Фундамент

Блоки фундаментные фото: размеры по ГОСТу, бетонный блочный фундамент 200 х 200 х 400 и 200 х 400 х 400, вес и объем, плюсы и минусы

29.03.198815.02.2022 By alexxlabLeave a comment

размеры по ГОСТу, бетонный блочный фундамент 200 х 200 х 400 и 200 х 400 х 400, вес и объем, плюсы и минусы

Любые строительные мероприятия по возведению зданий и сооружений начинаются с подготовки фундамента. От его качества будет зависеть надежность и долговечность всей постройки. Строительный рынок предлагает множество материалов для осуществления этой ответственной задачи. Для того чтобы получить хороший результат в сжатые сроки без лишних затрат, дополнительной подготовки, не используя опалубку, специалисты предлагают использовать фундаментные строительные блоки, сокращенно ФБС.

Что это такое?

Фундаментные блоки в своей основе содержат бетон. Они призваны ускорить процесс закладки фундамента.

ФБС имеют широкую область применения:

строительство фундаментов жилых и производственных сооружений;
возведение подвалов и погребов;
сооружение различных опор, эстакад и мостов;
строительство гаражей и цокольных этажей;
установка заграждений.

При использовании качественного материала фундамент из блоков будет долговечным и надежным.

Габариты

Размеры фундаментных блоков регламентирует ГОСТ. Как правило, в обозначении типоразмера указывается сразу длина, ширина и высота.

Стандартные

Традиционно формы для ФБС представляют собой прямоугольные параллелепипеды, однако можно заказать изделия индивидуального формата.

С боков блоки имеют торцевые выемки, обеспечивающие хорошую плотность укладки.

Самая распространенная и популярная модель имеет параметры 2400 х 400 х 600 мм. Причем длина округлена в большую сторону, поскольку на самом деле стандарт составляет 2380 мм.

Кроме указанных, востребованы фундаментные блоки длиной 1180 и 880 мм. При этом ширина может быть от 300 до 600 мм с шагом 100. Стандартная высота, как правило, 580 мм (с округлением в большую сторону 600 мм).

Малогабаритные

Согласно ГОСТу также выпускаются блоки, имеющие маленькие размеры длиной 40 и 60 см. Используют такие ФБС для нестандартных конструкций. Например, строители часто используют конструкции из тяжелого бетона 200 х 200 х 400 мм (20 х 20 х 40 см) для строительства малоэтажных домов, их укладку можно производить вручную без использования специальной техники. А также они будут незаменимы для возведения фундамента на песчаном грунте. Весит такой блок в среднем около 31 килограмма.

И также к малогабаритным изделиям относят блоки с параметрами 600 х 600 х 600 и 400 х 400 х 200 мм. Их применяют в качестве стеновых для возведения подвалов и погребов, а также при сооружении столбчатого типа фундаментов.

При выборе параметров необходимо ориентироваться на тип почвы. При низкой степени устойчивости грунта применяют более массивные блоки. Например, на глинистую почву укладывают ФБС длиной 2400 мм, а на песчаную – малогабаритные варианты.

Стандарты

Все технические характеристики ФБС также регламентируются ГОСТом.

Кроме габаритов, в стандарте указывается масса блока. Этот показатель определяет плотность бетона, а также вес, знание которого необходимо для погрузочных работ, транспортировки и укладки.

Размеры и масса должны быть в соответствии. Отклонение допустимо, но незначительное. Так, предельно допустимое отклонение длины не должно превышать 13 мм, ширины и высоты – 8 мм.

Если вес, установленный стандартом для конкретной модели, существенно отличается от оригинала, значит, блок имеет недопустимые внутренние пустоты, что понижает его прочность. Такие модели нельзя использовать для строительства несущих конструкций.

Там же указывается, для строительства каких сооружений пригоден тот или иной вид. Например, используя знания стандарта, можно точно рассчитать, какой глубины должен быть фундамент для одноэтажного дома.

Для производства любого вида фундаментного блока должен применяться бетон высокой плотности.

Его класс обуславливает прочность ФБС:

Т – тяжелый бетон, плотность около 2400 кг/куб. м;
П – керамзитовый бетон, плотность 1800 кг/куб. м;
С – силикатный бетон, плотность 2000 кг/куб. м.

Все характеристики производители обязаны указывать в маркировке. Например, если в ней указано ФБС-24-4-6 т, значит, используется блок с параметрами 2380 х 400 х 580, при производстве которого использовался тяжелый бетон.

Кроме стандартных параметров, ГОСТ регламентирует такие, как морозостойкость и теплопроводность.

Для тех, кто несведущ в сфере строительных материалов, необходимо пояснить, что чем выше коэффициент теплопроводности, тем меньше тепла удерживается. Такие блоки требуют утепления.

Показатель морозостойкости ведет себя наоборот. Чем больше коэффициент, тем выше сопротивление материала к заморозке.

К другим параметрам, которые оговариваются ГОСТом, относятся пожароустойчивость и водонепроницаемость.

Виды

Классификация фундаментных блоков зависит от обуславливающего фактора.

По типу материала

Согласно ГОСТу в производстве фундаментных блоков используется конструкционный тип сырья: несколько типов бетонных смесей повышенной плотности.

Бетонные, цементные или железобетонные. Для прочности в последние добавляют крошку из гранита или базальта. ФБС, при производстве которых используются тяжелые марки бетона, обладают максимальной плотностью. Основное преимущество железобетона – долговечность и прочность всей конструкции.
Силикатные. Технология изготовления схожа с производством кирпича. Отдельные марки предусматривают добавки в виде цемента высоких марок, но не более 14 процентов от общего объема. Для прочности раствор нагревают, а затем подвергают медленному охлаждению. Эта процедура обеспечивает стопроцентный набор прочности.
Керамзитобетонные. Блоки, содержащие в своем составе керамзит, имеют разрешенный набор прочности от 70 процентов. Подобные изделия относятся к классу легких бетонных материалов и используются при ручной кладке.
Из пенобетона. Необходимо отметить, что существует множество строительных материалов, которые имеют похожую технологию производства с ФБС, однако их нельзя использовать для возведения фундамента. Например, специалисты не рекомендуют применение газосиликатных изделий без наружной защиты, поскольку пористые материалы обладают способностью паропоглощения. Этот процесс приводит к растрескиванию бетона при низких температурах. Без гидроизоляции фундамент из пенобетона можно возводить только для технических помещений: сараев, гаражей. При этом не следует каркас сильно углублять.
Ранее на всем советском пространстве широко использовался шлакоблок. Его применяли в разных качествах: для стен, для фундаментов. Его производство являлось побочным на всех металлургических производствах, поскольку для его выпуска использовался доменный шлак. Сейчас добавки в шлакоблоках могут быть разными: песок, гравий, щебень, битый кирпич или строительные отходы бетона, перлит, опилки. От присадок зависят технические характеристики изделия. Как правило, шлакоблоки имеют неровную неприглядную поверхность, но исключительно дешевы.

Силикатные и керамзитные материалы обладают повышенной адгезией, поэтому с их помощью возводят конструкции сложных форм.

Чтобы использовать их в качестве фундаментных блоков, исходную массу подвергают специальной обработке.

Силикатные растворы насыщают присадками из молотого доменного шлака, что обуславливает повышение гидроизоляции блока.
При формовке используют процедуру виброуплотнения, при которой избавляются от лишнего воздуха внутри смеси, закрывая доступ для последующего проникновения пара и воды.
Обработка блоков гидрофобными растворами. Обычно это кремнийорганические препараты, характеризующиеся глубоким коэффициентом проникновения.

По технологии

Сплошной или полнотелый. Такая модификация, в свою очередь, делится на армированные варианты и блоки без арматуры.

Подобные модификации предназначены для несущих конструкций.

Поскольку фундамент испытывает постоянную нагрузку на сжатие, полнотелые армированные блоки – самый востребованный вариант для его строительства.
Пустотелый. В качестве опалубки удобно применять пустотелые модели ФБС. В имеющиеся отверстия укладывают арматуру и заливают бетоном. А также подобные изделия применяют для строительства облегченных типов фундаментов.
С вырезами. Подобные блоки часто делают по индивидуальному заказу для прокладки коммуникаций по конкретному проекту. Торцевые пазы обеспечивают монолитность конструкции.

По типу поверхности

Фундаментные блоки могут иметь либо поверхность, которую нельзя покрывать декоративными материалами, либо отделываемую.

На блочных гранях не допускаются глубокие трещины. Разрешенные параметры 0,1 мм для тяжелого и силикатного типа бетона, 0,2 мм при использовании в составе керамзита.

По форме

ФБС выпускаются двумя основными форматами.

Плита. Если фундамент возводится на слабом грунте, то для первого ряда незаменимы специальные ФБС, которые носят название «подушка». Эти строительные изделия имеют большую площадь одной из поверхностей, что позволяет увеличить устойчивость конструкции. Такие плиты официально носят название «для ленточного фундамента» (ФЛ). Они призваны обеспечивать равномерную усадку всей конструкции.
Блок. Для всех остальных видов грунта подойдет блочный вид, габариты могут варьироваться.

По назначению

Производители выпускают фундаментные блоки, различные по своим техническим характеристикам. Они не взаимозаменяемы, поэтому нужно аккуратно подходить к их выбору.

Можно выделить следующие типы:

стеновые;
фундаментные;
цокольные.

По способу увеличения прочности

Фундаментные блоки набирают прочность разными способами.

Просушивание. Процесс заключается в естественной сушке и затвердевании бетона после формовки. Для этого блоки выдерживают несколько недель в проветриваемом помещении.
Пропаривание. В отличие от первого способа пропарка занимает меньше времени, например, сутки, чтобы достичь нормативного уровня твердости в 70%. В этом случае ФБС находится под воздействием высокого давления при повышенной влажности воздуха.

Качество изделий практически не различаемо, а вот стоимость второго метода выше.

Обзор производителей

Любой бетонный завод в России имеет линию по производству ФБС. К сожалению, не все они выпускают качественную продукцию. Кто-то нарушает технологию, где-то добавляют в раствор бетон разных марок, списанный с других строительных объектов.

При выборе нужно исходить из предназначения планируемой постройки. Если это технические небольшие по размерам строения, то можно сэкономить, купив дешевый блок. Но в случае с капитальной постройкой, тем более жилой, следует обратиться к надежным поставщикам, специализирующимся на выпуске ФБС.

Среди отечественных заводов можно выделить несколько.

ОАО «Завод промышленных строительных деталей». Производство располагается в городе Сургуте и является одним из крупнейших в России. Железобетонные изделия подвергаются жесткому контролю качества. Лаборатория, занимающаяся улучшением качественных характеристик, аккредитована Госстроем РФ. Все выпускаемые изделия сертифицированы.

Основными видами продукции являются:

дорожные плиты;
сваи нескольких видов;
колодезные кольца;
фундаментные блоки.

ООО ТК «Вира» в Санкт-Петербурге выпускает более 400 видов бетонных готовых изделий. Фирма выпускает строительную продукцию, способную обеспечить любые типы строительства с нуля. Постоянными клиентами компании являются отечественные предприятия Ленинградской области и всего Северо-Западного региона РФ. Налажены партнерские контакты с поставщиками ближнего и дальнего зарубежья.

Для производства используется бетон высокой марки. Вся продукция имеет сертификаты качества и технические паспорта.

Развитая логистическая сеть позволяет фирме регулировать цены, предлагая выгодные условия постоянным клиентам. Кроме того, завод осуществляет консультирование по выбору, эксплуатации и производит необходимые расчеты расходных материалов.

Основная продукция:

газобетонные блоки;
керамический кирпич;
кровельные материалы;
натуральный камень;
сайдинг;
гибкий камень;
железобетонные изделия, в том числе фундаментные блоки.

Фирма предлагает сплошные фундаментные блоки для возведения фундаментов ленточного типа. Габаритные параметры разнообразны: от 2400 х 500 х 600 до 380 х 190 х 190 мм. Для их изготовления используются тяжелые марки бетона.

ООО «Мастер» – молодая быстроразвивающаяся фирма из Воскресенска. Компания выпускает большой спектр продукции для строительного сегмента, в том числе фундаментные блоки.

Крупногабаритные ФБС длиной 2400 и высотой 600 мм. Ширина варьируется от 300 до 600 мм с шагом равным 100.
ФБС для стен и подвалов, для которых высота остается неизменной 600 мм, предложенные варианты длины 2400, 2200, 900, 800, 500 мм, модификации по ширине аналогичны крупногабаритным изделиям.
Плиты для ленточных фундаментов представлены огромным перечнем изделий.
Фундаментные балки, отличающиеся от блоков существенной длиной до 6000 мм.

А также фирма выпускает плиты перекрытий, лестничные марши, железобетонные сваи, столбы электропередач, колонны, опоры, ограждения и многое другое.

Все товары имеют необходимую подтверждающую документацию. ООО «Мастер» занимается не только производством и доставкой товара заказчику, но и оказывает услуги по установке.

ООО «Алексинский керамзитовый завод». Завод находится на территории Тульской области и ведет свою работу с 1985 года. Основным видом деятельности является производство керамзита и изделий, выполненных из него, в том числе стеновые фундаментные блоки.

Несомненными плюсами являются разработка собственных технологий, высокий профессионализм сотрудников, многоступенчатый контроль качества.

Фундаментные керамзитобетонные блоки имеют следующие технические характеристики:

марка прочности бетона – тяжелый;
плотность 2100-2300 кг на метр в кубе;
прочность согласно ГОСТу М150-М200;
наполнитель – песчано-гравийная смесь;
габариты 390 х 190 х 188 мм;
масса в пределах 27-29 килограмм;
не проводит ток;
отсутствие радиоактивности подтверждено сертификатом;
водопоглощение до 7%.

ООО «Златоустовский завод», расположенный в Челябинской области, выпускает широкую линейку стандартных строительных материалов. Кроме того, принимает индивидуальные заказы.

Качество продукции осуществляет собственная аккредитованная лаборатория. Использование высокотехнологичного оборудования и собственных разработок в области технологий позволяют компании улучшать качественные характеристики выпускаемых изделий.

Вся продукция соответствует ГОСТу, имеет подтверждающую документацию в виде сертификатов, лицензий, гарантий и технического паспорта.

Развитая логистическая сеть позволяет предлагать постоянным клиентам выгодные условия.

Среди большого количества предлагаемых изделий есть фундаментные блоки как крупногабаритные длиной 2400 мм, так и малогабаритные длиной 600 мм.

Достоинства и недостатки

Как любой строительный материал, ФБС имеет свои характерные плюсы и минусы.

Начнем с достоинств.

Укороченное время монтажа фундамента. Наливной вариант достигает необходимого уровня прочности в среднем через 4 недели.
Простота расчетов, обусловленная стандартными размерами.
Снижение затрат на опалубку и армирование.
Возможность выбора фундаментных блоков с заданными техническими характеристиками, например, морозостойкости или влагоустойчивости.

Длительный эксплуатационный срок.
Устойчивость к деформации.
Износостойкость.
Экологичность в большинстве случаев.
Устойчивость к коррозии.

ФБС не подвержены гниению.
Равномерная усадка и распределение нагрузки.
Отсутствие брака, связанного с нарушением заливки или армирования. При условии выбора качественного, сертифицированного блока.
Точная геометрическая форма.

Уменьшение количества ручных операций.
Большой ассортимент размеров.
Универсальность. Одни и те же виды можно использовать в частном и промышленном строительстве, для стен и для фундаментов.
Работы можно проводить круглогодично, независимо от погодных условий.

Недостатки:

в отличие от наливного варианта фундамент из строительных блоков имеет стыки, которые необходимо изолировать;
монтаж фундамента с использованием крупногабаритных блоков потребует привлечения строительной техники для подъема и укладки;
не все типы фундаментов можно построить с использованием ФБС, например, для высотных зданий;
плохая теплопроводность требует утепления фундамента из блоков.

Как выбрать?

Перед тем как приобрести фундаментные блоки, нужно ознакомиться с их техническими характеристиками и узнать о производителях, которые выпускают их в регионе.

Ориентироваться нужно на следующие факторы:

климат региона;
тип грунта;
этажность и высота постройки;
планируемая толщина стен и перекрытий;
общий вес сооружения;
площадь основания.

Перед приобретением необходимо сделать правильный расчет расходного материала: блоков и цементного раствора. Многие фирмы предлагают это сделать в качестве бонуса при покупке.

Для промышленного строительства используют крупногабаритные фундаментные блоки из бетона тяжелых марок.

Для возведения частных построек типа коттеджей или гаражей используются малогабаритные железобетонные блоки.

Для дачи, имеющей каркас из легких строительных материалов: дерева или пеноблоков, неуместно тратиться на основательный фундамент, в этом случае можно использовать легкие фундаментные блоки из силикатного или керамзитового бетона. Облегченные ФБС можно укладывать вручную без использования специальной техники. Здесь уместны будут блоки с параметрами 20 х 20 х 40 см.

Для беседки или подсобного помещения можно выбрать газобетон.

Кроме того, при выборе необходимо обратить внимание на производителя.

Лучше, если блоки будут заводского производства, поскольку в этом случае они проходят многоуровневый контроль качества и соответствуют ГОСТу.
Зарекомендовавший себя производитель не только предоставит весь пакет документов, но и предложит гарантию или рассчитает расход материалов.
Для строительства жилых или крупногабаритных сооружений лучше приобретать блоки с запасом прочности, например, армированные.

Если технология производства не нарушена, то ФБС прослужат долго (до 50 лет). Исключение составляют блоки с добавками доменного шлака. Эти изделия со временем разрушаются, а не крепнут, поскольку шлак с течением времени разлагается. Поэтому приобретать ФБС такого типа можно только для временных или технических построек.

Важной характеристикой при выборе является геометрическая форма ФБС. Идеальная геометрия позволит оптимизировать расход цементного раствора и затраты на отделку. А также она улучшит качество соединительных швов. Самые лучшие показатели в этом плане у керамоблоков и пенобетона.

Если рассматривать все характеристики в совокупности, то самыми выгодными по соотношению цена – качество являются керамзитобетонные изделия и пенобетон. При сравнительно невысокой стоимости они обладают высокими коэффициентами морозостойкости, отличными энергосберегающими свойствами, хорошей прочностью.

Самым красноречивым фактором при выборе являются отзывы тех, кто уже пользовался указанным материалом, но в пределах разумного.

Работа с материалом

Технология работы с фундаментными блоками схожа с методикой укладки кирпичей или шлакоблоков. Единственное отличие – размеры и скорость. Монтаж конструкций с помощью ФБС осуществляется быстрее, поэтому их предпочитают использовать для строительства промышленных объектов.

Особенности работы с пеноблоком

Характерная черта изделий из пенобетона – низкая жесткость. Вспененная вариация в отличие от монолитной характеризуется повышенной упругостью и подвержена усадке. Пенобетонные блоки неуместны в качестве фундаментных в случаях с тяжелым каркасом самого сооружения. Под нагрузкой они дают значительную усадку, что может вызвать выгибание стен.

Специалисты советуют в этом случае использовать стальную арматуру для перераспределения нагрузки.

Проект

Любое строительство начинается с проекта, который содержит всю информацию о сооружении. В него входят чертежи каждого этажа и фундамента, схемы коммуникаций, расчет расхода материалов и многое другое.

Основываясь на этом, можно определиться с типом фундаментных блоков и рассчитать их количество.

Чертежи основания должны содержать информацию о наличие подвальных помещений, цокольного этажа или их отсутствие. От этого зависят способы укладки фундамента.

Опираясь на проект, можно заказать индивидуальные блоки с четом отверстий под коммуникации.

Подготовка укладки фундаментных блоков включает несколько операций.

Разметка

Проектная раскладка поможет сделать разметку фундамента. Для этого в углах площадки, которую определили под постройку, вбиваются колышки. Между ними натягивается веревка и дополнительно устанавливают промежуточную разметку стен.

Котлован

Можно выложить любой фундамент своими руками, но для этого нужно грамотно подготовить котлован, ориентируясь на тип грунта.

Глубина котлована под обычный фундамент, как правило, равна глубине промерзания почвы плюс 20 сантиметров. Но это правило выполнимо только для умеренного климата. В холодных регионах величина промерзания гораздо выше. Копать так глубоко трудозатратно и дорого, поэтому в этом случае ограничились глубиной 1 – 1,5 метра.

Размеры котлована в том случае, если планируется углубленный фундамент, должны быть шире, лучше на 1 – 1,5 метра. Это расстояние необходимо, чтобы производить работы по гидро- и теплоизоляции.

Если фундаментные силикатные блоки углубляются на 50-60 см, а предполагаемая высота конструкции 2 – 3 блочных ряда, то можно не расширять рабочую зону.

Подошва

Для обустройства фундаментного основания пользуются двумя способами.

На песчаной подушке. Предварительно в вырытой траншее выравнивают дно, удаляют глину и торф. Далее засыпают гравий крупной фракции и тщательно утрамбовывают, постепенно добавляя мелкофракционный гравий и песок. Следующим этапом выкладывают дренажный настил и геотекстиль.

На бетонном основании. После утрамбовки грунта собирается опалубка из досок по всему периметру фундамента. Далее укладывается арматура. Для ее изготовления используют стальные прутья диаметром от 12 до 14 мм. Их связывают металлической проволокой в сетку с ячейками 10 или 15 см. В зависимости от этажности конструкции и ее габаритов армирующих слоев может быть от двух и больше. После подготовки основание заливают бетоном. Заливку следует осуществлять медленно и равномерно, выгоняя лишний воздух. Поверхность выравнивается правилом. Фундаментная подушка должна высохнуть и набрать прочность лишь через 3 – 4 недели. В жаркую погоду необходимо смачивать ее водой, чтобы избежать растрескивания.

Прочее

Для того чтобы перемещаться по фундаментному периметру даже в плохую погоду, следует позаботиться о деревянном настиле.

Укладка

Следующим этапом осуществляется укладка фундаментных блоков. Класть ФБС нужно аккуратно и подгонять индивидуально.

Влияние грунта

Укладка фундамента с помощью ФБС возможна на любых типах почвы.

Если грунтовое покрытие слабое, вязкое, осыпающееся, то необходимо усиливать несущую конструкцию армирующими поясами через каждые два ряда.

Для устойчивых видов почвы показан монтаж прерывистого фундамента, при котором блоки следует укладывать с промежутками не более 70 см. Пустоты заполняются землей и хорошенько утрамбовываются. Такой вариант менее затратный. Многоэтажные здания возводить на таком фундаменте запрещается.

На слабых типах грунта первый ряд лучше выложить блоками-подушками.

Вместо того чтобы закапывать фундаментные блоки в грунт, можно собрать столбчатый вариант из блоков. Подойдет такая конструкция для зданий из облегченных газобетонных или арболитовых плит. Чтобы сделать цокольный этаж, комбинируют пеноблоки и сваи.

Первый ряд

Надежность, прочность и геометрическая точность постройки во многом зависит от того, правильно ли сделана укладка первого ряда из ФБС.

Чаще первоначальная подготовка состоит в выравнивании горизонта, то есть предполагается установка плит марки ФЛ для увеличения площади опоры и равномерной усадки тяжелого фундамента.

Укладка первого ряда начинается с углов, после чего проводят контрольный замер высоты строительным уровнем или нивелиром. Затем между угловыми блоками натягивается шнур, чтобы облегчить выкладывание промежуточных деталей. Фундаментные блоки крепятся с помощью цементного раствора. Подгонять ФБС друг к другу лучше резиновой киянкой.

Когда раствор схватится, проводится армирование, если это необходимо.

Дальнейший монтаж рекомендуется производить только по истечении некоторого времени, когда цемент полностью затвердеет. Если начать выкладывать следующие ряды раньше, то существует большой риск деформации начального ряда.

Монтаж фундаментных блоков

При возведении промышленных зданий или сооружений используются большие блоки, для укладки которых потребуется строительный кран.

Для малогабаритного строительства специальная техника не потребуется, поскольку можно справиться своими силами.

Укладка начинается аналогично первому ряду: с углов. Затем крепятся промежуточные блоки. Для крепления используется цементный раствор, им же заполняют вертикальные соединительные швы.

Технология монтажа схожа с кирпичной кладкой. Швы предыдущего и последующего рядов не должны совпадать. Геометрию необходимо отслеживать постоянно, используя для этих целей уровень. Важно, чтобы фундамент имел правильную форму.

Гидроизоляция

Фундаментные блоки, особенно пористые, необходимо обработать гидрофобными растворами. Чаще всего специалисты покрывают всю кладку жидкой мастикой. Ею необходимо промазать не только наружные, но и внутренние поверхности фундамента.

Если климат в регионе влажный, то необходимо позаботиться о дополнительной гидроизоляции. Для этого используют рубероид.

Армированный пояс

Некоторые специалисты рекомендуют армировать верхний фундаментный ряд. Особенно актуально это в тех областях, где грунт неустойчивый, что вызывает «хождение» почвы.

Железобетонный армированный пояс призван укрепить основание конструкции. На него укладываются плиты перекрытия.

