Столбчатый монолитный фундамент из железобетона под колонну

Для возведения крепкого и надежного здания на непучнистых грунтах можно использовать в качестве основания столбчато-ростверковый фундамент. Этот тип каркаса пригоден для домов в 1-2 этажа из сравнительно легких строительных материалов, таких как каркасные панели, бревно, клееный брус, панель. Благодаря материалам, которые используют при монтаже монолитного основания столбчатого типа, такой дом простоит не один десяток без изменений конструкции и угроз разрушения.

Технология изготовления столбчатого фундамента из железобетона в разы проще привычного свайного основания, поскольку столбы уходят в грунт на глубину ниже уровня промерзания всего на 30 см, в то время как сваи для основания дома погружают в грунт до несущего пласта земли. Надежный ростверк — опоясывающий столбы каркас, делает опоры неподверженными к сдвигам под воздействием изменений структуры грунта и снижает давление всего дома на колонны.

Важно: монолитный столбчатый каркас для дома можно использовать только на ровных грунтах, не склонных к пучению и имеющих низкий уровень грунтовых вод.

Основные принципы возведения надежного столбчатого основания

Технология изготовления столбчатого фундамента из железобетона в разы проще привычного свайного основания

Чтобы монолитный фундамент столбчатого типа прослужил долго и качественно, при его монтаже необходимо соблюдать такие правила:

• Столбы из железобетона углубляют не менее чем на 70 см в грунт;
• Почва на участке под столбчатый каркас должна быть спокойной и не склонной к сдвигам/пучениям;
• Уровень грунтовых вод ниже отметки 1,5 метра;
• Желательно, чтобы участок не имел крутых рельефных «поворотов»;
• Для крепости фундамента необходимо монтировать ростверк из железобетона;
• Стены дома должны быть выполнены из относительно легкого материала (пеноблок, брус, бревно, панель).

Важно: монтаж ростверка слегка завышает расходы на устройство такого фундамента, однако и в разы усиливает долговечность каркаса.

Возведение фундамента из железобетона: этапы работ

Первым делом, перед тем как возвести прочный фундамент столбчатого типа из железобетона, необходимо спроектировать его

Первым делом, перед тем как возвести прочный фундамент столбчатого типа из железобетона, необходимо спроектировать его. Точные расчеты позволят добиться максимальной крепости основания. При проектировании стоит соблюдать такие нормы:

• Сечение каждой колонны должно быть не менее 20х20 см. Однако на практике чаще всего столбы делают сечением 25х25 см или диаметром 25 см.
• Желательно сделать башмак для каждой колонны. То есть своеобразное расширение сваи в нижней её точке при заливке. Такая технология позволит снизить давление готового здания на все опоры.
• Расстояние между колоннами может варьироваться в пределах 1-2 метра, но при условии, что колонны будут установлены в обязательном порядке по всем углам здания, на местах стыков стен дома, под всеми выступами и массивными точками, такими как печь или камин и пр.

После того как фундамент нанесен на бумагу и полностью рассчитан в соответствии с параметрами дома, можно приступать к его разметке на грунте. Для этого намечают все места будущих столбов и вбивают колья. Причём колья должны быть вбиты по наружной и внутренней стороне предполагаемых колонн. Между кольями натягивают леску, чтобы отследить уровень расположения всех намеченных столбов по горизонтали и по диагонали.

Важно: для удобства монтажа столбчатого фундамента под маленькие дома удобнее выкопать единый котлован, который позволит легко и быстро установить опалубку для заливки раствора на каждую колонну.

Следующим этапом в монтаже колонн фундамента станет устройство подушки из песка и щебня. Такая прослойка выполняется в следующем порядке:

Сначала в точки установки предполагаемых опор насыпают слой песка толщиной 15-20 см. Его хорошо трамбуют. После этого сверху песка стелют слой щебня толщиной 10-15 см. Его также тщательно трамбуют.

Армирование опор

Обязательным условием для монтажа крепкого железобетонного основания столбчатого типа является армирование колонн

Обязательным условием для монтажа крепкого железобетонного основания столбчатого типа является армирование колонн. Поскольку армировать столбы по вертикали в опалубке сложно, то облегчить процесс установки стальной сетки можно путем её предварительной сборки (вязки) и установки в уже собранную опалубку.

Рекомендуем к прочтению:

Важно: вязать армирующую сетку из стальных прутьев нужно таким образом, чтобы металл имел отступ от краёв залитой колонны, включая низ и верх, по 1 см минимум.

Для создания армирующего пояса на каждый столб используют четыре вертикальных прута сечением 12-16 мм с рифленой поверхностью и горизонтальные пруты-перемычки сечением 6 мм. При этом важно знать, что если предполагается монтаж ростверка из дерева, то прутья арматуры не должны доходить до верха столба на 1-2 см. Если же предполагается монтаж железобетонного ростверка, то прутья арматуры должны выступать из залитых колонн на 25-40 см для качественной вязки армирующего пояса ростверка с прутьями колонны.

Важно: гнуть такие выступающие прутья под вязку арматуры ростверка можно только после окончательного затвердения бетона столбов.

Монтаж башмака

Сначала перед заливкой колонн необходимо смонтировать опорные площадки (башмаки) под каждую опору. Для этого поверх песчано-гравиевой подушки устанавливают опалубку из четырех фанер высотой 20-30 см и сечением, в 1,5 раза превышающим сечение спроектированных столбов. Цементный раствор заливается в один приём и оставляется на 7-10 дней до полного высыхания при условии сухой погоды и температуры в диапазоне +15-20 градусов.

Заливка колонн

В готовую опалубку устанавливают арматуру и приступают к заливке раствора

После того как башмаки полностью просохнут, можно приступать к монтажу опалубки под колонны. Для этого используют доски нужной высоты. Материал между собой скрепляют хомутами или шпильками. Внутренние стенки опалубки лучше застелить рубероидом. Это позволит добиться гладкости стенок колонн и сохранить их невредимыми при снятии опалубки.

Важно: использование асбестоцементных или пенополистироловых труб в качестве опалубки нецелесообразно, поскольку все равно потребует дальнейшего утепления подземной части столбов. А это повлечет дополнительные расходы.

В готовую опалубку устанавливают арматуру и приступают к заливке раствора. Стоит помнить, что для приготовления качественной смеси раствора лучше использовать цемент марки не меньше М-200. При этом в холодное время года лучше добавить в бетонный раствор специальные пластифицирующие добавки, которые улучшат качество застывания бетона и увеличат температуру замерзания воды зимой. Однако лучше проводить монтаж столбчатого фундамента в теплое время года.

При заливке необходимо удалять все пузырьки воздуха из раствора. Для этого используют строительный вибратор или металлический штырь.

Важно: при трамбовке раствора необходимо избегать расхождения щитов опалубки и контакта вибратора с арматурой во избежание нарушения её конструкции.

Цемент в опалубке при условии сухой погоды и постоянной температуры +20 застывает около недели. Лишь после полного застывания бетона можно снимать опалубку. При этом стоит знать, что снятие опалубки до высыхания раствора чревато нарушением стенок столбов, образованием трещин и сколов. Готовые столбы из железобетона нужно обработать гидроизоляционными материалами на всю высоту, включая башмак.

Ростверк: типы

Для повышения прочности столбчатого фундамента из монолита рекомендуется делать ростверк

Для повышения прочности столбчатого фундамента из монолита рекомендуется делать ростверк. В зависимости от материала для строительства дома ростверк  может быть изготовлен таким образом:

Рекомендуем к прочтению:

• Крепление к столбам металлопроката. В этом случае пластины металла (швеллер или двутавр) укладываются полками вниз. Такой ростверк выдержит любые нагрузки.
• Ростверк из железобетона. Здесь необходим монтаж опалубки и заливка бетонного раствора с его армированием. Такой пояс пригоден под строительство каркасного или панельного дома, а также деревянного сруба.
• Брусовый ростверк — самый дешевый и простой вариант устройства пояса. Используется под строительство легких конструкций из дерева или каркаса.

Монтаж монолитного ростверка

Для заливки бетонного раствора необходимо смонтировать качественную опалубку

Для заливки бетонного раствора необходимо смонтировать качественную опалубку. Начинают с нижних удерживающих щитов. Для этого необходимо нарезать доски, равные шагу между колоннами фундамента. Для их крепления рекомендуется вбить в грунт удерживающие колья. Доски опалубки укладывают на колья вровень с верхним краем столбов.

Боковые щиты опалубки крепят по краям и надежно фиксируют. Боковые планки опалубки можно устелить рубероидом.

Важно: боковые щиты опалубки можно делать выше проектной отметки, а сам бетон при этом можно залить по внутренней разметке. Такая технология является более удобной, чем выравнивать потом верх ростверка в случае недобора бетонной смеси.

Следующим этапом проводят армирование всей конструкции. Здесь стандартно используют армопояс из горизонтальных прутьев сечением 12-16 мм и продольных элементов сечением 6-8 мм. Важно в местах столбов связать арматуру с выступающими из колонн прутьями.

Заливку раствора для ростверка нужно проводить в один этап. Поэтому лучше заказать строительный миксер или бетономешалку нужного объема. При заливке бетона необходимо трамбовать раствор через каждые 30 см. Общая толщина (высота) ростверка, как правило, не превышает 60 см.

Через 7-10 дней при условии хорошей сухой погоды бетон считается полностью застывшим. Теперь можно снимать опалубку и давать фундаменту устояться. Все поверхности ростверка также покрывают гидроизоляционными материалами.

После полного высыхания конструкции необходимо провести обратную засыпку котлована с трамбовкой грунта вокруг колонн. Котлован засыпают вровень с отметкой надземной части колонн фундамента. Для декорирования опорных столбов и снижения уровня теплопотерь можно использовать декоративную обшивку столбов сайдингом или же произвести кладку природного камня.

Важно: в декоративном цоколе со всех четырех сторон здания необходимо оставить отверстия для вентилирования подпола. При этом стоит знать, что декоративную отмостку нужно класть только после разводки и утепления всех сантехнических коммуникаций.

Устройство монолитного столбчатого фундамента: этапы возведения

Монолитный столбчатый фундамент для загородного дома

Дом создает нагрузку на фундамент и грунт, которая не должна превышать определенное значение. Им является расчетное сопротивление грунта. Поэтому, устраивая монолитный столбчатый фундамент, расчет следует выполнять обязательно. Определить, для какого дома из дерева подойдет устройство основания рассматриваемого типа — сложно, поэтому застройщику лучше обратиться за помощью. Допустимая нагрузка на грунт зависит не только от его вида, но и глубины заложения конструкции.

Элементы

Основные элементы конструкции должны изображаться на плане. Важно учитывать сечение плоскостью по горизонтали, проводимое выше основания, но ниже уровня земли.

План предназначен для презентации конструкции, а именно, раскладки блоков из разных материалов и прочих используемых деталей. При обустройстве подвала, план должен содержать изображение контура стен, которые опираются на основание. Причем линии помещения наносятся на чертеж линией небольшой толщины, а нижняя подушка изображается более толстой.

Основными элементами фундамента в данном случае являются: гравийно-песчаная подушка, плита для опоры, сборный столб из железобетона, монолитный бетон и асбоцементная труба.

Подготовительный этап строительства

Строительство конструкций независимо от их назначения начинается с подготовительных работ. В первую очередь, следует составить генеральный план основания, а также подготовить все требуемые чертежи, строительные инструменты и приспособления для проведения работ.

При строительстве подобного основания на загородном участке, на котором присутствует максимальный уровень подземных вод и наблюдается глубокое промерзание почвы, применение представленного варианта — лучший выбор из возможных. Монолитное основание своими руками возводить на сырой территории нужно с применением бетонных растворов с высокими показателями прочности, а также стержня из металла с целью армирования.

Перед началом работ требуется выполнить подготовку необходимого строительного оборудования и инструментов. Для создания плана и его реализации застройщикам необходимо обзавестись следующими изделиями: уровнем, угольником, карандашом, отвесом и прочим.

Затем можно переходить к выполнению работ. Нужно обзавестись такими инструментами: лопаты, кирка и заступ. Создание фундаментной основы невозможно без применения приспособлений: бетономешалки, трамбовки, ведер, молотков и прочего.

Проектирование фундамента

Проектирование является важным этапом строительства. Застройщику необходимо создать соответствующие чертежи, на которые будут наноситься координационные оси и размеры. Это поможет вычислить количество требуемых столбов, также допустимое расстояние между ними. Перед строительством важно определить размерную привязку различных поверхностностей и деталей по отношению к осям всей постройки в целом.

На чертеж нужно нанести и другие важные размеры, например, отметки наиболее примечательных уровней заложения подошвы основания, а также марки деталей сборных конструкций. При отсутствии чертежа застройщик не сможет обеспечить надежность и правильность сооружения фундамента. При отсутствии опыта в соответствующих работах, устраивая монолитный столбчатый фундамент, расчеты сложно произвести. Рекомендуем обращаться к профессионалам, так как это позволит избежать серьезных ошибок и дополнительных финансовых затрат.

После завершения составления чертежа необходимо переходить к разбивке чертежного плана. Это процедура подразумевает перенос указанных размеров с самого чертежа непосредственно на участок, приготовленный под строительство. Подробно о выборе «своей» конструкции фундамента мы уже писали.

Размечаем основание и копаем траншею под фундамент

Перед проведением работ важно очистить площадку от различного мусора. Затем производится горизонтальная планировка и устраняются неровности используемого грунта. Застройщикам следует внимательно проверить отсутствие перепадов высот территории посредством уровня, устанавливая его на рейку, она имеет длину около 2 метров.

Подготовительный этап завершается после транспортировки на участок требуемого оборудования и основных строительных материалов. В первую очередь, нужно выполнить земляные работы. Для последующего возведения фундамента необходимо вырыть ямы прямоугольной формЫ. Это можно сделать ручным или машинным способом (экскаватором).

Котлованы создаются в местах, строго соответствующим осям. Ямы, имеющие глубину меньше метра, допустимо создавать со стенами в вертикальном положении. При большей глубине необходимо создать откосы. Котлован должен иметь глубину на 30 см больше, чем заложения фундаментной основы, а также ширину 40 сантиметров. Подобный запас создается для устройства как опалубки, так и распорок.  На дно котлована засыпается гравийная подушка, все тщательно смачивают и утрамбовывают. Необходимо установить любой подходящий гидроизоляционный материал.

Обустройство опалубки. Работа с арматурой

Вышеописанный фундамент сооружается с использованием специального каркаса (армирующего). Столбы-опоры следует упрочнять с помощью продольной арматуры, диаметр которой составляет примерно 11 мм. К тому же важно создавать хомуты с диаметром 6 мм и устанавливать каждые 20 см.

Такую арматуру устанавливают в вертикальном положении, после чего она обтягивается проволокой или хомутами. Стоит предусмотреть выход арматуры примерно на 15 см. над основной конструкцией. Это позволит приварить арматурную конструкцию ростверка после окончания работ.

Бетонирование фундамента

Для обустройства сборно-монолитного столбчатого фундамента требуется укладка бетонного состава в несколько слоев. Следует применять раствор, созданный в соотношении: 1/5/3 (цемент/щебень/песок). Отлично подойдет цемент М400 или М500. Толщина слоя – не менее двадцати сантиметров. Ростверк нужно монтировать в виде железобетонной балки.

После завершения работ выполняется проверка отметки верхнего уровня. Выравнивание при надобности можно осуществить с помощью цементной смеси. Затем производится установка ростверка. Строительство монолита позволяет достичь хорошей жесткости и высокой устойчивости.  Перед устройством необходимо выполнить соединение сборных деталей с применением монтажных петель. Затем устраивается опалубка, создается армирующий каркас и заливается бетонный раствор с применением материала М200. Поверхность нуждаются в гидроизоляции и выравнивании. На этом работы завершаются.

Ознакомившись с информацией о том, как сделать столбчатый фундамент монолитного типа, можно приступить к работам. При отсутствии опыта желательно обратиться к специалистам, которые выполнят строительные работы качественно. Таким образом, застройщик сможет избежать дополненных материальных затрат.

Столбчатый монолитный фундамент

При внешней схожести со свайным основанием монолитный столбчатый фундамент отличается от него, как технологией изготовления, так и глубиной залегания. Сваи погружают до несущих пластов, независимо от уровня промерзания, столбы заглубляются меньше (отметка промерзания + 0,3 м). Буронабивные конструкции заливают в пробуренное в земле отверстие, при изготовлении столбчатых оснований объем земляных работ больше.

Технология позиционируется, как бюджетный фундамент для легких построек (срубы, каркасные, панельные, фахверковые, щитовые здания). Она пригодна для ровных участков, непучнистых грунтов с достаточной несущей способностью, низким уровнем УГВ.

Технология изготовления монолитного столбчатого фундамента

Чтобы столбчатый фундамент позволил сэкономить бюджет строительства, необходимо выполнить условия:

• заглубление в пределах 0,7 м
• непучнистый грунт
• низкий уровень УГВ
• участок с нормальным рельефом без уклонов
• ростверк из бруса или металлопроката
• стены каркасные, панельные, рубленые

При выборе монолитного висячего ростверка экономический эффект резко снижается из-за повышения трудоемкости работ.

Проектирование

На начальном этапе столбчатый фундамент необходимо рассчитать по несущей способности, выбрав сечение столбов, ростверка. При выборе монолитной технологии строительства минимальное сечение каждого столба ограничено 400 мм², на практике выбирают 25 х 25 см и больше. Для повышения горизонтальной устойчивости, несущей способности подошва столбов расширяется уступами. Оптимальными размерами для бетонной подготовки уступа являются:

• высота – 0,6 – 0,4 м
• ширина – больше высоты в 2 – 1,2 раза в зависимости от марки бетона

Рекомендуемый шаг столбчатого поля фундамента составляет 2 – 1 м на прямых участках. Под сопряжениями стен, углами, массивными конструкциями (крыльцо, внутренняя лестница, печь) столбы в проект закладываются в обязательном порядке.

Разметка

Размечают столбчатый фундамент в пятне застройки следующим образом:

• вынесение осей
• натяжение шнуров по наружным граням столбов для каждой стены дома
• установка шнуров по внутренним граням столбов

После этого необходимо убедиться в одинаковой длине диагоналей прямоугольных зданий. Чтобы нормально собрать заглубленную в грунт опалубку, по периметру каждого столба необходимо оставить 0,6 м минимум свободного пространства с учетом уширения конструкции в нижней части. Поэтому при небольших размерах коттеджа, садового дома вместо траншей, ям изготавливается единый котлован.

Фундаментная подушка

Подстилающий слой из нерудного материала, на который опирается столбчатый фундамент, изготавливается по стандартной технологии:

• уплотненный послойно песок – 20 – 15 см
• утрамбованный 15 см слой щебня

Подстилающий слой геотекстиля в данном случае не используется, поскольку препятствует уплотнению сыпучего материала в почву.

Армопояс

Для придания конструкции пространственной жесткости, прочности столбчатый фундамент армируется. В отличие от ленточного основания, уложить прутки в вертикальную опалубку гораздо сложнее, поэтому связанная из арматуры периодического, постоянного сечения конструкция устанавливается перед опалубкой:

• четыре вертикальных прутка 16 – 12 мм (рифленка)
• горизонтальные перемычки или хомуты 6 мм (гладкий пруток)

Для устойчивости она немного заглубляется в подушку. При использовании металлического, деревянного ростверка прутки не должны доходить до оголовка столба на 5 – 2 см. если планируется монолитный ростверк, арматура выходит выше проектного уровня на 0,6 – 0,4 м, загибается после отвердевания столбов.

Опорная площадка

Залить ступенчатую конструкцию без снижения прочности сложно, поэтому используется ступенчатая технология. Для подошв, на которые опирается столбчатый фундамент, сооружается опалубка:

• 4 щита из фанеры, обрезной доски, ОСП
• укосины от стен траншеи либо от дна котлована

Ввиду небольшого объема бетонных работ сложностей с заливкой в один прием не возникает.

Опалубка

Монтаж опалубки для столбов возможен после набора 70 – 50% прочности уступами. Щиты опалубки устанавливаются вертикально, связываются между собой шпильками, хомутами. Для небольших конструкций достаточно укосин в два яруса от дна котлована либо стенок траншеи.

Обработка внутренней поверхности рубероидом позволит обеспечить гладкие грани столбов, не повредить ж/б элементы при распалубке.

Несъемная опалубка из пенополистирола для столбов неэффективна. Утепление конструкции, кроме перерасхода средств никаких преимуществ застройщику не обеспечивает.

Заливка

При заказе миксера бетонную смесь запрещено сбрасывать в опалубку с высоты больше 2 м. Если от подошвы до проектной отметки оголовка столба больше 0,6 м, необходимо послойное уплотнение каждых 0,5 – 0,4 м глубинным вибратором или ручной трамбовкой (пруток арматуры) для удаления воздуха.

Насадка вибратора не должна соприкасаться с армопоясом, чтобы не нарушить его геометрию. Не допускается расхождение щитов опалубки. Марка бетона должна быть выше М100, в зимнее время необходимо обеспечить подогрев смеси, ввести в бетон добавки, повышающие температуру замерзания воды, ускоряющие гидратацию.

Распалубка

В нормальных условиях (отсутствие осадков, +20 градусов) бетон набирает прочность за 7 – 5 дней. Если произвести распалубку раньше, возможно образование трещин, откалывание, расслаивание конструкции. Для защиты столбов от ливневых, грунтовых вод наружная поверхность покрывается гидроизоляционными составами.

Специалисты рекомендуют праймеры производителя Пенетрон, изменяющие структуру бетона практически на всю глубину.

Изготовление ростверка

Фундамент из не связанных между собой столбов обладает минимальным ресурсом. Конструкция обладает достаточной пространственной жесткостью только при изготовлении ростверка. В зависимости от выбранной технологии строительства, стеновых материалов, ростверк сооружается по технологии:

• металлопрокат – двутавр либо швеллер (уложен полками вниз либо балка из двух установленных на ребро швеллеров), используется для любых технологий
• монолит – установка опалубки, армирование, заливка бетоном, пригоден для срубов, кладки, каркасных, панельных коттеджей
• брус – оптимальный вариант для срубов, «каркасников», фахверковых зданий, обеспечивает минимальный бюджет строительства

При использовании металлического, деревянного ростверка специалисты советуют использовать оголовки. Эти элементы позволяют связать ж/б столбы с брусом саморезами, с металлопрокатом сваркой.

Монтаж опалубки

Основная сложность при установке опалубки для висячего монолитного ростверка заключается в фиксации нижних щитов. Технология монтажа имеет вид:

• нижние щиты нарезаются в размер шага между столбами
• для их поддержки в землю вбиваются колышки, между которыми крепится горизонтальная перемычка
• боковые щиты крепятся к нижним элементам, связываются деревянными перемычками

Специалисты рекомендуют изготавливать боковые щиты выше проектной отметки. Уровень заливки отмечается на внутренней поверхности. Загладить бетон гораздо проще, чем при заливке всклень по верхнему борту щита.

При небольших объемах работ (садовый домик) опалубка может изготавливаться одновременно для столбов, ростверка. В этом случае необходимо обеспечить перерыв между подачей бетонной смеси в пределах полутора часов. Если залить все элементы фундамента в один прием нереально, лучше забетонировать столбы, дождаться набора прочности, изготовить ростверк отдельно.

Армирование

В ростверках используется стандартная схема армирования. Два горизонтальных пояса из рифленой арматуры (16 – 12 мм) связываются хомутами либо вертикальными, горизонтальными перемычками (6 мм диаметра). Все элементы арматуры должны отстоять от стенок опалубки на 2 см минимум, то есть быть гарантированно утоплены в бетон.

Заполнение бетоном

В отличие от ленточных оснований, ростверки запрещено заливать послойно. Поэтому необходимо использовать бетономешалку либо заказать миксер нужного объема. Высота ростверка редко превышает 0,6 м, виброуплотнение производится после наполнения всей опалубки через каждые 0,4 – 0,3 м в зависимости от диаметра наконечника.

Распалубка

В летнее время, считающееся нормальными условиями для гидратации бетона, конструкция набирает прочность в течение недели. После чего, щиты опалубки можно снимать. Гидроизоляция наружных поверхностей является обязательной. Лучше всего использовать окрасочные составы, праймеры глубокого проникновения.

Разводка, теплоизоляция коммуникаций

Поскольку столбчатый фундамент не имеет полноценного цоколя, часто используется висячий ростверк, подполье продувается, грунт под подошвой здания полностью промерзает зимой. Если не подвести коммуникации перед изготовлением чернового пола, не обеспечить их многослойную теплоизоляцию, на этапе отделки придется вскрывать полы, трубопроводы замерзнут при отрицательных температурах.

Утепление труб производится по схеме:

• полистирольная скорлупа в земле до отметки промерзания
• обертывание минватой в подполье (20 – 15 см толщиной)
• использование греющего кабеля

Лишь в этом случае возможна нормальная эксплуатация инженерных систем.

Забирка столбчатого основания

В отсутствие цоколя монолитный фундамент из самостоятельно залитых ж/б столбов обеспечивает максимальные теплопотери в подполье. Поэтому необходима забирка, являющаяся фальш-цоколем, служащая для декорирования фасадов, улучшения архитектурного стиля, защиты от продувания.

Дешевле всего обходится облицовка цокольным сайдингом по закрепленному на столбах каркасу из бруса, оцинкованного профиля. Утеплять забирку не имеет смысла, достаточно гидроизолировать отмостку, облицовочный материал фальш-цоколя рубероидом.

В цокольном сайдинге необходимо оставить вентиляционные продухи, которые нельзя закрывать зимой. Во избежание перекрытия естественной вентиляции сугробами необходимо разместить окна на высоте 0,6 – 0,4 м от отмостки.

С учетом приведенных рекомендаций домашний мастер е допустит серьезных ошибок при самостоятельном строительстве монолитного столбчатого фундамента.

Монолитный столбчатый фундамент, устройство, под колонны

Экономически выгодным и не требующим значительных расходов на гидроизоляцию видом фундамента под легкие каркасные, щитовые или рубленые сооружения является столбчатый. В современном строительстве эффективно используют несколько его разновидностей:

Специалисты строительной компании «Проект», оказывающие профессиональные услуги по строительству фундаментов в Москве и Подмосковье, рекомендуют использовать при возведении легких дачных домиков или коттеджей монолитную разновидность основания.

Общие сведения о монолитном столбчатом фундаменте

Главное его достоинство — при смещении грунта фундамент перемещается вместе с ним, защищая постройку от разрушения. Помимо надежности, монолитный столбчатый фундамент считается:

• легковозводимым;
• позволяющим сократить материальные и временные расходы. Согласно подсчетам, трудозатраты и стоимость монолитного столбчатого основания будет почти в 2 раза ниже.

Мы оказываем квалифицированные услуги по организации любого типа основания по невысоким ценам и с гарантией соблюдения установленных сроков. Компания «Проект» имеет внушительный опыт работы в строительно-монтажной сфере, а потому мы рекомендуем закладывать монолитный столбчатый фундамент лишь на грунте, который не подвержен подвижкам (пучению), обладает значительной несущей способностью. Также стоит учитывать, что данная разновидность основания исключает возможность организовать погреб или подвальное помещение под домом.

Монолитная разновидность оснований представляет собой систему опор, расстояние между которыми заполнено крупнозернистым песком, щебнем, а затем залито бетоном. Опоры располагают под каждой точкой дома, несущей повышенные нагрузки: пересечение стен, опоры сильно нагруженных прогонов и так далее. Столбы в системе соединяют железобетонными рандбалками (плита, принимающая нагрузку от лежащей выше стены) или перемычками, способными выдержать и равномерно распределить нагрузку на грунт возводимой конструкцией.

Наши специалисты рекомендуют использовать этот вид основания для грунтов глубокого промерзания. Монолитному столбчатому фундаменту обязательно придают прочность и надежность, армируя его ненапряженной арматурой (класс А-III, диаметр 10-12мм). Может использоваться и напряженная арматура. В этом случае он приобретет повышенную устойчивость к образованию трещин. А для снижения веса основания принято использовать бетон более высокого класса. С этой же целью организовывают устройство ребер.

Устройство монолитного столбчатого фундамента

При монтаже монолитной столбчатой конструкции особое внимание уделяют забирке – той стенке, которая будет соединять соседние опоры, перекрывать пустое пространство между землей и нижней частью дома. Она необходима, чтобы повысить теплоизоляционные качества подпольного пространства. При ее организации следует обращать внимание на:

• Особенности грунта. Если он пучинистый, то под теплоизолирующим слоем необходимо оставить песчаную подушку – где-то 30-35 см. Как правило, забирку не делают менее 30 см, иначе будет затруднена вентиляция подпольного помещения и нижней части дома. Из-за чего может появиться повышенная влажность и все ее неприятные последствия.
• Используемые материалы. Если забирка устраивается из кирпича или бетона, тогда ее заглубляют в грунт на 40 — 50 см. Такое погружение обеспечит устойчивость конструкции, но может оказаться по стоимости дороже самого фундамента. Потому специалисты рекомендуют делать забирку из древесины. Это более экономично и практично. Используют доски 25мм.
• Устройство забирки. Чтобы теплоизолирующая прослойка фундамента еще и не пропускала пыль и влагу, можно использовать недорогие утеплители.

При устройстве монолитного столбчатого фундамента опоры располагают на расстоянии максимум 2,5 метра, но не ближе чем 1 метр друг от друга. Материалом изготовления опор должен быть железобетон. При этом не стоит забывать о вертикальном армировании столбов и монолитной ростверки (перекрытия, рандбалки). В последнем случае армирование сделает перекрытие более устойчивым к изгибающим нагрузкам, что убережет его от растрескивания.

Мы советуем делать армирование ростверка так же, как и армирование ленточного фундамента, ведь назначение у них фактически одинаковое. Необходимо сделать:

• Нижнее двухслойное продольное армирование. Используют толстую арматуру диаметром не менее 10 мм.
• Верхнее двухслойное продольное армирование.
• Периодическое поперечное армирование, связывающее каркас ростверки воедино. Используют прутья диаметров от 6 до 8 мм.

При армировании стоит учитывать, что арматура должна быть углублена в бетон на 3-5см. И, наконец, форма столбов. Она может быть любой: прямоугольной, квадратной, круглой. Но мы рекомендуем использовать опоры с круглым поперечным сечением. Дело в том, что под такие опоры скважины очень легко и быстро можно пробурить ручным буром. А это ускоряет и удешевляет процесс строительства.

Диаметр опоры может быть тоже разным — 15 см, 20 см, 25 см или 40 см (диаметры большинства ручных буров). Глубина заглубления столба будет где-то 2 метра – глубина промерзания грунта. Но устраивая столбчатое монолитное основание необходимо помнить, что столбы должны опираться на слой грунта с внушительной несущей способностью, поскольку площадь этого основания незначительна.

Монолитный столбчатый фундамент под колонны

Монолитный столбчатый фундамент под колонны тоже можно возводить как на голый грунт, так и на бетонную основу. Основание армируют из прутьев периодического профиля (А 300, 400) диаметром не менее 12 мм. Габариты сетки армирования должны быть от 100 до 200 мм, но не менее 100 мм. Соединение колонны и монолитного железобетонного основания происходит посредством соединения внахлест прутьев арматуры, выпущенной из основания, с арматурой колонны.

Устройство монолитного столбчатого фундамента – не особо сложный процесс, однако он требует специфических знаний и умений правильно рассчитать несущую способность всех задействованных элементом. Во избежание рисков лучше обратиться к профессионалам. Мы не только в самые сжатые сроки заложим основание дома, но и проконсультируем по любым строительным вопросам.

пошаговая инструкция по возведению своими руками (нижняя обвязка, устройство пола и т.д.)

Каркасные строения имеют малый вес, поэтому их можно возводить на недорогих облегченных фундаментах.

В этой статье поговорим о строительстве каркасного дома на столбчатом фундаменте, а также о существующих вариантах столбчатых конструкций, технологии выполнения, применяемых материалах.

Преимущества и недостатки такого фундаментного основания

Главное преимущество столбчатых фундаментов – это экономичность. При возведении обычного ленточного фундамента, его стоимость может достигать 30% от стоимости всей постройки. Столбчатый фундамент стоит на порядок меньше, примерно 15-18% от всей сметы строительства здания.

Есть и другие достоинства данного варианта фундамента:

1. Возможность соорудить фундамент без применения спецтехники.
2. Высокая скорость возведения.
3. Возможность строить здания в условиях глубокого промерзания почвы.
4. Отсутствие необходимость проводить гидро- и теплоизоляцию фундамента.
5. Возможность быстро и экономично осуществлять ремонт основания дома.

Минусы:

1. Столбы фундамента нельзя оставлять без основной постройки на зимний период – они без нагрузки под воздействием природных факторов могут деформироваться.
2. Если дом, построенный на таком фундаменте не отапливать зимой, столбы основания тоже могут деформироваться.

Система столбов

Столбчатый фундамент – это единая система столбов, работающая как цельная конструкция. Проектируется таким образом, чтобы столбы встали в точках повышенной нагрузки:

• под несущими простенками;
• под пересечениями стен;
• под углами здания.

Чтобы избежать смещения и опрокидывания опор, создаются условия для цельности фундамента. С этой целью конструкцию дополняют ростверком – горизонтальным элементом, принимающим нагрузку от здания и распределяющей ее на опоры фундамента.

Усредненные нормы

Чаще всего для каркасных домов применяются монолитные столбчатые фундаменты. Расчет количества столбов можно заказать у проектировщиков.

Но, поскольку каркасные строение легковесны, и не требуют повышенного внимания к прочности основания, во многих случаях детализированный расчет не производится.

Столбы просто устанавливаются с промежутком 1,5-2,5 метра.

Ростверк

Если столбы установлены на расстоянии до 2,5 метров, их связывают ростверком в виде армированной перемычки. В тех случаях, когда столбы расставляют на расстоянии более 2,5 метров, их укрепляют при помощи рандбалки, часто с применением готовых металлических или железобетонных изделий.

Заглубленность

По заглубленности столбчатые фундаменты для каркасных домов делятся на мелкозаглубленные и заглубленные. Обустройство первого варианта возможно на участках с устойчивыми песчаными или скалистыми породами. В этом случае опоры заглубляются на 65-70 см.

В местностях с глубоким промерзанием почвы и нестабильным грунтом, склонным к подвижности строят обычные заглубленные фундаменты с глубиной основания 1,5-2 метра.

Создание проекта

Для небольшого дома, который будет построен на участке с плотным грунтом и слабо выраженным рельефом, можно создать проект столбчатого фундамента самостоятельно.

Столбы должны быть расположены под всеми точками повышенной нагрузки. Если между этими точка больше чем 2,5 метра, устанавливаются промежуточные столбы.

Глубина столбов должна быть немного больше глубины промерзания грунта в данной местности.

Если планируется строительство большого каркасного дома с площадью более 100 кв. метров, или участок характеризуется подвижным грунтом, высоким залеганием грунтовых вод, выраженным рельефом, необходимо заказать проект фундамента у специалиста.

Расчет глубины установки столбов и их количества

При профессиональном расчете учитывается не только глубина промерзания, но еще и такие факторы как:

• величина снежного покрова в местности застройки,
• данные инженерно-геологических изысканий,
• несущая способность грунта,
• удельный вес строительной конструкции.

Расчет осуществляется по формуле: S = 1,4 x P/Ro. В данной формуле S – это суммарная площадь сечения всех столбов конструкции, P – общая масса здания, Ro – сопротивление грунта, 1,4 – коэффициент запаса прочности.

Значения P и Ro можно получить из соответствующих строительных СНиПов (СНиП 2.02.01-83).

Допустим, нужно построить дом площадью 6 на 5 метров, с высотой этажа 3 метра на монолитных железобетонных столбах. Кровельный материал – металлочерепица. Участок расположен в средней полосе России. Грунт – суглинок с глубиной промерзания 1,1 метра.

Сначала считаем вес всей постройки. После этого делим на показатель Ro. В нашем случае Ro=3,5 (для суглинка). Если, например, общая масса постройки 31100, считаем: 31100/3,5=8886

Результат (8886) – это суммарное сечение всех столбов. Если нам нужно установить 10 столбов, то сечение каждого из них должно быть 8,88. Диаметр столба высчитывается по формуле D=2√S/π. Можно воспользоваться калькулятором.

В предложенном варианте диаметр будет равен 340 мм. Принимаем более удобную величину – 400 мм, и приходим к выводу, что для конструкции фундамента будет достаточно 9 столбов диаметром 400 мм.

Стоимость возведения

Стоимость возведения столбчатого фундамента зависит от множества факторов:

• материал и сечение столбов;
• количество столбов;
• вариант основания под столбы;
• особенности почвы и рельефа на участке;
• степень пучинистости грунта;
• глубина промерзания почвы.

Посчитать расход материалов и конечную стоимость можно при помощи онлайн калькулятора. Чтобы получить результат, нужно ввести в форму калькулятора параметры будущего фундамента.

Советы по уменьшению воздействия пучинистости

Во время холодов объем грунта увеличивается. Это явление называется пучинистостью. При высокой степени пучинистости происходит давление на материал фундамента, в результате чего подземная конструкция может деформироваться и повреждаться.

Снизить пучинистость можно несколькими способами:

1. Использовать для столбов материал с гладкой поверхностью, на который оказывается минимальное воздействие пучинистого грунта.
2. Утепление грунта вокруг постройки.
3. Отведение воды от фундамента при помощи отмостки.
4. Замена грунта на песчаный.

Материалы

Для возведения столбов фундамента используются различные материалы.

Блоки 20х20х40

Полнотелые бетонные блоки данного формата нередко используются при сооружении столбчатого фундамента под каркасный дом.

Преимущества блоков – невысокая стоимость и удобство в применении. Блоки можно доставить на площадку любым транспортным средством, а небольшой размер позволяет легко переносить их и укладывать.

Блоки укладываются в столбы по 2 штуки. В каждом последующем ряду их кладут перпендикулярно тем, которые лежат на один ряд ниже. Чередование разворота блоков обеспечивает надежность и устойчивость столбов. При расчетах нужно учитывать количество столбов и их высоту.

Чтобы высчитать количество блоков для одного столба, нужно его высоту в сантиметрах разделить на 20 и умножить на 2. Но чтобы расчеты были максимально точными, следует делить не на 20 (высоту блока), а на высоту блока + толщина слоя цементного раствора.

Дерево

Деревянные балки применяются при строительстве небольших легких построек. Их преимущества в удобстве, низкой стоимости, теплоизоляционных свойствах, сопротивляемости к деформации.

Недостаток дерева в его недолговечности. Правильно обработанные дубовые столбы прослужат около 30 лет. Сосновые или лиственные конструкции имеют эксплуатационный срок 10-15 лет.

Для расчета деревянных столбов нужно знать их количество, толщину и высоту. При определении высоты необходимо учитывать, что под наружными стенами деревянные столбы должны быть заглублены на 75-115 см (в зависимости от типа почвы), а над поверхностью земли они должны возвышаться примерно на 60 см.

