Фундамент из ФБС блоков: технология строительства

Фундаментные блоки сплошные (ФБС) — это материал из железобетона, представляющий часть основы, распределяющей нагрузку. Блоки позволяют провести быструю установку и не подвергаются влиянию внешней среды, в сравнении с монолитной основой. ФБС выделяются: прочностью, износостойкостью, длительной эксплуатацией.

Разновидности ФБС для фундамента, ГОСТ

На рынке представлены 12 типоразмеров классических ФСБ:

• Длина блоков составляет 9/12/24 дм.
• Ширина —3/4/5/6 дм.
• Высота всех блоков — 6 дм.

Производство блоков регламентируется ГОСТ, где прописан вид материала, размеры, конструктивные параметры, правила складирования, транспортировки, установки.

• ФБС — сплошной блок максимальной прочности;
• ФБП — пустоты расположены снизу, благодаря этому снижается нагрузка на фундамент;
• ФБВ — сплошная текстура с вырезом для прокладки коммуникационных систем. Актуально при строительстве объектов с многочисленными инженерными системами.

Преимущества и недостатки фундамента из блоков ФБС

К преимуществам можно отнести:

• Экономию времени. Не надо смешивать бетон, считать количество расходного материала, соблюдать идеальные пропорции. Укладка ФБС проводится быстро и не стоит опасаться о качестве фундамента.
• Производитель предусмотрел все аспекты установки блоков. Крупные блоки оборудованы специальными крюками для легкого монтажа. Изделия легче уложить в яму во время строительства многоэтажных домов или технически сложных объектов.
• ФСБ оборудованы пазами, что дополнительно укрепляют фундамент.
• Если строительство ведется на неподготовленном грунте или в северных регионах, ФБС легко справляется с этими проблемами. В состав материала добавляются химические вещества, повышающие устойчивость к деформации.

Недостатки при использовании блоков ФБС:

• Цена.
• Использование специальной техники для монтажа.
• Большой риск проседания фундамента.

К минусам материала относят дополнительную гидроизоляцию и утепление, но сегодня трудно обойтись без этого этапа.

Пошаговый монтаж фундамента из ФБС

Для укладки фундаментных блоков, выкапывается траншея. На этом этапе важно учитывать размеры ФБС. Со дна очищается порода, неровности устраняются, дно покрывается песком. При песчаном дне проделывать эту работу бессмысленно.

Учитывается: тип грунта, суммарная нагрузка, наличие грунтовых вод, высота здания. Если проектом предусмотрены плиты ФЛ, рациональнее выкопать котлован под фундамент. Если ФСБ будет устанавливаться в грунт, выкапываются периметровые траншеи. Их ширина должна быть больше на метр для прокладки гидроизоляции, утеплительной прокладки и дренажа.

Расчет количества блоков ФБС

Первоначально определяется высота здания. Средняя глубина промерзания породы влияет на глубину залегания подошвы.

В почве и подпочвенных слоях часто содержится глина. Там протекают грунтовые воды, которые зимой, после заледенения, расширяются. Если фундамент недостаточно заглублен, лед на земле его вытолкнет. Летом, при изменчивой усадке породы, фундаментная лента может потрескаться: здание станет непригодным для эксплуатации. Величина промерзания грунта прописана в СП «Строительной климатологии». Минимальная глубина закладки основы из ФБС выбирается с незначительным увеличением этого числа — на 200—300 мм.

Грунт с песком относится к типу малопучинистого: вода в песке не концентрируется, промерзание отображается на устойчивости фундамента. Однако подземные воды вымывают песок.

Допустимо добавить подсыпку из песка и гравия, затем залить 10 см слоем бетона. Такой шар осуществляет две функции:

• дренаж;
• уплотнение грунта.

Блоки под фундамент устанавливаются цельной лентой, при этом заполняются пустоты. Размеры ФБС не всегда равны периметру конструкции. Важно выбрать конфигурацию с максимально плотным прилеганием блоков. Используют больше двух видов материалов: основные смешивают с доборными — выделяющимися уменьшенными размерами. Используется кирпич — чтобы заполнить небольшие пустоты, проложить нивелирующий слой, построить цокольный этаж. Расчет количества блоков проводится до начала строительных работ. Для этого используют специальные онлайн калькуляторы, или пользуются помощью специалистов.

Подготовка и разметка участка под фундамент

Построить многоэтажный дом без должного проектирования невозможно, все пошаговые этапы, расходы, разметки прописываются в плане. После планировки прорисовывается разметка:

• Кол — вбивается в метре от угла. Это предотвратит осыпание грунта под ним во время строительных работ.
• Шнур — протягивается по всей рабочей зоне, учитывая цокольное помещение и ширину блоков.

При постройке зданий со сложной конфигурацией, производится дополнительная разметка. Используется известь, краска, мел.

Земляные работы

Качественно построенный дом требует профессионального проектирования по результатам инженерных и геологических экспертиз. Только в этом случае удается избежать посторонних коммуникаций, что подходят к участку. Изучается состав грунта, наличие подводных течений. Это позволит гарантировать сооружение устойчивой конструкции.

Котлован под фундамент выкапывается:

• когда планируется цокольное или подвальное помещение;
• при укладке плит ФЛ;
• при неподходящем составе грунта.

Во всех других случаях обходятся траншеями. Глубина расположения лент всегда рассчитывается индивидуально.

Дренажный слой и подушка под фундамент

Для обеспечения надежного крепления бетонных плит, нагрузка распределяется на нижние грунтовые шары, которые заменяются нерудной породой. Используется щебень минимальных размеров(5-10 мм), песок, каждый слой уплотняется с помощью виброплиты или ручной трамбовки.

Прокладка подушки из бетона в малоэтажных домах делается в редких случаях (например, для возведения трехэтажного дома). Качество ФБС в разы выше, чем основание монолитной конструкции за счет максимального соответствия технологиям.

Укладка блоков ФБС

Чтобы перейти к установке фундамента, необходимо учесть технику укладки блоков. Монтажу предшествует разметка. Согласно чертежам вставляются колы, по которым натягивается нитка. Для облечения укладки первого ряда, блоки расставляются в углах и пересечениях. Швы по вертикали заполняются строительной смесью или утрамбовываются вглубь. Образованное пространство заливается бетоном и выравнивается, пока между ними не образуется монолитная структура.

Слой строительной смеси между двумя рядами должен быть 5 см. Швы обрабатываются слоем бетона 2.5-6 см. Для усиления перевязки между рядами, используется арматура. На этапе укладки важно проделать отверстия под трубы канализационной системы.

Технология строительства проводится таким образом:

• установка углов;
• установка блоков;
• заполнение пустот;
• закладка кирпича.

Установка проходит по Т-образному скрещиванию. Строительная смесь выливается или распространяется лопатой. Вертикальные швы заполняются после установки нового ряда блоков. Кладка покрывается штукатуркой или строительными смесями.

Технологические отверстия включают проемы для дверей. Чаще они получаются шире планов проекта для выравнивания боковых поверхностей кирпичной кладки. Чтобы повысить устойчивость и долговечность фундамента, первый шар ФБС уширяют.

Вы планировали делать фундамент из ФБС блоков?

Армопояс

Пояс арматуры важен для фундамента. Он представлен монолитной, замкнутой по краям лентой из железобетона, проходящей по периметру дома. Все современные объекты не обходятся без армопояса, его используют на сложных или кислых грунтах. Используется для:

• однородного распространения нагрузки по вертикали, что идут от несущих стен;
• предупреждения внеплановых усадок, которые способствуют образованию трещин на стенах;
• компенсация точечной нагрузки, возникшей из-за перекоса стен, во время эксплуатации дома;
• устранения неточностей при строительстве или просчета на этапе проектирования.

Армопояс реализует разгрузочную функцию, что положительно влияет на противодействие к возможным повреждениям.

Целесообразность его использования повышается:

• когда строительство ведется вблизи водоемов или подводных вод, оврагов или на горной породе;
• при сейсмической активности;
• при малозаглубленной основы для дома.

Гидроизоляция

Изоляция фундамента от подводных вод проводится несколькими способами.

По вертикали. Метод удваивает процент устойчивости и долговечности фундамента. Инъектирование подразумевает заполнение пустот и швов, используя строительный инъекционный состав. Способ требует дорогого оборудования и материалов, но это окупится надежностью и прочностью.

Работа включает такие этапы:

• Швы блоков расшиваются, на глубине от 3-5 см.
• Бурится отверстие в 2/3 от толщины стен.
• Устанавливаются паркеры, используемые для инъектирования.
• Между блоками заливается видоизмененный полимер. Используется насос, предназначенный для выполнения инъектирования.
• Затем демонтируются паркеры.
• Заделываются швы.
• Проводится обмазочная гидроизоляция несущих стен.

Целесообразность других технологий зависит от использования гидроизоляционных материалов:

• Проклейка — битумная мастика в несколько слоев.
• Обмазывание — битумная мастика в один слой.
• Покраска — композиционные составы из полиуретана, силикона, акрила.
• Штукатурка — цемент смешивается с полимерами.
• Изменение состава строительной смеси — взаимопроникающая изоляция Пенетрона вступает в реакцию со щебнем на молекулярном уровне, весь блок становится водоотталкивающим.
• Пыль — ФБС фундамент покрывается пылью жидкой резины.

По цене доступнее использовать покраску, обмазку. Самым невыгодным является напыление.

Главным фактором к изоляции от влаги является целостность слоя. Легче всего ее достигнуть при любом из способов кроме проклейки. Обрабатываются не только блоки, но и все стены, включая фундамент цокольного помещения.

Теплоизоляция

Блоки ФБС — основа для цокольного или подвального помещения. В этом случае важно побеспокоиться об устранении конденсата. Технология теплоизоляции выглядит таким образом:

• наружная поверхность блоков оклеивается синтетическим теплоизоляционным материалом поверх гидроизоляционного слоя;
• укладывается материал, подготовленный из химических волокон, который защищает теплоизолятор от внеплановых деформаций.

Если фундамент утепляется снаружи, образование конденсата на стенах цоколя исключается на 100%. Внутреннее утепление приведет к обратному результату.

Если проект подразумевает мелкозаглубленный ленточный фундамент, очередность проведения теплоизоляции меняется:

• наружные поверхности блоков оклеиваются газонаполненным материалом, траншеи расширяются на метр;
• по периметру выкладываются шары газонаполненного материала.

Дренажная система

При высоком проценте грунтовых вод, на этапе строительства лучше отвести их от основы дома во время прорывки котлована. Для этого укладываются перфорационные трубы по границе фундамента. Проводится общий уклон кольца в направлении подземных вод, которые станут самотеком вытекать.

Для полной ликвидации подводных или капиллярных вод достаточно уложить прослойку из щебня. Для стабилизации грунтовой каймы используется геотекстиль, который предотвращает смешивание почвы и щебня.

В цокольном помещении плиты заливаются строительным материалом по уровню подошвы фундамента, дополнительно перекрываются плитами или балками.

Учитывая простые рекомендации, удается предотвратить ошибки на этапе проектирования и строительства дома. Это существенно повышает качество и долговечность дома во время его эксплуатации.

Популярное

Фундамент из ФБС — пошаговая инструкция строительства фундамента из блоков своими руками, видео

Ленточное фундаментное основание для дома заслужено считается одним из самых надежных, долговечных и стабильных к нагрузкам. Но возводится оно достаточно долго – пара дней на выемку земли, пара на сборку опалубки плюс минимум двадцать на застывание бетонного раствора. Чтобы ускорить процесс строительства, застройщики нередко заменяют его на сборно-ленточный фундамент из блоков ФБС заводского изготовления. Этот вариант сделать гораздо проще, а времени на установку и монтаж уходит в разы меньше.

Содержание

1. Что это такое?
2. Виды и подвиды
3. Плюсы и минусы
4. Пошаговая инструкция
5. Применение

Что такое фундамент из блоков ФБС?

Конструкция основания из ФБС являет собой кладку из бетонных блоков различного размера на песчаной подушке. Между рядами и поверх них иногда устанавливается армированный ж/б пояс, но многие строители обходятся и без него. Плюс фундаментный бетон защищается стандартной для всех сооружений в земле гидроизоляцией.

Так они выглядят

Часто ФБС называют «стеновыми», но это в корне неверно. Правильней их именовать «сплошными» либо «сплошного сечения». Фактически это железобетонные изделия блочного вида, предназначенные для возведения исключительно фундаментов и стен подвалов. Строить из них стеновые перегородки в жилых домах и иных зданиях категорически нельзя. Они слишком тяжелы для этого.

Виды фундамента из блоков

Его рекомендуется выбирать лишь для участков с сухими и малопучинистыми грунтами. Но по факту при грамотном расчете устраивать такую опору можно под любой дом и на любых почвах. Блоки ФБС из железобетона изначально разрабатывались для ускорения и упрощения строительства. Они способны выдержать немалые нагрузки, надо только правильно их подбирать.

Так выглядит блочное основание

На блочном фундаменте строения возводить можно из всех известных стройматериалов. Ограничений здесь нет. Но для того же дома из СИП-панелей, отличающегося своей легкостью в весе, лучше выбрать более дешевые винтовые сваи. А в целом, на рассматриваемое основание стены строительными правилами и нормами ставить разрешается из кирпича, пеноблоков, бруса и бревна. Все на усмотрение хозяина коттеджа.

Преимущества и недостатки блоков ФБС

Среди достоинств числятся:

• Высокая скорость работ;

• Отсутствие необходимости замешивать бетон либо заказывать бетоновоз;

• Применимость практически на всех типах грунтов;

• Высокое заводское качество исполнения бетонных изделий;

• Отсутствие потребности в опалубке.

Фундаментные блоки привозятся на стройплощадку уже в полностью готовом для работ виде. Из них надо лишь выложить кладку. Ждать схватывания бетона и набора им прочности не требуется. По скорости возведения такому основанию для частного дома фору в состоянии дать разве что фундамент на сваях. С этим вариантом конкурировать вообще сложно.

Минусы основание из ФБС имеет следующие:

• Дороговизна по сравнению с обычным монолитным ленточным аналогом;

• Сложности с раскроем изделия из бетона на куски нужного размера;

• Необходимость использования спецтехники (крана либо лебедки).

Выбор для устройства ФБС часто обусловлен минимизацией затрат по времени. Плюс его строительство можно производить даже зимой. Однако за это приходится платить необходимостью привлечения подъемной техники. Вручную выполнить укладку в фундамент изделий невозможно, они имеют слишком большой вес. В итоге такой вариант выходит на 15–25% дороже аналога в виде монолитной ленты.

Для подъема необходим кран

Главное – при сравнении с монолитом блочная разновидность оснований для зданий несколько проигрывает по несущей способности. И если высокие вертикальные нагрузки она еще с легкостью выдерживает, то с горизонтальными есть серьезные проблемы. При сильном пучении блок из опорной конструкции может быть просто выдавлен.

Инструкция по монтажу

Бетонный фундамент своими руками по всем инструкциям обустраивается в четыре этапа:

1. Проектирование и выбор блоков.

2. Земляные работы с отсыпкой подушки из песка.

3. Установка (с армированием либо без).

4. Гидроизоляция.

Готовить проект лучше доверить профессионалу. Это позволит получить фундамент с нужными характеристиками при минимуме затрат на материалы. ФБС выпускаются с разными габаритами. Однако слишком большие по размеру – лишние траты и нагрузки на грунт. Выбирать эти изделия из бетона надо под конкретные параметры будущих стен. Но обычно для нижнего ряда берутся шириной в 400 мм, а для последующих выше – 300 мм.

Все фундаментные блоки делятся четыре подвида:

1. ФБС – сплошные рядовые.

2. ФБП – с пустотами внизу для уменьшения нагрузок на почву.

3. ФБВ – с вырезом по длине под коммуникации.

4. ФЛ – плиты трапециевидной формы для нижнего ряда.

По ГОСТу в маркировке после этих букв идут три цифры (длина-ширина-высота в дециметрах) и литеры «Т», «П» или «С», обозначающие тип использованного бетона. В первом случае это «тяжелый» вариант из цемента, песка и щебня. Во втором «пористый» аналог, в котором в качестве заполнителя применен керамзитобетон. А в третьем это «силикатное» изделие, сделанное с добавлением извести. Строительство фундаментов всегда ведется с использованием класса «Т». Только они имеют необходимые несущие способности и не боятся влаги.

Земляной этап – стандартен. Необходимо вырыть траншею глубиной ниже точки промерзания грунтов на участке. Затем на ее дне делается утрамбованная из песка толщиной 30–40 см подушка для последующей укладки плит ФЛ. Здесь важно все выполнить так, чтобы на всем протяжении котлована песчаный слой оказался по горизонтали на одном уровне. Иначе основание, скорее всего, получится с перекосами.

Разделить бетонный фундаментный блок на две части нужного размера практически нереально. Если при монтаже в кладке остаются пустоты, то их обычно заполняют кирпичами с оштукатуриванием этого проема. ФБС в ряд сверху всегда устанавливаются со смещением, сквозные вертикальные швы здесь недопустимы. Для кладки используется стандартный цементный раствор с маркой не ниже М100.

Если требуется армирование, то необходимо сверху на уже составленный ряд уложить 2–5 прутков в один слой. При этом применяются те же технологии, что и при устройстве фундамента-ленты. Только армирующий пояс получается однорядным.

Для гидроизоляции поверх верхних рядов укладывается рубероид или иной рулонный аналог. Для этих целей подойдет даже мягкая кровля, только стоит она дороже. По бокам кладка полностью обмазывается мастикой. Гидроизоляционный слой должен закрывать бетон со всех сторон, чтобы минимизировать на него воздействие влаги. Так он прослужит гораздо дольше.

Рекомендуем прочитать статью: размеры листа ондулина.

Прежде чем приступать к строительству блочного основания для коттеджа, необходимо все тщательно распланировать. Надо предусмотреть площадку для разгрузки блоков и место для крана. Это для установки опор свайного фундамента или заливки монолитной ленты спецтехника не обязательна. Здесь же без спецтехники никак не обойтись.

Разгружаем

Подготавливаем поверхность: размечаем бечевкой линию блоков и подкладываем на основание гидроизоляцию

Подготавливаем раствор и краном подаем первый

Опускаем первый по натянутому уровню

Укладываем второй на раствор к первому

Корректируем расположение вручную с помощью лома

Аналогично укладываем все последующие

Фундамент из блоков и его применение

Блочная конструкция по смете выходит немного дороже монолитной ленты, но возводится гораздо быстрее нее. По несущим характеристикам они во многом схожи, главное чтоб на ФБС сбоку не оказывалось слишком сильное воздействие при пучении.

Быстрее рассматриваемого варианта можно сделать лишь фундамент на винтовых сваях. Но последний часто выбирают только для легких построек, для возведения стен которых взяты СИП панели или легкий газобетон. Основание из блоков более универсально. Соорудить его самостоятельно несложно. Представленная выше пошаговая инструкция позволит вам исполнить все, избежав возможных ошибок новичков.

Читайте также про другие виды оснований:

Смотрите также видео по монтажу фундамента из блоков ФБС

Читайте про другие наши материалы:

Фундамент из блоков ФБС своими руками

Фундаментные строительные блоки позволяют возводить надежные и долговечные основания для самых разнообразных сооружений. Выгодно выделяясь на фоне монолитных конструкций удобством и скоростью обустройства, фундамент из блоков ФБС заслуженно стал популярным в сферах одноэтажного и многоэтажного строительства.

Фундамент из блоков ФБС своими руками

Следующее руководство позволит вам разобраться в технологии обустройства фундамента из строительных блоков и самостоятельно провести необходимые мероприятия.

Основные сведения о блочных фундаментах

Блоки ФБС

Конструкция блочного основания предельно проста. Она состоит из армированной подушки, стен из блоков и гидроизоляции. При необходимости обустраивается верхний армопояс. Об этом будет отдельно сказано далее.

Единственным существенным недостатком подобного фундамента является необходимость привлечения крана для поднятия блоков. Конечно же, можно соорудить лебедку и попытаться расставить блоки вручную, но трудозатраты в таком случае будут нецелесообразными.

В остальном же с обустройством фундамента из блоков ФБС не возникнет никаких затруднений даже у новичка.

Схема фундамента из блоков ФБС

В плане жесткости и прочности блочные основания уступают своим монолитным аналогам, зато выигрывает у них по стоимости, простоте и скорости возведения.

Блочные фундаменты лучше всего подходят для грунтов с преобладающим содержанием песка. На участках с рассыпчатой и мягкой почвой от возведения такого основания лучше воздерживаться – конструкция может попросту просесть, что приведет к существенным деформациям или даже полному разрушению возведенного над ней здания.

Блочные фундаменты нормально переносят воздействие сил пучения грунта. В условиях, при которых монолитная ленточная бетонная конструкция могла бы разорваться, блоки максимум выгнутся. Такое свойство блочного основания обеспечивается именно отсутствием его монолитности. В конструкции присутствуют швы, что обеспечивает необходимую подвижность и гибкость кладки.

Фундамент из блоковФундамент из ФБС

Также к числу преимуществ блоков следует отнести возможность их укладки хоть в снег, хоть в ливень. Бетон же при подобных погодных условиях заливать нельзя.

Цены на строительные блоки

Строительные блоки

Руководство по возведению фундамента

Порядок обустройства блочного основания сводится к последовательному выполнению нескольких технологических этапов. Следуйте руководству и все обязательно получится.

Первый этап – подготовительный

Для начала ознакомимся с особенностями самих блоков, а также изучим рекомендации по их выбору и в целом планированию работы.

Фундаментные блоки производятся по методу вибропрессования и используются преимущество для возведения опорных конструкций. Также такие блоки подходят для кладки стен цокольных этажей.

Блоки ФБС

Прежде чем приступать к работе, необходимо создать проект будущего фундамента. Для этого открываем любую компьютерную программу с соответствующими функциями и чертим раскладку наших блоков. Так мы сможем досконально разобраться в порядке их монтажа и перевязывания. При отсутствии навыков работы с такими программами, чертим кладку по старинке на бумаге.

Проект ступенчатого фундамента из фбсПроект ступенчатого фундамента из фбсПроект ступенчатого фундамента из фбс

Чаще всего ширину первого ряда блочной опоры выдерживают на уровне 400 мм. Для двух следующих рядов этот показатель уменьшают до 300 мм. Зная необходимые размеры конструкции и требуемое количество блоков, можно отправляться в специализированный магазин за их покупкой. Как правило, такие магазины предлагают услуги по доставке и монтажу строительных материалов, что очень удобно.

Важно! Вы должны заранее определиться с местами вывода инженерных коммуникаций и выбирать блоки с учетом этих моментов. В продаже доступны кладочные элементы с предварительно созданными отверстиями. Если вы забудете о данном мероприятии, отверстия придется бурить в будущем, что потребует дополнительных временных, трудовых и финансовых расходов.

Второй этап – земляные работы

Внимательно изучите строительную площадку. Подумайте, где будет удобнее всего разместиться крану, что может мешать во время работы и т.д. По возможности устраните все существующие помехи. Далее работа выполняется в стандартном порядке.

Схема разметки

Первый шаг. Определяем углы будущей конструкции и вбиваем в них колышки. Натягиваем между прутками веревки, а затем выставляем промежуточные элементы разметки в местах будущего обустройства внешних и внутренних стен.

Второй шаг. Роем котлован. По нормативам глубина ямы должна равняться глубине промерзания увеличенной на 20-25 см. Но в некоторых регионах глубина промерзания может достигать и двух метров – затраты на обустройство подобного основания будут нецелесообразными. Поэтому за «золотую середину» было принято значение в 80-100 см. Его и придерживаемся. Дополнительно рекомендуется снять верхний плодородный слой грунта (10-20 см) по периметру оставшегося пространства площадки.

Роем котлован

Третий этап – обустройство подошвы

Существует 2 варианта обустройства блочного основания: на песчаной подушке и на бетонном основании. Второй тип опоры подходит для неустойчивых грунтов, однако заливка бетонной подошвы существенно повышает затраты сил, времени и денег на строительство.

До момента обустройства утрамбованной песчаной подушки включительно, порядок возведения обоих видов основания является одинаковым. Непосредственно же процесс строительства фундаментной конструкции на бетонной опоре начинается с этапа монтажа опалубки и укладки арматуры.

Предварительно заготавливаем щебенку 20-40 фракции, песок и арматуру. Далее работаем в такой последовательности.

Первый шаг. Выравниваем стенки и дно котлована для обустройства подошвы.

Второй шаг. Засыпаем яму 10-15-сантиметровым слоем песка, проливаем его водой и тщательно утрамбовываем.

Песчаная подушка

Третий шаг. Засыпаем песчаную подушку 10-сантиметровым слоем щебенки и опять утрамбовываем.

Далее выполняется монтаж опалубки и укладка армирующей сетки.

Четвертый этап – монтаж опалубки и армирование

Фундаментная лента

Для сборки опалубки хорошо подойдет обрезная доска толщиной 25 мм. Доски опалубки скрепляем подходящим способом. Обычно для этого используются саморезы. Выставляем опалубку по стенкам котлована и обязательно проверяем ровность ее монтажа при помощи уровня.

Для армирования используем стальные прутки диаметром 12-14 мм. Их мы свяжем в сетку с ячейками 10х10 см (можно 15х15 см) при помощи гибкой проволоки. Как правило, армирование выполняется в 2 слоя, при этом нижняя и верхняя сетка размещаются примерно на одинаковом отдалении от щебенки и верха будущей заливки соответственно. Для крепления сеток предварительно вбиваем в основание вертикальные прутки арматуры. При необходимости (к примеру, если запланировано строительство большого и массивного здания) количество армирующих слоев может быть увеличено.

Фундаментная лентаФундаментная лента

Пятый этап – заливка подушки

Заливаем всю обустроенную ниже конструкцию бетоном. Льем медленно, равномерным слоем. В нескольких местах протыкаем заливку арматурой для удаления лишнего воздуха. Поверхность подушки тщательно разравниваем.

Оставляем нашу конструкцию набирать прочность на 3-4 недели. В жару бетон нужно периодически смачивать водой, чтобы он не треснул.

Переходим к укладке блоков

Шестой этап – укладка блоков

Для укладки ФБС, как отмечалось, нужно будет вызвать кран. Техника будет поднимать тяжелые строительные элементы. Вам же с помощниками нужно будет поправлять блоки и выставлять их в предназначенных для этого местах.

Монтаж блоков ФБСМонтаж блоков ФБС

Для кладки понадобится бетонный раствор марки М100. В среднем на монтаж одного блока уходит порядка 10-15 л такого раствора.

Сначала выставляем блоки по углам, для лучшего ориентирования натягиваем между ними веревку и последовательно заполняем пролеты блоками по уровню. Вертикальные швы заливаем раствором. Следующие ряды блоков укладываем на раствор в противоположном направлении. Постепенно перемещаемся от углов и наружной кладки к внутренним перегородкам. Регулярно проверяем качество и правильность выполняемой работы с помощью уровня.

Седьмой этап – гидроизоляция

Для гидроизоляции удобнее всего использовать жидкую мастику. Тщательно промазываем изоляционным составом внутренние и наружные стенки фундамента.

Гидроизоляция

В регионах с особо щедрыми осадками рекомендуется дополнительно укладывать слой рубероида для более качественной гидроизоляции.

Цены на мастики

Мастики

Восьмой этап – армопояс

Нередко для упрочнения конструкции основания, по верхнему ряду отливается железобетонный пояс толщиной 200-300 мм. Для армирования применяется 10-миллиметровая арматура. В дальнейшем именно на этот пояс будут укладываться плиты перекрытия.

Армопояс

Опытные строители могут оспаривать необходимость обустройства армопояса, утверждая, что плиты и так достаточно равномерно распределяют поступающие нагрузки, нужно лишь правильно их уложить. Однако, как показывает практика, этап обустройства армопояса лучше не игнорировать – хуже от него точно не станет.

Пример опалубки армопоясаЧтобы опалубка не разъехалась снизу под давлением бетона, в местах, где находятся держащие доски была натянута проволока. Ее функция — стягивать противоположенные щиты опалубкиAрмопояс для фундамента

Конструкция возводится следующим образом:

• по периметру стен фундамента устанавливается опалубка;
• в опалубку укладывается армирующая сетка;
• заливается бетон.

На этом фундамент из блоков ФБС готов. Технология трудоемкая, но несложная. Сделав все по инструкции, вы получите безопасное, надежное, прочное и долговечное основание, потратив, при этом, на его сооружение сравнительно немного денег.

Фундамент из ФБС

Удачной работы!

Видео – Фундамент из блоков ФБС своими руками

Фундамент из блоков ФБС, технология. Плюсы и минусы — Свой Дом

Что такое блоки ФБС? Фундаментные блоки сплошные представляют собой железобетонные изделия, являются составной частью фундамента. Блоки способны распределить нагрузку на основание равномерно. С помощью ФБС монтаж осуществляется максимально быстро. Фундамент из ФБС блоков в меньшей степени подвержен влиянию внешних факторов на фоне монолитного фундамента. Прочность, износостойкость и продолжительный эксплуатационный срок – базовые качества стройматериала.

Содержание статьи:

Производство блоков

---

ФБС производятся в форме параллелепипеда, для чего используются керамзитобетон, тяжелый бетон и силикатный бетон средней плотности. Блоки не армируются. Для производства бетонных блоков применяются различные технологии, среди которых естественная сушка и пропарка. Наиболее важным компонентом материала служит бетон высокого качества, обеспечивающий отличные эксплуатационные характеристики. В торцевых частях блоков имеются пазы, заполняемые раствором при монтажных работах.

Порядок производства ФБС:

• Готовится смесь из бетона с использованием цемента, воды и заполнителя
• Раствор загружается в форму для блока
• Раствор уплотняется в форму для ФБС
• Готовые блоки по истечении суток вынимаются

Согласно требованиям, бетонные блоки производятся из бетона определенного класса прочности В7,5 либо В12,5. Конечное изделие является морозостойким, водонепроницаемым и плотным. Сочетание этих качеств позволяет эксплуатировать ФБС на протяжении десятилетий.

Фундамент из ФБС блоков, технология

---

Что такое фундамент из ФБС? Технологическая схема производства работ по строительству зданий из блоков предусматривает ряд последовательных мероприятий. Сначала выкапывается котлован, представляющий собой траншею. Для того чтобы исключить неудобства во время обустройства фундамента, следует знать размеры стройматериала, а также выкопать широкую траншею. Дно котлована очищается до породы, при этом неровности сглаживаются таким образом, чтобы основание стало ровным. Далее осуществляется засыпка основания песком.

Стоит отметить, что при наличии песчаного грунта обустройство песчаной прослойки оказывается нецелесообразным мероприятием. Для последующих работ по укладке фундамента необходима тщательная последовательная подготовка основания.

Подготовительные работа по возведению фундамента

Для обустройства песчаного основания берется деревянный брус 50-100 мм по высоте. Насыпь осуществляется шире фундамента на 200 миллиметров. Для проверки ровности поверхности используется деревянный брус, заготовленный заранее. После установки бруса внутренняя часть рамки засыпается смоченным песком, либо проливается водой после засыпки и уплотняется. Начальный ряд укладывается шире основной части, что необходимо выполнять в целях увеличения площади основания. Для этого допускается применение фундаментных плит ФП. Также в качестве альтернативы возможно использование заливки основания монолитным ленточным фундаментом. Промежуток между плитами достигает 700 миллиметров. Первый ряд блоков укладывается так, чтобы вертикальные швы располагались над подушками.

Укладка фундаментных  блоков

Для начала укладки фундамента из блоков ФБС необходимо определится с методом монтажа. Неправильно проведенная работа приведет к некачественному результату! Руководствуясь чертежом, специалист производит установку кольев, после чего по ним натягивается нитка. В целях упрощения укладки, прежде всего блоки, расставляются по пересечениям и в углах. Далее квалифицированный строитель заполняет вертикальные швы раствором, после чего следует утрамбовка землей.

Если все этапы осуществляются правильно, соответственно строгим требованиям технологии, между блоками возникнет пространство, которое в дальнейшем надо залить бетоном и выровнять. Выравнивание производится до получения между блоками монолитной вставки. Слой раствора должен быть не менее 15 миллиметров толщиной (между верхним и нижним рядами). Если говорить о вертикальных швах, то они должны перевязываться слоем бетона определенной марки. В целях усиления перевязки между рядами применяется арматура. Выполняя кладку бетонных блоков необходимо сделать отверстия, которые будут служить для отведения канализационных стоков и подвода воды.

Фундаментные блоки плюсы +и минусы

---

У каждой разновидности стройматериала есть плюсы и минусы. ФБС не является исключением. Для начала стоит рассмотреть достоинства блоков рассматриваемого образца. Фундамент из ФБС это:

• Наличие стандартов ГОСТ 13579-78, которые регламентируют производство блоков из бетона определенных размеров и характеристик
• Высокая скорость производства строительных работ. Цокольные помещения здания выкладываются в течение нескольких дней, что достигается за счет крана.
• Прочность блоков заводского производства подтверждается системой строгого контроля и автоматизированным процессом. Соблюдение пропорций составляющих при изготовлении
• ФБС положительно сказывается на конечном результате строительных работ
• Простота и универсальность. Для монтажных работ не нужны специальные навыки. С помощью широкого размерного ряда удается собрать основание здания подходящей конфигурации и сложности
• Возможность производства строительных работ в разных климатических условиях
• Удобство сборки становится возможным благодаря наличию монтажных петель и пазов

Говоря о недостатках ФБС, стоит отметить высокую стоимость стройматериала. Также к числу недостатков можно отнести большую мощность монолитного фундамента. Блоки из бетона требовательны к характеристикам грунтов, что также в некоторых обстоятельствах усложняет работу. Швы между блоками нуждаются в гидроизоляции. Фундамент из ФБС необходимо утеплять от промерзания в холодных регионах страны.

Заключение

---

Блоки рассматриваемого вида широко применяются в профессиональной среде. На сегодня строительный рынок предлагает широкое многообразие разновидностей данного стройматериала, в каждой из которых основным показателем остается размер ФБС. Ширина блока является базовой характеристикой для строительства основания. Это именно тот показатель, на который обращается внимание в первую очередь. Выполнение строительных работ всегда должно осуществляться профессионалами. В противном случае есть высокая вероятность произвести работы с низким качеством.

Фундамент из блоков в один ряд: отзывы о ФБС

Дом из блоков ФБС – это очень популярный вид постройки. Такой материал используют для создания несущих элементов постройки, которые можно эксплуатировать при температурах от -70 до +50 градусов. Наиболее актуально их применение для строительства подвальных и цокольных поверхностей и укладке ленточного фундамента. Стоит отметить, что такие блоки прекрасно сочетаются со всеми видами грунта и климатическими признаками. В нашей статье мы выясним, как построить здание из ФБС правильно и самостоятельно.

Плюсы и минусы материала

Прежде чем выбрать блоки для выполнения монтажных работ нужно ознакомиться с преимуществами и недостатками материала ФБС

Прежде чем выбрать блоки для выполнения монтажных работ нужно ознакомиться с преимуществами и недостатками материала ФБС. А именно таких:

• Хорошая прочность;
• Долговечность;
• Устойчивость к механическому и биологическому воздействию;
• Высокий уровень теплоизоляции;
• Экологическая безопасность;
• Широкий ассортимент моделей блоков.

Такие достоинства расширяют спектр применения изделий ФБС, позволяя использовать их в самых некомфортных условиях. Специалисты строительной сферы настоятельно рекомендуют использовать такой материал для укладки цокольных помещений, так как это позволить сократить время на возведения дома. Конечно, такие блоки имеют огромное количество преимуществ, но мы должны рассмотреть и минусы данных изделий:

• Стоит отметить, отметить, что блоки имеют высокую стоимость, но, она ниже, чем у монолита;
• Кроме этого, в большинстве случаем не получается получить максимальную герметизацию в местах стыкования. Если устанавливать фундамент наливного типа и цоколь, то можно получить более надежное строение. Особенно актуальна такая конструкция в сложных климатических условиях.
• Для строительных работ возведения цоколя, необходимо воспользоваться услугами специальных машин.

Внимание! ФБС изделия стоят дороже других материалов, и требует дополнительной гидроизоляционной обработки цоколя или подвала.

Выбираем блоки для монтажа

Совершая выбор строительного материала для дома, а именно блоков ФБС, прежде всего, нужно проверить документацию товара и наличие паспорта

Совершая выбор строительного материала для дома, а именно блоков ФБС, прежде всего, нужно проверить документацию товара и наличие паспорта. Официальное удостоверение продукции должно содержать такую информацию:

• Контактная информация завода производителя;
• Серийный код и номер партии;
• Габаритные параметры, марка, вес;
• Показатель прочности во время сжатия;
• Устойчивость к морозу и влаге;
• Основные эксплуатационные правила.

Фундамент из блоков для дома необходимо выполнять из подходящих материалов. Именно по этой причине нужно делать замеры, которые должны иметь практически одинаковые размеры. Стоит отметить, что отклонение не должно превышать 6 мм. В противном случае, такой блочный куб покупать не стоит, так как вы потратите лишние финансы. Если вам необходимо приобрести элементы для цокольного этажа, то проконсультируйтесь у продавца подходит ли материал для таких целей.

Хотя блоки выполнены из железобетона и имеют большой вес, но многочисленные отзывы свидетельствуют о возрастание спроса на них. Стоит предположить, что на это повлиял 1 факт – способность выдерживать большие нагрузки. Плюс ко всему блоки долговечны и надежны. Очень часто изделия ФБС применяются в строительстве жилых и административных зданий. Но такое устройство оправданно только в таких ситуациях:

• При необходимости постройки основания дома максимально быстро. В этой ситуации играет роль не скорость строительных работ, а качество постройки за такой короткий срок. Выполнить все монтажные задачи можно как своими руками, так и при помощи специализированной техники.
• Если выполняется частное строительство, особенно в тех ситуациях, когда вы не имеете особых навыков. Чаще всего такую конструкцию используются из-за простоты процесса и легкости выполнения расчетов.
• В случае, когда участок характерен смешанным типом грунта. Для решения всех возможных неприятных явлений, рекомендовано устанавливать в один ряд ленточное основание, расширенное к краям. Но, обязательно следует монтировать фундамент на песчаную подушку.

Выполняем фундамент из блоков своими руками

Выполнение строительного процесса из ФБС изделий не отличается, но выполнять работы нужно в точном соответствии инструкции. Итак, первое, что нужно – это рассчитать все величины. Давайте, об этом и поговорим более подробно.

Рекомендуем к прочтению:

Расчет количества материалов

Перед тем, как отправляться за закупкой необходимо знать, сколько материала нам понадобится для выполнения постройки

Перед тем, как отправляться за закупкой. Необходимо знать, сколько материала нам понадобится для выполнения постройки. Объём несущей кладки рассчитывается по такой формуле:

V= l на a на h, то есть, длину умножить на толщину и высоту. Далее полученную величину разделяют на показатели одного блока. Если постройка имеет форму параллелепипеда, то на этом расчет окончен, полученная сумма и будет количеством необходимого материала.

Внимание! Здесь очень важно не забывать, что элементы ФБС имеют большой вес, поэтому для выполнения работ следует воспользоваться услугами специализированной техники. Отталкиваясь от этого факта, профессионалы рекомендуют выполнять расчеты для средних блоков, так как их будет проще устанавливать.

На сегодняшний день производители выпускают несколько стандартных параметров для блочных изделий. Такие величины упрощают выполнение строительных работ. Обычно блок имеет высоту 58 см, но для расчетных действий нужно использовать цифру 60. Боковые стенки могут быть немного выпуклыми, но это необязательная норма, поэтому большинство блоков ровные. Конструктивные особенности отталкиваются от финансовых возможностей владельца.

Внимание! Из главных требований нужно не забывать, что начинать строительство следует из создания песчано-гравийной подушки под фундамент. Все работы выполняются легко, главное выполнять все точно и правильно.

Инструменты и материалы для выполнения работ

Длительность процесса зависит от особенностей почвы на участке и общего веса постройки

Как мы уже выяснили – монтаж основания под дом выполняется без особых сложностей. Длительность процесса зависит от особенностей почвы на участке и общего веса постройки. Но, стоит не забывать, что блоки нужно монтировать на подготовленную поверхность, которая и занимает большую часть времени. Для выполнения укладки необходимы такие инструменты:

• Уровень строительного назначения;
• Специальный нивелир, фиксатор и длинную веревку;
• Компактный экскаватор или лопата. Выбор этого инструмента зависит от габаритов дома.
• Песок и щебень;
• Вибрационный механизм для утрамбовки;
• Блоки ФБС;
• Доска из дерева для создания опалубки;
• Раствор из бетона.

Материалами для создания сборного основания служат такие блоки ФБС, длиной от 120 до 240 см, и высотой – 40 и 60 см. Данные величины являются стандартными, но в нынешние время  специалисты используют и другие варианты.

Внимание! Прежде чем купить блоки вы должны самостоятельно решить. Какие блоки вам выгоднее будет устанавливать.

Предварительный этап строительства

Если постройка производиться на глинистой почве, то для таких условий необходимо выкопать ров определенной глубины

Когда нужно укладывать блоки, то нужно не забывать о самых важных работах – подготовительных. Данный этап включает в себя такие последовательные действия:

Рекомендуем к прочтению:

• Подготавливаем территорию для работ. Для этого нужно выровнять почву, удалить большую траву и выпуклости участка. Далее глубинным шунтированием определяем вид почвы. Именно от данного фактора будет зависеть тип отделки.
• Если постройка производиться на глинистой почве. Для таких условий необходимо выкопать ров, определенной глубины. На дно нужно уложить песок и гравий, шириной 30 см. Такой слой можно создавать несколькими способами, которые выбираются согласно наличию материалов для стройки. Утрамбовку подушки следует выполнить специальным вибро инструментом.
• После выполнения слоя из песка и гравия, на подушку следует уложить трапециевидные плиты. ФБС изделия применяют для увеличения площади нагрузки на почву. Данный процесс увеличивает общую прочность и устойчивость здания. Выполнять укладку блоков, рекомендовано совершать через один, в виде шахматной доски.
• Если на участке песчаная почва, то процесс немного отличается. Для выполнения укладки рекомендуется применять другой метод. Первое. Что нужно сделать – это подготовить траншею. Стоит отметить, что для такого грунта песчаную подушку делать не нужно. Дно утрамбовываем, устанавливаем плиту и выполняем заливку, толщиной 10 см.

Внимание! Для песчаного типа участка дешевле устанавливать ленточное основание.

Основной этап строительного процесса

Укладывать ФСБ изделия нужно от угла к углу и по диагонали

Этот этап называется основным, так как именно сейчас выполняется укладка блоков. Существуют некоторые правила к выполнению данной задачи. Укладывать ФСБ изделия нужно от угла к углу и по диагонали. Начинаем мы работы с выполнения первого слоя постройки. Блоки нужно устанавливать на подготовленный бетонный слой, который должен быть прочный и без гравия и щебня. Стоит отметить, что такой принцип напоминает кирпичную кладку.

Монтаж блочных элементов необходимо производить с перевязкой в углах здания. При этом швы между соседними блоками должны отсутствовать. Каждый слой строения нужно защищать от воды и влаги. Для гидроизоляции подойдут такие материалы, как резина, жидкая смола и рубероид.

Не меньшую роль в качестве постройки играет положение конструкции. Стоит отметить, что выполняться она может вертикально и горизонтально. Для второго способа характерно совершение проверки с помощью специальных маяков, веревки и строительного уровня. Отклонение от нормы угла может составлять такие значения: по горизонтали – 2 градуса, по вертикали – 3.

Внимание! Нельзя создавать пустоты монтирую блочные устройства, так как они могут быстро деформировать или же привести к разрушению постройки.

Завершающий этап постройки

Выполнить гидроизоляцию материала можно с помощью рубероида, жидкой резины, битума

При создании постройки на любом типе грунта, за исключением песчаного вида, последний этап и заключается в выполнении таких обязательных работ:

• Выполнить гидроизоляцию материала. Выполнить данную задачу можно с помощью рубероида, жидкой резины, битума.
• Когда высохнет гидроизоляционное средство, необходимо выполнить засыпку песком территории возле стен с внутренней и наружной стороны. Стоит отметить. Что все слои нужно утрамбовывать виброблоком.

Внимание! Обязательным условием для такой постройки есть необходимость установки дренажной системы и отмостки из бетона.

Вот мы и ознакомились со всеми нюансами и особенностями монтажа домов из ФБС блоков своими руками. Теперь вы можете построить желаемое здание самостоятельно.

Фундамент для дома из ФБС

ФБС (ГОСТ 13579-78) — это сплошные блоки из железобетона, предназначенные для строительства фундаментов, стен подвалов и цокольных этажей. Фундамент из таких блоков не используется для тяжёлых многоэтажных зданий, зато для таких строений, как баня, гараж или садовый домик будет идеальным вариантом. Он требует минимальных временных затрат на возведение и обладает отличными характеристиками прочности.

