит монтаж материала, определяют какой стороной его укладывать:

При укладке утеплителя с уличной стороны паробарьер фиксируют на утеплитель – со стороны улицы.
При обработке потолка, кровли применяют антиоксидантные материалы. Их фиксируют на утеплитель.
Если нет дополнительного крепления утеплителя потолка и кровли, тогда материал крепят снизу стропил.
Если идет теплоизоляция с внутренней стороны стен, тогда фиксацию производят с наружной стороны утеплителя.

Применяют много материалов, которые имеют одинаковую поверхность с двух сторон. Поэтому нет разницы какой стороной крепят пароизолятор.

Какой стороной крепить и прибивать

При возникновении вопроса, какой стороной фиксируют паробарьер, возникают нюансы:

Есть материалы, имеющие одинаковые стороны. Применение их не сказывается на защитных функциях.
Антиоксидантный изолятор кладут гладкой стороной к утеплителю.
Фольгированная мембрана – фиксируют блестящей поверхностью внутрь комнаты.
Пленочные материалы – гладкая сторона к утеплителю.
При выборе диффузного компонента надо изучить инструкцию, поскольку они могут быть двухсторонние.

Темная сторона материала является наружной.

Чем приклеить

Фиксацию пароизоляции производят несколькими способами:

используют гвозди с широкими шляпками;
применение строительного степлера;
сверху на слой, через определенное расстояние фиксируют деревянные планки.

Стыки склеивают липкой лентой для пароизоляции.

Особенности пароизоляции каркасных и деревянных строений

Для защиты деревянных стен дома делают пароизоляцию как снаружи, так и внутри. Это нужно в первую очередь, для защиты деревянных брусьев, так как после намокания происходит медленная сушка. За время высыхания дерево деформируется, гниет.

В деревянном доме обязательно фиксировать пароизоляционный слой, потому что есть возможность скачков температуры, появление влажности. Особенно в осенне-весенний период.

Пароизоляция стен в каркасных домах проводится иным методом.

Как правильно укладывать

Пароизоляцию стен деревянного дома с улицы производят в такой последовательности:

На деревянные брусья фиксируют слои с нахлестом. Все стыки заклеивают скотчем или фольгированной лентой.
Далее производят монтаж каркасной основы для утеплителя.
После крепления минваты сверху на брусья крепят гидробарьер.
Последним этапом является финишная отделка дома.

Если брусья создают ровную поверхность, тогда пароизолятор надо крепить на деревянные рейки. Это создаст вентиляцию.

Пароизоляция внутри дома:

следует сделать зазор при помощи реек для вентиляции;
на рейки крепят материал;
следующим шагом является возведение каркасной основы для утеплителя.
после укладки утеплителя фиксируют гидробарьер;
последний этап – финишная отделка.

При укладке пароизоляционного материала каркасного дома нужно руководствоваться такими правилами:

используют мембраны, создают слой вентиляции;
монтаж пароизоляции с двух сторон не делают.

Материал крепят степлером, границы зашивают скотчем.

Нужна ли дополнительная защита

В деревянном доме дополнительная защита не требуется. А вот в каркасных строениях применимы такой материал, как: гидро-, ветрозащита. Его фиксируют к наружной отделке. После чего накладывают OSB, теплоизоляцию, пароизоляция и финишная отделка.

Можно ли уложить несколько слоев

В этом нет необходимости, потому что пароизоляционный материал создан таким образом, что полностью выполняет свои функции. Кроме этого, в некоторых случаях, кроме пароизоляции используют дополнительные материалы, защищающие утеплитель и стены (ветрозащита, гидроизоляция).

Внимание. Некоторые виды мембран созданы из нескольких слоев. Применив этот материал, будет дополнительная защита стен во влажных помещениях.

Насколько сложно сделать пароизоляцию своими руками

Несмотря на то что пароизоляция стен в доме – важный момент для защиты строения от разрушения, её можно проводить самостоятельно. Для этого надо следовать правилам:

Нужно знать, как правильно проводить монтаж в конкретных случаях (повышенная влажность, деревянные стены).
Перед проведением монтажных работ следует ознакомиться с техническими характеристиками выбранного материала.
Резать рулон надо чётко отмерив правильную длину. Чем меньше будет стыков, тем лучше для здания.
Фиксацию слоя нельзя делать просто гвоздями к поверхности. Со временем пароизоляция порвется и ослабнет. Обязательно надо пользоваться либо деревянными рейками, либо степлером.

Особенности

Перед монтажом паробарьера надо учитывать особенности:

Материала. Изучив технические характеристики материала, можно понять насколько пригоден он для работы в помещении или на улице.
Правильность проведения работы. Кроме того, что рулонный материал кладут с нахлестом в 20 см минимум, надо знать какой стороной и каким методом: вертикально, горизонтально.
Стыки материала обязательно проклеивают для избегания попадания влаги на утеплитель.
Фиксация материала проводится через каждые 60 см.

Для качественно сделанной работы мастера рекомендуют приобретать пароизоляцию и её комплектующие одной фирмы. Допустим, скотч для стыков должен быть такой же фирмы, как и сам материал.

Пароизоляцию стен дома проводить можно не только когда идет возведение нового строения, но также и при ремонтных работах. Стены дома под воздействием влаги разрушаются, поэтому для их сохранности материал монтируют на улице и в доме. Только в некоторых случаях работы проводят с одной стороны (каркасный дом). Изучив все нюансы монтажа, пароизоляция прослужит длительный срок, а микроклимат в доме не будет нарушен влагой.

Полезное видео

Пароизоляция стен внутри деревянного и каркасного дома: как класть к утеплителю

Пароизоляция для стен дома это важнейший элемент, который обеспечит тепло и сухость изнутри. Стены с ветропароизоляцией будут служить долгое время, не покроются плесенью, ведь при отоплении дома, образуется пары, которым необходим выход наружу, чтобы они не осели на самой поверхности стен. Параизоляиция как правильно укладывать ее на стены будет рассказано далее.

Зачем нужна пароизоляция для стен

Гидропароизоляция для стен нужна, чтобы предотвратить попадание влаги и паров на утеплитель, также на детали крыши, стенных поверхностей. Преимуществами, которыми обладают сухие поверхности можно отметить нижеперечисленные:

Если защитить стену, построенную из стандартных материалов: кирпича, дерева, пеноблоков, газобетона и других. То это позволит вывести точку росы от стеновой поверхности, либо отвести близь нее с внешней стороны. Что ведет к многократному увеличению срока эксплуатации данных конструкций;
Данная изоляция предотвращает появление черной заплесневелости, которая является вредной для здоровья, и портит общий вид поверхности;
Приятная и допустимая влажность устанавливается внутри дома;
Тратиться меньше энергии на отопление, кондиционирование, что сокращает бюджет на эти нужды.

Гидропароизоляция для стен нужна, чтобы предотвратить попадание влаги и паров на утеплитель, также на детали крыши, стенных поверхностей.

Типы пароизоляционных материалов

На рынке можно найти много разных материалов, предназначенных для данной цели. Чтобы понять какую лучше выбрать, стоит изучить основные виды, представленные в продаже.

На рынке можно найти много разных материалов, предназначенных для данной цели.

Мембраны

Пароизоляционная мембрана для стен включает основным материалом полипропилен, со стеклотканной сеткой, увеличивающей надежность. Также имеет покрытие из целлюлозно-вискозной материи, бывает покрыто с двух сторон, либо лишь с одной, эта материя обеспечивает паровлагоизоляцию. Шероховатая материя создает барьер, не дающий влаге пройти в стену и утеплительный элемент. Данная влага после просто испаряется в процессе естественной вентиляции.

Благодаря своей многослойности мембрана «дышит». Остановив влагу, материал дает пройти небольшому количеству воздуха внутрь, что способствует не образованию парников, поверхность будет «дышать» и сможет прослужить много лет.

Шероховатая материя создает барьер, не дающий влаге пройти в стену и утеплительный элемент.

Пленка

Есть несколько видов пленочной защиты. Первый полиэтиленовые плёнки отличаются тем, что имеют армирование тканью, либо арматурной сеткой. Что делает изделие надежнее. Они также имеет свои подвиды:

Перфорированные, в которых есть миниотверстия, делающие их паропроницаемыми. Но они не достаточно хорошо выполняют данную функцию, чтобы получить необходимые эффект в каркасном пироге делают зазор;
Неперфорированные, монтируя их используют ленты, созданные для скрепления полотен.

Минусом является герметичность и недолговечность.

Полипропиленовые пленочные материалы, их применяют давно. Основные положительные свойства заключаются в прочности и устойчивости к уф-лучам. Имеется слой против образования конденсата, он действительно хорошо справляется с впитыванием влаги.

Основные положительные свойства заключаются в прочности и устойчивости к уф-лучам.

Мастика

Пароизоляцией обмазочной для стен является мастика, с ней легко работать. Они представляют собой раствор, перед применением его размешивают и наносят на обрабатываемую поверхность, подходит для работы с ровными поверхностями, можно обрабатывать стыки и швы. После высыхание покрытие приобретает паропроницаемость.

Подходит для работы с ровными поверхностями, можно обрабатывать стыки и швы.

Жидкая резина

Жидкая резина становится популярной на сегодняшний день, она представляет собой битумно-полимерную смесь, имеющую в основе воду. С нею очень просто работать, легко распределяется на поверхности. Покрытие появляется после полного высыхания, получает вид резины, которая монолитно закрывает поверхность.

Получается пароветроизоляция для стен, а также звуизоляционный слой.

Можно выделить типы этого продукта:

Состав, который можно наносить лишь автоматизированным методом.
Состав для ручного нанесения.

С нею очень просто работать, легко распределяется на поверхности.

Другие возможные варианты

Также нужно упомянуть о таком виде изделий, как ламинированные алюминиевой фольгой пленки, тоже отлично справляются с парогидроизоляцией, но их допустимо применять лишь в банях, бассейнах.

Фольгу допустимо применять лишь в банях, бассейнах.

Монтаж пароизоляции на стены своими руками

На сегодняшний день производит крепление разных пароизолирующих материалов, могут применяться несколько видов для разных сторон. Вообще проводить монтаж необходимо и на полу, и на стенах снаружи, и комнату, где повышенная влажность (ванные комнаты, бани, бассейны). Также производить укладку на стропила со стороны чердака.

Правила работы:

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на стене? Необходимо направлять к утеплителю гладкую часть, шероховатая часть обращается к помещению.
Стыковые места, имеющие нахлест 10-15 сантиметров приклеивают двухсторонним скотчем, предназначенным для этого.
Класть изоляцию начинают снизу и дальше идут по горизонтали (во время работы с крышей), с поверхностью стен работают снизу-вверх.
Следите за плотным натяжением материалов.
Как крепить пароизоляцию к стене. Для этого используют скобы строительного степлера, и сквозь рейки.
Самое легкое уложить защиты от паров на полу, действуют с соблюдением нахлестов, и проклеивают стыки.

Необходимо направлять к утеплителю гладкую часть, шероховатая часть обращается к помещению.

Нюансы монтажа пароизоляции на разные стены

При работе с разными материалами встречаются особые условия, которые меняют процесс монтажа.

Деревянные

Если работы ведутся в домике из бревна, то пароизоляцию закрепляют сразу на древесину, по причине наличие стыков на поверхности, образующих полости обеспечивающих движение воздушных масс.

Пароизоляция для стен деревянного дома в случае используемого материала бруса, движения воздуха будет минимальным, и его не хватит. Поэтому используют деревянные рейки, на них закрепляют изолирующий материал степлером. По паровому барьеру возводят каркас из бруса, куда вносят теплоизолятор, далее крепится гидрозащита, и наружная отделка.

Если работы ведутся в домике из бревна, то пароизоляцию закрепляют сразу на древесину.

Каркасные

В данном случае не обязательно проводить подобные работы. Но если, решено их провести, то действуют так:

Первый вариант подходит для временного жилья, где не живут круглый год, на стойку каркаса закрепляют мембрану, на ее поверхности уже проводят отделочные работы сайдингом, вагонкой и другими материалами;
Для домов, предназначенных для проживания в них постоянно: по пароизоляционному материалу крепят обрешетку, чтобы обеспечить зазор для вентиляции в 30-40 миллиметров.

Можно ответить на вопрос: какая параизоляция лучше для стен каркасного дома, так: хорошо себя показала пароизоляционная плёнка Ондитус.

По пароизоляционному материалу крепят обрешетку, чтобы обеспечить зазор для вентиляции в 30-40 миллиметров.

Кирпичные

Проводить пароизолирующие работы на кирпичной поверхности требуется в ряде случаев:

Если есть уже внутренний слой изоляции, чтобы она не разрушалась, следует положить пароизоляцию;
Чтобы внутри дома были комфортные микроклиматические условия;
Чтобы обеспечить хорошую ветровую защиту.

Если есть уже внутренний слой изоляции, чтобы она не разрушалась, следует положить пароизоляцию.

Газобетонные

В качестве защитного материала можно использовать пергамин или полиэтилен, отличается дешевой стоимостью. Лучше свойством обладают фольгированные и мембранные изделия. Пароизоляция должна полностью закрывать стены, крепят полотнища к деревянным направляющим, внахлест с расстоянием не менее 10 сантиметров.

Пароизоляция должна полностью закрывать стены, крепят полотнища к деревянным направляющим.

Критерии выбора пароизоляционного материала

При выборе материала стоит обращать внимание на несколько важных критериев, среди них следующие:

Паропроницаемость, способность впитывать влагу и пропускать воздух является одним из важнейших факторов, измеряют его в г/м2 в сутки;
Срок службы. Дешевые материалы могут порваться очень быстро, наилучшим показателем данного критерия показывают мембраны из нетканных искусственных волокон;
Сложность монтажа. При выборе стоит узнать, как крепится материал (какой нахлест делают, и какие ленты нужны) необходимо крепить плотно к утеплителю, или оставлять зазор;
Цена. Изделия для данной цели продают в рулонах. В магазине обычно обращают внимание только на цену, но не учитывают, что рулоны бывают разных размеров, чтобы здраво оценить стоимость нужно сопоставить два этих факторы, и высчитать реальную цену.

Способность впитывать влагу и пропускать воздух является одним из важнейших факторов.

Советы и рекомендации по пароизоляции стен

Следует предварительно продумать, какой вариант монтирования пароизоляции будет лучше и эффективнее. Чтобы верно определиться с подходящим порядком монтажа, необходимо учесть:

Тип дома.
Использование помещения, постоянно ли проживают, или только временно.
Время года, когда здание чаще всего используется.

Следует предварительно продумать, какой вариант монтирования пароизоляции будет лучше и эффективнее.

Пароизоляционные работы важный этап в защите дома, проведение данных работ положительно скажется на микроклимате дома и его долговечности. Главное верно выбрать материал и следовать правилам работы. Осуществить монтаж пароизоляции несложно самостоятельно.

Видео: Как крепить пароизоляцию

Пароизоляция для стен деревянного дома – что это такое, виды

Пароизоляция жилища нужна для комфортного проживания. Нанесение пароизоляционного покрытия избавляет от сырости, развития плесневых и грибковых микроорганизмов, вредных для здоровья.

Высокая влажность приводит к проблемам со здоровьем, если плохо работает система отопления, проживание в доме будет трудно назвать комфортным. Чтобы предотвратить это, требуется обеспечить достаточную защиту от пара.

Процесс монтажа

Содержание статьи

Зачем нужна пароизоляция

В воздухе жилых помещений содержится много мелкодисперсных частиц влаги. Они образуются из-за естественных потребностей. При приготовлении пищи, купании и других процессах выделяется пар. При низких температурах за окном, теплый воздух стремится наружу.

Если стены не покрыты теплоизоляционным материалом, тепло выходит через поры, а влага оседает на элементах конструкции. Отсутствие гидроизоляции способствует гниению деревянных элементов, коррозии металлических. При использовании волокнистых теплоизоляционных материалов, они также накапливают жидкость и теряют свойства.

Особенно заметна проблема в каркасных домах, с множеством разнородных материалов. Пар проходит сквозь утеплитель и оседает на нем. Внутри стены скапливается влага.

Обязательно ли ее монтировать?

Иногда можно не устанавливать пароизоляцию. Если каркас построен из прочного бруса, высушенного до минимального уровня влажности. Соединительные элементы должны прилегать, как можно прочнее. Так конструкция будет защищена от влаги.

Сохраняется ряд рисков:

Из-за специфики древесины, как материала, волокнистости и пористости, при высокой влажности она служит средой для развития патогенной микрофлоры.
Если покрыть лаком, через несколько лет обработка станет малоэффективной. Спустя 5-10 лет влага начнет проникать вглубь бруса.
Если дом для постоянного проживания, монтаж гидроизоляции обязателен. Это предотвратит гниение стен изнутри от влаги, образующейся при готовке и других бытовых потребностях.

Какие бывают пароизоляционные материалы

На рынке строительных материалов много видов пароизоляции. Большинство синтетические, получаемые методом полимеризации. Натуральные волокна хорошо впитывают влагу.

Виды

Главный показатель качества мембран и пленок гидроизоляции – проницаемость пара. Он зависит от количества воды, пропускаемой квадратным метром пароизоляции за 24 часа. Для материалов высокого качества показатель не превышает 20г/м.

Для оценки преимуществ и недостатков конкретного материала, исходят из:

срока эксплуатации;
прочности на разрыв;
воздухопроницаемости при одновременном удерживании пара.

У некоторых материалов способность пропускать кислород на невысоком уровне. Поэтому, требуется постоянная вентиляция помещения.

Популярны:

Полиэтиленовые пленки – дешевые, просты в монтаже. Отличаются низкой прочностью и слабым уровнем защиты.
Армированный полиэтилен имеет большую прочность и доступен. Плохо пропускает воздух.
Пленка из полипропилена отличается сроком эксплуатации и прочностью. Достоинство – цена.
Мембраны для пароизоляци – идеальны по большему числу параметров, кроме цены. Она превосходит аналоги в несколько раз.
Изоспан – прочнее пропилена. Но практически не пропускает кислород.

Изоспан

Виды пароизоляционных мембран

Мембраны для гидроизоляции – синтетический материал, отличается от аналогов. Обладает преимуществами:

Пропускная способность пара равняется 10г/кв. м.
Не страдают от резких скачков температуры.
За счет высокой жесткости имеют длительный эксплуатационный срок.
Не препятствуют газообмену.
За счет поверхностных пор препятствуют контакту утеплителя с паром.

По функциям можно разделить:

Противоконденсатные – которые препятствуют проникновению конденсата.
Покрытые фольгой, дополнительно сохраняющие тепло.

Какие виды мембран можно использовать

Покрытия для гидроизоляции классифицируют:

А и АМ – обеспечивает безопасность теплоизолятора от погодных факторов.
Тип В и С – защищает с внутренней части строения.
Тип D – напольное покрытие, которое не дает конденсату проникать внутрь здания.

Тип А

Пароизоляция этого вида предназначена для внешней защиты стен. Монтаж проводится на:

Шахты для циркуляции воздуха.
Под кровлей.
Под облицовкой стен.

Мембраны

Крепят между секциями обрешетки, чтобы жидкость могла стекать. При этом, важно создать уклон, чтобы вода стекала.

Тип АМ

Предназначение, аналогично предыдущему типу. Состоит из диффузной пленки и слоев полимеров. За счет строения пар выходит изнутри, пленка полностью блокирует его проникновение. Не требуется зазор для вентиляции.

Тип В

Для защиты от влаги изнутри. Устанавливается под кровлю, если планируется расположить мансарду на чердаке. Применяется для утепления пола и перекрытия между ярусами.

Тип С

Пароизоляция для внутреннего применения, двухслойная мембрана. По назначению аналогична типу В. Дополнительно применяют в следующих помещениях:

чердаки;
подвалы;
цокольные этажи;
хозяйственные помещения.

Тип D

Прочный слой из полипропилена. Монтируется в полах и под кровлей. При использовании требуется выдерживать высокий уровень нагрузок. Усилена ламинирующим слоем.

Как крепится пароизоляционная пленка

Способов закрепления пароизоляции несколько:

строительным степлером;
клейкой лентой.

При необходимости можно комбинировать. Скотч делят на категории, в зависимости от назначения:

Изоспан KL – прочная лента, для фиксации пароизоляции класса А. Прочна и устойчива. Срок службы достигает 10-20 лет.
Изоспан KL+ – прочный материал, из-за многослойных, укрепленных полимеров. Используется в холодном климате.
Изоспан ML – удобен для сложных поверхностей, с примыканием труб, потолка, других элементов конструкции.

Инструкция по монтажу пароизоляционных покрытий

Методика монтажа отличается. Это зависит от типа конструкции дома. Для каркасных сооружений и зданий из бруса используют разные методы.

Монтаж лучше проводить внутри и снаружи здания. Внешняя пароизоляция требуется для защиты от ветра. Её необходимо устанавливать на старых зданиях с трещинами.

Процесс монтажа

Пароизоляция изнутри

При монтаже изоляционного слоя внутри комнат, стоит учитывать, после циркуляции воды по поверхности она должна куда-то отводиться. Поэтому требуется обеспечить небольшой зазор между утеплителем и пароизоляцией.

Чтобы обеспечить пароизоляцию потребуется выполнить действия:

Если строение построено из цилиндрического бруса, за счет округлой формы компонентов не требуется щель для движения жидкости. Достаточно прикрепить мембрану к бревнам.
Затем строится деревянная обрешетка и крепится внутренняя отделка, например, гипсокартонные листы.
Если дом построен из прямоугольного бруса, при установке утепляющего слоя крепить пароизоляционную мембрану следует на обрешетку. Она монтируется к стенам с небольшими промежутками. Требуется смонтировать вертикальные или горизонтальные ряды, удерживающие утеплитель. Этот способ подходит для каркасных домов.

Пароизоляция снаружи

Если нужна защита от ветра, пароизоляционный слой требуется расположить под поверхностью обшивки. Нужно обеспечить плотное прилегание к утеплителю.

Процесс работы выглядит так:

На круглом брусе пароизоляция крепится аналогично внутреннему монтажу.
Все стыки нужно зафиксируются строительной клейкой лентой, если используется фольгированная пленка – металлизированным скотчем.
В каркасных постройках или сооружениях из бруса требуется возвести контробрешетку.
После закрепить пленку деревянными рейками с интервалами, какие были на обрешетке.

Особенность внешней пароизоляции – требование в достаточной воздухопроницаемости. Поэтому нежелательно использовать пленку из полиэтилена или пропилена. Из-за невозможности пропускать кислород, пар выходящий из дома будет заблокирован внешним барьером и осядет на поверхностях, что способствует гниению.

Наружная гидроизоляция

Пароизоляция и утеплители: каково соотношение

Гидроизоляция необходима для защиты утеплителя. Чтобы не затрачивать средства на покупку и монтаж изоляционных материалов на каркас. Иногда достаточно использовать дешевую пленку, а в некоторых случаях желательно обеспечить достаточный уровень пароизоляции. Поскольку она монтируется под наружные покрытия, сайдинги или вагонки, требуется предусмотреть два варианта:

Если применяются пенные материалы: пенопласт, полиуретан, монтаж гидроизоляции необязателен. Они не впитывают влагу.
Если используется вата любого вида, гидроизоляционное покрытие обязательно.

Гидроизоляция дома – способ продлить сохранность стен. Важно выбрать правильный материал и установить нужной стороной. Иначе надежность защиты не гарантирована.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

как ее размещать при внешнем и внутреннем утеплении

В современном строительстве редко встречаются деревянные дома с однослойными стенами. Стремление хозяев сделать здание более теплым привело к возникновению многослойных стен, в которых, помимо самой стены и внутренней отделки, есть еще и пласт утеплителя. В итоге конструкция дома стала по-другому реагировать на пары, которых полно во внутренних помещениях и которые ищут выход наружу. Если в однослойных стенах пар равномерно циркулировал между улицей и домом благодаря «дышащим» свойствам дерева, то в стеновом пироге он начал «застревать» в силу разной сопротивляемости материалов. А влага внутри мешает утеплителю должным образом выполнять функцию теплосбережения и ведет к разрушению деревянных конструкций. Чтобы избежать таких печальных последствий, создается пароизоляция – еще один слой в стеновом пироге, задача которого – не пустить пар в утеплитель.

Способность дерева пропускать через себя пар зависит от многих факторов:

толщины бревен;
типа обработки материала;
количества трещины;
качества уплотнения венцов, пазов и пр.

Если дом создан из рубленого бревна, лафета или полулафета, то древесина в нем имеет естественную влажность. Стены будут высыхать постепенно, уже стоя в срубе. Как правило, до уровня оптимальной влажности коробка дойдет где-то через 5 лет. Но самый активный период – первый год. Уровень влажности бревен меняется очень сильно и может приводить к деформациям, трещинам, усадке стен. Недаром первый год дому дают «выстояться», выведя сруб под крышу и на этом прекратив всякие работы. Если в дальнейшем не заизолировать дерево от пара, то оно будет «играть» долгие годы.

Другие виды бруса (оцилиндрованный, клееный) уже на производстве высушивают до уровня нужной минимальной влажности, поэтому такие дома меньше подвержены процессам усадки и деформации. За счет заводских пазов и четко выверенных размеров стены получаются герметичными и сами становятся барьером пару, который проникает в них гораздо медленнее. Как правило, такому дому устройство пароизоляции не нужно.

Оцилиндрованный брус за счет заводской сушки становится достаточно герметичным и не нуждается в пароизоляции

Вариант 1. Ожидаем 5 лет, пока бревна окончательно высохнут, и только тогда приступаем к монтажу стенового пирога и внутренней отделке. Если качественно законопатить все щели, которые появились в результате усадки, то можно вообще не стелить паробарьер, а сделать трехслойную стену, состоящую из внешнего деревянного слоя, утеплителя и внутренней отделки гипсокартоном. В этом случае вы сохраните уникальный микроклимат, который может создать только деревянное строение. Но пар будет поступать в утеплитель, потому что и дерево, и гипсокартон проницаемы. При такой конструкции придется периодически (раз в 5-6 лет) вскрывать отделку и менять утеплитель, который будет утрачивать теплоизоляционные характеристики по мере насыщения влагой. Чтобы продлить срок службы теплоизолирующего слоя, приобретайте материалы, на которых указано «с гидрофобизированной обработкой» и «повышенной плотности».

Вариант 2. Если нет времени столько лет ждать, выход один – пароизоляция. Этим самым вы сбережете утеплитель, уменьшите степень прохождения паров, но «пострадает» климат деревянного дома, потому что все свойства дерева «спрячутся» под пароизоляционную преграду. Зато теплосбережение и долговечность конструкций заметно вырастут. Создавать пароизоляционную прослойку, впрочем, как и весь стеновой пирог, можно уже спустя год после возведения сруба.

Пароизоляционный материал закрывает утеплитель от паров, проникающих в него изнутри помещений

Стеновой пирог при внешнем и внутреннем утеплении дома отличается. Внешнее утепление домов проводят тогда, когда в наследство достался старый деревянный дом и ему надо придать более современный вид, сохранив при этом деревянную основу. Внутреннее утепление делают, как правило, в новых домах, чтобы оставить открытой для глаз красоту бревен, или в случаях, когда внешняя отделка уже произведена.

Рассмотрим, как правильно класть пароизоляцию, если утепление производится снаружи.

Так как бревно остается внутри, то на его внешнюю сторону, обращенную к улице, и будет стелиться пароизоляционный материал. Для этих целей можно выбрать пароизоляционную или обычную пленку, рубероид, алюминиевую фольгу. Из предложенных вариантов самые недолговечные – обычный полиэтилен и рубероид, потому что у них малый срок службы.

Рубероид следует выбирать битумный, имеющий двустороннее покрытие, пленку – более 0,1 мм толщиной, фольгу – более 0,02 толщиной. Фольга, кроме пароизоляции, обладает способностью отбивать внутреннее тепло, возвращая его назад в комнаты, поэтому теплосбережение в таких домах выше, чем в строениях с другим пароизолятором.

Между деревом и слоем пароизоляции должен быть вентиляционный зазор, который создают с помощью деревянных реек

Если создавать защиту пароизоляционной пленкой, то при покупке внимательно читайте, для чего предназначено покрытие. Часто пароизоляцию путают с гидроизоляцией. В нашем случае пленка не должна пропускать пар. Гидроизоляционные пленки проницаемы для пара. Они создают барьер только для воды. Нам такой вариант не подходит, так как если пар проникнет в утеплитель, то нет смысла вообще создавать пароизоляцию.

Еще надо обращать внимание, какой стороной укладывать пароизоляцию. Производитель указывает это в инструкции, но если вы не нашли указаний, то принцип раскладки рулона таков: укладываете на бревно той стороной, которая прилегает по ходу раскатывания рулона, т.е. внешней.

Среди гидроизоляционных пленок есть один тип, который можно укладывать и в качестве пароизоляции. Их называют антиконденсатными пленками. Одна сторона таких пленок гладкая, а вторая – ворсистая за счет слоя целлюлозы. Смотрите внимательно, какой стороной крепить пароизоляцию: гладкая сторона фиксируется к бревну, а ворсистая будет обращена к утеплителю. Почему именно так? Гладкая сторона создает защиту для пара. Но ни одна пленка не может дать 100% гарантии, что пар не просочится внутрь, потому что эту гарантию не дает даже производитель. Попавшая на внутреннюю сторону антиконденсатного покрытия влага не стекает вниз, а «запутывается» в волокнах целлюлозы, а затем с потоком воздуха выходит наружу через вентиляционный зазор. Это свойство весьма выгодно для утеплителя, который не будет напитывать стекающую влагу снизу и сохранится в сухом состоянии.

Устройство пароизоляции снаружи дома

Независимо от типа вышеперечисленных материалов полотна стелются внахлест. При этом слои должны находить друг на друга на 2 и более см. Для герметизации стыков используют самоклеющуюся ленту, а для фольги – металлизированный скотч.

Если дом сделан из круглого бревна, то пароизоляционный слой фиксируют прямо на дереве, потому что вентиляционный зазор обеспечат пустоты, образованные на стыке бревен. Если же брус с прямоугольным или квадратным сечением, то поверхность получается гладкой, и циркуляции воздуха будет недостаточно. В этом случае на бревна набиваются узкие реечки толщиной в 2,5 см с шагом около метра, а на них фиксируют степлером пароизоляционный материал.

После слоя пароизоляции прокладывается каркас из бруса, в который укладывают утеплитель, затем гидроизоляция и внешняя отделка.

Если позволяют средства, то можно купить материал, который будет одновременно пароизолятором и утеплителем. Это фольгированные полимеры, т.е. вспененный полипрофен, пенофон и пр., либо стекловолокно, на которые с одной стороны нанесено напыление фольгой. Особенно популярны такие материалы при утеплении бань. Запомните, какой стороной класть пароизоляцию такими покрытиями: фольгой к обрешетке или бревнам, утеплителем наружу.

При утеплении фольгированными полимерами фольга должна «смотреть» внутрь здания

Если хозяин планирует стены деревянного дома прятать под внутреннюю отделку, то можно стелить утеплитель изнутри. Хотя этот вариант вызывает много споров и считается менее удачным для деревянных строений, нежели внешнее утепление.

Рассмотрим, для чего нужна пароизоляция при внутреннем утеплении, и в каком месте стенового пирога ее создают:

По бревну накладывается гидроизоляционный слой, который нужен для защиты стен от влаги извне. Крепить его надо на обрешетке, чтобы получился вентиляционный зазор в 3-5 см.
Фиксируют гидроизоляцию степлером, а поверх стелют каркас из металлопрофиля, если планируется отделка гипсокартоном.
В промежутках каркаса выкладывают утеплитель.
Поверх утеплителя стелют пароизоляционную пленку.
Настилают плиты гипсокартона.

Варианты пароизоляции и утепления деревянных стен дома

Как видим, паробарьер разделяет утеплитель и внутреннюю отделку. Даже если отделывать дом вагонкой, а не гипсокартоном, то пароизоляция нужна, потому что дерево хорошо пропускает молекулы пара, а значит, вредит утеплителю.

Деревянное домостроение имеет свою специфику, поэтому перед утеплением дома лучше посоветоваться с профессионалами. В случае неправильного монтажа стеновой пирог быстро разрушит даже самую стойкую древесину.

Пароизоляция для стен деревянного дома – технология и материалы

Дерево – живой материал, его главная особенность – способность дышать. В деревянных домах происходит естественный воздухообмен, и пар из внутренних помещений беспрепятственно выходит на улицу, не задерживаясь в древесине. Сегодня многие владельцы деревянных домов стараются дополнительно утеплять свое жилище, превращая его стены в многослойный пирог из теплоизоляции, гидроизоляции и декоративной отделки. В этом случае дополнительным слоем такого пирога должна стать пароизоляция для стен деревянного дома. Из статьи вы узнаете, для чего она нужна, какой материал можно использовать для парогидроизоляции наружных стен сруба, а также способы крепления изолятора.

Необходимость пароизоляции

Давайте разберемся, нужна ли пароизоляция при утеплении? Когда в помещении тепло, в нем всегда образуются водяные пары, и чем теплее воздух, тем больше в нем содержится пара. При определенном режиме температуры, который называется «точка росы», водяные пары преобразуются в конденсат. Если внутри и снаружи дома большая разница температур, «точка росы» перемещается на стену дома.

Внутренняя пароизоляция

Когда в доме воздухообмен происходит естественным образом, пар беспрепятственно покидает помещение и выходит наружу. Теперь представьте, что на пути пара возникла многослойная преграда. Конденсат попадает в утеплитель и там задерживается.

Такое происходит изо дня в день, в итоге в теплоизоляторе накапливается влага. Утеплитель деформируется, снижается его теплоизолирующую способность, влага способствует образованию в древесине плесени, грибов, загниванию и разрушению.

Избежать таких неприятных последствий позволяет пароизоляция, которая становится защитным барьером на пути пара, не пропуская влагу внутрь утеплителя.

Выбор пароизоляционного материала

Как использовать пластик в качестве пароизоляции в стенах | Домой Руководства

Фредом Хоу Обновлено 9 декабря 2018 г.

Представьте себе стакан ледяной воды. Водяной пар в более теплом воздухе вашего дома начинает конденсироваться на более холодной поверхности стакана с водой. Конденсация возникает, когда теплый воздух встречается с холодным. Этот же процесс происходит внутри стен вашего дома. Без пароизоляции конденсат внутри стен может испортить изоляцию и способствовать росту вредной плесени и бактерий.Пластик, в частности полиэтилен толщиной 6 мил, является наиболее часто используемым пароизоляционным материалом. Пластик имеет очень низкий рейтинг проницаемости, что означает, что вода в газообразном или жидком состоянии не проходит через него.

Соображения

Обычно пластиковая пароизоляция устанавливается между стойками и гипсокартоном, но есть некоторые исключения. В наружных стенах ниже уровня земли, таких как стены подвала, вообще нельзя использовать пластик. В некоторых случаях требуется иное использование пластиковых пароизоляционных материалов.Высококачественные наружные стены с полупроницаемой внешней отделкой, такие как кирпич поверх обшивки из ориентированно-стружечных плит, требуют размещения дополнительной пароизоляции на внешней стороне обшивки. Ключевой стратегией при установке пароизоляции является создание сплошной преграды без зазоров и незакрепленных швов. Непроницаемая пластиковая лента, наклеиваемая на все швы барьера, является стандартной практикой установки.

Наружные стены

Теплый воздух внутри дома вызывает конденсацию внутри внешних стен, где бы он ни соприкасался с более холодным наружным воздухом.Сплошная пластиковая пароизоляция предотвращает образование конденсата на внутренних поверхностях наружной стены. Любой конденсат на правильно установленной непрерывной пластиковой пароизоляции в конечном итоге снова впитается в окружающий воздух внутри дома и не повредит компоненты стен.

Внутренние стены

Обычно внутренние стены не требуют пароизоляции, но в некоторых ситуациях это настоятельно рекомендуется. К примеру, внутренние стены ванной комнаты и кухни — это области, где очень выгодно установить пароизоляцию.В ванных комнатах и кухнях ежедневно выделяется огромное количество водяного пара. Поэтому принято окрашивать стены в этих местах полуглянцевой краской. Краска также действует как пароизоляция. Сплошная пластиковая пароизоляция за гипсокартоном защитит внутренние стены этих участков от повреждения водой.

Стандартные методы установки

Полиэтиленовый пластик толщиной 6 мил поставляется в рулонах различных размеров. Покупайте пластик такого размера, который ограничивает количество швов между пластиковыми листами.Устанавливайте полиэтиленовую пленку только после завершения изоляции, электромонтажа и водопровода. Плотно растяните пластиковый лист по верхней части стены и прикрепите его к стойкам и пластинам с помощью молотка — инструмента, предназначенного для быстрой и эффективной установки скоб. Прикрепите пластик скобами, двигаясь от верхней пластины поперек и вниз к нижней пластине. Прикрепите пластик на каждой стойке и на каждой пластине через каждые 12–18 дюймов. Будьте очень осторожны, чтобы не сломать пластик при установке.Если вы это сделаете, замените весь пластиковый лист для больших отверстий или заклейте меньшие разрывы непроницаемой пластиковой лентой.

Как приклеить пароизоляцию к стене из цементного блока | Руководства по дому

Влажность пара. По своей природе пар перемещается из областей с более высокой концентрацией в области с более низкой концентрацией. Поскольку более теплый воздух содержит больше влаги, пар переместится в более прохладную сторону. Стена из цементных блоков в более теплом климате означает, что влага будет проходить через цемент в ваш дом. Цемент легко пропускает влагу. Когда влажность затем попадает на настенную обшивку, она конденсируется в более крупные капли влаги. Оставленная некуда, вода вместе с гнилью вызывает плесень и грибок.Помешает пароизоляция. У вас есть самые разные варианты пароизоляции. Двумя наиболее распространенными являются полиэтиленовая пленка и изоляция из жесткого пенопласта. Оба легко приклеиваются к цементу и быстро устанавливаются.

Налейте в ведро галлон теплой воды. Добавьте в воду примерно 1/4 стакана тринатрийфосфата. Перемешайте деревянной палочкой для краски или большой пластиковой ложкой до полного растворения TSP.

Окуните щетку в раствор и потрите стену сверху, вниз и поперек стены.Постоянно ополаскивайте кисть в ведре и несколько раз проработайте одну и ту же область, чтобы обеспечить хорошее проникновение. Это очистит цемент от грязи, жира и других загрязнений, а также от высолов. Выцветание — это порошкообразное белое вещество, которое остается при высыхании влаги, оставляя соли и минералы.

Промойте ведро и щетку. Залейте чистой теплой водой. Используйте ткань или губку, чтобы протереть стену водой для полоскания. Повторите эти действия со свежей порцией воды, чтобы убедиться, что все TSP удалено.Высушите стену на воздухе в течение нескольких часов или до полного высыхания.

Измерьте длину и высоту стены. Добавьте 12 дюймов к любому размеру, чтобы обеспечить достаточное количество пароизоляционного материала, если вы выберете полиэтиленовую пленку — пластиковую пароизоляцию. Для изоляции из жесткого пенопласта, устанавливаемой в качестве комбинированного пароизоляционного материала и изоляционного материала, используйте высоту и ширину, чтобы определить необходимое количество листов экструдированного полистирола.

Отрежьте пластиковую пленку до нужного размера. Используйте универсальный нож или сверхпрочные ножницы, чтобы легко разрезать его, как вы режете оберточную бумагу для подарков.Если требуется более одного куска пластика, отрежьте каждый на 12 дюймов в любом направлении. Режьте изоляцию из жесткого пенопласта только по мере необходимости, например, вокруг дверных проемов. Используйте канцелярский нож для пены и направьте разрез линейкой.

Нанесите полоску строительного клея на самый верх стены в углу между потолком и стеной. Повторите то же самое в самом низу стены и по боковым краям. Обильно нанесите волнистые линии строительного клея на оставшуюся часть стены, по крайней мере, каждые 6 дюймов по горизонтали.При использовании жесткого пенопласта приклеивайте по ширине примерно по одной панели за раз.

Прижмите пластиковую пленку к стене и прижмите, если она установлена правильно. Начните с верхней части стены и работайте сначала, затем вниз, надавливая, растягивая и разглаживая по мере продвижения. Любые складки на пластике приведут к образованию конденсата, что в конечном итоге приведет к росту плесени внутри пластика. Аналогичным образом прижмите пену к стене. Однако вам не нужно сглаживать его из-за его жесткости.

Во избежание протечек перекрывайте швы в пластике не менее чем на 12 дюймов.Либо плотно прижмите листы жесткого пенопласта. Ленточные швы для обоих с изоляционной лентой. Не оставляйте незапечатанными промежутки. Закройте отверстия в пароизоляции небольшими участками изоленты.

Обрежьте трубы, окна или другие препятствия, если это необходимо. Нанесите строительный клей по краям отверстия и заклейте отверстие пластиком или пеной. По возможности заклейте лентой.

При желании отделайте стену каркасом и, при желании, дополнительной изоляцией.Непокрытый пластик или пена склонны к проколам и повреждениям, что делает пароизоляцию неэффективной.

Нужен ли мне пароизоляция в моем сарае?

При строительстве сарая нужно учесть множество вещей на этапе планирования. Какой пол вам нужен? Будет ли ваш сарай отапливаться и кондиционироваться? Какой влагобарьер для стен сарая вам нужен? Этот список можно продолжить. Однако последний вопрос о влагобарьере — это тот, на который я собираюсь ответить в этой статье.

Нужна ли пароизоляция в сарае? Сарай без отопления и кондиционирования не должен иметь влагозащитный барьер, так как это вызовет конденсацию влаги и рост плесени.Если вы планируете построить сарай на бетонном полу, пластиковый барьер под плитой предотвратит попадание влаги через бетон.

В этой статье я расскажу, что такое пароизоляция и когда она нужна в сарае.

Какова цель пароизоляции?

Пароизоляция — это непроницаемый пластик, препятствующий прохождению воздуха через конструкцию. Он предотвращает появление влаги, вызывающей гниение и плесень внутри стен и потолка.

В холодную погоду конденсация климата происходит, когда теплый воздух встречается с холодом, и образует капли воды. Пароизоляция должна находиться с внутренней стороны каркаса.

Предотвращает попадание влаги внутри сарая в изоляцию. Влага в изоляции может вызвать гниение и плесень, а также снижает ее коэффициент R.

В жарком влажном климате, где вы кондиционируете свой сарай, конденсация возникает, когда горячий воздух встречается с холодным. Пароизоляция на внешней стороне каркаса предотвращает попадание горячего влажного воздуха в зону прохладного воздуха.

Нужен ли мне пароизоляция в моем сарае?

Сарай с климат-контролем

Жаркий влажный климат
Если вы утепляете и кондиционируете свой сарай, установите пароизоляцию снаружи стен. Это предотвратит попадание влаги в сарай и появление плесени и гниения. Любая влага, которая попадет внутрь, будет поглощена более сухим прохладным воздухом внутри навеса. Затем система воздухообмена вытесняет влагу из здания.

Холодный климат
Если вы круглый год используете сарай в качестве рабочего места, вам необходимо утеплить и обогреть его.Пароизоляция должна находиться с внутренней стороны каркаса. Он защитит утеплитель и деревянный каркас от теплого влажного воздуха внутри сарая. Влага, которая может попасть в стены летом, должна поглощаться наружным воздухом при понижении температуры ночью.

Сарай без климат-контроля

Неизолированный
Сарай, не имеющий теплоизоляции, не обогреваемый и не кондиционируемый, не должен иметь пароизоляции. Воздух проходит через навес, вызывая скопление влаги внутри из-за перегрева воздуха внутри навеса летом.Однако поток воздуха через навес ночью также удаляет влагу из навеса, когда через него проходит более сухой воздух. Убедитесь, что сарай хорошо проветривается.

Изолированный
Если вы хотите утеплить сарай, который не будет отапливаться или кондиционироваться, лучше не использовать пароизоляцию. Изоляция замедляет теплопередачу внутрь или наружу, но внутри сарая летом все равно будет нагреваться. Без влагобарьера поток воздуха через стены ночью удаляет влагу, которую в противном случае задержал бы пластик.

Если вас беспокоит возможность плесени или гниения, используйте изоляцию из минеральной ваты или жесткую изоляцию. Также важно иметь надлежащую вентиляцию в вашем сарае, чтобы теплый влажный воздух выходил из конструкции.

Какой пластик вы используете для пароизоляции?

Промышленным стандартом с 1960-х годов для пароизоляции был прозрачный полиэтиленовый пластик толщиной 6 мил (6/1000 дюйма). Однако исследования показали, что он подвержен слезам и пропускает влагу.

Рекомендуется минимальная толщина полиэтилена 10 мил. Он более прочный и пропускает меньше влаги.

Пластиковый полиэтиленовый лист True 10 Mil доступен на Amazon, если вам интересно.

Где поставить пароизоляцию в сарае

В отапливаемом сарае в холодном климате гидроизоляция должна проходить с внутренней стороны каркаса. Поместите пластик снаружи здания для навеса с кондиционером в жарком влажном климате.

Навесы, под которыми проходит поток воздуха 6 дюймов и более, не нуждаются в пароизоляции под ними. Воздушный поток должен сохранять основание сухой.

Если вы огораживаете пространство между землей и навесом, то рекомендуется установить влагозащитный барьер между фанерным полом и балками. Убедитесь, что вы установили вентиляционные отверстия, чтобы позволить воздуху циркулировать и сохранять полость сухой.

Также рекомендуется использовать фанеру ”, обработанную давлением, для пола сарая. Это поможет предотвратить повреждение пола влагой.

Пароизоляция навеса на бетонной плите

Если вы планируете залить бетонную плиту, на которой будет построен или размещен сарай, я рекомендую вам установить пароизоляцию толщиной 20 мил. Более толстая смесь полиэтилена и полиэстера гораздо менее проницаема для влаги, чем смесь толщиной 6 мил.

Кроме того, он более устойчив к разрывам и проколам при заливке бетона, даже если на нем сидит арматурная сетка.

Полиэтилен толщиной 20 мил, расположенный под бетоном, образует барьер для влаги между землей и бетоном.Это предотвратит слишком быстрое застывание бетона. Это также предотвращает попадание грунтовой влаги через бетон в ваш сарай.

Всегда используйте мембрану подоконника, чтобы защитить деревянный каркас от попадания влаги на бетонную плиту. При размещении навеса с полозьями на бетонной плите НЕ кладите полиэтилен между полозьями и бетоном.

Пластик заставляет дерево гнить. Под навесом должно быть не менее 6 дюймов свободного пространства для вентиляции и удаления влаги.

Пароизоляция под навесом на гравийной подушке

Древесина, лежащая на земле, гниет быстрее, чем древесина на гравии. Гравийная подушка создаст капиллярный разрыв между землей и навесом.

Убедитесь, что между полом и гравием есть пространство для хорошей вентиляции. Гравийная подушка должна быть толщиной от 4 до 6 дюймов и состоять из чистого ¾ дюйма щебня без каких-либо частиц или мелкого гравия.

Гравий также создает дренажную подушку, которая позволяет отводить грунтовую влагу и газы.Добавление полиэтиленового листа толщиной от 10 до 20 мил между землей и гравием создаст пароизоляцию.

Пароизоляция для деревянного перекрытия сарая

Пароизоляцию следует использовать только в том случае, если вы планируете отапливать или кондиционировать свой сарай. Между землей и полом сарая всегда должна быть хорошая вентиляция.

Влагобарьер должен находиться между балками и фанерным полом. Это позволит влаге стекать в гравий под навесом и не оседать на изоляцию.

Влагозащитный барьер для стен сарая

Ваш сарай не нуждается в влаго- или пароизоляции, если вы не планируете его обогревать или охлаждать. Пластик должен быть 6 мил поли, но лучше 10-20 мил.

Если утеплить сарай, барьер будет на внутренней стороне деревянного каркаса. Если вы охладите свой сарай, влагобарьер будет выходить за пределы здания.

Пароизоляция односкатной крыши

Я провел много исследований по этому поводу. Академики и мастера-строители, кажется, согласны только в одном; на всех чердаках нужна воздушная преграда, а не пароизоляция… в зависимости от вашего климата.

Холодный климат с вентилируемым чердаком должен иметь пароизоляцию. Большинство других должны использовать замедлитель парообразования, такой как MemBrain, латексную краску или какую-либо другую проницаемую мембрану.

Все чердаки должны иметь вентиляцию… за исключением жаркого и влажного климата, когда воздушный барьер должен располагаться снаружи несущей конструкции. Следует вентилировать жаркий и сухой климат, а также использовать воздушный барьер снаружи.

Пароизоляция для пластикового навеса

Стены пластикового сарая не нуждаются в пароизоляции.Если у вас проблемы с влажностью, подумайте об установке пассивных или активных вентиляционных отверстий возле крыши.

Конструкция пола пластикового сарая может иметь пароизоляцию от 10 до 20 милов под гравием, на котором она находится. В качестве альтернативы, если он стоит на камнях внутреннего дворика, которые лежат на песке, пластиковый барьер уходит под песок, чтобы предотвратить проникновение влаги в сарай из земли.

Похожие запросы: Считается ли домашняя пленка барьером для пара?

Обертка для дома, такая как Тайвек, не считается пароизоляцией.Это проницаемый материал, который выходит за пределы здания. Он водостойкий, но не паростойкий. Он дышит так, что пар проходит через него в здание или выходит из него.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит творчество, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

Никогда не устанавливайте кондиционер в доме с пароизоляцией

Пароизоляция + кондиционер = влажные, покрытые плесенью стены

Итак, вот малоизвестный факт, что большинство установщиков HVAC не сообщают потенциальному новому клиенту системы кондиционирования; Полиэтиленовые пароизоляции в сочетании с кондиционированием воздуха в домах могут гнить стены из-за конденсации , которую они могут вызвать. Вот почему, если у вас новый дом с пароизоляцией, вам может быть лучше подождать, пока внешний сайдинг потребует замены, а затем установить сплошную изоляцию из жестких панелей снаружи под отделку вместе с блоком ERV или HRV для вентиляции, так как способ сохранить прохладу в доме летом и теплее зимой, сэкономив при этом кучу денег.Помните, что изоляция — это подарок, который продолжает дарить еще долго после того, как новая модная центральная система кондиционирования нуждается в серьезном обслуживании или замене.

Почему старые дома с кондиционерами находятся в отличном состоянии, а новые гниют?

Столетие назад дома строили из камня, кирпича и массива . Ранние строительные материалы либо не пострадали от влаги, либо были помещены в среду, где они могли высохнуть. Дома были плохо или полностью изолированы, и они поглощали дешевую энергию, которая была доступна в прошлом, втягивая бесконечный свежий воздух и удаляя влагу.Мы просто продолжали накачивать энергию, чтобы заменить тепло, уходящее во всех направлениях, и все в мире было хорошо — по крайней мере, мы так думали, прежде чем мы узнали лучше.

Кроме того, внутренние стены дома в прошлом были отделаны настоящей штукатуркой, обычно на реечной основе, что требует около 99% относительной влажности (RH) для размещения плесени. Благодаря недавним «улучшениям» строительства в Северной Америке, теперь мы используем гипсокартон с бумажной облицовкой, соответствующий стандарту, который может начать формировать плесень при относительной влажности около 80%.

Поскольку мы изолируем и делаем дома герметичными, они не высыхают так легко, а обычные строительные методы удерживают влагу внутри стеновых конструкций. Будьте осторожны, не путайте воздушные барьеры с пароизоляцией, они не одно и то же … Проблема усугубляется тем, что мы представили изделия из дерева, которые гораздо более восприимчивы к повреждению от влаги, чем массивная древесина. Если вы думали, что построить новый дом из OSB — это нормально, «потому что это делают все», узнайте, почему мы считаем, что небольшие дополнительные расходы на фанеру могут того стоить по сравнению с недостатками OSB здесь.

Так; почему новые дома гниют, а старые в отличном состоянии?

Неудивительно, что дом, наполненный утечками воздуха из прочных материалов и очень слабой изоляцией, может сегодня оставаться почти в таком же состоянии, как и 100 лет назад. Пытаясь согреться с помощью нашего ревущего огня, мы эффективно обжигаем высушенные дома изнутри. Также неудивительно, по ряду причин, что мы не можем позволить себе продолжать строительство или обогрев домов таким образом.

Итак, ответ на вопрос , а не изолировать?

Нет, для этого не хватает энергии.

Разве нельзя использовать композитные древесные материалы?

Нет, деревьев для этого не хватает.

Что нам нужно сделать, так это признать эти изменения и спроектировать стены так, чтобы они эффективно справлялись с влагой.

Поскольку большинство новых домов в Северной Америке теперь оборудованы кондиционерами, первым и наиболее важным шагом в строительстве новых домов будет отказ от использования полиэтиленовых пароизоляционных материалов в стеновых конструкциях во всех климатических зонах, кроме самого холодного, или, по крайней мере, изменение их местоположения в сборка стены.

Непроницаемые для влаги пароизоляция отлично работают зимой, а до кондиционирования воздуха и сильно изолированных стен летом они были относительно безвредны. Но поскольку дома теперь лучше изолированы, а также охлаждаются в жаркие месяцы, эта пароизоляция находится не на той стороне стеновой конструкции в течение нескольких месяцев в году.

Если вы живете в стране бесконечной зимы, внутренняя пароизоляция из полиэтилена — отличная идея. Хотя иногда может показаться, что в большей части Канады и в северных частях США, есть несколько жарких и влажных месяцев, о которых мы склонны забывать.

Грибу требуется много энергии, чтобы приготовить еду из твердой древесины, но мы значительно упростили эту задачу, создав виртуальный буфет из легкоусвояемых материалов. Включение пароизоляции из поли создает атмосферу обеда для плесени с рейтингом 5 звезд.

Все более легкие блюда: Доска обрезная> фанера> OSB> ДВП> ДСП> бумага.

Изображение древесностружечных плит через Викимедиа

Для строительства наших домов сегодня мы часто используем конструкционные изделия из дерева, которые были пережеваны на крошечные кусочки размером с укус и скреплены вкусными клеями, которые можно размягчить в летние месяцы благодаря к связанному внутрь пароводу, ударяющемуся о пароизоляцию из поли и конденсирующемуся в капли воды.Ням.

В герметичных домах без надлежащих систем вентиляции может наблюдаться значительно повышенный уровень внутренней относительной влажности, а сочетание этой дополнительной внутренней влажности и холодных поверхностей стен, вызванных тепловыми мостами в каркасе, подвергает бумажную поверхность гипсокартона серьезному риску конденсации зимой. .

Внутреннее окружение домов значительно изменилось за последние несколько десятилетий, и это ставит новые задачи при сборке стен. Строительный код часто не успевал за этим.Меры по контролю за паром, которые изначально предназначались для предотвращения намокания стен, теперь предотвращают их высыхание. Мы знаем, как строить стены лучше, но во многих случаях нам не позволяют это сделать регулирующие органы, которые не обновили кодексы, чтобы отразить более эффективные конструкции ограждающих конструкций.

Строительные нормы и правила заставляют делать глупости. Законы физики превыше кода. — Джо Лстибурек

Автором этой статьи стал ученый-строитель Джо Лстибурек, одно из пользующихся наибольшим доверием и известных имен в строительной науке, оставившее неизгладимый след в строительных нормах США, и, по нашему мнению, они намного лучше Это.К сожалению, Канада еще не последовала его совету, вместо этого мы вынуждены продолжать строить дома, которые приносят больше вреда, чем пользы канадским домам.

Если повезет, мы можем увидеть изменения в использовании и размещении пароизоляции для стен. в будущем или принятие пароизоляционных грунтовок , что приведет к созданию улучшенного жилья, более подходящего для нашего климата и образа жизни. Чтобы узнать больше об основах строительной науки, посмотрите видео-руководство How to Frame a LEED Platinum Wall Assembly on t на канале EcoHome на YouTube

Дом
Как садить фикус в домашних условиях: Как посадить фикус отростком: фото, видео
17.06.202104.04.2021 By alexxlabLeave a comment

Как посадить фикус отростком: фото, видео

Поделиться записью с друзьями:

Фикус — простое, но симпатичное комнатное растение, известное и вне круга рьяных цветоводов. Существует минимум 12 его разновидностей, отличающихся по форме и цвету листиков, разветвленности корневой системы и особенностям роста. Здесь мы дадим общие рекомендации по посадке отростков и уходу за фикусом на начальном этапе его жизни.

Укоренение фикуса

Дожидаться появления корней можно двумя способами: поместив отросток в воду или в землю.

Добавьте в слегка теплую фильтрованную воду биосредство для стимуляции роста корней (эпин / гетереоуксин / корневин). Поместите кончик отростка прямо воду либо в находящуюся в блюдце с водой ватку. Опытные цветоводы рекомендуют предварительно обработать кончик ростка обладающим необходимыми полезными веществами медом. Чтобы исключить загнивание корней, растворите в воде таблетку активированного угля.

Если решили укоренять фикус сразу в земле, все же поместите его перед этим на 1—2 часа в воду, а затем обработайте кончик толченым древесным углем. Горшок подберите чуть больше диаметра корневой системы, впоследствии вы переселите растение в домик попросторнее. На 1/3 его стоит заполнить перлитом. Грунт должен быт рыхлым и слегка увлажненным. Поливайте 2 раза в неделю по чуть-чуть.

Поставьте росток во влажное солнечное место, но исключите попадание прямых солнечных лучей и воздействие сквозняков. Если взрослое растение может пережить и 12 °С, то прихотливому ростку нужны в прямом смысле тепличные условия — 25 °С. Можете соорудить парник с помощью целлофанового пакета либо стеклянной или пластиковой посуды. Не забывайте подливать воду, а еще лучше — менять.

Корни появятся через 2—4 недели.

Посадка фикуса

Для посадки подойдет универсальная покупная земля, лишь бы она была нежирной. Можно обойтись без дренажа либо закрыть дно мелкими камешками / песком. Убедитесь, что в дне горшка есть дырочки для слива, ведь малейший избыток влаги приведет к загниванию корней.

Сделайте небольшое углубление, как раз, чтобы поместились корни + 1 см.

Увлажните землю и дождитесь, пока вода не впитается.

Аккуратно поместите черенок в лунку и засыпьте ямку землей.

Слегка окучьте фикус и обожмите землю вокруг черенка, как бы укрепляя его.

Завершающий этап и последующий уход за фикусом

Как чрезмерная увлажненность, так и недостаток влаги могут губительно сказаться на фикусе. В среднем, его поливают раз в неделю отстоянной или фильтрованной водой. Перед поливом убедитесь, что земля высохла на поверхности и в верхней трети горшка. Впоследствии вы интуитивно будете угадывать, когда пришла пора напоить цветок. Подкармливать его стоит примерно раз в две недели настоем древесной золы или крапивы. Регулярно протирайте листики, периодически опрыскивайте фикус (в жаркие летние дни можно каждый день).

Сразу на начальном этапе определите, какой уголок интерьера фикус будет украшать. Не пересаживайте и не переставляйте его без необходимости: фикус испытывает стресс при резких изменениях условий.

Видео о посадке фикуса

В дополнение к нашей статье, вы можете посмотреть видео том как сажать фикус в домашних условиях.

Поделиться записью с друзьями:

Диана Герасимова

Загрузка…

Как правильно посадить фикус в горшок: методы размножения и уход

Фикус в любое из времен года отлично соседствует в помещении с другими комнатными цветами и оживляет в нем обстановку. Посадка фикуса в горшок не так трудна, если знать, как размножается растение. Фикус пользуется большой популярностью у цветоводов, поскольку его выращивание в домашних условиях вполне под силу даже новичкам в этом деле. Необходимо лишь придерживаться стадий выращивания, учитывая при этом небольшие нюансы.

Лучше всего в домашних условиях эти растения развиваются в весенний и летний периоды. Сначала нужно определиться, каким способом будет происходить размножение: отростком, воздушным отводком, листом или же черенками.

Размножение при помощи отростков

Для этой процедуры стоит отделить от взрослого растения отросток с двумя листьями. Нижний лист нужно сразу удалить, а верхний – подрезать на 1/3 и промокнуть тканью или салфеткой вытекающий сок. После этого поместите отросток в небольшую тару с водой. В жидкость стоит добавить пару таблеток активированного угля.

Правильно будет по мере того, как происходит испарение воды, подливать ее, чтобы отросток не высох. Будущее растение должно стоять в емкости с жидкостью около месяца. Найдите для отростка светлое и теплое место, но не ставьте растение под прямые лучи света. С появлением первых корешков можно сажать фикус в горшок.

Совет
Высаживайте растение в универсальный грунт. Он недорого стоит и содержит все необходимые для фикуса минеральные вещества.

Если нет желания долго держать отросток этого растения в жидкости, можно сразу же посадить его в грунт. В таком случае это надо сделать после обработки среза. Высаживают отросток в рыхлую землю. После высадки необходимо соорудить в домашних условиях подобие мини-теплички из прозрачного стакана, обычного пакета или банки.

В подобном парнике будет держаться оптимальная влажность и требуемый температурный режим для будущего растения. Процесс укоренения занимает примерно 20 дней. После этого молодой фикус пойдет в рост. Но не спешите убирать парник сразу же: дождитесь выглядывания хотя бы одного нового листика. Периодически открывайте мини-теплицу, чтобы растение привыкало к комнатным условиям, а через какое-то время уберите ее полностью.

Размножение при помощи листа

Фикус может вырасти не только при помощи отростков, а также и из листочка. Однако если просто отрезать лист у взрослого растения и посадить его в грунт, то он будет развиваться, но не станет полноценным комнатным цветком. Чтобы вырос настоящий экземпляр, стоит отрезать лист с маленьким кусочком стебелька. Срез нужно сделать косым. Лист берите с боковых стеблей или же с центрального ствола.

Со срезанной части стебля потечет сок. Чтобы удалить его, поместите стебель под проточную воду. После подсушите кусочек стебля и сверните лист в трубочку, перевязав нитью. После нужно взять палочку и просунуть ее сквозь отверстие в свернутом листе. Теперь можно и посадить молодое растение. Просто воткните палку с кусочком стебля в землю – черенок сам приживется.

Размножение при помощи черенков

Благоприятными временами года для размножения этого растения черенками в домашних условиях являются весна и первая половина лета. В этот период фикус пускает в бурный рост листья и корни. В целях укоренения правильно брать верхушки побегов: так гораздо проще получить деревце. Также в целях размножения этого растения можно брать среднюю часть.

Не срезайте для посадки длинные черенки. На них находится много листьев, поэтому растение через них будет активно испарять жидкость, а сам черенок, у которого еще нет корешков, завянет. Чтобы можно было посадить черенок, он должен содержать около 3-4 узлов (это точки на побеге, где начинают расти листочки). Поставьте его в воду. Тару с водой, где находятся черенки, стоит поставить в светлое теплое место, но не под прямые лучи света.

В основном фикус быстро пускает небольшие корешки. Но важно использовать именно водопроводную отстоянную воду. Не меняйте ее в том случае, если черенок прекрасно себя чувствует и не начинает гнить. Можно лишь подливать свежую. Посадка фикуса в горшок осуществляется, когда на черенке уже хорошо разовьются корни. После посадки обильно полейте растение. Вторичный полив осуществите тогда, когда грунт в горшке хорошенько подсохнет.

Размножение при помощи воздушных отводков

Также это растение размножается воздушными отводами. Для этой процедуры сверху на стволе или на его боковых отростках сделайте маленький надрез, примерно на 1/3 стебля. В надрез засуньте палочку для того, чтобы он не зарос (можно использовать спичку). Правильно будет обложить надрез мхом и обвязать поверх него целлофаном. Периодически смачивайте мох, чтобы он оставался мокрым.

Где-то через месяц появятся первые корешки. Тогда черенок необходимо срезать и посадить в горшок. Быстрее и лучше приживаются черенки, посаженные в горшок в начале весны.

Полив фикуса

Фикус является крайне влаголюбивым растением, требующим обильного регулярного полива. Поливая растение в домашних условиях, следите за тем, чтобы увлажнялся весь ком грунта и вода попадала в поддон горшка. Летом и зимой фикусу требуется разный объем воды.

Летом растение интенсивно растет. Поливайте его в этот период один раз в 2-3 дня. Зимой же частоту полива можно сократить до 1 раза в 10-14 дней. Используйте для этого воду, температура которой чуть выше комнатной (на 1-2 градуса). Для того чтобы вода не стояла в горшке и стекала в поддон, устройте дренаж: можно выложить на дно горшка керамзит, черепки или камушки.

Совет
Соль хлора и кальция, которая содержится в водопроводной воде, неполезна для растения. Поэтому перед поливом прокипятите воду или поставьте отстаиваться.

Помимо полива опрыскивайте растение в домашних условиях. Пару раз в неделю окатывайте его водой из пульверизатора или протирайте листочки влажной тряпочкой: это очистит листья от пыли и повысит эффективность фотосинтеза.

Уход за растением и подкормка

Фикус – это крайне неприхотливое растение, прекрасно себя чувствующее и в условиях небольшой тени. Оптимальная температура для фикуса зимой – 20 градусов тепла, летом растение выдерживает более высокие температуры. Но не допускайте нахождение растения в помещении при температуре ниже 12 градусов.

Осуществляйте подкормку растения в весенний и летний период (до начала осени) 1 раз в 2 недели. В качестве натурального удобрения в домашних условиях рекомендуется использовать следующие средства:

крапивный настой;
древесную золу;
коровяк.

Можно также и приобрести в цветочном магазине специализированные удобрения для фикусов. Подойдут «Радуга», «Идеал», «Исполин», «Унифлор рост» и другие. Подкармливайте растение осторожно, избегайте больших доз удобрения.

Иногда у этого растения могут начать опадать листья. Это обычно случается из-за перемены места или чрезмерного полива. В таком случае у фикуса начинают гнить корни, а сами листья теряют жизненную силу. Если грунт чересчур увлажненный и вода стоит в поддоне, сократите частоту полива.

Если вы переставили фикус на другое место в помещении, то растение может испытать при этом шок, отсюда и сбрасывание листьев. Обязательно следите за уровнем освещенности в квартире. При недостатке света растение будет медленно расти. Если в помещении есть сквозняки, то это растение тоже будет также чувствовать себя не очень хорошо.

