Песчанная подушка под фундамент

Подушка из песка под фундамент – это слой песка, который насыпается перед строительством фундамента. В основном такая подушка используется для ленточного фундамента, особенно если строительство осуществляется на неустойчивых грунтах.

Зачем нужен песок под фундамент?

Устройство песчаной подушки под фундаменты необходимо в следующих случаях:

• Проблемный грунт. Если строительство осуществляется на пучинистой почве, торфянике, то здесь ленточный фундамент очень быстро перекашивается и разрушается. Устройство подушки помогает фундаменту длительно стоять на своем месте, сохраняя целостность и прочность.
• Тонкий слой песчаного грунта под фундамент можно использовать для выравнивания основания.
• Утрамбованный песок – материал, который отлично противостоит растяжению и сжатию. Поэтому он предотвращает чрезмерную усадку сооружения.
• Песчаная подушка под фундамент прерывает капиллярное сообщение, и поэтому предотвращает контакт фундамента с влагой. Это тоже продлевает срок его службы.

Как утрамбовать песок под фундамент: последовательность работ

Основные этапы, из которых состоит трамбовка песка под фундамент:

• Сначала необходимо выполнить разметку и произвести все необходимые расчеты. Для этого используется рулетка и строительный уровень.
• После этого, в соответствии с осуществленной разметкой, выкапывают траншею или котлован необходимых размеров и глубины.
• Далее необходимо тщательно выровнять дно траншеи или котлована. Это особенно актуально в тех случаях, когда рытье осуществлялось при помощи экскаватора. После выравнивания грунт на дне хорошенько трамбуют.
• Далее переходят непосредственно к устройству песчаной подушки под фундамент. Насыпают слой песка и тщательно его трамбуют. В это время нужно смачивать его водой, чтобы он лучше утрамбовался и приобрел большую плотность. Иногда используют смесь песка и гравия. Как определить, что основание утрамбовано должным образом? Самый простой способ – пройтись по слою песка в ботинках. Если следы не остаются – трамбовка песка под фундамент выполнена правильно. Как утрамбовать песок под фундамент? Это можно делать вручную (ручной вибратор, самодельный брус с ручками) или при помощи специальной техники (виброплита – ее применение существенно ускоряет процесс). Целесообразность того или иного способа определяется размерами сооружения и объемом работ.
• Песчаную подушку под фундамент насыпают и трамбуют слоями по 200 мм. После плотной утрамбовки одного слоя переходят к следующему. При этом постоянно контролируют ровность основания при помощи уровня.

Какой песок под фундамент нужно выбирать?

Наиболее оптимальное решение – использовать гравелистый песок крупной фракции. Песок тонкой и мелкой фракции нежелателен – он имеет низкое сопротивление сжатию, поэтому сооружение дает большую усадку. Если встал вопрос о том, какой песок на фундамент выбирать, то можно использовать и обычный речной песок средней фракции.

Песок для подушки фундамента можно смешивать с гравием – получится смесь с хорошими эксплуатационными характеристиками.

Кстати, совсем не обязательно задаваться вопросом о том, какой песок нужен для фундамента. Можно использовать и другие материалы, обладающие необходимыми характеристиками.

Большим преимуществом покупки винтовых свай, которые предлагает компания «РадоСваи» является то, то для них не требуется устройства песчаной подушки под фундамент. Нижний конец сваи погружают в плотные устойчивые слои грунта, в которых они надежно фиксируются и конечно, не последним плюсом является стоимость сваи.

Песчаная полушка под фундамент: толщина

Толщина песчаной подушки обычно составляет от 100 до 200 мм. При минимальной толщине песчаная подушка под фундамент предназначена в основном для выравнивания основания.

Максимальная толщина песчаной подушки под фундамент рассчитывается как ширина самой ленты фундамента, умноженная на три.

После того как подушка устроена, можно непосредственно переходить к строительству фундамента.

Как при устройстве песчаной подушки под фундамент повысить ее надежность?

Наибольшей надежностью обладает песчаная подушка под фундамент трапециевидной формы, которая постепенно сужается книзу под углом 30⁰.

Наиболее распространенной проблемой основания здания на песчаной подушке является смешивание песка с грунтом, его заиливание при высоком УГВ. Для того чтобы предотвратить это и продлить срок службы фундамента, можно перед насыпанием песка положить на основание гидроизоляционную пленку или другой материал, который станет надежным барьером между материалом подушки и грунтом.

Следует отметить, что даже правильно устроенная подушка из песка далеко не всегда обеспечивает нужную прочность и долговечность ленточной конструкции. Поэтому при строительстве на неустойчивых грунтах часто предпочтение отдают винтовым сваям. Компания «РадоСваи» сегодня предлагает качественную продукцию, предоставляет услуги по установке винтовых свай под разные дома: деревнные, кирпичные, каркасные, газобетонные, из бревна и бруса, а также другие сооружения.

Подушка под фундамент — под ленточный, толщина, какая должна быть, как залить. Песчаная подушка под фундамент

Один из необходимых слоев основания под дом – подушка под фундамент. Ее насыпают и под плиту, и под ленту, и на дно ям под столбы.

Выполняют подушку из песка и/или щебня. Ее назначение – компенсация усадки дома, защита основания от деформаций из-за подвижек грунта.

Какая должна быть подушка под фундамент

Различают подушки из гравия, бетона, песка. Если в процессе закладки котлована/траншеи строители доходят до подстилающего гравийного слоя, подушку можно не делать – ее функцию будет выполнять подстилающий слой.

Какая лучше подушка под фундамент – песок или щебень? Все материалы имеют свои преимущества и недостатки. Тип выбирают на этапе проектирования, учитывая следующие особенности объекта:

• этажность дома;
• общая нагрузка на основание;
• тип грунта, его характеристики;
• высота залегания подземных вод;
• климат в регионе;
• уровень промерзания и т. д.

Функции подушек:

• выравнивающая. Если нужно вывести дно котлована или траншеи горизонтально, заполнить участки, где снято слишком много грунта;
• компенсирующая. За счет пластичности выравнивается усадка, нивелируются последствия горизонтальных подвижек;
• заменяющая. Фактически насыпной грунт. Когда на природном слое строить нельзя (например, это торфяной слой), его изымают и заменяют (чаще песком, это самый дешевый вариант).

Рассмотрим основные виды подушки под ленточный фундамент:

1. Песчаная подушка под фундамент. Равномерно распределяет нагрузку на нижнюю часть основания, защищает его от подмыва грунтовыми водами, компенсирует сезонное вспучивание почвы. Позволяет уменьшить расходы на возведение, т.к. песок – дешевый и доступный материал. Если при устройстве траншеи обнаруживается неподходящий грунт, его изымают и заполняют пустоту крупнозернистым песком. Если траншея неровная по глубине или глубина превышает проектную, лишнее тоже засыпают песком. При закладке фундамента на участке с высокими грунтовыми водами или обильными весенними паводками под песчаную подушку насыпают слой дренажа. Чаще такой тип подушки применяют при глубоком залегании грунтовых вод под постройки из легких материалов (каркасные дома, пеноблоки), одноэтажные дома. Для тяжелых сооружений этот тип не подходит.
2. Гравийная фундаментная подушка. Использование щебня позволяет увеличить нагрузку на основание. Этот тип подходит для частной застройки из любых материалов и с любой этажностью. Фактически гравийная подушка – смешанная, т.к. песок в составе используется тоже.
3. Бетон. Это самый дорогой вариант, но его прочностные свойства и сопротивление усадке на порядки выше. Подходит в том числе и для высотных домов.

Как сделать подушку под фундамент

Общее требование к подушкам всех типов: ширина всегда несколько больше, чем у бетонной ленты, в каждую сторону делают отступ около 20 см. Что потребуется для устройства:

• речной песок, глина, щебень;
• маркировочный шнур;
• штыковая и совковая лопата;
• тачка, ведра;
• шланг от колодца или скважины;
• вибротрамбовка.

Рассмотрим технические особенности укладки разных подушек.

Какой песок подойдет под песчаную подушку?

Следует выбирать песок средней или крупной фракции. Пылевидный не подходит, т.к. он плохо трамбуется, легко насыщается влагой, слой получается нестабильным.

Второе условие – чистота материала. Крупные камни, органические примеси, глину следует исключить. Лучший вариант – промытый речной или карьерный песок. Чистоту фракции можно определить с помощью простого теста: насыпать в прозрачный сосуд, налить воду и перемешать. Чистый песок оседает на дно, глинистые включения образуют муть. Если вода осталась прозрачной или замутилась немного, песок можно использовать в строительных целях.

Толщина подушки под ленточный фундамент обычно 25 см. Для выравнивающей подушки на хорошем грунте достаточно 15-20. Насыпанный песок тщательно разравнивают, смачивают и утрамбовывают виброплитой. При смачивании масса слоя увеличивается, он осаживается под своим весом и уплотняется.

Какой щебень потребуется для гравийной подушки?

Разновидности щебня:

• гравийный. Доступная стоимость, высокая прочность, низкий радиационный фон;
• гранитный. Наиболее прочный, рассчитан на высокие нагрузки. Минус – накапливает радиацию, хотя и в неопасных для здоровья масштабах;
• известковый. Самый дешевый, морозоустойчивый. По прочности проигрывает другим.

Бюджетный вариант: вместо щебня – битый кирпич, которого получается много при транспортировке материала для кирпичных домов и оград. Еще один способ рационального использования отходов – задействовать в устройстве подушки дробленый старый бетон.

Для подушек обычно используется фракция 20-40 миллиметров. В нижних слоях гравий более мелкий, в верхних – крупнее. В качестве подложки под гравий насыпают речной песок, до 15 сантиметров. Слой необходимо утрамбовать и выровнять. Далее – щебень, до 25 см. Тоже уплотняют виброплитой. Последний слой доходит до нулевой отметки бетона.

Строение смешанной песчано-гравийной подушки

1. Дно котлована или траншеи прокладывают бутовым камнем – булыжником небольшого размера (от 15 см в диаметре). В зависимости от ожидаемой нагрузки на фундамент и глубины котлована может быть два бутовых слоя.
2. Насыпают гравийный слой от 10 сантиметров толщиной (оптимально 20 см).
3. Насыпают песок так, чтобы он полностью закрывал гравий.
4. Проливают водой.
5. При необходимости досыпают еще песок и снова поливают. Процедуру повторяют до тех пор, пока после пролива на поверхности не останется сплошная песчаная «корка».
6. Трамбуют виброплитой. В ее отсутствие можно воспользоваться самодельным инструментом: стальной плитой с приваренным к ней прутом с ручками для удобства работы.
7. После трамбовки участок заливают водой еще раз.

В некоторых случаях перед укладкой первого (булыжного) слоя на дно кладут слой глины до 10 см и трамбуют. Глинистый слой – водонепроницаемый, служит дополнительной преградой для грунтовых вод (но не отменяет необходимость проектной гидроизоляции).

Как залить бетонную подушку фундамента?

На первом этапе тщательно трамбуют грунт. Потом насыпают щебень слоем до 10 см и тоже трамбуют. Далее устанавливают опалубку и заливают бетон.

Как и основной фундамент, подушку для прочности можно армировать. Подойдет пруток 8 миллиметров. Основные правила заливки:

• площадь должна быть больше площади основного фундамента примерно на 15 см со всех сторон;
• арматурные прутья вертикально выступают из подушки на 20-30 сантиметров, они связывают конструкцию с основным фундаментом.

Обновлено: 17.10.2016

Как правильно сделать подушку под фундамент

Фундаментная подушка

Надежность и долговечность строения зависит от разных факторов. Однако большое значение при этом имеет качество сооружения фундамента. На одном из этапов строительства основы дома создается фундаментная подушка, которая является самым важным моментом строительного процесса.

Виды фундаментных подушек

Фундаментная подушка представляет собой своеобразную прокладку между грунтом и самой основой. Чтобы правильно выбрать материал для ее изготовления, необходимо тщательно изучить особенности грунта на участке строительства и знать предполагаемый вес будущего строения.

В качестве материала для изготовления подушки чаще всего используют песок, щебень и бетон.

Песчаная подушка

Песок является одним из доступных строительных материалов, поэтому его используют при минимальном бюджете на строительство. Он обладает свойствами, дающими возможность применения в мероприятиях подобного рода.

Песчаная подушка используется в следующих случаях:

• Основное строение имеет небольшую высоту, оптимальным вариантом считается одноэтажная конструкция.
• Дом или другое сооружение выполнен из облегченных материалов.
• Грунтовые воды залегают достаточно глубоко. Если грунтовые воды располагаются близко, то можно обустроить дренажную систему.

Фундаментная подушка из песка

Сооружать фундаментную подушку можно только из крупнозернистого песка, материал с мелкими частицами запрещен к использованию для таких целей.

В процессе засыпки песчаной подушки следует обратить внимание на такие моменты:

• Поверхность подушки должна быть максимально ровной.
• Слой песка следует тщательно утрамбовать.
• Высота подушки может составлять от 20 до 40 см.

к оглавлению ↑

Подушка из щебня

Необходимость использования подушки из щебня возникает в том случае, когда требуется поверхность, способная противостоять высоким нагрузкам.

Щебень для подушки под фундамент может быть разных фракций из различных каменных пород. Самым прочным материалом считается щебень средней фракции из гранита.

При обустройстве щебенчатой подошвы придерживаются следующей схемы:

• Поверхность засыпают небольшим слоем песка, чтобы щебень более плотно прилегал к почве.
• Песок выравнивают и утрамбовывают.
• Засыпают щебень, выбрав оптимальную фракцию. Толщина слоя должна примерно составлять 0,2 метра.
• Используя специальное оборудование необходимо тщательно утрамбовать засыпку.

Создавая подушку для фундамента из песка или щебня, важно помнить, что она должна быть шире самого основания примерно на 0,3 метра. Это необходимо для сооружения устойчивой конструкции, способной выдерживать вес сооружения.

к оглавлению ↑

Бетонная подушка

Подушки выполняются из железобетона на специализированных предприятиях и имеют форму трапеции. Они считаются наиболее надежной основой для фундамента под тяжелые каменные дома, однако стоимость таких изделий довольно высокая.

Укладка фундаментных подушек выполняется следующим образом:

Подушка из бетона

• Грунт тщательно выравнивают.
• Укладывают песок слоем до полуметра в зависимости от особенностей почвы на строительном участке.
• Устанавливают фундаментные подушки из железобетона.

к оглавлению ↑

Правила обустройства подушки для фундамента

Фундаментная подушка обеспечивает надежность и долговечность будущему строению, следовательно, к вопросу ее обустройства следует подходить очень ответственно. Существуют определенные правила выполнения этого процесса, которые позволят создать качественное основание для фундамента.

Во-первых, все материалы укладываются послойно с последующим интенсивным уплотнением. Если при этом пользуются виброплитой, то можно насыпать слой толщиной 10-15 см. При ручном уплотнении слой нужно делать не выше 5-10 см. Для большей эффективности песок проливают водой. Чтобы вода не размывала грунт под подушкой, можно увлажнять песок до засыпки в траншею или котлован. Общая высота подушки определяется свойствами грунта на строительном участке, но она не может быть меньше 5 см и больше 25 см.

Во-вторых, подушка обустраивается по всей площади фундамента. В этом случае можно рассчитывать на равномерную осадку строения. По ширине основание должно немного превышать аналогичный параметр самого фундамента, оптимальное значение равно 0,3 метра.

В-третьих, качество используемых материалов имеет большую значимость. Например, примесь глины в песке может стать причиной вспучивания подушки при замерзании. По этой же причине не следует использовать мелкий и пылеватый песок. Верным решением будет изготовление подушки с помощью крупного песка. Современные строители очень часто используют геологический текстиль. Этот материал выступает в качестве фильтра между песком и грунтом, не позволяя частицам глины проникать в песок. В этом случае песок не заиливается и при замерзании не пучинится. Читайте также подробную статью о том, как сделать дренаж фундамента.

к оглавлению ↑

Преимущества и процесс обустройства подушки из песка и щебня

Песок и щебень считаются самыми доступными материалами, поэтому пользуются популярностью у частных застройщиков. Несмотря на низкую стоимость материалов, они идеально подходят для создания основы для ленточного фундамента.

Помимо этого такое основание под фундамент дает следующие преимущества:

• Работа относится к разряду простых мероприятий, поэтому есть возможность самостоятельно осуществить весь процесс.
• Материалы обладают пониженной теплопроводностью, что позволяет избежать значительных потерь тепла.
• Основание такого типа получается достаточно плотным и надежным, следовательно, вся конструкция получает аналогичные свойства.
• Подушка под фундамент из песка и щебня равномерно распределяет нагрузки любого типа.
• Благодаря обустройству фундаментальной подушки предотвращается подъем влаги из почвы на капиллярном уровне.

Основы под ленточный фундамент

Создание подушки из песка и щебня для фундамента выполняется по следующей схеме:

1. Дно подготовленной траншеи хорошо разравнивают и уплотняют.
2. Укладывают геологический текстиль, оставляя с двух сторон края, которыми закроется готовая подушка сверху.
3. Затем насыпают слой крупного речного песка, разравнивают его, увлажняют и утрамбовывают.
4. Далее укладывают щебень средней фракции, его слой может составлять около 20 см. материал равномерно распределяют по всей поверхности и трамбуют с помощью виброплиты.
5. Поверх щебенки вновь насыпают слой песка высотой 0,2 метра и поливают его водой. В процессе этого частицы песка проникают между щебенкой, делая ее слой еще более плотным.
6. Свободными краями подушка из песка и щебня накрывается геологическим текстилем. Чтобы материал не получил повреждений в процессе создания основной конструкции, можно поверх него насыпать дополнительный слой песка.

к оглавлению ↑

Создание бетонной подушки для плитного фундамента

Монолитная плита считается самым надежным и прочным основанием, но для этого необходимо правильно сделать подушку для него. Стоит отметить, что такой процесс требует намного больше вложений, чем при строительстве песчаной засыпки, однако эти расходы вполне оправданы.

Процесс создания подушки из бетона для монолитной плиты фундамента предполагает выполнение следующих действий:

1. Дно котлована засыпают щебенкой слоем 10 см и хорошо утрамбовывают.
2. По периметру фундамента возводят невысокую опалубку, до 30 см.
3. Делают каркас из арматурных прутьев для большей прочности и долговечности. Арматуру следует связать в виде сетки с ячейками 15*15 или 20*20 см. Не рекомендуется применять сварочное оборудование при создании армирующего каркаса для подушки плитного фундамента. Это существенно снижает прочность конструкции.
4. Всю конструкцию заливают бетонным раствором, который уплотняют с помощью специального оборудования. Если заливаемая площадь не большая, то можно воспользоваться ручным вибратором.
5. Утрамбованный бетон становится более плотным, поэтому можно смело приступать к выведению уровня поверхности и его разравниванию.
6. Залитый бетон оставляют для набора необходимой прочности, создавая определенные условия для этого. Читайте подробную статью о том, как ухаживать за фундаментом после заливки.

Чтобы построить надежное и долговечное жилище, необходимо создать для него правильную и качественную опору. Выбор типа подушки для фундамента является довольно ответственным моментом, поэтому важно учитывать все факторы, включая особенности грунта, вес строения и материалы, используемые для его возведения. Только в этом случае можно избежать неприятных моментов в процессе эксплуатации дома.

Подушка под фундамент: песчаная, бетонная или гравийная

Для разных сооружений устраивается разный фундамент. Фундамент – это основа будущего строения, от его конструктивных особенностей зависит срок эксплуатации всего строения. Однако и этой основе требуется своя подоснова. Целостность основания будущего дома зависит от типа грунта, на котором оно размещено. И в том случае, когда под будущим зданием располагаются прочные устойчивые грунты, и тогда, когда под домом находятся суглинки организовывается подушка под фундамент.

Закладывать ее рекомендуется под любой фундамент, независимо от его размеров и глубины. Очень важно подобрать под конкретный тип основания свою подоснову, чтобы она в полной мере выполняла возложенные на нее задачи.

Подушка под плиту

Зачем нужна подушка под фундамент

Подушка под фундамент — это искусственное основание из гравия, песка, бетона, ж/б блоков, которое не входит в конструкцию фундамента, а заменяет часть грунта под ним. Подушка выполняет ряд функций.

Таблица 1. Функции выполняемые подушкой под фундамент.

Выполняемая функция	Описание
Выравнивание	Должна выравнивать дно траншеи. Необходимо устройство подосновы под сборные и плитные фундаменты. При закладке мелкозаглубленной ленты под невысокие строения такую функцию выполняет слой гравия или даже уплотненного песка
Защита от подвижек грунта	Защищает фундамент от сезонных подвижек грунта. При засыпке слоя песка или гравия на слабые и пучинистые грунты увеличивается несущая способность почвогрунта, чем обеспечивается надежное основание
Дренаж	Препятствует поднятию влаги из почвы в фундамент и отводит дождевые воды в сторону
Защита от морозного пучения	Препятствование выталкиванию фундамента из земли под действием расширяющейся воды
Уменьшение процессов усадки здания	Создает более прочную опору под объектом
Повышение стабильности строения	Особенно ценится в сейсмологически неспокойных районах

Отдельно хотелось бы акцентировать внимание на явлении морозного пучения, от которого и предохраняет более плотная, чем грунт, подоснова. Особенно характерно это явление для глинистых почв. Глинистые грунты зимой промерзают неравномерно, увеличиваясь в объеме до 9%.

Мало того, в течение всей зимы глина подсасывает влагу из нижних горизонтов грунта, еще больше увеличиваясь в объеме. При этом если высокий УГВ, то глина может может вспучиться до десятков сантиметров и поднять дом, автодорогу и даже железнодорожное полотно. В результате такого воздействия морозного пучения фундамент может весной легко пойти трещинами. Спасет от воздействия разрушительных сил подоснова из крупного песка, щебня или пескогравийной смеси, выполняющая амортизирующую и дренирующую функцию.

Действие морозного пучения

Виды подушек под фундамент

Давайте рассмотрим основные виды подушек под фундамент.

Песчаная подушка

Подушка из песка — очень распространенный тип подосновы для ленты, особенно под одноэтажные строения благодаря доступности и дешевизне строительного материала. Для ее устройства берется крупнофракционные речной или карьерный песок. При расчете объема стройматериала нужно добавлять примерно 15% на утрамбовку. Песок имеет свои достоинства:

• хорошо отводит дождевые осадки;
• впитывает грунтовые воды;
• выполняет роль амортизатора при пучении;
• повышает теплоизоляционные свойства конструкции;
• хорошо трамбуется.

Преимущества песчаной подушки

Песчаная подоснова выбирается наиболее часто в следующих случаях:

• под легкие и одноэтажные постройки: дома, гаражи, хозпостройки;
• когда требуется заменить рыхлую почву под основание на более уплотненную;
• под мелкозаглубленные основания для отсечения капиллярного подсоса.

Размеры и толщина песчаной подосновы выбираются исходя из типа грунта, этажности и материала постройки, характеристик почвы. Толщина песчаной подосновы под ленту зависит от ее ширины. Под плиту прослойку насыпают толщиной до 15 см, под сваи и столбы до 30 см, вдобавок она должна быть шире размера столбов на 15-20 см по окружности. На глинистых грунтах толщина подушки может достигать полуметра. В этом случае песок насыпается послойно по 15-20 см и каждый слой проливается и утрамбовывается.

Совет! Сильно толстую подоснову специалисты делать не рекомендуют, так как сложно предугадать как она себя поведет в экстремальных условиях.

Песчаная подушка

Кроме этого, для устройства качественной подосновы в месте с высоким УГВ потребуется гидроизоляционный материал, например, геотекстиль или рубероид. Дело в том, что песок очень хорошо всасывает воду, которая без гидроизоляции будет подниматься по порам бетона фундамента вверх в стены. Геотекстиль укладывается и под слой песка и сверху. Уложенные на него слои предварительно трамбуются трамбовкой. Для лучшего уплотнения песок лучше поливать.

Гравийная подушка

Щебеночная подушка также пользуется большой популярностью благодаря несложной технологии засыпки и большей прочности, чем песчаная. Щебень для этих целей может браться двух видов: гравийный и гранитный. Известняковый для таких задач не подходит из-за его невысокого качества.

Гравий — это разновидность щебня, получаемая просеиванием карьерного или речного песка. Именно гравийный щебень используется в 90% случаев для засыпки подосновы. Он отличается более доступной ценой по сравнению с гранитным. Гравийный щебень отличается округлой формой зерен.

Гравий меньше всасывает воду, чем песок и выдерживает большие нагрузки. Благодаря этой особенности щебеночная подушка может служить подосновой для фундамента двух- и даже трехэтажных строений. По стоимости такой вариант обойдется дороже, чем песчаная засыпка.

Цены на гранитную щебень

Щебень гранитная

Видео — Как трамбуют щебень

Для изготовления подушки берется фракция щебня 20-40 мм прочностью М1200. Это морозостойкий стройматериал, что особенно важно. Щебень насыпается на песчаную подсыпку и трамбуется. Если необходим толстый слой гравия, то засыпается и трамбуется он, как и песок, послойно. В качестве гидроизоляции используют жидкие битумные составы, так как рулонные и тканевые материалы могут повредиться об острые края щебня.

Обратите внимание! Ряд специалистов считает, что применение гидроизоляции не обосновано и может лишь привести к удорожанию строительства при низком УГВ.

В качестве аргументации метода приводится опыт. Если взять 2 стеклянные емкости и заполнить на треть водой, а потом в одну аккуратно всыпать песок, а во вторую — гравий, то влажность по песку поднимется намного выше от уровня воды, в то время как в емкости с гравием будет оставаться на прежнем месте. Это происходит от того, что гравий не настолько втягивает воду, как песок.

Комбинированная песчано-гравийная подушка — пошаговая инструкция укладки

Достаточно часто строители засыпают комбинированную подушку из песка и щебня. Требования к стройматериалам остаются прежними: крупнофракционный речной или карьерный песок без примесей глины и гравий 20-40 мм. Стройматериалы засыпаются послойно в виде пирога в следующей очередности:

Шаг 1.  Выстилается на грунт геотекстиль с запасом по краям для обертывания торцов песчаного слоя.

Песок укладывают на геотекстиль

Шаг 2. Слой песка трамбуется.

Трамбовка песчаного слоя

Шаг 3. Слой песка укрывается геотекстилем сверху.

Утрамбованный слой песка укрывают геотекстилем

Шаг 4. На геотекстиль насыпается еще тонкий слой песка для избежания повреждения тканевой гидроизоляции острыми краями гравия.

Небольшой слой песка насыпают поверх геотекстиля

Шаг 5. 10-20 см щебня, который трамбуется до 5-6 раз. Пирог проливается водой и трамбуется.

Трамбовка щебня

Такая песчано-щебеночная подоснова отлично подойдет для слабонесущих почвогрунтов. Нужно учитывать, что песчаногравийные подушки сами по себе подвержены небольшой усадке. Поэтому трамбовке нужно уделить повышенное внимание.

Цены на различные виды геотекстиля

Геотекстиль

Бетонная подушка под фундамент

Бетонная подоснова достаточно редко используется в частном домостроении из-за ее дороговизны и трудоемкости в заливке. Однако именно она обладает наибольшей прочностью среди всех представленных. Бетонная подоснова делается аналогично схеме устройства фундамента, только тоньше. В целом, заливку можно разделить на следующие этапы:

• выемка грунта;
• устройство песчаной подсыпки, ее трамбовка;
• устройство гидроизоляции;
• заливка тонкого слоя бетона;
• возведение опалубки;
• устройство горизонтального армирующего слоя;
• заливка бетона;
• штыкование;
• период высыхания.

Бетонная подушка

Таким образом получаются самые крепкие подушки под фундамент.

Цены на различные виды цемента

Цемент

Железобетонная подушка под фундамент

Вариант опоры для сборных фундаментов — специальные готовые трапециевидные изделия. Внутри них находится стальной арматурный каркас. Именно фундаментные подушки применяются для строительства крупных зданий.

Проектируются они как опора для готовых фундаментных блоков. На верхней части изделия находятся петли-проушины, предназначенные для удобного захвата краном. К основным блокам выпускают доборные изделия. Преимущества железобетонных подушек: универсальность, долговечность и быстрый монтаж. В качестве недостатков можно отметить необходимость использования спецтехники для работы с ними.

В частном домостроении блоки используются для строительства домов усадебного типа, а также при строительстве домов повышенной комфортности. Перед началом работ по их установке дно котлована или траншеи выравнивается или трамбуется. На неустойчивые грунты в целях выравнивания можно засыпать песчаную подложку.

На выровненное и уплотненное дно ставятся блоки вплотную торцом к торцу таким образом, чтобы образовалась линия. Образовавшиеся пазухи заделываются цементно-песчаным раствором. На верхнюю плоскость устанавливаются бетонные блоки фундамента с перевязкой.

Блоки под фундамент

Цены на различные виды фундаментных блоков

Блок фундаментный

Устройство подушки под фундамент

В отличие от песчаной и гравийной подушек во многих случаях бетонная является уширением фундамента. Уширение необходимо, когда ширины стенки фундамента явно не хватает для восприятия веса от строящегося дома. Уширение выполняется как армопояс под стенку фундамента или как башмак под столб.

Устройство подушки

Такое бетонное уширение необходима, чтобы увеличить площадь основания, на которое будет опираться строение всем своим весом. Чем больше площадь, тем основание сможет выдержать больший вес.

Что касается размеров, то толщина такого уширения должна быть не меньше 300 мм, но не больше 400 мм.

Как устраивается такая подушка:

1. На грунт делается засыпка песком или гравием слоем 150-200 мм и трамбуется.
2. Делается опалубка. При выполнении ленты можно обойтись без нее.
3. Проводится гидроизоляция: щебеночное основание проливается горячим битумом. Впрочем, если добавить в бетон Пенетрон Адмикс, гидроизоляция не нужна. Однако следует постелить слой толстого строительного полиэтилена (или 2, если основание было гравийное), чтобы из бетона не уходила вода.
4. Проводится армирование: оно выполняется связанными сетками из стержней диаметр которых не меньше 12 мм. Нижняя сетка должна отступать от низа на 70мм, верхняя от верха — на 30-40мм.
5. Проводится бетонирование: бетон льется в опалубку, уплотняется, разравнивается. Заливку бетона лучше выполнять единоразово, чтобы избежать образования швов. В противном случае нужно выполнить вертикальные отсечки. Поверхность накрывают полиэтиленом, чтобы обеспечить высокую влажность бетона при твердении.
6. Опалубку можно снимать на третий день. Время затвердевания подушки — 28 суток.

Подушка под ленту

В продаже на сегодняшний день можно найти огромный выбор готовых жб фундаментных подушек. Конструктивно они представляют собой трапецеидальные изделия из тяжелого бетона армированного сетчатым каркасом. Такие блоки оптимизируют нагрузку на низ фундамента и снижают давление строения на грунт.

Кроме этого, монтаж готовых блоков снижает трудозатраты при строительстве. Фундаментные подушки кладут на песчаную подсыпку и соединяют цементным раствором. В дальнейшем на них устанавливаются уже фундаментные блоки.

Фундаментная подушка

Специалисты советуют закладывать подушку под любую ленту, не взирая на её размеры и глубину. Под ленту можно заложить любую подоснову: бетонную, ЖБИ, песчаную, гравийную, комбинированную. Какой конкретно материал можно использовать зависит только от свойств почвогрунта в пятне строительства, УГВ и бюджетных возможностей будущего домовладельца.

Самым распространенным способом устройства подушки является песчаная технология, наиболее подходящая для устойчивых грунтов с достаточно низким УГВ. Тщательная послойная трамбовка песчаного основания предотвратит ее проседание. Песок накидывается слоями по 10-20см и уплотняется катком или трамбовкой до примерной плотности 1,6т на кубический метр. Такой плотности невозможно добиться утаптыванием, поэтому лучше спецтехнику взять в аренду. Прокатывать песок обычно приходится 5-6 раз.

Видео — Когда и как делать песчаную подушку под фундамент

Кроме тщательно утрамбованной песчаной прослойки, можно использовать смесовый материал. Смесь песка и гравия должна быть в следующем процентном содержании: 40% песка, 60% гравия фракцией 20-40 мм. Такая подложка в трамбовке не нуждается. Это отличный вариант для одноэтажного кирпичного и любых домов построенных из легких стройматериала: бруса, газобетона и пр. В капстроительстве увеличивать габариты подушки под ленту бесполезно. Однозначно в качестве подложки нужно использовать бетон.

Какие размеры будут подходящими:

• независимо от материала для ее создания выбранного толщина подушки под ленту должна быть в 3 раза больше площади нижней части стены фундамента;
• ширина подушки ленты зависит от устойчивости почвогрунта. На песке она может быть 50 см-60 см, на суглинке или супеси — 80 см;
• если планируется устройство подвала, подушка под ним должна быть такого же размера, как и под фундаментом.

Так как под ленту чаще всего засыпается песчаная подушка, давайте рассмотрим этапы организации работ при ее устройстве:

1. Рытье траншеи. Песчаная подушка должна выходить к нулевому уровню фундамента.
2. Организация опалубки: доски также должны выходить к нулевому уровню.
3. Укладка гидроизоляции: заливка битума или укладка рулонного материала. Слой гидроизоляции предотвратит капиллярный подсос влаги вглубь.
4. Укладка и прессование песка слоями.
5. Снятие опалубки.
6. Устройство гидроизоляции по верху.
7. Устройство фундамента.

Устройство подготовленной опалубки с армированием

Подушка под плиту

Плита — самый надежный вид фундамента, но для большинства случаев под нее также необходима подоснова. Выбор материала зависит от уже перечисленных выше условий: состава почвы, процента водонаполнения почвогрунта и пр. Песчаная подушка поможет выровнять дно котлована и уменьшить нагрузку на основание.

Вдобавок песок хорошо выполняет дренажные функции — он быстро отведет воду. Если же в месте стройплощадки наблюдается высокий УГВ, стоит подумать об устройстве гравийной подосновы. Необходимо учитывать, что подушка также должна выполнять теплоизоляционную функцию.

Советуем почитать нашу статью на тему — Утепление фундамента дома снаружи пенополистиролом , где рассмотрены достоинства материала, а также способы его самостоятельного монтажа.

Существуют разные пироги подушек под плиту. Между подушкой и плитой должен быть заложен слой гидроизоляции. При этом гидроизоляция не должна быть повреждена впоследствии армирующими частями фундамента. Поэтому в комплексе пирог под плиту может смотреться так:

• хорошо утрамбованная песчано гравийная смесь;
• бетоноподготовка или ЭППС с продувкой стыков монтажной пеной;
• слой гидроизоляции: например полиэтиленовая пленка 250 мкм;
• снова бетоноподготовка или утеплитель;
• монолитная плита.

Что касается выбора щебня или песка, то в случае под плиту это не особенно важно. Щебень сыпят там, где его много и где есть возможность его дешево купить. В Московской области и Подмосковье, например, много дешевого песка и удорожать строительные процессы особой необходимости нет. Плита сама по себе мощное основание, а подушка выполняет только подготовительные функции.

Песчаная подушка под плиту

Таким образом, подушка под основание дома нужна для повышения прочности сооружения и продления срока его эксплуатации. Для частного одноэтажного строительства оптимальный вариант — песчаная подушка. Если дом построен из тяжелых материалов, имеет большой размер и будет иметь больше одного этажа, лучший выбор — гравийно-песчаная подсыпка. Наиболее прочный вид опоры — бетонная подстилающая подушка или готовая жб конструкция под сборный фундамент.

Подушка под фундамент

Сооружение любого здания начинается с фундамента. Его задача, обеспечивать надежную опору и поддержку здания на протяжении всего срока эксплуатации. Но для того чтобы фундамент было легче заливать, и он имел все условия для выполнения своих функций, ему нужна своеобразная подушка. Назначение подушки в том, чтобы обеспечить ровную и устойчивую поверхность под фундамент.

Устройство подушки фундамента

Подушка под фундамент представляет собой слой материала в виде крупного песка, гравия или бетона. Этот слой укладывается по определенным меркам и нормам, которые обеспечат его функциональность.

Если фундамент заливается под большое здание, которое будет построено из тяжелого материала, применяют подушку из щебня, укладываемую на всю площадь будущего строения. Под слой щебня засыпается небольшой слой песка, который предотвратит неравномерную усадку подушки при заливании фундамента.

В случаях с ленточными фундаментами подушка засыпается в предварительно вырытую канаву, утрамбовывается и выравнивается. При устройстве подушки под фундамент следует особое внимание уделить выбору материала. Если это будет песок, то его нужно выбирать из крупнозернистых сортов, и ни в коем случае не применять для этих целей материал из слишком мелких крупинок. Что касается щебня, то тут оптимальным будет вариант с размером отдельного камня в 20-40 мм.

Толщина подушки фундамента

Насчет толщины подушки мнения отечественных и зарубежных инженеров несколько расходятся. По заграничным нормам, толщина песчаной подушки под любое здание не должна быть менее 80 сантиметров. Наши же строители укладывают подушки, начиная от 25 сантиметров.

При засыпании подушки определенной толщины, следует учитывать, что общая высота фундамента при этом не должна уменьшиться. То есть при расчете глубины котлована нужно наперед рассчитывать как толщину самой подушки, так и высоту будущего фундамента.

Кроме того, подушка под фундамент не должна быть слишком близко от местонахождения подземных вод. Если подземные воды находятся на очень высоком уровне, который не позволяет заложить фундамент ниже уровня промерзания почвы, то от строительства на таком месте лучше отказаться. Либо применить другие технологии постройки зданий.

Песчаная подушка под фундамент

Подушка под фундамент из песка применяется как при закладывании обычного фундамента, так и ленточного. Песок при этом выбирается с более крупными частицами и небольшим содержанием пыли, и тем более глины. Глину использовали ранее для гидроизоляции фундамента. Однако этот метод постепенно искоренил себя, так как при использовании этого материала, влага не только не поступает к фундаменту, но и не позволяет ей от него уходить. А это пагубно влияет на долговечность основания.

Перед укладкой песка в качестве подушки под фундамент следует обеспечить ему достаточный уровень влажности. Более влажный песок плотнее утрамбовывается и не так быстро отбирает воду у бетона, давая время на нормальное созревание фундамента. Не рекомендуется применять смачивание песка непосредственно во время утрамбовки подушки. Это может привести к размыванию грунтов под подушкой, что уменьшит, или вообще сведет к нулю ее эффективность.

Песок укладывается поэтапно небольшими слоями. Каждый слой трамбуется до необходимой плотности, после чего укладывается очередной. Для трамбовки используется специальная вибрирующая плита или другое подобное приспособление.

О преимуществах и недостатках свайного фундамента, а так же о фундаментах на винтовых сваях читайте в следущих обзорах.

 Гравийная подушка под фундамент

Подушка из гравия под фундамент укладывается аналогично песчаной. Для этого используется щебень небольшой и не слишком мелкой фракции, который также укладывается небольшими слоями и трамбуется. Если здание будет одноэтажным, и материалом для его постройки будет дерево, то при решении использовать подушку из гравия, ее можно не трамбовать.

При организации гравийной подушки, под слой щебня укладывается небольшое количество крупнозернистого песка. Это необходимо для равномерного распределения веса подушки, и выравнивания основания под нее.

Подушка под ленточный фундамент

Если для постройки дома решено использовать ленточный фундамент, то в качестве подушки под него может быть использован как щебень, так и песок. При укладке подушки под ленточный фундамент рассчитывается ее толщина, которая исходит от ширины основания фундамента, и составляет 1:3.

Технология укладки подушки будет такая же, как было описано выше. Не стоит забывать при этом об использовании армирования для укрепления и связки фундамента. В тех случаях, когда почва под будущим строением достаточно прочная, и отсутствуют поблизости подземные воды, толщину подушки можно уменьшить, и использовать ее только для выравнивания дна котлована под закладку фундамента.

Видео о толщине песчаной подушки под фундамент    

Подушка под фундамент из щебня: разновидности и расчёт

Подушка под фундамент из щебня является первым слоем основания, которая располагается под подошвой фундамента, на котором планируется соорудить постройку. Данный вид подушки обладает большей прочностью, чем песчаные. Их используют при строительстве построек из тяжелого материала.

Предназначение подушки под фундамент

Для чего нужна подушка под фундамент и можно ли вообще, ее не делать?

Предназначение щебенчатой подушки основывается на:

• Разравнивания траншейного или котлованного дна.
• Подготовка благоприятной площадки для планируемого сооружения.
• Замена щебнем глинистого или пылеватого грунта.
• Обеспечение фундаменту защиты от негативного воздействия влаги.
• Создается наилучшая нагрузка на основании фундамента.

Виды подушек

Как делать подушку под фундамент для определенного вида грунта?

Подушки бывают трех видов: песочная, щебеночная и комбинированная гравийно-песчаная.

Песочная подушка может устанавливаться под ленточный фундамент. Песок должен быть крупнозернистый или среднезернистый.

На слабонесущем грунте устанавливается песчано-щебеночная подушка. Соотношение такого тандема должно быть: песок – сорок процентов, щебень – шестьдесят процентов. Щебенчатая подушка не сжимается после того как ее уложили и спокойно выдерживает вес деревянного дома, даже без усиленной трамбовки. Если же планируется строить более тяжелые здания, то трамбовка такой подушки обязательна.

Использование щебня для изготовления подушки

Очень сложно представить хотя бы одну стройку, которая бы обошлась без щебня. Этот строительный материал очень сложно заменить чем – то другим. Его получают путем дробления горных камней, валунов, гравия.

Щебень бывает разных типов:

1. Гравийный – обладает высокой прочностью, заниженным радиационным фоном. Его получают путем просеивания горных пород, дроблением камней на специализированном оборудовании. Обладает невысокой стоимостью.
2. Гранитный – высокопрочный тип, применяется преимущественно в гражданском строительстве, легок в обработке и выдерживает серьезные нагрузки. Получают его при помощи обработки натурального гранита, который добывается путем взрывания скальных пород. Он идеален при производстве железобетонных блоков, заливании фундамента. Но у него имеется незначительный недостаток, он накапливает в себе радиацию. Конечно же, накопления не значительны и совершенно не опасны для человеческого здоровья. 
3. Известняковый – самый дешевый тип щебня. Обладает более низкими качественными характеристиками по сравнению с двумя предыдущими типами. Получают его из известняковых пород, устойчив к низким температурам.

Какой щебень подойдет для создания подушки

Самый распространенный вид щебня для подсыпания под фундамент, имеющий фракцию двадцать – сорок миллиметров. Он входит в первую категорию по радиоактивности, абсолютно безопасен для человеческого здоровья. Прочность – М1200. Имеет морозостойкие характеристики, что очень удобно для трамбования из него подушек.

Если рассматривать дешевый вариант, то к нему можно отнести вторичный щебень, который получают при дроблении старого бетона.

Для того чтобы здание простояло долгие годы, а фундамент не видоизменялся, используется гранитный щебень. Это самый дорогостоящий вариант. Но благодаря своим характеристикам, он выдержит любые постройки. Обычно гранитный щебень комбинируют с другими строительными материалами, чаще всего с песком.

Как сделать подушку из щебня

Подушка из щебня под фундамент используется в строительстве больших загородных домов, коттеджей, при этом неважно из какого материала строится здание.

Перед началом строительных работ, следует основание покрыть более мелким материалом. В качестве него, можно использовать речной песок среднего или крупного размера. Он не содержит в себе органических веществ, которые со временем могут разлагаться и гнить. Поэтому его можно использовать без дополнительной переработки. Насыпь из песка должна составлять от десяти до пятнадцати сантиметров. После чего она нуждается в тщательном равномерном распределении и утрамбовывании. Если не выполнить данное требование, поверхность может получиться неровной, а позже этот недостаток исправить вряд ли получится.

Только после создания предварительного слоя можно насыпать щебень, слой которого должен варьироваться от двадцати – двадцати пяти сантиметров. Его, так же как и песчаный слой требуется хорошо разровнять и утрамбовать с помощью виброплиты или трамбовочного катка.

Если же в арсенале не имеется таких приспособлений, можно такой инструмент сделать самому. Для этого понадобиться бревно, размером около одного метра. К нему прикручивают две ручки, после чего, бревно торцевой частью проводится по всей площади будущего фундамента. Данный процесс прост в применении, для этого нужно просто подбрасывать бревно и когда оно будет падать, будет происходить уплотнение песчано-щебенчатого настила.

Этот слой то и будет началом фундамента.

Далее необходимо продолжить работы по созданию фундамента. Слой из щебня покрывается строительным раствором. Он может быть песчано-цементным, известково-цементным, цементно-глиняным. Укладка фундамента производится на готовый щебенчатый слой. Высота обычно выбирается от пятнадцати до двадцати сантиметров от уровня земли. Кладка, при этом, может состоять из кирпича, так и из бутового камня. Кладку армируют посредством стальной проволоки. Это действие совершается для усиления надежности и прочности фундамента.

Иногда подушка создается только из щебня. Но это происходит лишь в том случае, если грунт на котором будет стоять здание, песчаный. Технология идентична укладке песчано-щебенчатой подушки. Кроме того щебенчатое основание идеально вписывается под фундамент, в этом случае долговечность службы фундамента обеспечена на долгие годы. Щебень легко станет заменителем песка, а его использование незаменимо на проблематичных грунтах, на которых заливка фундамента очень осложнена.

Расчет количества щебня и песка для подушки

Но сколько щебня нужно для подушки? Обычно под фундамент ложится первый слой из песка как средней, так и крупной зернистости. Плотность щебня должна быть от 2,0 – 2,7 г/см³. Предварительную работу по выравниванию траншеи можно и не проводить, так как подушка сама является частью выравнивающего слоя. Толщина у подушки должна варьироваться в пределах десяти до пятидесяти сантиметров, но может изменяться из-за несущих характеристик основания. Подушка отсыпается послойно, каждый слой должен быть десять сантиметров и очень хорошо увлажнятся водой. После чего производится трамбовка с помощью вибротрамбовки.

Песчаная подушка рассчитывается по формуле. Первым делом требуется произвести расчет глубинного заложения фундамента. Но если грунт проблематичный, тогда стоит учесть его замену на песок. Далее вычисляется ширина фундаментальной поверхности.

Есть более простой способ вычисления: Для этого производят замеры фундамента. Умножается ширина и длина траншеи. Результат еще раз умножается на общую толщину.

Сделать подушку из щебня своими руками можно и другими способами.

Особенности изготовления подушки под фундамент

• При засыпании в траншею мокрого песка, можно исключить процесс утрамбовывания, уплотнение произойдет само собой. Если же песок будет сухим, то его нужно тщательно увлажнить и утрамбовать. Для этого насыпь из песка должна производиться пропорционально и поочередно трамбоваться. Для проверки качества положенной подушки, можно пройтись по ней. Если на ней не остаются следы от подошвы, то работа выполнена хорошо.
• При изготовлении подушки, необходимо учитывать и то, насколько поднимается грунтовая вода в межсезонье. Если она поднимается выше нормы, тогда толщину песчаной и щебеночной прослойки нужно увеличивать.
• При утрамбовывании подушки стоит обращать внимание на ее ровность и горизонтальность. Проконтролировать процесс возможно с помощью строительного уровня.
• Некоторые специалисты – строители рекомендуют на дно траншеи укладывать геотекстиль или рубероид. Данный трюк помогает избежать смешивания почвы с песком.
• Большим фактором выбора подушки является вид фундамента, который будет устанавливаться.

расчет толщины, устройство, как сделать из песка и щебня?

От того какая подушка под фундамент применяется во многом зависят его эксплуатационные свойства, по большому счету именно она является основой всего здания.

Что дает подушка под фундамент?

В зависимости от особенностей грунта на конструкцию фундамента могут воздействовать некоторые отрицательные факторы, снижающие прочность и возможность противодействию основным нагрузкам. Устройства такого элемента как подушка и предназначено для устранения влияния этих факторов. После выполнения земляных работ и планировки грунта необходимо получить ровную, стабильную поверхность, на которую будет смонтирован фундамент.

Для этой цели применяют различные типы подушек:

• Песчаная
• Щебеночная
• Бетонная

Перед тем как сделать подушку под фундамент, необходимо тщательно изучить особенности грунта, ведь для различных условий должна применяться определенная конструкция подушки.

Помимо этого стоит учитывать и другие факторы:

• Наличие и уровень грунтовых вод.
• Климатические особенности региона.
• Конструкция здания, под которое монтируется фундамент.

Неправильный расчет подушки фундамента может привести к разрушению несущих конструкций, появлению существенной усадки и образованию трещин на стенах, поэтому к этому этапу проектирования стоит подойти со всей ответственностью.

Песчаная подушка

Самый простой вид основы под фундамент, отличается низкой стоимостью и простотой устройства. Песчаная фундаментная подушка должна выполняться из песка крупных фракций, применение мелкозернистого материала не допускается.

Область применения такого типа подушки следующая:

• Участки, грунтовые воды на которых имеют значительную глубину залегания. Если они располагаются на небольшом расстоянии от поверхности, то перед устройством подушки в обязательном порядке необходимо выполнить монтаж дренажной системы, в противном случае песок будет размыт.
• Здания, стены которых будут выполнены из материалов, имеющих небольшой удельный вес (каркасные конструкции, постройки из легких блоков). Песчаная подушка плохо переносит высокие нагрузки, ее применение в таких случаях неэффективно.
• Именно поэтому стоит воздержаться от такой подушки при строительстве многоэтажных зданий. Область применения ограничена постройками в один этаж.

Песок для создания рассыпается ровным слоем, при этом толщина подушки под фундамент должна составлять 20-30 см, при этом грунт, на который невозможен монтаж фундамента, должен быть предварительно удален.

Весь песок должен быть тщательно утрамбован, при этом необходимо постоянно его увлажнять, это позволит добиться необходимой плотности подушки и увеличить способность выдерживать нагрузки от фундамента.

Подушка из щебня

Щебеночная фундаментная подушка обладает большей прочностью, она может применяться при строительстве зданий из более тяжелых материалов.

Для ее устройства должен применяться щебень средних фракций (20-40 мм), это позволяет получить наиболее оптимальные свойства подушки:

• В первую очередь необходимо устроить подстилочный слой из песка. Его устройство не отличается от песчаной подушки, только его толщина несколько меньше, всего 10-15 см. Крупный песок разравнивается и трамбуется. При этом стоит сказать о том, что лучше качество уплотнения достигается при использовании специального вибрационного инструмента.
• После этого устраивается сама щебеночная подушка, толщина слоя при этом должна составлять не меньше чем 20-25 см. От качества трамбовки так же зависит способность подушки воспринимать нагрузку, поэтому уплотнение должно выполняться с особой тщательностью.

Перед тем как делать подушку под фундамент из щебня, следует рассчитать его потребность. При этом следует учитывать, что ширина подсыпки должна превышать размер фундамента на 30-40 см, это обеспечит надежную устойчивость конструкции.

Для того чтобы упростить дальнейший монтаж фундамента, необходимо следить за тем, чтобы поверхность подушки находилась на уровне нулевой отметки. Для контроля этого параметра следует применять нивелир или лазерный уровень.

Применение такой подушки допускается при строительстве различных зданий, при этом этажность и материал стен значения не имеют (при соблюдении технологии устройства).

Бетонная подушка

Бетонная фундаментная подушка отличается самой высокой несущей способностью, она может применяться на различных грунтах. К недостаткам такого слоя можно отнести относительно высокую стоимость, но во многих случаях альтернативы такой конструкции не существует.

• После подготовки котлована необходимо устроить черновой слой из щебня, его толщина должна составлять 10-15 см. Трамбовка этого слоя является обязательной, при этом максимальное качество может обеспечить только применение виброплит.
• Вдоль всей будущей подушки монтируется опалубка, лучше всего ее делать из деревянной доски. При этом стоит контролировать высоту верхней части опалубочной конструкции, она должна соответствовать нулевой отметки фундамента. Устройство бетонной подушки требует значительной прочности опалубки, поэтому она должна быть надежно укреплена при помощи различных распорок.
• Повысить устойчивость к нагрузкам, прочность, а так же долговечность подушки можно путем применения ее армирования. Для этого применяется металлическая арматуры, которая увязывается в виде сетки. Размер ячейки и диаметр арматуры зависит от требований, которые будут предъявляться к конструкции, обычно применяют прутья 8-12 мм, а шаг вязки составляет 150-200 мм.
• Выполняя армирование подушки фундамента, следует соединять прутья арматуры именно при помощи вязальной проволоки, сварка может значительно ухудшить несущую способность.
• После того как опалубка заполнена бетонной смесью, необходимо выполнить ее уплотнение, для чего применяются специальный вибратор (булава). Это позволит удалить из смеси воздух и увеличить плотность бетона.
• По завершению трамбовки поверхность подушки выравнивается по уровню опалубки. После начала застывания смеси необходимо накрыть ее пленкой или рубероидом, при жаркой погоде следует выполнять и ежедневное увлажнение подушки. Эти мероприятия позволят предотвратить растрескивание поверхности.

Бетонные конструкции являются самыми надежными, поэтому на этом этапе не стоит экономить. Применяться такая подушка может для любых типов зданий.

Помните о том, что только правильный выбор типа фундаментной подушки способен обеспечить долговечность всего здания.

Трамбовка вручную. Подушка песочная под фундамент

Если в ваши планы на обозримую перспективу входит строительство, следует внимательно рассмотреть все без исключения детали, в том числе самые мелкие и на первый взгляд несущественные. Песочная подушка под фундамент — не исключение из общего правила. В этих отношениях нужно понимать, что использовать песок для фундамента можно далеко не всем. Любой строитель прекрасно знает, что этот материал отличается своей маркировкой.Соответственно, каждый вид строительных работ предполагает использование определенного вида песка.

Если вы ищете ответ на вопрос, какой тип песка использовать для получения песчано-гравийной подушки высочайшего качества, будьте готовы к тому, что конкретного ответа быть не может. И выбор во многом зависит не столько от того, какой материал используется, карьера или река, сколько от ряда других факторов. В частности, по месту его добычи и качественным характеристикам.

В настоящее время добыча песка не представляет особой сложности. Количество компаний, у которых его можно купить без проблем и сколько угодно, достаточно велико. Но прежде чем сделать выбор в пользу того или иного продавца, примите во внимание некоторые рекомендации, которые позволят выбрать наиболее подходящий речной или карьерный природный материал.

Как показывает практика, далеко не всегда участок, на котором планируется фундамент под здание или сооружение, имеет устойчивый грунт.И в этом случае подушка нужна, чтобы сделать необработанный фундамент прочнее и, соответственно, лучше. Кроме того, песчано-гравийная подушка под фундамент выполняет еще несколько важных функций:

• защищает фундамент здания от разрушительного воздействия грунтовых вод;
• выравнивает площадь предстоящего строительства;
• позволяет сэкономить за счет невысокой стоимости такого стройматериала, как песок.

Какой песок лучше использовать

Как нам уже удалось выяснить, песок (как карьерный, так и речной) можно разделить на несколько разных фракций.Самые маленькие из них при выполнении таких работ, как устройство фундамента, вообще не используются. Даже если вы делаете неглубокий вариант цоколя под светлую веранду или беседку. Это связано с тем, что мелкий материал быстро оседает, из-за чего подушка за короткое время потеряет форму, в результате чего готовая конструкция перекосится.

Соответственно, чтобы подушка под фундамент прослужила как можно дольше, лучше использовать более крупный песок.

Многие специалисты в области строительства сходятся во мнении, что речной песок среднего размера лучше всего подходит в качестве подушки под недостроенный фундамент.Однако если использовать крупный песок, это никак не отразится на качестве строительных работ.

Что касается карьерного песка, то его использование в принципе тоже вполне приемлемо. Но по своим качественным характеристикам он существенно отличается от речного. Поэтому многие предпочитают действовать по принципу: зачем покупать некачественный материал, если лучшего качества нельзя купить намного дороже.

При выборе песка для изготовления амортизирующего устройства для фундамента следует обратить внимание на следующие моменты:

• если материал имеет большое количество глиняных включений, раствор такого песка будет недостаточно крепким;
• нужно выбирать не слишком рыхлыми, но и не слишком влажными;

Песок

• перед использованием необходимо просеять.

Зачем нужен песок под основание

Установка песчаных подушек под фундамент чаще всего необходима в следующих случаях:

1. В условиях проблемной почвы. Например, если строительство планируется на пучинистой почве или торфяном болоте, всегда есть опасность, что незаполненный фундамент за короткое время обрушится или перекосится. Устройство песчаной подушки позволяет основанию длительное время стоять в том месте, где оно необходимо, при этом сохраняя собственную прочность и целостность.
2. Использование подушки позволяет прервать капиллярное сообщение, благодаря чему полностью прекращается контакт влаги с фундаментом.

Как уплотнить песок

Утрамбованный песок — это материал, который отлично выдерживает как растяжение, так и сжатие. Соответственно, такому процессу, как уплотнение песка, следует уделять особое внимание. Чтобы необработанный фундамент получился качественным и долговечным, перед тем как приступить к таким работам, как установка песчаной подушки, нужно произвести тщательные расчеты, определить, сколько песка вам нужно, и определить, какой толщины должна быть подушка. в вашем конкретном случае.

Для выполнения работы вам понадобится строительный уровень и обычная рулетка. Первым делом нужно сделать разметку и вырыть траншею или котлован под фундамент.

Дно нужно очень тщательно выровнять, а почву тщательно утрамбовать.

После этого можно переходить к самому процессу устройства подушки. Чтобы все сделать правильно, нужно насыпать слой песка, толщина которого соответствует технологии укладки того или иного типа фундамента. Материал предварительно необходимо смочить водой.Это нужно для того, чтобы плотность песка при утрамбовке была как можно большей.

В отдельных случаях допускается использование не чистого песка, а смешанного с гравием. В этом случае толщина слоя не должна изменяться. Самый простой способ добиться утрамбовки материала — пройти в обуви по слою песка и аккуратно его растоптать. Кроме того, можно использовать ручной вибратор. Из специального оборудования можно использовать виброплиту. Это значительно ускорит процесс.

Толщина каждого слоя песка должна быть не более 200 мм. Минимальная толщина не может быть менее 100 мм. И в этом случае подушка используется для выравнивания основания.

Максимальная толщина песчаной подушки для фундамента стандартно рассчитывается на основе ширины самой фундаментной ленты.

Бетонная подушка для перекрытий

В некоторых случаях песчаная подушка под основанием заменяется бетонной. Подушка под плиту имеет повышенную несущую способность, что позволяет использовать ее на самых разных почвах.Недостатком этого слоя можно назвать только один — довольно высокая стоимость. Но во многих ситуациях вопрос: «Зачем переплачивать, если можно использовать более бюджетный песчаный вариант» не возникает из-за отсутствия альтернативы.

Бетонная подушка под плитой может быть дополнительно усилена арматурой. Для этих целей понадобится металлический стержень, который будет использоваться в качестве арматуры.

Если вы планируете закладывать недостроенный фундамент, но не знаете, для чего нужна подушка и в какой последовательности проводить необходимые действия, лучше воспользоваться помощью опытных специалистов.

Кроме фундаментов из железобетонных блоков, под их основание принято делать подушку из песка и / или щебня. Такая подушка выполняет две важные функции:

1. Равномерное распределение веса фундамента по всей поверхности .
   При подготовке котлована или траншеи под ленту поверхность никогда не бывает идеально ровной. Устройство песчаной подушки под фундамент выравнивает поверхность, сглаживая все неровности в почве.
2. Отсечение капиллярной влаги от основания фундамента .
   Благодаря почвам они могут «поднимать» влагу вверх: глину на 1-1,5 м, песок не более чем на 30 см. Влага у основания фундамента нежелательна, так как она также может капиллярно проникать в бетон, достигать арматуры и вызывать ее коррозию. Песочная подушка (а особенно подушка из мелкого гравия) защищает от капиллярного подъема.

Толщина подушки под фундамент

Минимальная толщина песчаной подушки под фундамент 20-30 см.Это просто из соображений защиты от капиллярной влаги. Для равномерного распределения достаточно толщины 5-10 см.

Как сделать подушку под фундамент?

Для устройства подушки необходимо использовать только крупный песок или мелкий гравий (фракции 20-40 мм). Мелкий и пыльный песок не подходит из-за его склонности к вспучиванию.

Подушка должна служить хорошей основой, поэтому ее нужно тщательно утрамбовать: насыпать мокрый песок небольшими слоями толщиной 10-15 см и утрамбовать виброплитой.Когда слой нужно сделать тоньше — 5-10 см. Для улучшения утрамбовки рекомендуется залить песок водой, но делать это перед заливкой в ​​траншею под фундамент, потому что в этом случае вода может размыть грунт под подушкой, а это снизит несущую способность и приведет к неравномерной усадке. . Кроме того, промывка песка водой перед заливкой удалит с него мелкие частицы глины, которые совершенно не нужны под основанием фундамента.

Они помещают его в вырытую траншею, которая играет роль фильтра между песчаной подушкой и окружающей почвой и не позволяет мельчайшим частицам глины попадать в песок, что приводит к заилению и дальнейшему набуханию.

Затем песок укладывается слоями и уплотняется. Затем собирают, укладывают слой гидроизоляции, ставят арматурный каркас и заливают бетоном.

В целом песчаная подушка под ленточным фундаментом показана на рисунке.

Когда нужна подушка под фундамент?

Несмотря на то, что необходимость устройства песчаной подушки редко ставится под сомнение, оказывается, что он нужен не всегда, а в некоторых случаях даже будет вредным.

Во-первых, в окружении плотных грунтов с плохой водопроницаемостью (глина, суглинок) песчаная подушка будет менее плотной и вся вода в почве вокруг нее будет накапливаться в ней.Таким образом, подушка действительно защищает от подъема к основанию основы капиллярной влаги, но способствует скоплению дождевой или талой воды. В результате это приводит к переувлажнению почвы под основанием фундамента и снижает его несущую способность. Чтобы этого не случилось, нужно сделать дренажную систему, которая будет сливать всю эту воду.

Во-вторых, влага в почве не только в виде воды, но и в виде пара. Пар легко пройдет через песчаную подушку и конденсируется на фундаменте.Поэтому с точки зрения защиты от влаги песочная подушка не нужна, потому что не решает всех проблем. В любом случае придется использовать либо гидроизоляцию, либо влагостойкий бетон.

В-третьих, равномерное распределение всей массы по поверхности, выравнивание неровностей грунта необходимо только для сборных фундаментов, например ленты из блоков ФБС. Поверхность траншеи имеет небольшие неровности, из-за чего блок не полностью лежит на земле, под ним остаются пустоты.

Размер таких пустот разный, при нагрузке на фундамент будет происходить усадка, и у каждого блока будет своя. Из-за этого блоки могут раздвигаться.

Чтобы этого не происходило под такими фундаментами, действительно нужно сделать песчаную подушку: она заполнит все неровности и равномерно распределит вес каждого блока.

Однако в случае монолитного ленточного фундамента подушка больше не нужна: при заливке бетоном она сама заполнит все неровности грунта, пустот под монолитный фундамент не останется, она перенесет нагрузка на почву всей ее поверхностью, поэтому песочная подушка ему не нужна.

Для защиты от влаги целесообразнее использовать в бетон либо добавки, повышающие его влагостойкость, либо.

выводы

1. Песочная подушка нужна при строительстве фундаментов из блоков.
2. При заливке монолитного фундамента подушка не нужна.
3. При установке песчаной подушки в глинистых грунтах требуется дренажная система для отвода воды.
4. Сама подушка не защищает фундамент от влаги; для этого необходима гидро- и пароизоляция.

Песчано-гравийные или просто гравийные подушки по-прежнему подходят для всех типов фундаментов, но смысл их другой — при уплотнении грунта щебнем. Опять же, щебень, засыпанный под фундамент фундамента, сам по себе ничего не дает, но при его уплотнении каждый камень вбивается в землю и дополнительно уплотняет его.

На начальном этапе строительства, когда земляные работы закончены, переходят к подготовке основания основания фундамента.На дне делают выкопанные траншеи или котлованы. Для мелких предметов подушку лучше всего сформировать из песка. Возникает вопрос, как правильно выбрать песок для подушки фундамента?

Песок — универсальный природный строительный материал. Это осадочная порода, состоящая из зерен кварцевого минерала.

Порода подразделяется на несколько гранулометрических модулей породы:

• Крупная — от 2,5 до 3,5 мм;
• Средний — от 2 до 2,5 мм;
• Малый — от 1.От 5 до 2 мм;
• Очень мелкие — от 1,5 до 0,7 мм.

Действующее в России законодательство обязывает всех производителей строительных материалов, в том числе минерального песка, сертифицировать свою продукцию. Строительный материал делится на три класса:

• Сорт 1 объединяет песок с прочностью на сжатие до 30 МПа. Используется для изготовления бетонных и железобетонных конструкций;
• Ко 2 классу относятся материалы с прочностью на сжатие до 20 МПа.Используется для изготовления бетонных и железобетонных изделий и других конструкций;
• Песчаник специальный 3-го класса имеет прочность на сжатие до 40 МПа. Применяется для производства железобетонных изделий с высокой несущей способностью.

Пески по природному происхождению и способам добычи бывают нескольких видов:

Карьерный песок

Добывается минерал карьерным способом механизированным способом. В этой породе много вкраплений в виде камней и глины.Без дополнительной обработки его можно использовать как. Карьерный минерал просеивают или промывают. Посторонние примеси в виде камней, частицы глины просеиваются через специальные сита.

Камень промывают большим количеством воды, вымывая глину и другие включения. Вымытый песок содержит мелкие частицы размером около 0,6 мм. Его можно использовать для оштукатуривания.

Я добываю речные полезные ископаемые с помощью плавучих грунтов со дна реки. Эта порода по своим качественным характеристикам лучше других видов песка.Высокое качество и чистота песка объясняется естественной очисткой речных вод.

Как и морская галька, песчинки речного песка имеют округлую форму. Поэтому при использовании речного песка в качестве фундаментной подушки потребуется усиленное уплотнение песчаного слоя.

Морской песок

Для использования морского песка в качестве строительного материала его подвергают двойной обработке. Сначала в процессе добычи песка из него удаляются посторонние примеси, затем порода подвергается гидромеханической обработке.

Морской минерал считается одним из самых качественных. Используйте его во всех сферах строительства.

Песочный щебень

Песочный щебень добывают путем дробления горных пород механическими мельницами. Стоимость его довольно высока, что сказывается на цене материала.

Достоинством материала является неправильная форма песчинок. Благодаря этому обеспечивается плотная связь частиц породы между собой. При утрамбовывании происходит небольшое уменьшение объема засыпки, что снижает расход песка.

Песочная подушка

Нижний слой основания фундамента многофункциональный по своему назначению:

• Заливка под основание фундамента выравнивает грунтовое основание траншеи или котлована. Под сборные железобетонные фундаментные блоки необходимо устройство песчаного подстилающего слоя.
• Слой песка помогает предотвратить смещение фундамента на слабых пучинистых грунтах. За счет добавки увеличивается несущая способность грунтового основания.
• При толщине песчаной подстилки более 30 см исключается возможность капиллярного проникновения влаги из почвы в основание конструкции.
• Песчаный камень отводит воду лучше, чем другие строительные материалы, тем самым защищая фундаментную конструкцию от пучения почвы. Без дополнительного дренажного устройства минерал может заилиться. Перед тем как приступить к строительству, необходимо определить, какой дренаж лучше для нижележащего слоя фундамента.

Для устройства нижележащего слоя стараются использовать песок только крупной и средней фракции. Слой песка защищает от заиливания грунтовыми водами за счет гидроизоляции. При заилении нижележащий слой может превратиться в пучину.

Геотекстиль для изоляционной подушки

Во избежание этого на землю в вырытых траншеях под монолитную ленту укладывают рубероид в два слоя, полимерный материал, геотекстиль или другой гидроизоляционный материал, на дно котлована под железобетонную плиту . Какой вид гидроизоляции применить — решает застройщик.

Если насыпь большая, то песок под фундамент насыпают слоями высотой 200 мм. Каждый слой смачивают для увеличения сцепления песчинок.

Обязательная утрамбовка очередного слоя песка. Для этого используется как электромеханическая виброплита, так и трамбовка из подручного материала.

Трамбовка

Ручная трамбовка проста в изготовлении. К верхней части подушки прибивается двухсторонняя ручка, а к нижнему срезу бревен крепится широкая доска толщиной 25 — 30 мм.Высота устройства должна быть удобной для работы.

Качественной считается герметизация, когда на поверхности подушки не остается следов обуви. Посмотрите видео, как правильно утрамбовывать песчаную подушку.

Толщина песчаной подушки рассчитывается с учетом характеристик будущего сооружения, качества грунтового основания. В поперечном сечении подушка имеет вид трапеции. Его нижнее основание должно быть на треть шире, чем его верхняя часть. Исходя из длины периметра фундаментной ленты и площади сечения, определите, сколько потребуется песка.Крайняя граница нижележащего слоя должна выступать на 100-200 мм от вертикальной поверхности монолитного основания.

На каменистых, твердых почвах небольшие хозяйственные постройки не требуют строительства специального фундамента. Фундамент из песка, утрамбованный вручную трамбовкой, выдерживает небольшие нагрузки.

Из всего вышесказанного можно понять, какого песка и сколько его потребуется для устройства фундамента на песчаной подушке.

Для нижележащего слоя основания фундамента можно использовать: карьерный, речной, морской и щебень из песка средней и крупной зернистости, первого и второго класса прочности на сжатие.

Влияние относительной плотности песка внутри геотекстильной подушки на несущую способность подушечного фундамента

Аннотация:

Фундамент используется для поддержки здания или конструкции и передает нагрузки непосредственно на подстилающую почву или скалу. Он должен обеспечивать достаточный запас прочности против разрушения опорных слоев, а также выхода из строя из-за чрезмерной осадки, которая может нарушить функцию конструкции.Предельная несущая способность конкретного фундамента — это параметр, который обычно используется для описания критериев эффективности как грунта, так и конструкции, указанной выше. Его можно улучшить, добавив в грунт арматуру, например геотекстиль. На практике геотекстиль обычно укладывают непосредственно на почву в виде листа, а затем покрывают заполнителями. Это исследование было проведено специально для изучения влияния различной относительной плотности песка внутри геотекстильной подушки, альтернативы геотекстильной установке на практике, на несущую способность подушечного фундамента с помощью лабораторных экспериментов.A-10 см х 10 см модель фундамента площадки были разработаны в 1 м 3 ящика, наполненный песок актуализировать этот эксперимент. Лист геотекстиля был сформирован в подушку, наполненную песком с различной относительной плотностью и помещенную на заданной глубине от поверхности песка. В результате было доказано, что несущая способность модели подушечного фундамента увеличилась на 50% при использовании листа геотекстиля по сравнению с листом без геотекстиля. Более того, к тому же условию, использование подушки из геотекстиля с различной относительной плотностью песка внутри подушки, т.е.е. 30%, 50% и 70% значительно улучшили несущую способность модели подушечного фундамента со 150% до 525%. Среди результатов экспериментов с использованием геотекстильной подушки, 66,67% добавления относительной плотности песка увеличили несущую способность модели фундамента с подушкой на 100% и 150% при относительной плотности песка 133,33%. Он показал, что увеличение относительной плотности песка внутри геотекстильной подушки прямо пропорционально увеличению несущей способности модели подушечного фундамента.

(PDF) Влияние песка относительной плотности внутри Геотекстиль подушки на несущей способности падь фонда

Эффект песка относительной плотности внутри Геотекстиль Подушка на

грузоподъёмности Pad фонда

Вимала Mia1, а * и Wibowo Herianto2 , b

1Institut Teknologi Nasional. Jl.PKH. Хасан Мустапа № 23, Бандунг 40124, Индонезия

2Universitas Kristen Maranatha.Jl. Проф. Drg. Сурия Сумантри 65, Бандунг 40164, Индонезия

[email protected], [email protected]

Ключевые слова: геотекстильная подушка, несущая способность, основание подушки, относительная плотность

Аннотация. Фундамент используется для поддержки здания или конструкции и передает нагрузки непосредственно на подстилающую почву или скалу

. Он должен обеспечивать достаточный запас прочности против разрушения опорных слоев

, а также разрушения любой чрезмерной осадки, которая может нарушить функцию конструкции.

Предельная несущая способность конкретного фундамента — это один параметр, обычно используемый для описания критериев эффективности

как грунта, так и конструкции, указанной выше. Его можно улучшить, добавив в грунт

арматуры, например геотекстиля. На практике геотекстиль

обычно укладывают непосредственно на почву в виде листа, а затем покрывают заполнителями. Это исследование было проведено специально для изучения влияния различной относительной плотности песка внутри геотекстильной подушки

, альтернативы геотекстильных установок на практике, на несущую способность фундамента подушки

с помощью лабораторных экспериментов.Для реализации этого эксперимента была разработана модель фундамента с подушками размером 10 см x 10 см

в ящике объемом 1 м3, заполненном песком. Лист геотекстиля был сформирован в подушку

, заполненную песком с различной относительной плотностью и помещенную на заданную глубину от поверхности песка

. В результате было доказано, что несущая способность модели подушечного фундамента

увеличилась на 50% с использованием листа геотекстиля по сравнению с листом без геотекстиля. Кроме того,

к тому же условию, использование подушки из геотекстиля с различной относительной плотностью песка внутри подушки

, т.е.е. 30%, 50% и 70% заметно улучшили несущую способность фундамента площадки

модели от 150% до 525%. Среди результатов экспериментов с использованием геотекстильной подушки, добавка 66,67%

относительной плотности песка увеличила несущую способность модели фундамента с подушкой на 100%

и 150% при относительной плотности песка 133,33%. Он показал, что увеличение относительной плотности песка

внутри геотекстильной подушки было прямо пропорционально увеличению несущей способности

модели фундамента подушки.

Введение

Фундамент используется для поддержки здания или конструкции и передает нагрузки непосредственно на лежащий под ним грунт или скалу

. Общая производительность и функциональная жизнеспособность фундамента

в значительной степени зависит от взаимодействия между структурным элементом наверху и элементом грунт / скала внизу. Фундамент

должен обеспечивать достаточный запас прочности против разрушения опорных слоев, а также

в случае разрушения любой чрезмерной осадки, которая может нарушить функцию конструкции. Несущая способность грунта

может быть определена как сопротивление фундамента при максимальном давлении

, приложенном от фундамента к грунту без возникновения сдвигового разрушения грунта. Нагрузка на единицу площади фундамента

, при которой ожидается разрушение сдвига, то есть произойдет обрушение, называется предельной несущей способностью

.

Предельная несущая способность фундамента может быть улучшена за счет включения в грунт

арматуры, особенно для строительства на слабых и насыщенных грунтах.За последние

десятилетий было проведено несколько исследований на основе лабораторной модели и полевых испытаний, связанных с положительным воздействием геотекстиля

на несущую способность грунтов в мелководных фундаментах

, дорожном покрытии и откосах. стабилизации. Геотекстиль способен воспринимать нагрузку

, передаваемую на грунт на небольшую глубину без обрушения, имея возможность отделять, фильтровать,

Подушка для фундамента: инструкция по установке

Разные конструкции — другой фундамент. Это нужно воспринимать как должное. Такой же фундамент не подходит для гаража, загородного дома или многоэтажного дома. А это не? Выбирая и рассчитывая фундамент, нужно знать несколько основных правил и необходимых условий его создания. Фундамент — это основа будущего сооружения, и от его проектных характеристик зависит срок эксплуатации всего сооружения. Но без надежного фундамента под сам фундамент в некоторых случаях не обойтись. Засыпка песчаных и гравийных подушек, а также для каких типов фундаментов мы постараемся разобраться.

Выбор типа фундамента

Основной задачей фундамента является передача и распределение нагрузки от общего веса конструкции на землю. Выбор типа фундамента будет зависеть от нескольких основных параметров: веса конструкции, глубины промерзания грунта и несущей способности грунта.

Частый выбор индивидуального застройщика — монолитная железобетонная лента — ленточный фундамент.Лента сооружается и прокладывается под всеми стенами будущих конструкций, включая внутренние перегородки. Лента бывает двух видов:

• ленточный фундамент — глубина закладки ниже точки промерзания грунта на 200-300 мм;

• фундамент мелкий ленточный — глубина залегания не более 400-500 мм в зависимости от характеристик грунта.

Лента мелкозернистая применяется в основном на немощных, песчаных и каменистых почвах, где имеется хороший естественный дренаж.

Еще одно популярное решение для индивидуального строительства — фундамент подвала . Он не боится влаги, прочен. Большой и главный недостаток такой конструкции — это процесс возведения фундамента — он очень трудоемкий. После возведения этого фундамента предусмотрена подгонка каждого камня друг к другу с последующей цементацией их цементом.

Разновидность фундамента подвала кирпичный фундамент .Он отличается более низкими прочностными характеристиками и сроком службы, но меньшей трудоемкостью.

Фундамент из сборных блоков Они собираются из сборных бетонных блоков, которые цементируются вместе с цементным раствором. Он отличается простотой и скоростью монтажа, но высокая стоимость железобетонных блоков не всегда уместна для индивидуальной застройки.

Фундаменты на колоннах возводятся для небольших легких зданий.Основной строительный материал для таких домов — дерево. В отдельных случаях такие фундаменты объединяют лентой ЖБ, получая столбчатый фундамент . Такой фундамент более прочный, чем ленточный, но менее затратный.

Фундамент плитный — в качестве основания используется вся плоскость под дом. В качестве фундамента отлита монолитная бетонная плита. Этот тип фундамента используется на сильно пучинистых почвах и в районах, где нет глубокого залегания грунтовых вод.

Фундамент на сваях используют для промышленного строительства, а также возведения многоэтажных домов.

Остальные типы фундамента представляют собой перечисленные выше разновидности и содержат их комбинации.

Поговорим о грунтах

Если театр начинается с вешалки, то начало каждой постройки начинается с выбора места расположения будущего сооружения. Весь последующий выбор и расчет стройматериалов будет основываться на том, какой грунт у вас на участке.Конечно, если вам нужно построить небольшой сарай или навес для машины, глубокое исследование участка можно пропустить, но это нельзя игнорировать при строительстве дома или другой габаритной конструкции.

В соответствии с ГОСТ 25100-95, грунт представляет собой многокомпонентную и разнообразную геологическую систему, образованную горными породами, грунтом, техногенными образованиями, и является объектом инженерной жизни человека.

Условно почвы делятся на два типа: на те, которые поддаются морозному взбиванию, и на те, на которые морозное взбивание не влияет.В зависимости от типа грунта на участке необходимо принять необходимые меры для оптимального выбора фундамента.

Дадим краткую характеристику каждого из типов грунтов:

• скальные грунты — залегают в виде массива, имеют жесткие конструктивные связи, обладают большой прочностью на сжатие, не промерзают, водонепроницаемы, относятся к группе грунты без грунтовки. Среди них необходимо выделить: граниты, диориты, гнейсы, кварциты, сланцы и другие.
• не каменистые грунты — грунты, не имеющие жестких связей, имеющие разный размер частиц и подразделяющиеся на:
  • грунт;
  • биогенный;
  • алевритисто-глинистый;
  • песчаный;
  • крупнозернистый;

Определив, какой грунт у вас на участке, можно приступать к выбору фундамента.

Карта земли России

Что такое песчаная подушка?

Подушка песочная относится к группе искусственных оснований.Следует понимать, что небольшой слой песка на дне траншеи или котлована не станет песчаной подушкой. Это подготовка песка. Конструктивно песчаная подушка намного толще засыпки. Их используют для улучшения слабых и просадочных грунтов, для замены комковатых грунтов на безваловую прямо под фундаментом. Их размер и форма конструируются в каждом конкретном случае.

Зачем нужна песочная подушка?

Песочная подушка под фундамент выполняет несколько функций, и они разные.В некоторых случаях можно обойтись без него, в некоторых случаях это жизненно необходимо.

Выравнивание . Это предназначение песчаных подушек или подсыпки одно и главное. Он должен выровнять дно траншеи или котлована. Устройство песчаной подушки для сборных фундаментов обязательно. При плитном фундаменте это тоже необходимо. Часто после работы тяжелой строительной техники дно котлована желает быть намного лучше, выравнивание песком позволяет сэкономить несколько кубометров бетона.Ведь песок дешевле.

При заливке железобетонной ленты в устройстве такой подушки нет необходимости, так как жидкий бетон сам заполнит все пустоты. В этом случае необходимо обратить внимание на другие параметры, в том числе на грунт.

Распределение нагрузки. Многие в один голос повторяют, что песочная подушка перераспределяет нагрузку, а где — не указывают. Распределение нагрузки будет равномерным с ним или без него. Такую подушку до сих пор используют не для распределения нагрузки на землю, а для ее уменьшения, а также для защиты от возможных временных перемещений почвы.Песок в этом случае компенсирует эти движения. Заменяя слабые и пучинистые грунтовки на песке, мы увеличиваем несущую способность грунта, обеспечивая надежное основание.

Функция дренажа. При толщине песка 300 мм разрушаются капиллярные связи в грунте, что препятствует поднятию влаги из грунта в фундамент. Также влага при выпадении осадков отводится ниже уровня фундамента. В этом случае необходимо предусмотреть возможность слива песчаной подушки.

Защита от морозного пучения . Поскольку песок хорошо выводит воду, его используют для замены грунтов почвы, обеспечивая защиту от ударов и стабилизацию конструкции. Но следует помнить, что для такой конструкции необходимо организовать дренаж, иначе влага в песке только усугубит ситуацию.

Заполнение песчаной подушки под фундамент

Расчет толщины песчаной подушки следует проводить исходя из параметров будущего сооружения и особенностей грунта данного участка.Многие вообще им не пользуются. Тебе решать.

Песочная подушка относится к нижележащему слою. В качестве сырья используется средне- и крупнозернистый песок, также может применяться щебень. Для плитного фундамента устраивают две подушки — одну из песка, вторую из щебня.

Подушка должна быть защищена от возможного заиливания грунтовыми водами. Когда подушка заиливается, она превращается в обычную рыхлую почву со всеми вытекающими отсюда последствиями. Такую защиту подушки обеспечивает геотекстиль.

Порядок заливки песчаной подушки:

• Дно траншеи покрыто геотекстилем. При этом с каждой стороны необходимо оставить край ширины, чтобы прикрывать подушку сбоку и сверху.
• Залить песчаную подушку необходимой толщины
• Шагающий песок
• Подушку закрываем геотекстилем. Если вы планируете укладывать гравийные подушки, чтобы предотвратить повреждение геотекстиля, насыпьте слой песка толщиной 50 мм.

Такие простые приспособления для установки песчаной подушки.Но лучше спросить о целесообразности его использования, чем у профессионала.

Лучшая подушка от головной боли в 2021 году: руководство по покупке подушки от мигрени

Технически любая подушка может быть подушкой от мигрени, если она имеет правильное сочетание формы, комфорта, поддержки и воздухопроницаемости. Тем не менее, те, кто страдает мигренью, склонны искать несколько основных типов подушек.

Контурные опорные подушки для шеи

Контурные опорные подушки для шеи обычно изготавливаются из пены с эффектом памяти и имеют неглубокую выемку, в которой основание головы и шеи опирается на подушку. Контурные подушки предназначены для поддержки шеи и головы и предотвращения движения головы во время сна. Поскольку ваша шея и голова несколько захвачены краями подушки, контурные подушки могут немного нагреваться, если они сделаны из плотной пены с эффектом памяти.

Подушки из гречки

Подушки из гречки — это традиционные японские подушки, известные как Sobokawa, наполненные пакетиками с семенами гречихи. Подушка из гречки известна тем, что поддерживает любую позу во время сна.Он также отлично подходит для любителей спать на боку. Подушки из гречки обычно более плоские, чем другие подушки, и поэтому лучше удерживают голову на уровне плеч. Отдельные семена гречихи текут, как песок на пляже, и меняют форму в соответствии с формой вашей головы и шеи. Подушка из гречки гипоаллергенна, не выделяет химического запаха, как некоторые пены с эффектом памяти, а отдельные семена очень хорошо дышат. Это делает гречневые подушки отличной подушкой от мигрени для людей, страдающих аллергией.

Пена с эффектом памяти

Пена с эффектом памяти обычно является вариантом по умолчанию для тех, у кого типичные проблемы со сном.Пена с эффектом памяти создана, чтобы соответствовать давлению шеи и головы и возвращаться к исходной форме, когда давление сбрасывается. Пена с эффектом памяти — отличный терапевтический материал, так как он равномерно распределяет вес тела и не создает точек давления из-за контурирующего действия. Однако в случае мигрени некоторые подушки с эффектом памяти могут принести больше вреда, чем пользы. Толстая и тяжелая подушка из пены с эффектом памяти может усугубить вашу мигрень, если вы будете держать голову под углом вверх и не сможете должным образом охладить вас.Если вам нужна подушка из пены с эффектом памяти от мигрени, лучше всего приобрести что-то тонкое и легкое. Еще одна важная особенность пены с эффектом памяти — ее отзывчивость. Боковые шпалы, шпалы на спине и шпалы на животе могут извлечь из них пользу. Они помогают снять напряжение головы и шеи. В свою очередь, вы можете почувствовать облегчение мигрени и уменьшить скованность шеи.

Гелевая пена с эффектом памяти

Частичные подушки из геля, пены и гелевой пены с эффектом памяти сочетают в себе лучшее из этих универсальных материалов.Гелевая пена с эффектом памяти принимает форму головы, как пена с эффектом памяти, но остается прохладной, как гель. Подушки из гелевой пены с эффектом памяти лучше всего подходят для тех, кто чувствителен к теплу и кому нравится ощущение пены с эффектом памяти, но не ее плотность. Некоторые люди сообщают, что чувствительны к заводскому запаху, который есть у некоторых гелевых подушек, но многие гелевые подушки содержат натуральные средства против запаха, такие как зеленый чай, древесный уголь и лаванда. Если вам нужна лучшая подушка с охлаждающим эффектом, гелевая пена с эффектом памяти — отличный вариант.

Взгляд в лабораторию подушек

Эфрат Эшери Дэнс; фото Кристофера Даггана.

Только что запущенная в 2017 году программа Vision 22 ’представляет собой пятилетний план по укреплению существующих программ Pillow и акцентированию внимания на трех различных целях. Цель №1 — «Укрепление художественного ядра», и именно здесь возникла Лаборатория подушек.

В серии Pillow Lab 2017-18 были представлены 12 специализированных резиденций, в которых были представлены художники со всего США, включая Сиэтл, Миннеаполис и Нью-Йорк, а также две международные компании из Кубы и Австралии.

The Pillow Lab предлагает возможность поработать в уединенной атмосфере Pillow и в ультрасовременных студийных пространствах, давая художникам время и пространство для исследования и разработки новых работ с различными уровнями технических аспектов и исследовательских компонентов, включая возможность финансировать важный «посторонний взгляд».”

Изучите некоторые основные моменты ниже с информацией о разработанных работах и ​​взгляните изнутри на время, проведенное художниками в Pillow Lab:

Танцевальная труппа Мальпасо и Соня Тайех | 12-22 октября

Современный кубинский ансамбль Malpaso Dance Company сотрудничает с номинированным на премию «Эмми» хореографом Соней Тайех. Эта резиденция использовалась для разработки работы Тайеха Face the Torrent , премьера которой состоялась 2 декабря 2018 года в Музыкальном центре в Лос-Анджелесе в рамках выставки Cuba: Antes, Ahora / Then, Now, , посвященной традиционным и современным формам кубинского искусства. . Face the Torrent сталкивается с глубокой тревогой, связанной с невзгодами и трагедиями.

Давид Руссев | 29 марта — 8 апреля

Давид Руссев разрабатывает работу На полпути к рассвету — Проект Стрейхорн вместе со своей компанией REALITY. Это длинное вечернее произведение посвящено работе Билли Стрейхорна, главного аранжировщика и писателя Дюка Эллингтона, который остается в значительной степени неизвестным, хотя он является соавтором, возможно, самого важного произведения в истории американской музыки 1940–1960-х годов.Переосмысляя «биографию» как пересечение фактов, предположений, комментариев, абстракций и фантазий, Halfway to Dawn стремится раскрыть правду о жизни Стрейхорна. Хореография, переплетенная с видеопроецированным текстом и абстрактным искусством, исследует ритмические основы и эмоциональные течения музыки, сочетая полиритмы афроамериканского социального танца с покачивающимися бедрами Фоссе и последовательным течением постмодернистского танца.

Калеб Тейхер и компания | 5-11 февраля

Калеб Тейхер, выпускник The School at Jacob’s Pillow и один из журнала Dance Magazine «25 to Watch», пригласил свою компанию Caleb Teicher & Company (CT & Co) для развития нового вечернего сотрудничества с композитором Конрадом Тао.Тао, которого считают «формирующим будущее классической музыки» ( New York Magazine ), является пианистом и композитором, признанным критиками. Известный тем, что представил новые работы, в которых смешались американские танцевальные формы тап, линди хоп и народный джаз в современном контексте, Тейчер использовал эту резиденцию для изучения ранних стадий звукового и визуального потенциала сцены, населенной песком.

Венди Джелен и Театр танца АНИКАЯ | 19-25 марта

После общественных семинаров в Питтсфилде в октябре и марте Венди Джелен разработала работу Конференция птиц .Это вечернее произведение вдохновлено эпической поэмой персидского поэта Фарид уд-Дин Аттар, воплощающей истории современных беженцев и других мигрантов. Конференция птиц объединяет международных сотрудников из Турции, США, Бразилии, Бенина, Египта, Японии, Франции и Индии. Основатель и художественный руководитель бостонского танцевального театра ANIKAYA, Джелен — танцор и хореограф с уникальным подходом к повествовательной работе, сочетающим музыку, танец и повествования со всего мира. Конференция птиц поддерживается грантом «Строим мосты» от Фонда исламского искусства Дорис Дьюк и грантом «Живое искусство Бостон» от Бостонского фонда.

Как сделать эпический форт из подушек для домашних приключений (+ темы для печати!)

Форт из подушек — это недорогое занятие, которое весело строить и которое создает безопасное, творческое пространство для вас и вашей семьи. Если вы ищете способ провести время в дождливый день или создать теплую, уютную атмосферу вдали от жары или холода на улице, крепление из подушек — это проверенный и верный способ убить несколько часов.

Читайте советы по созданию собственного форта из подушек, включая тематические идеи, которые стоит изучить и попробовать.

Как построить форт из подушек

Строительство крепости из подушек — это забавное занятие, которое можно завершить, используя предметы домашнего обихода. Вот наше руководство по сборке своего собственного.

Шаг 1. Соберите припасы

Подушечки фортов могут быть построены из обычных предметов домашнего обихода, что делает его веселым занятием, которое не разбивает банк! Хотя есть несколько материалов, которые нужны каждой подушке, это также легко адаптируемое занятие, которое может быть легко приспособлено к вашим потребностям.Вот несколько распространенных материалов:

• Одеяла
• листов
• Подушки
• Стулья
• Зажимы для папок
• Украшения

Совет: Используйте легкие одеяла и простыни для крыши и стен, чтобы не нуждаться в такой большой поддержке.

Шаг 2. Выберите местоположение

Местоположение вашей крепости для подушек имеет решающее значение. Он должен быть сосредоточен вокруг большого предмета мебели, который вы можете использовать в качестве основы и который будет служить основной опорой для конструкции.Вы также должны учитывать такие вещи, как свет, площадь поверхности и комфорт.

Совет: Подумайте о том, чтобы построить свой форт вокруг электрической розетки, чтобы вы могли подключить свет или ноутбук для занятий внутри вашего форта.

Шаг 3: Постройте базу

Создайте основу своей подушки-форта, выбрав сначала более крупный предмет мебели, такой как стол, диван или стул, который будет служить якорем. После того, как вы выбрали основу, добавьте торцевые столы или стулья меньшего размера по кругу вокруг якоря.

Совет: Если у вас нет работающего дивана, вы можете позволить столу выступать в качестве крыши вашего форта и накинуть одеяла по бокам, чтобы построить стены.

Шаг 4: Постройте крышу

Есть много способов сделать подушку кровлей. Лучше всего использовать легкую простыню или одеяло, чтобы предотвратить провисание и убедиться, что ваша крепость достаточно прочна, чтобы выдержать вес. Вы можете просто накинуть простыню на основу и привязать ее или привязать веревку к стульям, составляющим основу вашего форта, и накинуть на нее простыню, как палатку.

Совет: Если вы не можете найти достаточно прочное основание с мебелью, вы можете построить форт в углу или на стене и использовать булавки, чтобы прикрепить лист крыши к стене.

Шаг 5. Сделайте стены

Чтобы прикрыть большие дыры, положите дополнительные легкие простыни или одеяла по сторонам вашего форта, чтобы они стали стенами. Когда палатка будет в основном укрыта, положите на дно палатки большие подушки или диванные подушки для дополнительной структуры и комфорта. Если вам нужна дополнительная безопасность, прикрепите одеяла к конструкции форта с помощью зажимов для бумаг.

Совет: Используйте светлые одеяла и простыни для стен, чтобы в вашем форте не задерживалось тепло и не было слишком жарко внутри.

Шаг 6: Украсьте форт

Когда ваш форт будет построен, самое время его украсить! Принесите светильники, подушки, растения, картины или все, что вы хотите, чтобы сделать подушку своей собственной. Нет предела тому, что вы можете сделать со своим фортом, поэтому проявите творческий подход и определитесь с атмосферой, которую вы хотите для своего веселого нового пространства.

Совет: Если у вас есть коврик, принесите его в форт, чтобы он служил удобным полом для лежания и игр.

Шаг 7. Добавьте личные штрихи

Вы можете сделать свой форт полностью своим, добавив индивидуальные штрихи, такие как любимое одеяло, мягкая игрушка или цветовая палитра. Чем более личным и привлекательным будет ваша палатка, тем больше времени вы и ваша семья захотите проводить внутри!

Совет: Используйте наш настраиваемый приветственный знак, чтобы вывести свой форт на новый уровень с его собственным уникальным именем.

Идеи для подушек

Ваша крепость из подушек может быть чем угодно.Изучите тематические идеи, чтобы превратить свою подушку в пляжный оазис или богемное убежище своей мечты.

Простой и функциональный:

Как и бритва Оккама, иногда самое простое решение оказывается самым сладким. Сделайте подушку простой: используйте светлые простыни нейтральных цветов, чтобы она оставалась воздушной, добавьте несколько подушек и одеял для комфорта и внесите свет, чтобы она оставалась яркой в ​​ночное время. С помощью всего лишь нескольких дополнений вы будете готовы начать наслаждаться своей подушкой в ​​кратчайшие сроки!

Цветовая палитра: белый, бежевый, коричневый

Украшения: подушки, одеяла, светильник

Игривый и причудливый:

Сделайте вашу подушку-крепость веселой, используя яркие цвета и забавные украшения.Принесите пушистые подушки, ткани пастельных тонов и волшебные огни, чтобы придать вашему форту причудливое и волшебное ощущение. Для дополнительного удовольствия наполните форт мягкими игрушками, играми или художественными книгами, которые вы можете читать, пока проводите время внутри.

Цветовая палитра: пастельно-розовый, голубой, белый

Украшения: пледы, мягкие игрушки, гирлянды

Вычурно и красочно:

Покажи свою творческую сторону, построив авангардный форт из подушек своей мечты.Смешайте множество цветов и узоров, чтобы создать художественное ощущение внутри вашего форта. Дайте волю своему воображению и внесите нетрадиционные украшения для подушек, такие как художественные гравюры, фигурки и куклы. Принесите свои художественные принадлежности, чтобы придать своему художественному пространству подлинное ощущение художественной студии.

Цветовая палитра: красный, синий, желтый, зеленый

Украшения: репродукции, фигурки

Пляжный и морской:

Сделайте свой пляжный отдых домом, соорудив у себя в гостиной забавную пляжную палатку в морском стиле! Украсьте его яркими пляжными цветами и веревками, чтобы придать ему морское ощущение. Чтобы усилить атмосферу, положите пляжное полотенце на пол из подушек и включите звуки разбивающихся волн и чаек. Затем расслабьтесь и почитайте журнал или закажите книгу на собственном домашнем пляже (без песка!).

Цветовая палитра: королевский синий, белый, красный

Украшения: пляжное полотенце, веревки, ракушки

Богемный и расслабляющий:

Создайте свое собственное святилище дзен, добавив богемные элементы в свою подушку-крепость.Принесите комнатные растения, много слоев одеял и гобеленов, большие подушки и искусственные свечи, чтобы придать горящий вид свечи без опасности возгорания. Включите расслабляющую музыку в форте и наслаждайтесь отдыхом, медитацией и отключением от реального мира.

Цветовая палитра: бордовый, золотой, зеленый

Украшения: гобелены, искусственные свечи, растения

Любители приключений и активного отдыха:

Если вы любите кемпинг и гулять на свежем воздухе, но не можете добраться до леса, перенесите отдых на свежем воздухе в свою гостиную с помощью крепости из подушек, оформленной в тематике приключений. Прикрепите звезды к потолку своего форта, чтобы полюбоваться звездным небом в помещении, ароматизируйте свой форт освежителем воздуха с ароматом сосны или диффузором эфирного масла, разложите свой спальный мешок и наслаждайтесь имитацией форта под открытым небом.

Цветовая палитра: зеленый, красный, синий

Украшения: одеяла фланелевые, спальные мешки, звездочки

Ваша подушка-крепость может быть такой, какой вы хотите — самое главное, чтобы это было веселое и уютное место, где вы можете провести время и повеселиться.Независимо от того, решите ли вы построить форт для всей семьи или только для себя, проявите творческий подход и получайте удовольствие!

Чтобы узнать больше о способах создания безопасного пространства в своей жизни, свяжитесь с Bestow для получения расценки на страхование жизни.

.

Какой фундамент под блочный дом лучше?

В нынешнее время в частном строительстве своими руками, строительство фундамента из керамзитоблоков пользуется огромной популярностью.

И действительно, виды блоков из керамзита никогда ранее не были так популярны как сейчас.

Применение керамзитобетонных блоков

Отзывы показывают, что столь популярная технология блочного этажного строительства, способная быть произведенной своими руками, упирается в один правильный вопрос: какой фундамент лучше для дома из пеноблоков или какой именно тип фундамента следует выбрать для здания из керамзитобетонных блоков?

Обычно с таким вопросом обращаются к специалистам, однако разобраться с ним можно и самостоятельно.

Читайте также: как выбрать и правильно обустроить фундамент под деревянный дом?

Что такое керамзит?

Если говорить совсем просто, то керамзит это конечный продукт процесса обжига легкоплавкой глины. В результате обжига выходят виды пористого материала, обычно это щебень, но в некоторых случаях гравий.

Данные керамзитобетонные материалы имеют виды уникальных и полезных под строительство свойств:

• высокая прочность с характеристиками в 50-150 кгс/см²;
• керамзит, из которого изготавливается монолитный керамзитобетонный блок из которого далее можно сделать фундамент для дома из керамзитоблоков своими руками, хорош тем, что обладает звукоизоляцией и теплоизоляцией;
• на этом можно сэкономить, так как монтаж одноэтажного дома из данного материала не требует дополнительных затрат на утепление или систему шумоподавления;
• керамзит не восприимчив к отрицательной температуре. Более того, он обладает влагостойкостью и высокой огнеупорностью;
• этот материал можно использовать для монолитной заливки блочного одноэтажного дома или бани;
• класть блочный дом на склоне, или делать монтаж постройки бани своими руками из керамзитобетона достаточно просто и дешево.

Да, тяжелые бетонные смеси своими руками по показателям прочности превосходят керамзитобетонные виды, но строительство этажной постройки из керамзитобетонного блока являются, как правило, частными (одноэтажный дом, строительство бани и прчее).

Блок из керамзитобетона

Тогда как устройство тяжелых бетонных смесей применяют на монолитный столбчатый или ленточный фундамент или строительство глобального этажного здания, в том числе и для военных целей.

Единственной существенной проблемой пеноблочного керамзитобетона или газобетонных блоков является то, что выбрать фундамент под дом из пеноблоков дело не легкое, часто требующее консультации со специалистами.

Однако, можно сделать монолитный монтаж этажного основания дома или бани своими руками.

к оглавлению ↑

Особенности

Дело в том, что имея положительные отзывы, пеноблочный блок имеет довольно интересную конструкцию. Масса газобетонных блоков, как и фундамент под дом из пеноблоков слишком легок, чтобы установка этажного здания или бани выдержала очень серьезные нагрузки.

Но в то же время структура газобетонных изделий имеет достаточную прочность, чтобы отлично взаимодействовать с некоторыми несущими конструкциями этажного строения или бани своими руками.

Отзывы показывают, что грань между диапазоном рабочих напряжений у этого материала так тонка, что определить ее самостоятельно бывает очень сложно.

Ошибка же может обойтись вам чрезвычайно дорого. Именно поэтому в работе с такими основаниями всегда рекомендуют обращаться к специалистам, которые порекомендуют фундамент под пеноблоки или как класть (сделать) столбчатый или ленточный монолитный фундамент своими руками для дома из газосиликатных блоков, а также для бани на склоне.

к оглавлению ↑

Выбор подходящего фундамента

Прежде всего, необходимо помнить, что подбирая необходимый вид фундамента для дома или бани (монолитный ленточный, столбчатый и прочие), стоит учитывать какая у вас глубина промерзания грунта, будет ли проводиться монтаж на склоне, а также нужен его состав.

Читайте также: обзор лучших вариантов фундаментов для частного дома.

Кроме того, следует знать какова глубина уровня почвенных вод.

И нужно это вот почему:

• стабильные грунты никогда не подвергаются сдвигам на склоне, и благодаря этому снижается общая нагрузка на столбчатый фундамент. За счет этого можно с уверенностью применять монтаж мелкозаглубленных конструкций для газобетонных конструкций;
• глубина промерзания и нестабильная почва на склоне, что наблюдается в подавляющем большинстве регионов, является причиной перемещения или увеличения в объеме слоев грунта.

Наиболее опасна установка на склоне или монтаж в районах с непрекращающейся мерзлотой, которые к тому же имеют большой уровень грунтовых вод.

Читайте также: этапы и правила укладки фундаментных блоков.

Устройство дома из керамзитобетонных блоков

Грунтовые воды вообще очень негативно влияют на столбчатый фундамент газобетонных зданий, равно как и на все остальные конструкции. Но в местности с экстремально низкими температурами их влияние только усиливается.

Опасны и почвы с морозным пучением (так называемые «плывуны»). В таких районах класть керамзитобетон опасно, а также столбчатый фундамент под дома из керамзитоблоков в конечном счете будет полностью разрушен.

Читайте также: какой фундамент под теплицу выбрать и как его обустроить?

к оглавлению ↑

Виды фундаментов

Для выбора подходящего фундамента необходимо ознакомиться со всеми имеющимися его видами. А всего существует три вида фундамента с использованием керамзитобетона:

• ленточный;
• винтовой;
• плитный.

Ленточный вид используется тогда, когда на участке уровень почвенных вод находится на низком уровне. Этот вариант фундамента наиболее выгодный и простой в эксплуатации, его можно обложить декоративными облицовками, за он что получил огромную популярность для того, чтобы делать монтаж частных построек.

к оглавлению ↑

Кладка стен фундамента из керамзитобетонных блоков (видео)

к оглавлению ↑

Процесс монтажа

Процесс монтажа такого фундамента достаточно простой:

• необходимо, чтобы глубина фундамента была несколько выше уровня промерзания грунта;
• при этом конструкция в абсолютно всех случаях должна дополнительно армироваться. Класть в такой ситуации можно как стальной, так и стеклопластиковый вид арматуры;
• опалубку необходимо класть с соблюдением уровня и надежно закреплять стяжками и замками.

Ленточный фундамент состоит из подушки и стен. Подушка имеет расширения и опирается на грунт, тем самым увеличивая площадь распределения нагрузок. Стена же опирается на подушку и передает на нее нагрузки, что в свою очередь собираются и передаются от вышестоящих несущих конструкций.

Винтовой фундамент своими руками имеет опору в виде металлических винтовых свай, преимущество которых в том, что они легко устанавливаются своими руками и не требуют дополнительных земляных работ.

За счет этого можно достаточно сильно сэкономить. Применяться данный вид может во всех геологических районах (даже на заболоченных участках), исключением может быть лишь скальный грунт. При этом уровень почвенных вод никакого влияния на винтовой вид не оказывает.

Винтовой, как и столбчатый фундамент позволяет работать с очень неоднородными грунтами, строить дома на серьезном уклоне и даже решать проблему исключительно неровного ландшафта, не раскапывая огромных котлованов.

Плитный вид используют в районах вечной мерзлоты, где блоки из керамзитобетона могут послужить еще и дополнительным теплоизолирующим механизмом.

Достаточно часто плитный вид под здание из блоков керамзитобетона можно увидеть и в других, более «спокойных» районах, но его применение оправдано лишь на крайне нестабильных грунтах. С нестабильными грунтами плиты отлично взаимодействуют за счет их крупной площади.

Монтаж стен из керамзитобетонных блоков

Из-за большой площади вся нагрузка на грунт распределяется очень равномерно. По сути, грунты практически не испытывают давления, что позволяет возводить на плитных фундаментах достаточно внушительные конструкции. Но за счет габаритов плиты создавать ее очень неудобно, особенно если работать надо с блоками.

Особенности данного вида фундамента следующие:

• он всегда производится с мелким заглублением;
• всегда необходимо предварительно тщательно утрамбовывать грунт под основание;
• при его использовании следует делать песчаную подушку, на которую при необходимости кладут так называемую «подбетонку» , представляющую собой слой бетонной стяжки имеющий толщину в 100-150 миллиметров;
• во всех случаях следует армировать плиты основания специальным объемным каркасом;
• заливку бетона следует производить с предварительным уплотнением вибрационным инструментом;
• продолжение строительных работ допускается лишь тогда, когда бетон достигнет проектной прочности.
• опираясь на экономические соображения, наиболее подходящим можно считать свайно-винтовой, столбчатый или ленточный фундамент, который достаточно быстро возводится при любых погодных условиях в любое время года.

Впрочем, гнаться за мнимой и обманчивой экономией не следует, фундамент не допускает неточностей и спешки.

Устройство фундамента для дома из керамзитобетонных блоков

Керамзитобетонные блоки активно используются в строительстве для сооружения различных конструкций. В сравнении с прочими стройматериалами, они имеют прекрасные технические, эксплуатационные качества: довольно высокие шумо-, теплоизоляционные свойства, прочность и прочие. Сравнительно небольшой вес стройматериала позволяет работать с блоками достаточно крупных размеров, что позволяет выполнить строительство объекта в довольно короткие сроки.

Существенное преимущество керамзитобетонных блоков состоит в том, что они экологически чистые, прекрасно удерживают тепло внутри объекта.

Закажите керамзитобетонные блоки на выгодных условиях, позвонив нам по телефонам:

8-910-077-44-33

или отправляйте заявку через форму на сайте.

Благодаря небольшой массе, достаточной плотности стройматериала строительство объектов можно проводить на различных видах фундаментов. Плотность блоков колеблется в зависимости от размеров фракций керамзита, количества бетонной смеси и влажности изделия. Она составляет 300-900 г/м3.

За счет небольшой массы керамзитобетонных блоков при возведении объектов можно использовать различные виды фундамента, в частности:

• мелкозаглубленные, заливные ленточные;
• свайные, они подходят для возведения малоэтажных объектов, используются, как правило, на нестабильном грунте;
• сборные, блочные из кладочного стройматериала и прочие.

Существуют различные технологии, которые позволяют уменьшить стоимость, время проведения работ.

Заливной ленточный фундамент

В частном малоэтажном строительстве ленточные заливные фундаменты занимают лидирующие позиции среди остальных видов. Процесс их обустройства является достаточно сложной и энергозатратной операцией, однако, имея специальную технику, можно значительно снизить время строительства, возведения объекта. Ленточный фундамент, как правило, обустраивают на стабильном грунте. Это сравнительно простое и довольно распространенное решение.

Процесс обустройства ленточного фундамента условно можно разделить не несколько этапов:

1. Геодезические работы. Основное предназначение — определение типа грунта, уровня залегания подводных вод, глубины промерзания грунта.
2. Распределение, разметка на участке траншей.
3. Выборка земли согласно нормам СНиП 3.02.01-87 о земляных сооружениях, основаниях и фундаментах. Заглубление монолитного фундамента зависит от уровня залегания грунтовых вод: если они ниже двух метров от отметки промерзания, достаточное заглубление составляет 0,6-0,7 метра. Если уровень грунтовых вод меньше, стоит делать траншею больше на 20 сантиметров от уровня промерзания.
4. Укрепление стенок траншеи при необходимости. В глинистом грунте без дополнительных крепежей можно заглубляться до 1,2 метра, в сыпучих грунтах – менее 80 сантиметров.
5. Обустройство опалубки. Для этого можно использовать разборные деревянные, металлические щиты. Можно применять инновационные методы — монолитную опалубку из пустотелых блоков из бетона, щиты из экструдированного пенополистирола. Данные материалы после заливки бетона становятся одним целым со всей конструкцией, в результате чего она обретает дополнительную прочность, жесткость, теплоизоляционные качества.
6. Армирование. Для этих целей применяется арматура длиной в 10-12 миллиметров. Крепление осуществляется посредством сварки либо обвязки. В итоге должен получиться каркас на 3-5 сантиметров уже внешней стены.
7. Заливка из смеси цемента и песка на предварительно уложенную и утрамбованную песчано-гравийную основу. Заливку проводят с использование бетонной смеси марки М250-300.

Достоинства и недостатки ленточного заливного основания

Данный вид фундамента обладает массой преимуществ. Основные из них следующие:

• высокая надежность, длительный эксплуатационный срок. Такой фундамент является единственным верный вариантом в случае возведения двухэтажной конструкции из керамзитобетона;
• существует возможность обустройства гаража на цокольном этаже, подвала либо просторного помещения;
• подходит для использования на глинистом грунте с большой степенью промерзания;
• отличные эксплуатационные качества: минимальная усадка, не выдавливается.

К недостаткам ленточного фундамента можно отнести следующие пункты:

• сравнительно высокая стоимость обустройства;
• большие временные затраты;
• трудоемкость операций, большой объем работ.

Применение керамзитобетона для устройства блочного основания

Керамзитобетон – прекрасное решение для обустройства ленточного сборного фундамента. Его гигроскопичность составляет примерно 3 процента от общей массы. Для сравнения: гигроскопичность обычного кирпича составляет 6-10 процентов, гигроскопичность бетона — до 15 процентов, а пенно- газобетона колеблется в пределах 22 процентов. Таким образом керамзитобетон отлично подходит для строительства сборных фундаментов. Для проблемных грунтов основание дополнительно армируют. Такое решение обладает достаточной прочностью, надежностью.

Основные операции, такие как геодезическая привязка дома, выборка грунта, обустройство подушки из песка, гравия практически не отличаются от обустройства заливного фундамента. Если операции проводятся на легком грунте, можно просто уплотнить дно котлована. Собственно технология обустройство фундамента не отличается от кладки стен из такого же материала. Для блоков используют обычный раствор цемента. Перевязка швов осуществляется на 0,5 высоты. Высота основания не должна превышать более пяти рядов.

Достоинства и недостатки ленточного сборного фундамента из керамзитобетонных блоков

Фундамент сборный ленточный из керамзитобетонных блоков характеризуется следующим набором преимуществ:

• отличная устойчивость к подземным водам;
• устойчивость к резким и частым температурным перепадам, небольшой коэффициент теплового расширения;
• возможность использования на различных типах грунта;
• в сравнении с заливным фундаментом процесс обустройства занимает значительно меньше времени;
• небольшой вес блоков позволяет осуществлять операции без применения специализированной техники.

К недостаткам стоит отнести следующие качества:

• в сравнении с монолитным фундаментом сборная конструкция характеризуется более выраженной усадкой;
• более трудоемкий процесс обустройства, что заключается в необходимости выборки большего количества грунта.

Гидро- и теплоизоляция

Любой фундамент, как сборный, так и заливной, нуждается в грамотно обустроенной теплоизоляции. Для этого все стены конструкции с внутренней и наружной стороны по периметру покрываются специальными гидрофобными веществами. Строительный рынок для этих целей предлагает различные материалы. Для обмазки используются битумные, минеральные смеси. Можно использовать настилаемые материалы, например мембраны для изоляции — рубероид или специальные пленки. Особенности обустройства гидроизоляции зависят от вида используемого типа фундамента.

Для монолитного основания горизонтальный слой гидроизоляции, состоящий из двух рядов рубероида склеенных мастикой из битума, укладывают на подушку из песка, гравия перед заливкой. Для теплоизоляции и защиты гидроизоляционной пленки от разрывов, трещин в процессе заливки укладывается специальная плита из пенополистирола, пенополиуретана. Для пола используется теплоизоляционная прослойка.

Для блочного фундамента обустраивают горизонтальную, вертикальную гидроизоляцию. Внешнюю вертикальную гидроизоляцию оборудуют посредством нескольких слоев склеенного рубероида либо полимерной мембраны. Укладку проводят таким образом, чтобы часть материала заходила на блоки верхней площадки. Обустраивается желобок из водоустойчивой цементной смеси, капельник отвода конденсата. Для теплоизоляционного слоя используют минеральную вату, пенополистирол. Утеплитель для пола укладывают над подвалом.

Армопояс

Если возведение объекта осуществляется на слабых грунтах или рельефной местности, сборный фундамент необходимо дополнительно усиливать. Это позволит свести к минимуму повреждения, возникающие в результате усадки. Для этого обустраивают армопояс из монолитного железобетона. Его толщина должна быть не больше толщины стен и иметь такую же высоту в квадратном сечении. Заливка проводится бетоном марки М150.

Ленточный монолитный фундамент – прекрасное решение для дома свыше двух этажей с межэтажными перекрытиями из ЖБК. Что касается одноэтажных конструкций, то обустраивать фундамент такой прочности нецелесообразно. Для этих целей достаточно использовать более экономичный вариант из керамзитобетонных блоков.

Фундамент для дома из керамзитобетонных блоков

Для постройки частного дома в строительной практике все чаще используются керамзитобетонные блоки, которые считаются универсальным строительным материалом. Но прежде чем их устанавливать, нужно заранее решить вопрос о том, какой будет использоваться фундамент.

Керамзитобетон: характеристика

К преимуществам блоков из керамзитобетона можно отнести экологичность, безопасность и способность надежно удерживать тепло внутри помещения. Получают такой материал путем термической обработки легкоплавкой глины, а в состав его может входить гравий, щебень или песок.

Благодаря уникальным характеристикам можно построить дом из керамзитобетонных блоков или хозяйственное помещение за более короткий срок, чем при использовании обычного кирпича. Происходит это благодаря тому, что кладка из керамзитобетонных блоков будет происходить быстрее, поскольку одна единица этого материала заменит 7 кирпичей.

За счет хороших теплоизоляционных и звукоизоляционных свойств не потребуется дополнительного утепления. Керамзитобетон способен выдерживать большие перепады температур и действие влаги. Несмотря на высокую прочность, использование керамзитобетонных блоков для фундамента под многоэтажный дом не рекомендуется.

Фото: дом из керамзитобетонных блоков

Совет прораба: выбирать подходящий для строительства фундамент нужно с учетом особенностей земляной постройки, на которой он будет возводиться. Для этого определяется глубина промерзания грунта и уровень подземной воды.

Виды фундамента под дом

Для дома из керамзитобетонных блоков рекомендуется использовать следующие виды фундамента:

1. ленточный;
2. винтовой;
3. плитный.

На стабильном грунте, в котором подземные воды протекают глубоко, и чернозем не подвергается сдвигам (больше всего подвергается сдвигам нестабильная почва, состоящая из песка с глиной), можно устанавливать мелкозаглубленный фундамент.

Ленточный фундамент используется при низком уровне почвенных вод. Глубина такой основы не должна превышать уровня промерзания почвы, а конструкцию необходимо армировать стальной или стеклопластиковой арматурой. Опалубку следует устанавливать с применением несъемной конструкции, состоящей из пенополистирола.

Этапы создания ленточной основы под дом:

1. выкапывается траншея по всей площади;
2. делается опалубка;
3. засыпается и утрамбовывается песок;
4. проводится армирование конструкции;
5. заливается раствор.

Фото: ленточный фундамент

Винтовой фундамент для дома с блоками из керамзитобетона изготавливается из металлических винтовых свай, которые могут монтироваться даже на воде или в заболоченной местности. Различается такая основа по верхней обвязке свай, а основным элементом служит железобетонный ростверк. Он заглубляется или поднимается от уровня почвы.

Винтовой фундамент

Плитный фундамент применяется на нестабильном грунте. Этапы создания плитного фундамента

1. снятие пласта земли на определенную глубину;
2. утрамбовка грунта;
3. закладка песчаной подушки;
4. заливка слоя бетонной стяжки;
5. армирование плиты с использованием специального каркаса;
6. заливка и уплотнение бетона вибрационным инструментом.

Плитный фундамент

Совет прораба: не рекомендуется возводить дом из керамзитобетонных блоков на участке вечной мерзлоты или с высоким уровнем грунтовой воды, так как эта почва склонна к пучению.

Наиболее выгодным в экономическом плане считается свайно-винтовая основа под стены, которую можно создать за довольно короткий срок независимо от времени года. Заниматься выбором основы должен опытный специалист, так как именно от фундамента зависит долговечность и прочность установленной конструкции.

Видео

Дом из керамзитобетонных блоков своими руками по этапам (фото, видео)

Если и строить дом из керамзитобетонных блоков, то своими руками! Ведь это экономно, быстро и достаточно просто. А благодаря низкой теплопроводности керамзитобетона, стены толщиной от 30 см не требуют внешнего утепления, что существенно влияет на итоговую стоимость строительства.

Устройство фундамента под дом из керамзитобетонных блоков своими руками

Фундамент – основа надежности всего здания. От правильности его выбора и соблюдения технологии устройства зависит срок службы дома. Ведь слабый и «плывущий» фундамент станет причиной появления трещин в стенах, а исправить это уже не получится.

Выбор фундамента

Так как керамзитобетон является пустотелым и довольно легким материалом, строительство одноэтажных домов не требует сложного фундамента. Если пробы грунта на участке показали отсутствие высоких грунтовых вод, а сама почва песчаная или супесчаная, для таких зданий подойдет столбчатый фундамент с залитым ростверком или мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Если же планируется двухэтажный дом, а грунты нестабильные, или же нет возможности сделать пробы грунта, лучше обезопаситься и залить ленточный фундамент на глубину ниже промерзания грунта (в зависимости от региона она составляет 1-1,5 м).

Также на неустойчивом грунте отлично себя ведут винтовые сваи, которые заглубляют до стабильного грунтового слоя. Такой фундамент подходит и для участков с сильным перепадом высоты, позволяя сэкономить на выравнивании строительной площадки.

Заливка ленточного фундамента

Для самостоятельной заливки ленточного фундамента понадобится:

• корыто для замешивания бетона, но лучше воспользоваться бетономешалкой;
• ведра и лопаты – для заливки и разравнивания бетонной смеси;
• ручная трамбовка или вибратор – для удаления пузырьков воздуха из залитого бетона.

Сам процесс устройства фундамента требует внимательности и определенной сноровки:

1. Снимается плодородный слой грунта. Не стоит пренебрегать этим пунктом – земля пригодится для устройства клумб или огорода.
2. С помощью арматуры и натянутой бечевы размечается участок под траншеи. Важно внимательно вымерять углы, проверяя равность диагоналей.
3. Ширина фундамента зависит от выбранного типа цоколя. Западающий цоколь делается уже стены, а выступающий – шире.
4. Траншеи делаются шире – для установки опалубки.
5. На дно насыпается слой гравия, а поверх еще 20-30 см песка, который проливается водой и трамбуется. Чтобы песок не «уходил» в землю, лучше сыпать его на геотекстиль, уложенный на гравий.
6. Ставится опалубка и вяжется арматурная сетка. Арматура связывается проволокой, сваривать арматуру нельзя. Чтобы металлические пруты не уходили в песок, под них подкладываются специальные стойки для сыпучих грунтов.
7. Заливку фундамента нужно делать за один заход, так что, если объем большой, лучше заказать готовый бетон.
8. Когда весь фундамент залит, его тщательно штыкуют, а лучше пройтись вибротрамбовкой. В плохо утрамбованном бетоне могут остаться воздушные каверны, снижающие его прочность.
9. Бетон набирает прочность за счет воды, поэтому его нужно постоянно увлажнять, а для предотвращения испарения влаги накрывать пленкой.

Через месяц, после того, как фундамент окончательно затвердеет, можно приступать к возведению стен.

Строительство стен из керамзитобетона

Возведение стен – задача технически не сложная, но требующая определенных навыков. Класть блоки нужно максимально аккуратно, рука должна быть твердой, иначе при отклонении по вертикали даже на несколько сантиметров стены придется ровнять как снаружи, так и внутри.

Кладка стен из керамзитобетонных блоков

Керамзитоблок можно класть как на цементный раствор, так и на специальный клей. Первый вариант подходит для блоков неправильной формы, так как позволяет скрыть все огрехи за счет толщины кладки. Но перед чистовой отделкой потребуется дополнительный выравнивающий слой штукатурк

Клей используется только для блоков с правильной геометрией, ровными стенками и без дефектов. Поверхность фундамента должна быть выровнена по уровню. Такая кладка позволяет делать швы толщиной всего 3-5 мм, что позволяет сэкономить на черновой штукатурке.

Процесс укладки керамзитоблоков практически одинаков для обоих вариантов:

• На фундамент настилается гидроизоляция, защищая первый керамзитобетонный ряд от поднимающейся влаги.
• Устанавливаются угловые блоки. Между ними натягивается контрольная нить.
• Раствор наносится на фундамент, а клей – на нижнюю и боковую поверхности блоков.
• Проверяется ровность блока уровнем как по горизонтали, так и по вертикали, при необходимости подправляя блок резиновой киянкой.
• После завершения ряда одной стены проверяется ровность всей поверхности длинным уровнем также в двух плоскостях.
• Второй ряд кладется с перехлестом в половину блока.
• Каждый третий или четвертый ряд необходимо армировать прутами или специальной сеткой.
• Также армируется ряд под оконным проемом на расстояние 90 см с каждой стороны.
• Можно устанавливать как готовые бетонные оконные и дверные перемычки или же заливать их самостоятельно, сделав деревянную опалубку и уложив в нее арматурную сетку.
• Укладываются перекрытия второго этажа без врезания в блок. Концы деревянных перекрытий оборачиваются гидроизоляцией.

Когда закончены стены второго (или мансардного) этажа, можно приступать к устройству крыши.

Утепление и отмостка цоколя

Утепление цоколя своими руками лучше всего делать ЭППС, так как он не гигроскопичен и прост в монтаже. Если в доме нет подвала или цокольного этажа, плиты экструзионного пенополистирола можно фиксировать дюбелями. Если же снаружи на фундамент была нанесена гидроизоляция, крепление дюбелями противопоказано – они пробивают гидроизоляционный слой, сводя на нет все работы.

Для этого вокруг дома выкапывается траншея под отмостку глубиной 30-40 см и шириной 1-1,5 м.

После того, как цоколь утеплен, можно засыпать и трамбовать песчаную подушку. На песчаную подушку укладывается слой гидроизоляции, а на него – плиты ЭППС. После этого кладется металлическая армирующая сетка и все заливается бетонной стяжкой.

Важно помнить об уклоне от дома наружу – для стока воды по отмостке. Поэтому опалубка делается изначально так, чтобы внешняя сторона была ниже внутренней.

Крыша дома из керамзитобетона

Свой дом должен быть комфортным и уютным, так что к выбору кровли следует подходить с умом. Наиболее простой вариант – двухскатная крыша из профнастила. Этот материал является самым популярным, так как он недорогой и прочный, не требует сплошной опалубки, а за счет небольшого веса также нет нужды в усиленных стропилах.

Технология устройства:

1. На последний ряд стены крепится мауэрлат – деревянная доска, связующая стропила и стену.
2. Собирается стропильная система на земле. Сначала поднимаются и устанавливаются крайние стропильные ноги, между ними натягивается контрольная нить, по которой будут выставляться все остальные стропила.
3. Расстилается гидроизоляция и фиксируется контробрешеткой вдоль по стропилам. Набивается обрешетка и настилается профнастил.

Очень доступно и наглядно о процессе возведения крыши показано на видео:

Дом из керамзитобетона – отличный и недорогой вариант для желающих переехать за город, особенно если шумная Москва уже успела утомить!

Вам понравится

Фундамент для дома из керамзитобетонных блоков

Керамзитобетонные блоки нашли широкое применение в частном строительстве. Этот материал отлично удерживает тепло и является экологически чистым.

Для правильного выбора типа фундамента из блоков керамзитобетона, необходимо изучить особенности земляного участка, где вы планируете возводить фундамент.

Характеристика керамзитобетонных блоков

Получают керамзит при термической обработке легкоплавкой глины. Этот обладает пористой структурой.

Керамзит может быть разных фракций:

• Керамзитный песок.
• Щебень — многогранные куски.
• Гравий — продолговатые гранулы.

Применение керамзитобетонных блоков в строительстве дачных домов

Керамзит обладает такими положительными свойствами:

1. Отличная прочность. Однако ее недостаточно для закладывания фундамента многоэтажных зданий.
2. Теплоизоляция и звукоизоляция. Дома возведенные из керамзитобетонных блоков не нуждаются в утеплении.
3. Без проблем выдерживает высокую влажность и перепады температур, устойчив к возгоранию.

Керамзит имеет небольшой вес, соизмеримый с массой древесины. Это позволяет использовать для строительства различные типы фундамента.

Керамзитобетонные блоки изготавливаются 2-мя способами:

1. Изготовление блоков и кирпичей разной формы.
2. Монолитная заливка стен (применяется изредка для частных домов).

Для изготовления раствора материалы используются в определенных пропорциях:

• 3 части керамзита;
• 2 части песка;
• 1 часть цемента.

Для возведения фундамента необходимо приобретать цемент марок не ниже М400. В раствор вода добавляется медленно, смесь тщательно перемешивается до консистенции сметаны.

Бетонная смесь должна готовиться небольшими порциями, из-за того, что керамзит слишком быстро впитывает воду и это негативно отражается на качестве керамзитобетонных блоков.

Раствор необходимо перемешивать до полного утопления гранул в цементно-песчаной смеси. Керамзит всплывает на поверхность из-за низкой плотности материала. Поэтому керамзиту следует впитать в свои поры как можно больше строительной смеси.

Для создания кирпичей, керамзит должен быть мелких фракций. Для получения блоков используются крупные гранулы. Раствор, залитый по формам, должен застывать около 20-ти дней и уже потом его можно применять для монтажа.

Фундамент для дома из керамзитобетонных блоков подойдет абсолютно любой. Его тип будет зависеть от:

• климатических условий;
• особенностей почвы;
• глубины промерзания грунта;
• уровня подземных вод.

Виды фундаментов для сооружения из керамзитобетонных блоков

Стабильный грунт, достаточно глубокое протекание подземных вод, преимущественно черноземный состав грунта и не сдвигающаяся почва — это основные характеристики для сооружения мелкозаглубленнго фундамента.

Для нестабильной почвы характерны наличие глины, песка и высокого уровня залегания воды. Этот грунт подвержен сдвигам.

К опасным участкам относятся земли вечной мерзлоты. Грунт там склонен к пучению. Не рекомендуется возводить дома из блоков керамзитобетона на таких местностях.

Виды бетонных фундаментов:

• ленточный;
• свайный;
• плиточный;
• столбчатый.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент из керамзитобетонных блоков возводится на стабильной почве.

Технология возведения:

1. По периметру будущего дома выкапывается траншея. Глубина фундамента обязательно должна превышать глубину промерзания почвы.
2. Выполнение опалубки.
3. На дно засыпается песок и утрамбовывается.
4. Конструкция для придания жесткости армируется.
5. В траншею заливается раствор.

Ленточный фундамент самый распространенный и простой в исполнении. Однако если на вашем участке нестабильный грунт, необходимо использовать свайно-винтовой фундамент.

Свайно-винтовой фундамент

Эта конструкция состоит из винтовых металлических свай, являющимися опорами. Его монтаж очень простой и не нуждается в выполнении земляных работ. Такой фундамент является универсальным. Его можно применять даже на болотистых участках.

Свайный фундамент

Сейчас распространен свайный фундамент для дачного дома из керамзитобетонных блоков. Для этого необходимо пробурить скважины определенного расчетного диаметра и за армировать их. В образованную полость заливается смесь бетона. Такой вид фундамента отличается повышенной надежностью и прочностью.

Плиточный фундамент

Используется на нестабильных почвах и называется «плавающим».

Для климатических условий постоянной заболоченности, плиточный фундамент является самым надежным вариантом.

Технология выполнения.

1. Убирается слой земли небольшой глубины.
2. Тщательно утрамбовывается грунт.
3. Засыпается песчаная подушка.
4. Заливается слой бетонной затяжки, толщина слоя 100 мм.
5. Бетонная плита армируется каркасом.
6. Заливается основная стяжка. Тщательно утрамбовывается раствор.

Бетон через месяц обретет необходимую прочность. Теперь можно приступать к укладыванию керамзитобетонных блоков.

Столбчатый фундамент

Используется для небольших построек из дерева и керамзитобетонных блоков на пучинистых грунтах. Столбики для фундамента изготавливаются из бетонных блоков, кирпича, керамзитобетона и пеноблока. Конструкция иногда совмещается с железобетонными плитами. В результате образуется столбчато-плиточный фундамент, который способен выдержать самый тяжелый дои из керамзитобетонных блоков даже на болотистых почвах.

Керамзитобетонные блоки в качестве фундамента

Керамзитобетонные блоки можно использовать в случае, если даже весной уровень грунтовых вод не поднимается высоко. В противном случае рисковать не рекомендуем.

Поскольку курамзитобетон имеет свойство повышенного водопоглощения, соответственно фундамент из керамзитобетонных блоков нуждается в проведении работ по гидроизоляции.

Фундамент для дома из керамзитобетонных блоков, размеры

Керамзитобетонные блоки сегодня пользуются большим спросом в области строительства. И то не удивительно, так как подобные конструкции имеют малый вес, отличную прочность и неплохую теплопроводность. Но для дома из керамзитобетонных блоков необходимо правильно подобрать фундамент. Здесь необходимо учитывать не только материал, но и ряд других нюансов, которые будут рассмотрены далее.

Какой фундамент подойдет

Для дома из керамзитобетонных блоков можно использовать основание 3-х видов. Каждое из них имеет свои особенности и условия возведения.

Плитные

Этот вид основания стоит задействовать тем, кто желает возводить дом малых габаритов. Он прост в изготовлении и требует минимальных денежных затрат. Но такой фундамент для дома из керамзитобетонных блоков стоит возводить лишь на устойчивой почве.

Плитный фундамент

Плиточное основание отлично подойдет для одноэтажного дома, который не предусматривает наличие подвального помещения. А вот как выглядит плитный фундамент с ребрами жесткости вниз, можно увидеть на фото в статье.

Ленточные

Ленточная конструкция для дома из керамзитобетонных блоков считается самой надежной и практичной. Она не поддается влиянию таких факторов, как скачки температуры, движение грунта. Кроме этого, ленточное основание позволяет возвести дом с подвальным помещением. Но при его выборе необходимо понимать, что он возводится дольше, да и денежные затраты здесь большие.