Фундамент для дома из ФБССхема фундамента из блоков ФБС

ГОСТ 13579-78 (в актуальной редакции). Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

ГОСТ 13579-78

Создание плана и выбор блоков

Строительство фундамента из блоков ФБС требует привлечения какой-либо подъёмной техники, так как даже самые маленькие по размеру блоки невозможно перемещать своими силами.

Блоки ФБСЗачем использовать ФБС-блоки

Для начала нужно выбрать размер блоков. Следует иметь в виду, что чем крупнее блоки, тем прочнее готовый фундамент, так как в нём будет меньше швов (конечно, тут следует избегать максимализма). Поэтому выбираем для своей бани (или иного легкого сооружения) блоки, идеально подходящие под её предполагаемые габариты.

Таблица. Размеры блоков ФБС.

Блоки ФБС	Длина	Ширина	Высота	Вес
ФБС-9-3-6т	88	30	58	350
ФБС-9-4-6т	88	40	58	470
ФБС-9-5-6т	88	50	58	590
ФБС-9-6-6т	88	60	58	700
ФБС-12-3-6т	118	30	58	460
ФБС-12-4-3т	118	40	28	310
ФБС-12-5-3т	118	50	28	390
ФБС-12-5-6т	118	50	58	790
ФБС-12-6-3т	118	60	28	460
ФБС-12-6-6т	118	60	58	960
ФБС-24-3-6т	238	30	58	970
ФБС-24-4-6т	238	40	58	1300
ФБС-24-5-6т	238	50	58	1630
ФБС-24-6-6т	238	60	58	1960
ФБС-12-4-6т	118	40	58	640

Выдержка из ГОСТа, нормирующего размеры фундаментных блоков

Можно составить план строительства фундамента на бумаге, но гораздо проще скачать специальную компьютерную программу для проектирования. С её помощью можно легко рассчитать, какое количество блоков потребуется на всё строительство.

Тщательно размечаем схему укладки блоков, их перевязки. Не забываем отметить пути пролегания коммуникаций и отверстия для их монтажа.

Недостатки ФБС-блоков

Ленточный фундамент для бани из блоков

Схема устройства ленточного фундамента

Этапы работы — пошаговая инструкция

Шаг 1. Расчищаем место, определяем углы будущего строения и вбиваем арматуру или колышки для разметки. На них натягиваем леску или шнур. Сначала создаём внешний контур траншеи, а затем так же размечаем внутренний контур. Колышки следует вбивать примерно на два сантиметра от края будущей траншеи, чтобы при выемке земли они не выпали раньше времени. Ширина траншеи должна быть примерно на 10 — 20 см больше выбранной ширины блока, а глубина обычно рассчитывается из схемы — глубина промерзания + 25 см. Но в северных районах это правило не действует, поэтому там берут ориентировочную глубину 60 см.

Разметка внешнего контура будущего фундаментаРытье траншеи с помощью спецтехникиНужно правильно рассчитать ширину траншеи

Шаг 2. Тщательно выравниваем дно траншеи, используя строительный уровень, и засыпаем его слоем песка 10-15 сантиметров. Поливаем водой и тщательно уплотняем трамбовкой. Поверх насыпаем слой щебня, также 10 сантиметров.

Обустройство подушки (в данном примере — из щебня)

Калькулятор расчета количества песчано-гравийной смеси для подушки фундамента

Перейти к расчётам

Шаг 3. Затем нужно смонтировать опалубку для заливки подушки из бетона (некоторые делают песчаную подушку, но мы этот вариант не рассматриваем, так как он не отличается прочностью и не подходит для мягких и сыпучих грунтов). Опалубку изготавливаем из обрезных досок, толщиной 25 мм. По углам их можно скреплять саморезами или другим доступным способом. С внутренней стороны ввинчиваем саморезы и натягиваем шнур, по которому можно будет выравнивать верхний край залитого раствора.

Альтернативный вариант — использовать вместо бетона все те же блоки ФСБПроцесс укладки блоков

Шаг 4. Армирование подушки. Стандартная толщина подушки под фундамент из ФБС блоков составляет 20 см. Ширина соответствует ширине нижнего ряда блоков (30-40 см). Для армирования изготавливаем две сетки, которые размещаются, соответственно, на расстоянии 2-3 см от нижнего и верхнего края подушки так, чтобы после заливки металлическая сетка полностью ушла в бетон. Сетку вяжем из прутков диаметром 12-14 мм с ячейкой 10х10 см. Скрепляем гибкой проволокой. Ширину сетки также делаем на 4-6 см меньше будущей ширины подушки, чтобы проволока была полностью скрыта. Два ряда сетки закрепляем на нужном расстоянии друг над другом при помощи отрезков прутка, установленных вертикально. Частоту их установки подбираем по необходимости, чтобы не было провисания сетки.

Армирование

Калькулятор расчета минимального количества прутов арматуры для ленточного фундамента

Перейти к расчётам

Шаг 5. Заливка подушки фундамента. Очень важно залить всю подушку одновременно, как можно быстрее, чтобы не образовывались слои с разной степенью застывания. Это оказывает решающее влияние на прочность конструкции. Поэтому если фундамент довольно большой, то лучше заказать строительный миксер. Но можно быстро залить и самостоятельно, используя бетономешалку. При заливке протыкаем массу прутком и постукиваем киянкой по борту опалубки, чтобы избежать образования воздушных полостей. Верхний край выравниваем по натянутому шнуру. После этого бетон должен застывать 3-4 недели. Прикрываем его плёнкой, а в жаркое время нужно время от времени дополнительно поливать водой, чтобы не пошли трещины.

Поверх арматурных прутов залит бетонЕще одно фото процесса

Шаг 6. Укладка ФБС блоков. После застывания бетона приступаем к монтажу блоков. Для их укладки нужно вызвать погрузчик или кран. На самом деле, это совсем недорогая услуга, зато укладка всего фундамента будет проведена в один день. Для укладки блоков лучше всего использовать раствор бетона марки М100. Перед укладкой каждого блока смазываем раствором верхний край нижнего блока и торец бокового, а по мере укладки блоков краном или погрузчиком, направляем и корректируем, чтобы стенка получалась идеально ровной. Укладку каждого последующего ряда ведём в противоположном направлении. Каждый ряд обязательно проверяем при помощи строительного уровня. После завершения укладки хорошо промазываем раствором все швы снаружи и заравниваем их.

Укладка ФБС блоковПроцесс укладки ФБС блоковДля работы также использовалась спецтехника

Шаг 7. Устройство гидроизоляции. Блоки ФБС не очень устойчивы к разрушительному воздействию влаги, поэтому при использовании их нужна тщательная гидроизоляция. Не рекомендуется использовать гидроизоляцию из рубероида, так как он через два-три года отслаивается и теряет свои свойства. Наилучший вариант — специальная изолирующая мастика. Её наносим на фундамент в два слоя с некоторым промежутком по времени. Использовать марки гидроизолирующей мастики, которые не требуют нагревания, удобнее, но те, которые плавят перед нанесением, зачастую обеспечивают лучшую гидроизоляцию. Что именно выбрать — решаем на месте. После гидроизолирования проводится обратная засыпка пустот между фундаментом и грунтом. Если грунт стабильный, можно проводить обратную засыпку изъятой ранее почвой, а на пучинистых грунтах засыпка делается из щебня или гравия.

Гидроизоляция фундаментаИспользовалась специальная мастика

Шаг 8. Изготовление армированного пояса. Изготовление армированного пояса. Армирующий пояс на данном типе фундаментов изготавливают не всегда, но следует знать, что он намного увеличивает прочность конструкции на неустойчивых грунтах. При строительстве армированного пояса самой большой проблемой является настолько точная подгонка досок опалубки к стенке из блоков, чтобы бетонный раствор не протекал между ними. Дополнительное стягивание досок снизу осуществляется посредством проволоки, протянутой поперёк будущего фундамента. Прутки арматуры (диаметром 10-12 мм) связывают в конструкцию в форме цилиндра и помещают внутрь опалубки. Заливка смесью бетона и ведение срока его затвердевания осуществляется аналогично процессу заливки нижней армированной подушки.

Примечание. Толщина/ширина песчаной засыпки и бетонной подушки существенно зависят от того, какой размер блоков вы выбрали для строительства. Ниже показан ещё один вариант соотношения размеров (измерения даны в миллиметрах).

Поперечный разрез ленточного фундамента из блоков

Как сделать столбчатый фундамент для бани из блоков?

Блоки для столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент для такого лёгкого строения, как баня, может подойти даже лучше, чем ленточный. Правда, в этом случае нужно использовать не блоки под маркировкой ФБС, а простые бетонные фундаментные блоки, габаритами 20х40 см или других доступных размеров. Их укладку вполне можно провести своими силами, без привлечения подъёмной строительной техники. Порядок и техника проведения этапов работы остаются такими же, как и при строительстве ленточного фундамента, только блоки, соответственно, выкладываются не в линию, а столбиками, как показано на рисунке. Следует помнить, что столбик должен обязательно состоять из двух блоков — ни в коем случае нельзя выкладывать только одну стопку блоков друг на друга.

Незаглубленный столбчатый фундаментПодробная схема устройства каждого столбика фундамента из блоков

Столбчатый фундамент пригоден как для стабильных, так и для пучинистых грунтов, только схема его устройства немного различается. На прочных каменистых грунтах с наружной стороны фундамента устраивается бетонная отмостка, а с внутренней стороны проводится обратная засыпка изъятым грунтом. На пучинистых неустойчивых грунтах обязательно проводится финишная засыпка гравием или щебнем. Кроме того, в этом случае значительно увеличивается толщина гравийной подушки под фундаментом.

Особенности устройства фундамента для стабильных грунтов: 1 – бетонная отмостка.
2 – обратная засыпка грунтом

Особенности устройства фундамента для пучинистых грунтов: 1 – песчано-гравийная смесь.
2 – «подушка» из щебня или гравия

Строительство столбчатого фундамента из блоковОбвязка из деревянного бруса

Для получения дополнительной информации просмотрите видео о строительстве фундаментов из блоков ФБС.

Видео — Строительство фундамента из блоков ФСБ

Видео — Как построить фундамент из блоков ФСБ

как производится монтаж сборного железобетонного типа, а так же его плюсы и минусы

Благодаря оптимальному сочетанию своих эксплуатационных качеств, ленточный фундамент в течение сотен лет удерживает лидирующие позиции.

Все альтернативные варианты опорных конструкций создавались под конкретные условия и значительно уступают ленте по многим позициям.

Наиболее жесткими и прочными типами ленты являются монолитные бетонные отливки, но они требуют большого количества времени на выдержку бетона до набора технологической твердости.

Кроме того, одномоментная заливка большого основания чрезвычайно сложна, а перерывы значительно снижают прочность материала.

С учетом сезонности бетонных работ, была отработана технология монтажа сборных лент из прочных железобетонных фундаментных блоков, позволяющих работать в любое время года.

Содержание статьи

Что такое ФБС блоки

Аббревиатура ФБС расшифровывается как «фундаментные блоки сплошного сечения». Они представляют собой железобетонные брикеты разного размера, из которых, как из кирпичей, собирается ленточный фундамент любого размера.

Разрешается использовать только стандартные изделия, изготовленные на заводе с соблюдением специальной технологии по требованиям ГОСТ и технических нормативов. Внешне ФБС — это бетонный блок, прямоугольный в сечении и пол боковой поверхности.

Торцовая сторона имеет небольшую прямоугольную выемку для заливки раствора или использования в качестве гнезда при монтаже вертикальных элементов. Верхняя плоскость имеет пару петель для зацепления подъемной техникой при установке.

После того, как блок уложен, они загибаются и плотно прижимаются к плоскости. В сборе получается полотно из плотно уложенных блоков, вертикальные стыки размещаются вразнобой для обеспечения большей прочности.

Соединение элементов между собой выполняется на песчано-цементный раствор.

Каким требованиям они должны отвечать для ленточного фундамента

Фундаментные блоки производятся в соответствии с техническими условиями и нормативами ГОСТ.

По форме блоки разделяются на:

• Целые. Представляют собой базовые брикеты со стандартными размерами.
• Доборные. Используются для заполнения участков ленты, где нельзя разместить целый блок.

По высоте существует два варианта:

На практике их величину округляют и называют соответственно 30 и 60 см.

По ширине:

• 300 мм.
• 400 мм.
• 500 мм.
• 600 мм.

Длина блоков составляет:

• 880 мм.
• 1180 мм.
• 2380 мм.

Кроме размеров, блоки ФБС различаются по материалу:

• Керамзитобетон или силикатный бетон с минимальной плотностью 1800 кг/м3.
• Высокопрочный легкий бетон В100.
• Высокопрочный тяжелый бетон марок М200-М500.

В состав материала входят также пластификаторы, уменьшающие хрупкость бетона, и арматура из высокопрочной стали А1 или А111. Присутствуют добавки, увеличивающие морозостойкость бетона.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Существует еще один тип фундаментных блоков — мелкоформатный брикет с размерами 40:20:20 см (длина:ширина:высота). Он позволяет работать без участия подъемной техники, но из-за большого количества стыков не способен образовать ленту достаточной жесткости и прочности, поэтому используется реже.

Плюсы и минусы

К достоинствам блоков ФБС принято относить:

• Прочность, высокая несущая способность.
• Высокое качество материала, полученное в современных технологических условиях .
• Конструкция блоков обеспечивает оптимальную плотность монтажа, делая ленту прочной и устойчивой к внешним воздействиям.
• Конструкция элементов универсальна и позволяет создание фундаментов любой конфигурации.
• Работы можно производить в любое время года, что значительно расширяет возможности в сравнении с отливкой из бетона.
• Время, необходимое для создания ленты, значительно сокращается по сравнению с монолитными вариантами конструкции основания из-за отсутствия длительного срока выдержки бетона.

Недостатки сборных фундаментов из ФБС:

• Работы невозможно выполнять вручную. Из-за большого веса блоков требуется участие подъемной техники.
• Стыковочные швы являются проблемными участками в отношении прочности и герметичности ленты.
• Теплосберегающие качества блоков относительно невелики.
• Цена такого фундамента заметно выше, чем при изготовлении монолитного типа.

ВАЖНО!

Основным преимуществом, определяющим популярность и широкое распространение лент их ФБС, является высокая скорость монтажа и отсутствие сезонной привязки к климатическим условиям.

Глубина заглубления

ленты зависит от используемого типа основания. Если строится полноценный заглубленный фундамент, то уровень погружения определяется глубиной промерзания грунта в зимний период и является не расчетным, а табличным значением.

Мелкозаглубленная лента из ФБС погружается на меньшую глубину, вследствие чего ее подошва оказывается расположена выше уровня промерзания. Такой вариант допускается при на непучинистых грунтах с отсутствием глины или глинистых пропластков в составе подстилающих слоев.

Большой вес блоков и масса самой постройки в данном случае способна играть положительную роль, компенсируя слабые усилия морозного пучения.

Обычной глубиной заложения ленточного фундамента из ФБС является 0,6-0,7 м, что с учетом толщины слоя подготовки требует траншеи 0,8-1 м.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Возможно создание незаглубленного типа ленты, при котором траншея нужна только для укладки слоя песчаной , а лента целиком располагается на дневной поверхности. Этот вариант позволяет исключить боковые воздействия на стенки ленты, но создает возможность максимальных усилий пучения грунта.

Технология устройства

Порядок действий по строительству ленты из ФБС таков:

• Подготовка площадки, удаление верхнего плодородного слоя почвы, разметка.
• Рытье траншеи с учетом ширины подошвы (основания) ленты.
• Создание слоя песчаной засыпки.
• Укладка или заливка подошвы.
• Сборка основной части ленточного фундамента.

Существует множество технологических вариантов сборки ленты их ФБС, обусловленных особенностями грунта, размерами постройки и прочими факторами. Они могут иметь некоторые отклонения от приведенной схемы действий, но общая технология остается неизменной.

Подготовка траншеи

Первым этапом работ является создание траншеи. Участок планируют, удаляют верхний слой почвы. Производят разметку с помощью кольев, проверяют равенство диагоналей и осей траншеи, после чего приступают к выемке грунта.

Траншея для ленты из ФБС имеет глубину, учитывающую уровень погружения ленты и подстилающие слои песчаной подушки и подошвы. Обычно ее увеличивают на 20-30 см, но могут быть и другие варианты.

Например, на достаточно плотных непучинистых грунтах можно обойтись без песчаной подсыпки, настелив на дно слой геотекстиля и залив прочную бетонную подушку. Такая опора имеет ровную горизонтальную поверхность, ее плотность является оптимальной для укладки блоков.

Единственным недостатком является необходимость выдерживать подушку для застывания бетона.

Обустройство подошвы

Подошва ленты должна быть максимально прочной и надежной, способной исключить возможность проседаний. Для этого могут быть использованы фундаментные плиты с трапециевидным сечением (ФЛ), слой монолитной отливки или обычная песчаная подушка.

Функции подошвы:

• Выравнивание и обеспечение горизонтали для укладки блоков.
• Создание расширенной опорной площадки, уменьшающей удельное давление ленты на грунт и снижающей опасность проседаний.
• Прием и перераспределение нагрузок пучения.

Удачным вариантом обустройства подошвы является использование фундаментных плит ФЛ, которые образуют прочную и широкую опору и не требуют времени на затвердение бетона.

Недостатком этого варианта является отсутствие жесткости подошвы, присущей монолитной отливке из железобетона.

Установка опалубки

Для монолитной подошвы необходимо выполнить весь комплекс бетонных работ. Прежде всего, собирают .

Она имеет ширину, равную расчетным параметрам подошвы, а высока щитов принимается несколько увеличенной по сравнению с высотой самой подушки.

Сборку щитов производят из обрезных досок, установленные внутри траншеи щиты упирают в боковые стенки траншеи. На дно настилается слой геотекстиля, препятствующий выходу воды из бетона.

Армирование

Установка арматурного каркаса необходима для компенсации растягивающих нагрузок, возникающих при подвижках или пучении грунта. Используется металлическая или композитная арматура, связанная мягкой стальной проволокой.

Размеры и конфигурация армпояса соответствуют проектным параметрам подошвы и рассчитаны так, чтобы рабочие стержни находились не глубже 2-5 см под наружными слоями бетона.

Толщина рабочих стержней зависит от размеров подошвы и обычно находится в пределах 10-14 мм.

Заливка подушки

Бетон необходимо подавать с разных точек, чтобы не дожидаться, пока он самостоятельно растечется по всей длине траншеи. Во время заливки производят штыкование или обработку строительной виброплитой для удаления воздушных пузырей.

Используется бетон марок М100 или М150, при необходимости можно применить более тяжелый вид М200.

необходимо производить за один раз, пока бетон не начал схватываться. Это важно, так как монолитность обеспечивается только таким способом, если делать перерывы в заливке, то вся процедура теряет смысл.

Установка блоков

Монтаж блоков начинают только после полной выдержки бетонной подушки (28 дней). В течение этого периода материал набирает конструкционную прочность и способен к принятию нагрузки от веса ФБС.

Укладка блоков производится на слой песчано-цементного раствора, который наносят как на горизонтальные, так и на вертикальные стыки. Блоки укладываются со смещением вертикальных швов. Для заполнения рядов используются обрезанные по длине короткие (доборные) блоки.

Резку производят с помощью специализированных алмазных режущих инструментов.

Гидроизоляция

Поверхность готовой ленты покрывают слоем , препятствующей проникновению в бетон воды.

В качестве изолятора используют горячий гудрон, готовую битумную мастику или иные материалы.

Изоляции подлежат все поверхности, в том числе и внутренние части вентиляционных отверстий.

Утепление

Утепление представляет собой процесс установки на поверхность ленты теплоизолятора. Оптимальным выбором станет экструдированный пенополистирол (пеноплекс), несколько хуже — пенопласт. Они непроницаемы для воды и не подвержены гниению, что важно для сложных условий эксплуатации.

Возможно использование жидкого пенополиуретана, более дорогого, но весьма эффективного утеплителя с максимальной герметичностью. Материал плотно, без щелей или зазоров устанавливается на поверхность ленты с внутренней и наружной стороны.

Обнаруженные зазоры надо сразу же заполнять монтажной пеной.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как производится ленточного фундамента из блоков ФБС:

Заключение

Строительство ленточного фундамента из блоков ФБС позволяет существенно ускорить работы и снять ограничения по климатическим показателям. Полученный фундамент требователен к составу грунта, но в удачных условиях демонстрирует высокую эффективность и надежность.

Основным преимуществом является экономия времени, что важно при строительстве больших домов.

Расходы на приобретение блоков выше, чем на приобретение бетона, но эта разница не слишком заметна и компенсируется улучшением графика строительства.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

что это? Расшифровка FBS

Основа любого строительства — грамотно созданный фундамент. Для обеспечения его прочности потребуются качественные строительные материалы. Фундаментный блок стены (это трактовка ФБС) поможет добиться успеха в создании надежной конструкции с небольшими затратами.

Что такое FBS?

Фундаментные блоки, созданные для формирования основания дома, отлично выдерживают нагрузки и дают уверенность в том, что дом будет прочным, несмотря на возможные ошибки при строительстве.Они сделаны из железобетона. Технические характеристики позволяют использовать ФБС как для возведения стен, так и для возведения опор здания.

Применяют изделия в различных типах строительства, и они очень популярны. ФБС отличаются прочностью, прочностью.

Из чего они сделаны? Основа для блоков фундаментных стен (расшифровка ФБС) — бетон — как легких, так и тяжелых марок. С помощью арматуры их укрепляют, превращая в надежный строительный материал.Форма — параллелепипед.

Такие блоки хороши тем, что с их помощью фундамент и стены строить проще и быстрее, можно сократить финансовые затраты. Они помогают правильно распределить нагрузку на фундамент здания и сделать стены прочными, морозостойкими.

Особенности настенного монтажа

Строительство зданий из блоков Сопровождается контролем каждого этапа работ. Самый ответственный момент — это технология стыковки компонентов.Их толщина не должна превышать 2 см, желательно, чтобы она была равна 1,5 см. Необходимо следить за их заполнением, правильностью создания деформационных швов. Блоки ФБС (расшифровка аббревиатуры — фундаментные блоки стены) нельзя укладывать так, чтобы швы между их первым рядом совпадали с пазом фундамента.

Нанесите цементный раствор. В этом случае технология аналогична способу кладки кирпича. Чтобы агрегаты не отклонялись от вертикали во время работы, используется отвес.Для правильного и ровного расположения при строительстве первого и следующих этажей ориентируются на оси строительства. С помощью чертежа намечается схема расположения маяков: для возведения постройки их сначала размещают по углам и на пересечениях стен будущего строения. После этого можно складывать оставшуюся часть ФБС.

Устройство фундамента

Вначале ломаются оси для будущего фундамента здания.Подготовка траншей и траншей, их выравнивание. Если блоки кладут на песок, дополнительных работ не требуется. В случае работы с иным типом грунта требуется окуривание песком, шире самих блоков. Дно ям перед укладкой ФБС должно быть сухим — без снега и дождевой воды.

При сборке руководствуются чертежами. В начале работы кладут блоки маяка, верхний уровень с уровнем. Укрепляется цементом по принципу кирпичной кладки.Необходимо следить за качеством швов. Выравнивание стен подвала и стен из ФБС происходит по внутренней поверхности. Швы следует расшить и заполнить. Фундамент прочный и быстро возводится.

Достоинства и недостатки

В первую очередь, скорость возведения здания из стеновых блоков фундамента (расшифровка ФБС). Материал легко обрабатывается

.

Фундаментный блок в Харькове. Цены на блочный фундамент. Купить фбс в компании Бетонстрой.

(Цена действительна с 23.12.2019)

Фундамент
Продукты	Размер	Объем / Вес	Стоимость грн за 1 шт.
ФБС 24-3-6 блок	2400x300x580	0.409/ 0,980	710
ФБС 24-4-6 блок	2400x400x580	0,544 / 1,304	900
ФБС 24-5-6 блок	2400x500x580	0,680 / 1,630	1120
ФБС 24-6-6 квартал	2400x600x580	0.816/ 1.957
Блок ФБС-12-3-6	1180x300x580	0,205 / 0,490	400
Блок ФБС-12-4-6	1180x400x580	0,266 / 0,637	490
Блок ФБС-12-5-6	1180x500x580	0.332/ 0,795	585
ФБС-12-6-6 блок	1180x600x580	0,399 / 0,956
Блок ФБС-9-3-6	880x300x580	0,147 / 0,351
ФБС-9-4-6 блок	880x400x580	0.196/ 0,469
Блок ФБС-9-5-6	880x500x580	0,245 / 0,586
Блок ФБС-9-6-6	880x600x580	0,294 / 0,704

Стоимость Доставка фундаментных блоков по Харькову:

• Самосвал (10 тн) — 900 грн
• Самосвал (15 тонн) — 1000 грн
• Самосвал (20 тонн) — 1500 грн
• Самосвал (25 тонн) — 1600 грн
• Грузовик бортовой (длина кузова — 6м, грузоподъемность — 11т) — 1000 грн.
• Бортовой грузовик (длина кузова — 9м, грузоподъемность — 17т) — 1200 грн.
• Бортовой грузовик (длина кузова — 12м, грузоподъемность — 20т) — 1500 грн.
• Боковая тележка с прицепом (6м + 6м, грузоподъемность — 20т) — 1500 грн.
• Бортовой манипулятор (15т) — 1400 грн

Стоимость доставки по региону рассчитана по пробегу

Фундаментные блоки — изделия прямоугольной формы, изготовленные из марок тяжелого бетона.Фундаментные блоки, которые производит «Бетон-Строй», очень часто используются при возведении неотапливаемых зданий, подвальных стен, при строительстве технических подземных сооружений и ленточных фундаментов. Эти изделия способны выдерживать значительные нагрузки и подходят для работ любой сложности.

Фундаментные блоки, производимые нашей компанией, отличаются высоким качеством и долговечностью, так как изготовлены с соблюдением новейших стандартов производства и имеют все необходимые сертификаты качества и паспорта соответствия.

Фундамент — это основа любого строения и постройки, поэтому о его будущем нужно позаботиться заранее! Использование бетонных блоков от компании «Бетон-Строй» при возведении фундаментов позволяет создать прочный и надежный «грунт» для любого здания!

Фундаментные блоки от компании «Бетонстрой» — гарантия отличного качества, высокой надежности и отличных технических характеристик!

.

Обзор FBS 2020, рейтинги пользователей, бонусы, демонстрация и многое другое

Брокер также предоставляет доступ к онлайн-видео-урокам, охватывающим широкий спектр тем, для всех типов трейдеров. Брокер также перечисляет свое расписание вебинаров Forex онлайн, что позволяет пользователям также регистрироваться онлайн.

Торговый опыт

«FBS предоставляет простое торговое предложение для торговли на большинстве основных рынков на торговых платформах MetaTrader 4 и MetaTrader 5 на различных типах торговых счетов, включая торговлю без комиссии и комиссионную торговлю с фиксированными или плавающими спредами.”

По нашим наблюдениям, FBS предлагает простое торговое предложение, подходящее как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Брокер предлагает пять различных торговых счетов для доступа к торговле без комиссии и торговле на основе комиссии с фиксированными или плавающими спредами на торговых платформах MetaTrader 4 и MetaTrader 5 для Windows, Mac, Интернет, Android и iOS.

Открытие счета — это простой процесс с доступом к широкому спектру различных вариантов финансирования. Брокер также предоставляет доступ к дополнительным торговым функциям, таким как приложение FBS CopyTrade, которое заинтересует как начинающих трейдеров, желающих копировать других трейдеров, так и опытных трейдеров, которые хотят найти инвесторов и получить вознаграждение за свои сделки.

Тем не менее, важно отметить, что брокер оффшорно регулируется Комиссией по международным финансовым услугам (IFSC) Белиза и не упоминает об отделении клиентских средств от собственных средств нигде в своих Условиях.

FAQ

Регулируется ли FBS?

Да, Комиссия по международным финансовым услугам (IFSC) Белиза.

Где находится FBS?

FBS базируется по адресу 2118, Guava Street, Belize Belama Phase 1, Белиз.

Как FBS зарабатывает деньги?

FBS зарабатывает деньги в основном за счет спредов, свопов и комиссий на определенных торговых счетах и ​​классах активов.

Как мне пополнить счет FBS?

Деньги можно внести на торговый счет с помощью кредитных и дебетовых карт Visa, Neteller, Skrill, SticPay, Perfect Money и BitWallet.

Что такое мин. депозит для FBS?

Минимальный депозит 1 доллар.

Как снять деньги с FBS?

Вывод средств можно производить с FBS с помощью кредитных и дебетовых карт Visa, Neteller, Skrill, SticPay, Perfect Money и BitWallet.

Какое максимальное кредитное плечо в FBS?

Максимальное кредитное плечо, предлагаемое FBS, составляет 1: 3000.

Как мне открыть счет в FBS?

Учетную запись можно открыть одним нажатием кнопки на веб-сайте FBS, и это можно сделать всего за несколько шагов.

Использует ли FBS MetaTrader?

Да, MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

Заключение

«FBS — это брокер Forex и CFD, предлагающий торговать на Forex, индексами, акциями, металлами и энергоносителями на торговых платформах MetaTrader 4 и MetaTrader 5 для ПК, Mac, Интернета, Android и iOS с максимальным кредитным плечом 1: 3000, услуги копировальной торговли и ряд бонусных акций.”

FBS была основана в 2009 году и является официальным торговым партнером ФК Барселона. Брокер может похвастаться присутствием в более чем 190 странах с 15 миллионами трейдеров и 410 000 партнеров.

FBS — это торговая марка компании FBS Markets Inc, которая авторизована и регулируется Комиссией по международным финансовым услугам (IFSC) Белиза. FBS также управляет европейской организацией, которая авторизована и регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC). Этот обзор основан на услугах, предоставляемых организацией, регулируемой IFSC.

Пользователям предлагается пять различных торговых счетов: Cent, Micro, Standard, Zero Spread и ECN. Каждая учетная запись имеет разные функции и преимущества, такие как возможность торговать без комиссии с плавающими или фиксированными спредами или комиссией на основе счета ECN.

FBS предлагает возможность торговать несколькими классами активов, включая Forex и CFD на акции, индексы, металлы и энергию, на торговых платформах MetaTrader 4 и MetaTrader 5 для ПК, Mac, Интернета, операционных систем Android и iOS.Пользователи также могут получить доступ к услугам копирования сделок через FBS CopyTrade.

Брокер также предоставляет доступ к ряду различных исследовательских и образовательных инструментов в виде статей, видеоуроков и вебинаров, а также к широкому спектру бонусных акций, таких как 100% бонус на депозит, а также к различным торговым конкурсам. Пользователи могут связываться с брокером 24 часа в сутки, 7 дней в неделю с помощью обратного вызова, живого чата и других средств, таких как Viber, Telegram и мессенджер Facebook.

• Доступны торговые счета без комиссии.
• Доступ к счетам ECN.
• Может торговать на MetaTrader 4 и MetaTrader 5.
• Предоставляет доступ к копировальной торговле через приложение FBS CopyTrade.

.

FAQ | Фонд 6

Building Blocks — это закодированные компоненты пользовательского интерфейса, предназначенные для использования в проектах Foundation. Многие Building Blocks основаны на проверенных и проверенных шаблонах, которые мы использовали в проектах наших клиентов за последние пять лет в ZURB с помощью Foundation. У нас также есть строительные блоки сообщества!

Строительные блоки:

• фрагментов HTML, CSS и JS, которые работают в любом стандартном проекте Foundation
• Компоненты в легком стиле
• Легко расширить или настроить
• Общие решения проблем компоновки или компонентов, которые не являются основными для Framework

Строительные блоки НЕ ЯВЛЯЮТСЯ:

• Шаблоны
• шаблоны
• Чрезмерно стилизованный
• Код, который не интегрируется с Foundation

Вкратце: цель Building Blocks состоит в том, чтобы решать общие шаблоны, быстрее создавать строительные леса и сразу же интегрировать с вашими существующими стилями.

---

Building Blocks легко использовать в ваших проектах независимо от того, используете ли вы версию CSS или мощный стек ZURB. Ниже мы рассказали, как быстро добавить Building Block в ваш проект и построить быстрее.

Вот где мощный рабочий процесс, такой как стек ZURB, действительно улучшит вашу игру.Вы хотите добавить в свой проект стандартный блок, чтобы показать взаимодействие или создать страницу в рекордно короткие сроки. Представьте, что вы можете добавить на свой сайт стандартный блок или даже целый набор строительных блоков с помощью одной команды. Вам не нужно воображать, потому что обновление Foundation CLI позволяет вам это делать.

Для установки интерфейса командной строки

Foundation будет:

• Создайте фрагмент HTML-кода Panini с помощью кода Building Block HTML
• Создайте частичный SCSS с SCSS Building Block, а также добавьте @import в свое приложение.scss файл.
• Создайте файл JS с JS Building Block и свяжите его в config.yml

Бам! Добавьте фрагмент Panini на страницу или в макет, и теперь вы готовите.

Убедитесь, что в вашем терминале вы находитесь в своем проекте ZURB Stack и у вас установлен Foundation CLI.

Доступные команды:

• список фундаментных блоков — Выведите список имен всех доступных строительных блоков.Это много!
• установка фундаментных блоков [blockname] — установка отдельного Building Block
• Список комплектов фундамента — Перечислите названия всех доступных комплектов строительных блоков.
• Установка фундаментных комплектов [название комплекта] — устанавливает все строительные блоки в комплекте

Вам понадобится последняя версия Foundation CLI (Foundation CLI версии 2.2.1) для доступа к этим командам. См. Инструкции по обновлению в аккордеоне ниже.

Не знаете, какая у вас версия Foundation CLI? Бега:

Как строительный блок? Вы можете скопировать HTML и CSS / SCSS и JS (если применимо) со страницы сведений о стандартном блоке. Вы увидите отзывчивый предварительный просмотр и описание вверху страницы. Под предварительным просмотром вы найдете код компонента.

Переключатели HTML, CSS и JS позволяют при желании сосредоточиться на одном разделе за раз.

Вы можете скопировать код из каждого контейнера кода, используя удобную кнопку копирования.

Если вы используете CSS против SCSS, вы можете переключиться на скомпилированный CSS с помощью этого удобного переключателя:

Если вы используете CSS-версию Foundation, лучше всего добавить CSS в свое приложение.css, который включен в загруженный проект Foundation CSS. Оттуда вы можете изменить любые стили.

Если вы используете версию ZURB Stack Sass, пользовательский партиал SCSS — лучшее место для добавления SCSS строительного блока. JS можно добавить в app.js. Но если вы поклонник оптимизации, мы рекомендуем вам использовать установку Foundation CLI, чтобы все это сделало за вас автоматически. Это круто!

Вы можете загрузить файлы, необходимые для Building Block.Нажмите кнопку загрузки, и вы получите:

• Отдельные файлы HTML
• Индивидуальные файлы CSS для каждого
• Отдельные файлы SCSS на случай, если вы хотите вручную добавить их в проект Sass
• Отдельные файлы JS (если применимо)

Хотите начать с набора строительных блоков? Комплекты — это большие коллекции строительных блоков, которые соответствуют друг другу для определенного типа сайта, приложения или варианта использования.Чтобы сэкономить время по сравнению с методом копирования / вставки отдельных строительных блоков, вы можете загрузить zip-файл набора. Для каждого строительного блока будет:

• Отдельные файлы HTML
• Индивидуальные файлы CSS для каждого
• Отдельные файлы SCSS на случай, если вы хотите вручную добавить их в проект Sass
• Отдельные файлы JS (если применимо)

Опять же, если вы используете стек ZURB, интерфейс командной строки Foundation может сделать это за вас.

Строительные блоки

созданы для любого проекта и работы Foundation. Следовательно, Foundation является зависимостью (она должна работать должным образом).

Поскольку интерактивные компоненты Foundation создаются с использованием jQuery, jQuery является зависимостью. Каждая загрузка или установка Foundation поставляется с этим. jQuery не требуется для компонентов только CSS / SCSS или компонентов, отличных от js, в Foundation.

В некоторых строительных блоках используются шрифты с пиктограммами, чтобы они выглядели лучше или передавали намерения.Вы можете использовать те же шрифты для иконок, добавив их в свой проект.

Вы можете скачать иконки FontAwesome здесь:
//fontawesome.io/

Или добавьте этот CDN в начало своих страниц или макета:

---

Итак, вы хотите построить строительный блок? Не бойся! Вы тоже можете принять участие в акции и показать свою работу! Мы составили простое руководство по отправке Building Block.Как только он будет отправлен, мы расскажем о вашем великолепии большему сообществу Фонда, потому что вы молодец!

Сайт Building Blocks, как и Foundation, имеет открытый исходный код, что означает, что каждый может внести свой вклад. Он построен на той же системе сборки на основе узла, на которой построен стек ZURB. Отправка осуществляется через GitHub с помощью запросов на вытягивание.

Вам понадобится:

• Прекрасная идея строительного блока
• Аккаунт GitHub

Вашему компьютеру нужно:

• NodeJS (6.10.1)
• Клонируйте или загрузите репо отсюда: https://github.com/zurb/building-blocks

Используя свой терминал, перейдите в каталог building-block и запустите:

Затем,

После завершения установки в каталоге проекта вы можете запустить проект и заставить его следить за изменениями.Бега:

Это запустит систему сборки и будет следить за изменениями. Когда вы сохраните изменение, предварительный просмотр браузера обновится автоматически. Это все для настройки!

Для отправки вашего Building Block требуется всего несколько простых файлов.

• HTML: Каждому стандартному блоку потребуется файл HTML, чтобы продемонстрировать уникальность компонента или макета.
• SCSS: Вы добавите свои собственные стили в файл SCSS. Вам нужны только дополнительные стили, так как Foundation уже импортируется для вас. Файлы SCSS принимают CSS или SCSS, поэтому вы можете отформатировать их в любом случае.
• JS: Если ваш компонент использует собственный JavaScript / jQuery, вы создадите файл JS и добавите его туда. Опять же, Foundation JS и jQuery уже включены, поэтому вам понадобится только ваш собственный JS, если вы его использовали.
• Изображение: Изображение для предварительного просмотра вашего Building Block.Это даст людям представление о том, что является строительным блоком! См. Предложения по отличным изображениям для предварительного просмотра. Миниатюра должна быть в формате .png, .
• YML: Вы хотите описать свой Building Block и указать свое имя. Файл Yaml использует расширение файла .yml и является местом, где хранятся имя, описание, теги и т. Д. Стандартного блока.

---

• Дополнительный макет HTML или SCSS: Building Block — это автономный компонент, который не содержит дополнительной разметки сетки или контейнеров.Вы можете использовать дополнительный файл макета для более удобного отображения блоков. См. Пример ниже.

Вы найдете папку building-blocks в корневом каталоге проекта Building Blocks. Здесь живут все строительные блоки, которые отображаются на сайте.

Создайте ветку, из которой нужно отправить свой Building Block. Это позволит вам отправить запрос на слияние, когда вы закончите, чтобы команда Foundation могла его просмотреть, предложить предложения и объединить их.

В вашем терминале оформить заказ в новом отделении

git checkout -b имя-ветки

Создайте новую папку в папке Building Blocks. Назовите его именем вашего строительного блока.

Имя должно содержать компонент или тип компонента. Например, карточка должна иметь в названии Карточку или в макете боковой панели должна быть Боковая панель в названии.

Пример: артикул-карточка

Все ваши файлы в папке будут иметь одинаковое корневое имя

• артикул-карточка
• article-card.html
• article-card.scss
• article-card.js
• article-card.png
• артикул-card.yml

В папке компонента Building Block создайте файл .html , .scss , .js и .yml страниц.

1. Создать файл HTML

• Пример: article-card.html
• Вставьте в свой HTML
• Сохранить

Создать файл SCSS

• Пример: article-card.scss
• Вставьте в свой SCSS или CSS
• Сохранить

Создать файл JS (если применимо)

• Пример: артикул-карточка.js
• Вставьте в свой JS
• Сохранить

Создать файл YML

Добавьте изображение для предварительного просмотра

• Пример: article-card.png
• Добавьте изображение в папку article-card для этого примера.
• См. Рекомендации по изображению

Теги важны по многим причинам.Они не только рассказывают людям о строительных блоках, но и помогают людям находить себе подобных.

Чтобы упростить задачу, мы составили список используемых тегов. Вы найдете список тегов здесь: //zurb.us/2oND1JR

Вот и все!

Вы можете предварительно просмотреть свой новый Building Block на домашней странице или перейти непосредственно к нему.

Пример URL: // localhost: 8000 / blocks / article-card.html

При необходимости Building Blocks может иметь дополнительный файл макета, который поможет вам отобразить предварительный просмотр Building Blocks определенным образом, повторить компонент или внутри контейнера. Например, наша карточка статьи — это одна карточка, которая заполняет всю ширину контейнера, в котором она находится. Чтобы сохранить ее определенной ширины и повторять ее несколько раз, не добавляя тонны разметки в саму карточку статьи, мы добавьте файл layout.html .

Создайте файл layout.html в папке Building Blocks. Так, в нашем примере он будет находиться в папке article-card .

Пример:

Здесь мы использовали сетку блоков и включили наш стандартный блок 3 раза, по одному для каждого столбца. Вы можете использовать руль Panini, как это, или вставить HTML-код.

Вам может понадобиться некоторый CSS, чтобы ваша демонстрация Building Block выглядела как можно лучше.В этом случае вы можете создать файл layout.scss для добавления пользовательских стилей.

Пример:

Примечание. Добавление файла layout.html переопределит значение переменной containerClass в вашем файле .yml.

Хорошо выглядите?

Пришло время отправить строительный блок.Обязательно добавьте и зафиксируйте свою работу. Затем отправьте запрос на слияние.

После того, как вы отправите запрос на вытягивание Building Block, член команды Foundation рассмотрит его и добавит в него.

То, что мы будем искать:

• Изображение
• Building Block соответствует правилам именования классов
• Стандартный блок реагирует
• Модель .yml имеет правильные теги и описание.

Наконец, мы объединяем ваш запрос на слияние, и вы становитесь легендой!

---

Чтобы убедиться, что все изображения для предварительного просмотра выглядят согласованно и хорошо представляют ваши строительные блоки, мы составили несколько рекомендаций по отправке хорошего изображения для предварительного просмотра. Это изображения, которые входят в карточки результатов поиска Building Blocks.

Пример хорошего изображения для предпросмотра:

Сделайте снимок экрана своего строительного блока с фоном # E6E8EB

В своей любимой программе редактирования изображений создайте монтажную область размером 370×255 и установите цвет фона на # E6E8EB

Импортируйте сделанный снимок экрана и приложите все усилия, чтобы отцентрировать его, сохраняя при этом примерно 80% ширины монтажной области

Примечание: если высота слишком длинная, можно позволить ей выходить за пределы монтажной области, если вы подчеркиваете наиболее важную часть.

Необязательно, но неплохо иметь:

Бонус: если вы можете обрезать свой снимок экрана так, чтобы фон не отображался, вы можете сделать его лучше, сделав тень прямоугольной.Установите тень блока размером 3 пикселя в направлении y с 50 размахом (радиус размытия). Цвет — черный (0,0,0) с непрозрачностью 11%.

Если ваш строительный блок имеет несколько состояний и его трудно объяснить одним изображением, возьмите изображение дополнительных состояний и наложите его поверх первого изображения, чтобы были видны важные компоненты обоих.

Пример:

Экспортируйте изображение в папку строительного блока, присвоив ему имя, совпадающее с именем папки.

.

Отделка фундамента цокольным сайдингом — делаем сами

Внешняя отделка фундамента сооружения нуждается в особом внимании, ведь от выбора материала для обшивки будет зависеть не только общий вид строения, но и его долговечность, а также комфортность нахождения внутри. Сайдинг считается универсальным материалом, которым можно, по сути, отделать любую поверхность. Строительный рынок предлагает большое разнообразие вариантов этого материала, отлично имитирующих сланец, кирпичную кладку, искусственный камень и т. д. Кроме того, отделка цокольным сайдингом может быть выполнена своими руками.

Для того чтобы произвести монтаж, достаточно обладать базовыми строительными навыками. Вам не потребуется нанимать специалистов или пользоваться какими-то необычными инструментами.