Перед заливкой по всему периметру устанавливается деревянная опалубка. Для надежности доски скрепляют проволокой. Внутрь короба закладывается стальная арматура с сечением 10 мм. Затем вся конструкция заливается бетоном.

Строительство можно продолжать после полного затвердевания армопояса.

Полезные советы

На этапе проектирования необходимо получить заключение геодезической фирмы об особенностях грунта на участке. Это необходимо, чтобы решить вопрос о возможности использования фундаментных блоков для строительства, а также выбора способов укладки фундамента. Кроме того, в этом отчете указывается глубина залегания грунтовых вод, что также необходимо для возведения фундамента.

Для жилищного строительства лучше выбирать блоки заводского производства, поскольку такая продукция находится под контролем экспертов.
Чем хуже несущая способность грунта, тем габаритнее должны быть ФБС.
Согласно рекомендациям строителей основание фундамента должно располагаться ниже уровня промерзания почвы.
Мелкофракционный керамзит в составе фундаментных блоков обеспечит правильную геометрическую форму, а также позволит равномерно распределять тепло.
Для сборных фундаментов лучше использовать железобетонные ФБС.

Лучше не покупать блоки кустарного производства для строительства жилых сооружений, поскольку нарушение технологии при производстве может привести к разрушению всей постройки.
Чем больше длина блока, тем меньше стыков, значит, надежнее.
Железобетонные блоки имеют запас прочности до 70 процентов, что исключает трещины.
Обрабатывать фундаментные силикатные блоки гидрофобными веществами следует после укладки. Если сделать это раньше, то нарушится прочность укладки, поскольку связующий раствор будет плохо впитываться.

Для гидроизоляции фундамента лучше всего подходят жидкие мастики или битум.

Однако специалисты используют и другие методы:

оклеивание рубероидом;
окрашивание специальной краской на основе акрила, силикона или полиуретана;
оштукатуривание полимерными составами;
гидрофобные присадки, которые добавляются в бетон, делая весь блок гидроустойчивым;
напыление тонкого резинового слоя.

Выложить столбчатый фундамент с помощью ФБС проще и дешевле ленточного. Но следует учитывать, что он не подойдет для строительства двухэтажного дома. Такой вариант больше уместен для возведения теплиц, беседок и легких каркасных домов.

Стеновые блоки могут применяться в качестве фундаментных только в постройках с малой нагрузкой.

Необходимо тщательно утрамбовывать подушку-основание под фундамент, постоянно смачивая его, что предотвратит «хождение» конструкции.

При расчете расхода материалов необходимо учитывать вес конструкции. Для этого следует помнить, что объем бетона разных моделей может быть разным в зависимости от плотности.

Производя расчет, также необходимо закладывать приобретение нескольких блоков с вырезами для прокладки коммуникаций. В противном случае придется сверлить отверстия в купленных ФБС.

Если требуется построить ленточный фундамент для забора, то для экономии рекомендуется использовать блоки, бывшие в употреблении. Главное, чтобы на них не было сколов и существенных трещин. Подсчитано, что снижение затрат в этом случае составит от 30 до 50 процентов. ФБС, б/у, подходят также для беседок, небольших теплиц и временных технических сооружений.

Все о блочном фундаменте и тонкостях строительсва смотрите в этом видео.

размеры по ГОСТу, бетонный блочный фундамент 200 х 200 х 400 и 200 х 400 х 400, вес и объем, плюсы и минусы

Что это такое?

Фундаментные блоки в своей основе содержат бетон. Они призваны ускорить процесс закладки фундамента.

ФБС имеют широкую область применения:

строительство фундаментов жилых и производственных сооружений;
возведение подвалов и погребов;
сооружение различных опор, эстакад и мостов;
строительство гаражей и цокольных этажей;
установка заграждений.

При использовании качественного материала фундамент из блоков будет долговечным и надежным.

Габариты

Стандартные

С боков блоки имеют торцевые выемки, обеспечивающие хорошую плотность укладки.

Малогабаритные

Стандарты

Все технические характеристики ФБС также регламентируются ГОСТом.

Для производства любого вида фундаментного блока должен применяться бетон высокой плотности.

Его класс обуславливает прочность ФБС:

Т – тяжелый бетон, плотность около 2400 кг/куб. м;
П – керамзитовый бетон, плотность 1800 кг/куб. м;
С – силикатный бетон, плотность 2000 кг/куб. м.

Кроме стандартных параметров, ГОСТ регламентирует такие, как морозостойкость и теплопроводность.

Для тех, кто несведущ в сфере строительных материалов, необходимо пояснить, что чем выше коэффициент теплопроводности, тем меньше тепла удерживается. Такие блоки требуют утепления.

К другим параметрам, которые оговариваются ГОСТом, относятся пожароустойчивость и водонепроницаемость.

Виды

Классификация фундаментных блоков зависит от обуславливающего фактора.

По типу материала

Бетонные, цементные или железобетонные. Для прочности в последние добавляют крошку из гранита или базальта. ФБС, при производстве которых используются тяжелые марки бетона, обладают максимальной плотностью. Основное преимущество железобетона – долговечность и прочность всей конструкции.
Силикатные. Технология изготовления схожа с производством кирпича. Отдельные марки предусматривают добавки в виде цемента высоких марок, но не более 14 процентов от общего объема. Для прочности раствор нагревают, а затем подвергают медленному охлаждению. Эта процедура обеспечивает стопроцентный набор прочности.
Керамзитобетонные. Блоки, содержащие в своем составе керамзит, имеют разрешенный набор прочности от 70 процентов. Подобные изделия относятся к классу легких бетонных материалов и используются при ручной кладке.
Из пенобетона. Необходимо отметить, что существует множество строительных материалов, которые имеют похожую технологию производства с ФБС, однако их нельзя использовать для возведения фундамента. Например, специалисты не рекомендуют применение газосиликатных изделий без наружной защиты, поскольку пористые материалы обладают способностью паропоглощения. Этот процесс приводит к растрескиванию бетона при низких температурах. Без гидроизоляции фундамент из пенобетона можно возводить только для технических помещений: сараев, гаражей. При этом не следует каркас сильно углублять.
Ранее на всем советском пространстве широко использовался шлакоблок. Его применяли в разных качествах: для стен, для фундаментов. Его производство являлось побочным на всех металлургических производствах, поскольку для его выпуска использовался доменный шлак. Сейчас добавки в шлакоблоках могут быть разными: песок, гравий, щебень, битый кирпич или строительные отходы бетона, перлит, опилки. От присадок зависят технические характеристики изделия. Как правило, шлакоблоки имеют неровную неприглядную поверхность, но исключительно дешевы.

Чтобы использовать их в качестве фундаментных блоков, исходную массу подвергают специальной обработке.

Силикатные растворы насыщают присадками из молотого доменного шлака, что обуславливает повышение гидроизоляции блока.
При формовке используют процедуру виброуплотнения, при которой избавляются от лишнего воздуха внутри смеси, закрывая доступ для последующего проникновения пара и воды.
Обработка блоков гидрофобными растворами. Обычно это кремнийорганические препараты, характеризующиеся глубоким коэффициентом проникновения.

По технологии

Подобные модификации предназначены для несущих конструкций.

Поскольку фундамент испытывает постоянную нагрузку на сжатие, полнотелые армированные блоки – самый востребованный вариант для его строительства.
Пустотелый. В качестве опалубки удобно применять пустотелые модели ФБС. В имеющиеся отверстия укладывают арматуру и заливают бетоном. А также подобные изделия применяют для строительства облегченных типов фундаментов.
С вырезами. Подобные блоки часто делают по индивидуальному заказу для прокладки коммуникаций по конкретному проекту. Торцевые пазы обеспечивают монолитность конструкции.

По типу поверхности

На блочных гранях не допускаются глубокие трещины. Разрешенные параметры 0,1 мм для тяжелого и силикатного типа бетона, 0,2 мм при использовании в составе керамзита.

По форме

ФБС выпускаются двумя основными форматами.

Плита. Если фундамент возводится на слабом грунте, то для первого ряда незаменимы специальные ФБС, которые носят название «подушка». Эти строительные изделия имеют большую площадь одной из поверхностей, что позволяет увеличить устойчивость конструкции. Такие плиты официально носят название «для ленточного фундамента» (ФЛ). Они призваны обеспечивать равномерную усадку всей конструкции.
Блок. Для всех остальных видов грунта подойдет блочный вид, габариты могут варьироваться.

По назначению

Можно выделить следующие типы:

стеновые;
фундаментные;
цокольные.

По способу увеличения прочности

Фундаментные блоки набирают прочность разными способами.

Просушивание. Процесс заключается в естественной сушке и затвердевании бетона после формовки. Для этого блоки выдерживают несколько недель в проветриваемом помещении.
Пропаривание. В отличие от первого способа пропарка занимает меньше времени, например, сутки, чтобы достичь нормативного уровня твердости в 70%. В этом случае ФБС находится под воздействием высокого давления при повышенной влажности воздуха.

Качество изделий практически не различаемо, а вот стоимость второго метода выше.

Обзор производителей

Среди отечественных заводов можно выделить несколько.

Основными видами продукции являются:

дорожные плиты;
сваи нескольких видов;
колодезные кольца;
фундаментные блоки.

Для производства используется бетон высокой марки. Вся продукция имеет сертификаты качества и технические паспорта.

Основная продукция:

газобетонные блоки;
керамический кирпич;
кровельные материалы;
натуральный камень;
сайдинг;
гибкий камень;
железобетонные изделия, в том числе фундаментные блоки.

Крупногабаритные ФБС длиной 2400 и высотой 600 мм. Ширина варьируется от 300 до 600 мм с шагом равным 100.
ФБС для стен и подвалов, для которых высота остается неизменной 600 мм, предложенные варианты длины 2400, 2200, 900, 800, 500 мм, модификации по ширине аналогичны крупногабаритным изделиям.
Плиты для ленточных фундаментов представлены огромным перечнем изделий.
Фундаментные балки, отличающиеся от блоков существенной длиной до 6000 мм.

Все товары имеют необходимую подтверждающую документацию. ООО «Мастер» занимается не только производством и доставкой товара заказчику, но и оказывает услуги по установке.

Несомненными плюсами являются разработка собственных технологий, высокий профессионализм сотрудников, многоступенчатый контроль качества.

Фундаментные керамзитобетонные блоки имеют следующие технические характеристики:

марка прочности бетона – тяжелый;
плотность 2100-2300 кг на метр в кубе;
прочность согласно ГОСТу М150-М200;
наполнитель – песчано-гравийная смесь;
габариты 390 х 190 х 188 мм;
масса в пределах 27-29 килограмм;
не проводит ток;
отсутствие радиоактивности подтверждено сертификатом;
водопоглощение до 7%.

Вся продукция соответствует ГОСТу, имеет подтверждающую документацию в виде сертификатов, лицензий, гарантий и технического паспорта.

Развитая логистическая сеть позволяет предлагать постоянным клиентам выгодные условия.

Достоинства и недостатки

Как любой строительный материал, ФБС имеет свои характерные плюсы и минусы.

Начнем с достоинств.

Укороченное время монтажа фундамента. Наливной вариант достигает необходимого уровня прочности в среднем через 4 недели.
Простота расчетов, обусловленная стандартными размерами.
Снижение затрат на опалубку и армирование.
Возможность выбора фундаментных блоков с заданными техническими характеристиками, например, морозостойкости или влагоустойчивости.

Длительный эксплуатационный срок.
Устойчивость к деформации.
Износостойкость.
Экологичность в большинстве случаев.
Устойчивость к коррозии.

ФБС не подвержены гниению.
Равномерная усадка и распределение нагрузки.
Отсутствие брака, связанного с нарушением заливки или армирования. При условии выбора качественного, сертифицированного блока.
Точная геометрическая форма.

Уменьшение количества ручных операций.
Большой ассортимент размеров.
Универсальность. Одни и те же виды можно использовать в частном и промышленном строительстве, для стен и для фундаментов.
Работы можно проводить круглогодично, независимо от погодных условий.

Недостатки:

в отличие от наливного варианта фундамент из строительных блоков имеет стыки, которые необходимо изолировать;
монтаж фундамента с использованием крупногабаритных блоков потребует привлечения строительной техники для подъема и укладки;
не все типы фундаментов можно построить с использованием ФБС, например, для высотных зданий;
плохая теплопроводность требует утепления фундамента из блоков.

Как выбрать?

Ориентироваться нужно на следующие факторы:

климат региона;
тип грунта;
этажность и высота постройки;
планируемая толщина стен и перекрытий;
общий вес сооружения;
площадь основания.

Перед приобретением необходимо сделать правильный расчет расходного материала: блоков и цементного раствора. Многие фирмы предлагают это сделать в качестве бонуса при покупке.

Для промышленного строительства используют крупногабаритные фундаментные блоки из бетона тяжелых марок.

Для беседки или подсобного помещения можно выбрать газобетон.

Кроме того, при выборе необходимо обратить внимание на производителя.

Лучше, если блоки будут заводского производства, поскольку в этом случае они проходят многоуровневый контроль качества и соответствуют ГОСТу.
Зарекомендовавший себя производитель не только предоставит весь пакет документов, но и предложит гарантию или рассчитает расход материалов.
Для строительства жилых или крупногабаритных сооружений лучше приобретать блоки с запасом прочности, например, армированные.

Самым красноречивым фактором при выборе являются отзывы тех, кто уже пользовался указанным материалом, но в пределах разумного.

Работа с материалом

Особенности работы с пеноблоком

Специалисты советуют в этом случае использовать стальную арматуру для перераспределения нагрузки.

Проект

Основываясь на этом, можно определиться с типом фундаментных блоков и рассчитать их количество.

Опираясь на проект, можно заказать индивидуальные блоки с четом отверстий под коммуникации.

Подготовка укладки фундаментных блоков включает несколько операций.

Разметка

Котлован

Подошва

Для обустройства фундаментного основания пользуются двумя способами.

На песчаной подушке. Предварительно в вырытой траншее выравнивают дно, удаляют глину и торф. Далее засыпают гравий крупной фракции и тщательно утрамбовывают, постепенно добавляя мелкофракционный гравий и песок. Следующим этапом выкладывают дренажный настил и геотекстиль.

На бетонном основании. После утрамбовки грунта собирается опалубка из досок по всему периметру фундамента. Далее укладывается арматура. Для ее изготовления используют стальные прутья диаметром от 12 до 14 мм. Их связывают металлической проволокой в сетку с ячейками 10 или 15 см. В зависимости от этажности конструкции и ее габаритов армирующих слоев может быть от двух и больше. После подготовки основание заливают бетоном. Заливку следует осуществлять медленно и равномерно, выгоняя лишний воздух. Поверхность выравнивается правилом. Фундаментная подушка должна высохнуть и набрать прочность лишь через 3 – 4 недели. В жаркую погоду необходимо смачивать ее водой, чтобы избежать растрескивания.

Прочее

Для того чтобы перемещаться по фундаментному периметру даже в плохую погоду, следует позаботиться о деревянном настиле.

Укладка

Влияние грунта

Укладка фундамента с помощью ФБС возможна на любых типах почвы.

На слабых типах грунта первый ряд лучше выложить блоками-подушками.

Первый ряд

Когда раствор схватится, проводится армирование, если это необходимо.

Монтаж фундаментных блоков

Гидроизоляция

Если климат в регионе влажный, то необходимо позаботиться о дополнительной гидроизоляции. Для этого используют рубероид.

Армированный пояс

Строительство можно продолжать после полного затвердевания армопояса.

Полезные советы

На этапе проектирования необходимо получить заключение геодезической фирмы об особенностях грунта на участке. Это необходимо, чтобы решить вопрос о возможности использования фундаментных блоков для строительства, а также выбора способов укладки фундамента. Кроме того, в этом отчете указывается глубина залегания грунтовых вод, что также необходимо для возведения фундамента.

Для жилищного строительства лучше выбирать блоки заводского производства, поскольку такая продукция находится под контролем экспертов.
Чем хуже несущая способность грунта, тем габаритнее должны быть ФБС.
Согласно рекомендациям строителей основание фундамента должно располагаться ниже уровня промерзания почвы.
Мелкофракционный керамзит в составе фундаментных блоков обеспечит правильную геометрическую форму, а также позволит равномерно распределять тепло.
Для сборных фундаментов лучше использовать железобетонные ФБС.

Лучше не покупать блоки кустарного производства для строительства жилых сооружений, поскольку нарушение технологии при производстве может привести к разрушению всей постройки.
Чем больше длина блока, тем меньше стыков, значит, надежнее.
Железобетонные блоки имеют запас прочности до 70 процентов, что исключает трещины.
Обрабатывать фундаментные силикатные блоки гидрофобными веществами следует после укладки. Если сделать это раньше, то нарушится прочность укладки, поскольку связующий раствор будет плохо впитываться.

Для гидроизоляции фундамента лучше всего подходят жидкие мастики или битум.

Однако специалисты используют и другие методы:

оклеивание рубероидом;
окрашивание специальной краской на основе акрила, силикона или полиуретана;
оштукатуривание полимерными составами;
гидрофобные присадки, которые добавляются в бетон, делая весь блок гидроустойчивым;
напыление тонкого резинового слоя.

Стеновые блоки могут применяться в качестве фундаментных только в постройках с малой нагрузкой.

Все о блочном фундаменте и тонкостях строительсва смотрите в этом видео.

размеры по ГОСТу, бетонный блочный фундамент 200 х 200 х 400 и 200 х 400 х 400, вес и объем, плюсы и минусы

Что это такое?

Фундаментные блоки в своей основе содержат бетон. Они призваны ускорить процесс закладки фундамента.

ФБС имеют широкую область применения:

строительство фундаментов жилых и производственных сооружений;
возведение подвалов и погребов;
сооружение различных опор, эстакад и мостов;
строительство гаражей и цокольных этажей;
установка заграждений.

При использовании качественного материала фундамент из блоков будет долговечным и надежным.

Габариты

Стандартные

С боков блоки имеют торцевые выемки, обеспечивающие хорошую плотность укладки.

Малогабаритные

Стандарты

Все технические характеристики ФБС также регламентируются ГОСТом.

Для производства любого вида фундаментного блока должен применяться бетон высокой плотности.

Его класс обуславливает прочность ФБС:

Т – тяжелый бетон, плотность около 2400 кг/куб. м;
П – керамзитовый бетон, плотность 1800 кг/куб. м;
С – силикатный бетон, плотность 2000 кг/куб. м.

Кроме стандартных параметров, ГОСТ регламентирует такие, как морозостойкость и теплопроводность.

Для тех, кто несведущ в сфере строительных материалов, необходимо пояснить, что чем выше коэффициент теплопроводности, тем меньше тепла удерживается. Такие блоки требуют утепления.

К другим параметрам, которые оговариваются ГОСТом, относятся пожароустойчивость и водонепроницаемость.

Виды

Классификация фундаментных блоков зависит от обуславливающего фактора.

По типу материала

Бетонные, цементные или железобетонные. Для прочности в последние добавляют крошку из гранита или базальта. ФБС, при производстве которых используются тяжелые марки бетона, обладают максимальной плотностью. Основное преимущество железобетона – долговечность и прочность всей конструкции.
Силикатные. Технология изготовления схожа с производством кирпича. Отдельные марки предусматривают добавки в виде цемента высоких марок, но не более 14 процентов от общего объема. Для прочности раствор нагревают, а затем подвергают медленному охлаждению. Эта процедура обеспечивает стопроцентный набор прочности.
Керамзитобетонные. Блоки, содержащие в своем составе керамзит, имеют разрешенный набор прочности от 70 процентов. Подобные изделия относятся к классу легких бетонных материалов и используются при ручной кладке.
Из пенобетона. Необходимо отметить, что существует множество строительных материалов, которые имеют похожую технологию производства с ФБС, однако их нельзя использовать для возведения фундамента. Например, специалисты не рекомендуют применение газосиликатных изделий без наружной защиты, поскольку пористые материалы обладают способностью паропоглощения. Этот процесс приводит к растрескиванию бетона при низких температурах. Без гидроизоляции фундамент из пенобетона можно возводить только для технических помещений: сараев, гаражей. При этом не следует каркас сильно углублять.
Ранее на всем советском пространстве широко использовался шлакоблок. Его применяли в разных качествах: для стен, для фундаментов. Его производство являлось побочным на всех металлургических производствах, поскольку для его выпуска использовался доменный шлак. Сейчас добавки в шлакоблоках могут быть разными: песок, гравий, щебень, битый кирпич или строительные отходы бетона, перлит, опилки. От присадок зависят технические характеристики изделия. Как правило, шлакоблоки имеют неровную неприглядную поверхность, но исключительно дешевы.

Чтобы использовать их в качестве фундаментных блоков, исходную массу подвергают специальной обработке.

Силикатные растворы насыщают присадками из молотого доменного шлака, что обуславливает повышение гидроизоляции блока.
При формовке используют процедуру виброуплотнения, при которой избавляются от лишнего воздуха внутри смеси, закрывая доступ для последующего проникновения пара и воды.
Обработка блоков гидрофобными растворами. Обычно это кремнийорганические препараты, характеризующиеся глубоким коэффициентом проникновения.

По технологии

Подобные модификации предназначены для несущих конструкций.

Поскольку фундамент испытывает постоянную нагрузку на сжатие, полнотелые армированные блоки – самый востребованный вариант для его строительства.
Пустотелый. В качестве опалубки удобно применять пустотелые модели ФБС. В имеющиеся отверстия укладывают арматуру и заливают бетоном. А также подобные изделия применяют для строительства облегченных типов фундаментов.
С вырезами. Подобные блоки часто делают по индивидуальному заказу для прокладки коммуникаций по конкретному проекту. Торцевые пазы обеспечивают монолитность конструкции.

По типу поверхности

На блочных гранях не допускаются глубокие трещины. Разрешенные параметры 0,1 мм для тяжелого и силикатного типа бетона, 0,2 мм при использовании в составе керамзита.

По форме

ФБС выпускаются двумя основными форматами.

Плита. Если фундамент возводится на слабом грунте, то для первого ряда незаменимы специальные ФБС, которые носят название «подушка». Эти строительные изделия имеют большую площадь одной из поверхностей, что позволяет увеличить устойчивость конструкции. Такие плиты официально носят название «для ленточного фундамента» (ФЛ). Они призваны обеспечивать равномерную усадку всей конструкции.
Блок. Для всех остальных видов грунта подойдет блочный вид, габариты могут варьироваться.

По назначению

Можно выделить следующие типы:

стеновые;
фундаментные;
цокольные.

По способу увеличения прочности

Фундаментные блоки набирают прочность разными способами.

Просушивание. Процесс заключается в естественной сушке и затвердевании бетона после формовки. Для этого блоки выдерживают несколько недель в проветриваемом помещении.
Пропаривание. В отличие от первого способа пропарка занимает меньше времени, например, сутки, чтобы достичь нормативного уровня твердости в 70%. В этом случае ФБС находится под воздействием высокого давления при повышенной влажности воздуха.

Качество изделий практически не различаемо, а вот стоимость второго метода выше.

Обзор производителей

Среди отечественных заводов можно выделить несколько.

Основными видами продукции являются:

дорожные плиты;
сваи нескольких видов;
колодезные кольца;
фундаментные блоки.

Для производства используется бетон высокой марки. Вся продукция имеет сертификаты качества и технические паспорта.

Основная продукция:

газобетонные блоки;
керамический кирпич;
кровельные материалы;
натуральный камень;
сайдинг;
гибкий камень;
железобетонные изделия, в том числе фундаментные блоки.

Крупногабаритные ФБС длиной 2400 и высотой 600 мм. Ширина варьируется от 300 до 600 мм с шагом равным 100.
ФБС для стен и подвалов, для которых высота остается неизменной 600 мм, предложенные варианты длины 2400, 2200, 900, 800, 500 мм, модификации по ширине аналогичны крупногабаритным изделиям.
Плиты для ленточных фундаментов представлены огромным перечнем изделий.
Фундаментные балки, отличающиеся от блоков существенной длиной до 6000 мм.

Все товары имеют необходимую подтверждающую документацию. ООО «Мастер» занимается не только производством и доставкой товара заказчику, но и оказывает услуги по установке.

Несомненными плюсами являются разработка собственных технологий, высокий профессионализм сотрудников, многоступенчатый контроль качества.

Фундаментные керамзитобетонные блоки имеют следующие технические характеристики:

марка прочности бетона – тяжелый;
плотность 2100-2300 кг на метр в кубе;
прочность согласно ГОСТу М150-М200;
наполнитель – песчано-гравийная смесь;
габариты 390 х 190 х 188 мм;
масса в пределах 27-29 килограмм;
не проводит ток;
отсутствие радиоактивности подтверждено сертификатом;
водопоглощение до 7%.

Вся продукция соответствует ГОСТу, имеет подтверждающую документацию в виде сертификатов, лицензий, гарантий и технического паспорта.

Развитая логистическая сеть позволяет предлагать постоянным клиентам выгодные условия.

Достоинства и недостатки

Как любой строительный материал, ФБС имеет свои характерные плюсы и минусы.

Начнем с достоинств.