Ленточный фундамент

Создание фундамента ленточного типа может происходить с применением специальных блоков или из бетона. Выбор того или иного материала определяется с учетом личных пожеланий человека. Но если вы желаете возвести дом с теплым подвалом, то рациональнее задействовать блоки. А вот какова технология устройства ленточного фундамента, поможет понять данная статья.

Сваи

Этот вариант основания можно задействовать при возведении одноэтажного дома из керамзитобетонных блоков. Его быстро и просто возводить, а приступать к строительству стен можно сразу же после монтажа свайного фундамента. Но сегодня имеется множество видов свай, каждый из которых рассчитан на тот или иной тип грунта.

Свайный

Еще для монтажа определенных видов свай необходимо использовать специальную технику. Для дома из керамзитобетонных блоков часто выбирают металлические винтовые сваи. Их установка ведётся вручную, без привлечения специальной техники. Свайное основание позволяет возвести дом с цокольным этажом. Но для этого предстоит использовать специальную заливку с дополнительным утеплением. А вот какова технология заглубления винтовых свай, и как это делать правильно, поможет понять видео из данной статьи.

Как можно подобрать, и сделать фундамент для кирпичной бани, поможет разобраться информация из статьи.

А вот какой фундамент под баню из керамзитоблоков необходим, поможет понять данная статья.

Также будет интеерсно посмотреть на то, как выглядит фундамент под беседку из кирпича: https://2gazon.ru/postroiki/besedki/iz-kirpicha.html

Возможно вам также будет интересно узнать о том, какие размеры фундамента под кирпичный забор существуют, и как подобрать нужный, очень подробно изложено в данной статье.

Как рассчитать

Выбирая габариты фундамента, стоит вычислить толщину основания. Для этого используется специальная формула. Согласно ей, необходимо вес дома поделить на площадь постройки. Полученное значение не должно превышать параметры, которые сможет выдержать грунт.

Чтобы не допустить ошибку, строители выполняют фундамент толщиной, которая пропорциональна толщине стен дома, добавляя на запас 40-50 см.

Выбор высоты основы осуществляется с учетом состояния грунта и уровня пролегания подземных вод. Стандартное значение высоты фундамента составляет 50 см. При строительстве фундамента под дом из керамзитобетонных блоков используют перемычки. На 1 м3 бетонного раствора применяют 200 кг арматуры. А вот какие виды фундаментов для частного дома существуют, и как подобрать нужный, поможет понять данная статья.

На видео – как рассчитать фундамент под дом:

Как залить плитное основание

Чтобы залить плитный фундамент, необходимо воспользоваться следующим планом действий:

1. Выполнить подготовку грунта. Выбранный участок зачистить и углубить.
2. Утрамбовать почву, чтобы основа под дом имела плотное основание.
3. Изготовить подушку из щебня и песка. Следите, чтобы она не выходила за края траншеи.
4. Установить опалубку и залить бетон по всей площади. Высота опалубки должна быть 10-15 см.
5. Когда раствор застынет, то на поверхности произвести армирование, которое предполагает применение металлических конструкций.
6. В завершении осуществляется чистовая заливка стяжки. Последующие работы можно проводить только через месяц. А вот как выглядит фундамент для пристройки к дому, и как сделать его своими руками, поможет понять информация из статьи.

На видео – как правильно залить плитное основание:

Как залить ленточное основание

Для изготовления фундамента ленточного типа вначале предстоит выкопать траншею по периметру будущего здания. Глубина ее должна составлять не менее 80 см. Но лучше этот размер скорректировать с архитектором. Процесс заливки осуществляется по следующему плану:

1. После того, как была выкопана траншея, грунт утрамбовать, засыпать дно щебнем и песок. Толщина слоя составляет 30 см.
2. Для защиты основания от влаги необходимо по стенкам углубления выложить полиэтиленовую пленку или рубероид.
3. Придать фундаменту прочности можно, если осуществить армирование. Металлические элементы уложить в траншею, перевязать между собой при помощи проволоки. Конечно, можно использовать сварку, то тогда конструкция утратит эластичность.
4. Теперь можно переходить к монтажу опалубки. При этом следите, чтобы она возвышалась над грунтом на 10 см. Для этого задействуют листы фанеры или доски.
5. Заливать основание стоит при помощи бетона. Чаще всего применяют класс В-15 или В-20.
6. После заливки подождать 20 дней, чтобы фундамент застыл.

На видео – всё про ленточный фундамент:

Закладка свайного основания

Чтобы залить фундамент свайного типа, необходимо воспользоваться следующей инструкцией:

1. Когда участок был подготовлен и выровнен, то выполнить отверстия в почве. Делать это нужно в тех местах, которые указаны в свайном поле. Глубина определятся с учетом конструктивных особенностей опор.
2. При помощи специального инструмента монтировать сваи. Их ввинтить на конкретную глубину. Она будет соответствовать параметрам конкретного изделия.
3. Теперь можно переходить к обвязке свай. Для этого целесообразно задействовать металлический швеллер. Его приварить по периметру конструкции и там, где сосредоточены перегородки.
4. Теперь нужно создать армопояс. Для этого произвести опалубку, залить ее бетоном. Именно сюда и будет вестись монтаж блоков.
5. Далее можно переходить к зашивке основания по всему периметру. Использовать предстоит плоский шифер или металлопрофиль. По желанию можно утеплить всю конструкцию.

На видео – всё про свайный фундамент:

Дом из керамзитобетонных блоков сегодня начинает набирать популярность. Применять этот материал можно для возведения как одноэтажных, так и двухэтажных домов. При правильно подобранном фундаменте и его расчёте вы гарантировано получите прочную и долговечную конструкцию. И хотя возводить фундамент не так и сложно, лучше доверить это дело специалистам, которые выполнят не только строительные, но и расчётные работы.

Делаем фундамент из керамзитобетонных блоков

Основные достоинства керамзитобетона

Фундамент, изготовленный из такого материала, обладает высокой механической прочностью. Это возможно благодаря особой пористой структуре, которой обладают керамзитобетонные блоки. Керамзит способен великолепно противостоять температурным перепадам. При этом он абсолютно не теряет свои качества. Таким образом, данный вид фундамента можно устанавливать в любых климатических зонах.

Керамзит обладает отличными водоизоляционными свойствами, а в сочетании с высококачественной изоляцией совершенно не пропускает влагу внутрь помещения. Это особенно важно, если грунтовые воды на участке залегают слишком высоко. За счет малого веса процесс монтажа очень прост, а нагрузка на почву существенно снижается по сравнению с другими материалами. Помимо этого, основание, выполненное из керамзитобетона, является полностью безопасным как для человеческого здоровья, так и для окружающей среды.

При добавлении в смесь различных присадок возникают дополнительные уникальные свойства, например, усиленная стойкость к морозам. Использование гранитного щебня позволяет возводить сооружение на так называемых кислых грунтах. Чтобы повысить прочность, можно применить армированную металлоконструкцию.

Керамзитобетон и кирпич

При использовании стандартного красного кирпича строительство возможно на тех участках, где грунт достаточно сухой. Высота здания, сооруженного на подобном основании, составляет не более двух этажей. Лучше всего построить дом из дерева или пенобетона. Фундамент укладывается слоями. Чаще всего это столбчатая конструкция. Как и керамзитобетон, кирпич необходимо дополнительно защитить гидроизоляционным слоем.

Фундамент из керамзитобетонных блоков обладает преимуществами над кирпичным основанием:

1. Главное достоинство состоит в вышеупомянутом малом весе – блоки из керамзитобетона в 2,5 раза легче, чем кирпич.
2. При строительстве кирпичного фундамента нужно использовать значительно больше цементного раствора.
3. Блок из керамзита способен заменить по своему объему до семи кирпичей за один раз.

Если необходимо построить деревянный дом, который будет располагаться на слабопучинистом или непучинистом грунте, эксперты рекомендуют использовать особый тип керамзитобетонного фундамента – мелкозаглубленный. Он отвечает всем экологическим и производственным требованиям, так как блоки производятся из натурального сырья, такого как глина или цемент.

Сравнение керамзитобетонных блоков и тяжелого бетона

Для сравнения с керамзитобетонными блоками можно взять стандартный тяжелый бетон. В таком случае можно выделить следующие преимущества:

• теплопроводность;
• водонепроницаемость;
• габариты;
• прочность.

Что такое легкий бетон?

Опубликовано 25 апреля, 2019

Первое современное использование легкого бетона (LWC) было зарегистрировано в 1917 году, когда Американская корпорация аварийного флота начала строить корабли с этой смесью из-за ее высокой прочности и характеристик. С тех пор LWC стал обычным строительным материалом для возведения прочных несущих стен, мостов и канализационных систем.

Что такое легкий бетон?

Легкий бетон — это смесь, состоящая из легких крупных заполнителей, таких как сланец, глина или сланец, которые придают ему характерную низкую плотность. Конструкционный легкий бетон имеет плотность от 90 до 115 фунтов / фут3, тогда как плотность обычного бетона колеблется от 140 до 150 фунтов / фут3. Это делает легкий бетон идеальным для строительства современных конструкций, требующих минимального поперечного сечения фундамента. Он все чаще используется для строительства гладких фундаментов и стал жизнеспособной альтернативой обычному бетону.

Тем не менее, более высокая прочность на сжатие от 7000 до 10000 фунтов на квадратный дюйм может быть достигнута с помощью легкого бетона.Однако это может снизить плотность смеси, так как требует добавления в бетон большего количества пуццоланов и водоудерживающих добавок.

Различия между обычным и легким бетоном

В отличие от традиционного бетона, легкий бетон имеет более высокое содержание воды. Использование пористых заполнителей увеличивает время высыхания; следовательно, чтобы решить эту проблему, заполнители предварительно замачивают в воде перед добавлением в цемент.

Как упоминалось ранее, нормальный бетон может весить от 140 до 150 фунтов / фут3 из-за наличия более плотных заполнителей в их естественном состоянии. В результате многие считают, что обычный бетон дешевле по сравнению с LWC. Однако проекты, выполненные из обычного бетона, требуют дополнительного материала для каркаса, облицовки и стальной арматуры, что в конечном итоге увеличивает общую стоимость. Таким образом, LWC остается экономичным строительным материалом, особенно для крупных проектов.

Практическое применение легкого бетона

Одним из самых популярных сооружений, построенных из легкого бетона, является здание Банка Америки в Шарлотте, штат Нью-Йорк.C. Это показывает, как LWC можно использовать для создания внушительных конструкций, особенно с учетом того, что вероятность передачи статической нагрузки с одного этажа на другой значительно снижается.

Таким образом,

LWC идеально подходит для устройства дополнительных полов поверх старых или даже новых конструкций, поскольку снижает риск обрушения. Таким образом, его можно использовать для успешного строительства мостов, настилов, балок, опор, сборных железобетонных конструкций и многоэтажных зданий с пониженной плотностью. Например, использование LWC на ​​мосту через реку Вабаш позволило строителям снизить плотность строительства на 17% и сэкономить 18% с точки зрения затрат, что составило колоссальный 1 доллар.7 миллионов.

Благодаря низкой теплопроводности и более высокой термостойкости LWC в настоящее время широко используется для изоляции водопроводных труб, стен, крыш и т. Д. Он защищает сталь от коррозии, образуя защитный слой, который также служит для изоляции стальных конструкций от гниения. LWC также обычно используется для строительства межгосударственных полос и полос движения без увеличения статической нагрузки на существующие конструкции.

Виды легкого бетона

Легкий заполнитель

Этот вид легкого бетона производится с использованием пористых и легких заполнителей, включая глину, сланец, сланец, вулканическую пемзу, ясень или перлит. В смесь также могут быть добавлены более слабые заполнители, что влияет на ее теплопроводность; однако это может снизить его силу.

Легкий заполнитель идеально подходит для сборных бетонных блоков или стальной арматуры. Однако более плотные сорта показывают лучшие результаты сцепления между сталью и бетоном, а также улучшенную защиту от коррозии стали.

Газобетон или пенобетон

Этот тип легкого бетона также известен как газобетон или пенобетон, поскольку он создается путем введения больших пустот в массу раствора или бетона.Пустоты обычно вводятся в результате химической реакции или с использованием воздухововлекающего агента.

Пенобетон или пенобетон не требует выравнивания, обладает соответствующей теплоизоляцией и самоуплотняется. Это делает его идеальным для использования в труднодоступных местах и ​​канализационных системах.

Бетон без мелких фракций

Эта форма бетона разработана путем удаления из смеси мелких заполнителей; в результате получается бетон, который состоит только из больших пустот и крупных заполнителей. Вот почему бетон No-Fines имеет лучшую изоляцию и относительно меньшую усадку при высыхании.

Бетон

No-Fines лучше всего подходит для несущих стен и может использоваться как для внутренних, так и для наружных конструкций. Однако этот тип легкого бетона не следует использовать с железобетоном, особенно из-за его более низкой плотности и содержания цемента.

Плюсы и минусы легкого бетона

Легкий бетон — это гибкий и легко транспортируемый строительный материал, требующий небольшой поддержки со стороны таких материалов, как сталь или дополнительный бетон.Это делает его рентабельным, особенно для крупных строительных проектов.

Кроме того, из-за низкой теплопроводности и огнестойкости LWC является идеальным материалом для изоляции от тепловых повреждений.

Несмотря на меньшую плотность, конструкции, построенные из LWC, вряд ли разрушатся. Фактически, LWC менее склонен к усадке по сравнению с обычным бетоном, а также демонстрирует повышенную устойчивость к гниению и заражению термитами.

Однако LWC также имеет несколько ограничений.Поскольку в нем более высокое содержание воды, для высыхания требуется больше времени. Более того, добавление слишком большого количества воды может привести к образованию слоев цементного молочка, в то время как уменьшение количества воды для устранения этого ограничения может привести к более слабой смеси.

Поскольку LWC также очень пористый, правильно уложить смесь сложно. Еще одна проблема, связанная с LWC, заключается в том, что цемент имеет тенденцию отделяться от заполнителей при неправильном смешивании.

В двух словах

Легкий бетон — это экономичная альтернатива обычному бетону, особенно потому, что он не снижает прочности конструкции.Более высокая пористость LWC также влияет на его теплопроводность, что делает его пригодным для проектов, требующих изоляции от теплового повреждения.

Контактная информация Specify Concrete по любым вопросам или проблемам, которые могут у вас возникнуть по поводу использования бетона.

Легкий бетон

Легкие бетоны могут быть из легкого заполнителя, пенобетона или автоклавного ячеистого бетона (AAC). В домостроении часто используются блоки из легкого бетона.

Бетон на легких заполнителях

Бетон из легких заполнителей можно производить с использованием различных легких заполнителей. Легкие агрегаты происходят от:

• Природные материалы, например вулканическая пемза.
• Термическая обработка природного сырья, такого как глина, сланец или сланец, например, Leca.
• Производство из побочных промышленных продуктов, таких как летучая зола, например Lytag.
• Переработка побочных промышленных продуктов, таких как гранулированные вспененные плиты, i.е. Пеллит.

Требуемые свойства легкого бетона будут зависеть от того, какой тип легкого заполнителя лучше всего использовать. Если требуются небольшие структурные требования, но высокие теплоизоляционные свойства, можно использовать легкий и слабый заполнитель. В результате получится бетон с относительно низкой прочностью.

Пенобетон

Пенобетон — это хорошо поддающийся обработке материал с низкой плотностью, который может содержать до 75% увлеченного воздуха.Как правило, он самовыравнивающийся, самоуплотняющийся и может перекачиваться. Пенобетон идеально подходит для заполнения лишних пустот, таких как вышедшие из употребления топливные баки, канализационные системы, трубопроводы и водопропускные трубы, особенно там, где доступ затруднен. Это признанная среда для восстановления временных дорожных траншей. Хорошие теплоизоляционные свойства делают пенобетон также подходящим для стяжки, заполнения пустот под полом и изоляции на плоских бетонных крышах.

Легкий конструкционный бетон

Бетоны из легких заполнителей могут использоваться в конструкциях, их прочность эквивалентна бетону с нормальным весом.

Преимущества использования бетона на легком заполнителе:

• Снижение собственных нагрузок, позволяющее сэкономить на фундаменте и арматуре.
• Улучшенные термические свойства.
• Повышенная огнестойкость.
• Экономия на транспортировке и обработке сборных железобетонных изделий на месте.
• Уменьшение опалубки и подпорок.

Модуль упругости легких бетонов ниже, чем у бетона с нормальной массой эквивалентной прочности, но, учитывая прогиб плиты или балки, этому противодействует уменьшенный собственный вес.

Базовая конструкция для легкого бетона описана в Еврокоде 2, часть 1-1, с разделом 11, содержащим особые правила, необходимые для легких бетонов из заполнителя. Бетон считается легким, если его плотность не превышает 2200 кг / м ³ (предполагается, что плотность бетона с нормальным весом составляет от 2300 кг / м ³ до 2400 кг / м ³ ), а также пропорцию заполнитель должен иметь плотность менее 2000 кг / м ³ . Легкий бетон может быть указан с использованием обозначения LC для класса прочности, e.g LC30 / 33, который обозначает легкий бетон с прочностью цилиндра 30 МПа и кубической прочностью 33 МПа.

Чем легче бетон, тем больше различий в его свойствах. Прочность на растяжение, предельная деформация и прочность на сдвиг ниже, чем у обычного бетона с такой же прочностью цилиндра. Легкие бетоны также менее жесткие, чем аналогичный бетон нормальной прочности. Однако это смягчается за счет уменьшения собственного веса при переносе, поэтому общий эффект имеет тенденцию к небольшому уменьшению глубины балки или плиты.

Ползучесть и усадка легких бетонов выше, чем у аналогичного бетона нормальной массы, и это следует учитывать при проектировании конструкции.

Дозирование легкого бетона обычно производится производителями товарного бетона. При низкой удобоукладываемости бетон легко укладывается скипом или желобом. Перекачка легкого бетона возможна, но необходимо следить за тем, чтобы бетонная смесь не расслаивалась. Для перекачиваемых смесей обычно используется натуральный песок, т.е.е. не иметь легкого заполнителя для мелкодисперсной части смеси и иметь высокую обрабатываемость, чтобы избежать повышенного трения насоса и засорения. Это достигается применением добавок. Чрезмерная вибрация легкого бетона имеет тенденцию вызывать сегрегацию, поэтому текучий бетон лучше всего использовать при перекачивании, поскольку он требует минимальной вибрации. Более подробную информацию можно найти в Concrete Quarterly Winter 2015.

Газобетон автоклавный (AAC)

AAC был впервые серийно произведен в 1923 году в Швеции.С тех пор строительные системы AAC, такие как кирпичная кладка, армированные пол / крыша, стеновые панели и перемычки, используются на всех континентах и ​​в любых климатических условиях. AAC также можно распиливать вручную, лепить и пробивать гвоздями, шурупами и креплениями.

Зеленое домостроение: легкий бетон

Легкий бетон, весом от 35 до 115 фунтов на
кубических футов, используется в Соединенных Штатах более 50 лет.Прочность на сжатие не такая большая, как у обычного бетона, но
погоды точно так же. Среди его преимуществ — меньшая потребность в конструкционных
стальная арматура, меньшие требования к фундаменту, лучшая огнестойкость
и самое главное то, что он может служить изоляционным материалом!
Он может стоить дороже, чем бетон из песка и гравия, и может иметь большую усадку
при высыхании.

Легкий бетон можно изготавливать из легких
заполнители или использование вспенивающих агентов, таких как алюминиевый порошок,
который выделяет газ, пока бетон остается пластичным.Естественный легкий вес
агрегаты включают пемзу, шлак, вулканический пепел, туф и диатомит.
Легкий заполнитель можно также получить путем нагревания глины, сланца, сланца,
диатомовые сланцы, перлит, обсидиан и вермикулит. Промышленные шлаки
а также доменный шлак, прошедший специальное охлаждение.

Пемза и шлак — наиболее широко используемые из природных
легкие заполнители. Это пористое пенообразное вулканическое стекло, которое
бывают разных цветов и встречаются на западе США.Конкретный
сделанный из пемзы и агрегата шлака, весит от 90 до 100 фунтов на
кубический фут.

Порода, из которой получают перлит, имеет структуру
напоминает крошечные жемчужины, а при нагревании расширяется и распадается на
мелкие вспученные частицы размером с песок. Бетон из вспененного
перлит весит от 50 до 80 фунтов на кубический фут и очень
хороший изоляционный материал.

Вермикулит получают из биотита и других слюд.это
найден в Калифорнии, Колорадо, Монтане, Северной и Южной Каролине.
При нагревании вермикулит расширяется и становится рыхлой массой, которая может
быть в 30 раз больше материала перед нагревом! Это очень хорошо
изоляционный материал и широко используется для этой цели. Конкретный
изготовленный из вспученного вермикулитового заполнителя, весит от 35 до 75 фунтов
на кубический фут.

Бетон из керамзитового сланца и глины примерно такой же
прочный, как обычный бетон, но его изоляционная способность составляет около четырех
раз лучше.Пемза, шлак и некоторые вспученные шлаки производят бетон.
средней прочности, но с еще более внушительной ценностью в качестве изоляции.
Перлит, вермикулит и диатомит дают бетон очень низкой прочности,
но с превосходными изоляционными свойствами; однако они подлежат
большая усадка. Все эти виды легких бетонов могут быть
в какой-то степени распилены, и они будут держать крепеж, особенно винты.

Легкий заполнитель следует смочить за 24 часа до
использовать.Как правило, необходимо дольше смешивать легкий бетон.
периодов, чем у обычного бетона, чтобы обеспечить надлежащее перемешивание, и он должен
можно вылечить, накрыв его влажным песком или используя шланг для замачивания.

Мастер скульптор / строитель, создавший изображения
в этом разделе Стив Корнер, который сейчас живет в Мексике. Его веб-сайт Flying
Бетон, описывает больше об этих фотографиях и имеет много
можно увидеть больше этих удивительно красивых дизайнов.Стив может быть достигнут
через его веб-сайт для консультации. Он использовал неотвержденный агрегат,
вроде как перлит, но не промышленного производства; возможно называется туфом. Это
поставляется с хорошей сортировкой, мелким размером до 1 1/2 дюйма, с несколькими швыряемыми камнями.
из. Он немного экранирует это, когда делает снаряды и добавляет более грубые вещи
при оформлении стен. Стены смешаны 8 эспумилл / один цемент / 1/2 извести.
Конструкционные крыши составляют 5/1 / 1/2 — 2-3 дюйма от этого, затем 3 дюйма или более от 8/1.
Затем 1/8 дюйма песка и цемента сверху, поцарапанные, в тот же день, чтобы он мог
легко приклеить следующий слой — отполировать или добавить больше л. вес. заливка крыши
между сводами 10/1 / 1/2. Локальные блоки, сделанные из этого материала,
10/1 завибрировал. Сухая пушистая смесь весит около 75 фунтов на куб. футов
Он считает, что пенопласт 4 «= 2», но не уверен.

Пемзобетон

Пемзобетон уже много лет используется при строительстве зданий.Это просто бетон, в котором в качестве заполнителя используется щебень вулканической породы.
а не обычный песок и гравий. И пемза, и шлак, когда
при использовании таким образом получается продукт, который намного легче бетона.
Он также преобразует то, что обычно считается термическим массовым материалом.
во что-то более похожее на изолятор (около R-1,5 на дюйм),
из-за всего задержанного воздуха. Это очень полезно, потому что делает
можно реально построить несущую конструкцию с изоляционным
материал, как с мешками с землей, заполненными той же дробленой вулканической породой.

Идея при смешивании пемицетона состоит в том, чтобы использовать достаточно влажного цемента
чтобы покрыть заполнитель так, чтобы он прилипал к окружающим частицам.
Слишком много цемента разрушит цель удержания всего этого в ловушке
воздуха; около трех мешков портландцемента на кубический ярд заполнителя составляет
рекомендуемые. Как только материал немного схватится, поверхность можно мыть.
чтобы обнажить естественный цвет камня. Шероховатая текстура пемзицетона
идеально подходит для приклеивания к другим пластырям, которые могут быть использованы.

Пемзобетон лучше всего класть на обычный бетонный фундамент, и
в большинстве случаев требуется цементная балка в верхней части стены для
прочность конструкции и привязка конструкции крыши. Целые купола
пемцетон построены успешно. Толщина стенки не менее
рекомендуется не менее 14 дюймов, с более толстыми стенками, обеспечивающими большую устойчивость
и изоляция.

Все фотографии, показанные в этом разделе на пемзетоне, любезно предоставлены
Скотта Макхарди из компании Pumice-crete Building Systems, Нью-Мексико.Его
сайт, pumicecrete.com,
есть еще много фотографий и подробностей об этом полезном материале. Скотт предлагает
подрядные услуги, обучение, консультации и т. д.

Ячеистый легкий бетон

Были проведены обширные исследования в области использования
промышленные отходы, состоящие из летучей золы электростанций в качестве сырья
для изготовления строительных материалов. Большой объем отходов
стала одной из важнейших проблем защиты окружающей среды,
так как его утилизация дорогостоящая и непродуктивная. Эксперименты показывают, что
эти отходы можно использовать для производства высококачественного кирпича,
блоки и другие строительные элементы менее энергоемкие, чем
их обычные аналоги. Это исследование привело к запатентованному
технология производства бетонных блоков на основе горючего сланца
и зола-унос угля, отверждаемая при нормальных атмосферных условиях.

Особенно интересный материал, который был разработан
ячеистый бетон на основе золы, который помимо
промышленные отходы также производятся с помощью процесса с низким потреблением энергии.Производство обычного ячеистого бетона сопоставимых свойств
требует очень больших затрат энергии.

Этот материал использовался более чем в 40 странах
Последние 25 лет на строительство жилых и коммерческих зданий. Это
легкий бетон воздушной вулканизации, который может быть произведен на объекте
площадки, используя стандартное бетонное оборудование и формы. Типичная смесь для
изготовление блоков:

Портлендский цемент………. 190 кг
Песок ………………………. 430 кг
Зола-унос …. ……………….. 309 кг
Вода …………………….. 250 кг
плюс пенообразователь

Вот файл PDF, который объясняет больше об этом: CLC
Брошюра

Для получения дополнительной информации вы можете связаться с Г. Б. Сингхом
на systembuilding AT Yahoo DOT com

ячеистый бетонтехнологии.com объясняет, как изготавливают и используют конструкционный легкий бетон.

foamconcreteworld.com охватывает многие аспекты пенобетона.

www.youtube.com видео о создании Aircrete

Мастер-класс по биоведе для дома

Алоша Лынов основал Академию Био Веда как способ распространения своих знаний о построении того, что он называет живым организмом биологического убежища, наряду с комплексной очисткой воды и кооперативными экологическими деревнями.

Алоша изучал конструкцию суперадоба в Калифорнийском институте Земли Калифорнии, и то, что он преподает, в некоторой степени основано на их подходе. Он объединил Superadobe с Aircrete, чтобы создать несколько необычных форм в мире куполов; Аэробетон позволяет ему создавать поистине сферические формы. Оба эти метода требуют использования портландцемента, но в относительно небольших количествах по сравнению со стандартным бетоном.

Алоша проводит семинары по этим техникам по всему миру, и он собрал коллекцию видео, документирующих некоторые из его семинаров в качестве вводного курса, который можно приобрести для обучения дома.Этот курс, называемый мастер-классом Bio Veda Living Eco Home, предлагается с полным возмещением средств, если вы не удовлетворены в течение 30 дней. Вы можете зарегистрироваться для этого по указанным выше ссылкам.

Бетон перлит и вермикулит

Этот тип легкого бетона имеет долгую историю
промышленное и строительное использование; он может быть очень изолирующим и
особенно полезен там, где его легкий вес является преимуществом, например, на
кровельные конструкции. Следующая ссылка, предоставленная компанией Shundler.
(производитель перлита и вермикулита) предоставляет обширную информацию
об этом: schundler.com.

Hempcrete

Hempcrete представляет собой смесь измельченной конопли, гашеной извести и небольшого количества портландцемента или быстротвердеющего гизума, и, возможно, включает песок или пуццоланы.Реакция между известью и пенькой приводит к очень легкому материалу, который все еще имеет приемлемую прочность на сжатие. Преимущество пенькового бетона перед обычным цементом состоит в том, что пеньковый бетон является одновременно структурным и изоляционным, поэтому оба конца достигаются за одну заливку. Он также ниже по воплощенной энергии. Недостатки — более длительное время схватывания (2-4 недели) и меньшая прочность. С ним легче работать, чем с традиционными смесями извести, и он действует как регулятор влажности. Ему не хватает прочности и хрупкости, как у цемента, и поэтому он не требует компенсационных швов. Он менее плотный, чем бетон, и продается под такими названиями, как Hemcrete, Canobiote, Canosmose и Isochanvre. Этот вариант хорошо работает там, где не требуется высокий предел прочности бетона.

www.gizmag.com — отличная статья о строительстве дома из пенькового бетона в Эшвилле, Северная Каролина, с описанием свойств этого очень устойчивого материала.

Essential Hempcrete Construction Криса Мэгвуда объединил свое глубокое понимание строительной науки с некоторым случайным практическим опытом работы с конопляным бетоном для создания этого своевременного и подробного руководства.Просто смешав легкую сердцевину стеблей конопли (побочный продукт сельского хозяйства) с известью, можно получить изоляционный материал, который может выдерживать влагу без разложения, имеет хорошие структурные и тепловые характеристики, является нетоксичным и огнестойким, естественным образом связывает углерод и в конечном итоге полностью пригоден для вторичной переработки. Мы надеемся, что эта книга, благодаря успешному использованию конопли в Европе в течение более десяти лет, поможет открыть новую эру промышленного производства конопли в Северной Америке.

Книга из пенькового бетона Проектирование и строительство из конопли и извести
Уильям Стэнвикс и Алекс Спарроу
UIT Cambridge Ltd, 2014

Информационные ссылки

alliedfoamtech информация о пенобетоне.

silbrico информация о перлитобетоне.

litebuilt.com информация об этой запатентованной технологии вспенивания.

рисовая шелуха подробная информация об использовании золы рисовой шелухи для изготовления легкого бетона.

greenearthstructures.com аннотированные ссылки на различные варианты легкого бетона.

enstyro. com производит измельчитель для переработки пенополистирола в добавку для бетона.

Планы

Casa Del Sol

Тусон Сарион, архитектор

Этот пассивный дом на солнечных батареях 1233 SF имеет большие крытые веранды на восток и запад для удобного проживания в помещении и на открытом воздухе.Этот дом с 2 спальнями, двумя ванными комнатами и большой открытой гостиной идеально подходит для небольшой семьи или пары с частыми гостями.

Для получения дополнительной информации о , этом плане и многих других посетите наш дочерний сайт www.dreamgreenhomes.com , где вы найдете широкий спектр планов экологически безопасных домов, теплиц, небольших зданий, гаражей и мест для хранения продуктов. продается. Dream Green Homes — это консорциум выдающихся архитекторов и дизайнеров, объединивших свой талант и опыт для вашей выгоды.

Дом Карта сайта МАГАЗИН

Для связи по электронной почте перейдите на страницу «О нас»

GreenHomeBuilding. com, основанный в 2001 году, в первую очередь является делом любви. Келли и команда экспертов GreenHomeBuilding за прошедшие годы ответили на тысячи вопросов читателей, и мы продолжаем публиковать актуальную информацию о все более важной экологической архитектуре.Если вы чувствуете желание помочь нам в этой работе, мы будем очень благодарны за ваше любезное пожертвование; это легко сделать через нашу учетную запись PayPal:

Пользовательский поиск

ПОСЕТИТЕ ДРУГИЕ НАШИ ВЕБ-САЙТЫ:

[Natural Building Blog] [Earthbag Building] [Dream Green Homes]

Отказ от ответственности и гарантии
Я специально отказываюсь от любых гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении информации на этих страницах.Ни я, ни какой-либо из советников / консультантов, связанных с этим сайтом, не несут ответственности за убытки, ущерб или травмы, возникшие в результате использования любой информации, найденной на этой или любой другой странице этого сайта. Келли Харт, Hartworks LLC.

Строительные материалы для фундаментных блоков | Руководства по дому

Блочный фундамент должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать вес дома или другой конструкции. Фундаментная стена состоит из трех важных частей — блоков, которые лежат под землей, блоков, которые возвышаются над ними, и основания, на котором стоит вся стена.Каменщики используют разные типы растворов и блоков в зависимости от того, будет стена ниже или выше уровня земли. Местные нормы определяют минимальную ширину стены, свойства фундамента и необходимое количество арматуры.

Размеры блоков

Стандартные стеновые блоки размером 8 на 8 на 16 дюймов с двумя плоскими сторонами, двумя вертикальными полыми сердечниками и зубчатыми концами. При измерении длина блока составляет чуть менее 16 дюймов, чтобы уложить строительный раствор на 3/8 дюйма. Угловые блоки имеют три плоские стороны, что придает углам законченный вид.Блоки половинной ширины — 8 на 8 на 8 дюймов — доступны с двумя плоскими сторонами или тремя плоскими сторонами для бокового и углового размещения соответственно.

Типы блоков и строительного раствора

Для фундаментов необходимы блоки с высокой устойчивостью к сжатию, когда часть стены будет находиться ниже уровня земли. Они продаются как блоки «невысокого качества». Поскольку долговечность раствора также должна увеличиваться, раствор типа S или типа M используется в нижних слоях. Если стена только надземная, можно использовать раствор типа N.Для фундаментных стен, которые обычно несут вес, избегайте использования раствора типа O, который приемлем только для стен, которые не являются несущими.

Материалы для опор

Блочные стены требуют устойчивых опор для предотвращения смещения. Стандартные минимальные опоры как минимум в два раза превышают ширину блочной стены. Для 8-дюймовой стены обычно требуется бетонная опора толщиной не менее 16 дюймов. Весовые нагрузки варьируются от конструкции к конструкции, поэтому инженер-строитель должен изучить планы стен и фундаментов до начала строительства.Двухэтажный дом требует большей опоры, чем небольшой одноэтажный дом. Фундаменты должны содержать арматуру, обеспечиваемую вставкой стальных стержней арматуры в сетку. Дополнительные стержни, вставленные в верхнюю часть фундамента, пока бетон еще влажный, входят в пустотелые стержни блоков.

Материалы для армирования стен

Структурная целостность стен из фундаментных блоков зависит от заполненных сердечников. Местные строительные нормы и правила определяют, сколько арматуры необходимо, но, как правило, армирование требует заполнения минимального количества пустотелых ядер гравием, типами, раствором S, N или M или заливным бетоном.В стержнях, содержащих стержни арматуры, необходим бетон или раствор.

Ссылки

Писатель Биография

Гленда Тейлор — подрядчик и писатель, специализирующийся на строительных работах. Ей также нравится писать статьи о бизнесе и финансах, о еде и напитках и о домашних животных. Ее образование включает маркетинг и степень бакалавра журналистики Канзасского университета.

Как построить стену из бетонных блоков

В жилищном и коммерческом строительстве широко используется бетонный строительный материал, официально известный как бетонная кладка (CMU). Эти пустотные блоки могут быть изготовлены из стандартного бетона с использованием традиционного песчано-гравийного заполнителя, скрепляемого портландцементом. Или они могут заменить песчано-гравийный заполнитель более легкими промышленными отходами, такими как летучая зола или угольные шлакоблоки, в этом случае они обычно известны как шлакоблок .

CMU находят множество применений в строительстве, от использования в фундаментных стенах для поддержки каркасной конструкции, до открытых наружных стен зданий, до отдельно стоящих ландшафтных стен и подпорных стен.

Типы CMU

Бетонные блоки и шлакоблоки бывают разных размеров и форм для различных областей применения. Общие размеры и формы бетонных блоков включают:

Типоразмеры

• 4 x 8 x 8
• 4 x 8 x 16
• 6 x 8 x 8
• 6 x 8 x 16
• 8 xx 9
• 8 x 8 x 16
• 10 x 8 x 8
• 10 х 8 х 16
• 12 х 8 х 8
• 12 х 8 х 16

Фактические размеры бетонных блоков немного меньше номинальных, примерно на 3/8 дюйма в каждом измерении. Это необходимо для учета толщины швов раствора между блоками.

Фигуры

Бетонный блок также бывает разных форм. Наиболее распространены:

• Носилки — имеет фланцевые удлинители на обоих концах. Используется в середине стен, где оба конца закрыты смежными блоками.
• Одинарный угловой элемент — имеет один квадратный конец. Используется на концах стен, где обнажается конец блока.
• Двойной угловой элемент — имеет два прямоугольных конца. Часто используется, когда блоки штабелируются для создания вертикальных столбов.
• Створки — с прорезями на плоских концах; они используются вокруг оконных и дверных проемов, чтобы обеспечить пространство для расширения.
• Заглушки — тонкий прочный бетонный блок, используемый для закрытия открытых полостей в верхней части стены из бетонных блоков.

Несколько других форм также доступны для специальных применений, таких как блоки с выпуклым носиком с одним закругленным концом, блоки косяка, которые имеют углубление для оконных и дверных косяков, перегородочные блоки, используемые для изготовления внутренних перегородок, и блоки перемычек, используемые для изготовления окон и дверей. заголовки.

Есть также архитектурных кладок с текстурированными поверхностями, предназначенными для декоративного использования.

Анатомия стены из бетонных блоков

Практически все стены, построенные с помощью CMU, имеют одни и те же элементы, хотя применение этих элементов может значительно варьироваться в зависимости от размера, формы и использования стены.

• Фундамент . Все стены из бетонных блоков должны опираться на прочный фундамент из заливного бетона.Глубина и размер фундамента будут варьироваться в зависимости от размера стены из бетонных блоков и веса, который она должна выдерживать, но для типичной отдельно стоящей стены требуется фундамент, который примерно в два раза шире самой стены и простирается примерно на 1 фут вниз. ниже линии мороза.
• Бетонный блок. Формы и размеры блоков выбираются в соответствии с функцией стены и конфигурацией стены. В большинстве стен из цементных блоков используются блоки нескольких различных типов, особенно подрамники и угловые блоки.
• Растворы для швов . Каждый ряд блоков соединяется с соседними блоками с помощью раствора типа N (выше уровня) или типа S (ниже уровня). Для большей прочности большинство стен из бетонных блоков собираются таким образом, что вертикальные швы смещены (расположены в шахматном порядке) от одного ряда к другому.
• Армирование. Отдельно стоящие стены из блоков могут подвергаться нагрузкам, которые могут привести к растрескиванию стыков и разрушению стен, поэтому обычно применяется как вертикальное, так и горизонтальное армирование. Вертикальное армирование обеспечивается отрезками стальной арматуры, залитой в мокрый бетон, который заливается в полости блока через заданные интервалы.Горизонтальное армирование обеспечивается полосами металлической арматуры, закладываемыми во влажный раствор после каждого третьего или четвертого хода блока.

Большинство стен из бетонных блоков представляют собой одинарных стен, а это стен, что означает, что они построены из рядов блоков одной ширины, уложенных один над другим. Если требуется большая прочность конструкции, можно построить двухслойные стены , в которых два ряда блоков уложены вместе.

Инструменты и расходные материалы, которые вам понадобятся

• Инструменты для земляных работ (лопаты и др.))
• Формы фундамента, если требуется
• Каменная нить
• Столбы
• Линейный уровень
• Отвес
• Бетонные блоки или шлакоблоки
• Плотницкий уровень
• Рабочие перчатки
• Бетонная смесь
• Тачка или электромешалка для цемента
• Мотыга для каменной кладки
• Раствор
• Мастерок по камню
• Инструмент для стыковки
• Пила по камню
• Долото по камню
• Молоток по камню

Создать макет

Первый шаг в строительстве стены из бетонных блоков — это заложить фундамент с помощью кольев и кладки.Для отдельно стоящей ландшафтной стены это предполагает создание простого прямоугольного контура планируемого фундамента. Для фундамента здания требуется прямоугольный контур всего здания, тщательно подогнанный так, чтобы он был идеально квадратным.

После выравнивания струн разметки линейным уровнем перенесите местоположение фундамента на землю перед началом земляных работ.

Земляные работы

Следующим шагом будет выкопать землю под фундамент.Объем работ может значительно варьироваться в зависимости от требуемого размера фундамента и обстоятельств. Если вы строите небольшую ландшафтную стену в теплом климате, для этого можно просто вырыть землю лопатой. Для фундамента здания или в холодном климате, требующем глубокого промерзания фундамента, земляные работы могут быть серьезным мероприятием, требующим землеройного оборудования. В любом случае цель состоит в том, чтобы создать траншею с плоским дном для заливки бетонного фундамента для поддержки стены из цементных блоков.

Обязательно проконсультируйтесь с местными властями относительно необходимой глубины и размера фундамента для стены из цементных блоков, которую вы планируете. Любая стена высотой более 2 футов требует морозного основания, которое простирается на 8–12 дюймов ниже самого глубокого уровня зимних морозов в вашем регионе. Как правило, фундамент должен быть в два раза шире самой стены.

Залить фундамент

Бетонный фундамент, необходимый для поддержки стены из цементных блоков, обычно создается путем заливки бетона в полую форму, выстилающую стенки траншеи, но бетон также можно просто залить в траншею — распространенный сценарий строительства отдельно стоящей ландшафтной стены. .В этом случае верх выемки иногда закрывают деревом для придания законченного вида. Обычно верхняя часть фундамента находится немного ниже уровня земли, чтобы фундамент был скрыт, когда стена будет закончена.

Бетон для фундамента можно замешивать вручную в миксере или ящике для раствора, или его можно заказать у поставщиков готовой смеси и доставить грузовиком.

Верх залитого фундамента должен быть идеально ровным, но его не нужно затирать и затирать до идеально гладкой поверхности. Перед началом строительства стены убедитесь, что фундамент полностью затвердел и высох.

Положите первый курс блока

После того, как залитый фундамент полностью затвердеет и затвердеет, отметьте контур стены из цементного блока на поверхности фундамента, используя мелкую линию.

Смешайте соответствующий раствор в ящике для раствора, затем положите слой раствора толщиной 1 дюйм на фундамент внутри контура.

Поместите первый слой цементного блока в раствор и слегка постучите по блокам вниз, чтобы заделать их в раствор для фундамента.Начните стену с углового элемента, затем «смажьте» фланцы в конце каждого последующего блока раствором, прежде чем присоединить его к предыдущему блоку.

Подсказка

Стремитесь к стыкам шириной 3/8 дюйма между блоками как по горизонтали, так и по вертикали. Это обеспечивает оптимальное количество силы.

По мере того, как вы спускаетесь по первому ряду, используйте уровень, чтобы отрегулировать блоки, чтобы они были идеально вертикальными, и используйте колья и веревки, чтобы убедиться, что ряд блоков остается идеально прямым. На противоположном конце стены завершите ход еще одним угловым блоком.

Режущие блоки

Если вы планируете тщательно, вам может не понадобиться резать бетонные блоки, но если это необходимо, лучше всего это делать с помощью пилы с лезвием для камня, а также стамеской и молотком.

Надрежьте поверхность блока бензопилой, прорезав линию глубиной около 1/4 дюйма. Затем используйте стамеску и молоток, чтобы растолочь по линии с надрезами, пока блок не расколется по линии.Переверните блок и повторите процесс с противоположной стороны.

Lay Последующие курсы блока

Начните следующий ряд блоков с полублока, чтобы гарантировать, что вертикальные швы будут смещены по мере того, как вы будете двигаться вниз по ряду. Установите второй слой таким же образом, как и первый — нанесите слой раствора поверх предыдущего слоя и намазав маслом концы каждого блока, когда вы кладете его в раствор. Используйте шнур и уровень каменщика, чтобы почаще проверять каждый ряд блоков на уровень и прямой. Во время работы излишки раствора можно легко соскоблить с поверхности блоков шпателем.

Подсказка

Для очень высоких стен лучше прокладывать не более шести рядов в день. Это позволит раствору полностью затвердеть и снизит вероятность разрушения стены. Избегайте чрезмерной нагрузки на швы, пока раствор не затвердел полностью.

Добавить арматуру

По мере продвижения вверх добавляйте металлическую арматуру по мере необходимости. После каждого третьего или четвертого ряда перед укладкой следующего ряда блоков горизонтальный шов следует армировать полосами металлической арматуры, уложенными в раствор.

Вертикальное армирование добавляется путем заполнения пустот бетоном и забивания металлических арматурных стержней в пустоты. Это увеличит поперечную прочность между рядами блоков. Уточните у местных строительных властей рекомендации по вертикальному усилению стены.

Обработка стыков

В зависимости от размера вашего проекта и скорости, с которой вы работаете, вам необходимо периодически сглаживать и чистить стыки между блоками. Это нужно делать после того, как раствор затвердел, но до того, как он полностью затвердеет. Используйте инструмент для чистовой обработки, чтобы слегка надавить на раствор, проводя инструментом вдоль стыка. Инструмент должен образовать небольшое углубление в стыке раствора.

Блоки заглушек

Верхнюю часть стен из цементных блоков обычно закрывают путем нанесения слоя раствора, встраивания полос металлической арматуры, а затем покрытия стены твердыми бетонными заглушками. Убедитесь, что стыки между заглушками заполнены раствором и выровнены отделочным инструментом.

Стены из низкосортных цементных блоков

Если стена из цементных блоков будет ниже уровня земли, например, когда она используется в качестве стены подвала, важно, чтобы поверхность была гидроизолирована перед засыпкой грунтом. Это можно сделать с помощью различных гидроизоляционных мембран или прорезиненного гидроизоляционного материала, наносимого кистью.

блоков — Азбука экологичных строительных материалов

В блоках, используемых для жилищного и коммерческого строительства, используются самые разные экологически чистые строительные материалы. Самым популярным и часто используемым является стандартный пустотелый бетонный блок, но существует множество вариаций формы, веса и состава. Песок, цемент, гравий и вода являются наиболее часто используемыми элементами в блоках, но существует большое разнообразие используемых материалов.

Эта последняя статья из нашей серии, Азбука экологичных строительных материалов , исследует различные типы блоков, используемых в США и во всем мире. Ищите будущие статьи, в которых многие из этих примеров рассматриваются более подробно.

Даты строительства блока назад к пирамидам

Более 50 лет назад Джозеф Давидовиц, директор Института геополимеров в Сен-Квентине, Франция, заявил, что «камни пирамид на самом деле были сделаны из очень ранней формы бетона, созданного из смеси известняка, глины, извести, и вода ».

Хотя это увлекательное утверждение все еще вызывает споры, Мишель Барсум, выдающийся профессор кафедры материаловедения и инженерии Университета Дрекселя Пенсильвании, подтвердил это утверждение с помощью электронной микроскопии.

Великая пирамида в Гизе, Египет. Кредит: Википедия.

Древнеримский раствор состоял из одной части извести и трех частей вулканического пепла, по словам архитектора и инженера Витрувия первого века до нашей эры. Этот раствор объединяли с камнями или кусками кирпича и «укладывали на место, чтобы сформировать такие конструкции, как стены или своды».

Сборный железобетонный блок вошел в современное использование в 1800-х годах, когда первые коммерчески доступные блоки были произведены в 1868 году компанией Frear Stone Manufacturing Co.Чикаго. Строители оценили преимущества блоков перед кирпичом, в том числе более крупный размер блока, превосходную несущую способность, погодную изоляцию и звукоизоляционные качества.

К 1920-м годам тысячи домов на Среднем Западе США были построены из бетонных блоков и рекламировались как огнестойкие и устойчивые к атмосферным воздействиям. Сегодня целые коммерческие здания, фундаментные стены жилых домов и подвалы, а также сельскохозяйственные силосы обычно строятся из бетонных блоков.

Цемент способствует глобальному потеплению

Глобальное потепление — одна из основных причин появления на строительном рынке альтернативных блоков.Производство цемента ежегодно выбрасывает в атмосферу около шести миллиардов тонн CO2. Шестьдесят процентов выбросов связаны с преобразованием известняка, а остальные 40 процентов связаны с использованием ископаемого топлива для нагрева цементных печей до 2732 градусов F (1500 ° C).

Переработанная зола-унос, считающаяся «зеленой» альтернативой цементу, используется для замены 15-30 процентов цемента в бетоне. Да, это вторичный вторичный продукт, но он образуется в результате сжигания угля, что явно является одним из основных загрязняющих, неэкологичных методов.Поиск по-настоящему «зеленой» альтернативы цементу — это новый Святой Грааль в научных исследованиях и разработках по всему миру.

Изучение большого разнообразия строительных блоков

Сегодня стандартные пустотелые бетонные блоки являются наиболее широко используемыми, но существует гораздо больше типов. Наиболее часто используемые элементы — песок, цемент, гравий и вода — часто заменяются множеством интересных способов.

Вот несколько типов блоков, используемых сегодня в строительстве, и их относительная ценность как экологически чистых строительных материалов:

• Автоклавный пенобетон (AAC) — также известный как автоклавный ячеистый бетон (ACC), автоклавный легкий бетон (ALC), автоклавный бетон, ячеистый бетон, пористый бетон, Aircrete, Hebel Block и Ytong.Сборные, легкие, пеноблоки AAC создаются из песка, кальцинированного гипса, извести, цемента, воды и алюминиевого порошка. Этот блок отличается низким весом, прочностью, устойчивостью к плесени и огнестойкости, а также энергоэффективностью благодаря своим высоким теплоизоляционным свойствам. Они безвредны для окружающей среды, поскольку их легко разрезать, что сокращает объем твердых отходов и связанных с ними выбросов CO2 при производстве.

• Воздухоочиститель — также известный как фотокаталитические бетонные блоки, этот продукт удаляет выбросы оксида азота (NOx) посредством фотокаталитической реакции диоксида титана.Одним из примеров является бетон, изготовленный из TX Active Cement, запатентованного портландцемента, который использует энергию ультрафиолетовых лучей для окисления загрязнителей воздуха, оставляя только остатки, которые смываются дождем.

• Биокомпозиты — блочные формы, созданные из растительных материалов, таких как конопля, грибы и рисовая солома. В биокомпозитах используется смесь растительного материала, извести, песка и воды. Они нетоксичны, экологичны и полностью пригодны для вторичной переработки, обладают сейсмостойкостью, улучшенной тепловой массой и изоляцией.Поскольку растения поглощают CO2, биокомпозиты по существу улавливают и задерживают выбросы, помогая смягчить глобальное потепление.

• Бетон из плотного заполнителя — Этот блок может быть сплошным или полым и состоит из песка, цемента и заполнителя. Они обладают высокой прочностью и подходят для использования в несущих стенах. «Enviroblock» — это еще один тип блока из плотного заполнителя, изготовленного не менее чем из 73 процентов секунд или переработанных материалов.

• Летучая зола или «шлакоблок» — Летучая зола, также известная как «угольная зола» или «пылевидная топливная зола», электростатически улавливается во время сжигания угля для производства электроэнергии.Летучая зола может заменить до 30 процентов портландцемента и может повысить конечную прочность и долговечность бетона. Однако сжигание угля и производство цемента в равной степени являются серьезными факторами изменения климата, поэтому летучая зола не является устойчивым решением.

• Пенобетон — также известный как легкий ячеистый бетон (CLC), это легкий бетонный блок воздушной вулканизации, изготовленный из песка и цемента или летучей золы. В смеси не используется заполнитель, вместо него используется пена.Пеноблок обеспечивает те же результаты изоляции, что и обычный бетон, только с 20 процентами веса и 10 процентами сырья.

• Гипсовая штукатурка — Эта легкая блочная форма отливается из гипсового порошка, воды и иногда органических волокон. Хотя они больше не производятся в США, они очень популярны в Европе, Азии, Африке и на Ближнем Востоке. Используемые для ненесущих стен, они обеспечивают огнестойкость и звукоизоляцию и ценятся за низкие выбросы летучих органических соединений, чрезвычайно низкие значения радиации и нейтральное значение pH.

• Пустотелый — также известен как кладка из бетонных блоков (CMU). Они отливаются из портландцемента, песка, мелкого гравия и воды. Сердцевина является полой, что означает уменьшение общей площади блока более чем на 25 процентов, что приводит к меньшему весу и лучшей изоляции.

• Сотовый глиняный блок — Этот блок, также известный как «Зигель», популярен в Европе. Сделанный из обожженной глины, он имеет «сотовый» сердечник, обеспечивающий прочность, изоляцию и защиту от влаги.

• Изолированные бетонные формы (ICF) — это взаимосвязанные модульные блоки, которые складываются, как лего. Арматуру обычно кладут внутрь форм, а затем заливают бетоном. Блоки ICF обычно производятся из пенопласта или пен на основе сои, древесной стружки или древесных волокон. Примеры переработанного пенополистирола включают блоки BluBloc, Rastra и ICE. В ICF Durisol и Faswall используется переработанная древесная щепа.

• Бетон из легкого заполнителя — В этом блоке в бетонной смеси используется легкий заполнитель.Например, бетонные блоки, изготовленные из заполнителя True Lite, примерно на 35 процентов легче, чем стандартные бетонные блоки такой же толщины. «True Lite» — это переработанный заполнитель, используемый в производстве чугуна.

• Проницаемый бетон — Бетонные блоки этого типа, также известные как системы проницаемых бетонных мостовых (PICP), обладают высокой пористостью. Они сделаны с использованием крупных заполнителей и практически без мелких заполнителей. Они уменьшают сток, позволяя напрямую впитывать воду из дождя или других источников.

• Solidia — Бетонный блок, изготовленный из Solidia, запатентованного цемента, не отверждаемого водой. Бетон Solidia, изготовленный из цемента, заполнителя, песка и воды Solidia, затвердевает только за счет поглощения CO2 из атмосферы. Бетонные блоки Solidia сокращают до 70 процентов углеродного следа при производстве обычных бетонных блоков, а также значительно сокращают потребление воды.

–Не забывайте — каждую неделю следите за новыми сообщениями из нашей новой серии «Азбука экологичных строительных материалов.«И если вы хотите отдать должное проекту, посвященному отличным экологичным строительным материалам, пожалуйста, оставьте комментарий ниже!

Хозяйственные постройки … — Ch5 Элементы конструкции: Бетонные фундаменты

Хозяйственные постройки … — Ch5 Элементы конструкции: Бетонные фундаменты

Бетон
фундаменты

Содержание
— Назад — Вперед

Для легких зданий навесную стену можно заливать прямо в
тщательно вырытая траншея шириной от 15 до 25 см. Готовая стена
возвышаются над землей, формы из бруса 50 x 200 мм могут быть
поставлен на якорь в верхней части траншеи.

Рисунок 5.9 Навесная стена
залил траншею.

Можно использовать относительно бедную бетонную смесь 1: 4: 8. В
бетон нужно укладывать аккуратно, чтобы стены траншеи не сбились
от отслаивания и смешивания, вызывая тем самым слабые места. Если
почва недостаточно устойчива, чтобы позволить рыть траншею,
потребуются широкие раскопки и использование простых форм.

Дополнительная информация по соотношениям, материалам, формам, размещению
и твердение бетона можно найти в главе 3.

Фундамент из бетонных блоков

Желательно, чтобы все размеры блочной стены были
делится на 225 мм. это позволит полному или половинному блоку быть
используется во всех углах и проемах без необходимости резать блоки
до нечетной длины. Блоки должны быть сухими при использовании или стыки раствора
не разовьет полную силу.

Фундаменты из бетонных блоков следует начинать в полном слое
раствор на залитом бетонном основании. Соотношение 1: 1: 5
цементно-известково-песчаный раствор получается хорошим раствором. Угловые блоки должны быть
тщательно обнаружен и проверен на ровность и вертикальность. После
уложено несколько блоков по углам, линия
растянутый между углами можно использовать для выравнивания верха
внешний край каждого ряда блоков, как показано на рисунке 5.10.
После первого курса используется подстилка-ракушка.То есть,
раствор укладывается по вертикальным краям одного торца и боковых сторон.
края верхней части блока. Это позволит сэкономить до 50%
раствора и примерно на три четверти прочнее полной подсыпки.

Рисунок 5.10 Лицевая оболочка
приклеивание к стене.

Кладки должны перекрываться так, чтобы вертикальные швы
расположены в шахматном порядке, чтобы получить достаточную прочность. Где маленький
блоки типа кирпича, склейка должна быть как вдоль, так и
через стену.Однако блоки скрепляются только продольно.
Поперечное соединение требуется только в точках армирования, таких как
пилястры. Скрепление внахлест нормально, но при необходимости
разрешить склеивание на обратных и пересекающихся стенах, это может быть
сокращается до четверти длины блока, но не менее
65мм.

Прочность блоков плотных или легких
агрегата достаточно для нормальной мелкой работы, но где
нагрузка тяжелая, подходят только плотные бетонные блоки.Пустой
блоки можно использовать для несущих стен, но курсы
непосредственно несущие конструкции перекрытия и крыши должны быть построены из
прочная конструкция для распределения нагрузки по
длины стены и тем самым избежать концентрации напряжений.

Толщина, длина и высота стены определяют ее
структурная устойчивость. В таблице 5.7 указаны подходящие отношения
для отдельно стоящих, одинарных, неармированных бетонных блоков
стены не имеют внешней поддержки, не привязаны или не закреплены наверху
и разработан, чтобы противостоять давлению ветра.Стены все длиннее и выше
и, например, стены, удерживающие насыпное зерно, могут нуждаться в дополнительных
прочность привязки к опоре или перегородке.

Рисунок 5.11 Армирование
блочные стены.

Таблица 5.7 Стабилизирующий полый блок
Стены

Толщина стенки	Высота стены	Максимальная длина стеновая панель между опорами, поперечными стенами и т. д.
100 мм	1,8 м	3,6 м
150 мм	3,0 м	3,0 м
215 мм	3,6 м	4,0 млн
215 мм	4,5 м	3,0 м
305 мм	4. 5 мес.	4,0 млн

Фундамент с плавающей плитой или плотом

Фундамент из плит — это большой бетонный пол, покрывающий
всю площадь застройки, через которую проходят все нагрузки от
здания передаются в почву. Это оба этажа здания
и фундамент и хорошо подходит для гаражей, магазинов, небольших
магазины и дома без подвалов. Бетонный пол и
фундамент отлит цельным.Плита отлита около 100 мм.
толстый и слегка усиленный сверху, чтобы предотвратить усадку
трещины. Стальные стержни размещаются внизу под стенами или
колонны, чтобы противостоять растягивающему напряжению в этих зонах. Светлая поверхность
плиты также могут использоваться для переноски легконагруженных конструкций на
почвы, подверженные общему движению почвы.

Как и все фундаменты, центр тяжести нагрузок
должен совпадать с центром плиты. Это облегчается
когда здание имеет простой регулярный план с несущими
такие элементы, как стены, колонны или дымоходы, расположенные
симметрично относительно оси здания.

Фундамент для пирса

Изолированные опоры или колонны обычно переносятся на независимых
бетонные опоры, иногда называемые подушечными фундаментами с опорой
или колонна, опирающаяся на центральную точку опоры. Площадь
фундамент определяется путем деления нагрузки колонны на безопасную
несущая способность почвы. Его форма обычно квадратная, а
толщина регулируется теми же соображениями, что и для
фундаментные опоры.Их делают не менее чем в 1,5 раза больше
выступ плиты за поверхность опоры или колонны, или
край опорной плиты колонны стали. Ни в коем случае нельзя
быть толщиной менее 150 мм. Как и в случае с ленточными фундаментами, когда
основание колонны очень широкое, возможно уменьшение толщины
осуществляется путем армирования бетона.

Когда опоры используются для поддержки каркасов сборных зданий
из стали или клееной древесины болты для крепления рамы к
опоры должны быть залит в бетон и очень аккуратно
позиционируется.это требует квалифицированного труда и контроля.

Рисунок 5.12 Конструкция
фундамент из плавучих плит.

Рисунок 5.13 Простой жесткий
каркасная конструкция.

Фундамент столба или столба

Для легких зданий без подвесных полов, столбов или
каркасы опор, обработанные давлением, подходят и недороги. В
столбы устанавливаются в вырытые в земле ямы и опоры
предоставляется на каждом посту.Это важно, поскольку в противном случае либо
гравитационные нагрузки или подъем ветра могут привести к разрушению здания.

Бетонная площадка под опорой обеспечивает необходимую опору.
для гравитационных нагрузок. Бетонный воротник вокруг основания
полюс предлагает сопротивление подъему. Полюс прикреплен к
воротник несколькими шипами, вбитыми рядом с основанием перед установкой
столб на подушку и заливка бетона для воротника.
В то время как земляная засыпка должна быть хорошо утрамбована для обеспечения
наибольшее сопротивление подъему бетонной манжеты, которое распространяется на
на уровне земли, обеспечивает лучшую защиту от грунтовой влаги
и термиты.

Крепление опор к крыше и другому каркасу здания
члены обеспечивают адекватную боковую устойчивость. Рисунок 5.14
иллюстрирует дизайн подкладки и воротника.

Рисунок 5.14 Полюс
Фонд.

Фундамент опор и балок на уровне земли

Как упоминалось ранее, этот дизайн может быть выбран для
применение, где безопасные несущие слои настолько глубоки, что создают
навесная стена очень дорогое.Балка с уровня земли должна быть
предназначен для безопасной перевозки ожидаемого груза. Обычно луч
имеет ширину от 150 до 200 мм и расстояние между ними 400 мм. Сначала пирсы
сформированы и залиты на опоры подходящего размера. Тогда почва
засыпана на 150 мм ниже верха опор. После размещения
150 мм гравия в траншее для выравнивания уровня
сверху опор сооружаются формы и заливается балка.
Необходимо усиление, показанное на Рисунке 5.15. Размер и
расстояние необходимо тщательно рассчитать.

Защитные элементы для фундаментов

Гидроизоляция

Рисунок 5. 15 Пристань и земля
ровный брус фундамент.

Можно предпринять несколько шагов для предотвращения попадания грунтовых или поверхностных вод.
от проникновения в фундаментную стену. Если здание находится на
пологая земля, где дренаж фундамента может оканчиваться на земле
уровень на разумном расстоянии, установка
постоянный дренаж вокруг фундамента уменьшит
как возможность утечек, так и боковая сила насыщенного
грунт, опирающийся на стену.Рекомендуемая конструкция слива
состоит из сливной плитки 100 мм, расположенной немного выше уровня
нижняя часть фундамента. Плитку следует укладывать с
небольшой градиент или его отсутствие, так что уровень грунтовых вод останется
равны во всех точках основания. Гравий используется для старта
обратная засыпка первых 500 мм, а затем вынутый грунт
возвращается и утрамбовывается слоями с уклоном от стены.

Водонепроницаемость бетонного фундамента подвала.
стены могут быть улучшены путем нанесения толстого слоя битумной
краска. Стены из блоков следует покрыть двумя слоями цементной штукатурки.
от основания до уровня земли, а затем покрыть
финишное покрытие битумной краской.

Влага, поднимающаяся по стене фундамента за счет капиллярного действия
может нанести значительный ущерб нижним частям стены, выполненной
почвы или дерева. В то время как крышка из раствора на фундамент стены
обычно обеспечивает достаточный барьер, дополнительную защиту
иногда требуется корабль из битумного войлока.Чтобы быть эффективным
например, влагозащищенная причина должна быть установлена ​​как минимум на 150 мм выше
быть такой же ширины, как и стена выше.

Здания с односкатной крышей, не оборудованные карнизными желобами
можно дополнительно защитить от чрезмерной влажности вокруг
фундамент путем установки брызговика из
конкретный. Фартук должен выступать как минимум на 150 мм за капельницу.
край карниза и быть наклонным от стены примерно
1:20.Толщина 50 мм бетона 1: 3: 6 должна быть достаточной.

Фундаменты для арок или жестких каркасов

Дополнительное сопротивление боковым силам необходимо для
фундаментные стены, поддерживающие арочные или каркасные здания. Этот
можно дополнить контрфорсами, пилястрами или связать
стена в пол. На рис. 5.16 показан каждый из этих методов.

Защита от термитов

Рисунок 5.16 методов
укрепление фундаментов.

Подземные термиты встречаются по всей Восточной Африке и вызывают
значительный ущерб зданиям из-за поедания целлюлозы в древесине.
У них должен быть доступ к почве или другому постоянному источнику
воды. Они могут серьезно повредить древесину при контакте с
земли и могут распространять свою атаку на балки крыши высоких
здания. Вход в незащищенные строения осуществляется через
трещины в бетонных или каменных стенах, через деревянную часть
дома или путем сооружения защитных труб над фундаментными столбами и
стены.

Основная цель борьбы с термитами — разорвать контакт
между колонией термитов в земле и деревом в
строительство. Это можно сделать, заблокировав проход
термитов из почвы в дерево, устроив плиточный пол под
все здание и / или установка термитников, лечение
грунт возле фундамента и под бетонными плитами с
подходящие химические вещества или комбинацией этих методов.

Лианы, альпинисты и другая растительность, которая может обеспечить
средства доступа для термитов не должны расти на
или возле здания.

Химическая защита полезна, если термитные щиты не являются
имеется, но также рекомендуется в сочетании с механическими
охрана. Креозотовое масло, арсенит натрия, пентахлорфенол,
пентахлорфенол, пентахлорфенат, нафтенат меди, бензол
гексахлорид и дильдрин — это преимущественно используемые продукты.
Срок защиты от 4 до 9 лет в зависимости от почвы и
погодные условия. Деревянные элементы перед использованием пропитываются.
Поверхность древесины защищается только при опрыскивании инсектицидом.
перед покраской.Трещины, стыки и поверхности разрезов должны быть
защищен с особой осторожностью, так как нападения термитов всегда начинаются
такие места.

Плита на земле строительство: Во-первых, строительство
место необходимо тщательно очистить и проследить все колонии термитов.
вниз, разбит и отравлен химической эмульсией от 50 до 2001 года.
Во-вторых, после удаления верхнего слоя почвы и проведения земляных работ
завершено, яд следует применять с силой 5 мкл / м над
всю площадь, покрываемую зданием.Почва, используемая как
засыпка внутри и снаружи фундамента, вокруг
сантехника и пустоты в стенах обрабатываются из расчета 61 / м пробега
и перед заливкой плиты перекрытия любая хардкорная заливка и ослепление
песок тоже следует обработать. Существующим зданиям можно придать
защита путем рытья траншеи шириной 30 см и глубиной от 15 до 30 см
снаружи фундамента. После распыления
траншея с ядом, выкопанный грунт обрабатывается и заменяется.

Отравление почвы желательно проводить, когда почва
довольно сухо и когда дождь не ожидается, в противном случае есть риск
химического вещества смывается, а не поглощается
почва.

Также желательно прикрыть отравленную полосу почвы
бетон или со значительным слоем гравия. Это защищает
ядовитый барьер и помогает поддерживать чистоту стены и отсутствие грязи
брызги. Если стена оштукатурена, желательно отравить любую
рендеринг, применяемый в пределах 30 см от земли. К
отравить бетон или песок: цементный раствор, просто используйте 0,5-1,0%
эмульсия дильдрина вместо обычной воды для замешивания. Здесь нет
влияние на необходимое количество воды или прочность связывания
цемент.

Все консерванты токсичны и требуют осторожного обращения.
Некоторые из них чрезвычайно токсичны при проглатывании или оставлении
контакт с кожей. Рекомендации по оказанию первой помощи от
необходимо настаивать на поставщике консерванта. Когда используешь
дильдрин, альдрин или хлородан, детям и животным следует
держаться подальше от зоны, где будет проводиться лечение.

Термитные щиты: Термитный щит должен быть сплошным.
вокруг фундамента независимо от изменения уровня и должны
быть из оцинкованной стали 24-го калибра.Край щита
должен выходить горизонтально наружу на 5 см за верхнюю часть
фундаментная стена и затем должна изгибаться под углом 45
вниз еще на 5см. Должен быть зазор в
не менее 20 см между экраном и землей. Все стыки в
экран должен быть дважды заблокирован и должным образом герметизирован пайкой
либо пайкой, либо битумным герметиком. Отверстия сквозь щит
для анкерных болтов следует покрыть битумным герметиком и
шайба надета на болт для обеспечения плотной посадки.

Защита существующих зданий: Здание должно быть
регулярно осматривается внутри и снаружи, особенно на потенциальных
тайники. Снаружи следует проверить на наличие таких вещей, как
пятна на стенах под возможно забитыми желобами, нарастание
почва, мусор или дополнительные предметы, такие как ступеньки, которые могут перекрыть
термитный щит. Оконные и дверные коробки первого этажа и древесина
облицовку следует исследовать на предмет гниения или повреждения термитами.
Вся древесина, будь то конструкционная или нет, должна быть проверена.
особое внимание уделяется местам, которые нечасто
наблюдаются, например, в местах на крыше, под лестницей, в
шкафы и пол под раковинами, где может быть сантехника
утечки.

Сильно поврежденную древесину следует вырезать и заменить на
прочная древесина, предварительно обработанная консервантом. В случае распада
источник влаги должен быть найден и исправлен и где
обнаружены подземные термиты, источник их проникновения должен быть
отслеживаются и устраняются. Термиты в здании сначала должны быть
уничтожен. Применяемые методы лечения включают некоторую меру
отравление почвы, обеспечение ограждений и поверхности
обработка древесины и древесных материалов.

В случае термитов сухой древесины фумигация
надежный метод истребления, и это должно быть выполнено
обученными людьми под надлежащим наблюдением.

Рисунок 5.17 Термиты
охрана.

Содержание
— Назад — Вперед

.

Фундаментная плита под кирпичный дом или гараж

Для строительства кирпичных домов используются различные виды фундамента, выбор которых зависит от проекта дома, типа грунтов и климатических условий. Одним из наиболее часто использующихся типов является плита, или монолитный фундамент.

Фундаментная плита под кирпичный дом: строение, особенности, использование

Фундаментная плита под кирпичный дом представляет собой площадку, сплошь залитую бетоном с применением арматуры. Данное строение решает сразу несколько проблем.

Наличие пучинистых грунтов. В условиях, когда зимой некоторые участки вспучиваются и выталкивают столбы или деформируют ленту, использование монолитной плиты наиболее оправдано, так как в этом случае на движение грунта реагирует вся конструкция целиком, а не отдельными частями. Фундаментная плита под кирпичный дом дает прочную и надежную опору, не зависящую от типа грунта и климата местности.

Низкая продольная прочность кирпичных стен. Стены домов из таких материалов, как брус или бревно обладают высокой продольной прочностью, что позволяет использовать ленточный или столбчатый фундамент без опасений, что стена потеряет свою целостность в условиях нестабильных грунтов. В аналогичных условиях кирпичная стена даст трещину, что ухудшит состояние здания, вплоть до создания аварийной ситуации.

Сложности при изготовлении. Фундаментную плиту легко сооружать, выполнять термическую и гидроизоляцию, при её изготовлении допускается меньше ошибок и просчетов.

Изготовление бетонного пола. Конструкция выступает в роли пола первого этажа, так как представляет собой готовую бетонную стяжку.

Сокращение объема земельных работ. Для сооружения монолитного основания не требуется копать глубокий котлован, достаточно рассчитать его таким образом, чтобы учесть толщину плиты и гравийной подушки.

Имеет этот тип основания и свои недостатки, главным из которых является высокая стоимость, так как расход бетона при строительстве достаточно высок.

Для изготовления прочной фундаментной плиты применяется двойное армирование: один слой арматурной сетки укладывают в нижнюю часть фундамента, второй в верхнюю. Такой подход гарантирует прочность плиты и её монолитность даже при деформациях грунта. Толщина такого сооружения не должна быть меньше 20-30 см.

Плиты под фундаментные блоки

В случае если по каким-то причинам возведение монолитной плиты невозможно, а необходимость дать прочную опору стенам есть, используют фундаментные блоки или плиты. Их применяют на неустойчивых или пучинистых грунтах, в условиях близкого залегания грунтовых вод, а также в случае высокой нагрузки на здание или его высокой массы, чему как раз и соответствует кирпичный дом. Также их используют в строительстве здания без высокого цоколя, в случае, когда цокольным перекрытием выступает верхняя часть основания.

Изготавливают плиты под фундаментные блоки из прочных марок армированного бетона, чтобы прочность полученных изделий была достаточно высокой.

Фундаментная плита под гараж

Удачным решение будет и использование фундаментной плиты под гараж. Такая конструкция имеет много преимуществ, и даже тот единственный недостаток в виде использования большого количества бетона также превращается в достоинство. Подавляющее большинство гаражных помещений имеет бетонный пол, и в данном случае монолитная фундаментная плита и пол такого типа объединяются в одном сооружении. Не рекомендуется устройство такого основания в гаражах, где предусмотрено строительство смотровой ямы, так как армирование конструкции в таких условиях не будет сплошным, а значит, монолитность не будет достигнута.

Если на участке близко расположены грунтовые воды, требуется выполнить мероприятия по их отводу, чтобы обеспечить максимальную устойчивость фундаменту. С этой целью под подушку укладывают дренирующий слой гравия.

Для сооружения фундаментной плиты под гараж, сначала производят подготовку площадки. Для этого снимают верхний слой грунта и выбирают котлован, размеры которого определяются с учетом того, что помимо слоя бетона там должна быть уложена песчано-гравийная подушка. Её перед заливкой бетона требуется сильно уплотнить. После этого устанавливают опалубку, укладывают арматурную сетку и заливают бетонный раствор.

Строительная компания «Проект» занимается строительными и ремонтными работами на территории всего Подмосковья и Москвы, в перечень её услуг входит и возведение фундаментной плиты под дом либо гараж, а также другие помещения. Мы рассчитаем необходимые размеры сооружения и возведем его в соответствии со всеми строительными нормами и требованиями. Высокое качество, учет всех факторов, точные расчеты, соответствие запросам клиента – все это характеристики работы нашей компании.

Фундаментная плита

Обычно очень тщательно выбирают основание под будущий дом. На данный момент самым надежным считается монолитная плита в виде фундамента. Он пригоден для любого вида строений, но в основном подходит для тяжелых зданий. Стоит учесть, что стоимость его достаточно высока, поэтому не всегда правильно устанавливать именно плиту. В данной статье мы рассмотрим те характеристики, которые имеет фундаментная плита, а также случаи, когда она будет уместна при строительстве.

Плюсы использования железобетонных плит для фундамента

Фундаментная плита монолитного типа – это мелкозаглубленный или плавающий фундамент. Называется так, потому что после ее заливки образуется большая плита под всей площадью дома.

Обязательно перед заливкой плиты организовывается песчано-гравийная подушка, которая станет переходным элементом между фундаментом и грунтом, позволяя правильно распределить нагрузку от здания. Такой фундамент является незаменимым при строительстве на грунтах с большой глубиной промерзания, а также на почвах нестабильного типа. Кроме того, это лучший вариант под дом из газобетона в силу качественных характеристик.

Важно! Можно сэкономить время и средства, не заказывая тяжелую технику для доставки плит, а залить ее на месте самостоятельно.

Монолитную плиту без проблем можно обустроить своими руками, без привлечения к работе профессионалов. Заливка бетона может осуществляться прямо с бетономешалки. Если выполнять все работы по технологии, то можно сделать все самостоятельно.

Помимо простоты монтажа выделяются также еще несколько преимуществ фундаментной плиты:

• Так как фундамент обустраивается высотой в промежутке между 15 и 40 см, уменьшаются работы по выкапыванию котлована.
• Объем заливки также снижается на 1/3.
• На обустройство фундамента понадобиться заметно меньше времени из-за простоты монтажа.

Приведенных выше характеристики относятся к мелкозаглубленному или незаглубленному плитному фундаменту, а вот монолитная плита для обустройства цоколя или подвала будет более затратной, чем известные технологии фундаментов. Если планируется вести строительство дома с цоколем на зыбком грунте, то без плитного фундамента не обойтись, он станет полом для нижнего этажа. Однако стоимость, которая может составить даже 50% от всего бюджета, быстро окупается высокими показателями надежности и прочности, а также длительной эксплуатацией при условии правильного монтажа.

Монолитный фундамент морозоустойчивого типа, который очень распространен в странах Скандинавии, используется в качестве основания на грунтах, которые имеют очень низкую точку промерзания. Теплоизоляционный эффект достигается путем утепления фундаментной плиты.

Виды фундаментных плит

Все плитные фундаменты можно подразделить на три типа:

1. Классический. Этот тип фундаментной плиты характеризуется установкой железобетонной плиты на подушке из песка и гравия с применением теплоизоляционных материалов или без них. Бетон заливается в плиту толщиной от 20 до 50 см в зависимости от того, какая нагрузка предусмотрена. Слои подушки закладываются на такую толщину, каков плодородный слой, он обязательно снимается перед засыпкой.
2. Утепленная шведская плита. Данная технология отличается минимальными потерями тепла из-за создания опалубки из пенополистирола. Также поверх укладывается теплый пол, который заливается слоем бетона в 10 см. Все инженерные коммуникации закладываются на этапе засыпки песчаной подушки. Такая фундаментная плита хоть и значительно уменьшает время строительства, является одной из самых дорогих и самостоятельное ее изготовление просто невозможно, так как она требует точных расчетов и инженерных идей. Но ее стоимость оправдана, так как получившийся пол не позволит уходить теплу из дома.
3. Русский. Такой тип фундамента подразумевает под собой наличие дополнительных ребер жесткости под несущими стенами и в местах наибольшей нагрузки на фундамент. Такая плита получается очень прочной и надежной, но расходы и время на строительство увеличиваются.

Требования к материалам для монолитного фундамента

Для создания любого типа основания нужно использовать только самые качественные материалы. Главным в этом списке выступает бетон, который по стандарту должен соответствовать следующим показателям:

• По коэффициенту водонепроницаемости быть не ниже W8
• По классу прочности марка бетона должна быть не ниже М300
• По коэффициенту подвижности достаточно будет материала с показателем П-3
• По показателю морозостойкости от F-200.

Важно! Для участков с высоким уровнем грунтовых вод лучше всего использовать бетон, стойкий к сульфатам.

Также обязательно нужно обратить внимание на выбор арматуры для плитного фундамента. Если планируется традиционно производить армирование фундаментной плиты связыванием арматуры, то можно использовать любой ее тип. Если же она будет сварена с другими частями, то целесообразней выбрать класс арматурной стали А500С с диаметром не менее 12 мм. Такая сталь используется как раз для сваривания.

Для гидроизоляции чаще всего используются битумные материалы полимерного типа в рулонах. Можно также выбрать и какой-то другой материал, так как сейчас строительный рынок готов предложить покупателям массу разнообразных гидроизоляционных материалов с подходящими в каждом конкретном случае характеристиками. Они отличаются более выгодным составом, который позволяет материалу не замерзать в зимний период и не плавиться при летнем зное.

Также стоит упомянуть и утепляющие материалы, которые также могут быть использованы при монтаже фундаментной плиты. Ранее это был просто обыкновенный пенопласт, но сейчас разработан материал под названием пенопостирол, который обладает высоким качеством, прочностью, долговечностью и совершенно не подвержен гниению.

Применяется он для изготовления теплоизоляционной подушки под фундамент и для утепления наружных стен подвального и цокольного помещения при монтаже утепленной шведской плиты по технологии теплого пола.  

Устройство фундаментной плиты своими руками

Перед работами нужно подготовить все материалы и инструменты, которые потребуются при работе, чтобы в дальнейшем не отвлекаться на их поиски. В этот список входят бетонная смесь, арматура, рейки для выравнивания бетона, доски для создания опалубки, молоток, уровень, шнур для произведения разметки, лопаты совкового и штыкового типа, топор, ножовки, расходные материалы, проволока и вязальный крючок для арматуры.

Обязательно нужно озаботиться арендой тяжелой техники для выкапывания котлована, если устанавливается фундамент заглубленного типа.

Технология монтажа плитного фундамента

Первым и определяющим шагом при монтаже является точный расчет фундаментной плиты и несущей способности грунта, а также нагрузок на фундамент. На этом этапе обязательно высчитывают риск деформации, крена и усадки фундамента. Уже соответственно всем этим показателям и определяется, каким образом будет заложен фундамент. Данный этап лучше всего доверить профессионалам, ведь самостоятельное изучение и расчеты могут дать неверный результат.

Следующим этапом являются земляные работы по выкапыванию котлована и настилание на его дно геотекстильных материалов во избежание смешивания песчаной подушки с нижележащим грунтом.

После нужно засыпать гравийно-песчаную подушку послойно. Песок лучше всего для более плотного прилегания укладывать сразу влажный. Каждый слой материала в 10 см нужно обязательно обрабатывать виброплитой. Если устанавливается шведская утепленная плита, то на этом же этапе вводятся и инженерные коммуникации.

После всех произведенных действий заливается бетонный раствор. При обычном монолитном фундаменте перед этим шагом на песчаную подушку в опалубку укладывается армированная сетка.

Важно! Бетон должен быть залит за один раз и обработан вибратором глубинного типа, чтобы не было слоистости и пустот внутри.

Для установки шведской плиты нужно сделать подготовительный слой бетона поверх фундаментной подушки толщиной в 10 см. После застывания на основание настилают гидроизоляционный материал, который по площади больше будущего фундамента на 30 – 50 см и спаивается при помощи горелки на краях. Сверху укладывается экструдированный пенополистирол, сверху на него настилается полиэтиленовая пленка. Получившееся основание укладывают арматурной сеткой и устраивают по периметру опалубку, в которую и заливается бетон высокой марки. Таким образом получается технология теплого пола.

Готовый фундамент высыхает приблизительно через месяц. Время набора крепости зависит от того, при какой температуре воздуха будет сохнуть фундамент. Данная зависимость прослеживается в представленной ниже таблице.

 Пока идет этот процесс, нужно смачивать его поверхность водой несколько раз день, особенно в жаркие дни. Также нужно прикрыть его полиэтиленом, чтобы на поверхность не попадали осадки и различного рода мусор.

Заключение

Фундаментные плиты в некоторых случаях являются наиболее удачным вариантом основания. Монолитные фундаменты есть нескольких типов, которые отличают друг от друга по качественным характеристикам и стоимости. Среди них можно найти именно тот, который подойдет под те или иные условия. Но выбор, как и строительство фундамента — дело непростое, поэтому тем, у кого нет совсем опыта в данном вопросе, лучше положиться на мнение специалистов. 

Фундамент монолитная плита, строительство плитного фундамента для дома, цена

Плитный фундамент представляет собой монолитную железобетонную армированную плиту, которая устанавливается под всей площадью строения. Не редко ее называют «плавающим основанием» — единая монолитная конструкция обеспечивает равномерную осадку всего здания. Такой тип фундамента оптимально подходит для слабых грунтов, где возможны неравномерные вертикальные осадочные явления. Дом как бы «плавает» в грунте, сводя к минимуму риск появления трещин в несущих конструкциях.

Различают два вида заглубленного плитного фундамента:

• мелкозаглубленный, когда верхняя поверхность плиты оказывается примерно на уровне земли;
• глубокозаглубленный – характерен для проектов с цокольным этажом или подвалом, в этом случае фундаментная плита служит основанием, на котором возводятся стены цокольного этажа.

Применение

Монолитную фундаментную плиту рекомендовано использовать практически при любых типах грунта, включая сильнопучинистые почвы, а также при угрозе подтоплений в межсезонье.

Устройство фундамента

После тщательного расчета нагрузок на плиту с учетом возможных особенностей движения и свойств грунта, деформационных изменений, разрабатывают проектные решения (определяются толщина плиты, марка бетона, армирование), Только после этого . приступают к возведению плитного основания.

• Первоначально по всей площади фундамента необходимо обустроить котлован, с последующим выравниванием и уплотнением. Глубина котлована составляет 300-800 мм, регламентируется проектом и зависит от конструктивных решений. При близости грунтовых вод по периметру устраивается дренажная система.
• Затем котлован засыпается и трамбуется отсевом ПГС для формирования песчано-гравийной подушки толщиной 30-60 см в зависимости от проектных решений.
• Для проведения гидроизоляции выполняется предварительная бетонная стяжка (бетонная подготовка) 40-50 мм.
• Ставится опалубка и выполняется монтаж закладных труб под инженерные коммуникации.
• На получившуюся бетонную подготовку настилается рулонная гидроизоляция с запасом материала по краям примерно 50-70 см для нахлеста на торцы плиты.
• Гидроизоляцию рекомендуется защитить неармированной стяжкой 20-40 мм.
• Также предусматривается слой теплоизоляции, обычно состоящий из экструдированного пенополистирола 100 мм, который укладывается на гидроизоляцию и накрывается сверху пленкой ПВХ. Часто теплоизоляцию делают поверх монолитной фундаментной плиты.
• Армирование плиты выполняется из арматуры 12-14 мм в два слоя с шагом сетки 15-20 см. По необходимости делаются выпуски для будущих монолитных конструкция (например, стен цокольного этажа).
• Завершающий этап – укладка бетона марки М300-350 с вибрированием и последующей проливкой водой в случае высокой температуры воздуха.

Основные требования к материалам

• Толщина фундаментной плиты для домов до 3 этажей в большинстве случаев 300-350 мм, реже 250 мм (зависит от веса дома).
• Армирование выполняется преимущественно арматурой AIII 12-14 мм, имеющей двойную сетку с шагом 15-20 см.
• Марка бетона М300-М350.

Преимущества монолитного фундамента

• Строительство монолитного фундамента возможно на любых участках с самой сложной геологией.
• Монолит долговечен и надежно прослужит не менее 150 лет.
• Высокая прочность плит позволяет выбрать любой материал для строительства дома.
• При выборе глубокозаглубленного фундамента возможно устройство сухого подвала или цокольного этажа.

Недостатки

• Фундамент монолитная плита не используется в строительстве на склонах – это может привести к «сползанию» всего строения.
• В связи с большим расходом материала (бетона, ПГС, арматуры) и трудоемкостью процесса данный тип фундамента отличается высокой стоимостью.

Монолитная ж/б плита является достаточно универсальным решением при строительстве на грунтах с высокой подвижностью, при наличии близко расположенных к поверхности напорных грунтовых вод.

Цены

Цена, Рр уб/м2

Наименование работ

от 8 500

Фундамент на монолитной плите (работа+материалы+гидроизоляция)

от 15 000

Монолитный цокольный этаж (без перекрытия) (работа+материалы+гидроизоляция)

от 6 000

Монолитный свайно-ростверковый фундамент (работа+материалы+гидроизоляция)

от 12 500

Монолитный ленточный фундамент (работа+ материалы+гидроизоляция)

Отправить нам заявку или вопрос

Ваши данные успешно отправлены.
Благодарим за проявленный интерес. Мы свяжемся с вами в ближайшее время

Фундаментная плита под дом из газобетона

Для возведения жилых зданий используются различные виды строительного материала. Особой популярностью пользуется газонаполненный бетон, блок из которого обладает хорошей теплопроводностью и небольшим весом. Несмотря на малую плотность газоблоков, необходим надежный фундамент для дома из газобетона. Монолитная плита для дома из газобетона – проверенное решение. Она компенсирует реакцию почвы и обеспечивает устойчивость здания. Важно правильно выполнить расчеты фундмента, на основании которых определяется высота фундаментной плиты для дома из газобетона и ее размер.

Особенности фундаментных оснований и рекомендации по выбору фундамента

Определяясь с типом фундаментного основания для здания из газобетонных блоков, следует учитывать комплекс факторов:

• суммарную массу наземной части здания;
• дополнительную нагрузку от веса мебели и оборудования;
• характер почвы в зоне строительства;
• глубину расположения подземных вод;
• климатические условия данной местности;
• особенности рельефа на стройплощадке;
• свойства строительного материала.

Этот вид основания представляет собой сплошную плиту, внешний контур которой повторяет периметр будущей постройки

Планируя построить дом из газобетонных блоков, следует ответственно подойти к выбору конструкции фундамента и учесть следующие свойства газобетона:

• уменьшенный удельный вес;
• повышенную хрупкость газоблоков;
• увеличенное влагопоглощение.

Существует ошибочное мнение о том, что нецелесообразно сооружать мощный фундамент из-за небольшой массы газобетонных блоков. Желание уменьшить объем сметных затрат отрицательно скажется на устойчивости строения. После возведения стен дома на неправильно рассчитанном фундаменте неизбежно появятся трещины, снижающие устойчивость постройки.

Для газобетонных зданий сооружаются фундаменты различных типов:

• Плитный. Это один из наиболее надежных типов фундаментной основы. Он компенсирует реакцию морозного пучения, создаваемую грунтом, и равномерно передает массу строения на поверхность почвы. Сборная плита, для сооружения которой делается подушка из песка и щебня, смещается одновременно с грунтом, обеспечивая целостность здания. Плитный фундамент получил название плавающего, благодаря этой особенности. Плитное основание представляет собой сборную конструкцию, изготовленную из стандартных железобетонных панелей. Для их установки готовится котлован, производится формирование подушки, толщина которой составляет 20-25 см. Затем заливается тонкий слой бетона, кладутся плиты и бетонируются стыковые участки. После застывания бетона фундаментная основа готова к возведению стен. Плитный фундамент сооружают при повышенной пучинистости почвы.
• Монолитный. Монолитная плита для дома из газобетона бетонируется непосредственно на строительном участке. Комплекс подготовительных мероприятий предусматривает очистку и планирование поверхности строительной площадки, выполнение земляных работ. Затем сооружается щитовая опалубка, собирается арматурная решётка и заливается бетонный раствор по площади будущего фундаментного основания. В процессе бетонирования предоставляется возможность уложить инженерные коммуникации и сформировать ступени. Для обеспечения надежности монолитной основы важно бетонирование выполнить за один прием. Для этого целесообразно заказать бетонный раствор в необходимом объеме и с помощью бетононасоса произвести его непрерывную подачу в опалубку. Дом из газобетона на монолитной плите прослужит длительный период при условии правильности сооружения основы.

Такой тип фундаментов идеально подходит для строительства домов из газобетона

• Ленточный. Он сооружается путем извлечения грунта по контуру капитальных стен будущего здания. Цельная железобетонная конструкция выполняется по периметру дома в виде замкнутой ленты, обеспечивая устойчивость газобетонному строению. Для сооружения ленточной основы в обязательном порядке обустраивается гравийно-песчаная подушка. Фундамент ленточного типа выполняется как в мелкозаглубленном исполнении, так и бетонируется ниже уровня промерзания почвы. Ленточный фундамент позволяет выполнить обустройство подвального помещения или соорудить цокольный этаж. Данный тип фундаментного основания применяется на нормальных почвах, не склонных к морозному пучению. При сооружении ленточной основы следует учитывать глубину расположения грунтовых вод. При близком уровне водоносных слоев нецелесообразно обустраивать ленточное основание.
• Кирпичный. Он положительно зарекомендовал себя на стабильных почвах при низком уровне залегания грунтовых вод. Фундаментные основы из кирпича – оптимальное решение для строительства малогабаритного здания из газобетонных блоков. При этом высота строения не превышает один этаж. Главные достоинства кирпичного основания – отсутствие необходимости в сооружении щитовой опалубки и выполнение строительных мероприятий без заливки бетонного раствора. Кирпич нуждается в надежной гидроизоляции, при качественном выполнении которой прослужит более полувека. Для сооружения кирпичного фундамента применяется цельный кирпич с маркировкой М200. Для выполнения фундаментной кладки из полнотелого кирпича следует подготовить приямок, спланировать его основание, а затем засыпать и уплотнить песок и щебень. Кладка кирпичей для фундамента производится на цементный раствор.
• Столбчатый или свайный. Фундаментная конструкция столбчатого типа сооружается путем формирования кирпичных или бетонных столбов в наиболее нагруженных точках по контуру несущих стен здания. Столбчатое основание для газобетонного дома не допускается сооружать на слабых почвах с близким расположением грунтовых вод. Важно закладывать столбчатые опоры ниже уровня промерзания грунта и формировать в нижней части колонн расширение, увеличивающее площадь опорной поверхности. Для повышения нагрузочной способности столбчатого фундамента сооружается ростверк. В качестве альтернативного варианта возможно сооружение фундамента свайного типа с использованием в качестве опорных элементов винтовых или буронабивных свай. Свайная основа идеальна для сложных почв, а также высотных перепадов.

Проанализировав конструктивные особенности различных типов фундаментов и оценив суммарный объем затрат, многие застройщики считают, что монолитная плита для дома из газобетона является наиболее оптимальным вариантом.

Они могут быть различной конструкции, глубины установки и типа, но в целом, состоят из бетона и арматурного пояса

Требования к фундаментной плите под газобетонные стены дома

Фундамент плита под дом из газобетона – ответственная конструкция, для сооружения которой необходимо оценить комплекс факторов и выполнить ряд расчетов.

К фундаментному основанию монолитного типа предъявляются следующие требования:

• повышенная нагрузочная способность. Несмотря на небольшой удельный вес газобетонных блоков, монолитная фундаментная основа должна сохранять целостность под воздействием веса строения и находящейся в нем мебели. Кроме того, в процессе эксплуатации здания возможно увеличение его этажности, а также сооружение дополнительных пристроек. Эти факторы необходимо учитывать при сооружении монолитной плиты;
• способность воспринимать изгибающие моменты, связанные с реакцией почвы. Ведь при замерзании грунта, характеризующегося повышенной влажностью, возможны значительные подвижки почвы. Правильно подобранная толщина плиты, усиленной стальной арматурой, предотвратит образование трещин в газобетонных стенах. При сдвигах грунта, связанных с морозным пучением, цельная железобетонная плита смещается вместе со зданием, обеспечивая его устойчивость.

Монолитный фундамент также должен обеспечить:

• надежную защиту стен здания от проникновения влаги;
• продолжительный ресурс эксплуатации строения;
• снижение затрат на поддержание комфортной температуры;
• целостность коробки газобетонного строения.

Правильное выполнение расчетов фундаментной основы и использование качественных материалов обеспечит требуемые эксплуатационные характеристики монолитной плиты.

Толщина плитного фундамента, определяется на основе статистических данных, исходя из рассчитанной ранее массы постройки

Основные расчеты при проектировании для обеспечения надежности конструкции

Расчет плитного фундамента для дома из газобетона выполняется различными путями на этапе проектирования:

• вручную с помощью обычного калькулятора;
• с помощью готовых программных средств.

Правильно выполненные расчеты позволяют определить:

• потребность в строительных материалах;
• толщину монолитной фундаментной основы;
• прочностные характеристики фундамента;
• несущую способность железобетонной плиты.

На расчетном этапе также определяются следующие характеристики:

• суммарный вес будущего строения с учетом нагрузок постоянного и переменного характера;
• площадь поверхности фундаментной основы для определения количества теплоизолятора;
• величина давления, которое оказывает фундаментная плита со зданием на поверхность почвы.

Остановимся более детально на особенностях выполнения отдельных видов расчетов.

Как рассчитывается толщина монолитной плиты для дома из газобетона

Толщина плиты фундамента под газобетонный дом вычисляется на основании статистической информации с учетом предварительно рассчитанной массы строения.

Расчет основания на прочность

Размер фундаментной плиты по вертикали определяется путем суммирования следующих размеров:

• высоты утрамбованного песчано-гравийного слоя, выполняющего функцию демпфирующей подушки. В зависимости от характеристик грунта толщина щебеночно-песчаной подсыпки составляет от 10 до 30 см;
• толщины бетонного слоя, заливаемого внутрь щитовой опалубки определенной высоты. Среднестатистическая толщина железобетонной основы колеблется в интервале от 15 до 25 см.

Просуммировав указанные значения, получим общую толщину монолитного основания с учетом демпфирующего слоя 25-55 см.

Расчет монолитной плиты на прочность и нагрузочную способность

Расчет позволяет определить запас прочности и нагрузочную способность, которой обладает монолитная плита. Данный вид расчета выполняется после определения габаритных размеров и конфигурации монолитной основы. Главная цель нагрузочного расчета – подтверждение запаса прочности плиты, которая обеспечит устойчивость строения и не вызовет деформацию коробки.

Алгоритм выполнения расчетных операций:

1. Определите площадь фундаментной подошвы путем перемножения ее габаритов.
2. Вычислите объем фундамента, умножив площадь основания на высоту.
3. Рассчитайте вес фундамента, умножив его объем на удельный вес используемого бетона.
4. Выполните расчет массы будущего строения с учетом веса капитальных стен, перегородок, полов и кровельной конструкции.
5. Определите переменную нагрузку, включающую вес людей, оборудования и мебели.
6. Подсчитайте суммарную нагрузку от строения путем сложения веса здания с фундаментом и величины переменных нагрузок.

Стандартная величина нагрузки составляет от 180 до 200 кг/кв. м. Далее необходимо рассчитать величину удельного давления строения на почву, разделив величину суммарной нагрузки на площадь фундаментной подошвы. Остается сравнить полученное значение удельной нагрузки с несущей способностью почвы. При выполнении расчетов учтите, что нагрузочная способность почвы должна превышать величину удельного давления на 20-25 процентов.

Определение несущей способности

Монолитная плита для дома из газобетона – технология строительства

Порядок сооружения монолитной плиты следующий:

1. Подготовьте площадку.
2. Произведите разметку.
3. Выройте котлован.
4. Сформируйте подушку.
5. Смонтируйте опалубку.
6. Постелите гидроизоляцию.
7. Уложите утеплитель.
8. Соберите арматурную решетку.
9. Выполните бетонирование.

При выполнении каждого этапа работ следует руководствоваться требованиями предварительно разработанного проекта.

Монтаж арматуры для усиления фундамента под будущее строение

При сборке арматурной решетки соблюдайте указанную последовательность действий:

1. Разрежьте арматурные прутки на заготовки необходимых размеров.
2. Уложите продольные стержни на специальные подставки с равным интервалом.
3. Свяжите вязальной проволокой поперечные прутки с продольной арматурой.

При укладке решетки в опалубку обеспечьте целостность гидроизоляционного материала.

Как осуществляется процесс заливки бетонного раствора

Для бетонирования используйте самостоятельно приготовленную смесь или готовый раствор, подаваемый с помощью бетононасоса. Порядок действий:

1. Заполните опалубку раствором.
2. Распределите бетонную смесь внутри опалубки.
3. Тщательно уплотните поверхность бетона.
4. Спланируйте поверхность плиты.
5. Постелите на плиту полиэтиленовую пленку.
6. Периодически увлажняйте бетон.

Независимо от того, какая толщина плиты под газобетон сформирована, процесс набора твердости длится 4 недели.

Подводим итоги

Правильно рассчитанная и изготовленная монолитная плита для дома из газобетона обеспечит устойчивость строения на проблемных почвах и позволит эксплуатировать здание на протяжении длительного времени. Важно правильно выполнять расчеты, использовать качественные материалы и соблюдать технологию.

Монолитная фундаментная плита — Статьи

Монолитная фундаментная плита – один из самых популярных и распространенных видов. Используется, в основном, на плавающих и неоднородных грунтах. Представляет собой прочную монолитную конструкцию, которой не страшны никакие изменения в грунте. Плита фундамента будет двигаться вместе с постройкой, тем самым предохраняя ее от разрушительного воздействия. Специалисты считают этот вид фундамента самым устойчивым и надежным. Строительная компания Западный Дом для строительства коттеджей в Москве и Санкт-Петербурге, в 70% случаев, применяет монолитную фундаментную плиту, и поэтому мы являемся отличными специалистами в строительстве этого вида фундамента.

Разновидности монолитной фундаментной плиты:

Главные преимущества монолитной фундаментной плиты:

• универсальность, так как подходит для коттеджа из  любых материалов (газобетон, кирпич, дерево и д.р.)




• строительство практически на всех грунтах




• надежность (самый надежный вид фундамента при правильной эксплуатации)




• не обязательно делать геологические испытания




• не подвержен пучению грунтов (при выполнении утепления плиты и отмостки)

Главные критерии монолитной фундаментной плиты:

Подсыпка под фундаментной плитой (подушка) может быть толщиной от 400 мм до 1000 мм, и зависит от сложности грунтов, чем хуже грунты, тем толще должна быть подсыпка. Применяются для подсыпки: песок крупнозернистый намывной, ПГС, щебень (фракция 20-40 мм). Каждые 10-20 см утрамбовываются, при помощи вибротрамбовки и проливаются водой. Под песчаную подушку стелиться геотекстиль, для предотвращения размывания ее грунтовыми водами.

После подсыпки выполняется подбетонная подготовка 70-100 мм из «тощего бетона» B7,5, для правильного нанесения рулонной гидроизоляции, которая выполняется в 2 слоя и наплавляется газовой горелкой. Это необходимо для предотвращения попадания влаги из земли в фундаментную плиту, что может привести к его разрушению.

Утепления фундаментной плиты производиться поверх гидроизоляции экструдированным пенополистеролом (ЭППС) толщиной 50 мм. Необходимость этого определяется тем, что при его применении под фундаментом всегда будет плюсовая температура, необходимая для предотвращения пучения грунтов. Также необходимо выполнить утепленную отмостку и дренажную систему. Это очень важно в 1-ую и 2-ую зиму после постройки дома, пока в нем нет отопления, так как грунт под домом будет промерзать и может оказать воздействие на фундамент.

Толщина плиты может быть от 200 мм до 500 мм, ширина ростверка от 300 до 650 мм (в зависимости от толщины несущей стены), высота ростверка от 100 мм до 1000 мм (при большей высоте целесообразно делать цокольный этаж). Все эти показатели определяются до начала строительства исходя из геологии и будущего строения.

Арматура применяется диаметром 12-16 мм (чаще всего 12 мм), ячейка 200*200 мм. Армируется плита такого фундамента двумя сетками: верхней и, соответственно, нижней. Причем, нижнюю сетку кладут на фиксаторы. Делается это для соблюдения размера защитного бетонного слоя. Чтобы соблюсти проектные размеры между самими сетками, используются специальные каркасы. Кроме того, армированные сетки связываются друг с другом при помощи шпилек. Сверху и снизу арматурного каркаса создается защитный слой из бетона не менее 40 мм.

Для расчета фундамента можно оставить заявку на расчет строительства монолитной фундаментной плиты на нашем сайте или позвонить к нам в офис.

Фундаментная плита под дом из газобетона, кирпичный, каркасный

Внешний вид бетонных плит

Разнообразных конструкций фундаментов много, под каждый тип здания своё решение. Под кирпичный дом, подходит монолитный ленточный, а под бетонный или каркасный можно сделать блочный фундамент. Под дом из газобетона или пеноблоков вариантов возведения фундамента ещё больше, так как вес такой постройки невелик.

Возьмём недорогой способ обустройства несущей конструкции, плитный, где фундаментная плита делается не только способом монолитной заливки. В дополнение рассмотрим вариант, где монтируется готовая бетонная конструкция, основа из дорожных плит.

Конструктивные особенности плит для основания

Эскиз с перечислением предстоящих работ

Толщина плит играет не последнюю роль, плиты толщиной в 140 мм., из тяжелого марочного бетона производят с применением предварительно ненапрягаемой арматуры. Они вполне подходят под фундамент, где стены могут быть из газобетона, пеноблоков, иметь каркасный вариант исполнения, или кирпичный.

Дорожные плиты перекрытия довольно крепки. По своей прочности на сжатие коэффициент выдерживают с помощью бетона B 25, а для изделий с стандартной ненапрягаемой арматурой  бетон применяют марки— В 30. Большая часть дорожных плит работает на изгиб. Также важна прочность при изгибании, на само растяжение, показатель которого может составлять от 2.0, до 5.5 МПа.

По большому счёту, плюсом такого применения, есть независимость фундамента от подвижек грунта. Многократные циклы промерзания (F) не оказывают большого негативного воздействия на такую «плавающую» конструкцию.

Все подвижки происходят синхронно вместе с самим грунтом, при этом обеспечивая полную сохранность возведённого здания. Будь то дом из лёгкого газобетона или кирпичный загородный домик.

При этом производят полную обвязку всех дорожных плит, с помощью сварочного оборудования. Под огромный кирпичный дом такое возведение применяют редко, дорожная плита не сможет качественно нести тяжёлую многоэтажную конструкцию из кирпича на подушке. Вес она выдержит, а вот перераспределение нагрузок, нет. Стена из пеноблоков имеет большую точку опоры по площади, чем кирпич.

Дополнительные меры при плитном обустройстве основания

Изображение армирования плиты с размерами

Согласно строительной практике, оптимальная толщина монолитной фундаментной плиты, под каркасный дом составляет 20-25 см, где верхняя ее часть, будет 15 см, а 10 см погружают в землю. Водоотвод и дренаж, на плотно прилегающем к плите перекрытия участке, должен быть проведён однозначно.

Что касается гидроизоляции, то на нижней бетонной подготовке делают его в два слоя, так как плита почти полностью лежит на земле. При возведении подобных конструкций для газобетона, пеноблоков, керамзитобетона, фундаментная часть льётся толще, примерно 300 мм.

Для облегчённого дома из газобетона, пеноблоков или каркасного возведения, этот тип плит применяется чаще.

Их устанавливают под всю площадь жилого здания, а благодаря максимальной площади соприкосновения железобетонной плиты, передача нагрузки на грунт становится почти минимальной. Равномерно распределяясь по всей несущей плите, эта конструкция позволяет строить дом на глинистых грунтах, суглинках.

Выбор участка

Такой вид основания, подходит под монолитный каркасный дом и характеризуется тем, что заливка бетона происходит под всей поверхностью здания. Есть некоторые положительные и отрицательные стороны при возведении такого основания под дом.

Разберём положительные моменты:

• Простота при работе с бетонной смесью, возможность приготовить бетон прямо на месте заливки. В случае работы с готовым изделием скорость монтажа будет максимальной, бригада из трёх человек смонтирует основание за один день.
• Фундамент служит хорошей основой внутри построенного дома, будь то каркасный дом, дом из пеноблоков или газобетона. Фундаментная основа перекрытия удобна тем, что нет необходимости делать стяжку внутри помещения.

Среди отрицательных стоит отметить следующие моменты:

• Довольно высокие трудозатраты и затраты на бетон для приготовления раствора.
• Для заливки такого фундамента, готовят хорошую основу, нужно подобрать более ровный участок или подготовить площадку, где количество земляных работ по выравниванию добавит 20% к стоимости всего фундамента.

Есть необходимость тщательного подбора участка для размещения такой конструкции.

https://www.youtube.com/watch?v=iH0OeEtW3rk&nohtml5=False

Процесс подготовки

Эскиз поэтапных работ над фундаментной плитой

При возведении каркасного дома, плита не должна быть слишком мощной, достаточно 30 сантиметров. В случае возведения дома из кирпича размеры перекрытия в толщину могут достигать 50−80 см. Под небольшой дом из газобетона и из облегченных пеноблоков льют стандартную подушку в 200 мм толщины.

Рассмотрим поэтапно проведение работ для тяжёлой конструкции под кирпичный дом.

Выравнивается площадка, по размерам шире, чем будущее строение на 1,2−1,5 метра. Шире готовим по причине удобства в работе, а также для обеспечения плавающего эффекта в полной мере. Снимаем верхний слой грунта на глубину 40−50 см, и в этом процессе можно задействовать как малую технику, так и выкопать котлован вручную. Эта фундаментная подушка не требует глубокой разработки котлована.

Совет! Это очень важный этап подготовительных работ, нельзя допускать при подготовке котлована пропуски и большие неровности, которые могут впоследствии стать причиной деформации основания и неравномерной усадки всего фундамента.

Песок трамбуется до очень плотной подушки. Вибротрамбовку можно использовать электрическую или бензиновую (в отсутствие электросети). Под каркасный вариант проходы трамбовкой можно сократить до 8 раз на всю плоскость предполагаемого перекрытия.

Этап второй − это обустройство деревянной съемной опалубки под плиту перекрытия. Она делается из ровных досок шириной 120 мм, и монтируется вокруг всей предварительно размеченной площадки, ее высота должна соответствовать высоте всей будущей плиты перекрытия. Нельзя забывать о коммуникациях, их прокладку и утепление лучше обустроить заранее.

Этап третий − подготовка армо каркаса. Здесь берут в расчёт толщину перекрытия. В данном случае рекомендуется изготовление пространственного каркаса. Арматура в диаметре 12 мм подойдёт. Ячейку при такой укладке делают 300х300мм, связав между собой её проволокой. Во время укладки используют дистанции, чтобы арматура перекрытия не лежала на песке, а имела зазор. Достаточным будет зазор в 40 мм.

Этап пятый − заливка плит перекрытия под дом из кирпича. Фактически она ничем не отличается от заливки под дом из газобетона, каркасного строения или дома из пеноблоков, кроме обязательного уплотнения виброрейкой или глубинным вибратором для бетона. Дом из пеноблоков весит не так много как кирпичный, там уплотнение необязательно.

Закладывать конструкцию без хорошо утрамбованной песчаной подушки, категорически запрещено, она компенсирует движения почвы при пучении. Применение дорожных плит оправдано при строительстве загородных домов, дач, где нет возможности проводить процесс самого строительства круглый год. А также при строительстве небольших дачных домов каркасного типа, или из лёгких вспененных пеноблоков или газобетона.

Почва под фундаментом из плит может промерзать, если несущий грунт отличается большой подвижностью или не проведены меры по утеплению бетонных примыканий и отмосток. Фундамент должен иметь хорошую опорную часть.

Несмотря на простоту возведения, монтажные работы с применением дорожных плит, требуют навыков и подготовки, все же это тяжелые бетонные конструкции. Строительство любого объекта, в котором будут применены железобетонные плиты, требует привлечения тяжелой техники. Целесообразно отлить фундамент (плиту) самостоятельно, сэкономив бюджет, выделенный на постройку.

Плитный фундамент под газобетонный дом

Перед тем, как начать процесс проектирования будущего дома, необходимо оценить такие величины, как несущая способность грунта на участке, степень его пучинистости, уровень залегания грунтовых вод и т. п. В результате может получиться так, что выявленные параметры особо не порадуют — например, грунт является просадочным, верховодка находится очень близко к поверхности, и обнаружены еще какие-нибудь неприятные сюрпризы, что делает устройство классического ленточного основания чрезвычайно трудоемким, или вообще невозможным. В этом случае, хорошим фундаментом для будущей постройки станет сплошная плита. При возведении домов, с использованием, в качестве материала для стен, газобетона, такой вид основы является одним из наиболее рекомендуемых на сложных грунтах.

Понятие плитного фундамента

Этот вид основания представляет собой, как уже и было сказано выше, сплошную плиту, внешний контур которой повторяет периметр будущей постройки и характеризуется наиболее низким давлением на грунт, поскольку она распределяется на всю его поверхность.

Виды плитных оснований

Строго говоря, плитный фундамент — это название неконкретного основания, а группы, в которую входят, заглубленный и незаглубленный типы. Существует также такая разновидность, как плитное основание с ребрами жесткости — используется на слабых грунтах для тяжелых домов, этажностью более трех. Еще выделяют, сборный плитный фундамент – он состоит из отдельных плит, но такое основание является слабым, и применяется только для очень небольших построек. Нам более интересен незаглубленный тип плитного фундамента, его еще называют «плавающим».

«Плавающая» плита

Откуда взялось такое название? Как мы уже установили, сплошное плитное основание используется на очень ненадежных и сложных грунтах, которые подвержены таким неприятным явлениям, как просадка, сильные морозные пучения и т. п. Они, в свою очередь, создают определенные нагрузки и на фундамент. В этом случае, получается, что основание, воспринимая все эти усилия, приподнимается, либо опускается, в зависимости от их направления, при этом не деформируясь. Получается, что фундаментная плита, вместе с построенным на ней домом из газобетона, как бы «плавает» на поверхности грунта.

Важно! Пусть понятие «плавающий» не вводит вас в заблуждение. На самом деле основание может приподниматься или опускаться всего на несколько миллиметров.

Основные требования, предъявляемые к фундаментной плите

Как уже и было сказано ранее, такое тип фундаментов идеально подходит для строительства домов из газобетона. Он относится к классу ячеистых бетонов, и обладает, наряду с хорошей паропроницаемостью, и низкой теплопроводностью, еще и таким основным параметром, как легкость. Но вот прочность его, в сравнении с другими (бетон, кирпич) материалами достатчно низка. И, как и все каменные материалы, он деформируется с образованием трещин.

Соответственно, нагрузка от дома из газобетона на фундамент достаточно невысока, что с одной стороны дает возможность использовать различные типы оснований. Но с другой стороны, такая основа должна быть надежной, и не допускать деформаций конструкции.

Итак, основные требования, предъявляемые к фундаментной плите — это ее хорошая несущая способность, возможность успешно противостоять разнонаправленным изгибающим нагрузкам, как со стороны будущей постройки, так и от воздействия сил, возникающих непосредственно в грунте. В отличие от того же ленточного основания, расчет фундаментной плиты — дело довольно сложное, поэтому лучше обратиться в проектную организацию, но все же можно выполнить эту работу и самостоятельно.

Виды расчетов, используемых при проектировании плитного основания.

При проектировании фундаментной плиты, для дома из газобетона, необходимо сделать следующее:

• определить толщину основания – важная величина. Ей будет уделено особое внимание в данной статье;
• найти массу будущего дома, учитывая постоянные и переменные нагрузки — в дальнейшем понадобится при прочностных расчетах;
• вычислить периметр фундамента необходимо для расчета количества утеплителя;
• определить площадь поверхности, в том числе и боковой;
• рассчитать требуемое количество бетона, и его массу. Находится первая величина путем умножения площади подошвы основания на толщину. Вторая – полученный объем умножается на плотность смеси;
• рассчитать массу основания;
• найти величину давления плиты на грунт — иначе это называется расчет несущей способности;
• произвести расчеты общей длины арматуры.

Порядок определения толщины плитного фундамента

Толщина плитного фундамента, определяется на основе статистических данных, исходя из рассчитанной ранее массы постройки. В зависимости от веса дома (в свою очередь, эта величина является производной от материала стен, вида перекрытий, снеговой, и других переменных нагрузок), подбирается этот параметр. Например, для деревянного дома вполне достаточно будет изготовить плиту толщиной 15-20 см, если же мы строим из газобетона, то здесь уже будут величины порядка 20-25 см. Больше делать не стоит — будет значительный перерасход материала, при невысоком увеличении прочности. В случае, когда необходимо построить массивное здание, например, из полнотелого кирпича, то нужно рассматривать иные варианты плитного основания, например, с ребрами жесткости.

Расчет основания на прочность

Данный расчет необходимо выполнить, чтобы определиться с конкретной маркой бетона. Делается он достаточно просто: берется вес дома, который мы уже рассчитали ранее, и делится на площадь непосредственной опоры стен на фундаментную плиту. Чтобы определить эту величину, необходимо рассчитать периметр застройки, и умножить его на толщину стен, естественно с поправками в меньшую сторону. После того, как масса дома поделена на площадь опоры, полученная цифра сравнивается с табличным значением прочности бетона на сжатие, после чего и производится выбор конкретной марки. Разумеется, показатель прочности бетона должен быть выше расчетной нагрузки.

Определение несущей способности.

При этом виде расчетов, мы используем совместно вес дома и фундаментной плиты, которая в свою очередь складывается из массы бетона и арматуры. Сам расчет прост — полученная масса делиться на всю площадь плитного основания. Полученную величину нужно сравнить с табличными характеристиками несущей способности конкретного грунта — того, что на вашем участке. Если величина нагрузки получается выше, то нужно будет, либо производить земельные работы по повышению несущих способностей почвы, либо пересматривать проект и уменьшать вес всего дома.

Важно! При всех расчетах вводите поправочный коэффициент, не менее 10%. Величины, стоящие в числителе дроби, увеличьте на этот размер, те, что в знаменателе соответственно уменьшите.

Возведение плитного фундамента: порядок и важные моменты.

Раскроем некоторые основные моменты, с которыми вам придется столкнуться, при расчете и возведении такого типа основания. Сразу отметим, что фундаментная плита, при ее грамотном изготовлении, может прослужить до ста пятидесяти лет – согласитесь, достаточно серьезный срок. Но чтобы ее правильно сделать, должен быть проведен точный расчет. Например – вы планируете построить большой дом из газобетона, или сооружение нестандартной формы. Тогда вам не обойтись без деформационных швов – в этом случае будет не один, а несколько плитных оснований. И стены из газобетона должны будут иметь аналогичные конструктивные элементы.

Важно! При проектировании такого типа фундамента нужно учесть, что плита должна быть немного больше, чем габариты будущей постройки, что необходимо для правильного распределения нагрузок.

Основа надежности плитного фундамента — правильное армирование. Необходимо использовать стандартные арматурные прутки диаметром не менее 12 мм, которые связываются в решетку, с размером ячейки, не более 20 сантиметров. В этом случае экономия неуместна, поскольку именно этот металлический каркас и работает на растяжение, и не позволяет появиться трещинам в плите. Про арматурную решетку стоит еще добавить, что она должна располагаться, как показывает расчет, не ближе (но и не дальше), чем в пяти сантиметрах от поверхностей будущей плиты, что необходимо для наилучшей совместной работы стали и бетона, и противостояния изгибающим напряжениям.

Подготовка основания. Хочется сразу отметить, что объем земляных работ, при строительстве такого фундамента, может быть значительным, несмотря на то, что плита, по сути дела, изготавливается на поверхности. Первоначально снимается верхний слой земли, вместе со всей растительностью — процессы гниения и разложения органики под будущим основанием нежелательны. Затем делается опалубка, после чего формируется специальная «подушка», на которую и будет опираться плита. Делается она из гравия среднего и мелкого размера — первый слой, который затем засыпается песком. Гравий необходим в качестве дренажа, песок, в некоторой степени сглаживает воздействие от сил морозного пучения. Для справки, общая толщина такой подсыпки может доходить до полуметра.

После отсыпки подушки необходимо озаботиться гидроизоляцией фундамента. Сделать это необходимо, поскольку стены из газобетона очень хорошо впитывают воду, в том числе и из основания. А это, как вы сами понимаете, не нужно. В качестве гидроизоляции хорошо подойдут различные пленочные материалы, главные факторы здесь – хорошее сопротивление подпору воды из почвы, и его долговечность.

Далее, нужно решить вопросы, связанные с утеплением. Для этой цели рекомендованы плиты из экструдированного пенополистирола — их необходимо уложить непосредственно внутрь опалубки по периметру. Можно вернуться к этому вопросу и после заливки фундамента.

Монтаж арматуры и заливка бетона

Важно! До заполнения опалубки бетоном необходимо подвести все коммуникации к будущему дому. Потом это будет сделать гораздо сложнее.

При заливке самой плиты, нужно постараться организовать весь процесс так, чтобы не было длительных перерывов в подаче раствора, иначе в основании могут появиться слабые места. Не забываем, что для получения качественного результата, бетон требует вибрации или штыкования — для удаления из смеси пузырьков воздуха и увеличения однородности массы. Кроме того, в период созревания, необходимо защищать его от быстрого пересыхания, излишнего переувлажнения и морозов. Только в этом случае основание будет надежным, и ваш дом из газобетонных блоков прослужит долго.

Плюсы и минусы покупки дома на бетонной плите

Что значит купить дом на бетонной плите?

Фундамент, на котором построен ваш дом, может существенно повлиять на структурную целостность вашего дома. Фундамент из плит сделан из бетона, обычно толщиной 4–6 дюймов в центре. Бетонную плиту часто кладут на слой песка для дренажа или в качестве подушки. В домах, построенных на плите, нет люков, а под полом нет места. Если вы планируете построить или купить дом на бетонной плите, есть ряд преимуществ и недостатков, которые необходимо учитывать.

Ключевые выводы

• Фундаменты из бетонных плит чаще встречаются в штатах с теплым климатом, где вероятность промерзания грунта и растрескивания фундамента меньше.
• Есть веские причины для строительства или покупки дома на плите, например, экономия средств и меньший риск повреждения в определенных случаях.
• К недостаткам можно отнести то, что блоки отопления и охлаждения придется устанавливать на первом этаже, занимая жилую площадь. Также есть вероятность появления трещин.

Что нужно знать о покупке дома на бетонной плите

В некоторых домах нет подвала или подполья под ними, они просто построены на бетонной плите — возможно, потому, что дом стоит на скале или на высоком уровне грунтовых вод. Бетон заливается на землю за один раз. Некоторые фундаменты имеют тросы постнатяжения или армированы стальными стержнями, называемыми арматурой, чтобы плита могла выдерживать вес дома. Затем на этом бетонном фундаменте строится дом.Фундаменты из плит более распространены в южных штатах с теплым климатом, где вероятность промерзания грунта и растрескивания фундамента меньше. Вот взгляните на плюсы и минусы плиточного фундамента.

Преимущества фундаментов из бетонных плит

Вот пять причин выбрать этот тип основания для дома:

Меньше времени для высыхания

Бетонная плита высыхает быстрее. Меньшее время простоя означает, что строительство может продолжаться без промедления.Нет необходимости ждать несколько дней, пока бетон в залитом подвале застынет и высохнет.

Меньше риска повреждения от затопления или утечки газа

Фундамент из плит сводит к минимуму риск повреждения от затопления или утечки газа, такого как радон, из подвала или подполья в дом.

Защита от вредителей

Бетонная плита может защитить дом от термитов или других подобных насекомых, поскольку под домом нет открытых пространств, обеспечивающих доступ к деревянным балкам или опорам, которые насекомые могли бы жевать.

Экономия затрат

Экономия затрат — одно из самых больших преимуществ. Во многих случаях покупатель дома может сэкономить до 10 000 долларов на стоимости дома. Если он построен на плите, то в бюджете нет места для лазания или подвала. Это особенно верно, когда строитель должен вырезать фундамент из твердой породы — очень дорогое мероприятие.

Меньше шагов

Дома из плит часто строятся ближе к земле, чем дома с подвалами или подпольями, что сокращает количество шагов, необходимых для входа в дом.Легкий доступ выгоден для людей с ограниченными физическими возможностями.

Решение о покупке или строительстве дома на бетонной плите в значительной степени зависит от климата, в котором расположен дом, и от вашего бюджета.

Недостатки фундаментов из бетонных плит

Несмотря на достоинства такого вида строительства, бетонная плита подходит далеко не каждому участку дома или домовладельцу. Вот пять причин, по которым стоит отказаться от него:

Вредители все еще могут проникать через стены

Хотя термиты и другие вредители не могут проникнуть прямо под дом, они могут проникнуть через стены, поскольку дом обычно находится ближе к земле.Это особенно актуально, если сайдинг сделан из дерева и стоит на земле.

Воздуховоды требуют изоляции

Воздуховоды для отопления и кондиционирования воздуха обычно проходят через потолок первого этажа, что означает, что он должен быть хорошо изолирован, чтобы поддерживать надлежащую температуру.

Нагревательные и охлаждающие установки, использующие надземное пространство

Блок кондиционирования воздуха и печь также могут быть установлены на первом этаже, а это означает, что они займут место, которое в противном случае могло бы использоваться для других целей.

Трещины перекрытия

Одним из наиболее значительных потенциальных недостатков является то, что плита трескается. Это может существенно нарушить конструктивную целостность дома, а ремонт будет трудным и дорогостоящим. К факторам, которые могут привести к растрескиванию плиты, относятся корни деревьев, смещение почвы, землетрясения или мерзлый грунт.

Некоторые считают плитный дом непривлекательным

Некоторым людям непривлекательно выглядит низкопробный плиточный дом.

Slab vs. Foundation: плюсы и минусы

При покупке дома дизайн является важным фактором. Вам нужен хорошо построенный дом. Важным фактором является тип фундамента, на котором построен дом. Несмотря на то, что существует много различных типов фундаментов, наиболее распространенными из них являются фундамент из плит, подвальное помещение и подвал.

Тип фундамента в доме во многом зависит от географии и климатических условий. Подвалы чаще встречаются в северных широтах, поскольку многие строительные нормы и правила требуют большего расстояния между фундаментом и домом в более холодном климате.Опрос, проведенный Национальной ассоциацией домостроителей в 2013 году, показал, что 84% домов, построенных в верхней части Среднего Запада, имели полностью или частично подвал. Для сравнения, в таких штатах, как Техас, Луизиана и Оклахома, менее 1% имели частичный или полный подвал.

Тип почвы, коэффициент нагрузки и дренаж также играют роль в том, какой тип конструкции поддерживает дом. Вам нужно будет поговорить с вашим риэлтором о конкретной собственности, но вот общая разбивка различий между плитой, ползунком и подвалом.

Что такое бетонная плита?

Плита представляет собой единое бетонное основание. К плите добавляются опоры и другие несущие элементы. Блок работает вместе, чтобы закрепить дом, а внешние стены и внутренние несущие стены опираются на плиту. Расстояние между домом и плитой ограничено. Важной частью установки плиты является выравнивание участка перед заливкой бетона. Правильная планировка обеспечит надлежащий дренаж и предотвратит оседание дома.

Преимущества бетонной плиты

Бетонную плиту построить легко, что снижает затраты на рабочую силу. Плита также является предпочтительным методом защиты от мышей, крыс и других животных. В отличие от подполья, бетонная плита имеет ограниченное пространство для проникновения посторонних элементов. Конструкция из плит, как правило, дешевле обогревать и охлаждать, и с плитами легко попасть в дом. В доме всего одна или две ступеньки.

Недостатки бетонной плиты

Дома, построенные из плит, иногда считаются дешевыми и могут отрицательно повлиять на стоимость дома при перепродаже.Также может быть затруднен доступ к системам отопления, кондиционирования и другим системам с перекрытием. Если требуется ремонт под домом, получить доступ может быть непросто. Иногда требуется удаление плиты. Кроме того, концевым элементам легче получить доступ к дереву, поскольку дом находится ближе к земле.

через Home Selfe

Что такое пространство для обхода?

Подземный дом отделяет дом от земли. Кирпич, шлакоблоки или заливной бетон поднимают высоту, а стволовые стены расширяются от опор по периметру фундамента для поддержки дома.Это создает зазор в два или три фута между землей и основным этажом дома. Иногда заливается бетонное основание, но под домом также может быть открытая грязь.

Преимущества подполья

Размер и пространство являются основными преимуществами подполья, а также повышают ценность дома. Если фундамент возведен достаточно высоким, человек может войти в помещение и произвести ремонт отопительных, электрических и сантехнических систем в доме. Подземное пространство поднимает дом, поэтому у концевых стен могут возникнуть трудности с доступом к деревянным элементам.Подземное пространство лучше всего работает в сухом климате, но правильная вентиляция уменьшает проблемы, связанные с избыточной влажностью в помещении. В отличие от плиточного фундамента, фундамент для подполья можно построить на наклонном участке.

Недостатки подполья

Строить подвесное пространство дороже, чем плиту, и оно менее энергоэффективно. Подземное пространство также подвержено проблемам из-за влаги, особенно во влажной среде. Высыхание и увлажнение бетона может привести к появлению трещин в фундаменте.Это может вызвать заселение дома.

Что такое подвал?

Подвал создает дополнительный этаж в доме. Дно подвала обычно похоже на плиту, а несущие стены фундамента опираются на фундаментные опоры. Стены возвышаются на шесть-восемь футов над плитой перекрытия.

Преимущества подвала

Благодаря большому размеру подвал увеличивает пространство в доме. Пространство может быть жилым и превращено в развлекательную комнату или гостевую зону.Иногда, правда, подвал используют под кладовую или прачечную. Поскольку подвал является частью внутренней конструкции дома, он может быть частью системы отопления и охлаждения дома.

Недостатки подвала

Подвалы — самые дорогие из трех фундаментов для строительства. Они требуют больше труда и материалов. Подвалы также плохо работают в местах с низким уровнем грунтовых вод. Вода может просачиваться в подвал из-под земли, и, как и подвал, подвал может стать проблемой во влажной среде.

Заключение

У каждого типа фундамента есть свои преимущества и недостатки, и вам нужно будет сделать выбор, который лучше всего соответствует вашим индивидуальным обстоятельствам. При осмотре собственности следует осматривать структуру дома. Не бойтесь залезть на землю и залезть под дом. Вы вкладываете много денег и должны понимать, как строился дом.

Джеймс Ши — отмеченный наградами журналист и писатель.Он владеет Media Lab, компанией по контент-маркетингу и поисковой оптимизации в Ричмонде, Вирджиния.

Типы и схемы фундаментов дома

Как возводятся основные фундаменты, включая плиты, периметральные фундаменты, бетонные блоки и опоры

Дом должен выдерживать его значительный вес, обеспечивать плоское и ровное основание для строительства и отделите древесные материалы от контакта с землей, так как они могут гнить и вызвать заражение термитами.

В зависимости от того, когда и где был построен дом, фундамент может быть из камня, кирпича, пиломатериалов, обработанных консервантами, бетонных блоков или заливного бетона. Безусловно, наиболее распространенным материалом для фундамента является бетон.

Большинство домов имеют приподнятый фундамент по периметру, поддерживающий полы и несущие стены. Некоторые построены на плоской бетонной плите, которая служит как основанием для конструкции, так и нижним этажом дома. Третьи, особенно дома для отдыха, а также небольшие старые дома, часто опираются на ряд бетонных опор.

В некоторых домах все эти методы используются для различных частей дома. Например, дома с фундаментом по периметру часто имеют опоры столбов и опор под балкой, которая проходит под несущей стеной в середине дома.

Нижняя часть фундамента называется фундаментом (или нижним колонтитулом). Основание обычно шире, чем фундаментная стена, и находится примерно на 12 дюймов ниже линии промерзания (средняя глубина, на которой почва промерзает год за годом). Опора распределяет вес дома, предотвращая оседание или движение.

Типы фундаментов

Существуют три типа обычных бетонных фундаментов: заливной бетон, бетонные блоки и опоры и опоры. Размер и допустимые типы регулируются строительными нормами.

Фундамент с приподнятым периметром

Как показано ниже, бетонный фундамент может представлять собой либо приподнятый фундамент по периметру, либо плоскую плиту, либо их комбинацию.

Традиционный фундамент по периметру с плитой

Дома в теплом климате могут иметь монолитную плиту, в которой фундамент, фундамент и плита представляют собой единое целое.Обычный фундамент по периметру имеет бетонную стену, опирающуюся на бетонный фундамент. Оба усилены стальными арматурными стержнями (арматурой). Этот тип фундамента используется как в сочетании с фальшполами, так и с плитами.

Бетонные опоры и опоры

Ступенчатая опора, как показано слева, может поддерживать стену из бетонных блоков. Блоки имеют номинальные размеры 8 на 8 на 16 дюймов (на самом деле они на 3/8 дюйма меньше, чтобы учесть швы из раствора). В сложенном состоянии они полые; добавляется стальная арматура, а пустоты часто заполняются бетоном.Они подходят для строительства там, где формование бетона нецелесообразно.

Бетонные блоки также используются для строительства стандартных фундаментных стен. Они поддерживаются бетонным основанием; оба армированы стальными стержнями, а бетонные блоки заполнены раствором.

Фундамент опор и опор

Бетонный опор, опирающийся на опору, как показано справа, можно использовать для поддержки балок в середине пролета. Хотя некоторые старые дома полностью опираются на опоры, от этого метода отказались в пользу более надежных фундаментов.

Бетонная опора и опоры

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома и автором бесчисленные журнальные статьи. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году.

Как сделать гидроизоляцию плитного фундамента?

Думаю, есть большая разница между поиском воды в недостроенном подвале и поиском воды в туалете своей спальни.Проникновение воды на первый этаж вашего дома должно вызывать большую тревогу! Но для домовладельцев с плиточным фундаментом это реальная и опасная возможность.