Рассчитывая параметры деревянных опор нужно делать запас под спиливание.

Трубы

В последнее время для обустройства фундаментов нередко используются ПВХ трубы, которые в процессе работы заполняются бетонным раствором.

Трубные опоры преимущественно отличаются от блочных цельностью, а от деревянных – устойчивость к воздействию влаги и перепадов температуры.

Но при сильных морозах верхняя часть пластиковых столбов может растрескиваться, поэтому нужно позаботиться об утеплении надземной части фундамента. Кроме того, для строений с общей массой более 3 тонн опоры из ПВХ не подходят.

Трубы ПВХ разделяются по прочности и подверженности внешним воздействиям. Для удобства каждый вид выпускается в своем цвете. Для столбчатого фундамента подходят трубы коричневого и оранжевого цвета.

При их расчете учитывается:

• глубина промерзания почвы,
• высота надземного уровня,
• количество столбов.

Кирпич

Часто столбчатые основы для каркасных домов сооружают из кирпича. Применяется полнотелый керамический или силикатный кирпич с минимальным уровнем влагопоглощения.

Преимущества кирпичных столбов – прочность, долговечность, нет необходимости обустраивать подземную гидроизоляцию и отмостки. При этом конструкции из кирпича меньше подвержены негативному воздействию сил пучения.

Кирпичные столбы выкладываются по 4 штуки в ряд. Для расчета материала нужно высоту будущего столба разделить на высоту применяемого кирпича и умножить на 4.

Монолитные бетонные столбы

Бетонные армированные столбы отличаются максимальной прочностью и надежностью.

При возведении бетонного фундамента в местах опор выкапываются колодцы нужной глубины, на песчаную подушку устанавливается каркас из арматуры, и получившуюся конструкцию заливают бетоном. Для надземной части столба сооружают опалубку.

Расчет расхода осуществляется при помощи специального онлайн калькулятора.

Пошаговая инструкция по созданию своими руками

Столбчатый фундамент несложен в исполнении. Если следовать инструкции, можно возвести его самостоятельно. Ниже приведена инструкция возведения монолитного столбчатого фундамента.

Подготовка строительной площадки

Первым делом на площадке определяется расположение и ориентация постройки. После этого осуществляется выравнивание пятна застройки.

Далее наносится разметка при помощи арматуры и бичевки. Отметить нужно внешний и внутренний периметр стен, высоту ростверка и столбов, места расположения столбов.

Бурение и гидроизоляция

В местах установки столбов нужно пробурить тоннели нужной глубины. На дно необходимо будет установить опорную плиту, диаметр ямы должен быть в два раза больше диаметра плиты.

Дно ямы утрамбовать. Дальше нужно обустроить песчано-щебневую подушку, с утрамбовкой каждого слоя. Сверху укладывается опорная плита.

Установка опалубки и арматуры

На плиту кладется армирующая сетка. Сверху – вертикальная арматура. Для надземной части столбов подготавливается опалубка.

Заливка бетоном

Все это поэтапно заливается бетоном (не ниже М300) по 30 см. Обязательно железным стержнем бетон на каждом этапе промешивается для уплотнения и удаления пузырьков воздуха.

Монтаж ростверка

Через несколько дней бетон застывает и можно монтировать ростверк – связующую обвязку столбчатых опор. Для легких каркасных строений чаще выполняется из деревянного бруса минимум 100х100 мм.

Нижнюю обвязку каркаса нельзя использовать в качестве ростверка — у нее не достаточно прочности.

Монтаж забирки

Забирка – декоративный цоколь, закрывающий пространство до основания здания. Соорудить ее можно из фасадных плит, цокольного сайдинга, бревна, доски или любого штучного стройматериала.

Отличия в технологии изготовления

Технология монтажа зависит от материала столбов. Так, монтаж блочных и кирпичных фундаментов заключается в кладке штучных изделий на цементный раствор.

Отличие в том, что блоки обычно выкладываются по 2 в ряд, а кирпичи – по 4.

При монтаже деревянных столбов применяется другая технология – изделия сначала подготавливаются по длине и диаметру, а потом устанавливаются в ямы и укрепляются при помощи цементного основания.

Нижняя обвязка и устройство пола

Нижняя обвязка выполняет функцию связующего элемента и основания для стен здания. По линии пролегания будущих стен на ростверк укладывается брус, доска или бревно. Сверху наносится гидроизоляция.

Обвязка выступает основой для установки черновых полов дома. Для полов обычно применяется обрезная доска толщиной 50 мм.

Возможные ошибки

Самые распространенные ошибки при самостоятельном возведении:

• неправильный расчет нагрузок от несущих конструкций;
• строительство столбчатой основы на подвижных неустойчивых грунтах;
• монтаж без подошвы.

Чтобы не допустить первые две ошибки, нужно перед началом работ проконсультироваться со специалистом. Что касается отсутствия подошвы, то такой вариант допускается, если все столбы будут иметь расширение к нижней части.

Много важной и полезной информации о столбчатом фундаменте найдете здесь.

Видео по теме статьи

Идеальный дешевый столбчатый фундамент под каркасный дом представлен в видео:

Заключение

Столбчатый фундамент выполняется из разных стройматериалов. Соорудить его возможно без помощи строителей, но только при наличии хорошо просчитанного проекта. Для исключения ошибок в строительстве, лучше доверить разработку проекта профессионалам.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

пошаговая инструкция как установить, плюсы и минусы

Содержание статьи:

При планировании строительства особое внимание уделяется выбору типа и размера основания здания. На такие сооружения уходит до 40% сметы, от их надежности зависит не только долговечность дома, но и сам факт его существования в обозримом будущем. Одним из вариантов обустройства опоры строения является столбчатый фундамент. Конструкция этого типа имеет свои особенности, плюсы и минусы, правила возведения и эксплуатации. Перед принятием окончательного решения в пользу столбового фундамента следует ознакомиться с технологией его строительства и разновидностями применяемых материалов.

Особенности и конструкция столбчатого фундамента

Несущая способность столбчатого фундамента значительно ниже, чем ленточного или монолитного

Этот тип основания представляет собой совокупность опор, установленных в грунте по определенной схеме. Вид, количество и размер столбов зависит от целого ряда факторов, главными из которых является состав грунта и вес здания. Поскольку площадь опор значительно меньше, чем у ленточного и плитного фундамента, несущая способность их пропорционально ниже.

Единичные опоры могут быть использованы при возведении легких дачных домиков каркасного типа, сооружений из пеноблоков и сэндвич панелей. Для тяжелых домов делается большее количество столбов, что в совокупности с обязательной установкой ростверка делает такое решение нецелесообразным. Проще, быстрее и надежнее залить железобетонную конструкцию.

При решении сделать фундамент на столбах следует учитывать такие особенности данной конструкции:

• Основа столбов должна опираться на прочный слой грунта. Нужно быть готовым к отрывке довольно глубоких ям.
• Устройство основания может быть единым или состоящим из единичных изделий. В первом случае опоры жестко объединяются ростверком, во втором — на них опускается плита перекрытия или нижние фрагменты бруса.
• Просвет под домом выбирается достаточным для обеспечения проветривания, защиты от холода и сырости. Проем можно использовать для складирования различных мелочей. Минимально допустимой считается возвышение 50 см.
• При проведении сборки опор из мелких фрагментов используется качественный вяжущий раствор.

В качестве постоянного основания столбчатый фундамент используется редко. В основном его делают для времянок, легких и разборных строений.

Разновидности по материалу

Существует множество материалов, из которых можно построить основания, различающиеся по несущей способности, долговечности и степени устойчивости к внешним факторам.

В частном строительстве могут быть реализованы такие проекты:

• Столбчатый монолитный фундамент. Представляет собой единую железобетонную конструкцию, состоящую из опущенных в грунт стержней, соединенных по верху непрерывной лентой. Для нижней части сооружения используется водостойкая смесь, тогда как для верхней можно применять более дешевую.
• Кирпичный фундамент. Считается наиболее простой в выполнении технологией, не требующей крупных затрат и привлечения тяжелой техники. Кирпич используется только обожженный глиняный. Кроме этого, необходимо надежное и устойчивое основание.
• Блочный. Используются блоки различного размера, от самых мелких до стандартных ФБС. Лучше выбирать блоки, которые соединяются в шипы и пазы. Такая конструкция исключает их взаимное смещение под воздействием вертикальных нагрузок.
• Бутобетонный. Этот вид фундамента отличается достаточной прочностью, но не может быть установлен на неустойчивых грунтах и на склонах. Прочность достигается сцеплением граней камней, глиняных кирпичей и керамических осколков, зафиксированных цементным раствором.
• Деревянный. Деревянные опоры используются крайне редко в силу ограниченной прочности и недолговечности. Чтобы продлить срок службы, материал обрабатывается антисептиком, пропитывается олифой, креозотом или другими водоотталкивающими средствами. Перед опусканием в скважину бревно дополнительно смазывается битумом и оборачивается рубероидом.
• Асбестовые трубы. Сами по себе трубы выполняют функции опалубки и гидроизоляции. После установки и выравнивания трубы в отверстии проводится армирование и заливка цементного раствора. Выступающие из земли фрагменты периодически очищаются от грязи и гнили, затем окрашиваются.
• Металлические сваи. Винтовые изделия используются на слабом грунте, когда устойчивые слои залегают на значительной глубине. Вкручивание проводится вручную или механическим способом. После установки излишек металла срезается, в полость заливается бетонный раствор, приваривается оголовок.

При строительстве зданий могут использоваться опоры разных типов и размеров. Выбор делается после проведения исследования грунта и расчета предполагаемых нагрузок по точкам.

Разновидности по степени заглубленности

Выбор глубины погружения основания определяется структурой грунта и степенью изменения его параметров под влиянием погодных условий.

По степени заглубленности в землю столбчатые фундаменты подразделяются на следующие категории:

• Незаглубленные. Опускаются на уровень 30-50% от точки замерзания грунта. Применяются в плотных почвах и на каменистых поверхностях с минимальным коэффициентом пучения земли при замерзании.
• Малозаглубленные. Заглубляются на 70% от уровня замерзания. Используются на грунтах степень пучения которых не превышает 3 %.
• Заглубленные. Обустраиваются на влажных и неустойчивых почвах на глубине больше уровня промерзания.

Для определения типа грунта могут потребоваться геологические исследования. Данные об уровне промерзания можно получить в местных органах власти и учета.

Расчет столбчатого фундамента

Существуют онлайн-калькуляторы для расчета фундамента

Грамотно проведенный расчет основания позволит возвести сооружение достаточной прочности, не потратив при этом лишних денег на достижение надежности, которая просто не будет востребована. Изначально нужно учитывать, что опорный блок не предназначен для размещения на нем тяжелых железобетонных плит и толстых кирпичных кладок.

Чертеж будущего сооружения должен содержать в себе следующие данные:

• схема расстановки опор;
• материал изготовления стержней;
• глубина погружения свай;
• применяемая технология.

При проектировании нельзя полагаться на удачу или опыт строительства у соседей. Достижение желаемого результата возможно при условии учета всех сопутствующих факторов и грамотного использования имеющейся информации.

К числу исходных данных для проведения расчета относится:

• структура грунта;
• глубина залегания грунтовых вод;
• несущая способность почвы;
• уровень промерзания земли;
• максимальная и минимальная высота снежного покрова;
• прочность материала;
• вес здания с находящейся в нем мебелью, бытовой техникой и коммуникационными системами.

Информацию о несущей способности почвы можно получить из таблиц документа СНиП 2.02.01-83. Вес здания рассчитывается простыми математическими действиями. Получить данные о несущих конструкциях можно путем умножения их объема на плотность, которая указывается в инструкции к товару.

В дальнейшем нужно поделить массу строения на показатель сопротивления грунта и умножить на 1,5, чтобы иметь запас прочности. Полученный результат будет площадью, которую должны создать основания столбов на грунт. Остается только поделить это число на сечение одного столба и получить количество необходимых изделий.

Заключительным этапом расчетов является определения места установки опор, здесь нужно соблюдать принцип равномерности и не превышать расстояние между ними 200 см для предотвращения провисания соединительных балок.

Подготовительные работы

Ямы под столбчатый фундамент

Технология подготовки к обустройству столбчатых оснований не отличается особой сложностью, но должна быть выполнена правильно.

Пошаговый процесс начального этапа:

1. Определение места проведения строительства в соответствии с проектом. Обозначение его ясно видимыми ориентирами.
2. Удаление с участка кустов, травы, деревьев, мусора и прочих посторонних предметов.
3. Проведение разметки. Сначала обозначается контур здания, затем — точки установки опор.
4. Проверка горизонтальности участка. Выравнивать его необязательно, так как это можно делать по ходу монтажа, варьируя высотой столбов.
5. Снятие верхнего слоя грунта на площади, превышающей параметры здания на 200 см с каждой стороны.
6. Укладка на поверхность геотекстильного полотна для предотвращения прорастания травы и кустарника. Засыпание полотна слоем щебня.
7. Отрывка ям на проектную глубину. Уплотнение их дна.

Заключительной фазой подготовки к строительству является обустройство в отверстиях подушки из песка и мелкого щебня. Высота засыпки может составлять 20-40 см.

Правила установки

Для заливки бетона нужно сделать металлический каркас

Чтобы качественно построить столбчатый фундамент своими руками, следует придерживаться ряда правил, которые определены нормативными документами.

• Основания для легких пристроек к основному зданию следует делать отдельными. Вес сооружений разный, поэтому отличается усадка, требуются меньшие расходы на дополнительные конструкции.
• При заливке бетона в скважины, стальные или пластиковые трубы, необходимо использовать металлический каркас. Эта деталь значительно усиливает опору и делает ее долговечнее.
• Столбы в обязательном порядке закладываются под углами строения, под несущими стенами, а также под межкомнатными перегородками, дверями и окнами.
• Оголовки свай после установки выравниваются по одному уровню.

Установка ростверка позволяет сделать фундамент более устойчивым к вертикальным и горизонтальным нагрузкам. Эта конструкция может быть монолитной или сборной, обычно используется для поддержки тяжелых домов.

Плюсы и минусы

Как и любое инженерное сооружение, столбчатые фундаменты имеют свои плюсы и минусы.

Достоинства конструкции:

• минимальные трудозатраты;
• возможность исполнения своими руками;
• небольшие денежные вложения;
• простота технологии;
• быстрота возведения;
• большой выбор материалов.

Недостатки сооружений:

• ограничения по типу грунта и рельефу;
• небольшая несущая нагрузка;
• вероятность поломки изделий из кирпича и древесины.

Технология является оптимальным выбором для проведения строительства легких зданий при ограниченном бюджете.

что это такое и фото

При строительстве здания на сложном грунте с преобладанием грунтовых вод или торфяных залежей наиболее предпочтительными типами оснований являются столбчатые фундаменты. Такой каркас представляет собой опору из отдельно стоящих столбов, уходящих в грунт на столько, на сколько позволяет того почва. При этом опоры располагают исключительно под несущими стенами будущего дома. Столбчатые опоры устраивают в местах максимальной нагрузки на здание. Таковыми являются углы дома, выступы и пандусы, пролеты стен длиной более 2,5 метров, места стыков стен и пр.

Столбы основания могут быть выполнены из различных материалов (от кирпича или шлакоблока, до природного бута). Именно от типа материала, из которого предполагается делать опоры, зависит высота столбов и их сечение. В свою очередь, расстояние между столбами будет тесно связано с параметрами опор (сечением, высотой), а также будет зависеть от этажности здания и его итоговой массы.

При строительстве здания на сложном грунте с преобладанием грунтовых вод или торфяных залежей наиболее предпочтительными типами оснований являются столбчатые фундаменты

В среднем расстояние между опорами фундамента равно 1,5-2,5 метра, в то время как сечение каждой «ножки» столбчатого каркаса может варьироваться в пределах 25-40х25-40 см. Круглые опоры могут иметь диаметр от 20 до 25 см.

Важно: глубина залегания опор зависит от параметров дома, а вот надземная их часть должна быть не менее 50 см. При этом каждый столбчатый фундамент должен иметь единую горизонтальную плоскость для всех без исключения опор. Это является залогом ровности, устойчивости и крепости дома.

Связывает все «ножки» основания прочная лента-обвязка. Материал её изготовления напрямую зависит от того, из какого строительного материала изготовлены столбы основы.

Основными преимуществами фундамента столбчатого типа являются:

• Простота устройства и возможность монтажа своими руками;
• Экономия строительных материалов, а значит, экономия бюджета;
• Возможность возводить здания даже на самых сложных грунтах;
• Хорошая несущая способность, которая позволяет основанию выдерживать вес дома в два-три этажа при условии его возведения из бруса или оцилиндрованного бревна.

Важно: перед монтажом столбчатого каркаса необходимо грамотно провести все расчеты и наметить месторасположение опорных столбов относительно подвижности грунта.

Виды столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент выполняется в разных интерпретациях с использованием различных материалов для его изготовления

Столбчатый фундамент выполняется в разных интерпретациях с использованием различных материалов для его изготовления, применением разного диаметра для столбов и пр. Поэтому стоит рассмотреть подробнее все виды основания под каркасный дом с тем, чтобы понимать, как устраивать такое основание своими руками под выбранный тип здания.

Так, в соответствии с сечением опор, столбы фундамента могут быть круглыми, квадратными или прямоугольными.

По типу используемых материалов для возведения опор столбчатый фундамент может быть:

• Бутобетонным;
• Железобетонным;
• Кирпичным;
• Блочным;
• Комбинированный;
• Деревянный.

Кроме того столбчатые фундаменты различают и по способу монтажа. Каркасы в этом случае бывают такими:

Рекомендуем к прочтению:

• Сборные — опоры собираются из составных частей, таких как кирпич, блоки, бут или бутовая смесь.
• Монолитные. В этом случае столбы-опоры просто заливаются в смонтированную опалубку с параллельным армированием конструкции.

И стоит отметить также, что основным параметром, по которому различают столбчатые фундаменты, является уровень углубленности опор в грунт. В этом случае каркасы бывают такими:

• Незаглубленный фундамент. Это самый простой вариант столбчатого основания для дома. Здесь подошва столбов располагается исключительно на уровне грунта на небольшой песчано-гравийной подушке. Целесообразно возведение таких каркасов своими руками только в том случае, если дом будет одноэтажным и очень легким (как правило, это брус или бревно). Кроме того, незаглубленный столбчатый фундамент можно возводить только на непучнистом грунте.
• Мелкозаглубленный. Это тип фундамента уходит столбами в глубину грунта на 50-70 см. Здесь основную величину углубления столбов составляет песчано-гравийная подсыпка. И при этом фундамент такого вида можно монтировать также на непучнистом или слабопучнистом грунте.
• Заглубленный столбчатый фундамент. Здесь глубина монтажа опор опускается ниже уровня промерзания грунта. При этом подобный вид фундамента можно монтировать на подвижных или глинистых грунтах. Заглубленное столбчатое основание является самым затратным среди приведенных видов фундаментов.

Важно: при монтаже столбчатого основания для дома иногда используют принцип устройства ростверка. Это своеобразная фундаментная балка, которая усиливает износостойкость столбчатого каркаса и предотвращает сдвиг опор в результате горизонтального движения грунта. Ростверк равномерно распределяет нагрузку от здания на опорные столбы, и может быть как наземным (низким), так и висячим (высоким). В первом случае ростверк монтируют вровень с грунтом или на песчано-гравийной подушке, уходящей в почву на 15-20 см. Если же предполагается висячий ростверк, то его располагают на уровне 15-20 см над землей.

К сожалению, ростверк используется в строительстве столбчатого фундамента не часто ввиду затратности работ и не обязательной необходимости.

Подробнее о каждом из видов столбчатого основания для каркасного дома в материале ниже.

Монолитный железобетонный фундамент столбчатого типа

Для такого фундамента характерно использование бетонного раствора и стальной арматуры

Для такого фундамента характерно использование бетонного раствора и стальной арматуры. Готовый раствор заливается своими руками в смонтированную заранее опалубку, которую устраивают в выкопанных под столбы ямах. Опалубку необходимо надежно крепить и укрывать изнутри гидроизоляцией. Заливать раствор также можно и в яму без опалубки, но только в том случае, если грунт не склонен к рыхлости и сыпучести. Необходимо лишь устелить стенки плотной ямы гидроизоляционным материалом, который предотвратит воздействие влаги на готовые опорные столбы фундамента.

Важно: в любом из случаев цементный раствор заливается на подушку из песка и гравия. Причем её толщина для мелкозаглубленного фундамента может составлять 30-50 см, а для заглубленного основания — 15-20 см.

Столбчатый монолитный фундамент может иметь форму опор круглого или квадратного сечения. И при этом столбы могут быть как едиными по толщине вверху и внизу, так и монтироваться на своеобразном башмаке, располагающемся внизу столба. То есть опора имеет расширение к низу. Под башмак нужно предварительно готовить яму соответствующей ширины, а опалубка должна иметь определенную сужающуюся к верху форму.

Важно: изредка применяется технология заливки башмака отдельно от столба. В этом случае сначала своими руками льют раствор в форме башмака с выпуском арматуры. И только после того как бетон высохнет, приступают к монтажу опалубки под столб и заливка раствора в неё.

Арматура внутри будущего столба устанавливается в виде решетки из стальных прутьев сечением от 6 до 20 мм (в зависимости от диаметра опоры). При этом расстояние от крайних точек будущего столба, включая низ и верх опоры должно составлять не менее 10 мм.

Важно: если предполагается монтаж бетонного ростверка, то верхние края армирующих прутьев должны выступать из залитых столбов на высоту от 15 до 25 см. Таким образом, в дальнейшем можно провести вязку арматуры для ростверка.

Заливку бетонного раствора можно провести своими руками или пригласить специалистов. Важно лишь использовать для приготовления смеси цемент марки не ниже М-200. При заливке раствора в опалубку необходимо хорошо трамбовать раствор с помощью строительного вибратора, чтобы крепость конструкции в последующем была максимальной.

Если предполагается заливка круглых железобетонных столбов, то технология монтажа здесь будет такой же, с той лишь разницей, что ямы под опоры придётся бурить садовым шнеком диаметром 200-250 мм. В качестве опалубки будет использоваться крученный в трубку рубероид. Можно также использовать пластиковые или асбестовые трубы, которые в дальнейшем не придётся демонтировать.

Важно: для монтажа круглых опорных столбов с башмаком можно применить специальный бур с «плугом». В этом случае откидной механизм даёт возможность сделать яму под столб с расширением внизу.

Опоры из блоков

Такой столбчатый фундамент монтируют из специальных бетонных блоков

Такой столбчатый фундамент монтируют из специальных бетонных блоков. Их также устанавливают на подушку из щебня и песка. Для монтажа подобного столбчатого основания используют либо стеновые прямые блоки, либо блоки подушечные, выполненные в виде трапеции. Последние чаще применяют для установки в нижней части столбов.

Рекомендуем к прочтению:

Важно: блочный столбчатый фундамент не рекомендуется монтировать на грунтах, подверженных горизонтальным сдвигам или имеющих высокий уровень грунтовых вод.

Кирпичный столбчатый фундамент

Этот тип фундамента пригоден для грунтов с низким уровнем залегания грунтовых вод и неподвижных в горизонтальной плоскости

Этот тип фундамента пригоден для грунтов с низким уровнем залегания грунтовых вод и неподвижных в горизонтальной плоскости. В противном случае опоры из кирпича будут просто разрушены.

Для монтажа опор своими руками используют кирпич-железняк. Его укладку производят либо на подушку из песка и щебня, либо на залитый ранее бетонный башмак. При этом класть кирпич можно по две или четыре штуки в ряду. Таким образом, сечение столба (его размеры) будет либо 25х25 см, либо их размеры будут 38х38 см. При установке кирпичных столбов можно провести их армирование. Это в разы укрепит опоры и повысит их износостойкость.

Важно: ровность кладки кирпичей постоянно контролируют с помощью отвеса и строительного уровня.

Комбинированный фундамент столбчатого типа

Такое основание изготавливают своими руками, как правило из нескольких видов материала, комбинируя их между собой в зависимости от типа опор

Такое основание изготавливают своими руками, как правило, своими руками из нескольких видов материала, комбинируя их между собой в зависимости от типа опор. К примеру, можно залить башмак или заглубленную часть опоры сплошным бетонным раствором с арматурой, а надземную часть столбов выложить из кирпича или бетонного блока. Такая технология монтажа экономит трудозатраты на обустройство опалубки и заливку раствор

Бутовый столбчатый фундамент

Для изготовления своими руками таких опор под сборный дом можно использовать природный камень

Для изготовления своими руками таких опор под сборный дом можно использовать природный камень. Он и является строительным бутом. Такой материал имеет отличные сцепляющие свойства с раствором. Именно поэтому бутовый фундамент любого типа имеет такую популярность.

Возводят бутовый столбчатый фундамент путем кладки бута и заливки его готовым раствором средне-жидкой консистенции. Монтаж проводят поэтапно. Сначала укладывают ряд бута, потом заливают его раствором. Так продолжают до самого верха столбов.

Укладку бутобетонных столбов производят на подготовленную и гидроизолированную подушку из песка и щебня.

Каркас для дома из деревянных столбов

Этот тип фундамента используется исключительно для возведения легких построек в один этаж

Этот тип фундамента используется исключительно для возведения легких построек в один этаж. Чаще всего это бани, беседки, каркасные дома и пр. В качестве материала для изготовления опор используют дуб, тик, лиственницу или сосну. Стоит отметить, что деревянный фундамент столбчатого типа служит от 11 до 25 лет, в зависимости от сорта дерева и качества антисептической обработки материала.

Важно: какой бы тип столбчатого фундамента вы ни выбрали, перед его проектированием и монтажом необходимо сначала провести тщательный анализ грунта на участке. Это позволит правильно рассчитать сечение и высоту опор для дома.

Глубина, ширина, расположение и выемка грунта

Порядок строительства фундамента начинается с принятия решения о его глубине, ширине и разметке расположения котлована и осевой линии фундамента. Фундамент — это часть конструкции ниже уровня цоколя, которая находится в непосредственном контакте с почвой и передает нагрузку надстройки на землю.

Как правило, ниже уровня земли. Если какая-то часть фундамента находится выше уровня земли, ее тоже засыпают землей.Эта часть конструкции не контактирует с воздухом, светом и т. Д., Или сказать, что это скрытая часть конструкции.

Фундамент — это конструкция, построенная из кирпичной кладки, каменной кладки или бетона под основанием стены или колонны для распределения нагрузки по большой площади.

Глубина фундамента

Глубина фундамента зависит от следующих факторов:

1. Наличие соответствующей несущей способности.
2. Глубина усадки и набухания глинистых грунтов из-за сезонных изменений, которые могут вызвать значительные подвижки.
3. Глубина промерзания мелкого песка и ила.
4. Возможность выемки около
5. Глубина залегания грунтовых вод
6. Минимальная практическая глубина фундамента должна быть не менее 50 см. Для удаления верхнего слоя почвы и перепадов уровня земли.

Следовательно, наиболее рекомендуемая глубина фундамента составляет от 1,00 метра до 1,5 метра от первоначального уровня земли.

Ширина опор должна быть установлена ​​в соответствии с конструктивным решением.Для малонагруженных зданий, таких как дома, квартиры, школьные здания и т. Д., Имеющие не более двух этажей, ширина фундамента указана ниже:

1. Ширина подошвы не должна быть менее 75 см на одну кирпичную стену.
2. Ширина подошвы не должна быть меньше 1 метра для полуторной кирпичной стены.

Порядок устройства фундамента

Ниже представлены процессы, выполняемые при фундаментных работах:

1. Земляные работы в траншеях под фундамент.
2. Планировка цементобетонная.
3. При строительстве плота или колонны уложить опору.
4. Lay Анти термитное лечение.
5. Положить кирпичную кладку до уровня цоколя.
6. Уложить на стены гидроизоляционный слой.
7. Засыпка земли вокруг стен
8. Засыпка земли в части здания до необходимой высоты в соответствии с уровнем цоколя.

Рис.1: Выемка под фундамент стены

Рис.2: Бетон в фундаменте

Рис.3: Бетон и кирпичная кладка в основании стены

Рис.4: Бетон и кирпичная кладка при заливке фундамента

Меры предосторожности при проектировании фундамента

• Фундамент должен быть спроектирован так, чтобы передавать на землю комбинированную статическую нагрузку, приложенную нагрузку и ветровую нагрузку.
• Чистая интенсивность давления, оказываемого на почву, не должна превышать допустимую несущую способность.
• Фундамент должен быть спроектирован таким образом, чтобы оседание на землю было ограниченным и равномерным под всем зданием, чтобы избежать повреждения конструкции.
• Необходимо изучить всю конструкцию фундамента, надстройки и характеристики грунта, чтобы добиться экономии при строительных работах.

Бетон и строительный раствор Соотношение для фундамента

• Цементный бетон 1: 8: 16 обычно используется для фундамента стен при строительных работах.
• В случае цементного бетона для опор колонн, соотношение 1: 4: 8 является наилучшим рекомендуемым соотношением для фундамента.
• Для кирпичной кладки используется цементный раствор от 1: 4 до 1: 6 в качестве условия нагрузки.

В случае опор колонн и стропил до уровня цоколя используется цементобетон 1: 2: 4 или 1: 1,5: 3.

Сейф Несущая способность Грунт

Сухой крупнозернистый и хорошо рассортированный плотный песок имеет максимальное сопротивление сдвигу и максимальную несущую способность. В целом, затопленный грунт и глина имеют меньшую несущую способность.

Фундамент Меры предосторожности при выемке грунта

Глубина и ширина фундамента должны соответствовать конструктивному проекту.

• Минимальная глубина фундамента — 1 метр при отсутствии конструкции.
• Проверьте длину, ширину и глубину выемки с помощью осевой линии и уровня, отмеченных на маркировочных столбах.
• Отсыпьте выкопанный материал / землю на расстоянии 1 метра от краев.
• Начинайте земляные работы, когда почва высохнет.
• Установите водяной насос для откачивания дождевой воды.
• Уплотните нижний слой фундамента.
• В фундаменте не должно быть мягких мест из-за корней и т. Д.
• Выкопайте все мягкие / дефектные места и заполните выкопанную область бетоном / твердым материалом

Рис. 5: Земляные работы для фундамента, где есть корень дерева

Рис.6: Выемка стены в опоре фундамента удалена

Рис.7: Ямка корня, заполненная твердым материалом

Рис.8: Выемка фундамента стены с участком мягкого грунта

Рис.9: Выкапывание фундамента стены с удаленным мягким грунтом

Рис.10: Яма с мягким грунтом, заполненная твердым материалом

Процедура демаркации / макета

Для разграничения здания рекомендуется следующая процедура:

1. Отметьте базовую линию на земле от осевой линии дороги или постоянного здания поблизости.Эта линия помогает выделить фасад здания.
2. Используйте боковую конструкцию, дорогу, первую базовую линию или границу участка, чтобы отметить боковые базовые линии здания.
3. Закрепите временные штифты по осевой линии стен / колонн с обеих сторон стен и колонн спереди и сзади.
4. Закрепите колышек на средней линии стен / колонн с обеих сторон стен и колонн с левой и правой стороны фасада здания.
5. Проверить диагонали квадрата или прямоугольника, образовавшиеся после фиксации колышков.
6. Соорудить разметочные столбы с колышками на расстоянии от 1,5 до 2 метров и оштукатурить их верхнюю поверхность.
7. Отметьте центральную линию на верхней части маркировочных столбов с помощью резьбы (сажи) или теодолита в больших проектах и ​​по диагонали, а также проверьте другие размеры.
8. Выровняйте обозначенные столбы по всем углам здания.
9. Разметить фундамент стен / колонн согласно чертежу на земле с помощью средней линии, нанесенной на разметочные столбы.
10. Используйте мел, чтобы разметить траншею под фундамент на земле.
11. Выкопайте фундамент стен / колонн до необходимого уровня и проверьте котлован с помощью осевых и выровненных столбов, чтобы избежать каких-либо осложнений в дальнейшем.

Рис.11: Выемка под фундамент под стеной

Преимущества Разметка столбов для разметки Здания

• Это экономит время на измерение и установку точки снова и снова во время строительства.
• Повышает эффективность работы каменщика и мастера.
• Точность можно проверить в любой момент на любом этапе.
• Если обнаружена ошибка, ее легко исправить на ранней стадии. Исправить ошибку потом очень сложно.
• Перекрестная проверка может быть выполнена старшим инженером в минимальные сроки.
• Качественная работа сохраняется.

Недостатки Выполнение строительства без планировки

На некоторых участках работ подрядчик привозит стальные детали, устанавливает их на земле и начинает земляные работы.Со временем эти стальные детали просто выбрасывают. Таким образом, при выполнении дальнейших работ нет подходящей точки отсчета.

• Это требует дополнительного времени для измерения смещения снова и снова.
• Точность нельзя проверить на ранней стадии, и будет очень сложно исправить то же самое на более поздних стадиях.
• Это связано с потерей времени и денег при исправлении ошибок. Это тоже приводит к некачественной работе.

Оборудование для Схема Настройка

1. Инструмент для выравнивания
2. Длинные гвозди
3. Молоток
4. Прямоугольный
5. Стальная лента
6. Тонкая хлопчатобумажная нить
7. Кирпичи
8. Цемент
9. Сетчатый песок
10. Порошок извести
11. Теодолит

Часто задаваемые вопросы по конструкциям фундамента

Какое расположение фундаментов?

Планировка — это процесс разметки на местности расположения фундамента новостроек.

Какая стандартная глубина фундамента?

Стандартная глубина простой опоры или фундамента — 1,5 м.

Какие факторы влияют на глубину фундамента?

1. Достаточная несущая способность.
2. Глубина промерзания.
3. Стол грунтовых вод
4. Глубина усадки и набухания.
5. Рядом раскопки.

Какие материалы, инструменты и оборудование используются при планировке здания?

1. Инструмент для выравнивания
2. Длинные гвозди
3. Молоток
4. Прямоугольный
5. Стальная лента
6. Тонкая хлопковая нить
7. Кирпичи
8. Цемент
9. Просеянный песок
10. Порошок извести
11. Теодолит

Каковы преимущества план фундамента?

• Экономит время на повторное измерение и установку точки во время строительства.
• Повышает работоспособность каменщика и мастера.
• Проверяйте точность в любое время на любом этапе.
• Исправляйте ошибки, если они есть, на ранней стадии.
• Перекрестная проверка может быть выполнена старшим инженером в минимальные сроки.
• Качественная работа сохраняется.

.

Строительство фундаментов, колонн, балок, перекрытий из стальных конструкций

Строительство стальных каркасных конструкций включает строительство фундаментов, колонн, балок и систем перекрытий. Обсуждаются этапы строительства стального каркаса.

Рис.1: Конструкция стального каркаса

Строительство элементов конструкций из стального каркаса

Порядок строительства стальных каркасных конструкций следующий:

• Строительство фундамента стального каркаса
• Конструкция стальной колонны
• Монтаж стальной балки
• Системы перекрытий, используемые в конструкции стального каркаса

Фиг.2: Каркас стальной конструкции

Строительство фундамента стального каркаса

Строительство каркасной конструкции начинается с возведения ее фундамента. Как правило, типы фундамента, необходимые для данной конструкции, зависят от несущей способности грунта.

Исследование почвы, включая поверхностные и подземные исследования, используется для оценки состояния почвы, на которой лежит стальная каркасная конструкция.

Например, при умеренных или малых нагрузках рекомендуется использовать железобетонные опорные площадки или ленточный фундамент.Эти типы фундаментов передают нагрузки на грунт, способный выдерживать передаваемые нагрузки.

Рис.3: Железобетонный фундамент для несущей конструкции стальной конструкции

Если прочность грунта невысока, а прилагаемая нагрузка велика, то рекомендуется рассмотреть свайный фундамент. Свайный фундамент передаст нагрузку конструкции на жесткий грунт.

Рис. 4: Свайный фундамент для передачи нагрузок на стальную рамную конструкцию через низкую несущую способность жесткого грунта с соответствующей несущей способностью

Фиг.5: Стальная опорная свая, вбитая в землю

Конструкция стальной колонны

Следующим этапом строительства стального каркаса является установка стальных колонн. Сечение стали указывается в зависимости от приложенной нагрузки.

На выбор предлагаются секции стальных колонн различных размеров, и эти стальные колонны обычно изготавливаются заранее.

Наиболее важным моментом при установке колонн является соединение между фундаментом и колонной и стыки между колоннами.

Что касается стыков фундамента с колоннами, то фундаментные плиты привариваются к концам колонн. Наиболее желаемая форма опорной плиты является квадратной и прямоугольной формой. Типичные детали соединения колонны с фундаментом показаны на Рисунке 6.

Это должно быть известно, что наиболее желательно форма опорной плиты имеет прямоугольную форму и квадратная форма, потому что такие пластины обеспечивают наибольшее расстояние между болтами, которые являются желательным.

Рис.6: Сталь Колонка для Foundation Детали, (А) верхний болт места, созданные в базовой пластине, (В) вид сбоку основания колонны на фундаменте

Что касается стыков колонн, то они предусмотрены на каждых двух или трех этажах, чтобы упростить процесс монтажа, а также упростить производство и доставку стальных колонн.

Расстояние между стыком пола и колонны составляет около 60 см. При использовании круглых стальных колонн сварное соединение используется для соединения обеих стальных колонн сверху и снизу.

Рис.7: Соединения колонн

Монтаж стальных балок

Доступны различные сборные балочные профили для использования в многоэтажном стальном каркасе. Балки обычно переносят нагрузки с перекрытий и крыши на колонны.

Стальные балки могут пролетать до 18 м, но наиболее распространенный диапазон пролетов стальных балок составляет от 3 до 9 м.

При возведении стальных балок встречаются соединения колонны с балкой и соединения балки с балкой. Существуют различные типы соединения колонны с балкой, которые выбираются в зависимости от типа нагрузок, воздействующих на соединение колонны с балкой.

Например, если соединение подвергается только вертикальным нагрузкам, используются простые соединения. Гибкая концевая пластина, пластина оребрения и двухугловая планка являются примерами простых соединений, которые показаны на рисунке 8.

Фиг.8: Различные типы соединения колонны с балкой, подходящие для случая, когда применяются только вертикальные нагрузки: (A) гибкая концевая пластина, (B) пластина с ребрами, (C) двойной угловой зажим

Если соединение подвергается как вертикальным нагрузкам (сдвиговым усилиям), так и скручивающим силам, следует рассматривать соединения торцевой плиты на полную глубину и соединения удлиненной торцевой плиты, как показано на Рисунке 9.

Рис.9: Соединение на полную глубину и с удлиненной концевой плитой, используемое, когда соединение колонны с балкой подвергается как сдвигу, так и кручению

Что касается соединения балки с балкой, соединение балки с торцевой пластиной с балкой используется для соединения второстепенных стальных балок с первичными стальными балками.