Укороченное время монтажа фундамента. Наливной вариант достигает необходимого уровня прочности в среднем через 4 недели.
Простота расчетов, обусловленная стандартными размерами.
Снижение затрат на опалубку и армирование.
Возможность выбора фундаментных блоков с заданными техническими характеристиками, например, морозостойкости или влагоустойчивости.

Длительный эксплуатационный срок.
Устойчивость к деформации.
Износостойкость.
Экологичность в большинстве случаев.
Устойчивость к коррозии.

ФБС не подвержены гниению.
Равномерная усадка и распределение нагрузки.
Отсутствие брака, связанного с нарушением заливки или армирования. При условии выбора качественного, сертифицированного блока.
Точная геометрическая форма.

Уменьшение количества ручных операций.
Большой ассортимент размеров.
Универсальность. Одни и те же виды можно использовать в частном и промышленном строительстве, для стен и для фундаментов.
Работы можно проводить круглогодично, независимо от погодных условий.

Недостатки:

в отличие от наливного варианта фундамент из строительных блоков имеет стыки, которые необходимо изолировать;
монтаж фундамента с использованием крупногабаритных блоков потребует привлечения строительной техники для подъема и укладки;
не все типы фундаментов можно построить с использованием ФБС, например, для высотных зданий;
плохая теплопроводность требует утепления фундамента из блоков.

Как выбрать?

Ориентироваться нужно на следующие факторы:

климат региона;
тип грунта;
этажность и высота постройки;
планируемая толщина стен и перекрытий;
общий вес сооружения;
площадь основания.

Перед приобретением необходимо сделать правильный расчет расходного материала: блоков и цементного раствора. Многие фирмы предлагают это сделать в качестве бонуса при покупке.

Для промышленного строительства используют крупногабаритные фундаментные блоки из бетона тяжелых марок.

Для беседки или подсобного помещения можно выбрать газобетон.

Кроме того, при выборе необходимо обратить внимание на производителя.

Лучше, если блоки будут заводского производства, поскольку в этом случае они проходят многоуровневый контроль качества и соответствуют ГОСТу.
Зарекомендовавший себя производитель не только предоставит весь пакет документов, но и предложит гарантию или рассчитает расход материалов.
Для строительства жилых или крупногабаритных сооружений лучше приобретать блоки с запасом прочности, например, армированные.

Самым красноречивым фактором при выборе являются отзывы тех, кто уже пользовался указанным материалом, но в пределах разумного.

Работа с материалом

Особенности работы с пеноблоком

Специалисты советуют в этом случае использовать стальную арматуру для перераспределения нагрузки.

Проект

Основываясь на этом, можно определиться с типом фундаментных блоков и рассчитать их количество.

Опираясь на проект, можно заказать индивидуальные блоки с четом отверстий под коммуникации.

Подготовка укладки фундаментных блоков включает несколько операций.

Разметка

Котлован

Подошва

Для обустройства фундаментного основания пользуются двумя способами.

На песчаной подушке. Предварительно в вырытой траншее выравнивают дно, удаляют глину и торф. Далее засыпают гравий крупной фракции и тщательно утрамбовывают, постепенно добавляя мелкофракционный гравий и песок. Следующим этапом выкладывают дренажный настил и геотекстиль.

На бетонном основании. После утрамбовки грунта собирается опалубка из досок по всему периметру фундамента. Далее укладывается арматура. Для ее изготовления используют стальные прутья диаметром от 12 до 14 мм. Их связывают металлической проволокой в сетку с ячейками 10 или 15 см. В зависимости от этажности конструкции и ее габаритов армирующих слоев может быть от двух и больше. После подготовки основание заливают бетоном. Заливку следует осуществлять медленно и равномерно, выгоняя лишний воздух. Поверхность выравнивается правилом. Фундаментная подушка должна высохнуть и набрать прочность лишь через 3 – 4 недели. В жаркую погоду необходимо смачивать ее водой, чтобы избежать растрескивания.

Прочее

Для того чтобы перемещаться по фундаментному периметру даже в плохую погоду, следует позаботиться о деревянном настиле.

Укладка

Влияние грунта

Укладка фундамента с помощью ФБС возможна на любых типах почвы.

На слабых типах грунта первый ряд лучше выложить блоками-подушками.

Первый ряд

Когда раствор схватится, проводится армирование, если это необходимо.

Монтаж фундаментных блоков

Гидроизоляция

Если климат в регионе влажный, то необходимо позаботиться о дополнительной гидроизоляции. Для этого используют рубероид.

Армированный пояс

Строительство можно продолжать после полного затвердевания армопояса.

Полезные советы

На этапе проектирования необходимо получить заключение геодезической фирмы об особенностях грунта на участке. Это необходимо, чтобы решить вопрос о возможности использования фундаментных блоков для строительства, а также выбора способов укладки фундамента. Кроме того, в этом отчете указывается глубина залегания грунтовых вод, что также необходимо для возведения фундамента.

Для жилищного строительства лучше выбирать блоки заводского производства, поскольку такая продукция находится под контролем экспертов.
Чем хуже несущая способность грунта, тем габаритнее должны быть ФБС.
Согласно рекомендациям строителей основание фундамента должно располагаться ниже уровня промерзания почвы.
Мелкофракционный керамзит в составе фундаментных блоков обеспечит правильную геометрическую форму, а также позволит равномерно распределять тепло.
Для сборных фундаментов лучше использовать железобетонные ФБС.

Лучше не покупать блоки кустарного производства для строительства жилых сооружений, поскольку нарушение технологии при производстве может привести к разрушению всей постройки.
Чем больше длина блока, тем меньше стыков, значит, надежнее.
Железобетонные блоки имеют запас прочности до 70 процентов, что исключает трещины.
Обрабатывать фундаментные силикатные блоки гидрофобными веществами следует после укладки. Если сделать это раньше, то нарушится прочность укладки, поскольку связующий раствор будет плохо впитываться.

Для гидроизоляции фундамента лучше всего подходят жидкие мастики или битум.

Однако специалисты используют и другие методы:

оклеивание рубероидом;
окрашивание специальной краской на основе акрила, силикона или полиуретана;
оштукатуривание полимерными составами;
гидрофобные присадки, которые добавляются в бетон, делая весь блок гидроустойчивым;
напыление тонкого резинового слоя.

Стеновые блоки могут применяться в качестве фундаментных только в постройках с малой нагрузкой.

Все о блочном фундаменте и тонкостях строительсва смотрите в этом видео.

Фундаментные блоки от производителя | Доставка по Москве и МО

Фундаментные блоки ФБС высокого качества от компании Евроконтракт

В последнее десятилетие Россию буквально накрыл «строительный бум» — ежегодно вводятся в эксплуатацию миллионы квадратных метров жилья, возводятся промышленные объекты, малоэтажные здания социального и хозяйственного значения. Увеличение скорости строительства при сохранении стабильного высокого качества возводимого объекта стало одним из ключевых требований при выборе подрядчика. Требования к качеству строительных материалов, соответственно, тоже возросли – особое внимание уделяется готовым изделиям, использование которых не требует технологических пауз.

Фундаментные блоки (ФБС) – на сегодняшний день одни их самых востребованных готовых строительных изделий в Москве и Подмосковье. Они активно используются при возведении фундаментов малоэтажных зданий, а также промышленных объектов и позволяют равномерно распределять нагрузку сооружения на грунт. Блоки ФБС отлично проявляют себя на влагонасыщенных и пучинистых грунтах, где высока вероятность неравномерной осадки фундамента. В таком здании никогда не появятся трещины в стенах и, конечно, не произойдет их обрушения.

Использование ФБС значительно ускоряет строительство. В отличие от заливки фундамента бетоном, требующим значительное время на набор прочности, применение блоков позволяет продолжить возведение объекта без технологической паузы. К другим преимуществам фундаментных блоков стоит отнести:

Долговечность. Номинальный срок службы – 150 лет.
Влагостойкость.
Усиленная морозойкость. Выдерживают температурные перепады от -70 ^оС до + 50^oC.
Не крошатся при воздействии агрессивных сред.
Выдерживают землетрясения до 8 баллов.
Снижение сметы на строительные материалы.

Купить фундаментные блоки

Компания «Евроконтракт» занимается производством блоков ФБС уже на протяжении 10 лет. Вся реализуемая нами продукция сертифицирована и снабжена техническим паспортом, гарантирующим все заявленные при покупке характеристики.

Цена фундаментных блоков – одна из самых приятных на территории Москвы. Выгодное расположение завода в пределах Третьего транспортного кольца делает любую точку столицы практически равноудаленной от нас, что позволяет вам существенно экономить на доставке. Кроме того, на территории нашей компании есть склад готовой продукции, который вы можете посетить, а также выбрать и самостоятельно забрать ФБС.

Сотрудничество с компанией «Евроконтракт» — это:

Наличие собственной логистики. Мы не работаем со сторонними транспортными компаниями.
Доставка в течение рабочего дня (при заказе до 15:00 по мск).
Возможность оперативной отгрузки. Мы готовы приступить к выполнению вашей заявки в течение 30 минут.
Приоритетное обслуживание и система скидок при постоянном сотрудничестве.

Фундаментные блоки — ГОСТ

Согласно ГОСТ 13579-78 бетонные блоки допускаются для возведение фундаментов, подвальных помещений, а также стен и подразделяются на:

ФБС – сплошные.
ФБП – пустотные.
ФБВ – сплошные с вырезом.

Для отливки ФБС используются формы строго определенной геометрии, а для повышения качества изделия применяют глубинные и специальные уплотнительные вибростолы. К реализации допускается готовая продукция, длина которой может быть изменена на ±13 мм от заявленной, а ширина и высота — на ±8 мм. Отклонения от прямолинейности профиля поверхностей фундаментного блока — не более 3 мм на всю длину ширину блока.

Маркировка фундаментного блока строга регламентирована. Например, цифры в названии «24.4.6-Т» обозначают соответственно длину (2400), ширину (400) и высоту (600) в мм, а последняя буква может принимать одно их трех значений:

Т — тяжелый бетон.
П – пористый бетон (керамзитобетон).
С – плотный силикатный.

Когда и как применяют блок фундаментный 200х200х400, преимущества и особенности обустройства фундамента

В тех случаях, когда по каким-либо причинам нет возможности заливать монолитный фундамент, можно рассмотреть возможность монтажа основания постройки из бетонных фундаментных блоков. В целом, с виду это обычные стандартные блоки, но с гораздо большей влагоустойчивостью и морозостойкостью.

Чаще всего блоки примепняют для столбчатого фундамента, но иногда используются и для ленточногоИсточник stroy-dom-pravilno.ru

Блок фундаментный 200х200х400

Фундаментным блоком называют бетонное изделие, достигшее максимального уровня прочности в специальной форме. Производятся фундаментные блоки серийно, согласно нормам ГОСТа 13579-78. Применяются такие фундаментные блоки для строительства оснований различных типов, к примеру, фундаментная лента или сваи (столбы).

Блоки для фундамента при изготовлении имеют стандартные размеры:

Ширина 200 мм
Высота 200 мм
Длина 400 мм

При этом вес одного блока всего 32 кг. Таким образом, блок фундаментный 200х200х400 является оптимальным материалом в том случае, когда по определенным причинам на площадке невозможно применение тяжелой стройтехники.

С виду не самый большой блок весит до 30 кгИсточник klump. ru

Производство бетонных блоков

В основе производства фундаментальных бетонных блоков – раствор на основе бетона. В его состав вводят дополнительные компоненты, что придают готовым блокам различные функциональные характеристики. В качестве наполнителей могут применяться:

Керамзит
Гравий
Щебень (твердые горные породы)
Шлаковые отходы металлургии

Для фундаментальных бетонных блоков очень важны размеры фракций дополнительных материалов. Они не должны превышать 20 мм.

«Усадка» бетонных блоков производится на специальных вибропресовальных станкахИсточник yandex.com

Что касается бетона, то в производстве стандартных фундаментальных блоков используются:

Автоклавный бетон
Тяжелый бетон

К группе автоклавных бетонов относятся растворы на основе газосиликатов и газобетона. Основными вяжущими компонентами в них выступают цемент и известь. Тяжелые бетоны отличает повышенная плотность.

При необходимости обеспечить изделия дополнительными четкими геометрическими формами и увеличить прочность готовых блоков используется добавление арматурных элементов.

Обустройство ленточного фундамента

Учитывая вышесказанное, понятно, что использование фундаментальных блоков выгодно в первую очередь при постройке частных зданий небольших размеров. Такая техника значительно снижает материальные расходы и временные ресурсы, затрачиваемые на строительство. Выполнение работ занимает намного меньше времени, учитывая использование качественных заранее готовых материалов.

Так выглядит примерная схема мелкозаглубленного ленточного фундамента

Конструкция фундамента из блоков в целом, ничем не отличается от монолитногоИсточник kamtehnopark.ru

На схеме показана укладка ленточного фундамента, которая выполняется в несколько этапов:

Для начала необходимо вырыть траншею. Ее уровень должен быть на 20 см ниже уровня замерзания почвы.
Засыпается смесь гравия с песком для фундамента (слой подушки 20/30 см)
На подушку кладут ряды фундаментальных блоков.
При осуществлении кладки швы перевязывают, используя при необходимости стальные армированные прутья.
Ряды монтируют до достижения высоты цокольного этажа (в соответствии с проектом).
Сооружают влагозащитное перекрытие из 2-х слоев гидроизоляционного материала
По периметру цоколя оборудуют отмостку фундамента.

Сферы применения

Для применения мелкогабаритных фундаментальных блоков существует только одно ограничение – состав грунта. Почва обязательно должна быть слабопучинистой. В остальном изделия можно применять на любых остальных грунтах и в любых климатических зонах.

Чаще всего используются бетонные блоки 20х20х40 для фундамента домов из дерева, из пеноблоков, малоэтажных коттеджей. Из них выполняют:

Ленточные и столбчатые фундаменты
Подземные гаражи;
Подпольные пространства и подвальные стены
Цокольные этажи

Фундаментные блоки применяют в качестве опор для столбчатого фундамента для легких сооруженийИсточник glav-dacha. ru

Кроме этого данный материал отлично подходит для возведения стен и между стенных перегородок построек технического предназначения, заборов и дорожных ограничений.

Классификация

Для того чтобы покупатели могли сразу же сориентироваться в качественных характеристиках бетонных блоков для фундамента и их предназначении, производители используют специальную классификацию, определяющую массу и размеры изделия, место, где оно применяется. Различают следующие виды блоков:

Ф – блоки для фундамента стаканного типа, используются для строительства колонн.
ФЛ – блоки, которые используются как подушка при обустройстве ленточных фундаментов.
ФБС – используют в строительстве нулевых циклов, подвалов и подполов.
БФ – изделия ленточного типа. Используются в строительстве наружных и внутренних стен
ФР – блоки из тяжелого бетона под трехшарнирные рамы.
ФБП – пустотелые бетонные блоки

Устройство фундамента под деревянный дом: разновидности, плюсы и минусы, критерии выбора, этапы монтажа

Преимущества стандартных фундаментальных блоков

Бетонный блок 200х200х400 выпускается в форме прямоугольника. В его производстве используется тяжелый бетонный раствор (в основном класса В7.5).

Современные технологии гарантируют качество выпускаемых промышленным методом фундаментальных бетонных блоков. Технологические процессы и геометрия изделий соответствуют ГОСТу №6133-84 (Технические условия).

Ленточный фундамент из блоков для деревянного домаИсточник yandex.com

В ГОСТе №13579-78 указаны главные параметры изделий:

Прочность материала -150 кг/см²
Показатель морозостойкости – 15 циклов
Показатель теплопроводности – 1.15 Вт/м∙К
Масса – 31.2/31.7 кг.

Преимущества фундаментных блоков из бетона

Качественные характеристики, которыми обладает бетонный блок 200х200х400, предоставляют ряд положительных сторон при использовании материала в строительстве.

Отпадает необходимость нанимать дополнительную рабочую силу и арендовать спецтехнику, что, соответственно снижает стоимость строительства.
В отличие от обустройства монолитных оснований, нет нужды вначале собирать, а затем демонтировать опалубку для фундамента.
Скорость сооружения фундамента в несколько раз выше, чем при заливке обычного.
Фундаменты из бетонных блоков можно возводить в любое время года
Сразу же после укладки фундаментальных блоков можно начинать возводить стены постройки.

Таким образом, производство методом вибропрессования обеспечивает изделиям достойный уровень прочности, водопроницаемости и устойчивости воздействиям температурных перепадов и атмосферных осадков.

Более массивные блоки требуют привлечения дополнительной техникиИсточник readmehouse.ru

Использование на нестабильных грунтах

Использование фундаментальных бетонных блоков возможно на грунтах любого типа. Однако, если речь идет о нестабильной почве, такой, как пучинистая, болотистая, техногенная, торфяная, то при обустройстве фундамента из бетонных блоков, следует соблюдать некоторые рекомендации. Так, блоки погружают в землю ниже точки ее промерзания. На них оборудуется подвесной ростверк. По желанию застройщика он может быть выполнен из дерева, металла или железобетона.

Часто такую методику строительства используют при строительстве каркасных и деревянных строений.

Процесс кладки фундамента из блоков на видео:

Гидроизоляция фундаментной плиты: целесообразность, разновидности, технология монтажа

Подводя итоги

Принимая во внимание все вышесказанное, становится понятно, что если позволяет грунт, то фундаментные блоки практически идеальны для производства фундаментов небольших загородных домов и технических построек типа бани, летней кухни, гаража или теплицы. Главное – это точный расчет и правильный монтаж.

Фундаментные блоки / Блоки для фундамента

Стоимость фундаментных блоков.

Наименование изделий	Размеры (L,В,Н), мм	Марка бетона	Объём, м3	Ед.изм.	Масса, кг	Цена с НДС
ФБС 24.3.6-т	2400х300х600	100	0,406	шт.	975	1400
ФБС 12.3.6-т	1200х300х600		0,203	шт.	490	830
ФБС 9.3.6-т	900х300х600		0,146	шт.	370	580
ФБС 8.3.6-т	800х300х600		0,135	шт.	305	550
ФБС 6.3.6-т	600х300х600		0,101	шт.	245	525
ФБС 24. 4.6-т	2400х400х600		0,543	шт.	1300	1 800
ФБС 12.4.6-т	1200х400х600		0,265	шт.	650	1 020
ФБС 9.4.6-т	900х400х600		0,195	шт.	490	775
ФБС 8.4.6-т	800х400х600		0,181	шт.	415	760
ФБС 6.4.6-т	600х400х600		0,136	шт.	325	630
ФБС 24.5.6-т	2400х500х600		0,679	шт.	1630	2400
ФБС 12. 5.6-т	1200х500х600		0,331	шт.	815	1 290
ФБС 9.5.6-т	900х500х600		0,244	шт.	610	970
ФБС 8.5.6-т	800х500х600		0,226	шт.	520	950
ФБС 6.5.6-т	600х500х600		0,170	шт.	410	765
ФБС 24.6.6-т	2400х600х600		0,815	шт.	1960	2900
ФБС 12.6.6-т	1200х600х600		0,398	шт.	980	1 550
ФБС 9.6.6-т	900х600х600		0,293	шт.	730	1 100
ФБС 8.6.6-т	800х600х600		0,271	шт.	620	1 070
ФБС 6.6.6-т	600х600х600		0,204	шт.	490	910

Контактная информация:

Телефон 8 (831) 230-84-84;

Мобильный 8 (908) 730-84-84;

E-mail: 4150915@mail.ru

09.08.2020 Поздравляем наших коллег — специалистов строительной отрасли с профессиональным праздником! Желаем успехов в работе и возможности работать над интересными проектами!

10.07.2020 Провели модернизацию линии производства колодезных элементов, тем самым повысили её производительность и качество выпускаемых ЖБ изделий. Новые кольца и другие элементы теперь имеют повышенные показатели прочности и геометрии.

01.07.2020 Несколько дней подряд работали с коллегами по цеху — ГК «Викинг», совместно выполняли заливку плиты фундамента многоэтажного жилого дома на улице Ленина города Богородска. Выражаем благодарность руководству ГК «Викинг» за возможность работать сообща. Краткий фотоотчет с объекта работ по ссылке.

До конца ИЮНЯ действуют скидки на фундаментные блоки.

22.05.2020 При заказе бетона вы можете на выгодных условия взять в аренду глубинный вибратор.

Весь МАЙ действуют особые предложения на полный ассортимент.

06.05.2020 На сайте появился раздел «Услуги спецтехники».

При предъявлении пенсионного удостоверения предоставляется скидка до 20%.

С 1 марта 2020 года клиентам, заказавшим бетон предоставляется скидка 20% на приобретение элементов колодцев и монтаж.

Design & Discover – Основа из фото + кусочки аппликации!

Дизайн и открытие – создание основы из фотографии + кусочки аппликации!

Опубликовано 01. 11.2020
Хайди | Опубликовано в: Дизайн и открытие

В этом месяце мы научимся рисовать базовый блок по фотографии… с возможностью добавления аппликаций. Мы получаем много запросов на уроки о том, как отслеживать изображения людей (или животных), и мы хотим показать, как анализировать фотографии и разбивать процесс.Если вы заинтересованы в закладке фундамента, у нас есть еще один урок Design & Discover о закладке фундамента с использованием изображения желудя в качестве примера, который вы также можете проверить.

Мы будем использовать вкладку EasyDraw. Вот отличное видео о правилах EasyDraw, очень полезно!

Click Блок рабочего стола
Нажмите НОВЫЙ БЛОК
Click Кусочки и аппликация
Click Easy + Applique
Щелчок Отслеживание изображения
Нажмите Импорт изображения
Перейдите к своему файлу.
Нажмите Открыть
Обрежьте изображение, если хотите.
Нажмите Инструменты для рисования
Проверьте настройки Snap . Выключите все, кроме Snap to Nodes of Drawing.
Первые линии, которые вы нарисуете, должны определить основные разделы, на которые вы хотите разделить свой блок. Проанализируйте свою фотографию и посмотрите, где вы могли бы ее разбить.
Щелкните инструмент Line и разделите блок на 3 (или около того) основных части.Мои первые строки делят мой блок на секцию лица посередине и две секции фона слева и справа.
Продолжайте рисовать линии, не забывая о порядке соединения. Как только ваши основные разделы определены, вы можете работать над добавлением деталей в каждый раздел. Это проще и менее утомительно, когда вы продолжаете анализировать все меньшие и меньшие разделы.
Нажмите Добавить в альбом проекта . Если вы еще не назвали свой проект, EQ8 предложит вам сделать это.(Для сохранения ваш элемент должен быть в Sketchbook И ваш проект должен быть назван. Здесь дополнительная информация.)
Продолжайте часто добавлять блок в процессе работы в Sketchbook.
Может помочь предварительный просмотр шаблона основы, чтобы убедиться, что ваш рисунок может быть собран в том порядке, в котором вы ожидаете.
Перейдите на вкладку ПЕЧАТЬ И ЭКСПОРТ
Нажмите Фундамент
Перейдите на вкладку Секции и на вкладку Нумерация , чтобы увидеть, насколько конструктивен ваш блок.Вы можете обрезать и перенумеровать, но вам также может понадобиться перерисовать. Немного поэкспериментируйте, чтобы понять, как это работает.
Если ваш рисунок сложный и состоит из множества мелких деталей, вы можете увеличить масштаб, чтобы разместить номера на участках.
По мере усложнения блока будет меняться и порядок сборки. Это может занять некоторое время, потому что нет единственно правильного способа сделать это.
Перейдите на вкладку Разделы
Нажмите Начать сначала
Разрезая блок, подумайте о том, в каком порядке вы будете сшивать детали.Изображение ниже представляет собой крупный план синей части выше. В этом примере вы должны сшить деталь № 1 с деталью № 2. Деталь 1 и деталь 2 создают ребро такой же длины, как и ребро детали №3. После сшивания частей 1, 2 и 3 вместе они образуют край той же длины, что и деталь № 4, и так далее.
Когда вы разделываете, вы можете понять, что хотите вернуться и изменить рисунок… опять же, это обычно часть процесса. Разделение на секции и нумерация помогают убедиться, что ваш блок может быть сшит так, как вы хотите.
Например, нос. Две линии создают разделение между очками и носом. Полоска из кусочков 1-5 образует ноздри, и легко увидеть, как их собрать. Затем полоска пришивалась к детали 6, а в конце добавлялись детали 7 и 8.
Другой пример — солнцезащитные очки. Есть три основные линии. Затем добавили больше линий, чтобы создать круглую форму в центре.
Щелкните Предварительный просмотр , и вы увидите расположение разделов.Это также может вдохновить вас на перерисовку некоторых блоков, и это нормально!
Вы являетесь дизайнером, поэтому вам решать, насколько сложным должен быть узор. Одна приятная особенность привязки фундамента заключается в том, что сложный узор на самом деле не сложнее простого. У вас просто есть еще несколько разделов! Однако есть и другой вариант. Некоторые из блоков могут быть изготовлены из основы, а некоторые могут быть аппликированы.
Нажмите инструмент Pick
Нажмите на строку, которую хотите удалить
Нажмите кнопку Удалить
Повторяйте, пока не удалите все строки, которые хотите удалить.Я удалил линзы с солнцезащитных очков.
Щелкните вкладку Аппликация
Используйте инструменты рисования , чтобы добавить формы аппликации к вашему рисунку. Я добавил круги для линз солнцезащитных очков.
Вот урок о том, как рисовать блоки для аппликаций.