Дело в том: надежных вариантов гидроизоляции домов на плиточном фундаменте не существует. Традиционные методы, используемые в подвалах и подвалах, не являются разумным решением, потому что они ставят под угрозу устойчивость вашего фундамента (подробнее об этом в следующем разделе). Это делает профилактическое обслуживание главным приоритетом, если в вашем доме плиточный фундамент.

Acculevel занимается гидроизоляцией домов и ремонтом фундаментов с начала нашей деятельности в 1996 году. Наши методы гидроизоляции очень эффективны и имеют лучшую гарантию в отрасли, но они не работают для плиточного фундамента. Мы хотим помочь каждому домовладельцу, который нам звонит, и это неприятно для обеих сторон, когда мы не можем. В этой статье мы расскажем, что можно сделать для ремонта домов с плиточным фундаментом, и расскажем, как домовладельцы могут избежать повреждения водой.

Прежде чем мы начнем, давайте четко определим, что такое фундамент из плит.Если в вашем доме есть подвал или подвал, у вас нет плиточного фундамента. Ваш основной этаж построен на деревянном черновом полу, а плиточная часть вашего фундамента находится в подвале. Но если на основном уровне вашего дома бетонный пол, у вас плиточный фундамент. Ваш дом будет располагаться на уровне земли или чуть выше него, а под бетонным полом будут находиться только воздуховоды и водопровод.

Это фото было сделано менеджером проекта Acculevel во время бесплатной оценки.Этот фундамент из плит оседает, и для его ремонта требуются опоры и перекрытия.

Почему наши методы гидроизоляции не работают

В подвале или подвальном помещении гидроизоляция означает установку системы отвода воды и водоотливного насоса. Отвод воды в подвале требует разбивки пола по периметру, установки соответствующей дренажной плитки, а затем ее восстановления. Дренаж направляется в яму (вырытую в полу яму), в которой находится отстойник. Поскольку вода стекает в яму, насос перемещает его вне дома через отводящий трубопровод.

Для уточнения: в отличие от плиточного фундамента цокольный этаж обычно представляет собой часть, отдельную от фундамента. Мы можем сломать и снова залить его, не ставя под угрозу стабильность вашего дома. В тех редких случаях, когда пол и опоры представляют собой одно целое (монолитный фундамент), традиционная гидроизоляция в этой ситуации также не подходит.

Это не работает в доме с плиточным фундаментом. Начнем с того, что сломанный край пола будет означать, что ваш пол больше не прикреплен непосредственно к фундаменту.Это может создать проблемы с плитой, поэтому вы будете менять одну проблему на другую! Также вероятно, что ваши воздуховоды для вашей системы HVAC находятся под полом, что может быть скомпрометировано установкой дренажа воды. И даже если ни то, ни другое не будет проблемой, я подозреваю, что вы не хотите, чтобы на кухне или в ванной была отстойник. В шоу реконструкции дома подчеркиваются такие желательные черты, как гранитные столешницы или полы с подогревом — ямы для отстойников не входят в этот список.

Если вода попадает в саму систему воздуховодов, вам, вероятно, потребуется заблокировать эти вентиляционные отверстия (обычно путем заполнения цементом) и выполнить повторную обработку воздуховодов.Перенося воздуховоды на чердак, а вентиляционные отверстия на потолке, вы решите проблему и предотвратите ее повторение. Но если вода попадает в ваш дом через трещину в фундаменте, возможно, это можно отремонтировать.

Что делать, если фундамент из плит треснул или оседает?

Ваш дом поселится, независимо от того, насколько хорошо он построен. Это результат смещения грунта под весом вашего дома, а также изменений температуры и водонасыщенности.(По сути, все, что влияет на почву на вашем участке, может повлиять на ваш дом.)

Заселение не является проблемой автоматически. Однако, если вы начнете замечать

• трещин в фундаменте
• неровных или наклонных полов
• трещин в гипсокартоне вокруг окон и дверей
• дверей или окон, которые «прилипают» при открытии или закрытии

Это признаки того, что у вас есть проблема урегулирования.

Существует два разных метода ремонта опускающегося фундаментного перекрытия.В зависимости от ситуации и местоположения проблемы лучшим способом подъема и / или стабилизации фундамента может быть установка перекрытий или винтовые опоры.

Укладка плит может поднять провисающий пол в доме из плитного фундамента

Если вы заметили потрескавшийся или неровный пол, скорее всего, его нужно поднять на место. Slabjacking — это процесс подъема бетона, который работает быстро и эффективно. Используется полиуретановая заливка, которая вводится через плиту; по мере того, как он вспенивается и затвердевает, он поднимает бетон на место.Покадровое видео ниже показывает, как выполняется укладка перекрытия:

Винтовые опоры стабилизируют фундамент из плит

Если вы заметили трещины вокруг застрявших окон / дверей, это признак того, что ваш фундамент оседает либо слишком далеко, либо неравномерно, создавая напряжение по всей конструкции. Винтовые опоры — лучший способ ремонта для этого типа проблем.

В этом видео мы демонстрируем, как устанавливается пирс на стене, которую мы построили специально для образовательных целей:

Эта фотография была сделана членом экипажа Acculevel во время установки пирса.Этот плиточный фундамент осел, и домовладельцу было трудно открыть входную дверь.

Профилактическое обслуживание необходимо для плитных фундаментов

Поскольку гидроизоляцию дома с плиточным фундаментом невозможно, очень важно, чтобы домовладельцы приняли меры для предотвращения проникновения воды. Чтобы свести к минимуму риски, вы можете предпринять три шага:

1. Оценить и скорректировать выставление оценок в вашем доме. Земля должна постепенно отклоняться от вашего дома, чтобы влага могла стекать с фундамента.
2. Разумно выбирайте ландшафтный дизайн. Если вы устанавливаете какие-либо декоративные бордюры, убедитесь, что они не будут задерживать воду возле фундамента. Точно так же ни брусчатка, ни дорожки не должны быть наклонены или наклонены в сторону дома.
3. Регулярно очищайте водостоки и расширяйте водосточные трубы от фундамента. Мы рекомендуем использовать эти удлинители на расстоянии не менее 10 футов от вашего дома. Если это кажется чрезмерным, у нас есть блог, в котором это объясняется более подробно.

Ваш дом нуждается в ремонте?

Вам следует найти опытную учредительную компанию и записаться на прием.Прежде чем подписать контракт на любую услугу, мы настоятельно рекомендуем вам всегда проверять, является ли компания авторитетной, застрахованной и аккредитованной Better Business Bureau.

Вы впервые нанимаете подрядчика? Не знаете, какие вопросы задать? Пожалуйста, используйте наш блог, чтобы задать вопросы подрядчику. В статье рассказывается, почему вам следует задавать эти вопросы, и даются ответы Acculevel. Он также поставляется с бесплатным загружаемым контрольным списком вопросов, который вы можете использовать при собеседовании с любым выбранным вами подрядчиком.

Если вы живете в Индиане или близлежащих штатах, обратитесь в Acculevel. Мы можем помочь вам во всем, от удлинителей водосточной трубы до винтовых опор, и предоставим бесплатные оценки. Опытный менеджер проекта изучит проблемные области и порекомендует вам наилучший способ действий, чтобы ваш дом оставался крепким и здоровым на долгие годы.

Фундамент с возвышением и фундамент из плит | by Home Front Inspect

Есть два типа фундаментов, которые вы должны учитывать при строительстве дома.* Первый — это «приподнятый» фундамент, который представляет собой основание, созданное по периметру здания, к которому прибивают подоконник или нижнюю плиту, а затем строят дом наверху. Многие старые дома, построенные до начала 70-х годов, были построены с подпольями и с поднятым фундаментом. Почти все дома, кроме самых старых, имеют большие анкерные болты, которые надежно прикрепляют дом к фундаменту.

Сегодня, однако, выкапывание пространства внутри фундаментов, установка форм для фундаментов и строительство приподнятого дна являются очень тяжелыми и дорогостоящими.В результате строители предпочитают фундамент из бетонных плит, который и быстрее возводить, и дешевле. Многие застройщики проложат «инженерные коммуникации» в фундаменте, такие как водопровод и кабели. В большинстве случаев это нормально, но если дом подвергается ненадлежащему дренажу и происходит «взбалтывание», это может привести к поломке всех инженерных сетей в плите, и единственный способ отремонтировать это — отбойным молотком отбойным молотком оторвать часть перекрытия. асфальтоукладчик, чтобы добраться до линии обслуживания. Это случается не часто, но когда это происходит, исправление может оказаться очень дорогостоящим.Владельцы домов с плиточным фундаментом должны быть осторожны, чтобы отвод воды в доме и вокруг него всегда был «положительным». Это означает, что он ведет от здания.

Хорошо сделанные фундаменты с выступом из ствола, такие как те, что используются для подполья, кажется, со временем оседают довольно равномерно, в то время как плиты склонны к непоследовательной оседанию и растрескиванию. От того, где вы живете, зависит, какой фундамент вам нужен.

Плиты лучше использовать, если вы находитесь в очень влажном месте, но они должны поднимать блок примерно на фут заполнения.Плитный фундамент также обеспечивает большую устойчивость дома. Если вы видите дом под наклоном, значит, у фундамента большая проблема. Посмотрите на структуру и основу при просмотре домов. Любые трещины или наклонные участки должны быть проверены профессионалами. Если есть сомнения, пригласите подрядчика для проверки.

Плюсы поднятого фундамента

Дома с поднятым фундаментом, даже с более глубоким фундаментом, будут двигаться, и не менее важно поддерживать дренаж вокруг поднятого фундамента.Но у вас также будет более легкий доступ ко всем инженерным сетям — линиям водоснабжения, электроснабжения и отопления / вентиляции. Единственное, что можно увидеть в более старом доме, — это «трещины от расширения» в гипсокартоне, часто вокруг верхних частей дверей и в углах дома. Причина, конечно же, в том, что здание очень немного двигается, и со временем в гипсокартоне появятся трещины.

По-видимому, на возвышенных домах проще ходить и стоять, чем на бетонных плитах. Бетонную плиту легче мыть в таких местах, как кухня, мастерская или ванная, но она также тяжелее для тела.Если вы живете в зоне, подверженной наводнениям, вы заплатите меньше страховки за систему фальшпола.

Фальшполы теплее плитных. Бетон имеет свойство сохранять холод. Если бетонная плита стоит на земле, она также будет собирать влагу в дом и быть постоянным источником плесени. Эта плесень может быть очень опасной и дорогой, если ее не контролировать.

Фальшполы позволяют домовладельцам переносить сантехнику намного проще, чем при плитном фундаменте. Трубы, вставленные в бетонную плиту, выполнены из камня.Сантехника требует разрыва бетонного пола и его повторной заливки, чтобы переместить кухонную раковину или унитаз. С фальшполом у вас будет легкий доступ ко всем вашим трубам.

Плюсы плиты

Некоторые из преимуществ брусчатки включают низкие эксплуатационные расходы. После герметизации и отделки бетонный пол практически не вызывает проблем. В случае запечатывания не так много вещей может проникнуть через него. Падение предметов на бетон нанесет объекту больше вреда. Так что не роняйте телефон на бетонный пол! Если бетон все-таки повредится, это очень легко исправить.Вы можете красить или мазать бетон, чтобы он выглядел как дерево, кирпич или плитка. В бетон можно установить нагревательные элементы, чтобы защитить ваш дом от зимних месяцев. После того, как бетон уложен, его можно облицевать плиткой, покрыть коврами или даже отделать различными цветами. У плиты есть варианты стиля для тех, кто считает это важным.

Заключение

Когда речь идет о плитах и ​​фальш-фундаментах, необходимо учитывать несколько факторов. Одна из наиболее важных причин — это территория, в которой вы находитесь. Например, если вы проживаете в зоне, подверженной землетрясениям, поднятый фундамент сделает больше защиты.Эта причина та же самая, если вы жили в районах, подверженных наводнениям. Однако, если вы находитесь в зоне, подверженной плесени, вы можете использовать плиту.

Пост Raised Foundation против Slab Foundation впервые появился на Full Home Inspection Home Front Inspect Los Angeles.

из
https://homefrontinspect.com/raised-foundation-vs-slab-foundation/

Преимущества и недостатки дома, построенного на плите по сравнению с пространство для обхода | Руководства по дому

Автор: Тина Бойл Обновлено 9 декабря 2018 г.

Фундаменты из плит или подпорок имеют примерно такое же количество преимуществ и недостатков, поэтому выбор, который вы делаете, во многом зависит от ваших личных предпочтений.Однако, если человек борется с подъемом по лестнице, лучше использовать плиточный фундамент, потому что места для лазания добавляют высоту и шаги для преодоления препятствий. Какой фонд лучше всего работает, также частично зависит от региона, в котором вы живете.

Преимущества плиты

Дома, построенные на плитах, имеют меньший риск затопления или утечки газов, что создает более здоровую окружающую среду, чем дома, построенные на подвальных помещениях и подвалах, которые подвержены затоплению, утечкам газа и плесени. Плиты часто устраняют необходимость в дополнительных ступенях, потому что они находятся ниже уровня земли.Пожилых людей или людей с физическими ограничениями привлекают одноэтажные дома, в которых не так много ступенек для подъема.

Недостатки плиты

Смещение почвы, инвазивные корни деревьев и землетрясения создают серьезные проблемы для домов, построенных на плитах. Любые трещины в фундаменте могут вызвать серьезные долговременные проблемы, ремонт которых часто бывает очень сложным и дорогостоящим. Плиты также подвержены заражению насекомыми.

Преимущества ползунков

Ползунки могут хорошо работать в сухом климате, и их, как правило, строить дешевле, чем подвал.Хорошо изолированные помещения, построенные из устойчивых к плесени материалов, и надлежащая вентиляция для вашего региона предлагают больше места для хранения, чем плита, но меньше, чем подвал.

Недостатки ползунков

Ползунки, которые не изолированы должным образом от элементов, привлекают влагу, плесень и грызунов. Вентилируемые лазейки в домах, расположенных в более сухом климате, как правило, создают меньше проблем, чем изолированные и герметичные лазейки во влажных местах, но ни одно из них не дает впечатляющей экономии энергии по сравнению с домами, спроектированными с изолированными полами, построенными на плитах или над готовым подвалом.Если вы должны выбрать дизайн подполья для своего дома в Калифорнии, выберите герметичное пространство, которое препятствует появлению плесени и экономит энергию.

Способы ремонта плитного фундамента — Как исправить трещины в плиточном фундаменте

Если есть одна вещь, которую вы как домовладелец не хотите слышать, так это то, что у вас проблемы с фондом. Некоторые проблемы с фундаментом незначительны и легко решаются самостоятельно, в то время как другие более сложные и требуют бригады для ремонта вашей плиты.

Хорошая новость в том, что при раннем обнаружении большинство фундаментов можно починить и вернуть в исходное состояние — или даже лучше.Мы составили список методов ремонта фундамента с перекрытием, чтобы вы знали, каким путем следует идти при возникновении проблем.

Домкрат из пеноматериала

Домкрат из пенополиуритана

— один из наиболее эффективных способов устранения проблем при просадке или отстаивании фундамента. Техники создают узор в виде шахматной доски на проблемной зоне, затем просверливают отверстия в плите, вводя пену высокой плотности под фундамент. Через несколько секунд после впрыска пена расширяется, поднимая бетон и заполняя пустые места.

Этот метод, как правило, очень рентабелен и быстр, что делает его любимым среди подрядчиков. Однако вам следует проверить водопроводную сеть на предмет утечек. Из-за того, что пена расширяется, она может проникнуть в отверстия в ваших трубах, затвердеть внутри и нанести серьезный ущерб вашей и без того поврежденной сантехнике.

Заплаты и герметики для каменной кладки

Этот метод ремонта идеален, если у вас есть трещины в фундаменте из-за усадки. Усадка фундаментов не повод для беспокойства.Трещины, связанные с усадкой, обычно возникают в углах фундамента. Хотя это не серьезные структурные проблемы, их необходимо исправить, прежде чем возникнет дальнейший ущерб.

Обычно заплатки и герметики находятся в виде гидравлического цемента. Подобно строительному раствору, он очень быстро схватывается и затвердевает после смешивания, останавливая воду и просачиваясь в фундамент.

Эпоксидная смола

Эпоксидный герметик похож на гидравлический цементный герметик, но он идет еще дальше.Вы выбираете эпоксидные смолы, когда у вас более серьезные фундаментальные трещины. Эпоксидная смола может быть в жидкой или инъекционной форме, что позволяет вам выбрать метод нанесения, который лучше всего подходит для вашей конкретной ситуации.

Slabjacking / Mudjacking

Если ваш фундамент проседает, есть вероятность, что бетон был залит на землю, которая не была правильно уплотнена перед строительством. Хотя это и неприятно для домовладельца, это можно исправить с помощью кражи грязи.

При укладке плит ваш подрядчик просверливает отверстия в плите. Затем они заполняют эти отверстия жидкой смесью, которая затем поднимает бетон на желаемую высоту. Этот метод ремонта фундамента занимает всего несколько часов, может быть выполнен практически в любую погоду, не нарушит ландшафтный дизайн и ничего не нужно снимать с бетона.

Свай

Есть много разных типов опор и свай, которые используются для ремонта фундамента. Эти методы более инвазивны, чем упомянутые выше, но они также предоставляют более долгосрочные решения и лучше справляются с восстановлением вашей основы, чем другие варианты на столе.Ниже приведены несколько подходов к использованию пирсов и свай для решения проблем с фундаментом.

Стальные опоры

Стальные опоры — отличное решение для ремонта капитального фундамента. Они невероятно прочные и могут быть пробурены на глубину 100 футов в землю, обеспечивая длительную и надежную стабильность, которую вам будет сложно найти где-либо еще. Стальные опоры можно — и нужно — вбивать в скалу. Это предотвращает любое смещение, которое может произойти в почвах ближе к поверхности земли.

Винтовые опоры

Как вы можете понять из их названия, винтовые опоры — это стальные опоры со спиральными головками, которые ввинчиваются в землю. Эти опоры — хороший вариант, когда грунт под вашим фундаментом трудно проникнуть с помощью обычных опор и свай. Они стратегически расположены под вашей плитой и ввертываются в землю, пока не станут устойчивыми, обеспечивая место для отдыха фундамента.

Точечные пирсы

Если у вас более легкий фундамент, который требует внимания, точечные опоры — идеальный выбор.Точечный пирс — это неглубокая яма, вырытая под фундаментом и залитая бетоном. Этот вариант идеально подходит для подъездов, навесов или любой другой конструкции, которая имеет меньшую и, следовательно, более легкую фундаментную нагрузку.

Водное хозяйство

Этот метод ремонта фундамента может показаться немного неуместным в этом списке, но управление водными ресурсами имеет решающее значение как для ремонта фундамента, так и для предотвращения дальнейших проблем. Наряду со стабилизацией почвы, плохое или полное отсутствие управления водными ресурсами является основной причиной проблем с фундаментом среди домовладельцев.

Ваш плиточный фундамент подобен губке. И когда ваша плита намокает, затем высыхает, а затем становится влажной, это нарушает целостность вашего фундамента, вызывая поломку, смещение и другие проблемы, которые будут стоить вам много времени и денег. По этой причине очень важно, чтобы вы реализовали эффективный план управления водными ресурсами в вашем здании. Это включает в себя гидроизоляцию, водяные насосы и изоляцию в ползунках, чтобы назвать несколько методов.

инструкция по конструированию, преимущества и недостатки

Для заливки фундамента необходим формующий элемент, который будет удерживать жидкую массу бетона. Для этого традиционно применяют опалубку из деревянных щитов, которая является съемной. На возведение опалубки уходит много времени. Ее приходится крепить множеством элементов, а после заливки снова разбирать. Применяется также несъемная опалубка, которая остается в грунте после заливки. Новые инновационные технологии позволили создать несъемную опалубку, которая собирается как детский конструктор. Наиболее известна в последнее время опалубка для фундамента из пенополистирола, при использовании которой все процессы создания фундамента остались неизменными, кроме способа формирования самой опалубки.

Технология применения несъемной опалубки из пенополистирола

• Подготовка к возведению фундамента

Рассмотрим подробно весь процесс создания фундамента.

Конструкция опалубки из пенополистирола

Когда готов проект и известны размеры фундамента, для него следует расчистить и выровнять площадку. После этого производится ее разметка, по которой начинают определяться основные контуры фундамента. В традиционном варианте далее следует вырыть траншею по размерам контура, уложить в нее подушку из смеси песка и щебня, а после смонтировать опалубку. Подушка способствует выравниванию нагрузок, дренажу и является теплоизолятором. Типовая съемная опалубка представляет собой сложную конструкцию из дерева, включающую множество элементов. При этом нужно обладать определенными навыками и умением. На этом этапе проявляются существенные отличия новой технологии создания несъемной опалубки.

• Сборка несъемной опалубки

Как сделать опалубку фундамента из пенополистирола? Всем известен детский конструктор «Лего», который собирается из кубиков с выступами и впадинами. Выступы одного кубика вставляются во впадины другого, и в результате получается монолитная конструкция. Аналогичным образом создается новая опалубка. Выступы и впадины у каждого блока опалубки находятся соответственно снизу и сверху. Она собирается из отдельных блоков с перемычками внутри. Тело блока и перемычки созданы из одного материала — пенополистирола. Ширина полостей внутри блоков рассчитана на ширину фундамента. Опалубка также делается из отдельных элементов, а затем собирается в единую конструкцию. Блоки могут быть цельными и разборными. Разборная конструкция блока применяется для сборки фундамента по нетиповому варианту.

Чтобы блоки удерживали бетон, в песчано-гравийную подушку забиваются арматурные прутья, на которые будут насаживаться блоки. Затем сверху подушки заливается слой бетона, которым выравнивается дно до горизонтального уровня.

После застывания выравнивающего слоя монтируется опалубка для фундамента из пенополистирола. Блоки пенополистирола насаживаются на арматурные прутья, торчащие снизу траншеи. Между собой блоки соединяются по типу «паз-гребень», а также дополнительными скобами. По вертикали блоки выкладываются так же с перевязкой, как кладутся кирпичи. Таким образом, перекрываются вертикальные швы. На углах блоки разрезаются пополам. Они легко режутся вручную. Строители применяют для этого специальные станки, когда требуется высокая производительность.

При необходимости прочность соединения повышается за счет применения специальной пены. Для укрепления углов необходимо использовать специальные угловые элементы. Подобная конструкция не требует дополнительных креплений, которые широко применяются для деревянной съемной опалубки. Однако, для подстраховки не помешает дополнительное крепление, если фундамент выполняется большой ширины и высоты. Для этого опалубка из пенополистирола для фундамента дополнительно укрепляется досками, которые прижимаются к ней снаружи и крепятся с помощью распорок.

Внизу траншеи следует проверить наличие щелей под блоками. Их следует заделать цементно-песчаным раствором.

• Укладка арматуры

Опалубка сборная из пенополистирола

В опалубку закладывают арматуру. В блоках предусмотрены места для арматуры. Сначала устанавливают вертикальные стойки, обеспечивающие дополнительную устойчивость. Горизонтальную арматуру укладывают продольно внахлест в пазы внизу и перевязывают проволокой между собой, с поперечными стержнями и стойками. Аналогично армируют верхнюю часть. Нижнюю часть арматуры монтируют сразу после укладки первого слоя блоков. Это значительно облегчает ее монтаж.

• Подготовка мест для коммуникаций

В фундаменте требуются проходные отверстия для коммуникаций. Для этого в блоки закладывают поперечные куски труб большого диаметра. Это можно делать до их установки в опалубку. Проходы должны быть сделаны в разных местах и с запасом. Большее внутреннее сечение позволит закладывать коммуникации под углом и с уклоном.

Преимущества и недостатки несъемной опалубки

Ориентироваться на рекламу при выборе опалубки не стоит. Прежде всего, нужно оценить все преимущества и недостатки каждого вида опалубки. Несъёмная опалубка из пенополистирола имеет следующие преимущества:

1. Легкая и прочная конструкция. Структура пенополистирола похожа на пробковое дерево. Материал кажется хрупким, но в блоках из пенополистирола можно заливать стены высотой до 3м.

   Устройство опалубки фундамента из пенополистирола

2. Легкость и быстрота монтажа. Можно возвести фундамент без посторонней помощи за короткий срок.
3. Обеспечение тепло- и гидрозащиты. Снижается воздействие на здание переменной температуры, от которой строительные конструкции быстрей разрушаются. Важно также то, что уменьшается перепад температуры в поперечном сечении фундамента, что способствует снижению температурных напряжений и увеличению его долговечности.
4. Не подвержен влиянию перепадов температуры.
5. Проходы для коммуникаций монтируются в блоке до его установки.
6. Не подвержены гниению и не привлекают грызунов.
7. Опалубка не впитывает воду, благодаря чему сохраняются свойства бетона при заливке.
8. Опалубка поддерживает более равномерную температуру залитого бетона при резких изменениях температуры снаружи. При заливке зимой не требуется особо тщательная защита бетона от переохлаждения. Тепла, которое выделяется при застывании бетона, достаточно, чтобы он не замерз.
9. Не требуется высокая квалификация рабочих при монтаже опалубки, что снижает затраты на возведение фундамента. Опалубку из пенополистирола своими руками можно устанавливать частным застройщикам, имеющим небольшой опыт строительства.
10. Нет необходимости в применении грузоподъемной техники при монтаже опалубки.
11. Многообразие блоков из пенополистирола дает возможность заливать ленточные и свайные фундаменты.
12. Долговечность.

Несъемная опалубка

Недостатки:

1. Пенополистирол не любит повышенной температуры. Если будет построен теплый подвал, то стены с утеплителем следует надежно облицевать.
2. Теплоизоляция снизу фундамента намного хуже, чем сбоку.
3. Высокая цена.
4. Укладка бетона более трудоемкая, так как требуется равномерность.
5. Гидроизолирующие свойства пенополистирола не обеспечивают полной гидроизоляции фундамента. Для него требуется отдельная гидроизоляция.
6. Неизвестно, как повлияют пенополистирольные перемычки блоков на прочность фундамента. Требуется усиление поперечной арматурой.
7. Материал требуется закрывать от действия ультрафиолетового излучения. Для этого его облицовывают снаружи.

Технология с несъемной опалубкой применяется в следующих целях:

• строительство жилья;
• утепление подвалов;
• утепление бассейнов;
• утепление промышленных помещений и складов с обогревом.

Где купить несъемную опалубку?

Блоки продаются в крупных специализированных магазинах. Обычно длина блока составляет 500-1250мм, а высота и ширина — 250-300мм. Есть фирмы, основной деятельностью которых является технология несъёмной опалубки из пенополистирола. Они поставляют продукцию и могут производить ее монтаж и заливку фундамента по желанию заказчика. У этих фирм можно заказать блоки наиболее подходящего формата. Покупка опалубки напрямую у фирмы может оказаться более выгодной, поскольку магазины делают большие наценки за продажу.

Перед покупкой следует правильно рассчитать необходимое количество блоков с учетом того, что они будут разрезаться при монтаже и останутся отходы. Кроме того, блоки могут оказаться с дефектом или повредиться при монтаже. Поэтому наличие запаса необходимо! В проекте дома могут быть предусмотрены криволинейные поверхности. Поэтому для монтажа фундамента могут понадобиться определенные конструкции блоков, которые также следует заказать. У разных производителей могут быть разные способы крепления, размеры и форма блоков. Поэтому следует брать все сразу и у одного поставщика.

Несъемная опалубка из пенополистирола

Несъёмная опалубка — это лучший способ построить надежный дом в короткие сроки с максимально комфортными условиями и хорошей звукоизоляцией.

Несъемная опалубка из пенополистирола является экологически чистым материалом, который не выделяет вредных веществ, а потому считается безвредным. Она устойчива к внешним проявлениям природы и не требует дополнительного утепления, являясь очень прочным и долговечным способом строения современных домов.

Стены из опалубки возводят любого типа и высоты, также материал подойдет для различных архитектурных построек или же его можно украсить декоративными элементами. В любом климате несъемная опалубка проявит себя с лучшей стороны благодаря своей устойчивости, а потому дома можно построить в различных местах по Вашему желанию.

Дома строятся быстро и на высоком уровне качества, а потому несъемная опалубка из пенополистирола пользуется широкой популярностью среди дизайнеров и конструкторов.

Опалубка для фундамента

Фундамент – это та часть дома, которая не подлежит переделыванию. Кладут её раз и навсегда, а потому она сразу должна отличаться прочностью, долговечностью и устойчивостью ко всем внешним проявлениям природы. К строительству фундамента необходимо отнестись с максимальной серьезностью. Опалубка из пенополистирола отвечает всем высшим требованиям и является основополагающей частью дома.

Благодаря разнообразию параметров, проект дома может иметь различную форму, глубину и ширину.

Опалубка из пенополистирола хорошо сохраняет тепло даже в подвале. Также предотвращает фундамент от резких скачков температур и попадания воды.

Благодаря несъемной опалубке строят фундаменты ленточного типа с разнообразными свойствами. Блоки этой опалубки легко можно разобрать и собрать, также их можно возвести различной длины и ширины. Благодаря вышеперечисленным свойствам несъемной опалубки из пенополистирола фундамент можно возвести различного типа и разной глубины.

Опалубка из пенополистирола для фундамента

Для создания опалубки фундамента можно использовать различные материалы. Чаще всего она создается из дерева. Современной альтернативой остальным материалам являются изделия из пенополистирола.

Технология использования опалубки из пенополистирола

Сначала происходит подготовка к возведению основания. После составления детального плана и определения оптимальных размеров фундамента производится разметка на участке. Если основание создается традиционным способом, происходит выкапывание траншеи и установка опалубки из дерева. Стоит отметить, что правильно создать такую конструкцию может не каждый, так как необходимо точно знать о том, как именно нужно расположить распорки, способствующие увеличению надежности конструкции.

Установка опалубки из пенополистирола не требует наличия даже минимального опыта работ. Многие знакомы с конструктором «Лего», который имеет выступы и впадины, позволяющие соединять элементы между собой.

Подобным образом собирается и опалубка из пенополистирола для домового фундамента. Ширина полостей в таких изделиях рассчитана на ширину стандартного фундамента. Блоки могут быть единым целым или же состоять из частей, которые можно отсоединить. Второй тип изделий применяется в случаях, если необходимо создать фундамент по нетиповому проекту.

Чтобы пенобетонные блоки удерживали бетон, в песчаную подушку забиваются арматурные прутья, на которые и насаживаются описываемые изделия.Перед этим происходит заливка бетона для выравнивания дна. На этом этапе важно удалить из состава воздух. Лучше всего делать это при помощи строительного вибратора. При его отсутствии можно использовать металлический прут.

После застывания залитого состава происходит насаживание изделий из пенополистирола на арматурные прутья. Соединение блоков между собой происходить благодаря пазам и гребням.Также они соединяются при помощи дополнительных скоб.

На углах блоки из пенополистирола режутся пополам. Это можно сделать вручную. При необходимости прочность соединения можно увеличить при помощи специальной пены. Для того, чтобы блоки из пенополистирола были надежно закреплены и не деформировались вовремя заливки бетона, можно сделать подпорки из дерева и закрепить их снаружи созданного каркаса.

Внизу траншеи необходимо проверить, нет ли под опалубкой щелей. Их необходимо заделать цементом до начала создания фундамента.

После завершения установки опалубки нужно приступить к закладке арматуры. В блоках достаточно места для размещения каркаса из металлических прутьев. Сначала стоит установить вертикальные стойки, а после этого поместить в опалубку горизонтальную арматуру. Стоит отметить, что удобнее укладывать нижнюю часть арматуры еще на этапе сборки первых блоков из пенополистирола.

На следующем этапе происходит подготовка мест для проведения коммуникаций. Для этого в опалубку закладываются трубы большого диаметра

Преимущества и недостатки опалубки из пенополистирола

Прежде чем выбирать описываемые изделия для создания фундамента, стоит узнать о всех ее особенностях. Несъемная опалубка имеет следующие преимущества:

1. Легкость и прочность конструкции. Структура материала похожа на пробковое дерево, благодаря чему материал является достаточно легким. Но при этом он способен выдерживать до трех метров бетона.
2. Легкость и скорость установки. Даже при отсутствии навыков работы с опалубкой для основания можно собрать конструкцию за короткий промежуток времени.
3. Тепло- и гидрозащита. Благодаря описываемым изделиям снижается воздействие переменной температуры на фундамент. Благодаря этому материал сохраняется более длительный срок.
4. Легкость монтажа проходов для коммуникаций. Это делается еще до того, как блок установлен в опалубку.
5. Не гниют и не привлекают грызунов. Благодаря этому материал сохраняется достаточно большое количество времени.
6. Опалубка из пенополистирола не впитывает влагу, поэтому свойства бетона во время застывания не ухудшаются.
7. Опалубка способствует сохранению температуры при резких изменениях температуры воздуха.
8. Возможность создания опалубки без посторонней помощи. Именно это преимущество и является одним из факторов, из-за которых владельцы участков выбирают такие изделия.
9. Отсутствие необходимости в использовании тяжелой строительной техники.
10. Наличие множества видов блоков для создания опалубки. Благодаря этому можно заливать ленточные и свайные фундаменты.
11. Долговечность. Опалубка может использоваться в течение 80 лет.

Описываемые изделия из пенопласта имеют и недостатки:

1. Они не переносят повышенной температуры. Именно поэтому при создании теплого подвала необходимо надежно облицевать стены.
2. Высокая стоимость опалубки.
3. Трудоемкость укладки бетона. Это связано с тем, что смесь необходимо распределять равномерно.
4. Несмотря на то, что пенополистирол не подвержен влиянию влаги, во время создания фундамента необходимо использовать гидроизоляционный материал.
5. Снижение прочности основания из-за наличия в опалубке перемычек. Именно поэтому важно укреплять бетонную смесь поперечной арматурой.
6. Материал необходимо закрывать от воздействия ультрафиолетовых лучей. Для этого опалубка накрывается снаружи.

Несъемная опалубка применяется во множестве ситуаций. Она может использоваться для создания жилья, утепления подвалов и бассейнов. Стоит помнить, что во время строительства основания необходимо защитить материал от воздействия ультрафиолетовых лучей. Если этого не сделать,  плотность пенополистирола уменьшается, что способствует увеличению хрупкости.

Негативно на данный материал действуют такие вещества, как растворитель, спирт и керосин. Эти особенности следует учитывать, чтобы во время строительства не повредить конструкцию. Стоит отметить,что описываемые изделия не следует устанавливать в северных регионах. Также не стоит использовать тонкие изделия из пенополистирола.

Что нужно учитывать

При использовании опалубки из пенополистирола можно заметить, что из-за перемычек цементный раствор неравномерно растекается по конструкции. Из-за этого приходится постоянно перемещаться, заливая раствор равномерно.

Также стоит помнить о том, что пенополистирол не следует покупать для работ, которые будут выполняться через длительный отрезок времени. Это связано с тем, что материал на воздухе постепенно разрушается. Во время покупки нужно ответственно подойти к выбору качественных изделий, так как от этого зависит способность противостоять горению.

Технология создания таких изделий одна, но добавки могут быть различными. Если стенки опалубки имеют разную толщину, более тонкие следует располагать внутрь строения. Стоит упомянуть, что если пенополистирол был разрезан, место стыковки следует заделать при помощи монтажной пены.

Опалубка для фундамента из пенополистирола: особенности и отзывы

На чтение 7 мин. Просмотров 2.6k.

Фундаментные бетонные основания пользуются большой популярностью в частном домостроении. При возведении большинства типов фундаментов просто не обойтись без такого важного конструктивного элемента, как опалубка. Она обеспечивает заданные очертания бетонного элемента и геометрические размеры.

Несъемная опалубка — это отдельные элементы или блоки. На месте монтажа фундамента они собираются в единую конструкцию. Такая конструкция используется при возведении железобетонных и бетонных сооружений и конструкций.

Коробчатая конструкция бывает двух видов:

• несъемная;
• съёмная.

Формообразующая конструкция бывает различных видов. Она может изготавливаться из различных материалов:

• сталь;
• щепо-цементный композит;
• пенополистирол;
• фибролит;
• дерево и т. д.

Коробчатую конструкцию можно купить в специализированном магазине или изготовить своими руками.

Особенности опалубки для фундамента из пенополистирола

Технология используется в таких целях:

• для утепления складов и различных промышленных помещений с обогревом;
• для утепления различных бассейнов;
• для утепления тёплых подвалов;
• для строительства жилья.

Что такое пенополистирол?

Это газонаполненный материал.

Для изготовления пенополистирола используют такие материалы:

• сополимеры стирола;
• производные полистирола.

Рассмотрим состав пенополистирола:

• газ 98%;
• полистирол 2%.

Современный пенополистирол изготавливают беспрессовым методом. Такой способ изготовления позволяет увеличить водопоглощение до 350%.

Элементы коробчатой конструкции представляют собой блоки. Эти блоки формируются плитами марки ПСБ-С.

Рассмотрим характерные особенности:

• Специальные перемычки обеспечивают расстояние между стенками. При этом расстояние между стенками должно соответствовать толщине бетона. Этот параметр может варьироваться от 15 до 40 см. При этом учитывается назначение опалубки из пенополистирола.
• Угловые элементы используются для оформления поворота.
• Блоки выпускаются 2 размеров (100 см и 200 см. ).

Преимущества

Опалубка из пенополистирола обладает как преимуществами, так и недостатками. Рассмотрим сначала преимущества:

• Долговечность. Пенополистирол изготавливается только из высококачественных материалов. Поэтому эта продукция долговечна.
• Доступно большое количество разнообразных блоков. Для каждого типа фундамента необходимо использовать определённые блоки. Чаще всего такие блоки используют для заливания свайных и ленточных фундаментов.
• Для установки опалубки из пенополистирола не потребуется специальная грузоподъёмная техника. Все работы можно выполнять вручную. И также для монтажа потребуются стандартные инструменты.
• Монтаж опалубки из пенополистирола могут проводить низкоквалифицированные рабочие. То есть строителям необязательно обладать специальными навыками и знаниями. Можно воспользоваться услугами частных застройщиков, которые имеют небольшой опыт. Это позволит значительно снизить затраты.
• Заливка бетона при отрицательных температурах может оказаться губительной. Формообразующая конструкция поддерживает необходимый температурный режим. Поэтому бетон сохранить свои прочностные характеристики. Проводить завивку можно в зимнее время года. При застывании бетона выделяется тепло. Этого тепла будет достаточно для поддержания необходимого температурного режима.
• Формообразующая конструкция не впитывает влагу. Поэтому бетон сохраняет свои свойства.
• Изготавливается из материалов, которые не подвержены гниению.
• Блоки монтируются проходы, которые используются для различных коммуникаций.
• Может использоваться в любое время года.
• Превосходные теплозащитные свойства. В поперечном сечение фундамента значительно уменьшается перепад температуры. Это способствует увеличению долговечности. А также значительно снижается воздействие температуры.
• Простота и высокая скорость установки. Даже не квалифицированные строители могут возвести фундамент за короткий срок.
• Высококачественная конструкция. Формообразующая конструкция обладает превосходными характеристиками.

Недостатки

А теперь рассмотрим недостатки:

1. Пенополистирол подвержен влиянию ультрафиолетовых лучей. Поэтому изделия необходимо снаружи. Для этого можно использовать полужесткий или жёсткий готовый листовой материал. Он обеспечит превосходную защиту от воздействия лучей.
2. Прочность фундамента может снижаться из-за пенополистирольных перемычек. Поэтому требуется так называемое усиление. Для этого используют специальную поперечную арматуру.
3. Нужно использовать отдельную гидроизоляцию.
4. Укладывать бетон необходимо равномерно. Поэтому этот процесс занимает много времени.
5. Высокая стоимость.
6. Плохая теплоизоляция в нижней части фундамента.
7. Нужно облицовывать стены.

Где купить и по какой цене?

Продукцию можно приобрести в строительных магазинах вашего города. Есть фирмы, которые предоставляют услуги по заливке и монтажу. Если вы хотите сэкономить денежные средства, тогда купите продукцию напрямую у фирмы, которая занимается изготовлением опалубки.

Перед покупкой нужно обязательно рассчитать количество блоков. При установке блоки могут повредиться. Поэтому сделайте запас.

Ориентировочные цены на продукцию:

• Перемычка 10 р.
• Заглушка 20 р.
• Стеновой (угловой) 780 р.
• Поворотный 800 р.
• Торцевой 780 р.
• Стеновой 800 р.
• Угловой 135° 500 р.
• Угловой 90° 500 р.
• Стандартный 495 р.

Применение несъемной опалубки для фундамента из пенополистирола

Для заливки фундамента обязательно нужно использовать так называемый формующий элемент. Для этого используют опалубку. Съёмная опалубка имеет большое количество недостатков. Поэтому сегодня большой популярностью пользуется несъемная опалубка из пенополистирола.

Подготовительные работы

Сначала рассмотрим подготовительные работы. Сначала специалист должен разработать проект. После этого нужно выровнять и расчистить строительную площадку. Для этого нужно использовать строительную технику. Потом проводят разметку площадки. Это позволяет определить контуры фундамента.

Сборка опалубки

Теперь перейдём к самому ответственному этапу:

1. Сначала нужно забить арматурные прутья в песчано-гравийную подушку.
2. Потом заливается бетон (сверху подушки). Таким образом, выравнивается дно.
3. Теперь необходимо дождаться застывания бетона.
4. На арматурные прутья насаживают блоки. Выступы одного блока вставляются во впадины другого. Конструкция собирается из отдельных блоков. При этом перемычки расположены внутри. И также блоки крепятся дополнительными скобами. Блоки разрезаются пополам на углах.
5. Для повышения прочности конструкции используется специальная пена. Угловые элементы применяются для укрепления углов.
6. Если возводится большой фундамент, тогда нужно использовать дополнительное крепление. Для укрепления можно использовать обычные доски. Они крепятся при помощи распорок.

Укладка арматуры

В коробчатую конструкцию нужно заложить металлическую арматуру. В каждом блоке есть место, предназначенное для арматуры.

Прежде всего необходимо установить стальные вертикальные стойки. Они обеспечивают устойчивость всей конструкции. После этого устанавливают горизонтальную арматуру. Её нужно устанавливать продольно. Арматуру обязательно перевязывают проволокой.

Места для коммуникаций

Нужно сделать так называемые проходные отверстия для установки коммуникаций. Как их сделать? Поперечные куски труб закладывают в блоки. Проходы нужно делать в разных местах.

Отзывы

В прошлом году я построил дом из полистирольной опалубки. Возводить дом было очень легко. Мне помогали мои сыновья. Вместе мы справились. Даже не потребовалась помощь строителей. Все работы выполнять очень просто. Единственный недостаток — это высокая стоимость.

Оценка:

Виктор

Хотелось бы оставить свой отзыв. Мне посоветовали эту опалубку знакомые строители. Я его использовал для возведения дачи. Получилась очень хорошая дача. Всем рекомендую!

Оценка:

Сергей

Всегда мечтал жить в деревне. И вот недавно я вышел на пенсию. Решил переехать в ближайшую деревню и построить дом. В этой деревне у меня есть небольшой земельный участок. Я хотел построить именно монолитный дом. Но не знал какую использовать опалубку.

Прочитал в интернете много информации. И принял решение использовать несъемную опалубку из пенополистирола. На сегодняшний день уже завершаются строительные работы. Осталось только сделать внутренний ремонт. Дом получился очень прочным и тёплым. Я результатом очень доволен.

Оценка:

Николай

Я вышла замуж. Встал вопрос о месте жительства. Жить в квартире мы не хотели. Поэтому решили построить дом своими руками. Так, выйдет дешевле. Наши друзья посоветовали нам купить несъемную опалубку из пенополистирола. Мы так и сделали. Построили дом очень быстро. И вот мы уже живём 2 года. Зимой в доме не холодно, а летом нежарко. Мы очень довольны!

Оценка:

Виктория

Я являюсь генеральным директором строительной компании. Для возведения дорогих домов мы применяем только опалубку из полистирола. Такой конструктор позволяет укладываться в короткие сроки.

Оценка:

Геннадий

Опалубка из пенополистирола только начинает входить в широкое применение. Главным недостатком этого строительного материала является высокая стоимость. Именно по этой причине многие отказываются от его использования.

Это коробчатая конструкция позволяет возводить промышленные, общественные и жилые здания по новым технологиям. Она обладает высокой прочностью и надёжностью.

Опалубка из пенопласта для фундамента своими руками, несъемная, видео

Все, кто хотя бы однажды собирал своими руками деревянную опалубку под заливку фундамента бетонным раствором, может подтвердить всю сложность и кропотливость работы с деревом в столь деликатном деле, как построение формы под отливку. Это лишний раз подтверждает, насколько полезной и удачной оказалась идея использовать экструдированный полистирол или пенопластовую опалубку в деле обустройства фундамента.

Преимущества пенопластовой опалубки

На первый взгляд пенопласт не выглядит лучшим материалом, из которого может быть изготовлена опалубка для фундамента, мягкий и податливый, он не может воспринимать нагрузку так же хорошо, как древесина или металл. Но на практике пенопластовая основа обладает весьма ценными качествами:

• Предельно низкий коэффициент теплопроводности обеспечивает прекрасное утепление бетонной массы фундамента, в этом случае отпадает потребность в дополнительных плитах ЭППС;
• Пенопласт благодаря вспененной структуре является мягким и податливым материалом, любое давление замороженных пучинистых грунтов частично будет компенсироваться деформацией пенопластовой опалубки;
• Несмотря на ячеистое строение, полимер обладает хорошими гидроизолирующими свойствами, при этом, в отличие от любых других пеноматериалов, практически не поглощает воду.

Замечание! При всех своих положительных качествах пенопластовые и пенополистирольные конструкции могут разрушаться под действием кислорода воздуха и ультрафиолетового излучения, а значит, поверхность необходимо тщательно закрывать защитным слоем.

Отзывы

В прошлом году я построил дом из полистирольной опалубки. Возводить дом было очень легко. Мне помогали мои сыновья. Вместе мы справились. Даже не потребовалась помощь строителей. Все работы выполнять очень просто. Единственный недостаток — это высокая стоимость.

Оценка:

Виктор

Хотелось бы оставить свой отзыв. Мне посоветовали эту опалубку знакомые строители. Я его использовал для возведения дачи. Получилась очень хорошая дача. Всем рекомендую!

Оценка:

Сергей

Всегда мечтал жить в деревне. И вот недавно я вышел на пенсию. Решил переехать в ближайшую деревню и построить дом. В этой деревне у меня есть небольшой земельный участок. Я хотел построить именно монолитный дом. Но не знал какую использовать опалубку.

Прочитал в интернете много информации. И принял решение использовать несъемную опалубку из пенополистирола. На сегодняшний день уже завершаются строительные работы. Осталось только сделать внутренний ремонт. Дом получился очень прочным и тёплым. Я результатом очень доволен.

Оценка:

Николай

Я вышла замуж. Встал вопрос о месте жительства. Жить в квартире мы не хотели. Поэтому решили построить дом своими руками. Так, выйдет дешевле. Наши друзья посоветовали нам купить несъемную опалубку из пенополистирола. Мы так и сделали. Построили дом очень быстро. И вот мы уже живём 2 года. Зимой в доме не холодно, а летом нежарко. Мы очень довольны!

Оценка:

Виктория

Я являюсь генеральным директором строительной компании. Для возведения дорогих домов мы применяем только опалубку из полистирола. Такой конструктор позволяет укладываться в короткие сроки.

Оценка:

Геннадий

Опалубка из пенополистирола только начинает входить в широкое применение. Главным недостатком этого строительного материала является высокая стоимость. Именно по этой причине многие отказываются от его использования.

Это коробчатая конструкция позволяет возводить промышленные, общественные и жилые здания по новым технологиям. Она обладает высокой прочностью и надёжностью.

Опалубка для фундамента из пенополистирола: особенности и отзывы

Оценка:

5 1

голосов

Для заливки фундамента необходим формующий элемент, который будет удерживать жидкую массу бетона. Для этого традиционно применяют опалубку из деревянных щитов, которая является съемной. На возведение опалубки уходит много времени. Ее приходится крепить множеством элементов, а после заливки снова разбирать. Применяется также несъемная опалубка, которая остается в грунте после заливки. Новые инновационные технологии позволили создать несъемную опалубку, которая собирается как детский конструктор. Наиболее известна в последнее время опалубка для фундамента из пенополистирола, при использовании которой все процессы создания фундамента остались неизменными, кроме способа формирования самой опалубки.

Технология применения несъемной опалубки из пенополистирола

• Подготовка к возведению фундамента

Рассмотрим подробно весь процесс создания фундамента.

Конструкция опалубки из пенополистирола

Когда готов проект и известны размеры фундамента, для него следует расчистить и выровнять площадку. После этого производится ее разметка, по которой начинают определяться основные контуры фундамента. В традиционном варианте далее следует вырыть траншею по размерам контура, уложить в нее подушку из смеси песка и щебня, а после смонтировать опалубку. Подушка способствует выравниванию нагрузок, дренажу и является теплоизолятором. Типовая съемная опалубка представляет собой сложную конструкцию из дерева, включающую множество элементов. При этом нужно обладать определенными навыками и умением. На этом этапе проявляются существенные отличия новой технологии создания несъемной опалубки.

• Сборка несъемной опалубки

Как сделать опалубку фундамента из пенополистирола? Всем известен детский конструктор «Лего», который собирается из кубиков с выступами и впадинами. Выступы одного кубика вставляются во впадины другого, и в результате получается монолитная конструкция. Аналогичным образом создается новая опалубка. Выступы и впадины у каждого блока опалубки находятся соответственно снизу и сверху. Она собирается из отдельных блоков с перемычками внутри. Тело блока и перемычки созданы из одного материала — пенополистирола. Ширина полостей внутри блоков рассчитана на ширину фундамента. Опалубка также делается из отдельных элементов, а затем собирается в единую конструкцию. Блоки могут быть цельными и разборными. Разборная конструкция блока применяется для сборки фундамента по нетиповому варианту.

Чтобы блоки удерживали бетон, в песчано-гравийную подушку забиваются арматурные прутья, на которые будут насаживаться блоки. Затем сверху подушки заливается слой бетона, которым выравнивается дно до горизонтального уровня.

После застывания выравнивающего слоя монтируется опалубка для фундамента из пенополистирола. Блоки пенополистирола насаживаются на арматурные прутья, торчащие снизу траншеи. Между собой блоки соединяются по типу «паз-гребень», а также дополнительными скобами. По вертикали блоки выкладываются так же с перевязкой, как кладутся кирпичи. Таким образом, перекрываются вертикальные швы. На углах блоки разрезаются пополам. Они легко режутся вручную. Строители применяют для этого специальные станки, когда требуется высокая производительность.

При необходимости прочность соединения повышается за счет применения специальной пены. Для укрепления углов необходимо использовать специальные угловые элементы. Подобная конструкция не требует дополнительных креплений, которые широко применяются для деревянной съемной опалубки. Однако, для подстраховки не помешает дополнительное крепление, если фундамент выполняется большой ширины и высоты. Для этого опалубка из пенополистирола для фундамента дополнительно укрепляется досками, которые прижимаются к ней снаружи и крепятся с помощью распорок.

Внизу траншеи следует проверить наличие щелей под блоками. Их следует заделать цементно-песчаным раствором.

• Укладка арматуры

Опалубка сборная из пенополистирола

В опалубку закладывают арматуру. В блоках предусмотрены места для арматуры. Сначала устанавливают вертикальные стойки, обеспечивающие дополнительную устойчивость. Горизонтальную арматуру укладывают продольно внахлест в пазы внизу и перевязывают проволокой между собой, с поперечными стержнями и стойками. Аналогично армируют верхнюю часть. Нижнюю часть арматуры монтируют сразу после укладки первого слоя блоков. Это значительно облегчает ее монтаж.

• Подготовка мест для коммуникаций

В фундаменте требуются проходные отверстия для коммуникаций. Для этого в блоки закладывают поперечные куски труб большого диаметра. Это можно делать до их установки в опалубку. Проходы должны быть сделаны в разных местах и с запасом. Большее внутреннее сечение позволит закладывать коммуникации под углом и с уклоном.

Преимущества и недостатки несъемной опалубки

Ориентироваться на рекламу при выборе опалубки не стоит. Прежде всего, нужно оценить все преимущества и недостатки каждого вида опалубки. Несъёмная опалубка из пенополистирола имеет следующие преимущества:

1. Легкая и прочная конструкция. Структура пенополистирола похожа на пробковое дерево. Материал кажется хрупким, но в блоках из пенополистирола можно заливать стены высотой до 3м.
2. Легкость и быстрота монтажа. Можно возвести фундамент без посторонней помощи за короткий срок.
3. Обеспечение тепло- и гидрозащиты. Снижается воздействие на здание переменной температуры, от которой строительные конструкции быстрей разрушаются. Важно также то, что уменьшается перепад температуры в поперечном сечении фундамента, что способствует снижению температурных напряжений и увеличению его долговечности.
4. Не подвержен влиянию перепадов температуры.
5. Проходы для коммуникаций монтируются в блоке до его установки.
6. Не подвержены гниению и не привлекают грызунов.
7. Опалубка не впитывает воду, благодаря чему сохраняются свойства бетона при заливке.
8. Опалубка поддерживает более равномерную температуру залитого бетона при резких изменениях температуры снаружи. При заливке зимой не требуется особо тщательная защита бетона от переохлаждения. Тепла, которое выделяется при застывании бетона, достаточно, чтобы он не замерз.
9. Не требуется высокая квалификация рабочих при монтаже опалубки, что снижает затраты на возведение фундамента. Опалубку из пенополистирола своими руками можно устанавливать частным застройщикам, имеющим небольшой опыт строительства.
10. Нет необходимости в применении грузоподъемной техники при монтаже опалубки.
11. Многообразие блоков из пенополистирола дает возможность заливать ленточные и свайные фундаменты.
12. Долговечность.

Несъемная опалубка

Недостатки:

1. Пенополистирол не любит повышенной температуры. Если будет построен теплый подвал, то стены с утеплителем следует надежно облицевать.
2. Теплоизоляция снизу фундамента намного хуже, чем сбоку.
3. Высокая цена.
4. Укладка бетона более трудоемкая, так как требуется равномерность.
5. Гидроизолирующие свойства пенополистирола не обеспечивают полной гидроизоляции фундамента. Для него требуется отдельная гидроизоляция.
6. Неизвестно, как повлияют пенополистирольные перемычки блоков на прочность фундамента. Требуется усиление поперечной арматурой.
7. Материал требуется закрывать от действия ультрафиолетового излучения. Для этого его облицовывают снаружи.

Технология с несъемной опалубкой применяется в следующих целях:

• строительство жилья;
• утепление подвалов;
• утепление бассейнов;
• утепление промышленных помещений и складов с обогревом.

Где купить несъемную опалубку?

Блоки продаются в крупных специализированных магазинах. Обычно длина блока составляет 500-1250мм, а высота и ширина — 250-300мм. Есть фирмы, основной деятельностью которых является технология несъёмной опалубки из пенополистирола. Они поставляют продукцию и могут производить ее монтаж и заливку фундамента по желанию заказчика. У этих фирм можно заказать блоки наиболее подходящего формата. Покупка опалубки напрямую у фирмы может оказаться более выгодной, поскольку магазины делают большие наценки за продажу.

Перед покупкой следует правильно рассчитать необходимое количество блоков с учетом того, что они будут разрезаться при монтаже и останутся отходы. Кроме того, блоки могут оказаться с дефектом или повредиться при монтаже. Поэтому наличие запаса необходимо! В проекте дома могут быть предусмотрены криволинейные поверхности. Поэтому для монтажа фундамента могут понадобиться определенные конструкции блоков, которые также следует заказать. У разных производителей могут быть разные способы крепления, размеры и форма блоков. Поэтому следует брать все сразу и у одного поставщика.

Строительная технология становится все изощреннее и хитрее. Желание строить быстро и недорого заставляет компании, разрабатывающие новые строительные материалы, искать дешевую замену классическому кирпичу, дереву и даже бетону. Практически весь современный жилой фонд, офисные и торговые центры, промышленные объекты строятся из стали и железобетона. Что такое жить в доме из железобетона, знает не понаслышке не одно поколение, и отзывы о качестве жизни в таких зданиях не всегда радужные.

Отказываться от прочных и экономически выгодных методов отливки бетона в съемную опалубочную конструкцию никто не будет, просто старый железобетон сегодня льют в пенополистирольный каркас формы. Старую железобетонную «конфетку» просто завернули в новую обертку в виде несъемной опалубки из пенополистирола.

Несъемная опалубка из пенополистирола, так ли все плохо

Строительными фирмами, производящими пенопластовые опалубочные материалы, исследовательскими организациями приводится огромное количество аргументов, свидетельствующих о преимуществах строительства дома из несъемной опалубки из пенополистирола:

• Во-первых, теплоизоляция легкого и прочного здания примерно на 30-35% превышает аналогичные параметры здания из красного кирпича, при этом коробка дома получается вдвое легче, а значит, можно снизить затраты на постройке фундамента;
• Во-вторых, несъемная опалубка из пенопласта надежно защищает бетонную поверхность от влаги, мороза, а значит, средний срок «жизни» железобетона увеличится на 15-20%;
• Стоимость дома, построенного по технологии литья в несъемную полистирольную форму, примерно на 40% будет дешевле аналогичного проекта из силикатного кирпича.

Важно! Все приведенные факты – это аргументы продавца, который производит и продает пенополистирольные материалы. Практическая статистика качества жизни в доме с несъемной опалубкой из пенополистирола, как правило, нам неизвестна.

Справедливости ради стоит отметить, что на сегодня только в одном случае можно безоговорочно признать огромные преимущества несъемной опалубки из пенополистирольных материалов. Такая пенопластовая опалубка способна усилить гидроизоляцию фундамента и сохранить способность бетона твердеть в расчетном режиме даже при относительно низких температурах. Например, залитый при температуре в 3- 5оС в несъемную форму из пенополистирола теплый бетон фундамента способен сохранять текучесть и пластичность в течение еще как минимум десяти часов, что дает возможность избежать появления температурных напряжений.

В обычной деревянной опалубке бетон остынет за 5 часов, при этом более теплые внутренние слои застынут быстрее, чем наружная поверхность, а должно быть наоборот.

Что в конструкции дома важнее всего -тепло или прочность коробки

На сегодняшний момент для строительства дома используется три основные разновидности опалубки из пенополистирола:

1. Ячеистый способ, при котором стена выкладывается из одиночных блоков из пенополистирола и заливается бетоном. В этом случае опалубку можно представить в виде сот с большим количеством ячеек из вспененного пластика, сердцевина которых заполнена железобетонной основой;

2. Классический вариант несъемной опалубки, собираемой в виде двух параллельных плит из пенополистирола, соединенных между собой поперечными стяжками. Устройство такой несъемной опалубки практически идентично обычной форме из доски или деревянной рейки;
3. Усовершенствованный двухплитный вариант несъемной опалубки. Основное отличие состоит в способе компенсации раздавливающего усилия бетонной смеси внутри формы. Вместо стяжек и арматуры используются обычные деревянные или стальные балки и брусья, укрепленные подкосами и упорами.

Преимущества усовершенствованного варианта несъемной опалубки состоят в возможности получения стен любой толщины и формы, независимо от шага перестановки стяжек или других креплений. Кроме того, при монтаже обязательно применяются угловые элементы пенополистирола, позволяющие соединить стены под прямым углом. Большинство фирм самостоятельно разрабатывают свои системы несъемной опалубки на основе двухплитного варианта. Это дает возможность строить, отливая в несъемную опалубку из пенополистирола, коробки зданий совершенно немыслимых форм и конфигураций.

Технология отливки стен из несъемной опалубки

Теоретически одноэтажный дом или гараж, используя блоки несъемной опалубки из пенополистирола, можно построить бригадой из трех человек в течение одного-двух рабочих дней. Простота соединения и малый вес блока несъемной опалубки снижают физическую нагрузку до минимума. Но на практике все обстоит значительно сложнее.

Во-первых, использование бетонной смеси накладывает ограничение на количество уложенных рядов. Чаще всего специалисты рекомендуют уложить блоки из пенополистирола в четыре ряда, связать их с арматурой фундамента, залить бетоном и выждать некоторое время. После небольшой усадки через 3-4 часа бетон доливают и выпускают арматуру для связки несъемной опалубки будущих верхних рядов.

Во-вторых, из-за большой массы бетона залитые блоки несъемной опалубки высотой в четыре ряда, даже при наличии арматуры, не обладают достаточной устойчивостью, поэтому минимум сутки кладка должна оседать и упрочняться.

Важно! Большое значение имеет подготовка стартовой площадки фундамента, на которой будет выкладываться первый ряд несъемной опалубки.

Кроме того, при сборке несъемной опалубочной формы блоки из пенополистирола потребуется соединять между собой в ряду с максимальной тщательностью. Если не обеспечить ровную горизонтальную поверхность, дальнейшие ряды блоков из пенополистирола будут завалены, что может привести к обрушению стены, так как первоначальная жесткость несъемной конструкции из пенополистирола, залитой бетоном, значительно меньше, чем у кирпича или бруса.

Завершающие технологические операции

Внутреннюю поверхность несъемной опалубки из пенополистирола специалисты рекомендуют закрывать армирующей сеткой и штукатурить. Если пространство дома позволяет, стены можно закрыть гипсокартоном. Но можно и просто нанести декоративную штукатурку без лишних премудростей.

С наружным слоем пенополистирола сложнее. Ультрафиолет солнечного света за несколько лет способен превратить слой утеплителя в крошащуюся массу, поэтому наружные слои пенополистирола необходимо закрывать цементно-песчаной штукатуркой, поверх может быть установлен любой декор — от искусственного камня до пластикового сайдинга.

У несъемной опалубки есть только один недостаток – плохое качество пенополистирола. Если полимер в процессе производства прошел необходимую очистку от продуктов реакции и консервирующую обработку поверхности, в теории он абсолютно безопасен. В противном случае пары бензола, стирола и газовых агентов будут медленно отравлять ваш организм в течение длительного времени. Как ни странно, но ни один из санитарных или гигиенических сертификатов не является гарантией высокого уровня очистки пенополистирола. Зачастую подобными данными владеют только производители полистирола, да и то не во всех случаях.

Очень много вопросов возникает о пожарной безопасности несъемной опалубки. Главную опасность представляет не горючесть материала, а продукты его разложения при высокой температуре. Полистирол в этом случае — не исключение, это нужно учитывать при выборе способа строительства.

Заключение

Вне всяких сомнений, метод отливки бетона в несъемную опалубку в ближайшем будущем серьезно потеснит большинство старых способов возведения зданий, особенно в части строительства нежилых объектов и помещений. Необходимо только решить проблему горения пенополистирола. Возможно, если использовать утеплитель из пенополистирола совместно с торкретированием стен бетонными смесями, получится наиболее конкурентоспособный и эффективный способ возведения любых зданий.

• Как делается опалубка для фундамента
• Фундамент-плита для дома из пеноблоков
• Как укрепить фундамент кирпичного дома
• Как делать кирпичный фундамент для дома

Опалубка фундамента из пенополистирола

Общий принцип построения опалубки из пенопласта или вспененного полистирола такой же, как и для деревянных или металлических конструкций. Основная разница заключается в том, что вместо металлических или дощатых плит в основе опалубки применяются листы пенополистирола высокой плотности. В отличие от готовых блоков, из которых складывается и заливается бетоном стенка здания, для фундамента применяется опалубка из пенопласта в виде пары плит, скрепленных между собой металлическими распорками. Достаточно установить такую пару в подготовленную траншею, выровнять и зафиксировать.

Номенклатура стандартных блоков пенопластовой опалубки

Среди множества вариантов комплектующих для обустройства пенопластового каркаса опалубки чаще всего используются два типа форм в виде готовых сборных блоков:

1. Комплекты с регулируемым расстоянием между пенопластовыми плитами. В этом случае на усмотрение мастера ширина фундамента может составлять 200 или 250 мм, соответственно, при размерах плит 118х28 см объем одного такого блока составит 50 и 83 литра. Изменение ширины происходит за счет использования раздвижных перемычек или распорок;
2. Наборы с фиксированной шириной ленты фундамента, при таких же размерах пенопластовой плиты расстояние между стенками составляет 15, 30, 40 см. Во всех случаях площадь боковой поверхности составляет 34 дм2.

К сведению! На торцевой поверхности пенопластовых плит имеются пазы и выемки, что позволяет собирать в единую конструкцию несколько блоков, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении.

Такой способ соединения обеспечивает устойчивое надежное взаимное расположение блоков под нагрузкой при заливке бетона. Соответственно, отпадает необходимость в дополнительных крепежных системах. Внутренние распорки, скрепляющие две плиты в один блок, могут выполняться из армированного пластика или металла. В любом случае после заливки бетона они остаются внутри фундамента, но на прочность и устойчивость фундаментной ленты не влияют. В отдельных случаях наружную поверхность пенопластовых плит изготавливают в виде поперечного ряда пазов, выступов или волн.

С помощью подобных пенопластовых блоков можно изготавливать практически любые типы современных фундаментов, от ленточного до свайно-ростверкового.

Строим фундамент из пенопластовых блоков

Технология возведения стен с помощью готовых коробчатых блоков не подходит для использования в строительстве фундамента. После укладки 4-5 рядов блоков опалубка стены заливается бетонным раствором, получается бетонный «скелет», пронизанный пенопластовыми элементами. В этом случае ажурная бетонная конструкция стены, покрытая пенополистиролом, оказывается слишком слабой, чтобы выдерживать вес здания в 100 тонн. Фундамент остается фундаментом, он должен быть прочным и жестким, поэтому, независимо от того, используется деревянная или пенопластовая опалубка, конструкция фундаментной системы должна быть монолитной и тяжелой.

Чтобы сделать опалубку из пенополистирола для фундамента руками, необходимо выполнить несколько стандартных операций. На первом этапе необходимо вырыть траншею на планируемую глубину фундамента плюс толщина выравнивающей подушки. Стенки траншеи зачищают и выравнивают в вертикальной плоскости. Специалисты рекомендуют в обязательном порядке укладывать дренажную трубу и укреплять дно слоем щебня. Мягкая опорная поверхность пенопластовых плит не позволяет установить опалубку непосредственно на гравий или щебенку. Поэтому перед монтажом элементов опалубки рекомендуют сделать бетонную подготовку или отсыпать слоем песка на промежуточное полотно геотекстиля.

Если согласно проекту фундамента требуется поверх первого ряда блоков опалубки установить второй ряд, необходимо самым тщательным образом выровнять по горизонту бетонную подготовку или слой песчаной отсыпки. В противном случае соединить герметично пенопластовые плиты будет достаточно сложно из-за появления больших щелей и несовпадений плоскости соединения.

Обычно размеры траншеи под пенопластовую опалубку вырезают на 10-15 см шире готового блока. Это позволяет установить пару пенопластовых плит с распорками с минимальным объемом пазух фундамента. После сборки всей конструкции пазухи засыпаются тощей глиной с песком с небольшим уплотнением ручной трамбовкой.

По мере заливки бетона массу выравнивают и проталкивают между элементами арматуры лопатками или трамбовками, чтобы жидкий бетонный раствор тщательно заполнял весь объем опалубки без образования пустот. По мере наполнения пенопластовой формы пазухи фундамента дополнительно отсыпаются и утрамбовываются, чтобы скомпенсировать раздавливающее действие бетона на стенки опалубки.

После затвердевания бетона ту часть фундамента, которая находится выше уровня грунта, в обязательном порядке необходимо закрыть металлической сеткой с мелкой ячейкой и заштукатурить песчано-цементным раствором. Таким образом, фундамент и все здание будет защищено от проникновения внутрь помещения мышей и крыс, для которых мягкий пенополистирол не является преградой.

Что собой представляет несъемная опалубка из пенополистирола

По сути, это полые пенопластовые блоки специальной конструкции, изготовленные из более плотного материала – пенополистирола. Строительство домов, а точнее, фундаментов и стен с использованием данного вида строительных элементов стало применяться недавно, но популярность данного вида опалубки расширяется, потому что эта конструкция обладает достаточно серьезными преимуществами перед традиционными видами опалубки.

Опалубочные блоки – это несколько разновидностей, где необходимо выделить:

• стандартные элементы размерами 125х250х250 или 100х300х250 см;
• угловые блоки для формирования углов фундаментной конструкции;
• торцевые элементы;
• перемычки.

Внимание! Блоки для несъемной опалубки из пенополистирола для стен и фундаментов отличаются своими габаритными размерами. У первых они меньше.

Есть другая категория, которая собой представляет плиты прямоугольной формы толщиною 150-200 мм. В их конструкции присутствуют крепежные элементы, которые соединяют плиты между собой в одну общую блочную модель. Плиты устанавливают по разметке друг на друга с учетом высоты фундамента, а расположенные друг против друга элементы скрепляют специальными стяжками: металлическими или пластиковыми.

Подготовительные работы по монтажу

Установка пенопластовой опалубки
Прежде чем будет установлена несъемная опалубка на основание, проводится разметка по всему периметру фундамента. Чтобы выполнить это действие понадобятся величины, которые внесены в данные проектной документации.

Углы конструкции в обязательном порядке должны быть равномерными. Для этого понадобятся строительный уровень и идеально выровненная поверхность.

Устанавливается несъемная опалубка на основе пенопластовых элементов довольно просто. Самое важное в период строительства быть аккуратным, так как материал является хрупким. Неосторожные действия приведут к разрушительным результатам.

Следующий этап в подготовке — это рытье траншей, которые необходимы в устройстве основания. Уровень глубины не должен превышать 50 сантиметров, а ширина с максимальной величиной 40 сантиметров. Чаще всего размеры делаются такие, которые требует несъемная конструкция из пенопласта. Важной частью устройства является ровное дно, без каких-либо изъянов. Это нужно чтобы было проще проводить монтаж конструкции.

Следующим действием в момент, когда устанавливается несъемная конструкция опалубки, является монтаж дренажной системы. Устройство этой системы довольно простое, на дно траншей укладывается небольшой слой щебня. Далее в слой щебня устанавливается металлическая арматура, которая нужна для фиксации пенопластовой опалубки.

В случае строительства конструкции при заливке основания и во время возведения стен используется опалубка из пенополистирола. Однако при проведении такого рода работ, требования и очередность действий слегка изменены.

Несъемная опалубка для фундамента и стен из пенополистирола

Что из себя представляет несъемная опалубка, и как строят при помощи опалубки пенополистирола.

Основные характеристики несъемной опалубки

Несъемная опалубка внешне имеет вид двух пенополистирольных пластин, скрепленных друг с другом перемычками. Изготовляется такая опалубка в виде модулей, каждый из которых являет собой строительную единицу. Такие изделия включают в себя специальные углубления и полости.

Чтобы придать конструкциям на основе несъемной опалубки дополнительную прочность, внутри модулей укладывают арматуру, которую заливают бетоном. Замки здесь выполняют две функции: одна из них — это предотвращение вытекания раствора, а другая — обеспечение точного взаимного соединения модулей.

Размеры модулей несъемной опалубки стандартны и составляют 1200х300х250 мм. По 50 мм с каждой стороны приходится на пенополистирол (в сумме 100 мм), а остальные 150 мм — на бетон.

Габариты заглушек несъемной опалубки также нормированы — толщина их равна 50 мм.

Благодаря качественному и точному изготовлению блоков вероятность возникновения неприятностей при использовании несъемной опалубки практически нулевая. Участок стены площадью 1 м с бетоном и без отделки весит около 300 кг. Вес одного пустого модуля несъемной опалубки равен всего 0,75 кг.

Технология строительства с применением опалубки из пенополистирола

Надежное скрепление блоков позволяет получать монолитные бетонные стены, а благодаря использованию пенополистирола конструкции приобретают высокие шумо- и теплоизоляционные свойства. Профессионалы при возведении такого сооружения могут и не присутствовать, так как создать подобный объект можно вполне самостоятельно. Нужно всего лишь хорошо изучить технологию строительства методом несъемной опалубки.

Бетон благодаря наличию пенополистирола надежно защищен от внешних атмосферных воздействий, что позволяет продлить срок эксплуатации сооружений. Постройка как будто находится в своеобразной защитной оболочке.

Что касается фундамента, то его возведение в отличие от стен лучше доверить профессионалам. Только они смогут учесть тип и особенности преобладающих на участке грунтов и подобрать на основе этого наиболее подходящий вариант фундамента. Важны также уровень залегания грунтовых вод, глубина промерзания почвы, конструктивные особенности несущих стен и вес этих элементов.

За счет пенополистирола стены сооружений получаются довольно легкими, что избавляет от необходимости создавать для них мощные фундаменты. Главное здесь — это соответствие основания характеристикам грунта. Металлические прутья, закрепленные в фундаменте и выступающие над ним, в дальнейшем скрепляются со стеновой арматурой. Поэтому нужно помнить о том, чтобы они присутствовали на поверхности основания.

По завершении обустройства фундамента устанавливают модули несъемной опалубки. Делают это обычно на слое гидроизоляции, уложенной на основании. Вертикальную и горизонтальную арматуру внутри блоков скрепляют методом скрутки.

Второй ряд модулей укладывают аналогично кирпичной кладке, то есть со смещением (около 25 см). Благодаря этому возводимая конструкция получается более устойчивой. На замки с каждой стороны блоков слегка надавливают, в результате чего образуется монолитная стена. Полую конструкцию заливают бетонным раствором. Сначала заполняют углы, откосы и разветвления стен, а потом средние участки блоков.

Крыши, равно как и перекрытия сооружений, возводимых методом несъемной опалубки, обустраивают традиционным способом. Остается только отделать готовую постройку.

ООО СДМ Стройматериалы в Казани

Устройство ленточных малозаглубленных фундаментов по технологии «несъемная опалубка» с использованием плит ПЕНОПЛЭКС® и универсальных полимерных стяжек

Современная эффективная теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС®

ПЕНОПЛЭКС® — первый в РОССИИ эффективный
утеплитель, изготавливаемый методом экструзии из
полистирола общего назначения.
Отечественный производитель эффективной
монтажной пены и клей пены для пенополистирола.

ПЕНОПЛЭКС® — это сотни тысяч утеплённых
объектов в РФ и за её пределами.

Несъемная опалубка с применением универсальных
полимерных стяжек

Несъемная опалубка с применением универсальных полимерных стяжек

Несъемная опалубка с применением универсальных полимерных стяжек

Последовательность выполнения работ:

1. Подготовительные работы. (Геология, проектирование, подготовка строительной
площадки)

2. Земляные работы.

3. Сборка несъемной опалубки

Несъемная опалубка с применением универсальных полимерных стяжек

Вначале производим разметку на листах ЭППС для установки универсальной стяжки. В
зависимости от толщины бетонного сердечника фундамента количество рядов будет разным.

Несъемная опалубка с применением универсальных полимерных стяжек

Далее последовательность работ выглядит следующим образом:

-Устанавливаем фиксатор под арматуру на универсальную стяжку.

-В ранее просверленные отверстия устанавливаем универсальную стяжку , фиксатор под
арматуру находится в положении «вверх»

-Закрепляем универсальную стяжку опалубки на плите ПЕНОПЛЭКС. Для этого
устанавливаем на стержень универсальной стяжки замок и нажимаем на него вниз до
упора с помощью ключа или плоскогубцев.

-Скрепляем обе стяжки, совместив замки ответных частей. Закладные под арматуру
должны находиться на одной стороне стяжки сверху.

Несъемная опалубка с применением универсальных полимерных стяжек

Сначала собираются угловые
вертикальные элементы
несъемной опалубки с
применением универсальной
стяжки и винтового крепежа.
В случае, когда применяется
двухслойная теплоизоляция
(например 50+50 мм) следует
предусмотреть разбежку
швов на величину 400 мм.

Несъемная опалубка с применением универсальных полимерных стяжек

На подготовленное основание (песчаная
подушка) положить нарезанные в размер
(зависит от ширины фундамента) плиты
ПЕНОПЛЭКС.

Соединить между собой вертикальные и
горизонтальные элементы, при помощи
универсальных стяжек, клея Penoplex Fastfix
и винтового крепежа.

Установить несъемную опалубку в
проектное положение.

Несъемная опалубка с применением универсальных полимерных стяжек

Армирование конструкции производится
согласно требованиям проекта. В качестве
рабочей арматуры может быть использована
как традиционная металлическая арматура, так
и стеклопластиковая. Армирование бетонного
сердечника производится в горизонтальной и
вертикальной плоскостях. В качестве
соединяющего элемента может выступать
вязальная проволока или специальные
фиксаторы.

Толщина защитного слоя бетона, в зависимости
от места установки фиксаторов может быть 30, 50
или 70 мм.

Несъемная опалубка с применением универсальных полимерных стяжек

Работы по укладке бетонной
смеси производятся горизонтальными
слоями по всей площади бетонируемого
участка. Выгружаемую бетонную смесь
распределяют по форме опалубке
совковыми лопатами, обеспечивая
затекание смеси под арматуру и в
труднодоступные места с применением
глубинного вибратора.

Несъемная опалубка с применением универсальных полимерных стяжек

Преимущества технологии несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС®:

• Ускорение проведения строительных работ. Ускоряется и упрощается строительство за счёт
  объединения нескольких операций в одной. Несущие конструкции и теплоизоляция монтируются за один
  технологический цикл.
• Экономия финансовых средств. Высоких затрат на опалубку, которая после демонтажа утилизируется,
  не потребуется. Утеплитель ПЕНОПЛЭКС® также позволяет получить ровную поверхность стен
  фундамента, что снижает расход бетонной смеси.
• Увеличение надежности конструкции. ПЕНОПЛЭКС® впоследствии становится частью конструкции.
• Высокая прочность конструкции. Благодаря высокой прочности на сжатие (более 27 тонн на 1 м2)
  ПЕНОПЛЭКС® Фундамент не проминается и не продавливается под действием бетонной смеси.
• Герметичность конструкции.
• Защита от биоповреждения.
• Исключение теплопотерь дома. Использование качественной теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС®
  позволяет предотвратить промерзание грунта и поступление холода к фундаменту

Knock Outs and Block Outs — Использование пенополистирола (EPS) для создания уникальных бетонных конструкций — Insulfoam

Нокауты и блокировки

Использование пенополистирола (EPS) для создания уникальных бетонных конструкций

Задумывались ли вы, как строители делают «окна» в перилах бетонного моста или как образуются гигантские бетонные буквы? Ответ может быть не таким, как вы думаете. Бетонные формы из твердой древесины или стали часто используются для одновременного удержания и формирования сотен и тысяч квадратных футов бетона.Но чтобы получить эти, казалось бы, идеальные формы бетона, строители и подрядчики полагаются на пенополистирол (EPS). Этот легкий и универсальный материал можно использовать в качестве временного заполнения пустот для упрощения сложных бетонных конструкций.

Роль EPS в бетонном строительстве

Блоки из пенополистирола

используются вместо деревянных и железобетонных форм или вместе с ними. С помощью традиционной бетонной формы может быть сложно создать точные формы и образования.EPS может помочь решить эту проблему, когда он используется для

создает физический барьер или «блокировку» для бетона. Эти блоки устанавливаются с целью удаления или «выбивания» пенополистирола после высыхания бетона, оставляя желаемую форму.

В качестве дополнительного преимущества использование нестандартных блокировок из пенополистирола для бетонных проектов упрощает работу по созданию воздушных распорок для уменьшения веса конструкции и освобождения места для проемов инженерных сетей. Например, если строителю нужно сделать 100 3 дюйм.x 3 дюйма для размещения электрических коробок в бетонной плите перекрытия склада, было бы намного быстрее доставить 100 блоков EPS для установки на строительную площадку, чем создать 100 несовместимых деревянных форм. Вместо того, чтобы полагаться на разнообразие деревянных и стальных форм, производители пенополистирола могут создавать блоки и листы одинакового размера, чтобы не было сюрпризов, когда бетон высыхает.

Работа с блокировками EPS

Пенополистирол с закрытыми порами, легкий и эластичный пенопласт, легко доступен для различных конструкций и применений.Обладая прочностью на сжатие до 50 фунтов на квадратный дюйм, EPS способен выдерживать требования и вес влажного бетона, при этом с ним легко работать.

Когда дело доходит до архитектурных форм, если их можно спроектировать, их можно воплотить в жизнь. Например, независимо от того, насколько она велика, мала, детализирована или сложна, машина нестандартных форм Insulfoam может создать легкую, но прочную основу, подходящую практически к любому дизайну. Это включает создание впечатляющих деталей интерьера и экстерьера, сложной упаковки, EIFS и лепных украшений, а также компонентов для производства оригинального оборудования (OEM).

Заключение

В то время как дерево и железобетон всегда будут использоваться в качестве бетонных форм, пенополистирол можно легко использовать в качестве временного заполнения пустот для удобных выемок и блокировок в индивидуальных бетонных проектах. При тщательном планировании строители и подрядчики могут создавать уникальные формы, вызывающие трепет или упрощающие сложный бетонный проект.

Гидроизоляция фундаментов ICF: два шага вперед, три шага назад

26 октября 2017 г.

Дэвид Кэмпбелл, RWC, AIA, GRP

Представьте, что вы являетесь домовладельцем на 20-м году 30-летней ипотеки, и внезапно обнаруживаете, что вам нужно потратить десятки тысяч долларов, чтобы решить серьезную проблему с вашим домом.Или, что еще хуже, представьте, что вы совсем недавно купили дом 20-летней давности и, следовательно, не имеете собственного капитала, под который можно было бы взять взаймы, только для того, чтобы узнать об этой же дорогостоящей проблеме. В обоих случаях законы о полном раскрытии информации вынудят домовладельца в конечном итоге потратить деньги на устранение проблемы и продать дом.

Далее представим себе, что коварная природа этой проблемы троякая:

1. Проблема может оставаться незамеченной в течение многих лет, пока не достигнет продвинутой стадии.
2. Все гарантии давно истекли, если они вообще были.
3. Нельзя купить страховку от этого типа проблемы.

Следовательно, все затраты на восстановление будут покрываться за счет вашего собственного капитала, ваших сбережений, фонда колледжа маленькой Кристи или их комбинации. К сожалению, я опасаюсь, что это может стать все более распространенным сценарием по всей стране для десятков тысяч людей, владеющих домом (или любым другим зданием в этом отношении), построенным с использованием фундамента из изоляционной бетонной формы (ICF) ниже класса.

ЧТО ТАКОЕ СТЕННАЯ СИСТЕМА ICF?

Рисунок 1 — Деталь фундамента системы ICF.

Монолитные бетонные стены ICF — это относительно новая строительная практика ниже уровня земли ( рисунки 1, и 2 ). По сути, ICF позволяет подрядчику построить высококачественную монолитную бетонную стену, сформировав стену со стационарной изоляцией вместо более традиционной съемной опалубки из дерева или стали. Если оставить изоляционную опалубку на месте, то с обеих сторон готовой бетонной стены будут образованы тепловые барьеры.Системы ICF продаются как для приложений с высоким, так и с низким уровнем качества.

Для данной статьи были исследованы девять основных производителей систем ICF в США. У всех есть свои запатентованные нюансы; однако все они представляют собой сборные системы, связывающие внутренние и внешние изоляционные материалы из пенополистирола (EPS) вместе с помощью пластиковых или стальных стяжек. Готовые компоненты ICF доставляются на площадку в виде панелей или блоков, а затем укладываются на место пошаговыми подъемниками.Затем между двумя противоположными изоляционными формами укладывается бетон. Затем процесс повторяется при последующих подъемах, пока не будет достигнута полная высота стены. Во многих отношениях подход ICF весьма гениален и имеет следующие преимущества:

Рисунок 2 — Пример строящегося фундамента ICF.

• Отличные тепловые характеристики (R-значение)
• Высокая структурная целостность
• Сопротивляется урону от штормов
• Высокая огнестойкость
• Хорошее сопротивление прохождению воздуха
• Устойчив к росту плесени
• Улучшенная звукоизоляция
• Устойчивость к повреждениям насекомыми (термитами)

ТАК В чем проблема?

В данной статье не ставится цель обвинить все стены ICF, поскольку преимущества придают подлинную ценность стенам ICF более высокого уровня.Однако, поскольку все те же преимущества, перечисленные выше, могут быть справедливы для любой монолитной стены ниже уровня — будь то ICF или традиционная формовка (CF), — баланс в этой статье будет заключаться в сравнении этих двух типов методов формования. только с точки зрения долговременной гидроизоляции. См. Рисунок 3 для типовой конструкции фундамента CF.

Рисунок 3 — Фундамент традиционной формы (CF).

«Ахиллесова пята» фундаментных стен ICF ниже уровня земли заключается в их гидроизоляции.Концептуальный подход системы ICF, независимо от производителя, имеет неотъемлемые характеристики, которые несовместимы с принятыми в отрасли передовыми методами обеспечения долгосрочной гидроизоляции ниже допустимого уровня.

РОЛЬ НИЖНЕЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

Прежде чем мы сравним ICF и фундаментные стены CF с точки зрения гидроизоляции, важно иметь в виду, что в отличие от кровли, которую предполагается периодически заменять, гидроизоляция ниже уровня должна быть спроектирована и установлена ​​таким образом, чтобы она прослужила и работала в течение всего срока службы. конструкции, не требуя замены или капитального ремонта.Это связано с высокими затратами, связанными с повторным доступом и заменой нижнего уровня гидроизоляции. Эти высокие затраты являются результатом таких строительных работ, как земляные работы, обратная засыпка, повторное уплотнение, ландшафтный дизайн, растительные материалы, орошение, особенности участка и, конечно же, сама гидроизоляция. Однако, когда мы говорим о том, что гидроизоляция нижнего уровня должна обеспечивать весь срок службы здания, мы не обязательно имеем в виду, что утечек вообще не бывает.

Проектировщик может свести к минимуму количество и серьезность будущих утечек, но когда вы говорите о сроках в 60 лет или более, даже самые хорошо спроектированные и наиболее грамотно установленные гидроизоляционные системы, скорее всего, в конечном итоге обнаружат некоторые утечки.Следовательно, проектировщик должен проявлять инициативу и спроектировать стеновую конструкцию таким образом, чтобы будущие утечки можно было обнаружить вскоре после прорыва мембраны и чтобы после обнаружения утечки можно было остановить с помощью относительно недорогого локального ремонта вместо необходимости замены. вся система гидроизоляции.

К неотъемлемым характеристикам ICF, которые несовместимы с принятой в отрасли передовой практикой долгосрочной гидроизоляции ниже уровня, относятся:

• Проблемный концептуальный подход сборки
• Высокая вероятность утечки воды в стене
• Долгая задержка до обнаружения утечки
• Нет характеристик локализации утечки

Проблемный концептуальный подход к сборке ICF

Изоляция из пенополистирола (EPS)

используется в качестве несъемной опалубки всеми девятью исследованными производителями, что означает, что гидроизоляцию необходимо наносить непосредственно на изоляцию.Однако, на мой взгляд, пенополистирол не подходит для нанесения долгосрочной гидроизоляции по следующим причинам:

• • Водопоглощение. В настоящее время в отрасли ведутся дискуссии о характеристиках водопоглощения изоляции EPS по сравнению с изоляцией из экструдированного полистирола (XPS). Производители обоих заявляют, что, поскольку их продукт является продуктом с «закрытыми ячейками», его скорость абсорбции достаточно низка для применения в некачественных условиях. Однако в исследовании, опубликованном Ассоциацией по производству экструдированного пенополистирола (XPSA) под названием «Изоляционные плиты на основе полистирола», проводится различие между закрытыми ячейками XPS и закрытыми ячейками EPS.В исследовании говорится, что XPS — это «однородная изоляционная плита из жесткого пенопласта с закрытыми порами, без пустот или путей для проникновения влаги. Это делает изоляцию XPS устойчивой к влаге ». С другой стороны, в том же исследовании говорится, что метод производства пенополистирола «может привести к образованию взаимосвязанных пустот между шариками [закрытых ячеек], которые потенциально могут обеспечить пути для проникновения воды в изоляцию».

    Следует принять во внимание, что исследование было проведено и опубликовано сторонниками XPS-изоляции.Тем не менее, поскольку низкая водопоглощающая способность XPS не оспаривается ни одной отраслью, и поскольку на карту поставлено многое для владельца здания, автор считает, что изоляция из пенополистирола не должна использоваться в грунтовых условиях, например, с Системы ICF, и что XPS является единственной подходящей изоляцией для нижнего уровня.

• • Мягкая гидроизоляционная основа. В системе ICF гидроизоляцию необходимо наносить непосредственно на внешнюю сторону изоляции EPS, которая имеет относительно мягкую прочность на сжатие 10-60 фунтов на квадратный дюйм.Это увеличивает вероятность проколов гидроизоляции камнями и другими предметами во время операций засыпки и уплотнения. Вероятность этого повреждения увеличивается из-за того, что большинство исследованных производителей ICF не требовали какого-либо защитного слоя над гидроизоляцией. Это не относится к фундаменту CF, потому что гидроизоляция наносится непосредственно на саму бетонную стену (, рисунок 3, ).

• • Гидроизоляционная адгезия к EPS. Лучшей практикой считается полное и постоянное приклеивание гидроизоляции к субстрату, чтобы предотвратить перемещение воды между ними, если в гидроизоляции когда-либо произойдет нарушение. В случае фундаментов из ICF изоляция из пенополистирола представляет собой сложный материал для приклеивания. Самоклеящиеся и напыляемые гидроизоляционные продукты, предлагаемые большинством исследованных производителей ICF, могут иметь хорошее прилипание на начальном этапе, но долговременная адгезия этих продуктов к EPS еще не продемонстрирована.С другой стороны, существует множество гидроизоляционных материалов, которые были проверены временем и показали, что они прочно прилипают к бетонным основам при сборках фундаментов из CF.

• Нельзя использовать гидроизоляцию, наносимую горячей жидкостью. Поскольку гидроизоляционная основа фундамента ICF представляет собой изоляцию из пенополистирола, гидроизоляцию из прорезиненного асфальта (HFARA), наносимую горячей жидкостью, нельзя использовать вместе с фундаментами ICF из-за того, что HFARA расплавит пенополистирол, а также из-за несовместимости химического состава.Это ответственность ICF, поскольку гидроизоляция HFARA является одной из самых надежных, проверенных временем и успешных гидроизоляционных мембран на рынке сегодня. С другой стороны, HFARA может использоваться и используется с основами CF довольно часто.
• Соединения основания. Подход ICF предполагает наличие обширных вертикальных и горизонтальных стыков в субстрате EPS. В случае с одним производителем я рассчитал более 1500 линейных футов швов из пенополистирола для цельнопалого фундамента площадью 1200 квадратных футов.Каждый стык представляет собой потенциальное слабое место в гидроизоляции, устанавливаемой поверх пенополистирола. Однако этот потенциал снижается, когда самоклеящийся листовой гидроизоляционный материал используется в сочетании с системой ICF. Фундамент CF имеет бетонные строительные швы, но только приблизительно 40 линейных футов для фундамента такого же размера.

Рисунок 4 — Композитный дренажный лист.

Когда композитный дренажный лист (CDS) ( Рис. 4 ) используется вместе с системой ICF, его можно размещать только между гидроизоляцией и засыпкой.Так как компонент CDS, прикрепленный на заводе-изготовителе из фильтровальной ткани, находится в прямом контакте с засыпкой, этот тканевый компонент подвержен разрыву, вызванному эффектом вытягивания засыпки, уплотняемой при подъеме. В результате порванная фильтровальная ткань пропускает грязь и другие мелкие частицы в внутреннее пространство CDS и со временем делает продукт бесполезным.

Рисунок 5 — Деталь заделки отметки уклона ICF.

Кроме того, тот же эффект просадки может также повредить гидроизоляцию, если к ней приклеить CDS, что обычно имеет место.При использовании фундамента CF CDS будет устанавливаться внутри изоляции, а не в прямом контакте с засыпкой. Кроме того, между изоляцией и засыпкой может быть установлен расходный прокладочный лист, чтобы предотвратить повреждение любого из установленных продуктов эффектом просадки.

Рисунок 6 — Деталь заделки линии уклона ICF.

Необходимость установки гидроизоляции поверх изоляции очень затрудняет детализацию концевой заделки критических отметок.Это ставит гидроизоляцию в незащищенное и уязвимое место, которое трудно сделать водонепроницаемым для долгосрочной эксплуатации. Цифры 5 с по 8 представляют собой перерисованные версии различных деталей градаций, найденных в руководствах по установке исследованных производителей ICF. На мой взгляд, все они демонстрируют глубокое незнание того, что требуется в реальном мире, чтобы вода не попадала за мембрану почти на ровном месте в течение всего срока службы конструкции.

Рисунок 7 — Деталь отметки уклона ICF.

Среди исследованных производителей толщина используемой изоляции EPS составляет от 2,25 до 2,75 дюйма. Согласно Insulation Technology Inc., R-значение EPS составляет 3,85 R на дюйм при средней температуре 75 ° F (24 ° C) и 4,17 R на дюйм при средней температуре 40 ° F (4,4 ° C). Для целей этой статьи мы предположим, что средняя толщина плиты EPS составляет 2,5 дюйма, а среднее значение R — 4,0 на дюйм. Следовательно, поскольку системы ICF имеют внутреннюю и внешнюю изоляцию из картона, коэффициент сопротивления изоляции системы ICF составляет 20 R (2 платы x 2.5 дюймов x 4,0 R). Фундамент CF с использованием четырех дюймов XPS-изоляции с удельным сопротивлением 5,0 R на дюйм обеспечивает такое же значение сопротивления изоляции 20 R (4 дюйма x 5,0 R). Однако фундамент CF дает дополнительную гибкость в размещении изоляции там, где она наиболее эффективна: а именно от уровня грунта до уровня мороза. Толщина изоляции может быть значительно уменьшена от уровня мороза до подошвы, что снижает затраты. Такая гибкость толщины изоляции невозможна с системой ICF. Кроме того, поскольку изоляция EPS поглощает воду с большей скоростью, чем XPS, тепловые характеристики EPS со временем будут снижаться быстрее, чем XPS.

Рисунок 8 — Концевая заделка линии уклона ICF.

Высокая вероятность утечки воды в стене

Важно отметить, что весь литой бетон имеет усадочные трещины. Дизайнер может кое-что сделать, чтобы свести к минимуму количество трещин и не дать им стать слишком широкими, но они будут возникать как в бетонных стенах ICF, так и в CF. В случае фундаментной стены ICF гидроизоляционная мембрана должна быть нанесена на внешнюю сторону изоляционной плиты из пенополистирола, так как плита действует как постоянная форма.Это означает, что если мембрана когда-либо разовьется, проникающая влага может скапливаться между стыками пенополистирола (внешняя и внутренняя стороны), внутри изоляции из пенополистирола, между пенополистиролом и бетоном (внешняя и внутренняя стороны) и внутри бетона. сами усадочные трещины ( Рисунок 9 ). Это будет означать значительное количество воды, которая будет храниться в стене. По сути, гидроизоляция будет удерживать влагу внутри стены, а не защищать конструкцию от воды.С другой стороны, в фундаментной стене CF проникающая вода из аналогичного разрыва в гидроизоляционной мембране может никогда не достигнуть внутренней части, если только разрыв не будет идеально совмещен с усадочной трещиной в бетоне, что маловероятно ( Рисунок 10 ).

Рисунок 9 — Возможные маршруты миграции воды в пределах фонда ICF.

Долгая задержка до обнаружения утечки

Как показано в рис. 9 , различные маршруты, по которым вода может проходить внутри стены, обширны.Вполне вероятно, что проникающей воде могут потребоваться годы, чтобы пройти через все, пока она, наконец, не проявится внутри. Если бы внутреннюю сторону отделали обшивкой и гипсокартоном, на это ушло бы еще больше времени. В течение этой задержки между моментом прорыва мембраны и появлением воды внутри стены может откладываться значительное количество влаги задолго до того, как станет очевидным, что произошло нарушение гидроизоляции.

Характеристики локализации утечки

Одним из наиболее важных компонентов наилучшей практики гидроизоляции является локализация утечки.Когда гидроизоляционный узел рассчитан на хорошую локализацию утечки, сохраняется прямая зависимость между местом прорыва гидроизоляции и местом появления воды на внутренних поверхностях. Это облегчает местный и, следовательно, менее затратный ремонт, поскольку известно точное местоположение бреши на внешней стороне. Такая локализация утечки невозможна с помощью фундамента ICF, поскольку проникающая вода может пройти по всем различным маршрутам ( Рис. 9 ). Следовательно, если гидроизоляция фундамента ICF нарушится, у владельца дома или здания не будет другого выбора, кроме как выкопать и повторно гидроизолировать большую площадь фундамента, если не весь фундамент, со значительными затратами и потребует, чтобы влажный внешний EPS должны быть удалены, чтобы новую гидроизоляцию можно было нанести непосредственно на бетон.

Рисунок 10 — Возможные пути миграции воды в фундаменте CF.

Фундамент CF лучше подходит для локализации протечек, поскольку гидроизоляцию можно приклеивать непосредственно к бетону. Это облегчает локальный и значительно менее затратный ремонт снаружи фундамента прямо напротив места обнаружения воды на внутренней стороне (, рис. 10, ). Фактически, если брешь в гидроизоляции не находится в непосредственной близости от трещины в бетоне, вода никогда даже не попадет в стену, поскольку не может перемещаться между мембраной и бетоном.

Еще один недостаток подхода ICF по сравнению с подходом CF заключается в том, что при использовании метода CF утечка может быть устранена относительно недорогим методом, называемым закачкой с контролем воды. В трещину в бетоне с внутренней стороны вводится гидроизоляционная смола. Это постоянный ремонт, который позволит избежать расходов и сбоев, связанных с наружными земляными работами и ремонтом гидроизоляции.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Тепловые преимущества массы

Некоторые из исследованных производителей рекламируют энергетические преимущества фундаментов ICF за счет использования тепловой массы, поскольку стены хорошо изолированы. Идея тепловой массы — или теплового «маховика», как его иногда называют — основана на концепции хранения кондиционированной космической энергии в массивном компоненте здания, когда она не нужна, с целью рисования, что хранится энергия возвращается в кондиционированное пространство, когда это необходимо, тем самым снижая затраты на электроэнергию. Эта концепция основана на эффективной передаче энергии от кондиционированного помещения к строительной массе, а затем обратно.

В случае ICF такая эффективная передача энергии в значительной степени скомпрометирована, если не устранена полностью, внутренним слоем изоляции, который термически изолирует массу бетонной стены от внутреннего пространства.Это правда, что хорошо изолированная стена сохраняет энергию, но энергия должна сначала проникнуть в стену. Это не проблема для фундамента CF, поскольку вся изоляция обычно находится на внешней стороне, что обеспечивает эффективную теплопередачу от внутреннего кондиционированного пространства к массе бетонной стены и обратно.

Заявления об устойчивом развитии

Некоторые из исследованных производителей продают свои системы ICF как экологически безопасные подходы к возведению стен.Однако в отношении низкокачественных фондов ICF может быть как раз обратное. Если предположить, что метод формования ICF обладает более высокой энергоэффективностью, чем фундаменты CF, воплощенное использование энергии, представленное обширными выемками грунта и повторной гидроизоляцией из-за утечек, более чем компенсирует энергию, сэкономленную во время первоначального строительства.

Отделка подвала

Некоторые из исследованных производителей заявляют, что система ICF позволяет домовладельцу более легко отделывать пространство подвала, потому что внутренняя изоляция уже на месте, и все, что нужно сделать, это приклеить гипсокартон непосредственно к изоляции.Это все правда; однако нет необходимости в теплоизоляции изнутри, если стена была должным образом изолирована снаружи, как в случае фундамента из CF. Кроме того, если вы не хотите отделывать подвал (что очень часто), то у вас нет прочной, открытой бетонной стены под покраску. Владелец фонда ICF должен смотреть на белый пенополистирол, пока он не сможет позволить себе закончить подвал. Это может быть мелочь, но владелец здания должен учесть ее, прежде чем выбирать фундамент ICF.

Гарантии

Как и большинство производителей продукции, все девять исследованных производителей систем ICF предлагали только гарантию на материалы, которую не следует путать с гарантией водонепроницаемости.Это понятно, поскольку производитель практически не контролирует качество монтажа. Однако, учитывая вероятность возможных проблем с проникновением воды и высокую стоимость исправления, настоятельно рекомендуется, чтобы перед выбором системы ICF вместо системы CF владелец здания удостоверился в том, что после существенного завершения будет выдана минимальная 15-летняя гарантия водонепроницаемости. генеральным подрядчиком (или строителем) и установщиком гидроизоляции совместно, и что оба они работают не менее десяти лет. Гарантия водонепроницаемости должна быть сформулирована таким образом, чтобы покрывать все расходы, связанные с устранением инфильтрации воды. Такая гарантия обычно предоставляется с системами CF.

ИТОГ

Метод ICF для формовки бетонных стен имеет свои преимущества в надёжном применении. Однако, по мнению автора, любые краткосрочные преимущества, которые может дать метод ICF ниже допустимого уровня, не компенсируют потенциальных долгосрочных непредвиденных последствий, связанных с проникновением воды и высокими затратами на ремонт.

Дэвид Кэмпбелл, зарегистрированный консультант по гидроизоляции, лицензированный архитектор и специалист по Green Roof Professional, является младшим и старшим архитектором Inspec. Он ведет курс по ограждающей конструкции и гидроизоляции нижнего этажа в Университете Миннесоты. Он получил множество наград за свою работу по расследованию и проектированию сбоев, а также награжден премией Ричарда М. Горовица за выдающиеся достижения в написании технических статей от RCI. Он также дает экспертные показания по судебным делам.

фундаментов ниже класса | EPS Industry Alliance

Допустимыми материалами для внешней изоляции фундамента являются экструдированные полистирольные плиты (XEPS) при любых условиях и формованные пенополистирольные плиты (MEPS) для вертикального применения, когда предусмотрены пористая засыпка и соответствующий дренаж. Использование теплоизоляции из пенополистирола (EPS) для фундаментов и полов ниже уровня земли постоянно набирает популярность. Изоляция из пенополистирола — это эффективный метод экономии тепловой энергии в холодном климате и энергии кондиционирования воздуха в жарком климате.

EPS — это легкий, простой в обращении и прочный теплоизоляционный материал. Его структура с закрытыми ячейками обеспечивает длительные теплоизоляционные свойства и водонепроницаемость. Изоляция EPS не будет поддерживать рост бактерий или разложение с течением времени. Он доступен с несколькими значениями прочности на сжатие, чтобы выдерживать нагрузки и силы обратной засыпки. Обычно материал EPS типа I, как описано в ASTM C 578-97, подходит для применения в фундаменте.

Полевое исследование, проведенное Институтом строительных исследований в Оттаве, Онтарио, входящим в состав Национального исследовательского совета (NRC), показало, что пенополистирол в качестве внешней изоляции подвала достаточно прочен.После двух полных циклов замораживания-оттаивания изоляция не показала ухудшения своих физических и термических свойств. Результаты испытаний особенно впечатляют, поскольку почва вокруг подвала содержала много глины, которая удерживает влагу.

Для получения дополнительной информации посетите Институт исследований в строительстве, входящий в состав Национального исследовательского совета (NRC).

Защищенные от мороза фундаменты мелкого заложения

Департамент строительства, норм и стандартов Национальной ассоциации строителей жилья (NAHB) разработал брошюру под названием «Защищенные от замерзания фундаменты мелкого заложения. «Он дает строителям всесторонний обзор того,« как, где и почему »изолировать фундамент мелкого заложения.

Фундаменты мелкого заложения с защитой от замерзания (FPSF) — обычное дело в Скандинавии. За последние 45 лет было построено более одного миллиона сооружений с FPSF. Строители в США только недавно начали использовать эту технологию. Он получил поддержку, когда в редакциях CABO / ICC Кодекса по жилым домам для одной и двух семей в редакции CABO / ICC было внесено разрешение на строительство отапливаемых зданий с перекрытиями.По оценкам NAHB, в настоящее время в США насчитывается около 3000 зданий с FPSF. Они также заявляют об относительной экономии 40 процентов затрат на фундамент.

FPSF — это строительная техника, которая используется для защиты фундаментных плит перекрытия. Его можно использовать на монолитной плите или плавающей плите с бетоном, бетонным блоком или балками из обработанной древесины. Рекомендуется использовать жесткую изоляцию из пенополистирола или экструдированного полистирола из-за его высокой устойчивости к влаге и постоянных эксплуатационных свойств в суровых условиях замораживания-оттаивания. Изоляция используется для «уменьшения теплопотерь по краям плиты и удержания тепла от дома в земле под фундаментом». Это помогает предотвратить морозное пучение, потому что изоляция поднимает линию промерзания вокруг фундамента.

Брошюра «Защищенные от мороза мелкие фундаменты» содержит тематические исследования и техническую информацию о том, как FPSF использовались практически в каждом типе жилого дома, включая отдельные семьи, пристройки, квартиры и даже малоэтажные коммерческие здания.Например, нью-йоркский строитель Бруно Шикель применил технику FPSF для 15 домов. «Как вы, возможно, знаете, в Нью-Йорке есть свои собственные строительные нормы и правила, которые просто требуют, чтобы фундамент был защищен от мороза, — сказал Шикель. — Мы обнаружили, что у инспекторов по строительству не было проблем с нашими проектами, и без колебаний приняли их».

Армия США также использовала FPSF, в частности, для диспетчерской вышки аэропорта в Галене, Аляска, где глубина замерзания составляет 13 футов, а температура может опускаться до -60 ° F в течение нескольких недель. Башня не испытала морозного пучки или дифференциальной осадки.

Брошюра NAHB содержит основные инструкции по установке, от определения размеров изоляции до рекомендуемых защитных покрытий. Решаются общие проблемы, такие как защита от термитов, мостики холода и морозное пучение. С подробными иллюстрациями и четкими указаниями это отличный ресурс для строителей, стремящихся выделиться.

Брошюру можно получить в Национальной ассоциации строителей жилья.Для получения более подробной информации о FPSF они также предлагают «Руководство по проектированию защищенных от замерзания фундаментов мелкого заложения, 2-е издание». Чтобы получить копию любой публикации, позвоните в Исследовательский центр NAHB по телефону 800-638-8556.

Введение в SmartBlock и опалубку из пенополистирола

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Введение

Это руководство знакомит строителей, подрядчиков, архитекторов и инженеров с
расчетные параметры и возможные области применения изоляционных форм SmartBlock.

Изоляционные формы SmartBlock

представляют собой формы из пенополистирола (EPS) для заливки.
бетонные несущие, сдвиговые и фундаментные стены.Формы остаются на месте
после заливки бетона и обеспечивает лучшую изоляцию по сравнению с
обычные деревянные, бетонные и каменные стены.

Агрегаты изготавливаются двух основных типов: Стандартные формы (серия SF10).
и формы переменной ширины (серия 12VWF). Обе формы имеют ряды взаимосвязанных
зубья сверху и снизу для облегчения сборки. Единицы формы остаются
после укладки арматуры и бетона и должны быть защищены
одобренные материалы внутренней и внешней отделки.

Блоки серии SF10 имеют высоту 10 дюймов, ширину 10 дюймов и длину 40 дюймов.
Толщина лицевой оболочки серии SF10 составляет 13/4 дюйма. В собранном виде
блоки образуют прямоугольные вертикальные жилы размером 71/2 дюйма на 61/2 дюйма на расстоянии 10 дюймов
по центру и прямоугольные горизонтальные жилы 61/2 на 61/4 дюйма на расстоянии 10 дюймов
центр.

Блоки серии 12VWF имеют высоту 12 дюймов и длину 40 дюймов и могут быть
собранной разной ширины, обеспечивая бетонные стены 3 3/4 дюйма, 5 3/4 дюйма
дюймов, 7 3/4 дюйма, 9 3/4 дюйма, 11 3/4 дюйма и другой ширины на заказ. Среднее лицо
Толщина корпуса серии 12VWF составляет 2,125 дюйма. Облицовочные стенки формы
соединены между собой восемью пластиковыми перемычками.

Изоляционные формы SmartBlock отливаются из шариков пенополистирола производства BASF.
Corporation (Отчет об оценке ICBO № 3401) или Huntsman Chemical Corporation
(NER-348), имеющий плотность от 1,5 до 2,0 фунтов на кубический фут с максимальной
рейтинг распространения пламени и плотность дыма 10 # и 250 # соответственно, в
в соответствии со стандартом Единых строительных норм и правил (UBC) 1991 г.42-1.

Изоляционные формы

SmartBlock признаны ICBO ES (Отчет об оценке №
4572), BOCA ES (отчет об исследовании № 95-46), DHCR штата Нью-Йорк (сертификат
№ 624-93-MC), DILHR штата Висконсин (№ разрешения 980020-I) и города
Лос-Анджелес (Отчет об исследовании № 25006).

Всем пользователям изоляционных форм SmartBlock следует обращаться к прилагаемым копиям.
отчетов об оценке и отчетов, выпущенных после публикации данного руководства.
Эти отчеты содержат исправленные условия, связанные с использованием SmartBlock.
изоляционные формы и должны постоянно обновляться всеми пользователями продукта.Обновления
будет предоставлен производителем по запросу, но использование SmartBlock
изоляционные формы должны быть согласованы с местными строительными органами.

В концепциях дизайна в этом руководстве используются отраслевые стандарты для большинства
Типичные области применения. Были проведены консультации с торговыми и материальными ассоциациями
проверить работоспособность продукта и убедиться, что эти сборки
обратитесь к общим полевым условиям. Поскольку специфика различается в зависимости от местного
условий, обязательно, чтобы все детали, спецификации и расчеты
на рассмотрение индивидуального архитектора проекта или инженера.Структурные конструкции
и расчеты основаны на нормальных допустимых силах и нагрузках и таблицах
включены, чтобы показать различные области применения изоляционных форм SmartBlock.
Из-за различных условий нагрузки и строительных норм каждый проект должен быть
рассматривается и утверждается архитектором или инженером проекта.

1.2 Что такое пенополистирол (EPS)?

Использование EPS в качестве опалубки для бетона в Европе имеет давнюю историю.
примерно 35 лет. Использование пенополистирола в качестве опалубки возникло в результате его использования в качестве
изоляционный материал в строительстве.

Существует два распространенных типа пенополистирола, экструдированного полистирола.
(широко известный под торговой маркой Dow — пенополистирол) и пенополистирол или
EPS. Большинство приложений общественного питания, включая подносы для мяса, картонные коробки для яиц, гамбургеры
раковины моллюсков, пенопласты и лотки — это экструдированный полистирол, как и большинство видов
насыпной упаковки. Однако обычная кофейная чашка сделана из пенополистирола. Почти
вся промышленная упаковка подушек — используется ячеистая белая формованная пена
для упаковки телевизоров, стереосистем, компьютеров и хрупкого электронного оборудования, как
а также другие хрупкие промышленные и потребительские товары — также из пенополистирола, а также
большинство велосипедных шлемов. И EPS, и экструдированный полистирол широко используются в качестве
теплоизоляция в промышленном, коммерческом и жилом строительстве.

В качестве сырья EPS производится в виде белых гранул размером
размер от 8 / 1000th до 12 / 1000th дюйма. Эти гранулы, обычно называемые
на ощупь, как бусинка или смола, похоже на очень мелкий полированный песок. Три
стадии обработки — предварительное вспенивание, промежуточное хранение и окончательное вспенивание — очередь
шарик в жесткие пенопластовые формы, которые в данном случае являются SmartBlock
изоляционные блоки формы.

В отличие от экструдированного полистирола, EPS не содержит хлорфторуглеродов (CFC). EPS
инертен и при горении менее токсичен, чем древесина. EPS, используемый в SmartBlock
изоляционные формы содержат огнестойкие добавки, которые не позволяют
поддерживать пламя.

Система изолированного фундамента KORE | KORE Insulation

Что такое утепленная система фундамента KORE?

Система изолированного фундамента KORE полностью изолирует фундамент дома и предназначена для обеспечения одного из самых низких значений коэффициента теплопередачи, доступных на рынке, при этом практически устраняя критический мост холода между стенами и полом. По сути, система изолированного фундамента покрывает весь фундамент дома слоем пенополистирола, чтобы изолировать дом от земли.

Система изолированного фундамента KORE обеспечивает тепловой разрыв между стеной и фундаментом, устраняя тепловые мосты на одном из наиболее распространенных стыков в здании. В сочетании с лучшими строительными практиками система изолированного фундамента обеспечивает воздухонепроницаемость, сверхизоляцию дома, разработанную с учетом требований строительных норм и высоких показателей энергопотребления, включая сертификацию пассивного дома и другие методы строительства с низким энергопотреблением.

Система изолированного фундамента KORE полностью сертифицирована NSAI под номером сертификата 20/0424.

Как работает система утепленного фундамента?

Система изолированного фундамента KORE состоит из трех компонентов KORE EPS: KORE Floor EPS100 White, KORE Floor EPS200 White и KORE Floor EPS300 White. Система обеспечивает эффективный изолирующий слой, снижающий коэффициент теплопередачи бетонных полов. Поверх утепленной системы фундамента KORE заливается монолитная бетонная плита.

Профилированные по краям кольцевые балки EPS300 укладываются на заглушающий слой в их точных положениях и скрепляются U-образными штифтами или полиуретановым клеем. Это образует периметр фундамента. Блоки EPS300 затем размещаются под внутренними несущими и / или сторонними стенами. Листы EPS100 и EPS200 укладываются внутрь краевых профилей кольцевых балок, уложенных с плотным стыком. Последующие слои покрываются узором с разрывом и плотно прилегают по краям и вокруг любых рабочих проходов.

Между слоями пенополистирола или под слоями пенополистирола следует проложить гидроизоляционную мембрану (DPM) с проклеиванием стыков для предотвращения проникновения грунтовой влаги. Барьер должен подниматься вверх и над выступом кольцевой балки EPS300 до тех пор, пока он не встретится и не войдет в ступенчатый гидроизоляционный слой внешней стены.

Арматура устанавливается согласно чертежам и графикам, предоставленным инженером-проектировщиком, которые будут варьироваться в зависимости от слоя, надстройки и нагрузки. На изображении слева показаны различные компоненты завершенной фундаментной системы.

Запросить ценовое предложение

Отправьте свои планы и получите бесплатное, без обязательств ценовое предложение на систему изолированного фундамента KORE, соответствующую требованиям вашего проекта.

Технические характеристики изолированного фундамента KORE

Полная система фундамента, сделанная из EPS

Все расчеты U-значения выполняются в соответствии с BS EN ISO 6946: 2007. Расчеты U-значения первого этажа отличаются от расчетов стен и крыш в том смысле, что одной ссылки на детали конструкции недостаточно для расчета U-значения.Площадь пола, периметр внешней стены и толщина стены должны быть известны, чтобы правильно рассчитать коэффициент теплопередачи этажа. Для получения дополнительной информации о наших расчетных допущениях обратитесь к Сертификату соглашения NSAI.