Поскольку верхняя полка второстепенных балок поддерживает систему перекрытия, она должна быть выровнена с верхним фланцем первичных балок. Этого можно добиться, надрезав верхнюю полку вторичной балки, как показано на Рисунках 10 и 11.

Рис.10: Вырезанная часть вторичной балки

Рис.11: Соединение балки торцевой пластины с балкой

В качестве альтернативы выступающий кронштейн приваривается к первичной балке, а затем прикрепляется вторичная балка без надрезов на вторичных стальных балках, как показано на рисунке 12.

Рис. 12: Наличие кронштейна, приваренного к основным стальным балкам

Системы полов, используемые в конструкции стального каркаса

Существуют различные типы напольных систем, которые могут использоваться в конструкции стального каркаса. Полы обычно устанавливают по мере возведения балок.

Системы перекрытий не только выдерживают вертикальные приложенные нагрузки, но также действуют как диафрагмы и выдерживают боковые нагрузки за счет использования связей.

Примеры систем перекрытий: короткопролетные композитные балки и плиты с металлическим настилом, Slimdek, ячеистые композитные балки с плитами и стальным настилом, балки Slimflor с сборными железобетонными элементами, Длиннопролетные композитные балки и плиты с металлическим настилом, композитные балки с сборными железобетонными конструкциями. бетонные блоки и несоставные балки с сборными железобетонными элементами. Также читайте: Типы систем перекрытий для многоэтажных стальных конструкций

Фиг.13: Детали композитных полов, используемых в конструкции стального каркаса

Рис.14: Сборная бетонная плита, размещенная на несущем стальном каркасе

Строительство связей и облицовки стальных каркасных конструкций

Связи

используются для противодействия боковому воздействию на конструкцию и передачи поперечных нагрузок на колонны, а затем на фундамент.

Рис.15: Распорка с деталями соединения

Что касается облицовки стальной каркасной конструкции, для защиты внутренней части конструкции можно использовать различные типы облицовки, такие как кирпичная и листовая облицовка.

Подробнее:

Типы систем перекрытий для многоэтажных металлоконструкций

Какие типы каркасных систем из конструкционной стали?

Современные методы строительства — детали и применение

Список литературы

D G BROWN, D C ILES, E YANDZIO. Проектирование стальных зданий: каркасы со связями средней высоты: в соответствии с Еврокодами и национальными приложениями Великобритании. Институт стальных конструкций.Беркшир, стр. 32-74. 2009. (P365).

M E BRETTLE, D G BROWN. Проектирование стальных зданий: краткие Еврокоды: в соответствии с Еврокодами и британскими национальными приложениями. Институт стальных конструкций. Беркшир, стр. 69-79. 2009. (P362).

Конструкция

СТЕК: Фундамент BCSA и сталь Tata. [S.l.]: BCSA и Tata Steel. 2013.

СТАЛЬНОЕ КОНСТРУКЦИЯ. Планирование затрат на этапах проектирования, дата обращения: 5 октября 2017 г.

.

Зачем строить бетонный купол?

Бетонный купол по форме и структуре похож на яйцо, которое всегда привлекало внимание. Яйцо показывает нам, что относительно мягкий и непрочный материал можно использовать для создания очень прочной структурной формы. Простая демонстрация прочности яйца была сделана с использованием деревянной доски размером 2 × 10 футов, поддерживаемой с одного конца жесткой опорой, а с другого конца — одним сваренным вкрутую яйцом. Четыре мешка с портландцементом помещали на доску, по центру пролета, по одному, в общей сложности 376 фунтов или 188 фунтов на одно яйцо.Снаряд не треснул! Такова сила некоторых куполов.

Стоимость формирования купольных конструкций до недавнего времени всегда была большой проблемой. Благодаря использованию воздушно-опорных форм, таких как воздушные формы, используемые при строительстве монолитного купола, теперь можно экономично строить превосходные конструкции.

Webster определяет здание как « построенное здание, спроектированное для того, чтобы стоять более или менее постоянно, покрывая пространство земли, покрытое крышей и более или менее полностью окруженное стенами, и служащее жилищем, складом, фабрикой, убежищем. для животных, или другое полезное строение .”

Здания, которые мы рассматриваем более конкретно, будут включать дома, школы, церкви, складские помещения, промышленные и коммерческие здания и стадионы для спортивных мероприятий, таких как футбол, хоккей, баскетбол и бейсбол. К этим конструкциям обычно предъявляются некоторые основные требования, например:

1. Экономика — Конструкция должна быть экономичной в строительстве и обслуживании.
2. Безопасность — Здания должны противостоять таким элементам, как огонь, ветер, сейсмические воздействия, вандализм и ухудшение состояния.
3. Эстетика и комфорт — Требования к складскому помещению или конюшне будут сильно отличаться от требований к дому или церкви.

1. Экономика
Бетон — самый распространенный строительный материал, используемый во всем мире, за ним следуют дерево, сталь и ряд других материалов. Он оказался доступным и экономичным во многих местах. Однако для производства портландцемента, используемого для производства бетона, требуется много энергии.Итак, если мы используем бетон, мы должны использовать такой тип здания, который требует минимального количества материала, что, в свою очередь, требует минимального количества энергии для производства материала для постройки здания.

Недавно на полугодовом съезде Американского института бетона в Далласе, штат Техас, знаменитый П. Кумар Мехта, почетный профессор факультета гражданского строительства Калифорнийского университета в Беркли, выступил с основным докладом, говоря о том, что: « Снижение воздействия бетона на окружающую среду.Он сказал: «Ежегодное производство цемента в мире, составляющее 1,6 миллиарда тонн, составляет около семи процентов глобальной нагрузки двуокиси углерода в атмосферу. Портландцемент, основной используемый сегодня гидравлический цемент, не только является одним из самых энергоемких строительных материалов, но также является источником большого количества парниковых газов ».

Если мы будем строить бетонные здания с тонкой оболочкой, такие как купола, потребуется гораздо меньший объем строительных материалов.Это приведет к очень эффективному использованию строительных материалов и, следовательно, к снижению энергопотребления и загрязнения.

Поскольку здания используются, количество энергии, используемой для отопления и кондиционирования воздуха, может быть очень значительным. Предположим, что экономически построенное здание может быть построено таким образом, чтобы уменьшить среднее количество энергии, используемой для отопления и кондиционирования воздуха, на 50% или более. Примером такого здания является бетонный монолитный купол, построенный с использованием Airform, с уретановой пеной между Airform и бетоном.

Конкретный пример купольного дома диаметром 40 футов и высотой 19 футов, состоящего из двух этажей и общей площадью более 2000 квадратных футов, был построен в 1986 году в Спрингвилле, штат Юта. В куполе Уилсона для отопления, приготовления пищи и горячего водоснабжения использовался природный газ, а счет за газ за январь, февраль и март 1987 года составлял 40, 35 и 30 долларов соответственно. Естественная эффективность бетонного купола толщиной 2 дюйма с уретановой пеной толщиной 2 дюйма обеспечила приятную летнюю жизнь без кондиционирования воздуха.По сравнению с более традиционным каменным домом того же размера, с крышей из деревянных ферм, новой газовой печью с КПД 98%, изоляцией R30 в крыше и расположенным в том же районе, средний счет за газ был вдвое больше, чем купол. Главная. Меньшая площадь поверхности и меньший объем купольного дома, в дополнение к увеличенному R-значению примерно на R60, включая массовый эффект бетона внутри пенополиуретановой изоляции, приводит к очень значительной экономии энергии на протяжении всего срока службы здания.Обслуживание и уход за бетонным зданием, как правило, намного меньше, чем у более обычного деревянного каркасного здания.

2. Безопасность
Здания должны обеспечивать безопасность от непогоды без чрезмерных затрат. Если вы живете в обычном доме с деревянным каркасом, с 1/2-дюймовым листовым камнем внутри, 1/2-дюймовой фанерой снаружи, деревянными стойками и сайдингом или штукатуркой снаружи, вы живете в здании, которое будет защищать вам от ветра, дождя, снега и солнца.Стоимость отопления и кондиционирования воздуха в два раза выше, чем в большинстве домов с бетонными куполами. Внутренний огонь проникнет в скалу толщиной 1/2 дюйма примерно за 20 минут. В недавнем примере двухэтажного каркасного дома, описанного выше, посреди ночи горел огонь из дровяной печи, и его жители буквально спасались бегством. Пожарные прибыли в дом менее чем за 20 минут, чтобы потушить пожар, который причинил значительный ущерб внутреннему пространству. Дом и его содержимое были бы полностью разрушены еще через 20 минут.

Многие люди не осознают, как быстро уничтожает огонь. Несколько лет назад в Джорджии всего за несколько минут исчезли четыре квартиры жилого комплекса и около 25 автомобилей на соседней парковке. Кто-то случайно опрокинул раскаленный мангал. Огонь распространился по траве и в считанные секунды поразил виниловый сайдинг, покрывающий здания. Пять пожарных частей прибыли в течение семи минут, но не смогли спасти ни четыре строения, ни машины. Лучистое тепло от горящих зданий расплавило виниловую обшивку двух зданий на расстоянии 80 футов.Позже начальник пожарной охраны сказал, что если бы пожарные сидели на месте, они не смогли бы остановить пожар.

В 1967 году в Чикаго сгорело знаменитое здание Маккормик-Плейс в Чикаго, имевшее стальные конструкции. Сталь негорючая, но, вероятно, это один из худших материалов в случае пожара. Жар огня нагружает сталь, поэтому она не может нести нагрузку. Он не трескается и не трескается; он просто падает. Чикаго заменил свое первоначальное стальное здание железобетонной конструкцией.

Прайс, штат Юта, имеет муниципальный комплекс из четырех монолитных куполов: трехэтажное офисное здание размером 90 на 30 футов и три других купола размером 130 на 43 футов каждый. Если в офисном здании случится пожар, что произойдет с тремя другими куполами? Ничего такого! Огонь будет сдержан; он никогда не выйдет наружу. Огонь мог уничтожить все, что было внутри, но снаряд уцелел.

Если пожар поразит внешнюю сторону монолитного купола, он может расплавить пену, но бетон все равно останется.

Ветры регулярно наносят значительный ущерб зданиям. Ураганы, такие как Эндрю во Флориде в 1992 году, полностью разрушившие более 6000 домов и других построек стоимостью от 25 до 30 миллиардов долларов, не редкость. Такие землетрясения, как землетрясение в Нортридже, Калифорния, 1994 г., вызвали финансовые потери в размере более 20 миллиардов долларов. Интересно отметить, что продолжительность сильного движения в большинстве мест составляла всего от 10 до 15 секунд.17 января 1995 года землетрясение в Кобе, Япония, привело к большим разрушениям и человеческим жертвам. Обрушение жилых домов стало самым серьезным фактором, повлиявшим на число жертв землетрясения: 5373 человека погибли; 34 568 ранены; 320 298 бездомных. Всего обрушилось 82 105 зданий, еще 98 892 здания обрушились частично. Оценки ущерба превысили 100 миллиардов долларов США. Каждый год нам напоминают о разрушительном характере торнадо. Правительство США спонсировало значительные исследования и предоставило публикации о методах, которые можно использовать для создания безопасной комнаты внутри вашего дома, которая может спасти вашу жизнь, если торнадо ударит по вашему дому.Эти безопасные помещения обычно строятся из железобетонных стен и крыш, или из армированной кирпичной кладки, или из стальных листов в сочетании с тяжелой фанерой, или их комбинаций, закрепленных таким образом, чтобы оставаться на месте даже в случае разрушения дома.

Торнадо — это экстремальные условия, которые затрагивают небольшое количество зданий и людей, но очень разрушительны для тех, кто причастен. Торнадо делятся на несколько категорий, худшими из которых являются EF4 и EF5.

EF4 Разрушительное: разрушаются хорошо построенные дома; некоторые конструкции оторваны от фундамента и взорваны на некоторое расстояние; автомобили взорваны на некотором расстоянии; крупный мусор попадает в воздух.

EF5 Incredible: Прочные каркасные дома поднимаются с фундамента; повреждены железобетонные конструкции; ракеты размером с автомобиль поднимаются в воздух; деревья полностью окорены.

Большинство железобетонных монолитных куполов легко спроектированы, чтобы выдерживать землетрясения, ураганы и даже самые сильные торнадо, и оставаться в одном и том же месте. Становится проще и экономичнее построить безопасный дом из железобетона, который обеспечивает безопасность во всех этих условиях, используя здание с монолитным куполом, чем любой другой тип конструкции.

Монолитные купола обладают большой прочностью. Несколько лет назад группа в Колорадо построила небольшой купол диаметром около 60 футов, высотой 30 футов и толщиной 2 дюйма. У него были окна, дверь и большой проем шириной около 40 футов с одной стороны. Через несколько лет. использования, владельцы решили продать собственность. Но новый владелец не был заинтересован в сохранении купола, поэтому он нанял местного подрядчика для его снятия. Осмотрев купол, подрядчик сказал, что сможет снять его менее чем за один день.Он подумал об использовании большого фронтального погрузчика, чтобы поднять купол со стороны, противоположной широкому входу. Он подумал, что это приведет к обрушению купола, и тогда бетон можно будет разбить и унести. Но когда он на самом деле попробовал это, ничего не вышло. Его тяжелое оборудование не могло поднять одну сторону купола. Затем подрядчик поднял свой кран с большим стальным шаром, предназначенным для того, чтобы в короткие сроки снести купол. Это не сработало. Многочасовые удары по куполу сделали его похожим на гигантский кусок швейцарского сыра.На демонтаж купола у подрядчика ушло больше недели.

Безопасность и душевное спокойствие идут рука об руку. Когда вы живете в здании, которое защищает вас от природных сил, вы чувствуете себя комфортно и непринужденно, когда дует ветер. Если вы живете в районе, где несколько людей безжалостны, подлы и склонны грабить, воровать и стрелять дырами в домах, когда они едут по дороге, тогда железобетонный барьер также может принести мир вашей душе. Дэвид Саут взял винтовку 30-06 и выстрелил в сторону монолитного купола толщиной 2 дюйма, но пробития не было.

Большинство домов в этой стране имеют деревянную каркасную конструкцию с фанерой снаружи, деревянными каркасами и каменной плиткой внутри. Некоторые стены облицованы кирпичом, но большинство покрыто штукатуркой или пленкой. Подумайте о том, чтобы пойти в местный хозяйственный магазин и купить инструмент для резки на батарейках или пилу с питанием от батарей, чтобы попасть в дом через внешнюю стену. Я считаю, что с помощью любого из этих простых инструментов отверстие, достаточно большое, чтобы войти в него, можно было вырезать менее чем за минуту.В местах, где человеческие факторы представляют угрозу безопасности вашего дома, нескольких замков и засовов на вашей двери недостаточно для защиты вашей собственности. Старое утверждение, что замки предназначены только для честных людей, по-прежнему верно, но потребуется гораздо больше времени и гораздо больше усилий, чтобы войти через два дюйма или более железобетона.

3. Комфорт и эстетика
Комфорт — это домашний, интимный термин, который означает придание радости, надежды и силы, а также уменьшение боли.

Люди, которые жили в монолитных куполах, указали, что это было очень удобно, то есть не было сквозняков, температура была стабильной, а расход топлива экономичным. Их не беспокоили штормы, сильный снегопад или внешний шум. Было очень удобно.

Дом, спрятанный на холмах или в глуши, может быть довольно простым, но очень эстетичным для владельца, отчасти потому, что он удобен и экономичен. Тот же самый дом, расположенный в центре внимания в густонаселенном жилом районе, состоящий из более традиционной конструкции, может считаться нежелательным или даже некрасивым.Эстетика обычно учитывает тип здания и то, как оно соотносится с окружающими условиями. Комфорт и эстетика не должны сильно увеличивать затраты. Красивое и функциональное здание с бетонным куполом может обеспечить желаемую экономию, безопасность и комфорт легче, чем любая другая строительная система для некоторых мест.

Airforms может создавать необычные, уникальные формы, такие как купол в Колорадо, построенный в виде большой летающей тарелки. Вокруг формы было установлено круглое кольцо, которое удерживалось в окончательном положении серией кабелей, прикрепленных к земле.Airform прибыл на строительную площадку, был прикреплен к фундаменту и надут. Но потребовался целый день, прежде чем этот купол был готов для укладки пен, арматуры и бетона. Таким образом, команда решила подождать до утра, чтобы начать вспениваться. Они ушли на ночь, не понимая, что внутри этого купола, возвышающегося над городом, все еще горит свет. На следующее утро, когда бригада начала строительство, прибыла полиция, сопровождаемая длинной вереницей горожан. Всю ночь местные жители наблюдали за этим сияющим куполом, похожим на летающую тарелку, но ни у кого не хватило смелости исследовать его до рассвета.

Здания построены в соответствии с местными строительными нормами и правилами для обеспечения благополучия и безопасности населения, и мы должны помнить, что строительные нормы и правила не предназначены для предотвращения повреждения зданий. Это нереально с учетом силы возможных землетрясений, ураганов и торнадо. Скорее, цель состоит в том, чтобы здания противостояли катастрофическим повреждениям и, таким образом, предотвращали смерть и серьезные травмы. Здания с бетонными куполами обеспечивают безопасность жителей лучше, чем большинство других зданий.

.

Как рассчитать буронабивной свайный фундамент для дома

Вопросы экономии на строительстве фундамента могут быть решены путем использования передовых и безопасных решений, которые отличаются меньшей затратой строительных материалов по сравнению с традиционными вариантами оснований. В частности, с каждым годом возрастает популярность буронабивных фундаментов, которые успели зарекомендовать себя с положительной стороны. Но прежде чем приступать к строительству, необходимо провести тщательный расчет буронабивного фундамента. О том, как это сделать своими силами, вы сможете прочитать в нашей небольшой статье.

С чего начать расчет?

Итак, вы уже знаете, какой дом будете возводить на вашем участке. Все, что вам нужно – последовательно пройти через ряд этапов, большая часть которых сводится к проведению аналитической работы:

• оценить характер грунта;
• просчитать нагрузку от здания;
• провести расчет площади фундамента, вернее – площади его подошвы;
• определиться с параметрами буронабивных свай и их количеством

Оцениваем качественные параметры грунта

В статье «Расчет фундамента» мы приводили достаточно полную информацию о том, как самостоятельно оценить показатели грунта, а также рассчитать требуемую площадь подошвы фундамента. Там же вы можете посмотреть примерный расчет буронабивного фундамента. Стоит учитывать условие, что буронабивное свайное основание не подходит для участков с высоким УГВ.

Рассчитываем нагрузку от дома

На данном этапе необходимо прикинуть примерную нагрузку от будущего сооружения. Как это сделать, описано в этой статье. По сути, требуется лишь просуммировать массу стройматериалов, которая пойдет на строительство надземной части дома – сделать это несложно, имея в своем распоряжении сводные таблицы со средними значениями удельной массы.

Расчет параметров и количества буронабивных свай

Очевидно, что от параметров опор, в том числе – от площади подошвы каждой сваи, зависит их требуемое количество. Порядок расчетов такой же, как и при расчете столбчатого фундамента. В конце статьи, на которую мы ссылаемся, приведен пример того, как определиться с количеством опор. Не забываем о том, что минимально допустимый шаг между сваями составляет 2 метра, и все опоры необходимо объединить в одну систему обвязкой железобетонным ростверком. Уже на этом этапе можно «на бумаге» провести достаточно точный расчет прочности фундамента – выдержит ли он воздействия, как со стороны здания, так и со стороны грунта?

Сколько бетона и арматуры потребуется на устройство буронабивного основания

На этапе, когда вы определились с количеством буронабивных свай, самое время определить требуемый объем бетонной смеси. О том, как это сделать, мы писали здесь – рекомендуем ознакомиться с этой тематической статьей. Не забываем и про арматуру для фундамента. При желании, вы можете самостоятельно приготовить бетонную смесь прямо на участке – так будет дешевле и, благо, буронабивное основание нетребовательно к срокам заливки: сваи можно заливать так, как вам удобно!

Загрузка…

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Фундамент забора с кирпичными столбами2 Геология участка3 Промерзание грунта4 Материал фундамента4.1 Бетонирование с армированием4.2 Бутовый бетон5 Виды фундаментов […]

Содержание статьи1 Виды конструкций откатных ворот1.1 Консольные1.2 Подвесные1.3 Рельсовые2 Фундамент под откатные ворота2.1 Общие моменты технологии возведения фундамента2.2 Типы фундамента […]

Содержание статьи1 Когда армирование кладки не нужно2 Исторический опыт3 Общее понимание армирования кладки4 Назначение армирования кладки5 Виды армирования6 Сетка металлическая […]

Содержание статьи1 Структура композитной арматуры2 Типоразмеры и параметры3 Сферы применения4 Ребристые и гладкие стержни5 Преимущества композитной арматуры6 Рекомендации по выбору […]

Содержание статьи1 Обзор опалубочных систем и применяемых материалов2 Самостоятельное изготовление опалубки перекрытий – принципы и условия3 Монтаж опалубки монолитного перекрытия3.1 […]

Содержание статьи1 Простейшая опалубка1.1 Монтаж стоек1.2 Настил1.3 Крепление палубы без применения стоек и балок2 Армирование монолитного участка3 Рекомендации по заливке […]

Содержание статьи1 Проектирование анкерных соединений2 Основные нормы анкеровки3 Способы анкеровки4 Две точки зрения по поводу необходимости анкеровки плит4.1 Анкеровка не […]

Содержание статьи1 Основные виды1.1 Пустотные плиты1.2 Полнотелые плиты1.3 Ребристые плиты2 Расшифровка маркировки3 Размеры и вес плит4 Расчет количества плит и […]

Содержание статьи1 Принцип работы арматуры в перекрытии2 Пошаговая инструкция2.1 Подготовка2.2 Укладка армокаркаса3 Пример армирования плиты перекрытия дома 6 х 6 […]

Содержание статьи1 Конструкционные решения2 Как определить толщину бетонного слоя3 Виды и сравнение опалубки3.1 Самостоятельное изготовление3.2 Опалубка в аренду4 Армирование4.1 Расчёт […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Фундамент забора с кирпичными столбами2 Геология участка3 Промерзание грунта4 Материал фундамента4.1 Бетонирование с армированием4.2 Бутовый бетон5 Виды фундаментов […]

Содержание статьи1 Виды конструкций откатных ворот1.1 Консольные1.2 Подвесные1.3 Рельсовые2 Фундамент под откатные ворота2.1 Общие моменты технологии возведения фундамента2.2 Типы фундамента […]

Содержание статьи1 Когда армирование кладки не нужно2 Исторический опыт3 Общее понимание армирования кладки4 Назначение армирования кладки5 Виды армирования6 Сетка металлическая […]

Содержание статьи1 Структура композитной арматуры2 Типоразмеры и параметры3 Сферы применения4 Ребристые и гладкие стержни5 Преимущества композитной арматуры6 Рекомендации по выбору […]

Содержание статьи1 Обзор опалубочных систем и применяемых материалов2 Самостоятельное изготовление опалубки перекрытий – принципы и условия3 Монтаж опалубки монолитного перекрытия3.1 […]

Содержание статьи1 Простейшая опалубка1.1 Монтаж стоек1.2 Настил1.3 Крепление палубы без применения стоек и балок2 Армирование монолитного участка3 Рекомендации по заливке […]

Содержание статьи1 Проектирование анкерных соединений2 Основные нормы анкеровки3 Способы анкеровки4 Две точки зрения по поводу необходимости анкеровки плит4.1 Анкеровка не […]

Содержание статьи1 Основные виды1.1 Пустотные плиты1.2 Полнотелые плиты1.3 Ребристые плиты2 Расшифровка маркировки3 Размеры и вес плит4 Расчет количества плит и […]

Содержание статьи1 Принцип работы арматуры в перекрытии2 Пошаговая инструкция2.1 Подготовка2.2 Укладка армокаркаса3 Пример армирования плиты перекрытия дома 6 х 6 […]

Содержание статьи1 Конструкционные решения2 Как определить толщину бетонного слоя3 Виды и сравнение опалубки3.1 Самостоятельное изготовление3.2 Опалубка в аренду4 Армирование4.1 Расчёт […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Фундамент забора с кирпичными столбами2 Геология участка3 Промерзание грунта4 Материал фундамента4.1 Бетонирование с армированием4.2 Бутовый бетон5 Виды фундаментов […]

Содержание статьи1 Виды конструкций откатных ворот1.1 Консольные1.2 Подвесные1.3 Рельсовые2 Фундамент под откатные ворота2.1 Общие моменты технологии возведения фундамента2.2 Типы фундамента […]

Содержание статьи1 Когда армирование кладки не нужно2 Исторический опыт3 Общее понимание армирования кладки4 Назначение армирования кладки5 Виды армирования6 Сетка металлическая […]

Содержание статьи1 Структура композитной арматуры2 Типоразмеры и параметры3 Сферы применения4 Ребристые и гладкие стержни5 Преимущества композитной арматуры6 Рекомендации по выбору […]

Содержание статьи1 Обзор опалубочных систем и применяемых материалов2 Самостоятельное изготовление опалубки перекрытий – принципы и условия3 Монтаж опалубки монолитного перекрытия3.1 […]

Содержание статьи1 Простейшая опалубка1.1 Монтаж стоек1.2 Настил1.3 Крепление палубы без применения стоек и балок2 Армирование монолитного участка3 Рекомендации по заливке […]

Содержание статьи1 Проектирование анкерных соединений2 Основные нормы анкеровки3 Способы анкеровки4 Две точки зрения по поводу необходимости анкеровки плит4.1 Анкеровка не […]

Содержание статьи1 Основные виды1.1 Пустотные плиты1.2 Полнотелые плиты1.3 Ребристые плиты2 Расшифровка маркировки3 Размеры и вес плит4 Расчет количества плит и […]

Содержание статьи1 Принцип работы арматуры в перекрытии2 Пошаговая инструкция2.1 Подготовка2.2 Укладка армокаркаса3 Пример армирования плиты перекрытия дома 6 х 6 […]

Содержание статьи1 Конструкционные решения2 Как определить толщину бетонного слоя3 Виды и сравнение опалубки3.1 Самостоятельное изготовление3.2 Опалубка в аренду4 Армирование4.1 Расчёт […]

Расчет фундамента на буронабивных сваях

Свайный фундамент имеет определенный спрос. Это выгодное решение для возведения прочной и надежной основы для дома. На практике используют винтовые, железобетонные и буронабивные сваи. Каждый тип применяется для определенных условий эксплуатации, но для любого технического сооружения требуется грамотный расчет. Вопросы экономии на сегодня актуальны, именно поэтому важно, чтобы проектирование производили квалифицированные специалисты. Рассмотрим расчет фундамента на буронабивных сваях.

Что дает расчет свайного фундамента?

• Уменьшение затрат на строительство;
• Повышается безопасность эксплуатации строения;
• Передовые технологии позволяют экономить средства;
• Правильное обустройство конструкции обеспечивает долгий срок службы.

И это лишь часть преимуществ. Использование буронабивных столбов зарекомендовало себя с положительной стороны. Однако для их возведения потребуется провести расчет.

Основные этапы расчета фундамента на буронабивных сваях

Расчет фундамента на буронабивных сваях начинать необходимо с определения параметров грунта участка. Итак, сюда входит определение уровня стояния грунтовых вод, промерзания грунта и прочие геологические параметры. Данный тип фундамента невозможно обустроить при высоком стоянии грунтовых вод, конструкция окажется недолговечной.

Далее, основной расчет относится к определению площади фундамента, то есть подошвы. Это выполняется совместно с определением несущей способности от выше расположенного строения. В данном случае учитывается усредненная масса каждого строительного материала. По сумме определяют общую нагрузку.

Конечный расчет фундамента на буронабивных сваях относится к определению параметров свай. Определение количества свайных элементов определяется предыдущими параметрами. От площади подошвы основы дома зависит количество столбов. Стоит отметить, что минимально допустимый шаг между сваями составляет 1,2-2,5 м. Если конструкция включает ростверки, то их также рассчитывают на размеры и параметры нагрузки. Характеристики прочности каждой отдельной сваи определяется маркой строительной смеси. Например, один элемент из бетона М100 выдержит общую нагрузку в 100 кг/см2, при сечении – 20х20 см., без видимых разрушений.

В основной расчет фундамента на буронабивных сваях входит определение действующих нагрузок от выше расположенного здания, учитывают также и боковые сдавливающие деформации со стороны грунта. Как результат – определение прочности всей конструкции. Это определяется совместно с общей прочностью грунта.

Важным этапом является армирование свайных столбов. Потребуется определить количества и размеры стальной арматуры. Этот пункт является обязательным, так как необоснованно завышенный расход прутков приведет к общему удорожанию проекта.

Небольшая заметка!

При правильном расчете буронабивные сваи обеспечат неплохую компенсацию естественных неровностей почвы. Такой фундамент можно использовать для строительства кирпичных и блочных домов. Заметьте, что основа дома на таких сваях соответствует всем преимуществам ленточного или заглубленного фундамента.

Цены на свайные фундаменты

Полезная информация по фундаменту на буронабивных сваях:

Буронабивной фундамент

Самыми распространенными фундаментами являются ленточный и свайный, но их установка не всегда возможна. На проблемных почвах спасением может стать ленточный фундамент с буронабивными сваями. Особенно он хорошо себя проявляет на тех почвах, которые подвержены пучению. Конструкция способна выдержать влияние сил и стать надежной опорой для любого дома.

Такой фундамент распределяет нагрузку на тот слой грунта, который является несжимаемым и расположен глубоко. В данной статье полностью освещена тема возведения такого основания и определены его положительные и отрицательные стороны.

Плюсы и минусы буронабивного фундамента

Буронабивной фундамент, как говорилось ранее, прекрасно подходит для возведения зданий на тех почвах, которые не отличаются устойчивостью, а также на участках с уклоном.

Достоинствами буронабивного фундамента являются:

• Отсутствие необходимости выравнивания почвы и рытья котлована или траншеи. К примеру, ленточный фундамент, требует только ровной поверхности и большого объема земляных работ.
• Низкая стоимость монтажа и небольшой расход материала. Например, плитный фундамент обойдется в несколько раз дороже.
• Быстрый монтаж, который может быть осуществлен в течение 12 часов. Время выполнения зависит обычно от залегающего грунта. Такому основанию будет достаточно для крепости около 8 дней, в то время, как ленточный фундамент должен стоять 28 дней.
• Исключена необходимость оборудовать дополнительное место для хранения свай, так они выполняются прямо во время работы.
• Возможность не обустраивать дополнительную гидроизоляцию.

Помимо достоинств, буронабивной фундамент имеет и некоторые недостатки, про которые нельзя не сказать:

• Срок службы, который составляет около 100 лет. Это может казаться длительным временем, но например, основание из кирпича может прослужить все 200.
• Исключена возможность обустройства подвала. Буронабивной фундамент используют в тех сооружениях, где фундамент не обязателен, например, для дачи или бани.
• Небольшая несущая способность, из-за которой буронабивной фундамент подходит больше для каркасного дома.
• Невозможность возведения на грунте подвижного типа.

Нюансы обустройства буронабивного основания

Этот фундамент не подразумевает вбивание свай, в результате чего повреждаются слои почвы. Он изготавливается путем забивания свай в подготовленные скважины, в которые сначала устанавливается опалубка и арматура, а потом заливается раствор.

Для проблемных грунтов такой фундамент является настоящим спасением, ведь никакой другой не имеет возможности опереться на более плотные слои фундамента. А буронабивной фундамент выполняет эту задачу на «ура». Такой слой может находиться очень глубоко, куда и достают буронабивные сваи.

Сейчас все большую популярность получает основание буронабивного типа с утеплением, в качестве которого используется пенопласт или пенополистирол. Такой фундамент отличается большей стоимостью, но и более устойчивый к силам пучения почвы.

Буронабивное основание не нарушит тех коммуникаций, которые были установлены на участке ранее, поэтому можно воспользоваться ими при строительстве дома.

Самостоятельное возведение буронабивного фундамента

Очень удобно то, что фундамент на буронабивных сваях может быть построен в любое время года, для его монтажа не нужно ждать весны. Но работы должны обязательно производиться в соответствии с технологией, чтобы не возникало проблем, которые могут навредить будущей конструкции и самому зданию в целом.

Расчет фундамента и разметка

Перед тем, как будут начаты работы по монтажу, необходимо позаботиться о проекте фундамента, а для этого должен быть произведен точный расчет количества свай и возможной нагрузки на них.

Для расчета несущей способности фундамента для дома нужно знать точный вес будущего сооружении и несущую способность одной сваи. По этим данным можно определить количество необходимых опор для дома или бани. Прочность одного свайного элемента зависит от используемого для его изготовления бетона, точнее, его марки. Например, если свая изготовлена из бетона марки М100, то ее несущая способность равна 100 кг/ куб. см. Если сечение опоры при этом будет равно 20*20 см, то площадь такой сваи составит 400 куб. см, что дает возможность выдержать только одной свае массу в 40 т. Эти расчеты верны для сваи, которая закладывается ниже уровня промерзания грунта.

В любом случае несущая способность сваи будет намного больше, чем тот же показатель грунта. Именно поэтому при расчете несущей способности и количества свай должен учитывать тип грунта и его основные показатели.  Сделать детальный анализ залегающего на участке грунта сможет только профессиональный геолог, поэтому лучше обратиться за советом именно к нему.

Для повышения устойчивости основания на сваи монтируется ростверк, который представляет собой конструкцию в виде ленты, которая соединяет все свайные элементы между собой. При его обустройстве также должен быть выполнен детальный расчет распределения нагрузки на каждый отдельный участок.

После того, как подсчитано необходимое количество свай и определено их местоположение, нужно отметить на бумаге в виде проекта будущий фундамент, а потом перенести данные на участок, тем самым разметив его.

Бурение и подготовка скважины

Бурение может осуществляться ручным буром или специальными бурмашинами, которые придется арендовать. Ручной бур может сделать скважину от 15 до 45 см в диаметре, но стоит учесть, что производить такие работы очень сложно и бурение затрачивает много сил.

Важно! Скважины бурятся не менее, чем на полтора метра и на 30 см ниже уровня промерзания почвы.

После того, как все скважины готовы нужно сделать из рубероида подобие трубы, которое по диаметру будет совпадать со скважиной, а длиной будет больше приблизительно на 50 см. Верхняя часть трубы делается из нескольких слоев и стягивается проволокой. Такая труба станет опалубкой для сваи. Готовая труба помещается в скважину до упора.

Совет! Если в скважине наблюдается вода, которая заполняет ее более, чем на четверть, то ее следует откачать.

Часто мастера не устанавливают опалубку из рубероида, но она обязательна для лучшего набора прочности и схватывания цементного раствора. Также опалубка защищает сваю от пучения грунта в зимнее время года и не позволяет ценной влаге выйти из бетона и впитаться в окружающий грунт.

Армирование и заливка бетона

После того, как заготовка опалубки готова, можно приступать к армированию будущей сваи. Делается арматурный каркас из ребристых прутьев, толщина которых составляет от 6 до 10 мм. Достаточно будет трех штук, которые связываются поперечинами между собой через каждые 60 см.

В случае заливки основания с ленточным ростверком, необходимо вывести пруты выше сваи для удобства связывания их с ростверком. Дополнительные высота берется из расчета высоты ростверка, которая больше на 2 – 3 см.

Установив связку арматуры, можно приступать к заливке бетона внутрь. Делать это лучше всего при помощи смесителя, так как он позволяет производить большие по объему работы.

Заливка должна производиться бетоном, который способен к быстрому затвердеванию. Каждый слой нужно обрабатывать глубинным вибратором, чтобы исключить пустоты внутри массы.

Совет! Разводится быстротвердеющий бетон маленькими порциями, в то время, пока трамбуется предыдущий слой.

Обустройство ростверка

Ростверк – конструкция, чем-то напоминающая ленточный фундамент, которая обустраивается на сваях. Для его исполнения можно использовать самые разнообразные материалы, это может быть металл и дерево, но больше всего распространен монолитный ростверк из железобетона.

Для жесткости ростверка его необходимо армировать. Для этого арматура укладывается по нижней его части и верхней, связываясь между собой и сваями. Получается арматурная сетка с шагом от 20 до 40 см. Нижний пояс во избежание плотного прилегания к опалубке свай снабжается деревянными прокладками, а сам ростверк хорошо укрепляется. Ширина готового ростверка бывает самой разнообразной, в зависимости от толщины стен сооружения.

Заключение

Фундамент на буронабивных сваях – отличное решение для нетяжелого сооружения. Он будет незаменим на проблемных грунтах и поможет передать нагрузку более плотным слоям грунта. Выполнить такое основание своими руками не сложно, но только при соблюдении инструкции по монтажу. 

Буронабивной фундамент для жилого дома: применение и устройство

Фундамент буронабивной является одной из разновидностей свайных фундаментных оснований. Он обладает всеми присущими свайным фундаментам преимуществами. Кроме того, его отличают определенные технологические особенности и меньшая себестоимость. Отличается фундамент буронабивной также и особенностями монтажа и некоторыми конструктивными элементами, в частности – наличием ростверка.

Содержание:

1. Где применяется фундамент на буронабивных сваях
2. Что представляет собой буронабивной фундамент
3. Устройство буронабивного фундамента
4. Преимущества

Где применяется фундамент на буронабивных сваях

Этот тип фундамента успешно зарекомендовал себя в строительстве зданий с небольшой высотой. Как правило, это одноэтажные сооружения жилого и нежилого назначения. В качестве основы фундамент на буронабивных сваях может применяться для постройки одноэтажных частных домов, коттеджей, бань, просторных гаражей, подсобных и складских помещений, ангаров и других сооружений. Кроме того, в некоторых случаях буронабивной фундамент используется в качестве основания для массивных заборов и других видов ограждений.

Применение свайного буронабивного фундамента свойственно не для всех типов строительства. На выбор именно этого типа основы здания оказывает влияние:

1. Состав грунта.
2. Климатическая зона.
3. Рельефная поверхность строительного участка.

Наиболее рационально использование буронабивных свай на подвижных грунтах, слабопучинистых почвах. Целесообразно также применение такого вида фундамента в тех климатических зонах, где велика глубина промерзания грунта. Но в принципе этот вид фундаментной основы может применять на любых типах грунтов, за исключением монолитных горных пород. Особое внимание при выборе буронабивного фундамента следует уделять расположению верхнего горизонта грунтовых вод.

В отношении самой строительной конструкции также есть некоторые ограничения, которые касаются, главным образом габаритов сооружения, массы и вида строительных материалов, высоты здания и его пропорций. То есть, когда закладывается фундамент буронабивной с ростверком, необходимо учитывать рациональное соотношение всех параметров и взаимодействие грунтовой основы, фундамента и стен сооружения.