Вывод

В домашних условиях для комфортного существования фикусу необходим правильный уход и наличие определенных знаний у владельца растения. Однако фикусы успешно растут даже в общественных местах, а в квартире – тем более.

Итак, залогами успешной адаптации принесенного домой растения являются следующие условия:

средняя влажность в помещении;
отсутствие сквозняков;
расположение горшка подальше от батареи;
защита растения от прямых лучей солнца.

Для правильного развития молодого посаженного в горшок растения необходима дышащая, плодородная почва, умеренный полив и своевременная подкормка.

Как посадить фикус? Как правильно сажать цветок без корней в горшок пошагово в домашних условиях? Посадка ростка

Фикусы пользуются большой популярностью у наших цветоводов – это довольно красивый, при этом совершенно неприхотливый в уходе цветок, справиться с выращиванием которого по силам даже новичкам. Не представляет никаких трудностей и пересадка этого цветка в горшок, но для начала важно определиться, будете вы размножать фикус отводком, черенком или листом.

Общие принципы посадки

Особенности посадки фикуса в землю во многом зависят от того, каким способом планируется размножать это растение.

Отростками. В этом случае от материнского цветка отделяют росток с 2–3 листьями, нижний при этом сразу срезают, а верхний подрезают примерно на 1/3 и промокают салфеткой, чтобы убрать весь вытекающий сок. После этого порошок помещают в емкость с водой, добавляют немного активированного угля, чтобы избежать загнивания, и оставляют отросток в таком состоянии на 30–40 дней. Жидкость из сосуда постепенно испаряется, поэтому время от времени ее нужно доливать. Когда появятся самые первые корешки, можно аккуратно пересаживать растеньице в емкость с землей.
Листьями. Фикус можно вырастить не только из отростка, но даже из отдельного цветка. В то же время нужно иметь в виду, что если просто отрезать у взрослого растения листья, то они могут расти и развиваться, но настоящего полноценного фикуса вырастить не получится – для этого нужно срезать лист вместе с небольшим фрагментом стебля и срез нужно сделать обязательно скошенным. Сразу после этого необходимо промыть отрезанный фрагмент под проточной водой, чтобы вышел весь сок и подсушить. Листик сворачивают в трубочку и фиксируют ниткой. После этого деревянную палочку пропускают через отверстия в свернутом листе и вместе с кончиком стебля втыкают в землю – сформированный таким образом черенок довольно быстро приживается и пускает корни.
Черенками. Весной и в первой половине лета фикус размножают черенкованием, именно в это время растение уходит в активных рост, поэтому корнеобразование происходит довольно быстро. Для укоренения берут верхушки побегов длиной 10–15 см. Не нужно срезать слишком большие участки, на которых находится много листьев – такие черенки будут активно испарять жидкость и саженец, у которого еще не сформирована собственная корневая система, попросту завянет. Ветку ставят в воду, а когда на ней появятся хорошо развитые корни, пересаживают в грунт.
Воздушными отводками. Это очень интересная техника размножения. На стволе фикуса острым ножом делают надрез так, чтобы его длина составляла примерно 1/3 от размера стебля. В него необходимо вставить деревянную палочку или спичку без серы – в противном случае он быстро вырастет, после чего следует обложить место разреза мхом и замотать пленкой. Время от времени сфагнум необходимо увлажнять – он должен всегда оставаться мокрым. Примерно спустя месяц можно будет заметить самые первые корешки – тогда черенок срезают и пересаживают в землю.

Следует отметить, что пересадка фикуса проводится и в следующих случаях, что не связанные с размножением:

как и любое другое комнатное растение, фикус пересаживают после покупки;
по мере роста фикуса его корням может стать тесно, в этом случае требуется пересадка растения в новый, более емкий горшок;
субстрат в горшке имеет свойство со временем истощаться, поэтому примерно каждые два года любые комнатные растения пересаживают в новую, более плодородную и богатую минеральными веществами землю;
в некоторых случаях пересадка фикусов требуется после атаки вредителей или вследствие болезни.

Подготовка

На этапе подготовки фикуса к посадке очень важно выбрать правильную почвосмесь и подобрать оптимальную емкость. Для того чтобы молодое растение хорошо укоренилось, а взрослое как можно быстрее прижилось в новых условиях, необходимо приобрести в магазинах подходящий грунт. Впрочем, при желании можно приготовить землю самостоятельно, для этого стоит выполнить следующие действия:

нужно смешать перлит, а также вермикулит и торф в равных объемах и тщательно перемешать:
добавить чистый речной песок в пропорции к получившейся смеси, как 1: 3;
приготовить керамзит либо гальку для обустройства дренажной системы.

Земля не должна быть слишком жирной и тяжелой, фикусы любят насыщенную азотом рыхлую землю.

При желании можно ввести чуть-чуть суперфосфата и любых органических удобрений – это наполнит грунт всеми необходимыми для фикуса питательными элементами.

Имейте в виду, что корни этого растения довольно быстро развиваются и увеличиваются в размерах, поэтому при покупке подходящей емкости следует руководствоваться следующими правилами:

диаметр контейнера должен быть чуть больше размера корневой системы, на 2–3 см;
при выращивании фикуса нужно следить за тем, чтобы между корешками и стенками горшка остался небольшой зазор – около 2,5 см, корни не должны упираться в стенки тары;
желательно подобрать для фикуса керамический горшок, через его поры в землю будет проникать воздух, в результате корни будут более сильными и крепкими;
в горшке обязательно должны быть сделаны дренажные отверстия среднего размера; если они будут слишком узкими, то вода начнет застаиваться и заболачиваться, а чересчур большие, напротив, вызывают пересушивание земляного кома.

Важно! Фикус, особенно если он каучуконосный, довольно быстро вырастает в высоту, поэтому емкость должна быть максимально тяжелой и как можно более устойчивой, в противном случае не исключен риск падения цветка.

Как посадить фикус?

Оптимальное для пересаживания фикуса время – это весна, в таком случае до наступления холодов растение успевает адаптироваться к изменяющемуся микроклимату. В осенне-зимний период пересадку проводят только в случае болезни растения, а также при нарушении целостности горшка, возникновении неприятного запаха или заселении земли вредителями культуры. Порядок действий при пересадке пошагово выглядит следующим образом:

при пересаживании фикуса на дно горшка необходимо насыпать дренаж высотой примерно в 2 см, затем добавить заранее подготовленную почвосмесь: для взрослого растения – примерно до половины объема горшка, а для молодого ростка – емкость заполняют почти целиком;
после этого формируют небольшое углубление, аккуратно размещают фикус так, чтобы корни и не загибались, и высыпать остатки субстрата;
после высаживания цветок обильно поливают, а спустя 15–20 минут сливают остатки влаги из поддона.

Взрослые растения в новый контейнер часто пересаживают методом перевалки. Для этого фикус в старом горшке немного поливают, а затем простукивают стены – это нужно для того, чтобы земляной ком быстро отошел от стенок емкости. Затем цветок переворачивают вверх дном, продолжая постукивать по стенкам и днищу, и аккуратно вынимают растение. Вынутое деревце перемещают в новый горшок, а образовавшиеся пустоты между комом земли и стенками новой емкости заполняют грунтом. Имейте в виду, корневая шейка при перевозке должна оставаться на прежнем уровне – ее не нужно заглублять и присыпать землей, в противном случае довольно быстро начнется загнивание фикуса.

Пересаженный цветок обильно поливают, а затем сливают из поддона всю лишнюю жидкость. Обычно после такого пересаживания фикус сбрасывает до 35–40% своих листьев. Это не должно вас беспокоить, поскольку подобное явление считается допустимым при адаптации к своим новым условиям обитания. В отдельных случаях перевалку сопровождают полной заменой земли – так делают, если деревце чересчур крупное или же поводом для пересаживания стало появление вредителей, а также болезнь растения.

Согласно правилам агротехники, в этом случае растение очень обильно поливают. Пока земля мокрая, осторожно освобождают корни от прилипших комочков грунта, затем осторожно промывают в глубоком ведре с теплой водой, срезают все больные и загнившие части корней, обрабатывают легким раствором антисептика либо фунгицида и пересаживают в новый контейнер с подготовленной земляной смесью. Первое время после пересаживания фикус адаптируется к новым условиям обитания, поэтому нужно обеспечить ему максимально комфортные условия – отсутствие прямого ультрафиолетового света, сквозняка, сильного ветра и перепадов температур. Для здоровых взрослых особей пересадку не проводят – в таком случае будет вполне достаточно простой замены верхнего слоя грунта новой питательной.

С этой целью цветок поливают теплой отстоявшейся водой и снимают слой старого грунта на 5–6 см, после чего заполняют горшок таким же количеством нового субстрата.

Многие недооценивают важность пересадки фикуса после покупки – это довольно распространенная ошибка. Дело в том, что магазинные почвосмеси содержат специальные химические добавки, которые используют для сохранения привлекательного товарного вида растения. Они не подходят для долгосрочного использования, в результате растение ослабевает и гибнет, если землю своевременно не сменить на более питательную и плодородную. Именно поэтому после покупки фикуса ему следует дать несколько недель на привыкание к новому микроклимату, а затем аккуратно пересадить с полной заменой субстрата. Только в этом случае ваш «зеленый питомец» сможет сохранить декоративность и способность к активному росту и размножению.

Последующий уход

Для того чтобы фикус хорошо прижился и продолжил активно развиваться после пересадки, следует соблюдать правила ухода за ним.

Для начала необходимо обеспечить оптимальный поливной режим – в увлажнении цветок нуждается регулярно, примерно 2 раза в неделю. Качество используемой воды имеет принципиальное значение – опытные цветоводы советуют использовать отстоянную либо профильтрованную воду, обязательно комнатной температуры. Вода из-под крана довольно жесткая, что приводит к ухудшению качества субстрата и, соответственно, нарушает снабжение зеленых частей растения необходимыми питательными веществами.
Фикус предпочитает тепло. Комфортной для него температурой воздуха в помещении считается +23–+25 градусов в течение всего года. Имейте в виду, что растение не переносит прямых лучей солнца, негативно реагирует на сквозняки и пересушенный воздух.
Особое внимание нужно уделить химической стимуляции фикуса. Растению требуется внесение периодических подкормок и минеральных подкормок. В период активного развития с февраля по октябрь подкормки проводят каждые 2 недели, а на время покоя с ноября по январь ограничиваются внесением подкормки раз в 30–40 дней. В качестве удобрения лучше всего использовать готовые комплексные составы, созданные специально для фикусов – найти их можно в любом магазине для садоводов и огородников.

Фикусы – это довольно неприхотливые цветы, которые гармонично вписываются в любые домашние интерьеры. Уход за ними не представляет никаких хлопот для цветовода, а с пересаживанием справится даже неопытный хозяин. Следуя вышеописанным инструкциям, вы сможете самостоятельно сажать молодой фикус или обновлять почвосмесь взрослого цветка так, чтобы он еще долгое время радовал вас своей яркой зеленью и экзотическим внешним видом.

О размножении фикуса рассказано в следующем видео

Как посадить фикус в домашних условиях: правила

Решили размножить свой фикус в домашних условиях? Рассмотрим, как правильно посадить фикус, чтобы новое растение получилось здоровым и сильным.

Как подготовиться к посадке

Есть несколько способов размножать фикус: черенками, с помощью воздушного отростка или листа.

Черенок для последующей высадки выбирают с 3–4 листовыми узлами (длиной 10–15 см), уже не зеленый, но еще довольно гибкий. Острым ножом или лезвием его срезают под углом 45 градусов. Затем нужно удалить с места среза проступающий сок, иначе он может помешать появлению корней или вообще привести к загниванию отростка.

Если берете черенок из веточки, которая уже довольно сильно одеревенела, ее желательно расщепить в месте среза и просунуть там спички, чтобы части стебля не соприкасались. Зелеными черенками фикус размножить не получится – с вероятностью 99% они просто сгниют. Места срезов нужно продезинфицировать активированным углем, растертым в порошок, и по возможности укоренителем.

При размножении с помощью листа система почти та же, только потребуется совсем небольшой черенок с одним листиком. Если взять просто отдельный листок, он может даже дать корни, но новое растение из него не вырастет, т. к. будущее растение прорастает из почки в пазухе листьев.

Оба вида черенков можно укоренять как в воде, так и в субстрате. После среза черенка с одним или несколькими листьями их рекомендуется скрутить (не слишком туго) и обвязать ниткой или ленточкой, что позволит уменьшить потерю влаги черенками.

Укоренение растения

Чтобы на черенке появились корни, его можно поставить в воду либо в грунт.

Чтобы укоренить росток в воде, понадобится непрозрачная емкость – на свету в воде могут размножиться микроскопические водоросли (это из-за них стенки сосуда зеленеют), а это может привести к гниению корней отростка и его гибели. Дополнительно в воду желательно бросить таблетку активированного угля. Сама она должна быть хорошо отстоянной либо кипяченой, иначе вредные соединения, содержащиеся в жесткой водопроводной воде, могут погубить саженец. Важное требование: листья не должны касаться воды, в противном случае они могут начать гнить.

Корни укореняемых веточек станут достаточно сильными для пересадки примерно через месяц. Так же можно укоренять и черенки с одним листом.

Можно отросток без корней посадить сразу в грунт. При этом все равно необходимо на 2–3 часа поставить черенок в воду, иначе млечный сок затруднит проращивание корней на отростке либо вовсе приведет к гибели посаженного растения. Далее следует высадить отросток в грунт. Нужна будет рыхлая легкая земля с добавлением листовой земли, торфа, песка. Почва не должна пересыхать, поэтому когда сажаем отросток сразу в грунт, желательно проращивать его в мини-тепличке.

Для правильного укоренения черенков температура не должна опускаться ниже 25.

Ростки и в воде, и в грунте нуждаются в следующем уходе: обилие света без попадания прямых солнечных лучей, отсутствие сквозняков или потоков горячего воздуха.

Укоренение, как и в первом случае, происходит примерно за месяц.

Разводить фикус можно и при помощи воздушных отводков. Для этого лучше всего подходит взрослое комнатное растение с сильными длинными ветками, давно не дававшее новых зеленых отростков. К слову, обрезка веток для получения воздушного отростка может к тому же сделать материнское растение более эстетичным и омолодить его.

Чтобы посадить фикус Бенджамина таким способом, нужно выбрать подходящую веточку, но не срезать, а только сделать в подходящем по длине месте насечку или снять небольшой кусочек коры. Смыв млечный сок, ранку на фикусе нужно обеззаразить тем же угольным порошком, после чего приложить к ней влажный мох сфагнум, обмотать полиэтиленом и привязать к стволу бечевкой, лентой, проволочкой и т. д. Воздух при этом внутрь пакета обязательно должен попадать.

Сложных условий для такого метода размножения фикуса в домашних условиях нет: нужно лишь следить, чтобы мох не пересыхал (чем суше, тем светлее). Особого ухода материнское растение при этом не требует. Примерно через два месяца корни отростка станут довольно большими и прорастут через весь мох, став отчетливо заметными через пакет. После этого можно отделять черенки, срезав их чуть ниже корней и сажать фикус.

Посадка фикуса в грунт

Итак, как посадить фикус в почву?

Посадка фикуса в идеале должна проводиться весной или летом, поэтому укорененными отростками нужно обзавестись заранее. Желательно, чтобы это домашнее растение к осени уже имело хорошо развитые корни – это поможет ему легче перенести зиму.

Некоторые специалисты рекомендуют перед посадкой удалить с молодого растения слишком длинные корешки.

Чтобы выращивание фикуса Бенджамина в домашних условиях прошло удачно, сперва нужно выбрать подходящую емкость. Она должна соответствовать корневой системе: молодому фикусу Бенджамина будет лучше всего, если корешки на пару сантиметров не будут доставать до стенок горшка, в который его сажают.

В слишком тесную емкость фикусы пересаживать так же неправильно, как сажать их и в слишком большой горшок: в этом случае вода при поливе может застаиваться, отчего посаженное растение начнет подгнивать. В горшок при посадке следует уложить слой керамзита или другой дренаж, сверху их дополнительно можно покрыть мхом. Грунт, в который мы садим укорененный фикус, должен быть довольно рыхлым, желательно, чтобы в его состав входили песок, торф, вермикулит и перлит.

С фикусом, который укоренялся в грунте, и который вы решили пересадить на постоянное место, нужно быть особенно осторожным, чтобы не повредить нежные корешки. В принципе, в данном случае срочную пересадку укорененного в почве растения можно не делать и пересаживать фикус позже, только тогда, когда корням станет тесно. От теплицы такие саженцы нужно постепенно отучать, увеличивая время проветривания, и, наконец, начать ухаживать, как за взрослым растением. Пересаживают их вскоре после укоренения чаще всего для того, чтобы начать формировать деревце бонсай.

Если вы решили выращивать фикус отростком с воздушными корнями, мох с них можно не снимать.

Как правильно посадить отросток фикуса в подготовленную почву? В грунте сделайте ямку, примерно на сантиметр больше диаметра и глубины корневой системы. Заранее увлажните почву и сажайте черенок в лунку до нижнего листа, после чего засыпьте ее и слегка утрамбуйте. Возможно, к фикусу стоит подвязать колышек, если он стоит неуверенно.

Если вы хотите попробовать выращивание бонсай с переплетенными стволами, в горшок можно подсадить несколько растений. Хорошо для этого подходит такой сорт фикусов, как Микрокарпа.

Дальнейший уход за фикусом

Мы рассмотрели, как посадить отросток фикуса, но не менее важен дальнейший уход в домашних условиях.

Уход за комнатными фикусами предполагает достаточный полив, но заливать растение тоже не следует. Во время полива вода должна полностью промочить почву в горшке и протечь в поддон (откуда ее нужно вылить). В следующий раз поливать растение нужно после того, как почва подсохнет сверху хотя бы на треть. Зимой полив нужно сократить: хватит одного раза в полторы-две недели.

Чтобы этот домашний цветок развивался успешно, влажность воздуха также должна быть довольно высокой. По правилам вода для полива и опрыскивания должна быть довольно теплой, на 1–2 градуса выше комнатной температуры. Так посаженные растения будут лучше развиваться. Летом опрыскивание можно проводить каждый день. Полезно будет время от времени протирать листья от пыли.

Посадка и уход за домашним фикусом предполагают обилие солнечного света на всех этапах, при условии, что на растение не будут слишком долго попадать прямые лучи, особенно в «юном» возрасте. В холодное время года для этих растений рекомендуется искусственное продление светового дня.

В домах взрослое растение, как и черенки, следует беречь и от холодных сквозняков, и от обжигающих воздушных потоков, которые могут создавать батареи или другие источники отопления.

То, что посаженный росток принялся успешно, можно понять, когда на нем вырастет первый молодой листочек. При правильном уходе это происходит примерно через 3 недели после посадки комнатных растений на постоянное место в горшках.

Следующая пересадка потребуется уже тогда, когда корни станут выглядывать из дренажных отверстий или будут выпирать из земли. Еще один признак – быстрое пересыхание почвы. Молодые растения обычно садим на новое место примерно раз в год, взрослые – раз в два или три года.

Итак, мы рассмотрели, как вырастить фикус. Надеемся, вы убедились, что в этом нет ничего сложного даже для начинающего цветовода.

Видео «Посадка черенков фикуса в горшки»

<p”>Из этого видео вы узнаете о том, как правильно самостоятельно сажать черенки фикуса в горшки.

Как посадить фикус отростком в домашних условиях

Этого симпатичного комнатного растения имеется более 12 разновидностей, различных между собой по цвету и форме листочков, особенностям роста и разветвленности корней. Посадить такую культуру дома реально несколькими способами. Сегодня мы расскажем цветоводам, как правильно посадить фикус – провести подготовку, укоренение цветка, высадить его в землю.

Подготовительные работы

Фикус любим многими ценителями, поскольку не нуждается в особо тщательном уходе. При этом он имеет презентабельный вид, становясь украшением любого интерьера. Предпочтительней всего вырастить такой цветок в домашних условиях из отростка. Сделать это можно, если подготовить чистый острый инструмент, которым следует срезать со взрослого растения черенок.

Он должен быть не больше 15 см. Надрез нужно делать под острым углом. Подготовьте емкость с теплой водой – туда будет помещен отросток на 2 часа, после чего его срез присыпьте древесной золой. Срез нельзя делать руками или ножницами – можно замедлить рост и укоренение культуры. На каждом отростке должна иметься почка роста нового листа. Работы запланируйте на весну – именно она лучше всего подходит для адаптации растения при посадке и его полноценного роста.

Укоренение фикуса

Добиться появления корней в домашних условиях можно, если поместить отросток в воду либо землю. При первом варианте понадобится в теплую фильтрованную воду добавить корневин, эпин, либо гетереоуксин. Данные препараты помогут корням быстрее развиваться. Кончик посадочного материала ставят в емкость с жидкостью, но можно использовать и блюдце, где лежит ватка с водой. Знающие любители комнатных культур советуют предварительно обработать кончик медом.

А профилактикой загнивания корней станет растворенная в воде таблетка обычного активированного угля. Если вы выбрали второй вариант укоренения, то перед этим фикус также поместите на пару часов в воду и обработайте кончик древесным углем. Горшок для фикуса изначально не берется просторный. Позже, по мере разрастания корневой системы, вы его
замените на больший. Емкость заполняется перлитом на одну треть. Грунт следует брать слегка влажный и с рыхлой структурой.

Полив советуют проводить 2 раза в неделю. Не переусердствуйте при этом с количеством жидкости. Для укоренения в домашних условиях посудину ставят в солнечное и влажное место, где нет сквозняков. Соорудить парник можно, взяв стеклянную, пластиковую посуду, целлофан. Так отросточек окажется в комфортных условиях – с температурой около +25 градусов. Появления корешков следует ожидать при должном уходе и выполнении всех требований спустя 2 – 4 недели.

Видео “Как правильно пересадить фикус”

Посадка в грунт

Горшок для фикуса нужен такой, чтобы учесть величину и степень развития корневой системы. Емкость, куда планируете сажать будущий фикус в домашних условиях, должна иметь хорошие дренажные отверстия, и чтобы корешки в ней получили зазор в пару сантиметров от стенок. Уход за растением потребует создать нормальное освещение и вносить соответствующие подкормки.

Для комнатных видов цветка можно использовать горшок средних размеров. Для крупных древовидных сортов подойдут кадки либо большие контейнеры. Чтобы культура не начала гнить, на дне должен находиться дренаж – черепки, камешки, керамзит. Его покрывают сверху специальным мхом.

Оптимальный состав грунта для посадки фикуса в домашних условиях – рыхлая смесь, состоящая из торфа, песка, перлита и вермикулита. Допустимо купить в магазине нежирный грунт. Сделайте в нем ямку – такую, чтобы поместились корешки плюс 1 см. Проведите увлажнение земли. Черенок поместите в лунку и засыпьте грунтом. Окучьте и утрамбуйте землю. Для подпорки нового растения можно поставить колышек.

Черенок помещается в землю до самого нижнего листа. Уход предполагает его тщательный полив. Еще при уходе за будущим фикусом важно контролировать показатели температуры, влажности в помещении. Растение лучше всего разместить в теплом и светлом месте, но так, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи. Появления первого листа следует ожидать спустя 3 недели – значит, укоренение прошло успешно.

Завершающие работы

Уход за посаженным новым растением требует его достаточного полива. Губительны для фикуса как недостаток, так и переизбыток влаги. Частота полива – 1 раз в неделю. Воду предварительно отстаивают или фильтруют. Проверить необходимость очередного полива просто – земля должна высохнуть в верхнем слое и в верхней трети горшка. Занимаясь выращивание этого удивительного растения и осуществляя уход за ним в домашних условиях, вы в дальнейшем будете чувствовать, когда ваш любимец требует полива. Регулярно нужно протирать листики влажной тряпкой и время от времени опрыскивать растение.

Когда на улице стоит жара, процедуру опрыскивания стоит сделать ежедневной. Подкормки вносятся 1 раз в 2 недели. Отлично зарекомендовали себя настои крапивы и древесной золы. Запомните, что фикус может получить сильный стресс, если часто менять его месторасположение и условия содержания. Поэтому лучше сразу выделить ему постоянный уголок, где будут учтены все потребности растения.

Видео “Как пересадить большой фикус”

Чтобы правильно выполнить все этапы пересадки, следует знать об особенностях подбора грунта, горшка и питательных смесей. Об этом и пойдет речь в данном видео.

грунт и горшок, когда пересаживать

Автор: Тамара Альтова. 08 июня 2018Категория: Комнатные растения.

Фикусы – идеальные крупномеры для украшения жилища или офиса: они в большинстве своем непритязательны к условиям содержания, за ними легко ухаживать, однако существуют особенности, без соблюдения которых вырастить большой и красивый фикус будет трудно. Регулярная смена горшка и субстрата – обязательный и очень важный пункт ухода за растением, и мы вам расскажем, как часто пересаживать фикус, когда можно пересаживать фикус, как осуществляется пересадка фикуса каучуконосного в домашних условиях, как правильно пересадить фикус бенджамина, как не повредить корни фикуса при пересадке и как ухаживать за растением впоследствии.

Как пересадить фикус в домашних условиях

Как часто и когда нужно пересаживать фикус

Частота пересадки зависит от возраста фикуса: до четырех лет растение требует смены горшка и субстрата ежегодно, а когда фикус взрослеет, ему достаточно одной пересадки в 2-3 года. Взрослые крупные растения, например, фикусы каучуконосные, пересаживают не чаще одного раза в 5-6 лет, а очень большие и старые растения лучше не беспокоить: просто меняйте ежегодно в их горшках верхний слой субстрата толщиной 3-5 см, и этого будет достаточно. Фикус Бенджамина редко достигает таких крупных размеров, как, например, фикус каучуконосный, поэтому его легче пересаживать методом перевалки.

Пересадку лучше осуществлять в конце зимы или в начале весны, когда начинается новый вегетационный сезон. Какие признаки помогут вам понять, что наступило время сменить вашему фикусу горшок? Если из сливных отверстий показались корни растения или субстрат в горшке после полива стал слишком быстро высыхать, или если вы видите, что земляной ком полностью оплетен корнями, значит, фикусу нужна пересадка.

Подготовка горшка и субстрата для фикуса

При смене горшка для маленьких фикусов каждая последующая емкость должна быть больше предыдущей в диаметре на 2 см, а для больших растений – на 5-6 см.

Не сажайте маленький фикус в большой горшок, поскольку это обязательно приведет к закисанию субстрата, загниванию корневой системы и гибели растения. Форма емкости должна напоминать стакан, и чем выше фикус, тем глубже должен быть горшок. В идеале высота горшка должна составлять треть или четверть высоты растения.

Для выращивания фикусов подходит обычный универсальный грунт для комнатных растений. Главное требование к субстрату – воздухопроницаемость, питательность, влагоемкость и водопроницаемость. Кислотность грунта должна быть в пределах 6,0-6,2 pH. Оптимальным для фикуса будет субстрат, в котором смешано по две части листовой земли, торфа, дерновой земли и одна часть крупного речного песка.

Пересадка фикуса

Хорошо полейте фикус за сутки до пересадки. В новый горшок поместите слой керамзита, а если фикус крупный, то добавьте для утяжеления емкости слой речного песка. Затем извлеките фикус из горшка, осторожно очистите его корни от старого субстрата тонкой палочкой, переместите растение в новый горшок и заполните оставшееся пространство свежим грунтом. После пересадки корневая шейка растения должна оказаться на прежнем уровне, а поверхность субстрата должна быть на 2-3 см ниже края горшка. Если фикусу нужна опора, осторожно воткните в субстрат рядом со стволом колышек и подвяжите к нему растение. После пересадки полейте фикус и, если грунт осядет, добавьте в горшок столько субстрата, сколько потребуется.

Так осуществляется пересадка здорового фикуса, однако если вы обнаружили на корнях растения гниль или повреждения, нужно удалить подгнившие или сломанные корешки, обработать срезы раствором Фундазола, потом присыпать раны угольным порошком и только после этого завершить процедуру пересадки. Пересаженный фикус желательно вернуть на его привычное место.

Фикус после пересадки

Поскольку для любого растения пересадка является серьезным испытанием, фикус в первый месяц после смены горшка и субстрата может сбрасывать листья. Это нормальная реакция растения на стресс. Чтобы фикус как можно быстрее перенес последствия пересадки, замените на некоторое время полив субстрата опрыскиванием листьев отстоянной водой комнатной температуры два раза в день, а увлажнение грунта в горшке проводите только тогда, когда он высохнет полностью. Когда фикус адаптируется, возобновите прежний режим полива. Первую подкормку внесят не раньше, чем через месяц после пересадки.

Как посадить и ухаживать за фикусом в домашних условиях?

Растение быстро растет и развивается, поэтому требует частой смены цветочного горшка и грунта. Посадить фикус достаточно просто, но важно следовать основным рекомендациям, чтобы адаптация к изменившимся условиям прошла безболезненно. Если выполнять процедуру пошагово, кустик не сбросит листву, пойдет в рост.

Блок: 1/4 | Кол-во символов: 311
Источник: https://doma-v-sadu.ru/komnatnye-rasteniya/fikusy/posadka.html

Правила, которые помогут выбрать здоровый отросток

Если вы хотите самостоятельно отделить отросток от фикуса, то выбирать нужно только сильные и здоровые растения, например, черенок можно взять при обрезании кроны взрослого фикуса. Однако перед этим нужно убедиться, что на выбранной ветке есть листья. Длина отростка должна быть как минимум 10-15 сантиметров. Все действия нужно совершать острым ножом или лезвием. Надрез нужно делать под косым углом. И ни в коем случае нельзя использовать ножницы и тем более ломать веточку, так вы только пораните растение, результатом чего будет задержка укоренения и дальнейшего развития.

Если вы выбрали крупнолистный вид для выращивания, то для того, чтобы вырастить цветок в домашних условиях, достаточно, чтобы на черенки было 3-4 листочка. При этом нижний из них желательно обрезать, поскольку большое количество листьев будет способствовать чрезмерному испарению влаги. При выращивании мелколистного фикуса, нижние листочки тоже нужно обрезать, однако их количество может быть больше чем 3-4.

После процедуры обрезки листьев и самого отростка, растение может пустить белый сок. Если его не промыть водой, то он очень быстро засыхает. Этого допускать нельзя. Поэтому после того как отросток обрезан, сок нужно смыть теплой водой или же поставить на несколько часов в емкость с водой. Рекомендуется также обработать место среза древесным углем.

Перед тем как посадить фикус отростком, его нужно обсушить или просто сменить несколько раз воду. Есть два способа посадки: черенком с корней и без него.

Блок: 2/21 | Кол-во символов: 1544
Источник: https://mahnem-ru. ru/kak-pravilno-posadit-otrostok-fikusa/

Подготовительные процедуры

Цветоводы и любители домашних культур останавливают свой выбор на фикусах из-за того, что этот цветок совсем непритязателен в уходе и не требует специфических условий.

Перед тем, как посадить фикус проводятся подготовительные процедуры, имеющие большое значение для успеха операции.

Безопасной и несложной в исполнении считается посадка фикуса развивающегося из отростка. На начальном этапе понадобится чистый острый инструмент, например, нож или лезвие, открытый сосуд с теплой водой.

На выбранном отростке обязательно должна быть одна или несколько жизнеспособных почек и листков, что является залогом успешного завершения процедуры. Рассадку проводят предпочтительно в весенне-летний период, так как условия в эти времена года наиболее благоприятны. С взрослого и вполне здорового куста срезается черенок. Важно знать, что его размер не должен превышать 15 см. Срез проводится под острым углом.

Важно! Проведение среза ножницами или попытка аккуратно надломить отросток приведет к длительному восстановлению цветка, а также медленному укоренению нового растения.

Срезанный отросток помещают в емкость с водой на 1,5-2 часа. После этого срезы посыпают порошком угля или обрабатывают специальными антисептиками.

Помимо установки черенка в воду практикуют также следующий способ. Небольшие верхушки цветка, например, фикуса бенджамина, основаниями укутывают в ватные тампоны, пропитанные водой со смесью удобрений. Эти конструкции устанавливают в блюдце с небольшим слоем воды. В таком положении черенок может оставаться долгое время до появления первых корешков. Далее его укрепляют в горшке.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 1622
Источник: https://MoiOrhidei.ru/fikus/kak-posadit-fikus

Как посадить фикус

Чтобы посадить фикус в домашних условиях, существует несколько способов, но самый популярный – это укоренение отростков.

Грунт для посадки

Чтобы подготовленный отросток фикуса хорошо укоренился, необходим подходящий грунт для фикуса, который можно приобрести в магазине или приготовить самостоятельно:

Как посадить фикус фото

необходимо взять торф, перлит и вермикулит в равных частях;
хорошо перемешать;
добавить речной песок без примеси глины в соотношении 1:3;
заготовить дренаж, для этой цели можно использовать керамзит или гальку.

Главное требование к грунту – он не должен быть тяжелым и жирным, фикус предпочитает рыхлую, богатую азотом почву.

Как правильно выбрать горшок

Форма и размер горшка для фикуса имеет большое значение. Корневая система формируется достаточно быстро, поэтому при выборе горшка нужно придерживаться некоторых правил:

Форма и размер горшка для фикуса

размер горшка в диаметре должен быть больше корневой системы фикуса на 2-3 см;
при посадке необходимо следить за тем, чтобы корни не упирались в стенки горшка, должен оставаться зазор в 2,5 см, это необходимо учитывать при выборе кашпо;
горшок лучше выбирать пластиковый или глиняный;
глубина горшка должна быть достаточной, широкие, но мелкие кашпо не подойдут;
самое главное требование – горшок для фикуса должен иметь дренажные отверстия среднего размера, маленькие не подойдут – будет застаиваться жидкость, слишком большие станут причиной недостаточного увлажнения почвы.

Важно! Фикус достаточно быстро растет, особенно каучуконосный вид, поэтому горшок нужно выбирать устойчивый и тяжелый, оптимальный вариант – керамический.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 1616
Источник: https://o-rasteniyax.ru/kak-posadit-fikus-v-domashnih-usloviyah/

Список необходимых материалов

Для того чтобы посадить фикус отростком, корнем его надо снабдить, а для этого необходимы следующие материалы:

укорененный отросток фикуса;
горшок любой формы, однако диаметр при этом должен быть около 10 сантиметров;
камешки, колотый кирпич, кусочки пенопласта или специальный материал для дренажа;
готовая земляная смесь для фикуса, которая должна быть такой: листовая земля, торф, песок в равном количестве;
вода.

Блок: 3/21 | Кол-во символов: 447
Источник: https://mahnem-ru.ru/kak-pravilno-posadit-otrostok-fikusa/

Укоренение

Чтобы отросток фикуса дал корни его помещают в воду или в землю. Если выбирают первый вариант, то для улучшения условий, при которых происходит появление корней, в воду добавляют питательные добавки, стимулирующие рост.

Для рассадки выбирают небольшую емкость и погружают в нее меньшую часть отростка. Опытные цветоводы рекомендуют нанести на погруженный участок небольшое количество меда.

Во избежание гниения погруженного отростка в воде растворяют 1 таблетку активированного угля.

При выборе выращивания корней в земляной среде сначала также несколько часов держат черенок в емкости с водой.

Горшок, куда будет высажен черенок, выбирают небольшой, с хорошей дренажной системой и отверстиями для циркуляции воздуха. По мере разрастания корневой системы и общего роста цветка проводятся пересадки с увеличением объема горшка.

Смесь можно приобрести в специализированном магазине. Многие цветоводы готовят ее самостоятельно.

Обычно используют следующие компоненты:

Торф;
Песок;
Перлит;
Вермикулит;
Керамзит.

Такой состав гарантирует влагоемкость и хорошую аэрацию корневой системы. В горшок, куда будет высажен черенок, засыпают перлит, а затем вносят грунт. Выбирают слегка влажную смесь. Затем делают углубление, глубина которого варьируется в зависимости от длины черенка. Отросток укрепляют по уровень первого листа на нем.

Сажать фикус нужно во влажную землю. Отросток устанавливают на грунт и засыпают землей. В некоторых случая необходимо установить опору.

Посадка фикусов не представляется сложной процедурой, но пренебрежительности и неаккуратности допускать нельзя.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 1588
Источник: https://MoiOrhidei. ru/fikus/kak-posadit-fikus

В какой горшок посадить фикус Бенджамина?

Растению подойдет емкость правильной формы с одинаковой шириной и высотой, но если хочется оригинальных вариантов, нужно учесть рекомендации:

Не стоит брать горшок круглой формы. При пересадке растения в подобный вазон могут травмироваться корни. Это приведет к заболеваниям культуры.
В вытянутом горшке количество грунта превысит необходимую норму, что приведет к замедлению роста. Цветок направит силы на наращивание корневой системы, и только после этого будет расти в высоту. Но можно схитрить и купить вытянутый горшок с фальшивым дном.
Как посадить веточку фикуса Бенджамина, если планируется формировать бонсай? В этом случае лучше взять плоскую емкость, напоминающую чашу.

Блок: 3/14 | Кол-во символов: 723
Источник: https://sadovnikam.ru/477768a-kak-posadit-fikus-bendjamina-v-domashnih-usloviyah

Как правильно укоренить отросток

Ранее было сказано, как правильно отделить отросток от взрослого растения, для того чтобы фикус рос здоровым. Но этого мало. Еще необходимо правильно укоренить подготовленный черенок в землю. Однако есть способы, которые подскажут, как посадить отросток фикуса без корней.

Проводить посадку черенка нужно сразу после того, как он отделен от взрослого растения. Для этого нужно подготовить мини-теплицу, которая должна иметь хорошее освещение, а также приобрести немного удобрений. Посадить стебелек в подготовленную землю, после чего накрыть его стеклянной банкой или обрезанной пластиковой бутылкой. В период укоренения за растением необходимо ухаживать. Уход заключается в регулярном поливе и проветривании растения. Уже через 2-3 недели появится первый листик, что является непосредственным свидетельством того, что черенок укоренился. Его потом можно и не пересаживать.

Блок: 4/21 | Кол-во символов: 907
Источник: https://mahnem-ru.ru/kak-pravilno-posadit-otrostok-fikusa/

Важность пересадки после покупки

Принеся растение из магазина, необходимо сразу поставить цветок на постоянное место. Нельзя трогать его примерно 2 недели, создав необходимый микроклимат. Кустик может сбросить часть листвы, это физиологический процесс адаптации к изменившимся комнатным условиям, переживать не нужно. В домашней среде культуру требуется правильно выращивать, поскольку растение способно потерять декоративность или погибнуть. После покупки пересадка необходима, потому что магазинный субстрат содержит химические добавки для поддержания товарного вида и не подходит для долгосрочного использования.

Перед процедурой должно пройти около 2 недель. Горшок следует выбрать в соответствии с размером корневой системы, скорее всего понадобится немного больше, чем был при покупке. Не обязательно использовать метод перевалки, наоборот, желательно большую часть почвосмеси заменить. Промывать не требуется, как и стараться отлепить абсолютно всю землю. Далее процесс аналогичен пересадке с полной заменой грунта. Рекомендуется использовать легкий питательный субстрат с нейтральной реакцией.

Фикус часто выращивается в домашних условиях. Культура быстрорастущая, требует периодических пересадок. Правильно выполненная посадка – залог успешного культивирования растения. Дерево требовательно относится к условиям окружающей среды, но сложный уход не нужен. Достаточно следовать общим агротехническим рекомендациям.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 1424
Источник: https://doma-v-sadu.ru/komnatnye-rasteniya/fikusy/posadka.html

Черенкование

Фикусы в комнатных условиях можно выращивать из черенков. Проводят эту процедуру только весной и в начале лета. На черенки нарезаются верхушечные веточки.

Для посадки не нужно срезать слишком длинные черенки, так как на них слишком много листьев. Правильно будет срезать или отломать веточку, на которой есть 3-4 узла. Отломанным побегам нужно создать тепличные условия для укоренения — поместить их в банку с водой и затянуть сверху пленкой. Черенки должны стоять в светлой и теплой комнате, но ни в коем случае не под солнечными лучами.

При создании благоприятных условий будут быстро пущены первые корни. Чтобы ускорить их рост, воду в банке не нужно менять, а следует только доливать. Если черенок прекрасно себя чувствует в старой воде и не загнивает, то менять ее нет необходимости.

Когда на черенке будет хорошо развита корневая система, осуществляется посадка в отдельные горшки. После этого молодые растения следует обильно полить. Второй раз после посадки фикусы орошают только когда грунт в горшке хорошо просохнет.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 1037
Источник: https://floradoma.net/deciduous-plants/ficus/kak-posadit-fikus.html

Размер емкости

Как посадить фикус Бенджамина правильно? Важно учесть параметры фикуса.

Выбирая горшок, учитывают некоторые моменты:

Правило «двух сантиметров». Размер горшка должен быть таким, чтобы корни не доставали до стенок на пару сантиметров.
Не стоит миниатюрный росток сразу помещать в слишком большую тару. В этом случае все силы цветок отдаст на развитие корней.
Очень маленькая емкость также нежелательна, растение не сможет развиваться.
Удобна емкость из мягкого материала, поскольку из нее потом проще достать фикус вместе с комом земли, не повредив корни.

Блок: 5/14 | Кол-во символов: 571
Источник: https://sadovnikam.ru/477768a-kak-posadit-fikus-bendjamina-v-domashnih-usloviyah

Удобрения, подкормка, стимуляция

После первоначального периода процесса укоренения в отростке начинаются структурные изменения, которые касаются нескольких внешних слоев тканей. Опытные цветоводы рекомендуют сделать 2-3 небольших надреза на той части черенка, которая будет погружена в землю. Это ускоряет процесс развития молодой корневой системы.

Помимо физических способов стимуляции роста корней существуют также химические. К ним относятся различные виды удобрений и подкормок, которыми пользуются для улучшения функционального состояния тканей цветка.

Можно замочить нижнюю часть отростка в растворе удобрения на несколько часов, а затем укрепить на грунте. Также можно нанести удобрение в виде порошка на срез вместо золы. Такое локальное применение дает прекрасные результаты.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 785
Источник: https://MoiOrhidei.ru/fikus/kak-posadit-fikus

Декоративные приемы

Из материала становится понятно, что посадить отросток фикуса и вырастить полноценное растение не так уж сложно. В в одну большую емкость можно рассадить и вырастить сразу несколько черенков. Со временем посаженные отростки ветвятся и развиваются. Когда появится большое количество веточек, то основные стебли можно переплести. Это визуально увеличит объем цветка. А когда фикусы достигнут больших размеров, улучшит декоративную составляющую квартиры, цветника или оранжереи.

Фикусы – неприхотливые цветы, гармонирующие практически с любым домашним интерьером, легко рассаживать отростками. Так как вырастить фикусы из отростков – задача, с которой сможет справиться даже неопытный цветовод, проводить процедуру можно дома, руководствуясь здравым смыслом и вышеописанной инструкцией.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 804
Источник: https://MoiOrhidei.ru/fikus/kak-posadit-fikus

Необходимость пересадки

Через некоторое время растение будет нуждаться в обновлении. Его перемещают в новую емкость. При этом выполняют ряд действий:

Грунт увлажняют.
Аккуратно извлекают фикус из горшка.
Срезают корни примерно на треть от их длины.
Ставят растение в новый горшок.
После осуществления процедуры цветок слегка поливают и ставят в место, скрытое от солнечных лучей. Переживая адаптацию, фикус сбрасывает листья. Это совершенно нормально и не должно беспокоить владельца. По мере привыкания к новому вазону на растении снова появится листва.

Блок: 7/14 | Кол-во символов: 556
Источник: https://sadovnikam.ru/477768a-kak-posadit-fikus-bendjamina-v-domashnih-usloviyah

Тонкости посадки для укоренения

При размножении фикуса вегетативным способом в зависимости от вида можно использовать боковой или верхушечный черенок, отводки, листочки. Необходимо правильно получить посадочный материал. Для этого использовать только острый канцелярский нож или лезвие, срез должен быть косым. Если отрывать руками или срезать ножницами, образуются рваные края, процесс укоренения затягивается, увеличивается риск загнивания черенка. Важно оставить несколько почек, в крайнем случае должна быть хотя бы 1 здоровая, иначе растению не из чего будет развиваться.

Полученный материал выдержать 1-2 ч в теплой воде, чтобы перестал выделяться млечный сок, закупоривающий протоки, мешающий корнеобразованию. Далее место среза присыпать измельченным активированным углем. Высаживать во влажный грунт. Субстрат для укоренения можно сделать из специальной земли, песка или торфа и перлита. В этом случае потребуется пересадка после образования 1-1,5 см корешков. При желании допускается вырастить из отростка фикус сразу в питательной почве, чтобы перевалку провести уже при заполнении корневой системой выбранной емкости. Горшок не должен быть слишком большим, чтобы предотвратить загнивание черенка.

Как вырастить фикус из листа

Данный способ имеет некоторые особенности, поскольку подобный посадочный материал укореняется несколько хуже. Метод подходит для каучуконосного фикуса, выращивать молодое растение требуется по правилам:

листик срезать обязательно с почкой, иначе корешки появятся, но развиваться и давать новые побеги растение не сможет;
для взятия посадочного материала использовать острый нож или лезвие;
с места среза смыть млечный сок, немного подсушить, обработать раствором Корневина, присыпать измельченным активированным углем;
укоренять в легкой почвосмеси или готовом субстрате для фикусов;
листовую пластину скрутить трубочкой для уменьшения поверхности испарения, завязать ниточкой или канцелярской резинкой;
создать тепличку под стеклянной банкой или прозрачным пакетом.

Выращивание из листа предполагает периодическое проветривание и увлажнение посадочного материала. Укрытие можно начать ненадолго снимать перед переносом в новый горшок.

Когда появятся корешки, пересадить в подготовленную емкость, еще на неделю создать тепличные условия, постепенно увеличивая время на воздухе без пакета.

Черенок срезать аналогично, под углом 45°, подготовить к процедуре так же. Отросток фикуса допускается без корней посадить сразу в питательный субстрат. Для этого смыть млечный сок, обработать образовавшееся место среза, удалить листочки на высоту 3-4 см. В подготовленную емкость насыпать 2 см керамзита, почвосмесь, обильно полить. Поставить черенок в лунку, веточку заглубить на 2-3 см, присыпать землей. Укоренять в тепличных условиях под банкой или пакетиком. Дальнейшие действия повторяют последовательность выращивания фикуса из листовой пластины с почкой.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 2893
Источник: https://doma-v-sadu.ru/komnatnye-rasteniya/fikusy/posadka.html

Как «переплести» стебли

Как посадить фикус Бенджамина, чтобы стебли переплетались? Таким вопросом задаются, как правило, опытные цветоводы, желающие добавить утонченности интерьеру. Добиться столь интересного эффекта можно разными способами. Существует несколько видов плетений:

«решетка»;
«коса»;
«спираль» или «живая изгородь».

Правила посадки:

Реализацию идеи начинают на этапе выращивания молодого саженца. Потребуется несколько отростков (3-5 штук), которые помещают в одну емкость рядом друг с другом. Высота каждого растения при этом должна быть 15-17 см.
Предпочтение отдают фикусам, у которых стволы одеревенели не более чем наполовину. Иначе заплести будет сложно, стебли сломаются.
Если в наличии только два экземпляра цветка, то из них можно сделать «спираль».
Стволы заплетают при достижении фикусом минимальной высоты в 13 см. По мере роста цветовод закручивает ветви в задуманном направлении.
Высокому и объемному растению нужна опора во время плетения, чтобы дерево не падало. Потом подпорку убирают.

Блок: 8/14 | Кол-во символов: 1018
Источник: https://sadovnikam.ru/477768a-kak-posadit-fikus-bendjamina-v-domashnih-usloviyah

Посадка фикуса из листа

Посадить фикус листом в домашних условиях можно, бывают случаи, что он даже прорастает, но лист никогда не сформирует корневую систему и не даст полноценное растение. Для того чтобы фикус вырастить из листа, необходимо правильно заготовить посадочный материал:

лист следует срезать с небольшим фрагментом черешка;
срез делается ниже междоузлия на 1-1,5 см;
листовые черешки можно нарезать как с основного стебля, так и с бокового побега, главное, чтобы ствол уже задеревенел;
млечный сок, который выступает в местах среза, нужно смыть водой, а срез присыпать толченым древесным углем;
на некоторое время лист можно отложить в сторону, срез должен слегка подсохнуть;
сам лист необходимо завернуть в трубочку и зафиксировать нитью;
черешок поместить в грунт и закрепить палочкой, вставленной в трубочку листа.

Внимание! Млечный сок фикуса является ядовитым и может вызвать ожог кожи, поэтому рекомендуется все процедуры выполнять в перчатках, а при попадании на кожу или слизистую, тщательно промыть их водой.

Как только листовой черешок укоренится, и появится первый новый лист, молодой фикус можно высадить в отдельный горшок со специальным грунтом.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 1163
Источник: https://o-rasteniyax.ru/kak-posadit-fikus-v-domashnih-usloviyah/

Как заплести «косичку»

Подобный способ не так прост, как может показаться на первый взгляд, однако не невозможен. Как посадить фикус Бенджамина, чтобы в перспективе получилась такая интересная композиция?

Правила плетения:

Выбирают несколько отростков и сажают их в одну емкость рядом друг к другу. Это позволит переплести их аккуратно, а итоговый результат получится эстетичным.
Когда будут появляться боковые веточки, их отрезают, оставляя только верхушки.
Перед непосредственным процессом плетения цветок щедро поливают. Стебельки будут гибкими и лучше поддадутся манипуляциям.
Процедура плетения занимает несколько месяцев. Это объясняется медленными темпами роста ствола. Сначала делают несколько витков и обвязывают заплетенные стебли, чтобы они не разошлись. Можно оставлять промежутки между ветвями или располагать их плотно. Это зависит от личных предпочтений. Некоторые цветоводы вплетают третий стебель, выделяя его среди других — фантазии нет предела.

Блок: 9/14 | Кол-во символов: 963
Источник: https://sadovnikam.ru/477768a-kak-posadit-fikus-bendjamina-v-domashnih-usloviyah

Плетение в виде решетки

Это более сложный вид плетения, но получившаяся красота не оставит никого равнодушным. Как посадить черенок фикуса Бенджамина, чтобы в итоге получилась «решетка»? Классический способ плетения подразумевает наличие восьми растений. Но для них потребуется большой горшок и много свободного пространства. Можно взять и меньшее количество, но оно должно быть четным.

Этапы формирования «решетки»:

Молодые растения сажают в горшок одной линией, отмеряя равное расстояние от одного к другому. Если нарушить это условие, пропадет эстетичность композиции.
Когда стволы вырастут до 10-12 см, их переплетают между собой, используя картонные трубки по центру.
Через некоторое время кустики направляют в нужную сторону. Решетка может быть не ровной, а иметь оригинальный изгиб. Проявление фантазии только приветствуется.
Можно использовать проволоку с обмоткой, она легко снимается.

Есть и другой способ создания «решетки». Он отличается простотой и оригинальностью одновременно. Для создания решетки берут ствол кокоса и сажают в центр горшка. Из-за повышенной влажности ствола, у фикуса будут формироваться воздушные корни, переплетающиеся друг с другом.

Молодые ростки сажают от кокоса на значительном расстоянии. Боковые побеги обрезают. Отводки постепенно будут переплетаться, получится оригинальная композиция. Такой способ создания «решетки» наименее травматичен для цветка.

Блок: 10/14 | Кол-во символов: 1393
Источник: https://sadovnikam.ru/477768a-kak-posadit-fikus-bendjamina-v-domashnih-usloviyah

Как посадить фикус

Чтобы посадить фикус в домашних условиях , существует несколько способов, но самый популярный – это укоренение отростков.

Грунт для посадки

Как посадить фикус фото

необходимо взять торф, перлит и вермикулит в равных частях;
хорошо перемешать;
добавить речной песок без примеси глины в соотношении 1:3;
заготовить дренаж, для этой цели можно использовать керамзит или гальку.

Как правильно выбрать горшок

Форма и размер горшка для фикуса

размер горшка в диаметре должен быть больше корневой системы фикуса на 2-3 см;
при посадке необходимо следить за тем, чтобы корни не упирались в стенки горшка, должен оставаться зазор в 2,5 см, это необходимо учитывать при выборе кашпо;
горшок лучше выбирать пластиковый или глиняный;
глубина горшка должна быть достаточной, широкие, но мелкие кашпо не подойдут;
самое главное требование – горшок для фикуса должен иметь дренажные отверстия среднего размера, маленькие не подойдут – будет застаиваться жидкость, слишком большие станут причиной недостаточного увлажнения почвы.

Важно! Фикус достаточно быстро растет, особенно каучуконосный вид, поэтому горшок нужно выбирать устойчивый и тяжелый, оптимальный вариант – керамический.

Блок: 9/21 | Кол-во символов: 1640
Источник: https://mahnem-ru.ru/kak-pravilno-posadit-otrostok-fikusa/

Как посадить фикус воздушными отводками

Посадить фикус воздушными отводками – не совсем точная фраза, так как “воздушным” способом его можно только размножить. Высадку проводят уже проросших корешков. Их проращивание делают на одревесневшем стволе. Его надрезают под углом в 45 градусов, затем в надрез вставляют спичку либо щепку, чтобы предотвратить его заклеивание млечным соком и зарастание. Надрезанное место обкладывают влажным мхом и фиксируют его к стволу с помощью пленки из полиэтилена.

Процесс такого проращивания – около месяца. В течение этого времени мох постоянно увлажняют, а когда через него начнут прорастать первые корешки,верхушку вместе с ними срезают и высаживают в подготовленную емкость. Такой необычный способ позволяет садить фикус в домашних условиях ничуть не хуже, чем предыдущие.

Как и другие мероприятия, связанные с рассаживанием растений, оно проводится весной, а место среза нужно не забыть присыпать древесным угольком.

Блок: 6/8 | Кол-во символов: 955
Источник: http://VseoLady.ru/kak-posadit-fikus.html

«Спираль», или «живая изгородь»

Это круговое плетение фикуса, оно выглядит очень привлекательным. Формировать подобную композицию проще, чем «косичку» или «решетку».

Для создания «спирали» выполняют следующие шаги:

Рядом с черенками ставят крепкую опору.
По мере роста ствола его наматывают на опору. Боковые ветви обрезают.
Когда куст перестал расти, опору убирают. Если стволы переплелись — композиция готова.

Для создания живой изгороди выполняют такие шаги:

Молодые фикусы сажают в ряд на одинаковом расстоянием между растениями.
По мере взросления цветов их переплетают между собой в произвольном порядке.

Блок: 11/14 | Кол-во символов: 611
Источник: https://sadovnikam.ru/477768a-kak-posadit-fikus-bendjamina-v-domashnih-usloviyah

Формирование кроны

Не все цветоводы стремятся сформировать оригинальное плетение стволов фикуса, но большинство из них беспокоятся о создании красивой кроны. Профилактическую обрезку растения проводят регулярно. Она заключается в том, что удаляют высохшие ветви фикуса, поскольку такие побеги могут распространить инфекцию.

Омолаживающая обрезка выполняется для того, чтобы цветок быстро разросся. С помощью обрезки можно избавиться от дефекта отсутствия ветвей. Проволока поможет направить рост растения в нужную сторону. Если необходимо сформировать крону в форме куста, побеги прищипывают. Эта процедура активирует боковые почки, что позволяет вырастить и сформировать густую крону.

Блок: 12/14 | Кол-во символов: 685
Источник: https://sadovnikam.ru/477768a-kak-posadit-fikus-bendjamina-v-domashnih-usloviyah

Бонсай из фикуса

Это как раз тот сорт, из которого получится замечательный бонсай. Новичкам лучше предпочесть классическую форму — Теккан. Она характеризуется прямым стволом, разветвленными корнями и отсутствием ветвей в нижней части ствола.

Чтобы придать нужную форму корням, их несколько раз подрезают. Так же поступают и со стволом. Манипуляцию повторяют до тех пор, пока ствол не примет нужную форму. Затем уже приступают к формированию кроны. Ветки обрезают до 2-4 листиков. В холодное время года процедуру прекращают.

Блок: 13/14 | Кол-во символов: 524
Источник: https://sadovnikam.ru/477768a-kak-posadit-fikus-bendjamina-v-domashnih-usloviyah

Кол-во блоков: 32 | Общее кол-во символов: 30036
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:

https://mahnem-ru.ru/kak-pravilno-posadit-otrostok-fikusa/: использовано 5 блоков из 21, кол-во символов 6238 (21%)
https://doma-v-sadu. ru/komnatnye-rasteniya/fikusy/posadka.html: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 4628 (15%)
https://o-rasteniyax.ru/kak-posadit-fikus-v-domashnih-usloviyah/: использовано 2 блоков из 7, кол-во символов 2779 (9%)
http://VseoLady.ru/kak-posadit-fikus.html: использовано 1 блоков из 8, кол-во символов 955 (3%)
https://sadovnikam.ru/477768a-kak-posadit-fikus-bendjamina-v-domashnih-usloviyah: использовано 11 блоков из 14, кол-во символов 8721 (29%)
https://MoiOrhidei.ru/fikus/kak-posadit-fikus: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 4799 (16%)
https://floradoma.net/deciduous-plants/ficus/kak-posadit-fikus.html: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 1916 (6%)

Секрет медовой росы — что вызывает липкий сок медовой росы на поверхностях и растениях

Если вы заметили прозрачное липкое вещество на своих растениях или на мебели под ними, скорее всего, у вас выделение пади. Если липкое вещество сопровождается черным налетом сажи на листьях, это означает, что медвяная роса сочетается с сажистой плесенью.

Изучение причин образования липкого сока медвяной росы и способов ее удаления может привести ваши растения к нормальному состоянию и устранить повреждения. Игнорирование проблем секреции пади и ее партнера, сажистой плесени, может привести к опаданию листьев и распространению насекомых.

Что вызывает липкий сок медовой росы?

Секреция медовой росы начинается, когда на растения нападают тли, мучнистые червецы, мягкая чешуя и другие насекомые, которые питаются растением. Липкий секрет исходит от насекомого и привлекает других насекомых, таких как пчелы и муравьи.

Что такое медовая роса?

Сок медовой росы образуется из сахаров и других веществ, содержащихся в растении. Вы можете спросить: «Вредит ли растениям падь?». Хотя фактическое выделение медвяной росы не наносит вреда, насекомые, вызывающие ее, и те, кого она привлекает, могут серьезно ослабить растение.

Как удалить Honeydew

Избавление от насекомых, образующих падь, — это первый шаг к удалению медвяной росы. Не спешите за химическими аэрозолями, так как они убивают естественных хищников вредных насекомых. Осы и личинки божьей коровки быстро уничтожают повреждающую тлю. В некоторых случаях достаточно сильной струи воды, чтобы сбить вредных насекомых с пораженного растения и избавиться от липкого вещества.

Масло нима, белое масло и инсектицидное мыло полезны при рассмотрении того, как избавиться от насекомых, вызывающих медвяную росу, и от того, что они оставили.Эти натуральные продукты убивают тлю с мягким телом и других вредителей, которые производят это вещество, не причиняя вреда хищникам с твердым телом.

Если на вашу машину или садовую мебель попала медовая роса, быстро удалите ее с помощью подходящего моющего средства и мягкой ткани. Две столовые ложки (30 мл) уксуса в галлоне (4 л) воды хорошо подходят для уличной мебели.

Теперь, когда мы ответили. «Что такое медвяная роса?» и «Вредит ли растения медвяной росе?» — вы узнаете, что делать, если заметите признаки этого секрета.Вы узнали, как избавиться от медвяной росы, избавившись от вызывающих ее насекомых. Поищите эти вредители на своих растениях до того, как появится падь.

Как вырастить фикус и ухаживать за ним

Ботаническое название	Фикус Бенджамина
Общее название	Фикус, фикус, фикус плакучий, смоковница и инжир плакучий
Тип установки	Многолетник
Размер зрелой	На открытом воздухе до 70 футов в высоту и 70 футов в ширину.В помещении шесть футов в высоту и три фута в ширину
Солнце	Яркое солнце с фильтром
Тип почвы	Обильный и быстрый слив
pH почвы	от 6,5 до 7
Время цветения	Комнатные растения вряд ли будут цвести. Весной цветение уличных растений
Цвет цветка	Маленькие желтые или белые соцветия
Зоны устойчивости	5 до 8
Родной район	Индия и Юго-Восточная Азия

Как вырастить фикус

Многие люди испытывают разочарование от рук фикуса.Они склонны к опаданию листьев на сквозняке, в холодную погоду и не любят перемещаться. Фикусы также уязвимы для клещей, мучнистых червецов, белокрылки и тли. Как тропические растения, они абсолютно нуждаются в достаточном освещении, тепле и влажности, чтобы выглядеть наилучшим образом.

Хотя у них есть особые требования к выращиванию, немногие растения столь же гибки, как фикус. F. benjamina — фаворит среди производителей бонсай, его можно плести или формировать. Если ваш фикус зарастает, не бойтесь обрезать его.Новые листья быстро прорастут. Через несколько лет фикусы становятся длиннющими.

Распространенная проблема с фикусом заключается в том, что он реагирует на стресс, теряя листья. Стресс может быть вызван множеством причин, включая подводный полив, чрезмерный полив, недостаток света, низкая влажность, изменение температуры, сквозняк или вредители.

Свет

Фикусам нужен яркий свет, но только акклиматизированные растения выдерживают прямое солнце. Им нравится, когда летом их выносят на улицу, но не ставят на них прямые солнечные лучи.Яркий прямой свет обожжет листья и приведет к их потере.

Почва

Фикусу нужна хорошо дренируемая плодородная почва. Почвенные смеси должны хорошо работать для этого растения и обеспечивать его необходимыми питательными веществами. Не используйте почвы для роз или азалий, так как это более кислые почвы для горшков.

Вода

Поливайте фикус равномерно в течение всего лета и уменьшите полив зимой. В сухих домах обеспечьте достаточное количество влаги, часто опрыскивая. Не позволяйте корневому комку просохнуть и проверяйте почву перед поливом.

Температура и влажность

Эти растения не переносят низких температур и сквозняков. Постоянно поддерживайте температуру выше 60 F; они будут намного лучше работать при температуре выше 70 F. Любые сквозняки из окон, дверей или кондиционеров могут причинить вред. Держите их подальше от сквозняков. Им нравится относительно влажная среда. Регулярно опрыскивайте листья или ставьте под растение поддон для гальки, наполненный водой.

Удобрение

Подкармливайте фикус гранулами с медленным высвобождением в начале вегетационного периода. Они быстро растут и получат пользу от ежемесячных удобрений весной и летом и раз в два месяца осенью и зимой.

Заливка и пересадка

Здоровый фикус быстро перерастет и горшок, и ваш дом. Пересаживайте только раз в два года, чтобы замедлить рост и сохранить послушный размер растения. При пересадке всегда используйте качественную почвенную смесь.Взаимодействие с другими людьми

Размножение фикусов

Фикус можно укоренить с верхушечных черенков с помощью гормона укоренения. В качестве черенков используйте только недревесные стебли. Для более крупных растений предпочтительным методом является воздушная кладка.

Сорта фикусов

F. benajmina. У F. benjamina узкие блестящие зеленые листья, которые вырастают в небольшой кустарник или дерево. Это растение менее терпимо к холоду и тени, чем каучуковое дерево. Пестролистные сорта включают F.Benjamina variegata и F. benjamina Starlight .
F. elastica. Каучуковое дерево имеет большие толстые блестящие листья. Сорта включают F. elastica robusta с широкими и крупными листьями и F. elastica decora .
F. lyrata. Инжир с листьями скрипки имеет большие листья в форме скрипки до 18 дюймов в длину.

Ель / Кристал Слэгл

Ель / Кара Кормак

Токсичность растений фикуса

Хотя фикус не токсичен, он беспокоит тех, кто страдает аллергией на латекс. В фикусе содержится латекс, и их не следует содержать в той же среде, что и люди, страдающие аллергией на латекс.

Обрезка

Обрежьте фикус, чтобы он сохранил форму и не касался потолка. Обрезку следует проводить зимой, когда он не растет активно. Наденьте перчатки и воспользуйтесь острыми ножницами для обрезки. Урежьте до точки непосредственно перед узлом, чтобы там прорастал новый рост.

Уход за фикусом: что нужно знать

С блестящими листьями и светло-серым стволом фикус, или плакучий инжир, — красивое, изящное растение, популярное на протяжении десятилетий.Обычно его продают в виде небольшого дерева или куста примерно до 6 футов в высоту, хотя в дикой природе оно может вырасти до 60 футов в высоту с ветвями, спускающимися к земле. Как комнатные растения фикусы выращивают медленно, но при правильном уходе могут жить десятилетиями!

Вот что еще вам нужно знать об этом многолетнем фаворите:

Джульетта24Getty Images

Какие виды фикусов можно выращивать?

Ficus benjamina — это его научное название, но существует множество различных разновидностей.»Midnight» имеет темные вьющиеся листья. У Юдифь маленькие листья с желтой каймой. «Старлайт» имеет зеленые листья, перемежающиеся с белым. Стебли молодых растений гибкие, иногда их заплетают или скручивают, а также их обучают как бонсай.

Сколько света нужно моему фикусу?

В помещении фикусы любят яркий непрямой свет, согласно Clemson Cooperative Extension. Они тропические, поэтому им нравится тепло — от 65 ночью до 85 днем. Но держите их подальше от сквозняков или вентиляционных отверстий; они не большие любители колебаний температуры и выразят свое недовольство, сбрасывая листья.

Адель БекефиGetty Images

Можно ли высаживать фикус на открытом воздухе?

Летом их можно размещать на открытом воздухе, где они могут получать утреннее солнце и дневную тень. Но никогда не ставьте их на яркое солнце, потому что они получат неприятный солнечный ожог! Листья станут белыми и опадут, и хотя растение может выздороветь, просто неразумно подвергать их такому стрессу! Верните его в дом осенью, когда ночные температуры станут опускаться ниже 60-х.Снова внутри, держите его подальше от других комнатных растений в течение месяца или около того, чтобы убедиться, что нет насекомых, путешествующих автостопом, которые могут заразить другие ваши растения. В зонах устойчивости USDA с 10 по 11 (проверьте свою здесь) он может оставаться на улице круглый год.