300 мм EPS100 на почве. Преимущества системы изолированного фундамента Пониженные требования к бетону Система изолированного фундамента KORE снижает количество бетона, необходимого для фундамента, на 50-60%. Это снижает ваши затраты как на материалы, так и на рабочую силу, делая изолированный фундамент экономически эффективным решением для вашего следующего нового строительства или расширения. Устранение моста холода от стены к полу Система изолированного фундамента KORE практически устраняет критически важный мост холода от стены к полу.EPS используется для обертывания стыка сплошным слоем изоляции, что обеспечивает устранение теплового моста между стеной и полом и отсутствие разрыва изоляции между неизолирующими материалами. Обеспечивает очень низкие значения U. Система изолированного фундамента KORE может достигать значений U намного ниже, чем те, которые требуются в Части L 2019 и nZEB. Типичные значения коэффициента теплопередачи, обеспечиваемые системой фундамента, колеблются от 0,10 Вт / м2 · К до 0,11 Вт / м2 · К в зависимости от технических требований проекта. Наш технический отдел может предоставить расчеты U-value как часть процесса предложения. Срок службы здания Как и все изделия из пенополистирола KORE, система утепленного фундамента рассчитана на весь срок службы здания. Тепловые характеристики пенополистирола не ухудшаются со временем, он водо- и влагостойкий, а также исключает возможность образования конденсата, роста плесени и грибка за плинтусом. Исключительная прочность на сжатие Изолированная система фундамента KORE работает во многом как традиционный фундамент плота.Элемент EPS специально разработан и вырезан в соответствии с типом здания для установки. Исключительная прочность на сжатие делает этот продукт пригодным как для домашнего, так и для коммерческого использования. Большие внутренние нагрузки можно легко перенести на утепленный фундамент, утолщив плиту до 100 мм и установив EPS300 под утолщенной областью плиты. Подходит для большинства грунтовых условий Система изолированного фундамента KORE подходит для широкого спектра грунтовых условий и специально разработана с учетом требований площадки. Систему фундамента можно использовать в условиях мягкого грунта, поскольку система позволяет переносить вес конструкции по всей плите. Подходит для различных типов строительства Система изолированного фундамента KORE подходит для большинства типов строительства. Сюда входят утепленная бетонная опалубка (ICF), стальной каркас, традиционные блочные и деревянные каркасные дома. Изолированный фундамент KORE можно также использовать для застройки за пределами строительной площадки. Для получения дополнительной информации обратитесь к представителю отдела продаж или технической поддержки. В комплекте с экологической декларацией продукта KORE EPS получила подтвержденную третьей стороной экологическую декларацию продукта от EPD Ireland и Ирландского совета по экологическому строительству. Этот анализ жизненного цикла может использоваться для достижения стандартов строительства с низким энергопотреблением, таких как LEED, BREEAM и Home Performance Index (HPI). MMA Architects Блэр Адамсон Директор и архитектор Tanner Структурное проектирование Gilliard 948 948 948 948 948 Управляющий директор по строительству Hilliard 947 Марк О’Лафлин Менеджер по строительству 360-градусный вид системы изолированного фундамента Поверните трехмерное изображение ниже, чтобы изучить изолированную систему фундамента KORE.Изображение можно поворачивать по осям X и Y. За дополнительной информацией обращайтесь в наш технический отдел. Технические материалы для загрузки Ниже приводится образец технической документации, доступной для системы изолированного фундамента KORE. Чтобы получить полную библиотеку, присоединитесь к Ресурсному центру KORE. Экологическая декларация продукции KORE опубликована: 10 августа 2020 г. , Фундамент с несъемной опалубкой из пенопласта. Применение полистирольной опалубки для фундамента Монолитное строительство с использованием несъемной опалубки, несмотря на многолетнюю историю, получило распространение не так давно.Однако эти методы строительства набирают популярность. Опалубка изготавливается из разных материалов, но наиболее интересным с практической точки зрения является несъемная опалубка из пенопласта. Правильнее было бы назвать это опалубкой из пенополистирола, пенополистирол — это разновидность пенополистирола. Несъемная опалубка из пенополистирола Другое распространенное название — пеноплекс, это торговая марка того же пенополистирола, под этой маркой производитель выпускает пенополистирольные плиты для утепления стен и в качестве несъемной опалубки.Поэтому, если вас интересует «опалубка на основе пенопласта», вы ищете, как сделать опалубку на основе пенопласта своими руками — продолжайте читать статью, это именно то, что вас интересует. Виды несъемной опалубки из пенополистирола Несъемная опалубка из пенопласта выпускается в нескольких вариантах. Полистирольные полые блоки со съемными и несъемными ребрами жесткости, напоминающие блоки от детского конструктора LEGO.В процессе строительства формируется композитная стена из железобетона и пенополистирола, которая легко штукатурится и отделывается. Блочная опалубка широко применяется для создания несущих стен. Несъемная облицовочная опалубка из пенопласта. Армированные панели из полистирола толщиной от 10 до 250 миллиметров, армированные армирующей сеткой. Финальная стена легко бетонируется методом напыления. Блоки для криволинейной опалубки Помимо этих базовых типов, выпускаются пенополистирольные блоки криволинейной геометрии, позволяющие возводить здания с нестандартной архитектурой. Размеры несъемной опалубки из пенопласта Имя Размеры Толщина теплоизоляции внутренний открытый Серия 25 (неразъемная) Блок основной стены 1250x250x250 50 50 Конец стены блока 1250x250x250 50 50 Блок стеновой угловой 700x250x250 50 50 Серия 30 (неразъемная) Блок основной стены 1250x300x250 50 100 Конец стены блока 1250x300x250 50 100 Блок стеновой угловой 1250x300x250 50 100 Серия 35 (съемная) Стеновой блок 1200х300х250 50 100 Серия 50 (неразъемная) Блок основной стены 1250x300x500 50 100 Конец стены блока 1250x300x500 50 100 Блок стеновой угловой 450x300x500 50 100 650x300x500 Преимущества полистирольной опалубки для стен и фундаментов Пенопласт имеет высокие теплоизоляционные свойства, на выходе утеплены стены с отличной звукоизоляцией. Использование этого материала позволяет добиться быстрого строительства (при наличии достаточного опыта). Пенопласт для фундамента дает возможность сделать этот важнейший конструктивный элемент дома энергоэффективным, теплым. Пенопласт защищает стены от грибка, гниения, не боится термитов; Низкая цена блоков делает эту технологию хорошим выбором для тех, кто ищет лучшее соотношение цены и качества. К недостаткам способа можно отнести невозможность проведения строительных работ зимой и сложность застройки.Пенопласт — это диэлектрик, необходимо в доме заземлить. Следует выбирать подрядчиков, которые умеют работать по этой технологии — простой, но отличной от других. Кроме того, в помещениях некоторые потребители отмечают повышенную влажность — приходится устраивать принудительную вентиляцию. Несъемная опалубка из пенопласта своими руками — технология, тонкости и нюансы Как изготавливается опалубка из полистирола? Порядок монтажа понятен каждому строителю. При необходимости это можно сделать, используя несколько рядов кладки. Уровень фундамента должен быть точным, ведь выровнять его блоками из-за толщины раствора не получится. На фундамент кладут гидроизоляцию, а затем кладут блоки. Первый ряд блоков надевается на вертикальную арматуру, выходящую из фундамента. По завершении укладки первого слоя стержни арматуры (по горизонтали) снова укладываются в пазы блоков.Опалубка увеличена, как блоки LEGO, однако нужно внимательно следить за вертикальным выравниванием. Через три-четыре ряда пеноблоков начинают заливку раствора, с непременным уплотнением глубоким вибратором или вручную. Залить следует половину верхнего ряда блоков. Перед заливкой бетона все коммуникации необходимо вывести в отверстия в стенах. В результате получилась конструкция стены сэндвич-типа, два слоя пенополистирола и монолит между ними. Как рассчитать стоимость строительства? Для расчета стоимости строительства несъемной опалубки из пенополистирола необходимо принять текущую стоимость следующих материалов: Опалубка — 3,3 шт. На 1 кв. М. Бетон — 0,12 куб.м на 1 кв. М. Арматура — около 10 килограмм на 1 квадратный метр. Пенополистирол достаточно нежный, легкий, хранить его следует в защищенном от солнца и ветра месте.Тем более от ветра — чтобы не пришлось собирать сдутые блоки по всей округе. Типичная ошибка, возникающая из-за непонимания сути технологии и банального непонимания того, сколько бетона: набирают несъемную пенопластовую опалубку по всей высоте стены, заказывают 20 тонн бетона, пытаются построить (залить ) монолитный дом за один день. Этого делать нельзя — этот метод не является скоростным возведением построек. Прочие популярные виды несъемной опалубки Помимо пенополистирола, существует ряд материалов, которые используются для создания несъемной опалубки в монолитном строительстве. Конструкция из керамзита — дорогое, устаревшее. Стекломагнезитовая опалубка — в основном используется для заполнения внутренних перегородок. Арболитовая опалубка из щепы и цемента. Отличный строительный материал, но стоят такие конструкции довольно дорого. В заключение этого перечня можно сказать, что несъемная опалубка из пенополистирола на сегодняшний день является самым недорогим вариантом при строительстве зданий с использованием новых технологий — простой, прочный и отличный утеплитель будущей стены. Видео по монтажу опалубки из пенополистирола Строительная техника становится все изощреннее и хитрее. Желание строить быстро и недорого заставляет компании, разрабатывающие новые строительные материалы, искать дешевую замену классическим кирпичам, дереву и даже бетону. Практически весь современный жилой фонд, офисные и торговые центры, промышленные объекты построены из стали и железобетона. Не одно поколение не понаслышке знает, что значит жить в железобетонном доме, и отзывы о качестве жизни в таких домах не всегда обнадеживают. Никто не откажется от долговечных и экономичных методов заливки бетона в съемную опалубочную конструкцию, просто старый железобетон сегодня заливают в пенополистирольный каркас. Старый железобетонный «леденец» просто завернули в новую обертку в виде несъемной опалубки из пенополистирола. Несъемная опалубка из пенополистирола, так ли плохо Строительные компании, производящие пенопластовые опалубочные материалы, исследовательские организации приводят огромное количество аргументов, свидетельствующих о преимуществах строительства дома из несъемной опалубки из пенополистирола: Во-первых, теплоизоляция легкого и прочного здания примерно на 30-35% выше аналогичных параметров у здания из красного кирпича, а коробка дома вдвое легче, а значит, можно снизить стоимость строительства. основание; Во-вторых, несъемная опалубка из пенопласта надежно защищает бетонную поверхность от влаги, мороза, а значит, средний «срок службы» железобетона увеличится на 15-20%; Стоимость дома, построенного по технологии литья в несъемную форму из полистирола, будет примерно на 40% дешевле аналогичного проекта из силикатного кирпича. Важно! Все факты — аргументы продавца, который производит и продает пенополистирольные материалы. Практическая статистика качества жизни в доме с несъемной опалубкой из пенополистирола, как правило, нам неизвестна. Справедливости ради стоит отметить, что сегодня только в одном случае можно безоговорочно признать огромные преимущества несъемной опалубки из пенополистирольных материалов. Такая опалубка из пенопласта способна усилить гидроизоляцию фундамента и сохранить способность бетона затвердевать в расчетном режиме даже при относительно низких температурах.Например, теплый фундаментный бетон, залитый при температуре 3-5 ° C в неподвижную форму из пенополистирола, может сохранять текучесть и пластичность еще не менее десяти часов, что позволяет избежать возникновения температурных напряжений. В обычной деревянной опалубке бетон остывает за 5 часов, в то время как более теплые внутренние слои затвердевают быстрее, чем внешняя поверхность, но должно быть наоборот. При строительстве дома важнее всего тепло или прочность коробки На сегодняшний день для строительства дома используются три основных разновидности опалубки из пенополистирола: Преимущества улучшенного варианта Несъемная опалубка — это возможность получить стены любой толщины и формы вне зависимости от шага перемещения стяжки или другого крепежа. Кроме того, при монтаже обязательно используются угловые элементы из пенополистирола, позволяющие соединять стены под прямым углом. Большинство фирм самостоятельно разрабатывают свои системы несъемной опалубки на основе версии с двумя плитами. Это дает возможность возводить, заливать в несъемную опалубку из пенополистирола коробки зданий совершенно немыслимых форм и конфигураций. Технология отливки стен из несъемной опалубки Теоретически одноэтажный дом или гараж из блоков несъемной опалубки из пенополистирола может быть построен бригадой из трех человек в течение одного-двух рабочих дней.Простота соединения и малый вес неподвижного блока опалубки сводят к минимуму физические нагрузки. Но на практике все намного сложнее. Во-первых, использование бетонной смеси накладывает ограничение на количество уложенных рядов. Чаще всего специалисты рекомендуют класть блоки из пенополистирола в четыре ряда, связать их с арматурой фундамента, залить бетоном и немного подождать. После небольшой усадки, через 3-4 часа заливается бетон и освобождается арматура для скрепления закрепленной опалубки будущих верхних рядов. Во-вторых, из-за большой массы бетона заливные блоки несъемной опалубки высотой в четыре ряда даже с арматурой не обладают достаточной устойчивостью, поэтому хотя бы сутки кладка должна осесть и затвердеть. Важно! Большое значение имеет подготовка стартовой площадки фундамента, на которой будет выложен первый ряд несъемной опалубки. Кроме того, при сборке несъемной опалубки блоки пенополистирола нужно будет соединять в ряд с максимальной осторожностью.Если не предусмотреть ровную горизонтальную поверхность, дальнейшие ряды пенополистирольных блоков будут складываться в кучу, что может привести к обрушению стены, поскольку исходная жесткость несъемной конструкции из пенополистирола, заполненного бетоном, намного меньше, чем у кирпич или брус. Завершающие технологические операции Специалисты рекомендуют покрыть внутреннюю поверхность несъемной опалубки из пенополистирола армирующей сеткой и оштукатурить. Если пространство дома позволяет, стены можно закрыть гипсокартоном.Но можно и просто нанести декоративную штукатурку без лишних ухищрений. С наружным слоем пенополистирола сложнее. Ультрафиолетовый солнечный свет за несколько лет способен превратить слой утеплителя в крошащуюся массу, поэтому внешние слои пенополистирола необходимо покрыть цементно-песчаной штукатуркой, сверху можно установить любой декор — от искусственного камня до пластикового сайдинга. Несъемная опалубка имеет только один недостаток — пенополистирол низкого качества. Если полимер в процессе производства прошел необходимую очистку от продуктов реакции и с сохранением обработки поверхности, теоретически он абсолютно безопасен.В противном случае пары бензола, стирола и газовых агентов будут медленно и надолго отравлять ваш организм. Как ни странно, но ни один санитарный или гигиенический паспорт не является гарантией высокого уровня очистки пенополистирола. Часто такими данными владеют только производители полистирола, да и то не во всех случаях. Создание несъемной опалубки из пенополистирола обычно рассматривается при планировании строительства здания из монолитного железобетона. Наружные блоки такой вспомогательной конструкции толще внутренних, что делает конструкцию фундамента тяжелой.Стоит решить, можно ли браться за самостоятельный монтаж несъемной опалубки из пенополистирола, рассмотрев ее достоинства и недостатки. Описание опалубки из пенополистирола с положительной и отрицательной сторон Несъемная опалубка из легкого пенополистирола характеризуется такими достоинствами, как: К недостаткам опалубки, собранной из пенополистирольных блоков, строители относятся: покупки синтетической структуры поддержки Приобретая фиксированный полистирол опалубки, относительно небольшое количество остается в магазине.По крайней мере, такая конструкция обходится дешевле опалубки из натуральных материалов. Цена блоков несъемной опалубки из пенополистирола определяется их внешним видом. Таблица: стоимость опалубки в зависимости от назначения, размеров и толщины Установка несъемной опалубки предполагает использование различных крепежных элементов и инструментов. Их приобретение относительно дешево. Кроме пенополистирольных блоков, для создания опалубки необходимы арматурные стержни, заглушки и другие приспособления Таблица: стоимость доп. Позиций Технология укладки несъемной опалубки из пенополистирола Для правильного размещения несъемной пенополистирольные блоки перед заливкой жидкого бетона особых навыков не требуется.Соблюдая требования, конструкцию смогут без проблем собрать. Стены дома можно собрать как из обычных стен, так и из поворотных и угловых блоков из пенополистирола Как установить вспомогательную конструкцию Приступая к возведению опалубки из пенополистирольных блоков, нужно понимать что процесс напоминает сборку конструктора. Каждая деталь конструкции из искусственного сырья имеет выемки снизу и шипы сверху. Следовательно, блоки соединяются плотно и легко собираются в нужную конструкцию. Пазы и выступы упрощают сборку опалубки. Опалубка из пенополистирола устанавливается в следующем порядке: Фундамент дома покрывается тканью, которая служит барьером для влаги. На гидроизоляционный материал укладывается первая линия пенополистирольных блоков. Внутри них (по вертикали) продеваются армирующие элементы, обеспечивающие надежное соединение между всеми фрагментами конструкции. При размещении блоков смотрят, соответствуют ли размеры заданным параметрам, следят за формой опалубки и оставляют пустоты для кранов под внутренними перегородками. Регулярные линии блоков устанавливаются так, чтобы они перекрывали стыки ранее уложенных элементов конструкции. Элементы опалубки из пенополистирола выкладываются под кирпич. Конструкция укрепляется по периметру, то есть в каждую линию блоков вставляются две металлические стержни.Фурнитура погружается в материал исключительно в горизонтальном направлении. Для облегчения этой задачи на перемычках с внутренней стороны блоков создаются небольшие неровности. Металлические элементы укладываются внахлест и скрепляются между собой стальной проволокой. Кроме того, арматура также соединяется со шпильками, вставленными вертикально в основание. Для создания каркаса подходят штифты диаметром 12 мм. Через созданную конструкцию проведены необходимые коммуникации.Затем в опалубке проделываются монтажные отверстия. Сделать это позже не получится: залитый и уже затвердевший бетон станет серьезной преградой. Для заливки берется состав, лишенный крупногабаритного щебня, так как он способен деформировать стенки пенополистирольной конструкции. Опалубка заполняется раствором на один метр. Предпоследний слой бетона прессуется и выравнивается. Когда он полностью затвердеет, залейте последний слой раствора. Жидкий бетон в опалубку удобнее заливать через шланг Видео: возведение внешних стен из пенополистирольных блоков Видео: возведение внутренней стены из пенополистирольных элементов Видео: как соединить стены из несъемной опалубки с крышей Можно ли сделать несъемную конструкцию из пенополистирола сами? На заводе пенополистирольные блоки производятся по сложной технологии в несколько этапов: Строительные материалы обрабатываются водяным паром, что на производстве называется предварительным вспениванием. В результате поры материала становятся шире, и материал приобретает другую плотность — 35 кг / м³. Пенополистирол хранится в бункере, ожидая готовности к дальнейшей переработке. Через сутки состояние гранул в материале нормализуется и из них уходит лишняя жидкость. Блоки изготовлены из пенополистирола. Для этого материал заключают в специальные формы и снова вспенивают. Готовые блоки охлаждаются водой и восстанавливаются.После этого делается перерыв в производстве примерно на 24 часа. Точное время простоя зависит от влажности и температуры воздуха в помещении, где производится опалубка. Отходы производства измельчаются и превращаются в привод. Оставшийся материал можно использовать снова. Опалубочный блок из пенополистирола — результат многоступенчатой ​​обработки материала Повторить все эти действия в домашних условиях очень сложно. Кроме того, производство пенополистирольных блоков предполагает использование парогенератора — дорогостоящего устройства. Паровой аккумулятор для изготовления несъемной опалубки должен иметь определенные характеристики: температура вспенивания — от 100 до 115 градусов; температура литья — от 130 до 140 градусов; Давление пара при вспенивании материала — от 1 до 1,5 Атм; Давление пара при формовании — 4–5 Атм; Расход пара при вспенивании сырья — от 50 до 100 кг / час; Расход пара при формовании — от 25 до 50 кг / час. Пенополистирольные блоки производятся на заводе, в домашних условиях их производство лучше не брать Для производства пенополистирольных блоков помимо парогенератора необходимы пневмотранспорт, дробилка для остатков, приемный бункер и комплектующие . Один блок пенополистирола создается за 2 минуты. В среднем за одну производственную операцию на завод поступает от 100 до 300 элементов опалубки. Оказывается, делать блоки из пенополистирола своими руками нецелесообразно. Приобрести готовую несъемную опалубку проще и дешевле. Видео: нюансы строительства дома на основе несъемной опалубки Традиционно при выполнении строительных работ используется стандартная опалубка, установка которой является важным этапом в процессе изготовления несущих и ограждающих элементов здания. Это форма для создания геометрического профиля конструкций построенного объекта из бетона. В него заливается бетонная смесь, после затвердевания которой формируются фундамент, стены и другие элементы конструкции здания. По мере затвердевания бетона элементы опалубки демонтируются. Эта операция отличается большими трудозатратами. Применяемые в настоящее время современные технологии позволяют упростить эту процедуру за счет устройства несъемной опалубки. Отличительные свойства несъемной опалубки Несъемная опалубка представляет собой коробчатую форму из легких панелей, которая после затвердевания залитой в нее бетонной смеси остается постоянной частью сборной конструкции. Отличительной особенностью такой опалубки является то, что она помимо процесса формирования бетонной отливки необходимой формы способна утеплять возводимое здание, служить гидроизоляционным слоем, использоваться для внешней декоративной отделки и нести ряд других функций. Использование несъемной опалубки облегчает и ускоряет строительные работы. В отличие от метода заливки ленточного фундамента без использования опалубки, он позволяет снизить общий вес конструкции. Декоративная несъемная опалубка для фундамента решает целый комплекс задач Виды неразъемной опалубки для фундамента В зависимости от используемых материалов различают следующие основные типы неразборной конструкции: Тип облицовки несъемная опалубка с высокой герметичностью и отличными теплоизоляционными свойствами.Такое оформление осуществляется методом бесшовной кладки, опирающейся друг на друга специальными блоками, начиная с поверхности земли. Чаще всего используется для обустройства подвала или стен здания. Внешний элемент в этом случае часто представляет собой декоративную железобетонную плиту размером 100х40х3см. Фундаменты из пустотелых арболитовых и керамзитобетонных блоков. Арболит — особый вид строительного материала из древесной щепы, залитой бетоном. Керамзит — бетон с керамзитом в качестве наполнителя.Оба материала легкие и имеют декоративную отделку. Конструкции из листового материала: стекломагнезита, ДВП, ДСП, фанеры и профилированного листового металла. Несъемная опалубка этого типа чаще всего применяется на ленточных фундаментах. Проверенная с лучшей стороны и широко распространенная опалубка из пенополистирола. При его использовании для обустройства фундамента зданий из тяжелых строительных материалов можно добиться значительного снижения нагрузок на их фундамент. Монтаж опалубки цоколя из пенополистирола Для оснащения опалубки цоколя из пенополистирола: тщательно проверить углы будущего фундамента строительным уровнем; выровнять дно вырытой траншеи, так как впоследствии это не удастся; засыпать ров пятнадцатиметровым слоем песка и гравия, предназначенного для дренажа; уложить на дренажный слой арматурные стержни, предназначенные для усиления нижнего горизонта пенополистирольных блоков; для создания ровной поверхности под фундамент будущего фундамента песок с гравием следует насыпать тонким слоем бетонной смеси; уложить нижний горизонт из пенополистирольных блоков и укрепить его арматурными стержнями, разместив их вертикально через отверстия в блоках; при последовательной укладке рядов контролировать совпадение их боковых сторон; во внутреннее пространство из пенополистирольных блоков закладывают 3-4 ряда, заливают бетонным раствором. Несъемная опалубка фундамента из пенополистирольных блоков Блоки из пенополистирола соединяются между собой пазами, предусмотренными в их профиле, и устанавливаются на вертикально расположенных арматурных стержнях. Устройство несъемной опалубки из пенополистирольных блоков аналогично технологии кирпичной кладки. Применение пустотелых бетонных блоков из керамзитобетона Пустотные бетонные блоки широко применяются в строительных работах в малоэтажном строительстве.Использование этого материала для возведения фундамента имеет следующие преимущества: Значительное снижение нагрузки на основание строительной конструкции за счет небольшого веса блоков за счет наличия керамзита в их теле. . Керамзитобетон обеспечивает экономию тепла в построенном доме. Экономия средств при устройстве фундамента, так как это оказывает меньшее давление на него. Кроме того, сами пустотелые блоки дешевле из-за того, что при их производстве требуется меньше сырья. Возможность прокладки трубопроводных коммуникаций через существующие отверстия. Несъемная опалубка фундамента из керамзитобетонных блоков Использование керамзита в качестве наполнителя в бетонной смеси позволяет получить высокопрочный и экологически чистый строительный материал, не выделяющий вредных веществ в окружающую среду. Керамзитоблоки обладают следующими преимуществами: пожаробезопасность; невосприимчивость к процессам гниения; длительный срок эксплуатации; отличные звукоизоляционные и теплоизоляционные качества. Преимущество использования керамзитобетонных блоков при устройстве фундамента в том, что они, в отличие от других материалов, не дают усадки. При создании фундамента из блоков из керамзитобетона их укладывают друг на друга рядами со смещением, при котором в них совпадают сквозные вертикальные отверстия. После размещения 3-4 рядов в образовавшиеся полости заливается бетон. Возможности пустотелых арболитовых блоков Пустотелые арболитовые блоки состоят из цемента, воды, древесной стружки и различных химических компонентов. В зависимости от плотности этот материал делится на теплоизоляционный и конструкционный. Использование арболитовых блоков имеет следующие преимущества: простота обработки режущим инструментом, что позволяет легко подогнать блоки под нужный размер на месте установки скорость монтажа без использования специальных технических средств ; отличные характеристики прочности, звукоизоляции и теплосбережения; отсутствие выброса вредных веществ в окружающую среду; пожарная безопасность; отличная устойчивость к низким температурам; № Недостатком арболитовых блоков является их водопроницаемость. Несъемная опалубка для фундамента из арболитов Устройство фундамента из арболитовых блоков аналогично возведению конструкций из керамзитобетона. Блоки укладываются друг на друга рядами со смещением, при котором сквозные вертикальные отверстия в них совпадают. После размещения 3-4 рядов в образовавшиеся полости заливается бетон. Преимущества и недостатки строительства из фанеры Фанера — это материал, полученный путем склеивания нескольких тонких деревянных листов.Преимущества его использования при строительстве опалубки своими руками — гибкость материала и его способность сохранять сложную форму, приданную листу фанеры. Кроме того, фанерные листы имеют невысокую стоимость, что очень привлекательно для частного строительства. Использование бюджетного фанерного листа позволяет значительно снизить расход бетона по сравнению с вариантом возведения ленточного фундамента без опалубки. Несъемная опалубка для фанерного фундамента Недостатками опалубки из фанеры является то, что срок службы и способность выдерживать агрессивные воздействия окружающей среды на листах фанеры в несколько раз меньше, чем на бетонном основании. В этом случае OSB немного лучше устойчива к влаге. Кроме того, возведение опалубки очень трудоемко: конструкцию необходимо закреплять саморезами, требуется бережное обращение с листовым материалом. Использование ЦСП в качестве опалубки Использование цементно-стружечных плит при строительстве опалубки своими руками имеет ряд преимуществ. Цемент выдерживает сжимающие нагрузки, а стружка препятствует изгибу плиты. Толщина плиты составляет от шестнадцати до двадцати четырех миллиметров и выбирается в зависимости от количества залитой в опалубку бетонной смеси. Цементно-стружечная плита как несъемная опалубка Преимущество использования цементно-стружечных плит заключается в простоте монтажа, сокращении времени на возведение конструкции здания, их прочности и способности защитить бетонное основание от агрессивных воздействий окружающей среды. К недостаткам можно отнести необходимость трудозатрат и финансовых затрат на сооружение дополнительных подкосов и перемычек внутри опалубки. Кроме того, такую ​​опалубку необходимо гидроизолировать, так как дерево подвержено процессу гниения. Стекломагнезитовые и ДВП листы для несъемной опалубки Еще один интересный вариант устройства несъемной опалубки своими руками — применение стекломагнезита и ДВП. Лист фибролита состоит из трех компонентов: древесного волокна, минерализатора и цемента. Портландцемент с фиброй создает прочную армированную структуру. Минерализатор противодействует химической реакции между целлюлозой и цементом. Не рекомендуется использовать материал во влажной среде. Несъемная опалубка из ДВП Стекломагнезит состоит из соединений магния, стекловолокна, перлита и наполнителя. Материал выпускается в виде листов размером 2,45х1,22 м и толщиной 3-20 мм. В отличие от фибролита материал устойчив к влаге. Стекломагнезитовый лист для опалубки фундамента Оба материала легко распиливаются и обрабатываются, обладают высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами. При устройстве фундамента из листов на дно траншеи укладывается подушка из песка и гравия.Щиты устанавливаются вертикально и скрепляются распорками. В подготовленную опалубку укладывается арматура и заливается бетон. Применение неразъемной конструкции из металла и профлиста Несъемная опалубка для фундамента из металла и профлиста чаще всего применяется в промышленном производстве, так как это дорого. Опалубка из металлических листов имеет самые точные геометрические размеры; отклонение параллельных поверхностей не превышает двух миллиметров на метр их длины. Несъемная опалубка из металла и профилированного листа Тонкие металлические листы легко изгибаются под любым желаемым углом, поэтому их можно использовать для создания опалубки самых сложных геометрических форм. Для защиты от коррозии применяют порошковое напыление, которое образует на поверхности полимерную пленку, или окрашивают специальной краской. К недостаткам можно отнести значительную массу металлических листов, требующую применения специального оборудования для их установки. Кроме того, нужно тщательно подготовить дополнительную теплоизоляцию. Устройство фундамента здания без использования опалубки В некоторых случаях имеет смысл сделать фундамент без использования опалубки. Например, при строительстве небольшого здания некоторый перерасход бетона компенсируется простотой и скоростью заливки бетонного основания. Конечно, для дома с подвалом такой фундамент не подходит. Причем без использования опалубки фундамент можно устроить на не осыпающемся грунте, то есть с определенным содержанием глины. Заливка ленточного фундамента без использования опалубки Для обустройства ленточного фундамента под него роют траншею в соответствии с контурами здания и глубиной до 1 м. На его дно укладывается песочная подушка слоем 10-15 см. Песок смачивают и тщательно утрамбовывают. Для улучшения характеристик бетона рекомендуется покрыть боковые стенки траншеи рубероидом или толстым полиэтиленом. Далее делается каркас из арматуры, заливается бетон. Технология возведения стен из пенополистирольных блоков Возведение стен из пенополистирольных блоков напоминает выполнение кирпичной кладки. Нижний ярус опирается на землю и усилен вертикально расположенными арматурными стержнями. Блоки сцепляются замками, вырезанными в их профиле и дополнительно укрепленными резьбовыми соединениями. Возведение стен здания с помощью пенополистирольной опалубки Каждый последующий ряд блоков строится на основе предыдущего, стороны тщательно выравниваются.Когда стена достигает необходимой высоты, внутрь из пенополистирольных блоков заливается бетонная смесь. После его застывания формируются контуры возведенной стены, на поверхности которых остаются блоки пенополистирола, подходящие для внешней отделки, выполняющие ряд дополнительных защитных функций. Вариантов материала для опалубки очень много. Кто-то строит его из старых досок, кто-то из OSB. Такая конструкция не всегда отличается идеальной геометрией и прочностью, а на ее возведение нужно время.Отличная современная альтернатива — несъемная опалубка из пенополистирола. Конструкция и материалы Блоки опалубки укладываются в подготовленные траншеи и блокируются перемычками. В качестве арматуры можно использовать тот же стержень и те же методы вязки, что и при традиционной технологии заливки фундамента, только стержни крепятся в специальных пазах внутри элементов опалубки (хорошо себя зарекомендовали. Для тяжелого армирования дополнительно стойки могут потребоваться.Затем внутри заливается бетон, который слой за слоем выравнивается и утрамбовывается. Как и любая новинка, особенно в таком важном деле, как заливка фундамента, несъемная опалубка из пенополистирола до сих пор вызывает вопросы у некоторых мастеров. В частности, как будет себя вести материал после нескольких десятилетий эксплуатации. Взвесьте все «за» и «против» и примите решение, исходя из конкретного проекта дома, климата и почвы, а также времени и денег, выделенных на строительство. Опалубка Geoplast для легких строительных конструкций — Geoplast Modulo и New Elevetor — это опалубки из переработанного пластика для легкого конструкционного заполнения фундаментов в зданиях и для ландшафтных проектов. Вместо засыпки из гравия или пенополистирола (EPS) Modulo и New Elevetor представляют собой экологически безопасные продукты и решения, эффективные по времени и стоимости. Их можно использовать для: Наши решения по опалубке для легких строительных заполнений имеют различные преимущества: Архитектурный Sustainable : изготовлен из переработанного пластика и исключает потребление гравия или EPS Конструкция : адаптируется к конструкциям различной формы Подходящее пространство : для установок MEP и / или защиты от радона и влажности Строительный Высокая несущая способность : готовая бетонная плита спроектирована в соответствии с требованиями проекта, и конструкция передает нагрузку на землю Прочность и долговечность конструкции : за счет заливного бетона Техническая помощь : у нас работают преданные специалисты что поможет вам на этапе проектирования Бережливое строительство Высокая штабелируемость : требуется меньше грузовиков и меньше места для хранения на строительной площадке Легкий : не требуются краны из-за быстрой установки (1000 квадратных футов в час) Экономия времени : заливка бетона сливается 3 операции: фундаментные балки, засыпка и заливка плиты Используйте Modulo, Multimodulo и New Elevetor для различных приложений : Раствор для заполнения новых или существующих фундаментов Для традиционной засыпки требуется много грузовиков, а в случае гравия — дополнительное механическое оборудование.Благодаря высокой штабелируемости и легкости Modulo и New Elevetor помогут вам сэкономить время и сэкономить на логистических расходах. Кроме того, за счет заливки бетона внутри и поверх опалубки допускаются большие нагрузки, а производительность гарантируется в сверхурочные часы. Заливочный раствор для ландшафтного дизайна площадей, площадей и террас Наша опалубка для фундамента — это экономичное решение для возвышенных поверхностей. Благодаря быстрой установке и эффективному рабочему месту он экономит расходы на транспортировку, рабочую силу и оборудование.Различная высота наших продуктов позволяет создавать площади, площади и палубы с разным уклоном и создавать очень сценографический и динамичный эффект. Раствор для заполнения пандусов и лестниц Наша модульная система New Elevetor позволяет легко сооружать пандусы и лестницы без использования заполнителей. Постепенные откосы можно построить быстро, используя меньше материалов, таких как песок, гравий или бетон. Поскольку New Elevetor регулируется по высоте, конструкция выполняется быстро и просто, что позволяет сэкономить на рабочей силе, оборудовании и транспортировке. Раствор для заполнения дна бассейна Наша фундаментная опалубка — идеальное решение для ремонта бассейнов. Чтобы сделать бассейны более подходящими для семейного отдыха, растет спрос на строительство приподнятого дна бассейна. В то же время такой подход позволяет сократить расходы за счет снижения энергозатрат на нагрев и очистку воды. Узнайте больше о наших проектах со структурным заполнением Расширение холодильного склада недалеко от Падуи, Италия Pacific Centre, Панама, Панама Главная площадь делового района Симбиоз, Милан, Италия Муниципальный бассейн, Базас, Франция . Фундамент Как выбрать фундамент для дома: Как выбрать тип фундамента 26.04.201924.02.2021 By alexxlabLeave a comment Как выбрать фундамент для дома — Варианты фундамента от Даромдома Существует много типов фундаментов деревянных домов. Фундаменты для жилых загородных должны быть спланированы на стадии выбора проекта дома. Загородный дом изначально должен иметь хороший фундамент. Именно от типа фундамента зависит, насколько долго, без деформаций и повреждений простоит деревянный дом. Хороший фундамент дома, особенно на рыхлом грунте, стоит не дёшево, но экономить на возведение фундамента для дома просто нельзя. Основные виды фундаментов безподвальных домов. Рассмотрим какие бывают виды фундаментов. Они отличаются как по конструкции, так и по виду материалов. При возведении фундамента применяют строительные материалы, обладающие высокой прочностью и устойчивостью к усталостному напряжению. Кроме того, они должны обладать высокой морозостойкостью и влагостойкости. В основу фундамента входят следующие материалы: песок, гравийный отсев, бутовый камень и шлак. Скрепляющей основой является цемент. Чуть ниже мы расскажем о существующих видах фундаментов при строительстве. Каждое здание, в зависимости от количества этажей и грунта, на котором оно строится, нуждается в определённом виде фундамента. Фундаменты их разновидности бывают следующие: ленточный фундамент, блочный фундамент, столбчатый фундамент, плитный фундамент и свайный фундамент. Фундамент ленточный делается монолитным или сборным. Монолитным называется потому, что полностью заливается бетонным раствором. Сборные ленточные фундамента возводится из отдельных блоков. Обычно его возводят под одноэтажными зданиями, имеющими малую массу. Например, для каркасного дома иди брусовых домов. Если грунт плотный, то перед укладкой блоков делать специальную подушку не стоит, а если рыхлый, то основание хорошо выравнивается и засыпается щебнем или песком, для создания подушки для блоков. В ближайщее время ленточный фундамент будет представлен подробно в отдельной статье. Фундамент ленточный Фундамент ленточный готовый Столбчатый фундамент применяется для лёгких домов, допустим для домов из бруса. Их преимущество перед ленточным фундаментом состоит в его малой стоимости. Особенно часто столбчатый фундамент сооружают при строительстве деревянных домов, так как столбы устанавливают несущие брусья и балки или в виде отдельных столбов. Такой фундамент возможно построить своими силами. В ближайщее время столбчатый фундамент для дачи будет подробно представлен в отдельной статье. Столбчатый фундамент из блоков Опорно-столбчатый фундамент Плитный фундамент. Рассмотрим следующую разновидность фундамента деревянного дома под ключ. Если дом строится на грунте с грунтовыми водами, близкими к поверхности или на неравномерном грунте, то возводится плитный фундамент. Этот вид фундамента состоит из монолитной плиты, которая изготавливается на месте постройки. Сначала роется котлован под столбчатые фундаменты, в нём сооружается каркас из арматуры, а затем заливается бетонным раствором. С плитным фундаментом работают чаще всего при проектирование тяжёлых домов, например из кирпича. Плитный (монолитный) фундамент является единой железобетонной плитой, которая располагается на пласте щебня или песка, толщина которого около 20 сантиметров, под песчаным слоем находится твёрдый материковый грунт. Толщина плитного фундамента составляет около 30 см. Плитный фундамент может быть как отлитым из бетона на строительной площадке, так и собранным из привезённых железобетонных плит. Наиболее часто фундамент заливается, так как сборный фундамент требует цементной (бетонной) стяжки. Заливать фундамент более дёшево, чем составлять его из плит. Плитный фундамент Свайный фундамент целесообразно возводить на слабых грунтах, например, торфяных. Для этих целей применяются висячие сваи и сваи-стойки. Длина свайного фундамента рассчитывается по специальной формуле, но обычно составляет от 2,5 до 4 метров. Смысл свай-стоек в том, что они пробивают слабые слои грунта и упираются в твёрдое основание. Висячие сваи передают, в основном, нагрузку за счёт трения между ними и плотным грунтом. При неоднородных грунтах часто применяют и свайно-винтовой фундамент. Принцип работы винтовых свай в том, что они буквально ввинчиваются в грунт, что позволяет не разрушать плотные слои грунта, чередующиеся с рыхлыми слоями и сыпучими. Здесь подробнее можно ознакомится со свайно винтовым фундаментом. Фундамент свайно-винтовой Винтовой фундамент – это отличное решение для деревянных строений, коттеджей, домов, бань. Ведь вес их довольно маленький, поэтому нецелесообразно тратить зря деньги, закладывая мощный фундамент. Однако и вовсе без основания строить дом категорически не рекомендуется, так как по прошествии короткого времени он начнет проседать и разрушаться. Установленный свайно винтовой фундамент Буронабивной фундамент. Существует так же бурнобивной фундамент для загородного домостроения. Буронабивной фундамент – это по сути разновидность свайного фундамента, его можно назвать буронабивными сваями. При этом бурится скважина, она армируется и заливается бетоном. Буронабивной фундамент в финишном варианте Лента из блоков. Кратко посмотрим разновидность ленточного фундамента. Это лента или ленточный фундамент из блоков. Лента монтируется под все стены по периметру и перегородки внутри дома, в качестве строительного материала используются цементно песчанные блоки, уложенные на раствор. Ленточный фундамент из блоков Разница по стоимости и трудозатратами между различными видами фундамента очень существенная. Выбор фундамента зависит от вида грунта, уровня подземных вод, глубины промерзания грунтов, от размеров, веса этажности и материала будущего дома. По цене ленточный самый затратный и самый надёжный, средний ценовой сегмент это свайно винтовой так же надёжный фундамент и самый простой в монтаже и по стоимости это опорно-столбчатый фундамент для дачного дома, применяют для небольших по размерам домах. Фото домов на разных по виду фундамента Дом на свайном фундаменте Дом на столбчатом фундаменте Дом на буронабивном фундаменте Дом на ленточном фундаменте Как правильно выбрать фундамент для дома Фундамент — это основа дома, позволяющая равномерно распределять нагрузку на грунт. Есть 4 вида оснований. Исходя из типа, размера строения и других факторов, решают, какой фундамент выбрать для дома, чтобы здание не деформировалось. Вернуться к оглавлению Содержание материала Что влияет на выбор фундамента Первое, что учитывают – это тип грунта под будущим строением. Нужно определить может ли почва удержать столбы или нужно заливать монолит. На выбор влияет общая масса постройки. Фундамент для одноэтажного дома будет проще, чем для двух- трехэтажного. Должны браться в учет стены, пол, потолок и мебель, которая будет находиться внутри здания. Каркасный двухэтажный дом на прочном фундаменте с высоким цоколем Главные правила строительства основания: На первоначальном этапе необходимо провести четкое проектирование, беря в расчет все возможные нагрузки. Правильная разметка. Перед строительством разграничивают территорию. Добротный фундамент обеспечит долгий срок службы строения. Вернуться к оглавлению Типы фундаментов Каждый тип обладает особенностями, положительными и негативными сторонами, поэтому разбираться нужно досконально. Плитного типа Плитный вариант фундамента для дома может быть: Малозаглубленный. Незаглубленный. Второй вид менее затратный и легко возводимый. Потребуется создать подушку под монолит из песка или щебня толщиной до 30 см. Потом приступают к заливке железобетонного основания. Если выбрать заглубленный монолит, то нужно быть готовыми к выемке грунта, которая проводится по всей площади будущего здания. В подготовленное пространство требуется уложить подушку в 30 см. Также потребуется еще 50 см глубины, чтобы залить плиты. Плитный незаглубленный фундамент Во время строительства можно использоваться два метода: Установка опалубки с арматурой и следующая заливка бетонного раствора, главное выбрать правильную марку цемента. Применение готовых блоков. Чтобы их скрепить, нужна бетонная стяжка. Этот тип менее прочный, хотя и дешевый по сравнению с первым. Удивительно, но люди научились использовать для дома из арболита дорожные плиты в качестве основания. Чаще их укладывают слоями, затем скрепляют бетоном. Минус – сложно разрезать плиты на нужные размеры. Плитное основание обосновано в случаях: малой площади строения; строительства на сложном грунте; при использовании фундамента в качестве пола; отсутствия подвала и возведения высокого цоколя. Плиты можно монтировать только в сухую теплую погоду, в противном случае основание будет недолговечным. Плитное монолитное основание для будущего дома Ленточный Если стоит вопрос, какой фундамент выбрать для дома из арболита, то многие выбирают ленточный вид. Технология проста, но требует времени и сил. Правильно построив основание, получите крепкую опору. Она будет эксплуатироваться на протяжении 150 лет и более. Глубина закладки должна быть не менее чем на 0,2 м ниже промерзания грунта. Толщина зависит от параметров стен. Выбирают из двух видов: Мелкозаглубленный – для легких зданий. Максимальная глубина составляет 70 см. Заглубленный фундамент – используется при строительстве многоэтажных зданий с большой массой. Минус – большой расход материалов. Глубина залегания полностью зависит от уровня промерзания почвы. Проводя монтаж, потребуется вырыть траншею в соответствии с чертежом На дне нужно сделать подушку из щебня или песка толщиной в среднем 20 см. Установить опалубку, связать арматуру и залить бетонно-цементным раствором. Технология возведения ленточного фундамента По итогу получается замкнутая лента из железобетона. Она находится только под наружными и внутренними несущими стенами. Этот тип применяют для бетонных, кирпичных домов и каменных строений. Столбчатый По периметру здания, в углах или точках с высокой нагрузкой устанавливают бетонные столбы на расстоянии 1,5 или 2,5 м. Их изготавливают из цементно-бетонного раствора, кирпичей или камня. Подробнее о столбчатом фундаменте можно узнать, пройдя по ссылке. Если нужно создать основу для вагончика или хозяйственного помещения, то этот вид будет оптимальным Чтобы холодный воздух не попадал в помещение, требуется закрыть все промежутки щитами. Или делают кирпичную кладку. Для лучшего эффекта можно дополнить конструкцию песчаной подушкой, уложенной на глубину до 15 см. К положительным сторонам относятся: экономия средств на материалы; легкость монтажа; быстрое строительство; надежность. Есть и отрицательные моменты: Отсутствие подвального помещения. Использование только при стройке небольших малогабаритных сооружений. Свайно-винтовой Сваи для фундамента дома подходят для строительства в сложных грунтах. Это трубы с острым концом, как у шурупа. Машина ввинчивает их в почву. Внутренняя пустота заливается цементно-бетонным раствором. Им же заполняется пространство по периметру трубы. Глубина вкручивания зависит от типа грунта и количества подземных вод Такое основание оказывает минимальную нагрузку на участок. Сваи делают из: железобетона; древесины: металла. Чаще применяют железобетонные — у них долгий срок эксплуатации. Он достигает 100 лет. Расходы на сами материалы минимальны, но потребуется подключение спецтехники. Вернуться к оглавлению Постройка дома из бруса Дома из брусовой кладки можно строить на любых типах основания. Для небольшого строения для непостоянного проживания хватит на выбранном участке установить столбчатый вид. Если соблюдать все правила и технологии, то в итоге получается крепкое строение Среди профессионалов ходит мнение, что лучше выбрать ленточный мелкозаглубленный способ. Вернуться к оглавлению Основание для строения из пеноблоков Чтобы выбрать фундамент для дома из пеноблоков, нужно: Рассчитать массу будущего строения и нагрузки, которая будет действовать на почвы. Изучить участок и его рельефности. Узнать глубину промерзания грунта, пролегают ли грунтовые воды. В основном для блочного здания выбирают столбчатый или ленточный вариант основы. Эксперты применяют при пеноблочных дачных строениях мелкозаглубленный вид ленточного основания. Строительство дома из пеноблоков начинается с заливки ленточного фундамента В основании пенобетонных и арболитовых зданий лучше использовать сооружения, которые будут стабилизировать подвижки грунтов. Помните, что блоки подвержены растрескиванию. Вернуться к оглавлению На чем строить коттедж из газобетона Газобетон требует более прочного и устойчивого основания. Какой фундамент выбрать для дома из газобетона будем разбираться подробно. Характерная черта материала — малая устойчивость к подвижкам. Любое движение почвы может привести трещинам на стенах здания. Поэтому нужно останавливать выбор на прочных основаниях. Для строительства подходят армированные виды основания: монолит или ленточной. Идет заливка монолитной плиты Если на участке большое количество грунтовых вод, нужно организовать дренажную систему. Под дом из газобетона лучше устанавливать ленточное основание. Если применяются сваи, то требуется их полная связка между собой, а лучше использовать цельную раму ростверка. Чтобы полностью избежать колебаний и увеличить срок эксплуатации строения, нужно строить монолитный железобетонный фундамент. Вернуться к оглавлению Выбор фундамента для каркасного дома Чтобы определить какой вид опоры лучше для каркасников , учитывайте главные принципы: Строительство на сыпучем грунте требует монтажа жесткого пространства под ним. Срок эксплуатации строения должен совпадать со сроком службы основания. Нельзя делать подвал при близких грунтовых водах к поверхности. Какие факторы влияют на выбор: этажность здания; параметры здания; глубина промерзания. Для каркасных домов не нужно мощное основание Строения этого типа легкие и не оказывают большого давления на почвы. Помните, расходы на фундамент составляют не более 15 % от общей сметы. Для каркасных зданий можно выбирать любой тип фундамента, как и для веранды к дому. При благоприятных условиях хватит установки столбов в углах строения и под внутренними стенами. Вернуться к оглавлению Заключение Для хорошей и долгой эксплуатации загородного дома важно подобрать правильный вид основания: При повышенном уровне грунтовых вод на участке строительства лучше применять ленточный, свайный или плитный тип основания. При слишком большом количестве вод организовать дренажную систему. Она должна охватывать весь участок по периметру строительства и отводить стоки в канаву. Это сохранит строение и позволит использовать цокольный этаж. Установка любого сооружения возможна в одном случае – грунтовые воды проходят ниже промерзания. При строительстве используйте качественные материалы. От этого зависит продолжительность эксплуатации здания. Выполняя все действия и учитывая факторы риска по окончании, вы получаете долговечную постройку. Какие существуют основные виды фундаментов показано в данном видео. Какой фундамент для дома лучше выбрать: плиточный, ленточный или свайно-винтовой? Вопрос, который встанет перед каждым покупателем дома из СИП-панелей – это какой фундамент лучше выбрать для дома. Многие, пока не столкнуться с перспективой выбора, даже не представляют на сколько основ можно поставить дом. Но проблема в том, что если сделать неправильный выбор, то постройка может простоять очень недолго. Ведь многие виды фундамента рассчитаны на то, что дом будет своим весом коррелировать с ним и вследствие этого многие проблемы просто не возникнут. А дома из СИП-панелей отличаются своей легкостью и следовательно может возникнуть такой эффект, как морозное пучение. Когда вес постройки недостаточно большой, то в первые же морозы под воздействием холода будет происходить неравномерное выталкивание фундамента из грунта, что может привести к частичному разрушению дома. А ведь для того, чтобы исправить ошибки допущенные при выборе основы и исправление их необходимо разбирать весь дом и начинать все заново. И для того, чтобы у вас не возникло подобных проблем, мы предлагаем вам ознакомится с видами фундамента для дома из СИП-панелей. Виды фундаментов Помимо того, что выбирать основу для дома стоит из расчета его веса, также стоит обратить внимание на то, в каком состоянии находится грунт на участке. Некоторые виды фундаментов нельзя устанавливать на слабый грунт. Плиточный Когда перед счастливыми обладателями земельного участка встает вопрос, какой фундамент выбрать для дома из СИП-панелей, то в первую очередь все вспоминают про монолитный или заливной, а говоря другими словами – про железобетонную плиту. Конечно, может показаться, что чем прочнее будет основа дома, тем дольше простоит дом и не будет никаких проблем. Но вспоминая о морозном пучении, можно засомневаться в целесообразности такого подхода. Чем монолитнее выглядит конструкция, тем больший вес должен приходиться на нее. И к тому же, нельзя забывать о стоимости и временных затратах. Для создания такого типа фундамента понадобится: песок, бетон, арматура, дерево. Главная проблема в том, что материала потребуется много, как и времени. Так что все преимущества технологии строительства из СИП-панелей, а это в том числе и скорость возведения постройки, сводятся к нулю. Ленточный Еще одним популярным видом фундамента для частного дома является ленточный фундамент. Он представляет собой мелко-/глубоко заглубленную железобетонную ленту. Как и с предыдущим случаем стоит понимать, что такой вариант подходит для тяжелых построек и для тех проектов, в которых предусмотрено подвальное помещение. Подобная основа также, как и предыдущий вариант очень сильно увеличивает время строительства. Для создания ленточного фундамента потребуется: выкопать траншею; просыпать траншею песком с гравием, для того, чтобы коррелировать возможные недостатки почвы; изготовить опалубку, а после того, как бетон достигнет необходимой прочности – демонтировать ее; собрать каркас из арматуры и установить его; залить в опалубку бетонную смесь; дождаться высыхания бетона. Проблемы, с которыми могут столкнуться люди, выбравшие такой вариант фундамента многообразны. Во-первых, он слишком громоздкий и для того, чтобы построить его необходимо вызывать на объект подъемный кран. Во-вторых, выбор подобного варианта означает продление стройки на один-два месяца. А, в-третьих, увеличивается конечная стоимость строительства и в будущем могут возникнуть проблемы со стороны дополнительных пристроек, так как подобная конструкция не предназначена для увеличения площади дома. Также подпольное пространство будет довольно плохо вентилироваться, что тоже не очень хорошо для жизни. Но для домов большой площади, например, двухэтажного дома такой фундамент подходит, как нельзя, лучше. Цокольный этаж Еще одним не самым плохим решением для фундамента, является постройка цокольного этажа. Хотя он и не будет самым дешевым вариантом, он сможет сильно расширить площадь дома, организовать там технические помещения, а по желанию – мастерские, баню, сауну, тренажерный зал и многое другое. Такой фундамент для одноэтажного дома – просто спасение. Это вариант, конечно, не экономит бюджет, так как по сути – это монолитная основа, для изготовления которой требуется много бетонной смеси и арматуры, но зато присутствует сильная экономия полезной площади дома. То есть жилое пространство не уменьшается за счет необходимых технических помещений. Свайно-винтовой Такой тип фундамента представляет из себя стальную полую трубу, у которой с одной стороны находится оголовье, а с другой – лопасти. В отличие от остальных видов основ – сваи не требуют дополнительной расчистки грунта и ввоза на участок тяжелой техники. Сваи можно закручивать как ручным способом, так и при помощи экскаватора. Такой фундамент для СИП-дома можно поставить практически на любом участке. При этом абсолютно не важно есть ли на участке сильные перепады высот – точнее для такого варианта только подобная основа и подходит, так как в процессе установки можно нивелировать все перепады. Единственное, что может стать препятствием для подобной основы – это каменистые, илистые грунты и торфяники. Хотя если лопасти свай довольно-таки крепкие и позволяют «разрезать» камни или даже в болотистой местности утопить сваю до несущего грунта, то даже на, казалось бы, сложных участках можно поставить такой фундамент. Огромным преимуществом такого вида основы будет цена. Установка такой основы в разы дешевле всех выше представленных вариантов, а о время затратах и говорить нечего – все работы займут не более двух дней. Еще одно преимуществом этого фундамента перед остальными в том, что в любой момент без особых проблем можно сделать к дому пристройку. Какой фундамент выбрать? Из всех вышеперечисленных фундаментов для домов из СИП-панелей лучше всего подходит свайно-винтовой. Он легок и легко монтируется, но при этом эффективно противостоит морозному пучению и выдерживает большие нагрузки. На такую основу можно поставить и одноэтажный, и двухэтажный дом без каких-либо проблем. Также в любой момент времени можно расширить дом, просто докупив необходимое количество свай и через день получить прочный фундамент для дополнительной площади. Такую основу не только легко монтировать, но и легко демонтировать. Сваи не портят грунт и их можно использовать несколько раз. Их специально покрывают веществом, которое позволяет металлу не ржаветь и служить долго – более ста лет. Мы в СитиСип выбрали именно такой вид фундамента и на него поставлены практически все наши выполненные проекты. Какой выбрать фундамент для дома Чтобы было проще понять какой фундамент выбрать для вашего дома, ответьте для себя на несколько вопросов: какой дом вы хотите построить, какой грунт на вашем участке и сколько вы хотите за это заплатить.  Согласитесь, что абсолютно каждый человек, желающий осуществить грандиозные ремонтные работы в жилом помещении, стремится получить сразу две вещи, а именно: обеспечить максимальную надежность конструкции и выполнить эту работу за минимальные сроки. Как правило, в таких ситуациях всем нам приходится делать нелегкий выбор: получать высокое качество работы и скорость, либо полностью менять технологию строительных работ, то есть к решению вопроса отнестись совершенно иначе. В настоящее время самыми дорогостоящими и наиболее продолжительными ремонтными работами считаются процессы, связанные с возобновлением фундамента. Естественно, никто не хочет столкнуться когда-либо с подобными неприятностями, поэтому для их предотвращения необходимо заблаговременно решить все возможные проблемы. В зависимости от того, какая технология применяется при построении фундамента для жилого дома, общий принцип проведения работ может иметь особые отличия, однако в целом, принцип остается одинаковым. Общие положения, которых следует придерживаться во время строительства качественного и долговечного фундамента следующие: Cначала производятся проектировочные мероприятия, благодаря которым можно сделать правильный выбор типа фундамента, четко рассчитать необходимые и возможные нагрузки. Данный этап построения фундамента является самым основным. Если по каким-либо причинам проект будет рассчитан неверно, будет допущена минимальная ошибка, то будущее построение будет постоянно находиться под угрозой, то есть стоит лишь оказать какое-нибудь постороннее влияние, как дом будет тут же разрушен или его внешний вид очень пострадает. При проектировании архитектуры обязательно обратите внимание на геодезические замеры. Вторым этапом является разметка. Для того чтобы возвести шикарный дом или баню, необходимо обозначить все границы будущего построения. После этого следует провести тщательные земельные процедуры, к примеру, разработку траншеи для фундамента ленточного типа или бурение отверстий под сваи. Осуществляется подготовка гранитной или песчаной подушки, от которой напрямую зависит равномерность распределения всех действующих нагрузок на грунт, прочность готового фундамента, а так же общий показатель надежности конструкции. После успешного проведения всех вышеуказанных пунктов, осуществляется установка главных несущих деталей, к примеру: монтаж свай, столбов, заливка бетона и так далее. Дойдя до этого этапа необходимо организовать теплозащиту, вентиляционную систему, влагозащиту и другое. В настоящее время найти квалифицированных профессионалов не так просто. Необходимо, чтобы выбранная вами технология построения фундамента была реализована с максимальной точностью, тщательностью и вниманием. Перед потребителями встает сложный выбор — какой тип фундамента выбрать. Разобраться в этом можно в зависимости от вида осуществляемой работы, а так же от архитектурного проекта и его основных отличий. Классификация фундамента на типы происходит по многим признакам. Например, для крупных жилых двухэтажных и более комплексов лучше всего строить ленточный фундамент, а для малых или обычных домов, при условии, что почва нормальная, идеально подойдет столбчатый фундамент. Кроме того, вид фундамента выбирается в зависимости от того, какими характеристиками обладает грунт на земельном участке. Так же на выбор фундамента огромное влияние оказывает желаемые сроки проведения строительства, цель и предназначение строительной работы, размер денежных средств, которые клиент готов отдать за возведение сооружения, а так же от архитектурного проекта сооружения. Далее представлена подробная информация, касающаяся каждого из типов фундамента, который может быть применен для построения того или иного жилого дома. Как сделать правильный выбор фундамента для построения прочной и качественной бани или жилого дома Прежде всего, для того чтобы определиться с выбором типа фундамента, необходимо не просто собрать как можно больше точной информации о земельном участке и наиболее подробно представить себе уже готовое будущее сооружение, учитывая месторасположение важных элементов, например, камина, сауны или печи, но и четко знать, на что конкретно будет делаться акцент. Рассмотрим пример. В случае, если потребитель нуждается во временном жилье, то есть в построении домика на некоторое время, а в будущем планирует перестроить его в более дорогостоящий и шикарный дом, нет никакого смысла вкладывать все сбережения в построение дорогостоящего, долговечного фундамента. Если же производятся масштабные строительные работы, то есть возводится большой дом на несколько веков, то наиболее оптимальным будет ленточный фундамент. Какой бы тип фундамента не был выбран клиентами, группа специалистов обязана построить дом, вложившись в минимальные сроки и получив максимальный результат. При этом, необходимо учитывать все имеющиеся нюансы и особенности архитектурного проекта и земельного участка. Правильно построенные фундаменты будут обладать высокой прочностью, надежностью, долговечностью и огромной устойчивостью к внешним воздействиям. При осуществлении строительных работ должны применяться исключительно качественные материалы, что позволит в значительной степени продлить срок службы построения. Получить гарантию высокого качества можно лишь в том случае, если строительные работы будут произведены настоящими специалистами, поэтому обращайтесь только к квалифицированным работникам. Фундаменты плитного или плавающего типа Плавающий фундамент обладает достаточно жесткой конструкцией, в которую входит одна плита, располагающаяся под всем зданием. Основным достоинством данного типа фундамента является прекрасный выравнивающий все горизонтальные и вертикальные перемещения почвы эффект. Название «плавающие» элементы походит от того, что плиты сооружаются прямо на просадочной почве. Такие фундаменты обходятся в довольно немалую денежную сумму, что обуславливается расходом большого объема бетона и металла, затраченного на арматуру. Ленточный тип фундамента Сплошной фундамент, находящийся по периметру абсолютно всего здания называется ленточным типом фундаментов. Такой фундамент обладает одинаковой формой по всей длине поперечного сечения. Чаще всего такой тип применяется в случае, если стены дома будут каменными, деревянными или бетонными. Так же ленточный фундамент применяется, если будущий дом будет иметь большой размер. Фундамент является чрезвычайно прочным, надежным, но материалоемким, в частности, во время строительства деревянного особняка или же другого сооружения на пучинистой почве. Следовательно, его нужно применять во время неглубокого его заложения, а так же для домов из дерева с подвалом. Как правило, ленточные фундаменты могут быть бутобетонными и бутовой кладки. Для того чтобы получить кладку используется булыжник крупного размера, камень-плитняк, например, известняк, гранит, песчаник, бальзат или же плотный ракушечник, а так же постелистый камень рваного типа. Во время строительства фундамента сооружений из бутовой кладки, применяя при этом камни неправильной формы, то есть рванный бут, их ширина должна быть равной до 500 мм, а так же приблизительно на 100–120 мм толще всех стен. Однако, в случае, если фундамент будет заглублен до 1 м в слабом грунте, тогда эта разница должна увеличиться до 250 мм. Не меньшей прочностью, долговечностью и надежностью обладают бутобетонные фундаменты. Для того, что бы осуществить их кладку используют булыжник меньшего размера, гравий, щебень или же бой отлично обожженного кирпича из глины. В отличие от бутовой кладки устройство таких фундаментов производится намного легче, так как менее трудоемко. Однако для них необходим довольно большой объем цемента. При построении данного фундамента толщина стен подвала должна составлять не меньше 350 мм. Для возведения двух и одноэтажных жилых помещений на любом из существующих на сегодня оснований чаще всего применяется бутобетонный фундамент. Такие фундаменты строятся из специальных грунтоцементных смесей, приготовить которые можно лишь из особых материалов: цемента и местных суглинков в строгом соотношении 1,0:1,5. Данный тип фундамента очень прочен. Одним из основных его достоинств считается чрезвычайно малые денежные затраты, то есть грунтоцементный фундамент в несколько раз дешевле, в отличие от бутобетонного и бутонного типа. Во время эксплуатации имеются некоторые ограничения, а именно их применение разрешено лишь при условии, что грунт будет сухим, где уровень воды располагается в 2 метрах от почвенной поверхности. Фундамент столбчатого типа Свайные или, как многие говорят, столбчатые фундаменты в отличие от ленточного типа чаще всего устраиваются под дом, полностью выполненный из дерева. Так же ограничением применения данного типа фундамента считаются легкие стены, а так же необходимо глубокое заложение стен. Заложение требуется лишь в случаях, если наблюдается высокий уровень подземных вод или существенное промерзание пучинистых почв. Стоит заметить, что построение такого типа фундамента обойдется в несколько раз дороже, нежели устройство ленточных фундаментов. Как правило, специальные столбы располагаются в углах деревянного жилищного комплекса, а так же в местах, где происходит пересечение стен, под несущими или же тяжелыми простенками, стройками каркаса, балками, прогонами и в иных местах, на которые приходится существенная нагрузка. Чаще всего, применяется деревянный, каменный, бетонный, кирпичный или железобетонный столб. Наиболее долгосрочными считаются столбчатый фундамент, состоящий из бетона, бутовых камней, пережженного или же отлично обожженного кирпича (железняка). Как правило, размер равный 600 на 600 мм соответствует столбу, выполненному из бутового камня, 510 на 510 – столбу из кирпича, 400 на 400 – из бутобетона или бетона. Расстояние между каждыми двумя соседними столбами не должно превышать 2,0-2,5 м. Для того, чтобы стена смогла опереться на столб, строят специальные балки, которые называются рядовыми перемычками. Высота такой балки должна быть равной не менее ? пролета, то есть приблизительно 4 ряда кладки из кирпича. Кладку таких балок производят из специального отборного и отлично обожженного цельного кирпича, марка которого 75, на растворе, марка которого 50, учитывая пролет перемычки 2 м, а так же на растворе с маркой 25, при пролете 1,75 м. Под самую нижнюю часть кладки устраивают арматуру, состоящую из круглой стали, диаметр которой равен 5 мм, а так же не менее одного специального стержня на 130 мм фундаментальной балки. Этот этап осуществляется с целью избежать выпадения кирпичей, а так же для принятия растягивающих нагрузок. Нижняя часть фундамента располагается под землей на 400–500 мм от поверхности почвы. Для того чтобы не произошло деформации фундамента во время пучения между песчаной засыпкой и балкой специальным образом оставляется зазор, составляющий 50-70 мм. Для того чтобы по максимуму сэкономить строительный материал, а именно камень и вяжущие материалы, во время заложения столбчатых и ленточных типов фундамента в сухой почве, на глубину более 0,7 м укладывают подушки из песка, высота которых не превышает половины высоты уже готового фундамента. Крупный песок используется для того, чтобы изготовить подушки. Столбчатый тип фундамента для дома из дерева является наиболее эффективным и быстрым результатом Как правило, столбчатый тип фундаментов наилучшим образом подходит для поддержания небольших сооружений, которые не создают существенную нагрузку. То есть, данный фундамент – это конструкция, которую применяют для надежного поддержания легких жилых помещений с щитовыми, деревянными или же каркасными стенами. Не смотря на простоту конструкции, этот фундамент является одним среди наиболее надежных методов обеспечения крепкой опоры для садового или дачного домика, малоэтажного загородного коттеджа или бани, обладающих незначительным весом. Вообще, столбчатый тип конструкции представляет собой комплекс крепких столбов, каждый из которых установлен в том месте, куда приходится максимальная нагрузка. То есть в точках пересечения или соприкосновения всех стен, в многочисленных узлах с высокой нагрузкой, а так же под опорами прогонов. Чаще всего, такие столбы изготавливаются из камня, бетона, кирпича и других материалов, аналогичных ранее перечисленным. Установка столбов данного фундамента происходит на расстоянии 1,5-2,5 м. После этого монтируется специальная стена, задачей которой является соединение столбов. Данная стена представляет собой тепло- и влагозащиту будущего дома. Прежде чем установить данный тип фундамента специалистам предстоит выкопать яму размером 500 на 500 на 500 мм. Затем эта яма заполняется щебнем, который плотно утрамбовывается. В результате образуется щебневая подушка, которая обеспечивает прочность и надежность фундамента. После проведения данного этапа, устанавливается надежный столб, который состоит из бетонных блоков. Размеры столба составляют 400 на 400 на 400 мм. Столбчатый фундамент обладает массой достоинств, например: надежностью готового фундамента, который в дальнейшем обеспечивает продолжительный срок службы сооружения; экономичностью решения, позволяющей применять этот тип фундамента, практически везде и при наличии любого бюджета; низкой трудоемкостью фундамента и, как следствие, высокой скоростью выполнения работы; отсутствием дополнительных видов работ, например, гидроизоляции; данный тип фундамента просто идеален для монтажа на промерзающем грунте. Однако, не смотря на ряд преимуществ, необходимо знать и отрицательные стороны фундамента столбчатого типа: фундамент нуждается в грунте, который не подвержен пучению или подвижкам; при построении дома с данным типом фундамента полностью исключается возможность построения подвала или погреба; может быть использован только для легких построений. Ленточный вид фундамента для крупных коттеджей или для домиков, небольшого размера В сфере загородного строительства наиболее надежным и часто применяемым является ленточный тип фундамента. Такой мелкозаглубленный тип дает возможность осуществлять строительство тяжелых жилых домов, чаще всего из камня. При этом обеспечивается достаточный уровень защищенности и надежности уже готовой конструкции. Как правило, мелкозаглубленный фундамент подходит для быстрого решения нескольких задач, а именно: для обеспечения высокой прочности и долгосрочности основы под легкий деревянный дом или любой другой материал, обладающий аналогичными свойствами дереву. Вторым решением проблемы считается организация поддержки больших бань и коттеджей, имеющих несколько этажей. В зависимости от типа возведенной конструкции, выделяют два вида ленточного фундамента: сборный фундамент ленточного типа. Он представляет собой конструкцию, состоящую из бетонных или железобетонных блоков. Он менее надежен, поскольку способен пропускать влагу в местах соединения блоков. Однако данный вид отличается меньшей трудоемкостью, в результате чего его возведение происходит очень быстро; монолитный ленточный фундамент. Выполнен из бетона, в основе которого лежит опалубка, на дне находится арматура и теплоизоляционный слой. К достоинствам данного типа фундамента может быть отнесено: его возможность к соединению из нескольких рам, в результате чего действующая нагрузка по всему периметру здания очень равномерно распределяется; — этот тип конструкции является наиболее часто применяемым, прочным и надежным; ленточный тип лишает беспокойства о возможной необходимости переделок, в том случае, если планируется строительство пристроек, каминов и иных переделок, которые хоть как-то касаются архитектурных изменений. К недостаткам следует отнести: высокую стоимость работы и используемых материалов; необходимость в простоте архитектурных форм. Свайный, буронабивной тип фундамента, состоящий из асбестоцементных труб – является по-настоящему выгодным решением многих проблем Свайный буронабивной фундамент представляет собой один из многочисленных видов столбчатого типа фундамента. Чаще всего применяется для деревянных домов и бань, где несущими элементами всей конструкции являются асбестоцементные трубы, подверженные наполнению специальной смесью. С точки зрения конструкции данный тип фундамента для домов состоит из свай и ростверка, соединяющего их. Главные несущие элементы конструкции фундамента находятся под самыми ответственными точками сооружения, к примеру: на пересечении капитальных стен, на углах здания. Сваи устанавливаются под определенным углом лишь в том случае, если на фундамент будут действовать значительные горизонтальные нагрузки. Для того, чтобы осуществить данный тип строения, в частности для дома из дерева или бани, применяется бурение ям глубиной 1,5 м. Затем, в них монтируются сваи. Такой этап может происходить достаточно быстро, без нужды в привлечении тяжелой техники, например, для вывоза грунта. Буронабивной тип фундамента замечательно подходит для строительства разных сооружений и зданий на почвах с высоким влагосодержанием. В результате того, что свайный фундамент нуждается в относительно малом расходе материала, потребитель получает достаточную экономию и надежное, долгосрочное решение для деревянного дома или бани. Данный тип имеет те же достоинства и отрицательные стороны, что и обычный фундамент столбчатого типа. Однако, единственным его отличием является большая трудоемкость и возможность выполнения строительства на самых сложных почвах. Этот фундамент получил огромную любовь жителей легких домов загородного сегмента, кроме этого, он активно применяется в промышленных секторах и в области коммерческой вспомогательной недвижимости. Винтовой свайный фундамент, предназначающийся для сложных почв Применение свайного винтового фундамента является наиболее интересной и сложной на сегодняшний день технологией, позволяющей построить загородный дом из дерева, баню на участке земли со сложной почвой. Этот фундамент, прежде всего, разрабатывался с целью возведения военных конструкций, таких как: прокладка высоковольтных линий через участок, имеющий замерзший или слабый грунт. Сегодня данная технология с успехом применяется в гражданском секторе, в частности, в области загородного строительства. Свайный фундамент винтового типа для жилых домов можно применять практически на всех земельных участках, включая неровную поверхность почвы. Винтовая свая — это основа, представляющая собой трубу с заостренным концом. Подобные сваи ввинчиваются в почву, таким же образом, что и столбы для столбчатого типа фундамента, однако, они не нуждаются в наличии одинаковой глубины. Преимуществами фундамента считается: низкая стоимость; низкая трудоемкость, если сравнивать данный тип фундамента с ленточным типом. Следовательно, необходимо малое время на строительство; возможность построения практически везде, в частности на торфяных грунтах, на почве, обладающей неровным рельефом и содержанием воды; возможность неоднократного применения винтовых свай. К недостаткам свайного фундамента относится: наличие ограничений при использовании фундамента, чаще всего, сложность всех расчетов резко повышается с увеличением массы дома; повышенный показатель усадки, что при неравномерности почвы или полном отсутствии необходимых расчетов может сказаться на сооружении. Какой фундамент выбрать для дома? Фундамент нужно делать по проекту. Проект фундамента делается профессионалом, инженером-конструктором, который и принимает решение о выборе фундамента под конкретный дом, находящийся на конкретном участке. Заказчик не должен выбирать фундамент, на котором у него будет стоять дом. Это дело профессионала. Приходя к стоматологу клиент не выбирает диаметр сверла для лечения зуба — он доверяет это своему врачу. Проектировщик выбирает тип и параметры фундамента на основании расчетов. Данные для расчетов берутся из результатов инженерно-геологических изысканий. Следовательно, первое, что нужно сделать, чтобы выбрать фундамент для дома, это сделать инженерно-геологические изыскания. Обычно о необходимости таких изысканий заказчику сообщает грамотный архитектор еще на начальном этапе проектирования дома. Профессиональный конструктор не возьмется проектировать фундамент по пожеланиям заказчика, без расчетов — это профанация. Объяснения, почему именно такой фундамент выбрал заказчик и настаивает на его проектировании, сводятся к следующим: «Сосед выбрал ленточный фундамент и доволен», «у всех в поселке ростверк», «мой хороший друг инженер сказал, что лучше всего заливать плиту», «мне знакомые строители сказали, что они всегда заливают плиту, это надежно», «строители видели наши грунты, сказали, что мелкозаглубленный фундамент нужен». Для расчета фундамента инженер анализирует десятки характеристик грунтов из отчета об инженерно-геологических изысканиях. А до этого грунт анализируется в лаборатории, забор грунта тоже производят профессионалы. «На глаз» определить характеристики грунтов невозможно. Есть примерные ориентиры при выборе типа фундамента, например, для легких каркасных домов подойдет фундамент из металлических свай, а дом из газобетона или керамических блоков нужно ставить на железобетонный фундамент. Но какой это железобетонный фундамент: ленточный, плитный или свайно-ростверковый — должен решать профессионал. Не говоря уже о марке бетона, шаге арматуры и толщине. «Все частные дома одинаковые, — рассуждают застройщики.— Значит, есть универсальные фундаменты под дом из газобетона 150 м², под дом из керамических блоков 200 м² и т.д.» Некоторые строительные блогеры выделяют 2 вида универсальных фундаментов, из которых и нужно выбирать: ленточный и свайно-ростверковый. Но нет никаких универсальных фундаментов. Дома могут быть с виду одинаковые. Но не могут два дома находится на одном и том же участке земли. А значит, грунты под домами уже будут разные. Какой фундамент лучше для дома и как выбрать: типы фундаментов Строительство нового дома — это не только заботы о закупке нужного количества строительных материалов, но и контроль над качеством проектирования здания. Часто еще на этапах задумки хозяин участка не знает, какой фундамент лучше для планируемого коттеджа и как правильно сделать выбор, чтобы будущий дом служил десятилетия, без риска рассыпаться. О том, как выбрать основание для дома и на что опираться при выборе, рассказываем в материале ниже. Распространенные ошибки новичков Ошибочно полагать, что выбор остова для здания основывается исключительно на его несущей способности Ошибочно полагать, что выбор остова для здания основывается исключительно на его несущей способности. Такое мнение недопустимо. Ведь фундамент не только выполняет роль каркаса для всего строения, но в первую очередь взаимодействует с грунтом, водой и окружающей его температурой. И уже в последнюю очередь масса дома вносит свою лепту в конструкцию каркаса. Именно поэтому при выборе типа основания под новое здание строит выполнить два важных этапа работ: Провести анализ грунта на участке. В этом случае будет определен тип грунта, уровень грунтовых вод на стройплощадке и склонность почвы к сезонным пучениям, сдвига по горизонтали и пр. Кроме того анализ будет включать в себя и особенности рельефа на участке. Доверить проектирование фундамента и самого дома грамотному специалисту. Мастер-архитектор сможет разработать оптимальный вариант каркаса для дома в соответствии не с его максимальной несущей способностью в принципе, а в соответствии с типом здания, его общей массой и особенностями грунта на площадке под строительство. Все эти данные в комплексе позволяют профессионалу рационально распределять средства застройщика согласно проекту. Важно: если тратиться на проектировщика не хочется, то при выборе каркаса для дома стоит учитывать такие параметры: Общий тип здания и его назначение; Вид строительного материала для дома и общая итоговая масса здания; Свойства и особенности грунта на участке; Уровень расположения грунтовых вод и уровень промерзания почвы; Склонность к подвижности или пучению слоев земли на участке. Типы фундамента по свойствам грунта Выбор основания дома делают по типу грунта и его особенностям Выбор основания дома делают по типу грунта и его особенностям: Так, для неподвижного устойчивого грунта идеально подойдёт ленточный мелко- или заглубленный фундамент. Причём этот тип основания может быть как монолитным армированным, так и сборным из бетонных блоков. Для подвижных грунтов с высокой пучнистостью идеальным вариантом станет монолитный остов-плита. При своей затратности такое основание является надежным за счет качественного армирующего пояса. Для грунтов с высоким УГВ хороши фундаменты типа столбчатый или свайный. Кроме того, последний вариант часто применяют на участках со сложным рельефом, скальными породами и пр. Важно: свайные и столбчатые основания запрещено монтировать на грунтах, склонных к сдвигам в горизонтальной плоскости. Выбор фундамента по типу здания Для дома из пеноблока чаще всего монтируют ленточный монолитный или сборный каркас Выбрать каркас можно и по типу самого здания, под которое он возводится, однако важно учитывать и тип грунта. Так, для легкого небольшого дома из панелей, щитов, бруса или бревна можно применять мелкозаглубленный столбчатый или свайный фундамент. Здесь нет необходимости монтировать затратные монолитные каркасы. Если только дом не будет иметь больше одного уровня. Для дома из пеноблока чаще всего монтируют ленточный монолитный или сборный каркас. Если де грунт подвижный, а дом большой со сложной конструкцией, то монтируют в качестве каркаса монолитную бетонную плиту. Для домов из камня (кирпич, шлакоблок и пр.) уже используют заглубленные фундаменты с расширенной опорной подошвой или монолитный каркас. Чтобы подробнее понимать, какой фундамент лучше, каковы особенности и принцип монтажа каждого типа основания, рассмотрим подробнее каждый из них. Рекомендуем к прочтению: Плитный каркас Этот тип фундамента представляет собой прочную монолитную плиту из железобетона Этот тип фундамента представляет собой прочную монолитную плиту из железобетона. Как правило, её толщина составляет от 50 до 80 см. В некоторых случаях монолит углубляют до 1,2 м. Плитный фундамент выдерживает большие нагрузки и способен лавировать в грунте, независимо от его сезонных пучений, сдвигов и воздействия грунтовых вод. Такое основание в народе называют плавающий. Монтируют такое основание следующим образом: По периметру будущего дома выкапывают котлован нужной глубины. Его дно уплотняют и засыпают песчано-гравиевой подушкой толщиной 15-20 см. Сыпучие хорошо трамбуют. По периметру котлована устанавливают опалубку. В опалубку монтируют арматуру для увеличения жесткости фундамента и усиления его эксплуатационных характеристик. В опалубку заливают бетонный раствор в один заход. После полного застывания фундамента его гидроизолируют со всех открытых сторон. Важно: плитный каркас иногда можно делать внутри монолитного ленточного каркаса. Это еще больше усилит износостойкость и долговечность основания. Ленточный фундамент Такой каркас имеет вид замкнутого контура по всему периметру будущего здания Такой каркас имеет вид замкнутого контура по всему периметру будущего здания. Ленточный каркас в зависимости от массы здания и уровня промерзания грунта может быть заглубленным (1,2 м толщиной), среднезаглубленным (0,8 м) и мелкозаглубленным (0,5 м). Для средней полосы России чаще всего применяют второй вариант ленточного каркаса. Стоит отметить, что ленточное основание может быть как монолитным (заливается в опалубку с обязательным армированием бетона), так и сборным (изготавливается из отдельных блоков). В первом случае фундамент является более надёжным. Кроме того, ленточное основание можно выложить и из природного камня (бута). В этом случае основание ничуть не теряет своей несущей способности и прочности. Важно: ленточный каркас хорош в том случае, если в проекте дома предусмотрен подвал, подземный гараж или цокольный этаж. Столбчатый каркас Этот тип фундамента имеет вид отдельно стоящих столбов, которые в обязательном порядке располагают по всем углам дома Этот тип фундамента имеет вид отдельно стоящих столбов, которые в обязательном порядке располагают по всем углам дома, под несущими и наружными стенами, а также в точках пересечения стен. При этом шаг расположения опорных колонн должен быть не менее 1 метра. В среднем расстояние между столбами делают около 2 м. Столбчатый фундамент можно изготовить из разных типов материалов, таких как: Кирпич или бетонные блоки; Монолит с обязательным армированием; Дерево. Тип материала для столбов каркаса полностью зависит от массы будущего дома. Чем тяжелее будет здание, тем массивнее и крепче должны быть столбы. А опорной рамой для самого дома в случае со столбчатым фундаментом станет ростверк — специальный опоясывающий столбы каркас. Его можно изготовить из металлопроката или из монолита. Рекомендуем к прочтению: Важно: под каждым из столбов нужно обязательно монтировать опорный башмак с расширением или хотя бы плотную песчаную подушку. Такая технология снизит давление массы дома на грунт под колоннами. Свайный каркас Этот тип каркаса считается самым экономичным и нетрудоёмким вариантом для строительства Этот тип каркаса считается самым экономичным и нетрудоёмким вариантом для строительства. Свайный фундамент имеет вид вкрученных в грунт металлических свай определенного сечения. На концах опор имеется винтовой элемент, благодаря которому свая легко углубляется в грунт до заданной отметки. Различают два типа свай: Литые — изготавливаются методом отлива в определенной форме. Сварные — производятся методом приваривания винта к основной трубе. Наиболее надежным и крепким вариантом считается литая свая, поскольку сварка нарушает эксплуатационные характеристики металла, что может привести к её усталости поломке непосредственно в грунте. Свайный фундамент могут выбрать те, кто затевает строительство на участке со сложным рельефом, высоким УГВ или со строптивым грунтом на стройплощадке. Свайное основание бывает двух типов: Свайный винтовой. Здесь сваи ввинчиваются в грунт. Буронабивной свайный фундамент. В этом случае сваи забиваются в подготовленную заранее яму и после этого их свободное внутреннее и наружное пространства заливаются бетонным раствором для большей крепости и надёжностью. Сваи, так же, как и столбы фундамента, располагают по углам дома, под наружными и несущими стенками постройки. Верхушки вмонтированных в грунт свай срезаются в единой горизонтальной плоскости, после чего поверх каждой опоры приваривается оголовок. Именно к нему в дальнейшем будет крепиться металлический швеллер для ростверка. Важно: свайный каркас любого типа пригоден для не очень тяжелых построек. Каменный дом на таком каркасе не поставишь, а вот выбрать его для дома из бревна, дерева, щитов или каркаса — идеальный вариант. Стоит помнить, что выбор фундамента — первостепенная составляющая для качественного и долговечного дома, который не удивит в будущем неприятными сюрпризами. Именно поэтому выбирать тип основания для дома нужно крайне взвешенно и обдуманно. Какой фундамент следует выбрать для строительства дома Проектирование и строительство дома должны начинаться с выбора типа основания, то есть, фундамента. Самостоятельное строительство частного жилья предполагает хотя бы начальное знание типов оснований для разных конструкций домов, умение выбрать фундамент по его параметрам и особенностям заложения основы на участке с конкретными свойствами грунта и геодезическими характеристиками локации. Выбор из вариантов фундаментов Фундамент нужен любому дому, так как он принимает на себя всю массу строения, не позволяет дому разрушаться и деформироваться из-за постоянного влияния климата, свойств грунта и нюансов рельефа. Во все времена выбор фундамента основывался на особенностях конструкции дома, которая, в свою очередь, выбиралась, исходя из свойств грунта. Из каких вариантов мы можем выбрать основание для постройки дома: Ленточный фундамент; Свайное основание; Плитный фундамент; Фундамент плавающего типа на плитной основе; Столбчатый фундамент. Рассмотрим каждый из вариантов оснований для дома в порядке их перечисления. Ленточное основания для дома Бетонная лента в качестве фундамента — самая распространённая конструкция основания из-за высокой надёжности, простой технологии, универсальности применения и длительности срока службы. Хотя ленточное основание имеет высокую затратность и трудоёмкость, многолетняя и безремонтная эксплуатация в конечном итоге делают такой фундамент самым экономным и экономичным. Исходя из свойств грунта, фундамент бывает глубокого или мелкого заглубления, а по типу заполнения — сплошным бетонным, бутовым, блочным или комплексным. Для деревянных домов он тоже подходит, но из-за небольшого веса дома нет смысла возводить такое мощное сооружение в качестве основания здания. Конструктивно МЗЛФ или другой вариант ленты — это сплошная бетонная полоса, уложенная по периметру дома на расчётную глубину, и повторяющая все контуры стен и внутренних перегородок, но с разным заглублением. Для внутренних ненесущих стен глубина заложения ленты может быть до двух раз меньше, что сказывается на экономии строительной сметы. Особенно рекомендуется ленточный фундамент при возведении домов из тяжёлых стройматериалов — кирпича, бетона, камня, и для домов с подвалами и подземными гаражами. Не слишком тяжёлый дом (деревянный, из ячеистых бетонов и т.д.) можно установить на МЗЛФ, так как основание закладывается выше уровня промерзания грунта, но мощное здание должно опираться на фундамент, заложенный ниже точки промерзания грунта в регионе. То есть, обширные землеройные работы с привлечением спецтехники неизбежны. Фундамент на сваях Принцип заложения свайного основания состоит в прохождении сваей всех без исключения слабых слоёв почвы под домом. Опора сваи может быть разной конструкции, но опираться она должна на плотный слой грунта. Поэтому длина свай рассчитывается, исходя из геологических и геодезических изысканий на стройплощадке. Так как каждая свая может выдерживать от единиц до десятков тонн нагрузки, ограничения на использование свай практически нет. Популярен этот вариант основания для домов и из-за низкой себестоимости, которая формируется из следующих факторов: Не требуется проводить масштабные земляные работы — достаточно пробурить лунки-скважины под сваи; На заливке свай, возведении опалубки и армировании конструкции экономится бетонный раствор. Столбчатый фундамент Столбчатый фундамент можно рекомендовать для облегчённых зданий, так как возводят его из кирпича или бетонных блоков, которые сами по себе представляют разборную конструкцию, которую нельзя нагружать большим весом. Плитный фундамент для жилого дома Плитное основание — самый затратный вариант и в плане финансов, и в разрезе трудоёмкости процесса. Вся монолитная плита должна лежать ниже точки промерзания грунта, а это означает, что вам предстоят длительные землеройные работы и серьёзные расходы на стройматериалы. Поэтому плитное основание рекомендовано для малоэтажных коттеджей. Преимущества плиты в качестве основания дома очевидны: верхний монолитный слой фундамента можно использовать в качестве основы для чернового пола. В этом случае вы экономите на армировании и дополнительных затратах на обустройство поверхности пола. При укладке плиты необходимо принимать во внимание следующие нюансы: Если фундамент расположить выше уровня промерзания почвы, то силы морозного пучения могут разрушить или деформировать плиту; Глубина прохождения грунтовых вод должна быть ниже точки промерзания. Поэтому, помня о пункте №1, плиту следует дополнительно утеплить. Винтовой фундамент Винтовые сваи можно монтировать на любом грунте, но только для домов с маленьким весом, то есть, деревянных или пенобетонных. Сейсмоустойчивость винтового основания — его главное преимущество, отсюда и ареал использования — горные районы и участки со слабым грунтом. Скорость возведения винтового фундамента — 1-3 дня, в зависимости от площади дома. Из недостатков нужно признать невозможность возведения подвала в доме, строительства здания на скалистом грунте и рядом с построенными зданиями. Плавающее основание под дом Особенности конструкции плавающего фундамента заключаются в его способности двигаться на беспокойном грунте — имеются ввиду пучинистые, глинистые, болотистые и сейсмически активные грунты. При таких условиях эксплуатации дома любое другое основание начнёт разрушаться, но не плавающий тип фундамента. Это решение достаточно трудоёмкое и дорогостоящее (глубина заложения плиты — до полутора метров), но оправдывающее затраты при строительстве на сложных грунтах. Основание в виде плиты будет двигаться вместе с зданием, предотвращая его разрушение. Материалы по теме Как правильно выбрать типы фундаментов Подъем системы Tella Firma. Смотрите видео целиком здесь: https://youtu.be/1h4ES7Yawf4 Эрика Оппенгеймер, известный тренер по подготовке к экзаменам, сказала: «Без прочного фундамента у вас будут проблемы с созданием чего-либо ценного». Хотя она связывает это с созданием максимальной ценности при сдаче академических тестов, это можно применить в более буквальном смысле, когда дело доходит до выбора лучшего фундамента для здания владельца или для вашего собственного дома.Чтобы максимизировать ценность здания, наиболее важным начальным шагом является исследование типов фундаментов и выбор наиболее эффективного фундамента для вашего строительного проекта. Типы фундаментов с нуля Согласно «Механике грунтов в инженерной практике», фундамент определяется как нижняя часть строительной конструкции, которая передает свои гравитационные нагрузки на землю. Это базовое определение затем расширяется при рассмотрении критериев выбора фундамента, который зависит от двух основных факторов: Состояние грунта / грунта Типы нагрузок от конструкции здания Условия грунта / грунта Строитель — гражданское строительство Сайт ресурса инженерной информации — рекомендует провести исследование почвы для вашего проекта, чтобы выяснить: Характер и тип почвы Глубина различных слоев почвы Несущая способность почвы на разных уровнях Уровень / уклон грунт Например, когда почва, расположенная близко к поверхности, не может выдерживать структурные нагрузки, должны быть обнаружены твердые слои (слой грунта, который имеет достаточную несущую способность), что чаще всего приводит к необходимости более глубокого фундамента. В других случаях, когда есть однородный устойчивый грунт, будет достаточно неглубокого фундамента. Типы нагрузки от зданий Условия нагружения, влияющие на выбор типов фундамента, зависят от типа здания для вашего проекта, месторасположения / факторов окружающей среды и типа конструкционных строительных материалов, используемых для вашего проекта. Строитель приводит факторы, которые увеличивают нагрузки и требуют более глубокого фундамента, в том числе: Высотные / многоэтажные здания Воздействие сильных ветров или сейсмических зон Железобетонные здания Собираем все вместе Некогда почвы были исследованы и определены типы нагрузок для строительного проекта, теперь самое время собрать все воедино и выбрать лучший тип фундамента для проекта.Эти основные типы фундаментов включают: Стеновые / раздвижные опоры Что это такое : тип фундамента, при котором основание шире типичной несущей стены Почему используется : более широкое основание распределяет вес от конструкции здания на большей площади и обеспечивает большую устойчивость здания Просверленный опор / глубокий фундамент Что это такое : тип глубокого фундамента, используемый для передачи больших нагрузок от конструкции здания на твердый пласты горных пород Для чего это используется : Может уменьшить количество возмущений почвы, при этом защищая от землетрясений и силы ветра; также используется там, где присутствуют сильно расширяющиеся приповерхностные грунты Плитный фундамент с последующим натяжением Что это такое : тип фундамента, который распространяется по всей площади здания и выдерживает нагрузки от колонн и стен Почему он используется : Может использоваться на обширных почвах 15 различных типов фундаментов домов Изучите различные типы фундаментов домов, изучив доступные варианты и материалы, а также другие соображения, чтобы построить прочный фундамент для вашего дома. При строительстве дома с нуля рассмотрение основной конструкции и систем должно стать одним из первых решений, которые необходимо принять. Это также является одним из важнейших факторов, которые необходимо учитывать. Фундаменты бывают разных типов и разных техник, поэтому узнайте о них все, чтобы найти правильный тип для вашего дома. Связанные: Типы декоративного бетона | Типы чистящих средств для бетона | Типы пил по бетону I.Руководство по фундаменту дома Перед началом строительства нового дома вам нужно принять множество решений. Выбор типа фундамента может быть самым важным, поэтому важно знать, какие варианты и материалы доступны. Средний вес дома более 200 тонн, включая ваши вещи, поэтому прочный фундамент имеет решающее значение, если вы хотите, чтобы дом был долговечным. Studio EM реализует первоклассные проекты по дизайну интерьера и брендингу. Если вы хотите создать потрясающий дизайн интерьера, свяжитесь с командой Studio Em! А. Типы фундаментов домов Есть три основных типа фундаментов; подвал, подвал и бетонную плиту. Четвертый, но менее распространенный вариант — это деревянный фундамент. 1. Фундамент подвала (два типа) Полный подвал Фундаменты подвала имеют несущие стены, проходящие под землю. Распространены два типа: полный и дневной. Целый подвал полностью под землей, либо без окон, либо с маленькими окнами на уровне земли. Фундаменты подвала могут быть завершенными (см. Готовые идеи подвала здесь и различные типы готовых подвалов здесь) или незавершенными.Незаконченные подвалы часто служат складскими помещениями или домашними водонагревателями, печами и другим бытовым оборудованием. Подвал дневного света Подвал дневного света находится на склоне. Некоторые стены находятся под землей, блокируя дневной свет, а другие частично или полностью находятся над землей. Чтобы обеспечить дневное освещение или подвал для прогулок, на вашем участке должен быть правильный уклон. Но если вы не против потратить много денег на подготовку места для постройки дома, можно оценить участок, чтобы он соответствовал дневному освещению в подвале. Для фундамента подвала требуются бетонные блоки (CMU) или бетонные стены (заливной бетон). Фундамент подвала — самый дорогой вариант, но он также позволяет расширить жилое пространство, если вы решите сделать подвал готовый. 2. Фундамент подпольного пространства Фундамент подпольного пространства включает короткие фундаментные стены на опорах. Эти типы фундаментов обычно не отапливаются, но имеют вентиляцию, чтобы избежать скопления влаги. Они используют заливной бетон или бетонные блоки с раствором, и они дешевле, чем полноценный подвал. Многие люди считают частичный подвал ползком, поскольку там можно хранить некоторые предметы, но нельзя превратить его в жилое пространство. 3. Фундамент из бетонных плит Фундаменты из бетонных плит или фундаменты из плит на грунте являются обычным вариантом во многих областях. Они лучше всего подходят для климата, где земля не замерзает и не оттаивает в течение зимы. Эти типы фундамента дома помогают защитить от термитов. Доступ к водопроводным и дренажным трубам может быть затруднен, поскольку эти элементы обычно находятся под несколькими дюймами бетона.Фундамент плиты на грунте — один из наименее дорогих вариантов фундамента. 4. Деревянный фундамент Деревянные фундаменты часто используются в северных регионах. Под ними тоже может быть свободное пространство. Также часто встречаются подвалы, в которых бетонные полы укладываются из обработанной под давлением древесины, но технически такая комбинация считается бетонным фундаментом. B. Материалы и методы фундамента Хотя фундаменты часто бывают из цемента или дерева, существуют вариации.Вот общие материалы, которые вы можете найти для фундамента. 1. Заливанный бетон Заливные бетонные стены плотные, устойчивы к разрушению и растрескиванию. Многие строители предпочитают их бетонным блокам, потому что они не пропускают воду или землю, так как они представляют собой твердую конструкцию. 2. Сборные железобетонные панели Вместо того, чтобы заливать бетон на месте, некоторые строители выбирают сборные панели. Сборные железобетонные панели перемещаются на место с помощью крана, и с ними может быть сложно работать.Однако они могут сэкономить время, поскольку вам не нужно ждать, пока бетон застынет, пока кладете стены. 3. Бетонные блоки для каменной кладки Бетонные блоки или блоки для каменной кладки — это сверхпрочные строительные блоки для создания фундаментов. Установка блоков требует выравнивания и соединения частей. Гидроизоляция также имеет решающее значение для предотвращения просачивания воды. 4. Камень Каменные подвалы больше не распространены, но вы можете найти их в старых домах.В этих типах фундамента дома используется смесь камня и цемента, чтобы сформировать прочный барьер. Они могут треснуть и расколоться, поэтому большинство строителей избегают использования таких материалов в современных домах. Конечно, ничто не мешает вам добавить каменный фасад к подвалу или фундаменту. 5. Древесина Примерно с 1960 года пиломатериалы, обработанные под давлением, были обычным материалом для фундамента. Деревянный фундамент дешев, легко монтируется и устойчив к влаге и насекомым.Однако дерево не вечно, поэтому оно постепенно теряет популярность в качестве материала для строительства фундамента. C. Методы строительства фундамента Вы можете построить фундамент несколькими способами. Вот еще несколько стандартных методов строительства. 1. Фундамент и стенка ствола Фундамент стены ствола обычен в районах с низким и умеренным морозом, поскольку они очень устойчивы. Многоэтапный процесс включает заливку нижнего колонтитула, а затем укладку блоков, чтобы сформировать стену до готовой высоты плиты. Стенки основания и ствола требуют времени для завершения, но в результате получается прочный фундамент, устойчивый к таким проблемам, как движение воды и грунта. 2. Опоры и балки Фундаменты из опор и балок чаще встречаются в коммерческих и промышленных применениях. Однако для более крупных жилых домов многие строители будут использовать просверленные шахтные бетонные опоры и балки. Мол, и луч фундамента идеально подходит, где почва глины и имеет высокую пластичность.Но вам также понадобится инженер-строитель для наблюдения за проектом, поскольку проектирование и анализ грунта являются жизненно важными факторами для безопасной и надежной конструкции. 3. Пирс и балка для промышленных домов Для монтажа в промышленных домах полезны (и часто доступны по цене) другие типы опор и балок. Во-первых, якоря уходят в землю, чтобы противостоять ветру и другим погодным условиям. Ремни прикрепляются к стальному каркасу вашего дома, чтобы удерживать его на месте. Затем выносные опоры и поперечины добавляют дополнительную устойчивость к атмосферным воздействиям. Основание может быть стальным, но вы также можете выбрать опоры из бетона или АБС-пластика внизу. Установка этого фундамента может быть быстрее, но применима только к промышленным или мобильным домам. 4. Плита на грунте / монолитная плита Когда строители заливают перекрытие на грунте — АКА, монолитную плиту — они завершают заливку за один раз. Фундамент, стена ствола и бетонный пол опускаются одновременно, а толщина плиты составляет несколько дюймов.Вместо нижних колонтитулов там, где идут несущие стены, есть более толстые участки бетона. Плиты содержат арматуру или кабели для повышения прочности, и они могут использоваться в домах, гаражах, навесах и т. Д. 5. Предварительно залитые плиты Предварительно залитые плиты представляют собой сборные фундаментные панели, которые перемещаются на место с помощью крана или другого тяжелого оборудования. Они могут сделать установку фундамента намного быстрее, но и дороже, чем заливка бетонной плиты II.Подробнее Вот факторы, влияющие на фундамент, а также рекомендации по ценообразованию и строительству. A. Климатические требования Некоторые типы фундаментов домов не подходят для определенных климатических условий. Например, среды с экстремальными температурами не идеальны для плитных фундаментов. Когда вода замерзает и тает, бетон может треснуть от давления. Напротив, более теплый климат может не выиграть от деревянного фундамента, поскольку термиты могут представлять угрозу. Климат оказывает решающее влияние на ваши планы строительства, поэтому не слишком привязывайтесь к конкретному типу фундамента, пока не увидите, что будет работать там, где вы живете. B. Сорт участка и тип почвы Возможно, вам повезло жить в районе с мягким климатом, но это не значит, что вы можете выбрать любой фундамент. Сорт вашего участка и место, где вы решили разместить свой дом, могут повлиять на совместимость определенных типов фундаментов дома. Почва также может повлиять на конструкцию фундамента.Если, например, под вашей строительной площадкой есть скала, вам может потребоваться инженер-строитель, чтобы осмотреть участок и разработать план застройки над ним. В других случаях нестабильная почва может означать, что вам нужно выбрать другое место для строительства. Сортировка участков также может повлиять на вашу способность строить конкретный фундамент. Возможно, вам понадобится подвал с дневным освещением, но если участок не оценен точно так же или если у вас нет изменений в вашем бюджете, вы можете выбрать только традиционный подвал. C. Коммунальные услуги и доступность В некоторых типах фундаментов дома легко попасть внутрь и исправить то, что сломалось. Например, вам может потребоваться войти в пространство для обхода, чтобы обслужить водопровод в вашем доме. Но, например, в заливном бетонном фундаменте трубы могут лежать под несколькими дюймами бетона. Доступность внутренних структур вашего дома зависит от типа фундамента и расположения элементов под ним или внутри него. D. Домашний стиль и дизайн Архитектура или общий дизайн вашего дома может диктовать тип необходимого вам фундамента.Или вы можете установить мобильный дом на выбранном вами фундаменте. Хотя вы можете разместить промышленный дом практически на любом фундаменте, многие домовладельцы выбирают фундаменты из опор и балок, уникальные для промышленных домов. Конечно, вы можете выбрать любой фундамент, который вам больше нравится, но затраты — и инженерные вопросы — тоже могут подскочить. E. Стоимость и ценообразование Стоимость вашего фундамента зависит от многих факторов, включая среднюю стоимость рабочей силы в вашем районе. Вот решающие факторы, когда дело доходит до ценообразования фонда. 1. Квадратные метры Чем меньше квадратный метр вашего дома, тем дешевле может быть ваш фундамент. Вы можете рассчитывать потратить от 4 до 7 долларов за квадратный фут на бетонный фундамент. В то же время фундамент одноэтажного дома зачастую дороже многоэтажного. Это может показаться нелогичным, но верхние этажи не нуждаются в дополнительном бетонном фундаменте, поэтому вертикальное решение может сэкономить вам деньги в целом. Плюс, за квадратный фут в любом случае дешевле построить двухэтажный дом. 2. Тип конструкции Конечно, тип фундамента, который вы в конечном итоге выберете, будет влиять на цену больше, чем любые другие характеристики. Самым дорогим фундаментом является цокольный этаж, особенно если вам нужен готовый подвал, а наименее затратным — бетонная плита. Фундамент для подполья — это средний класс, хотя вы можете найти готовые бетонные плиты примерно по той же цене. 3. Глубина фундамента Чем глубже ваш подрядчик должен копать, тем дороже будет проект фундамента.Но во многих климатических условиях вам понадобится глубокий фундамент — ниже линии замерзания — для защиты вашего дома и его структурной целостности. 4. Другие соображения ценообразования Фундамент — это фундамент, верно? Не совсем. Цена также зависит от стоимости материалов, дополнительных функций и транспортных расходов. Например, установка лучистого отопления в полу, которая может сэкономить на отоплении и расходах на разрыв труб, значительно увеличивает чистую прибыль. Если вам нужна дополнительная гидроизоляция или герметик из-за проблем с климатом или дренажем участка, они также могут накапливаться. 5. Средняя цена домашнего фонда Домашний фонд стоит от 4 000 до 175 000 долларов. Цены сильно различаются в зависимости от материалов, необходимого времени и типа фундамента. Например, фундамент из плит обычно стоит менее 21 000 долларов, а фундамент подвала может стоить до 175 000 долларов. Вот обзор типичных затрат на проект фундамента в зависимости от типа фундамента. Фундамент из плит: 4500–21 000 долларов Фундамент для подполья: 8–21 000 долларов Фундамент подвала: 10–175 000 долларов Имейте в виду, что для проектов фундамента также требуются разрешения, которые ваш строитель может или не может предоставить вам. III. Как выбрать тип фундамента Если вы строите с нуля, вы можете выбрать правильный тип фундамента для своего дома. Вот как. A. Особенности строительной площадки В зависимости от строительной площадки и планировки вашего дома один тип фундамента может работать лучше, чем другой. Вот естественные факторы, которые влияют на ваш сайт. 1. Водные столы Уровень грунтовых вод — это граница между ненасыщенной и насыщенной почвой.Уровень грунтовых вод повышается и понижается в зависимости от сезона и, в зависимости от вашего участка, может повлиять на дренаж на строительной площадке. Вода может даже просочиться из земли и повлиять на ваш фундамент. 2. Условия почвы Условия почвы — такие как тип почвы, различные слои и твердость — также влияют на тип фундамента, который подходит для вашего здания. Например, более устойчивая почва означает, что вам не нужен такой прочный фундамент, как если бы почва была мягкой. Просверленный фундамент для опор, например, идеально подходит для того, чтобы ваш дом опирался на твердый камень, а не на мягкую грязь.Тип используемой засыпки также влияет на устойчивость вашего фундамента. Большинство людей выбирают покупной наполнитель, такой как известняк или заполнитель, для засыпки фундамента. B. Местный климат Ваш местный климат также может повлиять на то, какой тип фундамента лучше всего. Например, мороз — важный фактор. Если вы живете в районе, где земля часто замерзает и тает, вы можете увидеть трещины в фундаменте из монолитных плит. В этом случае лучшим решением может стать фундамент для столбов и опор. Или, если вы живете в месте с высоким риском тропических штормов, предпочтительнее фундамент, который может выдержать наводнения. Опять же, вариант столбов и опор может работать лучше, чем цельный фундамент или перекрытие. С другой стороны, в более умеренном климате часто бывает достаточно монолитной плиты, которая является экономичным выбором. C. Назначение фундамента Назначение моноплит сильно отличается от цели дневного подвала. Жизненно важно знать, какой цели вы хотите, чтобы фундамент служил, поскольку от этого зависит то, как вы будете использовать свой дом. 1. Дополнительное жилое пространство Если вы хотите добавить дополнительное пространство к плану этажа вашего дома, вам может подойти фундамент подвала. Готовый подвал увеличивает площадь вашего дома и может служить дополнительной спальней, игровой комнатой, медиа-комнатой или гостевым домом. Кроме того, готовые подвалы повышают стоимость вашего дома при перепродаже. Только около 30 процентов семейных домов, построенных после 2013 года, имеют полностью или частично подвальные помещения. Для сравнения, 54 процента находятся на плитах, а 15 процентов включают пространство для обхода. 2. Жизнь на открытом воздухе Для оптимальной жизни на открытом воздухе выбор подвала с выходом на улицу (или дневным светом) может быть лучшим решением. Вы можете включить окна, стильные двери и даже патио в свой подвал. Таким образом, вы сможете развлечься на заднем дворе или даже сдать подвал как квартиру. 3. Хранение Очевидно, что бетонная плита или деревянный фундамент не предлагают много места для хранения. Если вы хотите, чтобы вещи — или приборы, такие как водонагреватель, — можно было разместить под полом, вам просто необходимо наличие фундамента с ползанием. 4. Стабильность Большинство домовладельцев хотят стабильности в своих фондах. Но для людей, живущих в поймах рек, прочный фундамент — главный приоритет при строительстве. Фундаменты с приподнятыми плитами — одно из новаторских решений проблемы наводнений. Фундамент из плит, как у Tella Firma, сочетает в себе плиточный фундамент с системой опор и балок. Фундамент на возвышении возводится немного дольше и дороже, чем стандартный фундамент, но он может сэкономить вам деньги, если повреждение водой вызывает беспокойство. Подвесной фундамент идеально подходит для глинистых почв, которые расширяются и сжимаются в течение сезона и в более влажных условиях. Руководство по выбору фундамента для дома Хороший дом строится с нуля, а это значит, что вам нужен прочный фундамент, чтобы устоять. Существует несколько различных типов фундаментов и множество факторов, которые могут повлиять на общую стоимость и дизайн. Вот что вам нужно знать о фондах, когда дело касается жилищного строительства. Типы фондов Есть несколько различных типов фондов, с которыми вы можете ознакомиться. Подвал Самый глубокий из различных типов фундаментов, цокольный этаж обычно строится на глубине около восьми футов под землей. Для поддержки дома заливают бетонные столбы и стены. Самая распространенная причина, по которой домовладельцы выбирают подвал, — это места для хранения вещей. Однако и подвал можно отделать (утеплить и утеплить) и использовать как дополнительное жилое пространство. Подвалы чаще всего встречаются в регионах, которые не подвержены наводнениям, и где земля останется стабильной после раскопок (то есть, не в глиняных или заболоченных территориях). Ползун Ползун функционирует как подвал меньшего размера, где дом расположен на бетонных столбах высотой не более трех или четырех футов. Подвалы можно использовать для хранения вещей на открытом воздухе, и они дешевле, чем полный подвал. Обычно кладка из кирпича закрывает подъезд. Как и в любом другом доме, в котором есть пространство между домом и фундаментом, в ползунках могут появиться вредители и плесень, если за ними не ухаживать должным образом. Бетонная плита Самый распространенный фундамент для дома, бетонная плита — это именно то, на что она похожа: бетонный блок толщиной в несколько дюймов, армированный стальными трубами. Это наименее затратный вариант из всех фундаментов, поскольку для него требуется меньше материалов и его можно построить за меньшее время. Хотя бетонные плиты не подвержены воздействию вредителей и термитов, проводка и водопровод встраиваются непосредственно в плиту, что затрудняет ремонт или модернизацию. Постоянный деревянный фундамент Этот тип фундамента похож на подвалы и подвалы в том, что он создает пространство между домом и фундаментом.Разница в том, что стены не бетонные, а деревянные. Древесина обрабатывается под давлением, чтобы противостоять гниению и отпугивать насекомых, а долговечные деревянные основы — одни из самых простых в установке (не говоря уже о том, что они экологически чистые!). Однако следует отметить, что эти фундаменты, как правило, самые дорогие; повреждения, вызванные насекомыми или влажностью, могут быть дорогостоящими. Фундамент пирса Когда вы думаете о доме, возвышающемся на открытых сваях, коротком или высоком, вы представляете себе фундамент пирса (также называемый опорой и балкой или основанием из столбов и балок).Квадратные или круглые бетонные блоки закладываются в землю в стратегических точках под домом, а затем на них устанавливаются опоры из обработанного дерева или бетона. Фундамент пирса лучше всего подходит для мест с подвижным грунтом (например, на пляже или рыхлой почве), а также для мест, не подверженных землетрясениям. Общие материалы фундамента Заливной бетон Традиционный способ использования бетона для установки фундамента — заливка его в деревянные формы на месте.Это происходит во время одной непрерывной заливки, поэтому бетон затвердевает как одна гигантская плита. Арматурный стержень, широко известный как арматура, укладывается в форму перед заливкой бетона для укрепления плиты. Сборные железобетонные панели Альтернативным вариантом бетонирования является использование сборных железобетонных панелей или панелей, которые заливаются в форму многоразового использования и отверждаются за пределами строительной площадки, а затем транспортируются и поднимаются на место. Как и модульные дома, сборные железобетонные панели выдерживаются в контролируемой среде, что исключает риск задержек из-за погодных условий. Кладка Кладка фундамента строится либо из бетонных шлакоблоков, либо из традиционных кирпичей. Его часто используют для ограждения подвалов и подвалов, и при необходимости его можно укрепить металлическими прутьями. В частности, шлакоблоки являются относительно недорогим вариантом, но барьер для воздуха и влаги часто является необходимым дополнением. Однако это увеличит общее время установки. Камень Каменный фундамент состоит из камней, уложенных друг на друга и спрессованных вместе, а затем между ними и поверхностями наносится раствор, чтобы связать их вместе.Если вас привлекает более старый шарм, который создают каменные фундаменты (они почти всегда в домах, которым более 100 лет), знайте, во что вы ввязываетесь: камни неоднородны по размеру или форме, что означает любые необходимо немедленно устранить разрушение связующего их строительного раствора. Дерево Как упоминалось выше, древесина, используемая для постоянных оснований, предварительно обрабатывается для предотвращения гниения и отпугивания насекомых. Деревянный фундамент может помочь изолировать подвал лучше, чем бетон, но это сопряжено с определенным риском.Может возникнуть проблема в процессе обработки древесины или обработка может со временем выйти из строя; в любом случае убедитесь, что дренаж на поверхности установлен правильно, чтобы предотвратить накопление влаги. Как выбрать фундамент Хотя выбор плана этажа или цветовой схемы не всегда так интересен, выбор фундамента — или, по крайней мере, понимание того, что входит в решение строителя, — является частью домовладения. Вот несколько факторов, которые влияют на выбор лучшего фундамента для каждого дома. Характеристики участка и окружающей среды Во-первых, следует рассмотреть участок и окружающую среду. Это может включать, но не ограничивается: Какова оценка партии? Другими словами: ваш участок наклонен? Ползания популярны для участков на склоне, потому что стволовые стены — стены, которые закрываются в ползучем пространстве — могут быть разной высоты. Какой климат там, где будет построен ваш дом? Бетонные плиты отлично подходят для юга, но в более холодном климате земля постоянно замерзает и оттаивает; бетонная плита может сдвинуться и потрескаться.Если вы строите в более прохладных условиях, вы можете подумать о фундаменте подвала. Какой тип почвы у вас на участке? Как правило, фундаменты (особенно бетонные плиты) нуждаются в прочном ровном грунте под ними, который не сдвинется. Но это может быть непросто, если вы строите дом на берегу моря. В этой ситуации вам лучше подойдет фундамент для пирса. Какие уровни грунтовых вод? Опоры и фундаменты должны быть выше уровня грунтовых вод (или уровня, на котором земля насыщена).Насколько низкий или высокий уровень грунтовых вод может повлиять на выбор фундамента, потому что некоторые фундаменты, такие как подвалы, должны иметь определенную глубину. Домашний стиль и дизайн Определенные домашние стили лучше подходят для определенных основ. Например, не рекомендуется использовать раскидистые конструкции для фундаментов опор, поскольку они могут привести к перекосу полов между опорами. Это тоже может быть эстетическое. Стены подвального помещения или подвала могут иметь частично открытый внешний вид; Если вам не нравится, что часть вашего дома видна, возможно, вам лучше использовать фундамент из бетонных плит. Foundation Purpose Различные основы можно использовать по-разному, поэтому важно подумать о том, какое использование вы можете использовать от основы (кроме, ну знаете, держать телефон в руке). Подвалы часто выбирают потому, что они добавляют жилому дому полезную площадь в квадратных футах; Готовый подвал можно оформить под гостевую комнату, зону отдыха и многое другое. Ползунки, с другой стороны, предлагают место для хранения, но из-за того, что у них короткие стенки, вы не можете превратить их в функциональное помещение.Бетонные плиты не предлагают дополнительного пространства, но их другие преимущества делают их сильным выбором для многих домовладельцев. Факторы, определяющие стоимость вашего фундамента Квадратные метры Как и в случае с большинством элементов в домостроении, чем выше квадратный метр, тем выше расходы. Подвалы, как правило, являются самыми дорогими типами фундаментов, отчасти потому, что они добавляют в ваш дом много жилого пространства. Если вы пытаетесь сократить расходы, но все же хотите место для хранения, посмотрите, подойдет ли вам пространство для сканирования; Если вам не нужно дополнительное пространство, используйте бетонную плиту. Тип конструкции Мы уже упоминали, что подвалы имеют более высокую цену, но размер — не единственный фактор; это еще и стоимость материалов. Бетон, дерево, камень и кирпич имеют разную цену, и рынок может колебаться; помните, что расположение ресурсов и усилия, необходимые для их приобретения, могут повлиять на общую стоимость. Глубина фундамента Фундамент может быть глубоким или неглубоким, в зависимости от ваших желаний и потребностей. Неглубокие фундаменты могут достигать нескольких дюймов в землю, а подвалы могут достигать глубины почти 10 футов.Качество почвы и линии промерзания (уровень замерзания грунтовых вод) также влияют на глубину фундамента. Дополнительные функции Несмотря на то, что любые дополнения увеличивают затраты, самой большой задачей является строительство подвала для прогулок или дневного освещения. Эти полностью меблированные подвалы имеют внешний вход, окна и часто половину или полностью оборудованную кухню, что делает их идеальными для размещения гостей или сдачи в аренду. Миа Зозобрадо присоединилась к Builders Digital Experience (BDX) в 2019 году в качестве автора контента.Выпускница Юго-Западного университета со степенью по английскому языку, Миа увлечена письменным словом и налаживанием связей. Помимо работы, Миа также входит в совет директоров Лиги писателей Техаса. 10 важных критериев выбора правильного фундамента для вашего дома Махадев Десаи — основатель и генеральный директор gharpedia. com и SDCPL, ведущей консалтинговой фирмы в области дизайна с сильным национальным присутствием. Он имеет степень в области гражданского строительства (BE) и права (LLB) и имеет богатый 45-летний опыт работы.Помимо того, что он является главным редактором, он также является наставником команды GharPedia. Он связан со многими профессиональными организациями. Он также является соучредителем 1mnt.in первого в отрасли программного обеспечения для выставления счетов подрядчикам. Он заядлый читатель, отредактировал 4 книги и пионер движения за чтение книг в Гуджарате, Индия. Фундамент — это структурный элемент здания, который безопасно передает нагрузки от стены или колонн на землю под ними. Это часть каркаса или нижняя часть конструкции. Когда фундамент дома или здания построен правильно, конструкции могут прослужить долго. Для достижения длительного срока службы построенной конструкции важно спроектировать соответствующий фундамент в соответствии со стандартными нормами проектирования. Фундамент также должен быть защищен от скольжения и опрокидывания. Важно обеспечить безопасность от риска оседания или дифференцированного оседания. Чтобы защититься от этих нежелательных вероятностей, фундамент должен соответствовать некоторым основным требованиям.Чтобы узнать основные критерии, ознакомьтесь с требованиями к фундаментной системе здесь. Устойчивость хорошей системы фундамента зависит от множества факторов. Следовательно, очень важен выбор правильной системы фундамента. Обычно системы фундаментов бывают двух типов. Это может быть как неглубокий, так и глубокий фундамент. Как следует из названия, неглубокий фундамент имеет меньшую глубину по сравнению с глубоким фундаментом. Система неглубоких и глубоких фундаментов включает в себя различные типы фундаментов для придания конструкции устойчивости, баланса и прочности.Выбрать правильную систему фундамента или основание для вашего дома не так сложно, если вы знаете факторы, активно или пассивно отвечающие за качество и устойчивость конкретного фундамента. Если вы хотите узнать о лучшей системе фундамента и о связи этих факторов с характеристикой устойчивости, прочтите здесь. Факторы, влияющие на выбор фундамента Выбор фундамента будет зависеть от множества факторов.Помимо факторов, обсуждаемых ниже, это также зависит от близости деревьев, дренажа и устойчивости склона и т. Д. 01. Полезность здания Мы используем здания для различных целей, например, промышленных, жилых или институциональная цель. Если здание имеет большее значение, например, школы или больницы, оно нуждается в более надежной и долговечной опоре фундаментной системы. 02. Срок службы конструкции Построение прочного фундамента увеличивает срок службы здания.Если вы хотите продлить срок службы фундамента, вам необходимо построить здание с прочным фундаментом. Правильное планирование и использование правильных материалов может продлить срок службы здания. 03. Количество этажей: высота здания Высота здания — один из основных критериев выбора правильного фундамента. Кроме того, если в здании больше этажей, вам необходимо построить более прочный фундамент. 04.Нагрузки от конструкции Гравитационные и боковые нагрузки действуют на дом или здание. Это важное и важное соображение при окончательном выборе конструкции. В зависимости от расположения домов или зданий учитывается сочетание статических и временных нагрузок. Также необходимо учитывать другие нагрузки, такие как ветровые нагрузки, снеговые нагрузки, землетрясения и т. Д. 05. Конструкционные материалы В настоящее время доступны ряд популярных строительных материалов.Выбор материала для строительства, такого как кирпич, камень, сталь, бетон и т. Д., Также влияет на выбор фундамента. 06. Важно понимать тип почвы Существуют различные типы почв, такие как песчаная почва, рыхлая почва, глинистая почва или обширные почвы и т. Д. Почва, находящаяся ближе к поверхности почвы, называется верхним слоем почвы и следующей Глубина 3,00 м от поверхности называется недр. Эти грунты используются для засыпки фундамента зданий. Каждый грунт имеет разную природу и, следовательно, разную несущую способность почвы (SBC). Согласно техническому руководству «Проектирование и расчет несущей способности грунтов» Министерства армии США, Инженерный корпус армии США, Вашингтон, округ Колумбия (1992 г.), Несущая способность — это способность почвы безопасно выдерживать создаваемое давление. на грунте из любой инженерной конструкции без разрушения при сдвиге с соответствующими крупными осадками. Несущая способность грунта (SBC) влияет на выбор фундамента.Почва с более низким SBC требует более прочного основания по сравнению с почвой с более высоким SBC. Кроме того, когда конструкция оказывает нагрузку на почву через фундамент, предстоящая нагрузка имеет тенденцию к уплотнению почвы. Это приводит к урегулированию рассматриваемой системы фундамента. Основная причина трещин в фундаменте в конструкции связана с осадкой дома или конструкции. Со временем фундамент может обрушиться, и это может стать причиной обрушения построенной конструкции.Чтобы узнать об этом подробнее, прочтите различные причины обрушения здания. Система фундамента зависит от глубины грунтовых вод. Фундамент должен опираться либо на полностью сухую, либо на полностью влажную почву. Избегайте слоя почвы, который сохнет и увлажняется попеременно со сменой времен года. Чтобы узнать больше, прочитайте, как сделать тональный крем на воде. Стихийные бедствия, такие как землетрясение, циклон, наводнение, извержение вулкана и т. Д., Часто оказывают разрушительное воздействие на фундамент сооружения. Поэтому последствия этих неизбежных стихийных бедствий следует учитывать при выборе фундамента. Кроме того, мы должны учитывать местные зоны при проектировании фундамента, такие как местный климат, процент осадков, тип почвы, частота штормов, сейсмическое картографирование и т. Д. Если есть история стихийных бедствий или экстремальных погодных условий, выбор фундамента должен быть сделано на основе прошлых данных о стихийных бедствиях и климатических изменениях в этой местности. 09. Прилегающая конструкция / водоемы / откосы При строительстве конструкции выбор фундамента также зависит от соседних построек.Если фундамент примыкающей конструкции находится очень близко к целевому фундаменту, это может повлиять на выбор, поскольку безопасность прилегающей конструкции имеет первостепенное значение. Кроме того, если примыкающая постройка является высотной или старой собственностью или построена с меньшей / меньшей глубиной фундамента, выбор часто затрудняется. Кроме того, при подсчете следует учитывать такие факторы, как близость к реке, озеру или любому другому водоему, или близость к естественному водостоку или близость к склону.Если что-либо подобное обнаружено, необходимо тщательное расследование и обоснованное инженерное решение, чтобы смягчить неблагоприятный эффект, если таковой имеется. В таком случае окончательное решение о лучшем фундаменте для здания принимают специалисты. 10. Выбор правильного типа конструкции Существуют разные варианты фундаментов, и у каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Вы должны знать хотя бы общие сведения обо всех разновидностях, чтобы выбрать лучший тональный крем. Вкратце, ниже представлены варианты фундамента, которые в основном используются для строительства дома или здания. Выбор фундамента должен основываться также на технической пригодности и соответствующем финансовом бюджете. Как указано в тезисе и исследовательской работе «Строительство зданий» ‘ P. C. Varghese ’, средняя процентная стоимость строительных работ системы фундамента для жилого дома обычно составляет от 10 до 15%. Следовательно, при выборе системы фундамента для дома очень важна стоимость строительства фундамента.Однако, когда вы тратите больше на интерьер, сокращать расходы на фундамент — плохая идея. Заключительные слова: Таким образом, можно с уверенностью сказать, что выбор фундамента — это не вопрос личного усмотрения, а логическое предложение, основанное на данных анализа почвы, оценки уровня грунтовых вод, детальных знаний соответствующей местности, ее климата и т. д. Аналогичным образом, подробные данные о глубине слоев почвы и безопасной несущей способности почвы на разных уровнях также вызывают озабоченность.Только на основании этих данных можно выбрать подходящий тип основания, обеспечивающий лучшую прочность и безопасность. Существует 10 основных факторов, которые обычно активно влияют на выбор фундамента для стабильного и запланированного строительства, будь то дом или коммерческая недвижимость. Не зная этих 10 факторов, не следует выбирать фундамент для какой-либо конструкции. Правильный выбор типа фундамента — одно из самых важных решений, которое инженер-строитель должен принять во внимание в рамках своих должностных обязанностей. Подводя итог, помните, что никогда не экономьте на затратах на фундамент. Это худшее место, где можно контролировать свои расходы. Следовательно, никогда не делайте этого, никогда. Также читайте: Все основные вещи, которые вам нужно знать о Foundation Какие бывают типы фундаментов на плотах? Зачем нужен свайный фундамент? Махадев Десаи — основатель и генеральный директор gharpedia.com и SDCPL, ведущей консалтинговой фирмы в области дизайна, имеющей сильное национальное присутствие. Он имеет степень в области гражданского строительства (BE) и права (LLB) и имеет богатый 45-летний опыт работы.Помимо того, что он является главным редактором, он также является наставником команды GharPedia. Он связан со многими профессиональными организациями. Он также является соучредителем 1mnt.in первого в отрасли программного обеспечения для выставления счетов подрядчикам. Он заядлый читатель, отредактировал 4 книги и пионер движения за чтение книг в Гуджарате, Индия. Продемонстрируйте свои лучшие разработки Навигация по сообщениям Еще из тем Используйте фильтры ниже для поиска конкретных тем Выбор фундамента для вашего крошечного дома или небольшого дома «Для того, чтобы эта штука села здесь, вам нужно поставить ее на несколько опор, а также пристегнуть ремнями!» Я так хорошо помню эти слова.Это был 2011 год, и речь шла о строительном инспекторе, который, несмотря на бетонную площадку, на которой уже стоял наш дом, был недоволен тем, что прицеп все еще стоит на колесах и стабилизатор. Я повернулся к жене и спросил: «Что теперь?» В своей бесконечной мудрости она спокойно сказала мне: «Делай, что он говорит. Спроси его, кому звонить, и сделай это ». К счастью, те времена прошли, и варианты стали более очевидными благодаря г-ну Google и всем другим крошечным домработникам, которые прошли аналогичный путь.Так что же это за варианты фундамента, кроме опор из шлакоблоков после строительства? Рад, что ты спросил. ПЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ. Теперь это будет работать, только если вы строите небольшой дом. Дом, построенный на прицепе с колесами, просто не перейдет на плиточный фундамент. Но если вы строите небольшой дом, важно знать, что плита — это тип фундамента, состоящий из конструкционной бетонной плиты, залитой прямо на землю. В конструкции плиты нет доступного места.Они наиболее популярны в районах США с высоким уровнем грунтовых вод. Фундаменты из плит популярны в регионах (например, на юге США) с относительно высоким уровнем грунтовых вод. (Уровень грунтовых вод относится к глубине почвы, на которой вы найдете воду). ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ. Опять же, этот тип фундамента лучше всего подходит для небольшого дома, поскольку в крошечном домике на трейлере есть естественное пространство для ползания, несмотря на его открытость для элементов. Небольшой дом с ползком имеет ограниченное пространство над головой, но предлагает немного места между почвой и нижней частью первого этажа дома. Это позволяет вам легче добраться до ваших инженерных сетей (электричество, отопление / воздух и т. Д.) И наиболее популярно в районах США с высоким содержанием глины. ПОДВАЛ ФУНДАМЕНТА. Подвал — это доступное пространство между почвой и нижней частью первого этажа дома. Он имеет гораздо больше места для головы и даже может служить убежищем на случай чрезвычайных ситуаций или местом хранения. Они наиболее популярны в регионах с более холодным климатом. Я часто думал, что это будет круто для крошечного домика на колесах.Он немного похож на яму для механиков, по которой можно было проехать на трейлере, иметь лестницу, ведущую вниз, и иметь какой-то подвал. Не все изгибы конструкции устранены, включая защиту от непогоды, безопасность и т. Д., Но, тем не менее, это крутая идея. ФОНД ПРИЦЕПА. Это, вероятно, самый очевидный и, пожалуй, единственный фундамент, доступный настоящим крошечным домовладельцам. Этот фундамент, оснащенный осями и колесами, сделает ваш крошечный дом полностью мобильным. Чаще всего их можно найти в доме, который катится по шоссе между штатами. типов фундаментов | BrickKicker Под вашим домом находится фундамент, который выдерживает весь вес вашего дома. Фундамент предназначен для предотвращения оседания, сползания или соскальзывания конструкции дома с исходного положения, в котором она построена. Но из чего сделан фундамент и как выбрать подходящий? BrickKicker поможет вам разобраться в типах фундаментов и ответит на все ваши вопросы с помощью этого руководства. Типы фундаментов Существует три различных типа фундаментов, которые вы можете использовать при проектировании и строительстве дома: * Фундамент подвала : Как следует из названия, эти фундаменты включают конструкцию под домом. . Многие люди заканчивают свои подвалы, а это означает, что вы можете создать дополнительное жилое пространство из фундамента своего дома, чтобы увеличить жилое пространство, доступное в здании. * Фундамент подполья: Этот фундамент возвышается над землей, но всего на несколько футов. Это позволяет залезть под дом, чтобы позаботиться о сантехнике, электричестве и других механических проблемах. * Фундамент из бетонной плиты: Этот фундамент заливается непосредственно на землю, что означает отсутствие пространства между домом, фундаментом и землей. Это самый простой и наиболее экономичный тип фундамента, но он обычно полезен только в определенных обстоятельствах и не всегда является лучшим типом фундамента. В зависимости от того, какой тип фундамента вы выберете, вы можете построить фундаментные стены, опоры и железобетонные плиты.В некоторых случаях все три используются в некоторой комбинации для создания готового фундамента. Из чего сделан фундамент? Есть несколько ключевых ингредиентов, задействованных в создании фундамента, а также соответствующие шаги для обеспечения безопасного и прочного основания. * Фундамент : Фундамент выполнен из бетона. Это основания, которые предназначены для поддержки фундаментных стен и колонн в зависимости от того, какой тип фундамента вы строите. Минимальные стандарты для опор обычно требуют, чтобы их глубина соответствовала толщине несущей стены. Ширина фундамента обычно в два раза больше ширины стены, которую поддерживает фундамент. В большинстве регионов строительные нормы и правила требуют, чтобы опоры устанавливались под линией замерзания, которая может варьироваться от 18 до 48 дюймов как минимум в зависимости от того, в каком регионе страны вы находитесь. Опоры обычно должны быть построены отдельно, но в В некоторых случаях можно одновременно заливать фундаменты и бетонные плиты. * Фундаментные стены: Фундаментная стена отвечает за соединение опор с основным этажом конструкции дома. Вы можете создать эти фундаментные стены из бетонных блоков или вместо них залить бетон. Если вы делаете заливной бетонный фундамент, вам нужно будет построить формы, которые будут правильно скреплены и выровнены, чтобы бетон можно было удерживать на месте до момента, когда он затвердеет. Для этого типа проекта обычно требуется дорогостоящая бригада, чтобы обеспечить его своевременное выполнение. Как только заливка началась, ее нужно завершить. При использовании этого типа фундамента ошибки могут быть дорогими и их трудно исправить. Бетонные блоки, как правило, значительно проще в использовании по сравнению с заливным бетоном, и они также не требуют использования форм. Вы можете работать в любом темпе, который вам нравится, а это означает, что вы можете работать самостоятельно и можете останавливаться и начинать, когда захотите. Если ошибка сделана, ее, как правило, гораздо проще исправить и не требует больших дополнительных затрат. Как выбрать правильный фундамент При выборе правильного фундамента для вашего проекта жилищного строительства необходимо учитывать несколько вещей. Три основных соображения будут иметь большое значение для обеспечения того, чтобы вы были удовлетворены своим решением на долгие годы. При выборе стиля фундамента необходимо учитывать три основных фактора: * Стоимость проекта фундамента. * Погода и климат района, где вы строите. * Строительные стили и традиции в районе, где вы строите. Погода и климат — это одна из первых вещей, на которую вам нужно обратить внимание. Фундаменты подвала, также известные как Т-образные фундаменты, чаще всего встречаются в северных регионах страны, потому что замерзание — серьезная проблема. При использовании этого типа фундамента опоры заливаются отдельно перед тем, как вы начнете возводить стены из бетона. Затем между каждой стеной заливается бетонный пол для завершения конструкции.