Что собой представляет фундамент на буронабивных сваях

Чтобы получить представление о самом фундаменте, надо познакомиться с определением буронабивных свай, которые являются главным конструктивным элементом фундамента. Они представляют собой пробуренные скважины, которые заполняются цементно-бетонной смесью, металлокаркасными изделиями. Удобство применения, которым обладают буронабивные сваи, заключается, прежде всего, в простоте установки их самих и в доступности монтажа всего фундамента.

При обустройстве свайных скважин нет необходимости в применении специальной строительной техники. Как следствие этого, появляется возможность удешевить себестоимость фундамента практически в два раза. Учитывая, что затраты на сооружение стандартного ленточного фундамента могут составлять до 30 процентов всего строительного бюджета, несложно определить экономическую эффективность, которой обладает фундамент ленточный на буронабивных сваях.

По своим конструкционным особенностям фундамент ленточный на буронабивных сваях представляет собой бетонную сплошную полосу, крепящуюся на мощных бетонных буронабивных сваях. Для легких конструкций принято использовать менее дорогостоящий вариант с меньшим расходом материалов — фундамент буронабивной с ростверком.

Устройство буронабивного фундамента

После завершения инженерно – геологических исследований участка для застройки необходимо подготовить место под фундамент. Для этого выбирается наиболее подходящая территория и производится разметка по периметру будущего сооружения. В зависимости от габаритов будущего здания определяется расстояние между свайными скважинами. После этого необходимо приступить к бурению скважин. Этот процесс может происходить вручную при небольшом частном строительстве или при помощи специального бура. Глубина скважин определяется согласно строительным нормами и правилам с учетом размеров здания и периметра фундамента. Кроме того, следует учесть геологические и климатические особенности строительного участка. В среднем глубина должна быть от 1,5 до 3 метров.

Важно!

На дно скважины обязательно надо засыпать песок для устройства песчаной подушки.

По завершению подготовки скважин необходимо выполнить заливку их бетонным раствором. С этой целью в скважину устанавливается асбестоцементная или металлическая труба подходящего диаметра. Внутрь ее заливается бетонный раствор. Сразу после заливки первой порции бетона необходимо трубу приподнять и дать бетону осесть на дно, образовав бетонную подушку. Одновременно следует производить утрамбовку бетона. Далее продолжается заливка с одновременным армированием конструкции. Для армирования применяется арматура или металлические прутья, связанные между собой проволокой или соединенные сваркой. Таким образом, постепенно заливается вся скважина.

Далее фундамент ленточный на буронабивных сваях сооружается с изготовлением либо ростверка, либо ленточного бетонного пояса. На концах бетонных свай необходимо оставить выпущенными небольшие отрезки арматуры для соединения с верхней частью фундамента. По всему периметру из ровных досок устраивается опалубка для заливки. Дно будущего фундамента необходимо выровнять. Опалубка скрепляется между собой таким образом, чтобы бетон под действием своей массы не раздвигал стенки. На низ будущей конструкции укладывается армированная сетка или же делаются армовочные пояса из металлических прутьев. Армированная конструкция должна соединяться с выпущенными из буронабивных свай отрезками арматуры.

Когда все эти процедуры проделаны, необходимо приступить к заливке бетона. Важное замечание – вся процедура от установки буронабивных свай и их заливки и до сооружения бетонной ленты или ростверка не должна растягиваться во времени. Бетон не должен успеть схватиться, чтобы была возможность создать монолитную структуру фундамента. На этом фундамент ленточный на буронабивных сваях можно считать законченным.

Положительные преимущества устройства буронабивного фундамента

• Высокая степень прочности и надежности благодаря используемым материалам
• Устойчивость, которую фундамент обеспечивает всему зданию и, как следствие — долговечность эксплуатации
• Предохранение от затопления сооружения высоколежащими грунтовыми водами
• Простота монтажа и быстрота возведения фундамента
• Экономичность конструкции, которая делает фундамент ленточный на буронабивных сваях дешевым

Таким образом, можно сделать заключение, что фундамент на буронабивных сваях выгоден для постройки частного дома по соображениям экономического и технологического характера. Кроме того, фундамент ленточный на буронабивных сваях позволяет ускорить процесс всего строительства.

Видео: 3 способа устройства буронабивных свай

Расчет свайного фундамента. Калькулятор онлайн

Расчет свайного фундамента — очень важный этап проекта будущего дома. Если допустить малейшую ошибку, срок службы конструкции сократится в лучшем случае до двадцати лет. При наименее благоприятных обстоятельствах катастрофа может произойти даже во время строительства.

Если внутри здания есть неустойчивые грунты, на которых наблюдается повышенная влажность, или какие-либо сложные рельефы, в этом случае единственным оптимальным решением будет правильный расчет свайного фундамента.Основное преимущество такой конструкции — чрезвычайно высокая надежность крепления даже на относительно мягком грунте, поскольку опора погружается на довольно большую глубину. Такие конструкции имеют гораздо лучшую надежность и долговечность, а для их реализации требуется не так много бетона, но вы должны понимать, что процесс их расчета и строительства довольно трудоемок.

Причин для расчета свайного фундамента можно найти более чем достаточно. Во-первых, правильно смоделированная конструкция имеет высокое сопротивление.Во-вторых, забивка свай обходится намного дешевле, чем строительство ленточной или черепичной конструкции. В-третьих, при невысокой несущей способности грунта — свайный фундамент — единственный вариант.

Если земля имеет низкую несущую способность, то при правильном расчете свайного фундамента вам не нужно рыть глубокие траншеи, чтобы сделать надежное основание. Для этого используются винтовые сваи. Но формула расчета при использовании таких материалов намного сложнее.

Плот представляет собой верхнюю часть фундамента, которая объединит в одну торцевые стены свай, а фундамент плота является опорой для будущего здания.Соединение плота и свай осуществляется при помощи специализированной сварки или стандартной заливкой бетона.

По монтажу решетки можно разделить на несколько категорий:

• Лента сливает только соседние сваи;
• Плитка — связывает каждый отдельный наконечник.

По виду материала:

• Бетон с арматурой. Под несущими стенами производится установка свай, а по глубине и ширине ростверка прорывают траншеи небольшой глубины;
• Подвесной бетон.Аналогичен предыдущему варианту, однако отличительной особенностью этого фундамента является то, что бетонная полоса не соприкасается с землей, а устройство компенсационного зазора при этом дает возможность предотвратить поломку опор в при сильных колебаниях грунта;
• Бетон. Изготовление такого фундамента предполагает использование двутавра или широкого металлического швеллера, под несущими стенами монтируется швеллер 30, а остальные опоры связаны с швеллером 15-20;
• Из дерева.Крайне редкий вариант, который в последнее время практически не используется;
• Комбо. Здесь используются не только металлические опорные элементы, но и бетон.

Для проведения правильного расчета свайного фундамента необходимо подробнее ознакомиться с материалом основания. Это позволит точно создать проект, исходя из характеристик свайных конструкций и их свойств.

Все сложены вместе на ростверке. Его можно сделать из деревянных и металлических балок.Также можно взять монолитную железобетонную плиту. Но это сильно прибавит веса основной конструкции.

Свайные конструкции для расчета фундамента можно изготовить как самостоятельно, так и заказать на заводе. При изготовлении наземной постройки их фундамент лучше делать ровным.

Для правильного расчета свайного фундамента знать только квадратную конструкцию недостаточно. Необходимо учитывать трение, возникающее между боковой поверхностью стержня и землей.

Раньше винтовые сваи часто использовались военными инженерами при строительстве укреплений. Это было связано с тем, что они позволяют конструкции выдерживать высокие нагрузки в экстремальных условиях.

Внимание! Свайные конструкции по-прежнему незаменимы при создании мостов и переходов.

Основная часть ворса — ствол. Его диаметр от 80 до 130 мм. заканчиваются в виде острого конуса. Он приварен к клинку. Это позволяет быстро и эффективно вкручивать сваю в грунтовые конструкции.

Некоторые сваи обходятся без наконечника. В этом случае конец ствола имеет отверстие. На нем поставлен рычаг, позволяющий вращать сваю с нужной скоростью. Эта функция позволяет при необходимости удлинить ствол. Этот вариант очень необходим, когда работы ведутся на неустойчивом грунте.

К достоинствам свайных конструкций можно отнести:

1. Безопасная технология монтажа, позволяющая быстро возвести фундамент дома.
2. Возможность использования на любых почвах.Единственное исключение — камень.
3. Когда сваи раскатываются, не образуется ударная волна. Благодаря этой особенности свайный фундамент можно строить даже в районах плотной застройки, не опасаясь за сохранность близлежащих домов.
4. После установки винтовых элементов можно сразу же монтировать решетки. Разумеется, эта особенность учитывается при расчетах.
5. Расчет свайного фундамента можно производить как для холмистой местности, так и для неровностей.
6. Монтаж осуществляется практически в любых погодных условиях.Независимо от того, сколько градусов на улице. Это никак не повлияет на качество фундамента.
7. Возможность перепланировки. Ни один другой тип фундамента не дает такого большого простора для конструктивных изменений, как свайный. При необходимости стальной болт можно открутить и прикрутить в другом месте.

Зная преимущества и особенности свайного фундамента, можно провести самые точные расчеты, Uscita все конструкции.

Расчет свайно-винтового фундамента с плотом включает в себя большое количество моментов, но в первую очередь определяется глубиной сваи фундамента, которая зависит от типа и сложности грунта.В первую очередь необходимо определить нормативную глубину промерзания грунта в вашем районе проживания, затем замерить ниже 20-25 см — это будет глубина свай фундамента.

После проведенных изыскательских работ потребуется определить расположение грунтовых вод, а также возможность колебаний в разные сезоны и качественные характеристики почвы на участке. Лучше всего, если проектированием свайных фундаментов и его разработкой будет заниматься квалифицированный специалист.

При расчете количества винтовых свай для фундамента в каждом конкретном случае следует учитывать следующие характеристики:

• Насколько прочен материал и ростверк;
• Какая присутствует несущая способность грунта, в том числе за счет уплотнения во время установки опоры;
• При наличии значительных перепадов рельефа местности в этом случае определяется, а также учитывается несущая способность базовой опоры;
• Как усадить сваи под действием вертикальной нагрузки;
• Какой вес имеет структура внутреннему содержимому;
• Какие бывают сезонные, динамические и ветровые нагрузки.

Кроме того, необходимо обязательно учитывать отстой свайного фундамента. Свайный фундамент должен быть в соответствии с планом работ, поэтому лучше, если его созданием будет заниматься профессиональный архитектор.

Важно! Расчет и последующее проектирование свайных фундаментов производится только после завершения всех изыскательских работ на объекте, проводимых квалифицированным специалистом.

Данные для расчета формул в этом случае будут выбираться в зависимости от качества и типа почвы.Следует отметить, что расчет свайного фундамента на усадку и деформацию требует максимально возможной точности выходных показателей.

Для построения правильных расчетов необходимо на строительной площадке провести геодезические изыскания. Первым делом под слабыми грунтами необходимо определить глубину слоя, способного выдержать вес постройки.

Важно! Расчет нужно делать так, чтобы свайные конструкции погружались в опорный слой не менее чем на полметра.

Чтобы узнать, на какую глубину нужно закручивать сваю, предварительно просверлите ее. Это позволяет определить, где находится уровень грунтовых вод. Также нужно учитывать, как промерзает земля зимой.

Весь процесс строительства разделен на следующие этапы:

1. Сначала разметка и выравнивание. Определяется местом, где вы будете устанавливать основные сваи. Затем вы можете установить второстепенные элементы. Расстояние между ними должно быть в пределах двух-трех метров.Под всеми стенами дома следует разместить стальные болты.
2. Привинчивание начинается с угловых свай. В верхнее отверстие стального болта пропускается лом. Удлинить рычаг на изношенном куске металлической трубы. При бурении отклонение от вертикали не должно превышать двух градусов. Угол наклона в процессе регулируется магнитным уровнем.
3. Расчет свайного фундамента в угловых сваях производится с помощью шлангового уровня. Накладываем этикетку. Они определяют горизонтальную плоскость и нижний край ростверка.
4. Остальные стопки свернуты.
5. Глубина завинчивания должна быть такой, чтобы от верха до земли было 20 см.
6. Поверхность занавеса усечена на указанных уровнях.
7. Для перемешивания раствора. Одна часть цемента на четыре части песка. Они заполнены стопками.

Исправьте расчеты в планировке уровня свайного фундамента, сделайте прочную и надежную конструкцию.

Расчет на прочность отдельного предмета позволяет определить, сколько в целом вам потребуется свай для фундамента.За постоянную принимаем расстояние между стойками два метра. Причем согласно современным архитектурным тенденциям опоры должны иметь общий плотный фундамент.

Один пример ↑

Диаметр одного металлического болта 30 сантиметров. Ориентировочный вес постройки сто тонн. В формуле расчета свайного фундамента особую роль играет несущая способность грунта. Возьмем самый распространенный показатель — четыре килограмма на квадратный сантиметр.

Важно! Нагрузка не должна превышать несущую способность грунта.

Норма силы, которая будет действовать на каждую сваю в фундаменте, обозначена как Fсв. Расчет этого параметра производится по следующей формуле:

(πd2 / 4) * R

Задайте значения всех переменных:

• π — неизменное значение, бесконечное число, которое для простоты в математическом исчислении обозначается как 3,14.
• d — диаметр металлического болта (30 см).
• R — радиус, в данном случае четыре килограмма.

Свести все к одной формуле:

Fсв = (πd2 / 4)? R = 707,7? 4 = 2826 кг.

Именно такой вес в грунте способен выдержать один свайный фундамент. Исходя из этих данных — продолжаем рассчитывать.

Общий вес здания ровно 100 тонн. Эта цифра была взята для удобства расчетов. Перед дальнейшим расчетом свайного фундамента необходимо привести показатели к единой метрической системе.Переведите тонны в килограммы и получите значение N (количество опор).

N = 100000/2826 = 35,4.

Конечно, на тридцати пяти с половиной опорах одну монтировать не будут. Поэтому поймали в большую сторону. Для того, чтобы построить дом массой сто тонн на грунте с несущей способностью 4 кг / м ^Два нужно минимум 36 опор.

Пример второй ↑

Для понимания алгоритма расчета свайного фундамента закрепите материал и немного измените базовую линию. Увеличьте основание до 50 см.Это повысит удобство использования всей конструкции. Остальные параметры оставляем без изменений.

Fсв = 1962,5? 4 = 7850 кг

Рассчитайте свайный фундамент и получите 13 опор. Как видите, расширение основания позволяет значительно уменьшить количество свай, добившись хорошей стабильности работы.

Пример третий ↑

Расчет свайного фундамента, пример которого вы увидите позже, может использоваться как световой для загородного дома, имеет пару коттеджей, только в первом случае используются стандартные винтовые сваи, а при строительстве коттеджей потребуются использовать массивные буронабивные сваи, способные выдерживать довольно большие нагрузки.

Для упрощения примера расчет свайного фундамента выполняется с помощью винтовых опор. Следует отметить, что для этих свай малых размеров в процессе расчетов не учитывается поперечное трение, которое определяется при строительстве тяжелых зданий, оказывающих сваи значительным ударом.

При этом следует рассматривать подробный расчет общего количества свай и шаг их установки для одноэтажных домов, размер которых составляет 7 × 7 м:

• Изначально определяется общая масса расходников.Предположим, что общий вес бруса и обшивки крыши будет 27526 кг с учетом снеговой нагрузки;
• Размер полезной нагрузки 7х7х150 = 7350;
• Значение снеговой нагрузки 7х7х180 = 8820;
• Таким образом, примерный вес нагрузки на фундамент составит 27526 + 7350 + 8820 = 43696 кг;
• Теперь вес нужно будет умножить на запас прочности 43696х1,1 = 48065,6 кг;
• Например, предусмотрена установка шурупов-опор размером 86х250х2500.Чтобы рассчитать их количество, вам понадобится сумма общей нагрузки, которая будет прикреплена к сваям для распределения этой нагрузки. 48065,6 / 2000 = 24,03, округляем полученное число до 24 и получаем точное количество нужного количества стопок;
• Для установки 24 опор потребуется шаг установки 1,2 метра. Для формирования полового лага потребуется использовать две дополнительные сваи, которые будут располагаться прямо внутри дома.

Таким образом, по указанной выше технологии вы сможете рассчитать необходимое количество свай для любого дома вне зависимости от его особенностей.

На видео ниже вы можете увидеть, как производится расчет свайного фундамента специалистами:

Свайный фундамент — это экономичный и быстрый способ создать фундамент под строительство. Он позволяет работать в любых погодных условиях, а также дает возможность строить постройки даже на самых проблемных почвах.

Расчет свайного фундамента позволяет заранее определить, сколько нужно свай для дома определенной массы. Используя формулы, описанные в статье, можно быстро и точно провести расчеты.

Связанные с контентом

Объяснение

свайных фундаментов — строить

Если вы когда-нибудь задумывались о том, как стоят башни, то часть ответа может быть заложена в фундаменты.

Например, самое высокое здание в мире, Бурдж-Халифа в Дубае (высота 829 м), было использовано 45 000 кубометров бетона для сооружения 192 свай, каждая из которых на 50 м заглублена в землю.

Эти колонны вбиваются в землю, чтобы переносить вес здания через менее устойчивые грунтовые почвы до тех пор, пока не будет обнаружено достаточное количество несущих пластов.

Хотя дома в Великобритании, построенные собственными силами, вряд ли будут иметь более трех-четырех этажей, применимы те же принципы, а это означает, что свайные фундаменты часто являются идеальным инженерным решением.

Когда нужен свайный фундамент?

Вам потребуется квалифицированная оценка или подробное исследование почвы, чтобы вы точно знали, чего ожидать от лучшего решения для фундамента на вашем участке. Вообще говоря, типы земельных условий, которые могут вызвать сваи, включают:

• Неуплотненные наполненные материалы, искусственно импортированные, которые очень трудно правильно сжать.
• Естественно сформированные и сильно сжимаемые грунты, такие как торф.
• Грунты с низкой несущей способностью, которые могут включать влажную глину или рыхлый и неустойчивый песок.
• Высокий уровень грунтовых вод, способный промывать недра, что приводит к риску эрозии и / или провалов.
• Грунты со склонностью к изменению объема, например, сильно усадочная глина.

Подробнее: Руководство по основам для сложных сайтов

Как они работают?

Если вам не повезло найти на своем участке одно из перечисленных выше условий, то в первую очередь следует обратиться к инженеру-строителю или инженеру-строителю.

Ваше здание могло быть спроектировано с учетом обычного ленточного или траншейного фундамента, но инженеру легко рассчитать линейные нагрузки и вес здания на основе ваших архитектурных планов.

То, как они затем переносятся в землю, будет зависеть от запланированного количества свай, их глубины, ширины (диаметра), типа, конкретного расположения и того, как все они в конечном итоге связаны друг с другом.

Для домашних проектов существуют два разных типа свай.

Сваи, передающие нагрузку непосредственно на твердые породы, представляют собой торцевые несущие сваи. Там, где нельзя полагаться на твердые пласты, существует тип, который передает нагрузку за счет прочности на сдвиг (общая площадь контакта сваи и подпочвы под землей), известный как фрикционные сваи.

Задача вашего инженера — предоставить наиболее подходящее проектное решение, основанное на ваших почвенных условиях, с использованием наиболее практичной техники установки с точки зрения ее стоимости. Доступность и близость соседних построек также будут играть важную роль в дизайне.

Сваи сменные или буронабивные

Сваи могут быть как буронабивными, так и забиваемыми в землю. Буронабивные типы физически удаляют грунт в недрах, создавая цилиндрическую трубу, в которую можно заливать бетон, так что этот метод эффективно заменяет грунт в пользу бетона.

Он часто используется на площадках, которые находятся в непосредственной близости от других зданий, так как процесс раскопок
более контролируемый, не такой шумный и вызывает гораздо меньшую вибрацию грунта.

Растачивание фрикционных свай часто используется, так как этот метод подходит для вязких и твердых грунтов.

Однако это дорогой вариант из-за различных процессов на месте.

Для фрикционных свай могут потребоваться временная облицовка, выемка грунта, обработка отвалов, заливка бетона, изготовление арматурных каркасов, установка и т. Д., А также все сопутствующее оборудование, необходимое для обработки каждого процесса.

Что касается методов выемки грунта для замены буронабивной сваи, необходимо сделать еще один выбор. Первый вариант — это роторное бурение с помощью головки шнека с широкими лопастями, которая может удалять отходы, поскольку сверло проникает в землю вращательным движением (представьте себе пробковый винт с плоским лезвием).

Второй — ударный буровой станок, который с помощью молотка пробивает трубу с режущим лезвием через землю, которая затем заполняется грунтом для периодического извлечения.

Третий шнек представляет собой лопаточный шнек с непрерывным спиральным режущим лезвием, которое удаляет отвалы на всю глубину за один процесс.

Для всех земляных работ может потребоваться временная футеровка труб, чтобы предотвратить внутреннее обрушение выработанной сваи (в зависимости от типа грунта) до тех пор, пока не будет залит бетон.

Эти облицовки будут удалены до того, как бетон затвердеет. После завершения земляных работ в сваю заливают бетон, а затем (обычно) арматурный каркас
вбивается во влажный бетон перед тем, как вынимать футеровку труб.

В качестве альтернативы арматурный каркас может быть вставлен до заливки бетона, но с подходящей оседлостью и / или вибрацией, чтобы гарантировать надлежащее заполнение всех потенциальных пустот.

Метод лопаточного шнека может также включать инъекцию раствора, когда лопасть непрерывного шнека имеет полую трубку в своей сердцевине, через которую можно заливать бетон.

Когда шнек достигает своей глубины, заливается бетон, когда шнек (и грунт) извлекается за один раз, что может устранить необходимость во временных обсадных трубах свай.

Там, где диаметр сваи, как правило, довольно большой, иногда используется бентонитовая суспензия (в основном смесь глины и других полутвердителей) для временной защиты сторон ствола сваи от обрушения до тех пор, пока не будет возможна заливка бетона.

Сваи забивные или забивные

Альтернативой бурению могут быть вытесняющие сваи, которые забиваются в землю с помощью гидроцилиндров и молотов.

Нет выкопанного материала, которым нужно было бы управлять, и вместо этого свая перемещает подпочву, когда она движется под землей. Некоторые профессионалы считают это более дешевым вариантом и с гарантированными результатами, поскольку сваи производятся вне строительной площадки с заданным уровнем качества.

Для небольших глубин сваи могут быть деревянными (большая часть Венеции основана на деревянных сваях), но более вероятны бетон или сталь, особенно для больших глубин.

Бетонные сваи изготавливаются определенной длины (обычно до 10 м), причем нижняя сваи снабжена шипами из бетона или стали.

Затем секции соединяются вместе с помощью соединительной муфты до тех пор, пока не будет достигнута полная заданная глубина.

В качестве альтернативы, некоторые глубины могут быть определены как достаточные, когда усилие, необходимое для забивания сваи, становится слишком большим, подтверждая, что несущая способность грунта была достигнута.

Сваи забиваются ударным действием, которое задает скорость и частоту взвешенных ударов по вершине сваи (это должно быть защищено шлемом для сохранения целостности).

Стальные сваи бывают разных размеров; некоторые из них имеют цилиндрическую форму и обычно заполняются бетоном. Другие могут быть H-образного сечения (например, универсальная колонна) или прямоугольной формы.

Заглушки, кольцевые балки и перекрытия

Какой бы тип сваи ни был выбран, ее необходимо интегрировать в надстройку здания на уровне первого этажа.

Крышки строятся наверху каждой сваи из железобетона, которые затем связываются вместе с помощью ряда железобетонных кольцевых балок.

Затем они поддерживают либо интегрированную железобетонную плиту, либо подвесной пол того или иного типа.

На наклонной поверхности верхушки свай могут оказаться довольно высоко над землей, и образовавшаяся пустота будет вентилироваться, как и любой другой подвесной пол.

Сколько стоит свайный фундамент?

Стандартных затрат на свайный фундамент не существует, так как цена всегда рассчитывается в индивидуальном порядке и должна рассчитываться в соответствии с конкретными деталями и требованиями, предоставленными инженером.

Однако фундамент для засыпки траншеи глубиной 3 м может быть очень дорогим, и забивка свай на такой глубине часто рассматривается как серьезная альтернатива как по техническим, так и по финансовым причинам.

(PDF) Оценка осадки фундамента буронабивных свай

289

Linas Gabrielaitis et al. / Procedure Engineering 57 (2013) 287 — 293

Поскольку основное назначение фундамента — воспринимать нагрузки от оборудования и передавать эти нагрузки на сваи,

он должен удовлетворять критериям осадки и динамики.Согласно анализу напряжений, вызванных нагрузками, газовое и паротурбинное оборудование

требовало глубокого свайного фундамента. Проектирование глубокого свайного фундамента состоит из трех основных этапов, заказанных

следующим образом:

1. Определение DWL (расчетная рабочая нагрузка) и SWL (безопасная рабочая нагрузка) для одиночной сваи на основе структурных характеристик

( SWL — базовая расчетная нагрузка)

2. Получить несущую способность и соответствующие осадки для нескольких длин свай в соответствии с геотехническими параметрами

грунта на месте (исходя из всех грунтовых и лабораторных испытаний, не только CPT).Здесь выбирается наименьшая требуемая длина сваи,

для оптимальной несущей способности (ближайшая выше SWL) с приемлемой осадкой

Для проверки фактического поведения нескольких решеток свай под фундаментной плитой, чтобы получить наиболее равномерную Распределение нагрузки

в головках свай, ближайшем к нижнему пределу сваи, сводя к минимуму количество свай, но также гарантируя равномерную осадку плиты

, минимальные дифференциальные осадки между сваями и, следовательно, минимизирующие напряжения, вызванные оседанием в плите

При проектировании глубокого свайного фундамента требуемая длина сваи (для данного диаметра сваи) была оценена из

нагрузок надстройки, допустимого напряжения в материале сваи и свойств грунта на месте. Он был основан на следующих этапах

[11–12]:

1. Свойства грунта были определены на основе исследования участка и программы исследования грунта в соответствии с IEC [10] и

Литовские правила

2. Нагрузки на надстройку были получены из производитель газовых и паровых трибун, описанный в публикации [12]. Он

включал расчетную контрольную нагрузку 2500 кН и рабочую нагрузку 2239 кН

3.Были приняты буронабивные сваи диаметром 880 мм, которые лежали на очень плотном песчаном дне. На основе данных

из предыдущих двух шагов, оценка длины сваи была выполнена по несущей способности сваи и осадки

Этапы 1 и 3 описаны в следующих разделах, поскольку расчет осадки фундамента буронабивных свай

из надстройка — основная цель этой работы. При этом расчет несущей способности буронабивных свай составил

, комплексно проанализированный в предыдущих работах [11–12].

3. Физико-механические свойства почвы

Свойства почвы были определены в результате исследования участка и программы исследования почвы на площадке Электренайской электростанции,

Литва. Геологические исследования включали скважины (BH), конусные и динамические испытания (PT) и пробные карьеры (TP).

Всего пробурено 8 скважин глубиной 30 м и глубиной 45 м. Для определения гранулометрического состава, пластичности и плотности по Проктору из пробных карьеров были взяты образцы грунта по заказу

.Проведено 21 испытание конусного зондирования (КЗП) глубиной от

до 15 м. В 4 точках ниже 15 м были проведены точные измерения порового давления (CPTu).

Было проведено 16 испытаний на динамическое проникновение (DPSH) на глубину до 25–35 м. XIII инженерно-геологические

пластов (ЭГЛ) определены на исследуемой территории на основании данных исследований КГН и ГПС скважин, выемок

и грунта, а также лабораторных исследований.

Поверхность исследуемого участка выровнена и большая часть площади заменена искусственным грунтом (tplIV), состоящим из

илистого песка (SU, SUo), глины низкой пластичности (TL), глины средней пластичности (TM), илистой глины. (ТУ) и гравийный песок (ГУ). Толщина искусственного слоя почвы

колеблется от 0,5 м до 2,20 м с высотами от 96,0 до 97,9 м. Глубина

лимногляциальных отложений колеблется от 13,20 м до 15,80 м. Высота подошвы слоя колеблется от 82.От 14 м до 84,93 м

высоты. Ниже илистый песок (СУ, СУо) присутствовал до 67,7 м над уровнем моря.

Из исследования инженерно-геологических слоев были обобщены четыре геологических слоя:

1. Глинистые отложения от средних до твердых, TU, TL, TM (глубина этого слоя до 15 м от поверхности)

2. Средняя до крупного илистого песка, плотного (глубина этого слоя до 19 м от поверхности)

3. Песок пылеватый от среднего до крупного, среднеплотный (глубина этого слоя до 25 м от поверхности)

4.Песок песчанистый от среднего до крупного, очень плотный (глубина этого слоя до 30 м от поверхности)

5. Эти четыре слоя использовались при проектировании и расчетах свайного фундамента [11]

Эти четыре слоя использовались в конструкция и расчеты свайного фундамента. Описание этих слоев представлено

на рис. 1.

В нашем случае φ ‘получается из результатов SPT, которые были получены из теста DPSH и описаны в таблице 1. Чтобы применить данные

DPSH, данные N20 DPSH были преобразованы до значений N30 SPT, где N — количество ударов, зарегистрированное в стандартном тесте на проникновение

[9].Согласно Еврокоду 7, N30 был исправлен на (N1) 60. Хотя SPT не рассматривается как усовершенствованный и полностью надежный метод исследования

, значения N дают полезную информацию относительно плотности связных грунтов

и относительной плотности несвязных грунтов. Принятые значения сопротивления сдвигу φ ’вместе со значениями

удельного веса для активной зоны представлены в таблице 1.

Что лежит в основе и когда оно необходимо?

Почему рушится фундамент здания?

Есть несколько причин, по которым фундамент здания может разрушиться.

Реактивные грунты

Чаще всего проблема связана с перемещением высокореактивных грунтов. Это движение включает усадку (что приводит к оседанию) или расширение (что вызывает вспучивание). Когда сохраняются засушливые условия, почвы постепенно теряют влагу и усыхают. Когда уровень влажности повышается, например, в течение продолжительных периодов влажной погоды, почвы набухают — иногда на несколько сотен процентов.

Как усадка, так и расширение грунта могут нарушить целостность фундамента, что приведет к пучению, проседанию и видимым трещинам в фундаменте и стенах.

Плохо уплотненная насыпка

Если участок подвергался засыпке, иногда используемый материал не уплотняется в достаточной степени, чтобы выдержать вес конструкции над ним. В этих случаях часто возникают проблемы с фундаментом. Проблема может быть связана с плохо уплотненным наполнителем, использованием нескольких наполнителей или и тем, и другим.

Эрозия площадки

Эрозия может истирать почву вокруг фундамента до такой степени, что фундамент становится структурно нарушенным. Эрозия может возникать из-за ряда источников, таких как прорыв водопровода или другой неконтролируемый поток воды, неадекватный дренаж и т.п.

Обрыв откоса

Обрыв уклона связан с движением земли под уклон. Это может быть медленный отказ, известный как «ползучесть», или внезапный отказ, который является «оползнем». Если уклон выходит из строя из-за ползучести, для устранения проблемы можно использовать подкладку. Однако это очень специфично для сайта и требует экспертной оценки.

Транспирация (иначе деревья)

Деревья являются важным фактором разрушения фундамента. Все растения удаляют влагу из почвы.Это известно как испарение. Большие деревья, удаляющие влагу из почвы, могут значительно ускорить усадку почвы. Когда деревья расположены слишком близко к зданиям, это может привести к расширению или усадке почвы, достаточной для повреждения фундамента.

Проект фундамента

В меньшей степени проект исходного фундамента мог быть неадекватным. Это может быть связано с тем, что свойства грунта не были должным образом изучены при первоначальном проектировании фундамента, то есть фундамент не соответствует условиям.Однако в соответствии с современными строительными нормами это не проблема.

Калькулятор затрат на фундамент | Получите мгновенное предложение

Оценка затрат на фундамент и сваи может быть сложной задачей, поскольку на окончательную стоимость влияют различные факторы. Наш калькулятор стоимости фондов учитывает как можно больше этих переменных, чтобы дать ориентировочную стоимость.

СВЯЗАТЬСЯ Если вы хотите получить полностью точное предложение для ваших свайных работ

Калькулятор стоимости фундамента: расчет стоимости вашего фонда

Невозможно создать полностью точную калькуляцию до начала работ.Это потому, что условия на площадке могут быть не полностью очевидны до тех пор, пока не начнутся первые шаги. Однако многие компании дадут вам общую расценку, которая может выходить за рамки окончательного счета.

В калькуляторе затрат нашего фонда учитывается как можно больше ключевых переменных. Он дает вам представление о потенциальной стоимости фундамента и свайного метра для вашего проекта.

Мы включаем такие параметры, как размер и высота здания, чтобы определить лучший тип фундамента, а также вопросы доступности, которые будут иметь немедленное влияние.

Мы будем рады поговорить с вами, чтобы предоставить более индивидуальную оценку, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, чтобы узнать больше о том, как рассчитать стоимость ваших свай или фундаментов.

Какие факторы влияют на стоимость земляных работ и фундаментов?

На стоимость одного метра или квадратного фута фундамента влияют различные факторы, включая размер и доступность.

1. Первое, что повлияло на это, — это фундамент типа , который требуется вашему зданию.Ленточный фундамент с траншеей из бетона — самый дешевый, в то время как свайный, как правило, самый дорогой. Тип здания определит, какой тип фундамента вам нужен.
2. Следующее, что влияет на стоимость, — это еще одна очевидная вещь. Чем больше площадь , занимаемая зданием , тем больше будет площадь для установки фундамента и, следовательно, будут выше затраты на материалы и рабочую силу.
3. Стоимость фундамента подвала на квадратный фут, как правило, будет ниже, чем стоимость фундамента для дома или коммерческого предприятия, просто из-за размера, но другие факторы, не связанные с размером здания, все равно будут влиять на него.
4. Доступность строительной площадки влияет на то, насколько легко установить оборудование и материалы и потребуется ли вам специальное оборудование. Если участок находится на неровном грунте, может потребоваться выравнивание или дополнительная выемка грунта, а также захоронение грунта. То есть, если вы не решите перераспределить почву для озеленения, что снизит стоимость.
5. Качество недр также повлияет на стоимость закладки фундамента.Глинистые почвы могут расширяться или сжиматься в зависимости от содержания влаги и могут потребовать дополнительных работ для обеспечения безопасности фундамента. Любое загрязнение участка также повлечет за собой дополнительные расходы на этапе земляных работ.

Что следует учитывать при планировании земляных работ

При планировании строительства жилого или коммерческого здания следует учитывать ряд факторов. Использование правильных подрядчиков является основным соображением — ни одно здание не может быть безопасным без правильного фундамента, и чтобы предотвратить задержки и проблемы со строительными нормами и инспекторами, вам нужно правильно начать работу.

Когда дело доходит до устойчивости вашего здания, нет никаких сокращений, поэтому работа со специалистом по земляным работам гарантирует, что вы охватите все свои базы и учтете все условия и требования площадки.

Дизайн собственности повлияет на необходимый вам фундамент, поэтому если ваши подрядчики будут общаться друг с другом на ранней стадии, это поможет предотвратить задержки. Если у вас ленточный фундамент и большой объем бетона, планирование заранее, чтобы поставщик бетона мог повернуть грузовики и подготовить грузы в нужное время, чтобы избежать необходимости ждать, пока каждый грузовик пополнится и вернется.

Что такое свайный фундамент?

Свайный фундамент — это форма глубокого фундамента для больших и тяжелых зданий, в том числе многоквартирных и офисных. Они могут достигать глубины 20-65 метров. В зависимости от грунтовых условий эти фундаменты могут быть сваями с торцевыми опорами или сваями трения.

Сваи с торцевыми опорами полагаются на слой очень твердого грунта или породы, глубоко залегающий в земле. Сваи будут забиты в этот слой, и нагрузка здания будет передаваться через сваи на этот устойчивый слой.Если нет слоя твердой породы или он слишком глубокий, нам нужно использовать фрикционные сваи. Они передают нагрузку через почву за счет трения.

Узнать больше

Какие еще существуют типы фондов?

Мы используем разные типы фундаментов для разных типов зданий. Неглубокий фундамент подходит для небольших зданий, в том числе домов. Они могут быть установлены на глубине всего 1 метр и включают в себя индивидуальные опоры, ленточные опоры, а также плотные или матовые основания.

Отдельные опоры распределяют нагрузки по горизонтали, когда колонны несут нагрузку здания. Бетонная смесь в арматурных каркасах заполняет фундаментные ямы на объекте. Они наиболее подходят для легких конструкций.

В ленточных фундаментах используются траншеи, заполненные бетоном и застроенные до уровня земли с использованием блоков. Строительные нагрузки переносятся по стенам, а не по колоннам. Фундаменты на плотах или матах подходят для условий, когда почва слишком слабая, чтобы поддерживать опоры, и строительные нагрузки необходимо распределять по большей площади.Вес здания распределяется по всей площади здания с помощью бетонной плиты.

Узнать больше

Проверка длины сваи — NDT Corporation

Пол С. Фиск, президент NDT Corporation

Проверка длины сваи

Дноуглубительные работы, наклонно-направленное бурение, проходка туннелей, анализ размыва и повторное использование существующего фундамента — все это проекты, в которых важно знать, какова длина существующих свай.NDT Corporation может определять длину древесины, бетона, шпунтовых свай и трубных свай, используя измерения импульсного эха (отраженные волны сжатия). Датчики прикрепляются к краю сваи, и сигнал подается в сваю при ударе снаряда или молота; время, необходимое для того, чтобы сигнал прошел от места удара до конца сваи и отразился на датчике в месте удара, используется для определения длины сваи. Длину металлических труб, H и шпунтовых свай можно определить с помощью бурового станка и магнитного градиентометра.

Опыт проекта

Док-станции

NDT Corporation проводит испытания свай для определения длины сваи и глубины заделки.

Проекты дноуглубительных работ по углублению портовых сооружений для судов с большей осадкой могут повлиять на конструктивные возможности доков и пирсов, подорвав существующие сваи или резко изменив глубину заделки свай. Многие из этих причалов и пирсов эксплуатируются десятилетиями, и данные о длине свай отсутствуют.Корпорация NDT проверила репрезентативное количество свай для определения длины свай и глубины заделки в Портах в Коннектикуте,
Род-Айленд и Массачусетс.

Обеспечение качества шнековых свай

Установка шнековых литых свай.

Установка шнековых свай — это производственный процесс; качество / целостность каждой сваи может зависеть от состояния почвы и грунтовых вод, а также от сроков доставки материалов. Измерения импульсного эхо-сигнала выполняются для обеспечения качества (QA) каждой сваи.