Первый блок представляет собой основу, второй блок имеет аппликацию для линз, а третий имеет аппликацию для рта, очков и ноздрей.

Если вы хотите опубликовать изображения своих блоков, вот как экспортировать изображения.

Чтобы опубликовать свое изображение, нажмите, чтобы прокомментировать это сообщение. Введите свои данные и нажмите Browse .
Перейдите в: Documents\My EQ8\Images
Жду не дождусь увидеть, что вы сделали! Надеюсь, вам понравился урок!
Если у вас есть вопросы по уроку, задавайте их ниже.
Если у вас есть вопросы о чем-то еще, связанном с эквалайзером, обращайтесь по адресу techsupport@electricquilt.com.
Если у вас есть предложения по новым урокам Design & Discover, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже или писать по электронной почте Heidi@electricquilt.ком

Насыщенные фундаментные блоки | Форум по ремонту дома своими руками

Здравствуйте, я новичок на форуме, и я надеюсь, что кто-то может объяснить, что происходит с моим домом. Я купил дом в сельской местности на юго-востоке штата Южная Дакота в июле и заметил случайные пропитанные фундаментные блоки по периметру дома. Фотография с изображенным тротуаром — это внешняя стена гаража с северной стороны дома. Рядом с участком нет водоводов/канализации. Блоки сидят выше уровня.Фотография сделана в декабре, и у нас не было влаги как минимум две-три недели. Другая фотография с окнами — западная сторона дома. Опять же, блоки находятся выше уровня земли, и рядом с этой стороной дома нет водоводов / стоков. Опять же, ни дождя, ни снега за неделю до фото. Относительная влажность в подвале сейчас примерно 38%. Большая часть подвала закончена, и, насколько я могу судить, признаков влажности нет. Между полом и плинтусом в некоторых местах есть небольшие следы высолов, но ничего похожего на сырость.Летом я использую коммерческий осушитель воздуха Alorair для влажности. Есть дренажная плитка и отстойник, установленные подвальными системами Блэкберна, но у меня редко бывает вода в яме. Есть ли у кого-нибудь предположения, почему я вижу такое насыщение?
Посмотреть вложение 640730
Посмотреть вложение 640731
Посмотреть вложение 640731

Знакомы ли вы с типом почвы вокруг вашего дома? Если это так, пожалуйста, сообщите … Предположение, что на данный момент это неблагоприятно для естественного дренажа/рассеивания, согласно наблюдениям и описанию, которое вы предоставили.

Проблемы такого типа — это куча червей, и игнорировать их нечего. Итак, я надеюсь, что смогу вам немного помочь. Я вижу, что у вас есть дренажные удлинители на водосточной трубе на предоставленной фотографии, хорошее начало. Тем не менее, я сообщу, что «BMP» (наилучшая практика управления) будет указывать, что поверхностные водосточные трубы всегда должны быть расширены на длину 8-10 футов от вашей конструкции/фундамента, исправьте это, если это не так. При этом то, что у вас здесь происходит, является результатом проникновения воды и «сбора» воды ниже уровня земли непосредственно за пределами фундамента и отсутствия средств выхода в другое «подходящее» место, то есть ДАЛЕКО от вашего фундамента любой ценой. Действительно, вы должны убедиться, что гидроизоляционная мембрана была нанесена на основание, которое будет выглядеть как толстый черный битумный слой при раскопках. Ключевое слово здесь — раскопки. Пожалуйста, предоставьте обновленную информацию и фотографии того, где при этом появляется линия битумного покрытия. Основываясь на том, что вы там найдете, определите следующий шаг. Двигаться вперед, учитывая, что вам действительно нужно «копать», чтобы обнаружить, где этот водяной слой находится на вашем фундаменте, является непосредственной проблемой. Этот «брызг» должен быть виден невооруженным глазом при простом ручном оттягивании земли/ландшафта, непосредственно прилегающего к фундаменту.Ландшафтный дизайн и тому подобное рядом с фундаментом часто является несколько «рискованным» занятием, особенно в зависимости от типа вашей почвы. Кроме того, размещение гравия в непосредственной близости от фундамента, как я вижу на фотографиях, также не рекомендуется (подробнее об этом позже). Я предполагаю, что этот камень, возможно, использовался как средство предотвращения скопления воды возле фундамента вашего дома, но, скорее всего, в данном случае он действует прямо противоположным образом. Доказательства этого утверждения почти наверняка видны в самом блоке.

Весь блок… Подземный грунт или что-то другое — по сути дерьмо. Это касается и бетона. Блок — это не что иное, как губка, которая поглощает и удерживает влагу до тех пор, пока указанная влага не найдет путь к канализации, склону или солнечному свету, а сухая погода не заставит ее естественным образом рассеиваться. Однако этого абсолютно не произойдет при неблагоприятных условиях земляного полотна, и вы получите то, что мы здесь видим. В конце концов, эта влага пробирается к другой стороне блока и может легко переходить от одного блока к другому посредством капиллярного действия.Влага даже перемещается ВВЕРХ в результате того же принципа, из нижележащих блоков в вышележащие. Проблема, с которой вы столкнетесь, заключается в том, что пористость этого блока, идущего по пути наименьшего сопротивления, в лучшем случае окажется в виде влаги в вашей обитаемой зоне грунтового основания … и даже проложит свой путь ВВЕРХ в оставшуюся оболочку здания. Вы хорошо справляетесь с осушителем… но даже это в данном случае является «пластырем», если вы намерены вылечить и иметь пригодный для жилья подвал в ближайшие годы.Вы обнаружили эту проблему достаточно рано, чтобы вмешаться и предотвратить обширный и дорогостоящий беспорядок позже. Самое главное, остерегайтесь торгашей, пытающихся продать вам решение этой проблемы. Здесь, в США, у нас есть многомиллиардная индустрия, управляемая ПРОДАВЦАМИ, которые попытаются исправить эти типы условий навязчивым и дорогостоящим способом. Вы тоже платите из своего кармана, так как я немного знаком со страховой практикой — ответственность здесь лежит на домовладельце. Обычно в таких случаях у вас есть «обязанность проявлять осторожность».

Продолжаем…

Как я уже указывал выше, я считаю, что проблема у вас здесь — стечение обстоятельств с озеленением фундаментом, неправильными/неправильными системами подземного дренажа, планировкой земли и недостаточным нанесением гидроизоляционного слоя грунтового основания. . Я видел, как некоторые другие здесь указывают, что решение проблем с водой всегда находится СНАРУЖИ дома, а не наоборот. 100%. В строительной отрасли это называется «положительным» (и/или) «отрицательным» боковым проникновением и гидроизоляцией.Я могу заверить, что единственный верный способ по-настоящему ИЗЛЕЧИТЬ вашу проблему, прежде чем она перерастет в реальную собственность , потерю , — это провести надлежащую детективную работу НА УЛИЦЕ.

Я бы настоятельно посоветовал вам сделать следующее:

1.) Определить высоту грунтового основания гидроизоляционного герметика фундамента.

При этом обратите внимание и задокументируйте уровень влажности
в самой почве. Делать фотографии.

Если вы обнаружите, что существует открытое (голое) блочное основание.
Это действительно проблема №1.

2.) Определите тип почвы, уровень грунтовых вод и год постройки дома

3. ) Определите, есть ли в вашем доме система дренажа нижнего колонтитула, и (если возможно) какой тип материала был использован в его строительство.

Если есть хоть какая-то вероятность того, что этот материал был «перфорированной трубой ADS» — вероятно, есть много вопросов для обсуждения.
Слив в нижнем колонтитуле проходит по всему дому?
Имеется ли внутренний слив в нижнем колонтитуле?

Примечание. Существуют простые способы проверки системы «слива нижнего колонтитула», но, учитывая, что вы уже указали, что не видите большого количества сбора в яме, а насос постоянно работает в соответствии с уровнем сбора воды, я не считают, что он работает достаточно.Можно с уверенностью предположить, что это вопрос, который заслуживает дальнейшего изучения.

Проще говоря, исходя из приведенной выше информации, вода не достигает дренажа нижнего колонтитула, если он есть, а если он есть. .. она не достигает соответствующих интервалов слива, чтобы уменьшить гидростатическое давление на фундамент, что является причиной того, что вы наблюдать за насыщенным блоком. Не дайте себя обмануть – дренажные насосы, выгребные ямы и «внутренние работы» здесь никогда не помогут. Больше DIY на экстерьере.

4.) Оцените общую местность вокруг вашего дома… то есть весь двор. В пределах 10 футов на каждом возвышении вашего дома определите, наклоняется ли земля в сторону фундамента или в сторону от него.

Любой внутренний уклон должен быть исправлен, чтобы вода ВСЕГДА стекала из дома.

5.) НЕ покрывайте блок каким-либо «герметиком» на этом этапе.Помните о пористости блочного фундамента и, самое главное, о ГИДРОСТАТИЧЕСКОМ ДАВЛЕНИИ/КАПИЛЛЯРНОМ ДЕЙСТВИИ.
В вашем состоянии SD особенно… расширение и сжатие почвы, циклы замерзания-оттаивания и вода, которой некуда девать, могут привести к перечню проблем и структурным разрушениям с течением времени.

Я уверен, что это кажется слишком много, чтобы рассмотреть, основываясь на наблюдении за простым влажным внешним блоком, но я сталкивался с этим во многих случаях на протяжении многих лет (если вы не могли сказать), и это знак, чтобы принять некоторые превентивные меры до любого ухудшения условий.

Хорошей новостью является то, что существует множество эффективных способов исправить это до того, как возникнет проникновение воды или проблемы с фундаментом дома… проседание, оседание, растрескивание бетона и перекос высоты — все это последствия. этого типа проблемы с водой, особенно если вы считаете, что это проблема большего масштаба. Это не пройдет и не исправится. Не тратьте деньги, делая что-то не так. Исправьте правильно с первого раза. Все, что стоит делать, стоит делать правильно…это не?

Дайте нам знать, что вы обнаружите. Я очень хочу следить за вашей ситуацией здесь. Пожалуйста, сообщите о любых шагах, которые вы предприняли для исправления в промежуточный период. Надеюсь, пост скоро вас найдет. Пожалуйста обновите !!

С уважением.

Базовое обучение ZURB | Не позволяйте вашей сетке быть блокировщиком Block Grid от Foundation

Использование адаптивной интерфейсной платформы, такой как Foundation, гарантирует, что ваш контент будет хорошо выглядеть на любом устройстве. Но с небольшими изменениями и стилями вы можете сделать свой контент не просто хорошим, а великолепным.Например, иногда вам нужно, чтобы сетка содержала произвольное количество контента. Если оставить это на усмотрение фреймворка, результат будет читабельным, но все эти столбцы будут разных размеров. Вот где блочная сетка может пригодиться. Используя «размер родительского уровня» (в вашем .row) для определения ширины дочерних элементов (ваших .columns), он может создавать столбцы одинаковой ширины, которые выглядят чистыми и сбалансированными. Вы можете добавлять бесконечное количество блоков в строку и контролировать, сколько блоков будет помещаться в каждой строке перед переносом. На этом уроке вы узнаете, как использовать сетку фундаментных блоков, а также некоторые рекомендации по получению желаемого макета.

Блочные сетки позволяют равномерно разделить содержимое внутри сетки. Если вы хотите создать ряд из пяти изображений или абзацев, которые должны оставаться на одинаковом расстоянии друг от друга независимо от размера экрана, вы можете легко создать этот макет, используя сетку блоков. Без версии Sass с обычной сеткой это сложнее.

Block Grids автоматически очищает плавающие элементы, поэтому вы можете иметь столько блоков в одном контейнере строк, сколько необходимо.Вы можете определить, сколько блоков должно быть в каждой строке для каждой точки останова, что позволит переносить дополнительные блоки на следующую строку. Это здорово, если вы динамически добавляете в него произвольное количество контента. Столбцы будут переноситься бесконечно в зависимости от используемых классов размеров адаптивного родительского уровня.

Количество блоков или .column s, которое вы хотите в каждой строке, может быть определено прямо на вашем .row , таким образом, «размер родительского уровня». В блочной сетке .column находится внутри .строке не нужны отдельные классы размеров (поскольку все они будут одинаковой ширины). Так, например, если у вас есть класс .large-up-4 , каждый блок будет составлять 25% ширины строки в большой контрольной точке. Классы определяют, к какой точке останова они применяются и сколько столбцов в строке перед переносом.

Пример большой точки останова

Изображение предоставлено: Purecycle.com

Малая точка останова Пример

Классы Block Grid в первую очередь предназначены для мобильных устройств, как и стандартные классы Grid.Например, определение .small-up-2 и . large-up-4 означает, что будет по два столбца в каждой строке на малой и средней точках останова, а также четыре столбца на больших и средних точках останова. больше.

[См. пример Codepen]

Шаг сетки блока управляется с помощью поля столбца сетки. Если вы хотите увеличить расстояние между содержимым в сетке блоков только для сетки блоков, лучше всего сделать это с отступом вокруг содержимого внутри столбца.

[См. пример Codepen]

Чтобы создать равные интервалы между столбцами как по горизонтали, так и по вертикали, вы можете добавить класс .column-block к классу .column .

Если вы не слышали, flexbox — это потрясающее улучшение по сравнению с float! То, что было невозможно с поплавками (кроме использования JS), — это автоматическое центрирование столбцов в блочной сетке. Например, если у вас есть столбец или два, которые не заполняют строку, с помощью Flexbox вы можете автоматически центрировать их.

Что-то вроде этого имеет два столбца-сироты слева.

Используя вспомогательный класс flexbox .align-center в Foundation, мы можем центрировать несвязанные столбцы.

[см. пример Codepen]

Фотографии проблем с фундаментом (галерея из более чем 100 фотографий)

Признаки того, что в вашем доме может быть проблема с фундаментом (изображения)

Вашей целью как домовладельца должно быть выявление проблем с фундаментом (см. рисунки ниже) на ранней стадии, когда ремонт фундамента дома не стоит так дорого.Это означает, что вам нужно знать, что искать:

Двери или окна, которые заедают, с трудом открываются и закрываются или смещены. Кроме того, двери или окна не открываются и не закрываются полностью. Механизмы блокировки также могут не работать, потому что функциональные части не выровнены должным образом.

Неровные полы. Ищите пропавшие, наклонные или деформированные полы. Если у вас есть фундамент для ползания, пол может даже казаться губчатым, когда вы ходите по нему.

Трещины в полу, идущие от стены к стене. Трещины, ограниченные одной или двумя плитками, вероятно, образовались в результате падения или падения чего-то тяжелого.
Потолок или полы, которые отделены от стены. Это правда, даже если это небольшое расстояние.
Трещины в стенах (внутренние или наружные) с изгибом или без него. Трещины в гипсокартоне могут быть вызваны не проблемами с фундаментом. Однако, если вы ремонтируете трещину в гипсокартоне, и она продолжает появляться снова, у вас могут быть проблемы с фундаментом.

Рваные обои. Это могло быть вызвано треснувшей стеной за обоями.
Вращение стены. Это происходит, когда грунт по внешнему краю стены фундамента перенасыщен водой, а грунт по внутреннему краю стены фундамента сухой. Это приводит к тому, что внешний край погружается в заболоченную почву, а внутренний край подтягивается. В результате стена вращается.
Диагональные трещины, идущие от углов дверей и окон до потолка. Если это волосяные трещины, это может быть нормальная осадка. Однако более крупные трещины указывают на возможную проблему с фундаментом.

Молдинги, которые отделяются от стены и/или потолка. Отдельные молдинги являются признаком того, что вещи движутся не синхронно.
Трещины ступеней лестницы в кирпичной кладке. Это всегда признак проблемы с фундаментом.

Дымоходы и веранды, отделяющие от остальной части дома. Иногда это просто проблема с фундаментом под дымоходом или крыльцом. Тем не менее, вы обязательно захотите убедиться, что это не вызвано вашим фондом.

Безопасно ли жить в доме с проблемами с фундаментом? Когда проблемы с фундаментом становятся серьезными?

Может быть безопасно жить в доме с проблемами с фундаментом, а может и нет. Проблема фундамента серьезна, когда она напрямую влияет на структурную целостность вашего дома. Угрожает ли проблема с фундаментом структурной целостности здания или нет, зависит от того, является ли проблема с фундаментом структурной или неструктурной.Вот что это значит о трещинах в фундаменте…

Существует два типа трещин фундамента: структурные и неструктурные.

Структурные трещины в фундаменте означают, что структурная целостность вашего дома находится под угрозой, в то время как неструктурные трещины в фундаменте обычно возникают в процессе отверждения бетона. Несмотря на то, что неструктурные трещины все еще могут причинить ущерб, например, вертикальные трещины в стенах подвала, через которые могут проникнуть вода и вредители, они не угрожают структурной целостности здания.

Трещины в фундаменте…

обычно имеют ширину более 1/10 дюйма
со временем становятся больше
— горизонтальные трещины с изгибом или без него
— диагональные трещины
много вертикальных трещин рядом друг с другом
пройти через потолок и вниз по стене

Трещины в фундаменте должны быть немедленно осмотрены опытным подрядчиком по ремонту фундамента или инженером-строителем.

Ненесущие трещины фундамента…

очень тонкие микротрещины обычно менее 1/10 дюйма шириной
часто вертикальные
приурочены к одному блоку на блочной фундаментной стене
не увеличиваются со временем

То, что трещина в фундаменте не выглядит структурной, не означает, что это не так.Следите за тем, что кажется неструктурными трещинами, чтобы убедиться, что они не увеличиваются. Если вы не уверены, сделайте ошибку из соображений осторожности и обратитесь к подрядчику по ремонту фундамента или инженеру-строителю для проверки.

Причины проблем с фундаментом

Проблемы с Фондом вызваны различными причинами, в том числе

Грунт, недостаточно уплотненный перед началом строительства. Если этого не сделать, грунт будет медленно уплотняться после того, как на него будет уложен фундамент.Это может привести к дифференциальной осадке.
Расширяющийся грунт. Это почва, которая набухает, когда впитывает воду, и сжимается на такую же величину, когда высыхает.
Изменения погоды. Например, вы строите дом на обширной почве в засушливый сезон. Когда наступает сезон дождей, эта почва начинает расширяться и при этом давит на фундамент.
Рытье рядом с фундаментом. Если ваш сосед решит провести тяжелые земляные работы слишком близко к вашему фундаменту, это может привести к неприятностям.Представьте, что происходит, когда вы выкапываете большую яму рядом со стулом на пляже. В конце концов, стул упадет в яму.
Землетрясения и наводнения. Вероятно, нам не нужно объяснять, как землетрясения повреждают фундамент. Однако большинство людей не знают, что даже медленно движущиеся паводковые воды способны сдвинуть фундамент.

Поскольку вода является наиболее распространенной причиной проблем с фундаментом, очень важен хороший дренаж вокруг фундамента вашего дома. Вам не нужен избыток воды в почве вокруг вашего дома.Вот что вы можете сделать, чтобы предотвратить насыщение водой почвы вокруг фундамента вашего дома:

Если ваш двор не отклоняется от фундамента вашего дома, перепланируйте его. Реконструкция двора гарантирует, что вода не сможет течь к вашему фундаменту. В этом вам могут помочь как подрядчики по ремонту фундамента, так и ландшафтные архитекторы. Однако, возможно, вы сможете сделать это самостоятельно.
Регулярно очищайте желоба. Из-за забитых водосточных желобов вода может переливаться через стену вашего дома и опускаться в почву.
Убедитесь, что водосточные трубы отводят воду от фундамента. При необходимости установите расширения. Многие водосточные трубы слишком короткие и сбрасывают воду прямо рядом с фундаментом. Расширения недороги и отводят дождевую воду от фундамента.

Как предотвратить проблемы с фундаментом

Поскольку устранение проблем с фундаментом может быть дорогостоящим, в первую очередь лучше предотвратить их появление. Вы можете сделать это, обеспечив хороший дренаж вокруг своего дома и научившись замечать признаки проблем с фундаментом.Если вы видите что-то подозрительное, немедленно свяжитесь с опытным подрядчиком по ремонту фундамента для осмотра и оценки. Большинство подрядчиков проведут осмотр бесплатно.

Если вы находитесь в нашей зоне обслуживания в северной Калифорнии, свяжитесь с нами для бесплатной проверки и оценки.

Проектирование блока основы из фотографии » Академия квилтинга

Этот мини-учебник о том, как создать блок основы из бумаги из фотографии, был написан Лили Кернс с упором на ее класс «Озарк Гарден».

1. Найдите фотографию в нужном вам стиле и композиции. Наконец-то я приобрел права на использование недорогой фотографии с низким разрешением на сайте fotosearch.com. Примечание: если вы хотите использовать это же изображение, вы также должны приобрести право на его использование.

Примечание. Если бы я был дома со своим рабочим столом, я бы использовал CorelDraw для разработки шаблона, Screencast-o-matic для захвата процесса и Camtasia для редактирования видео. На своем iPad я использую Inkpad, чтобы рисовать линии поверх изображения. Я мог бы также использовать печать и кальку.Это изображение — просто быстрый старт. Мой iPad не заменит рабочий стол, когда дело доходит до готовых выкроек!

2. Нарисуйте контур блока вокруг изображения. Это можно немного скорректировать по мере полировки рисунка.

Контур блока показан красным

3. Проведите базовую линию сечения от одной стороны контура блока к другой. Он должен отражать основную линию направления изображения. В этом случае мне понадобились две линии сечения, чтобы определить внешние края тела моей совы.

Линии основных секций красного цвета

4.Разделите секции более прямыми линиями, которые обозначают контуры на вашей фотографии.

Красными линиями показано одно подразделение, разделенное на части

5. Спланируйте порядок присучивания. Это может занять некоторое время, потому что нет единственно правильного способа сделать это. Как правило, если заплата или часть закрывает линию шва, ее необходимо добавить после другого шва.

Нумерация показана для вышеуказанного подразделения
(примечание: в этом примере глаза будут наклеены позже)

6. Отделите основные секции и добавьте к ним припуски на швы.Я предпочитаю припуски на швы в полдюйма, потому что это дает немного места для маневра, чтобы обрезать последний блок до нужного размера.

7. Изготовьте тестовый образец. При необходимости доработайте свой шаблон.

Я знаю, что это кажется сложной задачей, но это очень весело и не так сложно. Вы художник, поэтому вам решать, насколько сложным должен быть узор. Преимущество лепки из бумаги для основы в том, что сложный узор не сложнее простого! У вас есть еще несколько секций, которые нужно сшить вместе, когда вы закончите.

Если вы хотите узнать гораздо больше о дизайне собственных лоскутных одеял, включая сшивание основы, присоединяйтесь к семинару Ruth Blanchet Free Software for Quilters .

Адаптивный шаблон Simple Image Gallery Pro с использованием блочной сетки Foundation.