Подвалы обычно имеют высоту примерно 7 футов 10 дюймов. Если вы планируете отделку подвала, убедитесь, что вы учитываете изоляцию, потому что перед заливкой плиты необходимо установить панель из жесткого пенопласта или лучистый барьер. * В ситуациях, когда грунт имеет большое количество глины, фундамент для ползания будет идеальным. Основные методы строительства этого типа фундамента аналогичны созданию фундамента подвала, но в этой ситуации вы обычно собираетесь оставить пол. Пространство для обхода спроектировано так, чтобы иметь только минимальный доступный запас. Некоторые фундаменты для ползания предлагают только от 24 дюймов до 36 дюймов, поэтому они известны как «ползунки». В отличие от фундамента из бетонных плит, это пространство между домом и землей позволяет вам обслуживать системы здания, такие как проводка, отопление и водопровод, потому что воздуховоды могут хорошо вписаться под дом и могут быть легко доступны позже при необходимости. * В районах, где мороз представляет собой серьезную проблему или сильный ветер, вам понадобится более прочный фундамент, чем тот, который может обеспечить бетонная плита. Также известная как плита на фундаментном фундаменте, они довольно популярны по ряду причин, но во многих ситуациях это неподходящий тип фундамента. * Если вы ищете простой, понятный и экономичный стиль фундамента, то вам будет стоить бетонный фундамент. Этот тип фундамента особенно популярен на юге, потому что погода не так важна, и поэтому более экономичный вариант всегда идеален. При использовании этого типа фундамента вы должны одновременно заливать фундамент и бетонную плиту, залив ее непосредственно поверх гравия. Вы можете вставить в бетон проволочную сетку, чтобы добавить дополнительное армирование. Фундаменты из бетонных плит обычно имеют толщину от 8 до 10 дюймов. Убедитесь, что вы учли все три вещи при выборе правильного фундамента, отвечающего вашим потребностям. Не выбирайте наиболее экономичный вариант только потому, что вы выбираете дешевый и легкий маршрут, если вы не учли в первую очередь погоду, климат и другие строительные условия.Неправильный выбор стиля фундамента может поставить под угрозу структурную целостность вашего дома или может стоить больше, чем вам нужно. Узнайте больше с BrickKicker Изучение типов фундаментов и того, как выбрать правильный стиль фундамента для вашего дома, принесет вам пользу в будущем. Принятие правильного решения о фундаменте будет иметь большое значение для обеспечения того, чтобы ваш дом был структурно прочным и находился в хорошей форме на многие-многие годы вперед, поэтому, если у вас есть вопросы, свяжитесь с The BrickKicker сегодня! Выбор материалов для фундамента: решение подсознательное? Мы проектируем дом изнутри и проектируем дом сверху вниз, но строим дом с нуля. Какие материалы являются наиболее экологически чистыми и прочными? [Примечание редактора: Роберт Риверсонг, строитель из Вермонта, продолжает свою серию статей из 10 частей, в которых проектирование и строительство рассматриваются как радикальные, или «коренные» проблемы. Наслаждайтесь — и, пожалуйста, поделитесь своими мыслями. — Тристан Робертс] 5. Основы — все начинается здесь: с чего начать? С нуля Мы проектируем дом изнутри и проектируем дом сверху вниз, но строим дом с нуля.Фундамент — это буквально основа всего остального, а старожилы говорили, что дом хорош настолько, насколько хорош его фундамент. Когда наши убежища были простыми, такими как бревенчатые хижины на американской границе, мы могли обозначить свое место на земле четырьмя большими камнями и назвать это достаточным. Но сегодня мы многого ожидаем от фонда. По сути, фундамент должен соединять здание с землей, передавая гравитационные нагрузки, а также ветровые эффекты подъема и опрокидывания, а также сейсмические эффекты сдвига, скольжения и обрушения. Фундамент также должен выдерживать поперечное давление почвы, гидравлическое давление и морозное расширение, а также предотвращать проникновение воды, водяного пара и почвенного газа (радона). Также можно ожидать, что он будет содержать механические системы, создавать пространство для хранения или способствовать кондиционированию жилого пространства. И, с точки зрения дизайна, он создает «след» дома наверху, определяя его размер, форму и контуры. Семиотика подвала Помимо этих мирских функций, подвал символически представляет происхождение, бессознательное, прошлое, то, что мы предпочли бы скрывать.Все, что мы строим, также воссоздает первичные архетипы сознания, но, за исключением тех, кто практикует древние искусства васту (индуизм), фэн-шуй (китайский язык) и сакральную геометрию (греческий язык), мы забыли о важности согласования пространства с местом, уравновешивать внутреннее с внешним, гармонизировать видимое с невидимым. «Мы резонируем с окружающей средой как на клеточном уровне, так и на уровне сознания. Создавая вокруг себя среду, которая поддерживает как наши внутренние, так и внешние чувства, мы можем усилить, а не отчуждать наши человеческие связи с природой.Архитектура, когда она используется как средство воплощения принципов всеобщей гармонии, может поддерживать нас, а не истощать нас, так что наши дома становятся нашим убежищем, а наши рабочие места поддерживают наше творчество ». — Джон Кох, Бахус Марш, Австралия Язык шаблонов Фундамент также задает образец для остальной конструкции. Если основной целью проекта является минимизация воздействия здания на окружающую среду, тогда мы должны рассмотреть возможность уменьшения воздействия на ландшафт и воздействия на ландшафт, включая разрушение участка, разрушение деревьев, длину доступа, глубину выемки, необходимое количество заменяемого заполнения, изменения в топография участка и влияние на эстетику и биотическое сообщество окружающей земли. Характеристики участка и почвы должны быть отражены в нашем определении подходящего основания, включая такие элементы, как топография поверхностного дренажа, проницаемость почвы, сезонный уровень грунтовых вод, восприимчивость к морозному пучению, глубина и текстура подпочвы, а также несущая способность почвы. Бетон Наконец, материалы фундамента должны быть доступными на местном уровне, рентабельными, долговечными и в идеале иметь низкую воплощенную энергию и потенциал глобального потепления, а также быть нетоксичными ни для жителей, ни для окружающего биотического сообщества.Бетон, монолитный или сборный, или бетонная кладка (CMU) является наиболее часто используемым материалом фундамента, но также вторым по употреблению веществом на земле (после воды), и он содержит необычайно воплощенную энергию ископаемого топлива. и основной фактор глобального потепления. Бетон имеет множество преимуществ как фундаментный материал, но его следует использовать как можно реже. Творческие альтернативы По этим причинам я предпочитаю фундаменты из щебня и траншеи (а-ля Фрэнк Ллойд Райт) или защищенные от мороза балки неглубокого уклона.Значительное сокращение объема выемки грунта и бетона, которое позволяют эти системы, может оправдать использование изолированной бетонной плиты, если она предназначена для многократного использования готового пола (тонирование смеси — наименее затратный способ сделать это), источника лучистого тепла и солнечные тепловые накопители. Я использую траншею для щебня на влажных или плохо дренированных участках, а защищенный от мороза неглубокий фундамент (FPSF) на ровных участках с хорошо дренированной почвой. FPSF теперь принят в международном жилищном кодексе, а руководство по дизайну можно загрузить через Исследовательский центр NAHB (toolbase.org). Когда мне нужно построить полноценный фундамент, например, подвал на участке с большим уклоном, я предпочитаю многочисленные преимущества изоляционной системы ThermoMass® (или CIC: бетон / изоляция / бетон), которая использовалась для 30 лет в крупных коммерческих и промышленных применениях (включая сборные железобетонные изделия и подъемно-поворотные устройства) и теперь предлагается (с бесплатной технической помощью и обучением) для монолитных жилых фундаментов. Эта система помещает XPS — толщиной от 1 до 4 дюймов — в среднюю линию бетонных опалубок, удерживается на месте и привязано к обеим сторонам бетона с помощью стержней из стекловолокна с пределом прочности на разрыв 12 дюймов в центре. Это обеспечивает прочность полной 8-дюймовой бетонной стены, но с капилляром и термическим разрывом, защищенным от ультрафиолета, насекомых, физических повреждений и воздействия огня. Он также предлагает почти такое же преимущество динамической тепловой массы, что и бетон с внешней изоляцией. однако потребуется бетонный насос и особая смесь, чтобы заполнить 4-дюймовые пространства формы. Другие, менее традиционные варианты фундамента, которые доступны для рассмотрения, включают всепогодный деревянный фундамент (подоконники, обработанные под давлением, каркас и фанера на основе из щебня), изолированные сборные бетонные стены (которые требуют тяжелой транспортировки) и набирающие популярность изолированные бетонные формы (ICF).Но последнее помещает пену в наихудшее возможное место — как снаружи, так и внутри, где она уязвима для всех потенциальных опасностей — и обеспечивает небольшой динамический коэффициент тепловой массы. Другие несколько более экологичные продукты ICF включают Rastra (переработанный EPS / цемент), Faswall (дерево / цемент со вставками из минеральной ваты) и Durisol (дерево / цемент со вставками из минеральной ваты), которые являются воздухопроницаемыми, огнестойкими и устойчивыми к насекомым системами, которые можно резать и обрабатывать, как дерево, удерживать крепеж и делать хорошие основы для штукатурки или штукатурки. Минеральная вата, более доступная в Канаде, чем в США, также является более экологически чистым вариантом изоляции фундамента на обычных литых бетонных стенах или стенах CMU. Хотя он не предназначен для использования в подсистемах, очевидно, что он используется в Европе для этой цели. Защита от бури Сегодня доступно множество продуктов для гидроизоляции фундамента, но я предпочитаю латексный герметик UGL Drylok, наносимый кистью, из-за его простоты нанесения, серого цвета бетона и паропроницаемости.Как и все части теплового конверта (это следующий выпуск в этой серии), фундамент должен дышать. На SFPF с наружным XPS я затираю шпателем 1/8 дюйма поверхностного цемента поверх ½ дюйма аппаратной ткани для защиты и эстетики. Подготовка сцены Итак, даже если подвал может представлять собой бессознательную область архетипического внутреннего святилища, «зеленое» строительство требует, чтобы мы не выбирали материалы и методы бессознательно. В качестве основы для всего, что построено над ним, фундамент должен закладывать основу для достижения целей любого строительного проекта. Изображения в порядке появления: Фундамент траншеи из щебня Класс SFPF Балка Термомасса №1 Термомасса №2 Поверхностный цемент для склеивания 1. Контекст — земля, сообщество и экология 2. Дизайн — элегантная простота, золотое сечение 3. Материалы — Макробиотика строительства: натуральные, здоровые и долговечные 4. Методы — критерии соответствующей технологии 5. Основы — все начинается здесь: с чего начать? 6.Конверт — укрытие от бури, наш третий скин 7. HVAC — поддержание комфорта, здоровья и гомеостаза 8. Энергия и эксергия — источники и поглотители 9. Hygro-Thermal — алхимия потока массы и энергии 10. Покрываем все — шляпа, ботинки и хорошее крепкое пальто авторское лево Роберта Риверсонга: может быть воспроизведено только с указанием авторства в некоммерческих целях Роберт Риверсонг был пионером в строительстве суперизолированных и пассивных солнечных батарей, инструктором по строительной науке и гидротермической инженерии, философом, проводником по дикой природе и фасилитатором обрядов перехода. Фундамент Утепление ленточного мелкозаглубленного фундамента: Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента пенополистиролом: технология и ошибки 17.04.201929.09.2020 By alexxlabLeave a comment Как утеплить мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ)? Схема утепления МЗЛФ. Инженеры-строители настаивают на том, что утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента необходимо осуществлять в момент его возведения. Качественно выполненное утепление является превосходной защитой подвального помещения и полов от сырости, а также залогом теплого воздуха и уюта в холодный период года. Мелкозаглубленный фундамент ленточного типа считается самым подходящим техническим решением при строительстве малоэтажных зданий. Но, опять же, при этом обязательно следует выполнить утепление МЗЛФ, особенно если стройка осуществляется на грунте пучинистого типа, так как это оградит фундамент от возможного проседания и деформирования. Когда необходимо утепление? В каких случаях необходима отмостка, знает большинство из частных застройщиков, но не каждый из них сможет пояснить, почему и нужно ли вообще её необходимо утеплять. Необходимость в этом возникает: Если используется мелкозаглубленный фундамент. Если в доме имеется отопление на цокольном этаже. Итак, уложенная вокруг здания отмостка является защитой малозаглубленного фундамента и цоколя от непосредственного контакта с водой в результате выпадения осадков, таяния снега или движения грунтовых вод. Как уже было сказано, утеплять отмостку нужно в обязательном порядке, если строение построено с использованием мелкозаглубленного фундамента. Кроме этого, такие работы не дадут промерзнуть грунту вокруг сооружения, что может в дальнейшем сказаться на его прочности. Также эти мероприятия обязательно нужно выполнять на территории, где имеются пучинистые грунты. Земля такого типа при промерзании расширяется в объеме, выталкивая фундамент наверх, а весной происходит ее неравномерное оттаивание. Это приводит к возникновению трещин и, как результат, к разрушению сооружения. Схема с толщиной слоёв. Утепление отмостки Работы по утеплению отмостки предполагают использование следующих видов материалов: пенопласт, керамзит, минвата, пенополиуретан и т.д. Глубина, на которую закладывают утеплительный материал, и его толщина зависят от технических показателей и климата региона строительства. Современные вспененные стройматериалы даже при небольшом размере «утеплительного» слоя гораздо лучше подходят для этих целей и считаются предпочтительней, чем минвата или керамзит. Какой бы материал для теплоизоляции не был бы выбран владельцем дома, в любом случае должна быть выполнена гидроизоляция фундамента, так как без гидроизоляции утепление становится абсолютно бесполезным мероприятием. Вспененные стройматериалы, фактически не имеющие отрицательных характеристик, имеют множество положительных сторон: Относительно малый вес. Небольшая тепловая проводимость. Повышенная морозостойкость. Водоотталкивающие свойства. Большой эксплуатационный срок. Экологическая чистота материала. Нужно отметить, что пенопласт не имеет положительных характеристик, имеющихся у пеноплекса или, как его еще называют, пенополистирола. Пенопласт впитывает в себя влагу, теряя при этом свойства теплостойкости. Правда, этот изъян легко устраняется обустройством качественной гидроизоляции. Схема тепловых потоков. Кроме того, пенопласт имеет и другие недостатки. Недостаточная крепость может привести к его повреждению в результате грунтовых подвижек. Единственное положительное отличие пенопласта — это низкая цена, но в процессе борьбы с упомянутыми отрицательными качествами, владелец может понести куда большие затраты, чем при использовании качественного утеплителя. Вот мы и подошли к ответу на вопрос, чем и как утеплить фундамент: Хорошим материалом, который используют для утеплительных работ, считается пенополистирол. Его использование возможно во всех частях нашей страны, включая и северные районы. Еще один вид утеплителя — это пенополиуретан. Он наносится равномерным слоем, который не деформируется в результате механических и иных воздействий. У покрытия не имеется швов и оно достаточно прочное. Но для его нанесения требуется специальное оборудование и навыки по обращению с ним. Поэтому использование этого вида утеплителя для малозаглубленного ленточного фундамента остается на ваше усмотрение. Утепление при помощи пенополистирола Все мероприятия, связанные с утеплением ленточного мелкозаглубленного фундамента, нужно выполнять в момент строительства здания. Однако порой проблемы могут возникнуть через какое-то время после завершения строительства, когда фундамент уже скрыт под слоем грунта. В этом случае первым делом необходимо вырыть траншею по периметру строения, произвести проверку целостности гидроизоляционных материалов и, при необходимости, заменить их. Утепление самого фундамента на стадии возведения здания осуществляется за счет приклеивания к фундаментной коробке плиточного пенополистирола особой клеящей массой. Схема морозостойкого фундамента. Специалисты не рекомендуют применять для этих целей клеевые растворы с содержанием органических растворителей. Клеящую массу лучше всего намазывать равномерно на утеплитель, затем прижать плитку к фундаментной стене и зафиксировать на этом месте. Начинать выполнять данные работы лучше всего с любого нижнего угла фундаментного каркаса. При этом, для лучшей стыковки плит, следует использовать при их укладке шахматный порядок После завершения утепления фундамента при помощи пенополистирола, все швы и стыки полностью заделываются и герметизируются. Для этих целей чаще всего применяется монтажная пена. После этого можно приступить к равномерной траншеи с помощью песка и грунта, а затем начинать выкладывать отмостку по периметру. Напоследок еще несколько советов, которыми не стоит пренебрегать: Если утепление осуществляется при помощи пенополистерола, то в этом случае слой теплоизоляции рекомендуется обрабатывать клеевым составом. Благодаря этому утеплитель куда дольше сохранит свои характеристики. Для повышения уровня защиты фундаментного каркаса строения, необходимо осуществить утепление отмостки по периметру всего дома. Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента Грамотное утепление ленточного фундамента. Хорошо утеплённый фундамент оказывает противодействие морозному пучению грунта. Благодаря теплу, исходящему от заглублённой части фундамента, оставшаяся на зимнее время вода в грунте, возле его границ, не замерзает, а постоянно подтаивает. Не замерзающая в лёд вода не увеличивает грунт в объёме. Фундаменту не придётся противостоять касательным силам пучения. Технология утепления ленточного фундамента снаружи. Утепление ленточного фундамента пеноплексом. Наружное утепление фундамента важнее внутреннего. Слои гидро- и теплоизоляции препятствуют промерзанию фундамента и стен подвального помещения с внешней стороны. Как утеплить ленточный фундамент? После вырывания необходимой по размерам траншеи под ленточный фундамент, сразу приступают к его утеплению. Почву по низу траншеи трамбуют, насыпают слой песчаной подушки на 10-15 см, которую также утрамбовывают. Заливается слой подбетонки толщиной 3-5 см, иногда изоляционные слои наносят сразу на песчаную подушку. Помимо слоя утепления для основания фундамента, возможна прокладка изоляционных покрытий для внешних стенок фундамента. Утеплять, предварительно покрывая слоем гидроизоляции, нужно и стены, и пол подвального помещения. На слой цемента наносят гидроизоляцию и укладывают утеплитель. Часто в качестве гидроизоляции используют жидкую резину — полимерную битумную мастику. На ней не появляются плесень и грибки, несъедобна для грызунов. Битумная мастика обладает эластичностью, поэтому практически не растрескивается. Положительные качества битумной мастики помогают сохранить слой утеплителя в хорошем состоянии, не допуская проникания влаги или вредителей, что могло бы ухудшить свойства утеплителя или привести материал в негодность. Битумная мастика наносится с помощью распыления специальным прибором или вручную. Для распыления битумной эмульсии используют аппарат безвоздушного распыления — мини гудронатор. Вручную мастику наносят шпателем, постоянно корректируя в ровный слой. Битумная эмульсия наносится в 2-4 слоя. Общая толщина покрытия — 2-6 см. Существует рулонная гидроизоляция для фундамента. Часто используются битумные гидроизоляционные мембраны. Слои покрытия наносят на фундамент, предварительно прогревая с нижней стороны газовой или бензиновой горелкой. Иногда применяют самоклеющиеся битумные рулонные материалы, что делает процесс нанесения гидроизоляции легче и быстрее. Утепление мелкозаглубленного ленточного. Пенопласт — универсальный утеплитель. Главное достоинство — очень низкая теплопроводность. Пенопластом можно утеплять фундамент у основания и по наружной части стенок, также отапливаемые и неотапливаемые подвальные помещения. Листы пенопласта крепятся к поверхности на специальный клей, не содержащий растворителей. Если нужно изменить размер какой-либо плиты, пенопласт можно резать обычным канцелярским ножом. Для утепления наружных стенок фундамента нужно выбрать листы пенопласта по 20 см в толщину. На листы пенопласта с одной стороны наносится клей несколькими симметричными точками, и их сразу прислоняют к поверхности. Все стыки тщательно заделываются клеем. Для утепления фундамента пенопласт приклеивается на бетон или на полностью высохшую битумную мастику (покрытие считается высохшим, когда перестаёт прилипать). Слой пенопласта полностью герметизируется последующей гидроизоляцией. Если покрытие из пенопласта устанавливается на внешней части фундамента, его можно оштукатурить. Перед нанесением штукатурки пенопласт обязательно армируется стеклосеткой с помощью специального клея для фасадных работ. Сетку крепят внахлёст не менее чем на 10 см. Наносят армирующую смесь в два этапа, оба раза слой не превышает 2-3 мм. После высыхания смеси её выравнивают наждачной бумагой для последующего нанесения отделочного слоя. Пенополистирол. кроме низкой теплопроводности, совершенно не чувствителен к сырости и влаге, в нём не может заводиться плесень и грибок. Недостаток — постепенно разрушается под действием УФ-излучения. Монтируется аналогично покрытию из пенопласта. При установке на внешних стенках фундамента обязательно оштукатуривается. Пенополиуретан не требует дополнительных гидроизоляционных покрытий. Помимо теплоизоляционных качеств пенополиуретан не пропускает и не впитывает воду, не поддерживает горение. В нём не образовываются грибки и плесень. Пенополиуретан не разрушается грызунами. Утепление ленточного фундамента. Данный утеплитель можно использовать в листовом варианте, закрепляя специальным монтажным клеем для полиуретана. Слой пенополиуретанового покрытия для фундамента в среднем составляет 40-60 мм. Можно сделать бесшовное покрытие, для этого приобретается полиуретановая пена, которая распыляется из специальных установок безвоздушного напыления пены. При распылении покрытие быстро сохнет. Если пенополиуретан нанесён неровно, его можно уровнять, срезав выступающие места ножом. Поверхность можно оштукатурить или оставить в неизменном виде для укладки последующих слоёв. Минеральная вата производится из базальтовых горных пород (наиболее часто применяется), стекловолокна и шлаков. Выдерживает чрезвычайно высокие и низкие температуры, поэтому подходит для любого климата, огнеупорна. Минеральная вата впитывает воду, из-за чего образуются плесень и грибки. Отсыревания утеплителя можно избежать, загерметизировав минвату слоями гидроизоляции с обеих сторон. Минеральная вата имеет предрасположенность к деформации, поэтому с помощью этого материала утепляются только внешние стенки фундамента. Утепленный ленточный фундамент мелкого заложения. Утепление ленточного фундамента пенополистиролом. Если ленточный фундамент мелкого заложения установлен на пучинистом грунте. для предупреждения промерзания грунта проводятся теплотехнические мероприятия для стенок и основания фундамента. Фундамент обязательно утепляется горизонтально и вертикально по низу. Слой утеплителя накладывается на песчаную подушку, поэтому к глубине траншеи прибавляется от 5 см, в зависимости от его толщины. Опалубка для фундамента должна занимать в толщину не меньший размер, чем толщина заранее выбранного утеплителя. Для мелкозаглублённого фундамента используются те же гидро- и теплоизоляционные материалы, как для ленточных фундаментов любого уровня заглубления. Преимущественно используется экструдированный пенополистирол, который выкладывается стык в стык и крепиться специальным клеем или битумной мастикой. Утепление ленточного фундамента снаружи технология. Стыки любого листового утеплителя обязательно заделываются мастикой или клеем. При необходимости можно наложить утеплитель в два слоя, местоположение стыков второго ряда не должно совпадать с первым. В перечень работ по утеплению входит нивелирование рисков растрескивания фундамента и стен. По периметру фундамента проводят дренажную систему. Прокладывается замкнутая система сливных труб под небольшим уклоном. Дождевые, талые, грунтовые воды, попадающие в трубы, не оказывают воздействие на фундамент, приводящее к отсыреванию здания, не скапливаются в почве с последующим замерзанием, а сливаются по трубам в дренажный колодец. Утепление ленточного фундамента деревянного дома. Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента. Мелкозаглубленный ленточный фундамент возводят в грунтах. наименее подверженных морозному пучению. Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента. И всё же его утепление снаружи является обязательным этапом строительства. дабы избежать потерь тепла из помещения и предупредить возможное промерзание грунта подошвой опоры. Технические приёмы. Ленточный фундамент с утеплением своими руками. При устройстве защиты от потерь тепла для опоры с малой глубиной утепление выполняют на наружной поверхности мелкозаглубленного ленточного фундамента вертикально и горизонтально у его основания. Чаще всего для такого рода конструкции применяют утеплитель — экструдированный пенополистирол. Пеноплекс практически не пропускает тепло. имеет высокую прочность. влагостойкость и огнестойкость. Технология проведения работ по утеплению мелкозаглубленного ленточного фундамента состоит из нескольких этапов: Подготовительных работ. По всему периметру опоры своими руками отрывают траншею глубиной до подошвы и шириной равной среднему значению глубины промерзания почвы в регионе плюс 5 см. Бетонную поверхность очищают для утепления от грязи. и при необходимости выравнивают цементным раствором.  Тепловые потери через пол утепленного мелкозаглубленного ленточного фундамента. Гидроизоляции. Боковую часть основания и цоколя обмазывают битумом за 2 раза или оклеивают по горячему слою полимерной битумной мастики рубероидом либо ПВХ — мембраной. Покрытие гидроизоляционного слоя сверху геотекстилём. Устройство песчано — гравийного основания в траншеи. толщина которого равна толщине подушки под саму опору. При этом песчано — гравийный слой должен иметь уклон от стенок дома. Утепление заглубленного ленточного фундамента. Заливку бетонной стяжки толщиной 3- 5 см и покрытие полимерной битумной мастикой для гидроизоляции. Оклеивание мелкозаглубленного ленточного фундамента плитами экструдированного пенополистирола толщиной 5 см. По периметру и диагоналям панели утеплителя наносят специальный клей. затем плотно прижимают к боковой поверхности фундаментной конструкции. Между собой плиты соединяют шпунтованными торцами. Для предотвращения появления мостиков холода швы и зазоры заполняют монтажной пеной. Укладку пеноплекса на бетонную стяжку в траншею. Фото теплоизоляции смотрите на сайте Устройство пароизоляционного слоя по утеплителю. расположенному на горизонтальной и вертикальной плоскости. из профилированной мембраны или плотной полиэтиленовой плёнки. Полотна пароизоляционного материала прокладывают внахлёст. Швы и края проклеивают специальной липкой лентой. Монтаж дренажной системы. По периметру мелкозаглубленной ленточной конструкции на 30 — 50 см ниже подошвы ленты монтируют гофрированные дренажные трубы для отвода грунтовых и талых вод. Дренажную трубу прокладывают на щебёночное основание. Обратная засыпка траншеи песком с послойным уплотнением. Устройство бетонной отмостки вокруг дома. Утепление мелкозаглубленного фундамента. выполненное согласно строительных норм и правил. предотвратит его разрушение от действия сил морозного пучения и грунтовых вод и значительно уменьшит потерю тепла из помещения. Технология утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента. Гидроизоляция и утепление ленточного фундамента. Специалисты рекомендуют проводить утепление ленточного фундамента на этапе его строительства. Качественная гидроизоляция надежно защищает полы дома и подвал от отсыревания. Надежно утепленный фундамент – это гарантия того, что в доме будет тепло и уютно, независимо от того, какая погода снаружи. Особенности утепления мелкозаглубленного основания. Утепление ленточного фундамента дома. Поскольку одной из особенностей мелкозаглубленного основания является тот факт, что его основание находится выше уровня промерзания почвы, его утеплению следует обратить особенно пристальное внимание. Прежде всего, следует понимать, что утеплять мелкозаглубленный фундамент необходимо во всех плоскостях: и в горизонтальной, и в вертикальной. Это даст возможность максимально эффективно воздействовать оттоку тепла из помещения и не допустить промерзания грунта под фундаментом. Чаще всего в качестве материала для утепления мелкозаглубленного ленточного основания используется пенополистирол. Многолетняя практика наглядно демонстрирует, что даже совсем небольшой слой данного материала, использующегося для вертикального утепления, снижает тепловые потери, как минимум, на 20%. Утепление ленточного основания пенополистиролом представляет собой уникальный способ, а все потому, что материал отличается не только отличными показателями теплосбережения, но и высоким уровнем влагостойкости. Помимо этого, данная технология проста в исполнении. Подготовка к утеплению фундамента. Утепление ленточного фундамента снаружи. Прежде чем приступить к утеплению мелкозаглубленного фундамента пенополистиролом снаружи, следует произвести некоторые подготовительные работы. В первую очередь потребуется подготовить инструмент и материал, толщину которого следует выбирать с обязательным учетом внешних характеристик. Специалисты рекомендуют использовать для проведения таких работ, как утепление ленточного типа фундамента, экструдированный пенополистирол. Первым делом фундамент необходимо окопать по всему периметру и тщательным образом просушить поверхность основания с наружной стороны. Плиты для утепления лучше выбирать толщиной не меньше 10 см. Когда бетонное основание окончательно высохнет, следует произвести его гидроизоляцию. Этот момент особенно значим в том случае, если грунтовые воды проходят в непосредственной близости к фундаменту. Материал для проведения гидроизоляционных работ может использоваться различный. Например, это могут быть мастики на водной или полимерной основе. Обязательно нужно позаботиться о выполнении дренажа всей территории в районе основания. В последствии его можно будет укрыть при помощи отмостки. На дно траншеи потребуется засыпать небольшой слой гравия и песка, которые необходимо как можно более тщательно утрамбовать. Поверх получившейся подушки укладывают перфорированную трубу и засыпают смесью песка и щебенки. Ни на секунду не следует забывать о том, что гидроизоляция основания представляет собой очень значимый этап работы, а потому к его выполнению следует подойти с максимальной степенью ответственности. Особенности монтажа утеплителя. Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента. Технология утепления малозаглубленного основания пенополистиролом предполагает наклеивание плитного материала на стены фундамента с использованием специального клеящего состава. Настоятельно не рекомендуется использовать с этой целью смеси, содержащие органические растворители. Наносить клей нужно точечно на утеплительный материал. После чего плиту нужно прочно прижать к основанию и на непродолжительный промежуток времени зафиксировать в определенном положении. Результат окажется лучше, если будет использоваться полосная технология утепления. Начинать работу при этом следует с любого из нижних углов фундамента. Верхний слой пенополистерола целесообразней укладывать в шахматном порядке. Это поможет обеспечить хорошую стыковку швов. По окончании монтажа утеплителя всю поверхность тщательно герметизируют. чтобы между плитами не оставалось никаких зазоров. Для этого можно использовать клей или монтажную пену. Когда утепление основания мелкозаглубленного типа пенополистиролом будет завершено, траншею можно начинать равномерно засыпать песком и грунтом. Последние следует хорошо утрамбовать, чтобы избежать оседания. Не окажется утеплить и всю цокольную часть здания. Помимо обеспечения дома дополнительной теплоизоляцией, такой шаг позволит сделать фундамент еще более прочным, что в свою очередь увеличит показатель долговечности самого здания. Полезные советы. Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента.  Если используется технология утепления пенополистеролом, теплоизоляционный слой необходимо поверху обработать клеем для отделочных работ. Это позволит утеплителю сохранить свои эксплуатационные характеристики на более длительный промежуток времени. Для повышения защитных функций основания дома рекомендуется дополнительно произвести утепление отмостики. При этом работу следует произвести по всему периметру здания. Материал может использоваться любой, включая пенополистирол. Укладывать утеплитель следует только после обустройства подушки отмостки и дренажа, а также укладки гидроизоляционного материала. Сверху утеплителя обязательно следует делать бетонную стяжку. В качестве альтернативы может применяться укладка тротуарной плитки. Если строительство здание было произведено на грунте, характеризующемся большой глубиной промерзания, настоятельно рекомендуется позаботиться о дополнительной защиты теплоизоляционного слоя от разного рода повреждений механического характера. Наилучшим образом с этой целью подойдет кирпичная кладка поверх пенополистирольного утепления. Утепление должно производиться для всех видов фундамента, независимо от типа грунта, на котором осуществлялось строительство дома. Без наличия определенного строительного опыта настоятельно не рекомендуется заниматься утеплением фундамента собственными силами. В подобной ситуации лучшим решением окажется обращение к опытным профессионалам, отлично знающим свое дела и способным выполнить работу любой степени сложности в максимально короткие сроки. При выборе компании для утепления основания следует обращать внимание не только на ее опыт работы в соответствующем секторе рынка, но и на отзывы со стороны уже состоявшихся клиентов.   Рекомендация: Хорошая обзорная статья, из нее узнаете об утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента. Основное внимание уделите стыкам между утеплителем, они должны быть без щелей и произолированны. Иначе в щели попадет влага, подымет утеплитель и будет разрушать фундамент. Если вы вовремя не заметите, а скорей всего так и будет, то в итоге потеряете много денег. Утепление фундамента мелкозаглубленного: 4 главных этапа Утепление фундамента: теплопотери мелкозаглубленного фундамента и способы их устранения Утепление фундамента, в частности, мелкозаглубленного фундамента является важным и необходимым мероприятием, которое поможет в значительной мере повысить уровень комфорта вашего дома, снизить затраты на обогрев и превратит подвал из рассадника грибка и плесени в сухое и надежное хранилище. Бетон, из которого выливается основа для любого здания, обладает высокой теплопроводностью. Именно это делает его прекрасным проводником холода из грунта – в дом, и тепла – из дома в землю. Поэтому в целях сбережения тепла в вашем жилище и возникает необходимость утеплить ленточный фундамент с мелкой глубиной закладки. Подвальные помещения из-за разницы температур покрываются конденсатом, и в результате образуется плесень, грибок на стенах, сырость со всеми вытекающими последствиями. Утепление фундамента поможет превратить его в вполне комфортный склад для запасов овощей и фруктов на зиму. Не стоит забывать и о том, что конденсат, скапливающийся на стенах и полах, ведет к процессу постепенного разрушения поверхностей конструкций, а природные условия могут способствовать его ускорению. Что и в каком объеме необходимо для утепления МЗФ Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента является относительно несложным процессом, но при этом очень ответственным и скрупулезным. Всё важное – в мелочах. Можно рассматривать варианты теплоизоляции пенопластом, полиуретановой пеной или минеральной ватой. Самым оптимальным материалом будет пеноплекс. Он же – вспененный или экструдированный полистирол. Материал плохо поддерживает горение, влагостоек, экологически чист. Достаточно прочен к усилию сжатия и сдавливания. Хорошо взаимодействует с большинством клеевых смесей и составов. Слой пеноплекса, толщиной 5 см на 20% уменьшает потери тепла. Его количество, которое будет необходимо для теплоизоляции фундамента, будет практически равно площади поверхности утепляемых стен либо конструкций. Гидроизоляцию МЗФ лучше выполнять битумной мастикой. Как вариант – проклеить слой рубероида или поливинилхлоридной пленки. Для утепления основания опорной конструкции понадобится гравийно-песчаная смесь. Общие принципы крепления плитного утеплителя Давайте рассмотрим, как утеплить ленточный фундамент. Это будет целый комплекс работ, включающий в себя несколько этапов, связанных между собой. Первым этапом при выполнении работ, направленных на утепление ленточного фундамента, станет разработка траншеи. Она выкапывается вдоль всей наружной стороны мзлф. Глубина должна быть такая, чтобы поравняться с основанием подушки фундамента. А вот ширина траншеи для каждого региона будет своя, так как она рассчитывается по формуле: среднегодовая глубина промерзания грунта + 5 см. Глубина промерзания зависит как от климатических условий, так и от типа грунта: чем выше влажность почвы, тем сильнее она промерзает. Пучинистый грунт в мороз сильно увеличивается в объеме и поднимается. Этому факту надо уделить особое внимание – возможны механические повреждения материала, которым выполнено утепление фундамента. Вторым этапом станет гидроизоляция вертикальных поверхностей и монтаж панелей из пеноплекса. Гидроизоляцию можно выполнить битумной мастикой, нанеся её слоем примерно от 2 до 6 сантиметров по всей поверхности стены. Промазать битумным клеем пеноплекс – и плотно прижать его к утепляемой поверхности во избежание образования под ним полостей. Если же влагоизоляционным материалом будет ПВХ-лента или рубероид, то плиты утеплителя будут приклеиваться непосредственно к нему с помощью полимерного клея либо битумной мастики. Таким же образом можно утеплить и бетонную основу на сваях с наличием заглубленного ростверка. Как показывает практика, потери тепла в углах сооружения несколько выше, поэтому и слой теплоизоляции в этих местах должен быть больше. На пеноплекс рекомендуется нанести специальное, геотекстильное покрытие, которое защитит теплоизоляцию от повреждений при вспучивании грунта в мороз. На третьем этапе выполним утепление грунта вокруг фундамента. На дно траншеи укладываются дренажные трубы, которые обеспечат отток избыточной влаги от фундамента. После этого выемка засыпается гравийно-песчаной смесью, которая должна стать как бы продолжением подушки основания. Чтобы утепление принесло максимальный эффект, верх траншеи покроем слоем теплоизоляционных плит, после чего зальем цементно-песчаную отмостку. Заключительным этапом станет утепление пола в подвальном помещении. Наилучшим решением может стать утепление фундамента керамзитом. По полу равномерно распределить слой керамзита фракции до 10 мм, смешав его для большего уплотнения с более мелкой фракцией. Благодаря своей способности поглощать влагу, керамзит хорошо справится с ролью гидроизоляции. Сверху заливается цементная стяжка, толщина которой должна быть не менее 50 мм. Ваше желание сохранить в доме тепло всегда будет воспринято как правильное, поэтому утеплять мелкозаглубленный ленточный фундамент нужно, а в большинстве случаев – просто необходимо. Справиться с этой работой, а также с утеплением фундамента и мелкозаглубленного фундамента в том числе, под силу каждому, у кого возникнет желание выполнить утепление основания дома или другого сооружения собственными руками. Неоценимую помощь принесут советы и консультации профессионалов, которые в случае необходимости помогут не только словом, а и делом. Много интересной информации по вопросам подбора материалов, технологии проведения работы и всего, что касается вопросов утепления и сохранения тепла, вы всегда можете найти на нашем сайте. внутри, снаружи, особенности работы с полом, какая технология используется, если основа мелкозаглубленная Утепление ленточного фундамента довольно спорный вопрос. Необходимость такой процедуры находит как сторонников, так и противников. Домовладельцы стараются сэкономить и считают операцию бесполезной тратой денег, строители же ссылаются на необходимость данных строительных работ ориентируясь на теплотехнические расчеты. Какие технологии утепления существуют и что используют в качестве материалов, как утепляют внутри и снаружи, нужно ли проводить процедуру с полом? Все необходимые ответы в статье. Нужно или нет? Бетон и металлический каркас, из которых состоит фундамент, являются отличными проводниками как тепла, так и холода, поэтому легко поглощают холодный воздух снаружи зимой. В целях недопущения промерзания основания и применяется утеплитель. За и против утепленного основания: Уменьшение выработки конденсата на поверхности бетонной ленты. Благодаря сокращению разницы температур различных участков, уменьшается деформация каркаса. Уменьшение морозного пучения из-за холодных грунтовых слоев. Недопущение образования плесени и грибка на стенах подвала. Трудоемкая работа. Недостаточно эффективная процедура на большом бетонном каркасе. Значительные дополнительные расходы. Утеплитель не исключает установки хорошей вентиляции подполья. При этом вентиляция сама по себе справляется с проблемой образования конденсата. Когда обязательно? При выборе типа обработки следует побороть оседание влаги на бетоне и добиться достаточной гидроизоляции. Утеплитель должен быть одновременно и влагостойким, и обеспечивать достаточную теплоизоляцию. Несмотря на расхожесть мнений специалистов есть случаи, когда утепление является необходимым конструктивным решением: Если грунты, на которых расположено строение, имеют склонность к пучению в зимнее время, то данная операция дополнительно включается в смету. Вы можете значительно сократить расходы на установке отопительного оборудования и в ходе его эксплуатации, если уменьшите теплопотери посредством установки дополнительного покрытия. Хорошая изоляция позволяет удалять влажный отработанный воздух с поверхности конструкций в сочетании с проработанной вентиляцией. Теплоизоляция будет иметь эффект только в том случае, если будет смонтировано с двух сторон основания: изнутри и снаружи. По отдельности данная процедура станет лишь пустой тратой денег и времени. На какую глубину? Заглубленная часть фундамента нуждается в теплоизоляции не меньше, чем та, что расположена выше отметки уровня земли. Поэтому еще во время заливки каркаса необходимо вырыть достаточно широкую траншею для удобного монтажа изоляционного слоя. Утепление должно монтироваться на всю поверхность рабочего основания. Это исключит процесс образования микротрещин и разрушения каркаса здания на границе участков. Снаружи В ходе строительства утепляется вся наружная часть ленты, в том числе и та, что является «подошвой». Для начала требуется обеспечить дополнительную гидроизоляцию при помощи битумной мастики или рубероида. Данная процедура обязательно должна проводиться еще на этапе строительства. Внутри дома Внутренняя поверхность подполья также утепляется по всей площади во время строительства. Это можно сделать позже, но процедура разрушения бетона будет уже происходить, поэтому данную строительную операцию так важно производить как можно раньше. Материал и технология Выбор материала и технологии зависит от финансовых возможностей заказчика и условий эксплуатации. После монтажа теплоизоляционный слой, который находится выше отметки уровня земли стоит дополнительно укрыть. Для этих целей используется штукатурка, OSB-плита, наружное декоративное покрытие, бетонное покрытие по полу. Все теплоизоляционные стройматериалы делятся на три группы по способу установки: Напыляемые – при помощи специального оборудования из баллончиков распыляется жидкая основа, которая при соприкосновении с воздухом разбухает и заполняет собой изолируемую плоскость. Засыпные – засыпаются на горизонтальную поверхность, после закрепляются слоем бетона или асфальтобетона. Оклеечные – сырье фиксируется при помощи клеевых составов, либо монтажной пеной. Швы также следует пропенить для достаточной герметичности. Эффективность утепления зависит от толщины материала, а также его герметичности. Если материя склонна к поглощению жидкости, то ее лучше не брать в расчет. Пенопласт Гранулированный пенполистирол, в народе именуемый «пенопласт», отлично сочетает в себе два основных критерия выбора: цену и качество. Он изготавливается путем соединения гранул под действием перегретого пара. При небольшом весе он обладает достаточной жесткостью. Производится в форме плит заданных размеров и толщины. Помимо энергоэффективности он ценится за устойчивость к воздействию влаги. Лишь небольшие полости между гранулами способны впитывать немного воды, что не критично в сравнении с остальными его достоинствами. При работе требуется соблюдать аккуратность, так как он подвержен крошению. Монтаж производится посредством крепления клеевым составом. Для избавления от лишних зазоров достаточно дополнительно пройтись монтажной пеной в местах стыков. Экструдированный пенополистирол Этот материал отличается от пенопласта технологией изготовления: для его производства расплавленный полистирол вспенивается перед соединением в единую конструкцию. Такая усовершенствованная технология исключает возможность проникновения сырости в композит. Это повышает его долговечность и обеспечивает меньшую хрупкость, зато цена от этого значительно выше. Технология установки такая же, как и у обыкновенных пенопластовых плит. Жидкий пенополиуретан Это материал во флаконах по типу нанесения напоминающий монтажную пену. По способу нанесения относится к группе напыляемых компонентов. В процессе монтажа жидкость из флакона вспенивается и образует плотную герметичную плоскость, которая не пропускает влагу. Данный стройматериал применяется в том случае, если поверхность имеет много выступов и углов – там, где приклеивание плит достаточно проблематичная процедура. Также в процессе нанесения самостоятельно регулируется толщина теплоизоляционного покрытия. В остальных случаях его применение неоправданно из-за достаточно высокой стоимости, а также необходимости приобретения дополнительного оборудования нужного для нанесения. Керамзит Керамзит используется для утепления только горизонтальных плоскостей, так как представляет собой сыпучий материал. Он используется для изоляции подосновы, примыкающей отмостки и подвальных полов. Так как влажность из почвы может просачиваться и задерживаться в керамзите, его применение для утепления ленточного фундамента ограничено. Это долговечное сырье. Его также можно использовать повторно при извлечении или при проведении ремонтных работ. Что лучше выбрать и почему? Все вышеперечисленные утеплители имеют достаточно хорошие показатели влагостойкости и теплоизоляционные способности. При выборе того или иного утеплителя необходимо ориентироваться на: Удобство установки – если вы утепляете горизонтальную поверхность, то можете использовать керамзит. Для ровных вертикальных поверхностей достаточно приклеить плиты из пенопласта. Содержание воды в почве и воздухе — в случае высокого процента содержания влаги в почве лучше использовать материал, который имеет наиболее высокие показатели герметичности, например, пеноплекс или жидкий пенополистирол. Сложность ленточного каркаса – клеить плиты из пенопласта на «изворотливую» конструкцию слишком трудоемкий процесс, который также может привести к значительной потере герметичных характеристик за счет большого числа зазоров. В этом случае лучше выбрать жидкий пенополистирол. Цену материала – если нужно уложиться в жесткие рамки сметы, при этом не потеряв эффективности утепления, и при соблюдении остальных условий, возможно использовать менее дорогие компоненты – пенопласт и керамзит. Если же вопрос цены не так остро стоит, то можно утеплиться дорогими аналогами, которые обладают более высокими качественными характеристиками. Особенности для мелкозаглубленного ЛФ Так как мелкозаглубленный фундамент находится в области промерзаемых в зимнее время грунтов, то он подвержен большей степени воздействия пучения грунтов. Для значительного уменьшения пучения требуется утеплять, помимо самой ленты, по всей его площади, прилегающую территорию, из которой состоит отмостка здания. Утепление отмостки должно проводиться под уклоном от стен здания в сторону ливневых труб, чтобы лишняя влага стекала от строения наружу. Особенности работы с полом Пол первого этажа дома, либо подвала располагается непосредственно на грунте. В качестве подложки под отделочное покрытие пола дома используют: Деревянную основу; Бетонную стяжку; Монолитную плиту, либо плавающую стяжку. При этом необходимо изолировать пространство под основой по грунту примыкая к утеплителю по стенам дома. Для этих целей лучше всего подходит керамзитовый гравий, либо пенопласт. Основные ошибки и советы Несмотря на простоту монтажа всех теплоизоляционных материалов, некоторые строители допускают грубейшие ошибки, которые следует исключить: Образование мостиков холода за счет не плотного прилегания изолятора к поверхности конструкции. В таких «пробелах» скапливается жидкость и образуется лед. Это напрямую ведет к разрушению бетонного основания. После монтажа исправить данную проблему достаточно сложно: нужно дополнительно рыть траншею по периметру конструкции. Установка изоляционного покрытия с одной стороны основания. Данный способ монтажа не обеспечивает стопроцентной изоляции, поэтому нужно следить за ходом строительных работ. Также необходимо утеплять «подошву» ленты. Полезное видео Что еще нужно знать об утеплении фундамента — смотрите в видео: Заключение Утеплять фундамент или нет стоит исходя из анализа особенностей строения, климатических факторов и состава грунтов. Данная процедура наиболее важна в сложных климатических районах. В таких случаях необходимо обращаться за советом к специалистам, которые занимаются строительством зданий в подобных условиях. Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники Мой мир Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента: необходимость и технология О том, что перед закладкой любого фундамента необходимо произвести тщательный анализ грунта на участке, провести изыскания, а также выполнить все расчеты особо тщательно знают все. Любой владелец собственного дома, даже еще на стадии проектирования прекрасно понимает, что прочность и долговечность всей постройки зависит в первую очередь от основания. А вот о том, что необходимо выполнить и утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента известно далеко не всем. Зачем утеплять фундамент Для того чтобы понять необходимость теплоизоляционных работ и выяснить для чего нужно утеплять ленточный фундамент, особенно неглубокого заложения, следует разобраться в свойствах применяемых материалов для основания дома. Из чего состоит фундамент? Его основу составляют два материала: бетон и металлический скелет, повышающий его прочность. Так вот основные свойства данных материалов заключается именно в высокой несущей способности. А что касается удерживания тепла то можно сказать, что основание это просто «мост» для доступа холодного помещения внутрь. Фундамент наоборот способствует большой передаче холода от промерзающего грунта зимой внутрь. И это свойство выше как раз у оснований мелкого заложения. Можно выделить два главных критерия, из-за которых утеплять основание дома нужно обязательно. Если строительство ведется на участке, на котором преобладают пучинистые и суглинистые грунты, то первоначальной задачей для строительства становится снизить уровень промерзания почвы и отодвинуть как можно дальше данную границу непосредственно от основания. Необходимо также снизить опасность, которой подвержен слишком пучинистый грунт в морозы, из-за того, что он сильно расширяется и поднимается. Все эти факторы могут способствовать деформации всей конструкции в целом. На пучинистых грунтах необходимо также свести и потери тепла из дома до возможного минимума в холодный период года. В основном основание любого дома должно закладываться ниже возможного уровня промерзания почвы, но иногда допустимо устраивать фундамент, который располагается несколько выше данного значения. Правда такое возможно только при тщательных и точных расчетах. Но именно в такой ситуации необходимо минимизировать потери тепла из помещения. Поскольку такое основание будет полностью промерзать. Следует отметить, что в строительных нормах сделана оговорка, которая строжайше запрещает возведение построек на фундаменте неглубокого заложения в условиях вечной мерзлоты, а также в тех зонах, где параметр среднегодовой температуры не поднимается выше отметки ноль. Проблемные грунты Следует выделить и те грунты, которые наиболее опасны при воздействии отрицательных температур на них. в почве близко к поверхности расположены грунтовые или родниковые воды. В связи с этим грунт постоянно подпитывается изнутри водой. В морозы столь влажный грунт начинается сильно увеличиваться в объеме и расширяться; из-за мелкозернистой структуры в почве уровень влажности постоянно повышен, поскольку грунты с таким строением могут долго удерживать попадающую в почву влагу. Поэтому в морозы он также подвержен значительному пучению; Почва, которая постоянно обладает повышенным уровнем влажности, в морозы промерзает. Вода, как известно при замерзании превращается в лед, который расширяясь, увеличивается в объеме и поднимается. А теперь представьте что сила подъема самого грунта больше того веса от постройки, который давит на основание. В таком случае произойдет деформация фундамента, причем неравномерная. В результате поднявшееся местами основание вызовет повреждение стен самой постройки, появление трещин. Для мелкозернистых по составу и илистых почв, характерна следующая картина. Учитывая, что они подвержены содержанию повышенной влажности, они склонны и к полному промерзанию. Малозаглубленный фундамент на таких грунтах зимой полностью промерзает. Бетон идеально проводит холод внутрь. И даже если подвал отапливаемый, то разность температур приводит к образованию на стенах помещения конденсата и постоянной сырости. Такая среда идеальна для роста разнообразных грибков и плесени. Поэтому на участках с такими грунтами нужно максимально ответственно подходить к такой задаче, как утепление мелкозаглубленного фундамента и позаботиться об устройстве дренажа, чтобы максимально изолировать наружные стены от промерзающего насквозь грунта. Технология утепления Так как основание мелкого заглубления располагается выше чем уровень промерзания почвы, то и утеплять его необходимо во всех плоскостях: вертикальной и горизонтальной. Это позволит задержать отток тепла из помещения, а также избежать промерзания грунта непосредственно под самим основанием. Основным материалом для утепления в настоящее время является пенополистирол. как показывает статистика даже тонкий слой этого материала, применяемый для вертикального утепления, способствует тому, что тепловые потери из дома сокращаются на 20% (при толщине пенополистирола всего лишь 5см). Соответственно и горизонтальное утепление будет способствовать тому, что сам фундамент промерзать не будет. Утепление мелкозаглубленного фундамента пенополистиролом – универсальный способ. Материал обладает высокими показателями тепло сбережения, повышенной влагостойкостью. Кроме того, монтировать и крепить его легко, а также он огнебезопасен, обладает недорогой стоимостью и экологичен. Стоит учесть и факт того, что самые большие потери тепла наблюдаются именно в углах здания. Поэтому слой теплоизоляции в тех местах должен быть шире и толще. Этапы выполнения работ На первом этапе выполняют подготовительные работы. Они заключаются в выкапывании траншеи вокруг всего основания. Ее глубина равна глубине фундамента до подушки. Ширина траншеи должна соответствовать уровню промерзания грунта, к которому прибавляют 5 см. Снаружи фундамента наносят гидроизоляционный слой. Он может состоять из материалов на основе битума. Их наносят одним сплошным слоем на стену основания и цоколь. Или в качестве гидроизоляции может быть использован любой рулонный материал, также на основе битума. Его наклеивают на ту сторону, которую необходимо утеплить, используя битумную мастику. Материал, который используется в качестве утеплителя, сверху покрывают либо плотной пленкой, либо геотекстилем. Это необходимо для того, чтобы поверхность утеплителя была ровной и скользкой, чтобы грунт при вспучивании не смог ее повредить. На последнем этапе, если это необходимо, укладывают трубы для дренажа, а траншею для них засыпают смесью песка и гравия. Крепить пенополистирольные плиты можно используя газовую горелку. Рулонный гидроизоляционный материал нагревается в нескольких точках плиты. Далее достаточно просто прижать плиту плотно к стене. Можно также приклеить ее на слой битумного покрытия, которое было использовано в качестве гидроизоляции, при помощи битумной мастики. Как видно, утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента осуществить легко и затраты при этом не так высоки. Самое главное это не оставлять никаких зазоров и пропусков в процессе утепления, так как это существенно снизит эффект от использования теплоизоляционных материалов. Распространенные ошибки Несмотря на несложность процесса, утепление ленточного фундамента пеноплексом порой приводит к весьма неприятным ошибкам, из-за которых вся польза от работ сводится к нулю, Теплоизоляционный слой монтируется изнутри и снаружи. Но в последнем случае, он укладывается не полностью. Это приводит к промерзанию грунта под основанием. Теплоизоляция укладывается только изнутри и под самим основанием. В результате получается, что тепло уходит из помещения наружу, а пол остается всегда холодным. Плиты пенополистирола уложены так, что боковая поверхность закрыта не полностью. Результат такой теплоизоляции – промерзание основания дома и пола. Плиты теплоизоляционного материала уложены только в горизонтальной плоскости. Результат – полное промерзание фундамента и пола. Избежав самых распространенных ошибок и тщательно выполняя все этапы работ по утеплению, вы вполне сможете добиться того, что даже в самые лютые морозы в вашем доме будет тепло, вопреки распространенному мнению, что утеплить фундамент мелкого заложения качественно просто невозможно. Утепление мелкозаглубленного фундамента: технология Специалисты рекомендуют проводить утепление ленточного фундамента на этапе его строительства. Качественная гидроизоляция надежно защищает полы дома и подвал от отсыревания. Надежно утепленный фундамент – это гарантия того, что в доме будет тепло и уютно, независимо от того, какая погода снаружи.   Особенности утепления мелкозаглубленного основания Поскольку одной из особенностей мелкозаглубленного основания является тот факт, что его основание находится выше уровня промерзания почвы, его утеплению следует обратить особенно пристальное внимание. Прежде всего, следует понимать, что утеплять мелкозаглубленный фундамент необходимо во всех плоскостях: и в горизонтальной, и в вертикальной. Это даст возможность максимально эффективно воздействовать оттоку тепла из помещения и не допустить промерзания грунта под фундаментом. Чаще всего в качестве материала для утепления мелкозаглубленного ленточного основания используется пенополистирол. Многолетняя практика наглядно демонстрирует, что даже совсем небольшой слой данного материала, использующегося для вертикального утепления, снижает тепловые потери, как минимум, на 20%. Утепление ленточного основания пенополистиролом представляет собой уникальный способ, а все потому, что материал отличается не только отличными показателями теплосбережения, но и высоким уровнем влагостойкости. Помимо этого, данная технология проста в исполнении. Подготовка к утеплению фундамента Прежде чем приступить к утеплению мелкозаглубленного фундамента пенополистиролом снаружи, следует произвести некоторые подготовительные работы. В первую очередь потребуется подготовить инструмент и материал, толщину которого следует выбирать с обязательным учетом внешних характеристик. Специалисты рекомендуют использовать для проведения таких работ, как утепление ленточного типа фундамента, экструдированный пенополистирол. Первым делом фундамент необходимо окопать по всему периметру и тщательным образом просушить поверхность основания с наружной стороны. Плиты для утепления лучше выбирать толщиной не меньше 10 см. Когда бетонное основание окончательно высохнет, следует произвести его гидроизоляцию. Этот момент особенно значим в том случае, если грунтовые воды проходят в непосредственной близости к фундаменту. Материал для проведения гидроизоляционных работ может использоваться различный. Например, это могут быть мастики на водной или полимерной основе. Обязательно нужно позаботиться о выполнении дренажа всей территории в районе основания. В последствии его можно будет укрыть при помощи отмостки. На дно траншеи потребуется засыпать небольшой слой гравия и песка, которые необходимо как можно более тщательно утрамбовать. Поверх получившейся подушки укладывают перфорированную трубу и засыпают смесью песка и щебенки. Ни на секунду не следует забывать о том, что гидроизоляция основания представляет собой очень значимый этап работы, а потому к его выполнению следует подойти с максимальной степенью ответственности. Особенности монтажа утеплителя Технология утепления малозаглубленного основания пенополистиролом предполагает наклеивание плитного материала на стены фундамента с использованием специального клеящего состава. Настоятельно не рекомендуется использовать с этой целью смеси, содержащие органические растворители. Наносить клей нужно точечно на утеплительный материал. После чего плиту нужно прочно прижать к основанию и на непродолжительный промежуток времени зафиксировать в определенном положении. Результат окажется лучше, если будет использоваться полосная технология утепления. Начинать работу при этом следует с любого из нижних углов фундамента. Верхний слой пенополистерола целесообразней укладывать в шахматном порядке. Это поможет обеспечить хорошую стыковку швов. По окончании монтажа утеплителя всю поверхность тщательно герметизируют, чтобы между плитами не оставалось никаких зазоров. Для этого можно использовать клей или монтажную пену. Когда утепление основания мелкозаглубленного типа пенополистиролом будет завершено, траншею можно начинать равномерно засыпать песком и грунтом. Последние следует хорошо утрамбовать, чтобы избежать оседания. Не окажется утеплить и всю цокольную часть здания. Помимо обеспечения дома дополнительной теплоизоляцией, такой шаг позволит сделать фундамент еще более прочным, что в свою очередь увеличит показатель долговечности самого здания. Полезные советы Если используется технология утепления пенополистеролом, теплоизоляционный слой необходимо поверху обработать клеем для отделочных работ. Это позволит утеплителю сохранить свои эксплуатационные характеристики на более длительный промежуток времени. Для повышения защитных функций основания дома рекомендуется дополнительно произвести утепление отмостики. При этом работу следует произвести по всему периметру здания. Материал может использоваться любой, включая пенополистирол. Укладывать утеплитель следует только после обустройства подушки отмостки и дренажа, а также укладки гидроизоляционного материала. Сверху утеплителя обязательно следует делать бетонную стяжку. В качестве альтернативы может применяться укладка тротуарной плитки. Если строительство здание было произведено на грунте, характеризующемся большой глубиной промерзания, настоятельно рекомендуется позаботиться о дополнительной защиты теплоизоляционного слоя от разного рода повреждений механического характера. Наилучшим образом с этой целью подойдет кирпичная кладка поверх пенополистирольного утепления. Утепление должно производиться для всех видов фундамента, независимо от типа грунта, на котором осуществлялось строительство дома. Без наличия определенного строительного опыта настоятельно не рекомендуется заниматься утеплением фундамента собственными силами. В подобной ситуации лучшим решением окажется обращение к опытным профессионалам, отлично знающим свое дела и способным выполнить работу любой степени сложности в максимально короткие сроки. При выборе компании для утепления основания следует обращать внимание не только на ее опыт работы в соответствующем секторе рынка, но и на отзывы со стороны уже состоявшихся клиентов. Утепление ленточного фундамента своими руками 15 Февраль 2017      Стройэксперт      Главная страница » Фундамент » Монтаж      Просмотров:   1247 Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента Основание дома или любого другого строения служит защитой от деформации и разрушения. Однако грамотно возведенный фундамент способен также сократить теплопотери жилища. Для выполнения этой задачи необходимо провести утепление фундамента. Для чего утепляют фундамент Проводить работы по теплоизоляции основания дома рекомендуется по нескольким причинам: Теплоизоляция ленточного фундамента Утепленный фундамент предотвращает промерзание стен и пола в доме. Теплоизоляция основы строения создает комфортный микроклимат в любое время года. Утепление фундамента снижает затраты на обогрев строения. Утепленные стены подвального помещения позволяют использовать его, как дополнительную полезную площадь. Теплоизоляция фундамента защищает подвал от образования конденсата, который создает благоприятную среду для размножения грибка и плесени. При строительстве на участке с преобладанием влажного или пучинистого грунта утепленный фундамент снижает давление грунта во время пучения. к оглавлению ↑ Материалы для теплоизоляции фундамента Выбирая материал для теплоизоляции основания, стоит обратить внимание на несколько моментов: Утеплитель должен обладать низкой теплопроводностью. Материал не должен впитывать влагу. Теплоизоляция должна быть устойчива к перепадам температуры и механическим воздействиям. Материалы для утепления фундамента должны быть устойчивыми к агрессивной среде. Срок службы утеплителя и эксплуатационный период строения должны быть сопоставимы. Теплоизоляционные материалы, представленные на современном рынке в большом ассортименте, отвечают всем перечисленным требованиям. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо знать преимущества и недостатки материала для утепления. Наибольшей популярностью пользуются несколько видов утеплителя. Пенопласт можно считать надежным теплоизолятором, благодаря его составу и способности сохранять свои свойства в любом климате. С положительной стороны пенопласт характеризуют следующие качества: Хорошая теплоизоляция; Водонепроницаемость; Способность стойко переносить контакты с асфальтом и цементом. Пожароустойчивость. Стойкость к вредному воздействию солнечных лучей. Экструдированный пенополистирол – самый распространенный материал для утепления мелкозаглубленного ленточного фундамента. Его главное достоинство – низкая теплопроводность. Высокая прочность материала на сжатие может защитить от повреждений гидроизоляцию мелкозаглубленного фундамента ленточного типа. Низкий показатель водопоглощения повышает устойчивость материала к сильным морозам. Такой утеплитель надежно защитит основание от проникновения влаги, резкой смены температуры и едких химических веществ. При правильной эксплуатации пенополистирол прослужит в течение 50 лет. Пенополиуретан – это материал нового поколения. Он совмещает в себе несколько основных функций: теплоизоляция, гидроизоляция и звукоизоляция. Материал наносится на утепляемую поверхность методом напыления. В таком утеплителе нет зазоров и швов, которые служат своеобразными мостиками холода. Поэтому отсутствует возможность проникновения холода и влаги в основание дома. К преимуществам пенополиуретанового утепления можно отнести: Надежность; Высокая адгезия; Долгий эксплуатационный период; Низкие показатели теплопроводимости и паропроницаемости; Бесшовность; Отсутствие необходимости проведения работ по гидроизоляции. Основными недостатками пенополиуретана считаются высокая стоимость и плохая устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Кроме того, для нанесения материала на поверхность требуются специальное оборудование и опыт работы, что также может вызвать некоторые затруднения. Керамзит и земля считаются самыми дешевыми и доступными материалами. При этом они способны значительно сократить потери тепла в холодное время года. Таким методом чаще всего пользуются при утеплении ленточного фундамента. Использование земли и керамзита в качестве утеплителя предотвращает промерзание подвальных помещений в частных домах. Керамзит как утеплитель мелкозаглубленного ленточного фундамента способен сдерживать холодный воздух снаружи. Также он хорошо впитывает влагу, что позволяет защитить основание дома от переувлажнения. Однако использование одного керамзита не дает значимого результата. Снизить потери тепла при обогреве дома поможет дополнительное использование гидроизоляционных материалов. к оглавлению ↑ Какое утепление выбрать для фундамента: внутреннее или наружное Теплоизоляцию фундамента можно проводить несколькими способами, каждый из которых имеет свое значение при определенных условиях. Защитить фундамент от неблагоприятных природных явлений поможет утепление его наружной стороны. Теплоизоляция таким способом проводится на этапе возведения фундамента. Внутренне утепление проводится в основном при наличии подвала или цокольного этажа. При этом утепляется не фундамент, а стены помещения. Следовательно, снаружи основание остается незащищенным. Утепление фундамента снаружи или внутри? Комплексное утепление основания, и снаружи, и внутри, максимально сохраняет тепло в доме и подвале. При этом риск разрушения фундамента от сильных морозов, повышенной влажности и пучения грунта становится минимальным. к оглавлению ↑ Утепление ленточного фундамента снаружи Все строительные работы проводятся с соблюдением специальных технологий. Утепление фундамента не является исключением, и выполняется в следующем порядке: По всему периметру основания роют траншею. Ее глубина должна быть равной высоте фундамента. Ширина траншеи зависит от уровня промерзания грунта, к этому показателю добавляют еще 5 см. Наружную сторону фундамента очищают от грязи и пыли. Проводят обработку грунтовкой глубокого проникновения, используемую для проведения наружных работ. При необходимости на поверхность наносят слой цементного раствора, который тщательно выравнивают. Затем проводят работы по гидроизоляции фундамента. Для этого можно использовать обмазочную гидроизоляцию, которой покрывается вся внешняя поверхность основания и цоколя (при наличии). Можно оклеить поверхность фундамента гидроизоляционными материалами на битумной основе. Стыки такого материала сваривают с помощью специализированного оборудования. Далее устраивают песчано-гравийную подушку. По высоте она должна быть равной высоте подсыпки под основным фундаментом и являться ее продолжением. Теперь можно закреплять утеплитель. Способ крепления выбирается в соответствии с выбранным материалом для утепления. Одни материалы крепят методом нагрева, а другие – с помощью мастики. Места стыков листового или плитного утеплителя обязательно заполняют мастикой или клеевым составом. При укладке утеплителя в несколько рядов необходимо следить за тем, чтобы стыки не располагались друг над другом. Поверх утеплителя рекомендуется наложить геотекстиль или пленку высокой плотности. Это делает поверхность более скользкой, способствуя беспрепятственному движению грунта во время сезонного вспучивания. В этом случае утеплитель получает своеобразную защиту. В завершении работ по утеплению ленточного фундамента опытные строители рекомендуют соорудить систему дренажа. Она представляет собой систему сливных труб, проложенную с небольшим уклоном. Такая конструкция отводит дождевую, талую и грунтовую воду, предотвращая ее скопления в грунте и последующее замерзание. Поверх песчано-гравийной подушки нужно также уложить утеплитель, чтобы защитить от промерзания основание дома. Траншею с утеплителем и дренажной системой засыпают песком, гравием или щебнем. Дополнительно специалисты советуют обустроить отмостку. Такая конструкция выступит в роли дополнительной защиты от холода и воды различного происхождения. Грамотное утепление фундамента – это залог прочности строения, уют и комфорт в помещении.      Типы фундаментов неглубокого заложения и их применение Фундаменты неглубокого заложения сооружаются там, где слой грунта на небольшой глубине (до 1,5 м) способен выдерживать структурные нагрузки. Глубина фундаментов мелкого заложения обычно меньше его ширины. Различные типы фундаментов мелкого заложения Различные типы фундаментов мелкого заложения: Ленточный фундамент Раздвижная или изолированная опора Комбинированная опора Стропа или консольная опора Мат или плот Фундамент Под несущую стену предусматривается ленточный фундамент.Ленточное основание также предусмотрено для ряда колонн, которые расположены так близко друг к другу, что их расставленные основания перекрывают друг друга или почти касаются друг друга. В таком случае более экономично использовать ленточный фундамент, чем несколько раздвинутых фундаментов в одной линии. Ленточный фундамент также известен как непрерывный фундамент. Спред подбетонка также называют изолированной основе, колодки фундамента и индивидуальной основе обеспечивается для поддержки отдельного столбца. Фундамент представляет собой круглую, квадратную или прямоугольную плиту одинаковой толщины.Иногда его делают ступеньками или корнями, чтобы распределить нагрузку на большой площади. Комбинированный фундамент поддерживает две колонны. Он используется, когда две колонны расположены настолько близко друг к другу, что их отдельные опоры перекрываются. Комбинированное основание также предоставляется, когда линия собственности находится так близко к одной колонне, что раздвинутая основа будет загружена эксцентрически, если она полностью находится в пределах линии собственности. Комбинируя его с внутренней колонной, нагрузка распределяется равномерно.Комбинированное основание может быть прямоугольным или трапециевидным в плане. Ленточная (или консольная) опора состоит из двух изолированных опор, соединенных конструкционной лентой или рычагом. Ремень соединяет две опоры таким образом, что они ведут себя как одно целое. Ремешок выполнен в виде жесткой балки. Индивидуальные опоры сконструированы таким образом, что их комбинированная линия действия проходит через общую нагрузку. ленточная опора более экономична, чем комбинированная опора, когда допустимое давление почвы относительно высокое и расстояние между колоннами велико. 5. Основания для матов или плотин Мат или плотный фундамент — это большая плита, поддерживающая ряд колонн и стен под всей конструкцией или большой частью конструкции. Коврик требуется, когда допустимое давление почвы низкое или когда колонны и стены расположены так близко, что отдельные опоры перекрывают друг друга или почти касаются друг друга. Матовое основание полезно для уменьшения дифференциальной осадки на неоднородных почвах или там, где существует большой разброс нагрузок на отдельные колонны. . Элемент изоляции фундамента на плотной основе, сборные комплекты форм ICF Почвенные условия на некоторых строительных площадках не подходят для фундаментного фундамента с утолщенным краем фундамента, если предварительно не начать обширную и дорогостоящую рекультивацию почвы. Выбор плиты-плота в таких условиях может оказаться гораздо более дешевым вариантом. Плотная плита — это неглубокий фундамент, защищенный от замерзания, или плита на уровне грунта, не имеющая стандартной опоры с утолщенными краями, на которую опирается вся нагрузка дома.Он разработан для равномерного распределения нагрузки по всей поверхности здания. Строительные площадки с плохими почвенными условиями (нарушенная почва, обширные почвы, низкая несущая способность, высокий уровень грунтовых вод и т. Д.) Могут потребовать значительных инвестиций в дренаж, замену грунта и уплотнение, прежде чем инженер одобрит проект. На фотографиях ниже показаны меры по дренажу, которые потребовались для поддержки грунтового пола с утолщенным краем, основанного на грунте, на участке с высоким уровнем грунтовых вод.Изображения любезно предоставлены Янни Милоном. Укладка дренажа для плиты на уклоне с высоким уровнем грунтовых вод Укладка дренажа с гравием и геотекстилем под плиту на горизонтальном основании Укладка гравия для дренажа плиты на уклоне с высоким уровнем грунтовых вод Плита на плоту действует как снегоступы тем, что распределяет вес равномерно по поверхности земли. большая поверхность. По этой причине они часто могут быть построены на почве, которая не может поддерживать другие типы конструкций. Типичные требования к несущей способности почвы для утолщенного краевого фундамента составляют 150 кПа (3000 фунтов на квадратный фут), при этом плита плота может лежать на грунте с одной третью этой несущей способности или даже меньше с дополнительными инженерными мерами.Часто это будет наиболее доступным (и, возможно, единственным) вариантом строительства на участках с особенно неподходящими почвенными условиями. Даже с домом среднего размера такие затраты могут иногда достигать десятков тысяч долларов и, возможно, останавливать строительный проект на его пути. Также исключается риск столкновения с грунтом плохого качества на глубине традиционного фундамента, поэтому плита-плот на любом участке может избежать возможных дорогостоящих сюрпризов после начала земляных работ. Благодаря более прочной конструкции он менее подвержен движению и растрескиванию, чем здания, стоящие на опорах. Вы можете найти или не добиться успеха в поиске инженера, имеющего опыт в проектировании плит перекрытия, или же вы можете изучить компании, которые специализируются на изготовленных на заказ сборных плитах ICF на наборах опалубки. Земляные работы и укладка плит Удалите примерно 6 дюймов органического материала, на два фута дальше того места, где будет след здания. При необходимости постройте подпорную стену для создания ровной поверхности здания. Если есть большие ямы в местах удаления корней деревьев, их можно заполнить заполнителем и уплотнить. Если площадка вообще имеет уклон, выровняйте ее с помощью уплотняемой насыпи 0–2,5 дюйма, обязательно уплотняя ее пластинчатым пакером с требуемыми интервалами. Положите 6 дюймов ровного чистого камня на расстоянии двух футов от периметра здания. Установите штифты там, где будут углы здания. Установить все водопроводные трубы, электрические трубопроводы и трубки для отвода радонового газа. Примечание. Мы настоятельно рекомендуем искать сантехника с опытом строительства перекрытий на грунте.Поскольку все сантехнические работы будут выполняться в бетоне, важны точность расположения, высота слива и правильный уклон слива. Уложить изоляционные формы для плит перекрытия, внутреннюю изоляцию пола и армирующую сетку в соответствии с техническими условиями. Если вы устанавливаете внутрипольное лучистое отопление, убедитесь, что инженеры разработали его так, чтобы правильно расположить систему подачи тепла, чтобы не повлиять на структурную целостность плиты. плоту Slab Установка Сначала укладываются формованные кромочные элементы, углы должны быть скруглены и закреплены на их месте.Затем следует установка внутренней теплоизоляции, радоновой газо-паровой мембраны, арматурной сетки и любых систем отопления, все выполняется в соответствии с инженерными планами и указаниями. Все изображения плит любезно предоставлены Legalett. Уплотнение гравия под плотным фундаментом Изоляционные системы формовки плит Угловая деталь для изолированной системы формовки плиты Деталь юбки для неглубоких форм фундаментных плит с защитой от замерзания Арматурная деталь для плиты фундамента Полы из плит перекрытия часто нагреваются, что обеспечивает очень комфортное и равномерное распределение тепла по всему дому.Большой объем нагретого бетона внутри оболочки здания будет действовать как тепловая батарея, накапливая и выделяя тепло, что помогает сбалансировать температуру как летом, так и зимой. Такое количество нагретой тепловой массы внутри ограждающей конструкции здания также обеспечивает тепловую безопасность в случае отключения электроэнергии, медленно выделяя тепло в течение нескольких дней. Плиты на плотах могут нагреваться с помощью гидравлических систем (жидкости) или труб с воздушным обогревом, как показано ниже. Лучшая конструкция подвала: Традиционные подвалы начинаются с заливного фундамента, затем фундаментной стены и, наконец, перекрытия из плит.Изоляция опор выполняется редко, и в зависимости от того, как изолированы стены, в результате может образоваться тепловой мост между опорой и стенами или полом. Это приводит к нежелательным потерям тепла, а также к большему риску образования конденсата на более холодных частях бетона. В качестве альтернативы, подвал можно построить, начав с утепленной плиты-плота, за которой следует фундаментная стена ICF. Это обеспечивает непрерывный слой изоляции, отделяющий бетон от земли. В результате получается очень удобный и энергоэффективный подвал без тепловых мостиков и сниженный риск образования плесени. Макет подвала с плитой-плотом и стеной ICF любезно предоставлен Treehugger. Макет плиты-плота с защитой от радона / пароизоляции между слоями пенополистирола © Legalett Подробнее о изолированных опалубках фундаментов для перекрытий см. Здесь , из Руководства по экологическому строительству EcoHome . Детали и изоляция фундамента на основе плиты, Руководство по строительству Плита на ровном фундаменте, рабочий проект; основы Существует множество различных почвенных условий и соответствующих конструкций плит. На этой странице рассказывается о том, как построить бетонную плиту с утолщенными краями на основе FPSF на почве с высоким уровнем грунтовых вод, чтобы предотвратить морозное пучение, предварительно установив дренаж под плитой. Связанная плита на фундаментном фундаменте Страницы: Ниже приводится техническое руководство по строительству монолитного дома.Конструкция и размеры любой фундаментной плиты будут определяться размером и дизайном здания, которое будет стоять на ней, а также условиями почвы, на которую будет залита плита. Всегда консультируйтесь с инженером перед началом строительства, так как он почти наверняка понадобится вам для штамповки ваших чертежей, чтобы ваш фундамент прошел через Код. Детали конструкции неглубокого фундамента с защитой от замерзания или изоляции FPSF для плиты на уровне Плита на грунте, шаг за шагом Инструкции для проблемных обширных грунтов и высоких уровней грунтовых вод РАССТОЯНИЕ для плиты на фундаментном уровне: Нанять инженера, чтобы он установил, как установить опору для фундамента.Для определения дальнейших действий часто назначают испытания почвы. На обширной глине, неизвестных грунтах или заполнителях инженеры иногда настаивают на строительстве траншеи для утрамбованного щебня, чтобы выдержать нагрузки фундамента. В этом случае по периметру будущего дома выкапывается траншея, где будут опоры. Технические характеристики глубины, ширины и засыпки будут предоставлены инженерами. См. Нашу страницу, посвященную плитам-плотам, как альтернативе утолщенной краевой плите на фундаментном фундаменте. Примечания по выемке фундаментной плиты на фундамент: 1) Начиная с траншеи для щебня для несущей части фундамента (согласно инструкциям инженера), гравийный грунт может быть более доступным вариантом, чем щебень. 2) Попросите вашего подрядчика защитить верхний слой почвы для будущего использования. Вынутый верхний слой почвы должен быть помещен в специально отведенное место и защищен от смыва водонепроницаемым покрытием, например, брезентом. ДРЕНАЖ под плитой на фундаментном уровне: На дне дренажной траншеи фундамента установите жесткий дренажный трубопровод французского производства (мокрый кафель), который может дренировать до более низкого уровня.Если это невозможно, его следует подключить к отстойнику. Покройте французский водосток слоем щебня, затем накройте геотекстилем, чтобы предотвратить скопление осадка. Примечания для водостоков под FPSF или плитами на уровне: 1) Некоторые опытные строители предпочитают жесткие пластиковые желоба французского типа гибким желобам для увеличения прочности. 2) Наличие доступного Т-образного соединения для очистки является хорошей дополнительной функцией, поскольку они позволяют легко обслуживать в случае накопления отложений. 3) При решении проблемы бактерий, содержащих железо, основание траншеи из щебня потенциально может быть более надежным решением, чем обычные французские водостоки. Это включает в себя включение уплотненного слоя камня под опорами. Если вы имеете дело с высоким содержанием железных бактерий, рекомендуется построить на поверхности яму для доступа для очистки. Насыпьте щебень гравия вокруг французского водостока и установите поверх него геотекстиль. Барьер предотвращает попадание отложений в канализацию, а гравий обеспечивает достаточный дренаж. ЗАПОЛНЕНИЕ ПЛИТЫ Покройте траншею слоем проницаемой засыпки. Постепенно заполните и утрамбуйте оставшуюся часть траншеи, а также ненарушенный грунт в центре, прежде чем насыпать по ней щебень. Компакторы с виброплитой работают лучше всего и доступны в большинстве пунктов проката строительных материалов. Выройте несколько небольших траншей для установки перфорированных труб, которые будут использоваться для отвода радона (см. «Отвод радонового газа» ниже).Затем трубы следует засыпать небольшим количеством щебня. СТРОИТЕЛЬНАЯ ОПАЛУБКА для плиты по сорт: Определение границ бетонной плиты может быть легко выполнено с помощью деревянных кольев, вбитых в землю, и веревочной линии, проложенной под прямым углом. Сделайте выровненную меловую линию на внутренней стороне опалубки, чтобы указать высоту заливаемого бетона Верх опалубки можно использовать в качестве измерителя для определения высоты заливаемого бетона. ОТВОД РАДОНОВЫХ ГАЗОВ с плитой на фундаментном фундаменте: Радон — это радиоактивный газ природного происхождения, который образуется, когда уран, присутствующий в земной коре, начинает распадаться. Газ проникает в дома через трещины в плите. Облучение радоном является причиной примерно 16% смертей от рака легких в Канаде и является второй по значимости причиной рака легких после курения. Министерство здравоохранения Канады рекомендует принимать меры по снижению уровней радона, когда концентрация радона превышает 200 Бк / м3.Воздействие радона в высоких концентрациях в течение длительного времени может подвергнуть вас риску рака легких. Чтобы узнать все о борьбе с радоном в домах, см. Здесь. УСТАНОВКА МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ СНИЖЕНИЯ РАДОНА: Детальный проект Примечания: Если вы планируете со временем построить вторую ванную комнату, попросите вашего подрядчика выполнить черновую подготовку перед заливкой плиты на грунт или неглубокий фундамент с защитой от замерзания (FPSF), поскольку очень сложно изменить водопровод после заливки. ИЗОЛЯЦИЯ И ВОЗДУХ / ПАРОБАРЬЕРЫ ДЛЯ ПЛИТЫ МАРКИ: Установите анкерные болты и боковые изоляционные панели, а затем центральные панели. Далее обрезаем водопроводную систему и механическое оборудование. Следить за тем, чтобы в изоляции не было разрывов даже в проблемных местах. Установить полиэтиленовый воздух / пароизоляцию по всей площади изоляции. В некоторых случаях на этом этапе будет добавлен слой аэрозольной пены с закрытыми порами, чтобы добавить изоляцию и создать постоянный барьер для влаги и газа. Закройте полиэтиленовый барьер во всех точках проникновения и отверстиях соответствующей строительной лентой. 1) Мы используем термин «воздух / пароизоляция», чтобы не путать их индивидуальные роли. Полиэтилен должен быть неповрежденным, без отверстий просто для удержания и удаления скоплений радонового газа под плитой. Если вы живете в районе с неизвестным загрязнением радоном или не собираетесь устанавливать систему отвода радона, дыры в полиуретане не являются проблемой, поскольку «пароизоляция» не должна быть герметичной или герметичной.Смотрите наши страницы пароизоляции для получения дополнительной информации. 2) Уровни изоляции в строительных нормах США и Канады различаются в зависимости от региона, но неизменно то, что они недостаточны для предотвращения потерь тепла через подвальные этажи и стоят домовладельцам больших денег. Региональные строительные нормы и правила будут требовать от 5 до 7,5 рандов, но удвоение этого показателя окупится всего за 2 года. Мы рекомендуем как минимум R15 в большинстве холодных климатов, и больше, если вы включаете лучистое тепло внутри плиты на фундаменте. БЕТОННАЯ АРМАТИВНАЯ СЕТКА: Установить сварную стальную арматурную сетку и арматуру в соответствии с техническим заданием инженера. Убедитесь, что полиэтиленовый барьер не поврежден и не пробит для надлежащей защиты от радона. Использование стульев с арматурой должно держать острые концы стальной арматуры подальше от мембраны под плитой на уклоне или FPSF. УСТАНОВКА ИЗЛУЧАЮЩЕЙ ТЕПЛОВОЙ ТРУБКИ В ПЛИТУ МАРКИ: Именно в этот момент следует установить трубы для водяных (водяных) излучающих полов или излучающих полов с воздушным обогревом.Финансовые вложения, вложенные в комфорт теплых полов, можно, вероятно, перенаправить на изоляцию. Лучистое тепло для пола — это комфортное тепло, но с достаточной изоляцией черного пола вы можете уменьшить дискомфорт от холода, связанный с бетонными полами, поддерживая их при комнатной температуре. Примечание. Если вы выбрали водяной теплый пол с водяным подогревом, сантехнический подрядчик установит сеть трубопроводов из сшитого полиэтилена (PEX).Арматурную сетку часто используют как сетку для крепления трубопроводов. Пластиковые стяжки отлично подходят для этой цели, но убедитесь, что концы обрезаны или закреплены, и не выступают над уровнем заливаемого бетона. СОВЕТЫ ПО ЗАЛИВКЕ БЕТОНА ПЛИТЫ ПРИ СОРТНОМ КОНСТРУКЦИИ: Убедитесь, что подрядчик дождется подходящих погодных условий перед заливкой бетонной плиты FPSF. Согласно CMHC (Canada Mortgage and Housing Corporation), нельзя заливать бетон в замерзшую опалубку.Кроме того, бетон должен выдерживаться при температуре выше 10 ° C в течение трехдневного периода отверждения после его укладки, чтобы обеспечить надлежащую прочность и отделку поверхности без повреждений от мороза. Когда вы будете готовы начать заливку бетона: Убедитесь, что арматурная сетка и арматурный стержень находятся на высоте, указанной инженером. Чтобы предотвратить образование трещин в плите, подрядчик может использовать опорные стулья, которые удерживают сетку на правильной высоте во время заливки бетона (CMHC). Затем поместите анкерные болты фундамента в бетон до того, как он начнет затвердевать, но когда он будет достаточно затянут, чтобы они оставались на месте. Бетон должен оставаться влажным не менее трех дней, потому что он должен затвердеть, а не, как некоторые говорят, сухим. Вы можете сделать это, обмыв поверхность водой и накрыв ее полиэтиленовым покрытием или брезентом. Отделка бетонной плиты по уклону: наиболее доступная окончательная отделка достигается простой обработкой бетона мастерком до желаемого блеска.Высокий уровень качества затирки может занять более половины дня, в зависимости от толщины и бетонной смеси. В некоторых случаях уровень отделки минимален для подготовки поверхности к полировке. Полированный бетон — это очень прочная поверхность, на которой виден камень, использованный в смеси, но он намного дороже, чем готовый бетон. После затвердевания можно врезать компенсаторы в поверхность, чтобы предотвратить появление микротрещин. Швы могут дать эффект крупной плитки с добавлением эпоксидной затирки, но швы также можно скрыть под разделительными стенами.Убедитесь, что их у вас достаточно для площади фундамента. См. Другие плиты на страницах с информацией о сортах здесь: Прочтите, как построить плиту на уклоне шаг за шагом, Построение плиты с утолщенной кромкой на уровне грунта, Плотные плиты для плохих почвенных условий или заполнение, чтобы избежать выемки грунта и восстановления почвы. Все, что вам нужно знать о строительстве дома с высокими эксплуатационными характеристиками, можно найти в руководстве по экологическому строительству Ecohome, страницы . . Какая изоляция лучше всего подходит для дома? Не все изоляционные материалы одинаковы, и они не всегда взаимозаменяемы Базовое понимание того, как устроены стены, необходимо, чтобы помочь вам понять, что вы можете разумно ожидать, что изоляция и строительные материалы будут делать для вас, когда они являются частью сборки стены. Если у вас есть практические знания в области строительной науки, тогда двигайтесь вперед, если нет, сначала посмотрите это видео о строительстве высокоэффективных стен и изоляции, чтобы изучить основы. Понимание физики, лежащей в основе работы стен, является ключом к проектированию хорошо изолированных, воздухонепроницаемых и прочных стеновых систем. Сыпучая или плотно упакованная целлюлозная изоляция Изоляция из выдувной целлюлозы в крыше © Ecohome Содержание вторичного сырья : от 80% до 100% Метод и форма : Целлюлоза состоит из измельченной газетной бумаги, нетоксична, переработана и, как правило, является местной. Он отлично подходит для чердаков, вы можете продуть его на любую глубину (при хорошей вентиляции), и здесь нет швов, позволяющих терять тепло.Он также является отличным выбором для изоляции стен, поскольку он не пропускает воздух, а также устойчив к пожарам и насекомым. Значение R: 3,66 на дюйм Примечания : В целом это лучший выбор с точки зрения производительности и воздействия на окружающую среду, но не рекомендуется для подвалов из-за его чувствительности к влаге. Пенопластовая изоляция из целлюлозы Изоляция из жесткого пенополистирола — более экологичный выбор, чем пенополистирол ОБНОВЛЕНИЕ: новая экологически чистая изоляционная плита из жесткого пенопласта, изготовленная из нанокристаллов целлюлозы, является жизнеспособной альтернативой пенополистиролу — по мнению исследователей из WSU… Этот продукт нас по-настоящему взволновал, потому что он выглядит как «революционный продукт», хотя он все еще находится на стадии исследования и пока не доступен для продажи, но заслуживает упоминания. Исследователи из Университета штата Вашингтон разработали изоляционную панель из жесткого целлюлозного пенопласта, которая, как мы надеемся, однажды заменит пенопласт на основе пластика в качестве стандартной изоляции здания. И еще лучше, когда естественной альтернативой этим изоляционным панелям из жесткого пенопласта является панель из натуральной целлюлозы с высокими характеристиками с более высоким значением R, чем существующие жесткие изоляционные панели, такие как EPS, XPS и пенопласт.Узнайте больше о том, какие изоляционные панели из жесткого пенопласта являются лучшими здесь Изоляция из стекловолокна Вторичное содержание : около 20% Значение R: 2,9 — 3,8 на дюйм Примечания : Волокна летучие, и укладка может вызвать раздражение кожи. Обязательно наденьте маску, перчатки и защитные очки. Убедитесь, что он правильно установлен — он не работает в сжатом состоянии, а зазоры вокруг шпилек и коллекторов могут фактически способствовать конвекции воздуха , вызывая потерю тепла . Стекловолокно чувствительно к влаге, поэтому его не следует устанавливать в местах, подверженных воздействию влаги. Несмотря на то, что он часто используется для утепления фундаментных стен, его никогда не следует устанавливать напротив холодной бетонной стены. См. Наши страницы о том, как избежать или избавиться от плесени в подвалах, чтобы узнать больше об этом. Изоляция из минерального волокна Rockwool: Изоляция из жестких плит из каменной ваты © Ecohome Recycled Content : в изоляционных материалах из каменной ваты содержится минимум 75% промышленных отходов, часто даже 90%.Наиболее распространенным коммерческим производителем является Roxul, поэтому это обычно его название на сайтах с вакансиями. Метод и форма : Бататы или жесткие панели, войлоки являются отличной заменой стекловолокну (как показано на основном изображении выше). Минеральная вата может быть дороже на войлок, но имеет более высокое значение R, чем стекловолокно на дюйм; меньший риск для здоровья при установке; более легкий монтаж; он лучше защищает от огня и звука и менее вреден для окружающей среды. Утеплитель из жесткой плиты из минеральной ваты ComfortBoard бывает разной толщины, начиная с 1 ¼ (R5).Устанавливается вместе с ватниками, может стать отличной заменой пенопласта в качестве терморазрыва. Войлок из минеральной ваты может быть специально разработан для изоляции или специально разработан для звукоизоляции. Изоляционные войлоки не обладают звукоизоляцией, но все же превосходят большинство других материалов по звукоизоляции. Убедитесь, что вы выбрали правильный продукт для правильного применения. Минеральная вата во внутренних стенах снижает уровень шума между помещениями и этажами, а также обеспечивает противопожарную защиту. Прочность ниже класса: по мере потепления климата термиты перемещаются на север, в Канаду. Термиты любят изоляцию из пенопласта, но волокна каменной ваты разрезают их, поэтому они оставляют это в покое. Значение R : 4 на дюйм Примечание. Утеплитель Rockwool — наш фаворит из-за его долговечности и универсальности. Он полностью проницаем для влаги и не повреждается ею, поэтому риск повреждения во время установки, а также в течение срока службы снижается.Он гидрофобен (то есть не впитывает воду и влагу), поэтому может намокнуть, не вызывая особого беспокойства. После высыхания он сохранит исходное значение R. Учитывая хронические проблемы с водой и влажностью, от которых страдают подвалы, каменная вата является гораздо более подходящим продуктом для изоляции подвальных стен, чем стекловолокно. Изоляция из конопли: Изоляция из конопли © Nature Fibers Вторичное содержание: Конопля — это натуральный и возобновляемый материал, что делает изоляцию из конопли (и плиты из конопли) очень экологичным строительным материалом.Поскольку это новый строительный материал, рынок вторичных материалов еще не сформировался, но эти материалы подлежат вторичной переработке и повторному использованию. Узнайте больше об утеплителе из конопли. Стоимость пеньки R: около 3,5 рандов за дюйм. Плюсы: Конопля действует как хранилище углерода, она возобновляемая и нетоксичная. Конопляные войлоки довольно хорошо справляются с влагой и могут безопасно впитывать влагу, содержащуюся в материалах каркаса, что делает их прочной формой изоляции войлока. Он снижает передачу звука и устойчив к насекомым и вредителям.Конопля гипоаллергенна и натуральна, поэтому во время установки не требуется никаких специальных средств защиты, таких как перчатки или маски, и она может помочь обеспечить в доме исключительно безопасный и чистый воздух. Минусы: Пока что это не дешевый материал, но, надеюсь, ситуация изменится, поскольку он получит большую долю рынка в основной отрасли. Будьте готовы заплатить немного больше, чем панели Rockwool. Конопля плохо сжимается, поэтому для транспортировки требуется больший объем. Его может быть сложно резать, поэтому при покупке утеплителя из конопли рекомендуется одновременно приобрести пилу. Дома для тюков соломы: Дом из соломенных тюков Переработанное содержимое : Стенки из соломенных тюков представляют собой использованные стебли зерна, поэтому они, как правило, на 100% переработаны и действуют как хранилище углерода , поэтому это значительно снизит общее экологическое воздействие вашего дома. Метод и форма : Традиционно это выполнялось в виде штабелированных стенок тюков, которые затем покрывались грязью, а теперь на рынке начинают появляться сборные соломенные панели.Вы не найдете их в больших коробочных магазинах, но они там есть. Зеленый дом в Питерборо, Онтарио, будет использовать их в попытке стать самым зеленым домом в Канаде, успех этого проекта, вероятно, принесет небольшую известность соломенным панелям. Примечания : Обязательно тщательно изучите методы, поскольку тюки соломы из органического материала очень чувствительны к повреждению влагой и должны оставаться полностью сухими во время строительства. Мы действительно хотим подчеркнуть это, потому что это сложная строительная техника, и ставки довольно высоки, если вы не сделаете это правильно. Стены из тюков имеют очень высокое значение R (около 40 рандов) и являются экологически безопасным строительным материалом, насколько это возможно. Но это очень трудоемко для запечатывания, поэтому, надеюсь, у вас есть много друзей, которые любят играть с грязью. Отлично для звукоизоляции Пенопласты: вспененные (EPS) по сравнению с экструдированными (XPS) XPS (экструдированный полистирол) относится к цветным панелям из твердого пенопласта, которые вы чаще всего видите снаружи строящихся зданий.Он предлагает более высокую плотность и более высокую R-ценность на дюйм, чем EPS (пенополистирол), но из-за своей более низкой стоимости EPS предлагает больше R-ценности на каждый потраченный доллар. Производители XPS и EPS заявляют, что оба продукта могут быть переработаны, но полный анализ жизненного цикла показывает, что EPS в целом оказывает лучшее воздействие на окружающую среду по сравнению с XPS, поскольку EPS может быть переработан многими другими способами по окончании срока службы. Подробнее о выборе изоляционных панелей из жесткого пенопласта читайте здесь. Пенополистирол (EPS) Изоляция из пенополистирола на внутренней стороне фундаментной стены в подвальном помещении © Ecohome Вторичное содержание : Не очень высокое (хотя может и должно быть, но коммерчески нецелесообразно.) Метод и форма : Поставляется в виде панелей 2×8, 4×8 и других размеров с переменной толщиной. Значение R: от 3,6 до 4,2 на дюйм. Примечания : EPS — единственная имеющаяся в продаже изоляционная панель из вспененного материала, которая полностью паропроницаема, что может быть преимуществом в некоторых областях применения, как и паронепроницаемые панели. Обычным вспенивающим агентом для пенополистирола является газ пентан, который безопасен для озона, но имеет потенциал глобального потепления (GWP) в 7 раз больше, чем двуокись углерода.Это значительно ниже, чем у других типов пенопласта, поэтому мы рекомендуем его в качестве предпочтительного выбора пенопласта, когда изоляция из пенопласта является наилучшим вариантом для применения. Превосходно подходит в качестве изоляционной плиты из жесткого пенопласта для применения на грунтах и ​​для формовки изолированных плит как внутри, так и снаружи. EPS не повреждается влагой и пропускает через себя определенное количество влаги. Даже Treehugger недавно признал, что в определенных применениях, таких как ремонтная изоляция стен, изоляция из пенополистирола должна «выходить из тени» при смешивании с пенополистиролом, так как она имеет самый лучший с точки зрения затрат и окружающей среды смысл для непрерывной и прочной изоляции в помещениях. здания. Экструдированный пенополистирол (XPS) Чаще всего экструдированные плиты из жесткого пенопласта Пенополистирол Вторичное содержание : В лучшем случае минимальное количество. Метод и форма : Поставляется с панелями 2×8, 4×8 и других размеров. Значение R: 5 на дюйм Примечания : XPS действует как пароизоляция и воздухоизоляция. Вспениватели в 1430 раз хуже, чем углекислый газ, экспоненциально хуже, чем EPS.По экологическим причинам, а не из соображений эффективности, мы рекомендуем по возможности ограничить его использование, если только это не подлинный пенополистирол Dow Corning, в котором используются пенообразователи, которые более экологичны. Тем не менее, комбинация полиэтилена и EPS может обеспечить такую ​​же защиту от паров, как XPS, более доступную по цене и с гораздо меньшим воздействием на климат. XPS долговечен и не повреждается влагой, поэтому он хорошо работает при низких температурах, но не так хорошо, как EPS из-за длительного удержания влаги. S.PU.F. (Пенополиуретан для распыления) Распыляемая пена на стены подвала © Balastructure U Дата: новые вспениватели для распыляемой пены значительно снижают их воздействие на окружающую среду. Подробнее. Вторичное содержимое : В лучшем случае минимальное количество. Некоторые рекламируются как «на основе сои», но содержание сои в них настолько мало по сравнению с экологическим воздействием, что это граничит с мытьем зелени. Используйте его из-за его превосходных свойств, но не обманывайте себя, думая, что ваш дом утеплен тофу, потому что это определенно не так. Метод и форма : Уретан, нанесенный напылением, структурно тверд до такой степени, что по нему можно пройти примерно за 20 минут. Значение R: 6 на дюйм Примечания : SPUF действует как пароизоляция и воздушный барьер; пенообразователи также намного хуже, чем углекислый газ и EPS. Отвод газа может быть даже более серьезной проблемой, чем другие продукты, поскольку химические вещества смешиваются на месте, поэтому отвод газа не происходит на производственных объектах и ​​на разных этапах транспортировки, а скорее всего в вашем доме. Полиизоциануратная изоляция (или полиизо) Метод и форма : обычно в листах 2×8 или 4×8 с основой из фольги Изоляционные плиты из полиизоцианурата имеют некоторые интересные особенности, поэтому будьте осторожны при их использовании . Узнайте больше о потенциальных недостатках полиизоизоляции. Polyiso может быть отличным продуктом в некоторых приложениях, но имеет некоторые заметные ограничения. Он чувствителен к влаге, поэтому важно, чтобы он не подвергался воздействию погодных условий во время строительства или в течение срока службы. Панели поставляются с мембранами из фольги с обеих сторон, чтобы удерживать газ, хотя в конечном итоге он будет вытекать, снижая значения R. Заявленная производительность составляет R6 — 6,5 на дюйм, но это несколько вводит в заблуждение, так как это только при более высоких температурах. Производительность начинает значительно падать ниже 10 ° C, а его производительность при гораздо более низких температурах (-20 ° C и ниже) ужасна, едва ли лучше, чем у дерева.Отличный продукт для внутреннего использования, но он должен быть на более теплой стороне стеновой конструкции, чтобы приносить хоть какую-то пользу. В правильной среде (теплой и сухой) полиизо является одним из предпочтительных пенопластов, так как характеристики высокие, но низкий GWP, как у пенополистирола. Имейте в виду, что пленочная мембрана действует как пароизоляция, а клейкая лента может действовать как воздушный барьер. Хлопковый утеплитель (джинсовая ткань) Джинсовая изоляция через Creative Commons Вторичное содержание : переработано на 90-100%.Используйте GWG, чтобы снизить уровень выбросов парниковых газов Метод и форма : Поставляется в форме войлока, такого как стекловолокно и каменная вата. Он работает лучше, чем стекловолокно, при сильном ветре и при низких температурах; он чрезвычайно эффективен для звукопоглощения и тепловых характеристик; более простой монтаж, чем стеклопластик; не требуется защитное снаряжение; он содержит 10% антипирена на основе бора (природный нетоксичный минерал) и устойчив к грибкам, плесени и вредителям. Стоимость R: 3.4-3,7 на дюйм Примечания : Он требует меньше энергии для производства, чем другие типы традиционной изоляции, не содержит химических раздражителей, полностью безопасен и прост в установке домовладельцами. Это еще не слишком распространено на канадском рынке, поэтому может быть дорого, если вам повезет даже найти его. Термопленочная пароизоляция: Термопленка «Изоляция» © Ecohome Мы добавляем ее в изоляцию, главным образом, чтобы прояснить ее правильное применение.Термическая фольга — это пузырчатая пленка с фольгой, которая в определенных ситуациях отражает инфракрасное тепло. Для правильной работы необходимо наличие воздушного пространства на теплой стороне. Это эффективный (хотя и дорогой) пароизоляционный слой, и если вы установите второй слой обвязки для воздушного пространства, это снизит потери инфракрасного тепла. Вопрос о том, сколько именно стоит, горячо обсуждается и зависит от нескольких факторов — от того, как он устанавливается и где он устанавливается в стеновой сборке. Получите ли вы от этого свои деньги или нет, сомнительно. Место, которое НЕ использовать, — это везде, где не будет воздушного пространства, например, под бетонным полом подвала в качестве изоляции. Я говорю это потому, что он использовался для этой цели и совершенно неэффективен. Это не причинит вреда и по-прежнему будет работать как пароизоляция, но это пустая трата денег, закопанная в бетон. Ознакомьтесь с нашими страницами о лучшем количестве теплоизоляции для плиты подвала, чтобы узнать, как лучше сохранять тепло ниже уровня земли. Чтобы прочитать обо всех аспектах выбора и применения изоляции при строительстве или ремонте дома с высокими эксплуатационными характеристиками в соответствии с лучшими стандартами за потраченные доллары, см. Здесь , из Руководства по экологическому строительству EcoHome — лучший ресурс зеленого строительства в Северной Америке… Чтобы посмотреть видео с инструкциями по утеплению живой зеленой крыши, см. Здесь . Фундамент Построить фундамент под дом: Как построить фундамент для дома самостоятельно: выбор наиболее подходящего варианта 15.04.201924.02.2021 By alexxlabLeave a comment Как построить фундамент для дома самостоятельно: выбор наиболее подходящего варианта Решая построить дом, необходимо выбрать для него подходящий фундамент. Ведь именно от основания зависит то, насколько прочна будет постройка. Существует несколько видов фундамента, и выбирать нужно исходя из особенностей грунта, веса дома и своих финансовых возможностей. Мелкозаглубленный ленточный фундамент Такой фундамент строится легко и не требует больших затрат. Сооружают мелкозаглубленный ленточный фундамент тогда, когда вес строения невелик. Это может быть небольшая хоз. постройка или одноэтажный дом без подвала. Работа по постройке мелкозаглубленного ленточного фундамента состоит из следующих пунктов: Выбирается и подготавливается площадка Производится разметка Роются траншеи Подсыпается подушка Устанавливается опалубка Монтируется арматура Заливается бетон Разметка производится при помощи веревок. Их нужно привязать к колышкам, отметив места, где будет сооружен фундамент. Глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента составляет 50 см для хозяйственных построек и до 1 метра под жилой дом. На дно нужно насыпать щебень и песок. Сначала насыпается щебень, который необходимо хорошо утрамбовать. Затем утрамбовать нужно песок. После этого сооружается опалубка. Если строится жилой дом, то фундамент лучше армировать. Для этого из прутьев арматуры толщиной 10-12 мм монтируется решетка. Расстояние между прутьями – 25-30 см. Скрепляются они между собой вязальной проволокой. Решетка помещается внутри опалубки. Стены опалубки надо проложить полиэтиленом или рубероидом. Если этого не сделать, то влага при застывании бетона будет уходить в почву, что отразится на прочности фундамента. Для приготовления бетона берется 1 часть цемента, песка 3 части и 5 частей щебня. Для самостоятельного приготовления раствора рекомендуется брать цемент марки не ниже М400. Песок используется крупный. Его нужно промыть, чтобы не было глины. Для замеса лучше всего взять бетономешалку. Если же бетономешалки нет, можно сделать бетон и в большой металлической емкости, но столько, чтобы фундамент был залит за 1 раз. Фундамент нельзя заливать частями, так как от этого уменьшится его прочность. При заливке бетонной смеси рекомендуется пользоваться вибратором для того, чтобы бетон равномерно распределился между прутьями арматуры. Если вибратора нет, можно использовать штыковую лопату, многократно протыкая ей раствор. Теперь бетон должен высохнуть и набрать свою прочность в течение 4-6 недель. Все это время за фундаментом необходимо присматривать. Если идет дождь, его нужно накрывать полиэтиленом, а в жаркую погоду, надо накрывать бетонную ленту мокрыми тряпками. Как мы и написали выше, на мелкозаглубленном фундаменте можно возводить постройки, которые имеют небольшой вес. Например, дачные каркасно-щитовые домики или каркасные садовые дома могут быть построены на таком фундаменте. О строительстве каркасных садовых домов читайте в этой статье. Такие дома могут быть как для постоянного проживания, так и для сезонного. Заглубленный ленточный фундамент Заглубленный ленточный фундамент строят тогда, когда хотят сделать под домом подвал, или если дом будет большой, и выше 1 этажа. Это основание обойдется значительно дороже, чем мелкозаглубленный ленточный фундамент, поэтому делать его нужно только тогда, когда он действительно нужен. Для того чтобы соорудить заглубленный ленточный фундамент, выполняют следующую работу: Выбирают площадку Роют котлован Устанавливают опалубку Армируют Заливают раствор На выбранной площадке копают котлован глубиной немного больше полутора метров. 1,5 метра, это глубина промерзания в центральных районах России. В северных районах надо копать еще глубже. После того как котлован выкопан, на его дно насыпается подушка из щебня и песка. Каждый слой хорошо утрамбовывается. Затем сооружается опалубка в тех местах, где будут проходить стены будущего дома. Внутри опалубки делается армирование, а затем заливается бетон. Можно использовать и готовые железобетонные блоки, но для этого нужна подъемная техника. С блоками строительство идет гораздо быстрее. Железобетонная лента будет служить стенами подвала, поэтому выполняется гидроизоляция. Для этого бетон обмазывают битумом или другим гидроизоляционным материалом, например, жидкой резиной. В том месте, где будет располагаться подвал, бетонируют дно котлована. Это будет пол подвала. Для армирования можно положить сетку. После высыхания выполняется гидроизоляция. Описанные фундаменты самые распространенные в малоэтажном строительстве, но есть и другие. Плитный фундамент Плитный фундамент представляет собой бетонную плиту, на которой строится дом. Для сооружения такого фундамента потребуется сделать следующую работу: Выбрать и расчистить место для дома Выкопать в земле небольшую выемку по размеру фундамента Сделать подушку из гравия и песка Проложить рубероид для гидроизоляции Смонтировать силовой каркас Установить опалубку Залить бетон Выемка в земле может быть глубиной в 20 сантиметров. На дно насыпается подушка и утрамбовывается каждый слой. Затем необходимо сделать гидроизоляцию. Для этого, обычно используют рубероид, располагая листы внахлест. Швы обрабатываются паяльной лампой. Рубероид надо расположить таким образом, чтобы он загибался по бокам будущей бетонной плиты. После этого необходимо из арматуры связать силовой каркас на месте будущего фундамента. После этого устанавливается опалубка и заливается бетонный раствор. Рекомендуемая толщина фундамента – 25 см. После того как бетон станет твердым, нужно выполнить гидроизоляцию и наверху плиты. Для этого тоже используют рубероид. Затем, верх фундамента утепляется. Плитный фундамент позволяет строить дома тогда, когда грунт пучинистый. Свайный фундамент Такой фундамент тоже применяют в малоэтажном строительстве. Для его изготовления нужно: Выбрать место для будущего дома Разметить его Пробурить или выкопать скважины Опустить в них трубы, сделанные из рубероида Залить бетон Установить опалубку под ростверк Залить ростверк Если есть возможность использовать винтовые сваи под дом, то копать скважины нет необходимости. Сваи просто вкручиваются в грунт согласно проведенной разметке. При сооружении бетонных столбов, в скважину опускают изготовленную из рубероида трубу, затем каркас из арматуры. Потом замешивают раствор из 1 части цемента, 3 частей песка и 5 частей щебня и заливают его в скважину. После того как бетон в каждой скважине застынет, их все соединяют перемычками, которые называются ростверк. Для этого, между сваями устанавливают опалубку, выполняют армирование и заливают бетоном. В случае с винтовыми сваями, ростверк делают и из металла. Свайный фундамент хорош тем, что позволяет строить дома там, где грунт не позволяет сделать другой тип фундамента. Например, там, где верхняя часть почвы рыхлая или пропитанная водой. Сваи передают нагрузку нижним, плотным слоям почвы. На таком фундаменте можно построить дом и там, где почва каменистая, что затрудняет выкапывание траншей или котлована. Судя по отзывам о винтовом фундаменте, он имеет невероятно высокую скорость строительства. Возведение стен можно начинать сразу же после завершения фундамента без каких-либо периодов ожидания. Такую фундаментную основу можно возводить практически на любом типе грунта. На свайно-винтовом фундаменте можно построить легкие дома, такие как каркасные или канадские. О строительстве каркасного дома своими руками читайте в этой статье, а о канадской технологии строительства домов – здесь. Канадские дома всё больше набирают популярность в нашей стране, так как они отлично удерживают тепло. Дренаж вокруг фундамента Рассказ о фундаментах был бы незакончен, если не упомянуть о дренаже. При грамотной постройке дома, дренаж необходим, ведь он отводит воду от фундамента во время осенних и весенних дождей и таяния снега. Особенно он нужен, если в доме имеется подвал. Чтобы сделать дренаж, вокруг фундамента выкапывается траншея, в которую под наклоном укладывается дренажная труба. Можно использовать специальную трубу для дренажа, а можно сделать ее самому. Для этого берется ПВХ труба и в ней просверливаются мелкие отверстия. Труба заворачивается в специальную ткань и засыпается гравием и песком. Ткань и присыпка не дадут отверстиям заилиться, и такой дренаж служит долго. Дренажные трубы нужно вывести в специальный колодец. Изготовление отмостки Отмостка, это бетонная лента, которая прокладывается вплотную к фундаменту по всему его периметру. Бетон заливается на подушку из щебня и песка с небольшим уклоном от дома. Отмостка замечательно выполняет свои функции в паре с дренажной системой. Резюме Выбирая фундамент для дома, нежно внимательно рассмотреть достоинства и недостатки каждого из них. Как уже говорилось, что незачем строить дорогой и трудоемкий заглубленный фундамент под одноэтажный дом без подвала. Плитный фундамент позволит построить дом на пучинистом грунте. А свайный фундамент может спасти даже в тех случаях, если верхний слой почвы, казалось бы, совсем непригоден для строительства. Соорудив нужный фундамент по всем правилам, вы соорудите для своего будущего дома прочное и надежное основание. И он простоит на нем долгие годы. Видео о постройке фундамента для дома Строительство ленточного фундамента под дом Изготовление опалубки и заливка фундамент Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента Правильный фундамент для дома Решая построить дом, необходимо выбрать для него подходящий фундамент. Ведь именно от основания зависит то, насколько прочна будет постройка. Существует несколько видов фундамента, и выбирать нужно исходя из особенностей грунта, веса дома и своих финансовых возможностей. Как правильно выбрать фундамент для дома. Мелко заглубленный ленточный фундамент для дома. Такой фундамент строится легко и не требует больших затрат. Сооружают мелкозаглубленный ленточный фундамент тогда, когда вес строения невелик. Это может быть небольшая хоз. постройка или одноэтажный дом без подвала. Работа по постройке мелкозаглубленного ленточного фундамента состоит из следующих пунктов: Разметка производится при помощи веревок. Их нужно привязать к колышкам, отметив места, где будет сооружен фундамент. Глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента составляет 50 см для хозяйственных построек и до 1 метра под жилой дом. На дно нужно насыпать щебень и песок. Сначала насыпается щебень, который необходимо хорошо утрамбовать. Затем утрамбовать нужно песок. Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома. После этого сооружается опалубка. Если строится жилой дом, то фундамент лучше армировать. Для этого из прутьев арматуры толщиной 10-12 мм монтируется решетка. Расстояние между прутьями – 25-30 см. Скрепляются они между собой вязальной проволокой. Решетка помещается внутри опалубки. Стены опалубки надо проложить полиэтиленом или рубероидом. Если этого не сделать, то влага при застывании бетона будет уходить в почву, что отразится на прочности фундамента. Для приготовления бетона берется 1 часть цемента, песка 3 части и 5 частей щебня. Для самостоятельного приготовления раствора рекомендуется брать цемент марки не ниже М400. Песок используется крупный. Его нужно промыть, чтобы не было глины. Для замеса лучше всего взять бетономешалку. Если же бетономешалки нет, можно сделать бетон и в большой металлической емкости, но столько, чтобы фундамент был залит за 1 раз. При заливке бетонной смеси рекомендуется пользоваться вибратором для того, чтобы бетон равномерно распределился между прутьями арматуры. Если вибратора нет, можно использовать штыковую лопату, многократно протыкая ей раствор. Теперь бетон должен высохнуть и набрать свою прочность в течение 4-6 недель. Все это время за фундаментом необходимо присматривать. Если идет дождь, его нужно накрывать полиэтиленом, а в жаркую погоду, надо накрывать бетонную ленту мокрыми тряпками. Дачные щитовые домики на правильном фундаменте для дома.  Как мы и написали выше, на мелкозаглубленном фундаменте можно возводить постройки, которые имеют небольшой вес. Например, дачные каркасно-щитовые домики или каркасные садовые дома могут быть построены на таком фундаменте. О строительстве каркасных садовых домов читайте в этой статье. Такие дома могут быть как для постоянного проживания, так и для сезонного. Заглубленный ленточный фундамент для дома. Заглубленный ленточный фундамент строят тогда, когда хотят сделать под домом подвал, или если дом будет большой, и выше 1 этажа. Это основание обойдется значительно дороже, чем мелкозаглубленный ленточный фундамент, поэтому делать его нужно только тогда, когда он действительно нужен. Для того чтобы соорудить заглубленный ленточный фундамент, выполняют следующую работу: Заглубленный ленточный фундамент для дома. На выбранной площадке копают котлован глубиной немного больше полутора метров. 1,5 метра, это глубина промерзания в центральных районах России. В северных районах надо копать еще глубже. После того как котлован выкопан, на его дно насыпается подушка из щебня и песка. Каждый слой хорошо утрамбовывается. Затем сооружается опалубка в тех местах, где будут проходить стены будущего дома. Внутри опалубки делается армирование, а затем заливается бетон. Можно использовать и готовые железобетонные блоки, но для этого нужна подъемная техника. С блоками строительство идет гораздо быстрее. Железобетонная лента будет служить стенами подвала, поэтому выполняется гидроизоляция. Для этого бетон обмазывают битумом или другим гидроизоляционным материалом, например, жидкой резиной. В том месте, где будет располагаться подвал, бетонируют дно котлована. Это будет пол подвала. Для армирования можно положить сетку. После высыхания выполняется гидроизоляция. Описанные фундаменты самые распространенные в малоэтажном строительстве, но есть и другие. Плитный фундамент. Гидроизоляция плитного фундамента для дома. Плитный фундамент представляет собой бетонную плиту, на которой строится дом. Для сооружения такого фундамента потребуется сделать следующую работу: Выбрать и расчистить место для дома Выкопать в земле небольшую выемку по размеру фундамента Сделать подушку из гравия и песка Проложить рубероид для гидроизоляции Смонтировать силовой каркас Установить опалубку Залить бетон Выемка в земле может быть глубиной в 20 сантиметров. На дно насыпается подушка и утрамбовывается каждый слой. Затем необходимо сделать гидроизоляцию. Для этого, обычно используют рубероид, располагая листы внахлест. Швы обрабатываются паяльной лампой. Плитный фундамент для дома. Рубероид надо расположить таким образом, чтобы он загибался по бокам будущей бетонной плиты. После этого необходимо из арматуры связать силовой каркас на месте будущего фундамента. После этого устанавливается опалубка и заливается бетонный раствор. Рекомендуемая толщина фундамента – 25 см. После того как бетон станет твердым, нужно выполнить гидроизоляцию и наверху плиты. Для этого тоже используют рубероид. Затем, верх фундамента утепляется. Плитный фундамент позволяет строить дома тогда, когда грунт пучинистый. Свайный фундамент. Свайный фундамент для дома. Такой фундамент тоже применяют в малоэтажном строительстве. Для его изготовления нужно: Выбрать место для будущего дома Разметить его Пробурить или выкопать скважины Опустить в них трубы, сделанные из рубероида Залить бетон Установить опалубку под ростверк Залить ростверк Если есть возможность использовать винтовые сваи под дом. то копать скважины нет необходимости. Сваи просто вкручиваются в грунт согласно проведенной разметке. При сооружении бетонных столбов, в скважину опускают изготовленную из рубероида трубу, затем каркас из арматуры. Потом замешивают раствор из 1 части цемента, 3 частей песка и 5 частей щебня и заливают его в скважину. После того как бетон в каждой скважине застынет, их все соединяют перемычками, которые называются ростверк. Для этого, между сваями устанавливают опалубку, выполняют армирование и заливают бетоном. Основание с приваренными оголовками. В случае с винтовыми сваями, ростверк делают и из металла. Свайный фундамент хорош тем, что позволяет строить дома там, где грунт не позволяет сделать другой тип фундамента. Например, там, где верхняя часть почвы рыхлая или пропитанная водой. Сваи передают нагрузку нижним, плотным слоям почвы. На таком фундаменте можно построить дом и там, где почва каменистая, что затрудняет выкапывание траншей или котлована. Винтовой фундамент для дома отзывы. Судя по отзывам о винтовом фундаменте. он имеет невероятно высокую скорость строительства. Возведение стен можно начинать сразу же после завершения фундамента без каких-либо периодов ожидания. Такую фундаментную основу можно возводить практически на любом типе грунта. На свайно-винтовом фундаменте можно построить легкие дома, такие как каркасные или канадские. О строительстве каркасного дома своими руками читайте в этой статье. а о канадской технологии строительства домов – здесь. Канадские дома всё больше набирают популярность в нашей стране, так как они отлично удерживают тепло. Дренаж вокруг фундамента. Дренаж вокруг фундамента для дома. Рассказ о фундаментах был бы незакончен, если не упомянуть о дренаже. При грамотной постройке дома, дренаж необходим, ведь он отводит воду от фундамента во время осенних и весенних дождей и таяния снега. Особенно он нужен, если в доме имеется подвал. Чтобы сделать дренаж, вокруг фундамента выкапывается траншея, в которую под наклоном укладывается дренажная труба. Можно использовать специальную трубу для дренажа, а можно сделать ее самому. Для этого берется ПВХ труба и в ней просверливаются мелкие отверстия. Труба заворачивается в специальную ткань и засыпается гравием и песком. Ткань и присыпка не дадут отверстиям заилиться, и такой дренаж служит долго. Дренажные трубы нужно вывести в специальный колодец. Изготовление отмостки. Изготовление отмостки для дома. Отмостка, это бетонная лента, которая прокладывается вплотную к фундаменту по всему его периметру. Бетон заливается на подушку из щебня и песка с небольшим уклоном от дома. Отмостка замечательно выполняет свои функции в паре с дренажной системой. Выбирая фундамент для дома, нежно внимательно рассмотреть достоинства и недостатки каждого из них. Как уже говорилось, что незачем строить дорогой и трудоемкий заглубленный фундамент под одноэтажный дом без подвала. Плитный фундамент позволит построить дом на пучинистом грунте. А свайный фундамент может спасти даже в тех случаях, если верхний слой почвы, казалось бы, совсем непригоден для строительства. Соорудив нужный фундамент по всем правилам, вы соорудите для своего будущего дома прочное и надежное основание. И он простоит на нем долгие годы. Самое главное в фундаменте — это каркас сделать, на большой объем из арматуры а на маленькие объёмы можно плести из проволоки толстой. Встречались такие уникалы — которые строили дом одноэтажный из ракушника и в фундамент не сделали каркас, говорят что фундамент и так толстый, много бетона, выдержит землетрясение. А в результате через пару лет уже пошли трещины…. Как сделать фундамент под дом: требования к основанию, особенности ленточных, блочных и винтовых конструкций. Вопрос о том, как сделать самому фундамент для дома, интересует многих начинающих строителей. А все потому, что стройка — мероприятие не из дешевых, и вполне естественным выглядит желание максимально сократить накладные расходы. Современные технологии дают нам такую возможность, и потому в данной статье мы опишем несколько способов самостоятельного обустройства основания. Как правильно сделать фундамент для дома. Каждому дому нужна надежная основа Требования к фундаменту. Прежде чем говорить о том, как правильно сделать фундамент для дома, попробуем разобраться с теми требованиями, которые мы к нему выдвигаем. Итак, что же нужно учитывать при возведении капитального основания для жилого дома? Первое – это, конечно же, несущая способность. Фундамент, вне зависимости от его конструктивных особенностей, обязан выдерживать нагрузку от возведенного на нем строения без разрушения и деформации, а желательно – с запасом по прочности. Совет! Рассчитывая несущую способность, следует учитывать не только массу конструкции, но и весовые нагрузки от мебели, коммуникаций, отделки и т.д. Очень важным фактором является также экологичность и безопасность капитального основания. Поскольку фундамент укладывается под жилой дом, следует избегать использования материалов, содержащих летучие, токсичные или радиоактивные вещества. Тепло- и гидроизоляционные характеристики опорной конструкции во многом обуславливают комфорт в помещении. Обустройство дополнительных гидроизоляционных контуров, наружное и внутреннее утепление позволят обеспечить приемлемый микроклимат. Правильная гидроизоляция фундамента для дома. Дополнительные тепло- и гидроизоляция не повредят! Также при выборе конструктивных особенностей фундамента следует обращать внимание на его технологичность и простоту монтажа. Поскольку мы собираемся выполнять все строительные работы своими руками, то предпочтение следует отдавать наиболее простым технологиям. Ну и наконец, когда мы определимся с методикой, стоит просчитать, сколько стоит сделать фундамент под дом запланированной площади. При этом следует учесть не только цену материалов, но и затраты на сопутствующие работы, такие как выемку грунта, доставку бетона и т.д. Ленточная технология. Проектировка. Выбирая, как лучше сделать фундамент для дома, стоит рассмотреть несколько разных вариантов. Именно так мы и поступим, и в первую очередь будем анализировать ленточную технологию – одну из наиболее простых и доступных. Ленточное основание для дома представляет собой полосу армированного бетона, которая размещается под всеми несущими элементами. В первую очередь это, конечно же, наружные стены, а также внутренние капитальные перегородки. Как правильно сделать ленточный фундамент для дома. Проектировка ленточного основания включает в себя определение двух главных параметров — глубины заделки в грунт и ширины опорной части. По глубине заделки ленточные конструкции делятся на: Малозаглубленные – до 60-70 см. Заглубленные – до уровня промерзания грунта, т.е. полтора метра и глубже. В большинстве случаев достаточно оборудовать малозаглубленное основание, поскольку установка опорной части на уровне промерзания почвы требуется лишь в наиболее сложных климатических и грунтовых условиях, а также тогда, когда вы планируете обустроить цокольный этаж или отапливаемый подвал. Заглубленное основание фундамента для дома. Что касается ширины бетонной полосы, то для большинства частных домов достаточно 50-60 см, а легкие конструкции вроде щитового дачного домика можно размещать и на сорокасантиметровом основании. Совет! Стоит обратить внимание на данную технологию, если вы ищете, как сделать фундамент под готовым домом из бруса или деревянного щита. Конечно, придется повозиться с выемкой грунта, установкой домкратов и заливкой лент, но зато не придется разбирать и снова собирать строение. В следующих разделах мы расскажем, как правильно сделать фундамент дома по ленточной технологии. Земляные работы. Начало возведения любого фундамента связано с разметкой участка. На поверхности с помощью шнуров мы размечаем контуры нашего будущего фундамента. Обратите внимание! Разметку под траншеи нужно делать минимум на 200 мм шире, чем запланированное основание – по 100 мм с каждой стороны уйдет на установку опалубки. По разметке начинаем выемку грунта: Траншеи копаем либо вручную, либо с помощью экскаватора. Дно траншеи опускаем на 40-50 см ниже проектного уровня и тщательно выравниваем. Затем выполняем подсыпку: вначале укладываем и утрамбовываем 30 см гравия, а затем – 20 см песка. Поверх подсыпки укладывается либо толстый полиэтилен, либо рубероид. Эти материалы будут играть роль влагозащитного контура. Обустройство основания. Борта опалубки делаем из оструганных досок толщиной не менее 30 мм или же фанерных щитов 15-18 мм. Совет! Чтобы минимизировать протечки раствора, а также обеспечить дополнительную гидроизоляцию, в некоторых случаях всю опалубку выстилают полиэтиленом или водонепроницаемой мембраной. Высота бортов должна быть как минимум на 10 см больше, чем планируемые габариты фундамента. Внутри опалубки устанавливаем распорки, а также заполненные песком отрезки трубы. Впоследствии на месте этих труб будут заложены технологические отверстия для заведения коммуникаций через фундамент. Конфигурация арматуры для дома. Обязательным требованием к основанию ленточного типа является его внутренне армирование: В качестве арматуры используем стальные ребристые прутки диаметром 12 мм. Минимально допустимым является обустройство верхнего и нижнего поясов из двух прутьев, соединенных между собой поперечными элементами. Для сборки арматуры может применяться как вязальная проволока, так и точечная сварка. Совет! Металлический каркас устанавливаем на кирпичи, размещенные на дне траншеи. Это позволит нам избежать контакта арматуры с почвенной влагой и снизит риск коррозии. Фото опалубки с арматурой перед заливкой. Опалубку с арматурой заливаем бетоном марки не ниже 300. Для обустройства фундамента нам понадобится несколько кубометров раствора, потому стоит либо арендовать бетономешалку, либо заказать готовый бетон у производителя. Заливку желательно производить за один раз, чтобы избежать возникновения мостиков холода. Сразу после заливки бетон штыкуем (протыкаем металлическим прутком) или обрабатываем виброуплотнителем для удаления воздуха. Заливка бетона фундамента для дома. Заливка раствора из бетоносмесителя Для полного высыхания ленточному фундаменту требуется не менее 30 суток. Все это время желательно накрывать поверхность бетона полиэтиленом для замедления испарения и более эффективного набора прочности. Когда поверхность под полиэтиленом начнет растрескиваться, ее следует увлажнить дополнительно. Блочный фундамент. Подготовка к укладке. Если же вы не хотите возиться с возведением опалубки и ее последующей заливкой, можно возвести сборный фундамент из строительных блоков. На сегодняшний день доступно несколько разновидностей конструкционных элементов, начиная от традиционных железобетонных изделий, и заканчивая упрочненными панелями и плитами. Блочный фундамент для дома. Обратите внимание! Выбирая, какой сделать фундамент для дома из пеноблоков, довольно часто предлагают использовать эти же пеноблоки в качестве основания. Делать этого не стоит, поскольку вспененный бетон является гигроскопичным и паропроницаемым, а потому такой фундамент со временем напутается влагой и будет деформирован при ее замерзании. Стоит помнить, что возведение блочного фундамента обязательно требует привлечения к работе строительной техники, поскольку масса элементов не подразумевает их переноски вручную Инструкция по монтажу блочной основы предполагает такую последовательность действий: Копаем траншею под всеми несущими элементами — как и в предыдущем случае. На дно траншеи укладываем гравийно-песчаную подушку толщиной не менее 40 см. Тщательно выравниваем и утрамбовываем основание. Для большей прочности подушку можно заменить подбетонкой или даже железобетонными плитами. Как правильно заливать фундамент для дома. Котлован с подбетонкой После завершения подготовки можно начинать монтировать само основание. Монтаж основания. Бетонные блоки укладываем в траншею по принципу кирпичной кладки: Вначале на основу наносим слой строительного цементного раствора. Затем с помощью крана укладываем первый угловой блок, точно позиционируя его и выравнивая по плоскости и вертикали. Продолжаем укладку по всему периметру, тщательно контролируя геометрию нашего основания. Укладка блоков фундамента для дома. После укладки всех элементов и схватывания раствора выполняем гидроизоляцию. Для защиты от влаги можно использовать битумные мастики, рулонные материалы и т.д. Также на этом этапе можно провести теплоизоляцию, оклеив наружную поверхность блоков вспененными плитами на основе полистирола. После завершения гидроизоляционных и теплоизоляционных работ выполняем засыпку траншей или котлованов. Чем плотнее будет утрамбован грунт, тем надежнее будет защищен фундамент от протечек. Винтовой фундамент. Принципиальная схема. У описанных выше технологий есть один достаточно серьезный недостаток – большой объем земляных работ. Именно поэтому в одиночку, или даже с несколькими помощниками, реализовать подобные проекты довольно трудно – нужно привлекать бригаду рабочих. Впрочем, если вы ищете, из чего сделать фундамент для дома с минимальными трудозатратами, то вам стоит рассмотреть вариант обустройства винтового свайного основания. Ключевой элемент такой опорной конструкции – металлические винтовые сваи. Они заглубляются в грунт под основными несущими стенами и перегородками. Свая состоит из двух элементов – ствола и наконечника. Ствол представляет собой полую трубу с толщиной стенок до 5 мм, в верхней части которой проделаны отверстия для крепления рукояток. Схема опоры в грунте для дома. Схема опоры в грунте Наконечники у большинства опор изготавливаются из закаленной стали. Коническая насадка снабжается винтовой лопастью, обеспечивающей заглубление в землю при вращении. Полости установленных свай заливаются бетоном, после чего на верхнюю часть каждой опоры надевается оголовок с металлической площадкой. Все оголовки выравниваются по плоскости, и на них попирается горизонтальная рама из брусьев или металлических балок — так называемый ростверк. Винтовые фундаменты незаменимы в тех случаях, когда вы ищете, как сделать фундамент для дома из пеноблоков или других легких материалов, или пытаетесь поместить конструкцию на участке с уклоном. Немаловажным фактором в пользу данной конструкции является ее доступная цена: да, сами сваи стоят недешево, но зато их монтаж не предусматривает закладки траншей и котлованов большого объема. Заглубление свай. Фундамент винтового типа собирается достаточно быстро – менее чем за сутки. Последовательность работ такова: Используя ямобур, в местах планируемой установки пор проделываем неглубокие стартовые отверстия. В отверстие заводим наконечник сваи, выравниваем ее по вертикали, после чего вставляем в пазы на стволе рукоятки. Заглубление опоры в грунт с помощью лома и смекалки две сваи. Заглубление опоры в грунт с помощью лома и смекалки: две сваи играют роль рычагов Для облегчения работы можно использовать машину для завинчивания опор. Также поможет быстрее заглубить сваю применение кабестана – трубы со специальными проушинами под длинные ручки. Начинаем вращение рукояток, постепенно заглубляя наконечник опоры в грунт. Совет! Если завинчивать опору приходится в плотную глинистую почву, стоит предварительно проделать в ней скважину, диаметр которой будет меньше диаметра ствола. Это несколько ослабит конструкцию, но позволит опустить сваю на проектную глубину. Все завинченные опоры подрезаем по уровню с помощью пилы по металлу, после чего заполняем литым бетоном до уровня среза. На срезы надеваем оголовки и привариваем их, контролируя, чтобы площадки находились в одной плоскости. Основание с приваренными оголовками. Надземную часть свайного фундамента обрабатываем составом, защищающим металл от коррозии. Особое внимание уделяем сварным швам. На заглубленных опорах монтируем горизонтальный ростверк из балок, рельс или швеллеров. Как видно из описания, главный плюсом является высочайшая скорость работы: не нужно ждать, пока высохнет залитый бетон, а можно сразу приступать к следующему этапу строительства. Мы надеемся, что изучив данную статью, вы уяснили для себя, как правильно сделать фундамент под дом в вашей ситуации. Как видите, вариантов существует несколько, и каждый из них обладает своими уникальными особенностями. Вот почему стоит пристально изучить все исходные данные, определиться с приоритетами – и только тогда приступать к работе. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Фундамент под дом своими руками. Самостоятельно построить дом с нуля – задача сложная, но выполнимая. Тщательные расчеты, грамотный подбор строительных материалов и качественное выполнение каждого процесса помогут справиться без привлечения специалистов. Наиболее ответственным этапом является закладка фундамента, ведь именно от прочности основания зависит долговечность и надежность любой постройки. На то, чтобы сделать фундамент под дом своими руками, потребуется около 2-3 месяцев. Правильный фундамент для дома из газобетона. Проектирование фундамента. Для возведения жилых домов наиболее часто используют ленточный фундамент. Он может быть мелкозаглубленны м, если дом одноэтажный и небольшой площади, или стандартным – заложенным на глубине 1,8-2 м. Ширина ленты основания обычно равняется 40 см, но может быть увеличена в зависимости от удельной нагрузки здания. При проектировании дома следует сразу учитывать возможные пристройки и обустройство подвальных и полуподвальных помещений. Наличие общего основания заметно упростит монтаж веранды или других сооружений, которые могут понадобиться впоследствии. Проектирование правильного фундамента для дома. Чтобы не ошибиться с параметрами основания, нужно тщательно просчитать суммарную нагрузку на квадратный метр почвы и сравнить ее с допустимыми значениями. Как правильно построить фундамент для дома. При расчете нагрузки учитывают следующие факторы: материал для возведения стен; вид теплоизоляции; тип кровельного покрытия; количество этажей дома; тип грунта на участке; уровень грунтовых вод; регион; снеговую и ветровую нагрузки. Поперечное сечение ленточного фундамента для дома. Расчеты производятся с помощью специальных таблиц, для каждого фактора отдельно. После этого все нагрузки суммируются, что и определяет глубину заложения фундамента на данном участке и допустимую ширину подошвы основания. Разметка основания. Как правильно разметить фундамент для дома. Для разметки участка под фундамент понадобятся колышки, прочная тонкая веревка и рулетка. Сначала убирают все, что может помешать разметке – камни, кусты, сухие пни и прочее. Определяют линию фасада дома относительно участка и обозначают ее с помощью веревки, натянутой между колышков. Расстояние от одного маячка до другого должно быть на 30-40 см больше, чем ширина фасада. Отмечают на веревке местоположение углов дома, и через эти точки проводят 2 перпендикулярные линии, по длине немного превышающие длину боковых стен.   