Как ухаживать за фикусом?

Весной и летом, когда ваш фикус растет, поддерживайте влажность почвы. Зимой дайте ему немного подсохнуть между поливами; приложите указательный палец к первому суставу, чтобы проверить влажность перед поливом.Убедитесь, что в дне горшка есть отверстия (или просверлите их сами — вот как!), Потому что ни одно растение не любит сидеть в воде; вылейте блюдце под кастрюлю, если в него стекает вода. Время от времени мойте листья теплым душем или протирайте влажной тряпкой.

Что это за липкое вещество на моем фикусе?

Если вы обнаружите липкое вещество на полу, это может быть две вещи: заражение чешуей, тип насекомого, который питается листвой, а затем выделяет вещество, называемое медвяной росой, или процесс, называемый гуттацией.Итак, что такое гуттация? Это как потеть! Это происходит при изменении уровня влажности. По данным Службы распространения сельскохозяйственных культур Университета Арканзаса, ваше растение теряет лишнюю воду из кончиков листьев, а влага содержит сахара. Возможно, вам придется сократить полив.

Что мне делать, если я вижу на своем дереве фикуса жучки или странные воскообразные предметы?

Наиболее распространенными вредителями фикуса являются чешуя, которая выглядит как восковые массы типа рыбьей чешуи, прилипшие к стеблям или листьям, и тля, которые представляют собой крошечные грушевидные насекомые с мягким телом. Соскребите чешуйку ногтем или, если она слишком неприятная, попробуйте инсектицидное мыло или масло нима. Инсектицидное мыло также лечит заражение тлей, но вам, вероятно, потребуется несколько обработок, говорит Clemson Cooperative Extension.

Что делать, если желтеют или опадают листья?

Фикусы линяют регулярно, поэтому они немного беспорядочны. Но иногда он сбрасывает тонны листьев, если в окружающей среде произошли изменения: если вы переместите его, если он был пересажен, если недостаточно света, если у вас слишком много или недостаточно полива.Путем исключения обычно можно выяснить, что его расстраивает, и исправить проблему. Когда он сбрасывает листья после переезда, он обычно дает новые, если соблюдаются его предпочтительные условия роста.

Фикусы для вашего дома

Плетеный фикус, 3-4 фута высотой

amazon.com

Плетеный фикус, горшок 6 дюймов

амазонка.ком

Фикус пестрый, горшок 6 дюймов

amazon.com

Следуйте за House Beautiful в Instagram.

Аррикка Элин Сансоне
Аррика СанСоне писал о здоровье и образе жизни в журналах «Профилактика», «Сельская жизнь», «Женский день» и т. Д.

Как вырастить и ухаживать за «фикусом бенджамина»

Легенда гласит, что когда Будда получил просветление, он сидел в тени фикуса.Фикус, также известный как фиговое дерево, является популярным деревом в садах и домах в Соединенных Штатах.

Вы можете найти фикус любой высоты и текстуры, при этом популярными комнатными деревьями бонсай являются плакучий фикус и фикус скрипки. Фикус легко растет в идеальных условиях выращивания, и это идеальный выбор для домашних садоводов, которым требуется неприхотливое, но красивое растение.

Фикус находится в хорошо освещенных местах дома, где нет сквозняков. Эти деревья склонны вызывать стресс, когда вы их перемещаете.Поэтому лучшая стратегия — оставить их на одном участке на всю жизнь, чем меньше вы перемещаете растение, тем сильнее оно растет.

Когда фикусы испытывают стресс, они начинают сбрасывать листья. Листва действительно быстро восстанавливается, и даже если она опускается до такой степени, что остается всего несколько листьев, она может вернуться к своей былой славе через несколько недель при правильном уходе.

Фикусы произрастают в тропических регионах мира, многие популярные сорта происходят из Африки, Азии и Европы.

Живой фикус Benjaminaaka Weeping Fig Tree, из Amazon

Как выращивать фикусы?

Многие садоводы считают выращивание фикусов сложным, но полезным занятием. Фикус прекрасно подходит для выращивания в помещении или на открытом воздухе, и все его разновидности хорошо подходят для выращивания бонсай. Однако фикусы могут быть несколько привередливыми.

После того, как вы поместите их в горшок у себя дома, они перестанут двигаться. Фикусы чувствительны к условиям освещения, и если их переместить, часть листвы может увядать и падать с ветвей.

Фикус также подвержен болезням, что делает их также уязвимыми для заражения насекомыми. Фикус — это тропический вид, который любит теплый и влажный климат. Когда садоводы дают своим фикусам все необходимое, они процветают.

Фикусы становятся длинноногими, если не держать их под контролем. Вам нужно будет несколько раз подрезать дерево в течение сезона, чтобы оно не вырастало. Легкость формирования растения делает его любимым выбором для производителей бонсай. Вы можете заплетать ветки и деревья, придавая им форму, чтобы получился красивый бонсай.

Фикус быстро растет в правильных условиях. Не бойтесь обрезать дерево, так как новые побеги появляются быстро и превращаются в листья через несколько дней. Однако фикус — растение выносливое, и при правильном уходе его легко вернуть к здоровью, даже если они находятся на пороге смерти.

Плакучая смоковница — фикус Бенджамина

Каковы требования к свету для фикусов?

Новые растения фикуса из питомника требуют периода адаптации, прежде чем вы сможете помещать их под прямые солнечные лучи. Если в питомнике их держат под затененной сеткой, вам необходимо акклиматизировать растение, выйдя на утреннее солнце на два часа, прежде чем оставить его в тени для защиты от суровых полуденных ультрафиолетовых лучей.

Некоторые сорта лучше переносят прямой солнечный свет, чем другие. Однако большинство фикусов предпочитают место в вашем доме рядом с окном, где они могут наслаждаться утренним солнцем, а днем остаются прохладными.

Каковы требования к почве для фикусов?

При посадке фикуса большинство садоводов используют их как комнатные растения в домашних условиях.Поэтому при посадке фикуса выбирайте горшок размером чуть больше полгаллона для мороженого. Убедитесь, что на дне горшка есть много дренажных отверстий, и накройте их марлей.

Добавьте слой гальки или камней на дно емкости для дополнительного дренажа. Заполните горшок высококачественной почвенной смесью и оставьте место для корневого комка растения. Поместите корни в ямку и засыпьте ямку горшечной почвой.

Прижмите почву, чтобы удалить воздушные карманы, а затем тщательно полейте почву.Дайте почве просохнуть, пока она не высохнет, если вы ткнете пальцем под поверхность. Снова поливайте, когда почувствуете, что она высохнет. Дайте фикусу хотя бы месяц осесть в емкости. В этот период корни укореняются в почве.

Через месяц можно подкормить фикус универсальным жидким удобрением.

Как поливать фикус?

Фикусы — растения умеренно засухоустойчивые. Виды, пришедшие из Африки, не нуждаются в большом количестве воды, чтобы выжить, но они предпочитают, чтобы почва оставалась влажной в течение вегетационного периода.Поливайте фикус один или два раза в неделю и используйте упомянутый выше тест с пальцами в качестве ориентира для своей практики полива.

При пересадке очень важно не допускать высыхания корневого комка. Если корни высыхают, растение начинает испытывать стресс и сбрасывать листья. Для достижения наилучших результатов как можно скорее пересаживайте новые деревья фикуса, чтобы предотвратить стресс для растения.

Фикус в сеялке

Каковы требования к влажности и температуре для фикусов?

Фикусы предпочитают теплую погоду для оптимальных условий выращивания.Эти деревья страдают от холода, и если вы живете в более холодном регионе Соединенных Штатов, вам придется приносить дерево в дом по вечерам, когда наступает осень и зима.

Размещая фикус в помещении, поместите его в таком месте дома, где он находится вдали от сквозняков и вентиляционных отверстий. Если растения будут испытывать холодный ветер, они сбросят листья.

Фикусы предпочитают расти при температуре выше 70F, и они начинают испытывать стресс, когда ртуть падает ниже 60F.Фикусы предпочитают влажную среду, если вы хотите, чтобы у них росли мясистые, красочные листья.

Как удобрять фикусы?

Фикусам не нужно много удобрений в течение вегетационного периода. В начале весны можно подкормить дерево универсальным удобрением на жидкой основе в половинной концентрации. Эта стратегия удобрения дает корням толчок в начале вегетационного периода.

Эти растения переходят в период покоя зимой и не нуждаются в воде или удобрениях в это время.В период покоя фикус восстанавливается от стресса вегетационного периода. Дерево может сбрасывать листья и даже казаться мертвым.

Чтобы вернуть растение к жизни весной, просто полейте корни, и оно начнет давать новые листовые побеги.

Как разводить фикусы

Вы можете вырастить новые фикусы из существующих растений, используя метод обрезки недревесных стволов. Убедитесь, что вы используете в качестве черенка только недревесные побеги дерева.

Возьмите черенок под углом 45 градусов, а затем окуните кончик черенка в гормон укоренения.Оставьте черенок в гормоне укоренения на несколько минут, а затем переложите в небольшую емкость с почвенной смесью.

Листья фикуса

Токсичны ли фикусы?

Фикусы не токсичны для людей и домашних животных, и их можно безопасно иметь дома. Некоторые сорта фикусов содержат в листьях латекс.

Если вы разрежете лист, то заметите, что из раны выходит густое вещество молочно-белого цвета. У некоторых людей может быть аллергия на латекс, и им следует избегать попадания латексной жидкости на кожу.

Как обрезать фикус?

Фикусы могут вырасти большими, если их не использовать. Ветки и ствол могут стать длинноногими, если вы оставите их в покое. Чтобы сохранить фикус в формате бонсай, вам нужно обрезать непослушные ветви и листья.

Обрезайте фикус зимой, прежде чем он перейдет в период покоя. Если летом растение быстро разрастается, можно провести обрезку в середине сезона.

Мы рекомендуем вам использовать острые ножницы для обрезки и защитные перчатки для сада при обрезке фикуса.Обрежьте новые узлы, и побеги начнут расти на кончиках.

Какие вредители и болезни поражают фикусовые деревья?

Фикусы достаточно устойчивы к вредителям и болезням. Однако, если вы позволите почве слишком высохнуть, вы можете столкнуться с заражением паутинным клещом. Если на ваш фикус начнут нападать тля или паутинный клещ, он начнет сбрасывать листья.

Есть несколько болезней, которые могут поразить ваше фикусовое дерево, но пока вы не держите его на сквозняке, оно не должно вызывать болезней.

Какие самые лучшие сорта фикусов?

Десятки разновидностей фикусов доступны в интернет-магазинах и в питомниках. Однако лишь некоторые из них хорошо себя чувствуют в качестве комнатных растений.

Вам нужно решить, хотите ли вы фикус древовидный или висячий. Древесные породы — отличный выбор для отдельно стоящих растений в доме. Висячие типы выглядят фантастически, когда подвешиваются на цветочных корзинах во внутреннем дворике.

Фикус Бенджамина , или плакучий инжир, является популярным домашним сортом.
Fiddle Leaf Ficus, или Ficus Lyrata , еще один популярный сорт для использования в качестве комнатного растения.

Обе эти разновидности легко растут, и если их не обрезать, они могут достигать высоты до 6 футов.

Как ухаживать за фикусом

Если ваш дом страдает от унылой безжизненности, ему, вероятно, нужно несколько растений. От очаровательных суккулентов до кухонных трав — в каждом доме становится теплее и уютнее с несколькими комнатными растениями.

Одним из самых популярных комнатных растений на протяжении десятилетий были изящные фикусы или инжир с их глянцевыми листьями и светло-серыми стволами. Хотя в помещении они обычно вырастают до 10 футов в высоту, в дикой природе некоторые виды могут достигать высоты 60 футов! Иногда стволы фикусов скручивают, плетут или тренируют как бонсай.

«Если вы дадите [фикусу] то, что ему нужно, это будет ближе всего к тому, чтобы иметь дерево в помещении», — говорит Барбара Плезант, автор книги The Complete Houseplant Survival Manual .«При правильном уходе фикус может жить около 20 лет».

Вот как ухаживать за фикусом, а также все, что нужно знать об этом популярном (но несколько привередливом!) Комнатном растении.

Сколько света нужно моему фикусу?

Как тропическое растение, фикус, также называемый «плачущий инжир», нуждается в большом количестве яркого непрямого света. Разместите его возле самых ярких окон, обычно выходящих на юг или запад, или дайте ему дополнительный свет с помощью лампы для выращивания растений.Как только он будет расположен, оставьте его в покое. Он немного суетливый и плохо реагирует на изменения. Фикусы будут дуться, сбрасывая листья при изменении уровня освещенности или температуры. Он также сбрасывает листья сезонно, так что будьте готовы с хорошим совком.

Татьяна Соарес Getty Images

Как ухаживать за фикусом?

Обычно новый фикус поставляется в черном пластиковом горшке со сливными отверстиями. Просто поместите его в красивую декоративную глиняную кашпо.Растению не нужно пересаживать несколько лет.

Чтобы полить фикус, просто дайте ему хорошо пропитаться и дайте ему высохнуть, прежде чем снова поливать. Если полить слишком много, листья пожелтеют и опадут. Если вы под водой, зеленые листья начнут опадать. Чтобы определить, пора ли поливать, нужно опрокинуть горшок и почувствовать его вес; — Если действительно светло, то, наверное, пора его попить, — говорит Плезант. Вы научитесь этому через несколько недель. После полива всегда сливайте воду, которая собирается в поддоне под горшком; Ни одно растение не любит мокрые ноги.

Для подкормки фикуса внесите жидкое универсальное удобрение в период вегетации с апреля по сентябрь.

Липкий сок может раздражать животики, поэтому держите это растение подальше от любопытных домашних животных, которые любят грызть комнатные растения. Время от времени протирайте или опрыскивайте его листья влажной тканью или легким распылителем из лейки душа.

Адель БекефиGetty Images

Можно ли летом вынести фикус на улицу?

Можно, но это не лучшая идея, — говорит Плезант.Во-первых, он, скорее всего, сбросит листья, потому что это дива! Также его нельзя готовить на жарком солнце, поэтому вам нужно будет найти место в тени. Наконец, вам придется принести его в закрытое помещение, пока осенняя температура не упала до 50 градусов. Отложите его в сторону и сбрызните маслом нима примерно за неделю до того, как принести его, чтобы убить всех попутчиков, таких как тля, чешуя, мучнистые насекомые или паутинные клещи, которые потенциально могут заразить другие ваши комнатные растения. Кроме того, ожидайте, что он снова сбросит листья, когда войдет внутрь, пока он не приспособится к уровню освещенности в помещении.

Есть ли у фикуса какие-то проблемы?

Следите за заражением щитовками. Эти насекомые имеют восковой внешний вид, и вы можете увидеть их прикрепленными к поверхности листьев. Существует также липкое вещество, называемое медвяной росой, которое вы найдете на столе или на полу, которое выделяется чешуей во время кормления. «Попробуйте контролировать незначительное заражение, используя мягкую ткань, смоченную теплой мыльной водой, чтобы вытереть этих насекомых», — говорит Плезант.Если у вас слишком много работы, обработайте инсектицидным мылом или маслом нима. Отступление через 10 дней.

Фикусы для вашего дома

Плетеный гвоздик плакучий

amazon.com

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Плакучая смоковница, Ficus benjamina — Уход в помещении / на открытом воздухе

Фикус сообщает о своем дискомфорте, сбрасывая сияющие зеленые листья. По сути, это защитный механизм, с помощью которого комнатное растение реагирует на негативные условия.Причина этого недостатка редко бывает очевидной и требует специального анализа. Прочтите здесь, почему фикус бенджамина теряет листья. Это руководство по уходу покажет вам, как помочь вашему «проблемному ребенку».

Профиль завода

относится к семейству шелковичных (Moraceae)
род: Фикус
Название сорта: Фикус древовидный (Ficus benjamina)
вечнозеленое дерево или кустарник
расположены во всем тропическом поясе, в основном в Индии, Китае, Малайзии и Австралии
темно-зеленый, светло-зеленый или кремово-белый, блестящие листья
высота роста при комнатном выращивании от 200 до 300 см, редко выше
формы листьев: овальные, обратнояйцевидные, яйцевидно-ланцетные с гладким или фигурным краем
Цветки от кремово-белых до желтоватых летом
оранжевый, сферический инжир диаметром от 2 до 2,5 см
минимальная температура: 15 градусов Цельсия
Все части растения ядовиты!

Невербально, но все же безошибочно дерево фикус «сообщает» нам, когда оно плохо себя чувствует.Популярное комнатное растение реагирует на беспорядок опаданием нарядных блестящих листьев. Этот знак требует немедленных действий, чтобы не погибнуть вечнозеленый посол атмосферы тропического леса.

Уход

Диапазон возможных причин опадания листьев широк, поэтому необходим специальный анализ. Прочтите, что делать, если ваш фикус бенджамина теряет листья. Эти инструкции по уходу объясняют, как успешно вывести ваше дерево фикус через неблагоприятные условия Центральной Европы.

Все части фикуса ядовиты. Преднамеренное или непреднамеренное употребление вызывает у людей и животных такие симптомы отравления, как тошнота, рвота и диарея.

Расположение

Внезапное изменение местоположения как основная причина

Когда фикус бенджамина теряет листья, это повреждение часто возникает в результате немедленного переселения на новое место. Этой меры не всегда можно избежать, например, в случае переезда в новый дом. В этом случае вам следует набраться терпения.Через несколько недель фикус приспособится к новому месту и снова уравновесит потерю листьев. Это, конечно, только в том случае, если на новом месте должны быть следующие условия освещения и температуры.

от яркого до солнечного места с ласковым солнцем в утренние часы
чем ярче листья, тем солнечнее должно быть место
Абсолютно необходим оттенок от сильного полуденного солнца
круглый год теплые температуры выше 15 градусов по Цельсию

Фикусу не составит труда находиться на летнем балконе, если оно постепенно приучится к прямым солнечным лучам.Кроме того, следует следить за тем, чтобы тропическое листовое декоративное растение не подвергалось воздействию холодной воды.

От сквозняка листья опадают

По мнению экспертов, холодная или теплая сквозняк — вторая по частоте причина потери листьев. Если на подоконнике расположено дерево фикус, то это окно нельзя открывать зимой для подачи свежего воздуха в комнату. Даже несколько минут холодного воздуха выводят экзотическое зеленое растение из физиологического равновесия, и в качестве меры предосторожности оно сбрасывает листья.

В непосредственной близости от активного радиатора, фикус также реагирует потерей листвы. В постоянно теплом сухом греющем воздухе растение боится периода засухи. Чтобы уменьшить испарение, сияющие зеленые декоративные листья должны грызть пыль.

Холодные ноги вызывают потерю листьев

Среди наиболее частых причин потери листьев у фикуса третье место занимает холодная горшечная почва. Если холод проникает в корневые комки снизу, чувствительное растение тропического леса не может справиться с этим штаммом.Поэтому избегайте расположения в холодной каменистой почве. Проверьте на подоконнике, не может ли образоваться мостик холода.

Установите горшок с самого начала на изолирующий слой из дерева, пробки или пенополистирола; эффективно избежать повреждений. Кроме того, используйте всегда теплую воду, не остужайте корневые комки, а инжир Бенджамин не видит причин опадать его листья.

В дополнение к трем наиболее частым причинам потери листьев у фикуса, причиной повреждения являются различные нарушения ухода.Поэтому проверяйте программу обслуживания во всех отношениях. Следующие инструкции показывают, как выращивать фикус бенджамина.

Полив

Потребность фикуса в воде находится на умеренном уровне. Влажный субстрат так же неблагоприятен, как и сухость корневого комка, потому что оба крайних значения вызывают потерю листьев.

Вот как правильно поливать фикус бенджамина:

не поливать до высыхания основания на глубину 2–3 см
дать корневым клубочкам воду комнатной температуры с недостатком извести, пока блюдце не наполнится
вылейте блюдце через 20 минут или насыпьте гальку, чтобы избежать переувлажнения

В качестве альтернативы отрегулируйте водный баланс в соответствии с методом полива погружением.Замочите хорошо высушенный корневой ком в ведре с стоячей водой до тех пор, пока не перестанут подниматься пузырьки воздуха. Поливают фикус еще раз только тогда, когда субстрат сильно просохнет. В зависимости от сезона и размера горшка может пройти несколько недель.

Влажность

Чтобы фикус чувствовал себя как дома, влажность в непосредственной близости от него должна составлять от 50 до 70 процентов. В худшем случае под воздействием сухого воздуха зеленое растение теряет большую часть своих листьев, потому что сухой воздух снижает его продуктивность.Поэтому недостаточно избегать расположения рядом с активным излучателем.

Следующие меры предосторожности способствуют тому, чтобы воздух был влажным в тропиках:

разместить увлажнитель
заполнить блюдце камешками и водой
зимой поставить на радиаторы радиаторы тазы с водой
опрыскивайте инжир Бенджамина мягкой водой каждые несколько дней

Выберите в качестве локации светлую ванную комнату; Ваше вечнозеленое декоративное растение это оценит.Здесь без особых мер предосторожности преобладают аналогичные условия, подобные тем, которые фикус знает по своей среде обитания.

Удобрение

Во время фазы роста удобряйте фикус каждые две недели жидким удобрением для зеленых растений. Чтобы избежать чрезмерного удобрения, уменьшите вдвое дозировку, указанную производителем. С октября по февраль дозировку удобрений уменьшают на 6 недель.

Важно помнить, что нельзя удобрять засохшую почву.Содержащиеся в нем соли могут вызвать ожоги корней, в результате чего страдающее растение теряет листья. Поливайте до и после чистой водой комнатной температуры, без проблем избегайте источника опасности.

Зимовка

С октября по февраль фикус приспосабливается к пониженным световым и температурным условиям. И без того умеренный рост в настоящее время прекращается. Соответственно, следует также сократить поступление воды и питательных веществ.

Вот как вы корректируете программу техобслуживания зимой:

поливать или опускать дерево Фикус реже, чем летом
с октября по февраль удобрять только каждые 6 недель
защищает от сквозняков и холодных грунтов
не превышают минимальную температуру 15 градусов Цельсия

Если солнце не появляется в течение длительного времени зимой, значительный недостаток света может привести к потере листьев.Чтобы избежать этой беды, установите над небольшим деревцем светильник для выращивания растений, обеспечивающий равновесие.

Обрезка

Обычно каждый рост фикуса отмечается с радостью. Поэтому ежегодная обрезка не входит в программу ухода. Если тропическое растение перерастет, весной срежьте очень длинные побеги. Вы способствуете густому росту, используя ножницы на небольшом расстоянии от узлов листьев. Если вы заметили засохшие или мертвые веточки, немедленно удалите их.

Помните о токсичности молочного сока, особенно при обрезке.Надевайте перчатки и выбрасывайте обрезки не в мусорное ведро для компоста, а вместе с бытовыми отходами.

Каждые 3-4 года при нормальных условиях фикус полностью укореняется. Если корневые пряди возникают под давлением, уход за листвой может быть нежным. Пунктуальная пересадка способствует тому, что фикус бенджамина сбрасывает листья по необходимости. Все соответствующие аспекты, связанные с этой важной мерой по техническому обслуживанию, более подробно рассматриваются ниже:

Подложка

Поскольку медленнорастущее дерево фикус проводит в субстрате несколько лет, мы рекомендуем использовать структурно стабильную горшечную почву.Он содержит сбалансированную смесь органических и неорганических компонентов, которая гарантирует стабильность и достаточную вентиляцию корней. Пожалуйста, избегайте дешевой горшечной почвы с торфом. Чем выше содержание торфа, тем быстрее уплотняется субстрат, что ухудшает усвоение воды и питательных веществ корнями.

Ковш

Новый горшок должен быть максимум на 5-6 см в диаметре больше предыдущего. Если вы выберете объемную емкость для растений, фикус будет стремиться как можно быстрее укоренить его после пересадки.В любом случае медленный рост побегов и листьев еще больше снижается. Таким образом невозможно увеличить интервалы между занятиями. Кроме того, в дне кастрюли должно быть отверстие, чтобы стечь лишней воде.

Пересчет

Лучшее время для пересадки в другое ведро — ранняя весна, февраль или март. Поскольку фикус находится в горшке уже несколько лет, вынимание из горшка может показаться немного непослушным. Поставьте емкость на бок и постучите ложкой по стенкам и краю.Тонким лезвием ножа отделите корни от края и вытащите фикус бенджамина.

Вот как вы поступите дальше:

поместите слив в новый горшечный компост, сделанный из керамзитовой гальки или фрагментов
защищает водоносный слой дышащим флисом от заиливания
заполните первый слой рекомендованной подложки до половины высоты
посадить фикус в свежую почву с сохранением прежней глубины посадки

Заполняя субстрат вокруг корневого комка, слегка надавите на него, чтобы не образовывались полости.В конце полить растение теплой водой и переставить на прежнее место. Стоит при засыпке почвы оставить небольшое пространство для полива. Поскольку почва для горшечных растений предварительно удобрена, используйте жидкие удобрения не раньше, чем через 8 недель.

Распространение

Если фикус бенджамина теряет листья из-за переувлажнения или чрезмерного удобрения, попытки спасения могут закончиться ничем. В этом случае фикус останется живым только в том случае, если вы вовремя сделаете размножение.Особенно перспективно потомство с черенками.

Вот как это происходит:

в середине фазы вегетации срежьте несколько черенков длиной 10-15 см
удалите листья, пока пара листьев не окажется в кончике
добавить две трети влажного горшечного компоста
поместите на него полиэтиленовый пакет или поместите его в устройство для размножения растений

В полузатененном месте у окна при теплой комнатной температуре основание должно быть постоянно слегка влажным.Ежедневное проветривание предотвращает образование плесени. Появление свежих листьев говорит о том, что формирование корневой системы внутри субстрата идет по желанию.

Теперь крышку можно снять или вынуть горшок из мини-теплицы. Из-за медленного роста дерева фикус этот процесс продолжается несколько недель и месяцев.

Вредители

Когда фикус бенджамина подвергается нападению сосущих и жалящих вредителей, он сбрасывает листья в качестве защитной стратегии.Раньше растение забирает с листвы оставшиеся питательные вещества, благодаря чему она желтеет.

В этом случае часто приходится иметь дело с щитовками, которые находят идеальные условия жизни в хрупкой коре. Если выявить этих вредителей по триггерам, высокий процент алкоголя может решить проблему, по крайней мере, на ранней стадии заражения. Смочите ватные палочки спиртом и несколько раз посыпьте ими чешуйчатых насекомых.

Спирт разрушает защитную броню и убивает вредителей.Если заражение уже продвинулось, специализированный продавец предлагает системные инсектициды в форме стержней, которые вдавливаются в субстрат.

Выращивание комнатных фикусов — Полное руководство

Введение: Здравствуйте, садовники, сегодня мы здесь, чтобы предоставить лучшую информацию о выращивании комнатных фикусов. Фикус — обычное растение в доме и офисе. Эти комнатные растения очень легко выращивать, и они предлагают большое разнообразие, от низких почвопокровных растений до высоких деревьев.Фикус предлагает множество текстур, поэтому они найдутся практически на любой вкус. Но при всей своей популярности фикус привередлив. Однако, если вы знаете , как ухаживать за фикусом , вы будете лучше подготовлены к тому, чтобы поддерживать его здоровье и благополучие в вашем доме на долгие годы. Фикус — одно из популярных лиственных растений, пригодных для выращивания в качестве декоративных комнатных растений.

Пошаговое руководство по выращиванию комнатного фикуса

Фикусы могут сохранять свою древовидную форму независимо от их размера, что делает их идеальными для выращивания бонсаи или массивных комнатных растений на больших площадях.Листья растения могут быть как темно-зелеными, так и пестрыми. В последние годы некоторые творческие питомники начали использовать свои гибкие стволы для плетения или скручивания растений в разные формы.

Фикус — один из самых популярных бонсай для комнатных растений . Это отличное растение как для новичков, так и для профессионалов. Практически без забот; тогда фикус бонсай дерево может переносить слабый свет и влажность отапливаемого или кондиционированного дома.

Фикус можно найти практически в любом помещении.Некоторые из них альпинисты, некоторые кустарники, а некоторые деревья, из которых вырастают впечатляющие образцы растений. Большинство фикусов , выращиваемых в помещении. представляют собой древесные древовидные растения с одноствольными или многоствольными стволами. Когда ухаживает за комнатными растениями фикуса , для здорового растения необходимы надлежащий свет, почва, обрезка и удобрения.

Вы не должны пропустить Лучшие удобрения для растений .

Руководство по выращиванию фикуса в помещении.

Выбор фикуса для дома

Фикусы темпераментны и могут испытывать стресс от простых действий, таких как перемещение из одной комнаты в другую.Поэтому очень важно выбрать здоровый образец из питомника, прежде чем забрать его домой и погрузить в совершенно новую среду. Когда выбирает фикус , обратите внимание на следующие характеристики. У дерева должен быть прямой прочный ствол без рубцов и деформаций. У фикуса должны быть ярко-зеленые листья без признаков потемнения или пожелтения, а также без разрывов и разрывов. Почва должна быть влажной, что говорит о хорошо поливном растении. На листьях и в почве не должно быть насекомых. Не должно быть никаких признаков недавней потери листьев, которые указывали бы на стресс у растений.

Большинство фикусов обладают ярким непрямым или отфильтрованным светом, а пестрые сорта с удовольствием получают средний свет. Яркий прямой свет может привести к ожогу листьев и их потере. Деревья фикус не переносят низких температур и сквозняков. Их необходимо хранить при температуре выше 60 F и предпочитать температуру выше 70 F. Холодные сквозняки из окон или дверей могут повредить им, поэтому не забудьте разместить их там, где сквозняки не будут проблемой.

Обеспечение правильного освещения и почвы для фикуса

Посадите фикус в хорошо дренируемую почвенную смесь.Купите суглинистую почву с добавлением вермикулита или перлита для хорошего дренажа или смешайте самостоятельно. Используйте 3 части суглинка, 1 часть торфа и 1 часть песка, чтобы получить хорошо дренированную смесь, и посадите в глубокий горшок с дренажными отверстиями, чтобы вода могла вытекать. Поместите фикус у окна в комнате, которая хорошо освещается летом и более умеренно зимой. Время от времени переворачивайте растение, чтобы весь рост не происходил с одной стороны.

Сорта фикусов с простой зеленой листвой переносят большее количество тени, чем растения с пестрой листвой, которые должны иметь яркий свет и несколько часов в день под прямыми солнечными лучами.В противном случае пестрые листья растения вряд ли сохранят свою окраску и резкие контрасты.

Фикусу нужна хорошо дренируемая плодородная почва. Почвенные смеси должны хорошо работать для этого растения и давать необходимые ему питательные вещества. Не используйте почвы для роз или азалий, потому что это более кислые почвы для горшков.

Значение полива при выращивании комнатных фикусов

Поливайте комнатные фикусы еженедельно в течение лета водой комнатной температуры.Добавляйте воду, пока она не стечет со дна кастрюли или емкости. Слейте лишнюю воду, если она стечет в кастрюлю. Отрегулируйте полив для конкретного растения. Дайте почве немного подсохнуть между поливами. Если листья желтеют и начинают опадать, возможно, вам нужно увеличить или уменьшить количество воды. Проверяйте корневой ком и, если корни мокрые, поливайте растение реже. Если они засохли, то полив увеличьте. Влажность и уровень освещенности влияют на необходимое количество воды.

Вам также могут понравиться Растущие комнатные цветущие растения .

Регулярно поливайте фикус в течение вегетационного периода и всегда поддерживайте равномерную влажность почвы, но никогда не позволяйте растению находиться в воде. Вы можете позволить верхнему слою почвы немного подсохнуть между каждым поливом, а в зимние месяцы сократите полив.

Удобрение ваших фикусов

Подкармливайте фикус гранулами с медленным высвобождением в начале вегетационного периода. Они быстро растут и будут удобнее вносить ежемесячные удобрения весной и летом и один раз в два месяца осенью и зимой.

Как обрезать фикус

Фикус бонсай быстро выращивают, обрезка или обрезка помогают сохранить ваше дерево в миниатюре. Прищипните и обрежьте новый рост до самой дальней безопасной точки, подрежьте между стыками листьев растения, чтобы сохранить его первоначальную форму. У некоторых деревьев фикуса бонсай s большие листья, поэтому обрезка помогает уменьшить их размер.

Важность горшков и пересадки при выращивании комнатных фикусов

Здоровый фикус быстро перерастет и горшок, и ваш дом.Пересаживайте только раз в два года, чтобы замедлить рост и поддерживать послушный размер растения. При пересадке всегда используйте качественную почвенную смесь.

Фикус бонсай дерево очень устойчиво к образованию корней. Пересаживайте фикус весной каждые 2 года. Используйте основную почвенную смесь. В идеале, пересаживать Ficus bonsai tree , когда их корневая система заполнит горшок, можно будет удалить корень или почвенный ком одним куском. Регулярно осматривайте и не позволяйте дереву бонсай сковать горшок. После пересадки тщательно полейте и поместите фикус бонсай в тени на несколько недель, чтобы могли вырасти новые корни.

Уход, необходимый для выращивания комнатных фикусов

Когда выращивает фикус в помещении , очень важно поддерживать относительно высокую влажность вокруг растения. Регулярное опрыскивание или установка фикуса на поднос с галькой, наполненный водой, — отличный способ повысить их влажность, но имейте в виду, что, хотя им нравится высокая влажность, они не любят слишком влажные корни. Поэтому при поливе всегда сначала проверяйте верхний слой почвы. Если верхний слой почвы влажный, не поливайте, так как это означает, что в почве достаточно влаги.Если верхняя часть почвы кажется сухой на ощупь, это означает, что им требуется вода. В то время как ухаживает за фикусом , имейте в виду, что они быстро выращивают и нуждаются в большом количестве питательных веществ для хорошего роста. Удобряйте один раз в месяц весной и летом и раз в 2 месяца осенью и зимой.

На случай, если вы пропустите Как создать миниатюрный сад .

Листья всех фикусов с блестящими листьями необходимо регулярно чистить, чтобы очистить их от скопившейся пыли.Делайте это осторожно, особенно при работе с чувствительными новыми листьями, которые легко повредить. Обрежьте от ⅓ до всей листвы, чтобы растение не вырастало из своего пространства и стимулировало новый рост дальше на ветвях.

Распространенные проблемы при выращивании комнатного фикуса

Потеря нижних листьев — Большинство видов растений теряют листья после пожелтения.

Подрумянивание краев листьев — Обычно это связано с недостатком воды, низкой влажностью, недостатком света или их сочетанием.

Сухие листья — Сухие листья из-за слишком большого количества прямых солнечных лучей, искусственного отопления или низкой влажности.

Внезапная потеря листьев — Это может быть вызвано резкими перепадами температуры, перемещением растений, холодными сквозняками, но частой причиной является чрезмерный полив.

Потеря листьев фикусового дерева — самая распространенная проблема, с которой сталкиваются эти фикусовые растения. Опадание листьев — это стандартная реакция фикуса на стресс, будь то по одной из следующих причин:

Полив или избыточный полив
Низкая влажность
Слишком мало света
Переезд или переселение
Тяги Изменение требуемой температуры (слишком высокая или низкая)

Вредители

Фикусы подвержены воздействию таких вредителей, как мучнистые клопы, чешуйчатые и паутинные клещи.Здоровый фикус не столкнется с этими проблемами, но у фикусного дерева, находящегося в стрессовом состоянии (вероятно, теряющего листья), наверняка быстро разовьется проблема с вредителями. Обработка фикуса маслом нима — хороший способ справиться с любой из этих проблем с вредителями.

Перечень комнатных фикусов для выращивания в помещении

Род декоративных растений фикус — это ряд видов, которые популярны для выращивания в помещении, в доме, офисе или гостинице. Их нетрудно производить; большинство людей чуть выше начального уровня могут очень хорошо расти и поддерживать их.Два самых популярных фикуса — это плакучий инжир (небольшое дерево) и каучуковое растение (гораздо большее дерево).

Некоторые из комнатных растений фикуса приведены ниже;

Инжир ползучий — Ficus Pumila

Фикус ползучий — вьющиеся растения, за которыми легко ухаживать. Маленькие листья и проволочные стебли будут расползаться везде, где вы им позволите. Это разные растения по сравнению с фикусом древесного типа. Вам нужно будет подготовиться к обрезке и дать подходящий горшок или даже палочку мха.

Инжир ползучий — это многоразветвленное растение с маленькими сердцевидными тонкими зелеными листьями длиной менее дюйма и слегка сморщенными. Он будет давать воздушные корни, когда у него есть что-то влажное, чтобы цепляться за него, или если влажность окружающей среды постоянно высока, и он выглядит привлекательно при выращивании на покрытом мхом полюсе. Большинство гроверов используют это растение в качестве прицепного растения или почвопокровного растения в корытах или террариумах. Ползучий инжир переносит более низкие уровни света и температуры, чем большинство фикусов, но требует более постоянной воды.

Fiddle Leaf Fig — Фикус Лирата

Инжир с листьями скрипки растений с самыми большими листьями из всех представителей этого рода. Этот вид чувствителен к низкой освещенности и холодным температурам, поэтому цветоводам следует проявлять осторожность, выращивая фикус скрипичный в помещении . Вырастает до 3 метров в высоту, что делает его прекрасным декоративным растением для помещений с высокими потолками.

Инжир называется так из-за его складчатых листьев в форме скрипки.Листья этих растений имеют глянцевый средне-зеленый цвет с волнистыми краями; они могут быть до 15 дюймов в длину и 9 дюймов в ширину. Это быстрорастущее растение, как F. elastic, имеет тенденцию сохранять один стебель, если точка роста не обрезана, чтобы вызвать ветвление.

Вы также можете прочитать статью Hydroponic Greenhouse Farming .

Каучуковый завод — Ficus Elastica

Каучуковый завод.

Каучуковое растение (фикус эластика) — еще один популярный сорт фикуса.Самыми популярными являются декорации с большими зелеными листьями растений овальной формы и робуста с более крупными листьями. Он не так чувствителен, как фиговый лист скрипки, и может переносить более низкие условия освещения. Убедитесь, что вы не поливаете это каучуковое растение слишком сильно. Каучуковое растение — одно из самых известных комнатных фикусов. У него большая, блестящая, кожистая листва с выступающими средними ребрами и центральный стебель, который, если не обрезать, имеет тенденцию давать неразветвленные. Новые листья растений появляются из ярко-красной защитной оболочки, которая опадает после того, как лист раскрывается.У каучукового дерева есть несколько сортов с разными цветами листьев и рисунками; однако всем формам этого растения требуется как минимум несколько часов прямого солнечного света каждый день для поддержания здорового компактного роста.

Плачущий инжир — Фикус Бенджамина

Плакучий инжир — самые популярные растения из рода фикусов и одно из самых распространенных среди всех декоративных комнатных растений, выращиваемых сегодня. Это небольшое деревце нескольких сортов, в том числе популярный пестролистный сорт. Как и бонсай, они требуют регулярной обрезки, чтобы они выглядели как кусты.

Листья 2-4 дюйма длиной, в молодом возрасте яблочно-зеленые, с возрастом темнеют. На коротких ветвях, похожих на веточки, есть отслаивающаяся волокнистая кора. Эта кора может стать приютом для щитовки, самого опасного вредителя плаксивого инжира. Это растение Плакучий инжир не имеет периода покоя; однако к концу зимы несколько листьев обычно желтеют и опадают, чтобы их заменить новыми приростами.

Банановый лист Инжир — Ficus maclellandii

Инжир с банановыми листьями имеет древовидную форму; его листья длинные, узкие и поникшие, что придает растению почти бамбуковый вид.Цвет листвы — приятный приглушенный серый или зеленый, и он лучше выдерживает прямые солнечные лучи, чем большинство других видов древесных фикусов.

Банановые листья фикуса — это кусты или небольшие деревья с длинными саблевидными листьями растений. Листья растения становятся красными, но позже становятся темно-зелеными и кожистыми. Они изящно свисают с дерева, придавая дому экзотический или тропический вид. Растения с банановыми листьями фикуса можно вывести с одним стеблем, с несколькими стеблями или даже с плетеными стеблями. Успешное выращивание банановых листьев фикуса , как правило, зависит от правильного расположения куста.Банановый лист инжира нуждается в закрытом помещении с ярким фильтрованным светом, защищенном от сквозняков. Используйте хорошо дренированную беспочвенную почвенную смесь для выращивания банановых листьев инжира .

Фикус microcarpa Moclame (Indian Laurel)

Лавр индийский — быстрорастущий округлый кустарник, который имеет тенденцию давать много воздушных корней при выращивании во влажных условиях.

Дом
Отделка деревянными панелями внутри дома: обшивка в квартире панелями из натурального массива дерева, реечными декоративными стеновыми панелями
17.06.202114.11.2020 By alexxlabLeave a comment

обшивка в квартире панелями из натурального массива дерева, реечными декоративными стеновыми панелями

Стеновые панели изготавливают из дерева и стружки. Весь материал безопасен. Облицовка имеет большой спектр цветовой гамме. Различные методы крепления.

Деревянные стеновые панели

Сделать дизайн помещения уникальным желает каждый владелец, заезжая в новую квартиру или делая капитальный ремонт дома. Для отделки стен есть на строительном рынке много материалов начиная от обычных обоев и заканчивая 3D моделями. Деревянные стеновые панели актуальны не только из-за своей безопасности, но еще и из-за неповторимого рисунка, уникальной цветовой расцветки. С такими панелями в комнате становится уютно, тепло.

Панели для внутренней отделки стен из дерева: актуальность

Панели предназначены для отделки стен внутри помещения, для создания деревянного потолка в кабинетах, гостиных, детских комнатах. Обладают особенностями:

улучшают звукоизоляцию, теплоизоляцию;
скрывают небольшие дефекты черновой поверхности;
не содержат ядовитых примесей;
обработаны защитными средствами, поэтому многие виды влагостойкие;
не выцветают.

Применение панелей несет такие преимущества;

В одной большой комнате можно выделить стену для домашнего кинотеатра или угол для комнатных цветов.
Внизу стены панелями защищают поверхность от кошек – любительниц поточить когти и других домашних питомцев.
В загородном доме панелями облицовывают потолок и стены для большего ощущения тепла, комфорта и уюта.

Выпуск панелей разнообразен фактурным рисунком, цветами, формами.

Какие используются материалы для изготовления панелей

Для производства облицовочного материала применяют натуральную древесину и составляющие на основе дерева.

Панели из натурального дерева изготавливают:

доски различной длины и ширины;
четырёх угольные плиты, собранные из ламелей;
3D панели, имеющие разные формы и фактурный рисунок, собранные из реек, досок.

Изготавливают материал из:

ДСП – разнообразное изготовление плит, в том числе и под натуральное дерево. Пользуется большим спросом среди потребителей, хотя и имеет много нареканий по своим качествам.
ДВП – производят в листах больших размеров. Может иметь покрытие. Однако, часто его нет и поэтому декор производят своими руками.
МДФ – имеет ламинированное покрытие или шпон. Фактурный рисунок не отличается от натуральной древесины.
ОСП – применяя этот материал надо самостоятельно производить декоративную отделку.
Натуральное дерево – для выявления и подчеркивания фактурного рисунка деревянные панели покрывают бесцветными материалами, способными защитить древесину и одновременно подчеркнуть цвет и фактуру.

Каждый материал уникален. Имеет свои достоинства и минусы.

Древесина	Характеристика
Ясень	Светлая порода дерева, панели из которой применяют в темных комнатах. Применяют для облицовки стен и в качестве напольного покрытия.
Грецкий орех	Ценная порода дерева. Используют для панелей, паркета, шпона. Орех обладает рядом особенностей, противостоит влаге и практически не деформируется при сушке. А также ценится из-за своих цветов и фактурного рисунка.
Береза	Средняя твердость. При разрезе может иметь отличия в цветах и оттенках. Береза не подвергается действию плесени. Ценится за свой фактурный рисунок.
Бук	Обладает рядом положительных качеств. Ценность породы в сердцевине – дерево пригодно для обработки только в среднем возрасте. Дерево имеет разные оттенки. Это зависит от места, где выросло дерево, а также от производителя, который ведет обработку.
Дуб	Ценен за множество своих качеств. Отличие в цвете говорит от места прорастания дерева. Цветовая гамма меняется от светлых тонов до темных. Имеет неординарный фактурный рисунок.
Лиственница	Выраженный фактурный рисунок, плавные переходы в оттенках. Чем дольше дерево подвержено воде, тем оно прочнее и тем выразительней рисунок.
Вишня	Ценная порода из-за своих качеств. Цвета могу быть от светлых однородных тонов до более темных со светлыми вставками. Легко обрабатывается, прочная.
Клен	Ценная порода светлых тонов. Годичные кольца имеют свои тона – чем старше, тем темнее. Легко обрабатывается. Из него делают многие отделочные материалы, а также он идет как основа в строительстве.
Сосна	Имеет большой недостаток – выпускание большого количества смолы. Поэтому её надо тщательно обрабатывать. Достоинством является долговечность, цвет.

Характеристики качественных деревянных панелей

Популярность облицовки поверхности деревом обусловлена особенностями материала:

Кроме натурального дерева, из которого сделана облицовка, производители предлагают плиты, которые покрывают бесцветным лаком или же подходящей краской.
Облицовка из дерева делает помещение необычным, располагает к отдыху, появляется чувство защищённости.
Дерево – материал без химических примесей, не влияющих на здоровье человека. Поэтому их применяют в детских комнатах.
Монтируя облицовку на каркас, не требуется выравнивать поверхность.
В созданном каркасе скрывают провода и кабели.
Простота в уходе за поверхностью из дерева.
Долгий срок эксплуатации.
Легкость в ремонте и замене деталей.

Минусы материала:

не переносят сильно влажных помещений;
если монтаж проводят клеевым методом, надо выровнять черновую поверхность;
при фиксации на каркас, помещение уменьшается в размерах.

Несмотря на перечисленные недостатки, панели используют в квартирах, загородных домах, частных строениях.

Панели из дерева для отделки стен: разновидности и классификация

На строительном рынке есть множество отделочного материала из дерева, который классифицируют по признакам:

Форма. Рейки и плиты. Рейки есть длиной 2.5-3.7 метра. Ширина также различна. Собирают рейки с помощью шипов, пазов. Монтаж проводят по-разному: горизонтально, вертикально, диагонально. Плиты имеют квадратную форму. Ими облицуют стену от пола до середины? А также используют как отдельную вставку.
Материал. Облицовочный материал изготавливают из натурального дерева, ДВП, ДСП, МДФ.

Облицовка имеет разную стоимость. Это зависит от изготавливаемого материала – это будет ценная порода дерева или стружечная плита.

Реечные декоративные

Это длинные рейки, длиной до 3.7 метра, шириной до 30 см, толщина их различная. Изготавливают их из дерева, ПВХ, ДВП и иных материалов, содержащих стружку дерева.

Используют рейки для отделки небольших помещений, где есть много выступов (углов). Если отделка светлых тонов – её применение визуально увеличивает и осветляет комнату, коридор.

Фиксация реек горизонтально – вытягивает комнату в длину, вертикально – происходит визуализация высокого потолка. Монтаж проводят на каркасную основу скобами или саморезами.

Из натурального дерева

Облицовочный материал из различных пород дерева ценится за свой неповторимый рисунок, оттенки и игру цветов, а также за тепло и уют. Во время обработки с деревом обращаются аккуратно, чтобы сохранить фактурный рисунок и оттенок. В большинстве случаев панели не красят, а покрывают бесцветным лаком для выразительности и защиты от внешних факторов.

Материал из дерева можно назвать капризным – он не терпит влаги или резких перепадов температуры. Недопустимо также постоянное воздействие горячего воздуха. Влажность и температура должны быть оптимальными.

Крепят облицовку на созданную решетку из метал-профилей или деревянных реек.

Прессованные панели

Облицовка из материалов прессованной стружки дерева сегодня не токсична. Благодаря новым технологиям в состав не входит клей с фенолом. Производство происходит под большим давлением. Ценовая политика не изменилась. Панели всё так же доступны среднему классу и прекрасно украшают помещения.

Облицовочный материал выпускают в различной цветовой гамме, с рисунками или «под дерево», однотонные.

Некоторые из них покрывают бесцветным лаком, а иные можно самостоятельно покрасить, придав индивидуальности и достигнув желаемого результата.

Монтировать материал на черновое основание можно тремя методами: бескаркасный: на клей, саморезы и каркас.

Искусственные панели на стену под дерево

Облицовку создают из поливинилхлорида. Окрашивают под цвет дерева. Фактурный рисунок может в точности быть таким как дерево в разрезе. Эти панели применяют для отделки влажных помещений, балконов, коридоров, гостиных в частных домах, лоджий и мансард. В том месте, где натуральное дерево может разбухнуть или треснуть ПВХ будет сохранять свой первозданный вид долгое время.

Этот материал имеет в основном реечную форму. Крепят его на клей, каркасную основу.

Самоклеящиеся панели

Самоклеящимися панелями создают ПВХ и МДФ. Их легко монтировать (без грязи, пыли, не сокращая пространство комнаты), а также они долговечны.

Материал имеет ряд особенностей, среди которых влияние влажности неважно, улучшение звукоизоляции, продолжительность срока эксплуатации без потери внешнего вида.

По форме – различны, рейка, квадрат. Монтируют на всю стену или же частично, хаотично.

Изготовленный материал безопасен для здоровья человека.

Отделка стен деревянными панелями в квартире: варианты кладки

Отделочный материал можно фиксировать к стенам под различным углом. Всё зависит от выбранного дизайна, а также приоритетов хозяина. Помещение с отделкой выглядит индивидуально, потому что есть множество вариантов украсить интерьер деревом. Будет стена отделана рейками по диагонали или вертикали, всё же не будет повтора, потому что есть различные фактурные рисунки, оттенки, породы дерева имеющие свои оттенки.

Одно дерево может играть различными оттенками, это зависит не только от обработки, но и от возраста дерева.

Елочка

Интересный способ фиксации реечного материала. Есть 2 вида монтажа «елочкой»: фиксация реек под углом друг к другу (создается на стене рисунок елочки, веточки снизу смотрят вверх, а длина «веточек» зависит от размеров стены и помещения), второй способ – накладывание реек одна на другую по горизонтали.

Рейки применяют различной ширины, длины. После монтажа «елочку» можно покрасить в цвет, подходящий под интерьер, а можно покрыть бесцветным лаком. Однако, на рынке продают рейки обработанные и покрашенные, поэтому их надо только зафиксировать на черновом основании.

Горизонтально

Если монтировать рейки горизонтально – помещение визуально становится длинным. Применяю 2 метода крепления: на каркасную основу или же клей. В первом случае есть выгода:

утеплить стену;
спрятать провода;
улучшить звукоизоляцию.

Второй метод имеет такие плюсы:

быстрота монтажа на ровную поверхность;
экономия материалов;
экономия места.

Каждый метод имеет свои недостатки, однако, выбирая способ фиксации, на них практически не обращают внимание.

Горизонтально зафиксированные рейки имеют различную ширину – это имеет большое значение в общей картине обустройства комнаты.

В основном облицовку производят до половины стены от плинтуса, комбинируя с обоями, покраской и другими отделочными материалами. Создают контраст в виде «тёмный-светлый» или же придерживаются одного тона, подчеркивая общую цветовую гамму помещения.

Вертикально

Фиксацию реек производят по той же схеме, как и в горизонтальной облицовке. Вертикальное положение увеличивает высоту потолка, поэтому монтаж проводят снизу до верха.

Рейки имеют различную ширину, цвет, рисунок. Применяют их на балконах, в коридорах.

Если помещение темное, выбирают светлые тона. Иногда отделкой выделена одна стена, на которой есть ниша, полочки с подсветкой. Это делает комнату интересной, идет разделение на зоны: просмотр телевизора, место необходимых значимых вещей.

Абстракция

Абстракцией называют 3D панели, созданные из массива дерева или же под него. Это объёмные рисунки, картины, имеющие неоднозначный выпуклый рельеф. Облицовкой создают одну стену в комнате, которая визуализирует натуральность.

3D абстракцию создают самостоятельно из множества частей дерева – тонкая работа. Или же приобретают готовые панели на заказ – монтаж проводят на клей.

А также абстракцией можно назвать хаотично разбросанные панели небольших размеров по стене, скомбинированных с другими отделочными материалами или же деревянными элементами, такими как полочки, рамы картин.

Варианты обшивки стен деревянными панелями в квартире

Есть 3 способа крепления облицовки на черновую поверхность. Наиболее популярным является обрешетка. Для такого вида фиксации практически не нужно подготавливать, выравнивать черновую поверхность.

За панелями скрывают электропровода и кабели интернета, телевидения. Производят утепление минеральной ватой, которая способствует еще и лучшей звукоизоляции.

При монтаже на клей черновая поверхность должна быть ровной, без явных наклонов и дефектов. Помещение в этом случае должно быть с умеренной влажностью и без резких перепадов температуры (стена не должна быть холодной и мокрой).

Применяя скобы на стене не должно быть ям и бугров, надутой штукатурки или трещин.

Клей

Перед поклейкой стену нужно хорошо обсмотреть на наличие трещин. Если есть перепады больше 5 мм, нужно проводить штукатурные и шпаклевочные работы.

Приобретают клей, предназначенный для работы с деревом, и следуют такому плану:

Стену очищают от пыли и грунтуют. Надо дать поверхности высохнуть.
Разводят клей, согласно инструкции.
Клеевой раствор наносят зубчатым шпателем на стену.
Первую полосу фиксируют в углу.
Вторую панель прикладывают к первой и подбивают аккуратно молоточком. Чтобы 2 планки соединились. Шипы вошли в пазы.
Каждый последующий элемент клеят подобным образом до конца поверхности.

Надо помнить о том, что пока клей не высохнет с поверхностью нельзя проводить никаких действий.

Если клей попал на лицевую сторону облицовки, его сразу надо убрать губкой или тряпкой. После высыхания это будет сделать сложно, да и внешний вид может быть испорчен.

Скобы

Для фиксации деревянной облицовки на скобы надо сделать на черновой поверхности разметку. По этой разметке саморезами фиксируют скобы.

Первую панель устанавливают в углу поверхности и крепят скобой. Следующую подгоняют под первую и до конца стены.

Профиль

Облицовку проводят также на металлический профиль. Это самый трудоемкий вариант, но он имеет преимущества.

Для создания обрешетки поверхность обрабатывают антисептиком.

После этого делают разметку и по ней крепят металл-профиль. Последовательность работы:

Установка временных маяков. Их фиксируют по углам вертикально. Между маяками натягивают нить и делают контроль кривизны поверхности. Если поверхность имеет перепады (касается нити) маяки надо отодвинуть на определенное расстояние.
После определения места обрешетки фиксируют металлический профиль. Вертикальные стойки крепят к стене с шагом 30 см притом что будут фиксировать реечные панели горизонтально.
Если же облицовку проводят вертикально, тогда профиль фиксировать нужно горизонтально. Шаг крепления равен ширине полоски.
После установленного профиля на него фиксируют маленькими саморезами панели.

Панели начинают устанавливать с угла и до конца стены. После фиксации с поверхностью можно проводить последующие работы: красить, наклеивать пленку, вытирать пыль.

Облицовка стен деревянными панелями: этапы работ

Перед проведением облицовки поверхности надо провести ряд подготовительных работ. Они не сложные, не требуют много времени, но от них зависит качество облицовочной поверхности и её продолжительность службы.

Подготовка поверхности под монтаж деревянных стеновых панелей

Поверхность должна быть без пыли. Обработанная грунтовкой и не имеющая трещин и сколов. В противном случае трещины со временем расширятся и увеличатся, а сколы

Деревянные панели для внутренней отделки стен

Деревянные панели для внутренней отделки стен не теряют своей популярности, несмотря на то, что являются самым «почтенным» по своей истории облицовочным материалом. Если ранее подобная облицовка изготавливалась только из деревянного массива, то сегодня, с развитием технологий, панели производятся из различных пиломатериалов, остающихся при первичной обработке древесины — это опилки, стружка, кора и другие деревянные отходы.

Деревянные панели для внутренней отделки стен

Панели, изготовленные из пиломатериалов, безусловно, имеют более доступную цену, чем отделочный материал из деревянного массива, что позволяет сэкономить достаточно солидную сумму при проведении ремонта, без сколь-нибудь ощутимого проигрыша во внешнем виде. Отделочные плиты применяются не только для облицовки стен, но и для потолочной поверхности, для возведения ниш, перегородок, а также других углубленных или выступающих архитектурных элементов комнат.

Разновидности материалов, применяемых для изготовления панелей «под дерево»

Для изготовления стеновых панелей применяют и натуральную древесину, и композитные материалы на ее основе. Многие из них известны практически каждому по аббревиатурам, состоящим из начальных букв названия материала.

Самые дорогие и богато смотрящиеся, конечно же – панели их натурального деревянного массива

Панели из натуральной древесины различных пород производятся:

— в виде досок в большом диапазоне размеров по длине и ширине;

— в форме прямоугольных плиток, собранных из нескольких досок-ламелей;

— панели квадратной, прямоугольной и реечной формы, собранные из разных по толщине деревянных деталей, которые создают правильный или хаотичный рельеф. Такие изделия получили название 3D-панелей.

ДСП (древесно-стружечная плита). Относительно недорогой материал, к которому часто много нареканий по качеству. Из подобных плит изготавливаются панели различной формы и размера с разнообразным внешним декоративным покрытием, в том числе – и с имитацией натуральной структуры дерева.

Структура ДСП-панелей «под дерево»

ДВП (древесно-волокнистая плита). Производится в листах достаточно больших размеров, и также может иметь декоративное покрытие, а может выпускаться и без него. Последний вариант требует дополнительной отделки после монтажа листов на стену, потолок или пол.

Не слишком плотная волокнистая структура ДВП – не особо хороший вариант для отделки

МДФ — прижившаяся «обрусевшая» аббревиатура, которую часто ошибочно расшифровывают якобы как «модифицированную фанеру». На самом деле – это сокращение от «Medium Density Fibreboard» — древесно-волокнистые плиты средней плотности. Этот тип материала часто производится с ламинированным покрытием или со шпонированием, отлично имитирующими фактуру древесины.

Цены на ДСП

~~дсп~~

Панели МДФ имеют повышенную прочность, а их ламинированные или покрытые натуральным шпоном варианты широко применяются для отделки помещений

ОСП (OSB) (ориентированно-стружечный плита или лист) — этот материал из деревянной щепы чаще всего монтируется под другую отделку, но в некоторых случаях и такие панели окрашиваются, и они сами становятся декоративным покрытием.

Панели OSB хороши для общестроительных работ, а вот для отделки применяются очень редко

Видео: как можно самостоятельно преобразить облик OSB-плит

Практически у всех композитных материалов на основе древесины есть общий недостаток – при их производстве используются формальдегидные смолы, и полностью избавиться от эмиссии вредного для здоровья фенола — сложно. У многих современных типов таких панелей этот недостаток сведен к практически безопасному минимуму, но все же с натуральной древесиной по чистоте и природному ощущению, тепла и уюта — им не сравниться.

Современные технологии позволяют довести имитацию натуральной древесины до совершенства. Но все же с природным материалом ничто не сравнится

Далее будут рассмотрены панели только из натурального дерева, и также породы древесины, из которых их производят.

Деревянные отделочные панели

Кроме уже упомянутого выше ключевого превосходства натуральной древесины над композитными панелями, с ней намного проще и приятнее производить отделку. Правда, при монтажных работах необходимо учитывать, что различные породы дерева обладают и весьма отличающимися физико-эксплуатационными характеристиками и по-разному «относятся» к процессам обработки.

Породы древесины, используемые для производства панелей

Панели из различных пород древесины отличаются между собой не только по фактурному рисунку и оттенку, но и по своим эксплуатационным характеристикам, а соответственно – и по цене.

Чтобы определиться с выбором деревянной отделки, необходимо в первую очень разобраться, какими характерными особенностями обладает каждая из широко применяемых для изготовления облицовочных панелей пород.

В размещенной ниже таблице представлены наиболее часто используемые породы древесины, из которых изготавливаются настенные и потолочные панели. Здесь необходимо сразу отметить, что оттенки и фактурные рисунки одной и той же древесины могут различаться между собой, так как они зависят от множества факторов, таких, например, как место и условия произрастания, а также способ и средство обработки. Так что иллюстрации показаны – лишь для примера.

Наименование породы древесины и пример фактурного рисунка	Характерные особенности породы
Ясень	Ясень имеет неоднородный рисунок, который может разряжаться светлыми полосами разной ширины. Светлые приятные оттенки этой древесины хорошо подойдут для отделки темных комнат, так как добавят в них света. Кроме облицовки стен, собранное покрытие из этой древесины эффектно смотрится в качестве напольной финишной поверхности в помещениях с большой площадью. Плотность этой древесины составляет 680 кг/м³.
Грецкий орех	Древесина этого дерева относится к ценным породам и используется для изготовления стеновых панелей, паркета или же шпона для облицовки плит из композитных пиломатериалов. Определение ореха, как ценной породы, происходит благодаря ряду свойств — это высокая плотность 450-650 кг/м³, вязкость и твердость, тонкие волокна, прочность на изгиб. Однако, такая древесина не пластична, поэтому практически не деформируется при правильно организованной сушке. Этот материал стоек к влажности, прост в обработке, хорошо поддается тонировке, лакировке или окрашиванию. Древесина ореха ценится также за декоративные свойства фактурного рисунка и разнообразие оттенков.
Береза	Древесина березы после проведения сушки должна иметь влажность примерно 12% при плотности 650 кг/м³. Материал относится к породам древесины средней твердости и прочности на изгиб, имеет высокую вязкость и эластичность волокон, поэтому раскалывается достаточно тяжело. На срезе березовые стволы могут быть разных оттенков: от розового до бежево-желтоватого с шелковистым красивым блеском. Для изготовления декоративных панелей и мебели, а также для нарезки шпона для верхних слоев фанеры используются чаще всего каповая, карельская и повислая береза, так как их древесина имеет красивый фактурный рисунок. Заслуживают внимания и природные антисептические свойства, благодаря которым панели практически не подвержены повреждению плесенью, грибком, мхами и т.п. Уникальными качествами обладает «железная» береза — из нее изготавливают даже лодки, так как она имеет высокий показатель влагостойкости и прочности (по этому параметру она превышает в 3,5 раза прочностные возможности чугуна).
Бук	Древесина бука обладает всеми необходимыми характеристиками, которые требуются для качественных отделочных материалов, применяемых как внутри дома, так и снаружи. Удивительным свойством этого дерева является то обстоятельство, что сердцевина в его стволе образуется только в среднем возрасте. Поэтому до ее появления основная часть ствола имеет высокую структурную плотность. Древесина бука может иметь разные оттенки: красно-коричневые, бледно-бежевый, красно-розовый – все они зависят от места и условий произрастания. Производители, занимающиеся изготовлением различных изделий из этой породы дерева, добиваясь равномерного однотонного окрашивания, применяют технологию пропаривания. Бук – это прочная и тяжелая древесина, но хорошо реагирует на изгиб. Однако, самым главным недостатоком этого материала является его высокая гигроскопичность, поэтому после заготовки стволов, их сразу же пускают в переработку, то есть ее распускают и сушат по специальной технологии в стечение строго определённого срока, иначе древесина может растрескаться и покоробиться. Затем, бук обрабатывается специальными составами, которые значительно повышают влагостойкость древесины, после чего материал поступает в производство, где из него изготавливают мебель, напольные покрытия, панели для стен, шпон для облицовки фанеры и другие изделия.
Дуб	Дуб всегда славился своими высокими физическими и эстетичными характеристиками. Однако, нужно знать и то, что дубовая древесина светлого соломенного цвета говорит о том, что дерево произрастало на песчаной почве, а значит, что материал имеет высокую прочность, но упругости ему не хватает. Материал светло-серого с синевой или розового оттенка обладает хорошей упругостью, но при пересыхании склонен к растрескиванию. Темные тона дуба с фиолетовым отливом достигаются морением. Для этой процедуры (имеется в вид, безусловно, настоящая технология, а не использование пропиток) стволы дуба полностью погружаются в воду и выдерживаются в ней несколько лет. Дубовая древесина обладает большой массой и высокой плотностью, а также красивый фактурный рисунок, но комната, оформленная такими панелями, будет выглядеть все же мрачновато. Поэтому дубовые панели лучше всего использовать для отделки нижних частей стен. Плотность этого дерева составляет 700 кг/м³.
Лиственница	Лиственница – это ядровая порода, ее сердцевина и годичные кольца окрашены в красноватый оттенок, поэтому они отлично видны на фоне светлой с розоватым оттенком основной древесины. Отделочный материал, изготовленный из этой породы, имеет красивый фактурный рисунок и плавные цветовые переходы, а также минимальное количество сучков. Необходимо отметить, что у лиственницы есть свое удивительное свойство – чем дольше она подвергается воздействию воды, тем выше становится ее прочность, поэтому из нее часто делают опоры для деревянных мостов и причалов. Еще одним важным преимуществом этой древесины над другими породами является ее высокая огнестойкость. Лиственница имеет плотность 900÷1100 кг/м³, то есть нередко является тяжелее воды.
Вишня	Древесина вишни входит в группу ценных пород благодаря физическим характеристикам и декоративным качествам. Цветовая гамма этого материала может варьироваться от светлых, практически белых тонов до темных бордовых и коричневых, а его фактурный рисунок – ровно волокнистый без каких-либо крупных фрагментов. Вишня имеет свойство со временем приобретать более темные оттенки: так, светло-коричневый цвет может стать темно-коричневым или же коричнево-красным. Плотность древесины вишни составляет 600 кг/м³, она отличается хорошей эластичностью и имеет свойство незначительно набухать. Этот материал хорошо поддается обработке, но не имеет высокой прочности и стойкости к внешним воздействиям, поэтому подходит только для внутренней отделки. Панели изготовленные из вишневой древесины, имеют красивый глубокий цвет, что обогатит интерьерное оформление.
Клен	Древесина клена относится к категории ценных пород. Она имеет свето-желтый или белый цвет. Плотность структуры варьируется 570÷670 г/см³, а физические характеристики материала приближены к параметрам дуба. При срезе ствола можно увидеть, что годичные кольца, образовавшиеся позднее, имеют более темные оттенки. При радиальном разрезе ствола хорошо видны сердцевидные лучи светло-бурого цвета, а тангенциальный разрез открывает рисунок, похожий на чечевицу небольшого размера. Гибкость древесины клена достаточно высока и имеет практически те же параметры, что и волокна бука. Правильно просушенный материал, используемый для внутренней отделки, хорошо держит форму. Эта порода древесины имеет хорошую прочность и износостойкость, поэтому панели из клена достаточно практичны. Клен пригоден для изготовления мебели, декоративных панелей для стен и потолка, а также для паркета.
Сосна

особенности использования дерева для внутренних работ

Отделка стен деревянными панелями — это интерьерный тренд, который актуален уже много лет. Дерево, как никакой другой материал, способно придать уют помещению и украсить его как в классическом, так и в более современном стиле. Панели из дерева станут украшением гостиной или спальни в загородном доме, на даче или в городской квартире. Стоит подробнее узнать о разновидностях таких изделий и особенностях отделки стен с их помощью.