· GitHub

	/**
	* @версия 3.0.x
	* @package Простая галерея изображений Pro
	* @author JoomlaWorks — http://www.joomlaworks.net
	* @copyright Copyright (c) 2006 — 2014 JoomlaWorks Ltd. Все права защищены.
	* @лицензия http://www.joomlaworks.net/license
	*/
	/* — БЛОК СЕТКИ ZURB — */
	[класс=»блок-сетка-«] { дисплей: блок; маржа: 0 -0.625эм; заполнение: 0; увеличение: 1; }
	[class=»block-grid-«], [class=»block-grid-«] * { -webkit-box-sizing: border-box; -moz-box-sizing: рамка-бокс; box-sizing: граница-коробка; }
	[class=»block-grid-«]:before, [class=»block-grid-«]:after { display: table; содержание: » «; }
	[class*=»block-grid-«]:after { ясно: оба; }
	[class*=»block-grid-«] > li { display: block; плыть налево; заполнение: 0 0. 625эм 1.25эм; высота: авто; поле: 0!важно; }

	@media only screen { .small-block-grid-1 > li { width: 100%; стиль списка: нет; }
	.small-block-grid-1 > li:nth-of-type(n) { ясно: нет; }
	.small-block-grid-1 > li:nth-of-type(1n+1) { ясно: оба; }
	.small-block-grid-2 > li { ширина: 50%; стиль списка: нет; }
	.small-block-grid-2 > li:nth-of-type(n) { ясно: нет; }
	.small-block-grid-2 > li:nth-of-type(2n+1) { ясно: оба; }
	.small-block-grid-3 > li { ширина: 33,33333%; стиль списка: нет; }
	. small-block-grid-3 > li:nth-of-type(n) { ясно: нет; }
	.small-block-grid-3 > li:nth-of-type(3n+1) { ясно: оба; }
	.small-block-grid-4 > li { ширина: 25%; стиль списка: нет; }
	.small-block-grid-4 > li:nth-of-type(n) { ясно: нет; }
	.small-block-grid-4 > li:nth-of-type(4n+1) { ясно: оба; }
	.small-block-grid-5 > li { ширина: 20%; стиль списка: нет; }
	.сетка малых блоков-5 > li: nth-of-type (n) { ясно: нет; }
	.small-block-grid-5 > li:nth-of-type(5n+1) { ясно: оба; }
	. small-block-grid-6 > li { ширина: 16,66667%; стиль списка: нет; }
	.small-block-grid-6 > li:nth-of-type(n) { ясно: нет; }
	.small-block-grid-6 > li:nth-of-type(6n+1) { ясно: оба; }
	.маленькая блочная сетка-7 > li { ширина: 14,28571%; стиль списка: нет; }
	.small-block-grid-7 > li:nth-of-type(n) { ясно: нет; }
	.small-block-grid-7 > li:nth-of-type(7n+1) { ясно: оба; }
	.small-block-grid-8 > li { ширина: 12,5%; стиль списка: нет; }
	.small-block-grid-8 > li:nth-of-type(n) { ясно: нет; }
	. small-block-grid-8 > li:nth-of-type(8n+1) { ясно: оба; }
	.small-block-grid-9 > li { ширина: 11,11111%; стиль списка: нет; }
	.small-block-grid-9 > li:nth-of-type(n) { ясно: нет; }
	.small-block-grid-9 > li:nth-of-type(9n+1) { ясно: оба; }
	.small-block-grid-10 > li { ширина: 10%; стиль списка: нет; }
	.small-block-grid-10 > li:nth-of-type(n) { ясно: нет; }
	.small-block-grid-10 > li:nth-of-type(10n+1) { ясно: оба; }
	.small-block-grid-11 > li { ширина: 9,09091%; стиль списка: нет; }
	. small-block-grid-11 > li:nth-of-type(n) { ясно: нет; }
	.small-block-grid-11 > li:nth-of-type(11n+1) { ясно: оба; }
	.сетка малых блоков-12 > li { ширина: 8,33333%; стиль списка: нет; }
	.small-block-grid-12 > li:nth-of-type(n) { ясно: нет; }
	.small-block-grid-12 > li:nth-of-type(12n+1) { ясно: оба; } }
	Только экран @media и (минимальная ширина: 640 пикселей) и (максимальная ширина: 900 пикселей) { .medium-block-grid-1 > li { ширина: 100%; стиль списка: нет; }
	.сетка среднего блока-1> li: nth-of-type (n) { ясно: нет; }
	. medium-block-grid-1 > li:nth-of-type(1n+1) { ясно: оба; }
	.medium-block-grid-2 > li { ширина: 50%; стиль списка: нет; }
	.medium-block-grid-2 > li:nth-of-type(n) { ясно: нет; }
	.medium-block-grid-2 > li:nth-of-type(2n+1) { ясно: оба; }
	.medium-block-grid-3 > li { ширина: 33,33333%; стиль списка: нет; }
	.medium-block-grid-3 > li:nth-of-type(n) { ясно: нет; }
	.medium-block-grid-3 > li:nth-of-type(3n+1) { ясно: оба; }
	.medium-block-grid-4 > li { ширина: 25%; стиль списка: нет; }
	. medium-block-grid-4 > li:nth-of-type(n) { ясно: нет; }
	.сетка среднего блока-4 > li:nth-of-type(4n+1) { ясно: оба; }
	.medium-block-grid-5 > li { ширина: 20%; стиль списка: нет; }
	.medium-block-grid-5 > li:nth-of-type(n) { ясно: нет; }
	.medium-block-grid-5 > li:nth-of-type(5n+1) { ясно: оба; }
	.medium-block-grid-6 > li { ширина: 16.66667%; стиль списка: нет; }
	.medium-block-grid-6 > li:nth-of-type(n) { ясно: нет; }
	.medium-block-grid-6 > li:nth-of-type(6n+1) { ясно: оба; }
	. medium-block-grid-7 > li { ширина: 14,28571%; стиль списка: нет; }
	.medium-block-grid-7 > li:nth-of-type(n) { ясно: нет; }
	.сетка среднего блока-7 > li:nth-of-type(7n+1) { ясно: оба; }
	.medium-block-grid-8 > li { ширина: 12,5%; стиль списка: нет; }
	.medium-block-grid-8 > li:nth-of-type(n) { ясно: нет; }
	.medium-block-grid-8 > li:nth-of-type(8n+1) { ясно: оба; }
	.medium-block-grid-9 > li { ширина: 11.11111%; стиль списка: нет; }
	.medium-block-grid-9 > li:nth-of-type(n) { ясно: нет; }
	. medium-block-grid-9 > li:nth-of-type(9n+1) { ясно: оба; }
	.medium-block-grid-10 > li { ширина: 10%; стиль списка: нет; }
	.medium-block-grid-10 > li:nth-of-type(n) { ясно: нет; }
	.medium-block-grid-10 > li:nth-of-type(10n+1) { ясно: оба; }
	.medium-block-grid-11 > li { ширина: 9,09091%; стиль списка: нет; }
	.medium-block-grid-11 > li:nth-of-type(n) { ясно: нет; }
	.medium-block-grid-11 > li:nth-of-type(11n+1) { ясно: оба; }
	.medium-block-grid-12 > li { ширина: 8.33333%; стиль списка: нет; }
	. medium-block-grid-12 > li:nth-of-type(n) { ясно: нет; }
	.medium-block-grid-12 > li:nth-of-type(12n+1) { ясно: оба; } }
	@media только экран и (минимальная ширина: 901px) { .large-block-grid-1 > li { width: 100%; стиль списка: нет; }
	.large-block-grid-1 > li:nth-of-type(n) { ясно: нет; }
	.крупноблочная сетка-1 > li:nth-of-type(1n+1) { ясно: оба; }
	.large-block-grid-2 > li { width: 50%; стиль списка: нет; }
	.large-block-grid-2 > li:nth-of-type(n) { ясно: нет; }
	.large-block-grid-2 > li:nth-of-type(2n+1) { ясно: оба; }
	. large-block-grid-3 > li { ширина: 33.33333%; стиль списка: нет; }
	.large-block-grid-3 > li:nth-of-type(n) { ясно: нет; }
	.large-block-grid-3 > li:nth-of-type(3n+1) { ясно: оба; }
	.large-block-grid-4 > li { width: 25%; стиль списка: нет; }
	.large-block-grid-4 > li:nth-of-type(n) { ясно: нет; }
	.крупноблочная сетка-4 > li:nth-of-type(4n+1) { ясно: оба; }
	.large-block-grid-5 > li { width: 20%; стиль списка: нет; }
	.large-block-grid-5 > li:nth-of-type(n) { ясно: нет; }
	. large-block-grid-5 > li:nth-of-type(5n+1) { ясно: оба; }
	.large-block-grid-6 > li { ширина: 16.66667%; стиль списка: нет; }
	.large-block-grid-6 > li:nth-of-type(n) { ясно: нет; }
	.large-block-grid-6 > li:nth-of-type(6n+1) { ясно: оба; }
	.large-block-grid-7 > li { ширина: 14,28571%; стиль списка: нет; }
	.large-block-grid-7 > li:nth-of-type(n) { ясно: нет; }
	.крупноблочная сетка-7 > li:nth-of-type(7n+1) { ясно: оба; }
	.large-block-grid-8 > li { ширина: 12,5%; стиль списка: нет; }
	. large-block-grid-8 > li:nth-of-type(n) { ясно: нет; }
	.large-block-grid-8 > li:nth-of-type(8n+1) { ясно: оба; }
	.large-block-grid-9 > li { ширина: 11.11111%; стиль списка: нет; }
	.large-block-grid-9 > li:nth-of-type(n) { ясно: нет; }
	.large-block-grid-9 > li:nth-of-type(9n+1) { ясно: оба; }
	.large-block-grid-10 > li { width: 10%; стиль списка: нет; }
	.large-block-grid-10 > li:nth-of-type(n) { ясно: нет; }
	.крупноблочная сетка-10 > li:nth-of-type(10n+1) { ясно: оба; }
	. large-block-grid-11 > li { ширина: 9,09091%; стиль списка: нет; }
	.large-block-grid-11 > li:nth-of-type(n) { ясно: нет; }
	.large-block-grid-11 > li:nth-of-type(11n+1) { ясно: оба; }
	.large-block-grid-12 > li { ширина: 8.33333%; стиль списка: нет; }
	.large-block-grid-12 > li:nth-of-type(n) { ясно: нет; }
	.large-block-grid-12 > li:nth-of-type(12n+1) { ясно: оба; } }


	/* — Общий стиль — здесь начинается стиль sigpro — */
	а: активный, а: фокус { контур: 0; }
	стол. Contentpaneopen { ширина: 100%; }
	li.sigProClear { ясно:оба; поплавок: нет! важно; высота: 0! важно; высота строки: 0! важно; граница:нет!важно; фон:нет!важно; ширина:авто; маржа: 0! важно; заполнение: 0! важно; }
	li.sigProClear: перед { отображение: нет }

	/* Контейнер */
	ул.sigProResponsive { margin:8px auto!important; отступ:8px 0!важно; стиль списка: нет; ясно: оба; переполнение: скрыто; }
	ul.sigProResponsive.singleThumbGallery { margin:0!important; отступ: 9px 0! важно; стиль списка: нет; плыть налево; }

	/* Миниатюра */
	ul. sigProResponsive li.sigProThumb:before {display: none}
	ул.sigProResponsive li.sigProThumb { float:left; фон:нет!важно; поле:0 4px 4px 0; заполнение: 0; граница:нет!важно; }
	ul.sigProResponsive li.sigProThumb span.sigProLinkOuterWrapper { }
	ul.sigProResponsive li.sigProThumb span.sigProLinkWrapper { }
	ul.sigProResponsive li.sigProThumb a.sigProLink,
	ул.sigProResponsive li.sigProThumb a.sigProLink:hover { position:relative; дисплей:блок; заполнение: 0; маржа: 0; }
	ul.sigProResponsive li.sigProThumb a.sigProLink { color:#b7dafc; цвет фона:#b7dafc; граница: 6px сплошная #b7dafc; }
	ul. sigProResponsive li.sigProThumb a.sigProLink:hover { color:#2ea8e5; текстовое оформление: нет; цвет фона:#2ea8e5; граница: 6px сплошная #2ea8e5; }
	ул.sigProResponsive li.sigProThumb a.sigProLink img.sigProImg,
	ul.sigProResponsive li.sigProThumb a.sigProLink: hover img.sigProImg { display: block; заполнение: 0; маржа: 0; граница: нет; повторение фона: без повторения; фоновая позиция: 50% 50%; }

	/* Заголовок */
	ul.sigProResponsive span.sigProPseudoCaption,
	ул.sigProResponsive span.sigProCaption { display: block; положение: абсолютное; дно:0; слева:0; справа: 0; выравнивание текста: по центру; отступ: 4px 0 0; размер шрифта: 11px; вес шрифта: нормальный; семейство шрифтов: Грузия, «Times New Roman», Times, с засечками; }
	ul. sigProResponsive span.sigProPseudoCaption { background:#b7dafc; }
	ul.sigProResponsive li.sigProThumb a.sigProLink:hover span.sigProPseudoCaption { background:#2ea8e5; }
	ул.sigProResponsive span.sigProPseudoCaption b { visible:hidden; }

	/* Всплывающее окно */
	span.sigProPopupCaption { вес шрифта: полужирный; цвет:#C63C13; размер шрифта: 13px; семейство шрифтов: Грузия, «Times New Roman», Times, с засечками; }
	a.sigProDownloadLink, a.sigProDownloadLink:hover { background:url(../images/disk.png) левый центр без повторов; заполнение: 4px 0 4px 20px; }
	div. sigProModulePosition { text-align:center; граница сверху: 1px сплошная #ccc; нижняя граница: 1px сплошная #ccc; отступ: 4px; поля:8px 0; фон:#ffffdd; }

	/* Стиль, специфичный для IE: используйте «body.sigProIsIEX element {}» — где X равно 6, 7 или 8 — для целевых элементов только для этих версий браузера */
	кузов.sigProIsIE6 {}
	body.sigProIsIE6 ul.sigProResponsive li.sigProThumb a.sigProLink,
	body.sigProIsIE6 ul.sigProResponsive li.sigProThumb a.sigProLink:hover { float:left; }
	body.sigProIsIE6 ul.sigProResponsive span.sigProPseudoCaption,
	body. sigProIsIE6 ul.sigProResponsive span.sigProCaption { display:block; положение: абсолютное; дно:0; слева:0; справа: 0; выравнивание текста: по центру; ширина:100%; отступ: 6px 4px; семейство шрифтов: Arial, Helvetica, без засечек; размер шрифта: 11px; вес шрифта: полужирный; }

	кузов.sigProIsIE7 {}
	body.sigProIsIE7 ul.sigProResponsive li.sigProThumb a.sigProLink,
	body.sigProIsIE7 ul.sigProResponsive li.sigProThumb a.sigProLink:hover { float:left; }

	/* Установить ссылку Flickr */
	a.sigProFlickrSetLink {display:block;clear:left;padding:2px 8px;font-size:10px;text-align:center;}

	/* Распечатать сообщение */
	. sigProPrintMessage {дисплей: нет;}

	/* — Здесь стили, специфичные для шаблона — */
	ul.sigProResponsive .sigProLink { позиция: относительная; переполнение: скрыто; }
	ul.sigProResponsive .sigProLink img { position: absolute; фоновая позиция: 50% 50%; фоновый повтор: без повтора; слева: 0; сверху: 0; ширина: 100%; высота: 100%; максимальная ширина: нет; максимальная высота: нет; }
	ул.sigProResponsive li.sigProThumb span.sigProLinkOuterWrapper { display: block; поле: 0 4px 4px 0; }

Конкурс «Подводный фотограф года»: изображение рыбалки получило приз за охрану природы Категория «Охрана морской среды» премии «Подводный фотограф года 2022».

Это потрясающее изображение — контрастные цвета воды, почти симметричные лодки, зародышевая форма сетей — но оно также служит «ярким визуальным напоминанием о том, что человек досягаем и контролирует окружающую среду и его разрушительное воздействие на естественный баланс», — по словам судьи премии Питера Роулендса.

Снимок был сделан 34-летним вьетнамским инженером Тиен Нгуен Нгок, который описывает фотографию как хобби и говорит, что для него «большая честь быть выбранным победителем». Нгок говорит, что он много раз бывал в водах провинции Фуйен, где и делал эту фотографию, но в этот раз он увидел много судов, собравшихся для ловли анчоусов.

Соленый анчоус является важным ингредиентом традиционного вьетнамского рыбного соуса, но, по словам фотографа, он также является основным продуктом питания китов, тунца, морских птиц и других морских животных, популяция которых сокращается из-за чрезмерного вылова рыбы.

Нгок говорит, что увидел возможность использовать фотографию для распространения информации о том, что, хотя анчоусы — очень маленькие рыбы, они «играют решающую роль в пищевой цепи океана», добавив, что чрезмерный вылов рыбы является проблемой во всем мире.

«Фотография — очень мощный инструмент для меня и таких фотографов, как я, чтобы донести до мира послание о сохранении природы, потому что язык фотографии универсален», — сказал Нгок. «Неважно, из какой части мира вы родом, на каком языке говорите.Фотография может раскрыть проблемы охраны природы убедительным и простым для понимания способом».

Мэтти Смит стал победителем в номинации «Британский подводный фотограф года» за эту фотографию большой белой акулы, сделанную на островах Северный Нептун в Австралии.

Мэтти Смит /UPY 2022

«Самая большая угроза нашим океанам»

Фонд «Спасем наши моря» — некоммерческая организация, занимающаяся защитой жизни в океане, особенно акул и скатов Джейд Шульц из Фонда написала в электронном письме, что изображение Нгока было «Очень яркое и привлекательное фото.»

«Перелов — самая большая угроза нашим океанам, но она также очень сложна. Многие поколения рыбаков поддерживали свои семьи в наших океанах, и около трех миллиардов человек в прибрежных общинах полагаются на морепродукты как на основной источник белка», — добавила она. «Мы должны обеспечить устойчивое управление этими ресурсами для защиты морской жизни и целые экосистемы и средства к существованию тех, кто зависит от наших океанов.»

Награда за охрану природы — лишь одна из номинаций конкурса «Подводный фотограф года».Главный приз получил Рафаэль Фернандес Кабальеро за изображение под названием «Гиганты ночи», на котором изображены китовые акулы, кормящиеся вместе ночью на Мальдивах. «Волшебство происходит в океане каждый день, но если мы не защитим океаны и акул, эти моменты скоро уйдут в прошлое», — говорится в заявлении.

Шульц писал, что «с точки зрения сохранения морской среды … фотография является важным инструментом, поскольку фотографии обладают способностью передавать информацию, вызывать эмоции и влиять на значимые изменения в зрителе так, как никакое представление фактов не может.

«Помимо того, что мы освещаем многочисленные антропогенные угрозы, с которыми сталкиваются наши океаны, от чрезмерного вылова рыбы до исчезновения критически важных мест обитания, мы надеемся, что изображения способны обучать и стимулировать позитивные действия».

Фундамент

Снятие опалубки после заливки фундамента через дней: Срок регистрации домена beton-stroyka.ru истёк

26.03.198815.02.2022 By alexxlabLeave a comment

Когда снимают опалубку после заливки бетонного раствора?

Опалубка представляет собой фиксирующий блочный каркас, определяющий границу строительной конструкции при заливке бетоном. Она используется при возведении фундаментов, перекрытий, монолитных элементов, тротуарных дорожек и даже вертикальных стен. Для успешного проведения заливки важно не только правильно установить опалубку, но и выждать определенный промежуток времени перед ее снятием, в идеале — до полного набора бетоном прочности.

Но на практике это не всегда представляется возможным, фиксирующие элементы могут использоваться для бетонирования следующего участка, а сама поверхность — нуждаться в уходе или обработке. Поэтому важно знать: через сколько дней допускается снимать опалубку после заливки бетоном и при каких условиях. Выжидать рекомендуемые 28 суток в индивидуальном строительстве нецелесообразно, но и нарушать нормы не следует, это чревато деформациями и снижением прочности конструкций.

Оглавление:

Влияние температуры и влажности
Зависимость от нагрузки на здание
Советы строителей

Сроки демонтажа, в зависимости от внешних условий

Основными критериями, определяющими степень созревания бетона, являются температура и влажность окружающего воздуха, марка прочности и достаточное количество жидкости в растворе. Погода считается важнейшим фактором, по нормам, опалубку снимают не ранее чем через 7 дней при высыхании в оптимальных условиях (среднесуточной t = +15 °C и правильном уходе). Более точное значение можно определить по графику затвердевания бетона. В частности, для самых распространенных марок М200–М500 минимальная выдержка в днях составляет:

Среднесуточная температура, °C	Число дней с начала заливки
	1	2	3	5	7	14	28
	Процент набора прочности бетона от 28-суточной нормы, %
-3	3	6	8	12	15	20	25
0	5	12	18	28	35	50	65
+5	9	19	27	38	48	62	77
+10	12	25	37	50	58	72	85
+20	23	40	50	55	75	90	100
+30	35	55	65	80	90	100	100

Снимать опалубку считается безопасным для конструкции, при достижении раствором 50 % прочности, но по нормам — лучше дождаться 70 %. Ориентиром служит именно среднесуточная температура, а не время года. То есть, с учетом приведенного графика, при t не ниже +20 °C опалубку при бетонировании снимают уже через 3 дня, а приступать к следующему этапу строительных работ можно через неделю.

Колебания температуры и влажности нежелательны, оптимальным сезоном считается ранняя и сухая осень. Но за один месяц нереально успеть качественно провести все этапы бетонирования здания: от подготовки основания до возведения стен и других конструкций. Поэтому рекомендуется провести заливку фундамента осенью и дать ему устояться, а летом завершить стройку. При этом следует снимать опалубку, вне зависимости от ее материала: деревянные щиты разбухают и деформируются сами, искривляя конструкцию под воздействием влаги, а металлические оставлять нецелесообразно, так как зимой их могут украсть.

Влияние типа постройки

Следующим фактором, определяющим сроки затвердевания бетона, является ожидаемая нагрузка. Строительные нормы указывают, сколько процентов от марочной прочности необходимо набрать для снятия опалубки без риска деформации конструкции, и, в зависимости от ее типа, они составляют:

Для вертикальных стен — 0,2–0,3 МПа.
Для армированных железобетонных конструкций с пористым наполнителем, ленточных фундаментов — не менее 3,5 МПа и 50 % от марочной прочности.
Для горизонтальных перекрытий и лестниц с длиной проема до 6 м — от 70 %.
Для тех же конструкций с размерами от 6 м — не менее 80 %.

То есть при среднесуточной температуре в +10 °C щиты с монолитного перекрытия можно снимать по истечении 14 дней, с лестницы длиной свыше 6 м при тех же условиях — через месяц. Для точного определения: через сколько дней будет допустим демонтаж, рекомендуется сделать контрольную заливку небольшого кирпича и оценить степень его затвердевания. Примечательно, что на сроки не влияет объем монолита или фундамента, свойства бетона задаются его структурой и составом. В целом, вертикальные стены и балки освобождаются от каркаса быстрее (на 3–4 день летом, на 7 — зимой и осенью), а горизонтальные перекрытия и пролеты нуждаются в более длительной фиксации (от 2 недель до месяца).

Рекомендации по снятию

Для качественного бетонирования обеспечивают оптимальный уход за поверхностью, огораживают опалубку от случайных механических повреждений. Делается все возможное для минимизации усадки в течение первых дней после заливки фундамента или перекрытия. Явные дефекты устраняются сразу, как и проверка опалубки на прочность. Желательно вычислить заранее, сколько дней потребуется для застывания конкретной марки цементного раствора, и вносить коррективы с учетом погодных условий. Иногда определяют: когда снимать опалубку, на основании визуального осмотра, на вертикальных конструкциях демонтаж допускается после образования тонких щелей между досками и бетоном (обычно на 3–4 день).

Для удобства работы щиты или доски предварительно смазываются специальными составами или оборачиваются пленкой. Силовое воздействие исключается, не разрешается снимать опалубку с помощью подъемной техники или любых действий, способных деформировать поверхность. Помимо повреждения основания или балки, это чревато разрушением пригодного к многократному использованию опалубочного материала.

Демонтаж щитов с ленточного фундамента начинается с наименее нагруженных участков, углов и открытых краев, он всегда проводится сверху вниз. Металлические детали и крепежи, соединительные брусья в продольных сборных конструкциях снимаются первыми: срезаются или откручиваются, после чего щиты часто отпадают сами. Неподдающиеся области аккуратно отделяются путем вбивания деревянного клина, без ударов сверху на фундамент.

Особого внимания требуют участки с проемами для будущих коммуникаций, желательно заранее продумать количество отверстий и составить схему их размещения. При сомнении в ответе на вопрос: через сколько дней можно снимать опалубку с фундамента, лучше выждать лишние 2–3 суток, это не будет лишним, особенно при проведении работ прохладной осенью или летом, но при условиях перепадов температуры и влажности.

После демонтажа щиты и каркасы очищаются от бетона и убираются в сухое вентилируемое помещение, они вполне пригодны к повторному использованию. Оставлять опалубку на срок больше нежелательно, особенно деревянную зимой — она оказывает деструктивное воздействие на бетон.

Через сколько дней после заливки фундамента можно снимать опалубку

Главная » Блог » Через сколько дней после заливки фундамента можно снимать опалубку

Через какое время после заливки бетона снимается опалубка

Полное застывание бетона часто применяемых марок (М150…М300) происходит за 4 недели. В течение 28 суток монолит набирает 97—98% конструктивной прочности при нормальных условиях: температура воздуха — 20 ± 2 °С, относительная влажность близка к 100%. Строительство можно возобновить раньше окончания периода затвердевания, но надо четко понимать, когда разрешается снимать опалубку, продолжать работы и нагружать бетонную конструкцию.

Требования строительных норм

Как правило, частный застройщик начинает работы исходя из финансовых возможностей. Выбирается теплый период – ранняя осень, весна, лето. Но погода и температура окружающей среды меняется в течение года и редко соответствуют оптимальным условиям созревания бетона.

Отсюда предварительный вывод: нельзя однозначно ответить на вопрос, какое время должен простоять фундамент или другая конструкция после заливки. Ведь набор монолитом прочности ускоряется либо замедляется с изменением температуры воздуха.

Справка. Оптимальный период для бетонирования – ранняя или поздняя осень (в зависимости от региона проживания). Температура держится в районе 15—20 °С, влажность приближается к идеальной, солнце слабее нагревает поверхности либо скрывается за облаками.