Правильная разметка участка фундамента для дома. Теперь отмеряют расстояние от угла фасада до угла задней стены и отмечают точки на обеих линиях, а затем натягивают еще одну веревку, параллельно первой. Пересечения веревок образуют углы здания, и именно из этих точек нужно измерить диагонали получившегося прямоугольника. Если диагонали равны, разметка произведена правильно. После этого обозначают внутренние границы ленты фундамента, отступив от линий разметки 40 см внутрь периметра. Колышки должны располагаться за периметром – это позволит точнее обозначить углы основания. Последними намечают внутренние несущие стены, основание под веранду или крыльцо. Подготовка траншей. Когда разметка готова, начинают копать траншеи под фундамент. Это можно сделать лопатами или с помощью спецтехники, что будет в разы быстрее и удобнее. Для мелкозаглубленно го основания глубина траншей равняется 60-70 см, для обычного фундамента – от 1,8 м, в зависимости от уровня промерзания грунта. Дно траншеи должно располагаться минимум на 20 см ниже этого уровня. Отсчет глубины ведут из самой низкой точки разметки. Подготовка траншей фундамента для дома. Стенки траншей необходимо ровнять по вертикали, если грунт осыпается, устанавливают подпорки. После выемки грунта обязательно проверяют дно относительно горизонтали, все неровности срезают лопатой, излишки грунта убирают. Расположение и ширина траншей должны полностью соответствовать проекту. Следующий этап – устройство песчано-гравийно й подушки, предназначенной для снижения нагрузки от здания на основание грунта. Устройство песчано-гравийно го слоя имеет следующий порядок: дно траншей по периметру засыпают тонким слоем речного крупнозернистого песка; проливают песок водой и тщательно трамбуют; насыпают еще один слой песка и снова уплотняют; насыпают гравий мелкой фракции и разравнивают слоем 15 см; утрамбовывают поверхность. Для мелкозаглубленно го основания внутреннюю поверхность траншей перед засыпкой песка выстилают геотекстилем. Этот материал защищает песчаную подушку от размывания грунтовыми водами и заиливания. Монтаж опалубки. Фундамент жилого дома должен возвышаться над поверхностью грунта минимум на 15 см. На подтопляемых участках высота надземной части основания может достигать 50-70 см. Опалубку собирают с учетом требуемой высоты, используя подручные материалы.становка опалубки фундамента Установка опалубки фундамента При монтаже опалубки потребуются: обрезные доски толщиной от 2 см или фанерные листы; полиэтиленовая пленка; рулетка; саморезы или гвозди; молоток и шуруповерт; брусья для распорок. Опалубка ленточного фундамента для дома. Доски скрепляют в прямоугольные щиты, закрепляя поперечными брусками с внешней стороны. Саморезы вкручивают с внутренней стороны, чтобы демонтировать опалубку было удобнее. По этой же причине рекомендуется использовать именно саморезы, а не гвозди. При сборке следует продумать расположение канализационных отверстий и сделать вырезы соответствующего диаметра в досках. В завершение щиты обивают пленкой, которая не позволит дереву впитывать воду из раствора. Устанавливают опалубку частями по обе стороны траншей, а затем укрепляют поперечными брусками через каждые полметра. Щиты выставляют строго вертикально, соблюдая одинаковое расстояние между противоположными сторонами по всей длине периметра. Снаружи опалубку подпирают распорками из бруса. Между нижней кромкой щитов и верхним краем траншей не должно оставаться зазоров, иначе раствор будет вытекать. Установка армирующего каркаса. Как правильно рассчитать фундамент для дома. Установка армирующего каркаса Наличие армирующего каркаса в толще фундамента позволяет укрепить основание и продлить срок его службы в несколько раз. Для изготовления каркаса обычно используют стальную арматуру сечением 10-16 мм. Очень важно правильно связать прутья, чтобы распределить нагрузку равномерно по всей площади. Армирование ленточного фундамента для дома. Для работы дополнительно понадобится: вязальная проволока; строительный уровень; болгарка; обрезки пластиковой трубы; рулетка. Арматуру режут болгаркой по длине и ширине траншей, после чего вяжут из нее решетку с ячейками от 30 см. Для этого 4-5 продольных прута скрепляют поперечными отрезками через каждые 30 см. Правильная вязка арматуры фундамента для дома. Использовать для соединения сварку категорически не рекомендуется, поскольку она ослабляет места крепления, способствует коррозии прутьев. Каркас должен быть объемным, поэтому горизонтальные решетки размещают на 3-4 уровнях, перевязывая вертикальными прутками. Каркас фундамента для дома. Дополнительные крепления следует делать в каждом углу фундамента и на пересечениях несущих внутренних стен. Можно опускать каркас в траншеи по частям, и уже внутри связывать их между собой. Чтобы максимально избежать коррозии, арматуру нельзя укладывать прямо на песок: берут старую пластиковую трубу, нарезают ее кольцами шириной 4-5 см и подкладывают под решетку в углах и через каждые 50-60 см вдоль траншей. Между боковыми стенами и краями каркаса нужно оставлять примерно 5 см, то же касается и верхнего края арматуры. Армирование фундамента для дома. Установка армирующего каркаса Когда решетка закреплена внутри опалубки, на внутренней стороне щитов обозначают уровень заливки бетона. Можно сделать это с помощью лески: на торцах опалубки набивают маленькие гвоздики и закрепляют на них натянутую строго по горизонтали леску. Она должна располагаться на 5 см выше краев арматурной решетки и проходить по всему периметру на одном горизонтальном уровне. Заливка бетонного раствора. Правильный фундамент для дома. Заливка бетонного раствора Заливать раствор рекомендуется за один раз, но не общей массой, а послойно. Каждый слой должен быть не толще 20 см; это позволит равномерно распределить его между ячейками арматуры и уменьшить количество воздушных пустот. Для изготовления смеси берут цемент М400 или М500, мелкофракционный щебень и крупнозернистый речной песок. Правильный ленточный фундамент для дома. Очень важно правильно соблюдать пропорции при замесе, иначе качество раствора будет ниже нормы. На 1 ведро цемента требуется 3 ведра просеянного песка и 5 ведер щебня. Воды нужно брать примерно половину от общего объема, добавляют ее порционно, чтобы не переборщить. Раствор не должен быть ни слишком жидким, ни слишком густым: качественный бетон имеет однородную консистенцию, при переворачивании лопаты медленно сползает общей массой. После заливки первой порции бетон разравнивают лопатой и протыкают по всей длине траншей отрезком арматуры, чтобы выпустить воздух, набравшийся в раствор во время замеса. Очень эффективно уплотнять бетон вибратором, он повышает прочность монолита в несколько раз. Таким же образом заливают остальные слои, пока поверхность бетона не сровняется с натянутой леской. Опалубку простукивают молотком, после чего верх раствора разравнивают правилом или мастерком. Как правильно делать фундамент для дома. На упрочнение фундамента требуется около месяца. На упрочнение фундамента требуется около месяца. Чтобы поверхность не трескалась, ее постоянно увлажняют и укрывают полиэтиленом от дождя. В жару бетон также стоит закрывать от прямых солнечных лучей во избежание растрескивания. Опалубку можно демонтировать через 10-15 дней после заливки, а продолжать строительные работы через 28-30 дней.   Рекомендация: Содержательная статья. Раскрывает моменты правильного фундамента для дома, откроет глаза читателю на общие понятия фундаментов. Статья будет полезна всем застройщикам, получите знания и не не попадете в основные ловушки строительства. Не забудьте сделать правильный расчет фундамента. Как строить фундамент для дома своими руками Строительство фундамента является важнейшим этапом создания своего дома, так как от этого зависит надежность будущей конструкции. Именно поэтом перед тем, как начинать работы, необходимо узнать обо всех особенностях проведения подобных работ. Но сначала стоит выбрать тип фундамента, на который будет устанавливаться дом. В определенных обстоятельствах можно построить дом без стандартного фундамента своими руками. Ленточный фундамент Прежде чем залить фундамент дома, необходимо рассмотреть особенности разных типов оснований. Наиболее распространенными являются ленточные конструкции. Данный тип оснований является наиболее распространенным. Он имеет несколько преимуществ: возможность возвести основание собственными руками; невысокая стоимость материалов; возможность создать подвал; прочность основания; долговечность. Стоит помнить о том, что такое основание нельзя заложить на пучинистых грунтах, которые склонны к подтоплению. Узнать о типе грунта на участке можно у организаций, которые занимаются геологоразведкой. Только после этого можно начинать создавать фундамент для дома своими руками. Важно! Узнать данные о глубине залегания воды стоит не только для создания домового фундамента, но еще и для того, чтобы правильно спланировать создание скважины или колодца. Стоит помнить, что закладка такого основания под дом является сложным процессом, но при внимательном отношении к каждому этапу создания основания можно сделать все своими руками. Фундамент на столбах Такой тип основания для дома выбирается в случае, если участок расположен на пучинистом грунте, если точка промерзания расположена достаточно глубоко. Ленточное основание на подвижной почве быстро деформируется, а столбы могут использоваться несколько десятков лет. К преимуществам описываемого типа основания для дома можно отнести: Высокую скорость проведения работ. При наличии нескольких работников создать столбчатое основание можно всего за несколько дней. Экономию денежных средств. Благодаря тому, что на создание столбов тратиться небольшое количество материала, можно сэкономить большую сумму. Возможность выполнить всю работу собственноручно. При этом нет необходимости в привлечении тяжелой строительной техники и найме рабочих. Возможность устанавливать дом на нестабильном грунте, глубина промерзания которого достаточно велика. При выборе такого типа фундамента стоит помнить о том, что последовательность разметки аналогична при создании ленточного основания. Свайное основание Выбор свайного фундамента осуществляется в нескольких случаях: если почва является пластичной и содержит глину; при содержании в почве пылевидных частиц при малом количестве извести и глины; если грунт является плавающим. Часто применение свай обусловлено тем, что  участок располагается на пучинистом грунте. Также такое основание для дома может создаваться в ситуации, если нет возможности портить природный ландшафт. Кроме этого, сваи часто устанавливаются для сокращения срока строительства дома. К преимуществам свайного основания можно отнести: меньшая стоимость создания основания; сокращение сроков строительства; возможность отказаться от проведения «мокрых работ». Стоит отметить, что дом на свайном фундаменте может простоять такой же отрезок времени, что и строения на других типах оснований. Недостатки свайного основания: удорожание проектных работ; на сваи необходимо устанавливать горизонтальную связку из дерева, металла или железобетонной конструкции; сложности во время создания фундамента при учете нестандартного ландшафта. Прежде чем строить фундамент такого типа, необходимо учесть все особенности участка и посоветоваться с профессионалами. Разметка ленточного основания Выбрав ленточное основание для дома необходимо правильно разметить участок. Многие владельцы участков предпочитают доверять такую работу профессионалам. Это связано с тем, что данная работа требует точности совершения всех действий. При создании разметки своими руками нужно учитывать несколько моментов: Ширина основания не должна быть больше, чем ширина стен на 20 см. Во время проектирования фундамента необходимо заранее распланировать, где именно будут окна и двери. Это нужно для того, чтобы в определенных местах сделать усиленное армирование бетона. Также нужно определить ось постройки. Для этого сначала отмеряется первый угол, а затем по нему отмеряются остальные углы будущего фундамента. Правильность углов можно проверить путем измерения диагоналей, которые должны быть равны. Стоит помнить о том, что для ленточного основания неважен ровный грунт, но при его установке необходимо соблюдать горизонтальное положение. Если разметка фундамента своими руками произведена правильно, фундамент будет долговечным и надежным. Выкапывание траншеи После создания разметки фундамента под дом своими руками необходимо выкопать траншеи для ленточного основания. Если было выбрано свайное основание, на этом этапе происходит бурение скважин. Стены создаваемой траншеи укрепляются досками, которые и будут служить опалубкой для ленточного фундамента. Во время создания траншей стоит помнить, что их дно должно быть ниже уровня промерзания грунта. Минимальное возможное расстояние между этими уровнями составляет 20 см. Стоит помнить, что перед заливкой ленточного фундамента необходимо создать песчаную подушку. После засыпания песок трамбуется и проливается водой. Стоит помнить, что сверху на песок укладывается гидроизоляционный ленточный материал. Армирование Так как здание создает большую нагрузку на фундамент, цементная смесь сама по себе не может выдерживать его без армирования. Армирующие элементы не позволяют материалу деформироваться под действием сил сжатия. В качестве «скелета» фундамента используются металлические прутья, соединенные друг с другом проволокой. В фундаменте должны присутствовать как вертикальные, так и горизонтальные армирующие элементы. Связывание элементов производится при помощи металлической проволоки или сварки. Заливка бетона Во время создания основания нужно помнить о том, что раствор должен быть изготовлен непосредственно перед заливкой в траншею. Если заказывается готовая смесь, она доставляется на участок в бетономешалке. Если раствор изготавливается самостоятельно, следует смешивать одну часть цемента с тремя частями песка и пятью частями щебня, имеющего средние размеры. Важно выбирать очищенный песок. Заливать бетон нужно равномерно по периметру. Во время заливки нужно внимательно следить за тем, чтобы в растворе не образовывались пустоты. Их появление может привести к тому, что конструкция будет ненадежной и при установке дома фундамент треснет. После заливки следует утрамбовать бетон при помощи виброплиты или аналогичного приспособления. В летний период набор прочности фундамента длится около месяца. Чтобы сделать долговечный фундамент под дом своими руками, необходимо следовать всем описанным правилам. Как усилить старый фундамент Если во время осмотра цоколя вы заметили, что он имеет трещины или впадины, необходимо приступить к усилению фундамента, так как подобные признаки говорят о том, что основание начало разрушаться. Чтобы определить, началось ли разрушение, необходимо поперек трещины наклеить бумажную ленту. После этого нужно пронаблюдать за ней в течение двух недель. Если по истечении этого срока она останется целой, это будет говорить о том, что фундамент не разрушается. Заделать такой дефект можно путем заталкивания в нее колотых кирпичей и заливки бетоном. Если же лента разорвется, это будет признаком разрушения основания. Стоит помнить, что самостоятельно можно лишь усилить основание. Полностью отремонтировать фундамент можно только с применением дорогостоящей техники. Для усиления потребуются следующие материалы и инструменты: лопаты; металлические или же асбестоцементные трубы; пластыри из гипса, которые будут выступать в качестве маяков; цементный раствор; деревянные планки. Сначала на трещины устанавливаются маяки, на них записывается дата установки. Если разрыв произошел быстро, необходимо рядом с фундаментом выкопать ямку, наклон которой должен составлять 35 градусов. Выкапывание происходит на глубину расположения постелистого камня. После этого происходит вставка трубы, диаметр которой равен примерно 15-20 см. Затем в трубу заливается бетонный раствор. Если раствор не уходит в течение 2 часов, заливка прекращается. Возобновление заливки в таком случае можно продолжить через два дня. Этот процесс необходимо повторить не менее трех раз. После этого на трещины вновь устанавливаются маячки. Если они вновь разорвались, описанные действия нужно повторить. Отремонтированный фундамент может прослужить длительное время. Рассмотрев всю представленную информацию о том, как сделать фундамент своими руками (видео и фото), можно выполнить все действия без привлечения профессиональных строителей. Строительство ленточного фундамента своими руками Как известно, ленточный фундамент отличается надежностью и долговечностью, независимо от того, что вы строите: дом, гараж, баню или дачный домик. Такое широкое применение ленточного фундамента обусловлено его универсальностью и доступной ценовой политикой. Идею возведения ленточного фундамента своими силами может воплотить каждый из нас, имея огромное желание, базовые навыки строительных работ, набор инструментов под рукой и необходимые технические средства. На первом этапе нужно выбрать между мелкозаглубленным и заглубленным ленточным фундаментом. Мелкозаглубленный ленточный фундамент Мелкозаглубленный фундамент — очень выгодное решение, чтобы сэкономить финансовые средства и ваше драгоценное время. Для его обустройства не требуется котлован большой глубины. Используется он для облегченных конструкций небольшой площади. Профессионалы рекомендуют возведение мелкозаглубленных фундаментов для стройки: домов из дерева газобетонных сооружений или зданий, построенных из газобетонных и пенобетонных блоков, высота которых не превышает 2 этажа Каркасных домов по «Канадской технологии» монолитных зданий с несъёмной опалубкой небольших сооружений, построенных из камня Глубина мелкозаглубленного фундамента достигает полметра. Заглубленный ленточный фундамент Применяется для постройки сооружений, которые имеют тяжёлые стены, бетонные перекрытия, подвал или подземный гараж. Заглубленный ленточный фундамент так же находится на определенной глубине, которую необходимо рассчитать заранее, для этого определяется уровень промерзания грунта, затем отнимается 30 см. от полученного результата и на этом уровне закладывается фундамент. Подготовка к работе Чтобы возвести ленточный фундамент самому, первым делом необходимо провести тщательное планирование, все материалы следует сразу завезти на строительную площадку и разместить неподалеку от стройки. Для расчетов всех необходимых размеров и материалов вам поможет калькулятор ленточного фундамента, арматуры и опалубки. Разметка Перед постройкой ленточного фундамента, необходимо убрать с места мусор и начать разметку, нанося на земле как внешние, так и внутренние границы будущего фундамента. Сделать это легко, используя колышки или прутья арматуры и веревки (как вариант – леска, проволока), но эффективней всего будет воспользоваться специальными приборами, такими как лазерные нивелиры. Помните, что сильные погрешности в разметке очень заметно отразятся на внешнем виде готовой постройки. Для достижения идеально ровной разметки, нужно: определить ось сооружения, которое будет строиться при помощи отвеса наметить угол, от него под углом 90º натянуть веревку к ещё двум углам сооружения используя угольник, определить ещё один угол совершить проверку углов, ориентируясь на диагонали. Если проверка дала положительные результаты – натянуть между ними веревку взяться за внутреннюю разметку, отступая от внешней разметки на расстояние толщины будущего фундамента Когда разметка позади, следует изучить перепады поверхности на месте постройки и выбрать самую низкую точку для отсчёта глубины траншеи и исключения разницы в высоте фундамента. Если здание будет маленькое, то глубина котлована может составлять 40 см. Для рытья котлована можно использовать обычную лопату и свои собственные силы, а можно воспользоваться услугами экскаватора, который сэкономит много времени и сил, но даже в таком случае не обойтись без лопаты для финишного выравнивания. Не стоит прикидывать глубину на глаз, используйте водяной уровень. Устройство подушки и гидроизоляция ленточного фундамента Когда траншея будет готова, следует уложить песчаную подушку с добавлением гравия. Рекомендованная высота каждого слоя составляет 120-150 мм. После этого каждый слой необходимо пролить водой и утрамбовать для увеличения плотности. Чтобы изолировать готовую подушку, нужно на неё выложить прочную гидроизоляционную пленку. Так же возможно использование специального геотекстиля, который благодаря своим армирующим свойствам увеличивает общую прочность фундамента. Альтернативный вариант: заливка чернового бетонного раствора. В этом случае нужно ждать неделю, чтобы бетон схватился. Установка опалубки ленточного фундамента Опалубка сооружается из струганных досок, толщина которых составляет приблизительно 40-50 мм. Можно использовать для этой цели шифер, устойчивую к влаге фанеру или листы ОСБ. Когда возводите опалубку, всё время контролируйте вертикальность. Рекомендованная высота каркаса над землёй равна 30 см. Это нужно, чтоб обустроить небольшой цоколь. В опалубке укладываются асбестобетонные трубы для завода в здание канализации и водопровода. Проложите между бетоном и опалубкой полиэтиленовую пленку, это позволит защитить опалубку от загрязнения и использовать ее после разбора для других целей. Опалубка может быть снята по истечению 4-6 дней после заливки бетона. После этого проводится обратная засыпка. Желательно использовать глину или песок для прилегающих слоев. Глину следует хорошо утрамбовывать, а песок утрамбовывать и проливать водой. Укладка арматуры Следующий шаг – установка арматуры. Арматурные стержни сечением 10-12 мм связываются специально предназначенной вязальной проволокой так, чтобы стороны квадратных ячеек равнялись 30-40 см. Арматуру возможно использовать как стальную, так и стеклопластиковую. При использовании стеклопластиковой, необходимо выбирать ее характеристики, которые будут эквивалентны стальной арматуры необходимого диаметра, это можно уточнить у производителей. Не используйте для крепления арматуры сварочный аппарат, чтобы избежать коррозии в местах сварки. Размещая арматуру в траншее, следите за отступами от краев. Оптимальный отступ – 50 мм. В этом случае арматура разместится в максимально эффективном месте монолита. Вентиляция и коммуникации Арматура связана и уложена на дно котлована. Далее необходимо обеспечить вентиляцию фундамента и также оставить технологические отверстия для коммуникаций в здание. Возьмите часть асбоцементной или пластиковой трубы и привяжите его к арматуре. Чтобы избежать заполнения труб раствором, заполните их песком. Канализация и водопровод – также неотъемлемая часть дома. В этом случае нужно принимать во внимание отчёты об уровне промерзания грунтов в вашем регионе в зимнее время, и проводить эти системы ниже. Конечно же, они расположатся и ниже вашего фундамента. Заливка бетоном ленточного фундамента Опалубку заполняют бетоном постепенно. Толщина слоев составляет 15-20 см и трамбуются они специальным инструментом – деревянной трамбовкой, либо глубинным вибратором. Таким образом, вы избежите пустот и увеличите общую прочность. Вы можете заказать готовую бетонную смесь с завода или сделать самому, используя бетономешалку. Пропорция цемента, песка и щебня такова: 1:3:5. Не стоит экономить на фундаменте! Для заливки фундамента ответственных построек обязательно заказывайте бетон на крупных предприятиях. Слой от слоя не должен отличаться составом. Если работы проводятся в холодную погоду и при низких температурах, следует применять подогреватель бетона и морозостойкие добавки, такие как, например хлористый кальций, либо обычную поваренную соль до -10 градусов, из расчета 1. 5% от веса цемента. Бетон может расслаиваться, если лить раствор с высоты, которая превышает 1,5 метра, что плохо повлияет на конечную прочность. Утепление фундамента своими руками Утеплить фундамент самому не сложно, современный рынок заполнен теплоизолирующими материалами. На практике проверено, что для утепления хороши такие методы: Первый вариант. Во время строительства вокруг фундамента с внешней или внутренней стороны нужно просыпать керамзитом на толщину 0,5-1 м. Если толщина будет меньше указанной, вы не достигнете высокой эффективности. Этот способ менее эффективен, так как керамзит теряет свои теплоизолирующие свойства при впитывании влаги. Второй вариант. С внешней стороны вокруг фундамента поместить вспененный пенополистирол. Толщина его должна быть не менее 5-10 см. Это – лучшее средства для повышения теплоизоляции фундамента. Для крепления пенополистирола используйте пластмассовые дюбеля. Дрелью сверлите отверстие, размещаете дюбель и вбиваете его молотком. Теплопроводность пенополистирола разная в зависимости от марки плотности, поэтому при покупке нужно обращать внимание на его плотность, лучше всего подойдет средняя плотность. Для утепления фундаментов эффективней всего использовать экструдированный пенополистирол, так он меньше всего впитывает влагу. Одним из эффективных вариантов утепления является несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. Но в таком случае необходимо очень хорошо зафиксировать листы, что бы их не выдавило бетоном. Третий вариант. После набора прочности, на готовый фундамент по бокам распыляется пенополиуретан, он равномерно покрывает всю площадь не оставляя ни единого прохода для влаги. Но такой способ наиболее затратен, так как не обойтись без вызова специалиста со специальным оборудованием. Так же пенополиуретан достаточно быстро разрушается под действием солнечных лучей, распадаясь на вредные для человека микроэлементы. Также помните, что утеплять фундамент следует уже после гидроизоляции. Окончание работ После заливки бетона, его необходимо закрыть пленкой для предотвращения высушивания и оставить набирать прочность минимум на 2 недели. 99% набор прочности бетона происходит в течении 28 дней. В холодную погоду обязательно используйте противоморозные добавки, так как при отрицательных температурах вода превращается в лед и бетон перестает набирать прочность, а также полностью теряет эту способность даже после оттаивания. В жаркую погоду необходимо иногда поливать твердеющий бетон водой, так как при излишнем испарении влаги, цемент перестает набирать прочность и превращается в пыль. Теперь, ознакомившись со всей необходимой информацией, вы сможете своими руками возвести ленточный фундамент, утеплить его и быть уверенным, что он сделан на совесть! Видео строительства ленточного фундамента своими руками на дачном участке Как сделать фундамент для дома своими руками Строительство дома представляет собой довольно сложный, трудоемкий и ответственный процесс. Процесс возведения жилого здания включается в себя несколько этапов, на одном из которых монтируется фундамент для дома. Этот этап является одним из ключевых, так как качество заложенного фундамента определяет долговечность постройки, защиту ее от множества внутренних и внешних факторов, степень безопасности. Грамотный подход к устройству фундамента позволяет избежать множества ошибок. Кроме того, следует учесть тот факт, что специалисты выделяют несколько типов фундаментов, каждый из который имеет свои особенности и подходит для того или иного грунта, типа строения. В зависимости от конструктивных особенностей принято выделять  ленточный, свайный, плитный и столбчатый фундаменты. А теперь — немного о каждом из них. Содержание Ленточный фундамент идеально подходит при возведении жилых домов с тяжелыми стенами и плитами перекрытий. Именно поэтому он располагается по всему периметру наружных стен и под иными участками с повышенной степенью нагрузки. Кроме того, наличие подземного гаража, погреба или подвала является еще одним аргументом в пользу ленточного фундамента. В достаточно общем виде данный тип фундамента представляет собой  ленты, заглубленные в землю. На них передается вся нагрузка от несущих элементов дома: колонн, стен. Опорой для лент служат фундаментные плиты, так называемые, распределительные подушки. Такая конструкция позволяет равномерно и на большую площадь распределять имеющуюся нагрузку на грунт. Ленточные фундаменты разделяются на виды по различным критериям. Так, по исполнению они делятся на: Сборные. Они устраиваются из железобетонных блоков, которые монтируются непосредственно на строительной площадке с использованием крана. Монолитные.  Такие фундаменты изначально закладываются на строительной площадке. В зависимости от используемого материала принято выделять: Кирпичные ленточные фундаменты, выполняемые из глиняного полнотелого кирпича. Бутобетонные .  Для их закладки применяется бетон с крупным наполнителем, в качестве которого используется крупный гравий, мелкие валуны. Железобетонные ленточные фундаменты, для которых необходим бетон класса  В15-В30 и арматура. Виды ленточных фундаментов для дома Данный тип фундамента подойдет для грунтов, отличающихся слабой несущей способностью при довольно значительной нагрузке на него жилого дома. Стоит отметить, что строительство фундамента дома на сваях приобрело широкую популярность, благодаря не слишком большим затратам материалов и высоким характеристикам. Свайный фундамент представляет собой группы свай или отдельные сваи, которые объединяются между собой сверху с помощью плиты или балки. [include id=»1″ title=»Реклама в тексте»] Материалом для изготовления плиты и балки является бетон или железобетон. Данная конструкция обеспечивает устойчивость и безопасность будущего жилого дома в том случае, когда на достаточно большой глубине залегает слабый грунт: просадочный, песчаный рыхлый. Свайные фундаменты также различаются по типу изготовления и по используемому материалу. По типу изготовления можно выделить: Забивные фундаменты. Закладываются с помощью специальных машин на неосвоенной ранее территории. Вдавливаемые свайные фундаменты. Сваи вдавливаются в грунт с помощью мощных гидравлических насосов. Набивные фундаменты. При их закладке в предварительно пробуренную скважину подается бетон. В зависимости от используемого материала свайные фундаменты могут быть: Металлическими. Сваи представляют собой металлические трубы. Деревянными. Сваи изготавливаются из обработанной сосны и идеально подходят для небольших деревянных домов, высота которых не превышает 2 этажа. Железобетонными. Такой фундамент подходит для железобетонных конструкций и изготавливается из армированного бетона. Комбинированные. Для данного типа фундамента используется и металл, и бетон, что позволяет возводить дома на участках со сложными инженерно-геологическими условиями. Свайные и плитные фундаменты Плитный фундамент чаще всего лежит на поверхности грунта или заглублен в него лишь слегка. Он являет собой армированную плиту, выполненную из железобетона, толщина которой может находиться в диапазоне 0,3м — 1 м. армирование плиты осуществляется с помощью арматуры диаметром 12мм – 25мм. Перед укладкой плиты осуществляется подготовка поверхности из малопрочного бетона или песка, что позволяет выровнять грунт. Плитный фундамент может использоваться на слабых грунтах, так как способствует эффективному распределению нагрузки от жилого дома по всей площади уложенной плиты. Кроме того, он позволяет воспринимать горизонтальные и вертикальные деформации. Чаще всего данный тип фундамента применяется для возведения домов выше двух этажей. Выполняется он монолитно и непосредственно на строительной площадке. Стоит отметить, что плитный фундамент подойдет и для домов, имеющих сложную конструкцию. Однако в этом случае плита должна иметь деформационные швы, разрезающие плиту на отдельные части. Заложить фундамент для дома своими руками можно, остановив свой выбор на столбчатом основании. Столбчатый фундамент – это столбы, погруженные на строго определенную глубину в грунт, или бетон, погруженный в заранее пробуренную скважину. Столбы соединяются сверху с помощью железобетонных балок. Столбчатые фундаменты оптимальны при возведении невысоких домов в 1-2 этажа. При этом вес материалов, используемых для строительства не должен быть слишком большим. Идеально, если стены дома будут выполнены из дерева или иного легкого аналога. Для каркасных объектов также подойдет столбчатый фундамент, однако стоит учесть, что он используется лишь на тех грунтах, которые не подвергаются пучению. В зависимости от типа исполнения столбчатые фундаменты могут быть: Монолитными. Выполняются из бетона. Сборными. Материалом может послужить: Камень. Пригоден для строительства жилых домов с достаточно тяжелыми конструкциями. Дерево. Чаще всего используется сосна или дуб. Подходит для небольших деревянных строений. Глиняный кирпич. Бетон с армирующим арматурным каркасом. Используется при возведении тяжелых домов и зданий без подвала. Виды столбчатых фундаментов Решая вопрос о том, как заложить фундамент дома, который обеспечит его надежность и долговечность, в первую очередь необходимо руководствоваться некоторыми общими рекомендациями. [include id=»2″ title=»Реклама в тексте»] Они подходят для всех типов фундамента, являясь универсальными, и представляют собой перечень факторов, на которые рекомендуется обратить внимание при выборе и закладке фундамента. Состояние грунта, его тип. Глубина промерзания. Нагрузка на грунт от конструкций жилого дома. Наличие подвала или подземного гаража. Срок эксплуатации строящегося дома. Используемые для закладки фундамента материалы. Наличие подземных коммуникаций. Несомненно, решая проблему того, как построить фундамент для дома и не допустить ошибок, необходимо знать возможные огрехи. Распространенной ошибкой можно считать закладку фундамента будущего дома на неуплотненную основу (грунт). Кроме того, ошибочно будет не учесть силу бокового давления, которое оказывает грунт на стенки фундамента. Неправильный расчет несущей способности грунта также может привести к множеству негативных последствий, как и отсутствие грамотного расчета опорной площади основания дома. Не стоит пренебрегать и мероприятиями, связанными с отводом воды от фундамента. Вопрос о том, как сделать фундамент для дома грамотно, позволит разрешить четкая последовательность действий. Так, можно выделить пять основных этапов устройства фундамента. На первом этапе закладки фундамента определяется состояние грунта и глубина залегания грунтовых вод. Для этого можно выкопать яму глубиной около 1 м и оценить состав грунта, наличие в яме воды. Если она имеется, то глубина фундамента должна превышать 0,5 м, а при ее отсутствии – глубина залегания фундамента может не превышать 0,5 м. Затем осуществляется разметка участка и снятие плодородного слоя почвы. После этой процедуры по периметру будущего дома выкапывается траншея, дно которой выравнивается песком. Структурная схема получившегося фундамента На третьем этапе осуществляется непосредственно заливка фундамента. Для этого изготавливается опалубка из специально приготовленных досок или фанеры. Сама заливка осуществляется бетоном того или иного класса. Густота бетонного раствора прямо пропорциональны прочности фундамента: чем гуще раствор, тем прочнее основание дома. При этом ширина фундамента должна быть больше толщины соответствующей стены примерно на 20 см. Затем проводятся мероприятия по гидроизоляции фундамента. Для этого в фундамент на уровне грунта вводится 2 слоя рубероида, после чего продолжается его закладка до необходимой высоты. Подземная часть фундамента может быть промазана предварительно горячим битумом. После гидроизоляционного слоя осуществляется укладка кирпичей или блоков, а в противоположных стенах заложенного фундамента делаются отверстия для вентиляции, что позволит избежать нежелательной сырости под полом дома. Один из способов устройства монолитного ленточного основания представит видео. Таким образом, учитывая ряд нюансов, заложить фундамент дома своими руками не так сложно. тонкости, виды и их расчёты, инструкция по строительству, ошибки Фундамент – это основа всей постройки. От правильного выбора типа, от учета особенностей грунта и многих других тонкостей зависит то, как долго простоит дом. Для того чтобы возвести фундамент под частный дом, необходимо прочитать различную специализированную литературу, которая поможет не допустить самых распространенных ошибок и, соответственно, уменьшить материальные расходы на их устранение, а также сбережет ваши силы и нервы. Нюансы, которые следует учитывать при возведении Основная цель фундамента – выдержать вес постройки. Недаром синонимами этого определения являются слова «основа», «базис». Поэтому важно учитывать материал, который будет использоваться при строительстве: при постройке одноэтажного деревянного дома достаточно будет столбчатого фундамента, который в свою очередь, не подойдет для строительства кирпичных или бетонных многоэтажных домов. Далее необходимо учитывать тип грунта и то, насколько сильно он омывается подземными водами. Чем больше он подвергается негативному воздействию грунтовых вод, тем больше вероятность его скорейшего оседания, заваливания и прочих неприятных моментов. Также следует учитывать тот факт, что при впитывании лишней влаги в фундамент есть риск «вздутия», который возникает при замерзании этой влаги. Последствиями могут быть постепенное оседание дома под землю. Постройки на прочном фундаменте Немало и других тонкостей существует при возведении основы своими руками. Перечислим лишь некоторые: выкапываемый грунт должен вывозиться в специально отведенное место. Не стоит бросать его посередине строительной площадки, даже в том случае если он планируется использоваться повторно, например, для оформления газонов или клумб; рыть котлован необходимо с самого труднодоступного места – это позволит сэкономить силы и увеличить производительность труда; для того чтобы убедиться, что котлован имеет прямые углы, необходимо замерить диагонали – они должны быть равны; Ну и напоследок, позаботьтесь об охране строительных материалов от краж и укрытии их от непредсказуемых погодных условий. Виды фундаментов, используемых в строительстве В зависимости от факторов, указанных в начале статьи, очень важно из всего многообразия типов фундамента выбрать тот, который подойдет для строительства вашего частного дома. Устройство фундамента различных видов незначительно отличается друг от друга. Несмотря на это, каждый вид имеет свои особенности, учитываемые при работе. Готовый ленточный фундамент Ленточный – проходит по всему периметру, состоит из железобетонных лент, одинаковых как по длине, так и по ширине. Ленточный тип используется для постройки кирпичных домов, коттеджей, возможно оборудование подвального помещения. Это наиболее популярный тип, использующийся в строительстве частных построек. От того, какой материал используется для возведения ленточного фундамента (монолитные, кирпичные или сборные бетонные ленты), зависит и срок службы дома. Он колеблется от 30 до 150 лет. Безусловно, чем больше срок, тем дороже проект постройки. Свайный фундамент представляет собой установку свай по всему периметру постройки. Сваи – это деревянные, металлические либо железобетонные столбы, вкрученные или вбитые в грунт при помощи спецтехники. Между собой столбы соединяются балками. При использовании свайного типа фундамента используется особенная технология, которая не требует предварительного рытья котлована и существенно экономит финансовые средства. Постройки, выполненные из свай, не предполагают наличие подвалов, и используются преимущественно для малоэтажных домов. Плитный фундамент – самый дорогой из представленных видов, но в свою очередь обладает высокой стойкостью к негативному воздействию от грунтовых вод, а также может применяться практически в любом климатическом поясе. Представляет собой цельную плиту, выполненную из железобетона, которая расположена по всему периметру постройки. Может непосредственно использоваться как основа для пола первого этажа. Плитный фундамент обладает высокой надежностью и позволяет хозяину не переживать о том, что его дом покосится или осядет. Строительство плитного основания Предварительный расчет стоимости Как было сказано ранее, типы фундаментов для частного дома весьма разнообразны. В зависимости от того, какой вид вы выбрали, необходимо произвести математические расчеты. Сделать это вы можете самостоятельно. Например, для расчета стоимости столбчатого фундамента вам потребуется знать количество столбчатых опор (максимальное расстояние между двумя соседними опорами должно быть не более полутора метров), диаметр этих опор (зависит от вида бура, используемого в работе), также необходимо знать глубину промерзания грунта и вид строительного материала, используемого для опалубки. Для расчета стоимости столбчато-ленточной опоры необходимо к стоимости, приведенной выше, прибавить стоимость и объем ленты, используемой для возведения фундамента. Рекомендации по возведению фундамента После того как вы определились с типом фундамента, который будет использоваться при строительстве, должна быть использована соответствующая инструкция. Мы приведем пример пошаговых действий, выполняемых при возведении ленточного фундамента, так как этот тип является наиболее популярным при постройке частных домов. Подготовка участка к строительству Уборка мусора, подготовка территории. На этом этапе необходимо избавиться от сорняков, кустарников, деревьев. Выровнять землю при помощи бульдозера. Разметка территории. Здесь очень важно не ошибиться в размерах и ровности сторон. Все углы должны быть прямыми, то есть равными 90 градусам. По периметру устанавливают арматуру и натягивают толстую, прочную леску. Земляные работы. Приступаем к рытью траншей. Очень важно учитывать глубину промерзания, рыть необходимо на 15-20 сантиметров ниже. Дно траншеи выравнивают и засыпают песком, который в свою очередь поливают водой и утрамбовывают. Этот этап очень важен для дальнейшей просадки здания. Обшитие стенок траншей. На этом этапе необходимо окончательно определиться с материалом, которой будет использоваться для обшития. Профессионалы советуют использовать рубероид – кровельный материал, обладающий высокой гидроизоляцией и сроком службы. Рубероид применяется для работ с поверхностями любого наклона. Также можно обмазать стены траншеи цементным раствором. Эти действия помимо гидроизоляционных свойств, также обеспечат невозможность проникновения воды из бетонной смеси в грунт. Заливка бетона. Заключительный этап – это заполнение траншеи бетоном. Бетонную смесь можно приобрести готовую, либо приготовить самостоятельно. Это существенно сэкономит ваши денежные средства. Также для экономии в смесь добавляют камни, старые бетонные куски. Заливать траншею бетонной смесью необходимо в один день, в сухую погоду. Застывает бетон примерно семь-десять дней, в зависимости от его качества. После этого можно приступать к возведению цокольного этажа и опалубки. Весь процесс по устройству опалубки мы приводить не будем, на эту тему есть огромное количество специальной литературы с практическими советами и рекомендациями. Стоит заметить лишь то, что опалубку для ленточного фундамента, пошаговое возведение которого описано в нашей инструкции, выполняют либо из деревянных досок, либо из железобетонных перегородок. Самые распространенные ошибки Как правильно заложить фундамент под дом, мы уже сказали. Говорили мы и об ошибках, которые встречаются, но по существующему опыту, каждую из них необходимо еще раз назвать. Такой подход помогает избежать их в процессе строительных работ. Первая ошибка – не учтены особенности грунта, глубина его замерзания. Возможные последствия: трещины в вашем доме, сокращение срока службы. Вторая ошибка – существенная экономия на строительных материалах. Как бы вам не хотелось построить бюджетный дом, экономить на качестве стройматериалов все-таки не рекомендуется. Все это приведет к быстрому разрушению вашего дома. Для того чтобы избежать этой ошибки, необходимо правильно рассчитать стоимость всего проекта, найти материалы отечественного производителя, аналогичные по качеству иностранным. Третья ошибка, заключительная – некачественное выполнение строительных работ. Здесь можно перечислить неправильную, неточную разметку углов котлована, несоблюдение температурного режима при застывании бетона, уход воды под бетон – все это однозначно приведет к перекосу основы дома, а значит к его разрушению. Все названные этапы строительных работ, все возможные ошибки необходимо тщательно изучить для того, чтобы качественно возвести фундамент под частный дом. Каждый из этапов имеет свои индивидуальные особенности, не указанные нами, но с которыми вы, возможно, столкнетесь во время проведения строительных работ. В заключении хочется привести один простой, но очень важный совет. Если вы решили самостоятельно построить дом: от возведения фундамента до отделочных работ, не торопитесь приступать к работе. Прочитайте необходимую литературу, спросите советы у знакомых-строителей, обратитесь за помощью к друзьям, которые, возможно, уже прошли через это. «Отфильтруйте» информацию: выбросив все ненужное, устраните пробелы, которые остались. Составьте примерный план действий и готовый проект вашей постройки. Только теперь можно приступать к работе. Помните, у вас уйдет очень много физических и психологических сил, но результат однозначно вас порадует. Этот дом вы построили сами! Цена фундамента для дома в Калининграде НАЧНИТЕ СТРОИТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС Вы решились на строительство собственного дома? Но не хватает финансовых возможностей на строительство «коробки» дома сразу и в комплексе? Не беда — начните строительство поэтапно и возведите сначала фундамент для будущего дома. Строительство фундаментов под индивидуальные жилые дома (ИЖД) – одна из основных специализаций компании ДОМ-СЕРВИС. Нам можно смело доверить строительство фундамента вашего будущего дома. Вы спросите — почему именно нам? Отвечаем — потому что: Наша компания выполняет полный комплекс работ по изготовлению фундаментов Профессиональные знания и подход наших специалистов гарантирует высокое качество Наши цены и подход позволят вам не потратить лишних средств на возведение фундамента Работа производится четко по договору и в установленные договором сроки Мы организуем доставку и разгрузку необходимых строительных материалов Мы изготавливаем фундаменты как в Калининграде, так и в области Лучшие рекомендации – отзывы наших клиентов. Свяжитесь с нами по телефону 8-911-898-98-29 (Алексей, зам. директора) или 900-202 (офис) и запишитесь на подробную консультацию, узнайте подробнее о строительстве  вашего фундамента нашей компанией. Воплотите мечту о собственном доме при помощи профессиональной команды специалистов ДОМ-СЕРВИС. ПОДРОБНЕЕ О ФУНДАМЕНТАХ Строительство фундамента частного дома — это один из самых важных этапов строительства. Ведь именно от строительства фундамента зависит прочность конструкции, да и не только прочность — вся судьба  дома напрямую зависит от возведения фундамента.  Безусловно,  для того, чтобы построить фундамент правильно, необходимы специальные строительно-технические знания и соблюдение СНиПов (Строительных Норм и Правил) при его строительстве. Специалисты нашей компании обладают необходимыми знаниями и имеют многолетний опыт строительства разных видов фундаментов любой сложности. Профессиональный подход  и специальные знания помогают нам спроектировать и построить фундамент любой степени сложности, с учетом всех ваших пожеланий. Но для начала необходимо определиться с видом фундамента, исходя из некоторых условий, перечисленных ниже. ВЫБОР ФУНДАМЕНТА Условия эксплуатации дома диктуют специфику правил выбора типа фундамента. До начала проектирования Вам следует определить: какой именно дом Вы хотите построить; какой тип почвы находится на Вашем участке; на какую сумму Вы рассчитываете. В процессе выбора фундамента также учитываются: геологические свойства грунта; предполагаемая нагрузка и ее распределение по фундаменту; глубина закладывания основы фундамента; Запас прочности в проектировании основы будущего строения должен составлять  минимум 30 – 40%. Малоэтажное строительство подразумевает применение совершенно разных вариантов конструкций и фундаментов, которые не всегда совместимы между собой. К примеру, если вы хотите дом каркасного вида, то его легкая конструкция может допускать применение столбчатых типов фундаментов, тогда как кирпичные стены более весомы и требуют более надежных опор. ТИПЫ ФУНДАМЕНТОВ Для того чтоб выбрать наиболее рациональный вариант надежной основы для вашего дома, стоит подробнее рассмотреть возможные виды фундаментов. ДОМ-СЕРВИС предлагает строительство фундаментов следующих типов: ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ Это самый распространенный тип фундамента, он подразумевает  под собой монолитную или сборную конструкцию. Сборный вариант состоит из железобетонных блоков (ФБС). Но для строительства малоэтажных домов наиболее популярно применение заливных ленточных фундаментов – они прекрасно подходят для строений из кирпича, газобетона, пенобетона, конструкций с несъемным типом опалубки. Строительство ленточных фундаментов подразумевает большой объем земельных работ и материалов. Но доступность технологий и высокая надежность делают их оптимальным вариантом для строительства индивидуальных жилых домов. Ширина  ленточных фундаментов должна быть не меньше толщины стен. Заложенный внутри фундамента каркас из арматуры помогает защитить основание от разрыва при нагрузках. ПЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ Этот тип – по сути один из вариантов исполнения ленточных фундаментов небольшой глубины, но при этом оснащенный жесткой сеткой арматуры по всей плоскости. Такой вариант позволит избежать возможных деформаций во всех направлениях. Применяется для небольших домов или домиков. Выделяется экономичностью строительства. СТОЛБЧАТЫЕ ФУНДАМЕНТЫ Основания такого типа применяются для домов с небольшим весом – к примеру, деревянных или щитовых. Столбчатые основы в несколько раз дешевле ленточных. Размещение столбов предусматривают под углами, в местах пересечения плоскостей стен, под тяжелыми опорами и в других точках нагрузок. Сверху на опоры укладывают балки обвязочного типа.  ФОТОГАЛЕРЕЯ ФУНДАМЕНТОВ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ФУНДАМЕНТА ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ Разбивка осей, обноска 1 угол 700       Разработка грунта (копка) под фундамент вручную куб. м. 800 Доработка грунта вручную после экскаватора с выравниванием плоскости основания кв.м. 300 Песчаная подготовка с трамбовкой под заливку бетона ( слой до 10 см) кв.м. 300       Заливка бетона с миксера с предварительным армированием и устройством опалубки куб.м. 2400 Заливка бетона с миксера с армированием и устройством опалубки (стена толщиной до 30 см) кв. м. от 800       Засыпка ПГС (песка) внутрь фундамента под монолитную плиту после экскаватора с послойной тромбовкой и выравниванием вручную кв.м. 250       Устройство технических отверстий в опалубке (закладные для канализации, воды, электричества) шт. 300 Разводка канализационных труб под плитой перекрытия фундамента м. п. 300       Заливка монолитной плиты перекрытия фундамента с армированием в один ряд армосетки кв.м. 600 Заливка монолитной плиты перекрытия фундамента с армированием в два ряда армосетки кв.м. 750 Укладка плит перекрытия фундамента с обвязкой и заделкой швов раствором кв.м. 150       Монтаж ФБС с помощью крана (нанесение раствора, монтаж) шт. 500       Гидроизоляция фундамента обмазочная (нанесение готовой битумной мастики на стены фундамента) кв.м. 160 Утепление фундамента экструдированным полистиролом (зачистка, монтаж на клей) кв.м. 300       Заливка крыльца (входных ступеней) (выемка грунта, изготовление армокаркаса, опалубка, заливка бетоном) элемент договорная       Заливка отмостки на подготовленную поверхность с армированием( ширина до 1м) м. п. 450 Подготовка под отмостку (снятие растительного грунта, подсыпка основания) (ширина до 1м) м.п. 350 ПОСТРОЙТЕ ВАШ ФУНДАМЕНТ С НАДЁЖНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПАНИЕЙ!!! Фундамент крепкого дома: материалы, вес и процесс Фундамент дома вечен, поэтому имеет смысл обратить внимание на детали, которые гарантируют, что он останется сухим и без трещин до тех пор, пока дом будет выдерживать. Какова основная цель фонда? Правильный фундамент не просто удерживает дом над землей. Фундамент здания также защищает от влаги, изолирует от холода и препятствует движению земли вокруг него.О, и еще одно: это должно длиться вечно. Неудивительно, что такие строители, как генеральный подрядчик This Old House Том Сильва, серьезно относятся к фундаменту. «Без хорошего, — говорит он, — ты утонул». Что делает фундамент хорошего здания? Для Тома «хорошо» означает железобетонные фундаментные стены и опоры из заливного бетона. Для сравнения: все кропотливо собранные фундаменты из камня, кирпича и раствора, которые поддерживали здания на протяжении веков — даже стены из бетонных блоков, которые большинство строителей использовали, когда этот старый дом был построен 25 лет назад, — просто трещины и протечки склонные динозавры. Как делается фундамент здания? Для строительства хорошего фундамента требуется гораздо больше, чем просто выкопать яму и заливать бетон в формы. Он должен быть адаптирован к своему месту, как индивидуальный костюм, с учетом условий почвы, уровня грунтовых вод и даже качества засыпки. И, как и в случае с индивидуальным костюмом, каждая деталь должна быть безупречной: основание должным образом уплотнено, опалубка установлена ​​правильно, бетон не имеет пустот. Пренебрегайте даже одним из них, и самый тщательно залитый фундамент может выйти из строя. Вот как Том строит прочный фундамент, пока не появится лучший метод. Факты о Фонде Вес среднего дома: 50 тонн Вес среднего фундамента: 7 ½ тонны Доля от общей стоимости проекта: 8-15% Фундаменты по материалам: 81% заливные, 16% блочные, 3% прочие Фундаменты по регионам: Северо-восток, 89% подвал; Средний Запад 75% подвал; Юг 66% плита; Западная 63% плита Отвес и ровные стены фундамента Ян Ворпол Когда Том Сильва строит дом, он хочет, чтобы фундаментные стены были отвесными и ровными, без изменений цвета, которые являются признаками слабого бетона.На иллюстрации показано, как он хочет, чтобы фундамент выглядел перед тем, как приступить к обрамлению. Требования к фундаментному перекрытию Требования к плиточному фундаменту аналогичны: прочное основание и паронепроницаемая железобетонная подушка, лежащая на подушке из уплотненного щебня. Основное различие между этими типами фундамента дома состоит в способе изоляции плиты для защиты от сильного мороза Почему рушится фундамент дома Непористая засыпка. Грунты, заполненные глиной или органическими веществами, удерживают воду, как губка, увеличивая риск образования трещин в фундаменте при замерзании и расширении почвы. Поспешное лечение. Бетон должен затвердевать медленно, чтобы достичь необходимой прочности (обычно 3000 фунтов на квадратный дюйм). Держите его во влажном состоянии не менее трех дней, завернув в полиэтилен, опрыскивая водой и используя другие методы. Недостаточное уплотнение. Если плита залита щебнем, который не был плотно утрамбован, он, скорее всего, осядет или потрескается. Прерывание заливки. Бетонную форму нужно заполнить за один раз. Если вы остановитесь и вернетесь на следующий день, чтобы закончить работу, между свежим бетоном и вчерашней работой будет «холодный стык», который может треснуть и протечь. Как видно по ТВ Фундамент PreCast На проекте в Эктоне, штат Массачусетс, Том Сильва сократил свой плотный график на несколько дней, используя для пристройки сборные фундаментные панели. Когда они прибыли на строительную площадку, кран просто опустил их на уплотненный камень, где они были склеены полиуретановым клеем. Не было ни опор, ни форм, ни стяжек, которые нужно было использовать, и никакой гидроизоляции; Бетон плотностью 5000 фунтов на квадратный дюйм и интегральная изоляция из пенопласта препятствуют миграции влаги. Установленные панели обычно стоят примерно на 10 процентов дороже, чем заливной фундамент. «Нам они очень понравились, — говорит Том. «Я уверен, что мы будем использовать их снова». Плита тепла Скажите «плита подвала», и большинство людей подумает «холодно и сыро». Иначе обстоит дело с проектом в Биллерике, штат Массачусетс, где Ричард Третви, эксперт по сантехнике и отоплению компании TOH, имел несколько сотен футов труб из PEX (тот же материал, который используется для обогрева лучистых полов), намотанных поверх 1-дюймового пенопласта, и закопал его. в 6 дюймов бетона. После подключения труб к котлу цокольный этаж прогрелся до комфортных 68 градусов. Слева сантехник Брайан Било использует ту же систему для обогрева дорожек. Одноступенчатые пирсы Хотя настилы и небольшие хозяйственные постройки могут не нуждаться в полном фундаменте, они все же требуют прочной опоры из опор, опирающихся на хорошо заглубленные опоры. Обычно опоры и опоры заливают в отдельные дни, чтобы дать бетону время застыть. Теперь Том делает это за один раз, используя пластиковые опоры в форме воронки, снабженные цилиндрическими опорами.«Насколько я понимаю, лучшего способа сделать бетонный пирс нет, — говорит он. Новые технологии — основа будущего Самовыравнивающийся бетон Новое химическое вещество, называемое пластификатором «супер-супер», позволяет заливать смесь, которая течет почти как вода, но сохраняет структурную целостность. (Обычно слишком тонкая смесь позволяет заполнителю осесть на дно до того, как бетон затвердеет, что приводит к более слабой стене. ) «Вы можете приподнять грузовик до угла и залить фундамент целиком», — говорит Эд Заутер, исполнительный директор Ассоциации бетонных фундаментов.«Он просто распространяется повсюду». Это лучше, чем перекачивать или перекачивать бетон там, где это необходимо. И, как вода на поверхности озера, верх «супер-супер» пластифицированного бетона автоматически устанавливает уровень, что является хорошим началом для каркаса. Опоры тканевые Вместо того, чтобы кропотливо строить опоры из досок, некоторые подрядчики по строительству фундаментов используют легкие опалубки из полиэтилена высокой плотности. Эти гибкие тканевые системы легко адаптируются к наклонным и неровным участкам, что упрощает выемку грунта, а ткань остается на месте в качестве встроенной гидроизоляционной мембраны.Выпуклые стороны готовой опоры также помогают отводить воду от фундамента. Где найти Сборный фундамент: Superior Walls of America Ltd. Ephrata, PA 800-452-9255 Тканевая основа: Fastfoot от Fab-Form Industries Ltd. Суррей, Британская Колумбия, Канада 888-303-3278 Пластиковые опоры: Bigfoot Systems F&S Manufacturing Inc. 800-934-0393 www.bigfootsystems.com Благодарность: Ассоциация бетонных фундаментов Маунт-Вернон, ИА 866-232-9255 www.cfawalls.org 5 различных типов фундаментов домов | 2020 основы строительства жилищное строительство 2 июля 2020 г. Одно из самых важных решений, которые вы должны принять при строительстве дома, — это определить, на какой фундамент он будет опираться.В конце концов, фундамент выполняет важные функции: удерживает ваш дом на месте, даже если земля под ним может сдвигаться, изолирует его, не пропускает влагу и поддерживает ровный уровень — даже если ваш дом построен на холме с углом наклона 45 градусов. угол градуса. Строители выбирают фундамент, исходя из местоположения дома и климата, условий почвы и влажности местности и, конечно же, бюджета. 5 типов фундаментов домов Существует пять основных типов фундаментов и несколько важных вариантов. 1. Цокольный фундамент Фундамент полного подвала начинается с ямы глубиной не менее восьми футов для размещения подземного жилого помещения, площадь пола которого соответствует большей части или всему уровню земли дома. Вы разместите несущие фундаментные стены на бетонных основаниях по периметру подвала. Эти опоры должны быть размещены как минимум на 12 дюймов ниже ранее ненарушенной почвы и как минимум на 12 дюймов ниже линии промерзания. Затем вы залите балки, возводите фундаментные стены и заливаете цементную плиту внутри стен. Очевидным преимуществом фундамента подвала является то, что он может обеспечить дополнительную жилую площадь; Фактически, это может удвоить квадратные метры дома, если домовладельцы решат закончить его. Фундаменты подвала долговечны и устойчивы к пожару и погодным условиям. Вы часто встретите их в холодном климате, например, в регионах Среднего Запада, Средней Атлантики и Северо-Востока, потому что фундамент дома в любом случае должен располагаться ниже линии замерзания, чтобы дом не сдвигался во время циклов замораживания и оттаивания.Они могут отапливаться или кондиционироваться вместе с остальной частью дома. Подвал — самый дорогой тип фундамента, и если вы не строите подвал с дневным освещением — подвал, построенный на склоне холма, который открывается дневному свету хотя бы с одной стороны, — это пространство, созданное этим типом фундамента, может ощущаться как пещера. вроде как не хватает естественного света. Не рекомендуется строить подвал, если вы живете в районе с риском затопления. И даже на территории, не подверженной наводнениям, специалисты рекомендуют устанавливать специальное оборудование, например водоотливной насос. Для домов, построенных на склоне, подвал с дневным освещением, у которого есть хотя бы одна сторона, встроенная в землю от пола до потолка, может быть хорошей альтернативой полноценному фундаменту подвала, даже позволяя иметь отдельный вход в дом. 2. Стенки подвесного пространства Короткие фундаментные стены на бетонных основаниях или стволовые стены образуют фундамент домов с подпольями. Они образуют пространство именно так, как звучит: немного приподнятое пространство под домом, через которое вы можете пролезть, и часто в нем достаточно места для хранения вещей, печи и другого оборудования. Основным преимуществом фундаментов для подвальных помещений является защита дома. Подняв фундамент дома, его стены защищают от затопления и других опасностей окружающей среды. Пространство обеспечивает легкий доступ к сантехнике, проводке и другим механическим системам. А поднятие основания дома поднимает весь дом, что может привести к более эстетичному дому. Это также менее затратный вариант, чем рытье полного подвала. Эти типы фундаментов особенно распространены в более теплых климатических условиях, таких как Калифорния, Техас, Северо-Запад и Юг.Они также популярны среди архитекторов, проектирующих дома, где часто случаются землетрясения. Хотя фундаменты подполья более устойчивы к термитам из-за того, что они возвышаются над землей, они склонны к образованию плесени и грибка из-за влаги, которая может накапливаться под ними. Хотя они являются менее дорогостоящим вариантом, чем подвал, фундаменты подполья требуют технического обслуживания: домовладельцам необходимо убедиться, что подземные стены не имеют трещин, проверить отсутствие утечек вокруг компонентов сантехники и установить пароизоляцию, чтобы они оставались сухими. 3. Фундамент из бетонных плит Фундамент из плит, иногда называемый монолитным или монолитным фундаментом, представляет собой плоскую бетонную плиту, которая опирается на землю и заливается как одно целое. Основное преимущество монолитного фундамента в том, что они дешевле и быстрее возводятся. На самом деле установка — это несложный процесс. Залитая в бетон балка проходит примерно на два фута глубиной по периметру плиты, а в бетон заделаны проволочная сетка и стальные арматурные стержни. Поскольку в зданиях, которые стоят на плите, нет места для обхода, домовладельцам не нужно беспокоиться о проблемах с обслуживанием, которые могут возникнуть в этом пространстве. Залитая бетонная плита не будет иметь слабых мест, которые со временем могут разрушиться и вызвать дорогостоящие проблемы с ремонтом фундамента. Но обычно вы не найдете их в холодном климате: когда земля замерзает и оттаивает, в бетоне могут образовываться трещины, и он может сместиться. Одним из заметных недостатков конструкции из плит является то, что канализационные и дренажные трубы устанавливаются до того, как будет заливаться бетон.В случае возникновения проблем с канализацией или водопроводом вам придется разрезать плиту, чтобы получить доступ к трубам. 4. Деревянный фундамент Дерево может показаться необычным выбором для фундамента, но оно стало популярным в 1960-х годах. Строители будут использовать обработанную консервантами древесину, устойчивую к гниению и простую в установке. Поскольку деревянные фундаменты не требуют заливки бетона или трудоемких каменных работ, их установка быстрее и дешевле. Строители также могут изолировать эти фундаменты и создать более теплое пространство для ползания и менее сквозняк в доме.Интересный факт для тех, кто сомневается в прочности деревянных конструкций в подходящем климате: археологи обнаружили балки из кипрского дерева в египетских пирамидах, которым более 6000 лет. Некоторые виды древесины, такие как кипарис, красное дерево и кедр, невосприимчивы к насекомым и плесени, но, поскольку они дороги, в лесной промышленности были созданы способы обработки других пиломатериалов, чтобы придать им аналогичные характеристики. Тем не менее, они не могут длиться так долго, как бетонный фундамент, и их можно использовать только в полностью сухой почве. 5. Фундаменты опор и балок В прибрежных районах лучший способ закрепить дом над почвой, которая постоянно смещается, затопляется или размывается, — это построить опорную и балочную основу (также известную как «опоры и сваи» или «опоры и опоры»). Вы часто найдете их в районах, подверженных ураганам или сильным наводнениям. Им нужно поддерживать дом и защищать его от влаги, поэтому требуют серьезной планировки. Они работают так же, как и океанский пирс, закрепляя длинные столбы — часто более 15 ярдов длиной, чтобы достичь твердой земли — в самых глубоких слоях камня и почвы.Строители используют их в более тяжелых домах, потому что столбы переносят вес дома на большую площадь, предотвращая его оседание. Вам нужно будет пригласить на борт инженера-строителя для наблюдения за проектом, так как ему нужно будет провести анализ почвы, чтобы убедиться, что вы строите конструкцию в правильных условиях. Для прокладки бетонных опор требуется тяжелое оборудование, поэтому вам нужно подготовиться к дополнительным затратам времени и средств. MT Copeland предлагает онлайн-классы на основе видео, которые дают вам фундамент в области строительства с использованием реальных приложений. Классы включают профессионально подготовленные видеоролики, преподаваемые практикующими мастерами, и дополнительные загрузки, такие как викторины, чертежи и другие материалы, которые помогут вам овладеть навыками. Оставайтесь на связи! Присоединяйтесь к нашему списку рассылки, чтобы получать последние новости и ранний доступ к нашим занятиям. Ваша информация не будет передана. фундаментов: пошаговое руководство Строительство фундамента — это решающая отправная точка при строительстве дома.Фундамент безопасно распределит вес вашего нового дома и предотвратит распространение грунта, избегая неравномерного оседания конструкции, что может привести к структурным проблемам в будущем. Ошибки на этом этапе могут дорого обойтись, поэтому очень важно дважды проверить все измерения, отметить их на планах и убедиться, что все работают по одному и тому же набору планов. Будьте готовы проявить гибкость, если в процессе раскопок обнаружатся некоторые неожиданные грунтовые условия (на этом этапе важно выделить здоровый бюджет на случай непредвиденных обстоятельств). Если вы не знаете, какую систему фундамента выбрать или с каким типом грунта вы имеете дело, обязательно ознакомьтесь с нашим руководством по системам фундамента и типам грунтов. Затем, если вы занимаетесь управлением проектом, берете на себя часть работы или хотите получить представление о том, что собирается делать ваш строитель, вот пошаговое руководство по закладке фундамента вашего здания. Обычно вам понадобятся: сетка армирования в фундаменте бетон сжимаемый материал для облицовки траншей полиэтиленовая скользящая мембрана металлические штифты для использования в качестве маркеров готовы на месте несколько граблей и пары резиновых сапог (вы будете удивлены, сколько людей придет на работу к инструкторам) , чтобы знать время подготовки. Если инженеры спроектировали фундамент, для которого требуются арматурные каркасы, их, возможно, придется изготовить за пределами строительной площадки , чтобы заранее продумать, как провести обслуживание в доме, поэтому возьмите несколько длин труб или воздуховодов, чтобы провести через бетон. 1. Начните строительство фундамента с разметки точки отсчета уровня Отметьте точку отсчета уровня (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating) Что такое точка отсчета? Базовая точка — это точка отсчета, от которой можно производить дальнейшие измерения.Точка может быть основана на уровне готового пола, существующем здании или ориентире. Сначала вам понадобится точка отсчета уровня. Если вы строите пристройку, это обычно уровень чистового пола или гидроизоляционный слой (DPC) существующего здания. Для новостроек это будет отмечено на плане как фиксированная точка, такая как крышка люка или маркер на дороге или тротуаре. Опорная точка важна: все ваши измерения высоты относятся к этой точке, поэтому любые ошибки могут вызвать проблемы в дальнейшем, особенно если на здание накладывается ограничение по высоте. 2. Расчет материала, который необходимо удалить Рассчитайте, сколько материала необходимо удалить и очистить в качестве отправной точки для вашего фундамента и участка (Изображение предоставлено: Домостроение и ремонт) Затем рассчитайте, сколько материала необходимо для После того, как все слои напольного покрытия (изоляция, бетон, стяжка и т. д.) разойдутся, необходимо убрать с участка и вернуться на уровень готового пола. Время, потраченное на уровень участка на этом этапе, облегчит задачу позже, когда копатель не сможет добраться до каких-либо участков, которые не были выкопаны достаточно глубоко. 3. Используйте строковые линии, чтобы разметить фундамент вашего здания Начните разметку стен, начиная с одной угловой точки (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating) Начните разметку стен. Установите деревянные преграды в конце каждой стены, в стороне от места, где должен быть экскаватор. На них нанесены струнные линии, которые представляют грани стен вашего здания. Если пространство ограничено, используйте вместо этого угловые штифты и установите препятствия после того, как бетон будет внутри. 4. Разметьте траншеи для фундамента здания Используйте маркерную краску, чтобы разметить ваши опоры. (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating) Начните выравнивать опоры, ориентируясь на вашу опорную точку. Когда дело доходит до пристроек, никогда не предполагайте, что существующее здание квадратное; выберите сторону, к которой вы должны быть под прямым углом, и проведите линию, а затем выровняйте ее. Самый простой способ сделать это — использовать теорему Пифагора (квадрат гипотенузы равен сумме квадратов двух других сторон).Если вы измеряете длину своей первой стены, а затем закрепляете рулетку на каждом конце, вычисляя длину гипотенузы, вы можете использовать обе ленты, чтобы получить третью точку точно под углом 90 ° к вашей первой линии. В качестве альтернативы, большинство современных лазерных уровней имеют квадратную функцию, которая делает это за вас. 5. Отметьте все углы После того, как вы установили две линии под углом 90 °, можно выполнить другие измерения. (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating) После того, как вы установили две линии под углом 90 °, все остальные с этой точки можно производить измерения, отмечая все углы и соединения.Многие водители экскаваторов будут рады, если вы отметите линии «центра копания», но вы можете предпочесть отметить обе стороны траншей. Проверьте ширину ваших стен и оставьте расстояние 150 мм с обеих сторон, затем используйте веревочную линию в качестве ориентира, чтобы обозначить траншеи маркерной краской. 6. Начинайте рыть траншеи под фундамент Можно начинать рытье траншей (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating) Теперь вы готовы начать копать. Установите уровень вашего сайта на необходимую глубину копания и почаще проверяйте его. В конечном итоге инспектор по контролю за зданием должен решить, как далеко вам нужно спуститься; они осмотрят на этом этапе и посоветуют. 7. Установите колышки глубины и залейте Установите колышки глубины в траншеях, чтобы показать, где вам нужно заливать бетон до (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating) После посещения Building Control вы готовы заливать опоры. Вам следует разместить в траншеях колышки глубины, чтобы показать, насколько глубоко засыпать, но вы можете обнаружить, что разметка сторон траншеи маркерной краской также работает хорошо, с последним осмотром уровня площадки и бетонными граблями, чтобы они были на месте on — чем точнее вы будете со своими уровнями, тем проще (и дешевле) будет следующий этап. Также убедитесь, что установлены каналы для любых труб или кабелей, которые должны проходить через траншею под бетоном. Начните заливку фундаментов с помощью насоса или рабочих с тачками. (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating) Если ваш участок труднодоступен, возможно, стоит подумать о бетононасосе. Это может оказаться более рентабельным, чем несколько тел с тачками. Поддержание порядка на площадке при строительстве фундамента Перед тем, как запустить экскаватор, вы должны решить , что будет с отвалом .Если он остается на месте, вам может потребоваться нанять самосвал, чтобы его можно было хранить в подходящем месте, где он не будет мешать сборке. В противном случае вам придется организовать грузовики, чтобы довести это до чаевых. Время оборота или расстояние до наконечника будет определять, сколько грузовиков необходимо для обеспечения непрерывности копания. Вам также необходимо решить , сможете ли вы загружать бетон прямо в траншеи или потребуется насос .Если вы все же решите выбрать насос — это всегда хорошая идея, если ожидается более трех загрузок — тогда его необходимо будет зарезервировать и проинформировать поставщиков бетона, чтобы можно было отрегулировать их смешивание и время цикла для облегчения непрерывной заливки. Доставка грузовиков на площадку Если бетон направляется с грузовика в траншею, вам необходимо убедиться в наличии твердой устойчивой почвы для парковки. Большинство смесей можно «протягивать» вокруг траншей с помощью граблей, но если стороны траншей нестабильны, это может вызвать обрушение и нежелательное загрязнение бетона.(В этом случае может помочь закрытие траншей перед заливкой.) Грузовики имеют удлиненные пандусы, но они обычно могут достигать не более 4 м. Если грузовики не могут разгружаться в различных удобных точках вокруг здания, лучше всего использовать насос. Добавление подвала при строительстве фундамента Если ваши грунтовые условия кажутся сложными, вы можете подумать о строительстве подвала. Если вы планируете потратить, скажем, 30 000 фунтов стерлингов на то, чтобы выбраться из-под земли, то, возможно, вы на полпути к стоимости подвала и можете обнаружить, что можете добавить к дому значительно большую ценность, чем дополнительные затраты подвал построить. Строительство прочного фундамента нового дома Что вам нужно знать о том, как ваш строитель строит прочный фундамент для вашего нового дома. Опоры и фундаменты для дома такие же, как ступни и ноги для человеческого тела: опоры прикрепляют дом к земле и поддерживают фундамент, который, в свою очередь, несет вес дома. Хотя фундаменты были сделаны из различных материалов — камня, блоков и даже обработанной древесины — железобетон используется в подавляющем большинстве новых домов.Подрядчик возводит деревянные опалубки, устанавливает стальные арматурные стержни («арматуру») между поверхностями опалубки, затем заполняет формы заливным бетоном. После схватывания бетона формы снимаются. Есть три основных типа фундамента: цокольный, подвал и перекрытие. В разных частях страны популярны разные типы, в том числе в условиях грунта и ожиданиях местного рынка. Полные подвалы Хотя полные подвалы можно найти во многих районах, домовладельцы на Северо-востоке обычно ожидают их. Полноценный подвал обычно состоит из опор, расположенных глубоко ниже морозной глубины региона, и восьми футов высотой стен, которые окружают залитую бетонную плиту толщиной четыре дюйма. Это создает подземную комнату, которую можно использовать как складское и механическое пространство и / или закончить для создания жилой зоны. Отделка подвала — растущая тенденция: домовладельцы превращают эти помещения в комнаты отдыха, тренажерные залы и развлекательные центры. Если участок наклонен или допускает конфигурацию выхода, подвал будет иметь естественное освещение, хорошую вентиляцию и ощущение простора.Если вы думаете, что можете поставить унитаз в подвале, подумайте о том, чтобы поставить колодец для насоса-измельчителя. Если вы планируете отделку подвала, вы можете подумать об установке жесткого пенопласта под плитой. Хотя это может не заметно снизить потребление энергии, это может сделать пространство более комфортным. Даже без отделки подвала изоляция плиты и стен может уменьшить проблемы с плесенью и плесенью, поскольку изоляция снижает вероятность конденсации, поддерживая бетон при более высокой температуре. Подвалы с изоляцией под плитой «не пахнут подвалами, а кажутся чистыми и сухими», — говорит архитектор Джесси Каплан из Портленда, штат Мэн. «Это огромное улучшение по сравнению с тем, к чему люди привыкли. Честно говоря, я бы никогда не построил дом без теплоизоляции и пароизоляции между влажной почвой и бетоном только из-за вопросов качества и комфорта ». Он говорит, что изоляция под плитами подходит не только для крайнего севера. «Температура почвы на юге выше, чем на северо-востоке, но она, вероятно, ниже точки росы даже большую часть года, поэтому влажность является еще более серьезной проблемой.” Crawlspaces Crawlspaces наиболее распространены на юго-востоке и в некоторых частях Среднего Запада. Опоры располагаются ниже линии промерзания, но между землей и каркасом пола остается только высота, достаточная для того, чтобы кто-то мог проползти. В большинстве подвальных помещений есть вентиляционные отверстия в фундаменте. Предполагается, что они предотвращают скопление лишней влаги, но на практике они часто дают обратный эффект, попадая в пространство. «Открытые ползунки могут стать рассадниками плесени и влаги», — говорит Брайан Кобл, руководитель программы High Performance Homes в Advanced Energy, исследовательской компании в области строительных наук в Северной Каролине.«Эта влага может пропитать каркас дома, приводя к гниению и разрушению конструкции, а также может переносить споры плесени и другие загрязнители в жилое пространство дома». Ученые-строители, такие как Кобл, теперь рекомендуют герметизировать и изолировать пространство для лазания и покрыть землю полиэтиленовой пароизоляцией или даже бетонной плитой. Эти детали увеличивают стоимость, но полевое исследование нескольких домов (27 домов в разных частях страны), проведенное Advanced Energy, подтвердило, что они также могут снизить счета за кондиционирование помещений и уменьшить плесень и грибок.В качестве бонуса вы получите закаленное и сухое место для хранения. При наличии достаточного пространства над головой можно разместить и обогреватель, освободив место в доме. Плита-на-уровне Фундамент на уровне грунта — это именно то, на что это похоже: бетонная плита, залитая на уровне грунта, которая служит черновым полом для основной жилой зоны дома. Неглубокая опора по краям плиты переносит вес стен дома на землю. Перед заливкой слой гравия распределяется по площади плиты, чтобы обеспечить дренаж, раскатывается проволочная сетка, чтобы уменьшить вероятность растрескивания, и устанавливаются любые водопроводные трубы внутри плиты или электрические каналы. Фундаменты из плит чаще всего встречаются в теплых регионах и с высокими уровнями грунтовых вод, например, во Флориде. При использовании в северном климате требуются специальные детали для защиты от мороза, которые, в большинстве случаев, представляют собой короткую фундаментную стену (называемую «стволовой стеной»), залитую на опоры, расположенные ниже линии промерзания. Укладка слоя жесткого пенопласта под плиту в доме, построенном по принципу плиты, также является хорошей идеей на Севере и абсолютно необходима, если плита будет иметь встроенное водяное тепло. Обратите внимание, что использование фундамента, который не является распространенным в вашем регионе, может повлиять на график и бюджет.В случае плиты, например, перед заливкой плиты необходимо полностью продумать механические системы, чтобы правильно установить элементы. Если там, где вы живете, это не является стандартной практикой, субподрядчики могут поднять цены, чтобы покрыть непредвиденное время и перерасход средств. Соображения относительно грунта Независимо от типа фундамента, фундаментные стены и опора спроектированы для работы как единое целое, выдерживая вес дома и передавая этот вес на окружающую землю.Насколько хорошо они это делают, частично зависит от того, на каком типе грунта стоит опора. Фундаменты коммерческих зданий проектируются индивидуально для каждого участка, но в жилищном строительстве это обычно справедливо только в особых случаях. «Почти все жилые фундаменты спроектированы в соответствии с общими ожиданиями от почвенных условий района», — говорит инженер-строитель Крис ДеБлуа. «Если бригада фундамента начнет копать и обнаружит необычные условия, они внесут коррективы.” Например, плотная и сухая почва будет стабильной, допускающей неидеальную конструкцию и с меньшей вероятностью оседать после того, как дом будет построен. Но если на участке будет мягкая влажная глина, вероятность оседания фундамента будет гораздо выше, что приведет к потрескавшейся плитке, гипсокартону и даже кладке. В этом случае рекомендуется привлечь инженера к проектированию фундамента, который останется стабильным. Сохранение сухости Бетон не является водонепроницаемым, поэтому вода, которая находится на внешней стороне фундаментной стены, в конечном итоге попадет внутрь в виде водяного пара.«Поверхностная вода, просачивающаяся в землю возле дома, быстро станет проблемой внутренней влажности», — говорит Стив Исли, инструктор из Сан-Франциско, который консультирует строителей по всей стране по передовым методам строительства. Результат: влажная домашняя среда, которая способствует росту плесени и грибка. Это верно независимо от типа фундамента. Чтобы предотвратить это, гидроизоляционное покрытие обычно наносится кистью снаружи фундамента. Перфорированная труба может быть размещена по периметру основания, чтобы улавливать воду в почве и отводить ее.Обратите внимание, что для действия гарантии для большинства гидроизоляционных покрытий требуется слив в основании. Ландшафтный дизайн также играет важную роль в поддержании сухости фундамента. Исли рекомендует размещать дом достаточно хорошо над уровнем земли, чтобы вода могла легко стекать с фундамента. Также поможет использование твердой, а не рыхлой почвы рядом с домом. Признаки неисправности Небольшие усадочные трещины по линии роста волос не являются чем-то необычным для нового основания или серьезной проблемой, но некоторые другие типы трещин должны вызывать тревогу.«Размер трещины менее важен, чем ее конфигурация», — говорит ДеБлуа. «Узкая вертикальная трещина редко является признаком проблем, но если трещина значительно шире вверху, чем внизу, это может указывать на то, что фундамент оседает неравномерно». По словам ДеБлуа, наиболее тревожным типом трещин является горизонтальная трещина, которая может указывать на структурное разрушение стены. К счастью, такой тип разрушения чаще встречается у блочных стен и крайне редко — у заливного бетона. Фундаменты после натяжения Для последующего натяжения, которое должно выполняться на строительной площадке, используются высокопрочные стальные ленты и стержни для улучшения способности выдерживать натяжение и стабилизации конструкции. Это не только предотвращает непопулярный опыт «оседания», когда дома скрипят и стонут, но и фундамент после напряжения также является сильным индикатором будущей структурной целостности. Это увеличивает стоимость дома при перепродаже и для многих домовладельцев стоит вложенных средств. Защитите себя Должно быть ясно, что хотя проектирование и строительство прочного, сухого и надежного фундамента для вашего дома — простой процесс, важна правильная детализация. Лучший способ защитить себя и свой дом — это нанять надежного строителя с давней репутацией в области качественной работы. В качестве дополнительной меры предосторожности вы можете нанять независимого инспектора для проверки фундамента перед тем, как начинать строительство. Это делается только в меньшинстве домов, кроме Жюля Фальконе, СМИ, Пенн.- домашний инспектор, говорит, что стоит. «Независимый инспектор проверит качество изготовления, чтобы убедиться, что фундамент построен правильно». Falcone оценивает стоимость в пару сотен долларов, в зависимости от того, где вы живете. Это небольшая плата за правильное выполнение работы. Чарли Уорделл — лицензированный строитель, писатель и редактор с более чем 20-летним опытом в области жилищного строительства и строительства. Житель Массачусетса, его работы публиковались в некоторых ведущих СМИ страны в печати и в Интернете. Помимо своих эксклюзивных статей для NewHomeSource, Чарли написал или отредактировал публикации, которые включают Architectural Record, Custom Builder, Fine Homebuilding, Green Builder, Harvard Management Update, Popular Science и This Old House. Как построить комплект для небольшого дома: выбор фундамента После того, как вы выбрали землю для своего нового комплекта для небольшого дома и позаботились о подключении инженерных сетей, следующим шагом в процессе строительства небольшого дома будет определение типа дома. фундамент, который у него будет.Это одно из самых важных решений, которые вы примете во время строительства вашего дома. Хотя стоимость различных типов фундаментов обычно играет большую роль в вашем решении, вам также следует учитывать следующие вопросы при выборе фундамента для вашего нового дома: Вопросы, которые следует задать о Home Foundations замораживание? Какой уклон участка? Каков риск затопления или плохого дренажа? Опускается ли температура ниже нуля на длительное время? Есть ли риск торнадо или другой суровой погоды? Мне нужно много места для хранения вещей или дополнительное жилое пространство? Каков мой бюджет? После того, как вы ответите на эти вопросы, воспользуйтесь приведенной ниже информацией, чтобы сузить выбор фонда. Как вы увидите, некоторые типы фундаментов могут быть лучшим вариантом для вашего нового комплекта для небольшого дома, в зависимости от того, как они подходят для условий вашей земли и других уникальных потребностей. Предупреждение о том, что ваши затраты на каждый тип фундамента могут сильно различаться в зависимости от региона, в котором вы строите дом, и других факторов, таких как доступная рабочая сила. Вот четыре типа фундаментов для дома, которые вы можете выбрать для своего небольшого дома, в порядке от наименее дорогого до самого дорогого: 5 типов фундаментов для дома Монолитный фундамент из плит Фундамент из несущих стеновых плит Пирс и Балочный фундамент Crawl Space Foundation Basement Foundation Монолитный фундамент плиты — $ Плюсы Минусы Экономия для высыхания означает более быстрое строительство Устойчивость к вредителям снизу Более доступная благодаря меньшему количеству ступенек Меньший риск наземных газов, таких как радон Низкие затраты на обслуживание Не подходит для зон, подверженных наводнениям Не идеально для склонов земельный Дорогостоящий в ремонте Складов нет. a Отсутствует безопасная зона во время активности торнадо Может быть менее привлекательной Доступ вредителей через стены, расположенные ближе к земле Полы могут казаться более холодными Не идеальны для зон сейсмической активности Средняя стоимость По всей стране: около 10 000 долл. США Стоимость квадратного фута: 5–7 долл. США 900 более требуется заполнение землей Может быть построена на разной высоте для разной высоты участка Придает домам более высокий вид и может быть поднят или опущен по желанию Фундамент для плиты стеновой ствола — долл. США Плюсы Минусы Занимает больше времени, чем монолитная плита, поэтому затраты на рабочую силу будут выше Средняя стоимость в стране: около 12000 долларов США Стоимость квадратного фута: 8–1 доллар США 0 Фундамент с опорой и балкой — $$ Плюсы Минусы Меньше защиты от затопления Доступные электрические линии, трубопроводы дорогой в ремонте Подходит для наклонных ландшафтов Легкий доступ для проверки на вредителей Полы могут казаться холоднее Менее энергоэффективно Повышенный риск плесени Грызуны могут найти пространство привлекательным Возможное провисание, скрипящий пол Менее подходит для нужд доступности Менее подходит для районов с ураганами или сейсмической активностью Средняя стоимость по всей стране: около 11000 долларов Стоимость квадратного фута: 7-13 долларов Фонд пространства для обхода — $$$ Плюсы Минусы Более теплые полы Доступные инженерные коммуникации, воздуховоды и электрическая сеть Подходит для наклонных участков Легко проверять Меньше затрат на ремонт Устойчивость к сейсмической активности Более длительное время строительства Более дорогое Склонность к влаге, скоплению воды Приют для вредителей Ограниченное хранение Не так энергоэффективно Менее подходит для нужд доступности Средняя стоимость по стране: около 14 500 долларов США Стоимость квадратного фута: 10-19 долларов США за наклонный участок Дополнительные жилые и s пространство для хранения Защита от штормов Энергоэффективность Стоимость дополнительного пространства меньше основной жилой площади Легкий доступ для ремонта и обслуживания Долговечность Повышенный потенциал перепродажи Фундамент подвала — $$$$ Плюсы Подходит для Дорого Более длительная выдержка бетона / сушка замедляет выполнение проекта Восприимчив к затоплению Восприимчив к плесени и грибку Недостаток естественного света, за исключением случаев выхода из дома Повышенный риск грунтовых газов, таких как радон Средняя стоимость По всей стране: около 27000 долларов США. Стоимость квадратного фута: 17–33 долларов США. дополнительное место для хранения вещей, фундамент подвала — лучший вариант.В регионах с активным торнадо фундамент подвала также предлагает место для безопасности в суровые погодные условия. Подвал — отличный выбор для развалин, потому что окна и двери на нижнем уровне делают пространство комфортным и обеспечивают легкий доступ на задний двор. Хотя фундамент подвала обычно является самым дорогим вариантом фундамента, он также обеспечивает максимальную окупаемость инвестиций. По данным HomeAdvisor, средняя стоимость фундамента подвала составляет 18 долларов за квадратный фут. Могу ли я построить фундамент подвала где угодно? Короткий ответ — наверное. Чтобы построить подвал в районах с высоким уровнем грунтовых вод, плохими почвенными условиями или на нисходящих склонах, фундамент должен включать соответствующие дренажные системы и водонепроницаемые мембраны. Какие бывают подвалы? Подвалы с каменной кладкой : В этом типе подвала стены построены из блоков каменной кладки, которые имеют стыки, в которых блоки соединяются друг с другом, что обеспечивает их надлежащее армирование. Стены гидроизолированы (не гидроизолированы), чтобы избежать просачивания воды. Строительство фундамента из бетонных блоков может продолжаться, потому что у него нет длительного времени отверждения. Блочные стены добавляют стоимость, потому что для строительства требуются опытные каменщики. Подвалы из сборных панелей: Бетонные панели производятся вне строительной площадки, а затем устанавливаются с помощью крана. поднимается краном и ставится на место. Основным преимуществом этого типа стены по сравнению с бетонной стеной является сокращение трудозатрат и времени, необходимых для установки.Большинство фундаментов из сборных панелей можно возвести примерно за шестую часть времени, необходимого для заливки бетона. Заливные бетонные стены Подвалы: Это наиболее распространенный тип фундамента подвала. Эти фундаменты вырываются на минимальной глубине 8 футов. Бетон заливается в герметичные опоры. Учтите, что это замедлит процесс сборки вашего дома из-за времени, необходимого для отверждения. Преимущества бетонного основания Прочность: Заливанный бетон имеет прочность на сжатие и изгиб, которая намного превосходит блочные стены. Безопасность: Наливной бетон обеспечивает в два раза большую огнестойкость, чем пустотные бетонные блоки. Гибкость конструкции: Заливной бетон подходит для большинства домашних конструкций и может быть выполнен с кирпичной или гладкой отделкой. Комплекты для дома с фундаментами для подполья Если на вашей земле высокие грунтовые воды, хорошим выбором будет фундамент для подполья. Кроме того, если вы живете в засушливом климате или строите в районе, где почва уплотнена и ее трудно копать, установка фундамента для подполья может быть хорошим вариантом. Подвал — это в основном короткий подвал, но обычно над землей. Как и подвал, пространство для подполья должно быть герметичным, изолированным, кондиционированным и контролируемым. Местные строительные нормы и правила устанавливают требования. Одно из требований, которое можно упустить, — это доступ для контроля термитов, чтобы инспектор мог легко оценить ущерб в будущем. Комплекты для дома с плиточным фундаментом При надлежащей подготовке площадки плиточный фундамент может снизить стоимость проекта строительства дома до 10 000 долларов.Еще одно преимущество плиточного фундамента, также называемого подушкой, заключается в том, что бетон быстрее застывает. Это означает, что строительство не должно замедляться почти так же сильно, как бетонный фундамент подвала. Бетон для фундаментных плит обычно имеет толщину от 4 до 6 дюймов. Для всех плитных фундаментов перед заливкой подушки необходимо спланировать водопровод, так как сервисы встроены в бетон. На планах этажей вашего дома будет указано расположение линий обслуживания. Как климат влияет на фундамент из плит Ваша земля и климат будут определять, подойдет ли плиточный фундамент для вашего дома.Для участков, подверженных затоплению, плиточный фундамент может быть не лучшим вариантом, но есть исключения. Правильно построенная площадка включает дренажные системы. Для строительства домашних комплектов в районах со значительным промерзанием требуются более глубокие нижние колонтитулы и другие приспособления для плит, потому что пучение земли между замерзанием и оттаиванием может вызвать растрескивание. Обычные типы фундаментов из плит Плавающие перекрытия: У этих фундаментов с подкладкой нет нижних или отдельных нижних колонтитулов. Бетон заливается в каркас поверх грунта, подготовленного с гравием для дренажа и армирования стальной сеткой и арматурой.Такой фундамент не рекомендуется для холодного климата. Slab-On-Grade: Этот фундамент включает нижние колонтитулы, залитые вместе с подушкой. Его также называют монолитным, потому что и плита, и нижние колонтитулы представляют собой одно бетонное целое. Такой фундамент не подходит для участков с длительным промерзанием. Т-образная форма: Эта конструкция плиты разработана специально для участков с промерзанием грунта. Строительство предполагает выемку грунта под линией промерзания нижних колонтитулов по периметру.Фундаментные стены оформляются по нижнему колонтитулу, а затем заливаются бетоном. Подушка заливается на подготовленный грунт и фундаментные стены. Плита крепится к стенам анкерными болтами. Комплекты домов с опорой и балочным фундаментом Многие дома до середины 1900-х годов строились на опорных опорах и балках, также называемых столбами и балками. По мере развития методов фундамента из плит, фундаменты из опор и балок стали менее распространенными. В этой конструкции вертикальные опоры приподнимают дом над землей, оставляя пространство для лазания внизу.Балки, установленные горизонтально поперек опор, поддерживают конструкцию. Благодаря высоте и открытому пространству этот фундамент защищает дома в зонах, подверженных затоплению. Пирс и балочный фундамент хорошо подходят для небольших домов правильной формы. Но без надлежащего дренажа дождевая вода и влага могут скапливаться в подползине опор и балок фундамента, что может привести к появлению плесени и плесени. Фундамент можно использовать и под наклонный участок. Строительный комплект Правильный путь фундаментов для дома Будь то подвал, плита, подвесное пространство или опоры и балки, выбор правильного фундамента начинается с закладывания надлежащего фундамента — буквально.Фундамент вашего нового жилого дома должен быть построен на твердой земле с достаточным дренажем. И, как следует из названия, большая часть вашего строительного проекта зависит от планирования и решений, принятых до заливки фундамента. Убедитесь, что ваши планы линий водоснабжения и канализации соответствуют планам и планам этажей, которые вы обсуждали с Mighty Small Homes. Мы можем отрегулировать и настроить любой из наших комплектов сборных домов в соответствии с потребностями фундамента вашего нового дома. Планирование идеального фундамента значительно упрощает сборку комплекта для небольшого дома. Больше из нашего Как построить комплект для небольшого дома Серия : Часть 1 — Как построить комплект для небольшого дома: начало работы Часть 2 — Как построить комплект для небольшого дома : Выбор земли Серия зданий: Шаг 1: Фундамент Чтобы построить что-нибудь, вы должны начать с прочного и устойчивого фундамента. В Capital Homes мы особенно заботимся о том, чтобы наши основы были прочными и стабильными, чтобы каждый дом был готов стать чьим-то домом. Перед тем, как начать, мы выравниваем и подготавливаем наши дома, чтобы мы могли начать строительство на ровной поверхности. После того, как участок подготовлен, на закладку фундамента уходит от 2 до 4 недель, в основном в зависимости от погоды. Сначала мы устанавливаем «опору» или бетонную анкерную опору по периметру дома, что занимает меньше дня. Это достигается путем рытья неглубокой траншеи глубиной не менее 18 дюймов по периметру дома. (Точная глубина может меняться в зависимости от характеристик города.Внутри этой траншеи встроен ящик для арматуры, а затем стержни арматуры равномерно размещаются по всей траншее в вертикальном положении. (Это в конечном итоге поможет привязать плиту к основанию. ) Затем мы заливаем бетон и выравниваем его по всей траншее. Мы используем армированный арматурой бетон однократной заливки для дополнительной устойчивости и усиления. По истечении суток сушки начинается подготовка основной бетонной плиты. Эта плита представляет собой бетонный слой, который будет составлять основу дома. Деревянные доски или «формы» устанавливают по всему периметру в пределах бетонных оснований.Эти доски очерчивают точный контур дома. Затем водопроводчики приходят, чтобы проложить канализационные, дренажные и водопроводные линии под домом, поднимая трубы так, чтобы они были доступны после заливки плиты. Затем внутренность форм заполняется грязью, грязь опрыскивается для предотвращения термитов и укладывается толстый слой пластика. Capital Homes строится на плитах после натяжения, что означает, что внутри бетона проложены кабели, которые в конечном итоге будут натянуты для большей устойчивости.На этом этапе эти кабели натянуты по всему дому в виде сетки. Кабели предназначены для усиления бетона и предотвращения образования трещин в результате смещения, которое может повредить дом, когда он осядет. Наконец, поверх натяжных тросов заливается бетон, при этом концы водопроводных труб все еще торчат над верхней частью опалубки. Как только бетон высохнет, фундамент будет готов и можно начинать строительство самого дома! Планы фундамента : как правильно выбрать план дома Блог Бойс Томпсон Каждому дому нужен прочный фундамент.Но идеальный план фундамента для вашего дома зависит от типа почвы, уклона участка, стиля дома и климата. Поскольку планы дома часто доступны с вариантами фундамента, перед покупкой рекомендуется знать, делаете ли вы плиту, пространство для подполья или подвал. Щелкните здесь, чтобы просмотреть планы наших подвальных домов. Фундамент, конечно же, должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать нагрузку в доме. Проектировщики плана дома позаботятся об этом, когда рисуют схемы фундамента, которые идут с планом дома (большинство планов дома включают план фундамента, расположение столбов и балок, а также размер структурных плит). Проблема в том, что планы фундамента предназначены для универсальных почвенных условий — сухой, оседлой и ненарушенной почвы. На вашем участке под застройку могут возникнуть особые проблемы. Если вы не уверены в почвенных условиях, вы можете нанять инжиниринговую компанию для просверливания пробных отверстий в земле, чтобы определить тип почвы на разной глубине, ее влажность и степень уплотнения (взгляните на этот контрольный список застройки из НАХБ). Тест может выявить глинистую или песчаную почву, глубокие подземные породы или высокий уровень грунтовых вод — результаты, которые влияют на тип фундамента, который подходит для вашего дома.Вот сильные стороны и ограничения трех основных вариантов. Плита Бетонные плиты, наименее дорогой вариант, также являются наиболее распространенным; они присутствуют в чуть более чем половине построенных сегодня новых домов. Это потому, что их легко построить и они требуют минимальных земляных работ. Плиты — лучший выбор в теплом климате, где мороз не проблема — они преобладают в новом строительстве на юге. Они могут быть не лучшим выбором в более холодном климате. Когда земля замерзает и оттаивает в разные сезоны, плита может потрескаться и сдвинуться. Так как они строятся прямо на земле — иногда над слоем гравия, — грунт под плиточным фундаментом должен быть ровным, иначе плита может потрескаться или сломаться. Это делает плиты маловероятным кандидатом на круто наклонный участок (там лучше подойдет ползунок). Но они могут быть предпочтительным фундаментом для участков с высоким уровнем грунтовых вод, где строительство подвала было бы проблематичным. Чтобы создать фундамент из плит, на сетку и барьер для влаги заливают от четырех до шести дюймов бетона, армированного стальными стержнями.По периметру плиты выкапываются траншеи для опор стен. Бетонные опоры также можно заливать для поддержки внутренних стен и колонн. Ниже приведен план современного фермерского дома, который в стандартной комплектации поставляется с плиточным фундаментом (в стандартной комплектации также есть подвал, а подвал доступен за отдельную плату). План 1067-1 отличается открытой планировкой и прохладной крытой верандой. Одним из недостатков конструкции перекрытия является то, что механические и иногда даже электрические системы скрыты под плитой.Это может затруднить их ремонт или замену. Плиты должны быть тщательно изолированы, чтобы предотвратить проблемы с теплопроводностью, и их необходимо защитить от влаги и повреждений стеканием. Плиты можно отполировать до готового пола. Правильно изолированные, они могут служить в качестве тепловой массы, улавливая тепло днем ​​и излучая его обратно в дом ночью. Они также могут служить домом для системы лучистого отопления, популярного варианта в более холодном климате. Лучистое отопление устраняет необходимость в воздуховодах, которые могут быть источником плохого качества воздуха в помещении.Вот классический пассивный солнечный дом, план 544-3, с лучистым отоплением на плите. Plan 544-3 вдохновлен классическим дизайном Фрэнка Ллойда Райта. Подъезд Прелесть фундамента для подполья по сравнению с плитой состоит в том, что вы можете относительно легко получить доступ к механическим, водопроводным и даже электрическим системам. Это потому, что эти системы проходят через пространство для обхода, которое обычно имеет высоту не менее двух футов, так что вы можете залезть под дом для выполнения работы.С помощью фундамента для подполья ваш строитель заливает фундамент и стены поддерживают дом. Местные нормы могут требовать установки капиллярного разрыва в верхней части фундамента и между фундаментной стеной и каркасом. Фундамент , на который приходится около 15 процентов новых домов, может быть лучшим выбором для участка с уклоном, так как опоры можно использовать для выравнивания пола в доме. Такие почвы, как красная глина, почти всегда нуждаются в нем, потому что они недостаточно прочны, чтобы выдержать цементную плиту.Подземки также могут оказаться лучшим вариантом в зонах, подверженных наводнениям, поскольку они удерживают дом над уровнем земли. Но первый этаж необходимо поднять над уровнями поймы, опубликованными Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям. Ниже вы увидите современный фермерский дом (идеи украшения фермерского дома своими руками см. В этом блоге на HGTV), который стандартно поставляется с фундаментом для ползания, хотя также доступен подвал. План 430-223 с уютной верандой и деревенской кухней. План 890-1 (внизу) — это план современного коттеджа на возвышении с характерным фундаментом для подполья. Вы видите много старых домов с вентилируемыми подолами. Они часто становятся влажными, покрываются плесенью и становятся домом для вредителей. Ученые-строители рекомендуют сегодня в новых домах спроектировать ползунки в виде мини-подвалов со стенами из пенопласта и кондиционированным воздухом. Это позволяет механическому оборудованию работать более эффективно, что в конечном итоге снижает затраты на энергию.Пол в подполье не следует утеплять; только стены. Земля под лазейкой должна быть закрыта пароизоляцией для предотвращения образования плесени. Земля также должна иметь уклон в канализацию на случай протекания водопровода. На многих планах бунгало есть основания для подполья, например план 923-134 ниже. План 923-134 отличается спокойной планировкой с деревенской кухней. Подвал Конечно, в подвалах установить и обслуживать механические системы стало еще проще.Они являются идеальным местом для установки обогревателей, кондиционеров и электрического оборудования, особенно если они тщательно изолированы и кондиционированы. Они также могут содержать забавные места для отдыха, такие как мокрые бары, семейные номера, гостевые апартаменты и даже спортивные площадки! Подвалы чаще всего встречаются на Северо-Востоке или Среднем Западе, где почва для них более благоприятна. Около трети новых домов имеют подвалы. На цокольном этаже этого большого дома (план 928-12 от Visbeen Architects) есть место для домашнего кинотеатра, бильярда и гостевой комнаты. План 928-12 имеет супер открытую планировку и много открытых жилых пространств. Если вы строите в холодном климате, вам, возможно, придется копать ниже уровня мороза — добрых четыре фута во многих регионах — чтобы залить опоры. В этом случае вы можете укусить пулю, копнуть немного глубже и построить полноценный подвал. Хотя это увеличит стоимость вашего дома на тысячи долларов, подвал добавляет сравнительно дешевую жилую площадь. Они особенно привлекательны на наклонных участках, которые позволяют выйти на задний двор (посмотрите эти районы на склоне холма в Builder Online).Конфигурация также обеспечивает больше естественного света. План 117-886 идеально подходит для горной местности и имеет подвал с выходом на улицу. Plan 117-886 включает мастер основного уровня для дополнительной конфиденциальности. План 437-88 (внизу) — еще один план с впечатляющей жилой площадью в подвальном помещении. Подвалы нужно обрабатывать так же, как и другие жилые помещения в доме, чтобы в них не было холода и сырости. Стены подвала следует закрыть воздухонепроницаемым пенопластом.Идея состоит в том, чтобы предотвратить контакт теплого влажного внутреннего воздуха с холодными поверхностями подвала. В противном случае произойдет конденсация и намокание. Также доказано, что жесткая изоляция под плитами пола подвала повышает комфорт и предотвращает повреждение от влаги. Building Science Corporation рекомендует наносить полиэтиленовый пароизоляционный слой поверх жесткой изоляции и в непосредственном контакте с бетонной плитой. Возможно, вам не захочется строить подвал на участках с высоким уровнем грунтовых вод, неглубокой скальной породой или валунами. Стены подвала можно формировать разными способами — заливным бетоном, сложенными бетонными блоками, изолированными бетонными панелями. Ключ к тому, чтобы они оставались сухими, часто не имеет ничего общего с тем, как они устроены. Убедитесь, что вода стекает подальше от периметра дома. Это означает сбор сточных вод с крыш и уклон участка от дома. Фундамент Фундамент как залить самому: Как правильно заливать фундамент самостоятельно. 13.04.201929.09.2020 By alexxlabLeave a comment можно ли поэтапно, частями, как правильно заливается бетон? Прочность и долговечность фундаментной конструкции напрямую влияет на безопасность и срок эксплуатации здания. Чтобы минимизировать риск возникновения аварийных ситуаций и предотвратить преждевременное разрушение основания, необходимо соблюдать нормы СНиП, грамотно выполнять расчеты и придерживаться определенного алгоритма при строительстве. О том, как заливать ленточный фундамент под дом своими руками, расскажем в статье. Требования При создании фундаментных конструкций данного типа важно соблюдать несколько требований. На стройплощадке не должно быть искусственной (завезенной) почвы. Такой грунт является слишком рыхлым и не способен выдерживать нагрузку, которую на него оказывает массивное сооружение. Уровень расположения грунтовых вод должен быть ниже, чем расчетная глубина траншей для бетонного основания. Перед началом работ необходимо снять верхний слой грунта, предварительно очистив рабочий участок от мелкого мусора, камней и растительности. Для разметки следует использовать специальные измерительные инструменты и приспособления: рулетки, лазерные нивелиры, нерастяжимые шнуры и др. Замеры рекомендуется выполнять дважды, чтобы избежать возможных неточностей. Оптимальная температура для залива Строительные работы рекомендуется проводить при температуре окружающей среды от +5 до +30 °C. Если из-за определенных обстоятельств приходится работать в холодное время, необходимо добавлять в бетон специальные противоморозные добавки. В противном случае вода, которая содержится в цементно-песчаной смеси, будет кристаллизоваться и увеличиваться в объеме при резком похолодании, из-за чего бетонная конструкция начнет крошиться и покрываться трещинами. Основные функции подушки Чтобы повысить несущую способность основания и увеличить его устойчивость к негативному воздействию грунтовых вод, на дне фундаментной траншеи необходимо обустроить специальную подушку. Для этого используется сеянный или мытый песок без содержания глинистых примесей, а также щебень. Перед засыпкой этих материалов дно траншеи необходимо утрамбовать, чтобы исключить возможную просадку здания после полного завершения строительных работ. Также на дно следует уложить слой геотекстиля. Толщина фундаментной подушки рассчитывается в индивидуальном порядке с учетом специфики реализуемого проекта. В большинстве случаев этот параметр составляет от 20 см и более. Выбор марки бетона и расчет количества материала Выбор подходящего бетонного состава зависит от множества факторов: общая масса постройки; наличие и тип армирующих элементов; особенности местного климата; плотность грунта и др. В частном строительстве чаще используют марки бетона М200-350. Расчет количества бетона осуществляется по простой схеме. Необходимо с помощью рулетки тщательно измерить размеры фундаментной ленты (ширину и длину). Площадь ее верхней поверхности затем умножается на высоту. Чтобы избежать трудностей при расчетах, следует проводить замеры в метрах. Соответственно, результирующий объем материала получится в кубических метрах. Опалубка и армирование Опалубка представляет собой конструкцию из деревянных досок или иного материала. Ее основная функция – придать фундаментной ленте необходимую форму до ее окончательного затвердевания. Внутренние полости опалубки необходимо покрывать слоем гидроизоляции, чтобы предотвратить разрушение бетона грунтовыми водами и избежать вытекания жидкой цементно-песчаной смеси сквозь зазоры между досками опалубки. Чтобы придать ленточному фундаменту необходимый запас прочности, следует использовать армирование. Арматурные прутья укладываются в вертикальном и горизонтальном положениях, соединяются между собой различными способами. Как правильно заливается каркас? После обустройства опалубки и армирующего каркаса можно приступать непосредственно к заливке бетонной смеси. Материал следует заливать по направлению от угловых зон к центральным точкам опалубки. Подачу бетона следует осуществлять с помощью спецтехники – автомобильной бетономешалки. При ручном приготовлении материала потребуется много времени и трудовых ресурсов. В процессе заливки цементно-песчаной смеси также рекомендуется использовать глубинные вибраторы. Применение такого оборудования позволит удалить воздушные пузыри из состава, тем самым повысить его прочность и снизить риск преждевременного разрушения. При отсутствии глубинного вибратора можно применить метод штыкования, используя специальную штыковую лопату. Что нужно для самостоятельной работы? Основная трудность при собственноручном выполнении работ заключается в том, что необходимо залить бетонную смесь за относительно короткий срок, чтобы она затвердевала более равномерно. Поэтому замешивать материал в обычных ведрах или металлических корытах нецелесообразно, в этом случае создание фундамента затянется на несколько дней. Целесообразно использовать бетономешалку подходящего размера, по возможности следует арендовать соответствующую спецтехнику (бетононасос). Как выровнять фундаментное основание? Поверхность ленточного основания после заливки должна быть идеально ровной, в противном случае возникнут трудности при дальнейшем возведении стен и появятся нежелательные перекосы. Боковые части фундамента, выступающие над землей, при правильном создании опалубки выравнивать не нужно. В процессе выравнивания бетонной ленты необходимо с помощью водяного или лазерного уровня определить высшие и низшие точки ее поверхности. Затем по ее периметру выставляется горизонтальная опалубка (дощатая или металлическая). Ее необходимо надежно закрепить в неподвижном положении, чтобы каркас не смещался при последующем выполнении работ. На внутренних сторонах опалубки нужно сделать разметку и нанести горизонтальные линии, отмеренные с помощью лазерного или жидкостного уровня. Далее по размеченным линиям выполняется заполнение опалубки свежим бетоном. На завершающей стадии цементно-песчаную массу нужно тщательно выровнять строительным правилом, которое можно изготовить самостоятельно из фрагмента обрезной доски. Сколько времени необходимо для полного затвердевания? Промежуток времени, на протяжении которого цементно-песчаная смесь обретает необходимый запас прочности и окончательно твердеет, определяется несколькими факторами. Длительность процесса зависит от марки материала и процентного содержания воды в нем, которое может значительно отличаться для бетонных смесей разных классов прочности. Также на время затвердевания влияет температура окружающей среды и влажность воздуха. При +30 °C набор прочности происходит почти в 2 раза быстрее, чем при +5 °C. В среднем бетонная смесь затвердевает через 20-30 суток. Процесс может быть ускорен путем применения различных технологий подогрева бетона. К металлической арматуре прикладывают определенное напряжение, при прохождении тока металл выделяет тепло и ускоряет затвердевание бетонной смеси. Можно ли выполнять процедуру частями? При самостоятельном строительстве фундаментной конструкции не всегда удается в короткий срок заполнить всю опалубку бетоном. В таких обстоятельствах допускается поэтапное возведение фундамента. Главное условие – поэтапную заливку бетонной смеси нужно выполнять до того, как ранее залитые слои начнут схватываться и затвердевать. Временной интервал между каждым этапом не должен превышать 2-4 часа, в зависимости от температуры окружающей среды. Стадии созревания бетонной смеси В залитой цементно-песчаной смеси поочередно происходят два физических процесса: схватывание и твердение. Продолжительность первой стадии, в зависимости от погодных и климатических условий, составляет 3-24 часа. В первые несколько часов материал остается в жидкой фазе, в это время в его внутренней структуре еще не происходят заметные изменения. Именно на этой стадии следует выполнять заливку частями, не рискуя нарушить цементные связи между отдельными пластами бетона. После фазы схватывания происходит постепенное затвердевание материала. Данный процесс может длиться несколько суток или недель, прежде чем бетонный состав наберет проектную прочность. Окончательное твердение происходит в среднем через 20-30 суток. Правила поэтапной заливки При строительстве ленточного фундамента в несколько этапов нужно придерживаться нескольких рекомендаций. Длительность перерывов между заливками каждого последующего слоя определяют с учетом температуры и влажности воздуха. В летнее время этот интервал должен составлять не более 2 часов, в холодную погоду он может быть увеличен до 3-4 часов. Если по каким-либо причинам заливку следующего слоя приходится переносить на несколько дней, поверхность фундамента следует прикрыть пленкой, чтобы замедлить процесс испарения влаги из бетона. В этом случае смесь будет дольше сохраняться в состоянии, при котором допускается поэтапная заливка. Горизонтальная, вертикальная и диагональная Методы поэтапной заливки ЛФ классифицируются по порядку заливки очередных пластов бетона: горизонтальная; вертикальная; диагональная. Самым простым в реализации является горизонтальный способ, при котором последующие слои бетонной смеси равномерно заливают поверх предыдущих. Технология вертикальной заливки предусматривает создание фундамента отдельными блоками, которые создают в опалубке, разделяя ее на несколько секций при помощи вертикальных перегородок. Этот способ требует более тщательных расчетов и замеров, особенно при последующем выравнивании поверхностей фундамента. Диагональная заливка при строительстве небольших частных домов используется крайне редко из-за сложности метода. Такая технология чаще применяется при возведении сооружений со сложной архитектурой. Этот метод подразумевает заливку бетона частями, под определенным углом относительно горизонтальной плоскости. Что необходимо учитывать? В процессе создания ленточного фундамента важно следить за тем, чтобы все поверхности были ровными, не имели дефектов и перекосов. Также следует обращать внимание на глубину расположения горизонтальных стержней арматурного каркаса в бетонной смеси. Категорически недопустимо, чтобы арматура располагалась слишком близко к поверхности фундамента: в этом случае армирование окажется недостаточно качественным, что негативно скажется на прочности конструкции. После затвердевания бетона необходимо покрыть верхние поверхности фундаментной ленты гидроизоляционным материалом. В качестве такового можно использовать как традиционный рулонный рубероид, так и обмазочную гидроизоляцию, которая наносится с помощью малярных щеток. Полностью готовый фундамент можно нагружать по истечении 2-4 недель с момента его заливки. В этот срок конструкция наберет необходимую прочность, после этого можно приступать к дальнейшему строительству здания: возведению стен и кровли, обустройству полов и др. Видео по теме статьи Секреты заливки ленточного фундамента своими руками — в видео: Заключение В идеале следует поручать строительные работы компетентным специалистам, которые знают все тонкости и нюансы, придерживаются технологических требований и не допускают грубых ошибок. Если такой возможности нет, ленточный фундамент можно обустроить, даже без наличия опыта и одному, придерживаясь рекомендаций, описанных в данной статье. Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники Мой мир Самый бюджетный ленточный фундамент — от А до Я Если вы нацелены на поиск самого экономичного варианта возведения фундамента — ленточный мелкозаглубленный фундамент с армированным поясом — оптимальное решение для вас. Его возведения требует сравнительно небольшого объема бетона, а арматура по периметру конструкции обеспечит необходимую прочность. Такой фундамент с легкостью выдерживает небольшие сезонные подвижки грунта, что не коем образом на нем не отражается. При постройке этого фундамента перед автором стояло прежде всего две задачи: простота возведения, скорость строительства и бюджетная стоимость. Фундамент предназначен для строительства небольшого двухэтажного дома из газоблока в 60 кв. м., без подвального помещения, с несущим столбом в центре конструкции. Для того чтобы построить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками вам понадобится: Материалы: — готовый бетон марки М-200 — 6 куб. м. при размере фундаментной ленты 600 х 400 мм; — песок для песчаной подушки; — старые обрезные доски для изготовления опалубки толщиной 20 — 30 мм; — бруски для изготовления опалубки; — бруски или рейки для изготовления П-образных ферм армопояса; — саморезы по дереву; — арматура для армопояса толщиной 12 мм; — вязальная проволока для изготовления армопояса; — экструдированный пенополистирол для изоляции фундамента; — разметочный шнур и колышки; — любой подходящий материал для защиты фундамента от солнца; — вода для уплотнения песчаной подушки. Инструменты: — бетономешалка; — шуруповерт; — болгарка; — ручной фрезер и конусовидная фреза для нарезки штроб в пенополистироле; — лопаты; — молоток; — кувалда; — нож для резки пенополистирола; — крюк для затягивания проволоки; — водяной уровень; — строительная рулетка, уровень, маркер. Процесс изготовления Шаг первый: разметка на местности Работа по возведению фундамента всегда начинается с разметки участка. Автор забил четыре колышка по углам будущего дома. Их положение он вымерял с помощью рулетки, а диагонали проверил, используя формулу Пифагора для прямоугольных треугольников. Эта формула наиболее проста. В фундаменте прямоугольной формы два треугольника. А согласно теореме Пифагора, в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Поэтому: 1. Сумма двух острых углов прямоугольного треугольника равна 90 2. Катет прямоугольного треугольника, лежащий против угла в 300, равен половине гипотенузы. 3. Два прямоугольных треугольника равны, если катеты одного из них равны катетам другого. 4. Два прямоугольных треугольника равны, если гипотенуза и катет одного из них равны гипотенузе и катету другого. 5. Два прямоугольных треугольника равны, если острый угол и сторона одного из них равны острому углу и стороне другого. На первый взгляд, звучит непросто, но при желании разобраться сможет каждый. Ориентируясь на колышки по углам, автор натянул шнур — по два столбика на каждый угол, благодаря чему разметка находится в стороне и не мешает ставить опалубку или копать траншею. Дальше с помощью водяного уровня отбили ноль — условный горизонтальный уровень — от которого впоследствии задали высоту опалубки. Шаг второй: изготовление опалубки По традиции сразу после проведения разметочных работ, любой строитель начинает рыть траншею. Автор же предпочел начать с установки опалубки цокольного уровня фундамента. Ширину фундамента в 400 мм легко позволяет копать траншею внутри опалубки. Более того, опалубка препятствует осыпанию грунта внутрь траншеи. К тому же монтировать ее на ровной поверхности в разы легче. Высота опалубки — всего 20 см. Предполагается, что фундамент будет заглублен в грунт на 40 см. Для изготовления опалубки автор использовал старые обрезные доски в два ряда — по 10 см на каждый. Доски толщиной 25 мм и длиной 4,5 м. соединяются по высоте брусками, по длине — отрезками тех же досок. Сборку опалубки начните с наружных щитов, поскольку они, ориентируясь по нитям, зададут правильную геометрию конструкции. Вам также понадобятся столбики для фиксации опалубки. Автор предлагает устанавливать столбики в стороне от линии фундамента — отступив 50 см. Таким образом выкапывание траншеи никак не затронет их в процессе работы. Столбики удерживаются на месте двумя брусками, верхний из которых закреплен по диагонали. Именно этот метод предохраняет их от смещения. Геометрия внутренней части опалубки не так важна, поэтому автор изготовил ее всего лишь из одной доски. Выставлять ее следует точно по высоте. Прочие характеристики при общей высоте опалубки не имеют значения. Шаг третий: выкапывание траншеи и изоляция фундамента Весь грунт, выкопанный из траншее, пошел на внутреннюю засыпку. Им же подсыпана наружный периметр опалубки, чтобы бетон не вытек через щели. На данном этапе самое время задуматься об изоляции фундамента. Для этой цели используйте листовой утеплитель. Самым доступным является экструдированный пенополистирол. Это достаточно стойкий материал с пролонгированным сроком эксплуатации, который выдерживает намокание и промерзание, не разрушаясь при этом. Пенополистирол крепится к внешней плоскости опалубки саморезами. А вот для того, чтобы он надежно скреплялся с поверхностью фундаментной ленты, автор предлагает нарезать штробы. В этом вам поможет ручной фрезер и небольшая конусовидная фреза. В данном случае штробы выполняют роль пазов, а застывший бетон внутри является шипом. Шаг четвертый: подготовка песчаной подушки Дно траншее необходимо подсыпать песком на высоту не менее 10 см в (уплотненном состоянии). Зная размеры фундаментной ленты, можно легко рассчитать необходимый объем песка. Автору понадобилось примерно 1 кубометр песка для песчаной подушки высотой 100 мм. Если у вас есть возможность использовать больше песка — отлично, это защитит фундамент от деформации во время сезонных подвижек грунта. Шаг пятый: изготовления армированного пояса Для вязки арматуры автор изготовил крюк под шуруповерт с регулируемыми оборотами. Такой крюк позволяет легко и просто затягивать вязальную проволоку, надежно скрепляя между собой детали арматурного каркаса. Для изготовления армопояса автор использовал арматуру толщиной 12 мм. С одной стороны она легко гнется, с дугой — такой толщины вполне достаточно для надежного армирования бетонной ленты. Армапояс состоит из 4-х стержней арматуры. Она располагается в два яруса — по два стержня в каждом и крепится на специальные фермы, изготовленные из 8-миллиметровой арматуры и укрепленные деревянной рейкой. Рейка препятствует проседанию ферм во время монтирования конструкции и заливки фундамента. Арматура монтируется с учетом цельных гнутых углов и соединяется по длине отрезками арматуры длиной 50 см. При этом армопояс размещается ближе к краю ленты фундамента — на расстоянии 4 — 6 см. Для того чтобы опалубка не деформировалась по мере заливки бетона, сверху прикручивают дополнительные рейки. Они соединяют два щита опалубки вместе и придают ей дополнительную прочность. Шаг шестой: заливка и сушка фундамента Автор использовал готовый бетон марки М-200. Имейте ввиду, что это достаточно густой раствор, предназначенный для заливки с применение вибрационной машины. Автор вышел из ситуации, добавив к раствору немного воды. По идее это снижает прочность бетона, однако в данном случае особого выбора не было, поскольку заполнить узкую ленту в 40 см густым раствором и при этом сделать это качественно, было невозможно. Бетон застывает достаточно быстро, однако набирает прочность на протяжении 4-х недель. После этого можно продолжать строительные работы. Иногда бетон возводят заранее, чтобы он пережил зиму и первые подвижки грунта. Все время, пока бетон застывает и набирает прочность, его необходимо периодически увлажнять и защищать от солнца и высоких температур. На возведения фундамента по состоянию на 2019-й год автор потратил около 570 долларов. Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь. Как залить фундамент под дом – советы, схемы и способы экономии Сам процесс заложения любого фундамента предполагает несколько этапов: Подготовка участка и разметка фундамента Земляные работы, копка траншеи, бурение столбов Подготовка подушки для фундамента Монтаж арматурного каркаса и сооружение опалубки Заливка бетона и выравнивание В этой статье я подробно и поэтапно расскажу о заливке самого популярного на сегодняшний день – ленточного фундамента и об отличительных особенностях этапов заливки других типов. Заливка фундамента своими руками Существует несколько типов ленточных фундаментов, но технология заливки своими руками для всех практически одинаковая. О заливке мелкозаглубленного ленточного фундамента, а так же о ленточном незаглубленном фундаменте вы можете прочитать в предыдущих моих статьях. Подготовка участка и разметка для ленточного фундамента Процесс подготовки участка не представляет никакой трудности. В первую очередь необходимо очистить участок, или хотя бы то место, где вы собираетесь построить дом, от лишней растительности, мусора, крупных корней и т.д. Когда участок чист, проводим разметку будущей ленты фундамента согласно проекту. Если у вас нет нивелира или иных специальных приспособлений, не отчаивайтесь, для качественной разметки нам понадобится только рулетка, колышки, шнур и, возможно, лист бумаги. Размечаем все наружные стены установкой колышков в углах будущего дома. После установки колышков — замеряем диагонали каждого прямоугольника. У вас должно получиться так, что противоположные стороны у прямоугольника и его диагонали равны. Если этого не произошло, то рисуем на бумаге эскиз дома, проставляем получившиеся размеры и думаем, куда и какой колышек необходимо сдвинуть. После исправлений обязательно повторяем замеры. И так до тех пор, пока у вас не сойдутся все размеры. Постарайтесь как можно точнее сделать разметку будущего строения, это в дальнейшем поможет избежать некоторых трудностей с выравниванием углов при строительстве стен дома. А для тех, кто хочет подробнее узнать о разметке фундамента под дом, прочитайте мою статью об этом, где подробно описан вес процесс разметки с примерами. Копка траншеи для монолитного ленточного фундамента Выкопать траншею для ленточного фундамента можно ручным или механизированным способом. Экскаватором копать быстро и дешево, но он не особо придерживается размеров, где-то может получиться чуть шире, где-то чуть глубже, что в последствие скажется на объеме заливаемого бетона. Экономия в данном случае очень сомнительна. Если вы сами копать не хотите, то лучше нанять рабочих и проследить за соблюдением всех размеров, это в последствие поможет вам сэкономить на объеме заказываемого бетона. Глубину заложения ленточного фундамента Вы можете с легкостью рассчитать, изучив одну из моих статей. Там подробно описаны все типы ленточных фундаментов, глубина их заложения и от каких факторов она зависит. Сооружаем песчаную подушку для фундамента под дом Подушка для фундамента закладывается из мытого песка, без различных примесей глины и т.д. Песок, в отличие от грунта, в котором закладывается фундамент, намного меньше подвержен пучению и равномерно распределит воду, под фундаментом, что позволит исключить неравномерную усадку фундамента. Песок засыпается в траншею и трамбуется. Слой такой песчаной подушки должен быть не менее 20см. Если у вас нет специальных приспособлений для трамбовки песка, то необходимо хотя бы пролить его хорошо водой перед заливкой. Армируем будущую ленту фундамента и сооружаем опалубку Для арматурного каркаса используется арматура диаметром 8-14мм, а для того чтобы точнее определить диаметр и количество арматуры можно воспользоваться расчетом арматуры для ленточного фундамента. С помощью него вы подберете правильный диаметр и количество арматуры для своего фундамента. Как правило, вертикально уложенные пруты диаметром – 8-10мм, а горизонтальные продольные 12-14мм. Пруты вдоль траншеи всегда толще, потому что на них будет действовать большая нагрузка, а они, в свою очередь, должны с ней справиться. Каким способом вязать арматурный каркас, в траншее или рядом с траншеей, а после готовый каркас опускать в нее, вы должны решить сами, как вам будет удобнее. Минус вязания арматуры в траншее в том, что если траншея не достаточно широкая, вы своим телом будете обсыпать ее. Сооружать арматурный каркас желательно с помощью вязальной проволоки, а не с помощью сварочного аппарата, потому что в местах сварки у арматурного прута появляются слабые места. Опалубка для фундамента, если она необходима, сооружается с помощью досок, шириной 10-20см, и толщиной 2,5 – 4,0 см. Сооружая опалубку необходимо исключить большие дыры в опалубке, и жестко закрепить ее. Противоположные щиты опалубки необходимо связать между собой шпильками, таким образом, не давая распираться опалубке при заливке бетона. Углы опалубки так же необходимо жестко закрепить, потому что это наиболее слабые места. Как залить бетон для фундамента Заливка бетона для любого типа фундамента происходит одинаково. Как правило, при больших объемах заливается бетон покупной, так как добиться монолитной железобетонной ленты можно только в случае заливки фундамента за один раз. И так, все подготовительные работы провели, теперь необходимо залить бетоном будущий фундамент под дом. Для заливки используется бетон марки М200 – М400, которая зависит от состава бетона. Заливка бетона в траншею всегда начинается с углов, а после уже заполняются остальные пустоты. Идеальными условиями для того, чтобы залить фундамент под дом является доступ автомиксера ко всем углам дома. Миксер подъезжает к углу и начинается процесс заливки. В это время один человек должен держать желоб, направляя его, а другой (лучше два) — помогать бетону равномерно распределиться по траншее с помощью лопаты, например. Для того, чтобы выгнать воздух из бетона, необходимо воспользоваться глубинным вибратором, если такого нет, то провибрировать необходимо подручными способами. Можно вибрировать штыковой лопатой, такой вибрация называется методом штыкования. Неплохой результат можно получить постукивая молотком по каркасу арматуры, либо по опалубке (не сильно!). Как я и говорил, что залить фундамент под дом будет не сложно, на данном этапе мы подробно рассмотрели заливку ленточного фундамента, этапы которой в большинстве случаев подходят под заливку любого типа фундамента. Особенности заливки столбчатого фундамента под дом Отличительной особенностью столбчатого фундамента является то, что фундамент состоит не из монолитной ленты, а из столбов, которые связываются монолитной лентой. В связи с этим после разметки бурятся столбы с помощью автобура либо ручного бура, столбы армируются арматурой диаметром 10-12мм, с выпуском арматуры на 15-20 см выше уровня столба. После заливки столбов сооружается опалубка для ростверка, соединяющая все столбы, создается арматурный каркас и заливается в опалубку бетон. Следует напомнить, что столбчатый фундамент сооружается для легких строений и в «хорошем» грунте. Особенности заливки плитного фундамента Отличительной особенностью монолитной плиты является то, что такая плита располагается под всем строением, а не только под стенами дома. Вообще, сооружение плитного фундамента своими руками не сложный процесс, но он требует ответственного подхода, и, я считаю, что его можно перенести в отдельную статью. Одним из типов монолитной плиты является плитный фундамент с ребрами жесткости, технология заливки такого типа фундамента мало чем отличается от обычного. Разметку делают по периметру дома, затем под будущим домом убирается грунт, на глубину будущей плиты + толщина песчаной подушки. Затем необходимо соорудить песчаную или песчано-гравийную подушку с последующей трамбовкой. Арматурный каркас вяжется в два ряда в виде сетки. Заливка происходит примерно так же как и при любом другом виде фундамента. Способы заливки и методы экономии фундамента дома В зависимости от использования собственного труда залить фундамент можно тремя способами: Заложить фундамент самостоятельно, используя только собственный труд. Это, конечно, трудоемкий процесс, но не на столько, что с ним нельзя справиться самостоятельно. В идеале, 2-3 человека справятся со всеми этапами без особых усилий. Использовать частично чужой труд для некоторых этапов заливки фундамента. Этот способ наиболее распространен при строительстве домов самостоятельно, он предполагает использовать наемных рабочих на особо тяжелых этапах работы. Это позволит сэкономить на собственном труде, но в финансовом плане это будет немножко дороже. Доверить заливку фундамента под дом профессиональным рабочим. Это самый дорогой способ заливки, но вам, в этом случае, не придется ничего делать, кроме того, что приезжать на участок и контролировать процесс заложения фундамента, потому что даже профессионалы иногда не придерживаются строгой технологии для собственной выгоды. Советы по экономии на фундаменте Если вы нанимаете рабочих для выполнения отдельных этапов заливки фундамента под дом, то следует учесть, что самым дорогим этапом является копка грунта и заливка бетона. Если говорить о копке, то тут решать вам, это трудоемкий процесс и стоит ли на нем экономить. Ну а на заливке фундамента можно сэкономить приличную сумму, если пригласить друга помочь. На самом деле заливка бетона грязный, но не очень сложный процесс, с которым вдвоем-втроем за пол дня легко можно справится, сэкономив на этом примерно по 500р. с куба бетона. На ленточном фундаменте можно сэкономить на заглублении, если у вас не тяжелый и небольшой дом (деревянный например), то можно вместо заглубленного сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент. На плитном фундаменте можно сэкономить сделав его тоньше, но с ребрами жесткости. О плитном фундаменте с ребрами жесткости я рассказывал в предыдущих своих статьях. При закладке столбчатого фундамента, сэкономить можно только на труде, потому что он и так наименее устойчив, по сравнению со своими собратьями. В некоторых случаях стеклопластиковая арматура и ее применение позволит немного сэкономить на фундаменте. Заливка фундамента частями: преимущества и недостатки. Как правильно заливать фундамент Заливка монолитного фундамента требует большого количества бетона, приготовить который за один раз не всегда удается. Крупные строительные участки оборудуют спецтехникой и бетономешалкой больших размеров, а вот в частном строительстве, не всегда удается арендовать или заказать данное оборудование. В таком случае возникает вопрос: разрешается ли заливать фундамент частями. Ответ на него узнаем далее. Оглавление: Бетон для фундамента: характеристика и стадии созревания Частичная заливка фундамента — преимущества и недостатки Технология заливки фундамента частями — расчет интервалов схватывания Как заливать ленточный фундамент правильно: рекомендации по частичной заливке фундамента Особенности ручной заливки фундамента частями Бетон для фундамента: характеристика и стадии созревания Для изготовления бетона используют цемент и дополнительные наполнители, такие как гравий, песок или керамзит. Улучшить текучесть раствора помогает вода, а для защиты от мороза в состав добавляют пластификаторы и присадки. После приготовления бетонного состава, его заливают во внутрь опалубки, далее следует созревание: 1. Первый этап — схватывание бетонного состава. Вещество, попадая в опалубку начинает затвердевать, это происходит при взаимодействии цемента с водой. Связи между составляющими еще не отличаются особой прочностью, а при нагрузке на поверхность, легко разрушаются. При этом, повторного схватывания добиться нереально. Длительность данного этапа определяется температурными показателями внешней среды и влажностью воздуха и составляет от четырех часов до суток. Снижение температуры увеличивает время схватывания бетона. При этом, в начале схватывания консистенция состава так и остается жидкой. Если в это время к составу добавляют еще раствор, то связи между ними не нарушаются. При температуре в 18-19 градусов, жидкий этап составляет около двух часов. При температуре 0-1 градус — более шести часов. Возможен вариант увеличения данного показателя с помощью перемешивания состава, однако не злоупотребляйте данным способом, так как это отрицательно сказывается на эксплуатационных свойствах бетона. 2. Вторым рабочим этапом является затвердение бетонного состава. Данный процесс достаточно длительный и подразумевает постепенную гидратацию бетонных компонентов для придания бетону максимальных прочностных характеристик в соотношении с маркой рабочей смеси. Процесс твердения в первый день заливки происходит ускоренно, дальше скорость развития данного процесса снижается. В первый час после схватывания бетон отличается минимальной прочностью, добавление новой порции раствора приведет к растрескиванию поверхности. Только через 3 дня после заливки состав набирает нужную прочность. В зависимости от особенностей рабочего цикла бетона сделаем выводы, что постепенная заливка фундамента под дом своими руками возможна, при соблюдении определенных рекомендаций: последовательное смешивание каждой порции бетона, время между заливкой которых не превышает двух часов при теплой погоде и четырех — при прохладной, швы не образуются, бетон остается таким же прочным, как и при сплошной заливке; при длительных перерывах в работе, допускается выполнять заливку максимум через 64 часа, не более, после перерыва, поверхность очищается от пыли и влаги, зачищается с помощью щетки, таким образом, увеличивается сцепление между швами. При заливке фундамент частями, не забывайте об армировании. Оно является обязательным в любом случае. Частичная заливка фундамента — преимущества и недостатки Процесс периодической заливки фундамента имеет такие преимущества: 1. Отсутствие необходимости в использовании тяжелой спецтехники. Довольно часто при проведении строительных работ, отсутствует возможность подъезда к участку специализированным оборудованием и даже бетономешалкой. В таком случае, единственным вариантом является периодическая заливка фундамента. Так как без специализированных бетономешалок приготовить большое количества раствора нереально. 