Основные виды

В наше время деревянные панели для внутренней отделки стен редко устанавливаются по всему помещению. Обычно с их помощью отделывается только одна стена, например:

стена большого гардероба;
рядом с дверным проемом;
рядом с окном;
рядом с кроватью, диваном, кухонным островком или телевизором;
ниши, столбы, колонны или косые стены;
в сауне или ванной комнате;
в лоджии или на балконе.

Стеновые деревянные панели устанавливаются по-разному, все зависит от выбранного стиля интерьера. Их размещают как по вертикали, так и по горизонтали, или наискосок, придавая стенам особенный вид.

Деревянные стеновые панели для внутренней отделки стоят дешевле обычного дерева, а еще их легко устанавливать своими руками. Ими можно отделывать не только стены, но также и потолок или разделительные перегородки.

Деревянные панели подразделяются на такие виды:

плиточные — изделия квадратной формы, простые в плане установки. Могут иметь размеры 30 на 30 или 90 на 90 см. А еще они представлены в большом оттеночном и фактурном ассортименте;
реечные наборные — имеют длину от 2,5 м, а ширина составляет менее 30 см;
листовые — изделия крупных размеров (122 на 244 см) для отделки крупных помещений.

Доступная цена таких плит обусловлена тем, что для их производства применяются не массивы, а продукты деревообрабатывающего производства. А вот элементы из натуральных древесных пород будут очень дорогими.

Плюсы и минусы

Деревянные панели для стен имеют намного больше преимуществ, чем недостатков. Помимо эстетической составляющей, нужно выделить следующее:

экологичность;
практичность в плане ухода — при загрязнениях нужно только протереть стену влажной тряпкой;
простота монтажа — установить панели можно своими руками;
хорошие звукоизоляционные показатели;
прочность — панели устойчивы к механическим и другим видам воздействий, они могут успешно эксплуатироваться несколько десятков лет, а если при этом за ними правильно ухаживать, то они долго сохранят внешний вид;
минимальные подготовительные работы — вам не нужно будет идеально выравнивать потолок или стены;
большое разнообразие форм, текстур и цветов. Есть даже резные панели: их производят из высококачественной древесины, а затем на них наносится узор.

Как видите, преимуществ у стеновых древесных плит достаточно. Но имеются у них и свои недостатки, которых не так уж и много:

крайне не рекомендуется использовать элементы для стеновой внутренней отделки с высоким уровнем влажности, поскольку на дереве со временем образуется грибок и плесень. Конечно, есть специальные пропитки для сохранения устойчивости к их воздействию, но они не дают постоянного эффекта;
периодически панели нужно обрабатывать специальными составами.

Недостатки не так уж и страшны, ведь если соблюдать правила применения, то изделие будет служить долгое время с сохранением своей привлекательности.

Особенности монтажа

Для внутренней отделки квартир и домов часто используются панели на основе цельного дерева. Обычно они имеют такие параметры:

толщина — от 1,2 до 2 см;
длина порядка 2,5 м;
ширина — 10 см.

Чаще всего стены облицовывают сосновыми досками, но распространены такие виды древесины, как дуб, ясень, ель или бук. По краям должны быть пазы для обеспечения герметичного соединения и создания цельного рисунка на поверхности. Доски не должны быть гладкими, очень хороши модели с канавками или профилированные.

Устанавливать деревянные панели нужно по монтажной раме. Ее рекомендуется приобретать вместе с панелями. Специалист при продаже должен объяснить, каким должно быть расстояние между планками рамы, и сказать, сколько для работы потребуется планок.

В течение определенного времени деревянная обшивка в интерьерах не использовалась. Однако она стала вновь актуальной благодаря тому, что им можно придать определенный вид за счет использования разных приспособлений:

масел;
восков;
пропиток;
лаков.

Разнообразие цветов и текстуры позволяют использовать панели из дерева для создания разных интерьерных решений. А если добавить к этому их доступную цену, то это двойной плюс.

Правила подбора материала

Если вы хотите выдержать интерьер помещения в определенном стиле, то панели из дерева для отделки следует правильно выбирать. Рекомендуется соблюдать такие правила:

если комната выдержана в английском или скандинавском стиле, то стены можно покрасить в определенный тон — голубой, белый, мятный или фисташковый. Интерьер выглядит современно, создается атмосфера уюта;
деревянная обшивка красного или синего цвета отлично подойдет для дополнения интерьера в морском или скандинавском стиле;
для стиля «прованс» характерны белый, голубой, светло-розовый или светло-серый оттенок;
если помещение создано в стиле лофт, то дерево должно иметь натуральный вид. Покрывать его краской нет необходимости, обработайте маслами, лаками или пропиткой для того, чтобы подчеркнуть цвет и защитить дерево от вредителей или влаги.

При применении натурального дерева для отделки стен нужно правильно ухаживать за ним. Также рекомендуется соблюдать рекомендации по созданию дизайна своего интерьера.

МДФ и шпонирование

Если для отделки стен вы по каким-то причинам не хотите использовать натуральное дерево, то существуют древоподобные плиты на основе разных материалов, которые покрываются шпоном или иначе имитируют цвет и текстуру древесины.

Нередко для отделки берется плита МДФ средней плотности, которую легко устанавливать и за которой легко ухаживать. Ее параметры могут быть разными в зависимости от способов размещения в помещении.

Панели могут покрывать непрозрачными красками, пленкой или ламинатом под кору дуба, вишню, сосну и не только. А еще плиты могут быть оклеены натуральным шпоном.

Эти покрытия имеют привлекательный вид и отлично вписываются как в классический, так и в современный интерьер. Шпонированные панели разделены между собой посредством тонкой полоской алюминия. Натуральный шпон успешно сочетается и с другими материалами, например, натуральными панелями из дерева или ламинатом.

Характеристики стеновых шпонированных МДФ-конструкций такие:

толщина плиты составляет 8 мм;
слой шпона — 0,6 мм;
материал защищен прозрачным полиуретановым лаком;
в роли соединительного элемента выступает алюминиевая декоративная планка.

Подобные конструкции используются для установки в местах с влажностью до 70 процентов, их нельзя подвергать высокотемпературным воздействиям.

Шпонированные конструкции способны создавать красивую поверхность без разделения, которое присуще натуральной древесине. Шпон производится так, что он имеет свойство сохранять натуральный тон дерева и его текстуру. Натуральный шпон получается на основе таких видов древесины:

ясень;
дуб;
береза;
ольха;
сосна;
экзотические деревья.

Модифицированный шпон отличается четким полосатым рисунком и богатой структурой. Кроме этого, для помещений в стиле лофт часто применяют высококачественные доски OSB.

Оригинальные интерьерные решения

Деревянные панели для стен и их аналоги хороши тем, что помогают воплотить даже самые смелые дизайнерские идеи по оформлению интерьеров. И все благодаря широкому разнообразию их размеров, структуры и цветов.

Если вам не нравится классика, то выбирайте панели с оригинальной структурой. В числе оригинальных решений:

отделка стены деревянными кубиками, образующими собой неправильную текстуру;
неравномерная отделка стен с помощью панелей, причем некоторые участки будут выделяться, что и придаст поверхности оригинальности. Это хорошо подойдет для оформления стены с телевизором или рядом с окном, оснащенным резными ставнями;
использование двух разных панелей по соседству;
натуральные доски, порубленные на куски, оформленные специальным образом. Чтобы придать особую оригинальность, можно применять разные красители, за счет чего создастся уникальная цветовая гамма;
применение моделей с высеченными узорами. Некоторые производители предлагают своим покупателям и такое нестандартное решение. Плиты изготавливаются посредством древесины, которая получается при разрезании бочек с вином и черным орехом. Их соединение создает оригинальный вид;
декоративные панели на основе деревянных дисков — стена будет выглядеть естественной за счет того, что на них видны растрескивания и сечения.

Деревянные стеновые панели для отделки помещений изнутри — хороший вариант для тех, кто хочет привнести свежесть в свой интерьер и заняться работой своими руками. Они имеют большое количество преимуществ по сравнению с другими отделочными материалами и успешно дополняют помещение в любом стиле.

виды изделий из дерева, использование материала в интерьере

Декоративные панели являются оптимальным вариантом для облицовки стен жилых помещений. Практичные и привлекательные на вид изделия пользуются сегодня большой популярностью. Чаще всего домовладельцы выбирают для внутренней отделки жилья именно панели деревянные. Покрытие из натурального сырья имеет множество преимуществ перед другими разновидностями отделочного материала.

Преимущества панелей из дерева

Отделка стен деревом никогда не выйдет из моды. Оно помогает в создании тёплой и комфортной атмосферы в доме. Дизайнеры используют натуральный материал в большинстве классических и современных направлений. Деревянными покрытиями можно декорировать не только стены. Панелями украшают дверные проёмы, стеклянные столярки, столбы, колонны и ниши. Изделия с защитным водостойким покрытием применяют на балконах, в ванных, саунах.

Деревянные настенные панели имеют множество достоинств:

Экологичность. Покрытия делают из натурального дерева, поэтому они являются экологически чистыми и гипоаллергенными.
Прочность. Изделия для отделки стен имеют высокую степень прочности и могут выдержать любые механические воздействия.
Теплоизоляция. Деревянные панели обладают низкой теплопроводностью. Зимой в комнате с такой отделкой всегда будет тепло.
Звукоизоляция. Древесина хорошо поглощает шумы и может изолировать помещение от посторонних звуков.
Хороший воздухооборот. Натуральный материал имеет способность «дышать», поэтому комнату, где стены покрыты деревянными панелями, не надо будет часто проветривать.
Эстетичность. Покрытие из дерева смотрится благородно и изысканно. С ним можно придать любому интерьеру респектабельный и роскошный облик.
Широкий ассортимент. На рынке представлены разнообразные панели из дерева, отличающиеся формой, размером, текстурой, оттенком и разновидностью древесины. Некоторые производители выпускают модели с резным рисунком.
Возможность использования в любом интерьере. Натуральный материал прекрасно вписывается в любое стилистическое направление, так как всегда есть возможность подобрать необходимый дизайн покрытия.
Простой уход. За декоративными панелями требуется обычная регулярная чистка сухой или влажной тряпкой.
Лёгкий монтаж и демонтаж. Изделия легко монтируются и удаляются, если возникает потребность в изменении облика помещения.

Деревянное покрытие не нуждается перед монтажом в тщательном выравнивании стен, поскольку оно способно прикрыть различные погрешности, а также скрыть провода. Дерево практически не портится при воздействии на него химических веществ и не истирается долгое время, что способствует долгому сроку эксплуатации облицовки.

Недостатки облицовочного материала

Деревянные панели, как и другие материалы, имеют минусы, на которые стоит обратить внимание перед покупкой. Дерево не всегда является выгодным решением для отделки жилья.

Существенными недостатками для некоторых людей могут оказаться:

Низкая степень водостойкости. Так как дерево не переносит влагу, панели из этого материала не рекомендуется устанавливать в таких помещениях, как санузел или кухня. Повышенный уровень влажности может привести к появлению грибка и плесени на отделке.
Высокая цена. Качественные натуральные изделия стоят дорого. Не каждый может позволить себе такую роскошь.
Уменьшение пространства. Для монтирования панелей обычно применяется каркас или обрешётка. Такая основа скрадывает часть помещения, и оно становится чуть меньше.

Чтобы сохранить пространство, иногда облицовывают стены деревянными плитами при помощи специальных клеевых составов, но тогда предварительно понадобится качественное выравнивание стен. Обеспеченные люди могут позволить себе отделку ванной или кухонного помещения декоративными изделиями с влагостойким покрытием.

Как видно, у деревянного материала не так много минусов. Несмотря на высокую стоимость, люди часто выбирают именно этот вид облицовки для стенных поверхностей.

Разновидности древесины, используемые в производстве

Различные породы древесины отличает не только текстурный рисунок и оттенок, но и эксплуатационные характеристики, которые существенно влияют на цену будущих изделий. До приобретения деревянных панелей необходимо разобраться в особенностях материала, которые повлияют на его дальнейшую эксплуатацию.

В производстве декоративных покрытий для стен используют следующие породы деревьев:

Берёза. Материал имеет среднюю степень твёрдости и прочности на изгиб, а также высокий уровень вязкости и эластичности волокон. Эти особенности препятствуют лёгкому и быстрому раскалыванию древесины. Берёза практически не подвергается плесени и грибку, поскольку обладает антисептическими свойствами. Материал может быть светло-розового или желтоватого оттенка.
Бук. Древесина характеризуется высокой прочностью и тяжёлым весом, но при этом она отлично реагирует на изгиб. По причине высокой гигроскопичности материал проходит обработку по специальной технологии с применением влагостойких составов, чтобы он не потрескался и не покоробился. На срезе бук может быть красно-коричневого, красно-розового или бледно-бежевого цвета.
Вишня. Эта ценная древесина обладает высоким качеством и декоративностью. Вишня имеет хорошую эластичность и отлично поддаётся переработке, но из-за низкой прочности и слабого противодействия внешним факторам её применяют только для внутренней отделки. Древесина без выраженной текстуры бывает разнообразных оттенков: это или нюансы белого, или насыщенные тона бордового и коричневого.
Грецкий орех. Одна из ценных пород дерева, применяется в изготовлении различных покрытий. Орех обладает высокой плотностью, твёрдостью, вязкостью и прочностью на изгиб. Он характеризуется разнообразной окраской, тонкими волокнами и высокой степенью влагостойкости. Материал хорошо поддаётся обработке и лакировке.
Дуб. Высокие физические и эстетические характеристики дерева известны всем. Ему свойственны большая масса, высокая плотность и привлекательная текстура. Другие характеристики зависят от конкретной разновидности дуба, который может иметь любой оттенок, а также различную степень упругости и прочности.
Клён. Древесина светло-жёлтого или белого тона имеет практически все те же характеристики, что и дуб. Клён характеризуется высокой гибкостью, прочностью и износостойкостью, что делает материал практичным.
Лиственница. Текстурный рисунок отличается плавными цветовыми переходами. Обычно материал имеет светло-розовый оттенок. Лиственница обладает интересным свойством: если её долго подвергать воздействию влаги, она будет становиться прочнее. Также стоит отметить её высокую плотность и огнестойкость.
Сосна. Эта порода является дешёвым вариантом, который доступен любому потребителю. Обычно сосна имеет желтоватый или охристый оттенок с красно-коричневыми вкраплениями. Древесина средней плотности обладает хорошей устойчивостью к грибку. Она легко обрабатывается и не представляет сложностей при монтаже.
Ясень. Материал характеризуется красивым неоднородным рисунком со светлыми полосами разной ширины. Он имеет средний показатель плотности. Светлую разновидность дерева применяют для отделки тёмных помещений.

Все породы отличаются друг от друга свойствами, которые определяют стоимость будущего товара. Кроме того, деревянные панели могут иметь защитное покрытие от химических и механических воздействий, что дополнительно способствует повышению цены. Зато более качественная отделка может использоваться в различных помещениях.

Виды деревянных покрытий по форме

Деревянные панели на стену считаются практичным отделочным материалом, поскольку они выпускаются в нескольких формах. С разными видами покрытия получается определённый дизайн интерьера. Также следует учитывать размеры панелей, что может значительно упростить монтаж.

Известными вариациями изделий из дерева являются:

Плитки. Такие материалы представляют собой элементы квадратной формы, размер которых может быть 30×30 см или 90×90 см. Плитки из дерева чаще всего приобретаются для внутренней отделки помещений, поскольку с ними легко проводить монтаж. С удобной стыковкой и множеством цветовых решений плит можно выкладывать любые рисунки, применяя разные углы по отношению к плоскости пола.
Реечные панели. Изделия в виде дощечек длиной больше 2,5 м могут иметь разную ширину. Стыкуются элементы с помощью пазов и шипов. Такой вариант часто применяют в габаритных помещениях или комнатах, которые необходимо визуально расширить.
Листы. Солидное покрытие выпускается размером 122×244 см. Такой вариант применяется для отделки больших помещений. Листовые панели ускоряют процесс отделки стен.

На выбор декоративных панелей влияет их лицевая поверхность. Для придания изделию глянца применяют ламинирование, которое защищает материал от механического или солнечного воздействия. Повысить влагостойкость древесины поможет лак или воск. Защитные составы также повышают декоративность панелей, но они не могут защитить их от возможных царапин и других механических повреждений. Покрытия из дорогих пород часто обрабатывают шпоном, который придаёт им благородный вид.

Варианты отделочного материала по структуре

Стеновые панели из цельного массива могут приобрести немногие. Но при желании исполнить отделку с натуральным деревом можно применить композитные материалы на его основе. Цена на них ниже, чем на изделия из цельных кусков дерева.

Большим спросом пользуются следующие материалы:

МДФ. Панели из мелкодисперсной фракции имеют среднюю плотность. К лицевой поверхности плит применяют ламинирование или шпонирование, имитирующие натуральную древесину.
ДСП. Древесностружечные плиты являются относительно недорогим материалом, который выпускается в виде панелей различных форм и размеров. Внешнее декоративное покрытие имитирует настоящую структуру дерева.
ДВП. Из древесноволокнистых плит производят листовые панели, которые могут быть с декоративным покрытием и без него. Во втором случае требуется дополнительная отделка после установки изделий на стены.
ОСП. Для изготовления ориентированностружечных плит или листов используют деревянную щепу. Обычно материал монтируют под другую отделку. В случае применения ОСП в качестве основы после монтажа к поверхности применяют окрашивание.

Хотя композитные материалы максимально имитируют настоящее дерево, все они обладают одним недостатком. В процессе изготовления стеновых панелей применяются формальдегидные смолы, из-за которых изделия теряют экологичность. Многие производители стараются сводить этот недостаток к минимуму, но натуральная древесина всегда будет выигрывать по качеству перед своими дешёвыми альтернативами.

Применение в стилистических интерьерах

Панели из дерева могут вписаться в любой стиль, так как они отличаются разнообразием в дизайне. Среди множества оттенков и текстур всегда можно найти подходящий вид плит или листов для отделки того или иного интерьера.

Чаще всего дерево задействуется в следующих направлениях:

Скандинавский стиль. Нордическое оформление, характеризующееся обилием светлых красок, может быть исполнено с помощью реечных плит, окрашенных в белый, фисташковый, мятный или голубок оттенок. Светлые цвета делают атмосферу более уютной и гармоничной.
Морская тематика. В средиземноморском стиле покрытия часто окрашивают в такие яркие тона, как красный или синий. Этот приём обычно используют в облицовке ванных комнат. В жилых помещениях яркие участки выступают акцентами.
Прованс. Для деревенского стиля с романтическими чертами можно подобрать панели из светлых пород деревьев. Оригинально будет смотреться интерьер с отделкой в светлых оттенках зелёного, голубого или серого. Большей эффектности можно добиться с помощью искусственного состаривания дерева.
Лофт. Промышленный дизайн приветствует натуральные материалы, поэтому отделку следует делать без дополнительного окрашивания. Лучшим решением будет настоящая древесина, обработанная защитными составами.
Классика. Классические интерьеры редко обходятся без дерева в отделке. Стены могут быть полностью покрыты деревянными листами светлых оттенков. Тёмные панели применяют только для нижней части стенных поверхностей, а остальную часть декорируют обоями или другим материалом.

Деревянные панели применяются в отделке разных помещений. Чтобы материал прослужил долго, необходимо подобрать правильный вариант изделий, которые не испортятся под воздействиями влаги, механических нагрузок и других факторов. Интерьер, в отделке которого присутствует дерево, всегда смотрится тепло и уютно.

Отделка стен деревом и деревянными панелями — примеры дизайна (39 фото)

Сегодня одним из самых популярных материалов для отделки стен считаются деревянные панели. Несмотря на то, что появляются и другие варианты, деревянные панели всё равно находятся в тренде.

Виды деревянных панелей

Если вы сделали выбор в сторону деревянных панелей – это отличный шаг, ведь вы получите не только красивый внешний вид, но и экологически чистый материал, который не повлияет на ваше здоровье.

Существует несколько видов панели, каждая из которых имеет свои характеристики и преимущества.

- Панель из натурального дерева. Этот вариант является более дорогостоящим, но цена полностью компенсируется за счёт качества, большого срока службы и неотразимого внешнего вида.

- Панели МДФ считаются самыми практичными и одними из бюджетных вариантов, который будет доступен каждому. Основное их преимущество в том, что они имеют хорошую звукоизоляцию и сохраняют тепло в квартире. Этот материал не боится перепадов температуры, а механические нагрузки не будут влиять на его вид. Хорошо подойдёт как для отделки квартиры, так и для офисных работ.

- ДВП/ДСП – самый экономный вариант и очень простой в монтаже. Единственный нюанс — это то, что он ужасно не любит влажности, поэтому стоит наперёд подумать, подойдёт ли он в ваше помещение.

Ещё деревянные панели делятся на виды по методу верхней обработки. Кстати, именно от этого будет зависеть внешний вид материала.

Шпонирование. Этот вариант будет характерен по типу нанесения верхнего слоя, а именно шпона из натуральных ценных пород деревьев. Его внешний вид достаточно привлекателен и понравится большинству покупателей.
Ламинирование. Смысл данного типа – это не только глянцевая поверхность, но и некоторые дополнительные слоя, которые имеют защитные свойства.
Лакирование. Самый лучший способ защитить поверхность натурального дерева. В принципе лак как материал не нуждается в особой презентации, ведь достаточно популярен в своих кругах. С его помощью поверхность становится привлекательной и красивой, но в плане влагостойкости защита только частичная.

Особенности панелей из дерева

Наиболее важной особенностью деревянной панели будет её природный материал и антиаллергенное свойство. Именно по этим качествам она цениться больше всего.

Ещё одна изюминка – это неповторимость, ведь не бывает одного и того же фактурного рисунка дерева, соответственно ваша панель буде эксклюзивной и в единственном экземпляре.

Используя дерево при отделке стен в комнатах, вы получите не только качественный материал и красивый интерьер, но и наполните дом приятным ароматом древесной смолы, которая благотворно влияет на здоровье и настроение человека.

Деревянные панели не будут выделять негативных веществ, являются антистатическими, что немало важно в современном мире.

Способы защиты древесины

Существуют различные виды и способы защитить поверхность от механического повреждения и влияния внешних факторов. К самым популярным вариантам относят:

Лак. Простой и экономный способ защитить вашу деревянную панель от влияния окружающей среды. Этот материал абсолютно безопасен для здоровья, бывает прозрачным или же с неким оттенком «под дерево».
Воск. Менее распространённый вариант, но все же некоторые склоняются и к нему.
Тиснение. Это способ защиты проявляется в прессовании, которое в свою очередь обеспечивает дополнительную прочность. Важный момент, что с помощью использования горячего пресса есть возможность нанести различные оригинальные фактурные орнаменты, которые затем окрашивают на производстве.
Декоративная плёнка. Её чаще всего используют для стеновых панелей чтобы уберечь поверхность от выцветания, химических, механических или тепловых воздействий.

Особенности монтажа деревянных панелей

Помимо выбора того или иного вида деревянной панели, нужно ещё правильно её установить. В целом процесс монтажа проходит достаточно легко и быстро, не требует большой физической силы и труда.

Существует несколько способов, с помощью которых можно провести монтаж панелей:

Одним из самых удачных вариантов в этом деле будет установка панели с помощью скоб, кляймера или гвоздей на каркас из деревянного или металлического бруса.
Можно крепить панель на поверхность, используя клеевую смесь.

Нужно учесть момент, что если в первом варианте вы сможете без труда демонтировать и повторно использовать материал, в варианте с клеем это сделать будет достаточно трудно. Даже если нужно будет поменять одну из частей панели, приклеенную на поверхность, заменить её будет просто невозможно.

Идеи оформления дизайна

Основные моменты в вариантах выбора мы рассмотрели, теперь переходим к идеям дизайна самого интерьера с помощью деревянных панелей.

- Как показывает практика, дерево хорошо смотрится не только в своей природной среде, но и в оформлении помещений, а также является универсальным материалом для отделки стен и потолка.

- На фото снизу можно созерцать вариант дизайна дома, построенного в 1948 году и оформленном с помощью деревянных панелей. Это доказывает то, что дерево было популярно не только в современном мире, но и много лет назад.

- Оригинальная архитектура дома и дизайн помещения сделано хозяином Дереком Маттинсом.

- Деревянные панели можно использовать не только в оформлении обычных помещений квартиры, но и для отделки бассейна в шале. Выглядит достаточно экзотически, особенно в сочетании с традиционным камнем.

- Вариант современного интерьера, часть из которого встроили непосредственно в деревянные брусья.

- На этом фото можно видеть отделку дачной комнаты с помощью деревянной вагонки, которая отлично вписалась в общий интерьер помещения.

- В разные эпохи и стили всегда любили деревянные элементы для отделки, поэтому наши современники подхватили эту идею и оформили стену с помощью эбенового дерева, из которого сделали ещё и двери.

- Интерьер комнаты, оформленный в эклектическом направлении, изюминкой которого считается совместимость абсолютно неуместных вещей. Особый колорит этой комнате придают необычные деревянные двери.

- Здесь крайне интересно совмещаются фактурные бетонные блоки в сочетании с деревом и творческим подходом к оформлению и работе.

- В дизайне этого помещения мы видим крашенные деревянные панели, с помощью которых выполнена отделка стен.

- Оформление дома в классическом деревянном стиле с большой люстрой поможет вам погрузиться в приятную и душевную атмосферу прошлых лет.

- Деревянные панели, украшенные позолотой, тонко подчеркнут роскошность и аристократизм загородного дома. В интерьере такого дома вам и вашим гостям будет достаточно приятно находиться.

- Очень необычный подход к отделке стен, ведь они выполнены не только с помощью деревянных панелей, но и имеют свой внутренний секрет. На самом деле под некоторыми из панелей скрываются внутренние ниши, куда можно сложить вещи или другие предметы.

- А вариант такой стены буде условным, ведь ширма визуально разделяет одно помещение от другого. Сделана она из сосновых досок, покрашенных белой краской.

- На этом фото представлена отделка из дерева, а именно ореха, которая имеет благоприятный тёплый цвет и очень красивую текстуру. Дополнительно к стенам в интерьере сделали лестницу и шкаф из аналогичного материала.

- Этот вариант дизайна выполнен с помощью съёмных деревянных панелей, которые можно использовать в отделке стен частного дома. Это сделано для того, чтобы в жаркий период была возможность «проветрить» помещение.

Конечно, весь дом не рекомендуется оформлять в таком стиле, можно сделать лишь одну комнату, либо же отдельный домик для гостей. Этот стиль часто используют для постройки корейских домиков.

Кстати такого рода деревянные «ставни» не редко используются в европейских интерьерах в качестве панно.

Самые лучшие посты

Как выбрать деревянные стеновые панели для отделки квартиры или дома: разновидности и монтаж

До недавнего времени использование деревянных панелей для внутренней отделки стен было неактуально. Новые материалы по более доступной цене и с хорошими эксплуатационными качествами заменили их. Но с внедрением прогрессивных технологий обработки и разнообразие форм внесли коррективы в спрос – объем покупок этих отделочных материалов увеличивается.

Преимущества деревянных панелей

Для начала необходимо продумать целесообразность приобретения и установки деревянных панелей для внутренней отделки стен. Этот природный материал обладает несколькими преимуществами: хороший показатель энергосбережения, может вписаться в любой интерьер. Но на этом его преимущества не заканчиваются.

Особенности выбора и установки деревянных панелей:

Относительно простая технология монтажа. Основание не обязательно должно быть ровным, изменение положения декора осуществляется с помощью монтажных элементов или каркаса.
Разнообразие по цвету, форме и рисунку. Можно подобрать панели в классическом стиле, Hi-Tech .
Долговечность, но только при соблюдении условий эксплуатации.
Возможность изготовления изделий под заказ. Для этого понадобится обратиться в столярную мастерскую.

Но лучше всего выбирать заводские модели деревянных панелей. Они проходят соответствующую подготовку перед окончательной обработкой и рассчитаны для внутреннего использования.

Виды панелей для отделки стен

Выбрать деревянное декоративное покрытие можно двумя способами: проанализировать ассортимент готовых изделий или разработать индивидуальный дизайн, по которому будут сделаны панели. Независимо от выбора необходимо проанализировать факторы, влияющие на эксплуатационные и эстетические качества покрытия.

К ним относятся такие показатели:

Температура и влажность в комнате. При резких перепадах панели могут потерять свой первоначальный вид и геометрию. Потребуется применить дополнительные средства защиты.
Внешний вид. Учитывается фактура покрытия, цвет и размеры элементов. Они должны гармонировать с остальной частью интерьера комнаты.
Дополнительные свойства – теплоизоляция и поглощение шума.

После анализа этих факторов можно приступать к выбору деревянных панелей. Делать это нужно по определенным характеристикам.

Форма

Для простоты установки зачастую используют крупногабаритные элементы. Но они не всегда подходят для конкретного интерьера, либо имеют слишком большие размеры. В качестве альтернативы можно рассмотреть другие типоразмеры деревянных панелей.

Классификация по форме:

в виде досок, после установки формируется рисунок классической вагонки;
прямоугольные плитки, содержащие несколько ламелей;
квадратные или прямоугольные панели, у которых ламели имеют различную толщину.

Кроме этого нужно узнать наличие крепежных компонентов – пазов и выемок. Для удаления влаги на задней части плиток (досок) формируют продольный паз.

Материал изготовления панелей

Изначально для изготовления облицовочных панелей использовалась древесина в массе. После распиловки она проходила этап просушки и обработки защитными материалами. Главным недостатком подобных изделий была высокая стоимость. Для привлечения большего числа покупателей были применены альтернативные материалы изготовления.

Для производства могут применяться такие материалы:

ДСП. Изготавливается из спрессованной стружки, поверхность защищена декоративным покрытием. Возможна имитация древесной структуры, формирование рисунков и различных форм.
ДВП. Производится с декоративным покрытием или без него. Недостаток – без специальной обработки восприимчив к воздействию влаги.
ОСП. По характеристикам максимально приближена к дереву в массе, не имеет декоративного слоя.

При выборе панелей из массива дерева нужно обращать внимание на породу. Лучше всего себя зарекомендовали изделия из дуба, ореха и груши.

Обработка

Для придания деревянным стеновым панелям уникального внешнего вида делают дополнительную обработку поверхности. На основание наносят рисунок или формируют текстуру. В зависимости от выбранной технологии и результата обработка может быть следующих видов:

Нанесение шпона. С его помощью формируется текстура натурального дерева.
Ламинирование. Позволяет выбрать любой цвет декоративного элемента.
Покрытие воском и лаком. Таким образом формируется дополнительная защита от влаги, появляется характерный блеск.
Тиснение. Метод применяется для создания рисунка на поверхности.

Дополнительно при выборе нужно учитывать оттенок панели. Заказать деревянные стеновые панели отличного качества по оптимальным ценам Вы можете в компании LOOK WOOD.

Фото современных деревянных панелей, которые вас очаруют (фотогалерея)

Посмотреть в галерее Идеи дизайна интерьера современных деревянных панелей

Я составил список идей с фотографиями, которые у вас просто есть, с которых вы можете начать надежное место, где вы можете сделать, чтобы сделать современные деревянные панели более привлекательными. Следующий список содержит предложения, варьирующиеся от ваших эстетических до строго практических, и от ваших приверженных до элементарных базовых. Взглянуть!

Сегодня:

В этой статье мы поделимся 37 креативными и аутентичными современными идеями деревянных панелей для вашего вдохновения.Просмотрите каждую из этих идей, и вы наверняка найдете что-то хорошее для этого места.

Ниже представлен список замечательных изображений и картинок, которые мы предоставили вам как часть нашей полной галереи известных произведений искусства. Сохраните, пожалуйста, и пусть это вас вдохновит.

Дизайн деревянных панелей Современные панели

Top Trends Деревянные стеновые панели Панели

Деревянные панели Стены Современный дизайн недвижимости Idolza

Эксперты по стеновым панелям Дизайны вокруг дуба Loversiq

Современные панели Современные системы стен

Элегантные деревянные панели Обшивка стен Современные идеи интерьера

Без категории Восхитительные деревянные стеновые панели Коридоры

Гениальные способы принести регенерированную древесину в ваш дом

Я желаю вам просто уделить несколько минут (или часов, если вы можете!), Чтобы расслабиться и познакомиться с некоторыми замечательными людьми, которые обязательно вдохновят вы.

Идеи дизайна классической гостиной для вашего уединения

О классических идеях дизайна гостиной для вашего уединения вы узнаете подробности на этом конкретном сайте, которые мы собрали с разных веб-сайтов. Если картинка вам понравилась, вы можете увидеть больше изображений ниже. Пожалуйста, не ждите, чтобы снова увидеть и вдохновиться нашим сайтом.

Посмотреть в галерее Идеи классического дизайна гостиной для вашего уединения Посмотреть в галерее Идеи дизайна интерьера современной деревянной обшивки

Posh Apartment Interior Design Small Space

Эта шикарная идея дизайна интерьера маленькой квартиры может быть действительно устрашающей и устрашающей, но наш эксперт поможет вам чрезвычайно.Вы посетите большой выбор разных.

Посмотреть в галерее Шикарный дизайн интерьера небольшой квартиры Посмотреть в галерее Современные идеи дизайна интерьера деревянными панелями Смотреть в галерее Современные стеновые системы с деревянными панелями

Дизайн квартиры в пригороде Киева Luxury Mind

Также, если вы не понимаете всего, что ищете, или сомневаетесь о том, с чего начать с роскошного дизайна квартиры в пригороде Киева, посещение наших постов может стать отличным местом для начала.

Посмотреть в галерее Дизайн квартиры в пригороде киева — роскошный ум Посмотреть в галерее Дизайн интерьера, дразнящий современные деревянные панели Посмотреть в галерее Стеновые панели из темного дуба

Стеновые панели из темного ореха

Эта концепция стеновых панелей из темного ореха позволяет вам получить некоторое вдохновение В этом посте я привожу много.Не забудьте проверить нашу галерею, как только вы выбрали лучший вариант для своей.

Посмотреть в галерее Стеновые панели из темного ореха Посмотреть в галерее Современные деревянные панели на стенах лучший дизайн дома Посмотреть в галерее Современные деревянные панели на дом своими руками лучший дом Посмотреть в галерее Деревянные панели на стенах красивые

Классические панели в современном стиле Wainscot

Наша галерея предложений, которые являются Классический современный стиль обшивки панелями wainscot имеет специальное руководство по всему, прежде чем вы начнете, вы должны понять, от выбора лучшего.Отличное место для начала — это наша галерея ниже бюджета и получить несколько идей для каждого стиля.

Посмотреть в галерее Классический современный стиль обшивки панелями Посмотреть в галерее Современный дизайн гаражных стеновых панелей просторный decoori

Современные деревянные стеновые панели Идеи дизайна интерьера

Эти современные деревянные стеновые панели с идеями дизайна интерьера выглядят привлекательно и великолепно. Вы ищете меня действительно профессионально? Вы верите, что трудно определить, что вас забавляет, если вы? Тогда смысл свободен исследовать и захватывать наш сайт.У нас есть десятки изображений для идей.

Посмотреть в галерее Современные деревянные стеновые панели идеи дизайна интерьера Посмотреть в галерее Дизайн интерьера смотреть фильм Детройт Посмотреть в галерее Дизайн интерьера заманчиво современные деревянные панели Посмотреть в галерее Современные деревянные панели снаружи в стекле Посмотреть в галерее Дизайн интерьера смотреть фильм Детройт Посмотреть в галерее Впечатляющее современное обшивка стен потрясающие идеи 7723 Просмотр в галерее Обшивка стен в классическом современном стиле обшивка из деревянных досок Идеи обшивки стен из деревянных досок Просмотр в галерее Шпагат исторический тур по Тайлеру 2013 Просмотр в галерее Кирпичная кладка в деревенском стиле Идеи отделки стен в галерее идеи современные Посмотреть в галерее Piastra современный поворот из вторичного дерева текстурированные стены Посмотреть в галерее Декор стен из современных деревянных панелей decosee Посмотреть в галерее Стеновые панели из дуба Иманада деревянный декор из дерева Посмотреть в галерее Оригинальные способы привнести вторичную древесину в ваш дом Посмотреть в галерее Без категории восхитительное дерево стеновые панели прихожей s Посмотреть в галерее Элегантность деревянные стеновые панели идеи интерьера современные Посмотреть в галерее Современные стеновые панели современные стеновые системы Посмотреть в галерее Стеновые панели эксперты создают дизайн вокруг дуба loversiq Посмотреть в галерее Стены из деревянных панелей современный дизайн недвижимости idolza Посмотреть в галерее Лучшие тенденции деревянные стеновые панели Галерея Деревянные панели конструкции современные панели

Итог:

Надеемся, что вы оценили наш список предложений современных деревянных панелей.Эта статья просто показывает, что вы знаете и можете использовать все, что угодно. Возможно, вам не всегда нужно выходить и покупать что-нибудь свежее; многие из этих читов не только модны, но и экономичны. Используйте то, что доступно лично вам, будь то бюджет, создание или космическое ноу-хау. У вас обязательно возникнет множество своих идей.

Как установить деревянные панели

Расходные материалы и инструменты, необходимые для большинства установок

Как установить деревянные стеновые панели — Версия для печати

Рулетка	Шпатлевки и шпатлевка для дерева	уровень
Клей	Пистолет для герметика	Молот
Карандаш или губная помада	Гвозди для отделки / облицовки панелей	Отвертка
Лобзик	Кисть для пены, 2 дюйма	Шайбы
Карандаш	Сверло	Пятно или краска

Наконечники … Обязательно надевайте защитные очки и средства защиты слуха во время работы над своим проектом. Во время резки и создания древесной пыли используйте респиратор. Для вашей защиты и защиты всех, кто находится рядом с вашей рабочей зоной, всегда думайте о том, что вы собираетесь делать, прежде чем принимать меры.

Установка обшивки очень похожа на развешивание обоев. Вы начнете с угла стены и будете двигаться дальше.

Оцените количество необходимых панелей, измерив окружность комнаты в футах и разделив на четыре.Вырезы для больших проемов (например, окон и дверей) часто можно использовать для панелей небольших участков, например над окном. Проверьте состояние существующих стен. Вы можете наносить панели с клеем непосредственно на ровные, прочные и чистые поверхности. При установке панелей на существующие панели, стены, оклеенные обоями, или поверхности, на которые не нанесен клей, прибейте их непосредственно в шпильки. Зашлифуйте все выступы в стене, чтобы они плотно прилегали.

Может потребоваться некоторая подготовка.Если в одной из стен, которую вы обшиваете панелями, есть дверной проем, снимите обшивку вокруг двери, поддев ее. Также оторвите плинтус от стен, которые вы будете обшивать.

Фанерные панели толщиной 5,2 мм (1/4 дюйма) могут быть прибиты непосредственно к шпилькам в соответствии с требованиями норм. Хотя это и не кодекс, мы рекомендуем использовать пароизоляцию между шпильками и фанерными панелями, если имеется изоляция из распыляемой пены. поскольку добавляет еще один элемент защиты и профилактических мер, всегда обходится дешевле, чем ремонт.Изоляция из аэрозольной пены может содержать некоторое количество жидкости или влаги, которые со временем потенциально могут повредить дерево или способствовать росту плесени.

Если у вас стены неровные, добавьте планки опалубки, чтобы создать ровную решетчатую поверхность. Эти ступеньки также придадут стене дополнительную жесткость. Используйте высушенные в печи пиломатериалы размером 1 x 2 дюйма или 1 x 4 дюйма из полос фанеры размером 1/2 дюйма, нарезанных шириной 2 дюйма. Начиная сверху, расположите полоски по горизонтали на расстоянии 16 дюймов друг от друга, используя прокладки, чтобы выровнять их по вертикали.Добавьте полоску у основания. Начиная с угла, поместите вертикальные полосы через каждые четыре фута между горизонтальной обшивкой.

Перед тем, как начать, приведите (акклиматизируйте) панели в комнату. Когда все панели будут находиться во внутреннем пространстве, где они будут установлены, поставьте их по отдельности вдоль длинного края или положите их ровно, поместив между ними деревянные палки, чтобы воздух циркулировал вокруг каждой панели. Дайте постоять не менее 24 часов, если установка выше уровня земли, и не менее 48 часов, если установка ниже уровня земли.Для всех применений ниже уровня земли всегда используйте пароизоляцию между внешними стенами и стойками. Снимите всю обшивку. Перед снятием всех крышек розеток отключите электричество. После того, как панели привыкли к комнате, разместите панели вокруг комнаты привлекательной структурой, узором или цветом. Предварительный просмотр особенно важен, когда вы используете панели с определенным направлением рисунка. Когда у вас будет хорошая эстетическая последовательность, пронумеруйте заднюю часть панелей в том порядке, в котором они будут прикреплены к стене.

ДЛЯ ЛУЧШЕ СКРЫТЬ СОЕДИНЕНИЯ МЕЖДУ ПАНЕЛЯМИ

Используйте двухдюймовую кисть для пенопласта, чтобы окрасить поверхности стен в том месте, где будут соединяться панели, используя цвет, соответствующий краям или пазам панелей. Это сделает стыки менее заметными. Вам нужно будет защитить пол от пятен или краски.

ДЛЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ И ВЫПУСКНОГО ОТВЕРСТИЯ

Перед резкой панелей перепроверьте все размеры. Начните установку в углу, который вы видите первым при входе в комнату.Чтобы вырезать отверстия, такие как электрические выключатели или розетки, выключите питание на главной панели, а затем снимите крышку с выключателя или розетки. Вы можете протереть губную помаду или мелок по краю коробки, а затем прижать панель к месту, чтобы она подошла насухо. Когда панель соприкоснется с коробкой, на панели останется контур от помады или мелка. Положите панель лицевой стороной вниз и лобзиком обрежьте контур. Убедитесь, что проем панели упирается в стену, а не на выступ коробки.Крышка закроет любые зазоры между коробкой и отверстием в панели.

ДЛЯ ПРИКРЕПЛЕНИЯ ПАНЕЛИ К СТЕНЕ

Прикрепите обшивку к стене с помощью клея для панелей и отделочных гвоздей. Залейте в пистолет для уплотнения тюбик с клеем для панелей и нанесите его небольшое количество на стену примерно через каждые 10 дюймов. Приложите панель к стене и вдавите ее в клей. Отодвиньте панель от стены, чтобы клей стал липким. Прижмите панель к стене и прикатайте ее скалкой.Это обеспечит хороший контакт панели и клея.

Наконец, забейте отделочные гвозди на место в верхней части панели. Примените плинтус, чтобы удерживать нижнюю часть на месте. Следуйте той же процедуре, чтобы удерживать прилегающий лист обшивки, но убедитесь, что между двумя листами есть небольшой зазор, позволяющий перемещаться во время сезонных изменений (используйте цент в качестве ориентира). Пятно, которое вы разместили на стене, поможет скрыть зазор.

Цветные шпатлевки из шпатлевки по дереву можно использовать для заполнения любых дыр или пятен на обшивке.Установить оставшийся молдинг и обшивку двери.

Идеи переделки деревянных панелей: новый стиль

Если в вашем доме есть деревянные панели, вы, вероятно, задумывались над некоторыми крупными проектами преобразования деревянных панелей. Но реальность такова, что вырубка всего этого крутого дерева от пола до потолка может оказаться непростой задачей.

Должен быть более простой способ избавиться от домашнего стиля «Brady Bunch», верно? К счастью, есть множество быстрых решений, для которых не требуются специальные отвертки или строительные материалы, о которых вы никогда не слышали.

И как только вы измените внешний вид своей комнаты, вы можете подумать об установке других высококачественных декоративных вариантов стен из натурального дерева, таких как шип, обшивка, сарай или доска из бисера.

Посмотрите эти семь способов обновить деревянные панели, чтобы ваши комнаты приобрели совершенно новый вид.

1. Покрасьте деревянную вагонку

Фото Тэда Дэвиса. Фотография

Одно из самых простых и быстрых решений для деревянных панелей? «Свежий слой белой краски», — говорит Би Хайнеманн , эксперт по дизайну интерьеров и директор по маркетингу компании Vänt Wall Panels.

Начните с хорошей грунтовки , чтобы покрыть все панели и текстуры древесины, затем добавьте несколько слоев яркой белой краски. «Он украшает комнату и придает ей деревенский, похожий на коттедж декор, — говорит Хайнеманн.

2. Побелить деревянные панели

Фото Blakes Лондон

Нет ничего постыдного, если вы тайно выкапываете текстуру древесины на своих стенах и хотите сохранить этот выветрившийся фокус. Техника, называемая «побелкой» (не путать со старомодной побелкой известью), позволяет сохранить ее в своей комнате, теряя при этом мотив «упал на лыжный домик».

«Начните с разбавления краски, затем нанесите кистью на дерево, немедленно протрите и повторяйте, пока не получите желаемый цвет, который будет подходить к вашему декору и мебели», — говорит Хайнеманн.

3. Превратите деревянные панели в обычные стены

Фото Cary Bernstein Architect

Возьмите немного штукатурки для гипсокартона в местном магазине товаров для дома и воспользуйтесь им, чтобы заполнить характерные трещины и линии на деревянных панелях. Затем отшлифуйте, загрунтуйте и покрасьте дерево в любой цвет.

«Ваш конечный продукт должен выглядеть так же, как обычные окрашенные стены», — говорит Хайнеманн.

Панели? Какая вагонка?

4. Добавьте полосы на панели

Фото Houzz.com

Может быть, вы неправильно смотрели на эти деревянные канавки.

Для совершенно другого подхода, «создайте полосы или линии на стенах панелей, покрасив пазы обшивки в другой цвет, чем планки обшивки», — предлагает Хайнеманн.

Некоторые конструкции могут даже имитировать внешний вид сосны, дуба или других видов стеновых панелей.

5. Скрыть деревянную обшивку по арт.

Фото yamamar design

Подобно тому, как хороший маг делает вид, что распиливает свою помощницу пополам, чтобы тайно сбежать через люк, вы тоже можете отвлечь внимание от своей обшивки.

«Стена галереи, украшенная художественным оформлением салона или добавление больших зеркал и скульптур, может отвлекать от стены, обшитой панелями из досок», — говорит Фелиция Фистер , управляющий редактор Scripps Lifestyle Studios & HGTV.

6. Скрыть деревянную обшивку полками или занавесками

Фото W I N B E R G Интерьер + Архитектурный дизайн

Никто не обратит внимания, если что-то построено перед вашей панельной стеной, верно?

«Установите встроенные книжные полки поверх панелей, чтобы их замаскировать», — предлагает Фистер. «Шторы, подвешенные от потолка к полу, также могут маскировать стену из панелей и при этом смягчить комнату».

7. Обнимите дерево в новом цвете

Фото Houzz.com

Вместо того, чтобы притворяться, что ваших деревянных панелей не существует и никогда не было, почему бы не принять их? Покрасьте их в другой цвет, который трудно игнорировать.

Вы даже можете попробовать чередовать цвета — например, белый и коричневый или коричневый и черный — чтобы придать панелям интерес и создать дизайнерский вид, — говорит Фистер. Вы не ослышались. Дизайнер. Дерево. Панели.

Дом
Как оборудовать подвал в частном доме: лучшие решения строительства и утепления подвала
17.06.202105.06.2021 By alexxlabLeave a comment

лучшие решения строительства и утепления подвала

Ни один современный загородный дом не обходиться без погреба или подвала. Погреб строился традиционно в каждом деревенском доме. Это было отдельное строение и напоминало скорее землянку, где в основном хранились продукты. Теперь эти сооружения имеют более широкое применение. Здесь место для хранения съестных запасов, технические помещения, мастерская, ну и конечно же кладовка для старых вещей.

Каждый хозяин старается превратить это подсобное помещение в максимально удобную часть дома. Иногда пространство под домом превращается в комфортную зону отдыха. А если все сделано своими руками, то фото подвала в частном доме становится гордостью хозяев и предметом обсуждения в любимых соцсетях.

Краткое содержимое статьи:

Как сделать подвальные помещения удобными

Еще до начала строительства возникает вопрос как сделать подвал в частном доме наиболее удобным. Это потребует значительных затрат на строительство, но со временем все окупится сполна.

Ваш дом получит дополнительные просторные помещения для хозяйственных нужд и хранения продуктов. Всегда лучше все запланировать заранее и составить точный план расположения помещений еще до начала строительства.

Планировать все нужно заранее

Существуют различные схемы подвальных помещений. Еще на этапе проектирования дома необходимо точно определить количество и предназначение каждого помещения в подвале. Если все спланировать заранее, то не придется начинать переделки сразу после окончания строительства.

Не оставляйте решение этих вопросов на потом. После окончания строительных работ может оказаться, что неудобно сделан вход в подвальные помещения. Либо что-то вообще не предусмотрено строителями. И только что закончившуюся стройку придется продолжать.

Что можно сделать своими руками

Конечно же строительство дома и всех подвальных помещений можно доверить только специалистам. Профессионалы всегда предложат разнообразные схемы подвалов для частного дома и, конечно же, учтут Ваши пожелания.

Подвальное пространство должно быть правильно рассчитано и надежно сделано, чтобы со временем не возникли проблемы с самим домом. Это один из наиболее трудоемких этапов строительных работ. Здесь нужно учесть множество факторов, влияющих на то, как будет вести себя дом долгие годы после окончания строительства.

Ошибки могут привести к тому, что дом может дать трещины, если подвальное пространство и перекрытия построены неправильно и без учета всех особенностей грунта, на котором стоит дом.

После окончания строительных работ можно самостоятельно заняться отделкой помещений и возведением не несущих, дополнительных перегородок. Все основные работы по несущим конструкциям должны производить только высоко квалифицированные профессионалы.

Как произвести отделку

Вполне возможно отделать подвал в частном доме своими руками. Как правило, это обычные малярные работы, выполнить которые под силу каждому из нас. Не стоит производить отделку обоями и многослойными покрытиями. В подвале может скапливаться влага и такая отделка не будут долговечной и надежной. Лучше всего произвести штукатурные работы под покраску.

Но стены и пол помещения для хранения овощей лучше всего отделать деревом. Вполне подойдет недорогая сосна. Обязательно сделайте дополнительную вентиляцию в домашнем овощехранилище. Это позволит сохранить домашние яблоки и картошку до весны.

Вентиляция превыше всего

Вентиляции всегда стоит уделить особое внимание. Уровень влажности здесь обычно выше. Вентиляция в подвале частного дома может быть естественная или принудительная. Естественная — это когда обмен воздуха происходит естественным образом. В принудительной — используются электрические вентиляторы различной мощности.

В подвальных помещениях лучше использовать одновременно обе системы и включать принудительный обмен воздуха в случае необходимости.

Существуют системы автоматической регулировки, когда проветривание помещений происходит в зависимости от изменяющихся параметров температуры, загазованности и влажности воздуха. Нужно учесть, что близость к земле может привести к скапливанию в подвале вредных газов, избавиться от которых поможет только хорошая вентиляция.

Доступность подвальных помещений

Немаловажным фактором является вход в подвал. Лучше всего его сделать ближе к основному входу в дом, скажем, на веранде. Нередки случаи, когда в подвальные помещения придется заносить крупногабаритные вещи. Поэтому вход должен быть легко доступен.

Если же Вам необходимо спускаться в подвал непосредственно из жилого сектора дома, кухни или общего коридора, то нужно отдельно продумать как оформить вход в подвал. Он не должен выделяться из общих интерьеров. Дверь в подвал в таком случае будет носить декоративный характер.

Дополнительные меры предосторожности

Не стоит забывать, что от сохранности подвала зависит и долговечность самого дома. Сырость и вечные подтеки на стенах приведут к постепенному разрушению фундамента. За сохранностью стен нужно следить постоянно и не допускать каких-либо повреждений.

Не стоит переделывать несущие подвальные конструкции. На них лежит большая нагрузка. Поэтому решение снести мешающую стену для большего пространства может привести к непоправимым последствиям.

Для чего можно использовать подвал

Обычно здесь монтируют все отопительное оборудование и водоснабжение. Не стоит размещать в подвале основное регулирующее электрооборудование. В случае чрезвычайной ситуации подвал может затопить, и тогда весь дом останется без света на неопределенное время. Это идеальное место для хранения овощей и продуктов долгосрочного хранения.

Если позволяют площади, то здесь идеальное место для бассейна. Бильярдная, зона отдыха, любимый бар, где можно провести время с друзьями, тоже удобно разместить в нижней части дома.

Как сохранить тепло

Особое внимание наряду с влажностью нужно уделять температуре в подвальных помещениях. Желательно поддерживать плюсовую постоянную температуру в течение всего года. Нельзя допускать промерзания подвала в зимнее время, и излишнего нагрева — в летнее. Утепление подвала частного дома рекомендуется сделать обязательно.

На этапе строительства все работы с фундаментом, а, соответственно, с подвальными помещениями необходимо производить в соответствии с колебаниями температуры в Вашем регионе. Полное промораживание подвальных стен недопустимо. Эта проблема решается небольшими отопительными приборами, которые будут поддерживать заданную температуру.

В летнее время температурный баланс поддерживается за счет вентиляции. Лучше всего поставить регулирующее оборудование, которое обеспечит постоянную заданную температуру.

Рыть подвал самостоятельно не самая хорошая затея

Если в Вашем доме изначально не был построен подвал, и Вы решили его вырыть под домом, то необходимо учесть несколько важных факторов. В любом случае ни в коем случае нельзя это делать самостоятельно.

Не каждый специалист возьмется рыть яму под построенным домом. Ценой даже самой маленькой ошибки может стать перекос фундамента или разрушение дома. Могут появиться трещины в сене кирпичного дома.

Если дом деревянный, он, конечно же, не треснет, но может просесть на одну сторону из-за неправильно произведенных земляных работ. Восстановительные работы обойдутся очень дорого.

Строительство подвала в жилом доме относится к категории самых сложных работ. Здесь нужно учесть множество факторов и произвести все необходимые точные расчеты. Земляные работы в близости с нагруженным фундаментом без преувеличения можно отнести к ювелирным.

Фото подвала в частном доме

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 29. 11

Присоединяйтесь к обсуждению:

Как сделать и обустроить подвал в частном жилом доме

Вряд ли сейчас можно представить себе строительство частного дома без подвального помещения. Подвал в частном доме может быть предназначен для разнообразных целей: хранения продуктов, оборудования сауны, бани или бильярдной. В зависимости от того, для каких именно целей будет использоваться подвальное помещение, и выбирается его форма и вид отделки стен, пола и потолка.

Небольшая бильярдная в подвале дома

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Как построить подвал в частном доме

Для того чтобы соорудить подвал в доме, необходимо установить уровень нахождения грунтовых вод на участке – они должны находиться довольно низко. В противном случае, вода в подвале дома будет очень частым явлением после того, как пройдёт проливной дождь. Чтобы такого не происходило, фундамент общего строения предусматривается глубоким, и лучше, если он будет смешанного типа.

Для сооружения хозяйственного подвала достаточно высоты в 2-2,2 м. Также рационально установить в подвале отопительный котёл для всего дома. За счёт этого во всех помещениях коттеджа, включая подвал, будет постоянный температурный режим.

Чертёж и схема постройки частного дома с хозяйственным подвалом

Совет. Если на участке довольно высокий уровень грунтовых вод, то можно вместо полноценного подвального помещения или погреба соорудить подвальное пространство. Его глубина может быть не более 120-150 см.

По своим техническим характеристикам помещение не уступает погребу, и в последнее время пользуется большой популярностью. Подвал делается одновременно с общим строительством. Его стены должны быть соединены с фундаментом, а потолок – иметь соединение с цокольным этажом.

Чтобы обеспечить безопасность подвального помещения, стены конструкции должны обладать достаточной толщиной, чтобы могли выдержать нагрузку грунта на них. Как правило, такая толщина составляет не менее 30-40 см. Сооружение подвала напрямую зависит от качества грунта на участке.

Если почва имеет сыпучую структуру, то стены подвального помещения можно будет выполнить из кирпича, бутового камня, железобетона, бутобетона, бетона.

Для того чтобы обеспечить достаточную прочность конструкции стен, которые выложены кирпичом, нужно в самой кладке строительного материала в горизонтальные швы укладывать арматурную сетку по всей высоте стены с шагом 40-50 см.

Если в подвале повышенная влажность воздуха, то стены помещения лучше возводить монолитом. Для этого предварительно заготавливается раствор бетона или железобетона. Стены должны иметь определённый градус наклона, чтобы дать возможность расширяться грунту.

Прочные монолитные стены подвала

Стеновые строения подвального помещения должны обладать не только достаточной прочностью, чтобы выдерживать нагрузки грунта на них, но и быть хорошо утеплёнными и изолированными. Это поможет обеспечить постоянный температурный режим.

Для пола в качестве утеплителя широко применяется керамзит или минеральная вата. Можно использовать и пенопласт или пенополистирол. Для стен применяются аналогичные утеплители.

Совет. Утеплители будет эффективнее располагать на наружных стенах подвального помещения – стены тогда не промерзают.

Лучшим материалом для того, чтобы утеплить стены подвала, считается пенопласт. Он имеет высокую теплопроводность, которая меньше в несколько раз, чем у минеральной ваты. Также этот утеплитель не горит и не выделяет токсичных веществ.

Наружное утепление стен подвала пенопластом

Для того чтобы сделать пол в подвале дома, нужно предварительно на грунт осуществить подсыпку из битого кирпича или битума, гравия или щебня. Слои материала укладываются и распределяются по всему периметру равномерно, после чего они утрамбовываются.

Если грунт в подвале слишком влажный, то перед посыпкой слоёв кирпича или гравия следует проложить слой изоляционного материала. Это может быть пенопласт, пенополистирол или пенополиуретан.

Схема заливки и правильного устройства пола в подвале дома

Совет. Минеральную вату для таких работ лучше не использовать, так как она очень легко впитывает влагу и может деформироваться даже под небольшими нагрузками.

На этот материал укладывается слой глины или щебня, который пропитан разогретым битумом.

Что касается чистового пола, он бывает бетонным или железобетонным, может быть выполнен керамической плиткой или линолеумом, а также деревом.

Основание под последние варианты напольного покрытия должно быть ровным. Именно по этой причине очень часто применяется бетонный или железобетонный пол. Поверх него можно будет укладывать любой материал.
На этом видео можете посмотреть, как сделать подвал в доме своими руками одному и оборудовать его всем необходимым

Вернуться к оглавлению

Погреб или подвал

Очень часто в качестве подвального помещения выступает погреб в доме. Он, как правило, размещается под полом жилого дома. Его можно будет расположить в коридоре или кухне. Очень распространённым является наличие погреба в предбаннике.

Стены погреба могут не иметь связку с фундаментом. Обычно они возводятся самостоятельно из кирпича, бетона или железобетона. Форма такой конструкции встречается разной формы. Лучшим вариантом для погреба уже на протяжении многих веков считается круглая форма. Она в значительной степени помогает отражать давление грунта на стены, и можно сами стены делать тонкими. Размещать в круглом погребе продукты для хранения также удобно.

Вернуться к оглавлению

Гидроизоляция и вентиляция подвального помещения

Для того чтобы обеспечить качественное использование подвального помещения, необходимо сделать для него гидроизоляцию внутреннюю или внешнюю. Для погреба или подвала необходимо осуществить гидроизоляционные работы, так как стены соприкасаются с грунтом. А он, в свою очередь, может быть влажным или сухим, от этого будет зависеть состояние внешних стен такой конструкции.

Схема устройства гидроизоляции подвала

Если на участке сухой грунт, и грунтовые воды находятся ниже фундаментного строения, можно сделать двойную обмазку разогретым битумом стен. Что касается влажной структуры грунта, то в таком случае будет необходимо оклеить стены подвального помещения рубероидом.

Совет. Можно вместо рубероида для стен подвала или погреба применить обычную полиэтиленовую плёнку.

Довольно серьёзные меры в процессе гидроизоляции необходимо будет принять в том случае, если подвальное помещение находится на уровень ниже грунтовых вод на участке. В таком случае пол в помещении сделать монолитным, а стены снаружи обложить несколькими слоями рубероида и поверх него проложить полиэтиленовую плёнку.

Схема устройства гидроизоляции подвала дома, расположенного ниже уровня грунтовых вод

Для прочности пола и обеспечения надёжности всей конструкции, нужно основание подвального помещения выполнить монолитом из железобетонного раствора.

Большинство работ, которые осуществляются по укреплению и гидроизоляции подвального помещения, находящегося ниже уровня грунтовых вод, может проходить в затопленном котловане. Будет рациональнее отказаться от затеи соорудить помещение, так как справиться с такими работами сможет только профессионал в этой области.

Кроме гидроизоляции нужно продумать эффективную систему вентиляции подвала или погреба. От того, как туда попадает свежий воздух, будет зависеть качество хранения продукции, также важна вентиляция, чтобы держать в норме влажность воздуха в подвальном помещении. Как правило, при сооружении стен в них вставляются вентиляционные трубы. Их выход может быть на улице или в самом доме.

Чертёж и самая простая схема устройства вентиляции погреба или подвала в частном доме

Совет. Выходы вентиляционных отводов будет лучше расположить на улице, таким образом, в них попадает свежий воздух, и циркуляция воздушных масс станет намного качественнее.

Верх труб закрывается специальными своеобразными крышами. Они имеют конусовидную форму, и прикреплены к трубе при помощи металлических труб маленького диаметра. Минимальный размер трубы для обеспечения качественной вентиляции считается 140х140 мм. Такой способ вентиляции называется естественным.

Естественная вентиляция подвала частного дома

В подвале можно сделать и искусственную вентиляцию при помощи специального оборудования. Но такой способ обеспечения циркуляции воздуха будет не рационально использовать, так как он считается дорогостоящим. Вентиляционные каналы, которые из подвала выходят на крышу, также должны быть в достаточной степени защищены от попадания в них дождевой воды или снега.

Вернуться к оглавлению

Сауна в подвале

Очень часто подвал под домом используется в качестве сауны. Это представляет собой вариант экономии пространства на загородном участке.

Сооружение сауны считается не только модным, но и полезным для здоровья.

Для обеспечения комфорта в сауне, её размер должен быть не менее 12-15 кв. м. Это необходимо даже в том случае, если сауна находится в подвальном помещении. Естественную вентиляцию можно обеспечить правильным расположением комнат. Они должны примыкать к стенам основного строения.

В саунах, которые размещаются в подвальных помещениях, нет возможности соорудить бассейн, так как грунтовые воды могут проникнуть в здание. Средняя глубина бассейна составляет 1,5 м, и нужно ещё учесть углубление самого подвала, в общем, получится 3,5 м. Именно поэтому не стоит рисковать целостностью сооружения.

Совет. Чтобы обеспечить качественный отдых в сауне подвального помещения, можно вместо бассейна использовать небольшие душевые кабинки. Они не занимают много места.

Отвод стоков из помещения такого типа нужно будет продумывать заранее. Как правило, канализационная труба идёт под наклоном в сливную яму или любой другой септик. То есть она должна быть углублена в земле на 2-2,5 м. Всё будет зависеть от высоты подвального помещения.

Сауна в подвале дома, также как и отдельно стоящее здание такого типа, должна иметь две основных комнаты: комнату для отдыха и парную. Вспомогательными будут душевые и санузел. Также вы можете соорудить небольшой предбанник при входе, где можно переодеваться.

Распространённая планировка сауны, расположенной в подвале дома

Парная в сауне должна быть безопасной, так как от этого в полной мере зависит надёжность всего жилого дома. Очень часто для парной используется электрическая или газовая печка. Экономным вариантом считается газовая плита, которая оборудована специально для использования в парной комнате. Для того чтобы в сауну провести газ для обеспечения работы такой плиты, нужно получить соответствующее разрешение в определённых инстанциях. Работники газового хозяйства должны самостоятельно подключить это оборудование к газовому обеспечению. Подключение газа собственноручно очень опасно для жизни.

Температура в парной должна быть около 100 градусов. Не стоит в таком случае забывать о камнях. Они станут основным источником образования пара, так как способны выдерживать разнообразные высокие температуры. Камни для парной необходимо выбирать по прочности и устойчивости к температурным перепадам.

Должное внимание нужно уделить отделке стен такого помещения. Как правило, отделочным материалом для стен сауны является деревянная вагонка. Этот материал считается экологически чистым, и может служить очень длительный промежуток времени. Его поверхность покрывается лаком, но это не принципиально.

Совет. Деревянная вагонка для стен должна быть качественно просушена и обработана антисептическими и укрепляющими структуру веществами.

Потолок помещения обычно покрывается пластиком, данный отделочный материал практичен и долговечен. Даже если на его поверхности собирается влага, он её впитывать не будет. Пластик очень легко очищается и просто монтируется.

В парной такой потолок нельзя будет делать, так как пластик под воздействием высоких температур имеет свойства деформироваться. Именно поэтому лучше всего потолок делать из деревянных балок, которые будут гармонично смотреться с деревянными стенами. В качестве напольного покрытия можно выбрать любой материал, который предназначен для этих целей.