Преимущества сайдинга

Отделка современным сайдингом имеет массу достоинств:

• Устойчивость к любым климатическим условиям и серьезным механическим воздействиям. Высокая прочность металлической основы материала вкупе с плотной финишной поверхностью обеспечивают привлекательность и долговечность сайдинга.
• При отделке фундамента цокольным сайдингом особое внимание обращается на небольшой вес панелей. Обшить небольшой дом спокойно можно самому.
• Сайдинг хорошо переносит как низкие, так и высокие температуры.
• Отделка цоколя панелями предполагает возможность дополнительного утепления фасада. Причем свободного пространства хватает для устройства любых теплоизоляционных материалов. В частности, обшивка дома сайдингом позволяет использовать в качестве утеплителя даже объемный пенопласт. Если есть возможность, имеет смысл сразу воспользоваться цокольными термопанелями и совместить работы по облицовке фундамента и его утеплению.
• Большое разнообразие цветовых решений и фактур. В большинстве случаев, отделка цоколя сайдингом делается с имитацией кирпича, плитки. Многие производители представляют коллекции, которые чрезвычайно сложно отличить от естественных расцветок. Фундамент, отделанный сайдингом «под натуральный камень», выглядит очень эффектно.
• Возможность оперативного ремонта при отделке цоколя панелями. Ремонт можно произвести своими руками – достаточно просто заменить панели, и фундамент с цоколем приобретут прежний привлекательный вид.
• Если стены дома имеют сложную геометрию, то при облицовке фундамента цокольным сайдингом проблем также не возникнет. Конечно, придется потратить больше времени, но результат наверняка вам понравится.

Сайдинг имеет массу преимущество перед другими отделочными материалами.

Но неужели все так хорошо и гладко?

Если сайдинг используется для обшивки цоколя, то нужно принимать во внимание, что материал значительно увеличит размеры зоны фундамента – на 10–30 см, в зависимости от имеющихся неровностей стены и конструкции панелей. При выполнении отделки своими руками нужно быть предельно внимательным.

При выборе сайдинга для цоколя дома от определенного производителя, следует также предусмотреть тот момент, что вся фурнитура (стартовые планки, элементы крепежа и т. д.) тоже должна быть фирменной. И покупать фурнитуру надо с запасом.

При отделке фундамента цокольным сайдингом обязательно потребуется резать материал, что необходимо делать с особой осторожностью. Для этого используется болгарка или гидравлические ножницы (в крайнем случае – ножовка по металлу с новым полотном).

Расчет материала

Старайтесь покупать фирменные комплектующие.

Отделка дома цокольным сайдингом не может быть осуществлена без предварительных расчетов. Первым делом необходимо выяснить периметр цоколя и размеры его облицовки.

Рассчитывая требуемое количество панелей, нужно учитывать монтажные отходы. Все это можно объяснить на простом примере: длина стены – 10 метров, длина панелей сайдинга – 1. 5 метра. Отделка одного ряда требует 7 целых панелей, в связи с чем последнюю панель придется отрезать. Воспользоваться отрезанным сайдингом вряд ли получится, поэтому всё можно выбросить в мусор. Именно поэтому рекомендуется брать 10–15% сайдинга про запас.

При проведении замеров также выясняется прочность стены. Если фундамент старый и в цоколе есть множество трещин, имеется осыпающаяся штукатурка и разваливающиеся кирпичи, то отделка не производится – сначала необходимо своими руками укрепить стену.

Подготовительный этап работ

Если фундамент дома имеет не очень прочный цоколь, то кирпичи полностью заменяются, а поверхность заштукатуривается. Отделка штукатуркой должна быть выполнена с использованием металлической сетки (можно взять самую простую). Слой штукатурки и новая кладка должны хорошенько схватиться, перед тем как вы начнете отделку цоколя сайдингом, поэтому необходимо подождать несколько дней перед тем, как начать основные этапы работы.

Перед монтажом обрешетки, необходимо привести в порядок сам цоколь.

Непосредственно перед монтажом каркаса рекомендуется тщательно очистить поверхность от старой краски, шпаклевки и других отделочных материалов, после чего полностью убрать всю оставшуюся пыль и мусор. Кроме того, особое внимание надо обратить на торчащие из стен патрубки, дюбели, гвозди, которыми обычно изобилует старый фундамент. Эти элементы также полностью удаляются. Перед началом основного этапа работы (каркас и сайдинг) поверхность должна иметь просто идеальный вид. Желательно своими руками зачистить все веником, чтобы избавиться даже от мельчайших элементов старой отделки.

Установка металлического каркаса под сайдинг

Если облицовка цоколя дома производится своими руками, то особое внимание нужно уделить элементам крепежа и созданию надежного каркаса. Его монтаж делают перед тем как обшивать поверхность панелями. Кстати, если вы планируете создание дренажной системы вокруг дома и утепление отмостки, эти работы также следует закончить до того, как начнется облицовка цоколя.

Под цокольный сайдинг делают металлическую обрешетку, вне зависимости от типа фундамента дома (актуально как для ленточного, так и для свайного).

Нужно произвести монтаж выравнивающей подставки под стыковочный или несущий профиль, которая также должна быть сделана из высокопрочного пластика или металла. Таким образом, будет полностью исключена вероятность гниения деревянных элементов и возможная просадка каркаса при эксплуатации цоколя и дома.

Для утепления можно использовать любой теплоизоляционный материал, либо сразу воспользоваться термопанелями.

Сайдинг на цоколь, как правило, устанавливают вертикально, а направляющие профили монтируются горизонтально. В качестве исключения в этом случае выступают крупные разновидности панелей, которые имеют серьезные габариты. Такой сайдинг монтируется горизонтально и без использования ПВХ.

Установку каркаса начинают с монтажа стартовой планки (рейки), которая должна быть выставлена по единому уровню по периметру цоколя. По стартовой рейке затем устанавливаются угловые элементы (могут быть как внешние, так и внутренние). Рейка и уголки закрепляются длинными саморезами.

После этого на стену крепятся кронштейны, образующие квадратную «сеть» со стороной в 50–60 см. Они также фиксируются длинными шурупами с использованием термошайб (применение этих нехитрых элементов позволяет увеличить срок эксплуатации конструкции).

Как только каркас будет готов, осуществляется монтаж металлических планок – Т-образных молдингов. Их основное достоинство заключается в возможности регулировки по глубине. Именно поэтому на молдингах рекомендуется не экономить и покупать фирменные детали. Такой подход гарантирует простоту монтажа сайдинговых панелей. Монтаж своими руками можно производить на фундамент любого типа (от свайного до монолитного). При креплении каждого молдинга правильность установки необходимо проверять с помощью длинной металлической линейки.

Как уже было отмечено, монтаж каркаса может быть произведен своими руками, однако, в ряде случаев при работе с цокольным сайдингом все же требуется помощь напарника.

Монтаж сайдинга и утепление

Теплоизоляция пространства между поверхностью стены дома и сайдингом – мероприятие в большинстве случаев обязательное. Практически любой фундамент и цоколь нуждается в утеплении, поэтому пренебрегать этим этапом работы не следует.

Правильный монтаж.

Цокольная зона может быть утеплена любым современным теплоизоляционным материалом (пенным, рулонным, плиточным и т. д.). Выбор того или иного материала будет зависеть от требований и возможностей владельца дома.

Сайдинговые панели должны устанавливаться сверху вниз (или слева направо). Панели необходимо прикручивать небольшими шурупами к направляющим. В этом случае нужно обязательно проследить за тем, чтобы шурупы попадали в заглубленную часть профиля. Шаг можно выбрать любой, все будет зависеть от размеров панелей и того, из какого материала выполнен фундамент. Стандартный шаг – 10–15 см (использование прокладок-термошайб обязательно).

На последнем этапе работы происходит монтаж наружных элементов отделки – различных стыковочных планок и декоративных элементов.

Отделка фундамента с использованием сайдинга – это красивое и практичное строительное решение, которое будет радовать вас многие годы!

видео-инструкция по монтажу, обшивке, отделке своими руками, фото и цена

Как известно, основой дома является фундамент, который постоянно подвергается воздействию осадков, промерзанию и перепадам температур. Все это не лучшим образом на него влияет, а значит и сокращает срок эксплуатации и всего строения. Поэтому наземную часть фундамента, которая называется цоколем, необходимо защищать.

Отделка цоколя сайдингом

Хорошо себя зарекомендовавшим способом такой защиты является отделка фундамента цокольным сайдингом. Далее мы рассмотрим, что представляет собой этот материал и как выполняется отделка.

Особенности материала

Сайдинг представляет собой материал, выполненный из современных полимеров, которые обладают превосходными эксплуатационными показателями. Его эксплуатационные свойства, как утверждают специалисты, даже выше чем у натуральных облицовочных материалов.

Сайдинг можно порекомендовать любителям внешнего вида натуральных облицовочных материалов. Он может выглядеть как кирпичная кладка, натуральный камень, керамическая плитка, доска, дранка и пр.

По сравнению с обычным сайдингом, цокольные панели более толстые. Благодаря этому материал гораздо более уверенно переносит ветер и природные осадки. Кроме того, покрытие является достаточно долговечным, поэтому, выполнив им облицовку, можно забыть о периодических ремонтах как минимум лет на 20, в отличие от оштукатуренной поверхности.

Варианты сайдинга

Мыть панели можно обычным моющим средством и смывать его водой со шланга.

Кроме того, к достоинствам цокольного сайдинга можно отнести следующие моменты:

• Материал не выгорает на солнце.
• Не гниет.
• Не трескается.
• Цена ниже, чем на натуральные материалы.
• Отлично сочетается с другими отделочными материалами.
• Устойчив к воздействию плесени и грибков.
• Легко монтируется. Обшить цоколь своими руками может даже человек без опыта.

Благодаря разнообразию оттенков и типов декора, можно подобрать панели для любого экстерьера, с учетом собственного вкуса.

Дом с цоколем отделанным сайдингом

Облицовка цоколя сайдингом

Инструмент

Чтобы выполнить монтаж цокольного сайдинга на фундамент, необходимо подготовить следующий инструмент:

• Ножовка по металлу и дереву;
• Перфоратор;
• Нож-резак;
• Дисковая пила;
• Ножницы по металлу.
• Молоток;
• Шуруповерт;
• Отвертку;
• Строительный уровень;
• Рулетку;
• Карандаш.

Расчет и подготовка поверхности

Обшивка фундамента цокольным сайдингом начинается с расчета необходимого количества материала. Для этого следует измерить цоколь по периметру – его ширину и высоту. При этом следует учитывать монтажные расходы, с учетом того, что стандартный размер панели составляет 1165*447 мм. К тому же, к полученной сумме необходимо прибавить еще 10 процентов материала (узнайте здесь, как и чем закрыть цоколь фундамента свайно-винтового типа).

При этом нужно обратить внимание на качество поверхности. Если она вся растрескалась или штукатурка осыпается, то основание необходимо заново оштукатурить, а кирпичи укрепить при помощи раствора.

Кроме того, перед монтажом каркаса необходимо очистить старую краску и сбить наплывы бетона, если такие имеются. После этого весь цоколь следует обмести веником. Также следует обратить внимание, на торчащие из стены патрубки, дюбеля и прочие предметы, которые необходимо удалить.

Сайдинг под дерево

Обратите внимание! Отделку сайдингом можно выполнять при минусовой температуре, но она не должна опускаться ниже десяти градусов.

Монтаж каркаса

Начинать монтаж нужно с крепления к цоколю основания, к которому будут крепиться панели. По сути, это несущий каркас, выполненный из металлического профиля. Конечно, его можно сделать из деревянных реек, но в таком случае он будет менее долговечным.

Сайдинг, как правило, устанавливают вертикально, соответственно, направляющие профили должны быть установлены строго горизонтально. Исключением являются нестандартные, крупные панели, которые монтируются горизонтально.

На фото – профиль для выполнения обрешетки

Дальнейшая инструкция выглядит следующим образом:

• Если для отделки будут использоваться панели, установленные по высоте в один ряд, то профиль устанавливается в три линии – снизу, по центру цоколя и сверху.
• Затем к нижнему профилю крепится стартовая рейка. Ее необходимо установить по уровню, по всему периметру фундамента, на расстоянии от угла более 110 мм. Стартовый профиль должен совпадать на всех углах здания.
• Затем от стартовой рейки необходимо поднять угловые вертикальные рейки. Если цоколь имеет сложную форму, то следует установить монтажные планки не только внешних, но и внутренних углов.

Обратите внимание! Все крепежные элементы должны быть установлены строго под углом в 90 градусов по отношению к стене.

Монтаж сайдинга

Монтаж сайдинга

Затем по установленной решетке следует выполнить утепление цоколя фундамента. Для этого можно использовать рулонные, плиточные или пенные утеплители. Начинать установку сайдинговых плит следует от угла слева направо.

Работа выполняется следующим образом:

• Первую панель нужно установить в паз стартовой планки, после чего задвинуть по направляющей в угловую планку, оставляя небольшой зазор. Затем панель необходимо зафиксировать при помощи саморезов, которые вставляются в отверстия, предусмотренные для крепления сайдинга.
• Затем в стартовую планку вставляется вторая панель и сдвигается к первой. В стыках необходимо оставлять небольшой зазор, который предназначен для температурных расширений материала.
• Далее по такому же принципу обшивается весь цоколь. При необходимости можно  последнюю в ряду панель подрезать до необходимых размеров и после этого прикрепить угловую планку.
• После завершения обшивки, сверху устанавливается финишная планка. В последнюю очередь монтируются наружные элементы для отделки, такие как декоративные накладки и стыковочные внешние планки. Верх цоколя закрывается виниловым отливом.

На этом обшивка цоколя завершена, теперь дом будет не только защищен со стороны фундамента, но и станет гораздо более привлекательным.

Схема монтажа сайдинга с утеплителем

Обратите внимание! Обшивать сайдинговыми панелями можно исключительно вертикальные поверхности. Если имеются выступающие элементы, то горизонтальную верхнюю плоскость не следует обшивать.

Вывод

Отделка цоколя дома сайдингом требует не много финансовых затрат, отличается долговечностью и выполняется гораздо проще, чем облицовка натуральными материалами, такими как природный камень. Благодаря этому отделку можно выполнить самостоятельно. В результате данный облицовочный материал является на сегодняшний день наиболее оптимальным вариантом (см.также статью “Качественная и красочная облицовка цоколя свайного фундамента – какие материалы использовать и как выполнить их монтаж”).

Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

Отличная статья 0

Отделка цоколя дома сайдингом: фото, схема, чертежи, видео

Аккуратная отделка цоколя позволяет подчеркнуть стилистику дома, дополнительно защитить основание от влаги, атмосферных воздействий. Проведение работ с использованием сайдинга — оптимальное решение задачи. Панели обладают стильным видом, легко монтируются и соединяются. Такая отделка цоколя своими руками выполняется с минимальными затратами сил и времени.

При выборе подходящего вида материалов важно учитывать его характеристики. Специальный цокольный сайдинг имеет повышенную прочностью, обеспечивает надежную защиту основания. Панели имеют оформление под камень или кирпич, что позволяет улучшить экстерьер строения и сделать его уникальным. Существуют модели с разными фактурами и оттенками. Но специфика крепления, соединения элементов у них абсолютно одинакова.

Подготовка цоколя к установке сайдинга

Корректно провести работу по монтажу панелей позволяет правильная подготовка основания. Оно должно иметь абсолютно ровную поверхность. В противном случае аккуратная отделка цоколя фундамента сайдингом будет выполняться с определенными сложностями. Для крепления панелей нужно подготовить каркас. В случае с критичными неровностями основания ровно установить опоры будет невозможно. Поэтому любые выступы рекомендуется аккуратно удалить.

Далее можно приступать к сооружению каркаса. Для данной задачи рекомендуется применять металлический профиль. Брус в качестве опоры не так хорош: он обладает меньшим сроком службы, может со временем деформироваться. Профиль прослужит дольше. Он крепится к цоколю с помощью дюбелей и саморезов. Рекомендуется использовать изделия с длиной около 10 см. Располагать профили нужно в три ряда: вверху, внизу и посредине. Такой метод крепления подходит для отделки цоколя дома в одну панель (высотой примерно 46 см).

Пошаговая инструкция по отделке цоколя сайдингом

Для надежной фиксации панелей необходимо заготовить доборные элементы: стартовую планку, уголки, отливы. Покупка дополнений должна проводиться согласно размерам и форме устанавливаемого сайдинга. После приобретения элементов, изучения фото и видео уроков, можно приступать к монтажу отделки по следующей схеме:

1. Монтировать стартовую планку на нижнем профиле. Расстояние верхнего края планки до низа отделки должно составлять около 4 см.

2. Монтируются внешние и внутренние уголки. Они позволят аккуратно выполнить переход между разными планками, не нарушая эстетичности дизайна.

3. Крепится первый лист сайдинга. Он устанавливается в стартовую планку, верхний край прикрепляется к заготовленной ранее обрешетке.

4. Устанавливается вторая планка. Нельзя крепить ее «впритык» к первому элементу: расширение материала может привести к его деформации на стыках.

5. Далее выполняется обшивка сайдингом оставшихся сторон цоколя. При установке панелей на углах может потребоваться их обрезка.

6. После полной отделки основания проводится монтаж отлива: элемент крепится поверх сайдинга, закрывая его и промежуток между панелями и стеной.

Описанная облицовка фундамента цокольным сайдингом после монтажа последнего доборного элемента будет завершен. Но специалисты дополнительно рекомендуют позаботиться о правильной вентиляции цоколя. Следует заранее вырезать в нескольких панелях круглые отверстия. После монтажа сайдинга проводится закрытие отверстий металлическими сетками.

Использование сайдинга для обшивки цоколя оправдано практичностью и дешевизной материала. Он устойчив к воздействию влаги, не выгорает, не поддается деформации. Позволяет надежно защитить основание частного дома и предупредить его разрушение. Поэтому применение цокольного сайдинга – выгодное и практичное решение для отделки любого по площади и форме дома.

Видео отделки цоколя сайдингом своими руками

Отделка цоколя сайдингом своими руками – подробности монтажа + видео

После завершения «тяжелых» строительных работ начинается облицовочная стадия – отделка цоколя сайдингом своими руками сочетает металлическую прочность и эстетику натуральных материалов. Из всех вариантов облицовки сайдинг монтируется проще всего и не требует особых навыков.

Обшивка цоколя сайдингом – за и против

Преимущества современного сайдинга как отделочного материала для фасадов и стен весьма многочисленны:

• Стойкость к атмосферной непогоде и механическим ударам. Прочная металлическая основа и плотная финишная поверхность гарантируют сайдингу привлекательный внешний вид на многие годы вперед;
• Малый вес сайдинговых панелей существенно облегчает сам процесс монтажа и снижает нагрузку на стены. Температурный диапазон эксплуатации сайдинга перекрывает любые превратности климата, он составляет от – 50 до + 50 °С;
• Имеются все возможности дополнительно утеплить фасад под сайдингом, причем пространства там хватит для любых изолирующих материалов – от объемного пенопласта до прессованной минеральной ваты;
• Большой выбор фактуры и цветовых вариаций. Как правило, обшивка цоколя сайдингом выполняется с имитацией каменных блоков, плитки или керамогранита – большинство производителей выпускают коллекции, ничем не отличающиеся от природных расцветок и цветов;
• Быстрый ремонт. Скорость цокольной облицовки сайдинговыми панелями в несколько раз превышает самую стремительную штукатурку или отделку натуральным камнем. Отступив всего на несколько метров от отремонтированного фасада, вы уже не отличите дорогостоящий камень от экономичного сайдинга – зато ремонтный бюджет будет помнить это отличие очень долго;
• Простота облицовки цокольных стен сложной геометрии. Разумеется, прямолинейные фасады ремонтировать проще – но при их ломаном или изогнутом виде особых сложностей не предвидится, только увеличится время и трудоемкость ремонта.

Перед тем, как обшить цоколь сайдингом, следует принять во внимание специфические сложности такой работы:

• Сайдинг как обшивка цокольной зоны значительно увеличит ее габариты: от 10 до 40 см, в зависимости от конструкции панелей и стеновых неровностей. Когда выполняется комплексная отделка дома металлосайдингом, это неважно – в нашем же случае следует продумать дальнейший ремонт заранее;
• Вся вспомогательная фурнитура для крепежа и отделки, от стартовых планок до углов сопряжения, должна быть фирменной. Ее следует закупить с запасом, дабы не отвлекаться от облицовки на поездки в строительные магазины ради нескольких карнизов или профильных планок;
• Резать сайдинг следует осторожно, но при этом уверенно. Для этого можно использовать механические инструменты (болгарку, гидравлические ножницы) или обыкновенную ножовку по металлу с острым полотном. Желательно попрактиковаться в нарезке панелей заранее, на ненужных обрезках – дабы потом не испортить цельный элемент «легким движением» неопытной руки.

Навыки по монтажной работе сайдингом нарабатываются быстро, дизайнерские преимущества и ремонтные достоинства этого материала действительно высоки.

Обрешетка под цокольный сайдинг – металл и только металл

Обязательным условием качественного монтажа сайдинговых панелей на цоколь вашего дома является наличие фирменного крепежа и добротного каркаса. Обрешетка под цокольный сайдинг должна быть металлической, никакие деревянные элементы в ней недопустимы. Даже когда требуется установить под несущий или стыковочный профиль выравнивающую подставку, ее следует сделать из пластика или того же металла.

Так мы исключим гниение древесных частей и просадку каркаса со временем – цокольный сайдинг устанавливается с расчетом на долгие годы беспроблемного использования.  Такие важные стадии ремонта, как дренаж вокруг дома или утепление бетонной отмостки, следует закончить до цокольной облицовки. Эти работы связаны с выемкой грунта, замесом раствора и другими тяжелыми процедурами – после установки панелей на фасад их выполнение станет невозможным.

Отделка цоколя сайдингом – своими руками пошаговый монтаж

Прочный и точный каркас – основа долговечного качества при установке любых сайдинговых панелей. Кроме того, отделка цоколя сайдингом своими руками имеет то солидное преимущество, что для нее не требуется лесов, стремянок и подставок – весь монтаж происходит на высоте максимум в полтора метра.

Как сделать отделку цоколя сайдингом своими руками — пошаговая схема

Шаг 1: Расчетный

Периметр цоколя и высоту его облицовки следует замерить точной рулеткой. В процессе замеров необходимо оценить прочность стеновой основы. Если цокольная стена изобилует трещинами, если штукатурка держится непрочно и осыпается от малейшего постукивания, если кирпичи или шлакоблоки крошатся под рукой – стену придется укреплять.

Что же касается расчета необходимого количества сайдинговых панелей для цокольного этажа, то при его выполнении следует учесть монтажные отходы. Например, длина стены равна 10 метрам, а выбранный сайдинг имеет 1.5 метра в длину. На установку одного ряда потребуется 7 целых элементов (1.5*6 + 1), последнюю панель придется резать. Использовать оставшийся кусок полуметровой длины вряд ли разумно при декорации фасада, он уходит в отбраковку. Потребуется 10 % запас от общего количества на возможный брак при доставке или раскрое.

Шаг 2: Подготовительный

Непрочный цоколь придется штукатурить, шатающиеся кирпичи укрепить раствором или полностью заменить. Штукатурку лучше выполнять по пристреленной металлической сетке (сетку можно использовать самую дешевую). Оштукатуренный слой и детали новой кладки должны просохнуть – как известно, цемент «схватывается» несколько дней, необходимо их выждать до начала работы с сайдингом.

Перед монтажом каркаса стены следует очистить от наслоений старой краски, шпаклевки, подрубить наплывы штукатурки и обмести веником весь цоколь. Обратите внимание на торчащие из стены трубы, патрубки, дюбели и прочие посторонние предметы, они подлежат обязательному удалению.

Шаг 3: Монтаж каркаса

Сайдинг на цоколь обычно монтируется вертикально – то есть направляющие профили устанавливаются строго горизонтально. Исключение составляют особо крупные панели – например, у бренда Доломит есть коллекции с габаритами 300х22 см, их устанавливают горизонтально.

Монтаж каркаса начинается с установки стартовой рейки, ее выставляют по точному уровню сразу по всему периметру цоколя. От стартовой рейки по всем задействованным углам дома поднимают вверх угловые стыковочные элементы – внешние либо внешние и внутренние, если цоколь имеет сложную форму. Угловые элементы и стартовая рейка крепятся к стене длинными саморезными шурупами с термошайбами, с использованием дрели и шуруповертов.

Далее к стенам крепятся кронштейны, которые образуют квадратную «сетку» со стороной 50-60 см. Кронштейны прикручиваются на длинные (не менее 5 см) саморезные шурупы с использованием тех же термошайб.

Когда каркасный «скелет» выставлен, между на кронштейны монтируются металлические планки – Т-образные молдинги. Преимущество фирменных молдингов заключается в их регулировке по глубине, такие направляющие будут гарантированно ровными и удобными при установке сайдинговых панелей. Точность установки каждого молдинга проверяется длинной металлической линейкой.

Шаг 4: Утепление и сайдинг

По металлической обрешетке выполняется утепление цокольной зоны – рулонным, пенным или плиточным утеплителем. Сами сайдинговые панели устанавливаются сверху вниз (либо слева направо). Отдельные полосы прикручиваются к направляющим короткими шурупами, в заглубленную часть профиля, с шагом от 12 до 15 см, с обязательными прокладками-термошайбами. В последнюю очередь монтируются наружные элементы отделки – внешние стыковочные планки и угловые декоративные накладки.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Отделка цоколя дома сайдингом своими руками

После того, как строение полностью построено нужно переходить к его внутренней и внешней отделке и здесь не стоит забывать об отделке одного из главных составляющих любого строения – фундамента. Для отделки цоколя дома используются различного рода материалы, но на данный момент самым популярным и доступным стал сайдинг. Отделка дома цокольным сайдингом отличается простотой монтажа, великолепным внешним видом и высокими качественными характеристиками.

Для чего нужен цоколь

Цоколь частного дома является промежуточным элементом, который защищает поверхность стен от контакта с фундаментом, а также служит для возвышения стен над землей. Благодаря правильно устроенной системе вентиляции за счет цоколя идет продувание под полом, которое не дает накапливаться влаге, тем самым разрушая не только фундамент, но и сам пол со стенами.

Подземная часть фундамента способна накапливать в себе влагу, которая может перебраться по материалу в стены. Цоколь нужен, чтобы эта влага не попала непосредственно на стены. Во время его строительства укладывается дополнительный слой гидроизоляции, что помогает полностью исключить возможность попадания влаги снизу вверх.

Благодаря цоколю стены возвышаются над землей, что предохраняет их от грязи во время непогоды и таяния снега, а также тех животных и насекомых, которые перемещаются по поверхности земли.

Описание материала и преимущества

Сайдинг – современный материал в виде панелей, способный надежно защитить поверхности дома от неблагоприятной окружающей среды. Данный материал изготавливается из винила, что позволяет ему эксплуатироваться многие десятки лет за счет долговечности и устойчивости к различного рода воздействиям.

Вот основные преимущества данного материала:

• Устойчивость к ультрафиолетовым лучам
• Устойчивость к перепадам температур и возможность сохранять свои качественные характеристики и внешний вид в диапазоне температур от -50 до +50.
• Так как панели сайдинга легкие, они не придают стене большую нагрузку.
• После монтажа сайдинг не нужно будет дополнительно обрабатывать краской или какими-то другими веществами – он уже готов к эксплуатации.
• Возможность осуществить своими руками отделку цоколя дома сайдингом, так как монтаж отличается простотой.
• Готовое покрытие на всем сроке службы не расслаивается и не шелушится.
• Благодаря своему составу, сайдинг никогда не будет подвержен гниению, размножению микроорганизмов и химической коррозии.
• Материал полностью экологичный, не выделяющий отрицательных паров в атмосферу.
• Фасад постоянно вентилируется за счет промежутка между поверхностью стены и покрытием.
• При необходимости можно дополнительно утеплить цоколь, вложив между стеной и сайдингом теплоизоляционный материал.
• Стойкость к морозу
• Идеальная имитация натурального дерева или камня.
• Простота ухода, возможность мыть сайдинг снаружи один раз в год теплой водой.

Предварительные работы перед обшивкой

Итак, выбрана отделка цоколя сайдингом, теперь необходимо закупить материал и можно приступать к работе. Но для этого нужно правильно рассчитать количество необходимых деталей, к тому же, кроме самих панелей нужны будут еще и дополнительные элементы.

Дополнительные детали для устройства сайдинга

Одних панелей будет мало для качественной обработки фундамента, поэтому понадобятся также:

1. Металлический профиль для создания прочной обрешетки.
2. Саморезы
3. Дополнительные элементы сайдинга, такие как уголки, розетки и прочие важные детали.
4. В случае необходимости укладки утеплителя, то и он закупается сразу и в нужном количестве.
5. Если дома есть, в противном случае придется приобрести или попросить у кого-то такие инструменты, как болгарка, шуруповерт, молоток, рулетка, уровень, длинная металлическая линейка, строительные ножницы и ножи.

Все закупается заранее, перед этим обязательно проводятся расчеты на покупку, просчитываются возможные альтернативы.

Расчет количества материала для оформления сайдингом

Перед покупкой всех необходимых материалов и крепежа, нужно четко представлять, в каком количестве они должны быть. Для этого, необходимо рассчитать их количество.

Расчет основных отделочных панелей ведется, отталкиваясь от площади той стены, которую нужно облицевать. Площадь рассчитывается путем умножения высоты на длину. С помощью такой формулы нужно рассчитать площадь для каждой стены и сложить их. Конечный результат делится на площадь одной детали сайдинга — готово число панелей, которые необходимо использовать. Для каждого дома оно индивидуально.

Важно! Всегда материал лучше приобрести с запасом, так как всегда может возникнуть что-то непредвиденное.

Количество металлического профиля также нужно рассчитать. Делается это путем поштучного расчета. Нужно знать длину и высоту стены, а далее рассчитать, сколько штук профилей понадобиться, чтобы уложить их в продольном и вертикальном положении.

Саморезы покупаются в достаточном количестве, даже, если крепеж останется, он всегда пригодится для других работ.

Утеплитель, при необходимости, закупается в соответствии с площадью обрабатываемых стен.

Отделка сайдингом

Перед монтажом сайдинга не нужна будет дополнительная обработка стен и специальная их подготовка. Очень это удобно, если обшить нужно старый дом, который нет возможности оштукатурить или подготовить другим способом, а старую отделку хочется спрятать для придания аккуратного внешнего вида.

Обязательно перед монтажом нужно проверить стены на предмет наличия на их поверхности выступающих и острых предметов. В большинстве случаев для монтажа сайдинга делают специальную обрешетку. Иногда можно устанавливать панели и непосредственно на стену, но только если она достаточно ровная.

Выполнение обрешетки

Монтаж обрешетки начинается от поверхности земли, если есть отмостка, то от нее. Первый профиль выставляется на некотором расстоянии от земли и выравнивается четко по горизонтали, закрепляется в таком положении.

От решетки до стены также должно быть достаточное расстояние. Если, например, прокладывается утеплитель, то оно должно быть равно столько, какова толщина утепляющего материала. Если же утепление не требуется, то не обязательно отступать какое-то расстояние.

Важно! В результате крепления профиля должна получиться решетка с квадратами 50 на 50 см.

Установка сайдинга

Для того чтобы расположить ровно и правильно первую панель и все последующие, необходимо в угол установить стартовую рейку. Она крепится на профиль с помощью саморезов, далее на нее выставляется панель и закрепляется также саморезами. От того, насколько правильно будет смонтирована первая панель, зависит качество внешнего вида всего оформления.

Далее отделывать цоколь нужно слева направо. При этом каждая панель вставляется в предыдущую и упирается, потом крепиться.

Важно! Нужно обязательно следить за тем, чтобы в местах стыка не появились просветы.

Конечный этап отделки – это придание цоколю аккуратного вида с помощью уголков, декоративных элементов и небольших деталей. Готовая отделка цокольным сайдингом представлена на фото:

Заключение

Обшивкой цокольным сайдингом наземной конструкции фундамента можно создать идеальный внешний вид для любого сооружения, будь то только, что построенный коттедж или старый деревянный дом. Простота монтажа, высокие качественные характеристики и невероятная красота покрытия становятся толчком для множества хозяев загородных домов в произведении такой отделки. 

Отделка цоколя сайдингом: правила устройства надежного основания | mastera-fasada.ru

Отделка цокольной части фасада в силу ее непосредственной близости к грунту требует тщательного выбора материала с последующей выверенной технологией монтажа. Среди материалов, способных наилучшим образом справиться с такой задачей, непременно следует выделить цокольный сайдинг. Соотношение его технических характеристик, долговечности и стоимости материала одно из самых выгодных среди аналогов.
О том, как отделать дом цокольным сайдингом, и пойдет речь в нашей статье.

Цоколь жилого дома, отделанный специальным цокольным сайдингом

Особенности монтажа цокольного сайдинга

Отделка дома цокольным сайдингом, как и любой другой монтажный процесс, имеет свои особенности:

• Сайдинговые панели предназначены исключительно для отделки вертикальных плоскостей, поэтому при наличии выступающего цоколя обшивать сайдингом верхнюю горизонтальную плоскость не следует.
• Установку панелей, как правило, выполняют слева направо.

На стыках садинговых панелей с различными доборными элементами и друг с другом непременно должен предусматриваться зазор на случай температурных расширений

• В обязательном порядке должны быть учтены изменения геометрических размеров панелей сайдинга при температурных перепадах. Крепить сайдинг нужно так, чтобы возможные деформации могли быть скомпенсированы. Для этого должны быть предусмотрены температурные швы, люфты и т.п.
• Отделка цокольным сайдингом осуществляется на ровную плоскую поверхность стены, обшитую фанерой, либо на обрешетку. Крепежные элементы, служащие для удержания сайдинга на цоколе, должны проникать в основание не меньше чем на 11 мм.
• В качестве дополнительной изоляции под сайдинг лучше применять дышащие материалы, подходящие по цвету, а не фольгированные.
• Устанавливать крепеж необходимо по центру отверстия в панели, предусмотренного для этих целей. Причем докручивать (вбивать) его до конца не стоит, лучше оставить порядка 1-1,5 мм зазор между шляпкой и монтажной частью панели.

На фото представлены правила установки крепежных элементов в монтажные отверстия цокольного сайдинга

Совет! Для определения необходимого количества цокольных сайдинговых панелей следует разделить ширину каждой стены на длину одной панели, затем суммировать полученные результаты.
По высоте цоколя часто достаточно одной панели, но если цоколь высокий, определенное ранее количество потребуется умножить на 1,5-2 раза в зависимости от высоты.

Пошаговый монтаж цокольного сайдинга

Устройство обрешетки

Отделка фундамента цокольным сайдингом своими руками требует предварительной подготовки, в частности обустройства основания.
Отделка свайного фундамента цокольным сайдингом: схема предусматривает монтаж свисающей с фасада обрешетки с последующей обшивкой

Его монтируют следующим образом:

1. Для начала на цоколь монтируют крепежное основание, поскольку непосредственно к каменной стене дома крепить панели будет неудобно.
   В качестве основания лучше всего послужит обрешетка из оцинкованного металлопрофиля, поскольку он является более долговечным в сравнении с деревянным брусом.
2. Монтируют обрешетку под сайдинг, последовательно прикрепляя планки профиля к цоколю в горизонтальном положении. При использовании сайдинговых панелей шириной (высотой) 46-48 см и укладке их по высоте в один ряд, планки профиля устанавливают в 3 линии: одну у основания цоколя, вторую посередине (для определения уровня установки ширину панели следует разделить на 2), третью на уровне верхней крепежной части панели.
3. К цоколю профиль крепят с помощью дюбелей и саморезов длинно 7-10 см.

Схема установки планок обрешетки под облицовку цокольным сайдингом

Крепление доборных элементов и панелей цокольного сайдинга

Отделка сайдингом цоколя дома с предварительным монтажом доборных элементов производится следующим образом:

1. К профильной планке обрешетки, расположенной у основания цоколя, строго горизонтально прикрепляют опорную стартовую полосу.
   Доборные элементы – уголки, стартовые, финишные планки и прочее, предлагаются обычно совместно с панелями цокольного сайдинга. Цена их, как правило, невысока, поэтому лучше приобрести их с запасом.
2. Крепление стартовой планки осуществляется саморезами с шагом примерно в 30 см.
3. Далее на углу здания в цокольной части монтируется угловая планка. Его по необходимости подрезают до нужной высоты и крепят к обрешетке также саморезами.
   Припуск опорной планки на угловую должен составлять не менее чем 1 см.

Совет! Рекомендуется выбирать элемент под название «сложный угол», поскольку крепить его и стыковать с ним панели намного более удобно.

Схема стыковки панелей цокольного сайдинга с доборными элементами и между собой

4. Финишная планка подлежит монтажу уже по окончанию обшивки цоколя сайдингом и служит для декорирования крепежной части отделочного материала.
5. Когда стартовая и угловая установлены, приступают к монтажу панелей сайдинга. Первую панель устанавливают нижней частью в паз стартовой планки и как по направляющей задвигают в угловую планку. Двигать панель при этом следует не до упора, должен остаться небольшой зазор для компенсации возможных темепратурных расширений.
6. После установки первой панели ее фиксируют. Крепление осуществляется гвоздями (саморезами) в специально предусмотренные в сайдинге отверстия.
7. Далее устанавливают вторую панель цокольного садйинга. Ее заводят в опорную планку и сдвигают вплотную к первой панели. Крепят панель аналогичным образом.
8. По аналогии монтируют все остальные панели цокольной обшивки. Последний сайдинговый элемент в ряду по необходимости подрезают до нужных размеров, крепят, после чего выполняют монтаж угловой планки, которая закроет отрезанную кромку и послужит стартовой для начала установки сайдинга на следующей стене.

Крепление финишной планки цокольного сайдинга

9. Верхняя крепежная кромка ряда сайдинговых панелей должна быть закрыта специальной финишной планкой. Ее используют в первую очередь для декорирования крепежной полосы.
   Кроме того, она может служить в качестве переходного элемента при дальнейшей обшивке дома фасадным сайдингом.

Таким же образом цоколь обшивается сайдингом со всех сторон дома

Дополнительные рекомендации

Отделка цоколя дома сайдингом также требует соблюдения следующих моментов:

• Каждая панель цокольного сайдинга должна крепиться не менее чем пятью крепежными элементами.
• Крепежные элементы необходимо устанавливать строго под углом 90 градусов к поверхности стены.
• Каждая панель способна сжиматься и расширяться под действием перепадов температур на порядка 6 мм. Поэтому при креплении элементов цокольного сайдинга натяжения между ними следует избегать.
  Напротив, рекомендуется предусматривать зазоры между ними до 3 мм.

Комплектующие для отделки цоколя и фасада дома сайдингом

Нами была рассмотрена подробная инструкция по облицовке цоколя дома с помощью сайдинга, озвучены некоторые особенности проведения такого рода работ. Прилагаемое к статье тематическое видео поможет лучше разобраться в тонкостях этой несложной процедуры, сделает ее еще более простой и понятной.
Четко следуя представленной инструкции по монтажу цокольного сайдинга, вы непременно добьетесь нужного результата в виде красивого, надежного и долговечного основания вашего дома.

отделка цоколя под камень, свайного фундамента, дома, отделанные сайдингом, видео, фото

Отделка дома цокольным сайдингом предполагает высокий уровень защиты фасадаКак осуществляется самостоятельная отделка цоколя дома сайдингом?

Фасадный вариант сайдинговых панелей под камень обладает разной текстурой и цветом. Такой тип отделочного материала выпускается известными отечественными производителями, а также компаниями из Америки и Европейских стран. Многими производителями предлагаются фасадные панели, обладающие не только различной текстурой, но и качественно имитирующие каменную кладку из необработанных и тёсаных природных материалов. Отделка дома цокольным сайдингом предполагает высокий уровень защиты фасада в сочетании со стильным декорированием.

Фасадный вариант сайдинговых панелей под камень обладает разной текстурой и цветом

Отделка цоколя под камень

Современный сайдинг, отделка цоколя которым выполняется наиболее часто, можно классифицировать в первую очередь на основании вида материала изготовления. В настоящее время отделка цоколя дома сайдингом наиболее часто осуществляется следующими разновидностями материала:

• виниловый вариант сайдинговых панелей под камень для отделки фундамента;
• акриловый вариант сайдинговых панелей под камень для отделки фундамента;
• металлический вариант сайдинговых панелей под камень для отделки фундамента;
• фиброцементный вариант сайдинговых панелей под камень для отделки фундамента.

Специалисты в области строительства рекомендуют применять отделку фундаментной части дома сайдинговыми панелями под камень на территории северных регионов нашей страны

Для каждой из представленных выше разновидностей отделочных сайдинговых панелей для фундамента существует определённый набор достоинств и недостатков, которые должны быть учтены при выборе и приобретении. Фундамент должен быть облицован в соответствии с основными требованиями и правилами по выполнению всего объёма отделочных работ своими руками. Кроме того, собственноручная отделка цокольной части здания сайдинговыми панелями под камень обладает значительными достоинствами:

• быстрый и лёгкий монтаж материала;
• наличие гарантии на этот вид отделочного материала;
• прочность и надёжность самостоятельно выполненной отделки;
• устойчивость к влаге;
• устойчивость к механическим повреждающим воздействиям;
• обеспечение правильной вентиляции цокольной части и фундамента здания;
• низкие показатели теплопроводности материала;
• материал не выгорает на солнце и способен сохранить свой декор в течение долгих лет;
• устойчивость к температурным перепадам.

Как правило, специалисты в области строительства рекомендуют применять отделку фундаментной части дома сайдинговыми панелями под камень на территории северных регионов нашей страны, где зимние температуры могут достигать –50°C. Кроме того, материал обладает разнообразием цветовой гаммы и фактуры, что способствует оформлению дома своими руками в оригинальном и индивидуальном стиле.

Фундамент должен быть облицован в соответствии с основными требованиями и правилами по выполнению всего объёма отделочных работ своими руками

Устройство цоколя на сваях

Обустройство цокольной части свайного фундамента может быть представлено двумя разными вариантами:

• ростверком или конструкцией, устраиваемой на сваях и столбах;
• забиркой или стенами между столбами и сваями.

Красивую отделку свайного винтового фундамента можно выполнить с применением разнообразных материалов, однако предпочтительнее использовать более лёгкие варианты. Например, сайдинговые панели под камень. Такой отделочный материал не требует дополнительного усиления фундамента на сваях неглубокого залегания. Исходя из этого, отделка цокольным сайдингом свайного фундамента является оптимальным альтернативным вариантом для самостоятельной облицовки.

Мы вам также предлагаем узнать, как осуществить расчет цокольного сайдинга для отделки дома.

Отделку свайного винтового фундамента можно выполнить с применением разнообразных материалов, однако предпочтительнее использовать сайдинговые панели под камень

Дома, отделанные сайдингом

Отделка фасадной части зданий при помощи сайдинговых панелей под камень актуальна не только с точки зрения декоративного оформления, но и в качестве обеспечения стен стабильной и долговечной защитой. Монтажные работы предполагают следующую последовательность действий:

• подготовка фасадной части строения;
• установка каркаса обрешётки;
• укладка плит теплоизолирующего материала;
• обеспечение покрытия диффузионной плёнки;
• монтаж сайдинговых отделочных панелей.

Сама отделка может быть выполнена в нескольких вариантах. Как правило, применяется горизонтальный или вертикальный типы монтажа, а также их комбинация.

Комбинированный тип отделки способствует визуальному выделению различных зон.

Отделка фасадной части зданий при помощи сайдинговых панелей под камень актуальна не только с точки зрения декоративного оформления, но и в качестве обеспечения стен стабильной защитой

Следует помнить, что горизонтальная и вертикальная виды установки предполагают использования разных видов сайдинг-панелей. Довольно часто комбинируются также отделочные панели разнообразной цветовой гаммы, используется добавление контрастных аксессуаров. Такое комбинирование помогает добиться довольно интересных визуальных эффектов, которые могут быть грамотно дополнены наличниками, углами, софитами и другими комплектующими. В настоящее время большой популярностью пользуется вариант комбинирования сайдинг-панелей с другими типами материалов.

Цокольный сайдинг (видео)

Добавить комментарий

Прочтите это, прежде чем закончить свой подвал

Даже если сейчас там холодный бетон и забиты ящиками несезонной грязи, у самого нижнего этажа вашего дома, вероятно, есть большой потенциал. Относитесь к нему так же, как к любой из комнат над землей, и он может стать самым популярным местом в доме — за гораздо меньшие деньги, чем добавление.

С чего начать отделку подвала?

Вот наш практический совет, как превратить это малоиспользуемое пространство в место, где вам захочется проводить время.

Не забудьте сперва спланировать макет

• Расположите основную зону для общения в месте с лучшим естественным освещением, чтобы привлечь внимание людей.
• Спальням необходимо окно для выхода, поэтому их нужно будет располагать по периметру.
• Зона просмотра ТВ может быть в более темном месте, чтобы уменьшить блики и создать ощущение домашнего кинотеатра.
• Храните закуски и напитки в зоне, к которой вы можете пройти, не переходя дорогу перед телевизором.