2. Повышение комфорта в проведении строительных работ. Не всегда удается выполнить полную заливку фундамента, существуют причины, когда останавливается строительный процесс. В таком случае, постепенная заливка фундамента — решает данный вопрос. Несмотря на это, выделяют такие недостатки заливки фундамента частями: снижение прочности основания; при неправильной технологии проведения работ — появление трещин на фундаменте; необходимость точного следования технологии. Полная заливка фундамента позволяет получить монолитную конструкцию, с максимальными прочностными характеристиками. В любом случае, качество фундамента — после проведения работ по частичной заливке находится на более низком уровне, по сравнению с монолитными конструкциями. Технология заливки фундамента частями — расчет интервалов схватывания Перед началом заливки фундамента, ознакомьтесь с правилами по определению времени и интервала застывания бетонного состава. Неправильная заливка отрицательно скажется на качестве фундамента. Выделяют всего два этапа застывания бетона: схватывание; затвердевание. Каждый из этих процессов отличается индивидуальными характеристиками и временем завершения. Сразу после заливки бетонного состава в опалубку, начинается схватывание. Отдельные компоненты соединяются между собой. Дотрагиваться до бетонного раствора в это время категорически запрещено, во избежание нарушения его целостности. В теплую и жаркую погоду, бетонный раствор схватывается уже через три часа. Поздней осенью или ранней весной данное время увеличивается до 24 часов. После схватывания, структура состава остается жидкой, поэтому во время этого процесса, допускается заливать бетон небольшими порциями. Однако, заливка по истечению суток уже недопустима. Следующий процесс — застывание. Его длительность составляет около четырех недель. По истечению этого времени происходит полное затвердение бетона и возможность принимать нагрузки. Через трое суток, после начала затвердевания, разрешается выполнять дополнительную заливку бетона на уже готовое покрытие. В период от 1 до 3 дней после начала затвердевания, категорически не разрешается заливать раствор. Так как бетон — не набрав дополнительной мощности, трескается под нагрузкой нового состава, микротрещины хотя и не видны, но последствия их проявятся уже после возведения дома. Через данные дефекты во внутрь фундамента будет попадать вода, постепенно разрушая его. Учтите, что время заливки в летнее и зимнее время года значительно отличается. Так, при высокой температуре летом, заливка второго слоя выполняется через четыре часа после основной заливки, зимой это время увеличивается до восьми часов. При заливке после высыхания раствора, предварительно высушите, очистите и почистите щеткой основание. Как заливать ленточный фундамент правильно: рекомендации по частичной заливке фундамента Кроме определения времени частичной заливки, определитесь с технологией выполнения данного процесса. Их выделяют две: блочная; послойная. При заливке ленточного фундамента и устройству подземной траншеи, опалубка заливается строго по почве. В таком случае, заливку выполняют с соблюдением стыков, то есть послойно. При строительстве ленточного монолитного фундамента — остановитесь на блочной заливке. То есть, швы располагаются в перпендикулярном по отношению к стыкам положении. При послойной заливке такого фундамента, он в обязательном порядке армируется. Перед началом заливки определитесь со способом и составьте чертежи в виде объемной схемы фундамента. На ней, указывается общая площадь фундамента и он разделяется на несколько частей, в соотношении с типом заливки. В соотношении с делением, выделим три варианта схемы: вертикальное деление — основание фундамента разделяется на отдельные части, разделенные стальными перегородками, после полного застывания, перегородки снимают и заливают бетон; косой вариант заливки — самый сложный способ, в таком случае территория делится по диагонали, для его выполнения необходим определенный опыт, используется в сложных конструкционных фундаментах; горизонтальная частичная заливка — фундамент по глубине разделяется на части, между ними не устанавливают никаких перегородок, достаточно определить высоту нанесения каждого из слоев, дальнейшая заливка выполняется в соотношении со схемой и интервалом введения новой порции бетона. Кроме того, на эскизе укажите размеры заливаемой части, в соотношении с этими показателями, определите количество бетона для заливки. Особенности ручной заливки фундамента частями После составления чертежей, приступайте к непосредственной частичной заливке. Сначала соорудите опалубку в местах первичной заливки. Для ее изготовления используют дерево, металл или пластик. Деревянная опалубка должна иметь ламинированное покрытие, во избежание чрезмерного впитывания влаги древесиной. Используя металлические конструкции, выбирайте материалы с антикоррозийным покрытием. Пластиковая опалубка отличается легким весом и удобством эксплуатации. Кроме того, выделяют два варианта опалубка в зависимости от ее конструкции: сборная; цельная. В нашем случае, рекомендуем остановиться на первом варианте. Сборные типы опалубок легко разбираются и собираются при необходимости. Далее подготовьте арматуру. Ленточный фундамент армируется обязательно. Выделяют такую маркировку арматуры: сварная; антикоррозийная. На арматуре для фундамента должны быть два варианта данной маркировки. Сварная арматура отличается прочностью и предотвращает растрескивание фундамента. Перед началом заливки бетонных конструкций на дне конструкции засыпьте песок. Утрамбуйте его с помощью специального оборудования. Далее приступите к приготовлению бетонного раствора. В качестве основных ингредиентов для приготовления раствора используют: песок; цемент; воду; наполнитель. Заливка фундамента выполняется высококачественным составом марки 300 или 400. При наличии около 85 кг сухого состава, вам потребуется около 42 литров воды. Используйте для работы только сухой песок. Рекомендуется заливать фундамент в сухую и теплую погоду. При работе в летнее время года, накройте бетон пленкой, во избежание чрезмерного испарения влаги. Постепенная заливка подразумевает порционное приготовление бетона. Чтобы рассчитать состав для определенного участка определите сначала его объем. Измерьте показатели высоты, ширины и глубины конструкции, умножьте полученные значения и получится количество кубометров бетонного состава для работы. Готовьте бетон в бетономешалке, такой состав отличается максимальной однородностью и высоким качеством. Далее следует создания фундамента своими руками. При заливке фундамента в виде ленты горизонтальным способом, разделите конструкцию на несколько частей. Например, при высоте фундамента в 1 метр, рекомендуется выполнять бетонирование в три или четыре слоя. После заливки бетона, утрамбуйте состав вибратором. Данное устройство удалит из конструкции излишки воздуха и улучшает его сцепление с арматурой. Кроме того, каждый из слоев выравнивается специальным приспособлением или обычной деревянной планкой. После выдержки определенного времени, приготовьте новую порцию раствора и повторите процесс. Обязательно уплотняйте каждых из слоев вибратором. Если данного приспособления у вас нет, замените его обычной арматурой, с помощью которой прокалывают раствор вдоль фундамента. Только учтите, делать это нужно с максимальной скоростью, до начала затвердевания раствора. Накрывайте каждый из слоев бетона полиэтиленовой пленкой, во избежание быстрого испарения влаги или попадания дождя на поверхность. Если интервал между заливкой слоев превышает сутки, то перед началом заливки следующего слоя, очистите поверхность от пыли и грязи. Если постепенная заливка фундамента выполняется уже на полностью высохшее основание, то предварительно обработайте его щеткой по металлу, для улучшения шероховатости и адгезии с бетоном. Заливка ленточного фундамента — сложный процесс, однако если подойти к нему с ответственностью и правильно рассчитать время застывания раствора, то результат заливки будет не хуже, чем у монолитных сооружений. Заливка фундамента видео: Как залить фундамент под дом своими руками? Технология и инструкция заливки Ленточный фундамент является универсальным и популярным среди застройщиков. Основополагающий вопрос о том, как залить фундамент под дом своими руками подразумевает множество этапов подготовительных работ, которые необходимо решить непосредственно перед началом строительства. Подготовительные работы Заливка фундамента — конечный этап подготовки основания под строящееся здание. До этого необходимо провести следующие подготовительные работы без которых невозможно начинать строительство любого сооружения на участке: Составление проекта. Получение разрешения на строительство. Согласование подключений к коммуникациям. Привязка проекта и схема коммуникаций на участке. Проведение геологических работ по определению расположения грунтов, уровня грунтовых вод. Расчёт фундамента по нагрузкам на основе проекта и результатов геологии. Разметка осей здания. Проведение земляных работ под фундамент. Устройство опалубки. Расчёт и сборка каркаса. Непосредственная заливка фундамента. Составление проекта Проект сделайте самостоятельно на основе СНиП 30.02.97 и СНиП 30.10.99 если позволяет квалификация, найдите готовый на сайтах в интернете или журналах по архитектуре и строительству индивидуальных жилых домов. Лучший вариант — заказать проект в фирме, занимающейся архитектурным проектированием с полным сопровождением по расчётам, посадке на участке, согласованием с контролирующими и энерго поставляющими организациями. Этот вариант дороже, но избавляет от головной боли, траты времени. Без проекта невозможно строительство дома. Допустимы отклонения от принятых архитектурных решений в ходе работ, если они не влияют на распределение нагрузок на фундамент и каркас строения. Получение разрешения на строительство Для возведения дома, до начала работ, необходимо получить разрешение на строительство от БТИ или архитектурного отдела администрации. Проигнорировать этот этап нельзя (СНиП 31.02. 2001 пункт 4.1). По законодательству РФ любое индивидуальное строительство без соответствующего разрешения считается нарушением, квалифицируется как самострой. Администрация имеет право привлекать за такие нарушения к административной ответственности, сносу строения. Даже если всё сделано в соответствии со СНиП. Привязка проекта к участку При посадке проекта на конкретном участке необходимо соблюдать противопожарные и экологические требования по СНиП 30.02.97, СНиП 31.02.2001 пункт 4.2. Там конкретно указаны нормированные расстояния между объектами на участке, строениями соседей. Размеры отсчитываются от красной линии фасада, границами с соседним участком. Допускаются отклонения размещения от рекомендуемых норм при условии официального согласования с контролирующими организациями, БТИ, согласии соседей. Определение расположения грунтов, уровня грунтовых вод, расчёт фундамента Обязательно проведите работы по определению состава грунтов. Сделайте заказ на геологические изыскания в организации, специализирующийся по таким работам. Они определят, какой грунт соответствует по естественным характеристикам несущей способности нагрузкам строящегося здания, его влажность, агрессивность, уровень грунтовых вод, дадут заключение. Эту работу выполните самостоятельно, если решите, что дорого стоит заказ. Возьмите ручной или механический бур, просверлите отверстие в середине участка под фундамент на 30—50 сантиметров ниже глубины промерзания для данного района. Возьмите пробы грунтов по глубинам, отнесите в лабораторию. По данным исследований, определитесь насколько подходит грунт по своим характеристикам, на какой глубине. При проектировании заложения фундамента необходимо учесть глубину промерзания, уровень грунтовых вод, сейсмичность района. Расчёт фундамента ведётся по самому нагруженному сечению оси сооружения. Сбор нагрузок делается по площади между проёмами стены и половины расстояния опирания плит перекрытия (СНиП 31.02.2000). Лучший вариант — заказать расчёт проектировщикам, если проект был сделан самостоятельно. Правильно спроектированный и смонтированный ленточный фундамент — залог безопасности и долговременности эксплуатации сооружения. Результатами расчёта являются: определение класса прочности, марки бетона для фундамента; определение ширины ленты, рассчитанной по природной прочности несущего слоя грунта. Для малоэтажного частного дома с опиранием на суглинки или супеси расчёт обычно даёт значения 25—30 сантиметров. В этом случае принимайте ширину ленты не менее толщины стены, определённую по теплотехническому расчёту для данного региона; Глубина заложения подошвы фундамента, зависящая от класса строения, глубины промерзания, уровня грунтовых вод, сейсмичности района. Последующие этапы строительства старайтесь выполнять в максимально короткие сроки с учётом погодных условий. Заранее подготовьте необходимые материалы, оборудование, сделайте щиты на опалубку, арматурные каркасы. Расчёт материалов проведите на калькуляторе фундаментов по инструкции. Привязка, земляные работы Посадка строящегося здания производится в соответствии с утверждённым проектом. Размеры по фасаду берутся от красной линии, боковых сторон от границ с соседними участками: Выносятся оси строящегося здания с точными размерами между углами и диагоналями фундамента. На расстоянии 1.5 — 2 метра от осей забиваются колышки, соответствующие ширине ленты, натягивается шпагат. Так выглядит обноска под ленточный фундамент На площади между колышками снимается слой дёрна, убираются мешающие предметы. На чистый грунт, по шнуру, нанесите разметку ленты порошком мела или извести, снимите временно обноску. Определитесь с шириной траншеи в зависимости от конструкции опалубки, глубины заложения, утепления, способа изоляции. Решите вопрос о способе формирования траншеи — копание вручную или экскаватором. При мелко заглубленном фундаменте объёмы земляных работ позволяют выкопать траншею вручную. Для фундамента глубокого заложения стоит подумать про экскаватор. При копании траншеи, выбранный грунт выбрасывайте на поверхность дальше на 1.5—2 метра с учётом угла естественного сцепления грунта. При глубине траншеи >1.5 метра на поверхности должен находится человек, страхующий копающего на случай обрушения боковых стен. Если объект располагается на склоне, начинайте делать траншею с самой нижней точки. Траншеи под фундамент мелкого заложения Копается траншея на глубину заложения фундамента + 20 сантиметров под подушку. Проверяйте отметки по уровню или нивелиру. Сделайте по дну траншеи подушку из песка и щебня. Сначала положите 2 слоя геотекстиля (например, дорнита), затем послойно песок, щебень с уплотнением трамбовкой. Подушка нужна для окончательного выравнивания основания, уменьшения капиллярного поступления воды под подошву фундамента. Проверьте отметки основания. Опалубка Для заглублённых фундаментов опалубка бывает съёмная из деревянных щитов или несъёмная из досок, пенополистирола. В последних случаях опалубка остаётся после формирования ленты, служит изоляцией и утеплителем. Щиты для опалубки рекомендуется делать из обрезных досок 40*150 мм. Сшиваются доски брусками 50*50 через 1 метр, крепятся гвоздями или саморезами. Между досками не должно быть щелей. Изготовить достаточное количество щитов необходимо до устройства траншей. Крепится опалубка с помощью нижних и наклонных раскосов по периметру ленты к брускам. Сверху раскосов обязательно прибиваются бобышки, в качестве кольев рекомендуется использовать крепко забитые в землю бруски. Крепление по верху производится после монтажа арматурного каркаса. Готовая опалубка под заливку фундамента Рекомендуется внутри опалубку обшить плёнкой, закрепить степлером. При этом не будет выходить цементное молоко через возможные щели, легче снимутся щиты. Качественно смонтированная опалубка не подведёт во время заливки смеси при формировании ленты. При монтаже проверяйте соответствие геометрическим размерам по осям, диагоналям. Вынесите отметки верха фундамента на опалубку, пробейте в этих местах доски гвоздями насквозь. Это позволит легко ориентироваться по отметкам во время заливки смеси. Формирование и монтаж арматурного каркаса Расчёт несущей арматуры для фундаментов зданий индивидуального жилищного строительства не требуется и принимается конструктивно на основании положений СП 52-101-2003. Суммарное сечение стержней несущей арматуры назначается равным 0.002% от площади сечения ленты. При расчёте, ширина, высота ленты берутся в миллиметрах. Например, при ширине 380 мм, высоте 1500 мм, площадь сечения ленты составит 570 000 мм2, суммарное сечение несущей арматуры — 1140 мм2. По таблице из ГОСТ 5781-82 подбирается арматура для верхнего, нижнего пояса. В нашем случае — 2 стержня арматуры А-400 диаметром 14 мм для верхнего пояса, 3 стержня арматуры А-400 диаметром 18 мм у нижнего пояса. Конструктивные требования для каркаса регламентируются СНиП 52-101-2003, пункт 8: Габариты арматурного каркаса принимаются по сечению ленты с учётом формирования защитного слоя >30 мм при заливке. Расстояние между стержнями несущей арматуры верхнего пояса >300 мм, нижнего >250 мм. При этом учитывайте, что это расстояние должно быть > диаметра булавы глубинного вибратора для уплотнения бетона. Вертикальная конструкционная арматура рекомендуется класса А-250 диаметром 10 мм, расстояние ячейки сетки 300—400 мм. Крепление рабочей арматуры, хомутов, стыков рекомендуется мягкой обожжённой проволокой диаметром 6 мм. Нахлёстка стыков несущей арматуры при прямой анкеровке >250 мм. При монтаже каркаса в опалубке применяйте специальные подставки, обеспечивающие формирование защитного слоя >30 мм. После монтажа каркаса установите гильзы под коммуникации, закрепите верх опалубки. Угловое соединение каркаса Заливка фундамента Заливка — непрерывный технологический процесс формирования из смеси монолитного железобетонного основания под строящееся здание. Проблема в том, что для непрерывного процесса необходимо получить единовременно полный объём смеси. Особенно это касается фундаментов глубокого заложения и сплошных плит. Подготовить такой объём на стандартной 130 литровой бетономешалке практически невозможно. За один замес получается 60—70 литров смеси. Для приготовления только 1 куба смеси потребуется сделать 16—17 замесов. Единственным приемлемым вариантом является заказ полного объёма смеси на бетонном заводе с доставкой на объект миксером. Перед распределением заказа определитесь по следующим вопросам: Посчитайте полный объём смеси, необходимый для формирования ленты. Определитесь окончательно с маркой, классом прочности по проекту. Обследуйте состояние подъездных путей. Миксер с раствором весит >30 тонн. Определитесь с количеством точек установки миксера, возможностью подъезда к ним. Длина стандартного поворотного жёлоба на миксере 3 метра. При необходимости, сделайте дополнительный переносной жёлоб. Заливка смеси с одной точки, растягивание по длине ленты запрещается и невозможна при наличии арматурного каркаса. Убедитесь в полной готовности объекта для приёма раствора, исправностью инструмента, оборудования, полного состава бригады рабочих на момент завоза. Определитесь с бетонным заводом где собираетесь делать заказ. Расстояние до него — смесь рекомендуется уложить не позднее 2 часов с момента затворения. Делайте заявку объёма на 10% превышающего расчётный. Во время заливки смеси в опалубку с миксера соблюдайте следующие правила: Нельзя допускать падение раствора в опалубку с высоты >2 метров. Это приводит к расслоению смеси, образованию пустот, динамические нагрузки не выдерживают крепления опалубки, каркаса. Заполняйте опалубку при средней скорости подачи раствора миксером. Заливку делайте послойно. Обязательно применение глубинного вибратора с булавой, по диаметру свободно проходящей между стержнями арматурного каркаса. Не держите долго булаву в одном месте, это приводит к расслоению смеси, дополнительным нагрузкам на опалубку. Старайтесь меньше касаться булавой каркаса. Вибрирование уплотняет бетон, выгоняет воздух из образовавшихся пор. Если опалубка начинает не выдерживать давление раствора, немедленно остановите подачу миксером, примите меры по дополнительному креплению. При выходе на проектную отметку после заливки выравнивайте поверхность мастерком по гвоздикам, забитым ранее при выносе уровня нивелиром. Расхождение уровней крайних точек одной оси допускается не более 2 сантиметров. Заливка опалубки миксером Приготовление раствора вручную Заливку ленты объёмом до 2 кубов допускается делать с помощью бетономешалки. При этом для приготовления смеси определённой марки необходимо пользоваться таблицей пропорционального состава компонентов рекомендованными СП 26633-2012. Соотношение в таблице приведено в весовых и объёмных единицах. Выбирайте любое, но при загрузке бетономешалки соблюдайте пропорции. Первой заливается вода, потом щебень, цемент, песок. При такой последовательности щебень отмывается водой. При рекомендуемых соотношениях получается жёсткая смесь. Воду добавлять запрещается — после высыхания бетона вода испаряется, образуется большое количество пор, теряет необходимая прочность. Для получения пластичной, удобоукладываемой смеси добавляйте пластификатор из расчёта 1% от веса цемента. Своими силами возможно приготовление смеси для оснований сооружений 4 категории надёжности, долговечности: гаражи, бани, пристройки. Здесь допускается заливка в несколько этапов. При этом на стыке бетон зачищается от цементного молочка перед следующей заливкой. Заливка вручную Уход за бетоном, снятие опалубки Бетон приобретает 90% проектной прочности через 28 дней при температуре воздуха >20 градусов. При этом он требует ухода на первых этапах твердения, что важно для исключения образования усадочных трещин. Укрывайте поверхность, поливайте при высокой температуре. Снимать опалубку рекомендуется не ранее 7 дней после заливки. После демонтажа опалубки необходимо провести гидроизоляцию, засыпку пазухов траншеи грунтом по проекту. Видео: Подробный монтаж мелкозаглубленного ленточного фундамента Как залить фундамент под дом своими руками + фото, схемы Строительство частного дома всегда начинается с подготовки и заливки фундамента. Обустройство основания дома – один из самых важных и ответственных этапов строительства, он требует максимального внимания и тщательности при проведении работ. В данной статье мы поговорим о том, как залить фундамент под дом своими руками, покажем схемы, фото и видео инструкции. Виды фундамента При постройке жилого здания можно использовать следующие виды фундамента: Плита Для определенного вида постройки подходит тот или иной вид фундамента. Например, свайный необходим в случае, когда грунт на участке является достаточно слабым, чтобы организовать в нем другие типы основания дома. Ленточный фундамент хорош тем, что его можно обустраивать в большинстве видов грунта без лишних подготовительных работ. При наличии «плавающего» грунта – песочного или так называемого плывуна, рекомендуется использовать монолитный, или плитный фундамент. Для большинства возводящихся загородных домов выбирается ленточный фундамент. Подготовительный этап Подготовка, перед тем как залить фундамент под дом, имеет большое значение. На данном этапе необходимо сделать разметку участка под основание дома согласно составленному ранее чертежу. Глубина и толщина фундамента, его местоположение на участке зависит не только от рельефа местности, но и от состава грунта. Например, болотистая или глинистая земля требует свайного фундамента, неустойчивый грунт – монолитного основания, а ленточный фундамент подходит при наличии смешанного грунта. Схема разметки фундамента Разметка проводится при помощи веревки и колышков. Выбрав нужный тип фундамента и проведя разметку согласно чертежам, можно приступать к организации отверстий под фундамент. Для свайного фундамента со сваями круглой формы необходимо воспользоваться ручным или электрическим буром, ленточного – лопатой и буром, если нет возможности использовать специальную технику. Для получения монолитного основания потребуется мощная строительная техника. Свайный фундамент После проведения разметки на участке можно начинать организовывать отверстия под фундамент. Для большей прочности их глубина должна находиться ниже уровня промерзания грунта. После заливки фундамент обычно оседает, и предотвратить растрескивание или любые другие деформации основания дома можно, если соорудить в каждом отверстии песчаную подушку. Для этого грунт на дне отверстия нужно утрамбовать, сверху насыпать около 15–20 см песка, пролить его водой и также хорошо утрамбовать. Заливаем раствор Количество бетонного раствора для свайного фундамента можно рассчитать следующим образом: площадь опоры (дна одного отверстия) умножают на высоту сваи. Под площадью опоры одного столба понимается четвертая часть от диаметра проделанного в грунте отверстия в квадрате, умноженная на 3,14 (1/4πD2). Высота одной сваи представляет собой сумму глубины отверстия и длины сваи, которая будет находиться над землей. Свайный — схема устройства Бетонный раствор необходимо подготовить из цемента марки не ниже М200. Однако по-настоящему прочное основание дома можно получить лишь при использовании цемента марки M400. Внимание следует обратить и на качество песка – он должен быть мелкозернистым, без крупных камешков. Для качественного бетонного раствора необходимо смешать цемент, песок, щебень и воду в пропорции, определяемой маркой используемого цемента. Подготавливать бетонный раствор нужно в таком количестве, чтобы он не оставался после завершения строительных работ. Сначала отверстие заполняется на 10-15 см. В него помещается арматура – металлическая труба или несколько металлических прутьев толщиной не менее 1 см. Арматура придаст фундаменту дополнительную прочность. После помещения арматуры в подготовленные отверстия бетон постепенно заливается до самого верха. Ленточный При обустройстве ленточного фундамента на заранее размеченной территории оборудуются траншеи, глубиной ниже уровня промерзания. Ширина их должна составлять не больше 50-60 см. Перед заливкой фундамента, обустраивается песчаная подушка – толщиной не менее 15-20 см; она должна быть пролита водой и хорошо утрамбована. На дно фундамента заливается первая порция бетонного раствора – толщиной не более 10-20 см. На первичный раствор укладывается армированная сетка, и сверху заливается бетонный раствор до поверхности грунта. Как залить фундамент под дом своими руками + фото, схемы Строительство частного дома всегда начинается с подготовки и заливки фундамента. Обустройство основания дома – один из самых важных и ответственных этапов строительства, он требует максимального внимания и тщательности при проведении работ. В данной статье мы поговорим о том, как залить фундамент под дом своими руками, покажем схемы, фото и видео инструкции. Виды фундамента При постройке жилого здания можно использовать следующие виды фундамента: Плита Для определенного вида постройки подходит тот или иной вид фундамента. Например, свайный необходим в случае, когда грунт на участке является достаточно слабым, чтобы организовать в нем другие типы основания дома. Ленточный фундамент хорош тем, что его можно обустраивать в большинстве видов грунта без лишних подготовительных работ. При наличии «плавающего» грунта – песочного или так называемого плывуна, рекомендуется использовать монолитный, или плитный фундамент. Для большинства возводящихся загородных домов выбирается ленточный фундамент. Подготовительный этап Подготовка, перед тем как залить фундамент под дом, имеет большое значение. На данном этапе необходимо сделать разметку участка под основание дома согласно составленному ранее чертежу. Глубина и толщина фундамента, его местоположение на участке зависит не только от рельефа местности, но и от состава грунта. Например, болотистая или глинистая земля требует свайного фундамента, неустойчивый грунт – монолитного основания, а ленточный фундамент подходит при наличии смешанного грунта. Схема разметки фундамента Разметка проводится при помощи веревки и колышков. Выбрав нужный тип фундамента и проведя разметку согласно чертежам, можно приступать к организации отверстий под фундамент. Для свайного фундамента со сваями круглой формы необходимо воспользоваться ручным или электрическим буром, ленточного – лопатой и буром, если нет возможности использовать специальную технику. Для получения монолитного основания потребуется мощная строительная техника. Свайный фундамент После проведения разметки на участке можно начинать организовывать отверстия под фундамент. Для большей прочности их глубина должна находиться ниже уровня промерзания грунта. После заливки фундамент обычно оседает, и предотвратить растрескивание или любые другие деформации основания дома можно, если соорудить в каждом отверстии песчаную подушку. Для этого грунт на дне отверстия нужно утрамбовать, сверху насыпать около 15–20 см песка, пролить его водой и также хорошо утрамбовать. Заливаем раствор Количество бетонного раствора для свайного фундамента можно рассчитать следующим образом: площадь опоры (дна одного отверстия) умножают на высоту сваи. Под площадью опоры одного столба понимается четвертая часть от диаметра проделанного в грунте отверстия в квадрате, умноженная на 3,14 (1/4πD2). Высота одной сваи представляет собой сумму глубины отверстия и длины сваи, которая будет находиться над землей. Свайный — схема устройства Бетонный раствор необходимо подготовить из цемента марки не ниже М200. Однако по-настоящему прочное основание дома можно получить лишь при использовании цемента марки M400. Внимание следует обратить и на качество песка – он должен быть мелкозернистым, без крупных камешков. Для качественного бетонного раствора необходимо смешать цемент, песок, щебень и воду в пропорции, определяемой маркой используемого цемента. Подготавливать бетонный раствор нужно в таком количестве, чтобы он не оставался после завершения строительных работ. Сначала отверстие заполняется на 10-15 см. В него помещается арматура – металлическая труба или несколько металлических прутьев толщиной не менее 1 см. Арматура придаст фундаменту дополнительную прочность. После помещения арматуры в подготовленные отверстия бетон постепенно заливается до самого верха. Ленточный При обустройстве ленточного фундамента на заранее размеченной территории оборудуются траншеи, глубиной ниже уровня промерзания. Ширина их должна составлять не больше 50-60 см. Перед заливкой фундамента, обустраивается песчаная подушка – толщиной не менее 15-20 см; она должна быть пролита водой и хорошо утрамбована. На дно фундамента заливается первая порция бетонного раствора – толщиной не более 10-20 см. На первичный раствор укладывается армированная сетка, и сверху заливается бетонный раствор до поверхности грунта. Если ленточный фундамент должен выступать над землей, необходимо заранее соорудить опалубку из деревянных досок. Бетонный раствор нужно залить в опалубку. Деревянные доски опалубки можно снимать только после высыхания бетонного раствора. Водонепроницаемая пленка При заливке бетона в опалубку необходимо на внутреннюю сторону деревянных щитов прикрепить водонепроницаемую пленку – она предотвратит впитывание воды из раствора деревянными досками. Под старый дом Если вы живете в старом загородном доме, то вам наверняка известно, что его нужно время от времени ремонтировать. Некачественная работа по обустройству фундамента и плохие материалы могут привести к нарушению целостности дома. А что, если ваш дом вообще не имеет фундамента? Такая проблема характерна для домов из дерева. Как бы там ни было, предлагаем вам ознакомиться с инструкцией по заливке нового или замене старого фундамента под дом, который уже давно построен. Начало работ Перед тем как приступить к каким-либо действиям, запаситесь следующим инструментом и материалом: Песок. Лопата. Гидроизоляционный материал. Опоры. Рулетка. Вода. Трамбовка. Если вам нужно залить фундамент и под внутренние стены дома, то придется подлезать под конструкцию. Но, если размеры дома не так велики, а его вес умерен, то достаточно осуществить заливку фундамента по периметру постройки. Глубина котлована под фундамент в этом случае должна составлять два штыка лопаты. Чтобы в конечном счете фундамент под старым домом получился достаточно прочным, в траншею/котлован следует установить опоры на определенном расстоянии друг от друга таким образом, чтобы с одной стороны они упирались в основание котлована, а с другой – в основание дома. В качестве таковых опор можно использовать железобетонные или деревянные колонны. Какой бы вид столбов ни был вами выбран, важно провести их гидроизоляцию. Сделать это можно при помощи специальных материалов или химических растворов. Делается это для защиты железобетона от разрушений, а дерева – от гниения, вследствие воздействия на эти материалы повышенной влажности. Опорные столбы Ширина котлована зависит от размеров колонн/опорных столбов. После установки опор, вы можете приступать к устройству дна фундамента. Засыпьте его песком. Проведите трамбовку песчаной подушки. При этом ее толщина должна составлять порядка 10–15 см. Этой толщины достаточно для равномерного распределения нагрузки от фундамента на почву. Соблюсти это условие важно, потому как некачественное изготовление песчаной подушки может привести к растрескиванию и разрушению готового фундамента, находящегося под тяжестью веса дома. Для качественной трамбовки песка, его нужно пролить водой. Однако перед заливкой бетона нужно подождать, чтобы песок подсох. Ну или утрамбуйте его вручную, но учтите, мокрый песок легче и быстрее трамбуется. Если вам нужно сделать основание и под внутренними стенами дома или перегородками, то вам также нужно будет выкопать траншеи, установить опорные столбы и сделать песчаную подушку. Внутренняя опалубка На следующем этапе вам нужно установить опалубку. Делается это с внутренней стороны внешнего фундамента. Для этого вам понадобятся обрезные доски, имеющие толщину приблизительно 2–3 см. Заменить доски можно листом фанеры или ДСП. Из одного из предложенных материалов вам будет нужно сделать стенки под опалубку. Итак, чтобы сделать опалубку вам нужно приобрести: Обрезные доски/фануру/ДСП. Молоток-кувалду. Шуруповерт и саморезы. Металлические стойки. Пилу. Нельзя просто установить деревянные щиты (или из ДСП/фанеры) опалубки в грунт, так как эти действия не позволят вам сделать прочные ограничители. Под давлением бетона такая опалубка быстро разрушится. Закрепить опалубку можно при помощи металлических стоек. Они будут удерживать конструкцию. Важно расположить их на углах. Еще вариант изготовления опалубки – соединить несколько ее частей в одно целое. Сделать это можно саморезами и шуруповертом. Гидроизоляция В одной из сторон фундамента следует оставить некоторое расстояние или лаз. С его помощью вы сможете вытащить стенки опалубки по завершении заливки фундамента и застывания бетона. Но, если в будущем вам опалубка не пригодится, то вы можете ее оставить в фундаменте насовсем. Фундамент необходимо заливать с учетом уровня грунтовых вод. Они, как известно, оказывают на эту часть дома разрушительное влияние. Поэтому важно убедиться, что уровень грунтовых вод на территории вашего дома во время таяния снега и сезона дождей не поднимается так высоко, что может подмыть основание дома. Если вы оставили в фундаменте лаз, то его после завершения всех строительных работ нужно задекорировать. Сделать это можно разными способами. Например, установите створку, что позволит вам в будущем при необходимости забраться под пол дома. Или соорудите перед лазом клумбу, которая будет заграждать это отверстие в фундаменте. Армирование и внешняя опалубка После установки внутренней стороны опалубки следует провести армирование фундамента. Это мероприятие посодействует усилению основания дома, благодаря чему он станет более выносливым и надежным. Некоторые специалисты утверждают, что проводить армирование фундамента деревянного старого дома ненужно, потому как бетон и опорные столбы уже создадут достаточно прочное основание. Но если вы не хотите в будущем еще долгое время возвращаться к вопросу ремонта фундамента, то лучше провести армирование. Чтобы максимально усилить фундамент, соедините армопояс с установленными ранее опорными столбами конструкции. В качестве армирующего материала может служить стальная проволока, сетка, металлические прутья, стальная решетка или катанка. Как вариант можно использовать арматуру подходящей длины. После этого нужно соорудить и установить наружную сторону опалубки. При изготовлении опалубки из обрезной доски велика вероятность того, что бетон может выливаться через небольшие щели. Во избежание таковой ситуации, оббейте щит двумя слоями полиэтиленовой пленки. Закрепить ее к деревянному щиту можно при помощи строительного степлера. Финишные работы В котлован следует засыпать щебень мелкой фракции. Это необходимо сделать ввиду того, что камень крупной фракции приводит к тому, что раствор проникает в армопояс неравномерно, вследствие чего качество заливки страдает. Это приведет к ухудшению прочностных характеристик фундамента, да и дома в целом. Очень важно выполнить все работы на совесть. Кирпичный фундамент под старый дом По мере заполнения опалубки бетоном, важно проводить его уплотнение, хотя это будет и непросто, ввиду того, что между поверхностью земли и домом останется не такой уж большой зазор. Проведение этих работ требует терпения. Если у вас слабо развито это качество, то, может быть, стоит рассмотреть другие виды сооружения фундамента под старый дом. Изготовление свайного фундамента О том, что собой представляет свайный фундамент вы, уже знаете. Конечно, процесс установки свай под готовый дом немного отличается от изготовления такого фундамента под еще не построенный дом. Винтовые сваи в нашем случае следует установить по периметру дома, прямо под его основанием. Монтаж свай осуществляется следующим образом: в почву постепенно вкручиваются сваи. Делается это до установки свай в плотный слой грунта. Опорные столбы нужно забетонировать. Они устанавливаются у основания дома. Затем постройку при помощи домкратов приподнимают и устанавливают на сваях. Дом поднятый домкратами Этот вид фундамента сделать легче предыдущего варианта, да и сам рабочий процесс занимает гораздо меньше времени. Однако выбор в пользу свайного фундамента можно осуществлять, только если речь идет о его изготовлении под малогабаритную конструкцию дома. Крепкая основа дома станет залогом его долговечности, а, значит, и надежности. Конечно, написать о том, как залить фундамент проще, чем выполнить эту задачу. Но, стоит заметить, что хоть это и трудоемкий процесс, но вполне выполнимый. Видео Чтобы не допустить ошибок, советуем ознакомиться с видеоматериалом, в котором рассказывается об особенностях строительства фундамента: Схемы Варианты монтажа винтовых свай Свайный фундамент в разрезе Схема монолитного фундамента Схема мелкозаглубленного фундамента Глубокозаглубленный фундамент Схема армирования ленточного фундамента Фото Траншея Армирование Закрепление арматуры и изготовление опалубки Опалубка Вентиляционные отверстия Заливка фундамента своими руками — Мужик в доме.Ру Фундамент – это опора здания, и от того, насколько качественно он сделан, зависит устойчивость и долговечность всей постройки. Если вы решили заняться заливкой фундамента самостоятельно, необходимо подобрать правильное время и вооружиться серьезной теоретической подготовкой, в чем мы вам и поможем. Виды фундаментов Для строительства любых сооружений используется три основных вида фундамента: монолитный, ленточный и столбчатый. Процесс заливки всех трех видов очень схож, разница лишь в объемах работ и количестве материалов. 1) Монолитный (плитный) фундамент Такой вид фундамента применяется для тяжелых многоэтажных конструкций, сделанных из камня, кирпича или бетонных блоков. Плитный фундамент отличается своей непрерывностью и заливается по всей площади будущего дома. 2) Ленточный фундамент Ленточный фундамент заливается лишь по периметру будущей постройки. Он достаточно прочный, чтобы выдержать тяжесть одноэтажного дома из кирпича или бетонных блоков, но для многоэтажных конструкций лучше применять более надежный монолитный фундамент. 3) Столбчатый фундамент Столбчатый фундамент заливается отдельными блоками по углам и периметру постройки. Расстояние между этими блоками варьируется от 20 до 100 см. Такой фундамент подходит для облегченных построек, выполненных преимущественно из дерева. Постройки на столбчатом фундаменте иногда делают немногим выше уровня земли, что обеспечивает им дополнительную защиту от подтопления. Нужно ли использовать специальную технику? Для постройки больших коттеджей все чаще используется профессиональная техника, такая как бетономешалка и бетононасос. Эти агрегаты значительно облегчают и ускоряют заливку фундамента. Бетономешалка Заказать доставку бетона можно в строительной фирме. Одна бетономешалка может доставить примерно 6-8 кубометров готовой смеси, поэтому нецелесообразно пользоваться подобной техникой в случае заливки столбчатого фундамента, вам не потребуется такой большой объем материала. Необходимо, чтобы бетономешалка подъезжала к месту заливки фундамента как минимум с нескольких сторон, так как у бетона есть свойство расслаиваться на воду и твердые материалы. Если заливать смесь только с одной стороны, её жидкая часть быстро растечётся по всей длине, а более густая и каменистая часть останется на одном месте. Бетононасос Эта машина имеет раздвижную стрелу с бетонопроводом длиной до 50 метров. С помощью её можно заливать бетон с нескольких разных точек, а сам агрегат при этом будет оставаться в одном положении. Бытовые бетономешалки За один замес такая машина может приготовить до 200 кг бетона. Так как этого объема не хватит на полную заливку ленточного или монолитного фундамента, придется повторять цикл несколько раз. Конечно, это займет больше времени, чем при использовании промышленных машин, но все же будет быстрее, чем мешать бетон вручную. Заливка фундамента дома: этапы 1) Разметка Разметка полностью повторяет периметр будущего строения и его комнат. Осуществляется она с помощью деревянных колышков или арматуры, шпагата или бечёвки. Разметку начинают с лицевой части дома, с правого его угла и дальше идут по часовой стрелке. Если вы делаете ленточный фундамент, разметка будет двойной. Сначала с двух сторон от угла будущего фундамента вбиваются колья, так чтобы пересечение шпагатов образовывало угол. Затем колья связывают между собой бечевкой и только после этого можно приступить к разметке будущих комнат. 2) Траншея В среднем глубина траншеи составляет 40 см + глубина, необходимая для подушки из песка и щебеня (подробней о подушке вы узнаете ниже). После того, как траншея вырыта, не спешите убирать разметку. От нее можно избавиться только после возведения опалубки. 3) Опалубка Опалубка сохраняет форму фундамента в неизменном положении на протяжении всего периода застывания бетонной смеси. Для разных способов заливки фундамента бетоном используются и разные виды опалубки: съемная и несъемная. Съемная подразумевает собой конструкцию, которая служит только в качестве формы фундамента и ничего больше. Несъемная опалубка является частью самого фундамента и выполняет определенные функции. Сегодня довольно распространена несъемная опалубка из пенополистирола. Этот газонаполненный материал отличается своей прочностью и низкой теплопроводностью. В дальнейшем он служит как дополнительная защитная «подушка фундамента». Принцип возведения опалубки во всех трех случаях одинаков, поэтому подробно мы будем разбирать этот вопрос на примере более распространённой съемной опалубки из деревянных досок. Возведение опалубки Первым делом нужно сделать боковые щиты. Их ширина должна равняться высоте внешней части фундамента + 10-20 см. Если вы делаете щиты из нескольких досок, соединяя их с помощью небольших колышков и гвоздей, следите за тем, чтобы шапки гвоздей находились с той стороны щита, которая непосредственно будет контактировать с бетоном, а сами колышки должны находиться с внешней стороны щита. После того как необходимое количество боковых щитов изготовлено, их нужно вбить в землю по периметру траншеи. Так как бетон при заливке оказывает существенное давление на боковые щиты, им необходимо придать еще больше устойчивости при помощи хомутов. Помимо стандартных деталей, в опалубке могут быть направляющие доски, которые придают опалубке дополнительную устойчивость, и распорки, служащие для точной фиксации толщины фундамента. Воздвигая фундамент, не забывайте, что со временем он осядет, и его нужно заранее делать примерно на 10 см выше, опалубка собственно тоже должна быть немногим больше. То есть, если высота вашего фундамента над уровнем земли должна быть 30 см, то опалубку вы воздвигаете высотой примерно 40 см, а высота бокового щита должна быть минимум 50 см. 4) Подушка фундамента После возведения опалубки на дно траншеи засыпается подушка из песка или щебня. Основная функция подушки фундамента – отвод вод. Щебенка и песок не впитывают в себя воду, поэтому под бетонным основанием всегда будет оставаться сухая устойчивая почва. Толщина подушки должна варьироваться от 40 до 60 см в зависимости от влажности почвы. В засушливой местности можно обойтись подушкой и в 20 см. Перед тем как засыпать подушку нужно отметить её примерную высоту. Это можно сделать при помощи обычных «зарубок» лопаты по боковым сторонам траншеи. Затем подушку засыпают в 2-3 слоя, каждый из которых тщательно утрамбовывается лопатой. 5) Арматурный каркас Арматура – это скелет нашего фундамента, она придает ему дополнительную устойчивость. Армирование фундамента продлит срок эксплуатации всей конструкции на 20-30 лет. Высота каркаса рассчитывается с учетом того, что все его детали должны быть полностью погружены в бетон. Для каркаса используется рифлёная арматура диаметром 8-16 мм, которую объединяют в единую конструкцию, по форме напоминающую клетку. Проще и быстрее соединить арматуру при помощи сварки, но в этом случае железные элементы могут потерять большую часть своей прочности. Поэтому арматуру просто связывают между собой толстой проволокой. Арматурный каркас можно вязать непосредственно внутри опалубки (если её ширина это позволяет) или же сделать отдельно. В последнем случае удобней связать несколько небольших частей и уже внутри опалубки объединить их вместе, опять же при помощи проволоки. 6) Бетонная смесь: приготовление Классический состав бетонной смеси — цемент, песок, щебень и вода в соотношении 1/3/5/0.68 (мы не учитываем плотность воды, так как она равна единице). То есть на 50 кг цемента вам потребуется 150 кг песка, 250 щебня и примерно 34 литра воды. Отдельно стоит сказать про самый важный элемент бетонной смеси – цемент. Основная характеристика цемента, которую нужно учитывать при его выборе – это прочность. Этот показатель колеблется в пределах от 100 до 600. Самым прочным считается цемент марки М600. Нужно отметить, что прочность бетона и прочность цемента – это две разные вещи: чтобы получить бетон прочностью 250, нужно использовать цемент марки М500. То есть показатель прочности бетона – это показатель прочности цемента, поделенный пополам. Чем прочнее цемент, тем он дороже. Для экономии стоит подбирать марку согласно своим потребностям. Для 2-3 этажного дома лучше использовать цемент М600, для одноэтажного дома стоит остановить свой выбор на марке М400-500, а для бани или гаража марки М200-300 будет достаточно. 7) Заливка бетонной смеси Если вы решили заняться заливкой фундамента своими руками, вам потребуется ёмкость (например, тачка) и то, чем вы будите замешивать (лопата). Сначала смешивают сухие составляющие, затем заливают их водой. Бетон нужно размешать до достижения однородной массы. Смесь можно использовать в течение 1.5 часов после приготовления. Бетон заливается внутрь траншеи небольшими «слоями» в 10-20 см. С помощью тяпки или лопаты бетон утрамбовывается. Это делается до образования на поверхности так называемого молочка – небольшой светлой пленки. Это молочко нужно периодически убирать, так как по своей сути оно является продуктом расслаивания бетона и только повредит конструкции. После полной заливки фундамента под дом его выравнивают и оставляют в покое до первого схватывания (2-3 часа), а затем накрывают плотной мешковиной. Бетон полностью затвердевает уже через 3 дня, но это еще не значит, что на фундамент можно воздвигать стены здания. Бетону нужно время для того, чтобы набраться прочности, и потребуется на это минимум 28 дней. Опалубку с фундамента снимают на 4-5 день после заливки. Если сделать это раньше, фундамент потеряет форму, а позже вы просто не сможете отодрать доски от застывшего бетона. Особенности возведения фундамента в разное время года Оптимальная температура заливки фундамента +5°С. Если есть необходимость залить его зимой или летом, стоит изучить некоторые особенности. 1) Особенности заливки фундамента осенью Осенью важно защитить фундамент от лишней влаги, накрыв готовую заливку водонепроницаемым материалом, например, целлофаном. Это покрытие нужно хорошо закрепить по бокам опалубки. Также стоит накрыть целлофаном и внутреннюю часть самой опалубки. Это обеспечит ей дополнительную гидроизоляцию и сделает внешнюю поверхность фундамента более ровной. 2) Особенности заливка фундамента зимой и в начале весны Первая сложность, с которой вы столкнётесь – это выкапывание траншеи. Перед тем как это сделать, вам придется освободить место для постройки от снега и накрыть его на 2-3 дня влагонепроницаемым материалом, желательно темного цвета. За это время зимнее солнце успеет немного прогреть почву, она станет мягче и податливей. Опалубку в зимнее время лучше всего делать из пенополистирола, этот материал дополнительно утеплит фундамент. Больше всего зимой придется повозиться с бетонной смесью. Основная её часть– вода– может просто-напросто замерзнуть. Если это допустить, бетон полностью потеряет всю свою прочность. Существуют три способа предотвращения замерзания воды в бетоне, каждый из которых можно использовать как отдельно, так и вместе (так будет даже лучше). Стоит отметить, что все эти меры эффективны только при температуре до -15 градусов, при более суровых условиях заливать фундамент нельзя. • Подогрев участка и самого фундамента Этот способ заключается в том, что на протяжении всего времени заливки фундамента и первые три дня после, опалубка и сама смесь постоянно подогреваются с помощью различных приборов. Профессиональные строители для решения такой задачи используют воздушные пушки, для тех же, кто строит самостоятельно, этот способ практически неосуществим. • Дополнительный подогрев подручными средствами Суть этого метода заключается в том, что через несколько часов после заливки фундамент покрывается мешковиной, а затем сеном, навозом или дёрном. • Специальные добавки Если в воду добавить обычную поваренную соль, она потеряет некоторые свои первоначальные свойства и будет замерзать только при температуре ниже ноля. Этой особенностью можно воспользоваться и при возведении фундамента. Соль добавляется в пропорции 7/1 (на 7 литров воды – 1 кг соли). Бетон, сделанный на основе соляного раствора, называется «холодным», он гораздо дольше сохнет и набирает прочность. 3) Особенности заливки фундамента летом и в конце весны Главная неприятность при строительстве фундамента летом – палящее солнце. Под воздействием солнечных лучей из фундамента может испариться большая часть воды. Чтобы это предотвратить, придется увлажнять его небольшой струей воды каждые два часа первые три дня, и три раза в день (утром, днем и вечером) – последующие 2 недели. Если этого не делать, фундамент может растрескаться. Теперь вы знаете все основные нюансы возведения фундамента и сможете выполнить его заливку самостоятельно. Фундаменты своими руками — профессиональные хитрости | Своими руками Долговечность любой конструкции во многом зависит от того, какой под нее положен фундамент. Даже простая просадка грунта может нанести большой вред, если основание здания недостаточно подготовлено к такому повороту событий. Поэтому нулевой цикл дома требует вдумчивости и тщательности. Основным типом фундаментов для частного домостроения был и остается ленточный фундамент, который не только проходит по периметру дома, поддерживая несущие стены, но и служит основанием для большинства внутренних перегородок.Для устойчивого типа почв это достаточно эффективно, хотя и несколько дорого. Как правильно оформить ленточный фундамент? В первую очередь размечается тщательно спланированная строительная площадка, размечаются углы будущего дома колышками и соединяются прочным строительным шнуром. Разметка проводится снаружи, поэтому к ширине фундамента следует прибавить размер планируемого помещения. ВАЖНО. Толщина фундамента должна быть примерно на 10 см больше толщины стен.Итак, если вы планируете возводить кирпичную стену толщиной 60 см, то толщина фундамента должна быть не менее 70 см. После разметки начинаются раскопки. Траншеи под фундамент делают немного шире, чтобы удобно устанавливать опалубку. Глубина траншеи должна быть меньше глубины промерзания почвы в вашем регионе. Иначе недостаточно заглубленный фундамент будет сдвигаться вместе с промерзающими и оттаивающими слоями земли и трещины в стенах дома вам обеспечены. Читайте также: Фундамент своими руками — строительство, тепло- и гидроизоляция Проследить, чтобы фундамент не потрескался и не проси, можно его укрепить. Арматура делится на две большие группы (по сечению) — на квадратную и круглую. Квадрат используется при возведении заборов и усилении угловых конструкций , сейчас мы его рассматривать не будем. Фундамент используется круглый. Круглая арматура бывает гладкой и рифленой.Для фундамента используется именно гофрированная арматура: этот профиль улучшает сцепление стержня с бетоном, придавая прочности конструкции. Необходимые элементы гофрированной арматуры — 2 продольных ребра , между которыми гофрирована спираль, они придают арматурному стержню дополнительную прочность на изгиб. Но это не все. Гофрированная арматура делится по назначению на 3 типа: рабочая, распределительная (конструкционная) и монтажная. Распределительный идет к вертикальным стойкам арматурного ящика.Их устанавливают в траншею с шагом примерно 50-60 см в несколько рядов (количество рядов зависит от ширины фундамента). Обычно это 3-4 параллельных ряда вертикальных стоек, при желании их можно забить до земли внизу, что придаст конструкции относительную устойчивость до заливки фундамента бетоном. Здесь данный вид арматуры не несет значительной нагрузки, только своим каркасом придает и сохраняет объемную форму. Рабочая арматура укладывается параллельно земле .Именно она несет на себе основную тяжесть бетонной массы. В первую очередь к стойкам горизонтально крепят продольные стержни. В зависимости от высоты фундамента рядов может быть несколько (обычно шаг между соседними продольными стержнями арматуры не превышает 30-40 см). Эти стержни перпендикулярны им, а также поперечные стержни укладываются параллельно земле, что придает конструкции жесткость. Монтажные приспособления устанавливаются в тех местах, где на фундамент предполагается наибольшая нагрузка: в углах здания, в местах с самыми высокими стенами, в фундаменте под балконами и т. Д.Установите его в направлении ожидаемой нагрузки, чтобы каркас арматуры выдержал дополнительные испытания на прочность. Для того, чтобы все это держалось вместе и не рассыпалось, арматурный каркас в сборе сваривается или связывается монтажной проволокой . Сварка, конечно, солидное дело, но она лишает каркас очень важного свойства — гибкости. При незапланированных нагрузках на фундамент арматура жестко держит форму, что может вызвать трещины и разрушение фундамента. Гораздо надежнее (хотя и длиннее) связать арматуру монтажной проволокой. При наличии нагрузки на изгиб проволока позволяет стержню «люфтить», немного двигаться, ослабляя нагрузку на бетон и защищая его от разрушения. ВАЖНО. Вязать арматуру будет проще, если сделать специальный крючок. Взяв кусок достаточно толстого и прочного металлического стержня, один край вяжется крючком (на втором конце для удобства сделайте ручку). Монтажную проволоку складывают пополам так, чтобы на одном конце образовалась петля.Затем его наматывают на армирующий элемент, крючок наматывают петлей на проволоке так, чтобы он упирался в один из «хвостов», а затем вращают вокруг второго «хвоста» проволоки, плотно затягивая его вокруг армирование. Толщина используемого арматурного стержня зависит от прочности фундамента. Чем толще и выше бетонный фундамент, тем большее сечение необходимо для арматуры. Обычно диаметр стержней варьируется от 12 мм до 16 мм. Арматурная сетка Допустимо использовать для небольших узких фундаментов (в целях экономии). В этом случае шток используется только как раздаточная арматура, то есть стойки, к которым крепится сетка. Однако есть альтернатива металлической фурнитуре — арматура из минеральных и полимерных волокон. Он намного легче и в то же время несколько прочнее металла, обладает большей гибкостью и не подвержен коррозии. Применение арматуры из композитных материалов позволяет в несколько раз снизить нагрузку на фундамент и при этом использовать стержень с меньшим сечением, чем металлический стержень.Каркас из полимерной арматуры собирается так же, как и металлический, с той лишь разницей, что вместо монтажной проволоки используется специальный фиксирующий полимер. После сборки каркаса устанавливается опалубка. Собирают его обычно из досок или деревянных щитов, разравнивая с помощью гидроуровня, чтобы верхний край был строго горизонтальным. ВАЖНО. Залить фундамент желательно готовым бетоном, отметка не ниже М150 и на одни сутки, так как сцепление свежего бетона с уже застывшим не очень хорошее и высока вероятность растрескивания на стыках.Если не получается залить через день, то края уже залитой части фундамента следует обильно смочить водой и на ночь накрыть полиэтиленовой пленкой. Это позволит бетону дольше оставаться влажным. Заливая фундамент в жаркое время года, его следует периодически поливать при застывании и старении. Иначе он не наберет необходимой прочности, рассыпется и рухнет. В заключение, есть еще один способ увеличить прочность фундамента.Это так называемая мини-арматура. Известно, что в старину при приготовлении растворов в них добавляли овечью шерсть. Длинная шерсть плотно связывает частицы раствора, не давая поверхности растрескиваться. Теперь для этого используют стекловолокно, добавляя его при изготовлении бетона. Эта добавка позволяет получить бетон более высокой плотности и предотвращает возникновение усадочных трещин при осадке фундамента после заливки.Кроме того, фундамент становится более устойчивым к вибрациям, резким перепадам температуры, истиранию и воздействию агрессивных химикатов. В целом такая добавка лишней не будет, хотя и увеличит конечную стоимость вашего фундамента. Смотрите также: Как самостоятельно отремонтировать ленточный фундамент Фундамент своими руками — отличное пошаговое видео © Автор: М. ШАДЧЕНОВ, строитель ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!» Фундамент под печь своими руками (чертеж-схема) Пятка и лопатка для печки … Фундамент для СДЕЛАНО КАК СДЕЛАТЬ ФУНДАМЕНТ ПОД КАПИТЕЛЬ В … Фундамент под гараж своими руками — фото Как сделать фундамент под гараж … Бетонное основание — ростверк, на столбах с расширенным основанием своими руками РОЛИКОВЫЙ ФУНДАМЕНТ СВОИМИ РУКАМИ ПОД… Лучший фундамент = правильный фундамент Дом начинается с фундамента Нет … Фундамент под теплицу на шпильках своими руками ФУНДАМЕНТ ПОД ТЕПЛИЦУ СВОИМИ РУКАМИ НА РЕЗЬБЕ … Ремонт ремонта старого фундамента своими руками и его утепления Как отремонтировать старый фундамент с помощью … Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь. Давай дружить! . Ремонт фундамента — Как исправить проблемы с фундаментом Бетон под вашим домом поврежден? Проблемы с фундаментом могут привести к серьезным структурным повреждениям в вашем доме. Независимо от того, являетесь ли вы домовладельцем или потенциальным покупателем, проблемы с фондом пугают, и у вас, вероятно, возникнет много вопросов. Два основных вопроса: К счастью, есть способы отремонтировать бетонный фундамент, не срывая его и не начинать с нуля. Если вы подозреваете неисправность, сделайте следующее: Самостоятельно исследуйте фундамент на предмет очевидных проблем Попросите специалиста по ремонту провести осмотр фундамента дома При необходимости проконсультируйтесь с инженером-строителем Найдите ближайшего ко мне специалиста по ремонту фундамента. КАКОВЫ ПРИЗНАКИ ПРОБЛЕМ ФОНДА? Вам интересно, есть ли у вас проблемы с фундаментом? Все основания со временем осядут, но проблемы возникают, когда это оседание неравномерное или экстремальное. Вот общие признаки напряжения фундамента: Внешние предупреждающие знаки Поворот стенки Разделение ворот, окон и / или стен гаража Кирпич с трещинами Сломанный и / или потрескавшийся фундамент Молдинги смещенные Внутренние предупреждающие знаки Несоосные двери и окна Гипсокартон с трещинами Трещины в полу Неровные полы Посмотрите эти фотографии проблем с фундаментом, чтобы точно знать, что искать в своем доме. Выпуклые полы, потрескавшиеся стены и двери, которые не закрываются, — все это признаки разрушения фундамента. Шестьдесят процентов всех домов, построенных на обширных почвах, страдают от разрушения фундамента. Проблема возникает, когда только часть фундамента проседает или оседает, вызывая трещины и другие повреждения. Это дифференциальное движение в значительной степени вызвано различиями во влажности почвы. Потеря или увеличение влажности почвы может вызвать серьезную усадку или набухание. Если каркас дома не начинает деформироваться до истечения трех и более лет удовлетворительной работы, сомнительно, что деформация вызвана оседанием фундамента на всю глубину, о чем всегда свидетельствуют совпадающие трещины.Трещины возникают на каждой стороне части фундаментной стены, которая движется вниз из-за разрушения грунта. Трещины от оседания почти всегда вертикальные, и их не следует путать с трещинами, которые возникают, когда стена подвергается боковому перемещению из-за давления почвы. ЧТО ВЫЗЫВАЕТ ПРОБЛЕМЫ ФОНДА? В подавляющем большинстве случаев причиной ущерба является вода. Колебания влажности вызывают разбухание или усыхание компонентов почвы, что приводит к перемещению под фундаментом. Ваша собственность может быть более подвержена повреждению фундамента, если: Построен на экспансивной глине Построен на плохо уплотненных насыпных грунтах Плохой дренаж на участке вокруг фундамента Вы живете в районе с резкими сезонными изменениями У вас произошла утечка в водопроводе под вашим домом Корни деревьев растут слишком близко к вашему дому Землетрясение, наводнение или засуха повредили конструкцию Почвы с самым высоким содержанием глины, как правило, более восприимчивы, а почвы с самым низким содержанием глины — . Как отремонтировать ленточный фундамент своими руками | Своими руками Монтаж арматуры Восстановление фундамента — задача не сложная, но трудоемкая. Усилить разрушающуюся бетонную полосу можно следующим образом — облить ее по всему периметру дополнительным слоем бетона с хорошим армированием, то есть сделать своеобразный саркофаг. При этом новая заливка должна принять на себя основную нагрузку и предотвратить дальнейшее разрушение старого фундамента.Для этого необходимо обеспечить прочное сцепление с новыми и старыми конструкциями. Выкопанный фундамент необходимо тщательно очистить, иначе новая заливка не заедет грязным бетоном. И важно обеспечить надежное армирование. С этой целью я решил натянуть армирующий каркас с обеих сторон ленты шпильками-шпильками, проходящими через старый фундамент, для чего проделал сквозные отверстия в ленте с шагом 50-70 см, используя перфоратор с длинное сверло. Подготовленные стержни арматуры сначала сгибали под прямым углом с одного конца.Затем вставил стержень в отверстие и загнул второй конец. Загнутые концы с обеих сторон ленты соединены с арматурным каркасом. Таким образом, скелеты по обе стороны от ленты были соединены S- или U-образными перемычками. Каждый изгиб перемычки должен находиться на расстоянии 40-50 мм от поверхности фундамента. В моем случае каркас арматуры выполнен из металлической сетки (толщина 4 мм) с размером ячеек 100 * 100 мм, скрепленной вверху стержнями из арматуры 0 8 мм и обвязанной стенкой. Установка опалубки Высота выкопанной части фундамента около 70 см. Если поставить сразу всю опалубку, то качественно уложить бетон в такой узкой и высокой форме — нореально. Поэтому я решил заливать бетон в два этапа, переставив опалубку по вертикали. Для изготовления опалубки использовала липовые шиферы из плоского шифера. Этот материал идеально подходит для этой цели: он эластичный и прочный, а поверхность готовой заливки гладкая и гладкая.Но главное — шифер легко отходит от застывшего бетона, а опалубку легко разбирать. Не обязательно укладывать полиэтилен или пергамин, так как это делается в классической опалубке из досок или фанеры. Смотрите также: Как заменить и отремонтировать фундамент бани или дачи из дерева Заливка бетона Объем бетона небольшой, поэтому можно работать без миксеров и бетононасосов. Бетономешалка стоит рядом с опалубкой, смесь легко выкидывается лопатой. Для быстрого монтажа гладкой шиферной опалубки он применил небольшую хитрость. Две панели вместе временно, но надежно соединяются обычным зажимом. Главное — не забывайте после заливки, пока бетон не застыл, вовремя снимать. На втором суши снял нижнюю опалубку и поднял ее выше. Так как мы должны делать три ленты поочередно, нам не нужно ждать затвердевания бетона: пока схватывается первая заливка, я перехожу ко второй и так далее.Три ленты на двух этажах: шесть дней — и все готово. Работа сделана. Оказалось, что это мощная (даже слишком большая) основа для новой группы, которая будет просто э-э … для этого столетия достаточно! Полученный результат имеет небольшой минус. В классическом варианте каменного забора ширина фундамента не должна быть больше толщины кирпичной кладки. При несоблюдении этих пропорций весь забор выглядит негармонично. Но в моем случае альтернативы не было. Я поступлю следующим образом. Сначала буду заливать фундамент до его верхнего края, а горизонтальные полочки срезаю диким камнем. Я попытался проанализировать, почему фундамент стал так быстро разрушаться, а мои строители — нет. Внимательно осмотрев конструкцию, я пришел к выводу, что, помимо банального несоблюдения пропорций бетонной смеси и ее плохого перемешивания, есть еще две причины. Сначала рабочие использовали несортированный песок с большим количеством примесей глины, что значительно снижает марку бетона.Кроме того, ранней весной во время циклов замерзания-оттаивания плохо перемешанный бетон быстро разрушается. Во-вторых, строители использовали слишком жидкий бетон, считая, что таким образом можно заполнить все полости опалубки 8, и не подозревая, что прочность конструкции резко снизится. Ну как говорится, хочешь хорошо — делай сам! Ремонт подвала своими руками — ход работ Раскопав все три ленты фундамента по периметру, нашли неприглядный рисунок.Почти две трети ленты просто исчезли, превратившись в груду мелких кусочков. 1. Для очистки старого фундамента лучше использовать мойку высокого давления. Мы не только очищаем поверхность от грязи, но и выбиваем все сколы, которые слабо удерживаются в старом бетоне, а значит, хорошего сцепления он не даст. 2. Для соединения рам со стержнями арматуры в ленте проделали для них сквозные отверстия с шагом 50-70 см. Для этого я использовал перфоратор с длинным сверлом. 3. S- и U-образные перемычки, соединенные отожженной проволокой с арматурой. Проволока у меня толще обычного, и стандартный инструмент для ее скручивания не подошел. Пришлось работать плоскогубцами. 4-5. Готовый арматурный каркас. 6-7. Армопояс и сетка охватывают весь фундамент по периметру, образуя замкнутый контур. 8. С этой стороны крепление опалубки выполнено в виде опор из металлических уголков, вбитых глубоко в землю. 9. А здесь короткие опорные штифты просто прижимаются кирпичиками, используемыми в качестве распорок. 10. Хотя бетон не набирает нормальной прочности, его необходимо хранить во влажном состоянии. Поливал 4-5 раз в день, и после снятия опалубки. 11-12. В некоторых местах расстояние между старым фундаментом и опалубкой не более 7-8 см. Если смесь не будет вибрировать, бетон не заполнит все пустоты — и будет много пор. Для качественной укладки бетона я применил глубинный вибратор. Ссылка по теме: Старый дом на новом фундаменте своими руками Как самостоятельно отремонтировать ленточный фундамент — фото © Дмитрий Токарев, г. Одинцово, Московская обл. ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!» Фундамент для печи своими руками (чертеж-схема) Пятка и лопатка для печи… Фундамент для DIY КАК СДЕЛАТЬ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ДРОУНЕРА В … Ремонт триммера своими руками (пуговица леска) Триммер Ремонт катушки Кнопка стерт … Дренажный колодец своими руками — чертеж Как сделать сливную яму для … Пандус для гаража своими руками Как делал вход в … Умывальник из камня своими руками Как построить комнату для умывальника … Красивый дом-туалет своими руками — пошаговое фото и мастер-класс ТУАЛЕТНЫЙ ДОМ СВОИМИ РУКАМИ… Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь. Давай дружить! . Как профессионально и непринужденно представиться [Примеры] Передайте привет . Скажи свое имя. Почешите голову. И — Надеюсь, что кто-то еще заберет это оттуда. Давайте будем честными: Это не совсем то, как вы хотите представиться. Вот почему вы здесь. Это руководство покажет вам: Почему вам нужно знать, как хорошо представить себя в различных контекстах. Как не , чтобы представиться. Какой лучший способ представиться на собеседовании при приеме на работу или по электронной почте. Ищете другие идеи? Прочтите наши руководства по адресу: 1 Как не представиться Прежде чем мы продолжим — Позвольте мне представиться. «Меня зовут Мацек.А еще мне нравится гавайская пицца ». Eek! Неплохо, правда? (И это не совсем из-за ананаса в пицце.) На самом деле — Хотя некоторым такой способ представиться может показаться смешным, подавляющее большинство сочтет его глупым. И именно так большинство людей портят свои вступления. Представляя себя способами, не имеющими отношения к более широкому контексту. 2 Как представить себя профессионально Вот в чем дело: У вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление. Но… Дайте мне второй шанс, чтобы он вам никогда не понадобился. Профессиональное введение — Пример ХОРОШО Меня зовут Мацек, и я профессиональный писатель.Моя работа — давать соискателям профессиональные консультации по вопросам, связанным с карьерой. Я много читаю и консультируюсь с профессионалами по подбору персонала, так что вам не придется. Я покажу вам, как взломать процесс приема на работу, создать резюме, приносящее пользу, пройти собеседование и … представиться среди других. Лучше, правда? Сейчас — Если задуматься, первое самопредставление не было бы таким большим отстоем на встрече с поварами итальянской кухни. На самом деле, может быть, неплохой. Но не в контексте данной статьи. Такое профессиональное знакомство не имеет смысла и нисколько не полезно. Помните: Релевантность является ключевым моментом, когда вы представляете себя. В речи, письме, перед группой или в любом другом контексте. Итак, в профессиональном контексте выполните следующие шаги: Как профессионально представиться — что можно и чего нельзя Сделайте свое профессиональное представление актуальным. Вы можете быть любителем пиццы, но если вы не шеф-повар или не принимаете участие в кулинарном семинаре, это будет казаться случайным. Помните о контексте. Не ограничивайтесь своим профессиональным титулом. На самом деле названия должностей не имеют большого значения. Сожалею. Лучший способ представиться — объяснить, в чем ваша работа на самом деле . Скажите, каков ваш вклад. Это хорошо согласуется с предыдущим пунктом. Но это настолько важно, что заслуживает отдельного разговора. Ваше профессиональное представление должно рассказать аудитории о вашем вкладе в их (профессиональную) жизнь. Какие проблемы вы помогаете им решать? Будьте оригинальны. Это не означает, что если вы писатель, вам нужно подготовить эссе для самооценки. Нет. Просто сделайте дополнительный шаг и расскажите что-нибудь о характере вашей работы.Кроме того, имеет значение то, как вы представите свое профессиональное представление. Знаете, дружелюбная улыбка творит чудеса. Подготовить. Нет идей, как сделать отличное введение? Сделайте шаг назад и спросите себя, чем вы хотите прославиться. Помните о культурном контексте. Если вы представляете себя международной аудитории, постарайтесь никого не обидеть. Будьте осторожны, придумывая забавные способы представиться. Юмор — это здорово, но избегайте шуток ради шуток. То, что вы считаете смешным, может не резонировать с вашим оратором. Еще одно. Иногда бывает очень трудно сказать что-то большее, чем ваши типичные «Я руководитель проекта», «Я учитель», «Я ученый». Это особенно верно, когда вы занимаетесь своим делом долгое время. Вот где приходят ваши друзья и семья. Просто попросите их помочь вам выяснить, каков ваш реальный вклад. 3 Как представиться на собеседовании Вот в чем дело. Хорошее введение в собеседование — это, по сути, то же самое, что и ответ на вопрос «расскажи мне о себе». Фактически — У нас есть специальное руководство о том, как ответить на вопрос «расскажите мне о себе», поэтому давайте остановимся здесь лишь на основах. Чтобы представиться на собеседовании: Помните о контексте. Это немного несложно. Контекст — это ваше собеседование, а представиться — значит дать лучший ответ на вопрос «расскажите мне о себе». Проведите свое исследование. Чтобы представиться наилучшим образом, узнайте как можно больше о компании, в которую вы подаете заявление.Убедитесь, что вы соответствуете культурным традициям. И научитесь отвечать на них вопрос, что вас интересует . Управляйте языком своего тела. Язык тела передает гораздо больше, чем вы думаете. Когда вы представляете себя рекрутеру: Посмотрите им в глаза. Убедитесь, что ваше рукопожатие крепкое, но естественное, чтобы свидетельствовать о доверии. Говорите уверенно. Не ерзайте, не закатывайте глаза и не скрещивайте руки. Подготовьте свой ответ. Приходите подготовленными, чтобы дать лучшее введение в интервью. Это оно. Репетируйте то, что вы хотите сказать, чтобы свести к минимуму вероятность того, что вас застают врасплох. Следуйте нашим советам по успешному собеседованию. На собеседовании нужно гораздо больше, чем просто знать, как представиться рекрутеру. И помните: Это не то, как вы начинаете.Вот как ты закончишь. Итак — Узнайте, как написать благодарственное письмо после интервью. 4 Как представиться в электронном письме Подумайте об этом: Прежде чем у вас появится возможность представиться на собеседовании, вам нужно получить его. В наши дни отправка заявления о приеме на работу по электронной почте — лучший способ. Итак — Кому это может относиться. Ух ты! Давай остановимся, пока не стало хуже. При таком введении единственным заинтересованным лицом … будет вы . К счастью, у нас есть серия подробных статей, которые — Покажут, как представиться в электронном письме с заявлением о приеме на работу: Предложение пошагово руководство о том, как представиться в сопроводительном письме: Объясните, как представиться в сопроводительном письме по электронной почте: Помните: Успешное введение выходит за рамки одного предложение или абзац. Учитывается всего сообщения . Чтобы получить подробный совет, обратитесь к одному из наших специальных руководств, перечисленных выше. Чтобы убедиться, что ваше вводное письмо заполнено, обратитесь к контрольному списку ниже: Как представить себя в электронном письме рекрутеру — контрольный список Включите все элементы электронного письма. Это может показаться очевидным, но дважды проверьте, начинается ли ваше сообщение строкой темы и заканчивается вашим именем.Ваше электронное письмо «представьтесь» не может быть неполным. Напишите отличную тему. Когда вы представляете себя по электронной почте, последнее, что вам нужно, — это попасть в папку со спамом. Придумайте сильную тему. Не превышайте рекомендованное количество символов. Избегайте слов, вызывающих спам. Если вы отвечаете на предложение о работе, убедитесь, что используете правильный формат темы. Выберите подходящее приветствие. В электронном письме, чтобы представиться, «дорогой сэр или мадам» выглядит ленивым. Это показывает, что вы не знаете, кому пишете. Постарайтесь идентифицировать ваш Уважаемый господин или госпожа по имени. Создайте отличное вступительное предложение. Он задает тон всему, что вы хотите включить в свое вводное письмо. Предложите контекст. Скажите, зачем вы пишете. Релевантность имеет ключевое значение. Сообщение, которое не находит отклик у получателя, отправляется прямо в корзину. Вы же не хотите, чтобы сюда отправлялось вводное письмо рекрутеру. Сделайте свое предложение. Спросите что-нибудь. Покажите менеджеру по найму, какую выгоду он получит от вас, и попросите о собеседовании. Это самая важная часть всего вашего профессионального знакомства. Скажи спасибо. Завершение вводного письма с благодарностью может повысить ваши шансы на получение ответа. Прочтите это исследование, чтобы узнать больше. А теперь перейдем к… Самостоятельное вводное письмо нового сотрудника Успешное вводное письмо рекрутеру — это еще не конец истории. Потому что — Вы, вероятно, столкнетесь с другими ситуациями, когда вам придется представиться по электронной почте или письменно. Посмотрите на эти типичные сложные задачи нового сотрудника: Отправьте вводное письмо новой команде Напишите вводный абзац о себе для информационного бюллетеня Подготовьте абзац «обо мне» для сайт Не паникуйте. Вы уже знаете самое главное: контекст. Plus— Вы не первый человек, которому это поручено. Попросите товарищей по команде показать вам образец текста «обо мне». Это даст вам представление о длине, структуре и тоне, которые от вас ожидают. Если у вас нет ориентира для электронного письма, абзаца или рекламного объявления нового сотрудника — Представьте, что вы разговариваете с реальным человеком. Запишите вступительный параграф о себе так, как вы обычно представляете себя профессионально. Все просто. Взгляните на этот пример: Как представиться новой команде — образец электронного письма Привет! Меня зовут Джон. Я только что пришла в отдел маркетинга в качестве специалиста по работе с клиентами. Я буду связываться с влиятельными лицами, блоггерами и влогерами, чтобы расширить наше присутствие в Интернете. Если вы видите новое лицо, то это я 🙂 Мы можем поговорить о киберпанк-литературе, видеоиграх и скоростном спуске на горных велосипедах. Ура! John PS Сладости на кухне — все для вас! Помните: Перед тем, как написать такое введение о себе, попросите своих коллег показать вам, как они это сделали, когда они присоединились к команде. И — Когда вы, наконец, приступите к письму, представьте, что вы разговариваете с кем-то , и пусть ваше вступление протекает максимально естественно. 5 Лучший способ представиться (в любой обстановке) «Но я собираюсь встретиться с родителями друзей моей 6-летней дочери. Я иду на детский праздник! Как лучше всего представиться в такой обстановке? » Простой — Помните о контексте. Если вы представитесь следующим образом: «Меня зовут Уильям.Я управляю компанией, в которой работает более 100 человек. Мы торгуем металлом с нашими партнерами в Китае ». Вы только что сделали идиота из себя. Как насчет этого: «Я Уилл, отец Кейт. Нам нравится проводить вместе детские вечеринки. И … я обожаю шоколадное печенье. Лучше? Конечно! Давайте разберемся: Лучший способ представиться — работает в любой обстановке Помните о социальном контексте. Да, я повторяюсь. Но это самая важная вещь: сделайте свое представление о себе актуальным. Не говори много. Распространение неактуальной информации сыграет против вас. Если вы идете на детский праздник, сосредоточьтесь на том, чтобы быть родителем, и сделайте это центральной частью вашего представления. Вы можете быть президентом огромной компании, но нет смысла говорить об этом, представляясь. Подтвердить присутствие других . Лучшее введение фокусируется на том, что у вас общего с другими. Вы увидите, насколько легче будет всем установить взаимопонимание. Слушайте и присутствуйте. Слушание других имеет огромную силу. Это не совсем часть того, чтобы представиться, но следующий шаг после того, как все представятся, — это завязать разговор.А отличные разговоры возможны только тогда, когда люди слушают друг друга и присутствуют в данный момент. Резюме Если вы хотите представить себя профессионально, не забывайте о социальном контексте. Другими словами, убедитесь, что ваше представление соответствует ситуации. Кроме того, знайте, почему вы представляете себя в первую очередь, и что вы хотите, чтобы другие узнали о вас. Отзовитесь от аудитории.Помните: вы представляете себя другим людям, поэтому ведите себя как человек. Улыбайтесь и смотрите в глаза. Сосредоточьтесь на важном — никому не нравится бессмысленная прогулка. Так что не говорите слишком много, избегайте многословия. Будьте краткими и точными. И последнее, но не менее важное — подготовьтесь. Особенно, если ваше представление является частью более широкой презентации живой аудитории. И не стремитесь к совершенству. Просто проследите, чтобы у вас все было правильно. Правильно достаточно. Как вы справляетесь с представлением? У вас есть собственные стратегии? Хотите поделиться советом или задать вопрос? Мы хотели бы услышать от вас.Расскажите нам в комментариях ниже! . Фундамент Как посчитать сколько нужно бетона на фундамент: сколько бетона нужно на фундамент 31.03.201923.02.2021 By alexxlabLeave a comment сколько бетона нужно на фундамент Ключевая информация, которая нужна для расчета бетона на фундамент, это его тип (ленточный, столбчатый или плиточный) и конфигурация. В свою очередь, тип основы выбирается на основании морфологии почв, гидрогеологических условий местности и самого строительного проекта. В одних случаях целесообразно использовать фундаментные блоки и гидроизоляцию фундамента, в других — литые бетонные или столбчатые конструкции. Определившись с типом строения и имея на руках эскиз объекта, приступают к расчету кубатуры бетона на фундамент. Расчет бетона на ленточный фундамент Для расчета количества бетона для фундамента этого типа, нужно знать размеры ленты: Ширину Высоту (глубина заложения фундамента плюс высота его надземной части) Общую длину(периметр внешних стен плюс длина внутренних) Рассмотрим, как рассчитать количество бетона на ленточный фундамент, на примере. Возьмем общую длину ленты равную 30 м, ширину — 0,4 м, и высоту 1,9 м. Тогда общий расход бетона вычисляется следующим образом: 30×0,4×1,9=22,8 м3. Расчет бетона на столбчатый фундамент Чтобы узнать, сколько бетона нужно на фундамент из столбиков, нужно знать их высоту и площадь поперечного сечения. Для вычисления площади сечения квадратного или прямоугольного столба, умножьте его ширину на длину. Площадь круглого столбца вычисляется по формуле: S=3,14×R2 (R — радиус столбца). Для примера, диаметр круглого столбца 0,2 м, тогда площадь его сечения будет: 3,14×(0,1)2=0,0314 м2. При высоте 2 м объем столбика равен: 0,0314×2=0,0628 м3. Если сечение столбца имеет сложную форму, его площадь вычисляют по соответствующей математической формуле. Для вычисления суммарного расхода бетона на весь фундамент полученное число умножьте на количество столбцов. Расчет бетона на плитный фундамент Чтобы рассчитать бетон на фундамент из плиты, необходимо узнать её объем. Для этого умножают её площадь на толщину. Для дома 6×6 м площадь плиты составит 36 м2. Минимальная толщина для конструкции — 0,1 м. Объем бетона для заливки плиты в таком случае составит: 36×0,1=3,6 м3. Как рассчитать кубатуру бетона на плитный фундамент при наличии ребер жесткости? Для этого узнают их объем — умножают площадь поперечного сечения на общую протяженность, затем полученное число прибавляют к объему бетона, затрачиваемого на заливку плиты. Расход компонентов на 1 куб раствора Когда рассчитан объем бетона на фундамент, вычисляют расход его отдельных компонентов. Оптимальное соотношение цемента, песка и щебня под заливку фундамента — 1:3:5. Расход материала зависит от марки цемента. Цемент. При стандартном объеме мешка 50 кг на 1 куб раствора требуется около 330 кг или менее 7 мешков. Песок. Если учитывать пропорцию, то на 1 куб раствора понадобится примерно тонна песка. Щебень. На 1 м3 бетона используется около 1650 кг щебня. Также стоит учитывать, что на приготовление кубометра бетона понадобится 160-170 литров воды. Обратите внимание! Расчет раствора на фундамент невозможно произвести с высокой точностью, поэтому к рассчётному объёму раствора всегда стоит прибавить 10%. Устройство ленточного фундамента. Наверняка, все знают, что фундамент – основа дома, которой при строительстве уделяется немалое внимание. Все нагрузки от дома приходятся на фундамент и передаются на основание, которое состоит из пластов плотного грунта. Поверхность фундамента – это плоскость, на которой расположены стены сооружения, которые находятся над землёй, либо слегка заглублены, если предусмотрено подвальное помещение. Подошва фундамента – нижняя плоскость, которая имеет общие точки соприкосновения с грунтом. Что такое ленточный фундамент? Ленточный фундамент представляет собой железобетонную полосу, которая проходит по периметру сооружения и закладывается как под наружные, так и под внутренние стены, если это необходимо. Если брать во внимание плитный фундамент, то технология строительства ленточного фундамента немного сложнее, так как необходима более массивная опалубка а так же большее количество земляных работ, а если рассматривать столбчатый фундамент, то трудоёмкость ленточного фундамента ниже, материала расходуется меньше и в этом случае можно обходится без крана, к тому же рассчитать столбчатый фундамент намного сложнее. Ленточные фундаменты – отличное решение: для домов, построенных из бетона, камня, кирпича для сооружений, которые имеют тяжёлые перекрытия в случае неоднородности грунта на площадке для строительства если в Ваши планы входит наличие подвала (в этом случае стены ленточного фундамента будут выступать в роли стены подвала) Виды ленточных фундаментов Ленточные фундаменты делятся на 2 группы: монолитные и сборные. Для сооружения монолитного фундамента используют бетон и арматуру. Обязательной является опалубка. Эта конструкция является неподвижной и устанавливается на основе котлована. После этого, чтобы получить монолитный фундамент, его заливают ровным слоем бетона и уплотняют. Такой тип наиболее распространен и обладает серьезными преимуществами: Отличается долговечностью Устойчив на протяжении всего времени использования здания Может идеально совмещаться с конструкцией сооружений разных типов и форм Чтобы соорудить сборный ленточный фундамент, Вам также понадобятся армированный бетон или железобетонные блоки, которые при кладке следует закрепить, используя толстую строительную проволоку и специальный раствор. Выбрав этот вид ленточного фундамента, Вы сэкономите время, но вложите больше финансовых средств из-за необходимости применения кранового оборудования. Необходимо помнить про не плотность сопряжения плит, из-за которого может случиться протекание. Кроме двух вышеупомянутых типов ленточных фундаментов можно столкнуться с кирпичными и бутовыми видами. Возведение кирпичного фундамента – довольно-таки трудоёмкое занятие и прочность его намного меньше, чем у монолитного или сборного. Бутовой фундамент (бутобетонный) – прочнейший и самый влагостойкий вид ленточного фундамента, что является прекрасными показателями для построения его на так называемых «мокрых» грунтах. Недостатками являются высокие цены на бутовые камни и сам подбор камней подходящих по размеру. Как происходит устройство ленточного фундамента? Если необходимо залить фундамент под малую неответственную постройку (например, уличный камин, забор, бассейн), возможно обойтись своими силами, даже без специальной техники и оборудования, но прочность такого фундамента будет достаточно слабой. Для начала необходимо рассчитать размеры и объем ленточного фундамента, количество арматуры и опалубки. Выбрать достаточно ровную плоскость, где вы будете замешивать раствор. Можете использовать с этой целью бетонную стяжку или лист железа. Если в растворе будет присутствовать песок и щебень, то подойдёт также металлический бой с бортами, который применяется при стройке. Замешивание на грунте может привести к попаданию кусочков земли в раствор и появлению пустот в будущем фундаменте и снижению его прочности. Далее необходимо засыпать наполнитель. Прочность и наличие пустот между щебнем и камнями будет зависеть от количества песка. Если песка будет не достаточно, то вы рискуете получить много участков открытой структуры в фундаменте. В будущем растворе делаете углубление, заливаете в небольшом количестве воду, исключительно для увлажнения цемента и песка, так как щебню не нужна влага. Если вода впиталась, можно смело приступать уже к замешиванию и самой заливке. Тщательное перемешивание – важное условие для крепкой структуры. Заливку лучше проводить в один этап. Чтобы поверхность получилась ровной, можно применять натянутую леску, как ориентир. После завершения заливки, выровняйте поверхность мастерком. Перемешивая песок со щебнем, пытайтесь делать это равномерно. Не обязательно сразу мешать компоненты, можно сначала сделать ровной поверхность наполнителя, а потом добавить слой песка. Так, Вы сможете избежать пустых мест, которые будет трудно мешать с цементом. Количество цемента, необходимого при устройстве, можно рассчитать, зная массу песка. Соотношение песка и цемента составляет 4:1, при маркировке М400. Ошибки при возведении ленточного фундамента Не учтены просадка грунта, уровень грунтовых вод и глубина промерзания почвы Использование материалов очень низкого качества с целью экономии (использование цемента более низкого качества, расколотых фундаментных блоков) Низкое качество заливочных работ (неправильно вынесенные оси; котлован, вырытый не до нужной отметки; пренебрежение температурными режимами при застывании бетона; снятие опалубки раньше положенного срока) Строительство ленточного фундамента очень ответственное занятие, стоит уделить должное внимание прохождению всех этапов проводимых работ и выбору материалов , не стоит полагаться на «авось», а всю работу лучше всего поручить профессионалам, это намного выгоднее, чем исправлять ошибки. Как рассчитать количество бетона для фундамента: примеры Строительство здания или конструкции предполагает подготовку и закладку надежного основания. Каждый застройщик может выбрать подходящий тип фундамента из бетона. Также существуют разные варианты изготовления строительных растворов: замешивание или заказ готовой смеси определенного объема. Производители материалов, которые используются при создании составов, чаще продают продукцию в разном объеме, что помогает строителям посчитать необходимое количество. Исключение составляет цемент. Этот стройматериал продается на вес. Перед приготовлением смеси следует посчитать, сколько бетонного раствора нужно, чтобы заложить прочный фундамент. Способ расчета зависит от особенностей основания и расхода состава той или иной марки. Для чего необходимы расчеты? Вне зависимости от применяемого метода подготовки строительного раствора, вам потребуется рассчитать, сколько смеси уходит на основание. Расчет нужного объема в кубе прост, и решение этой задачи под силу даже новичку, поскольку оно сводится к простым математическим действиям. Застройщик может выбрать один из вариантов изготовления раствора смешать его самостоятельно или приобрести готовый состав. В любом случае необходимо рассчитать, какое количество кубов цемента нужно фундаменту. От точности произведенных расчетов зависит качество бетона для заливки. Вернуться к оглавлению Как рассчитать объем? Расчет бетона для ленточного фундамента. Для разных видов оснований, при закладке которых используется бетон, существуют разные формулы, при помощи которых определяется расход состава на заливку. Ленточное основание. При строительстве малоэтажных зданий рабочие часто закладывают ленточный фундамент. Это обуславливается хорошими техническими свойствами и легкостью укладки ленточного основания. Такую конструкцию делают в виде полосы из железобетона, которая проходит по периметру строения. Ленту устанавливают под внутренними и наружными стенами. При расчете количества бетона в кубе нужно вычислить объем опалубки с внутренней стороны. При этом нужно перемножить площадь опалубки на высоту основания. Специалисты определяют высоту, измеряя глубину основания. Площадь будущего цементного основания требует более сложных подсчетов, поскольку в прямоугольной подошве бетонного фундамента есть пазухи. Площадь такого основания представляет собой разницу, которая получается за счет вычитания из показателя площади прямоугольной основы, очерченного параметрами фундамента, площадей пустот (или пазух). Другому расчету предшествуют несложные математические действия. Если цемент необходимо залить в подготовленную опалубку из блоков, то количество раствора (кубы) вычисляется путем измерения объема элемента, помноженного на число блоков, которые применяются в процессе сборки опалубки. При проведении подсчетов для закладки такой основы следует придерживаться определенного порядка. Для начала стоит измерить длину основания внешних стенок (20 20 20 20 = 80 метров) и площадь – 0,2х0,3 метра = 0,06 квадратных метра. Показатель наружной ленты вычисляется так: 0,06х80 = 4,8 кубометра. Площадь такой ленты с внутренней стороны определяют следующим образом: 0,15х0,3 = 0,045 квадратных метра, объем – 0,045х10 = 0,45 кубометра. Для этого примера количество раствора, требуемого несущего основания, высчитывается таким образом: 4,8 0,45 = 5,25 кубометра. Заливка столбчатого фундамента. Плиточное основание. Этот вид фундамента считается самым долговечным. При его создании используется монолитная плита с арматурой, помещенная под зданием. Конструирование и закладка основы требует физических усилий и финансовых затрат. По этой причине плиты редко применяются для таких работ. Например, они подходят для возведения строений на неустойчивой почве либо на территориях с повышенным уровнем подземных вод. А объем бетонной смеси определенной марки определяется просто. Так, если вам предстоит залить плиту, размеры которой составляют 6 на 9 метров, а толщина равняется 0,28 м, то стоит умножить эти величины. В результате получится 15,1 кубометра. Также необходимо отметить, что строители не учитывают армирование, так как его показатели незначительны. Толщину фундаментной плиты определяют, учитывая вес здания, особенности грунта и марки бетона. Для бетонных плит, имеющих специальные ребра для жесткости, необходимо произвести ряд дополнительных подсчетов. Столбчатое основание. Это конструкция считается наиболее сложной для произведения расчетов. Необходимо подсчитать объем, который приходится на одну из свай, затем умножить полученное значение на количество опор. В качестве примера можно рассмотреть столбчатый фундамент с такими параметрами одной из свай: высота опоры – 1,5 м, диаметр – 0,28 м, количество свай – 15. Объем стройматериала, необходимого для закладки, можно определить таким образом: на сваю понадобится 3,14х0,28х0,28х1,5/4 = 0,09 кубометра бетона, а общая масса требуемого стройматериала будет составлять 0,09х15 = 1,35 кубометра. Специалисты утверждают, что для укладки такой основы понадобится минимум затрат раствора. Соответственно, и затраты цемента снизятся. Вместе с тем необходимо потратить дополнительные средства затраты на дополнительную спецтехнику, которая поможет пробурить землю. Вернуться к оглавлению Примеры подсчетов для всех видов оснований Специалисты производят подсчет количества бетона, учитывая конфигурацию основания и используя формулы. Важно учитывать незначительные изменения смеси после того, как она затвердеет. При этом следует в точности соблюдать технологию изготовления. Каждый тип фундамента обладает характеристиками, которые необходимо принимать во внимание при выполнении таких подсчетов. Так, во время замешивания смеси для ленточной основы вначале рассчитывают необходимые показатели массы. Необходимо определить параметры каждой линии основания, после чего сложить эти данные. Стоит перемножить высоту ленты, длину и ширину. Предположим, что ширина линии фундаментного основания составляет полметра, высота – один метр, длина – десять метров. Таким образом, на ленту понадобится пять куб. метров состава. По аналогичной схеме следует готовить бетон для плиточного фундамента. К примеру, если ширина плиты составляет десять метров, высота – двадцать пять метров, длина – десять метров, то в результате количество бетонного состава будет составлять двадцать пять кубометров. Таким же образом рассчитывают массу бетона для других видов фундамента. Вернуться к оглавлению Вывод Перед строительством здания необходимо определить, какие строительные материалы и инструменты потребуются. При закладке основания следует произвести подсчеты метража арматурного каркаса и количества бетонной смеси. Эту задачу легко решить, если у вас есть проект строения или примерное представление о том, какими будут параметры дома. Не имеет значения, как вы будете изготавливать требуемую массу бетона, важно рассчитать нужное количество состава. Определить это совсем несложно, достаточно лишь произвести нехитрые вычисления. Точные подсчеты позволят вам быстро и качественно заложить основание для будущей конструкции. Прочная основа обеспечит долговечность и устойчивость здания. Сколько кубов бетона надо на фундамент дома 7 на 8 Как рассчитать сколько нужно кубов бетона на ленточный фундамент? Фундамент является очень важным и дорогостоящим элементом здания. От того насколько правильно он построен (залит) зависит долговечность и прочность дома или хозяйственной постройки , а учитывая что в зависимости от конкретных условий стоимость ленточного фундамента может составить от 30 до 70 процентов стоимости строительства, очень важно правильно рассчитать сколько бетона понадобится для его возведения. При этом на конструкцию ленточного фундамента влияют следующие факторы: Рельеф земельного участка под постройку сооружения; Тип почвы; Глубина промерзания почвы. Влияет на величину пучения фундамента; Высота стояния грунтовых вод. Также влияет на величину пучения фундамента (линейного перемещения в зимнее время). Для расчетов используются обычные математические и геометрические формулы, которые изучаются в рамках учебной программы средней школы. Как рассчитать сколько нужно бетона на ленточный фундамент Ленточный фундамент широко используется частными застройщиками при возведении малоэтажных жилых зданий, бань, гаражей, сараев, времянок и других подобных построек. Популярность ленточного фундамента заключается в простоте конструкции и возможности самостоятельного расчета и строительства. Для расчёта количества бетона необходимого для заливки фундамента вам понадобится вычислить объем фундамента в кубических метрах. В связи с этим возможны два варианта. Первый вариант – длина, ширина и высота конструкции одинаковы по всему периметру «ленты». Второй вариант – высота и ширина фундамента переменные. Рассчитать сколько кубов бетона нужно на фундамент по первому варианту можно следующим образом. К примеру, сделав замеры длины «ленты» фундамента (периметр), ширины и высоты вы получили следующие исходные данные: Периметр фундамента (L): 40 метров. Важно! Периметр замеряется не по внешней или внутренней границе, а строго по центру траншеи под фундамент; Высота(H) 1,5 метра; Ширина(S) 0,7 метра. Подставляем исходные данные в формулу объема параллелепипеда V=LхHхS: V=40х1,5х0,7=42 м3. Для заливки ленточного фундамента понадобится 42 кубических метра бетона. Пример расчета бетона на ленточный фундамент Допустим ваш фундамент общей длиной 40 метров, состоит из двух частей, которые разнятся по ширине: 10 метров ленты шириной 0,7 метра и 30 метров ленты шириной 0,5 метра. В этом случае используем всю ту же формулу объема параллелепипеда, только производим два расчета: для «куска» 10 метров (V1) и «куска» 30 метров(v2). После чего суммируем получившиеся объемы и получаем объем бетона для заливки (V) V1=10х1,5х0,7=10,5 м3; V2=30х1,5х0,5=22,5 м3; V=10.5+22.5=33 кубических метра бетона. Сколько потребуется цемента? Для замеса бетона под заливку ленточного фундамента, необходимо знать, сколько потребуется компонентов: цемента, песка, щебня и воды. В общем случае для возведения ленточных фундаментов используют бетон марки М200. Согласно ГОСТ в бетон М200 замешивается в следующих пропорциях компонентов: Цемент – 1 часть: Песок – 2,8 части; Щебень –4,4 части; Вода – 20% от общего объема. Принимая что: 1 м3 бетона весит около 1 500 кг, 1 м3 портландцемента весит примерно 1 300 кг, 1 м3 щебня 1 450 кг, 1 м3 песка весит 1 700 кг, для приготовления 1 кубического метра бетона марки М200 потребуется: 255 кг цемента, 1 127 кг щебня, 714 кг песка и примерно 190 литров воды. Соответственно для фундамента по первому варианту понадобится 42 м3х225 кг= 9 450 тонны цемента, а для фундамента по второму варианту 33м3х225=7 425 тонны цемента. Здесь стоит заметить, что пример, как рассчитать сколько нужно бетона в части расчета компонентов примерный и требует уточнения в каждом конкретном случае в зависимости от истинной массы завезенных вами строительных материалов. Как рассчитать, сколько кубов бетона нужно на фундамент? Коровин Сергей Дмитриевич Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства. Строительство начинается с проекта. Даже небольшие сооружения рекомендуется предварительно зарисовать на бумаге, чтобы можно было наглядно увидеть пропорции и прикинуть расход материалов. Для серьезных строений нужна проектно-сметная документация, выполненная профессионалами, но, при возведении частного дома, дачи, забора или гаража, можно обойтись онлайн калькуляторами или готовыми решениями. Важнейшим вопросом при возведении конструкций является устройство надежного фундамента, а потому вопрос того, как рассчитать количество бетона на фундамент, является первостепенным. Рассчитать бетон на фундамент несложно, если присутствует определенность с размерами и типом сооружения. Тип фундамента и его габариты должен определить опытный строитель, исходя из характеристик строящегося здания, типа грунта и глубины его промерзания в данной местности. Ленточный Наиболее популярным основанием для возведения частного дома считают ленточный фундамент. Он представляет собой своего рода замкнутую ленту из бетона, проходящую под всеми несущими стенами здания. Как посчитать, сколько кубов бетона надо на фундамент? Калькуляторы, помогающие определить расход цементно-песчаного раствора для заливки, имеются на многих сайтах со строительной тематикой, один из таких представлен в конце данного материала. Чтобы вычислить объем в кубометрах, необходимо знать линейные размеры сооружения: высоту, ширину и общую длину основания. Бетонирование ленточного основания происходит путем заливки готового цементно-песчаной смеси в деревянную опалубку с предварительно установленной арматурной сеткой. В раствор добавляют крупные фракции (гравий, щебень) для приобретения более высоких прочностных характеристик фундамента. Размеры основания зависят от габаритов здания, которое планируется возводить. Обычно ширина фундаментной ленты имеет размер не менее 300 мм, высота наземной части — от 400 мм, а глубина может достигать 1500-2500 мм в зависимости от наличия грунтовых вод, глубины промерзания и желания оборудовать подвал. Ленточные фундаменты не рекомендуется устанавливать на пучинистых грунтах, если заглубление опалубки производится менее глубины промерзания. Для средней полосы, при возведении небольших частных домов и бань, достаточно выполнить заглубление в пределах 1500 мм с высотой наземной части до 400 мм. Длина фундамента будет равняться суммарной длине всех наружных стен, включая внутреннюю несущую стену, под которой также устанавливается основание. В итоге, получив все требуемые значения, можно рассчитать объем бетона для фундамента. Калькулятор в данном случае может и не потребоваться — достаточно перемножить все показатели в метрах и получить искомое число в кубических метрах. Формула расчета выглядит так: V=h*b*l, где: V – объем раствора в м 3 ; h – высота в м; b – ширина в м; l – длина ленты в м. Например, для здания размером 6х6 м и одной внутренней несущей стеной, при высоте фундамента в 2 м и ширине 0,4 м, объем раствора для заливки получится: V=2*0,4*30=24 м 3 . При той же ширине и высоте фундамента, для дома размером 10х10 и двумя несущими внутренними стенами, вычисление будет выглядеть так: V=2*0,4*60=48 м 3 . Данный расчет позволяет высчитывать почти точную кубатуру раствора, но следует помнить, что при транспортировке часть бетона теряется, а также при неплотной опалубке часть бетонного раствора может вытечь, но при этом существует дополнительный внутренний объем, занимаемый арматурным каркасом. Поэтому правильно будет ввести корректирующий коэффициент в сторону увеличения расчетного значения на 2%. В итоге получаем более точную формулу расчета объема бетона для ленточного фундамента: V=h*b*l + 0,02*(h*b*l) Полученное значение округляется до целого числа. Для наших примеров уточненное вычисление будет выглядеть так: для дома 6х6 V=24+0,02*24=24,48 (25) м 3 , для дома 10х10 V=48+0,02*48=48,96 (49) м 3 . Плитный Плитный фундамент представляет собой сплошное монолитное основание под пятном застройки. Для его устройства используют бетон марки не ниже М100. Рассчитывают объем этого монолита довольно просто — достаточно перемножить длину, ширину и высоту плиты. Заливка раствора из цемента и песка с добавлением крупных фракций для монолитной плиты производится на высоту не менее 100 мм. Таким образом, для плиты толщиной 100 мм получают следующие объемы бетона: для дома 10х8 – 8 м 3 ; для дома 9х9 – 8,1 м 3 ; для дома 18х8 – 14,4 м 3 . Этот расчет подходит для полностью ровных плит, но для придания основанию более высоких прочностных характеристик, часто устраивают дополнительные ребра жесткости в виде трапециевидных продольных балок. Поэтому правильный расчет плиточного фундамента должен содержать и объем заливки ребер жесткости. Как посчитать кубы бетона на фундамент? Калькуляторы онлайн помогут бесплатно выполнить данные расчеты, можно обратиться к специальным таблицам, ну или самостоятельно посчитать требуемый объем бетона не сложно. К уже полученному объему плиты необходимо добавить объем ребер жесткости, для чего используют формулу площади трапеции. Объем плитного фундамента с ребрами жесткости находят следующим образом: Вычисляют объем своей плиты: V=h*b*l. Находят площадь трапеции: S=h2*(a+c)/2, где h2 – высота ребра трапеции, а и с – длины оснований трапеции. Находят объем ребра жесткости и умножают на количество ребер: V1=S*l*n, где n – количество ребер жесткости. Полученные объемы складывают и получают общий объем требуемого бетона: Vобщ=V+V1. Обычно усиление располагают в нижней части основания с шагом в 3000 мм. Они могут выполняться как исключительно продольные усилители, так и с пересечением, образуя квадраты. Обычно соотношение широкой части трапеции ребра жесткости относится к узкой части, направленной вниз, как 1,5:1. Для расчета плитного фундамента также предусматривают корректировку объема с коэффициентом погрешности в 2%. Столбчатый Данный тип фундамента представляет своего рода свайное поле, только опорные столбы не забиваются сваебоем, а заливают в подготовленные шурфы. Столбчатый фундамент позволяет получить надежное основание при минимальном расходе материала. Столбы могут иметь круглое и квадратное сечение, располагают их по периметру пятна застройки и в местах сочленения стен. Заглубление столбчатого фундамента обычно превышает глубину промерзания для данного района, а наземная часть имеет высоту 400-500 мм. Конструкция здания может устанавливаться непосредственно на опорные столбы, но чаще всего по периметру устанавливают ростверк, который соединяет столбы в единое целое. Чтобы посчитать требуемый для заливки столбчатого фундамента объем бетона, необходимо знать длину столба, площадь его сечения и количество столбов. Если предусматривается ростверк, потребуются его линейные размеры, расчет объема ростверка ведется таким же образом, как в варианте с ленточным фундаментом. Чтобы высчитать объем столбов с квадратным или прямоугольным сечением, нужно использовать следующую формулу: V=a*b*l*n, где a и b – стороны сечения столба, l – длина столба, n – количество столбов в фундаменте. Для вычисления объема бетона для заливки столбов с круглым сечением, понадобится формула нахождения площади круга: S=3,14*R*R, где R – радиус. Получаем формулу вычисления объема столбов с круглым сечением: V=S*L*n Для получения общего объема бетона, требуемого для заливки столбов и ростверка, необходимо сложить уже полученные показатели, не забывая про коэффициент погрешности в 2%. Расчет цемента на фундамент. Сколько надо бетона на фундамент дома — ленточный, монолитный, столбчатый. Возведение любого сооружения, как известно, предполагает обязательную подготовку фундаментного основания под него, поэтому обязательно нужно знать сколько надо бетона на фундамент дома. При этом каждый хозяин вправе выбрать один из двух наиболее подходящих ему вариантов приготовления бетонной смеси: самостоятельное замешивание или заказ в готовом виде. Независимо от выбранного способа подготовки рабочей смеси вам так или иначе придётся справиться о том, сколько кубов бетона нужно на заливку фундамента. Расчёт необходимого объема бетона достаточно прост, так что вы самостоятельно сможете справиться с задачей, сводящейся к простейшим математическим выкладкам. Расчет бетона для фундамента дома. Фундамент является очень важным и дорогостоящим элементом здания. От того насколько правильно он построен (залит) зависит долговечность и прочность дома или хозяйственной постройки, а учитывая что в зависимости от конкретных условий стоимость ленточного, монолитного, столбчатого фундамента может составить от 20 до 50 процентов стоимости строительства, очень важно правильно рассчитать сколько бетона понадобится для его возведения. Сколько нужно бетона для ленточного фундамента. При расчете бетона для ленточного фундамента необходимы следующие параметры: длина ленты, ее ширина и высота. За высоту принимается расстояние от подошвы до обреза. Обычно обрез расположен в 50-60 см над поверхностью земли (смотрите рисунок ниже). При глубине подошвы (части, находящейся под землей) в 160 см и размере его части над землей в 60 см, итог составит 220 см. Глубину заложения монолитного ленточного основания определяют в зависимости от свойств почвы и от марки бетона. Важно, чтобы подошва находилась ниже уровня промерзания грунта минимум на 15 см. Ширина ленты зависит от веса здания, толщины стен и грунта. В соответствии с нагрузкой, в конструкцию ленты устанавливают необходимое число прутов продольной арматуры нужного диаметра, а также определяют шаг и диаметр хомутов. Протяженность ленты — это сумма длин всех наружных и внутренних несущих стен дома. Для дома размером 8х10 м. с внутренней несущей стеной протяженностью 10 м, она составит 46 метров: (10 м + 10 м + 8 м + 8 м = 36 м) + (10 м) = 46 метров. Расход бетона для заливки основы дома 8х10 м с одной внутренней несущей стеной в 10 м, при ширине ленты 0,5 м и высотой 2,2 м: 46 (Д) х 0,5 (Ш) х 2,2 (В) = 50,6 кубометров. Расчет бетона для заливки монолитного фундамента на дом. Монолитное основание – это единая конструкция, выполненная в виде единой бетонной плиты. Строительное опорное сооружение может быть выполнено в виде типового прямоугольника или в виде сложного многоугольника. Расчёт для прямоугольной конструкции: V = A*B*C, где A, B, C – стороны прямоугольника. Объём сложной плоской фигуры: V = v1 + v2 +…v(n), где v1, v2, v(n) – объёмы составных конструкций, искусственно разбитых на простые фигуры. То есть сложный многоугольник разбивается на простые фигуры, например, прямоугольник, трапецию, треугольник, площади, которых вычисляются по геометрическим формулам с дальнейшим умножением на толщину фундамента. Пример расчета для прямоугольной плиты со сторонами 6 и 8 метров и толщиной 0,25 метров: V = 6м*8м*0,25м = 12мі Вывод: любой тип конструкции можно разбить на простые геометрические фигуры, которые потом рассчитываются по известным со школы формулам. Полученные данные можно смело применять для закупа готовой бетонной смеси. При самостоятельном приготовлении раствора необходимо произвести дополнительные расчёты по определению объёма составных частей бетона. Готовые расчеты количества бетона для монолитного фундамента (при толщине 0,28 м.) таблица: Площадь Объем бетона (м 3 ) фундамент 6х6 10,08 фундамент 6х8 13,44 фундамент 6х9 15,12 фундамент 8х8 17,92 фундамент 10х10 28 фундамент 10х12 33,6 Расчет бетона для столбчатого фундамента. Чтобы узнать, сколько бетонной смеси нужно для обустройства столбчатого фундамента, необходимо учесть такие величины: глубина столбов и их площадь поперечного сечения. Формула для вычисления площади поперечного сечения столбов зависит от их формы. Если столбы цилиндрической формы, то площадь рассчитывается по такой формуле 3,14 × r2. Если прямоугольной формы, то длину столба умножают на ширину. Для вычисления кубатуры смеси для одного столба надо площадь его сечения умножить на длину самого столба. Общее количество раствора можно рассчитать, умножив объём одного столба на общее их количество. Готовые вычисления кубатуры бетонной смеси представлены в таблице. Завершается установка столбов обустройством ростверка, который также заливают бетонной смесью. По своей конфигурации он близок к монолиту. Поэтому методика подсчёта необходимого материала абсолютно не отличается. Сколько кубов бетона нужно на фундамент дома? Для расчета количества кубов бетона многие используют онлайн-калькулятор. Но также можно сделать это самостоятельно, воспользовавшись для расчета формулой объема бетона. Для начала нужно рассмотреть, какие фундаменты бывают, и, исходя из их состава, выбрать определенную формулу. также есть еще множество других разновидностей фундамента, но именно в этих трех используют для заливки бетон. Формула для ленточного фундамента. Перед тем как производить расчет, нужно узнать ширину и высоту фундаментной ленты. После ширину умножаем на высоту и получаем объем бетона, нужного для заливки. Выглядит она так: V=S*L, где V – объем бетона, S – площадь поперечного сечения, L – длина фундаментной ленты. Чтобы получить значение S, нужно ширину ленты умножить на высоту. Например, даны значения: 50 см — ширина ленты, высота — 180 см, длина — 49 м. Решение: V=49*0,5*1,8=44,1 куба бетона. Формула для свайного фундамента. S=3,14*r, S – площадь поверхности одного столба, r – радиус сваи. V=H*n, где H – высота каждого столба фундамента, а n – количество столбов. Например, диаметр столба 20 см, длина — 2 метра. Потребуется 0,0628 куба бетона. Формула для плитного фундамента. V=S*H. S – общая площадь всей плиты, а H – толщина плиты. Например, для плиты длиной 5 м, шириной 5 м и толщиной 0,15 м потребуется: V=5*5*0,15=3,75 куба бетона. Способы расчёта количества бетона для ленточного, плиточного и столбчатого фундамента Проект нужен при строительстве любого дома. Он не обязательно должен быть профессиональным, то есть выполненным специалистом строительной или проектной организации. Эти расчёты можно выполнить и самостоятельно хотя-бы для того, чтобы достаточно точно представлять количество бетона в кубометрах, необходимое для заливки фундамента. Ведь это важнейший расчёт, правильность которого позволит избежать, например, перерасхода строительного материала, а значит и сэкономить. Исходные данные, которые потребуются для определения количества бетона, необходимого для заливки фундамента, будут следующие: тип фундамента, определяемый в зависимости от таких характеристик, как нагрузка на него (зависит от материала стен: кирпич и пеноблоки имеют разный вес) и несущая способность грунта; конфигурация фундамента, т. е. его размеры и геометрия. Расчет бетона для ленточного фундамента Ленточный фундамент являет собой неразрывную жёсткую конструкцию, прокладываемую под каждой несущей стеной здания и образующую замкнутый контур. С этими особенностями связан метод расчёта фундамента данного типа. Для подсчёта количества бетона потребуются следующие данные: Ширина и высота ленты фундамента, Суммарная длина ленты. Значение ширины ленты фундамента определяется исходя из того, какой у последнего должна быть площадь опоры. Обычно эта величина составляет 20-40 см. Высота ленты определяется высотой надземной части фундамента, которая обычно составляет не более 50 см, а также глубиной его заложения, могущей достигать нескольких метров. Данная величина определяется исходя из нескольких факторов, например, насколько глубоко проходят грунтовые воды под строящимся зданием, а также глубины промерзания почвы. Например, в песчаной почве и в водонасыщенных грунтах наиболее оправданной считается глубина заложения 2,5 м. Для небольших же дачных домов в обычных условиях средней полосы хватит и полутора метров. Соответственно, для определения высоты ленты такого фундамента к 1500 см глубины заложения нужно будет прибавить 40 см надземной части. Суммарная длина ленты будет целиком определяться конфигурацией фундамента. В большинстве случаев подсчёт суммарной длины не вызывает затруднений – к общей длине внешних стен нужно прибавить внутренние несущие. А объём бетона мы получим простым умножением длины фундамента на его высоту и ширину: Vб = lhs, где l, h и s – это длина, высота и ширина фундамента соответственно. Следует учитывать, что количество бетона, рассчитанное по данной формуле, не учитывает неизбежные потери при транспортировке, заливке, при уплотнении смеси, её утечке через зазоры, а также впитывание в деревянные элементы опалубки. С другой стороны, в конструкции присутствуют и металлическая арматура, которая, уменьшая полезный объём, несколько компенсирует потери. Однако последние на практике получаются всё же гораздо более значительными, поэтому результат, полученный по формуле, представленной выше, нужно подкорректировать: округлить в сторону увеличения до целого числа, увеличить значение ещё на 1,5-2%. То есть окончательная формула подсчёта количества бетона для ленточного фундамента примет следующий вид: V = Vб + 0,02Vб Количество бетона для плиточного фундамента Плиточный фундамент – это обычная монолитная железобетонная плита в основании здания. Соответственно, чтобы посчитать объём бетона, необходимый для заливки данного типа фундамента, нужно просто перемножить его длину, ширину и высоту. Минимальная высота для такого типа фундамента – 10 см. В соответствии с этим можно привести примерные данные о расходе бетона на здание со сторонами, например, 8 х 8 м: 10-сантиметровая плита – 3,6 м 3 ; 20-сантиметровая плита – 7,2 м 3 ; 30-сантиметровая плита – 10,8 м 3 ; Однако конструкция данного типа имеет и некоторые свои особенности, которые напрямую влияют на расход бетона. Так, чтобы плита была жестче и устойчивее к деформациям, по её краям, а также в продольном и поперечном направлении с шагом примерно 3 метра делают рёбра жёсткости, разделяющие фундамент на квадраты. Выполняются они обычно на нижней поверхности по причине, во-первых, более простой технологии заливки, а во-вторых, так верхняя часть плиты остаётся гладкой. Соответственно, на данные рёбра жёсткости также потребуется бетон в количестве, которое можно рассчитать, зная площадь их сечения и общую протяжённость. Рёбра могут быть как прямоугольными, так и в виде трапеции. Высота этих элементов конструкции плиточного фундамента обычно берётся равной толщине последнего, а ширина – примерно 80% от высоты. Таким образом, формула расчёта количества бетона для плиточного фундамента с прямоугольными рёбрами жёсткости довольно проста: Vб = lhs + lр*sр*h, где следующие величины: l, h и s – это соответственно длина, высота и ширина плиты; lр, sр – общая длина рёбер жёсткости и их ширина соответственно. Если же последние планируется выполнить с поперечным сечением в виде трапеции, а не прямоугольника, то подсчёт объёма бетонной смеси, необходимой для заливки этих рёбер, сведётся к умножению площади поперечного сечения этой трапеции на общую длину рёбер. Трапециевидные рёбра имеют свою особенность – обычно соотношение длин их оснований равняется 1,5, то есть большее основание ребра будет примерно в полтора раза длиннее его высоты, а меньшее – равняться высоте или даже быть несколько короче – до 80% от её значения. Напомним формулу подсчёта площади трапеции: S = h(a+b)/2, где a и b – основания, h – высота трапеции. Таким образом, формула расчёта объёма плиточного фундамента с трапециевидными рёбрами жёсткости будет иметь вид: Vб = lhs + lр*h(0,8h+1,5h)/2 Методика расчёта объёма бетона для обустройства столбчатого фундамента Даже из названия ясно, что столбчатый фундамент представляет собой набор бетонных свай, вкопанных в землю. Они, как правило, располагаются в местах пересечений стен дома, но при необходимости вкапываются и в пролётах. Оголовок – верхняя часть сваи, располагается обычно на высоте 40-50 см, однако полная высота определяется ещё и нижней её частью – основанием. Одно из преимуществ столбчатого фундамента – экономичность, то есть расход бетона на него заливку получается минимальный. Расчёт количества бетона также не должен вызвать больших затруднений. Для столбиков круглого сечения при проведении подсчётов нужно знать следующие начальные данные: количество свай, радиус поперечного сечения, высоту. Нетрудно догадаться, что объём одного такого столбика будет равен высоте, умноженной на площадь поперечного сечения сваи. Последняя равняется квадрату радиуса, умноженного на 3,14. Соответственно, объём бетона будет вычисляться по формуле: V = 3,14R 2 nh, где R, n и h – радиус, количество свай и их высота соответственно. Если используются столбики квадратного сечения, то расчёт становится ещё проще: V = a*h*n, где a – длина стороны сваи. Словом, любая из предложенных методик расчёта количества бетона для различных типов фундамента чрезвычайно легка в понимании. При этом, конечно, не учитываются многие факторы, используемые в профессиональных методах расчёта. Тем не менее, полученные с использованием этих простых формул результаты являются вполне удовлетворительными по точности, что позволяет эффективно использовать подобные расчёты в частном строительстве. В следующей статье читайте про расчет сайдинга на дом. сколько нужно бетона, как посчитать Заливка уже рассчитанного бетона для ленточного основания Практически любое проектирование нового здания имеет в составе раздел с расчетом необходимого объема бетона для заливки фундамента. Для некоторых типов фундаментов это сложный расчет, которым занимаются не только сметчики, но и строители. При проектировании фундаментов любых зданий за основу берется план основания в разрезе, а уже потом по готовым эскизным планам рассчитывается объем бетона. Но есть еще одна особенность таких расчетов: для каждого типа основания рецептура состава будет иной, как и марочная прочность. Поэтому без предварительной подготовки всех исходных данных сложно обойтись. Подготовка исходных данных Схема величин учитываемых при расчете бетона После выбора типа основания нужно выбрать способ расчета. Тут учитывается тип здания, особенности почвы, толщина и глубина залегания конструкции. Можно посчитать необходимое количество бетона приблизительно. Для частного застройщика таких данных будет достаточно. Но они неприемлемы для больших компаний, которые возводят массивные промышленные и частные здания на ленточном фундаменте и где играет важную роль, сколько бетона и в каких целях должно использоваться. При необходимости, фундамент могут заливать и прямо на строительной площадке, рассчитав необходимый объем бетона по размерам траншеи. Такой вариант расчета допускается, если раствор делается непосредственно на строительной площадке, а все строительные материалы есть под рукой и предварительная подготовка не проводится. Многие сметчики сталкиваются с проблемой несоответствия запроектированного количества бетона для фундамента, и сколько реально используется на строительной площадке. Искать причину в неправильном расчете не стоит, ведь на количество используемого раствора влияет много факторов. Поэтому нужно всегда к расчетному количеству раствора добавлять поправочные коэффициенты, которые в зависимости от типа основания могут составлять в пределах от 1,1 до 1,3 (10 – 30%). Также существует погрешность в установке опалубки, выкапывании траншеи для ленточного фундамента, обустройстве песчано-гравийной подушки и прочие факторы. Поправочные коэффициенты при расчете количества бетона При расчете бетона учитывается поправочный коэффициент и тип грунта Для того чтобы правильно посчитать, сколько пойдет бетона на возведение конкретного фундамента, нужно учитывать ряд факторов: Коэффициент усадки бетонного раствора. Любой бетон по мере засыхания уменьшается в объеме, поэтому и количество раствора будет большим для конкретного по габаритам основания. Тип грунта и уровень залегания грунтовых вод влияет на марку бетона, а это пропорции цемента, песка и минеральных добавок. Грунты считаются ключевыми показателями, которые способствуют выбору оптимального фундамента для данного сооружения. Поэтому в расчетах нужно учитывать пучинистость почвы: скальные основания считаются самыми прочными; крупнообломочные грунты относительно прочные, прекрасно подходят для фундаментной подушки; ненадежные грунты, которые нуждаются в подсыпке или полной замене, считаются пучинистые обломочные почвы с мелкой фракцией, а также супеси, торфяники, суглинки. Если на строительной площадке будут обнаружены ненадежные и слабые почвы, тогда предварительные вычисления основания на предельные нагрузки с учетом воздействия со стороны почвы необходимы. Количество бетона на ленточный фундамент По чертежу основания ленточного типа проводится расчет объема раствора Учитывая, что ленточный фундамент считается самым популярным среди больших и малых застройщиков, на расчете необходимого количества бетона нужно остановиться подробнее. Итак, это прямоугольной формы конструкция, которая состоит из бетона и арматурного каркаса. Расчет, сколько нужно арматуры для основания, в этом случае проводиться не будет, его количество на суммарный объем раствора практически не влияет. Подготовка к вычислениям. Сначала приняты следующие размеры ленты: длина 10 м, ширина 8 м, есть промежуточная перегородка длиной 8 м. Глубина погружения фундамента в грунт составляет 0,5 м, толщина ленты 0,4 м. Формула для расчета на калькуляторе необходимого количества бетона будет выглядеть так: (Длина (10) + ширина (8) + промежуточная стена (8)* толщина ленты (0,4) * глубина (0,5) = 5,2 м³ Такой расчет приемлемый, если толщина ленты везде одинаковая. Но если хоть одна сторона имеет другую толщину ленты, например, 0,3 метра, тогда расчет будет немного иным: (10+8)*0,4 + 8*0,3)*0,5 = 4,8 м³ Дополнительно используется поправочный коэффициент на усадку раствора и особенности грунта, он будет составлять для песчаного грунта 1,1, и результат уже будет 5,2*1,1=5,72 м³ (округляется до 6,0 м, учитывая объем стандартной бетономешалки). Расчет цемента Вопрос, сколько нужно закупить цемента для возведения ленточного фундамента, во многом зависит от структуры будущего основания и номинальной марки бетона. Для получения 1 куба бетонного раствора марки М 300 нужно использовать 382 кг цемента марки М400, песка около 700 кг, щебня малой фракции до 1 тонны и подготовить 220 литров воды. А вот для бетона марки 100 уже достаточно будет 214 кг цемента марки М 400 и 200 литров воды. Песка пойдет немного больше, масса щебня неизменная. Далее, нужно учесть, что 1 м³ готового раствора весит не менее 1600 кг, а кубометр щебня приблизительно 1700 кг, цемента – 1400 кг. После приготовления жидкого раствора, его масса незначительно снизится за счет заполнения воздушных пор между щебнем. В результате из 1 м³ сухого состава получится максимум 0,65 м³ раствора. Пропорции цемента, песка и щебня по маркам бетона: Марка бетона Пропорции: цемент, песок, щебень цемент марки 400 цемент марки 500 100 1,0 : 4,1 : 6,1 1,0 : 5,3 : 7,1 150 1,0 : 3,2 : 5,0 1,0 : 4,0 : 5,8 200 1,0 : 2,5 : 4,2 1,0 : 3,2 : 4,9 250 1,0 : 1,9 : 3,4 1,0 : 2,4 : 3,9 300 1,0 : 1,7 : 3,2 1,0 : 2,2 : 3,7 400 1,0 : 1,1 : 2,4 1,0 : 1,4 : 2,8 450 1,0 : 1,0 : 2,2 1,0 : 1,2 : 2,5 Все формулы, которые применимы для расчета объема раствора для заливки фундамента, несложные. Но в процессе часто приходится дополнительно рассчитывать объем отдельных элементов конструкции, также учитывать особенности конкретных ингредиентов и составов, свойства применяемых минеральных и синтетических добавок. Все они влияют на конечный результат, поэтому изначально стоит предусмотреть увеличение полученного математическим путем объема материалов хоть на 20%. На нашем сайты Вы можете воспользоваться онлайн калькулятором для расчета материалов. Расчёт количества бетона для фундамента разных видов и пола Отличительной особенностью всех конструкций, создаваемых из бетона, является сложность их геометрической формы. Как же произвести расчёт количества бетона для них? Наиболее распространённым и эффективным способом выполнить эту задачу станет разбивка предполагаемой конструкции на отдельные, более простые составляющие детали. Благодаря этому расчёт количества бетона для фундамента можно осуществить достаточно быстро. При проведении математических операций следует учитывать, что наличие элементов арматуры, общая часть которых составляет примерно 5-10% объёма заливки, можно не принимать во внимание и считать погрешностью, потерями монтажа. Расчёт бетона для столбчатого фундамента Столбчатый фундамент может создаваться двумя способами: сваи погружаются в почву; армированный бетон заливается в подготовленные скважины. Такие конструкции являются достаточно распространёнными, поскольку не требуют большого расхода строительных материалов и достаточно просты в возведении. Столбчатый фундамент подходит для строительства относительно лёгких объектов, которые расположены на грунтах, склонных к вспучиванию или характеризующихся глубоким залеганием несущего слоя. Рассмотрим, как осуществляется расчёт бетона для фундамента этого вида. Используем следующую формулу, в которой учитывается площадь поперечного сечения каждого столба: S = 3.14 х R2, где R – радиус столбика. Полученный результат необходимо умножить на высоту элементов конструкции (Н) и их общее число. Данная формула для расчёта количества бетона может применяться для любых столбиков − независимо от их размера и формы сечения (круг или квадрат). Расчёт бетона для ленточного фундамента С необходимостью провести расчёт бетона для фундамента этого типа строители сталкиваются достаточно часто, поскольку конструкция пользуется популярностью. Основными достоинствами ленточного фундамента являются простота создания и высокие характеристики прочности, что позволяет использовать его при возведении загородных домов и строений малой этажности. Расчёт объёма ленточного фундамента прост: необходимо получить произведение трёх показателей − высоты, ширины и длины ленты. Следует учитывать, что высота фундаментной ленты складывается из двух величин − глубины закладки и части, находящейся над землёй. Сумма этих показателей должна превышать ширину фундамента минимум в два раза. Также нужно понимать, что общая длина ленты − это не только периметр внешних сторон, но и длина всех межкомнатных перегородок. Последние совсем не обязательно являются несущими конструкциями, так что под ними может закладываться более лёгкий фундамент, что нужно учесть при расчёте количества бетона. Общий объём количества бетона рассчитывается по формуле: V = S x L, где: S — площадь поперечного сечения фундаментной ленты (в метрах), L – общая длина ленты фундамента (в метрах). Если сечение ленты фундамента разное на различных длинах, то расчёт бетона сложнее: вычисления ведутся для каждого показателя отдельно, а полученные результаты суммируются. Расчёт бетона для плитного фундамента Этот вид фундамента является монолитной железобетонной конструкцией, которая размещена под всей площадью постройки. Сферой использования плитного фундамента являются: объекты, расположенные на сложных грунтах; здания, на которых не предусмотрены подвальные помещения; строения, где плиты играют роль основания для пола. Отличительными особенностями фундамента этого вида является минимальное давление на грунт и высокий показатель жёсткости. Часто при создании плитного фундамента используются рёбра жёсткости, наличие которых необходимо учитывать при расчёте количества бетона. Объём бетона рассчитывается по такой формуле: V = S x H, где: S – площадь плиты; H – толщина плиты. Если при возведении фундамента используются рёбра жёсткости, то их объём рассчитывается отдельно и суммируется с показателем объёма плиты. Расчёт количества бетона для создания пола Для того чтобы выровнять покрытие и в дальнейшем декорировать его, необходимо сформировать стяжку пола. Её толщина колеблется в пределах от 40 до 100 мм и непосредственно зависит от состава бетона и преследуемой цели. Следует учитывать, что недостаточно толстая стяжка склонна к растрескиванию и преждевременному разрушению. Расчёт количества бетона нужно проводить крайне внимательно, поскольку нехватка материала может крайне негативно сказаться на качестве конструкции, а заливку стяжки нужно производить за один раз, чтобы образовался монолит. Если формирование стяжки проводится на горизонтальной поверхности, то расчёт количества бетона осуществляется по такой формуле: V = S x H, где: S – площадь поверхности стяжки; H – толщина стяжки. Гораздо сложнее произвести правильный расчёт количества бетона, если основа не является горизонтальной и, соответственно, стяжка имеет различную толщину на участках базовой поверхности. В этом случае для рабочих процессов и проведения расчётов используются усреднённые величины, так что есть риск нехватки или перерасхода материала. Расчет бетона для фундамента и других работ: подробно в обзоре   Как рассчитать объем бетона на фундамент Расчеты для плитного фундамента Работаем со столбчатым фундаментом Ленточный фундамент Выравнивание пола Заливка лунок под забор Планируя строительные работы, особое внимание уделяйте расчетному этапу. Это позволит закупить компоненты, исключая вероятность последующей их нехватки или наоборот, образования ненужных остатков. Справиться с поставленной задачей просто. Но иногда возникают затруднения, в частности, относительно того, как сделать расчет кубатуры бетона для фундамента. Это не удивительно, ведь он должен заливаться равномерно, чтобы после мог хорошо просохнуть. От этого зависит прочность опоры, ее надежность и долговечность.     Приведенные критерии гарантируют добротность постройки, исключают ее деформацию и растрескивание стен в результате перекоса, что может случиться при неравномерном проседании основы. Тут потребуется помощь. Главный критерий – тип основания. От него будут зависеть тонкости расчетов.   Расчет объема бетона на фундамент плитной конструкции Мы говорим про монолитную плиту. Разбираясь, как рассчитать сколько нужно бетона на фундамент, выведите объем платформы, перемножив площадь (S) на толщину. Первая считается так: длина умножается на ширину. К примеру, если вы строите дом со сторонами 6 и 6 м, S равняется 36 м2. Минимальная толщина шара бетонного раствора – 10 см. Так сформируем формулу: 36х0,1=3,6 м3, узнав сколько бетона понадобится на заливку. Планируя более основательную двадцатисантиметровую конструкцию, подготовьте 7,2 м3 замеса и т.д.   Как рассчитать сколько кубов бетона нужно для плитной конструкции   Часто для повышения прочности площадки обустраивают ребра жесткости, располагая их в продольном и поперечном направлении. Они находятся в нижней части плиты, а верх ее остается ровным. Определяя, какую массу бетона надо приготовить для заливки углублений, подсчитайте их суммарную протяженность и S поперечного сечения. Например, для выше рассмотренных габаритов при шаге 3 м будет предусмотрено 6 конструктивных выемок – 3 вдоль и 3 поперек. Длина каждой – 6 м, протяженность – 36 м. Высота (Н) ребер жесткости равняется обустраиваемому фундаменту. Сечение делается прямоугольным или трапециевидным. Ширина РЖ составит 0,8-1 от Н. Так S ребра 10-сантиметровой плиты составит: 0,1х0,08=0,008 м2. Итоговый объем при перемножении на 36 м2 равен 0,288 м3. По приведенному примеру рассчитывается объем РЖ и для более внушительных плит. После два полученных показателя складываются. Так вы можете легко рассчитать сколько кубов бетона нужно для обустройства запланированного фундамента.   Расчет бетона на столбчатый фундамент Тут все просто. Определяем количество столбиков. Замеряем их высоту и площадь поперечного сечения. Последние два параметра перемножаются. Если вы монтируете столбы с круглым сечением, S определяется перемножением радиуса на 3,14. Подсчитать количество замеса не составит труда. Умножьте выведенный результат на число столбов.   Расчет бетона на ленточный фундамент, как самый популярный вариант Ленточный фундамент считается самым распространенным типом для частного дома в один или два этажа. Он подойдет даже для кирпичных строений, характеризующихся достаточно большим весом, только в этом случае потребуется соорудить более основательную опору, увеличив ее ширину и уровень углубления в грунт. Ввиду популярности ленточной технологии вопрос относительно ее расчета также становится актуальным. На первый взгляд может показаться, что рассчитать кубатуру бетона на ленточный фундамент сложно. Но, придерживаясь общепринятых формул, вы легко справитесь с решением задачи. Определите следующее: ширина ленты – обычно составляет 20-40 см. Все зависит от особенностей здания и блоков или панелей, из которых жилье возводится. Чем тяжелее сооружение, тем прочнее и основательнее должен быть фундамент; высота – определяется с учетом подземной и наземной части. В общей сложности обычно получается около 50 см. В некоторых регионах приходится углублять основание на 1,5 м при Н наземного слоя 0,5 м, тогда берется в расчет 1,9 м; протяженность ленты – посчитать ее легко. Это общая совокупность стен. Учитываются и несущие, и дополнительные конструкции. Например, если наш дом 6х6 и имеет одну внутреннюю стену, искомая цифра – 30 м. Мы сложили периметр и параметры внутренней стенки. Перемножив перечисленные величины, вы обретаете возможность легко и просто рассчитать сколько кубов бетона нужно на фундамент. Так, если вы имеете: 0,4 м, 30 м, 1,9 м, соответственно, бетона потребуется 22,8 м3.     Упростить процесс расчета можно, воспользовавшись специальным калькулятором. Сюда введите запрошенные параметры, после чего увидите готовый результат буквально через пару секунд. Решив рассчитать сколько бетона нужно для заливки на калькуляторе, вы получаете несколько весомых преимуществ. Во-первых, это быстрее. Один момент, и у вас в наличии интересующая цифра. Самостоятельно производить подсчеты дольше. Во-вторых, в точности показаний не может быть сомнений, потому как калькулятор работает по строго установленному алгоритму. Главное – верно задать исходные данные. На первый взгляд может показаться, что и самостоятельно разобрать простые примеры несложно. Но, часто мы забываем переводить сантиметры в метры, допускаем другие неточности, вычисляя ошибочные цифры. Вопрос относительно того, каким образом сделать расчеты объема бетона нужного для заливки фундамента, решен. Но, схожая задача возникнет перед нами снова, когда дело дойдет до внутренних работ в доме, выравнивая пол. Здесь тоже необходимо определиться с объемом, чтобы не отрываться от рабочего процесса для приобретения недостающего продукта. Выравнивается пол именно портландцементным раствором, потому как этот вариант считается наиболее предпочтительным. В отличие от самовыравнивающихся смесей, он доступнее по цене, позволяет свести на нет значительные перепады уровней и дефекты поверхности.   Рассчитываем кубатуру бетона для выравнивания пола     Важно точно разобраться в том, как рассчитать сколько нужно бетона на пол. Если вы неверно определите тоннаж раствора, приготовите его меньше, после понадобится докупать ингредиенты. Лучше такие ситуации не допускать, потому как качественная стяжка должна заливаться за один раз. Поэтому, изучим все особенности подсчетов, чтобы не допустить ошибок. Перемножаем следующие величины: площадь пола. Ширину умножаем на длину; толщина стяжки. Тут все просто; расходный коэффициент 1,02. Например, S пола составляет 30 м2, толщина стяжки – 0,05 м. Для проведения работ нам понадобится 1,53 м3 цементного раствора. Сложнее обстоят дела, когда на основании имеются перепады. Тогда высота бетонного слоя определяется по самой низкой точке (берется самая большая цифра). Объем нам надо знать, чтобы выделить компоненты, которые требуется приобрести. Так руководствуйтесь следующим: в строительной документации указано, что для приготовления одного кубометра цементного состава требуется 490 кг вяжущего вещества. Выравнивание пола допускается с использованием сухого состава марки не ниже М400. При этом, чем выше марка, тем больше можно добавить песка; перемножив кубатуру и исходную единицу — 490, мы получим в результате цифру, поясняющую, какое количество связующего купить. Лучше сделать закупку с небольшим запасом, но не слишком существенным, потому как остатки сухого состава сложно хранить, при попадании в упаковку влаги цемент затвердевает и становится непригодным для дальнейшего использования; в выравнивающем растворе присутствует песок. Он применяется с портландцементом в соотношении 3:1. То есть, если мы берем одно ведро вяжущего вещества, песка следует взять 3 ведра. Таким образом, выше выведенный показатель умножаем на 3, получаем искомую объемную долю. Важно! В цементном растворе присутствует вода. Но, ее в расчеты мы не берем. Она не влияет на кубатуру готового состава, потому как заполняет собой пустоты, образовавшиеся между крупинками вяжущего состава и песчинками. Для приготовления нельзя использовать техническую воду, потому как она снизит прочность готовой смеси. Вода должна быть чистой, без посторонних примесей.     Возводим ограждение собственного участка Если вы решили строить забор, делать это при помощи металлических труб, углубленных в лунку, залитую бетоном, здесь также надо провести соответствующие подсчеты, чтобы определиться с объемной долей составляющих. Разбираясь, как сделать расчет бетона в лунку, изначально определим ее вместимость. Она имеет форму цилиндра, соответственно, понадобится перемножить высоту лунки и S сечения (радиус, умноженный на постоянную величину 3,14). Так мы узнаем кубатуру, что потребуется для заполнения углубления. Но, учитывайте, что внутри него будет находиться металлическая труба. Ее объем, опускаемый в лунку, считается по той же формуле, только за высоту берется длина углубляемой части трубы. Теперь из большего показателя вычитаем меньший, получив интересующую нас цифру. Особо сложных вычислений проводить не пришлось. Теперь можно приобретать материал, планировать и осуществлять работы. К выбору сухих смесей старайтесь относиться очень ответственно, потому как от их качества зависит добротность застывшей площадки. Обращайте внимание на марку связующего, которая и становится главным критерием при закупке, на наличие пластификаторов, гидрофобизаторов, иных компонентов и добавок, улучшающих эксплуатационные характеристики. Помните, что бетонный раствор готовится с применением песка. Отличается только соотношение компонентов. Чем меньше разрыхлителя, тем прочнее затвердевшее основание. Покупайте сыпучий разрыхлитель средней фракции, обеспечивая его хорошую адгезию с другими составляющими. Калькулятор бетонного фундамента для Maryland Concrete Бетон заказывается по объему в кубических ярдах. ПРИМЕЧАНИЕ. Этот калькулятор следует использовать ТОЛЬКО в качестве инструмента оценки. Chaney Enterprises не несет ответственности за какие-либо неточности в материалах, основанных на расчетах, сделанных с помощью этого приложения. Чтобы заказать бетон, позвоните по телефону 301-932-5000 и нажмите опцию 1. Советы по заказу бетона Количество — Измерения часто могут быть немного неточными, поэтому мы настоятельно рекомендуем заказывать немного больше, потому что недобор может стать катастрофой.