Пол в сауне будет лучше выполнить керамической плиткой. Она прочная, может выдерживать высокие температуры и при этом не деформироваться.

В комнате для отдыха в качестве напольного покрытия может быть использован линолеум.

Вернуться к оглавлению

Баня в подвале

Сауна и баня, в основном, имеют общие технические характеристики. Баня в подвале дома будет возводиться по тому же принципу, что и сауна. Единственным отличием будет то, что в сауне воздух относительно суше, чем в бане. Поэтому стены бани в подвальном помещении должны быть выполнены термостойкими и влагостойкими материалами. В парной можно применить дерево, которое создаст неповторимую атмосферу уюта. В комнате для отдыха применяют пластик или кафель.

Совет. Не стоит в бане использовать штукатурку на стенах. Под воздействием влаги такой отделочный слой может очень легко разрушаться, терять свой цвет и деформироваться на самой поверхности стены (могут образовываться пустоты).

Гидро-, шумо- и звукоизоляция в бане или сауне должна быть на высшем уровне, чтобы обеспечить комфортное пребывание в основном доме. Для этого изоляционным работам подвергаются стены, пол и потолок. Вентиляция также должна быть качественной, чтобы обеспечить эффективную циркуляцию воздушных масс.

Вариант обустройства подвала в частном загородном домеИспользование подвала как дополнительного помещения для отдыха в доме с камином и барной стойкой

Подвал в частном доме представляет собой универсальное помещение. Он может использоваться для хранения продуктов или закатки. Также будет рационально применить его в качестве сауны или бани. Главное, чтобы грунт на участке и расположение грунтовых вод дали возможность соорудить такие полезные помещения.

Обустройство подвала в частном доме: подборка идей на фото

Обустройство подвала в частном доме является важным вопросом. Дополнительные метры свободного пространства хозяева могут использовать по своему усмотрению, что может зависеть как от нужд семьи, так и от увлечений каждого.

Подвальное помещение можно использовать в качестве уютной комнаты для отдыха или приёма гостей.

Тёмное и прохладное помещение является подходящим местом для организации винного погреба.

Если создать определённые климатические условия, то здесь же можно хранить овощи и консервацию.

При достаточной площади здесь легко помещается небольшой бассейн.

Поклонники бильярда могут проводить здесь свой досуг. В подвале можно сделать дополнительные игровые площадки с настольным теннисом или дартсом, а также разместить барную стойку для приятного времяпрепровождения в кругу друзей и близких.

Наличие телевизора и обеденного стола превращают комнату в полноценную гостиную.

Даже на небольшой площади можно разместить пару кресел и диван, превратив подвал в зону отдыха.

Стоит лишь добавить пару рядов кресел и разместить на стене большой телевизор — и домашний кинотеатр готов.

Популярное решение — расположение в цокольном этаже сауны.

При желании реально создать настоящее домашнее спа, которое для удобства можно разделить на зоны.

Для любителей здорового образа жизни отлично подойдёт вариант обустройства тренажёрного зала.

А для семьи с детьми хорошим решением станет использование подвала в качестве игровой комнаты.

Ещё один вариант — сделать хозяйственное помещение, организовав на свободной площади прачечную или мастерскую.

Итак, для владельцев частных домов подвал является полезным дополнительным пространством, которое можно эффективно использовать разными способами.

Оцените статью:

(1 голос, среднее: 5 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Как обустроить подвал: 11 отличных идей и реализаций | 5domov.ru

Внутреннее пространство подвала или цокольного этажа можно использовать для самых разнообразных нужд: полуподвал обычно предназначается для жилья, спортзала, гаража, мастерской или прачечной; в подвале вполне поместятся кладовые для хранения продуктов и овощей или ледник. Возможностей для размещения хозяйственного помещения в частном доме имеется более чем достаточно — все зависит от хозяев.

Использование подвала в качестве кладовой

Помещение подвала вполне подходит для хранения хозяйственно-бытовых предметов, продуктов питания, рабочей и сезонной одежды, инструмента, спортинвентаря (лыжы, санки), детской коляски, велосипеда и мн. др.

Использование подвала в качестве кладовой

Такая кладовая заметно освобождает дом от громоздких вещей; в комнатах становится меньше уличной грязи и пыли. Следует заранее продумать размещение в ней хозяйственных шкафов. Шкафы можно выполнить встроенными, с естественной вентиляцией. Ее подключают к кухонному или печному дымовентиляционному каналу. Нижнюю часть двери вентилируемого шкафа оборудуют отверстиями для притока воздуха. Обычно такие отверстия просверливают на месте или не доводят полотно двери до низа примерно на 10-15 см.

Вентиляция в нижней части двери

Если в подвале хотят хранить различные продукты питания, то лучше размещать их в специальных хозяйственных шкафах, расположенных у наружной стены и оборудованных естественной вентиляцией. Здесь всю зиму можно хранить картофель, овощи, фрукты, соленья, маринады и другие запасы. Обычно такие холодные кладовые располагают с северной стороны дома. Для усиления теплоизоляции стены по периметру засыпают опилками или оклеивают плиточным утеплителем, который закрывают обшивкой из досок. Низкую температуру в кладовой поддерживают с помощью льда. Со стороны дома к стене должно примыкать холодное, неотапливаемое помещение (рисунок ниже).

Устройство в доме холодной кладовой: 1 — ледниковая камера; 2 — металлический лист стенки; 3 — шкафчик для продуктов; 4 — полки; 5 — стеллажи; 6 — запас дров (при печном или каминном отоплении)

Для обеспечения кладовой свежим воздухом используют различные несложные регулировочные приспособления. Благодаря им можно получить внутри дома дополнительный холодильник внушительных размеров. Вентиляция осуществляется за счет дополнительного приставного короба или трубы. Можно устроить два дополнительных вентканала (приток и вытяжка) в капитальной внутренней стене и вывести их на крышу или чердак. Каналы, выполняемые в кирпичной стене, как правило, имеют сечение 140 х 140 мм.

Стеллажи в кладовых изготавливают из дерева и его производных; фанеры, ДСП и ДВП. Простейший стеллаж (рисунок ниже) представляет собой конструкцию, состоящую из металлических или деревянных стоек, к которым крепятся деревянные или сделанные из толстой фанеры полки.При желании боковые поверхности стеллажа ограничивают бортиками. Можно сделать бока сквозными.

Стеллаж для хранения продуктов и инвентаря: а — узел сварки; б, в узлы соединения; 1 — деревянная стойка сечением 20 X 50 мм, высота 1600-2700 мм; 2 — стойка из труб или круглой арматуры высотой 1500-2500 мм; 3 — деревянная полка размером 20 X 200 мм, длина 800-1200 мм; 4 — бортик из фанеры толщиной 4 мм

Если стойки изготавливают металлическими, то их требуется заварить; деревянные легко сделать самим. К стене стойки крепят с помощью пробок, заранее забитых в стену. Монтаж полок со стойками осуществляют при помощи металлических крюков. Перед монтажом металлические и деревянные детали зачищают шкуркой и покрывают нитроэмалью.

Указанные размеры являются как бы базовыми, основными. При желании размеры стеллажа можно изменять как в меньшую, так и в большую сторону. Он может занимать всю стену, проходя вдоль всего помещения, или стоять в углу.

Хранение продуктов в подвале

Перед тем как разместить овощи и фрукты в подвале, следует позаботиться о том, чтобы они полежали примерно неделю в хорошо проветриваемом помещении. Такая мера позволит подготовить продукцию к длительному хранению, при этом возможные порезы и повреждения поверхностей овощей и фруктов затягиваются корочкой.

После недельной выдержки урожай (или купленные запасы) аккуратно размещают в помещении.

Хранение продуктов в подвале

Существует определенное правило загрузки, которое следует по возможности соблюдать: овощи размещают по потоку воздуха — от притока до его удаления. Сначала раскладывают крупные продукты: капусту, арбузы, тыквы, большие кабачки и т. д. Далее размещают что-нибудь поменьше — яблоки, груши, баклажаны и пр. Картофель и лук засыпают в самом конце.

Устройство гаража в подвале

При желании под крышей дома, имеющего подвал или цокольный этаж, можно расположить гараж: это удобно и позволяет экономить площадь застройки. Существует ряд требований и правил, предъявляемых к строительству гаражей, которые следует знать каждому, кто строит гараж у себя в доме.

Гараж в подвале дома

Гараж с кирпичными стенами наиболее практичен и удобен, так как стены возводятся одновременно с фундаментом и стенами самого дома. Толщина наружных стен гаража назначается одинаковой в створе со стенами, выложенными на отметке 0.000 м.

Наиболее распространены гаражи, имеющие наружные размеры 5,5 х 4 (3,85) м. Гараж оборудуют воротами, которые могут быть сквозными ({рис. 1) или иметь одну пару, смещенную для удобства вывода машины к одной из стен (рис. 2).

Рис. 1. Схема плана гаража со сквозными воротами (вариант расположения в подвале) на отметке — 2,30 м

Рис. 2. Гараж с воротами, калиткой и смотровой ямой. План на отметке — 1,5 м (вариант расположения в цокольной части дома; 1 — калитка; 2 — столб кирпичный (для увеличения устойчивости), 3 — окно из стеклоблоков; 4 — ворота; 5 —верстак; 6 — смотровая яма

Пол в гараже выполняют из бетона или керамической плитки («Как и из чего сделать полы в подвале»). Можно сделать их мастичными. Для обеспечения стока воды и выезда из гаража накатом, полы в гараже устраивают с уклоном в сторону ворот. Рядом с входом ставят верстак с тисками и выдвижные ящики для инструмента. Чтобы не терялись ключи, над верстаком навешивают доску для хранения ключей и других инструментов. Под верстаком располагают ведро и канистры. Остается установить ящик с песком, огнетушитель и лопату.

Гараж вентилируют с помощью каналов, расположенных во внутренней несущей стене дома и сгруппированных вместе с остальными каналами. Их выводят в кирпичной кладке на чердак или крышу. Количество каналов определяют проектом.

Вентиляция гаража. 1 — направление воздуха, 2 — вентиляционные каналы в стене дома, 3 — вентиляционный короб.

Часто в помещении гаража устраивают смотровую яму. Это не всегда целесообразно, так как испарения и конденсат от перепада температур отрицательно действуют на металлические части машины и вызывают их коррозию. Яму рекомендуется делать лишь в тех грунтах, где уровень грунтовых вод находится ниже планировочной отметки земли на 2,5-3 м.

Вентиляция гаража с подвалом

Помимо всего прочего, гараж оборудуют освещением, электропитанием, устраивают водопроводный ввод с вентилем и штуцером для подсоединения шланга.

Устройство бани в подвале

Бани разделяют на русские и финские (сауна). В русской моются, а в сауне только парятся. В сауне постоянно поддерживается сухая горячая атмосфера: здесь не требуется периодически поливать камни водой для образования пара. Обогрев ведется с помощью электричества или дров.

Сауна в подвале

Внутреннюю поверхность стен оббивают деревянным каркасом, к которому крепят листы толя или рубероида с напуском полотен друг на друга не менее 10 см. Затем этот слой толя дополнительно обшивают досками.

Устройство сауны в подвале

При устройстве сауны применяют теплоотражающие экраны, которые создают эффект термоса. Экраны выполняют чаще всего из алюминиевой фольги. Для циркуляции воздуха под досками предусматривают вертикальные отверстия на всю высоту помещения.

Пароизоляция бани при помощи алюминиевой фольги

Баня-сауна может иметь следующие габариты: 215 х 215 мм — на 5-6 человек, 215 x 165 мм — на 3-4 человека и 165 x 115 мм — на 1-2 человека. Высоту помещения от пола до потолка принимают равной 2~2,3 м (рис. 3.1 и 3.2.).

Рис. 3.1. Габаритные схемы помещений для бань разной вместимости

Рис. 3.2. Габаритные схемы помещений для бань разной вместимости (продолжение): 1 — электрокаменка; 2 — ограждение каменки; 3 — полки; 4 — вентиляционное отверстие

В помещении устраивают пол и полки для принятия паровых ванн, устраивают каменку (рис. 4).

Рис. 4. Электрокаменка: 1 — асбестоцементная плита; 2 — корпус, 3 — Трубчатый электронагреватель; 4 — внешний кожух; 5 — вентиляционные отверстия; 6 — камин; 7 — электрокабель.

Каменку устанавливают на асбестоцементной плите на расстоянии не менее 100 см от стены. Проводка печи состоит из четырехжильного кабеля в металлической защитной трубе. Аппаратуру защиты и управления выводят в предбанник. Корпус печи заземляют, а нагревательный прибор огораживают деревянным барьером.

Электрокаменка с деревянным барьером

Полки для принятия паровых ванн (рис. 5.1 и 5.2) изготавливают из дерева сосновых и еловых пород. Ароматические вещества, содержащиеся в древесине, выделяются при повышенной температуре и влажности, создают неповторимый запах и обладают бактерицидными свойствами.

Рис. 5.1. Полки для принятия паровых ванн: 1 — верхняя полка; 2 — поручень; 3 — перекладина для ног; 4 — средняя полка

Рис. 5.2. Полки для принятия паровых ванн (продолжение): 5 — пол дощатый; 6 — настенные бруски для крепления полок

В полу сауны предусматривают отвод воды через трап к канализационной трубе или в фильтрующий колодец, который располагают не ближе 3 м от фундамента бани. Стоки удаляются в бетонную емкость-трап. Патрубок приподнимают на 10 см от дна. Желательно, чтобы трап имел решетку для задержания мусора. Трубу для отвода воды закрывают металлической пластиной (рис. 6). Полы устраивают водонепроницаемыми, из бетона или глины, с уклоном к приямку. Если полы бетонные, то на них сверху кладут съемные деревянные решетки.

Рис. 6. Устройство водостока в сауне

В сауне устраивают и дощатые полы, но здесь кроме основных слоев пола обязательно должна присутствовать гидроизоляция. Ее устраивают из рулонных материалов — толя, рубероида.

Водосток в сауне с дощатыми полами

Перекрытие над сауной может быть из железобетонных многопустотных плит (с обязательной гидроизоляцией пола первого этажа) или по деревянным балкам, изготовленных из сухой древесины. По балкам укладывают щитовой накат. По щитам делают смазку глинопесчаным раствором и застилают слой толя. Поверх делается засыпка слоем шлака толщиной не менее 20 см. Если сауна строится у одной из наружных стен дома, то в стене, на уровне цокольного перекрытия, устраивают продухи — небольшие окошечки размером 150 х 150 мм. Они необходимы для проветривания пространства между слоями пола помещений первого этажа, расположенных над сауной.

Баня в подвале

Двери сауны выполняют на шпонках из досок с выбранными четвертями. Во избежание набухания полотна его делают на 5 мм меньше расстояния между боковыми фальцами коробки. Порог лучше делать высокий — на 20-30 см от пола. Высота двери 170-180 см.

Прачечная в подвале

В цокольном этаже рядом с кладовой, мастерской или гаражом часто выделяют место для прачечной и сушилки (в зимнее время), что очень удобно и экономит время хозяйки. Это же помещение используют для купания. Таким образом, вернувшийся с работы человек, не заходя в основные помещения, может принять душ или ванну.

Прачечная в подвале

Необходимое оборудование такого помещения должно состоять из душевого поддона, раковины, ванны, водогрейной колонки на газе или твердом топливе. Для стиральной машинки должно быть выделено отдельное место. В полу необходимо сделать трап для отвода использованной воды в канализацию. Полы в прачечной-моечной предпочтительно выполнять из керамической плитки, которая очень удобна в эксплуатации. Стены тоже облицовывают керамической плиткой.

Прачечная в подвале

Мастерская в подвале

Иметь мастерскую у себя в доме мечтает каждый хозяин или хозяйка. Помещение может располагаться как в подвале, так и в цокольной части.

Здесь можно без ущерба для окружающих заниматься своими любимыми делами: паять, лудить, собирать микросхемы для приемников или транзисторов, столярничать, выпиливать, строгать. Многие держат в подвале настоящие мастерские: гончарную, по чеканке, резьбе по дереву и камню, отдавая любимому занятию все свободные минуты; кому-то по душе долгие бдения в фотолаборатории.

Мастерская в подвале

Независимо от назначения все мастерские должны быть оборудованы необходимыми приспособлениями и различными полками. Для тех, кто любит заниматься слесарным и столярным делом, рекомендуется смастерить верстак с тисками.

Существуют слесарные и столярные верстаки. Столярный более универсален, так как, помимо основных, позволяет производить и слесарные операции.

Промышленность выпускает так называемые полные верстаки, на которых можно выполнить практически все операции. В домашних условиях можно обойтись простой верстачной доской.

Простой верстак в мастерской-подвале

Размеры верстаков и верстачных досок каждый подбирает по своему вкусу. Высоту устанавливают из условия обеспечения работающему максимума удобств и минимума физических усилий. Если середина ладоней опущенных рук прямо стоящего человека находится на уровне плоскости верстака, то такая его установка по высоте считается самой оптимальной.

Верстак в подвале-мастерской

Упрощенный верстак (рис. 7) легко можно сделать самому. При минимуме занимаемой площади он принесет довольно ощутимую пользу своему хозяину. Длина этого верстака 1,5 м, ширина 60 см. Габариты верстака можно уменьшить, но так, чтобы это не принесло дополнительных неудобств в работе.

Рис. 7. Упрощенный верстак: 1 — упор; 2 — выемка; 3 — клин; 4 — отверстия; 5 — колышки.

Верстачная столешница выполнена из досок толщиной 4-5 см. Доски, соединяемые между собой по ширине, должны иметь гладкую поверхность. Торцовую часть стола лучше сделать из более тонких досок и отбортовать по всей длине. У борта в процессе работы складывают все инструменты и детали.

Использовать бортик в качестве упора, особенно при поперечном распиле материала, не рекомендуется.

Упор верстака изготовлен из деревянной планки длиной 20 см, шириной 10-12, толщиной 2 см. У планки с одного конца выпилен треугольник. При строгании материал, попадая в вырез, удерживается на месте. Доски при строгании упирают торцами. Крепление упора к левой части столешницы осуществляется с помощью гвоздей или шурупов. Расстояние от края стола должно быть не слишком большим.

Пример использования упора верстака

Упрощенный верстак снабжен также выемкой для зажатия материала в вертикальном положении и отверстиями с колышками, предназначенными для упора при поперечном распиле материала, при строгании досок рубанком и при других работах.

Сверление отверстий производят по всей длине верстака, выдерживая небольшое расстояние от заднего края стола. В них вставляются колышки, которые служат упорами для деталей. Колышки должны быть такой высоты, чтобы не мешать при обстругивании досок рубанком. Для изделий разных размеров понадобятся колышки разной высоты.

Верстак с отверстиями по всей площади столешницы

Верстак установлен на четырех ножках, которые скрепляют между собой брусками. Такая мера придает конструкции дополнительную прочность и устойчивость, т. к. верстак не должен качаться во время работы.

Готовый стол дважды покрывают олифой. Если такую обработку повторять раз в месяц, то это предохранит его поверхность от рассыхания. Необходимо защищать поверхность стола от повреждения режущими инструментами.

При значительных механических воздействиях (долблении, сверлении и тому подобных работах) под деталь подкладывают толстую доску или фанеру. Горячие неостывшие паяльники, емкости с клеем и т. п. ставят на подставки.

Запрещается рубить на верстаке толстую проволоку, иначе он быстро выйдет из строя. Лучше использовать для этого железную болванку или кусок рельса.

Освещение верстака производят с помощью двух ламп дневного света. Свет должен падать спереди и с левой стороны.

Можно обойтись и съемной верстачной доской (рис. 8). В правой части доски выдалбливают паз, к краям которого заподлицо с кромкой привинчены шурупами планки из твердой древесины. Они играют роль направляющих. Между этими планками в паз вставляют два клина. В один из них врезан металлический ерш с зубцами, которыми он впивается в торец обрабатываемой детали. Другой клин выполняет роль замка, который прочно удерживает в установленном положении клин с ершом. Как планки, так и клинья желательно делать из дерева твердых пород.

Рис. 8. Верстачная доска

Деталь закрепляется и освобождается от зажима легкими ударами молотка, скользящего по специально сделанным вырезам на клиньях. В качестве второго упора детали используют чеку с железной гребенкой-ершом. Чека вставляется в одно из выдолбленных в доске гнезд.

Расстояние между соседними гнездами не должно превышать длины паза — тогда на верстаке можно закреплять детали любой (в пределах габаритов доски) длины. Для удобства обработки тонких деталей выступающие части клиньев делают высотой, превышающей плоскость доски не более чем на 10 мм.

Существует другая разновидность этой доски — с бортиком (рис. 9). При необходимости ее помещают на обычный стол, а после работы снимают.

Рис. 9. Верстачная доска (вариант): 1 — упор; 2 — выемка; 3 — клин; 4 — бортик.

Доска имеет следующие габариты: длина — 70-150 см, ширина 25~60 см. Приспособления здесь такие же, как и на верстаке, но вместо отверстий с колышками к задней стенке привертывается на шурупах или прибивается гвоздями бортик для упора.

Ещё несколько идей

Использование пространства цокольного этажа и подвала таит в себе неограниченные возможности. Кроме общеизвестных способов превращения этих помещений в лаборатории, мастерские, гаражи и т. д. существует множество других.

К примеру, юноша, занимающийся культуризмом, или девушка со своей мамой, следящие за своими фигурами, могут превратить подвал в прекрасный тренажерный зал. Для этого понадобятся гири разного веса, штанга, брусья, привинченные к консольным балкам, заделанным в стену (шведская стенка), спортивные маты и, если позволяют деньги, тренажер («КеШег», например).

Тренажёрный зал в подвале

Зал можно оборудовать мини-бассейном (но тогда вопрос об устройстве зала должен решиться заранее, до начала строительства, так как придется рыть котлован под бассейн и производить ввод водопровода и выпуск канализации из бассейна). Бассейн делают из железобетона с облицовкой внутри керамической плиткой.

Бассейн в подвале

Человеку, увлекающемуся киносъемкой или просмотром фильмов, можно устроить в подвале кинозал. Для этого понадобится не так много: телевизор или экран для проектора, полки и шкафы для плёнки, кассет и дисков, удобный диванчик и, желательно, акустическую систему.

Домашний кинотеатр в подвале

Часто молодым людям не находится места дли занятий рок-музыкой. Подвал в своем доме, оборудованный аппаратурой, со стенами, обклеенными плакатами с фотографиями кумиров рока, является идеальным местом для самовыражения молодого, пока непонятого таланта. Правда, перекрытие в доме желательно заранее звукоизолировать.

Музыкальная студия в подвале

Некоторые умельцы в подвале выращивают шампиньоны и вешенки, что является большим подспорьем для семьи.

Выращивание грибов в подвале

Как обустроить подвал: 11 отличных идей и реализаций

5 (100%) 5 votes

за и против| Блог строительной компании Render House

Возведение подвала в частном доме — мероприятие, требующее значительных финансовых затрат и профессионального подхода. Важно понимать, что решение о строительстве такого объекта следует принимать еще на стадии проектирования строения. Когда жилье уже готово, изменения обойдутся значительно дороже, при этом их реализация может быть и вовсе невозможной.

Сейчас в России большинство индивидуальных жилых домов, которые были возведены в течение последних десятилетий, оснащены подвалами. Ранее подобные помещения широко применялись для хранения продуктов, однако в современных проектах загородных домов они все чаще используются для решения иных задач, что не делает их менее востребованными.

Какие бывают проекты

Термин «подвал в частном доме» обычно используется для обобщения сразу нескольких вариантов таких помещений. Они достаточно разнообразны и отличаются друг от друга по большому количеству критериев. Основная их отличительная черта — они не всегда имеют естественное освещение и размещаются ниже уровня земли полностью либо более чем на половину. Эта особенность позволяет сохранять низкую температуру круглый год.

Подвальный этаж. Для таких сооружений перепад высоты составляет свыше 50%. Чтобы обеспечить здесь комфортные условия для регулярного пребывания людей, необходимо монтировать отопление.

Подполье — помещение между первым этажом и почвой. Достаточно часто его используют для технических целей, таких как расположение котельных либо каких-либо коммуникаций. Этот вариант обычно применяется в домах, построенных в суровых климатических условиях.

Цокольный этаж — здесь обустраивают различные функциональные помещения. Их выделяют в отдельную категорию и не всегда относят к подвалам. Однако они обустраиваются ниже уровня земли, при этом расстояние от пола до земли — не более 50% от общей высоты помещения.

Погреб — помещение, используемое для продолжительного хранения продуктов. Учитывая предпочтения владельца участка, его обустраивают как непосредственно под домом, так и на некотором удалении от него.

Во время возведения частного дома допускается проектирование подвала произвольных размеров. Он может занимать как всю площадь под строением, так и лишь ее часть в зависимости от потребностей владельца.

Особенности строительства

Возведение индивидуального дома с подвалом — серьезное мероприятие, требующее геологического исследования грунта и прочих подготовительных работ. Для создания проекта, соответствующего всем действующим требованиям и учитывающего все нюансы строения, необходим квалифицированный специалист. В документации указывается множество параметров — используемые материалы, толщина стен и прочее.

Во время возведения жилого дома, оборудованного подвалом, следует с особым вниманием отнестись к следующим видам работ:

Подготовка котлована. При его рытье необходимо обеспечить дополнительное пространство для размещения гидроизоляции.

Заливка надежного пола, для чего требуется использовать бетон, устойчивый к воздействию грунтовых вод и смещению почвы. Для стен может применяться газобетон, кирпич либо иные блоки.

Очень важным элементом является гидроизоляция. Подвал необходимо надежно изолировать со всех сторон, включая верхнюю. Для этой цели подойдет как рубероид, так и более современные материалы, при этом вне зависимости от используемого гидроизолятора их следует уложить на дренажный слой. Не менее важное значение имеет обработка битумной мастикой внешней поверхности стен.

Монтаж системы вентиляции, которая позволит заметно снизить воздействие повышенной влажности.

Монтаж блоков пенополистирола, обеспечивающих хорошую теплоизоляцию.

Учитывая планы по использованию подвала, а также индивидуальные пожелания владельца жилья, могут потребоваться дополнительные работы.

Что разместить в подземном помещении

В домах, возводившихся в советский период, подвал обычно применялся для длительного хранения разных продуктов, однако сейчас помещения такого типа стали более функциональными.

Часто их применяют в качестве кладовой, размещая там самые разнообразные предметы — от спортивного инвентаря до бытовой техники. Однако подобное назначение, как правило, отводят подвалам, в которых нет возможности создать комфортные условия для проживания либо размещения какого-либо оборудования.

Нередко в подвалах обустраивают технические помещения, где устанавливается котельная либо размещаются различные коммуникации. Этот вариант позволяет значительно сэкономить пространство на жилых этажах. Тем не менее, не следует забывать о том, что для размещения какого-либо оборудования помещение должно соответствовать действующим техническим нормам.

Еще один популярный вариант — обустройство мастерской в подвале частного дома. Можно без труда найти в сети интернет множество примеров таких помещений.

Не менее удачным решением будет размещение на цокольном этаже либо в подвале сауны, прачечной или даже тренажерного зала.

За счет большого выбора и доступности современных строительных материалов сейчас можно легко использовать пространство под домом для самых разных целей.

Преимущества и недостатки наличия подвала в доме

Для многих решение обустроить подвал под индивидуальным домом является достаточно сложным. Это объясняется наличием серьезных аргументов как в пользу такого строительства, так и против него.

Достоинства сооружения:

Прекрасная теплоизоляция для первого этажа за счет наличия под ним еще одного помещения.

Создание полезного пространства, которое может использоваться для различных целей. При этом финансовые затраты на его организацию сравнительно невелики — строительство дополнительного этажа обходится значительно дороже.

Наличие подвала, созданного по всем правилам, заметно увеличивает сейсмоустойчивость дома, что особенно важно для некоторых регионов.

Цена дома с подвалом заметно выше, чем у аналогичного строения без него, что делает продажу более выгодной.

Доводы против строительства:

Заметное увеличение стоимости проекта дома при внесении в него подвального помещения. Также потребуется провести широкий спектр дополнительных работ, включая рытье котлована, обустройство гидроизоляции и вентиляции. При этом затраты будут более существенными, если помещение планируется благоустраивать.

Для строительства необходимо нанимать спецтехнику, что влечет за собой дополнительные расходы.

Подвал необходимо поддерживать в хорошем состоянии, поскольку нарушение целостности его стен может привести к заметному снижению прочности фундамента.

Требуется консультироваться со специалистами, если планируется организовать в подвале сауну либо фитнес-зал. Это объясняется наличием ряда ограничений, которые обязательно следует учесть.

Render House предлагает услуги по возведению типовых каркасных и блочных домов как с подвалом, так и без него. На официальном сайте компании размещен каталог, где можно найти множество проектов, которые уже были успешно воплощены в жизнь. В случае, когда участок имеет какие-либо отличия от стандартов или же необходимо реализовать нестандартные планы, можно заказать индивидуальный проект. Вне зависимости от сложности задачи, при обращении к нам клиент получает комфортное жилье, соответствующее всем его пожеланиям, с гарантией на 15 лет.

Обустройство подвала в доме: требования, правила, идеи оформления

Обустройство винного погреба в частном доме

Подвальное помещение в частном доме является дополнительной полезной площадью. Она может использоваться не только в роли склада для хранения вещей. Используя креативные идеи можно создать творческую мастерскую, игровую, тренажерный зал, кинозал и даже место проведения тематических вечеринок, семейных или дружеских мероприятий. Для того чтобы создать нужную атмосферу, обустройство подвала требует специального оформления. Оригинальный и уютный дизайн подвала не требует больших финансовых затрат. Кроме того, процесс воплощения дизайнерских идей оформления – творческое и увлекательное мероприятие.

Правила обустройства

Строительство частного дома требует неукоснительного выполнения целого ряда правил. Только так можно построить не только пригодный для жизни, а и комфортабельный, уютный дом, как говорится, на века.

Подвальное помещение с дизайнерским оформлением

Подвал – это неотъемлемая часть частного дома. Дополнительное пространство на цокольном этаже, как правило, используется в роли склада для вещей, иногда выполняет функции бойлерной или погреба. Но, используя фантазию и изобретательность, можно создать нечто особенное и неординарное.

Обустройство подвала

Прежде чем приступить к процессу отделки подвального помещения, должны быть завершены следующие мероприятия:

Выполнена качественная система гидроизоляции в подвале частного дома. Можно комбинировать оклеечный и проникающий метод, чтобы добиться надежной влагозащиты.
Завершен этап утеплительных работ, создан оптимальный микроклимат в помещении.
Вокруг цокольного этажа выполнен дренаж для отведения влаги. Можно устроить водозащитный “пояс” из бетона снаружи помещения, чтобы избежать воздействия талой или дождевой воды.

Совет!
В качестве утеплителя для подвала в частном доме необходимо использовать влагоустойчивый материал. Это поможет создать дополнительный барьер против пагубной силы воды для подвального помещения.

Проведение работ по обустройству подвала – залог тепла и комфорта

Выполнение определенного комплекса требований поможет создать оптимальный микроклимат в подвальном помещении. А качественное обустройство и ответственный подход к делу помогут избежать неприятностей, защитить внутреннюю отделку и мебель от негативного воздействия внешних факторов.

Подвал жилого дома

Гидроизоляция подвала

Даже при условии, что все строительные и технические процессы выполнены технически правильно, в обязательном порядке требуется гидроизоляция. Именно с такого этапа начинается подготовительная отделка подвала.

Гидроизоляция подвала на этапе строительства

Такая работа может выполняться своими руками, без привлечения дорогостоящих специалистов. Главное – использовать пошаговый алгоритм:

Тщательно заделываются все трещины, стыки между блоками фундамента. Для этого делается дополнительные углубления (штробы), из которых удаляется вся пыль и частички строительного мусора. Глубина такого углубления – 3-4 сантиметра.
В штробы закладывается специальный ремонтный состав, или гидропломба.
Выполняется обработка стыков пола, потолка и стен. Для герметизации мест соединения плоскостей есть специализированные строительные смеси.
В тех случаях, когда в процессе кладочных работ использовался раствор с гидрозащитой, штробирование не нужно. Достаточно обработки гидроизоляционным составом.
Вся бетонная конструкция тщательно обрабатывается проникающим составом. Один из самых популярных и недорогих материалов – битумная смесь. Это повысит эксплуатационный уровень помещения и подготовит его к финишной отделке.

Внутренняя гидроизоляция подвала

Важно!
Гидроизоляцию подвала можно проводить как в строящемся доме, так и в случае запуска эксплуатации, если работы своевременно не были выполнены.

Сырость, плесень, неприятный запах, снижение показателя надежности и долговечности здания – катастрофические последствия халатного отношения к созданию качественной влагозащиты. Помните, что гидроизоляция – важное мероприятие, которое выполняется один раз и на весь срок эксплуатации дома.

Внешняя гидроизоляция стен подвала

Гидроизоляция подвала изнутри

Теплоизоляция

В процессе комплексного обустройства подвального помещения в частном доме теплоизоляция имеет особое значение. Перед тем, как приступить к финишной отделке и дизайну, следует утеплить поверхность пола и стен.

Внешнее утепление стен подвала

Специалисты рекомендуют следовать таким правилам:

Для утепления пола можно выбрать керамзит или пенопластовую крошку (шарики). Такие теплоизоляторы обладают необходимым набором характеристик для качественного, долговечного, но недорогого утепления поверхности.
Для проведения работ бетонную поверхность застилают пленкой, укладывают деревянные лаги или металлический профиль. В образовавшиеся ячейки засыпается теплоизолятор и заливается цементным раствором. В целях здравой экономии можно не использовать дополнительную стяжку.
Для теплоизоляции стен в подвале можно использовать плиточные или рулонные материалы. Это может быть минеральная вата, пенопласт или пенополистирол, базальтовые плиты и многое другое.
После монтажа теплоизолятора, на стенах создается пароизоляционный слой, поверх которого проводится оштукатуривание.

Теплоизоляция стен жилого подвала

Этап теплоизоляционных работ не менее важен, нежели гидроизоляция подвала. При помощи качественного утепления в помещении рождается аура уюта и комфорта. После подготовительных работ помещение должно быть тщательно убрано, ему необходимо “выстоятся” и просушиться. Только после этого можно переходить к увлекательному творческому этапу – финишной отделке и оформлению оригинального интерьера в подвальном помещении дома.

Утепление фундамента и подвала

Финишная отделка

Декорирование стен, пола и потолка, выбор идеи интерьера – все это зависит от функционального назначения подвала.

Организация пространства в подвале для хранения вин

Один из основных моментов – прокладывание и налаживание необходимых коммуникаций. Такой этап следует завершить до начала отделочных работ. Каким образом можно преобразить подвал? На самом деле, скучное и невзрачное цокольное помещение легко превратить в уютную и оригинальную студию, “раскрасив” необычными красками и необычными дизайнерскими решениями.

Стены. Чтобы добиться абсолютно ровного и гладкого эффекта, можно обить стены гипсокартоном с водоотталкивающими свойствами. После этого можно приступать к штукатурке. С ее помощью легко создается интересный фактурный эффект своими руками, используя валики, спонжи, кисти и все, что подскажет фантазия.

Фактурная штукатурка стен подвала

Совет!
Перед окрашиванием или оклеиванием стены необходимо обработать специальными антисептиками, препятствующими появлению плесени или грибка.

Кроме фактурного оштукатуривания стены можно оклеить обоями, украсить декоративной плиткой или панелями, имитирующими дерево. Если подвал планируется использовать в качестве склада или тренажерного зала, можно выполнить простое окрашивание.

Окрашивание подвала белой водостойкой краской

Пол. Наиболее целесообразное решение – напольная плитка. Можно обустроить систему “теплого пола”, для этого бетонную поверхность покрывают теплоизоляционным материалом, под стяжку прячутся коммуникации и провода. При желании можно устлать пол ковровым покрытием или линолеумом. Еще один вариант – деревянное покрытие. В таком случае необходимо отдать предпочтение породам, нечувствительным к возможному повышению влаги.
Освещение подвала. Специфика освещения заключается в том, что окон в таком помещении, как правило, не предусмотрено. Поэтому, чтобы создать комфортную атмосферу и избежать “эффекта норы”, необходимо добиться максимальной освещенности подвала.

Освещение в подвале

Вариантов несколько:

создание системы освещения при помощи точечных светильников;
расстановка бра, торшеров и светильников;
создание регулируемого светопотока.

Точечное освещение в подвале

Идея!
Есть интересная дизайнерская уловка – создание световой стены. Принцип заключается в интенсивном направленном освещении одной из стен в помещении.

В результате мы получаем уникальную иллюзию окна, в котором ярко светит солнце. Это помогает избежать гнетущего ощущения замкнутого пространства, создавая интересную игру света.

Оформление световой стены

Обустройство подвала частного дома – процесс комплексный, где каждый этап влияет на конечный результат работы. Выбирая идею оформления интерьера, нужно отталкиваться от того, для каких целей помещение предназначено. Светлые мягкие оттенки, яркие цветовые акценты, оригинальные детали, функциональная меблировка, отсутствие плотных перегородок – все это может использоваться для создания идеального островка комфорта, наполненного светом, простором и легкостью.

Переделка подвала-погреба

Подвал в доме — два популярных способа строительства

Любой профессиональный строитель скажет, что запланировать устройство подвала в доме необходимо еще на этапе проектирования здания. Такой подход позволит значительно снизить расходы, а также уменьшить трудозатраты. Подвал в частном доме хорошо иметь, прежде всего, потому, что это позволяет получить дополнительные метры площади, которые можно использовать по своему усмотрению.

Подвал в доме можно построить по-разному. При ленточном фундаменте подвал будет в полной мере повторять планировку первого этажа. Высота подвала также может быть произвольной, однако, рекомендуется делать ее не менее чем 180-220 см. При высоком потолке подвала из него можно будет сделать жилое помещение, которое по своим характеристикам не будет уступать любой комнате на верхних этажах.

Кроме того, не стоит полностью заглублять стены подвала. Над землей следует оставлять по 100-120 см. Высота, расположенная над грунтом, может быть использована для устройства окон и вентиляционной системы для цокольного этажа. Если подвал будет заглублен более чем на 150 см, то в геометрической прогрессии увеличиваются риски подтопления помещения во время сезонного половодья.

Строительство подвала должно выполняться под контролем специалистов. Особенно если подземное помещение планируется построить в уже готовом доме.

Способ постройки с предварительным рытьем котлована

Прежде чем сделать подвал, нужно вырыть под него котлован, то есть яму, которая будет превышать размеры подвального помещения на 30-50 см со всех сторон. На дно выкопанного котлована укладывается песчано-щебневая подушка, состоящая из нескольких последовательных слоев этих материалов. Далее, монтируется железобетонная плита. Эта плита будет выступать в качестве фундамента всего здания.

Рытье котлована при помощи экскаватора.

Верхняя часть этой плиты должна быть изолирована от проникновения влаги с помощью рулонного рубероида (рекомендуется укладка 2-3 слоев для надежности). Далее, поверх рубероида следует залить новый бетонный слой, который выступит в качестве основания для устройства стен подвального помещения.

Для строительства стен могут быть использованы кирпичи, пенобетонные блоки и другие подходящие стройматериалы. Это зависит от проекта вашего дома. Как только возведение стен будет завершено, их необходимо изолировать от проникновения воды с внешней стороны. Для этого используются различные гидроизоляционные материалы: рулонные изоляторы, битумные мастики и т. д.

Далее, устраивается перекрытие подвала. Как правило, монтируется монолитная плита. Конечно, на этом этапе применяются и другие материалы для перекрытия (древесина, бетонные балки и т. п.). В завершение засыпают землей (с гравием) свободные полости между стенами.

Нельзя не отметить, что этот принцип строительства подвала имеет отрицательные стороны:

При строительстве требуется применение спецтехники, что зачастую просто невозможно на некоторых участках, расположенных вдали от города.
Строительство должно проходить достаточно быстро, потому что есть некоторые риски, что стены котлована начнут осыпаться или оплывать при затягивании процесса.
Кирпичные и блочные стены нельзя назвать на 100% герметичными, т. к. в местах стыкоа материала будут образовываться небольшие щели, сквозь которые проникает влага;
Устройство эффективного гидроизоляционного слоя требует серьезных финансовых затрат.

Если вы выбрали эту технологию для строительства подвала под домом своими руками, то нужно принять во внимание тот факт, что самостоятельно всё сделать не получится – придется нанимать технику и строителей, что приведет к значительным затратам.

Способ с заливкой в грунте железобетонных стен

При использовании данной технологии необходимо выкопать траншеи на месте стен подвала, которыми выступают части ленточного фундамента. Их глубина должна составить 150-200 метров, а ширина – 40-60 см. Если цокольная часть здания будет железобетонной, то выше уровня грунта необходимо смонтировать опалубку, если цоколь предполагается сделать из других материалов, то устройства опалубки не требуется.

Подготовленная траншея.

В выкопанную траншею закладывают арматуру, после чего ее заливают цементным раствором. В итоге получается стена без гидроизоляционного слоя, однако ее толщина обеспечивает минимальный уровень гигроскопичности, поэтому для грунтовых вод это серьезнейшее препятствие, но не непроходимое.

Если вы выбрали такое устройство подвала, правильно будет провести дренажные работы. Вода, поступающая из разных источников, в этом случае будет попросту стекать по стенкам подвала, уходя в дренажные каналы. Если бетонные стены будут долгое время пребывать под постоянным воздействием воды и у них не будет гидроизоляционного слоя, то долго их эксплуатировать не получится.

После того как бетон застынет, можно начать последующие работы. В тех случаях, когда перекрытия подвального помещения предполагается отливать тут же, необходимо монтировать опалубку, провести армирование и установить ребра жесткости.

Далее, выполняется выемка грунта из будущего подвала до уровня его основания. У стен грунт незначительно подкапывают под стены (примерно на ½ их толщины). На дно укладывается песчаная подушка и гравий, после чего осуществляется армирование и отливка цементным раствором основания подвального помещения.

Схема заливки бетона в траншею с использованием гидроизоляции.

Одним из основных недостатков применения этой технологии является выкапывание траншеи, выполнение ее армирования и заливки цементным раствором. Правильно уложить арматуру своими руками не всегда возможно, поэтому имеет смысл для этой цели нанять рабочих. Все работы должны выполняться достаточно быстро. В остальном можно справиться своими руками без привлечения специалистов.

Строительство подвала в уже готовом доме

Подвал в коттедже, который уже был построен ранее, своими руками сделать достаточно сложно. Строительство такого помещения должно вестись профессионалами. Устройство подвала в случае уже готового дома должно быть чем-то мотивировано, потому что это весьма дорогостоящее мероприятие. Также следует сказать, что правильно сделать подвал в готовом доме весьма не так просто. Даже многие подрядчики заявляют, что «мы такое не делаем». Это связано с высокой трудоемкостью работ. Но, впрочем, нет ничего невозможного.

В большинстве случаев, затраты на устройство фундамента стандартного загородного дома составляют около 20% от общих финансовых вливаний. Если фундамент необходимо перестроить (например, сделать цокольный этаж), затраты возрастут в 2-3 раза. Именно поэтому необходимо максимально ответственно подойти к вопросу строительства подвала в уже готовом доме. Специалисты в этом случае рекомендуют сделать подвал под частью дома, а не под всем первым этажом. Экономически это более выгодно. При выборе такой технологии, строительство будет проходить по-другому. Стены подвала не будут связаны со стенами в доме.

Технология может быть выбрана следующая: первым делом изымается грунт на глубину в 150 см по периметру стен одного из помещений дома (например, кухни). Пол и стены будущего подземного строения укрепляются листами из асбестоцемента. На эти плиты кладется гидроизоляция в несколько слоев. В завершение заливается армированный бетонный пол толщиной около 20 см, а по периметру помещения устраиваются бетонные стены небольшой ширины с дополнительным армированием.

С учетом того, что толщина стен получается небольшой, необходимо устройство качественной гидроизоляции. Вообще, любое строительство подвала должно выполняться с учетом укладки высокоэффективного гидроизоляционного слоя, потому что подземные помещения больше всего подвержены воздействию влаги (грунтовых и осадочных вод).

Вариант устройства подвала под частью дома.

Вопрос вентиляции

Вентиляция подвальных помещений осуществляется, как правило, при помощи вентканалов. Вентиляционные каналы выполняются из кирпичной кладки с определенным сечением или из других подходящих материалов (гофры, пластиковые трубы и т. п.).

Вытяжную трубу устанавливают под потолком подвала. Ее верхняя часть должна выходить на крышу дома и располагаться максимально высоко. Чтобы улучшить тягу вытяжной трубы подвала, необходимо ее проложить в непосредственной близости с дымовыми каналами (например, каналом отопительного котла). Верхнюю часть приточной трубы можно разместить на чердаке, а нижнюю – под полом подвального помещения. В летние месяцы зачастую естественной тяги не хватает, поэтому многие домовладельцы в вытяжную трубу устанавливают вентилятор.

Помимо вентиляционных каналов, проветривание подвального помещения можно осуществлять при помощи продухов, которые могут быть представлены в виде небольших окошек, расположенных в подвальной стене. Высокая влажность устраняется при помощи проветривания.

Устройство отмостки

Отмостка – первый барьер на пути проникновения талой и дождевой воды внутрь дома. Если вокруг загородного дома не будет устроено отмостки, то во время дождей влага будет постепенно просачиваться к стенам помещения, после чего по капиллярам в стройматериале проникнет внутрь подвала. Из-за постоянного воздействия влаги материал начнет быстро разрушаться (особенно в зимнее время, когда вода замерзает и расширяется).

Строительство отмостки своими руками выполняется с использованием различных материалов: монолитного бетона, плит, булыжников, кирпича, асфальта и т. п. Ее ширина будет зависеть от грунта и длины карниза. В стандартном варианте она составляет 50-100 см.

Построить подвал в загородном доме своими руками – дело достаточно сложное и ответственное. В 95% случаев не получится обойтись без помощи специалистов, которые смогут профессионально сделать гидроизоляционный и теплоизоляционные слои.

Стоит отметить, что делать подвалы в уже построенных зданиях не рекомендуется, потому что это станет причиной высоких расходов на строительство. Кроме того, возрастут риски повреждения фундамента здания, особенно если устройство подвалов выполняется своими руками.

Если вы решили построить всё самостоятельно, то обязательно заручитесь поддержкой. Помогут даже банальные советы соседей, которые уже делали подвалы в своих домах и знают всё об уровне грунтовых вод и особенностях местности. Когда есть возможность, строительство подвала необходимо производить, наняв специалистов.

47 Необыкновенные идеи дизайна домашнего спортзала в подвале | Подрядчики по ремонту дома

Оборудование для тренажерных залов

Принимая во внимание предыдущие соображения, следующим шагом будет покупка оборудования, которое наилучшим образом соответствует вашим потребностям и вписывается в отведенное пространство.

Скорее всего, ваша тренировка основана либо на сердечно-сосудистой системе, либо на силовых тренировках. Если вы уверены в цели тренировки и желаемых результатах, вот рекомендуемый набор оборудования, из которого вы можете выбрать при проектировании домашнего тренажерного зала.

Оборудование домашнего тренажерного зала Cardio Fitness:

По сути, это действия, которые способствуют циркуляции крови; работа сердца и легких, что увеличивает уровень кислорода в крови. Эти действия также важны для поддержания общего хорошего самочувствия; сокращение жира при наборе массы.

Беговые дорожки : Популярный выбор для сжигания большего количества калорий по сравнению с другим кардиооборудованием. Тем не менее, было бы целесообразно, если бы человек совершил пробежку на открытом воздухе, если местность и окружающая среда этому способствуют.Вот ссылка с сайта A Sweat Life только на одну из их тренировок на беговой дорожке.
Кросс-тренажеры : включает в себя проработку как верхней, так и нижней части тела, с большим количеством мышечных движений. Они считаются наиболее эффективными для тренировки всего тела.
Жизненный цикл / Стационарные велосипеды : Обеспечивает мягкую форму кардио активности, улучшающую мышечную гибкость и облегчающую боли в спине.
Гребцы : Особенно эффективны для тренировки выносливости; усиление сердечной деятельности.Имеет минимальную нагрузку на спину и суставы, поэтому подходит для пожилых тренеров.
Лестничные степперы : Оборудование для интенсивных сердечно-сосудистых тренировок, основное внимание уделяемое мышцам нижней части тела. Не только улучшает мышечную силу, но и способствует большему равновесию и стабильности.

Оборудование домашнего тренажерного зала для силовых тренировок:

Это упражнения, направленные на сокращение мышц за счет сопротивления; улучшение анаэробной выносливости, а также увеличение размера скелетных мышц.

Свободные веса : Требуйте большей координации и контроля, что может быть довольно сложно, но одновременно укрепляет большие группы мышц. Включает штанги и гантели.
Мячи для медицины / стабилизации : Идеально подходят для снятия болей в пояснице и для беременных женщин.
Машины сопротивления : Использует грузы для сопротивления. Сосредоточен на определенных группах мышц одновременно.
Ленты сопротивления : Гигантские пружины или ленты, обеспечивающие сопротивление при растяжении.Хорошо переносятся, но не могут регулировать сопротивление.
Стойка для приседаний и перекладина для подтягивания : Помимо универсальности в многочисленных положениях и действиях, ее проще и безопаснее использовать благодаря конструкции, которая позволяет вам работать в одиночку с помощью боковых булавок на стойке. Это также отличный выбор, так как он занимает минимум места.

Принадлежности:

Чтобы сделать ваши тренировки более разнообразными, вам могут потребоваться дополнительные аксессуары, такие как:

Коврик для йоги
Скамья на горизонтальной или наклонной скамье
Гири
ABS Ролик колеса
Защитное снаряжение

Если есть один несомненный факт в выборе правильного оборудования, так это то, что вы можете оптимизировать небольшие помещения и небольшие тренажерные залы с помощью лучших работоспособных конструкций домашнего тренажерного зала.Изложив эти соображения, каких преимуществ вы бы достигли, создав лучший дизайн домашнего спортзала?

Самая большая ошибка, которую люди склонны делать, — это не планировать заранее, а проектировать домашний спортзал. Всегда важно разработать стратегию, основанную на целях, ожиданиях, наличии свободного места и том, сколько вы готовы инвестировать в создание идеального пространства для тренировок в пределах вашего дома.

Вот некоторые из преимуществ, которые вы получите от хорошо продуманной конструкции домашнего тренажерного зала:

1.Комфорт

Самым большим и наиболее заметным преимуществом хорошо оформленного тренажерного зала в вашем доме является уровень комфорта, который он обеспечивает. В отличие от коммерческих тренажерных залов, домашний тренажерный зал может быть спроектирован с учетом более мелких деталей, отвечающих личным потребностям, таких как установка звуковых и визуальных систем, которыми можно легко управлять; шифрование мотивационных сообщений или размещение плакатов, чтобы создать более благоприятную и вдохновляющую среду тренировки и иметь возможность свободно перемещать оборудование. Излишне говорить, что, находясь дома, вы можете удобно одеваться, не осуждая глаз.

2. Контроль качества

Инвестиции в прочную конструкцию домашнего спортзала открывают большие возможности для контроля качества тренировок. В отличие от местных тренажерных залов, можно оборудовать тренажерный зал тренажерами, которые нацелены на их конкретные цели, кроме тех, которые доступны, но не соответствуют желаемым потребностям. Создавая домашний тренажерный зал, вы также можете контролировать уровень гигиены и безопасности. Правильное качество воздуха и чистые машины помогают лучше сосредоточиться, не отвлекаясь от нежелательных запахов, слизи или микробов на оборудовании для тренировок.

3. Удобство

Доступность и немедленный доступ к оборудованию для тренировок — ключевой элемент в обеспечении здорового образа жизни. Местные тренажерные залы временами могут быть очень устрашающими; от необходимости стоять в очереди, чтобы использовать конкретную машину, до поездок на работу и огромных членских взносов. Надежный домашний тренажерный зал не только экономит время, но и рентабелен. От самых маленьких и простых домашних тренажерных залов до самых сложных из них, возможность получить к ним доступ всякий раз, когда есть свободная минута, без необходимости платить эти огромные членские взносы, без сомнения, является большим преимуществом.

Когда дело доходит до личного здоровья и фитнеса, компромисс с результатами может привести к грандиозному провалу. Четко сказано, что домашний спортзал — это наиболее эффективный способ достижения целей в фитнесе. Аспекты дизайна правильно спроектированного домашнего спортзала могут иметь большое значение для поддержания вашей мотивации, сосредоточенности и хорошей формы. Поэтому очень важно уделять особое внимание дизайну домашнего тренажерного зала и создавать самый блестящий дизайн на основе личных потребностей и желаний.

ПОКАЗАНА НА МАРКАХ ТЕЛЕВИДЕНИЯ WGN

Посмотрите сериал Брайана Себринга HouseSmarts TV, в котором были показаны домашние тренажерные залы и который транслировался по всей стране.Наши два сегмента в спортзале начинаются с 2 мин 11 секунд.

Больше фотографий этих двух выделенных проектов можно найти ниже:

Это обзорный имиджевый пост, созданный для демонстрации и продвижения других авторитетных подрядных компаний и их замечательных работ. Чтобы удалить какое-либо изображение, свяжитесь с нами, и мы будем рады это сделать.

Пять дизайнов подвалов Minecraft для вдохновения

Если вы достигли момента, когда ваш особняк или замок завершены, но у вас нет подвала, значит, вы еще не закончили с дизайном Minecraft.Есть много интересных вещей, которые можно сделать с подвалом. Если вы еще не подумали о добавлении этого в свою структуру, у нас есть несколько замечательных идей, которые могут изменить ваше мнение. Хотя в этом нет необходимости, вы можете вдохновиться нашими пятью проектами подвалов Minecraft.

5. Подвал современного частного дома №25

Keralis является автором этого современного частного дома, построенного почти под землей. Это хорошо построенный дом, спроектированный архитектором, с бассейном на крыше, что делает его действительно приятным.Хотя большая часть дома не меблирована, цокольный этаж может быть лучшей частью конструкции, в которой достаточно места для игр. Это идеальное место для запуска майнинга. На данный момент этот дизайн получил 2789 просмотров. В доме насчитывается 1962 квартала. Тот факт, что копнув глубже в подвал, можно обнаружить множество ужасных существ, немного захватывает. Обязательно создавайте коридоры, которые в конечном итоге предоставят вам полезные пути эвакуации. Мы высоко оцениваем этот дизайн для творчества и воодушевления воображения.В любом случае это дает вам место для начала.

4. Средневековый гостевой дом с подвалом

WesterosCraft — автор идеи подвального помещения. В гостевом доме Medieval есть комната на нижнем этаже, которая находится под уютным гостевым домом, который кажется привлекательным и удобным. С таким подвалом можно многое сделать. Он может таить ваши самые хранимые секреты. Представьте себе сундуки с таинственными предметами, которые вы можете там хранить. Убедитесь, что вы скрыли вход в подвал, когда строите его.Это может быть ваш маленький секрет. Это сокровище имеет количество блоков 1287 и на данный момент было просмотрено 2468. Вы можете просмотреть чертежи здесь. Список всех необходимых материалов предоставлен, чтобы помочь вам начать работу над проектом. Мы ставим эту высокую оценку за превосходство, потому что это блестящая идея, и она отлично подходит для любого игрока с навыком 1 уровня. Однако это может занять некоторое время.

3. Стартовый дом с подвалом

Если у вас уровень квалификации 1, то вы можете рассмотреть этот проект дома для начинающих с подвалом.Это небольшой проект, и небольшой компактный домик достаточно симпатичный. Он подходит для Minecrafter, и вам не нужно иметь роскошную обстановку, чтобы выжить в ночи. Это простой дизайн, который можно построить быстро и без тонны расходных материалов, плюс у вас есть преимущество подвального помещения для более творческих усилий. Это отличная идея для хранения вещей Minecraft, пока вы занимаетесь другими строительными работами и вдали от ваших самых ценных вещей. Автор дизайна — MagmaMusen.Количество блоков составляет всего 519. На данный момент у проекта было 10 160 просмотров. Если вас интересуют детали этого дизайна, вы можете найти чертежи для загрузки здесь. Иногда лучше действовать экономно, пока вы строите в других местах. Вы можете оборудовать этот небольшой стартовый домик, чтобы оставаться в целости и сохранности. Подвал почти необходим для защиты ваших ценностей Minecraft от плохих парней.

4. Проектирование подвальных складских помещений

Хотя мы не смогли найти чертежи или спецификации для этого дизайна, он поразил нас, когда мы его увидели.Это подземный склад, который технически считается подвалом. Если вы любите роскошь для своих укрытий, это определенно отвечает всем требованиям. Полный бар может вместить все спиртные напитки, которые вам когда-либо понадобятся, с барными стульями для ваших друзей. В нем есть все отделения для хранения вещей, которые можно уместить у стены. Здесь достаточно укромных уголков и трещин, чтобы спрятать любой из ваших сундуков, чтобы ваши вещи Minecraft были в безопасности от посторонних глаз и плохих парней, которые хотят ограбить вас. Это был бы монументальный проект.Мы понятия не имеем, каким будет количество блоков, но это, безусловно, вдохновляющее изображение, которое дает вам отличные идеи для начала вашего нового проекта в подвале. Мы высоко оцениваем изобретательность и лукавство этой конструкции. Нам нравится современный дизайн. Было бы идеально сопровождать ваши более современные постройки, если вы уже построили особняк или два.

5. Односкатный деревянный дом

Мы обнаружили этот простой дом из одного куска, построенный Атеноном.Для этого требуется блочный участок размером 16 х 16. Этот впечатляющий, но простой дом состоит из четырех этажей. Что еще более впечатляет, так это то, что один из этажей — подвал. Понравился открытый дизайн. Подвал достаточно велик, чтобы вы могли положить туда все свои сундуки, чтобы сохранить их в безопасности. Это отличное дополнение, чтобы держать ваши сундуки вне поля зрения, чтобы уберечь вашу добычу от грабителей. Нам также нравится современный и привлекательный дизайн. Если вы хотите узнать больше о деревянном доме из цельного куска или просто узнать, как был построен подвал, есть учебное пособие, которое проведет вас через весь процесс.Также можно узнать, какие материалы нужны для оформления. Мы ставим этому дизайну наивысшие оценки из пяти как самый вдохновляющий. Кроме того, вероятно, это будет одна из самых простых сборок с учетом преимуществ, которые вы получите от дополнительного пространства.

Подвальный лабиринт — BLDGBLOG

[Изображение: предоставлено London Basement].

История заглубленных землеройных машин произвела неожиданный фурор на New Statesman на этой неделе, быстро став самой читаемой статьей их выходных.

Оказывается, все эти тщательно продуманные подвалы и искусственные пещеры, построенные для нуворишей Лондона, привели к интересной пространственной дилемме: подрядчики не могут получить землеройное оборудование, которое они использовали для создания всех этих огромных подземных пристроек, и Таким образом, они разработали технику, позволяющую просто бросить свои машины под землю и закопать их на месте.

Лондон, таким образом, превращается в кладбище машин: экскаваторы на сумму более 5 миллионов фунтов стерлингов в настоящее время лежат под домами 1%.Как инструменты, изобретенные M.C. Эшер, эти жертвенные JCB выкопали те самые дыры, в которых они затем ритуально погребены, превратив город в кельтский курган для эпохи героической техники.

Что будущие археологи сделают из этих захороненных устройств, плотно уложенных в землю и оставленных в безымянных могилах?

[Изображение: предоставлено London Basement].

Как мы исследовали здесь, в BLDGBLOG шесть лет назад, глубоко под особняками и рядными домами самых богатых жителей города обретают форму колоссальные пещерные приключения: массивные бассейны, телевизионные залы, личные тренажерные залы, полномасштабные кинотеатры и целые подземные квартиры. строятся, чтобы обойти строгие законы сохранения истории на земной поверхности.

Созданные такими фирмами, как лондонский подвал с соответствующим названием, эти значительно расширенные дома теперь включают «игровые комнаты и кинотеатры, боулинг и спа, винные погреба и оружейные комнаты — и даже двухэтажную стену для скалолазания», — сообщает Guardian . 2012. «Это ведет к своего рода архитектуре айсберга, скромному особняку на поверхности, только видимой вершине гигантского подземного мира, с подземными возможностями, ограниченными только воображением клиента».

Как объяснил архитектор одного такого мега-подвала: «Мы проанализировали законы планирования и поняли, что они охватывают все на поверхности земли, но ничего под ней.Ничто не могло помешать нам пробурить весь путь до южного полюса ».

[Изображение: предоставлено London Basement].

Те огромные старые груды, которые вы видите выстилающими улицы Белгравии, таким образом, могут скрывать вертикально раскинувшиеся домашние лабиринты и подвальные лабиринты в почве и глине под их постоянно растущим фундаментом, поскольку домовладение фрактально распространяется вниз по планете посредством водонепроницаемого геотекстиля и тщательно укрепленные подпорные стены.

Тем не менее, эти огромные катакомбы ни в коем случае не бесспорны, и их эпоха может закончиться из-за недовольства местных жителей разрушением, вызванным строительными бригадами, а также из-за постоянно растущих муниципальных сборов и штрафов.

Однако до тех пор этот бездонный импульс, несомненно, приближается к неизбежной точке, когда мы увидим частный дом, юридически переопределенный как рудник, место раскопок, более близкое по духу к добыче полезных ископаемых, чем частное жилье.

(Спасибо Мартину Джону Калланану, Питеру Флинту, Полу Блэку и Никола Твилли! Между тем, если вам это нравится, вам также может понравиться Subterintage Machine Resurrections )

Как сделать вентиляцию погреба в гараже своими руками

Вентиляция погреба — очень важный момент в подвале оборудования. Большинство владельцев погребов в гаражах и частных домах сталкиваются с проблемой, как правильно вентилировать погреб, если хранящиеся продукты быстро начинают разваливаться.Часто это происходит из-за изначально неправильно продуманной вентиляции.

Важно! Если ваша цель — долгосрочное использование подвала для хранения всевозможных вещей, не стоит экономить на строительных материалах и компонентах. В противном случае такое пространство может быстро отсыреть и начать опадать из-за неправильной вентиляции внутри.

Как ни крути, но правильная вентиляция в подвальном гараже убережет ваше здание от многих неприятных факторов. Без него овощная яма начнет покрываться конденсатом, что в итоге негативно скажется на всех хранящихся в помещении овощах и продуктах.Наиболее распространены запах плесени, плесени и гнили. Холодный воздух идет по одной трубке, а горячий выходит по другой.

В зимнее время года, когда тепло от земли преобладает над теплом снаружи, в подвальном гараже создаются особо неблагоприятные условия. Потому что в таких условиях овощная яма может вызвать коррозию кузова и различных деталей автомобиля с последующим выделением влаги. Но этого легко избежать, если правильно установить вентиляцию.

Важно! Не стоит использовать погреб в гараже для хранения овощей и фруктов, если в нем изначально не была установлена вентиляция. Кроме того, изделия быстро придут в негодность, дополнительно будут покрыты токсичными веществами, абсорбированы от механических агрегатов, выходящих на улицу, оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией.

Интересно, что вентиляция погреба в гараже может происходить естественным путем при правильной разнице между холодным и горячим воздухом в помещении или при использовании вспомогательного вентилятора.Что касается верха трубы, ей нужно смотреть на подвал.

Грамотно подобранная система вентиляции позволит погребу в гараже эффективно бороться с возникновением любых неблагоприятных факторов. Для этого в качестве вспомогательного элемента устанавливают подающую трубу, которая создает большой приток свежего воздуха. Самое главное, зачем устанавливать воздуховод, — это возможность избавиться от излишней влаги и токсичных веществ.

Циркуляция воздуха помогает поддерживать нормальную влажность в помещении.

Самым подходящим решением для погреба в гараже является установка системы приточно-вытяжной вентиляции. Это можно сделать следующими способами:

Первый вариант — создание в подвале естественной вентиляции. Это очень популярный метод, ведь в таком случае домовладельцы устанавливают всего две трубы — приточную и вытяжную. Система работает благодаря правильному перепаду температур внутри и снаружи погреба. Особенно в зимний сезон. Но не все так просто.Так как капот имеет свойство забиваться под действием сильных снегопадов и мороза. Также, что касается других сезонов, это непросто. За счет стабилизации температуры на одном уровне жара прекращается, поэтому летом от этой системы добра почти нет. Поэтому такая вытяжка рекомендуется только для небольших подвальных помещений, которые предназначены в первую очередь для использования в холодное время года.
Вторая система — это принудительная вентиляция погреба в гараже. Лучше, чем предыдущая версия.Его главное преимущество — создание климата, близкого к улице. Это достигается за счет использования дополнительных вентиляторов. Часто такая система включает использование пары трубок или одной двойной трубы.

Если сравнивать естественную вентиляцию, первая выигрывает за счет доступности, а вторая за счет закрытой площади.

Монтаж вентиляции в подвале частного дома или гаража — задача сложная, но есть способ сделать это очень легко. Для этого в стене сделать сечение канала не превышающее размер одного кирпича.Необходимо установить армированную сетку из металла, чтобы погреб был защищен от попадания клопов и насекомых через этот канал.

При монтаже естественной вентиляции в подвальном гараже своими руками крайне важно не забывать о правилах и нормах, которых необходимо придерживаться при установке любой вытяжки. Приведенные ниже советы помогут вам сохранить его долговечность и прочность:

Необходимо помнить, что расчет вентиляции в подвале частного дома или гаража исходит из нормы, для которой на 1 квадратный метр требуется 25 квадратных сантиметров диаметра сечения воздуховода.
Размеры каналов для притока и оттока воздуха должны быть одинаковыми.
Высота трубы над крышей влияет на интенсивность притока воздуха в комнату. Чтобы тяга была максимальной, необходимо установить ее на расстоянии 80 см от крыши.
Используйте дефлектор для повышения эффективности воздухообмена. Этот аппарат создает внутри трубы область, лишенную воздуха, что также положительно влияет на воздухопроницаемость.
В связи с тем, что в глубокие трубы могут попасть всевозможные насекомые и грызуны, следует носить защитные решетки на входных каналах.