Что необходимо проверить и исправить перед началом работы

• Испытание на влажность путем приклеивания 2-х футовых квадратов пластиковой пленки к полу и стенам. Подождите пару недель. Если под ним образуется конденсат, значит, фундамент не заделан. Если сверху образуются капли, ваш подвал нужно осушить.
• Используйте шило, чтобы проверить наличие гнили и повреждений насекомыми на балках пола, балках обода и потолка, подоконнике и окнах с деревянными рамами.
• Проверьте балки пола на провисание, поднявшись по лестнице, пока не окажетесь почти на уровне глаз с нижней стороной балок. Посмотрите через них (перпендикулярно их направлению), чтобы убедиться, что они не выходят за рамки.
• Попросите профессионально проверить оборудование для сжигания топлива и систему вентиляции вашего дома, чтобы убедиться, что у вас не будет накопления угарного газа ниже нормы.

Ключевые элементы для включения в ваши планы

Вам понадобится больше места?

Многие коды требуют от 7 до 7,5 футов свободного пространства. Если у вас нет такой высоты, вы можете выкопать и опустить бетонный пол, но это сложная и дорогостоящая работа. Спросите своего подрядчика, может ли решить проблему перемещение воздуховодов и труб.

Double Up на Отстойник

Лучше всего иметь как резервную батарею для основного насоса на случай отключения электроэнергии, так и для второго насоса на случай, если первый откажет. Если ваш дом подключен к городскому водопроводу, приобретите резервный насос с водным приводом, который нагнетается давлением в водопроводной линии.

DIY Гидроизоляция

Незначительные утечки могут не потребовать внимания профессионала. «Часто проблема с влажностью решается несколькими простыми исправлениями», — говорит генеральный подрядчик This Old House Том Сильва.Его подсказок:

• Установите диверторы для подачи воды из водостока на расстоянии не менее 10 футов от фундамента.
• Уклон грунта от фундамента.
• Небольшие трещины или щели вокруг труб заделать бетонным раствором.
• Заполните более крупные трещины внутри и снаружи гидравлическим цементом, который расширяется по мере затвердевания. Инженер-строитель должен осмотреть любые трещины шире карандаша.

Изолируйте трубы перед помещением их в бокс

Пока они открыты, наденьте изоляционные муфты из пенопласта на трубы с горячей водой, чтобы предотвратить потерю тепла, и на трубы с холодной водой, чтобы предотвратить попадание конденсата на внутреннюю поверхность гипсокартона или потолка.

Оставить место вокруг механики

Переносите ли вы оборудование или кладете его в коробку, прислушайтесь к совету эксперта по сантехнике и отоплению TOH Ричарда Третви: «Убедитесь, что настоящий человек может поместиться рядом с механическими устройствами для обслуживания». Планируйте расстояние от 2 до 3 футов.

Banish Mold — запретить стандартный гипсокартон

Сначала устраните проблемы с влажностью, а затем следуйте нашим советам по отделке стен подвала.

Это просто не ниже класса; плесень может расти на бумажном покрытии, а гипсовая сердцевина может рассыпаться.Попробуйте жесткие гипсовые панели Mold Tough Gypsum от компании USG или высокоэффективные внутренние панели DensArmor Plus с не бумажным покрытием. Оба получили наивысшие баллы в стандартном лабораторном тесте на устойчивость к плесени.

3 варианта отделки стен подвала

1. Стенка с изоляцией

Подходит для: Заядлых домашних мастеров с ограниченным бюджетом

Как это делается: Это проверенный на практике традиционный метод: пароизоляция и изоляция из жесткого пенопласта укладываются на фундаментные стены, за ними следует каркас и гипсокартон.Посмотрите видео, в котором Том Сильва использует этот метод для отделки стен фундамента.

2. Панельные системы блокировки

Подходит для: домашних мастеров, которые хотят сэкономить рабочую силу и площадь

Как это делается: Изоляционные панели с надрезом собираются вместе и приклеиваются, зажимаются или прикручиваются к фундаментным стенам. Затем на интегрированные планки крепится гипсокартон, в результате чего стена становится тоньше. Панели InSoFast имеют трудоемкие пазы для разводки и задние каналы для дренажа.

3. Профессиональные мастера по ремонту подвалов

Подходит для: Непрофессионалов

Как это делается: Лицензированные профессионалы устанавливают запатентованную модульную систему, которая объединяет изоляцию, готовые стеновые панели, а иногда и потолки, полы и отделку. Некоторые типы прикреплены к дорожке уровня, поэтому они быстро поднимаются. Owens Corning делает самые известные из этих систем.

Бонус: если вы хотите добавить перегородки

• Вставляйте их экономно.Слишком много низкопробных комнат будет казаться кроличьим логовом.
• Поместите их между колоннами, чтобы превратить опорные стойки в элементы дизайна.
• Постройте перегородки или стены с прорезями для окон, чтобы свет мог проникать внутрь.
• Сделайте их мобильными. Раздвижные двери и подвижные ширмы можно закрыть для уединения по мере необходимости.

Готовые идеи подвала, которые вы можете воплотить в своем пространстве

Лучшее напольное покрытие для подвалов, если вы беспокоитесь о влажности

Высокотехнологичный процесс печати придает стойким к царапинам плавающим виниловым доскам вид дерева, который настолько реалистичен, что вы можете сделать двойной дубль.А 20-летняя гарантия подарит вам душевное спокойствие.

Доска Adura с технологией LockSolid в Тимбер Ридж; Mannington Flooring

Настенный потолок для доступа к сантехнике

Потолочная плитка претерпела огромные изменения в последние годы, поэтому ваш подвал не обязательно должен быть похож на обычный зал заседаний. Вам понадобится несколько дополнительных дюймов высоты над головой, чтобы повесить сетку; спросите у производителя:

Звукоизоляция потолка подвала

• Для звукоизоляции потолка подвала добавьте ватину из стекловолокна без пароизоляции между балками. Затем прикрепите к ним один или два слоя гипсокартона, используя упругие зажимы и металлические каналы для обшивки (их форма называется шляпными каналами). Это изолирует гипсокартон от балок, устраняя вибрацию и тем самым сводя к минимуму распространение звука.
• Установите механическое оборудование на звукопоглощающие антивибрационные маты или подушки.
• Уменьшите количество соединений между воздуховодами в подвале и на верхних этажах, чтобы уменьшить передачу шума.

Не экономьте на освещении

Полутемный подвал — настоящий поворот, поэтому вам понадобится больше светильников, чем где-либо еще.Углубленные баллончики излучают свет в форме конуса, который шире у основания; если вы их используете, расположите их ближе друг к другу, чтобы не было темных пятен.

Хорошее практическое правило: разделите высоту потолка на 2, чтобы получить максимальное расстояние между банками.

Лучше выглядящие и безопасные оконные колодцы

Избегайте гофрированного металла и выбирайте сборные колодцы из стекловолокна или другого искусственного камня. Накройте их решетками или пластиковыми крышками, чтобы люди не могли упасть, но убедитесь, что маленькие дети могут легко снять ботворезы, чтобы обеспечить экстренный выход.

Починить лестницу, которая выходит за рамки кода

Иногда готовый цокольный этаж делает нижнюю ступеньку слишком пологой, сбивая с толку весь проход. Исправление Тома Сильвы: Измерьте подъем на каждой ступеньке.

Если какие-то из них короче 7 дюймов, вы можете снять ступеньки и добавить проставки, чтобы подкладывать их по мере подъема. Просто держите высоту ниже максимальной, указанную в коде, и убедитесь, что они не отличаются по высоте более чем на ⅜ дюйма.

Освободите место для еды

Вам не нужна полноценная кухня.Но вы сэкономите много времени от мини-холодильника для напитков, шкафа для закусок и микроволновой печи для разогрева остатков или приготовления попкорна для вечеров кино. Держите поднос под рукой для штабелирования и транспортировки грязной посуды наверх.

Экономия места для игр

• Игровые столы занимают много квадратных метров. Для небольшого бильярдного стола (3½ фута на 7 футов) вам понадобится свободное пространство размером не менее 11½ футов шириной и 14½ футов длиной, чтобы играть комфортно, если вы покупаете самые короткие кии.Бильярдный стол турнирного размера (4½ на 9 футов) или стол для пинг-понга 5 на 9 требуют еще большего пространства. Если вы не уверены, что будете использовать его часто, подумайте о том, чтобы пропустить стол с одним занятием.
• Универсальный рабочий стол может вместить нескольких человек для поделок, головоломок, настольных игр и многого другого — и дизайнеры говорят, что это часто лучше для толпы, чем игровой стол.
• Современные видеоигры предполагают реальную физическую активность, а не просто возиться с джойстиком. Проверьте свою игровую платформу на предмет рекомендуемых зазоров вокруг консоли и над ней.(Никто не должен ломать кость, играя в виртуальную версию любого вида спорта. )
• Ковер от стены до стены — хороший выбор для глушения звука в игровой зоне. Выбирайте синтетические волокна, устойчивые к плесени и плесени.

Удобный фактор

Вам не нужны большие секции, чтобы было удобно свернуться калачиком.

• Поставить камин спереди и по центру. Блок прямого выпуска газа позволяет не таскать дрова вниз.
• Сделать окна бункера менее похожими на подвал. Встроенные шкафы под ними служат визуальным якорем, благодаря чему их высокое размещение кажется правильным. И они приобретают эффектность и блеск за счет четкой отделки, глубоких подоконников и бронзовых защелок.
• Используйте мебель, чтобы задать тон. Кожаное кресло и аксессуары с яркой текстурой согревают легкое и просторное пространство.

Заставьте работать помещения для двоих

Джон Гранен

Функциональные пространства не должны быть причудливыми, но они не должны быть второстепенными.

• Если у вас небольшая входная зона, пропустите гардероб. Настенные крючки и скамья делают свою работу, не занимая много места на полу.
• Выбирайте простые в уходе, прочные полы. Плитка большого формата имеет меньше линий затирки, а темный цвет маскирует грязь.
• Для компактного белья используйте штабелируемые элементы. Двухэтажные машины занимают мало места, оставляя место для раковины с открытыми стеллажами, где можно обрабатывать пятна и хранить чистящие средства.

Вам нужно вдохновение? 5 умных идей, которые можно украсть из этого подвала

Здесь так весело и гостеприимно, что вы даже не подозреваете, что находитесь на нижнем этаже.

1. Украшайте стены. Tall wainscot придает помещению домашнюю атмосферу, уберегая гипсокартон от вмятин и вмятин.
2. Будьте осторожны с хранением. В пристройках к выходу из дома есть место для пальто и обуви. Расположенные рядом с лестницей, они экономят место.
3. Слой по освещению. Традиционные бра добавляют шарма подвальному помещению, где обычно преобладает светильник. Здесь теплая бронзовая отделка и белый оттенок дополняют окружающую деревянную отделку.
4. Построй лестницу получше. Дверь первого этажа была удалена, чтобы свет падал вниз. Красивый поручень и новая стойка были закончены, чтобы соответствовать встроенным модулям.
5. Канал естественного света. Используйте любую возможность, чтобы скрасить закрытые помещения. Свет из тростникового стекла на двери ванной создает ощущение простора внутри, но при этом позволяет уединиться.

5 советов по созданию необычной спальни на цокольном этаже

Джон Гранен

Сделайте узкую комнату (как эта, шириной всего 7,5 футов) уютной, не задыхающейся.

1. Сделайте место для кровати. Вместо того, чтобы выровнять полноразмерную кровать по длинной оси комнаты, ее повернули на 90 градусов и поместили под окном для идеальной подгонки.
2. Сохраняйте компактность для хранения. Книжную полку можно использовать как изголовье и тумбочку; глубокие ящики вмещают чистое постельное белье и дают гостям возможность распаковать вещи.
3. Продолжить детали из соседних мест. Здесь обшивка связывает уголок для сна с остальными комнатами.
4. Многослойные коврики для тепла. Коврик, уложенный поверх прочного ковра от стены до стены, придает ногам приятную текстуру и мягкость.
5. Добавьте настенные светильники. Лампа для чтения с поворотным кронштейном экономит место и направляет свет туда, где он нужен; бра, обрамляющие высокое окно, притягивают взгляд вверх.

Plus, если вы добавляете ванну в подвал

Несколько простых рекомендаций сделают его функциональным и привлекательным.

• Выбирайте светоотражающие поверхности.
  Нам нравится эта непревзойденная комбинация традиционных белых светильников, окрашенной аптечки и блестящей хромированной фурнитуры с фарфоровыми вставками.
• Не рискуйте переполнением.
  Попросите сантехника установить клапан предотвращения обратного потока на вашей основной дренажной линии, чтобы предотвратить попадание в раковины или ванны, находящиеся ниже уровня земли.
• Избавьтесь от влажного воздуха
  Избыточная влажность — последнее, что нужно подвалу. Добавьте гигростат к вытяжному вентилятору ванны, который автоматически включит его, когда воздух станет слишком влажным.
• Минимизация участков трубопровода
  Здесь раковина, ванна и унитаз находятся на одной стене, что упрощает установку сантехники и снижает затраты.
• Правильно обращайтесь со сточными водами
  Для полной ванны, расположенной ниже уровня земли, необходима система эжектора сточных вод с баком и насосом. Для половинной ванны рассмотрите мацерационный унитаз, компактный резервуар которого может вместить раковину и туалет.

4 удобных вещи, которые нужно иметь под рукой, когда вы закончите свой подвал

1. Переносной аккумуляторный светильник хранится в удобном для поиска месте на случай отключения электроэнергии. Аккумуляторные фонари Oxo Candela Glow, набор из двух штук.
2. Усилитель сигнала сотового телефона , позволяющий принимать и совершать звонки ниже установленного уровня. Wi-Ex zBoost SOHO, 395 долларов США; Amazon
3. Расширитель беспроводной сети , чтобы вы могли переносить свой ноутбук вниз.Netgear Universal Wi-Fi Range Extender, 33 доллара США; Amazon
4. Ручной пылесос для влажной / сухой уборки на случай небольших утечек или сбоев в стиральной машине. Беспроводной ручной пылесос Hoover Wet / Dry, 37 долларов США; Amazon

Ищете помощь с ремонтом дома? Гарантия на дом может помочь. Ознакомьтесь с этими подробными руководствами от команды обзора этого старого дома:

Герметизация и гидроизоляция — Extreme How To

Настилы, заборы, мебель, жизнь на открытом воздухе, на открытом воздухе, патио, веранды и беседки, проекты, сайдинг и экстерьер, камень и бетон, гидроизоляция
28 марта 2007 г. Соня

Влага — серьезная угроза долговечности вашего дома.В виде дождевой воды и просачивания грунта он может разрушить фундамент, окна и двери, кладку и цемент, сайдинг и крыши. Избыточная влажность также может вызвать серьезные проблемы с плесенью, что довольно часто встречается в подвалах и подпольях. Однако это может произойти и над землей из-за протечек крыши и водосточных желобов. Изоляция влаги и гидроизоляция вашего дома — самая важная работа, которую вы можете выполнить.

Влага — главный виновник долговечности вашего дома. В виде дождевой воды и просачивания грунта он может разрушить фундамент, окна и двери, кладку и цемент, сайдинг и крыши. Избыточная влажность также может вызвать серьезные проблемы с плесенью, что довольно часто встречается в подвалах и подпольях. Однако это может произойти и над землей из-за протечек крыши и водосточных желобов. Изоляция влаги и гидроизоляция вашего дома — самая важная работа, которую вы можете выполнить.

Первые дела сначала

Первым шагом в устранении влаги является контроль стока с крыши. Регулярно очищайте и ремонтируйте водостоки. Убедитесь, что все водосточные трубы подключены. Если возможно, подключите водосточные трубы к подземным водосточным трубам.Или вытяните водосточную трубу не менее чем на 4 фута от дома и установите блок от брызг, чтобы помочь рассеять воду. Водосточные трубы, которые выходят слишком близко, просто закачивают воду в подвал. Расположите почву по периметру фундамента так, чтобы он располагался под уклоном от дома, чтобы дождь не собирался у стен фундамента. Подрезать заросшие кусты и деревья; сильно заросшие кусты и деревья могут помешать хорошему дренажу и привести к протечкам фундамента.

Вверху и внизу: Первый шаг — тщательно заделать все окна, двери, трубы, вентиляционные отверстия, кровельные элементы и другие участки.Затем заделайте внутренние и внешние трещины и отверстия вокруг труб быстросхватывающимся герметиком, например, UGL DRYLOK Water Plug.

Затем герметик, герметик и герметик. Нанесение герметика вокруг окон, дверей, оконных проемов крыши и других точек входа — это самый простой и экономичный способ герметизации и гидроизоляции. Убедитесь, что вы используете герметик, подходящий для данной области применения. DAP ALEX PLUS Acrylic Latex Caulk Plus Silicone — это высококачественный герметик с добавлением силикона в формулу латекса для улучшения адгезии и гибкости.Герметик является универсальным, гибким, очень прочным и даже поддается покраске после высыхания до отлипа в течение 30 минут. Продукт также обрабатывается фунгицидом, чтобы предотвратить образование плесени после застывания, и доступен в 10 цветах.

Для наружной трещины сколите трещину в виде перевернутой буквы «V», чтобы удерживать материал на месте.

Затем перемешайте материал и вдавите его в трещину. Разгладьте шпателем.

Используйте продукты Water Plug для заделки щелей между бетонным полом и стенами.

В подвале

Если у вас есть подвал, следующим шагом будет его полная герметизация и гидроизоляция. Или в случае цоколя или фундамента с трещинами или просачиванием сначала заделайте и отремонтируйте все трещины, отверстия вокруг труб и других участков. Хороший продукт для этой рутинной работы — UGL DRYLOK Fast Plug. Используя стамеску по камню, вырежьте трещину или участок, чтобы получилась перевернутая буква «V», которая поможет закрепить материал на месте. С помощью металлической щетки удалите рыхлый или рыхлый материал.Тщательно смочите поверхность, а затем смешайте ровно столько материала, чтобы использовать его в течение 3-5 минут, поскольку материал очень быстро схватывается, даже когда вода активно течет через трещину или отверстие. Нанести материал шпателем или шпателем и разровнять поверхность. Если активная область, прижмите материал к воде и удерживайте шпателем или ножом, пока он не схватится. Еще одна область, которую следует герметизировать, — это стыки пола и стен. По мере затвердевания бетон обычно дает усадку, позволяя полу отрываться от стены и создавать проход для воды.Тщательно очистите поверхность, затем смочите водой и нанесите UGL DRYLOK Fast Plug на все щели между стенами и полом.

Во многих случаях первым шагом является очистка бетонной поверхности. Очиститель и обезжириватель Thompson Concrete Care Cleaner и Degreaser наносится с помощью накачивающего распылителя.

Герметизирующий бетон

Thompson’s Water Seal Company предлагает полную линейку герметиков для бетона и кирпичной кладки. Очиститель и обезжириватель Concrete Care Cleaner & Degreaser может использоваться для очистки бетона, кирпича, штукатурки или камня и удаляет масло, жир, грязь, плесень, водоросли и плесень. Продукт поставляется готовым к использованию, его можно наносить с помощью насосного распылителя или пластиковой садовой лейки.

Через 10–15 минут поверхность очищают щеткой с жесткой щетиной.

При использовании чистящих средств защищайте все растения пластиковой тряпкой. Не допускайте контакта продукта с окрашенными поверхностями и используйте защитные очки, резиновые перчатки и длинную одежду. Дайте материалу подействовать в течение 10-15 минут, затем потрите жесткой натуральной или синтетической, а не металлической или проволочной щеткой.Подождите еще 10-15 минут, а затем смойте садовым шлангом или мойкой высокого давления. Убедитесь, что все остатки удалены, и пропитайте землю вокруг растений и кустарников пресной водой.

Вверху и внизу: Затем область промывается водой с помощью шланга или мойки высокого давления, чтобы удалить всю грязь, сажу и мусор.

Нанесите верхний слой герметика для бетона.

После того, как поверхность будет тщательно очищена, нанесите герметик для бетона.Герметик Thompson Concrete Care Sealer может использоваться на наружном бетоне, кирпиче, штукатурке и камне и предотвращает повреждение водой, устойчив к сколам и трещинам, а также обеспечивает устойчивость к повреждениям от циклов замораживания / оттаивания. Он также защищает от солей и химикатов для бассейнов.

Для свежеуложенного бетона подождите 30 дней перед нанесением и убедитесь, что температура воздуха и поверхности превышает 40 градусов. Тщательно очистите новый бетон от пыли, мусора и сыпучих материалов. Очистите поверхность очистителем и обезжиривателем для бетона.Снова покройте все растения и кусты, а затем нанесите герметик на горизонтальные поверхности с помощью кисти, валика или пластикового распылителя. Изделие представляет собой однослойный материал.

Если вы хотите добавить цвета, используйте 100% акриловый латексный краситель Thompson’s Water Seal Concrete Care, чтобы получить стойкое, устойчивое к истиранию покрытие, предотвращающее повреждение водой.

Добавьте немного цвета

Если вы предпочитаете красить, вы можете использовать 100-процентное акриловое латексное краситель Thompson Concrete Care.Его можно использовать на любой внешней или внутренней бетонной или каменной поверхности и обеспечивает долговечное, стойкое к истиранию покрытие, которое защищает от отслаивания и отслаивания, предотвращает повреждение водой и может использоваться на любой внешней или внутренней бетонной или каменной поверхности. Он доступен в различных цветах, устойчивых к выцветанию.

Из-за особенностей бетона чрезвычайно важно правильно подготовить поверхность. При необходимости очистите поверхность, используя очиститель и обезжириватель для бетона. При окрашивании гладкой бетонной поверхности может потребоваться сначала использовать средство Thompson Concrete Care Pre-Stain Etch.Это создаст текстуру, похожую на наждачную бумагу зернистостью 80. Обязательно сместите и смойте всю пыль, образовавшуюся в процессе травления. Не применять под прямыми солнечными лучами или в жаркие дни. Наносите с помощью подушечки для наружной окраски, кисти, валика или распылителя с компрессионным приводом для низкого давления. Держите переднюю кромку влажной и равномерно распределите пятно. Это поможет избежать следов нахлеста и сохранить однородный цвет.

Внутренние стены подвала можно герметизировать и гидроизолировать с помощью UGL DRYLOK.Эта густая формула наносится в два слоя, сначала кистью, а затем валиком.

Другой продукт — UGL DRYLOK на латексной или масляной основе. Это плотный герметик для кирпичной кладки, созданный для создания водонепроницаемого барьера. Для максимальной защиты его следует наносить в два слоя. Первый слой нанести кистью с жесткой щетиной, глубоко втирая продукт в поры кладки.

Гидроизоляционные герметики также следует наносить на внешние деревянные поверхности.Это могут быть полупрозрачные герметики, или вы можете предпочесть комбинированный герметик / краситель.

Уплотнительная древесина

Деревянные поверхности, такие как палубы, сайдинги, отделка и другие, также должны быть герметизированы для защиты от воды. Clear Multi-Surface Waterproofer от Thompson предотвращает повреждение водой и может использоваться на настилах и заборах, внутренних двориках из кирпича, бетонных проездах и других внешних поверхностях. Он водонепроницаем, но позволяет дереву выдерживать естественный серый цвет.

При уплотнении древесины поверхности должны быть очищены от плесени, пыли, грязи, масла, сажи, жира и других загрязнений.Нанесите герметик для дерева кистью, валиком, распылителем или окунанием. Садовый опрыскиватель — самый простой способ. Уборка уайт-спиритом.

Одним из наиболее интересных герметиков для дерева является Rubbol Siding Finish марки Sikkens. Он имеет инновационный гибридно-акриловый состав, специально разработанный для обеспечения преимуществ покрытия на масляной и водной основе. Гибридная формула сочетает в себе качество покрытия на масляной основе с простотой использования раствора на водной основе. Рекомендуется для наружных поверхностей, таких как сайдинг, галька, черепица, заборы, бревенчатый сайдинг, кедр, сосна, ель, пихта или внешняя фанера (например, доска Т-1-11).Он превосходно покрывает потрепанные поверхности и доступен в 53 цветах.

Не позволяйте воде повредить ваши вложения. Работы по герметизации и гидроизоляции довольно просты, но они могут иметь большое значение для защиты вашего дома и сохранения его сияющего и привлекательного вида.

Рекомендуемые статьи

AYFRAYM: DIY GUIDE

Опорные плиты, также известные как «наземные» или «наземные», обычно используются для первого этажа в жилых и некоторых коммерческих помещениях.Это экономичный и быстрый метод строительства для участков с неактивным грунтом и небольшим уклоном.

Для грунтовых плит важно проектировать плиту с учетом типа почвы, поскольку некоторые почвы, такие как глина, слишком динамичны, чтобы поддерживать плиту на всей ее площади. Это приводит к растрескиванию и деформации, что может привести к структурному разрушению любых элементов, прикрепленных к полу, например, стеновых стоек.

Выравнивание площадки перед заливкой бетона является важным этапом, так как наклонный грунт приведет к неравномерному отверждению бетона и приведет к дифференциальному расширению.В некоторых случаях участок с естественным уклоном можно выровнять, просто удалив почву с участка, расположенного в гору. Если участок имеет более высокий класс, он может быть кандидатом для метода «вырубки и насыпи», когда почва с возвышенности удаляется, а нижний слой засыпается насыпью.

Помимо заполнения стороны спуска, эта область плиты может поддерживаться бетонными опорами, которые уходят в землю. В этом случае заполняющий материал имеет меньшее структурное значение, поскольку собственный вес плиты поддерживается опорами.Однако заполнитель по-прежнему необходим для поддержки затвердевающего бетона и его арматуры.

Существует два распространенных метода заполнения — контролируемое заполнение и рулонное заполнение .

• Контролируемое наполнение : Наполнитель уплотняется в несколько слоев с помощью виброплиты или ролика. Песок заполняет участки глубиной примерно до 800 мм, а глиной можно заполнить участки глубиной до 400 мм. Однако глина намного более реактивна, чем песок, поэтому ее следует использовать экономно и осторожно.Во время уплотнения глина должна быть влажной для ее гомогенизации.
• Рулонная насыпь: Насыпь многократно уплотняется экскаватором, но этот метод уплотнения менее эффективен, чем вибратор или каток. Таким образом, правила максимальной глубины обычно строже.

Для получения необходимой прочности необходимо правильное выдерживание грунтового бетона. Поскольку эти плиты неизбежно заливаются на месте (а не сборными, как некоторые подвесные плиты), может быть трудно контролировать условия для оптимизации процесса отверждения.Обычно этому способствует мембрана, пластиковая (временная) или жидкая (постоянная).

Опорные плиты обычно дополняются некоторой формой арматуры, часто стальной арматурой. Однако в некоторых случаях, таких как бетонные дороги, допустимо использовать неармированные плиты, если они спроектированы надлежащим образом.

Обустройство дома своими руками — House-Improvements.com

Вы здесь: Главная

Добро пожаловать на сайт.Мы разработали этот сайт, чтобы предоставить вам обучающие статьи и видео о том, как выполнять обычные и не очень распространенные проекты по благоустройству дома своими руками, а также статьи по различным другим темам, которые важны для любого владельца или арендатора недвижимости. По возможности мы предоставляем фотографии, иллюстрации и видео, чтобы облегчить вам жизнь.

Мы всегда добавляем новые статьи и видео, поэтому обязательно добавляйте нас в избранное и продолжайте проверять, что нового. Мы также на Facebook, если вы хотите посетить нашу фан-страницу.

Зарегистрируйтесь, чтобы задать вопрос (бесплатно)

Хотите получать уведомления, когда мы публикуем новые статьи? Тогда поставьте нам лайк на Facebook! Мы публикуем в facebook каждый раз, когда публикуем новую статью или видео. Кроме того, если вы подпишетесь на наш канал YouTube, вы получите уведомление, когда мы будем загружать новые видео.

У нас также есть форум Home Improvement Forum , где вы можете задать вопросы, касающиеся вашего ремонта или ремонта. Это совершенно бесплатно, просто нажмите ссылку Форумы в верхней панели навигации.

Новая характеристика: Полная серия статей и видео о строительстве сарая

Отвод 120 от разъединителя A / C
При отключении питания для моего блока A / C снаружи я хотел бы отвести его на 120 В, чтобы я мог установить розетку на 120 В там, внутри одобренной на открытом воздухе непогоды коробка, в случае, если требуется питание для света или по какой-либо другой причине для 120 вольт, . ..

Вентиляторы для ванной
Привет всем, допустимо ли связать два отдельных вентилятора для ванной комнаты в одно вентиляционное отверстие на крыше? или это нет нет?
Ванные комнаты расположены рядом, но у меня есть кто-то упомянул, что, если работает только один вентилятор, он будет дуть обратно в ванную, которой нет…

Наклон дренажа прачечной
Я собираюсь добавить раковину и новую сливную трубу для стиральной машины в моей прачечной, и мне нужно привязать ее к сливной трубе дома, которая идет сверху в землю. Я буду использовать тройник, выходящий из него, 24 дюйма в ловушку для мочи, а затем вверх …

Генератор и отключение вопрос
Всем привет! В моем районе много отключений, поэтому недавно ко мне приехал электрик и установил выключатель, а также розетку для переносного генератора.Все выглядит хорошо, и городской инспектор приезжает в понедельник, чтобы проверить когда-либо …

Ищу удлинитель электрического блока
Я ищу удлинитель [u] [/ u] для пластмассового 4-местного рабочего блока . Потому что внутри коробки на 4 группы, которую я смонтировал, недостаточно места или места для всех проводов. [i] говорит электротехник. [/ i]
Я не могу найти такие …

Винтажный кольцевой светильник
Я пытаюсь найти решение этого кольцевого света для клиента.Кто-нибудь знает, есть ли источник купить крышку для этих типов фонарей? Или их надо вообще выключить? Она не хочет устанавливать новый свет, поэтому ищет …

Установка предварительно подвешенной наружной наружной двери
Помимо физических различий, есть ли разница в установке предварительно подвешенной наружной наружной двери? Это для нашей деревянной веранды на заднем дворе. Я еще не начал этот проект, но я забегаю вперед, прежде чем это сделаю. Я наконец выбрал…

Отделка подвала — морозное одеяло
Я только что купил новый дом в Центральном Огайо. Верхние 12–18 дюймов подвала выше уровня земли. Наружная стена имеет систему гидроизоляции подвала Tuff-N-Dri, состоящую из мембраны, розовой фундаментной плиты и дренажной плитки. Подвал очень …

Исправляем открытый грунт?
У меня старый дом. Построен в 1958 году. Когда я тестирую [u] ​​некоторые [/ u] розеток,
используя тестер розеток, он показывает, что розетка имеет [u] разомкнутую землю [/ u].* Розетки [i] нового типа с заземлением [/ i].
* Монтажная коробка, для этих …

Напольное покрытие для хранения / сарая
Простите меня, если об этом спросили, но я не смог подобрать правильные слова для поиска.
Я хотел бы получить несколько советов по экономичному напольному покрытию, чтобы продлить срок службы пола сарая, который будет использоваться для хранения в течение первого года, а затем для …

Новое дополнение для ванной комнаты?
У меня двухэтажный дом со всеми спальнями наверху.На первом этаже находится гостевой санузел без душа у пристроенного гаража. Я хотел бы иметь хозяйскую спальню внизу с ванной комнатой. Было бы возможно? Удлинитель …

Плавающая полка
Hi. Надеюсь, все в порядке и в безопасности.
Я хочу соорудить над пианино моего сына плавучую полку, чтобы вмещать пару динамиков, i-pad, музыкальные книги и тому подобное. Думаю, я могу сделать его из 2×6 футов или 2×8 дюймов вместо того, чтобы делать каркас, который скользил бы по …

Р-ловушка: удлинительная трубка скользящего шарнира
Привет всем,
У меня на кухне новая раковина.Старая сантехника была удалена, потому что мы заменили двойную раковину на одинарную. Также мы получаем новую посудомоечную машину и мусоропровод.
Все это означает, что мне нужно переделать сантехнику из sc …

Подключите к розетке с помощью выключателя света
В моей семейной комнате у меня есть 3 или 4 розетки, в которых розетки регулируются одним выключателем (тот же выключатель ). Одна розетка всегда горячая, а другая управляется выключателем света. Несколько месяцев назад я сменил плагины на новый декор Leviton…

могу ли я переключить розетку 50А (вилка духовки) на вилку 240В?
У меня в гараже по какой-то причине стоит розетка на 50 А: https://cdn. rona.ca/images/01815682_L.jpg
Мне интересно, могу ли я просто заменить эту розетку на розетку 240 для гаражного обогревателя? …

Замена сайдинга — со временем
Привет, Шеннон, и все, есть ли у вас какие-нибудь мудрые слова для замены сайдинга? время?
Я намереваюсь заменить сайдинг в моем доме (либо на Hardieplank, либо на винил), но я также полностью осознаю, что такой проект потребует времени на выходные DIY wa…

Вопрос об уплотнении / изоляции скрытой балки
Здравствуйте!
Мы живем в фермерском доме на северо-западе Огайо, построенном в 1880 году. В дом проникает много наружного воздуха, что влияет на температуру и комфорт во многих различных частях дома.
Я собрал чертеж (прилагается) для справки …

Внешний водосток, протекающий подвал
Привет, ребята!
Я новый домовладелец (2 года), я живу в Пенсильвании, и в прошлом году у нас был очень сильный ливень, который затопил мой подвал примерно на 6-8 дюймов воды.нет отстойника или дренажа. Когда я купил дом, хозяева сказали, что никогда не видели воды в 20 …

Смеситель для душа
Привет, думаю, я знаю ответ, но когда я включаю душ, вода в кране течет тем не менее, достаточно, чтобы заполнить мои руки за пару секунд. Я думаю, есть кольцо с уплотнительным кольцом или что-то для дивертера?
Спасибо …

Тройник или тройник у Горизонтальное соединение слива раковины
Привет всем,
Если сифон раковины упирается в стену, а затем поворачивается на 90 * по горизонтали, могу ли я подключить тройник + 45? Или можно использовать сан-тройник на боку?
Благодарю…

Последние статьи

Светодиодное освещение
Если у вас перегорели лампы накаливания, вы думаете, что сейчас самое время перейти на светодиодные (светоизлучающие) лампы. Светодиоды существуют уже несколько лет, и мы все знаем о них в основном 3 вещи. Они дорогие, служат намного дольше, чем лампы накаливания или КЛЛ, и более энергоэффективны . ..

Виды распространенных кровельных материалов

Информация о распространенных типах кровельных материалов (битумной черепицы), используемых в Северной Америке

Как исправить протекающую трещину в подвале или бассейне
Итак, у вас есть трещина или старое отверстие для стяжки в стене подвала, из которого течет вода, или, может быть, она протекает вокруг трубы, проходящей через стену подвала в электрическую панель, что делать?

Поддержание чистого, организованного рабочего места
Большая или маленькая Одна из самых больших проблем для выполнения вашего проекта Reno в срок и в рамках бюджета — это план и безопасное организованное рабочее место.

Часто задаваемые вопросы: ответы на вопросы по ванне
Часто задаваемые вопросы: вопросы и ответы по напольным покрытиям
Шеннон отвечает на многие часто задаваемые вопросы …

Как подключить несколько осветительных приборов к одному выключателю
У меня есть видео, показывающее, как подключить утопленный свет (горшок) к выключателю, но обычно большинству людей требуется более одной лампы на выключателе. Итак, эта статья объяснит самый простой способ подключить несколько осветительных приборов к одному выключателю. Но вы также можете посмотреть видео.

Как заменить заглушку для бритвы розеткой GFCI
В ванных комнатах многих наших домов, построенных до 1980-х годов, вы, вероятно, будете иметь плагин в стене с большой передней крышкой и небольшой одиночный плагин посередине. Это там, где для бритв, большинство из них такие большие, потому что позади них есть небольшой трансформатор, который снижает напряжение, поэтому его можно использовать для бритв, которым не требуется электричество в 120 вольт.

Как отполировать паркетные полы
Практически любой, у кого в доме есть старые паркетные полы или обнаружил, что они лежат под ковром, подумал о том, чтобы отполировать их.Это правда, что вы могли бы нанять кого-нибудь для выполнения этой задачи, но если вы когда-либо оценивали это, вы, вероятно, были удивлены стоимостью.

Как построить арочный проем
Часто люди создают проем в стене между двумя комнатами, похожий на большой оконный проем, чтобы попытаться сделать свой дом более открытым или большим. Эти отверстия действительно могут иметь большое значение, но добавление к ним дополнительной функции, такой как арочный верх, делает их более привлекательными для глаз…

Как установить паркетный пол
Установка паркетного пола может значительно улучшить любую комнату в вашем доме! Установить твердую древесину не так сложно, но для правильного выполнения работы потребуется пара специальных инструментов. Самое главное, вам понадобится воздушный компрессор и шланг, а также гвоздезабиватель / степлер.

Посудомоечная машина Руководство по покупке
Итак, пришло время заменить эту старую неэффективную посудомоечную машину новой энергоэффективной моделью.Когда вы начинаете оглядываться, выбор кажется бесконечным. У каждого производителя много разных моделей и все в разных ценовых диапазонах. Как вы решаете? …

Как установить двустворчатые двери шкафа
Установка двустворчатой ​​двери шкафа — это довольно быстрый и простой проект своими руками, если дверной проем, в который вы пытаетесь ее установить, имеет правильный размер и достаточно квадратный. вы определяете, если …

Как утеплить пристроенный гараж
При утеплении пристроенного гаража есть некоторые особые соображения, которые вы должны учитывать иначе, чем отдельный гараж.Самая важная проблема заключается в том, что в пристроенных гаражах должна быть установлена ​​система, предотвращающая попадание угарного газа (CO2) от движущегося транспортного средства внутри гаража и его фильтрации через стены и потолок в дом.

Как установить изоляцию в стены
Чтобы изолировать полость стены, у вас есть два разных способа сделать это. Вы можете попросить кого-нибудь распылить пену, или вы сами можете установить изоляцию в стиле войлока. В этой статье я объясню вам, как установить изоляцию из войлока или, как его иногда называют, изоляцию из стекловолокна.

Строительство нового дома своими руками
Итак, вы думаете, что хотите построить свой собственный дом как
D.I.Y.er! Или, по крайней мере, вы хотите действовать как собственный генеральный подрядчик
а также делайте то, чем вам удобно заниматься. Ну это может
быть очень полезным, но в то же время рискованным мероприятием.

Как установить пароизоляцию из поли
Укладка полиэтилена (поли) на теплую сторону внешней стены очень важна. Обычно это называют установкой пароизоляции, потому что основная функция заключается в том, чтобы не допустить попадания теплого влажного воздуха в вашем доме в холодное внутреннее пространство внутри полости стены.

House-Improvements.com Политика конфиденциальности

Да, можно! Как красить старые каменные стены подвала + Видео

Гидроизоляция с помощью Джессики Бригам

Полное видео нажмите здесь https://www.youtube.com/watch?v=biIKtyf1eqE

Мой подвал серьезно нуждался в уходе за телом. В этом последнем выпуске Yes You Can! , я покажу вам, как красить старые каменные стены подвала с помощью DRYLOK. AKA краска для торта из чудес.

«Потому что да! Вы можете превратить грязную, сырую темницу в подвале в водонепроницаемую, унылую гостиную и пространство, в котором на самом деле хотите быть. Посмотрите видеоурок и ознакомьтесь с этими преобразующими навыками подвала с помощью приведенных ниже инструкций.

ВОТ ЧТО ВАМ НУЖНО

Для подготовки
Щеточка из щетины
Молоток
Скребок
Ремень для инструментов
Магазинный пылесос + метла
Респиратор
Защитные очки

Для покраски
DRYLOK Extreme Basement & Masonry Waterproofer (подкрашиваемый)
Кисть для жирной краски или меньшая угловая кисть (на мой выбор)
Маленькая кисть (для глубоких трещин — вазы )

ОЧИСТИТЕ ЭТИ КРОШЕЧНЫЕ СТЕНЫ

Соберите инструменты для подготовки.С помощью молотка и скребка удалите любой поврежденный или испорченный раствор. Используйте щетку из щетины, чтобы удалить излишки грязи, особенно в глубоких щелях. Пропылесосьте мусор и подметите большие куски метлой.

ROCK THAT PATCH

После того, как поверхность камня приведена в порядок, пора качать этот участок! DRYLOK Fast Plug отлично блокирует влагу и СУПЕР быстро затвердевает. Смешивайте только то, что вы можете использовать, за короткий промежуток времени.

ФАКТ: Я в основном заделал большие или очень темные щели.Я предпочел вид глубоких бороздок, образовавшихся со временем. Добавляет по-настоящему красивый характер.

ВЫДЕЛЕНИЕ КРАСКИ

Большинство красок DRYLOK бывает белого цвета или готовых смесей. Я с самого начала знал, что покрашу этот подвал в мрачный цвет. Когда я обнаружил, что некоторые краски DRYLOK на самом деле поддаются колеровке, я пошел в местный хозяйственный магазин и получил слишком много удовольствия от разработки нестандартного цвета. Зовут этого Бригама Грин.

Используя толстую кисть или кисть меньшего размера (как у меня), и маленькую кисть для этих узких щелей, нанесите DRYLOK толстыми шариками.Энергично рисуйте во всех направлениях — вверх, вниз и по всему периметру, чтобы добиться максимального покрытия.

Для очень глубоких трещин проведите полностью загруженной кистью с краской вверх, а затем справа налево, пока не достигнете счастья.

Легко, как пирог, правда? Хаа — шучу! Я пришел сюда не для того, чтобы сказать тебе, что это было легко, но я пришел сюда, чтобы сказать тебе, что оно того стоит. Магия краски не перестает удивлять.

DRYLOK, ты молодец. Потому что стены подвала гидроизолированы, а старый каменный фундамент восстановлен.Щелкните здесь, чтобы поближе познакомиться с «До» подвала Бригама.

Стабилизация подвальных стен стальными двутавровыми балками

Стабилизация стен подвала стальными двутавровыми балками

Крепление от пола к полу — простое, быстрое и долговечное

Дэйв Каннингем

Я работаю в Канзас-Сити и его окрестностях, штат Миссури, где земля находится на дне реки и
почва вся глина — один из наших округов даже называется графством Клэй.Большинство
дома, построенные на этом тяжелом, неустойчивом грунте, являются кандидатами на фундамент
работы — дренаж и гидроизоляция, возведение фундамента или ремонт стен.

Многие дома, построенные после Второй мировой войны, имеют блочные подвалы,
часто укладываются без затирки или арматуры в сердцевинах. Я восстановил многие из них
подвалы, но впереди у меня много работы. Другие дома имеют каменный фундамент,
которые также подвержены короблению внутрь под давлением почвы.Даже многие из
залитые бетонные стены наклонились внутрь. Вот почему я смог сделать
Подвал — большая часть моего бизнеса по ремонту.

Некоторые стены (особенно каменные и блочные) нужно снести и отстроить заново.
Но если они не продвинулись слишком далеко, часто бывает полезно подкрепить их.
место, о котором идет речь в данной статье.

Подвалы с пряжками и наклонами часто укрепляются с помощью спиральных анкеров, которые
болтом через стену подвала (см. рисунок 1).Подрядчик пробуривает дыру
в стене и забивает анкер во двор под углом, затем устанавливает
стальная пластина с болтом внутри. Но, по моему опыту, это не так.
работать здесь. Я часто вырываю эти якоря и начинаю заново.

Рисунок 1. Винт со спиральной головкой
анкеры (слева) опираются на окружающую почву для стабилизации стен и могут потребовать рутинной работы
повторная затяжка. Автор предпочитает решение из двутавровой балки (справа), которое обычно рекомендуется
инженерами в его районе.Основание каждой двутавровой балки укреплено грунтом и
плита подвала, а верх жестко прикреплен к первому этажу
Рамка. Автор добился хороших результатов с двутавровыми балками, расположенными на расстоянии от 3 до 6 футов по центру.

Это потому, что почвы в нашем районе постоянно двигаются, а значит, якоря
тоже двигаться. Так что год за годом вам придется приходить и снова закручивать гайки
так что стена не сдвинется. Для этого домовладельцам обычно нужен кто-то другой, поэтому
вы принимаете много обращений в службу поддержки.Также это означает, что если вы хотите
закончите подвал, вы должны оставить порты доступа, чтобы вы могли добраться до
орехи.

Метод, который я использую, обычно рекомендуют инженеры в моем районе. Это
опирается на структуру дома для поддержки. Стабилизирую стены подвала сталью
Двутавры, расположенные вертикально у стены на расстоянии от 3 до 6
ноги друг от друга. Взламываю бетонный пол и опору, выкопаю минимум 12
до 16 дюймов, поместите двутавровую балку в дырку, залейте бетонную опору вокруг нее и
затем закрепите его на балках железным уголком 2х10 или 3х3.Затем я затираю между
балка и стена из жесткого бетона. Я сделал так много этих работ
Я не могу их всех сосчитать. За эти годы я вернулся и проверил много
их, и ни один не сдвинулся с места.

Определение размера работы
Первое, что я делаю, осматривая стену подвала, — прикладываю ухо
против него и посмотрите вниз на стену, чтобы увидеть, с чем мы сталкиваемся. Затем я положил
мой 6-футовый уровень против крупных выпуклостей, чтобы увидеть, насколько далеко он
является.