Хорошее практическое правило: возьмите свои расчеты и добавьте от 4% до 10% к общей сумме, чтобы учесть отходы, разлив, чрезмерную выемку грунта, оседание, распространение форм, потерю увлеченного воздуха или любые другие изменения объема. Бетон можно заказывать с шагом ½ ярда. Осадка — Осадка — это мера плотности бетона. Осадка на 4 дюйма (мера расстояния, на которое упадет мокрый бетонный конус) является типичной. Если вы хотите большей осадки, всегда безопаснее всего отрегулировать просадку на заводе для бетона.Регулировка осадки на стройплощадке приведет к повреждению бетона. Добавление всего 1 галлона воды на кубический ярд может снизить прочность на сжатие на 150–200 фунтов на квадратный дюйм, привести к потере цемента и увеличить усадку на 10%. Это особенно проблема для бетона, который может подвергаться замораживанию и оттаиванию. Прочность — Прочность чаще всего измеряется расчетной прочностью на сжатие в фунтах на квадратный дюйм (psi) затвердевшего бетонного цилиндра.Давление на любую плиту, подверженную замораживанию-оттаиванию, должно составлять минимум 4000 фунтов на кв. Вовлеченный воздух — Вовлеченный воздух представляет собой небольшие пузырьки воздуха, в первую очередь, для увеличения прочности затвердевшего бетона в условиях замораживания-оттаивания. Любая внешняя плита в нашем климате должна иметь воздухововлечение. Прочие принадлежности — Вам нужен щебень (камень или гравий) для проекта? У вас есть конкретные инструменты, которые вам нужны? Наши профессиональные представители по обслуживанию клиентов и команда BuilderUp помогут вам подготовиться, просто позвоните по телефону 301-932-5000. Промывка бетона — Вам нужно будет предоставить зону размыва для грузовика после того, как он закончит заливку бетона. Это должно быть изолированное пространство, которое не позволит жидкости просачиваться в окружающие области. Тачку или другой контейнер часто проще всего поставить. Прямо сейчас Redy Mix | Калькулятор бетона Оцените свои потребности в бетоне с помощью нашего калькулятора бетона Перед размещением заказа воспользуйтесь нашим калькулятором бетона, чтобы рассчитать кубические ярды, необходимые для вашей работы. Вопросы? Свяжитесь с нашими специалистами по готовой смеси сегодня . Окленд: 510.536.1900 Юнион-Сити: 510.489.0515 Мартинес: 925.682.1700 Район Плезантон: 925.443.2300 Брентвуд: 925.516.0291 Квадратная или прямоугольная бетонная плита Бетонная плита обычно используется в качестве базового элемента в современных зданиях.Часто эти плиты имеют стальную арматуру. Обычно бетонные плиты имеют толщину от 4 до 20 дюймов и используются для строительства полов и потолков. Для наружной мощения можно использовать более тонкие плиты. Перед заливкой необходимо знать, сколько бетона потребуется. Воспользуйтесь калькулятором ниже, чтобы дать вам приблизительную оценку конкретной суммы .; Бетонная опора Бетонный фундамент используется в качестве фундамента для наружных конструкций, таких как дома, террасы или веранды. Ширина опор зависит от типа почвы. Обычная ширина от 16 до 20 дюймов может использоваться для поддержки дома среднего класса, построенного на типичной почве. Пожалуйста, ознакомьтесь с вашими требованиями к конструкции, чтобы получить точные размеры. Бетонная стена Разница между бетонным основанием и бетонной стеной заключается в размерах. Бетонная стена обычно имеет высоту и длину, измеряемые в футах, в то время как толщина стены измеряется в дюймах.Используйте калькулятор ниже, чтобы оценить количество бетона, необходимое для стены, над которой вы работаете. Бетонная колонна Бетонная колонна может использоваться как основание для столбов и других конструкций. Если вы делаете бетонную колонну, вам необходимо знать диаметр колонны и ее высоту. Барьер и ограждение водостока Для расчета бордюра барьера и объема водосточного желоба приготовьте следующие размеры: длину (футы), толщину флажка (дюймы), ширину желоба (дюймы) и высоту бордюра (дюймы) — см. Рисунок ниже. Калькулятор лестниц Для расчета объема ступеней вам потребуются следующие размеры: количество ступеней, проступь (дюймы), подступенок (дюймы), ширина (футы). Калькулятор бетона — сколько бетона вам нужно в ярдах, футах, метрах и т. Д. Основные сведения о бетоне для использования счетчика бетона Перед использованием конкретного калькулятора полезно понять, что такое бетон, чтобы любые сделанные вами оценки были максимально приближены к реальности.Бетон — это композитный материал, используемый для всех видов строительных проектов, особенно там, где требуется высокая прочность на сжатие . Он состоит из мелкого и крупного заполнителя, который скрепляется жидкой цементной пастой, которая со временем затвердевает — обычно около недели, чтобы достичь более 50% своей конечной прочности, и пары недель, чтобы достичь ее 95%. Полное заселение может занять несколько лет, в зависимости от климата и других условий. Большинство строительных бетонов имеют известковую основу, например, портландцементный бетон или цемент на основе алюмината кальция.Дорожное строительство является исключением, поскольку в асфальтобетоне цементным материалом является битум. Бетоны на полимерной основе используются редко. Большая часть бетона заделана армирующими материалами (например, арматурой), которые обеспечивают прочность на растяжение (которой бетон не хватает сам по себе), в результате чего получается железобетон. Различные виды бетона могут иметь сильно различающуюся плотность, что является важной частью оценки количества необходимого бетона. Например, бетон из портландцемента удерживает воду, но другие типы бетона, называемые «проницаемый бетон», пропускают воду, делая ливневые стоки ненужными.Эти два типа conrecte, естественно, будут иметь совершенно разные плотности. Наш калькулятор бетона позволяет вам указать индивидуальную плотность бетона для получения точных результатов. Расчет необходимого количества бетона Большинство строителей сталкиваются с задачей расчета или оценки количества бетона, необходимого для строительства определенной конструкции: прямоугольной или круглой плиты, стены, опорных квадратных и круглых колонн, лестниц, бордюров и водостоков. Процесс выглядит следующим образом: Оцените необходимый объем бетона, используя геометрические формулы и строительные планы. Узнайте необходимую плотность бетона или оцените ее в зависимости от выбранной бетонной смеси. Умножить объем на плотность (в тех же единицах) (необязательно) Оцените необходимое количество готового бетона Последний шаг может быть выполнен для индивидуальной смеси путем расчета необходимого количества гравия, цемента и других материалов на основе выбранных пропорций (процентов). Прокрутите вниз, чтобы узнать больше о плотности бетона и повторном смешивании по сравнению с индивидуальным бетоном. Учитывая, что обычно в процессе смешивания и заливки некоторый процент бетона теряется или расходуется впустую, было бы неплохо рассмотреть возможность покупки на 5-6% бетона больше, чем предполагалось , чтобы быть в безопасности. Например, если наш калькулятор бетона оценивает, что вам нужно 8 тонн (~ 16 000 фунтов) бетона, вам нужно добавить не менее 5% и приобрести всего 8,4 тонны (~ 16 000 фунтов). Воспользуйтесь нашим калькулятором процентного увеличения для упрощения расчета. Бетонная плита квадратного или прямоугольного сечения Формула объема для прямоугольной (или квадратной) плиты в кубических футах: высота (фут) x ширина (фут) x длина (фут) , как показано на рисунке ниже: Например, 1 фут x 3 фута x 6 футов = 24 фута 3 (кубических футов) бетона требуется.Простое использование нашего инструмента — это калькулятор бетонных плит или бетонных стен. Расчет бетонной стены Для стены из бетона расчет практически такой же: высота (фут) x ширина (фут) x длина (фут) . Например, чтобы рассчитать объем в кубических метрах для стены высотой 2 м, шириной 20 см и длиной 4 м, необходимо умножить 2 x 0,2 x 4, что равно 1,6 м 3 (кубических метров). То же самое и для бетонного основания, где мы снова имеем знакомую формулу h x w x l . Бетонная колонна Прямоугольную колонну рассчитать просто, за исключением того, что в большинстве случаев высота будет намного больше, чем размеры фундамента, поэтому в нашем конкретном калькуляторе мы по умолчанию использовали дюймы для ширины и длины и футы для высоты (см и метры соответственно). . С круглой колонкой все становится интереснее: Если вы помните, объем колонны равен ее высоте, умноженной на площадь основания.Чтобы вычислить площадь, нам нужен только ее диаметр, так как формула π x r 2 , где r — радиус или диаметр / 2. Бетонная лестница, бордюр и желоб Более сложные бетонные формы, такие как бордюр, желоб и лестницы, используют тот же подход, хотя расчет немного сложнее, поэтому калькулятор становится более важным. Для бордюра и водостока достаточно объединить объем бордюра и водосточного желоба по следующей формуле: глубина бордюра * (высота бордюра + толщина флажка) * длина + ширина желоба * толщина флажка * длина , где каждый компонент показан ниже: Лестница, вероятно, самая сложная, поскольку нам нужно учитывать увеличивающийся объем бетона для каждой последующей лестницы, а также дополнительную глубину платформы на последней ступеньке.В этом случае такой калькулятор, как наш, действительно делает много тяжелой работы. Формула объема для каждого конкретного шага: n x подъем шага x шаг шага x ширина шага , где n — n-й шаг. Для шага 2 с подъемом на 6 дюймов, пробегом 6 дюймов и шириной 4 фута расчет будет 2 x 0,5 x 0,5 x 4 = 2 фута 3 (куб футов) Обратите внимание, что большие бетонные лестницы обычно имеют под собой воздушное пространство, что значительно снижает количество необходимого бетона.У них обычно наклонное основание, а сверху ступеньки. Эта форма более сложная и в настоящее время не поддерживается нашим калькулятором. Плотность бетона и стандартные размеры мешков Оценить объем легко, но оценить требуемый вес (массу) бетона сложнее, так как нам нужно знать плотность нашего материала, обычно выражаемую в кг на кубический метр (кг / м 3 ). Его также называют «плотность на месте». Обычный бетон имеет плотность от 1900 кг / м 3 до 2400 кг / м 3 и может выдерживать на 28 день заливки, а также имеет прочность на сжатие от 2500 psi до 7000 psi (фунтов на квадратный дюйм) ~ 200 -492 кг / см 2 . Согласно Портлендской цементной ассоциации, бетон с прочностью от 7000 до 14000 фунтов на квадратный дюйм считается высокопрочным [1] . Стандартный американский бетон обычно составляет около 2130 кг / м 3 , что также является значением по умолчанию в этом калькуляторе бетона, но вы можете ввести в него любую плотность, чтобы настроить расчет. Легкий бетон обычно составляет менее 1500 кг / м 3 , в то время как электропроводящий бетон составляет 1450-1800 кг / м 3 . Производители бетона часто не указывают напрямую плотность своей бетонной смеси, а вместо этого предоставляют вам объем материала на месте. Например, обычный бетонный мешок с редимиксом весом 80 фунтов может иметь выход примерно 0,60 куб. Футов, а мешок на 25 кг может иметь выход примерно 0,01 куб. С помощью нескольких простых математических преобразований мы можем использовать это число, чтобы вычислить плотность материала на месте и завершить расчет общей массы и количества необходимых нам мешков с бетоном. Если вы уже знаете плотность и объем, вы также можете использовать наш калькулятор плотности для завершения расчетов. Обычные размеры мешков в США: 80 фунтов и 60 фунтов мешков, в то время как 40 фунтов также производятся некоторыми производителями. В Европе стандарты 25 кг и 50 кг мешки. Все они рассчитываются по умолчанию в нашем онлайн-инструменте в зависимости от выбранных вами показателей, при этом вы также можете указать индивидуальный размер сумки, если хотите. Рэдимикс и бетонный бетон на заказ Наше программное обеспечение использует в расчетах готовый бетон (он же готовый бетон). Readymix — это предварительно замешанный бетон, в который вам нужно только добавить воду (в пропорции, указанной производителем). Зная, сколько фунтов или килограммов бетона вам нужно, вы можете рассчитать количество цемента и других материалов, которые вам понадобятся для вашей индивидуальной смеси. Однако смешивание бетона по индивидуальному заказу — сложное дело, и мы рекомендуем вам пробовать его, только если вы знаете строительные и строительные материалы на профессиональном уровне. Бетон в Древнем Риме Знаете ли вы, что бетон был известен и широко использовался в Древнем Риме [2] ? Римляне были настолько хороши в изготовлении бетона, что некоторые из них находятся в идеальном состоянии даже сегодня, примерно два тысячелетия спустя. Вместо того, чтобы разрушаться, как и большинство современных бетонов, материал, кажется, набирает прочность в результате воздействия, особенно в присутствии морской воды. Мы все еще не можем воспроизвести бетон Древнего Рима, и есть ряд ограничивающих факторов, которые делают эту задачу очень сложной.Например — отсутствие подходящих вулканических пород — римлянам повезло, что нужные материалы были буквально у их порога. Другая проблема заключается в том, что римляне не следовали точной смеси, поэтому нам потребуются годы экспериментов, чтобы получить хорошее приближение. Современный бетонный тоннель Если вы хотите, чтобы ваш строительный проект выдержал испытание временем, то хорошая бетонная смесь и оценка количества бетона, которое вам нужно, являются надежными первыми шагами. Список литературы [1] Портлендская цементная ассоциация. «Часто задаваемые вопросы по основам цемента и бетона» (2001 г.) [онлайн] Доступно по адресу: http://www.cement.org/cement-concrete-applications/cement-and-concrete-basics-faqs [2] Джексон М., Марра, Ф. «Римская каменная кладка: вулканические основы древнего города» (2006) Американский журнал археологии Vol. 110-3, стр. 403–436 Калькулятор бетона — определите, сколько кубических ярдов вам нужно Этот счетчик бетона поможет вам узнать, сколько бетона вам нужно в кубических ярдах.Кроме того, узнайте, сколько 80 фунтов и 60 фунтов покрывают сумки , оцените площадь плиты для треугольной или восьмиугольной формы и многое другое. На этой странице: Советы по измерению бетона Различные виды бетона Как купить бетон Факторы затрат FAQ Готовы начать свой бетонный проект? Найди профессионалов Советы по измерению бетона Ваши методы измерения будут меняться в зависимости от формы вашей будущей бетонной плиты.Например, вы измеряете прямоугольную форму по длине и ширине. Круглая форма требует, чтобы вы нашли диаметр. Как только вы найдете размеры вашей плиты, введите их в калькулятор вместе с толщиной. Введите размеры области вашего проекта с округлением до ближайшего фута. Если вы предпочитаете производить вычисления самостоятельно, просто измерьте длину, ширину и высоту в футах. Затем умножьте эти размеры вместе. Разделите полученное число на 27, чтобы найти кубический ярд. После измерения в кубических ярдах обратитесь к нашему Руководству по истинной стоимости для уточнения конкретных цен. Различные виды бетона Есть несколько видов бетона для различных домашних проектов. Если вы не уверены, какой тип выбрать, не стесняйтесь поговорить с конкретным профессионалом рядом с вами. Вот несколько распространенных разновидностей бетона: Quick-set : затвердевает за 20-40 минут. Лучше всего для небольших проектов. Стандартная установка : установленное время от 24 до 48 часов. Больше используется для крупных проектов. Высокопрочный : Обычно схватывается от 10 до 12 часов.Хорошо подходит для фундамента. Устойчивый к трещинам : это прочный вариант, который хорошо подходит для пешеходных дорожек. Полимер : Использует эпоксидное связующее для отверждения. Преимущества зависят от типа используемой смолы, но могут включать жаро- и атмосферостойкость. Как купить бетон Если у вас большая работа, например, строительство подъездной дорожки или террасы у бассейна, вероятно, лучше всего заказать бетон в кубических ярдах или нанять службу доставки бетона. Для небольших работ, таких как установка столбов для заборов или небольших бордюров, должно быть достаточно мешков с бетоном. Всегда заказывайте немного дополнительного бетона на случай ошибок или неровностей почвы. Факторы затрат Есть несколько вещей, которые могут повлиять на стоимость вашего конкретного проекта, в том числе: Насколько сложен проект. : лестница, например, будет стоить дороже, чем плита. Материалы : полимербетон часто дороже. Цены на рабочую силу : работа, которая занимает больше времени и требует большего количества рабочих, будет иметь более высокую цену. Дополнительная прочность : добавление арматуры или сетки в бетон увеличивает стоимость. Дополнительные задания : если профессионалам нужно убрать мусор, избавиться от имеющегося двора или выкопать перед запуском, это будет дороже. FAQ Сколько бетона мне нужно? Сколько пакетов мне нужно? Количество необходимого бетона зависит от проекта. Один мешок 80 фунтов занимает площадь около 2 квадратных фута для плиты толщиной 4 дюйма . Два 60-фунтовых мешка с бетоном покрывают площадь около 2 квадратных фута для плиты толщиной 6 дюймов . Сколько стоит грузовик с бетоном? Грузовик с бетоном обычно может вмещать максимум 10 кубических ярдов . Сколько стоит бетонный двор? Стоимость бетона на кубический ярд зависит от марки, которую вы покупаете, но обычно стоит около 110 долларов за мешки. Сколько 80-фунтовых мешков с бетоном составляют ярд? Для заполнения кубического ярда требуется около 41 мешок бетона.Всегда планируйте покупать на несколько сумок больше, чем требуется, в случае ошибки. Как рассчитать, сколько бетона мне нужно для плиты? Чтобы рассчитать количество бетона, необходимое для плиты, необходимо найти кубический ярд площади, которую вы будете заполнять. Просто выполните следующие действия: Измерьте площадь в футах. Умножьте длину на ширину, а затем на толщину. Разделите полученное число на 27, чтобы найти кубические ярды. Готовы начать свой бетонный проект? Найди профессионалов Сколько бетона вам нужно для плиты 10 x 10? Очень легко подсчитать, сколько бетона вам понадобится для бетонного проекта вокруг вашего дома. Независимо от размера, вам необходимо рассчитать объем бетона на кубических ярдов перед тем, как заказывать бетонную смесь или мешки . Сколько вам потребуется для проекта размером 10 на 10 футов? Кубические ярды плиты 10 x 10 Чтобы получить ответ в кубических ярдах, умножьте длину (10 футов) на ширину (10 футов) на глубину.С глубиной несколько сложнее, поэтому мы будем использовать стандартную толщину в четыре дюйма для этой плиты. Если плита 10 x 10 должна выдерживать очень интенсивное движение, вам следует перейти на плиту размером пять или шесть дюймов, но мы скажем, что это плита для отдыха. Четыре дюйма — это 0,35 фута, поэтому теперь наше уравнение составляет 10 x 10 x 0,35. Теперь мы разделим это на 27, что представляет собой количество кубических футов в кубическом ярде. Окончательный ответ — 1,3 кубических ярда, но мы не собираемся пытаться получить только 1,3 кубических ярда бетона.Для всех проектов добавьте дополнительные 10 процентов, чтобы учесть разливы и изменения глубины плиты, чтобы помочь определить стоимость бетона на ярд. Прочность плиты 10 x 10 Вы также должны определить тип бетона, необходимый для вашего проекта. Если вы собираетесь использовать готовый микс, спросите, какие пропорции лучше всего подходят для вашего проекта. Весь бетон состоит из трех простых ингредиентов: цемента, таких заполнителей, как песок или гравий, и воды. Пропорции каждого из них определяют силу проекта.Для плиты размером 10 x 10 мы предлагаем смесь с плотностью около 4000 фунтов на квадратный дюйм или фунт / кв. Это базовый вариант для жилых проектов, он может выдерживать движение и выдерживать большие нагрузки. Здесь, в Лондоне, мы живем в районе с суровыми зимами и суровыми циклами замораживания / оттаивания. Чтобы убедиться, что бетон выдерживает эти циклы, мы должны учитывать правильное вовлечение воздуха в бетон. Бетон с воздухововлекающими добавками имеет миллиарды крошечных воздушных карманов, которые действуют как маленькие камеры для замерзания воды, уменьшая внутреннее давление на бетон в морозную погоду.Воздухововлечение в размере пяти процентов от объема должно помочь бетону выдержать повреждения, вызванные циклами замораживания / оттаивания. Сколько мешков с бетоном необходимо для плиты 10 x 10? Если вы делаете микс дома, вам нужно знать, сколько пакетов нужно купить. Сумка весом 60 фунтов дает 0,017 кубического ярда, а сумка весом 80 фунтов дает 0,022 кубического ярда. Для плиты 10 x 10 вам потребуется 77 мешков по 60 фунтов или 60 мешков по 80 фунтов.Если мы добавим дополнительные 10%, то получится дополнительно 8 мешков по 60 фунтов или 6 мешков по 80 фунтов. Каким бы ни был размер вашего проекта, используйте приведенную выше формулу, чтобы рассчитать, сколько бетона вам понадобится! Следите за нами и ставьте лайки: Калькулятор бетона — сколько бетона мне нужно? Бетон, по определению, представляет собой композицию абразивных элементов, включающую гравий, песок, щебень и шлак, сплавленный с цементом. Цемент — важный материал, который используется для склеивания всех элементов вместе, и со временем он становится прочнее и тверже.Стандартное время, когда измеряется конкретный фунт на квадратный дюйм, составляет 28 дней. Существует несколько типов цемента, но наиболее часто используется портландцемент. Долговечность бетона — это его превосходная способность противостоять атмосферным воздействиям, химическим воздействиям и истиранию, сохраняя при этом требуемые инженерные свойства. Долговечность бетонных конструкций во всем мире доказала, что они выдерживают испытания временем, такие как плотина пылесоса, построенная в 1936 году, и Пантеон в Риме, строительство которого было завершено около 125 года нашей эры.В зависимости от области применения срок службы конструкции большинства интерьеров составляет 30 лет. Однако фактическая средняя продолжительность жизни здания здесь, в США, составляет около 75 лет; что более чем вдвое превышает срок службы. Бетонная часть конструкций часто служит более 100 лет. При правильном проектировании бетонные конструкции могут быть перепрофилированы и повторно использованы в будущем. Повторное использование бетонных конструкций не только является зеленым делом, но также позволяет экономить материалы и ресурсы в будущем и сокращает время строительства, которое может потребоваться для новых конструкций. Теперь, когда вы знаете, сколько бетона нужно заказывать, и некоторые важные факты о нем, давайте перейдем к одному из самых важных, если не самым решающим этапам укладки бетона. Фаза отверждения — это поддержание удовлетворительного содержания влаги и температуры в бетоне в течение достаточного времени во время и сразу после укладки бетона. Трудно переоценить необходимость адекватного твердения бетона. Есть несколько простых способов, которыми вы можете добиться: подача дополнительной влаги с помощью туманообразования или подключения спринклера, но иногда вам нужно будет предпринять дополнительные шаги, особенно в таких штатах, как южная Флорида, и накрыть плиту пластиком после того, как вы поливаете ее, чтобы уменьшить количество испарения. Если вы хотите погрузиться в подробности и узнать больше об одном из лучших строительных материалов, которые мы можем предложить, перейдите по этой ссылке, чтобы узнать историю бетонов. Формула, помогающая при заливке бетона Есть очень простой способ выяснить, сколько бетона вам нужно при заливке. Как и многие другие строительные материалы, бетон измеряется и продается в кубических ярдах. В строительной отрасли вы услышите, как люди говорят о том, сколько ярдов бетона им нужно или сколько ярдов они залили.С помощью нескольких измерений и простой математики вы можете вычислить, сколько метров бетона вам нужно для вашего проекта. Конечно, когда слово «математика» поднимает свою уродливую голову в дискуссии, последнее слово, которое приходит в голову некоторым людям, — «простое». Не бойтесь, что предоставленная формула, с которой вам нужно работать, находится ниже, поэтому все, что вам нужно сделать, это ввести некоторые измерения. Формула, используемая для расчета необходимого количества бетона Не бойтесь математических формул: они на самом деле предназначены для облегчения вашей жизни, избавляя от необходимости строить догадки о таких вещах, как покупка правильного количества бетона для проекта. (ДхШхВ) / 27 = кубических ярдов бетона необходимо Пример использования формулы Давайте сделаем пример, чтобы продемонстрировать, как работает формула. Допустим, мы заливаем бетонный фундамент под каменную стену из раствора. Чтобы определить, сколько бетона нам нужно, воспользуемся формулой выше. По формуле нам понадобится три измерения: Длина в футах Ширина в футах Высота в футах Апострофы после L, W и H указывают на «стопы».«Это сокращение используется плотниками и другими строителями. Чтобы указать дюймы, вы должны использовать кавычки. Таким образом, 15″ означает 15 дюймов. Мы собираемся умножить все эти три числа вместе. Затем мы разделим это число на 27, чтобы узнать, сколько кубических ярдов бетона нам нужно. В нашем примере предположим, что наша опора будет иметь длину 20 футов, ширину 2 фута и высоту 1 фут. Давайте посчитаем: 20x2x1 = 40 Теперь разделите на 27: 40/27 = 1.48 кубических ярдов бетона Для заливки бетонных оснований длиной 20 футов, шириной 2 фута и длиной 1 фут вам потребуется 1,48 ярда бетона. Говоря о бетоне, люди обычно опускают слово «кубический» и просто говорят «ярды», поэтому не запутайтесь, если человек, который принимает ваш заказ, когда вы заказываете бетон, не использует термин «кубический». Всегда лучше иметь немного больше, чем исчерпать себя; назовем это правилом «Лучше безопасно, чем сожалеть». То же самое относится и к заказу многих других принадлежностей для ландшафтного дизайна; Например: Каменная пыль Брусчатка Компост Иногда вы можете сделать исключение из правила.Например, если для вас важен цвет мульчи, вы можете не заказывать слишком много мульчи из коры, потому что ее цвет со временем тускнеет. Так что в этом случае вы захотите заказать примерно ту сумму, которую, как вы думаете, вы будете использовать немедленно. . Фундамент Дом поднять на фундамент: Как поднять дом на домкратах и залить фундамент 25.12.201818.02.2021 By alexxlabLeave a comment Как поднять дом на домкратах и залить фундамент 8 Февраль 2017      Стройэксперт      Главная страница » Фундамент » Ремонт      Просмотров:   8242 Подъем деревянного дома для замены основания Основой любого строения является фундамент. От того, как выполнена эта основа, зависит срок эксплуатации конструкции. Недобросовестный подход к работе на этапе возведения фундамента может привести к тому, что основание начнет разрушаться. Признаки разрушения фундамента Устранять дефекты основания необходимо на этапе их появления. Необходимо постоянно осматривать фундамент, выявляя первичные признаки разрушения: Видимые признаки разрушения основания Тонкие трещинки на цоколе строения. Появляющиеся разрушения отделки внутри дома и снаружи. Деформация пола. Обрушение отдельных конструкций строения. Изменение внешнего вида фундамента на отдельных участках. Образование провалов грунта вблизи цоколя. к оглавлению ↑ Причины разрушения основания Причиной разрушения основы дома может стать неблагоприятное воздействие окружающей среды: Высокая влажность. Проблемный грунт. Резкие перепады температуры. Предсказать действия природы невозможно, однако можно учесть некоторые факторы на этапе проектирования. Но причиной деформации фундамента может стать и человеческий фактор: Неправильно составленный проект. Неверно подобранный тип фундамента. Пренебрежение армированием и гидроизоляцией во время заливки фундамента. Использование некачественных материалов. Несоблюдение технологических требований строительства. В результате воздействия одного или нескольких факторов фундамент перестает выполнять возложенные на него функции. Следовательно, наступает время ремонта. В зависимости от степени разрушения основы дома ремонтные работы проводят двух видов: полная замена фундамента или его укрепление. В том и другом случае предварительно придется поднимать строение. Для этого можно использовать крановую установку и стропы. Но чаще всего для поднятия деревянных домов используют строительные домкраты. к оглавлению ↑ Как поднять деревянный дом на домкратах Выполнить качественный подъем дома могут опытные строители, но их работу необходимо оплачивать. Чтобы избежать лишних расходов на ремонт фундамента, можно поднять деревянный дом самостоятельно. Необходимые инструменты и материалы Для работы нужно приготовить следующие инструменты: Подымаем дом на домкратах Два домкрата грузоподъемностью 5-10 тонн. Несколько металлических пластин толщиной 3-4 мм. Их размер должен немного превышать сечение бруса или бревна, из которых изготовлена конструкция дома. Отрезки досок толщиной от 20 мм и длиной 20-30 см. Количество досок подбирается в зависимости от высоты подъема строения. Строительный уровень. к оглавлению ↑ Подготовительные работы Для выполнения правильного подъема деревянного дома необходимо выполнить подготовку дома. Оценивают состояние нижних элементов строения, при ненадлежащем качестве которых требуется обязательная замена. При наличии в доме кирпичной печи проводят разборку пола вокруг нее и потолка вокруг дымовой трубы. Отсоединяют все коммуникации, идущие из подпола. Постройки, не имеющие жесткой связи с домом лучше всего демонтировать, хотя бы частично. В противном случае пристройку фиксируют и поднимают вместе с домом. Распахивают окна и открывают двери, чтобы предотвратить их перекос и повреждение. Нижние венцы дома фиксируют с помощью металлических скоб. Подобные действия проводят на всех проблемных участках строения. Это поможет уберечь конструкцию от рассыпания. к оглавлению ↑ Подъем дома: последовательность действий К подъему дома нужно подходить с большой ответственностью, последовательно выполняя необходимые действия. Процесс подъема дома на домкратах Для начала определяют места установки домкратов. Их можно располагать по всему периметру. Однако специалисты рекомендуют поднимать деревянные конструкции с углов. При этом одновременно поднимают соседние углы дома. Далее в фундаменте выдалбливают нишу для установки домкрата. Устанавливать домкрат лучше всего на лист металла, который не раскрошится от упора и равномерно распределит нагрузку. Домкрат должен свободно входить в подготовленный для него проем. Теперь медленно поднимают дом в обоих углов. За один прием желательно поднимать конструкцию на 2-3 см. В пространство, образовавшееся между домом и фундаментом, подкладывают заготовленные обрезки досок. При этом вначале берут более длинные куски, чтобы по окончании процесса подкладки образовали усеченную пирамиду. Такая конструкция отличается большей устойчивостью. Подпорки необходимо устанавливать и в тех местах, где имеются простенки. После установки подкладок домкраты вынимают и переходят к следующим углам. Здесь проводится аналогичный процесс. Поднятие дома ведется последовательно с одинаковой величиной подъема во всех местах до достижения требуемой величины. Каждый круг подъема сопровождается осмотром строения. Нельзя допускать образование трещин или создавать видимый уклон дома. к оглавлению ↑ Демонтаж старого основания Демонтаж старого фундамента Чтобы залить новый фундамент, необходимо разобрать старое основание. Для этого можно воспользоваться кувалдой или отбойным молотком. Разрушать старый фундамент нужно до основания. Куски бетона, которые образовываются в процессе работы, собирают в одном месте. В дальнейшем их можно использовать при заливке нового фундамента или вывезти на свалку. к оглавлению ↑ Строительство нового основания Возведение фундамента под домом проводится в следующем порядке: По всему периметру дома с помощью лопаты копают траншею глубиной 50-70 см. Ширина траншеи должна превышать толщину стен на 15-20 см. На дне траншеи обустраивают песчаную подушку. Для этого насыпают слой песка в 10-15 см, увлажняют его и уплотняют. Это обеспечит равномерную нагрузку фундамента на грунт. Теперь можно строить опалубку, используя прочный и ровный материал. Это может быть фанера, жесть или деревянная доска. Опалубка монтируется прямо в траншее. Для прочности основания внутри опалубки необходимо соорудить каркас из арматуры. Прутья арматуры связывают мягкой проволокой или соединяют с помощью сварки. Основным этапом является заливка бетонного раствора. Качественный бетон замешивается из цемента, песка и мелкого щебня в соотношении 1:3:2 с добавлением воды до консистенции густой сметаны. Тщательно перемешанный бетон заливают в опалубку. Залитый фундамент оставляют на несколько часов, чтобы бетон схватился. Теперь можно аккуратно снять опалубку, а свободное пространство засыпать землей и уплотнить. Чтобы бетон набрал достаточную прочность, необходимо подождать 3-4 недели. Только после этого можно проводить дальнейшие строительные работы. к оглавлению ↑ Укрепление старого основания Если при визуальном осмотре обнаружены незначительные разрушения, то можно провести частичный ремонт фундамента. Косметический ремонт проводится в том случае, если на фундаменте имеются мелкие трещины. Для работы потребуется цементный раствор и грунтовка. Щели расширяют с помощью перфоратора. Стенки промазывают грунтовкой и замазывают раствором цемента. Укрепление углов. Проведение этой операции поможет усилить несущую конструкцию. Для этого необходимо приготовить решетку из арматуры с размером ячеек 20*20 см. В месте ремонта роют яму немного глубже закладки старого фундамента, оголяя при этом прутья арматуры. Затем с помощью сварки проводят соединение новой армирующей решетки с прутьями старого фундамента. После этого послойно заливают бетон. Укрепление фундамента армирующим поясом. Этот способ считается более надежным. Для проведения работ вокруг дома роют траншею. В старом основании делают отверстия, в которые вставляют металлические прутья. Сооружают опалубку. Затем в траншею опускают армирующую сетку и соединяют ее с прутьями основания. Далее слоями заливают бетон. Проведение всех работ заканчивается опусканием деревянного дома на новое основание, на котором предварительно уложен гидроизоляционный слой. Процесс опускания дома осуществляется постепенно, как и подъем строения. Обязательно нужно следить за состоянием опускаемой постройки. Обнаружение деформации фундамента или его частичного разрушения требует незамедлительного принятия мер по восстановлению фундамента. Своевременное вмешательство позволит предотвратить разрушение и основания, и всей конструкции, продлевая срок их эксплуатации.      Как поднять дом на фундамент Фундамент деревянного дома по разным причинам может со временем начать разрушаться или деформироваться. Тогда требуется его замена или ремонт. Сделать это можно, если поднять дом на фундамент, иногда даже без разбора старого. Зачем нужно поднимать дом для заливки фундамента Поднимают для заливки фундамента обычно старые деревянные дома, у которых наблюдаются проблемы с основанием: частичное разрушение фундамента, провисание одного из углов, такое случается на сыпучем грунте. Замена фундамента увеличит срок эксплуатации строения. Также поднимают дом, если нужно заменить нижние венцы. Внимание! Подъем дома — сложная и опасная работа, которая требует существенных физических усилий и определенных навыков. Если вы не уверены, что справитесь, лучше обратитесь к специалистам. Подготовительные работы Перед тем, как поднять дом домкратом и залить фундамент, нужно оценить состояние почвы и самого строения. Оценка состояния почвы Это важно для правильной заливки нового фундамента. Для этого рекомендуется заказать геодезическую экспертизу — специалисты точно укажут на все возможные проблемы: высокий уровень залегания грунтовых вод, сыпучий грунт, который имеет свойство проседать под тяжестью здания, пучинистый грунт, из-за которого фундамент может деформироваться. Кроме того, специалисты помогут вам оценить состояние старого фундамента. После оценки грунта будет проще понять, какой объем работ требуется, и соорудить новый фундамент с учетом особенностей расположения дома. Оценка состояния бревен Если дом старый, то потребуется оценить не только почву, но и бревна, из которых он сделан. Если имеются гнилые, трухлявые бревна, их нужно будет заменить. Для оценки необходимо пригласить специалиста — самостоятельно это сделать трудно, если только древесина не разваливается на глазах, а выявление проблемных бревен очень важно для вашей безопасности в процессе подъема дома и в дальнейшем для прочности всего строения. Ремонтировать или менять полностью В случаях небольших повреждений будет достаточно локального ремонта фундамента. Но для получения действительно прочного и надежного основания лучше полностью его заменить. Также можно залить новый фундамент вокруг старого — так называемый метод бетонной обоймы. На видео показано, как были осуществлены подъем домкратами, выравнивание и замена фундамента старого дома, который хозяева решили сохранить. Материалы и инструменты Для поднятия дома и заливки фундамента потребуются гидравлические или механические домкраты — не менее 4 штук, грузоподъемность каждого — от 5 тонн для небольшого деревянного дома, для бетона — цемент марки повышенной прочности, песок, гранитный гравий или щебень среднего размера, арматура для усиления фундамента толщиной 10-12, а лучше 14 мм, доски или фанера для устройства опалубки. Подготовка к подъему Чтобы поднять дом для заливки фундамента, вдоль двух противоположных стен дома выкапывают траншею. Она должна быть шириной 60-70 см, чтобы было удобно в ней работать, а глубина ее должна доходить до основания фундамента. Из дома необходимо вынести мебель, тяжелые предметы, разобрать пол. Перед подъемом рекомендуется связать венцы сруба вертикальный стяжкой. Это важно, чтобы при подъеме и опускании не повредилась внутренняя отделка и перегородки. Если вы считаете, что в этом нет необходимости, то нужно хотя бы первые три ряда бревен соединить между собой скобами на расстоянии 1-2 м. Важно! Печи и лестницы могут находиться на отдельных основах, не связанных с общим фундаментом. Необходимо выяснить это до подъема дома, иначе возможны обрушения. Если печь стоит на отдельном основании, нужно будет частично разобрать кровлю и потолок, металлический дымоход лучше демонтировать. Лестницы обычно связаны с перекрытиями, их передвижение грозит обрушением последних. Перед подъемом дома нужно проверить его вес. Для этого кубатуру стен умножьте на плотность дерева (около 800 кг/куб.м), прибавьте вес кровли, перекрытий, отделки. Грузоподъемность домкратов должна быть минимум на 30% больше этой величины. Установка домкратов Вам понадобятся гидравлические или механические домкраты. Их должно быть, как минимум 4 — на каждый угол дома. Если стены длинные, домкраты также ставят в промежуточных точках. Важно! Домкраты необходимо устанавливать на прочное основание, чтобы они не сдвинулись, не ушли в землю и не сорвались в процессе подъема. Лучше всего становить их на брусья и доски, объединенные в щит. При необходимости основание заглубляют. Места на срубе, на которые будет приходиться давление домкрата, должны быть крепкими, не гнилыми. Под оголовок домкрата кладут прокладки из стальных пластин или досок, чтобы распределить давление и не разрушить древесину. Удобно использовать бруски с полукруглыми выемками, которые хорошо прилегают к бревнам, также можно взять швеллеры. Домкраты ставятся с двух противоположных сторон дома на расстоянии полметра от углов. В старой основе пробивают отверстия на всю ее высоту, чтобы можно было поместить туда домкрат и временную опору. Нельзя ставить дом на домкраты надолго, поэтому обязательно сооружают временные подпорки из брусьев, кирпичей, бетонных блоков. Важно! Если длина стены более 6 м, скорее всего, венцы были сделаны из нескольких сращенных между собой бревен. В этом случае понадобятся дополнительные домкраты в месте их стыка. Подъем Поднимают дом для заливки фундамента постепенно, с обеих сторон одновременно. За один раз его приподнимают не более чем на 1,5 см, сразу же подкладывают опоры и прокладки из брусьев и досок. Как правило, дом поднимают на высоту не более 2-4 см над уровнем будущего фундамента. Если один из углов просел больше, в первую очередь поднимают его. Посмотрите видео, где подробно показан процесс подъема двухэтажного деревянного дома и замена нескольких нижних венцов. Чтобы внутри здания не нарушилась отделка, не осыпалась штукатурка, стараются поднимать весь дом одновременно. Для этого желательно, чтобы каждый угол поднимал отдельный человек, а еще один координировал их работу. Временная опора для дома Подпорки располагают на расстоянии не более 1,5 м. При подъеме на каждые 1-2 см под дом помещают сначала клинья, а затем меняют их на прокладки из досок. Они предотвратят обрушение в случае срыва домкрата. Демонтаж старой основы производится, когда дом прочно установлен на временных опорах. Разбирают старый фундамент с помощью перфоратора, лома, кувалды — любых удобных инструментов. Заливка фундамента Чтобы залить фундамент, сначала монтируют опалубку из досок или фанеры и арматуру. Для гидроизоляции используют рубероид, который стелют с нахлестом. После этого заливают бетон, уплотняют его глубинным вибратором. Опустить дом на фундамент можно уже через 5 дней, хотя некоторые строители рекомендуют дождаться полного отвердения бетона (2 недели). Опускают строение так же постепенно, как поднимали. Для оптимального распределения нагрузки рекомендуется делать ленточный фундамент. Возможны также столбчатый или кирпичный варианты — они менее прочные, но дешевле. Можно поставить дом на винтовые сваи, как показано на видео. В данном случае сваи вкрутили по периметру дома, а под сам дом подвели в качестве опоры двутавровые балки. Залить фундамент можно и без демонтажа старого, вокруг него. Для этого подпорки заменяют на так называемые «козлики» — сварные опоры, которые не мешают установить арматуру и залить бетон. Поднятие дома для заливки нового фундамента — это сложная задача, требующая умения и осторожности. Во многих случаях результат стоит того: эта процедура позволяет отремонтировать или заменить основание дома, выровнять его, заменить пришедшие в негодность бревна сруба, сохранить старое здание и продлить срок его службы. Как поднять старый дом? Обновляем красоту и надежность жилья Если деревянный дом сохранился хорошо, требуется обновление фундамента и поднятие труб над уровнем грунта. Вполне вероятно, что нужно будет произвести замену подгнивших и ненадежных нижних венцов сруба. Новым фундаментом лучше брать монолитный, который может выполняться в виде ленты, с армированием стальными прутьями. Возможно использование и старого кирпичного фундамента, на котором новый фундамент будет находиться словно на подушке. Поднять старый дом – основные стадии ремонта Ремонт выполняется с использованием стандартного ровного бруса либо бревен соответствующего диаметра. Бревна по своей длине должны соответствовать размерам сруба. Перед подъемом сруба требуется разборка пола и демонтаж перегородок. Подъемы выполняются с использованием двух домкратов. При подобной технологии в результате подъема угла происходит прогиб бревна нижней обвязки. Поэтому важен постепенный и равномерный подъем, чтобы избежать расхождения составных венцов. Подъем сруба – в большинстве случаев несложная задача Технология подъема сруба особых сложностей при выполнении не представляет. Подпирается угол дома с помощью двух домкратов, с аккуратным поднятием порядка на 2 см. Подкладывается на основу прокладка, в соответствии с высотой подъема. Остается опустить домкраты, начиная работу со следующим углом. В итоге работа выполняется достаточно просто. Но лишь при условии, что дом удалось оторвать от старого фундамента. Однако возможны и другие ситуации, сопровождающиеся технологическими сложностями. К примеру, когда дом по всему периметру был поставлен на подпорки, при этом части прогнившего нижнего бревна приходятся на старый фундамент. В таком случае сруб в результате излишнем подъеме может повернуться вокруг данной точки. Не стоит торопить результат во вред качеству. Стоит отказаться от стремления ускорить процесс, с поднятием конструкции на несколько дополнительных сантиметров за раз. Из-за этого сруб может развернуться. Важное значение в процессе работы отводится отсутствию и постепенности спешки. В работе применяется страховка. При поднятии сруба на 10 см. в просвет между брусом и опорой необходимо вставить специальную прокладку из обрезков доски. Такой подход позволит спасти в случае отказа домкрата. Установка домкрата должна производиться предельно осторожно и внимательно. Древесина в месте установки должна быть предельно прочной, крепкой, без гнили. После подъема на подходящую глубину дома, производится возведение нового фундамента, со снятием подпорок и вспомогательных элементов. Руководство, как поднять дом своими руками без использования сложных механизмов Строительство с использованием древесных материалов набирает всё большую популярность, и это легко объясняется предпочтением жильцами более экологичных и комфортных в обиходе и проживании материалов. Но иногда, из-за ошибок строителей, или порчи самой древесины находящейся в нижней части дома, возникает необходимость ремонта, которую невозможно провести без поднятия всей коробки. К счастью, благодаря тому, что одноэтажные коттеджи из бруса или брёвен не так тяжелы, как из камня, кирпича или пеноблоков, такие работы, при соблюдении технологии, вполне можно осуществить без привлечения дорогостоящих специалистов или рабочих. Если вы живете в Петербурге и Ленинградской области и не уверены в результате самостоятельного поднятия дома, то вы можете обратиться в компанию Глав-Сваи, они поднимут дом за адекватные деньги и в короткие сроки. Готовим дом к подъёму Все мастера, имеющие опыт в том, как поднять дом своими руками, рекомендуют перед началом работ подготовить само строение, защитив его от разрушения в процессе поднятия или передвижения. Первое что необходимо сделать — укрепить стены, предотвратив их перекашивание. Это делается при помощи металлических пластин-поясов, которые прикручиваются шурупами к углам, и поперёк линии брёвен или блокхауса, скрепляя, таким образом, всю коробку. Если внутри выстроена печь, а её фундамент установлен на грунт под домом, в обязательном порядке стоит разобрать вокруг неё пол, чтобы не повредить его во время работ. Заранее нужно приготовить подъёмные устройства, и то, что вы будете подкладывать под нижнюю часть поднимаемого дома. Домкраты грузоподъёмностью не менее 7-10 тонн, могут быть любыми, но механические наиболее предпочтительны в виду своей надёжности, а вот подкладывать нужно только деревянный брус, поскольку древесина максимально устойчива к сжатию, и не лопнет так, как это произойдёт с кирпичом, и тем более со шлакоблоком или ракушечником. Если же вы хотите не только поднять всю конструкцию, но и перенести её на какое-то расстояние, приготовьте и брёвна одинакового диаметра – на них можно не только временно установить строение, но и передвинуть его в любом направлении перекатывая практически на любое расстояние. Ну и напоследок будет не лишним упомянуть, что из комнат желательно вынести всю мебель и вещи, поскольку это значительно облегчит выполнение основной задачи. Инструкция, как поднять дом своими руками Подъём начинают с одного из углов. На расстоянии не более метра от его начала подготавливают прочную основу, на которую будут устанавливаться поднимающие рычаги. В качестве подошвы можно использовать несколько квадратных или прямоугольных деревянных обрезков толщиной не менее 15 – 20см. Они укладываются под стенами таким образом, чтобы образовать надёжное основание для подъёмных механизмов. Если фундамент дома сделан из железобетона, и при этом не имеет следов разрушения, то в качестве основы можно использовать и его. Рядом с точками подъёма приготовьте нарезанный брус, который будете использовать в процессе. Убедившись, что все элементы дома больше не связаны с фундаментом и грунтом, можно приступать к выполнению основной задачи. как поднять дом основные виды домкратов схема подъема деревянного дома  На вопрос, как поднять дом своими руками, существует один правильный ответ – медленно! Надёжно установив домкраты на основу, начинаете медленно поднимать каждый из них – не более чем на 3-5 см за раз. Немного приподняв угол, подкладывайте под плоскость стены доски и брус, после чего опускайте подъёмник и переходите к следующей точке. Самым опасным считается момент отрыва дома от его фундамента, поэтому тщательно следите за этим процессом. Если обнаружится какой-либо сдерживающий фактор, сначала ликвидируйте его, а только затем продолжайте работы. После благополучного отрыва коробки от основы можно поднимать каждый угол на 7-10 см, и закрепляя его на подставках переходить к следующей позиции. Подкладывать доски нужно вдоль всех стен на расстоянии не более 2 метров. Это не позволит конструкции деформироваться, и к тому же, дом будет надёжно закреплён на временном основании. Подняв его на нужную высоту, плоскость пола выравнивают по горизонтали, и надёжно закрепив на опорах, приступают к замене или ремонту изношенных элементов. Если необходимо поднять дом своими руками и передвинуть его в какую-либо сторону, то под него на расстоянии 30-50 см подкладываются брёвна одинакового сечения длиной 2-3 метра, и весь коттедж перекатывается по ним в нужном направлении. Подъем домов Компания «КОМФОРТ-сервис» успешно производит подъем домов. Мы имеем опыт подъема: Деревянных жилых домов, с полной внутренней отделкой. С последующим ремонтом существующего фундамента под жилым домом. С последующим демонтажем аварийного и возведением нового фундамент под жилым домом. Мы прекрасно представляем всю ответственность и сложность поставленных задач. И — успешно с ними справляемся! Если Ваш дом пришел в упадок — свяжитесь с нами, мы ему поможем: Телефоны: 8 (8162) 60-30-09, 8 (911) 611-93-31 Подъем деревянного дома Подъем дома с заменой фундамента Поднять дом — реально! Нередко такая процедура, как подъем дома производится для ремонта или замены фундамента, также не является редкостью потребность в перемещении дома. Из чего следует, что подъем дома — довольно трудоемкая работа, поскольку для её выполнения необходимо отсоединить дом от фундамента, после чего равномерно его приподнять со всех сторон таким образом, чтобы он не разрушился и не покосился.  Дом на домкрате В случае подъема дома для последующей замены снования используются домкраты различной конструкции и грузоподъемности, которые помещаются под стены. При подъеме поочередно устанавливаются домкраты, рычаги-ваги и, соответственно, клинья на расстоянии примерно 50 сантиметров от углов. Приподнятый дом поддерживается отдельными стойками. Зачастую подобную процедуру именуют вывешиванием. Перед выполнением вышеуказанных работ следует учесть множество факторов: материалы, из которых выполнен дом, его структура, состояние, а также наличие пристроек. Чаще всего производится подъем дома с заменой фундамента, а потому наша компания рада предоставить следующий пакет услуг: подъем домов; восстановление фундамента, находящегося в непригодном для жизни состоянии; установка винтовых свай. Прежде чем приступить к выполнению нового заказа, мы обязательно учитываем каждую особенность здания, подбираем самый лучший вариант проведения работ, после чего беремся за подъем дома, ремонт фундамента. Мы беремся не только за устройство новой основы для здания, но и восстанавливаем уже, практически, ни на что негодный фундамент. Если выражаться точней, то этот процесс можно описать, как замену основания, поскольку, подняв дом, специалистам вручную приходится монтировать сваи. После этого здание опускается, приобретая новую жизнь. Так что, если основание имеющегося дома прибывает не в самом лучшем состоянии и кажется, что единственным спасением является смена жилья, скорей всего выход есть, и покосившееся здание вполне можно спасти! Согласитесь, ваш дом достоин того, чтобы ему предоставили еще один шанс. Если за дело берутся специалисты, превосходно разбирающиеся в возлагаемой на них задаче, то после ремонта дом прослужит еще очень долго. Подъем дома с последующей заменой фундамента Заливка нового фундамента под жилым домом Как уже понятно из вышесказанного, при длительной эксплуатации, каждое здание со временем разрушается. Часто причинной деформации является слабый грунт и обильное выпадение осадков, что, в свою очередь, способствует разрушению фундамента. Укрепление фундамента и его реставрация считается самым трудоемким процессом во время ремонта любого сооружения. Прежде чем выбрать способ усиления фундамента, в первую очередь необходимо выявить причину, вызвавшую его разрушение. Технология при помощи, которой будет выполнено укрепление основания, выбирается с учетом многочисленных факторов. Обратившись в нашу компанию, вы получите консультацию профессионалов, а также сможете заказать выполнение высокоспециализированных услуг, требующих неустанного контроля на каждом этапе провидимых работ. Стоимость подъема дома Рассчитывается индивидуально, только после посещения специалистом Вашего объекта. Связано это с тем, что проблемы в данном случае приходится решать совершенно разные. И единую сумму установить просто не возможно. Технология, используемая во время этого процесса, зависит от состояния дома и количества повреждений. Если производится реконструкция фундамента, то ее можно выполнить посредством усиления нагрузок на уже имеющееся основание или же посредством замены его некоторых участков. Конечно, встречаются ситуации (особенно в селах), в которых возраст домов составляет не одну сотню лет. Именно в этом случае, дабы отремонтировать фундамент, необходимо приподнять дом, после чего произвести полную замену основания. Также в полной замене фундамента нуждаются и современные дома, если во время первоначальной закладки были допущены грубейшие ошибки. Если вы заметили, что у вас появились некоторые проблемы, связанные с фундаментом дома и которые требуют моментальную его реконструкцию или замену, с этим ни в коем случае нельзя затягивать. Иначе дом попросту может начать разваливаться спустя небольшой промежутка времени по причине смещения грунта, продолжительных осадков и множества иных природных явлений, поскольку фундамент является основой дома. Наша компания поможет вам справиться с проблемой ремонта любого дома. До ремонта аварийного фундамента и цокольного этажа После ремонта фундамента и цокольного этажа Если вы обеспокоены сохранностью вашего фундамента, смело обращайтесь к нам, и наши специалисты в сжатые сроки подберут нужный перечень работ для исправления и укрепления вашего основания. Вот несколько причин в связи, с которыми к нам обращаются: осыпание стенок цоколя; трещины в различных частях цоколя; трещины в одном месте цоколя; а также иного рода «заболевания» фундамента. Подводя итоги, хотелось бы отметить, что наши мастера учитывают каждый нюанс при строительстве фундамента. Сегодня существует множество источников, из которых можно что-либо узнать о фундаменте. Однако один может простоять несколько веков, а у другого возникнут проблемы уже спустя год. Поэтому мы рекомендуем не экономить на собственных нервах и позволить выполнить данную работу профессионалам своего дела. Звоните: 8 (8162) 60-30-09, 8 (911) 611-93-31; Отправляйте заявку онлайн Поднять дом на домкратах и заменить фундамент Если вам необходимо поднять дом на домкратах и заменить фундамент, цена на услуги окажется наиболее выгодной у частных исполнителей Юду. Квалифицированные мастера-строители из Москвы, зарегистрированные на сайте youdo.com, имеют большой опыт работы в сфере строительства и реконструкции объектов. Специалисты YouDo выполнят правильный расчет нагрузки, которая приходится на конструкции, аккуратно подымут деревянный дом на домкратах, выровняют площадку под ним и укрепят фундамент. Чтобы поднять дом на домкратах и заменить фундамент (цена услуг будет наиболее выгодной), оставьте заявку на сайте youdo. com. В каких случаях требуется поднять здание на сваи Если у вас возникли подозрения, что фундамент дома начал разрушаться, обратитесь за помощью к исполнителям Юду. Ведь разрушение основания постройки чревато очень серьезными последствиями, вплоть до полного обрушения дома или его конструкций. Поднять дом на домкратах и укрепить его фундамент необходимо в следующих ситуациях: просадка дома перекос здания по уровню появление трещин в стенах, перегородках или фундаменте размытие почвы под постройкой Возникновение любого из этих факторов говорит о том, что вам требуется срочное укрепление фундамента дома. Какие этапы работ будет выполнять исполнитель Юду Первым делом исполнитель, услуги которого вы закажете на сайте youdo.com, оценит состояние дома в целом и его фундамента в частности. Если деревянный дом или баня серьезно перекосились, специалист предложит выполнить следующие этапы работ: провести подробный расчет нагрузки на конструкции дома частично разобрать дом, снять двери, окна, кровлю выровнять опорные площадки подложить металлическую пластину, препятствующую деформации дома поднять дом на блоки, используя гидроуровень произвести замену разрушенных конструкций фундамента выполнить заливку новой опорной площади Выполнив все эти действия, профессиональный исполнитель Юду сможет существенно продлить срок службы вашего деревянного дома или старого строения из бруса. Сколько стоят услуги исполнителей Юду Отличительной особенностью исполнителей Юду является тот факт, что они работают без посредников и не делают лишних наценок для своих клиентов. Специалисты YouDo могут заменить старую опору и выполнить заливку нового фундамента по самой выгодной в Москве стоимости. Важной частью работ является составление сметы, в которой отражаются только объективные составляющие: стоимость выезда специалиста на дом по Москве или за МКАД цена на составление проекта работ с учетом особенностей постройки стоимость замены старого основания дома расценки на стройматериалы и комплектующие, которые необходимо заменить цена на работы в сжатые сроки, в уплотненном графике, во внеурочное время Как заказать услуги исполнителя Юду Чтобы заказать услуги индивидуального специалиста, бригады мастеров-строителей или частной фирмы, зарегистрированной на Юду, вам нужно лишь поместить соответствующую заявку на сайт youdo. com. Квалифицированные исполнители, готовые выполнить ваш заказ, сами оставят вам предложения с наиболее выгодными условиями сотрудничества. Сравните их профили по следующим характеристикам: верифицированный трудовой стаж фотографии реализованных проектов в формате «до и после» отзывы предыдущих клиентов расценки на работы сроки работ общий рейтинг на сайте youdo.com Все это поможет вам выбрать лучшего специалиста, который может поднять дом на домкратах и заменить фундамент; цена на услуги, предоставляемые исполнителем Юду, окажется наиболее выгодной. Подъем Дома на Винтовые Сваи в СПб по Низким Ценам Узнать стоимость подъема дома на винтовые сваи Размер фундамента Стоимость, руб 6х6 от 70 000 6х8 от 85 000 8х8 от 100 000 Заказывая услугу у нас, помните, что вы сотрудничаете с производителем надежных винтовых свай. Это значит, что для подъема дома и замены фундамента мы используем продукцию собственного производства. Работы производятся профессионалами с большим опытом работы с соблюдением всех необходимых норм техники безопасности. Прежде чем начать процесс подъема дома мы всегда оцениваем состояние строения, а так же проводим необходимые замеры и укрепляем проблемные зоны. Вы можете быть уверены – выбирая услуги компании «Русская свая», вы гарантируете себе оптимальные цены. Наши специалисты готовы проконсультировать вас на всех этапах проведения работ. Именно с компанией «Русская Свая» клиенты всегда знают, на что тратятся их деньги! Для того чтобы заказать услугу подъема дома, Вы можете связаться с нами по телефону +7 (812) 408-25-00 или оставить заявку на сайте, и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время! Остались вопросы? С радостью ответим на все Ваши вопросы по телефону +7 (812) 408 25 00 или через форму обратной связи Задать вопрос Особенности подъема дома Со временем деревянные дома могут деформироваться, проседать, покрываться трещинами, все это происходит из-за того, что при монтаже фундамента могли быть не учтены те или иные факторы, или просто не соблюдена технология установки. Но в настоящий момент можно отремонтировать не только фундамент, но и всю нижнюю часть фасада и венцы. Работа по реконструкции фундамента проводится с применением домкратов, что позволяет ускорить процесс. Работы по поднятию деревянного дома могут проводиться несколькими способами. Вся разница состоит в количестве домкратов, используемых при проведении работ. С помощью одного домкрата. Пожалуй самый сложный и трудозатратный способ. Дом начинают поднимать попеременно с каждой стороны на определенную высоту. В образовавшееся под домом пространство помещают балку. Процесс повторяется со всех сторон. Самым затруднительным при таком способе подъема является то, что дом за один раз можно поднять не более чем на 5 сантиметров, а это значит, что бы поднять дом на необходимую высоту, придется повторить весь процесс по кругу не один раз. С помощью двух домкратов. В данном способе основной сложностью является необходимость симметрично поднимать здание, а также требуется отличная координированность в действиях рабочих. В таком способе, в отличие от способа с одним домкратом, нужно поднимать дом попеременно с двух сторон, что безусловно увеличивает скорость работ. С помощью четырех домкратов. Самый востребованный из способов, к тому же наиболее удобный. Четыре домкрата помещаются в каждом углу, а затем равномерно и аккуратно дом начинают поднимать. При поднятии домов используют всего два вида домкратов, винтовые и гидравлические. Но тем не менее очень важно подобрать тип домкрата под каждый конкретный случай. Винтовой домкрат. Данный тип домкратов состоит из винта, который расположен на контактной площадке. Подъем осуществляется механически, а значит при использовании такого домкрата требуется хорошая физическая форма. Главными положительными качествами винтовых домкратов является их простота и надежность. Гидравлический домкрат. Подъем осуществляется за счет нагнетания давления и сжатия жидкости. 2021 Стоимость возведения дома | Домкрат или фундамент поднять и заменить Возведение фундамента — это крайний вид ремонта, при котором дом поднимается, старый фундамент удаляется и строится новый. Это делается в тех случаях, когда дом цел, но несущая конструкция сильно повреждена. Таким же образом исторические здания переносятся на новые места. Дом поднят, на новом месте строится новый фундамент, а дом ставится поверх нового.Другими частыми причинами, по которым домовладельцы реализуют этот проект, являются поднять его над зоной затопления, построить подвал или предотвратить его засаживание в плохих почвенных условиях. Как вы понимаете, это большая и дорогая работа. Трудно предсказать точные затраты, но существует ряд факторов, которые будут иметь влияние. Средняя стоимость возведения дома При расчете стоимости возведения дома учитывается множество факторов. Вам придется не только учитывать типичные цены на рабочую силу и земляные работы, но также необходимо учитывать размер и состояние возводимой конструкции. Затраты на подъем дома Фактор Стоимость Размер Различается Состояние / возраст дома Различается Инженер-конструктор 100 — 200 долларов в час Архитектор 125 — 250 долларов в час Сантехника 45 — 200 долларов в час Электрик 50 — 100 долларов в час Земляные работы 40 долларов — 150 долларов в час Состояние фонда Различается Разрешения 1,200 — 2,000 долларов Трудовые ресурсы Разные Страхование Разные Размер дома Одним из важнейших факторов стоимости является размер вашего дома. Чем он больше, тем больше он весит и тем сложнее будет его подъем или транспортировка. Большинство компаний, выполняющих такие работы, смогут дать вам смету расходов на основе квадратных футов вашего дома, но каждая цена будет отличаться в зависимости от других деталей, таких как состояние дома и фундамента. Лучший способ получить точную стоимость вашего конкретного проекта — это проконсультироваться и нанять профессионала. Факторы стоимости, которые следует учитывать Многие домовладельцы застают врасплох, когда их цена выше, чем они ожидали.Помимо размера, есть много факторов, которые будут учитывать ваши подрядчики и инспекторы. Если ваша цена высока, вполне вероятно, что они принимают дополнительные меры предосторожности, чтобы обезопасить структуру вашего дома в долгосрочной перспективе. Трудозатраты Стоимость рабочей силы трудно определить. Лучший способ получить точную цифру — связаться с надежными подрядчиками по строительству фундаментов в вашем районе. Однако приблизительную оценку стоимости рабочей силы можно получить, используя расчеты строительной компании.Строительные компании часто используют формулу для вычисления фактических затрат на каждого сотрудника, которая включает административное время, праздники, налоги, униформу и многое другое. В конце этого расчета ставка оплаты труда на одного работника, как правило, почти в два раза превышает заработную плату. Стоимость может варьироваться в зависимости от сложности вашего проекта и ожидаемой заработной платы в вашем районе. Средняя почасовая ставка рабочего: 16 долларов в час Оператор тяжелого оборудования: 22 доллара в час Состояние / возраст дома Старым домам потребуется дополнительный уход и укрепление во время процесса.Это из-за их возраста и того факта, что старые дома строились из более тяжелых материалов. На это потребуется больше оборудования и времени. Подрядчикам может потребоваться более медленный перенос дома, если он старше и уязвим. Земляные работы / профилирование Земляные работы стоят от 1450 долларов до 5000 долларов . Требования будут варьироваться от дома к дому, и ваши расходы могут вырасти, если потребуется специальное оборудование и дополнительное время. Разрешения на строительство Разрешения на строительство обычно будут стоить от 1,200 долларов США до 2 000 долларов США .Разрешение на этот проект может быть значительным, особенно по сравнению со стоимостью обычного разрешения на строительство. Инженер-строитель Наем инженера-строителя обойдется в 800–3000 долларов в среднем . Проверка вашего дома на структурную целостность до и после подъема чрезвычайно важна, и ее нельзя пропускать. Архитектор Архитекторы берут от 125 до 250 долларов в час . Архитектор может быть лучшим вложением, которое вы сделаете для этого проекта.У них есть знания и опыт, чтобы деньги, которые вы тратите, не пропали даром. Они могут помочь вам получить необходимые разрешения, выполнить требования зонирования и достичь оптимального дизайна. Страхование Ожидайте, что расходы на страхование, которые должны покрывать как минимум от $ 100 000 до $ 200 000 , будут учтены в ваших расходах. Поговорите со своим страховым агентом, чтобы убедиться, что вы надлежащим образом застрахованы. Убедитесь, что ваш профессиональный фонд также имеет соответствующую страховку. «Если вы переносите свой дом с одного участка на другой и у вас есть ипотечный кредит, вы обязаны проинформировать банк, в котором находится ваша векселя, поскольку он имеет финансовую долю в собственности. Кати О’Киф, эксперт в области жилищного строительства и устойчивого развития. Стоимость подъема и замены фундамента Стоимость замены фундамента из-за разрушения конструкции или неуправляемого ремонта будет зависеть от типа выбранного фундамента. Диапазон составляет от 20 000 до 100 000 долларов помимо первоначальной стоимости подъема. Сюда входят такие расходы, как земляные работы, профилирование, плата за оборудование, разрешения и расходы на инженера-строителя от до 100–200 долларов в час . Тип фундамента, который вы выбираете, имеет ключевое значение, особенно если вы терпите неудачу. Вполне вероятно, что восстановление того же типа приведет к аналогичным проблемам в будущем. Обязательно проанализируйте причину своего ущерба, чтобы выбрать лучший вариант в будущем. Стоимость замены фундамента Тип Диапазон цен Стенка стержня 7000 — 21000 долларов Стойка и балка 8000 — 15000 долларов Подземное пространство 8000 — 21000 долларов Подвал 10 000 — 175 000 долларов Проконсультируйтесь со специалистом фонда Выравнивание затрат на строительство фундамента Выравнивание необходимо, когда дом теряет структурную целостность из-за уклона и тонет. Некоторые признаки того, что ваш дом оседает, — это трещины в стенах, потолке и полу, а также двери и окна, которые либо прилипают, либо не закрываются правильно. Если вы будете слишком долго ждать, чтобы выровнять его, ваш ремонт станет только более сложным и дорогостоящим. Один из самых популярных методов — выкопать вокруг дома, поднять его с помощью гидравлических домкратов и установить опоры или опоры там, где требуется подъемник. В среднем, опоры будут стоить –1000–3000 долларов за каждую , а ремонт, как правило, требует от восьми до 10 опор. Винтовые опоры, в частности, считаются отличным вариантом для решения проблем, вызванных движением земли или грунта. Эти опоры закладываются намного ниже поверхности в скалу и используются для закрепления фундамента, и их установка стоит от до 1400 долларов США за каждую . Многие проблемы с заселением вызваны плохой почвой или ее движением. Если вы перестраиваете в той же области, где старая структура была повреждена, то вы должны изменить способ ее постройки, иначе такие же повреждения будут повторяться с новой. Наймите профессионала, чтобы поднять свой дом Foundation Цена подъема пола над зоной затопления Те, кто находится в зонах затопления, могут значительно снизить риск ущерба от наводнения, подняв свой дом над зоной затопления, выделенной для их района. При правильном подъёме самый нижний уровень дома будет выше потенциального уровня воды. Проверьте карту рисков, предоставленную FEMA, чтобы узнать, находитесь ли вы в зоне затопления и снизит ли подъем дома ваш риск и страхование жилья. Сваи и столбы могут образовывать сваи, чтобы ваш дом был в безопасности в условиях наводнения. Варианты включают: Опоры : железобетонные или каменные блоки и опоры.Может быть установлен поверх оригинала, поэтому будет иметь более низкую цену. Столбы / колонны : просверливаются в отверстия и укрепляются бетонными или бетонными подушками. Оригинал необходимо удалить, увеличив затраты на раскопки. Сваи : Вбиты глубоко в землю без бетонных подушек или опор. Оригинал необходимо удалить, а дом «отложить» во время установки свай. Требуется сверхмощное оборудование. Это самый дорогой вариант. Средняя стоимость строительства подвала составляет 18 долларов за квадратный фут для недостроенного помещения.Подвал может повысить стоимость вашей собственности, обеспечивая при этом дополнительное пространство для хранения и даже жилую площадь. Если стоимость одного лифта составляет около долларов США, вы столкнетесь с существенными дополнительными расходами на установку подвала под вашим существующим домом. Домовладельцы могут потратить от $ 10 000 до $ 175 000 , в зависимости от размера проекта, выбора материалов и того, хотят ли они закончить пространство. Тем не менее, окупаемость инвестиций и удобство подвала могут сделать это стоящим. Подъем фундамента в дом для транспортировки Подъем, ремонт и восстановление фундамента с последующей его заменой намного дешевле, чем переезд вашего дома на новое место, где был построен новый фундамент. В среднем домовладельцы тратят от до 12–16 долларов на квадратный фут на переезд всего дома. Однако в игру вступят и другие факторы, которые могут повысить общую стоимость вашей услуги. К ним относятся: Расстояние до транспорта Специальные разрешения Размеры дома Сложность транспортировки (дорожные условия, препятствия) Вам также необходимо будет нанять инженера-строителя, чтобы убедиться в устойчивости дома для транспортировки.Затем, с другой стороны вашего переезда, вам нужно подготовить новый фундамент для укладки. Строительство нового стоит в среднем от $ 4200 до $ 13200 и может стать значительно дороже, если вы рассматриваете подвал. Деревья и озеленение могут затруднять доступ рабочих. Следовательно, при составлении бюджета проекта вам необходимо включить стоимость удаления, а затем пересадки или восстановления ландшафта. Подрядчикам потребуется много места для оборудования и земляных работ вокруг рабочей зоны. Таким образом, вы можете удалить деревья и ландшафтный дизайн, чтобы потом их заново засаживать, или вы можете отказаться от ландшафтного дизайна и начать заново после подъема. Удаление одного дерева может стоить 700 долларов, в то время как восстановление ландшафта может стоить 1400 долларов — 5 500 долларов. Наймите профессионала, чтобы поднять ваш дом Как подготовить свой дом к профессиональному подъему или перемещению Мы переместили этот исторический каменный дом весом 520 тонн в Лэндисвилле, штат Пенсильвания, в 1/4 мили на новое место. Думали ли вы поднять или переместить свой дом? Это ценный способ защитить ваши вложения в ваш дом, и это все больше и больше возможностей для владельцев, пытающихся спасти историческое здание или поднять свой дом над зоной затопления. Подъем дома подразумевает поднятие дома над существующим фундаментом и строительство нового фундамента под ним. Проекты по подъему домов наиболее распространены на побережье восточной части США, особенно после стихийного бедствия, такого как ураган.Для этого потребуется поднять дом до требуемой отметки для защиты от наводнений (FPE). Подъем дома также может быть выполнен для добавления нового первого этажа или расширения подвала или подполья (в сочетании с услугой раскопок). Поднимая дом, вы можете сохранить его, повысить ценность и полезное пространство в нем и избежать повреждений в будущем. Подъем дома требует очень много. Если вы не знаете, какие шаги необходимо учитывать при подъеме или перемещении дома, мы составили схему основных шагов, которые имеют решающее значение для любого проекта переезда дома. Вот что нужно учитывать при подготовке дома к переезду. 1. Нанять генерального подрядчика Мы специализируемся на подъеме и перемещении домов. Мы не выступаем в качестве генерального подрядчика для всего вашего проекта, поэтому мы рекомендуем вам нанять генерального подрядчика, который позаботится обо всех других аспектах проекта, включая (но не ограничиваясь): проектирование, геодезию, получение разрешений, отключение и переподключение инженерных коммуникаций, земляных работ, закладки нового фундамента, столярных работ, ландшафтного дизайна и т. д. Вы или ваш генеральный подрядчик будете нести ответственность за все разрешения. Если вам нужны от нас документы для оформления разрешения, пожалуйста, свяжитесь с нашим офисом, и мы предоставим их вам после подписания контракта. В некоторых городах могут потребоваться дополнительные чертежи, показывающие, как мы собираемся разместить наше оборудование. Штат Нью-Джерси требует заводской чертеж, показывающий расположение нашего оборудования для каждого проекта. Мы предоставим вам этот чертеж магазина бесплатно. В городах, где на чертеже требуется печать инженера, вы можете нанять собственного инженера, или мы можем поставить печать на чертеже за дополнительную плату. 2. Подтвердите планы для нового фонда Из ваших планов относительно нового фонда нам нужно будет подтвердить три основных момента: Высота лифта: Это точная разница между существующей отметкой первого этажа и новой предлагаемой отметкой первого этажа (обычно обозначается на планах как «существующий FF» и «предлагаемый FF»). Новые колонтитулы? Будете ли вы строить кладку поверх существующего фундамента или удаляете существующие нижние колонтитулы и фундамент, чтобы установить новые? Нам нужно будет узнать подробности вашего плана для нижних колонтитулов. Новый фундамент: Некоторые новые конструкции фундамента могут потребовать от нас установки подъемных стальных конструкций другим способом. Просмотр ваших новых планов фундамента помогает нам избежать дорогостоящего заказа на замену подъемной стали. Получив новый план фундамента от архитектора или инженера, отправьте нам копию по электронной почте . Фундаментные работы для проекта по подъему и перемещению дома в Мантолокинге, штат Нью-Джерси. Посмотреть проект » 3.Прочитать договор о переезде Наш договор будет написан простым языком, а не юридическим языком, и в каждом параграфе содержится важная информация. Обязательно внимательно прочтите его. Мы хотим, чтобы вы были полностью проинформированы и довольны процессом. Если в контракте есть что-то, чего вы не понимаете, позвоните нам, и мы будем рады помочь вам в этом. Поскольку мы можем делать ставки только на то, что нам известно, важно, чтобы вы сообщали нам о любых изменениях в ваших планах.Если после того, как мы отправили предложение, были внесены изменения, просто позвоните нам или напишите нам по электронной почте, чтобы сообщить нам об этих изменениях, и мы сможем легко пересмотреть предложение. То же самое и с нашим контрактом. Если вы еще не подписали договор, мы можем легко его скорректировать и отправить вам новый. Если вы подписали контракт и отправили его обратно вместе с депозитом, мы можем записать любые изменения в качестве рабочего задания на изменение. Вплоть до того дня, когда мы начнем работу, любые изменения будут оцениваться так, как если бы они были изначально предложены.Любые изменения после того, как мы загрузим наши грузовики для выезда, могут привести к добавлению дополнительных сборов за погрузку и / или мобилизации к стоимости перемещения дома. Проект подъема дома в Калифорнии, штат Нью-Джерси, где внимание к деталям и решение проблем вступили в игру. 4. Подготовка площадки Есть некоторые вещи, которые вам нужно подготовить до того, как мы приедем, чтобы начать подъем или перемещение вашего дома. Под домом Уборка подвала или подполья. Работа в подвале или в подвале, где есть приборы, коммунальные услуги, мусор или хранящиеся предметы, отнимает много времени для нашей команды и опасна как для нашей команды, так и для вашего имущества. Мы просим вас удалить все, чтобы у нас было свободное пространство для работы. Если что-то удалить невозможно или неоправданно сложно, сообщите в наш офис, чтобы наша команда могла спланировать работу над этим с самого начала. Сантехника и воздуховоды. Удалите все трубы, водопровод и воздуховоды, свисающие под балками пола.Наша подъемная сталь обычно устанавливается из стороны в сторону И спереди назад. Он может упираться в балки пола, на фут ниже балок или где-то между ними. В связи с этим мы просим заблаговременно удалить все ваши трубы и воздуховоды. Обратите внимание, что мы можем обойтись без проводки. Насколько это возможно, просто закрепите его между балками или плотно прикрепите к нижней части балок. Внутри дома Вы можете оставить дом как есть.Не беспокойтесь о лишнем весе или о том, что что-то скользит по дому. Когда мы поднимем ваш дом, это будет очень медленный и плавный процесс. Если у вас есть какие-либо ценные предметы, которые могут быть немного неустойчивыми, не помешает упаковать их или положить на пол, но было бы очень необычно, чтобы что-либо упало или повредилось. Даже при перемещении дома мы перемещаем его медленно и держим на ровной поверхности, чтобы не было тряски или ударов, которые могли бы помешать дому. Вне дома Ступени. Деревянные ступеньки с крыльца, террасы или дверей следует убрать заранее. Они все равно не будут работать, когда ваш дом будет поднят. Палубы. Любые деревянные настилы или веранды, которые нельзя поднимать, должны быть удалены и снесены заранее. Если вы хотите сохранить платформу на существующей высоте, уточните у продавца, может ли это потребовать дополнительных затрат для наших бригад, работающих вокруг нее. Принадлежности. Любые наружные души, навесы и вспомогательные платформы необходимо будет убрать заранее. Кустарник. Все кусты, растения и кусты, которые окружают дом, необходимо удалить заранее. Если есть какие-либо растения, которые вы хотели бы сохранить, заранее пересадите их в дальний угол дома или в дом друга. Любые более крупные кусты, представляющие ценность для вас, должны быть четко обозначены высокими кольями и предупреждающей лентой. Наша команда сделает все возможное, чтобы их обойти. Имейте в виду, что если это абсолютно необходимо для завершения нашей работы, мы оставляем за собой право удалить его. Обычно мы можем обходить деревья, но оставляем за собой право удалить их при необходимости. Ландшафтный дизайн. Озеленение, такое как брусчатка, тротуары, цветочные клумбы и камни, возможно, придется переместить. Мы воспользуемся бортовым погрузчиком, чтобы доставить грузоподъемное оборудование и оборудование в нужное место по дому. Если оставить брусчатку или ландшафтный дизайн на месте, вы рискуете столкнуться с ними или столкнуться с ними. Если они важны для вас, удалите их заранее. Заборы. Возможно, необходимо снять заборы вокруг дома. Если заборы упираются в дом, мы хотим, чтобы их сняли для свободного доступа. Уточните у продавца, есть ли заборы, расположенные рядом с домом. Использование соседнего имущества. Если у вас в доме много места, вам не о чем беспокоиться. Если ваша собственность встречает собственность соседа довольно близко к вашему дому, посоветуйтесь с продавцом, чтобы узнать, необходим ли доступ к их собственности. Имейте в виду, что мы предлагаем поднять ваш дом, используя соседнюю собственность, если это необходимо. Если ваш сосед не позволит или вы не хотите даже спрашивать, мы все равно можем поднять ваш дом. Это может стоить немного дороже, если нам придется изменить наши методы подъема. Если у нас действительно есть разрешение использовать собственность вашего соседа для установки подъемной стали, мы будем делать ряд действий в зависимости от ситуации. Это может быть всего лишь качание конца балки над линией собственности. Это также может означать, что наши погрузчики с бортовым поворотом должны быть в их собственности.В этом случае во дворе могут появиться потертости и колеи. В этих случаях мы ожидаем, что вы отремонтируете соседний двор, когда вы благоустраиваете свой собственный двор после подъемника. Утилиты разметки. Мы сделаем необходимый телефонный звонок «перед тем, как копать». Это только выделит подземные коммунальные сети. Вы несете ответственность за разметку своих собственных коммунальных сетей, то есть колодца, септика, поля выщелачивания, подземных газовых или электрических линий и т. Д.Эти предметы должны быть помечены краской и флажками, и вы должны сообщить нашему мастеру о вашей маркировке, как только он прибудет на место. Нас вызвали, чтобы поднять этот дом с плиточным полом в Вестпорте, штат Коннектикут, и мы смогли сохранить плиту нетронутой. Шансы и окончания Подъемные дома на перекрытиях Можно поднять весь дом или часть дома, построенного на плиточном полу. Наиболее распространенный и, как правило, самый дешевый способ — установить подъемные балки примерно на три или четыре фута над перекрытием перекрытия, прикрепить ленточную доску или угловой утюг к стойкам стены чуть выше подъемных балок и приподнять стены над перекрытием. этаж.Это позволяет вам построить новый фундамент, обрамить новую систему перекрытий, а затем установить на нее стены. При подъеме таким образом необходимо удалить всю мебель, бытовую технику, нижние шкафы и сантехнику, которые находятся на плите. Вам также придется снять некоторые или все оконные створки первого этажа с их рам, а также удалить гипсокартон и сайдинг для установки нашей подъемной стали. Затем вам нужно будет заменить сайдинг и гипсокартон и установить оконные створки обратно в рамы после того, как наша подъемная сталь будет удалена. Если у вас есть красиво отделанная кухня или ванная комната на плиточном полу или если вы предпочитаете поднимать таким образом, мы можем выкопать грунт под бетонной плитой, поддержать ее и поднять весь дом с целой бетонной плитой. При подъеме таким способом не нужно трогать предметы внутри дома. Снаружи дома будет другая история. В большинстве случаев нам нужно удалить около четырех футов земли под плитой, чтобы дом поддерживался. Для этого потребуется место для накопления грязи, или вам понадобятся грузовики для перевозки грязи в ближайшее место.Как только дом будет поднят на надлежащую высоту, новый фундамент должен быть более сложным, чем обычно. Добавленный вес бетонной плиты значителен, поэтому необходимо соответствующим образом спроектировать фундамент. Кроме того, под плитой должны быть стальные балки с интервалом от 4 до 5 футов для постоянной поддержки (воспринимайте их как новые балки перекрытия). Затем под них будут помещены новые центральные балки. Все это займет больше времени, но в итоге первый этаж будет выглядеть так же, как и до лифта.Здесь или там может быть волосная трещина, но обычно вы ее даже не видите. Некоторые люди, даже инженеры или другие лифтеры, скажут вам, что подъем таким образом невозможен, но будьте уверены, что мы в Wolfe делаем это регулярно. По запросу мы можем предоставить профили ранее завершенных проектов. Этот дом в Си Брайт, штат Нью-Джерси, был поднят на 12 футов вскоре после урагана «Сэнди». Опорные сваи поддерживали дом, пока не были установлены постоянные опоры . Земляные работы для опрессовки свай Очень важно, чтобы мы знали, удаляете ли вы существующий фундамент или кладете ли вы поверх существующего фундамента. Наши сваи для опор (конструкции, которые мы собираем для поддержки вашего дома) обычно располагаются довольно близко к стенам, и это нормально, если вы не занимаетесь рядом с ними копанием. Но это может вызвать проблемы, если мы не знаем, что вы копаете новые колонтитулы, потому что по умолчанию мы устанавливаем наши детские кроватки на существующем уровне земли под домом.Если наши детские кроватки устанавливаются на уровне земли, и вы копаете на три фута ниже в поисках новых нижних колонтитулов рядом с ними, вы подрываете саму опору дома. Это чрезвычайно опасно и никогда не должно выполняться. Правильный способ: прежде чем поднимать дом, дайте нам знать, что вы копаете новые колонтитулы. Затем мы выкопаем «яму для кроватки» для каждой сваи, или, если возможно, мы поместим сваю для кроватки вдали от ваших раскопок, чтобы она была в безопасности. Это позволит вам проводить земляные работы, не подрывая наши сваи и не подвергая опасности ваш дом и бригаду, работающую под домом.Если у вас есть какие-либо сомнения по этому поводу, обратитесь к продавцу за разъяснениями. Замена или добавление прочной стали Когда мы поддерживаем ваш дом для подъема, мы поддерживаем его до точек опоры, где бы они ни находились. Обычно это накладки на пороги и балки. Часто мы даже не касаемся балок пола подъемными балками. Поскольку мы поддерживаем вес дома в этих местах, вы, как правило, не можете легко их снять и заменить. Часто архитектор требует заменить старую центральную балку новой деревянной или стальной центральной балкой. Вы сможете это сделать, но обычно нет, пока мы поддерживаем это в воздухе. Когда дом опускается, и как только он касается нового фундамента, вы или ваш генеральный подрядчик можете установить временные опоры до балок пола по обе стороны от центральной балки, чтобы взять на себя вес балок пола и стен. над. Затем, когда мы закончили опускать нашу сталь и снимать ее, вы можете удалить существующую центральную балку и установить новую балку и новые постоянные стойки, поддерживающие ее.Это нормальный процесс, который происходит в 60–70% домов, которые мы поднимаем. Если вы планируете добавить новые ламинированные или стальные балки по периметру дома, пожалуйста, убедитесь, что мы знаем об этом , когда мы подаем заявку на ваш проект, или как можно скорее после этого, потому что это требует от нас другого монтажа нашей стали . Вы не можете установить эти балки до того, как мы опустим дом, потому что, когда мы опускаемся, наша сталь будет попадать в вашу новую балку, не позволяя дому опуститься на последнюю или две фута. Вместо этого мы установим нашу подъемную стальную конструкцию ниже, чем обычно, и опору до балок прямо внутри порога. Это позволит вам установить постоянную балку между подъемной сталью и подоконником. Затем, когда мы опускаем дом, можно оставить карман в верхней части нового фундамента. По мере того, как наша подъемная сталь опускается в карман, новая постоянная балка устанавливается в его карман, а затем пластина порога устанавливается прямо на нее, как и должно. Ваш генеральный подрядчик должен будет на месте согласовывать с нами опускание дома и следить за тем, чтобы все было на своих местах. Исторический проект дома Харриет Рис в Чикаго, где мы переместили 1050-тонный дом и двухэтажный кирпичный каретный дом на новое место для сохранения в будущем. Мы — опытные подрядчики по подъему домов Хотя этот процесс может показаться немного утомительным, мы здесь, чтобы помочь вам на каждом этапе. Мы делаем это каждый день и хотим, чтобы вы использовали наш опыт и знания. Имея офисы в Пенсильвании, Нью-Джерси и Северной Каролине, мы построили сотни домов на востоке Соединенных Штатов.Пожалуйста, свяжитесь с командой Wolfe House & Building Movers с любыми вопросами, касающимися переезда или подъема вашего дома. Свяжитесь с нами, чтобы поговорить о вашем проекте В Wolfe House Movers мы уверены, что обеспечиваем лучший общий опыт подъема и перемещения, условия и страхование. Мы планируем заранее, чтобы ваш опыт работы с нами был положительным. Позвоните нам по телефону 610-488-1020 , чтобы поговорить с Майком Бровонтом, нашим ведущим оценщиком проекта. 2021 Стоимость поднятия дома Стоимость подъема дома Подъем дома стоит от 10 000 до 40 000 долларов только на подъем. Средняя стоимость возведения дома выше зоны затопления составляет от $ 20 000 до $ 80 000 за опоры или сваи. Средняя стоимость поднятия дома и замены фундамента составляет от $ 20 000 до $ 100 000 или до $ 150 000 на установку подвала. Стоимость подъема дома пр. Стоимость квадратного фута Средняя общая стоимость Поднять дом 10–30 долларов 10 000–40 000 долл. США Поднять дом и заменить фундамент 20–80 долл. США 20 000–100 000 долларов Поднять дом и построить подвал 40–100 долларов США + 40 000–150 000 долл. США Укрепление основания для второго этажа 5–30 долларов 7 000–25 000 долл. США Уровень дома 5–10 долларов 3500–20 000 долларов Переезд дома в новый фундамент 12–16 долларов 15 000–60 000 долл. США Получите бесплатные оценки в ближайших к вам компаниях по ремонту фундаментов или узнайте больше ниже. Подъем дома увеличивает его стоимость при перепродаже на с 15% до 25% и снижает страховые взносы на с 30% до 60% . Подъемник укрепляет или заменяет фундамент или увеличивает жилую площадь за счет подвала или второго этажа. Для домов, пострадавших от наводнения, FEMA может выделить до 30 000 долларов. Полный процесс возведения дома занимает от 4 до 8 недель в среднем. Средняя стоимость снятия дома Средняя стоимость снятия дома Средняя стоимость по стране 22 000 долл. США Минимальная стоимость 5 000 долл. США Максимальная стоимость 100 000 долл. США Средний диапазон 10 000 долл. США к 40 000 долл. США * Только подъем дома. Стоимость поднятия дома Средняя стоимость возведения дома под ним составляет от $ 10 000 до $ 40 000 . Небольшие одноэтажные дома с деревянным каркасом стоят от $ 10 000 до $ 25 000 $ . Большие дома, многоэтажные дома и дома из кирпича или камня труднее стабилизировать, и их подъем стоит от до 40 000 долларов США. Стоимость возведения дома по типу Тип Стоимость квадратного фута Средняя стоимость Базовый проект Небольшой одноэтажный дом, с деревянным каркасом, с основанием с пирсами и балками или с ползанием 10–20 долларов 10 000–25 000 долл. США Комплексный проект Большой многоэтажный дом, кирпич или камень, фундамент из бетонных плит или нестандартной формы 15–30 долларов 15 000–40 000 долл. США * Только подъем дома.При замене фундамента или ремонте взимается дополнительная плата. Получите бесплатные оценки в ближайших к вам компаниях по подъему домов. Посмотреть профи Стоимость поднятия дома по размеру Размер и вес дома являются наиболее важными факторами при расчете стоимости поднятия дома. Стоимость поднятия дома по размеру Домашний размер (квадратные футы) Средняя стоимость 1 000 10 000–25 000 долл. США 1,500 15 000–35 000 долл. США 2 000 20 000–45 000 долл. США 2 500 25 000–50 000 долл. США * Только подъем дома.При замене фундамента или ремонте взимается дополнительная плата. Факторы затрат на строительство дома Размер, вес и состояние дома, количество этажей, тип фундамента, высота над уровнем моря, доступность и сложность работы — все это влияет на стоимость подъема дома. Факторы затрат на строительство дома Фактор Средняя стоимость Работа 5000–30 000 долл. США Инженер-строитель 1000–2000 долларов Архитектор 2000–5000 долларов Сантехник 45–140 долларов в час Электрик 40–100 долларов в час Земляные работы и профилирование 800–6 000 долл. США Ремонт фундамента 2300–7000 долларов Новая внешняя лестница 800–2 500 долл. США Разрешения 500–6 000 долл. США Подъем на 8 футов + 20% — 40% от общей суммы Рабочая сила — Стоимость рабочей силы 5000–10 000 долларов США для основных рабочих мест и до 30 000 долларов США для больших домов или сложных проектов. Тип конструкции — Стоимость зависит от возраста, формы, веса, размера дома, количества этажей и наличия гаража. Старые дома, дома, построенные из более тяжелых материалов, или дома со сложной планировкой требуют дополнительных домкратов и подкреплений для подъема. Доступность — Затраты увеличиваются, если соседние строения или препятствия, такие как большие деревья, блокируют доступ к дому. Высота — Затраты увеличиваются на 20% до 40% при подъеме дома на высоту более 8 футов. Фундамент Тип — Дома на опоре и балочном фундаменте с существующим подпольем легче и дешевле поднимать из-за доступности под домом. Ремонт фундамента — Ремонт фундамента стоил от 2300 долларов до 7000 . Поврежденную или гнилую древесину необходимо заменить перед тем, как поднять дом. Бетонная плита с большими трещинами более сложна и требует дополнительной опоры. Сантехника, электричество и коммунальные услуги — Сантехники взимают с от 45 до 150 долларов в час , а электрики взимают с от 40 до 100 долларов в час за отключение и повторное подключение водопровода, отопления, охлаждения и проводки.Коммунальные предприятия могут взимать плату за отключение газа, воды, телефона и Интернета. Земляные работы — Земляные работы и профилирование стоят 800–6 000 долларов США в зависимости от размера дома и глубины выемки. Инженер-строитель — Инженеры-строители берут с от 100 до 250 долларов в час или от 1000 до 2000 долларов за осмотр и планирование проекта подъема дома. Инженер-строитель должен оценить структурную целостность дома и фундамента до, во время и после подъема. Architect — Архитекторы взимают с от 100 до 250 долларов в час или от до 2000–5000 долларов , в зависимости от размера и типа работы. Разрешения — Разрешения на строительство стоят от 500 до 6000 долларов США на подъем дома, в зависимости от размера работы. Страхование — У уважаемых подрядчиков есть страхование ответственности для покрытия возможных убытков. Во время проекта домовладельцам может потребоваться приобрести краткосрочную страховку «Вакантный ремонт». Благоустройство территории — Деревья и ландшафтный дизайн могут нуждаться в удалении перед подъемом для обеспечения доступа, а затем заменены. Вырубка деревьев стоит –300 долларов за каждый , а повторная посадка или установка озеленения стоит –4–12 долларов за квадратный фут . Лестница — Для доступа к надземным входам требуются новые внешние лестницы. Строительство внешней лестницы стоит от 800 долларов до 2 500 долларов 17, в зависимости от стиля и материалов. Жилые помещения — Домовладельцы должны освободить дом во время проекта и должны временно арендовать или найти другое место для проживания. Вернуться к началу Стоимость снятия дома и замены фундамента Средняя стоимость подъема дома и замены фундамента составляет от $ 20 000 до $ 100 000 , в зависимости от размера дома, доступности и требуемой поддержки. Без подъема дома замена фундамента стоит $ 5–30 за квадратный фут или $ 5 000–50 000 в среднем, в зависимости от типа. Стоимость замены фундамента Тип Средняя стоимость Небольшой дом или простой проект 20 000–50 000 долларов Большой дом или комплексный проект 50 000–100 000 долл. США * Дополнительные улучшения подвала могут включать замену балки подвала или гидроизоляцию подвала, что увеличивает общую стоимость. Найдите рядом с вами надежных подрядчиков по ремонту фундамента. Посмотреть профи Сначала дом поднимается и опирается на балки, называемые опорой. Затем фундамент выкапывают и полностью сносят. Заливаются новые опоры и устанавливаются формы для заливки стен фундамента. После затвердевания обрешетка снимается и дом крепится к новому фундаменту. Стоимость поднятия дома на перекрытии Поднять дом на фундаментной плите (без подвала) проще, если дом и бетонную плиту поднимаются вместе.Подъем для разделения плит включает в себя отделение стен от плиты и используется, когда высота подъемника превышает 8 футов, или если дом уже требует серьезного ремонта. После разделения старые плиты, достаточно прочные, чтобы выдержать поднятый дом, могут остаться на месте. В противном случае плита разрезается и разбивается, и строится новый пол с деревянным каркасом или бетонная плита. Стоимость укрепления фундамента для второго этажа Средняя стоимость усиления фундамента для второго этажа составляет 7 000–30 000 долларов США , при сложных проектах до 70 000 долларов США .Инженер-строитель должен осмотреть фундамент, чтобы определить, выдержит ли он лишний вес. Большинство фундаментов уже достаточно прочны, чтобы выдержать дополнительный пол. После усиления фундамента средняя стоимость добавления второго этажа составляет –100 долларов США за квадратный фут . Стоимость подъема дома под постройку подвала Средняя стоимость подъема дома и укладки подвала составляет от $ 40 000 до $ 150 000 , в зависимости от размера и отделки.Без подъема дома стоимость строительства подвала составляет от $ 20 000 до 55 000 $ без отделки или от $ 30 000 до 150 000 $ для готового подвала. Стоимость поднятия дома и пристройки подвала Тип фундамента Средняя стоимость Базовая стоимость поднятия дома 10 000–40 000 долл. США Добавить недостроенный подвал + 25 000–70 000 долл. США Построить готовый подвал + 40 000–150 000 долл. США Средняя общая стоимость 40 000–150 000 долл. США Добавление подвала увеличивает площадь в квадратных футах и ​​общую жилую площадь и стоит меньше, чем укрепление фундамента и строительство второго этажа. Вернуться к началу Стоимость выравнивания дома Средняя стоимость выравнивания дома составляет от 3500 долларов до 6500 долларов за прокалывание и подкрепление одного угла или от 10 000 до 20 000 долларов за значительный ущерб. Затраты на выравнивание зависят от типа фундамента, причины повреждения, степени разрушения и количества требуемых опор. Стоимость выравнивания дома Уровень Тип Средняя стоимость Установка регулировочных шайб 1000–3500 долларов Пробивка и закрепление одного угла 3500–6500 долларов Обширное повреждение основания (8-10 опор) 10 000–20 000 долл. США Пена для грязи / выравнивания бетона 3000–15000 долларов Прежде чем выравнивать дом, проконсультируйтесь с инженером-строителем, чтобы он предоставил отчет о проверке и порекомендовал решение.Сдвиг почвы, корни деревьев, разрушение бетона, сейсмические толчки, плохой дренаж, усадка или пучение почвы могут привести к оседанию фундамента. Дополнительные расходы могут включать: Разрешение на строительство стоит от 75 до 150 . Наем инженера-строителя стоит –1000 долларов за отчет и план проверки. Наем инженера-геолога стоит от 500 до 2 000 долларов за отчет о составе почвы. Установка французского водостока стоит от 1000 до 4000 долларов для внешнего двора или от 4000 до 12000 долларов для внутреннего водостока по периметру. Усиление фундамента анкерными болтами стоит от 1500 до 4000 долларов и выше для участков, подверженных землетрясениям. Прокалывание и подкладка Опора стоит от 1000 до 3000 долларов за опору , в зависимости от типа (железобетонная, стальная толкающая или винтовая) и глубины, необходимой для устойчивости. Основание с помощью опор — наиболее распространенный метод укрепления и выравнивания неровностей фундамента. После подъема фундамента в горизонтальное положение с помощью гидравлических домкратов опоры вставляются в более глубокую и устойчивую почву с интервалом от шести до восьми футов.Для большого урона требуется от 8 до 10 опор. Для фундаментов из бетонных плит для закрепления опускания требуется инъекция структурной засыпки (перекрытие перекрытия) или подкрепление обрушенных участков посредством заливки массивным бетоном, балки и основания или мини-свай. Для устранения пучения необходимо удалить источник воды, чтобы почва под фундаментом оставалась сухой. Пенопласт для фундамента Mudjacking стоит от 3000 до 15000 долларов в среднем или от от 3 до 25 долларов за квадратный фут .Slabjacking — это неинвазивный метод, при котором под плиту вводится структурная заливка, чтобы вернуть фундамент в исходное положение. Укладка плит рекомендуется для бетонных плит, требующих лишь незначительного выравнивания. Найдите подрядчиков по уборке грязи рядом с вами. Посмотреть профи Вернуться к началу Стоимость поднятия дома над зоной затопления Средняя стоимость возведения дома над зоной затопления составляет от $ 20 000 до $ 80 000 , включая подъемные и новые опоры, столбы или сваи фундамента.Поднятие дома над поймой снижает риск ущерба от наводнения, а снижает страховые взносы на 30–60%. . Стоимость поднятия дома над зоной затопления Тип фундамента Средняя стоимость Базовая стоимость поднятия дома 10 000–40 000 долл. США Пирс и балка + 8 000–20 000 долл. США Колонны / столбы + 13 000–24 000 долл. США Сваи + 12 000–40 000 долл. США Средняя общая стоимость 20 000–80 000 долл. США * Цены варьируются в зависимости от типа фундамента, размера дома, условий почвы, зоны затопления и необходимой высоты.Затраты увеличиваются на 20% до 40% при подъеме на высоту более 8 футов. FEMA рекомендует поднять самый нижний этаж по крайней мере на один фут выше базовой отметки наводнения (BFE), чтобы жилая зона была выше всех, кроме самых сильных наводнений. Проверьте карту рисков, чтобы увидеть, находитесь ли вы в зоне затопления, и найдите BFE, чтобы определить требуемую высоту. Дома в зоне А размещаются на более мелких основаниях с помощью столбов или колонн. Прибрежные дома в Зоне V требуют более глубокого фундамента с использованием опор или свай, которые выдерживают более интенсивное воздействие волн. Пирс и балка Железобетонные опоры или блоки для кладки стоят от от 8000 до 20 000 долларов. установить после подъема дома. Опоры, используемые в проектах по подъему домов, должны быть усилены стальными стержнями для предотвращения повреждений от наводнения. Для большинства проектов по подъему домов требуется от 8 до 10 опор по цене от 1000 до 3000 долларов США за опору . Замена колонн / столбов в доме Замена колонн дома стоит $ 13 000–24 000 $ в среднем, в зависимости от материала.Деревянные столбы — наименее дорогие, а железобетонные колонны или кирпичный блок стоят дороже. Столбы вставляются в просверленные отверстия и затем укрепляются бетонной подушкой или заделываются бетоном. Замена колонн / столбов в доме Высота над отметкой Стоимость квадратного фута Средняя стоимость фундамента от 0 до 5 футов 10–15 долларов 13 000–18 000 долл. США от 5 футов до 10 футов 14–18 долларов 17 000–22 000 долл. США от 10 до 15 футов 15–20 долларов 18 000–24 000 долл. США * Цены не включают подъем дома. Стоимость возведения дома на сваях После возведения дома установка свай стоила от 12 000 до 40 000 долларов или от 10 до 40 долларов за квадратный фут в среднем, без учета затрат на подъем. Сваи обычно требуются в прибрежных районах или при подъеме дома на высоту более 10–12 футов над землей. Стоимость фундамента сваи для поднятия дома Высота над отметкой Стоимость квадратного фута Средняя стоимость фундамента от 0 до 5 футов 10–25 долларов 12 000–30 000 долл. США от 5 футов до 10 футов 15–30 долларов 17 000–36 000 долл. США от 10 до 15 футов 18–40 долларов 22 000–40 000 долл. США * Цены не включают подъем дома. Сваи — самый дорогой вариант, они могут быть сделаны из дерева, стали или бетона. Установка свай требует поднятия и отвода дома в сторону. Затем старый фундамент удаляется, а сваи забиваются глубоко в землю без бетонных подушек и опор с использованием тяжелой техники. Государственная финансовая помощь Для домов, которые пострадали от наводнения, FEMA может профинансировать до $ 30 000 через страхование ICC, чтобы помочь оплатить подъем, перемещение и снос.Некоторые города и штаты предлагают дополнительные налоговые льготы для поднятия домов выше BFE. Сниженные взносы по страхованию от наводнений Для домов, находящихся в зоне высокого риска наводнения, подъем на один фут выше BFE снижает ежегодные страховые взносы на 30% . Поднятие дома на три фута выше BFE экономит до 60% на страховых взносах. Домовладельцы экономят от 15 000 до 100 000 долларов на взносах по страхованию от наводнений в течение 30-летней ипотеки. Вернуться к началу Стоимость поднятия и переезда дома в новый фундамент Средняя стоимость переезда дома в новый фундамент составляет $ 15 000–60 000 или $ 12–16 за квадратный фут .Стоимость перевозки всего дома зависит от размера и веса дома, доступности, расстояния перемещения и других препятствий. Эти расходы не включают разрешения и новый фундамент. Стоимость поднятия и перевозки дома Фактор Средняя стоимость Разрешение на транспортировку 400–5 000 долл. США Инспекция инженеров-строителей 1000–2000 долларов Транспортный дом 15 000–60 000 долл. США Новый фундамент в Зоне назначения 5000–20 000 долларов Строительство нового фундамента на месте назначения добавляет в среднем 5000 долларов США до 20 000 долларов США или до 50 000 долларов США для подвала. Разрешение на перевозку дома стоит в среднем от $ 400 до $ 5,000 . Дополнительные расходы относятся к перемещению дома по пересеченной местности, пересечению железных дорог или прокладке инженерных коммуникаций, позволяющих проехать дому. Переезд дома занимает от двух до трех месяцев на подготовку, подъем, транспортировку и ремонт после переезда. Вернуться к началу Плюсы и минусы поднятия дома Плюсы Повышает стоимость перепродажи дома на 15–25%. Снижает или устраняет риск наводнения. Значительно снижает ставки страхования от наводнений, экономит от 15 000 до 100 000 долларов в течение 30-летней ипотеки. Увеличивает жилую площадь, добавляя подвал или второй уровень без ущерба для дворового пространства. Создает более доступную зону для обслуживания таких приборов, как системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и водонагреватели. Улучшает состояние дома, выравнивая или укрепляя существующий фундамент или добавляя новый фундамент. Предотвращает повреждение фундамента в будущем. Минусы Дорого. Высота может значительно изменить внешний вид конструкции. Подъемное оборудование дома может повредить окружающий ландшафт. Домовладельцы должны переехать в другое жилье во время процесса подъема дома. Требуется строительство новой лестницы для доступа к новым подъездам. В некоторых случаях содержимое птичника необходимо удалить перед подъемом. Вернуться к началу Как поднять дом Шаги, чтобы поднять дом: Подрядчики роют туннели под домом. Подрядчики вставляют балки в туннели для поддержки дома и устанавливают гидравлические домкраты под каждой балкой. Домкраты поднимаются медленно и равномерно в течение дня, чтобы предотвратить повреждение конструкции. После подъема дома подрядчики ремонтируют или заменяют фундамент. Дом опускается на фундамент. Подрядчики завершат все дополнительные ремонтные работы. Как подготовиться к подъему дома Наймите генерального подрядчика и компанию по подъему домов, чтобы спланировать инженерные и архитектурные чертежи, разрешения, высоту подъема, ремонт или замену фундамента, а также любые другие ремонтные работы. Освободите подвал или подвал. Все внутри дома можно оставить на месте. Отключите все коммуникации, включая водопровод, электричество, газ, отопление, охлаждение, телефон и Интернет. Попросите сантехника удалить все трубы, водопровод или воздуховоды под балками пола. Попросите электрика организовать (закрепить) или удалить проводку под домом. Отметьте любые частные инженерные сети и линии, такие как колодцы, септики и спринклерные системы. Свяжитесь с местными коммунальными предприятиями для маркировки подземных газовых и электрических линий. Удалите ступеньки, подъезды и настилы, которые не поднимаются вместе с домом. Удалите или переместите брусчатку, кусты, заборы и другие элементы ландшафта, которые закрывают доступ для оборудования.Профессионалы обычно могут обходить деревья, но при необходимости могут потребовать их удаления. Закрепите внутри дома все хрупкие вещи или высокие предметы мебели. При необходимости получите разрешение от соседей и местных властей, чтобы оборудование могло подъехать к улице и соседним владениям. Вернуться к началу Часто задаваемые вопросы Сколько времени нужно, чтобы построить дом? Полный процесс возведения дома занимает от 4 до 8 недель в среднем.Время, необходимое для подъема дома, зависит от подготовки, разрешений, типа фундамента, высоты над уровнем моря, ремонта, погодных условий и проверок. После подготовки фактический подъем дома занимает от 2 до 7 дней . Время построить дом Процесс дней Первоначальная подготовка площадки и разрешения 7–14 Лифтовой дом 2–7 Замена фундамента, ремонт, проверки 14-30 Нижняя палата 1-2 Подъемники домов планируют работы минимум за 2-6 недель.Спешка процесса приводит к значительным затратам на дополнительную рабочую силу и материалы. Может ли подъемник повредить мой дом? Дома поднимаются медленно и плавно, без каких-либо серьезных повреждений. Некоторые техники вырезают в стенах ремонтируемые отверстия для крепления распорок. В редких случаях трещины в гипсокартоне и плитке возникают в зависимости от предшествующего уровня заделки фундамента и проблем конструкции. Могу ли я жить в доме во время подъема? Во время подъема не рекомендуется жить или находиться в доме.Однако все внутри дома можно оставить на месте. Остались вопросы? Спросите профи фонда. Посмотреть профи Вернуться к началу Подъемные предприятия для дома Подъем дома — это не проект DIY. Профессионалы используют сложное дорогое оборудование, чтобы безопасно поднять дом или выровнять фундамент, не нанося повреждений конструкции. Кто поднимает дома? Подрядчики по строительству домов специализируются на подъеме домов, но обычно не занимаются ремонтом.Нанять генерального подрядчика для контроля и управления проектом, включая геодезию, проектирование, снятие разрешений, отключение инженерных сетей, земляные работы, замену фундамента и ландшафтный дизайн. Перед тем, как нанять подрядчика, обязательно: Получите хотя бы три оценки лично для сравнения. Прочтите обзоры и ознакомьтесь с их предыдущими работами в HomeGuide, Google и Better Business Bureau (BBB). Выберите компании, которые застрахованы, связаны облигациями и ведут бизнес более пяти лет. Не выбирайте самую низкую цену, так как может пострадать качество. Запросите подробный контракт и гарантию в письменной форме. Избегайте внесения крупных авансовых платежей. Придумайте график оплаты за выполненные работы. Вопросы, задаваемые подъемным компаниям для домов Сколько домов вы подняли или перевезли? Могу я увидеть портфолио и отзывы о ваших прошлых работах по дому? Есть ли у вас страховка для подъема и перемещения конструкций? Есть ли у вас комплексный план безопасности? Какое оборудование вы будете использовать для подъема дома? (Ищите компании, использующие унифицированную гидравлическую домкратную систему и домкраты для кроватки.) Какие еще расходы могут быть связаны с подъемником? Какие разрешения мне нужны, и вы их получите? Как вы справляетесь с повреждениями, которые случаются на работе? Что включает ваша гарантийная политика? Какой у вас график платежей? Получите бесплатную оценку HomeGuide от надежных подрядчиков по строительству домов: Получите бесплатные оценки Расходы на подъем дома в 2021 году | Стоимость поднятия дома Содержание Стоимость подъема дома Факторы затрат на повышение дома Зачем снимать дом Рекомендации по подъему дома Что спросить Домоподъемная компания Найди профессионалов Стоимость подъема дома В целом вы можете рассчитывать потратить от 30 000 до 100 000 долларов.Мы коснемся этого через секунду, но этот широкий диапазон обусловлен множеством факторов, влияющих на окончательную цену (например, размер дома и состояние фундамента). Кроме того, в отличие от профессионалов по чистке ковров, для возведения дома нет определенного диапазона трудозатрат. Некоторые компании могут взимать 5000 долларов за труд, а другие — 10 000 долларов. Излишне говорить, что профессионал, которого вы нанимаете, будет играть большую роль в стоимости вашего дома. Факторы затрат на строительство дома Существует множество факторов, которые могут увеличить или уменьшить ваши общие затраты.Эти факторы включают: Размер дома Этажность Статус дома Статус фонда Время Разрешения Труда Ответственность Ландшафтный дизайн Разное Размер дома Неудивительно, что чем больше ваш дом или больше он весит, тем сложнее становится процесс.К счастью, большинство строительных компаний могут дать вам приблизительную оценку на основе вашей площади в квадратных футах. Этажность Чем больше историй, тем больше вес нужно поднять. Больший вес требует дополнительных плюсов и более тяжелого оборудования. Таким образом, строительство двухэтажного дома почти всегда будет стоить дороже, чем одноэтажный. Статус дома Если ваш дом только что затопил, скорее всего, нижний этаж поврежден. Будь то под домом, внутри фундамента, гипсокартона и т. Д., Подъем поврежденного дома сложнее, чем прочного дома.Как и при перемещении разбитого зеркала, вы должны быть намного осторожнее, чтобы не повредить дом. Фактически, чаще всего подъемная компания требует ремонта перед тем, как поднимать дом. Как вы можете ясно видеть, все эти факторы повысят общую стоимость подъема дома. Статус фонда Если причина, по которой вы поднимаете дом, — поврежденный фундамент, это может быть связано с плохой почвой или ее подвижностью. Если вы не перевозите свой дом, вам необходимо закрепить новый фундамент с помощью спиральных или бетонных опор.Эта стоимость также продиктована размером и весом конструкции. Винтовые опоры дешевле бетонных, и этот вариант является гораздо более доступным выбором, чем транспортировка дома на новое место. Конечно, если ваш фундамент надежен и прочен, этих затрат можно избежать. Время Время всегда влияет на стоимость ремонта. Если вам придется построить дом раньше, чем позже, скорее всего, ваши затраты будут больше. Это потому, что некоторые компании будут взимать больше в случае возникновения чрезвычайной ситуации.Если им придется изменить свое расписание, нанять несколько парней в срочном порядке или даже пропустить футбольный матч своей дочери, стоимость вашего дома вырастет. После того, как дата установлена, большинство компаний могут построить дом менее чем за день. Разрешения Как и для многих проектов ремонта дома, для возведения дома вам необходимо разрешение. В то время как большинство разрешений стоят не более 500 долларов, разрешения на строительство дома варьируются от 2500 до 5000 долларов. Учитывая высокую стоимость, вы должны нанять подрядчика, которому доверяете.Профессионал проведет вас через все процедуры и оформление документов, связанных с получением разрешений в вашем городе. Труда Никто не работает бесплатно, поэтому вы должны учитывать затраты на рабочую силу, если хотите точно определить стоимость подъема дома. Как я уже говорил ранее, для жилищных компаний нет установленной стоимости рабочей силы. Лучший способ найти подходящего профессионала — собрать несколько цитат. Вероятно, в вашем районе не так много компаний по жилищному строительству, поэтому исследование должно быть довольно простым. Кроме того, некоторые проекты требуют особого внимания со стороны архитекторов или инженеров-строителей. Хотя ваш профессионал в области домостроения, вероятно, уже какое-то время занимается этим бизнесом, у них нет сертифицированных или образованных архитекторов или инженеров. Таким образом, вам, возможно, придется нанять архитектора, который, по нашим оценкам, составляет в среднем 4598 долларов. Ответственность Каждому подрядчику необходимо страхование ответственности, и эта необходимость усиливается, когда дело касается строительства дома. Просто нет большего проекта, чем подъем вашего дома, и делать это без страховки — действительно небрежно.Страхование ответственности должно иметь каждый подрядчик, работающий с вашим домом, а не только его компания. Неудивительно, что ответственность увеличивается пропорционально весу дома. Независимо от того, насколько большим или маленьким может быть ваш дом, убедитесь, что у вашего подрядчика есть страхование ответственности на сумму не менее 200000 долларов. Имейте в виду, что у большинства компаний политика более крупная. Ландшафтный дизайн Если ваш дом нуждается в ремонте фундамента, вам, возможно, придется удалить деревья и другие кусты и цветы, поэтому необходимо учитывать эту стоимость, а также стоимость замены деревьев и / или замены любого ландшафтного дизайна после завершения лифта. . Разное Возведение фундамента вашего дома сопряжено с некоторыми «скрытыми расходами». Помимо вышеупомянутой проблемы с ландшафтным дизайном, вам также нужно будет отключить от дома все электричество, водопровод и телефонную связь во время процесса строительства, а затем снова включить все, когда оно будет завершено. Вам понадобится инженер-строитель, чтобы подписать ваши планы для получения разрешений. Также почти наверняка потребуются ремонтные работы после подъема дома из-за естественных неизбежных повреждений.Скорее всего, в штукатурке появятся трещины, которые необходимо отремонтировать, а также потребуется ремонт снаружи, если сайдинг придется удалить для установки необходимой обвязки от урагана. Зачем снимать дом Есть масса причин поднять дом. В то время как большинство домовладельцев приступают к реализации такого проекта, чтобы избежать ущерба от наводнения, другие делают это, чтобы добавить пространство для головы, добавить подвал или избежать переезда. Избегайте повреждений от наводнения Домовладельцы, живущие рядом с пресными или низкими берегами водоемов, грызут пулю и защищают одно из своих самых ценных активов.Если вы поднимете свой дом всего на 3 фута, вы сможете спасти свой дом в следующий раз, когда ударит ураган или наводнение. Добавить подвал Более оптимистичное преимущество подъема вашего дома — дополнительная история. Мы все могли бы использовать больше места. Будь то отдельная игровая площадка для детей, дополнительное пространство для хранения вещей или просто место, где можно уйти от всего этого, пристройка подвала не только дает вам больше свободы, но и повышает ценность вашего дома. После подъема дома на существующие фундаментные стены возводится новая система деревянных полов и устанавливаются внешние каркасные стены.После того, как будут произведены окончательные регулировки, компания по подъему дома разместит дом в надлежащем месте. Не двигаться Многие домовладельцы переезжают в собственность большего размера. Хотя переезд может не стоить 100000 долларов (после того, как вы продадите свое текущее пространство), это, безусловно, может быть стрессовым в отношении брокеров, продавцов и банков. Чтобы избежать хлопот и при этом добавить больше места, многие поднимают дом. Помимо дополнительного комфорта, добавленная стоимость принесет больше денег в день продажи дома. Добавить свободное пространство В свое время подвалы проектировались не из лучших побуждений. Их часто использовали для хранения прежде всего. Таким образом, инженеры не обращали внимания на дизайн или высоту. К сожалению, у многих остались очень короткие потолки. К счастью, это можно исправить. Если у вас есть частичный подвал или подвал, спроектированный много лет назад, подъем вашего дома на 3 фута, несомненно, очистит воздух (каламбур) и сделает ваш подвал намного, намного более комфортным, особенно для тех, кто выше 6 футов. Рекомендации по подъему дома После того, как вы решили поднять или переместить дом, есть несколько задач, которые вы должны выполнить, прежде чем проект можно будет начать. Сначала составьте план подъемника. Насколько высоко вы поднимаете дом? Вы вообще перемещаете дом по горизонтали? Вы устанавливаете новый фундамент? Все эти ответы должны быть известны до того, как ваша подъемная компания сможет начать работу. Во-вторых, согласно Wolfe House & Building Movers, вам следует тщательно очистить подвал и удалить все трубы, водопровод и воздуховоды, которые свисают под балками пола. Затем выйдите на улицу и посмотрите, нужно ли убрать что-нибудь еще. Это включает веранды, террасы, патио, заборы, клумбы, кустарники и все, что находится рядом с фасадом дома. Если вы удаляете какие-либо, вы должны сделать это до того, как можно будет переместить. Наконец, необходимо отметить все инженерные сети, чтобы грузоподъемная компания не перерезала необходимый провод. Вы можете позвонить по номеру 811 или в местную коммунальную компанию за помощью. Что спросить Домоподъемная компания Как мы уже говорили ранее, вы всегда должны получать несколько предложений по любому проекту реконструкции дома.Кроме того, при выполнении большого проекта, такого как подъем дома, вы должны быть уверены, что нанимаете правильную компанию. Чтобы помочь вам найти лучшее совпадение, не забудьте задать следующие вопросы: 1. Сколько домов вы подняли или переехали? Вы никогда не захотите быть подопытным кроликом, поэтому убедитесь, что у компании, занимающейся подъемом домов, есть ценный опыт перемещения или подъема подобных домов. Поэтому не забудьте спросить о самых маленьких и самых больших домах, которые они поднимали / перемещали. 2.Вы можете поделиться своими отзывами? Всегда спрашивайте рекомендации. Подъемные компании продают. К сожалению, многие профессионалы из всех отраслей скажут все, что могут, чтобы продать вам. То же самое не относится к другим домовладельцам. Поэтому просите их ссылки. Послушайте, что говорят домовладельцы. Спросите у них все, что хотите знать. Как долго длился проект? Как было их общение? Что было их самым большим падением? Что бы вы хотели знать до начала проекта. Задайте все эти и многие другие вопросы по каждой ссылке. 3. Какое оборудование вы используете? Спросите о конкретном оборудовании. Power Dolly и унифицированные домкраты идеально подходят для этого места. Кроме того, вы должны спросить об их состоянии. Вы должны попросить их увидеться. Если они выглядят старыми и грубыми, вы можете рассмотреть возможность другой заявки. 4. Есть ли у вас страхование гражданской ответственности и какой у вас лимит? Как мы уже говорили ранее, вашей жилищной компании лучше иметь страхование ответственности с покрытием не менее 200 000 долларов.Если нет, немедленно двигайтесь дальше. 5. Есть ли другие расходы, которые могут быть связаны с моим подъемом или перемещением? После того, как вы полностью опишете свой проект, попросите разбить все расходы. Обязательно укажите каждую из них, включая те скрытые расходы, о которых мы упоминали ранее. Чтобы точно судить обо всех котировках, вам необходимо убедиться, что каждое предложение включает в себя одну и ту же услугу. В противном случае мы не сравниваем яблоки с яблоками. Найди профессионалов Пытаетесь ли вы избежать ущерба от наводнения, построить полноценный подвал или добавить всего несколько футов свободного пространства, подъем дома может оказаться выгодным вложением.Если вы готовы приступить к этому большому проекту, давайте начнем сегодня же. Получите бесплатные оценки от местных подрядчиков фундамента Сколько стоит подъем дома? 10 факторов, влияющих на цену. Подъем дома — отличный способ повысить стоимость вашего дома. А иногда это единственный способ произвести структурный ремонт фундамента. Каким бы ни был ваш «зачем» ремонт дома, важно знать факторы, которые влияют на то, сколько вы заплатите за свой проект.Ниже приведен список из десяти факторов, которые влияют на цену вашего домашнего лифта. Размер вашего дома Это может быть наиболее очевидный фактор, но мы все же хотим его включить. Размер вашего дома имеет огромное влияние на стоимость его подъема. Хотя вы можете платить фиксированную плату за некоторые услуги, такие как консультации, гонорары и т. Д., Большая часть затрат, связанных с подъемом вашего дома, будет зависеть от размера вашего дома из-за дополнительного оборудования и рабочей силы, необходимых для подъема. большие дома по сравнению с меньшими. Дизайн вашего дома Если ваш дом короткий и квадратный, его будет намного легче поднять, чем дом с причудливым дизайном, который создает более хрупкую структуру (например, внутренние дворы или длинные узкие пристройки, которые выступают из основной конструкции дома. ) Чем компактнее и прочнее ваш дом, тем легче его будет поднять. Этажность Если в вашем доме два (или три, или даже четыре) этажа, поднимать его будет дороже, чем поднять одноэтажный дом.Дополнительный вес и конструктивные особенности дома в два или три раза выше, чем у другого дома, означают, что ваш подрядчик должен принять больше мер предосторожности, иметь больше рук на палубе и использовать больше опор для обеспечения безопасного подъема многоэтажного дома. Состояние вашего дома Цель каждого подрядчика по подъему дома — поднять ваш дом успешно, безопасно и без ущерба для самого дома. Но если ваш дом уже демонстрирует признаки структурной слабости, им придется предпринять дополнительные меры, чтобы обезопасить его перед лифтом.Это увеличивает время и ресурсы, которые они должны потратить на ваш проект, что в конечном итоге обходится вам дороже. Стабильность вашего фундамента Если фундамент или плита вашего дома нестабильны, вашим подрядчикам по подъемным работам придется предпринять дополнительные меры, чтобы обеспечить безопасность лифта. В большинстве подъемников домкраты устанавливаются на фундамент и используются для подъема конструкции. Если ваш фундамент поврежден или нестабилен, лифту придется найти альтернативный способ поднять ваш дом или провести специальные приготовления и выполнить больше работы, чтобы безопасно пройти лифт. Временные рамки, в которые вы хотите сделать Если у вас не хватает времени, вы можете рассчитывать заплатить больше, чем если бы у вас был открытый календарь для вашего домашнего лифта. При подъеме дома особое внимание уделяется деталям, чтобы обеспечить выполнение работ в соответствии с высочайшими стандартами безопасности и качества. Если вы хотите, чтобы задача была завершена быстрее, чем обычно у вашего лифтера, вы можете рассчитывать на оплату дополнительной работы и продленных часов, чтобы ваш подъем был выполнен в установленные сроки. Разрешения, необходимые для получения Разрешения — один из самых дорогостоящих аспектов домашнего лифта. В некоторых случаях это может стоить вам пять тысяч долларов. В зависимости от ваших руководящих органов и того, что вы хотите сделать после подъема дома (отремонтировать фундамент, полностью переместить дом, надстроить подвал и т. Д.), Вам потребуется получить различные разрешения, которые быстро складываются. Ущерб, который он нанесет вашему ландшафту Чтобы ваш подрядчик по подъемным работам имел доступ к фундаменту для подъема дома, вам необходимо убрать с рабочей зоны все деревья, растения, кусты и любые другие ландшафтные элементы.Это может означать большие деньги, особенно если вам нужно срубить деревья. Скрытые расходы, которые вы собираетесь нести Вы можете запланировать каждую копейку, которую потратите на проект по подъему дома. Но, как и в случае с большинством строительных работ, здесь и там будут появляться скрытые расходы. Ваши лифтеры могут начать проект только для того, чтобы обнаружить, что у вас поврежден фундамент. Или вы можете обнаружить неизвестные повреждения, вызванные водой, которые необходимо отремонтировать. Возможности скрытых затрат безграничны, поэтому вы должны быть готовы покрыть их, если они возникнут. Государственная финансовая помощь Если вы находитесь в зоне затопления или в зоне с риском повреждения от наводнения, возможно, вам не придется покрывать все расходы на подъем дома самостоятельно. FEMA предоставляет финансирование определенным штатам и общинам для таких проектов, как подъем домов, которые снижают долгосрочный риск ущерба от наводнения. Прежде чем приступить к планированию лифта в доме, изучите варианты получения гранта, чтобы узнать, имеете ли вы право на государственную финансовую помощь. Заключение Подъем дома может стоить немалые деньги, но оно того стоит, если вы предотвращаете повреждение водой, увеличиваете площадь в квадратных метрах или делаете необходимый ремонт фундамента.Подъем вашего дома по этим причинам повысит ценность вашего дома и сэкономит вам деньги в долгосрочной перспективе. Благодаря этому списку у вас будет лучшее представление о том, что влияет на расходы и чего ожидать, когда вы нанимаете подъемника для дома. Поднимаемся! Подъем дома 101 Нет, мы не говорим о фильмах Диснея — дома можно поднять с помощью рабочей силы и современных технологий, а не воздушных шаров. На самом деле это довольно обычное дело для домовладельцев, которые хотят реконструировать. Типичные причины подъема дома: ремонт фундамента, перепланировка подвала или защита от повреждений водой.На прошлой неделе мы поднялись — под руководством талантливых профессионалов в области тяжелой атлетики Д. Дэвис — дом в районе Баллард в Сиэтле, чтобы мы могли начать реконструкцию помещения в пригодный для жизни подвал. Наш трепет перед недавним лифтом побудил нас написать этот информационный пост о том, как работает лифт в доме. Фотографии дают отличную точку зрения на процесс, а фотографии лифта и перестройки подвала этого дома теперь доступны в Интернете. Причины снятия дома Подъем дома — отличный способ добавить пространство и повысить ценность, не убирая квадратные метры со двора.Это также удивительно экономичный способ изменить жилое пространство, поскольку он позволяет избежать расходов на продажу и покупку нового дома (брокерские и юридические сборы, налоги, транспортные расходы и т. Д.). Типичные причины подъема дома: Строительство нового подвала Добавление головного помещения и повышение функциональности подвала Добавление еще одной истории к дому Ремонт старого или изношенного фундамента Защита от наводнения или дооснащение от наводнения Подъемники домов Хотя подъем домов является обычным делом, это не значит, что это не тяжелый процесс, требующий значительных счетов.Поиск подходящей, опытной компании по ремонту домов — ключ ко всему процессу. Нам повезло работать с Д. Структурное перемещение и подъем по Дэвису. Владелец, Делл, лифтер 5-го поколения, очень доступный и эффективный парень. Было ясно, что с его выдающимся руководством квалифицированная команда довела весь процесс до уровня науки — как и положено любой хорошей подъемной компании. Кроме того, их многолетний опыт и очень успешные подъемники делают их наиболее подходящим выбором для работы. Они даже подняли упомянутый выше реальный дом «Вверх» (см. Фото) и «могут перемещать все, что создано руками человека», включая мосты, лодки и тяжелые промышленные здания! Наряду с опытом квалифицированная грузоподъемная компания всегда должна иметь соответствующий полис страхования ответственности. Два нижних изображения предоставлены D.B. Дэвис Перед подъемником Перед подъемом дома определяется, нужно ли заливать новый фундамент или дополнительный бетон. Также могут потребоваться некоторые земляные работы. По мере того, как эти соображения будут приняты во внимание, домовладельца попросят тщательно очистить свой подвал от личных вещей. Также будет проводиться внешняя очистка, поскольку внутренние дворики, террасы и ландшафтный дизайн часто придется в какой-то степени убирать или перемещать.Коммунальные сети (электричество, водопровод, телефон и т. Д.) Также должны быть отключены и отключены, а трубы, водопровод и воздуховоды, висящие под балками пола, будут удалены. Как подрядчик по проектированию и строительству, мы обычно являемся организаторами этой подготовки и оказываем поддержку нашим клиентам. Процесс подъема дома Поднимите, поддержите и снова поднимите. В двух словах, это подъем дома, но на самом деле все гораздо сложнее и точнее.Чем больше и тяжелее дом, тем сложнее будет процесс. Каждая стена, гвоздь и кирпич — это взаимосвязанный кусок головоломки, которой является дом. Удивительно, но независимо от размера, большинство структурно прочных домов можно поднять за один день. Перед подъемом важно знать, что иногда будут возникать небольшие дефекты, которые необходимо исправить, как следствие работы подъемника. Небольшие трещины в штукатурке или сайдинге легко устранит генеральный подрядчик. Ветераны D.B. У Дэвиса отличный послужной список: 8 из 10 домов, которые они поднимают, не показывают никаких признаков того, что они построены.Хотя некоторые структурные недостатки возможны, вам не нужно беспокоиться о вещах внутри дома. Лифт является инкрементным и не должен перемещать мебель и вещи на сколько-нибудь заметную величину. В зависимости от причины подъема бетонный фундамент (он же плита) также можно поднять или оставить на уровне земли. Чаще всего фундамент остается на месте, а стальные балки вставляются непосредственно под балками перекрытий для поддержки с учетом внутренней планировки и самых тяжелых участков дома.Это создает устойчивую основу, к которой можно применять домкраты и опоры. При подъеме дома работают два основных компонента: гидравлические домкраты используются для подъема дома, а опоры используются для поддержки. Домкраты размещаются равномерно под домом и подключаются к унифицированной гидравлической домкратной машине, которая может одновременно поднять каждый домкрат на определенную величину. Обычно лифтеры для начала поднимают дом всего на несколько дюймов. В этот момент дом проверяется и проверяется, безопасно ли продолжать подъем.После подъема опоры складываются так, чтобы прочная система блокировки из древесины поддерживала дом. Крепление — это термин, используемый для описания деревянных балок, похожих на Lincoln-Log, которые сложены поперечно, чтобы сформировать поддерживающую основу для всего дома. Хорошая фиксация защищена от влаги, чтобы обеспечить ее стабильность и долговечность. Лифтер будет следить за тем, чтобы при каждом подъеме стеллажи для опор находились в пределах 1/8 дюйма друг от друга, чтобы дом был ровным и не сдвигался. Безопасность и стабильность имеют первостепенное значение. После подъема дома Как только дом будет поднят на заранее определенную сумму, подрядчик может немедленно приступить к работе. В случае с нашим лифтом Балларда, как только лифт закончился, мы уже были под домом, устанавливая временные стены. Позже на этой неделе мы работали над каркасом новых стен подвала и закладкой фундамента там, где это необходимо. Когда мы закончили этот этап реконструкции, Д. Дэвис вернется, чтобы поставить дом на место (в данный момент он примерно на фут выше его конечной высоты) и убрать заеды.Затем наша команда приступит к работе над внутренним строительством, сантехникой, вентиляцией, сантехникой и всем остальным. Поскольку цены на жилье в районе метро Сиэтла продолжают расти, все больше домовладельцев предпочитают ремонтировать, а не переезжать. Стоимость отделки подвала часто считается хорошей инвестицией для тех, кто хочет жить в доме надолго. Поскольку функциональные подвалы не были обычным явлением несколько десятилетий назад, большинство подвалов середины 20-го века, особенно на Тихоокеанском Северо-Западе, были построены как складские помещения для угля и печей или просто не строились вообще.Мы постоянно получаем запросы от людей, которые хотят превратить свое подвальное пространство во вторую гостиную или апартаменты. Многие люди даже решают построить дополнительные кухни и ванные комнаты, давая домовладельцам возможность арендовать площадь ниже их собственного. Наши клиенты Ballard стремились создать жилое пространство для личного удовольствия, а реконструкция лифта и подвала действительно преобразила дом. Большое спасибо Д. Дэвису за их профессионализм и готовность помочь нам написать этот пост! Хьюстонская компания по строительству домов | Home Elevation Вы владелец недвижимости, чей дом был затоплен? Вы заинтересованы в том, чтобы узнать, что нужно, чтобы поднять свой дом и избежать наводнения? У вас есть вопросы о необходимых инвестициях и наличии средств или грантов? Из-за большого количества запросов от домовладельцев относительно строительства домов в ответ на ураган Харви, Olshan Foundation Solutions теперь предлагает бесплатных и необязательных консультаций по ремонту домов . Бесплатная консультация по подъему дома в Ольшане включает: Осмотр и измерение вашего дома Обзор поэтажных планов Проверка того, что ваш дом структурно прочен и может быть безопасно поднят Разработка плана проекта с чертежом САПР Комплексный план ремонта, разработанный сертифицированным специалистом по строительным конструкциям Ольшана совместно с нашей собственной командой специалистов по ремонту домов Подробная стоимость проекта и варианты повышения привлекательности проекта после снятия дома Обзор существующей оплаты варианты, а также то, что мы видели исторически, в отношении программ грантов и других возможностей для получения финансовой помощи Консультация по подъему дома в Ольшане доступна как для плитных домов, так и для домов с подвесным потолком Запланируйте бесплатную консультацию по подъему дома немедленно . * 100% бесплатно. Нет обязательств покупать. Никакой напористой тактики продаж. Просто качественная информация. Поднимите ваш дом над уровнем поймы Темы, которые обычно обсуждаются во время бесплатной консультации по подъему дома Какова вероятность повторного наводнения в моем районе? Покрывается ли страховкой дом на возвышении? Помогает ли FEMA поднимать дома? Какие есть фонды или гранты? Появятся ли новые программы финансовой помощи, посвященные Харви, и если да, то когда? Какие документы мне нужно заполнить, чтобы подать заявку на финансовую помощь и где их найти? Есть ли какие-то важные сроки, которые мне нужно соблюдать? Каковы уникальные требования муниципалитета в моем районе? Какие разрешения мне понадобятся? Может ли Ольшан помочь мне каким-либо образом управлять процессом перед установкой? Безопасен ли подъем дома? Насколько высоко можно поднять мой дом? Станет ли сильный ветер опасным для дома на возвышении? Сколько времени занимает процесс поднятия дома? Могу ли я жить в моем доме во время проекта? Сколько стоит поднять мой дом выше потенциальных опасностей наводнения? Сколько стоит поднять дом и переделать фундамент? Гарантия на дом Ольшана? Каковы сроки, чтобы начать работу? Какие виды отделки и варианты доступны, чтобы повысить привлекательность моего дома после лифта? Олшанский дом по благоустройству, представленный на ABC13 News Полная версия доступна здесь. Идем вверх! Дом в Вестбери возводится, чтобы защитить его от будущих наводнений. pic.twitter.com/eCRm9vkG7H — Джефф Элинг (@ JeffEhlingABC13) 21 марта 2018 г. CW39 News Story «Данные GPS показывают, что Харви изогнул земную кору под Хьюстоном» с комментарием Криса Кейтса, генерального менеджера по ремонту Фонда Ольшана Почему стоит подумать о строительстве дома в Хьюстоне, штат Техас? Для домовладельцев Хьюстона гроза — обычное дело. Поскольку наводнения становятся все более частым последствием. Тропический шторм / ураган 3 раза в каждые 4 года Самая серьезная угроза — наводнения Чем слабее система, тем больше сильные дожди и вероятность катастрофических наводнений Штормы в районе Хьюстона: Алисия (1983), Эллисон, ( 1989 и 2001), Чарли (1998) День налоговых наводнений и День памяти (2016), Харви (2017) До отметки До отметки После отметки во время наводнения После отметки во время наводнения До отметки До Отметка После отметки После отметки Промежуток времени для плитного фундамента, поднятого Ольшаном в районе Вестбери в Хьюстоне Есть вопросы по поводу поднятия вашего дома? Крис Кейтс, генеральный директор Olshan Foundation Repair в Хьюстоне, штат Техас, садится, чтобы обсудить некоторые из часто задаваемых вопросов, касающихся проектов по обустройству домов. Начало процесса поднятия фасада дома — Оформление документов Первый важный шаг включает в себя всестороннее измерение вашего дома, разработку плана проекта, включая чертеж САПР, инженерный анализ и одобрение, сертификаты высотных отметок и разрешения. Обследование и измерение вашего дома. Обзор поэтажных планов и технико-экономическое обоснование подъема Разработка плана проекта с чертежом в САПР Инженерная экспертиза и утверждение Сертификаты отметки, отвечающие требованиям базовой отметки наводнения (BFE) и муниципальным требованиям Необходимые разрешения Подъем вашего дома — Земляные работы Проведено определение линии Раскопки внешних балок Раскопки внутренних балок Выполнено прокладывание туннелей, чтобы плита оставалась неповрежденной и структурно прочной Поддержка вашего дома в Хьюстоне Суровый климат в Ольшане предлагает лучшую доступную систему для поддержки вашего дома. площадь Утилиты — отключение и повторное подключение Утилиты должны быть отключены во время процесса подъема.Мы работаем с вами, чтобы минимизировать время от отключения до повторного подключения. Электрооборудование Газ Сантехника: водоснабжение и сточные воды Процесс подъема дома Ольшан может поднять ваш дом с высоты чуть выше существующего уровня на несколько дюймов или с 4 ‘на 20′ Feet High Unified Lifting System делает процесс безопасным, эффективным и легким для вас и вашего дома Новые варианты апелляции для фундамента и бордюра Внешняя отделка: Новый фундамент Стены из блоков Колонны Обращение к бордюру: Штукатурка Раздельный блок Алюминиевые вентиляционные отверстия Лестницы Настилы Кованые перила Даже личные лифты для доступа ADA Как долго это займет 9000 Домой Выше Возможные опасности наводнения? Подъемная часть проекта обычно занимает 60-90 дней, но обычно вам нужно покинуть свой дом только на 1-2 дня.Эти временные рамки относятся только к фасадной части проекта и не включают ландшафтный дизайн, ограждение и т. Д. Доступны ли федеральные фонды? Для жертв Харви программы обычно занимают годы. Например, программа Meyerland от наводнений весной 2016 года только сейчас утверждается и финансируется в сентябре 2017 года. Повышенная стоимость соответствия (ICC) — 30 тыс. Долл. нанести ущерб рыночной стоимости. Резерв на повторяющиеся убытки — дважды за последние 10 лет и стоимость ремонта превышала 25% от рыночной стоимости Ищете компанию по сбору жилья? Почему Ольшан? Местное владение и управление с 1933 года Запатентованные и проверенные системы — Тросовый замок ST + Опыт работы с почвенными условиями, разломами и глубинами в Хьюстоне Знание местного муниципалитета и требований к разрешениям Финансовая безопасность и надлежащая страховка для вашей защиты Безопасное и эффективное поднятие домов с использованием унифицированной лифтовой системы После Катрины было поднято более 2000 домов в Техасе и Луизиане Ольшан Признан штатом Техас Ураган Харви Ураган Харви затронул наших друзей и семью здесь, в Ольшане, включая членов нашей команды. « Предыдущая 1 … 12 13 14 15 16 … 32 Следующая »