Как правило, организация естественной вентиляции заключается в установке двух труб в противоположных углах погреба, каждая из которых играет свою роль. Первый будет отвечать за приток воздуха, а второй — за отток. Эта система работает в любом подвале, расположенном под гаражом, или в частном доме.

Важно! Для создания высокопроизводительного обмена необходимо установить внутренний конец трубы, отвечающий за поток воздуха, на расстоянии 40-45 см от пола.Что касается трубы, отвечающей за вытяжку, то ее внутренний конец нужно размещать прямо под потолком, чтобы через нее проходила разница теплого / холодного воздуха, который образуется вверху.

Как видите, естественная вентиляция погреба в частном доме или гараже — очень простой и доступный способ создать благоприятный климат в гараже. Эта система невысокая, но она намного лучше, чем полное отсутствие вентиляции.

Установка естественной вентиляции: ↑

Вентиляция в подвале с помощью этой системы состоит из двух труб.Вытяжную трубу следует установить в стене таким образом, чтобы ее внутренний конец находился на расстоянии 150-200 см от пола, а ее внешняя часть выводилась на крышу примерно на высоте 35-50 см.
Что касается подающей трубы, то ее необходимо зафиксировать в противоположном углу на высоте 40-45 см от пола. Внешняя часть должна выходить на расстояние 25-35 сантиметров. Не забывайте, что этот канал должен быть защищен решеткой. Также не будет лишней и установка «шапки» от попадания дождя внутрь трубы.

№

Для регулирования притока воздуха в холодное время года, когда необходимо предотвратить возможное замерзание продуктов, следует заранее установить крепление заслонки внутри вентиляционной трубы.

Интересно. Чтобы хоть как-то удешевить установку вентиляции в подвале, можно отказаться от использования приточной трубы, сделав только канал в нижней части стены для прохождения воздуха, перекрыв его сеткой. В подвал поступало достаточно воздуха.

Искусственная вытяжка — это не что иное, как лишние вентиляторы в вентиляционных каналах.Создать такую систему несложно. Его главное преимущество — это саморегулирование оптимального климата в любое время года вне зависимости от перепада температур.

Схема установки канального вентилятора

Принцип принудительной вентиляции практически не отличается от устройства естественной вентиляции подвала в гараже или частном доме. Он также был основан на типовой установке воздуховодов, только с добавлением внутри самих вентиляторов.Эта система способна обеспечить постоянную циркуляцию чистого воздуха в любое время, тем самым защищая все ваши продукты от процесса гниения на долгое время. Отметим, что такую систему можно организовать не только благодаря фанатам.

Применение поворотного смещения флюгера. Этот механизм работает под действием воздушного потока. Устанавливаем его так, чтобы он держался за верхний конец подающей трубы.
Обеспечить эффективную вентиляцию в погребе и цокольном этаже также можно за счет использования дефлекторов.Это устройство создает зону вентиляции с разреженным потоком, что способствует уклонению от вентиляции. Монтаж выполняется на конце подающей трубы.
«Дедушки» способ установки ламп накаливания в дымоход. Такой умный способ укрепить вытяжку благодаря потоку нагретого воздуха, который проникает в комнату.
Вентилятор, встроенный в дымоход.

Самым современным методом вентиляции подвала, несомненно, является использование моноблоков.Это механизированное устройство, использующее в своем арсенале цифровой компонент для саморегулирования климата внутри здания. Это наиболее качественный вариант вентиляции подвалов. Из недостатков следует отметить только его высокую цену.

Что можно сказать об этих видах вентиляции. Каждый по-своему хорош. Самым распространенным видом вентиляции среди заядлых садоводов и владельцев гаражных помещений, безусловно, является естественная вентиляция из-за ее относительно невысокой стоимости.Несмотря на это, более рациональным будет использование искусственно-принудительной вентиляции. Его цена не так высока, как кажется на первый взгляд, но с точки зрения полезности, даже без использования вентиляторов и вспомогательных систем он все равно создаст оптимальный микроклимат в помещении. В любом случае любая вентиляция лучше, чем никакая. Так что выбор за вами.

Связанные с контентом

Разве незаконно иметь спальню в подвале?

Возможно, ваша семья растет или ваш подросток хочет уединения.А может, вам нужно место для ночлега. Обдумывая варианты, понимаешь, что в подвале есть неиспользуемое пространство. Если немного привести в порядок кладовку, у вас останется место для кровати. Может быть, вы даже могли бы построить новую стену.

Но подождите … что-то в глубине души подсказывает, что у вас не может быть спальни в подвале. Это правда? И если да, то почему?

Здесь мы узнаем правду о спальнях в подвале и узнаем, как можно заставить пространство работать в соответствии с вашими потребностями.

1. Действительно ли есть закон, чтобы иметь спальню в подвале?

Ответ — нет! Наличие спальни в подвале не является незаконным. Тем не менее, есть определенные требования, которым должна соответствовать спальня, чтобы соответствовать стандартам.

Плохая конструкция и срезанные углы могут подвергнуть дом и его жителей многим опасностям, включая обрушение конструкции, токсичные химические вещества, проблемы с электричеством и пожары. Эти опасности могут быть вызваны неисправностями в самой конструкции или внешними силами, включая стихийные бедствия, такие как торнадо и землетрясения.

Региональные группы начали формироваться в начале 1900-х годов для разработки набора стандартов, соблюдение которых значительно снизило бы риски для здания и его жителей.В конце концов группы объединились, чтобы сформировать Международный совет по нормам и правилам, а в 1997 году они выпустили первые Международные строительные нормы и правила. Сегодня организация выпускает новое издание каждые три года.

Но хотя ICC представляет очень исчерпывающий код (сотни страниц), его стандарты являются только рекомендациями. Местные юрисдикции используют Международные строительные нормы и правила в качестве шаблона, который они могут при необходимости адаптировать к своему населению.

У городов, округов и штатов могут быть свои собственные строительные нормы и правила, поэтому конкретный проект может регулироваться несколькими наборами правил и положений.В дополнение к IBC существует Международный жилищный кодекс (IRC), который добавляет специальные инструкции для домов. Отдельные профессии, как и электрики, также имеют свои собственные коды.

Короче говоря, может существовать ряд различных перекрывающихся кодов, применимых к конкретному дому. Как они применяются? Требуя разрешений на строительство и реконструкцию проектов, а также требуя инспекций со стороны местных агентств, чтобы убедиться, что работы были выполнены надлежащим образом.

2. Что такое спальня?

Прежде чем мы сможем определить правила для спальни, мы должны определить, что такое спальня.Легко, правда?

Однако, как оказалось, юридическое определение спальни — вещь скользкая.

Международный Строительный Кодекс, например, не дает определения спальни — он просто объясняет функции, которые должна иметь спальня.

Агентам по недвижимости тоже нужно знать, что они могут назвать спальней. Дома с большим количеством спален обычно продаются за большие деньги, поэтому в интересах продавца называть как можно больше комнат «спальнями».

Если поставить кроватку для малышей в шкаф, это не превратится в спальню.Индустрия недвижимости ищет следующие особенности для определения спальни:

A. Минимальный размер. Штаты различаются, но в большинстве случаев приемлемый минимальный размер составляет 70–80 квадратных футов.
B. Минимальный горизонтальный размер. Узкий коридор — это спальня, если его площадь составляет 80 квадратных футов? Нет. Спальни должны иметь длину И ширину не менее семи футов.
C. Два выхода для выхода. «Выход» просто означает «выход». Дверь в комнату одна, а вторая может быть окном подходящего размера и удаленности от пола.
D. Высота потолка. Высота потолка в спальне должна быть не менее семи футов — не менее половины площади потолка. Чердак, потолки которого наклонены к полу, по-прежнему может претендовать на это.
E. Размер окна. Обычный минимальный размер окна составляет 5,7 квадратных футов.
F. Контроль температуры. Спальням нужен источник тепла (не только обогреватель) и средства охлаждения, хотя охлаждение не обязательно должно быть кондиционером; это может быть просто окно, которое открывается достаточно для вентиляции.

А как насчет туалетов? Хотя многие люди слышали, что в спальне должен быть шкаф, на самом деле это не является обязательным требованием. Однако это может дать подсказку относительно предполагаемого использования комнаты. «Спальня» без туалета может быть предназначена как «бонусная комната» или как офис.

10 самых доступных мест для жизни во Флориде

С круглогодичной теплой погодой и протяженностью более 8000 миль береговой линии неудивительно, что Флорида является лучшим местом для отдыха. Население Флориды, наполненное дикой природой, пляжами, озерами, реками, парками развлечений, разнообразными развлечениями и многим другим, растет с людьми, которые хотят называть Флориду «своим домом», нежиться на солнце…

3.Что нужно спальне?

Для инспектора главный вопрос не в том, является ли комната спальней, а в том, имеет ли место, используемое для сна, соответствующие меры безопасности. В конце концов, люди могут проводить в комнате без сознания большое количество времени, будучи не в состоянии среагировать на опасную ситуацию так же быстро, как кто-то, кто не спит.

Вот где снова появляется ICC. Основные требования к спальням в строительном кодексе касаются выходов или аварийных выходов.В спальне на цокольном этаже помимо двери в комнату нужен запасной выход, будь то дверь на улицу или окно.

В целях безопасности пассажиры должны иметь возможность открывать дверь или окно без инструментов или ключей. Для окна также существуют требования к размеру и размещению. Проем должен быть не менее 5,7 квадратных футов, а окно должно быть не менее 24 дюймов в высоту и не более 44 дюймов над полом.

Окно в подвале? Если комната находится ниже уровня земли — ниже уровня земли — выходное окно должно открываться в оконный колодец, и у него также есть требования к размеру: девять квадратных футов площади пола и не менее трех футов в длину и ширину, плюс постоянный путь для подъема наружу (ступеньки или лестница), если глубина превышает 44 дюйма.Все эти особенности призваны помочь пожарным входить и выходить, если ваша жизнь находится в опасности.

В дополнение к выходу для эвакуации, ваша спальня в подвале нуждается в надлежащих дымовых извещателях, и могут быть дополнительные требования к розеткам.

4. Делаем спальню в подвале.

Если вы хотите превратить спальню в свой подвал, вы, вероятно, сможете, если готовы немного потратить на внесение необходимых изменений.

Если вы просто хотите поставить кровать в подвале для случайного гостя, и у вас уже есть подходящая дверь или окно для аварийного выхода в спальной зоне, а также датчики дыма и соответствующая вентиляция, то ваша работа почти завершена.

Однако, если вы хотите построить новую постоянную спальню, вам потребуется разрешение, и вы должны будете соответствовать кодексу. Требуется выход не только в подвал, но и в саму спальню. Вы можете найти на месте подрядчика для установки готовой системы оконных колодцев именно для этой цели.

Убедитесь, что в комнате достаточно места для кровати, прикроватного столика и комода, и что в нем есть достаточное отопление и охлаждение. Если у вас есть септическая система, убедитесь, что вы не превышаете ее вместимость по количеству комнат! И установите дымовые извещатели внутри и снаружи комнаты, плюс детектор угарного газа на уровне.

Может возникнуть соблазн игнорировать правила или срезать углы, но в долгосрочной перспективе такие решения могут оказаться дорогостоящими. В конечном счете, комната должна быть безопасной и удобной для всех, кто будет в ней спать. А когда придет время продавать, вы захотите убедиться, что можете считать подвальное помещение спальней, и что это кодекс для будущих жильцов.

После того, как все флажки поставлены, вы можете спать спокойно, зная, что ваша новая спальня в подвале сделана правильно.

10 самых доступных городов для жизни в Калифорнии

Если мы посмотрим за пределы самых известных городов, мы найдем множество сообществ, где вы можете владеть частью солнечного штата и оставаться в рамках нашего бюджета.Многие из них предлагают не только доступность по цене, но и низкий уровень преступности, хорошие возможности для трудоустройства, наличие жилья, возможности для отдыха и образования…

В подвале невероятного особняка спрятан фальшивый город

Это внутри невероятного особняка с семью спальнями, в подвале которого находится целый модельный город.

Дом, который продается по цене 4500000 долларов (3,6 миллиона фунтов стерлингов), имеет все обычные функции, которые можно ожидать от его цены.Бассейн с подогревом, домик у бассейна, проход к нему, 11 ванных комнат, 10 каминов и так далее.

Но один довольно неожиданный атрибут, который следует добавить в список, — это целый модельный город с фальшивыми магазинами, такими как причудливая почта, антикварные автомобили и даже кинотеатр.

Лестница, ведущая в новый город. Кредит: WFP.com Классические автомобили выстроились на «улице». Кредит: WFP.com

Когда вы входите в секретный город внутри дома, который расположен в престижном анклаве Раунд-Хилл в Потомаке, штат Мэриленд, США, вы замечаете, что пол напоминает мощеную улицу, а окна магазинов. представлены кондитерские изделия, спортивный инвентарь, а также товары для дома.

У входа в кинотеатр даже есть реклама, предлагающая покупателям варианты Мэри Поппинс, Экзорцист и Plantoon — фильмов 60-х, 70-х и 80-х годов.

За пределами кинотеатра. Предоставлено: WFP.com. Также есть тату-студия и массажный салон. Кредит: WFP.com

Другие «магазины», которые можно рассматривать как цветочный магазин, тату-студию и даже массажный салон.

Объявление о недвижимости довольно причудливым образом не дает зрителям внимания к уникальному этажу дома.

Вместо этого описание просто гласит: «Уникальное, первое предложение великолепного закрытого поместья на четырех акрах с 7 спальнями / 8 ванными комнатами в главном доме, гостевым домом с двумя спальнями / 1 ванной, полностью оборудованной кухней и бассейном. дом с полностью оборудованной кухней и ванной.

«Также на участке есть освещенный теннисный корт и бассейн с подогревом. Четыре гектара уже разделены на два отдельных участка. Можно добавить подъездную дорожку к гостевому дому через отдельный вход.Возможность приобрести участок площадью 2 акра по соседству, что составляет в общей сложности 6 акров «.

Бильярд, кто угодно? Кредит: WFP.com Зона бассейна. Кредит: WFP.com Остальная часть дома безупречна. Кредит: WFP.com

Фотографии были опубликовал в Твиттере с подписью: «Мой друг нашел объявление о нормальном особняке, в котором, похоже, есть небольшой… фальшивый… город (?) в подвале. Похоже, это один из тех детских музеев ».

Людям понравились снимки, и один из них ответил:« Ой, черт возьми, честно », а другой добавил:« Это мило…если ты собираешься стать богатым, пожалуйста, будь странным эксцентриком ».

Если ты хочешь переехать в Потомак (и, очевидно, только что сможешь собрать вместе 3,6 миллиона фунтов стерлингов), тебе нужно поговорить с хорошими людьми в Washington Fine Properties, и позвольте нам посетить это место, чтобы довести его до вашего сведения …

Как открыть бизнес по уходу за детьми на дому | Малый бизнес

Бизнес по уходу за детьми может быть жизнеспособным вариантом, если у вас есть опыт работы с детьми и хотите работать из дома. Немного спланировав, вы можете превратить свой дом в веселую и безопасную среду для детей, которые нуждаются в уходе, пока их родители на работе или в школе.Чтобы открыть бизнес по уходу за детьми, вам нужно решить, какие части вашего дома лучше всего подходят для вашего бизнеса, приобрести базовое оборудование и получить лицензию.

Ознакомьтесь с законами своего штата, чтобы узнать об основных требованиях для открытия бизнеса по уходу за детьми у себя дома и о том, сколько детей вы можете принять. Вы можете получить эту информацию в агентстве, отвечающем за лицензирование ухода за детьми в вашем штате. В некоторых штатах основной семейный детский сад может принять до шести детей одновременно, а групповой детский сад может принять до 10 или 12 детей.

Убедитесь, что вы соответствуете минимальным требованиям для работы в сфере ухода за детьми на дому. Во многих штатах есть требования к возрасту и образованию.

Решите, за сколькими детьми вы будете присматривать в своем доме. Это может зависеть не только от ваших личных предпочтений, но и от максимумов в вашем штате. Например, если вы будете ухаживать более чем за двумя младенцами, в некоторых штатах вам потребуется помощник. Однако, если вы ухаживаете за детьми старшего возраста, в вашем штате может быть разрешено заботиться о нескольких детях без дополнительной помощи.

Оцените доступное место для ухода за детьми. Например, вы можете использовать столовую для приема пищи, а гостиную — как игровую площадку. Однако, если у вас есть подвал, вы можете оборудовать его для игр и дневного сна. Некоторые поставщики услуг дневного ухода даже используют гостевую комнату или спальню члена семьи, чтобы вздремнуть. Если у вас есть двор, вы также можете использовать его для игровой площадки.

Приобретайте игрушки, игры, книги и детскую мебель для своего домашнего бизнеса по уходу за детьми. Если вы будете ухаживать за младенцами, вы можете приобрести стульчики для кормления и манежи, но малышам могут понадобиться такие вещи, как детские стульчики и кроватки для сна.

Получите лицензию на детский сад. Обычно это включает заполнение заявки, оплату сбора и отправку на проверку биографических данных. Возможно, вам также придется пройти медицинский осмотр и попросить врача подтвердить, что вы в целом здоровы и не страдаете инфекционными заболеваниями. В некоторых штатах также есть инструкции, которые должны посещать все соискатели лицензии по уходу за детьми, и вам, возможно, также придется пройти домашнюю инспекцию.

Поговорите со страховым агентом о типе страховки, которая вам понадобится для ведения бизнеса по уходу за детьми на дому.Как правило, вам потребуется страхование имущественного ущерба, а также страхование ответственности в случае, если ребенок, родитель или помощник пострадают в вашем доме. В некоторых случаях вы можете добавить райдера в политику вашего домовладельца или арендовать, которая распространяется на использование вашего дома в коммерческих целях. Однако существуют также политики, разработанные специально для предприятий дневного ухода на дому. Кроме того, ваш страховой агент может посоветовать вам повысить уровень страхования автомобиля, включив в него коммерческое использование вашего автомобиля, если вы будете перевозить на нем детей.

Установить часы работы. Многие предприятия по уходу за детьми открыты с 6-7 утра до 18-19 вечера. чтобы удовлетворить различные потребности работающих родителей. Вы также можете рассмотреть возможность предоставления ночного ухода за детьми родителей, которые работают по вечерам.

Определите, сколько вы будете платить за уход за ребенком. Информация о том, сколько другие предприятия взимают за услуги по уходу за детьми в вашем районе, может помочь вам установить конкурентоспособные цены.

Создавайте формы для вашего бизнеса по уходу за детьми. Возможно, вам потребуется создать регистрационные формы, формы для связи в экстренных случаях и заявления о политике вашего бизнеса по уходу за детьми.

Рекламируйте свой бизнес по уходу за детьми. Разместите рекламу в местных газетах и расклейте листовки в местах, часто посещаемых родителями.

Дом
Дома из оцилиндрованного бревна технология строительства: Строительство дома из оцилиндрованного бревна – технология сборки бревенчатого сруба
16.06.202109.10.2020 By alexxlabLeave a comment

Дома из оцилиндрованного бревна: технология строительства

Несмотря на то, что с каждым годом новые строительные материалы покоряют рынок, дерево не сдает своих позиций. Дома из оцилиндрованного бревна давно завоевали и удерживают лидерство в сфере возведения комфортного и надежного жилища. Их популярность обусловлена множеством технических и эксплуатационных преимуществ, о которых и пойдет речь в нашей статье. Также будет рассмотрена технология производства бруса и строительства домов из него.

Изготовление оцилиндрованного бревна

Оцилиндрованные бревна по конфигурации бывают круглыми или полукруглыми и выпускаются промышленным методом. Современные производители используют в своей работе новейшее оборудование, благодаря чему продукция является высококачественной. Иногда застройщики с целью экономии проводят оцилиндровку своими руками на токарном станке или цепной пилораме, и здесь качество находится под ответственностью мастера, который занят этим процессом.

На заводе пиломатериал проходит несколько стадий обработки. Кроме придания определенной конфигурации, проводят распиловку древесины путем удаления верхнего слоя, а зачищенные бревна пропитываются специальными средствами, улучшающими их качественные и декоративные характеристики. Но на старте обработки проводится сушка сырья до тех пор, пока параметры влажности не будут соответствовать параметрам 23 – 26%.

Выход оцилиндрованных бревен на 1 кубометр сырья

Далее обрабатывают поверхность бруса и придают ей гладкости, формируют ровные торцевые части и обеспечивают правильную цилиндрическую форму. Длина изделия по стандарту равна 6 м, хотя иногда встречаются элементы по 4 м. Некоторые изделия дополнительно снабжаются специальными чашами для одного из видов соединения, выпиливаются пазы и гребень, оформляются технологические зазоры для крепления нагелями или шипами, а также они могут комплектоваться необходимыми деталями для конкретного объекта.

В большинстве случаев в качестве сырья, из которого будет возведен сруб, используется хвойная древесина, и чаще всего это сосна, гораздо реже – лиственница, а ель практически не встречается. Технология производства основывается на ТУ, однако почти все производители соблюдают стандартные общепринятые параметры.

Лучше всего вести строительство своими руками из бревен, диаметр которых составляет от 160 до 320 мм, и чем больше этот параметр, тем лучше жилище удерживает тепло, поэтому при выборе нужно учитывать климатические особенности региона и площадь будущего строения. К примеру, сруб площадью около 120 м2 можно возводить из бруса калибром 180 – 230 мм, а коттедж в 200 м2 требует материала 260 – 280 мм.

Достоинства

Помимо внешней привлекательности, дом из оцидиндрованного бревна выигрывает у обычного тем, что после обработки венцы плотно прилегают друг к другу, тем самым увеличивая теплоизоляционные свойства жилища. Если сравнить оцилиндрованное бревно с обычным брусом, то здесь вывод может быть только один – первый экземпляр лучше тем, что он наделен всеми положительными характеристиками натурального материала:

экологической чистотой;
привлекательным внешним видом;
легкостью и оптимальной плотностью структуры;
длительным эксплуатационным периодом.

Процесс монтажа оцилиндрованных бревен своими руками гораздо проще, и по времени длится меньше, так как дом дает усадку быстрее, да и сама усадка составляет не более 6 см, в то время как у бруса эта отметка может достигать 15 см.

Сравнение требуемых толщин стен из разных материалов

Существует ряд преимуществ, которые относят оцилиндрованное бревно к разряду лидеров среди аналогичных строительных материалов из древесины:

можно строить красивые срубы с различной площадью, при этом не проводить декоративную отделку фасада и внутренних основ;
сруб строится своими руками быстро благодаря маркировке материала и подгонке венцов;
практически герметичное сочленение венцов и угловых элементов;
огромные архитектурные и дизайнерские возможности.

Условным недостатком можно назвать отсутствие естественной защиты, которую для бруса обеспечивает кора и верхний стволовой сегмент, однако правильно выполненная технология производства и грамотное применение противопожарных и инсектицидных защитных средств полностью нивелируют этот минус. Из такого материала можно возвести сруб, который ни в чем не уступит кирпичной постройке, а в некоторых моментах и обойдет ее. К примеру, стоимость строительства добротного жилища из дерева обойдется на порядок дешевле, нежели такого же кирпичного дома, да и времени на это уйдет меньше.

Выбор бруса для строительства срубов

Прежде чем начать возведение дома из оцилиндрованного бревна или бруса, имеющего форму цилиндра, необходимо выполнить проектные работы с анализом грунта и учетом ландшафтных особенностей участка. Можно воспользоваться готовым проектом, адаптированным к вашей местности, если вы, конечно же, не мечтаете внедрить личные пожелания относительно планировки будущего дома. Когда с проектом определились, можно приступать к выбору материала.

Качественный материал, из которого строят срубы, определяют путем его внимательного осмотра:

на поверхности качественного бруса не должно быть синевы или темных пятен, а также карманов со смолой;
цвет древесины должен быть от светловатого оттенка желтого до коричневого, в зависимости от сорта дерева;
материал не должен содержать сучков или их количество должно быть незначительным;
не допускается наличие трещин более чем на треть от диаметра среза, при этом они не должны быть сквозными;
у качественного материала 75% площади среза занимает сердцевина, что является гарантией плотной и ровной поверхности;
нужно тщательно исследовать бревно, чтобы исключить прокручивания или изгибы;
срубы возводят исключительно из «зимней» древесины, которая заготовлена в холодное время года. Такой материал имеет более плотную текстуру, не дает большую усадку и лучше противостоит влаге.

Расчет материала

Чтобы справиться с расчетом кубатуры бревна, из которого будет возводиться сруб, нужно знать его размеры. Существует несколько способов расчета, мы же приведем два наиболее популярные:

Высчитывается кубатура бревна по формуле π × R² × L, после чего, зная площадь дома, вы без труда определите необходимый объем материала для дома из оцилиндрованного бревна. Не смотря на то, что в точности полученных данных сомневаться не приходится, лучше предусмотреть запас (15 – 20%).
Приблизительные расчеты проводят с применением коэффициента (он зависит от размера дома и количества уровней в нем), который варьируется между значениями 0,6 – 0,9. В данном случае общая площадь дома умножается на приведенный коэффициент и получается кубатура постройки. Зная объем одного бревна, вы приблизительно высчитаете кубатуру пиломатериала.

Поэтапная технология строительства

Перед тем, как начинать строить сруб своими руками, необходимо тщательно подготовить площадку, а также предусмотреть место для хранения бревен. Тип фундамента выбирают с учетом характеристики грунтов, и когда основа будет готова, приступают к строительству. Вы можете нанять бригаду мастеров, но многие решаются возводить срубы своими руками, хотя и не обходятся без грамотных помощников, которые всегда смогут проконсультировать по всем возникшим вопросам.

Фундамент

Для дома из дерева в два этажа с мансардой не нужна мощная основа, что уже говорить об одноэтажном жилище, где вполне подойдет мелкозаглубленный ленточный фундамент или опора из плит, а если позволяют грунты, то можно применить сваи или столбики с ростверком. При желании можно устроить цоколь, но здесь нужно соблюдать его высоту (до 50 см) и наличие продух. Прочитайте, как подобрать лучший тип фундамента для бревенчатого дома.

Схема мелкозаглубленного фундамента

Как правило, на винтовые сваи дома из калиброванного бревна ставят с конца зимы, тогда уже осенью все работы будут закончены. Перед отделкой нужно выдержать время на усадку, на что может понадобиться от 1 до 3 лет. Ленточная или плитная основа под сруб должна полностью застыть и набрать прочности, а перед закладкой первого венца фундамент обязательно снабжают гидроизоляцией.

Венцы

Технология, по которой возводятся срубы, на первом этапе предусматривает установку на фундамент закладного венца или нижней обвязки, а также его фиксация и гидроизоляция. Желательно, чтобы в качестве материала здесь была применена лиственница или осина, а обмазывать ее лучше всего битумной смолой.

Поверх обвязки устанавливают ливневки. Каждый следующий ряд монтируется быстрее, тем более, если у бруса имеются чаши. Еще больше ускоряет работу нумерация каждого деревянного элемента, что характерно для готового комплекта под отдельный проект. Так, каждое бревно устанавливается на определенное местоположение.

Венцы дома из оцилиндрованного бревна скрепляются при помощи нагелей или шипов в шахматном порядке с шагом 1 – 2 м. Чтобы выдержать геометрию и исключить ее нарушение в районе оконных и дверных проемов, на этих участках шаг между нагелями уменьшают до 0,5 метра. Каждый ряд венцов из оцилиндрованного бруса проверяется горизонтальным и вертикальным уровнем и контролируется совпадение диагональных линий.

Схема расположения нагелей для скрепления венцов

По углам сруб может связываться несколькими способами:

«в обло»;
«в чашу»;
«в лапу»;
«с остатком»;
«без остатка».

Перед тем как установить следующий венец своими руками, предыдущий обрабатывается утеплителем, желательно натурального происхождения. Это могут быть волокна пакли, джута или пеньки. Обратите внимание, что деревянные дома из оцилиндрованного бревна дают усадку, поэтому монтаж окон и дверей желательно проводить примерно через 12 месяцев.

Перекрытия

Сруб необходимо снабдить лагами, на которые будут устраиваться полы. Сами лаги, предварительно обработанные антисептиками и антипиренами, укладывают на опорные балки, зафиксированные в технологических отверстиях нижних венцов. Опоры могут быть установлены на фундамент, что исключает создание нагрузки на стены. Когда лаги находятся на своих посадочных местах, приступают к укладке чернового пола.

Правильная установка балок перекрытия

Врезка балок для кровли и междуэтажных перекрытий выполняется так же, как и в случае с опорами для лаг. Следите за тем, чтобы основная часть перекрытия (около 90%) находилась в верхнем венце, а его остаток – в нижнем. Опорные балки устанавливаются своими руками с шагом в полметра, для перекрытий это расстояние может быть увеличено (до 1,5 м). Если сруб из оцилиндрованного бруса будет дополнен террасой или балконом, необходим монтаж вертикальных опор с резиновыми компенсаторами для равномерной усадки. Читайте подробнее об устройстве перекрытия по деревянным балкам.

Технология устройства крыши на сруб практически не отличается от той, которая выполняется при монтаже дома из кирпича своими руками, но все же, есть некоторые особенности. Так, здесь стропильная система крепится на скользящие опоры из металла, которые сохраняют заданный уклон крыши даже тогда, когда сруб дает усадку. Стропила монтируются на расстоянии 50 см друг от друга.

Конструктив крыши

Далее выполняют строительство обрешетки и укладку паро- и теплоизоляционных материалов. Потом следует контробрешетка и, собственно, сама декоративная облицовка.

Построить дом из оцилиндрованного бревна, зная все правила, о которых здесь шла речь, вполне под силу, главное следовать технологии и выбирать качественный материал. Если вы уверены в своих силах и принимаете всю ответственность за окончательный результат, значит, ваш сруб достоин быть.

Строительство домов из оцилиндрованного бревна своими руками: этапы

Несмотря на изобилие строительных материалов, многие застройщики при возведении собственного дома отдают предпочтение традиционным природным материалам – брусу, бревну. Однако монтаж дома из обычного необработанного бревна выполнить без помощи специалистов не получится. Другое дело – строительство домов из оцилиндрованного бревна, здесь все работы вы можете выполнить самостоятельно при наличии у вас минимальных навыков обращения с плотницким инструментом. В нашей статье мы рассмотрим особенности и последовательность монтажа дома из оцилиндровки.

Подготовительный этап

Проект дома лучше заказать в соответствующей организации, поскольку ещё на стадии проектирования нужно учесть много нюансов

Проект лучше заказать в соответствующей организации, поскольку ещё на стадии проектирования нужно учесть много нюансов, начиная от усадки дома и заканчивая расчётом толщины стен с учётом особенностей климата.

Для дома из бревна очень важно выбрать качественный материал. Лучше покупать брёвна, заготовленные в заводских условиях. Для этого есть несколько причин:

Заготовки, прошедшие специальную камерную сушку, будут давать минимальную усадку (до 1 %), в то время как усадка изделий естественной влажности может доходить до 10 %.
Более того заводские заготовки проходят специальную обработку антисептиками и антипиренами, поэтому вам не нужно будет выполнять её на участке перед монтажом.
Довольно сложно самостоятельно идеально точно сделать монтажный продольный паз. У заводских изделий этот паз нарезается на станке, поэтому имеет правильные размеры и форму.

Чтобы бревенчатый дом был тёплым, красивым и долговечным, при выборе материала для возведения сруба стоит обращать внимание на такие моменты:

Оттенок древесины – элементы должны быть жёлтого или насыщенного жёлтого цвета.
На поверхности заготовок должно быть как можно меньше сучков и полное отсутствие смоляных карманов.
Допустимый размер трещин – не более 1/3 диаметра.
Элементы должны быть ровными на всем протяжении, без деформаций и изгибов.
На срезе бревно должно быть достаточно плотным и ровным, сердцевина древесины должна занимать не более ¾ диаметра.

Совет: лучше всего приобретать зимнюю древесину. Она имеет минимальную влажность, поэтому менее всего подвержена усушке и деформациям.

Отдайте предпочтение брёвнам из древесины хвойных пород, произрастающих в северных районах нашей страны.
Для выполнения закладных венцов и обвязки лучше использовать заготовки из лиственницы или осины. Это самая прочная, устойчивая к негативным воздействиям древесина.

В среднем за возведение дома из оцилиндровки вам придётся заплатить от 300 у.е/м². Итоговая цена зависит от используемых материалов, сложности и габаритов постройки, а также диаметра используемых брёвен. Чем больше диаметр, тем выше цена материала.

Технология строительства

Строительство дома из оцилиндрованного бревна начинаем с подготовки участка

Строительство дома из оцилиндрованного бревна начинаем с подготовки участка. Территорию строительства необходимо очистить от мусора и зелёных насаждений, мешающих строительному процессу. Также нужно выделить площадку для разгрузки и складирования ОЦБ, предусмотреть подъездные пути. Небольшая свободная площадка должна быть возле будущего сооружения, чтобы на ней можно было подготавливать брёвна и поднимать наверх.

Рекомендуем к прочтению:

Самое благоприятное время года для строительства деревянного дома – зима. Всё дело в том, что в зимний период воздух наиболее сухой, поэтому древесина меньше вбирает влагу. В итоге дом, построенный зимой, даст минимальную усадку. Исключение составляет процесс обустройства фундамента. Его лучше завершить до наступления холодов.

Внимание: зимнее строительство выгодно только для тех регионов, где зимой наблюдается низкая влажность и длительные минусовые температуры.

Если же в вашем регионе зимы не такие суровые, идёт мокрый снег с дождём, то необходимо оборудовать специальный навес для хранения брёвен.

Фундамент

Как правило, дом, сделанный из древесины, имеет небольшой вес, поэтому можно использовать мелкозаглублённые ленточные конструкции;

Выбор типа основания под свой деревянный дом стоит делать с учётом особенностей грунта, УГВ и климата. Как правило, дом, сделанный из древесины, имеет небольшой вес, поэтому можно использовать один из следующих типов основания:

мелкозаглублённые ленточные конструкции;
свайно-винтовой фундамент;
ленточно-свайные основы;
столбчатые конструкции;
мелкозаглублённые плитные основания.

Фундаментные работы ведём в такой последовательности:

Прежде всего, выполняем разметку. Для этого используем геодезические инструменты, шнур и колышки. Чтобы проверить правильность углов (они должны быть по 90 градусов), нужно измерять длину диагоналей. Она должна быть одинаковой.
Далее выполняем копание траншеи или котлована. Глубина заложения фундамента может составлять 50-100 см, для обустройства свайно-винтовых и столбчатых конструкций нужно углубиться на 1,5 м.
На дне траншеи или канавы выполняем подушку из смеси гравия и песка, которую тщательно выравниваем и трамбуем.
Далее из досок, влагостойкой фанеры или специальных щитов делаем опалубку. На этом этапе не забываем заложить трубы в опалубку, которые потом будут выполнять функции продухов.
Делаем арматурный каркас. Перед его установкой в опалубку заливаем бетон слоем высотой 5 см. Каркас устанавливаем на застывший бетон. При этом следим, чтобы арматура не приближалась к опалубке более чем на 50 мм.
Заливаем бетон и трамбуем его.
Через 28 дней можно демонтировать опалубку и вести дальнейшие монтажные работы.

Важно: высота цоколя должна быть не менее 30-50 см, чтобы защитить брёвна от намокания и последующего загнивания.

Стены

Перед тем как построить дом из оцилиндрованного бревна, нужно выполнить горизонтальную гидроизоляцию основания

Перед тем как построить дом из оцилиндрованного бревна, нужно выполнить горизонтальную гидроизоляцию основания. Для этого на поверхность основания настилаем два слоя рубероида на битумной мастике. Если работы будут вестись зимой, то после уборки снега поверхность основания прогревается грелкой. Слой гидроизоляции должен выступать за границы фундамента с каждой стороны на 30-50 мм.

Этапы строительства дома из оцилиндрованного бревна:

Рекомендуем к прочтению:

Делаем нижнюю обвязку из деревянных опорных балок. Лучше использовать заготовки из осины или лиственницы. Перед укладкой элементы подвергаем антисептической обработке. Балки фиксируем к основанию при помощи штырей из арматуры. В довершение ко всему обмазываем эти балки битумной мастикой.

Важно: перед окончательной фиксацией балок нужно проверить их положение. Расхождение по высоте может составить не более 5 мм.

Теперь укладываем закладные полубрёвна. Основание этих элементов должно максимально плотно, без зазоров прилегать к опорной балке. Именно поэтому нижняя часть брёвен закладного венца срезается так, чтобы обеспечить максимально плотное прилегание. Сначала укладываем два элемента на противоположных стенах, затем две остальные детали. В углах для связки брёвен в верхних элементах делаем паз. Место углового соединения дополнительно фиксируем стальными скобами, а брёвна крепим при помощи нагелей к опорным балкам.
Последовательность укладки остальных венцов такая же, как и у закладного венца. То есть все элементы монтируются друг на друга. При этом к продольному пазу крепится ленточный утеплитель. Элементы соединяются между собой деревянными нагелями, которые устанавливаются в шахматном порядке с шагом 1-1,5 м. Крепёжный элемент должен проходить через весь верхний венец и углубляться в нижний элемент наполовину. Перед сверлением отверстий под нагели брёвна временно соединяются гвоздями. Оптимальный диаметр нагеля 20 мм. Для сверления отверстий используем сверло на 5 мм меньшего диаметра, чем сечение нагеля.

Пол и перекрытия

Строя дом из оцилиндрованного бревна своими руками, делаем деревянный пол на лагах

Строя дом из оцилиндрованного бревна своими руками, делаем деревянный пол на лагах. Для этого придерживаются следующей последовательности действий:

Ещё на этапе укладки первого венца в нём необходимо вырезать углубления, в которые можно уложить лаги. Обычно шаг лаг составляет 60-70 см. Глубина паза должна быть такой, чтобы лага могла свободно лечь на основание.
Лаги тоже нужно пропитать антисептиками и антипиренами.
После этого к нижней части лаг крепим черепные бруски. На них мы можем уложить доски чернового наката.

Важно: иногда для дополнительной прочности под балки лаг делаются опорные столбики из брёвен, кирпича или бетона. Они идут с определённым шагом.

После этого поверх досок наката и лаг укладывается гидроизоляционная плёнка. Она крепится скобами к балкам.
Далее в промежутки между лагами укладывается теплоизоляционный материал.
Сверху вся конструкция накрывается пароизоляционной мембраной.
Настилаются доски чернового пола.

Если в доме предусмотрен мансардный или второй этаж, то обустройство пола ведётся аналогично, с той лишь разницей, что теплоизоляционный материал нужен для гашения шума, а паро- и гидроизоляция не используется. Врезка междуэтажных балок делается так, чтобы на 90 % они были в пазе верхнего бревна и только на 10 % — в нижнем.

Крыша

При обустройстве крыши бревенчатого дома в качестве мауэрлата выступает последний венцовый брус

При обустройстве крыши бревенчатого дома в качестве мауэрлата выступает последний венцовый брус. Стропила фиксируются особым образом. Для этого в мауэрлате делается вырез под углом, равным углу наклона стропил. Стропило крепится в вырезе при помощи особых металлических крепежей, которые в ходе усадки дома могут легко скользить, сохраняя прочность соединения и угол наклона.

Сборка крыши проходит в такой последовательности:

Первая пара стропильных ног поднимается наверх и стыкуется под нужным углом над первым фронтоном. Пара крепится к мауэрлату.
Аналогично проходит процедура установки второй пары стропильных ног над вторым фронтоном.
Между этими парами стропильных ног натягивается шнур. По нему с шагом 800-900 мм устанавливаются все последующие пары стропил.
Все стропила соединяются между собой коньковым брусом.
Сверху поперёк направления стропил укладывается гидроизоляция. Она фиксируется к стропилам посредством контробрешётки.
Далее выполняется сплошная или прореженная обрешётка. Настилается выбранное кровельное покрытие.
С внутренней стороны крышу нужно утеплить. Для этого между стропилами закладывается теплоизоляционный материал. Сверху вся конструкция зашивается пароизоляционной мембраной. Снизу крыша подшивается гипсокартоном, вагонкой или ОСП.

Процесс строительства деревянного дома из оцилиндрованного бревна подробно показан на представленном ниже видео:

Технология сборки сруба дома из оцилиндрованного бревна

Деревянное домостроение набирает популярность среди частных застройщиков, особенно если речь идет о возведении построек из оцилиндрованного бревна. Деревянный дом прекрасно сохраняет тепло, не требует внешней и внутренней отделки, экологичен, в нем всегда поддерживается комфортный микроклимат благодаря способности древесины «дышать».

Технология сборки сруба из оцилиндрованного бревна – это сочетание классических приемов деревянного домостроения, которые шлифовались веками, и последних достижений в сфере деревообработки и производства утепляющих материалов.

Особенности оцилиндрованного бревна

Для изготовления оцилиндрованного бревна используют качественный лес. Подготовленные стволы калибруют по диаметру, а затем прогоняют через специальный фрезерный станок, который превращает сырье в деревянные заготовки цилиндрической формы. Подробнее о производстве оцилиндрованных бревен, читайте по ссылке https://blog.marisrub.ru/building/tehnologiya-proizvodstva-ocilindrovannogo-brevna/.

Преимущество оцилиндрованного бревна – идеальная геометрия, что позволяет использовать этот материал для изготовления деталей сруба, не требующих дополнительно подгонки.

При помощи высокоточного оборудования в бревнах вырезают чаши и пазы, необходимые для монтажа сруба. Изготовление элементов выполняется под конкретный проект, чтобы получить на выходе готовый комплект для возведения постройки заданных размеров и планировки. Подготовленные элементы обрабатываются специальным антисептиком, который не закупоривает поры древесины и дает влаге свободно испаряться.

Надежность и эксплуатационные свойства постройки из оцилиндрованного бревна обеспечиваются за счет:

идеальной формы элементов, изготовленных из оцилиндрованного бревна;
плотности соединений;
устойчивости древесины к внешним воздействиям, погодным условиям;
низкой теплопроводности натурального дерева.

Оцилиндрованное бревно российского производства соответствует стандартам, действующим в Европе. Для строительства обычно применяются бревна диаметром от 200 до 280 мм, погрешность в размерах не превышает 2 мм.

Сборка дома из оцилиндрованного бревна может быть выполнена самостоятельно, если есть навык работ с древесиной. Чтобы гарантировать высокий результат, к строительству рекомендуется привлечь профессионалов.

При сборке сруба из оцилиндрованного бревна в качестве утеплителя рекомендуется использовать джутовое полотно. Это растительный материал, который на 20% состоит из лигнина, вещества с высокими клеящими свойствами, которое выделяется при сильном сжатии. После того, как сруб даст усадку, джутовое полотно уплотнится, его волокна склеятся друг с другом, сформировав плотный, монолитный слой, устойчивый к продуванию и воздействию влаги.

Обустройство нижнего венца

На первом этапе следует проверить качество фундаментного основания. В бетонном ростверке свайного фундамента или ленточном основании не должно быть трещин, иначе со временем конструкция разрушится, вызвав неравномерное оседание и разрушение самого дома.

Фундамент следует гидроизолировать, чтобы древесина нижнего венца не контактировала с капиллярной влагой которая поднимается по бетону. На основание настилают два слоя рубероида. Поверх, по всему периметру конструкции, укладывают доски, обработанные антисептиком. Рекомендуется использовать доски из лиственницы, эта древесина устойчива к гниению.

Как и в рубероиде, в досках следует выполнить отверстия, чтобы надеть на закладную арматуру, торчащую вертикально из фундаментного основания. Благодаря штырям нижняя часть сруба надежно фиксируется на основании. Арматура должна быть покрыта слоем битума.

Далее монтируется нижний (опорный) венец – обычно для этого используются бревна большего диаметра по сравнению с остальными. Первое бревно прикладывают к месту установки, чтобы наметить в его нижней части будущие отверстия под арматурные штыри фундамента. Чтобы сделать наметку, обухом топора ударяют по верхней части бревна.

Затем бревно укладывают наметкой вверх, просверливают отверстия под штыри и укладывают в паз ленту джутового утеплителя толщиной 5 мм, подвернув краешки внутрь. Ширина ленты – 200 мм. Бревно монтируется на место, при этом его насаживают на концы арматуры.

Остальные элементы нижнего венца укладываются по аналогичной схеме. При этом джутовым утеплителем выстилаются чаши по углам конструкции. Для крепления джутового полотна используют строительный степлер со скобками.

Возведение стен

При сборке бревенчатого сруба венцы между собой скрепляют нагелями (шкантами) – специальными стержнями, изготовленными из прямослойной древесины твердых пород. Чаще всего применяют березовые нагели. Располагают крепежные элементы в шахматном порядке с шагом около 1-1,5 метра.

Отверстия под нагели сверлятся в верхнем бревне насквозь, строго вертикально из верхней точки дуги, чтобы крепеж располагался в центре бревна. В нижнее бревно нагель должен заходить на 3-5 см. Такой способ крепления предотвращает смещение элементов сруба относительно соседних, снижает риск деформации стен.

Обратите внимание: нагели бывают круглого или квадратного сечения, и предпочтительнее использовать квадратные, чтобы уменьшить площадь контакта нагеля с бревном. В этом случае при усадке бревна не «зависают», образуя свищи между венцами.

На этапе проектирования должно быть заложено обустройство перерубов, если требуется срастить бревна по длине. Если просто состыковать элементы торцами, после усадки образуются щели, что ведет к повышению теплопотерь. При обустройстве перерубов обязательно используются стальные скобы – для крепления узлов с повышенной нагрузкой деревянных нагелей недостаточно.

Проемы и кровля

В доме из оцилиндровки после сборки сруба вырезают дверные и оконные проемы. В боковых торцах этих проемов требуется вырезать паз 50х50 мм либо сформировать шип с таким же сечением.

В паз вкладывается волокнистый утеплитель и брусок подходящего сечения, который не даст стенам деформироваться, скручиваться. Затем к обсадным брускам на противоположных торцах проема будут прикреплены оконные или дверные коробки. В верхней части оставляют зазор не менее 7 см на усадку сруба, зазор заполняется волокнистым утеплителем.

Если в торцах проема сформированы шипы, на них надеваются П-образные боковины обсадной коробки. Боковины скрепляются в верхней и нижней части горизонтальными планками. Впоследствии в обсадную коробку устанавливают оконный или дверной блок.

На готовом срубе устанавливают балки перекрытия, врезая их в стену. Затем возводят стропильную систему и монтируют временную или постоянную кровлю, чтобы защитить конструкции дома от осадков. Рекомендуется сразу настелить черновой пол.

Готовый сруб оставляют в покое на срок от полугода до полутора лет. За это период бревенчатая конструкция успевает подсохнуть и осесть. После этого ее дополнительно обрабатывают антисептиком и приступают к отделочным работам – настилу капитальных полов, установке окон и дверей, утеплению кровли, облицовке мокрых помещений и т.д.

После усадки стыки между бревнами можно оформить джутовой веревкой, чтобы добавить привлекательности внешнему виду стен. Помимо этого, джутовый канат между венцами способствует дополнительной теплоизоляции дома.

При соблюдении технологии монтажа дом из оцилиндрованного бревна успешно пройдет этап усадки без деформации стен.

Основные технологии малоэтажного строительства из бревна

В настоящее время существует несколько технологий малоэтажного строительства домов из массивной и клееной древесины. Основные виды деревянного строительства включают в себя:

строительство из бревна;
строительство из бруса;
технологии Фахверк, Тимберфрейм (Timber Frame), Постэнбим (Post&Beam)

Наиболее привычным для нашей страны является бревенчатое строительство. Конечно, всем хорошо известны дома-срубы из бревна ручной рубки. В любой деревне, в любом пригороде такие дома есть. Исторически у нас так сложилось, что изба из сруба была наиболее доступна для людей, т.к. большое наличие лесов в стране, дешевизна и быстрота строительства выводила дом из бревна на первый план.

С приходом новых технологий деревообработки появились калиброванные бревна («оцилиндровка», «карандаши») и клееное бревно. Рассмотрим каждый из видов бревенчатого домостроения подробнее.

Сруб из бревна ручной рубки

Это самый исторически популярный вид строительства деревянных домов, бань, хоз.построек для нашей страны. В качестве материала используют сосну, кедр, лиственницу, иногда ель.

Для строительства дома из бревна специалистам необходимо заранее заготовить и собрать «коробку» на строительной площадке, т.к. строительство такого сруба требует подгонки бревен, выполнение необходимых пропилов, снимающих напряжение в дереве. Поскольку древесина имеет естественную влажность, то сруб будет иметь значительную усадку. Данное обстоятельство не позволяет в нем жить сразу, нужно дать срубу отстояться.

В некоторых случаях, лесозаготовители заранее срезали кору внизу у живого дерева и омертвляли, сушили его и только потом проводили рубку.
Дома из сухих бревен уже не имели такой усушки как свежий «зеленый» лес.

Сборка сруба из бревна ручной рубки требует квалификации, т.к. ведется тщательная подгонка бревна к бревну. Также необходимо снять кору с бревна. Все это занимает время и требует опыта для заготовки.

Важно знать, что при снятии коры следующий защитный слой бревна остается, тем самым материал служит дольше, чего нельзя сказать о калиброванном (оцилиндрованном) бревне

При формировании углов в срубе нужно определиться с типом стыковки бревен — «в лапу» или «в чашу». Первый вариант позволит сэкономить на древесине, но второй вариант считается более теплым, что немаловажно при строительстве, например, бани. Также соединение «в чашу» считается более устойчивым.

Утепление сруба из дерева

Важным этапом при сборке сруба является утепление межвенцового пространства. В качестве материала для утепления используется:

пакля;
мох;
льноватин;
синтетический войлок.

Среди натуральных материалов особым почетом пользуется мох. Он обладает особенными теплоизоляционными свойствами, долговечный.
Самым популярным утеплителем является льноватин и пакля. Их иногда используют вместе, заворачивая паклю в льноленту, как шаурму.
Синтетический войлок также подходящий вариант, так как не подвержен воздействию грибков, имеет большой срок эксплуатации.

В ходе эксплуатации объекта нужно его периодически проконопачивать, т.к. в швах открываются большие зазоры. Современные решения дают хорошую теплоизоляцию сруба в виде герметизации, но ее нужно проводить уже в «отстоявшемся» срубе.

Как любое строение из дерева, сруб из бревна требует защиты специальными составами. Кстати, раньше в качестве антисептика использовали льняное масло. Им и сейчас можно пропитать сруб, но это если ваш бюджет позволяет. Но существуют и другие качественные защитные средства с минимальным содержанием химикатов. Например, немецкая компания Remmers является передовым производителем защитных масел для дерева, у финнов это известный бренд Tikkurila.

В заключение о срубах ручной рубки можно сказать следующее:

на первый взгляд строение получается вполне доступным, но если сложить все затраты требуемые на качественный дом ручной рубки, то он уже не будет считаться доступным жильем. Еще раз прикиньте, сможете ли вы эксплуатировать такой дом, ведь он живой, деревянный.
теплоизоляция сруба все-таки уступает современным каркасным и каменным домам. Зато такой сруб очень хорош для строительства экодома, для проживания в окружения красивой природы. Поставить баньку из сруба, это отличный вариант, получите здоровый воздух и укрепите свой организм.

Рассмотрим подробно классификацию и подвиды современных срубов из бревна.

Оцилиндрованное бревно

При современной деревообработке из древесины можно делать целый ассортимент материалов для строительства. И срубы тут не остались в стороне. Большую популярность получили домокомплекты из оцилиндрованного бревна. Суть данной технологии в том, что цельное бревно путем обработки на оцилиндровочном станке получается строго заданного диаметра.

Этот диаметр сохраняется по все длине бревна. Далее на производстве вырезаются «чашки», нужные для утепления пазы, производится защитная обработка и продукт готов.

Важно, чтобы диаметр паза для утепления отличался от диаметра оцилиндрованного бревна, иначе при укладке межвенцового утеплителя и после усушки бревна данный шов может не удерживать тепло в помещении

Отличия оцилиндрованного бревна и сруба ручной рубки

Несколько слов о принципиальном отличии оцилиндрованного бревна от бревна ручной рубки. Есть мнение, что в оцилиндрованном бревне при его изготовлении уничтожается защитный слой ствола и дерево становиться менее надежным. При обработке на станке затрагиваются следующие слои ствола (снаружи внутрь):

кора;
луб;
камбий;
заболонь

После обработки остается ядро и сердцевина, заболонь убирается не полностью. Некоторые считают, что заболонь нужно в бревне сохранять. Но если вдуматься, то заболонь — это мягкий пористый слой который является проводником древесных соков в стволе. А вот ядро представляет собой закупоренный, твердый слой. Ядро более твердое, чем заболонь, более стойкое к гниению. При производстве «оцилиндровки» ядро точно должно сохраняться, заболонь остается в некотором количестве, это зависит от того, какой диаметр бревна изготавливается. Но у заболони теплопроводность хуже, а значит этот слой больше отвечает за сохранение тепла в доме.

Казалось бы, чем больше слоев в бревне сохранено, тем лучше для его срока эксплуатации. Но по факту за долговечность отвечает ядро, за энергоэффективность — заболонь. Однако все-таки давайте будем реалистами и рассматривать оцилиндрованное бревно целиком как домокомплект. И тут на самом деле большой роли нет, оголилось ли ядро, сохранена ли заболонь. Тут важно качественное утепление межвенцового пространства.

При строительстве дома из «оцилиндровки» не требуется высокой плотницкой квалификации, как при строительстве срубов ручной рубки. Конечно, строители не должны смотреть на домокомплект как баран на новые ворота, но в связи с тем что геометрия домокомплекта идеальна, как говорят, бревнышко к бревнышку, то работа идет проще, быстрее.

И самое главное, при возведении дома из оцилиндрованного бревна строительных рисков гораздо меньше, чем при срубе ручного производства. Это еще раз подтверждает истину, что использование домокомплектов вас ограждает от многих строительных ошибок.

После того, как домокомплект из «оцилиндровки» собран, важно дать ему отстоятся, подождать усадку. Этот процесс займет не менее 5 месяцев, но будет продолжаться с меньшей скоростью и при эксплуатации дома.

По истечении данного срока, нужно провести повторную конопатку швов. Также традиционно, нужно не забывать покрыть дополнительными защитными составами по дереву снаружи. Наносить следует не менее 2-х слоев.

Клееное бревно

Для всех тех, кто хочет видеть стены с круглым профилем бревна, но избежать процесса усадки, усушки, есть хорошая альтернатива — клееное бревно.

Принципиально клееное бревно не отличается от клееного бруса. При этом вы получите все плюсы клееной древесины, но стоимость домокомплекта будет сильно дороже оцилиндрованного сруба.

Швы не придется конопатить (но можно установить декоративный канат, который придаст свой шарм), нет большой усадки (усушка до 1%), не трескается, выше теплоизоляция, так как в клееной древесине больше «мягкой» части ствола.

Таким образом, на сегодня существуют три технологии строительства из бревна: рубленое, оцилиндрованное, клееное. Выбирать подходящую стоит исходя из финансовых возможностей, опыта и географии проживания.

Этапы строительства домов из оцилиндрованного бревна

07.02.2018

Дома из оцилиндрованного бревна пользуются популярностью, и сейчас вы узнаете про основные этапы строительства домов из оцилиндрованного бревна.

1 этап. Разрабатываются проекты дома и всех его систем и элементов.

2 этап. Строительство начинается с возведения фундамента. Как правило, используются ленточные фундаменты на буронабивных сваях. Изготовление фундамента занимает до двух недель, и еще две недели нужны для набора прочности.

3 этап. Из оцилиндрованного бревна в заводских условиях изготавливается комплект дома. Эти работы ведутся одновременно со строительством фундамента, что ускоряет процесс стройки. Как правило, используются сосновые бревна – они имеют оптимальное отношение цены к качеству.

Диаметры бревен могут варьироваться от двадцати до двадцати восьми сантиметров и сильно влияют на внешний вид здания, поэтому диаметр бревна должен гармонировать с размерами дома. Стоит отметить, что более крупные бревна надежнее ведут себя в конструкции.

4 этап. Строительство сруба. На стройплощадку доставляются готовые элементы, произведенные на заводе. Они имеют высокую точность изготовления и соответствуют заданным требованиям, не требуя дополнительной подгонки.

Доставленные элементы собираются на фундаменте. Под первый венец подкладывается доска, пропитанная антисептиком. Соединение бревен выполняется с помощью деревянных нагелей. В качестве утеплителя прокладывается джут-лен, обладающий высокой эффективностью в таких конструкциях. На этом же этапе устанавливаются балки перекрытий. В окнах и дверях оставляются фиксирующие затяжки.

Все этапы строительства домов из оцилиндрованного бревна должны выполняться с должной тщательностью, но данный этап – самый ответственный. Выбирайте хороших застройщиков и не пытайтесь сэкономить на каких-то работах или элементах.

5 этап. Кровля.

Этот этап также достаточно ответственный. Ошибки в установке стропильной системы приведут к неприятностям и дополнительным затратам. Стропила, фронтоны и прогоны нельзя объединять в одну конструкцию – из-за естественной усадки будут возникать проблемы. К примеру, возможен отрыв ригелей или образование трудно устраняемых щелей.

Как кровельные материалы чаще всего используются кровельная плитка и металлочерепица. Они красивы, практичны, хорошо сочетаются с деревянным срубом и обеспечивают долговечность кровли. Из натуральных материалов подойдет черепица, из бюджетных – ондулин или аналогичные материалы.

6 этап. Отделка

После того, как «силовая часть» дома из оцилиндрованного бревна будет установлена, она должна простоять в течение шести-восьми месяцев и, желательно, перенести зиму. После этого произойдет достаточная усадка и нормализуется влажность древесины.

После этого начинают отделку. Стыки между венцами конопатятся, герметизируются швы и трещины. Стены могут быть отшлифованы и покрыты тонирующими покрытиями.

После этих работ начинается установка окон и дверей. Срезаются затяжки и монтируются обсадные колоды.

Бревенчатый дом может претерпевать дополнительную усадку. Чтобы компенсировать перекосы, между блоками и стенами оставляются зазоры, наполненные утеплителем. Они закрываются наличниками.

Устанавливаются инженерные коммуникации, проводятся финишные работы, после чего стройка завершается и проводится сдача объекта.

Этапы строительства домов из оцилиндрованного бревна

Леспром-Строй

Этапы строительства домов из оцилиндрованного бревна

Почему именно мы?

Компания «Леспром-Строй» специализируется исключительно на строительстве деревянных домов. У нас есть деревообрабатывающее производство,
все дома строятся из отборных и экологически чистых сортов северного леса. За последние 10 лет мы построили больше 2000 домов, создали более 3000 готовых проектов.
Новейшее оборудование на производстве, максимальная гарантия на дом до 20 лет и страховка на 1 год,
высококвалифицированные специалисты – все это и не только позволит вам сделать правильный выбор в пользу нашей компании.

Данная информация не является публичной офертой. Компания «Леспром-Строй» оставляет за собой право на изменение условий акций
и специальных предложений в одностороннем порядке и без предварительного уведомления.
Изображения изделий предоставлены с ознакомительными целями, и могут отличаться от реальных.
Страховка не распространяется на дома с базовыми комплектациями. Для бесплатной страховки необходимо взять одну из любых дополнительных опций.

Гарантия до 20 лет

Страховка на 1 год

плюсы и минусы, бревенчатые дома на фото

Из всех стройматериалов для возведения частных домов древесина самая экологически чистая и безопасная. И чаще всего сейчас стали использовать не необработанный кругляк, а одинаковые в сечении оцилиндрованные бревна. С ними проще работать, да и выглядят они более презентабельно. Построенному из них коттеджу не требуется даже утеплитель для стен, последние вообще оставляются без обшивки. Ведь естественный вид дерева привносит в жилой дом атмосферу уюта и натуральности.

Содержание

Что это такое
Как выбрать
Плюсы и минусы
Фото домов

Что такое оцилиндрованное бревно

Чтобы сделать этот материал для бревенчатого дома, ствол без сучьев подвергают обработке на нескольких деревообрабатывающих станках. Сначала оно очищается от коры. А затем уже эта заготовка оцилиндровывается для придания ей нужного диаметра. На выходе из цеха первичной нарезки получаются гладкие, ровные и одинаковые в поперечники кругляши.

Процесс очистки от коры оцилиндрованного бревна

После первичной обработки

Затем этот пиломатериал напиливается на бревна нужной по проекту дома длины, на торцах которых вырезаются чаши. В процессе обработки станок снимает со ствола вместе с корой большую часть твердого слоя древесины. В работу берется только сердцевина и ядро. А они из-за своей мягкости и пористости склонны к гниению.

Конечная шлифовка

Чтобы предотвратить загнивание оцилиндрованного бревна, его пропитывают антисептиками, а заодно и антипиренами с фунгицидами. В результате полностью готовая деталь для стен бревенчатых домов и иных построек получает необходимую защиту от грибков, огня и различных древоточцев.

В качестве древесины для изготовления используется:

Сосна.
Лиственница.
Ель.
Кедр.

Основное преимущество соснового бревна – дешевизна. Кедр более устойчив к перепадам влажности и температуры, его рекомендуется брать для возведения бань. Ель в сравнении с сосной обладает более низкой прочностью и устойчивостью к гниению, но имеет более презентабельный вид. Плюсы лиственницы – прочность и долговечность. Однако лиственничное бревно также самое дорогое и тяжелое. Дом из него требует более массивного фундамента.

Внешний вид соснового бревна

Древесину лиственных пород для производства оцилиндрованных бревен не используют по разным причинам. Дуб слишком дорог, береза сильно подвержена гниению, а осина мягка и недолговечна. Это больше материалы для интерьерной отделки дома из бревна. Стены коттеджа лучше возводить из хвойного дерева.

Внешний вид брёвен из лиственницы

Срубы принято складывать из пиломатериала одной породы. Но практикой уже подтверждено, что сочетание разных пород древесины является вполне оправданным и практичным решением. Оптимальный вариант – нижние венцы уложить из дорогих и устойчивых к влаге бревен лиственницы, а остальной дом возвести из сосны. Это будет и не слишком расточительно по деньгам, и более долговечно.

Как выбрать бревна для дома

Плюсы и минусы применяемое при возведении малоэтажных коттеджей оцилиндрованное бревно имеет разные. Учитывая высокий спрос на этот материал среди строителей, первых явно больше вторых. Диаметр его варьируется в диапазоне 160–320 мм. Есть варианты и для обустройства беседки, и для возведения небольшого дачного домика, и для строительства двухэтажного жилого здания.

Виды брёвен по величине диаметра

Дом из заводского бревна прошедшего оцилиндровку сложить можно самостоятельно без привлечения наемной строительной бригады. Продается такой пиломатериал обычно в виде готового, но разобранного по частям сруба с пронумерованными элементами. Этот конструктор необходимо лишь привезти на участок и собрать в соответствии с проектом.

При выборе оцилиндрованного бревна для строительства дома основное внимание следует уделять:

Отсутствию даже намека не гниль и червоточины;
Соответствию его проектной спецификации по длине, сечению и кривизне;
Наличию маркировки на торце;
Отсутствию сколов и иных механических повреждений;
Степени просушки – естественной влажности оно или высушенное в камере.

Следите за маркировкой на торце

Подбирая для дома бревно, следует помнить, что прошедшие камерную сушку заготовки стоят дороже аналогов, подвергнутых атмосферному просушиванию. Первые имеют влажность порядка 12–18%, а вторые – в районе 18–23%.

Бревенчатые дома из искусственно высушенной древесины менее подвержены усадке после возведения. Если стены строения из атмосферно-сухого дерева усыхают и осаживаются в первый год на 10–15 процентов, то из искусственно-сухого только на 1–2 процента.

Сырую древесину труднее шлифовать и подвергать иной обработке, нежели сухую. Влажный пиломатериал плохо впитывает антибактериальные и антипиренные составы. Дом из бревна, не прошедшего просушку, после сбора сруба обычно оставляют на зиму для избавления от влаги естественным образом. А постройка из высушенного кругляка сразу готова к отделке и заселению.

Плюсы и минусы оцилиндрованного бревна

Среди достоинств оцилиндрованного бревна числятся:
Природная красота натуральной текстуры дерева;
Естественный обмен воздуха через деревянные стены, способствующий поддержанию комфортной атмосферы в коттедже;
Высокие характеристики тепло- и звукоизоляции дома;
Экономия времени и денег на отделке за счет отсутствие необходимости в дополнительной обработке стен;
Простота и высокая скорость сборки бревенчатого сруба – подобные дома собираются буквально за пару недель;
Многообразие готовых проектов коттеджей с разным дизайном интерьера;
Отсутствие вредных выделений и полная экологическая безопасность стройматериала;
Долговечность строения – деревянное здание без особых проблем прослужит 60–80 лет.

Выбирая для своего дома оцилиндрованное бревно, надо понимать, что без должной защиты дерево быстро сгниет. На большинстве производств этот пиломатериал подвергают пропитке и покрытию различными составами. Но дополнительно самому обработать стены тоже не помешает.

По архитектуре и планировке дом из этого материала может быть любым. Материал этот позволяет воплощать самые причудливые внешне и изнутри проекты. По параметрам теплоизоляции и цене при равной толщине стен дерево уступит лишь СИП-панели. Однако по экологичности древесина превзойдет композит из ОСП и пенопласта по всем статьям.

Минусы у оцилиндрованного бревна следующие:
Естественная усушка, приводящая к скручиванию и выгибанию дерева;
Растрескивание кругляка уже после укладки в сруб;
Ограничения в плане вариантов отделки в доме из-за усадки последнего;
Необходимость обработки пиломатериала защитными средствами;
Пожароопасность.

Недостатков практически нет

Усаживаться бревенчатый дом будет минимум год, в течение которого шибко с отделкой не развернешься. Стены из дерева при любых раскладах во время усадки будут менять свою геометрию. Не зря бревна часто в подобных малоэтажных домах оставляют вовсе без обшивки. Тогда точно ничто не растрескается и не поведется.