Если стена отклонена от вертикали менее чем на 3 или 4 дюйма, мы можем безопасно использовать двутавровую балку.
как есть (рисунок 2). Если бетонная стена находится в нерабочем состоянии на 3 дюйма или более,
Я обычно выкапываю снаружи и вставляю стену обратно в отвес перед
Я стабилизирую это. Блок или каменная стена, выпуклая более чем на 3 дюйма, должны
заменить: швы миномета, вероятно, повреждены, и вы не можете ожидать толчка
что отступить и что-нибудь твердое осталось. Я разорву эти стены и восстановлю
с новым блоком.

Рисунок 2. Блочный фундамент
стены (вверху) имеют тенденцию к выпуклости в центре. Залитые стены (внизу) более вероятны
наклониться внутрь вверху из-за неисправности соединения порога. Двутавровые балки могут
стабилизировать оба типа стены на месте, пока прогиб не превышает
чем 3 дюйма. Стены из блоков, выступающие более чем на 3 дюйма, вероятно, должны быть
перестроен. Залитые стены, выступающие более чем на 3 дюйма, можно отодвинуть до
отвес, а затем укрепили двутавровыми балками.Для работ, требующих восстановления или толкания
задние стены, внешние грунты должны быть выкопаны, но для простых работ по стабилизации,
перегруппировки может быть достаточно.

Это 3-дюймовое эмпирическое правило согласуется с техническими отчетами, которые я видел
годы, и это всегда работало для меня. На самом деле, как правило, я не гарантирую
Двутавровая балка на стене, которая отклоняется от вертикали более чем на 3 дюйма, если я не
толкнул стену на место.

Однако выбор остается за домовладельцем.Некоторые домовладельцы будут настаивать
что я отодвигаю стену, которая отклоняется от вертикали всего на дюйм или два, даже после того, как
Уверяю их, что достаточно его стабилизировать. Другие домовладельцы могут
просто хочу стабилизировать стену на месте, даже если она 5 дюймов в ширину, чего я не
ум делают, пока понимают, что это не гарантировано.

Работа с дренажем. После осмотра подвала выхожу на улицу.
чтобы узнать, что вызывает проблему.Уменьшение давления на стену, чтобы
потом проблема не усугубится, поможет ремонт двутавра.

Как я уже говорил, практически каждый дом, который я вижу, расположен в глинистой почве. Но дренаж
и сток тоже обычно являются факторами, когда возникает проблемная стена. Дома с
наклонные стены подвала часто оказываются просто в плохом месте — у подножия холма
или конец тупика — или их двор и подъездная дорожка спускаются к дому.
Даже на плоских участках многие проблемные дома имеют отрицательную воронку оценок.
вода направляется к фундаменту, и удивительный процент не имеют водостоков.Внесение грязи для создания положительного качества и установка желобов с расширенными
водосточные трубы для переноса воды на 4 или 6 футов от дома имеют огромное значение.

Другой распространенный источник проблем — тяжелый бетонный навес перед
дом, который оседает и прижимает к подвалу мягкую глиняную засыпку.
Я часто рекомендую заменить эту бетонную массу деревянным настилом или крыльцом.

Размещение двутавровой балки
На стальных площадках используются балки стандартных размеров и веса.Я использую глубину 4 дюйма
Двутавровые балки весом 9,5 фунтов на фут. Вы можете разрезать сталь на месте с помощью
резак, если нужно, но обычно я сначала измеряю, чтобы узнать, какая длина
Мне нужно, а затем нарезать для меня куски на сталелитейном дворе.

Для бетонной стены я установил двутавровые балки на расстоянии 4–5 футов друг от друга. Если стена блочная
или камень на расстоянии от 3 до 4 футов — более безопасная ставка. В любом случае балки позиционирую
так что они могут доходить до перекрытия балок — стальных или деревянных блоков, охватывающих
балки будут плотно прижимать двутавровые балки к стене.После выкладки двутавра
места, я пробиваю отверстие диаметром 1 фут для каждой двутавровой балки с помощью отбойного молотка
(Рисунок 3).

Рисунок 3. После резки
обратно изоляционную пену, рабочий отбойным молотком пробивает плиту перекрытия и опору
край. Стальной двутавр будет помещен в каждое отверстие и установлен в бетоне. Автор
предпочитает отбойный молоток пилению бетона, потому что он создает меньше пыли и обеспечивает
шероховатая кромка для хорошего сцепления между существующим бетоном и свежим
поставлена ​​опора опоры.

Я предпочитаю отбойный молоток пилить бетон по нескольким причинам. Бетон
пила сбрасывает много мелкой пыли, что небезопасно и создает беспорядок во всем
дом. Кроме того, при распиливании бетона на поверхности остается гладкая блестящая поверхность.
лицо, которое вы режете, и когда вы заливаете заплату, новый бетон не сцепляется с
старый бетон — при застывании нового бетона будет трещина. Отбойный молоток,
напротив, оставляет шероховатую кромку, которая дает новую и старую бетонную поверхность
лучший шанс соединения.

Стабилизация подвальных стен стальными двутавровыми балками, продолжение

Когда мои отверстия готовы, я установил двутавровые балки в каждую. Укладываю каждую двутавровую балку плотно
к стене, держите отвесно и закрепите на месте блоком 2х10 или
кусок металлического уголка 3×3 1/4 дюйма, прикрепленный болтами к балкам выше (рис.
4). Двутавровая балка контактирует со стеной там, где стена наиболее удалена (обычно
посередине для блочных стен и вверху для заливных стен).

Рисунок 4. Скобы рабочего
верхняя часть двутавровой балки плотно прилегает к верху наклонной стены (верх). 2×10
распорка крепится к существующим балкам перекрытия с помощью болтов с затяжкой 3/8 дюйма, утопленных
в предварительно просверленные отверстия (внизу). Можно использовать утюг с углом три на три дюйма
вместо блока 2х10. Этот шаг проще с двумя людьми — одного держать
двутавровая балка и блок на месте, и один для установки болтов.

Соединение верхней распорки различается в зависимости от того, перпендикулярно ли проходят балки.
к стене или параллельно. Перпендикулярные балки обеспечивают прочное крепление — единственное
2×10 или кусок железного уголка, перекрывающий одну пролетную балку, — это достаточно. Но параллельная балка
к стене ориентирована боком к силе давления стены и не может
справиться с грузом самостоятельно. В этом случае я кладу прочный блок в балку.
отсеки для трех или четырех балок от стены, затем отстегните 2х10 в балки
под блокировку (рисунок 5). Это передает нагрузку двутавровой балки на
вся система пола вместо того, чтобы сваливать все это на одну балку.

Рисунок 5. Для распорки
перпендикулярно балкам перекрытия автор размещает сплошные перекрытия на
по крайней мере, три пролета балок и крепление шпагатом к каждой балке напрямую
под блокировку. Ближайшая к балке балка не могла справиться с этой работой самостоятельно
без этой договоренности.

Когда мои балки закреплены наверху, я подвешиваю их и прикрепляю к
дырочки внизу. Их сложно удерживать, пока затираете дно
и пространство между двутавром и стеной. После многих лет борьбы с
что, я начал прикреплять основание каждой балки к отверстию с помощью деревянных обрезков
(Рисунок 6). Это быстро и легко, а древесина зарывается в бетонное основание.
пирса.

Рисунок 6. Автор
скрепляет основание каждой двутавровой балки небольшими деревянными брусками. Дерево
блоки будут заключены в бетонное основание опоры, когда отверстие будет залито.

Далее заделываю пространство между двутавровой балкой и стеной жестким бетоном (рис.
7). Я замешиваю бетонный мешок в тачке (достаточно сухой, чтобы получился твердый
мяч в руках), наденьте резиновые перчатки и просто засуньте в зазор
и начертить гладко.Это обеспечивает прочную опору для стены от пола до
подоконник.

Рисунок 7. Рабочие растворы
все пространство между двутавровой балкой и стеной залито жестким бетоном для обеспечения
полная поддержка стены. Излишки затирки сглаживаются для получения чистой поверхности
(см. фото в начале статьи).

Наконец, я заделываю отверстие в основании двутавра, фиксируя его в земле
и существующая плита (рисунок 8).Это делает всю сборку одной непрерывной,
прочная конструкция. За шесть лет, что я этим занимаюсь, я ни разу не видел
эти двутавровые балки сдвигаются с места на миллиметр.

Рисунок 8. Отверстие
заполнены жестким бетоном, чтобы прочно вставить двутавровую балку в плиту и основание.
Поверхность затирывается на уровне существующей плиты.

Все, что я здесь описал, это стабилизация стены. Многие из этих подвалов также
нужна внешняя гидроизоляция или внутренняя дренажная система и отстойникТак долго как
проблемы с водой решены, подвал можно достроить
любым способом домовладелец после установки двутавровых балок (рис. 9). Есть
не нужно оставлять доступ к двутаврам — их можно просто покрасить, либо заделать коробкой
в и похоронен.

Рисунок 9. Завершено
Установка двутавровой балки (сверху) обеспечивает армирование стены от основания до
подоконник от 3 до 6 футов по центру.В приведенном ниже примере автор применил
стеклопластиковые панели на стены подвала. Подвал готов
для дальнейшей отделки.

Затраты и планирование
Работа, требующая проведения земляных работ, требует тщательной оценки. Есть десятки
факторы, которые следует учитывать — доступ, близость к соседним домам,
ступеньки или другие конструкции, ландшафтный дизайн и возможные низкие свесы, которые могут
препятствовать экскаватору, чтобы назвать несколько.

Но оценить базовую работу по стабилизации стены просто. Учитывая типичный 30-футовый
стену к подпорке, я знаю, что могу выломать пол, выкопать ямы и разместить
семь или восемь лучей, которые нужны на один день. Я знаю, это займет половину
второй день, чтобы сделать всю затирку и очистку.

Затраты на материалы относятся только к балкам, затирке, шпилькам, дереву или уголку.
железо для верхних распорок — итого около 50 долларов на материалы для каждого
Балку двутавровую 8 футов устанавливаю.Я оцениваю работу домовладельцу примерно от 200 до 250 долларов.
на луч, который покрывает труд, накладные расходы и прибыль.

Для небольших работ залог не беру. Я просто включил дом в свой график
и звоню хозяевам за день-два до начала. Как только я начну, я останусь
работа, пока она не сделана; когда я закончу, они могут заплатить мне чеком или кредитом
карта. С таким расположением я не чувствую давления, если я на день или два
поздно начать.

Эти небольшие задания часто приводят к большим. Многие люди, чьи подвалы
Я исправил, перезвоню мне позже, чтобы закончить пробел или сделать что-то
наружной отделки или бетонных работ. И они часто отсылают меня к своим друзьям
а также — я получаю большинство этих вакансий из уст в уста.

Это особенно актуально для домовладельцев, которые любят смотреть. Некоторые домовладельцы
не хотят знать, что мы делаем, пока мы это делаем. Другие будут
Вытащить шезлонги, собрать обед и все время сидеть и смотреть на нас.Каждые несколько минут я останавливаюсь, чтобы объяснить, что мы делаем и почему.
Но это меня нисколько не беспокоит — как я понимаю, это заставляет их немного
более образованный. И это также означает, что когда я закончу, их будет намного больше
может направить меня к кому-то другому, кому нужна моя помощь.

Дэйв Каннингем — подрядчик по ремонту, расположенный в городе Индепенденс,
Пн

Эта статья была предоставлена ​​www.jlconline.com. JLC-Online выпускается редакторами и издателями The Journal of Light Construction, ежемесячного журнала, обслуживающего жилищных и коммерческих строителей, реконструкторов, дизайнеров и других профессионалов отрасли.

Присоединяйтесь к нашей сети

Общайтесь с клиентами, которые хотят реализовать ваши наиболее прибыльные проекты в тех сферах, которые вам нравятся.

Разъяснение оснований

Большинство домовладельцев не берут на себя масштабных проектов фундамента, но многие могут исправить мелкие дефекты или заложить фундамент для пристройки комнаты.

Даже если вы не планируете проект, связанный с фундаментальными работами, вы должны иметь базовые знания о том, чем занимается ваш фонд, и о том, как распознавать серьезные проблемы.

Важно помнить об основной функции фундамента, когда вы его осматриваете, анализируете проблемы или планируете новую обширную работу. Эти функции важны при определении деталей конструкции и материалов, которые потребуются.

См. Также: Подготовка пола и стен к перепланировке подвала

Факты о Фонде

• Фундамент переносит вес дома на твердую землю.Твердая почва означает ненарушенную почву, которая находится по крайней мере на 12 дюймов ниже уровня земли и намного глубже для особых условий, таких как почвы, которые подвержены сильному промерзанию или расширению, или почвы на крутых склонах. Широкие опоры распределяют вес, а в некоторых случаях глубокие опоры несут вес до коренной породы или более прочной почвы.

• Обеспечивает ровное и устойчивое основание для дома. Фундамент компенсирует неровности строительной площадки и должен быть сконструирован таким образом, чтобы противодействовать любым тенденциям земли к оседанию или поднятию.

• Фундамент обеспечивает защиту от ветра и сейсмических сил, которые могут сдвинуть дом и повредить его. Дому нужно больше, чем собственный вес, чтобы удерживать его на месте. Масса фундамента и тот факт, что он зарыт в землю — вот что удерживает дом на месте при напряжении — до тех пор, пока дом прикреплен к фундаменту и сам хорошо связан.

• Не допускает попадания влаги в подвал или подвал. Сам фонд на самом деле этого не делает; недостаток влаги зависит от гидроизоляционных материалов и эффективной дренажной системы.Фундамент действительно обеспечивает некоторую защиту и обеспечивает стабильную конструкцию для установки гидроизоляционных материалов.

Предотвращение повреждений. Серьезное повреждение фундамента и конструкции — симптомы, вызванные другими проблемами. В некоторых случаях проблема заключается в плохой конструкции фундамента или разрушении грунтового основания.

Однако чаще всего симптомы являются результатом простых условий, которые может исправить любой домовладелец. Следующие шаги помогут предотвратить возникновение повреждений или вылечить небольшие проблемы.

Советы по безопасности

• Выровняйте грунт вокруг фундамента так, чтобы он отклонялся от дома на 1/2 дюйма на фут не менее 30 дюймов.

• Закрепите желоба и водосточные трубы так, чтобы вода отводилась от фундамента, в идеале на 10 футов или более.

• Выройте траншеи или установите водоотводящие водостоки вверх по склону от дома.

• Установите гидроизоляционный материал и дренажную систему вокруг сильно протекающего фундамента.

• Закройте видимые дыры или трещины.

• Периодически проверяйте наличие грязевых труб, опилок или других следов термитов или жуков-порошков.

• Установите анкерные болты, чтобы прикрепить грязевик к фундаменту.

• Удалите всю грязь, которая находится в пределах 8 дюймов от любого дерева.

Типы фундаментов

Есть три основных типа фундаментов. Их:

Периметр. Фундамент по периметру создает под домом свободное пространство. Большинство фундаментов по периметру сделаны из заливного бетона или бетонных блоков, хотя нередко можно найти кирпичные фундаменты в старых зданиях.Отдельные опоры поддерживают балки и другие сосредоточенные нагрузки по периметру.

Плита. Плита, построенная на уровне грунта, действует как фундамент и как система перекрытия. Это экономичный тип фундамента, но его можно возводить только в тех местах, где грунтовые условия позволяют строительство. Плита должна иметь глубокие опоры по всему периметру и несущим стенам и всегда должна находиться на высоте не менее 8 дюймов над уровнем земли.

Подвал. Фундамент подвала имеет более высокие стены, чем фундамент по периметру.Он построен на опоре и имеет отдельные опоры для опорных колонн. Цокольный этаж обычно представляет собой бетонную плиту, залитую после завершения строительства фундаментов и стен.

Статьи по теме

.

что это и его роль в обустройстве фундамента

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Любое сооружение нуждается в надежном, качественном, грамотно спроектированном и обустроенном основании. Сегодня большой популярностью пользуется ростверковый фундамент на сваях, который имеет экономическую выгоду по сравнению с традиционным ленточным основанием. Особенностью конструкции является горизонтальная перемычка, связывающая сваи. Ростверк: что это такое и в чем его главное назначение, подробно описано в статье.

Заливка монолита с ростверком

Ростверк: что это за элемент и зачем он необходим

Рассматривать данный вопрос необходимо начать с определения: что такое ростверк фундамента. Внутренний строительный элемент представляет собой горизонтальную бетонную, стальную или деревянную перемычку, связывающую разрозненные элементы столбчатого или свайного фундамента между собой, в результате чего создается ровная площадка для монтажа окладного венца. Ростверк воспринимает нагрузку от несущих конструкций здания и равномерно распределяет ее на опоры, которые передают нагрузку на грунт.

Ростверк сэкономит время, деньги и силы на строительство основания

Такая конструкция по своей жесткости и прочности не уступает традиционному ленточному фундаменту, но цена ростверкового фундамента будет намного ниже, что связано с меньшими трудозатратами и трудоемкостью работ.

Конструкция основания создается с использованием каркасной технологии, где столбы или сваи воедино связываются между собой для образования прочного основания. Фундамент с ростверком сооружается на глинистых, торфяных, лессовидных, суглинистых, пучинистых и илистых грунтах. Строительство дома может быть выполнено на территориях с витиеватым рельефом или на склонах.

Разновидности ростверка и какие у него есть типы

Эргономичность, долговечность и эстетичность здания зависит от типа ростверка, который укладывается на столбчатый или свайный фундамент. Он может быть плитный, ленточный и стаканный.

В зависимости от места расположения ростверка относительно земляного полотна различают следующие виды конструкций:

• повышенный;
• высокий;
• заглубленный.

Ростверк со сваями может стать основанием для здания из любого материала

Конструкция перемычки может быть:

• монолитной;
• сборно-монолитной;
• сборной.

В зависимости от материала изготовления различают ростверки:

• металлические;
• деревянные;
• бетонные;
• железобетонные.

Типы элемента и основная задача ростверка

Главным назначением ростверка является восприятие нагрузки от несущих элементов здания и равномерное ее распределение на фундамент. Наиболее распространенным и экономически оправданным является свайный фундамент.

Плитный ростверк по сваям в виде крупноформатных железобетонных плит устанавливают при значительных габаритах строения по его периметру. Такой ростверк укладывается на стандартный пирог, состоящий из:

• песчано-гравийной подушки в виде двух слоев по 10 см с виброуплотнением;
• кольцевого дренажа, расположенного на уровне подошвы ростверка;
• бетонной подготовки в виде стяжки без арматуры;
• гидроизоляции.

Если грунтовые воды залегают довольно высоко, то при возведении такой конструкции нет нужны делать дополнительные отводы

Ленточный фундамент на сваях может быть монолитным или сборным. Первый вариант используется для буронабивных свай. Это связано с тем, что материалы имеют одинаковое линейное расширение и технические характеристики. Также в теле ростверка легче замуровать оголовки с торчащей арматурой.

Сборный ленточный ростверк используется в технологии деревянного строительства. Деревянные брусья укладываются на оголовки и стыкуются в полдерева. Это позволяет снизить затраты на строительство и приступать к возведению строения уже на следующий день после устройства основания.

Сборный ленточный ростверк может быть выполнен в виде железобетонных балок, примыкающих к оголовку свай. Такая конструкция используется преимущественно для винтовых свай, обвязанных двутаврами или швеллерами.

Благодаря основанию с ростверком есть возможность возведения фундамента даже в сложных местах

При устройстве железобетонных буронабивных свай с ростверком может быть использован стаканный тип конструкции. Ростверк представлен подколенником, установленным на столб, высотой кратной 15 см, шириной – 30 см. Каждый стакан должен опираться на четыре сваи. Такой тип основания используется при монтаже колонн. Чаще всего применяется в с/х и промышленном строительстве.

Что такое ростверк: конструкция элемента

Монолитный ростверк является наиболее удачным решением для малоэтажного строительства. Элемент представлен цельной конструкцией замкнутого типа, выполненной из железобетона или бетона. Он заливается при строительстве, в виде монолитной плиты или балки (ленты). В первом варианте конструкция связывает все сваи в единую систему, которая охватывает всю площадь здания. Ленточный ростверк соединяет сваи последовательно и устанавливается только под несущими элементами строения.

Ростверк, надежно фиксируясь к сваям и включая их в свою толщу, соединяет элементы основания. Монолитный ленточный ростверк может быть повышенный, высокий или заглубленный. Он устраивается при неблагоприятных геологических условиях грунта. Выполнение такого ростверка отличается высокими техническими и эксплуатационными характеристиками. Однако конструкция имеет повышенную трудоемкость, высокую стоимость работ и требует создания густого армирования.

Ростверк выполняет функцию равномерного распределения нагрузки по всему периметру основания

Сборный ростверк представлен конструкцией, выполненной из стальных балок, соединенных между собой сваркой. В качестве соединительных элементов используются двутавры и балки. Также конструкция может быть выполнена из деревянных брусьев. Такой вариант используют преимущественно для возведения некапитальных сооружений и промышленных зданий. Конструкция монтируется и закрепляется на оголовки свай, что не требует последующего замоноличивания.

Полезный совет! Для строительства частного дома сборный ростверк использовать нецелесообразно, ибо это связано с весьма трудоемким и затратным процессом.

Сборный тип имеет и свои недостатки. В первую очередь процесс монтажа является весьма трудоемким, что связано со значительным весом металлических элементов. В отдельных местах ростверка могут образовываться области с невысокой прочностью, что связано с низкой жесткостью сварных соединений. В связи с образованием коррозии или гниения дерева конструкция является недолговечной, что ограничено 1020 годами эксплуатации.

Схема свайного фундамента

Промежуточным решением между двумя предыдущими вариантами является монолитно-сборный ростверк. Сборная конструкция состоит из заранее изготовленных деталей, которые укладываются на сваи и связываются друг с другом шпоночным соединением. Осуществляется это во время строительства. Затем вся конструкция омоноличивается.

Оптимальное место расположения ростверка

Наиболее рациональным решением с точки зрения целостности конструкции и стабильности ее работы при возникновении различных деформацийсчитается устройство высокого или висячего ростверка на буронабивных сваях. Он устанавливается над уровнем грунта не менее 10 см. Если расстояние будет меньше, возникнет вероятность повреждения целостности ростверкаи узлов соединения его со сваями, что приведет к вырыванию последних.

Главным недостатком такой конструкции является отсутствие герметизации пространства между нижней частью ростверка и грунтом. Благодаря тому, что создается свободный доступ холодного воздуха, увеличиваются теплопотери дома. Решить проблему можно при помощи монтажа щитов или дополнительного утепления пола дома.

Благодаря фундаменту с ростверком, нет необходимости в рытье огромных котлованов

Полезный совет! Такой тип ростверка целесообразно выбирать для субтропического климата, также при возведении деревянных конструкций.

Подошва повышенного ростверка располагается на уровне грунта, на который укладывается гравийная или песчаная подушка толщиной 10-15 см, для чего извлекается слой грунта. Такая прослойка способствует снижению влажности грунта под зданием и свободной фильтрации воды. В таком варианте исключается образование продуваемой области между грунтом и перекрытием.

Заглубленный ленточный фундамент на буронабивных сваях является наиболее популярным вариантом, в то же время и самым нерациональным. Для его создания по периметру будущего здания вырывается неглубокая траншея. Далее устанавливаются сваи таким образом, чтобы из дна траншеи торчали их оголовки. Устраивается песчаная подушка. После этого выполняется желоб-опалубка, дно которого располагается ниже уровня земли. Далее создается бетонный ростверк.

Полезный совет! Несмотря на то, что под заглубленным ростверком образуется непродуваемое пространство, в качестве дополнительной изоляции можно смонтировать шверты, которые будут воспринимать нагрузку от вспучиваемого грунта во время морозов.

Выбор вида ростверка зависит от ландшафта, климата и веса здания

Из какого материала изготавливается ростверк

Железобетонный ростверк характеризуется повышенной прочностью, надежностью, стабильностью работы, жесткостью, несущей способностью и долговечностью. Это наиболее распространенный вариант. В составе конструкции присутствует арматура, что увеличивает прочностные характеристики ростверка, забирая на себя часть нагрузок. Армирование может выполняться созданием полноценного пространственного каркаса или закладкой отдельных стержней.

Важно! При формировании железобетонного ростверка должен быть обеспечен достаточный защитный слой для арматуры.

Изготовление бетонного ростверка идентично предыдущему варианту. Отличием является отсутствие армирования. Вся нагрузка воспринимается бетонной конструкцией, которая накрывает оголовки свай на высоту не менее 10 см. Данный вариант является менее прочным и долговечным. Бетонный ростверк используют при возведении одноэтажных зданий.

Изготовление металлического ростверка осуществляется из профильного проката, представленного двутаврами и швеллерами. В результате получается прочная и жесткая конструкция. Но в связи с возможной коррозией металла, особенно в местах сварных соединений, металлический ростверк является недолговечным. Его используют для строительства одноэтажных строений.

Схема свайного фундамента из набивных комбинированных свай

Деревянный ростверк применяется исключительно для возведения строений из дерева. Укладка деревянного бруса осуществляется через гидроизоляционную прокладку на сваи, в качестве которой применяется рубероид или толь. Перед монтажом балки следует обработать специальными составами и антисептиками, что исключит образование плесени и зарождение различных паразитов в толще древесины. Крепление бруса между собой осуществляется при помощи болтов и кронштейнов.

Характеристика свайного фундамента с ростверком

Свайный фундамент – это конструкция, в которой нагрузка на грунт от сооружения передается через сваи, что представлены частично или полностью заглубленными в грунт столбами или брусьями. Для жесткой и надежной связи верхних частей свай устраивается ростверк.  Данный тип фундамента рационально использовать при возведении строений на водонасыщенных слабых грунтах, на склонах, имеющих крутой уклон, в районах, где глубина промерзания грунта превышает 2 м, также, если вес будущего строения превышает 350 т.

Статья по теме:

Дренажная система вокруг дома: устройство дренажа для фундамента жилого здания

Устройство дренажа для защиты фундаментной части здания, специфичность этой процедуры, технология создания конструкции своими руками.

Сваи представляют собой металлические, деревянные или бетонные заостренные, длинные или имеющие пяту стержни круглого или квадратного сечения. Они погружаются в грунт в готовом виде или изготавливаются непосредственно в толще грунта. В готовом виде свая имеет с одной стороны острый конец, которым при помощи специальной строительной техники погружается в толщу грунта, проходя подвижные слои, упирается в твердую почву. При изготовлении свай в грунте выполняется бурение скважин, которые, впоследствии, армируются и заливаются бетоном.

Фундамент с ростверком не подойдет для многоэтажных построек

Разновидности свайных фундаментов с ростверком

По способу погружения в грунт свайный фундамент может быть набивным, забивным или винтовым. Первый вариант представлен бетонными или железобетонными конструкциями. Для их создания арматура предварительно напрягается, что увеличивает трещиностойкость фундамента. Для устройства свай в толще земли необходимо просверлить требуемое количество отверстий заданного диаметра и глубины. В каждое из них вставляется обсадная металлическая или бетонная труба. В нее опускается арматура и вся полость заливается бетоном.

Конструкция может быть выполнена с закрытым или открытым нижним концом. Главным преимуществом такого типа свайного фундамента является высокая несущая способность, простая технология, сниженная себестоимость работ, что связано с минимальными трудозатратами, отсутствие негативного воздействия и вибраций на окружающие сооружения.

Второй вариант предполагает забивание в грунт готовых железобетонных свай. В качестве специальной техники могут быть использованы копры, вибропогружатели и гидравлические сваесдавливающие агрегаты, выбор которых зависит от характеристики грунта, особенностей и глубины забивания свай. Данный тип фундамента применяется в зонах вечной мерзлоты. Забивные элементы могут быть круглой, квадратной или трапециевидной формы. Для увеличения надежности и несущих характеристик сваи могут быть оснащены дополнительными опорными кольцами.

Пример дома на сваях с ростверком

Винтовой ростверковый фундамент: что это такое

Фундамент с ростверком на винтовых сваях является одним из новых вариантов. Конструкция обладает хорошими эксплуатационными характеристиками и может устанавливаться на любом типе грунта. Свая представлена полой трубой, острым наконечником и одной или несколькими лопастями. Наконечник может быть сварным или литым.

Для каждого типа грунта используется определенный вид винтовых свай. Для каменных участков применяют узко-лопастные винтовые сваи, которые имеют особо прочные сварные наконечники и двойные лопасти, что обеспечивает надежное сцепление с грунтом и предотвращает перекос сваи. Для талых и обводненных грунтов применяются сваи с острым литым наконечником и лопастями среднего размера, что является гарантией легкого проникновения элемента в грунт без его разрыхления.

Для вечномерзлых грунтов используют сваи с лопастями небольшого размера, что способствует быстрому введению элемента в грунт без риска перекоса. Наконечник сваи имеет специальную фрезу, изготовленную из особо прочных легированных сталей. Такие элементы отличаются высокой стоимостью.

Ростверк никогда не должен опираться на грунт

Варианты расположения свай и их виды

Сваи могут быть висячими или в виде стоек. В первом варианте нагрузка на окружающий грунт передается через трение о боковые стенки. Такие сваи характеризуются развитой боковой поверхностью по всей длине с множеством выступов, что обеспечивает хорошую несущую способность конструкции. Данный тип применяется для почв с высоким уровнем грунтовых вод или имеющих толстый слой слабого грунта, под которым располагается более прочный, но он все равно не способен удержать сваю-стойку.

Сваи-стойки передают нагрузку от сооружения непосредственно на прочный грунт, который располагается под слабым слоем. Элементы характеризуются гладкой поверхностью, за которую грунт не цепляется. Самым важным критерием для данного типа свай является широкое основание, которое воспринимает более 80% от общей нагрузки.

Полезный совет! Для многоэтажных и долговечных построек целесообразно выбирать сваи-стойки ТИСЭ, имеющие значительное уширение в нижней части элемента, что позволяет исключить дальнейшую осадку.

Сваи в грунте могут располагаться по одному из способов:

• одиночному;
• ленточному;
• полосами;
• в виде куста;
• полем.

Различные варианты и виды свай

Первый способ выбирается под отдельно стоящую опору. В зависимости от особенностей рельефа свая может быть установлена наклонно. Ленточный способ предполагает размещение свай по всему периметру сооружения. Для строительства массивных многоэтажных конструкций используется установка свай в несколько рядов в виде полос.

Кустовое размещение предполагает установку элементов под несущими стенами и объектами с большой нагрузкой. Такой способ применяется для строительства навесов и сооружений с большим количеством колонн, которые удерживают кровлю. Для строения большого размера используется установка свай в шахматном порядке.

Выбор способа расположения свай зависит от проекта строительства. Элементы должны располагаться в углах и в местах пересечения простенков. Оптимальным считается расстояние между сваями в ростверке 2–3 м.

Плюсы и минусы свайно-ростверкового фундамента

Подбирая основание для будущего строения необходимо изучить плюсы и минусы свайного фундамента с ростверком. Такая конструкция имеет отличную устойчивость и высокую несущую способность. Это особенно важно для строительства домов на почвах, которые склонны к подвижкам. Данный тип фундамента часто встречается в сейсмически активных зонах, когда основа останется неподвижной при небольших землетрясениях.

Ростверк лишь соединяет сваи и равномерно распределяет нагрузки между ними

Важно! Классические сваи способны выдерживать нагрузку до нескольких тонн.

Свайно-ростверковый фундамент целесообразно выбирать для строительства сооружений на грунтах со сложной структурой, особенно в горной местности, которая характеризуется небольшим слоем сыпучего грунта. Производители выпускают сваи различной длины, что позволяет возводить фундамент на склонах, а также создавать криволинейные объекты. Свайно-ростверковый фундамент является идеальным основанием для строительства здания из любого материала.

Благодаря тому, что ростверк не контактирует с землей, исключается вероятность подтопления сооружения грунтовыми водами, попадания в дом грызунов и различных насекомых. Для возведения свайного фундамента с ростверком нет необходимости в предварительной очистке и выравнивании площадки строительства, что уменьшает трудоемкость и себестоимость работ. Возводить фундамент можно самостоятельно без привлечения мощной строительной техники, что особенно важно в условиях плотной застройки или на небольших земельных участках.

Однако данная конструкция имеет свои недостатки. При проектировании этого типа фундамента следует выполнить точные расчеты с привлечением специалиста. Здесь следует учесть длину, диаметр, вес, количество свай и их точное месторасположение.

Ростверк будет идеальным вариантом для загородного дома

Важно! Свайный фундамент не рекомендуется использовать для тяжелых, массивных сооружений даже за счет увеличения диаметра свайных элементов.

Еще одним недостатком является трудоемкий ремонт основания, который потребует сооружения подпорных стенок или установки дополнительных свай. Возведение свайного фундамента с ростверком исключает устройство подвального помещения и требует дополнительного утепления нижней части здания.

Расчет свайно-ростверкового фундамента

Выполнение расчета свайно-ростверкового фундамента является серьезным и ответственным мероприятием. Этот процесс лучше доверить специалисту в данной области. Для выполнения расчета необходимо собрать информацию о территории для строительства: геологическое строение и физические свойства грунта, гидрогеологические и физико-географические условия местности. Получить всю необходимую информацию можно в местной геологоразведочной службе, предварительно оформив заказ.

На основании полученных данных выполняются расчеты параметров выбранного фундамента. Нагрузка на фундамент с ростверком рассчитывается исходя из общей массы строения. Далее вычисляется глубина заложения опор. Исходя из несущей способности фундамента и величины нагрузки, определяется минимальная совокупная площадь опор. Далее подбирается тип, диаметр и количество свай, которые распределяются по площади строения, согласно выбранной схеме расположения. Далее расчетным путем определяются размеры ростверка.

Ростверки сборного типа не требуют омоноличивания

Полезный совет! Для выполнения расчета свайного фундамента с ростверком можно воспользоваться онлайн-калькуляторами или услугами специалистов строительных компаний.

Расчет ростверка свайного фундамента выполняется на основании СниП ІІ-В.1–62. Следует учитывать, что ширина конструкции должна быть на 10–20 см толще стены строения, а высота должна быть примерно равной значению ширины. Завершающим этапом является подбор строительного материала.

Устройство свайно-ленточного фундамента своими руками

Сооружение ростверка на столбчатом или свайном фундаменте своими руками является посильной и выполнимой задачей. Первый вариант целесообразно выбирать для строительства небольших сооружений без постоянной нагрузки, таких как дачные дома и беседки. Свайный фундамент является наиболее популярным решением при возведении строений, предназначенных для постоянной эксплуатации.

Устройство свайно-ростверкового фундамента своими руками целесообразно выполнять в конце весны, начале лета или ранней осенью. Первым делом необходимо подготовить площадку, очистив ее от мусора и растительности.

Монолитный тип ростверка является цельной конструкцией

Полезный совет! Территорию под будущее строительство рекомендуется обработать химикатами, что исключит рост растительности.

Далее выполняется разметка территории на основании проекта с указанием мест расположения свай. Если используются винтовые сваи, то их следует вкрутить без предварительного создания отверстий. Для этого можно воспользоваться трубой или ломом, который необходимо вставить в оголовок опоры. Для винтовых свай удобнее делать металлический или деревянный ростверк. Бетонную перемычку целесообразно устраивать лишь под будущий дом из камня, для которого требуется высокая жесткость основания.

Важно! Сваи должны располагаться строго перпендикулярно грунту.

Если устраиваются буронабивные сваи, своими руками установить их не получится. Для создания отверстий в грунте необходимо привлечь специальную технику. Буронабивные сваи могут быть изготовлены двумя способами. Первый вариант предполагает в каждую пробуренную лунку поместить опалубку в виде металлической трубы необходимого диаметра. Внутреннее пространство армируется и заливается бетоном. Второй вариант исключает установку опалубки.

Деревянный ростверк бывает лишь один по своему исполнению — сборный

Для устройства свайного фундамента с ростверком используется бетон класса В7,5-В15, что является оптимальным решением для небольших строений. Для габаритных зданий можно применять бетон, классом до В25. Более прочный строительный материал нецелесообразно использовать для частного домостроения. Это экономически не оправдано, поскольку запас прочности материала превышает нагрузку от здания. В каждое отверстие закладывается арматура диаметром 12-16 мм класса А400.

Закладка свайного фундамента с монолитным ростверком

Для работ понадобятся такие инструменты и материалы:

• штыковая и подборная лопата;
• лом;
• колья;
• веревка;
• деревянные доски или листы ДСП для опалубки;
• комплект стальных винтовых свай;
• арматура для армирования свай и ростверка;
• металлические трубы;
• бетонный раствор;
• отвес;
• нивелир или гидроуровень;
• рулетка;
• специальные химикаты;
• плиты пеноплекса;
• песок;
• щебень;
• битумная мастика.

Шверты нельзя закреплять на самом ростверке

Устройство фундамента свайного с монолитным ростверком выполняется по следующему алгоритму:

• очистка и выравнивание основания;
• бурение отверстий в намеченных местах необходимой глубины и размера для свай;
• утрамбовка грунта и создание подушки из песка средней или крупной фракции толщиной 30-50 см на дне отверстий;
• монтаж винтовых или буронабивных свай согласно технологии производства работ;
• подготовка песчаной подушки для монолитного ростверка;
• устройство опалубки;
• в яму опускается каркас из арматуры, состоящий не менее чем из 4 прутьев, длина которых выбирается с учетом высоты обвязки;
• выполнение заливки бетоном;
• создание деревянной опалубки для монолитного ростверка;
• после застывания бетона выполняется сбор арматурного каркаса для ростверка;
• монтаж опалубки для обвязки;
• бетонирование ростверка;
• снятие опалубки после того, как бетон наберет требуемую прочность;
• выполнение гидроизоляции.

Высокий ростверк поднимается выше 15 см над землей

Полезный совет! Если образуется подпольное пространство, его лучше закрыть декоративным цоколем или забиркой.

Армирование ростверка выполняется при помощи стержней класса А400, которые могут быть соединены в каркас сваркой или связаны при помощи вязальной проволоки. Второй вариант является более трудоемким, но надежным.  При укладке каркаса следует оставить расстояние от стержня до опалубки не менее 3 см – для создания защитного слоя из бетона, что предотвратит образование коррозии.

Полезный совет! На углах здания прутья арматуры следует обязательно связывать проволокой.

Создание монолитного ростверка фундамента на сваях

Перед устройством ростверка на сваи следует уложить слой гидроизоляции. Это необходимо для того, чтобы исключить возможность намокания подошвы элементов. В качестве гидроизоляционного материала можно использовать рубероид, полиэтиленовые пленки или мембраны. Если под подошвой ростверка предусмотрена подушка из гравия мелкой фракции, что может нарушить целостность гидроизоляционного слоя, следует предусмотреть подбетонку.

Процесс возведения монолитного ростверка трудоемкий и дорогой

Следующим этапом является устройство опалубки под фундамент на бетонных сваях. Для этого выполняется разметка с шагом 0,5-0,8 м с вбиванием колышков сечением 5х5 см по всему периметру строения. Далее выполняется укладка горизонтальных деревянных досок, в которых вырезаны предварительно отверстия под сваи.

Устанавливаются вертикальные элементы опалубки, которые приколачиваются к горизонтальным доскам. Для опалубки рекомендуется использовать прочные деревянные доски или листы ДСП. Внутри сборную опалубку следует застелить полиэтиленовой пленкой. Габариты опалубки должны превосходить высоту будущего ростверка не менее, чем на 5 см.

Полезный совет! В случае устройства низкого ростверка можно использовать несъемную опалубку, которая станет впоследствии дополнительной теплоизоляцией для стен помещений.

Армирование ростверка: пошаговая инструкция

Следующим этапом при устройстве ростверка свайного фундамента является создание арматурного каркаса, который впоследствии должен быть полностью со всех сторон утоплен в бетон. Для этого необходимо уложить на дно опалубки в поперечном направлении деревянные бруски любой ширины, но с одинаковой толщиной 30-50 мм. На них укладывается нижний ряд стержней арматуры, которые необходимо связать между собой так, чтобы обеспечить одинаковое расстояние между прутьями.

Инструкция по вязке арматуры

Верхний пояс арматурного каркаса необходимо подвесить к поперечным брусьям, которые связывают стойки опалубки. Затем следует связать между собой нижний и верхний пояса.

Для армирования монолитной ленты обычно используется арматура класса А400. Количество стержней подсчитывается исходя из отношения площади поперечного сечения горизонтальной перемычки к сумме сечений всех прутьев, что составляет 1000:1. Выполняется следующий порядок расчета:

• необходимо умножить ширину на высоту ростверка, поделив результат на 1000;
• полученное значение необходимо разделить на площадь сечения одного прутка.

Полученный результат является минимальным количеством стержней, необходимых для армирования.

Полезный совет! Расстояние между рядами арматуры не должно превышать 150 мм.

Устройство дополнительных элементов и бетонирование ростверка

Перед заливкой бетоном горизонтальной перемычки следует заложить специальные трубы, через которые будут проходить инженерные коммуникации, такие как водопровод, отопление, канализация и связь. Также следует предусмотреть в основании вентиляционные отверстия.

Ростверки могут различаться как по конструкции, так и по своему расположению и материалу

Важно! Не следует пренебрегать данным этапом, поскольку потом придется нарушать целостность ростверка.

Для создания монолитного ростверка рекомендуется использовать бетоны марки М300 и М500. При заполнении бетонной смесью опалубки следует использовать вибромашину, которая способна утрясти бетон, чтобы исключить вероятность образования полостей, что повысит прочностные характеристики бетона.

Через два часа после заливки бетона его рекомендуется накрыть пленкой. Если на улице жарко, периодически необходимо снимать пленку и смачивать бетон водой, чтобы на его поверхности не образовывались трещины. Полное застывание конструкции наступит не раньше, чем через неделю, что зависит от температуры окружающей среды.

Если на улице температура воздуха достигает 20 град., опалубку можно снимать через 4 дня, поскольку бетонное основание наберет более половины прочности. Если температура не поднимается выше 10 град., опалубку не нужно трогать на протяжении 14 дней. При температуре воздуха ниже 10 град. необходимо обеспечить дополнительный обогрев и организовать утепление фундамента. После полного застывания бетона можно приступать к созданию гидроизоляционного слоя при помощи битумной мастики.

Ростверк сборного типа может быть выполнен из металла или дерева

Устройство столбчатого фундамента с ростверком

Устройство основания под будущую постройку выполняется по следующему алгоритму:

• очистка территории от растительности с последующей обработкой химикатами;
• разметка участка на основании проекта;
• создание отверстий для будущих столбов;
• трамбование грунта на дне ямы;
• создание песчаной подушки высотой не менее 15 см;
• укладка геотекстиля;
• засыпка щебнем;
• выполнение опалубки для каждой ямы;
• накрывание полиэтиленом опалубочной системы;
• создание каркаса для армирования свай;
• формирование столбов путем заливки в отверстия бетона;
• обработка поверхности столбов битумной мастикой;
• монтаж опалубки между железобетонными столбами для создания ростверка, высота которой должна превышать высоту будущей конструкции на 5-10 см;
• устройство песчаной подушки;
• бетонирование ростверка с армированием конструкции;
• создание гидро- и теплоизоляции.

Сборный ростверк применяют для возведения таких построек, где срок службы не превысит 20 лет

Основные ошибки при возведении свайно-ростверкового фундамента

Первой ошибкой, которая может существенно повлиять на надежность и жестокость конструкции, является неправильное выполнение расчетов нагрузки на основание здания. Здесь очень важно учесть особенность типа грунта местности, где будет выполняться строительство.

Следующей ошибкой считается малая глубина заложения или неправильная установка свай. В грунте под сваями может образоваться свободно пространство, что станет причиной усадки основания. Это, несомненно, приведет к уменьшению воздушной прослойки под ростверком, что может стать причиной обрыва сваи в зимнее время. Чтобы исключить такую вероятность, сваи следует монтировать ниже глубины промерзания грунта.

На практике встречаются случаи, что проектом не предусматривается создание воздушной прослойки под ростверком. Это особенно опасно в зимний период года, когда мерзлая земля значительно расширяется в разные стороны, в том числе и по вертикали. Это приведет к образованию избыточного давления на нижнюю часть ростверка, что может стать причиной его повреждения или обрыва. Чтобы это исключить, следует позаботиться об организации утеплительного слоя в виде плит пенополистирола, которые также будут исполнять роль искусственной амортизации.

Повышенным считается ростверк, у которого подошва находится на одном уровне с землей

Не менее важным моментом является создание надежной связи между ростверком и сваями. Если надежная фиксация отсутствует, это может привести к смещению столбов по горизонтали. В результате чего на них не будет воздействовать расчетная нагрузка от сооружения, которое может в этом месте просесть.

Ростверковый фундамент под дом или другое строение является наиболее популярным и экономически оправданным вариантом в современном строительстве. Он отличается универсальностью, повышенной прочностью и надежностью. Качественно выполненный ростверк, согласно нормативным требованиям, является залогом долговечной конструкции.

