Дом — Страница 92

ᐅ Лемакс Форвард-20 отзывы — 11 честных отзыва покупателей о отопительном котле Лемакс Форвард-20

Самые выгодные предложения по Лемакс Форвард-20

Екатеринин, 04.06.2021

Достоинства:
работает исправно

Недостатки:
нет

Комментарий:
первый мой котёл в доме, установил как в общем временный вариант пока газ не подведу, но на самом деле 2 года отработал на отлично без перебоев. О производителе Лемакс слышал до этого много хорошего, всё могу в целом подтвердить

Антон, 23.02.2021

Достоинства:
Нет

Недостатки:
не покупайте. Купите сами уззнаете почему такой отзыв.

Комментарий:
Котел купил год назад. Он не углем нормально топить не может не дровами не брикетами. Не покупайте котлы этой фирмы.

Святослав Мартынов, 23.09.2018

Достоинства:
простая конструкция,
котел понятный по функционалу,
да и в обслуживании.

Недостатки:
нет.

Комментарий:
В прошлом году купил этот котел. Топлю углем. У него верхняя загрузка, засыпать топливо удобно и просто. К тому же, это дает возможность равномерно распределить уголь для более эффективного и экономного сжигания. Декоративные наружные панели придают ему эстетичный вид. Сам корпус стальной, что обнадеживает на долговечный срок службы.

Андрей Рыбаков, 17.09.2018

Достоинства:
все достоинства перечислил в отзыве.

Недостатки:
нет

Комментарий:
Из всех твердотопливных котлов я решил отдать предпочтение производителю Лемакс и не ошибся. Котел Лемакс Форвард-20 хорошей и качественной сборки, современного дизайна и с хорошими техническими характеристиками. В работе котел бесшумный, не зависит от электричества, легок в управлении и обеспечивает надежную и бесперебойную работу. Теплообменник компактный, ударопрочный и обладает коррозийной стойкостью. Все эти показатели говорят о надежности котла.

Никита Лукьянов, 13.09.2018

Достоинства:
экологичность, длительное горение топлива, высокая теплоотдача.

Недостатки:
не нашел

Комментарий:
Отличный твердотопливный котел Лемакс Форвард-20, который за два года работы проявил себя в лучшем виде. Она надежен, удобен в эксплуатации и полностью безопасен. Еще котел обеспечивает автономную, независимую и надежную систему отопления. Самым важным достоинством котла является его экологичность, продукты сгорания не попадают в помещение. Еще данный котел обеспечивает длительное горение топлива, и высокую теплоотдачу. Мне он нравится и я его рекомендую всем у кого отсутствует центральное газоснабжение.

Виктор Шишов, 28.08.2018

Достоинства:
хорошо прогревает дом, топливо горит длительное время, материал котла толстая сталь 4 мм.

Недостатки:
пока не обнаружены.

Комментарий:
Мне тоже нужен был твердотопливный котел в дом родителям. У них новый поселок и еще негазифицированный, поэтому лучшим решением мог быть твердотопливный котел. В магазине консультант порекомендовал мне купить Лемакс Форвард и я рад, что прислушался к его совету. Котел хорошо прогревает дом, топливо горит длительное время. Толщина высококачественной спецстали котла 4 мм, что обеспечивает ему длительный срок службы. В общем, родители довольны, котел их полностью устраивает.

Желнов Игорь, 22.08.2018

Достоинства:
Работает на угле, дровах и любом твёрдом топливе. Можно подключить к системе водяного отопления с естественной циркуляцией. Сталь толщиной 4 мм гарантирует долговечность. Загрузка сверху, что в целом удобнее, сразу высыпаешь всё и равномерно, возможно в этом дополнительный секрет экономичности.

Недостатки:
Детям сложновато поднять ведро с углём на 80 см и не выпачкаться, нужна скамейка.

Комментарий:
Хватает на отопление дома нашего одноэтажного дома в 190 квадратов (средняя полоса). По сравнению со старым котлом, отслужившим больше 10 лет, который и заменили на Лемакс, экономия где -то 20%. Точнее выяснить можно будет только за несколько зим.

Глеб Журавлев, 18.01.2018

Достоинства:
современный дизайн и технология производства, быстрый розжиг топлива, отсутствие запаха гари в доме.

Недостатки:
нет

Комментарий:
Твердотопливный котел Лемакс Форвард стал отличной альтернативой в не газифицированном загородном доме. Не смотря на то, что конструкция котла подразумевает его напольную установку, но котел отличается компактностью и современным дизайном. Современная технология производства котла обеспечивает быстрый розжиг твердого топлива, оно горит более длительное время, обеспечивая высокую теплоотдачу, что самое главное, полностью исключено попадание отходов сгорания в дом.

Дмитрий Д., 14.01.2018

Достоинства:
Неприхотливый в обслуживании,
удобная ручка загрузочной камеры,
довольно высокий КПД

Недостатки:
Не вижу

Комментарий:
В этой модели котла все просто и толково продумано.
Во-первых, он безопасный и экономный (в качестве топлива использую дрова).
Во-вторых, эффективный и удобный в эксплуатации. Верхняя загрузка действительно позволяет эффективно распределить сжигаемое топливо в камере.
В-третьих, на этот котел всегда была не большая, адекватная цена.

Аркадий Павленко, 30.07.2017

Достоинства:
аккуратный дизайн, исключено попадание продуктов сгорания в дом, энергонезависим.

Недостатки:
пока их нет.

Комментарий:
Твердотопливный котел Лемакс Форвард-20 купил только потому, что у нас негазифицированный загородный дом. Котел работает на твердом топливе, но при этом он сделан настолько качественно, что исключено попадание продуктов сгорания в дом. Внешний вид котла достаточно аккуратный, хотя принцип его работы на твердом топливе не подразумевает аккуратность дизайна, но производитель постарался и сделал его красивого и эргономичного дизайна. И естественно котел энергонезависим.

Коломенский Валерий, 27.06.2017

Комментарий:
Для холодной дачи этот котел подвернулся как никогда кстати. Согревает 200 квадратов дачи просто замечательно. И на самом простом топливе работает. Мы его обычными дровами заправляем и никаких проблем. И остывает долго, сохраняя тепло. Поэтому на ночь можно даже не подкидывать топливо. Тепла хватает на всю ночь. Но мы чуть позже подключили котел к трубам водяного отопления и дело пошло. Теплее намного стало. Зимой на даче теперь точно не замерзнешь. И экономия большая. У меня раньше старый котел топлива требовал немеренно, а грел ужасно, тепла не хватало. Этот никакого дискомфорта не доставил.

Двухконтурный твердотопливный котел длительного горения

Отопительное оборудование для загородной недвижимости представлено потребителям в большом ассортименте, одних только твердотопливных котлов, различных по мощности, техническим параметрам и в зависимости от компании-производителя, — не менее 200. Конечно, очень сложно сделать выбор, особенно когда сравниваются модели, схожие по техпараметрам.
Существующие котлы отопления могут работать на электричестве, газу, твердом или жидком топливе. Выбор в пользу того или иного варианта производится в зависимости от того, какой из них более доступен для пользователя. Котлы на жидком топливе хороши тем, что являются абсолютно независимыми от газа и электричества.

Твердое топливо является наиболее доступным вариантом для сельских жителей, как в плане добычи, так и стоимости.

Кроме того, для запуска котлов в работу, не требуются разрешения от соответствующих надзорных органов. Котел двухконтурный на твердом топливе — это котел, который способен работать в двух режимах — режиме нагрева воды для отопления и для системы горячего водоснабжения, используя в качестве источника энергии дрова, уголь или пеллеты.

Виды твердотопливных аппаратов

Существующие модели котлов по типу твердого топлива делятся на:

Обычные. Сжигают топливо традиционным способом и могут функционировать на всем, что горит. Это классические твердотопливные коты.

Комбинированные. Отличаются от обычных тем, что в довесок способны работать на дизельном топливе.

Газогенераторные. Особый вид оборудования, которое в качестве источника энергии использует дрова в основной камере и газы, выделяющиеся при сгорании дров в другой камере. Иначе эти котлы называют пиролизными.

Если взглянуть на чертеж твердотопливного котла длительного горения, то в первую очередь обращает на себя внимание наличие двух топочных камер — для дров и газов.

Отделение для дров предусматривает наличие вентилятора, эвакуирующего из камеры кислород.

Пеллетные. Пеллеты представляют собой вид твердого топлива промышленного производства, сделанного из отходов лесной промышленности. Могут загружаться в котел автоматическим способом.

Достоинства и недостатки

Как уже было сказано выше, работа двухконтурного котла на твердом топливе отличается тем, что такой котел одновременно греет воду для обогрева и бытового использования. При выборе котла, нужно обратить внимание на способ нагрева воды для второго контура. Очень часто твердотопливные котлы сочетаются по этому параметру с электрическими. А это существенно удорожает использование котла и делает его зависимым от стабильности подачи электроэнергии.

Достоинства двухконтурных твердотопливных котлов

Отсутствие необходимости подключения к магистрали газа обуславливает простоту монтажа устройства.
Дрова являются самым бюджетным вариантом топлива.
Автономность. Для работы котлу не требуется подключение к электричеству и газу, поэтому он совершенно самодостаточен.

Стальные или чугунные твердотопливные котлы длительного горения или обычного горения характеризуются тем, что требуют несложного ухода, в отличие от тех же газовых котлов.
Высокий КПД (около 90%).

Недостатки двухконтурных твердотопливных котлов

Зависимость от человека. Для бесперебойной работы требуется постоянный контроль человека для осуществления дозакладки дров.
Твердотопливный котел не удастся разместить в ванной комнате или на кухне. Потребуется выделить помещение для котельной.
Для бесперебойно работы котла нужно будет заготавливать дрова в большом объеме, а также где-то хранить и сушить их.

Дрова для стальных или чугунных твердотопливных котлов длительного горения или обычного горения должны иметь определенный размер, зависящий от размеров топливной камеры.
Размеры дров четко зависят от топки, размеры которой определены чертежом твердотопливного котла. Длительного горения котлы очень чувствительны к влажности дров. Процесс пиролиза невозможен, если дрова имеют влажность более 20%.

Критерии выбора котла

Не так-то просто выбрать нужный котел из 200 представленных на рынке моделей. Специалисты рекомендуют обращать внимание на следующие параметры:

Тип используемого топлива.
Принцип сгорания топлива.
Тип теплообменника.

Тип используемого топлива. Отопление дровами самое экономически-выгодное. Только благодаря им возможно существование твердотопливных котлов сверхдлительного горения, пиролизного и длительного горения. Пеллеты — это продукт из отходов лесной промышленности и сельского хозяйства, наиболее популярны в промышленном секторе.

Угольное топливо распространено мало ввиду высокой стоимости материала горения и перебоев с его поставками.

Принцип сгорания топлива. По принципу сгорания котлы могут быть традиционными, длительного и твердотопливными котлами сверхдлительного горения. В котлах также может быть реализован газогенераторный принцип горения — когда в процессе горения дров выделяются горючие газы (ацетон, метиловый спирт и пр.). Дровяные газы образуются в условиях дефицита кислорода при тлении дров и направляются в отдельную камеру, где вспыхивают благодаря усиленной подаче кислорода.

Таким образом, основой пиролизного процесса является условие длительного сгорания топлива, основанное на том, что в камере создаются условия малой тяги, в результате чего дрова медленно тлеют, а не быстро горят. Типичный представитель — двухконтурный твердотопливный котел длительного горения.

Тип теплообменника. Теплообменник различается по конструкции, но, главным образом, по материалу, из которого изготовлен. Так, различают теплообменники из стали, керамики, чугуна, меди. Самыми долговечными и дорогими считаются теплообменники из чугуна. Керамические представляют собой стальные с керамическим покрытием. Отличаются устойчивостью к коррозии, однако чувствительны к перепадам температур.

Стальные являются наиболее распространенными по причине оптимального соотношения цена/качество/срок службы. Легко нагревают воду, однако неспособны накапливать тепловую энергию.

Медные устройства являются самыми дешевыми, срок службы их ограничен.

Твердотопливные котлы длительного горения отзывы. Твердотопливные котлы длительного горения: отзывы и практика использования

Твердотопливный котел длительного горения Стропува

Литовское детище твердотопливный котел «STROPUVA» относится к котлам длительного горения с принципом горения «сверху-вниз». В последнее время можно найти множество предложений котлов «Стропува» различной мощности и размера, предназначенные для отапливания разных по площади помещений.

Краткая характеристика котлов «STROPUVA»

Заявленное топливо для таких котлов – это любой род твердого топлива и, как говорят производители, КПД этих котлов достигает 90%.

Инновационная технология, использованная в конструкции котлов, позволяет им работать с одной закладки дров до 30 часов, специальных топливных брикетов до 48 часов, а с углем до 5 суток.

Покупатель может выбрать для себя вариант котла по мощности:

7 кВт для площади от 20 до 80 м² ;
10 кВт для площади от 50 до 100 м² ;
20кВт для площади от 100 до 200м² ;
40 кВТ для площади от 200 до 400 м² .

Как можно заметить, выбор довольно широк и покупатель легко может выбрать небольшой твердотопливник для подсобки или огромного дома, и даже цеха.

Отзывы реальных пользователей – полезно прочесть

Рекламные характеристика и показатели не всегда гарантируют клиентам, что все именно так и будет работать. Порой при эксплуатации выявляется множество дополнительных факторов, не заявленных в инструкции и рекламе.

Но реклама, как известно, это односторонний обзор положительных характеристик, тогда как отзывы пользователей – это всесторонний обзор.

Хлопотный котел на 3-4 дня автономного режима топки

В целом отзывы о котле «STROPUVA» сходятся на одном — он долго горит и это его основное привлекательное качество. Но кроме положительных сторон, нужно учитывать его «аппетит», непростую загрузку-выгрузку и отсутствие возможности делать догрузку.

Три зимы с этим котлом внесли в мою жизнь разнообразные чувства. Первое, что хотелось бы отметить – это тот факт, что указанное время горения в инструкции (до 7 дней на угле) не оправдалось. Моего мощного котла при полной загрузке угля, а это около 200 кило, хватало на 3-4 дня и не больше. Пробовал увеличить время топки путем отключения от тепла половины дома, а также утеплением стен, однако, это не сработало. Кроме того, этот гурман Stropuva работает исключительно на отборном топливе: очень сухих дровах и отборно угле. А где брать все это? Полная загрузка дров горит только 24 часа.

Из дополнительных «бонусов» — догружать котел в процессе топки никак нельзя! Приходится ждать сутки до полного остывания, когда он уже толком не обогревает.

Отзывы о котле Stropuva на 40 кВт

Занимаюсь строительством, имею опыт установки этих котлов в нескольких домах. Экономность котла точно преувеличена – одна загрузка брикетами в 80 кг дает всего одни стуки горения при температуре -10 за бортом.

Нужно дополнительно покупать электрический агрегат для обогрева.

Интернет-форум, строитель

Работает на смеси дров и угля до 2 суток на автономном режиме, а если уголь отборный, то все 3 вытягивает. Что плохо, так это образование шлака, что в котлах где горение сверху-вниз норма. Судя по материалам, они не рассчитаны на топку углем, прогорит такая штука быстро. Хотелось бы, чтобы закладка была раз в неделю, но идеальных котлов не бывает. Разве что самим соорудить такой агрегат.

Форум, обсуждение котлов

Моя Stropuva на 40кВт работает в паре с электрокотлом. Греет быстро, при полной загрузке его хватает на 2 суток. Но учитывая цену угля, то разовая загрузка в 200 кг это роскошь. Котел к тому же весьма капризен по поводу качества угля — слишком мелкий или уголь с пылью горит плоховато. На дровах работает мало, всего 10 часов.

Что сказать, за неимением альтернативы я все равно доволен котлом. В планах придумать как увеличить время горения одной закладки топлива.

Интернет-ресурс, обсуждение котлов Стропува

Мне в этом котле не нравится хлопотная закладка дров. Она требует времени, поскольку их нужно укладывать плотно друг к другу. Приходиться подбирать, чтобы закладка горела как можно дольше. Да и минус, что через окно для закладки рукой не получается дотягиваться до верхнего ряда поленьев, которые заложены через нижнее окно. Это действительно проблемка!

Интернет-ресурс

Рабочий вариант для тех, кто читает инструкции

Многие пользователи отмечают, что котел « STROPUVA» хорош, однако, нужно правильно отнестись к его установке и использованию. Некоторые пользователи любезно составили мини-инструкию для новичков работы с твердотопливным котлом.

Этот Stropuva будет неплохо работать при одном условии – вы можете правильно выполнить обвязку и настроить котел. Вам его, конечно, доставят и обвязку трубы сделают, но как, это вопрос второй. Толи неправильно установлена система, толи дровишки сырые, но у меня собирается слишком много сажи. Каждый месяц приходится чистить этот нагар.

Кроме описанного минуса, меня абсолютно все устраивает в моем котле.

Интернет-форум, обсуждение котла Стропува

Недостатки можно найти у любого котла, один много есть, другой коптит и так далее. Я купил модель S20 для дров. У данного котла естественная непереносимость глупых сантехников, а если соображалка работает, то работать будет.

Что говорить относительно невозможности дозагрузки – таки да, но дом остывает не сразу, если только у вас не картонная коробка. Фактически это даже экономия.

Смущает только ценовая политика фирмы, но хозяин-барин.

Интернет-ресурс

Долго читал форумы, в итоге купил свою Srtopuva 20 U. Пока установил, думал с ума сойду, пришлось самостоятельно перелопатить кучу литературы. И не зря, пришлось сантехникам показывать, как делать обвязку. На наших просторах нет толковых специалистов по установке котла, посему советую брать ситуацию в свои руки.

Котел, кстати, хороший, но нужно понимать, что это не буржуйка. Хотя и написано, что он всеядны, но хорошо кушает он дубовые дрова. У меня они высыхают естественным путем под навесом и скажу, что правильно уложенные дрова держат горение до 30 часов. Затраты на отопление я сократил в два раза, поэтому по поводу его прожорливости я не соглашусь.

Я даже соорудил небольшую инструкцию для чайников (сам долго мучился, чтобы все это узнать):

Укладывать поленья можно только горизонтально и следить, чтобы они не перекрещивались.
Котел должен быть погашен полностью, если это не так, то закройте дверцы и верхнюю заслонку (кольцо вправо). При недостатке кислорода он погаснет окончательно.
Водяной насос нужно выдернуть из питания, т.е. попросту выключить.
Верхний слой поленьев – сосна, он должен быть наравне с загрузочной дверкой.
Щепки нужно укладывать поверх сосны, причем самые мелкие под более крупные.
Щепки поливаем розжиговой смесью, не больше 40 мл. Если налили больше, не спешите, пусть немного испарится, иначе получиться небольшой «бабах».
Трубу для подачи воздуха лучше опустить, осторожно стравливая внешний трос.
Верхнюю заслонку открываем, поворачивая влево.
Поджиг делаем длиной такой лучиной, отойдя подальше.
Пока все это дело разгорается, загрузочную дверку закрываем не до конца, оставляя просвет. Так котел наберет мощность гораздо быстрее.
Насос включаем при нагреве уже в 60 °С .
Дверцу можно закрыть полностью, когда горение стабилизируется. Верхнюю заслонку сразу же выставляем кольцом на красную отметку.
Зольник лучше всего чистить почаще.

Виктор, отзыв о Srtopuva 20 U на 220 м²

Котел без проблем — отзывы довольных пользователей

Есть и те счастливчики, которые полностью довольны своим новым котлом.

Несмотря на критическое соотношение «за» и «против» насчет Стропувы, я решился его купить. И совершенно не понимаю причины негативных отзывов. Наверное, это некий черный пиар конкурентов, поскольку я пользую его уже несколько месяцев без особых проблем. Жена довольная, для меня это главное. 5 минут в день на закладку и у меня дома тепло плюс горячая вода. Есть практически все, в пользовании простой, горит равномерно. Надеюсь, так будет и дальше.

Андрей, интернет-форум

Итак, рассказываю про свой Стропува 20U. У меня одноэтажный дом в сто квадратных метров из неконопаченого сруба. Первый котел через месяц топки дал течь по шву и через месяц поставщик сделал замену. Приятно – это раз.

Второе, на сосновых дровах быстро прогорает – 12 часов. При этом совершенно не влияет температура на улице — хоть 0, а хоть и -20. При топке пеллетами горит 14 часов, если сделать закладку из 2-х мешков.

Третье, после того как был установлен трехходовой клапан, время горения увеличилось.

Думаю если все-таки утеплить дом, то эффект будет намного лучше.»

Отзыв о котле Stropuva 20U

Поначалу был дешевый уголь и мой Стропува S 20U работал на нем. Все горело отлично, если только котел не был забит. При сильных морозах можно было топиться на одной закладке 3,5 дня, при легком минусе до 6 суток. Дешевый уголь нам больше не светит, поэтому пришлось переходить на дрова.

Считаю, что дровами топить куда проще, по крайней мере, нет нужды выбирать по 2-3 ведра золы и загружать тяжеленные мешки угля. Времени это занимало много, а вид у меня был как у шахтера, так как зола то и дело летела на меня. С дровами это просто песня – совком выгреб угли, поленья набросал за 5 минут, сверху положил картон для розжига (у меня его много), сверху угли с совка. Загорается все великолепно и через несколько минут я чистый и свободный.

Сами дрова я заготавливал заранее, пилил их небольшими чурочками, чтобы хорошо было закидывать в дверцы (кстати, не со всеми чурками угадал – не пролазят). У меня дом 170 квадратных метров – одной закладки хватает на 30 часов.

Саша, форум по строительству дома

А у меня Стропува отлично работает на сосне, хотя тут писали, что хвою котел не берет. Дрова у меня не самые лучшие, поэтому горит всего 18 часов, но я доволен. Будут дрова лучше и гореть будет дольше.

Отзыв о Stropuva 20u

Обобщая все вышесказанное, можно сделать краткий вывод о котлах «Стропува»:

Плюсы: одной закладки котла хватает на несколько суток, универсален — дрова, пеллеты, уголь;
Минусы: загрузка угля в этот котел может осуществляться только мужчиной. Подкинуть дров или угля в процессе топки нельзя — пока топка остывает, семья мерзнет. Дровами топить слишком дорого, уголь нужен отборный. При установке нужен контроль, чтобы приезжие сантехники установили все правильно.

Самый полезный и верный способ избежать «приятных» сюрпризов – это изучить отзывы реальных пользователей. Ознакомившись с положительными и отрицательными сторонами интересующего вас товара, вы сможете решить, подходит ли он для вас.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

kotel.guru

Отзывы о котлах Стропува твердотопливных моделей длительного горения

Я сам из Йошкар-Олы, а дача у меня в Кокшайске. Еще с ранней молодости я мечтал о собственном домике в дачном поселке у озера, в котором я буду проводить послерабочие вечера в окружении моей семьи и собаки. Сбылась моя мечта, я приобрел двухэтажный домик площадью около 150 квадратных метров. Гараж в подвале, шезлонги на большом крыльце на втором этаже, банька, беседка… красота.С наступлением первых осенних холодов встал вопрос об отоплении всего этого добра. Понятно, что баня это отдельная тема, постоянное тепло там не нужно. Но семья и собака в доме начали замерзать, нужно было что-то думать. К тому же, я автолюбитель, и для меня немаловажным фактором является теплый гараж.

Я перебрал множество вариантов, и покупал тепловые электро-пушки, и дизельные пушки, жег супер-березовые дрова в камине, но этого хватало на пару часов, а электропушки жрали уж очень много электричества, счета приходили конские. Равно как и электрокотлы, они более-менее равномерные, но крайне Неэкономичные.

Сосед посоветовал посмотреть твердотопливные котлы длительного горения (это когда горит закладка не снизу вверх, как в русской печи, а сверху вниз, как свечка). Пошел шарить по инету.. Нарыл такого производителя Стропува, находятся в Питере, но почти в каждом регионе есть свои дилеры. Глянул их ассортимент.

Остановился я на твердотопливном котле Stropuva S20U, эта версия выдает 20 кВт тепла, плюс она универсальная, в ней можно равнозначно жечь дрова, пеллеты и уголь. На угле мне удалось достичь 5 суток горения, не надо бегать к котлу и постоянно проверять его, как говориться, каждые 4 часа, как к другим котлам.

Котел простой как барабан, но ведь все гениальное просто. Особенно важным фактором является узел обвязки данного котла, многие самостоятельные мастера-на-все-руки делают все по старинке, но выходит все через одно место, ведь этот котел не плохой, он просто другой. Важно соблюдать технологию обвязки, рекомендованную производителем, и все будет гуд. При соблюдении всех условий котел будет выдавать все показатели, указанные в паспорте.

srbu.ru

Твердотопливные котлы длительного горения: обзор

Если у вас нет возможности сложить классическую кирпичную печь или не хочется всю зиму работать истопником, стоит подумать об установке котла длительного горения на твердом топливе. В общем случае твердотопливные котлы работают на любом виде топлива — от каменного угля и дров, до бытового мусора. В этом заключается их главное и неоспоримое преимущество. А к самым большим недостаткам можно отнести то, что топливо необходимо регулярно топливо подбрасывать. Хотя есть модели, которые при соблюдении определенных требования требуют закладки дров один раз в 12-30 часов, а угля, так вообще раз в несколько дней.

Устройство котла длительного горения (пиролизного) отличается тем, что он имеет не одну камеру сгорания, а две: в первой горят непосредственно дрова, а во второй сгорают образующиеся при этом газы. Таким образом достигается гораздо более полное сгорание топлива, высвобождается большее количество тепла, да и сажа, при использовании сухого топлива, практически не образуется.

Один из вариантов внутреннего устройства котла длительного горения на твердом топливе

В котлах длительного горения иногда применяется принцип «верхнего сжигания», т. е. одновременно горит не весь объем топлива, а только верхний его слой приблизительно 15 сантиметров. Для этого разработана специальная система подачи воздуха непосредственно в зону горения.

Сегодня на рынке отопительного оборудования представлено такое количество моделей котлов и фирм их производящих, что недолго и растеряться. Давайте рассмотрим продукцию некоторых из них.

Котлы Stropuva

О литовских твердотопливных котлах длительного горения фирмы Stropuva слышали многие. Из-за некоторых особенностей конструкции эти котлы также называют газогенераторными. Базовая конструкция такого — 2 цилиндра, вставленные один в другой. Пространство между ними заполнено теплоносителем, а снаружи нанесен слой теплоизоляции. Меньший цилиндр является собственно топкой, а больший – наружным кожухом.

Топка состоит из двух камер, которые отделяются друг от друга зоной впрыска воздуха. Нижняя камера — это непосредственно топка, сжигание в которой происходит по принципу «сверху вниз». Верхняя зона используется для подогрева воздуха, поддерживающего процесс. По мере прогорания верхнего слоя, распределитель воздуха опускается вниз. К нему приварена телескопическая труба, через которую подогретый воздух поступает в зону горения.

Воздух подогревают, чтобы не сбивать температуру в топке. Для этого устроена специальная камера, в которую он попадает через воздушную заслонку. Эта камера нагревается газами, выделяющимися при горении. Дым, перед тем, как попасть в дымоход, нагревает камеру подачи воздуха. Это еще одно оригинальное решение, которое позволяет полноценно использовать все тепло.

Необходимая температура подаваемого в топку воздуха поддерживается при помощи регулятора тяги. Этим же регулятором изменяется его количество. Такая конструкция позволяет улучшать теплосъем, автоматически регулировать степень нагревания теплоносителя и максимально увеличивает КПД котла (до 90%).

Сейчас на рынке отопительных приборов можно найти 3 варианта котлов длительного горения от фирмы Стропува: на дровах, пеллетные и универсальные (многотопливные), работающие на любом виде топлива.

Котел длительного горения «Стропува» внутреннее строение

Изучая отзывы о котлах длительного горения Stropuva можно заметить, что на практике все оказывается не настолько «радужно», как обещают производители. Одним из главных недостатков котлов марки «Стропува» потребители называют достаточно сложную обвязку котла, которую сделать самостоятельно не каждому под силу. Сами производители в этом вопросе настоятельно советуют обращаться к специалистам, прошедшим обучение в кампании. Именно от правильной обвязки зависит качество работы котла. Вдобавок он, как любой котел длительного горения, достаточно «капризен» к качеству топлива. Чтобы получить достаточную температуру влажность дров не должна быть более 20%. Потребители, использующие дрова большей влажности отмечают следующие негативные последствия:

котел не удается «разогнать» выше 50˚С;
при работе дымоход очень сильно гудит, «как самолет на взлете»;
выгорание дефлектора;
налипание в дымоходе значительного количества сажи;
при использовании пород дерева, богатых эфирными смолами (хвойные) или дегтем (береза) может наблюдаться неприятный запах;
образование повышенного количества конденсата.

Если обеспечить дрова с достаточной степенью сухости для вас проблематично, то лучше использовать универсальный котел, который может работать на чем угодно.

При этом у котлов длительного горения Stropuva, по оценкам потребителей, есть, по крайней мере, одно неоспоримое преимущество — время горения. Конечно, достаточно непросто добиться показателей, заявленных в паспорте: на дровах до 30 часов, а на угле до 5 суток — но и без того этот котел можно смело назвать лидером по длительности горения одной закладки. Если вы не готовы проводить у котла много времени это то, что вам нужно, при этом для его установки и правильной настройки стоит обязательно пригласить специалиста.

Литовские Candle

Такое же устройство (да и страну производителя) имеют и твердотопливные котлы длительного горения Сandle. Производители заявляют о том, что минимальный срок горения закладки дров – 7 часов, максимальный – 34 часа. Эти котлы, в отличие от всеядной «Стропувы» рассчитаны исключительно на дрова.

Изучая отзывы об использовании этого отопительного прибора можно отметить, что иногда при наборе температуры дым может просачиваться в помещение, имеются жалобы на прогорание форсунки подачи воздуха (из-за этого в комплектации предусмотрена запасная), не очень удобны дверцы для загрузки дров и чистки золы (маленькие). Да и цена опять же «кусается».

Немецкое качество от «Будерус»

Немецкая компания Buderus (Будерус) также довольно известна на рынке отопительного оборудования. Номенклатура выпускаемых изделий у этой компании достаточно разнообразна. Их конструкция принципиально отличается от предыдущего вида котлов. Это так называемые газогенераторные котлы длительного горения с нижней камерой догорания газов. Это значит, что топливо загружается в верхнюю камеру (топку), а дым и газы, образующиеся в процессе горения, принудительно опускаются вниз, где происходит их догорание с выделением дополнительного тепла.

Немецкий котел длительного горения «Будерус» модификация Elektromet

В линейке котлов Buderus Elektromet есть еще одна особенность конструкции – колосники выполнены из труб, по которым проходит теплоноситель. Такое решение позволяет не только полноценно использовать выделяемое тепло, но и устраняет проблему перегорания колосников. У этих котлов основной вид топлива – уголь, может топиться бурым углем или необработанной древесиной.

Технические характеристики котла длительного горения Buderus-Elektromet

Вторая линейка немецких котлов – Logano – использует в основном дрова, потому и загрузочная дверца у них больше. Верхняя камера для топлива тоже имеет большие размеры. В этой модели может использоваться уголь и кокс. Работать «Логано» могут самостоятельно или в паре с газовым или дизельным котлом.

Внутренне строение котлов «Будерус»

Еще одна модель «будеруса» — Logika (Логика) – универсальные стальные котлы, которые можно топить дровами, бурым и каменным углем, угольной пылью. В зависимости от топлива используется либо принцип верхнего горения, либо нижнего. Такая система позволяет при любом топливе добиваться лучших показателей и минимизировать выбросы в атмосеру.

Buderus_Logica — универсальные котлы, которые могут сжигать любое топливо

По отзывам потребителей котлы длительного горения Buderus имеют немало преимуществ:

они очень просты в эксплуатации;
установка не слишком сложна и не требует каких-то особенных знаний и умений;
небольшие размеры.

Все обслуживание сводится к тому, чтобы загрузить топку и где-то раз или два в месяц почистить зольник, все остальное сделает автоматика. Практически все те, кто использует этот котел не один год, отмечают его экономичность. Практически единственный недостаток, на который нарекают потребители — это довольно высокая цена. Но ведь «настоящее немецкое качество» и не может стоить дешево, правда?

Всеядные Wichlach (Вихлач)

Котел длительного горения «Вихлач» — еще один агрегат, достойный самого пристального рассмотрения. Эти котлы длительного горения выпускает Польша, а точнее, совместное польско-украинское предприятие. Котлы Wichlach изготовлены из стали толщиной 5-12 мм, без применения пайки, без наружных щелей и прорезей. Размеры топки достаточно внушительные и, как обещают производители, одной закладки должно хватать на 48 часов работы.

Длительная работа основана на принципе верхнего горения топлива, для чего подача воздуха производится непосредственно в зону горения. Разработана специальная система точечной подачи, что улучшает сгорание в проблемных местах: по краям топки.

Котел длительного горения украинско-польского производства «Вихлач»

Еще одна из особенностей конструкции — водяные колосники, т. е. это не просто куски арматуры, а трубы, по которым течет теплоноситель из системы, благодаря чему зола и сажа не пригорают к металлу. Протекающий теплоноситель охлаждает сталь, из-за чего колосники служат дольше. Все трубы покрыты молибденом, что практически полностью исключает образование ржавчины.

Растапливается Вихлач быстро: достигает рабочих температур за 20 минут. Есть возможность плавной ручной или автоматической регулировки. Причем регулировать можно температуру теплоносителя и воздуха в помещении. Но для регулировки атмосферы в комнате нужно установить термодатчик. И главная приятная особенность этого котла: он сжигает практически любое топливо, любой влажности: дрова, опилки, торф, уголь — каменный и бурый, отходы угля – штыб и пыль, различные брикеты и твердые бытовые отходы. Если вам нужен котел, не капризный по отношению к топливу — ваш выбор — Wichlach.

Довольно сложно найти отрицательные отзывы о котлах этой торговой марки. По отзывам клиентов они экономичны, горят долго, в обслуживании нетребовательны. Одним из его неоспоримых преимуществ является то, что у вас дома или на производстве никогда не будет мусора: все идет в топку. Радует и цена – гораздо меньше, чем у зарубежных аналогов.

«Буран» сжигает влажное отпливо

Котел длительного горения «Буран» украинского производства. По он конструкции очень схож с литовскими «Стропува», но гораздо менее требователен к качеству сжигаемого сырья. Есть и некоторые особенности.

Распределитель воздуха в этих котлах может вращаться вокруг своей оси, что позволяет без проблем очистить топливную камеру от нагара и пепла. Сконструирован он таким образом, что заставляет воздух в топке двигаться по часовой стрелке. Это позволяет увеличить площадь горения топлива: горит по всей площади, а не только в центре.

Для эффективного сжигания сырого топлива (дрова могут быть 50% влажности) в котле имеется вентилятор и электрический регулятор температуры. Дверцы имеют особую конструкцию: для предотвращения подсоса воздуха во время розжига и предотвращения просачивания дыма в помещение они могут регулироваться. Несколькими движениями изменяется плотность их прилегания к корпусу.

В общем, разработчики учли большую часть недостатков уже существующих на рынке котлов, и получили очень даже достойный и качественный вариант печи верхнего горения. Есть у «Бурана» две линейки – одна дровяная (используют дрова, брикеты, пеллеты, отходы древесины) и универсальная (все те же виды топлива, плюс уголь).

Котел длительного горения «Буран» украинского производства

По цене «Буран» вполне доступен, длительность горения имеет вполне приличную. По заводским данным котел на дровах работает на одной загрузке до 30 часов, на торфяных брикетах — до 50 часов. Универсальный «Буран У» может не гаснуть на угле до 5 дней.

К сожалению, о котлах Буран очень мало отзывов, но, что примечательно, — ни одного негативного. Агрегат работает тихо и достаточно долго, экономный, хотя до заявленных часов работы дотягивает все же не всегда. Небольшим недостатком можно считать то, что если вы приобрели котел, работающий на угле, то лучше использовать более крупные фракции, т. к. мелкий может спекаться и прогорать не полностью. Хотя и из такой ситуации нашли выход: спекшиеся куски можно использовать повторно. Из-за того, что камера сгорания имеет ребристую поверхность, следует дополнительно пару раз в отопительный сезон очищать ее при помощи металлической щетки.

Котел «Прометей»

Котел длительного горения фирмы «Прометей» представлен на отечественном рынке отопительных приборов в трех вариациях:

«Прометей» — классический твердотопливный котел;
Угольный котел с пиролизным режимом работы КВДГ
«Прометей -Комби» — комбинированный водогрейный;
«Прометей — Эко» — газогенераторный вариант;

Одной из особенностей классического котла «Прометей» является устройство колосников. Они состоят из отдельных чугунных элементов. Это позволяет заменять прогоревшие части конструкции, а не всю решетку в целом. Также есть ручка для «встряхивания» колосников, что дает возможность очистить их во время работы.

Котел длительного горения фирмы Прометей. Внутреннее устройство

Котел длительного горения «Прометей» оборудован всасывающим вентилятором. Потому, даже при открытом бункере для закладки топлива, дым в помещение не попадет. Еще есть турбулятор, который очищает поверхность теплообменника прямо в процессе горения.

Оборудование нетребовательно в эксплуатации и выпускается в двух модификациях: может управляться в ручном режиме и автоматическом режиме (при помощи пульта управления).

Для любителей сравнений техники можно отметить, что по отзывам потребителей котел длительного горения «Прометей» является почти полным аналогом немецкого «Будеруса» (отличие только в конструкции колосников). Однако по оценкам потребителей это котлы довольно среднего, «бюджетного» качества, хотя и имеют отличную автоматику защиты (итальянская разработка).

Практика показала, что «Прометеи» требуют более частой чистки по сравнению с другими марками (где-то раз в неделю — полторы), иначе чувствуется неприятный запах. Справедливости ради стоит заметить, что и котлы других производителей довольно часто грешат этим недостатком. В пользу этой марки можно сказать, что «Прометеи» гораздо дешевле «Будеруса». Однако, некоторые клиенты жалуются на не очень качественную сборку и достаточно неудобный зольник (можно измазаться при выгребании золы). В общем, если со сборкой вам «повезет», то «Прометей» — неплохой «малобюджетный» вариант.

Если вы хотите проводить у котла как можно меньше времени, то вам, безусловно, нужно приобрести пеллетный котел длительного горения. Принцип его работы заключается в том, что в специальный бункер загружается большое количество древесных гранул — пеллет. Они подаются в топку порциями при помощи специального шнека. Это очень удобно, т. к. ваша работа заключается в том, чтобы периодически проверять колличество пеллет в букере.

Но, перед тем как установить такой котел, стоит поинтересоваться стоимостью пеллетных гранул и возможностью доставки именно в вашем регионе. Это оборудование ни на каком ином виде топлива не работают. Еще их недостаток – требовательность к качеству сырья и высокая стоимость. Но она окупается экономичностью отопления.

В общем, думайте, считайте, выбирайте, взвешивайте все «за» и «против» ведь правильно подобранный котел будет долгие годы радовать вас своим теплом.

teplowood.ru

Твердотопливные котлы длительного горения: отзывы и практика использования

В связи с невероятным ростом тарифов на газ и электричество в последние годы все большую популярность у наших сограждан приобретает использование альтернативных способов отопления жилья. В частности, одним из них являются твердотопливные котлы длительного горения. Отзывы о них утверждают, что применение такого рода техники позволяет в несколько раз сократить расходы на отопление.

Особенно это важно в регионах, где зачастую магистрального газа вообще нет, а электрическое отопление невозможно хотя бы из-за печального состояния электросетей.

Но есть ли еще причина, по которой человек постепенно возвращается к традиционным твердым видам топлива? Ведь многие жители нашей страны до сих пор используют печное отопление, но они не слишком рады этому обстоятельству! Что ж, мы попробуем подробнее раскрыть те преимущества, которыми обладают современные твердотопливные котлы длительного горения. Отзывы говорят, что первым из таких положительных качеств является независимость от постоянно дорожающего газа.

Кроме того, изделия не должны вызывать у вас ассоциации со старыми печами, так как изготовлены такие котлы с использованием самых новых технологий. В частности, термин «длительное горение» говорит о том, что топливо в них горит с использованием так называемого «верхнего тления», когда дрова прогорают постепенно, высвобождая максимум энергии.

Разумеется, что в этом случае вы потратите на отопление намного меньше денег. Именно поэтому твердотопливные котлы длительного горения, отзывы о которых так хороши, стали чрезвычайно распространены в Европе.

Установив такое оборудование, вы можете забыть о необходимости подкладывать дрова в огонь, постоянно контролировать положение воздушной заслонки, рискуя отравиться угарным газом в случае ошибки. Учитывая уровень автоматизации современных котлов, при достаточном количестве топлива они могут функционировать неделями, исправно отапливая помещение и практически не требуя никакого за собой присмотра.

Кстати, по этой причине твердотопливные котлы отопления длительного горения любят устанавливать в своих загородных домах горожане, которым обращение с традиционной печкой дается тяжело.

Полная энергонезависимость

Практически все нормальное оборудование такого типа совершенно не зависит от внешних источников энергии. Проще говоря, нужны только дрова, тогда как доступ к сети электропитания не пригодится. Впрочем, при установке циркуляционного насоса электричество нужно в любом случае.

Если вы хотите сэкономить, то не надейтесь на качественный и равномерный прогрев жилья, да и топлива в этом случае будет уходить не в пример больше. Исключением можно признать лишь случай, когда твердотопливные котлы длительного горения, отзывы о которых это подтверждают, ставят в небольших домах.

Если же вы живете в местности с регулярными перебоями в подаче электричества, то желательно предусмотреть мощные аккумуляторы или источники бесперебойного питания. Это особенно необходимо тогда, когда вы используете двухконтурные твердотопливные котлы длительного горения.

fb.ru

Отопительные котлы для дачи на твердом топливе

В настоящее время простые печи, которые нуждаются в постоянной подкладке дров сменили котлы на твердом топливе длительного горения. Стоит сказать, что подобные установки имеют только лишь положительные отзывы и современные технические характеристики о которых сегодня расскажет портал Beton-Area.com.

На каком топливе работают подобные установки

Итак, самым популярным топливом для таких установок являются, конечно же, дрова. Кроме того, есть и другие установки, которые могут работать на других видах твердого топлива.

Чтобы котел работал долго, нужно сделать топку большего объема. В этом случае надо помнить о том, что чем больше удастся заложить дров в топку, тем дольше будет гореть котел. Поэтому во время покупки котла, важно обратить внимание на объем топки, которая предназначена для дров.

На рынке существует множество моделей котлов, однако самым демократичным вариантом будет считаться котлы на дровах производства Украины. Такие установки отличаются хорошим качеством и доступной стоимостью. Поэтому на них стоит обратить свое внимание.

Не все модели подобных котлов могут работать на дровах. Оказывается, некоторые котлы созданы для того, чтобы работать на угле. Поэтому если вы планируете купить такой котел, то обратить внимание надо на толщину стенок подобного устройства. Они должны обязательно иметь хорошую толщину.

Самый лучший угольный котел — это котел, который будет иметь топку из чугуна или из толстой и нержавеющей стали. Помните что топка, созданная, из таких материалов позволит котлу проработать долгое время.

Чем хороши подобные установки

Многие люди привыкли к комфорту. Поэтому в каждом современном доме сегодня стоит газовый котел. Однако не во всех населенных пунктах есть газ. Поэтому подобные установки, которые работают на твердом топливе с каждым днем набирают все большую популярность.

С развитием технологий многие люди забыли о том, что свои жилища можно отапливать самым дешевым топливом, которое есть в любой точки нашего мира. Действительно, для твердотопливного котла подойдут совершенно любые сухие дрова.

Твердотопливные котлы имеют особую конструкцию, которая позволяет делать загрузку любого топлива один раз в 12 или 15 часов. Некоторые модели могут работать еще дольше. Помимо этого, плюса котлы отопительные на твердом топливе длительного горения имеют еще одно достоинство. Оказывается, в качестве топлива есть возможность использовать другие виды древесины. К примеру, многие модели могут работать на спрессованных брикетах, которые получают из древесных отходов. Такое топливо еще называют паллеты. Паллеты есть возможность сделать самостоятельно либо купить в специальном магазине.

Для твердотопливных котлов подойдет еще каменный уголь либо торф. Однако сегодня большой популярностью пользуются «евродрова». Такое топливо удобно использовать, а еще оно обладает высокой энергоемкостью.

Как работают котлы длительного горения

Как работает обычная печь на дрова, наверное, знает каждый. Поэтому об этом рассказывать долго не нужно. Поэтому стоит сразу поговорить о твердотопливных котлах длительного горения.

Нужно сказать, что процесс термического разложения древесины называется пиролиз. Горячие газы, которые выделяются в таком случае имеют название пиролизные газы. Температура их сгорания и теплоотдача намного выше того когда просто горит обычное дерево. При этом древесина серьезно окисляется, что после горения вобще не остается отходов в виде золы.

Это означает, что с точки зрения технологии лучше всего минимизировать процесс открытого горения и добиться максимального выделения пиролизного газа, который при сжигании будет являться источником тепла. Именно такие принципы заложены в конструкцию всех котлов длительного горения.

Какими бывают котлы длительного горения

Итак, теперь уже стало понятно, что технологической задачей каждого котла горения является дозирование поступление воздуха в камеру предварительного термического разложения дров и регулировка потоков полученных пиролизных газов.

Котлы имеют общую задачу. Однако различные модели решают ее по-своему.

В некоторых моделях нагнетание воздуха осуществляется при помощи встроенного вентилятора. А регулировка потоков осуществляется при помощи блока автоматики. Модели котлов, которые имеют такой принцип работы имеют камеру загрузки сверху. После розжига дров подача воздуха к топливу сводится к самому минимуму. А вентилятор обеспечивает воздушный поток через нижнюю камеру основного дожига, которая была создана из жаростойких материалов, которые не допускают быстрого прогорания материалов и являются аккумуляторами тепла. Тяга, которая создалась постоянно «подсасывает» пиролизный газ в нижнюю камеру. На входе она имеет керамические сопла, которые могут выдерживать экстремальные температуры.

Модельный ряд котлов от фирмы Gefest-profi имеет камеру дожига, которая расположена сзади. Такая камера обладает сложной конструкцией, которая способствует эффективному теплообмену с контуром отопления. За счет такого строения может быть достигнут высокий КПД. Кроме того такие модели имеют электронное управление. Однако подобный твердотопливный котел имеет один недостаток. Оказывается, они полностью зависят от электричества. При отключении электроэнергии вся система становится неэффективной.

Подобного недостатка не имеют котлы, которые оснащены регулируемой циркуляцией воздуха, которая происходит за счет естественной тяги. Самыми популярными подобными моделями являются котлы модели «Траян» и котлы «Буржуй-К». Эти модели имеют обширную загрузочную камеру, которая расположена снизу. Под камерой расположился зольник-поддувало. В общем такой котел имеет такое же строение как и у печи.

После загрузки дров и их розжига, заслонка должна быть открыта по максимуму. Сделать это нужно для того, чтобы началось уверенное горение материала и запустились процессы пиролиза. Для этих процессов нужна температура в 200 градусов.

После чего заслонка закрывается и камера переходит на режим тления. Воздух, который прошел по специальным каналам для нужного нагрева поступает в верхнюю камеру. Специальные трубки при этом осуществляют его подачу. Выходя из этих своеобразных горелок, кислород вступает в окислительную реакцию с пиролизным газом, который поднимается из топочной камеры. На этом этапе происходит его эффективный дожиг, при котором выделяется большое количество тепла. Это тепло расходуется на нагрев самого теплоносителя и прочих элементов.

Возможно вас заинтересует публикация: Гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод

Существуют также и другие вертикальные котлы длительного горения, которые были созданы одноименной литовской компанией Stropuva. Эти модели имеют форму вертикального цилиндра и могут использовать практически любой твердый вид топлива. А большая камера загрузки дров позволяет таким агрегатам работать на одной закладке топлива очень долгое время. Если говорить о цифрах, то подобная модель котла на дровах может функционировать до 3 суток. А если в качестве топлива выступает уголь, то этот срок может увеличиться до 7 дней.

Длительность работы котла может быть обеспечена автоматизацией подачей твердого топлива в камеру сгорания. Эта схема хорошо работает в котлах, которые в качестве топлива используют гранулированные отходы древесины — паллеты.

Такие модели котлов оборудованы несколькими камерами сгорания, которые дополнительно оборудованы специальным бункером, предназначенным для загрузки гранулированных паллет. При этом непрерывную подачу паллет осуществляет вращающийся гибкий или жесткий шнек.

Подобная схема является эффективной и очень даже перспективной. К важному недостатку можно отнести только лишь то, что подобные устройства работают от электроэнергии. Впрочем, котлы можно перевести и на ручное управление. К другому минусу можно отнести то, что сегодня достаточно трудно приобрести гранулированные паллеты. Поэтому прежде чем купить котел такого типа, нужно позаботиться о поставках топлива для него.

Подводим итоги

Мощные твердотопливные котлы — это отличные устройства, которые ненужно списывать со счета. Ведь подобные установки благодаря современным технологиям получили вторую жизнь. Поэтому они могут свободно контактировать с другими типами котлов.

Стоит сказать, что сегодня можно не только купить твердотопливный котел, но и попытаться сорудить его самостоятельно. Однако в таком деле стоит изучить чертежи котла длительного горения на твердом топливе, с помощью которых можно будет создать правильное устройство.

устройство, принцип работы и отзывы

В нашей стране холодных зим очень важно иметь надежный и эффективный источник отопления. Многие владельцы загородных домов используют в системе отопления твердотопливные отопительные приборы, однако у них есть общий недостаток – топливо быстро сгорает. Решение этой проблемы – установка котлов длительного горения. Одно из таких устройств — пиролизный котел «Траян». В этой статье мы раскроем их преимущества, а также узнаем о нюансах использования от реальных пользователей.

Компания «Траян» выпускает водогрейные твердотопливные котлы с 2011 года. В линейке этого производителя присутствуют как бытовые так и промышленные устройства на твердом топливе. В нашем сегодняшнем обзоре мы расскажем о маломощных газогенераторных котлах «Троян», подходящих для установки в небольших загородных домах или на дачах.

Конструкция, принцип работы и характеристики

Производитель выпускает 4 типоразмера бытовых котлов «Траян» на твердом топливе 10, 15, 20, 30 кВт. Длительностью работы на одной закладке они обязаны методу пиролиза.

Фото 1: Котел на твердом топливе «Траян» длительного горения

Пиролиз или газогенерация – это особый способ сжигания топлива, при котором сгорание происходит в два этапа. В начале, в загрузочной камере разжигаются дрова или уголь. Затем доступ воздуха в камеру уменьшается и топливо начинает медленно тлеть, выделяя древесный газ. Он поднимается на следующий уровень – в камеру сжигания, где смешиваясь с вторичным воздухом сгорает при высокой температуре. В результате отсутствия прямого горения, длительность процесса увеличивается, что позволяет сократить количество загрузок топлива до 2-3 в день.

Фото 2: Принцип работы газогенераторного котла отопления «Траян»

Конструктивно пиролизный котел «Траян» состоит из следующих узлов:

Камера загрузки

Загрузочная камера подходит для сжигания всех видов твердого топлива: дров, угля, брикетов из торфа и древесины. Специально для удобства работы на дровах, она имеет вытянутую форму, что дает возможность использования длинных поленьев без необходимости их распиливания. В этом отсеке происходит первый этап пиролизного горения — выделение древесного газа.

Камера дожигания

Здесь, выделенный на первом этапе древесный газ, дожигается в смеси со вторичным воздухом. Воздух для дожига подается через заслонку зольника, нагреваясь по пути до необходимой температуры. В камеру он поступает через множество сопел для равномерного смешивания с пиролизным газом.

Патрубок дымоход

Пройдя путь через два уровня сжигания, и отдав максимальное количества тепла теплоносителю, дымовые газы поступают в дымоход. Благодаря двухступенчатому процессу сгорания топлива, исходящие газы практически не содержат вредных примесей и имеют низкую температуру.

Теплообменник

В отопительных котлах «Траян» используется теплообменник называемый «водяная рубашка». Такое наименование не случайно. Теплоноситель циркулирует между двойными стенками котла. Этим достигается максимальный контакт с раскаленными газами. Большая площадь теплосъема при такой конструкции позволяет добиться высокой эффективности работы.

Зольник

Ящик для сбора золы или зольник, находится прямо под камерой газификации. Твердые отходы, сквозь отверстия в колосниковой решетке проваливаются в зольник, откуда затем удаляются в процессе очистки котла.

Мы перечислили основные компоненты котла на твердом топливе «Траян», но помимо них есть еще дополнительные агрегаты. Так для управления процессом горения в газифицирующей камере, может быть установлен механический регулятор тяги. С его помощью котел будет автоматически регулировать подачу воздуха, и тем самым управлять процессом пиролиза.

Фото 3: Регулятор тяги в котле пиролизного горения «Троян»

Помимо работы на твердом топливе, можно также использовать и электрическую энергию для нагрева теплоносителя. Для этой цели служат ТЭНы которые при необходимости устанавливаются в специально предназначенные для них патрубки внизу корпуса.

Напольный стальной котел пиролизного горения «Траян» имеет следующие технические характеристики:

Модель	Т-10	Т-15	Т-20	Т-30
Мощность, кВт	10	15	20	30
Площадь отопления, м²	до 90	80-160	120-220	240-330
Объем теплообменника, л	25	31	33	52
Длинна топки, мм	450	550		650
Диаметр дымохода, мм	130	150		180
Высота дымовой трубы, мм	7		8	9
Цена, руб	47 000	51 000	56 000	70 000

Как видите, конструкция устройств с применением пиролиза несколько сложнее чем у традиционных. Однако существуют модели, которые увеличивают длительность горения при классическом способе сжигания. Самый яркий пример таких устройств это – шахтные котлы длительного горения Стропува. Горение топлива в них происходит сверху вниз, по принципу свечи и называется вертикальным горением.

Достоинства и отзывы владельцев

Мы разобрались в устройстве и в том как работает пиролизный котел «Траян». Давайте теперь рассмотрим какие преимущества имеет эта конструкция:

Главный плюс в использовании пиролиза – это длительное горение. Газогенераторные котлы способны в 2-3 раза дольше работать на одной загрузке. При этом топливо сгорает практически полностью, почти не оставляя отходов.

Качественное, двухступенчатое сжигание делает твердотопливный котел отопления «Траян» очень экологичным. Золы почти не остается, а дымовые газы практически полностью состоят из водяного пара.

Наличие встроенного аварийного контура позволяет избежать закипания в системе отопления и обезопасить ее от выхода из строя, а владельцев дома от ожогов.

Все процессы управления и контроля за горением выполняются без участия электричества. Котел «Траян» можно использовать даже там, куда не дотянулись еще линии электропередач.

Пиролизный котел экономнее использует топливо. Он потребляет его в 3-5 раз меньше, чем устройство использующее традиционный способ горения.

Возможность установки ТЭНов делает котел «Траян» универсальным. В случае перебоев с поставками угля или дров, можно обогревать дом от электросети. Или можно использовать ТЭНы совместно с теми же дровами, увеличивая интервалы между загрузками.

Фото 4: Подключение ТЭНа к отопительному ТТ котлу «Траян»

Как видите у них много достоинств. Многие умельцы, пытаясь повторить конструкцию устройств «Траян», самостоятельно изготавливают твердотопливные пиролизные котлы своими руками по чертежам. Однако не имея соответствующих навыков, лучше купить отопительный прибор заводского производства с гарантией качества сборки и безопасной работы.

Фото 5: Ящик зольника стального водогрейного котла «Троян»

Послушаем что говорят владельцы, уже использующие твердотопливные котлы «Траян» для отопления:

Долго искал замену своему самодельному твердотопливнику и в итоге мой выбор пал на пиролизник «Траян». Домик мой небольшой, деревянный, поэтому хватило и модели Т-10. Первое, что впечатлило после установки – это длительность работы. К своему кустарному котле приходилось и ночью вставать, а тут перед сном загрузил целую топку и затем только утром уже заново. По расходу топлива сказать пока сложно – использую недавно, но он явно меньше чем был.

Максим Сергеевич, Кострома

Все свои плюсы устройство способно раскрыть только при его правильной установке и подключении. Мы приведем несколько советов для того, чтобы сделать использование котла «Троян» безопасным и эффективным.

отзывы, установка своими руками, как выбрать подходящий котел, фото и видео

Котел Buderus Logano

На рынке оборудования для отопления представлены котлы, работающие на разных видах топлива, в частности, твердотопливные котлы длительного горения, отзывы о которых подтверждают их высокую эффективность.

Выбор оборудования определяется условиями его эксплуатации. Наиболее удобными считаются нагреватели газового и электрического типа, но они могут эксплуатироваться только в помещениях, к которым подведены соответствующие коммуникации. В остальных случаях предпочтение следует отдавать:

Нагревателям, работающим на жидком топливе. Они удобны в использовании, но требуют частой замены горючего.
Твердотопливным котлам длительного горения, обслуживание которых осуществляется в среднем около 2 раз в неделю. Такие агрегаты обеспечивают до 30 часов работы на дровах и до 5 дней на топливных брикетах. КПД таких котлов достигает 80-90%.

Принцип работы твердотопливного оборудования

Как устроен котел

Длительное время работы современных твердотопливных котлов обеспечивается использованием технологии верхнего горения. Проиллюстрировать этот принцип поможет пример со спичкой. Если после розжига направить горящий участок спички вверх, то сгорание древесины будет происходить послойно, что обеспечивает большую продолжительность и высокую температуру горения. Если же направить участок с огнем вниз, то сгорание произойдет за доли секунды и при этом выделится небольшое количество тепла.

Современный твердотопливный котел работает по тому принципу, который описан в первом примере. В то же время в традиционных устройствах, работающих на твердом топливе, используется принцип из второго примера. Возможность применения современной технологии обеспечивается особой конструкцией агрегата (см. фото). Еще одно преимущество такой конструкции — отсутствие открытого пламени, производящего избыточное тепло. При медленном горении снижается объем выработки золы и шлаков и обеспечивается более продолжительный срок службы оборудования.

Отзывы пользователей свидетельствуют, что единственными минусами котлов длительного горения являются значительный вес и большие размеры.

Типы современных твердотопливных котлов

Современное котельное оборудование

Чтобы понять, как выбрать оборудование, подходящее для тех или иных условий, нужно знать его основные модификации, представленные на рынке. Самым простым вариантом считается котел, который работает на дровах. Он обеспечивает высокую температуру обогрева, но требует частой замены топлива. Использовать для растопки можно только сухие дрова, влажность которых составляет не более 20%.

Устройства, работающие на угле, отличаются большей продолжительностью непрерывной работы (3-5 суток), но меньшей мощностью и производительностью. Также подобное оборудование должно обязательно подключаться к электроснабжению, обеспечивающему работу воздушного компрессора.

Модели, которые работают на топливных брикетах, производимых из древесных стружек и торфа, обеспечивают длительную автономную работу оборудования при высоком КПД. При этом нужно помнить, что брикеты имеют более высокую стоимость, чем традиционное топливо.

Материалы производства рабочей камеры

В качестве материалов для камеры сгорания используются чугун

Камеры сгорания твердотопливных котлов производятся из стали и чугуна. Стальные камеры являются более распространенными и доступными по цене. Они отличаются небольшим весом и высокой прочностью, но подвержены коррозии, поэтому срок их эксплуатации составляет в среднем 15 лет.

Более дорогими, тяжелыми и хрупкими считаются камеры из чугуна, но к их основным достоинствам можно причислить устойчивость к коррозии (срок службы агрегата превышает 30 лет) и значительную тепловую инерционность. Благодаря второму преимуществу такие котлы отдают тепло в течение длительного времени после завершения горения.

В последнее время приобрели популярность котлы с металлокерамическими накладками на рабочую камеру. Такие накладки отличаются прочностью и отличным теплообменом и могут быть установлены или заменены своими руками, без помощи специалистов.

Котлы длительного сгорания, работающие на твердом топливе, отличаются экономичностью и позволяют обеспечить обогрев помещений, в которых отсутствуют электрические и газовые коммуникации.

Большой выбор различных типов оборудования позволяет подобрать подходящий агрегат для любых условий эксплуатации.

Твердотопливные котлы длительного горения: обзор

Один из вариантов внутреннего устройства котла длительного горения на твердом топливе

Котлы Stropuva

Котел длительного горения «Стропува» внутреннее строение

котел не удается «разогнать» выше 50˚С;
при работе дымоход очень сильно гудит, «как самолет на взлете»;
выгорание дефлектора;
налипание в дымоходе значительного количества сажи;
при использовании пород дерева, богатых эфирными смолами (хвойные) или дегтем (береза) может наблюдаться неприятный запах;
образование повышенного количества конденсата.

Литовские Candle

Немецкое качество от «Будерус»

Немецкий котел длительного горения «Будерус» модификация Elektromet

Технические характеристики котла длительного горения Buderus-Elektromet

Внутренне строение котлов «Будерус»

Buderus_Logica — универсальные котлы, которые могут сжигать любое топливо

По отзывам потребителей котлы длительного горения Buderus имеют немало преимуществ:

они очень просты в эксплуатации;
установка не слишком сложна и не требует каких-то особенных знаний и умений;
небольшие размеры.

Всеядные Wichlach (Вихлач)

Котел длительного горения украинско-польского производства «Вихлач»

«Буран» сжигает влажное отпливо

Котел длительного горения «Буран» украинского производства

Котел «Прометей»

«Прометей» — классический твердотопливный котел;
Угольный котел с пиролизным режимом работы КВДГ
«Прометей -Комби» — комбинированный водогрейный;
«Прометей — Эко» — газогенераторный вариант;

Котел длительного горения фирмы Прометей. Внутреннее устройство

Твердотопливные котлы длительного горения: рыночный ассортимент, правила установки

Твердотопливные котлы длительного горения

Твердотопливные котлы длительного горения — это специальные устройства, позволяющие организовать автономное отопление дома или квартиры. Первые конструкции этих устройств были известны с незапамятных времен, когда люди отапливали дом только с их помощью из-за отсутствия природного газа и электричества. Сейчас большинство домов газифицировано и электрифицировано, но в самых удаленных районах, где нет таких коммуникаций, без котла отопления на твердом топливе не обойтись.

Содержание

Специалисты по твердотопливным котлам
Виды и принципы работы
Твердотопливные котельные установки

Специалисты по твердотопливным котлам

Специалисты в области теплоснабжения выделяют ряд неоспоримых преимуществ твердого топлива котлы:

1. Низкая стоимость.

2. Возможность работы комбинированных и универсальных котлов на разных видах топлива.

3. Недорогое топливо (дрова в 15 раз дешевле электричества, дизельное топливо в 7 раз дешевле, уголь примерно в 2 раза).

4. Автономность: нет необходимости подключать их к электрической сети и другим коммуникациям.

5. Высокая эффективность и функция автоматического поддержания температуры воды.

6. Наличие пульта ДУ.

7. Это наиболее экологически чистый вид отопительного оборудования, продукты сгорания твердого топлива практически не загрязняют окружающую среду, чего нельзя сказать, например, о продуктах сгорания природного газа.

Твердотопливный котел отопления в салоне

А вот о твердотопливных котлах отзывы специалистов не всегда только положительные, они выделяют ряд недостатков:

1.Необходимость регулярной ручной загрузки топлива (в дешевых моделях — каждые 2-4 часа, в пиролизных — два раза в сутки).

2. Необходимость регулярного обслуживания.

3. Регулярная подача твердого топлива в котел и его предварительная подготовка перед загрузкой.

Типы и принципы работы

Эти котлы можно классифицировать:

1. По типу потребляемого топлива:

1.1. Традиционные (работают на твердом топливе: угле, дровах, торфе). Если вы хотите использовать твердотопливные котлы на дровах, но не на угле, торфе и т. Д.редко используется, выбирайте специальные модификации, которые лучше всего подходят для этого топлива. Они сжигают древесину даже при влажности 35%.

Выбирайте высоту дымохода в зависимости от мощности котла и его внутренних размеров.

Традиционный твердотопливный котел — структурная схема

1.2. Комбинированный или газовый котел с функцией пиролизного сжигания дров. Их главное отличие от традиционных в том, что помимо самих дров может сжигаться древесный газ, выделяемый деревом под воздействием высоких температур.В процессе горения появляется минимум золы, сажа не образуется, а выгорает вместе с тяжелыми соединениями. Главное преимущество таких котлов — высокий КПД 85%, а также возможность регулировки мощности. Но они значительно дороже традиционных, и можно использовать только сухую древесину. Среди производителей самыми известными чешскими компаниями являются Dakon, Atmos и немецкие — Olymp.

Устройство твердотопливного газового котла

1.3. Универсальный (может работать на твердом и жидком топливе, газообразном, а также на электричестве).Они очень популярны в Европе. Электроэнергия используется через встроенные в «рубашку» котла электронагреватели — электронагревательные элементы. ЭлектроТЭНы обычно используют в ночное время при выходе из строя основной топки.

2. По функциональным возможностям:

2.1. Одноконтурный (предназначен только для отопления помещений).

Одноконтурный твердотопливный котел встраивается только в контур отопления

2.2. Двухконтурный (способен отапливать помещение и работать на нагрев воды за счет встроенного контура горячего водоснабжения (ГВС)).Двухконтурный твердотопливный котел применяется для отопления помещений, а также для приготовления горячей воды накопительным или проточным способом. Накопительный — предполагает наличие специального встроенного бойлера до 60 литров. Проточный — предполагает наличие в котле теплообменника, с помощью которого вода нагревается в проточном режиме. Проточным способом горячая вода готовится быстро, но о больших объемах говорить не приходится.

3. По материалу, из которого они изготовлены:

3.1. Чугун. Твердотопливные чугунные котлы обычно комплектуются одной топкой, они состоят из нескольких секций, количество которых зависит от мощности агрегата. Они имеют большой срок службы — 50 лет, но часто требуют ремонта, например, замены прогоревшего участка. Такие котлы тяжелые, их нужно ставить на усиленный пол, они дороже стальных.

Чугунный твердотопливный котел — самый дорогой, но и самый длительный вариант

3.2. Сталь. Твердотопливные котлы из стали нагреваются быстрее, чем чугунные, и точнее поддерживают заданный режим.

Оборудованы змеевиком для нагрева воды, а некоторые модели оснащены электронагревателями. Срок службы 30 лет. Недостатки: для подачи угля решетку в них всегда нужно менять на чугунную или с водяным охлаждением.

4. По количеству камер:

4.1. Однопоточные (бывают и чугунные, и стальные). Однокотельные котлы нужно каждый раз перенастраивать, переходя с одного топлива на другое, так как параметры камеры для каждого вида топлива разные.Если вы собираетесь использовать в основном дрова, то выбирайте просторную топку.

4.2. Двухтопливный (только сталь). Их не нужно перенастраивать при переходе с одного вида топлива на другой, так как есть отдельные деревянные камеры для газа или жидкости. Такие котлы более эффективны, чем однокотловые. Чаще всего они универсальные с возможностью установки электронагревателей. Также эти котлы твердотопливные двухконтурные, всегда имеют второй контур — встроенный жаровню (как у Бош) или теплообменник.

Двухтопливный твердотопливный котел обслуживает системы отопления и горячего водоснабжения или два отопительных контура

5. По способу подачи топлива:

5.1. Ручной способ (в бытовых моделях). Полностью автоматизированные твердотельные котлы бытового назначения не распространены, хотя в этом направлении ведутся активные разработки.

5.2. Автоматизированный (используется только в промышленности). Промышленные твердотопливные котлы полностью автоматизированы. Их топят не дровами, а щепой, стружкой, прессованными пилами.Оборудован таким устройством, как кочегарка или бункерная горелка. Штоккер представляет собой металлический ящик, оборудованный шнековым транспортером, приспособленный для подачи топлива непосредственно к горелочному устройству, в котором находится нагнетательный вентилятор. Расход топлива тоже регулируется, и он зависит от температуры воды. В России такие агрегаты не производятся, только за рубежом.

Установка твердотопливного котла

Монтаж твердотопливного котла должен производиться в строгом соответствии с инструкцией, а также стандартами безопасности.Последовательность:

1. Устройство на полу из негорючего материала, то есть «площадки», на которой будет работать котел. Основание фундамента должно быть на 20 мм шире самого агрегата.

2. Установка котла.

3. Подключение котла к дымоходу.

4. Подключение прибора к системе отопления.

5. Проверка оборудования на дефекты.

6. Первая пробная растопка.

При подключении твердотопливного котла необходимо строго соблюдать инструкции производителя и технологические правила.

Рекомендации:

Расстояние доступа к котлу не должно быть <1м.
Все легковоспламеняющиеся предметы можно размещать на расстоянии не менее 25 см от котла. А дрова, брикеты и другое топливо — не менее 40 см.
Запрещается топить котел бензином, керосином, дизельным топливом, глянцевой бумагой, обрезками ламината, ДСП, ДВП, так как при их сгорании выделяются токсичные вещества.
Лучшее топливо: сухие дрова, торф, опилки, кокс или пеллеты.
Регулярно проверяйте оборудование. Перед каждой растопкой необходимо удалять золу, топливный шлак.
Очищайте топку и зольник агрегата еженедельно, чтобы дымоходы не забивались.

При правильной эксплуатации эти агрегаты способны работать долго и очень эффективно. Твердотопливные котлы положительно характеризуются отзывами потребителей с большим опытом эксплуатации данных устройств. Люди, живущие в домах, где такие котлы — единственный способ обогреть помещение, отзываются о них как о надежных и долговечных отопительных приборах.

Три способа оптимизации сжигания твердого топлива

Основным оправданием покупки твердотопливного котла является то, что используемое топливо является более дешевой альтернативой нефти и газу, что может привести к более быстрой окупаемости.Много лет назад все котлы работали на твердом топливе; однако удобство трубопроводов для нефти и газа, а также снижение цен на топливо, рост затрат на рабочую силу и строгие правила EPA подняли вопросы относительно того, какой тип котла позволит сэкономить больше денег.

Technology продвинула твердотопливные котлы далеко вперед за последние годы. Системы могут быть сконструированы для автоматической работы с электромеханическими системами подачи топлива, регуляторами частоты и даже с автоматическим оборудованием для удаления золы.

Тем не менее, даже при современной технике, необходимо получить экономию на твердотопливном котле.При правильной эксплуатации эти котлы могут работать непрерывно, останавливаясь только на плановые процедуры отключения.

Чтобы воспользоваться преимуществами твердотопливного котла, необходимо понимать несколько принципов подачи топлива и его сжигания. Вот три совета по оптимизации работы твердотопливного котла.

Твердотопливные котлы также можно настроить переносными. Эта универсальность оказывается удобной для пользователей, работающих с сезонным нагревом воды и / или пара.

Непрерывная и равномерная подача топлива — ключ к успеху

Котельная система живет и умирает (так сказать) потоком топлива в топку. Наибольшие проблемы возникают у котлов, у которых нет хорошего контроля над тем, насколько равномерным и последовательным является этот поток. Этот принцип особенно важен в приложениях с частыми колебаниями нагрузки. Система должна контролировать подачу топлива, потому что даже небольшое прерывание подачи может вызвать нарушение нагрузки.Дозирование топлива в котел должно соответствовать требованиям нагрузки, иначе процесс не будет равновесным. Это может помочь увидеть в топливе ингредиент, который, наряду с воздухом, находящимся под огнем и над огнем (обсуждается позже), производит энергию.

В случае твердого топлива почти всегда существует множество размеров частиц. Из-за этого несоответствия размера топлива дозирование топлива должно поддерживать постоянную турбулентность потока, чтобы разные размеры не разделялись. Если имеет место тенденция к разделению, слой печи не будет однородным, и горение будет смещено в сторону определенных областей.Равномерная консистенция топлива обеспечит большую площадь поверхности горения и предотвратит появление горячих точек и мертвых зон внутри печи.

Использование системы подачи и дозирования топлива, в которой используются шнеки для перекачки топлива, является эффективным способом точного контроля скорости подачи, а также поддержания постоянной смеси размеров топлива.

Винтовые конвейеры оказались намного эффективнее цепных или ленточных конвейеров. Геометрия крыльев и кожух шнека позволяют более точно рассчитывать скорость подачи.Другие типы конвейеров печально известны тем, что вызывают «мостик» топлива, что приводит к неравномерным слоям топлива на дне печи, вызывая неэффективное сгорание. Системы дозирования, в которых используются винтовые конвейеры, также создают пробку между печью и внешней средой. Цепные системы дозирования не создают такого уплотнения, позволяя неизмеримому количеству избыточного воздуха попадать в зону горения.

Под огнем Воздух: меньше значит больше

Чаще всего твердотопливные системы используют слишком много воздуха для подпаливания и, как следствие, не имеют достаточного количества топлива в топке.Когда это соотношение воздух / топливо несбалансировано, сгорание происходит преждевременно, что не только снижает потенциал КПД, но также может вызвать повреждение печи.

По мере сгорания твердого топлива оно претерпевает определенные изменения. Во-первых, вся влага из топлива испаряется. После высыхания топливо начнет выделять летучие газы. По мере поступления большего количества воздуха газы воспламеняются и выделяют энергию. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока выгорает только уголь. Наконец, золу выпускают, и ее нужно утилизировать.

На этой схеме показан процесс, в котором топливо поступает в топку и проходит различные стадии сгорания.

Если смотреть на груду топлива внутри топки, не должно быть видно решеток. На самом деле даже не должно показаться, что куча горит. Когда используется достаточное количество воздуха, горючее будет казаться «дымящимся», но на самом деле происходит то, что тепло и воздух вступают в реакцию с топливом и выделяют летучие газы топлива.Если используется слишком много воздуха для дожигания, летучие газы будут выделяться и сжигаться одновременно, выделяя тепло на дне печи, а не в верхней части печи, где начнется передача тепла. Это преждевременное возгорание может быстро сократить срок службы решеток, а также ухудшить теплопередачу и даже унести частицы золы / пыли с дымовыми газами.

Это отличная фотография, показывающая потоки летучих газов, выделяющихся из топлива и поднимающихся к верху камеры, где процесс сгорания будет завершен.

Будьте осторожны, чтобы не уменьшить количество нагнетаемого воздуха до такой степени, чтобы котел не сгорел. Это может быть опасно, поскольку система может отреагировать увеличением скорости вращения вентилятора, что приведет к тому, что большее количество топлива станет летучим и заполнит топку. Если эти газы внезапно воспламенится искрой, может произойти опасный обратный удар и повредить котельное оборудование и всех, кто находится в непосредственной близости. Лучший способ обеспечить необходимое количество воздуха — это иметь систему управления, которая ограничивает подачу воздуха вместе с подачей топлива.Для некоторых видов топлива необходимо использовать разные соотношения. Записывайте, в каких сценариях лучше всего будет горючее на решетках и будет достаточно воздуха для улетучивания топлива со скоростью, позволяющей не отставать от производства.

Позвоните по телефону через & тише; огонь Air

После того, как нагретое топливо вступает в реакцию с воздухом подпаливания и высвобождаются летучие газы, нагнетаемый воздух интенсивно смешивается с газами и вызывает их возгорание, выделяя тепло, которое должно передаваться через поверхности нагрева котла в воду. внутри судна.Цель состоит в том, чтобы добиться стехиометрического горения; то есть, когда каждая доступная высвобождаемая молекула топлива сопоставляется с молекулой кислорода из вентилятора, что приводит к анализу дымовых газов, который не показывает ни окиси углерода, ни кислорода. Это идеальное смешивание возможно только в лабораторных условиях; однако есть способы добиться очень эффективного сгорания в котельной среде.

Это еще одна отличная фотография внутренней части печи. Когда летучие вещества выделяются из топлива, они встречаются с потоками воздуха под высоким давлением из форсунок с избыточным пламенем.Это турбулентное смешение воздуха и летучих газов завершает процесс сгорания, выделяя тепло для передачи внутри котла.

При недостатке избыточного воздуха большое количество окиси углерода и других горючих веществ будет проходить через систему и выходить из дымовой трубы. Эта трата топлива приводит к потерям тепла и снижает эффективность. Избыток воздуха для горения приводит к потерям тепла, поглощаемым избыточным воздухом, что также снижает эффективность. Цель здесь — найти «золотую середину» для перегретого воздуха.Точно так же, как поток воздуха под горением должен изменяться со скоростью подачи топлива, количество воздуха над огнем должно зависеть исключительно от количества кислорода в дымовой трубе. Меньшее количество кислорода указывает на более эффективное сгорание. Снимите показания дымовой трубы, чтобы увидеть корреляцию между уровнями окиси углерода и кислорода, чтобы определить наилучшую настройку кислорода для соответствующей системы котла.

Понимание того, как работает твердотопливный котел, сводится к пониманию топлива и процесса сгорания, а также оборудования, которое контролирует процесс сжигания топлива.Неправильная эксплуатация может привести к нежелательному техническому обслуживанию и разочарованию владельца котла. С другой стороны, при правильной эксплуатации твердотопливные котлы могут быть очень надежными, стабильными и экономичными.

Твердотопливные котлы Viadrus Продуктовая линейка

Viadrus, основанная в 1888 году, более века
Имея опыт, изготавливает одни из лучших изделий из чугуна
быть иметь. Котлы Viadrus — одно из их высших достижений
компания создала как по форме, так и по функциям.Котлы
профессионально спроектированы для обеспечения максимальной теплопередачи и эластичности
чтобы позволить себе долгий срок службы.

Котлы Viadrus — очень экономичный вариант и предлагают
множество возможностей твердого топлива. Как с автоматом, так и с
Доступны котлы с ручным питанием: дрова, пеллеты
или уголь — это наука. Котлы Viadrus прошли сертификацию
согласно UL391 и CSA-B366.1.

Теперь доступно в США и Канаде.
через AHONA Heating Products & Distribution LLC и
их филиалы.

	Hefaistos П1 Котел Hefaistos P1 чугунный пиролитический секционный. спроектирован котел низкого давления с загрузочным бункером из листового металла. для сжигания кусковой древесины.Котел неисправен в Серии выходной мощности 30-100 кВт по номеру сегментов.
	Геркулес ECO — Стиль прибора Автоматический котел на древесных пеллетах на выходе из 7 до 42 кВт предназначены для экономичного и экологичного отопления. с требованиями к автоматическому режиму работы и минимальным спросом по обслуживанию котла.
	Геркулес ECO — Индустриальный стиль Автоматический котел на древесных пеллетах на выходе из 7 до 42 кВт предназначены для экономичного и экологичного отопления. с требованиями к автоматическому режиму работы и минимальным спросом по обслуживанию котла.
	Лигнатор Lignator — это современный котел, предназначенный для сжигания дров. Агрегат соответствует строжайшим экологическим стандартам и также достигает отличной эффективности.Котел спроектирован для закрытых систем с принудительной циркуляцией отопительной воды. В обязательном порядке закрытое отопление в системах используется предохранительный клапан для защиты от перегрева. устройство для предотвращения перегрева и обеспечения защиты котла.
	Геркулес U 26 Котел чугунный на твердом топливе, предназначенный для сжигания из кокса, каменного угля и древесины классическим огневым способом.Котел выпускается мощностью от 8 до 72 кВт. Это может использоваться для систем с гравитационной циркуляцией и принудительная циркуляция воды.
	Геркулес U 24 Котел чугунный для сжигания твердого топлива бурый уголь, твердый уголь и кокс путем сжигания в строжайших экологических достижение требований.Котел выпускается в выходной мощности. от 13 до 74 кВт в зависимости от единиц и отработанного топлива. Может использоваться в системах с гравитационной циркуляцией. и принудительная циркуляция воды.
	Экорет Автоматический котел на древесных пеллетах, каменном и буром угле. уголь предназначен для экономичного отопления с автоматическим включением эксплуатация и минимальные требования к обслуживанию котла.В котел выпускается мощностью от 4,5 до 25 кВт.
	Вулканус Автоматический котел на древесных пеллетах и / или угле в его мощность от 6 до 35 кВт предназначена для экономичного и экологического отопление с требованиями к автоматическому режиму и минимальным требование на обслуживание котла.
	Геркулес DUO Котел чугунный комбинированный с двумя камерами сгорания предназначен при работе в ручном режиме для сжигания кокс, каменный уголь и кусковая древесина.В автоматическом режиме вы можете сжигать каменный уголь, бурый уголь или древесные гранулы, поставляемые из резервуар. Мощность котла от 7 до 25 кВт в автоматическом режиме. режим, от 5 до 22,5 кВт в ручном режиме.
	Геркулес Зеленый Eco Therm Автоматический котел на древесных гранулах.Доступны два размера — 25 кВт и 32 кВт. Green Eco Therm разработан с автоматическая подача топлива. Его работа обеспечивает простую и надежный комфорт отопления с минимальными посещаемость. Качественный чугунный котельный барабан котла обеспечивает долговечность котла.

Твердотопливный котел длительного горения: отзывы потребителей

Учитывая постоянно растущую стоимость охладителей, не стоит удивляться тому факту, что жители загородных коттеджей в нашей стране постоянно находятся в поисках альтернативного способа отопления.Один из таких — твердотопливный котел длительного горения. Отзывы клиентов говорят о том, что при определенных условиях он легко заменит даже газовое оборудование.

Принцип работы

Известно, что принцип работы обычной печи основан не только на том, что горячий воздух от горящих дров нагревает дом, но и на способности его кирпичей накапливать тепло, постепенно отдавая его. Вот почему печи намного лучше каминов, которые только выделяют энергию горящего топлива, но не накапливают ее.

Создавая же твердотопливный котел на горение, отзывы о котором привлекают внимание, производители напомнили, что из древесины можно извлекать двухвалентный монооксид углерода (угарный газ обычный). Он отлично горит и отдает много тепла. Кроме того, данное оборудование не выбрасывает в атмосферу вредные вещества, что немаловажно для тех регионов, где загрязнение воздуха стало угрожающим.

Отзывы довольных пользователей отмечают, что при таком подходе золы и сажи очень мало, а дров в несколько раз меньше, чем если бы использовали даже качественную печь!

Как это было достигнуто?

Модели, в состав которых входят, например, твердотопливные котлы длительного горения «Будерус», работают по одной схеме.В верхней камере закладываются дрова. В него не попадает воздух, и потому дерево при пиролизе превращается в уголь и тот же угарный газ.

Он попадает в среднюю камеру, где зажигается, попутно образуя огромное количество тепловой энергии. Конечно, из продуктов сгорания есть только вода и углекислый газ. Потребители, установившие эти котлы, говорят о том, что для их эксплуатации требуется самый маленький и примитивный дымоход, не нуждающийся в частой чистке.

Кстати, тепло от сгорания газа идет не только на отопление, но и на сушку древесного сырья.

Требования к работе

Здесь следует сделать небольшое отступление и рассказать о топливе, которое потребляет твердотопливный котел при длительном сжигании. В отзывах есть информация, что в топку можно бросать даже дрова с влажностью более 50%. Кто-то признался, что неоднократно топил свою «печку» даже полусырыми брикетами из опилок.

Правда, эти же люди с досадой замечают, что снижается эффективность работы. Это связано с тем, что большая часть тепла от сгорания газа больше не расходуется на нагрев, а на сушку древесины. Кроме того, при таком подходе начинает образовываться больше золы и даже сажи.

Кстати, никогда не забывайте вовремя убирать «мусор». Если в поддоне скопилось слишком много золы, то нормальной тяги можно не ждать.

Какое еще топливо можно использовать?

Не стоит рассчитывать, что твердотопливный котел длительного горения, отзывы о котором в большинстве своем положительные, может «питаться» только дровами.Он может бросать уголь и даже торфяные брикеты.

Но опытные пользователи такого оборудования показывают, что процесс пиролиза на этом топливе плохой, окиси углерода выделяется мало. Соответственно, тепловыделение также становится крайне незначительным.

Финансовый выпуск

Твердотопливный котел длительного горения, цена которого варьируется от 7,5 тысяч рублей до бесконечности, могут приобрести люди с самым разным достатком. К тому же, потратив несколько лишних тысяч на более дорогую модель, вы все равно вернете эти деньги, перестав платить за вечно дорогой газ.

p >>

Отопление на дровах и пеллетах | Министерство энергетики

Топливные пеллеты сжигают уплотненные пеллеты, обычно сделанные из дерева, но они также могут быть получены из других органических материалов. Некоторые модели могут сжигать скорлупу орехов, кукурузные зерна и мелкую древесную стружку.

Установки, работающие на топливе на пеллетах, более удобны в эксплуатации, чем обычные дровяные печи или камины, а некоторые из них имеют гораздо более высокую эффективность сгорания и нагрева. Как следствие, они очень мало загрязняют воздух.По сути, пеллетные печи — это самый чистый твердотопливный бытовой отопительный прибор. Пеллетные печи, сертифицированные Агентством по охране окружающей среды, вероятно, будут иметь КПД от 70% до 83%. Пеллетные печи имеют мощность нагрева от 8 000 до 90 000 БТЕ в час. Они подходят как для дома, так и для квартиры или кондоминиума.

Большинство печей на гранулах стоят от 1700 до 3000 долларов. Однако печь на гранулах зачастую дешевле в установке, чем обычная дровяная печь. Многие из них имеют прямой выход в комнату и не нуждаются в дорогостоящем дымоходе или дымоходе.В результате стоимость установки всей системы может быть меньше, чем у обычной дровяной печи.

Пеллетные топливные устройства доступны в виде отдельно стоящих печей или каминных топок. Отдельно стоящие блоки напоминают обычные дровяные обогреватели в том смысле, что они обычно хорошо обогревают одну комнату, но не соседние комнаты, если у них нет вентилятора, который нагнетает теплый воздух в другие помещения. Пеллетно-каминные топки вписываются в существующие камины. Несколько компаний в настоящее время производят печи и котлы на пеллетах для замены или дополнения газовых или масляных печей и котлов в системах отопления жилых помещений.

Все топливные пеллетные установки имеют топливный бункер для хранения пеллет до тех пор, пока они не понадобятся для сжигания. Большинство бункеров вмещают от 35 до 130 фунтов (от 16 до 60 килограммов [кг]) топлива, которого хватит на день или более при нормальных условиях эксплуатации. Устройство подачи, такое как большой шнек, сбрасывает несколько гранул в камеру сгорания для сжигания. От того, как быстро пеллеты подаются в горелку, зависит тепловая мощность. Выхлопные газы отводятся через небольшую дымовую трубу, которая может выходить через боковую стенку или вверх через крышу.Более продвинутые модели имеют небольшой компьютер и термостат для управления скоростью подачи гранул.

Пеллетные устройства обычно требуют дозаправки только один раз в день. Однако из-за того, что топливо сжато, пеллеты в мешках могут быть трудно подняты. Некоторые модели используют системы хранения наливом и полностью автоматические.

Большинство внешних поверхностей грануляторов (кроме стеклянных дверок) остаются относительно прохладными во время работы, что снижает риск случайных ожогов. Пеллетные печи сжигают топливо настолько полно, что в дымоходе накапливается очень мало креозота, что снижает опасность возгорания.

К сожалению, пеллетные устройства также более сложны и имеют дорогие компоненты, которые могут выйти из строя. Кроме того, домовладелец должен чистить их еженедельно, а профессионал — ежегодно. Им также требуется электричество для работы вентиляторов, элементов управления и питателей гранул. При нормальном использовании они потребляют около 100 киловатт-часов (кВтч) или около 9 долларов электроэнергии в месяц. Если печь не имеет резервного источника питания, потеря электроэнергии приводит к отсутствию тепла и, возможно, дыму в доме.

Постановления и постановления о древесных установках

На этой странице:

Для просмотра некоторых файлов на этой странице вам понадобится Adobe Acrobat Reader, доступный для бесплатной загрузки. См. Страницу PDF EPA, чтобы узнать больше о PDF, а также ссылку на бесплатное приложение Acrobat Reader.

Стандарты производительности нового источника (NSPS) для жилых дровяных обогревателей

Эти стандарты EPA регулируют производство и продажу дровяных печей и некоторых дровяных каминных топок, построенных после 1988 года.

Регулирующие меры Агентства по охране окружающей среды для жилых дровяных обогревателей: Стандарты производительности новых источников (NSPS) Агентства по охране окружающей среды для жилых дровяных обогревателей подпадают под действие Раздела 111 Закона о чистом воздухе. Стандарты регулируют производство и продажу бытовых дровяных отопительных приборов и применяются к существующим дровяным печам и другим дровяным обогревателям, установленным в домах людей.

Большинство ссылок ниже выходят с сайта

Примеры действий государства — законы, сборы и налоги

Обратите внимание, что это не полный список действий государства — он предназначен для предоставления примеров.Если вам нужна информация о государственных требованиях, обратитесь в ваше государственное авиационное агентство.

Колорадо

Департамент здравоохранения и окружающей среды штата Колорадо размещает на своем веб-сайте рекомендации по сжиганию древесины. Во время красных предупреждений обязательные ограничения на сжигание в жилых помещениях обычно применяются ко всем, кто проживает в районе метро Denver-Boulder с 7 округами ниже 7000 футов.

В Колорадо действуют правила, регулирующие продажу и установку дровяных приборов, а также использование некоторых дровяных приборов в дни с высоким уровнем загрязнения.Этот и другие правила качества воздуха находятся на веб-сайте их Комиссии по контролю за качеством воздуха.

Айдахо

Штат Айдахо предлагает налогоплательщикам, которые покупают новые дровяные печи, печи на пеллетах или отопительные приборы на природном газе или пропане для своего жилья, налоговый вычет для замены старых, несертифицированных дровяных печей.

Ограничения на сжигание содержатся в Правилах по контролю за загрязнением воздуха в Айдахо и применяются на всей территории штата.

Michigan

Michigan имеет веб-страницу по сжиганию древесины и качеству воздуха, на которой представлены советы по сжиганию древесины, информационные бюллетени и данные о дровяных котлах, информация о здоровье и безопасности и ссылки на Типовое постановление штата Мичиган по сжиганию на открытом воздухе и на открытом воздухе.Типовое постановление включает формулировки ограничений или запретов на использование уличных дровяных котлов и дровяных установок для внутреннего дворика.

Монтана

Штат Монтана позволяет физическим лицам-резидентам претендовать на налоговый кредит в размере до 500 долларов США за установку признанной неископаемой формы производства энергии или отопления, включая устройства сжигания древесины или биомассы с низким уровнем выбросов, в их основном месте жительства . При необходимости кредит может быть перенесен на срок до четырех лет после первого года его востребования.

Орегон

Департамент качества окружающей среды штата Орегон уполномочен осуществлять и обеспечивать выполнение программы по сокращению отопления жилых помещений твердым топливом в периоды застоя воздуха. Продажа и установка несертифицированных дровяных печей запрещены. При продаже дома все использованные несертифицированные устройства для сжигания твердого топлива, кроме кухонных плит, на территории или на территории должны быть удалены и уничтожены. Программа DEQ Heat Smart доступна для тех, кто покупает или продает дровяные печи.Устройства для сжигания твердого топлива, используемые в штате Орегон, должны соответствовать стандартам выбросов, установленным в соответствии с ORS 468A.465 (Сертификационные требования для новых устройств для сжигания твердого топлива) и обеспечивать соответствие требованиям ORS 468A.460 (Политика) — 468A.515 (Ограничение отопления твердым топливом для жилых помещений программные требования).

Вашингтон

Департамент экологии Вашингтона предоставляет информацию о запретах на сжигание, какие устройства для сжигания древесины разрешены законом в Вашингтоне, почему древесный дым вреден для здоровья и как уменьшить количество дыма от вашего устройства для сжигания древесины.Они установили стандарты выбросов для дровяных печей. Кроме того, государство взимает плату в размере 30 долларов за продажу каждого устройства для сжигания древесины для финансирования обучения и обеспечения соблюдения правил устройства для сжигания древесины.