Мосты с износостойкостью / повторное использование фундамента моста с новой надстройкой

NDT Corporation использует измерения эхосигнала на деревянных и шпунтовых сваях для определения их длины.

государственных DOT должны определить, насколько уязвимы их мосты для размывания. Многие мосты через реки поддерживаются деревянными сваями, у других в прошлом были промывки, которые были устранены с помощью шпунтовых свай. Многие из этих мостов были построены или отремонтированы несколько десятилетий назад, и записи о том, насколько глубоко были забиты эти сваи, больше не существуют.NDT Corporation использовала измерения эхосигнала на деревянных и шпунтовых сваях для определения их длины.

Расширение здания

NDT Corporation определяет глубину свайного фундамента. Обычно эти измерения проводятся в сочетании с программой геотехнических испытаний точечной коррозии и бурения.

Для увеличения зданий в городских районах во многих случаях единственным вариантом является добавление одного или двух этажей. Чтобы определить, способен ли фундамент поддерживать эти перекрытия, необходимо определить глубину свайного фундамента.Обычно эти измерения проводятся в сочетании с программой геотехнических испытаний точечной коррозии и бурения. Вершины свай обнажают в испытательной яме и испытывают. Длину сваи сравнивают с данными бурения, чтобы определить, являются ли сваи концевыми или фрикционными. Компания NDT завершила испытания свай этого типа на нескольких проектах в Пуэрто-Рико и Сент-Томас.

Направленное бурение / длина шпунтовой сваи

NDT Corporation использует скважинный магнитный градиентометр для определения глубины до конца сваи.

Если шпунт был установлен вдоль береговой линии, важно определить глубину покрытия до начала бурения. Если может быть предусмотрено отверстие диаметром 2 дюйма с ПВХ-покрытием, для определения глубины до конца сваи можно использовать скважинный магнитный градиентометр. Если отверстие невозможно просверлить или оно недоступно, можно выполнить измерения эхо-импульса.

% PDF-1.6
%
132 0 объект
>
эндобдж

xref
132 177
0000000016 00000 н.
0000004499 00000 н.
0000004637 00000 н.
0000004811 00000 н.
0000004940 00000 н.
0000004973 00000 н.
0000005179 00000 н.
0000005214 00000 н.
0000006060 00000 н.
0000006407 00000 н.
0000006755 00000 н.
0000006870 00000 н.
0000006997 00000 н.
0000007581 00000 н.
0000008236 00000 п.
0000008273 00000 н.
0000008479 00000 н.
0000008679 00000 н.
0000008794 00000 н.
0000009624 00000 н.
0000010399 00000 п.
0000011133 00000 п.
0000011933 00000 п.
0000012752 00000 п.
0000013555 00000 п.
0000014313 00000 п.
0000014932 00000 п.
0000017603 00000 п.
0000048900 00000 п.
0000087672 00000 п.
0000087698 00000 п.
0000087770 00000 п.
0000087881 00000 п.
0000087974 00000 п.
0000088015 00000 п.
0000088118 00000 п.
0000088159 00000 п.
0000088285 00000 п.
0000088373 00000 п.
0000088511 00000 п.
0000088671 00000 п.
0000088778 00000 п.
0000088819 00000 п.
0000088959 00000 п.
0000089094 00000 н.
0000089197 00000 п.
0000089238 00000 п.
0000089342 00000 п.
0000089383 00000 п.
0000089501 00000 п.
0000089542 00000 п.
0000089647 00000 п.
0000089688 00000 п.
0000089738 00000 п.
0000089788 00000 п.
0000089839 00000 п.
0000089889 00000 п.
0000089930 00000 н.
0000089980 00000 н.
00000

00000 п.
00000

00000 п.
00000

00000 п.
00000

00000 п.
00000

00000 п.
00000

00000 н.
00000

00000 п.
00000

00000 п.
0000090663 00000 п.
0000090787 00000 п.
0000090828 00000 н.
0000090960 00000 н.
0000091001 00000 п.
0000091133 00000 п.
0000091174 00000 п.
0000091276 00000 п.
0000091317 00000 п.
0000091422 00000 п.
0000091463 00000 п.
0000091557 00000 п.
0000091598 00000 п.
0000091705 00000 п.
0000091746 00000 п.
0000091864 00000 п.
0000091905 00000 п.
0000092010 00000 п.
0000092051 00000 п.
0000092181 00000 п.
0000092222 00000 н.
0000092333 00000 п.
0000092374 00000 п.
0000092505 00000 п.
0000092546 00000 п.
0000092647 00000 п.
0000092688 00000 п.
0000092738 00000 п.
0000092788 00000 н.
0000092838 00000 п.
0000092888 00000 п.
0000092938 00000 п.
0000092988 00000 п.
0000093038 00000 п.
0000093088 00000 п.
0000093140 00000 п.
0000093191 00000 п.
0000093243 00000 п.
0000093295 00000 п.
0000093346 00000 п.
0000093397 00000 п.
0000093448 00000 н.
0000093499 00000 н.
0000093550 00000 п.
0000093601 00000 п.
0000093652 00000 п.
0000093693 00000 п.
0000093743 00000 п.
0000093784 00000 п.
0000093896 00000 п.
0000093937 00000 п.
0000094076 00000 п.
0000094117 00000 п.
0000094241 00000 п.
0000094282 00000 п.
0000094394 00000 п.
0000094435 00000 п.
0000094557 00000 п.
0000094598 00000 п.
0000094754 00000 п.
0000094795 00000 п.
0000094927 00000 п.
0000094968 00000 п.
0000095070 00000 п.
0000095111 00000 п.
0000095217 00000 п.
0000095258 00000 п.
0000095362 00000 п.
0000095403 00000 п.
0000095513 00000 п.
0000095554 00000 п.
0000095675 00000 п.
0000095716 00000 п.
0000095848 00000 п.
0000095889 00000 п.
0000096046 00000 п.
0000096087 00000 п.
0000096215 00000 п.
0000096256 00000 п.
0000096383 00000 п.
0000096424 00000 н.
0000096535 00000 п.
0000096576 00000 п.
0000096709 00000 п.
0000096750 00000 п.
0000096799 00000 н.
0000096850 00000 п.
0000096902 00000 н.
0000096954 00000 п.

Треснул фундамент дома, что делать

Все появляющиеся на фундаменте дома трещины свидетельствуют о том, что основание строения необходимо усиливать или ремонтировать. Но для того, чтобы сделать это собственными руками, необходимо знать о причинах разрушения основания, а также о том, как именно нужно проводить восстановительные работы

Чем опасны трещины

Если фундамент строения треснул, необходимо немедленно начать работы по его восстановлению. Если этого не сделать, через некоторое время из-за перекоса дома двери и окна начнут заклинивать. Если дом выполнен из кирпича, трещина может распространиться на стену, в результате чего вся конструкция начнет разрушаться. Именно поэтому необходимо начать работы по усилению основания в самые короткие сроки.

Перед началом работ по восстановлению стоит определить тип трещины. Для этого достаточно очистить ее от пыли и промыть водой. После этого нужно установить на разлом маяк. На него наносится дата закрепления. Это необходимо для определения скорости разрушения основания. Если маяк в течение двух недель останется целым, трещину можно просто заделать бетонным раствором. Если же маяк разорвет, необходимо начинать работы по усилению основания.

Обычно трещины начинают появляться зимой или весной, так как именно в это время неправильно созданный фундамент начинает неравномерно подниматься или оседать. Стоит помнить, что фундамент может лопнуть из-за множества причин, поэтому необходимо думать о данной проблеме еще на этапе проектирования дома.

Причины разломов

Перед началом проведения восстановительных работ необходимо определить причину, из-за которой началось разрушение. Если этими действиями пренебречь, даже после ремонта основание будет постепенно разрушаться. Причины разрушения можно разделить на несколько групп:

1. Технологические. В пример можно привести создание основания дома с нарушениями армирования или монтажа опалубки. Также к ошибкам можно отнести выбор неправильной марки бетона. Технологической ошибкой также считается закладка фундамента выше уровня грунтовых вод.
2. Эксплуатационные. Такие ошибки совершаются уже в процессе использования сооруженного строения. Например – увеличение нагрузки на фундамент в результате создания второго этажа. Также нарушением является увеличение влажности в подвальном помещении или некачественный монтаж водоотводящей системы около дома.
3. Конструкционные. В пример можно привести составление неправильных расчетов во время проектирования строения. Часто фундамент начинает разрушаться раньше времени из-за того, что перед началом строительства не были проведены геологические исследования.

Важно! Чтобы не столкнуться с описываемой проблемой перед постройкой дома необходимо точно рассчитать нагрузку на фундамент.

Виды трещин

Трещины в фундаменте деревянного дома, которые могут возникать на фундаменте, разделяются на несколько видов:

1. Волосяные. Такие трещины являются малозаметными и имеют толщину не более 3 мм. Их наличие говорит лишь об изменении наружного слоя основания. Такие изъяны можно исправить достаточно легко.
2. Горизонтальные. Такие дефекты не влияют на целостность фундамента.
3. Усадочные трещины. Подобные дефекты возникают при нарушении правил создания фундамента.
4. Вертикальные. Именно такие трещины и являются признаком того, что фундамент нуждается в ремонте. Часто они появляются под воздействием на основание грунтовых вод или из-за пучения почвы.

Как устранить проблему

Если вы заметили, что треснул фундамент дома, необходимо как можно быстрее приступать к его усилению. Такие работы производятся следующим образом:

• сначала при помощи домкрата поднимаются просевшие части основания до проектного уровня;
• после этого происходит бурение шурфов, диаметр которых составляет от 20 до 40 см;
• образовавшаяся пустота заполняется жидким стеклом, цементным молочком или горячим битумом.

Это позволяет снизить водопроницаемость грунта, что позволит сделать грунт более стабильным. Описываемый метод укрепления может применяться только при использовании специального оборудования, поэтому для таких работ необходимо нанимать профессиональных строителей.

Усиление основания каменного дома

Основной задачей ремонта основания дома является остановка процесса осадки строения. поэтому нельзя производить подкоп под фундаментом, не закрепив его. Часто применяется способ укрепления, при котором со всех сторон происходит возведение укрепляющего бетонного пояса. Такие работы производятся следующим образом:

1. Вдоль ленточного основания дома выкапывается траншея, ширина которой составляет примерно 45 см. Во время таких работ нельзя оголять подошву фундамента.
2. После этого фундамент очищается от грязи и пыли. При этом все трещины необходимо расшить шпателем.
3. Затем происходит удаление отваливающихся частей старого фундамента.
4. На следующем этапе поверхность бетона обрабатывается грунтовкой. Стоит помнить, что выбирать нужно составы глубокого проникновения.
5. После этого в фундаменте просверливаются отверстия. Расстояние между ними должно составлять около 60 см.
6. В созданные отверстия забиваются анкера, которые впоследствии привариваются к арматурному каркасу. Диаметр арматуры должен быть равен примерно 12 мм.
7. На последнем этапе происходит заливка бетонной смеси в созданную траншею. Чтобы бетонный раствор равномерно распределился по траншее, необходимо использовать строительный вибратор. Это также способствует заполнению трещин старого фундамента.Если пренебречь данным этапом работ, в бетоне могут остаться пустоты, которые впоследствии станут причиной разрушения основания.

Обратная засыпка грунта происходит только после полного застывания бетона. Если трещины вызваны не проседанием или деформацией фундамента, их можно заделать раствором и оштукатурить.

Стоит помнить, что если работы будут проведены с ошибкой, фундамент быстро начнет разрушаться даже при наличии дополнительных усиливающих элементов конструкции.

Ремонт основания дома из дерева

Треснувший фундамент деревянного дома можно усилить достаточно просто, так как подобные конструкции могутбыть подняты при помощи домкрата и установлены на временные опоры. Но стоит помнить, что если нижние бревна прогнили, конструкцию поднять не получится.

В случае если венцы являются ненадежными, в них вырезаются прогнившие участки, после чего и происходит поднятие дома. После этого можно восстанавливать фундамент одним из распространенных способов. Часто владельцы загородных домов устанавливают вокруг основания бетонный бандаж. Также можно сделать подкопы под основание и залить бетонные столбы. Это позволит сделать фундамент устойчивым к значительным нагрузкам.

Стоит помнить, что перед тем как поднять дом, необходимо разобрать часть кровли в том месте, где она соединяется с печной трубой. Для проведения таких работ лучше пригласить профессиональных строителей.

Усиление сваями

В некоторых случаях повысить плотность грунта под строением не представляется возможным. В такой ситуации необходимо усилить основание сваями:

1. Если дом деревянный, вся конструкция поднимается на временные опоры, после чего происходит связка оголовков ростверком. После этого строение опускается на новый фундамент.
2. В случае, когда необходимо усилить основание без поднятия дома, используются «быки». Они представляют собой сваи, которые забиваются наклонно с разных сторон угла. На оголовки данных элементов навариваются балки, которые и будут служить опорой для строения.

При использовании свай стоит помнить, что их длина должна быть достаточной, чтобы они упирались в твердый грунт.

Ремонт монолитной плиты

Монолитные фундаменты разрушаются достаточно редко, но при определенных условиях это возможно. В случае появления серьезной трещины на таком основании его можно только заменить на новую плиту. Ни один способ не поможет остановить разрушение монолитного фундамента, если он уже начинает деформироваться.

Заключение

Если заменить фундамент полностью по каким-либо причинам невозможно, происходит укрепление стен и удаление старых участков плиты. В этих местах происходит заливка бетонного раствора, что помогает временно сохранить целостность строения. также можно установить в качестве опор бетонные блоки или сваи.

Трещины в фундаменте — что делать и как отремонтировать

Бетон, в качестве строительного материала, человечество использует очень давно. Его используют в качестве связующего материала со щебнем при заливке траншей, фундаментов, а также в качестве материала для производства различных изделий — тротуарной плитки, бордюров, плит, железобетонных конструкций. Показатели прочности бетона схожи с прочностью каменных пород, скал, поэтому, он способен выдерживать высокие нагрузки. Ввиду этого, он используется для заливки фундаментов рядовых и высотных тяжелых зданий. Работа с данным материалом требует навыков и знаний, без которых возможны ошибки в работе. Одной из проблем являются трещины в фундаменте, которые появляются после заливки вследствие либо халатности, либо неграмотности исполнителей. Рано или поздно, трещины появляются на всех фундаментах, но не стоит отчаиваться, проблема решается либо своими силами, либо с помощью специалистов. Когда появляются трещины, необходимо понять — почему треснул фундамент, его масштаб и в короткое время устранить проблему. Иначе, внутрь трещин просочиться влага, которая в холодное время порвет и разрушит фундамент, в результате чего просядет стена или даже дом.

Трескается фундамент — что делать?

Основных причин указанной проблемы несколько — неграмотность строителей, халатность, нарушение технологии. Еще одна деталь — в частном строительстве начинают работы в холодное время года, при этом не используют специальные добавки к бетону для минусовой погоды. На этом экономят, и зря. Бетону после заливки, нужна постоянная температура, желательно плюсовая. Но, днем тепло, ночью приморозило и порвало бетон, появились в фундаменте трещинки, а затем и трещины. Бетон, по своим свойствам, способен выдерживать давление, но плохо справляется с растяжкой. Именно с этой целью, бетонный раствор в изделиях связывают армированным каркасом, который принимает на себя такую нагрузку.

Что делать, если треснул фундамент частного дома — важно начать с осмотра, надо учесть — откуда пошли трещины, снизу или сверху. Также, можно поставить маячки — понаблюдать за тенденцией разрушения. Это позволит выбрать правильный путь по исправлению проблемы. Если это мелкие трещины, и они не развиваются, можно наружную поверхность обновить новым бетоном, с соблюдением технических требований, предварительно замазав раствором трещинки. Такую несложную процедуру можно проделать самостоятельно. Если более серьезные нарушения и провалы — нужна срочная помощь опытных строителей.

Виды деформации фундамента

Различают несколько видов деформации:

• конструктивные — неправильное эксплуатирование, недопустимые нагрузки, неправильно подобранные материалы, неграмотное проектирование;
• неконструктивные — нарушение процесса сушки бетона, неблагоприятные условия кристаллизации массы, близость грунтовых вод, отсутствие водоотвода;
• неправильный выбор армирующего материала.

Неконструктивные нарушения бывают следующие:

• последствия естественной усадки из-за быстрого ухода бетонного молочка. Усадка может произойти вследствие подвижки грунта. Малозаметные внешне, паутинкой опоясывают всю площадь. Из них появляются более глубокие разрывы, изменения происходят через пару часов после заливки;
• из-за температурной усадки, высыхание под воздействием высоких температур вызывает высокое напряжение в верхних слоях раствора, разрыв будет сверху вниз. Трещины от минимальных до широких и глубоких могут быть из-за воздействия сильного ветра, или обезвоживания наружного слоя бетона.
• Нарушение целостности основания от коррозии арматуры, ее ржавчины, которая расположена близко к поверхности. Это происходит вследствие нарушения технологии и неверной сборкой арматурного каркаса.

Для более точного диагноза, основание углубляют, расширяют. Частой ошибкой является экономия на материалах, это наиболее популярное явление. Щебень для фундамента выбирают с наивысшей лещадностью. Чем больше будет кубовидного щебня, тем выше прочность основания.

Если выбран неправильный песок, также будут проблемы с основанием объекта. Песок для фундамента должен быть средней и крупной фракции, карьерный или речной вариант. Важным показателем является его чистота, количество примесей не должно быть больше 5%. Особенно это касается глины, которая делает бетон более мягким и непрочным. Долговечным такое основание не получится, поэтому игнорировать такие примеси нельзя. Наличие мусора или растительности также исключено, из-за них обязательно появятся деформации в бетонном основании дома.

Как заделать трещину в фундаменте

Чтобы избавиться от трещины в фундаменте частного дома, можно провести ряд несложных работ. Некоторые горе-советчики скажут, что можно замазать поверхностный слой цементом и все, проблема решена. Но именно таким способом ничего не решить. Такая мазня простоит очень мало, без основательных мер здесь не обойтись. Первым делом необходимо понаблюдать несколько дней за трещинами, есть ли тенденция к дальнейшему увеличению, их росту.

Уже имеющиеся разрывы необходимо немного расширить, чтобы туда залить новый бетон, возможно более правильный. Это удобно делать большой мощной болгаркой, соблюдая технику безопасности. Место разлома необходимо расчистить от пыли, обломков, подготовить место к работе. В новый бетонный раствор можно добавить пластификатор, цемент желательно взять марку М400 – М500. Если трещина обширная в цементную смесь добавить щебень. Какой нужен щебень и песок для фундамента мы описали выше. После заливки необходимо процесс затвердения проконтролировать, при необходимости, соорудить опалубку. Это важно, чтобы не вытекло цементное молочко, иначе все труды снова будут напрасны.

Как не допустить появления трещин

Ответ на данный вопрос весьма прост — не допускать просчетов и ошибок, не игнорировать установленные правила. Процесс заключается не только в бетонировании основания, важен дальнейший процесс по уходу за бетоном.

Уход за бетоном после заливки заключается в том, что его накрывают пленкой или мешковиной, при этом, периодически поливают водой. Когда он застывает во влажном состоянии, он будет прочней, он не любит жары и быстрого высыхания. При медленном застывании вся масса застывает монолитно.  При высоких температурах, сначала твердеет наружный слой, не давая нижнему плотно улечься в котловане. Таким образом, фундамент получается неоднородным. Его прикрывают от жары и от обильных осадков. Оптимальная температура высыхания 5 градусов по Цельсию. Поливать необходимо через 2-3 часа, желательно 5-7 суток. Бетон в фундаменте набирает прочность в течение 4 недель. Если основание заливают зимой, воду для раствора предварительно нагревают. Теплая вода будет нужна и для полива, готовая бетонная масса не должна замерзнуть, иначе ее порвет в короткой время.

Особое внимание нужно уделить опалубке — она должна быть прочной, без подвижек во время заливки. Аккуратно убрать ее можно не раньше, чем через два часа. Опытные строители посыпают подсохнувшую поверхность сухим цементом — он впитывается раствором, делая внешнюю поверхность прочной и долговечной.

Современные технологии предусматривают покрытие высохшего основания гидроизоляцией, она продается в строительных магазинах. Из названия понятно назначение данной процедуры — защита от внешней агрессивной среды.

Методы укрепления треснувших фундаментов

Если трещины не растут и не расширяются, не всегда уместно проводить масштабные работы по усилению основания. Достаточно заделать трещины, покрыть гидроизоляцией, прикрыть пленкой или любыми доступными материалами. Также вследствие вспучивания грунта, деформация имеет угрожающий характер и переходят на стены дома, в таком случае необходимо увеличить площадь подошвы подушки.

Необходимые действия:

• вырыть траншею глубиной не меньше основной, желательно сделать ее шире;
• в старом фундаменте сверлятся отверстия для толстой арматуры, которая свяжет обе траншеи с бетоном;
• выставить опалубку и залить новый, дополнительный элемент фундамента.

Данный вид укрепления можно сделать частичным или полностью, вокруг дома.

Такой вид укрепления фундамента является простым решением проблемы, который используют повсеместно. Если вследствие деформации произошел разрыв стены, ее уклон — нужно привлечь специалистов, самостоятельно с этим не справиться. Нужен опыт в этом деле и наличие спецтехники.

Важным элементом фундамента является установка отлива — он убережет основание от воды, которая может просочиться со временем под основание и начнет свое разрушительное действие. Такая защита изготавливается либо из металла, либо из пластика, продается в строительных магазинах или выполняется по заказу специальными мастерскими.

Напутствие — нельзя игнорировать правила работы с бетоном, нельзя экономить на материалах. Нарушение целостности  может привести к разрушению всего строения.

Трещины в фундаменте — что делать и какие допустимы, причины, виды волосяных, горизонтальных, усадочных трещин в ленточном фундаменте кирпичного или деревянного дома после заливки, как устранить и заделать

Одной из главных проблем, которые касаются конструкционной целостности основания – это появление на фундаменте трещин. В соответствия ми с данными статистики, появление трещин обусловлено перепадами температур (90% климатические изменения), также трещины могут возникнуть из-за других причин. Именно о способах решения возникшей проблемы, а также и о трещинах другого характера будет вестись речь в данной статье. Инструкция по устройству свайно-ленточного фундамента здесь: http://fundamentgid.ru/vidy-fundamenta/svajnyj/rukovodstvo-po-stroitelstvu-svajno-lentochnogo-fundamenta.html.

На снимке показана трещина на фундаменте

Что делать?

Что делать, если на фундаменте была обнаружена трещина? Если размер возникшей трещины незначительный, то следует отказаться от оперативной заделки. Это не значит, что дело будет пущено на самотек. Не трогать ее необходимо по той причине, что нужно будет отследить какие-либо изменения, которые будут происходить с ней в будущем. Будут ли они, вообще, происходить или все останется на месте. Также ее «природность» должна сообщить о первопричине ее возникновения, а для этого необходима уйма времени.

Если владелец дома будет торопиться с заделкой трещины, то в скором времени она появится уже не только на основании дома, но и на его стенах. Также в будущем это может привести к заклиниванию дверей в помещениях, к деформациям самого строения и как следствие к разрушению.

Нужно сделать ряд шагов, для того, чтобы провести мониторинг образования трещин.

В первую очередь следует подготовить все обнаруженные трещины. Очистить их от различной грязи и тщательно промыть водой. Затем на трещины ставят маячок. Маячок – это цементная или гипсовая полоска размером в 12-20 см. На концах маячка имеются утолщения, именно на них следует написать число установки. Третий шаг – это ведение наблюдения за изменениями природы и структуры трещины.

Допустимыми трещинами в фундаменте считают такие трещины, которые не продолжают расти со временем, т.е. они образуются на внешней поверхности фундамента.

В том случае, если маячок разорвется, то это значит, что трещина продолжает разрастаться, что может привести к серьезным последствиям. Скорость разрыва установленных маячков будет говорить о скорости разрастания проблемы. Следует перенести все на бумагу и регулярно отмечать изменения, потому как именно этот «дневник» даст возможность выявить причину их возникновения. Как правильно выполнить гидроизоляцию фундамента, читайте на этой странице.

Причины

Опираясь на мнения экспертов и архитекторов проблема данного рода обостряется в демисезонный период (зима-весна). Даже самое незначительное отступление от норм укладки основания в данный период времени может привести к большим деформациям, потому как в зимний период под воздействием сил морозного пучения может возникнуть неравномерное опущение и поднятие строения. Читайте, как сделать раствор для фундамента и какой марки цемента для этого нужен.

В весенний период из-за разницы в оттаивании почвогрунта может возникнуть неравномерная осадка опоры. Практика показывает, что качественный фундамент выдерживает такого рода нагрузки, но длится это определенный период времени.

В том случае, если во время заливки основания имели место быть нарушения, то уже спустя двенадцать месяцев весь фундамент может быть усеян трещинами различной глубины.

Сейчас различают три основные причины возникновения трещин:

• Эксплуатационные. Данный вид нарушения связан с неправильной эксплуатацией здания: увеличением уровня нагрузки на основания (к примеру, возведение дополнительного этажа), плохой дренаж на участке застройки, а также высокий уровень влажности в подвале и цоколе.
• Конструкционные. Эти причины связаны с калькуляционными подсчетами, а именно: с неверным расчетом нагрузки производимой на основание здания, от несущей способности грунта в месте установки основания. Также сюда можно добавить и отказ от проведения анализа грунта, и ряд других проектно-архитектурных ошибок.
• Технологические. К такого рода причинам относят нарушения, которые происходили в процессе возведения фундамента: неправильная установка опалубки, неверное армирование основания, неверный подход к выбору марки строительной смеси, а также монтаж основания дома выше уровня протекания вод грунтового типа.

Виды трещин фундамента

На данный момент все трещины, возникающие на фундаменте, подразделяют на следующие виды:

• волосяные трещины фундамента – это незначительные трещины толщиною в 1-3 мм, которые не имеют никакого отношения к деформациям основания, но относятся к изменениям наружного слоя;
• горизонтальные трещины в фундаменте – это трещины в большинстве своем безопасны и не влияют на целостность основания;
• усадочные трещины в фундаменте возникают в ходе эксплуатации здания из-за процесса неравномерной усадки строения;
• трещина в фундаменте после заливки возникают тогда, когда были нарушены правила монтажа основания;

Заделка трещины в фундаменте на снимке

• трещины в ленточном фундаменте – это большая проблема, потому как усиление и ремонт такого основания требует серьезных финансовых вложений. Про устройство ленточного фундамента читайте на этой странице.

Трещины в фундаменте дома

Трещины могут возникнуть на основании любого строения. Совершенно не имеет никакого значения, из чего будет выполнено строение:

• трещина в фундаменте деревянного дома – явление довольно-таки редкое, но все же имеет место быть. Возникает из-за длительного времени эксплуатации и увеличения нагрузки на основание здания.
• трещина в фундаменте кирпичного дома – встречается часто и требует серьезных действий. Трещины на таких домах разрастаются быстро, потому как кирпичная кладка не является монолитной конструкцией.

Ремонт трещин в фундаменте

Будет правильнее говорить о ремонтных работах и усилении оснований, которые чаще всего встречаются на практике:

• Ленточный фундамент мелкозаглубленного типа;
• Свайное основание;
• Фундамент бетонного типа.

На данный момент, для ремонта основания из бетона можно применять инновационные технологии инъекционного типа. Такой фундамент предполагает бурить в основании углубления, которые затем заполняют смолами синтетического характера или бетоном.

Диаметр такого углубления равняется 0,3 см, а необходимую глубину можно рассчитать по формуле: 1/2 х ШФ (ширина основания). Для устранения трещины раствор вводят под большим давлением.

Для заделки трещин в фундаменте ленточного типа мелкозаглубленного характера следует его более заглубить. Выполняется это за счет формирования железобетонной конструкции под самим фундаментом, что значительно увеличивает площадь основания строения.

А вот что касается укрепления свайного основания, то его следует просто переделать в ленточное. Площадь фундамента увеличится, и нагрузка снизится. На практике необходимо опираться на внешние факторы.

Видео

Смотрите видео советы, которые помогут решить, что делать, если фундамент дал трещину:

И в заключении хотелось бы сказать о том, что главное лекарство от трещин – это профилактика. Необходимо регулярно следить за работой системы водоотведения и ни в коем случае не позволять воде скапливаться рядом со строением. Ведь зачастую именно влага является главным врагом фундамента. Какие виды арматуры применяются при строительстве фундамента, читайте здесь: http://fundamentgid.ru/remont-i-obsluzhivanie/armirovanie/obzor-vidov-i-xarakteristik-armatury-dlya-fundamenta.html.

Треснул фундамент дома ⋆ Смело строй!

Треснул фундамент дома. Это, вероятно, аварийная ситуация и требуется исправлять не откладывая. Рассмотрим причины, что делать и как предотвратить.

Из-за чего может лопнуть фундамент?

 Общие причины

• глубина заложения недостаточна (состав грунта неоднороден, пучинистые грунты, промерзание)
• неравномерная осадка (дом на уклоне, неоднородность грунтов)
• разрушение отмостки
• подъем или снижение грунтовых вод
• плохой дренаж
• неверный расчеты и ошибки в определении несущей способности грунтов
• некачественные материалы и “экономия”
• нагружение фундамента до набора прочности (70%)

Первое, что нужно сделать

Осмотреть тело фундамента и стены. Нелишним будет заснять повреждения. Это поможет при обсуждении ремонта со специалистами.

Если трещина превысила 50 мм, на 30 мм сместились плиты перекрытия с опоры, отклонилась стена от вертикали до 1/5 толщины стены – бейте тревогу, это признаки аварийного состояния.

Горизонтальные трещины

Результат расслоения фундамента. Часто следствие ошибок кладки или в результате многоэтапной заливки фундамента, а так же из-за использования некачественных материалов.
Устраните, если требуется, затопление фундамента, отведите воду.
Если расслоение фундамента не привело к трещинам по стене или наклону стены, горизонтальные трещины хоть и не несут особой угрозы, но требуют ремонта. Через трещины проникнет вода и разрушение основания продолжится.

Вертикальные трещины

Этот тип трещин более опасен. Если ситуация не аварийная, установите на трещину маяк.
Наиболее прост гипсовый маяк. Выглядит в виде полосы или восьмерки. Маяк должен быть скреплен с конструкцией. Зачистите место от штукатурки и ненадежных элементов.

Не производите отвод воды (дренаж) как первоочередную меру, это может ухудшить положение

Исходя из наблюдений за год:

• трещина увеличивается до 5 мм в месяц и за несколько месяцев затухания не наблюдается, требуется срочное усиление фундамента и надземных конструкций
• трещина увеличивается за год до 20 мм – и нет затухания – требуются работы по усилению фундамента и надземных конструкций
• трещина увеличивается за год на 5 мм – стабилизируется, но если в течении нескольких лет (3 лет достаточно) продолжает расти – требуются работы по усилению фундамента и надземных конструкций
• маяк треснул на величину 0,5 мм – температурные деформации – признак что трещина стабилизировалась

Ленточный фундамент неглубокого заложения, плитный фундамент (моноблочная плита)

Причины деформаций и разрушения фундамента:

• Промерзание (пучение) из-за малой толщины песчаной подготовки(подушки)
• Отсутствие или недостаточен дренаж песчаной подготовки (подушки)
• Тело фундамента недостаточно армировано
• Разная плотность грунта (подготовки, подушки) под фундаментом
• Заиливание песчаной подготовки (грунт становится сильно пучинистым)

Варианты решения (по причинам по порядку):

• При высоком уровне грунтовых вод и супеси в основании, следует организовать дренаж и утеплить отмостки
• Устройство дренажа
• Для кирпичного дома усилить тело фундамента стальными стяжками
• Признак стабилизации осадки строения
• Перестановка строения на сваи

Свайный фундамент с ростверком.

Причины деформаций и разрушения фундамента:

• Касательные силы из-за промерзания (пучения) по боковой поверхности сваи
• Под острием свай неоднородное основание
• Недостаточное армирование или сечение тела фундамента
• Острие сваи над уровнем промерзания
• Ростверк опирается на сильнопучинистые грунты

Варианты решения (по причинам по порядку):

• Утеплить отмостку и фундамент или заменить грунт вокруг сваи на крупный песок и подвести дренаж
• Добить на проседающем участке сваи
• Между существующими установить дополнительные сваи
• Утеплить отмостку и фундамент или переставить ростверк на новые правильно заглубленные сваи
• Утеплить отмостку или исключить касание ростверка грунта (10 см зазора будет достаточно)

Свайный фундамент (глубокие сваи, нет ростверка)

Причины деформаций и разрушения фундамента:

• Трение сильносжимаемых грунтов
• Разноуплотненное основание

Варианты решения (по причинам по порядку):

• Не делать подсыпку грунта вокруг дома (более 10 см.), убрать от дома парковку (если есть) автомобилей на бетонных плитах
• Подвести под осевшую часть строения дополнительные сваи

Ленточный фундамент (глубина заложения ниже глубины промерзания)

Причины деформаций и разрушения фундамента:

• Недостаточная ширина подошвы фундамента (недостаточная несущая способность грунта), неравномерно нагруженный фундамент
• Глубина промерзания ниже глубины заложения фундамента
• Касательные силы из-за промерзания (пучения) на боковую поверхность фундамента
• Ошибки в армировании тела фундамента, нет противоосадочных поясов в надземных конструкциях
• Не эксплуатируется здание в зимний период, промерзание подвала

Варианты решения (по причинам по порядку):

• Уширение подошвы, забивка микросвай и др (за исключением илистых грунтов и торфяников)
• Утеплить отмостку
• Утеплить отмостку и фундамент, заменить обратную отсыпку (на непучинистый грунт)
• Усилить тело фундамента и надземные конструкции
• Периодически протапливать здание (лучший вариант: жить в нем и зимой)

Ремонт трещин в фундаменте: советы профессионалов

Очень часто при возведении фундаментального основания начинающие строители допускают массу ошибок. Некоторые производят работы, не учитывая времени, которое требуется бетону на то, чтобы набрать марочную прочность. Другие используют для строительства смеси низкого качества, так как они стоят намного дешевле. В итоге такая экономия может влететь в копеечку, так как в основании дома будут появляться трещины, которые могут привести к полному разрушению всей постройки. В итоге начинающий строитель потратит кучу времени и средств на восстановление дома. Потому стоит рассмотреть рекомендации профессионалов по данному вопросу.

Причины появления трещин

Пучинистые почвы и высокий уровень грунтовых вод могут негативно сказаться на основании здания. Именно поэтому ленточный фундамент на такой земле строить категорически запрещено. Для данного типа почвы подходят только монолитные основания. Однако многие этого не учитывают и в итоге совершают огромную ошибку.

Отсутствие отмостки также может вызвать подобные проблемы. Дело в том, что бетонированные дорожки вокруг дома делаются далеко не для эстетических целей, а с целью защитить фундаментальное основание от переувлажнения. С крыши постоянно капает вода, которая собирается у основания дома. Потому отмостка выполняет роль надежной гидроизоляции. Однако возводить ее стоит только через год после заливки фундамента, когда он немного просядет в почве и займет наиболее устойчивое положение.

Кроме этого, многие начинающие строители совершают ошибки еще в процессе проектирования основания. Расчеты нужно производить только вооружившись всеми данными о состоянии почвы и особенностях загородного участка.

Недобросовестные строительные фирмы стараются произвести работы как можно быстрее. Нужно понимать, что если после возведения фундамента не дать ему 1 года на усадку, а вместо этого сразу начать возводить стены, то это приведет к очень быстрым разрушениям всего здания.

В чем опасность трещинообразования

Если закрыть глаза на проблему, она не решится. Напротив, ситуация будет ухудшаться с каждым годом. Если своевременно не произвести ремонт трещин в фундаменте дома в Астрохани, Москве, Санкт-Петербурге или любом другом городе, то двери и окна будут перекашиваться, из-за чего изделия просто начнут лопаться. Кирпичные постройки разрушаются от этого еще быстрее.

Способы ремонта трещин в фундаменте отличаются в зависимости от сложности повреждения. Поэтому прежде чем приступать к работе, нужно уточнить тип щели. Для этого трещина очищается от грязи и промывается водой. После этого в нее нужно установить маяк и запомнить дату его создания. Если в течение нескольких недель он не изменит своего положения и останется целым, то это будет свидетельствовать о том, что для заделки щели можно использовать обычный строительный раствор. В случае, когда маяк лопается, приходится прибегать к более серьезным мерам реконструкции. Для этого потребуется укрепить основание сваями.

Диагностика

Прежде чем начать ремонт трещин фундамента своими руками, нужно определиться с причиной появления излишнего давления на основание. Определить это можно согласно внешним параметрам трещин. Если они:

• вертикальные и расходятся к верхней части больше, то, скорее всего, причина кроется в том, что грунт вспучился во время оттаивания снега после периода зимних заморозков;
• наклонные, направленные от центральной зоны к углу, то, возможно, просела обратная засыпка одной из смежных стен;
• вертикальные, расходящиеся книзу, то, скорее всего, все дело в просадке грунта под центральной частью дома, либо произошло неравномерное промерзание стен.

Если трещин сразу несколько и при этом они формируют арку, то это также свидетельствует о просадке центральной части фундаментального основания.

Определившись с областью, которая пострадала больше всего, нужно как можно быстрее выполнить ремонт трещин в фундаменте.

Какие меры нужно предпринимать незамедлительно?

В первую очередь стоит произвести профессиональную оценку грунта, так как именно особенности почвенного покрова становятся причиной трещинообразования. Также рекомендуется постараться самостоятельно зафиксировать щели, чтобы они не начали расходиться еще больше. Для этого можно выполнить временный ремонт трещин фундамента при помощи мет.уголков. Однако после этого нужно будет произвести более серьезные реставрационные мероприятия.

Заделка трещин строительным раствором

Для этого можно приготовить специальную смесь для заделки швов. Для ее приготовления необходимо смешать 1 часть быстросохнущего портландцемента высокой марки, 3 части просеянного речного песка и залить смесь 2/3 части воды. Состав необходимо тщательно перемешать до пастообразной консистенции. Наносить смесь необходимо сразу после ее приготовления. Дело в том, что в зависимости от затвердителя раствор может схватиться в течение 10-30 минут.

Чтобы правильно выполнить ремонт трещин в фундаменте дома в Астрохани, Москве или любом другом городе, нужно сначала промыть щели водой, удалить из них пыль и пройтись по кромкам зубилом. Только после этого можно наносить раствор.

Для этого рекомендуется использовать специальную кельму. После обработки смесь должна немного выступать над трещиной. Как только она начнет схватываться, раствор нужно выровнять и тщательно его разгладить, полностью сровняв уровни поверхностей.

На заключительном этапе ремонта трещин в фундаменте необходимо накрыть обработанную поверхность влажной тряпкой и мочить ее до тех пор, пока раствор полностью не затвердеет.