Фото бревенчатых домов

Деревянный дом из оцилиндрованного бревна – это экологически чистое, элегантное и комфортное жилище. Более практичного и сравнительно недорого стройматериала найти сложно. Сравнивая плюсы и минусы газосиликатных блоков, кирпича и бетона с достоинствами этого вида пиломатериала, можно однозначно сказать, что дерево самый лучший по совокупности параметров вариант. Единственный его существенный недостаток – это горючесть. Но для этого есть антипиренные пропитки.

Отличный материал для лесного домика

Интересная форма небольшой бревенчатой бани

Можно необычно оформить крышу

Ещё один вариант аккуратной бани

Бревенчатый дом на свайном фундаменте выглядит как избушка на курьих ножках

Ещё один вариант лесного домика

Интересный проект с верандой из бревен

Просто и изящно

Из оцилиндрованных брёвен можно строить и замки

Бревенчатый двухэтажный дом с верандой

Шикарное сочетание оцилиндрованного бревна с природным камнем

Необычный дом из бревен

Одноэтажный дом с небольшой верандой

Бревенчатый двухэтажный дом

Огромный одноэтажный дом

Небольшая баня из бревен

Интересное сочетание цокольного этажа из камня и первого этажа из бревен

Двухэтажный проект с мансардой

Ещё один интересный вариант дома на неровном участке

Ну и напоследок настоящее произведение искусства из оцилиндрованного бревна

Смотрите также видео о оцилиндрованных брёвнах

Читайте про другие материалы для дома:

О проектировании домов из бревна: оцилиндрованного и ручной рубки

Главная
/
Статьи
/
О проектировании домов из бревна: оцилиндрованного и ручной рубки

Проект и дальнейшее строительство любого здания должны предусмотреть два важных условия:

Обеспечить несущую способность каждой конструкции и здания в целом, чтобы была возможна эксплуатация данного сооружения.
Необходимо, чтобы возможные деформации и образовавшиеся трещины не ухудшили эксплуатационные свойства дома и его элементов.

Не касаясь основных положений и правил проектирования малоэтажного домостроения, остановимся только на отличиях жилых домов из бревна. Они основываются на свойствах древесины, как природного материала.

К положительным свойствам дерева можно отнести:

Малый объёмный вес, что позволяет не предусматривать массивный фундамент.
Достаточно высокий показатель прочности и упругости древесины даёт возможность использовать её практически во всех элементах конструкции дома из бревна.
При столь малом показателе теплопроводности дерева можно проектировать наружные стены дома без утепления, если диаметр бревна подобран в соответствии с теплотехническим расчётом. Он учитывает климатические условия места строительства.
При соблюдении правил эксплуатации бревенчатые дома долговечны.
Бревенчатые стены «дышат», что создает комфортный для человека микроклимат в доме без применения систем вентиляции.

Чтобы обеспечить необходимую прочность и сохранить эксплуатационные качества конструкций дома, нужно также учесть и недостатки древесины, как строительного материала.

К недостаткам относятся:

Анизотропность. Это особенности строения дерева, которые дают разные показатели прочности и усушки вдоль и поперек волокон.
Гигроскопичность. Древесина при изменении влажности и температуры окружающего воздуха отдаёт или поглощает воду.

Эти два свойства приводят к изменению геометрических размеров изделий из дерева при набухании и усушке древесины. Коробление и появление трещин также обусловлены ими вследствие появляющихся внутренних напряжений.

Необходимо в проекте предусмотреть специальные мероприятия в виде пропитки конструктивных элементов бревенчатого дома специальными составами, так как древесина легко воспламеняется и поражается микроорганизмами в неблагоприятных условиях.

Чтобы защитить деревянные элементы дома от возможного увлажнения, предусматривается гидроизоляция в местах соприкосновения их с бетонными, каменными и металлическими конструкциями.

Конструктивные мероприятия, компенсирующие осадку дома из бревна

Осадочный процесс бревенчатого дома особенно активно проявляется в первые 6 – 9 месяцев после его возведения. Он обусловлен всё теми же свойствами древесины, как анизотропность и гигроскопичность. При проектировании домов из бревна важно знать, что неоднородная структура дерева даёт разную величину изменения линейных размеров бревна:

a) 0,1 – 0,3% — вдоль волокон;

b) 3 – 5% — в радиальном направлении;

c) 5 – 9% — в тангенциальном направлении.

Полная величина усадки бревенчатого дома зависит от:

Размеров, влажности и технологии обработки бревна.
Породы дерева, из которого оно изготовлено.
Размеров бревенчатых стен.
Климатических условий эксплуатации дома.
Вида межвенцового утеплителя.
Места заготовки леса, из которого изготовлены брёвна.
Квалификации рабочих.
Способа соединения брёвен в срубе.

Усреднённый показатель усадки дома из бревна высотой 3м составляет:

рубленое бревно – до 12 см;
оцилиндрованное – до 10 см.

Когда изменения геометрических размеров стыкующихся деревянных элементов имеют разную величину, проектом предусматриваются скользящее их соединение. Оно имеет необходимое количество степеней свободы, чтобы исключить или просто снизить величину возникающих вследствие этого напряжений.

Фундамент

Цоколь фундамента должен быть выше планировочной отметки участка не менее чем на 40 см. Это убережёт брёвна сруба от возможного увлажнения тающим снегом.

При проектировании фундамента следует учесть, что основные оси бревенчатых домов располагаются по центру бревна.

Между фундаментом и нижним венцом сруба обязательно закладывается гидроизоляционный слой, не пропускающий капиллярную влагу к брёвнам стен.

При устройстве пола первого этажа по деревянным лагам в фундаменте обязательно должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия («продухи») для организации вентиляции подпольного пространства.

Стены

При разработке объёмно-планировочного решения здания нужно предусмотреть чётное количество углов. Вертикальное соединение брёвен в стенах осуществляется нагелями. Они перераспределяют возникающие в стенах напряжения. Лучше предусмотреть деревянные нагели, чем металлические, чтобы избежать негативных последствий соединения двух разных материалов (металла и дерева) и «зависания» бревен.

Скважину для нагеля сверлят с учётом зазоров сверху и снизу размером от 0,8 см до 1,5 см, которые компенсируют возможную усадку брёвен. Осадочный компенсационный зазор в местах стыковки брёвен (врубках) не должен превышать 5 мм.

В случае соединения бревенчатых стен со стенами из другого строительного материала (кирпич, газосиликатные блоки, каркасная конструкция и т. д.) используется скользящее соединение шип-паз. Паз выполняется в бревенчатой стене, шипом же является брус, прикреплённый к стене из другого материала.

Если необходимо под деревянное перекрытие подвести стену, выполненную из материала с отличной от бревенчатой стены величиной усадки, оставляют компенсационный зазор, который рассчитывается и зависит от размера усадки. Деревянный элемент в обязательном порядке должен быть защищён гидроизоляцией, чтобы влага не проникала в древесину от других строительных материалов (кирпич, бетон, газосиликат и др.).

Для компенсации неравномерной усушки и последующего растрескивания домов из оцилиндрованного бревна, последние выпускаются с компенсационными пазами (продольными пропилами). Величина их может быть от одного до трёх, а ширина от 7 до 10 мм. Кроме того, чтобы избежать активного высыхания брёвен в жаркую погоду, их торцы защищают специальными составами.

Высота стен предусматривается проектом с учётом их усадки. Обычно это составляет до 10 см на 3 м высоты стены. Бревенчатые стены имеют достаточно большой вес и должны передавать нагрузку непосредственно на фундамент во избежание прогиба. Все внутренние стены из бревна на втором этаже поэтому проектируются с опорой на бревенчатые стены первого этажа.

Допускается длина бревенчатых стен, не опирающихся на нижележащую стену 3,5 м. Это в случае, если оси стен первого и второго этажа не совпадают. В противном случае предельно допустимый прогиб брёвен будет превышен, что приведёт к нежелательным деформациям.

Длина брёвен ручной рубки может достигать 14 м, оцилиндрованное бревно не выпускается больше 6 м. Соответственно это влияет на планировку домов из брёвен различной технологии обработки. Чтобы обеспечить прочность конструктивной схемы здания в срубе ручной работы можно предусмотреть четырёх- пятистенок. В доме из оцилиндрованного бревна приходится усиливать конструкцию дополнительными 2 – 3-мя стенами.

Лестницы

Верхние опоры лестниц проектируют скользящего типа с помощью уголков-ползунов. Такое сопряжение представляет собой жёсткое соединение уголка и лестницы. В уголке сделан компенсационный вырез, по которому может свободно передвигаться болт, соединяющий опору и лестницу.

Отделка стен

Компенсация возможной усадки стен при выполнении их отделки предусматривается с помощью скользящего соединения паз-шип каркаса обшивки и стен дома. Паз соответственно делается в бревенчатой стене, а шип — это брус каркаса.

Довольно часто применяется вариант устройства перегородок – «стакан». Они являются самонесущими и не соединяются с деревянными конструкциями дома. Между бревенчатой стеной и перегородкой оставляется зазор. Также компенсационный зазор предусматривается и сверху конструкции самого «стакана».

Окна и двери

Деформационный процесс здания из бревна может создать трудности при установке окон и дверей. Здесь тоже необходимо предусмотреть особые мероприятия. В проёмы во время монтажа брёвен вставляются балки-перетяжки. Их потом спиливают.

Обсадная коробка (обсада, окосячка) тоже является компенсационным мероприятием для бревенчатого дома. Соединение стены и обсады выполняется скользящим по типу паз-шип. Паз может выполняться как в вертикальных поверхностях проёма, так и в окосячке, а шип (гребень) соответственно наоборот.

Между конструкцией обсадной коробки и верхним краем проёма оставляется компенсационный зазор, который составляет 1/20 часть от высоты данного проёма. Компенсатором также является уплотнитель, вставляемый сверху и снизу окосячки.

Столбы, колонны

Между вертикальными опорами и передающими на них нагрузку элементами для снижения напряжения при осадке устанавливаются механизмы, которые могут регулировать высоту (домкраты). Домкраты можно предусматривать как сверху, так и снизу стойки в зависимости от удобства его регулировки.

Стропильная система

Стропильная система в бревенчатом доме, как правило, выполняется висячими стропилами с затяжкой либо наслонными скользящими стропилами.

Первый вариант предпочтителен при длине конька более 6м и отсутствии внутренних несущих стен на 2 этаже.

Конструкция не требует конькового прогона.

Затяжка выполняется из того же материала, что и стропила.

Верхние венцы сруба соединяются нагелями, так как в данной конструкции стропильной системы происходит повышенное давление на опорные стены.

Если фронтон выполняется из бревна необходимо исключить жесткое соединение стропильной системы и обрешетки с бревенчатыми фронтонами. При этом стропила устанавливаются с обеих сторон фронтона вплотную к нему, чтобы зафиксировать бревна фронтона от горизонтального смещения.

Для того, чтобы стропильная система опускалась вместе с фронтоном, применяют скользящую стропильную систему.

Скользящие соединения заводского изготовления устанавливаются в местах опоры стропильных ног на верхний венец сруба, который здесь играет роль мауэрлата. Стропильная нога и бревно могут перемещаться относительно друг друга, не создавая напряжений в месте стыка.

В этом случае коньковое соединение стропил должно быть предусмотрено шарнирного типа. В данном случае для крепления используются пластины и болты. Их диаметр необходимо рассчитать. Пластины с двух сторон соединяются со стропильными ногами при помощи саморезов. Друг к другу пластины крепятся болтами. Их диаметр тоже должен быть рассчитан.

Кровля

Осадочный процесс бревенчатого дома может значительно ухудшить кровельное покрытие из жестких листовых материалов, поэтому над только возведённым домом из бревна часто устраивается временная кровля из рулонных гидроизоляционных материалов. После полной усадки дома уже монтируется постоянное кровельное покрытие.

Готовые проекты

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Старая цена: 481 360

Комнат: 5

Этажность: с мансардой

Старая цена: 524 370

Комнат: 5

Этажность: с мансардой

Старая цена: 620 620

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 251 690

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 512 270

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 543 510

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 579 370

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Старая цена: 547 250

Комнат: 3

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 070 520

Комнат: 4

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 379 950

Комнат: 5

Этажность: 2

Старая цена: 1 660 340

Комнат: 3

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 351 680

Как построить качественный бревенчатый дом

КОММУНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Переходим к проектированию инженерных коммуникаций после оформления заказа на комплект деревянного дома и оплаты 50% его стоимости.

Чертежи фундамента дома
Эти чертежи мы делаем до начала работ по устройству фундамента на основе архитектурного проекта деревянного дома. Стоимость чертежей входит в общую стоимость комплекта дома.

Строительный проект (рабочие архитектурные чертежи)
Это подробные чертежи, которые необходимы для изготовления комплекта деревянного дома и сборки дома на строительной площадке.Стоимость чертежей входит в общую стоимость комплекта дома.

Стоимость проектирования инженерных сетей
Проекты фундамента дома, водоснабжения, канализации, отопления и электрики — эти виды инженерии не входят в стоимость комплекта дома, поэтому их могут выполнять местные специалисты.

Монтаж деревянного дома — важнейший элемент в строительстве!
Финская технология возведения домов имеет свою специфику, поэтому мы доверяем их сборку только нашим профессионалам — они имеют многолетний опыт и совершенствуют его в процессе сборки деревянных домов, используя новые строительные решения и технологии.

Оболочка здания состоит из крыши, внешних стен, включая окна и двери, и фундамента. Необходимо, чтобы все конструкции, элементы и детали дома были собраны профессионально, тщательно и аккуратно. Большая часть тепла уходит через крышу, поэтому важно правильно уложить изоляционные материалы. Правильная установка окон и дверей в деревянном доме тоже играет важную роль в энергоэффективности дома.

Теплый дом
Энергоэффективный дом — это такие архитектурные решения и технологии, которые повышают комфортность и одновременно снижают затраты на отопление дома.Впоследствии затраты на строительство энергоэффективного дома окупятся за счет снижения затрат на электроэнергию. Благодаря эффективной конструкции мы добиваемся максимального комфорта и экономии энергии в каждом нашем доме. Исследования показали, что наши деревянные дома чрезвычайно энергоэффективны — они позволяют экономить до 25% количества энергии.

Строительство бревенчатых домов также приводит к положительным изменениям в области воздействия на окружающую среду. Реализованное освещение, вентиляция, рекуперация тепла, современные инверторы, солнечная энергия, водосберегающая сантехника и бытовая техника несут ответственность за снижение затрат.Несмотря на то, что наши деревянные дома герметичны, в них легко дышится — естественная способность древесины выравнивать температуру и влажность обеспечивает отличное качество воздуха в любое время года. Это одновременно снижает стоимость и вентиляцию.

Сборка комплекта деревянного дома на готовом подвале осуществляется от 2 до 12 недель — в зависимости от размеров дома и его оснащения. Важна также разгрузка составных частей дома и их хранение на стройплощадке — они должны выполняться в соответствии с принятыми стандартами и правилами.Если сборка деревянного дома была произведена грамотно и аккуратно, в будущем вы избежите многих проблем.

Дома из оцилиндрованного бревна

Что делает дома из оцилиндрованного бревна особенными? Этот стиль деревянных домов предпочитают люди русского происхождения, которые уже жили в таких домах со своими родителями или бабушками и дедушками.

Дом из оцилиндрованного бревна, особенно большого сорта, вселяет уверенность в том, что он способен защитить своего хозяина и его семью от любой непогоды, позаботиться о здоровье и комфорте своих обитателей.

При строительстве деревянных домов ручной работы вы не увидите в доме прямых линий, потому что каждое бревно сохраняет свою коническую форму, поэтому при ближайшем рассмотрении вы легко угадываете его верхушку и основание.Сама природа не обладает идеально прямыми линиями, поэтому в доме, созданном вручную, люди чувствуют себя более комфортно.

Строительство деревянных домов из бревен — не новость; Так в старину наши прадеды строили дома. Оставаясь неизменным по своей сути, метод строительства претерпел ряд улучшений. Дома из оцилиндрованного бревна не только выглядят привлекательно, но и долговечны, не теряя своих качеств в течение срока службы.

Особенности строительства дома из оцилиндрованного бревна

Какую древесину использовать для строительства дома? Плотность древесины в первую очередь зависит от почвы, на которой она растет, и климата. Почва влияет на ее плотность больше, чем климат. Средний возраст заготовки древесины составляет 80-100 лет — это время, за которое дереву нужно достичь необходимого диаметра. При строительстве в основном использовался сосновый лес. Строим несколько домов из ели; Эти дома сделаны из бревен большого диаметра, превышающего 36 см, а иногда и из длинных бревен, превышающих 6 м.Влажность древесины одинакова и летом, и зимой, но лучше строить из зимней древесины. Идеальная строительная древесина — сухая, независимо от породы дерева. К сожалению, единственный способ сушки оцилиндрованного бревна — это естественная сушка, которая займет 1-2 года, чтобы бревна достигли влажности 20-25%. Строя дом из кедра, необходимо помнить, что доставка свежесрубленного бревна на строительную площадку занимает минимум 2 месяца; именно поэтому важно запланировать отгрузку древесины кедра на зиму, чтобы избежать обесцвечивания древесины.Для древесины лиственницы ограничений нет. Рекомендуем: лесозаготовки с ноября по июнь.

Технология, как построить? Обычно мы делаем обычную канавку в форме луны с поднутрением для изоляции на диаметры 28-34см. Система углового соединения может быть с внутренним язычком или без него. Насечки могут располагаться чуть выше (канадский) или сверху и снизу (ромб). Наружные выемки влияют только на внешний вид дома, они влияют на технологию усадки.Наружные выемки влияют только на внешний вид дома, на технологию усадки они не влияют. Лучше всего использовать канадскую технологию Роберта У. Чемберса для диаметров, превышающих 34 см. W-образная канавка, прорезание канавок большего размера на концах бревен для каждого ряда бревен на определенной высоте, использование зазоров Underscribe (зазор внутри надреза) и Overscribe (зазор на торцах) позволяют учесть уменьшение диаметра бревна во время усадки . Мы рекомендуем: для диаметров от 28 см до 34 см, канадскую выемку со шпунтом, канавку в форме луны, внутренний изолятор толщиной не менее 20 мм. Если диаметр превышает 34 см, имеет W-образную канавку, пенопласт и мягкий изолятор, в каждом ряду бревен есть канавки на концах бревен на необходимой высоте.

Бревенчатый дом можно построить тремя способами:

Все стены — внутренние и внешние — из оцилиндрованного бревна установленного диаметра
внешние стены из оцилиндрованного бревна, внутренние — тесаные;
Наружные стены из оцилиндрованного бревна, внутренние — из обоюдоострого бруса (при этом необходимо учитывать тот факт, что двухкромочный брус и оцилиндрованное бревно по-разному усаживаются и оседают)

После установки бревенчатой конструкции на фундамент рекомендуется установить постоянную крышу и дать бревенчатому дому отстояться в течение одного года.За это время можно установить электропроводку, водопровод и отопление, сделать шлифовку. Пока дом оседает, главное требование — обеспечить максимальную вентиляцию без обогрева. Наружные стены следует покрыть антисептиком, чтобы защитить дом от ультрафиолета и атмосферных осадков.

качественная ручная конструкция, выполненная опытными специалистами
из качественного бревна
постоянный контроль качества работ.При необходимости можем предоставить клиенту ежедневный отчет о процессе строительства
подготовка проектной документации или доработка проекта, если заказчик представил ее полностью
Выполнение всех работ от закладки фундамента до монтажа сруба с последующими отделочными работами

Долговечность бревенчатого дома напрямую зависит от того, насколько он соответствует технологии строительства деревянного бревенчатого дома, которая включает подбор бревен по определенным параметрам, антисептическую обработку, правильную вырубку пазов и пазов, точную вертикальную установку углов

При строительстве необходимо учитывать факторы, влияющие на надежность, долговечность и качество сруба, который вы решили купить.Выбирая компанию North House, можете быть уверены, что каждый этап строительства будет выполнен правильно. Наши мастера имеют большой опыт работы и профессионально выполняют все технические операции.

Учитывая наш значительный опыт в строительстве деревянных домов, мы уверены, что сможем построить для вас надежный деревянный бревенчатый дом, и посоветуем вам, как избежать возможных ошибок при строительстве и, таким образом, построить дом с меньшими затратами.

Мы открыты к диалогу, и Вы всегда можете рассчитывать на наше теплое отношение.Приходите к нам — нам, безусловно, есть чем гордиться и что предложить вашему вниманию.

бревенчатых домов | PSE Consulting Engineers, Inc.

(541) 850-6300

[email protected]

LinkedIn
Facebook
Twitter
Google
YouTube
Pinterest

Устойчивый портфель
Бамбуковые конструкции
Cob Home Engineering
Earthbag Homes
Структуры ткани
ICF — Изолированные бетонные опалубки
Сталь облегченная
Модульный
Утрамбованные земляные сооружения
Транспортные / грузовые контейнеры
Планы и дизайн ресторана транспортных контейнеров
Солнечные панели и солнечные трекеры
Дома из соломенных тюков
SIPS — Структурные изолированные панели
Крошечные дома
Tire Bale Home Engineering
Дизайн дома на дереве
Портфолио
Алюминий
Мосты
Коммерческий
Банки
Архитектурные навесы и навесы
Церкви / религиозные
Кофейни
Коммерческие здания
Здравоохранение
Отели / Апартаменты
Офисные здания
Спортивные сооружения
Индивидуальный дизайн дома
Купольные конструкции
Существующая структура
Строительная инспекция
Инженер-проектировщик фундаментов
Реконструкция и дополнения
Сейсмические обновления
Дизайн теплицы
Промышленное
Танки
Муниципальный
Муниципальный
Полюсные дома
Бассейны
Жилой
Бетонные дома
Купольные дома
Бревенчатые дома
Промышленные дома
Дома с деревянным каркасом
Проектирование ферм на месте строительства
Школы / университеты
Складские помещения
Юрты

В связи с этим интерес прост: строительные материалы этого типа, сохраняя природные достоинства древесины (воздухопроницаемость, экологичность, элегантность), практически не имеют ее недостатков.Благодаря технологии склеивания разноориентированных деревянных компонентов (бруса или ламелей) они не трескаются, практически не меняют геометрию и размеры; они в полтора раза прочнее массива дерева и обладают прекрасными тепловыми свойствами.

Конечно, древесина , брус и массивная стеновая панель не имеют тонких (в прямом и переносном смысле) участков, которые присутствуют в бревенчатых конструкциях. Стыки бревен всегда имеют высокий риск образования мостиков холода (особенно в углах), поэтому требуют тщательной теплоизоляции.Конусообразная геометрия, как правило, вызывает затруднения при возведении конструкции.

Однако многовековые традиции русского деревянного зодчества, отдававшего предпочтение бревну, и сегодня являются решающим фактором при выборе строительного материала.Бревно, очищенное тело дерева для нас более привлекательно, чем другие формы. Он своеобразный и живописный. Естественный узор полированной поверхности завораживает, поэтому стена из бревна практически не требует отделки.

Однако только производство нового высокотехнологичного материала позволяет любителям традиций наслаждаться классическими традициями деревянных домов и забыть об усадках, трещинах, регулярном конопатке и других недостатках деревянных конструкций.

Перед тем, как построить дачный дом с использованием этой чудесной «древесины», натуральные бревна распиливаются на несколько частей, просушиваются, устраняются дефекты и детали склеиваются так, чтобы волокна древесины боковых ламелей «смотрели» в разные стороны. по отношению к центральной балке.Затем склеенные детали просушиваются под прессом.

Клееное бревно оцилиндровывают так, чтобы оно имело равную длину и гладкую округлую форму. Благодаря этому угловые уздечки можно изготавливать прямо на рабочем месте. Стыки и чаши вырезаются с помощью фрезера, размеры которого рассчитываются на компьютере, поэтому при сборке дома на участке зазоры в стыках минимальны. Домик собирается как детский конструктор, то есть быстро и качественно.

Наверное, единственный недостаток нового материала — относительно высокая стоимость. Но существенная разница в сроках сборки и качестве компенсирует часть затрат на закупку материала. К тому же эксплуатационные расходы в течение долгих лет эксплуатации будут ниже, чем у зданий из обычных материалов.

В посудомоечной машине остается вода? Не спешите паниковать, в большинстве случаев речь идет о пустяковой поломке, которую легко можно устранить своими руками. Главное не наделать глупостей, а именно, не запускать посудомойку повторно, не заливать в нее всякую химию (вроде Доместоса) и уж тем более не срывать на «железной помощнице» злобу, колотя ее по стенкам. Необходимо сесть, успокоиться и начать решать проблему шаг за шагом.

Прежде всего, давайте определимся с вопросом, сколько воды должно оставаться на дне посудомойки после завершения режима мойки в нормальной ситуации? Производитель далеко не всегда указывает в инструкции, что вода должна оставаться в посудомоечной машине, а потребители спешат развести панику на ровном месте.

Специалисты утверждают, что в нормальной ситуации на дне посудомойки должна оставаться лужа глубиной около 1 см, с тем, чтобы предотвратить высыхание уплотнительных резинок. В замкнутом пространстве вода будет потихоньку испаряться, увлажняя конденсатом стенки и потолок моющего танка, а значит и уплотнительный материал по кругу. Влажные резинки надолго останутся эластичными, а значит, не будут пропускать воду. Если воды в посудомойке явно больше и при этом в ней плавают остатки пищи, значит, налицо проблема, которую нужно решать.

Сливное отверстие располагается слишком высоко от пола и как следствие сливной шланг расположен неправильно. В этом случае помпа не может нормально откачивать отработанную воду, и грязная вода, хоть и частично, остается на дне моющего танка.
Не работает нормально помпа. Если помпа ломается полностью, то посудомойка вообще не сможет мыть посуду, так как вода не будет откачиваться совсем. Но если помпа то работает, то не работает, посудомоечная машина будет продолжать выполнять программу мойки, но воду нормально слить не сможет.

В 997 из 1000 случаев плохого слива воды посудомоечной машиной, имеют место вышеперечисленные причины. Но примерно в 3 случаях из 1000 речь идет о серьезнейшей поломке модуля управления. Если ни один из вышеперечисленных случаев вам не подходит, обратитесь к хорошему мастеру.

Если посудомоечную машину вы только что купили и тем более подключали самостоятельно без привлечения квалифицированного мастера, а поломка возникла сразу же, то вполне возможно машина была неправильно подключена к канализации. Как подключить посудомойку к водопроводу и канализации, описано производителем в инструкции. В частности, самая распространенная ошибка – слишком высокое расположение места подключения сливного шланга к канализационной трубе или сифону.

Учтите, что отработанную воду из посудомоечной машины откачивает помпа с относительно слабым моторчиком. Если точка подключения шланга к канализации будет располагаться слишком высоко, то у помпы не будет хватать сил откачивать воду, ведь она по законам физики, самотеком будет стремиться обратно в машину. Помпе придется растрачивать мощность на борьбу с сифонным эффектом, а это приведет к быстрой поломке сливного насоса.

Как справедливо отмечают специалисты, засоры – это самая главная причина, по которой нарушается отток отработанной воды. Ведь пользователи посудомоек часто пренебрегают элементарными правилами ухода за ними, в первую очередь правилами чистки. Где может образоваться злополучный засор?

Если вы никогда не занимались чисткой посудомоечной машины, начинать нужно с чистки фильтров тонкой и грубой очистки, поскольку это действие самое простое. Сначала поддеваем и вытаскиваем металлическую сеточку, а затем выкручиваем «стакан». Промываем и то и другое под струей теплой воды, не забыв предварительно обработать губкой со средством для мытья посуды. Ставим фильтры на место.

Теперь проверим на предмет засоров сливной шланг. Для этого его нужно отсоединить от сифона или канализационной трубы. Подставьте небольшую емкость, чтобы слить застоявшуюся воду, а затем открутите шланг и хорошо промойте его горячей водой. После всех процедур неплохо было бы провести химическую чистку посудомоечной машины с помощью специального сертифицированного средства.

Подключение правильное, засоров в посудомоечной машине тоже нет, почему же машина все еще не сливает нормально воду? Видимо дело еще в чем-то. Специалисты рекомендуют проверить прессостат посудомоечной машины. Прессостат определяет количество воды в посудомойке, если он не функционирует, то машина не будет сливать воду до конца. Проверка и замена прессостата в посудомоечной машине – это уже мероприятие посложнее, связанное с разборкой посудомойки. Лучше делегировать эту работу специалисту, но можно и самостоятельно.

Когда доберетесь до прессостата, не забудьте проверить на работоспособность контакты его датчика. Нередко контакты подгорают, и из-за этого устройство перестает работать. Если с датчиком уровня воды все в порядке, проверим помпу. Вообще определить, как работает помпа можно еще до разборки посудомоечной машины, если прислушаться, как она сливает воду, какие звуки при этом издает. Плохо работающий сливной насос обычно сильно гудит, а журчание воды практически не раздается.

Важно! Некоторые чтобы понаблюдать, как работает помпа посудомоечной машины, наклоняют работающее устройство и заглядывают в поддон. Специалисты делать это не рекомендуют, можно нарушить работу датчиков, что приведет к более серьезной поломке.

Чтобы добраться до помпы, нужно отключить посудомоечную машину от сети, отцепить шланги. Затем нужно положить посудомойку на заднюю стенку, предварительно подложив под нее тряпки. В большинстве случаев вы сразу получите доступ к помпе через дно, при этом никаких стенок снимать не придется. Делаем следующее:

Подводя итог, отметим, почему посудомойка отказывается нормально сливать воду, причин много, но следствие одно – полный танк грязной воды. Чтобы совладать с проблемой, придется поэтапно проверить все возможные причины, только так удастся найти истину. Удачного ремонта!

Некоторые модели посудомоечных машин вне зависимости от производителя, которые их выпустил, сталкиваются с проблемой. Это скапливание влаги. Если в посудомоечной машине остается вода на дне, то причин неисправности может быть довольно много. Однако стоит сразу же оговориться, что скапливание влаги в отсеке для соли или в иных местах чаще всего обусловлено некорректной эксплуатацией. Устранить проблему в данной ситуации довольно просто. Для этого потребуется только правильно использовать данный тип бытовой техники.

Основная и самая распространенная причина того, почему остается вода в посудомоечной машине на дне или в прочих местах, – это высокое положение шланга. Как правило, проблема обусловлена некорректным его размещением. Для устранения неисправности бывает достаточно заглянуть в инструкцию и устранить недостаток. Подключить правильно шланги слива и подачи воды в прибор несложно.

Еще одна распространенная причина того, почему в посудомоечной машине остается вода, – это сломанный датчик, отвечающий за уровень жидкости в устройстве. Устранить неисправность тоже можно собственными силами. Для этого потребуется убрать воду из прибора. Сделать это рекомендуется самотеком, через сливной шланг. Потом необходимо трубку, которая подсоединяется к датчику, отсоединить. Ее основательно продуть и проверить, остается вода или нет. В большинстве ситуаций эту проблема легко решаема посредством проведении серии таких простых манипуляций.

Если стоит вода в посудомоечной машине, причина неисправности может заключаться в насосе, который занимается откачкой жидкости. С этой проблемой могут сталкиваться любые приборы, в том числе произведенные такими именитыми производителями, как Bosch. Стоит оговориться сразу же, что в данной ситуации устранить поломку собственными руками вряд ли удастся. Оптимально обратиться за помощью к экспертам. Только квалифицированный мастер поможет выяснить точную причину, почему остается вода, отремонтировать насос либо полностью произвести его замену.

Многих пользователей интересует другой актуальный вопрос: должна ли оставаться вода в посудомоечной машине? На самом деле, да! Это необходимо для многих резиновых комплектующих частей, которые есть в данном типе бытового оборудования. Нельзя допускать, чтобы производилось их осушение. Когда в посудомоечной машине на стенках, на дне, в фильтре и в отсеке для соли остается вода, все детали будут долгое время оставаться в сохранности. Прибор прослужит без проблем длительный период.

Перечисленные причины не являются ключевыми? Дело заключается вовсе не в них? Если в отсеке посудомоечной машины остается вода, то неисправность может быть вызвана засорением фильтров. На видео видно, что большие щели вовсе не являются гарантом чистоты. Владельцам прибора придется:

Стоит отметить, что произвести все эти действия довольно просто. Дренажную помпу в механизме посудомоечной машины демонтировать не составит труда. Специалисты рекомендуют для этого произвести съем лицевой панели снизу. Чтобы получить выход непосредственно к помпе, придется работать от днища оборудования. Вся дренажная помпа фиксируется несколькими винтами, снять которые легко.

Когда остается вода в посудомоечной машине, то не лишним окажется проверить прессостат. В принципе оборудование укомплектовано так, что в камеры отбора может попадать только воздух. Однако зачастую в них забиваются остатки пищи. В данной ситуации на фото заметно, что прессостат выдает некорректные показания. Вода из посудомоечной машины перестает откачиваться и остается в фильтре. При этом трубка находится в идеально чистом состоянии. Рекомендуется в этой ситуации:

Еще одна распространенная проблема, связанная с уровнем воды в посудомоечной машине,– это постоянная попытка спустить набранную жидкость. Как правило, причиной неисправности является микропереключатель протечки. Если на него надавливает поплавковый клапан, уровень воды в посудомоечной машине всякий раз оказывается некорректным.

Устранить поломку довольно несложно. Поскольку механизм располагается в поддоне, проверить нормальность функционирования детали недолго. Необходимо протестировать его при верхнем и нижнем положении. Итоги проверки окажутся различными. Когда стоит вода в пространстве поддона, причина неисправности чаще всего кроется в поломке данного механизма.

Также уровень воды в данном типе бытовой техники может колебаться по иной причине. Когда уровень выхода жидкости из дренажного шланга расположен ниже точки заполнения емкости бака устройства, всегда срабатывает спусковой механизм воды в самопроизвольном порядке.

Отдельного внимания заслуживает вопрос, каковы причины, если стоит вода в посудомоечной машине Бош. В технике, выпущенной торговой маркой Bosch, нередко на дне или в фильтре скапливается влага. Также может некорректно работать датчик протока. Если он сломан, то либо будет постоянно сливаться жидкость, либо уровень воды будет отображаться неправильно.

Причин того, почему стоит вода в посудомоечной машине, очень много. Правильно выявить провокаторов неисправности без специального оборудования и опыта довольно сложно. Именно поэтому, чтобы продлить жизнь своей технике, за ремонтом рекомендуется обращаться к квалифицированным мастерам.

Машины для мытья посуды используют воду многократно: сначала она разбрызгивается, потом фильтруется при удалении и вновь подается на рециркуляцию из отстойника. По окончанию процесса мытья загрязненная жидкость должна быть полностью удалена, но периодически возникают такие поломки, когда посудомоечная машина не сливает воду. Необходимо найти причину и устранить неполадку.

Вода подается через впускной клапан — у посудомойки он одинарного типа — потом наполняет бак до определенного уровня и накачивается рециркулярным насосом в коромысла. Затем она поступает под напором, создавая кругообразные движения коромысла, за счет чего происходит удаление остатков пищи.

Чтобы качественно отмыть посуду, вода нагревается при помощи специального элемента до максимальной температуры, установленной для этой модели, затем собирается внизу машины, фильтруется и подается на новый цикл работы.

За уровнем воды в баке следит специальный датчик или прессостат, электромагнитный клапан отвечает за различные добавки в воду, умягчающую соль, например. Порошок и ополаскиватель добавляются в рабочую камеру по мере необходимости из диспенсера, который располагается на дверце машины.

Проблемы со сливом воды в посудомоечной машине часто возникают по причине засорения фильтра или перегиба сливного шланга — их можно решить без привлечения специалиста. Если же произошла поломка определенной детали машины или системы, то тут без помощи мастера вам не обойтись.

Часто встречающейся причиной того, что вода в посудомоечной машине скапливается на дне, бывает засорение фильтра, поэтому сначала проверяем именно систему различной очистки. При наличии множественных остатков пищи на посуде, фильтры довольно быстро забиваются и их необходимо очищать. Если у вас машина марки Бош, то вам повезло и больших проблем при очистке фильтрующей системы не возникнет.

Корпус фильтра находится на дне машины, вынуть его очень легко. Затем очистите его под струей проточной воды и установите на место. Заливаем на дно 2—3 стакана воды и включаем откачивающий насос — вода уходит, значит, неисправность устранена.

Он расположен сзади агрегата и соединяет систему слива с канализацией. Когда он передавлен, то вода не будет сливаться, так как ей в принципе некуда деться. Отключаем машину от сети, наклоняем от стены, визуально осматриваем шланг, устраняем обнаруженную неисправность.

Встречаются случаи засорения шланга, когда мелкий мусор при долгой эксплуатации забивает его изнутри, поэтому вода не уходит из машины. Отсоединяем шланг от системы канализации и опускаем в приготовленное ведро. После включения посудомойки на слив, вода из него должна идти под напором – это значит, засорение находится в месте подсоединения шланга к канализации. Если напор слабый, то ищите пробку внутри шланга и прочищайте его.

Система проверяется аналогично шлангу: есть напор — все работает, слабая струя воды — надо прочистить. С насосом сложнее — у некоторых машин он находится в труднодоступном месте, демонтировать его могут только специалисты. В посудомоечной машине Bosch помпа находится в удобном месте, и демонтаж возможен своими силами. Проверяем насос на предмет засорения и прочищаем его, затем идет проверка работы внутренней крыльчатки, для этого используем карандаш. Все работы надо проводить с максимальной осторожностью, чтобы не повредить крыльчатку и не поранить руки мелкими осколками от посуды, которые могут быть причиной засорения.

Затем устанавливаем все назад и проверяем, может ли насос откачивать воду, если да, то ремонт закончен. Проблема может быть гораздо серьезнее в том случае, когда все-таки стоит вода внизу машины — без мастера здесь не обойтись.

Если откачать воду не получается, то может быть виновен датчик уровня. Чтобы это проверить, надо демонтировать камеру отбора давления — небольшого размера пластиковый ящик, установленный дном вверх. Затем продуть прозрачную трубку, подсоединить назад и дунуть в нее еще раз — если услышите щелчок, то датчик исправно работает.

Мы рассмотрели основные способы, как слить воду при различных неисправностях из посудомоечной машины, но есть и другие причины, по которым вода может остаться на дне машины — например, неисправность программного модуля. Он контролирует процессы, на которые рассчитана машина, именно этот узел дает команды на выполнение своих функциональных обязанностей всеми системами. При его поломке могут возникать сбои в эффективной работе бытовой техники.

Большинство современной бытовой техники имеют дисплеи, на которых в случае возникновения неисправности высвечиваются коды ошибок — инструкция по эксплуатации подробно расшифровывает их и дает рекомендации по устранению неполадок. Если что-то не нашли — всегда можно поискать в интернете, где есть практически все ответы на часто задаваемые вопросы.

Если вы заметили, что во время набора воды в бак машины она одновременно и сливается оттуда, значит с большой долей вероятности у вас
проблемы со сливом воды, а не с её набором. Одна из возможных причин — неверное подключение слива при установке машины.

Чтобы не было самопроизвольного слива, сливной шланг должен либо подключаться через специальный сифон, либо крепиться к
канализации на высоте 50-60 см. от пола. Если место подключения шланга недоступно, есть простой способ убедиться, что причина
слива именно в неправильной установке: во время смывания нажмите паузу и проверьте, продолжает ли сливаться вода — если «да»,
значит вы нашли причину. А вот как устранить её — решать вам: если у вас есть необходимый инструмент и навыки, вы вполне
сможете починить слив сами, но лучше всё-таки вызвать специалиста.

При сломанном датчике уровня воды на плату управления будет поступать неверная информация, он будет требовать продолжать набор воды,
излишки которой станут сливаться. Если датчик засорился — вам повезло, но часто его приходится менять. То же самое происходит при поломке
электронного впускного клапана.

Наиболее часто встречающаяся причина постоянного слива — поломка датчика уровня воды, который передает в модуль управления неточные
данные, а тот на их основании заставляет воду набираться и сливаться снова и снова. Датчик придется менять.

Простую проверку и чистку крыльчатки можно выполнить самим. Если конструкция посудомойки позволяет сравнительно легко добраться до
сливного насоса, можно проверить и почистить его своими силами. Обычно сливной насос находится где-то внизу машины рядом со сливным
фильтром: добравшись до него, попробуйте пальцами провернуть крыльчатку. Если она крутится свободно, значит проблема в чём-то другом,
если же видны явные следы мусора, крыльчатку заклинило или она вращается с трудом, попробуйте очистить её, не снимая насос. Посветите
фонариком, попробуйте отыскать посторонний предмет на ощупь и удалить его. Если после ваших усилий крыльчатка стала вращаться свободно,
включите программу со сливом и посмотрите, заработал ли слив. Если не помогло — дело плохо: либо причина плохого слива другая, либо
поломка сливного насоса более серьезная и тут вам не обойтись без вызова мастера.

Даже самая надежная техника не застрахована от поломок. Казалось бы, еще вчера все работало исправно, а сегодня – в посудомоечной машине стоит вода что делать непонятно: или обращаться в сервис, или готовиться к непредвиденной обнове.

Застой воды в рабочей камере посудомоечных машин явление не такое уж редкое. Обычно современные устройства могут сами идентифицировать большинство неисправностей и выдать соответствующий код ошибки. Впрочем, это можно распознать и без их подсказки – достаточно лишь открыть дверцу.

Если на дне скопилась грязная вода, в которой плавают остатки пищи и мусор, значит, несмотря на все усилия инженеров из Бош, Сименс или Электролюкс посудомоечная машина не сливает воду. Как правило, большинство причин можно определить самостоятельно.

В ряде случаев отказ сливать воду проявляется из-за блокировки крыльчатки насоса откачки. Случается, что под ее лопасти попадает твердый кусок пищи или кусок керамики – как следствие, насос не может работать в штатном режиме и вода стоит.

Самое первое – это попробовать включить программу принудительного слива. Все современные машины «умеют» это делать. Если вода не уходит, следует проверить засор в шланге и месте подключения выходного патрубка к канализации. Большинство проблем случаются именно поэтому.

Если же причина оказалась не в засоре, следующим этапом будет прочистка фильтра. Для этого нужно снять разбрызгиватель, вынуть сетку грубой очистки, а затем и фильтр тонкой очистки. Привести их в порядок можно обычным моющим средством и зубной щеткой.

Также необходимо проверить вероятность блокировки насоса крыльчатки. Часто это можно узнать по косвенным признакам. Например, недавно купленный электролюкс не сливает воду посудомоечная машина постоянно гудит, но ничего не происходит.

Обычно, после прохода полного цикла мойки, на дне посудомоечной машины остается небольшое количество воды – в большинстве случаев, это норма. Тем не менее если ее уровень явно большой, или мойка продолжается без слива, тогда это, безусловно, – неисправность.

Таким образом, когда в посудомоечной машине стоит вода что делать каждый решает сам: можно попробовать что-то предпринять самому, а можно сразу обратиться в сервис. Зачастую при таких неисправностях – это самый последний вариант.

Со временем владельцы посудомоек обнаруживают, что после завершения программы мойки грязная вода не сливается. Современные приборы оповещают о подобной проблеме звуковым сигналом или загоревшейся лампочкой с ошибкой. Причин застоя воды несколько. Из них самостоятельно можно устранить такие:

Чтобы не пришлось часто чистить фильтр, перед каждым мытьем тщательно удаляйте с посуды остатки пищи. Раз в 3 месяца запускайте программу самоочистки со специальным моющим средством для посудомоечных машин. Это не только предотвратит образование засоров, но и продлит срок службы техники.

Неправильная установка сливного шланга — еще одна причина, по которой стоит вода в посудомойке. Если он установлен на высоте более 1,5 м от пола, помпа не осиливает подъем воды до сифона или места подключения к канализации. В результате сливной шланг забивается. Такой же результат будет, если шланг слишком длинный (более 2 м) или пережат.

Отодвиньте посудомоечную машину от стенки и посмотрите, нет ли перегибов на шланге. Если есть, расправьте его и проверьте, стала ли уходить вода. Следите, чтобы посудомойка располагалась на оптимальном расстоянии от стены (не менее 30 см).
Если перегибов не оказалось, проверьте, не забит ли шланг изнутри остатками пищи, накипью или жиром. Для этого отсоедините шланг, положите его конец в подготовленную заранее глубокую посуду или ведро и включите режим слива. Если напор воды сильный, проблема не в нем. Если при слабом напоре в шланге образовалась пробка, устраните ее толстой проволокой и специальными чистящими средствами. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить шланг изнутри.

Если засорился фильтр или переломился отводящий шланг, устранить проблему самостоятельно по силам каждому. Сложнее, когда машинка не сливает до конца воду из-за поломки системы управления или отдельных деталей. В таких случаях для ремонта техники лучше вызвать мастера из сервисного центра.

Скопление мусора в сливном насосе — одна из причин застоя воды, которую тяжело устранить самостоятельно. Для проверки и устранения засора снимают поддон и крыльчатку. Деталь очищают от загрязнений и проверяют, свободно ли она вращается. Если крыльчатка не вращается или делает это с большими усилиями, ее дополнительно прочищают изнутри.

Прессостат — это датчик уровня воды в посудомоечной машине. Когда он выходит из строя, в поддоне скапливается вода. До датчика так просто не добраться, так как он находится в конструкции техники. Для проверки исправности детали мастер мультиметром прозванивает электросхему. В случае поломки прессостат меняют на новый, поскольку он неремонтопригоден.

Самая серьезная причина, по которой стоит вода в посудомоечной машине, — это неисправность программного модуля. Это «мозг» техники, отвечающий за всю ее работу, в том числе за программу принудительного слива воды. Менять модуль очень дорого. Поэтому если на оборудование действует гарантия, его лучше сдать в магазин. Если же она закончилась, выгоднее купить новую посудомоечную машину, чем чинить электронный модуль. Его исправность проверяет только мастер сервисного центра с помощью специальных приборов и программы.

В норме на дне посудомоечной машины уровень воды не должен превышать 1 см (чуть больше в отсеке для соли). Во всех остальных случаях прибор отключают от сети и проводят диагностику. Некоторые причины поломки легко выявить и устранить самостоятельно, сэкономив время и деньги. С серьезными проблемами справится только специалист сервисного центра.

Если ПММ не сливает или не заливает воду, причина может быть в засоре. В зависимости от марки посудомойки — «Бош» (Bosch), «Сименс», «Аристон», «Индезит», Веко — на дисплее может высвечиваться код ошибки. Расшифровка кода указывает на неполадку, которую нужно найти и устранить.

Что делать в таком случае? Проверьте правильность подключения сливной системы. Перекройте подачу воды, отключите и установите шланг правильно, без перегибов. Также отсоедините его конец от канализации и прочистите засор специальными средствами. Не забудьте проверить и очистить сифон.

Внутренний засор появляется, если вы плохо очистили посуду перед загрузкой в камеру. В поддон вместе с водой стекают кусочки пищи, части салфеток, зубочистки. Если при мойке посуда бьется, тогда осколки также проникают в фильтр и слив.

Дренажный фильтр. Он служит барьером, за которым прячется крыльчатка насоса и сама помпа. Вода проходит через фильтр, чтобы вода уйти в слив или снова начать циркулировать по камере. Поэтому рекомендуется два раза в месяц проводить чистку. А еще лучше — проверять фильтр после каждой мойки.

Засорился слив. Если фильтр не справился, остатки пищи проникают дальше в насос, сливной шланг. Для удаления посторонних предметов вам пригодится статья о том, как разобрать посудомоечную машину. Также последовательность работ мы опишем в данной публикации.

Перегиб сливного шланга – в этом случае физически исключается возможность ухода грязной воды. Причиной его перегиба становится неправильный монтаж техники. Это самая простая ситуация, для ее исправления достаточно аккуратно расправить сливной шланг.
Засорение слива бытовой техники — в процессе эксплуатации посудомоечной машины остатки пищи, мелкие предметы, забытые в тарелках, накапливаются в сливном шланге. Другое место, где может образоваться пробка – канализационная труба. Чтобы определить участок засорения, необходимо приготовить емкость для стока воды, а затем направить в нее шланг, включив режим слива. Если вода течет хорошим напором, то проблема в трубе. Прочистка канализации выполняется с помощью эффективных химических препаратов: Мистер мускул, Крот, Доместос, Тирет. Если мусор не удалось растворить, то его пробивают тросом. При слабо потоке воды из шланга очевидно, что забит именно он. Деталь необходимо отсоединить и промыть под мощной струей воды.

Засорение фильтра – инструкция любого производителя посудомоек содержит пункт, рекомендующий очищать посуду от остатков пищи и прочих предметов. В случае пренебрежения этим советом происходит загрязнение фильтра, расположенного в нижней части агрегата. Прочистка фильтра посудомоечной машины не составит особого труда. Он легко вынимается, очищается от мусора, промывается проточной водой и устанавливается на место. После работы необходимо убедиться в ее результативности. На дно машины наливают 2-3 стакана воды и включают функцию слива. Если жидкость легко ушла, значит, работа техники налажена.
Съемный фильтр промывается водой
Проблемы с клапаном подачи воды – в месте входа воды в систему посудомойки установлен впускной клапан с фильтром. Из-за высокого содержания в жидкости растворенных солей и металлов деталь быстро засоряется и перестает пропускать воду. Другая распространенная причина сбоя – частое отключение воды. При отсутствии жидкости в трубах в систему попадает воздух и частицы ржавчины.
Засорение сливного насоса – поломка происходит в результате попадания в агрегат осколков посуды, косточек и других твердых предметов. В зависимости от модели насос может находиться в доступном или труднодоступном месте, снять его в этом случае сможет только специалист.

Закупорка дренажного фильтра. Остатки пищи, мелкий мусор, осколки битой посуды — все это попадает в фильтр. Хотя бы раз в 1-2 месяца деталь нуждается в чистке. Если вы пренебрегаете правилами, тогда машина не станет спускать воду. Как удалить засор, читайте ниже.

Если, в первую очередь надо обследовать эти устройства. Такая поломка приводит к скапливанию грязной воды на дне емкости. Если оставлять на посуде большое количество отходов, фильтрующие элементы быстро забиваются. В этом случае потребуется самостоятельно выполнить очистку.

Если посудомоечная машина bosch не сливает воду из-за этой поломки, выполнить работу будет легко и быстро. Корпус фильтрующего устройства находится в дне оборудования, доступ к нему не затруднен. Поэтому он отсоединяется и промывается под струей воды. Установив его на место, нужно выполнить проверку работоспособности фильтра.

В некоторых случаях ответственность за поломку может лежать на электронике. Проверьте на наличие дефектов все кабели. Если какой-то из проводов отсоединился, его можно починить с помощью новой клеммы. Однако, лучше будет кабель все-таки заменить.

Посмотрите на панель управления вашей посудомоечной машины. О том, где она находится, вы узнаете в руководстве по эксплуатации. Если в результате перегрева расплавились какие-либо элементы микросхем, обратитесь к специалисту по их ремонту. Если все описанные меры не дают никакого эффекта, рекомендуем обратиться к электрику.

Остается вода в посудомоечной машине, возможно причина в заломе или засоре шланга. Искать его нужно на задней части оборудования. Если он пережать или придавлен другой кухонной мебелью. В таком случае решить проблему легко, нужно освободить и расправить стенки шланга. Усложнит, но немного, устранение поломки, засора шланга. В этом случае его потребуется прочистить или промыть горячей водой. Если шланг зарос жиром, для удаления налета, его потребуется отсоединить от машинки и канализации и прочистить с последующим промыванием кипятком.

На нормальную работу оборудования оказывает влияние, такая, простая, на первый взгляд, особенность – высота подключения выходящего шланга к канализационному сифону. Правильное подключение шланга должно выполняться, с учетом основных требований:

Посудомоечная машина Bosch или ее аналоги от Electrolux оснащены электромагнитным Аквастопом, где, кроме клапана, предусмотрен поддон с поплавком и датчик перелива. При его заполнении срабатывает датчик, который прекращает подачу воды и запускает насос для откачки. Сбои могут возникать при срабатывании Аквастопа или образование накипи на поплавке, которая поджимает его к датчику. Для устранения дефекта необходимо:

Еще одной причиной такой ситуации может стать неисправный наливной клапан. При запуске мойки клапан получает сигнал и запускает подачу воды, противоположный сигнал должен приводить к его закрытию. Когда этого не происходит, вода продолжает поступать, насос периодически включается, чтобы откачивать лишнюю жидкость. Проверить работоспособность устройства можно следующим образом:

Сигналы на работу в режиме наполнения машины и последующий слив поступают с платы управления, где расположено реле или симистр насоса. При его неисправности происходит сбой в программе. Это более сложная поломка, устранение которой потребует специальных знаний и опыта.

Ещё одной проблемой, которая может повлиять на работу посудомойной машинки, является поломка датчика уровня воды. Этот прибор контролирует набор воды, и если он будет подавать на блок управления некорректные данные, то управляющее устройство также будет работать неисправно.

Циркуляционный насос обеспечивает принудительный ток воды в машине. Износ его сальника не главная причина переливов, но при определенных условиях может привести к характерному сбою. В большинстве случаев помпа является неразборной и сальники отдельно не поставляются. Поэтому для восстановления работоспособности устройства замена помпы выполняется целиком.

Далеко не всегда причины неработоспособности ПММ можно выявить и устранить самостоятельно. Многие из поломок требуют профессионального подхода, наличия специальных инструментов и оборудования. При их отсутствии не стоит пытаться найти ответ на вопрос что делать самостоятельно, без приглашения специалиста. Попытка сэкономить на малом, может обойтись значительно дороже услуг сервис центра и обернуться необходимостью приобретения нового прибора.

Очень часто посудомоечная машина не сливает воду из-за перегиба либо пережатия шланга, через который осуществляется слив воды. Располагается этот элемент, как правило, позади агрегата. Сливной шланг соединяет устройство с канализацией. Пережатие приводит к тому, что жидкости, находящейся внутри посудомоечной машины просто некуда деваться.

Для устранения неполадки необходимо отключить прибор от электросети, а затем поправить шланг. После этого можно снова запустить посудомоечную машину. Если агрегат все равно не сливает воду, то причина кроется в другом.

Проблема также может быть связана с забитым дренажным насосом. Если вы исключаете засорение дренажного фильтра, вам нужно будет разобрать сливной насос. Он располагается впереди, за заслонкой вашей посудомоечной машины. Чаще всего он фиксируется двумя винтами и может быть отсоединен довольно быстро.

Дренаж можно проверить аналогично выпускному шлангу. Если жидкость проходит под давлением, система работает исправно. Вода не поступает, начинают с прочистки системы. Дренаж работает исправно – это значит, произошла поломка циркуляционного насоса. Разберем для примера ситуацию – посудомоечная машина hansa не сливает воду.

Насос сначала осматривают, если отверстия забиты прочищают. Работоспособность устройства проверяют следующим простым методом. Проверить вращение крыльчаток можно с помощью простого карандаша, ручки или пластиковой трубкой от сока. Легко дотрагиваемся до работающей детали, если ощущается вибрация и слышен звук трещотки – насос работает. Важно осторожно касаться работающего прибора, чтобы не нанести вред рукам или посуде.

Важно! Такая проверка не дает 100% гарантии правильной диагностики, поэтому если простейшие поломки не подтвердились, срочно вызывайте мастера. Но если после прочистки дренажа и проверке работоспособности насоса на дне посудомойки воды нет – значит, вам повезло и аппарат исправен.

Намного затратным, будет ремонт, если вода в посудомоечной машине, не уходит из-за поломки прессостата. Необходимо проверить датчик уровня воды в посудомоечной машинке. Изготовлен в виде маленькой пластиковой коробочки. Проверить его можно самостоятельно, но ремонт и установку новой детали лучше доверить специалистам.

Чаще всего посудомоечная машина не сливает воду из-за засора сливного насоса, расположенного на дне агрегата. Некоторые модели подобной техники позволяют легко достать деталь и очистить ее. Однако в некоторых случаях конструктивные особенности не позволяют этого сделать. Для устранения неполадки необходимо провести демонтаж элемента, устранить засор, а затем проверить внутренние крыльчатки. Чтобы определить, как они вращаются, можно использовать карандаш. Работать следует с особой осторожностью, так как пробка обычно образуется в результате скопления мелких осколков посуды, которые легко могут поранить.

Если же после устранения засора посудомоечная машина Bosch набирает и не сливает воду или же вовсе не запускается, то проблема неисправностей может быть куда более серьезной, и для ее устранения без помощи специалистов просто не обойтись.

Разобрав все варианты как слить оставшуюся воду с посудомоечной машины и не получив решения проблемы – в этом случае возможно придется покупать новую посудомойку, к примеру компании Samsung и больше не решать проблему со сливом воды. Диагностика возможна только в сервисном центре, и нужно быть готовым к ожиданию доставки редких запасных частей.

Возможно, вышел из строя программный модуль оборудования. Основное назначение его – контроль над всеми процессами, от него поступают указания на функционирование всей конструкции, в том числе принудительного слива воды из посудомоечной машины. Но цена у модуля высокая, поэтому иногда выгодней сдать оборудование, если посудомойка на гарантии или приобрести новый аппарат.

Подобная проблема случается в ПММ любых марок: Веко (Beko), «Аристон», «Вирпул», «Занусси», «Крона». Все, что нужно делать, — проводить периодическую чистку. Но прежде слейте воду с бункера. Подготовьте глубокую емкость, отсоедините шланг и запустите режим слива. Заодно проверьте на засор патрубок и канализацию.

Если в посудомоечной машине стоит вода, время проверить насос. Чтобы до него добраться, демонтировать и осмотреть, придется разобрать ПММ. Работа может проходить по-разному для марок Daewoo, Whirlpool, Candy, Hansa. Мы опишем общую последовательность:

Если на дне посудомойки остается вода, насос не откачивает остатки, причина может быть в датчике уровня. Когда в одной из его деталей возникает дефект, прибор дает некорректные показания. Плата управления не получает сигнала о неполадке, поэтому не подает команду для включения помпы.

Если вы уже проверили помпу, примитесь за прессостат. Датчик уровня также находится под днищем и представляет собой пластиковый короб, к которому ведет трубка давления. Отсоедините трубку пассатижами, снимите крепящие винты, достаньте датчик. Обнаружили неполадку? Тогда меняйте деталь на новую, ведь сломанная не подлежит ремонту.

Во всех современных моделях «Электролюкс» (Electrolux), «Сименс» (Siemens), Hotpoint Ariston встроен электронный модуль. Это «мозг» посудомоечной машины, который управляет работой всех систем. Из-за скачка напряжения или попадания влаги плата может повредиться. Иногда модуль подлежит ремонту, если неисправен один из элементов. Но не стоит пытаться его чинить своими руками, оставьте это дело специалистам.

Удалите воду из емкости в поддоне губкой. Снимите заслонку помпы. Потяните крышку в сторону, а затем на себя. Дополнительно может понадобиться открутить винты. Проверьте крыльчатку на засор. Если все в порядке, тогда осматривайте помпу и ее детали.

Если посудомоечная машина не сливает воду, то причина может заключаться в поломке насоса. В таких ситуациях требуется его замена. Прийти в негодность может и датчик уровня воды – прессостат. В результате поломки программный модуль получает неправильную информацию о внутреннем давлении воды. Сломанную деталь необходимо заменить на новую. Если этого не сделать, то посудомоечная машина будет работать некорректно.

Итак, почему в посудомоечной машине остается вода? Не стоит исключать и поломку самого программного модуля. Этот элемент контролирует все процессы, выполняемые посудомоечной машиной. Программный узел при необходимости дает сигнал определенным системам для выполнения основных функций. При его поломке возникают сбои в работе агрегата. Если же бытовая техника перестала сливать воду или сливает ее не до конца, то стоит провести диагностику программного узла. Сделать это можно в соответствующем сервисном центре.

Если посудомоечная машина засорилась и перестала сливать воду, то рекомендуется отключить агрегат от электросети и проверить некоторые элементы систем на наличие засора. Если посудомоечная машина плохо отмывает посуду – это первый признак того что произошёл засор фильтра или сливной системы. Если же причина сбоев в работе не обнаружена, то стоит обратиться за помощью к специалистам из сервисного центра. Не стоит оставлять возникшие проблемы без внимания, так как это может привести к плачевным последствиям. Вода из посудомоечной машины не будет уходить. Устройство будет набирать воду при каждом включении, а это повышает риск затопления.

В современном мире мы считаем посудомоечные машины простой и удобной частью нашей жизни. Мы загружаем дневную посуду, запускаем цикл уборки и тратим следующий час на выполнение других задач. Мы воспринимаем работающую посудомоечную машину как должное, пока она не перестанет работать.

Вы можете исключить засорение посудомоечной машины, если будете запускать мусоропровод, когда посудомоечная машина выключена. Возможно, проблема в том, что еда застряла в раковине, а значит, проблема не в посудомоечной машине.

Ваша посудомоечная машина оснащена фильтрующей корзиной, встроенной в слив, которая предотвращает попадание остатков пищи и других предметов в трубы. Корзину фильтра необходимо регулярно чистить, чтобы посуда оставалась искрящейся чистой.

Слив воды из посудомоечной машины осуществляется через шланг, который можно подсоединить к сливу кухонной раковины или мусоропроводу.Дренажный шланг может накапливаться внутри ила, что вызывает резервное копирование и засорение.

Новые установки для удаления мусора могут вызвать засорение посудомоечной машины, если заглушка не была удалена при установке системы для удаления мусора. Удаление этой заглушки, скорее всего, решит проблему засорения посудомоечной машины.

Возможно, ваша посудомоечная машина не сливает воду должным образом, если в канализационной линии есть забитый слив. Однако, если у вас в доме более одного забитого слива или если вода булькает обратно в раковину, когда сливается ваша посудомоечная машина, у вас может быть более серьезное засорение, не имеющее ничего общего с вашей посудомоечной машиной.

Чаще всего засорение посудомоечной машины вызвано неправильным использованием. Например, некоторые владельцы посудомоечных машин не следят за тем, чтобы правильно утилизировать пищевые продукты и растительные масла, что приводит к попаданию фрагментов и масел в сливные трубы посудомоечной машины.

Используйте сливной шнек или промывку для удаления засорения, чтобы очистить трубу от мусора. Мы рекомендуем натуральный раствор, такой как пищевая сода и уксус, а не химические вещества, потому что частое использование химикатов может больше навредить вашим стокам, чем помочь им.

Проекты сантехники своими руками — отличный способ сэкономить деньги, но некоторые засорения посудомоечных машин требуют помощи профессионала. Обратитесь к профессионалу, если у вас нет подходящих инструментов для решения проблемы или если вы считаете, что проблемы с производительностью вашей посудомоечной машины вызваны более сложной проблемой, чем засорение.

Используя высококачественные инструменты для видеонаблюдения, специалисты по сантехнике могут определить точную причину повреждения канализации в вашем доме.Затем они могут подобрать наиболее практичный и доступный вариант ремонта вашей сантехники.

Забитый водосток в доме может стать неудобством и представлять опасность для здоровья. Бизнес-среда может даже потребоваться закрыть из-за забитой посудомоечной машины и затопления пола, если с этим не будет немедленно решена проблема.

Моя посудомоечная машина новая, но она оставляет воду на дне .Вода остается после того, как я вымыла посуду. Вода внизу не чистая. Когда убираю посуду, капли воды на тарелках слегка пахнут. Как проще всего починить мою посудомоечную машину?

Причины, по которым на дне посудомоечной машины остается вода после цикла мытья:
1. Фильтр сливного насоса / сливная корзина забиты продуктами или предметами
2. Забит сливной шланг Убедитесь, что сливной шланг ВЫСОКИЙ ПЕТЛЯ
3.Проверьте ВОЗДУШНЫЙ ЗАЗОР (АНТИСИФОН), если применимо.
4. Сливной шланг перекачивает
5. Застрял нож для измельчения продуктов
6. Посторонний предмет застрял в насосе
7. Засорен мусоропровод
8. Поплавок застрял
9. Посудомоечная машина без уровня

Ни в коем случае нельзя мыть воду в посудомоечной машине по окончании цикла мытья.В конце цикла грязная вода откачивается во время цикла слива. Единственный раз, когда вы видите воду в посудомоечной машине, — это когда вы открываете дверцу во время цикла стирки.

Фильтр насоса (он же = дренажная корзина — ловушка — уловитель) может быть забит кусками пищи, осколками стекла и осколками посуды или тарелок. При очистке фильтра помпы будьте осторожны, так как там могут быть острые осколки стекла или осколки битых пластин. Часто при загрузке или разгрузке посудомоечной машины стеклянная чашка или что-то подобное ломается.Эти осколки падают в посудомоечную машину и обычно находятся в фильтре насоса. Этот фильтр расположен в самом низу посудомоечной машины. Снимите нижнюю решетку и осмотрите дно посудомоечной машины, чтобы увидеть, заполнен ли фильтр и не допускает ли вытекания воды.
Проверить сливной шланг. Если сливной шланг забит, вода не может быть откачана. . Он также может быть погнут или перекручен. Вам может понадобиться антисифонная петля в сливном шланге , чтобы грязная вода не стекала обратно в посудомоечную машину.
Лезвие для измельчения продуктов или сам насос может быть зажат большим предметом еды или разбитой посудой. Также необходимо убедиться, что впускной корпус насоса не засорен. В этом случае вам нужно разобрать посудомоечную машину, чтобы получить к ней доступ. Вот общий способ разобрать посудомоечную машину , чтобы получить доступ к режущему диску.
Если мусоропровод засорен, вода из посудомоечной машины не сможет слить . В большинстве случаев сливной шланг посудомоечной машины подсоединен к мусоропроводу.Убедитесь, что вода беспрепятственно попадает в мусоропровод. Вы должны услышать, как вода стекает на дно контейнера, когда посудомоечная машина сливает воду.
Водяной поплавок может застрять . Чтобы проверить, правильно ли он работает, снимите верхнюю крышку и перемещайте ее вверх и вниз, чтобы убедиться, что она свободно перемещается. Удалите весь мусор, который может мешать ему двигаться свободно. Если поплавок не может опуститься, это остановит цикл слива до его завершения.
Посудомоечная машина не может быть уровня .В передней части посудомоечной машины должны быть небольшие регулируемые ножки. Их можно отрегулировать так, чтобы вода не скапливалась спереди. Отрегулируйте ножки, чтобы вся вода направлялась к сливному насосу. Если ножки отрегулированы неправильно, вода может быть ближе к передней части посудомоечной машины, поэтому вода не будет выливаться через слив.