Wisconsin

Департамент природных ресурсов штата Висконсин имеет веб-страницу, посвященную дровяному котлу для установки вне помещений, на которой представлена основная информация об устройстве, его последствиях для здоровья, рекомендации по жалобам и типовое постановление. Типовое постановление предназначено для использования муниципалитетами для регулирования сжигания на открытом воздухе, открытого сжигания и сжигания мусора.Типовое постановление включает формулировки ограничений или запретов на использование уличных дровяных котлов.

Вермонт

В Вермонте есть веб-страница, посвященная особым требованиям для наружных водяных нагревателей.

Типовые правила

Примеры действий сообществ и местных органов власти — законы и постановления

В некоторых юрисдикциях установлены законодательные требования по сокращению дыма от древесины. Например, в некоторых общинах есть ограничения на установку дровяной техники в новостройках.Наиболее частым и наименее ограничивающим действием является ограничение использования в то время, когда качество воздуха находится под угрозой. Соответствующее агентство выдает предупреждение о качестве воздуха в те дни, когда действуют ограничения.

Обратите внимание, что это не полный список действий сообщества — он предназначен для предоставления примеров. Если вам нужна информация о том, существуют ли требования в вашем районе, обратитесь в местный отдел здравоохранения или в агентство по контролю качества воздуха.

Альбукерке, штат Нью-Мексико — Городское постановление о сжигании дров 9-5-4.1 и ограничения записи.

Район управления качеством воздуха в районе залива (Сан-Франциско), Калифорния — когда округ выдает предупреждение «Зимняя бережное отношение к воздуху», сжигание дров считается незаконным. С 1 ноября 2016 года строительство нового здания может больше не включать установку дровяных устройств, в том числе каминов, дровяных печей или топок, сертифицированных Агентством по охране окружающей среды, или устройств, работающих на пеллетах.

Район залива (Сан-Франциско), Калифорния — Типовое постановление с рядом условий, более строгих, чем правило AQMD в районе залива.

Округ Берналилло (Альбукерке), Нью-Мексико — 20.11.22 Административный кодекс Нью-Мексико — Выжигание древесины

Чико, Калифорния — Местное постановление включает обязательное сокращение как часть муниципального кодекса Чико, название 8, глава 8.32; в остальной части округа он является добровольным.

Денвер и хребет Норт-Фронт — обязательные запреты на «активные» дни во время ежегодного сезона высокого загрязнения воздуха, за некоторыми исключениями.

Лагранде, штат Орегон — Добровольное сокращение использования дровяной печи для обогрева на основании ежедневных рекомендаций.

Лагуна-Бич, Калифорния, постановления города — Любая «капитальная реконструкция» жилого дома на одну семью требует модернизации существующих дровяных каминов в соответствии с ограничениями выбросов Фазы II Агентства по охране окружающей среды США с использованием квалифицированной вставки для модернизации, преобразовывая существующие дровяные камины. камин, работающий только на газе, или другое одобренное устройство.

Missoula County, MT — Когда собственность переходит в собственность внутри зоны застоя воздуха, старые печи должны быть удалены, а форма свидетельства о соответствии должна быть подана в офис секретаря и регистратора в здании суда.Посетите веб-страницу программы удаления Woodstove Removal Program для получения дополнительной информации. Существует также веб-страница Woodstoves в округе Миссула с дополнительной информацией.

Пьюджет-Саунд, Вашингтон (округа Китсап, Кинг, Пирс и Снохомиш) — Запреты на сжигание, связанные с качеством воздуха, временно ограничивают некоторые или все сжигания в помещении и на улице, что обычно назначается, когда погодные условия холодные и тихие. Агентство чистого воздуха Пьюджет-Саунд использует текущие и прогнозируемые условия, чтобы решить, когда потребуется запрет на сжигание.

Правила агентства Puget Sound устанавливают ограничения на видимость и непрозрачность, что делает незаконным «выкурить» соседей.Правило 2015 года, касающееся дровяных печей, в Зоне уменьшения задымления округа Такома-Пирс требует, чтобы жители удалили или вывели из строя любые несертифицированные дровяные печи (большинству старше 25 лет) до 30 сентября 2015 года.

San Joaquin Valley APCD, CA — Правило 4901 — Существующие дровяные печи должны быть заменены сертифицированной дровяной печью EPA при продаже дома. Можно продавать только печи на гранулах, газовые плиты и дровяные печи, сертифицированные EPA. Ограничение сжигания древесины в дни, когда загрязнение воздуха приближается к нездоровому уровню.Ограничения на количество дровяных печей или каминов, которые можно установить в новых жилых помещениях. Сокращение сжигания древесины требуется в дни, когда загрязнение воздуха приближается к нездоровому уровню (уровни 1 и 2).

Область залива Сан-Франциско — Winter Spare the Air Alerts можно вызвать с 1 ноября до последнего дня февраля. В зимний день Spare the Air регулирование сжигания древесины в Air District запрещает сжигать дрова, дрова, гранулы или другое твердое топливо в камине, дровяной печи, яме для костра на открытом воздухе в помещении и на открытом воздухе на всей территории залива. дровяное устройство.Это правило применяется как к домашним хозяйствам, так и к предприятиям, таким как отели и рестораны. Кроме того, Правило сжигания дров в районе залива включает в себя такие положения, как запрет на использование дровяных устройств в новых зданиях и круглогодичный запрет на чрезмерное количество дыма в дымоходах. Дым считается нарушением, если он закрывает просматриваемые сквозь него предметы более чем на 20 процентов. Нарушение может повлечь за собой штраф.

Southwest Clean Air Agency, WA (округа Кларк, Коулиц, Льюис, Скамания и Вакиакум) — В периоды застоя воздуха или температурных инверсий SWCAA может издавать запреты на сжигание.Запрет на сжигание на этапе 1 запрещает использование любых каминов, а также несертифицированных дровяных печей и топок. Несертифицированные устройства, как правило, старше 1990 года и не имеют сертификационной этикетки на задней стороне устройства. Запрещается также сжигание на открытом воздухе. Запрет на сжигание на Этапе 2 запрещает любое дровяное отопление, включая сертифицированные блоки. Запрещается также сжигание на открытом воздухе.

Yolo-Solano AQMD инициировал добровольную программу «Не зажигайте сегодня вечером», которая призывает жителей не использовать дровяные печи и камины, когда загрязнение воздуха приближается к нездоровому уровню.Район также поощряет более чистые методы сжигания и переход на более чистые технологии сжигания.

EPA, регион 10 (Аляска, Айдахо, Орегон, Вашингтон и 271 местное племя) — Федеральные правила воздушного движения для резерваций (FARR) применяются в пределах внешних границ 39 индейских резерваций в Айдахо, Орегоне и Вашингтоне, чтобы обеспечить жителям резерваций воздух -качественная защита, аналогичная той, что была вне оговорок. Во время предупреждения или предупреждения о застое воздуха EPA R10 будет требовать от источников загрязнения воздуха принять добровольные меры по сокращению своих выбросов.Людям не следует использовать дровяные печи или камины, если они не являются единственным источником тепла. За исключением культурных и традиционных пожаров, открытое сжигание запрещено во время предупреждений, предупреждений, предупреждений или чрезвычайных ситуаций, связанных с застоем воздуха.

Сжигание очищенной кукурузы в качестве топлива для отопления

Горящая кукуруза в скорлупе как
Топливо для отопления

PDF Версия
— 2.49 МБ

В рамках предоставления доступной
Служба поддержки клиентов, пожалуйста, отправьте по электронной почте сельскохозяйственную информацию
Контактный центр (ag.info.omafra@ontario.ca)
если вам требуется поддержка связи или альтернативные форматы
это издание.

Содержание

Кукуруза — практическое отопительное топливо
Зачем сжигать кукурузу?
Основы кукурузных печей
Типы бытовых приборов, работающих на кукурузе
Цена кукурузы
Стоимость отопления кукурузой
Ограничения сжигания кукурузы для обогрева
Критерии покупки печи
Хранилище кукурузы
Древесные пеллеты или другое зерно сжигание

Кукурузные печи снова вызывают интерес как средство обогрева домов,
другие хозяйственные постройки и даже более крупные коммерческие постройки.Более
более 20 компаний производят кукурузоуборочные комбайны различных размеров и моделей.
такие приборы, как печи, печи и водонагревательные печи,
которые могут быть адаптированы к конкретным потребностям. Решения для рассмотрения
очищенная кукуруза в качестве топлива, какую печь, топку или котел купить
и как хранить топливную кукурузу непросто. В отличие от другого дома
системы отопления, где топливо подается по трубе или
проволока, приборы на кукурузном топливе нуждаются в ручной подаче кукурузы в них
для производства тепла.Система хранения кукурузы может быть очень
простые или более сложные, обычно с простыми системами хранения кукурузы
с ежедневным ручным трудом.

Кукуруза — практическое отопительное топливо

Наличие в доме устройства для сжигания кукурузы требует ежедневного внимания
— удаление клинкера (остатков) или подача топлива на
Блок. Этот процесс восходит к «старым добрым временам» и отоплению
с дровяной печью до прихода систем центрального отопления
в домах.Эти устройства могут некоторое время работать без присмотра, но
требуется внимание, чтобы обеспечить наличие топлива и регулярную очистку
накопления золы для обеспечения безопасной и эффективной работы.

Ряд производителей изготавливают печи для сжигания очищенной кукурузы.
На рисунках 1 и 2 показано сжигание кукурузы.
печь в доме. Хотя они похожи на дровяные печи, эти новые печи
специально разработаны для сжигания сухого гранулированного топлива, такого как
очищенная кукуруза.Печи для сжигания кукурузы обычно имеют воздух для горения.
вентилятор и система подачи кукурузы, которая не требуется в стандартной комплектации
строительство дровяной печи.

Рисунок 1.
Печь для сжигания кукурузы сидит в углу на кирпичном очаге с
вентилируемый кирпич на обеих смежных стенах. Кирпич создает
негорючая поверхность у плиты.

Рисунок 2.
Старый угольный бункер можно использовать для заправки топливного бункера, расположенного
в задней части этой печи.

Зачем сжигать кукурузу?

В Онтарио изобилие кукурузы в сухом виде. Кукуруза
используется в качестве топлива в печах, может быть более низкого качества, чем сорт
Нет.2. По возможности используйте кукурузу непищевого качества.

К этому кукурузному топливу предъявляются некоторые требования к качеству:

Очищенная кукуруза должна быть сухой, желательно с содержанием влаги 15%.
или менее. Кукуруза с более высоким содержанием влаги будет иметь более низкую теплотворную способность
на единицу веса, чем «сухая» кукуруза, вызывает проблемы с прохождением через
система загрузки топлива и может испортиться при хранении, в результате
в значительном снижении качества.Фигура
3 показывает кукурузу, выгружаемую на поле.
Очищенная кукуруза не должна содержать штрафов. Грязная кукуруза, в которой
много мелочи и кусков початков, вызовет проблемы с
система подачи топлива. Предварительно просеянная очищенная кукуруза для удаления мелких частиц
и кусочки початка. На рисунке 4 показана очистка кукурузы.
в ходе выполнения.
Грязная кукуруза также может стать причиной закупорки топливных бункеров.Фигура
5 показывает кукурузу, которую забивают в печь.
Пробная масса кукурузы не влияет на качество горения. Теплосодержание
лущеной кукурузы в зависимости от веса и влажности
кукурузы.

Рисунок 3.
Собранную очищенную кукурузу можно сжечь после того, как она высохнет.
до влажности 15%.

Рисунок 4.
Этот самодельный наклонный экран используется для удаления реддога и
мелочь с очищенной кукурузы до того, как она будет сожжена. Сделай эту работу снаружи
для предотвращения проблем с пылью внутри дома.

Рисунок 5.
Вид изнутри печи на шнек подачи топлива.Скорость
и работа контролируется системой управления печкой. В
очищенная кукуруза падает из воронки ниже разгрузки шнека
в камеру сгорания.

Reddog — это красновато-розовый, светлый хлопьевидный материал, неплотно прикрепленный.
к основанию кукурузных зерен, которое легко снимается при сушке
и обработка. Сгоревший красный пес и пепел могут накапливаться на теплообменнике
поверхности и снизить эффективность печи.Регулярно очищайте теплообменники.

Ежегодно фермеры собирают, сушат, транспортируют и хранят миллионы
бушели очищенной кукурузы. Система хранения кукурузы для отопления дома
из шнеков, конвейеров и бункеров на дне бункера легко
строить.

Очищенная кукуруза привлекательна как источник тепла, так как легко
обработаны и в изобилии. Лущеная кукуруза также имеет высокий
содержание тепловой энергии на единицу веса.Таблица 1
показывает, как очищенная кукуруза сравнивается с другими видами твердого топлива.

Лущеная кукуруза	7000 БТЕ / фунт (16200 кДж / кг) при влажности 15% содержание
Солома	6,550 БТЕ / фунт (15,200 кДж / кг) воздушная сушка
Кукурузная солома	7,540 БТЕ / фунт (17,400 кДж / кг) воздушная сушка
Дерево	8000 БТЕ / фунт (18500 кДж / кг) воздушная сушка
Древесные пеллеты премиум-класса	Сушка в печи 9000 БТЕ / фунт (20800 кДж / кг)

Таблица 1 показывает, что шелушенная кукуруза
энергетическая ценность близка к древесине.Солома и кукурузная солома являются
низкая плотность и их трудно дозировать в камеру сгорания.
Некоторые новые горелки и котлы на биомассе используют биомассу в виде
брикеты, кубики и шайбы. Эти системы находятся на ранней стадии разработки.
этапы в Северной Америке.

Основы кукурузных печей

Кукурузные печи специально разработаны для сжигания небольших гранул.
топливо.Поскольку это топливо дозируется в камеру сгорания, большинство
печи имеют бункер для хранения небольшого количества топлива. Сжигание кукурузы
печи очень похожи на печи на пеллетах. И кукуруза, и
гранулы очень плотные. Ни одно из этих видов топлива не будет гореть легко.
в открытой куче в топке. Однако древесные гранулы не
образуют зольные клинкеры, которые необходимо удалять ежедневно. Внизу
камера сжигания кукурузы должна пропускать клинкер
бросить.

Топливо, зажигание и кислород

Чтобы поддерживать горение очищенной кукурузы, производители используют небольшой сжигатель.
камера, в которую вентилятор нагнетает воздух для горения. Кукуруза
вводится в печь с помощью верхнего или нижнего питателя
система подачи топлива. Скорость подачи шнека подачи топлива
можно регулировать, чтобы регулировать количество сожженной кукурузы, которая в
Turn определяет количество выделяемого тепла.Шнек «вовремя»
обычно регулируется, в то время как короткое «время выключения» устанавливается заранее
производитель.

Второе требование для горения — возгорание. В зависимости от
печь, процесс освещения может быть ручным или автоматическим.
Ручной метод предполагает разжигание древесных гранул, затем запуск
доставка кукурузы после того, как гранулы хорошо сгорят. Автоматические системы
используйте нагревательный стержень, который воспламеняет кукурузу.

Третье требование для возникновения горения — кислород. Поддерживать
сгорания кислород вдувается в камеру сгорания посредством
маленького вентилятора. Воздух для горения обычно поступает из
снаружи. Эта камера сгорания на самом деле довольно маленькая,
размером с коробку для завтрака.

Внутри печи теплообменник отводит тепло из дымохода
газы.Вентилятор большего размера перемещает воздух в помещении через теплообменник.
в печи, где его греют. Этот вентилятор также помогает двигать
нагретый воздух подальше от плиты.

Кукурузная печь другого типа не использует шнеки для подачи
кукурузы или вентиляторов для подачи воздуха для горения или подачи нагретого воздуха в
номер. Эти печи сжигают кукурузу на дне бункера и излучают
тепло в окружающую комнату.В отличие от предыдущего типа, где
электричество используется, чтобы разжечь огонь и передать тепло в
комнаты, эти печи продолжают работать, и на них не влияют
отключение электроэнергии.

Тип дымохода, необходимого для отвода выхлопных газов из
плита зависит от конструкции печи или кукурузоочистки.
Эти приборы могут иметь прямую вентиляцию через стену или через
дымоход, похожий на топку.Вентиляционные трубы в стене на самом деле
предварительно нагреть воздух для горения, отводя тепло от выхлопных газов.
дымовые газы. Следуйте рекомендациям производителя относительно
тип и размер дымохода, необходимого для установки на кукурузном топливе.
Лучше всего, чтобы дымовая труба была как можно короче и прямой.
и количество изгибов до минимума, чтобы печь
представление.

Управление золой и клинкером

При горении кукурузы образуется клинкер. Из-за небольшого размера
камеры сгорания клинкер необходимо удалить не менее
один раз в день. На рисунке 6 показаны клинкеры, хранящиеся в
металлическое ведро. На практике удаление клинкера может быть
сделано без выключения, затем снова зажечь плиту. Использовать
специально разработанная кочерга, чтобы перевернуть клинкер и удалить его
щипцами.Регулярно удаляйте золу и клинкер из печи и
поместите их в металлическое ведро, которое стоит на негорючей поверхности.
В клинкере все еще могут быть горящие угли, которые могут снова воспламениться.
при попадании в воздух.

Рисунок 6.
Храните клинкер в металлическом ведре на огнеупорной поверхности.

Клинкер состоит из негорючей золы и слитых остатков кукурузы.
вместе под действием тепла в неправильную форму.Поскольку больше нет горючего
материал остается, клинкер занимает только место в горении
камера. Регулярно удаляйте клинкер, чтобы входящий поток воздуха для горения
не имеет ограничений и достаточно места для нового топлива.

Некоторые конструкции приборов уменьшают образование клинкера. Кочегар
или системы подачи топлива с подачей снизу выталкивают свежее топливо снизу.
Поскольку это топливо всегда стремительно растет, клинкер не
форма.Обгоревший материал скатывается с горки и попадает в
пепельница, откуда она удаляется вручную или автоматически,
в более крупной системе. В некоторых моделях используется вращающаяся решетка для топлива;
вращение этих решеток обычно разрушает клинкер, который затем
упасть в металлическую пепельницу. Другие конструкции уменьшают камеру сгорания
температуры, тем самым предотвращая образование клинкера. См. Рисунки
7 и 8.

Размолотый клинкер в садах. Зола и клинкер
в основном состоит из поташа, полезного питательного вещества, которое используют растения
расти.

Рисунок 7.
Пустая камера сгорания большого гидравлического двигателя, работающего на кукурузном топливе.
печь. Серебряный слиток, расположенный в центре горения.
камера вращается, чтобы разбить и удалить клинкеры из топлива
курган.

Рисунок 8.
В этой кукурузной горелке используется нижняя система подачи топлива. Жженая кукуруза
можно увидеть, как гриб растет и в конце концов падает в пепел
лоток.

Типы бытовой техники на кукурузном топливе

Большое количество предприятий изготавливают печи для сжигания кукурузы,
кукурузные печи и гидронные печи для сжигания кукурузы.Они доступны
различных размеров и стилей:

печь (некоторые могут быть переделаны под каминную топку)
обогреватель
печь горячего воздуха
печь гидронная (горячая вода)

Размер топливных бункеров также сильно различается. Диапазон размеров бункера
от проведения запаса топлива на 1–10 дней. Фигура
9 показан топливный бункер, установленный на левой стороне воздухонагревателя.
печь.Вспомогательные бункеры с хоппером или вагоны-хопперы могут увеличиваться
интервал подачи топлива до 30 суток и более.

Рисунок 9.
Эта печь с горячим воздухом, работающая на кукурузном топливе, оснащена топливным бункером.
с одной стороны устройства.

Кукурузные печи оснащены вентилятором, который перемещает воздух в помещении через теплообменник.
и дует обратно в комнату.Не подпускайте маленьких детей и домашних животных
от открытых металлических частей отдельно стоящих печей или обогревателей,
который может сильно нагреваться. Всегда следуйте рекомендациям производителя
для зазоров от горючих поверхностей стен или пола и добавить
теплозащитные экраны, если указаны.

Цена кукурузы

Тщательно исследуйте цены, взимаемые за небольшие количества
кукурузы, прежде чем взять на себя обязательство купить кукурузонагреватель.Меньшие количества требуют более высокой цены за бушель из-за обработки,
стоимость упаковки и доставки. Воспользуйтесь более низкими затратами на
бушель очищенной кукурузы, закупая в больших объемах, если есть
достаточно места для хранения большего количества кукурузы на вашем участке.

Стоимость отопления кукурузой

Чтобы точно сравнить отопление кукурузой с другими видами топлива для отопления,
учитывать ряд факторов.Хотя цена на топливо важна,
учитывать тепловую эффективность системы отопления
и энергосодержание единицы каждого вида топлива.

Ниже приводится расчет стоимости на миллион БТЕ полезной
энергия на любое топливо и любой топливный прибор. Формула
учитывает эти факторы:

стоимость единицы топлива
энергоемкость на единицу топлива
Годовая эффективность использования топлива устройством

$ за миллион БТЕ полезной энергии =
(Стоимость / единица топлива x 1000000) ÷ (Энергетическая ценность / единица
топлива х АФУЭ)

Где:

Стоимость единицы топлива в долларах ($$)

Энергетическая ценность на единицу топлива выражена в БТЕ

Годовая эффективность использования топлива (AFUE) находится в
десятичная форма (эффективность 70% = 0.7)

Пример:

Использование кукурузы по цене 4 доллара за бушель в печи с
AFUE 60%, рассчитайте стоимость на миллион БТЕ полезной
энергия:

Стоимость кукурузы = 4 доллара США за бушель
Энергетическое содержание на бушель = 7000 БТЕ / фунт x 56 фунтов / бушель = 392000
BTU
AFUE = 60% = 0,6

долл. США за миллион БТЕ полезной энергии

= (4 доллара США.00 x 1 000 000) ÷ (392 000 x 0,6)

= 17,00 $

Следовательно, для поставки 1 миллиона БТЕ полезного тепла
в дом стоит 17 долларов при КПД 60%,
сжигание кукурузы по цене 4 доллара за бушель. Среднему старому дому требуется
около 100 миллионов БТЕ полезной энергии для отопления
в год. Помните, что цена за бушель кукурузы
может отличаться от рыночной цены при покупке небольшого количества.Перед выполнением этих расчетов внимательно проверьте цены.

> Энергетическое содержание на единицу

Тип топлива	Годовая эффективность использования топлива (AFUE) *
Лущеная кукуруза	7000 БТЕ / фунт (16200 кДж / кг)	60% –80%
	(392000 БТЕ / 56 фунтов в сутки)
	(336000 БТЕ / 48 фунтов бу)
Печное масло	36,700 БТЕ / л (38,700 кДж / л)	70% –95%
Пропан	25 300 БТЕ / л (26900 кДж / л)	70% –95%
Природный газ	35,700 БТЕ / м ³ (37,700 кДж / м ³)	70% –95%
Электрическое сопротивление	3413 БТЕ / кВт · ч (3600 кДж / кВтч)	100%
Воздушный тепловой насос	С.О.П. = 3,0	300% **
Водяной тепловой насос	C.O.P. = 5,0	500% **
Дерево	8000 БТЕ / фунт (18500 кДж / кг)	60%

* Годовая эффективность использования топлива (AFUE) широко используется
мера эффективности нагрева печи.Он измеряет количество
тепла, фактически доставленного в дом, по сравнению с количеством
топлива, которое подается в топку. Печь, имеющая
80% рейтинг AFUE преобразует 80% подаваемого топлива в
тепло — остальные 20% теряются в дымоходе.

** Примечание. Коэффициент производительности (C.O.P.) — это то, как
тепловых насосов выражены. Коэффициент полезного действия
тепловой насос — это отношение тепловой мощности к электрической
подвод энергии.

Ограничения сжигания кукурузы для обогрева

Первое и самое важное ограничение кукурузы в качестве топлива
плита или горящий прибор. Если печь использует шнеки для подачи
кукуруза в камеру сгорания и вентиляторы для поддержания горения
и переместить нагретый воздух в комнату, отключение электроэнергии
выключит плиту. В печи такого типа нет электрического
мощность означает отсутствие тепла от кукурузной печи.Система резервного питания от батареи
позволяет плите работать при отключении электричества. Как
функция безопасности, большинство печей требует ручного перезапуска после включения
прерывание.

Поскольку большинство новых планировок домов не допускают свободного передвижения
воздуха во всем доме, центральная печь не
обогреть весь дом. Если в доме нет конвективного воздуха
движения по всем участкам, размер печи так, чтобы нагревать только
помещение (а), в котором находится печь.Превышение размера печи приведет к
в результате в помещении с печью становится невыносимо жарко.

Критерии покупки печи

Перед покупкой кукурузной печи ответьте на следующие вопросы:

Какая тепловая мощность печи? Сколько тепла требуется
поддерживать в отапливаемом помещении нужную температуру?
Если вы пытаетесь обогреть весь дом печкой или обогревателем,
учитывает ли планировка дома конвективное движение тепла
через весь дом?
Какого размера топливный бункер? Потребуется ли заливка
по ежедневному, еженедельному или двухнедельному графику?
Каков годовой коэффициент использования топлива кукурузы?
печь?
Соответствует ли устройство стандартам UL и CSA?
Доступны ли запасные части и компоненты управления?
Есть ли у устройства горячие открытые поверхности, которые могут вызвать
ожоги кожи?
Какой тип вытяжной вентиляции требуется? Это требует
дымоход с вкладышем дымохода или может комбинированный дымоход / свежий
воздуховыпускная труба использоваться?
Нужно ли регулярно удалять клинкер и нагревать?
еженедельно очищать теплообменник от золы?
Будет ли печь работать с гранулированным твердым топливом, кроме очищенного от скорлупы
кукуруза? Это важно в том случае, если экономия горения
кукуруза стала непривлекательной или альтернативный недорогой гранулированный
топливо становится доступным.
Является ли эта печь для сжигания кукурузы основным источником тепла или
дополнительный источник тепла? Печи с небольшими топливными бункерами будут
не держать дом в тепле в течение длительного времени без присмотра.
Как и где будет храниться кукуруза для использования в зимние месяцы?
Имеется ли план борьбы с грызунами и насекомыми для
хранение кукурузы?
Есть ли у печи малая и большая камера сгорания?
Большая камера предназначена для зимней эксплуатации, а малая камера сгорания
камера обеспечивает хорошую работу в переходные периоды
с осени на зиму и с зимы на весну.Во время перехода
периоды, необходимо немного тепла, но не много. Рисунок 10.
показаны разные камеры сгорания.
Будет ли включаться печь, печь или котел после отключения электроэнергии?

Рисунок 10.
Доступны два разных размера топок. Меньшая камера
используется только тогда, когда требуется небольшое количество тепла, например, пружина
и падение.Более крупный агрегат вмещает больше топлива и используется зимой.
обогрев.

Хранилище кукурузы

Лущеная кукуруза, используемая в качестве топлива, хранится на территории. Количество кукурузы
хранится зависит от личных предпочтений. Для пользователей небольшого объема
кукуруза в мешках — самый практичный вариант. Кратковременное хранение
кукурузы на неделю в доме требуется емкость с плотно прилегающей
крышка.Большие мусорные баки на колесиках можно использовать как внутренние контейнеры.
чтобы держать примерно недельный запас кукурузы. Как только эти контейнеры будут
полные, перемещение их по твердой поверхности может потребовать значительных усилий.
Старые морозильные камеры также могут служить временным хранилищем кукурузы. Рассмотреть возможность
как контейнер для хранения будет храниться полным и попытаться предотвратить
дважды обработайте очищенную кукурузу вручную.

В некоторых сельских домах снаружи установлены бункеры с бункерным дном,
возле окна подвала, чтобы запас топлива на месяц или больше.Сила тяжести
переносит кукурузу через закрытую трубу, проходящую через окно
открывание, прямо в топливный бункер печки. Фигура
11 показана система хранения кукурузы на открытом воздухе. Регулярный мониторинг
необходимо для того, чтобы кукуруза не застряла в доставке
трубка. Один домовладелец встроил систему хранения кукурузы в одну
стена его нового дома, когда он строился.

Решите, сколько кукурузы хранить в доме по любому
время.Определите, нужно ли получать запасы на всю зиму за один раз.
время, в мешках или на грузовике по мере необходимости. Механизация хранения кукурузы
система возможна с оборудованием, которое используется для перемещения зерна на
фермы. Другой вариант — ежедневно приносить кукурузу на плиту.

Рисунок 11.
В этом большом сварном бункере для кукурузы на улице хранится около месяца топлива.
сельский дом.Кукуруза под действием силы тяжести уносится по трубе, проходящей через
через окно подвала. Внутри кукуруза течет прямо в
бункер печи. Серый шланг используется для пневматической передачи
очищенная кукуруза из небольшого вагона в бункер для хранения.

Хранение кукурузы в доме или рядом с ним сопряжено с риском
грызуны и вредители хранимого зерна. Кукуруза — источник пищи для грызунов.Если вы храните очищенную кукурузу, используйте приманку для борьбы с мышами и крысами.
Доступны приманки, которые недоступны
домашнему питомцу (собакам нравится вкус очищенной кукурузы). Число
вредителей, хранящихся в зерне, также считают кукурузу привлекательной в качестве пищи и становятся
активен при более высоких температурах.

Древесные пеллеты или другое зерно для сжигания

Древесные пеллеты — еще одно гранулированное топливо, предназначенное для использования в
бытовые приборы на кукурузном топливе.Перед сжиганием этого источника топлива проверьте
с производителем горелки, чтобы узнать, есть ли древесные гранулы,
можно использовать другое зерно или другое гранулированное топливо. Страховщики
Лаборатории Канады (ULC) или Канадская ассоциация стандартов
(CSA) сертификация может ограничивать тип топлива (-ов), которое может
использоваться в этом приборе.

Дом

Как вывести грибок в деревянном доме: Как вывести и чем обработать грибок в деревянном доме

13.04.197019.07.2021 By alexxlabLeave a comment

Как вывести и чем обработать грибок в деревянном доме

Древесина широко применяется в строительстве. Этот прочный и достаточно красивый материал ценится выше, чем кирпич. Однако его состав – настоящий соблазн для различных насекомых, грибков, плесени. Как вывести грибок в деревянном доме, узнаем в статье.

Причины грибка в доме

Грибок в деревянном доме – предшественник гнили. Полностью предотвратить процесс появления плесени и грибка бывает сложно, но снизить последствия реально. Для этого нужно правильно выбирать древесину.

Появление паразитов происходит по следующим причинам:

в доме высокая влажность воздуха;

присутствует застойный вентиляционный воздух;

колебания t;

промерзание влажной древесины.

Плесень появляется в древесине из-за контакта с почвой, через воздушное заражение, а так же грибки и плесень могут развиваться в коре. Многих интересует вопрос: как убрать грибок в деревянном доме? Изначально, чтобы не появились паразиты, нужно:

внимательно осматривать древесину при покупке;

продумывать вентиляцию дома;

продумывать дополнительную защиту древесины;

для профилактики, просушивать древесину при покупке.

Способы борьбы с грибком древесины

Прежде чем использовать древесину, нужно просушить ее и обработать. Однако если паразиты уже появились: чем обработать грибок в деревянном доме?

Первым делом нужно взять пробу древесины на грибок. Благодаря этому можно определить влажность и плотность материала. Если плесень поразила брус, то анализ покажет, что ухудшены физико-механические показатели. Снижение норм может привести к перекосу, расшатыванию деревянного дома. В этом случае нужно проводить обработку химическими или натуральными препаратами. Средство от грибка деревянного дома:

1. Натуральные. К народным способам обработки дерева относят:

смола. Она нагревается перед использованием. Составом нужно промазать деревянную поверхность. Минус такого способа – сложность и неудобство;

клей силикатный. Профилактическое средство. Нужно развести клей и промазать древесину в несколько слоев. Подходит не для всех видов плесени;

уксус и сода. Развести ингредиенты и распылить его с пульверизатора на деревянную поверхность, чтобы состав попадал в поры;

борную кислоту 50гр смешать с килограммом соли и обработать дерево.

2. Синтетические. Применяют различные антисептики, краски и лаки, которые обладают высокой токсичностью, легко попадают в поры, не вызывая разрушения дерева. Грибок в деревянном доме, как избавиться химическими способами:

антисептики: бывают различных видов – водорастворимые, масляные, водоотталкивающие. К таким относятся: Эколан, Оливеста, Рогнеда Сотекс, Рогнеда Акватекс, Полиэкс и другие;

краски и лаки не просто удаляют плесень, но и участвуют в отделке материала.

Защита производится кисточками, валиками, пульверизаторами. Обработка химическими веществами может быть:

— поверхностная. Можно проводить обработку прямо в жилом доме при строительстве;

— глубокая. Позволяет убрать уже имеющихся паразитов через обработку спор глубоко внутри.

Грибок пола в деревянном доме. Площадь прогнившего пола определить достаточно сложно, особенно если он окрашен. Поврежденные места определяются по глухому звуку. Если пол поражен грибком и уже частично прогнил, сгнившую часть придется снимать и сжигать. Всю остальную часть тщательно обработать антисептиками и покрыть лаком. Перед этим доски нужно тщательно просушить.

Грибок в подвале деревянного дома. Появляется грибок в подвале из-за чрезмерной влажности. Нужно обратить внимание на состояние труб, водоотвода, вентиляции. Плесень боится сухих проветриваемых помещений. После провести дезинфекцию антисептиками, содержащими: серую шашку, известь, хлорку, борную кислоту.

Если правильно провести профилактические меры при покупке или строительстве деревянного дома, можно избежать возникновения плесени и грибка.

видео-инструкция как убрать своими руками, как избавится, удалить с пола, цена, фото

Все фото из статьи

Если у вас возник вопрос о том, как избавится от грибка в деревянном доме, значит, он уже появился в вашем жилище и начал разрушать пол и стены, неся при этом в качестве приложения неприятные запахи. Порой вред от такой плесени достигает таких размеров, что приходится менять целые участки, например, в срубах в первую очередь попадает под поражение нижний венец, а за ним и остальные брёвна.

Единственным спасением в таких случаях является полная замена обвязки и, возможно, нижних брёвен, что сопряжено с немалыми трудовыми затратами. Таких обстоятельств можно избежать, но для этого нужны специальные препараты и правильная эксплуатация помещения, о чём мы и поговорим ниже и посмотрим видео в этой статье.

Стены поражены грибком

Мероприятия и условия

Плесень на древесине или грибные поражения, относятся к одному из видов пороков материала. Но, тем не менее, такое поражение не обязательно является разрушительным – порой древесина просто меняет цвет, но это никак не сказывается на её прочности.

Отчего это происходит

Стена полностью поражена

Для начала нужно понять, отчего микроорганизмы поражают стены или пол в помещении и откуда они берутся вообще, ведь если не будет причины, то не будет и следствия. Но в домашних условиях искоренить причину невозможно, дело в том, что грибные споры находятся в окружающей нас атмосфере вместе с пылью, но до поры до времени они пассивны, так как нет питательной среды. Но стоит этим спорам попасть на влажную древесину, как начинается их буйное размножение – они проникают в поры пиломатериалов и произрастают на поверхности.
Но благоприятные условия, это не наш обычный здоровый микроклимат с нормальной влажностью – здесь нужна, как минимум, 95%-ая влажность и комнатная температура (19-21 ⁰C). Переход микроклимата помещения в такое состояние возможен, к примеру, при частой сушке белья, при содержании животных и большого количества растений в совокупности с недостаточным проветриванием здания.

Пояснение. Грибковые поражения разрушают не только здание, но и наше здоровье – это может оказаться причиной головных болей, стоматита, молочницы, аллергии и различных дерматологических заболеваний, что говорит о необходимости принятия срочных мер.

Как можно от этого избавиться

Проветривайте помещение

Так как вывести грибок в деревянном доме можно только в условиях нормальной относительной влажности воздуха, а это порядка 40-60% – в этих условиях наш организм чувствует себя наиболее комфортно (понижение вызывает сонливость и головные боли, а повышение в данном случае – наш злейший враг).

Чтобы достичь такого микроклимата необходимо регулярное проветривание, но и здесь важно не перегнуть палку, так как с улицы может попадать влага и холод, что опять-таки поспособствует развитию благоприятных условий и возникновению питательной среды (на холодных поверхностях в помещении образуется конденсат).

Примечание. Ещё один превосходный способ воздухообмена, это кухонная вытяжка в деревянном доме, которой обязательно нужно пользоваться при приготовлении пищи – так вы значительно понизите среднюю относительную влажность и возможность образования конденсата на поверхности стен.

Пятна плесени иногда образовываются за мебелью, то есть в местах, с пониженной температурой, плохой циркуляцией воздуха и отсутствием ультрафиолетового излучения (солнечных лучей). В таких случаях рекомендуется увеличивать расстояние до стенки у шкафов и диванов, время от времени делать перестановку в комнате или даже использовать в помещении кварцевую лампу (такое регулярно делают в больничных палатах – эффект поразительный).

Кроме того, сырость на стенах зачастую образуется при недостаточном их утеплении, следовательно, инструкция рекомендует в таких случаях производить наружное или внутреннее утепление деревянных стен всего дома или хотя бы с северной или наветренной стороны (именно эти стены больше всех подвержены охлаждению).

Законопатьте щели

Может случиться такое, что конденсата в комнате никогда не было, но, через некоторое время после постройки и эксплуатации деревянного дома, он стал появляться – причиной этому может быть усыхание брёвен или бруса и появление щелей между ними, что является вполне естественным фактором. В таких случаях следует просто законопатить все стыки своими руками специальными материалами с помощью молотка и конопатки (см. фото вверху).

Для этого может быть использован лён, джут, шерсть (войлок) или мох.

Антиплесень «Здоровый дом»

Вы можете столкнуться с разными видами поражения, это чёрная (на стадии развития имеет весь спектр цветов) и белая плесень, грибки синевы, актиномицеты и высолы – все они вредны и для дома и для вас. Для этого в хозяйственных магазинах есть достаточно средств, цена которых вполне демократична, зато все они обладают хорошими бактерицидными свойствами, например, тот же «Здоровый дом» или «ДРЕВОТЕКС».

Но так как убрать грибок в деревянном доме с помощью самих средств невозможно (они пресекают возникновение и распространение грибка), то вам перед обработкой нужно удалить все проросшие микроорганизмы с поверхности или даже внутри неё. Для этого сначала нужно удалить скребком все образования, а потом металлической щёткой или электрическим инструментом (дрель, болгарка, шлифмашина) со специальными насадками обработать эти места до «живого дерева».

А весь мусор и пыль, которая появится в результате таких действий – сжечь. После этого поверхность тщательно вымывается водой (можно с применением бытовой химии), высушивается, и на неё наносят бактерицидный состав, согласно той инструкции, которую производитель печатает на упаковке.

Заключение

Но плесень возникает не только на стенах, поэтому, многих интересует, как удалить грибок с деревянного пола (потолка). Здесь ничего не меняется – микроорганизмы остаются идентичными, следовательно, и способ обработки будет одинаковым, таким, как мы описали его выше.

Чем можно уничтожить грибок, разрастающийся в срубе деревянного дома?

Если вы зашли на эту страницу, значит, уже столкнулись с проблемой заражения вашего дома грибком. Если вы не защитили свой дом во время и обнаружили признаки заражения, тогда мы расскажем вам, чем можно уничтожить грибок, разрастающийся в срубе деревянного дома. Прежде всего, стоит поговорить о корне проблемы, а именно, как появляется грибок в срубе деревянного дома.

Характеристика грибков вредителей

Грибок – это микроорганизм, который быстро развивается в большие колонии, опасные для деревянного дома. Его распространение происходит по воздуху, а пристанищем будущей популяции является сырое место. Грибки любят деревянные поверхности, так как в составе древесных волокон находятся питательные вещества. Также росту грибка способствует высокая температура воздуха, а вот низкая, наоборот её останавливает. Но где же может возникнуть сырость в деревянном доме? Каким образом?

Основные разновидности грибков – вредителей деревянных конструкций

Паразитические грибковые разрастания на древесине относят к плесневым образованиям. Особенность строения грибков в том, что отличии от поверхностной плесени, они имеют так называемые гифы – длинные нити, которые как корни растений, тянутся глубоко в древесину, используя целлюлозу в качестве пищи.

Поглощая питательные вещества из древесины, грибы снижают ее качество, делая более пористой и хрупкой. А основными факторами, способствующими появлению и развитию грибка на пиломатериалах, являются:

воздух
плюсовая температура
повышенная влажность

Особенно страдают от грибка нижние венцы сруба, а также пол и стены ванной комнаты, плохо герметизированного подвала и т.п.

К не основным, ускоряющим поражение факторам, относят механические повреждения и деформации от неправильной сушки, внутренние трещины, пропилы, расщепления, присутствие насекомых. Т.к. они дают возможность быстрого проникновения гифов внутрь массива древесины.

Производители изделий из древесины различают разновидности грибка по двум признакам:

Насколько быстро разрушающим грибок является для волокон дерева.
2. Насколько токсичны прессформы для здоровья человека.

Грибки древесные имеют ярко выраженную окраску, поэтому их легко различить по цветам.

Самой безобидной является так называемая «синева» — грибок, распространяющий по всему объему древесины яркие прожилки синего цвета. Растет гриб медленно и большого урона не производит. Избавиться от него просто – достаточно хорошо пропитать материал отбеливателем-антисептиком. Древесину с синевой очень любят мастера по изготовлению мебели – т.к. такая раскрашенная деревянная поверхность выглядит очень эффектно.

Второй по опасности идет белая плесень. Возникающая достаточно быстро на необработанных поверхностях на начальной стадии данный грибок похож на высолы, более поздняя форма делает древесину пористой, как губка. Легко счищается жесткой металлической щеткой или грубой наждачкой. Затем поверхность требует септирования.

Оба эти грибка практически нетоксичны для людей.

Далее по степени опасности, как для людей, так и для древесины идут грибки:

— желтая плесень (делающая древесину мягкой, как мармелад),

— коричневая (ее еще называют «сухая гниль» — превращает дерево в труху),

— черная (крайне токсичная форма! Вызывающее гниение и разложение древесины).

Все они достаточно быстро разрастаются, глубоко в древесину, и снижают ее прочностные характеристики.

В ходе роста грибки образуют споры, при вдыхании которых человек получает биологическое отравление и всевозможные аллергические реакции.

Если же не бороться с грибком, то древесина быстро придет в негодность (дом может рухнуть), а иммунитет людей значительно понизится, что будет способствовать их восприимчивости ко многим заболеваниям.

При борьбе с грибком необходимо обезопасить самого себя:

— носить маску, очки, перчатки. А в случае поражения большой площади черной плесенью, защитный костюм из плотной ткани.

— по возможности механическую зачистку проводить пылесосом.

— биологически активный антисептик наносить обильно, заливая его во все щели, дыры и т.п.

Но при возможности лучше отказаться от пользования древесиной, имеющей признаки заражения грибком.

Что способствует появлению и развитию грибка – вредителя древесины?

Чаще всего, сырость в деревянном доме образуется в плоховентилируемых, тёмных местах, таких, как подвал и крыша. Для этого делают различные вентиляционные отверстия, либо вентиляционные системы. Также повышенная влажность может появиться в связи с долгим проветриванием. Бывают случаи, когда сырость может возникать в самой древесине, если её плохо просушили или фундамент не сделан должным образом. Также следует следить за межвенцовыми швами, если они плохо утеплены, то влага проходит в дом через них.

Скопление сырости и конденсата на стенах способствуют появлению грибка, помните об этом. Проветривайте деревянный дом, но не долго. Устанавливайте вентиляцию в доме, особенно в подвале. Хорошо теплоизолируйте межвенцовые швы, применяя утеплитель, герметик и изолируйте фундамент от влаги, отводом. Это главные причины и меры предосторожности.

Как и чем, можно уничтожить грибок, разрастающийся в срубе деревянного дома?

Прежде всего, необходимо определить степень заражения грибком, если поверхностный, не поменявший цвет древесины, тогда следует обработать специальным антисептиком, таким как PROSEPT – FUNGI CLEAN, PROSEPT FUNGI STOP, NEOMID BASE ECO, но если грибок поменял цвет древесине, тогда придётся обработать её отбеливателем, после окончания удаления грибка.

Если вам нужно уничтожить грибок, разрастающийся в срубе деревянного дома, тогда обращайтесь за специальными средствами в нашу компанию.

Тематическое Видео:

Как избавиться от грибка и затхлого запаха в деревянном доме?

16.10.2017

Грибок является главным врагом древесины. Если он поражает деревянный дом, то избавиться от него весьма непросто, хоть и крайне необходимо. Ведь образующиеся из-за него плесень и гниль провоцируют постепенное разрушение постройки.

Существует несколько методов борьбы с грибком, но прежде чем их опробовать, необходимо определить и устранить причины его появления. Если этого не сделать, плесень будет возникать опять. Чтобы вывести грибок в деревянном доме, недостаточно просто удалять видимые загрязнения и регулярно делать влажную уборку. Дабы навсегда забыть о плесени, нужно создать в помещении такой микроклимат, при котором она не сможет появляться.

Почему в доме заводится грибок?

Как правило, плесень и неприятный запах в жилых помещениях появляются при излишне высоком уровне влажности. Концентрация влаги в воздухе увеличивается в результате редких проветриваний при наличии пластиковых окон, из-за большого скопления комнатных растений в одном месте, сушки белья в комнате, протечек кровли деревянного дома, а также неполадок в системе водоснабжения и повреждения стен, вследствие чего в комнату снаружи попадает влага. Кроме того, часто это результат неполадок в системе отопления и некачественного утепления наружных стен.

Способы снижения влажности

Для устранения избытка влаги в доме нужно знать, чем он вызван. Как правило, проблема решается:

установкой осушителя воздуха;

регулярным проветриванием комнат;

монтажом окон с циркуляцией;

прочисткой или улучшением вентиляции;

установкой вытяжки на кухне;

заделыванием швов между панелями;

обустройством гидроизоляции фундамента;

применением в ванной комнате полотенцесушителя;

оштукатуриванием стен с использованием водостойких составов;

раскладыванием влагопоглощающих таблеток на мокрые пятна;

размещением в подвале банок с хлоридом кальция;

установкой кондиционера.

Средства от плесени

Существует несколько эффективных средств, которые предупреждают появление плесени на обработанной поверхности:

Можно наносить на плитку, стекла, но не на пористые материалы. Из-за токсичности его нужно использовать крайне осторожно. Разводить водой в соотношении 1 к 10, наносить кисточкой или пульверизатором.

Столовый уксус

Несмотря на лояльность ко всем материалам и поверхностям, использовать надо аккуратно, поскольку, во-первых, он достаточно резко пахнет, а во-вторых, может обесцветить мебель и обои. Для нанесения можно использовать распылитель или тряпку. С целью профилактики процедуру желательно повторить спустя неделю.

Сок лимона или лимонная кислота

Обладают теми же свойствами, что и уксус, но подходят для удаления затхлого запаха. Лучше всего работают на плитке. Для получения раствора необходимо взять одну столовую ложку лимонной кислоты на стакан воды. Наносить можно тряпкой и распылителем.

Перекись водорода

Отличается безопасностью и удобством в работе. Подходит для обработки всех поверхностей, но текстиль и окрашенные изделия после контакта могут обесцветиться. Наносится тряпкой или распылителем. Через неделю процедуру повторить.

Можно использовать для обработки любых поверхностей. Опасности для человека не имеет, не пахнет. Одну столовую ложку соды развести в стакане воды. Полученный раствор наносить тряпкой или распылителем. Чтобы на обработанной поверхности не осталось разводов, ее следует протереть водой через час после обработки.

Эфирные масла

Маслом черного дерева, розмарина и лаванды можно протирать все типы поверхностей. Среди преимуществ этого средства – безопасность, антибактериальные свойства и приятный запах. Для получения раствора достаточно 10-20 капель масла на стакан воды. Поверхность опрыскивать из распылителя. С целью профилактики обработку желательно повторять каждые несколько дней.

Устранение запаха плесени

Нередко затхлый запах в деревянном доме остается даже после того, как исчез грибок. Его помогут устранить такие средства:

Пищевая сода. Наносится тонким слоем на область размножения плесени и удаляется пылесосом через пару часов.

Древесный уголь. Набрать в емкости и расставить их по периметру дома на 1-2 дня.

Ароматические свечи, благовония и аэрозоли. При регулярном проветривании полностью облагородят воздух.

Влагопоглощающие таблетки

Среди многочисленных способов устранения плесени особое место занимают химические средства. Лучшим среди них на данный момент считаются влагопоглощающие таблетки. Их основным компонентом является хлорид кальция, и они рассчитаны на применение в помещениях квадратурой не более 20 м². В комплекте с химическим препаратом идет пластмассовый футляр, в который стекает абсорбированная вода.

Таблетки безопасны для человека и могут применяться в домах, где живет животное.

Улучшение микроклимата с помощью кондиционера

Устранить излишнюю влагу в деревянном доме можно с помощью кондиционера с функцией осушения. Такое оборудование способно работать в двух режимах: охлаждения и поддержания температуры. В первом режиме они осушают воздух, поскольку в результате контакта теплого воздушного потока с холодным теплообменником образуется конденсат, который отводится по дренажному каналу из помещения.

Всего за час работы кондиционер способен «убрать» из комнаты от 1,5 до 2,5 литров влаги. Режим поддержания температуры предусматривает автоматическое включение-выключение вентилятора в системе.

Таким образом, кондиционеры выполняют несколько функций. Они способны:

поддерживать в комнате заданный температурный уровень;

непрерывно охлаждать/обогревать помещение;

осушать воздух.

Функция обогрева полезна еще и тем, что сырость в доме нередко вызвана неравномерным или недостаточным отоплением. Что касается режима осушения, то он не влияет на температуру в комнате. При ее повышении хотя бы на один градус режим осушения запускается системой автоматически. При снижении температурных показателей он самостоятельно отключается. Таким образом, кондиционер не только устраняет избыточную влагу, позволяя избавиться от гнили и плесени, но и обеспечивает эффективную профилактику данной проблемы, сохраняя оптимальный микроклимат для конструкций деревянного дома.

Как избавиться от плесени в деревянном доме: народные методы

Стены и перегородки деревянных построек подвержены не только воздействию влаги или насекомых-вредителей, но и плесени. В особой опасности находятся те места, где ощущается недостаток освещения, повышенный уровень сырости и влажности, плохой воздухообмен. Чаще всего от плесени страдают те части стен, которые примыкают к несущему фундаменту, а также подвалы и технические помещения.

Размножение плесени происходит за счет питательных веществ, которые есть в составе древесины. В условиях высокой влажности и плюсовой температуры древесина превращается в место с благоприятными условиями для появления и развития плесени.

Как предотвратить проблему: народные способы

Нанесение защитного слоя масла или смолы представляет собой один из самых простых методов. Промасленная поверхность отлично противостоит появлению и развитию плесени, это проверено веками. Неплохо справляется в борьбе с плесенью также поваренная соль. Ее необходимо смешать с борной кислотой: на 100 грамм раствора 1900 грамм соли. Такой смесью нужно покрыть всю нижнюю часть дома.

Борьба с плесенью в деревянной постройке

Антраценовое масло – одно из самых эффективных средств. Оно может глубоко проникать в древесину, надежно уничтожая споры грибков и все разновидности плесени. Правда, если плесень успела глубоко въестся в дерево, есть риск, что спасти древесину не удастся и от нее придется избавляться. Лучше всего выбросить доски или вырезать участки бревна, пораженные плесенью.

Если удалить зараженные доски или бревна невозможно, тогда нужно будет тщательно отшлифовать пораженные участки. Для этого используют щетку, чтоб ее ворс мог глубоко проникнуть вглубь древесины и тщательно очистить ее от грибка. Дальше нужно просушить стены и обработать их специальным антисептическим средством. Затем обязательно законопатить поверхность стен и повторно нанести средство. Финальный штрих – повторная конопатка.

В качестве противогрибкового средства можно применять специальные химические составы, приобретенные в магазине или подручные средства:

Аптечную перекись водорода. Подойдет 3-5% раствор, которым нужно обрабатывать зараженные поверхности и оставлять их на 10-15 минут. Затем нужно протереть древесину влажной тряпкой. Иногда перекись смешивают с уксусом для усиления эффекта.

Хлорсодержащие отбеливатели наподобие: «Доместоса» или «Белизны».

Уксусную эссенцию, пищевую соду, железный или медный купорос, нашатырный спирт, бишофит, буру, олифу.

Смесь хозяйственного мыла и мочи, а также раствор канцелярского клея – нестандартные средства борьбы с грибком на деревянных поверхностях.

Плесень глубоко въедается в деревянные поверхности, поэтому самостоятельно вывести ее будет сложно, тем более с помощью подручных средств. Чтоб добиться максимальной эффективности в борьбе с грибком, лучше доверить это дело профессионалам. Они используют специальные средства и оборудование, которое избавляет от плесени за считанные часы.

Как мы работаем

Звоните сейчас по телефону
+7 (495) 178-02-37
или оставляете заявку на нашем сайте

Специалист приедет
сегодня и уничтожит
вредителей за 1,5-2 часа!

Вы можете оставаться
в помещении, а можете
погулять полчаса!

Радуйтесь жизни
без вредителей
и спите спокойно!

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ

МЫ ПЕРЕЗВОНИМ ВАМ В ТЕЧЕНИИ 15 МИНУТ

РАБОТАЕМ С 8:00 ДО 24:00
БЕСПЛАТНЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ВЫЕЗД
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ, ХОРОШИЕ МАСТЕРА

Плесень на клееном брусе

Как вывести и чем обработать грибок в деревянном доме

Причины грибка в доме

Появление паразитов происходит по следующим причинам:

в доме высокая влажность воздуха;

присутствует застойный вентиляционный воздух;

колебания t;

промерзание влажной древесины.

внимательно осматривать древесину при покупке;

продумывать вентиляцию дома;

продумывать дополнительную защиту древесины;

для профилактики, просушивать древесину при покупке.

Способы борьбы с грибком древесины

1. Натуральные. К народным способам обработки дерева относят:

смола. Она нагревается перед использованием. Составом нужно промазать деревянную поверхность. Минус такого способа – сложность и неудобство;

клей силикатный. Профилактическое средство. Нужно развести клей и промазать древесину в несколько слоев. Подходит не для всех видов плесени;

уксус и сода. Развести ингредиенты и распылить его с пульверизатора на деревянную поверхность, чтобы состав попадал в поры;

борную кислоту 50гр смешать с килограммом соли и обработать дерево.

антисептики: бывают различных видов – водорастворимые, масляные, водоотталкивающие. К таким относятся: Эколан, Оливеста, Рогнеда Сотекс, Рогнеда Акватекс, Полиэкс и другие;

краски и лаки не просто удаляют плесень, но и участвуют в отделке материала.

Защита производится кисточками, валиками, пульверизаторами. Обработка химическими веществами может быть:

— поверхностная. Можно проводить обработку прямо в жилом доме при строительстве;

— глубокая. Позволяет убрать уже имеющихся паразитов через обработку спор глубоко внутри.

Композитный пиломатериал (SCL) — APA — Ассоциация инженерных пород дерева

Как наилучшим образом использовать ресурсы

Основы SCL

Конструкционные композитные пиломатериалы (SCL), которые включают пиломатериалы из клееного шпона (LVL), пиломатериалы из параллельного бруса (PSL), пиломатериалы из клееного бруса (LSL) и пиломатериалы из ориентированного бруса (OSL), представляют собой семейство изделий из конструкционной древесины, созданных путем наслаивания высушенных и шпона, стренги или хлопья из сортированной древесины с влагостойким клеем в виде блоков из материала, известного как заготовки, которые впоследствии переплавляются до заданных размеров.В заготовках SCL зерно каждого слоя шпона или хлопьев проходит в основном в одном направлении. Получающиеся продукты превосходят обычные пиломатериалы, когда они загружены либо лицом, либо краем. SCL — это прочный, очень предсказуемый и однородный продукт из спроектированной древесины, который распиливается до однородных размеров и практически не подвержен деформации и раскалыванию.

Общие приложения SCL

Типичные области применения SCL включают стропила, жатки, балки, балки, шпильки, колонны и материалы фланцевых балок.Две или три секции SCL могут быть соединены вместе, чтобы сформировать 3-1 / 2-дюймовые или 5-1 / 4-дюймовые элементы. Эти более толстые секции легко встраиваются в каркасные стены 2×4 или 2×6 в виде заголовков или колонн.

SCL Размер

толщиной от 3/4 «до 3-1 / 2»; глубины и длины, чтобы соответствовать конечному использованию.

Знак качества APA

Торговые марки APA появляются только на продуктах, производимых фабриками-членами APA. Знак означает, что качество продукта подлежит проверке посредством аудита APA — процедуры, предназначенной для обеспечения производства в соответствии со стандартами производительности APA или стандартом, указанным в знаке.

SCL Publications

Руководство по конструкционной древесине: выдержка из конструкционных композитных пиломатериалов

Выдержка из Руководства по строительству из инженерного дерева , форма E30. Включает описания продуктов и технические характеристики для конструкционных композитных пиломатериалов.

Загрузить>

, пиломатериалов, Lvl, клееная фанера, клееная фанера, пиломатериалы

$ 288.00 — 340,00 $ / Кубический метр | Мин. Заказ: 20 куб. М / м куб. Тополь

Тип фанеры:: Шпон Доски

Перевозка:: Служба поддержки Морские перевозки

Lvl, клееный брус — Купить клееный брус на Alibaba.com

Описание товара

Место происхождения: Шаньдун, Китай (материк)

Фирменное наименование: Kunpengwood

Название продукта: LVL, клееный брус

Клей: фенольный клей WBP, меламиновый клей WBP, клей MR

Стержни: тополь, сосна, лиственные породы и т. Д.

Длина: до 8000 мм

Ширина: до 1500 мм

Толщина: до 300 мм

Влага : ≤10%

Использование: дверные профили, конструкция, упаковка, шероховатый грунт, балка крыши балки, мебель, отделка

Преимущества: Сильное усилие на подшипники выпрямляется, не гниет, хорошая прочность, внешний вид и устойчивость, однородный внешний вид, устойчив к насекомым , антикоррозионные, противопожарные, влагостойкие и водонепроницаемые и др.

Информация о компании

Linyi Kunpeng Wood Industry CO., LTD

Расположенная в Линьи, Китай, является производителем и экспортером фанеры. Наш завод площадью 40 000 кв. М имеет шесть производственных линий общей мощностью 200 000 кубометров в год. Мы поставляем виды фанеры для упаковки, мебели, строительства, отделки, напольных покрытий и многих других видов использования. Основанная в 2001 году, наша компания состоит из квалифицированных работников с богатым опытом и профессиональной группой исследований и разработок, а также с энтузиазмом сотрудников отдела продаж и обслуживания с высоким чувством ответственности.Как поставщик известных брендов Otis, Mitsubishi и др., Мы считаем, что мы полностью способны предоставить вам лучшие фанерные изделия в соответствии с вашими точными спецификациями и целями с точки зрения размера, состава, толщины, функциональности и производительности по конкурентоспособной цене, своевременная доставка и внимательное обслуживание.

Упаковка и отгрузка

Внутренняя упаковка: Упаковка листов фанеры на деревянные поддоны, завернутые в прочные пластиковые пакеты.

Наружная упаковка: Упаковка поддонов в толстые картонные коробки и плотно обвязанные стальными полосами.

Упаковка: морская упаковка. Товары должны быть упакованы на поддоны, завернуты в полиэтиленовые пакеты, плотно обвязаны упаковочной лентой, а затем упакованы в картонные коробки.

Как убрать плесень с деревянных поверхностей: грибок в доме

Хозяйки иногда могут заметить, что на деревянной мебели или полу появляется плесень. Это достаточно неприятно, но не стоит расстраиваться, потому что от этой проблемы можно избавиться народными способами, не привлекая специалистов со стороны. Чтобы понять, как избавиться от грибка в деревянном доме, необходимо рассмотреть все существующие способы, а затем выбрать то, что больше подходит.

Плесень

Прежде чем приступить к борьбе с плесенью, необходимо разобраться, что она из себя представляет. Под плесенью понимается вредоносный грибок, который появляется и развивается в теплой, но влажной среде. Споры грибка находятся повсюду, но развиваются только при благоприятных условиях.

Споры грибка находятся повсюду, но развиваются только при благоприятных условиях

Следует заметить, чтобы избавиться от плесени в деревянном доме, необходимо знать причину появления, а также разновидность плесневелого грибка. К тому же, не стоит спешить, и тогда от спор можно будет быстро избавиться.

Разновидности

Чтобы понять, как убрать плесень с деревянных поверхностей, необходимо разобраться с видами плесневелого грибка. К самым распространенным видам плесени относится:

Черная. Этот налет способен развиваться не только в помещениях, но и в органах человека, что делает его опасным для здоровья всех членов семьи. Существует несколько типов черного плесневелого грибка;
Белая. В основном встречается на продуктах и растениях, но может поразить и деревянные поверхности;
Синие грибки. Эта плесень поражает в основном клетчатку дерева, вследствие чего окрашивает деревянные дома в серо-синий цвет. Чаще всего грибок поражает сосну;
Актиномицеты. Внешне они напоминают что-то между грибами и водорослями. Они способны изменить внешний вид деревянного изделия, а также размягчить древесину.

Существуют и другие виды грибка. Например, желтая плесень, которая является самым опасным плесневелым грибком. На деревянных поверхностях они практически не появляются. Чтобы удалить плесень в деревянном доме, необходимо понять, почему она появляется.

Причина появления

Плесень на дереве может появляться по нескольким причинам. Чтобы предотвратить появление плесневелого грибка, рекомендуется проанализировать каждый случай. К основным причинам можно отнести:

Повышенную влажность жилого помещения;
Застой воздуха, спровоцированный неправильной циркуляцией воздуха;
Использование гипсокартона, который способствует распространению «проблемы».

Существуют и другие причины, но они не такие распространенные. Удалить грибок с древесины несложно, но нужно понять причину его возникновения, чтобы предотвратить повторное появление.

Одна из причин появления плесени — сырость

Как избавиться от плесени на стенах

Уничтожить грибок с деревянной поверхности не так уж и сложно. Чтобы это сделать, необходимо следовать инструкции. Не стоит спешить — и тогда результат порадует любую хозяйку. Выбирая способ по уничтожению грибка, не стоит забывать о безопасности. Именно поэтому лучше всего выбирать тот метод, который можно применять именно в домашних условиях.

Белизна против плесневелого грибка

Чтобы без особых усилий в домашних условиях избавиться от плесени, достаточно воспользоваться обычной белизной. Следует смочить губку белизной, а затем тщательно протереть деревянные поверхности. Удаление плесневелого грибка начнется приблизительно через 10 минут.

Лучше всего процедуру проводить в резиновых перчатках. К тому же, подобное средство можно использовать как профилактическое средство.

Уксус

У каждой хозяйки на кухне имеется столовый уксус. Это средство с легкостью ликвидирует плесень на древесине. Необходимо уксус нанести на губку, а затем тщательно втереть в грибок. После этого стены лучше всего не трогать на протяжении часа. По истечении указанного времени поверхность стен протирается теплой водой.

Как избавиться от плесени под полом

Подвал, находящийся под полом, является основным местом, где появляется плесень. Именно поэтому нужно в срочном порядке обработать деревянные конструкции, чтобы вывести плесень. Чаще всего профессионалы используют специальные уничтожающие растворы, которые можно приготовить в домашних условиях.

Плесень под полом — частое явление

Прекрасным средством борьбы с грибком является раствор аммония, хлористого цинка, фтористого и кремнефтористого натрия. Необходимо растворить 30 грамм этого средства с горячей водой. После этого необходимо распылить получившийся раствор в подполе.

При желании грибок на древесине можно ликвидировать специально приготовленной пастой. Необходимо смешать 200 мл воды, 135 г жирной глины и 150 г фтористого натрия. Важно использовать только просеянную глину. Получившейся пасты хватит, чтобы обработать 1 кв. метр.

Как избавиться от плесени на чердаке

Если плесень появилась на домовом чердаке, придется потратить время, чтобы от нее избавиться. Возникает вопрос, как удалить плесень? В первую очередь следует удалить всю пораженную древесину. Для этого можно воспользоваться ножом или металлической щеткой. После этого очищенный участок нужно обработать любым моющим средством, а затем подождать пока все высохнет.

Используйте специальные средства для удаления и профилактики появления плесени

На следующем шаге на очищенный участок наносится антисептическое средство. Теперь остается только выяснить причину появления плесневелого грибка, а затем начать избавляться от нее.

Как избавиться от плесени на деревьях

Если появился грибок на дереве, лучше всего воспользоваться специальными средствами, которые продаются в отделах бытовой химии. Средство необходимо распылить на пораженные участки, и через час от грибка не останется ни одного следа.

При желании можно воспользоваться народными средствами, а именно медным купоросом и известью. Компоненты смешиваются и заливаются водой, после чего наносятся на дерево. Лучше всего своевременно удалить плесень с дерева, пока она не начала распространятся.

Следите за уровнем влажности в доме

Профилактика появления плесени

Чтобы плесень на досках или других деревянных изделиях не появлялась никогда, необходимо позаботиться о профилактике. Важно соблюдать простые правила:

Обеспечить циркуляцию помещения;
Следить за влажностью;
Обрабатывать стены и другие поверхности специальными средствами.

Еще одним важным моментом в профилактике является обработка деревянных поверхностей. Если это не учитывать, в скором времени начнется суровая борьба с плесенью.

Обработка дерева

При строительстве деревянные поверхности должны быть обработаны специальными средствами, которые будут в течение долгого времени защищать изделия. К таким средствам можно отнести антигрибковую эмульсию, средство «Изоцид», эмульсия «Мил Килл». К тому же, периодически деревянные поверхности можно обрабатывать антисептическим водным раствором «Dali».

Своевременная обработка деревянных покрытий, позволит избежать появления плесневелого грибка. Не стоит забывать о сухости деревянного дома.

Сухость

Плесень любит влажную среду, поэтому если в помещении будет умеренная влажность, грибок просто не появится. Это же касается и сухости деревянных сооружений. Все стропила и перекрытия должны быть сухими. В противном случае грибок в доме появится достаточно быстро.

Как убить плесень на дереве

Хорошая новость заключается в том, что если площадь поражения не превышает десяти квадратных футов и вы не имеете дело с токсичной черной плесенью, вы можете удалить плесень самостоятельно, используя повседневные бытовые чистящие средства. Но не откладывайте — откладывание этого проекта даст колонии плесени возможность расшириться, а продолжительное воздействие может быть вредным для вашего здоровья.

Что делать, если вы имеете дело с черной плесенью? Трудно отличить токсичную черную плесень (Stachybotrys chartarum) от других видов, имеющих черный цвет, поэтому в этой ситуации лучше всего позвонить по номеру ~~или~~ профессионалу.Ядовитая черная плесень особенно опасна при вдыхании, поэтому не трогайте ее.

Как убить плесень на дереве

Если вы хотите удалить любую другую плесень, выполните следующие действия.

Шаг 1: Надеть защитное снаряжение

Важно защитить себя при работе с плесенью, так как это может быть опасно при ее вдыхании или проглатывании.

Во время чистки убедитесь, что вы носите защитные очки, лицевую маску , закрывающую нос и рот, и резиновые перчатки.

Шаг 2: Пропылесосьте область

Используйте пылесос с HEPA-фильтром, чтобы собрать любые незакрепленные споры плесени на пораженной части дерева или рядом с ней.
Проведите пылесосом по области, затем выньте пылесос на улицу, чтобы избавиться от содержимого.
Убедитесь, что всасываемый материал плотно запечатан в полиэтиленовом пакете, чтобы споры не могли выйти наружу.

Шаг 3: Очистите форму

Если плесень не проникла глубоко в дерево, вероятно, ее можно убить.Как убить плесень на дереве? С помощью простого моющего раствора, состоящего из мыла для мытья посуды и теплой воды.

Добавьте чайную ложку мыла в распылитель, наполненный водой, и встряхните его.
Распылите на пораженный участок и используйте щетку с мягкой щетиной, чтобы аккуратно очистить плесень, удаляя излишки жидкости во время очистки.
Полностью вытрите поверхность полотенцем.

Если это не помогает, попробуйте использовать дистиллированный белый уксус, который убивает более 80% видов плесени.

Смешайте равные части уксуса и теплой воды в пульверизаторе и нанесите этот раствор на форму.
Дайте раствору высохнуть в течение одного часа, затем протрите поверхность влажной тканью, а затем сухим полотенцем.

Если плесень все еще висит, пора достать буру, щелочной очиститель на основе минеральной соли, который безопаснее использовать, чем отбеливатель.

Смешайте столовую ложку буры со стаканом воды, затем нанесите этот раствор на форму с помощью кисти с мягкой щетиной.
Очистите плесень, оставив раствор буры в древесине. Не смывайте лишнюю жидкость губкой. Вы хотите, чтобы в древесине было как можно больше раствора, чтобы предотвратить рост в будущем.
Включите вентилятор или осушитель воздуха в комнате, чтобы убедиться, что поверхность дерева высыхает быстро и полностью, а бура все еще находится под поверхностью.

Обратите внимание, что отбеливатель , а не следует использовать для уничтожения плесени, обнаруженной на дереве. Хотя отбеливатель очень эффективен для уничтожения плесени на непористых поверхностях, он плохо работает с деревом.Это связано с тем, что хлор в отбеливателе не проникает в древесину, поэтому впитывается только водная часть отбеливателя.

Плесень может казаться удаленной с поверхности, но она, вероятно, продолжит расти под ней и вернется в течение нескольких месяцев.

Шаг 4: При необходимости отшлифовать дерево

Эти чистящие средства помогут решить проблему плесени, но если под поверхностью остались стойкие следы, у вас есть последнее средство: шлифование.

Используйте наждачную бумагу с зернистостью 100, чтобы стереть пораженный участок, стараясь не стереть слишком много прилегающих участков.
Повторите шаг 2, чтобы удалить пыль и отслоившиеся споры плесени.

Как удалить плесень с дерева

Фото: shutterstock.com

Древесина, которая естественным образом впитывает и удерживает воду, является идеальной средой для образования плесени и грибка. Если вы имеете дело с поврежденными плинтусами, отделкой или мебелью, мы покажем вам, как удалить плесень с дерева. Во-первых, помните, что скорость — ключ к успешному исправлению ситуации. Быстрые действия не только сводят к минимуму объем вашего проекта по уборке, но также гарантируют, что плесень не поставит под угрозу здоровье людей, страдающих аллергией, в вашей семье.Если споры не распространились на площади более десяти квадратных футов, вы можете решить проблему без помощи профессионала.

Нужна небольшая помощь?

Получите бесплатные оценки от лицензированных профессионалов поблизости от вас.

Как удалить плесень с дерева

Наденьте защитное снаряжение — воздушная маска необходима.
Пропылесосьте место, чтобы собрать свободные споры.
Очистите окрашенное или окрашенное дерево водой с мылом; используйте отбеливатель для необработанной древесины.
При необходимости отшлифуйте поверхность, чтобы удалить остатки плесени.

Продолжайте читать, чтобы получить полную информацию о каждом этапе процесса!

Инструменты и материалы

ШАГ 1: НЕ ЗАЩИЩАЙТЕ ЗАЩИТУ

Примите соответствующие меры безопасности, чтобы обезопасить себя. Наденьте резиновые перчатки и защитные очки и, что важно, наденьте воздушную маску, чтобы споры плесени не попали в легкие. Если вы собираетесь использовать чистящий раствор, содержащий отбеливатель, наденьте защитную верхнюю одежду, чтобы защитить свою одежду от пятен.

Фото: shutterstock.com

ШАГ 2: ВАКУУМНАЯ ОБЛАСТЬ

Используя машину, оснащенную HEPA-фильтром, пропылесосьте пораженные участки дерева, чтобы удалить любые свободные споры плесени (вместе с любой другой скопившейся грязью и мусором) . Когда закончите, вылейте вакуумный мешок или канистру в полиэтиленовый пакет за пределами дома. Плотно закройте пакет и выбросьте его.

ШАГ 3: ПОПРОБОВАТЬ МЫЛО И ВОДУ

Если древесина, с которой вы имеете дело, окрашена или окрашена, это означает, что плесень не проникла.Поэтому вы можете использовать мягкий моющий раствор — простую смесь средства для мытья посуды и теплой воды. Окуните щетку для чистки с мягкой щетиной в приготовленный мыльный раствор и аккуратно проведите по участку, покрытому плесенью. Если вы получите неудовлетворительный результат, выберите уксус, эффективное средство от плесени. С помощью пульверизатора, наполненного уксусом, сбрызните форму, а затем дайте уксусу постоять в течение часа, чтобы творить чудеса. Когда пройдет достаточно времени, протрите древесину чистым влажным полотенцем. Осмотрите древесину на предмет оставшейся плесени и, если ее не обнаружите, протрите древесину тряпкой.

ШАГ 4: ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАЗБАВЛЕННЫЙ ОТБЕЛИВАТЕЛЬ

Если проникла плесень, вам понадобится более сильный раствор, способный уничтожить споры под поверхностью. Для этого смешайте 1 часть моющего средства, 10 частей отбеливателя и 20 частей теплой воды. Нанесите раствор на заплесневелый участок с помощью губки или щетки с жесткой щетиной, затем дайте раствору высохнуть на воздухе на дереве.

ШАГ 5: ШЛИФОВКА ПЛОЩАДКИ

Если плесень остается даже после чистки на шаге 4, пора заняться наждачной бумагой.Абразив может показаться не очевидным решением. Это может показаться нелогичным. Но шлифование — единственный способ проникнуть в форму глубоко в древесине. Медленно обработайте наждачной бумагой пораженный участок, пока не перестанете появляться признаки плесени. После шлифовки рекомендуется отполировать древесину не только для внешнего вида, но и для предотвращения вспышки болезни в будущем. Наконец, избавьтесь от всей тряпки и тому подобного, которые соприкасались с плесенью, и начните пытаться выяснить, как ограничить количество влаги, присутствующей в области, где вы работали.

Некоторые работы лучше доверить профессионалам

Получите бесплатные и бесплатные оценки от ближайших к вам экспертов по удалению плесени.

Как удалить плесень с дерева [шаг за шагом]

Плесень может образоваться на многих поверхностях в доме. Если он может атаковать ваши стены, он также может образоваться на деревянной мебели, которую со временем разрушит. Чтобы уберечь мебель из натурального дерева от плесени, а также защитить свое здоровье, узнайте, как удалить плесень с дерева!

Что такое плесень и почему она появляется на дереве?

Плесень состоит из микроскопических грибов, которые размножаются спорами и появляются в местах с высокой влажностью.

Высокая влажность способствует как появлению плесени, так и ее развитию.

Домашняя плесень отличается от плесени, присутствующей в продуктах питания, и наиболее распространенными видами комнатной плесени являются Penicillium, Cladosporium, Alternaria и Aspergillus.

Плесень может появиться как внутри дома, так и снаружи. Споры плесени попадают в дом по воздуху, а также через системы отопления и вентиляции.

Поверхности, которые могут быть наиболее поражены плесенью, — это кухня, ванная комната и балкон, но они могут появиться и в других комнатах, если у вас есть проблемы с просачиванием воды снаружи дома или в квартире.

Плесень появляется и развивается также на деревянных поверхностях, она может разрушать краску или клей, поэтому вы часто можете найти плесень на стенах дома

Основными факторами, способствующими появлению и развитию плесени, являются влажность , тепло и отсутствие надлежащей изоляции.

теплая и влажная среда : влажность и тепло изнутри способствуют появлению плесени, особенно в холодное время года, из-за большой разницы температур

образование конденсата : неверно изоляция стен будет препятствовать передаче влаги изнутри наружу, и, таким образом, образуется конденсат, способствующий развитию плесени.

инфильтрация воды : если гидроизоляция выполнена с использованием некачественных материалов, проникновение воды может произойти во внутренние стены дома.

Рекомендуется, чтобы эти работы выполнял профессионал, чтобы избежать появления плесени со временем.

Типы плесени:

Белая плесень — наиболее распространена и образует плотное белое пятно, которое покрывает поверхность.

Легко узнать именно по белому цвету и внешнему виду бело-серой шерсти.

Aspergillus — это зеленая плесень, очень часто встречающаяся в природе — на кукурузе, орехах или соломе — но также на поверхности пищевых продуктов, таких как хлеб или картофель

Cladosporium — имеет темно-зеленый цвет и появляется на текстиль или деревянные поверхности.

Penicillium — может быть зеленого, алебастрового или синего цвета и обычно появляется либо на фруктах и овощах, либо на поверхностях в доме — стенах, обоях, коврах, углах подвала.

Альтернария — это один из видов грибов, вызывающий коричневые пятна на листьях и плодах

Stachybotrys — черно-зеленый цвет, этот вид грибов чаще появляется на деревянных или гипсовых панелях

Как мы обнаруживаем плесень в местах где не видно?

Плесень трудно обнаружить, потому что она может образовываться и в местах, недоступных для просмотра: например, после крупных предметов мебели.

Под паркетом может быть плесень, если вы ее не видите, но это может повлиять на ваше здоровье, а также на здоровье, находящемся на видных местах.

Вы можете понять, что в вашем доме плесень, если почувствуете специфический запах влаги.

Запах плесени напоминает запах влажной почвы. Если вы много времени проводите дома, есть шанс, что вы этого не почувствуете.

Однако, если вы вернетесь домой, проведя некоторое время вдали, вы почувствуете запах этого запаха, но не найдете места, где он образовался, вам следует исследовать его источник.Если вы не видите его за предметами мебели, следует также проверить пол.

Как удалить плесень с дерева

Удалить плесень с деревянной мебели несложно, но важно вмешаться как можно быстрее, прежде чем споры проникнут в дерево и разрушат вашу мебель.

Вот что вам нужно сделать, чтобы удалить плесень с дерева:

Плесень образуется в темных и влажных местах.

Если ваша мебель находится в помещении с высокой влажностью, плохо вентилируемым, в которое недостаточно естественного света, может потребоваться удалить ее из этого помещения, которое предрасполагает к образованию плесени.

Вооружитесь перчатками и маской для лица, чтобы предотвратить вдыхание спор плесени во время удаления плесени.

Кроме того, если вы используете отбеливатель при удалении плесени с деревянной мебели, в этой ситуации также рекомендуются перчатки и маска.

КАК УДАЛИТЬ ПЛЕСЕНЬ С ДЕРЕВА — МЕТОД № 1

Эффективный раствор для удаления плесени с деревянной мебели состоит из воды и моющего средства.

В ведро налейте 4 литра горячей воды и около 50 граммов стирального порошка.

Смочите чистую мягкую ткань полученным раствором и протрите пораженные поверхности.

Чтобы споры плесени не распространялись в атмосфере, вы можете заранее распылить воду на очищаемую поверхность.

Наконец, смешайте 250 мл воды с 1 чайной ложкой отбеливателя, смочите ткань в полученном растворе и протрите поверхность предварительно продезинфицированной мебели.

Таким образом вы убедитесь, что форма полностью удалена.

После чистки опалубки помещение необходимо тщательно проветрить, чтобы древесина высыхала как можно быстрее.

Для еще большей эффективности, если запах плесени сохраняется в воздухе комнаты, добавьте в комнату дезодоранты, которые улавливают невидимые споры плесени и распространяют приятный аромат.

5 Простых решений для удаления плесени с дерева

К счастью, плесень с дерева можно удалить с небольшим усилием и правильными решениями .

Плесень — это то, с чем многим людям приходится бороться и удалять из своих домов. Откройте для себя самые эффективные и естественные способы избавиться от него.

Перед применением любого из этих методов наденьте перчатки и защитную маску, чтобы свести к минимуму возможность контакта с микропорами.

КАК УДАЛИТЬ ПЛЕСЕНЬ С ДЕРЕВА — МЕТОД № 1

Солнечный свет
Мы уже установили, что для роста плесени нужны влага и темнота, поэтому неудивительно, что солнечный свет может творить чудеса, удаляя плесень с дерева.

Этот метод работает только при умеренных заражениях и может применяться только к объектам, которые можно удалить на открытом воздухе (поэтому он не поможет, если у вас плесень на стенах).

Если у вас есть необходимое пространство и если погода жаркая и сухая, попробуйте убрать мебель, ковры или другие текстильные предметы на улицу.

Оставьте их на два-три дня на солнце и на воздухе.

КАК УДАЛИТЬ ПЛЕСЕНЬ С ДЕРЕВА — МЕТОД № 2

Бикарбонат натрия
В том маловероятном случае, если у вас еще нет пакетика пищевой соды где-нибудь в доме, вы можете купить его практически в любом продуктовом магазине. хранить.

Вы можете либо смешать в приблизительных количествах бикарбонат с водой и распылить на пораженные участки плесени, либо вы можете нанести гранулы бикарбоната непосредственно на плесень, если заражение образовалось только на горизонтальной поверхности.

Метод эффективен при удалении плесени при очистке дерева, стен, ковров и других текстильных материалов.

Если вы распыляете раствор бикарбоната на плесень, вам нужно будет сделать это как минимум дважды, чтобы убедиться, что грибки удалены.

КАК УДАЛИТЬ ПЛЕСЕНЬ С ДЕРЕВА — МЕТОД № 3

Уксус

Белый уксус — одно из самых популярных решений для удаления плесени с дерева. Даже если он не убивает плесень, это дешевое натуральное решение, которое можно нанести на любую поверхность и материал.

Самый простой раствор, который вы можете приготовить, содержит половину воды и половину уксуса.

Если вы хотите повысить эффективность раствора, вы можете добавить две столовые ложки пищевой соды и сок выжатого лимона.

Это, вероятно, самое мощное натуральное средство от плесени, которое вы можете приготовить дома.

КАК УДАЛИТЬ ПЛЕСЕНЬ С ДЕРЕВА — МЕТОД № 4

Хлор

Если ни одно из вышеперечисленных решений не работает, вам нужно только смешать несколько мер хлора в резервуаре, наполненном водой, и очистить форму до тех пор, пока он исчезает.

Хлор можно использовать для удаления сильной плесени с любой поверхности, включая дерево. Однако существует риск обесцвечивания тканей или мебели.

Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогает удалить плесень, это означает, что заражение намного глубже, чем кажется.

Вам необходимо приобрести специальные средства для чистки форм или обратиться в профессиональные дезинфекционные компании.

Вы также должны учитывать, что в редких случаях заражение может быть настолько сильным, что вы сможете только отремонтировать штукатурку на стене или выбросить мебель или текстиль, пораженные плесенью.

Если вы хотите узнать, как удалить плесень с дерева и больше не хотите использовать химические вещества, я предлагаю вам открыть для себя самый эффективный естественный метод удаления плесени с дерева!

КАК УДАЛИТЬ ПЛЕСЕНЬ С ДЕРЕВА — МЕТОД № 5

Перекись водорода — еще один отличный способ избавиться от плесени с дерева.

Смешайте полстакана этой жидкости со стаканом теплой воды. Распылите его на область и оставьте на десять минут, прежде чем вытереть.

Вам потребуется:

100 мл яблочного уксуса
100 мл воды
10 мл перекиси водорода
Лимонный сок
2 столовые ложки пищевой соды

Способ приготовления:

Микс все ингредиенты в миске, затем добавьте их в емкость для распыления.

Перед началом процедуры обязательно откройте замки, сделайте это для циркуляции воздуха.

Чтобы удалить плесень с дерева, все, что вам нужно сделать, это обильно распылить эту смесь на участки, покрытые плесенью.

Оставить примерно на 3-4 часа, после чего с помощью ткани можно протереть древесину, чтобы удалить плесень.

Так вы избавитесь от плесени на дереве с первого же нанесения!

Масло чайного дерева

Это один из наиболее эффективных методов удаления плесени с дерева, который устраняет споры, разносящиеся по дому.

Это естественные противомикробные свойства, которые помогают дезинфицировать регион и облегчают дыхание людям, страдающим аллергией на него.

Смешайте чайную ложку масла с двумя стаканами воды. Распылите его на зараженный участок и дайте ему высохнуть. Запах от масла довольно сильный, но через несколько дней он исчезнет.

Как удалить плесень с садовой деревянной мебели

Зеленые зоны с плесенью, которые появляются на вашей садовой мебели, не привлекательны и не превращают вашу террасу в самое привлекательное место.

После того, как зеленые споры поразили вашу садовую мебель, вам нужно использовать растворы для очистки от плесени и упорно работать, чтобы противостоять их атаке.

ИНФОРМАЦИЯ О ПЛЕСЕНИ И ГРИБАХ:
Они испускают в воздух микроскопические споры, которые способствуют их распространению.
Размножаются в тенистой, влажной и теплой среде.

Холодная и сухая погода не уничтожает плесень, но замедляет процесс их роста.

Для удаления отложений с садовой мебели достаточно часто использовать воду и жесткую щетку.

Если грибок или плесень поразили вашу садовую деревянную мебель, не оставляйте ее на улице зимой в надежде, что холод их уберет.

Холод будет сдерживать рост спор до тех пор, пока тепло и влажность не обеспечат идеальные условия для роста.

Итак, зимой следует хранить мебель в сарае или гараже. Это также предотвратит ненужное повреждение мебели.

Как удалить плесень с садовой мебели

Чтобы удалить плесень с садовой мебели, вам понадобится жесткая щетка и вода.Если вам не удалось их очистить, вы можете добавить в средство уксус.

Смесь должна содержать уксус и воду. Убедитесь, что вы очистили всю мебель, а не только пораженные части, потому что невидимые споры водорослей могут распространиться по всей мебели.

Не забудьте очистить все углы и трещины раствором от плесени и грибка, иначе они скоро появятся снова.

ХИМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ПРОТИВ ПЛЕСЕНИ
Если плесень все еще повреждает вашу мебель, а смесь воды и уксуса не доказала свою эффективность, вы можете принять более решительные меры.

Существует несколько видов чистящих средств, которые могут удалить грибок и плесень с деревянной мебели за 1-2 недели. Еще одно преимущество этих решений — защита поверхности и предотвращение новых отложений.

ТАКОЕ ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И ПЛАСТИКОВОЙ ФОРМЫ
Независимо от материала вашей садовой мебели, обработка от плесени одинакова.

Тем не менее, пластиковая садовая мебель лучше выдерживает методы удаления плесени, чем деревянная, с чем нужно быть осторожным, если вы используете жесткую щетку или мойку под давлением.

Если вы решили удалить отложения с помощью мойки высокого давления, соблюдайте безопасное расстояние, чтобы не повредить мебель и не создать неровностей, которые облегчат установку водорослей.

ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ ПЛЕСЕНИ
Мебель из массива дерева необходимо обработать маслом, но перед обработкой она должна быть полностью сухой, и необходимо использовать подходящее масло.

Рекомендуется применять масляную обработку два или три раза за сезон.Мебель из тикового дерева не требует обработки маслом, потому что тик уже является довольно маслянистой древесиной.

Со временем мебель из тикового дерева приобретает естественный белый оттенок, который можно удалить с помощью тикового масла.

Если вы решите обработать свою мебель маслом, вам потребуется постоянная обработка, как в случае мебели из массива дерева.

УЗНАЙТЕ ИСТОЧНИК ВИДА ПЛЕСЕНИ
Среда, в которой находится садовая мебель, должна быть частью обработки против плесени .

Если проблема большая, нужно выяснить, откуда берутся залежи, потому что можно предотвратить проблему и остановить их развитие.

Хотя большие деревья создают тень, они переносят споры водорослей на террасу и в садовую мебель.

Итак, вы должны подумать, не лучше ли не ставить садовую мебель подальше от деревьев.

Утечки из желобов и водосточных труб также могут привести к повышенной влажности вокруг садовой мебели, создавая благоприятные условия для развития плесени.

КАК ЧАСТО НУЖНО ЛЕЧЕНИЕ ОТ ПЛЕСЕНИ?

Плесень и грибки на деревянной садовой мебели могут вызвать ее гниение из-за влажности.

Следовательно, вы должны внимательно относиться к их развитию, если хотите, чтобы ваша садовая мебель оставалась красивой.

Как только они нашли место для инкубации, они будут распространяться понемногу каждый день через споры. Поэтому важно внимательно относиться к их развитию и быть на шаг впереди.

Плесень следует удалять с садовой мебели каждую весну и осень, когда она создает идеальные условия для развития в сырую погоду.

Как предотвратить образование плесени на дереве

Профилактика намного эффективнее, чем обработка деревянной мебели, пораженной плесенью.

Вот что вам следует знать:

Мебель, а также любые другие деревянные предметы в доме должны постоянно оставаться сухими, чтобы не создавать среду, способствующую развитию плесени.

В помещениях с повышенной влажностью используйте осушитель. Это отрегулирует уровень влажности и предотвратит образование плесени. Также рекомендуется частое проветривание помещений.

В случае наводнения или любого другого происшествия, которое вызывает влажность деревянной мебели, дайте ей высохнуть как можно быстрее.

Не забывайте ухаживать за деревянной мебелью на террасе или даже во дворе дома, защищая ее от чрезмерной влажности весной и осенью.

Эффективный способ защиты деревянных поверхностей — нанесение гидроизоляционного раствора.

Как предотвратить появление плесени

Лучшее решение против плесени — ее предотвращение. Плесенью нельзя пренебрегать и нужно делать все возможное, чтобы не допустить ее появления в доме.

Есть несколько простых способов уберечь плесень от дома:

проветривать комнаты : рекомендуется проветривать комнаты не реже двух раз в день, чтобы удалить накопившуюся влагу. внутри дома.Ванна — одно из мест, предрасположенных к появлению плесени из-за повышенной влажности, поэтому после каждого душа желательно оставлять окно открытым или, в зависимости от обстоятельств, запускать проветривание на несколько минут.

контролирует влажность : влажность можно контролировать с помощью комнатного гигрометра, который показывает уровень влажности. Рекомендуемое значение влажности должно быть от 30% до 50%, ниже летом и выше зимой. Вы можете контролировать влажность и в то же время окружать свой дом растениями, которые впитывают влагу: папоротник, плющ или хамедорея (карликовая пальма).

гидроизоляция : если гидроизоляция сделана правильно, она может предотвратить появление плесени внутри дома. Есть много типов материалов, которые используются для гидроизоляции, и рекомендуется, чтобы это делал специалист, чтобы устранить проблему проникновения воды через стены.

не сушите белье внутри : испарение воды внутри дома повысит уровень влажности. Рекомендуется сушить белье в открытом или хорошо проветриваемом помещении.

используйте краску против плесени : удобное решение — краска против плесени, которую можно использовать в помещениях с высокой влажностью.Если у вас есть возможность самостоятельно украсить свой дом или отремонтировать его, вы можете использовать эту краску, чтобы предотвратить образование плесени.

замороженные палочки : современное решение против плесени — использование этих замороженных палочек.

Как у вас дела? В стене необходимо проделать отверстия на расстоянии 11 см как можно ближе к фундаменту дома.

Глубина отверстий должна быть меньше толщины стен на 2,5 см. Вы должны сначала вставить стержни в морозильную камеру, а затем в отверстия в стене.

После расплавления первого ряда прутьев нужно повторить эту операцию еще три раза, после чего можно оштукатурить стену. Срок лечения 25 лет.

Электро-кибер-решение — новейшая тенденция в предотвращении плесени. Электро-киберсистема состоит из устройства, которое крепится на стене комнаты с помощью четырех винтов.

Посредством длинноволновых электромагнитных импульсов это устройство увеличивает усталость до 12 м. Устройство имеет низкое энергопотребление и эффективно предотвращает появление плесени в течение 20 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Используя один из вышеперечисленных методов, вы узнаете, как удалить плесень с дерева.

Обработка древесины — один из лучших способов избавиться от плесени и других вредителей древесины.

Эта обработка проводится специальными растворами, удаляющими с древесины все споры плесени.

Решение о контроле плесени зависит от нескольких факторов. Как правило, поверхности, на которых видна плесень, должны быть очищены, и люди могут с ней контактировать.