В монолитном строительстве существует понятие распалубочной прочности – величины, достаточной для снятия защиты с бетона и продолжения работ. Вопрос регламентируется документом СП 70.13330.2012 (п. 5.4) и устаревшим СНиП 3.03.01–87 «Нагрузки и воздействия». Значение распалубочной прочности зависит от типа конструкции:

армированные ленточные и плитные фундаменты, отмостки, армопояса – 50% от марочной (проектной) прочности;
столбы, колоны и прочие вертикальные изделия – 0. 2 МПа;
монолитные перекрытия, бетонные лестницы протяженностью до 6 м – 70%
то же, длиной свыше 6 метров – 80%.

Вывод второй: в частном домостроении, где обычно используются ленточные фундаменты и другие малоответственные конструкции, демонтаж опалубки производится по достижении 50% от прочностного потенциала бетона.

Опалубки несущих и ответственных конструкций разбираются по достижении 70—80% твердости монолита

Исключение – железобетонные лестничные пролеты, отливаемые по месту, которые требуется выдержать до 70%. Остается выяснить, за какое время монолит наберет половину либо 70% проектной твердости.

Через сколько дней снимать опалубку

Отвердевание бетона – это химическая реакция кристаллизации частиц цементного порошка после контакта с водой. Процесс протекает в 2 этапа:

Первичное схватывание в оптимальных условиях занимает несколько часов. Бетонная смесь теряет подвижность и принимает форму, заданную опалубкой.
Набор марочной прочности. Монолит застывает до 97—98% теоретической твердости, оставшиеся 2—3% могут добавляться в течение десятилетий (если благоприятствуют внешние условия).

Примечание. Этап схватывания можно приостановить или замедлить путем шевеления смеси. Данное свойство, именуемое тиксотропией, используется при транспортировке бетона автомобильными смесителями – «миксерами».

Любая химическая реакция укладывается в рамки закона Вант-Гоффа: при нагреве вещества на 10 градусов процесс ускоряется в 2—4 раза. И наоборот, охлаждение замедляет реакцию аналогичным образом. То есть, время застывания бетона в опалубке для набора 50% прочности сильно зависит от окружающей температуры.

При нормальных условиях (t = +20 °C) бетонная смесь, сделанная из распространенных марок портландцемента М400 и М500, достигает распалубочной прочности 50% за 3 суток, 75% — за неделю. Если температура воздуха отличается от оптимальной, время отвердевания увеличивается либо уменьшается. Длительность застывания при различных температурах представлена в таблице.

Внимание! Указанная в таблице температура окружающего воздуха – среднесуточная, а не максимальная. Красным цветом выделен минимальный порог распалубочной твердости для малоответственных конструкций, зеленым – бетонных перекрытий.

Пример пользования таблицей. С фундамента либо отмостки опалубку снимают через 5 дней, если среднесуточная температура не превышает 10 градусов. С перекрытия и лестницы, застывающей в аналогичных условиях, демонтируют щиты спустя 2 недели.

Большую роль в наборе прочности бетоном играет влажностный режим. Что происходит с открытым твердеющим монолитом в разгар лета:

Солнце сильно прогревает поверхность бетона, испаряя влагу из толщи конструкции.

Химическая реакция ускоряется, но отвердевание протекает неравномерно, особенно, в поверхностных слоях.
Массив идет трещинами, верхняя часть крошится и рассыпается.

Чтобы исключить разрушительные процессы, проявляющиеся в жаркий период, бетонную поверхность следует обильно увлажнять из распылителей, а затем укрывать мешковиной и другими подобными материалами, не пропускающими солнечные лучи. Когда ткань и поверхность просохнет, ее опять нужно увлажнить.

Переохлаждение застывающего бетона ночными морозами столь же губительно. Предлагаем ознакомиться с отдельной инструкцией, как правильно делать бетонирование зимой.

Как ускорить застывание бетона

Вопрос актуален для частных застройщиков, ведущих работы осенью, когда средняя температура опускается до нуля, сроки выполнения сильно сжаты. На практике применяется несколько методов ускорения отвердевания монолитов:

Утепление и подогрев.
Добавление суперпластификаторов.
Использование химических присадок и добавок.
Приготовление смеси на специальном быстротвердеющем цементе.

Примечание. Химические добавки выполняют 2 функции: ускоряют кристаллизацию цемента и защищают бетон от воздействия отрицательной температуры, не давая воде замерзнуть.

Последний вариант считается дорогостоящим и недоступным для рядовых домовладельцев – быстротвердеющие марки цементов найти непросто. Добавление химических присадок более уместно при зимнем бетонировании.

Изоляция и электрический подогрев способствуют улучшению теплового и влажностного режима бетона

Самый простой и доступный способ — приготовить смесь на горячей воде, залить в форму и тщательно утеплить. Чтобы реакция не замедлялась, можно организовать внутренний подогрев массива резистивным электрическим кабелем.

Другой вариант – укрытие застывающего монолита пленкой и подогрев с помощью тепловой пушки. Судите сами: если удастся нагреть бетон до +30 °С, то снять опалубку можно на сутки раньше (смотри таблицу выше). Главное, не забывать об увлажнении.

Добавление пластификаторов ускоряет отвердевание за счет снижения объема воды, используемого для затворения бетонной смеси. Недорогие химикаты позволяют уменьшить количество воды на 15—20%, благодаря чему застывание происходит гораздо быстрее. Подробнее о способах ускорения смотрите на видео:

Ведение распалубочных работ

Поскольку на момент снятия опалубки монолит успевает набрать примерно половину проектной твердости, выполняйте демонтаж с соблюдением мер предосторожности:

Работы производите в порядке, обратном устройству опалубки.
Разборку начинайте с углов, где смесь отвердевает быстрее.
Отделяя первый щит, удостоверьтесь, что бетон застыл и не собирается рассыпаться.
Работайте вручную, не применяя тяжелых инструментов и механизмов.
Приставшие щиты аккуратно отделяются с помощью деревянных клиньев, забиваемых между конструкцией и опалубкой.
Не бейте по опорным элементам и деревянным ограждениям.

Вначале опалубочные щиты отделяются по углам

Совет. При образовании трещин немедленно прекратите демонтаж и обождите 1—2 суток, спешить здесь нельзя. Если бетон фундамента не затвердеет, придется обращаться к специалистам и проверять прочность неразрушающими методами.

Нередко застройщики бетонируют основание осенью, давая фундаменту выстояться до весны. Оставлять опалубку на зиму неразумно – древесина быстро испортится, металл – заржавеет. Выдержите 14—28 дней и снимите щиты, вдобавок появится возможность сделать обмазочную гидроизоляцию. <noscript><img src='/800/600/https/sun9-16.userapi.com/Ms6_ORWdr9fi_6HW0YL_Ly8upbjX478O7XNBow/zaayEBGAiUs.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/QwqXC7HkhMY»/>

Заключение

Частному домостроителю не стоит спешить в вопросах бетонирования. Цена ошибки – повторная заливка фундамента – слишком высока. Второй нюанс – потеря драгоценного времени. Поэтому начинайте разборку опалубки с небольшой задержкой 1—2 суток с момента достижения бетоном 50-процентной прочности.

Через сколько можно снимать опалубку после заливки фундамента: нужен ли демонтаж?

Простая опалубка из деревянного материала

Опалубка – это один из ключевых элементов любого фундамента. Без нее не получится грамотно и правильно построить основание для жилого дома или хозяйственной постройки, забора или гаража. Она служит для укрепления конструкции, обеспечения ровной поверхности и сохранения геометрических форм, при этом удерживает раствор и не дает ему растекаться.

Многие строители считают, что опалубку можно снимать уже через несколько дней после заливки траншеи, а мнение других – не раньше чем через месяц. Поэтому, ответить четко на вопрос, когда снимать опалубку с фундамента сложно, ведь на сроки засыхания бетона влияет большое количество факторов, а также габариты фундамента и сколько бетона было расходовано.

Что такое опалубка?

схема съемной опалубки для оснований

Эта специальная фабричная или сделанная индивидуально конструкция, состоит с нескольких соединенных между собой щитов и блоков. Все элементы фиксируются строго в указанном порядке и положении, чтобы получить максимальную герметичность поверхности и не допустить вытекания бетонного раствора.

Снимать опалубку нужно через строго определенное время, причем в некоторых строительных нормах указано, через сколько времени допустим демонтаж. В зависимости от типа фундамента, его габаритных размеров и глубины залегания подошвы, будут существенно отличаться правила проведения демонтажа опалубки.

Также на сроки демонтажа влияет и назначение каркаса, ведь она может использоваться:

непосредственно для фундамента;
при создании межэтажных перекрытий;
для устройства несущих стен и перегородок;
при обустройстве туннелей, шахт и канализационных коллекторов большого диаметра.

При возведении опалубки можно использовать металлические крепежные элементы, дерево или пенополистирол. Также иногда встречаются пластиковые и стеклопластиковые конструкции. Сколько пойдет строительных материалов для возведения таких элементов фундамента зависит от типа основания, его конструкции, глубины залегания и размеров.

Когда рекомендуется снимать опалубку с фундамента?

Демонтаж опалубки после полного застывания бетона

СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», пункт 2.110, таблица № 10. При наличии горизонтального пролета длиной до 6 метров демонтаж проводить при наборе 70% марочной прочности бетона. При пролете от 6 метров марочная прочность должна составлять до 80%.
СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», пункт 2.66. Независимо от типа и назначения здания нужно набрать не менее 70% марочной прочности.
СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», таблица № 3. При возведении пористых фундаментов (на керамзитной и бутовой основе), марочная прочность не менее 50%, допустимая нагрузка на бетон – до 3,5 МПа.
DIN 1045-2:2008-08 «Бетон и железобетон», Раздел 12, таблица 8 (Германия). Опалубку для несущих стен и перекрытий можно демонтировать уже через 3 дня.

Есть также и другие государственные строительные нормы и рекомендации, где для каждого конкретного типа сооружения предусматриваются свои сроки демонтажа опалубки.

Какие факторы влияют на набор прочности бетона?

Таблица набора прочности бетона в зависимости от его марки

На прочность бетона и его созревание оказывает влияние множество факторов, некоторые из которых:

состав раствора. Учитывая, что бетон – это практически на 100% минеральная смесь, каждый элемент там играет свою роль. Например, силикат кальция отвечает за набор прочности, причем этот процесс длится годами. При растворении и концентрации, он начинает выполнять свои функции уже в первые часы после заливки. Человек ощущает резко возрастающую температуру бетона, которая через несколько дней идет на убыль. Алюминат кальция – это катализатор физико-химических реакций;
температура внешней среды. Чем она выше, тем быстрее происходит созревание бетона. Например, при температуре до 30 градусов тепла, фундамент наберет марочную прочность 80% уже через 5 суток, а при температуре до 3 градусов тепла – только через 28 дней. Причем, снятие опалубки можно проводить уже при наборе марочной прочности от 50%, но строительные работы можно начинать, только при наборе от 80%. При расчете длительности созревания бетона учитывается среднесуточная температура, а не самая высокая;

технология выдержки фундамента. Строители должны помнить, что для увеличения скорости созревания бетона нужно регулярно смачивать поверхность водой, накрывать ее полиэтиленовой пленкой и не проводить никаких строительных работ на поверхности основания;

Читайте также: Несъемная опалубка для ленточного фундамента своими руками

Состав наполнителя тоже играет немаловажную роль. Некоторые фундаменты делают из бутового камня и щебня, пустоты заполняют керамзитом и все это заливают бетонным раствором. Такие фундаменты набирают марочную прочность быстрее в несколько раз.

Как лучше демонтировать опалубку

Аккуратно снятые щиты можно использовать повторно

После набора бетоном необходимой марочной прочности, можно начинать демонтаж опалубки. Большинство строителей убирают ее поэтапно, делая абсолютно противоположные действия, как при ее монтаже. Но и здесь нужно помнить, что использование любой строительной техники запрещено, как и использование большого механического воздействия. Ведь нельзя повреждать конструкцию основания, поэтому в таких случаях лучше медленно, но качественно опалубку демонтировать независимо от того, сколько времени на это потратится.

Убирать опалубку нужно только после достижения марочной прочности бетона, хотя некоторые строители длительность высыхания раствора специально увеличивают. Поэтому лучшим вариантом будет − немного выждать, чтобы прочность фундамента была выше, чем потом ремонтировать основание.

Правила демонтажа опалубки:

При выполнении распалубки, рекомендуется оставить снятие вышек, туров и опорных балок на заключительную часть. На них лежит основная нагрузка от фундамента.
Щиты и стойки демонтируются легко и быстро, но и тут нужно все делать аккуратно, чтобы можно было опалубку использовать повторно.
Демонтаж всегда начинают сверху и равномерно по горизонтали. Сначала убирают элементы крепежей на краях и углах фундамента, там бетон застывает быстрее.
В некоторых случаях, демонтаж может затянуться на несколько недель, но при этом можно возводить иные строительные конструкции, ведь бетон уже набрал марочную прочность.

Снятую опалубку можно использовать повторно, предварительно очистив ее от налипшего бетона после демонтажа. Хранить ее нужно в проветриваемых сухих помещениях, поддерживать оптимальный температурный режим. В некоторых случаях рекомендуется покрыть опалубку специальными защитными лаками или антибактериальной грунтовкой.

Когда снимать опалубку после заливки бетона

Снятие опалубки

В большинстве случаев строительство дома начинается с возведения фундамента. Эта часть строения отвечает за прочность и надежность всего здания. Но чтобы сделать качественное основание, важно точно выполнять все этапы этого процесса. Сооружение опалубки является важным технологическим этапом, так как служит своеобразным каркасом, в который заливают бетон или железобетон. Конструкция остается в собранном виде до полного формирования изделия. В связи с этим может возникнуть вопрос, через какое время нужно снимать опалубочную конструкцию.

Одной из основных характеристик бетона, которые оказывают влияние на длительность эксплуатационного срока без возможных изменений структуры, является марочная или проектная прочность. Эта характеристика показывает, какую сопротивляемость имеет бетон к механическому воздействию на сжатие, то есть его устойчивость к нагрузке определенного типа. В соответствии с этой характеристикой проводится маркировка бетона, где наименьшую прочность имеет бетон марки М15, а наибольшую – М800. Зная маркировку бетона можно подобрать материал в соответствии с предполагаемыми нагрузками.

к оглавлению ↑

Через какое время можно снимать опалубку

Для получения качественного основания под строением важно не только правильно установить опалубку, но и более точно определить время проведения ее демонтажа. Идеальным считается срок, позволяющий бетону набрать полную прочность, многие придерживаются срока в 28 дней. Но иногда ждать такое время нецелесообразно, а нарушать строительные нормы не рекомендуется. Следовательно, нужно знать, от чего зависит степень созревания бетона.

Основными факторами, влияющими на это свойство, являются погодные условия, марочная прочность, предполагаемая нагрузка на бетонную конструкцию, а также количество жидкости в бетоне.

Когда снимать опалубку

Кроме того на время застывания бетона влияют компоненты, входящие в его состав. Например, добавление в смесь для фундамента щебня или керамзита в несколько раз сокращает время схватывания бетона.

Ускорить сроки созревания бетона помогает периодическое смачивание поверхности водой или накрывание полиэтиленовой пленкой.

Самым важным критерием считается погода, так как именно среднесуточная температура воздуха оказывает влияние на выдержку бетона. Для примера можно привести следующие показатели:

Если среднесуточная температура отмечалась на уровне от -3 до 00С, то через две недели прочность бетона достигнет 20%, а через 28 дней – всего 25%.
При 00С распространенные марки бетона М200-М500 через 5 дней набирают прочность 28%, через две недели – 50%, а через месяц – 65%.
При среднесуточных показателях температуры +100С в течение 5 суток бетон застынет на 50%, через две недели этот показатель будет равен 72%, а через месяц – 85%.
При температуре +200С аналогичный бетон уже через 3 дня наберет прочность 50%, а через 28 дней – 100%.
При среднесуточных показателях температуры выше +300С уже через 2 дня бетон застывает на 55%, а полная прочность будет достигнута через 14 дней.

По мнению специалистов, снимать опалубку можно после того, как прочность бетона достигает 50-70%. Это наиболее безопасно для конструкции.

Исходя из указанных данных, определяется примерное время снятия опалубки:

При среднесуточных показателях температуры 30-350С снимать опалубку можно через 2 дня.
Температура воздуха 20-250С позволяет проводить демонтаж через 3-4 дня.
Среднесуточная температура 10-150С дает возможность разбирать опалубочную конструкцию уже на 5-7 день.
Затвердевание бетона при+50С проходит в течение 10 дней, после этого снимают опалубку.
Температура от 0 до +10С продлевает застывание бетона до 15 дней, следовательно, проводить демонтаж опалубочной конструкции не рекомендуется.

Помимо температуры на время застывания бетона сильно влияет влажность воздуха. Поэтому опытные строители рекомендуют заливать фундамент в сухое время года. Большинство строителей начинают заливку фундамента ранней сухой осенью и оставляют конструкцию на зиму.

Однако при этом следует помнить, что опалубка снимается в любом случае. Во-первых, неснятая конструкция оказывает разрушительное воздействие на бетон. Во-вторых, демонтаж опалубки до наступления морозов позволяет выполнить дополнительную гидроизоляцию фундамента, защищая его от впитывания осенней влаги и дальнейшего разрушения.

к оглавлению ↑

Как правильно снять опалубку с ленточного фундамента

Основание ленточного типа относится к конструкциям, у которых опалубочную систему можно начинать при наборе 50% прочности. К процессу разбора следует подходить с большой осторожностью. Во-первых, бетон еще не обладает хорошей устойчивостью к механическим повреждениям, то есть высока вероятность образования сколов на поверхности фундамента. Во-вторых, очень часто опалубочную конструкцию используют повторно, следовательно, при разборе не стоит применять силовые методы, чтобы не повредить материал.

Снимаем опалубку с ленточного фундамента

Разбор опалубки начинают с менее нагруженных мест, к которым относятся угловые соединения и незамкнутые края. В этих местах бетон схватывается быстрее.

Далее работу продолжают в направлении сверху вниз, снимая упоры, подкосы и аналогичные поддерживающие детали.

Затем переходят к элементам, которыми были стянуты противоположные щиты. В частности речь идет о шпильках или металлических скобах. Эти детали нужно срезать или открутить. Если щиты опалубки были обработаны масляным составом или застелены полиэтиленовой пленкой, то конструкция легко разбирается после снятия креплений.

Если для соединения щитов использовались продольные соединительные брусья, то вначале демонтируют эти элементы. Это во многом облегчит демонтаж длинной конструкции.

Особую осторожность следует проявлять в местах, где в бетонных плитах проложены каналы для коммуникационных систем.

к оглавлению ↑

Когда снимать опалубку с горизонтального перекрытия

Литые горизонтальные конструкции встречаются довольно редко, в большинстве случаев их отливают на земле, а затем выполняют монтаж на высоте.

Для изготовления горизонтального перекрытия нужна аккуратная работа и мощная опалубочная система с жесткими опорами. Санитарные Нормы и Правила параллельно с другими нормативными документами рекомендуют выполнять демонтаж опалубки для горизонтальной конструкции при достижении прочности бетона не менее 70%. В соответствии с этим стоит учитывать следующие сроки:

Если среднесуточная температура была на уровне 30-350С, то опалубку можно снимать через 4-5 дней.
При средней температуре 20-250С бетон достигает необходимой прочности через 6-7 дней.
При температуре 100С опалубка разбирается на 15 день.
Если температура не поднималась выше 10С, то опалубку снимают только через 1 месяц.

Определяя время снятия опалубки, следует всегда помнить пословицу «Поспешишь – людей насмешишь». Преждевременный демонтаж может привести к разрушению бетонной конструкции и повлечь тяжелые травмы.

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, время демонтажа опалубки не имеет конкретных значений. Однако к общепринятым 28 дням лучше добавить лишних два-три дня, чем не дождаться указанного срока, особенно при перепадах температуры и влажности.

Когда следует снимать опалубку с ленточного фундамента

Перед обустройством основания дома, по периметру строящегося фундамента выставляется опалубка, представляющая собой каркас для последующей заливки бетона. Эта конструкция поддерживает жидкий бетонный раствор до тех пор, пока он не схватится, после чего деревянный короб демонтируют. В связи с этим у многих начинающих строителей возникает вопрос, когда можно снимать опалубку с ленточного фундамента. Чтобы на него ответить, сначала рассмотрим официальные требования, предъявляемые к конструкциям этого типа.

Требования и нормативы

Согласно СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» распалубка вертикальных щитов производится, когда бетонное основание наберет 70% прочности, или 50% если на это будут соответствующие основания. Точно такие же требования озвучены и в СП 70.13330.2012.

Также существует европейский регламент ENV 13670-1:20000, согласно которому демонтировать опалубку можно при наборе 50% прочности, если температура воздуха составляла не менее 0 градусов. В американском нормативе ACI 318-08 прописаны другие требования – удалять деревянный каркас рекомендуется через 7 дней, если влажность и температура воздуха соответствуют нормам.

Как видите, почти все нормативы ссылаются на температуру, влажность и прочие условия «созревания» бетонного основания. Соответственно, если температура окружающей среды будет отличаться на несколько градусов, то набор прочности будет происходить быстрее или медленнее. Отсюда делаем вывод, что, для того, чтобы определить, когда можно снимать деревянную опалубку с ленточного фундамента, достаточно узнать, когда именно бетонная масса наберет прочность.

Через сколько бетон набирает прочность

Считается, что максимальную прочность (более 70%) бетон набирает спустя 4 недели после его заливки. Однако, в этом случае, предусмотрена температура воздуха +5 градусов. Исходя из этого, при температурном режиме в +10 градусов, снять опалубку можно уже через 2 недели. Поэтому если опираться на температурные показатели можно составить примерный график затвердевания бетона, с учетом того, что по европейским и американским нормативам 50% затвердевания вполне достаточно.

Исходя из этой таблицы, делаем вывод, что снимать опалубку можно и через 2 дня, если стоит жаркая погода.

Полезно! Интенсивнее всего бетон набирает прочность в течение первой недели, после этого основание продолжает твердеть на протяжении 2 лет (за это время оно набирает до 250% прочности).

Однако, если вы использовали горизонтальные литые конструкции для опалубки, то эти сроки увеличиваются:

Среднесуточная температура, 0С Через сколько суток можно снять опалубку

1	28
5	21
10	15
15	9
20	7
25	6
30	5

Также стоит обратить внимание на следующие рекомендации, которые позволят вам более точно определить, когда снимать опалубку:

Если длина конструкции составляет более 6 м, то необходимо дождаться, пока основание не затвердеет на 80%.
Горизонтальные наклонные элементы можно снимать по достижении 50-70% прочности.
Вертикальные элементы рекомендуется снимать при прочностных показателях 0,2-0,3 МПа.

Однако, как было сказано ранее, на прочность бетона влияет множество факторов, поэтому учитывать нужно также и влажность воздуха, а также соответствующую обработку монолитной поверхности. Именно поэтому первые 2-3 дня свежий фундамент накрывают пленкой и по 2 раза в сутки смачивают водой. Если влага будет слишком быстро испаряться, то гидратация бетона будет происходить неправильно, вследствие чего понизится несущая способность монолита.

Помимо этого стоит учитывать такое «явление», как кристаллизация бетона. Этот химический процесс также оказывает влияние на затвердевание бетонной массы.

Кристаллизация бетона

Для того, чтобы определить срок, который потребуется на схватывание бетона, необходимо учесть несколько фаз, в которых находятся компоненты фундамента:

1 фаза – сразу после заливки раствора. В этот период раствор считается перенасыщенным и в нем происходит процесс затворения водой. Длится он всего 1-2 минуты, но за это время в бетонной массе образуется «союз» эттригинта и кальция гидроксида.
2 фаза – через 1 час после замешивания цементно-бетонной смеси. В течение индукционного периода (3-6 часов) цементно-песчаная смесь превращается в цементное тесто, характеризующееся подвижностью и непроницаемостью для воды.
3 фаза длится от 12 до 36 часов, после образования цементного теста. В этот период происходит цементация камня, благодаря чему из «чешуек» цемента формируется так называемая пространственная решетка.

Если демонтировать опалубку до завершения 3 фазы, то физико-химические свойства бетона могут измениться, поэтому снимать каркас не рекомендуется раннее, чем через 2 дня.

Еще один нюанс – это соотношение воды и цемента в смеси, так как от этого тоже зависит скорость набора прочности фундамента.

Объем воды по отношению к цементу Прочность

Через 1 день	Через 3 дня	Через неделю
0,4	24%	48%	70%
0,5	17%	43%	66%
0,6	11%	37%	64%
0,7	8%	33%	63%

Также следует учитывать последовательность и технологию снятия опалубки.

Как производится демонтаж опалубки

Начинать разбирать деревянный каркас необходимо с углов, а также выступающих частей фундаментального основания. Именно в этих областях бетон твердеет интенсивнее всего. Кроме этого, пока вы снимаете части опалубки с углов, средняя часть фундамента будет продолжать набор прочности.

Щиты нужно демонтировать предельно аккуратно, чтобы не нарушить целостность всей конструкции. Поэтому резко срывать или выламывать доски с помощью инструментов не стоит.