Фундамент с ростверком на сваях 🔨 Подробный обзор

Фундамент является основой любого строения. От его качества зависит продолжительность его эксплуатации. Строительная компания «Богатырь» предоставляет профессиональные услуги по возведению фундамента на сваях.

Учитывая особенность почвы в Подмосковье и средней полосы России, строительство свайных фундаментов является обязательным и самым выгодным решением. Наша компания с успехом внедряет технологию по использованию микросвай. В разрезе цены и качества, они имеют идеальный баланс.

Особенности забивного фундамента на сваях

При условии, что почва имеет низкий уровень влагонасыщения, забивные сваи являются оптимальным решением. Особенность возведения свайного фундамента сводится к тому, что на территории осуществляется разметка. Предварительно определяется, как именно будет располагаться строение, а после отмечаются конкретные точки забивки свай.

Далее на строительную площадку завозится необходимое оборудование, позволяющее в короткие сроки забить сваи. Заключительным этапом является изготовление ростверка, который преимущественно заливается из железобетона. Он объединяет все забитые сваи в одну единую конструкцию.

Рис. Фундамент с ростверком на сваях

Важно! Наша компания не один год осуществляет строительство свайных фундаментов. Все наши клиенты остаются довольны прекрасным результатом, даже спустя несколько лет эксплуатации дома на подобном основании. В суровых условиях климата России, положительно зарекомендовали себя микросваи. В разрезе цены и качества, это оптимальное решение.

Видео: изготовление свайно-ростверкового фундамента своими руками

Разновидности свайного фундамента с ростверком

На выбор типа основания влияет несколько факторов, основной – геофизические характеристики почвы. Однако, независимо от его типа цель ростверка сводится к тому, чтобы распределить всю предполагаемую массу строения на все основание. Известно несколько видов ростверков:

• Ленточный. В этом случае фундамент полностью повторяет периметр будущего строения.

Рис. 1.1: На схеме изображен свайный фундамент с ленточным ростверком.

• Плитный ростверк. Эффективен при строительстве многоэтажных зданий. По всей площади, сваи располагаются на равном друг от друга расстоянии. Они могут быть монолитными или сборными.

Рис. 1.2: На фото показан плитный ростверк.

Относительно грунта, ростверки также могут быть висячими, заглубленными или незаглубленными в почву. Висячий ростверк внедряется при возведении небольших частных домов. Как правило, он поднимается от грунта на высоту до 300 мм.

Совет эксперта! Строить частные дома на висячем ростверке можно только с относительно легких строительных материалов, например, сруб/брус, пенобетон и прочее. В противном случае он не справится с высокой нагрузкой.

Рис. 1.3: на схемах указаны 3 вида ростверка: а) заглубленный, б) незаглубленный, в) висячий.

Кроме всего прочего, также существуют различия и по использованию самих свай, они бывают:

• Буронабивные. Сваи изготавливаются двумя технологиями: инъекционные и набивные. Ростверк изготавливается ленточного или плитного типа. Выбор будет зависеть от схемы расположения опор.

Рис. 1.4: наглядная схема, изображающая буронабивной фундамент с ленточным ростверком

• Винтовые. В основе лежат винтовые металлические сваи.  Их длина колеблется от 3 до 6 метров. Они используются при каркасном строительстве и при возведении домов из сравнительно легких стройматериалов. В качестве ростверка применяется металлопрокат, например, швеллер или двутавр. Также практикуется брус и железобетон. В реализации сравнительно недорогой. Для монтажа не требуется много времени.

Рис. 1.5: разновидности винтового фундамента с разным ростверком

• Забивные ЖБИ сваи. (Рекомендуем!) Для реализации такого плана фундамента, требуется использование промышленных конструкций, которые погружаются в грунт посредством специальных копровых установок. Принцип их работы, напоминает технологию вибропогружения.

Рис. 1.6: на фото изображается забивной свайный фундамент

Совет эксперта! Перед тем как мы решаем какой лучше выбрать тип свайного основания, мы осуществляем геодезические изыскания, чтобы узнать ближе характер почвы и изучить его особенности. В частности, на наше решение влияет степень зимнего пучения.

Советы и рекомендации от специалистов

В современном строительстве можно наблюдать такую картину. Застройщик с целью ускорения темпов строительства занимается возведением свайного фундамента с ростверком самостоятельно. При этом они пользуются своими технологиями. Однако, как показывает практика, данный способ не совсем оправдан.

Внимание! Наша компания разработала эффективную схему по возведению свайного фундамента. Благодаря этому все наши работы имеют высокое качество. К решению поставленной задачи мы избегаем шаблонов. Особой популярностью пользуются микросваи. Они прекрасно зарекомендовали себя в условиях сложных грунтов на территории России.

В свою очередь, наша компания, не спешит выполнять подобную работу без предварительных изыскательных работ. Конкретный вид свайного фундамента и ростверка напрямую зависит от типа почвы и других важных характеристик.

Видео: особенность изготовления железобетонного ростверка

От чего зависит цена на свайный фундамент с ростверком

Стоимость изготовления свайного фундамента формируется от нескольких факторов:

• Стоимость выбранных свайных опор и их количество;
• Способ погружения свай в почву;
• Выбранная технология по изготовлению ростверка;
• Сложность проекта;
• Изготовление проекта.

Так, конечная стоимость во всех случаях формируется индивидуально. Компания «Богатырь» перед началом всех работ составляет проект, согласно которому принимается решение о том, какой тип фундамента будет изготавливаться. Только после этого можно узнать окончательную стоимость.

Рис. 1.7: заливка ростверка железобетонном

Заказать свайный фундамент с ростверком

Обратившись в нашу компанию, вы сможете заказать изготовление свайного фундамента с ростверком на профессиональном уровне. К вашим услугам предстанет команда из высококвалифицированных специалистов, которые обладают большим опытом в решении поставленных задач. Можете оставлять заявки на нашем сайте или связаться с менеджером компании.

Ленточный фундамент с ростверком (ленточно-ростверковый)

Прежде чем начинать строительство, необходимо определиться с тем, какой вид фундамента будет использоваться. При решении данного вопроса учитывают:

• характеристики грунта, их состав, подвижность, уровень промерзания и подъема грунтовых вод;
• площадь, количество этажей и общий вес строения, т. е. параметры давления, оказываемого на единицу площади;
• стоимость и доступность строительных материалов;
• сложность и длительность изготовления, включая землеройные, монтажные и отделочные работы;
• общую стоимость планируемого строительства.

Если очень долго, чаще других использовался ленточный фундамент, то современное строительство чаще использует свайные конструкции. Два наиболее популярных способа объединены в ленточно-ростверковый фундамент, который также называют свайно-ростверковым или свайно-ленточным.

Ленточный фундамент с ростверком

Он обеспечивает надежную непрерывную опору под зданием, но строится долго и обходится недешево и подходит не для всех типов грунта.

В ленточном фундаменте с ростверком используется одновременное использование двух технологий. Основой данной конструкции являются свайные основания, объединенные выше поверхности земли общим элементом, изготовленным в виде плиты, решетки или ленты. Плитный ростверк представляет собой сплошную железобетонную монолитную или сборную плиту, пролагаемую на всей площади здания. Ленточный фундамент с ростверком – это облегченная конструкция, которой связываются оголовки свай, расположенных по соседству, по периметру здания и вдоль внутренних опорных перегородок. Такое основание заливается бетоном или для его сооружения используются железобетонные конструкции. Подобный способ имеет финское происхождение и может называться способом создания нулевого уровня здания.

Ленточный фундамент с ростверком сооружается на склонах, при неустойчивых грунтах или на участках, обладающих сложным рельефом. С его помощью проще и дешевле добиться горизонтального уровня, не проводя значительных работ по изменению рельефа (искусственные насыпи или срывание выступающих участков).

По сравнению со сплошной ленточной, конструкция с ростверком обходится значительно дешевле. Она обеспечивает экономию от 10 до 25 % средств.

Устройство ленточно-ростверкового фундамента

Ленточно-ростверковый фундамент по своему устройству делится на:

• Высокий — выступает над уровнем земли на 10-15 см, обеспечивает наибольшую прочность в период вспучивания замерзшей земли, но требует дополнительного утепления уровня пола первого этажа.
• Повышенный — находится непосредственно на уровне земли. Для того чтобы ростверк не испытывал давления набухающей почвы, под ним удаляют некоторую часть грунта.

Изготовление ленточно-ростверкого фундамента требует сложных расчетов его прочности, расположения свай и толщины ростверка.

При строительстве обязательно соблюдение следующих элементов:

• Наличие песчаной подушки толщиной не менее 20 см под сваями и под самим ленточным фундаментом для того чтобы уберечь материал от разрушающего воздействия грунта.
• Устройство гидроизоляции, как опор, так и ростверка. Для этого используются готовые асбоцементные трубы или сооружения изолируются с помощью листов рубероида или полиэтиленовой пленки.

Строительство ленточно-ростверкого фундамента рекомендуется при возведении зданий, изготовленных из облегченных строительных материалов.

Услуги по строительству надежных оснований домов для жителей Москвы и Подмосковных районов можно заказать в строительной компании «Проект». Мы строим качественно и недорого!

Свайно-ростверковый фундамент — устройство, фото, видео

Применение ленточного, также как и плитного фундамента в своём роде считаются традиционными видами, их не всегда рентабельно использовать. Иногда возникают ситуации, что по финансовым соображениям свайно-ростверковый фундамент наиболее актуален. Чаще всего подобные моменты возникают на почве, характеризующейся нестабильностью и слабонесущем грунте, также при строительстве на глубоко промерзающих грунтах.

Монолитный ростверк на сваях достаточно популярен и при строительстве частного сектора, причём независимо от глубины замерзания. Строительство свайно-ростверкового фундамента, обычно его используют под основу для зданий с небольшим числом этажей, причины этому его экономичность, надёжность и достаточно быстрое производство винтовых свай.

Данное основание прекрасно подходит для следующих домов:

• 
  Деревянных
• 
  Каркасных
• 
  Газо — пенно — бетонных
• 
  Кирпичных.

Прежде чем встанет вопрос, как сделать ростверковый фундамент, необходимо тщательно определиться с вариантами подбора свай.

Подбор свай под свайно-ростверковый фундамент

Выбор свай для дальнейшего строительства зависит от материала, из которого сделаны стены. Приоритет отдаётся конструкциям из:

• 
  Бетона
• 
  Стали
• 
  Железобетона

Для заложения свайно ростверкового фундамента применяются следующие виды свай:

• Набивные. Приемлемым считается использование при строительстве набивных свай. Они, как правило, укладываются в заранее подготовленные отверстия непосредственно на самом участке строительства. При условии пучинистых почв лучшая сейсмо-устойчивость достигается забивными опорами, которые заглубляются посредством спецтехники.
• Забивные. Их установка проходит без бурения. Грунт также не вынимается. В строительстве свайного ростверка частных домов такие сваи практически не используются, в виду отсутствия необходимой техники.
• Буронабивные. В заранее пробуренной в грунте скважине крепится опалубка. Для более прочных свойств в неё укладывается арматура, в конце все заливается бетонным раствором.
• Буровые железобетонные. Как и в ситуации с буронабивными, осуществляется бурение скважины, в которую вбивают подготовленные железобетонные сваи.
• Винтовые. Сваи из метала, с острым концом и винтовыми лопастями, разрезающими землю. На большой глубине установка проходит с помощью спецтехники, на маленьких можно вручную, т.к. предполагает использование под разные типы домов и из любых предполагаемых материалов. При строительстве частного сектора, наряду с высоким свайным ростверком, более широкое использование получили буронабивные сваи. Они популярны при возведении не только домов для круглогодичного проживания, но и для бань и дач, которые можно возводить без расчёта, лишь взглянув на фото или видео.
• Висячие. Особенность висячих свай — объёмная боковая поверхность, с помощью которой они и передают основную часть нагрузки, в некоторых случаях до 65- 75%.
• Сваи ТИСЭ. Считаются основой свайно-ростверкового фундамента
• Сваи-стойки. Переводят при помощи своего острия долю нагрузок. Имеют неразвитые боковые стенки с гладкой поверхностью.

Расположение свай при строительстве ростверка

Заделку опор, как правило, устанавливают вертикально. Но иногда одну или даже несколько выставляют под наклоном. Такие методы используются обычно на участках с наклонной плоскостью.

Под частные малоэтажные дома их монтируют в виде ленты, ставя в один или несколько рядов. Также если планируется большая нагрузка, то применяется кустовой метод. Обычно это происходит на углах предполагаемого строительства. Сваи желательно выбирать с круглым сечением, их будет проще заглубить при помощи строительного бура.

Разметка

В первую очередь необходимо снять плодородный слой почвы, затем нужно выровнять площадку. При помощи шнуров и колышков проводится разметка границ дома. Для того, чтобы произвести отметки внутренних и внешних стен, следует натянуть 2 шнура. Необходимо тщательно осуществлять проверку геометрии, сравнивая и перемеривая диагональ попарно. После окончании разметки фиксируются зоны, где будут установлены сваи.

Возводим свайно-ростверковый фундамент согласно технологии

Возведение фундамента проходит в несколько этапов:

• 
  Геологическая разведка – анализируется тип и однородность грунта.
• 
  Отсыпка песчаной подушки – благодаря ей основание будет более защищено от естественных повреждений посредством движения грунта, необходимо заранее сделать железобетонную фундаментную ленту.
• 
  Сбивка опалубки – желательно сделать монолитную конструкцию, ещё лучше применить пенополистерол. С его помощью можно добиться лучшего уровня гидроизоляции, тем самым утеплить основание.
• 
  Монтаж конструкций из свай — сначала спецтехникой бурятся отверстия, Функцию необходимой обсадки выполняет асбестоцементная труба, армирование проводят в виде 4-х арматур сопряженных между собой.
• 
  В обязательном порядке изолируются опоры свайного ростверка, прежде чем осуществлять работы по армированию. Выходящая из земли арматура закрепляется армированными частицами ростверка.
• 
  Производится общее армирование ленты со сваями, и дальнейшей заливкой бетонного раствора. В первую очередь заливаются опоры, затем железобетонная плита.

Важно помнить, что отсыпанная на начальном этапе подсыпка устраняется после набора ростверком половины прочности, а заливают его исключительно после 7-и дней как забетонировали свай. При нарушении технологии, свайный фундамент во время эксплуатации может преподнести сюрпризы в виде повреждения здания. Такое основание даёт шанс неплохо сэкономить, но с тем, же выдвигает высокие требования к этапу подготовительных работ, тогда и прослужит не менее ста лет.

Распределение и этапы заливки ростверка

Свайно ростверковый фундамент определяется несколькими этапами заливки:

• 
  Формируется каркас для опалубки
• 
  Засыпается песок
• 
  Обязательная закладка пенополистерола.
• 
  Заливается бетоном.

Утепление фундамента

После выполнения первоочередных работ, стоит подумать об утеплении. В качестве утеплителя применяется жидкий материал. Выполняется данная процедура при помощи распылителя и посредством строительного фена.

Недостатки

Как и при любом моменте в строительстве, свайный фундамент с ростверком, также имеет свои минусы.

• 
  Между поверхностью и ростверком появляется свободное пространство, в процессе работы которое крайне необходимо заполнить, предварительно оставив небольшой зазор между забивкой.
• 
  В постройках, где установлен монолитный свайный фундамент, полностью отсутствует возможность оборудование подвала.
• 
  Монолитное основание имеет большую высоту и зазор, где селятся насекомые. Его желательно закрыть.

Основные ошибки при закладке фундамента

Свайно-винтовой фундамент с ростверком не предусматривает ошибок, но застройщик иногда их допускает:

• 
  Недостаточная связь свай с ростверком. В зимний период происходит расширение грунта за счёт его промерзания, поэтому на столбы начинают действовать опрокидывающие силы. Сваи ближе к поверхности находятся под давлением от замерзшей почвы в сторону подпольного пространства. Если столб недостаточно зафиксирован, то он может продавливаться. Результат этой ошибки — механические повреждения. Стены построек, изготовленные из сырья легкого веса, подвергаются наибольшему риску и соответственно более крупным повреждениям.
• 
  Не слишком глубоко заложенные сваи. Цельная конструкция на сваях, как правило, способна произвести усадку в случае, если опоры посажены на недостаточную глубину. Впоследствии этой ошибки полость между грунтом и нижней частью ростверка просто исчезнет.
• 
  Ошибки при расчётах по несущей способности. Определяющим фактором при расчёте является тип грунта. Неточности могут привести к тому, что от нагрузки вся конструкция начнёт погружаться в почву.

Если Вас заинтересовала данная статья и Вы желаете заказать дешевые винтовые сваи под ростверковый фундамент, то посмотрите стоимость винтовых свай в Москве.

особенности конструкции и ее предназначение

В современном строительстве применяются самые разнообразные технологии, позволяющие при минимуме затрат добиться желаемого результата. Если речь идет о фундаменте, то универсальным решением во многих случаях могут стать сваи с ростверком – поперечной конструкцией, которая равномерно распределяет нагрузку и значительно увеличивает срок службы основания здания. Фундамент с ростверком более надежен и долговечен, использовать его можно при строительстве любых зданий, в том числе и производственных.

Преимущества ростверка

Первые ростверки появились у европейцев, которые строили дома на речных берегах и укрепляли фундамент сваями. Так как вероятность подтопления строений была высока, деревянные сваи заглублялись не полностью, а сами дома словно бы висели в воздухе. Основание, на котором возводились стены, и являлось ростверком, а в роли его чаще всего выступали деревянные бревна.

Сегодня ростверк не только соединяет все части свайного фундамента и помогает равномерно распределить нагрузку. При высоком уровне грунтовых вод фундамент с ростверком является прекрасной защитой от влаги и не требует дополнительных вложений для того чтобы обустроить водоотвод. Кроме этого, при обустройстве фундамента с ростверком нет необходимости рыть котлован, а сами работы выполняются достаточно оперативно: сваи с поперечными балками можно установить в течение нескольких часов. Отсутствие необходимости использовать громоздкую и дорогостоящую строительную технику, возможность установки фундамента на проблемных грунтах, существенная экономия средств и времени – вот далеко не все преимущества, которые дает такой тип конструкции фундамента.

Из чего изготавливаются ростверки?

Материалы для таких поперечных перекладин могут быть самыми разнообразными – все зависит от назначения фундамента и типа строения. Деревянный ростверк, экологически безопасный и достаточно прочный, применяется, в основном, при возведении деревянных срубов и бань. Самым прочным и долговечным считается ростверк из железобетона, который стоит довольно дорого и, как правило, используется при строительстве промышленных зданий. Уступает ему в прочности бетонный ростверк, но и этот вариант конструкции может похвастаться надежностью. Бетонный ростверк без труда может выдержать нагрузку трехэтажного коттеджа и прослужит не одно десятилетие. А вот для одноэтажных домов чаще всего используют ростверк из металлических швеллеров. Он довольно жесткий и надежный, однако из-за коррозии, которая неизбежна, срок службы такой конструкции составляет несколько десятилетий.

Кроме этого, на прочность конструкции влияет и технология изготовления ростверка, который может быть:

• монолитно-литым, то есть, представляющим собой замкнутый каркас из металла, бетона либо железобетона;
• монолитно-сборным. Каркас выполняется литым, а внутренние перегородки собираются во время монтажа;
• сборным. Вся конструкция собирается из отдельных частей.

Если материал, из которого изготавливается ростверк, подбирается в зависимости от типа здания и мало ориентирован на особенности грунта, то варианты обустройства фундамента с ростверком зависят от того, где именно возводится здание.

Виды ростверка в зависимости от положения свай

Существует три типа свайного фундамента с ростверком по месту расположения поперечных конструкций. Связано это с особенностями грунта и необходимостью в каждом конкретном случае создать максимально надежный фундамент. Если речь идет о почве с высоким уровнем грунтовых вод, которые будут подтапливать сооружение, то выбирается свайный фундамент с высоким ростверком. В этом случае перечные конструкции не соприкасаются с грунтом и устанавливаются на высоте 15–20 см от земли. Правда, у такой конструкции есть свой недостаток – основание здания будет постоянно продуваться, поэтому его придется закрывать специальными щитами или же утеплять.

Ростверк, расположенный над самым грунтом, именуется повышенным. Расстояние между поперечными перекладинами и землей составляет порядка 5 см, поэтому уровень продуваемости снижается. Но и в этом случае фундамент придется дополнительно утеплять.

Заглубленный ростверк используют при достаточно низком уровне грунтовых вод и повышенной подвижности самих грунтов. Часть конструкции при этом находится в земле, а часть – возвышается над поверхностью. Такой ростверк изготавливается из бетона либо железобетона, что обеспечивает продолжительность его срока службы и безопасность самого здания.

07 февраля 2018

Поделиться ссылкой с друзьями:

Ростверк на сваях: виды и особенности конструкции

Устройство ростверка на сваях

Правильное возведение фундамента с соблюдением установленных технологических норм служит основой для дальнейшего строительства и обеспечивает прочность строения. С учетом популярности свайной конструкции основания, важным действием для строителей выступает грамотно собранный и установленный ростверк на сваях. Этот элемент служит скрепляющей частью конструкции и во многом определяет надежность основания.

Ростверком, основанным на сваях, производят объединение многочисленных опор в единую систему, где распределяется нагрузка от здания. Поэтому свайный ростверк должен тщательно рассчитываться и возводиться со строгим соблюдением технологии.

В каждом конкретном случае элементы фундамента определяются индивидуально, а иногда даже возводится ростверк ниже уровня земли.

Ростверк. Виды

В современном домостроении представлено несколько вариантов ростверка, которые выбираются в зависимости от множества показателей. Для полного представления о технологии строительства следует разобраться в 2 главных понятиях:

1. Сваи (опоры) – это определенные колонны, которые погружаются в грунт и служат основой для возведения фундамента. Материалом для опор могут служить различные виды сырья.
2. Ростверк – это верхняя часть свайного фундамента, которая соединяет все опоры в единый пояс.

Устройство деревянного ростверка

Первой отличительной характеристикой ростверка служит материал изготовления. Согласно данному критерию выделяют следующие типы ростверка:

• деревянный,
• стальной,
• железобетонный (который подразделяется на сборный и монолитный).

Для деревянных домов нижний пояс формирует подобие ростверка.

Для стального типа применяется двутавровая балка, но она имеет несколько недостатков (высокая стоимость материала, сложность монтажа, требующая привлечения спецтехники).

Железобетонные ростверки являются оптимальным вариантом для большинства объектов. За умеренную цену вы получаете надежную конструкцию, способную прослужить длительное время.

Согласно расположению ростверка относительно уровня земли принято выделять 3 вида:

1. Высокий ростверк.
2. Повышенный тип конструкции.
3. Заглубленный ростверк.

Устройство железо-бетонного ростверка

Наиболее популярен высокий ростверк. Этот тип имеет высоту на 15 см больше, чем окружающая поверхность земли. Данный вариант подходит для регионов, подверженных развитию явления морозного пучения. Земля при промерзании увеличивается в объемах и может вырвать сваи из земли. А созданный буфер в несколько десятков сантиметров обеспечивает свободный ход основания без повреждения опор. В данном случае придется дополнительно утеплять пол первого этажа из-за созданного пространства между землей и основанием.

Повышенный ростверк формируется на уровне действительной поверхности. В этом варианте нет пространства под полом и его не нужно утеплять. Но возникает проблема в сопротивлении пучению, которую иногда решают путем выемки грунта из-под основания.

Ростверк, который формируется ниже уровня земли, называется заглубленным. Удаление грунта из-под ростверка позволяет избежать негативного воздействия от пучения земли в морозы. Но в этом типе подразумевается создание подушки из шифера, к примеру, для защиты основания от воздействия земли.

Ростверк часто связывают с популярным ленточным фундаментом, хотя это неверно. Главное отличие заключается в особенностях распределения нагрузки: ленточный фундамент распределяет вес на все поверхность созданной ленты, в то время как ростверк играет роль распределителя нагрузки между опорами, которые уводят данные воздействия глубоко в грунт. Поэтому нельзя называть свайно-ленточный фундамент ленточным и объединять их в одно целое.

Сваи важны как в частном домостроении, так и при работах по возведению многоэтажных зданий и промышленных комплексов. После предпроектных изысканий принимается решение о забивании свай и ведении последующих работ. Так достигается прочность будущего сооружения и его долговечность.

к оглавлению ↑

Виды соединений сваи с ростверком

Соединение сваи с ростверком является ключевым элементом в создании конструкции. Именно это обеспечивает прочность и правильное распределение воздействия на грунты. Простые сваи с ростверком связываются различными способами. Которые определяются на стадии проектирования. Кроме того, метод соединения учитывается при расчетах прочности всего строения.

В общем виде, устройство свайного фундамента представляет собой объединение единичных опор, заложенных по периметру здания, в единую систему. При неверном обустройстве или отсутствие армированных участков здание может не выдержать нагрузок.

Соединение арматуры сваи с ростверком выполняется специалистом и должно быть предельно аккуратным. Минимальный диаметр используемых прутьев составляет 10 мм. Технология размещения армированных поясов устанавливается в соответствие с проектом, но наиболее часто его делают в две параллельные полосы.

Соединение сваи с ростверком

Прежде всего, на участке застройки производят разметку и закрепление свай фундамента. В зависимости от типа опор их могут вбивать, ввинчивать или вставлять в подготовленные углубления.

После окончания крепления свай переходят к подготовительным работам перед заливкой бетонной смеси. Для этого нужно установить опалубку, которая будет служить формой для будущего ростверка.

Если вы планируете установить заглубленный ростверк, то понадобится подготовить траншею. В них заливают бетон, предварительно установив асбестовые трубы для опор.

Внутри установленной опалубки монтируется и устанавливается специальный каркас из арматуры. Данный «скелет» тщательно связывается с обязательным равномерным расположением прутьев. Арматура данного каркаса должна быть связана со сваями. Узел соединения буронабивной сваи с ростверком играет определяющую роль во все возводимой конструкции.

Перед тем, как разбираться с вопросом как связать ростверк со сваями, следует детально понять принципы работы создаваемой системы.

Арматура, из которой собран каркас, должна быть полностью залита бетонном в ходе формирования ростверка. Бетон укладывают слоями с поэтапным уплотнением. После окончательного застывания бетонной смеси опалубку можно демонтировать.

Чтобы ростверк и основание соответствовали установленным качествам строительства, следует выполнять установленные проектом величины отступов, отмосток и прочих конструктивных элементов.

Стык сваи и ростверка определяет целесообразность данной технологии. Этот узел допустимо выполнять двумя способами:

1. Ростверк со свободно опирающимися сопряжениями.
2. Ростверк с жестким сопряжением.

При свободном опирании нет жесткого соединения – просто свая вставляется в углубление в 10 см на ростверке. В расчетной документации данный тип именуется шарнирным сопряжением.

Жесткий вариант сопряжения предполагает установку ростверка в тесной связи с опорами. При данном варианте сцепки обеспечивает максимальная надежность.

Сцепление сваи и ростверка является последним важным этапом в создании качественного основания. Наиболее простым и надежным способом соединения служит соединением специально выпущенной из каркаса ростверка арматуры, которая связывается с существующей арматурой у опоры. Так формируется прочная сцепка с высокой характеристикой. При соединении сваи и ростверка от строителей требуется высокая точность работ и грамотный подбор исполнителей.

Сваи, скрепленные ростверком, обеспечивают владельца дома качеством и надежностью при минимальных затратах времени и денег.

Свайный фундамент с ростверком: метод строительства

Основой для любого здания должен быть надежный фундамент, сегодня существует несколько видов основ под строения, которые имеют различные достоинства и недостатки: среди них выгодно отличается свайный фундамент с ростверком. Он устойчив к низким температурам, землетрясениям и искривляющему воздействию сложного пучинистого грунта. Люди выбирают этот фундамент для постройки зданий без подвала, например, бань или теплиц. Конструкция предполагает небольшой расход материалов, что также делает его привлекательным для строительных проектов небольшого масштаба.

 СВАЙНО-РОСТВЕРКОВЫЙ ФУНДАМЕНТ: УСТРОЙСТВО

Строительство свайного фундамента с ростверком оптимально выбирать для глубокопромерзающих грунтов со склонностью к зимнему пучению. Сваи необходимо установить ниже уровня промерзания.

В основе конструкция фундамента состоит из заглубленных в землю свай, связанных лентой ростверка.

Сваи – это бетонные, прямоугольные или круглые столбики. Столбы можно армировать для увеличения прочности и упругости. Сваи должны стоять очень прочно, для этого их заглубляют до необходимого уровня. Чем больше размер будущего строения, тем глубже опорная часть свай.

Вершины свай соединяются меж собой монолитной лентой из железобетона. На ростверк встают стены предполагаемого строения. Таким образом, нагрузка сбалансировано распределяется по всему периметру, что позволяет избежать деформации здания.

Правильно сделанный своими руками свайно ростверковый фундамент продлит стойкость всего здания на много лет.

 ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Необходимо подготовить выбранный участок, для чего он выравнивается и очищается. В этот момент можно аккуратно перенести слой плодородной почвы и дерна. Строительство свайного фундамента с ростверком начинают с разметки, ее проводят с помощью разметочного шнура, деревянных колышков и измерительных инструментов. Места для свай должны быть специально рассчитаны, нельзя устанавливать их наобум. Окончательное их число зависит от предельной нагрузки здания на фундамент и свойств несущего участка под ним, но обязательно должны быть сваи под каждым углом и в местах пересечения внутренних и внешних несущих стен.

После построения разметочного плана проводятся земляные работы. Установка свай проделывается либо с помощью специальной техники либо руками. Если подготовлены готовые сваи, изготовленные промышленно, то не обойтись без сваезабивающего оборудования или буровой установки. Свайно ростверковый фундамент своими руками можно установить с помощью ручного бура для небольших скважин. В отверстие засыпают песчаную подушку, монтируют опалубку или толевый футляр, внутрь помещают по четыре арматурных прута, соединенных между собой обвязкой или сваркой. Затем заливается бетон. Часть армирующего каркаса должна торчать из вершины свай.

После паузы в строительстве свайного фундамента с ростверком, необходимой для застывания свай, вокруг них сбивается прочная опалубка. Расстояние внутри нее должно быть равным толщине будущих стен. После чего в пространство опалубки засыпается песок, который накрывается гидроизоляционным материалом. После этого нужно уложить армирующий каркас для ростверка, который объединяется со свайным армированием сваркой или проволокой. Нелишним будет предусмотреть проходы для коммуникаций: водоотвода, электрики и пр., ведь строительство свайного фундамента с ростверком подходит для долговременных комфортных сооружений.

Затем опалубка заливается бетоном. Так формируется ростверковая лента. После схватывания бетона, доски убирают, и слой песка меж свай удаляется.

 ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ПОСТРОЙКЕ

Для строительства свайного фундамента с ростверком очень важно подготовить арматуру так, чтобы была возможность для прочной связки армирования ростверка с каркасом свай. Отсюда ошибка:

• Отсутствие связи ростверка и столбов.

В результате зимнего расширения или весеннего таяния грунт начинает толкать сваи. Несвязанные с ростверком опоры могут выскочить из-под дома, что повлечет сильную деформацию или даже разрушение строения. Позаботиться об этом лучше заранее, ведь если свайно ростверковый фундамент своими руками установлен вместе с домом, то ошибку практически не исправить.

• Малая глубина залегания свай.

Экономить усилия в бурении отверстия под сваи нежелательно, особенно если точно неизвестна глубина промерзания почвы. Если сваи не заглублены достаточно, то зимнее расширение грунта будет все время нарушать их устойчивость, что приведет к деформации фундамента, а значит и поддерживаемого им дома.

• Неверное количество свай или их неправильная расстановка.

Следует помнить, устанавливая своими руками свайно ростверковый фундамент, что под несущими стенами, по углам, а также в местах пересечения стен обязательно нужно проложить сваи, сколько бы их ни было в целом. Если допущена ошибка, ростверковая лента будет испытывать увеличенные нагрузки, что может привести к трещинам и перекосам, либо сваи начнут постепенно погружаться в землю.

Данный вид основы под здание не так уж сложен и пользуется большой и заслуженной популярностью. Особенно хороши такие фундаменты для деревянных домов, бань или капитальных теплиц. Свайно ростверковый фундамент своими руками является отличным решением по трудовым и финансовым затратам, кроме того способен служить на протяжении десятилетий.

Опубликовано: 2015-07-01 г.

Обновлено: 2018-01-04 г.

Фундамент ростверка — стальная конструкция

Конструкция фундамента ростверка применяется для тяжелых структурных нагрузок от колонн, опор или балок, необходимых для передачи несущей способности сравнительно плохого грунта.

Фундамент ростверк помогает распределять нагрузку на большую площадь грунта. Этот фундамент помогает избежать глубоких земляных работ, так как необходимая площадь основания предусмотрена для нагрузки трансмиссии. Глубина фундамента ограничена от 1 м до 1.5м.

Определение фундамента с ростверком — Фундамент с ростверком состоит из двух или более ярусов балок, уложенных под прямым углом для распределения нагрузки на большой площади.

Этот тип фундамента обычно используется для опор и опор колонн тяжелых конструкций. Ростверк состоит из стальной I I секции (R.S.J), уложенной одинарной или двойной большой. Второй крупнее. Количество R.S.J.S и расстояние между ними зависит от нагрузки на конструкцию и несущей способности почвы.

Для устройства ростверкового фундамента выкапывается траншея необходимой ширины и глубины. Поверхность траншеи выравнивается и утрамбовывается. На утрамбованную поверхность наносится слой цементного бетона, который хорошо уплотняется, чтобы сделать его непроницаемым. R.S.J.S желаемых размеров укладываются через равные промежутки времени. Нижние фланцы R.S.J.S заделываются в бетон путем заливки богатого цементного раствора. R.S.J.S соединяются между собой трубами и болтами. Болты вбиваются в перемычку R.S.J.S.

Г.И. Отрезки трубы помещаются между R.S.J.S, и длинный болт пропускается через все отверстия и трубы. Это соединит R.S.J.S вместе, образуя жесткую массу.

Типы фундаментов ростверка

1. Фундамент стальной ростверк

Стальной решетчатый фундамент представляет собой конструкцию из стальных балок, структурно известных как рулонные стальные балки (RSJ), состоящие из двух или более ярусов.

2. Фундамент из деревянных ростверков

Деревянный ростверк предназначен для тяжелонагруженной деревянной колонны или кирпичной стены.

Изображения фундамента ростверка

Чертежи разреза и плана ростверка.

Фундамент — схемы изгиба и сдвига.

Фундамент ростверка — временные работы

Преимущества фундаментов для ростверков

Фундамент из стального ростверка дает больше преимуществ подрядчикам, чем деревянный ростверк.

Скорость монтажа — подрядчики могут сэкономить время, используя фундамент из ростверка.

Удобство — ростверк в фундаменте позволяет избежать заливки бетона и сэкономить время благодаря простоте монтажа.

Экономически эффективный метод — Подрядчик может снизить затраты за счет минимального нарушения работы транспортной инфраструктуры.

Универсальное решение для фундамента — эта технология подходит для множества различных приложений.

Дополнительные материалы для чтения

Фундамент для ростверка

ppt — Просмотр Slideshare, фундамент для ростверка pdf скачать

Grillage Foundation | Типы фундамента для ростверка

Самый важный момент в этой статье

Фундамент для ростверка

Фундамент, состоящий из одного, двух или более слоев балок (обычно стальных), наложенных на слой бетона для распределения нагрузки на большой площади — фундамент для гриля.

Используется в основании колонн. Эти слои залиты бетоном и расположены под прямым углом друг к другу. Этот тип фундамента обычно используется для столбов и колонных лесов с тяжелой конструкцией.

Хотя фундамент и сетка выглядят одинаково, они разные. Там, где фундамент передает нагрузку от конструкции на землю, сетка распределяет тяжелые нагрузки на большие площади.

Также прочтите: Сваи для фундамента | Использование свайного фундамента | Характеристики свайного фундамента

Типы фундамента ростверка

По материалам, использованным при строительстве, фундамент ростверка бывает двух типов:

• Фундамент стальной ростверк
• Фундамент деревянного гриля

Фундамент стального ростверка

Фундамент стального ростверка состоит из стыков или стальных балок, поставляемых в одинарном или двойном слое.Его название определяет его функцию и структуру, поскольку он состоит из стальных балок, структурно известных как стальные катаные балки.

Обеспечивается минимальное покрытие 10 см на внешних сторонах внешних балок, а также над верхними полками верхнего слоя.

Глубина бетона должна быть не менее 15 см. После выравнивания основания и заливки бетона необходимо убедиться, что уплотнение выполнено должным образом и образуется непроницаемый слой толщиной не менее 15 см.

Защищает стальные балки от грунтовых вод, которые могут вызвать коррозию. Затем укладываем первый слой балок на бетонное основание на расстоянии от 100 до 300 мм с помощью трубных разделителей.

Затем заливаем бетон между балками первого слоя и вокруг них. После этого размещаем второй уровень балки под прямым углом к ​​первым уровням с помощью разделителя.

Затем снова заливаем бетон между стальными балками и вокруг них. При этом, мы подключаем стальные опоры для верхнего слоя с помощью опорной плиты, боковых углов, и усиливающей накладки.

Эти соединительные элементы также заделаны в бетон, чтобы сделать соединение жестким.

Также прочтите: Разница между опорой и фундаментом | Что такое фундамент и фундамент

Деревянный ростверковый фундамент

Деревянный фундамент предназначен для кладки стен, сильно нагруженных деревянными колоннами.

Этот фундамент особенно полезен на затопленных территориях, где несущая способность почвы очень низкая и где нагрузка на почву ограничена 50-60 кН / м2.

Деревянные доски и деревянные балки используются вместо стальных балок. между деревянными стыками нет бетона.

Однако нижний бетон, подаваемый в стальную решетку, заменяется деревянной платформой, построенной из деревянных досок.

Выемка фундамента ровная. Нижний слой деревянных досок размером от 20 до 30 см и шириной от 5 до 7,5 см укладывается рядом, без промежутков между ними.

Над этим слоем под прямым углом размещается деревянная балка того же сечения, что и у деревянного столба.

Затем снова кладут еще один слой досок под прямым углом к ​​направлению балок. Верхний слой досок может быть 7,5-10 см. Толстые, простирающиеся на всю ширину основания стены, на которой возводится каменная стена.

Также прочтите: Что такое Raft Foundation | Тип опоры | Деталь Плот Footing проекта

Грильяж Фонд

Для проекта фундамента решетки, необходимо рассчитать нагрузки и моменты надстройки.

Исходя из этого, нам необходимо определить базовую площадь, необходимую для адекватного допустимого давления на грунт в данном состоянии.

Разделив эту область, мы найдем номера и размер каждого слоя сетки. Затем мы должны спроектировать слой так, чтобы он наклонялся от края слоя выше.

Он определит размеры балки, необходимые для выдерживания изгибающих моментов и поперечных сил.

Сетка не может быть заделана бетоном и по порядку, так как совместное действие балки и бетона будет деморализовано.Способ строительства и загрузки должен соответствовать требованиям проекта

Также читайте: Двутавровая балка и двутавровая балка | Что такое двутавровая балка | Что такое двутавровая балка

Характеристики решетчатого фундамента

Решетка соединяет весь фундамент с единой конструкцией и тем самым способствует равномерному распределению веса дома и всех свай.

В большинстве случаев фундамент представляет собой монолитную железобетонную конструкцию. Сопротивление обеспечивается металлической конструкцией (стальной фундамент для гриля).

Установка фундамента под решетку

Шаги по установке фундамента под решетку показаны ниже:

• Во-первых, для сплошной монолитной сетки нам необходимо изготовить и установить конструкцию. Мы предпочитаем этот мангал, потому что он более надежный.
• Опалубка изготовлена ​​из кромочных досок в виде прямоугольных желобов. Его высота составляет 1 фут, а ширина равна минимальной толщине стены дома. Между каждой сеткой следует оставить расстояние от 15 до 30 см.
• Внутри опалубки мы должны определить структуру соединения арматуры с помощью соединительной проволоки. Кратчайшее расстояние от конструкции рядом с опалубкой должно быть таким же.
• Затем арматура подключается к тому же соединительному проводу, который использовался ранее.
• Затем бетон необходимо приготовить с помощью бетономешалки. Заливается в опалубку в непрерывном цикле. Соединения необходимо размещать на высоте примерно от 25 до 30 мм, чтобы они полностью погрузились в бетон.Бетон нужно заливать осторожно, чтобы избежать образования нежелательных полостей. 6. После заливки поверхность необходимо выровнять и дать высохнуть. После высыхания опалубку можно снимать. Фундамент готов.

Преимущества ростверка

• Требуется меньше времени и материалов на установку;
• Снижает выделение тепла из дома с помощью фундамента, так как не применяется к мерзлому грунту.
• Снижает уровень вибрации дома (это очень реально, если дом построен рядом с шоссе) .

Недостатки ростверка

• Требуется установка свай на достаточно большую глубину;
• Пространство под сеткой необходимо заполнить и обогреть.

Краткая записка

Фундамент для ростверка

Фундамент для ростверка — это тип фундамента , который часто используется в основании колонны. Он состоит из одного, двух или более ярусов стальных балок, наложенных на слой бетона, при этом смежные ярусы размещены под прямым углом друг к другу, а все ярусы заключены в бетон.

Понравился пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!

Рекомендуемое прочтение-

Фундамент ростверка — типы, преимущества и недостатки

Фундамент ростверка

Фундамент ростверка, сделанный из двух или более чем двухъярусных балок, бледнеет под прямым углом для равномерного распределения нагрузки большая территория.

Фундамент, состоящий из двух или более чем двухъярусных балок, наложенных на слой бетона для распределения нагрузки по большой площади, относится к фундаменту Grillage.

Подходит, когда нагрузка, передаваемая колонной или стеной, велика, а несущая способность грунта недостаточна.

Это также помогает избежать глубоких земляных работ, необходимых для фундамента. Он находится в основании колонны.

Балка ростверка одного яруса находится на перпендикуляре балок ростверка второго яруса, и эти ярусы балок залиты бетоном.

Как правило, данный тип фундамента подходит для колонн, опор и подмостей массивных конструкций.

Фундамент и ростверк выглядят одинаково, но их функции различаются. Фундамент передает нагрузку от конструкции к земле, а ростверк распределяет тяжелую нагрузку по широкой площади земли.

Типы фундаментов ростверков

Исходя из материала, различают два типа фундаментов ростверков.

• Стальной ростверк
• Деревянный ростверк

Фундамент стальной ростверк

Этот фундамент состоит из одно- или двухъярусных соединений RSJ (стальных прокатов), залитых в цементобетон.RSJ, используемые в этом фундаменте, также известны как балки ростверка.

В этом фундаменте глубина ограничена от 1 м до 1,5 м, а ширина значительно увеличена для давления на грунт в допустимых пределах.

Обычно этот фундамент имеет пределы, построенные за счет использования двухъярусных балок RSJ или ростверка. Направление балок ростверка одного яруса перпендикулярно балкам ростверка второго яруса.

Фундамент ростверка может состоять только из одного яруса, если стена не несет большой нагрузки.

Нагрузка, воспринимаемая стальной стойкой или стеной, сначала передается на верхний ярус балок, затем на второй ярус, расположенный ниже верхнего, и, наконец, на грунт под фундаментом.

Распорка диаметром 30 мм или трубный разделитель 25 мм используется для удержания балок ростверка каждого яруса в нужном положении.

Минимальный зазор между полками соседней балки должен быть не менее 8 см для облегчения укладки и упрочнения бетона.

Максимальный зазор между полками соседних балок должен быть ограничен до 300 мм или в 1,5–2 раза больше ширины полки, в зависимости от того, что меньше.

Если балки разнесены с интервалом, превышающим максимально допустимое, вполне вероятно, что бетон между балками может не действовать монолитно с лучами, и это может стать причиной разрушения фундамента.

Минимальное бетонное покрытие в 100 мм поддерживается на всей открытой поверхности и концах балок для защиты балок балок от коррозии.Бетонное покрытие под нижним ярусом балок должно быть не менее 150 мм.

Также прочтите — Плотность цемента, песка и заполнителя, насыпная плотность заполнителя

Деревянный ростверк Фундамент

Фундамент деревянного ростверка состоит из деревянных досок, также можно использовать деревянные балки выдерживать большие нагрузки на слабых почвах. Этот фундамент подходит для грунта, который всегда остается заболоченным .

В этом фундаменте не используется бетонный блок, а вместо него используется деревянная платформа, состоящая из деревянных досок толщиной от 50 до 75 мм, установленных друг на друга.

Над этой платформой нижнего яруса брусьев размещается размер почти 80 мм × 120 мм, покрывающий всю длину и ширину прямоугольной площадки.