Как удалить плесень с дерева

Альфредо Лиетор / EyeEmGetty Images

Не собираясь этого делать, Мари Кондо открыла мне глаза на серьезную проблему плесени в моем доме. Видите ли, я был КонМари в своей квартире, и сразу после того, как положил стопку Гарри Поттеров в стопку «искры радости», я повернулся к своему книжному шкафу и увидел неудачный узор из коричневых и белых кругов. Оказалось, что пористый материал моих полок из ДСП идеально подходит для того, чтобы плесень могла зацепиться за нее, а клей, склеивающий древесную стружку, еще достаточно влажный, чтобы гриб мог поесть.

Немного погуглив, я вскоре узнал, что это слишком распространенная проблема, и что эффективное уничтожение плесени на дереве, мягко говоря, непростая задача. Если вы окажетесь в аналогичном положении, вот лучший курс действий, согласно данным лаборатории US Forest Products Laboratory.

Остановить распространение плесени

Амазонка

Салфетки дезинфицирующие Clorox

Предметы, которые находились рядом с колонией плесени, часто присыпаны спорами и наростом.Книжные шкафы, туалеты и кладовые особенно восприимчивы, поскольку мы склонны «пылить» долгосрочные предметы, такие как комплекты для защиты от землетрясений, читать книги и одежду, которую вы наденете после продления членства в спортзале. Перед перемещением зараженных предметов тщательно очистите их, чтобы плесень не попала в новый дом. Вот как это сделать:

Снимите все предметы с мебели, надев перчатки, длинные рукава и брюки, чтобы свести к минимуму воздействие. Откройте окна и наденьте маску, чтобы не вдыхать споры.
Используя разбавленную смесь отбеливателя * (1/2 стакана отбеливателя на 1 галлон воды, рекомендует Управление по охране труда США) удалите всю плесень с ваших предметов. В моем случае, поскольку это была моя коллекция книг, я тщательно протер обложки салфетками Clorox и сразу же высушил их, чтобы не повредить. Для предметов, которые нельзя протереть или которые слишком хрупкие, например внутренние книжные страницы, поместите их на час под прямыми солнечными лучами — ультрафиолетовые лучи убьют плесень (сначала просто проверьте местный прогноз).

* ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ смешивайте отбеливатель с чистящими средствами, содержащими аммиак. Создает токсичный пар.

Удалите имеющуюся плесень с дерева

Как только вы прекратите распространение плесени на другие поверхности, например, новый книжный шкаф, который я купил в 22:00. в панике вам нужно убить первоисточник.

В перчатках и защитной одежде переместите ДСП на улицу, если это возможно, в хорошо вентилируемое место без ковра, если нет.Очистите прессованное дерево щеткой или соскребите, чтобы удалить как можно больше спор плесени.
Очистив ДСП от грибка, используйте ту же смесь отбеливателя (1 стакан отбеливателя на 1 галлон воды) для мытья спрессованной древесины. Если вы использовали салфетки Clorox, как я для ваших предметов, вам придется перейти на эту более сильную смесь в качестве источника плесени. Поскольку отбеливатель может вызвать обесцвечивание мебели, попробуйте нанести смесь на тыльную сторону изделия, чтобы увидеть, как она повлияет на шпон.
Дайте изделию полностью высохнуть, если возможно, на солнце.Сильные вентиляторы в вентилируемом изолированном помещении, например, в гараже, могут заменить его в непогоду.

Заменить поврежденную древесину

Теперь, когда вы оставили ДСП сохнуть, проверьте прессованную древесину на предмет спор в перчатках. Если это ясно, вы можете принести предмет обратно в дом и использовать повторно. Все еще видите колонию? По данным Университета Пердью, плесень слишком глубоко проникла в древесно-стружечную плиту, и ее необходимо выбросить. Мебель по-прежнему можно сохранить: прессованная древесина обычно используется в качестве основы или облицовки, поэтому ее можно легко удалить с помощью молотка или отвертки с плоской головкой.

Осторожно удалите древесно-стружечную плиту, чтобы не повредить остальную часть детали, и повторите этапы очистки для любой плесени, которая могла спрятаться под гвоздями.
Замените листы ДСП на отрезанные по размеру куски из любого строительного магазина больших коробок и выбросьте поврежденную древесину.

Предотвратить рост плесени

Zinsser

Zinsser Mould Killing Primer

— Праймер для уничтожения форм Zinsser Mold Killing Primer

Плесень растет во влажном темном климате, поэтому следуйте этим советам от The Mother Nature Network , чтобы не допустить появления грибка :

Если вы живете в теплом климате, используйте кондиционер, чтобы сохранять в доме прохладу, никогда держите мокрые предметы на поверхностях и отодвигайте мебель от стен, чтобы все проветрилось.
Выбирайте шикарные изделия из пластика, металла и стекла, поскольку они от природы устойчивы к плесени. Если вы не можете устоять перед призывом красивой деревянной детали, регулярно протирайте пыль и дезинфицируйте, особенно после шторма. При покраске или повторной полировке деталей выбирайте продукт, который предотвращает появление плесени, например грунтовку Zinsser.

Подписывайтесь на House Beautiful в Instagram.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как удалить плесень с необработанной древесины | Домашние гиды

Даниэль Смит Обновлено 5 марта 2021 г.

Плесень можно найти снаружи и внутри домов, на обрезных пиломатериалах, в системах отопления и кондиционирования воздуха, а также на растениях, бумаге, изоляционных материалах, ковровых покрытиях и дереве. Плесень не только непривлекательна и пахнет, но и может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, поэтому использование средства для удаления плесени всегда является хорошей идеей.По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, споры плесени могут расти как на влажных, так и на сухих поверхностях, и их труднее искоренить на некоторых материалах, таких как необработанная древесина.

Лучший убийца плесени

Обработанная под давлением древесина пропитана химикатами, которые защищают ее от заражения насекомыми и гниения. Однако он не защищает от атмосферных воздействий, коррозии и образования плесени. HomeAdvisor объясняет, что эта обработанная древесина рекомендуется для всех проектов на открытом воздухе, таких как настилы, но для внутренних помещений лучше всего использовать необработанную древесину.Если вы обнаружили плесень на необработанной древесине в своем доме, вам нужно как можно скорее использовать эффективное средство для удаления плесени.

Некоторые эксперты предлагают удалять плесень с дерева с помощью уксуса, если только площадь пятна не составляет 10 или более квадратных футов. Это может произойти, когда дома будут затоплены, и лучше всего обратиться в компанию по устранению плесени. Не используйте отбеливатель, так как он не убивает плесневую оболочку; использование отбеливателя для дерева может привести к проникновению плесени вглубь поверхности. Вы можете использовать обычный белый дистиллированный уксус, чтобы убить небольшие пятна плесени, и обычные бренды тоже подойдут.

Плесень на деревянной мебели

Этот старый дом подчеркивает важность использования защитного снаряжения при очистке формы, например, перчаток, маски для лица и защитных очков. Этот Old House также предлагает сначала очистить территорию пылесосом с HEPA-фильтром. Опорожните вакуумный мешок на открытом воздухе. Вы можете удалить плесень с деревянной мебели с помощью средства для мытья посуды, уксуса или буры. Опять же, не используйте отбеливатель для обработки дерева.

В защитных перчатках просто налейте уксус в распылитель и распылите его прямо на форму.Дайте ему постоять не менее часа, смойте теплой водой, снова сбрызните уксусом и дайте ему полностью высохнуть. Если это не помогло, смешайте 1 чайную ложку пищевой соды и 2 стакана воды в пульверизаторе. Встряхните, распылите на форму и потрите щеткой.

Если форма действительно устойчивая, можно попробовать использовать кусок наждачной бумаги зернистостью 100, но делать это нужно осторожно. Не следует шлифовать слишком много деревянной поверхности. После шлифовки вам нужно будет пропылесосить, а затем вымыть мебель.

Средства для удаления плесени

Если вы предпочитаете не использовать домашнее средство, на рынке доступно множество хороших средств для удаления плесени. По словам Боба Вила, выбор зависит от типа плесени и ее местонахождения. . Некоторые из них сделаны для ванных комнат, из бетона или сайдинга, а другие сделаны специально для необработанной древесины. Внимательно прочтите инструкции к продукту, прежде чем наносить их на дом или мебель.

Вы можете найти средства для удаления плесени в бутылках с распылителем, а другие продаются в концентрированных формах, которые необходимо смешивать.Последние можно наносить швабрами, губками или щетками или разливать в аэрозольные баллончики. Бутылочки с распылителем, вероятно, самые простые в использовании, так как вы просто указываете и брызгаете. На продукте будут инструкции, которые позволят вам узнать, как долго раствор должен оставаться на форме, прежде чем вы сможете его очистить.

Вещи, которые вам понадобятся

Белый уксус
Перчатки
Маска для лица
Защитные очки
Вакуум с HEPA-фильтром
900×2
Бутыль с распылителем
Пищевая сода
Кисть
Наждачная бумага с зернистостью 100
Коммерческое средство для удаления плесени

Что делать, если в моем доме или в подвалах есть грибок ?

11.05.2020

Грибок может казаться безобидным по своей природе, поскольку разрушает мертвые деревья, но вы не хотите, чтобы он попадал в ваш дом.Если вы обнаружили грибок в своем доме, необходимо принять меры, чтобы не нанести вред вашему дому и здоровью.

Как выглядит грибок и какова его причина?

Грибок развивается в правильных условиях, когда дерево и влага сочетаются друг с другом.

Ежегодно грибами повреждается древесина на миллиарды долларов. Вот почему домовладельцу лучше проявлять инициативу и искать грибок, прежде чем он нанесет слишком большой ущерб.

Есть разные виды грибов.Вы можете заметить белые пятна на дереве — это вид грибка, который возникает, когда древесина постоянно влажная. Другой тип грибка — это коричневый гриб, который растет во влажной среде. Если вы не уверены, обнаружили ли вы грибок в своем доме, попросите специалиста по контролю влажности выйти и осмотреть ваш дом, чтобы убедиться в этом.

Дома могут служить отличными рассадниками грибов, особенно возле ванных комнат и кухонь. Еще одна область, которую нужно проверить на грибок, — это под вашим домом, в вашем подвесном пространстве.Грибок может расти под вашим домом, ставя под угрозу ваш дом и здоровье, и вы можете даже не знать об этом, если не осмотрите его.

Зачем нужно избавляться от грибка:

Грибок не безобиден, и от него нужно избавляться, чтобы обезопасить себя и свой дом. Грибок поражает:

Ваше здоровье — вдыхание спор грибка вредно для здоровья и может вызвать заболевание.
Структурная целостность вашего дома — грибок развивается из-за сухой гнили и нарушает структурную целостность вашего дома.Древесина становится слабой, может гнуться или сломаться.
Это может стоить вам значительной суммы денег, если его не лечить. Если структурные компоненты вашего дома будут повреждены, вам потребуется очень дорогостоящий ремонт. Единственный способ предотвратить это — позаботиться о проблеме до того, как она нанесет слишком большой ущерб.

Как лечить грибок у себя дома?

Грибок вызывается влагой, поэтому первым шагом в лечении грибка является удаление влаги. Проверка влажности, выполняемая специалистом по контролю влажности, поможет вам найти источник влаги, будь то протекающие трубы, затопление, вода из сидячих мест, влажность и т. Д.
Существуют средства от грибка, которые избавят ваш дом от грибка. Боратные химические вещества можно пропитать пораженной древесиной, чтобы предотвратить возвращение грибка.
Можно применять средства, укрепляющие и восстанавливающие древесину, чтобы помочь дереву восстановиться после поражения грибком.
Если повреждение от грибка достаточно велико, древесина может не подлежать ремонту, и в этом случае ее необходимо заменить.
Обратитесь к специалисту по контролю влажности, чтобы избавиться от грибка раз и навсегда.

PESTOUT предоставляет услуги по защите от влаги, включая обработку от грибка, а также ремонт и замену древесины.Посетите нашу страницу контроля влажности, чтобы ознакомиться со списком наших услуг по контролю влажности в Ньюпорт-Ньюсе, Хэмптоне, Вильямсбурге и других городах Хэмптон-Роудс. Звоните на осмотр (757) 814-2923

Теги:
контроль влажности |
грибок |
грибок в пространстве для обхода |

Как предотвратить появление плесени в душе, одежде и многом другом и избавиться от нее

Мы все видели черную грязь в углах душа или те белые порошкообразные пятна, покрывающие картонные коробки, спрятанные во влажном подвале.Это плесень и грибок, виды грибка, которые питаются тканью, обоями, потолочной плиткой, деревом или любой другой органической поверхностью, подверженной чрезмерному воздействию воды, плохой вентиляции и отсутствию прямого солнечного света.

Небольшое количество обычно не вызывает тошноту, но если вы не остановите его, плесень распространится. «Это может испортить предметы домашнего обихода и даже вызвать аллергическую реакцию», — говорит Кэролин Форте, директор лаборатории уборки Института надлежащей уборки. К счастью, у нас есть советы, которые помогут вам предотвратить появление плесени и победить ее, когда она появится.

Как предотвратить появление плесени

Добавьте осушитель в свой дом. Лучше поддерживать уровень влажности в помещении в пределах 30–50%, чтобы предотвратить накопление влаги. Ознакомьтесь с нашими рекомендациями.
Не храните белье, книги или мебель в подвале или на чердаке, если известно, что они отсыревают.
Всегда открывайте дверь в ванную после душа, чтобы влага вышла наружу.
Герметизируйте линии затирки ванных комнат каждый год, если у вас есть плитка. Это поможет сделать вашу ванну водонепроницаемой.

Портативный осушитель воздуха Keystone Energy Star на 50 пинтов

Слишком поздно? Вот как справиться с плесенью в нескольких местах, а также материалы, которые вам понадобятся для этого.

Что вам понадобится

Clorox Безбрызгивающий отбеливатель

Универсальная чистящая щетка OXO

Занавеска для душа

Если вы войдете в ванну и заметите, что занавеска для душа покрыта плесенью, у вас могут появиться мурашки по коже.Но хорошие новости: даже если вы используете пластиковую подкладку или моющуюся пластиковую занавеску для душа, вы можете очистить ее в стиральной машине.

Вымойте пластиковую занавеску на самом высоком уровне воды, используя обычное количество моющего средства, и добавьте два-три банных полотенца для дополнительного перемешивания при очистке. Затем повесьте сушиться или положите в сушилку на слабом огне или только на воздухе.

Если занавеска для душа тканевая или декоративная, лучше всего стирать ее, следуя инструкциям на этикетке по уходу. Или, чтобы быстро освежить его, поместите его в сушилку на воздушной сушке или взбейте с помощью листа смягчителя ткани.

Затирка для ванной

TurnervisualGetty Images

Чтобы очистить грязный раствор, наденьте резиновые перчатки и защитные очки. Смешайте 3/4 стакана хлорного отбеливателя с 1 галлоном воды. Используйте жесткую кисть для нанесения на одну небольшую область за раз. Будьте осторожны, не допускайте разбрызгивания жидкости на окружающие поверхности. Оставьте на несколько минут, затем потрите и смойте.

Ткань

Это спортивная одежда или мокрое полотенце, которое вы оставили в углу комнаты.Сначала выньте его на улицу, смахните споры плесени (лучше всего подойдет жесткая щетка) и просушите на солнце около трех часов. Затем постирайте в машине белые вещи с хлорным отбеливателем или предварительно замочите цветные ткани в течение 30 минут в жидком отбеливателе, не содержащем хлора. Полоскание и стирка. Этот метод также работает с пластиковыми занавесками для душа и подкладками, просто пропустите первый шаг и постирайте в теплой воде в щадящем режиме.

Деревянные поверхности

Полироль для дерева и мебели Weiman

Чтобы удалить плесень с деревянных шкафов, панелей или мебели, удалите споры пылесосом с помощью насадки с мягкой щеткой.Затем очистите небольшие участки, используя хорошо отжатую ткань, смоченную в нескольких каплях моющего средства для посудомоечной машины и галлоне воды. Промойте чистой тканью, смоченной водой, и немедленно вытрите вентилятором. Не перенасыщайте древесину, так как это может деформироваться и повредить отделку. Если образуется мутная пленка, протрите место уайт-спиритом. В противном случае нанесите тонкий слой средства Good Housekeeping Seal Holder Weiman Furniture Polish, чтобы восстановить блеск и защитить поверхность.

Матрасы или обивка

Начните с уборки всего предмета пылесосом, а затем выбросьте вакуумный фильтр и пакет, чтобы споры плесени не попали в воздух при следующем пылесосе.Если остались какие-либо пятна, протрите поверхность тканью, смоченной в 1 стакане медицинского спирта и 1 стакане теплой воды, но сначала сделайте точечный тест на скрытом участке, чтобы убедиться, что ткань не повредится. Чтобы смыть, сделайте второе протирание губкой, смоченной водой. Просушите диван или матрас на солнце в течение нескольких часов, чтобы удалить запахи, или используйте вентилятор. Распылите дезинфицирующее средство, такое как лизол, чтобы убить споры, которые могут оставаться на толстой подушке. Если ваша мебель по-прежнему пахнет плесенью или снова появляются пятна, выбросьте ее.

Окрашенные стены

Плесень может быстро пустить корни на стенах, особенно при плохой вентиляции.При первых признаках роста смешайте 3/4 стакана отбеливателя с одним галлоном воды. Надев резиновые перчатки, нанесите с помощью мягкой щеточки. Дайте раствору впитаться в течение 15 минут, прежде чем смыть водой. Тщательно просушите вентилятором около получаса. Если пятна появятся снова, возможно, вам придется заменить стеновую панель.

Старые книги

Джемаль Таскиран / EyeEmGetty Images

Проветрите страницы на улице в солнечный, свежий день не менее трех часов.Когда они высохнут на ощупь, смахните плесень сухой тканью. Удаляйте пятна, аккуратно протирая их мягкой тканью, смоченной в растворе из 1 части хлорного отбеливателя на 4 части воды (сначала хорошо отожмите). Повторите процесс, используя другую мягкую ткань, смоченную водой, чтобы аккуратно стереть хлор губкой, но не трите и не перенасыщайте бумагу. Промокните или просушите страницы веером. Вы можете ускорить процесс высыхания, посыпав каждую страницу кукурузным крахмалом или пищевой содой, чтобы впитать оставшуюся влагу, а затем стереть ее мягкой чистой кистью.

WATCH: 4 ошибки при уборке, которые могут испортить ваши вещи

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Дом
Установка пвх подоконника в деревянном доме: Установка пластикового подоконника в деревянном доме
09.04.197019.07.2021 By alexxlabLeave a comment

Установка пластикового подоконника в деревянном доме

При установке окон в деревянном доме часто возникают вопросы:

Какие подоконники ставить?

Когда лучше ставить подоконник?

Из какого материла лучше сделать подоконник?

По типу материала подоконники в деревянном доме можно разделить на:

подоконник из пластика,

подоконник из мебельного щита,

подоконник из готовой подоконной доски или установить

подоконник, как нижнюю деталь окосячки – из массива.

Поэтому время установки зависит от типа подоконника. Подоконник из массива устанавливается при установке окосячки. Так в доме из бревна или оцилиндрованного бревна подоконник является неотъемлемой частью окосячки.

Как из песни слов не выкинешь, так и подоконник из окосячки в доме из бревна не уберёшь.

В доме из бруса или профилированного бруса подоконники можно установить с окосячкой или после установки окон. В данной статье я опишу как устанавливается пластиковый подоконник в деревянном доме из профилированного бруса.

Окосячку устанавливаем таким вот образом. Боковые детали врезаем в брус.

Далее устанавливаем окно с подставочным профилем.

Вот так выглядит установленное пластиковое окно внутри дома.

Выпиливаем подоконник по заданной конфигурации.

Устанавливаем на место и выравниваем по уровню.

Савим подоконник на место.

Заполняем зазор между подоконником и нижней деталью проема монтажной пеной.
Пену лучше использовать мягкую.

Устанавливаем наличники.

Зазор под подоконником закрываем декоративной планкой, выполненной из того же материала что и наличники.

Закрываем установочный зазор под подоконником.

Подробнее про установку наличников для окон и дверей в деревянном доме вы можете прочитать в следующей статье.

Установка подоконника в деревянном доме. Установка деревянного подоконника.

Чтобы в доме было тепло, уютно, важно правильно установить окно и сопутствующий аксессуар – подоконник. Неправильная установка подоконника в деревянном доме создаст владельцу массу неприятностей и дополнительный расход бюджета. К монтажу нужно подходить правильно и выполнять все пункты инструкции, которая не допустит грубых ошибок. В статье расскажем о том, как установить подоконник в доме и о последовательности процесса.

Функции выполняемые подоконником

Грамотно смонтированная конструкция решит многие проблемы в доме. К основным функциям, которые выполняет подоконник относятся:

Защита помещения от проникновения холодного воздуха в комнату через щели в оконном блоке. Для этого доска подоконника должна быть правильно установлена с соблюдением всех размеров.
Полка под небольшие легкие предметы. На нем можно ставить вазоны с цветами или другие декоративные элементы интерьера.
Дополнительное место для работы. В новых домах подоконники делают значительно шире, чем раньше и используют их в качестве столешниц. Здесь можно устанавливать компьютер, раскладывать книги и другие письменные предметы.
Завершение декора. Окно будет выглядеть благодаря откосам и подоконнику.

Каждая из этих функций в деревянном доме будет выполниться, если работу выполнят качественно.

Какие подоконники чаще всего применяются в деревянных домах

В современных домах подоконники устанавливаются разных видов и отличаются они друг от друга по способу монтажа и форме. Самые распространенные подоконники такие:

С широким полотном. Конструкция может иметь размер до полуметра. Устанавливают такие подоконники, совместив их со столешницей. Широкое полотно используют в домах с толстыми стенами. Чаще всего они бывают в кирпичных зданиях. Поскольку стены из бруса имеют среднюю толщину, подоконник-столешница редко монтируется в деревянном доме.
С узким полотном. Этот вариант классический и используется в домах, построенных из бруса или цельных бревен. Больше всего он подходит к окнам на мансардах.
Формальный подоконник. В данном случае элемент полностью заменяется на откос, который оштукатуривается вместе со стенами и красится в тот же цвет, что и рама окна. Формальный вариант владелец может изготовить своими руками. Минус – его нельзя использовать ни в каких целях. Такие элементы делают в кирпичных и панельных домах, но и в деревянных этот вариант уместен.
С запуском на стену. В данном случае доска подоконника делается шире оконного проема на несколько сантиметров. Такой вариант чаще использовался в старых деревянных домах, но и сейчас не потерял своей актуальности.
Без запуска в стену. Такие конструкции устанавливают, желая сэкономить на материале. Но на окне они смотрятся привлекательно.
Прямые и фигурные виды полотна. Прямую доску в качестве подоконника применяют с давно. Поэтому этот вариант признан классическим, и используется до сих пор. Фигурные варианты выполняют в качестве декоративного украшения окна в комнате.

Вид подоконника зависит от материала, из которого он будет изготовлен. Востребованными остаются пластик и дерево. Кроме этих материалов, можно увидеть конструкцию из:

МДФ;
натуральных пород камня;
искусственного камня;
гипсокартона;
изготовленный из штукатурки;
покрытые керамической плиткой.

Потребитель выбирает материал для подоконника, исходя из своего бюджета. Самые дешевые – это ПВХ и пластик. Достоинства конструкции из ПВХ заключаются в доступности материала низкой цене. Изделие легко и практично монтаже. Но у подоконников из ПВХ хрупкая структура, что легко повреждается под механическим воздействием на поверхность.

Пластик для подоконников покрыт слоем акрила, что делает его устойчивым против повышенной влажности в комнате. Изделие легкое и работать с ним просто. Пластик имеет низкую цену, что увеличивает его спрос на рынке строительных материалов. Можно установить, как в кирпичном так и в деревянном доме.

Дерево – это популярный материал, что имеет высокую прочность и надежность в применении. Его цена немного выше чем ПВХ и пластик. Кроме того, дерево – это экологически чистый материал. Окна с деревянными подоконниками выглядят оригинально и подчеркивают уютную атмосферу в комнате.

Важно! Подоконники из дерева отлично сочетаются со стенами, построенными из брусьев или бревен.

Чтобы уберечь изделие от воздействия влаги или повреждения вредителями, его поверхность нужно обработать веществами, сохраняющими древесину от воздействия влаги, и покрыть лаком или краской. Таким образом подоконник прослужит намного дольше.

Из какого дерева лучше всего делать подоконник

Для изготовления полотна для подоконника можно использовать любую породу дерева, но при этом учитывают целевое назначение конструкции, а также в каком помещении он будет установлен. Древесина твердых пород дерева подойдет для комнат, где допустимы частые перепады температурного режима и влажности. Такое изделие будет служить долговечно. Единственный минус – это высокая цена материала. Дубовая доска будет надежной подставкой под горшки с комнатными цветами.

Важно! Более дешевым материалом являются хвойные породы дерева. Главное их преимущество в том, что изделия не нужно обрабатывать антисептиками.

Лиственница относится к дешевым материалам, но при этом обладает рядом преимуществ:

дерево этой породы имеет приятный оттенок, соответствующий твердым сортам;
имеет все свойства, полученные от хвойных пород и не нуждается в обработке антисептическими веществами.

Благодаря всем этим качествам, материал из лиственницы пользуется повышенным спросом на рынке строительных материалов.

Доска для подоконника в деревянном доме выбирается по таким показателям:

Целостность материала. При осмотре со всех сторон доски не должно быть скалывания древесины, наличия трещин и сучков. Кроме того, должны отсутствовать следы повреждения вредителями.
Выбирают породы деревьев, имеющих крепкую структуру древесины. Лучшим материалом будет доска, изготовленная из дуба, бука или граба. Второе место по твердости заслужено занимают лиственница, сосна, каштан, кедр. Доски из этих пород дерева имеют оригинальный рисунок.
Фактура и цвет древа. Каждая порода дерева имеет индивидуальную структуру и цвет. Какой вариант выбирать решает только покупатель.

Подоконник из дубовой доски

Материал из дуба для подоконника изготавливают из цельной доски. Дубовые опилки идут на изготовление клееной древесину, ЛДСП и МДФ. Несмотря на то, что клееный материал значительно дешевле цельного, он имеет важное преимущество, которое заключается в устойчивости к деформации под воздействием влаги. ЛДСП и МДФ имеют такие же качества, но стоят еще дешевле.

Для изготовления бюджетных вариантов изделия древесину измельчают, прессуют и покрывают ламинатом. Создавая подобный материал, изготовитель увеличивает количество фактуры и цветовую гамму. Благодаря этому подоконник можно имитировать под мрамор, камень. Поверхность будет как матовой, так и глянцевой.

При выборе материала для конструкции, нужно определить цель, с которой она будет использоваться. Кроме того, полотно должно вписываться в общий дизайн помещения.

Инструменты, необходимые для работы

Прежде чем приступить к установке подоконника, необходимо подготовить инструменты и материалы, которые понадобятся в процессе. Это должны быть:

готовая доска, что послужит подоконником;
уровень;
угольник;
линейка;
рулетка;
монтажная пенка;
маркер;
посуда для приготовления раствора;
кисти и валик;
дополнительные элементы с помощью которых будет регулироваться доска подоконника.

Как установить подоконник на пластиковое окно в деревянном доме

С окном из пластика монтируют не только подоконник из аналогичного материала, но и деревянную доску. Можно выбрать любой цвет и оттенок, который идеально подойдет к дизайну помещения и будет хорошо смотреться с самим окном. Дерево делает оконный пакет теплым и завершенным.

Укрепление и герметизация

В кирпичном или панельном домке деревянный подоконник крепится к проему с помощью монтажной пенки. Для того, чтобы надежно зафиксировать подоконник, в том месте, где он соприкасается с окном применяются саморезы. Ввинчивают из со стороны окна таким образом, чтобы они полностью прошли через раму и вошли в доску не меньше, чем на 4 сантиметра.

Если устанавливают подоконник, который будет служить столешницей, то нужно позаботиться об дополнительном креплении. Чаще всего в откосе монтируются уголки из металла и крепко закрепляются саморезами.

Для крепления можно использовать штыри, один конец которых монтируется в откос, а второй в доску подоконника. В этом случае в качестве фиксатора применяют монтажную пену.

Герметизировать конструкцию рекомендуется акрилом. Это вещество обладает большей пластичностью и устойчивостью к воздействию агрессивной среды.

Установка деревянного подоконника

Монтаж деревянного подоконника своими руками выполняется при соблюдении пошаговой инструкции и строго придерживаясь рекомендаций:

Сначала проводятся все замеры и подгоняют их под все нужные размеры.
Поверхность стены, на которую будет устанавливаться доска подоконника, подготавливается должным образом.
Доска перед установкой обрабатывается антисептическими веществами, чтобы продлить срок эксплуатации.

Прежде, чем приступить к монтажу необходимо подготовить поверхность оконного проема. Для этого полностью удаляются остатки застывшего цементного раствора, сметается пыль, убирается другой строительный мусор, оставшийся после работ по установке окна.

В стене, по обе стороны от окна необходимо сделать пазы, в которые вставится доска. Благодаря им подоконник будет надежно зафиксирован. Углубления должны быть не меньше 2 сантиметров. Делают их с помощью молотка и зубила.

Важно! Между рамой окна и нижним краем стены в оконном проеме оставляют зазоры в 2 – 3 сантиметра. Без них установить подоконник невозможно.

Очищенную поверхность стены сначала увлажняют водой, а после этого наносят раствор грунтовки. Работая над монтажом подоконника, под оконным проемом можно встретить каналы коммуникаций. Чтобы не повредить их, под доску, параллельно стене кладут опоры из метала.

Выравнивание подоконника

В классическом варианте 2 части из 3 доски подоконника находятся на поверхности стены. Оставшаяся часть держится на весу. Доска не должна выступать больше чем на 8 сантиметров. Если не выполнять данные условия, то в комнате произойдет нарушения циркуляции теплого воздуха и стекла на окнах покроются конденсатом.

Поскольку во время строительства домов не все мастера кладут стены идеально ровными, поверхность оконного проема тоже имеют неровности. По этой причине доска подоконника выставляется под уровень. Обнаружив перекос полотна, мастер применяет клин, чтобы его устранить.

Важно! Поверхность подоконника может иметь незначительный уклон, который ровен одному или двум миллиметрам. Подклиненную доску обязательно повторно проверяют уровнем. Угол наклона должен иметь одинаковые параметры по всей поверхности.

Установленные клинья предварительно нужно прикрепить к стене с помощью цементного раствора, только после этого фиксируется доска подоконника.

Как закрепить подоконник

Деревянную доску перед установкой обрабатывают средством, которое защитит материал от воздействия влаги. Это сохранит конструкцию и позволит ей служить долгие годы. На поверхность стены, где будет ложиться доска кладут цементный раствор с таким учетом, чтобы его шар накрывал клинья толщиной до 8 миллиметров. Цемент можно заменить веществами, которые при высыхании плотно удерживают конструкцию. Эти свойства имеют шпаклевка или гипс.

Доска укладывается на свежий раствор и плотно прижимается к поверхности. Излишки раствора снимаются с помощью шпателя.

Важно! При отсутствии средства для предохранения деревянной поверхности от воздействия влаги, между слоем раствора и доской можно положить прослойку из полиэтилена.

Подоконник в деревянном доме должен устанавливаться вместе с монтажом самого окна.

установка подоконника на пластиковые окна своими руками в деревянном доме видео:

Установить на место доску подоконника может кто угодно. Сделать это легко, но нужны знания и практика, чтобы работа была выполнена качественно. Поэтому лучше обратиться к мастеру, который обучался и уже на практике выполнял такие задачи. Правильно установлен подоконник будет полноценно функционировать и сохранит тепло в доме.

Понравилась статья? Расскажите друзьям:

Установка пластиковых окон в деревянном доме, срубе

Как показывает практика, пластиковые окна (ПВХ или евроокона
со стеклопакетами) имеют более высокие показатели по энергосбережению, чем
обычные деревянные. По этой, а также по ряду других причин, все чаще и чаще при
строительстве или реконструкции деревянного дома отдают предпочтение окнам ПВХ.

Конечно, это спорное предпочтение, тем не менее мы не будем разбираться, какие
окна лучше — деревянные или пластиковые.

Установка пластиковых окон в деревянном домеВ этой статье рассмотрим, как самостоятельно установить пластиковые
окна в деревянном доме (а также срубе из бревна или бруса). Сделаем это на
примере наиболее распространенного способа установки.

Процесс установки окна состоит из нескольких этапов:

Демонтаж
старых окон в деревянном доме
Подготовка
проемов для установки новых окон
Установка пластиковых окон в деревянном доме

Демонтаж старых окон в деревянном доме

Демонтаж старых окон в деревянном домеПроцесс разборки, чаще всего, не представляет особых сложностей. Для работы понадобится пила (бензопила, электропила), топор,
гвоздодер или лом.

Если окна старые и оконные переплеты гнилые и никуда не годятся, то можно безжалостно крушить всё и вся, не заботясь о сохранности последних.

Если оконные рамы в хорошем состоянии, то аккуратно вынимаем их,
предварительно сняв стекла. Эти рамы могут послужить для устройства теплицы, веранды, беседки или других строительных нужд.

При демонтаже старых окон следует обязательно соблюдать
технику безопасности при работе с режущими и рубящими инструментами,
используйте защитные очки при работе с пилами. Перед распиливанием конструкции
убедитесь в отсутствии гвоздей или каких-либо металлических штырей – это
позволит сохранить инструмент (ленту пилы) и оградит от возможных травм,
поскольку при заклинивании пилы, ее довольно трудно удержать в руках.

Подготовка проемов для установки новых окон

После снятия рамы необходимо убедиться в пригодности
оконного проема для установки нового окна. А именно, проверить состояние
древесины оконной коробки, отсутствие следов гнили, червоточин, трещин, сколов
и других повреждений. Рекомендуется обработать ее защитными составами. Если
оконная коробка не годится для дальнейшего использования, то необходимо ее
заменить на новую. Для этого понадобится хорошая, высушенная струганная доска.
Углы можно скрепить с помощью замков (например, паз-шип), а можно и просто
скрутить на саморезах достаточной длины. Обязательно нужно обработать
конструкцию защитными составами.

Установка обсады в деревянном домеПри замене оконной коробки можно провести ревизию и при
необходимости заменить паро-гидроизоляцию, утеплительные материалы, проверить
состояние материала (дерева) в оконном проеме стены.

Возможно, понадобится замена каких-либо участков проема. Например, в рубленых домах, чаще всего страдают участки бревен, расположенные под оконным проемом. В этом случае,
поврежденные участки вырезают и заменяют кусками бревен подходящего размера.
Замененные участки крепят в зависимости от возможностей – скобами, длинными
сморезами, деревянными замками (паз-шип).

Обязательно следует обработать замененный участок защитными составами.

Монтаж окон в оконной коробке (для рубленных деревянных
домов монтаж оконной коробки выполняется посредством окосячки или обсады)
наиболее правильным способ установки окон. Таким образом, сохраняется жесткость
проема, создается прочный каркас основания. Но в тоже время, само окно будет
иметь возможность саморегулироваться при сезонных колебаниях дома (усадка,
подвижки и т.д.).

При монтаже оконную коробку устанавливают по уровню.

Монтаж пластиковых окон в деревянном доме

После проведения подготовки, приступаем к самому процессу установки окна.

В первую очередь, разъединяем оконную раму от створок, если
окно глухое – вынимаем стеклопакет. Защитную пленку с окон не снимаем – она
защитит профиль от возможных повреждений и царапин.

Установка подоконника

Установка подоконника в деревянном домеЕсли требуетсяустановить подоконник, то в первую очередь монтируем его. При установке
регулируем плоскость с помощью уровня и подкладных пластинок (кусочки
древесины, фанеры и т.п.).

Если подоконник также из ПВХ, то под шляпку самореза
необходимо подложить шайбочку (чтобы при закручивании саморез не провалился в
полость подоконника). Саморезы вкручаем в места, расположенные под будущей
рамой (чтобы было красиво и не были видны шляпки). Но чаще всего, подоконником
служит нижняя широкая доска оконной коробки, и поэтому установка
дополнительного подоконника не требуется.

Примерка рамы

Установка оконной рамы в деревянном домеСтавим раму на брусочки толщиной около 1 см, проверяем по уровню
правильность установки. По бокам обязательно оставляем зазор не менее 1 см,
устанавливаем брусочки между рамой и оконной коробкой. Они не дадут раме
смещаться по горизонтали, предотвратят возможную деформацию рамы при монтаже и
позволят надежно закрепить оконную раму к оконной коробке.

Проверяем плоскость поверхности стены (оконной коробки) и
рамы, не позволяя раме выступать за границы оконной коробки.

Установка оконной рамы

Установка оконной рамы в деревянном домеКрепим раму с помощью длинных саморезов к оконной коробке, стараясь не перетягивать саморез. После установки рамы, навешиваем створки и устанавливаем стеклопакеты (в глухие окна).

При установке стеклопакета в профиль необходимо, чтобы между стеклопакетом и профилем был зазор около 5-7 мм. Это не даст стеклу перекоситься и треснуть при возможных деформациях профиля (рамы) в процессе эксплуатации (сезонные колебания здания, возможные перекосы при усадке и в процессе эксплуатации).

По вертикали регулировку производят регулировочными пластинами.

Монтаж стеклопакета

Далее, с помощью пластикового штапика, стеклопакет фиксируется в ПВХ-профиле. Шип штапика должен до щелчка войти в паз на раме.
Соединение следует производить слегка постукивая штапик деревянной или
резиновой кияночкой или молоточком.

Запенивание окна

Далее, запениваем пространство между оконной коробкой и рамой. Выжидаем пока застынет пена. В этот промежуток времени не рекомендуется открывать или ставить на проветривание окно, чтобы исключить деформацию рамы от расширения пены.

После того, как пена затвердеет, обрезаем излишки и можно переходит к отделке наличниками.

Установка пластиковых окон в деревянном домеНа видео

Последний этап — удаление защитной пленки, окно готово к эксплуатации.

Установка подоконника в деревянном доме, основные сложности работы

Сегодня деревянные постройки по-прежнему остаются очень популярными. Многие с удовольствием возводят из сруба бани, небольшие беседки или даже целые коттеджи. Такие постройки обладают массой достоинств. И многие специалисты отмечают, что негативные факторы не так существенны, как может показаться на первый взгляд. В частности установка подоконников в деревянном доме не вызывает никаких осложнений, а вся работа проходит достаточно легко и быстро.

Выбор в пользу таких конструкций определяется несколькими факторами:

Надежность и высокая прочность.
Экологическая чистота.
Эстетическая привлекательность.

Наша компания «ВсеПодоконники.Ру» поможет подобрать пластиковые конструкции, которые идеально сочетаются с деревянными постройками, звоните нам по телефону +7 (499) 391-14-07 или +7 (964) 640-20-03.

Подготовка оконных проемов для установки пластиковых конструкций.

Самый главный вопрос заключается в том, как подготовить непосредственно оконные проемы в деревянном доме. Они по своим свойствам и форме отличаются от тех, которые мы привыкли видеть в традиционных бетонных домах. Соответственно меняются и особенности подготовительных работ.

Современные пластиковые профили из ПВХ соответствуют российским и европейским стандартам. Их показатели энергосбережения обычно намного выше, чем у традиционных деревянных рам. В результате этого они отлично подходят для построек из сруба, в которых требования к теплообмену очень высокие.

Главный вопрос, как именно такие конструкции сочетаются с деревянными стенами?

На самом деле производители предлагают универсальные решения. Специалист должен убедиться, что оконный проем способен выдержать новую конструкцию. В этом случае проверяется состояние древесины на предмет отсутствия гнили или трещин. Если дом недавно построен, то никаких проблем не возникает.

Таким образом, перед монтажом проводится следующая работа:

Проверяется древесина на предмет отсутствия трещин и других повреждений.
Поверхность обрабатывается защитными составами.
Устанавливается прочная оконная коробка из досок.
Щели заделываются герметиком и теплоизолятором.

После этого уже производится непосредственно монтаж оконного профиля с последующей установкой подоконника. Перед этим вынимается стеклопакет, чтобы облегчить вес конструкции и упростить задачу. Профиль и подоконник монтируются одновременно в соответствии с инструкциями профессиональных инженеров.

Непосредственно в момент установки подоконника и пластикового окна в деревянном доме следует выравнивать положение с помощью специальных прикладных пластинок. Впоследствии осуществляется окончательная отделка и обработка специальными составами.

Установка подоконников в деревянном доме: особенности процесса

На сегодняшний день постройки из массива дерева пользуются все столь же высокой популярностью. Примером можно назвать случай возведения бани из сруба или небольших беседок. Зачастую проблемы возникают на момент установка подоконников в деревянном доме. Рассмотрим особенности проводимой работы подробнее.

Особенности подготовки оконных проемов для установки пластиковой конструкции

Большинство подоконников изготавливают при применении пластика. Это связано с тем, что подобный материал менее восприимчив к воздействию окружающей среды и служит намного дольше. Сложности при подготовке оконного проема возникают по причине того, что он имеет несколько иную форму, нежели в случае сооружений из бетонных плит или кирпича.

Подготовка оконных проемов.

К особенностям работы по подготовке оконного проема можно отнести нижеприведенные моменты:

При изготовлении современных пластиковых профилей из пластика соблюдаются стандарты, которые устанавливаются на территории России и других европейских стран. Именно поэтому производимая конструкция соответствует всем установленным стандартам.
Перед выполнением монтажных работ проводится проверка древесины на предмет отсутствия больших трещин или других дефектов, которые возникают по причине негативного влияния окружающей среды.
Для того чтобы после установки пластикового подоконника не пришлось выполнять демонтажные работы проводится обработка дерева специальным составом.

Обратите внимание! Пластик – весьма восприимчивый материал к механическому воздействию. Именно поэтому проводится установка прочной оконной коробки из заранее обработанных антисептиком досок.

Обработка дерева специальным составом.

Все крупные щели рекомендуется заделать специальными герметиками, которые обладают изоляционными качествами.

Только после выполнения монтажных работ можно приступить к непосредственной установке подоконников.

Особенности работы по установке подоконника

Схема монтажа подоконника ПВХ.

Проблем с установкой подоконника, как правило, не возникает. Особенностями проводимых работ можно назвать нижеприведенные моменты:

Следует выдерживать правильный уровень, для чего применяется соответствующий измерительный инструмент. Для того чтобы выставить правильный уровень проводится подкладывание различных материалов, которые невосприимчивы к воздействию высокой влажности или перепадам температуры.
Крепление конструкции проводится при помощи саморезов. Важно уделить внимание тому, что слишком сильное воздействие на пластиковую конструкцию может привести к ее деформации.

Установка подоконника в деревянном доме.

Для проведения рассматриваемой работы, как правило, уходит относительно немного времени, требуется минимальный набор инструментов.

Особенности деревянных подоконников

На протяжении многих лет в качестве подоконников использовалась широкая доска. Для того чтобы ее защитить от воздействия воды проводится покрытие поверхности различными лакокрасочными материалами. Деревянный подоконник хорош тем, что при необходимости можно быстро изменить его размеры. Кроме этого, можно поверхность покрыть листовым нержавеющим металлом. Процесс его установки практически ничем не отличается.

Установка деревянного подоконника.

Подводим итоги

Подоконник требуется для того, чтобы защитить оконный проем от воздействия осадков. При желании монтажные работы можно провести самостоятельно, для чего не требуются специальные инструменты. В последнее время проводится установка пластиковых конструкций, так как они обладают более высокими эксплуатационными качествами.

Особенности установки окон ПВХ в деревянном доме

Установка пластиковых окон в деревянном доме имеет свои особенности. Такие строения в течение нескольких лет продолжают давать осадку, поэтому если вставить окно ПВХ неправильно, через какое-то время створки могут перестать открываться. Рассказываем, какой технологии стоит придерживаться тем, кто хочет произвести монтаж самостоятельно и правильно.

Самый важный момент

Основная проблема в домах из дерева состоит в том, что они высыхают, оседают и начинают давить на окна. Выход из ситуации – окосячка (обсада). Это специальные оконные конструкции полностью независимые от стен. Такой короб крепится на паз без использования крепежных деталей.

Существуют различные варианты установки окосячки:

В бревне стены вырезается паз для бруска, в который потом вкручиваются саморезы.
В стенах дома вырезается выпуклый квадратный паз для окосячки, в которой по бокам выпиливается шип.
В стенах дома вырезается паз для боковых стен окосячки с шипом.

Чтобы установка пластиковых окон в деревянном доме получилась качественная, придерживайтесь необходимых технологий:

– обложите гребни бревен утеплителем, а затем зафиксируйте их скобами или гвоздиками;

– установите нижнюю перекладину обсады, на гребни набейте боковые стойки окосячки, заложите в верхний паз стоек верхнюю перемычку;

– собрав коробку, соедините ее саморезами, избегая их попадания в бревна;

– заполните образовавшиеся щели паклей или утеплителем;

– затем происходит стандартная установка пластиковых окон. Если створки будут открываться слишком туго, можно отрегулировать петли.

Установка отлива и подоконника

Отлив устанавливается со стороны улицы снизу. Для их изготовления используют оцинкованный лист, алюминий, медь, титан, пластик. Самый простой и дешевый отлив – оцинкованный лист. Конструкция пластиковых профилей позволяет надежно закрепить отлив, зафиксировав его шурупами или заклепками.

На этом же этапе фиксируется подоконник. Он может быть белый пластиковый или же ламинированный под дерево. Также можно установить деревянный подоконник, который станет гармоничным дополнением всего здания.

Монтаж подоконника следует начинать с установки саморезов в подставочный нижний профиль окна, которые вкручиваются на расстоянии 2 см. Для установки подоконника его необходимо углубить в стены и выровнять поверхность в случае необходимости.

Отделка откосов

После установки подоконника, можно приступать к финальному процессу – оконным откосам. Их можно оштукатурить, обклеить пластиком или оббить деревом. Самый простой способ – оформление откосов ламинированными пластиковыми панелями под цвет рам. Они крепятся к стене при помощи специального клея.

Специалисты Окон Без Монтажа устанавливают окна в деревянных домах также качественно, как и в кирпичных, и бетонных зданиях. Воспользуйтесь услугами нашей бригады, если не уверены в собственных силах, и получите гарантию на 12 месяцев.

Монтаж ПВХ подоконника

Установка нового пластикового подоконника – это важный этап, который завершает оформление оконного проема.

У современных подоконников множество преимуществ:

их поверхность цветоустойчива;
они характеризуются высокой устойчивостью к ударам;
на подоконник можно смело облокотиться и он не прогнется;
не поддается коррозии, гниению;
характеризуются низким коэффициентом теплового расширения, по этой причине при температурных перепадах между основанием и окном не появляются щели.

Монтаж необходимо осуществлять, тщательно следуя технологии. Установка подоконника выполняется после завершения монтажа стеклопакета.

С чего начать установку

Если замена оконного блока не проводится, то сначала требуется провести демонтаж предыдущей панели. После удаления подоконника и перед выполнением монтажа поверхность стены под панелью необходимо:

вычистить от мусора, пыли;
загрунтовать (как минимум смочить водой), чтобы повысить адгезию;
оставить высыхать.

Далее рекомендуется проконтролировать качество запенивания стеклопакета, чтобы не сквозило из-под вновь установленного подоконника. При необходимости следует добавить пены, дождаться ее расширения и полного высыхания. Это обязательно рекомендуется сделать, если установка подоконника выполняется после полной замены стеклопакета.

Если откосы по бокам уже оформлены, то следует прорезать их снизу, выполнив пазы, чтобы панель вошла под них. Сначала выполнить распил откосов, после этого необходимо аккуратно выбрать строительный материал. Надо сделать такую высоту пазов, чтобы новый подоконник хорошо лег в них. В процессе откосы повреждаются. Чем меньший вред им будет нанесен, тем легче их восстановить. Если стена у окна уже отделана, то следует выбить немного штукатурки. Надо это сделать так, чтобы края подоконника начинались внутри откосов и в стене.

Перед покупкой панели требуется произвести замеры будущего подоконника. Также следует приобрести монтажную пену и герметик. Чтобы сделать подоконник, пластиковую панель необходимо правильно вырезать под размеры (длина, ширина окна, учесть выступы). Также надо подобрать необходимые инструменты. Пластик хорошо режется:

ножовкой по дереву;
болгаркой;
циркулярной пилой;
полотном по металлу.

Лучше выбрать электрический лобзик. Далее выполняется подгонка подоконника, он вырезается по ширине окна. В результате панель должна свободно входить на нужное место, но края должны заходить под откосы. Резаные края закрываются откосами, стеной.

Чтобы удачно вырезать, необходимо правильно измерить:

ширину окна, прибавляют 10-20 см, чтобы панель выходила под оба откоса на 7-10 см (дело вкуса), после чего получается цельная длина панели;
ширину подоконника, для чего определяется расстояние от рамы стеклопакета до угла откоса, к которому добавляется 5 см для выступа, сделать надо так, чтобы панель закрывала радиатор под окном на половину, делать подоконник более широким нецелесообразно, потому что нарушается циркуляция теплого воздуха, и происходит запотевание стекол.

До установки подоконника, панель обязательно необходимо разметить:

следует точно определить середины подоконника по ширине и длине;
по ним прочертить карандашом центральные оси.

От них откладываются все остальные размеры, чтобы добиться симметричного результата. Под стеклопакетом находится специальный паз, глубина которого около 2 см, туда заводится подоконник. Поэтому замеры нужно выполнять от него (не от окна).

Процесс установки подоконника

Когда новый подоконник вырезан, а низ окна с откосами подготовлен и очищен, то можно начинать его монтаж. Полотно размещается под окном. Для этого современные стеклопакеты оборудуются особым профилем, куда снаружи крепится отлив. Сначала следует примерить подоконник, поместив в паз под окном примерно по уровню, чтобы его срезы заходили под откосы.

Далее необходимо выставить панель по высоте. Чтобы это выполнить, удобно использовать деревянные клинья, бруски, которые размещаются под подоконником (по краям, посередине). При этом следует добиться, чтобы отсутствовал зазор между стеклопакетом и панелью. Для этого подоконник надо плотно прижать снизу. Если используются клинья, то их рекомендуется задвигать глубже, чтобы они не мешали потом зашпаклевать стену под окном. Бруски принимают всю нагрузку, воздействующую на подоконник.

Когда дальняя сторона полотна закреплена, следует выставить его ближний край. К нему предъявляется одно требование – он должен располагаться абсолютно горизонтально, правильность проверяется строительным уровнем.

Далее подоконник необходимо надежно закрепить. Его просто задувают пеной. Ею заполняют расстояние под пластиковой панелью. Применять лучше баллоны для пистолета, задувать следует аккуратно, чтобы после расширения было равномерно заполнено все пространство. После того как пена застыла, ее излишки необходимо срезать строительным ножом.

Чтобы после расширения давление не поднимало подоконник вверх на панель необходимо равномерно положить какой-либо груз. Предварительно рекомендуется чем-нибудь его застелить панель, чтобы избежать повреждений. Под груз необходимо подложить что-то плоское, например, кусок регипса, чтобы вес равномерно распределился по площади подоконника, и не получилось вмятин или горбов.

В течение 1 часа лучше периодически проверять уровень панели, чтобы вовремя увидеть, если что-то произошло. Когда возник какой-то перекос, или появилась вмятина, то можно все исправить, например, с ямки следует просто снять груз. Можно под вмятину поместить брусок, клин, кусок пенопласта либо иной подручный материал. Если получился легкий перекос, то достаточно просто переместить груз, добавить/ослабить его с какой-то стороны.

Снять тяжесть с подоконника окончательно можно где-то через 10-12 часов (производители утверждают, что полное затвердение осуществляется в течении 6-ти часов, но лучше подождать немного дольше). Это время зависит от объема пены. Чем больше ее задуто, тем дольше она будет застывать.

Так выполняется монтаж подоконника ПВХ. Если откосы еще не сделаны, то их необходимо оформить после завершения установки. При этом обязательно следует выдерживать прямой угол между панелью с откосом. На торцы подоконника одеваются пластиковые заглушки, рекомендуется это делать после окончательной отделки стен. Под панелью через время иногда образуется трещинка, ее можно заделать.

Для этого после отделки стен следует наклеить малярный скотч горизонтально под окном с отступом в 2 мм. Далее необходимо выдавить в угол, на щель акриловый герметик, лишнее убрать влажной губкой.

Установка подоконника в деревянном доме

Установка в деревянных постройках ПВХ подоконников не вызывает особых осложнений. Чтобы подготовить оконный проем, перед выполнением монтажа требуется убедиться, что он сможет выдержать конструкцию. Коробка не должна быть гнилой и иметь трещины. Если установка происходит в новом доме, то таких проблем не должно возникать.

После демонтажа окна с каркаса следует убрать оставшийся мусор. Подоконник служит основанием для окна, на которое оно устанавливается. Поэтому необходимо, чтобы подоконник был закреплен максимально точно по горизонтали. Для придания особой прочности основанию рекомендуется сделать врубки по бокам оконной коробки (глубину выбрать до 8 мм).

Подоконник выравнивается регулировочными пластиковыми пластинами (или надо подкладывать ДВП пластины), тонкими деревянными. Контроль горизонтальности панели выполняется строительным уровнем при его окончательном монтаже и креплении саморезами к низу оконной коробки. При этом необходимо отступить 2 см от наружного края подоконника.

Под шляпки саморезов желательно подложить шайбы, чтобы при сильной затяжке шуруп не повредил поверхность подоконника. Оконный блок устанавливается после монтажа панели, поэтому места крепления будут закрываться стеклопакетом.

Нюансы монтажа подоконника на балконе

Распространены несколько способов правильного крепления подоконников на балконах. Разница в особенностях крепления:

на деревянную обрешетку, которая монтируется на балконный парапет, глубина на которую она выступает, определяется по ширине устанавливаемого подоконника, который монтируется на поперечные рейки обрешетки;
с использованием металлических скоб является быстрым и самым легким методом, когда скобы закрепляются саморезами на профиле внизу окна, а панель размещается в промежуток скобой и низом рамы, защелкивая ее в паз стеклопакета;
на металлические кронштейны.

Третий способ аналогичен описанным выше и включает следующие шаги:

подставочный профиль жестко крепится к оконному каркасу;
к нему позже крепятся саморезами кронштейны;
после выставления кронштейнов в одной горизонтальной плоскостью, на них надо установить подоконник;
панель направляется под углом в 45º, подводится под раму, опускается на надежные кронштейны, немного нажимается до щелчка;
подоконник крепится специальными саморезами к низу рамы.

При установке кронштейнов, скоб соблюдается шаг в 20-25 см. Это расстояние между крепежами гарантирует надежность подоконника в процессе его использования.

Если между стеклопакетом и подоконником образуется небольшой зазор, то его надо заделать. Потому что этот мелкий дефект доставляет довольно весомые неудобства. Чаще могут возникать холодные сквозняки, при обильном косом дожде появляется подтекание воды. Необходимо пистолетом по всей трещине равномерно нанести слой герметика, стараясь максимально заполнить зазор.

Некоторые рекомендации

В заключение можно привести несколько советов по установке подоконника:

перед приобретением панели, при определении ширины, длины конструкции, можно выбрать подоконник такой же ширины, длины, как и размер старого основания, а при полной замене оконных блоков, а также установке новой панели ПВХ высчитывается новая ширина;
ближний край подоконника должен располагается посередине отопительного радиатора, если при установке панели ее край выходит за батарею, то в подоконнике оборудуются вентиляционные отверстия, аналогичные дырочки проделываются в закрывающем радиатор кожухе, они поддерживают свободную циркуляцию воздуха у окна и предохраняют стекла окон от возникновения конденсата;
длина подоконника подбирается также исходя из конкретной ситуации, когда окна расположены рядом, то приобретают цельную конструкцию под оба окна;
если панель приклеивается на пену, то тыльную поверхность подоконника рекомендуется тщательно увлажнить водой, что полимеризация монтажной пены идет активнее во влажной среде, пластик быстрее и лучше прилипает к мокрой поверхности, загрунтовать (как минимум смочить водой) основание под подоконником удобно с использованием пульверизатора;
не рекомендуется накачивать под панель чрезмерное количество пены, пространство следует заполнять, оставляя промежутки между полосами пены, такой подход не только экономит герметик, но и предотвратит поднятие подоконника вверх.

Как установить подоконник | HowToSpecialist

В этой статье рассказывается о , как установить подоконник , чтобы добавить стиль и характер вашему дому. Вообще говоря, подоконники бывают разных типов: деревянные подоконники, характерные для американских домов, гранитные подоконники для домов с классическим дизайном или подоконники из ПВХ, завоевавшие долю рынка благодаря своей невысокой цене и долговечности. Тем не менее, в этом проекте мы покажем наш способ установки подоконника из ПВХ.Это не тяжелый проект, поэтому вы сможете выполнить его самостоятельно, при условии, что вы обратите внимание на правила техники безопасности и будете следовать нашим рекомендациям. Тем не менее перед установкой подоконника следует учесть несколько ключевых моментов.

Если вы заменяете старый подоконник, убедитесь, что на поверхности нет пыли и остатков, иначе клей не склеит материалы должным образом. При покупке подоконника необходимо выбрать тот тип, который лучше всего соответствует вашим потребностям и вкусам.Другими словами, материал подоконника должен подходить к остальной части комнаты и добавлять ценность вашему дому. Подоконники из ПВХ имеют современный вид, дешевы, просты в обслуживании, долговечны и могут иметь любой размер, который вы захотите. С другой стороны, гранитный подоконник намного дороже и бывает нескольких стандартных размеров. Можно заказать подоконник по индивидуальному заказу, но это будет стоить немалого состояния.

Подоконник из ПВХ следует закрепить по основанию. Следовательно, если вам нужно установить деревянный подоконник на деревянную поверхность, вы можете закрепить его гвоздями.С другой стороны, подоконник из ПВХ необходимо приклеивать клеем или строительным раствором . После того, как вы прикрепите ПВХ-подоконник на место, вам придется положить на него несколько тяжелых предметов, чтобы улучшить сцепление с поверхностью основания.

Сделано по плану

Для установки подоконника ПВХ необходимо:

Материалы

Инструменты

подсказки

Используйте интеллектуальную установку для точного раскроя подоконника
Обязательно заклейте окно акриловым герметиком

Связанные

Подготовка поверхности перед установкой подоконника

Как мы уже говорили, в этой статье мы покажем вам , как установить межкомнатный подоконник из ПВХ .Хотя мы привыкли устанавливать подоконники из дерева, в этой статье мы подойдем под подоконник из ПВХ. На изображении вы видите белый подоконник из ПВХ, но следует помнить, что вы можете выбирать из большого разнообразия цветов.

Smart Tip: Измерьте основание подоконника, чтобы купить правильный подоконник для своих нужд. В одних магазинах доски нарезают нужной длины, в других — нескольких стандартных длин.

Далее необходимо подготовить основание перед тем, как приступить к монтажу подоконника.Следовательно, используйте спиртовой уровень, чтобы проверить, ровно ли выровнено основание. Если вы столкнулись с несколькими проблемами с поверхностью, вы должны выровнять ее с помощью строительного раствора или самовыравнивающейся смеси .

Smart Tip: Тщательно очистите поверхность от пыли и других остатков. Кроме того, поверхность должна быть полностью сухой и обезжиренной.

После того, как вы выровняли поверхность основания, пора нанести клей, чтобы можно было закрепить подоконник из ПВХ.Таким образом, клей необходимо наносить прямыми линиями, каждые 2 дюйма / 5 см или около того, чтобы надежно зафиксировать подоконник на месте.

Smart Tip: Постарайтесь нанести клей как можно более равномерно, иначе подоконник может оторваться от основной поверхности.

На этом изображении вы можете увидеть, как мы наносим клей на бетонную поверхность. Вы должны помнить, что полоски клея должны находиться на расстоянии друг от друга при установке подоконника и не должны перекрывать друг друга.Это ключевой аспект, так как для высыхания клею необходим воздух.

Smart Tip: Если вы хотите защитить слой краски на стене, приклейте бумажную ленту по краям основной поверхности.

Установка подоконника ПВХ

Затем мы должны обрезать подоконник из ПВХ до нужного размера, чтобы он поместился внутри оконной рамы. Если вам удалось купить подоконник нужной длины из ПВХ, то пропустите этот шаг.

Сначала нам нужно измерить базовую поверхность с помощью рулетки.Затем мы используем L-образный квадрат, чтобы нарисовать прямую отметку на ПВХ-подоконнике соответствующей длины.

После этого мы использовали специальную установку, чтобы получить профессиональную резку. Поэтому мы использовали два C-образных зажима, чтобы зафиксировать прямую доску над порогом из ПВХ. Вы должны заметить, что лезвие лобзика находится точно над нарисованной линией с обоих концов.

Умный наконечник: После того, как вы убедились, что установка надежно зафиксирована в нужном положении, вы можете сделать рез, используя лезвие с мелкими зубьями.Вторая доска поможет вам выполнить точный разрез.

Затем необходимо прикрепить подоконник из ПВХ поверх клея. Во-первых, убедитесь, что подоконник правильно выровнен со всеми четырьмя углами. Затем с помощью уровня проверьте, идеально ли расположен подоконник из ПВХ.

Smart Tip: Сильно надавите на подоконник из ПВХ, чтобы убедиться, что он правильно приклеивается к основанию. Помните, что давление следует прикладывать равномерно по всей площади не менее 5 минут.Вы можете поставить на него несколько бутылок с водой, только убедитесь, что не поцарапаете подоконник.

Если оконная рама узкая, вы можете обрезать подоконник из ПВХ, как показано на рисунке. Поэтому на концах ПВХ-подоконника необходимо сделать надрез, чтобы отрезок между косяками прилегал к окну.

Сначала нужно обрезать подоконник (ширина окна + 5 дюймов с каждой стороны). Затем отцентрируйте подоконник из ПВХ на окне и отметьте на нем концы оконной рамы.И последнее, но не менее важное: используйте L-угольник, чтобы отметить глубину выемок на подоконнике, и вырежьте их лобзиком.

Последний этап установки подоконника — заделка щели между окном и подоконником из ПВХ. Конопатка очень важна, так как она придает аккуратный вид вашим окнам и должным образом изолирует комнату, так как экономит электроэнергию зимой . Используйте водостойкий герметик и убедитесь, что вы нанесли его на непрерывный валик, не оставляя зазоров между линией герметика.

Smart Tip: Заклейте подоконник бумажной лентой, чтобы не испачкать его силиконом.

Спасибо, что прочитали нашу статью о , как установить подоконник из ПВХ , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами для помещений. Пожалуйста, поделитесь нашими проектами с друзьями, используя виджеты социальных сетей.

Установка крышки подоконника из ПВХ [Практическое руководство]

По всей стране домовладельцы вынуждены красить старые деревянные подоконники и отделывать их год за годом.

Даже после замены окна новым виниловым окном, подоконник все еще подвергается воздействию элементов.

Обычное средство правовой защиты — нанять подрядчика, который согнет алюминий, чтобы он поместился на подоконнике.

У этого метода защиты подоконника есть несколько проблем:

Подбор цвета оконной рамы — Белый алюминий имеет другой цветовой вид, чем белый винил;
Алюминий все еще требует периодического обслуживания — Краска на алюминиевой банке со временем отслаивается и отслаивается;
И, наконец, если у вас есть дюжина окон, стоимость найма подрядчика для выполнения работ по всем этим окнам может возрасти.

Решение — установить накладку на подоконник из ПВХ — виниловые профили, изготовленные специально для покрытия старых деревянных подоконников и окружающей их отделки. Больше не нужно ремонтировать или красить их, как дерево.

Вы навсегда избавитесь от необходимости технического обслуживания!

См. Также: Как установить пузырчатую пленку на окна?

Давайте сразу погрузимся в дело.

Простая упаковка подоконника

Винил — продукт, не требующий обслуживания. Экструзия виниловых подоконников была предварительно сформирована, чтобы соответствовать любому подоконнику в Америке.Таким образом, домовладельцы, обладающие базовыми знаниями об инструментах, смогут сами установить этот продукт, сэкономив на дорогостоящих затратах на рабочую силу.

Обучающее видео поможет вам в реализации проекта. Читайте ниже, чтобы узнать о видео по установке, показывающем, как установить пластиковую накладку на подоконник.

Обучающий видеоролик «Простая упаковка подоконника» показывает, как покрыть подоконник экструзией из ПВХ, чтобы больше не пришлось красить. Кроме того, в видео показано, как покрыть оставшуюся внешнюю деревянную отделку с помощью виниловой угловой отделки.Конечным результатом является виниловый внешний вид окна, который больше не требует ухода!

Процесс обертывания подоконника

Вы можете покрасить обтяжку подоконника и угловую отделку так, чтобы они соответствовали внешнему виду вашего дома. Krylon производит аэрозольную краску для пластиковой садовой мебели, которая хорошо работает. Однако имейте в виду, что краска со временем может отслаиваться, отслаиваться и выцветать. Необработанный винил не требует ухода, но нанесение краски создает потенциальные проблемы с обслуживанием в будущем.

На двух рисунках ниже показана накладка на порог.На картинке слева показано, как он укладывается на деревянный подоконник. На рисунке справа показана деталь, установленная до установки торцевых заглушек. Даже деревянная отделка под подоконником покрывается L-образной накладкой размером 2 x 2 дюйма.

На фотографиях ниже слева показана торцевая крышка до того, как ее разрезают и устанавливают. Колпак имеет длину 6 дюймов и подходит для обоих концов подоконника. Обратите внимание на ноги на спине. На ножки наносится герметик, чтобы удерживать колпачок на месте. На картинке внизу справа показана установленная крышка.

Вы можете разрезать обертку подоконника отрезной пилой, используя лезвие из твердого сплава с мелкими зубьями, или при необходимости использовать ножовку. Вы можете сделать надрез с помощью ножовки или лобзика.

Вот конечный результат. Обратите внимание, что деревянная отделка под подоконником была закрыта, как и дерево вокруг окна.

Ремонт деревянных подоконников

Дома, построенные до 1960-х годов, обычно имеют окна с деревянными створками. У этих окон есть внешние наклонные деревянные подоконники для отвода воды из окна.

Боковые и верхние части каждого окна также отделаны деревом. Энергоэффективность окна значительно возрастет, если вы замените деревянные створки окном из ПВХ.

В холодные зимние месяцы это может значительно снизить расходы на отопление.
Но подождите — а как насчет дерева, которое окружает ваши окна снаружи? У вас есть кирпичная лепка по краю проема и деревянный подоконник внизу.

Вам все равно придется периодически обслуживать его или даже заменять в случае износа.
Вы можете решить эту проблему, обернув дерево алюминием, так как он прочнее дерева.

Но алюминий тоже нужно красить, так что проблема с краской все еще есть.
Кроме того, для установки алюминия домовладельцу потребуется специальный инструмент для гибки. Вам придется нанять профессионала, поскольку у вас нет инструментов или знаний, чтобы использовать их должным образом.

Однако есть изделия из ПВХ, которые домовладельцы могут установить, используя только основные инструменты. Конечный результат — подоконник, не требующий ухода, и он выглядит лучше, чем обработанный алюминием.

Замена наружного подоконника

Покрытие дерева ПВХ избавит вас от необходимости красить или заменять дерево когда-либо снова. Ваш подоконник будет выглядеть как новый, даже если у вас есть гниль в дереве — отремонтируйте поврежденное дерево с помощью шпатлевки, затем установите виниловое покрытие.

Сначала удалите отслаивающуюся краску, прежде чем прикреплять обшивку. Отрежьте экструзионную пленку подоконника ножовкой или ножовкой и обрежьте ее на 1 1/2 дюйма длиннее самого подоконника, так как вам нужно прикрепить заглушки на концах.

На пороге должны быть сделаны выемки, чтобы они подходили к кирпичной кладке на каждом конце. Для этого воспользуйтесь лобзиком или ножовкой.
Важно использовать клей для экстремальных погодных условий, например Dynaflex 230. Если вы используете клей, который не выдерживает морозов, винил может отслоиться от дерева.

Накладка, покрывающая кирпичную лепнину и окружающую древесину, представляет собой L-образную деталь. Накладки доступны в нескольких размерах, чтобы соответствовать большинству применений.
Вы можете распилить его с помощью настольной пилы, лобзика или простого инструмента для резки пластика.

Итак, независимо от того, какого размера дерево у вас вокруг ваших окон, L-Angle подойдет.

Вы можете узнать больше об этом процессе упаковки на YouTube:

Как исправить гниение оконной древесины с помощью PVC & Bondo

Первоначальные деревянные окна в Арочном поместье были в грубой форме, когда мы въехали. Элементы сказались на подоконниках, кирпичной кладке и створках, и ни одно окно не открывалось. Мы заменили окна и двери на задней стороне дома (см. Этот блог), но, чтобы сэкономить немного денег, мы решили отремонтировать наши деревянные окна вокруг остальной части дома.

В этом сообщении блога мы собираемся показать вам, как исправить гниль оконной древесины, заменить гнилую деревянную облицовку кирпича и подоконник на ПВХ и как лучше всего герметизировать окна с помощью высокопроизводительного герметика, грунтовки и краски. Ремонт деревянных окон легко сделать для любителей DIY, требует минимального количества инструментов и является экономичным.

Прежде чем продолжить, важно отметить, что наши окна не открывались, и мы не собирались открывать их, поэтому мы красили и конопатили с учетом этого.Если вам нужно освежить в памяти части окна и их правильные названия, вот хорошая диаграмма, показывающая анатомию окна:

Ниже приведены девять шагов, чтобы ваши окна снова засияли и прослужили долгие годы!

Инструменты

Для выполнения этой работы вам потребуются следующие инструменты:

Включите JavaScript для просмотра содержимого

Материалы

Я купил все материалы в местных магазинах Lowes и Home Depot.У Лоуза действительно был комплект оконной отделки из ПВХ, который работал очень хорошо. Вы также можете купить кирпичную лепнину за ножку и обрезать, чтобы соответствовать тому, что вам нужно, но комплект был действительно удобен с минимальными потерями материала.

Включите JavaScript для просмотра содержимого

ШАГ 1. Очистите окно и отделку

Перед тем, как приступить к удалению дерева, лучше всего очистить всю площадь окна, чтобы удалить грязь, жир или мусор.Моя идеальная формула для мытья окон — это смешивание концентрата Unger Window Cleaner, CLR и воды в ведре. Используйте щетку для посуды и губку, чтобы протереть оконные створки, отделку и окружающую древесину с помощью чистящего раствора. Промойте из шланга и убедитесь, что все участки чистые, прежде чем продолжить. Если вам нужно помыть кирпич или сайдинг вокруг окна, сейчас самое подходящее время для этого.

ШАГ 2: Удаление кирпичного каркаса и выступа подоконника

С помощью универсального ножа прорежьте герметик, соединяющий кирпичную лепнину с обшивкой или кирпичом.Обрежьте герметик по внутреннему краю и заделанные участки вокруг носа подоконника. С помощью монтировки и молотка подденьте кирпичную лепнину и выступ подоконника от окна и снимите. Удалите все открытые гвозди с помощью молотка или плоскогубцев.

Шаг 3. Соскоблите лишний герметик

Удалите герметик, оставшийся на внешней отделке, кирпиче или камне. Герметик может быть твердым, поэтому используйте отвертку с плоской головкой или канцелярский нож, чтобы ослабить и удалить его. Убедитесь, что вся замазка, прикрепляющая кирпичную лепнину к внешней стороне оконной рамы или рамы створки, удалена.

Шаг 4: Удалите древесную гниль с стула

Это может не относиться к вашему проекту, но если у вас есть сгнившие секции в стуле, вы можете отремонтировать их вместо замены (гораздо меньше работы и денег). Процесс устранения гнили оконной древесины довольно прост. Подготовьте дерево с помощью отвертки с плоским жалом и вырежьте гнилое дерево. Это создаст твердую поверхность, к которой будет прилипать Bondo (на шаге 7 ниже). Убедитесь, что все деревянные детали очищены от окна пылесосом или щеткой.

Шаг 5: Установите носик подоконника из ПВХ

С помощью торцовочной пилы отрежьте носок подоконника из ПВХ до необходимой длины. Насухо прикрепите носок подоконника к подоконнику и убедитесь, что он плотно прилегает. В противном случае удалите все деревянные детали, которые могут выступать из подоконника. Как только вы получите плотную посадку, используйте винты для внешней отделки, чтобы прикрепить носок подоконника к подоконнику. Я заранее просверлил пилотное отверстие в носовой части порога, чтобы не повредить винт.

Шаг 6: Установите кирпичную лепнину из ПВХ

С помощью торцовочной пилы отрежьте поливинилхлоридный кирпич до необходимой длины.Всегда сначала просушивайте, чтобы убедиться, что у вас есть необходимая длина и нет препятствий (остатки выступающих гвоздей, кирпичный раствор и т. Д.). Используйте винты для внешней отделки (сначала просверлите направляющие отверстия), чтобы прикрепить кирпичную лепнину к раме. Если вы используете комплект оконных накладок от Lowes, вам нужно будет сделать только несколько разрезов, чтобы детали подошли по размеру.

Шаг 7: Заполнение гнилых пустот Bondo

Bondo обычно ассоциируется с ремонтом автомобилей, но недавно они создали продукты, которые можно наносить на дерево и другие типы поверхностей.Универсальная шпатлевка идеально подходит для устранения гниения оконной древесины — с ней легко работать, а в высохшем состоянии она может слегка прогнуться, чтобы оставаться прочной и герметичной при перепадах температуры и влажности. Используя кусок картона или древесную стружку, смешайте замазку Bondo и отвердитель. Мне нравится использовать для этого деревянную прокладку — она действует как шпатель, и вы можете просто выбросить ее, когда закончите (без очистки). Нанесите активную шпатлевку Bondo на пустоты под деревом. Как только замазка активирована, она быстро затвердевает, поэтому работайте быстро.Как можно лучше разгладьте поверхность, пока шпатлевка еще влажная. Это облегчит вашу жизнь на шаге 8.

Шаг 8: песок и герметик

Когда Bondo высохнет, используйте наждачную бумагу, чтобы разгладить поверхность и удалить все дефекты. Если у вас есть другие участки деревянного окна с отслаивающейся краской или требующие мелкого ремонта, отшлифуйте и эти участки, чтобы грунтовка имела хорошую основу для прилипания. Используя высокопроизводительный внешний герметик, такой как DAP Dynaflex Ultra или OSI Quad Caulk, нанесите герметик по обеим сторонам кирпичного каркаса и носовой части порога.Убедитесь, что в этих областях нет зазоров — вам может потребоваться много герметика, если вы работаете с кирпичом или камнем. Проведите пальцем по герметику. Это служит двум целям: прижимает герметик внутрь и по бокам (плотное прилегание) и сглаживает видимый валик герметика, чтобы он выглядел плотно и чисто.

Также заделайте все отверстия под винты и убедитесь, что соединение между носиком подоконника и подоконником хорошо заделано. Дайте полностью высохнуть перед грунтованием и покраской.

Шаг 9: Грунтовка и краска

Загрунтуйте любые голые куски дерева на окне.ПВХ не нужно грунтовать, поэтому не тратьте грунтовку на новый кирпичный плинтус или подоконник. Затем нанесите высококачественную внешнюю краску на все наружное окно, включая створки, раму створки, решетки, перекладины, подоконник, боковой косяк и кирпичную лепнину. На все поверхности рекомендуется нанести два слоя краски. После высыхания используйте скребок для окон, чтобы удалить краску со стекла.

Совет для профессионалов: Для очистки краски используйте тряпку — краска, которую вы соскребаете, может прилипнуть к подоконнику и под воздействием солнца может образовать довольно прочное соединение, которое трудно удалить, не повредив.

Вот и все! С этим проектом по устранению гнили оконной древесины легко справиться самому, и в целом у меня у меня ушло около шести часов на каждое окно. Сколько я сэкономил, сделав это сам? У меня было несколько цитат, и если разделить их на количество окон, это стоило 350 долларов за окно. Все материалы для одного окна я купил за 48 долларов. Так что я сэкономил 302 доллара на ремонте этого окна и потратил около шести часов времени — это победа для моей книги!

НО , у нас есть 34 окна, которые нужно отремонтировать, многие из которых находятся на втором и третьем уровне (лестницы могут стать опасными).Поэтому вместо того, чтобы тратить более 200 часов на выполнение этой работы самостоятельно, мы собираемся нанять эту работу и сосредоточиться на некоторых внутренних проектах.

Сборная внешняя оконная отделка — Fine Homebuilding

Большинство окон, представленных сегодня на рынке, очень похожи. Виниловые фланцы, прикрепленные к боковым сторонам косяков, образуют точку крепления, а сами косяки выступают примерно на дюйм за пределы стены. Это хорошая система, которую легко установить и прошить, но узкий профиль косяков оказывает слабое визуальное воздействие по сравнению с более широкой отделкой, характерной для традиционной архитектуры.Чтобы придать вид старого дома, доступны окна с более широкой отделкой, но они могут быть дорогими, а также их сложнее установить и прошить.

Альтернативой является обрезка стандартного окна с фланцами. Предварительная сборка обвязки упрощает установку и позволяет сэкономить на поездках вверх и вниз по лестнице. Это большое преимущество, особенно если вы работаете высоко над землей. Кроме того, стыки легче затягивать, а поверхности — заподлицо.

Здесь я использую приклад ПВХ 5/4 × 4 для ног и головы, а подоконник делаю из ПВХ 6/4.Вы можете сделать то же самое, используя дерево или другой материал. Только убедитесь, что рама на 1/4 дюйма больше окна. Это упрощает установку и оставляет 1/8 дюйма. зазор, чтобы обеспечить хорошее уплотнение шва.

Шаг за шагом

1. Срезать кромку порога

Установите пилу на скос 10 ° и установите ограничитель так, чтобы отрезать скошенную часть подоконника достаточно широкой, чтобы он выступал на 3/4 дюйма или около того за лицевую поверхность корпуса.

2.Разорвать порог на ширину

Подоконник должен быть достаточно широким, чтобы плоскость подходила под окно, а скос начинался на краю косяка.

3. Продеть капельный пропил

В нижней части подоконника сделайте пропил глубиной 1/4 дюйма на 1/4 дюйма от лицевой стороны. Это помогает предотвратить попадание воды по подоконнику обратно в дом, заставляя его образовывать капли.

4. Отрежьте порог и кожух до длины

Сделайте ножки равными высоте окна плюс 1/4 дюйма.Сделайте изголовье и подоконник шириной окна в сочетании с шириной ножек плюс 1/4 дюйма

5. Шпонка задней части кожуха

Вырежьте неглубокий паз вдоль внутреннего края, чтобы он подходил к оконному фланцу. В противном случае планка не будет прилегать к стене.

6. Просверлить отверстия в карманах сзади

Используйте приспособление и специальное сверло, чтобы просверлить эти закрытые и скрытые отверстия под винты в верхних частях ножек.

7. Соберите голову к ножкам

Соедините соединение вместе так, чтобы выступы деталей кожуха были заподлицо. Выполните соединение с помощью 1-1 / 4-дюйм. устойчивые к коррозии винты с полукруглой головкой.

8. Привинтить порог к ножкам

Совместите заднюю часть порога с пазом на ножках и закрепите узел с помощью 21/2-дюймового. коррозионностойкие винты.

9. Поместите рамку вокруг окна

Поддерживайте 1/8 дюйма.компенсационный зазор при креплении каркаса к дому. Используйте 2 дюйма. нержавеющая сталь или 2 дюйма. попарно совпадающие по цвету винты отделки примерно через каждые 16 дюймов

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

4 основные причины, по которым в домах должны быть подоконники

Вы когда-нибудь были в законченном доме, в котором нет подоконников? Скорее всего, у вас никогда не было.Они настолько важны в любом современном жилище, что вы даже можете увидеть их в большинстве промышленных домов. Примерно единственный раз, когда вы найдете место без каких-либо подоконников, это если подрядчик в настоящее время ремонтирует стены.

Хотя во многих домах они могут быть очень маленькими, вы все равно сможете увидеть хоть какие-то строения. Есть четыре веские причины, по которым дома нуждаются в таком повсеместном лечении.

Что такое подоконник?

Подоконник — это плоский элемент, используемый в нижней части оконной рамы.Его можно заменить внутри или за окном. Основная причина установки подоконников на окно — удерживать воду из окна и сохранять внутреннюю часть сухой. Помимо этого, существует множество целей и функций, включая:

Структурная целостность
Повышенная энергоэффективность
Защита от воды
Декоративное пространство

1. Не пропускает воду!

Если это недостаточно веская причина, мы не знаем, какая именно.Отвод воды от любых конструкций является главным приоритетом для подоконников и вполне может быть одной из причин, по которым в первую очередь строятся дома. Подоконники — необходимая часть строительного проекта. Без них дождь и снег могут просочиться через окна и разрушить деревянную конструкцию. Если ваше жилище построено без деревянного каркаса, то интерьер может быть облицован гипсокартоном. Если вода заползет на подоконник, она может разрушить гипсокартон, вызвать образование плесени и может гноиться за окрашенными стенами в течение многих лет.

Плесень — опасное вещество для гноения в доме. Некоторые люди немного более чувствительны к нему, чем другие. Плесень может вызывать ряд физических раздражений горла, глаз и кожи, приводя к кашлю или хрипу, а также духу — симптомам простуды. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, люди с ослабленным иммунитетом и люди с хроническими заболеваниями легких более склонны к серьезным инфекциям легких при воздействии плесени.

Может показаться чрезмерным упоминание хронической болезни при обсуждении подоконников, но на самом деле это не так.Это серьезность того, что может случиться, если вы не установите подоконники в своей конструкции. Это так же важно, как черепица на крыше. Подоконники служат дополнительной гарантией того, что ваша постройка прослужит дольше.

Подоконники используются внизу и вверху оконной конструкции. Когда вода стекает по жилому дому, верхний подоконник ловит ее и уводит прочь от конструкции. Вода будет проливаться либо на подоконник, либо на него, не давая ей просочиться и разрушить внутреннюю структуру здания.

Прочтите нашу статью о «Лучшем материале для подоконников» здесь.

2. Подоконники помогают удерживать окно на месте.

Подоконники необходимы, потому что они являются частью конструкции здания. Они служат обрамлением окна, чтобы удерживать его на месте. Без подоконника проем этого окна будет раскачиваться и сдвигаться по мере оседания фундамента. Это может поставить под угрозу целостность установки, вызывая трещины и неровную конструкцию.Подоконник выполняет роль распорки, укрепляющей стену. По крайней мере, установка подоконников является абсолютной необходимостью, когда речь идет об определении бюджета здания.

3. Интерьер Подоконники могут быть декоративными.

В более ранних постройках подоконники были деревянными, потому что их было проще и дешевле достать. Обратной стороной этого является то, что, поскольку древесина является живым организмом, а точнее растением, она со временем распадется. И как растение, которое было извлечено из земли, оно становится идеальным местом для зарослей муравьев-плотников, личинок и, что еще хуже, термитов, если не лечить.

Подоконники из мрамора, ваша другая альтернатива дереву

Строители со временем поумнели и начали обрабатывать древесину, чтобы она прослужила дольше, но время обычно берет лучшее от этого типа материала, и замена неизбежна. Именно здесь вступают в игру другие типы строительных материалов, предлагая больше возможностей, и мрамор считается одним из таких вариантов — на сегодняшний день самым популярным строительным материалом для подоконников не только потому, что он более долговечен, но и визуально привлекателен.

Прочность мрамора

Подоконники из мрамора — тоже органический материал, но он не ломается и не гниет, как дерево, из-за того, как он сделан. Мрамор создается из огромного количества тепла, которое достаточно горячее, чтобы расплавить известняк и другие окружающие минералы. Мрамор водо- и огнестойкий, а при использовании подходящего герметика на нем не останется пятен. Еще одна замечательная особенность мрамора, которая делает его таким декоративным, — это разнообразие цветов.

Знаем, какие модные мраморные подоконники покупать

Stonexchange, оптовый производитель и оптовый дистрибьютор мраморных подоконников, поставляет продукцию многим дилерам, розничным торговцам, подрядчикам и застройщикам мрамора по всему миру.Итак, у нас есть хорошее представление о том, что наиболее популярно на рынке, и наш отдел обслуживания клиентов может порекомендовать лучший вид мраморных подоконников для вашей следующей сборки. Мы также доступны для качественного обслуживания, если вам просто нужно пополнить запасы на вашем складе.

Вы можете узнать больше о том, какими могут быть декоративные подоконники, в другой нашей статье «Почему великолепно выглядящие подоконники делают дом более стильным!» здесь.

4. Потому что надо!

У строительного подрядчика нет выбора, устанавливать их или нет.Это абсолютно необходимо, понимаете ли вы их доводы или нет. Покупатели ожидают этого, и это так же часто, как входная дверь!

Здесь у вас есть выбор, это выбрать, какой подоконник установить в ваших сборках. Вы можете выбрать менее дорогой путь и использовать обработанную древесину, или вы можете обновить весь свой ассортимент — и даже свой бренд, установив красивые роскошные мраморные подоконники.

4 причины, 1 звонок

У вас есть 4 основные причины.Теперь все, что вам нужно сделать, это сделать один звонок — связаться со Stonexchange!

Свяжитесь с представителем Stonexchange, чтобы узнать о возможных скидках при оптовом заказе и задать любые вопросы о мраморных подоконниках, порогах или мыльницах.

Резюме

Название статьи

4 основных причины, по которым в домах должны быть подоконники

Описание

Подоконники в доме добавляют экономическую и эстетическую ценность дому. Перечислим 4 неоспоримых причины, по которым стоит установить в жилище подоконники.В нашем ассортименте представлены красивые варианты камня. Делайте покупки в Stonexchange сегодня.

Автор

Stonexchange

Имя издателя

Stonexchange

Логотип издателя

Как установить подоконник · Wow Decor

Объявление

Если вы хотите улучшить теплоизоляцию своего дома и в то же время улучшить его внешний вид, установка подоконника позволит достичь этих целей.Подоконники могут подчеркнуть неповторимый характер вашего дома, идеально отражая вашу индивидуальность и стиль. Есть много типов подоконников, например, деревянные (распространенные среди американских домов), прочные и доступные подоконники из ПВХ и гранитные подоконники для домов классического дизайна.

Важно отметить, что при установке нового подоконника необходимо учитывать ряд важных факторов. Как и при установке окон или дверей, наем специалиста не требуется.

Из этой статьи вы узнаете, как правильно установить подоконник без профессиональных услуг.Это поможет вам избежать проблем в будущем.

Подготовьте все инструменты и материалы для установки подоконника

Прежде чем подготовить все, что вам нужно, важно быть в курсе того, как профессионалы устанавливают подоконники, проверяя это руководство по установке подоконников. При установке подоконника следует подготовить все необходимые инструменты и материалы, в том числе:

Инструменты

Молот
Отвертка аккумуляторная
лом
Весы
Уровень духа
Раствор или самовыравнивающаяся смесь
Рулетка
Г-образный профиль
Долото
Головоломка
Зажимы (несколько разновесов)
Пылесос или метла

Материалы

Новые подоконники
Боковая отделка
Защитная лента в комплекте
Винты в комплекте
Строительная пена (альтернативы: строительный клей для плитки или цемента)
Дополнительно: монтажные уголки
Дополнительно: специальное уплотнение

Подготовка поверхности перед установкой подоконника

При установке подоконника из ПВХ очень важно измерить основание подоконника, чтобы вы могли купить подходящий подоконник для своих нужд.Вы найдете магазины, которые разрезают доски нужной длины, и есть магазины, которые продают доски разной стандартной длины.

Когда вы уже приобрели подходящие подоконники для своего дома, самое время подготовить поверхность перед самой установкой. Если вы заменяете старый подоконник, убедитесь, что на поверхности нет грязи, пыли и остатков, и убедитесь, что клей без проблем склеит материалы.

Вот способы подготовки поверхности перед установкой нового подоконника:

1.Базовая поверхность

Перед установкой подоконника очень важно подготовить основание. С помощью спиртового уровня проверьте прямое ли основание. Если вы заметили несколько проблем с поверхностью, выровняйте их с помощью строительного раствора или самовыравнивающегося состава.

Удалите всю пыль и остатки с поверхности, тщательно очистив поверхность. Убедитесь, что поверхность основания обезжирена и полностью высохла. Все эти элементы могут ограничить плавность установки подоконника.

2.Нанесите клей

Выровняв основание, нанесите клей на поверхность, чтобы подоконник из ПВХ оставался на месте. Нанесите клей на поверхность ровной линией через каждые два дюйма или около того. Это поможет надежно зафиксировать подоконник.

Ознакомьтесь с этими советами при нанесении клея:

Равномерно нанесите клей, чтобы подоконник не отрывался от основной поверхности.
Убедитесь, что полоски клея удалены друг от друга, не перекрывая их, потому что для высыхания клея требуется воздух.
Наклеивание бумажной ленты на края основной поверхности помогает защитить краску на стене.

Установка подоконника из ПВХ

1. Mark The Cut

Подоконник из ПВХ необходимо обрезать так, чтобы он поместился в предусмотренную оконную раму. Отметьте вырез для подоконника из ПВХ с помощью рулетки и L-образного угольника. Пропустите этот шаг, если вы купили подоконник из ПВХ необходимой длины.

Используйте рулетку, чтобы определить размер базовой поверхности.Затем с помощью L-образного квадрата нарисуйте прямую отметку на подоконнике нужной длины.

2. Вырезать подоконник

По возможности, вы должны получить идеальный или профессиональный срез подоконника из ПВХ. Используйте два C-образных зажима, чтобы зафиксировать прямую доску над подоконником. Вы увидите, что лезвие лобзика находится точно над отмеченной линией с обоих концов. После фиксации установки используйте лезвие с мелкими зубьями. Вторая доска служит ориентиром для точного разреза.

3. Установка подоконника

Прикрепление подоконника из ПВХ к клею должно выполняться очень осторожно. Убедитесь, что подоконник правильно выровнен по всем четырем углам. Проверить горизонтальность подоконника можно с помощью уровня. Также убедитесь, что подоконник надежно приклеен к поверхности основания, надавливая на него или сильно надавливая на него. Давление должно быть равномерным по всей площади и действовать не менее пяти минут. Сверху поставьте бутылки с водой, чтобы не поцарапать подоконник.

Если вы работаете с узкой оконной рамой, вы можете разрезать подоконник из ПВХ и надрезать концы так, чтобы секция между косяками подошла вплотную к окну.

Вот необходимые шаги:

Отрежьте подоконник из ПВХ по ширине плюс пять дюймов с каждой стороны.
Отцентрируйте подоконник из ПВХ на окне, отметив на нем концы оконной рамы.
Отметьте глубину надрезов с помощью L-образного угольника, а затем с помощью лобзика вырежьте их.

4.Конопатка вокруг подоконника из ПВХ

Этот шаг является последним при установке подоконника из ПВХ. Вы должны заделать щель или пространство между подоконником из ПВХ и окном. Герметизация придает вашим окнам аккуратный вид и должным образом изолирует комнату, помогая сократить счета за электричество зимой.

Вот несколько полезных советов при конопатке подоконников из ПВХ:

Водостойкий герметик используется для уплотнения подоконника, нанося его на сплошной валик.
Убедитесь, что между линией герметика нет свободного пространства, чтобы обеспечить надежную фиксацию и избежать высоких счетов за электроэнергию и других проблем, вызванных выходом воздуха из помещения на улицу.
Избегать загрязнения подоконника силиконом с помощью бумажной ленты.

Заключение

Подготовив все необходимые инструменты и материалы, а также основную поверхность, вы будете уверены, что правильно установите подоконник на оконную раму, без каких-либо стрессов и хлопот.Следуйте приведенным выше инструкциям и советам для точной и бесшовной установки подоконника без необходимости нанимать специалиста.

Объявление

Что такое подоконник? Это не то, о чем вы думаете

Подоконники — одна из самых известных частей стандартных традиционных окон. Подоконники одновременно романтичны и функциональны. Но что такое подоконники? Почему важны подоконники? Ответы на эти вопросы могут помочь вам ознакомиться с анатомией вашего окна, чтобы вы были лучше информированы, когда придет время покупать новые окна для вашего дома.