Поскольку ремонт посудомоечной машины обычно не является экстренным, у вас есть возможность устранить проблемы с посудомоечной машиной и попытаться решить их самостоятельно, прежде чем вызывать специалиста по ремонту бытовой техники.

Следующее должно помочь вам отремонтировать посудомоечную машину, которая работает неправильно или вообще не работает. Если ваша посудомоечная машина оставляет пятна или пленку или плохо справляется с очисткой, см. Посудомоечная машина плохо стирает.

HomeTips Pro Совет: Перед тем, как приступить к поиску и устранению неисправностей, отключите посудомоечную машину от сети или отключите ее электрическую цепь. Также закройте кран подачи воды. Не работайте в посудомоечной машине сразу после завершения цикла, потому что сушильный элемент внизу может быть горячим.

1 Убедитесь, что питание включено, дверь заперта и управление задействовано. Если абсолютно ничего не происходит — другими словами, на панели управления ничего не горит и нет других признаков жизни — возможно, прибор не получает питание.

Посмотрите, где шнур посудомоечной машины вставляется в розетку, обычно под раковиной. Проверьте, является ли эта розетка розеткой GFCI с кнопкой сброса. Если розетка имеет кнопку сброса, нажмите кнопку сброса Сбросьте прерыватель цепи замыкания на землю (GFCI).© Дон Вандерворт, HomeTips

В состоянии, когда розетка не имеет сброса или когда шнур посудомоечной машины жестко подключен непосредственно к электрической коробке, поищите поблизости другую розетку, которая имеет сброс, и попробуйте сбросить ее. (Это маловероятно, но это легко сделать и может решить проблему, если посудомоечная машина подключена к той же цепи.) Чтобы проверить розетку на наличие питания, просто подключите к ней работающий ручной прибор.

2 Проверьте электрическую панель , которая обслуживает посудомоечную машину, на предмет срабатывания прерывателя цепи или перегоревшего предохранителя.Если вы его найдете, переключите прерыватель в положение ВЫКЛ, а затем снова в положение ВКЛ, чтобы сбросить прерыватель, или замените предохранитель.

3 Проверьте выключатели и таймер посудомоечной машины. Если к посудомоечной машине подано электропитание, но она не работает, скорее всего, проблема заключается в неисправности дверного переключателя, таймера или селекторного переключателя. Чтобы решить проблему с дверным переключателем, вы можете немного отрегулировать защелку дверной защелки с помощью отвертки (сначала отключите питание посудомоечной машины с помощью электрической панели).Если проблема связана с таймером или селекторным переключателем, лучше всего позвонить в сервисный центр.

1 Убедитесь, что вода подача включена. Проверьте запорный вентиль подачи горячей воды, обычно расположенный под раковиной. Полностью откройте его, повернув против часовой стрелки.Если вы не можете придумать причину, по которой это могло быть отключено с момента последней работы посудомоечной машины, переходите к следующему шагу.

2 Выключите посудомоечную машину. Когда посудомоечная машина остыла (другими словами, не сразу после цикла мытья), ищите поплавок внутри посудомоечной машины. Поплавок обычно представляет собой небольшой пластиковый купол или цилиндр, установленный внутри у основания ванны рядом с передней частью. Когда вы перемещаете большинство типов поплавков вверх и вниз, вы можете услышать их щелчки, потому что их подпружиненное действие приводит в действие рычаг.Поднимите поплавковый механизм и очистите вокруг поплавковой трубки. Многие поплавки требуют отключения снизу; для этого вам нужно будет снять нижнюю панель доступа. Промойте поплавок, вставьте его в трубку и убедитесь, что он свободно перемещается вверх и вниз.

3 Проверьте впускной клапан воды. Перекройте кран подачи горячей воды к прибору. Найдите впускной клапан для воды в посудомоечной машине за нижней передней панелью посудомоечной машины. Разберите клапан, чтобы открыть экран. Очистите экран от мусора и соберите клапан.Если изображение на экране пустое, вызовите специалиста по ремонту бытовой техники. Любая из нескольких частей, включая впускной клапан воды, реле давления, таймер или селекторный переключатель, может быть неисправна.

Если вода не течет в посудомоечную машину ‘ t автоматически отключается, поплавковый выключатель неисправен, таймер застрял на наполнении или впускной клапан воды застрял в открытом положении (см. видео выше для замены впускного клапана воды).Чтобы проверить поплавковый выключатель, вам понадобится недорогой мультиметр, подобный показанному здесь, который в Интернете стоит менее 25 долларов. Доступны и менее дорогие мультиметры. Желтый аналоговый мультиметр Mastech с красными и черными зондами на кончике иглы. Mastech

1 Отключите посудомоечную машину от электросети. Зайдите в шкаф и поднимите куполообразный пластиковый поплавковый выключатель. Если он не поднимается, снимите пластиковый верх со стержня, почистите стержень и замените купол. Если он свободно перемещается вверх и вниз, переходите к шагу 2.

3 Установите шкалу вольт-омметра на Rx100 и прикоснитесь двумя щупами к клеммам. Когда вы поднимаете поплавок, стрелка тестера должна показывать бесконечность, а когда вы позволяете поплавку опускаться, стрелка должна показывать 0. Если этого не произошло, замените переключатель. Отвинтите его от ванны, отнесите в местный хозяйственный магазин или в центр ремонта дома, купите идентичную запчасть на замену и затем установите ее.

Если из воздушного зазора вытекает грязная вода, проверьте сливную линию на предмет перегиба или засора.(Если вы недавно установили измельчитель мусора, убедитесь, что заглушка для посудомоечной машины была удалена при подключении; см. Инструкции к измельчителю.)

1 Снимите крышку с воздушного зазора в верхней части раковину (обычно это короткий хромированный куполообразный цилиндр, который находится в задней части раковины) и, используя жесткую проволоку, прочистите ее. Также проверьте дренажный шланг по всей длине на предмет перегибов или засоров, особенно в месте соединения дренажа с распылителем или дренажной линии.

2 Когда посудомоечная машина остынет, отключит питание и, если ваша посудомоечная машина позволяет это сделать, снимите сетчатый фильтр (показан ниже), расположенный под нижним разбрызгивателем у основания шкафа. Выньте сетчатый фильтр в основании посудомоечной машины. © Дон Вандерворт, HomeTips

4 Если посудомоечная машина по-прежнему не сливает воду должным образом, может быть забит сливной шланг или сливной клапан нуждается в замене. Вы можете проверить сливной шланг на наличие препятствий, но обычно для этого нужно вытащить посудомоечную машину из-под стойки, чтобы получить доступ к шлангу, отсоединить шланг с обоих концов и промыть его краном или садовым шлангом или заменить его новым шланг (см. ремонтные комплекты шланга посудомоечной машины).

Если у вас есть неприятные утечки воды вокруг основания посудомоечной машины, возможно, вы используете слишком много пенообразующего средства. Уменьшите количество используемого моющего средства и посмотрите, имеет ли это значение.

Неправильно загруженная посуда может привести к вытеканию воды через вентиляционное отверстие на дверце. Утечки из самой двери обычно происходят из-за неисправной дверной прокладки или неправильной регулировки герметичности двери.

Вода под посудомоечной машиной может поступать из негерметичного шланга или ненадежного соединения шланга. Снимите нижнюю переднюю панель и проверьте шланги. Уплотнение насоса тоже может быть неисправным; его замена — это работа специалиста по ремонту.

Несмотря на волшебство, которое она выполняет на кухне, посудомоечная машина на самом деле довольно проста — по сути, это водонепроницаемая коробка, которая орошает посуду горячей водой с мылом, сливает грязную воду, а затем сушит посуду. .

Все это управляется элементами управления, которые могут быть очень простыми или довольно сложными. Органы управления сообщают системе, когда распылять, когда выпускать моющее средство из дозатора, когда нужно извлечь воду из бака и перекачать ее обратно через систему, когда промыть и слить воду для ополаскивания и когда включить нагревательный элемент. Схема деталей посудомоечной машины © Дон Вандерворт, HomeTips

Горячая вода поступает внутрь посудомоечной машины через шланг подачи, который соединяется с клапаном подачи воды, обычно устанавливаемым под раковиной.Чтобы перекрыть подачу воды в посудомоечную машину, закройте этот клапан. Другой конец подающего шланга подключается к впускному клапану воды внутри посудомоечной машины. Впускной клапан, соединенный электроникой с элементами управления, открывается и закрывается для подачи воды к вращающимся разбрызгивателям. Эти разбрызгиватели, обычно расположенные как вверху, так и внизу ванны, похожи на спринклерную систему высокого давления, которая распыляет посуду до чистоты.

Грязная вода собирается у основания внутренней камеры, проходит через фильтр и возвращается обратно через систему во время ранних циклов стирки.Когда все циклы очистки и ополаскивания завершаются, насос отправляет грязную воду через дренажную трубу. Затем электрический нагревательный элемент нагревается для сушки посуды.

Проблемы с правильной очисткой обычно возникают, если вода недостаточно горячая (оптимально 140 градусов по Фаренгейту) или если у вас слишком жесткая вода. Насколько жесткая у вас вода? См. Раздел «Как проверить жесткость воды». Кроме того, при работе с посудомоечной машиной используйте правильное количество мыла для вашего типа воды — 1 чайная ложка на зерно воды с жесткостью.

Помимо использования воды, посудомоечные машины используют энергию для нагрева воды, циклов сушки, работы насоса и питания органов управления.При покупке новой посудомоечной машины выбор эффективной модели является первым шагом к достижению значительной экономии энергии (см. «Энергоэффективность посудомоечной машины»).

• Поскольку современные посудомоечные машины довольно эффективны, когда дело доходит до мытья, вы можете не мыть посуду вручную — тем самым экономя воду — и просто соскребать остатки ваши блюда.
• Запускайте посудомоечную машину только полностью, но не переполняйте ее; посуда, упакованная слишком плотно, не выйдет чистой и может поцарапаться.
• Выберите самый короткий цикл, при котором ваша посуда будет чистой. Сегодняшние посудомоечные машины предлагают множество вариантов очистки. Очевидно, что функция Power Scrub не понадобится для каждой загрузки, поэтому поэкспериментируйте, чтобы увидеть, что соответствует средним потребностям вашей семьи, используя при этом наименьшее количество воды.
• Дайте посуде высохнуть после цикла мытья, открыв дверцу посудомоечной машины, если это не будет препятствовать движению транспорта.Или воспользуйтесь функцией энергосбережения, если она есть в вашей модели.

Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором домашнего журнала, автором более 30 работ по благоустройству дома книги и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворте

Хотя идея мыть посудомоечную машину может показаться излишней, на самом деле это полезная процедура, которая может поддерживать ее эффективную работу! Одна из основных проблем с посудомоечными машинами заключается в том, что со временем остатки пищи, жир и мыльная пена могут образовывать стойкие отложения.Этот грязный налет может сделать вашу посудомоечную машину грязной, плохо пахнуть и даже помешать ей правильно мыть посуду.

Грязные наросты из посудомоечной машины также могут препятствовать правильному сливу воды из посудомоечной машины. Именно эта проблема и вдохновила меня на поиск метода очистки посудомоечной машины! Я открыл посудомоечную машину, чтобы выгрузить чистую посуду, но обнаружил на дне скопление стоячей воды.

Но после небольшого исследования и экспериментов я обнаружил очень эффективный метод очистки посудомоечной машины, и именно этим я поделюсь с вами в сегодняшнем посте! Я начну с быстрого объяснения того, как работает этот метод, а затем подробно объясню простой трехэтапный процесс.Затем я подведу итоги, предложив несколько бонусных советов, как поддерживать вашу посудомоечную машину в идеальном состоянии! 🙂

В процессе очистки, который я придумал, используются несколько моих любимых чистящих ингредиентов: белый уксус и пищевая сода. Белый уксус помогает удалить грязь, растворить минеральные отложения и продезинфицировать посудомоечную машину. А использование пищевой соды помогает удалить оставшиеся запахи и оттереть приставшие остатки пищи, остатки и пятна.

Для глубокой очистки посудомоечной машины удалите из слива все посторонние предметы. Поставьте миску с белым уксусом на верхнюю решетку и запустите полный цикл стирки на самой высокой температуре.Затем насыпьте горсть пищевой соды на дно посудомоечной машины и включите короткий цикл горячей воды.

Это также хорошая возможность проверить отверстия в разбрызгивателе. Если они выглядят грязными, окуните старую зубную щетку в немного уксуса и удалите остатки пищи из отверстий для распыления. Когда закончите, замените нижнюю стойку.

Установите небольшую миску, которую можно мыть в посудомоечной машине, на верхнюю решетку пустой посудомоечной машины, затем наполните ее белым уксусом.Закройте посудомоечную машину и запустите полный цикл стирки на самой высокой температуре.

Если вы боролись с плесенью и / или грибком в посудомоечной машине, добавление последнего отбеливателя в процессе очистки должно помочь.Чтобы выполнить стирку с отбеливателем, добавьте 1 стакан отбеливателя на дно посудомоечной машины и запустите полный цикл стирки.

Установите водонагреватель достаточно высоко, чтобы вода могла эффективно мыть посуду. Ваш водонагреватель должен быть настроен на температуру около 50 ° C (120 ° F). Более холодная вода не будет эффективно очищать, а более горячая вода может случайно ошпарить!
Запуск только полной загрузки посуды помогает экономить воду и энергию, но не переполняет вашу посудомоечную машину .Посудомоечные машины работают за счет разбрызгивания воды на посуду, поэтому вода должна попадать на посуду, чтобы ее можно было мыть.
Вы можете ополоснуть грязную посуду перед тем, как положить ее в посудомоечную машину, но не следует ополаскивать посуду слишком сильно . Для правильной работы моющего средства для посудомоечной машины требуется определенное количество грязи и грязи. В противном случае во время цикла моющее средство может вспениться, что не подходит для вашей посудомоечной машины.

Вытяните нижнюю решетку, осмотрите область слива и убедитесь, что нет твердых осколков, которые могут закупорить слив, вызвать повреждение насоса или поцарапать посуду.Вы будете удивлены, узнав, что найдут мастера по ремонту посудомоечных машин — кости, ракушки крабов, осколки стекла и даже небольшие кусочки гравия!

Поставьте на верхнюю полку посудомоечной машины чашку с простым белым уксусом, которую можно мыть в посудомоечной машине.Уксус поможет смыть рыхлую жирную грязь, продезинфицировать и удалить затхлый запах. Включите самую горячую воду и запустите посудомоечную машину. Посудомоечная машина должна быть пустой, за исключением чашки уксуса.

После завершения цикла уксуса посыпьте горсть пищевой соды дно посудомоечной машины и запустите ее в течение короткого цикла, используя самую горячую воду. Пищевая сода еще больше дезодорирует посудомоечную машину и поможет удалить пятна.

Если у вас есть проблемы с плесенью и грибком, добавьте ½ — 1 стакана отбеливателя на дно посудомоечной машины и запустите полный цикл. Не используйте отбеливатель в посудомоечной машине, если она внутренняя из нержавеющей стали. Отбеливатель может вызвать коррозию и пятна на нержавеющей стали!

Посудомоечная машина не сливает воду или сливает воду слишком медленно? Посудомоечные машины Whirlpool подвержены ряду проблем, которые могут вызвать эту проблему — некоторые легко исправить, а некоторые нет.Проверьте следующие элементы, чтобы определить и исправить проблему.

Убедитесь, что последний цикл мытья завершился правильно — если на вашей посудомоечной машине есть индикатор «Чистка», он должен гореть. В противном случае цикл стирки мог быть прерван. Закройте дверцу и нажмите кнопку «Пуск».

Снимите конец сливного шланга с ниппеля, к которому он подсоединен, под раковиной или сливом, поместите конец в ведро, затем наполните и слейте воду из посудомоечной машины, чтобы посмотреть, не вылетит ли засор для мусора. Если это не сработает, но вы видите небольшую каплю воды, возможно, вам придется вытащить посудомоечную машину и снять сливной шланг, чтобы очистить или заменить его. (Помните, что в устройстве еще есть вода, поэтому перед снятием шланга поставьте под него дренажный поддон.)

Если вы недавно установили новый мусоропровод, убедитесь, что заглушка была удалена. Он находится прямо внутри ниппеля, где сливной шланг от посудомоечной машины присоединяется к сливу. Если ее не снять, посудомоечная машина не сможет слить воду должным образом.

Обратный клапан расположен под посудомоечной машиной, непосредственно перед сливным шлангом. Это односторонний клапан, позволяющий воде стекать, но не возвращаться в посудомоечную машину. Снимите сливной шланг с посудомоечной машины (не забудьте поставить под него поддон) и убедитесь, что клапан чистый и правильно открывается.

У меня есть посудомоечная машина, которая, кажется, сама наполняется водой.Каждую ночь, когда мы пользуемся посудомоечной машиной, на следующий день на ее дне оказывается некоторое количество чистой стоячей воды. Иногда он начинал течь по полу, если оставлять его без присмотра на пару дней.
Мне нужно было нажать кнопку отмены / сброса на посудомоечной машине, чтобы слить воду. Я занимаюсь этой проблемой некоторое время, и я не уверен, что именно вызвало эту проблему и как ее исправить, но любая помощь будет очень признательна. — Джозеф

Наливать воду на дно посудомоечной машины — это грязно, но также может быть опасно. К счастью, при наличии небольшого ноу-хау большую часть ремонта посудомоечной машины можно выполнить дома. Здесь мы рассмотрим 6 распространенных причин утечек в посудомоечной машине и воды на дне посудомоечной машины, чтобы помочь вам справиться с беспорядком.

Обратитесь к руководству пользователя или узнайте номер своей модели в Интернете для получения дополнительных советов и ресурсов. Многие крупные производители посудомоечных машин, в том числе Bosch, GE, Frigidaire и Kitchenaid, имеют потрясающие удобные для потребителя веб-сайты, заполненные полезной информацией.Вы можете найти местного продавца запчастей или даже поговорить с экспертом в Интернете.

Вода скапливается прямо под дверью? Утечка в самой двери, вероятно, является причиной вашей проблемы. Возможно, дверная защелка погнута, болтается или не закрывается должным образом. Затяните защелку отверткой, чтобы зафиксировать крышку. Также могут быть установлены новые системы защелок. Если вода все еще течет из двери, возможно, пришло время заменить прокладку. Это резиновое уплотнение дверцы, которое не позволяет воде вытекать из посудомоечной машины.Если прокладка повреждена, ее можно относительно легко заменить. Замочите новую прокладку в теплой мыльной воде, это сделает ее гибкой и простой в установке. Пока вы работаете с дверью, затяните петли, если они болтаются.

Если ваша посудомоечная машина пережила изрядное количество загрузок, утечка могла возникнуть из-за дырки в баке.Моющие средства и минералы могут разъедать дно ванны, в результате чего вода просачивается и собирается под посудомоечной машиной. Некоторые ванны можно отремонтировать, но в зависимости от возраста вашего устройства и серьезности проблемы вам может потребоваться полностью заменить посудомоечную машину.

Со временем соединения и шланги внутри посудомоечной машины могут ослабнуть. Проверьте сливные шланги, чтобы убедиться, что все надежно подключено (включая зажимы, удерживающие шланг на месте с обеих сторон), и убедитесь, что впускной клапан для воды не заклинивает, что, безусловно, может вызвать затопление.Если у вас есть потрескавшиеся шланги, их легко заменить, если съездить в строительный магазин.

Ваша посудомоечная машина должна быть выровнена, иначе под вашей машиной может скапливаться вода. Установите уровень на дно посудомоечной машины. В случае смещения установите регулировочные шайбы под блок и измерьте еще раз. Отрегулируйте, пока посудомоечная машина не будет идеально выровнена.

Обычное мыло для посуды — большой запрет — оно слишком сильно пенится и может привести к утечке.Используйте только моющие средства, специально предназначенные для посудомоечных машин. Даже если вы ополаскиваете посуду с мылом перед тем, как пропустить ее в посудомоечной машине, раствор на посуде может пузыриться и давить на уплотнитель дверцы, что в конечном итоге приведет к утечке. Избегайте использования средства для мытья посуды при ополаскивании посуды, чтобы избежать этой проблемы.

Возможно, ваше устройство потребляет больше воды, чем должно, и не сливает должным образом. Это вытеснит воду из посудомоечной машины на пол.Возможно, у вас проблемы со сливом или поплавковый клапан не герметичен. В зависимости от типа посудомоечной машины сейчас самое время обратиться к руководству пользователя и / или на веб-сайте производителя.

Проблемы с бытовой техникой могут быть головной болью, а протечки посудомоечной машины и вода на дне посудомоечной машины, вероятно, не входят в ваш список любимых дел, но терпеливое устранение проблемы может сэкономить вам много времени и денег в ожидании профессиональные ремонтные службы придут к вам на помощь.

Если вы заметили протечку воды, обязательно удалите утечку должным образом и высушите место. Вы, безусловно, не хотите, чтобы ваш пол оставался влажным, потому что опасные споры плесени могут быстро расти во влажных или влажных местах.

Компания Woodard Cleaning & Restoration была основана в 1946 году Эрлом и Нэнси Вудард.Сегодня компанией управляет Джастин Вудард в третьем поколении. Расположенный в Сент-Луисе, штат Миссури, Woodard обслуживает большие города (Иллинойс, округ Сент-Чарльз, округ Джефферсон, округ Сент-Луис и многие другие). Woodard гордится тем, что является предпочтительным поставщиком услуг по уборке и реставрации. Наши услуги по уборке включают чистку ковров, твердых поверхностей, мебели и ковровых покрытий как в жилых, так и в коммерческих помещениях. Мы также предоставляем услуги водоснабжения, пожаротушения, досмотра, шторма и устранения дыма для частных и коммерческих клиентов.Для получения информации или вопросов отправьте форму онлайн или позвоните нам по телефону 314-227-3932.

Газобетон – это универсальный материал, который обладает отменными прочностными характеристиками и является простым в монтаже. Поэтому материал широко применяется в строительстве. Для экономии денежных средств на этом процессе рекомендовано изготовление газобетона своими руками в домашних условиях.

Соответственно мировым стандартам качества и ГОСТу материал должен обладать перечнем определенных качеств. Качественный материал должен выдерживать 35-100 циклов заморозки и разморозки. Показатель теплопроводности газобетона составляет 0,09-0,38. Плотность материала составляет Д300-Д1200. Средний показатель паропроницаемости – 0,2. Усадка газобетона составляет 0,3 миллиметра на квадратный метр.

Конструкционный газобетон обладает отменными прочностными характеристиками и имеет плотность от 1000 до 1200. Благодаря высокому коэффициенту теплопроводности предоставляется возможность его применения в качестве утеплителя.

Перед тем, как сделать газобетон в домашних условиях, рекомендовано определить его недостатки. Материал является гигроскопичным, что приводит к усиленному водопоглощению. При отрицательных температурах накопленная в блоках влага кристаллизируется, что приводит к их разрушению.

Перед тем, как делают газобетон, подготавливают формы. В строительных магазинах можно купить готовые изделия. Для экономии денежных средств их создают самостоятельно. Изначально изготавливают пенал из деревянных досок. В него вставляют перемычки, с помощью которых обеспечивается разделение каркаса на отсеки. Изготовление форм может проводиться из влагонепроницаемой фанеры. Для того чтобы зафиксировать доски, в них предварительно нужно сделать пропилы.

Размеры ячеек должны совпадать с размерами, которые в соответствии с проектом должен иметь готовый блок. Для того чтобы ускорить производственный процесс, рекомендовано провести одновременное сооружение нескольких форм. Для того чтобы исключить возможность прилипания раствора к формам, их нужно предварительно смазать специальным средством. В домашних условиях рекомендовано применение отработанного машинного масла, которое разводится водой в соотношении 1:3.

Для того чтобы ускорить изготовление газобетона можно использовать мобильные установки, которые состоят из компрессора, смесителя и соединительных рукавов. Предварительно подготавливаются приспособления, с помощью которых удаляются излишки бетона.

Процесс изготовления газобетона в домашних условиях начинается с приготовления раствора. Количество используемых компонентов зависит от того, какой плотности материал пользователь хочет получить. Рассмотри вариант приготовления раствора для газобетона, плотностью 1600 килограмм на метр кубический. Для этого понадобится 1100 килограмм песка и 400 килограмм цемента. Компоненты тщательно перемешиваются. К ним нужно добавить 5 кг извести. Также в раствор добавляются такие добавки, как каустическая сода, алюминиевая пудра и сульфат натрия.

После смазывания форм специальным составом, в них заливается раствор. При этом нужно следить, чтобы формы не заливались до краев, так как при застывании смесь вспучивается и излишки будут вылизать наружу. Формы нужно заливать до половины. После заливки материала наблюдается появление процесса газообразования. На следующем этапе проводится удаление излишков смеси с применением металлических струн. Процедура проводиться по истечению 5-6 часов после заливки.

Спустя 18 часов после заливки можно проводить распалубку изделий. Для того чтобы газобетонные блоки лучше отходили, нужно немного постучать по формам. По истечению месяца газобетон обретет техническую прочность. Затвердевание блоков наблюдается не только в помещениях, но и на открытых площадках.

При производстве газобетонных блоков своими руками они затвердевают гидратационно, а на производстве – автоклавно. Эти материалы отличаются между собой по техническим и физическим параметрам. На производстве изготавливаются блоки стационарным и конвейерным способом. При использовании второго варианта снижается необходимость в участии человека к минимуму. В домашнем производстве материала человек принимает постоянное и непосредственное участие.

Специалисты провели расчеты в соответствии с показателями, в соответствии с которыми было установлено, что сделать газобетонные блоки своими руками дороже, чем приобрести готовый материал. Кроме того, этот процесс требует затрат сил и времени.

Газобетонные блоки – это универсальный строительный материал, который широко применяется для возведения зданий. Приобрести его можно на заводах и в строительных магазинах. Также можно провести изготовление блоков своими руками, предварительно рассчитав рентабельность этого процесса.

Технология производства этого материала довольно проста. Производить газобетон можно во дворе своего дома или непосредственно на строительной площадке. Готовые блоки — это параллелепипеды из пористой бетонной массы, в которой находится множество мелких воздушных пор. Они имеют размеры около 3 мм. Образуются поры за счет добавки в раствор алюминиевой пасты или пудры. Иногда в состав кроме перечисленных компонентов добавляются еще некоторые вещества в очень малых количествах. Они нужны для изменения некоторых параметров стройматериала.

По способу производства газобетон может быть сделан автоклавным и неавтоклавным способом. Первый способ не подходит для домашних условий. Для него необходимо дорогостоящее оборудование. Неавтоклавный способ более простой, он позволяет наладить производство газобетона своими руками дома. При изготовлении применяется реакция воды с алюминиевой пудрой, в результате которой выделяется огромное количество углекислого газа, который образует поры внутри блоков. Масса через некоторое время затвердевает. Происходит это в естественных условиях. Тело блока получает множество пор от 1 до 3 мм в диаметре.

Пористая структура — это главное преимущество газоблока. Поры делают материал легким, наделяют его высокими теплоизоляционными свойствами. Плотность для газобетона держится на уровне 300-1200 кг/м³. Чтобы поры прочно держались в бетоне, он должен быть помещен в прочную форму, которая задает размер будущему блоку. Масса твердеет за 2 часа. После этого блоки можно вынимать из формы и раскладывать на стеллажи для полного завердения. Окончательная прочность формируется только на 28 день естественной просушки блоков.

Смесь тщательно перемешивается и раскладывается в формы, которые бывают разные. Это может быть довольно прочный ящик. Высота его равняется высоте блоков. Общий объем — 4-9 газоблоков. Сделаны формы могут быть из дерева или металла. Конструкцию желательно изготовить разборной. Более сложный вариант — короб с ячейками, который может быть выполнен из дерева толщиной 30-40 мм, или из металла 4-6 мм. Внутренние перегородки можно сделать из фанеры. Толщина ее должна быть 12-15 мм. Перед заливкой раствора поверхности изнутри нужно смазать техническим маслом и прогреть всю конструкцию феном до 40˚. Смесь заливается до уровня половины высоты короба. Остальное пространство заполнится при расширении состава и образовании пор.

Реакция выделения газа длится 6-8 минут. Раствор сначала поднимается, затем слегка садится. После усадки можно верхнюю часть срезать заготовленной струной, блоки вынуть из формы. Охлаждение блоков должно происходить в естественных условиях. Применение вентиляторов не рекомендуется. Установка формы рекомендуется на ровной горизонтальной поверхности. Лучше подготовить сразу несколько коробов, чтобы замешивать значительное количество раствора. Рабочая площадка должна быть укрыта от ветра и осадков. Размеры блоков можно выбрать по собственному усмотрению.

Как сделать газоблоки в домашних условиях? Возможен ли такой вариант? Из чего их делать? Ведь нужна особая аппаратура и оборудование для изготовления газобетона в домашних условиях. Построить стены домов можно с гораздо меньшими затратами, если сделать газоблоки самостоятельно. Специального оборудования требуют лишь строительные материалы автоклавного способа изготовления. Таким способом делают материалы из бетона на производстве. Дома можно готовить блоки только неавтоклавным способом. Для этого нужен качественный портландцемент, песок с минимальными примесями глины, известь, вода, алюминиевая пудра и некоторые другие вещества для изменения характеристик готового изделия.

Смесь хорошо перемешивается и заливается в формы, которые тоже можно изготавливать своими руками. Через 2 часа верхушки блоков срезаются металлической струной, сами блоки вынимаются и раскладываются для сушки. Окончательная сушка длится 4 недели. К этому времени блоки приобретают настоящую прочность. Для производства газобетона на 1 м³ блоков требуется 90 кг цемента, 300 л воды, 0,5 кг алюминиевой пудры, 35 кг извести и 375 кг песка. Это приблизительный состав.

Газобетонные блоки — материал для строительства стен. Он обладает высоким качеством и прочностью. Широко применяется в малоэтажном строительстве. Для возведения собственного дома вполне возможно сделать блоки своими руками.

«Как сделать газобетон своими руками и возможно ли это вообще?», — таким вопросом задаются многие дачники. Технология изготовления неавтоклавного пористого (его ещё называют ячеистым) бетона в домашних условиях не представляет собой сложного процесса. Смесь состоит из материалов, которые широко представлены в продаже, а условия созревания смеси нормальные и не требуют специального оборудования. Использование в строительстве самодельных изделий из ячеистого бетона позволяет ощутимо сэкономить на стройматериалах, они обходятся примерно на 30% дешевле заводских, но требуют дополнительных затрат времени на их изготовление. Газобетон имеет свои плюсы и минусы, к плюсам относятся низкая теплопроводность, малая плотность, высокая огнестойкость и хорошая звукоизоляция. К недостаткам можно отнести высокую гигроскопичность (способность к поглощению влаги), хрупкость и недекоративный внешний вид, что требует дополнительной отделки стен.

Самостоятельно изготовленные формы для заливки представляют собой сделанный из металлического листа или досок короб, разбитый перегородками на ячейки в размер будущих газобетонных блоков. Сверху необходимо предусмотреть крепящуюся к стенкам короба на зажимах или болтах крышку. Обычный (заводской) размер изделий из газобетона: длина – 600 мм., высота – 250 мм., ширина – 200/250/300/350/400/500 мм. Толщина стенок короба, в случае изготовления его из досок, должна иметь толщину не менее 30–40 мм., так как в процессе схватывания смесь имеет свойство значительно увеличиваться в объёме. Внутренние перегородки возможно изготовить из фанеры (желательно влагостойкой) толщиной 12–16 мм. Лучше всего сделать короб разборным, на болтах, для удобства извлечения готовых изделий. Практика показывает, что оптимальный размер короба должен позволять заливку одновременно не более 6–9 блоков, иначе он получится слишком габаритными и тяжёлыми. Таких коробов следует изготовить несколько для непрерывности процесса заливки изделий. Технология производства газобетона по своей сути основана на реакции окисления алюминиевой пудры при контакте с водой в результате которой происходит бурное выделение углекислого газа. Если эта реакция проходит внутри закрытой формы в среде вязкой массы, то газ образует поры в смеси по всей её толще. После схватывания такой смеси в нормальных условиях получают бетон с закрытыми круглыми порами размером 1–3 мм.

Для начала в подготовленной ёмкости тщательно смешивают сухие компоненты, добиваясь того, чтобы пудра равномерно распределилась по всему объёму. Предварительно нужно немного поэкспериментировать с пропорциями компонентов смеси для получения наиболее качественных изделий.

Вода – в количестве, достаточном для получения раствора в консистенции негустой сметаны Воду, предварительно разогретую до температуры 40 градусов Цельсия, заливают во вращающуюся бетономешалку, следом высыпают приготовленную смесь. После тщательного перемешивания до получения однородной смеси, по консистенции похожей на негустую сметану, производят заливку горизонтально установленных форм до половины. Это обусловлено тем, что в процессе застывания, из-за протекающих химических реакций, смесь будет увеличиваться в объёме. Для облегчения извлечения готовых блоков, внутреннюю поверхность формы предварительно смазывают эмульсией, получаемой методом смешивания машинного масла с водой в пропорции 1:3. Процесс увеличения объёма протекает в течение 10–15 минут, через некоторое время смесь начнёт опускаться вниз. После прекращения «брожения», это занимает около 5–6 часов, выступающие излишки материала срезаются стальной струной, сверху формы накрываются крышкой и укрываются теплоизоляционным материалом. В таком состоянии раствор оставляют на сутки для полного затвердевания. По прошествии указанного времени газобетон извлекается из формы и укладывается на деревянные поддоны для полного затвердевания (набора марочной прочности), данный процесс занимает 28 суток. После этого блоки готовы к применению их в строительстве.

Если в домашних условиях изготовить дополнительные вкладки, то можно отливать изделия разных размеров и конфигураций, необходимых для именно данного строения. Это позволит впоследствии уменьшить затраты времени на подгонку одинаковых газобетонных блоков по месту.

Рассчитывая бюджет на строительство, многие застройщики начинают искать варианты экономии, одним из которых может стать попытка самостоятельного изготовления строительного материала. Однако не всегда домашнее изготовление является экономически выгодным, ведь для организации мини-производства, в любом случае требуется наличие хотя бы минимального набора оборудования и основного сырья.

В данной статье мы будем разбираться в том, насколько обоснованным может быть изготовление изделий, предназначенных для возведения стен. Итак, газобетон своими руками в домашних условиях: возможно ли это, и насколько выгодно?

Перед тем как разбираться, как производят газобетон в домашних условиях, предварительно следует рассмотреть, что представляет собой данный материал. Какими качествами он обладает и стоит ли вообще останавливать свой выбор именно на нем?

Газобетон, в соответствии с ГОСТ, должен обладать рядом характеристик, показатели которых строго ограничены. Давайте рассмотрим их, и проанализируем: насколько они важны и практичны для будущего строения. Воспользуемся таблицей.

Наименование показателя	Значение в соответствии с ГОСТ
Теплопроводность	От 0,09 до 0,38
Морозостойкость	От 15 до 35 циклов – для неавтоклавного газобетона, от 35 до 150циклов – для автоклавного газобетона
Плотность	Д300-Д1200
Марка прочности	От В1,5- для неавтоклавного газобетона, от 2,5 – для автоклавного
Паропроницание	В среднем – 0,2
Усадка	От 0,3 мм/ м2

Для начала, давайте обратим внимание на показатель теплопроводности. В соответствии с технической документацией, он варьируется от 0,09 до 0,38. Но, на практике, в условиях эксплуатации, числовое его значение будет выше, так как вышеуказанное характерно для изделий в сухом состоянии.

Газобетон – современный, популярный на рынке строительный материал. Это обосновано особыми качествами и свойствами изделий, благодаря которым строения, возведенные из газоблока будут отличаться долговечностью, прочностью и долгим сроком эксплуатации.

Газобетон – один из разновидностей ячеистых бетонов. Он отличается наличием пористой структуры открытого типа, которая образуется в результате химической реакции газообразователя (обычно – алюминиевой пудры) и негашеной извести.

Теплопроводность – одно из важнейших качеств. Данный коэффициент указывает на способность изделий к сохранению температуры. Для газобетона, числовые показатели варьируются в пределах от 0,09 до 0,34, что характерно для блоков в сухом состоянии.

Морозостойкость. И тут газоблок – на высоте. Изготовители утверждают, что продукция в состоянии выдержать до 100, а, иногда, и до 150 циклов замораживания и оттаивания. Большее значение характерно только для одного из его основных конкурентов – керамзитобетона.
Прочность и плотность. Последняя характеризуется показателями в 300-1200 кг/м3. Прочность – от В1,5 до В15. Стоит отметить, что для возведения дома, высотой в несколько этажей вполне достаточно показателя прочности и плотность в В3,5 и 500 соответственно.

Издавна Россия славилась мастерами. Когда появился на строительном рынке новый материал, многие задавали себе вопрос, можно ли сделать газобетон в домашних условиях. Оказалось, что можно. Технология изготовления несложная, оборудование для производства газобетона не занимает много места и не требует большого расхода электроэнергии. Монтировать в квартире линию по производству газобетонных блоков, конечно, не советуют. Но в частном доме или на строительной площадке оборудовать мини-производство совсем нетрудно.

Самый важный параметр, на который домашнему мастеру следует обратить особое внимание, это плотность. По общепринятой маркировке показатель варьируется от Д300 до Д1200. Чем выше плотность, тем больше в составе цементно-песчаной смеси и меньше пузырьков воздуха. При показателе Д300 «кирпич» получается рыхлым и легким, при Д1200 — плотным, как камень.

Таким образом, неавтоклавный газобетон с показателями Д300-Д500 используется в основном как теплоизоляционный материал. Блоки с высокой плотностью (700-1200) относят к конструкционным газоблокам: они выдерживают значительные нагрузки и используется при строительстве малоэтажных зданий. Газобетон со средними характеристиками наиболее популярен у строителей в России, а также в Узбекистане, Казахстане, Киргизии. Из него делают перегородки, стены, перекрытия.

Сам процесс приготовления блоков несложен, поскольку все технологические операции сегодня выполняют машины. Существуют в продаже мини-линии и мини-установки для производства этого популярного строительного материала (с их видами и типами можно ознакомиться в нашем каталоге). Как правило, они состоят из смесителя (в него засыпают исходную смесь и заливают воду), специальных форм и поддона. Неавтоклавный газобетон «дозревает» в естественных условиях — это существенный плюс для тех, кто решил освоить технологию производства в домашних условиях. Нет необходимости иметь дело с высокотемпературными печами и энергозатратным оборудованием. Сушка происходит естественным путем и не требует от производителя никаких усилий!

Сегодня вопрос, как изготовить газоблок своими силами, освещен достаточно подробно. И все же лучше практических навыков учителя нет. Если вы хотите освоить технологию выпуска газобетонных блоков в домашних условиях, а тем более заработать на них деньги, лучше побывать на таком производстве лично и воочию изучить все тонкости процесса. Также полезно посмотреть, как сделать газобетон в домашних условиях на видео: процесс станет понятным и наглядным!

В настоящее время я ищу эксперта по рынку автоклавного газобетона (aac), чтобы понять глобальный отраслевой сценарий (особенно в Европе), рынок размер, доля и динамика отрасли. Наше основное внимание уделяется странам, включая германию, великобританию, францию, северные страны, польшу, чехию, румынию, бельгию и нидерланды.

— как развиваются цены в 2017-2018 годах? Тот же вопрос по транспортной вместимости.
— будущие ценовые тенденции на 2019-2020-2021 годы? И каковы причины ожидаемого изменения цен?
— приветствуются любые дополнительные показатели, связанные с ключевыми факторами затрат: топливо, зарплата водителей (+ оценка нехватки водителей), затраты на оборудование и т. д.География: франция и швейцария

Мы ищем профессионального эксперта по бетонной проблеме, с которой мы столкнулись со структурными плитами жилого 4-этажного проекта в Монреале.Когда проект подошел к завершающей стадии, было обнаружено, что многие участки пола по всему объекту страдают волнами, неровностями и неровностями. Произведен капитальный ремонт с целью ремонта и подготовки полов к укладке напольного покрытия.
После некоторых исследований были обнаружены результаты:
инженеры указали 30 МПа.
Отчеты, взятые из образцов, взятых в период строительства, в течение 14 месяцев, свидетельствуют о том, что прочность бетона часто превышала 45 МПа.Вопросы: каково воздействие, химическое или иное, когда МПа повышается до этого уровня? Возможно ли, что увеличение МПа на 30% может вызвать разбухание бетона? Следует ли посоветовать финишеру цемента подготовиться к этим условиям? Учитывая, что цемент поставлялся сухой партией, могли ли повлиять ускорители или время ожидания погодных условий? Что является стандартом в области монреальской прочности конструкций на несущие элементы? Это юридический вопрос, и у нас должен быть консультант, имеющий надлежащие полномочия для дачи показаний в качестве профессионального свидетеля.

В частности, наш клиент хотел бы обсудить любое из следующего:
** ваш взгляд на перспективы спроса и потребления цемента и бетона
** обзор основных игроков и их позиционирование в пространстве добавок для бетона
** учитывая перспективы для бетона, ваше видение последствий для спроса на добавки в бетон

они хотят поговорить с людьми, которые приобрели эти продукты, которые имеют опыт работы с добавками для бетона / цемента и / или строительными химикатами (например,Г., гидроизоляция, противопожарная защита, воздушные преграды и др.).

В частности, наш клиент хотел бы обсудить любое из следующего:
** обзор вашего опыта работы с добавками для бетона / цемента и / или строительными химикатами (например, гидроизоляция, противопожарная защита, воздушные барьеры и т. д.)
** обзор ключевых игроков, поставляющих добавки для бетона или строительные химикаты
** любые недавние изменения в строительной отрасли, связанные с добавками для бетона или строительными химикатами, которые вы наблюдали

Я ищу специалиста, обладающего опытом в производстве бетона с постоянством посредством производственного контроля и контроля качества.Ситуация связана с компанией по производству товарных смесей, у которой была огромная нестабильность с точки зрения осадки и воздуха, в результате чего бетон не набирал прочность.

Правильный эксперт, вероятно, имеет более чем 10-летний опыт работы и работает в технической роли, например, ученый или инженер, в области исследований и разработок и т. Д.Чтобы пройти квалификацию, поделитесь, пожалуйста, своим опытом в области добавки, добавки (смеси добавок) в бетон.

Пенообразователь: Пенообразователь применяется для изготовления пенобетона. Его также называют воздухововлекающим агентом. После добавления пенообразователя в смесь воды образуются дискретные пузырьковые полости, которые интегрируются в цементное тесто.

Пенобетон: Пенобетон производят методом предварительного вспенивания или смешанным процессом вспенивания.Процесс предварительного вспенивания включает раздельное производство цементного раствора базовой смеси (цементная паста или строительный раствор) и предварительно приготовленной твердой водной смеси (пенообразователь с водой), а затем сквозное смешивание этой пены с основной смесью.

# Плотность и прочность
Имеет различную плотность от 300 до 1800 кг / м3 по сравнению с 2300 кг / м3 для традиционного бетона.
Более низкая прочность и плотность по сравнению с обычным бетоном.
Увеличение плотности приводит к увеличению прочности газобетона.
Свойства этого бетона колеблются в зависимости от соотношений смеси и производственного процесса.

# Преимущества газобетона
Конструкция становится недорогой из-за низкой плотности.
Сэкономьте на использовании материалов и минимизируйте затраты.
Его можно распилить и распилить аналогично дереву.
Возможны универсальные и бесперебойные ремонтные работы.
Негорючий и пожаробезопасный.

Легкий пенобетон, армированный волокном (FALC), был разработан для снижения плотности бетона и улучшения его огнестойкости, теплопроводности и поглощения энергии.Были проведены испытания на сжатие для определения основных свойств FALC. Основными независимыми переменными были типы и объемная доля волокон, а также количество воздуха в бетоне. Полипропиленовые и углеродные волокна исследовали при объемных соотношениях 0, 1, 2, 3 и 4%. В качестве легкого заполнителя использовали керамзит. Самоуплотняющийся агент использовался для снижения водоцементного отношения и сохранения хорошей удобоукладываемости. Также было добавлено поверхностно-активное вещество для введения воздуха в бетон. Это исследование предоставляет основную информацию о механических свойствах FALC и сравнивает FALC с легким бетоном, армированным волокном.Исследуемые свойства включают удельный вес, прочность на одноосное сжатие, модуль упругости и индекс вязкости. На основе свойств была предложена модель прогнозирования деформаций и напряжений. Было продемонстрировано, что предложенная модель точно предсказывает поведение деформации FALC.

За последние три десятилетия сборные конструкции стали применяться для строительства небольших домов и высотных зданий, а сборные железобетонные панели стали одним из широко используемых материалов в строительных системах.В последнее время большое внимание уделяется использованию легкого бетона для сборного железобетона для улучшения характеристик зданий, таких как снижение статической нагрузки, огнестойкость и теплопроводность. Кроме того, конструкция здания из сборного железобетона должна быть способна противостоять случаям ударных нагрузок, особенно землетрясениям, поскольку устойчивость этих зданий к землетрясениям в соответствии с характеристиками становится важным фактором [1, 2].

Много усилий было приложено для разработки высококачественного бетона для строительных конструкций с улучшенными характеристиками и безопасностью.Были разработаны и экспериментально подтверждены различные типы сборных железобетонных изделий, такие как автоклавный газобетон (AALC), армированный волокном бетон (FRC) и легкий бетон. Ряд из них применен в натурных строительных конструкциях. AALC хорошо известен и широко применяется, но его небольшой размер и слабая прочность ограничивают его использование в конструктивных элементах [3]. Бетоны из легкого заполнителя обладают прочностью, снижением статической нагрузки и теплопроводностью, но их ограниченная способность поглощать энергию землетрясений вызывает опасения.Напротив, FRC имеет большую способность к поглощению энергии, которая называется «пластичностью или неупругой деформационной способностью», чем обычный бетон, но его вес создает проблемы. Фиброволокнистый легкий бетон (FALC) имеет многообещающее будущее для сборных железобетонных панелей, которые могут использоваться как в небольших, так и в высоких строительных конструкциях, поскольку он сочетает в себе комфорт AALC, адаптируемость легкого бетона из заполнителя и надежность FRC [4–6 ].

Целью данного исследования является изучение свойств материала FALC, включая прочность на сжатие, модуль упругости и индекс вязкости, с различными плотностями, волокнами и объемными долями волокна.Кроме того, представлено новое уравнение модуля упругости и оценено влияние волокон на прочность и ударную вязкость. На основе этих свойств предлагается модель прогнозирования деформаций и напряжений.

Для проведения этого эксперимента использовались конструкции легких бетонных смесей с различной плотностью, объемом воздуха, объемом и типами измельченного волокна. Для улучшения прочности на сжатие и пластичности, а также характеристик стеновых панелей, крупнозернистого керамзита, мелкого заполнителя и поверхностно-активного вещества для контроля плотности в лабораторных экспериментах использовались два разных вида рубленых волокон и добавка для самоплотнения.Кроме того, предварительные результаты испытаний включали не только полную кривую напряжения-деформации, но также и показатель пластичности, такой как энергия разрушения на единицу прочности или отношение деформации разрушения к деформации текучести, чтобы найти основную модель. В данной работе содержание ПАВ составляло 0 и 0,1%, а объемные доли волокна составляли 0, 1, 2, 3 и 4%.

Используемые материалы состояли из раннего высокопрочного цемента типа I, соответствующего ASTM C150, крупного легкого заполнителя и мелкого легкого заполнителя.Самоуплотняющийся агент (Sika ViscoCrete 6000) использовался для уменьшения количества воды и сохранения хорошей удобоукладываемости. Поверхностно-активное вещество использовалось для контроля плотности бетона. Волокна, которые в настоящее время используются в бетоне, можно разделить на два типа. Низкомодульные волокна с высоким удлинением, такие как нейлон, полипропилен и полиэтилен, обладают большими характеристиками поглощения энергии. Они не улучшают силу; однако они придают прочность и устойчивость к ударам и взрывным нагрузкам. С другой стороны, высокопрочные высокомодульные волокна, такие как сталь, стекло, асбест и углерод, образуют прочные композиты.Они придают композиту прочность и жесткость и в разной степени динамические свойства. В этом тесте использовались полипропилен и углеродное волокно. В таблице 1 представлены свойства этих волокон. В таблицах 2 и 3 показаны свойства агрегатов и добавок соответственно.

9. Пропорции смеси

Все смеси имели содержание цемента 560 кг / м ³ и содержание волокна 5,6, 11,2, 16,8 или 22,4 кг / м ³. Это содержание цемента было выбрано из предыдущих испытаний, чтобы обеспечить прочность на сжатие около 38 МПа.Водоцементное соотношение было зафиксировано на уровне 0,45. Самоуплотняющийся агент обеспечивал максимальное снижение обводненности (10% ~ 45% от обычного водоцементного отношения), увеличивал начальную прочность и обеспечивал отличную пластичность при сохранении осадки до двух часов. Чтобы предотвратить спутывание или комкование волокон с последующим неравномерным распределением волокон, использовались агент самоуплотнения и смеситель с низким усилием сдвига. В таблице 4 представлены подробные пропорции смешивания.

Типы

Модуль упругости
(ГПа)

Длина
(дюймы)

Диаметр-
eter
(дюймы)

9011

Индекс армирования

Полипропилен

4.3

2,0

0,011

V _f · 181

Углерод

228

0,532

0,0003

V _f · 1776

Тип заполнителя

Удельный вес
(SSD)

Удельный вес
(OD)

Поглощение
(%)

керамзит

Copper

.30

1,06	22,3
Керамзит мелкий	2,18	1,87	16,8

9011 9011 9011 9011 9011 9011 9011 9011 9011 9011 9011 9011 9011 9011 9011

Цвет	pH	Удельный вес

Самоуплотняющийся агент (SP)	Поликарбоксилат	Прозрачный янтарный	5.5–7,5	1,10
Поверхностно-активное вещество (S-1)	Полимер	Белый	5,0–7,0	1,04

Молодежь 9038 659

Сообщество ▾

Группы
Обсуждения
Цитаты
Спросите автора

Руководство по автоклавному газобетону для начинающих

Сборный бетон занимает особое место в мире строительства, предлагая быстрый и простой , и доступный способ возведения стен и других конструкций.Сборный бетон на месте не заливается. Скорее, как следует из названия, он имеет форму сборных блоков. Одна из наиболее распространенных форм сборного бетона называется автоклавным газобетоном.

Сокращенно известный как AAC, этот строительный материал предлагает ряд беспрецедентных преимуществ. К сожалению, многие люди не могут извлечь из этого выгоду из-за общего незнания AAC. Если вы хотите освоить этот захватывающий вид сборного железобетона, читайте дальше.Эта статья предоставит полезное введение в мир AAC.

Автоклавный газобетон

Что касается ингредиентов, у AAC много общего с обычным бетоном. Заполнитель, известь, цемент и вода составляют основу обоих веществ. Тем не менее, AAC отличается размером используемого агрегата. В отличие от обычных форм бетона, AAC исключает все заполнители крупнее песка. Это придает AAC особенно гладкий, однородный характер.

AAC отличается от традиционного бетона еще одним ключевым моментом — добавлением алюминиевой пудры.На этапе производства рабочий добавляет воду к сухим ингредиентам. Когда эта вода смешивается с алюминиевым порошком, она производит газообразный водород. Этот газ вызывает образование пузырьков воздуха по всему бетону. Такие пузыри остаются на месте по мере высыхания бетона.

Эти воздушные карманы снижают плотность бетона. AAC может изготавливаться с широким спектром плотности в зависимости от точных технических характеристик проекта. Для этого производителю просто необходимо варьировать количество алюминиевого порошка, вводимого на этапе смешивания.

Как отмечалось выше, AAC попадает в более широкую категорию, известную как сборный бетон. Вы можете приобрести его в одной из двух основных форм — блоки и панели. Вы строите их, заливая влажный бетон в формы особой формы. После высыхания рабочие удаляют формы. Затем вы должны дополнительно высушить затвердевший бетон в специальной автоклавной печи.

Как блоки AAC, так и панели можно устанавливать так же, как кирпичи, шлакоблоки и другие виды кладки. Строительный раствор связывает верх одного слоя с основанием следующего.При установке панелей AAC рабочие часто используют внутренние опоры, чтобы повысить структурную устойчивость стены.

AAC имеет множество уникальных преимуществ. Во-первых, он намного легче обычного бетона. Это будет очевидно любому, кто возьмет в руки кусок AAC. Такой низкий вес связан с низкой плотностью бетона. Невероятно, но AAC содержит до 80% воздуха по объему.

Высокая доля воздуха в AAC дает ему еще одно преимущество при формовании сборных блоков.Например, рабочие обычно вырезают или просверливают отверстия в бетонных стенах для прокладки водопровода и электрических линий. Благодаря наличию пузырьков воздуха на резку AAC требуется гораздо меньше времени — и гораздо меньше проблем с инструментами, используемыми для ее резки.

AAC имеет еще одно ключевое преимущество, когда дело касается его изоляционных свойств. Инженеры измеряют изоляционную способность материала относительно R-значения. R-значение просто указывает, насколько хорошо материал предотвращает потерю тепла, при этом высокие значения лучше, чем низкие.Обычный бетон имеет коэффициент сопротивления R около 0,2. AAC, напротив, имеет R-значение 1,0. Это делает его изоляционным материалом в пять раз лучше, чем у обычного бетона.

AAC представляет собой захватывающую новую разработку в мире бетона. Для получения дополнительной информации о том, будет ли он хорошим материалом для вашего следующего строительного проекта, свяжитесь с нашими специалистами по бетону в Redford Building Supply Co.

Ячеистые легкие бетонные материалы, применение и преимущества

Ячеистый легкий бетон (CLC), также известный как пенобетон, является одним из наиболее значимых типов бетона, используемых в строительных целях, из-за его различных преимуществ и возможностей использования по сравнению с традиционным производством.

Пенобетон производится путем смешивания портландцемента, песка, летучей золы, воды и предварительно сформированной пены в различных пропорциях. Ячеистый легкий бетон можно производить на строительных площадках с использованием машин и форм, разработанных для нормального бетона в амбивалентных условиях

Одной из важных характеристик пенобетона специальной формулы является самоуплотняющееся свойство, при котором не требуется уплотнение, и он постоянно вытекает из выпускного отверстия насоса и заполняет форму. Благодаря этому свойству его можно перекачивать на большую высоту и расстояния

Состав ячеистого легкого бетона

Важными составляющими ячеистого легкого бетона являются:

Пена,
летучая зола и
Цемент

Пена: Генератор пены используется для получения стабильной пены с использованием подходящего агента.Содержание воздуха поддерживается на уровне от 40 до 80 процентов от общего объема. Размер пузырьков варьируется от 0,1 до 1,5 мм в диаметре. Основным сырьем для вспенивания является Генфил и его органическое вещество.

Летучая зола: Обычно летучая зола считается промышленными отходами, поэтому ее нелегко утилизировать. Поскольку летучая зола является одним из ключевых ингредиентов ячеистого легкого бетона, она решает проблему утилизации и в то же время очень экономична. По этой же причине пенобетон считается экологически чистым.

Цемент: Ячеистый легкий бетон представляет собой однородное сочетание портландцемента, цементно-кремнеземного, цементно-пуццоланового, извести-пуццоланового; известково-кремнеземные пасты с идентичной структурой ячеек, полученные с использованием газообразующих химических пенообразователей в отмеренных количествах.

Производство ячеистого легкого бетона

1. Партии ячеистого легкого бетона производятся путем объединения ключевых элементов в обычном бетоносмесителе.Сила и сухая плотность ингредиентов различаются в зависимости от их состава и содержания воздушных карманов.

2. Сплошной ячеистый легкий бетон получают путем смешивания легкого строительного раствора и предварительно сформованной пены под давлением в специальном статическом смесителе.

Плотность ячеистого легкого бетона

Переменная плотность выражается в кг на м³. Плотность обычного бетона обычно составляет 2400 кг / м³, тогда как плотность пенобетона колеблется от 400 кг / м3 до 1800 кг / м3

Плотность легкого ячеистого бетона можно эффективно определять, вводя пену, сформированную с помощью пеногенератора.Использование CLC на основе летучей золы снижает плотность, но абсолютно не влияет на общую прочность конструкций. Большой объем достигается даже при небольшом количестве бетона.

Диапазоны плотности и их значение

Пенобетон

выпускается в различных ассортиментах для разных целей:

1. Низкая плотность (400–600 кг / м3): CLC в этом диапазоне плотностей идеальны для тепло- и звукоизоляции. Они действуют как защита от пожаров, термитов и поглотителей влаги.Они также оказались лучшей заменой, чем стекловата, древесная вата и термокол.

2. Средняя плотность (800-1000 кг / м3): Эта плотность пенобетона достигается при производстве сборных блоков для ненесущей кирпичной кладки. Размер блоков может варьироваться в зависимости от требований к конструкции и конструкции.

3. Высокая плотность (от 1200 кг / м3 до 1800 кг / м3). Это конструкционный материал, используемый для:

Строительство несущих стен и перекрытий малоэтажных сооружений.
Устройство перегородок
Производство сборных блоков для несущей кирпичной кладки.

Преимущества ячеистого легкого бетона

Ячеистый легкий бетон имеет несколько преимуществ, связанных с их применением:

Легкий
Огнестойкий
Теплоизоляция
Звукопоглощение и звукоизоляция
Экологичность
Экономичный
Устойчив к термитам и устойчив к замораживанию.

1. Легкий вес: Ячеистый легкий бетон имеет небольшой вес и, таким образом, положительно влияет на контроль веса строительных материалов и работы по креплению. С другой стороны, обычный бетон очень плотный, и с ним трудно работать, особенно после того, как он затвердеет.

2. Огнестойкость: В CLC воздушные карманы в его конструкции обеспечивают высокую устойчивость к возгоранию. Независимо от диапазона плотности стены ХЖК негорючие и могут выдерживать прорыв огня в течение нескольких часов.

3. Теплоизоляция: Пенобетон с пониженной плотностью действует как идеальный теплоизолятор. Хотя при такой плотности он абсолютно не имеет конструктивной надежности с точки зрения прочности.

4. Звукопоглощение и звукоизоляция: Низкая плотность увеличивает звукоизоляцию.

5. Экологичность: Ячеистый легкий бетон на основе летучей золы подходит для окружающей среды, поскольку летучая зола является одним из побочных продуктов промышленных отходов.

6. Рентабельность: Помимо эффективного использования промышленных отходов, добавление летучей золы также позволяет сэкономить значительные средства на цементной продукции. Следовательно, это существенно снижает стоимость строительства.

7. Ячеистый легкий бетон также устойчив к термитам и устойчив к замораживанию .

Применение ячеистого легкого бетона

Ячеистый легкий бетон используется в качестве теплоизоляции в виде кирпичей и блоков над плоскими крышами или ненесущими стенами.
Насыпное заполнение с применением материала относительно низкой прочности для старых канализационных труб, колодцев, неиспользуемых подвалов и подвалов, резервуаров для хранения, туннелей и метро.
Производство утепленных световых стеновых панелей.
Поддержание акустического баланса бетона.
Производство легких плит на цементной и гипсовой основе.
Производство специальной легкой термостойкой керамической плитки.
Для дренажа почвенных вод.
Применение в мосту для предотвращения замерзания.
Применяется для заполнения туннелей и шахт и производства легкого бетона.
Производство перлитовой штукатурки и перлитного легкого бетона.

Разница между легким бетоном и пенобетоном:

Пенобетон часто путают с газобетоном или газобетоном. В ячеистом бетоне пузырьки образуются химически из-за реакции алюминиевого порошка с гидроксидом кальция и другими щелочными соединениями.

Газобетон получают путем смешивания с бетоном воздухововлекающего агента. Пенобетон, напротив, производится по совершенно другой технологии.

Ячеистый легкий бетон Благодаря своим особым и универсальным свойствам и применению, он широко производится и используется в строительных проектах по всему миру.

« Предыдущая 1 … 9 10 11 12 13 … 93 Следующая »

9011 903 067

903 Углерод

9017 9017 следовали для всех партий. Сначала мелкий заполнитель и воду смешивали в течение 2 минут для впитывания, так как мелкие легкие заполнители не были предварительно замачены. Затем в цемент добавляли поверхностно-активное вещество на 5 минут, чтобы образовались пузырьки воздуха.После этого грубый заполнитель, волокна и самоуплотняющийся агент смешивали в течение 3 минут. Во время перемешивания не наблюдалось спутывания или комкования волокон. Иногда время смешивания было больше, чем описано, из-за непредвиденных обстоятельств поверхностно-активного вещества.

2.3. Образцы для испытаний

Все баллоны из легкого фибробетона для испытаний на сжатие имели размер 100 × 200 мм. Образцы отливали в пластмассовые формы и уплотняли вручную с помощью вибратора. После отливки образцы накрывали влажными полотенцами на 24 часа.Затем они были отверждены на насыщенной водяной бане при температуре 23 ± 2 ° C в течение семи дней. После четырех дней сушки в лабораторных условиях при 21 ± 2 ° C и влажности 50 ± 15% они были протестированы.

Все образцы были испытаны на одноосное сжатие с использованием жестких стальных пластин на 100-тонной испытательной раме MTS. Нагрузка и смещения были измерены с помощью датчика нагрузки и LVDT силовой рамы. Осевая деформация измерялась экстензометрами, расположенными на противоположных сторонах цилиндра. Среднее значение этих показаний экстензометра было принято за значение осевой деформации.Все измерения были сохранены в компьютере, на котором запущена тестовая рамка MTS.

3. Результаты тестирования

3.1. Прочность на сжатие

Согласно результатам испытаний (таблицы 5 и 6) легкого бетона из полипропиленовой фибры без поверхностно-активного вещества осевые напряжения составляли от 31,5 до 38,3 МПа с осевой деформацией при пиковом напряжении от 0,0034 до 0,0044 мм / мм. Для легкого бетона из углеродного волокна без поверхностно-активного вещества осевые напряжения составляли от 29,9 до 39,4 МПа с осевой деформацией при пиковом напряжении, изменяющейся от 0.0037 до 0,0046 мм / мм.


W / C (%)	F / A (%)	S.P (%)	S-1 (%)	Типы волокна	Волокно (V _f) (%)	Вес единицы (кг / м ³)
W / C (%)	F / A (%)	S.P (%)	S-1 (%)			Цемент	Вода	CA	FA	SP	S-1	Волокно

45	10	0,04					0	0
			1							5.Шестой
			0,1	Полипропилен и уголь	0	0,56		0
					1								5,6

					3							16,8
					4							22,4


Волокно	Волокно объем (%)	Вес единицы (кг / м ³)	Предел прочности при сжатии (МПа Осевая деформация)	при осевой деформации мм / мм)	Модуль упругости (ГПа)	Прочность индекс

Полипропилен	0	1473,7	32.8	0,0037	10,8	1
	1	1457,7	31,5	0,0044	6,6	1,03
	2 148
	3	1473,7	38,3	0,0040	11,0	1,29
	4	1473,7	33,2	0.0034	12,0	1,33

Углерод

Автоклавный газобетон — инновации и разработки Мукеша К. Лимбахия

0 Источники и интервью 96 906 906

Бизнес

Детский

Христиан

Классика

Комиксы

Поваренные книги

Электронные книги

Фэнтези

Художественная литература
Графические новеллы

Музыка

9069 Историческая музыка

Музыка 9069 Историческая музыка 9069

Тайна
Документальная литература
Поэзия

Психология
Романтика
Наука
Научная фантастика
Самопомощь
Спорт
Триллер

Gen

Сколько времени моет посудомоечная машина: Циклы посудомоечной машины

Циклы посудомоечной машины

Основные этапы реализации программы

Длительность циклов

Когда мытье окончено

Расход ресурсов на один цикл

Функции и программы посудомоечной машины

Предварительное ополаскивание

Интенсивная мойка

Быстрая мойка

Авто-программа

3-в-1

Аквасенсор

Половинная загрузка

Луч на полу

Преимущества посудомоечных машин Kaiser

Посудомоечная_машина_долго_моет_посуду

Засорился сливной фильтр

Вышел из строя сливной насос

Проблемы с заливом воды

Протечка воды

Из чего складывается время мойки посуды

Режимы и их длительность

Модели посудомоек: длительность режимов

Интересное:

Посудомоечная машина Bosch долго моет и зависает на одой минуте

Сколько воды потребляет посудомоечная машина за одну мойку

Количество потребляемой воды

Экономичность

Особенности мытья посуды при помощи техники

Окупаемость

Достоинства и недостатки

Достоинства

Недостатки

Видео

Как пользоваться посудомоечной машиной — подробная инструкция

Как загружать посуду в посудомоечную машину

Что нельзя мыть в посудомоечной машине

Дерево

Пластик

Фарфор

Хрусталь

Благородные и неблагородные металлы

Прочее

Какие средства нужны для посудомоечной машины

Регенерирующая соль

Моющее средство

Сколько по времени моет посудомоечная машина

Сколько времени моет ПММ

Четыре основных программы мойки

Стандартная продолжительность цикла

Режимы и их длительность

Модели посудомоек: длительность режимов

Дополнительные функции ПММ

Сколько воды используется в посудомоечной машине?

12 вещей, которые нельзя класть в посудомоечную машину

1. Сковороды чугунные

2. Хорошие ножи

3. Кастрюли и сковороды с антипригарным покрытием

4. Деревянные кухонные принадлежности

5. Кристалл

6.Изолированная посуда

7. Мягкие пластмассы

8. Твердые пластмассы

9. Стеклянные бутылки

10. Стекло с ручной росписью

11. Одноразовый алюминий

12. Что-нибудь с клеем

Можно ли мыть посуду без мыла? (форум серой воды в перми)

Покраска дома из бревна: аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

Покраска дома из оцилиндрованного бревна своими руками внутри и снаружи

Покраска дома внутри

Покраска дома из бревна снаружи

Выбор цвета дома

Выбор лакокрасочного материала

Подготовка поверхности к покраске

Покраска

Чем лучше покрасить дом из оцилиндрованного бревна?

Можно ли испортить интерьер бревенчатой хижины?