Применение эпоксидной смолы

Как правило, данный способ используется, когда речь идет о мелких щелях глубиной не более 3-5 мм. Также подобный метод оптимален для ремонта трещин в фундаменте монолитного типа.

Перед началом работ необходимо тщательно прочистить и высушить щели. Лучше всего для этого использовать строительный фен. Поверхность должна быть абсолютно сухой. Кроме этого обязательно нужно избавиться от бетонной крошки. Для этого рекомендуется использовать воздух под высоким давлением.

На следующем этапе на трещины наносятся специальные насадки, которые устанавливаются на расстоянии 30 см друг от друга.

Эпоксидная смола перемешивается с отвердителем при помощи шпателя. После этого состав наносится на нижние поверхности подготовленных насадок. Далее элементы наносятся на трещины.

На следующем этапе готовится еще одна порция смолы, которой покрывается вся поверхность щели. В таком виде заделанный участок нужно оставить на ночь, после чего процедура повторяется. Время застывания смолы составляет 5 дней.

Стоит учитывать, что ремонт трещин в фундаменте должен быть произведен таким образом, чтобы избежать повторения проблем в будущем.

Особенности усиления каменных построек

Чтобы притормозить осадку ослабленной почвы под ленточным фундаментом, необходимо возвести специальный пояс-накладку. Для его монтажа потребуется:

• Выкопать по периметру ленточного фундамента траншею под углом 35 градусов. Ее глубина должна составлять приблизительно 40-50 см, но не меньше.
• Очистить цоколь и сам фундамент от пыли и грязи.
• Простучать поверхность и удалить все разрушающиеся и слабые фрагменты бетона.
• Обработать фундаментальное основание грунтовкой. Рекомендуется отдавать предпочтение составам глубокого проникновения.
• Высверлить 3-4 ряда горизонтальных отверстий на расстоянии 60-120 см друг от друга.
• Забить в них анкеры и обварить эти элементы арматурой, диаметр которой составит приблизительно 10-14 мм.

Если трещины очень глубокие, то для них рекомендуется подготовить местную опалубку и залить углубления бетонным раствором.

После этого вокруг фундаментального основания устанавливаются опалубочные щиты. Их можно изготовить самостоятельно из досок или взять в аренду готовые конструкции. Также нужно произвести армирование, после чего можно залить траншею бетоном высокого качества.

Особенности ремонта трещин в фундаменте деревяного дома

Такие повреждения устранить намного проще. Дело в том, что сруб довольно просто поднимается на временные опоры для ремонтных работ. Однако если речь идет о старом деревянном доме, то такие манипуляции могут привести к печальным последствиям. Нижние прогнившие венцы основания могут просто развалиться. Потому перед началом работ рекомендуется оценить состояние сруба и при необходимости вырезать пораженную древесину.

В зависимости от особенностей постройки может потребоваться демонтаж кровли. Определенно точно это придется сделать, если в крышу уходит печная труба.

Тем не менее описанные средства ремонта трещин в фундаменте могут оказаться бездейственными, если толщина рыхлого слоя земли слишком большая. В том случае повысить сопротивление можно только при помощи более серьезных мероприятий.

Усиление при помощи свайных конструкций

Данная технология сопряжена с определенными трудностями, поэтому ее применяют только в самых сложных случаях.

Сваи бывают двух типов:

• Винтовые. Такие элементы устанавливаются по периметру фундамента. После этого производится подъем здания на необходимый уровень и свои связывают ростверком. В итоге получается новый фундамент, на который опускается дом. Данный метод подойдет только для деревянных построек.
• «Быки». Такие сваи могут вбиваться или закручиваться под наклоном по противоположным углам фундамента. После этого на их оголовки необходимо наварить двутавровые или швеллерные балки, которые будут принимать на себя нагрузки наземных частей построек.

Особенности ремонта монолитных плит

Данный тип фундамента считается самым надежным, поэтому разрушается он очень редко. Однако если это произошло, то ремонту такое основание практически не поддается. В этом случае придется произвести частичную или полную замену плиты.

Если трещины не сквозные

Такие повреждения чаще всего появляются при выветривании. Чтобы заделать трещины этого типа, достаточно произвести торкретирование или оштукатурить поверхность. После этого желательно покрыть фундамент гидроизоляционным составом.

Торкретирование представляет собой довольно простую процедуру, которая заключается в том, что основание опрыскивается специальным раствором из цементного молочка и кварцевого песка. Наносится состав под давлением.

Что делать если фундамент лопнул: ремонтные работы

Трещины на фундаменте сегодня достаточно частая проблема, особенно когда фундамент под дом укладывался самостоятельно, без необходимых расчетов или без учета имеющейся на участке почвы. Как правило, все ошибки, допущенные при возведении фундамента «выплывают наружу» в виде трещин или сколов. И у владельца дома возникает достаточно большая проблема, как отремонтировать основание и что делать, если фундамент лопнул?

Причины повреждения

Прежде чем приступать к ремонту несущего основания необходимо выяснить причину, которая повлекла за собой повреждения фундамента. Для начала неплохо бы поинтересоваться у соседей, не возникает ли у них проблем с основанием дома. Дело в том, что в некоторых климатических зонах можно наблюдать такое явление как движение плит литосферы. При таком положении почвы даже правильно выполненные расчеты не могут дать стопроцентной гарантии будущей целостности фундамента.

В случае если проблемы с основанием возникли только у вас. А сам фундамент вы закладывали самостоятельно, и прошло немного времени, то скорей всего причина кроется в ошибках, допущенных при устройстве основания для дома или дачи.

Зачастую основными причинами повреждения является неправильная глубина заложения фундамента, но в любом случае. Если вы заметили трещины, причем неважно какие (мелкие или глубокие) немедленно приступайте к ремонту и укреплению основания, поскольку под воздействием атмосферных осадков трещины будут увеличиваться и могут перебраться на стены лома, что приведет к полному разрушению здания в будущем.

Иногда спровоцировать повреждения фундамента может и элементарное отсутствие арматурного каркаса, который не был заложен в основание просто по незнанию. Разумеется, в таких ситуациях необходимо знать, как выполнить ремонт лопнувшего фундамента.

Как ремонтировать фундамент

Если основание дома покрылось мелкими трещинами, которые не увеличиваются. Это совершенно не означает, что их можно оставить без внимания. Поэтому ремонтировать тоже придется. Для начала подготовьте необходимый инструмент:

• перфоратор;
• зубило;
• домкрат;
• арматура;
• кувалда.

В месте, где на основании появились трещины, необходимо выкопать траншею. Ее глубина должна составлять не меньше 30 см. максимальный размер должен соответствовать длине трещине. В идеале вы должны «докопаться» до того места, откуда начинается трещина.

Глубокие и большие изъяны ремонтируют с использованием арматурных штырей. Для этого по краям и в середине каждой просверливают перфоратором отверстие и загоняют туда арматурные штыри. Их диаметр подбирается индивидуально от размера повреждения основания. В трещину пруток арматуры должен входить плотно, но ни в коем случае нельзя забивать его туда, поскольку это только усугубит процесс деформации.

Конец прутка должен выходить за пределы фундамент на 3 см. когда прутки прочно вмонтированы в стенку основания, к ним сварочным аппаратом приваривают металлический уголок или швеллер.

Капитальный ремонт фундамента

Если лопнул ленточный фундамент и трещины с угрожающей скоростью увеличиваются необходимо приступить к капитальному ремонту основания. В этом случае уголками и швеллерами не обойтись. Здесь потребуется основательное укрепление всего фундамента.

1. На первом этапе вокруг дома, впритык к фундаменту необходимо выкопать траншею. Глубина ее должна соответствовать глубине заложенного основания дома. Ширину достаточно оставить 50 см.
2. На дно траншеи насыпают песок слоем, толщиной 15см, разравнивают и утрамбовывают.
3. Готовый бетонный раствор заливают на слой песка. Толщина бетонного слоя не должна быть меньше 20 см. Поверх бетонного раствора укладывают сваренный арматурный каркас. Металлический скелет не следует сильно заглублять внутрь бетонного слоя. 
4. Не следует забывать и о трещинах. Их нельзя оставлять без внимания, поскольку под действием атмосферных осадков они станут продолжать разрушаться. Мелкие изъяны тщательно заделываются цементным раствором.
5. Более глубокие изъяны ремонтируют, используя прутки арматуры. Их размер подбирают исходя из размера образовавшейся пустоты в основании. Пруток должен свободно входить в трещину. Забивать его туда молотком не следует. Это только усилит деформационные процессы.

Случай из жизни

Решить вопрос, что делать, если лопнул фундамент можно и на конкретном примере. Построенный на наклонном участке дом, имеет основание, заглубленное в грунт на60 см. Дом выполнен из бруса. Под основанием обязательная подушка из шлака и бетонная стяжка. Устройство основания выполнялось осенью. После зимы появились трещины в фундаменте и в результате перед владельцем встали проблема об укреплении основания. Дом находится в новокузнецком районе.

Предусмотреть возможные будущие дефекты сложно. Особенно в тех случаях, когда знания о строительстве необходимы по случаю. Изначально владельцем была допущена серьезная ошибка: маленькая глубина заложения фундамента всего лишь 60 см. Учитывая район, глубина промерзания почвы составляет, как минимум 120 см и, несмотря на то, что постройка выполнена из бруса, ее общий вес достаточно большой, и сам по себе столь неглубокий фундамент для такой постройки недостаточен.

Глубина заложения основания должна составлять как минимум 120 см. Кроме того ленточный фундамент должен быть очень хорошо армирован, поскольку постройка в два этажа создает большую нагрузку.

При данном положении вещей остается только укрепить капитально фундамент под домом. Данный порядок действий при фиксации треснувшего основания стандартен и подойдет для тех случаев, когда неправильно рассчитана и глубина заложения, и несущая способность основания.

1. Первоначально следует зафиксировать фундамент именно в том положении, которое он принял после зимовки. Для этого его связывают по обе стороны цоколя там, где образовались трещины. На небольшом расстоянии от изъянов просверливают небольшие отверстия, глубиной до 25 см, в которые забивают прутки арматуры (диаметром до 24 мм). К концам прутков приваривают металлическую полосу.
2. Кромки трещин необходимо зачистить и не жалея цементного раствора обильно их замазать. В идеале желательно сделать опалубку и залить слоем цементного раствора, толщиной минимум 5 см. при плотной заливке не следует забывать об армировании поверхности трещин сварной вертикальной сеткой. Ее крепят к металлическим приваренным полосам при помощи вязальной проволоки.
3. В некоторых случаях, если при маленьком заложении фундамента промерзает гараж или подвал, необходимо утеплить подошву здания.

Если фундамент дома лопнул, приниматься за его ремонт желательно немедленно. Даже если образовавшиеся на основании трещины не увеличиваются в размерах, не стоит откладывать ремонтные работы на потом. Фундамент это главный элемент постройки, являющийся основанием всего дома.

Профилактические меры

Разумеется, у большинства владельцев домов, которые строят их собственными силами, возникает вопрос: что сделать, чтобы фундамент не лопнул, как предотвратить возможные ошибки заложения основания?

В этом случае только правильные расчеты и полный анализ грунта помогут избежать ошибок. При закладке фундамента обязательно следует выполнить два условия: необходимо чтобы основание выдержало нагрузку от самого сооружения, а его глубина была ниже глубины промерзающей почвы и соблюдении технологии при заливке фундамента, плюс правильное соотношение материалов и их качество.

Именно поэтому экономить на материалах для основания нельзя. Не экономьте и на арматурном каркасе, закладываемом внутрь бетонного раствора. Как показывает практика, зачастую причиной разрушения становится маленькая прочность и недостаточная армированность ленточного основания.

Помните, что фундамент должен быть выше уровня земли как минимум на 30 см, а после заливки необходимо обеспечить фундаменту равномерное застывание, засыпав сверху опилками.

Подходить к устройству фундаменту следует с максимальной ответственностью. Поэтому позаботьтесь о проекте заранее, проведите изыскания грунта на участке, выполните необходимые расчеты. Пусть лучше основание будет глубже, чем наоборот, несмотря на большую стоимость.

В противном случае, ремонт треснувшего основания может обойтись гораздо дороже, нежели устройство качественного основания.

Трещины в фундаменте после заливки. Способы ликвидации.

Трещины на фундаменте после заливки бетона

Частым явлением при выполнении строительства своими руками или силами неквалифицированных рабочих являются трещины в фундаменте после заливки. Причин их образования множество и самостоятельно установить конкретную из них достаточно сложно. Ниже рассмотрим, от чего происходит появление трещин в бетонной конструкции и как можно с ними бороться.

Виды фундаментных трещин

Само по себе возникновение трещин в ленточном фундаменте не является чем-то катастрофическим. Порой они появляются в результате естественной усадки грунта под монолитной конструкцией. Если предварительное исследование почв было проведено правильно и его результаты были учтены при проектировании фундамента, то сетка мелких углублений не приведет к критическим последствиям.

Напротив, если трещины на фундаменте после заливки имеют неровные «рваные» края и глубина углублений превышает 10 см, в этом случае необходимо срочно принимать действенные меры по спасению ситуации. Возможно, что потребуется полный демонтаж бетонного основания и замена его на новое, построенное в соответствие со строительными правилами. В зависимости от расположения и направления трещины после заливки фундамента можно разделить на следующие виды:

Разновидность фундаментных трещин

1. Горизонтальные – направлены параллельно основной рабочей арматуре в фундаменте. Чаще всего являются наименее проблемными и ремонтоспособными. Основные причины их образования – усадочные явления в подстилающих грунтах или самом бетоне.
2. Вертикальные – перпендикулярны основным армирующим стержням бетонной конструкции. Достаточно опасны при условии увеличения размера. Даже не обнаружив их, владельцы дома могут столкнуться с неприятными проявлениями изменения линейности основания дома в виде заклинивания дверей или окон в проемах.
3. Наклонные трещины располагаются под тем или иным углом к линии горизонта. Являются самыми опасными с точки зрения сохранения целостности фундамента и самого строения в целом. Как правило, к их образованию ведет сочетание нескольких факторов.

к оглавлению ↑

Причины образования трещин в фундаменте

Появление трещин в фундаменте дома может произойти по нескольким различным причинам, связанным чаще всего с нарушением технологии изготовления основания дома или некачественно проведенными исследованиями состояния и вида грунтов в месте проведения строительных работ. Ниже рассмотрим основные факторы, влияющие на растрескивание бетона.

1. Неверный расчет несущей способности фундамента или его превышение в силу использования тех или иных не принятых в расчет строительных материалов может привести к возникновению трещин, с которыми справиться будет практически невозможно. Это происходит по нескольким причинам – изготовление ленточного фундамента с уменьшенными линейными размерами с целью экономии бетона, применение вместо стальной арматуры пластиковой, имеющей невысокую степень продольного растяжения, а также при использовании бетона не подходящей марки. Важную роль при строительстве фундамента играет и качество основного связующего вещества – цемента. Превышение времени его хранения, намокание и комкование непосредственно в мешках при длительном хранении – все это может стать причиной снижения качества бетона и, как следствие, понижение его прочностных характеристик.
2. Поведение грунта на участке установки дома так же является частой причиной, по которой возникают усадочные трещины в фундаменте. Подъем уровня грунтовых вод в результате чрезмерного количества осадков, выпавших за весенне-осенний период, может негативно сказаться на режимах пучения почвы. Превышение расчетных колебаний основания также приводит к образованию трещин, которые зачастую самоликвидируются при возвращении почвенных условий в норму. Аналогичное воздействие могут оказать и нестабильные температурные режимы в зимний период. Частые оттепели, чередующиеся с сильными морозами – на лучшие условия для стабильности бетонного фундамента.
3. Нарушение технологии фундаментных работ может выражаться в целом комплексе различных ошибок, допускаемых частными застройщиками или бригадами неквалифицированных рабочих. К числу наиболее распространенных можно отнести следующие:

Причины трещин в фундаменте

• Использование стальной арматуры с множественными следами коррозии, которая может негативно повлиять на внутреннее состояние бетона;
• Неправильное сопряжение армирующего пояса в углах фундамента и в местах стыка с перегородками. Не рекомендуется выполнять соединение арматуры в этих местах концевым методом. Лучше в углы и на стыки устанавливать стержни, предварительно согнутые под углом 90^о.
• При заливке бетона из миксера и отсутствии деревянного или металлического лотка часто смесь выливается в одном углу ленточного фундамента и разносится на носилках или распределяется лопатами. В этом случае нарушается консистенция бетона и соотношение жидкой и твердых фракций. Так же критичны длительные перерывы при заливке основания дома, например, при недостаточном количестве бетона. В случае непредвиденных помех в работе гравийно-песчано-цементная смесь может загустеть. Для экономии ее повторно разводят водой, не соблюдая необходимой пропорции, что приводит к значительному снижению качества бетона.
• Большое влияние на возникновение внутренних напряжений в бетоне оказывает скорость его отверждения снаружи и изнутри. Наличие мороза, сильного ветра, дождя или зноя негативно сказываются на застывании смеси. Именно с этой целью поверхность бетонной заливки необходимо в первые несколько дней укрывать увлажненной мешковиной или рубероидом для регулировки скорости высыхания.

к оглавлению ↑

Исследование и измерение трещин

В случае если через несколько месяцев или лет после заливки плиты фундамента появились трещины, не стоит впадать в панику. Следует провести доскональное исследование возникшей проблемы. Сначала определитесь с направлением углублений, их длиной и глубиной. По современным строительным нормам допустимые трещины в фундаменте после заливки могут иметь ширину, не превышающую 0,4 мм.

Даже в случае обнаружения сетки из мелких углублений в основании дома не рекомендуется мгновенно приступать к их ремонту. Строители советуют осуществить наблюдение за динамикой поведения трещин. Для этого применяется простой способ. Он заключается в установке на трещину маяка, представляющего собой полоску тонкой бумаги или гипсовую лепешечку небольшого размера.

Исследование фундаментных трещин

Перед установкой маяка поверхность фундамента вокруг трещины должна быть тщательно обеспылена и очищена от отстающих частичек бетона. Для этого удобно использовать металлическую щетку, щетку с мягким нейлоновым ворсом и пылесос. После этого полоска бумаги смазывается по краям качественным универсальным клеем и приклеивается на фундамент по краям углубления. Делать это лучше в самой широкой части трещин.

Наблюдение за состоянием маяка необходимо проводить с периодичностью в 3-5 дней. В случае расширения трещины лента, наклеенная в натяг, отклеится с одной из сторон или разорвется. Это говорит о расширении углублений в фундаменте и необходимости принятия незамедлительных мер. Гипсовый маяк при росте трещин раскалывается, что также является сигналом для незамедлительных действий.

к оглавлению ↑

Способы ликвидации фундаментных трещин

Если после заливки фундамента появились трещины на поверхности, и в результате длительных и тщательных наблюдений удалось установить, что рост их отсутствует или несущественен, необходимо принять меры по ликвидации углублений. Это необходимо сделать по причине негативного влияния на бетон влаги во всех ее видах – росы и тумана, дождей, снега и льда.

Особенно вредное воздействие на основание дома оказывает лед. Из школьного курса физики каждому известно о значительном расширении воды при замерзании. Закупоренная в трещине влага будет воздействовать на ее стенки, что непременно приведет к расширению углубления и разрушению бетона вплоть до критических масштабов.

В настоящее время существует несколько распространенных и доступных способов, чтобы удалить допустимые трещины в фундаменте. Первый из них относится к небольшим углублениям, появляющимся через час-полтора после заливки смеси. Это, как правило, происходит из-за недостаточного уплотнения бетона. В запросах горе строителей проблема чаще всего звучит, как «залил фундамент – появились трещины».

Если наблюдается растрескивание свежего бетона, его необходимо повторно тщательно уплотнить с помощью строительного вибратора. Эту же операцию во избежание возникновения трещин рекомендуется выполнять непосредственно при заливке ленточного или плитного бетонного основания дома.

При обнаружении трещин после заливки и застывания бетонной смеси на поверхности фундамента с ними можно бороться с помощью песчано-цементного раствора мелкодисперсного состава. Его готовят перед началом работ, наносят на поверхность растрескавшегося основания дома и затирают кельмой или теркой. Более надежным вариантом являются специальные ремонтные составы для фундаментов, реализуемые в виде готовых сухих смесей сложного состава.

Более сложны и дорогостоящи способы, позволяющие не только избавиться от трещин в фундаменте, но и значительно увеличить его несущую способность. Речь идет о так называемом инъекционном способе и изготовлении дополнительного бетонного основания под уже существующим. Первый вариант предполагает бурение наклонных отверстий в основании и стенах дома и закачке в них особых скрепляющих растворов. При втором, характерном для неверно рассчитанных ленточных фундаментов, под ним монтируется дополнительное основание с большим заглублением и площадью опоры.

трещин в фундаменте — когда стоит беспокоиться?

Теперь, когда у вас есть довольно хорошее представление о том, что такое трещина в фундаменте и чем она не является, вы должны знать, какие типы трещин вы ищете. Как вы уже узнали, некоторые из них могут быть безвредными, а другие — активными и могут потребовать серьезного ремонта. Но есть также разные формы, и каждая из них означает для техника что-то свое.

Умение идентифицировать каждого из них станет жизненно важным, когда вы будете проводить техническое обслуживание и уход за домом.Вот шесть различных типов трещин и их значение:

Вертикальные трещины

Вертикальные трещины проходят сверху вниз и могут иметь любую длину и ширину. Эти трещины могут быть фильтрационными или ранними признаками вертикальной осадки.

Однако вы все равно должны следить за этими трещинами. Вертикальные трещины могут привести к ошибкам или утечкам в вашем подвале или в подвале. Если они не закрыты должным образом, утечка со временем может усугубиться.

Горизонтальные трещины

Когда дело доходит до вертикальных и горизонтальных трещин, горизонтальные обычно считаются более серьезными. В фундаментной стене слева направо идут горизонтальные трещины. Большинство горизонтальных трещин указывают на одно из двух:

1. Боковое разрушение

Боковое разрушение означает, что фундаментная стена смещается внутрь из-за чрезмерного давления воды. Если в вашем доме нет возможности отводить воду от фундамента, такая поломка может произойти.Когда стена прогибается посередине, скорее всего, она обрушится с боков.

2. Арматурный стержень

Когда строительная компания приступает к заливке фундамента, она будет использовать утопленный арматурный стержень (арматуру) в стенах фундамента. Выталкивание арматуры происходит, когда арматурный стержень находится слишком близко к внешнему краю стены, заставляя его складываться или ломаться.

Диагональные трещины

Диагональные трещины в фундаменте обычно начинаются сверху и идут по диагонали к углам.Мы уже обсуждали, как стена, которая выходит из строя в поперечном направлении, изгибается посередине, но также может вращаться, поэтому вы видите эту диагональную трещину. Когда стена вращается, нижняя часть остается на месте, а верхняя часть скатывается внутрь.

Трещины на карте

Трещины на карте — это небольшая паутина трещин в бетоне. Обычно это чисто косметические, но за ними следует следить. Если они начнут распространяться или расширяться, вызовите техника.

Волосные трещины

Волосные трещины узкие, но продолжаются через фундамент.Обычно они вертикальные и могут быть шире наверху, но уменьшаться по мере продвижения по стене. Поскольку они продолжают проникать в почву, у вас может быть утечка воды в вашем подвале. Как мы уже обсуждали, перенасыщение может создать более серьезные структурные проблемы, поэтому закройте и гидроизолируйте эти трещины, если вы обнаружите воду.

Трещины откола

Трещины откола — это широкие поверхностные трещины, которые следуют по направлению арматуры. Они часто выглядят так, как будто бетон отслаивается, и обычно являются результатом того, что излишек воды разъедает арматурные стержни.Обычно это происходит в старых домах, особенно в тех, где фундамент был сделан из кирпича или натурального камня.

Все типы трещин индивидуальны, поэтому важно не только знать, чем они вызваны, но и как их исправить.

Все еще не уверены, какой тип трещины у вас?

Мы работаем с фондами более 30 лет и всегда готовы помочь.

.

трещин в фундаменте | Признаки проблем с фундаментом

Знание ранних предупреждающих признаков проблем с фундаментом может предотвратить проблемы, решение которых в конечном итоге может стоить десятки тысяч долларов. Чем раньше вы обнаружите потенциальные проблемы, тем проще и дешевле их исправить.

4 основных внутренних предупреждающих знака

Дома со временем оседают, и небольшая неровность не вызывает паники. В то же время вы должны быть внимательны к этим предупреждающим знакам, что происходят более серьезные изменения:

1. Дверь начинает заклинивать или не закрывается.
2. В стенах появляются трещины, особенно над дверными проемами, окнами или там, где стены встречаются с потолком.
3. В виниловой или керамической плитке на бетонном полу открываются трещины.
4. Окна, которые раньше легко открывались и закрывались, внезапно начинают зависать или не закрываются полностью.

Самые популярные советы по уходу за домом

17 вещей, которые нельзя делать с вашим домом


Советы по уходу за домом

Сохраните старинные обои, но модернизируйте этот ретро-термостат, отнимающий время и деньги, до программируемого.

Вы только думаете, что это правда: 10 мифов, которые стоят вам времени и денег


Советы по уходу за домом

Копите деньги для более важных вещей, например, для ипотеки.

5 хитростей, чтобы ваши трубы не взорвались этой зимой


Советы по уходу за домом

Даже если вы думаете, что они уже начали мерзнуть.

Найдите 9 проблем с этим домом (советы новым домовладельцам)


Советы по уходу за домом

Яркие признаки того, что вы не справляетесь с техобслуживанием домовладельца, например, парковкой на траве.

12 вопросов, которые вы хотели бы задать, прежде чем переехать


Советы по уходу за домом

Избегайте сожалений, зная, какие вопросы следует задать РИЭЛТОРУ® или владельцу, прежде чем переехать в новый дом.

Проверь снаружи

Выйдя наружу, проверьте прямолинейность фундамента, прицелившись по длине фундаментной стены с каждого угла. Стены должны быть в основном прямыми как вверх-вниз, так и из стороны в сторону.Проверьте наличие наклонных стен с помощью уровня.

Выпуклость или изгиб в блочном фундаменте или на залитой бетонной стене может сигнализировать о смещении фундамента или о том, что почва вокруг вашего фундамента может расширяться и сжиматься, оказывая давление на стены.

Зонд для определения слабых мест

Популярные чтения

Покупка и продажа домов во время пандемии: что нужно знать


Стоит ли продавать свой дом?

Ресурсы, которые помогут вам сориентироваться в новой недвижимости нормально.

Как продезинфицировать свой дом во время коронавируса


Очистка и разгрузка

Раствор отбеливателя или медицинский спирт — лучший вариант для дезинфекции вашего дома.

5 вопросов, которые нужно задать при покупке дома


Купи продай

Нет глупых вопросов, которые можно задать агенту по недвижимости.

Если у вашего дома залитый фундамент по периметру, а бетон, кажется, трескается и отслаивается, проткните его в нескольких местах крепкой отверткой.Бетон должен быть настолько твердым, чтобы его нельзя было повредить.

Если вам удастся расколоть или отломить кусок, бетон может ухудшиться, потому что смесь содержала грязный или соленый песок или слишком много воды. Эта проблема, обычная для домов, построенных в начале 1900-х годов в некоторых частях страны, не имеет решения, кроме нового фундамента.

Проверка элементов конструкции

Системы фундамента

имеют и другие элементы, помимо стены периметра фундамента. В подвале или в подвале поищите столбы и бетонные опоры или опоры.Столбы должны стоять прямо и прочно стоять под балками, которые они поддерживают. Днища столбов должны плотно прилегать к бетонным опорам.

Вы не должны видеть луж или видеть мокрый каркас. Проверьте, нет ли гнили, прощупывая деревянные столбы отверткой или шилом.

Лужи и другие признаки влаги в подвале могут указывать на плохой дренаж по периметру фундамента. Убедитесь, что водосточные желоба не закупорены, а почва имеет уклон от фундамента со скоростью 6 дюймов на каждые 10 футов по горизонтали.

Связанный:

Считывание трещин в фундаменте

По мере затвердевания бетон слегка усаживается. Если бетон не усаживается равномерно, он имеет тенденцию к растрескиванию. Бетонные и блочные фундаменты обычно имеют как минимум несколько трещин. Уловка состоит в том, чтобы определить, какие из них незначительны, а какие серьезные. Вот список от наименее серьезного к наиболее серьезному:

Микротрещины в растворе между бетонными блоками редко вызывают беспокойство.

Трещины на участке L-образной формы , например, там, где фундамент спускается вниз, чтобы следовать по склону холма, вероятно, являются трещинами усадки, особенно если они изгибаются и сужаются до линии роста волос.Это не структурная проблема, хотя вам может потребоваться подключить их, чтобы подвал или ползун оставался сухим.

Трещины ступенек в швах кладки представляют собой большую проблему, особенно если стена вздувается или трещина шире дюйма. Забитый желоб или другая проблема с влажностью снаружи, вероятно, оказывает давление на эту часть стены.

Горизонтальные трещины являются наиболее серьезными. Возможно, водонасыщенный грунт промерз и расширился, продавив и разрушив фундамент.Или у вас может быть почва, которая расширяется при влажности и сжимается при высыхании. Плохая новость: вам, вероятно, понадобится совершенно новый фундамент.

Получение профессионального мнения

Инженер-строитель может определить, указывает ли какой-либо из этих предупреждающих знаков на нормальную осадку или на повреждение конструкции. Ожидайте, что вы заплатите 500-700 долларов за инженера-строителя, который осмотрит ваш фундамент и предоставит оценку, и до 2000 долларов за полный набор чертежей для инженерного решения.

Сколько стоит ремонт фонда?

Это несколько методов устранения проблем со стеной фундамента, в том числе:

• Прикручивание болтов к стальным скобам (500–70 долларов за каждую, расстояние между стенами примерно 6 футов) или использование эпоксидной смолы для приклеивания лент из углеродной сетки (350–450 долларов каждая, с аналогичным расстоянием).
• Подкрепление фундамента винтами или бетонными опорами. Установка стоит от 1200 до 1500 долларов за пирс, причём через каждые 6-8 футов.
• Совершенно новый фонд, который может стоить до 40 000 долларов.

Если вы обнаружите небольшие трещины (шириной менее 1/16 дюйма), закрасьте их гидроизоляционной краской для бетона (около 25 долларов за галлон). Затем периодически проверяйте, не потрескалась ли краска, что означает, что зазор открывается под давлением.

Связанный:

.

Псалом 11: 3. Если основания разрушены, что могут сделать праведники? »

New International Version
Когда разрушаются основания, что могут сделать праведники?» New Living Translation
Основы закона и порядка рухнули. Что могут сделать праведники? »Английская стандартная версия
, если основания разрушены, что могут сделать праведники?» Berean Study Bible
Если основания разрушены, что могут сделать праведники? »Новая американская стандартная Библия
Если основания разрушены уничтожено, что могут сделать праведники? »Новая версия короля Иакова
Если основания разрушены, что могут сделать праведники? Библия короля Иакова
Если основания будут разрушены, что могут сделать праведники? Христианская стандартная Библия
Когда основания разрушены уничтожены, что могут сделать праведники? »Contemporary English Version
Что может сделать честный человек, когда все рушится?» Good News Translation
Хороший человек ничего не может сделать, когда все рушится.»Христианская стандартная Библия Холмана
Когда фундамент разрушен, что могут сделать праведники?» Международный стандарт
Версия
Когда фундамент разрушен, что могут сделать праведники? NET Библия
Когда фундамент разрушен, что могут сделать праведники? »New Heart English Bible
Если фундамент разрушен, что могут сделать праведники? Faithful Version
Если основания разрушены, что могут сделать праведники? Aramaic Bible in Plain English
Потому что они ниспровергали то, что вы приготовили, но что делают праведники? GOD’S WORD® Translation
Когда основания [жизни] подорваны, что может сделать праведник? »JPS Танах 1917
Когда разрушены основания, Что сделали праведники? Новый американский стандарт 1977
Если основания разрушены, что могут сделать праведники?» Библия Короля Иакова 2000 г.
Если фундамент будет разрушен, что могут сделать праведники? Американский король Джеймс, версия
. Если фундамент будет разрушен, что могут сделать праведники? Американский стандарт, версия
. Брентон Септуагинт Перевод
Брентон Септуагинт Перевод
Ибо что сделали праведники? Библия Дуэ-Реймса
Ибо они разрушили то, что Ты создал, а что разрушили справедливый человек сделал? Перевод Библии Дарби
Если фундамент будет разрушен, что делать праведникам? English Revised Version
Если фундамент будет разрушен, что смогут сделать праведники? Webster’s Bible Translation
Если фундамент будет разрушен, что смогут сделать праведники? World English Библия
Если основания разрушены, что могут сделать праведники? Дословный перевод Янга
Когда основания разрушены, Праведник — что он сделал? .

Ремонт трещин в фундаменте | Гидроизоляция подвала

Города графства Эссекс Массачусетс:

Эймсбери
Андовер
Беверли
Боксфорд
Дэнверс
Эссекс
Джорджтаун
Глостер
Гроувленд
Гамильтон
Хаверхилл
Ипсвич
Лоуренс
Линн
Линнфилд
Мархаблхед
Мидлхедон
Мидлхедон
Мидлхэд-бай
Newburyport
North Andover
Peabody
Rockport
Rowley
Salem
Salisbury
Saugus
Swampscott
Topsfield
Wenham

Города округа Миддлсекс Массачусетс:

Актон
Arlington
Эшби
Ashland
Эйер
Bedford
Belmont
Billerica
Boxborough
Бруклина
Burlington
Кембридж
Carlisle
Челмсфорд
Concord
Dracut
Данстейбл
Everett
Framingham
Groton
Холлистон
Hopkinton
Hudson
Lexington
Lincoln
Littleton
Lowell
Malden
Marlborough
Maynard
Medford
Melrose
Natick
Newton
North Reading
Pepperell
Reading
Sherborn
Shirley
Somerville
0005000500050005 Stoneham
Sudturybury Wayland
Westford
Weston
Wilmington
Winchester
Woburn

Города графства Норфолк MA:

Avon
Bellingham
Braintree
Brookline
Canton
Cohasset
Dedham
Dover
Foxborough
Franklin
Holbrook
Medfield
Medway
Millis
Milton
Needham
0005 Norfolk
Milton
Needham
Norfolk 9000 Plough
Вествуд
Уэймут
Рентэм

Города округа Саффолк MA:

Allston
Beachmont
Boston
Boston University
Brighton
Charlestown
Chelsea
Deer Island
Dorchester
Dorchester Center
East Boston
Grove Hall
Hyde Park
Jamaica Plain
Kenley
Matt Mission Shvere
Matt Mission Shvere
Revere Beach
Roslindale
Roxbury
Roxbury Crossing
Soldiers Field
South Boston
Uphams Corner
West Roxbury
Winthrop
Winthrop Hlds

Города графства Вустер Массачусетс:

Эшбернхэм
Атол
Оберн
Эйер
Барре
Берлин
Блэкстоун
Болтон
Бойлстон
Брукфилд
Чарльтон
Клинтон
Дуглас
Дадли
Ист-Брукфилд
Фичнер
Дадли
Ист-Брукфилд
Фичнер
ден Грейфард
0005 Фичнер
Гарднер Leicester
Leominster
Lunenburg
Mendon
Milford
Millbury
Millville
New Braintree
New Salem
North Brookfield

.

Рулонная гидроизоляция для фундамента своими руками

Широта возможностей применения рулонной гидроизоляции для фундамента способствует созданию полноценной гидрозащиты зданий, предотвращению разрушения оснований вследствие контакта с кислотами и солями, содержащимися в грунтовых водах и дождях, тающем снеге.

Эффективность гидроизоляции фундамента рулонными материалами

Влага, собирающаяся на поверхности бетона и кирпича, вызывает образование грибка и распространение микроорганизмов. Вода при замерзании расширяется, что ведет к ослаблению фундамента, при таянии она вымывает полезные присадки и наполнитель из бетона. Возникают перекосы, оседания, трещины – они чреваты преждевременным разрушением здания. Рулонная гидроизоляция (часто ее называют оклеечной) способна предотвратить подобные негативные сценарии.

Горизонтальная защита охватывает поверхность основания под стеновыми панелями, кирпичной кладки, брусом, покрывает весь периметр. Она ограждает стены от влаги и не нуждается в дополнениях, если не предусмотрен подвал или когда сырость проявляется незначительно.

Как выглядит рулонная гидроизоляция для фундамента

Вертикальная гидроизоляция незаменима для высокого цоколя, в случаях обустройства подвального помещения, кода основание выполняет функцию стен. Здесь бетон отделяется от атмосферных осадков и грунтовых вод.

Разновидности рулонной гидроизоляции

Такая форма выпуска характерна для оклеечных, мембранных и наплавляемых материалов. Среди модернизированных категорий выделяются диффузионные мембраны – они оптимальны по соотношению трудозатрат и эффективности результата. Оклеечные вариации подразумевают приложение больших усилий, так как во время монтажа базовую поверхность нужно покрыть битумным клеевым составом.

Наплавляемые

Данная технология характеризуется небольшой трудоемкостью процесса, так как здесь не нужно использовать клеевые субстанции. Нижний слой материала образован из вяжущего вещества, при искусственном повышении температуры он плавится и фиксируется на поверхности.

Все вариации имеют синтетическую основу, они устойчивы к агрессивным условиям эксплуатации и гниению. Армирование защищает от механических повреждений, придает прочность на разрыв (этот эффект обеспечивается присутствующими в составе волокнами полиэстера). Продукция одинаково целесообразна и для вертикальной, и для горизонтальной защиты фундамента.

Оклеечные

Категория представлена пергамином, стелоизолом и повсеместно известным рубероидом. Первый вариант наиболее недолговечен: он изготовлен из кровельного картона, имеющего нефтяно-битумную пропитку. Это бюджетное решение оправдано лишь в случае с сооружениями, характеризующимися низкой степенью ответственности.

Рубероид оснащен дополнительным защитным слоем, в его основу закладываются тугоплавкие битумы с наружной поверхностью из талька или асбеста, выполняющей укрепляющую функцию. Вариация обладает низкой стоимостью и средним в категории эксплуатационным ресурсом, она подвержена разрыву, горюча. Ее применяют для защитных мероприятий в случае глубокого прохождения грунтовых вод.

Стеклоизол изготавливают из стеклохолста – огнестойкого, устойчивого к разрыву полотна. Это самый продуктивный и долговечный оклеечный материал.

Диффузионные мембраны

Считаются самым современным методом гидроизоляции. Производители предлагают разные наименования, которые могут быть задействованы в создании вертикальной и горизонтальной вспомогательной поверхности. В первом случае изделие можно отличить по характерной перфорированной структуре, во втором мембрана выглядит как гладкая пленка.

Диффузионный модельный ряд также активно используется в процессе изготовления отмосток. При таком сценарии изделие не выводится на поверхность, а защищает фундамент в невидимом положении. Но подобное решение нельзя реализовать, если отмостка в дальнейшем будет эксплуатироваться в качестве пешеходной дорожки.