Вот что должен знать каждый домовладелец и о чем мы расскажем:

Что такое подоконник
Для чего нужен подоконник?
Нужен ли подоконник?
Заменяет подоконник в проекте своими руками
Почему подоконник угловой

Что такое подоконник?

Подоконник, также известный как подоконник или дно окна, представляет собой плоский кусок оконной рамы в виде полки, расположенный у основания окна.Подоконники важны для дизайна и функциональности окна.

Вопреки распространенному мнению, подоконник находится снаружи дома. Внутри дома часть окна, которую часто называют «подоконником», на самом деле является табуреткой. Однако даже специалисты по окнам часто называют табурет подоконником. В результате может быть трудно сказать, о какой части окна человек имеет в виду, когда обсуждает подоконник (1).

Для чего нужен подоконник?

Подоконники служат разным целям и функциям (2):

Структурная целостность. Жесткий нижний порог помогает исключить изгиб и поддерживать конструкцию
Повышенная энергоэффективность. Обеспечивает барьер для установки теплоизоляции
Защита от воды. Защищает стену и отводит воду от здания во время дождя, а не в ваш дом
Декоративное пространство. Выставочные растения, картины, свечи и т. Д.

Нужен ли подоконник?

Подоконники — необходимость. Без подоконника окна, стены и полы внутри дома были бы повреждены водой. Подоконники также играют важную роль в функциональности окна. Обеспечивая место остановки для нижней перекладины окна, подоконник эффективно удерживает створку на месте, когда окно закрыто.

Другими словами, окно без подоконника вообще не было бы окном.Подоконники были традиционной частью всех окон на протяжении тысячелетий. На самом деле подоконники восходят к египетским временам. Они простые, но эффективные.

Замена подоконника — это самостоятельный проект?

Правильный домовладелец может заменить подоконник своими руками. Важно иметь под рукой подходящие инструменты и соблюдать соответствующие процедуры (3).

Подоконники также могут быть изготовлены по индивидуальному заказу из различных материалов:

Деревянные подоконники должны быть окрашены или герметизированы, чтобы они были устойчивыми к атмосферным воздействиям и были долговечными.Современные деревянные подоконники обычно облицованы прочным водонепроницаемым материалом для облегчения ухода и дополнительной изоляции.
Подоконники из камня полностью долговечны и обычно не нуждаются в герметизации или обработке, чтобы противостоять погодным условиям. Камень — это традиционный материал для подоконников, который часто встречается на кирпичных и каменных зданиях.
Подоконники из плитки — это стильно и привлекательно. Подоконники из плитки встречаются реже, чем деревянные или каменные, и часто встречаются в старых домах.

Подоконники, как правило, не лепятся или декорируются, но они могут быть изготовлены из самых разных материалов и даже могут быть облицованы алюминием или винилом, в зависимости от типа окна. Индивидуальные настройки позволяют подоконникам соответствовать стилю и величию дома.

Почему подоконник наклонен?

Подоконники расположены под углом, потому что под этим углом дождь направляется от стены и здания в периоды осадков.Если бы подоконник был идеально ровным, на него попадала бы вода. Это приведет к быстрому гниению подоконника и утечкам в доме.

Кроме того, идеально ровный подоконник может в конечном итоге наклониться или искривиться в неправильном направлении, в результате чего вода будет стекать с подоконника в дом.

Дом
Чем утеплять дом: чем лучше утеплить стены, как выбрать
27.03.197019.07.2021 By alexxlabLeave a comment

Как утеплить дом снаружи и чем: Советы экспертов

Чтобы улучшить теплосберегающие характеристики и повысить долговечность дома из дерева, кирпича или пенобетона часто делают утепление снаружи по принципу устройства навесного фасада или с применением «мокрой» технологии. В этой статье мы разберемся, как можно осуществить наружное утепление дома и какие теплоизоляционные материалы лучше для этого использовать.

Обзор материалов для утепления

Минеральная вата

Минеральная (каменная или стеклянная) вата — наиболее универсальный утеплитель, который производится с различными показателями плотности. Для внутреннего утепления применяют менее плотный вариант теплоизолятора, для наружного обустройства — более плотный, который способен выдержать различные негативные воздействия. В целом, минеральная вата отличается от прочих видов утеплителя высокой теплоизолирующей способностью, долговечностью, негорючестью, механической прочностью. Ее недостатки — плохая устойчивость к воздействию влаги и достаточно высокая стоимость.

Читайте также: Нужна ли пароизоляция при утеплении минеральной ватой

Эковата

Эковата относится к экологически чистым видам утеплителя с низкой теплопроводностью, как и минераловатный теплоизолятор.
Эковату производят из вторичного целлюлозного сырья и пропитывают специальными составами, препятствующими возгоранию и гниению материала. Единственный минус эковаты — это сложный технологический процесс нанесения при помощи распыления, однако этот способ позволяет равномерно заполнить все щели и конструктивные выступы фасадов, надежно защитив постройку от проникновения холода и влаги во внутренние помещения.

Пенополистирол

Пеноплистирол — один из самых популярных полимерных видов утеплителя, характеризующийся долговечностью, почти нулевым водопоглощением, отличными теплосберегающими свойствами, простотой в установке. Большинство типов пенополистирольных плит пропитывают антипиреновыми составами, улучшая таким образом его огнестойкость. В отличие от утеплителей из природных компонентов, полистирол и другие разновидности полимерных теплоизоляторов не подвержены поражению микроорганизмами: плесенью, грибком и мхом.

Пенопласт

Пенопласт — утеплитель с достаточно высокой теплоизолирующей способностью, легкий по весу и нетрудоемкий в монтаже, влагостойкий и недорогой по цене. К недостаткам пенопласта причисляют его воздухонепроницаемость, низкую устойчивость к механическому повреждению и токсичность при воспламенении. Кроме того, пенопласт обладает невысокой долговечностью, он разрушается от повышенных температур и при контакте с химически агрессивными веществами, входящими в состав некоторых лакокрасочных покрытий.

Какой материал выбрать

Для утепления домов рекомендуется применять экологически чистые материалы, которые позволяют стенам «дышать»: минеральную вату, пеностекло, каменную или эковату.

Но, наряду с отменными теплосберегающими свойствами, утеплительные материалы природного происхождения обладают повышенной гигроскопичностью — они быстро впитывают влагу, задерживают ее в своей толще, а при наступлении морозов промерзают и теряют способность экранировать холод.

С целью защиты утеплительного слоя из натуральных материалов, рекомендуется применение пароизоляционных и гидроизоляционных мембран, которые экранируют влагу и при этом не препятствуют проветриванию стен.

В отличие от минераловатных и других видов утеплителя из природного сырья, теплоизоляция из вспененных полимеров практически не впитывает влагу и достаточно долго служит. Если монтаж каменной или стеклянной ваты сопряжен с определенными сложностями и требует соблюдения норм безопасности, то установку пенопласта, пенополиуретана или пенополистирола можно быстро и легко выполнить самостоятельно. При этом теплоизоляционные свойства данных материалов незначительно хуже минеральной ваты.

Особенности утепления стен дома снаружи

Утепление стен снаружи преимущественно выполняют по технологии навесных фасадов, оставляя вентиляционный зазор между утеплительным слоем и финишной облицовкой — так стены дома эффективней проветриваются.

Этапы утепления дома снаружи при обустройстве навесного фасада:

Очистка и просушка, обработка стен антисептическими составами.
Монтаж пароизоляционной пленки с герметизацией стыков полотнищ монтажным скотчем.
Установка каркаса под монтаж утеплителя и наружной облицовки.
Закладка утеплителя, фиксация тарельчатыми дюбелями.
Монтаж гидроизоляционной, ветрозащитной многофункциональной мембраны.
Закрепление фасадной отделки на каркасе с применением кляммеров.

Утепление фасадов дома можно также осуществить по «мокрой» технологии — приклеить слой теплоизолятора к наружным стенам и нанести слой декоративной краски или штукатурки.

Видео: монтаж пароизоляции при утеплении

Заключение

В некоторых регионах России теплосберегающих свойств кирпичных, деревянных, бетонных стен часто оказывается недостаточно для формирования комфортного микроклимата внутри дома. Наружное утепление позволит создать оптимальный температурный режим во внутренних помещениях здания и ощутимо сэкономить на отоплении.

Чтобы сохранить способность стен пропускать воздух, рекомендуется утеплять дома теплоизоляторами из природных материалов. Но если бюджет, выделенный на утепление дома ограничен, то наилучшим решением будет применение полимерных видов теплоизоляции: пенопласта или полистирола — к тому же, эти материалы легко смонтировать своими руками.

17 голосов
, пожалуйста, оцените статью:

Как и чем утеплить дом снаружи своими руками

Правильное утепление частного дома не только позволяет экономить на отоплении, но и продлевает срок службы здания. Неграмотный монтаж утеплителя может привести к тому, что под ним скопится влага, грибок и плесень. Это ускорит разрушение конструкции. Вариантов утепления очень много. В этой статье поговорим о наружном утеплении, правильном выборе материалов, правилах монтажа утеплителя, как правильно утеплить дом снаружи своими руками.

Достоинства наружной теплоизоляции

Утепление стен снаружи защищает их от промерзания с помощью внутреннего тепла, так как утеплитель прокладывается между стенами и облицовкой фасада. При внутренней теплоизоляции, стены постоянно подвергаются воздействию жары и холода, что ускоряет их разрушение.

На стенах не возникает конденсат, а если на них попадает вода, то она быстро испаряется.

В доме с наружным утеплением жить комфортнее и безопаснее для здоровья. Плесень и грибок в таком доме не образуются, помещения хорошо держат тепло.

Внешний монтаж утеплителя не крадёт площадь помещений, а при внутреннем утеплении придётся жертвовать полезным пространством.

Это основные причины, почему утепляют дом снаружи, а не изнутри.

«Утепление стен изнутри»

«Утепление стен снаружи»

Стены оказываются подвержены негативному воздействию низкой температуры снаружи. Тепло внутри дома не согревает их, потому что преградой тому служит сам утеплитель.

Стены будут медленнее высыхать из-за скапливающегося конденсата. И тому снова будет мешать утеплитель изнутри.

Постоянно образующийся конденсат, как правило, становится причиной появления плесени, грибков. А, как известно, указанные субстанции негативно влияют и на здоровье проживающих в доме людей, и портят внешний вид всего строения.

Стены, утепленные снаружи, защищены от промерзания. Внутреннее тепло позволяет обеспечить их соответствующую защиту, потому что именно между стенами и внешней средой проложен утепляющий материал.

Стены не подвержены повышенному образованию конденсата. И даже при попадании влаги на их поверхность они быстро высыхают.

В утепленном снаружи доме более комфортно жить, потому что плесень и грибки не образуются, а в помещениях сохраняется ценное тепло.

Требования к теплоизоляционным материалам

ВПеред тем, как ехать закупаться стройматериалами, нужно прояснить, какой материал лучше подходит, соответствует ли он необходимым требованиям.

Прочность. Этот показатель зависит от плотности утеплителя:

Если используется пенополистирол, то его плотность составляет 16-18,5 кг на м3, а толщина блоков — 8 -10 см. Прочность на сжатие при линейном искривлении в 10% как минимум 100 кПа. Максимальная прочность на изгиб — 180 кПа. Максимальная прочность на растяжение, которое перпендикулярно поверхности — 100 кПа.

Если запланировали использовать каменную вату, то нужно использовать блоки, плотность которых составляет 45-100 кг на м3, для мокрого фасада — от 145 до 165 кг на м3.

Паропроницаемость. Каменная вата в этом плане лучше пенополистирола в 6 раз. Она больше подходит для штукатурного фасада, паропроницаемых оснований, таких, как: газоблок, пеноблок, керамзитбетон, а также для всех типов кирпича.

Теплостойкость. У минеральной ваты и пенополистирола этот показатель почти одинаковый. Каменная вата – максимум 0,0475 Вт/мК, пенополистирол – максимум 0,041 Вт/мК.

Минвата — не более 0,0475 Вт/мК, ППС — не более 0,041 Вт/мК

Стойкость к огню. Нужно брать слабогорючий или негорючий утеплитель. Каменная вата, которая состоит из базальта, здесь выигрывает, так как начинает плавиться при температуре более 1000 градусов. Пенопласт же горит при 110 градусах.

Вес. От этого зависит нагрузка на фундамент. Пенополистирол легче минваты в 4 раза.

Наружное утепление. Сколько слоёв должно быть и у каких материалов стен. (Расчёт толщины утеплителя)

Для этого нужно учесть множество параметров: климатические условия, материалы стен, материал утеплителя, площадь помещений, предназначение помещений и многое другое. Если вы нанимаете для утепления дома строителей, то они это сделаю сами.

Согласно современным нормативам, есть три вида конструкций внешних стен по количеству слоёв:

Однослойные. Несущую функцию и теплоизоляцию совмещает стройматериал. В случае каменного дома это может быть поризированный крупноформатный керамический блок или пенобетон. В случае каркасного здания – СИП панели.;

Два слоя, наружная теплоизоляция. Это самый популярный вариант как утеплить частный дом снаружи своими руками. У фасада может быть воздушная прослойка, но можно обойтись и без таковой;

Три слоя. Стены, где внешним слоем являются материалы толщиной как минимум 50 мм, закрепленные на основании точечными соединениями. К примеру, утеплённое здание с облицовкой из кирпича. Облицовка из имитации бруса или блок-хаусом не подойдёт, так как не подходит по толщине.

Правильное наружное утепление дома

Есть три основных способа как недорого утеплить дом снаружи, в том числе и своими руками

Вентилируемый фасад

Мокрая теплоизоляция

Расположение утеплителя колодезным образом

При колодезном расположении утеплителя, материал располагается внутри стен. Например, внутри слоёв кирпича или других материалов. Утеплитель в этом случае как бы замурован в стенах. Это очень эффективный метод, но о нём нужно думать на стадии проектирования.

При мокрой теплоизоляции, утеплитель крепится на стенах с помощью дюбелей. Потом на него наносят ещё несколько покрытий. В обязательном порядке делают армирующее покрытие, промежуточное, и только потом облицовку. Это хороший способ, но для его монтажа необходимы специалисты.

Преимущества штукатурного фасада

Штукатурная теплоизоляция – один из самых недорогих вариантов утепления.

Мокрый фасад защищает стены от внутреннего образования росы, из-за которой они могут быстро начать гнить или промерзать.

Благодаря тому, что мокрый фасад весит немного, не нужно укреплять или менять фундамент перед его монтажом.

Финишная отделка мокрого фасада может быть почти любой. Её можно периодически подновлять, чтобы дом всегда выглядел как новый.

Эксплуатационный срок штукатурного фасада – 25-30 лет.

Стены с мокрым утеплением дышат, в помещениях естественным образом поддерживается благоприятный микроклимат на протяжении всего года.

Штукатурное утепление продлевает эксплуатационный срок стен и снижает потери тепла.

У такого фасада отличная шумоизоляция.

Монтаж мокрого фасада можно осуществить на любой высоте, независимо от того, из чего построен дом.

Вентилируемый фасад похож на колодезный, но здесь в качестве внешней прослойки выступает облицовка – сайдинг, имитация бруса и пр.

Как правильно монтировать утеплитель на фасад

Перед монтажом утеплителя необходимо подготовить стены, в процессе выполняют следующие виды работ:

Подготовка к утеплению

Демонтаж старого утеплителя

Устранение выступов и углублений

Очистка и грунтовка поверхности

При монтаже мокрого фасада дополнительно ставятся маяки или отвесы. Это могут быть саморезы с привязанной к ним верёвкой, которая опускается до земли так, чтобы получилась сетка.

Утепление дома (Стоит ли утеплять дом что получим на выходе)

Утеплять дом однозначно стоит. Как минимум на выходе получится экономия на отоплении, так как дом теперь лучше держит тепло, и приятный внешний вид. Так же, наружное утепление продлит срок службы здания, за счёт того, что стены не будут промерзать и на них не возникнет грибка и плесени.

Если вы решили работать самостоятельно, то лучше всего подходит навесной фасад, утеплитель которого необходимо выбирать индивидуально под каждый дом. Но лучше всего позаботиться об утеплении ещё на этапе проектирования здания.

Утепление дома нужно проводить как минимум через год после завершения строительства, чтобы здание уселось. В противном случае фасад растрескается, конструкция деформируется и появятся места с повышенным риском образования излишков влаги и плесени.

Заключение

В статье было подробно рассмотрено, как и чем недорого утеплить дом снаружи. Были описаны основные материалы утеплителей и их характеристики, способы утепления и методы монтажа фасадов, требования к материалам, подробно описано почему утепляют дом снаружи.

Утепление дома, коттеджа ПЕНОПЛЭКС | Пенополистирол для дома — надежный утеплитель.

Вопрос «Зачем утеплять дом?» относится к разряду риторических. Мой дом будет моей крепостью лишь тогда, когда он защищен от всех опасностей, в том числе от холода. При этом термин «утепление» применительно к построенным зданиям должен постепенно уходить из нашего лексикона. То, что мы называем утеплителем, должно стать неотъемлемой частью здания и сооружения. Утеплитель, а точнее, теплоизоляцию, нужно закладывать в проект и устанавливать непосредственно в ходе строительства, а не после того как построенный дом окажется холодным. Но если такое произошло с вашим частным домом (коттеджем, дачей), то надо засучить рукава и браться за утепление, но перед этим пройти три важных шага к энергоэффективности:

разобраться в нюансах утепления своего жилья: многое зависит от материала, из которого он построен;

выбрать и купить утеплитель для дома — материалов много, и каждый производитель вкупе с дилерами хвалит именно свой;

определиться со способом утепления дома — изнутри или снаружи.

Пройдем эти три шага, после которых можно приступать к утеплению.

Решения Пеноплэкс для утепления коттеджа (дома)

Некоторые особенности утепления дома

При теплоизоляции каркасного дома нужно помнить, что древесина должна быть сухая и во избежание попадания водяного пара в стены требуется качественная пароизоляция.

Утепляя кирпичный дом, выясните, из какого именно кирпича он построен. По типу материала он бывает керамическим, силикатным, печным и др. По способу наполнения — полнотелым или пустотелым. Также важно знать способ кладки кирпича при возведении вашего дома. Она могла быть сплошной и колодезной.

С утеплением газобетонного дома не стоит спешить: он поступает на стройку с влажностью до 30% (такова технология его изготовления), а перед утеплением рекомендуется дождаться его просушки в течение 5-6 месяцев.

Что касается коттеджа из монолитного бетона, то не стоит забывать, что утеплять строительные конструкции из этого материала можно не раньше, чем через 28 суток после их возведения — такое время нужно бетону, чтобы набрать требуемую прочность.

Теплоизоляцию коттеджа из бруса следует выполнять не ранее, чем через год после постройки: необходимо дождаться усадки.

Выбор утеплителя для дома

Тем, кто имеет смутное понятие об основных теплоизоляционных материалах, используемых в строительстве и ремонте домов, посоветуем вспомнить «детство золотое», когда в школе изучали химию. Сначала неорганическую, затем органическую. Теплоизоляция тоже бывает неорганической и органической.

К первой относятся, прежде всего, утеплители из минеральной ваты: каменной ваты и стекловаты.

Вторую образуют теплоизоляционные материалы из полимеров, преимущественно пенополистирол и пенополиуретан. Утеплители из пенополистирола бывают разных видов. Каждому из нас хорошо знаком пенопласт — белый, хрупкий зернистый материал, который, помимо утепления домов, широко используется в упаковке бытовой техники. Его «родственник» ПЕНОПЛЭКС® известен тем из нас, кто в той или иной степени искушен в вопросах ремонта и строительства. Оба эти материала отличаются способом изготовления. Пенопласт создают путём «пропаривания» микрогранул полистирола, для производства ПЕНОПЛЭКС® используют экструзию — продавливание гранул через формующее отверстие. Поэтому ПЕНОПЛЭКС® называют еще и экструзионным пенополистиролом.

В курсе физики мы все изучали тепловые явления, нам рассказывали, что такое теплопроводность. Это свойство зависит от природы материала, у каждого оно свое, количественно характеризуется коэффициентом теплопроводности, который обозначается греческой буквой λ (лямбда). Напомним, чем ниже этот параметр, тем хуже материал проводит тепло и тем меньше тепловой энергии выпускает из помещения на улицу. Соответственно, тем лучше он подходит для утепления.

Сравним коэффициенты теплопроводности упомянутых теплоизоляционных материалов (по данным СП 50.13330.2012).

Некоторый разброс в показаниях зависит, в основном, от плотности материала.

Итак, ПЕНОПЛЭКС® — лидер по теплозащитным свойствам, наряду с которыми он обладает внушительным набором других достоинств:

низкое водопоглощение: позволяет сохранять теплозащитные свойства;

прочен: выдерживает нагрузки;

биологически устойчив: не гниет и не плесневеет;

выдерживает высокие и низкие температуры: диапазон применения от -70 до +75°С.

ПЕНОПЛЭКС® не присущи недостатки остальных утеплителей, на которых не будем останавливаться подробнее, а разберем целесообразность применения этого материала для теплоизоляции домов из разных материалов.

Утепление дома ПЕНОПЛЭКС®: с какой стороны лучше

Для теплоизоляции кирпичного дома ПЕНОПЛЭКС® хорош снаружи, изнутри и внутри стен. Впрочем, последний, весьма эффективный способ приемлем только при возведении здания. Наружное утепление скроет от глаз красоту кирпича, который многие, в том числе и профессиональные архитекторы, считают самым выразительным стройматериалом. Внутренняя теплоизоляция «отъест» жилое пространство. Но все эти недостатки находятся уже в плоскости эстетики, а не практичности. Подробнее о наружном утеплении кирпичного дома читайте здесь.

Для каркасных домов актуальны те же вопросы, что и для кирпичных. Еще нужно учитывать тот факт, что в каркасных домах немало труднодоступных мест для теплоизоляционных плит. Поэтому совместно с ПЕНОПЛЭКС® нужно применять напыляемый утеплитель для теплоизоляции труднодоступных мест, например, PENOPLEX FASTFIX. Подробнее о технологии возведения каркасного дома и его дополнительном утеплении читайте здесь.

В сети можно встретить предостережения по поводу внутреннего утепления газобетонных домов: высказываются сомнения в безопасности ПЕНОПЛЭКС® для окружающей среды. Однако согласно Экспертному заключению Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья (аккредитовано Роспотребнадзором) № 01.05.П.00107.03.15 от 16.03.2015, он безопасен для окружающей среды.

Простой и понятный видеоматериал о возведении газобетонного дома и его утеплении можно посмотреть здесь. Подготовленных и технически грамотных читателей наверняка заинтересует технологическая карта на возведение домов из облегченных блоков (бетон, газобетон, шлакоблоки и другие ячеистые бетоны) с применением ПЕНОПЛЭКС®.

Для бетонного дома наружное утепление лучше, потому что оно защищает от холода не только помещения, но и саму стену, которая в этом случае не напитается влагой и не промерзнет. Прекрасные водооталкивающие свойства ПЕНОПЛЭКС® этого не допустят.

Для дома из бруса приемлемо как внутреннее, так и наружное утепление. Важно помнить, чтобы перед монтажом теплоизоляции брус был сухой.

Резюме

Теплозащитные свойства ПЕНОПЛЭКС® не дадут усомниться в его эффективности и качестве на фоне других утеплителей. Он подходит для теплоизоляции загородных домов из любого материала: кирпича, бетона, газобетона, бруса, каркасных домов.

В большинстве случаев предпочтительно наружное утепление домов ПЕНОПЛЭКС®, разве что для кирпичных домов оптимальным вариантом будет внутристенная теплоизоляция, которая, впрочем, возможна только при колодезной кладке. При использовании в качестве теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® наружное утепление избавляется от своего главного недостатка — сезонности. ПЕНОПЛЭКС® устойчив к воздействию и высоких, и низких температур, а также к их перепаду. Его монтаж можно выполнять в любое время года.

Чем лучше утеплить дом снаружи: полезные советы

Содержание статьи:

Планируете сократить расходы на отопление за счет правильной теплоизоляции, но не знаете пока чем лучше утеплить дом снаружи и как подобрать материал доступный по цене и с отличными характеристиками? Ниже мы рассмотрим самые популярные варианты утеплителей для наружных стен дома, подходящих для устройства теплоизоляции зданий из дерева, кирпича и даже пенопблоков. Но для начала немного о достоинствах теплоизоляции.

Наружное утепление дома – для чего нужно?

Научные исследования в отношении проведения анализа тепловых потерь в процессе эксплуатации дома показали, что они составляют около 40%, а в некоторых случаях и больше. Уже только этот аргумент можно считать достаточным для того, чтобы задуматься об утеплении дома. Конечно, теплоизоляция – это затраты на материалы и работы по ее проведению, но уже в первый же отопительный сезон они себя оправдают.

Наружное утепление лучше внутреннего по нескольким причинам:

не нужно будет жертвовать площадью помещения, которая значительно уменьшится при устройстве внутренней теплоизоляции;
теплоизоляционный слой не будет накапливать конденсат;
теплопотери окажутся минимальными;
улучшатся показатели звукоизоляции.

Следует понимать, что зимой дом поддается воздействию морозов, поэтому в утеплителе внутри него неизбежно образуется конденсат. Материал становится влажным, в результате чего в нем образуются плесень и грибки. Более того, влажные утеплители хуже справляются с возложенными на них функциями. На протяжении лета утеплители высыхают, но не до конца, что в результате приводит к преждевременному износу стен фасада.

В результате же наружного утепления дом защищен от морозов, поэтому влага, которая попадает в слой теплоизоляции, быстро выводится наружу, что позволяет сохранить стены сухими и продлить срок их службы.

Наружное утепление уменьшает уровень внешнего шума, способствуя созданию в доме максимально комфортной обстановки для пребывания.

Что касается недостатков, то у утепления снаружи можно выделить лишь один – это затраты на материалы и работы по монтажу. Конечно, можно сэкономить на оплате услуг рабочих и провести теплоизоляцию своими руками, но лишь в том случае, если будут соблюдены правила монтажа, что станет гарантией долговечности и функциональности системы теплоизоляции.

Виды утеплителей для фасада дома

Рынок материалов для теплоизоляции стен дома снаружи представляют:

эковата;
стекловата;
минеральная вата;
пенополистирол;
стекловолокно.

Чаще других в силу удобства и практичности используется именно минеральная вата. Материал отличается высокими показателями теплоизоляции, пожаробезопасен. Кроме того, минеральная вата сохраняет первоначальные свойства при перепадах температур, не поддается воздействию влаги и разрушениям, вызванным нападением насекомых. Для изготовления минваты применяют отходы из доменных печей и минеральные волокна. Можно выбрать для себя удобный вариант материала – в рулонах или плитах.

Стекловата – разновидность минваты, практически ничем не отличимая от нее по свойствам. Так же, как и предыдущий материал изготовлена на основе отходов, только на этот раз, образуемых в процессе производства стекла.

При использовании стекловаты важно надежно защищать руки и глаза маской и перчатками.

Отличительная особенность пенополистирола – это пористая структура. Именно она отвечает за отличные теплоизоляционные качества материала. Плиты пенополистирола состоят из мини ячеек с воздухом, которые препятствую гниению материала, не впитывают влагу. Утеплять дом снаружи пенополистиролом можно своими руками – процесс простой, быстрый, не требует сноровки и опыта.

Интересный вариант для утепления стен дома снаружи – это стекловолокно, который производится на базе боя стекла, а также песка, известняка и других компонентов.

Выпускается материал в плитах и рулонах. Монтировать его просто и быстро. Также к достоинствам можно причислить экологичность и устойчивость к влаге.

Не так давно для телпоизоляции стала использоваться эковата, изготовленная из волокон целлюлозы. Особенности материала – это высокие показатели теплозащиты и устойчивость к влаге. Эковата устойчива к грибкам и плесени, не привлекает насекомых и мышей.

Как правильно выбрать материал для теплоизоляции?

Чаще всего владельцы принимают решение утеплить дом снаружи пенополистиролом, считая, что этот материал лучше справится с ролью наружного утеплителя. Решение в большинстве случаев продиктовано невысокой стоимостью материала, который дешевле минваты и ее аналогов в несколько раз. Кроме того, как уже было сказано выше, утеплить фасад дома пенополистиролом можно своими руками, экономя на оплате услуг мастеров.

Для того, чтобы добиться оптимальной теплоизоляции фасада здания можно использовать листы с толщиной от 5 и до 10 см.

Готовый утепленный пенопластом дом дополнительно облицовывают используя современные отделочные материалы, начиная от цементной штукатурки и заканчивая панелями с имитацией камня, кирпича или дерева.

Единственный вид материала, для утепления снаружи которого не подходит пеноплистирол – это дерево.

Во-первых, для натуральной древесины такой утеплитель не достаточно паропроницаем, во-вторых, слишком горюч. Не самый подходящий вариант с использованием пенополистирола считается и в случае с устройством вентилируемого фасада из-за необходимости точной подгонки в процессе монтажа. Средний срок службы пенопласта в роли утеплителя составляет 25 лет.

Эковата

Минеральная вата помимо отличной теплоизоляции отвечает за улучшенную звукоизоляцию, именно поэтому целесообразно будет ее использовать для утепления домов в черте города. Но самой подходящий для утепления наружных стен городских домов считается базальтовая вата. Ее не повредят мыши, она отлично справляется с механическими нагрузками и прослужит не менее 50 лет.

Стекловата для утепления сегодня не самый подходящий вариант, несмотря на отличные показатели теплозащиты и доступную цену. Основная причина низкой популярности утеплителя – это сложный монтаж и хрупкость материала. Кроме того, отталкивают людей входящие в его состав опасные для здоровья компоненты.

Оптимальный вариант для теплоизоляции – модный сегодня материал эковата. Его лучше использовать для утепления частных домов и коттеджей, подойдет утеплитель и для теплоизоляции промышленных зданий, складов, заводов. Материал отлично справляется с утеплением дома, не горит, устойчив к воздействию влаги.

Альтернативное утепление – разновидности материалов

Для тех, кто не привык следовать по стандартному пути были разработаны альтернативные варианты утеплителей для дома снаружи. К ним относятся:

теплая штукатурка;
жидкий пенопласт.

Жидкий пенопласт

Жидкий пенопласт готовят перед тем как утеплить дом на месте с помощью специального оборудования. После нанесения на дом снаружи, он образует собой практичную и надежную теплоизоляцию. Если на основание не удается нанести пеноизол равномерным слоем, то можно попробовать устроить на стене пустоты, расположенные в шахматном порядке, после чего заполнить их жидким материалом. Такое утепление дорогое удовольствие, но, поверьте, через несколько сезонов экономия на отоплении оправдает затраты.

Теплая штукатурка для утепления состоит из:

вспученного вермикулита;
пенополистирола;
опилок.

Использование теплой штукатурки в качестве материала для теплоизоляции – выгодный и удобный вариант, учитывая, что получится не только утеплить здание, но и поработать над созданием его эксклюзивного внешнего вида. Для утепления материалов не потребуется доводить стены до идеального состояния с помощью шпаклевочных смесей.

Как правильно монтировать утеплители на фасад?

Теплоизоляция может быть двух видов: скрепленной и навесной. Огромной популярностью пользуется скрепленная теплоизоляция, которая по сравнению с навесной более дешевая и экономичная, кроме того позволяет прилично сократить расходы тепла в процессе эксплуатации дома. Материалы для скрепленной теплоизоляции используются легкие и простые в монтаже, поэтому подходят для утепления основания любого типа.

Перед утеплением дом очищают, максимально возможно выравнивают с помощью специальных смесей. Материалы для утепления промазывают клеем, после чего крепко вдавливают в стену. Для большего эффекта плиты закрепляют фасадными дюбелями. Чтобы конструкция прослужила как можно больше используют армирующую сетку, которую крепят на утеплители также с помощью клея. Финишным слоем может стать штукатурная смесь или краска. Как вариант подойдет и сайдинг – прочный, легкий с имитацией различных природных материалов.

В заключение отметим, что теплоизоляция наружных стен – это отличный способ предотвратить потери тепла, с созданием в помещении комфортной и уютной обстановки, защитой дома от внешних воздействий и продлением срока его эксплуатации.

Чем лучше утеплить дом снаружи?

Чтобы не переплачивать за коммунальные услуги, многие украинцы предпочитают утеплять свой дом или коттедж. Такие меры позволяют добиться того, что внутри помещения станет значительно теплее, а расход теплоносителей уменьшится. Мы разберемся чем лучше утеплить дом снаружи, как получить максимум эффекта от этих работ и как избежать ошибок, которые сведут результат к нулю.

Качественные окна — основа энергоэффективности

Исследования и опыт покупателей говорят об одном. Без качественных окон утепление дома практически бессмысленно. Через оконные проемы дом теряет до 30% тепла. Поэтому крайне важно подобрать качественный стеклопакет и оконный профиль, соответствующий климатическим условиям.

Сделать это вам помогут специалисты компании Stekloplast. Если вы уже поставили наш окна и готовитесь утеплять стены и откосы, читайте дальше и узнайте о типичных технических ошибках, которые допускают во время таких работ

Утепление частного дома с помощью пенопласта

Пенопласт (пенополистерол) – плитный материал, занимающий самые высокие позиции по объему продаж в Украине. В чем секрет популярности этого утеплителя? В первую очередь, она базируется на физических и химических свойствах этого материала. Его цена невысока и доступна большинству наших соотечественников. За кубический метр материала придется выложить около 1000 гривен.

Еще один несомненный плюс пенопласта – он производится фактически в каждом регионе. Это означает, что затраты на транспортировку к месту застройки тоже не будут высокими.

Это важно! Бездумно подходить к выбору фирмы-производителя пенополистерола категорически нельзя! По статистике, большинство украинских компаний, занимающихся изготовлением пенопласта, не придерживаются специальных государственных и международных стандартов безопасности и качества.

Так что в первую очередь страдает заказчик, который получает низкокачественную продукцию. Высота степени горючести Г4 в будущем может проявить себя не с лучшей стороны. Плотность материала тоже не соответствует норма ГОСТа.

От качества пенопласта зависит очень многое, поэтому советуем обращаться к компаниям, которые сотрудничают с большими заводами. Именно они обеспечат самое высокое качество, подтвержденное многими сертификатами, имея маркировку Г1.

Недостаток пенопласта – длительное нахождение под прямым воздействием солнечных лучей. Если он будет находиться на солнце дольше нескольких месяцев, то материал начнет постепенно разрушаться. Поэтому надо позаботиться о специальной защите. При правильной эксплуатации и грамотном утеплении, пенопласт прослужит до 70 лет!

Экстрадированный пенополистерол: плюсы и минусы

Многих украинцев волнует ответ на вопрос: чем лучше утеплять дом снаружи – пенопластом или пенополистеролом экстрадированным? Экстрадированный полипеностерол – материал высокой плотности, изготавливаемый из полистирола методом выдавливания. Он имеет марку горючести, при которой горение самостоятельно не поддерживается.

Пенополистерол состоит из многочисленных закрытых маленьких ячеек, поэтому влагу он не поглощает. Срок службы этого утеплителя составляет до 70 лет. Материал имеет прекрасные теплоизоляционные свойства. Если сделать все правильно, то в доме будет тепло даже в самые лютые морозы. Экстрадированный пенополистерол обойдется в 1,5 раз дороже, чем пенопласт, примерно в 2500 грн. за метр кубический.

У экструдера есть и недостатки. Он довольно дорого стоит, поэтому применяется при отделке внешних откосов для пвх-окон. Если вы решили установить пластиковые окна, желательно использовать экстрадированный пенополистерол, а не пенопласт. Так вы будете уверенны, что тепло не выйдет из помещения через ненадежно заделанные откосы.

Другой минус экструдера – высокая плотность. На практике это означает, что как внешний утеплитель он имеет низкую паропропускную способность. Поэтому применяйте его вместе со специальным вентиляционным оборудованием.

Утепление дома или коттеджа стекловатой

Стекловата (минеральная вата) – это рулонный материал, предназначенный для внешнего или внутреннего утепления зданий. Еще недавно стекловата была одним из самых популярных материалов для утепления фасадов и кровель. И это не удивительно: минеральная вата недорого стоит, удобна при транспортировке и монтаже. Чаще всего ее используют для теплоизоляции скатных крыш и вентилируемых фасадов.

В некоторых случаях, когда монтажники поработали недобросовестно не учтя низкой плотности и высокой водопоглощаемости и паропроницаемости материала, строители вынуждены применять супердиффузионные мембраны и прослойки воздуха. Благодаря этому выводится лишний конденсат влаги. Минеральная вата имеет гораздо меньший срок эксплуатации, чем пенопласт или экструдер. Она прослужит около 15 лет.

Главнейший недостаток минеральной ваты заключается в том, что она не может выводить лишнюю влагу, которая накапливается в теплоизоляционном материале в период межсезонья. Влага служит проводником тепла изнутри помещения наружу. Из-за этого вата теряет свои геометрические формы и образует щели (мостики холода), снижающие срок эксплуатации утеплителя.

Теплоизоляция фасада каменной ватой

Каменная или базальтовая вата – плитный материал, широко используемый для утепления фасадов. Базальт недорогой строительный материал, на который всегда высокий спрос. Свои теплоизоляционные свойства базальтовая вата может потерять только в одном случае: при неграмотном подходе монтажников. Она гигроскопична и плохо выводит влагу.

Главное достоинство каменной ваты в том, что она не подвержена горению. Поэтому ее рентабельно применять для утепление дверных проемов и откосов для пвх-окон. Если для их утепления использовалась минеральная вата, то во время пожара пламя не распространится на окна и двери здания.

Есть ли у базальтовой ваты недостатки? Конечно, есть. В первую очередь – недостаток экологичности. Украинские производители используют для ее изготовления фармальдегидную смолу. Это токсичное вещество испаряется за 1-2 года, но какое-то время подышать химикатами придется.

Современный утеплитель фасадов – пенополиуретан

Пенополиуретан один из самых современных утеплителей, занимающий первое место по показателям теплопроводности воздуха. Этот уникальный материал не нуждается в дополнительной паро- и гидроизоляции. Он прослужит несколько десятилетий в условиях правильной эксплуатации, но разрушится при прямом попадании солнечного света.

Пенополиуретан можно наносить на любые поверхности с помощью специального оборудования. Поэтому если вы выбрали для этот утеплитель, советуем нанимать для монтажа теплоизоляции профессиональных монтажников.

Для утепления пенополиуретаном используется способ распыления смеси, которая состоит из двух компонентов и высококачественного сырья. Отметим, что класс горючести материала Г1-2.

Достоинств у пенополиуретана много. Часто его используют в качестве утеплителя на промышленных предприятиях, так как жидкое состояние обеспечивает доступ к любым поверхностям и местам. Также из него производят плиты разной площади и толщины.

Недостатки данного материала для утепления скорее косвенные. Они связаны с тем, что он не применяется в частных застройках в массовом порядке. К тому же, сырье для производства стоит достаточно дорого, что делает его менее доступным для массового потребителя.

Утепляем фасад здания термопанелями

Если вы живете в многоквартирном доме, то наверняка задаетесь вопросом, как сделать утепление квартиры снаружи, чтобы обошлось недорого и было довольно энергоэффективно. Как поступить? Советуем использовать термопанели. Эта продукция имеет высокую начальную готовность, производится в заводских условиях и состоит из утеплителя и финишной наружной отделки.

Заказчик получает изделия, которые уже готовы к наружным работам. То есть утеплить фасад частного дома с помощью термопанелей очень просто. Преимущество технологии в том, что не придется заниматься никакими ежегодными реставрациями, а дом будет хорошо утеплен.

Во время монтажа не используется «мокрый способ» крепления термопанелей, поэтому ее можно производить в любое время года. Перед изготовлением панелей по вашему заказу, компания производитель обязательно должна рассчитать размеры теплоизоляционного слоя утепления в термопанели.

Советуем внимательно подходить к компании-производителю и проверять всю техническую документацию, попросить представить сертификаты качества. Напоминаем, что утепление фасада малоэффективно без установки современных энергосберегающих пвх-окон. Заказать качественные и доступные по цене стеклопакеты можно у компании «Стеклопласт». Чтобы заказать окна или проконсультироваться, обращайтесь к нашим менеджерам через специальную форму на сайте или по указанным телефонам!

Самое дешевое утепление дома

Как утеплить дом можно узнать из множества источников, строительные бригады, специализирующиеся на этом, тоже поведают много чего в подробностях. Но все это — теплоизоляция по правилам — требует больших денежных затрат.

Очень часто требуется утеплить старый дом или дачный домик возможно не столь долговечно, и не очень красиво, но как можно дешевле и побыстрее. Самое дешевое утепление, кстати, из натуральных материалов, которыми пользовались еще деды…

Дешевое утепление дома не значит некачественное

Нужно определиться до какой степени утеплять дом. Например, чтобы стало чуть теплее, или заметно теплее, или все же утеплить так, чтобы отопление подешевело в 3 раза (к примеру), а зимой температура внутри поднималась до +25 градусов без напряжения со стороны обогрева. Т.е. теплоизоляционные мероприятия окажутся экономически целесообразными, быстро окупятся.

Выгодно утеплять по последнему варианту, т.е. наиболее качественно. А половинчатые решения — это полунапрасная трата времени, сил и ресурсов.

Поэтому о всяких старых одеялах, подстилках, пенофолах в 5 мм толщиной в качестве утеплителя придется забыть. Толщина утепления должна измеряться в десятках сантиметров, тогда будет тепло, а экономия на энергоресурсе «раздует карман».

Но как утеплить дом при этом предельно дешево? Если закупаться ватными утеплителями в гипермаркетах, то дешево не получиться, если менять окна и двери, то получится еще дороже. Попробуем сделать так, чтобы утепление было самое недорогое.

Все что открывается и прозрачное — уплотнять и теплоизолировать в первую очередь

Львиная доля тепла может уходить через окна и двери из-за щелей и сквозняков. Утепление дома нужно начать с установки уплотнителей там, где что-либо открывается. Сейчас не проблематично подобрать уплотнитель на клейкой основе.

Возможно, что щели имеются просто в рамах, лутках или по их периметру. Тогда все их нужно закупорить герметиком или же в комбинации с тканью, причем со стороны улицы тоже.

Очень часто имеются щели в местах прилегания стекол к рамам. Скотч тут мало поможет, хоть можно воспользоваться и им. Но лучше вынуть стекла и посадить их на герметик.

Новые окна и двери — лучший выход

Вопрос окон и дверей — это основа сохранения тепла. Лучший выход — вставить современные рамы со стеклопакетами, но это действие будет самым дорогим.

Нужно подумать, какие из окон можно на зиму закрыть снаружи полиэтиленовой пленкой, чтобы не сильно пострадала освещенность и видимость на улицу. Из пленки получается «самодельный стеклопакет», если ее натянуть в 1,5 — 2 см от стекла, и при этом сделать стыковку с рамой герметичной. В помощь — штапики, мелкие гвозди, возможно, герметик, после чего утечки тепла через данное окно будут уменьшены в разы.

Старые двери, особенно металлические, являются серьезным мостиком холода (местом где уходит тепло из дома). И если контур двери уже уплотнен, то осталось просто сверху на полотно наклеить 5 см плотного пенопласта. В крайнем случае, прибить ватное одеяло или войлок от 3 см толщиной.

На перекрытие можно складировать природные теплоизоляторы

Не стоит хвататься за утепление стен, если не решен вопрос с чердачным перекрытием и полами. Стены не столь решающие, да к тому же с ними дешево не получится. А на горизонтальной поверхности можно положить любой утеплитель.

Чтобы теплоизолировать потолочное перекрытие и полы как можно дешевле, остается собрать со всей округи опавшие листья, а также если имеется возможность, то солому и сено.

Но эти органические материалы нужно смешать с рассыпчатой известью, для предотвращения биологического разрушение и уменьшения тяги грызунов поселится в столь комфортной обстановке. Впрочем, не секрет, что сеновал на чердаке использовался еще издревле как…

Недорого — пенопласт для чердака

На чердаке нужно складировать слой природного утеплителя толщиной минимум 35 см, чтобы получить эффект. Можно ли заменить? Да, дешевле всего заменить на пенопласт слоем от 15 см для умеренного климата.

Можно применить самый дешевый, наименьшей плотности. Но уложить его нужно в несколько слоев, со смещением швов между листами в слоях, чтобы не возникло мостиков холода по щелям. Если накрыть пенопласт фанерой, а затем доской, то по нему можно ходить…

При теплоизоляции потолка дома нужна пароизоляция. Иначе рискуем намочить утеплитель, даже пенопласт, ведь пар будет конденсироваться как раз внутри его слоя. Поэтому, прежде всего чердак нужно застелить полиэтиленовой пленкой всплошную. Тоже самое и под любой слой на чердаке.

Размещение теплоизолятора для пола

Выполнение работы по полам принципиально от потолка не отличается. Сначала пароизолятор со стороны дома затем 10 см пенопласта или 25 см природного утеплителя. Вот только как это все разместить?

Утепление готовых полов полностью зависит от их конструкции. Невысокое подполье засыпается утеплителем на гидроизолированный грунт. В противном случае утеплитель размещается между лаг на щитах, проветривается снизу, а со стороны дома — изолируется по водяным парам.

Если вскрывать полы нет возможности, то остается только стелить что-либо поверх имеющихся деревянных полов. Тогда делать двойной пол? Но он выйдет дороже. «Тряпки» же не помогут. Даже войлок в 1 см толщиной поможет слабо. Но при безвыходной ситуации и это применимо.

Дешевле и проще всего просто настелить на имеющийся пол полиэтилен, затем тот же пенопласт но повышенной плотности от 30 кг/м куб толщиной 5 см двумя слоями с перевязкой швов, а на него просто положить помост из досок состыкованных шип-паз. Но при этом нижний старый пол быстро сопреет, особенно, если снизу проветривание плохое…

Если потеря высоты помещения при настилке нового слоя на пол не приемлема, то может быть все же стоит сделать капитальное утепление полов из-подполья, хотя бы в одной комнате для начала…?

Что такое заваленка?

Почему делали заваленку? Минимум четверть тепла уходящего из дома экономилось заваленкой — складированным сеном, соломой, под досками по периметру дома. Этим уменьшались потери тепла через стены, фундамент и полы дома. Сейчас заваленку может частично заменить утепленная экструдированным пенополистиролом отмостка.

Теплоизоляция земли вокруг дома и самого фундамента — не только уменьшение теплоиотерь, но и мероприятия направленные на сохранность дома, увеличение его долговечности. Подробней о мероприятиях против пучения грунтом можно узнать и на данных страницах.

Осталось утеплить стены, но как?

Если речь идет о деревянном доме, то и стены утеплять скорее всего не стоит. 20 см сухого дерева эквивалентны по теплоизоляции 5 см пенопласта. Почти норма для стен в умеренном климате. Но если стены каменные, кирпичные, ж/б, то утепляться нужно.

Проблема в том, что дешево со стенами не получится — нужен современный утеплитель, который необходимо закрепить к вертикальной поверхности и защитить от атмосферных воздействий. Утеплитель должен быть более паропрозрачный чем стена, поэтому для дерева, пенобетонов необходима минеральная вата, а для кирпича, бетона, можно применить и обычный пенопласт.

Утеплить стены можно самостоятельно, поэтому потратится придется только на материалы. Если не торопиться, можно утеплить стены и не за один сезон. Но сделать нужно качественно, с соблюдением технологий.

Как теплоизолируются стены дома можно узнать на данном ресурсе. Здесь, к примеру, напомним ключевые моменты как недорого накрыть стену пенопластом.

Последовательность ограждения стен пенопластом

Стена должна быть ровной, верхний ее слой прочным. Если кривизна большая, то может быть имеет смысл утеплять минеральной ватой на обрешетке — получится дешевле, чем ровнять стену.
Нужны хорошие леса, помосты, чтобы работать под кровлей.
Применять пенопласт толщиной от 10 см для умеренного климата, чтобы в конечном итоге извлечь максимальную выгоду от утепления и оптимально повысить комфорт.
Клей наносится на всю площадь листа пенопласта, пустоты желательно не допускать.
Необходимо смещать швы между листами в рядах, тем более на углах здания, — вокруг них желательно полуторная толщина.
Щелей в утеплителе не должно быть, их нужно заделать только кусками пенопласта.
Применяются полностью пластиковые дюбеля.
Для армировки слоя применяется не тянущаяся стекловолоконная сетка, щелочеустойчивая, более 160 гр/ м кв.
Углы оформляются с помощью уголков с сеткой, низ пенопласта оформляется стартовой металлической планкой, примыкание под кровлю делается, чтобы не попадала вода…
Фасадная штукатурка покрывается грунтовкой и краской, но паропрозрачной, специально для «мокрого фасада».
Не рекомендуется оставлять не доделанную конструкцию, — например пенопласт на стене под солнцем и дождем.

Небольшой обзор, о недорогом утеплении для дома, дает только первичные знания о применяемых технологиях. В процессе выполнения работ появится много вопросов, рассмотреть которые в одной статье невозможно. Нужно знать, что теплоизоляционные мероприятия сами по себе не сложные, поэтому за дело можно браться самостоятельно, а значит сэкономить не менее половины денежных затрат.

выбор материалов и особенности монтажа

Утепление стен дома изнутри: выбор материалов и особенности монтажа

07.10.2019

Существует много скептиков, утверждающих что утеплять дом или квартиру изнутри является не самым лучшим вариантом. Но, в некоторых случаях, попросту нет возможности изолировать стены снаружи. Внутренняя теплоизоляция становиться практически единственным способом, который может обеспечить дом теплотой и комфортом, снизить расход на энергоносители.

Чем утеплять дому изнутри, какие особенности процесса нужно учитывать при этом — мы постарались раскрыть тему по максимальному. В публикации вы найдете следующее:

Особенности внутреннего утепления дома: что важно знать в первую очередь

Главный и скрытый «враг» внутреннего утепления – конденсат. В окружающем нас воздухе содержатся пары в разной концентрации. Как правило, в жилых помещениях концентрация паров зачастую большая. Это связано с приготовлением еды на кухне, использованием санузлов, поливкой вазонов, влажной уборкой и другими причинами. Излишки влаги всегда удаляются через вентиляционные каналы, открытые окна. Но кроме того, они проникают в стены за счет пористости материалов. При прохождении стены, молекулы пара обязательно сталкиваются с условной линией, при которой они переходят в жидкое состояние – конденсируются. Эта линия называется «Точка Росы».

При внутреннем утеплении точка росы всегда будет находиться сразу за монтированной теплоизоляцией – то есть, на внутренней поверхности стены. Попадая на стену, пар образует конденсат и увлажняет стеновой материал. Следствия этого печальные: сразу за утеплителем образуется зона с идеальными условиями для размножения бактерий, грибов, плесени. Таким образом, помещение может стать даже опасным для проживания.

На основании описанного выше делаем вывод, что основная задача при внутреннем утеплении – сделать все возможное, чтобы не допустить контакт влажного воздуха с точкой росы. То есть, задача №1 – защитить внутреннюю поверхность стены от малейшего контакта с паром. И сделать это можно достаточно просто. Нужно выполнить три пункта:

соблюдать технологию монтажа утеплителя;

обязательно обустроить пароизоляцию;

выбрать правильный материал для утепления стен.

Подготовка помещения для внутреннего утепления

Как и любые другие строительные мероприятия, внутреннее утепление начинается с подготовки. На этом этапе требуется выполнить следующее:

Устранить слабые и дефектные места;

Выполнить антисептическую обработку поверхности.

В первую очередь нужно оценить общее состояние стен, наличие трещин, сколов штукатурки, слабых мест. Все найденные дефекты рекомендуется устранить. И дело здесь не столько в качестве утепления, как в улучшении эксплуатационных характеристик стен. Своевременное исправление дефектов не даст им усугубить ситуацию в дальнейшем. Ведь если трещина распространяется дальше, а штукатурка отвалится, то для исправления такой проблемы вам нужно будет демонтировать большой участок утеплителя и переделывать все заново. Это не только неприятно, но и дорого, затратно по времени, трудоемко.

Обязательно нужно проверить стены на наличие имеющихся плесени и грибков до проведения теплоизоляции изнутри. Ни в коем случае не проводить последующие работы до полного устранения возникшей проблемы. Если грибковые поражения найдены, рекомендуем удалить штукатурку в данной области полностью – до основания стены. Далее 2-3 раза требуется обработать участок специальной противогрибковой химией. Видимых следов на поверхности после обработки быть не должно.

Для предварительной обработки поверхностей с целью уничтожения имеющегося поражения рекомендуем использовать составы:

Антисептик Антиплесень Propitex 1л. Состав, который содержит в себе активные вещества для уничтожения плесени на деревянных, каменных, цементных и других основаниях. Может применятся для эффективного удаления споровых, дрожжевых и других видов грибков.

Раствор Dufa для удаления плесени. Состав с моментальным действием. За счет включения хлора характеризуется моментальным уничтожением грибков и плесени. Хорошо проникает в пористые материалы стен, за счет чего способен удалить поражение в структуре. При использовании рекомендуется тщательно проветривать помещение и применять средства индивидуальной защиты рук и органов дыхания.

Следующий этап – грунтование стены составом с антисептическими добавками. Это необходимо делать независимо от того, были найдены грибковые поражения или нет. В дальнейшем, такой состав будет эффективно противодействовать образованию плесени под утеплителем. Выбирать грунтовку нужно только со специальными антисептическими свойствами и длительным эффектом. К примеру, подойдут:

Грунтовка ЕК GS400 ANTISEPTIK. Состав для пористых поверхностей штукатурок, бетонов. Глубоко проникает в структуру, укрепляет, обеспыливает поверхность и связывает мелкие частицы. Снижает водопоглощение и улучшает прочность. Обладает длительными антисептическим эффектом с защитой от грибков, плесени.

Антисептик Антиплесень Propitex 5 л. Данный состав обладает длительным биоцидным эффектом, за счет чего может использоваться для последующего проведения утепления.

После полного высыхания грунтовочного состава, можно приступать к последующим работам. Технология монтажа утеплителя будет напрямую от используемого материала для утепления стен. В частности, это может быть теплоизоляция при помощи пенополистирола или минеральной ваты.

Утепление стен изнутри пенополистиролом

Пенополистирол является объективно наиболее приемлемым видом теплоизоляционного материала для внутреннего утепления стен. При этом, для внутренней теплоизоляции должен использоваться только специальный его вид – экструдированный пенополистирол. Особенность данного строительного материала заключается в следующем:

Повышенная плотность. Плиты экструдированного пенополистирола выпускаются методом экструзии – выдавливание сырья через узкое сопло экструдера (спецоборудования) под давлением. Материал при этом образует плотную безвоздушную структуру, характеризуется повышенной прочностью, жесткостью, точностью геометрии.

Практически нулевая паропроницаемость. Установленные в качестве теплоизоляции, плиты XPS пенопласта практически не пропускают пар через себя. Таким образом, именно этот утеплитель является рациональным и подходящем для внутренней теплоизоляции. Он становиться естественным барьером между внутренних поверхностей стены и влажным воздухом в помещении.

Теплоизоляционные свойства. Экструдированный пенополистирол характеризуется сверхнизким коэффициентом теплопроводности, составляющим около 0,037-0,041 Вт/м*К. Он демонстрирует отличную стойкость к теплопередаче, за счет чего при малой толщине достигается максимальный эффект утепления. При этом минимизируются потери полезного объема от внутреннего утепления.

Невысокая цена. Материал имеет замечательное соотношение стоимости и эксплуатационных качеств.

Выбор экструдированного пенополистирола для внутреннего утепления

Плиты экструдированного пенополистирола отличаются толщиной и типом кромки. Для внутреннего утепления выбирают плиты толщиной:

2-3 см при небольшой площади помещения;

5 см в больших помещениях;

10 см при утеплении балкона лоджии, которые являются частью жилого помещения.

Кромка плит – важный нюанс, который всегда учитывается при выборе внутренней теплоизоляции. Плиты пенопласта с прямой кромкой при стыке образует небольшой, но все же зазор. Он является естественным мостиком, через который холод поступает в помещение, а пары проходят под утеплитель.

Мы рекомендуем для внутреннего утепления использовать только плиты с замковой системой стыковки — L-кромкой. За счет такой конфигурации улучшаются теплотехнические характеристики теплоизолятора, минимизируется паропроницаемость.

К продукции, подходящей для внутреннего утепления дома и квартиры относятся:

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO 1180х580х30 мм. Характеризуется оптимальным соотношением толщины и теплоизоляции. Подойдет для комнат с малой площадью, так как практически не «съедает» квадратные метры. Оснащен L-кромкой, обладает высоким сопротивлением теплопередачи.

ТЕХНОНИКОЛЬ Техноплекс 1180х580х50 мм. Оснащен, обладает отличной прочностью и теплотехническими характеристиками. Обладает оптимальный толщиной для утепления средних и больших помещений, балконов.

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO 1180х580х100 мм. Наиболее эффективная теплоизоляция достигается при монтаже такого материала. Оснащен L-кромкой, может применяется для утепления открытых балконов и лоджий, больших помещений.

Монтаж экструдированного пенополистирола при внутреннем утеплении

Монтаж утеплителя данного типа возможен двумя способами – с использованием клея для пенополистирола или на дюбели.

Крепление на дюбели:

Крепление на дюбели осуществляется после предварительного обустройства пароизоляции. На стене устанавливается металлизированная подложка, мембрана или полиэтиленовая пленка внахлест.

Швы проклеиваются алюминиевым скотчем во избежание попадания под пленку пара.

Предварительно раскроенные по размерам плиты устанавливаются к стене и фиксируются при помощи пластичных дюбелей-грибков с пластиковым гвоздем.

Места стыка плит и шляпки дюбелей проклеиваются алюминиевой фольгой.

Осуществляется отделка – оштукатуривание или облицовка ГКЛ.

Крепление на клей:

В этом случае установка пароизоляции невозможна, следовательно, особое внимание уделяется стыкам.

Использовать можно сухой клей для пенополистирола, к примеру, ЕК THERMEX или Юнис Тепломонтаж. Также допустимо применять специальный клей в баллонах в виде пены с низким расширением.

Внутренние поверхности плит для лучшего сцепления обрабатываются теркой до получения шероховатой поверхности.

Клей можно нанести равномерно на стену или «ляпами» на плиту по краям и в центре.

Плита приставляется к стене и придавливается. Одновременно проверяется плоскостность и уровень.

Стыки проклеиваются алюминиевым скотчем.

Производится отделка.

Существует комбинированный способ крепления с использованием клея и дюбелей. Но он рационален при наружном утеплении помещения. Внутри пенопласт не будет испытывать повышенных нагрузок. Поэтому достаточно выбрать один из вариантов.

Утеплитель ПИР — современный аналог экструдированного пенополистирола

Утеплители ПИР на рынке появились относительно недавно. Поэтому их нужно рассмотреть отдельно. Этот теплоизолятор представляет собой трехслойный материал, состоящий из внутренней прослойки пенополиизоцианурата, покрытого с обеих сторон алюминиевой отражающей фольгой.

По сути, ПИР (или пенополиизоцианурат), является особой разновидностью полиуретана с жесткой структурой, сверхнизкой теплопроводностью и повышенными прочностными параметрами. За счет этого успешно зарекомендовал себя в качестве утеплителя для внутренней теплоизоляции любых помещений, начиная от спален, заканчивая балконами и лоджиями.

Особое свойство этого утеплителя заключается в дополнительном отражении тепла обратно в помещение за счет фольги. Таким образом, коэффициент теплопроводности снижается до небывалых 0,022 Вт/м*К, водопоглощение составляет всего 1% (это при погружении в воду на сутки). Но главное — паропроницаемость PIR-утеплителя сводится к нулю за счет все того же фольгированного покрытия.

Для внутреннего утепления отличным решением будет выбор таких материалов, как:

Как монтируются PIR-плиты при внутреннем утеплении

Алюминиевая поверхность Пир-плит не позволяет качественно зафиксировать утеплитель с использованием традиционного клеевого способа. В данном случае, используется технология с пластиковыми дюбелями-грибками с пластиковыми гвоздями.

Сама суть технологии не отличается от крепления пенополистирола, описанной выше. После завершения монтажа последней плиты стыки проклеиваются. Щели между полом и плитой можно запенить монтажной пеной. Далее осуществляется отделка. Вместо дюбелей можно испольвать обрешетку из дерева. Брус прижимает утеплитель к стене, после чего осущестлвяется обшивка панелями, вагонкой, ГКЛ и другими материалами. Пример монтажа можно посмотреть на фото инструкции:

Утепление дома изнутри минеральной ватой

Минеральная вата не относится к оптимальному теплоизоляционному материалу для внутреннего утепления. Причина этому одна – вата отлично пропускается пар. Из-за этого, описанная в начале статьи, точка росы смещается из внутренней поверхности стены в сам утеплитель. В нем может накапливаться конденсат, ухудшаться теплотехнические характеристики, образовываться плесень и грибки. Все же, использовать минеральную вату для внутреннего утепления можно при соблюдении всех технологических нюансов.

Выбор минеральной ваты для внутреннего утепления

Минеральная вата должна выбираться исходя из таких критериев, как толщина и экологичность. Возможно использование рулонной ваты, которая нарезается до нужной длины непосредственно во время монтажа. Также такая продукция выпускается в плитах. Для внутреннего утепления 50 мм – оптимальная толщина, при которой достигается хорошая изоляция без существенной потери полезного объема помещения.

Пример подходящих видов минеральной ваты:

Экоролл Плита 40. Она имеет относительно небольшую толщину 50 мм, не содержит смол фенола. Рекомендована производителем для проведения внутреннего утепления, в том числе, стен.

ТеплоКНАУФ Для КОТТЕДЖА Термо Плита – современный утеплитель от известного производителя, особенностями которого являются: низкая теплопроводность (0,37 Вт/м*К) и отличные водоотталкивающие свойства за счет пропитки волокон специальным составом. Кроме того, данная плита имеет особую структуру расположения волокон, за счет которых существенно увеличивается звукопоглощение. Таким образом, этот изоляционный материал рекомендован для утепления изнутри стен, полов, мансард в домах, расположенных в шумной местности.

Базальтовая вата для внутреннего утепления

Отдельно следует акцентировать внимание на такой разновидности минеральных утеплителей, как базальтовая вата. Особенность данного теплоизолятора заключается не только в отличных теплоизоляционных свойствах и экологичности, но и в высокой пожарной безопасности. Базальтовое волокно получают из натурального камня. Соответственно, такой материал обладает отличной стойкостью к воздействию открытого пламени.

Огнестойкость базальтовой ваты — важный нюанс, который обязательно учитывается при утеплении стен деревянных домов, дачных домиков, бань. В данном случае особенно рекомендуем выбирать сертифицированную продукцию.

Это могут быть плиты:

Роквул Лайт Баттс СКАНДИК. Продукция, которая разработана специально для утепления жилых домов, квартир и коттеджей. Характеризуется соответствием нормам экологичности (имеет низкую эмиссию смол, безопасна в жилых помещениях). Технология «Флекси» обеспечивает простой монтаж с заполнением щелей в каркасе за счет пружинящих свойств утеплителя. Материал биостойкий – в нем не образуются бактерии и плесень, он не является хорошей средой для обитания насекомых или грызунов.

Утеплитель Роклайт. Производитель Технониколь рекомендует этот утеплитель использовать для внутренней теплоизоляции изнутри стен, полов, мансард. Материал обладает низкой теплопроводностью (0,39-0,41 Вт/м*К). Не горюч, биостойкий, за счет специальных пропиток хорошо отталкивает воду, не накапливая ее внутри структуры. При этом, сжимаемость плиты составляет 30%, что позволяет упростить процесс ее укладки между лагами и качественно уплотнить все щели и зазоры.

Монтаж минеральной ваты в помещении

По периметру стены обязательно обустраивается пароизоляционная пленка.

Поверх пароизоляции монтируется каркас из деревянных брусков. Использовать металлопрофиль не рекомендуется. Металл отлично пропускает тепло и станет искусственным мостиком холода

!!! Металлический каркас должен применяться при обустройстве теплоизоляции изнутри объектов с повышенными требованиями к пожарной безопасности совместно с базальтовой ватой. К числу таких относятся строения из дерева: бани, сауны и прочее !!!

Места стыка каркаса и пароизоляции проклеиваются скотчем, так как при креплении в пароизоляции образуется отверстие от дюбеля.

В каркас устанавливается вата и тщательно уплотняется во избежание образования любых щелей.

Сверху каркаса обустраивается второй слой пароизоляции. Таким образом создается двойной паробарьер между утеплителем стеной и помещением.

Места крепления и стыки пароизоляции проклеиваются алюминиевым скотчем.

Производится обшивка каркаса предпочтительными плитами – ГКЛ, ДСП, прочее.

При соблюдении технологии и только в случае обустройства пароизоляции утеплителя можно достичь хорошего результата внутренней теплоизоляции. От себя хотим только добавить, что утепление дома и квартиры изнутри является, скорее, крайней и вынужденной мерой. К ней рекомендуется обращаться лишь в случае невозможности произвести монтаж теплоизоляции снаружи. Если же такая возможность есть, тогда обязательно рекомендуем рассматривать ее реализацию первоочередное. Надеемся, что подготовленная публикация позволит избежать ошибок и провести внутреннее утепление максимально качественно.

Как утеплить дом | Советы экспертов

Утепление дома — разумное вложение, которое окупится примерно за 3-5 лет. Изоляция дома может значительно снизить потери энергии как летом, так и зимой, а также сократить ваши счета за электроэнергию вдвое!

Лучшее время для утепления дома — на этапе строительства или во время капитального ремонта. Ознакомьтесь с приведенной ниже информацией, чтобы получить советы и идеи о том, как эффективно утеплить дом.

Нужны дополнительные материалы для чтения? Мы также составили полное руководство по изоляции, которое ответит на все ваши вопросы по изоляции.

Какие области дома нужно утеплить наиболее важно?

Чтобы ощутить многие преимущества теплоизоляции, мы рекомендуем утеплить все области вашего дома. Наиболее важные области, которые необходимо утеплить, — это области, которые больше всего теряют тепло зимой и получают больше всего тепла летом.

Крыша и потолок — самая большая проблема, на которую приходится до 30% теплопотерь дома.Далее идут наружные стены, на которые приходится до 25% потерь и прироста тепла, за ними следуют полы с 10%.

Следует также учитывать изоляцию внутренних стен и изоляцию между этажами многоэтажного дома. Изоляция в этих областях поможет вам более эффективно обогревать и охлаждать ваш дом. Используя специальную звукоизоляцию, вы можете создать в помещении спокойную и гостеприимную атмосферу для всей семьи.

Не забудьте выбрать правильное значение R! R-значение — это мера теплового сопротивления изоляционного полотна, поэтому, чем выше R-значение, тем выше изолирующие свойства.

Как утеплить мой дом во время строительства?

Устанавливать утеплитель в новостройках просто и удобно. Перед тем как уложить пол и повесить штукатурку на стены или потолок, между деревянными балками можно вставить изоляционные войлоки и закрепить их на месте.

Возможно, вам потребуется получить минимальный рейтинг энергопотребления для вашего нового дома, как указано в Энергетическом отчете правительства. Это означает, что вам нужно будет выбрать минимальный коэффициент теплоизоляции R для различных частей вашего дома, в зависимости от того, где вы живете.

Как утеплить дом после постройки?

Если в вашем доме нет теплоизоляции или это старый дом, установка новой изоляции может помочь повысить энергоэффективность и комфорт в вашем доме.

Повышение теплоизоляции потолка и пола в вашем существующем доме может быть выполнено в любое время, когда есть соответствующий доступ к этим областям. Если у вас уже есть потолочная изоляция, стоит взглянуть на ее состояние и решить, следует ли вам заменить ее или дополнить для повышения термического сопротивления.Убедитесь, что существующие утеплители дома не мокрые, сырые или заплесневелые, так как это отрицательно скажется на его изоляционных характеристиках.

Лучшее время для модернизации изоляции стен — во время капитального ремонта. Теплоизоляционные войлоки должны быть установлены, пока обнажается полость стены, до нанесения штукатурки.

Сделай сам — Как утеплить дом самостоятельно

Профессиональные установщики могут установить изоляцию для получения надежной и высококачественной отделки. Однако, если вы решите установить изоляцию самостоятельно, мы рекомендуем вам посетить нашу страницу видеороликов об изоляции DIY на нашем веб-сайте для получения дополнительной информации и советов.

Дополнительные советы: другие способы утеплить дом

Независимо от того, есть ли у вас новый или уже существующий дом, вы можете сделать другие вещи, чтобы улучшить теплоизоляцию в вашем доме. Вот несколько примеров того, как уменьшить сквозняки и потери энергии в неожиданных местах в вашем доме:

1. Сделайте свой дом герметичным

Убедитесь, что в вашем доме нет сквозняков и вы не теряете энергию из-за щелей вокруг дверей, окон или пола.Вокруг дверных коробок можно использовать полоски герметика. Щели в окнах и полу заделайте шпаклевкой или герметиком.

2. Изоляция водопроводных труб

Изоляция труб горячего водоснабжения может сэкономить деньги на расходах на электроэнергию за счет предотвращения потерь тепла в окружающий воздух. Чаще всего используются гибкая пена и изоляция труб из пенопласта. Еще одним преимуществом изоляции водопроводных труб является то, что она может заглушать такие шумы, как журчание и лязг в ваших трубах.

3. Рассмотрим стеклопакеты

Установка стеклопакетов — отличное вложение! Это может сэкономить энергию и уменьшить передачу шума снаружи внутрь вашего дома. Герметичный воздушный зазор между двумя стеклянными панелями действует как дополнительный слой изоляции и снижает теплопотери зимой и приток тепла летом.

4. Используйте оконные покрытия, например занавески.

Если зимой держать шторы или ставни закрытыми, это предотвратит выход тепла и сквозняки.Установка жалюзи может помочь сохранить тепло летом и зимой.

От $ 5.23 p / m2 inc. GST

От $ 7.84 p / m2 inc. GST

От $ 5.50 п / м2 в т.ч. GST

От ~~$ 7.68~~ $ 7.16 p / m2 inc. GST

8 малоизвестных советов «сделай сам» о том, как лучше утеплить дом

Многие домовладельцы не могут правильно изолировать свой дом , и когда наступает зима, их счета за электроэнергию стремительно растут.

Если это похоже на вас,

есть несколько простых домашних исправлений для сохранения тепла в и свежего воздуха в этот зимний сезон.

Ниже приведен список из 8 советов по добавлению дополнительных слоев изоляции в ваш дом и предотвращению неуклонного роста счетов за электроэнергию в этот праздничный сезон. Не говоря уже о том, что большинство из них недорогие, быстрые и достаточно простые, чтобы сделать их самостоятельно!

8 советов по утеплению дома своими руками, чтобы согреться этой зимой

Совет 1. Замените экран в штормовой двери

Когда наступает осень, возможно, пришло время подумать о замене экрана в штормовой двери на стеклопакет.Даже если ваша главная дверь, скорее всего, будет закрыта всю зиму, дополнительный слой защиты штормовой двери будет очень полезен для предотвращения сквозняков и защиты от холода.

Наконечник 2 . Уплотнение дверных проемов для сквозняков

Используйте резиновую уплотнительную прокладку, чтобы заполнить промежутки между боковыми и нижними сторонами двери и дверной коробкой.

Если пространство между нижней частью двери и полом слишком велико, можно использовать двойной ограничитель тяги.

Это в основном два цилиндрических куска пенопласта, которые скользят к передней и задней части двери, чтобы предотвратить просачивание сквозняков под дверь.

Он очень эффективен на , предотвращая попадание холодного воздуха в ваш дом зимой , и для удобства его легко надевать и снимать.

Совет 3. Добавьте изоляцию к сквознякам в окнах

Хотя это и не красиво, с помощью пластикового покрытия и фена вы можете добавить целый уровень защиты окон в вашем доме.

Купить полиэтиленовую пленку с двусторонним скотчем можно практически в любом магазине, просто приклейте пленку к стенам и подоконнику и затяните пластик, обдув пленку горячим воздухом феном.

Это простой, недорогой и практичный способ герметизации окон на зимние месяцы.

Наконечник 4 . Изолируйте чердак

Используйте неизолированную изоляцию на чердаке, чтобы предотвратить повышение тепла и обогревать только чердак , а не жилые помещения.И пусть вас не пугает термин «изоляция», с этой работой справится даже самый неопытный человек.

Просто купите рулон неизолированного утеплителя и разверните его на полу своего чердака. Убедитесь, что промежутки между балками заполнены изоляцией, и когда это будет сделано, вы можете сделать еще один шаг и нанести второй слой, который проходит перпендикулярно балкам.

Это может существенно повлиять на ваши счета за электроэнергию и, вероятно, является одним из самых эффективных вариантов энергосбережения .И помните, это может сделать каждый!

Хорошо, этот проект более продвинутый, но, тем не менее, эффективный. Если в вашем доме есть неизолированная стена, такая как полнотелый кирпич или бетонная стена, установка гипсокартона поверх может сэкономить массу энергии.

Добавив толстый гипсокартон и немного стекловаты (которая также является отличным изолятором), ваша холодная стена теперь будет теплой и поможет не пропускать холодный воздух.

Наконечник 6. Изолируйте водонагреватель

По сути, надев «куртку» на ваш водонагреватель; вы можете держать воду теплее в холодные месяцы, не тратя лишнюю энергию на ее нагрев.

Все, что вам нужно сделать, это купить в магазине товаров для дома куртку из стекловолокна и обернуть ею водонагреватель, как одеяло.

Добавление этого дополнительного слоя изоляции резко снизит теплопотери, и вы окупите потраченные деньги всего за несколько месяцев со всеми деньгами, которые вы сэкономите!

Наконечник 7. Будьте в курсе техобслуживания HVAC

Для эффективности вашей системы HVAC важно, чтобы вы поддерживали регулярное техническое обслуживание.Это включает в себя своевременную замену ваших воздушных фильтров на качественный фильтр , регулярную чистку ваших воздуховодов и устранение любых утечек в ваших воздуховодах, которые вызывают утечку ценного тепла в нежелательные места.

Все это не только будет поддерживать работу вашего блока HVAC на оптимальном уровне , но также улучшит качество воздуха и поможет справиться с потенциальной аллергией.

Вы также можете убедиться, что мебель не закрывает вентиляционные отверстия, чтобы тепло распределялось и равномерно регулировалось по всему дому.

Наконечник 8. Установите толстые шторы в зимние месяцы

Некоторые из них красивые, легкие, струящиеся и идеально подходят для лета, но зима требует чего-то другого.

Если в вашем доме очень сквозняки из окон , было бы разумно инвестировать в длинные, толстые и тяжелые шторы.

Подвешивание этих более толстых штор значительно поможет, когда дело доходит до , защищающего от холода и тепла внутрь.

Если ваши окна очень сквозняки , я рекомендую использовать шторы с термоизоляцией для дополнительного слоя защиты. против холодного ветра.

Когда звонить в компанию по обслуживанию HVAC?

Когда ваша печь становится проблемой, и вы просто не можете пережить зиму, возможно, пришло время привлечь опытную отопительную компанию, которая поможет вам пережить зиму.

Всегда рекомендуется проверять печь до прихода в зимние месяцы , чтобы у вас не было проблем, когда вы пойдете использовать свой обогреватель и обнаружите, что он не работает.

Проявите инициативу и назначьте встречу сегодня с техниками печи Assured Comfort.

Советы по утеплению дома зимой | Блог сети DIY: Сделано + переделано

Если вы задавались вопросом, был ли ваш дом достаточно хорошо изолирован до настоящего момента, вы, вероятно, получите ответ этой зимой! Пора задраить, подтянуться и утеплить, сколько душе угодно (ради личного комфорта и для того, чтобы избежать страшных счетов за отопление).

Сделать ваш дом комфортным в зимние месяцы можно в лучшем виде своими руками; Приведенные ниже советы необходимо знать домовладельцам любого уровня подготовки: от непромокаемых подъездов до устранения сквозняков на окнах.В произвольном порядке:

Обслуживание печи и системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Меняйте фильтры HVAC ежемесячно, особенно когда система работает зимой. Это не только улучшит качество воздуха, но и позволит вашей системе работать более эффективно, чем если бы фильтры были перегружены. Уберите препятствия, такие как столы и мебель, от вентиляционных отверстий, чтобы обеспечить максимальный поток воздуха по комнате.Узнайте больше об уходе за печью, а также о подготовке водонагревателя к зиме.

Оцените свои зоны нагрева

В каких комнатах вы проводите время? Если у вас в доме есть вторая или третья зона нагрева и охлаждения, помните, что не все они должны быть настроены одинаково. Опустите его в комнатах, в которых вы не часто бываете, и закройте двери, чтобы сохранить тепло там, где оно вам нужно больше всего, вместо того, чтобы позволить теплу рассеиваться по неиспользуемому пространству.

Сделайте свой дом ярче

Внутреннее освещение играет огромную роль в переносе меня из осени в весну. Сделайте свой дом более ярким и комфортным, следуя этим простым советам.

Смените простыни на более тяжелые занавески

Это немного противоречит предыдущему совету, но когда у вас очень сквозняки, вы не пожалеете, что пожертвовали светом и вложили средства в сетчатые плафоны, чтобы сохранить тепло и холод.(Если хотите, сделайте своими руками эти тяжелые римские оттенки — фетр никогда не выглядел так хорошо!)

Закройте дверные проемы

Оберните уплотнительную прокладку из поролона с внутренней стороны двери, чтобы создать уплотнение и предотвратить воздухообмен. Двойные заглушки — отличное краткосрочное решение для предотвращения сквозняков внизу двери. (Сделайте своими руками пробки для окон от сквозняков, используя рисовый наполнитель или наполнитель для кошачьего туалета.)

Реглазуруйте или добавьте слой изоляции на окна и двери

Повысьте показатель R неизолированных дверей с помощью пластиковой пленки, которая устанавливается с помощью двустороннего скотча и фена.Не забудьте повторно покрыть глазурью те стекла, которые отсоединились и нуждаются в уходе.

Замените вставку в шторной двери

Не забудьте заменить экран штормовых дверей на сплошное стекло (прощай, летний ветерок). Очень легко забыть сделать это на дверях, которыми вы не пользуетесь ежедневно!

Утеплить чердак

Это более дорогая работа, но ее легко сделать своими руками.Сверните листы изоляции без подложки между всеми балками пола на чердаке; если он уже между балками, нанесите второй слой, перпендикулярно балкам. Максимальная защита для сохранения тепла в вашем доме и вне вашего чердака. (Изолируйте открытые трубы и в подвале, чтобы тепло от труб не согревало подвал до того, как достигнет жилого помещения.)

Как утеплить наружные стены снаружи

Как утеплить стены дома снаружи

Добавление дополнительной теплоизоляции к внешним стенам старого дома при ремонте или реконструкции. — отличный способ улучшить тепловые характеристики стен дома и сократить потребление энергии при одновременном сокращении счетов за отопление, углеродного следа и повышении уровня комфорта в здании.Может показаться легким пойти купить несколько пакетов жестких изоляционных панелей в местном хозяйственном магазине и привинтить их к своим стенам, но если вы не понимаете, как построены ваши существующие стены и как они «работают» с точки зрения сохранения влажности, тепла и холодно там, где они должны быть для долговечности, изоляционные панели могут быть не единственной вещью, которую вы напортачите!

Правильное добавление теплоизоляции к внешнему виду дома начинается с определения климатической зоны, в которой вы строите, и того, как строится существующая стена, чтобы убедиться, что вы не создаете точку конденсации в опасном месте внутри стенового блока и не предотвращаете внутреннюю влажность. от случайной утечки в наружной обшивке от побега, поэтому конструкция стены может высохнуть.

Стены необходимо строить с учетом конкретных климатических требований. Слишком часто « лучшие настенные конструкции » мигрируют из своего климата в тот, где им не место, например, установка внутренних пароизоляционных барьеров в домах с кондиционерами в жарких влажных регионах, чего просто не следует делать, если вы хотите, чтобы ваш дом был последний. Прочные, здоровые и экологически безопасные дома нуждаются в тщательном исследовании и планировании, поскольку изменение одного элемента без учета того, как это меняет динамику оболочки здания, является потенциальным рецептом катастрофы.

Лучший превентивный удар против возможности кошмарного проекта по ремонту и утеплению наружных стен — это самообразование, чтобы плохо информированный генеральный подрядчик не уговорил вас ошибиться в системе стен. Начните с просмотра нашего видео «Строительная наука — это просто» ниже.

Какое количество утеплителя нужно для стен?

Определение климатической зоны поможет решить, какое количество утеплителей стен необходимо для вашего дома, независимо от того, находитесь ли вы в теплом или прохладном климате.Затем составьте краткий список типов изоляции, которые вам больше всего подходят, определив, что вас больше всего беспокоит. Примите во внимание некоторые из следующих факторов: стоимость, долговечность, огнестойкость, устойчивость к насекомым, низкий ПГП (потенциал глобального потепления), изготовлены из переработанных материалов, изготовлены из натуральных материалов, какие из них лучше всего подходят для звукоизоляции или уменьшения выделения газов. для защиты качества воздуха в помещении.

См. Нашу страницу на Выбор правильной теплоизоляции здания для правильного применения

После того, как вы определили приблизительное количество изоляции, которое вы хотите установить на внешние стены, и типы изоляции, которую вы готовы использовать, вам нужно найти способ надежно прикрепить / применить ее к внешней стороне стен в помещении. способ, который сохраняет его R-ценность или теплоизоляционные качества.

Как избежать тепловых мостов при креплении утеплителя наружных стен

Для того чтобы изоляция работала должным образом на наружных стенах и имела долгий срок службы, стеновая система должна иметь все соответствующие компоненты , включая воздушный барьер, пароизоляционный / пароизоляционный слой, хорошо сбалансированную изоляцию и крепиться в способ, не ставящий под угрозу значение R изоляции. Но вы уже знаете это из видео о строительной науке, верно? Неужели вы не думали, что так скоро будет тест? хе хе …

Вот страница о мостах холода: что это такое и как их ломать в зданиях

Но для тех, кто не выполняет свои домашние задания, вот краткое изложение: металл — это проводник, и когда у вас есть металл, который проходит от одной стороны стены к другой, у вас есть тепловой мост, который является путем для тепла. уйти из дома, а деньги оставить в кошельке.Для тех из вас, кто живет в Торонто или Нью-Йорке в старых домах, это также относится к элегантным рядным домам из коричневого камня, таунхаусам и многоквартирным домам, которые были построены более ста лет назад из кирпича и камня — ни один из которых не известен своими выдающимися изоляционными свойствами. либо.

Конечно, мы все хотим ограничить потребление энергии (и потерю денег), одновременно уменьшая наш углеродный след в максимально возможной степени, поэтому при ремонте и обновлении наружных стен помните, как крепить изоляцию — как при идеальной сборке внешней стены слой утеплителя должен быть сплошным, без мостиков холода.Ниже приведены несколько методов улучшения уровня теплоизоляции старого дома и успешного крепления утеплителя наружных стен.

Фермы Ларсена с изоляцией из целлюлозы или войлока

Стена фермы Ларсена — это стена с конструктивными двутавровыми балками, прикрепленными к внешней стороне каркасной или кирпичной стены, которая затем создает полость, которую можно заполнить дополнительной изоляцией . Вы можете добавить ватную изоляцию, плотную целлюлозу, жесткие изоляционные панели или распыляемую пену, если захотите (распыляемая пена — наш наименее любимый, но это можно сделать, поэтому мы упоминаем об этом, хотя мы всегда рекомендуем читателям выбирать распыляемую пену с самыми безопасными вспенивающими добавками. )

Стены фермы

Larsen могут быть изготовлены различной толщины, что является действительно хорошим преимуществом для конструкции, поскольку это может быть выполнено таким образом, чтобы обеспечить максимальную окупаемость инвестиций для любого климата.Ниже приведена фотография пассивного дома с фермами Ларсена на внешней стороне стены (см. Видео), которая затем будет заполнена плотной изоляцией из целлюлозы.

Использование ферм Ларсена с плотной изоляцией из целлюлозы для пассивного дома

Возвращаясь к тепловым мостам — дерево действительно действует как тепловой мост, но не так сильно, как металл, и с инженерными двутавровыми балками, всего лишь 5/8 часть дюйм, проводимость древесины не вызывает большого беспокойства и становится тем меньше, чем глубже она.

Термические прокладки из стекловолокна или «Cascadia Clips»

Назначение застежек для стекловолоконной изоляции — прикрепить сам зажим к раме, который затем поддерживает и закрепляет изоляцию с помощью материала с низкой проводимостью, чтобы избежать потерь тепла, зажимы из стекловолокна также обеспечивают прочную поверхность для крепления обвязки ( планки обшивки) и наружной обшивки.

Зажимы Cascadia от Cascadia Windows в Ванкувере — это крупнейшее имя в области термопрокладок из стекловолокна, которое вы найдете в Канаде и США.S. Таким образом, концепция в некотором роде приняла название бренда, но есть и другие марки теплоизоляционных прокладок для стен, такие как Armatherm Z Girt, изображенные ниже.

Прокладки из стекловолокна разрушают мосты холода при установке внешней изоляции

Кроме того, при окончательной отделке наружных стен поверх дополнительной изоляции стен, см. Нашу страницу о , как установить наружный сайдинг, чтобы стены могли высохнуть. .

Крепление изоляции винтами по металлу

Выше приведены несколько способов прикрепить внешнюю изоляцию и поддерживать максимально возможное значение R путем разрушения тепловых мостов , но в действительности большая часть внешней изоляции будет состоять из нескольких дюймов жестких изоляционных плит, прикрученных или прибитых к стене. с обвязкой.Это не идеально и снижает общую производительность стены, но это еще не конец света, поэтому не паникуйте, если вы уже это сделали или планируете это сделать, мы просто пытаемся описать лучшее практики.

Мы построили наш дом LEED V4 Platinum Edelweiss House с использованием жестких изоляционных панелей Rockwool или Roxul, прикрепленных ремнями и шурупами (что находится в видео по строительной науке выше), и то, что мы сделали, чтобы сломать тепловой мост, заключалось в том, чтобы сделать это в 2 слоя по 4 дюймов жесткой ваты из минеральной ваты, чтобы не пропустить ни одного винта через стенную конструкцию.

Он отлично работал с точки зрения энергоэффективности и долговечности, хотя это не то, что мы назвали бы наиболее эффективным использованием времени, поскольку выполнение двух слоев изоляции вместо одного означало удвоение работы. Оглядываясь назад, маловероятно, что мы когда-либо повторим этот процесс, но именно так мы учимся! Вы можете увидеть, как строится демонстрационный дом Edelweiss, сертифицированный LEED Platinum v4, в нашей серии видео о зеленом строительстве на YouTube.

Одной из альтернативных «основных» систем, которые нам нравятся для крепления жесткой внешней изоляции снаружи стен и предотвращения тепловых мостов, является панель ThermalWall PH.Это изоляционная панель из жесткого пенополистирола различной толщины, которая сама по себе не является новой концепцией утепления стен, но интересным моментом является то, насколько просто и быстро она устанавливается. Первоначально он был изобретен Легалеттом как эффективный способ повысить общие R-значения внешней стены до стандарта пассивного дома, легко превратив стандартную стену R-24 в стену с высокими эксплуатационными характеристиками R-52.

Даже Ллойд Альтер из журнала Treehugger написал при обзоре системы; «У пены есть некоторые серьезные преимущества, которые могут заставить TreeHugger дважды подумать, особенно когда речь идет о пассивном доме, где нужна большая изоляция и избегание тепловых мостов — очень важное дело…. Я часто с пеной у рта из-за пенопласта и всегда предлагал альтернативы. Но эта система действительно обеспечивает непрерывную эффективную изоляцию … крыши. Это тоже будет довольно герметично. Это такая простая система, которая является очень хорошим аргументом в пользу материала », с которым мы согласны.

Внутри панели встроена оцинкованная металлическая направляющая, и когда «защелкивающаяся направляющая» удаляется, металлическая направляющая становится открытой. Оттуда вы можете прикрутить его к стене с карнизами или к кирпичной кладке, затем вы замените защелкивающуюся планку и прикрепите внешнюю обвязку к той же металлической направляющей.

Жесткая изоляционная плита из пенополистирола ThermalWall PH для утепления наружных стен домов

Здесь много преимуществ — панели имеют толщину от 4,5 до 8 дюймов, внешняя изоляция сплошная, и их можно прикрепить с помощью 6-дюймовых винтов №10 длиной от 4 до 6 дюймов. Наличие центрального винта, который прикрепляет панель к стене, и отдельного винта, прикрепляющего внешние планки обшивки к рельсу, разрушает тепловой мост. Дополнительным преимуществом является то, что винты такой длины по-прежнему вполне доступны.По опыту, более 6 дюймов длиной вы начинаете вставлять винты с анкерной головкой диаметром ¼ дюйма, и они начинают становиться действительно дорогими, что при изоляции больших участков внешних стен начинает увеличивать стоимость.

Мы понимаем, что простое упоминание любого вида пенополистирола или пенополистирола (ThermalWall PH изготавливается из EPS / вспененного полистирола) может расстроить чувства убежденных защитников окружающей среды, но стоит помнить, что изоляционные панели EPS в основном состоят из воздуха, он пригоден для вторичной переработки, содержание пластика является побочным продуктом нефти, а не основным материалом, и он мог бы быть растительным, если бы не стоимость и углеродный след, связанный с этим, и он хорошо работает, когда вы используете это для правильных приложений.Это не «идеально», но что тогда в строительной индустрии? Мы обнаружили, что репутация EPS как экологической «запретной зоны» часто основана на неправильном понимании того, что это такое, а что нет, поэтому мы рекомендуем оставаться непредубежденными, пока вы не получите все необходимое. факты. Чтобы получить расценки на панели из жесткого пенопласта ThermalWall, см. Здесь .

Даже самые экологически чистые натуральные утеплители для дома имеют некоторый углеродный след, например, дом из соломенных циновок или изолированные соломенные панели SIPS имеют дизельное топливо в своей истории от внесения удобрений, орошения, сбора урожая и транспортировки.И анализ жизненного цикла изоляции EPS (пенополистирола) не так плох, как заставляет нас поверить его репутация в некоторых кругах индустрии зеленого строительства, но большая проблема заключается в том, что в Северной Америке его обычно называют пенополистиролом. — что может вас удивить, узнав, что это определенно не так. Просто выложу это там, но мы всегда приветствуем (дружеские) несогласные голоса и обсуждения в разделе комментариев ниже!

Риски образования конденсата при утеплении стен

Самое важное, что нужно помнить при утеплении наружных стен во время ремонта, — это не допускать попадания влаги между двумя пароизоляционными стенками. .Если в доме уже есть пароизоляция или пароизоляция, важно не добавлять еще один паронепроницаемый слой на противоположной стороне стены, который может задерживать влагу в середине вместе с органическими материалами, такими как изоляция или элементы деревянного каркаса.

Некоторые жесткие изоляционные плиты имеют встроенные воздушные барьеры, некоторые имеют пароизоляцию, некоторые имеют и то и другое, а некоторые нет. Некоторые изоляционные панели (например, EPS, XPS и полиизо) могут действовать как пароизоляция, что может быть хорошо, а иногда и плохо, поэтому будьте осторожны!

Вот почему изоляция наружных стен иногда может быть ужасно неправильной, когда для любого конкретного применения выбираются «плохие» изоляционные материалы.Не заходите в строительный магазин и не выбирайте самую дешевую жесткую изоляционную панель, это может оказаться чрезвычайно дорогим решением. Эта страница поможет объяснить:

Различия между полиизо, EPS, XPS и пенополистиролом

Вот почему необходимо тщательно продумать решение о сборке стен для ремонта, чтобы обеспечить возможность высыхания стен. Убедитесь, что сборка вашей стены спроектирована профессионалом, но, что еще лучше, разберитесь в науке, стоящей за ней, так вы сможете обнаружить все, что кажется подозрительным, и у вас будет достаточно времени, чтобы это изменить.Просмотрите некоторые ссылки ниже, и если у вас есть какие-либо вопросы, на которые нет ответа, они заглянут на наш дискуссионный форум и, возможно, зададут здесь свой вопрос.