Снимать опалубку необходимо сверху вниз, соблюдая следующую последовательность действий:

Раскрутите болты и снимите верхние металлические стяжки.
Снимите болты нижних стяжек (стяжки при этом нужно оставить в бетонной массе).
Аккуратно отодвиньте щиты от стоек.
Уберите подпорки.
Снимите деревянный каркас.

Опалубка обязательно снимается, даже в том случае, если вы временно «заморозили» стройку до следующего лета. На это есть несколько причин:

Если оставить конструкцию из дерева под дождем и снегом, то древесина быстро впитает влагу.
Лучше демонтировать опалубку и произвести гидроизоляцию фундамента до того, как деревянный каркас лопнет, когда осенью вся впитавшаяся в него влага растает.

Оставлять сам фундамент на зиму также не стоит, несмотря на утверждения «горе-советчиков», которые уверены в том, что перезимовавший фундамент станет от этого только прочнее. Если вы оставите на зиму ненагруженное бетонное основание, то конструкцию может просто-напросто вытолкнуть из земли (особенно если грунт пучинистый). Кроме этого, фундамент перенесший зимовку без гидроизоляции будет очень сложно оценить – определить нанесен ли ему ущерб от расширения воды внутри массы.

В свою очередь нагружать фундамент раньше срока тоже не стоит. Оптимальный вариант – это рассчитать работы таким образом, чтобы бетонное основание успело набрать необходимую прочность (через 4 недели) и у вас осталось время на то, чтобы нагрузить основу.

В заключении

Если у вас есть возможность выждать требуемые 28 дней, то рекомендуем дождаться, пока фундамент наберет не менее 70% прочности. Фундаментальное основание – это не стандартная несущая конструкция, а монолит, на котором ваш дом будет держаться долгие годы, поэтому не стоит пренебрегать нормативами и стандартными требованиями.

Через какое время можно снимать опалубку после заливки бетона

Главная » Статьи » Через какое время можно снимать опалубку после заливки бетона

Когда снимают опалубку после заливки бетонного раствора?

Оглавление:

Сроки демонтажа, в зависимости от внешних условий

Среднесуточная температура, °C	Число дней с начала заливки
1	2	3	5	7	14	28
Процент набора прочности бетона от 28-суточной нормы, %
-3	3	6	8	12	15	20	25
0	5	12	18	28	35	50	65
+5	9	19	27	38	48	62	77
+10	12	25	37	50	58	72	85
+20	23	40	50	55	75	90	100
+30	35	55	65	80	90	100

Влияние типа постройки

Для вертикальных стен — 0,2–0,3 МПа.
Для армированных железобетонных конструкций с пористым наполнителем, ленточных фундаментов — не менее 3,5 МПа и 50 % от марочной прочности.
Для горизонтальных перекрытий и лестниц с длиной проема до 6 м — от 70 %.
Для тех же конструкций с размерами от 6 м — не менее 80 %.

Рекомендации по снятию

После демонтажа щиты и каркасы очищаются от бетона и убираются в сухое вентилируемое помещение, они вполне пригодны к повторному использованию. Оставлять опалубку на срок больше нежелательно, особенно деревянную зимой — она оказывает деструктивное воздействие на бетон.

stroitel-list.ru

Снятие опалубки после заливки фундамента: когда нужен демонтаж

Простая опалубка из деревянного материала

Что такое опалубка?

схема съемной опалубки для оснований

Также на сроки демонтажа влияет и назначение каркаса, ведь она может использоваться:

непосредственно для фундамента;
при создании межэтажных перекрытий;
для устройства несущих стен и перегородок;
при обустройстве туннелей, шахт и канализационных коллекторов большого диаметра.

Когда рекомендуется снимать опалубку с фундамента?

Демонтаж опалубки после полного застывания бетона

СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», пункт 2.110, таблица № 10. При наличии горизонтального пролета длиной до 6 метров демонтаж проводить при наборе 70% марочной прочности бетона. При пролете от 6 метров марочная прочность должна составлять до 80%.
СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», пункт 2.66. Независимо от типа и назначения здания нужно набрать не менее 70% марочной прочности.
СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», таблица № 3. При возведении пористых фундаментов (на керамзитной и бутовой основе), марочная прочность не менее 50%, допустимая нагрузка на бетон – до 3,5 МПа.
DIN 1045-2:2008-08 «Бетон и железобетон», Раздел 12, таблица 8 (Германия). Опалубку для несущих стен и перекрытий можно демонтировать уже через 3 дня.

Какие факторы влияют на набор прочности бетона?

Таблица набора прочности бетона в зависимости от его марки

На прочность бетона и его созревание оказывает влияние множество факторов, некоторые из которых:

состав раствора. Учитывая, что бетон – это практически на 100% минеральная смесь, каждый элемент там играет свою роль. Например, силикат кальция отвечает за набор прочности, причем этот процесс длится годами. При растворении и концентрации, он начинает выполнять свои функции уже в первые часы после заливки. Человек ощущает резко возрастающую температуру бетона, которая через несколько дней идет на убыль. Алюминат кальция – это катализатор физико-химических реакций;
температура внешней среды. Чем она выше, тем быстрее происходит созревание бетона. Например, при температуре до 30 градусов тепла, фундамент наберет марочную прочность 80% уже через 5 суток, а при температуре до 3 градусов тепла – только через 28 дней. Причем, снятие опалубки можно проводить уже при наборе марочной прочности от 50%, но строительные работы можно начинать, только при наборе от 80%. При расчете длительности созревания бетона учитывается среднесуточная температура, а не самая высокая;
технология выдержки фундамента. Строители должны помнить, что для увеличения скорости созревания бетона нужно регулярно смачивать поверхность водой, накрывать ее полиэтиленовой пленкой и не проводить никаких строительных работ на поверхности основания;

Как лучше демонтировать опалубку

Аккуратно снятые щиты можно использовать повторно

Правила демонтажа опалубки:

При выполнении распалубки, рекомендуется оставить снятие вышек, туров и опорных балок на заключительную часть. На них лежит основная нагрузка от фундамента.
Щиты и стойки демонтируются легко и быстро, но и тут нужно все делать аккуратно, чтобы можно было опалубку использовать повторно.
Демонтаж всегда начинают сверху и равномерно по горизонтали. Сначала убирают элементы крепежей на краях и углах фундамента, там бетон застывает быстрее.
В некоторых случаях, демонтаж может затянуться на несколько недель, но при этом можно возводить иные строительные конструкции, ведь бетон уже набрал марочную прочность.

fundamentclub.ru

Когда можно снимать опалубку после заливки бетона?

Любому новичку при возведении основания обязательно надо знать, когда снимать опалубку после заливки бетона. Пришло ли время для демонтажа: многие опасаются промедлить или поторопиться произвести снятие опалубки. Малоопытный умелец для надежности решает не снимать опорную систему до окончательного застывания фундамента.

Так когда снимать опалубку с фундамента? Новичкам в строительном деле первым делом рекомендуем: спешка здесь не нужна, не стоит торопиться делать демонтаж опалубки, иначе рискуете всю проделанную работу начинать сначала. Снять опалубку с бетонного фундамента можно только после того, как смесь окончательно затвердеет.

Нужно непременно дождаться того момента, когда время застывания железобетонной конструкции — фундамент, монолитный фрагмент перекрытия — не обретет прочность более 50-70%. Иначе, произведя демонтаж опалубочных листов, получите фундамент, который может частично рассыпаться.

Через какое время необходимо снять опалубку?

Итак, когда можно снимать опалубку с фундамента? Примерно через 7-8 суток при следовании несложным требованиям, а именно:

При среднесуточной температуре воздуха во время укладки фундамента не меньше 15ºС.
Если при заливке фундамента был применен высококачественный цемент.
При соблюдении условий правильного ухода за бетоном (смачивание водой, укрывание целлофаном или опилом).

В целом же, чтобы ответить на вопрос: сколько времени сохнет бетон, нужно знать, что на этот процесс влияет несколько факторов, таких как среднесуточная температура и влажность воздуха, а также объем использованного раствора. Так через сколько можно снимать опалубку?

Влажность воздуха

Для тех, кто не знает, когда убирать опалубку, учитывать этот фактор просто необходимо. Так как при низкой влажности воздуха фундамент в процессе затвердевания начнет растрескиваться и рассыхаться. Влажность влияет на крепость схватывания цементного раствора.

В связи с этим, когда воздух сухой, бетон быстро утрачивает влагу, и поэтому бетоноукладчики поливают обильно поверхность фундамента водой, порой по несколько раз в течение дня. Не стоит бояться перелива, так как бетон впитает воды сколько нужно. Признаком того, что бетон в достаточной мере увлажнен и трещинок на нем не будет, являются обыкновенные лужи, которые останутся после прошлого увлажнения.

Но все не так просто. Когда влажность воздуха повышена, срок просыхания смеси продлевается. Потому как бетон не до конца окреп, и снятую преждевременно опалубку придется установить обратно. При заливке фундамента и времени его затвердевания стоит отталкиваться от того, в какой степени воздух хорошо прогрет.

Температура воздуха

Одним из самых важных факторов затвердевания бетона является температура воздуха. Но не та, которая определяется по градуснику, а среднесуточная − вычисленная с помощью данных, полученных по сводкам Гидрометцентра. К примеру, средняя в течение дня температура около 20ºС, а ночная − 10ºС, сложив их и поделив пополам, получаем среднесуточную температуру в 15ºС. На последнюю цифру и стоит опираться для определения, когда снимать опалубку после заливки бетона, то есть через сколько дней:

При температуре от 1-5ºС опалубку демонтируют через 2 недели.
При колебании температуры от 5-10ºС снять опалубку можно через 10 суток.
Если температура воздуха держится в пределах от 10-15ºС, то раскрепление опалубки от фундамента производится через неделю.
При стабильной теплой погоде в пределах 20ºС опорную систему снимать можно уже по истечении 4 суток.
При более жарких погодных условиях, например, если среднесуточная температура составляет +30-35ºС, опалубка будет не нужна уже через 2-2,5 суток.

Но не стоит очень тщательно соблюдать эти предписания, так как нельзя исключать из виду влажность воздуха . Например, когда средняя за сутки температура составляет 20ºС, а в ночное время постоянно льет дождь, снимать опалубку необходимо на несколько дней позже.

При частном закладывании фундамента, когда сроки можно немного попридержать, подождать дополнительные 2 дня для более прочного и основательного затвердевания бетона, прежде чем производить демонтаж опалубки, не будет лишним.

Прочие советы по демонтажу

Многие не подозревают, что распалубку тоже надо производить по правилам, которые звучат так:

Снимать опалубку необходимо аккуратно и расчетливо.
Изначально демонтируются угловые и краевые элементы, так как нагрузка на них минимальная, и в этих местах бетон застывает быстрее.
Спешить и снимать деревянные щитки или расковыривать их посредством монтировки или железного лома не рекомендуется, тем более запрещено производить это действие с помощью буксирного троса, выдергивая их при помощи машины. Так можно испортить бетонный фундамент.

Раскрепление деревянной опалубки предпочтительно производить осторожнее, дабы щитки остались целыми. Это делается с целью либо повторного их применения, когда понадобится еще где-то заливать фундамент, либо для прочих строительных задач.

Еще один совет: для определения степени затвердевания бетона, из этого же раствора делается контрольный экземпляр — кубик, по нему производят все необходимые анализы и сравнение.

Либо воспользоваться графиком затвердевания бетона, который имеет криволинейную зависимость и выглядит следующим образом: при среднесуточной температуре воздуха в +1ºС — это прямая под углом в 30º, при более высоких температурах, например, при +35ºС − он представляет собой уже ветвь гиперболы.

Внимание! Поднимать стены здания на бетонный фундамент сразу после снятия опорной системы, то есть опалубки, − запрещено, так как для полного застывания бетона потребуется выдержать основание без нагрузок еще около 3 недель. За этого время рекомендуется произвести, например, гидроизоляцию бетонного основания.

tvoygarazh.ru

Через сколько можно снимать опалубку после заливки бетона?

Если снять опалубку, пока бетон не набрал нужной прочности, то это может привести к деформации строительных конструкций. Именно поэтому для многих частных застройщиков актуальна дилемма, через сколько можно снимать опалубку после заливки бетона. Согласно СН это делается, когда бетон наберёт семьдесят процентов прочности, но измерять этот параметр частному застройщику невозможно. Именно поэтому ориентируются на температуру воздуха и время.

Нормативы на снятие опалубки

То, когда снимать опалубку после заливки бетона, чётко оговорено в СП и СНиП:

Так, в СНиП по строительным конструкциям сказано, то сроки снятия опалубки зависят от протяжённости пролёта. При пролёте протяжённостью менее 6 м демонтаж опалубки производится при достижении раствором 70-ти % от нормативной прочности. При пролёте более 6 м этот показатель должен составить 80 % от марочного значения.
Решая, когда можно снимать опалубку, не учитывают предназначение и категорию здания или сооружения.
При заливке раствора на буте или керамзитовой основе сроки снятия опалубки при бетонировании определяются по достижению раствором не менее половины прочности от нормируемого показателя. При этом предельная нагрузка на основание не более 3,5 МПа.
В строительных нормативах Германии снятие опалубки с перекрытия и других несущих конструкций разрешается через трое суток после трамбовки раствора.

Факторы, влияющие на показатель прочности

Время застывания бетона в опалубке зависит от состава раствора. Так, силикат кальция и алюминат кальция в составе бетона ускоряют процесс его застывания.
При определённых температурных условиях срок снятия опалубки с фундамента и других конструкций может меняться. Чем выше температурные показатели воздуха, тем скорее созревает бетонный раствор. Так, при температуре внешней среды +30°С бетонная масса наберёт 80 % от нормируемой прочности за 5 дней. А при показателях не выше +3°С опалубочные щиты можно демонтировать через 28 дней. Решая, когда можно снимать опалубку при бетонировании, учитывают среднесуточные температурные показатели, а не её наибольшее значение.
Соблюдение технологического процесса выдержки бетонной смеси. Чтобы ускорить сроки созревания бетона, необходимо периодически смачивать бетонную поверхность водой. Также бетон накрывают плёнкой из полиэтилена. Проведение любых монтажных работ на несозревшем бетоне запрещено. В принципе, демонтаж опалубки ленточного фундамента можно производить при достижении раствором половины нормируемой прочности, но монтажные работы разрешено вести только с момента достижения раствором не менее 80 % от нормируемого показателя прочности.
То, через сколько снимать опалубку с бетона, во многом зависит от состава наполнителя. Так, время схватывания бетона может в разы сократиться при использовании в смеси для фундамента следующих наполнителей: щебень, бут, керамзит.

Влияние внешних условий

Основным критерием, через сколько можно снять опалубку с фундамента или когда снимать опалубку с плиты перекрытия, является влажность и температура окружающего воздуха, марка прочности бетонной смеси и концентрация жидкости в растворе.

Определить, когда можно снимать опалубку с фундамента, можно по таблице:

Когда снимать опалубку с перекрытия, во многом зависит от сезона. Так, оптимальное время года для изготовления бетонных конструкций – засушливая осень. Но за несколько недель очень сложно выполнить фундаментные работы и подготовить основание для стеновых конструкций, поэтому целесообразно залить основу дома осенью и оставить её на всю зиму, чтобы устоялась. Тогда летом вы можете быстро завершить строительство коробки дома.

При этом стоит помнить, что опалубочные конструкции не стоит оставлять на всю зиму, поскольку деревянные щиты могут разбухнуть от влаги и повредить бетонные конструкции, а металлические или пластиковые опалубочные системы могут украсть.

Правила снятия опалубки

Демонтаж опалубки фундамента нужно начинать после того, как раствор наберёт необходимый процент от нормируемого показателя. Многие строители снятие опалубки с фундамента производят поэтапно, то есть в обратном порядке. Однако важно не забывать, что применять для демонтажа строительную технику строго запрещено, поскольку велика вероятность повреждения бетонной поверхности. Поскольку точно определить набор прочности бетоном невозможно, строители выжидают несколько дополнительных дней перед тем, как снять опалубку с фундамента.

Снятие опалубки после бетонирования выполняют с соблюдением следующих правил:

Демонтаж туров, вышек, а также опорных балок лучше отложить на завершающий этап.
Чтобы не пришлось говорить, не могу снять опалубку, все элементы необходимо смазать специальным составом для уменьшения схватывания с бетоном. Демонтаж щитов и стоечных элементов выполняют аккуратно, чтобы не повредить поверхность бетона и иметь возможность применять опалубочное оборудование повторно.
Решив, когда снимать опалубку, работу ведут сверху вниз и в горизонтальном направлении. При этом стоит помнить, что на углах сооружения бетонная смесь схватывается быстрее, поэтому крепёжные детали демонтируют сначала тут.
Если вы будете точно знать, когда снимать опалубку с фундамента, то одновременно с процессом снятия опалубочных конструкций разрешено начинать вести монтаж других строительных элементов.

Запомните: если вы сомневаетесь или не знаете точно, через какое время можно снимать опалубку после заливки бетона, то соблюдайте интервал в 28 дней. Это стандартное время, за которое любой бетон набирает полную марочную прочность.

Если вы не знаете, через сколько снимать опалубку с фундамента или когда снимать опалубку перекрытия, то вы можете проконсультироваться у специалиста нашей компании. Для этого вам достаточно позвонить нам по указанному телефону.

opalubka-sten.ru

Когда можно снимать опалубку с фундамента

Нормативный документ	Условие	Срок распалубки	Примечание

СНиП 3. 03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции, пункт 2.110, таблица № 10	Горизонтальная поверхность пролет до 6 м	Набор бетоном 70% марочной прочности	Данный раздел СНиП признан не действующим Постановлением Госстроя России от 22.05.2003 г. № 42.
	Горизонтальная поверхность пролет свыше 6 м	Набор бетоном 80% марочной прочности	Данный раздел СНиП признан не действующим Постановлением Госстроя России от 22.05.2003 г. № 42.
СНиП 3. 03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции, пункт 2.66		Достижение бетоном 70 % марочной прочности, а при соответствующем обосновании — 50 %.
СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции, таблица № 3	Бетон на пористых заполнителях (керамзит)	Прочность бетона 3,5 МПа, но не менее 50 % марочной прочности
ВСН 48-93 Правила возведения монолитных бетонных и железобетонных обделок для транспортных тоннелей	Обычные грунты	По достижении бетоном марочной прочности	Норма действует для тоннелей
	Крепкие устойчивые грунты	Набор бетоном 75% марочной прочности	Норма действует для тоннелей
DIN 1045-2:2008-08 Бетон и железобетон. Раздел 12, таблица 8 (Германия)	Боковые плоскости балок, стен	3 дня	(класс прочности цемента 32R)
	Плиты перекрытий	8 дней	(класс прочности цемента 32R)
ACI 318-08 пункт 5.11.1 (США)	Температура бетона выше 10 °С	7 дней	При соблюдении требуемой влажности бетона
ENV 13670-1:2000, раздел 8. 5 (Евросоюз)	Температура бетона выше 0°С, но ниже пиковой 65°С	Набор бетоном 50% марочной прочности	До набора бетоном прочности 5 МПа температура бетона не опускалась ниже 0°С
ACI Committee 347, Guide to formwork to concrete, пункт 3.7.2.1	Горизонтальные поверхности (плиты перекрытий)	Набор бетоном 70% марочной прочности
ACI Committee 347, Guide to formwork to concrete, пункт 3. 7.2.2	Опалубка балок шириной до 76 см	3 дня	При среднесуточной температуре более 10°С
	Опалубка балок шириной более 76 см	4 дня	При среднесуточной температуре более 10°С

Нормативный документ

Условие

Срок распалубки

Примечание

СНиП 3. 03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции, пункт 2.110, таблица № 10

Горизонтальная поверхность пролет до 6 м

Набор бетоном 70% марочной прочности

Данный раздел СНиП признан не действующим Постановлением Госстроя России от 22.05.2003 г. № 42.

Горизонтальная поверхность пролет свыше 6 м

Набор бетоном 80% марочной прочности

Данный раздел СНиП признан не действующим Постановлением Госстроя России от 22.05.2003 г. № 42.

СНиП 3. 03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции, пункт 2.66

Достижение бетоном 70 % марочной прочности, а при соответствующем обосновании — 50 %.

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции, таблица № 3

Бетон на пористых заполнителях (керамзит)

Прочность бетона 3,5 МПа, но не менее 50 % марочной прочности

ВСН 48-93

Правила возведения монолитных бетонных и железобетонных обделок для транспортных тоннелей

Обычные грунты

По достижении бетоном марочной прочности

Норма действует для тоннелей

Крепкие устойчивые грунты

Набор бетоном 75% марочной прочности

Норма действует для тоннелей

DIN 1045-2:2008-08 Бетон и железобетон. Раздел 12, таблица 8 (Германия)

Боковые плоскости балок, стен

3 дня

(класс прочности цемента 32R)

Плиты перекрытий

8 дней

(класс прочности цемента 32R)

ACI 318-08 пункт 5.11.1 (США)

Температура бетона выше 10 °С

7 дней

При соблюдении требуемой влажности бетона

ENV 13670-1:2000, раздел 8. 5 (Евросоюз)

Температура бетона выше 0°С, но ниже пиковой 65°С

Набор бетоном 50% марочной прочности

До набора бетоном прочности 5 МПа температура бетона не опускалась ниже 0°С

ACI Committee 347, Guide to formwork to concrete, пункт 3.7.2.1

Горизонтальные поверхности (плиты перекрытий)

Набор бетоном 70% марочной прочности

ACI Committee 347, Guide to formwork to concrete, пункт 3. 7.2.2

Опалубка балок шириной до 76 см

3 дня

При среднесуточной температуре более 10°С

Опалубка балок шириной более 76 см

4 дня

При среднесуточной температуре более 10°С

Когда снимать опалубку с фундамента

Опалубка – это специальная конструкция, которая устанавливается вокруг всего периметра фундамента и служит для того, чтобы придать нужную форму фундаменту на время пока бетон схватится. Изготавливают опалубку, для монолитного фундамента, из обрезных досок, так чтобы между ними не образовывалась щелей. При возможности для изготовления опалубки лучше использовать инвентарные щиты, это сократит время и снизит трудовые затраты.

Установка опалубки

Устанавливается опалубка на прочное основание. Ни в коем случае опалубку не устанавливают на мерзлый грунт, потому что когда земля оттает, опалубка изменит свою форму и просядет. Чаще всего в строительстве используют разборно-переставную опалубку. Её собирают из коробов, щитов, с возможностью снятия с изделия, что формируется. Применяются мелкие, унифицированные и крупные щиты. С внешней стороны щитов в землю нужно вбить колья, они фиксируют щиты в нужном положении.

Когда можно производить снятие опалубки

После заливки фундамента и достижения им достаточной прочности можно производить снятие опалубки. Срок, когда фундамент наберет прочности, зависит от нескольких факторов, а именно температура окружающей среды, когда заливался фундамент, достаточно ли хорошо ухаживают за бетонной смесью.

В разных источниках говорится, что эти сроки всегда определяет проектировщик, при этом он учитывает все факторы, влияющие на набор прочности фундаментом.

Обычно, если заливка фундамента производится при температуре (среднесуточная) от +15°С и выше, происходит регулярный полив бетона водой и укрытие его полиэтиленовой пленкой, а также при достижении фундаментом 70% прочности. В этом случае опалубку можно сниматьприблизительно через 6-7 дней после, того как был залит фундамент.

Сроки снятия опалубки по нормативным документам

Если прочность фундамента набирается при других условиях, то сроки снятия опалубка можно найти в нормативных документах. Например, в нормативном документеСНиП 3.03.01-87, несущие и ограждающие конструкции, таблица № 3 при условии, что бетон на пористом заполнителе (керамзит), опалубку снимают при достижении бетоном прочности 3,5 мПа или при марочной прочности не меньше чем 50%.

А вот в ENV 13670-1:2000, раздел 8. 5 (Евросоюз) говорится, что при условии, что температура бетона будет выше 0°С, но не превышать 65°С прочность должна составлять не меньше 50 %.

Если нет под рукой нормативного документа, то ориентироваться следует на сроки, когда набор марочной прочности бетоном будет примерно 50-80%, (около 10 дней). Но продолжать строительство нужно не раньше чем через 28 дней после залива фундамента бетоном.

Когда снимать опалубку с фундамента видео

Читаем дальше — узнаём больше!

Оценка: 2.6 из 5
Голосов: 138

Как правильно снять опалубку после заливки бетона?

Качество железобетонной конструкции и затраты на ее финишную отделку не в последнюю очередь зависят от того, насколько профессионально была снята опалубочная система. Несвоевременный демонтаж или несоблюдение правил выполнения работ приводят к значительному ухудшению лицевой поверхности изделий, а в отдельных случаях их частичному или полному разрушению.

Работы по распалубке четко регламентированы СП 70.13330.2012. Как показывает практика, оптимальной прочностью бетона в момент демонтажа опалубочной системы является значение 80% от его максимальной прочности. Точно определить сроки вызревания бетона можно, опираясь на следующие показатели: влажность воздуха в месте проведения работ, температурный фон, марка бетона, а также наличие различных присадок. Кроме этого, на время застывания влияет толщина заливаемого слоя.