Наконец, массивное бревно используется в центре опалубки нижнего яруса, а деревянные колонны размещаются по центру над ним, как показано на изображении.

Нагрузка от деревянной колонны передается на нижний ярус бруса через массивные бревна, размещенные непосредственно под колонной.

Наконец, нижний брус передает всю нагрузку на грунт фундамента через деревянную платформу.

Иногда можно использовать фундамент из деревянных ростверков и под постоянными стенами. Но в таком случае древесину необходимо беречь от возможных вредных воздействий.

Также прочтите — Разница между уровнем цоколя, уровнем подоконника и уровнем перемычки

Особенности фундамента с решеткой

Фундамент с ростверком помогает соединить весь фундамент в единую конструкцию и равномерно распределить нагрузку на дом .

В основном это монолитная конструкция ПКР, прочность которой придает металлический каркас.

Проектирование фундамента ростверка

• Для целей проектирования важно рассчитать нагрузки и моменты надстройки.
• Теперь рассчитайте необходимую площадь основания с подходящим допустимым давлением на грунт для нагрузки конструкции.
• По этому значению мы можем определить количество и размеры балок для каждого слоя ростверка.
• Это поможет определить размеры балок, необходимых для противодействия поперечным силам и изгибающим моментам.
• Способы загрузки и строительства должны соответствовать проектным требованиям.

Практический пример проектирования фундамента ростверка для аудитории

Порядок строительства фундамента ростверка

Фундамент ростверка из стальных или деревянных стыков, установленных ступенчато. Он распределяет нагрузку по широкой площади земли.

• Сначала выкапывается траншея глубиной от 90 до 150 см и выравнивается. Слой бетона в соотношении 1: 2: 4 или 1: 1,5: 3 толщиной от 23 до 30 см укладывается и уплотняется.
• Поверх этого бетонного основания укладываются стальные двутавровые балки с подходящим интервалом от 45 до 90 см. Эта длина двутавра равна ширине фундамента.
• Затем заливается бетон, чтобы заполнить пространство между двутавровыми балками. Выше них перпендикулярно основному слою устанавливается следующий слой двутавров.
• Снова заливается бетон во внутреннее пространство для его заполнения.
• Теперь исправить стальные подпорки путем соединения с опорной пластиной. Вставка и боковые уголки используются для надежного соединения. Чтобы сделать их монолитными, эти соединения также закрепляют в бетоне.

Как правило, ростверк используется для тяжелых зданий, таких как ратуши, башни и фабрики.

Также прочтите — Что такое цокольная балка? Защита цоколя, разница между балкой цоколя и балкой

Преимущества фундамента с ростверком

• Процесс установки прост и быстр.
• Сталь, из которой изготовлены стальные фундаменты ростверков, можно многократно использовать повторно, что делает ее экологически чистой.
• Технология и материалы, используемые при установке и производстве, просты и легкодоступны, что делает их доступными.
• Вы можете настроить ростверк в соответствии с требованиями проекта, что сделает его подходящим для различных применений.
• Помогает снизить вибрацию дома у шоссе или железной дороги.
• Он также служит для уменьшения тепловыделения в доме.
• Подходит для грунта с низкой несущей способностью. Вы можете сэкономить до 30% на строительстве фундамента.

Недостатки ростверка

• Стальные стыки его стальных швов требуют защиты от коррозии бетоном.
• Для большей глубины в этом фундаменте необходимо устройство свай.
• Пространство под ростверком необходимо заполнить и утеплить.
• Не подходит для многоэтажных домов.

Также прочтите

Кессонный фундамент или фундамент скважины — типы и компоненты

Что такое свайный фундамент? — Типы свайного фундамента

Комбинированная опора — Определение и типы

Разница между предварительным и последующим натяжением

Что такое ростверк, определение, конструкция, применение

тип фундамента, который часто используется в основании колонны. Он состоит из одного, двух или более ярусов стальных балок, наложенных на слой бетона, при этом смежные ярусы размещены под прямым углом друг к другу, а все ярусы заключены в бетон.

Прежде чем перейти к подробностям; давайте посмотрим, что вы узнаете сегодня в этом посте:

1. Определение
2. Проект
3. Типы
4. Строительство

Это наиболее экономичный фундамент при передаче больших нагрузок от колонн на грунт с низкой несущей способностью.Обратите внимание, что слово «ярус» используется для такого расположения, при котором предметы размещаются слоями один над другим, как сиденья в кинотеатре или аудитории.

Определение ростверка

Состоит из множества слоев балок. Их укладывают под прямым углом друг к другу. Такое расположение позволяет разгонять большие точечные нагрузки. Фундамент распределяет нагрузку от надстройки до допустимого давления на грунт. Защита и выбор подходящих материалов — важная часть дизайна.

Балка ростверка может быть из любого материала. Обычно это сталь, сборный железобетон или древесина. Такой фундамент может оказаться удачным и недорогим, если у вас достаточно надежного таймера. Это также полезно, если вы хотите повторно использовать существующие прокатные стальные профили. В постоянных условиях прочность становится важным фактором проектирования.

Преимущества ростверка

Хотите узнать, где используется ростверк? Если у вас грунт с низкой несущей способностью, то ростверк станет идеальным решением.Это более легкий и недорогой вариант. Устройство ростверка позволяет получить лучшую площадь для распределения давления.

В США этот тип фундамента используется для строительства линий электропередачи. Он подходит там, где нет коренной породы и невозможен плотный фундамент. Конструктивная конструкция такого фундамента делает его идеальным для проектов линий электропередачи.

В отличие от свай, этот тип фундамента считается более легким и наиболее экономичным решением. Он не требует глубоких земляных работ, но все же может обеспечить необходимую площадь для несущей способности почвы. Для свай, кессонов и опор требуется глубокая выемка грунта, что является большим недостатком в случае ограничений площадки.

Для кладки стены используется деревянный ростверк. Конструктивными элементами ростверка в этом случае являются доски и балки, расположенные одна над другой. Это поможет избежать дифференциальной осадки. Если вы застряли в ситуации, когда невозможно установить сваи, а характеристики грунта на участках не позволяют использовать другой тип неглубокого фундамента, мы можем использовать ростверк.

Сейчас, поскольку в опорах электропередач опоры подвергаются сильной коррозии, что является большой проблемой. Теперь, поскольку ростверк находится под землей и труднодоступен для осмотра, он может внезапно выйти из строя. Вот почему оцинкованная сталь предпочтительнее для фундамента ростверка в проектах ЛЭП.

Расчет балок ростверка

Теперь, когда вы познакомились с основами ростверка, давайте рассмотрим его конструкцию. Вы должны рассчитать нагрузку и моменты надстройки. Используйте эти приложенные силы для расчета необходимой площади основания. Для этого используйте подходящее значение допустимого давления на грунт. Не забывайте использовать состояние грунта.

В этой области вы можете выбрать количество и размер каждого слоя ростверка. Затем слои проектируются так, чтобы выступать от края верхнего слоя. Это в дальнейшем поможет определить размеры балки. Эти размеры балки необходимы, чтобы противостоять приложенным изгибающим моментам и поперечным силам.

Возникли проблемы с дизайном? Не волнуйтесь; Вот практический пример, когда инженер-геотехник спроектировал опору ростверка для аудитории. Найдите здесь.

Конструкция должна учитывать составное действие, когда ростверк закладывается в бетон. Последовательность нагружения и метод строительства должны соответствовать требованиям проекта.

Типы

В основном есть два типа в зависимости от типа используемого материала;

• Фундамент стальной ростверк
• Фундамент деревянный ростверк

В основном из этих двух типов решение принимается на основе наличия материала, и общая стоимость является решающим фактором.

Если вы хотите стать хорошим инженером-геологом в США, я бы лучше сказал, что вы узнаете об основных характеристиках типов ростверков.

В основном из этих двух типов решение принимается на основе доступности материала, и решающим фактором является общая стоимость.

Если вы все еще не уверены, подходит ли этот тип основания для типа почвы в вашем районе. Вы можете выполнить полномасштабные полевые испытания на подъем стальных фундаментов. Первые характеристики грунта на площадках изучаются с помощью различных испытаний на месте, включая стандартные испытания на проникновение, конусное проникновение, прессиометр, сдвиг в стволе скважины, приводной конус и испытания на дилатометре.

Фундамент стальной ростверк

Этот вид ростверка — один из самых распространенных. В фундамент стального ростверка входят стальные балки ростверка. Они называются балками из рулонной стали (RSJ). Они располагаются слоями один над другим и обычно называются ярусами стальных балок. В конце статьи я объяснил конструктивные особенности конструкции фундамента из стального ростверка.

Но если вы выбираете это, убедитесь, что вы соблюдаете минимальные требования к покрытию.Таким образом, для защиты стального основания ростверка от грунтовых вод необходимо обеспечить бетонное покрытие в 10 см вокруг внешних балок и верхних фланцев. Это предотвратит коррозию и сделает соединения жесткими.

Фундамент из деревянного ростверка

Если вы предпочитаете деревянную каркасную конструкцию, в которой деревянные колонны сильно нагружены, фундамент из деревянного ростверка может многое предложить. Вам просто нужно использовать деревянные доски и деревянные балки ростверка вместо стальных балок. Как и в случае с фундаментом из стального ростверка, здесь вы разместите деревянные балки друг над другом.Фундамент с деревянным ростверком очень полезен для заболоченных территорий, где несущая способность почвы низкая и где стальные балки могут подвергнуться коррозии из-за подземных вод.

В отличие от стального, здесь не нужно закладывать деревянные балки в бетон. Вместо этого можно предусмотреть деревянную основу внизу.

Строительство фундамента ростверка

Этот метод строительства предназначен для стального ростверка, залитого в бетон. Порядок строительства следующий:

• Сначала мы должны выкопать грунт до желаемой глубины фундамента.Глубина в целом небольшая. Достаточно всего лишь заделать два яруса балок ростверка и стыков. Однако минимальная глубина — 90 см.
• После раскопок мы должны утрамбовать поверхность, чтобы сделать ее ровной. Теперь залейте бетон и уплотните его так, чтобы у нас получилась бетонная площадка толщиной 15 см.
• Теперь разместим первый слой балки ростверка сверху. Количество, размер и расстояние между балками соответствуют проекту. Балки необходимо выровнять.
• Залейте обильным цементным раствором все нижние полки балок ростверка.Это сделает их монолитными с бетонной площадкой.
• Теперь разместите второй ярус балок под прямым углом. Приходится размещать и разносить их с помощью разделителей. Теперь залейте бетон между стальными балками и вокруг них.
• В конце концов, мы будем размещать стальные стойки, подсоединив с опорной плитой. Мы будем использовать косынку и боковые уголки для надежного соединения. Эти соединения также закладываются в бетон, чтобы сделать их монолитными.

Фундамент с ростверком — Детали

Недостатки фундамента с ростверком

Фундамент с ростверком — не идеальный фундамент, так как он может быть полезен только в некоторых конкретных сценариях и условиях грунта.Самый большой недостаток: стальные балки нужно защищать от коррозии, покрывая их бетоном. Вы не можете ожидать, что этот тип фундамента будет полезен для многоэтажной башни, для этого вам придется использовать свайный фундамент. Нельзя переложить строительную нагрузку на хрупкую почву.

Но если у вас легкая конструкция, такая как древесина, бетонные блоки или стальная конструкция, вы можете сделать фундамент из ростверка для поддержки на почве с низкой несущей способностью. Это сэкономит до 30% на возведении фундамента.

Фундамент Grillage неглубокий или глубокий?

Чтобы ответить на этот вопрос, сначала нам нужно знать, что такое глубокий фундамент или неглубокий фундамент.

Если вы уже знаете, вы можете пропустить этот абзац и продолжить. Неглубокий фундамент — это фундамент, когда глубина фундамента равна или меньше ширины фундамента. В таком случае он размещается сразу под самой нижней частью конструкции. В то время как глубокий фундамент уходит на много метров ниже земли, и наиболее распространенным типом глубокого фундамента является свайный фундамент.

Ну, вернемся к ростверку. По определению этот тип фундамента следует отнести к категории неглубоких фундаментов. Но мы можем использовать его вместо глубокого фундамента, то есть, когда состояние подземных вод и состояние почвы не позволяют использовать другой тип фундамента, вы можете использовать ростверк.

Итак, ростверк — это фундамент неглубокого заложения, который можно использовать как альтернативу глубокому фундаменту.

Хотите узнать больше?

Если вы хотите узнать больше об определении фундамента в гражданском строительстве и изучить многие другие типы фундамента.Введите сюда эту статью о различных типах фундамента.

Надоело читать? Не волнуйся. Устройтесь поудобнее и посмотрите это потрясающее объяснительное видео за чашкой кофе.

Фундаменты ростверков — Проектирование старых конструкций

В любой быстро меняющейся технологии иногда есть ответвления от основного потока, которые являются критически важными, высокоразвитыми и недолговечными. Люди очень много работают, чтобы усовершенствовать то, что им нужно, только чтобы через несколько лет это было заменено чем-то лучшим.Структурная инженерия сейчас меняется не так быстро, как 125 лет назад. Фундаменты ростверка были частью перехода к технологии стального каркаса в 1890-х годах и использовались до двадцатого века, но сейчас они настолько редки, что большинство инженеров никогда не анализировали их.

Идея ростверков была проста: для анализа железобетона было мало руководств, поэтому бетон использовался в основном как массовый неармированный материал, фактически как геометрически гибкая кладка.Сталь была хорошо изучена и прочна, но уязвима для ржавчины. Учитывая эти материалы, как спроектировать раздельное основание, в котором сосредоточенная нагрузка от колонны, опоры или стены должна быть распределена по большой площади, чтобы получить достаточно низкое давление, чтобы почва могла ему противостоять? Ответом был ростверк с двумя или более слоями стальных балок под прямым углом для распределения нагрузки. Балки либо сидели поверх слоя неармированного бетона, либо закладывались в бетонную основу. Когда балки заделаны в бетон, легко принять за железобетонный фундамент, но структурное действие другое: в ростверке балки выполняют всю работу, а не работают вместе с бетоном, как в современных железобетонных конструкциях. бетонный фундамент.Улучшения в анализе железобетона и материалов — вот что в конечном итоге уничтожило ростверки.

Фотография выше относится к строительству здания American Surety Building в Нью-Йорке в 1895 году и показывает стальные колонны, сидящие на голых ростверках. В данном случае ростверки располагались не на бетонной подушке, а на неармированных бетонных кессонах. Вот план ростверка, на котором показаны перекрещивающиеся балки на каждой колонне и балки, проходящие между ростверками по периметру для поддержки основания внешней стены.На бродвейской стороне плана нет ни одной из этих стеновых балок, потому что там есть тротуарный свод. Север находится слева; фотография выглядит как юго-восточный угол.

Здание Уилкс, расположенное в трех кварталах от него, имело достаточно продвинутую систему с использованием перевернутых коленных распорок и пластинчатых балок для распределения нагрузки над верхним слоем балок ростверка:

Здание Spreckels в Сан-Франциско, в котором была усовершенствованная рама с некоторыми попытки сейсмостойкости, похоже, имели ростверк со сплошным матом из стальных балок:

В здании Rand McNally в Чикаго использовались рельсы для ростверка, что является возвратом к середине 1800-х годов, до того, как появились более тонкие двутавровые балки. В наличии:

The St.Пол-билдинг, квартал от American Surety, имел такой же типичный ростверк, как и существовал:

Интересно, что два здания с конструкцией из предварительно изготовленных стальных конструкций, World Building в Нью-Йорке и Drexel Building в Филадельфии, имели менее продвинутые перевернутые конструкции. фундаменты арочного типа:

Фундаменты ростверки и их виды

Фундаменты ростверков и их виды

Что такое фундамент ростверков?

фундамента ростверк

А используется для передачи тяжелых грузов из колонны сталей в почвах, имеющих низкую обнажая мощность.Такой тип устройства позволяет избежать глубоких раскопок и обеспечивает необходимую площадь у основания для снижения интенсивности давления. Фундамент ростверка состоит из прокатных стальных балок, известных как балки ростверка, с одинарными или двойными шинами.

При двухъярусной конструкции верхний ярус нагружается перпендикулярно нижнему. Балки ростверка каждого яруса удерживаются на месте с помощью распорных планок 20 мм или трубных разделителей диаметром 25 мм.

Как правило, между балками ростверка сохраняется минимальный зазор 8 см, чтобы можно было укладывать бетон.Однако расстояние между полками балок ростверка не должно превышать ширины полки более чем в полтора-два раза, чтобы бетонная заливка монолитно действовала с балкой.

На внешних сторонах внешней балки, а также над верхней полкой верхнего яруса должна быть предусмотрена минимальная крышка 10 см. В случае нижних балок бетонное покрытие под балкой должно быть более 15-20 см.

Когда бетонная заливка удерживает балки на месте и предохраняет их от коррозии.

Если грунт фундамента негрубый и много воды с пружинами, то сидер защищает с помощью шнуров. Вода удаляется насосом, чтобы обеспечить рабочее пространство.

Фундаменты ростверков и их виды

Типы фундаментов ростверков

Бывают 2 типа по материалам, из которых изготовлено строительство.

• Фундамент стального ростверка
• Фундамент деревянного ростверка

Фундамент стального ростверка

Фундамент стального ростверка состоит из стальных соединений или балок, которые могут быть одно- или двухъярусными. Минимальное покрытие 10 см должно быть на внешних сторонах внешних балок, а также сверху. Верхние фланцы верхнего яруса. Глубина бетона должна быть не менее 15 см. После того, как мы выровняем основание и залили бетон, необходимо проверить, правильно ли выполнено уплотнение и образовался ли непроницаемый слой толщиной не менее 15 см. Он защищает стальную балку от круглой воды, которая может привести к коррозии. Затем мы укладываем первый слой на бетонное основание на расстоянии от 100 мм до 300 мм с помощью сепараторов свай.

Заливаем бетон между и вокруг балок первого яруса. После этого размещаем второй ярус бруса под прямым углом к ​​первым ярусам с помощью разделителя.

Фундамент деревянный ростверк

Тип бруса предусмотрен для тяжелонагруженной кладки стены деревянных колонн. Этот фундамент особенно полезен на заболоченных участках, где несущая способность грунта очень низкая. А где нагрузка на грунт предельная до 50-60 кН / м ² .Деревянные доски и деревянные балки используют вместо стальных балок. Между бревнами нет бетона.

Однако бетонное дно обеспечивает замену стального ростверка на деревянную платформу, построенную из деревянных досок. Выемка базового уровня. Нижний слой из деревянных досок размером 20-30 см, шириной 5-7 см уложен рядом без зазора между ними. Поверх этого слоя под прямым углом поместите деревянную балку того же сечения, что и деревянный столб.

Как это:

Нравится Загрузка …

Фундамент для ростверков — стальные и деревянные ростверки

Фундамент с ростверком используется, когда тяжелые структурные нагрузки от колонн, опор или опор необходимо передать на грунт с низкой несущей способностью. Фундамент для ростверка часто оказывается легче и экономичнее. Это позволяет избежать глубоких земляных работ и обеспечивает необходимую площадь у основания для снижения интенсивности давления в пределах безопасной несущей способности почвы.В зависимости от материала, из которого изготовлен фундамент ростверк, можно условно разделить на следующие две категории.

(а) Фундамент стальной ростверк
(б) Фундамент деревянного ростверка

(а) Фундамент стальной ростверк:

Фундамент стальной ростверк состоит из стальных балок, также известных как балки ростверка, которые бывают одно- или двухъярусными.При двухъярусном фундаменте ростверк верхний ярус укладывается под прямым углом к ​​нижнему. Балки ростверка каждого яруса удерживаются распорными стержнями диаметром 20 мм с разделителями труб диаметром 25 мм. Балки расположены на подходящем расстоянии, чтобы обеспечить возможность укладки и уплотнения бетона между ними. Наиболее подходящим считается минимальный зазор 8 см. В любом случае расстояние между полками балок не должно превышать ширину полки более чем в полтора-два раза, но не более 30 см.Если балки расположены на большем расстоянии друг от друга, существует опасность того, что бетонная заливка не будет действовать монолитно с балками и, как таковая, может привести к разрушению фундамента. Для защиты балок от коррозии на внешних сторонах внешних балок, а также над верхней полкой верхнего яруса должно быть не менее 10 см покрытия. Покрытие из бетона под нижней балкой должно быть не менее 15 см. см.

Фундамент стального ростверка

Способ устройства фундамента стального ростверка:

Земляные работы ведутся на расчетную глубину, дно хорошо выровнено.Это фундаментное основание покрывается слоем богатой бетонной смеси толщиной не менее 15 см. Он хорошо уплотняется, чтобы слой бетона стал непроницаемым слоем. Затем на эту бетонную подушку на заданном расстоянии друг от друга с помощью разделителей укладываются балки ростверка заданных размеров. Верхняя поверхность полок балок ростверка приводится в горизонтальную плоскость, и все нижние полки балок заливаются обильным цементным раствором для закрепления балок на бетонном основании.Затем между балками и вокруг них укладывается бетон. Если требуется другой уровень. он держится под прямым углом к ​​уже уложенному ярусу и все пространство заливается бетоном.

(б) Деревянный ростверк:

Если почва мягкая и постоянно заболочена, стены здания могут быть экономически поддержаны с помощью деревянного ростверкового фундамента соответствующей конструкции. Фундамент с деревянным ростверком можно смело использовать для легких построек, ограничив нагрузку на грунт до 5.5 тн / кв.м. В этом типе строительства бетонный блок, обычно устанавливаемый под фундаментом стены, заменяется деревянной платформой.

Деревянный ростверк для стены

Деревянная платформа состоит из досок, обычно от 8 до 10 см. толстые, расположенные в два слоя, один в продольном направлении, а другой поперек стены, выходящий за пределы основания фундамента примерно на 45–60 см с каждой стороны. В самых нижних слоях доски имеют толщину от 5 см до 10 см в зависимости от нагрузки и условий площадки.Два слоя досок разделены прямоугольными деревянными частями, расстояние между которыми не превышает 38 см. от центра к центру, глубина секций в 0,75 раза больше ширины.

сколько стоит монолитный и из ФБС, как сделать дешевое основание для каркасного дома

Решая, какой фундамент дешевле, следует придерживаться принципов разумной экономии. Ведь основание – это совсем не та часть строения, на которой следует экономить.

Однако пути сокращения расходов на сооружение фундамента, все же, имеются.

И в этой статье мы укажем вам именно такие лазейки в бреши сбалансированной взаимосвязи стоимости основания с его несущей способностью.

Как определяется стоимость фундамента?

Смета обустройства основания состоит из следующих трат:

• Стоимости предварительных изысканий и труда проектировщика фундамента.
• Стоимости строительных материалов, из которых будет сооружаться основание.
• Стоимости земляных работ, к которой следует причислить не только цену обустройства  котлована, но и оплату обратной засыпки грунта, и стоимость его утилизации.
• Стоимости строительства опалубки и обустройства арматурного каркаса.
• Стоимости рабочего времени строителей, занятых на сооружении фундамента.

При этом, решая, как дешевле сделать фундамент, впрямую, на указанных пунктах экономить не следует. Ведь отказ от геологических изысканий, качественного материала и квалифицированных строителей обойдется владельцу сооружаемого дома очень дорого. А попытка сэкономить на обустройстве котлована, арматуры или опалубки – приведет к еще худшим последствиям.

Однако сэкономить на строительстве основания, все же, можно. И о том, как это делается, мы расскажем вам ниже по тексту.

Как сделать дешевый фундамент — способы разумной экономии

Чтобы уменьшить смету на сооружение фундамента необходимо предпринять следующее:

• Во-первых, нанять грамотного геолога.
• Во-вторых, нанять опытного проектировщика.
• В-третьих, позаботится о дренаже, гидроизоляции и утеплении основания строения.

Разумеется, на первый взгляд, эти способы лишь потребуют от владельца участка дополнительных трат на услуги и материалы.

Однако, в долгосрочной перспективе, указанные траты дадут следующий эффект:

• Геологи помогут подобрать оптимальное место под строительство фундамента с минимальной глубиной промерзания почвы и определить уровень грунтовых вод. В итоге, ваш фундамент станет дешевле за счет оптимизации глубины залегания. Ведь, чем меньше глубина, тем дешевле обходятся земляные работы. Кроме того, на фундаменты с минимальной глубиной залегания расходуют меньше строительных материалов. Да и трудоемкость обустройства снижается (вместе с зарплатой рабочих).
• Наем опытного проектировщика позволит отказаться от приобретения неоправданно дорогих стройматериалов. Например, бетон марки М500 обладает большей несущей способностью, чем М150, соответственно, и цена 500-й марки будет существенно выше последнего варианта. Однако стройматериалы приобретаются  не по максимальным, а по оптимальным критериям. То есть, вместо М500 бетона при строительстве основания можно использовать М300 и даже М200 бетон, если этот выбор оправдан с точки зрения прочности конструкции.
• Кроме того, такие геометрические параметры основания, как ширину ленты или габариты ростверка может определить только проектировщик. Ведь эти параметры связаны с несущей способностью фундамента. В итоге, от мнения (расчетов) проектировщика зависит еще и объем затрачиваемых стройматериалов. Поскольку, чем меньше нагрузка на основание, тем меньше должна быть толщина ленты. И так далее.  Поэтому, перед тем как выбрать фундамент – подберите грамотного проектировщика.
• Оптимизация несущей способности грунта, проводимая путем внедрения в его структуру дренажных систем, позволяет отказаться от излишне глубокого погружения фундамента в почву. Ведь дренаж увеличивает глубину залегания грунтовых вод и снижает уровень промерзания грунта. А мелкозаглубленное основание всегда дешевле заглубленного варианта.
• Монтаж гидроизоляции позволяет выстроить мелкозаглубленный фундамент даже на влажной почве. Что дает несомненную выгоду будущему владельцу строения.
• Монтаж теплоизолятора снижает габариты фундамента в несколько раз. Ведь кроме несущей способности на толщину основания влияет еще и морозостойкость строительного  материала. Например, несущая способность фундамента обеспечивается при толщине ленты в 40-50 сантиметров, а морозостойкость подобного основания требует увеличить этот показатель вдвое, а то и втрое. Поэтому, обустроив теплоизоляцию фундамента, можно нивелировать влияние морозостойкости на габариты (а равно и стоимость) основания.

Кроме того, грамотный проектировщик и опытный геолог помогут вам не только сэкономить на параметрах, стройматериалах и оплате труда рабочих – эти специалисты помогут вам подобрать для вашего дома самый дешевый вариант фундамента, оптимизировав его конструкцию.

Какой фундамент самый дешевый и почему?

Стоимость основания зависит не только от цены стройматериала, используемого для сооружения стен, но и от его веса. Поэтому у деревянного, кирпичного, блочного или монолитного строения имеются свои варианты идеальных оснований  – долговечных, прочных и дешевых  фундаментов. Примеры таких конструкций будут изложены ниже по тексту.

Основание для деревянного дома

Самым дешевым вариантом основания, несомненно, является мелкозаглубленный столбчатый фундамент, рассчитанный на деревянный ростверк, составляемый из нижних венцов (или балок) строения.

Дешевизна такой конструкции объясняется несколькими причинами. Во-первых, полноценный  котлован, в данном случае можно заменить полуметровыми шурфами. Во-вторых, на столбы уйдет минимум строительного материала. И, в третьих, обустройство такого основания можно выполнить даже своими силами, сэкономив на оплате рабочих.

Основание для блочного или кирпичного дома

Вот только дешевый фундамент для каркасного дома или жилища из бревен совершенно не подходит для кирпичного или блочного строения. Проблема заключается в необходимости обустраивать монолитный ростверк – по сути — ленту, заливаемую поверх столбов или по песчаной подушке. Ведь кирпичи или блоки должны покоиться на прочной поверхности – верхней грани горизонтальной балки, которая сможет противостоять поперечным нагрузкам.

Поэтому самый дешевый вариант фундамента для дома из блоков – это столбчатое, среднезаглубленное основание, с монолитным ростверком балочного типа. Армированный ростверк удержит сложенную из пеноблоков стену малоэтажного строения. Ведь вес кубического метра этого материала равняется всего 600-700 килограммам.

Кирпичный дом нуждается в более солидной конструкции. Тут необходим полноценный, заглубленный фундамент ленточного типа. Ведь кубический метр плотного кирпича весит до 1,5 тонн. Поэтому ростверк такого основания должен сопротивляться соответствующей поперечной нагрузке.

Ну а столько стоит ленточный фундамент подобного типа – решать проектировщику. Ведь, как мы уже говорили выше по тексту, на окончательную стоимость подобной конструкции может повлиять только этот специалист. Ведь только он способен оптимизировать геометрию поперечного сечения ленты, повлияв на трудоемкость и материалоемкость основания.

Основание для монолитной постройки

Под монолит можно подвести и глубокую ленту, опирающуюся на расширенную подошву и полноценную плиту, поверх которой строят фундамент-стену для цокольного этажа.

Возможностей сэкономить, в данном случае, очень мало. И все они связаны не с оптимизацией конструкции, а со способами (технологиями) строительства. Например, тот же ленточный фундамент можно соорудить и из блоков, и с помощью монолитной заливки. Последний вариант будет на 30-40 процентов дешевле первой технологии.

К тому же, максимальное влияние утеплителя, гидроизоляции и дренажа на стоимость основания строения наблюдается именно на этом этапе.

Основание для малой архитектурной формы

Самый дешевый вариант основания для МАФ – это свайный фундамент с металлическим или деревянным ростверком. Ведь если в качестве опорных столбов использовать винтовые сваи, то таким строительством может заняться любой дачник. Вот вам и экономия на рабочих.

К тому же, используя винтовые сваи, можно полностью отказаться от земляных работ – эти опорные элементы просто ввинчивают в землю. Ну а ростверк из швеллера выдержит не только беседку, но и полноценный гараж или сарай.

Дешевле подобной конструкции можно обойдется только основание, собираемое из наполненных пеком автомобильных покрышек. Такой вариант прослужит своему владельцу, как минимум, полвека, не потребовав абсолютно никаких расходов на обустройство.

Какой фундамент дешевле монолитный или из фбс

Стоимость фундамента занимает значительную часть общей сметы постройки, поэтому возможность сэкономить на этой части работ представляет особый интерес. Разумеется, при сравнении вариантов следует помнить, что экономия в ущерб качеству и надежности недопустима.

Факторы, влияющие на стоимость фундамента

Расходы на фундамент дома складываются из затрат на материалы, оплаты труда рабочих (если вы не выполняете все работы своими руками) и аренды техники (при необходимости).

Все затраты увеличиваются пропорционально объему работ, который зависит от общего объема опорной конструкции.

Чем больше нагрузка на опору, тем она должна быть мощнее.

Однозначно сказать, какой фундамент дешевле, невозможно, для проведения точного сравнения необходима привязка к индивидуальным условиям, в том числе, к характеру рельефа и типу грунта. Для некоторых площадок применение тех или иных вариантов приходится исключать. Например, на сильно каменистых грунтах с крупными включениями твердых пород невозможно своими руками и даже с помощью спецтехники установить один из наименее материалоемких свайный фундамент.

Свайные фундаменты

Материалоемкость свайного фундамента дома действительно минимальна, если считать расход бетона для заливки опор. Однако в стоимость входит и цена свай (общая сумма зависит от их количества, глубины, конструкции, толщины стенок – эти параметры определяются инженерными расчетами).

Свайный фундамент с ростверком на участке с перепадом высот.

Неоднозначна и ситуация с оценкой трудозатрат при создании опоры дома. Работы по установке и заливке свай действительно выполняются быстро, что снижает размер оплаты. Однако для завинчивания свай необходимо использование спецтехники, аренда которой также потребует расходов. В литературе описывается возможность завинчивания своими руками, но такой вариант приемлем для легких построек и ограждающих конструкций, для жилого дома лучше предпочесть машинную установку, которая обеспечит точность геометрического положения и возможность глубокого погружения свай.

Свайный фундамент подходит для брусового, бревенчатого или каркасного дома. Возможность их использования для домов из кирпича, тяжелых блоков должен оценивать специалист.

Ленточные фундаменты

Ленточный фундамент способен существенно сэкономить средства, если заменить им монолитную плиту. При этом снижаются расходы на материалы и на аренду техники (значительно меньший объем земляных работ, который может быть произведен и своими руками), а также на оплату труда ввиду меньшей трудоемкости.

Строительство монолитного ленточного фундамента с использованием съемной опалубки.

Ленточный фундамент подходит для любого дома, включая тяжелые и дающие значительную нагрузку на опору строения из кирпича или блоков. При расчете расходов следует помнить о необходимости прокладки по периметру здания, в местах повышенных нагрузок, под внутренними несущими стенами. В зависимости от степени пучинистости грунта ленточный фундамент может быть мелкозаглубленным (для малопучинистых и непучинистых почв) или заглубленным (для среднепучинистых и пучинистых грунтов).

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для каркасного дома.

Опасность от пучинистости можно уменьшить при помощи качественной гидроизоляции фундамента дома. Это потребует расходов на дополнительные материалы, но позволит сэкономить за счет меньшего заглубления фундамента (что важно при строительстве своими руками) и уменьшения потребного количества бетона.

Заглубленный ленточный фундамент для пучинистых грунтов.

Ширина ленточного фундамента определяется величиной нагрузки. В этом отношении возможность экономии обеспечивает монолитный фундамент с трапецией в сечении. За счет широкой подошвы она имеет большую несущую способность, но требует меньшего количества бетона для строительства.

Сборный ленточный фундамент из ФБС.

Плитные фундаменты

Плитные фундаменты наиболее материалоемки и трудоемки в изготовлении, но их преимуществом является способность выдерживать максимальные нагрузки. Основания плиты используются не только в частном домостроении, но и при возведении крупных промышленных и коммерческих зданий. Для повышения прочности плиты при заливке раствора своими руками следует применять вибротрамбование, избавляясь от пустот.

Использование несъемной опалубки при строительстве фундамента.

Монолитные и сборные конструкции

Ленточные и плитные фундаменты могут выполняться монолитными или сборными. В первом случае раствор заливается в съемную или несъемную опалубку, во втором – используются готовые фундаментные блоки (ФБС).

Монолитный плитный фундамент с армированием и съемной опалубкой

Какой из вариантов самый дешевый, также определят только точные расчеты, но при сравнении следует принимать во внимание на отличия, которыми обладают монолитный фундамент и ФБС.

Плитный фундамент из ФБС с гидроизоляцией.

При предварительном сравнении можно получить впечатление, что самый экономичный при прочих равных условиях – сборный фундамент из ФБС, но некоторые нюансы не позволяют получить ту степень экономии, на которую рассчитывали.

• Нет возможности создавать своими руками фундамент дома из ФБС точно по расчетным размерам, в то время как уменьшение габаритов снизит несущую способность опор. Таким образом, за редким исключением фундамент из ФБС получится крупнее необходимого (при строительстве плитных опор больше требуемой будет высота, а при изготовлении ленточной конструкции – высота и ширина), придется переплачивать за ненужный объем материалов.
• Затруднение вызывает армирование сборного фундамента дома своими руками. Если при строительстве монолитных опор устанавливают каркас необходимой конфигурации, который впоследствии заливают бетоном, то при использовании ФБС армирование можно выполнить только в швах при соединении элементов. Такое расположение каркаса требует увеличения сечения прута.
• При длине блоков, значительно превышающей необходимую (например, длину или ширину будущего дома), приходится резать прочные и плотные бетонные изделия, это – достаточно трудоемкий процесс, его сложно выполнять своими руками.

Способы экономии при строительстве фундамента из ФБС

Некоторые перечисленные выше недостатки работы с готовыми блоками можно нивелировать, несколько изменив технологию.

Сочетая при строительстве фундамента своими руками крупные блоки с более мелкими элементами (блоками или кирпичами), можно получить конструкцию необходимого размера.

Комбинированный фундамент из ФБС и кирпича

Используя пустотелые, а не цельные ФБС, можно выполнять армирование, помещая каркас в имеющиеся пустоты.

Вертикальное и горизонтальное армирование фундамента из пустотелых ФБС.

После этого полости заливают раствором. Такая технология несколько более трудоемка, но позволяет армировать опору должным образом, избегая приобретения большего по сечению (и более дорогого) каркаса.

Какой фундамент дешевле? Как сэкономить на строительстве фундамента?

 
Планируя возведение постройки, следует заранее определиться, из какого материала будет возводиться дом, баня или гараж, чтобы понимать нагрузку, которую фундамент должен будет передать на несущий грунт основания.

Если планируется капитальное сооружение, имеющее кирпичные стены, то и фундамент должен быть основательным, способным удержать массивную постройку, а если это небольшой сруб, то и фундамент можно сделать менее громоздкий и более дешевый.

Но, какой бы фундамент вы ни выбрали, всегда будут иметься возможности сэкономить на постройке.

Давайте посмотрим, из чего складывается стоимость фундамента и как можно ее уменьшить, не снижая несущей способности и надежности закладываемого основания.

Как определяется стоимость фундамента

Из чего же складывается стоимость строительства надежного фундамента?

Как правило, для определения стоимости следует сложить затраты на:

• геологическое исследование грунтов на участке строительства;
• проектирование фундамента;
• закупку и транспортировку строительных материалов;
• откопку котлована;
• стоимость устройства арматурного каркаса и опалубки;
• оплата труда рабочих занятых на строительстве.

Понятно, что без любого из этих пунктов строительство будет невозможно. Значит, следует найти возможность удешевить строительство за счет оптимизации каких-то позиций в этой технологической цепочке строительства фундамента.

Давайте посмотрим, на чем тут можно сэкономить.

На чем можно сэкономить при строительстве фундамента?

Для того, чтобы снизить затраты на строительство и быть уверенным в том, что постройка прослужит вам верой и правдой долгие годы, не требуя капитального ремонта, следует обратиться к специалистам, имеющим большой опыт выполнения подобных работ.

Обратившись к геологам с большим стажем, вы сможете положить на их рекомендации по выбору места расположения строительства на выбранном участке в зависимости от его рельефа и грунтов.

Опытный геолог подскажет, где фундамент потребуется более массивный, а где можно обойтись меньшими тратами.

Это же касается и выбора проектировщика, который будет заниматься расчетом  фундамента. Начинающий специалист, стоимость работы которого может быть не слишком высока, в то же время может запроектировать неоправданно дорогой фундамент, желая подстраховаться в силу отсутствия достаточного опыта.

Там, где можно было бы обойтись арматурой диаметром 12 мм он заложит в проект 14, а вместо бетона марки М150 – бетон М400.

Как вы сами понимаете, фундамент получится с многократным запасом прочности, но и стоить будет в разы больше.

Поэтому лучше выбирать такого специалиста, который будет уверен в своих расчетах и поможет сделать оптимальный выбор материалов, которые и будут впоследствии включены в спецификацию.

Устройство дренажа

Если вы планируете строительство на пучинистых грунтах, где по весне встречается верховодка, а в течение года уровень грунтовых вод поднимается довольно высоко, то лучшим способом снизить стоимость строительства фундамента здесь будет устройство дренажа.

Закладка пластового или пристенного дренажа поможет снизить уровень грунтовых вод, сделать грунт более сухим и в результате менее подверженным силам морозного пучения.

Кроме того, влажный грунт промерзает на более значительную глубину, чем грунт, влага из которого удаляется с помощью дренажа. Это позволит сэкономить на глубине заложения подошвы фундамента.

Гидроизоляция фундамента

Еще одной возможностью уменьшить цену возведения фундамента является устройство его надежной гидроизоляции.

Ведь даже на увлажненных грунтах фундамент, надежно защищенный от грунтовой влаги, будет надежно удерживать постройку.

Какой фундамент самый дешевый?

Стоимость фундамента напрямую зависит от конструктива возводимого строения, от требуемой несущей способности и от грунтов основания, залегающих на участке.

Давайте рассмотрим, из чего складывается цена нескольких разных видов фундаментов, чтобы сориентироваться в соотношении их стоимости.

Фундамент для сруба

Как правило, фундаменты под сруб самые дешевые, так как вес сооружения из бревен или из бруса не столь велик, как при строительстве из кирпича или других штучных материалов.

В случае строительства сруба зачастую используются мелкозаглубленные ленточные фундаменты, а также столбчатые фундаменты из асбестовых труб, основание на сваях ТИСЭ или на винтовых сваях.

Также можно возводить небольшие постройки из дерева на столбчатых фундаментах из кирпича или на бутовых фундаментах мелкого заложения.

При возведении таких фундаментов требуется минимум трудозатрат. Вместо ленты глубокого заложения в этих случаях откапываются небольшие шурфы под столбчатые опоры или траншеи глубиной 70-100см под мелкозаглубленную ленту.

Но на таком фундаменте не построить более массивное сооружение. Поэтому, если вы планируете возведение 2-3 этажного дома из блоков или из кирпича, то потребуется более надежное основание.

Фундамент для дома из кирпича

В случае кирпичного строения можно также использовать столбчатые фундаменты, которые стоят дешевле ленточных. Но в этом случае потребуется устройство надежного ростверка – горизонтальной части фундамента, соединяющей столбы (сваи), на которую приходится нагрузка от возводимых стен.

Кроме того, на стоимость фундамента для кирпичного дома или бани будет влиять и состав грунтов на площадке строительства. Строительство фундамента на сухих песчаных грунтах будет стоить значительно дешевле, чем возведение фундамента на обводненных и пучинистых грунтах, которые потребуется либо замещать грунтом, имеющим более подходящие для строительства характеристики либо опускать подошву фундамента ниже слабых грунтов для опирания на более надежное основание.

Как видите, при строительстве кирпичных строений экономия будет зависеть напрямую от геологической ситуации на участке.

Смотрите также:

Последние публикации:

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать…

Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать…

Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…

• < Что такое ростверк?
• Какой фундамент строить на суглинке? >

Сравнение фундаментов, какой фундамент дешевле

Каркасный дом 6х6 КД-28

• Комнат:3
• Этажность:2
• Площадь:70 кв.м
• Сроки:60 дн.

697.000₽

Посмотреть весь каталог проектов

Плюсы монолитного плитного фундамента

Рассмотрим достоинства монолитного плитного фундамента и выясним – а являются ли его недостатками повышенный расход материалов и мифическая неспособность защитить дом от холода, идущего от земли?

Итак, устройство плитного фундамента весьма простое, и при этом конструкция получается очень надежной, даже если изготавливается не профессионалом. По сути это обычная плита, сделанная из бетона и усиленная арматурой. Главный плюс такого фундамента – это его непоколебимость в условиях любой прочности грунта.

Второй плюс монолитной плиты – это отсутствие необходимости ее гидроизоляции и утепления. Дело в том, что грунт обычно промерзает сверху, а если сверху будет стоять сплошная плита с домом, даже не отапливаемым, то грунт замерзать не будет, он всегда, даже при самых жестоких морозах, будет иметь плюсовую температуру.

В случае же с ленточным фундаментом утеплить под домом грунт без применения специальных средств будет невозможно – холод все равно будет поступать внутрь фундамента, как его не утепляй.

Также и с гидроизоляцией – из-за большого количества внутренних углов гидроизоляция ленточного фундамента не эффективна, а если фундамент построен не специалистами, то и вовсе невозможна. Таким образом в дом постоянно будет поступать холод снизу, а грунтовые воды будут постоянно затапливать подвал, и нижние части стен первого этажа дома всегда будут сырыми.

В случае с плитным фундаментом затопление и отсыревание дома просто невозможно. Плита сама собой отсекает всю влагу от дома, кроме того снизу она должна быть утеплена по шведской технологии: на слой песка укладываются плиты пенополистриола, и уже на них заливается бетонное основание.

Мало того, что пенополистирол сам по себе является утеплителем, так он еще и не допускает к фундаменту влагу из земли.

Если по периметру здания устроить дренаж, то под плитой будет и сухо, и тепло круглый год, и никакого морозного пучения не будет. Также есть еще один вариант дополнительного утепления фундамента – это использование не «холодной» металлической арматуры, а «теплой» композитной.

И еще один плюс монолитной плиты – для того, чтобы устроить в доме систему «теплый пол», не нужно тратиться на устройство цементной стяжки – все тепловые кабели или водяные трубки укладываются прямо в бетон фундамента при его заливке. Таким образом мы видим, что миф о том, что бетонная плита не способствует утеплению дома, так и остается мифом, причем очень примитивным и даже глупым.

Сравнение стоимости монолитного и ленточного фундаментов

Если сравнивать монолитый фундамент с фундаментом ленточным по всему комплексу затрат, то окажется, что плита гораздо дешевле ленты:

• Во-первых, монолитный фундамент не требует применения высококвалифицированной и дорогой рабочей силы. Самые большие затраты – на рытьё котлована глубиной сантиметров 30-40 на площади всего 100 кв. м. С этим справится любой бульдозерист из ближайшего колхоза буквально за один час.
• Нужно будет заплатить бетоновозу, но и это тоже в сравнении со стоимостью всего фундамента – копейки. Заливать бетон можно и самостоятельно, призвав на помощь пару-тройку нуждающихся в деньгах соседей.
• Ну, еще и тракторист потребует своей доли, который привезет песок для «подушки» из ближайшего песчаного карьера.