Как правильно утеплить дом

Изоляция обеспечивает дом барьером от условий окружающей среды, уменьшая температуру внутри, обеспечивая комфорт, а также экономя на затратах на энергию. Чтобы изоляция выполняла свою работу должным образом, важно знать, где ее следует устанавливать.

Правильно изолированное здание должно быть покрыто от крыши до фундамента, но мы знаем, что есть случаи, когда это практически невозможно завершить.Типы изоляции, которые вы выберете, будут зависеть от нескольких факторов, в том числе от того, где она используется.

Утепление чердака

Если вы планируете утеплить чердак, вам следует подумать об использовании утеплителя с наполнителем или войлоком. Сыпучая изоляция дешевле, чем изоляция из войлока, и обеспечивает лучшее покрытие при правильной установке.

Перед изоляцией не забудьте загерметизировать любые утечки воздуха и выполнить необходимый ремонт. Не забудьте утеплить коленные стенки.При ремонте не забудьте оставить пространство между настилами и убедиться, что новая пристройка приподнята над балками потолка, чтобы оставить место для изоляции.

Изоляция воздуховодов

Воздуховоды следует герметизировать и изолировать, чтобы снизить потери энергии. Всегда старайтесь устанавливать воздуховоды в кондиционированных помещениях в арочных проходах, чтобы они имели надлежащую изоляцию.

Изоляционные потолки

Когда потолок является соборным, необходимо предусмотреть пространство между настилом крыши и потолком, чтобы было место для изоляции и вентиляции.Фольгированный утеплитель рекомендуется для потолков соборов, поскольку он обеспечивает уровень проницаемости, необходимый для использования в потолках без чердаков.

Между изоляцией и настилом крыши следует установить вентиляционную перегородку для поддержания вентиляционного канала. Наиболее подходящий уровень изоляции для потолков — это войлок R-30, толщина которого не превышает толщину войлока R-25, но помещается в каркас 2х10.

Когда спецификации доступны, вы также можете добавить изоляцию из жесткого пенопласта, которая увеличивает R-значения и устраняет тепловые мосты, хотя этот тип изоляции должен быть покрыт огнестойким материалом, когда они используются внутри здания.

Значение R относится к тепловому сопротивлению, которое имеют различные изоляционные материалы. Чем выше R-показатель материала, тем лучше он изолирует от жары и холода. Коэффициент сопротивления изоляции зависит от типа материала, его толщины и плотности.

Изоляция стен для новых домов и перепланировки

При ремоделировании одним из лучших и самых быстрых способов утепления является использование вдуваемой изоляции. Вдувная изоляция, установленная методом плотной упаковки, обеспечивает превосходную герметичность.Его можно легко установить, что сокращает объем необходимой подготовки. Если вы проводите реконструкцию, и полости в ваших стенах будут открытыми, обратите внимание на двухкомпонентную пену или влажную целлюлозную изоляцию.

Если вы строите новый дом, есть много альтернатив на выбор, включая структурные изолированные панели, изоляционные бетонные формы и изолированные бетонные блоки. Все эти материалы считаются изоляционными материалами, поскольку они производятся с целью увеличения значений R в здании.

Если вы строите традиционный дом с каркасом, подумайте об использовании передовых методов каркаса стен. Эти методы улучшают значение R для всей стены за счет уменьшения тепловых мостов и увеличения площади изолированной стены.

Утепление фундамента дома

Хорошо изолированный фундамент минимизирует проблемы проникновения насекомых, влаги и радона. Как и стены, изоляция фундамента может быть решена, если вы решите использовать изоляционные бетонные формы и изолированные бетонные блоки.Обычно при строительстве нового дома вы можете утеплить фундамент перед засыпкой пространства.

Изоляция подвалов

Тип утепления в подвале будет зависеть от того, был ли утеплен подвал ранее или нет. В новых зданиях изоляция уменьшит образование тепловых мостов, уменьшит потери тепла, обеспечит защиту от влаги и уменьшит проблемы конденсации, связанные с плохо изолированными помещениями.

Если вам нужно установить внутреннюю изоляцию, вы можете использовать практически любой тип изоляции и сэкономить деньги.Не забудьте уточнить у строительных норм и правил типы изоляции, разрешенные для внутренних стен подвала.

Внутренняя изоляция должна иметь огнестойкие покрытия и не будет защищать от влаги. Могут использоваться следующие типы изоляции:

Одеяло (ватник и рулон) утеплитель
Блоки изоляционные бетонные (новое строительство)
Пенопласт изоляционный
Изоляционные бетонные формы (новое строительство)
Сыпучая изоляция
Изоляция из напыляемой пены (хороший выбор для готовых подвалов)

Изоляционные плиты

Плиты на уклоне можно утеплить, выкопав по периметру и установив пенопласт.Когда здание является новым, может быть проще установить пенопласт только напротив плиты и основания или под плитой.

Фундаменты из плит с внутренней изоляцией обеспечивают большее сопротивление термитам, но некоторые строители на юго-востоке Соединенных Штатов даже сообщают о заражении термитами через изоляцию из пеноматериала на закрытых плитах.

Утепление стен изнутри — с чем и когда делать?

Специалисты в основном отдают предпочтение утеплению наружных стен.Однако бывают ситуации, когда возможна только изоляция изнутри. Узнайте, что нужно учитывать при выполнении этого типа утеплителя и почему пенополиуретан для этого идеально подходит.

Изоляция стен

Утепление стен в зданиях любого типа — необходимость. Неизолированные дома — это просто огромная трата энергии, произведенная любым способом.Большинство односемейных домов утеплены снаружи, но есть довольно много зданий, которые нельзя изолировать таким способом. Тогда единственный выход — утеплить изнутри.

Утепление внутренних стен — в каких ситуациях?

Утепление изнутри выполняется реже, чем всем известное утепление наружных стен.Почему? Потому что это более сложно и сопряжено с разными трудностями. Основная проблема в том, что конструкция всего здания в этом случае (наружные стены, перекрытия) находится в неотапливаемой зоне. Когда нет теплоизоляции снаружи, стена имеет более высокую температуру, что, конечно, приводит к более высоким расходам на отопление.

Однако бывают ситуации, когда изоляция внутренних стен необходима. Если в доме есть возвышение, которое вы не хотите или не можете разрушить, вам понадобится изоляция изнутри.Этот тип теплоизоляции также следует использовать, когда здание находится под охраной консервации или является частью двухквартирных или террасных зданий (и владельцы других частей не хотят отапливать все). Такая изоляция также необходима, например, когда вы имеете право только на часть дома, а совладельцы не соглашаются утеплять всю постройку.

После того, как вы решили нагреть внутренние стены, вы должны помнить две важные вещи. Во-первых, утепление стен изнутри отнимает ценное хозяйственное пространство здания.В этой ситуации очень важна толщина используемого изолятора. Во-вторых, изолированный изнутри отсек будет подвергаться внешнему холоду, что может сделать его более уязвимым для влаги и возможных повреждений. Поэтому для предотвращения конденсации водяного пара в отсеке следует правильно выбрать материал и обратить внимание на подходящую толщину утеплителя.

Утепление внутренних стен пенополиуретаном

Один из лучших материалов для внутреннего утепления — пенополиуретан, который наносится методом напыления.Основное его достоинство — низкий коэффициент теплопроводности. Благодаря этому изоляционный слой может быть очень тонким. Пенополиуретан с открытыми порами также обладает способностью рассеивать водяной пар, благодаря чему строительные элементы не промокают и не гниют.

К преимуществам пены с открытыми порами можно отнести ее долговечность. При сохранении постоянной высокой теплоизоляционной способности ее долговечность исчисляется десятилетиями. Кроме того, его покрытие является бесшовным, что не может быть эффективно выполнено традиционными методами изоляции.

К вышеупомянутым стоит добавить еще несколько преимуществ этого материала. Пенополиуретан экологически чистый, а гидродинамический спрей позволяет точно заполнить труднодоступные места. Пена также идеально подходит для изогнутых, волнистых и неровных поверхностей.

Утепление внутренних стен — о чем еще стоит помнить?

При утеплении внутренней части, прежде всего, защитите стены от влаги.Проникновению водяного пара изнутри дома в центр отсека противодействует пароизоляция с правильно подобранным коэффициентом сопротивления диффузии. Традиционно отсек устроен так, что материал с наибольшим сопротивлением расположен изнутри. Чем дальше наружу, тем меньше сопротивление следующего слоя. В случае утепления внутренних стен такая система слоев нарушается, поэтому водяной пар должен ограничиваться центром отсека.

Пар по-разному проникает через отдельные изоляционные материалы, поскольку они имеют разные коэффициенты сопротивления диффузии. Тип изоляционного материала зависит от конденсации водяного пара.

Делая изоляцию изнутри, стоит помнить о тепловых мостах, избежать которых в этом случае сложно. Обеспечение непрерывности внутренней изоляции в старом здании будет связано с необходимостью утеплить не только стены, но и все полы и потолки, с переносом всех инсталляций и изолировать их проход через потолки.

Напоследок важный совет. Решив утеплить внутренние стены, доверьте реализацию проекта специалистам, знакомым с физикой здания. Например, эксперт проведет расчеты, чтобы проверить, есть ли конденсат внутри изолированного отсека, и предложит решения, подходящие для утепляемого здания. Помнить! Каждый случай утепления внутренних стен индивидуален и требует индивидуального подхода.

Можно ли переизолировать мой дом?

Умеренность — добродетель, чрезмерность — порок.Это золотое правило жизни. Но применимо ли это и к изоляции вашего дома?

Сразу же мы хотим сказать вам: «Можно ли переизолировать мой дом?» наверное, это не первый вопрос, который вам нужно задать.

Как мы увидим ниже, большинство жителей Колорадо далеки от чрезмерной изоляции.

Но, может быть, вы один из тех теоретиков, которые хотят знать, что возможно, даже если это маловероятно. Насколько это много? А что будет, если перекинуть изоляцию за борт?

Слишком много хорошего

Послушайте, этот парень построил весь свой дом из пены, поэтому мы не собираемся говорить вам, что вы не можете.Каждому свое.

Но если ваш дом немного более традиционный, вы, вероятно, хотите найти золотую середину между «достаточной изоляцией, чтобы защитить мой дом, уменьшить мои счета за электроэнергию и обеспечить мне комфорт» с одной стороны и «не тратить свою жизнь экономия на распыляемой пене », с другой стороны.

Наступает момент, когда слишком много изоляции начинает оказывать негативное влияние — финансово, экологически и с точки зрения долговечности вашего дома.

Так что да, можно сделать чрезмерную изоляцию в вашем доме.К счастью, изоляционная фиксация — это обезьяна, которую не многие люди носят на спине.

Точка убывающей доходности

Нет причин, по которым изоляция дома в Колорадо не может быть доступной по цене. На самом деле, если все сделано правильно, установка новой изоляции должна сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе — причем значительно.

Разумные вложения в изоляцию приносят стабильную и ощутимую прибыль.

В конце концов, однако, ваш дом становится настолько хорошо изолированным, что добавление дополнительных материалов не так уж и полезно.Любая минимальная изоляционная выгода, которую вы можете получить, компенсируется затратами на ее установку.

Это из-за того, как работают R-ценности.

«R-value» — это рейтинговая система, которая показывает, насколько хорошо слой изоляции снижает тепловой поток. Чем больше значение R, тем более эффективно этот кусок изоляции будет противостоять токопроводящему потоку тепла. Другими словами, изоляция с высоким значением R обеспечивает лучшую теплоизоляцию.

Таким образом, высокая теплоизоляция очень хороша для вашего дома.Но каждый раз, когда вы добавляете еще один слой изоляции, этот последний слой выполняет для вас намного меньше работы, потому что через него проходит не так много тепла. Первые несколько слоев уже сделали тяжелую работу, поэтому новые слои не могут принести столько пользы для таблицы — независимо от того, насколько высока их R-ценность.

Это не значит, что одного слоя всегда достаточно. Наша точка зрения не в том, что вам не следует добавлять дополнительную изоляцию в свой дом. Напротив, как мы увидим ниже, большинству домов в Колорадо действительно нужна дополнительная изоляция.Но только до определенного момента. В конце концов, дополнительная изоляция становится относительно излишней и, следовательно, пустой тратой денег.

Заботы об окружающей среде

Правильная изоляция вашего дома в целом положительно влияет на окружающую среду. Сделав свой дом более энергоэффективным, вы сможете сократить количество энергии, потребляемой ежемесячно, а также количество энергии, которую вы тратите впустую. Это хорошо для окружающей среды в целом.

Но так же, как изоляция стоит денег на производство и установку, существует также компромисс с экологической точки зрения, когда она производится.Изготовление изоляции требует энергии и, в зависимости от используемых материалов, может включать использование природных ресурсов и / или выбросы парниковых газов.

При разумном уровне теплоизоляции дома этот компромисс работает в пользу окружающей среды. Чистое сокращение потребления энергии. Более того, если вы выберете экологически чистые материалы, вы сможете сделать изоляцию более экологически чистой.

Однако, если вы чрезмерно изолируете, вы потребляете эти материалы без какого-либо реального ущерба для окружающей среды.

Плесень в середине

Можно настолько сильно утеплить ваш дом, что он не сможет дышать.

Вся суть утепления дома заключается в том, чтобы плотно закрыть внутреннюю часть вашего дома. Но если он станет слишком плотным из-за слишком большого количества слоев изоляции, влага может попасть внутрь этих слоев. Вот тогда и начинает расти плесень.

Кроме того, чрезмерная изоляция вашего дома означает, что вам будет труднее поддерживать постоянную температуру во всем доме, и вы также будете дышать воздухом более низкого качества.

Вероятно, у вас не слишком много изоляции

Проблема, которую мы описываем в этой статье, носит в основном теоретический характер. Можно ли переизолировать дом? Конечно. Вы рискуете этим? Возможно нет.

Напротив, в большинстве домов теплоизоляция слишком низкая, а не слишком большая. Особенно здесь, в Колорадо, где климат более холодный большую часть года и изоляция действительно имеет значение.

Вот в чем дело: слишком низкая изоляция может вызвать все те же проблемы и многое другое.

Без надлежащей теплоизоляции вы столкнетесь с более высокими расходами на электроэнергию, пониженным домашним комфортом, неравномерной температурой, негативным воздействием на окружающую среду, ростом плесени, вторжением животных и множеством других проблем.

Не существует универсального ответа

Достаточно ли у вас сейчас дома теплоизоляции? Слишком? Правильный тип? Вы тратите впустую энергию или слишком много тратите на ежемесячный счет?

Этот анализ будет выглядеть по-разному для каждого дома и каждой семьи.Лучший способ узнать? Пригласите эксперта, чтобы он осмотрелся и поделился своим мнением.

Дом
Засорилась посудомоечная машина: Засорилась посудомоечная машина — как прочистить
27.02.197016.06.2021 By alexxlabLeave a comment

Засор в посудомоечной машине | Как устранить

Обычно засор в посудомоечной машине обнаруживается, когда вы открываете дверцу моечной камеры, а в посудомоечной машине стоит вода. Не стоит расстраиваться, ведь в большинстве случаев, если ваша посудомоечная машина Bosch засорилась, устранить засор вы сможете самостоятельно. Ваша «посудомойка» может засориться по нескольким причинам:

Сначала проверьте, действительно ли случился засор — возможно, что причиной того, что вода не уходит из посудомоечной машины, стали крупные предметы, которые мешают ей это сделать. Часто на практике мастеров по ремонту Bosch встречаются случаи попадания плёнки или полиэтиленовых пакетов в систему фильтров на дне моечной камеры. Проверьте, не попали ли какие-то предметы в фильтры.

Далее осмотрите сами фильтры. Частой причиной засора посудомоечной машины Bosch является засор фильтров. Выкрутите сетчатый фильтр тонкой очистки (микрофильтр) против часовой стрелки, затем промойте его под краном, при необходимости используйте щётку для очистки. Рекомендуется производить очистку фильтров регулярно — так вы исключите риск возникновения засора, а также появление неприятных запахов в посудомоечной машине.

Ещё одной популярной причиной того, что посудомоечная машина засорилась, является засор самого сливного насоса. В инструкции к вашему прибору детально описано, как очистить сливной насос. Чтобы сделать это, отключите посудомоечную машину от сети, достаньте все корзины для посуды и фильтры, вычерпайте воду. После этого приподнимите крышку насоса (белого цвета) с помощью чайной ложки, возьмите эту крышечку за специальный язычок, поднимите её, наклонив внутрь, и полностью извлеките. После этого проверьте крыльчатку насоса на наличие посторонних предметов, которые могут его блокировать, препятсвую вращению, и, при наличии таких, удалите их; затем установите крышку на место до щелчка, и, наконец, поместите фильтры и корзины обратно в посудомоечную машину.

Если засор в посудомоечной машине и после этого не удаётся устранить, проверьте также сам сифон, куда производится слив из посудомоечной машины. Возможно, засорился сам сифон. Прочиститть сифон и сливную трубу можно с помощью специального чистящего троса, либо обратиться за помощью к сантехнику.

Если самостоятельно устранить причину того, почему возник засор в посудомоечной машине, не получается, — обратитесь в сервис от производителя Bosch. Наши специалисты оперативно помогут вам.

Круглосуточный телефон службы поддержки Bosch: 8 (800) 200 29 61.

что делать? 5 способов предотвратить засор

Рейтинг автора

Написано статей

Просмотров: 546

Опубликована: 16-10-2018

Изменена: 26-11-2018

Время на прочтение: 4 минут

У этой статьи: 0 комментариев(я)

После плотного обеда вы загрузили технику грязной посудой и отправились отдыхать. По времени пора доставать чистые приборы. Но на деле оказывается, что машина не закончила цикл и остановилась с полным баком воды. В чем причина? Дело в том, что посудомоечная машина засорилась. Как прочистить засор, подробно описано в нашей статье.

Причины засора посудомойки

Проблемы с засорами могут случаться в заливном и сливном трактах. В первом случае типичными признаками загрязнения являются:

После включения машина гудит, но вода не поступает в бункер.
Цикл мойки не начинается, хотя жидкость поступает в бункер.

Тогда нужно проверить:

Расположение заливного шланга, чтобы он не перегибался.
Состояние шланга и фильтра-сеточки.
Чистоту отверстий заливного клапана.

Внизу и вверху камеры ПММ также установлены разбрызгиватели. Когда вода поступает в систему, циркуляционный насос прогоняет ее через нагреватель, после чего под напором подает в распылители. Оттуда жидкость вылетает через маленькие отверстия — форсунки. Именно форсунки чаще всего забиваются.

Основные проявления подобного засора:

Посуда плохо отмывается.
Программа начинается, жидкость заливается, а мойка не запускается.

Устранить загрязнения можно самостоятельно. Об этом мы расскажем дальше.

Если в посудомойке Bosch (Бош) засорился слив, отработанная жидкость не будет уходить в канализацию. Проблемы с отводом создают внутренние и внешние засоры. К внешним относятся:

Загрязнения сливного шланга или колена канализации.

К внутренним:

Засор дренажного фильтра.
Сливного насоса или его крыльчатки.

Причины неполадки установлены. Приступайте к их устранению и восстановлению работы техники.

Что делать для устранения засора посудомоечной машины?

Начните с осмотра корпуса ПММ. Проверьте заборный тракт. Для этого:

Покрутите запорный вентиль. Если он был перекрыт, не удивительно, что вода не поступала в систему.
Заливной шланг. Если он перегнулся или пережался корпусом машинки, освободите его. Проследите, чтобы элемент располагался ровно.

Далее проводится чистка от мусора.

Как удалить засор из заливной системы?

Заборочный тракт состоит из:

шланга;
фильтра;
электромагнитного клапана.

Когда вы включаете посудомойку, модуль подает сигнал впускному клапану на забор воды. Его мембраны открываются. В это время вода из магистрали проходит по шлангу, фильтруется сеточкой и подается по трубкам клапана.

Что нужно сделать:

Перекройте подачу воды.
Отключите шланг от корпуса.
Достаньте фильтр-сеточку с помощью пассатижей.

Промойте детали теплой проточной водой. При сильных загрязнениях сеточка замачивается в растворе лимонной кислоты.
Проверьте отверстия впускного клапана на засор.

На этом чистка заборочного тракта окончена.

Подача же воды в камеру осуществляется через форсунки. Чтобы прочистить распылитель:

Откройте загрузочную дверцу.
Достаньте лотки из бункера.
Снимите верхний и нижний распылители, потянув на себя.
Очистите их посадочные отверстия от мусора.
Чистка форсунок проводится зубочисткой. Чаще всего детали забиваются мелким мусором и жиром, который смывается с посуды. Не лишним будет проводить общую чистку посудомойки содой.

Установите коромысла на места.

Как почистить сливной фильтр и насос?

Прежде чем приступить к чистке внутренних деталей, посмотрите, как сливается вода. Чтобы было понятно, кратко опишем принцип работы системы:

Отработанная жидкость с посуды стекает на дно бункера.
Попадает в фильтр, где очищается от кусочков пищи.
Засасывается крыльчаткой насоса и откачивается в слив.
Проходит по дренажному шлангу в канализацию.

Итак, нажмите кнопку «слив». Если жидкость нормально откачивается, но немного остается на дне камеры, дело в засорении канализации или шланга.

Как быть:

Подготовьте пустую емкость.
Отсоедините шланг от канализации.

Направьте его в емкость для сбора воды.
Промойте, для этого можно использовать маленький ершик.

Колено канализации можно очистить проволокой либо воспользоваться специальными средствами типа «Крот».

Если же машина останавливается с полным баком воды, при этом вы не слышите, как работает насос — проверяйте фильтр и помпу.

Слейте жидкость с помощью дренажного шланга.
Достаньте лотки из камеры.
На дне находится фильтр.
Выкрутите деталь. В некоторых моделях за ней располагается сеточка. Ее также нужно достать и прочистить. Обычно достаточно промыть детали под напором, можно воспользоваться не жесткой щеткой.

Удалите воду из отверстия губкой.
Снимите крышку насоса.
Для чистки крыльчатки надевайте перчатки. Вращение часто блокируется осколками стекла.

Удаление мусора не привело к результату? Значит, необходимо проверять насос.

Переверните корпус ПММ набок.
Демонтируйте поддон, выкрутив крепления.
Отсоедините провода поплавкового датчика.
Разожмите хомуты и снимите патрубки с посадочных мест помпы.
Проверните насос, достаньте из корпуса.

Осмотрите и прочистите посадочное место. Разберите помпу, прочистите все детали, особенно крыльчатку. Соберите детали в обратном порядке.

Как предупредить появление засоров?

Чтобы не ремонтировать технику, предотвращайте появление засоров. Придерживаться правил эксплуатации призывает даже производитель в инструкции.

Тщательно очищайте посуду от остатков пищи, салфеток.
Не менее одного раза в неделю прочищайте сливной фильтр.
Один раз в полгода проводите чистку заливного фильтра-сеточки.
Проводите полную чистку машины от плесени и жира.
Устанавливайте дополнительные фильтры для снижения концентрации солей в воде.

Смотрите полезное видео по обслуживанию посудомоечной машины:

Не забывайте, срок эксплуатации техники зависит напрямую от нас. Как вы будете ухаживать за посудомойкой, столько она и прослужит. Если ваша машина находится на гарантии, обращайтесь в сервисный центр.

причины, способы исправления, профилактика. Что делать, если засорилась посудомоечная машина

Почему за кухонной техникой требуется особый уход

При перегрузке стиральной машины повреждается барабан, если не ухаживать за холодильником, он прекращает морозить. Чтобы продлить срок службы посудомоечной машины, ее нужно регулярно мыть, иначе появляется накипь, образуется плесень, техника ржавеет, не может качественно выполнять свои функции.

В моделях Bosch, что особенно пользуются популярностью в быту, предусмотрено до 6 программ мойки и температурных режимов, очищающих столовые приборы и тарелки от разных типов загрязнений, обустроена кондиционная сушка.

Если за техникой не ухаживать, начинает протекать вода, внутри формируется плесень, и у вымытых тарелок и чашек появляется неприятный запах.

Правила ухода за посудомоечной машиной

Бытовые приборы бренда «Бош» необходимо вытирать и снаружи, и внутри сразу после извлечения столовых предметов, тарелок, чашек.

Как избежать проблем

Придерживаясь правил эксплуатации можно предупредить неполадки. Что нужно делать:

Хорошо очищать приборы от остатков пищи.
Регулярно проводить чистку посудомоечной машины.
Два раза в месяц проводить чистку дренажного фильтра, раз в полгода — наливного.
Удалять накипь с деталей. Использовать специальную соль.
Просушивать бункер после цикла мойки.

Так можно устранить проблемы своими руками, а также предотвратить их появление.

Круговорот воды в посудомойке

Чтобы разобраться, почему не уходит вода из посудомоечной машины Bosch, Siemens, Samsung или другой торговой марки, нужно знать, как устроена такая техника.

Циркуляция воды в режиме мойки и в режиме слива

Как только начинается режим мойки, насос (далее также – помпа) прокачивает воду в замкнутом цикле. Пройдя через разбрызгиватели, вода с моющим средством попадает на поверхность тарелок, мисок, ложек. Очистив их, стекает с остатками пищи на дно камеры, откуда через фильтры всасывается насосом, чтобы снова попасть в форсунки распылителей, будучи уже очищенной.

Штатный цикл повторяется два раза, позволяя экономить потребление воды. Когда процесс мойки заканчивается, включается режим слива жидкости. Она снова должна пройти через фильтры, а затем по сливному шлангу уйти в канализацию. Из вышеизложенного можно сделать вывод: жидкость перестала откачиваться из камеры ПММ, потому что один из элементов системы слива не работает. Причина отказа может быть и в поломке других деталей посудомойки.

Ручной слив жидкости, которую не смог откачать насос ПММ

Технические особенности некоторых моделей посудомоечных машин «Бош» допускают мытье посуды грязной водой, даже если она не откачивается насосом и не фильтруется. Владельцы могут обнаружить поломку только тогда, когда откроют камеру по окончании работы. Но ПММ Bosch серий SMV, SPS или SKS в подобных ситуациях останавливают цикл и высвечивают на панели коды ошибок E24, E22 или E25.

Код ошибки E25 информирует о засоре в помпе посудомойки

Посудомойка не сливает воду: причины

Когда грязная жидкость стоит «в пробке», не имея возможности уйти в канализационную систему, основными причинами могут быть:

Засор фильтрующих элементов – самая распространенная неисправность. Так бывает, когда пользователи пренебрегают очисткой посуды от пищевых отходов перед тем как загрузить ее в посудомоечную машину либо не чистят вовремя сам фильтр.
Перегиб в дренажном шланге, который является следствием неудачной установки ПММ или перестановки кухонной мебели.
Засор дренажного шланга или помпы, который происходит в том случае, когда мусор каким-то образом через фильтр попал в другие детали сливной системы.
Повреждение насоса или блока управления тоже способно привести к подобным последствиям.
Выход из строя датчика уровня воды (далее также – прессостата). Он не является частью сливной системы, но может неправильно информировать программный модуль (далее также – блок управления, ЭБУ) об уровне воды в камере.

В любом из вышеперечисленных случаев ПММ требует очистки дренажной системы или ремонта

С чем связан сбой в работе?

Препятствовать сливу может несколько основных причин. Это могут быть как механические неполадки, так и нарушения в работе центра управления.

Внимание! Перед проведением первичного осмотра устройства нужно отключить его от прямого источника питания, согласно с правилами безопасной эксплуатации.

Мешать бесперебойной работе посудомоечного агрегата могут засоры следующих узлов:

канализационной системы квартиры
внутреннего съёмного фильтра
трубной системы слива
фильтра в клапане подачи воды
насоса системы слива
лопастных элементов.

Прежде, чем проводить диагностику, нужно убедиться в том, что не существует препятствий для отвода отработанной воды из-за перегиба сливного шланга посудомойки.

Виды засора

Определить наличие засора не сложно, при его возникновении после окончания мытья посуды на дне посудомойки остается использованная вода, возникают посторонние шумы и звуки. Чтобы грамотно решить проблему, необходимо определить, где произошло засорение системы – внутри или снаружи.

Внешний засор посудомойки

К неполадкам внешнего характера относятся:

Перегиб сливного шланга – в этом случае физически исключается возможность ухода грязной воды. Причиной его перегиба становится неправильный монтаж техники. Это самая простая ситуация, для ее исправления достаточно аккуратно расправить сливной шланг.
Засорение слива бытовой техники — в процессе эксплуатации посудомоечной машины остатки пищи, мелкие предметы, забытые в тарелках, накапливаются в сливном шланге. Другое место, где может образоваться пробка – канализационная труба. Чтобы определить участок засорения, необходимо приготовить емкость для стока воды, а затем направить в нее шланг, включив режим слива. Если вода течет хорошим напором, то проблема в трубе. Прочистка канализации выполняется с помощью эффективных химических препаратов: Мистер мускул, Крот, Доместос, Тирет. Если мусор не удалось растворить, то его пробивают тросом. При слабо потоке воды из шланга очевидно, что забит именно он. Деталь необходимо отсоединить и промыть под мощной струей воды.

Внимание. Все работы по ремонту кухонной техники проводятся после ее отключения от электрической сети.

Внутренний засор посудомоечной машины

Внутри прибора еще больше факторов, провоцирующих отказ системы слива. К ним относятся:

Засорение фильтра – инструкция любого производителя посудомоек содержит пункт, рекомендующий очищать посуду от остатков пищи и прочих предметов. В случае пренебрежения этим советом происходит загрязнение фильтра, расположенного в нижней части агрегата. Прочистка фильтра посудомоечной машины не составит особого труда. Он легко вынимается, очищается от мусора, промывается проточной водой и устанавливается на место. После работы необходимо убедиться в ее результативности. На дно машины наливают 2-3 стакана воды и включают функцию слива. Если жидкость легко ушла, значит, работа техники налажена.
Съемный фильтр промывается водой
Проблемы с клапаном подачи воды – в месте входа воды в систему посудомойки установлен впускной клапан с фильтром. Из-за высокого содержания в жидкости растворенных солей и металлов деталь быстро засоряется и перестает пропускать воду. Другая распространенная причина сбоя – частое отключение воды. При отсутствии жидкости в трубах в систему попадает воздух и частицы ржавчины.
Засорение сливного насоса – поломка происходит в результате попадания в агрегат осколков посуды, косточек и других твердых предметов. В зависимости от модели насос может находиться в доступном или труднодоступном месте, снять его в этом случае сможет только специалист.
Забивание отверстий для подачи воды на лопасти – известковые отложения на металле и остатки пищи засоряют маленькие отверстия, ухудшая результат мытья посуды.

Внимание. Если после прочистки посудомоечной машины она по-прежнему не сливает грязную воду, то один из узлов вышел из строя. Определить поломку и заменить деталь поможет специалист.

Особые случаи

Ни одна из предпринятых мер не помогает? Что делать в таком случае? Вызывать мастера! Вероятнее всего, вышел из строя какой-то элемент управления. Выявить такую поломку и произвести замену на новую может только квалифицированный мастер.

Некорректная работа программного модуля. Когда электронный «мозг» неправильно анализирует работу устройства и подаёт неверные программы через модуль управления, отток воды может прекратиться. Диагностировать такой сбой можно только специальными приборами. Исправить поломку можно перепрошивкой и заменой узла на новый. Это самый дорогой вид ремонтных работ посудомоечной машины и риск нанести серьёзный вред при самостоятельном ремонте достаточно высок. Проверка работы электронного блока — прерогатива работника специализированного сервисного центра.

Поломка датчика уровня воды. Силу давления воды внутри посудомоечной машины измеряет специальный прибор — прессостат. Они бывают двух типов — электронные и механические и не совершают непосредственного контакта с водой во время работы. Все измерения проводятся через специальную воздушную мембрану и подаются на датчик. Причиной выхода узла из строя может стать окисление контактов, прокол в трубке прессостата, попадание в него моющего средства или заводской дефект. Диагностику поломки осуществляют при помощи мультиметра, поэтому вызов квалифицированного мастера — необходимость, а не прихоть.

Порядок очистки

Чтобы на дверцах не скапливалась грязь, их регулярно моют мокрой тряпкой или салфеткой, смоченной в мыльном растворе.

Протирать машину, корпус которой сделан из нержавеющей стали, нужно специальным средством, панель управления — сухой салфеткой. Капли жидкости не должны попадать на кнопки.

Шаг 1. Мытье сетчатого фильтра

Начнем с чистки сетчатого фильтра, который обязательно нужно чистить 1 раз в неделю. Ведь на нем достаточно быстро образуется налет жира, который забивает маленькие ячейки, из-за чего появляется неприятный запах, а главное – течь.

Чтобы извлечь фильтр, нижнюю корзину аккуратно вынимают и разбирают, как показано на фото выше. Извлеченный фильтр достаточно промыть под струей воды с обычной жидкостью для мытья посуды и установить на место.

Почему важно вовремя чистить фильтр

Перед загрузкой в посудомоечную машину, посуду и приборы необходимо очищать, в идеале — ополаскивать в теплой воде.

Но, так как избавить посуду полностью от всех загрязнений означало бы вымыть ее, дальнейшее использование посудомоечной машины теряет всякий смысл.

Мелкие частички грязи останутся на посуде перед загрузкой в посудомойку в любом случае. Но крупные необходимо удалять заранее!

После запуска программы, грязь с тарелок и кастрюль смываются водой со специальными моющими средствами на дно помывочной камеры. Там-то и расположен сливной очистительный фильтр, который часто называют “мусорный”.

Задерживая в себе частички пищи, жира, салфеток и прочего мусора, а также моющих средств, очистительный фильтр очень часто и быстро загрязняется.

Учитывая важность поддержания чистоты сливного фильтра, некоторые производители бытовой техники уже выпускают посудомоечные машины с самоочищающимися фильтрами.

Обычный фильтр рекомендуется очищать самостоятельно каждый раз после завершения очередного цикла мойки!

Если у вас нет лишнего свободного времени, чистите фильтр хотя бы один раз в 2 недели — 2 месяца (если пользуетесь агрегатом редко).

Загрязнения и засоры в фильтре провоцируют такие неисправности посудомоечной “помощницы”:

вода медленно сливается, цикл мойки продлевается,
вода совсем не сливается, остается в агрегате,
вода протекает через дверцу,
посуда не вымывается, остается грязной, в пятнах и разводах,
машинка громче шумит, издает ненормальные звуки,
появляется неприятный запах, в помывочной камере размножаются вредоносные микроорганизмы.

Своевременная очистка спасает не только сам фильтр, но и все остальные детали агрегата! Ведь мотору, насосу, ТЭНу и иным важным составляющим, в случае ненадлежащего функционирования фильтра, приходится работать на износ.

Итак, очистка мусорного фильтра и прочищение засоров в нем — это профилактическая мера, предупреждающая большинство из возможных поломок посудомоечных машин! Вот почему так важно своевременно очищать фильтр!

Очистка мусорного фильтра посудомоечной машины

В разных посудомоечных машинах сливной очистительный фильтр, расположенный на дне помывочной камеры, выглядит примерно одинаково.

Фильтр — это не одна деталь, а целый фильтрующий узел. Обычно в его конструкции имеется несколько деталей:

мелкоячеистый внутренний фильтр тонкой очистки,
внутренний фильтр грубой очистки,
наружный фильтр-сетка,
поддерживающие детали.

Обнаружить фильтр несложно, если достать все корзины для посуды из машины. Он расположен под разбрызгивателем воды, напоминает вставленный в дно стаканчик.

Извлечение фильтра также не представляет труда — он без проблем выкручивается по часовой стрелке или просто вытягивается из гнезда.

Внимание! Перед тем как извлечь очистительный фильтр, отключите технику от электричества! Если на дне машины есть отработанная вода, соберите ее тряпкой.

После извлечения, фильтр легко разбирается на составляющие и промывается под проточной водой.

Если загрязнения существенные, разрешено использовать химические и натуральные моющие средства:

хозяйственное мыло,
гель или порошок для мытья посуды,
пищевую соду,
поваренную соль,
уксус,
раствор с лимонной кислотой.

Хорошо удаляются остатки пищи и жир при помощи щеток (в том числе, старой зубной щеткой), зубочисток. Можно предварительно замочить фильтр в очищающем растворе на несколько часов, чтобы облегчить себе задачу.

Чем чаще проводится чистка мусорного фильтра, тем она легче и быстрее.

После того, как фильтр промыт, его устанавливают в обратном порядке в гнездо.

Вместе с очисткой фильтра рекомендуется очищать от грязи и всю помывочную камеру (особенно ее дно), а также разбрызгиватели воды.

Все производители посудомоечных машин в инструкции к агрегату описывают процедуру очистки фильтрующего узла. Если вы сомневаетесь в своих действиях, сверьтесь с инструкцией.

Обратите внимание! Если вы заметили повреждения на фильтре (сколы, трещины, иное), его целесообразно заменить на новый.

Очистка наливного фильтра посудомоечной машины

Фильтр клапана подачи воды засоряется намного реже мусорного, но этой детали также нужно уделять внимание.

Чем более грязная и “жесткая” вода течет по трубам, тем чаще извлекают и очищают наливной фильтр.

Из-за засоров в фильтре и часто провоцируемой ими поломки впускного клапана подачи воды, посудомоечная машина перестает набирать воду или делает это очень медленно.

Чтобы почистить наливной фильтр, нужно:

Обесточить агрегат и перекрыть подачу воды.
Открутить наливной шланг.
Извлечь фильтр-сеточку из гнезда.
Промыть фильтр под струей воды.
Установить деталь на место.
Прикрутить шланг.

Это общая схема очистки наливного фильтра. Точная процедура, учитывающая особенности модели вашей посудомоечной машины, описана в руководстве по эксплуатации к ней.

Многие современные “умные” посудомоечные машины напоминают своим владельцам о необходимости очищения мусорного и наливного фильтров, отображая соответствующие коды ошибок на панели управления. Так техника оберегает себя и вас от возможных поломок, вызванных загрязнениями и засорами.

При возникновении кода ошибки, обозначающего засор в фильтре, очистительные мероприятия придется проводить в экстренном порядке. В особо сложных ситуациях без помощи специалиста не обойтись!

Если у вас возникли трудности с очисткой фильтров или какой-либо из них вышел из строя (требуется замена), приглашайте на дом опытного и сертифицированного мастера ВсеРемонт24!

Шаг 2.

Чистка лопастей

Теперь прочистим лопасти (крыльчатку или коромысла), которые так же очищаются по мере загрязнения. Они могут забиваться остатками еды или накипи. Если это произошло, то все лопасти нужно поочередно извлечь и помыть, а отверстия прочистить с помощью зубочистки как показано на следующем фото.

После сборки они должны хорошо вращаться, если этого не произошло, то следует очистить от накипи и ось.

Шаг 3. Прочищаем уплотнители

Дверной уплотнитель следует очищать раз в 6 месяцев. Для этой цели приобретается специализированное средство, рекомендованное производителем посудомоечной машины.

Пространство между прокладками удобно чистить зубной щеткой.
Лучше не использовать народные средства вроде лимонной кислоты, так как из-за нее резиновая прокладка теряет свою эластичность, а значит, ПММ может начать протекать.

Шаг 4. Отмываем «мертвую зону» и корзинки

В нижней части двери машины располагается «мертвая зона» – вода сюда не поступает, а мусор накапливается. Эту часть нужно не забывать тщательно чистить.

Пластиковые части корзины легко и быстро очищаются щеткой и средством для мытья посуды.

Уборка и дезинфекция камеры

Чтобы помыть посудомоечную машину внутри, обработайте всю внутреннюю поверхность камеры губкой, смоченной в растворе моющего средства для посуды, хорошо растворяющего жировые отложения. Особенное внимание уделите труднодоступным уголкам, в которых скапливается больше всего грязи. Можно использовать средства для ухода за посудомойкой.

Чистка рабочей камеры посудомоечной машины

Чтобы в машинке появился неприятный запах, дверцу необходимо регулярно открывать для проветривания. В особо запущенных случаях избавиться от плесени поможет отбеливатель. Но применять его необходимо с особой осторожностью, поскольку данный состав химически активен. Он может повредить даже металл внутри ПММ, не говоря уже об уплотняющих прокладках и пластмассовых элементах конструкции.

Шаг 5. Избавляемся от жира, плесени и ржавчины

Теперь нужно удалить все видимые загрязнения, плесень, жир и ржавчину:

Чтобы удалить плесень, потребуется применить отбеливатель. Однако этот процесс окажется опасным для деталей из нержавейки, поэтому лучше не допускать размножения плесневых грибов, регулярно просушивая машину. Для этого просто оставляйте дверцу открытой, чтобы внутренний отсек проветривался;

Устранение ржавчины. Следует использовать специальное средство для удаления ржавчины, но важно также понять, почему появляется коррозия. Так, со временем краска на корзинах может начать шелушиться, тогда можно обновить покрытие с помощью специального герметика. А чтобы внутрь устройства не поступала вода со значительным содержанием железа (из ржавых труб, например), следует на входе поставить фильтр;
В идеале камеру, дверцу, уплотнители и фильтр грубой очистки ПММ нужно протирать каждый день.

Шаг 6. Чистим машину от накипи

Для удаления накипи лучше всего приобрести специальное средство и запустить с ним один короткий моющий цикл или, наоборот, самый мощный и долгий режим при максимальной температуре – это зависит от выбранного очистителя. Разумеется, машина должна быть пустой.

Какой очиститель для посудомоечных машин выбрать? Самое распространенное средство это очиститель от Finish. Но есть и другие эффективные жидкости, например от HG, Soda sun, Somat, Topper и средство от Амвэй.
Не рекомендуется пользоваться лимонной кислотой, так как она может испортить прокладки. В крайнем случае, почистить посудомойку можно с помощью соды и уксуса: налейте в обычную кружку столовый уксус 5% (если разводите из 70%-ной эссенции, то нужно к 1 ст. л эссенции добавить 13 ст. л. воды), затем добавьте туда ¼ чашки пищевой соды и поставьте стакан на верхнюю полку (для кружек). А потом запустите машину в обычной программе без посуды.

Такую чистку достаточно проводить 1 раз в 3 месяца.

Самый главный совет – для профилактики накипи не пренебрегайте регулярным использованием соли, поскольку она изменяет состав воды и не позволяет накапливаться отложениям.

Смотрите также материал: Как почистить стиральную машину-автомат от грязи и накипи за 5 шагов.

Шаг 7. Протираем машину начисто

После окончания цикла просто протрите камеру посудомоечной машины – если какие-то загрязнения остались, то они легко должны отойти.

Ну, вот и все, ваша помощница снова готова к полноценной работе!

Также предлагаем вам посмотреть следующее видео об уходе и профилактике образования минеральных отложений с помощью соли:

Проверка состояния и чистка разбрызгивателей

Иногда после промывания сливных отверстий, лопастей и фильтра посуда выходит из машины в грязном состоянии. Такая проблема наблюдается, когда моющее средство неравномерно распределяется. Чтобы ее устранить, верхний разбрызгиватель снимают и очищают от жира, протянув проволоку или протерев содой или уксусом. Проверяют, как функционирует деталь, подставив под мощную струю.

Окончательная обработка

Установив разбрызгиватель на место, включают машину, выбрав обычный режим. Если вода плохо подается в бак, снимают впускной клапан, отвинтив гайку, и заменяют его новым элементом. После обработки всех деталей и полостей устройство вытирают насухо, прочищают лимонным соком и смывают хлопчатобумажной салфеткой. Дверцу машины не закрывают.

Перед запуском техники убирают в сливе. Устанавливают температурный режим для водонагревателя. Загружают посуду так, чтобы раствор ее покрыл полностью. Количество геля для мытья добавляется в соответствии с аннотацией.

Прочистка канализации

В данном случае помпа за время своей работы не успевает удалить всю воду, поскольку канализационная система засорена. Локализовать неисправность просто – отсоедините дренажный шланг от канализации.

Если из него потекла грязная жидкость, попробуйте прочистить деталь своими силами, для чего:

Залейте в дренажное отверстие кипяток с растворенным средством для очистки трубопроводов (возможно, засорился только сифон).
Если результата нет, попробуйте прочистить трубу стальным тросом (если он у вас есть) или пригласите сантехника.

Сантехнический трос для прочистки канализационных труб

Проверка дренажного шланга

Бывает так, что очистка фильтров и проверка канализации не приводят к желаемому результату – вода все равно не откачивается. Это может означать, что засорился или пережат сливной шланг.

Для начала проверьте, не пережат ли шланг мебелью или другими предметами. Прощупайте его по всей длине (такая манипуляция помогает удалить засор). После того как убедитесь, что шланг чист и не пережат, включите посудомоечную машину для проверки системы слива. Можно отсоединить дренажный патрубок от канализации и направить в большую емкость, чтобы убедиться в его работоспособности.

Отсоединение дренажного шланга от канализации

Проверка и замена насоса

Если посудомойка Bosch не сливает воду и при этом не слышен звук работающей помпы, придется проверить и, возможно, заменить данную деталь. Для этого:

Удалите воду из камеры ПММ любым удобным способом.
Извлеките сливной фильтр.
Положите машинку на бок.
Снимите поддон и отсоедините от него датчик системы «Аквастоп».
Снимите насос и отсоедините от него патрубки.
Проверьте крыльчатку (она должна свободно вращаться). Если заклинивает, замените помпу.
Проверьте мультиметром сопротивление на контактах насоса. Оно должно быть в пределах 200 Ом, если помпа исправна. В противном случае насос нужно заменить.
Убедитесь, что на помпу приходит напряжение с блока управления. Если нет, возможно, неисправен ЭБУ.

Извлечение насоса для диагностики и замены

В заключение хочется отметить, что диагностику и замену таких неисправных деталей, как помпа, прессостат и ЭБУ, лучше доверить квалифицированным мастерам. У них есть опыт и нужные приборы для проверки, а вам не придется искать оригинальные запчасти для ремонта.

Какие средства нужно использовать

Чем очищать машину, зависит от типа загрязнения. В магазинах бытовой техники продаются специальные составы для удаления жира, остатков пищевых продуктов или накипи, применяются и домашние средства.

Плесень

При избыточной влажности, отсутствии в помещении нормальной вентиляции в посудомоечной машине иногда появляется специфический запах. Патогенные грибки поселяются на сливных фильтрах, патрубках, шлангах. В местах их скопления образуется плесень.

Чтобы справиться с микроорганизмами, зараженные участки обрабатывают уксусом или содой. Чтобы убрать запах, шланги промывают специальным препаратом. Для дезинфекции и очистки машины:

На верхнюю полку ставят стакан с уксусом.
Устанавливают режим мойки, выбирают высокую температуру.
В бункер насыпают соду, повторяют цикл.

Технику не закрывают несколько дней. Чтобы на деталях и шлангах не появлялась плесень, не надо оставлять надолго мокрую посуду в машине, а нужно регулярно прочищать сливы и фильтры, применять качественные моющие средства.

Ржавчина

Отбеливатели эффективно справляются с плесенью, но ухудшают состояние металлических деталей. Не только патогенные грибки наносят вред посудомоечной машине, но и ржавчина.

Чтобы от нее избавиться, камеру, узлы и детали обрабатывают средством от коррозии, на входном отверстии устанавливают фильтр, что защищает от поступления по трубам примесей металлов.

Накипь

Столовые приборы и посуда лучше отмываются от жира, грязи в теплой воде. Нагревательные элементы начинают не справляться со своими функциями, если на них образуется накипь, убрать которую можно самостоятельно.

Чтобы очистить машину:

Стакан наполняют уксусом и ставят на верхнюю полку.
Запускают цикл.
На дно техники высыпают чашку соды.

При повышении температуры воды устанавливают паузу. В течение 60 минут накипь растворяется. После завершения программы внутреннюю часть машины протирают сухой тряпкой. Убрать запах, жир и грязь можно другим способом. Два стакана лимонного сока помещают на полку, а 300 г кислоты насыпают в отсек для моющего геля. Устанавливают интенсивный режим. После окончания машину промывают водой.

Хорошо и быстро очищает накипь бура, препаратом протирают внутренние детали бытовой техники, затем 1 часть этого порошка растворяют в 5 ч. чистой воды, выливают в лоток и выбирают цикл мытья.

«Финиш»

Чтобы убрать известковый налет, что образуется на деталях посудомоечных машин, стоит приобрести средство бренда Finish. Препарат образует защитную пленку, которая отталкивает грязь. При нанесении состава в течение 4 месяцев жир не прилипает к поверхности, не формируется накипь на нагревательных элементах.

Sormat

Немецкий производитель Henken поставляет на рынки многих стран бесфосфатное средство, которое позволят очистить от налета посудомоечную машину. Одну таблетку кладут в отсек вместе с гелем или порошком, другую помещают на дно устройства и выбирают режим. Использовать препарат нужно аккуратно, поскольку в нем присутствуют биологически активные ферменты, которые способны вызвать аллергию.

Topper

Средство, обладающее эффективной формулой, выполняет разные функции, содержит добавки, которые не дают образовываться накипи. Таблетки загружают в отсек для моющих гелей. Они продлевают срок службы бытовой техники, защищают изделия из стекла, нержавейки, серебра от грязи, удаляют налет, придают блеск.

Amway

Средство для посудомоечных машин, что производится американской компанией в виде таблеток, смягчает воду, препятствует образованию накипи. В препарате отсутствуют фосфаты, не содержатся натриевые соли. Уникальная формула средства позволяет:

растворить засохшие загрязнения;
очистить каждую деталь машины;
устранить помутнение на стеклах;
вернуть блеск изделиям из нержавейки.

«Антинакипин»

Средство, которое производится на основе кислот, — сульфаминовой, лимонной и адипиновой, убирает ржавчину, известковый налет, соль. Чтобы удалить накипь, порошок насыпают в лоток для моющего геля и включают машину.

Бура

Кристаллы минерала, который продается в аптеках, наносят на влажную губку и покрывают тонким слоем корзины, дверцы, стенки бункера бытовой техники, чтобы убрать налет. Когда соль растворится, а для этого достаточно 15 минут, включают посудомоечную машину, устанавливают режим. Оставшиеся частицы буры ополаскивают холодной водой.

Filtero

Средство, которое производится по особой технологии, используется для очистки и ополаскивания столовых приборов, предметов из стекла, нержавейки в автоматических посудомоечных машинах. Для обеспечения всего цикла используется 1 таблетка. Активные компоненты Filtero убирают застарелые загрязнения, придают сияние серебряным изделиям, защищают металл от коррозии.

«Фейри»

Многие хозяйки приобретают в магазинах капсулы и гель бренда Fairy. Хотя в них присутствует много химических компонентов, продукция пользуется большой популярностью в разных странах. Средство применяют, чтобы отмыть грязь, убрать жир. Препарат образует густую пену, хорошо чистит антипригарное покрытие, нержавейку, керамику.

Electrolux

Для ухода за посудомоечными машинами выпускается ополаскиватель, который очищает налет и жир на деталях бытовой техники, не оставляет разводы на тарелках и чашках, обеспечивает блеск.

Антиизвестковые средства

Промышленные средства от накипи хороши тем, что чистящие вещества в них содержатся в оптимальном соотношении. Они позволяют очистить посудомоечную машину от жира, извести и грибка разом. На упаковке производитель указывает нужную дозировку, время выдержки и температурный режим для достижения максимального эффекта. Важно не передержать «химию» внутри прибора, чтобы она не повредила внутренние детали. Достаточно одного цикла мойки вхолостую длительностью от 40 минут.

Таблетки Frau Schmidt

Водорастворимые таблетки используют для комплексной очистки посудомойки от накипи, грибка, жира и пищевых отходов. Производитель рекомендует очищать прибор 1 раз в 6 месяцев при мягкой воде и 1 раз в 3 месяца при жесткой.

Способ применения: 1 таблетку освобождают от пленки и помещают в диспенсер пустой машины. Выбирают программу мойки без предварительного ополаскивания при 60 °С.

Состав: гидрокарбонат натрия, лимонная кислота, тринатрий цитрат, прочие добавки.

Top House

Гель для чистки машины Bosch и других моделей быстро и качественно удаляет жировые загрязнения и накипь, очищает форсунки распылителей и сливные шланги, уничтожает засоры в сливных шлангах. Рекомендуется применять средство каждые 1-2 месяца.

Способ применения: Очиститель устанавливают в пустой посудомойке. Для этого снимают верхнюю наклейку, не откручивая крышку и не отрывая восковой слой. Перевернутый вверх дном флакон крепят к корзине прибора. Запускают режим мойки при температуре не ниже +65°С.

Состав: неионогенные ПАВ, ароматизаторы, ингибитор коррозии, органическая кислота.

Clean Home

Биоразлагаемая жидкость для удаления накипи и неприятного запаха создана из безопасных для человека компонентов. Профилактическая мойка осуществляется в зависимости от интенсивности эксплуатации машины.

Способ применения: Содержимое флакона заливают непосредственно в камеру пустой машины. Устанавливают программу с минимальной температурой +60°С и дают машине полностью его выполнить.

Состав: вода, лимонная кислота, поликарбоксилаты, молочная кислота, АмПАВ, функциональные добавки.

Отбеливатель

Применять данное средство можно не чаще, чем 1 раз в полгода:

извлеките из агрегата посуду;
залейте в приемный лоток стакан отбеливателя;
включите устройство, выставив режим с максимальным нагревом воды;
по окончании цикла запустите еще одну мойку, не добавляя никаких чистящих средств.

ВАЖНО! Если внутренние поверхности машины выполнены из нержавеющей стали, использовать отбеливатель для ее чистки запрещено.

Узнайте больше о том, как почистить газовую духовку — 13 супер-рецептов!

Electrolux

Гранулированное средство чистит посудомоечную машину от известкового налета, уменьшает потребление электроэнергии и обеспечивает долгую службу прибора. Для большего эффекта производитель рекомендует предварительно использовать обезжириватель Electrolux. Очистку проводят 2-4 раза в год в зависимости от степени жесткости воды.

Способ применения: все содержимое упаковки засыпают непосредственно в пустой прибор и запускают цикл мойки при +50 °С без посуды.

Состав: неионогенные ПАВ.

Встраиваемая посудомоечная машина Bosch SMV44IX00R SilencePlus с пятью режимами
Почему посудомоечная машина не набирает воду
Машина посудомоечная Abat МПК-700К-01 для мойки посуды в общепитах
Настольные мини посудомоечные машины Bosch

Удаление накипи народными средствами

При жесткой воде необходимо периодически удалять твердые отложения профессиональными чистящими растворами или порошками. Можно почистить посудомоечную машину от накипи с помощью народных средств, которые найдутся у каждой хозяйки. Здесь важно не переусердствовать со временем выдержки выбранного препарата, чтобы он не повредил детали прибора. Чаще всего страдает от агрессивных средств резиновый уплотнитель, поэтому любое средство не должно находиться внутри прибора дольше 1-2 часов.

Лимонной кислотой

Чтобы убрать накипь и известковый налет в посудомоечной машине, покупные химические препараты в домашних условиях советуют заменять лимонной кислотой. Ее засыпают в отсек для моющих гелей и устанавливают обычный режим, а затем полоскание. Но использовать такое средство часто нельзя, кислота разъедает резиновые трубки и шланги.

Если почистить посудомоечную машину лимонной кислотой, можно избавиться не только от накипи, но и от плесени, ржавчины и неприятного запаха. Порошок засыпают непосредственно в отсек для моющих средств и запускают интенсивный цикл мойки. Сколько кислоты сыпать, определяют, исходя из степени загрязнения прибора. Если накипи много, берут 300-400 г продукта, если она только начала образовываться, достаточно будет 200-300 г.

Уксусом

Для чистки посудомойки используют 9% столовый уксус. Эссенция может повредить резиновые уплотнители прибора, поэтому ее разрешено применять только в разведенном виде. Корзину выдвигают, в нижний отсек наливают 500 мл продукта и ставят прибор на режим мойки при температуре не ниже +60°С. После того, как вода с уксусом нагреются, машинку ставят на паузу и выжидают от 40 до 60 минут. Затем программу завершают.

Бура от накипи

Порошок буры (бората натрия) продается в аптеке. Для получения санитарного средства его разводят водой в пропорциях 1:1. Кашицу наносят на все рабочие поверхности, труднодоступные зоны, резиновые уплотнители и выдерживают 30 минут. В стакане воды разводят 2 ст. л. порошка, заливают раствор в отсек для моющего средства и включают машину на полный рабочий цикл.

Сода и перекись

Для чистки машины Bosch своими руками подойдет и пищевая сода в комбинации с перекисью водорода. 1 пачку соды смешивают с 1 флаконом перекиси и по желанию добавляют 5-7 капель эфирного масла. Кашицу упаковывают в полиэтиленовый пакет, придают ей форму шара и убирают в морозилку на 1-2 часа. Затем средство освобождают от пленки, помещают в корзину для посуды и устанавливают длинный режим мойки при высокой температуре.

Цитрусы для приятного аромата

Досадный запах внутри машинки — одна из самых распространенных проблем. Вместо морского бриза, хозяйку опьяняет специфический аромат кухни, смешанный с водяным паром. Это часто является следствием нагромождения посуды «до упора» и пренебрежением очистки труднодоступных мест. Решение может быть таким же простым — использование лимона.

Толстые ломтики без косточек помещают на полки, затем включают самую короткую программу. Освежающий и приятный аромат будет ощущаться сразу, и, кстати, поверхности станут более гладкими, потому что фрукт помогает удалить неприятный илистый осадок.

https://hozzi.ru/chistka/posudomoechnuyu-mashinu
https://cosmo-frost.ru/posudomoechnye-mashiny/neispravnosti/chto-delat-esli-zasorilas-posudomoechnaya-mashina/
https://stirkaved.ru/posudomoechnaja-mashina-ne-slivaet-vodu.html
https://TechnoSova.ru/dlja-chistoty-i-porjadka/posudomoechnaja-mashina/zasorilas/
http://OtepleiVode.ru/stati/zasor-v-posudomoechnoy-mashine.html
https://kitchendecorium.ru/tehnika/vstraivaemaja/chistka-posudomoechnoj-mashiny.html
https://vseremont24.ru/posudomoechnye-mashiny/kak-provoditsya-ochistka-filtra-posudomoechnoj-mashiny/
https://stirkaved.ru/kak-pochistit-posudomoechnuju-mashinu-v-domashnih-uslovijah.html
https://Tehno.expert/posudomoechnaya-mashina/kak-pochistit-v-domashnih-usloviyah.html
https://cleany.biz/bytovaya-tehnika/posudomoechnaya-mashina/kak-pochistit-bosch
https://nashdom.life/texnika/kak-pochistit-posudomoechnuyu-mashinu-v-domashnix-usloviyax

[/spoiler]

Засор в посудомоечной машине: как устранить

В наши дни посудомоечная машина играет очень важную роль на каждой кухне. Присутствие такой помощницы существенно экономит время и упрощает домашнюю работу. Однако, к сожалению, эти устройства иногда выходят из строя. Даже обычный засор способен принести немало проблем владельцам данных устройств. Рассмотрим, как и почему он возникает, а также какими методами можно эффективно устранить эту неполадку. Своевременный грамотный ремонт обеспечит долгий срок службы посудомоечной машины.

Таблетки от засора

Виды засоров

Довольно часто встречается такая ситуация, когда при загрузке посуды в устройство идет обычный процесс, однако из-за скопления мыльной воды завершиться он так и не может. В любом случае, засор в посудомоечной машине Bosch приносит определенные трудности. Чтобы его правильно устранить, необходимо определить, к какому типу он относится – внутреннему или внешнему.

Устранение внешних засоров

Внешние засоры включают в себя такие неполадки, как:

перегиб сливного шланга;
засор канализационной системы в квартире.

Такие проблемы, как правило, решаются простейшими способами. Для этого необходимо выполнить ряд последовательных действий:

отключить посудомоечную систему от электрической сети;
отключить устройство от домашней системы канализации;
тщательно прочистить канализационные трубы, используя для этого специальные химические средства либо обычную проволоку.

Если же проблема кроется в перегибе сливного шланга, вызванном неправильной установкой, необходимо аккуратно выпрямить его, а затем повторно подключить его к бытовому прибору.

Основные виды внутренних засоров

Внутренние засоры являются более частыми и разнообразными. К наиболее распространенным из них относятся закупорки:

внутреннего фильтра;
сливного насоса;
лопастей устройства;
сливной системы;
фильтра клапана подачи воды.

Чтобы внутренний фильтр надежно защитить от нежелательно засора, необходимо регулярно устранять все остатки еды. Причиной засорения фильтра клапана для подачи воды являются приникающие в него мельчайшие частички ржавчины. Сливная система может засоряться также из-за остатков пищи или бумажных салфеток. Такие же остатки в сочетании с жесткой водопроводной водой являются серьезной угрозой для нормальной работоспособности лопастей посудомоечной машины. Чтобы правильно и эффективно устранить засор, следует определить его тип и причину.

Как грамотно устранить засор?

Если случившийся засор в вашей посудомоечной машине Bosch носит не очень серьезный характер, его можно устранить самостоятельно – в этом вам помогут фото и видео. Но в более сложных ситуациях не удастся избежать профессионального ремонта.

Итак, вам необходимо быстро и эффективно устранить засор в посудомоечной машине Bosch. Прежде чем приступить к этому занятию, следует очень внимательно ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к данному бытовому прибору – это поможет легко разобраться с точными местами расположения всех фильтров и других важных элементов.

Чтобы прочистить засорившиеся детали, можно использовать такие подручные средства, как плоскогубцы, отвертки и пинцеты. Кроме того, в этом случае обязательно необходимо подготовить какую-нибудь емкость, подходящую для слива остатков жидкостей.

Нередкими являются ситуации, при которых внезапная остановка посудомоечной машины происходит прямо в процессе мытья, и вода остается внутри устройства. В данном случае, чтобы устранить засор, необходимо:

отключить прибор от электрической сети;
отсоединить сливной шланг и поместить его в емкость для стекания воды;
включить посудомоечную машину;
установить режим слива.

Если вода сливается проблематично – значит, сливной шланг засорен. Устранить засор можно таким образом:

отсоединить второй конец шланга;
тщательно прочистить, пропустив через него мощную струю воды.

Профилактика засоров

Важно не только правильно прочистить засор в посудомоечной машине, но и соблюдать профилактические меры. Это поможет избежать лишних проблем и непредвиденных затрат.

Внутренний фильтр нужно промывать под проточной водой. Засор лопастей можно устранить при помощи тоненькой металлической проволоки. Кроме того, не следует накапливать грязную посуду в слишком больших объемах.

Засорилась посудомоечная машина — что делать?

В современном мире посудомоечная машина является вершиной благополучия — это мечта любой домохозяйки или холостяка. Хотя многие из нас относятся к этой технике как к бессмысленной и довольно дорогой игрушке. А между тем это одно из самых эффективных средств экономии времени, сил и других ресурсов.

Но иногда возникает такая ситуация, когда засорилась посудомоечная машина или же она плохо вымывает посуду. Что же делать в таком случае? Рассмотрим несколько основных причин неисправности посудомойки и методы устранения этих неполадок.

Первой и самой распространённой проблемой являются засохшие остатки пищи. При этом машина просто не вымывает должным образом всю посуду или посудомойка вообще не запускается. Для решения этой проблемы нужно удалять абсолютно все крупные остатки пищи перед тем, как загружать посуду в машину.

Еще одной весьма «популярной» проблемой является пригоревшая пища на посуде. В таком случае посудомоечные машины весьма плохо справляются с сковородками и кастрюлям, к которым пригорели остатками пищи. Чтобы решить проблему, необходимо перед загрузкой посуды замочить ее на ночь, до такой степени, чтобы пригоревшие остатки размягчились, а затем просто снять их с посуды.

Следующая в рейтинге причин засорения посудомоечной машины неправильно избранная пользователем программа. В таком случае необходимо проверить, не поставлен ли цикл предварительной мойки вместо полной мойки. Также режим экономичной мойки не всегда справляется с очень сильно загрязненной посудой.

Поэтому нужно попробовать более мощный режим, например, интенсивную мойку. Затем посмотрите результат, если он и дальше не соответствует требованиям нормальной мойки, нужно проверить, правильно ли загружена посуда. Если впритык загрузить все корзины, крупная посуда может загораживать другую посуду.

В дальнейшем стоит постараться не перегружать машину, также емкости, например глубокие тарелки, нужно класть вверх дном. Перед тем, как закрыть дверцу, нужно убедится, что загруженная посуда не мешает разбрызгивающим элементам свободно вращаться.

Пятое место в нашем рейтинге занимает недостаток моющего средства. Возможной причиной может быть то, что пользователь забыл загрузить детергент. Или же, он или она, могли полностью провернуть ручку программатора, то есть на все 360°, что приводит к открытию дозатора и преждевременной отдаче моющего средства сразу после загрузки детергента.

Переходим к засорам. Тут почетное первое место занимает засор сопел крыльчатки. Небольшие отверстия или же прорези в полых крыльчатках легко могут засориться маленькими остатками пищи. Даже зерна риса или фруктовые косточки могут сильно помешать полноценному вращению крыльчатки. Для решения данной проблемы есть 3 пути:
Во-первых, проверьте нижнюю крыльчатку. В современных посудомойках нижняя крыльчатка часто крепится гайкой с накаткой или левой резьбой. Если найдете эту гайку, ее необходимо отвинтить, а затем снять всю крыльчатку целиком. Но при этом обязательно нужно пользоваться инструкцией, которая прилагается к любой посудомоечной машине.

Теперь осталось только проверить, ничего ли не застряло за крыльчаткой, это могут быть те же остатки еды или какой-то мусор.

Во-вторых, проверьте верхнюю крыльчатку, которая тоже может крепиться небольшой гайкой с накаткой, также она может защелкиваться и сниматься с помощью поворота против часовой стрелки. После того, как Вам удалось снять верхнюю крыльчатку, нужно сделать то же самое: проверить, не осталось ли остатков еды, которые могут мешать работе всей посудомойки.

В третьих, нужно просто тщательно помыть обе крыльчатки обычной водой с мылом, а сопла необходимо прочистить зубочисткой.

Также весьма распространённой проблемой является засор или неправильное расположение фильтров. Из-за этого может быть весьма ограничено поступление воды в крыльчатки. Поэтому следует регулярно промывать крыльчатки, если этого не делать, могут засориться еще насосы.

Может еще возникнуть ситуация, когда при мойке в посудомоечной машине выделяется слишком много пены. Причиной этой проблемы может быть слишком большое количество моющего или ополаскивающего средства.

Все, что нужно сделать, это просто уменьшите количество моющего средства. Если же и это не помогает, при следующей мойке нужно использовать больше детергента, ведь он содержит специальные добавки, которые уменьшают количество пены.

Конечно, хорошо, когда Вы знаете в чем проблема и можете определить это по конкретным признакам. Но бывают случаи, когда неизвестно, где искать причину неисправности. Например, четко видно, что засорилась посудомойка, то есть видно, что после мойки остается какое-то количество воды.

Что в таком случае можно сделать самому? С самого начала нужно выключить и включить машинку, а затем несколько раз включить ее без посуды, тогда вода уйдет.

Если не помогает, необходимо вытащить фильтр и сетку, если вода уйдет, нужно сменить фильтр или сетку. Если вода не ушла, нужно попробовать прочистить фильтры, которые находятся внизу под крышкой. Такую процедуру следует проделывать раз в несколько месяцев.

Иногда бывает, что засоряется колено, то есть изгиб, на входе в трубу. Такая ситуация может возникнуть потому что посудомойка подключена прямо в колено, тогда опять же, нужно тщательно прочистить все трубы.

Кстати, не обязательно брать какие-то специальные средства. На разных форумах даются самые разные советы, например, налить в трубу специальное средство для чистки труб, которое называется «Тирет» или «Крот». Этого делать не стоит, так как в таких средствах есть щелочь, а она может проесть трубу вообще. Поэтому лучше постараться просто продуть трубу носом или ртом.

Если это не помогает, лучше вызвать мастера. У него есть специальный трос, которым можно полностью проверить всю систему машины и вытащить все, что может засорять посудомойку.

Лучше иногда брать щетку и тщательно вычищать все остатки еды и иной мусор на всех частях, которые Вы только сможете увидеть и достать. Конечно, если возникает более серьезная проблема, например, с машины идет дым, лучше вызвать специалиста на дом и не пытаться самому что-то делать.

Так что, когда у Вас засорилась посудомоечная машина, не стоит паниковать. Первым делом стоит перезагрузить посудомойку, то есть выключить и включить ее, затем попытаться прочистить все, что только можно, в том числе и фильтр. Если не поможет, тогда вызывайте профессионала.

Как почистить посудомоечную машину: ТОП советы от профессионалов

Чтобы ваша посудомойка радовала идеально отмытой посудой долгие годы, важно не только соблюдать правила эксплуатации, но и тщательно за ней ухаживать. О том, как почистить посудомоечную машину в домашних условиях, читайте в этой статье.

Как часто нужно мыть посудомоечную машину

Недомытые тарелки и сковородки, тусклый налет на стаканах, жировая пленка на стенках камеры и неприятный затхлый запах при открытии дверцы… Все это говорит об одном: нужна срочная очистка посудомоечной машины!

Однако не стоит дожидаться такого момента, когда ваша посудомойка снизит качество своей работы или, того хуже, выйдет из строя. Гораздо эффективнее принимать профилактические меры. Производители рекомендуют проводить комплексную очистку ПММ от грязи, жира, известкового налета и других загрязнений один раз в 2-3 месяца, а очистку систем фильтрации впуска и слива – не реже одного раза в 1-2 недели.

Генеральную уборку посудомоечной машины можно условно разбить на два этапа: механический этап и этап автоматического очищения.

Механический этап, когда все действия нужно выполнить вручную:
очистить все съемные фильтры и, при необходимости, прочистить засорившиеся отверстия подачи воды в разбрызгивающих лопастях;

вымыть боковые стенки, нижнюю и верхнюю часть камеры, внутреннюю сторону дверцы и уплотнители;

отмыть корзинки и поставить их на место.

Этап автоматического очищения, когда вы загружаете в посудомойку чистящие средства и запускаете интенсивный цикл мойки на высоких температурах.

Как очистить от накипи посудомоечную машину

В посудомоечной машине, как в любой другой бытовой технике, где одним из ключевых элементов работы является вода, регулярно образовывается накипь. Скорость образования накипи зависит от уровня жесткости воды в вашем регионе. Поэтому раньше или позже вам придется столкнуться с этой проблемой.

Какие средства выбрать для чистки машины, зависит от личных предпочтений. Кто-то пользуется готовыми препаратами бытовой химии, которые отличаются своим сбалансированным составом. А кто-то выбирает способ экономной чистки с помощью народных средств – недорогих, но не менее эффективных ингредиентов, которые есть на кухне у любой хозяйки: лимонной кислоты, столового уксуса и соды.

Готовые средства для очистки машины бывают нескольких видов: порошки, таблетки и концентраты. Как правильно их использовать, читайте в инструкции на упаковке. Не лишним будет еще раз почитать инструкцию и к вашей машинке – в них могут быть указаны рекомендованные средства, а некоторые бренды посудомоечных машин производят и средства для их очистки.

Важное правило: после применения чистящих средств лучше запустить еще один цикл работы для дополнительного промывания всех систем, чтобы полностью удалить остатки химикатов.

Чистка посудомоечной машины лимонной кислотой

Лимонная кислота – универсальное домашнее средство для чистки и дезинфекции, обладающее целым рядом достоинств. Она доступна, экологична, безопасна для человека, не наносит вреда металлическим, пластиковым и резиновым деталям кухонного агрегата, легко смывается и комплексно действует на все виды загрязнений: жир, ржавчину, плесень и микроорганизмы, отложения нерастворимых солей (накипь).

Еще одним плюсом чистки посудомойки лимонной кислотой является простота проведения процедуры. Вот как это делается:

Вытащите из машинки посуду и корзины.

Извлеките сливной фильтр, удалите из него остатки пищи, а затем верните его на место.

Всыпьте лимонную кислоту в отсек для таблеток или моющего средства. Чтобы определить, какое количество порошка вам потребуется, ориентируйтесь на следующие факторы: если чистка посудомойки проводится регулярно и вы проживаете в регионе с мягкой водопроводной водой – достаточно будет 50-80 г (3-5 ст. ложек). Если же вода жесткая, с большим количеством примесей, а в бункере посудомойки есть белесый налет и известковые «наросты» — увеличьте объем средства до 150-200 г.

Закройте дверцу и запустите программу мойки с максимальной температурой нагрева.

После завершения цикла откройте дверцу и оставьте машину на просушку.

Оцените результат проведенной чистки. Если в камере остались пятна и налет, повторите очистку через 2-3 дня (можно выбрать короткий цикл и половину порции лимонной кислоты).

Чистка посудомойки уксусом и содой

Не менее популярный метод домашней очистки посудомоечной машины – с помощью столового уксуса и пищевой соды. Эти доступные и недорогие продукты, используемые в тандеме, очень эффективны: легко удаляют жирный налет, накипь и неприятный запах, одновременно придавая блеск стенкам камеры из нержавеющей стали.

Первый рецепт очистки:

Налейте 1,5-2 стакана уксуса в тарелку или миску и поместите в верхний лоток посудомойки.

1 стакан соды насыпьте на дно камеры, равномерно распределив.

Запустите интенсивный цикл мойки при высоких температурах.

Когда вода нагреется, нажмите на паузу и остановите машинку на 30 минут (а лучше на пару часов). В это время все загрязнения размягчатся и легко удалятся при дальнейшей мойке.

Завершите цикл мойки, откройте дверцу для просушки посудомойки.

Второй рецепт часто называют «содовой бомбой» – настолько хорошо он справляется даже с самыми сложными загрязнениями:

Смешайте 2 стакана пищевой соды, 3 ст. л. перекиси водорода (3%) и 1 ч. л. любого эфирного масла до консистенции влажного песка.

Сделайте из полученной массы шарики и подождите, пока они не затвердеют.

Выложите шарики в нижнюю корзину, а в верхнюю поставьте миску с 2 стаканами уксуса.

Запустите режим мойки при самой большой температуре.

Как прочистить слив посудомоечной машины

Если вы заметили, что посудомойка стала работать дольше и издает посторонний шум, вода сливается медленнее и не до конца (остается на дне камеры), а внутри машины появился неприятный запах – это сигнал к тому, что забилась сливная система и ее срочно нужно прочистить.

Сливная система посудомоечной машинки снабжена многослойным сливным фильтром, защищающим ее от засора кусочками пищи и другим мусором. Это приспособление подвержено значительным загрязнениям: в нем постоянно скапливаются жир, накипь, нерастворенные остатки моющих таблеток и т. д. Засоренный сливной фильтр не только снижает качество работы машины, но и может привести к серьезной поломке. Вот почему его нужно регулярно мыть – не реже 1 раза в 1-2 недели.

Как извлечь и прочистить сливной фильтр

Схема прочистки фильтра посудомойки может отличаться в зависимости от модели вашей машины, но основные шаги часто повторяются:

Обязательно отключите посудомойку от электросети, вытащите нижнюю корзину и соберите губкой остатки воды на дне машины.

Рядом с разбрызгивателем в круглом углублении находится фильтр. В большинстве современных посудомоечных машин он легко извлекается: достаточно потянуть его вверх и открутить по часовой стрелке (уточните в инструкции, как извлекается этот элемент в вашей модели ППМ).

Из отверстия под фильтром также удалите воду и осмотрите нишу: если обнаружите застрявшие твердые частицы отходом, удалите их, иначе они могут вывести из строя сливной насос.

Разберите сливной фильтр на составные части и тщательно вымойте любым моющим средством под проточной водой.

При сильных загрязнениях сделайте раствор лимонной кислоты (2 ч. л. порошка на стакан воды) и замочите части фильтра в этом растворе на 1-2 часа. Промойте мыльной водой. Аналогичным образом можно почистить фильтр уксусом.

Рекомендуем взять на заметку несколько советов, как уменьшить вероятность засоров слива посудомойки:

Очищайте посуду салфеткой от крупных загрязнений перед ее загрузкой в машину.

Для профилактики засоров используйте для мойки своей посуды моющие средства, в составе которых есть специальные компоненты, позволяющие предотвратить накопление накипи и жира на фильтре, системе слива и разбрызгивателе. Например, новые бесфосфатные капсулы Fairy Platinum Plus с уникальной формулой, которая не только до блеска вымоет ваши кастрюли и сковородки, но и поможет посудомоечной машине быть чистой длительное время, очищая даже фильтр слива. Капсулы помогают предотвратить накопление жира на фильтре, системе спуска воды и разбрызгивателе.

Прежде чем почистить посудомоечную машину, тщательно изучите инструкцию к ней.

Что делать если засорилась посудомойка

Для начала необходимо определить, в чем именно заключается проблема. Засор может быть вызван как попаданием пищи и бытовых предметов в детали самой посудомойки, так и иметь внешнюю причину, например, засор канализационной трубы. Визуально вы можете понять, что машинка засорилась, если вода и моющее средство по окончании мойки остались в машинке. В некоторых посудомоечных машинах предусмотрен вывод ошибки на информационное табло при самообнаружении каких-либо неполадок, в том числе засоров.

Обращаем ваше внимание, что пытаться устранить засор самостоятельно следует только в том случае, если вы разбираетесь в принципах работы машинки, чтобы не нарушить ее функциональность. В противном случае вызывайте мастера!

Если вы решили разобраться самостоятельно, начните с диагностики системы слива воды: шланга, насоса и фильтра.

Отключите посудомойку от сети, перекройте воду и отсоедините шланг, по которому вода из посудомоечной машины уходит в канализацию. Предварительно поставьте таз или ведро, чтобы оставшаяся в машинке вода стекла по шлангу.

Если вода беспрепятственно слилась через шланг в подставленную емкость, скорее всего засор расположился дальше в системе канализации. В этом случае устранить засор можно при помощи щупа, проволоки или специальных средств бытовой химии, которые заливаются в трубу.

Если вода все еще остается в машинке, отсоедините шланг от посудомойки. Затем осмотрите визуально его на наличие инородных частей внутри или промойте его под проточной водой под напором.

Подсоедините шланг обратно и аккуратно включите машинку, послушайте работает ли сливной насос, нет ли инородных шумов.

Проверьте сливной фильтр внутри машины. О том, как это сделать мы рассказали выше.

Не пренебрегайте инструкцией, возможно, в вашей описан конкретный алгоритм действий при засоре. В любом случае в этом полезном документе вы сможете найти информацию о расположении того или иного элемента машины.

Надеемся, наши советы по комплексному и своевременному уходу и проверенные на практике рецепты помогут вам почистить вашу посудомоечную машину и исключить любые проблемы в ее работе.

Читайте также:
Как пользоваться посудомоечной машиной
Что нельзя мыть в посудомоечной машине
Fairy для посудомоечных машин

Фото: freepik.com

Посудомоечная машина не сливает воду

Александр Скворцов
Специалист Miele Service. Блогер, автор статей

Посудомойка не работает: она перестала сливать воду. Разбираем способы быстрого устранения проблемы и популярные причины. Что делать, если посудомоечная машина не сливает воду? — отвечаем на вопрос.

Посудомоечная машина не сливает воду

Посмотрим, что же может привести к такой проблеме, и как её быстро решить.

Что можно сделать

Причины, мешающие нормальному сливу воды могут проявляться по-разному. Что делать в случае неисправности?

Можно выделить две основные причины, из-за которых вода не уходит:

Первая и основная — на шланге появились перегибы. Засоры тоже можно отнести к этой причине. С проблемами такого рода легко справиться своими силами. Другая причина немного серьёзнее.
Это могут быть неисправности в разных узлах посудомоечной машины. В этом случае на помощь лучше позвать грамотного мастера.

Но прежде чем вызвать специалиста, попробуем избавиться от проблемы своими силами (перед поиском проблемы не забудьте отключить агрегат от питания).

Что проверить, если посудомойка не сливает воду

Перегиб шланга

Если он перегнут или зажат, вода не сможет уходить. Необходимо аккуратно расправить шланг, включить посудомойку в сеть и снова запустить программу слива воды.

Засор фильтра

При засоре фильтра необходимо тщательно очистить его от остатков еды, и надёжная помощница снова будет готова разобраться с горой грязной посуды.

Засор системы слива

Если у вашей посудомоечной машины засорилась система слива, стоит попробовать почистить её своими руками.

Для этого:

необходимо приготовить обычное ведро или таз;
отсоединить сливной шланг и положить его в ёмкость;
включить программу слива.

Если струя воды большая, значит, засорилось то место, где сливной шланг соединяется с системой канализации.

Если вода из шланга не течёт, засорился он сам. Промойте шланг под сильной струёй воды.

Засор насоса

Если насос машины засорён, стоит попытаться прочистить его своими силами. Это требует определённых навыков, но вы можете попробовать.

Если удастся добраться до насоса, нужно сделать следующее:

аккуратно отсоединить крепления и снять насос;
убрать мусор;
проверить, легко ли вращается внутренняя крыльчатка.

Осторожно! Внутри могут оказаться осколки посуды, наденьте перчатки.

Высокое расположение шланга

Есть и ещё одна причина отсутствия слива воды — ногда это слишком высокое расположение шланга для слива.

Засор дренажного фильтра

Среди причин можно выделить и засор дренажного фильтра. В него может попасть мусор и осколки разбитой посуды. Желательно проводить чистку дренажного фильтра один раз в месяц. Соблюдайте это простое правило, и ваша посудомоечная машина прослужит вам долго.

Совет! Обязательно очищайте тарелки от остатков еды перед загрузкой в машину, и она прослужит вам долго.

Вы прочистили и проверили всё, что требовалось, а вода всё ещё не сливается? Значит, у вашей посудомоечной машины проблема серьёзнее обычного засора.

3 основных технических неисправностей, если перестала сливать воду посудомоечная машина Miele

Сломался сливной насос

Он отвечает за свободный спуск воды из домашней помощницы. Если насос пришёл в негодность, то устранить проблему очень сложно.

Насос следует заменить.

Неисправен датчик уровня воды

Прессостат измеряет уровень воды в посудомоечной машинке. Его задача — посылать сигнал на основной узел устройства.

Если не поступят данные о цикле мойки, машинка будет работать с перебоями.

Путь решения проблемы всего один ‒ необходимо поменять прессостат.

Поломка программного модуля

Он ‒ самая главная часть домашней помощницы, её мозговой центр. Он необходим для анализа всех циклов работы. Его основное назначение ‒ давать команды всем узлам агрегата. Слить воду ‒ команда для сливного насоса, нагревательному элементу предназначена команда нагреть воду.

Если модуль управления плохо работает, могут появиться перебои в отправлении команд, и они просто не будут выполнены.

Для решения проблемы требуется полная перепрошивка модуля или его замена. Поменять модуль надёжнее, не стоит пытаться это сделать, лучше пригласить специалиста.

Проблема с домашней помощницей полностью подходит под признаки, указанные выше? Обратиться к надёжным, опытным мастерам. Они помогут вашей машинке встать в строй.

Нужен ремонт посудомоечной машины?

Наши мастера всегда рады помочь вам. Они позаботятся о вашей машине и устранят поломку за короткий срок.

Ваш звонок равняется исправной посудомоечной машине и идеально чистой посуде без хлопот!

Заботьтесь о своей домашней помощнице, и она прослужит вам долго!

Как избежать проблем в будущем

Несколько простых правил дадут возможность избежать поломки слива:

установите посудомоечную машину правильно;
очищайте фильтр 1 раз в месяц;
проводите профилактический запуск машины без посуды один раз в месяц;
обязательно чистите уплотнители на дверце.
применяйте специальные средства для посуды и соль, которая смягчит жёсткую воду.

Александр Скворцов
Специалист Miele Service. Блогер, автор статей

Рекомендуем

Связанные записи:

Хотите получить бесплатную диагностику для другой бытовой техники в подарок?

Просто нажмите на кнопку «Получить», и наши специалисты прибудут к вам в течение часа.

5 основных причин засорения посудомоечной машины и способы ее устранения

В современном мире мы считаем посудомоечные машины простой и удобной частью нашей жизни. Мы загружаем дневную посуду, запускаем цикл уборки и тратим следующий час на выполнение других задач. Мы воспринимаем работающую посудомоечную машину как должное, пока она не перестанет работать.

Предметы, которые скапливаются в посудомоечной машине, например продукты питания, бумага и другие отходы, могут засоряться и вызывать резервное копирование, ограничивающее производительность.

Узнайте об основных индикаторах, на которые вы можете обратить внимание, если подозреваете, что ваша посудомоечная машина засорена, о причинах засорения посудомоечной машины и о том, как исправить это самостоятельно.

5 признаков того, что проблемы с посудомоечной машиной вызваны засором

Просмотрите пять признаков, указывающих на засорение посудомоечной машины.

1. Вы слышите бульканье.

Ненормальные булькающие звуки, тряска или стук во время работы посудомоечной машины могут указывать на то, что вода пытается пробить засор в основной или дополнительной канализационной линии.

2. Посудомоечная машина сохраняет воду в раковине.

Посудомоечная машина подключена к сливной системе кухонной мойки. Если ваша посудомоечная машина работает и вода начинает скапливаться в раковине, возможно, она засорилась.

Вы можете исключить засорение посудомоечной машины, если будете запускать мусоропровод, когда посудомоечная машина выключена. Возможно, проблема в том, что еда застряла в раковине, а значит, проблема не в посудомоечной машине.

3.Вы заметили медленный слив воды из посудомоечной машины.

Если вы заметили скопление воды на дне посудомоечной машины или в раковине, возможно засорение или частичное засорение канализационной линии на кухне.

Удалите частичное засорение как можно скорее, чтобы это не стало более дорогостоящей проблемой.

4. Вы видите запас воды в посудомоечной машине после цикла.

Застоявшаяся вода в посудомоечной машине после цикла мытья означает, что вода из посудомоечной машины не сливается должным образом. Это потому, что остатки пищи забивают дренажную систему.

Осмотрите посудомоечную машину и очистите сливную корзину. Если это не решит проблему, возможно, у вас засорены стоки.

5. Ваша посуда не моется.

Возможно, посудомоечная машина не наполняется водой, если посуда остается грязной после завершения цикла мойки. Это вызвано засорением основной или вспомогательной канализационной линии.

5 причин засорения посудомоечной машины

Вот пять возможных причин засорения посудомоечной машины.

1. Засоренная корзина фильтра

Ваша посудомоечная машина оснащена фильтрующей корзиной, встроенной в слив, которая предотвращает попадание остатков пищи и других предметов в трубы. Корзину фильтра необходимо регулярно чистить, чтобы посуда оставалась искрящейся чистой.

Если у вас проблемы с жесткой водой, возможно, вам придется смочить сливную корзину в небольшом количестве уксуса, чтобы удалить отложения. Это предотвратит засорение отверстий корзины фильтра посудомоечной машины.

2. Забит сливной шланг

Слив воды из посудомоечной машины осуществляется через шланг, который можно подсоединить к сливу кухонной раковины или мусоропроводу.Дренажный шланг может накапливаться внутри ила, что вызывает резервное копирование и засорение.

Очистка сливной трубы посудомоечной машины и других сливных труб под раковиной устранит засорение, если они являются источником проблем со сливом.

3. Вывоз мусора

Новые установки для удаления мусора могут вызвать засорение посудомоечной машины, если заглушка не была удалена при установке системы для удаления мусора. Удаление этой пробки, скорее всего, решит проблему засорения посудомоечной машины.

Если у вас более старый мусоропровод, то то, что вы выбрасываете, может быть источником вашей проблемы.

4. Засоренные стоки

Более одного забитого водостока в вашем доме — признак того, что что-то забито дальше по канализационной линии. Во многих случаях это никак не связано с посудомоечной машиной.

Возможно, ваша посудомоечная машина не сливает воду должным образом, если в канализационной линии есть забитый слив. Однако, если у вас в доме более одного забитого слива или если вода булькает обратно в раковину, когда сливается ваша посудомоечная машина, у вас может быть более серьезное засорение, не имеющее ничего общего с вашей посудомоечной машиной.

5. Обрыв канализации

Большинство людей не думают, что причиной засорения посудомоечной машины может быть обрыв канализации. Но сломанная канализационная труба может заблокировать все стоки в вашем доме.

Если посудомоечная машина, гостевой туалет и душ не сливают воду, самое время провести профессиональную оценку канализационных труб дома или офиса.

Как прочистить посудомоечную машину

Убедившись, что посудомоечная машина забита, вы можете приступить к устранению проблемы самостоятельно.

1. Определите причину проблемы.

Чаще всего засорение посудомоечной машины вызвано неправильным использованием. Например, некоторые владельцы посудомоечных машин не следят за тем, чтобы правильно утилизировать пищевые продукты и растительные масла, что приводит к попаданию фрагментов и масел в сливные трубы посудомоечной машины.

Осмотрите сливные отверстия в посудомоечной машине и кухонной мойке. Убедитесь, что проблема действительно в засоре, прежде чем приступить к устранению проблемы, которой нет.

2.Подберите для работы подходящий сантехнический инструмент.

После того, как вы правильно определили причину засорения посудомоечной машины, убедитесь, что у вас есть все необходимое для прочистки канализации.

Некоторые инструменты, которые могут вам понадобиться, включают:

Дренажная змея или шнек
Отвертка с крестообразным шлицем (для снятия сливной решетки)
Ковш
Пищевая сода и уксус
Перчатки

3. Получите доступ к сливу посудомоечной машины и удалите мусор.

Убедитесь, что ваша посудомоечная машина выключена или отключена от электросети, чтобы вы могли оставаться в безопасности во время выполнения домашнего сантехнического проекта .

Начните с снятия решетки для посуды с вашего устройства и найдите решетку для слива. Он должен находиться где-то внизу вашего устройства. Решетка снимается обычной отверткой.
Используйте сливной шнек или промывку для удаления засорения, чтобы очистить трубу от мусора. Мы рекомендуем натуральный раствор, такой как пищевая сода и уксус, а не химические вещества, потому что частое использование химикатов может больше навредить вашим стокам, чем помочь им.
Установите решетку и снова установите решетки для посуды.
Снова включите посудомоечную машину и запустите ее, чтобы убедиться, что проблемы с производительностью решены.

4. Знайте, когда обращаться к сантехнику.

Проекты сантехники своими руками — отличный способ сэкономить деньги, но для некоторых посудомоечных машин требуется профессионал. Обратитесь к профессионалу, если у вас нет подходящих инструментов для решения проблемы или если вы считаете, что проблемы с производительностью вашей посудомоечной машины вызваны более сложной проблемой, чем засорение.

Используя высококачественные инструменты для видеонаблюдения, специалисты по сантехнике могут определить точную причину повреждения канализации в вашем доме.Затем они могут подобрать наиболее практичный и доступный вариант ремонта вашей сантехники.

Нанять эксперта-сантехника

Забитый водосток в доме может стать неудобством и представлять опасность для здоровья. Бизнес-среду может даже потребоваться закрыть из-за засорения посудомоечной машины и затопления пола, если с этим немедленно не обратиться.

Свяжитесь с Express Sewer & Drain сегодня для оценки канализационных линий для вашего дома или бизнеса!

Ваша посудомоечная машина не сливает воду? Попробуйте эти три совета

Когда вы думаете обо всех продуктах и отходах, которые мы кладем в посудомоечные машины и в канализацию, неудивительно, что время от времени они могут скопиться.Одним из распространенных симптомов засорения канализации на кухне является то, что посудомоечная машина не сливает воду.

Если вы видите много стоячей воды на дне посудомоечной машины в своем доме в Сан-Франциско, есть несколько вещей, которые вы можете попробовать самостоятельно, прежде чем обращаться к профессионалу для решения проблемы.