Критерии выбора вариантов

Решая, какой материал создаст хорошую гидроизоляцию в конкретном случае, специалисты предъявляют следующие требования:

• прочность на разрыв;
• гибкость;
• устойчивость к воздействию химических реагентов;
• удлинение при разрывном воздействии;
• долговечность;
• эластичность;
• минимальное водопоглощение;
• стойкость к продавливанию.

При выборе материала для рулонной гидроизоляции обращайте внимание на долговечность, прочность на разрыв

Рулонные вариации наиболее приспособлены для монтажа своими руками, они не нуждаются в привлечении дополнительных рабочих сил. Наиболее популярны материалы из стеклоткани, пропитанные полимерно-битумной мастикой.

Сферы использования

Рассматриваемая продукция актуальна в условиях:

• обустройства вертикальной защиты наружных и внутренних поверхностей базиса строения;
• изолирования обреза основания плитных, столбчатых, ленточных и свайных конструкций;
• создания защиты фундаментных плит;
• гидроизоляции оснований сборного ленточного типа в зоне подвального пола;
• обустройства отмостки.

Вне зависимости от особенностей конструкции фундамента важно заложить слой гидроизоляции в зонах, где объединяются материалы, имеющие отличающиеся эксплуатационные свойства (обычно это стены и непосредственно основание).

Данное требование исходит от того, что подобные фактуры имеют разные уровни нормальной влажности. Все мероприятия по гидроизоляции должны быть тщательно спланированы еще на стадии проектирования здания.

Общие рекомендации и правила монтажа

Специфика гидроизоляции плиты фундамента разнится в зависимости от конкретного типа используемой продукции. Профессионалы рекомендуют обратить внимание на несколько общих рабочих моментов:

1. Качество покрытия напрямую зависит от полноценности подготовки поверхности. Важно сгладить выпуклости, острые грани и углы, удалить пыль и грязь.
2. В состав грунтовки должны входить специальные праймеры.
3. Чтобы улучшить адгезию отличающихся по структуре поверхностей, базовую покрывают слоем лака или мастики.
4. Оклеечная изоляция монтируется в несколько слоев.
5. В отдельных случаях предусматривают еще и поверхностный слой лака или мастики.

Помимо защиты поверхностей фундамента, полноценная гидроизоляция должна включать в себя такие мероприятия, как внедрение дренажа и отведение влаги от отмостки.

Этапы и технология укладки

Обустройство гидроизоляции фундамента рулонными материалами организуется с применением горелки: газовый инструмент необходим для прогрева и соединения стыков. Тяжелый валик, например, деревянный, нужен для проглаживания материала: так изоляция склеится плотнее, из-под нее будут выведены воздушные пузыри.

Тонкости подготовки фундамента

С основания удаляют пыль и грязь, выравнивают, заполняют трещины и углубления. Монтажные щели между панелями/блоками пробивают раствором, с помощью эластичной мастики сглаживают деформационные швы. В этом случае можно избежать появления разрывов гидроизоляции вследствие усадки здания.

В тех случаях, когда для качественного выравнивания недостаточно частичного ремонта, всю поверхность фундамента покрывают тонкой бетонной стяжкой толщиной не более 3 см. Когда покрытие высыхает, его смазывают жидкой битумной мастикой: последняя усиливает сцепление с бетоном.

Вертикальный метод

Для реализации трудоемкого процесса желательно привлечь помощников. Последовательность действий:

1. Гидроизоляционный материал заранее раскатывают на ровной поверхности для выравнивания, в результате можно избежать образования воздушных пузырей и волнистости. Современные варианты принято размещать сверху вниз с захлестом в пределах 15 см, но не запрещается начинать оклеивание снизу в продольном направлении, просто для новичков этот способ сложнее. Зона стыка должна составлять не менее 10 см.
2. Мастика быстро высыхает, поэтому ее наносят небольшими порциями и непосредственно перед тем, как на нее будет посажен гидроизоляционный материал. Рабочую поверхность обрабатывают гладилкой или валиком, плотно прижимая инструмент.
3. Далее стыки последовательно сваривают с помощью газовой горелки. Если манипуляции ведутся в вертикальном направлении, точность шва нуждается в более осторожном подходе: вода при движении вниз быстро проникнет в изъян.
4. Чтобы приступить к приклеиванию последующих слоев, нужно дождаться полного высыхания. Здесь важно предусмотреть такой припуск, чтобы в итоге шов сдвинулся на 25-30 см.

Следует обеспечить непрерывное нанесение защитных материалов, они должны располагаться равномерно по всей обустраиваемой площади, особенно в стыковых зонах фундамента. При подборе материалов нужно учитывать фактор их взаимного разрушения: в частности, нельзя использовать в тандеме поливинилхлоридную пленку и битумную мастику.

Вертикальная рулонная гидроизоляция для фундамента

В нижнем сегменте основания следует предусмотреть переходной отлив, его защищают в два слоя с нахлестом.

Горизонтальный метод

Здесь предъявляются более высокие требования к подготовительным манипуляциям, так как в случае с горизонтальной гидроизоляцией должно обеспечиваться максимально плотное прилегание материала к бетонному основанию и/или грунту. Данное ограничение обосновано тем, что наличие неровностей и приложение точечных усилий могут привести к прорыву изоляционного слоя.

Когда мембрана используется для отделения подошвы основания от проходящих в непосредственной близости грунтовых вод, предполагается ее монтаж на полноценную засыпку. Площадка должна быть тщательно расчищена, избавлена от плодородного слоя земли, выровнена. Далее на ней формируют плотную песчаную подушку.

Утрамбованный слой песка покрывают качественным геотекстилем, притом к последнему предъявляется четкое требование: его плотность должна быть равной или превышать 400 г/кв. м. Полосы располагают с нахлестом в 15-17 см, швы формируют методом горячей сварки.

Геотекстиль покрывают мембранным гидроизолятором, пленка должна образовать нахлест не менее 10 см. Там, где будут располагаться зоны стыков, важно тщательно вычистить полотна. Если предполагается ручная сварка, к работе привлекают строительный фен: полосы прогревают и прокатывают плотным тефлоновым валиком. Автоматизировать этот этап можно с помощью сварочного аппарата.

Сварка выполняется по методу двойного шва: после первой полосы шириной 1,5 см оставляют воздушный карман и повторяют манипуляцию, не забывая загерметизировать торцы. Это действие облегчает дальнейшую проверку целостности и устойчивости сварного шва: участок протыкают и нагнетают компрессором воздух, в течение 20 минут должно сохраняться давление. Точку прокола укрепляют заплатой.

Рулонную изоляцию покрывают более плотным геотекстилем, чтобы защитить ее от механического разрушения и компенсировать потенциальную нагрузку. Следующим слоем идет плотная полиэтиленовая пленка, с помощью которой ликвидируются возможности проникновения бетона при заливке в геотекстиль. Для склеивания подойдет двусторонний строительный скотч. Пленка также служит полезной скользящей поверхностью, необходимой для сглаживания воздействия на фундамент естественного движения грунта.

Завершающий этап – покрытие гидроизоляции бетонной стяжкой с соблюдением общепринятой технологии заливки. Привлекательность горизонтального укрепления рулонными материалами заключается в обеспечении стойкого к физическому воздействию, водонепроницаемого, долговечного слоя, в разы увеличивающего эксплуатационный ресурс фундамента.

Рулонная гидроизоляция фундамента: все разновидности

Рулонная гидроизоляция фундамента

Самым страшным врагом фундамента является вода. В ней содержится огромное количество микроорганизмов, способствующих разрушению основания дома. Проникая внутрь строительного материала и замерзая, вода ослабляет основание. В результате появляются трещины и перекосы, ведущие к непременной деформации строения. Для защиты фундамента от негативного влияния воды необходимо проводить работы по гидроизоляции фундамента.

Для чего нужна гидроизоляция фундамента

Защищать фундамент от негативного влияния водной среды необходимо по нескольким причинам:

• Во-первых, в верхних слоях почвы довольно часто наблюдается скопление влаги, которая может проникать в фундамент капиллярным путем или оказывать определенное давление на основание. В обоих случаях фундаменту без защиты грозит серьезная опасность.
• Во-вторых, вода в определенном количестве имеется в любом слое грунта. В этом случае фундамент не подвергается динамическому воздействию, но проникновения влаги в этом случае не избежать. Попадая в фундамент и застывая, вода оказывает разрушительное воздействие.
• В-третьих, грунтовые воды на участке могут располагаться близко к поверхности, оказывая негативное влияние не только на основу дома, но и на всю конструкцию.
• В-четвертых, вода, попадающая в грунт, может иметь в своем составе агрессивные химические соединения. Это неизбежно ведет к разрушению бетонного основания.

к оглавлению ↑

Виды рулонной гидроизоляции

Современная строительная индустрия производит несколько видов рулонных материалов, использующихся для гидроизоляции фундамента:

Разновидности рулонной гидроизоляциия

• Оклеечная рулонная гидроизоляция – это водонепроницаемый материал, имеющий разный состав и скрученный в рулоны. При монтаже защиты этого вида материал наклеивают на поверхность с помощью битумной мастики. Среди материалов этого типа особой популярностью пользуются рубероид и стеклоизол.
• Наплавляемая гидроизоляция предполагает использование строительного фена или горелки. Эти инструменты необходимы для размягчения битумного слоя. Благодаря этому обеспечивается хорошая адгезия гидроизоляционного материала и защищаемой поверхности.
• Диффузионная пленочная мембрана – это современный высокотехнологичный материал, который не только защищает фундамент от проникновения влаги, но и отводит ее излишки изнутри помещения. Это позволяет сохранить целостность фундамента в течение долгого времени.

к оглавлению ↑

Как подготовить поверхность к гидроизоляции

Чтобы избежать нежелательных последствий после проведения работ по гидроизоляции фундамента, нужен подготовительный этап. Он подразумевает следующие действия:

• Очищение поверхности от грязи, пыли, плесени.
• Выравнивание имеющихся неровностей и острых граней, которые могут стать причиной повреждения рулонных материалов для гидроизоляции.
• На горизонтальной поверхности — выполнение бетонной стяжки

к оглавлению ↑

Способы монтажа рулонной гидроизоляции

Монтаж гидроизоляционного слоя может выполняться несколькими способами. Это зависит от выбранного типа защиты.

Наплавляемая и оклеечная гидроизоляция

Наплавляемая и оклеечная гидроизоляция

Выполнять работы по защите фундамента от влаги с помощью оклеечных или наплавляемых рулонных материалов нужно в следующем порядке:

1. Поверхность обрабатывают специальной грунтовкой, которая послужит дополнительной защитой, а также выступит в роли теплоизолятора.
2. Наносят мастику или лак одним слоем. Это позволяет повысить адгезию между гидроизоляционными материалами и защищаемой поверхностью.
3. Укладывают гидроизоляцию. При этом оклеечные рулонные материалы лучше всего укладывать в два-три слоя, промазывая стыки полос мастикой. Наплавляемую гидроизоляцию укладывают одним слоем, разогревая материал газовой горелкой.
4. Поверх гидроизоляции обязательно наносят дополнительный слой мастики или лака.
5. Выполняют защиту гидроизоляционного покрытия. Для этого можно уложить теплоизоляцию или кирпич.
6. В завершении работ выполняют обратную засыпку фундамента или обустраивают отмостку.

к оглавлению ↑

Мембранная гидроизоляция

Мембранная гидроизоляция

Мембрана является сравнительно новым материалом со специфической технологией монтажа. Однако ничего сложного в выполнении этого процесса нет, главное – соблюдение определенных правил:

• Гидроизоляцию вертикальных поверхностей фундамента выполняют с помощью профилированной мембраны, у которой с одной стороны имеются выступы в виде шипов. Такая структура равномерно распределяет давление на основу дома. Кроме того внешняя шипованная сторона способствует конденсированию влаги и выводу ее в дренаж.
• Для крепления профилированной мембраны используются специальные металлические элементы с покрытием ПВХ. Крепежи монтируются на поверхности фундамента, а крепление гидроизоляции выполняется с помощью специального строительного термофена.
• Для гидроизоляции горизонтальных плоскостей рекомендуется использовать гладкую мембрану. Она препятствует подъему влаги по порам бетона. Укладка гладкой мембраны на фундаменте выполняется внахлест. Для сварки стыков также пользуются строительным феном.

к оглавлению ↑

Вертикальная гидроизоляция

Процесс гидроизоляции вертикального типа не сложный, но трудоемкий. Поэтому для работы потребуется помощник. Все действия выполняются в следующем порядке:

1. Рулонный материал необходимо раскатить, чтобы он выпрямился. Это снизит образование пузырьков воздуха в процессе монтажа.
2. Наклеивать гидроизоляцию можно вертикально снизу вверх, выдерживая перекрытие полос в 15 см. Допускается наклейка материала вдоль стенок фундамента. При этом монтаж также начинается снизу, а вот напуск в этом случае можно уменьшить до 10 см. эти же принципы соблюдаются при использовании наплавляемой гидроизоляции.
3. Наклеенную полосу гидроизоляционного материала нужно прогладить, используя валик или специальную гладилку. Это позволит более плотно прижать материал к поверхности и выгнать оставшийся воздух. После того, как все вертикальные плоскости фундамента будут защищены, стыки полос хорошо прогревают газовой горелкой, чтобы полностью скрепить полосы гидроизоляции.
4. Для наклеивания следующего слоя необходимо дождаться высыхания предыдущего. При этом важно сдвинуть швы на расстояние не меньше 25 см.

к оглавлению ↑

Горизонтальная гидроизоляция

Горизонтальная гидроизоляция
фундамента

Для гидроизоляции горизонтальных поверхностей выполняют следующие действия:

• Рабочую поверхность засыпают слоем песка и выравнивают.
• Поверх песчаного слоя укладывают геотекстиль, накладывая полотна друг на друга на 15 см.
• Затем укладывают гидроизоляцию, выдерживая нахлест полотен до 10 см. Сварку гидроизоляционного материала осуществляют с помощью строительного фена.
• Поверх мембраны кладут дополнительный слой геотекстиля.
• Завершающим этапом будет укладка полиэтилена и монтаж бетонной стяжки.

к оглавлению ↑

Гидроизоляция монолитного фундамента

• Поверхность тщательно выравнивают, используя для этого цементно-песчаную стяжку.
• После высыхания стяжки наносят слой битумной мастики.
• Поверх нее укладывают слой гидроизоляции.

Советы специалистов

Выполнить гидроизоляцию фундамента можно своими руками, для этого необходимо соблюдать технологию работы. Кроме того есть некоторые нюансы, помогающие повысить качество гидроизоляции:

• Гидроизоляция должна быть непрерывной и равномерной как на поверхности, так и в местах соединения элементов конструкции.
• Не рекомендуется применять материалы, способные при взаимодействии разрушать друг друга.
• После монтажа гидроизоляции можно выполнить дополнительную защиту полимерной мембраной.

Качественное выполнение гидроизоляции фундамента рулонными материалами обеспечит его надежную и долгую эксплуатацию, делая все возведенное строение долговечным и безопасным.

    Метки: Гидроизоляция     

Рулонная гидроизоляция для фундамента 👉 процесс монтажа

Наиболее опасный враг любого фундамента — вода. Она полна разных микроорганизмов, соединений разрушающих построения. Попадая в поры стройматериалов, замерзает. Разрушается цокольный этаж. Поверхность покрывается трещинами. Фундамент идет на перекос. Деформируется вся постройка. Это происходит не мгновенно. Требуется много времени. Но если ничего не предпринять, проблемы точно начнутся. Избежать можно путем наложения гидроизоляции на поверхность фундамента.

Рулонная гидроизоляция основания дома

Назначение гидроизоляции основания

Причины защиты фундамента:

• в верхних ярусах земли скапливается влага. Проникновение в фундамент оказывает разрушающее влияние. Происходит давление на цоколь. Это грозит большой опасностью для строения;
• залегание грунтовых вод на отдельном участке может быть близко к поверхности земли. Избыток воды отрицательно влияет на основание дома;
• вода в почве может содержать вредные вещества. Последние, как разрушитель будут способствовать уничтожению фундамента изнутри.

Виды

Типы рулонной гидроизоляции:

• оклеечный водонепроницаемый материал, отличающийся составом в зависимости от вида. Выпускается в рулонах. Монтаж защитного покрытия осуществляется оклеиванием на поверхность фундамента битумной мастики. Популярны рубероид, стеклоизол;

РубероидСтеклоизол

• наплавляемая изоляция требует применения строительного фена, горелки. Оборудование размягчит битумную прослойку. Наблюдается хорошая адгезия стройматериала с защищаемым основанием;

Наплавляемая изоляция цоколя

• диффузионная пленочная мембрана. Гидроизоляция защищает фундамент от проникновения влаги, выводит накопившуюся в цоколе воду. Мембрана обеспечивает длительный срок службы основания.

Диффузионная пленочная мембрана

Подготовка

Необходимо подготовить поверхность:

1. Очистить поверхность фундамента от любого рода загрязнений, пыли, плесени.
2. Фундамент разравнивается. Удаляются неровности, выступающие части, острые грани, которые могут повредить рулонную изоляцию.
3. По горизонтальной поверхности производится заливка бетона.

Варианты монтажа

В зависимости от вида гидроизоляционного материала для цоколя, будет меняться схема монтажа.

Наплавляемая, оклеечная гидроизоляция

Пошаговая инструкция выполнения защитного покрытия цокольного этажа методом организации направляемой, оклеечной гидроизоляции от опасного влияния повышенного уровня влажности:

• Наносится грунтовочный состав, обеспечивающего дополнительный шар защиты. Грунтовка — теплоизолятор.
• Шар мастики. Выполняется один слой. Можно использовать лак. Обеспечивается надежная адгезия изоляционного стройматериала и фундамента.

Направляемая, оклеечная

• Производится укладка гидроизоляционного материала. Оклеечный рулонный изолятор монтируется в несколько слоев. Образовавшиеся стыковые соединения обрабатываются мастикой. Направляемый тип изолятора для фундамента монтируется одним шаром, путем нагревания газовой горелкой.
• По завершении работ, поверхность обрабатывается мастикой, лаком.
• Чтобы защитить готовое гидроизоляционное основание, рекомендуется уложить теплоизоляцию, заложить весь периметр кирпичом.
• Обустраивается отмостка.

Мембранная гидроизоляция

Мембрана недавно появилась на рынке. Отличается техникой укладки.

Мембранный изолятор фундамента

Советы:

• защита вертикальной поверхности основания дома выполняется профилированной мембраной. Материал предусматривает выступающие шипы. Способствует равномерному распределению давления по всему фундаменту строения. Внешняя сторона шипов позволяет конденсировать влагу, выводить в дренажную систему;
• крепление профилированного мембранного покрытия обеспечивается путем применения металлических изделий с ПВХ-покрытием. Монтаж креплений производится на поверхности основания дома. Применяется термофен строительного назначения;
• гидроизоляция горизонтальных плоскостей нуждается в использовании гладкой мембраны. Покрытие препятствует попаданию влаги в поры бетонного фундамента. Укладка изоляционного материала производится внахлест. Соединение швов выполняется строительным термофеном.

👷‍♂️ Не менее важная информация по теме: Гидроизоляция деревянного пола в бане

Вертикальная гидроизоляция

Монтаж гидроизоляционного вертикального стройматериала не предполагает сложностей. Но работа трудоемкая. Потребуется помощь напарника. Рекомендуется строго следовать технологии вертикальной изоляции фундамента:

1. Рулонный изолятор необходимо раскатать. Должен выпрямиться под собственным весом без посторонней помощи. Позволяет существенно снизить количество образовавшихся воздушных пузырьков при монтаже.
2. Приклеивается изолятор к поверхности вертикально, начиная снизу, протягивая к верху. Отдельные листы, точнее места соединения, перекрываются на 150 мм. Разрешена наклейка вдоль стенок основания. Начинать работу нужно идентично — снизу вверх. Нахлест уменьшается до 100 мм. Аналогично работы производятся для направляемого типа изоляции.
3. Приклеенный лист гидроизоляционного материала аккуратно приглаживается строительным валиком, гладилкой. Позволяет удалить накопившиеся пузырьки воздуха. После защиты вертикальной плоскости цоколя, стыки отдельных листов прогревают газовой горелкой. Нужно обеспечить скрепление полос по углам — самые уязвимые участки.
4. Приступать к приклеиванию последующего шара изоляционного материала разрешено только после высыхания предыдущего. Шаг сдвигается не менее, чем на 250 мм по отношению к стыковому соединению рулонного материала.

Горизонтальная гидроизоляция

Наложение горизонтального вида строительного покрытия для фундамента:

1. Рабочую поверхность присыпают шаром песка, высотой 15-20 см. Разравнивают. Ровность проверяется строительным уровнем. Для качественной утрамбовки после засыпания песка льют воду.
2. Выполняется укладка геотекстиля. Материал монтируется внахлест на 150 мм.
3. Гидроизоляция также выкладывается внахлест, но на 100 мм. Места стыкования отдельных изделий прогреваются феном, надежно скрепляются.
4. После мембранного покрытия укладывается дополнительный шар геотекстиля.
5. По завершении работ, раскладывают полиэтиленовую пленку высокой плотности.
6. Выполняется заливка бетона.

Изоляция монолитного основания

Гидроизоляция плитного фундамента требует организации ровной поверхности. Производится заливка бетонной стяжки. Можно приступать к изоляции рулонным стройматериалом, другим гидроизоляционным составом. Фундамент утепляют. Заливается бетон. Укладывается напольное покрытие.

Принципиальная схема укладки изоляции основания здания:

1. Перед выполнением гидроизоляции производятся земляные работы. Вскапывается грунт по периметру фундамента. Выкапывается траншея, глубиной 0,5 м по нижней полости основания дома. Ширина продольного котлована должна быть в пределах 1 м, не меньше.
2. Выполняется заливка цементного состава, слоем 20-30 мм. Поверхность аккуратно разравнивается. Делается технический перерыв на окончательное высыхание.
3. Выполняется накладка листов рубероида на поверхность. Расстояние до земли должно быть в пределах 0,2 м. Материал покрывается прогретой битумной мастикой. В состав предварительно добавляют гидратную известь. Соотношение битума и извести 1 к 2. Шар битумной мастики промазывается, высотой 5-10 мм. Нельзя допускать толще.
4. Когда битум высохнет, можно приступать к укладке гидроизола. Изолятор ложится в два слоя, с нахлестом отдельных листов от 150 мм. Для скрепления отдельных шаров гидроизоляции используется битумная мастика.

Приготовить битумную мастику можно собственноручно. Покупается битум в кусках. Разбивается кувалдой на более мелкие части. Подогревается. Для нужной пластичности добавляется отработка. Иначе после высыхания слой покрытия пойдет трещинами. На 12,5 кг кускового битума предусматривается 2,5 л отработки.

Рекомендации специалистов

Гидроизоляцию фундамента можно выполнить собственноручно. Сложностей не должно возникать. Манипуляции стандартные для строительной сферы. Материал, инструменты можно приобрести в любом строительном супермаркете.

Строго запрещено отклоняться от технологии. Нужно соблюдать строительные нормы. Выполнять требования техники безопасности. Работая с газовой горелкой, быть предельно осторожными. Это работы повышенной опасности. Открытый огонь может помешать планам на удачное завершение гидроизоляции дома.

Советы профессионалов:

• гидроизоляционное покрытие должно быть непрерывным, равномерным по стене, углам здания;
• запрещены материалы, которые при взаимодействия разрушают друг друга;
• перед использованием, рулонный материал нужно разложить, разровнять. Если свободное место отсутствует, можно перемотать рулон в обратную сторону;
• чтобы увеличить срок эксплуатации рубероида, рекомендуется провести термообработку,  применить мастику;
• укладка рубероида должна выполняться в теплое время года. Если работать в минусовую температуру, материал пойдет трещинами во время монтажа на фундамент. Оптимально — 15-25 градусов по Цельсию выше нуля;
• по окончании монтажных работ гидроизоляционного покрытия, рекомендуется дополнительно защитить поверхность полимерной мембраной.

Нужно покупать качественные строительные материалы. Требовать у продавца документы, подтверждающие подлинность, качество. Без сертификатов качества лучше сырье не покупать. Недобросовестные производители могут добавлять в товар разные химические соединения, причиняющие вред организму. Даже небольшое нарушение технологического процесса приведет к ухудшению технических характеристик материала.

Строительство фундамента, защита должна быть в приоритете. От этого зависит надежность, безопасность дома.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Средняя оценка

оценок более 0

Поделиться ссылкой

Технология гидроизоляции фундамента рулонными материалами

В процессе выполнения фундамента дома, очень важным моментом, без которого просто не обойтись, это защита основания от влаги, которая может поступать как во время дождей, так и во время таяния снега или от грунтовых вод. Это позволит обеспечить длительный срок эксплуатации не только фундамента, но и дома в целом. Наиболее часто для гидроизоляции используют рулонные материалы, коих на сегодняшний день существует множество разновидностей. О них и о том, как правильно выполнить гидроизоляцию фундамента рулонными материалами пойдет речь в данной статье.

Виды рулонных гидроизоляционных материалов

Как уже говорилось выше, на сегодняшний день существует несколько разновидностей рулонных материалов, которые успешно используют для гидроизоляции не только фундамента, но и других поверхностей. Так среди них можно выделить несколько основных групп:

• Оклеечные материалы. Это наиболее популярный и доступный тип гидроизоляции. К ним относятся всеми известный рубероид, пергамин и стеклоизол. Технология их нанесения на поверхность достаточно проста, для этого используют специальные мастики или клей, однако более подробно мы остановимся чуть дальше.

• Наплавляемые материалы. Этот тип материалов представляет собой рулонные материалы, которые наплавляются на поверхность, поскольку имеют в своем составе битумный или полимерный слой, который нагревают в процессе укладке.

• Диффузионные пленочные мембраны. Данный тип материалов является дорогостоящим, однако он обеспечивает не только защиту фундамента с вешней стороны, но и позволяет отвести пары изнутри здания.

Каждый из видов материалов хорошо защищает фундамент от повышенной влажности, однако все они отличаются ценой и выбор зависит только от финансового положения.

Преимущества использования рулонных материалов для гидроизоляции

Среди преимуществ рулонных материалов можно отметить то, что они являются доступными практически всем слоям населения, и не имеют слишком высокой цены. К тому же качество гидроизоляции ничем не отличается от более дорогих материалов.

Подготовка поверхности перед нанесением гидроизоляции

Независимо от того, какой тип рулонного материала будет использоваться для изоляции поверхности, необходимо правильно подготовить поверхность, на которую она будет наноситься, иначе это может повлечь за собой не желаемые последствия. Так для этого нужно выполнить следующее:

• Поверхность нужно тщательно очистить от всякого рода мусора, загрязнения, краски, плесени или грибка.
• На бетонном основании нужно выполнить стяжку, для того чтобы поверхность была как можно ровнее. Толщина стяжки обычно не превышает около 3-5 см.
• Все острые углы и грани необходимо скруглить, иначе это может привести к повреждению материалов.

Когда подготовительные работы выполнены, можно смело приступать к укладке изоляции согласно технологии выбранного материала.

Технология укладки оклеечной и наплавляемой гидроизоляции

Чтобы выполнить гидроизоляцию оклеечной или наплавляемой гидроизоляцией, необходимо придерживаться следующих действий:

• Поверхность необходимо пройти специальным праймером.
• Далее поверх грунтовки наноситься слой мастики или лака, чтобы получить хорошую адгезию между поверхностью и материалом.
• Далее укладывается изоляционный материал: оклеечный укладывается в несколько слоев, а стыки промазываются мастикой, а наплавляемый наплавляется в один слой газовой горелкой.
• После того как гидроизоляционный материал будет уложен, его нужно дополнительно покрыть мастикой или лаком.
• По завершению работ обустраивают защитный слой, то есть выполняют кладку кирпича, бетона или выполняют теплоизоляцию фундамента.
• Далее можно выполнить устройство дренажа и засыпать фундамент, либо выполнить отмостку.

Технология укладки мембранной гидроизоляции

Данный вид материалов является сравнительно новым, и технология его укладки значительно отличается от использования оклеечных или наплавляемых материалов, однако она достаточна проста. Мембранная изоляция отличается высоким качеством защиты и устойчивостью к усадке фундамента.

В зависимости от направления гидроизоляции, материалы будут использоваться разные. Так для обустройства вертикальных стен поверхности фундамента необходимо использовать профилированную мембрану, которая имеет с одной стороны выступы в виде шипов. Она позволяет равномерно распределять давление по поверхности фундамента, а также конденсирует влагу на своей внешней шипованной стороне, которая с легкостью стекает в дренаж благодаря неплотному прилеганию грунта. Для горизонтальной поверхности необходимо использовать гладкую мембрану, которая не позволит подниматься влаге по порам бетонам.

Технология укладки таких видов мембраны заключается в следующем:

• Профилированная мембрана закрепляется при помощи специальных металлических элементов с ПВХ-покрытием. Они закрепляются на стенках фундамента, после чего на них закрепляется мембрана с помощью специального строительного термофена.
• Гладка мембрана укладывается на фундамент внахлест, а стыки сваривают при помощи того же строительного фена.

Технология выполнения горизонтальной гидроизоляции фундамента

Горизонтальная изоляция выполняется в следующей последовательности:

1. В первую очередь необходимо подготовить поверхность и выполнить все необходимые подготовительные работы. Так если мембрана будет укладываться для защиты от подземных грунтовых вод, то она должна укладываться на подготовленную засыпку из песка. Для этого поверхность ровняют и засыпают песком.
2. Далее на песок необходимо уложить слой геотекстиля так, чтобы нахлест материала на стыках составлял около 15 см.
3. Затем укладывается мембранная пленка. Стыки пленки должны составлять около 10 см, а их сварка должна осуществляться при помощи полуавтоматического сварочного механизма или ручного термофена.
4. После укладки мембраны, необходимо проверить качество швов, и если все в порядке, то поверх нее укладывают дополнительный слой геотекстиля. Проверка гидроизоляции осуществляется следующим образом: делается прокол пленки в одном месте и с помощью специального компрессора нагнетают воздух под пленку. Давление воздуха должно держаться приблизительно 20 минут, в противном случае необходимо искать некачественный шов с использованием мыльной воды, после чего его дополнительно проклеивают и проверяют заново.
5. В завершение укладывают пленку из полиэтилена (200 мкм) и покрывают ее стяжкой из бетона или цемента. Это делается для того, чтобы предотвратить проникновение бетона в геотекстиль и уменьшить шанс повреждения гидроизоляции во время сезонных подвижек грунта.

Технология выполнения вертикальной гидроизоляции фундамента

Вертикальная гидроизоляция отличается от горизонтальной и выполняется следующим образом:

1. Поверхность фундамента очищается от всех загрязнений, убираются все трещины, канавки, ямки и прочее, счищают жир, пену и прочее материалы. Выступающую арматуру спиливают и шлифуют.
2. Далее устанавливают гантели на внутренних углах или же выполняют армирование с применением гидроизоляционной ленты или полимерной мастики.
3. Затем закрепляют рондели на расстоянии 1-1,5 м по горизонтальной длине и 2 м по вертикальной друг от друга.
4. Следующим шагом является раскрой рулонных материалов с учетом припусков около 10 см.
5. Рулонный материал закрепляется на ронделях с использованием точечной контактной сварки термофеном.
6. В завершение поверхность гладкого материала проклеивают геотекстилем с использованием контактного клея. Это нужно сделать, чтобы защитить материал от возможных повреждений. При использовании профилированной мембраны она не требует дополнительной защиты.

Таким образом, можно подвести итоги, что наиболее часто все же используется рулонная гидроизоляция для фундамента, однако все более популярной становиться мембранная, поскольку она является долговечной, водонепроницаемой и устойчивой к механическим нагрузкам.

Гидроизоляция фундамента 🧱 рулонными материалами вертикальная и горизонтальная: какой рубероид лучше

Необходимость выполнения качественной гидроизоляции фундамента строительной конструкции не вызывает никаких сомнений. Это сооружение представляет собой основание, на которое опирается возведенное здание. Материалом для его изготовления служит бетон, который хорошо впитывает влагу из окружающей среды.

При ее замерзании происходит растрескивание поверхности, снижается механическая прочность изделия.

Помимо этого, поднявшаяся по капиллярам вода оказывает коррозионное воздействие на металлическую арматуру, являющуюся каркасом жесткости. При критическом развитии этого процесса фундамент разрушается, строительная конструкция деформируется, ее дальнейшая эксплуатация становится невозможной.

Пример разрушения фундамента

Классификация материалов по способу нанесения

Располагаться защитное покрытие может горизонтально и вертикально. Горизонтальная гидроизоляция предотвращает проникновение влаги между различными уровнями всех видов фундамента. Столбчатые и ленточные опоры строительных конструкций защищаются от воздействия грунтовых вод с помощью вертикальной гидроизоляции.

Для выполнения этих работ своими руками необходимо разобраться в особенностях и свойствах различных видов гидроизоляционных материалов, иметь навыки работы со строительными инструментами.

Так выглядит обмазочная гидроизоляция в банке и на фундаменте

Методы выполнения защитного покрытия бывают:

Выбор защитных материалов для традиционных фундаментов

Каждый вид фундамента под здание нуждается в своих способах защиты. При возведении зданий с отсутствующим подвальным помещением применяются лентообразные фундаменты с малым заглублением. Они располагаются выше нахождения влаги в почве, вследствие этого для их гидроизоляции вполне достаточно использования рубероида и обмазочной мастики.

Последовательность выполнения работы следующая. На подушку основания укладывается двойной лист рубероида, выходящий за края опалубки, в которую заливается бетон. После его отверждения вертикальные поверхности образовавшегося фундамента обмазываются битумной мастикой. Отсечная гидроизоляция цокольного помещения производится наклеиванием двух листов рубероида.

Защита более глубоко расположенного фундамента осуществляется по приведенному выше способу, то есть снизу располагается рубероид, а вертикальные поверхности покрываются битумной мастикой. Порядок выполнения работы изменяется, если бетон помещается не в решетку опалубки, а предварительно подготовленную траншею, в этом случае выполнить вертикальную обмазку не получится.

Оклеечная гидроизоляция закрыта утеплителем и подпорной стенкой

По этой причине перед установкой металлической арматуры в траншею ее дно и стенки покрываются рулонной гидроизоляцией, стыки которой закрепляются склеиванием или фиксированием расплавленных краев. Это намного более трудоемкий процесс, его трудно осуществлять в одиночку. Завершает работу выполнение отсечной гидроизоляции цоколя двумя слоями рубероида.

Вертикальная защита битумной мастикой внешней стороны стенок подвалов возможна только при глубоком залегании воды в почве. Во всех остальных случаях, в особенности, если наблюдается большой сезонный подъем грунтовых вод, выполняется двухслойная обработка рулонными материалами. При этом лучше использовать современные синтетические материалы.

Вертикальную гидроизоляцию необходимо оберегать от повреждений твердыми включениями в обратной засыпке и при морозном вспучивании грунта, который, поднимаясь, тащит за собой прилипший к нему защитный слой. Для этого обустраиваются защитные стенки из экструдированного пенополистирола и других материалов. Качественно выполненная гидроизоляция с комбинированием горизонтального и вертикального способов ее нанесения на фундамент на длительный срок предохраняет построенное здание от возникновения в нем сырости и значительно увеличивает период его эксплуатации.

Для обработки фундамента необходимы различные виды гидроизоляции

Зачем нужен рубероид при гидроизоляции фундамента

Для предотвращения подобных явлений основание здания защищается от агрессивного воздействия воды. Для выполнения этой работы часто используют рубероид, представляющий собой пропитанный битумом листовой материал, обладающий эластичностью и устойчивостью к температурным колебаниям внешней среды.

Этот материал обладает следующими достоинствами:

• отличной стойкостью к воздействию воды;
• невысокой стоимостью, определяющей экономическую целесообразность его использования;
• длительным сроком эксплуатации без прямого воздействия солнечного излучения;
• маленьким весом;
• экологической чистотой;
• простотой монтажных работ;
• качеством защитного покрытия, определяемым только правильной технологией укладки , не зависящим от свойств самого материала.

Подкладка рубероида, на которую наносится битум, изготовляется из картона или из стеклоткани. Картонная основа может трескаться при изгибе, поэтому надо соблюдать осторожность при манипуляциях с этим видом рулонного материала, кроме того, такая подкладка намокает при соприкосновении с водой.

Стеклоткань обладает гораздо лучшими эксплуатационными свойствами, хорошо противостоит деформациям, может использоваться при различных вариантах укладки с сохранением качества получившегося покрытия, но цена такого рулонного материала выше.

Приемы зачистки поверхности фундамента под гидроизоляцию

Гидроизоляция фундамента рубероидом осуществляется следующим образом: обрабатываемые поверхности тщательно очищаются от жировых отложений, песка, пыли и грязи металлической щеткой и просушиваются строительным феном. Затем в подходящей по объему емкости разогревается битумная смола до жидкого состояния.

Для увеличения клеящей способности и улучшения гидроизоляционных свойств в нее доливается отработанное машинное масло в количестве двадцати процентов от общего объема. Получившийся состав наносится кистью или валиком на обрабатываемую поверхность фундамента.

Укладка рубероида с помощью горелки

Листы рубероида разогреваются паяльной лампой и укладываются на битумный слой с перекрытием в десять сантиметров. Края листового материала надежно склеиваются. Для улучшения эксплуатационных качеств получившегося покрытия его часто делают многослойным, особенно в местах с высокой естественной влажностью.

Все манипуляции выполняются в отсутствии атмосферных осадков, при положительной температуре окружающей среды. При правильной укладке такое покрытие прослужит длительный срок.

Какой вид рулонного материала предпочтительнее

На современном строительном рынке предлагаются разнообразные рулонные материалы, которые можно подразделить на следующие категории:

• Наиболее доступные по стоимости — оклеечные материалы. Рубероид, а также стеклоизол и пергамин относятся к этой группе. Это пользующийся большой популярностью и широко применяемый при выполнении различного рода гидроизоляционных работ тип рулонного материала. Технология его нанесения не представляет особой сложности.
• Материалы, которые наносятся на обрабатываемую поверхность наплавлением. В их составе предусмотрен битумный или полимерный слой, который необходимо разогревать в процессе использования.
• К наиболее дорогой ценовой категории относятся диффузионные пленочные мембраны. Они проницаемы для паров и позволяют отводить их из внутренних помещений, одновременно обеспечивая гидроизоляционную защиту наружных поверхностей.

 

Ассортимент рулонной гидроизоляции

Все эти рулонные материалы можно с успехом применять для выполнения гидроизоляции. Какой именно материал лучше использовать, определяют конкретные условия применения и финансовые возможности владельца застройки.