Но все эти траты не идут ни в какое сравнение с оплатой труда всех людей с прекрасным строительным образованием и опытом, задействованных в создании ленточного фундамента.

Если посчитать расход на пенополистирол, песок, бетон и арматуру, то да – этих материалов нужно будет больше. Но ненамного. Если считать арматуру, то общая стоимость железа для ленточного фундамента и композита для монолитного будет сопоставима. Песок и бетон обойдутся дороже, но учитывая то, что не придется платить специалистам, общая сумма затрат также не будет выглядеть запредельной. Те застройщики, которые строили ленточный фундамент, тратили на это сооружение раза в два больше денег, чем те, кто решил обойтись фундаментом плитным.

Таким образом мы видим какой фундамент дешевле ленточный или плитный. А также монолитный фундамент для малоэтажного загородного дома является самым лучшим вариантом. Во-первых, он в целом дешевле, во-вторых – прочнее, в-третьих – теплее, да и строится гораздо быстрее. Правда, монолитная плита твердеет долго – до 2-3-х недель, но, в принципе, примерно столько же требуется и для набора прочности и ленточному фундаменту.

И поэтому не надо слушать всяких специалистов, которые намереваются на вас хорошо заработать. Сразу выбирайте проект дома на монолитном фундаменте и не переплачивайте за несуществующие прелести фундамента ленточного!

Какой фундамент дешевле? | Дом и семья

Как известно, традиционные ленточные фундаменты располагают ниже глубины промерзания грунта. В принципе, если дом строился бы на крупнозернистых песчаных или гравийных грунтах, то его промерзание не доставляло бы никаких проблем. Но если под домом пылевато-глинистые грунты или влажные пылеватые пески, то такие грунты, в отличие от крупнопесчаных, хорошо держат воду, которая при замерзании будет увеличиваться в объёме.

В строительстве такое явление носит название «морозного пучения». Если пренебречь этим явлением и разместить основание фундамента выше глубины промерзания, то расширяющаяся почва будет с очень большой силой давить на фундамент снизу и приподнимать его, только тяжелые многоэтажные дома могут противостоять вертикальным силам морозного пучения.

Более легкие, даже двух- и трёхэтажные каменные дома могут приподниматься на 5−10 см, летом же фундамент снова садится под тяжестью дома, но из-за попавшего под фундамент грунта ему уже не опуститься на первоначальный уровень.

Если бы это поднятие и опускание было равномерным, оно бы не представляло опасности, но такого практически никогда не бывает. Разные углы дома приподнимаются и опускаются на разную высоту, а перекос каменного дома даже на пару сантиметров вызывает растрескивание кладки.

Возникает вопрос — а почему бы на стадии земляных работ не выбрать часть неблагополучного пучинистого грунта и не заменить его, например гравием? Именно так поступают в случае устройства мелкозаглублённого фундамента, ведь стоимость таких работ по засыпке грунтом будет ощутимо меньше, нежели чем устройство более глубокого фундамента.

Для возведения мелкозаглублённых фундаментов специалисты рекомендуют применять монолитный или сборный железобетон, поскольку даже в случае незначительного пучения или продольного сдвига от расположенных вокруг пучинистых грунтов такая рамная конструкция сместится целиком, при этом каменная кладка не получит разрушений.

Какой фундамент лучше? Какой фундамент выбрать? Какой фундамент дешевле? Какой фундамент прочнее? Читаем, подмечаем…

Какой фундамент выбрать?

К выбору фундамента стоит подойти основательно, так как от него зависит прочность и долговечность дома. Так как он является основанием для строения, специалисты не рекомендуют экономить на его возведении, но при правильном подходе можно избежать лишних трат, если знать нюансы выбора фундамента для дома.
Виды фундамента и основные критерии выбора

Для возведения основания под дом используются разные технологии. Выделяют несколько основных видов фундаментов:

• ленточный;

• столбчатый;

• свайный;

• плиточный.

Какой фундамент лучше? Рассмотрим примеры:

Многие люди при выборе фундамента обращаю внимание на экономическую составляющую, но к решению вопроса стоит подходить комплексно, учитывать тип грунта, размер строения и нагрузки. Чтобы не ошибиться, важно разобраться в особенностях каждого вида, его преимуществах и недостатках.
Ленточный

При самостоятельном возведении фундамента вы можете купить с доставкой песок и щебень фракции 5-20. Мы привезем вам на участок материалы для строительства фундамента и проведения бетонных работ

Считается самым распространенным видом фундамента. В зависимости от используемых материалов может быть монолитным (заливается бетон в опалубку) или сборным (выкладывается из отдельных блоков). Полоса бетона, которая служит опорой для стен, располагается по всему периметру, а также под несущими перегородками. Обычно используется на плотных грунтах с умеренной влажностью.

Главное преимущество заключается в универсальности – подходит для каркасных, кирпичных, деревянных и других домов. Относительно недорого стоит, при этом отличается неплохой несущей способность, выдерживает большие нагрузки, если соблюдена технология заливки или укладки.

 Основной недостаток – трудоемкость работ. Под фундамент необходимо выкопать траншею, сделать опалубку, сделать песчаное дно и др. Более экономным считается сборный ленточный фундамент. Так как складывается с уже готовых бетонных блоков, нет необходимости возводить опалубку. Кроме этого, процесс строительства ускоряется в разы, так как не нужно ждать отвердения бетона.

Столбчатый

Этот тип фундамента состоит из опорных столбов, которые устанавливаются по углам дома, а также в местах наибольшей нагрузки. В зависимости от ряда факторов – расположения грунтовых вод, типа почвы может быть различная глубина залегания.

К основным преимуществам можно отнести:

• применение на любом типе грунта;

 

• длительный срок службы;

 

• возможность обустроить погреб или гараж под домом.

 

Столбчатый фундамент может возводиться путем заливки бетона или укладкой готовых блоков. Второй вариант считается менее затратным по времени и деньгам. По цене такой тип основания обойдется дешевле по сравнению с ленточным фундаментом. Важно учесть, что он не способен выдерживать большую нагрузку, поэтому не подходит для кирпичных домов. К минусам стоит отнести и необходимость обустройства ростверка (специального основания для укладки стен), а также дополнительные затраты на гидро- и теплоизоляцию.

Свайный 

Имеет много общего со столбчатым фундаментом. Главное отличие в том, что в качестве основания используются готовые сваи, чаще всего металлические. Для заглубления обычно используется специальная техника, хотя и «завинтить» сваи вручную. Делать желательно это вдвоем. Цена такого фундамента полностью зависит от стоимости свай и их количества. Также стоит учесть затраты на работу, особенно если планируется привлечение специальной техники.

Использоваться свайный фундамент может на грунте любого типа. Важный плюс заключается в возможности применения на неровном рельефе или склонах, но не выдерживает большие нагрузки. Обычно применяют для домов из бруса и каркасных сооружений, которые имеют небольшой вес.

Плиточный

Этот тип фундамента считается самым дорогим, поскольку бетонная плита заливается по всей площади будущего дома. Главный плюс – надежность и практически неограниченный срок службы. Толщина плиты зависит от климатических условий, типа грунта и других факторов. Рекомендуется использовать в местах с высоким расположением грунтовых вод.

Подходит для любых  строений из кирпича, блоков, дерева и других материалов. Отсутствуют любые ограничения по выбору материала для стен  и других основных элементов, весу и размеров строения. Плиточное основание имеет средние показатели по теплоизоляции. Главный недостаток – требования к участку. Он должен быть идеально ровным.

Важные нюансы

Если вы хотите выбрать экономный вариант фундамента, но так чтобы он долго прослужил, обратите внимание на следующие нюансы:

1. Для каркасных и других «легких» домов можно использовать свайный или столбчатый фундамент.

 

2. Если вы планируете построить дом из кирпича, газоблока или пеноблока, тогда лучше возвести ленточное основание.

 

3. Если грунтовые воды расположены высоко, тогда лучше не экономить на фундаменте и уложить бетонную плиту. Так никакие сезонные колебания уровня воды будут не страшны.

 

Для расчета стоимости фундамента можно воспользоваться онлайн-калькулятором. Чтобы подсчитать стоимость, также стоит учесть затраты на работу, тепло- и гидроизоляцию, доставку материала и другие расходы. Оптимальным по цене и качеству считается ленточный фундамент. Он надежный и способен выдерживать большие нагрузки, но при этом стоит в разы дешевле, чем заливка бетонной плиты.

Какой фундамент дешевле — ЗСК Интересные статьи и общая информация

3 самых распространенных фонда дома: плюсы и минусы

По определению, фундамент дома — это несущая часть конструкции, обычно возводимая под землей.

Как минимум, любой фонд должен хорошо выполнять три задачи:

1. Поддержка структуры выше
2. Не допускать попадания грунтовых вод
3. Действует как барьер для воды и почвенного пара

Вот и все. Но, как и все в домостроении, у вас есть выбор.

К счастью, эти варианты довольно просты, а их относительные преимущества и недостатки совершенно очевидны.

И хотя решение о том, какой тип фундамента подойдет вам, — не самая увлекательная часть планирования строительства, это, несомненно, один из самых важных (и самых первых) шагов.

Для систематизации этой статьи мы обсудим три типа фундамента, с которыми вы, скорее всего, столкнетесь на этом рынке, начиная с самого дешевого — фундамента из бетонных плит.

1. Фундамент из бетонных плит

Бетонная плита — один из наиболее распространенных типов фундаментов дома, требующий наименьшего количества подготовительных работ для начала строительства.

Установка проста по сравнению с другими типами фундаментов, что делает фундаменты из плит популярными среди домовладельцев благодаря их относительно невысокой цене.

Как и все фундаменты, плита начинается с бетонного основания, залитого на 24 дюйма ниже предполагаемого уровня отделки. После заливки нижних колонтитулов поверх нижних колонтитулов укладывается минимум два слоя бетонного блока.После укладки блоков устанавливаются все внутренние трубопроводы. Затем добавляется каменный наполнитель, а сверху заливается четыре дюйма бетона.

На фото: Тот же дом с плиточным фундаментом после заливки нижних колонтитулов и укладки блоков. На этом этапе он готов к прокладке водопровода, добавлен полный камень и затем залит бетон.

Преимущества фундамента из бетонных плит

• Цена : Как правило, фундамент из плит — ваш самый дешевый вариант, когда дело доходит до фундамента, отличный выбор, если бюджет ограничен.
• Низкие затраты на обслуживание : Из всех типов фундаментов плиты требуют наименьшего количества обслуживания, что увеличивает их стоимость.

Недостатки фундамента из бетонных плит

• Потенциально дорогостоящий ремонт : Сантехнические системы заглубляются НИЖЕ плиты, что делает ремонт фундамента дорогостоящим, так как вам придется сначала пробить бетонную плиту, чтобы добраться до труб. Однако с новыми технологиями, такими как водопроводные системы Pex, которые все чаще используются строителями, необходимость доступа под перекрытием в конечном итоге гораздо менее вероятна, чем в прошлом.
• Плохая погода : Плиты обеспечивают минимальную защиту вашего дома от штормов и других неблагоприятных погодных явлений.

Еще одна вещь, которую необходимо учитывать :

Как и любой фундамент, строители всегда должны обеспечивать надлежащий дренаж вдали от конструкции, чтобы гарантировать защиту от влаги и повреждений, вызванных стоком.

2. Фонд Crawl Space

Дома с фундаментом для подполья возвышаются на несколько футов над землей. Подобно плите, заливается фундамент, затем кладутся блоки, чтобы создать фундамент для поддержки стен конструкции.

Постройка фундамента для подвальных помещений позволит сэкономить на стоимости по сравнению с подвалом, но не обязательно по времени, так как на их строительство уходит примерно столько же времени, сколько на строительство полного фундамента подвала.

Преимущества фундамента для ползания

• Доступные утилиты : устраняя самый большой недостаток плиты, свободное пространство облегчает доступ к проводке, трубам и воздуховодам в вашем доме, что облегчает ремонт и будущие обновления.
• Теплые полы : в отличие от плиточного фундамента, первый этаж дома, построенного на подполье, не будет ощущаться, как будто он построен на бетоне.Фактически, полы, как правило, теплее, потому что пространство для подполья кондиционировано.

Недостатки фонда Crawl Space

• Склонность к влаге : Даже с установкой новейших пароизоляционных материалов в пространствах для подполья все еще возможно поддерживать рост плесени и грибка. По этой причине вам нужно следить за своим пространством для сканирования. В случае Reinbrecht Homes наши кондиционированные рабочие пространства еще больше помогают решить проблемы с влажностью.
• Слабая защита от штормов : Подобно плиточному фундаменту, подвесные пространства практически не защищают структуру вашего дома от непогоды.

Еще одна вещь, которую необходимо учитывать :

Крайне важно утеплить внешние стены вашего подвального помещения.
Чтобы узнать, подходит ли пространство для сканирования для вашего нового дома, загрузите наше руководство по фондам.

3. Цокольный фундамент

Подвал, в буквальном смысле, — это дыра высотой восемь футов (или глубже), которая заканчивается в бетонной плите.

Долгое время стены подвалов возводили из шлакоблоков. В результате они были подвержены структурным сбоям и утечкам по мере старения.

В наши дни, и особенно в Reinbrecht Homes, все здания построены с залитыми бетонными стенами , что практически устранило большинство проблем фундамента, связанных с структурной целостностью и проницаемостью влаги.

Подвалы отлично подходят для анкеровки собственности к земле и расширения фундамента ниже линии промерзания, что помогает сохранить целостность фундамента с течением времени.

Преимущества фундамента подвала

• • Больше, дешевые квадратные метры : Возможно, самым большим преимуществом фундамента подвала является дополнительная площадь в квадратных футах — и при гораздо более низкой стоимости квадратного метра, чем в других частях дома.
  • Сезонное жилое пространство : Отлично подходит для домов с меньшей площадью, добавление готового подвала создает энергоэффективные жилые помещения, которые хорошо сочетаются со сменой времен года, сохраняя тепло зимой и прохладу летом.
  • Легкий доступ для ремонта : Само собой разумеется, что для технических специалистов проще (и дешевле) ремонтировать коммунальные системы вашего дома стоя , а не ползать по полу или копаться в плите.
  • Storm Protection : Для вас, жителей, а также для вашего дома.Подвалы служат отличным убежищем от худшего, что мать-природа может вам бросить, и в то же время служат надежным якорем для вашего дома.

Недостатки цокольного фундамента

• • Повышенная стоимость фундамента : Подвал по понятным причинам является самым дорогим типом фундамента из трех упомянутых здесь — тем более, если вы решите закончить это пространство. Даже в этом случае эта готовая площадь подвала, скорее всего, будет наименее дорогой во всем вашем доме.
  • Потенциальное затопление : Без водоотливного насоса вы можете получить затопленный подвал. Для борьбы с наводнением (и практически полного устранения угрозы) мы рекомендуем резервные батареи, генераторы или резервные источники воды. Однако во всех случаях лучший сценарий предотвращения потенциального наводнения — обеспечение естественного пути дренажа.
  • Отсутствие естественного света : если вы превращаете подвал в жилое пространство, а это НЕ прогулка, возможно, вам придется найти творческие способы внести немного света в пространство.Опять же, это не проблема с подвальными помещениями.

На фото: подвал с выходом сразу после заливки пола.

Что такое фундамент из сборных плит?

Фундаменты из фальш-плит устойчивы к влаге, устойчивы к суровым погодным условиям и идеально подходят для прибрежных участков. Помещение для подполья и фундамент из плит, приподнятые фундаменты из плит имеют базовую конструкцию с опорами по периметру. Интерьер заполняется камнями, а затем конструкция покрывается бетоном.

Какой тип фундамента дома дает вам дом, который вы хотите, по разумной цене?

Стоит отметить, что если они построены правильно, не существует типа фундамента, который «выдерживал бы» лучше других с точки зрения долговечности. Технически не существует «самого прочного» фундамента.

Точно так же, помимо топографии вашего участка, на самом деле нет серьезной причины выбирать один из них, исходя из географии или типа почвы.

Решение о том, какой фундамент использовать в новом доме, зависит от личных предпочтений и бюджета.

Чтобы узнать больше, прочитайте наше подробное иллюстрированное руководство по фондам.

Узнайте обо всех функциях, которые входят в стандартную комплектацию полу-нестандартного дома, из нашего руководства по стандартам.

Посмотреть наши недавние проекты

Просмотрите наше портфолио домашних фотографий.

Посмотреть галерею проекта

Стоимость по типу систем фундаментов

Фундаментные системы в здании

Существует две классификации фундаментов в строительстве: фундаментов мелкого заложения, и фундаментов глубокого заложения. Эти классификации относятся к глубине грунта, на котором формируется фундамент. Неглубокий фундамент может быть построен на глубине всего один фут, тогда как глубокий фундамент формируется на глубине 10-300 футов. Таким образом, неглубокий фундамент используется для проектов, которые представляют собой небольшие или более легкие здания, и глубокие фундаменты для более крупных застроек или застроек на склоне холма или на плохой почве.

Фундамент мелкого заложения

Неглубокие фундаменты обычно располагаются менее чем на шесть футов ниже самого нижнего готового этажа здания.Эти системы используются, когда почва, расположенная близко к поверхности земли, имеет достаточную несущую способность, а нижележащие более слабые слои не приводят к чрезмерной осадке. Это наиболее часто используемые системы фундаментов для небольших жилых и деревянных конструкций. В результате в строительстве бывает несколько типов фундаментов мелкого заложения. Их часто называют раздельными опорами, потому что они распределяют большие нагрузки по большему объему почвы.

Глубокие основания

В случаях, когда неглубокий фундамент невозможен, необходим глубокий фундамент.Глубокие фундаменты — это структурные элементы, которые используются для передачи нагрузок от слабых и сжимаемых грунтов на более прочный слой, обычно расположенный на значительной глубине под землей. Эти основания также могут вместо этого использовать трение земли, прилегающей к нему, для поддержки. Нагрузка вышеупомянутой конструкции передается на эти элементы с помощью бетонных элементов на уровне поверхности, таких как опорные балки или свайные заглушки. Глубокие фундаменты рекомендуются при больших расчетных нагрузках (4 этажа +) и там, где плохой грунт присутствует на небольшой глубине.

Типы фундаментов мелкого заложения

Неглубокие фундаменты или опоры являются важной частью фундамента строительства, особенно там, где почва проблематична. Фундаменты — это конструктивные элементы, которые переносят нагрузки грунта от колонн, стен или боковые нагрузки от грунтовых подпорных конструкций. Опоры должны быть спроектированы таким образом, чтобы предотвратить и минимизировать оседание фундамента, а также обеспечить безопасность от опрокидывания и скольжения. Размер опор будет зависеть от типа и величины конструкции.При строительстве и установке опор важно привлекать профессионалов, чтобы обеспечить правильную опору и структуру фундамента.

Изолированные насыпные или подушечные фундаменты — один из наиболее распространенных типов фундаментов, используемых в строительстве. Они используются под отдельными колоннами или другими точками нагрузки, каждая из которых имеет свою опору. Фундамент может быть квадратной или прямоугольной бетонной подушкой, размер которой рассчитывается исходя из нагрузки на колонну и безопасной несущей способности почвы.

Комбинированные опоры используются для поддержки двух или более колонн, расположенных близко друг к другу, в ситуациях, когда в противном случае их основания перекрывались бы. Термин «комбинированный» происходит от комбинации изолированных опор, однако структурная конструкция фундамента отличается. Форма комбинированного фундамента обычно прямоугольная и необходима только тогда, когда точки нагрузки находятся близко друг к другу.

Ленточные или непрерывные опоры используются под линиями, нагруженными повсюду.Чаще всего это происходит под несущими стенами или поперечными стенками и обычно имеет форму буквы «L» или перевернутой буквы «T». Эти типы фундаментов могут также поддерживать отдельные колонны, расположенные вдоль этих линий, но при большой нагрузке в этих точках может быть дополнительная ширина.

Фундаменты из матов требуются, когда на площадь действует множество различных нагрузок, вызывающих перекрытие нескольких отдельных фундаментов. Этот тип фундамента принято использовать при строительстве подвальных помещений, так как плита цокольного этажа будет служить фундаментом.Их также можно увидеть на участках с плохой почвой, чтобы бетонный пол не растрескался. Фундаменты из матов распространяются по всей площади здания, чтобы выдерживать большие структурные нагрузки от колонн и стен, и имеют тенденцию быть глубже типичной бетонной плиты перекрытия (12 дюймов +, а не 4-5 дюймов). Затем вес конструкции равномерно распределяется по почве под ним. Этот тип фундамента обычно дешевле и проще в реализации, чем многие отдельные опоры, особенно когда точки нагрузки не определены выше.

Типы глубоких оснований

Свайный фундамент — это тип глубокого фундамента, сооруженный из бетона или стали в виде тонкой колонны или цилиндра. Свайный фундамент используется для передачи тяжелых нагрузок от конструкции на твердые породы глубоко под землей. Они предназначены для поддержки конструкции и передачи нагрузки на желаемой глубине, обычно в три раза превышающей ее ширину [6]. Свайные фундаменты используются для больших конструкций и там, где неглубокий грунт не может противостоять осадке или поднятию. Свайные фундаменты можно классифицировать следующим образом:

• Шпунтовые сваи: для обеспечения боковой поддержки
• Несущие сваи: используются для передачи вертикальных нагрузок от конструкции на грунт
• Концевые опорные сваи: нижний конец сваи опирается на слой прочного грунта или камня. Свая располагается в переходном слое слабого и прочного грунта.
• Фрикционные сваи: передает нагрузку здания на почву за счет силы трения между поверхностью сваи и окружающей почвой.

Просверленные валы, также известные как кессоны, представляют собой еще один тип глубокого фундамента с монолитным элементом большой емкости, формируемым с помощью шнека. Буровые валы не только обеспечивают структурную поддержку, но и удерживают грунт. Сверло используется для создания отверстия необходимого диаметра и глубины. При необходимости на этом этапе используется обсадная колонна или буровой раствор, если скважина нуждается в дополнительной опоре, чтобы оставаться открытой. Затем в отверстие опускается стальная арматура во всю длину, после чего заливается бетоном.Готовый фундамент может выдерживать нагрузки от конструкции за счет сопротивления вала, сопротивления пальцев ног или их комбинации. Буровые валы способны переносить большие нагрузки на колонны, чем свайный фундамент.

Финансовые последствия мелкого и глубокого фундамента

Фундамент сооружения можно считать одной из самых важных частей сооружения, поскольку это фундамент, на котором все будет построено. Существует множество маркеров, которые определяют тип фундамента, необходимого для конструкции.При оценке затрат на фундамент следует учитывать следующие важные факторы:

• Испытания почвы, дренаж и влажность: Перед началом любого проектирования или строительства рекомендуется нанять профессионального инженера-геолога для проверки почвы на месте. Это обеспечит выбор правильной техники в зависимости от содержания почвы. После заливки фундаментные плиты и места для подполья необходимо заделать для защиты от воды и влаги.
• Глубина: склоны холмов часто требуют более глубокого фундамента, чтобы избежать дополнительной нагрузки, способствующей оползню.В более холодном климате и влажной почве может потребоваться более глубокий фундамент для защиты от повреждений от замерзания и оттаивания. Чем глубже фундамент, тем выше общая стоимость
• Тип: Фундамент из бетонных плит может стоить от 4500 до 21000 долларов в зависимости от проекта. — Фундаменты из монолитных плит дешевле, так как заливается только монолитный бетон. — Фундаменты неглубокого заложения находятся в среднем ценовом диапазоне, поскольку строителям необходимо вырыть ямы и залить их бетоном, а также соединить их с конструкцией выше.- Подпорная стена и глубокие фундаменты являются одними из самых дорогих для фундаментов, потому что для их строительства требуется больше земляных работ, оборудования и материалов, а они, как правило, являются более сложными.
• Строительные нормы и правила, разрешения и местные сборы: важно учитывать, как местные правила повлияют на цену проекта. Размер и площадь проекта будут влиять на цену. Добавление элементов и получение необходимых разрешений в соответствии с местными строительными нормами также может увеличить расходы на проект.

Лучший способ защитить свой дом — это нанять лицензированного и надежного строителя для установки или ремонта фундамента. Это обеспечит безопасность вашего дома или строительной конструкции. Здесь, в Design Everest, мы можем помочь вам найти опытного строителя для вашей собственности. Свяжитесь с нами сегодня по телефону 877-704-5687.

Источники:
[1] https: // www.newhomesource.com/guide/articles/solid-foundation
[2] https://theconstructor.org/geotechnical/shallow-foundations-types/5308/
[3] http://www. understandconstruction.com/types-of-foundations.html
[4] https://theconstructor.org/geotechnical/types-of-deep-foundation/7252/
[5] https://www.homeadvisor.com/cost/foundations/
[6] https: // civiltoday.com / геотехническая-инженерия / фундамент-строительство / глубокий фундамент / 176-свайный фундамент-определение-типы

Взгляд на различные типы жилищных фондов

3. Фонд Crawl Space

Еще один из наиболее популярных типов фундаментов — это подвесное пространство . Как следует из названия, дома с фундаментом для подполья строятся на небольших конструкциях, которые, по сути, действуют как миниатюрные подвалы.Пространства для обхода обычно используются, когда почва труднопроходима. Вообще говоря, пространство для лазания не превышает трех или четырех футов в высоту, а бетонные столбы размещаются по периметру, чтобы поддерживать структуру выше.

Плюсы фонда Crawl Space

Подземное пространство , возможно, является одним из самых прочных фундаментов в районах с высоким уровнем грунтовых вод. Подземное пространство обеспечивает лучшую защиту от воды и рыхлой почвы, одновременно обеспечивая лучший поток воздуха под домом в жаркие месяцы.Ползунки также можно использовать для хранения уличных вещей.

Минусы фонда Crawl Space

Хорошая вентиляция, которую обеспечивает люлька в летние месяцы, в холодные месяцы превращается в отрицательную, что немного затрудняет обогрев дома. Кроме того, застойная вода и влага могут застрять в пространстве для обхода и вызвать проблемы со здоровьем. А если подполье не изолировано и не запечатано, возможно, у вас возникнут проблемы.

4.Фонд пирса

Последний тип фундамента, который мы рассмотрим, — это фундамент опоры . Фундамент пирса строится с использованием небольших круглых или квадратных бетонных подушек, которые расположены в стратегических точках по внешнему периметру дома. Эти подушки вставляются и закрепляются в земле с помощью обработанных деревянных столбов или стальных стержней. Эти стойки или стержни затем подключаются к дому для поддержки.

Плюсы Фонда Пирса

Фундаменты опор идеально подходят для земельных участков, на которых сложно заложить традиционный фундамент.Хотя это не всегда первый выбор, фундамент для пирса является одним из самых прочных и долговечных решений. Он обеспечивает отличную поддержку и не имеет некоторых потенциальных недостатков, связанных с подвалами и подпольями.

Минусы фундамента для пирса

Возможно, самый большой недостаток фундамента пирса — это стоимость. Хотя фундамент для пирса может быть хорошей идеей для небольших навесов и отдельно стоящих построек, строительство дома на земле почти всегда обходится дороже.Если вы покупаете дом с фундаментом для пирса, будьте осторожны. Фундамент пирса часто приводит к скрипу и провисанию пола, а также к симптомам, связанным с плохой вентиляцией.

Свяжитесь с Edens Structural Solutions сегодня

В Edens Structural Solutions мы специализируемся на ремонте фундаментов в Оклахоме, Техасе, Арканзасе, Миссури и Канзасе. Если у вас возникли проблемы с бетонной плитой, подвалом, канализацией или чем-то еще, мы можем помочь. Обладая более чем 30-летним опытом выравнивания и ремонта фундаментов, мы — команда, на которую вы можете положиться в том, чтобы с первого раза выполнить работу правильно.Для получения бесплатной консультации , пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам сегодня!

Slab vs. Crawl Space: какой фундамент вам подходит?

Фото: istockphoto.com

Каким бы ни был архитектурный стиль, дом хорош настолько, насколько хорош его фундамент, самая низкая несущая способность здания, которая поддерживает полы, стены, практически все, что составляет структуру. Существует три основных типа фундаментов: цокольный этаж, плита и подвальное помещение (последние два являются наиболее популярными при строительстве новых домов).

Как следует из этого термина, фундамент из плит — это толстая бетонная плита, на которой строится дом. Фундамент для ползания имеет внешние бетонные стены, которые поднимают нижнюю часть дома на 18 дюймов или выше над уровнем земли, обеспечивая доступную зону для доступа к водопроводу и проводке на случай, если потребуется техническое обслуживание в будущем. Фундаменты подполья обычно требуют дополнительных опорных стен под внутренним пространством дома.

Хотя оба типа фундаментов широко используются, каждый из них лучше всего подходит для конкретных ситуаций и условий. Продолжайте читать, чтобы узнать о семи самых больших различиях между двумя популярными типами фундамента — плиточным и подвесным — чтобы вы могли принять наилучшее решение при постройке нового дома.

Фундаменты подполья лучше подходят для участков с уклоном.

Фундаменты из плит с неглубоким фундаментом (железобетонные опоры, поддерживающие фундамент) ограничиваются плоскими или почти плоскими участками, где для заливки бетонной плиты требуется лишь минимальная выемка грунта. Однако, когда участок имеет уклон, плита потребует обширных земляных работ, потому что верхняя сторона участка должна быть выкопана и выровнена с нижней стороной. Фундаменты для подполья — лучший выбор для откосов, потому что требуется меньше земляных работ (копать только стены, а не всю плиту). Например, на нижней стороне участка может потребоваться траншея глубиной два фута, а на высокой стороне — четырех- или пятифутовая траншея, но траншея должна быть шириной всего два фута (стандарт ширина траншеи фундаментной стены).

Фундаменты из плит не подходят в холодных регионах.

Когда почва замерзает (из-за содержания влаги), она может расширяться и вздыбляться, оказывая давление на фундамент, что может вызвать его растрескивание или сдвиг. Чтобы стабилизировать любой фундамент, его опоры должны лежать ниже уровня замерзания: глубины, до которой земля промерзнет в любом данном регионе. В южных штатах, таких как Флорида, земля редко замерзает, а если и замерзает, то только на глубину одного-двух дюймов, поэтому для устойчивости достаточно плитного фундамента с типичными опорами на 24 дюйма ниже уровня земли. Однако в таком штате, как Канзас, где уровень мороза составляет 34 дюйма ниже уровня земли, более подходит фундамент для подполья, а его опорные стены будут иметь опоры ниже 34-дюймовой отметки для стабилизации фундамента.

Фото: istockphoto.com

Проконсультируйтесь со специалистом фонда

Найдите лицензированных специалистов фонда в вашем районе и получите бесплатную и бесплатную смету для вашего проекта.

+

Фундаменты для подвальных помещений лучше подходят для сухого климата.

В регионах, где идет много дождя, область в пределах подполья может удерживать определенное количество воды, создавая влажную, сырую среду, которая приводит к росту плесени и увеличивает риск гниения древесины в балках перекрытия и черновом полу. Основания из плит, построенные из прочного бетона, непроницаемы для влаги. Кроме того, во время строительства под плитой помещается пароизоляция (обычно полиэтиленовая или полиолефиновая пленка), чтобы бетон не впитывал грунтовую влагу и не становился влажным. Это важно, потому что, хотя бетон не может быть поврежден водой, без барьера он может впитывать и переносить влагу через плиту, что может затем повлиять на пол над полом. Пароизоляция делает фундамент из плит лучшим вариантом во влажном климате, где грунт часто бывает насыщенным.

Исключение составляют случаи, когда дом находится в пойме реки. В этом случае дом на плиточном фундаменте имеет больше шансов принять воду при подъеме паводковых вод, чем дом, который возвышается не менее чем на 18 дюймов на подполье.К счастью, в большинстве сообществ действуют строгие строительные нормы, запрещающие строительство домов в специально отведенных поймах.

Фото: istockphoto.com

Плиты дешевле строить.

Хотя окончательная стоимость любого фундамента зависит от размера и сложности плана этажа дома и средней стоимости строительства в конкретном районе, средний плиточный фундамент стоит примерно от 7500 до 12000 долларов, в то время как фундамент для подполья будет стоить примерно От 8000 до 21000 долларов. В дополнение к более высоким затратам на земляные работы для стен подползать требуется дополнительная рытье, чтобы закопать водопроводные и канализационные линии ниже уровня мороза. В плиточном фундаменте водопровод находится внутри самой плиты, поэтому при установке требуется меньше работы и меньше затрат на рабочую силу.

Фундаменты из плит требуют меньшего обслуживания.

При правильной конструкции можно ожидать, что оба типа фундамента прослужат 50 или более лет, но фундаменты подползшего пространства, как правило, требуют более тщательного обслуживания для предотвращения заражения плесенью и насекомыми.Стены подполья также с большей вероятностью потребуют структурного ремонта, особенно в регионах с высоким содержанием глины. (Глиняный грунт набухает, когда становится насыщенным, и оказывает боковое давление на фундаментные стены, что может привести к трещинам и сдвигам фундамента.)

Плиты твердые и толстые (24 дюйма по сравнению со стенами подползшего пространства толщиной восемь дюймов), делать плиты прочнее, чем ползунки. Кроме того, поскольку фундамент из плит не строится в регионах, где почва промерзает, владельцам домов на плитах не о чем беспокоиться, когда дело доходит до движения почвы.Однако домовладельцы с плитами не должны сажать деревья с инвазивной корневой системой, такие как ивы, на расстоянии менее 50 футов от фундамента. Если посадить слишком близко к дому, под плитой могут легко развиться крупные корни, толкнувшие ее вверх, что может привести к растрескиванию плиты.

СВЯЗАННЫЙ: Вот когда следует беспокоиться о трещине в фундаменте

Также, хотя это довольно редко, водопроводная труба может вызвать утечку в плите фундамента. Затем, возможно, придется удалить часть плиты, чтобы устранить утечку.Однако доступны и другие варианты, в том числе использование эпоксидного покрытия на протекающей части трубы изнутри для ее герметизации или полное изменение маршрута трубы вокруг внешнего фасада дома.

Фундаменты из плит более энергоэффективны.

Фундаменты подвальных помещений необходимо вентилировать, чтобы уменьшить скопление влаги, но эта вентиляция также позволяет холодному воздуху дуть под дом. Холодные температуры в подвальных помещениях могут передаваться через балки пола и черновые полы в жилые помещения, расположенные выше, поэтому владельцы домов на фундаменте подпольных помещений будут тратить больше средств на поддержание комфорта в своих домах.Для решения этой проблемы большинство строительных норм и правил требуют, чтобы изоляция была установлена ​​внутри фундаментных стен, а также между балками пола. Хотя это снижает перенос холода, это не устраняет его полностью, а в холодных регионах водопровод, находящийся в пределах подполья, может также быть изолирован или потребовать применения электрической тепловой ленты для предотвращения замерзания труб.

Фото: istockphoto.com

Фундаменты под гусеницы предоставляют больше возможностей для реконструкции.

Поменять планировку дома с плиточным фундаментом сложно. В доме из плит сантехника встроена в сам бетон, поэтому для изменения ее конфигурации требуется выламывать части плиты, что может нарушить структурную целостность всей плиты. Тем не менее, в доме, где есть обходное пространство, кухню и ванную комнату можно переместить с одной стороны дома на другую, а сантехнику можно перенастроить в обходном пространстве ниже.

Проконсультируйтесь со специалистом по фондам

Найдите лицензированных специалистов по фондам в вашем регионе и получите бесплатную оценку вашего проекта без обязательств.

Что такое фундамент из плит?

Плиточный фундамент — это слой налитого бетона, который в среднем составляет шесть дюймов толщиной, который профессионалы устанавливают прямо на землю, часто с первым слоем камня или гравия для дренажа. Заливка плиты и фундамента выполняется одновременно.

Опоры представляют собой бетонные колонны, которые выступают из плиты в землю для закрепления фундамента. Обычно они уходят в землю на два фута. Существуют различные стили опор и варианты изоляции, соответствующие потребностям дома и требованиям окружающей среды.

Плита по уклону и плавающая

Плиты уклона — также известные как монолитные — имеют базовые опоры, слой породы для дренажа и проволочную сетку для армирования. Для монолитных стилей установщики заливают фундамент и плиту сразу так, чтобы они образовывали одно целое. Они лучше всего подходят для условий, в которых нет замерзания.

Плавающие плиты либо не имеют опор, либо имеют отдельные опоры, которые установщики заливают отдельно от самой плиты, в результате чего поверхность «плавает» и не закрепляется в земле.У них есть основной дренажный материал, очень похожий на монолитные, а также арматура из проволочной сетки и арматуры. Они лучше всего подходят для небольших строений, таких как сараи, а не для жилых домов.

Примечание : Вы можете технически называть плавающие плиты «монолитными» в том смысле, что монтажники заливают бетонный блок сразу, но в промышленности проводят различие между ними из-за отсоединенных или отсутствующих опор.

Обычные основы

Обычные фундаменты — также известные как Т-образные — представляют собой стили, которые имеют более прочное усиление и опоры. Опоры проходят глубже линии промерзания и выходят за пределы периметра дома под землей и во двор. Конструкция включает стволовые стены, которые выступают вверх от опор, и бетонный блок, залитый между ними.

Этот стиль лучше всего подходит для морозоустойчивых участков.

Фундамент из фальшплит

Фундамент из фальш-плиты — это нечто среднее между плитой и подпольем. Установщик строит фундаментную конструкцию из опор и стены по периметру для поддержки дома.Затем они заполняют все пространство для доступа камнем или землей для дренажа и покрывают его слоем бетона. Эти типы:

• Устойчивость к экстремальным погодным условиям и зонам, подверженным наводнениям
• Устойчив к влаге и вредителям
• Хороший вариант для прибрежной недвижимости

Получите предложение от профессионала для нового фундамента из плит Получите оценку сегодня

Что такое ползун?

Подземное пространство — это приподнятый фундамент, в котором используются опоры и стены из блоков с внешней стороны для поддержки дома. Они поднимают дом на полтора-четыре фута от земли . Шлаковые или бетонные блоки выступают из опор и закрывают пространство, за исключением вентиляционных зон. Часто домовладельцы в эстетических целях кладут блоки кирпичом.

Сравнение опор и балки

с перекрытием

Фундаменты опор и балок представляют собой приподнятые конструкции, которые больше похожи на подполья, чем на перекрытия. Для этого стиля деревянные или бетонные «опоры» приподнимают и поддерживают дом на высоте фута или более от земли.Они отлично подходят для зон, подверженных наводнениям и землетрясениям.

Благотворительный фонд

Поднятый фундамент — это физическая структура опор и стен или опор, которые поддерживают дом и создают пространство для обхода. Стили опор и балок попадают в эту категорию, потому что они возвышают дом с помощью деревянных или бетонных опор. Фальшпол более теплый и комфортный, чем плиты перекрытия, поскольку черный пол не контактирует напрямую с холодным твердым бетоном. Они лучше всего подходят для легкого доступа к трубопроводам, а также в зонах, подверженных наводнениям или землетрясениям.

Получите ценовое предложение от профессионала на новое пространство для сканирования Получите оценки сегодня

Плиточный фундамент или пространство для подполья — что лучше?

Стоимость строительства

Плита

• от 4500 до 12000 долларов для базовых стилей.
• Быстрая установка сокращает трудозатраты.
• Более сложное строительство со стволовыми стенами может обойтись до $ 21 000.

Ползун

• от 8000 до 21000 долларов для средних материалов и установки.
• Отнимает больше времени и материалов, увеличивает трудозатраты.
• Высококачественная изоляция и гидроизоляция может поднять цену до $ 25 000.

Самый доступный: Slab

Участок с уклоном

Плита

• Не рекомендуется из-за неглубоких опор и земляных работ.

Ползун

• Отличный вариант, потому что профессионалы могут установить конструкцию и нижние колонтитулы на склонах без значительных земляных работ.

Лучшее для склонов: Подходящее пространство

Влагостойкость

Водонепроницаемость: Плита
Проконсультируйтесь со специалистом, какой тональный крем лучше всего подходит для вас.

Энергоэффективность

Наибольшая энергоэффективность: Slab

Борьба с вредителями

Меньше проблем с вредителями: Плита

Стоимость опечатывания и обслуживания

Плита

• Не требует особого обслуживания.
• Гидроизоляционный бетон стоит от 5 до 10 долларов за квадратный фут.
• Гидроизоляционный бетон составляет от 3 до 6 долларов за квадратный фут.

Ползун

• Требует регулярного ухода и проверки на влажность.
• Стоимость возмещения ущерба от воды составит от $ 200 до $ 4,000.
• Инкапсуляция пространства для сканирования обходится в в среднем в 5 500 долларов.

Самые низкие затраты на обслуживание: Slab

Стоимость ремонта

Ремонт перекрытия

стоит от 500 до 6000 долларов.

• Может быть дорогостоящим, поскольку системы трубопроводов находятся под блоком или внутри него и труднодоступны.
• Поддержка, обширные исправления и устранение грязи стоит более $ 8000 .

Прочтите наше руководство по трещинам в фундаменте, чтобы узнать о причинах и способах устранения таких повреждений.

Ремонт обходного пространства стоит от 150 до 3000 долларов.

• Проблемы легче выявить и устранить благодаря легкому доступу.
• Более сложный ремонт, такой как повреждение от наводнения и повреждение системы инкапсуляции, может стоить до 15 000 долларов.

Самый доступный ремонт: Подземное пространство
Получить смету на ремонт фундамента Получите предложение сегодня

Зоны сейсмоопасные

Плита

• Не идеально, потому что он может сильно и непоправимо треснуть — даже до повреждения дома.

Ползун

• Идеально, потому что он более устойчивый и гибкий при смещении грунта.

Лучшее для зон землетрясения: Crawl Space

Хранилище

Название

• Не предоставляет возможности для хранения.

Ползун

• Обладает большим потенциалом, хотя перед хранением предметов здесь следует изолировать его от возможного повреждения влагой.

Максимальный объем памяти: Ползунок

Стоимость перепродажи и рентабельность инвестиций

В целом, оба типа хорошо подходят для перепродажи и возврата инвестиций. Однако они будут работать по-разному в зависимости от следующих факторов:

• Это лучший стиль для дома?
• Соответствует ли это другим домам в этом районе / районе?
• Является ли фундамент низкого или высокого качества по сравнению с другими в этом районе?
• Ищут ли покупатели жилья в вашем районе функции с учетом возраста на месте?
• Покупатели жилья в вашем районе ищут энергоэффективные устройства?

Максимальная рентабельность инвестиций: Галстук
Нанять профи по строительству фундамента сегодня Найдите профессионалов

Slab vs.Подземелье и подвал

Подвал — еще один вариант фундамента, который стоит рассмотреть. У них есть существенные преимущества и недостатки по сравнению с подпольями и плитами.

Подвальные помещения:

• Дороже на 18 000–30 000 долларов США во время нового строительства и 30 000–70 000 долларов США для добавления после строительства.
• Более доступны для ремонта, чем плиты.
• Больше места, чем места для сканирования.
• Добавляет полезные / жилые квадратные метры.
• Лучше всего подходит для перепродажи из-за увеличения площади в квадратных метрах.
• Может принести 70% рентабельности инвестиций после реконструкции или завершения, согласно
• Более подвержен урону от наводнения.
• Более уязвимы в сейсмоопасных районах.

Часто задаваемые вопросы

Что лучше — поднятый фундамент или поднятый фундамент?

Традиционный приподнятый фундамент обычно лучше для среднего дома, чем приподнятая плита. Приподнятая плита — это тип фундамента, который полностью блокирует пространство для ползания и не распространен в Соединенных Штатах. Они наиболее полезны в прибрежных регионах и в чрезвычайно влажной среде, поскольку не задерживают влагу. Они также являются хорошим решением для участков, подверженных наводнениям, которые слишком влажны для обычных фальш-фундаментов.

Плита против фундамента — что лучше всего подходит для гаража?

В большинстве случаев лучший фундамент для гаража — это залитая бетонная плита с опорами и стенами. Гаражи несут большой вес, и весь фундамент должен выдерживать этот вес и сопротивляться перемещению почвы.В большинстве случаев простая плита без прочных опор или стенок ствола не будет иметь достаточной поддержки и будет уязвима для растрескивания.

Какой фундамент для дома лучше всего?

Наилучший фундамент для дома зависит от региональных факторов. Плиты, подвалы и подвалы отлично подходят для разных ситуаций. После того, как вы взвесили все «за» и «против», свяжитесь с ближайшим к вам сертифицированным специалистом по фондам. Они могут помочь вам понять, как получить максимальную отдачу от ваших инвестиций. Верх

Затраты на фундамент на 2021 год: подвалы, бетонная плита, подполье

Стоимость фундамента дома на квадратный фут