Три вещи, которые вы можете сделать, если посудомоечная машина не сливает воду

1. Очистите мусоропровод. Часто вода из посудомоечной машины будет стекать через мусоропровод.Если это так, постарайтесь, чтобы ваше мусорное ведро было как можно более чистым, чтобы вода могла свободно проходить через него. Если ваша утилизация заполнена, вода может скопиться, и в посудомоечной машине останется стоячая вода. Убедитесь, что вы полностью запустили утилизацию и удалили все засорения.
2. Очистите воздушный зазор. На многих кухнях на столешнице рядом со смесителем установлен воздушный зазор, который предотвращает попадание воды из раковины в посудомоечную машину. Если воздушный зазор забит налетом, это может привести к неправильному сливу воды из посудомоечной машины.Один из распространенных признаков засорения воздушного зазора — попадание воды на прилавок. Чтобы очистить воздушный зазор, снимите колпачок и удалите видимый мусор.
3. Разбейте сливные пробки самодельным раствором. Если слив вашей посудомоечной машины забился и из-за чего вода скапливается, попробуйте приготовить самодельный раствор из уксуса, пищевой соды и горячей воды, чтобы устранить засор. Сначала налейте раствор пищевой соды и уксуса в корзину на дне посудомоечной машины. Дайте ему отстояться в течение 10-15 минут, вылейте в корзину кастрюлю с кипящей водой и посмотрите, очистит ли это засор.

Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу того, что из посудомоечной машины не сливается вода, или если вам нужна помощь профессионального сантехника, обратитесь в Cabrillo, вашу компанию по сантехнике, отоплению и охлаждению в Сан-Франциско. Мы обслуживаем район Сан-Франциско и близлежащие города, такие как Пало-Альто, Дейли-Сити, Белмонт и Оринда.

Как прочистить посудомоечную машину за 6 простых шагов | Домашние дела

Не позволяйте дренажу утащить васДайте отпор и узнайте, как прочистить посудомоечную машину, прежде чем обращаться к профессионалу.

Многие из нас бывали там раньше. Вы открываете посудомоечную машину, чтобы убрать посуду, только чтобы посмотреть вниз и увидеть лужу с мыльной грязной водой, стоящую на дне машины. Пока не вызывайте сантехника — засоренную посудомоечную машину иногда можно починить без помощи профессионала.

Слив посудомоечной машины засорен? Исправьте это за 6 простых шагов

Возьмите под свой контроль поезд, следуя этим пошаговым инструкциям по очистке посудомоечной машины.

Связанные : 5 советов по максимально эффективному использованию посудомоечной машины

Шаг 1. Подготовьте посудомоечную машину

Прежде чем приступить к решению проблем со сливом воды из посудомоечной машины, убедитесь, что вы вынули из нее всю посуду и столовое серебро. Если они все еще грязные, не забудьте отделить их от другой посуды, чтобы вы могли вернуться к их очистке после того, как ваша посудомоечная машина будет отремонтирована. Вы также захотите снять нижнюю решетку для посудомоечной машины, чтобы облегчить доступ к машине.

Шаг 2. Убедитесь, что посудомоечная машина выключена

Теперь, когда в посудомоечной машине нет посуды, отключите электричество как в посудомоечной машине, так и в системе вывоза мусора. Очень важно убедиться, что к машине не идет ток. Вода и электричество не очень хорошо сочетаются друг с другом, так как

Шаг 3. Удалите застойную воду полотенцем

После отключения машины от источника питания начните смывать стоячую воду полотенцем.Это необходимо не только для очистки посудомоечной машины, но также снижает вероятность поскользнуться и упасть при работе с посудомоечной машиной.

Шаг 4. Проверьте сливной шланг

Теперь пора проверить сливной шланг. Сливной шланг — это трубка, соединяющая посудомоечную машину с мусоропроводом. Он находится либо под раковиной, либо за самой посудомоечной машиной. В последнем случае вам нужно сначала отодвинуть посудомоечную машину от стены, чтобы получить доступ к шлангу.

Шаг 5: Снимите сливной шланг и прочистите

Обнаружив шланг, отсоедините его от машины. Чтобы отсоединить шланг, вам, вероятно, понадобятся плоскогубцы, чтобы ослабить или снять зажим. Поместите под шланг неглубокую кастрюлю или тарелку, чтобы собрать воду, которая может пролиться. Сняв шланг, можно приступать к его прочистке. Вы можете использовать имеющиеся в продаже средства для удаления клопов или, если вам удобно, вы можете сделать свои собственные из выпрямленных плечиков для одежды. Если вы не обнаружили мусора, повреждающего шланг, возможно, в самом сливе посудомоечной машины засорился.

Шаг 6. Проверьте слив в посудомоечной машине

Найдите компонент в форме корзины в нижней части посудомоечной машины. Снимите его с помощью отвертки, а затем, как и в случае со сливным шлангом, используйте устройство для удаления засорения, чтобы удалить любой мусор, который может засорить слив. Если на этом этапе ваша посудомоечная машина по-прежнему не сливает воду должным образом, пора обратиться к специалисту AHS.

Предотвращение поломки посудомоечной машины

К удивлению многих, узнать, как прочистить сток посудомоечной машины без помощи профессионала, довольно просто.Однако, если не сделать это должным образом, ваша посудомоечная машина может получить дальнейшие повреждения. Чтобы защитить свой бюджет от неожиданных поломок и ремонта основных домашних систем и приборов, рассмотрите возможность получения гарантийного плана для дома от AHS®.

Как очистить посудомоечную машину (Пошаговое руководство)

Вы открыли посудомоечную машину и обнаружили на дне отвратительную лужу с водой? У вас грязная посуда, довольно неприятный запах, и ничто не помогает слить воду! К сожалению, ваша посудомоечная машина забита.

Хотя это неудобное и довольно грубое событие, исправить его несложно. У нас есть много советов, предложений, методов и приемов, чтобы восстановить вашу посудомоечную машину на максимальном уровне работы.

В случае сомнений мы рекомендуем обратиться к производителю или водопроводчику, поскольку может быть более серьезная проблема с вашим прибором или водопроводной системой.

Как прочистить посудомоечную машину

Чтобы прочистить посудомоечную машину, может потребоваться промыть корзину фильтра. Сначала удалите излишки воды с помощью губки или чашки и слейте ее в ведро.Затем снимите корзину фильтра, удалите застрявшие продукты и промойте корзину в теплой мыльной воде. Удалите также остатки пищи на входе в слив.

Как узнать, забит ли сливной шланг посудомоечной машины?

Вы узнаете, что ваш слив забит, если произойдет что-либо из этого:

Посудомоечная машина не может завершить полный цикл стирки — она выключается.
На дне, возле слива, есть лужа с водой.
Вы проверили, что мусоропровод чист — значит, вы знаете, что он не оттуда.
В фильтре застряли кусочки пищи.

Bottom Line

Если вода из вашего прибора не сливается, скорее всего, в сливном шланге засорился.

Из-за чего вода не сливается из посудомоечной машины?

Есть несколько причин, по которым ваша посудомоечная машина не сливает воду. Скорее всего, это засорение сливного шланга, обычно вызванное остатками пищи. Но есть несколько других потенциальных причин.

Насос Проблемы: Это может быть неисправный узел насоса, в котором может быть мусор, блокирующий крыльчатку промывателя.Возможно, вам потребуется заменить насос в сборе или любую из сломанных деталей.
Изношенный пояс: Это редко. Но если ваш насос в сборе приводится в движение ремнем, который затем изнашивается, он не сможет откачивать воду. Если в вашей посудомоечной машине есть приводной ремень, проверьте его и при необходимости замените.
Неработающий таймер: Проверьте механизм таймера посудомоечной машины и при необходимости замените его. Возможно, вам потребуется позвонить производителю, чтобы он вам помог.
Неисправный двигатель: Если он не работает должным образом, двигатель может нарушить работу ряда факторов.Проверьте мотор вашей посудомоечной машины и, если он выйдет из строя, замените его. Ваш производитель может помочь здесь.
Сливной клапан или соленоид: В некоторых посудомоечных машинах есть клапан, который открывается для слива воды. Клапан управляется соленоидом, но эту реакцию запускает таймер. Если таймер работает нормально, проверьте сливной клапан и соленоид. Возможно, их потребуется заменить.

Как прочистить посудомоечную машину

Мы расскажем о трех методах очистки посудомоечной машины, чтобы вы могли найти лучший подход для вас!

Pro Tip

Всегда сначала проверяйте руководство по эксплуатации, чтобы найти конкретные инструкции производителя по очистке.Это может отличаться от наших советов.

Корзина фильтра

Что вам нужно

Ковш.
Губка.
Чашка.
Вилка.
Резиновые перчатки.
Мыло.
Кисть.

Пошаговая инструкция

Наденьте резиновые перчатки, чтобы защитить руки от грязной воды и нежелательной реакции на моющее средство для посудомоечной машины.
Используйте чашку или губку, чтобы собрать воду, которая скапливается на дне посудомоечной машины.Вылейте его в отдельное ведро.
Как только вода сойдет, снимите корзину фильтра. Затем вилкой или пальцами вытащите застрявшие кусочки пищи. Откажитесь от них.
Наполните таз или раковину теплой мыльной водой и вымойте корзину фильтра, удалив остатки пищи и остатки пищи.
Верните корзину фильтра на место и проверьте, правильно ли опорожняется посудомоечная машина.

Вывоз мусора

Засорение может быть в мусоропроводе или сливном шланге, поэтому мы собираемся проверить это в следующий раз.

Что вам нужно

Клещи для снятия швеллеров.
Полотенце.
De-cloggers (или выпрямленные плечики).

Пошаговая инструкция

Запустите утилизацию мусора, чтобы убедиться, что она не заблокирована. Если это так, вам придется с этим разобраться.
Если с мусоропроводом все в порядке, постелите полотенце под сливной шланг, соединяющий его с посудомоечной машиной.
Используйте плоскогубцы для снятия канавки, чтобы снять сливной шланг.Проверьте, нет ли засоров в месте подключения.
Если таковых нет, проверьте шланг на предмет засорения. Используйте имеющийся в продаже деклоггер, средство для чистки посудомоечной машины или выпрямленную вешалку для одежды. Вставьте его в слив, чтобы найти засоры и очистить их.
Запустите посудомоечную машину, чтобы проверить, правильно ли сливается вода.

На заметку

Если у вас нет мусоропровода, проверьте слив, который соединяет вашу посудомоечную машину с другим водопроводом.

Копаем в канализацию

Этот метод может показаться немного грубым, поэтому, если вас тошнит, вы можете попросить кого-нибудь попробовать его!

Что вам нужно

Ковш.
Zip-it Инструмент для чистки слива.

Пошаговая инструкция

После того, как вы очистили корзину фильтра и проверили посудомоечную машину, и обнаружили, что она все еще не сливается, возможно, она идет из глубины слива. Держите ведро под рукой.
Снимите корзину фильтра.
Используйте проволоку или приспособление для чистки дренажа с застежкой-молнией, чтобы покопаться в дренажном отверстии.
Вытащите его, и вы можете обнаружить, что на инструменте прилипает засорение. Вылейте его в ведро.

Могу ли я запустить посудомоечную машину, если моя раковина забита?

Раковины и посудомоечные машины обычно соединяются; посудомоечные машины обычно идут в утилизацию вашей раковины. Если ваш мусоропровод или раковина забиты, велика вероятность, что из посудомоечной машины не будет сливаться должным образом.

Очищает ли стоки кипящая вода?

Если вы хотите попробовать менее инвазивный способ прочистить посудомоечную машину перед использованием наших методов, вы можете попробовать кипяченую воду. Кипяток может растворить некоторые засорения! Это простой и дешевый способ, но он не всегда работает.Чтобы попробовать этот метод, выполните следующие действия:

Вскипятите воду.
Пока вы ждете, удалите из посудомоечной машины как можно больше стоячей воды с помощью чашки или губки.
Вылейте кипяток в канализацию. Если он стоит и не стекает, дайте ему немного остыть, прежде чем слить воду и повторить попытку. Возможно, вам придется повторить это несколько раз.

Предупреждение

Не используйте этот метод, если у вас есть трубы из ПВХ, так как они могут расплавиться или повредиться.

Как очистить посудомоечную машину уксусом?

Чтобы прочистить посудомоечную машину, попробуйте домашний раствор из уксуса, пищевой соды и горячей воды. Налейте в корзину один стакан уксуса, а затем полстакана пищевой соды. Дайте ему постоять 15 минут, а затем залейте в корзину кипяток и посмотрите, не исчезнет ли засор. Это может занять несколько попыток, но если это не сработает, не продолжайте.

Может ли кокс прочистить сток?

Это еще один забавный метод, который вы можете попробовать! Кока-кола — это кислый напиток, поэтому он может разрушать засорения ⁽¹⁾.

Чтобы попробовать этот метод, выполните следующие действия:

Дайте двухлитровой бутылке колы отстояться при комнатной температуре.
Вылейте его прямо в канализацию и оставьте на один-два часа.
Затем слить кипяток в канализацию.
Проверьте свою посудомоечную машину.

Починить засор

Посудомоечная машина — очень полезный предмет для большинства домашних хозяйств. Поэтому, когда он забивается, это может быть очень неудобно. К счастью, в большинстве случаев это быстрое решение.Скорее всего, это либо корзина фильтра, либо слив, либо подключение к мусоропроводу.

Обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя, прежде чем пытаться использовать наши методы, так как они могут дать более конкретные рекомендации для вашего устройства. Если вы застряли в колее, следуйте нашим методам, и мы уверены, что ваша посудомоечная машина снова заработает без сбоев в кратчайшие сроки.

4 причины, по которым ваша посудомоечная машина засорена или забита резервным копированием

Если у вас много работы в доме, вы, вероятно, считаете посудомоечную машину незаменимым приспособлением.Но время от времени посудомоечная машина доставляет больше хлопот, чем удобства. Например, предположим, что вы запускаете груз, но когда вы открываете дверь, вы обнаруживаете лужу воды на дне устройства. Вы не только столкнетесь с беспорядком, но и задаетесь вопросом, не возникла ли у вас проблема с водопроводом.

Существует несколько возможных причин неправильного слива воды из посудомоечной машины. Наиболее частые причины — засорение корзины фильтра, сливного шланга или мусоропровод.Но более серьезная проблема с водопроводом, которая может повлиять на посудомоечную машину, — это заблокированная канализационная линия.

Какой бы ни была проблема, если вы будете игнорировать ее в течение длительного времени, вы можете получить повреждение от воды в своем доме, которое может быть дорогостоящим для очистки и вызвать проблемы со здоровьем из-за роста плесени.

Распространенные причины засорения посудомоечной машины

1. Пища, застрявшая в корзине фильтра

Корзина фильтра предназначена для улавливания кусков пищи, вылетающих из посуды, чтобы отходы не попадали в канализацию (где они могли вызвать засор).Однако, если в корзине фильтра осталось достаточно еды, воде будет трудно пройти через нее. Вы можете снять корзину фильтра, счистить частицы пищи и замочить корзину в уксусе, чтобы удалить жир или масла.

2. Засорение сливного шланга или мусора.

Когда вода для посуды сливается, вода проталкивается через шланг, который подключается либо к сливной трубе, либо к мусоропроводу под раковиной. Если из-за остатков пищи и мыла образуется засор, вода, скорее всего, снова попадет в посудомоечную машину.

3. Пластиковая заглушка в мусоропроводе

Если вы установили новый мусоропровод, а затем заметили, что посудомоечная машина не сливает воду должным образом, это может быть связано с тем, что пластиковая заглушка не была удалена из мусоропровода. Это распространенная ошибка, которую можно быстро исправить.

4. Забита канализационная линия

Также возможно, что настоящая проблема кроется под землей, где-то вдоль канализационной линии. По этой трубе сточные воды из вашего дома попадают в канализацию.Помимо засорения бытовыми отходами, канализационные линии также могут быть заблокированы корнями деревьев или сломаны, если они старые и сделаны из устаревших материалов. Если вместе с посудомоечной машиной с резервным питанием вы также имеете дело с медленным сливом или неправильным смывом туалетов, это признак того, что у вас проблема с канализационной линией.

Сантехнические услуги для посудомоечных машин

Если вы подозреваете, что где-то в вашей посудомоечной машине есть засор, проверьте первые несколько областей, перечисленных выше. Если вы не можете найти источник проблемы, пора пригласить специалистов округа Нью-Хейвен и Фэрфилд из компании Rick’s Plumbing.Мы можем убедиться, что водопроводная система чистая, чтобы ваша посудомоечная машина могла правильно слить воду и быть удобным прибором, которым она должна быть. Чтобы записаться на прием, позвоните нам сегодня по телефону (203) 874-6629.

Опубликовано 28 ноября 2020 г.
Категория: Посудомоечная машина

Утечка в канализации | Утечка воды | Сантехник рядом со мной

Причины, по которым домовладельцы устанавливают посудомоечные машины в своем доме, очевидны. Они избавят вас от монотонной и тяжелой работы по мытью посуды по несколько раз в день.Однако люди забывают о важности правильного ухода за посудомоечной машиной. Из всех удобств современного дома сегодня самая легкая и экономящая время — это кухонная посудомоечная машина. Жизнь может быть действительно прекрасной, когда ваша посудомоечная машина работает должным образом. Однако, когда он выходит из строя или теряет эффективность при очистке, это действительно может повлиять на вашу личную эффективность.

В посудомоечных машинах есть система фильтрации, которая требует частой очистки, особенно если вы не ополаскиваете и не очищаете посуду заранее.Уход за посудомоечной машиной будет зависеть от того, как вы ее используете и как относитесь к ней. Если вы не соскребаете посуду и не ополаскиваете ее заранее, вам следует очищать фильтр один раз в месяц. Если вы посмотрите на пол своего прибора, вы найдете фильтр и сможете удалить его, чтобы удалить мусор или частицы пищи с помощью мягкой щетки. Затем просто промойте и установите заново. Для посудомоечных машин, у которых есть большие засорения, которые устойчивы и требуют чего-то большего, чем простая очистка фильтра, вам нужно предпринять другие шаги. Слив в раковине, вывоз мусора и посудомоечная машина делают большую часть грязной работы на кухне, и чтобы они работали эффективно и пахли свежестью, вы можете предпринять несколько простых шагов.

1. Очистить мусоропровод

Часто вода из вашей посудомоечной машины сливается из мусоропровода. В этом случае вам нужно будет часто очищать свое мусорное ведро, чтобы вода могла свободно проходить через него. Если у вас есть полная утилизация, она может вернуть воду обратно и привести к стоянию воды внутри посудомоечной машины. Обязательно ослабьте все засорения и полностью запустите мусоропровод.

2. Зазор для чистого воздуха

У многих людей на кухонных столешницах рядом со смесителями устанавливаются воздушные зазоры, которые предотвращают попадание воды из раковины в посудомоечную машину.Если в этом воздушном зазоре образовался налет, это может привести к неправильному сливу воды из посудомоечной машины. Один из способов обнаружить забитый воздушный зазор — это пролить воду на столешницу. Вы можете просто снять колпачок с воздушного зазора и удалить весь мусор.

3. Используйте самодельный раствор для удаления засоров

Если вы заметили засор в сливе посудомоечной машины, из-за которого вода скапливается, попробуйте немного пищевой соды, уксуса и горячей воды, чтобы ослабить засорение и разбить его. Сначала добавьте раствор уксуса и пищевой соды в корзину для посудомоечной машины внизу.Оставьте на 15 минут, а затем налейте в корзину немного горячей воды (кипящей), чтобы убрать засор.

Регулярное обслуживание посудомоечной машины важно для ее нормальной работы и продления срока ее службы. Вам следует установить еженедельный и ежемесячный график обслуживания. Профилактический уход, даже в небольших количествах, поможет в дальнейшем сэкономить на дорогостоящем ремонте или даже замене посудомоечной машины.

Подробности по телефону (650) 856-3400 или нажмите здесь

Как прочистить посудомоечную машину

Неудивительно, что наши посудомоечные машины время от времени оставляют резервные копии.Если учесть количество грязной посуды, которую мы беспорядочно втискиваем туда ежедневно, очевидно, что забитая посудомоечная машина — очевидный и возможный результат.

Засоренные стоки и трубы — лишь одна из неизбежных неприятностей в жизни. Скорее всего, вы один или два раза за свою жизнь сталкивались с забитой канализацией и, возможно, даже пытались неуклюже прочистить ее самостоятельно, используя самодельные гаджеты, которые есть у вас дома. Хотя нет ничего постыдного в попытках найти немедленное решение проблемы переполненной или забитой посудомоечной машины, более продуманный подход может оказаться более продуктивным.

Итак, что вы можете сделать, кроме вызова профессионального сантехника, чтобы прочистить вашу посудомоечную машину? Что ж, для начала давайте рассмотрим некоторые тактики устранения неполадок, пошаговые инструкции и советы по профилактическому уходу, которые помогут вам в будущем избежать засоров в посудомоечной машине.

Ваша посудомоечная машина не сливает воду? Попробуйте это перед вызовом Pro

У вас в посудомоечной машине стоит вода или появляется сообщение об ошибке, которое появляется каждый раз, когда вы пытаетесь запустить ее? Ты не одинок. Обычно раковина, мусоропровод и посудомоечная машина взаимосвязаны и работают в унисон.Так что если кто-то сделает резервную копию, это повлияет на всю тройку. Не допускайте попадания мусора во все стоки на кухне — это ключ к тому, чтобы в будущем избежать дорогостоящих счетов за сантехнику.

Очистите место для вывоза мусора — Как указано выше, ваш мусоропровод и посудомоечная машина, вероятно, используют одну и ту же водопроводную систему. Прежде чем снова запустить посудомоечную машину, убедитесь, что вы запустили мусоропровод, и убедитесь, что он полностью осушен и в нем нет крупных продуктов или препятствий. Если ваш мусоропровод издает странные звуки, не сливает воду или лезвия не двигаются, взгляните на устройство из-под прилавка.Некоторые системы вывоза мусора имеют кнопку сброса, а также место, где можно вручную заставить вращаться лезвия с помощью шестигранного ключа. Перезагрузка, а также ручное вращение лезвий могут помочь вымыть стойкие остатки пищи. * Никогда не засовывайте руки в мусоропровод, когда устройство подключено к электросети и на него подается питание. *

Очистите воздушный зазор — В зависимости от типа устройства вашей кухни есть вероятность у вас есть воздушный зазор, установленный на поверхности раковины рядом со смесителем.Это тот выступающий цилиндрический предмет, который издает булькающие звуки каждый раз, когда вы включаете посудомоечную машину. Да, та штука. Как бы то ни было, иногда продукты застревают в шлангах, которые проходят между вашей раковиной, мусоропроводом и посудомоечной машиной. Чтобы очистить воздушный зазор, нужно снять внешний кожух воздушного зазора. Вы должны увидеть белую трубку с крышкой наверху. Снимите верхнюю часть, чтобы открыть трубку меньшего размера. Проверьте наличие видимых частиц пищи или препятствий и незамедлительно удалите их. Снимите крышку и запустите посудомоечную машину.Если после нескольких попыток вода вырывается, как гейзер, возможно, вы смыли засор. Установите крышку на место, перезапустите посудомоечную машину и посмотрите, пройдет ли она полный цикл без затопления.

DIY Очистители канализации — Для этого потребуется простая смесь уксуса, пищевой соды и очень горячей воды. Смешайте в равных частях пищевую соду и уксус, затем вылейте смесь в корзину с фильтром в таз посудомоечной машины. Оставьте на 10-15 минут.Затем, помня о безопасности, осторожно налейте кипящую воду в таз посудомоечной машины и посмотрите, удастся ли это устранить засор.

В Detour Plumbing есть бригада аварийных сантехников и специалистов по очистке сточных вод , которые могут быть там в мгновение ока, чтобы устранить самые серьезные засоры и проблемы с водопроводом. Позвоните нам сегодня: 661.495.2483

Как прочистить посудомоечную машину

Хорошо, теперь самое сложное.Посудомоечные машины — дело сложное, потому что они подключены к мусоропроводу и кухонной раковине. Если у вас дома есть базовый ящик для инструментов, сейчас самое время его подобрать. А теперь закатайте рукава и давайте попробуем.

Шаг 1. Подготовьте посудомоечную машину

Пора испачкать руки. Если в посудомоечной машине есть какая-то посуда, ее нужно вынуть, чтобы можно было работать с посудомоечной машиной. Поставьте посуду в сторону и переключите внимание на нижнюю решетку для посуды.Выдвиньте нижнюю решетку для посуды и снимите ее, чтобы получить доступ к раковине, сливу и фильтру.

Шаг 2. Отключите посудомоечную машину от электросети или убедитесь, что посудомоечная машина выключена.

Теперь, когда ваша посудомоечная машина пуста, а нижняя полка снята, необходимо убедиться, что к устройству не подается электричество. Отключите посудомоечную машину от сети. Меньше всего вам нужно работать с прибором, в котором есть и вода, и электричество.

Шаг 3. Удалите застоявшуюся воду

После того, как вы убедились, что на посудомоечную машину не подается электричество, вам придется иметь дело с любой стоячей водой, которая находится на дне посудомоечной машины.Магазинный пылесос или пылесос для сухой и влажной уборки были бы идеальными, но не у всех он есть под рукой. Ваш следующий лучший вариант — вычерпать как можно больше воды, а затем пропитать лишнюю воду тканевыми полотенцами. Это даст вам полный доступ к сливу и фильтрам там, где, вероятно, существует проблема.

Шаг 4. Проверьте сливной шланг

Это важная часть. Годы утилизации всевозможных пищевых отходов, а иногда и посудомоечной машины, неудивительно, что несколько кусков пищи могли застрять в сливном шланге.Сливной шланг — это трубка, которая проходит между посудомоечной машиной и мусоропроводом. Обычно он находится под раковиной или за самой посудомоечной машиной. В последнем случае вам нужно будет вытащить весь блок, чтобы получить доступ к сливному шлангу. В этом случае, возможно, сейчас самое подходящее время, чтобы махнуть белым флагом и вызвать профессионального сантехника, чтобы он починил вашу посудомоечную машину.

Шаг 5: Снимите сливной шланг и очистите

После того, как вы найдете сливной шланг, вам нужно будет отсоединить его, чтобы прочистить.Скорее всего, для этого потребуются плоскогубцы и немного смазки для локтей. Вам также понадобится поддон, чтобы слить лишнюю воду, которая может стекать из шланга. Чтобы отсоединить шланг, найдите зажим, который удерживает его плотно прилегающим к посудомоечной машине, и отсоедините его. Дайте стечь воде и отходам. Протрите шланг теплой водой, чтобы тщательно его очистить. Как только вы решите, что очистили сливной шланг, снова подсоедините его к посудомоечной машине и выполните остальные действия.

Шаг 6: Проверьте слив посудомоечной машины

Еще раз обратитесь к руководству, если вы не можете найти слив.В более новых посудомоечных машинах есть выдвигающийся экран, через который открывается слив на дне посудомоечной машины. Руками найдите любой мусор или предметы, которые могут препятствовать сливу.

Если вы выполнили все эти шаги без положительных результатов и чувствуете себя немного побежденным, не волнуйтесь, позвоните профессионалу. Компания Detour Plumbing — ведущий сантехник в Санта-Кларите, Сими-Вэлли и во всей долине Сан-Фернандо. Компания Detour Plumbing может незамедлительно направить к вам домой лицензированного сантехника, который поможет устранить самые непроходимые из засоренных канализаций и подкрепить водопровод.

Предотвращение засоров в будущем | Уход за посудомоечной машиной

Уход за бытовой техникой — часть хорошего домовладельца. Со временем вы можете сэкономить много денег, правильно ухаживая за посудомоечной машиной, сантехникой и вывозом мусора. Проактивный подход к сантехнике может предотвратить более серьезные засоры в будущем.

Очистите фильтр в резервуаре посудомоечной машины — Все посудомоечные машины разные, но для большинства моделей есть интерактивные инструкции по эксплуатации для подобных ситуаций.Чтобы ваша посудомоечная машина работала безупречно, вы должны регулярно чистить и ополаскивать фильтр посудомоечной машины в нижней части посудомоечной машины. Узнайте, где находится ваш, и тщательно промойте его в раковине горячей водой, чтобы избавиться от накопившегося мусора.

Слегка ополосните посуду заранее — Похоже, родители придираются к вам по поводу взросления, но это правда. Не имеет смысла подвергать посудомоечную машину и ее фильтры ненужной нагрузке, если вы хотите, чтобы она прослужила долгие годы.Хотя вам не нужно мыть посуду дважды, вам следует убедиться, что вы удалили с посуды большую часть остатков пищи, прежде чем класть их в посудомоечную машину. Это поможет убедиться, что в вашей раковине не будет мусора, а фильтр останется в основном чистым.

Не выбрасывайте твердые продукты в мусорную корзину — Будьте осторожны, чтобы твердые предметы или твердые продукты не попали в мусоропровод. Такие вещи, как косточки персика, семена лимона, ядра попкорна или даже куриные кости, не следует выбрасывать в мусорную корзину.Эти крошечные твердые предметы могут смыться через слив и застрять в шланге, соединяющем раковину и посудомоечную машину.

В Detour Plumbing есть бригада аварийных сантехников и специалистов по очистке сточных вод , которые могут быть там в мгновение ока, чтобы устранить самые серьезные засоры и проблемы с водопроводом.

Дом
Покрытие для бетонной отмостки частного дома: Чем покрыть бетонную отмостку вокруг дома
26.02.197016.06.2021 By alexxlabLeave a comment

Чем покрыть бетонную отмостку вокруг дома

Автор Евгения На чтение 27 мин. Опубликовано 07.03.2020

Чем покрыть бетонную отмостку вокруг дома

Как защитить отмостку от воды, чем гидроизолировать отмостку

Отмостка являет собой защитную полосу из бетона, асфальта, декоративного камня или щебня, которая располагается вдоль наружных стен дома. Помимо эстетического эффекта, она обладает важной функцией отвода талых и дождевых вод. Согласно СНиП, она располагается по всему периметру дома.

Сама же отмостка выполнена в многослойной структуре. Ее поверхность покрывает бетон и асфальт. Эти прочные материалы способны с большой эффективностью защитить отмостку от пагубного влияния воды. Чем обработать бетонную отмостку для защиты ее от тех же грунтовых вод, вы узнаете ниже.

Гидроизоляция отмостки – важный процесс, который способен защитить жилище, в частности, подвал от проникновения влаги и обеспечить длительный срок его эксплуатации. Правильно выполненная гидроизоляция отмостки дома напрямую влияет на качество жизни в нем.

Грунтовые и талые воды со временем могут серьезно разрушить фундамент здания, таким образом приводя к маленьким трещинам на первом этапе, которые со временем будут только увеличиваться. С этой проблемой можно обратиться к специалистами своего дела, однако гидроизоляция отмостки своими руками также вполне реальна.

Чем обработать бетонную отмостку, и с помощью каких материалов ее можно защитить, расскажет подробно наша статья.

Как выглядит правильная гидроизоляция отмостки

Довольно часто для защиты отмостки дома используют оклеечную гидроизоляцию. Нередко применяется глина или прижимная кирпичная кладка. Горизонтальная гидроизоляция отмостки способна обеспечить защиту для фундамента и стен подвала, создавая таким образом барьер грунтовым водам.

Если же в конструкции не предусмотрен подвал, то монтаж гидроизоляции осуществляется на одном уровне с цоколем. В среднем это на 20 сантиметров выше уровня земли.

Если отмостка имеет уклон по периметру здания, гидроизоляция отмостки вокруг дома производится в каскадном варианте. То есть, материал укладывают в форме выступов, при этом каждый предыдущий слой обязан заступать на последующий.

При наличии в доме подвала, гидроизоляция отмостки фундамента должна иметь два уровня. Первый из них обязан соответствовать уровню подвального пола. Второй должен располагаться на уровне цоколя, немножко выше самой отмостки.

Горизонтальная гидроизоляция отмостки может быть произведена с помощью цементной стяжки. Здесь все зависит от климата региона (важны такие критерии как уровень расположения грунтовых вод, влажность грунта, и так далее).

Очень популярен в этом плане портландцемент с уплотняющими добавками, в качестве которых может выступать алюминат натрия.

Хорошая защита бетонной отмостки достигается с толщиной бетонного слоя около 20-25 мм. Вместо бетона вполне подойдет рубероид либо толь. Любой из этих материалов следует постелить двумя слоями, после чего приклеить мастикой.

В редких случаях для гидроизоляции отмостки применяется асфальтовая стяжка. Ее слой в среднем составляет 30 мм.

Кроме первичной существует также и вторичная гидроизоляция отмостки. Она призвана выполнить роль дополнительной защиты. При таком варианте исполнения в большинстве случаев используется гидроизол. Данный материал при установке следует уложить на стены дома на высоте до 20 сантиметров. Такая конструкция дополнительно защитит здание от негативного воздействия воды.

Гидроизоляция проникающим методом

Этот способ гидроизоляции отмостки сейчас достаточно популярный, при том, что появился он относительно недавно. В его основе стоит обеспечение существенного увеличения стойкости и прочности конструкции вследствие воздействия гидравлического давления.

Такой эффект возможен благодаря проникновению изолирующих материалов глубоко в поры отмостки (примерно на сантиметров 40). Таким образом образовывается кристаллическая структура. Вода не способна фильтроваться через тело бетона.

Гидроизоляция отмостки дома окрасочным методом

Окрасочный способ довольно популярный. Чем обработать бетонную отмостку в таком случае? Хорошая защита бетонной отмостки достигается путем использования битумной мастики. Она наносится с помощью щетки на чистую и сухую поверхность поверх грунтовки.

При необходимости стены легко выравниваются раствором. Этот метод применим и к бутовым стенам.

Нанесение битумной мастики следует проводить слоями. Толщина каждого из них не должна превышать 2 мм.

Весь этот процесс следует разделить на несколько приемов, тщательно обрабатываю всю поверхность.

В конце концов должна получиться сплошная гидроизоляция отмостки вокруг дома. На ней ни в коем случае не должны быть разные трещины или вздутия. При нанесении мастики на неочищенную или сырую стену, данные дефекты вполне могут проявляться. Для избавления от дефектов эти участки нужно снова очистить, после чего высушить и так же покрыть новым слоем мастики.

Битумная мастика используется и в качестве клеевого раствора при горизонтальной оклеечной гидроизоляции. Этот способ характерен для применения толя или рубероида.

Материалы для гидроизоляции отмостки перед монтажом необходимо раскроить на небольшие куски. Нужно сделать запас на нахлест при самой процедуре монтажа. Прежде чем обработать бетонную отмостку следует произвести тщательную притирку.

Ее несложно выполнить с помощью катка, обладающего мягкой обкладкой. Приложенная масса должна быть не менее 70 килограмм.

Мастика используется и в местах швов нахлеста. Уже после завершающего слоя на сам материал наносится мастика. Наносить ее следует сплошным слоем. Потом все засыпается сухим песком. Отмостка с утеплением и гидроизоляцией готова!

Другие нюансы гидроизоляции отмостки дома

Для создания отмостки лучше использовать растворы, которые произведены с использованием гидроизолирующих цементов. В таком случае защита отмостки будет на порядок выше.
Чем защитить отмостку при чрезмерному накоплению грунтовых вод и в случае их плохого стека? Обязательно нужно сделать канавку вдоль периметра отмостки. Это незамысловатое устройство гидроизоляции отмостки, в свою очередь, будет обеспечивать отвод воды.
Перед наполнением канавы для отмостки, нужно прежде застелить ее гидроизоляцией. Обязательно в таком случае должен быть наплыв на стены фундамента. Лучшими материалами для этой цели являются те, которые имеют в своей основе полипропилен. Подойдут и пленки из поливинилхлорида. Рубероид и полиэтиленовая пленка для этих целей практически не годятся.
Прежде чем покрыть бетонную отмостку материалами с ярко выраженной пористой структурой, они сперва должны пройти обработку водоотталкивающим средством. Без обработки хорошо для таких целей подойдет искусственный камень.
Дренажные профилированные мембраны при установке отмостки будут очень кстати. Они таким образом представляют из себя аналог бетонной отмостки. Таким образом, мембрана, располагающаяся на грунте, будет засыпаться щебнем и песком.

Следом за этим, гидроизоляция отмостки вокруг дома может быть произведена из любого покрытия. Тут уже у владельца по этому вопросу руки полностью развязаны.

Как видите, гидроизоляция под отмостку представляет собой совсем нехитрое дело. Немножко сноровки, и вы наверняка сумеете справиться с подобной проблемой.

Еще по этой теме на нашем сайте:

Для чего нужна отмостка – виды отмосток
Отмостка – это водонепроницаемое непрерывное каменное покрытие, которое расположено по периметру с наружной стороны здания. Перед тем как ее делать, нужно понять, зачем нужна отмостка.

Сколько стоит уложить отмостку вокруг дома из плитки
Отмостка – это конструкция, которая окружает дом беспрерывно по периметру и вплотную примыкает к цоколю. Основная функция отмостки – защита здания от попадания влаги в.

Уклон отмостки по СНиП – правильная конструкция отмостки дома
Основная функция отмостки предотвращать воздействие внешних факторов на фундамент дома. Эта защитная конструкция, которая должна предотвращать попадание любой влаги в здание, а для этого она.

Устройство отмостки вокруг дома из бетона − оптимальные параметры бетонной отмостки
Отмостка – это архитектурный элемент здания, который выполняет множество функций. Она предотвращает проникновение влаги в фундамент, подвал и технические помещения дома. Даже незначительное количество влаги.

Вы можете порекомендовать этот материал другим пользователям в социальных сетях

Отмостка должна быть непрерывной, монолитной вокруг всего дома. Только в этом случае фундамент будет благополучно защищен от воздействия влаги, что, впрочем, не исключает гидроизоляцию в любом случае.

Добавить комментарий

Отменить ответ

Вы можете подписаться на новые документы, публикуемые на сайте, и получать их на свою электронную почту:

Обработка отмостки вокруг дома: технология и материалы для защиты

Чтобы основание дома было долговечным и прочным, нужно предусмотреть надежную защиту фундамента от воды. Для этого часто используется отмостка. Без нее влага будет способствовать разрушению любого бетонного основания. Кроме функционального назначения, она играет декоративную роль, делая внешний вид дома завершенным.

Почему возникают дефекты отмостки?

Для изготовления полосы по периметру здания используются такие материалы, как бетон, цемент, брусчатка, натуральный и искусственный камень. Первый вариант является самым распространенным. Редко применяется асфальт и некоторые другие материалы. Но рано или поздно любая отмостка начинает разрушаться.

Изъяны проявляются в виде глубоких или поверхностных трещин, смещения и проседания отдельных фрагментов, крошения отдельных краев или участков. Возможно и отслоение плитки от цоколя объекта. Прежде чем укрепить эту полосу, надо выявить причины, из-за которых она подвергается разрушению:

Неправильная технология укладки. Сюда можно отнести отсутствие гидроизоляционного слоя, неуплотненность и неравномерность засыпки, несоответствие нормам по ширине и глубине. Возможно, работы проводились в жаркое время года, перед дождями или скорыми заморозками — все эти факторы влияют на незастывший раствор. Также есть вероятность, что не соблюдалась правильная рецептура бетонного состава, например, было добавлено много или мало вяжущего вещества: в первом случае поверхность растрескается, а во втором — выкрошится.
Отсутствие демпферной прослойки. Температурные швы располагаются между плитой и цоколем, становясь амортизатором и способствуя правильному распределению возникающих колебаний. Их отсутствие увеличит риск появления дефектов на отмостке.
Изготовление полосы по периметру здания без наклона к внешней части. Дождевая влага застаивается на ровных поверхностях, что негативно сказывается на искусственных камнях и цементных покрытиях. Небольшой уклон в сторону от объекта позволит воде стекать естественным образом. Без него образуются мелкие трещины, которые со временем превратятся в более глубокие разрывы.
Нет армирования в бетонной отмостке. Данная процедура не обязательна по действующим нормам, но она придает полосе для отвода воды необходимую прочность.

Как восстановить отмостку?

Растрескивание, частичное осыпание и отслоение водоотводящей полосы вокруг дома свидетельствуют о том, что пора делать ремонт. Чтобы предотвратить дальнейшую деформацию покрытия и попадание влаги в основание дома, устраните все дефекты безотлагательно. При сильном повреждении и глубоком проседании фрагментов целесообразно произвести полную замену разрушенного покрытия. Выбор способа зависит от типа материала:

Если отмостка выполнена из плитки, то легче просто заменить ее дефектные части на новые. Перед этим нужно заполнить углубления частично песком.
Восстановление асфальтовой полосы предполагает демонтаж деформированного участка. Образовавшуюся яму обязательно очищают, а ее края и дно подвергают обработке жидкой смолой. Только после этого укладывают новый асфальт, который тщательно уплотняется катком.
Устранить дефекты полосы, которая изготовлена из смеси клея и бетона, можно с использованием влагостойкой монтажной пены и специальных полимерных материалов. Такие смеси проникают во все трещины. Твердеют они достаточно быстро. Цемент для этой задачи не подойдет, т.к. он покроет только верхнюю часть трещины, а не всю ее полость. Большие дефектные участки бетонной отмостки лучше заменить полностью.
Восстановление защитной ленты из булыжников предполагает замену поврежденных фрагментов. Для этой цели нужны молоток и зубило. Удалив с их помощью деформированные булыжники, нужно будет насыпать на пустые места смесь измельченного щебня и песка, чтобы выровнять слой. После этого необходимо утрамбовать его, залить все раствором и цементом и положить сверху подходящий фрагмент. Мелкие трещины можно заделать бетонной смесью.

Одна из самых проблемных зон водоотводящей ленты — это место, где она соединяется с основанием объекта. Большая часть проблем появляется из-за отслоения покрытия от фундамента дома. При небольшом отслоении воспользуйтесь гидроизоляционными порозаполнителями или герметиком. Во время ремонта специалисты рекомендуют выполнить следующие работы:

Очистите появившиеся дефекты (щели, трещины) от разного рода мусора, а также земли и песка. Мелкие трещины можно объединить в одну зону и расширить ее.
Залейте все углубления бетонной смесью. Чтобы обеспечить долговечность, добавьте во время заливки арматурную сетку из стали.
После того как раствор застынет (на это уйдет несколько суток), обработайте поверхность грунтовкой для наружных работ.
Для профилактики можете вырыть углубления глубиной примерно 20-30 см. Залейте их раствором.
Устраняйте щели и трещины тем материалом, который использовался для устройства ленты вокруг дома.

Проводить работы по восстановлению отмостки рекомендуется ранней весной или поздней осенью. В эти времена года дефекты открываются лучше, а бетонная смесь находится в «спокойном состоянии», т. к. она будет расширяться, если температура воздуха сильно прогреется.

Железнение

Эта процедура поможет избежать появления больших трещин и зазоров, которые появляются на водоотводящей ленте в процессе ее эксплуатации. Железнение позволяет укрепить поверхность полосы, повысив уровень ее твердости и прочности. Также данная процедура улучшает гидроизоляционные качества отмостки.

Несмотря на название этой технологии, железо к ней не имеет никакого отношения. В большинстве случае применяется цемент и специальное средство: SPEKTRIN, PENTRA, Литурин и т.д. Он может включать в себя такие компоненты, как жидкое стекло, гранитный и кварцевый заполнитель, корунд, алюминат натрия и т.д. Сама процедура бывает:

Сухое железнение

Этот тип процедуры выполняется как можно быстрее после того, как отмостка была залита — примерно через 1-2 часа. Через некоторое время лента все еще будет влажной, что хорошо для проведения процедуры. Подробная инструкция:

Возьмите сухой цемент и посыпьте им влажную отмостку. Сделать это нужно так, чтобы слой имел толщину в 2 мм.
Укладывайте цемент равномерно, используя любое подходящее сито. Насыпайте в него материал и легонько постукивайте по приспособлению.
Получившийся слой цемента необходимо разровнять. Используйте для этой цели ручную терку из полиуретана. Для укрепления поверхности нужно немного времени.
За счет пористости и влажности бетонной смеси водоотталкивающая лента станет более крепкой, прочной. Это обеспечит должное сцепление с сухим цементом.
Ходить по покрытию, которое было укреплено железнением, можно спустя сутки.

Мокрое железнение

Разница между этой процедурой и предыдущей только в материале. В данном случае нужно воспользоваться цементным раствором, который должен быть достаточно жидким. Оптимальное соотношение песка и цемента — 1:1. Добавьте к ним известковое тесто, которое должно составлять примерно 1/10 от общего объема цемента. Возможна подготовка смеси и из других составляющих: жидкого стекла, клея ПВА и цемента.

Мокрое железнение нужно проводить не раньше чем через 2 недели после того, как отмостка будет залита. За это время соотношение влаги и прочности в покрытии должно стабилизироваться. Приготовленную смесь нанесите шпателем или разбрызгивателем.

Полимерное железнение

Этот способ предполагает использование полиуретановой пропитки. Большой популярностью пользуются составы для бетона — Элакор, PENTRA, SPEKTRIN, Литурин и др. Они продаются в любом строительном магазине. Технология полимерного железнения схожа с сухим способом. Исключение состоит в том, что после нанесения состава разравнивать его по бетонной поверхности лучше металлической теркой.

Полиуретановая пропитка позволяет добиться сделать покрытие боле качественно. Использовать описанный способ можно даже при 0°С. Сухое и мокрое железнение можно проводить только при плюсовой температуре. Вне зависимости от выбранного способа водоотводящую ленту нужно накрывать пленкой или другим материалом, который может сохранять влагу.

Использование пропиток для отмостки из бетона

Чаще всего для изготовления водоотводящей полосы используется бетон, т. к. это доступный и недорогой материал, который служит десятки лет. Находясь на воздухе, любая бетонная конструкция покрывается трещинами и прочими дефектами. Попав в поры материала, вода замерзает и способствует появлению микроразрывов в конструкции.

Отмостка подвергается воздействию воды дольше других конструкций. Если вы не провели защитные мероприятия после монтажа полосы и она уже начала крошиться, то можно восстановить ее изначальный вид с помощью пропиток для бетона.

Виды средства

Чтобы эффективно обработать отмостку и восстановить ее, для начала нужно выбрать подходящий состав. Выделяют пропитки, выполненные на базе органических и неорганических соединений:

Органические средства — это жидкие смеси, в составе которых содержатся эпоксидные смолы, полиуретан, акрил. Контактируя с бетоном, они заполняют все поры внешнего слоя материала, что обеспечивает ему способность отталкивать воду и сопротивляться агрессивному воздействию внешних факторов. Такие составы делают материал более прочным и препятствуют появлению цементной пыли.
Неорганические средства вступают в реакцию с внешними молекулярными соединениями покрытия, которые могут растворяться. В результате они преобразуются в инертные. Благодаря этому верхний слой материала приобретает невосприимчивость к внешним факторам.

Как использовать пропитку для восстановления?

Добиться лучшего результата можно, если использовать описанные средства для обработки новых бетонных поверхностей, но этот способ подходит и для старых отмосток. Прежде чем воспользоваться пропиткой, выполните следующие действия:

Очистите водоотводящую ленту от грязи, пыли.
Устраните все сколы и трещины.
Желательно выполнить сухую шлифовку бетона с использованием шлифмашины.

Наносить пропитку, если поверхность неровная и шелушащаяся, не имеет никакого смысла. Новую конструкцию следует обработать не раньше чем через 15 суток после ее заливки. Для нанесения придерживайтесь следующих правил:

Наносите пропитки при температуре от +5 до +40°С. Если вы будете проводить работы вне данного диапазона температур, то возможно ухудшение свойств пропитки.
Обрабатывайте отмостку, применяя средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и глаз.
Наносите пропитку на сухую полосу для водоотведения. Не проводите процедуру во время дождя или тумана.
Чтобы нанести состав, используйте валики и кисти, которые устойчивы к воздействию растворителей.
Обрабатывайте отмостку в несколько слоев — между нанесениями должно пройти некоторое время. Второй раз пропитка наносится примерно через 1 час после первого, а третий — через 2 часа после второго. Это общие рекомендации, т. к. в инструкции к каждому составу имеются свои указания.

Гидроизоляция отмостки

Чтобы бетонная отмостка не разрушалась и хорошо справлялась со своей функцией, важно выполнить ее гидроизоляцию. Часто для этой цели используется прижимная кирпичная кладка или глина. В редких случаях используется асфальтовая стяжка, слой которой в среднем составляет 30 мм.

Чтобы защитить отмостку при большом скоплении грунтовых вод при плохом стоке, обязательно обустройте вдоль ее периметра канавку. Перед наполнением застелите ее гидроизоляцией. Отличным выбором станут материалы, основной которых является полипропилен. Для решения задачи подойдет и поливинилхлоридная пленка. А полиэтиленовый материал и рубероид для этой цели практически не подходят.

Выполнить гидроизоляцию отмостки можно двумя способами:

Проникающий метод. Пользуется большой популярностью, хотя появился относительно недавно. Он предполагает увеличение прочности и стойкости отмостки за счет воздействия гидравлического давления. Этого можно добиться благодаря тому, что изолирующие материалы способны проникать глубоко в поры конструкции — примерно на 40 см. В результате формируется кристаллическая структура, и вода не проходит через тело материала.
Окрасочный метод. Предполагает защиту отмостки из бетона с применением битумной мастики. Наносить ее следует на сухое и чистое покрытие поверх грунтовки с применением щетки. Стены при необходимости можно будет с легкостью выровнять раствором. Наносить мастику необходимо слоями, толщина каждого из которых не должна быть больше 2 мм. Если наносить состав на сырую и неочищенную поверхность, то трещины или вздутия могут проявиться.

Следует добавить, что битумную мастику применяют при горизонтальной оклеечной гидроизоляции и как клеевой раствор. Материалы для обработки отмостки перед монтажом нужно раскроить на маленькие куски с запасом на нахлест во время монтажа. Перед обработкой бетонной конструкции произведите качественную притирку. Ее легко выполнить, используя каток с мягкой обкладкой, но приложенная масса должна составлять от 70 кг.

Чем лучше всего покрыть бетонную отмостку вокруг дома

Бетонная отмостка служит для защиты фундамента дома от воздействия талой и дождевой воды. Она является обязательным элементом любого здания и выполняется в виде бетонной кольцевой полосы, расположенной вдоль периметра цоколя. Как правило, после обустройства отмостки, ее оставляют в первозданном виде. Но иногда, для улучшения эстетических, либо гидроизоляционных качеств, ее покрывают различными материалами.

Выбор покрытия отмостки зависит от получения желаемого результата. Например, покрытие делают для улучшения гидроизоляции или в декоративных целях. Повысить гидроизоляционные качества отмостки можно с помощью рулонных материалов, поникающих составов или окрашивания. Для декорирования отмостки можно облицевать ее брусчаткой, тротуарной плиткой, керамогранитом или попросту засыпать цветным щебнем.

Обустройство отмостки начинают с укладки внутреннего гидроизоляционного слоя из рулонных материалов. Верхний слой бетона защищают от разрушения путем окрашивания полиуретановыми или акриловыми эмалями. Их очень удобно использовать, так покраска не требует предварительной подготовки поверхности и грунтования. Главное, чтобы бетонная стяжка на момент окраски была полностью сухой. Краску наносят кистью или валиком в два слоя. Покрывают не только отмостку, но и прилегающий к ней цоколь на высоту десять сантиметров. Эмали образуют на бетоне водоотталкивающий слой и способны защищать его в течение пяти лет. По истечении этого срока обработку повторяют. Окрашенную поверхность отмостки в качестве тротуара использовать не рекомендуется.

Усилить прочность бетонной стяжки можно с помощью проверенного метода – железнения. Он предполагает упрочнение поверхности бетона, путем образования на нем цементной корки. Железнение проводится двумя способами. Первый из них предполагает засыпку и затирку свежезалитого бетона сухим цементом. Второй способ состоит в нанесении и разглаживании густого цементного раствора по окрепшей поверхности отмостки.

Для дополнительной защиты от разрушения, поверхность бетонной отмостки можно покрыть проникающими гидроизоляционными составами. Механизм действия смесей, заключается в их проникновении в структуру бетона и заполнении его пор. Таким образом, полностью исключается попадание в него влаги. Проникающие составы наносят один раз, на весь срок службы. В дополнительной обработке такие поверхности не нуждаются. Составы наносят на бетон с помощью кисти или валика.

Чем можно обработать или покрасить бетонную отмостку вокруг дома, чтобы уменьшить впитывание воды?

Отмостка вокруг жилых домов, как правило, изготавливается из бетона или песчано-цементных растворов. При этом в среде частных застройщиков достаточно широко распространено заблуждение, что разрушение бетонной отмостки происходят только по вине каких-либо механических нагрузок. На самом деле главной причиной является углекислотная коррозия бетона – образование пылевидного микрокальцита из свободной извести и углекислого газа воздуха. Существуют и другие виды коррозии, например, сульфатная, а также хлоридная и другие. В результате коррозийных процессов образуется не только пыль, но и значительно снижается прочность и стойкость лицевого слоя бетона к истиранию. Следует отметить, что простое увеличение марочной прочности бетона не приводит к получению долговечных бетонных конструкций.
В нормативном документе СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии» указывается, что при проектировании бетонных конструкций следует предусматривать защиту бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Поэтому и перед владельцами частных владений часто возникает необходимость защиты от воздействий атмосферных осадков бетонных поверхностей, в том числе и отмостки. Для этой цели наряду с другими видами защитных мероприятий могут применяться лакокрасочные покрытия. Однако следует учесть, что при периодическом увлажнении водой или атмосферными осадками необходимо произвести гидрофобизацию бетонных поверхностей специальными составами в качестве грунтовочного слоя под лакокрасочные покрытия (п.2.31, СНиП 2.03.11-85).
Для защиты бетона используются различные типы полимерных покрытий: от традиционных пентафталевых и хлорвиниловых красок и эмалей до высококачественных эпоксидных и полиуретановых защитно-декоративных составов. Полимерные покрытия отличаются не только длительным сроком эксплуатации, но и высокой стойкостью к химически активным веществам.
Для создания защитного покрытия можно использовать эмаль «ПОЛАК ЭП-52ПА», представляющую собой модифицированную эпоксидную композицию. Эта эмаль обладает адгезионно-ингибирующим эффектом, что значительно повышает защитные свойства и увеличивает долговечность покрытия.
Данное покрытие обладает хорошей влагостойкостью, атмосферостойкостью, стойкостью к УФ излучению, а также химической стойкостью. Высокая и стабильная адгезия покрытия к бетону и другим материалам сохраняется длительный период времени – десятки лет. Кроме того возможно цветовое решение отмостки.
Наиболее технологичными и универсальными для защиты бетонных поверхностей являются также пропитки на основе полиуретановых смол. Эти вещества обладают высокой проникающей способностью, отлично связывают бетон, быстро отверждаются (полимеризуются), химически стойки, не вызывают коррозии бетонного основания, имеют очень высокую ударную вязкость и эластичность.
На российском рынке достаточно хорошо представлены полиуретановые композиции таких западных фирм как «TIKKURILA», «NOVILUX» и других. Следует отметить, что спектр недорогих и качественных материалов очень узок. К ним можно отнести продукцию отечественного производителя полимерных покрытий – компанию «ТЭОХИМ», среди продукции которой имеются влагоотверждаемые композиции типа «ЭЛАКОР-ПУ».
Защитный состав «ЭЛАКОР-ПУ» на основе полиуретана предназначен для предотвращения пыления и разрушения бетонных оснований. Стандартно наносимое покрытие проникает вглубь бетона на 3-5 мм, образуя на поверхности защитную пленку толщиной 150-200 мкм. Такая пропитка укрепляет и упрочняет бетонную поверхность, создает надежную гидроизоляционную защиту, блокирует поры и микродефекты структуры бетона, образуя в нем сверхпрочные непроницаемые кристаллы. В результате верхний защитный слой составляет единое целое с бетонным основанием, что полностью исключает возможность его отслоения.
«ЭЛАКОР» укрепляет бетон даже марок М100 и менее. После обработки бетонная поверхность не скользит, приобретает повышенную стойкость к ударным нагрузкам и износу. Температура эксплуатации покрытия от -60 до +100ºС, а срок службы 10-15 лет.
Кроме того имеется возможность цветового решения отмостки, устройства противоскольжения и т.д. Однако ради справедливости надо отметить, что со временем под воздействием ультрафиолета цвет как бы буреет.

Кроме того для защитно-декоративной отделки бетонных поверхностей можно использовать полимерные краски, такие как полиуретановая эмаль, акриловая краска или эпоксидная грунт-эмаль. Все эти полимерные покрытия обладают собственными достоинствами, среди которых возможность нанесения без предварительного грунтования, например эпоксидная грунт-эмаль «АКВАПОЛИМЕРДЕКОР», применение при отрицательных температурах – перхлорвиниловая эмаль «БЕТИЛ», возможность нанесения на свежеуложенный бетон – водная краска «АКВАБЕТОЛ», атмосферостойкость – акриловая краска «БЕТИЛАТ», повышенная химо, – износостойкость – полиуретановая эмаль «ПОЛИМЕРДЕКОР». Кроме того преимуществами всех полимерных красок является безупречное качество, доступная стоимость и простота нанесения.
Так полимерная краска «БЕТИЛАТ» образует прочное паропроницаемое покрытие, устойчивое к атмосферным явлениям. Она может применяться для бетонных поверхностей с незначительными пешеходными нагрузками. Выпускается в двух видах: на акриловой и кремнийорганической основах.
Перед окрашиванием поверхность должна быть очищена от пыли и грязи и просушена. Затем перед нанесением краски для улучшения адгезии и упрочнения поверхности рекомендуется обработать «БЕТИЛАТ-ГРУНТ» и «БЕТИЛАТ-ПРОПИТКУ».

Добавлено: 31.05.2012 09:54

Обсуждение вопроса на форуме:

Другие публикации рубрики “Фундамент. Бетон. Отмостка”

Фундаменты здания рекомендуется закладывать на одной отметке. Поэтому при строительстве нового здания на месте старого, с использованием части старого фундамента, желательно закладывать фундамент под новое строение на ту же глубину. При этом следует связать старый и новый фундаменты здания единым же.

В Московском регионе нередко можно наблюдать крайне неприятное явление – пучинистость грунта. Приехав весной на любимую дачу, видите покосившиеся хозяйственные постройки, столбы, ворота и змееподобные трещины на фундаменте стенах кирпичного или каменного дома – все это результат грунтовой активности.

Из сообщения не ясно, какая выполнена внутренняя отделка дома, да и какой тип грунтов тоже неизвестно. А ведь обычно при устройстве фундамента «танцуют» именно от грунта под ногами, на котором, кстати, ваш дом уже и возведен. Тогда для упрощения будем исходить из предположения, что грунты не пучинис.

ОТМОСТКА ИЗ БЕТОНА. РЕМОНТ ОТМОСТКИ. КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ РАЗРУШЕНИЕ.

Для защиты фундаментов от дождевых и паводковых вод по периметру дома устраивают отмостку. При хорошем качестве она не только служит надежной защитой от проникания поверхностных вод к основанию фундаментов, но является декоративным элементом внешнего благоустройства, выполняя роль своеобразного тротуара вокруг дома.

Работы по укладке отмостки выполняют после окончания строительства дома, поэтому часто не уделяют этому должного внимания. И это главная ошибка, которая может привести в дальнейшем к разрушению самой отмостки, а также фундамента здания, поскольку основной функцией отмостки является защита фундамента от воды.

Бетонная отмостка на сегодняшний день — самый популярный способ защиты фундамента.

УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ.

1. Расчет толщины всей конструкции, в котором требуется учесть все слои.

2. Определение геометрических размеров. В среднем ширину стоит принимать в пределах 90-100 см. Уклон от бетона составляет 3-5%.

3. Вынос разметки на местность. Для этого пределы будущей конструкции по периметру фундамента обозначают колышками с натянутым по ним шнуром.

4. Далее роют траншею в соответствии с заданными размерами.

5. Грунт основания тщательно утрамбовывается. Для обеспечения дополнительной защиты от влаги изготавливают замок из глины.

6. Укладывается слой песчаной подушки. Песчаная подушка изготавливается только из крупного и среднего песка. Использование мелкой фракции может привести к большим усадкам, что в свою очередь станет причиной трещин и нарушением гидроизоляции. Толщина слоя подбирается в зависимости от характеристик грунта. Если грунт прочный, то достаточно 200 мм песка. Для неустойчивых основай может потребоваться 500 мм подсыпки.

7. Подсыпка из щебня. Устройство отмостки на таком основании повышает прочность грунта.

8. Выставление опалубки. Опалубка нужна, чтобы бетонная смесь не вытекала за пределы разметки. При устройстве опалубки важно помнить про деформационный шов. Необходимо установить доску непосредственно к стене здания. Толщина деформационного шва составляет 20-40 мм. Шов необходим для предотвращения растрескивания и деформаций конструкции при разной усадке фундамента и отмостки.

9. Армирование. После того как опалубка установлена, укладывают арматурные сетки.

10. Установка поперечных досок. По всему периметру фундамента устанавливаются поперечные доски для обеспечения деформационных швов. Шаг досок 2 метра.

11. Заливка бетона. Оптимальная марка М300 (В20-В22,5). Такой раствор обеспечит долговечность и необходимую прочность конструкции. Заливку в каждом отсеке производят за один прием. После чего неоходимо произвести уплотнение.

12. После заливки проводят железнение поверности для повышения прочностных характеристик.

13. Набор прочности и уход за поверхностью.

14. Когда бетон набрал 70% прочности, можно снимать опалубку.

РЕМОНТ БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ СОСТАВОВ МБР «ГОРА ХРУСТАЛЬНАЯ».

В процессе эксплуатации, из-за несоблюдения технологии устройства отмостки или в следствие использования некачественных материалов отмостка может начать разрушаться. Разрушение отмостки приводит к дальнейшему разрушению фундамента. Поэтому очень важно не затягивать с ремонтом. Ремонтные составы МБР «Гора Хрустальная» помогут самостоятельно решить вопрос с восстановлением поврехности отмостки и предотвратить ее дальнейшее разрушение.

Ремонтные работы следует проводить в межсезонье (очень/весна).

Причины появления трещин:

– Если покрые старое, то оно долгое время подвергалось атмосферному /природному воздействию (расширению и сжатию). В результате в отмостке образуются трещины, которые будут продаолжать разрушаться.

– Неравномерная осадка здания. Нарушение герметичности стыков между отмосткой и цоколем здания. В результате чего туда ничаниет проникать вода.

– Просадка отмостки. Причиной этого явления служит оседание грунта или нарушение технологии укладки покрытия вокруг дома.

1. Подготовка. Перед проведением следует очистить поверхность старого покрытия от пыли и грязи. Расширить и полностью удалить разрушенные участки. Загрунтовать трещину грунтовкой ПрС-03 «Гора Хрустальная» для улучшения сцепления ремонтнтого состава со старым основанием.

2. Приготовление раствора. Приготовление рабочего раствора ремонтной смеси МБР производится непосредственно на строительной площадке с помощью низкооборотной бетоно- или растворомешалки принудительного перемешивания. Для приготовления небольшого количества раствора используется нзкообортная электродрель с насадкой-миксером добиваясь при перемешивании однородной консистенции. Перемешивание с помощью гравитационных мешалок и вручную не допускается.

Для приготовления рабочего раствора ремонтной смеси МБР в начале в растворомешлку или в емкость для перемешивания заливают минимальное расчетное количество (вычисленное с учетом минимального значения расхода воды указанное в харакетристиках смеси) числой пресной воды завтворения, затем при постоянно работающем смесителе постепенно загружают расчетное количество сухой смеси и перемешивают в течение 1-2 минут до получения пластичного однородного раствора без комков. В случае необходимости, для получения рабочего раствора заданной подвижности в него добавляют требуемое количество воды (в пределах колчества, указанного в харакетристиках смеси) и дополнительно перемешивают в течение 1-2 минуты.

Приготовленному раствору ремонтной смеси МБР для приобретения полной готовности дать постоять в течение 5 минут и затем повторно размешать в течение 30 секунд.

4. Уход за раствором. После выполнения работ по нанесению рабочего раствора тиксотропной смеси для ремонта бетона МБР необходимо обеспечить тщетаельный температурно-влажностный уход за нанесенным покрытием. Сразу же после нанесения ремонтной смеси необходимо предохранять ее от быстрого высыхания под воздействием температуры наружного воздуха, прямых солнечных лучей и ветра. Для ухода используют стандартные методы ухода за цементно содержащими материалами. 3. Укладка раствора. Нанесение раствора ремонтной смеси МБР производится вручную штукатурными кельмами, а уплотнение, заглаживание и выравнивание раствора — полутерками, правилами и гладилками. Ремонт бетона лучше начинать с самой верхней точки, периодически отслеживая соблюдение запланированного уклона. После укладки ремонтной смеси в дефектное место необходимо произвести ее разравнивание. Разравнивание — это удаление избыточного колчества смеси с целью выравнивания поверхности по соответствующему контуру и высоте.

Уход может осуществляться различными способами:

► регулярное орошение ремонтного покрытия МБР распыленной струей воды начиная через 2-3 часа (полное схватывание) после его укладки в течение 3-х суток твердения не менее 2-х раз в день с расходом воды 1-3 л/м2. Наименьшее число увлажнений отремонтированной поверхности конструкций в течение суток в зависимости от средней температуры воздуха днем приведено в таблице 1;

► в случае невозможности увлажнения поверхности водой рекомендуется на отремонтированную поверхность уложить влажную/мокрую мешковину или укрыть полиэтиленовой пленкой, брезентом, прорезиненной тканью;

► обработка поверхности ремонтного покрытия пленкообразующими составами, снижающими испарение ( ПрЗ 04 ).

п/п

Температура воздуха, ºС

Наименьшее число увлажнений ремонтного покрытия

Чем покрыть бетонную отмостку вокруг дома: устройство и способы восстановления

На чтение 6 мин Просмотров 240 Опубликовано 18.10.2020 Обновлено 04.10.2020

Один из элементов защиты фундамента – отмостки вокруг дома. Сооружают их из бетона, жесткого щебенчатого покрытия. Однако со временем отмостки тоже приходят в негодность, поэтому нуждаются в защите.

Описание отмостки и устройство

Отмостка защищает фундамент от влаги

Отмостка – полоса из бетона или асфальта, расположенная по периметру вокруг дома. Размещается полотно под малым углом по направлению от здания, чтобы отводить от стен дождевую или паводковую воду.

Главная задача отмостки – защита фундамента. Эта часть здания постоянно соприкасается с грунтом. Во время дождя земля пропитывается влагой, намокает и фундамент. Это действует разрушительно на любой материал: бетон, кирпичи, сваи. Бетонная полоса вокруг дома отводит воду, последняя тоже впитывается грунтом, на некотором расстоянии от фундамента, что заметно уменьшает его намокание.

Ширина отмостки достигает 90–100 см, угол наклона составляет 3–5 %.

Устраивают отвод воды следующим образом:

Роют вокруг здания траншею необходимой величины. Утрамбовывают ее дно. При необходимости изготавливают замок из глины.
На дно укладывают слой песка крупной или средней фракции. Мелкий брать нельзя, так как он сильно усаживается. Толщина слоя зависит от характера грунта: от 20 см на каменистой почве до 50 на неустойчивой.
Утрамбовывают на слой песка слой щебня.
Монтируют опалубку и армируют стальной сеткой.
По всему периметру укладывают поперечные доски с шагом в 2 м. Они обеспечивают деформационные швы.
Заливают опалубку бетоном М300. Каждую секцию заливают за 1 прием.

Покрытие отмостки вокруг дома предупреждает разрушение материала под действием воды, снега и холода. Однако не защищает от усадки или подвижек.

Причины возникновения дефектов

Нарушение технологии укладки отмостки приводит к разрушению бетона

Повреждение бетонной полосы выражается в появлении трещин, сколов, расслоений. На первый взгляд деформация незначительна, но по трещинам вода попадает внутрь отмостки и после замерзания разрушает камень.

Причины следующие:

Если в исходной бетонной смеси было слишком много воды или мало цемента, материал после застывания оказывается нестойким к морозу. Нескольких зим достаточно, чтобы разорвать полотно.
Если при обратной засыпке использовался грунт меньшей плотности по сравнению с нетронутым – супесь вместо суглинка, суглинок вместо глины, – почва под дорожкой впитывает воду лучше, чем нетронутая земля. Таким образом искусственно увеличивается пучинистость грунта. Под действием давления снизу бетона полоса разрушается.
Укладка асфальта прямо на грунт, без слоя песка и щебня – классическая ошибка при монтаже в средних широтах. Такая технология допускается в южных регионах, но в северных отсутствие подсыпки и компенсационных швов приводит к смещению блоков. Отмостка разваливается на куски.
Если полотно сооружалось летом в жару и во время застывания не пропитывалось водой, бетон застывает быстрее, чем набирает прочность. Такой материал легко разрушается.
Если на крыше нет водостоков и вода капает на бетонную дорожку, в ней появляются желобки и трещинки.

К разрушению приводят разнообразные мелкие ошибки в конструкции, например, отсутствие водоотводной канавки, бордюрных блоков, армирующей сетки.

Работы по восстановлению отмостки

Отремонтировать отмостку несложно, если полотно еще сохраняет целостность. При полном разрушении проще сделать новую дорожку, однако гораздо легче сразу защитить сооружение.

Сухое железнение

Работы выполняются спустя 15–10 минут после заливки, бетон остается влажным. Поверхность засыпают слоем сухого цемента толщиной в 2 мм. Для этого порошок просыпают через сито или даже марлевку. Затем слой разравнивают гладилкой или теркой.

На отмостки требуется не более 1 ведра цемента.

Мокрое железнение

В этом случае цемент разводят водой в пропорции 1:1, добавляют известковое тесто – не более 1/10 от общего объема, а также жидкое мыло или клеи ПВА. Смесь наносят таким же тонким слоем с помощью шпателя. Можно использовать разбрызгиватели.

Поверхность укрывают пленкой, а при высокой температуре периодически смачивают. Такое покрытие будет готово только спустя 2 недели.

Полимерное железнение

Покрыть бетонные отмостки вокруг дома можно готовыми растворами, наподобие Spektrin, Pentra. Пропитки увеличивают прочность материала, предупреждают проникновение влаги. Железнение выполняется так же, как и мокрое. Разница лишь в том, что для работы допускается использовать только металлические терки.

Полимерные смеси дороже, чем обычный цемент. Однако они улучшают стойкость бетона к низким температурам, придают поверхности водоотталкивающие свойства. Наносить составы на полотно можно при температуре до 0 С.

Использование пропиток для бетонной отмостки

Полимерные пропитки обеспыливают поверхность и отталкивают воду

Поверхность бетонного полотна довольно гигроскопичная. Верхний его слой склонен к выкрашиванию из-за процессов, происходящих во время схватывания. Чтобы упрочнить его и придать гидрофобность, используют пропитки.

Составы делают чаще всего на базе полимеров. Такие вещества во время высыхания полимеризируются и образуют водоотталкивающую пленку. Составы для глубокой пропитки реагируют с частицами извести и вместе с ней преобразуют верхний слой бетона.

Классифицируют пропитки по самым разным признакам:

Обеспыливающая – пропитывает верхний слой, упрочняет и предупреждает выкрашивание. Такое покрытие очень устойчиво к действию химически агрессивных веществ и чаще используется на производстве, чем в быту.
Упрочняющая – универсальный вариант, так как улучшает износостойкость и увеличивает влагонепроницаемость, стойкость к длительным нагрузкам, повышает ударную вязкость. Пропитка проникает в глубину материала на 3,5 мм и увеличивает общую стойкость до показателей марки М600.
Цветная – бетон редко требуется покрасить, но цветная пропитка придает бетонной дорожке привлекательность.
Защитная универсальная – наподобие полиуретановой. Вещество значительно увеличивает прочность верхнего слоя. Полимерная пленка, образованная на поверхности, защищает основу от влаги. Более того, полиуретановая пропитка предупреждает просачивание капиллярного конденсата. Состав заполняет собой все микротрещинки и поры.

Для отделки отмостки не стоит брать акриловые пропитки. Иначе обработку придется повторять каждые 2 года.

Правила работы с пропитками

При обработке бетона пропитками выполняют следующие рекомендации:

Отмостку очищают от пыли и грязи. Сколы и трещины лучше заделать цементным раствором.
Бетонное полотно шлифуют с помощью шлифмашинки.
Наносят раствор при температурах от +5 до +40 С. Используют валики и кисти.
Пропитывают бетон несколько раз: 2 слой наносят спустя 1 час, 3 – через 3 часа после второго.

Во время работы надевают очки, защитную маску или респиратор, а также рукавицы и фартук.

Гидроизоляция бетонной отмостки вокруг дома

Рулонная гидроизоляция

Отделать бетонную отмостку вокруг дома можно гидроизоляционными материалами. Они не увеличивают прочность конструкции, но надежно защищают от дождя и снега.

Используют несколько вариантов:

Окрасочная – битумную мастику валиком наносят на полотно и разравнивают. При застывании мастика образует прочную водоотталкивающую пленку. Мастику наносят в 3 слоя. Несомненный плюс: жидкий материал заполняет собой трещинки и сколы, их не нужно предварительно заделывать.
Проникающая – например, полимерная пропитка заполняет поры и не пропускает влагу внутрь материала.
Рулонная – чаще всего используют рубероид. Материал нарезают и укладывают на отмостки, на поверхность которой предварительно нанесли слои глины.

Бетонная отмостка вокруг дома защищает фундамент и стены здания от намокания и преждевременного разрушения. Однако и само полотно нуждается в защите, упрочнении, гидрофобизации, отделке.

Чем покрыть бетонную отмостку вокруг дома

Чем можно обработать или покрасить бетонную отмостку вокруг дома, чтобы уменьшить впитывание воды? :: Фундамент.

Бетон.Отмостка :

Отмостка вокруг жилых домов, как правило, изготавливается из бетона или песчано-цементных растворов. При этом в среде частных застройщиков достаточно широко распространено заблуждение, что разрушение бетонной отмостки происходят только по вине каких-либо механических нагрузок. На самом деле главной причиной является углекислотная коррозия бетона – образование пылевидного микрокальцита из свободной извести и углекислого газа воздуха. Существуют и другие виды коррозии, например, сульфатная, а также хлоридная и другие. В результате коррозийных процессов образуется не только пыль, но и значительно снижается прочность и стойкость лицевого слоя бетона к истиранию. Следует отметить, что простое увеличение марочной прочности бетона не приводит к получению долговечных бетонных конструкций. В нормативном документе СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии» указывается, что при проектировании бетонных конструкций следует предусматривать защиту бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Поэтому и перед владельцами частных владений часто возникает необходимость защиты от воздействий атмосферных осадков бетонных поверхностей, в том числе и отмостки. Для этой цели наряду с другими видами защитных мероприятий могут применяться лакокрасочные покрытия. Однако следует учесть, что при периодическом увлажнении водой или атмосферными осадками необходимо произвести гидрофобизацию бетонных поверхностей специальными составами в качестве грунтовочного слоя под лакокрасочные покрытия (п.2.31, СНиП 2.03.11-85). Для защиты бетона используются различные типы полимерных покрытий: от традиционных пентафталевых и хлорвиниловых красок и эмалей до высококачественных эпоксидных и полиуретановых защитно-декоративных составов. Полимерные покрытия отличаются не только длительным сроком эксплуатации, но и высокой стойкостью к химически активным веществам. Для создания защитного покрытия можно использовать эмаль «ПОЛАК ЭП-52ПА», представляющую собой модифицированную эпоксидную композицию. Эта эмаль обладает адгезионно-ингибирующим эффектом, что значительно повышает защитные свойства и увеличивает долговечность покрытия. Данное покрытие обладает хорошей влагостойкостью, атмосферостойкостью, стойкостью к УФ излучению, а также химической стойкостью. Высокая и стабильная адгезия покрытия к бетону и другим материалам сохраняется длительный период времени – десятки лет. Кроме того возможно цветовое решение отмостки. Наиболее технологичными и универсальными для защиты бетонных поверхностей являются также пропитки на основе полиуретановых смол. Эти вещества обладают высокой проникающей способностью, отлично связывают бетон, быстро отверждаются (полимеризуются), химически стойки, не вызывают коррозии бетонного основания, имеют очень высокую ударную вязкость и эластичность. На российском рынке достаточно хорошо представлены полиуретановые композиции таких западных фирм как «TIKKURILA», «NOVILUX» и других. Следует отметить, что спектр недорогих и качественных материалов очень узок. К ним можно отнести продукцию отечественного производителя полимерных покрытий – компанию «ТЭОХИМ», среди продукции которой имеются влагоотверждаемые композиции типа «ЭЛАКОР-ПУ». Защитный состав «ЭЛАКОР-ПУ» на основе полиуретана предназначен для предотвращения пыления и разрушения бетонных оснований. Стандартно наносимое покрытие проникает вглубь бетона на 3-5 мм, образуя на поверхности защитную пленку толщиной 150-200 мкм. Такая пропитка укрепляет и упрочняет бетонную поверхность, создает надежную гидроизоляционную защиту, блокирует поры и микродефекты структуры бетона, образуя в нем сверхпрочные непроницаемые кристаллы. В результате верхний защитный слой составляет единое целое с бетонным основанием, что полностью исключает возможность его отслоения. «ЭЛАКОР» укрепляет бетон даже марок М100 и менее. После обработки бетонная поверхность не скользит, приобретает повышенную стойкость к ударным нагрузкам и износу. Температура эксплуатации покрытия от -60 до +100ºС, а срок службы 10-15 лет. Кроме того имеется возможность цветового решения отмостки, устройства противоскольжения и т.д. Однако ради справедливости надо отметить, что со временем под воздействием ультрафиолета цвет как бы буреет.

Так полимерная краска «БЕТИЛАТ» образует прочное паропроницаемое покрытие, устойчивое к атмосферным явлениям. Она может применяться для бетонных поверхностей с незначительными пешеходными нагрузками. Выпускается в двух видах: на акриловой и кремнийорганической основах.

Перед окрашиванием поверхность должна быть очищена от пыли и грязи и просушена. Затем перед нанесением краски для улучшения адгезии и упрочнения поверхности рекомендуется обработать «БЕТИЛАТ-ГРУНТ» и «БЕТИЛАТ-ПРОПИТКУ».

blogstroiki.ru

Как защитить отмостку от воды, чем гидроизолировать отмостку

Гидроизоляция отмостки – важный процесс, который способен защитить жилище, в частности, подвал от проникновения влаги и обеспечить длительный срок его эксплуатации. Правильно выполненная гидроизоляция отмостки дома напрямую влияет на качество жизни в нем.

Как выглядит правильная гидроизоляция отмостки

Очень популярен в этом плане портландцемент с уплотняющими добавками, в качестве которых может выступать алюминат натрия.

В редких случаях для гидроизоляции отмостки применяется асфальтовая стяжка. Ее слой в среднем составляет 30 мм.

Гидроизоляция проникающим методом

Гидроизоляция отмостки дома окрасочным методом

При необходимости стены легко выравниваются раствором. Этот метод применим и к бутовым стенам.

Нанесение битумной мастики следует проводить слоями. Толщина каждого из них не должна превышать 2 мм.

Весь этот процесс следует разделить на несколько приемов, тщательно обрабатываю всю поверхность.

Ее несложно выполнить с помощью катка, обладающего мягкой обкладкой. Приложенная масса должна быть не менее 70 килограмм.

Другие нюансы гидроизоляции отмостки дома

Для создания отмостки лучше использовать растворы, которые произведены с использованием гидроизолирующих цементов. В таком случае защита отмостки будет на порядок выше.
Чем защитить отмостку при чрезмерному накоплению грунтовых вод и в случае их плохого стека? Обязательно нужно сделать канавку вдоль периметра отмостки. Это незамысловатое устройство гидроизоляции отмостки, в свою очередь, будет обеспечивать отвод воды.
Перед наполнением канавы для отмостки, нужно прежде застелить ее гидроизоляцией. Обязательно в таком случае должен быть наплыв на стены фундамента. Лучшими материалами для этой цели являются те, которые имеют в своей основе полипропилен. Подойдут и пленки из поливинилхлорида. Рубероид и полиэтиленовая пленка для этих целей практически не годятся.
Прежде чем покрыть бетонную отмостку материалами с ярко выраженной пористой структурой, они сперва должны пройти обработку водоотталкивающим средством. Без обработки хорошо для таких целей подойдет искусственный камень.
Дренажные профилированные мембраны при установке отмостки будут очень кстати. Они таким образом представляют из себя аналог бетонной отмостки. Таким образом, мембрана, располагающаяся на грунте, будет засыпаться щебнем и песком.

Нажмите на иконку требуемой социальной сети, так вы поделитесь ссылкой со своим окружением:

funddom.ru

Чем покрасить бетонную отмостку

Сегодня во всем мире бурно развивается строительное дело. Каждый день строятся и возводятся новые здания и сооружения. Большое значение в этом деле имеет не только качество строительных материалов, но и эстетический вид. При возведении здания особое внимание необходимо уделить отмостке. Что же это такое? Отмостку наиболее часто выполняют из бетона или песчано-цементной смеси.

Схема отмостки дома

Она представляет собой мощеную полосу шириной от 20 см до 1,2 м, примыкающую к фундаменту или цоколю здания.

При эксплуатации того или иного здания происходит постепенное разрушение бетонной отмостки. Защитить можно только путем своевременного ремонта, включающего покраску и нанесение защитных смесей.

Причиной снижения внешнего вида и ее разрушения является образование микрокальцината на ее поверхности, которая напоминает пыль и состоит из извести и углекислого газа. Это основные причины ухудшения ее вида. Это имеет большое практическое значение, так как в результате наблюдается коррозия материала и впоследствии разрушается сама лицевая сторона бетона. Рассмотрим более подробно, чем покрасить бетонную отмостку.

Использование полимерных красок

Конструкция железобетонной отмостки

Чтобы плитка всегда оставалась в хорошем состоянии, бетонную отмостку можно покрасить полимерными красками. Наиболее часто для этих целей используется полиуретановая эмаль, акриловая краска, грунт-эмаль. Все они достаточно эффективны.

Большим их преимуществом является и то, что они не требуют предварительного грунтования поверхности. Некоторые из них, например, Бетил, могут использоваться при отрицательных температурах. Аквабетон – это водоэмульсионная краска, которая нашла широкое применение для обработки свежеприготовленного бетона. Полимердекор устойчива к воздействию химических агентов, таких как щелочи и кислоты.

Наносятся на поверхность они обычным способом в 1 или 2 слоя, стоят недорого и обладают высокой эффективностью. Они препятствуют образованию коррозии поверхности. Перед нанесением той или иной краски плитка должна быть очищена, в противном случае покраска может быть неэффективной. Для отмостки это очень важно. Приобрести подобный товар можно в любом строительном магазине, где реализуются лакокрасочные изделия.

Читайте также: Монтаж проема в перекрытии

Защитный состав Элакор

Виды отмостки дома

Покрасить бетонную отмостку можно с помощью специальных защитных растворов. К ним относится Элакор. Данный препарат готовится на основе полиуретана, который и является действующим началом. Он применяется для предотвращения запыления и других бетонных конструкций, препятствия их разрушению. Наносится он тонким слоем. Отличительной особенностью является то, что Элакор проникает внутрь на несколько сантиметров, а на поверхности при этом образуется специальная защитная пленка. Последняя имеет в своем составе очень прочные кристаллы, которые обладают устойчивостью к влаге, воздействию химических веществ.

Проникший внутрь бетонной отмостки раствор повышает прочность конструкции и ее износоустойчивость. Наружный защитный слой максимально сцепляется с поверхностью и образует со всей конструкцией единый материал, вследствие этого он не отслаивается и не разрушается. Срок службы покрытия составляет до 15 лет, поверхность при этом менее подвержена механическим разрушением, она не становится скользкой.

Применение эмалей

Плитка может быть хорошо защищена с помощью эмали. Хороший эффект дает смесь Полак. Она обладает хорошими адгезивными свойствами и ингибирует влияние вредных химически веществ на поверхность бетонной отмостки. По своему составу она напоминает эпоксидные краски. Преимуществами данного способа являются: устойчивость покрытия к ультрафиолетовому излучению, химическим веществам, влаге и атмосферостойкость. Кроме того, здесь имеет возможность цветового решения бетонной отмостки. Плитка становится более прочной и износостойкой. Эффект сохраняется десятки лет. Помимо эмалей, для обработки бетонной отмостки целесообразно применять различные смолы, к примеру, полиуретановые. Они очень эластичны, быстро полимеризуются, препятствуют возникновению коррозии, устойчивы к химическим раздражителям.

Смолы обладают способностью быстро и глубоко проникать в материал и повышать его устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды. Покраска потребует наличие валика или кисти, лака, краски, эмали или другого раствора. Все вышеперечисленные средства смогут защитить вашу отмостку, а плитка будет служить долгие годы.

Читайте также: Капитальный и косметический ремонт бетонных поверхностей

1pobetonu.ru

Рассыпается отмостка? Используйте современные пропитки для бетона!

Для того чтобы защитить основание дома от проникновения атмосферной влаги, вокруг каждого строения должна быть сделана отмостка. Для ее изготовления используются различные материалы, но наиболее часто для этой цели выбирают бетон.

Бетон, являясь искусственным камнем, имеет вполне достаточную прочность для того, чтобы служить несколько десятилетий. Но, любой, даже не слишком опытный строитель знает, что бетонные конструкции, находящиеся на открытом воздухе довольно быстро покрываются трещинками, раковинами и другими дефектами. Виновником этих процессов является вода – самый страшный враг бетонных конструкций. Проникая в поры бетона, она замерзает и способствует возникновению микроразрывов материала, которые впоследствии превращаются в серьезные дефекты.

И, если с бетонных стен вода быстро стекает, то отмостка, которая имеет небольшой уклон и является почти горизонтальной, подвергается воздействию влаги значительно дольше и поэтому нуждается в защите.

Желательно провести защитные мероприятия сразу после монтажа отмостки, но даже если прошло достаточно много времени и она начала рассыпаться, еще не поздно использовать достижения современной науки и восстановить ее целостность и функциональность. Для этого используют специальные вещества, называемые «пропитки для бетона».

Пропитки для бетона, их виды и назначение

Существует два вида средств, позволяющих улучшить свойства бетона. Это добавки и пропитки.

Но, если добавки используются для введения в бетонную смесь во время ее приготовления, то пропитки применяются уже после того, как бетон обрел необходимую прочность. Их используют не только для защиты новых бетонных конструкций, но и для восстановления свойств находящихся в эксплуатации.

Все пропитки для бетона делятся на два больших вида:

изготовленные на основе неорганических соединений;
изготовленные на основе органических соединений.

Воздействие неорганических смесей на бетон основано на их способности вступать в реакцию с растворимыми внешними молекулярными соединениями конструкции превращая их в инертные к другим реакциям. Таким образом, верхний слой бетона становится невосприимчивым к воздействию внешних факторов.

Органические пропитки представляют собой жидкие смеси, имеющие в основе акрил, полиуретан, эпоксидные смолы. При контакте с бетоном они заполняют все, даже самые мельчайшие, поры внешнего слоя бетона, обеспечивая ему способность сопротивляться воздействию агрессивных факторов среды и отталкивать воду. Они придают материалу дополнительную прочность и препятствуют возникновению цементной пыли.

Следующая классификация пропиток для бетона основана на разделении их по назначению:

Цветные пропитки – используются на завершающем этапе обработки бетонной поверхности. Если вы хотите, чтобы отмостка идеально вписывалась в общий экстерьер здания, то стоит задуматься о придании ей цвета, гармонирующего с внешним видом дома. В прежние годы для этого использовали окраску отмостки лакокрасочными материалами, но такое покрытие крайне недолговечно и требует постоянного восстановления. Гораздо более эффективным оказалось использование цветных пропитывающих составов, которые, проникая в толщу отмостки на 2 – 3 мм, создают прочный окрашенный слой. Но одной цветной пропитки недостаточно, придется покрыть отмостку еще и слоем гидрофобизирующей смеси.
Обеспыливающие пропитки – в основном используются для обработки пылящих бетонных полов с интенсивным режимом эксплуатации. Отмостку таким составом покрывать не обязательно, ведь она не должна подвергаться большим механическим нагрузкам. Но если учесть, что та же самая пропитка придаст ей влагостойкость, то можно достичь двух целей за одно применение.

Защитные пропитки – их основной задачей является придание верхнему слою бетона водоотталкивающих свойств. Они заполняют собой все мельчайшие поры, делая бетон практически гидрофобным. Их использование позволяет предупредить возникновение трещин, сколов и высолов поверхности отмостки. После их использования бетон становится невосприимчив к воздействиям грибка, плесени, вредных веществ и УФ-излучения. Таким образом, эти смеси являются практически универсальным защитным средством, что не может не отражаться на их стоимости.
Упрочняющие пропитки – при их воздействии верхний слой бетона подвергается модификации, повышающей его прочность. Вещества проникают в бетон на глубину до 5 мм.

Правила использования пропиток

Лучших результатов при использовании пропитывающих составов можно добиться, если обработать еще новую бетонную поверхность. Но и для старых конструкций этот способ тоже годится. Единственным условием его использования является необходимость ремонта поверхности эксплуатируемой конструкции:

она должна быть очищена от грязи пыли;
трещины и сколы нужно устранить;
желательно произвести сухую шлифовку бетона с помощью специальных шлифовальных машинок (если есть возможность).

Наносить пропитку на неровную шелушащуюся поверхность нет никакого смысла. Новые конструкции обрабатывают не ранее, чем через 15 дней после их заливки.

Остальные правила одинаковы как для новой, так и для старой отмостки:

Пропиточный состав необходимо наносить при температуре от +5 до +40 градусов. Проведение работ вне этого температурного диапазона чревато ухудшением свойств и пропитки и обработанной поверхности.
Пропитку нужно наносить на сухую поверхность отмостки, не следует проводить работы во время тумана или дождя.
Обработку отмостки следует производить с использованием средств индивидуальной защиты кожи, глаз и органов дыхания.
Пропитка наносится в несколько слоев, причем между их нанесением должно пройти определенное время. Обычно второй слой пропитки наносят примерно через 1 час после первого, когда поверхность становится липкой, а третий – через 2 часа после второго. Но это общие рекомендации, в инструкции к каждому составу есть более конкретные указания. Время полного высыхания пропитки составляет примерно 12 – 14 часов.
Для нанесения пропиток нужно использовать кисти и валики, изготовленные из материалов, устойчивых к воздействию растворителей.

diskmag.ru

Как сделать отмостку вокруг частного дома правильно?

Отмостка вокруг коттеджа не только служит завершающим этапом строительства, но также защищает грунт от намокания из-за чего он теряет свои несущие свойства. В статье мы расскажем, как правильно сделать отмостку вокруг частного дома самостоятельно. Главное — подобрать материалы и соблюсти технологию.

Для чего нужна отмостка вокруг дома

Основная функция отмостки вокруг дома — защитная, но защищает не только фундамент. Она предотвращает намокание и подмывание почвы вокруг дома. Ослабленный грунт может отрицательно повлиять на несущую способность здания, вызвать разрушение фундамента, появление трещин. Она является частью архитектурного решения дома, поэтому идеально, когда материал стилистически сочетается с дизайном дома. Также отмостка выполняет роль пешеходной дорожки, что особенно важно, когда приусадебный участок небольшой.

Какой должна быть отмостка дома

Отдельного стандарта, какой должна быть дорожка вокруг фундамента, нет. Однако в различных нормативных документах собраны рекомендации по назначению, ширине, углу наклона и другим параметрам.

Материал. Отмостка может быть твердой и мягкой. Для мягкой используются газонное покрытие, гравий, легкая плитка, для твердой — бетон, асфальт, тротуарная плитка.

Размер. Ширина отмостки вокруг дома должна быть на 20 см больше, чем размеры свеса кровли. В среднем она должна составлять 0,8–1,2 м, а на грунтах с карстами — 1,5–3 м.