Правила обустройства вертикальной гидроизоляции

Оклеечная гидроизоляция фундамента предназначена для защиты его боковых поверхностей от агрессивного воздействия воды. Перед ее нанесением цементным раствором замазывают все обнаруженные при визуальном осмотре полости, сколы и трещины. Выступающие элементы и острые углы срезают болгаркой. Сопрягаемые под прямым углом поверхности округляют.

Решетка опалубки демонтируется, обрабатываемая поверхность очищается от жировых отложений, мусора, грязи, пыли и высушивается строительным феном. Длительность срока службы рулонных материалов при гидроизоляции фундамента во многом зависит от выполнения следующих правил:

• Тщательного выравнивания и очищения поверхности с качественным нанесением слоя грунтовки.
• Правильной подготовки рулонного материала, который нарезается полотнами длиной от полутора до двух метров. Они фиксируются с помощью битумной мастики, причем клеящий состав наносится и на полотно, и на обрабатываемую поверхность. Толщина его слоя не должна превышать двух миллиметров.
• Оклеивание начинают с нижней части, поднимаясь вверх. Срез полотна прикладывают к нижней кромке, плотно прижимают и разглаживают, постепенно разворачивая рулон. Боковые края укладывают с перекрытием от десяти до пятнадцати сантиметров и надежно склеивают.

Пирог из оклеечной гидроизоляции, утеплителя, прижимной стенки и обмазочной гидроизоляции

Защитный слой оклеечной гидроизоляции нужно защищать от повреждения твердыми включениями в грунте, которым производится засыпка фундамента. Для этого обустраивается защитная стенка из кирпича или шифера.

Менее трудоемко использование профилированной мембраны, образующей воздушную прослойку между почвой и слоем оклеечной гидроизоляции. Она обладает высокой механической прочностью и способна выдерживать значительные внешние нагрузки. Кроме того, этот материал предохраняет повреждение фундамента проросшими корнями растительности. Мембрана приклеивается на выступы с помощью специальной ленты.

Горизонтальная гидроизоляция рулонными материалами

Гидроизоляция с горизонтальным расположением предотвращает проникновение воды между уровнями конструкции фундамента. Ее выполнение возможно только на этапе строительства дома перед возведением его коробки. Защитные слои из рулонного материала прокладываются в плоскости сопряжения основания фундамента со стенами и на пятнадцать сантиметров ниже подвального пола. Последовательность выполнения работы следующая:

• перед заливкой бетона на дне выемки утрамбовывается тридцатисантиметровый глиняный слой;
• семисантиметровому слою бетона дается время для полного отверждения;
• застывшая поверхность обмазывается мастикой на битумной основе;
• сверху укладывается лист рулонного материала;
• наносится еще один слой битума;
• закладывается другое полотно рулонного материала;
• производится заливка второго семисантиметрового слоя бетона;
• через два часа его поверхность засыпается двумя сантиметрами мелкого цемента;
• получившаяся конструкция высушивается до монолитной прочности.

Горизонтальная гидроизоляция рулонными материалами

Комбинированием горизонтального и оклеечного способов гидроизоляции можно надежно защитить основание для здания любой конструктивной сложности. Соблюдение этих правил поможет надежно защитить построенный дом от сырости и плесени в жилых помещениях, предотвратит преждевременное разрушение конструкции.

Вариант укладки рубероида на жидкую резину

Жидкая резина, представляющая собой резинобитумную эмульсию с различными добавками, имеет ряд несомненных достоинств. Она очень эластична, отлично сопротивляется воздействию солнечной радиации, хорошо сцепляется с основанием, на которое наносится, создает однородное покрытие без разрывов и швов.

К недостаткам этого материала можно отнести его высокую стоимость и необходимость в использовании специального оборудования при его нанесении. К тому же жидкая резина не всегда бывает в продаже на рынке стройматериалов.

Жидкая резина для оклейки рулонным материалом

При укладке рубероида на жидкую резину рулонный материал не нужно подвергать нагреванию, он отлично с ней склеивается. При этом образуется практически монолитный гидроизоляционный слой, наделенный эластичностью. Он отличается отличными эксплуатационными качествами и долговечностью, сравнимой со сроком службы всей строительной конструкции.

Недостатки рубероида как гидроизоляционного материала

Рубероид для гидроизоляции фундамента используется широко, при этом имеет некоторые эксплуатационные недостатки. Он подвержен опасности возгорания, так как при его изготовлении применяются продукты переработки нефти. Структура кровельного картона, являющегося его подложкой, имеет низкую эластичность и плохо сопротивляется изгибным деформациям.

Резкие температурные колебания окружающей среды снижают его водонепроницаемость. Прямое воздействие солнечных лучей резко снижает срок службы изготовленного из рубероида защитного покрытия, оно быстро теряет свои гидроизоляционные свойства. Низкие зимние температуры тоже оказывают на него плохое влияние.

Особенности устройства глиняного замка и экранной гидроизоляции

Обустройство глиняного замка своими руками позволяет не подпускать поточные воды к защищаемому сооружению. Для этого по окружности выкапывается ров глубиной приблизительно шестьдесят сантиметров, на его донную часть насыпается щебенка. Потом сопрягаемые поверхности утрамбовываются несколькими слоями жидкой глины.

Каждому слою дают время, чтобы он высох. Оставшийся промежуток заполняется гравием, поверх сооружения устанавливаются отмостки. В сезон дождей глина задерживает просочившуюся воду, остаточная влага уходит через щебень.

Реально

Экранная гидроизоляция фундамента выполняется с применением так называемых бентонитовых матов, в основном, состоящих из той же самой глины. Они располагаются внахлест с перекрытием и укрепляются дюбелями. Прижимная поверхность не позволяет им набухать. Бумага сверху разрушается, глина обволакивает фундамент и не пропускает к нему воду.

Особенности защиты плитного фундамента

Бетонная плита, являющаяся полом подвала, защищается от воздействия влаги на нижнюю часть плитного фундамента двумя слоями рулонной гидроизоляции, уложенной на выравнивающее основание. Сверху плита обрабатывается проникающим составом.

Гидроизоляция уложена перед заливкой фундаментной плиты

Уровень расположения горизонтальной гидроизоляции определяется линией пола подвала или на пятнадцать-двадцать сантиметров снизу, в цокольном помещении, на сопрягаемых поверхностях. Выполнение этой работы возможно только до начала возведения коробки здания на этапе обустройства плитного фундамента.

Надеемся, изложенная информация поможет Вам правильно определиться с выбором гидроизоляции фундамента. Лучшим подтверждением тому пусть будет надежное основание для дома. Полезные рекомендации можно почерпнуть из нижеследующего видеоролика.

Поделитесь с друьями!

Гидроизоляция фундамента рулонными материалами

• Автор:
  Золотые руки веб-мастера

• Опубликовано:
  14.02.2019 12:57

• Просмотров:
  

• Время чтения (минуты):
  1
  

Гидроизоляция фундамента рулонными материалами — наиболее эффективный и часто используемый метод защиты от разрушительного воздействия влаги бетонного основания зданий и сооружений. От качества осуществления гидроизоляционных работ зависит прочность и долговечность такого важного конструктивного элемента как фундамент. Вопреки расхожему мнению, не так уж и сложно сделать качественную гидроизоляцию фундамента своими руками. Видео всего процесса с пошаговыми комментариями очень много в свободном доступе. Здесь рассмотрим информацию об основных гидроизоляционных материалах для фундамента и технологии их нанесения на поверхность.

Гидроизоляция фундамента

Классификация рулонных гидроизоляционных материалов

Все гидроизоляционные рулонные материалы, производимые современной строительной индустрией, принято делить на 3 основных типа:

• Рулонные материалы оклеечного типа. Представляют собой полосы водонепроницаемого материала с различным составом, скрученного в рулоны. Монтаж осуществляется путем наклейки на поверхность, которую требуется защитить, посредствам клейкой мастики или, уже нанесенного на материал, липкого слоя. Для качественной защиты наносят несколько слоев внахлест. Самыми известными материалами такого типа являются: рубероид, пергамин, стеклоизол.

Состав стеклоизола

• Материалы, подвергаемые нагреванию горелкой или строительным феном при монтаже. Гидроизоляция фундамента рулонными материалами способом наплавления обеспечивает очень хорошую адгезию с защищаемой поверхностью. Эффект размягчения специального битумного или полимерного слоя происходит при сильном нагревании.

Нагревание битумного слоя

• Диффузионные современные пленочные мембраны. Это технологичный материал, который за счет особого устройства пор, способен не только защищать от внешнего воздействия влаги, но и отводит водяные пары изнутри помещения. Благодаря этому, фундамент, гидроизолированный таким способом, сохраняет прочность и целостность очень продолжительное время.

Гидроизоляционная мембрана

Два первых типа рулонных материалов применяются для устройства оклеечной гидроизоляции. Технология у каждого материала имеет свои нюансы, но существуют общие правила для всех них.

Технология устройства оклеечной гидроизоляции

Из самого названия понятно, что такие материалы требуется наклеивать на защищаемую поверхность фундамента. Осуществляется это в несколько шагов:

Делают подготовку поверхности, очищая ее от загрязнений, выравнивая неровности и сглаживая острые углы.

Нанесение грунтовочных смесей, включающих в себя специальные праймеры, повышающие адгезию с бетонной поверхностью.

Обмазка фундамента мастиками, которые еще больше повышают сцепление с фундаментом.

Непосредственно монтаж рулонного материала путем приклеивания нескольких слоев по инструкции, прилагаемой к нему.

Нанесение дополнительного слоя мастики на поверхность материала.

Устройство защитного или декоративного слоя в виде кирпичной кладки или листовых материалов, под которые делают теплоизоляцию.

Проведение дренажных работ с частичной засыпкой фундамента грунтом. Для этого на расстоянии 1 метра от стены копают траншею вокруг дома, в которую укладывают дренажную трубу.

Сооружение отмостки. Ее ширина должна быть 60 – 100 см.

Оклеечная гидроизоляция

Гидроизоляция фундамента рулонными материалами оклеечного типа имеет невысокую стоимость, но часто связана с необходимостью проведения «грязных работ» и применения открытых источников огня.

Состав битумно-полимерного гидроизоляционного материала

Разновидности мембранных гидроизоляционных материалов

Гидроизоляционные мембраны были придуманы не так давно. Их делают из полимерных материалов по особой технологии, которая обеспечивает прекрасную защиту фундамента от грунтовых и поверхностных вод. Технология монтажа делает такую гидроизоляцию очень устойчивой к осадке и деформации фундамента. Мембранные материалы бывают, как для вертикальной, так и для горизонтальной гидроизоляции.

Вертикальные внешние стены фундаментов испытывают значительные постоянные нагрузки со стороны окружающего их грунта. Для таких поверхностей предназначается профилированная мембрана, которая способна распределять нагрузку по поверхности равномерно. С внешней стороны материала имеются шипообразные выступы, которые прекрасно защищают мембрану от давления. На них накапливается влага, которая свободно стекает в дренажное устройство.

Схема гидроизоляции фундамента с использованием рубероида

Гидроизоляция фундамента рулонными материалами с гладкой структурой проводится при защите его горизонтальных поверхностей. Гладкая пленка не позволяет воде подниматься по капиллярам грунта к основанию фундамента.

Монтаж пленок для вертикальной и горизонтальной гидроизоляции производится по разным технологиям. Шипованная мембрана приваривается строительным феном к специальным металлопластиковым направляющим, закрепленным на стенках фундамента. Гладкая пленка просто укладывается внахлест, после чего сваривается с помощью горячего воздуха.

Гидроизоляция фундамента

Гидроизоляция фундамента рулонными материалами: вертикальный метод

Работы по устройству гидроизоляции фундамента рулонными материалами мембранного типа горизонтальным методом производятся в следующем порядке:

• Тщательная подготовка плоскости основания. Фундамент очищают от всех типов загрязнений и шлифуют все выступы и торчащие куски арматуры. При сильных загрязнениях, которые невозможно устранить, на фундамент наклеивают геотекстиль.
• Внутренние углы армируют специальной лентой или мастикой из полимеров. Можно, кроме этого, устанавливать на них галтели.
• Через каждые 1,5 м. по длине и 2 м. по высоте на поверхность крепят рондели, которые необходимы для того, чтобы на них приварить горячим воздухом полотно мембраны.
• Материал раскраивают по размеру фундамента. Запас на припуски оставляют 10 см.
• Строительным феном приваривают материал к ронделям в нескольких точках. Чтобы подобрать необходимую температуру, нужно поэкспериментировать Особенно качественно необходимо проваривать стыки. Делать это нужно двойным швом через 20 мм.

Вертикальный метод гидроизоляции фундамента

Гидроизоляция фундамента своими руками: видео и описание горизонтального метода

Горизонтальная гидроизоляция устраивается для защиты нижней поверхности фундамента от грунтовых вод. О том, как сделать такую гидроизоляцию фундамента своими руками, видео достаточно много. Тем не менее, стоит разобрать процесс подробно.

Горизонтальная гидроизоляция фундамента

Так как на пленку приходятся колоссальные нагрузки со стороны всего монолита, основание должно быть подготовлено очень качественно. На дно траншеи для фундамента укладывается песчаная подушка, которая тщательно утрамбовывается и выравнивается. Ее толщина может достигать 10 см. На подушку кладут геотекстиль с плотностью 400 г/м2 внахлест с припуском 15 см, который сваривают горячим потоком воздуха. Уже на геотекстиль стелют мембрану с нахлестом 10 см.

Гидроизоляция фундамента горизонтальным методом

Сверху на гидроизоляционный материал укладывают еще один слой геотекстиля, плотность которого 500 г/м2. Он компенсирует нагрузку и обеспечит дополнительную защиту от повреждения. Сверху дополнительно укладывают пленку из полиэтилена толщиной 200 мкм. Это не позволит бетону протечь к гидроизоляционному слою. После этого заливают монолит фундамента. На этом можно считать законченной горизонтальную гидроизоляцию фундамента своими руками. Видео этой технологии позволяет наглядно увидеть все нюансы процесса.

Качественно выполненная гидроизоляция фундамента рулонными материалами обеспечивает надежную и длительную его эксплуатацию, что влияет на долговечность и безопасность всего здания.

Гидроизоляция фундамента рулонными материалами своими руками

Грунтовые воды, как правило, содержат в своем составе немалое количество солей и кислот, а дождь и снег являются злейшими врагами фундамента, которые способны разрушить основание дома. Так, вода, проникающая внутрь стройматериала, после замерзания способствует сильному ослабеванию основания любого здания. В результате этого возникают всевозможные перекосы и трещины, которые приводят к разрушению дома. Поэтому гидроизоляция фундамента рулонными материалами станет прекрасным вариантом сохранения сооружения в отличном состоянии.

Для чего нужна гидроизоляция фундамента

Влагоизоляция фундамента необходима по таким причинам:

• 
  нередко в верхних слоях грунта скапливается достаточно большое количество влаги, способной проникать внутрь, а также оказывать колоссальное давление на основу здания;
• 
  в почве всегда присутствует вода, которая хоть и не поддается динамическому влиянию, но все равно будет просачиваться внутрь. Так, проникая внутрь основания постройки, она замерзает, ввиду чего пагубно влияет на строение в целом;
• 
  грунтовые воды часто очень близко располагаются к обрабатываемой поверхности, тем самым негативно влияют как на основание дома, так и на всю конструкцию;
• 
  влага, просачивающаяся в почву, может содержать достаточно агрессивные химические вещества, что может очень негативно отобразиться на эксплуатационных свойствах здания.

Рулонная гидроизоляция для фундамента применяется уже не один десяток лет. Ранее в качестве самых популярных видов влагоизоляции выступали рубероидные и толевые стройматериалы, которые выпускались на базе картона и не отличались своей долговечностью. На смену им пришли рулонные стройматериалы, которые изготавливаются на базе стеклотекстиля и полиэфира. Сегодня строительная индустрия выпускает множество типов влагоизоляции для фундамента, о которых будет рассказано ниже.

Разновидность влагоизоляционных материалов

В настоящий момент основными видами рулонной гидроизоляции фундамента считаются следующие материалы:

1. 
   Оклеечная рулонная гидроизоляция – являет собой герметичный материал, имеющий различный состав, который скручен в рулон. При обустройстве влагозащиты данный стройматериал приклеивают на плоскость с применением битумной мастики. Среди стройматериалов этого типа высокой популярностью пользуются рубероид, а также стеклоизол. Следует отметить, оклейка происходит достаточно просто: рулонный стройматериал просто укладывают пластами и прокатывают валиком. Для обеспечения более качественной защиты оклейка фундамента рулонной гидроизоляцией осуществляется внахлест в несколько слоев.
2. 
   Наплавляемая гидроизоляция – предусматривает применение строительного фена либо горелки. Такие инструменты необходимы с целью смягчения битумного наслоения, что гарантирует отменное сцепление изоляционного материала с обрабатываемой плоскостью.
3. 
   Диффузионная мембрана – представляет собой ультрасовременный высокотехнологичный стройматериал, который не только надежно защищает основание дома от проникновения влаги, но и выводит ее избыточную часть с внутренней стороны помещения. Это дает возможность сохранить целостность основания на протяжении длительного периода времени.

Критерии выбора

Решая, какую рулонную гидроизоляцию выбрать для фундамента, необходимо обратить внимание на следующие критерии материалов:

• 
  эластичность;
• 
  прочностные характеристики на разрыв;
• 
  стойкость к воздействию различных химических веществ;
• 
  долговечность, длительность эксплуатации;
• 
  удлинение при нагрузках на разрыв;
• 
  уровень водопоглощения;
• 
  устойчивость к продавливанию.

На сегодняшний день рулонные аналоги наиболее приспособлены для установки своими силами, без привлечения дополнительных рук. Самыми востребованными являются материалы, выполненные из стеклотекстиля, которые хорошо пропитаны полимерно-битумной мастикой.

Кроме этого, при выборе изоляции необходимо учитывать и ее класс. Так, рулонные водоизоляционные материалы подразделяются на следующие категории:

• 
  премиум – стройматериалы, которые наделены повышенной эластичностью. Они являются универсальными и могут эксплуатироваться в разных климатических условиях;
• 
  бизнес – к стройматериалам такой категории относится материал, содержащий в своем составе мелкозернистые элементы. Он применяется для монтажа нижних, а также внешних защитных слоев;
• 
  стандарт – это очень прочные, но в то же время доступные стройматериалы;
• 
  эконом – к данному классу относятся стройматериалы, обладающие стекловолокнистой основой. Они могут эксплуатироваться в условиях умеренного климатического пояса.

Важно! Материалы, относящиеся к премиум категории, нужно использовать только в том случае, если другие водоизоляционные материалы не способны выполнять все необходимые функции.

Какая рулонная гидроизоляция лучше для фундамента

Мембранный тип изоляции является самым эффективным, однако он достаточно дорогостоящий, поэтому сегодня используется в очень редких случаях и только на объектах, к которым выдвигаются особые требования. Однако если застройщик может позволить себе такой вид влагоизоляции, то с основание строения не будет никаких проблем на протяжении длительного периода времени.

Для внешних поверхностей стен применяется профильная мембрана, оснащенная шипами снаружи, которые надежно защищают пленку от различных повреждений и предназначены для равномерного распределения давления почвы на все основание. Но зачастую для рулонной влагоизоляции используются оклеечные, а также наплавляемые стройматериалы, которые укладывают, как правило, в два-три слоя.

Способы укладки

В настоящее время существует несколько способов укладки изоляции, однако самыми популярными считаются горизонтальная и вертикальная гидроизоляция ленточного фундамента рулонными материалами.

Перед тем, как перейти к укладке, необходимо тщательно подготовить рабочую поверхность. Это необходимо для того, чтобы избежать каких-либо негативных последствий после выполнения работ по влагозащите фундамента. Для этого с рабочей поверхности удаляют частицы пыли и прочие загрязнения, после чего осуществляют выравнивание и заполнение всевозможных трещин и углублений. Щели, находящиеся между панелями либо блоками, проходят растворной смесью. Сглаживание различных швов осуществляется при помощи мастики. Таким образом, гарантируется отсутствие разрывов изоляции по причине усадки строения.

В случаях, когда для создания безупречного выравнивания недостаточно будет частичного ремонта, то рабочую поверхность полностью покрывают тоненькой цементной стяжкой, толщина которой не превышает трех сантиметров. Когда покрытие высохнет полностью, то его промазывают жидкой битумной мастикой, которая повышает сцепление с бетоном.

Горизонтальный метод

Технология горизонтальной гидроизоляции осуществляется следующим образом:

1. 
   Рабочую поверхность необходимо засыпать слоем песка, после чего произвести его выравнивание.
2. 
   Поверх песчаного наслоения осуществляется укладка геотекстиля, при этом полотна накладываются друг на друга на пятнадцать сантиметров.
3. 
   Укладывается гидроизоляция, обеспечивая нахлест полотен до десяти сантиметров. Сварочные работы гидроизоляционного материала производят с применением строительного фена.
4. 
   Поверх мембраны прокладывают вспомогательный пласт текстиля.
5. 
   Финальной стадией станет укладывание полиэтилена и выполнение монтажных работ бетонной стяжки.

Вертикальный метод

Вертикальная гидроизоляция фундамента рулонными материалами осуществляется в следующем порядке:

1. 
   Перед укладкой рулон следует раскатить для того, чтобы он расправился. Такое мероприятие минимизирует образование воздушных пузырьков в ходе выполнения монтажных работ.
2. 
   Наклеивать водоизоляцию можно по вертикали, снизу-вверх, предварительно выдерживая перекрытие полотен в пятнадцать сантиметров. Разрешается поклейка стройматериала вдоль стен основания. При этом установка начинается снизу, однако напуск в таком случае можно сократить до десяти сантиметров. Такой же принцип соблюдается при применении наплавляемой изоляции.
3. 
   Приклеенное полотно нужно будет обязательно прогладить, применяя валик либо другую гладилку. Это даст возможность достаточно плотно прижать стройматериал к обрабатываемой поверхности и избавиться от воздуха, который остался внутри. Стыковочные места хорошенько подогревают газовой горелкой. Это делается для того, чтобы полностью соединить полотна изоляционного материала.
4. 
   Для приклеивания следующего слоя следует дождаться пока высохнет предыдущий.

Чтобы существенно повысить качество изоляции, необходимо строго придерживаться следующих правил:

• 
  изоляция обязательно должна представлять собой равномерный и беспрерывный слой не только на основной плоскости, но и на участках соединения;
• 
  после выполнения работ по изоляции можно произвести вспомогательную защиту, используя полимерную мембрану.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что гидроизоляция в рулонах для фундамента обеспечит качественную защиту не только самому основанию дома, но и других элементов сооружения. При соблюдении всех правил, а также применении качественных изоляционных материалов строение будет иметь первоначальный вид и прослужит достаточно длительный период времени. Помимо этого, такой комплекс мероприятий обеспечит комфортное пребывание проживающих и их полную безопасность.

Гидроизоляция фундамента — поддержание чистоты и сухости подвала

Из значительного количества рабочих мест в доме подвал может быть самым проблемным. Из значительного количества периодов развития предприятия в подвале, этап , подвал, сантехника, этап может быть самым трудным для достижения по разным причинам. В первую очередь, любые сточные воды по большому счету необходимо откачивать. Более того, подвалы имеют тенденцию быть исключительно неумолимыми в отношении релизов, даже очень незначительных.

Самый эффективный метод сохранения стратегической дистанции от проблем

Устраните скрипы пола несколькими шурупами для гипсокартона. Пока второй человек ждет внизу, в подвале или в подвале, пройдите по полу и найдите место, где доносится скрип. Сообщите человеку внизу, где проблема. Они могут вставить шуруп для гипсокартона через черновой пол и в пол, чтобы остановить скрип.

СОВЕТ! С помощью строительного клея можно устранить скрипы пола.Даже если вам придется работать из подвала или ползать под домом, это того стоит.

Один из способов избежать большинства проблем, которые может возникнуть в подвале для сантехника, — это не подключать ничего, для чего потребуется труба, например раковина, банка или душ. Кроме того, можно сохранить стратегическое расстояние от большего количества проблем, если ничего не засыпать цементом, например, пол или твердые боковые перегородки.

Приобрести единицу целиком

Когда дело доходит до обустройства дома, примите во внимание ваше текущее пространство, прежде чем добавлять новое строительство.Возможно, будет намного выгоднее превратить чердак или подвал в жилое пространство. Дополнительные затраты вступают в игру, когда вам нужно увеличить площадь фундамента или крыши.

СОВЕТ! Ремонт недостроенного цокольного этажа может объединить пространство, одновременно увеличив функциональность цокольного этажа. Члены семьи и друзья захотят спуститься туда больше, чем раньше, и можно создать новую зону для развлечения гостей.

Это подразумевает все, что у вас будет сантехника подвала это отстойник сточной системы.На случай, если вы выберете именно этот курс, лучший совет, который вы можете получить, — это приобрести полностью замкнутую систему откачивающего насоса, которая поставляется в «модульной чаше». Попытка собрать воедино вашу собственную структуру может в конечном итоге обойтись вам дороже за систему, которая не так надежна, как если бы вы получили готовую сборную единицу.

Тщательная дисциплина приносит многообещающие результаты

Убедитесь, что ваш подвал защищен от непогоды — это первый шаг к созданию в нем жилого пространства.Если ваш подвал сухой и никогда не протекает и не затопляет, это отличный способ сэкономить на ремонте. Однако, если ваш подвал постоянно затоплен или сыро, он не только уступает место плесени, но и делает его непригодным для проживания. Убедитесь, что ваш подвал защищен от атмосферных воздействий, прежде чем приступить к ремонту.

СОВЕТ! Перед тем, как начать реконструкцию подвала, убедитесь, что вы учли отопление, охлаждение, надлежащую вентиляцию и осушение помещения.Если у вас достаточно места, ваше отопление, охлаждение и большая часть вашего электрического оборудования могут быть спрятаны за подвесным потолком.

Еще один отличный совет для сантехников , которые планируют подвал и чего-нибудь в своем доме, — это немного потренироваться, прежде чем они начнут делать настоящие вещи. Это означает, что вам нужно взять свой свет, какую-то медную трубу и приварить задний двор и тупица, пока вы не поймете, что делаете.

Используйте правильную пасту, клей и смазку для труб

Подвалы редко имеют естественное освещение.Хорошо спланируйте подвал, чтобы в него попало достаточно света. Есть ли стены в подвале, выходящие на уровень земли? В этом случае вариантом может быть установка окон.

СОВЕТ! Изолируйте открытые трубы в вашем доме. Без теплоизоляции трубы могут замерзнуть зимой.

При наклеивании труб всегда проверяйте, что вы используете правильные материалы. Это означает, что вы никогда не должны ничего заменять смазкой для труб или пастой для ПВХ или любых металлических или пластиковых труб.Точно так же убедитесь, что вы проверили все веса после того, как вы закончите, и независимо от того, насколько маленькая дыра, вы должны отследить ее и урегулировать.

Пошаговые инструкции по созданию ванной комнаты в подвале — что нужно знать перед началом работы

Если вы чувствуете, что ваш дом слишком мал, подумайте о ремонте подвала. Во многих случаях подвал можно превратить во вторую гостиную или складское помещение с климат-контролем. Если у вашего подвала есть выход на улицу, вы можете даже переоборудовать его в квартиру для получения дохода от сдачи в аренду или свекровь для членов семьи и других посетителей.

СОВЕТ! Желоба, забитые листьями или другим мусором, могут вызвать серьезные проблемы с дренажем в сезон дождей. Вы можете легко избежать протечек в подвале, поддерживая чистоту желобов.

Одна из тем, которая требует много внимания, — это изготовление ванной комнаты в подвале . Многие люди в конечном итоге задумываются о том, повысит ли завершение строительства подвала стоимость их домов и улучшит их жизненное пространство. По большому счету, да.Дом с законченным подвалом, включая ванную комнату , включает в себя много приличных квадратных метров без больших затрат. Если у вас есть подвал и вы хотите создать в нем какое-то место, достойное жизни, вам будет приятно осознать, что его завершение, включая ванную комнату, может быть шокирующе простым и экономичным. Вам просто нужно понимать, что делать, и у вас должна быть достойная договоренность.

Чем отличается законченный подвал от переоборудованного подвала? Завершенные подвалы превращают открытую территорию в тщательно продуманное жилое пространство, регулярно с изолированной комнатой и всеми удобствами, которые вы ожидаете в верхних частях дома.Восстановление подвала — обычно гораздо более сложная задача, требующая больше усилий и денег.

Завершение проекта с подвалом — хорошее вложение для начала. Ремонтируя свой подвал, вы обязательно добавите дополнительный

.

Гидроизоляционная мембрана для фундамента — рулон 30 дюймов x 100 футов — толщина 60 мил

Наш сверхпрочный водонепроницаемый материал HDPE — идеальное решение для ограничения движения подземных вод. Листовой материал HDPE обычно устанавливается снаружи, рядом с фундаментом здания, и действует как надежный водный барьер для подвалов и подполья. Высота барьера: 30 дюймов Толщина материала: 60 мил Длина материала: Рулон 100 футов (с возможностью соединения) Материал: HDPE Транспортировка: UPS — Можно разрезать стандартным универсальным ножом или ручной пилой — Соединяется по вертикали или горизонтали с помощью герметизирующей ленты — Сделано в США БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

---

Крепление к фундаментной стене (дополнительно)

Чтобы приклеить водонепроницаемую мембрану из HDPE к стене фундамента, рассмотрите возможность использования HDPE Vertical Lock Adhesive или, в качестве альтернативы, самоклеющейся линии продуктов SubSeal Water Barrier.

---

Время доставки: Мы отправляем быстро!
Большинство заказов отправляются в тот же день, если они размещены до 12:00 PM EST. Время доставки отображается в рабочих днях, является типичным, но зависит от уровня запасов. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы проверить наличие товара, если ваш заказ должен быть доставлен в точные сроки, указанные на карте ниже.

Нажмите, чтобы увеличить карту выше

---

Нужен более длинный рулон? Мы предлагаем наши барьеры в рулонах нестандартной длины с шагом 100 футов.Требуется дополнительное время производства и транспортные расходы. Свяжитесь с нами, чтобы запросить индивидуальное предложение.

Письменные предложения: Если вы хотите получить письменное ценовое предложение для вашего проекта, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Цена за объем: Мы предлагаем ценообразование за объем заказов на общую сумму более 5000 долларов США. Пожалуйста, позвоните (800) 351-9633 или напишите на [email protected] для получения подробной информации.

Установка:

1. Выкопайте траншею в нескольких дюймах от фундамента здания и там, где вы планируете установить водный барьер.Траншея должна быть на 2 дюйма меньше, чем глубина устанавливаемого барьера. Например, если вы устанавливаете 30-дюймовый барьер, выкопайте 28-дюймовую траншею.

2. Поместите водный барьер в траншею. При соединении двух сегментов барьера убедитесь, что они перекрывают сегменты на 2 фута, используйте герметизирующую ленту по вертикали и горизонтали для соединения шва. Проклеенный нахлест предотвратит протекание грунтовых вод через стык.

Другие приложения:

Водный барьер

HDPE может также использоваться в качестве защиты корней деревьев, бамбука и сорняков.При использовании в качестве защиты корней лист HDPE эффективно предотвращает распространение корня растения по ландшафту.

.Фонд

гидроизоляции дома с брызгами на гидроизоляции смолы и крена Стоковое Изображение

Похожие изображения

Фундамент битумная гидроизоляция. Строительство дома с гидроизоляционным спреем. Строительная техника для

Горизонтальная гидроизоляция при строительстве дома. гидроизоляция поверх фундамента. 3д

Гидроизоляция фундамента под строительство дома из дерева.

Гидроизоляция террасы на крыше при строительстве нового дома

вид крупным планом серой складной крыши и дымохода на гидроизоляционном слое строящегося дома

Гидроизоляция фундамента снаружи дома

Гидроизоляция фундамента деревянного дома

Гидроизоляция фундамента городского плоского дома битумом

Фотография ленточного фундамента, покрытого жидким битумом в качестве гидроизоляции.Строительство загородного дома

Бетонный фундамент с гидроизоляционной пеной для дома

Гидроизоляция фундамента, пароизоляция. Строительство нового дома

Гидроизоляционный фундамент битумный. Гидроизоляция фундаментов, Гидроизоляционные покрытия. Гидроизоляция фундамента дома распылителем по т

Гидроизоляция фундамента нового дома

Гидроизоляция и утепление террасы пвх

.Решения для гидроизоляции фундамента

от CETCO

Комплексное интегрированное решение, проверенное во всем мире

CETCO предлагает полный спектр технологий гидроизоляции, которые обеспечивают производительность мирового класса.

У нас есть решение для вашего фонда.

Мировая репутация качества и опыта

Мы понимаем сложные задачи, возникающие при строительстве.Обладая более чем полувековым опытом, CETCO разработала комплексную линейку прочных гидроизоляционных систем, основанных на эффективности создания активного, надежного уплотнения против бетонных оснований. Наши проверенные технологии гидроизоляции и программа обеспечения качества обеспечивают наиболее полную систему из одного источника на рынке; разработан, чтобы противостоять даже самым сложным условиям и загрязнениям.

Работая вместе, наши продукты и интегрированный подход к обеспечению качества гарантируют, что гидроизоляционная система защищает ваши инвестиции.

Защита ниже класса

Наш передовой ассортимент гидроизоляционных материалов защищает широкий спектр применений ниже уровня грунта:

• Property Line — Гидроизоляционные мембраны CETCO быстро устанавливаются практически на любую систему подпорных стен. Будучи ограниченными заливкой бетона, они создают прочное положительное уплотнение по отношению к бетонному фундаменту.
• Поддон — Мембраны CETCO остаются в прямом контакте с подстилкой, создавая водонепроницаемый барьер от гидростатических условий.
• Стена с обратной засыпкой — Даже на зеленом бетоне вы можете прикрепить гидроизоляционную мембрану CETCO к стене с обратной засыпкой для быстрой и эффективной установки гидроизоляции.

Система с одним источником

Ничто так не угрожает структурной целостности здания и качеству внутренней среды, как попадание воды. От ведущих в отрасли мембранных технологий до дренажа фундамента и гидроизоляции бетонных швов — CETCO предлагает комплексное решение для гидроизоляции фундамента.

Гидроизоляционные изделия CETCO протестированы на защиту конструкции от воды при гидростатическом напоре до 70 метров (231 фут). Независимо от вашего применения, полный ассортимент продукции CETCO обеспечит вам оптимальные характеристики для всех ваших потребностей в гидроизоляции фундамента.

Лучшая в своем классе программа обеспечения качества

Защитите свою конструкцию с помощью ведущей в отрасли Программы обеспечения качества HydroShield ™, проверенного систематического подхода, который защищает вашу конструкцию с помощью бездолларовой гарантии 100% непропорциональной защиты в течение всего срока гарантии, которая включает:

• Помощь в проектировании
• Анализ системы
• Детали САПР для конкретной работы
• Полное предложение продукта
• Обученные лицензированные аппликаторы
• Сторонняя независимая проверка
• Контрактная ответственность

CETCO — Пионер и лидер в области гидроизоляции

Обладая более чем 60-летним опытом в области гидроизоляционных технологий, CETCO завоевала всемирное признание за качество, производительность и надежность.Вы можете быть уверены в оптимальных характеристиках гидроизоляции фундамента при выполнении любых задач по гидроизоляции фундамента, будь то подкладка под плиту, граница участка или стена с обратной засыпкой.

файл-pdffile-wordfile-wordfile-excelfile-excel

файл-pdffile-wordfile-wordfile-excelfile-excel

файл-pdffile-wordfile-wordfile-excelfile-excel

файл-pdffile-wordfile-wordfile-excelfile-excel

Проблемы с потайной гидроизоляцией стен фундамента из торкретбетона — Спецификация строительства, февраль 2020 г.

CETCO запускает ULTRASEAL AB для улучшенной гидроизоляционной защиты — CETCO, июнь 2019 г.

Миллер Халл расширяет рынок Pike Place — Архитектурный рекорд , Март 2018 г.

Campus Hall, Университет Южной Дании, Оденсе — Design Build Network, ноябрь 2017 г.

Обеспечение качества гидроизоляции — Журнал спецификаций строительства, апрель 2018 г.

Засыпка и дренаж подвала — Журнал водонепроницаемости, Апрель 2017 г.

Активные гибридные гидроизоляционные технологии — журнал «Водостойкость», апрель 2015 г.

Глубокие фундаменты — журнал «Водонепроницаемость», январь 2015 г.

Работа в тупике и под плитами — журнал «Водонепроницаемость», октябрь 2013 г.Торкрет — Журнал «Водостойкость», июнь 2010 г.

Дренажные доски для жилых помещений и дренажные желоба низкого уровня — Журнал «Водостойкость», октябрь 2007 г.

Гидроизоляция слепых стен — Журнал «Водостойкость», октябрь 2007 г.

файл-pdffile-wordfile-wordfile-excelfile-excel

файл-pdffile-wordfile-wordfile-excelfile-excel

файл-pdffile-wordfile-wordfile-excelfile-excel

.

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

Как правильно армировать плитный фундамент

Для чего армируются плитные фундаменты. Правильный выбор схемы каркаса и арматуры. Порядок выполнения работ и распространенные ошибки

Плитный фундамент чаще всего используют в тех случаях, когда грунт обладает недостаточной несущей способностью, поэтому его и называют еще «плавающим». У него множество преимуществ перечислим хотя бы некоторые:

• Небольшая толщина (даже Останкинская телебашня смонтирована на плите толщиной всего 4,6 метра).
• На таком основании невозможны просадки элементов здания.
• Устройство плитного фундамента дешевле, чем забивка свай.

Минус этого типа — под строением нельзя обустроить цокольный этаж и подвал.

Нужно отметить — если ленточные фундаменты иногда не армируются (особенно в зданиях старой постройки) то каркас для плитного обязателен. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Особенности армирования плитного фундамента

Назначение арматуры в железобетонных конструкциях — сопротивление нагрузкам на разрыв, при приложении которых в отличие от сжимающих сил бетонный камень менее устойчив. Если в ленточных фундаментах на растяжение чаще всего работает только нижний слой, то в плитном такие усилия могут возникнуть в любом месте, из-за небольшой толщины конструкции. Поэтому, несмотря на то, что другие основания иногда армируются только сетками в нижней части, то для плитного необходим каркас по всему объему. Проектируя каркас нужно учитывать — основные нагрузки на арматуру прилагаются к ней в горизонтальный плоскости, по обоим направлениям. По вертикали разрывные напряжения практически отсутствуют. Таким образом, армирование плитного фундамента представляет собой набор прочных сеток связанных между собой вертикальными стойками. Это похоже на конструкцию плит перекрытия, но из-за неравномерного распределения нагрузок по объему для фундамента, неприменим метод предварительного напряжения стержней, который широко используется для перекрытий.

Какая должна быть арматура для плитного основания?