Углы наклона. Чтобы возле фундамента не застаивалась вода и не образовывались лужи, нужно укладывать покрытие под углом 2–10 градусов по направлению от фундамента. Если сделать слишком большой уклон, по дорожке сложно будет ходить, если маленький — может застаиваться вода.

Варианты отмостки вокруг дома

Жесткое покрытие делают из бетона, асфальтобетона, тротуарной или клинкерной плитки, причем плитка укладывается на слой бетонного раствора. Технология монтажа схожа с технологией обустройства пешеходных дорожек.

Мягкое покрытие впитывает воду, которая отводится в дренаж. Подходит для пучинистых грунтов. В качестве материала для отмостки вокруг дома используется утрамбованная водоупорная глина. Сверху укладывается гравий или плитка на слой песка.

Скрытая отмостка сделана из профилированной мембраны, геотекстиля и слоя щебня, прикрытого сверху грунтом, который засевают газонной травой. Минус такого покрытия — по нему нельзя ходить.

Как сделать бетонную отмостку вокруг дома своими руками

Для бетонного покрытия важно сделать правильную бетонную смесь с соблюдением пропорций цемента, песка, щебня и воды. Для получения 1 м³ бетона марки М 250 для отмостки дома нужно взять 332 кг цемента М 400, 1 080 кг щебня фракции до 20 мм, 750 кг песка и примерно 215 л воды.

Сделайте траншею по размеру отмостки на глубину 30 см. Уложите слой глины и щебня. Можно разделить слои геотекстилем.

Установите опалубку на нужное расстояние и уложите поперек бруски, которые выполняют роль температурных компенсационных швов, предотвращающих растрескивание.

Уложите бетонную смесь и уплотните виброплитой, которая обеспечит высокое качество финишных работ. Бетонный настил должен возвышаться над грунтом примерно на 7 см.

Как сделать мягкую отмостку из глины и щебня

Отмостка из щебня состоит из нескольких слоев. Первый слой делают из жирной глины с наименьшим содержанием песка, так как она более прочная и водонепроницаемая. Выкопайте по периметру траншею глубиной 50 см. Уложите и утрамбуйте слой глины толщиной 15 см с уклоном в 3-5 градусов. Покройте слоем рубероида или ПВХ-пленки с припусками на фундамент и стенки траншеи и внахлест 10 см. Места соединения смажьте битумом. Уложите дренаж из песка 10–15 см и утрамбуйте, затем — геотекстиль и щебень.

Как правильно сделать отмостку плиткой

Отмостка из тротуарной или клинкерной плитки выглядит очень эстетично и ее легко уложить без участия специалистов. Порядок проведения работ похож на обустройство дорожки из монолитного бетона. Для устройства отмостки вокруг дома сначала нужно выкопать по периметру дома траншею глубиной 40 см, а затем с уклоном уложить слоеный пирог из глины, геотекстиля, песка и щебня. Сверху наыпать слой из 3 частей песка, 1 части цемента и плитку. Швы заделать песчано-цементной затиркой.

Гидроизоляция отмостки дома

Гидроизоляция защищает фундамент от разрушения и попадания влаги в подвал. Она может быть сделана по более сложной или простой технологии в зависимости от количества осадков и типа почвы. Для гидроизоляции используется рубероид, ПВХ-пленка, геотекстиль, профилированные мембраны. Полосу материала укладывают с заходом на фундамент на 20 см, швы замазывают битумом.

Отмостка дома с утеплителем

Нужно ли утеплять отмостку дома, зависит от климата и типа почвы. Глинистые, суглинистые и другие пучинистые почвы при морозах подвергаются пучению, разрушая фундамент. Чтобы избежать этого, а также снизить теплопотери здания, сверху необходимо проложить слой утеплителя из пенополистирола или пенополиуретана, либо проложить подушку из керамзита

Чем покрыть бетонную отмостку вокруг дома

Не всегда бетонное покрытие смотрится эстетично, поэтому сверху его можно облицевать брусчаткой, тротуарной плиткой, керамогранитом или засыпать цветным щебнем. Если нужна дополнительная защита покрытия, можно нанести сверху гидроизоляционные составы, которые проникают в поры и предотвращают попадание влаги.

Отмостка вокруг дома на участке с уклоном

Отмостку вокруг дома под уклоном лучше делать сразу после возведения фундамента. Нелишним будет устройство водоотвода и утепления, которое исключает промерзание фундамента. Ширина должна быть не менее 1 м, уклон от стен в направлении участка следует увеличить до 10 градусов, глубину сделать стандартную — 30–50 см.

Чем заделать щели между домом и отмосткой

Отмостка не должна иметь жесткого соединения с цоколем дома, чтобы не появилась трещина. Она может появиться из-за особенностей грунта, неравномерной усадки, нарушения технологии приготовления раствора и укладки отмостки. Сначала очистите щели от мусора и пыли, а затем устраните дефект с помощью выбранного материала в зависимости от размера щели и ваших предпочтений. Можно заполнить ее битумной мастикой, бетонным раствором, герметиком, монтажной пеной или закрепить демпферную ленту.

: Фундамент. Бетон. Отмостка :: BlogStroiki

Отмостка вокруг жилых домов, как правило, изготавливается из бетона или песчано-цементных растворов. При этом в среде частных застройщиков достаточно широко распространено заблуждение, что разрушение бетонной отмостки происходят только по вине каких-либо механических нагрузок. На самом деле главной причиной является углекислотная коррозия бетона – образование пылевидного микрокальцита из свободной извести и углекислого газа воздуха. Существуют и другие виды коррозии, например, сульфатная, а также хлоридная и другие. В результате коррозийных процессов образуется не только пыль, но и значительно снижается прочность и стойкость лицевого слоя бетона к истиранию. Следует отметить, что простое увеличение марочной прочности бетона не приводит к получению долговечных бетонных конструкций.

В нормативном документе СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии» указывается, что при проектировании бетонных конструкций следует предусматривать защиту бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Поэтому и перед владельцами частных владений часто возникает необходимость защиты от воздействий атмосферных осадков бетонных поверхностей, в том числе и отмостки. Для этой цели наряду с другими видами защитных мероприятий могут применяться лакокрасочные покрытия. Однако следует учесть, что при периодическом увлажнении водой или атмосферными осадками необходимо произвести гидрофобизацию бетонных поверхностей специальными составами в качестве грунтовочного слоя под лакокрасочные покрытия (п.2.31, СНиП 2.03.11-85).

Для защиты бетона используются различные типы полимерных покрытий: от традиционных пентафталевых и хлорвиниловых красок и эмалей до высококачественных эпоксидных и полиуретановых защитно-декоративных составов. Полимерные покрытия отличаются не только длительным сроком эксплуатации, но и высокой стойкостью к химически активным веществам.

Для создания защитного покрытия можно использовать эмаль «ПОЛАК ЭП-52ПА», представляющую собой модифицированную эпоксидную композицию. Эта эмаль обладает адгезионно-ингибирующим эффектом, что значительно повышает защитные свойства и увеличивает долговечность покрытия.
Данное покрытие обладает хорошей влагостойкостью, атмосферостойкостью, стойкостью к УФ излучению, а также химической стойкостью. Высокая и стабильная адгезия покрытия к бетону и другим материалам сохраняется длительный период времени – десятки лет. Кроме того возможно цветовое решение отмостки.
Наиболее технологичными и универсальными для защиты бетонных поверхностей являются также пропитки на основе полиуретановых смол. Эти вещества обладают высокой проникающей способностью, отлично связывают бетон, быстро отверждаются (полимеризуются), химически стойки, не вызывают коррозии бетонного основания, имеют очень высокую ударную вязкость и эластичность.

На российском рынке достаточно хорошо представлены полиуретановые композиции таких западных фирм как «TIKKURILA», «NOVILUX» и других. Следует отметить, что спектр недорогих и качественных материалов очень узок. К ним можно отнести продукцию отечественного производителя полимерных покрытий – компанию «ТЭОХИМ», среди продукции которой имеются влагоотверждаемые композиции типа «ЭЛАКОР-ПУ».

Защитный состав «ЭЛАКОР-ПУ» на основе полиуретана предназначен для предотвращения пыления и разрушения бетонных оснований. Стандартно наносимое покрытие проникает вглубь бетона на 3-5 мм, образуя на поверхности защитную пленку толщиной 150-200 мкм. Такая пропитка укрепляет и упрочняет бетонную поверхность, создает надежную гидроизоляционную защиту, блокирует поры и микродефекты структуры бетона, образуя в нем сверхпрочные непроницаемые кристаллы. В результате верхний защитный слой составляет единое целое с бетонным основанием, что полностью исключает возможность его отслоения.

«ЭЛАКОР» укрепляет бетон даже марок М100 и менее. После обработки бетонная поверхность не скользит, приобретает повышенную стойкость к ударным нагрузкам и износу. Температура эксплуатации покрытия от -60 до +100ºС, а срок службы 10-15 лет.

Кроме того имеется возможность цветового решения отмостки, устройства противоскольжения и т.д. Однако ради справедливости надо отметить, что со временем под воздействием ультрафиолета цвет как бы буреет.

Кроме того для защитно-декоративной отделки бетонных поверхностей можно использовать полимерные краски, такие как полиуретановая эмаль, акриловая краска или эпоксидная грунт-эмаль. Все эти полимерные покрытия обладают собственными достоинствами, среди которых возможность нанесения без предварительного грунтования, например эпоксидная грунт-эмаль «АКВАПОЛИМЕРДЕКОР», применение при отрицательных температурах – перхлорвиниловая эмаль «БЕТИЛ», возможность нанесения на свежеуложенный бетон – водная краска «АКВАБЕТОЛ», атмосферостойкость – акриловая краска «БЕТИЛАТ», повышенная химо, — износостойкость – полиуретановая эмаль «ПОЛИМЕРДЕКОР». Кроме того преимуществами всех полимерных красок является безупречное качество, доступная стоимость и простота нанесения.

Так полимерная краска «БЕТИЛАТ» образует прочное паропроницаемое покрытие, устойчивое к атмосферным явлениям. Она может применяться для бетонных поверхностей с незначительными пешеходными нагрузками. Выпускается в двух видах: на акриловой и кремнийорганической основах.

Перед окрашиванием поверхность должна быть очищена от пыли и грязи и просушена. Затем перед нанесением краски для улучшения адгезии и упрочнения поверхности рекомендуется обработать «БЕТИЛАТ-ГРУНТ» и «БЕТИЛАТ-ПРОПИТКУ».

Добавлено: 31.05.2012 09:54

Чем плоха бетонная отмостка и из чего сделать новую?

Отмостка оберегает фундамент от избыточного увлажнения во время осадков. Лишняя влага ухудшает микроклимат в доме, сокращает срок службы конструкций и провоцирует просадку здания в грунт. В начале осени самое время подготовиться к сезону дождей и сделать отмостку или починить старую.

Плюсы и минусы бетонной отмостки

Отмостка из бетона — это самое распространенное решение в частном секторе. Главный ее плюс — это удобство при создании. Не нужно закупать специальные материалы и что-то выдумывать.

Бетон для фундаментов и перекрытий опытные застройщики обычно заказывают с небольшим запасом «на утруску», чтобы наверняка хватило. И если поставщик не обманет с объемом, то остатки используют для отмостки (следует предусмотрительно выставить опалубку).

Новая бетонная отмостка выглядит солидно и придает строению на пока еще не благоустроенном участке аккуратный и законченный вид.

Проблема бетонной отмостки в том, что через год-другой она обязательно начнет трескаться. Из-за температурных деформаций замкнутый контур из неэластичного материала просто не может оставаться целым.

Бетонная отмостка не всегда вписывается в ландшафтный дизайн двора. Она выглядит инородно, если дорожки и площадки сделаны не из бетона. А ведь бетон — не самый удачный материал для тротуаров. Из него постоянно выкрашивается песок и цементная пыль, которая будет попадать в дом.

Что делать с бетонной отмосткой?

Старую или новую бетонную отмостку не стоит рассматривать как готовое сооружение. Считайте её добротной бетонной подготовкой для надежной и красивой отмостки.

Финишное покрытие отмостки желательно сделать до того, как будет закончена отделка цоколя. Подробнее почитать об этом можно здесь.

Поверх бетона нужно уложить слой гидроизоляции. Выбор материала зависит исключительно от бюджета. Это может быть самый недорогой полиэтилен или высококачественная пленка из ПВХ, предназначенная для бассейнов. Любая гидроизоляция будет лучше, чем ее отсутствие.

Край гидроизоляционного слоя следует запустить на цоколь, под финишную отделку. Не забывайте об уклоне: вода должна стекать от фундамента.

Финишным покрытием бетонной отмостки может стать тротуарная плитка или природный камень. Выравнивающую подсыпку под него можно сделать из каменного отсева, песка или смеси песка с цементом (примерно 1:10).

Обратите внимание на такой момент. Если вы осознанно и целенаправленно заливаете бетонное основание под отмостку (например, для укрепления рассыпающегося фундамента в старом доме), то не делайте его монолитным вокруг всего дома. Разбейте бетон на «плиты» длиною не более двух метров. Щели между «плитами» заполните эластичной замазкой, например, остатками плиточного клея. Такая конструкция позволит избежать трещин.

Отмостки без бетона

Сделать отмостку вокруг дома правильно, легко и просто можно без бетона. Рассмотрим три варианта:

1. Отмостка из тротуарной плитки или камня-пластушки без бетонного основания. Гидроизоляция укладывается прямо на грунт (или песчаную подсыпку), а поверх нее — финишное покрытие. Это оптимальный вариант для нового дома.

2. Если двор асфальтируется, то отмостку разумно сделать из асфальта по щебеночному основанию.

3. «Мягкая отмостка» из гравия. На грунт укладывается прочная гидроизоляция с уклоном от дома. Поверх гидроизоляции насыпается гравий слоем в 3-4 сантиметра (лучше галька округлой формы). Минеральная засыпка защищает гидроизоляцию от ветра и солнечного ультрафиолета. По мягкой отмостке не стоит ходить, потому что острые края камушков могут повредить гидроизоляцию. Однако со своей прямой задачей такая простая и недорогая отмостка справляется. Она годится для дачных домиков или хозпостроек.

Водосток, дренаж и утепление

Планируя отмостку, не забудьте о дождеприемниках. Они устанавливаются под водосточными трубами. Сначала протестируйте работу водосточной системы, а только потом заканчивайте строительство отмостки в районе дождеприемников. Это позволит правильно определить размер дождеприемника и его положение на отмостке.

На фото ниже показан не очень удачный пример.

Монолитное бетонное основание сделано с уклоном к дождеприемнику, в то же время «корзина» возвышается над бетоном. То есть лужа в этом месте запрограммирована изначально. Монолитное бетонное основание со временем наверняка треснет в узком месте, прямо над трубой. Так что вода из лужи пойдет под отмостку.

Обратите внимание, что на водосточной трубе нет нижнего колена. Вода с большим напором будет биться о решетку дождеприемника и разбрызгиваться вокруг.

Кое-что еще можно исправить. Добавить строительного раствора вокруг дождеприемника. В этом месте использовать двойной слой гидроизоляции между бетонным основанием отмостки и финишным покрытием (когда бетон треснет, гидроизоляция на какое-то время спасет ситуацию). На водосточную трубу надеть колено и подвести край трубы как можно ближе к решетке дождеприемной корзины.

В нашем климате обычно нет смысла утеплять отмостку. Но в некоторых случаях это может потребоваться. Когда небольшой легкий домик стоит где-нибудь в низине, на грунтах, насыщенных влагой. Такое строение рискует пострадать от морозного пучения. Зимой его будет выталкивать из грунта, а летом станут заметны неравномерные просадки. Трещины в фундаменте и стенах обеспечены.

Стабилизировать ситуацию поможет широкая утепленная отмостка. В качестве нижнего слоя следует уложить экструдированный пенопласт (ЭППС). Не забудьте утеплить также грунт в подполье, если оно вентилируемеое и неотапливаемое.

Сергей Сысоев

бетонная, из кирпича и гальки, утепленная, технология устройства и материалы

Любой из домовладельцев (бани, гаражи и другие постройки тоже считаются) очень хочет, чтобы его строение как можно реже требовало ремонта. И в первую очередь беспокоит сохранность фундамента. Для этого важно не только грамотно спланировать и правильно построить, нужно еще отвести воды — грунтовые и осадки. Отведением грунтовых вод занимается дренажная система, а осадки удаляются при помощи отмостки. Эта оснастка имеет не самое сложное устройство: отмостку любого типа несложно сделать своими руками. Работы и затрат не очень много, а задач она решает несколько.

Содержание статьи

Функции и задачи

Мы давно привыкли, что вокруг дома должна быть дорожка: она придает всей планировке законченный вид. Особенно, если сочетается с отделочными материалами, которыми оформлено здание. Кроме того, это практично: по дорожке можно ходить. А то, что дорожка и есть отмостка, и основное ее назначение отвод воды — это удачное сочетание свойств и качеств материалов и продуманной конструкции.

Основная функция отмостки фундамента — отводить от него осадки

Если смотреть с утилитарной точки зрения, то отмостка отводит дождевые и талые воды от фундамента. Вторая очень важная практическая задача, которую с ее помощью можно решить — утеплить фундамент. Если под дорожку положить утеплитель, она будет защищать дом от промерзания, что намного снизит затраты на отопление.

Когда нужно делать отмостку? Сразу по завершении отделки наружных стен, но до того, как сделана отделка цоколя. Почему так? Потому что между отделкой отмостки и стеной дома обязательно оставляют компенсационный зазор. Это — отличная дорожка для воды, которая стекает по стене дома (попадает на стены при косом дожде, например). Но не делать этот зазор нельзя — разрушится фундамент. Герметично заделать щель тоже нереально. Выход — сделать так, чтобы вода в любом случае в зазор не попала. Этого можно достигнуть только при условии, если отделка цоколя будет нависать над швом. Тогда вода будет стекать на несколько сантиметров дальше от шва, а потом попадать в водоотводящие канавки. Сделать это можно только в том случае, если сначала организовать отмостку, а потом довести до ума цоколь.

Зачем нужна отмостка фундамента, когда ею заниматься, разобрались, теперь осталось понять, как ее правильно сделать.

Размеры отмостки

Отводить осадки от фундамента необходимо по всему периметру. Потому защитный пояс делают вокруг дома. Ширина отмостки определяется в зависимости от типа грунтов на участке и от длины карнизного свеса. В общем случае она должна быть шире выступа кровли на 20 см. Но СНиПом установлены минимальные нормативы: на нормальных грунтах ширина отмостки не менее 60 см, на просадочных — не менее 100 см.

Ширина отмостки дома — не менее 60 см на нормальных грунтах и не менее 100 см на просадочных

Также в пособии к СНиП 2.02.01-83 есть пункт 3.182.. Там есть такие указания:

Отмостки по периметру зданий должны иметь подготовку из местного уплотненного грунта толщиной не менее 0,15 м. Отмостки следует устраивать с уклоном в поперечном направлении не менее 0,03. Отметка бровки отмостки должна превышать планировочную не менее чем на 0,05 м. Вода, попадающая на отмостку, должна поступать беспрепятственно в ливнесточную сеть или лотки.

Из этого отрывка ясно, что глубина зависит от выбранной технологии, но не может быть меньше 15 см.

Технология устройства

Любая отмостка состоит из подстилающего слоя и защитного покрытия.

Подсыпка: какие материалы использовать

Задача подстилающего слоя — создать ровное основание для укладки защитного покрытия. Его толщина — порядка 20 см. Для этих целей часто используют песок и щебень, но можно применять и родной грунт или глину.

Самая простая конструкция отмостки из глины

Песок и щебень применяют на хорошо дренирующих грунтах. В этом случае сначала укладывают песок, его проливают и трамбуют. Затем — слой щебня, который тоже уплотняют.

Если почвы на участке глина или суглинки, то использовать лучше родной грунт. Если при таких грунтах вокруг фундамента уложить щебень или песок, то возле дома обязательно будет присутствовать вода. Потому что получается, что плотность грунта за пределами подстилающего слоя будет выше. Это приведет к тому, что вода будет скапливаться под отмосткой. Если при такой конструкции по периметру подсыпки уложить дренажную трубу, проблема решится. Причем эффективно. Но работы будет больше, а стоимость отмостки с дренажом выше.

Виды защитного покрытия

Покрытие для отмостки должно отвечать многим требованиям:

не должно пропускать воду;
должно быть морозостойким;
иметь повышенную стойкость к истиранию;
не должно разрушаться водой.

Это может быть тротуарная плитка или брусчатка. Форма и цвет могут быть самыми разными — подбираете исходя из общего оформления территории, дома близлежащих строений. Толщина этих материалов — не менее 6 см, только в этом случае они выдержат жесткий режим эксплуатации.

Защитное покрытие может быть из натурального или искусственного камня

Можно использовать плиты или плитку из природного или искусственного камня, можно выложить дорожки крупной галькой или поверх всех слоев насыпать щебенки.

Есть еще один вид, который становится все более популярным, — это мягкая отмостка. Она имеет немного слоев, но работает эффективно. Сверху никакого твердого и гидроизолирующего слоя может и не быть: можно насыпать грунт и посадить траву или цветы. Интересное решение для дачи или загородного коттеджа.

Принцип устройства мягкой отмостки

Все эти варианты неплохи, но стоимость их обустройства достаточно велика. Если есть необходимость или желание сделать дешево и сердито — ваш выбор бетонная отмостка. Работы будет немало, но общая стоимость невысокая.

Общие принципы

В зависимости от грунта на участке и назначения здания использоваться могут разные материалы и структура слоев, но есть некоторые моменты, которые присутствуют всегда:

Как сделать отмостку дома своими руками

Сначала по периметру здания при помощи колышков и шнурков делают разметку. Далее порядок работ такой:

Снимается растительный слой и немного грунта. Глубина траншеи зависит от размера подстилающего слоя и толщины защитного покрытия. Обычно — 25-30 см.
Дно обрабатывается гербицидами. Это необходимо для того чтобы на этом участке не росли растения. Они в состоянии разрушить даже бетон и асфальт, а между плиткой или брусчаткой прорастают мгновенно.
Дно траншеи выравнивается, формируя требуемый уклон и уплотняется.
Укладывается подстилающий слой, трамбуется, сохраняя уклон. Уплотнять все желательно виброплатформой. Ручная трамбовка неэффективна. Особенно важна плотность при укладке бетона, но под плитку или брусчатку желательно хорошо уплотнять: проваливаться и перекашивать не будет.
Укладывается защитное покрытие.
Формируется водоотводящая канавка.

Это очень коротко и схематично. Каждое покрытие имеет свои особенности, и о каждом нужно говорить отдельно.

Бетонная отмостка вокруг дома

Самое широко распространенное покрытие — бетонное. Оно получается самым недорогим. Традиционно подстилающий слой состоит из пролитого утрамбованного песка (10 см) песка, поверх которого уложен уплотненный щебень (10 см). Как уже писали выше, такая схема нормально работает на хорошо дренирующих грунтах.

Устройство бетонной отмостки дома для разных грунтов

Если вокруг дома глина или суглинки, подстилающий слой делайте из родного грунта. Чтобы уменьшить эффект пучения и избежать растрескивания поверх уплотненного грунта насыпьте 10 см песка, а на него уже укладывайте бетон. Так бетон будет трескаться меньше, но полностью от растрескивания вы не избавитесь: особенно в регионах с суровыми зимами. В таких условиях лучше делать отмостку из щебня или гальки — проблем с растрескиванием не будет. Если позволяют средства — делают ее из плитки. Для суровых зим при правильно подобранных слоях подложки они стоят хорошо.

Вообще, на пучнистых грунтах желательно сделать дренаж, который будет отводить воду, стекающую с ленты. Это будет эффективное и надежное решение. Все остальные — только полумеры. Дренажную трубу располагают так, чтобы в нее попадала вода с покрытия.

Правила бетонирования отмостки

По периметру размеченной зоны устанавливается и закрепляется опалубка. Чаще всего доска достаточной высоты, закрепленная колышками и распорками.

Чтобы уменьшить растрескивание поверхности часто используют армирование. Для этого на готовый подстилающий слой раскладывают сетку из стальной проволоки с ячейкой 10-25 см.

Схема устройства армированной бетонной отмостки вокруг дома

Поверх сетки (если она есть) раскладывают обработанные антисептиками деревянные планки. Толщина планок 2,5 см, а обработать их можно горячей олифой. Эти планки — демпферные швы, которые не дадут бетону трескаться при изменениях температур.

Планки выставляются с сохранением уклона от дома. По ним потом «тянут» правило, выравнивая раствор.

Чтобы поверхность была прочной и ровной проводят железнение. Почти сразу после заливки, пока на поверхности еще стоит цементное молочко, бетон присыпают цементом (можно притрушивать несколько раз) и затирают мастерком или штукатурной теркой. Сверху формируется тонкая, но прочная, ровная и слегка блестящая поверхность. Она очень стойкая к истиранию.

Бетонная отмостка своими руками. Для компенсации изменения размеров бетона в зависимости от температуры укладывают деревянные планки

Последний этап — уход за бетоном. Дорожку прикрывают влажной тканью. В течении недели ее регулярно смачивают (брызгают из шланга или лейки). Ткань должна оставаться влажной. Чтобы не мучиться с поливом, можно закрыть пленкой, но ее сложнее удержать на одном месте.

Бетон для отмостки

Для отмостки используют стандартный песчано-гравийный бетон. Мрака желательно не ниже М150. Можно и выше: чем выше марка, тем более прочным получится защитное покрытие. Пропорции составления раствора для отмостки можно выбрать из таблицы. Они даны для бетона марки М400 — не очень дорогого, по характеристикам нормально.

Пропорции материалов для бетона разных марок

Утепленная отмостка

Устраивать утепленную отмостку имеет смысл только в доме с отоплением. В постройках сезонного проживания, в которых зимой плюсовая температура не поддерживается, в этом нет смысла. Смысл добавления слоя утеплителя двойной:

Если утепленная отмостка дома закладывается еще на стадии проектирования, тогда добавляется еще один резон: при наличии этой детали при расчете глубины залегания фундамента применяются понижающие коэффициенты. То есть фундамент имеет меньшую высоту, а значит, и стоимость.

Вариант устройства утепленной бетонной отмостки с системой водоотведения продемонстрирован в видео. Все расписано нормально, не уточнили только, что делать, если слой рыхлого грунта больше 40 см, которые требуются на отмостку. В этом случае засыпать его нужно грунтом, имеющим плотность выше того, что расположен на участке. Если на участке глина, то использовать можно только ее. Если это суглинок — можно брать или глину или суглинок.

Один момент: глину укладывать не в сухом состоянии, а разведенную до состояния пасты. Технология старая, но ничего лучше пока не придумали. Ее выкладывают слоями, стараясь избегать образования воздушных карманов — в них обязательно будет застаиваться вода (или кто-то поселится).

Отмостка из щебня или гальки

Это — один из видов мягкой отмостки. Ее несложно сделать своими руками. Такую систему используют в том случае, если есть система дренажа или грунт хорошо отводит воду, причем глины или суглинков нет и под растительным слоем.

Мягкая отмостка из щебня

Порядок работ такой. В вырытую траншею на выровненное и уплотненное дно укладывается слой геотекстиля. Материал этот нетолстый, но очень эластичный. Он не даст вдавить щебень или гальку в грунт. И дорожка не будет проседать. Сверху насыпается и уплотняется щебень. Толщина слоя 10-15 см, фракция 10-80 мм. Все.

При желании гравийную отмостку тоже можно сделать утепленной. Тогда в траншею на уплотненный и выровненный грунт укладывают ЭППС (экструдированный пенополистирол) толщиной 50 мм, сверху настилают геомембрану высокой плотности, а на нее уже можно гальку или щебень. Но по такой дорожке ходить нежелательно.

Отмостка своими руками из плитки или брусчатки

Вариантов устройства несколько, но самыми оптимальными и универсальными будут «пироги» с использованием геотекстиля.

Например, один из них представлен на рисунке. Он может быть использован для устройства отмостки на пучнистых грунтах с суровыми зимами. Обратите внимание:

В качестве гидроизоляции желательно использовать геомембраны. Их делают из полиэтилена высокой плотности. По маркам: можно брать Тефонд, Изостуд, Фундалин, Технониколь Planter Standart и т. п. Стоят в районе 150-250 руб/м².

Геотекстиль есть разных марок и разной плотности, с разным функциональным назначением. Выбираете исходя из геологии участка. Их цена — от 15 до 50 руб/м².

При устройстве отмостки своими руками главное сделать так, чтобы вода уходила от фундамента, а не собиралась в песчаном или щебеночном слое возле дома. Что обязательно случится, если грунт пучнистый (глина или суглинки), подстилающий слой сделан из песка и щебня, и при этом нет дренажа.

Правильная отмостка — не мелочь: земляные подготовительные работы и дренаж

Какой бы дом ни был — маленький, большой, каркасный, кирпичный или бревенчатый, он всегда состоит из одних и тех же элементов: фундамент, стены, крыша. И если никто не будет возражать против важности фундамента или кровли для прочности и надежности конструкции, то многие другие конструкции могут вызвать сомнение в своей необходимости.

Пример этого, не слишком нужного, по мнению обывателя, элемента — отмостка.Если вы не сомневаетесь в необходимости ее возведения, в этой статье вы найдете объяснение процесса правильной отмостки.

Технология устройства отмостки

Как было сказано ранее, отмостка используется для защиты любых подземных сооружений от проникновения атмосферных осадков: талого снега или дождя. Поэтому его делают не только вокруг фундамента здания. С его помощью отводят воду из колодца, забора, погреба.

Отмостка состоит из двух частей: нижележащего слоя и покрытия.Конструкция отмостки может быть бригадной (из крупногабаритных железобетонных изделий) или монолитными перекрытиями из бетона, асфальта или асфальтобетона. Собственно, именно такая отмостка и называется в обиходе отмостка .

Хотя есть и другой вид — мягкая отмостка. Его покрытие выполнено из сыпучих материалов крупной фракции (щебень, гравий, галька), дерна или брусчатки на песчаном основании.

В жесткой отмостке водонепроницаемым слоем является внешнее покрытие.В мягком слое гидроизоляции, защищающей нижележащие слои и фундамент, находится внизу — под дерном или покрытием из сыпучих материалов.

В целом принципы жесткой и мягкой отмостки схожи, но есть отличия, поэтому рассмотрим оба варианта. И начнем с самого начала: строительство обоих типов начинается с земляных работ.

Земляные работы

Однако рытья канавы можно избежать, если вы просто строите дом. В случае нового строительства зачастую уже есть котлован, поэтому фундамент открытый, и дополнительных земляных работ не требуется.В остальных случаях производят выемку грунта по периметру здания.

Ширина отмостки определяется проектом. Минимальная ширина для частного дома допускается 500-600 мм. полоса отмостки должна быть шире свесов кровли не менее чем на 150-200 мм.

Если отмостка одновременно выполняет роль колеи, оптимальная ширина-1100-1200 мм. Широкое проектирование необходимо при строительстве на просадочных грунтах (пористых, с нестабильными физико-механическими характеристиками).В общем, чем шире вы сделаете, тем лучше: отвод воды будет эффективнее.

Траншею следует сделать шире, чем запланированная отмостка, для облегчения установки опалубки и установки бордюров при необходимости. Удаляется плодородный слой почвы до плотных слоев почвы, например, до слоя глины, но не менее 300 мм. основание траншеи выравнивается и уплотняется.

Если есть котлован, производят гидроизоляцию фундамента и начинают засыпку.

1-фундамент; 2-цокольная стена; 3-гидроизоляция; 4-асбестоцементные плоские листы; 5 — бетонный цокольный этаж; 6-зона уплотнения грунта вручную; 7-граница засыпки дренажа песком; 8-канализационная труба; 9-засыпка дренажа щебнем; 10-слой грунта уплотнен легким механическим трамбованием; 11-отмостка; 12-вентиляционный бокс; 13-цокольный этаж; 14-стенка.

После заполнения пазух фундамента с промежуточной утрамбовкой до уровня на 300-350 мм ниже проектной отметки можно приступать к созданию отмостки. Дальнейшие работы зависят от того, какой вариант покрытия выбран — твердый или мягкий.

Тротуар без дренажа — деньги в канализацию

Прежде чем перейти к следующим этапам создания отмостки (устройству нижележащего и укрывного слоев), хочу остановиться на важном моменте — дренаже.При этом следует учитывать, что отмостка является частью водосточной системы.

Это не просто красивая дорожка вокруг дома. Отмостка — важный элемент системы отвода воды с участка, в частности — водостока дома. Поэтому просто сделать бетонную полосу возле стены недостаточно.

При устройстве отмостки необходимо сделать уклон со стороны здания или сооружения. Строительные нормы и правила рекомендуют уклон от 1 до 10%, в зависимости от ширины.То есть, если ширина вашей отмостки составляет 1000 мм, перепад высот относительно горизонтальной плоскости у стены и на внешней стороне отмостки составит от 10 до 100 мм.

Если вода, стекающая по наклонной плоскости отмостки, не будет удалена дренажем, то устройство такой конструкции не только не улучшит ситуацию с намоканием и разрушением фундамента, но и может усугубить Это. Проточная вода может протекать под отмостку плиты и просачиваться в стену фундамента.

Конечно, ее количество будет уменьшаться, и чем шире отмостка, тем меньше влаги попадет на фундамент. Но покрытие отмостки предотвратит испарение, а влажный грунт зимой промерзнет и сможет разрушить конструкцию.

Если устройство отмостки является последним этапом засыпки фудаментных пазух, вода будет поглощаться дренажем глубокой стенки. Если в вырытой траншее устраивается отмостка, по краю следует установить водоотводные лотки.Хотя это полезно сделать в том случае, когда имеется водосток в стене.

На подготовительном этапе устройства отмостки не следует забывать о воде, поступающей из водосточных труб. Если предполагается устройство ливневой канализации, до начала работ по устройству дорожного покрытия под водостоки необходимо установить водозаборники.

Заливка разбивки бетона вокруг частного дома. Пошаговая инструкция по кладке сцены своими руками. При разделении цоколя

После возведения фундамента и завершения основной постройки остается важный этап закладки фундамента жилища дома — установка сцены.Как правило, этот этап не затягивается на месяцы и годы, поскольку отсутствие столь важного элемента может привести к постепенному разрушению фундамента. В этой статье мы разберемся, как сделать глухое ограждение вокруг дома, чтобы защитить его фундамент от разрушения.

Подвалом фундамента называется полоса из бетона или другого материала, расположенная по периметру дома с небольшим уклоном от основания. Основное назначение такой конструкции — отвод дождевой и талой воды с фундамента, его изоляция и усиление, а также частичная компенсация подвижек грунта.В состав сцены также входит дренаж.

Как правило, для его устройства используется обычный бетон, но выложенный сбоку тротуар придаст участку вокруг дома эстетически завершенный вид.

Чаще всего под дачные дома заливают
— армированная лента из бетона, на которую опираются несущие и межкомнатные стены. Поскольку бетон — пористый материал, он активно впитывает воду. Это чревато неприятными последствиями — появлением грибка на основании и потерей морозостойкости фундамента в результате постоянных циклов замораживания и размораживания.

Если при строительстве фундамента
Не проводилось или материалы не пополнялись со временем, основание сцены было гидрозолиро- вано перед устройством. Иногда необходимо перекопать на всю высоту: мелкоплодный фундамент — в пределах полуметра, колоколообразный — ниже линии промерзания почвы (в средней полосе более полутора метров).

Если цоколь здания эксплуатируется, то кроме гидроизоляции желательно
.При высоком уровне грунтовых вод Нужен дренажный фундамент. Для этого в котловане, приготовленном для гидроизоляции основания и выполнения сцены, прокладываем перфорированные трубы с уклоном в сторону канализационного коллектора.

Прежде чем приступить к рассмотрению видов сцены, поговорим об основных правилах монтажа подобных конструкций. Рекомендуемая строительными правилами ширина сцены составляет не менее 20 сантиметров от проекции карниза на Землю.В среднем ширина выбирается в пределах 1 метра. Уклон цоколя от цоколя до 10 градусов, этого вполне достаточно для прогона воды с фундамента и для удобства ходьбы.

Способ устройства переулка зависит от рельефа местности, климатических условий, специфики грунта, например фундамента, стилистического исполнения дома и ландшафтного дизайна. Всего насчитывается около 20 разновидностей. Рассмотрим основные виды оттосток.

Сцена из щебня или гравия

Такая сцена имеет преимущество в цене и простоте конструкции, но проигрывает по эксплуатационным характеристикам и сроку службы.Этот вариант рассчитан в среднем на 7 лет эксплуатации. Сцена из завалов не способна обеспечить достаточный уровень теплоизоляции фундамента и приемлемый водоотведение. К тому же по такой поверхности передвигаться неудобно. Единственные достоинства откоса из щебня — это только простота монтажа и невысокая стоимость.

Ниже представлена процедура устройства устройства из щебня:

Завтрак из бетона

Бетонная бойня сложнее гравийного или затертого основания, но более прочна и лучше выполняет свои функции.Бетонное основание Полностью удаляет всю воду из базовой части фундамента, но имеет недостаток только в том, что при сильных механических воздействиях можно выбрать бетон и оплести.

Порядок заливки бетоном описан ниже:

Из приведенных инструкций видно, что лепешка завтрака из бетона общая из слоя песчаной подушки, слоя утеплителя и слоя железобетона. Толщина такой сцены не менее 25-30 сантиметров.Этого достаточно, чтобы предотвратить обмерзание фундамента.

Наглядный процесс установки куска бетона показан на видео:

Тротуар

Несмотря на то, что кабина из бетона обойдется дешевле установки плитки, тротуарная плитка имеет гораздо более привлекательный внешний вид, сохраняя при этом высокую износостойкость.

При построении такой сцены есть два варианта. В первом случае бетонная лента монтируется как подушка под укладку плитки.Последовательность действий при этом такая же, как и при установке обычного бетонного завтрака. На завершающем этапе укладка плитки в качестве финишного покрытия. Этот метод превосходен по всем параметрам, кроме трудоемкости и цены.

Во втором случае в качестве основы для такой отмостки используется песчано-гравийная подушка. Этим мы и посмотрим дальше.

После установки сцены из тротуарной плитки осталось только залить шов между плиткой. Для этого можно использовать обычный песок, либо залить швы цементным раствором.

После укладки в течение нескольких дней нежелательно прикладывать к завтраку большие нагрузки. Это необходимо для окончательной равномерной усадки всех слоев сцены и придания ей прочности.

Для лучшего понимания предлагаем вам видео с пошаговым монтажом тротуаров из тротуарной плитки вокруг дома

Полосы из таких материалов, как щебень, камень, тротуарная плитка отлично подходят для фундаментов Например для
. Такая сцена будет отводить большую часть влаги от свай и не потребует большого бюджета на строительство.

Не последнюю роль в обеспечении комфортного и долгого использования частного дома играет сцена. Он может защитить конструкцию фундамента и почву вокруг дома от влаги. При таянии снега или во время осадков скопление воды возле частного дома может привести к размыву верхнего слоя почвы.

Для того, чтобы сцена надежно защищала фундамент дома, минимальная ее ширина должна составлять 0,8 метра.

Некоторые строители считают, что в процессе устройства водоотвода можно обойтись.Следует отметить, что они глубоко ошибаются. Дренажная система Защищает землю от воды возле фундамента, которая стекает с крыши. При этом защитить от атмосферных осадков она не сможет.

Очень важно качественно при использовании тонко разложенной основы, при которой подошва располагается достаточно близко к поверхности, а вода легко может доходить до глубины ее заделки. Подошва при повороте потеряет прочность и начнет неравномерно разрушать и деформировать основу.Важно, что в случае изготовления дробленого фундамента недостаток тоже нужно делать. Его следует производить всегда, вне зависимости от типа грунта, конструкции основания и других условий.

Вернуться в категорию

Как обстоят дела с недостатками вокруг частного дома?

Чтобы сделать пролом вокруг частного дома, который прослужит долгое время, надежно защищая фундамент, необходимо правильно подобрать все материалы и придерживаться технологии строительства.

В первую очередь следует выбрать ширину такой конструкции. Такая конструкция должна защищать основание, поэтому делать ее нужно максимально широкой — чем дальше от постройки будет впитываться влага в почву, тем меньше вероятность повреждения имеющихся конструкций. Существуют нормы, согласно которым минимальное значение ширины этой защитной конструкции составляет 0,8 м. Максимальное значение не нормируется и будет зависеть от пожелания мастера сайта.

Помимо того, что такая конструкция выполняет защитную функцию, она также может служить дорожкой вокруг дома.Это следует учитывать при выборе ширины, чтобы в будущем не пришлось по ней ходить боком или прижиматься к стене. Исходя из этого, можно сделать вывод, что приемлемая ширина завтрака, отвечающая всем существующим требованиям, будет в пределах 1,5-2 м.

Второй важный параметр сцены — это уклон, который обеспечит сток воды по направлению от стен частного дома. Раньше величина уклона составляла 60-100 мм на 100 мм ширины.Например, край сцены шириной 1 м должен иметь высоту 60-100 мм рядом со стеной дома, а другой край конструкции должен находиться в земле. При довольно крутом спуске вода сможет стечь очень быстро.

Стоит отметить, что двигаться по такой конструкции будет довольно сложно. Если уменьшить угол наклона, вода будет стекать медленнее или задерживаться на поверхности, и вы сможете ходить с большим комфортом. Компромиссом между экономичностью и удобством можно считать уклон 20 мм на 1 м ширины.При движении это будет незаметно, а вода сможет полностью смыться, не задерживаясь на поверхности.

Для отвода воды достаточно наклона 15 мм на 1 м ширины, если поверхность конструкции гладкая и гладкая. По такому покрытию не слишком удобно ходить зимой, так как оно довольно скользкое. Если в процессе строительства использовать материал, имеющий шероховатую поверхность, например, МКЭ, уклон должен быть не менее 20 мм на 1 м.

Если сцену планируется делать не вокруг частного дома, а вокруг гаражного помещения, то при входе в ее наклон необходимо сделать большой (примерно 30 мм на 1 м).Это даст возможность максимально очистить поверхность от воды, которая может быстро стекать, не раскачиваясь и не замерзая зимой. Поэтому вход в гаражное помещение всегда защищен от льда и луж.

Вернуться в категорию

Необходимые материалы для изготовления данной конструкции

Есть несколько способов приготовить завтрак. В каждом из корпусов используются различные материалы. Самая распространенная — это конструкция из железобетона.

Прежде всего необходимо очистить площадку для сцены.После этого необходимо уложить арматурные стержни (Ø6 мм) в виде сетки, имеющей размер ячеек 30 × 30 см. Между ними можно соединить вязаную проволоку.

Перед тем, как приготовить завтрак, необходимо подготовить для него основу. По периметру частного дома на ширине завтрака следует снять верхний слой грунта (на глубину 13 см). Возле стен фундамента глубину следует сделать немного больше, чтобы набухший бетон мог стекаться в сторону частного дома, слегка его сдавив.Дополнительно монтировать конструкцию к дому не обязательно.

Далее нужно обозначить границы будущей конструкции, забить колышки, затянуть шнур. На дно траншеи нужно насыпать слой песка толщиной 5 см. Песочная подушка станет основой для бетона. Если имеющийся грунт на участке песчаный, насыпать песчаный слой не нужно. На подушку необходимо смонтировать опалубку, уложить арматурную сетку и залить бетон. Важно позаботиться о том, чтобы арматура находилась в основании из бетона.Для этого необходимо будет его немного приподнять.

В качестве материала для некоторых строителей используется зола, то есть продукт сгорания угля на ТЭЦ. С ним нужно обращаться осторожно, потому что он может быть радиоактивным, а это может повлиять на здоровье людей, живущих в частном доме.

Когда воздушный раствор бетона полностью застынет, необходимо будет наносить покрытие. Для покрытия можно применить ФЭМ или гранитный блок. По внешнему виду и качеству ФЭМ разные.Кирпич ацидопластный — высочайшего качества. Они стойло переносят нагрузки от климатических условий и ходят. Обычные МКЭ не обладают долговечностью, потому что срок их службы в большинстве случаев кратковременный — через 5 лет не останется и следа их первоначального вида. Оптимальный срок службы должен составлять не менее 10 лет.

В качестве покрытия для промышленного дизайна хорошо подойдет тротуарная плитка.

Он не только прочен и долговечен, но и выпускается разных цветов, что дает возможность использовать его в виде мозаики, выкладывая самые разные узоры.Стоит знать, что у нее есть один недостаток — дороговизна.

Необходимые элементы:

Арматура.
Доски деревянные.
Проволока для вязания.
Цемент не ниже марки М400.
Щебень.
Песок.
Вода.
МКЭ или сшивание.
Рубероид.

Вернуться в категорию

Существующие особенности изготовления галереи вокруг частного дома

При строительстве сцены могут возникнуть некоторые нюансы, на которые необходимо обратить внимание:

Необязательно начинать строительство сцены сразу после изготовления основания.В траншее в траншею закладывается грунт, который ранее был из нее извлечен (глина, чернозем и т. Д.). В какой-то степени понравятся все почвы, поэтому нужно немного подождать, чтобы они были полностью видны.

Если не ждать просадки и сразу, то при попадании в почву влаги можно будет увидеть, деформируя ее, что может привести к появлению трещин на поверхности. Чтобы избежать этого явления, можно сделать за кулисами песок, который хорошо пропускает.Если его выровнять и залить, то к возведению сцены можно приступить за сутки.

Стоит отметить, что приступать к проектированию конструкции рекомендуется после постройки частного дома или через 6-8 месяцев. После комплектации производитель.

В качестве покрытия для оформления не рекомендуется использовать плитку из керамогранита. Гладкая поверхность довольно скользкая, и это может стать причиной травм человека. Кроме того, она сможет остановиться.Плитку нужно будет уложить на поверхность бетона, которая при промерзании расширяется, потому что она быстро лопнет.

Как сделать перерыв по дому своими руками в короткие сроки? Сцена выполняется в два слоя — нижележащий слой и перекрытие. Нижележащая часть требуется для получения уплотненного ровного основания под укладку покрытия. Этот слой выполняется из щебня, песка, щебня или глины. Последний вариант считается лучшим.

Материал основы Выбирается в зависимости от покрытия.Толщина — от 20 до 30 сантиметров.

Покрытие должно быть водонепроницаемым. Выполняется из тротуарной плитки, бетона, глины, мелкого булыжника и асфальта. Бывает, что сцена изготавливается из смеси глины и песка или глины с щебнем. Толщина — от 5 до 15 сантиметров.

Разновидностей Gamesost

Существует несколько типов задачи , в зависимости от материала, используемого при производстве:

бетон;
мин;
из бетонных плит;

Праймер

;
кирпич;
асфальт.

Технология выполнения работ

Как устроить передышку дома своими руками? Старт следует из выемки почвы. По периметру постройки есть траншея, глубина должна быть примерно 30 см.

Целостность бойни может сломать корни растений, поэтому она является предпраймером для обработки гербицидами. Затем по ширине сцены кладется съемный опалк или бордюрный камень. Под откос в траншее, укладывая нижележащий слой.

Укладка бетонных квартир

Бетонные конструкции — самый распространенный вид покрытия.

Стоит отметить При сильных морозах сцена может выйти из строя. Чтобы этого не произошло, поперек сцены по краю устанавливаются рельсы через каждые 3 метра, их нужно заранее обработать битумом. Далее происходит заливка бетоном и его выравнивание.

Увеличить эксплуатационный период сцены помогает армирование бетона.При этом бетон производит работу на сжатие, а металл — на растяжение. Металлический светильник устанавливается с шагом 100 на 100 миллиметров. Далее по уровню заливается цементный раствор.

Готовая поверхность засыпает сухой бетон и выравнивается. Затем накрывают темной пленкой и оставляют на неделю, периодически поливая водой.

Как недорого сделать росток по дому? Если есть желание снизить затраты, стоит отдать предпочтение сцене из армированных плит.Их форма выбирается в зависимости от конструктивных особенностей кровли и характеристик участка. Оптимальный вариант — тарелки 60х60 сантиметров.

При использовании в качестве покрытия готовых листов работа становится намного проще. Уложив их на заранее подготовленную поверхность, швы заполняют раствором. Если в этом есть необходимость, завтрак утепляют теплоизоляционными материалами.

Конструкция утеплителя и печки размещена таким образом, чтобы под ней находилась подушка безопасности.В качестве основы он пропитан битумом и тщательно отсыпанным щебнем.

Шторка и ширина

При возведении перерыва необходимо соблюдать требуемый уклон и ширину.

В почве седел ширина Может быть больше 1 метра, в среднем она равна 80 сантиметрам. При этом он должен быть на 20 сантиметров больше, чем раковина карниза.

Балкона стены Здания и до ливневого выхода должно достигать около 5 °.Удаление шторма — это бороздка по периметру сцены, необходимая для дренажа. Вместо этого вы можете построить канал, собирающий воду в ливневой колодец.

Гидроизоляция и изоляция

В случае, если в вашем доме есть подвал или цокольный этаж, необходимо провести гидроизоляцию и утепление сцены. Для этого подходят гидроизоляционные материалы: битумные смеси, пленки ПВХ и полиэтилена, каучукоид.

Под слоем гидроизоляции В земле установлена изоляция.

В качестве него могут быть выполнены полистирол, пеностекло и другие материалы.

Основные функции Gamesost

Практическая функция. Если сцена будет выступать в роли пешеходной зоны, то ее следует выполнять с учетом характеристик объекта и расчетных нагрузок.
Защитная функция . Качественная утилизация надежно защищает фундамент конструкции от талой воды, атмосферных осадков, деформации.Сдвигает воду на достаточное расстояние от фундамента.
Декоративная функция . Сцена является логическим продолжением здания. Финишный слой Подбирается с учетом стиля дома и ландшафтного дизайна.
Изоляция . Теплоизоляционные свойства Здания, если есть разрыв с конструкцией утеплителя, поднимаются.

Для того, чтобы завтрак полностью выполнил свое назначение, стоит соблюдать некоторые правила :

Наклоны образуются как при укладке покрытия, так и при укладке нижележащего слоя.
Обратите внимание на место соединения стены дома и сцены. Должен быть компенсационный шов. Лучший результат получается, если есть два слоя специального герметика или каучукоида и герметика.
Сцена должна происходить вокруг всего дома непрерывно. Только в этом случае база будет надежно защищена.
Самый дешевый вариант покрытия — щебень, уложенный втиранием. Самым надежным считается засыпка насыпанного щебня цементным раствором.

Итак, строительство правильной помойки вокруг дома своими руками Под силу каждому.

Однако, прежде чем приступить к работе, следует определиться с типом задачи , это зависит от того, какие материалы вам понадобятся. Не забывайте о соблюдении ширины и уклона. Если в здании есть подвал или цоколь, потребуется утепление и гидроизоляция.

Устройство сцены вокруг здания сразу, как только были закончены работы по окончании отделки наружных стен, но до того, как началась отделка базового блока.Это связано с тем, что необходимо сделать перекрытие компенсационного шва между покрытием дорожки и стеной здания, чтобы вода не могла попасть в воду из-за выступающей поверхности основания.

Что касается винтового, глубокого столбчатого или свайного типов фундамента, то в этом случае даже нет необходимости делать перерыв, но они в большинстве своем выполняются так, чтобы он служил пешеходной дорожкой или декором для устройства двор.

Конструктивные особенности защитного покрытия

Такое покрытие необходимо создавать по всему периметру здания, так как оно необходимо для защиты фундамента со всех его сторон.Что касается норм и требований, которые к нему предъявляются, то все они описаны в СНиП 2.02.01-83, где сказано, что вне зависимости от того, будет ли сцена проводиться по дому своими руками или с привлечением специалистов, ее ширина на обычном грунте не должна быть меньше 60 см, а на почвах, которые имеют свойство сохнуть — от 100 см.

В любом случае ширина покрытия не должна выполняться от спила кровли не менее 20 см.Максимальная ширина Положением не установлена.
Сплошное покрытие следует укладывать только на плотное основание, которое имеет толщину не менее 150 мм. Очень важно обратить внимание на то, что уклон здания от здания не должен быть менее 0,03% с учетом превышения нижнего бровки над планировочной отметкой не более 50 мм. Что касается ливневых вод, их следует отводить в специальные лотки или унитазы (ливневые коллекторы).

Хорошая утепленная помойная, которая должна полностью выполнять все свои функции, состоит из 3-х слоев:

Водонепроницаемый (вверху).
Подложка (песок с щебнем или гравий).
Утеплитель (пенополистирол).

Иногда специалисты используют еще один слой, который используется как геотекстиль, основная задача которого — надежная гидроизоляция от грунтовых вод. Подземные воды могут приносить проблемы каждую весну, поэтому использование такого слоя вполне актуально. Помимо прочего, он защитит от прорастания сорняков.

Материалы верхнего слоя

Перед тем, как сделать перерыв по дому, нужно определиться с материалами, которые лучше всего подходят для этих целей.Существует большое количество Материалов, различающихся своими возможностями.

Среди наиболее часто используемых, экономичных и простых материалов широко распространена глина. Она способна создать достаточный гидробриер. Чаще всего его используют в сельской местности, но что касается современных зданий, от использования глины давно отказались, поскольку на смену пришли более эффективные технологии.
Более современный и распространенный вариант — сцена из бетонного покрытия. Не вкладывая больших денег, такой перерыв можно сделать очень быстро, своими руками.Бетон отличается высокой долговечностью и прочностью. Помимо прочего, для улучшения внешнего вида его можно покрыть тротуарной плиткой или другим покрытием.
Завтрак можно отделить тротуарной плиткой, которую кладут на раствор или цементно-песчаную смесь. Часто его используют как создание единого декоративного стиля двора. Плитка достаточно прочная и не вызовет проблем при укладке.
Также можно использовать блокировку, которая также подходит для этих целей, если положить ее на песчаную подушку, предварительно утрамбовав ее.Она имеет приятный на вид, но стоит в несколько раз выше тротуарной плитки и испытывает определенные трудности при укладке. При использовании этого материала необходимо заделать швы, чтобы полностью закрыть верхний слой.
Чтобы долгие годы наслаждаться сценой и не думать о ремонте, рекомендуется воспользоваться натуральным камнем. Но стоит отметить, что такой материал может быть доступен только достаточно обеспеченным людям.
Что касается асфальта, то он используется очень редко из-за того, что в летнюю жару он издает неприятный запах и не обладает высокой прочностью, если делать это своими руками.А покупка на заводе обойдется намного дороже, чем бетонная бойня возле дома.

По всему периметру сцены необходимо поставить поддоны для отвода воды. Такие подносы изготавливают из асбестосерта или керамики. Не на последнем месте и качественный дренаж. Для некоторых работ рекомендуется приглашать специалистов, если не хватает теоретических или практических знаний.

Как сделать самому

Чтобы начать работу по созданию варианта бетона Защитное покрытие, изначально необходимо подготовить конкретный перечень материалов и инструментов, в котором:

геотекстиль, который в принципе можно заменить глиной;

портландцемент 500 или портландцемент 400;
сетка арматурная с диаметром ячеек 10 см;
песок мытый или речной;
картон обработанный или битум для обработки;
щебень фракции не более 4 см или гравийный;
плит пенополистирольных.

После того, как весь материал подготовлен, необходимо позаботиться о необходимом для работы инструменте:

молоток;

Бетономешалка

;
ножовка по металлу;
тамбруска или по возможности вибрирующего лита;
mastello Mason;
лопаты: советские и штыковые;
правило для штукатурки;

Бетонная емкость

;
уровень.

Чтобы правильно сделать поломку своими руками, пошаговая инструкция поможет избежать ошибок и лишних затрат.Весь процесс начинается с того, что необходимо аккуратно произвести маркировку. Разметку необходимо делать по всему периметру здания. Как только этот этап закончится, можно удалить 30 см почвы и дно дна.

Следующую ступень нужно расстегнуть до утрамбованного геотекстиля дна или, если используется глина, то необходимо плотно приподнять примерно на 6-сантиметровую толщину. Поверх этого следует сделать насыпь из песка толщиной 5 см, причем этот слой тоже нужно плотно утрамбовать.Песок выполняет роль защитной прослойки, чтобы щебень не повредил гидроизоляционный слой.

Пришло время прислонить опалубку к краю траншеи. Некоторые для этих целей используют листовой материал из-за отсутствия досок. Обязательно при заготовке опалубки сделать ее высотой на 5 см выше предполагаемого уровня. Теперь пора приступить к засыпке слоя щебня гравием, который необходимо утрамбовать до толщины 8 см и насыпать песок. Песка много не требуется, необходимо следить, чтобы он не проникал в пустоты между раздробленными при заливке бетонной смесью.

Перед тем, как сделать перерыв, нужно предусмотреть приспособление для деформации швов шириной 1-2 см. Это необходимо, потому что в жаркую погоду бетонный слой может расширяться, а при высоких температурах — разрушаться. Этот шов предупредит об этой ситуации. Такой шов выполняется с помощью гидроизоляционного материала толщиной 1-2 см или руннероида.

Помимо прочего, примерно через каждые 100-200 см во всех углах дома по всей сцене необходимо делать пропилы досок толщиной до 3 см и устанавливать их.Это необходимо для компенсации возможных расширений.

Естественно, что перед установкой таких поперечных реек их необходимо тщательно обработать битумным составом, чтобы они не подвергались гниению. Такие рельсы необходимо устанавливать так, чтобы их верхний край ложился болтовым креплением в будущий бетон.

Бетонный слой

Для максимальной прочности бетона его необходимо дополнительно армировать металлической сеткой. Наиболее оптимальный размер ячейки будет 100 × 100 мм.Некоторые мастера для этих целей используют проволоку диаметром до 8 мм. На самом деле его тоже можно использовать, но только в этом случае необходимо связать между собой все отдельные элементы.

Как только все подготовительные работы были завершены, можно приступать к приготовлению бетонной смеси и приступать к ее заливке. Вы можете приобрести готовый бетон марки М200-250, но стоит понимать, что это заметно повысит общую оценку.

Перед тем, как заливать пролом по дому своими руками, можно приготовить бетон в пропорции:

гравий — 4 части;
песок — 2 шт.5 частей;

Цемент

— 1 часть.

Воду лучше всего добавлять в бетонную смесь самыми последними небольшими порциями и размешивать до однородной массы среднего выступа.

Заливка сцены происходит следующим образом. Процесс требует максимально ответственного. Смесь укладывается поверх арматурной сетки так, чтобы уклон от здания к постройке был не менее 3%, а сетка должна быть немного выше уровня земли. Таким образом, получаем формулу, при которой прибавка уровня 3 см должна быть на каждый метр ширины.

Для удаления пузырьков воздуха из бетонного раствора необходимо применить так называемый жучок. Для того, чтобы поверхность была максимальной, необходимо с помощью строительной мастерской и правил нанесения штукатурки Тщательно сравнить поверхность при постоянном контроле угла наклона с помощью уровня.

Чтобы сделать поверхность еще более прочной, можно воспользоваться специальной технологией Inemper. Для этого необходимо, чтобы поверхность влажного раствора, который еще не успел схватиться, через сито просыпалась ровным слоем сухого цемента.Если вы будете делать это без сит, то вам придется использовать шпатель и тщательно промаркировать его.

Если сцена сделана в сухую и жаркую погоду, необходимо выполнить следующие шаги. Чтобы бетон не высыхал, а именно схватывался, необходимо накрыть его влажной тряпкой и через определенные промежутки времени полить водой. Первые 3-4 дня на это может не попасть. Только по истечении этого времени он схватит свою вершину, и можно будет атаковать, не опасаясь повреждения.

Тротуарная плитка

Перед тем, как правильно сделать пролом вокруг дома из тротуарной плитки, необходимо предварительно взять для него еще одну основу.Делается это из-за того, что плитка не имеет такого уровня прочности, в отличие от бетона.

Основание должно быть очень плотным. Первый слой глины следует увеличить, после чего будет укладываться смесь песка и цемента, поверх которой монтируется плитка.

Сразу стоит отметить, что в случае тротуарной плитки траншея должна иметь глубину 45 см. Только в этом случае можно получить высокий уровень устойчивости. В качестве нижнего слоя необходимо ловить глину, чтобы толщина достигла 30 см.Он обеспечит нормальную защиту в весенний период в случае подъема уровня грунтовых вод. Поверх этого слоя на краю траншеи устанавливается бордюр, который не должен быть выше уровня укладки плитки по краю сцены.

В качестве второго слоя используется гравий или щебень, которые тоже нужно добирать до толщины 10-15 см. Этот слой должен находиться в земле с уровнем земли. Поверх него необходимо уложить геотекстиль, чтобы через него не проходило ни одно растение.Теперь можно переходить к заливке смеси песка и цемента, после чего приступать к укладке самой плитки.

Очень важно точно соблюдать технику.

Брюстер

Что такое завтрак из брусчатки? Это один из лучших материалов для этих целей. Он отлично смотрится и отличается большей толщиной по сравнению с предыдущим материалом и лучшей устойчивостью к внешним воздействиям. Примечательно, что тротуар благодаря своим свойствам можно укладывать прямо на песок.Траншея может иметь глубину 15 см. Достаточно просто уложить геотекстиль, после чего можно уложить бордюр и отмер песок таким образом, чтобы он не доходил до конца траншеи. Теперь достаточно просто уложить материал.

Внимание! Несмотря на всю простоту укладки и хороший внешний вид, необходимо помнить о дороговизне брусчатки.

После укладки необходимо придать кладку герметичность цементным раствором, который необходимо положить в швы между камнями.В этом случае необходимо следить за тем, чтобы бордюр не располагался выше верхнего уровня покрытия.

Мягкий вариант

Чтобы узнать, как правильно приготовить легкую закуску в доме, сначала нужно разобраться с термином самим. Это щебень, галька, булыжник, гравий и другие материалы, под которыми находится песчаный слой (иногда используется глина), покрытые полиэтиленовой пленкой.

Среди всех существующих современных вариантов Это наиболее экономичный вид покрытия, но стоит учитывать небольшой срок эксплуатации, не превышающий 5 лет.Как только этот период пройдет, нужно будет повторить мягкую укладку или любое другое жестикулирование еще раз.

Стоит обратить внимание — откос из глины и полиэтилена. Этот момент важен в связи с тем, что отвод воды происходит не с верхнего покрытия, а непосредственно со слоя гидроизоляции.

Солнечная схема

Очень важно научиться правильно делать пролом вокруг дома, подумать о ее утеплении. Особенно это актуально для регионов с традиционно низкими температурами и почти для всей территории России зимой.Благодаря утеплителю удастся не только сохранить фундамент, но и сохранить тепло в доме.

Для утепления нужно брать качественный материал, не подверженный гниению, имеющий достаточный уровень плотности, гидрофобный и прочный. Под эти параметры лучше всего подходит пенополистирол или пенопласт.

Работа по разогреву должна выполняться в 3 этапа, которые необходимо выполнить при создании сцены:

На глиняную или тонкую песчаную подушку необходимо уложить водостойкий или рубриоид таким образом, чтобы часть рулона шла на боковые стенки.
Второй этап необходим для утепления основной стены. Для этого необходимо закрепить на нем теплоизоляцию. При креплении листов необходимо максимально плотно соединять их пазы, а когда это невозможно, то необходимо их закрыть с помощью монтажной пены.
Что касается горизонтального слоя, его нужно укладывать непосредственно на самый нижний слой. Чтобы сэкономить в этом случае без потери качества, можно использовать слой пенопласта, а поверх него закрепить пенополистирол.При укладке необходимо следить за тем, чтобы швы между слоями не совпадали по вертикали.

В Интернете можно найти советы о том, что с такой формой утеплителя можно использовать кламзит вместо щебня, но он может нанести еще больший вред. Проблема в том, что в насыпном хламците остаются пустые полости, в которых со временем начнет возникать влага, что негативно скажется на теплоизоляционных свойствах.

Эксплуатация и ремонт сцены

Теперь вы знаете, зачем нужна сцена вокруг дома, почему за ней очень важно тщательно ухаживать, а при необходимости ремонтировать.Через некоторое время на поверхности бетона могут появиться сколы или трещины. Часто такая ситуация возникает из-за скопления грунта, при неправильном выборе компенсационных швов или использовании некачественных материалов.

Для ремонта таких трещин необходимо использовать песок, асбест и битумную грунтовку, которую замешивают в однородную смесь, но перед этим необходимо немного увеличить трещину и очистить ее от пыли под давлением воды. После того, как он высохнет, необходимо влить смесь внутрь.

Если повреждение слишком велико, то необходимо увеличить их еще больше до размера, чтобы можно было заливать их новой порцией бетона. При необходимости повреждение можно даже дополнительно армировать прутком или проволокой. После того, как место высохнет, его нужно обработать грунтовкой.

Одним из способов защиты фундамента является создание вокруг дома отмостки. Такая конструкция способна предотвратить попадание влаги на несущее основание и защитить основание дома от деформации и разрушения.

Устройство сцены и правило выбора

Основными элементами сцены являются подложка и покрытие, каждому из которых отведена определенная функция.

Подложка создает прочную и ровную основу, на которую в дальнейшем укладывается защитное покрытие. Подложка выполняется из глины или смеси песка и щебня.

Второй слой — защитное покрытие — может быть выполнен из любого материала с высокими прочностными характеристиками и отличными водонепроницаемыми свойствами.Поэтому в большинстве случаев на завтрак можно встретить бетон, асфальт, камень или плитку.

Выделяют несколько типов конструкций, каждый из которых может использоваться на почве с определенными характеристиками.

Жесткая подошва

Данная конструкция выполняется из твердых покрытий, например, из бетона или асфальта, что способствует повышению устойчивости к механическим воздействиям. В обязательном порядке оборудуется теплоизоляционный и гидроизоляционный слой, поэтому срок службы жесткой сцены в большинстве случаев равен сроку эксплуатации основной конструкции.Этот вид можно устанавливать только на грунтах средней или высокой плотности.

Мягкая шлюшка

Конструкция данного типа отключена по упрощенной технологии, не требует больших материальных и трудовых затрат. Для его создания заливается несколько слоев насыпного материала. Средняя продолжительность жизни составляет около 5 лет, поэтому чаще всего мягкая шлюшка используется как временный вариант. К тому же внешний вид такой конструкции не привлекает особого внимания. Что касается типа грунта, на который можно укладывать мягкий пластификатор, то здесь нет никаких ограничений.

Полужесткая сцена

Уже по названию можно сказать, что этот вариант является промежуточным между предыдущими типами сцен. Это также относится к материальным и физическим затратам. Защитный слой может быть выполнен из тротуарной плитки, камня или железобетонных плит. Это позволяет исправить любой сложный сюжет без ущерба для всего дизайна. Полужесткое проращивание нельзя оборудовать на участках, где отмечается высокое расположение грунтовых вод и глубокое промерзание почвы.Кроме того, ограничение применяется на скученной местности.

Материалы для изготовления

В качестве защитного покрытия можно использовать сцену. различный материал Его выбор зависит от нескольких факторов. В частности, речь идет о:

Бюджет строительства. Если обустройство сцены не ограничивается материальными затратами, то лучше всего использовать дорогие материалы. В этом случае упор делается на качество конструкции. При небольшом бюджете предпочтение отдает более дешевым вариантам.
Технические характеристики. Если конструкция постоянно подвергается механическому воздействию, то выбирается материал с высокими прочностными характеристиками.
Эстетические требования. В некоторых случаях основным критерием оценки дизайна является его привлекательность, поэтому при выборе покрытия для сцены учитываются эстетические характеристики материала.

Кроме того, следует учитывать положительные и отрицательные стороны освещения.

Бетонный блок

Одним из популярных видов покрытия для завтрака является бетонная брусчатка. Высокий спрос на этот материал объясняется широким выбором цветов и форм. К тому же элементы имеют разную длину и ширину, что позволяет реализовать любое дизайнерское решение. Монтаж брусчатки не кажется сложным, поэтому есть возможность самостоятельно выполнить рабочий процесс. Главное достоинство материала — прочность и устойчивость к низким температурам воздуха.

Элементы этого покрытия имеют естественный вид, так как изготовлены из натуральных материалов, гранита и базальта. Стоит отметить, что такое покрытие требует значительных материальных затрат, поэтому используется с достаточным бюджетом для строительства.

Бетон

Более экономичный вариант — бетонный завтрак. Преимущество такого покрытия — максимальная водонепроницаемость, недостаток — не слишком привлекательный внешний вид. В некоторых случаях бетон декорируют натуральным камнем для повышения эстетичности.

Тротуарная плитка

Положительных характеристик с таким тормозом очень много, среди них можно выделить следующие:

Разные размеры элементов.
Широкий выбор цветов.
Различные текстуры поверхности.
Возможность замены отдельного элемента без демонтажа всей конструкции.

Крушеден

Самый простой и доступный вариант — использование щебня в качестве верхнего слоя сцены.Кроме того, этот материал лучше всего подходит для мест с высоким уровнем грунтовых вод и при наличии дренажной системы вокруг дома.

Разбивка бетона своими руками

В большинстве случаев частные разработчики предпочитают жест из бетона. Эту конструкцию можно сделать своими руками, если соблюдать технику и прислушиваться к рекомендациям опытных мастеров. Процесс строительства разбит на несколько этапов.

Раскопки

Для устройства сцены по внешнему периметру дома траншея глубиной около 30-35 см.Что касается ширины траншеи, то она зависит от размеров карниза и фронтально-нижней мойки и должна находиться по краям этих элементов кровли. Специалисты рекомендуют использовать значение, равное половине глубины фундамента, но не менее 0,6 метра. На посевных почвах разрешается делать разбивку шириной до 2 метров.

На дно готовой траншеи сделать глиняный замок. Высоко высотой до 12 см, следует использовать глину высокой жирности. Поверх глины сформируйте своеобразную подушку, которая снизит влияние сезонных оснований почвы.Изначально слой щебня имеет толщину 5-6 см и его хорошо трамбовать. Песок засыпают слоем до 10 см и тоже хорошенько утрамбовывают. В процессе создания подпапки необходимо контролировать уровень, толщина слоя песка и щебня должна быть одинаковой во всех точках траншеи. Верхний уровень готовой подушки должен располагаться ниже намеченного уровня сцены на 5-6 см.

На внешнем крае траншеи делают паз шириной 2 см и глубиной около 2 см.

Чтобы песок и щебень смешивались друг с другом и не снижали прочностные характеристики сцены, их можно разделить на геологическое текстильное полотно.

Создание опалубки и armoo

Для создания опалубки используются размеры 2 * 10 см, они фиксируются в щиты по две части и через каждые половинки соединяются перемычками. Конструкция устанавливается на борте траншеи параллельно фундаменту. Высота опалубки должна соответствовать финальному уровню сцены.Для укрепления щитов снаружи устанавливают деревянные колья с шагом 1,5 метра и закладывают грунт.

Для создания Армопояса используются стальные стержни сечением 8 мм, из которых сделана сетка с размером ячейки 20 * 20 см. Армирующая конструкция в один ряд укладывается на специальные подложки высотой около 5 см.

Варка и заливка бетона

Перед приготовлением бетонной смеси следует рассчитать необходимый объем. Это можно сделать с помощью простой математической формулы, умножив высоту на длину и ширину сцены.

Бетон должен иметь класс прочности не ниже В25, поэтому цемент, песок и щебень берут в соотношении 1: 2: 3,5 (читайте также про нашу статью). В некоторых случаях для приготовления бетона используется жидкое моющее средство, добавляя его по 1 ст. Ложка на ведро раствора. Опытные мастера Считается, что в этом случае повышается морозостойкость бетона и его сопротивление водопоглощению.

Залил бетонный раствор до верхнего уровня, затем по всей площади залил бнён лопатой, чтобы убрать пустоты.Для этого можно использовать глубинные вибраторы.

Образование поперечных температурных швов предотвратит деформацию и разрушение сцены. Особенно это касается участков, расположенных под открытым солнцем.

После заливки необходимо выровнять поверхность сцены и убрать углубления, в которых может скапливаться вода.

Готовую конструкцию оставляют на 7-10 дней для набора необходимой прочности. В это время следует защитить поверхность от поджаренного солнца и осадков, для чего регулярно проводят опрыскивание и покрывают пленку пленкой.

Через две недели после заливки снимают опалубку и проводят влажный сальник. Для этого берем в равном количестве песок и цемент, разбавляем известковым молоком с добавлением жидкого стекла. Готовый продукт должен иметь консистенцию густого крема.

Глажка осуществляется следующим образом:

Поверхность увлажненная.
Металлической щеткой нарушается структура верхнего слоя.
Образовавшуюся пыль удаляют и снова увлажняют кабину.
После высыхания смесь выливается на поверхность для утюга и перекатывается широким шпателем, перемещая его по конструкции.

Устройство мягкого откоса

В отличие от жесткой конструкции, мягкий нежный имеет твердое верхнее покрытие. Чтобы самостоятельно сделать мягкую конструкцию, необходимо действовать по следующей схеме:

Выполните разметку сайта.
Окольцованная траншея шириной около 0,8 метра и глубиной около 0,4 метра.
В тот день делают глиняный замок.
Глиняный слой покрыт гидроизоляционным материалом, упираясь его краем в стену.
Положите небольшой слой песка, утрамбуйте его.
Засыпьте песок геотекстилем.
Поднимите лагерь из-под завалов.
Остальное геологическое полотно и засыпаем песком.
Подсчитайте верхний слой сцены из выбранного материала.

Сцена, сделанная своими руками, не только защитит фундамент от намокания и растрескивания, но и порадует своим видом на протяжении всего срока службы.

Информация об оценке | Офис оценщика недвижимости округа Волусия

ORAN

2 ПРОИЗВОДСТВО В ТУРЦИИ

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ БУРОВОГО МАСЛА И ГАЗА
9069 ОПОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 9069 ДЛЯ угледобывающей

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ R ПЕРЕДАЧА & УПРАВЛЕНИЕ

906 92 ЖИРЫ & МАСЛА РАФИНИРОВАНИЕ & BLENDING

ПЕРЕДАЧА ДЛЯ ШИНЫ

9069

315211

9069 , SLACK, & JEAN ПРОИЗВОДСТВО

9069 2 321113

ПРОИЗВОДСТВО

0691

0692 ВСЕ ДРУГИЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТАРИННАЯ PAPER ПРОДУКТА

9069 2 ГИПС ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА

9069 МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ МЕТАЛЛ 9069

9069A ДРУГОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ TED WIRE

9069 BOL692, WOLFOR2 9069, WINDOWS

696

9069 ИЗГОТОВЛЕНИЕ 6

9069

ПРОИЗВОДСТВО

9 0696

9069 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВСЕХ ДРУГИХ

9069 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВСЕГО 9069

9069 И ОБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРОПРОВОДКА И СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОПТОВЫЕ ПРОДАВЦЫ

WOMENS, ДЕТСКОЕ & МЛАДЕНЦЫ ОДЕЖДА & АКСЕССУАРЫ ТОРГОВЫЕ ОПТОВЫЕ

ДИЛЕРЫ МОТОЦИКЛОВ, ATV И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ ВОДНОГО СУДНА

APHIC ОФИСНОЙ МАГАЗИНЫ

ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 9069) ДРУГИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 9069 )

ПИВА 9069

45693

МАГАЗИНЫ ХОББИ, ИГРУШЕК И ИГР

9069

696

484230

ШИНА 9069 9069 COMMUTER 9069 СИСТЕМЫ HICLE TRANSIT

9069 9069 9069 СЕРВИСНЫЙ ТРАНСПОРТ 9069

МЕНЕДЖЕРЫ НЕДВИЖИМОСТИ

9069 ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 9069

9069C

9069 9069C 9069 AG6 КРЕДИТНОЕ БЮРО

9069 2 ВСЕ ДРУГИЕ УСЛУГИ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА

9069 ДРУГИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СЛУЖБЫ 9069

9069 УПАКОВКА И ЭТИКЕТКА 9069

ING амбулаторного ХИРУРГИЧЕСКИЕ & АВАРИЙНЫЕ ЦЕНТРЫ

9069 2 МАРИНЫ

9069 ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

812111 0696

ОТДЕЛКА ФОТОГРАФИИ 9069

ОРГАНИЗАЦИИ

90 691

КОД	ОПИСАНИЕ
111110	СОЕВЫЕ ФЕРМЕРСТВА
111120	МАСЛЯНЫЕ СЕМЕНА (ИСКЛЮЧАЯ ФЕРМУ		9069 ФЕРМА		9069 ФЕРМА			9069 111140	ПШЕНИЦА
111150	КУКУРУЗА
111160	Рисоводство
111191	9069 9069 ДРУГОЕ2 МАСЛЯНОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 111211	КАРТОФЕЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
111219	ДРУГИЕ ОВОЩИ (ИСКЛЮЧАЯ КАРТОФЕЛЬ) И ДЫНЬЕВОДСТВО
111310	ОРАНЖЕВЫЕ РОСТА	9069
111331	яблоневых садах
111332	ВИНОГРАДНЫЕ ВИНОГРАДНИКИ
111333	ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ ФЕРМЕРОМ
111334	BERRY (КРОМЕ ЗЕМЛЯНИКИ) FARMING
111335	орехового дерева ФЕРМЕРОМ
111336	КОМБИНИРОВАННОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ФРУКТОВ И ДЕРЕВЬЕВ
111339	ДРУГОЕ ФРУКТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО БЕЗ ЦИТРУСА
111370				CITRUS	РОСТ ПОД ПРИКРЫТОМ
111421	ПИТОМНИК И ДЕРЕВЬЕВ
111422	ЦВЕТОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
111910			ТАБАЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3	ХЛОПОК
111930	САХАРКАНОВОЕ ХОЗЯЙСТВО
111940	СЕНОВОЕ ХОЗЯЙСТВО
111991	9069 ДРУГОЕ САХАРНОЕ СВЕКЛО 9069 РАЗНОЕ растениеводстве
112111	ГОВЯЖЬИ ското & ФЕРМ
112112	Крупный рогатый скот откормочных
112120	Молочный скот и производство молока
112130	двухцелевые ското & Farming
112210	СВИНОВОДСТВО И СВИНОВОДСТВО
112310	ПРОИЗВОДСТВО КУРИНОГО ЯЙЦА
112320	БРОЙЛЕРЫ И ДРУГИЕ ВИДЫ МЯСА

112340	ПТИЦЕВОДСТВО
112390	ПРОЧЕЕ ПРОИЗВОДСТВО ПТИЦЕВОДСТВА
112410
			ОВЦЕПЬЕВОДСТВО РЫБНЫЕ ЗАВОДЫ
112512	РЫБОВОДСТВО
112519	ДРУГАЯ АКВАКУЛЬТУРА
112910	9069 ДРУГАЯ ЛОШАДЬ 9069 ПРОИЗВОДСТВО ЖИВОТНЫХ И КРОЛИКОВ
112990	ВСЕ ПРОЧИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЖИВОТНЫХ
113110	ДЕРЕВЯННЫЕ ТРАКТОРЫ
113210	ЛЕСНЫЕ ПИТАНИЯ ИНГ ЛЕСНОЙ ПРОДУКЦИИ
113310	ЗАПИСЬ
114111	РЫБАЛКА РЫБА
114112	РЫБА РЫБА 9069 9069 9069 ДРУГАЯ 9069 9069
115111	хлопкоочистительных
115112	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ, ВЫСЕВАЮЩИЕ, & Культивирование
115113	Crop уборки урожая, в первую очередь МАШИНА
115114	послеуборочные ПОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (КРОМЕ хлопкоочистительной )
115115	ТРУДОВЫЕ ПОДРЯДЧИКИ И РУКОВОДИТЕЛИ НА ФЕРМЕ
115116	УСЛУГИ УПРАВЛЕНИЯ ФЕРМОЙ
115210	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПОДДЕРЖКЕ 9069
115310	поддержки деятельности для ЛЕСОВОДСТВА
211111	СЫРОЙ НЕФТИ И ГАЗА Экстракция
211112	ГАЗОВОЙ жидкостную экстракцию
212111	битуминозного угл и лигнита горных работ
212112	БИТУМНЫЙ УГОЛЬ ПОДЗЕМНАЯ ДОБЫЧА
212113	ДОБЫЧА АНТРАЦИТА
212210					9069 212210			9069 21222 9069 21226		212231	ДОБЫЧА СВИНЦОВОЙ И ЦИНКОВОЙ РУД
212234	ДОБЫЧА МЕДНОЙ И НИКЕЛЕВОЙ РУД
212291	УРАН-РАДИЙ-Ванадий				ДОБЫЧА РУДЫ 212234		ДОБЫЧА ВСЕХ ПРОЧИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД
212311	РАЗМЕР КАМНЯ ДОБЫЧА И КАРЬЕРЫ
212312	ДРОБИЛЫЙ И РАЗРУШЕННЫЙ ИЗВЕЩЕННИК 9069 ДОБЫЧА И КАРЬЕРЫ 9069 21692 9069 212319	ДОБЫЧА И КАРЬЕРЫ ДРУГОЙ ДРОБИЛЕННОГО И РАЗРУШЕННОГО КАМНЯ
212321	ДОБЫЧА ПЕСКА И ГРАВИНА СТРОИТЕЛЬСТВА
212322	ПРОМЫШЛЕННАЯ ДОБЫЧА ПЕСКА И ПЕСКА	ДОБЫЧА ГЛИНЫ, КЕРАМИКИ И ОГНЕУПОРНЫХ МИНЕРАЛОВ
212391	ДОБЫЧА КАЛИЯ, СОДЫ И БОРАТНЫХ МИНЕРАЛОВ
212392	ФОСФАТНАЯ ГОРНАЯ ДОБЫЧА	9069 ДОБЫЧА МИНЕРАЛЬНЫХ И УДОБРЕНИЙ
212399	ВСЕ ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МИНЕРАЛЫ ДОБЫЧА
213111	БУРОВЫЕ НЕФТЯНЫЕ И ГАЗОВЫЕ СКВАЖИНЫ
213114	поддержки деятельности для горнорудной
213115	поддержки деятельности для нерудных (КРОМЕ ТОПЛИВ)
221111	гидроэлектростанция ПОКОЛЕНИЕ
221112	ископаемое топливо ГЕНЕРАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
221113	ЯДЕРНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
221119	ДРУГАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
221121
221122	ЭЛЕКТРОСИЛОВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
221210	ГАЗОВОЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
221310	ВОДОСНАБЖЕНИЕ & оросительные системы
221320	ОБРАБОТКИ СТОЧНЫХ БАЗ
221330	ПАРОВЫЕ & КОНДИЦИОНЕР ПИТАНИЕ
235999	ГЛАВНЫЕ ПРОФЕССИИ
236115	НОВЫХ односемейное ДОМОСТРОЕНИЕ (кроме постановляющих СТРОИТЕЛЕЙ)
236116	НОВОГО Multifamily ДОМОСТРОЕНИЯ (КРОМЕ ОПЕРАТИВНОЙ СТРОИТЕЛИ)
236117	НОВЫЕ ЖИЛЬЕ ОПЕРАТИВНЫЕ СТРОИТЕЛИ
236118	ЖИЛЫЕ РЕМОДЕЛИРУЮЩИЕ
236210	ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
236220	КОММЕРЧЕСКИХ & ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ строительство зданий и сооружения
237110	ВОДА & коллекторная сети и родственные структуры строительные
237120	НЕФТЬ И ГАЗОПРОВОД & СВЯЗАННЫЕ КОНСТРУКЦИИ КОНСТРУКЦИЯ
237130	ПИТАНИЕ & ЛИНИИ СВЯЗИ и СВЯЗАННЫЕ КОНСТРУКЦИИ КОНСТРУКЦИЯ
237210	ЗЕМЛЯ SUBDIVISION
237310	ШОССЕ, УЛИЦА & Мостоотряд
237990	других тяжелое и гражданское строительство
238110	заливается бетон ПОДРЯДЧИКИ ПО ФУНДАМЕНТУ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
238120	ПОДРЯДЧИКИ МЕТАЛЛУРГИИ И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА
238130	ПОДРЯДЧИКИ КАРКАСА
23 8140	MASONRY КОНТРАКТАНТЫ
238150	СТЕКЛА & Остекление КОНТРАКТАНТЫ
238160	кровельных материалов
238170	сайдинга ПОДРЯДЧИКАМ
238190	другого основания, структура и натуральный ПОДРЯДЧИКАМ
238210	Электропроводки и ДРУГАЯ электропроводка КОНТРАКТАНТЫ
238220	САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ и КОНДИЦИОНЕР ПОДРЯДЧИКИ
238290	ДРУГИЕ СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА ПОДРЯДЧИКИ
238310	DRYWALL & ИЗОЛЯЦИЯ ПОДРЯДЧИКОВ
238320	ПОДРЯДЧИКИ ПО ОКРАСКЕ И СТЕНЫ
238330	ПОДРЯДЧИКИ НА ПОЛЫ
238340	TILE & TERRAZZO C ONTRACTORS
238350	FINISH плотницких работ ПОДРЯДЧИКИ
238390	ДРУГИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ КОНТРАКТАНТЫ
238910	ПОДГОТОВКИ САЙТА КОНТРАКТАНТЫ
238990	ВСЕХ ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ТОРГОВЛИ КОНТРАКТАНТЫ
311111	ПРОИЗВОДСТВО КОРМОВ ДЛЯ СОБАК И КОШЕК
311119	ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
311211	ФРЕЗЕРНАЯ МУКА		RACTING	ОБРАБОТКА ВЛАЖНОЙ КУКУРУЗЫ
311222	ПЕРЕРАБОТКА СОИ
311223	ДРУГАЯ ПЕРЕРАБОТКА МАСЛА
311225
311230	ЗАВТРАК ЗЕРНОВЫХ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
311311	Sugarcane МИЛЛС
311312	тростниковый сахар РАФИНИРОВАНИЕ
311313	свеклосахарного ИЗГОТОВЛЕНИЕ
311320	ШОКОЛАД & Кондитерский ОТ Какао-бобы
311330	Кондитерский из покупного ШОКОЛАДА
311340	NONCHOCOLATE Кондитерский
311411	замороженных фруктов, сОК, & Овощной ИЗГОТОВЛЕНИЯ
311412	СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЗАМОРОЖЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
311421	КОНСЕРВЫ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ
311422	СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОНСЕРВЫ
311423	ВЫСУШЕННЫЕ & обезвоженных пищевых ПРОИЗВОДСТВА
311511	ЖИДКОСТИ МИЛК ИЗГОТОВЛЕНИЕ
311512	Кримери МАСЛО ИЗГОТОВЛЕНИЕ
311513	СЫРА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
311514	СУХОЙ, сгущенное, & испаряет молочный продукт ИЗГОТОВЛЕНИЕ
311520	МОРОЖЕНОЕ & Замороженное десертное ИЗГОТОВЛЕНИЕ
311611	ЖИВОТНЫХ (КРОМЕ ПТИЦЫ) Забой
311612	MEAT произведенного из туш
311613	РЕНДЕРИНГ И ПЕРЕРАБОТКА МЯСНЫХ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
311615	ПТИЦЕВОДСТВО
311711	КОНСЕРВИРОВАНИЕ МОРЕПРОДУКТОВ
311712	FRENESHE 0696
311811	РОЗНИЧНАЯ BAKERIES
311812	КОММЕРЧЕСКИЙ пекарен
311813	Замороженные торты, пироги, и ДРУГИЕ ПЕЧЕНЬЯ ПРОИЗВОДСТВО
311821	COOKIE & CRACKER ИЗГОТОВЛЕНИЕ
311822	мучные смеси и ТЕСТА ИЗГОТОВЛЕНИЕ из покупного МУКИ
311823	СУХОЙ ПАСТА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
311830	TORTILLA ИЗГОТОВЛЕНИЕ
311911	жареных орехов и арахисового масла ИЗГОТОВЛЕНИЕ
311919	ДРУГИЕ SNACK ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
311920	ПРОИЗВОДСТВО ЧАЯ И КОФЕ
311930	ПРИГОТОВЛЕНИЕ СИРОПОВ И КОНЦЕНТРАТА АРОМАТА
31192 31192 Майонеза, DRESSING, и ДРУГИЕ ГОТОВЫЕ СОУС ИЗГОТОВЛЕНИЕ
311942	SPICE & ЭКСТРАКТ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
311991	СКОРОПОРТЯЩИЙСЯ ГОТОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА
311999	ВСЕ ДРУГИЕ РАЗНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА
312111	SOFT DRINK ИЗГОТОВЛЕНИЕ
312112	БУТЫЛОК ВОДА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
312113	ICE ИЗГОТОВЛЕНИЕ
312120	Пивоваренных
312130	ПОГРЕБ
312140	НАПИТКОВ
312210	ВЫВЕРКА И ПЕРЕСЫЛКА ТАБАКА
312221	ПРОИЗВОДСТВО СИГАРЕТ
312229	ДРУГИЕ ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
313111	ПРЯЖИ прядильных
313112	ПРЯЖИ Texturizing, метание, & СКРУТКА МЕЛЬНИЦЫ
313113	НАРЕЗНЫЕ МИЛЛС
313210	BROADWOVEN ТКАНИ МИЛЛС
313221	УЗКОПОЛОСНЫЙ ТКАНИ МИЛЛС
313222	Шифф машинную вышивку
313230	Нетканое полотно МИЛЛС
313241	УТОК трикотажное полотно МИЛЛС
313249	ДРУГИЕ трикотажное полотно и ШНУРОК МИЛЛС
313311	ОТДЕЛОЧНЫЕ СТАНЫ ДЛЯ ШИРОКОТКАННОЙ ТКАНИ
313312	ОТДЕЛКА ТЕКСТИЛЯ И ТКАНИ (кроме Ткани) ФРЕЗЫ
96
314110	КОВРОВЫЕ ФРЕЗЫ
314121	ЗАВЕСЫ И ДРЕПЕРАЦИОННЫЕ ФРЕЗЫ
314129
9069 ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ ФРЕЗЫ ДЛЯ КАНВАЛА И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ
314991	ФРЕЗЫ ДЛЯ КАНАТА, КОРДЖА И ШПКАЛЫ
314992	ШИНА ДЛЯ ШИНЫ И ТКАНИ ДЛЯ ШИНЫ

ШИНА ДЛЯ ТКАНИ ДРУГИЕ
ФРЕЗЫ ДЛЯ ШУНКЕРА
315119	ДРУГИЕ ФРЕЗЫ ДЛЯ ШЛАНГА И НОЖНИЦЫ
315191	НАРУЖНЫЕ ФРЕЗЫ		МУЖЧИНЫ И МАЛЬЧИКИ СТРИЖКА И ШИТЬ ОДЕЖДА ПОДРЯДЧИКИ
315212	ЖЕНЩИНЫ, ДЕВУШКИ И МЛАДЕНЦЫ СТРИЖКА И ШИТЬ ОДЕЖДА ПОДРЯДЧИКИ
315221		315222	ДЛЯ МУЖЧИН И МАЛЬЧИКОВ ВЫРЕЗАТЬ И СШИТЬ КОСТЮМ, ПАЛЬТО И ПОВЕРХНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВО
315223	РУБАШКА ДЛЯ МУЖЧИН И МАЛЬЧИКОВ (ИСКЛЮЧАЯ РАБОЧУЮ РУБАШКУ) ПРОИЗВОДСТВО БОРТОВОЙ КОСТЮМЫ, ПАЛЬТО И ПАЛЬТО
315225	МУЖЧИНЫ И МАЛЬЧИКИ ВЫРЕЗАТЬ И ШИТЬ ПРОИЗВОДСТВО ОДЕЖДЫ
315228	МУЖЧИНЫ И МАЛЬЧИКИ ВЫРЕЗАТЬ И ШИТЬ 9069 ДРУГАЯ ШИТЬ 9069 ШИТЬ БЕЛЬЕ, ГОСТИНАЯ И НОЧНАЯ ОДЕЖДА
315232 906 93	ВЫРЕЗАТЬ И ШИТЬ БЛУЗКИ И РУБАШКИ ДЛЯ ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК ПРОИЗВОДСТВО БЛУЗКИ И РУБАШКИ
315233	ВЫРЕЗАТЬ И ШИТЬ ПЛАТЬЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК ПРОИЗВОДСТВО ПЛАТЬЯ
315239	ДЛЯ ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК ПРОИЗВОДСТВО ДРУГОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
315291	ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МЛАДЕНЦЕВ ДЛЯ РЕЗКИ И ШИТЬЕВЫХ ПРОДУКТОВ				LEW	CUT & SEW APPAREL ИЗГОТОВЛЕНИЕ
315991	HAT, CAP, и шляпы ИЗГОТОВЛЕНИЕ
315992	ПЕРЧАТКИ & варежка ИЗГОТОВЛЕНИЕ
315993	MENS & BOYS галстуки ИЗГОТОВЛЕНИЕ
315999	ДРУГИХ ОДЕЖДА АКСЕССУАРЫ И ДРУГИЕ НАРЯДЫ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
316110	Eather & ЗАКРЫТЬ КОЖЕВЕННОЕ & ЧИСТОВАЯ
316211	РЕЗИНОВЫЕ & ПЛАСТМАССЫ Производство обуви
316212	ДОМ башмачок ИЗГОТОВЛЕНИЕ
316213	МАНС ОБУВЬ ( КРОМЕ АТЛЕТИК) ИЗГОТОВЛЕНИЯ
316214	WOMENS обуви (КРОМЕ АТЛЕТИК) ИЗГОТОВЛЕНИЯ
316219	ДРУГОЙ ОБУВЬ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
316991	БАГАЖНОЙ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
316992	ЖЕНСКОЙ сУМКА & ПОРТМОН ИЗГОТОВЛЕНИЕ
316993	ЛИЧНАЯ КОЖА ХОРОШАЯ (EXC ЖЕНСКАЯ СУМКА И КОШЕЛЬКА) ПРОИЗВОДСТВО
316999	ВСЕ ДРУГАЯ КОЖА ХОРОШАЯ И ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОДУКТОВ
ПОРОДЫ
321114	Антисептики
321211	ПИЛЕНИЕ ШПОН & фанерный
321212	ПИЛЕНИЕ ШПОН & фанерный
321213	Engineered Wood-члены (кроме TRUSS) ИЗГОТОВЛЕНИЯ
321214	TRUSS MANUFACTURING
321219	водостойких древесных изделий
321911	ВУД оКНО & ДВЕРИ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
321912	CUT СТОК, распиловки ПИЛОМАТЕРИАЛ, & СТРОГАНИЕ
321918	ПРОЧИЙ СТАН (ВКЛЮЧАЯ ПОЛ)
321920	ДЕРЕВЯННЫЙ КОНТЕЙНЕР И ПРОИЗВОДСТВО ПОДДОНОВ
321991	ПРОИЗВОДСТВО ДОМАШНЕГО ПРОИЗВОДСТВА ) ИЗГОТОВЛЕНИЕ
321992	PREFABRICATED WOOD СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОИЗВОДСТВО
321999	ВСЕ ДРУГИЕ РАЗНЫЕ древесных изделий
322110	МАССА ЗАВОДЫ
322121	PAPER (КРОМЕ NEWSPRINT) Миллз
322122	газетной бумаги МИЛЛС
322130	КАРТОН МЕЛЬНИЦЫ
322211	ГОФРИРОВАННЫЙ & ТВЕРДОГО ВОЛОКНО BOX ИЗГОТОВЛЕНИЕ
322212	СКЛАДЫВАЯ КАРТОН КОРОБКА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
322213	НАСТРОЙКА КАРТОН BOX ПРОИЗВОДСТВО
322214	ВОЛОКНА, ТРУБКИ, БАРАБАНЫ И ПОДОБНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПРОИЗВОДСТВО
322215	НЕРАСПЛАВЛЯЕМЫЙ САНИТАРНЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
322221	ПОКРЫТИЯ & Ламинированная упаковочное Производство бумага
322222	ПОКРЫТИЕ & ламинированная бумага ИЗГОТОВЛЕНИЕ
322223	Мелованной бумага BAG & мешочек ИЗГОТОВЛЕНИЯ
322224	немелованных & многослойный BAG MANUFACTURING
322225	ламинированной алюминиевой фольги ИЗГОТОВЛЕНИЕ для гибкой упаковки ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
322226	немелованные КАРТОН ИЗГОТОВЛЕНИЕ
+322231	высечки PAPER & КАРТОН Производство канцелярских товаров
322232	Envelope ПРОИЗВОДСТВА
322233	ПРОИЗВОДСТВО КАНЦЕЛЯРСКИХ ПРИБОРОВ, ПЛАНШЕТОВ И СМЕЖНЫХ ПРОДУКТОВ
322291	ПРОИЗВОДСТВО САНИТАРНОЙ БУМАГИ

323110	КОММЕРЧЕСКИЙ литографию
323111	КОММЕРЧЕСКИЙ GRAVURE ТИПОГРАФИЯ
323112	КОММЕРЧЕСКИЙ флексографическая печать
323113	КОММЕРЧЕСКИЙ SCREEN ПЕЧАТЬ
323 114	быстрой печати
323115	цифровая печать
323116	КОЛЛЕКТОР БИЗНЕС ФОРМА ПЕЧАТИ
323117	Печать книг
323118	BLANKBOOK, LOOSELEAF вяжущего средства, и технологии производства
323119	ПРОЧАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ
323121	ТОРГОВЛЯ И СМЕЖНЫЕ РАБОТЫ
323122	PR EНажмите кнопку УСЛУГИ
324110	Нефтеперерабатывающие заводы
324121	асфальтирование СМЕСЬ & BLOCK ИЗГОТОВЛЕНИЕ
324122	битумная черепица & Coating Materials ИЗГОТОВЛЕНИЕ
324191	НЕФТИ смазочное масло и GREASE ИЗГОТОВЛЕНИЕ
324199	ВСЕ ДРУГИЕ НЕФТИ и УГЛЯ ИЗДЕЛИЙ
325110	PETROCHEMICAL ИЗГОТОВЛЕНИЕ
325120	INDUSTRIAL GAS ИЗГОТОВЛЕНИЕ
325131	НЕОРГАНИЧЕСКАЯ DYE и ПИГМЕНТ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
325132	ПРОИЗВОДСТВО СИНТЕТИЧЕСКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ КРАСИТЕЛЕЙ И ПИГМЕНТОВ
325181	ПРОИЗВОДСТВО ЩЕЛЧЕК И ХЛОРА
325182	УГЛЕРОДНЫЙ ЧЕР M ANUFACTURING
325188	ВСЕ ДРУГИЕ ОСНОВНЫЕ Неорганические химические ИЗГОТОВЛЕНИЕ
325191	GUM и лесохимического ИЗГОТОВЛЕНИЕ
325192	CYCLIC СЫРОЙ & Промежуточное ПО ПРОИЗВОДСТВУ
325193	ETHYL СПИРТ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
325199	ALL прочих основных органических химических ИЗГОТОВЛЕНИЕ
325211	ПЛАСТМАССЫ МАТЕРИАЛ и СМОЛЫ ПРОИЗВОДСТВА
325212	СИНТЕТИЧЕСКИЙ КАУЧУК ИЗГОТОВЛЕНИЕ
325221	целлюлозных ORGANIC FIBER ИЗГОТОВЛЕНИЕ
325222	ПРОИЗВОДСТВО НЕЦЕЛЛЮЛОЗНОГО ОРГАНИЧЕСКОГО ВОЛОКНА
325311	ПРОИЗВОДСТВО АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ
325312	ФОСФАТНОЕ УДОБРЕНИЕ M ANUFACTURING
325314	УДОБРЕНИЯ (СМЕСИТЕЛЬНЫЙ ONLY) ИЗГОТОВЛЕНИЕ
325320	ПЕСТИЦИД и другое сельскохозяйственное ХИМИЧЕСКОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
325411	ЛЕКАРСТВЕННЫХ & БОТАНИЧЕСКИЙ ПРОИЗВОДСТВУ
325412	ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА
325413	ин витро ДИАГНОСТИКИ ВЕЩЕСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЕ
325414	биопрепарата (КРОМЕ Diagnostic) ИЗГОТОВЛЕНИЯ
325510	КРАСКА & ПОКРЫТИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
325520	КЛЕЙКОЙ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
325611	ПРОИЗВОДСТВО МЫЛА И ДРУГИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ
325612	ПОЛЬСКАЯ И ДРУГАЯ САНИТАРИЯ ХОРОШЕЕ ПРОИЗВОДСТВО
325613	SU RFACE АКТИВНЫЙ АГЕНТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
325620	ТУАЛЕТ ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА
325910	ПЕЧАТЬ INK MANUFACTURING
325920	EXPLOSIVES ПРОИЗВОДСТВО
325991	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ рецептуре ПРИОБРЕТЕННЫХ СМОЛ
325992	фотографические пленки, бумаги, PLATE, и химическое производство
325998	ВСЕ ДРУГИЕ РАЗНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТ и ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА
326111	ПЛАСТМАССЫ BAG & МЕШОК ИЗГОТОВЛЕНИЕ
326112	ПЛАСТМАССЫ упаковочная пленка & ЛИСТ (ВКЛЮЧАЯ ЛАМИНИРОВАННЫЙ) ПРОИЗВОДСТВО
326113	НЕЛАМИНИРОВАННАЯ ПЛАСТИКА ПЛЕНКА И ЛИСТ (ИСКЛЮЧАЯ УПАКОВКУ) ПРОИЗВОДСТВО
326121	НЕЛАСТИННАЯ ПЛАСТИНА ПРОФИЛЬ ФОРМА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
326122	пластмассовой труба и трубопроводная арматура ИЗГОТОВЛЕНИЕ
326130	слоистых пластиков плиты, листы (ЕХС УПАКОВКА), & ФОРМА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
326140	ИЗГОТОВЛЕНИЕ пенополистирола ПРОДУКТА
326150	УРЕТАН & ДРУГИЕ пенопластов (ЕХС ПОЛИСТИРОЛ) ИЗГОТОВЛЕНИЯ
326160	PLASTICS БУТЫЛКУ Производство
326191	ПЛАСТМАССЫ Санитарно-техническое оборудование ИЗГОТОВЛЕНИЕ
326192	Эластичные напольные ПОКРЫТИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
326199	ПРОИЗВОДСТВО ВСЕХ ДРУГИХ ПЛАСТИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
326211	ПРОИЗВОДСТВО ШИН (ИСКЛЮЧАЯ УСТАНОВКУ)
326212	УСТАНОВКА ШИНЫ
326220	ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТИКОВЫХ ШЛАНГОВ И РЕМНЕЙ
326291	ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
326299 9069 КРЕПЛЕНИЕ 9069 КРЕПЛЕНИЕ 9069 ВСЕ ПРОЧИЕ РЕЗИНЫ 9069 & агашка ВАННОЙ АКСЕССУАРЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
327112	фарфора, тонкой керамики, & Другое Производство ГОНЧАРНЯ ПРОДУКТА
327113	ФАРФОР ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
327121	КИРПИЧНАЯ & пустотелый керамический блок ИЗГОТОВЛЕНИЕ
327122	ПРОИЗВОДСТВО КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ДЛЯ СТЕК И НАПОЛЬНОЙ ПЛИТКИ
327123	ПРОИЗВОДСТВО ДРУГИХ КОНСТРУКЦИОННЫХ ГЛИНОВЫХ ПРОДУКТОВ
327124	ЗАВОД ГЛИНЫ ПЕРЕРАБОТКА NG
327125	NONCLAY огнеупорный ИЗГОТОВЛЕНИЕ
327211	FLAT GLASS MANUFACTURING
327212	ДРУГИЕ прессованных и выдувное стекло и изделия из него ИЗГОТОВЛЕНИЕ
327213	GLASS ПРОИЗВОДСТВУ
327215	СТЕКЛА ИЗДЕЛИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗ ПРИОБРЕТЕННЫХ СТЕКЛА
327310	ЦЕМЕНТ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
327320	бетонном ПРОИЗВОДСТВУ БЕТОНА
327331	бетонном блоке & КИРПИЧНАЯ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
327332	ПРОИЗВОДСТВО БЕТОННЫХ ТРУБ
327390	ПРОИЗВОДСТВО БЕТОННЫХ ПРОДУКТОВ
327410	ИЗВЕСТНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА
327420
327910	абразивное изделие ИЗГОТОВЛЕНИЕ
327991	граненого камня и камня Производство ПРОДУКТА
327992	ЗЕМЛЯ ИЛИ ОБРАБОТАННАЯ МИНЕРАЛЬНЫЕ & ЗЕМЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
327993	МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
327999	ВСЕ ДРУГИЕ РАЗНЫЕ НЕРУДНЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
331111	IRON & STEEL MILLS
331112	ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ФЕРРОСПЛАВОВ ПРОДУКТ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
331210	IRON & STEEL PIPE & ТРУБЫ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗ ЗАКУПНОЙ СТАЛИ
331221	ПРОИЗВОДСТВО ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ФОРМЫ
331222	ТЯГА СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКИ
331221	ГЛИНОЗЕМНОГО РАФИНИРОВАНИЕ
331312	ПЕРВИЧНОГО АЛЮМИНИЙ ПРОИЗВОДСТВО
331314	СРЕДНЕГО ВЫПЛАВОК & легирование АЛЮМИНИЯ
331315	алюминиевый лист, плита, & ФОЛЬГА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
331316	АЛЮМИНИЙ ПРОИЗВОДСТВО ЭКСТРУБИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ
331319	ПРОЧИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОКАТКИ И ЧЕРТЕЖИ
331411	ПЕРВИЧНОЕ ПЛАВЛЕНИЕ И РАФИНИРОВАНИЕ МЕДИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕДИ

331421	ПРОКАТКА, ВЫТЯЖКА И ВЫДАВЛЕНИЕ МЕДИ
331422	ПРОВОД МЕДНЫЙ (EXC МЕХАНИЧЕСКИЙ) ВЫТЯЖКА
331423	ПЛАВКА, ВТОРИЧНАЯ ПЛАСТИНА, ПЛАСТИНА 9069 6
331491	ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ (ИСКЛЮЧЕНИЕ МЕДИ И АЛЮМИНИЯ) ПРОКАТКА, ВЫТЯЖКА И ВЫДВИЖЕНИЕ
331492	ВТОРИЧНОЕ ПЛАВЛЕНИЕ, ПЕРЕРАБОТКА И ЛЕГИРОВАНИЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 9069 чугунолитейный
331512	СТАЛИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЛИТЕЙНЫЕ
331513	сталелитейных заводы (КРОМЕ ИНВЕСТИЦИЙ)
331521	алюминиевого литье ЛИТЕЙНЫХ
331522	цВЕТНЫХ (кроме алюминия) лИТЬЕ -ЛИТЕЙНЫЕ ФОНДЫ
331524	АЛЮМИНИЕВЫЕ ФОНДЫ (ИСКЛЮЧАЯ ЛИТЬЕ ПОД ЛИТЬЕМ)
331525	МЕДНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ (ИСКЛЮЧАЯ ЛИТЬЕ ДЛЯ ПЛАСТИК				9069
332111	ЖЕЛЕЗА & СТАЛИ ПРЕССОВОЕ
332112	ЦВЕТНОЙ ПРЕССОВОЕ
332114	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ Профилегибочная
332115	CROWN & ЗАКРЫТИЕ ПРОИЗВОДСТВА
332116	металлоштамповке
332117	ПОРОШОК МЕТАЛЛУРГИЯ ЧАСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
332211	CUTLERY & Flatware (кроме благородных) ИЗГОТОВЛЕНИЯ
332212	РУЧНОЙ & резец ИЗГОТОВЛЕНИЕ
332213	пильного полотна и ножовки ИЗГОТОВЛЕНИЕ
332214	КУХНЯ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, Кастрюль и сковородок
332311	СБОРНОЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОИЗВОДСТВО КОМПОНЕНТОВ
332312	СТАБИЛИЗАЦИЯ	332313	ПЛАСТИНЫ РАБОТА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
332 321	МЕТАЛЛ ОКНО & ДВЕРЬ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
332 322	из листового металла ИЗГОТОВЛЕНИЯ
332323	ОРНАМЕНТАЛЬНЫХ & АРХИТЕКТУРНАЯ МЕТАЛЛА РАБОТА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
332410	мощности котла и ТЕПЛООБМЕННИКОМ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
332420	METAL БАК (Толстая) ИЗГОТОВЛЕНИЕ
332431	METAL CAN ИЗГОТОВЛЕНИЕ
332439	ДРУГИЕ METAL ПРОИЗВОДСТВУ
332510	HARDWARE ИЗГОТОВЛЕНИЕ
332611	ПРУЖИНА (ТЯЖЕЛЫЙ ДАТЧИК) ИЗГОТОВЛЕНИЕ
332612	ПРУЖИНА (СВЕТИЛЬНИК) ИЗГОТОВЛЕНИЕ
332618
332710	МАГАЗИНЫ МАШИНЫ
332721	ТОЧНАЯ ПОВОРОТНАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТА
ТЕПЛООБРАБОТКА
332812	ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛА, ГРАВИРОВКА (ИСКЛЮЧЕНИЕ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И СЕРЕБРО) И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА
332813	9069 ПОЛИРОВКА, АНТИФИКАЦИЯ И ПОКРЫТИЕ 9069 ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАПАН ПРОИЗВОДСТВО
332912	ПРОИЗВОДСТВО КЛАПАНА ДЛЯ ЖИДКОСТИ И ШЛАНГА
332913	САНТЕХНИКА 9069 ФИТИНГ И ОТДЕЛЕНИЕ 9069 ДРУГИЕ 9069 ФИТИНГ И ОТДЕЛЕНИЕ 9069 9069 ДРУГАЯ КРЕПЛЕНИЕ 9069 693
+332991	шаровые & роликовый подшипник ИЗГОТОВЛЕНИЕ
332 992	Стрелкового оружие БОЕПРИПАСЫ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
332993	БОЕПРИПАСОВ (за исключением малого ARMS) ИЗГОТОВЛЕНИЯ
332994	Стрелкового оружия ИЗГОТОВЛЕНИЯ
332995	Другие боевые и аксессуары ИЗГОТОВЛЕНИЯ
332996	сфабрикованы ТРУБЫ & ТРУБЫ ФИТИНГ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
332997	промышленный образец ПРОИЗВОДСТВУ
332998	эмалированного железа и METAL Санфаянс ИЗГОТОВЛЕНИЕ
332999	ПРОИЗВОДСТВО ДРУГИХ ДРУГИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
333111	СЕЛЬСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ
333112	ГАЗОН И САД ТОР & НАЧАЛО ГАЗОН & садовое оборудование ИЗГОТОВЛЕНИЕ
333120	КОНСТРУКЦИЯ машиностроение
333131	Mining Machinery & Производство оборудования
333132	НЕФТЬ И ГАЗ ОБЛАСТЬ ТЕХНИКА И ТЕХНИКА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
333210	SAWMILL & ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ машиностроение
333220	ПЛАСТМАССЫ и резиновая промышленность Machinery Manufacturing
333291	машин для бумажной промышленности ИЗГОТОВЛЕНИЕ
333292	текстильного машиностроение
333293	Печатных машины ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ
333294	ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
333295	ПРОИЗВОДСТВО ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ Тьюринг
333298	ВСЕ ДРУГИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАШИНЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
333311	Торговый автомат ПРОИЗВОДСТВУ
333312	коммерческих прачечных, Химчистки, & НАГНЕТАТЕЛЪНАЯ Машиностроение
333313	ОФИСНАЯ ТЕХНИКА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
333314	оптический прибор & ЛИНЗЫ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
333315	ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ & фотокопировального оборудования ИЗГОТОВЛЕНИЕ
333319	ДРУГИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ & ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ машиностроение
333411	Очистка воздуха оборудования Производство
333412	ПРОМЫШЛЕННОЕ И КОММЕРЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ И НАГНЕТАТЕЛЕЙ
333414	ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ИСКЛ. ПЕЧИ) ПРОИЗВОДСТВО
333415	ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРА И ТЕПЛЫХ ВОЗДУХОВ, КОММЕРЧЕСКОЕ И ПРОМЫШЛЕННОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВО ДЕЙСТВУЮЩИЕ
333511	9069 ПРОМЫШЛЕННОЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 9069 ПРОИЗВОДСТВО
333513	СТАНКОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ (ВИДЫ ФОРМОВКИ МЕТАЛЛА) ПРОИЗВОДСТВО
333514	СПЕЦИАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ И ИНСТРУМЕНТ, МАТЕРИАЛЫ, ПРИСОЕДИНЕНИЕ И ФИКСИРУЕМЫЙ ИНСТРУМЕНТ		ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТАНКОВ
333516	ПРОИЗВОДСТВО ПРОКАТНЫХ СТАНОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
333518	ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ
33362 TURBACTURING SET 9069	333612	СКОРОСТЬ СМЕНЫ, ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ПРИВОД, и МЕХАНИЗМ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
333613	МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ ОБОРУДОВАНИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
333618	ДРУГИЕ ДВИГАТЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
333911	PUMP & НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
333912	ВОЗДУХ & ГАЗ КОМПРЕССОР ИЗГОТОВЛЕНИЕ
333913	ИЗМЕРЕНИЕ & Раздаточный насос ИЗГОТОВЛЕНИЕ
333921	ЛИФТА & эскалатор ИЗГОТОВЛЕНИЯ
333922	КОНВЕЙЕРА & транспортированная ИЗГОТОВЛЕНИЕ
333923	ПРОИЗВОДСТВО ПЕРЕНОСНОГО КРАНА, ПОДЪЕМНИКА И МОНОРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
333924	ПРОМЫШЛЕННЫЙ ГРУЗОВИК, ТРАКТОР, ПРИЦЕП И СТЕКЕР
333991	МЕХАНИЧЕСКИХ РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
333992	СВАРКИ & Паяльное оборудование ИЗГОТОВЛЕНИЕ
333993	Упаковочное оборудование Производство
333994	ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРОЦЕСС ПЕЧЬ & ПЕЧЬ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
333995	FLUID цилиндрическое & ПРИВОД ИЗГОТОВЛЕНИЕ
333996	Fluid Power НАСОС & MOTOR MANUFACTURING
333997	SCALE & БАЛАНС ПРОИЗВОДСТВА
333999	ВСЕ ДРУГИЕ MISC ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
334111	ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОННОГО КОМПЬЮТЕРА
334112	КОМПЬЮТЕРНОЕ УСТРОЙСТВО ХРАНИЛИЩА
334113	КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ РУКОВОДСТВА ING
334119	ДРУГИХ периферийное оборудование ИЗГОТОВЛЕНИЯ
334210	ТЕЛЕФОНА АППАРАТ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
334220	RADIO & телевизионное радиовещание & БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ EQUIP ИЗГОТОВЛЕНИЕ
334290	ДРУГИЕ коммуникационное оборудование ИЗГОТОВЛЕНИЕ
334310	АУДИО & ВИДЕО ТЕХНИКА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
334411	ЭЛЕКТРОННА ТРУБА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
334412	НЕОТДЕЛАННЫХ ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
334413	ПОЛУПРОВОДНИК & СВЯЗАННЫЕ УСТРОЙСТВА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
334414	ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОННОГО КОНДЕНСАТОРА
334415	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО РЕЗИСТОРА
334416	ЭЛЕКТРОННОЙ КАТУШКА, трансформатор, и ДРУГОЕ ИНДУКТОРНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
334417	ЭЛЕКТРОННОГО РАЗЪЕМ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
334418	ПЕЧАТНАЯ СБОРЕ (электронный блок) ИЗГОТОВЛЕНИЯ
334419	ДРУГИХ электронных компонентов ИЗГОТОВЛЕНИЯ
334510	электромедицинское и электротерапии АППАРАТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
334511	ПОИСК, ОБНАРУЖЕНИЕ, НАВИГАЦИЯ, ИНСТРУКТИВНЫЙ, ВОЗДУШНАЯ и МОРСКОЙ СИС и INST ИЗГОТОВЛЕНИЕ
334512	AUTOMATIC ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ЖИЛЫХ, COMML и ПРИБОР
334513	ПРОИЗВОДСТВО ПРИБОРОВ И СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ, ДИСПЛЕЯ И УПРАВЛЕНИЯ
334514	Суммирующей Fluid METER & счетное устройство Производства
334515	приборостроения для измерения и ТЕСТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА и электрических сигналов
334516	аналитической лаборатория приборостроение
334517	ОБЛУЧЕНИЕ АППАРАТ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
334518	ЧАСЫ, ЧАСЫ, & ЧАСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
334519	другие измерительные & Управляющее устройство ИЗГОТОВЛЕНИЕ
334611	ПРОГРАММНОЕ воспроизводя
334612	предварительно записанных компакт-диск (КРОМЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ), ЛЕНТА И ЗАПИСЬ
334613	ПРОИЗВОДСТВО МАГНИТНЫХ И ОПТИЧЕСКИХ НОСИТЕЛЕЙ ЗАПИСИ
335110	ЛАМПЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛАМПЫ И ДЕТАЛИ
335121	ЖИЛОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СВЕТИЛЬНИК ИЗГОТОВЛЕНИЕ
335122	коммерческих, промышленных и ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СВЕТИЛЬНИК ИЗГОТОВЛЕНИЕ
335129	светотехнического оборудования ИЗГОТОВЛЕНИЕ
335211	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ HOUSEWARES & БЫТОВОЙ ВЕНТИЛЯТОРА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
335212	БЫТОВОГО ПЫЛЕСОС ИЗГОТОВЛЕНИЕ
335221	БЫТОВОГО ПРИГОТОВЛЕНИЕ АППАРАТ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
335222	БЫТОВОГО ХОЛОДИЛЬНИК & НАЧАЛО МОРОЗИЛЬНИК ИЗГОТОВЛЕНИЕ
335224	БЫТОВЫХ прачечное оборудование ИЗГОТОВЛЕНИЕ
335228	ПРОЧЕЕ ПРОИЗВОДСТВО БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
335311	ПИТАНИЕ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР ИЗГОТОВЛЕНИЯ
335312	МОТОР & ГЕНЕРАТОР ИЗГОТОВЛЕНИЕ
335313	РАСПРЕУСТРОЙСТВО & УСТРОЙСТВО АППАРАТ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
335314	RELAY & ПРОМЫШЛЕННАЯ УПРАВЛЕНИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
335911	аккумуляторная батарея ИЗГОТОВЛЕНИЕ
335912	первичной батареи ИЗГОТОВЛЕНИЕ
335921	Оптоволоконный кабель ИЗГОТОВЛЕНИЕ
335929	ДРУГИЕ СВЯЗЬ & ЭНЕРГИИ Провода
335931	токоведущих ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
335932	ПРОИЗВОДСТВО БЕЗОПАСНЫХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ
335991	ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ УГЛЕРОДА И ГРАФИТА
335999	ВСЕ ДРУГИЕ R MISC ЭЛЕКТРОТЕХНИКА & КОМПОНЕНТ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
336111	автомобилестроение
336112	легкогрузового & Utility Vehicle ИЗГОТОВЛЕНИЕ
336120	СВЕРХМОЩНО ГРУЗОВИК ИЗГОТОВЛЕНИЕ
336211	АВТОТРАНСПОРТ ТЕЛО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
336212	ГРУЗОВИК ПРИЦЕП ИЗГОТОВЛЕНИЕ
336213	кэмпинг ИЗГОТОВЛЕНИЕ
336214	трейлер путешествия & АВТОФУРГОН ИЗГОТОВЛЕНИЕ
336311	карбюратор, Поршень, поршневое кольцо, и арматуростроение
336312	БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ И ПРОИЗВОДСТВО ДВИГАТЕЛЕЙ
336321	ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
336322 90 693	Другие моторные Бортовая & ЭЛЕКТРОННЫЙ Производство оборудования
336330	МОТОР рулевых & компоненты подвески (ЕХС SPRING) Производство
336340	АВТОТРАНСПОРТА ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА MANUFACTURING
336350	автотранспортного средства ПЕРЕДАЧИ & СИЛОВЫЕ ДЕТАЛИ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
336360	АВТОТРАНСПОРТ ПОСАДОЧНЫЙ & ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
336370	АВТОТРАНСПОРТ металлоштамповки
336391	АВТОТРАНСПОРТА КОНДИЦИОНЕР ИЗГОТОВЛЕНИЕ
336399	ПРОИЗВОДСТВО ВСЕХ ДРУГИХ ДЕТАЛЕЙ АВТОМОБИЛЯ
336411	ПРОИЗВОДСТВО САМОЛЕТОВ
336412	АВИАЦИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ И ПРОИЗВОДСТВО ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ
336413	ДРУГИЕ частей самолета и вспомогательного оборудования ИЗГОТОВЛЕНИЕ
336414	Управляемая ракета и космический аппарат ИЗГОТОВЛЕНИЕ
336415	Управляемая ракета и космического аппарата движитель и изготовления деталей
336419	ДРУГИЕ GUIDED ПРОТИВОРАКЕТНЫЕ и космический аппарат ЧАСТИ & ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ EQUIP ИЗГОТОВЛЕНИЕ
336510	ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПОДВИЖНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЕ
336611	СУДОСТРОЕНИЕ & РЕМОНТ
336612	судостроение
336991	мотоцикла, велосипед , & ПРОИЗВОДСТВО ЗАПЧАСТЕЙ
336992	ПРОИЗВОДСТВО БРОНИРОВАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, БАКОВ И КОМПОНЕНТОВ БАКОВ
336999	ВСЕ ДРУГОЕ ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
337110	ВУД кухонный шкаф & Прилавок ИЗГОТОВЛЕНИЕ
337121	МЯГКАЯ БЫТОВОЙ МЕБЕЛИ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
337122	NONUPHOLSTERED ВУД БЫТОВОЙ МЕБЕЛИ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
337124	МЕТАЛЛА БЫТОВОЙ МЕБЕЛИ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
337125	бытовых (ЕХС ВУД & МЕТАЛЛ) ИЗГОТОВЛЕНИЯ
337127	ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО Производство мебели
337129	ВУД телевидение, радио, & швейная машина CABINET ИЗГОТОВЛЕНИЕ
337211	ВУД ОФИСНОЙ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
+337215	ВИТРИНА, Partition, откладывание, & ШКАФЧИК ИЗГОТОВЛЕНИЕ
337910	Матрас ИЗГОТОВЛЕНИЕ
337920	СЛЕПЫХ & Шейд ИЗГОТОВЛЕНИЕ
339112	ОПЕРАЦИОННАЯ & МЕДИЦИНСКОЙ приборостроение
339113	ОПЕРАЦИОННАЯ АППАРАТ & ОФИС ИЗГОТОВЛЕНИЕ
339114	стоматологического оборудования & ПОСТАВКИ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
339115	ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ товаров
339116	стоматологических лабораторий
339911	ЮВЕЛИРНЫХ (за исключение КОСТЮМ) ПРОИЗВОДСТВО
339912	ПРОИЗВОДСТВО СЕРЕБРЯНОГО ИЗДЕЛИЯ И ПОСОБИЯ
339913	ЮВЕЛИРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
339914	ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ КОСТЮМА & НОВИЗНА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
339920	СПОРТИНГА & СПОРТИВНЫЕ товары
339931	КУКЛА & мягкая игрушка ИЗГОТОВЛЕНИЕ
339932	игры, игрушки, и ДЕТСКОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЕ
339941	ПЭН и механический карандаш ИЗГОТОВЛЕНИЕ
339942	графитовых & ART ХОРОШО ИЗГОТОВЛЕНИЕ
339943	маркировочное устройство ИЗГОТОВЛЕНИЕ
339944	копировальной бумаги и чернилами ЛЕНТА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
339950	ЗНАК ПРОИЗВОДСТВО
339991	ПРОИЗВОДСТВО ПРОКЛАДКИ, УПЛОТНЕНИЯ И УПЛОТНЕНИЯ
339992	33692 9069 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 9069 9993	КРЕПЕЖ, КНОПКА, ИГЛА И ПИН, ПРОИЗВОДСТВО
339994	ПРОИЗВОДСТВО ЩЕТКИ, ЩЕТКИ И ШВАБРА
339995
423110	АВТОМОБИЛЬНЫЕ & ДРУГИЕ АВТОТРАНСПОРТА MERCHANT ОПТОВЫХ
423120	ДВИГАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЬ ОФИСНЫЕ и НОВЫЕ ЗАПЧАСТИ ТОРГОВЫЙ ОПТОВЫЕ
423130	ШИН и ТРУБЫ ТОРГОВОЙ ОПТОВЫЕ
423140	МОТОРА Запчасти (USED ОПТОВЫЕ ПРОДАВЦЫ
423210	ОПТОВЫЕ ПРОДАВЦЫ МЕБЕЛИ
423220	ПРОДАЖА ДОМАШНЕЙ МЕБЕЛИ, ОПТОВЫЕ ПРОДАВЦЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ МЕБЕЛИ
ESALERS
423320	кирпич, камень и СВЯЗАННЫЕ С конструкционный материал ТОРГОВЫЕ ОПТОВИКИ
423330	КРОВЕЛЬНЫЕ, сайдинга и изоляционный материал ТОРГОВЫЕ ОПТОВЫЕ
423390	ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИЯ МАТЕРИАЛ ТОРГОВЫЕ ОПТОВИКИ
423410	фотоаппаратуры и ПОСТАВКИ ТОРГОВОГО ОПТОВЫЕ
423420	ОРГТЕХНИКА ТОРГОВЫЕ ОПТОВЫЕ
423430	КОМПЬЮТЕР и КОМПЬЮТЕР PERIPHERAL EQP & SOFTWARE ТОРГОВЫЕ ОПТОВЫЕ
423440	ДРУГИЕ СКЛАДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТОРГОВЫЕ ОПТОВЫЕ
423450	ОПТОВЫЕ ПРОДАВЦЫ МЕДИЦИНСКОГО, СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
423460	ОПТОВЫЕ ТОВАРЫ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ
423490	ПРОЧЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ОПТОВЫЕ ТОРГОВЛИ
423510	ЦЕНТРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕТАЛЛОВ И ДРУГИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ПРОДАЖИ ОПТОВАЯ ПРОДАЖА
423520
423520
423620	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ, ТЕЛЕВИЗОР И РАДИОУСТАНОВКА 9069 ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	9069 ОПТОВЫЕ ПРОДАВЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ
423720	САНТЕХНИКА И ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (ГИДРОНИКА) ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ
423730	ТЕПЛОВОЙ КОНДИЦИОНЕР КОНДИЦИОНЕР И КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУШНЫЙ КОНДИЦИОНЕР И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ПРОДАВЦЫ
423740	ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ОПТОВЫЕ ПРОДАВЦЫ
423810	СТРОИТЕЛЬНОЕ И ГОРНОДОБЫЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (БЕЗ МАСЛЯНОЙ СКВАЖИНЫ) 9069 ОБОРУДОВАНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ 9069 ПРОДАЖА ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 9069
423830	Промышленное оборудование & ОБОРУДОВАНИЕ ТОРГОВЫЕ ОПТОВЫЕ
423840	Промышленные принадлежности ТОРГОВЫЕ ОПТОВИКИ
423850	ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТАНОВЛЕНИЕ EQUIP & ПОСТАВКИ ТОРГОВОГО ОПТОВИКИ
423860	ТРАНСПОРТ EQUIP & инвентарем (EXC АВТОМОБИЛИ) ОПТОВЫЕ ПРОДАВЦЫ
423910	ОПТОВЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХА
423920	ИГРУШЕЧНЫЕ ТОВАРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Сале
423930	переработанного материала MERCHANT ОПТОВЫЕ
423940	УКРАШЕНИЯ, ЧАСЫ, Драгоценный камень и ДРАГОЦЕННЫЕ METAL ТОРГОВЫЕ ОПТОВЫЕ
423990	ДРУГИЕ MISC ТОВАРЫ ДЛИТЕЛЬНОГО ТОРГОВЫЕ ОПТОВЫЕ
424110	ПЕЧАТЬ и писчая бумага ТОРГОВАЯ ОПТОВЫЕ
424120	КАНЦЕЛЯРСКИЕ и ОФИС ТОРГОВОЙ ОПТОВЫЕ
424130	INDUSTRIAL & ЛИЧНОЕ SERVICE БУМАГИ ТОРГОВАЯ ОПТОВЫЕ
424210	ПРЕПАРАТОВ и аптекари Sundries ТОРГОВЫЕ ОПТОВЫЕ
424310	ТОВАРЫ, ПРЕДМЕТЫ И ДРУГИЕ СУХИЕ ТОВАРЫ ОПТОВЫЕ ТОРГОВЛИ
424320	МУЖСКАЯ ОДЕЖДА И МЕБЕЛЬ ОПТОВЫЕ ТОВАРЫ
424330
424340	ОБУВЬ ТОРГОВЫЕ ОПТОВИКИ
424410	ОБЩАЯ ЛИНИЯ БАКАЛЕЯ ТОРГОВЫЕ ОПТОВИКИ
424420	PACKAGED Замороженные продукты ТОРГОВЫЕ ОПТОВИКИ
424430	молочного продукт (ЕХС ВЫСУШЕННОГО или консервированный) ТОРГОВЫЙ ОПТОВЫЕ
424440	ПТИЦЫ & ПТИЦЕВОДСТВО Продукт Маршан ОПТОВЫЕ
424450	КОНДИТЕРСКИХ ТОРГОВЫЕ ОПТОВЫЕ
424460	FISH & МОРЕПРОДУКТЫ ТОРГОВЫХ ОПТОВИКИ
424470	ОПТОВЫЕ ПРОДАВЦЫ МЯСА И МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
424480	ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ СВЕЖИХ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ
424490	ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ S ТОРГОВОГО ОПТОВИКИ
424510	ЗЕРНА & ПОЛЕ ФАСОЛЬ ТОРГОВАЯ ОПТОВЫЕ
424520	ЖИВОТНОВОДСТВА ТОРГОВЫХ ОПТОВИКИ
424590	ДРУГОЙ фермерской продукции СЫРЬЕ ТОРГОВЫХ ОПТОВИКИ
424610	PLASTICS МАТЕРИАЛОВ & БАЗОВЫЕ ФОРМЫ И ФОРМЫ ОПТОВЫЕ ТОРГОВЛИ
424690	ДРУГИЕ ХИМИЧЕСКИЕ И ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ ОПТОВЫЕ ТОВАРЫ
424710	НЕФТЕБАЛКОВЫЕ СТАНЦИИ И НЕФТЕПРОДУКТЫ 9069 ТЕРМИНАЛЫ)
424810	ОПТОВЫЕ ПРОДАВЦЫ ПИВА И ЭЛЯ
424820	ВИНО И ДИСТИЛЛИРОВАННЫЕ СПИРТНЫЕ НАПИТКИ ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ		9069 RM SUPPLIES ТОРГОВЫЕ ОПТОВИКИ
424920	BOOK, Периодическая & газете MERCHANT ОПТОВИКИ
424930	цветку, саженцы & Florists ПИТАНИЯ MERCHANT ОПТОВИКИ
424940	Табачные & табачный продукт Merchant ОПТОВИКИ
424950	ОПТОВЫЕ ПРОДАВЦЫ КРАСКИ, ЛАКА И СНАРЯЖЕНИЯ
424990	ПРОЧИЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ТОВАРЫ ОПТОВЫЕ ТОВАРЫ
425110	9069 9069
441110	ДИЛЕРЫ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
441120	ДИЛЕРЫ ПОДЕРЖАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
441210	ДИЛЕРЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
	441221
441222	ДИЛЕРЫ ЛОДКИ
441229	ВСЕ ДРУГИЕ ДИЛЕРЫ ДВИГАТЕЛЯ 9069 9069 АВТОМАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА		9069
442110	МАГАЗИНЫ МЕБЕЛИ
442210	Напольное покрытие МАГАЗИНЫ
442291	МАГАЗИНЫ оКНО ЛЕЧЕНИЕ
442299	ВСЕ ДРУГИЕ ГЛАВНАЯ FURNISHINGS МАГАЗИНЫ
443111	БЫТОВОЙ ПРИБОР МАГАЗИНЫ
443112	МАГАЗИНЫ РАДИО, ТЕЛЕВИДЕНИЯ И ДРУГОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
443120	КОМПЬЮТЕРНЫЕ МАГАЗИНЫ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4431230
444110	ГЛАВНАЯ ЦЕНТРЫ
444120	PAINT & ОБОИ МАГАЗИНЫ
444130	скобяных лавках
444190	другие строительные материалы ДИЛЕРЫ
444210	НАРУЖНЫЕ МАГАЗИНЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
444220	ДЕТСКИЙ САД, САДОВЫЙ ЦЕНТР И ФЕРМЕРСКИЕ МАГАЗИНЫ
445110	СУПЕРМАРКЕТЫ И ДРУГАЯ ПРОДУКЦИЯ (ИСКЛ
445120	УДОБНЫЕ МАГАЗИНЫ
445210	МЯСНЫЕ РЫНКИ
445220	РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТЫ
9069 VEG ETABLE MARKETS
445291	МАГАЗИНЫ ХЛЕБОПЕКАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
445292	КОНДИТЕРСКИЕ МАГАЗИНЫ
445299
446110	АПТЕКИ И ЛЕКАРСТВЕННЫЕ МАГАЗИНЫ
446120	КОСМЕТИКА, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КРАСОТЫ И ПАРФЮМЕРИЯ
446199	ВСЕ ДРУГИЕ МАГАЗИНЫ ЗДОРОВЬЯ И ПЕРСОНАЛА
447110	БЕНЗИНЫ С МАГАЗИНАМИ УДОБСТВА
447190	ДРУГИЕ БЕНЗИНЫ
448120	Женская одежда МАГАЗИНЫ
448130	ДЕТСКИЕ & младенцах магазинов одежды
448140	СЕМЬЯ магазинов одежды
448150	аксессуары одежды МАГАЗИНЫ
448190	МАГАЗИНЫ ДРУГОЙ ОДЕЖДЫ
448210	ОБУВНЫЕ МАГАЗИНЫ
448310	ЮВЕЛИРНЫЕ МАГАЗИНЫ
448320	БАГАЖНИКИ И КОЖАНЫЕ ТОВАРЫ
451130	МАГАЗИНЫ ШИТЬЯ, РОДНЫХ РАБОТ И ИЗДЕЛИЙ
451140	МАГАЗИНЫ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
451211	КНИЖНЫЕ МАГАЗИНЫ
451212	НОВОСТИ ДИЛЕРЫ И НОВОСТИ
451220	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ЛЕНТА, КОМПАКТ-ДИСК И ЗАПИСЬ МАГАЗИНОВ

452112	СКИДКА универмаги
452910	СКЛАД КЛУБЫ & суперцентров
452990	ВСЕ ДРУГИЕ ОБЩИЕ СУВЕНИРЫ МАГАЗИНЫ
453110	флористов
453210	КАНЦТОВАРЫ & канцелярскими товарами МАГАЗИНЫ
453220	МАГАЗИНЫ ПОДАРОК, НОВИНКИ И СУВЕНИРА
453310	ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТОВАРНЫЕ МАГАЗИНЫ
453910	ПЕТСКИЕ МАГАЗИНЫ
453920	АРТ-ДИЛЕРЫ
453930	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ (МОБИЛЬНЫЕ) ДОМАШНИЕ ДИЛЕРЫ
453991	ТАБАЧНЫЕ МАГАЗИНЫ
454111	ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГОВОГО
454112	электронных аукционы
454113	MAIL-заказы
454210	Торговый автомат ОПЕРАТОРЫ
454311	ПЕЧНЫХ ДИЛЕРЫ
454312	ДИЛЕРЫ СЖИЖЕННОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА (ГАЗ В БУТЫЛКАХ)
454319	ДИЛЕРЫ ДРУГИЕ ТОПЛИВА
454390	ДРУГИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ПРЯМОЙ ПРОДАЖИ
481111	РАСПИСАНИЮ ПАССАЖИРСКОЙ АВИАПЕРЕВОЗОК
481112	РАСПИСАНИЮ ГРУЗОВЫХ АВИАПЕРЕВОЗОК
481211	нерегламентированного CHARTERED Пассажироперевозка ВОЗДУХА
481212	нерегламентированных CHARTERED ГРУЗОВЫХ АВИАПЕРЕВОЗКИ
481219	ДРУГИХ нерегламентированные АВИАПЕРЕВОЗКИ
482111	LINE-HAUL ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГИ
482112	SHORT ЛИНИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
483111	DEEP SEA грузовых перевозок
483112	DEEP SEA ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗКИ
483113	ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ НА ПОБЕРЕЖЬЕ И БОЛЬШИЕ ОЗЕРА
483114	ПОБЕРЕЖЬЕ И БОЛЬШИЕ ОЗЕРЫ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
483211	ВНУТРЕННИХ ВОДНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
483212	ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
484110	ОБЩИХ ГРУЗОВАЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗКА, МЕСТНЫЕ
484121	ОБЩИХ ГРУЗОВАЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗКА, междугородный, грузовики
484122	ОБЩИЕ ГРУЗОВЫЕ ГРУЗОВЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ДОЛГОСРОЧНЫЕ, МЕНЬШЕ ГРУЗОВОГО ГРУЗА
484210	БЫТОВЫЕ И ОФИСНЫЕ ТОВАРЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
	СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ГРУЗОВЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (ИСКЛЮЧАЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТОВАРЫ) ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ДАЛЬНЕЙШИЕ
485111	ТРАНЗИТНЫЕ СИСТЕМЫ СМЕШАННОГО РЕЖИМА
485112 ДРУГИЕ
485119	ДРУГИЕ ГОРОДСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
485210	МЕЖДУНАРОДНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВТОБУСНЫЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ
485310	ШКОЛА и СОТРУДНИКОВ шИНЫ ТРАНСПОРТ
485510	УСТАВ BUS INDUSTRY
485991	ОСОБЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ТРАНСПОРТ
485999	ВСЕ ДРУГИЕ ТРАНЗИТ и ПЕРВЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ
486110	трубопроводного транспорта НЕФТЬ
486210	ТРУБОПРОВОДНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА ПРИРОДНОГО ГАЗА
486910	ТРУБОПРОВОДНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА НЕФТЕПРОДУКТОВ
486990	ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ Трубопроводный транспорт
487110	SCENIC и экскурсионные перевозки, ЗЕМЛЯ
487210	SCENIC & ЭКСКУРСИИ ТРАНСПОРТ, ВОДА
487990	SCENIC & ЭКСКУРСИИ ТРАНСПОРТ, ДРУГИЕ
488111	УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ
488119	ДРУГИЕ ОПЕРАЦИИ АЭРОПОРТА
488190	ДРУГАЯ ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ		9069 ПЕРЕВОЗКА ДВИГАТЕЛЯ 9069	9069 И ПОРТОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
488320	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ НА МОРЕ
488330	НАВИГАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ПО ДОСТАВКЕ
488390	ДРУГАЯ ПОДДЕРЖКА ИЛИ Бодные
488410	автотранспортного средства БУКСИРУЮЩИЕ
488490	прочие виды ДЛЯ ДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
488510	грузовые перевозки СХЕМЫ
488991	УПАКОВКА & Crating
488999	ВСЕ ПРОЧИЕ УСЛУГИ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
4
ПОЧТОВАЯ УСЛУГА
4		КУРЬЕРЫ И ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКА
9069 L 9069 L 9069 L 9069 L 9069	СКЛАД И ХРАНЕНИЕ
4
ХОЛОДИЛЬНЫЙ СКЛАД И ХРАНЕНИЕ
4		СКЛАД И ХРАНЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ТОВАРА
49693 2 ДРУГИХ СКЛАДСКАЯ И ХРАНЕНИЕ
511110	ГАЗЕТЫ Издатели
511120	ПЕРИОДИЧЕСКИХ Издатели
511130	книгоиздатели
511140	КАТАЛОГ & MAILING СПИСОК ИЗДАТЕЛЬСТВО
511191	поздравительные открытки издатели
511199	ВСЕ ДРУГИЕ издатели
511210	разработчиков программного обеспечения
512110	ВИДЕО и ВИДЕО ПРОДУКЦИЯ
512120	КИНОФИЛЬМ & ВИДЕО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
512131	ТЕАТРЫ ДВИЖЕНИЯ (БЕЗ DRIVE-INS)
512132	ТЕАТРЫ ДВИЖЕНИЯ
512191	ТЕЛЕФОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОЧЕЕ ПРОИЗВОДСТВО УСЛУГИ
512199	ДРУГАЯ ИНДУСТРИЯ ВИДЕО И ВИДЕО
512210	ПРОИЗВОДСТВО ЗАПИСЕЙ
512220				9069 ВСТРОЕННАЯ ЗАПИСЬ		Звукозаписывающих студии
512290	ДРУГИХ Звукозаписывающего INDUSTRIES
515111	радиосетей
515112	РАДИОСТАНЦИЯ
515120	телевизионного радиовещание
515210	КАБЕЛЬ И ПРОЧЕЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПОДПИСКИ
517110	ПРОВОДНЫЕ НОСИТЕЛИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
517210	БЕСПРОВОДНЫЕ НОСИТЕЛИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ (ИСКЛЮЧАЯ SATEL LITE)
517410	SATELLITE ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
517911	ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ РЕСЕЛЛЕРЫ
517919	ВСЕ ДРУГИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
518210	ОБРАБОТКИ ДАННЫХ, РАЗМЕЩЕНИЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ
519110	НОВОСТИ синдикатов
519120	БИБЛИОТЕКИ и АРХИВЫ
519130	иНТЕРНЕТ ИЗДАТЕЛЬСКИЕ & ВЕЩАНИЯ и WEB ПОИСК ПОРТАЛЫ
519190	ВСЕ ДРУГИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
521110	ВАЛЮТНЫЙ ВЛАСТИ-CENTRAL БАНК
522110	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
522120	СБЕРЕЖЕНИЯ
522130	КРЕДИТНЫЕ СОЮЗЫ 906 93
522190	ДРУГИЕ ДЕПОЗИТАРНЫЙ КРЕДИТ ПОСРЕДНИЧЕСТВО
522210	КАРТОЧЕК Выдающий
522220	ПРОДАЖ ФИНАНСИРОВАНИЕ
522291	Потребительское кредитование
522292	Недвижимость Кредит
522293	МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ ФИНАНСИРОВАНИЕ
522294	ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК ФИНАНСИРОВАНИЕ
522298	ВСЕ ДРУГИЕ недепозитных CREDIT Intermediation
522310	ИПОТЕЧНЫЙ & NONMORTGAGE КРЕДИТНЫЕ БРОКЕРЫ
522320	ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ОБРАБОТКА, РЕЗЕРВНАЯ И КЛИРИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
522390	ДРУГАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С КРЕДИТНЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ
523110	ИНВАС TMENT БАНКОВСКИЙ & ЦЕННЫЕ ЗАНИМАЮЩИЕСЯ
523120	ЦЕННЫХ БРОКЕРСКИЕ
523130	товарных контракты ЗАНИМАЮЩИХСЯ
523140	товарных контрактов брокерских
523210	ЦЕННЫЕ & ТОВАРНЫЕ БИРЖИ
523910	РАЗНОЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО
523920	ПОРТФОЛИО УПРАВЛЕНИЯ
523930	инвестиционное консультирование
523991	TRUST, Фидуциарный & Депозитарные услуги
523999	РАЗЛИЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
524113	НОСИТЕЛИ ПРЯМОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ
524114	ПРЯМЫЕ НОСИТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
5241 26	НОСИТЕЛИ ПРЯМОГО СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА И ЛИЧНОСТИ
524127	НОСИТЕЛИ ПРЯМОГО СТРАХОВАНИЯ
524128	ДРУГИЕ ПРЯМОЕ СТРАХОВАНИЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 9069
524210	Агенства & маклерств
524291	ПРЕТЕНЗИИ РЕГУЛИРОВКА
524292	НЕЗАВИСИМЫХ администрирования страховых и пенсионных фондов
524298	ВСЕ ДРУГИЕ СТРАХОВЫЕ СВЯЗАННЫЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
525110	ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ
525120	ФОНДЫ ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
525190	ДРУГИЕ ФОНДЫ СТРАХОВАНИЯ
525910 696
525920	ТРАСТОВ, ЭЛИТНЫЙ & АГЕНТСТВО СЧЕТ
525990	других финансовых инструментов
531110	арендодателей жилых зданий и ЖИЛИЩ
531120	лизингодатели нежилых зданий (ЕХС MINIWAREHOUSES)
531130	АРЕНДОРЫ МИНИВЕРСИИ И БЛОКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
531190	АРЕНДОРЫ ДРУГОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
531312	НЕРЕЗИДЕНЦИАЛЬНЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ ИМУЩЕСТВА
531320	ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ
531390	ДРУГИЕ РЕКЛАМА
532111	ПАССАЖИРСКАЯ АВТОПРОКАТ
532112	Легковой автомобиль ЛИЗИНГ
532120	ГРУЗОВИК, УТИЛИТА ПРИЦЕП & RV (ПРОГУЛОЧНОГО АВТОМОБИЛЯ) АРЕНДА & ЛИЗИНГ
532210	БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА & техника в аренду
532220	ФОРМАЛЬНАЯ иЗНОС & кОСТЮМ АРЕНДА
532230	видеоленты & ДИСКА АРЕНДА
532291	Бытовая техника ЗДОРОВЬЕ АРЕНДА
532292	культтовары АРЕНДА
532299	АРЕНДА ВСЕХ ДРУГИХ ТОВАРОВ
532310	ОБЩИЕ АРЕНДНЫЕ ЦЕНТРЫ
532411	КОММЕРЧЕСКИЕ ВОЗДУШНЫЕ, ЖЕЛЕЗНЫЕ И ВОДНЫЕ ТРАНСПОРТЫ СТРОИТЕЛЬНАЯ, ГОРНАЯ И ЛЕСНАЯ ТЕХНИКА, АРЕНДА И ЛИЗИНГ ОБОРУДОВАНИЯ
532420	АРЕНДА И ЛИЗИНГ ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ
532490	ПРОЧАЯ ТОРГОВЛЯ 9069 АРЕНДОДАТЕЛИ НЕФИНАНСОВЫХ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАБОТ, ЗАЩИЩЕННЫХ АВТОРСКИМ ПРАВОМ)
541110	ЮРИДИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ
541120	НОТАРИАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ		9069 НОТАРИИ 9069 ДРУГИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
541211	ОТДЕЛЕНИЯ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ БУХГАЛТЕРСКИХ БУХГАЛТЕРСКИХ БУХГАЛТЕРСКИХ БУХГАЛТЕРСКИХ Бухгалтеров
541213	УСЛУГИ НАЛОГОВОЙ ПОДГОТОВКИ
541214	ПЛАТЕЖНЫЕ УСЛУГИ 9069 РОЧИЕ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГИ
541310	АРХИТЕКТУРНЫХ УСЛУГИ
541320	садово-парковая архитектура
541330	ИНЖЕНЕРНЫХ УСЛУГИ
541340	Редакционной УСЛУГА
541350	УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ
541360	ГЕОФИЗИЧЕСКОГО SURVEYING & КАРТИРОВАНИЕ УСЛУГИ
541370	СЪЕМКА & ОТОБРАЖЕНИЕ (КРОМЕ ГЕОФИЗИЧЕСКОГО) УСЛУГИ
541380	испытательных лаборатории
541410	ИНТЕРЬЕР УСЛУГА
541420	УСЛУГИ ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА
541430	УСЛУГИ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА
541490	ДРУГИЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДИЗАЙНА 906 93
541511	УСЛУГИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ КОМПЬЮТЕРНОМУ ПРОГРАММИРОВАНИЮ
541512	УСЛУГИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ
541513	КОМПЬЮТЕРЫ ПРОЧИЕ УСЛУГИ 9069 УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ 9069 9069 9069	АДМИНИСТРАТИВНЫЕ УСЛУГИ MGMT И ОБЩИЕ КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ MGMT
541613	МАРКЕТИНГОВЫЕ КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ
541614	ПРОЦЕССЫ, ФИЗИЧЕСКИЕ, ДРУГИЕ УСЛУГИ ДИСТРИБЬЮТА, КОНСУЛЬТАЦИЯ И ЛИНГОВАЯ 9069 541620	КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
541690	ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ КОНСАЛТИНГА
541711	ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В B ИОТЕХНОЛОГИИ
541712	ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В ФИЗИЧЕСКИХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И ЖИЗНЕННЫХ НАУКАХ (EXC БИОТЕХНОЛОГИИ)
541720
541820	ОБЩЕСТВЕННОЙ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЕ
541830	медиабаинг АГЕНТСТВА
541840	Представителей средств массовых
541850	DISPLAY РЕКЛАМА
541860	DIRECT MAIL РЕКЛАМА
541870	УСЛУГИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ
541890	ДРУГИЕ УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С РЕКЛАМОЙ
541910	МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ ING
541921	фотоателье, ПОРТРЕТ
541922	КОММЕРЧЕСКИЙ ФОТОГРАФИЯ
541930	ПЕРЕВОД И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ УСЛУГИ
541940	ВЕТЕРИНАРНЫЕ УСЛУГИ
541990	ВСЕ ДРУГИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ, НАУЧНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
551111	ОТДЕЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ ХОЛДИНГОВЫХ КОМПАНИЙ
551112	ОТДЕЛЕНИЯ ДРУГИХ ХОЛДИНГОВЫХ КОМПАНИЙ
	9069 ОТДЕЛЕНИЯ ДРУГИХ ХОЛДИНГОВЫХ КОМПАНИЙ 9069	ОФИСНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ УСЛУГИ
561210	СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ ОБЪЕКТОВ
561311	АГЕНТСТВА ПО ЗАНЯТОМУ
561312	Исполнительные ПОИСК УСЛУГИ
561320	ВРЕМЕННЫЕ ПОМОЩЬ УСЛУГИ
561330	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РАБОТОДАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ
561410	ДОКУМЕНТ ПОДГОТОВКА УСЛУГИ
561421	автоответчики УСЛУГИ
561422	ТЕЛЕМАРКЕТИНГОВЫЕ БЮРО И ДРУГИЕ КОНТАКТНЫЕ ЦЕНТРЫ
561431	ЧАСТНЫЕ ПОЧТОВЫЕ ЦЕНТРЫ
561439	ДРУГИЕ ЦЕНТРЫ БИЗНЕС-УСЛУГ (ВКЛЮЧАЯ КОПИЙНЫЕ МАГАЗИНЫ
561491	УСЛУГИ ВСТРЕЧИ
561492	СУДЕБНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И УСЛУГИ STENOTYPE
561499
561510	ТУРИСТИЧЕСКИЕ АГЕНТСТВА
561520	ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАТОРЫ
561591
561611	РАССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ
561612	БЕЗОПАСНОСТЬ И ПАТРУЛЬНЫЕ УСЛУГИ
561613		СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ		КУЗНИЦЫ
561710	УСЛУГИ ПО УБОРКЕ И ВРЕДИТЕЛЯМ
561720	УСЛУГИ УНИТАЖА
561730	ЛАНДШАФТ
561740	УСЛУГИ ПО ЧИСТКЕ КОВРОВ И ОБИВКИ
561790	ДРУГИЕ УСЛУГИ ДЛЯ ЗДАНИЙ И ЖИЛЫХ
561910	561990	ВСЕ ДРУГИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
562111	ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ СБОР
562112	ОПАСНЫХ ОТХОДОВ СБОР
562119	ДРУГИЕ ОТХОДЫ COLLECTION
562211	ОПАСНЫХ ОТХОДОВ и УТИЛИЗАЦИЯ
562212	ЗАПОЛНЕНИЕ ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ
562213	Сжигатели твердых отходов и инсинераторы
562219	ДРУГИЕ БЕЗОПАСНЫЕ ОТХОДЫ TMENT & УТИЛИЗАЦИЯ
562910	РЕКУЛЬТИВАЦИИ УСЛУГИ
562920	МАТЕРИАЛЫ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ
562991	септик & СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ
562998	ВСЕ ДРУГИЕ РАЗНЫЕ ОТХОДЫ MGMT УСЛУГИ
+611110	ЭЛЕМЕНТАРНЫХ & ВТОРИЧНЫЕ ШКОЛЫ
611210	колледжей
611310	колледжей, университетов, и профессиональные школы
611410	БИЗНЕС & СЕКРЕТАРИАТСКИЕ ШКОЛЫ
611420	КОМПЬЮТЕР ОБУЧЕНИЕ
611430	ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
611511	КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ И ПАРУЧНЫЕ ШКОЛЫ
6115 ПОЛЕТ ОБУЧЕНИЕ
611513	Обучение подмастерьев
611519	ДРУГИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФЗУ
611610	FINE ARTS ШКОЛЫ
611620	СПОРТ И ОТДЫХ ИНСТРУКЦИЯ
611630	ЯЗЫК ШКОЛА
611691	ЭКЗАМЕН ПОДГОТОВКА и Репетиторство
611692	АВТОМОБИЛЬНЫХ автошколы
611699	ВСЕХ ДРУГОЙ РАЗНЫХ ШКОЛ и ИНСТРУКЦИЯ ПО
611710	ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ УСЛУГА
621111	ОТДЕЛЕНИЯ ВРАЧЕЙ (ИСКЛЮЧАЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ)
621112	ОТДЕЛЕНИЯ ВРАЧЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
621210	ОТДЕЛЕНИЯ СТОМАТОЛОГИИ
621310	ХИРОПРАКТОРЫ
621320	ОТДЕЛЕНИЯ ОПТОМЕТРИСТОВ	ОТДЕЛЕНИЯ ОПТОМЕТРИСТОВ
621330	ОТДЕЛЕНИЯ 9069 ФИЗИЧЕСКИЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И РЕЧЕВЫЕ ТЕРАПИСТЫ И АУДИОЛОГИ
621391	ОТДЕЛЕНИЯ ПОДИАТРИСТА
621399	ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕХ ДРУГИХ НЕПРАВИЛЬНЫХ ЗДОРОВЬЕВ 9069 9069	АМБУЛАТОРНЫЕ ЦЕНТРЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ
621491	МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ HMO
621492	ПОЧЧИ ДИАЛИЗА
621498	ВСЕ ДРУГИЕ АМБУЛАТОРНОЕ CARE ЦЕНТРЫ
621511	МЕДИЦИНСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ
621512	ДИАГНОСТИКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЦЕНТРЫ
621610	ГЛАВНАЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ УСЛУГИ
621910	СКОРОЙ ПОМОЩИ
621991	БАНКИ КРОВИ И ОРГАНОВ
621999	ВСЕ ДРУГИЕ ПРОЧИЕ АМБУЛАТОРИИ МЕДИЦИНСКИЕ СЛУЖБЫ					GURPAL		GURPAL		БОЛЬНИЦЫ ДЛЯ ПСИХИАТРИИ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ
622310	СПЕЦИАЛЬНОСТЬ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПСИХИАТРИИ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ) БОЛЬНИЦЫ
623110
623110 9069	623210	ЖИЛЫХ умственная отсталость БАЗА
623220	ЖИЛЫХ ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ & ТОКСИКОМАНИЯ БАЗА
623311	продолжающегося уход ВЫБЫТИЯ ОБЩИНЫ
623312	дома престарелые
623990	ДРУГИЕ УСЛУГИ ПО УХОДУ ПО ЖИЛЫМУ
624110	УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
624120	УСЛУГИ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ИЛИ ЛИЦ С ИНВАЛИДАМИ							ИНВАЛИДНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
624221	ВРЕМЕННЫЕ ПРИЮТЫ
624229	ДРУГИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЖИЛЬНЫЕ УСЛУГИ
624230	ИСТОЧНИКИ ЭР ОСВОБОЖДЕНИЕ УСЛУГИ
624310	РЕМЕСЛЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ УСЛУГИ
624410	дневного ухода за детьми УСЛУГИ
711110	театрами & УЖИН ТЕАТРЫ
711120	Танцевальные
711130	МУЗЫКАЛЬНЫЕ ГРУППЫ И ИСПОЛНИТЕЛИ
711190	ДРУГИЕ КОМПАНИИ ИСКУССТВА
711211	СПОРТИВНЫЕ КОМАНДЫ И КЛУБЫ	9069 SPORTS	9069 ДРУГИЕ 9069 711310	ИСКУССТВО, СПОРТ И ПОДОБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С ОБОРУДОВАНИЕМ
711320	ИСКУССТВО, СПОРТ И ПОДОБНЫЕ СОБЫТИЯ БЕЗ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЙ	АГЕНТЫ И МЕНЕДЖЕРЫ ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ, СПОРТСМЕНОВ, РАЗВЛЕКАТЕЛЕЙ И ДРУГИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЛИЦ
711510	НЕЗАВИСИМЫЕ ХУДОЖНИКИ, ПИСАТЕЛИ И ИСПОЛНИТЕЛИ
712110								712130	ЗООПАРКИ И БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ
712190	ПРИРОДНЫЕ ПАРКИ И ДРУГИЕ ПОДОБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
713110
713110	ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАРКИ
	КАЗИНО ОТЕЛИ)
713290	ДРУГИЕ ИГОРНЫЕ ОТРАСЛИ
713910	КУРСЫ ДЛЯ ГОЛЬФА И СТРАНОВЫЕ КЛУБЫ
713920 7139
713940	ФИТНЕС И ОТДЫХ СПОРТИВНЫЕ ЦЕНТРЫ
713950	БОУЛИНГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
713990
713990	ОТДЕЛЕНИЕ 9069 ГОРЯЧИЕ ТОВАРЫ 9069 MOTELS
721120	CASINO HOTELS
721191	BED-AND-BREAKFAST INNS
721199	9069 CAMPREATER ACCESS
721214	ЛАГЕРЯ ДЛЯ ОТДЫХА И ОТДЫХА (ИСКЛЮЧАЯ ЛАГЕРЯ)
721310	КОМНАТЫ И РАЗМЕЩЕНИЕ
722110
722110	FULLURTS 9069-LIMIT РЕСТОРАНЫ ED-SERVICE
722212	КАФЕТЕРИИ, ГРИЛЬ-БУФЕТЫ И БУФЕТЫ
722213	ЗАКУСКИ И БЕЗКОГОЛИЧЕСКИЕ НАПИТКИ			RED								9069	722215	FRANCHISE LIMITED СЕРВИС RESTAURANTS- Hamburger
722216	FRANCHISE LIMITED СЕРВИС РЕСТОРАНЫ — Пицца
722217	FRANCHISE LIMITED СЕРВИС РЕСТОРАНЫ — Chicken / Рыба
722218	FRANCHISE LIMITED СЕРВИС РЕСТОРАНЫ — Мексиканский
722219	FRANCHISE LIMITED SERVICE RESTAURANTS — All Others
722310	FOOD SERVICE CONTRACTORS
722320	9069 MASTER 9069 LE ЕДА УСЛУГА
722410	ПИТЬЕВЫХ МЕСТА (алкогольные напитки)
811111	ОБЩИХ авторемонтные
811112	АВТОМОБИЛЬНОЙ ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА РЕМОНТ
811113	АВТОМОБИЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧА РЕМОНТ
811118	ПРОЧИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
811121	КУЗОВА, КРАСКА, ВНУТРЕННИЙ РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КУЗОВА
	811122 9069 МАГАЗИНЫ СМАЗКИ и СМАЗКИ
811192	АВТОМОЙКИ
811198	ВСЕ ПРОЧИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ РЕМОНТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
811211	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ CE
811212	РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ И ОФИСНОЙ МАШИНЫ
811213	КОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
811219
811411	ДОМ И САДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
811412
811430	РЕМОНТ ОБУВИ И КОЖАНЫХ ИЗДЕЛИЙ
811490	РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДРУГИХ ЛИЧНЫХ И БЫТОВЫХ ТОВАРОВ
812112	Салоны красоты
812113	NAIL САЛОНЫ
812191	ДИЕТА & уменьшающий вес ЦЕНТРЫ
812199	Прочие Уход УСЛУГИ
812210	похоронных & Похоронные услуги
812220	кладбищах и крематориях
812310	монетные ПРАЧЕЧНЫЕ & прачечные
812320	чистка и услуги прачечной (КРОМЕ монетные)
812331	ЛЬНЯНЫЕ ПИТАНИЯ
812332	ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРАЧЕЧНИКИ
812910	УСЛУГИ ПО УХОДУ ЗА ЗИМНИЦАМИ (ИСКЛЮЧАЯ ВЕТЕРИНАР)
812921
812922	Одночасовые фотола
812930	ПАРКОВКА & ГАРАЖИ
812990	ВСЕ ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
813110	РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
813211	грантодающей ОСНОВАНИЯ
813212	ДОБРОВОЛЬНО ЗДОРОВЬЕ
813219	ДРУГИХ грантодающая и предоставляющие услуги
813311	ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ОРГАНИЗАЦИЯ
813312	ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДА, СОХРАНЕНИЕ и ЖИВОТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
813319	ДРУГИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
813410	ГРАЖДАНСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
813910	БИЗНЕС-АССОЦИАЦИИ
813920	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
813930	ТРУДОВЫЕ СОЮЗЫ И ПОДОБНЫЕ ТРУДОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
813940	ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ	ПРОФИЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 9069
814110	частных домовладениях
814190	Мобильный дом ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОФИСЫ

законодательные органы

государственных финансов ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
	0	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ, ОБЪЕДИНЕННЫЕ
	ПРАВИТЕЛЬСТВА АМЕРИКАНСКОГО ИНДИЙСКОГО И АЛАСКОГО СОБЫТИЯ

ДРУГОЕ ОБЩИЕ государственной поддержки
	КОРТЫ
	0	ЗАЩИТЫ ПОЛИЦИЯ
	ЮРИСКОНСУЛЬТА & ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

ИУ

PAROLE ОФИСЫ & пробации
	0	FIRE PROTECTION
	ДРУГОЙ СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК, и БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОГРАММА
	0	УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММАМИ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ (EXC EDUC, ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ и VET AFF)
	0	АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ				УПРАВЛЕНИЕ AIR и использование водных ресурсов и твердых отходов УПР ПРОГРАММЫ

УПРАВЛЕНИЕ СОХРАНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
	УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО ПРОГРАММЫ
	0	ВВЕДЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА & СООБЩЕСТВА & РАЗВИТИЯ СЕЛА

УПРАВЛЕНИЕ общеэкономической ПРОГРАММЫ
	0	РЕГУЛИРОВАНИЕ & УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ПРОГРАММЫ
	РЕГУЛИРОВАНИЯ & УПРАВЛЕНИЕ COMMUNCATIONS, электрический, газовый, и другие коммунальных услуги
	0	РЕГУЛИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОВАРОВ
	РЕГУЛИРОВАНИЕ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА НЕЗАВИСИМЫХ КОММЕРЧЕСКИХ СЕКТОРОВ
9271 КОСМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ
	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
	0	МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

10 дел, которые можно делать, а чего нельзя делать для продавцов2000 — это естественный этап2. беспокоиться об оценке дома — он нервничает, не может сидеть на месте, должен что-то делать, чтобы не терять контроль… некое беспокойство приходит с территорией.Если у вас есть контракт с покупателем, уровень финансирования которого будет зависеть от оценочной стоимости дома, он также склонен нервничать.

Однако ваше желание действовать может иметь неприятные последствия или быть пустой тратой времени. Поливайте лужайку в надежде, что более зеленый двор повысит оценочную стоимость вашего дома, и, к сожалению, теперь работа оценщика по измерению дома снаружи превращается в грязную работу. У вас также может возникнуть соблазн остаться на месте и в конечном итоге отвлечься или задержаться.

Что касается оценки, вы хотите быть в курсе и получать информацию о процессе, а также предпринять шаги, чтобы дом выглядел презентабельно. Но есть несколько случаев, когда уступить место и позволить ситуации разыграться по своему усмотрению действительно выгодно. В конце концов, ваш дом стоит того, чего он стоит — вы можете составить план, чтобы оспорить оценку в случае, если он все же будет заключен по контракту, но лучше перейти через этот мост, когда вы подойдете к нему.

Без лишних слов, давайте рассмотрим 10 рекомендаций по оценке дома, и разве вы не будете рады, что узнали об этом, продавая свой дом.

Источник: (Фото rawpixel.com из Pexels)

Что нужно: входите в оценку, твердо понимая справедливую рыночную стоимость вашего дома (обратитесь за помощью к ведущему агенту)

Работа оценщика заключается в предоставлении беспристрастного заключения о справедливой рыночной стоимости дома. Оценка широко используется, когда покупатель вашего дома финансирует свою покупку с помощью любого типа ипотеки, будь то обычная или государственная страховка.

Как правило, кредитор обращается через стороннюю компанию по управлению оценкой (AMC), чтобы получить оценку собственности перед закрытием, что помогает гарантировать, что, если кредитору придется арестовать имущество в случае обращения взыскания, дом находится в меньше всего стоит того, что заплатил покупатель, и они могут перепродать его.Этот шаг в процессе продажи дома может показаться вам как продавцу раздражающей формальностью, но оценка оценщика также имеет большой вес для покупателей вашего дома.

Представьте, что покупатель платит 275 000 долларов за дом, но через год теряет работу. Вместо того, чтобы столкнуться с потенциальной потерей права выкупа, она решает выставить дом на продажу и использовать средства для погашения непогашенной ипотечной задолженности и освобождения себя от непосильных расходов на жилье с учетом ее новой ситуации. К сожалению, она понимает, что когда она купила дом, он был переоценен, и теперь ей придется продать его с убытком, в конце концов фактически из-за денег по всей сделке.

Оценщик изучает сопоставимые продажи и совершит визит на объект для оценки факторов, влияющих на стоимость недвижимости, таких как размер участка, площадь в квадратных футах, классификация зонирования, тип фундамента, а также его общее состояние и любые физические дефекты, которые могут повлиять на состояние дома. благоустроенность.

Вы можете уменьшить некоторую неуверенность в том, будет ли ваш дом оценивать, если вы с самого начала работали с профессионалом по недвижимости, чтобы оценить свой дом. Ведущий местный агент по недвижимости будет иметь четкое представление о рыночных условиях региона и о том, для чего нужны такие дома, как ваш.Они проведут так называемый сравнительный анализ рынка, чтобы оценить недавно проданные дома, похожие на ваши по размеру, возрасту, состоянию и местоположению.

В идеале, когда вы дойдете до этапа оценки, ваш агент должен провести беготню, чтобы оценить, насколько это возможно, справедливую рыночную стоимость вашего дома, чтобы их цена и мнение оценщика совпадали для плавного закрытия. Так бывает не всегда, и некоторые факторы будут вне вашего контроля, но вы поможете снизить вероятность низкой оценки, если вы:

Работайте с агентом, который не пытается «выиграть» ваше объявление по нереалистичной цене продажи.
Придерживайтесь рекомендаций истинных компаньонов (это означает, что вы не пытаетесь сравнивать стоимость своего дома с домом на другой стороне улицы, в котором больше места или, возможно, он был недавно отремонтирован).

«Я стараюсь выбирать действительно сопоставимые дома, которые доступны, чтобы мы не использовали трехкомнатную квартиру с двумя ванными комнатами для сравнения с четырьмя спальнями с четырьмя ванными комнатами», — сказала Дикси Хайтауэр, лучший агент по недвижимости в районе Хьюстона, штат Техас, с 23-летним опытом.

Не делайте этого. Предположите, что более высокое предложение означает, что ваш дом будет оценивать

На конкурентном рынке предложения могут быстро увеличиваться, но если они превышают стоимость дома, по мнению оценщика, это создает дефицит для покупателя, который либо должен компенсировать разницу, либо может отказаться от распродажа.

«Как продавец, низкая оценка, если она точна, означает, что вам придется снизить цену на свой дом, чтобы продать его», — отмечает Investopedia, сеть финансовых консультантов онлайн с 1999 года. «Никто не хочет переплачивать за дом. ”

Опрос более 900 ведущих агентов по недвижимости, проведенный HomeLight за первый квартал 2019 года, показал, что проблемы с финансированием покупателя (6,33%) и низкая оценка (3%) были одними из распространенных причин задержки расчетов.

Для Hightower эта проблема возникла в связи с четырьмя предложениями, которые были выше ожидаемой суммы оценки на один дом.Она и продавцы выбрали предложение, которое не было самым высоким, но, по их мнению, отражало истинную стоимость собственности.

«Если бы мы приняли наивысшее из поступивших предложений, то в дальнейшем, если бы оно не оценивалось [по этой стоимости], нам пришлось бы либо пересмотреть договор… или мы могли бы вообще потерять сделку», она сказала. «Если вы сделаете это заранее, вы можете заставить покупателя заплатить разницу».

Что нужно: подготовьте свой дом так же, как если бы вы готовили его для показа

Возможно, вы уже находитесь в режиме упаковки, но это не причина, чтобы не дать оценщику того же опыта, что и покупателю во время показа.Это означает сделать ваш дом презентабельным: уберите домашних животных, заберите белье, вымойте посуду и уберите все, чтобы дом выглядел привлекательно. «Лучше быть свободным, чем иметь много беспорядка и вещей, лежащих вокруг, чтобы оценщик мог видеть то, что видел покупатель», — сказал Хайтауэр.

Фактически, большинство ведущих агентов в недавнем опросе HomeLight — около 97% — рекомендуют продавцам открывать шторы и жалюзи, чтобы пропускать естественный свет при демонстрации своего дома, особенно весной. По данным HomeAdvisor, одна только глубокая уборка стоит около 167 долларов.com, но, по мнению респондентов, его предполагаемая добавленная стоимость при перепродаже составляет более 900%.

Другие способы увеличения стоимости без огромных вложений включают:

Столешницы Declutter
Мойка окон
Пылевые стеллажи и места в отдаленных местах (лампы, потолочные вентиляторы)
Протрите шкафы, туалеты и плинтусы
Польский паркет
Мойте кроватки и ящики для домашних животных

«Рынки не требуют идеальных домов, и это не то, что мы ожидаем увидеть в определенных ценовых категориях», — сказал Майк Форд, генеральный сертифицированный оценщик недвижимости из Южной Калифорнии с 1986 года.

Тем не менее, убедитесь, что у оценщика есть хотя бы доступ к любой полезной площади в квадратных футах, такой как чердак, подвал или складские помещения.

Источник: (Райан Брюс / Burst)

Не пренебрегайте природой

Мы поняли: у кого есть время косить лужайку, когда вы собираетесь собраться для переезда? Но оценщики также просматривают внешний вид, и если они используют Единый отчет об оценке жилого фонда Fannie Mae, они также включают фотографии фасада фасада, задней части и уличной сцены, а также наброски внешнего вида собственности.

«Не стоит недооценивать апелляцию о сдерживании, — сказал Форд. «Это также указывает на общий уровень обслуживания».

Если у вас деревянный забор, то он окрашен, окрашен, сколот и отслаивается? А что насчет карниза или трещин в бетоне? Это просто корни деревьев или что-то еще хуже?

«Незначительные трещины в бетоне — это нормально», — сказал Форд. «Будет обнаружена трещина в проезжей части, ведущая вверх по подъездной дорожке к фундаменту дома с соответствующей линией роста волос или более крупными трещинами в штукатурном сайдинге.«Скорее всего, это потребует последующих встреч с инженером-грунтом или инженером-строителем, — сказал он.

«Трещины в герметике вокруг подземного бассейна свидетельствуют о пренебрежении и возможном проникновении воды под бассейн или даже под фундамент близлежащих домов», — добавил Форд. «Мы стараемся не строить предположений, но если задняя раздвижная дверь в доме с плиточным фундаментом заедает и ведет к трещинам внутреннего дворика, могут возникнуть проблемы».

Сделайте: Соберите свои записи об улучшениях и улучшениях дома, чтобы показать значение

Оценщики много раз проверят разрешения на строительные работы и отметят возраст на определенных удобствах.Но наличие квитанций, подтверждающих, что вы установили кондиционер Trane за 7000 долларов в течение прошлого года, например, или кухонные шкафы стоимостью 60 000 долларов, вносит свой вклад в общую стоимость.

Ваш агент также может предоставить оценщику свои сопоставимые дома, чтобы показать, как агент рассчитал стоимость, возможно, отметив сезонную или неочевидную особенность. Сантьяго Вальдес, ведущий агент по недвижимости в Чикаго, любит привлекать внимание к собственности, которая получает хорошее естественное освещение из-за более высокого потолка или большого количества окон.«Свет в Чикаго невероятно важен», — сказал он.

Точно так же он укажет, был ли кондоминиум в группе компаний продан по более низкой цене, потому что он близок к шумной установке кондиционирования воздуха, чего оценщик не заметил бы зимой.

Не делайте этого: планируйте получать обратно каждую потраченную копейку

Проще говоря, есть разница между содержанием и улучшением. Если вашему дому нужна была новая крыша или водонагреватель, это, возможно, было бы дорогостоящими расходами, но они не принесут такой же пользы, как укрытие во внутреннем дворике.Необходимыми расходами считаются обслуживание кровли и рабочие приспособления.

Если вы потратили тысячи долларов на озеленение, это считается модернизацией, которая повысит ценность, а также любой модификацией, например отделкой подвала, которая увеличивает площадь обогреваемых квадратных метров.

Прочие предметы, которые добавляют стоимость, включают:

Энергоэффективные приборы
Ограждение
Камины или дровяные печи
Палуба или патио
Крыльцо

Подземный плавательный бассейн добавляет ценности, но лишь в определенной степени.Пока пул функционирует, оценщик не добавляет большей ценности пулу, установка которого стоит 120 000 долларов, по сравнению с пулом стоимостью 35 000 долларов.

У вашего дома также могут быть особенности, которые повышают товарность больше, чем ценность. «Биде популярны в Европе и в некоторых элитных домах, но на самом деле это не совсем то, что обычно ожидают от дома американцы», — сказал Форд. «Настоящие позолоченные смесители в доме за 400 000 долларов могут быть красивыми, но они не обязательно принесут больше пользы, чем матовая нержавеющая сталь или даже латунь.”

Источник: (hareluya / Shutterstock)

Требуется: выезд для посещения объекта

Иногда продавец непреднамеренно мешает — или эмоции делают это, побуждая продавца бросить вызов оценщику на месте. Форд сказал, что не возражает против присутствия информированного владельца или агента, но «позвольте мне выполнять свою работу с минимальным разговором, когда я измеряю и записываю числа. Меня устраивают комментарии в комнате при осмотре комнаты, или, если владельцы предпочитают, мы можем сесть после этого и обсудить все, что они считают важным.”

Поскольку вы не знаете, насколько удобен оценщик, Хайтауэр сказала, что рекомендует продавцу оставить свои квитанции и другие документы, которые они хотели бы показать оценщику, на прилавке или у агента. Она также ответит на любые вопросы и проблемы, которые есть у продавцов.

Нельзя: недооценивайте ценность того, что ваш агент представляет вас

Даже если ваш агент не жил в вашем доме изо дня в день, он или она обучены представлять вас и ваш дом в лучшем свете.Форд был агентом по недвижимости в течение 6 лет, прежде чем проработал оценщиком в течение 34 лет и сказал, что не мечтал бы об оценке дома без агента. Иначе зачем нанимать агента?

С его точки зрения: «Я ищу от агента более значимую и обоснованную, точную информацию о цене или стоимости. Не «Мне нужна эта сумма», а «Мы искренне верим, что она того стоит, исходя из этих конкретных продаж». Я не рассматриваю это как конкурс ».

Что делать: решите, что вы будете делать, если оценка проводится по контракту

Оценка

может быть ниже ожидаемой по нескольким причинам, в том числе из-за недостаточного знания местного рынка оценщиком или потери права выкупа, собственности банка, частной продажи или проблемной собственности, искажающей оценки.

Если стоимость не соответствует ожиданиям вашего агента, дважды проверьте основные данные в отчете об оценке и то, как оценщик описал особенности вашего дома.

Ваш агент также может оспорить оценку через процедуру апелляции, которая называется «Пересмотр стоимости», согласно данным Appraisal Institute. По сути, это означает, что кредитор оценивает оценку вместе с документацией вашего агента о том, почему собственность должна была подвергнуться дополнительной оценке.

Hightower проходил через этот процесс один раз за последний год.«Нам удалось поднять его на хороший процент. Затем продавец и покупатель встретились посередине по поводу цены ».

Вы и ваш агент легко найдете общий язык с оценщиком, особенно если ошибки были простыми неточностями. «Если действительно есть ошибка, 99 процентов оценщиков захотят ее исправить, даже если это не повлияет на оценку собственности», — сказал М. Лэнс Койл, оценщик из Далласа и бывший президент Appraisal. Institute, в статье Фредди Мака.

Источник: (Mackenzie Freemire / Death to the Stock Photo)

Не обращайтесь к оценщику сгоряча

Когда вы обнаружите, что ваш дом не прошел оценку, вашим первым инстинктом может быть звонок в трубку и переговор с оценщиком. Но на самом деле оценщики не могут говорить с продавцами (или покупателями) дома о его оценочной стоимости. Кроме того, по словам Форда, оценщики смогут подтвердить свое мнение о стоимости в 85–90% случаев.

Чаще всего дом не будет подвергаться оценке, если у вас есть неопытный оценщик и / или оценщик, собравший данные, искажающие данные, например, дом, который похож на ваш, но продан за меньшую плату из-за ситуации развода.

Это не значит, что вы не можете оспаривать аттестацию. Просто пройдите по нужным каналам. Как продавец, вы не получите копию отчета автоматически, но вы можете запросить ее, и кредитор должен будет предоставить ее вам в течение 30 дней. Сделайте вдох и выясните, что делать дальше со своим агентом … худшее, что вы можете сделать в этом случае, — это пойти на мошенничество.

Итог: хотя это может быть стрессовым шагом, это жизненно важная часть процесса продажи дома, и все стороны хотят, чтобы все прошло хорошо.

Источник изображения заголовка: (Croissant / Unsplash)

арматуры для дома: что это такое?

Личная собственность становится неотъемлемой частью дома, когда она каким-либо образом прикреплена или прикреплена к недвижимости. Домашние приспособления обычно становятся частью собственности, когда они прикреплены к дому, и право собственности на эти приспособления переходит вместе с имуществом, когда оно продается. Что является, а что нет в доме, было основанием для многих споров о недвижимости.

Наличие приспособления внутри дома не обязательно.Любой ландшафтный дизайн — или любой тип растений с корнями, прочно вошедшими в землю, — часто считается приспособлением.

Что такое приспособление для дома?

Законы о собственности различаются от штата к штату, поэтому не существует единого универсального определения приспособления для дома. Он может варьироваться в зависимости от законодательства штата, но, например, в Калифорнии прибор определяется следующим образом:

«Вещь считается прикрепленной к земле, если она прикреплена к ней корнями, как в случае деревьев, виноградных лоз или кустов; или врезанные в нее, как в случае стен; или постоянно опираясь на него, как в случае зданий; или постоянно прикреплены к тому, что является постоянным, например, с помощью цемента, гипса, гвоздей, болтов или шурупов.”

Если что-то нужно удалить с помощью отвертки или другого инструмента, скорее всего, это будет домашнее приспособление.

Как устроены дома

Суды Калифорнии применяют пять тестов, чтобы определить, что является приспособлением, а что нет. Эти стандарты обозначаются аббревиатурой M-A-R-I-A.

Способ крепления: Крепится ли предмет к стене, потолку или полу постоянно с помощью гвоздей, клея, цемента, труб или шурупов? Метод, используемый для его крепления, может превратить его в приспособление, даже если вы сможете снять его относительно легко.Потолочные светильники можно снять, хотя они прикреплены с помощью проводов, и они являются домашним приспособлением.
Возможность адаптации: Предмет становится неотъемлемой частью дома, когда его нельзя убрать. Плавающий ламинатный пол — это приспособление, даже если оно собрано вместе. Встроенный холодильник Sub-Zero считается приспособлением, потому что он помещается в определенное пространство, даже если его можно отключить от сети. Удаление может повредить окружающую его область.
Взаимоотношения сторон: Арендатор скорее всего выиграет спор, если это будет между арендатором и арендодателем.Покупатель, скорее всего, выиграет, когда спор возникает между покупателем и продавцом.
Намерение стороны, когда объект был прикреплен: Предмет является приспособлением, если намерение состояло в том, чтобы сделать предмет постоянным прикреплением, когда имела место установка. Примером может служить встроенный книжный шкаф.
Соглашение сторон: Ознакомьтесь с договором купли-продажи. Большинство из них содержат пункт, который прямо определяет, какие товары включаются в продажу. Обычно в нем говорится: «все существующие приспособления и приспособления, которые прикреплены к собственности.«

Фурнитура для дома по сравнению с другой

Не все из пяти тестов M-A-R-I-A должны быть выполнены, поэтому отдельные пункты часто можно оставить открытыми для интерпретации. Некоторые предметы домашнего обихода, которые обычно попадают в каждую категорию, включают:

Дом Светильники

Настенные кронштейны для телевизора
Потолочные вентиляторы
Ставни
Детекторы дыма и угарного газа
Жалюзи и шторы
Устройство открывания гаражных ворот
Карнизы для штор
Кустарники и озеленение
Оконные кондиционеры
Встроенные полки и книжные шкафы

Мебель для дома

Многие агенты по недвижимости будут предлагать продавцам убрать приспособления, которые им нравятся, и при необходимости заменить их.Покупатели могут договариваться о товарах и включать их в договор купли-продажи, если они хотят быть уверены, что они включены в продажу приобретаемой собственности.

Если вы хотите, чтобы оно оставалось с домом, в договоре купли-продажи должна быть ссылка на приспособление.

Продавцы и покупатели должны конкретно указать в предложении о покупке, какие предметы останутся в собственности, а какие — уйти, особенно если может возникнуть путаница или споры по поводу приспособлений. Такие предметы, как кухонная техника, книжные полки, переносные гидромассажные ванны, фонтаны, стиральные и сушильные машины, должны быть указаны в контракте как включенные или исключенные из продажи.

Исключенные товары обычно включаются в приложение, которое называется «Список исключений продавца». Вы можете добавить к своему контракту «Дополнительное соглашение о недвижимости», если вы покупатель и хотите, чтобы что-то осталось в доме.

Проконсультируйтесь с юристом или агентом по недвижимости, если у вас есть вопросы о том, можно или нельзя что-то удалить перед продажей дома.

Ключевые выводы

Домашняя арматура, как правило, физически каким-либо образом постоянно и физически прикреплена к собственности.Их нелегко удалить.
Телевизоры, некоторые приборы и телевизоры не являются приборами. Ландшафтный дизайн и встроенные стеллажи будут.
Оснащение дома обычно передается вместе с недвижимостью при ее продаже.
Покупатели могут указать необходимые им приспособления при составлении предложения о покупке.
Продавцы могут предоставить дополнение к сделке, в частности, указав, какие приспособления для дома не участвуют в продаже.

RCR House / Visioarq Arquitectos

RCR House / Visioarq Arquitectos

© Фернандо Герра | FG + SG

+ 48

Поделитьсяarchdaily.com/

3/rcr-house-visioarq-arquitectos
© Фернандо Герра | FG + SG

Текстовое описание предоставлено архитекторами. Свет, уединение, баланс и созерцание открытых пространств — вот некоторые из ярких особенностей Casa RCR — рая, расположенного в жилом районе Анадии в центральной Португалии. Это упражнение по балансу и распределению объема спроектировало пространства так, чтобы их можно было полностью испытать, некоторые из них были более уединенными и интимными, а другие — близкими к внешнему, сохраняя при этом интимный и подобный убежищу характер в отношениях с окружающей средой.В дополнение к созданию определенной пространственной динамики, координация двух перекрывающихся и перпендикулярных пространств также создавала различные визуальные отношения между пустым и полным пространством, между светом и темнотой, вызванными игрой теней, между частными и получастными зонами и видом на окружающую среду. окружающий Серра-ду-Карамулу на заднем плане.

Функциональная программа распределена на двух этажах: сад, площадка для барбекю, гостиная и столовая с сильным выходом на улицу, санузел, кухня, три спальни, офис и гараж.