Рекомендации для снятия бетона

Что такое созревание бетона?

Бетон – это смесь из цемента, воды, наполнителя и различных химических добавок, позволяющих ускорить или отсрочить застывание, повысить морозостойкость и улучшить пластичность. Процесс вызревания бетонной смеси представляет собой ряд химических реакций, сопровождаемых испарением влаги и образованием, так называемого, бетонного камня.

За физические свойства цемента отвечает 4 ключевых компонента:

— Двухкальциевый силикат. Данное вещество набирает прочность на протяжении нескольких лет, тем самым дополнительно повышая надежность и долговечность бетонной конструкции.

— Трехкальцевый силикат. Принимает непосредственное участие в процессе гидратации смеси. Химические реакции протекают с выделением тепла, что ускоряет первоначальный набор прочности.

— Трехкальцевый алюминат. Этот компонент первым реагирует с водой и обеспечивает схватывание раствора в первые 24 часа после заливки.

— Четырехкальцевыйалюмоферрит. Вещество, отвечающее за затвердевание цементного раствора на финальной стадии.

Эталонный по составу бетонный раствор в оптимальных влаго-температурных условиях набирает прочность за 28 дней. При несоблюдении пропорций или при проведении работ в условиях температур окружающей среды ниже или выше 20 градусов по Цельсию, сроки могут изменяться. В целом, процесс вызревание бетонной смеси можно разделить на 2 этапа: первоначальное схватывание и набор прочности.

На стадии схватывания бетон утрачивает текучесть и сохраняет форму внутреннего пространства опалубки. Данный процесс можно отсрочить, воспользовавшись свойством тиксотропии. Суть заключается в том, что при непрерывном перемешивании смеси, процесс схватывания не наступает. Это позволяет перевозить бетон в автомиксерах на значительные расстояния.

Этап набора прочности – довольно не быстрый процесс. В отдельных случаях он может достигать нескольких лет. Основную прочность (около 98% при идеальных условиях) бетон набирает за 28 суток.

Когда разрешается демонтаж опалубочной системы?

В СНиП четко прописано, что удалять опалубку допускается только при условии достижения бетонной заливкой определенного прочностного порога. Он варьируется в зависимости от разновидности отливаемой конструкции. Остановимся на этом подробнее:

Ленточные фундаменты. Данные железобетонные конструкции с пористыми наполнителями могут подвергаться распалубке при достижении 50% от марочной прочности (не менее 3,5 Мпа).
Вертикальные конструкции. Демонтаж опалубки допускается при значениях прочности 0,2 Мпа.
Лестничные пролеты и межэтажные перекрытия до 6 метров длиной – не менее 70% от максимальной прочности бетона.
Лестничные пролеты и межэтажные перекрытия длиной более 6 метров – не менее 80% от максимальной прочности бетона.

Соблюдение данных норм является гарантом того, что бетонное изделие после демонтажа опалубочной системы не разрушится под собственным весом и умеренным механическим воздействием. Особое внимание уделяется влажностным показателям окружающей среды. В излишне сухом климате наблюдается ускоренное испарение влаги из бетона. Это влечет за собой неравномерное схватывание с последующим появлением трещин и ухудшением жесткости. Нивелировать негативное воздействие сухого и горячего воздуха можно, регулярно увлажняя бетонную конструкцию. Период схватывания бетона не зависит от размеров бетонного изделия. Ключевую роль всегда играют среднесуточные температуры и уровень влажности.

Через сколько дней допускается демонтаж опалубки?

Установить точные сроки снятия опалубки с бетонного изделия можно только путем специальных исследований. Для этого потребуется создать особые условия. Как правило, это нецелесообразно, поэтому более-менее точные сроки устанавливают, опираясь на температуру воздуха в месте проведения работ. Чтобы строителям было проще, были созданы специализированные таблицы. Расчетные данные актуальны для наиболее востребованных марок бетона – М200 и М300.

Например, при строительстве ленточных фундаментов, установка щитов осуществляется в вертикальной плоскости. Далее в полученную форму подается бетонная смесь. После этого ее выдерживают определенное количество дней (см. таблицу). При среднесуточных температурах 10 градусов по Цельсию, разбирать опалубку можно уже через 7 суток.

Для таких горизонтальных конструкций как: перекрытия, крыши и лестницы минимальные сроки, по истечению которых допускается снятие опалубки, будут составлять практически вдвое больше – 15 суток.

Важно: суточный показатель температуры – это средняя между минимальной и максимальной температурой в течение 24 часов.

Несколько рекомендаций, касательно снятия опалубки

Как правильно снять опалубку после заливки бетона

Ключевой показатель любой опалубки – герметичность. В связи с этим сборка осуществляется поэтапно с использованием большого количества компонентов. На масштабных стройках опалубка разбирается в несколько заходов в обратном сборке порядке. В частном строительстве масштабы гораздо меньше, в связи с чем, снятие опалубочной системы возможно сразу со всего монолита. Разборка осуществляется с особой осторожностью, чтобы не допустить повреждений свеже отлитой конструкции. Для достижения высокого качества литья, выполните следующие условия:

Обязательно обработайте все контактные поверхности опалубки разделяющими смазками. Если их нет, то оберните щиты толстой полиэтиленовой пленкой.
Разбор опалубочной системы осуществляется вручную. Не допускается чрезмерное применение грубой физической силы. Если щит плохо отделяется от бетонной конструкции, рекомендуется использовать деревянные клинья.
Схватывание раствора начинается с углов, поэтому разборка опалубки начинается именно с этих мест. Отделение щитов лучше осуществлять сверху вниз.
Опоры, колонны и вышки подвергаются распалубке в самую последнюю очередь.

Рекомендуем не торопиться с демонтажем опалубки. Если сроки позволяют, то лучше дождаться истечения 28-дневного периода. За это время бетон гарантировано приобретет требуемую прочность.

Опалубочные системы из дерева подвержены воздействию влаги. В связи с этим, в осенне-зимний период следует обеспечить им надлежащие условия хранения. Не сделав этого, вы рискуете столкнуться с разбуханием и деформациями щитов. Это существенно ухудшит качество литья либо же полностью выведет опалубочную систему из строя.

Многие специалисты солидарны с мнением, что работы лучше проводить в осеннее время. В этот период среднесуточные температуры выравниваются, а влажность воздуха повышается, что создает более комфортные условия для вызревания бетона. Отметим, что фундамент, отлитый осенью, должен простоять до весны, прежде чем будет подвергнут эксплуатационным нагрузкам.

Помните: только неукоснительное соблюдение всех правил демонтажа опалубки позволит получить по-настоящему прочную и долговечную конструкцию из бетона.

Когда снимать опалубку после заливки бетона, технология демонтажа по шагам

Демонтаж опалубочных конструкций в сравнении с установкой требует меньше сил, но игнорировать важность этого этапа нельзя. От своевременности и аккуратности снятия щитов зависит прочность и ровность фундамента, вертикальных стен и опор и других монолитных построек из бетона, ошибки приводят к усадке или деформациям поверхностей. Немаловажными факторами служат ограничения во времени, потребность в использовании оснастки на других участках или необходимость оплаты ее аренды, терять 3-4 недели до полного набора прочности экономически невыгодно. Оптимальный результат при планировании этого этапа достигается при учете всех факторов влияния: марки бетона, температурных и сезонных условий, вида и уклона заливаемой системы.

Оглавление:

Когда снимать щиты?
Этапы работ
Полезные рекомендации

Нормативные сроки снятия строительной опалубки

Действующие стандарты не указывают точного значения в днях, основным ориентиром, позволяющим убирать поддержку, служит так называемая безопасная прочность, зависящая от типа заливаемой конструкции.

Вид	Процент от марочной прочности, позволяющий снимать опалубку, или минимальное значение в МПа
Усиленные металлом поверхности из легких и пористых марок, ленточный или столбчатый фундамент	от 50 %, но не менее 3,5 МПа
Горизонтальные плиты перекрытия и лестницы с длиной пролета в пределах 6 м	от 70 %
То же, более 6 м	от 80 %
Вертикальные ненагружаемые поверхности	0,2-0,3 МПА

Процент набора бетонным раствором прочности имеет прямую зависимость от марки и среднесуточной температуры воздуха. Последний фактор является решающим: чем выше этот показатель, тем быстрее протекают процессы гидратации в цементосодержащих смесях. Взаимосвязь между ними отражают таблицы и графики, для востребованных в частном строительстве марок М200-М500 при температуре воздуха свыше +10 °С 50% марочная прочность достигается на 5 день с начала заливки, 70% – на 14.

На практике это значение зависит от целого ряда факторов: избытки влаги в растворе, колебания параметров внешней среды, наличие в составе замедлителей или ускорителей влияют на время затвердевания в разной степени. С целью снижения рисков работы по бетонированию проводят ранней осенью или поздней весной, при среднесуточной температуре в пределах +10-20 °С и нормальной влажности. Заливка бетона летом сокращает сроки схватывания в разы (та же 50 % марочная прочность достигается в жару на 3-й день, а не на 5-й), но такое ускорение отрицательно влияет на характеристики монолита, опытные застройщики его избегают. В холодное время года нормативное число дней поддержки фундамента или стен щитами и опорами увеличивается.

Визуальным признаком допустимости снятия опалубки является появление щели между бетоном и фанерой, в жару он наблюдается через 3-4 дня. Объем залитого бетона на сроки не влияет, исключение составляют наклонные и горизонтальные конструкции, значительный вес ж/б (2500 кг/м3) не позволяет оставлять их без поддержки вплоть до 70-80% набора прочности вне зависимости от вида наполнителя и пропорций раствора. По этой причине технология скользящих щитов лучше подходит для вертикальных стен, чем для плит перекрытий и лестниц, перемещать их можно через 1-2 дня после заливки бетона, при добавлении в состав ускорителей сроки сокращаются до часов.

Этапы и правила демонтажа

Эти работы проводятся вручную, без задействования силовой техники, игнорирование этого условия чревато перекосом и растрескиванием конструкций. Убедившись после визуального осмотра, что опалубку можно снимать, подготавливается площадка для щитов и соответствующие инструменты: ключи, гайковерты, ломики и небольшие заостренные деревянные клинья. Молоток не используется, избегают ударных и силовых воздействий.

Снимать щиты рекомендуется в следующей последовательности:

1. С внешней и внутренней стороны фундамента или стен убираются подкосы и вертикальные колья. Их функции обычно выполняют доски или брус, единственные сложности возникают при выемке гвоздей или саморезов на участках подпора.

2. С наружной стороны развинчиваются стяжные гайки на шпильках (при наличии). Первыми освобождаются углы и вертикальные участки, последними – нижние края. При засохшем состоянии болты придется обрезать, избежать подобной ситуации помогают заранее установленные втулки и ПВХ трубки. При отсутствии шпилек на этом этапе верхние края опалубки освобождаются от проволоки или хомутов.

3. После удаления всех стяжек и ребер жесткости можно снимать основные щиты и пролеты: аккуратно, с приложением усилия сверху вниз. Единственным способом упрощения этого этапа является предварительное смазывания внутренней поверхности палубы специализированными эмульсиями или машинным маслом. Пропускать такую обработку не рекомендуется, особенно при работе с поглощающими влагу из раствора деревом или фанерой.

Убирать конструкции при условии их высокого сцепления с бетоном крайне сложно, для отделения щитов приходится задействовать клинья или ломик.

4. Освобожденные поверхности осматриваются на предмет повреждений, при необходимости они устраняются в кратчайшие сроки.

5. Снятые детали опалубки советуют убрать с целью повторного использования. Щиты фундамента или аналогичных заглубляемых конструкций очищаются от грунта, внутренние стенки – от частиц бетона и остатков смазки. Все контактирующие с раствором участки промываются водой и хорошо просушиваются.

Рекомендации

При освобождении систем со сложной конфигурацией в первую очередь снимаются верхние и вертикальные пролеты, и только потом – нижняя поддержка. Особое внимание уделяется каркасам лент или аналогичных контактирующих с грунтом и нуждающихся в надежной гидроизоляции построек. Вынимать щиты из их траншей стоит как можно аккуратнее во избежание засыпание стенок землей. Весовая нагрузка допустима только на 29 день.

При планировании работ следует помнить, что опалубка фундамента много весит, для ее снятия привлекаются несколько человек (при промышленных масштабах – подъемная техника), а для перемещения по площадке используется тележка.

Можно ли оставлять формы на бетоне?

Формы или «молдинг», который удерживает бетон на месте до его высыхания, следует оставить в покое не менее чем на два дня, чтобы убедиться, что бетон полностью высох. Если опалубку снять слишком рано, бетон может начать проседать, трескаться и разрушаться, особенно если такие условия, как температура, повлияли на его прочность.

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ

В связи с этим, можете ли вы оставить дерево в бетоне?

Заливка Бетон .Поскольку влажный бетон оказывает значительное давление, деревянная опалубка должна быть прочной и крепиться к земле. Формы можно либо снять после заливки бетона для просушки, либо оставить в бетоне в качестве постоянной кромки. Если вы планируете оставить древесину на месте, используйте обработанную под давлением древесину .

Аналогично, как снять опалубку с бетона? Как снять бетонную опалубку

Прежде чем снимать опалубку, дайте бетону высохнуть.
Удаление опалубки, начиная с верхней части наклонных плит.
Удалите из земли опоры, поддерживающие опалубку, с помощью съемника опор, чтобы не повредить опоры или опалубку.
Отодвиньте опалубку от стенок бетонной плиты, прилагая минимальное усилие.

Аналогично, через какое время можно снять форму с бетона?

Демонтаж в нужное время Например, колонны и стены можно укрепить всего за двадцать четыре часа, а широкие пролетные балки можно укрепить за трех недель.

Через какое время можно ездить по бетону?

Ваш новый бетон рассчитан на достижение 90% своего полного потенциала прочности через 7 дней, так что не стесняйтесь водить на нем свой личный автомобиль. Потребуется дополнительное время , прежде чем вы сможете водить или парковать тяжелое оборудование или машины на только что залитом бетоне , поэтому обязательно подождите не менее 30 дней.

Когда снимать бетонные формы | Время распалубки бетона | Время снятия бетонной опалубки

Когда следует снимать бетонные формы?

Бетонные формы представляют собой стальные или алюминиевые формы, в которые заливают бетон для создания различных конструкций из цемента, таких как колонны, плиты, балки и множество других конструкций из цемента.

Это новый способ изготовления деревянной опалубки в старом стиле. Формы из стали или алюминия используются для экономии средств на строительстве.

При надлежащем обслуживании его можно использовать повторно до 2000 раз. Когда бетон достаточно затвердеет в форме, опалубку можно снять.

Это называется зачисткой или опалубкой . Время, необходимое для снятия формы, зависит от типа используемого цемента.

Время демонтажа стен и колонн от 24 до 48 часов .

Через неделю софиты можно снять без подпорок.

Через две недели почти пятнадцатифутовую плиту с опорой на подпорки можно снять. Через неделю можно снять плиту длиной менее пятнадцати футов с подпорками.

Опорные балки и арки менее 20 футов можно демонтировать через две недели с использованием подпорок. Поддерживающие балки и арки выше 20 футов могут быть удалены через две недели с использованием подпорок.

Время снимать бетонную опалубку: как только бетон затвердеет в форме, опалубку можно снять.Для формы следует использовать сталь, алюминий или дерево. При использовании разных видов цемента время снятия опалубки различается.

№1. Время снятия опалубки с использованием обычного портландцемента

Снятие опалубки с балок, колонн и стен занимает от 2 до 3 дней.
Время снятия опалубки для перекрытий трое суток.
Через десять дней опалубка перекрытий полностью исключается.
Удаление обшивки балки требуется через 8 дней.
Опорные балки и арки высотой до 20 футов можно демонтировать через две недели с использованием подпорок.
Опорные балки и арки высотой более 20 футов можно демонтировать через две недели с использованием подпорок.

#2. Время снятия опалубки из быстротвердеющего цемента

Через 5 дней пребывания в быстротвердеющем цементе опалубку можно полностью снять.
Через два дня сняли опалубку стен, колонн и балок.
Затвердевание сторон плиты в этом быстротвердеющем цементе заняло три дня.
В этих балках из быстротвердеющего цемента удаление защитного покрытия заняло 5 дней.
Быстротвердеющий цемент потребовал от 5 до 8 дней, чтобы полностью снять опалубку с балок и арок.
При пролете балки и арок более 6 м срок демонтажа опалубки должен составлять от 8 до 10 дней.

Бетонные формы должны быть удалены как можно скорее:

Риск преждевременного снятия бетонных форм велик. Однако в бизнесе каждый хочет получить прибыль, поэтому важно понимать, сколько времени требуется для затвердевания бетона и набора прочности с помощью механического метода.

Время, необходимое для снятия формы, зависит от типа используемого цемента. Вот как это происходит:

Вероятность повреждения бетона при снятии опалубки в любом возрасте была одинаковой для фанеры с пластиковым покрытием.
Время демонтажа стен и колонн составляет от 24 до 48 часов.
Через 3-4 дня опалубку можно снять, не снимая опоры.
Бетон достиг прочности на месте 290 фунтов на квадратный дюйм после 12-часового периода отверждения, измеренного в кубах.Было определено, что фанеру можно снять для выставления качественной работы.
Через неделю софиты можно снять без подпорок.
Через две недели почти пятнадцатифутовую плиту с опорой на подпорки можно снять.
Через неделю можно снять плиту длиной менее пятнадцати футов с подпорками.
Через две недели опорные балки и арки меньше двадцати футов могут быть удалены.
Через две недели опорные балки и арки высотой более двадцати футов можно демонтировать.
Фанера обработана антиадгезивом.
Наконец, время снятия опалубки зависит от цемента, например, от стандартного портландцемента до быстротвердеющего цемента, схватывание которого занимает меньше времени.

Когда следует демонтировать бетонные формы?

Бетонные стены и бетонные колонны можно демонтировать через 24–48 часов для бетонных форм.
Плиты обычно можно снять через 3-4 дня, если под ними осталась опора.
Через неделю софиты и любые оставшиеся опоры под ними можно снять.
Через неделю бетонные опалубки, удерживающие плиты короче 15 метров, можно снять.
Через две недели бетонные формы, удерживающие плиты длиной более 15 метров, можно снять.
Через две недели бетонные формы, поддерживающие балки и арки высотой менее 20 футов, можно будет демонтировать.
Через три недели можно снимать бетонные формы для балок и арок длиной более 20 метров.
Период до удаления формы составляет 10/7 указанного выше времени, если инженеры используют портландпуццолановый цемент (PPC).

Когда следует снимать опалубку с бетонной плиты?

Опалубка для бетонных плит должна быть удалена только после того, как бетон затвердеет до такой степени, что он сможет выдержать свою нагрузку и возложенные на него нагрузки; в противном случае бетон может сместиться или упасть без опоры.

Если вы заливаете бетон для подъездной дороги, стены или выполняете какие-либо работы по благоустройству дома, вам понадобится форма, чтобы удерживать бетон на месте, пока он затвердевает.Некоторые формы являются постоянными, но большинство из них носят временный характер и должны быть отозваны, когда в них больше нет необходимости.

Марка цемента или бетона, который может быстро затвердевать, является одним из элементов, который может повлиять на время снятия опалубки бетонной плиты.

Разные типы цемента имеют разное время для удаления форм, например быстротвердеющий цемент, который быстро набирает прочность и может быть удален раньше.

Время, необходимое для снятия опалубки с бетонных плит, также зависит от температуры.В теплую погоду бетон быстро схватывается, и опалубку можно снять раньше.

Размер опалубки влияет на время, необходимое для снятия опалубки с бетонных плит. Большие бетонные формы быстро набирают прочность и могут быть удалены быстрее, чем бетонные формы меньшего размера.

Когда можно снимать бетонные формы?

Снимайте опалубку только тогда, когда бетон станет достаточно прочным, чтобы безопасно выдерживать любые большие нагрузки.

Время поддержки (период между укладкой бетона и снятием опалубки) варьируется в зависимости от типа бетона и используемой опалубки. В типовых несущих конструкциях боковые балки не снимаются в течение 7 дней после бетонирования, а опорные балки не удаляются в течение 28 дней после бетонирования.

Никакие условия не могут поддерживаться до тех пор, пока бетон не достигнет силы, по крайней мере вдвое превышающей максимальное давление, которое может быть приложено во время удара.

Рассматриваемая прочность будет бетоном, изготовленным из того же цемента и композита в равных количествах и отвержденным в условиях, сравнимых с рабочими.Формы следует оставить как можно дольше, так как это поможет в лечении.

Когда следует снимать опалубку из полосового бетона?

Если бетон достаточно прочен, чтобы выдерживать как собственный вес, так и вес любых переносимых грузов, опалубку можно снять. Необходимое время определяется другими указанными функциями.

Комитет ACI 347 был предложен для деятельности, где отраслевые индикаторы еще не созданы для удаления форм.

Ниже приводится краткое изложение их рекомендаций:

На изготовление опалубочных балок шириной менее 30 дюймов уходит три дня.
Более 30-дюймовых решетчатых балок изготавливаются за четыре дня.
Это займет 14 дней, если расчетная нагрузка больше, чем статическая нагрузка.
Если расчетная нагрузка меньше статической, потребуется 7 дней.
Если чистый пролет менее 10 футов, софиты из балок, балок и балок потребуют от 7 до 4 дней.
Это займет от 14 до 7 дней, если чистый пролет составляет от 10 до 20 футов.
Это займет от 21 до 14 дней, если чистый пролет больше 20 футов.
Если расстояние между постоянными опорными интервалами меньше 10 метров, это займет от 4 до 3 дней.
Интервал постоянной поддержки составляет от 10 до 20 метров, а установка занимает от 7 до 4 дней.
Это займет от 10 до 7 дней, если интервалы постоянной поддержки превышают 20 футов.

Об авторе

Джон Стеффен

Я люблю делиться своим опытом в области инженерно-строительных работ. Как очень способный человек с сильным академическим образованием, я с гордостью могу сказать, что уже обладаю всесторонним пониманием технических элементов гражданского строительства.

Этапы и методы заливки бетона

Ключевые факторы, которые необходимо учитывать при заливке бетона, обсуждаются в этой статье. При заливке бетона необходимо соблюдать основные этапы и процедуры.

Заливку бетона начинаем после прохождения следующей процедуры.

Подготовка
Опалубка
Разметка и выравнивание
Заливка бетона
Отделка
Отверждение

Подготовка в качестве завершающего этапа перед началом опалубки. Однако часть работы первого этапа должна быть проделана на этапе подготовки. В этом состоянии мы можем перечислить следующие пункты работ, которые нам необходимо выполнить по существу перед заливкой бетона.

В данной статье рассмотрим конструкцию бетонной плиты.

Для начала работы необходимо сделать опалубку.
На начальном этапе укладывается нижняя часть балки (нижняя опалубка балки) для начала работ по армированию.
Разметка балки выполнена, после чего балки располагаются в соответствии с их выравниванием.
В колоннах отмечены уровни для крепления нижней опалубки балки.

Далее приступаем к креплению арматуры балки. Это можно сделать двумя способами.
Первый способ, закрепляющий арматуру в одном и том же месте в балке.
Другой метод заключается в том, чтобы закрепить арматуру балки над балкой, так как это очень просто в работе, и после завершения фиксации арматуры арматура балки опускается в правильное положение.
Аналогичным образом, крепление арматуры плиты может быть выполнено после укладки арматуры плиты.
Установка блоков покрытия также выполняется с креплением арматуры для удержания крышки на арматуре .
На этих этапах проводятся необходимые проверки, чтобы убедиться в правильности крепления арматуры согласно строительному чертежу.
Консультант или группа управления проектом также проведут инспекционную работу по проверке арматуры.

Опалубка

На этом этапе выполняется установка опалубки. Однако для продолжения работ по армированию необходимо закрепить часть опалубки.

Прежде чем крепить опалубку, мы делаем разметку. Необходимые уровни выставляются, работы выполняются до начала опалубки.

Нивелир и тахеометр используются для получения правильных уровней и расположения линий сетки.

Исходя из конструкции опалубки подставки (опоры) закрепляются в нижней части балки. Расстояние между опорами должно соответствовать проекту опалубки, утвержденному инженером.

После закрепления балочной арматуры укладывается плитная опалубка.

Расстояние между опорами опалубки соответствует утвержденному описанию метода или утвержденным чертежам опалубки. После закрепления вертикальных стоек перед укладкой листов опалубки устанавливаются необходимые лаги.

Выравнивание опалубки также производится перед тем, как приступить к креплению арматуры. Далее нам нужно сделать несколько проверок, прежде чем приступить к заливке бетона.

В статье, написанной как Бетонные формы для колонн , обсуждается опалубка для колонн и связанный с ней аспект выбора подходящей опалубки.

Кроме того, дальнейшее чтение можно сделать из статьи в Википедии Опалубка .

Разметка и нивелировка

Проверка разметки и нивелировка являются неизбежными шагами, которые необходимо выполнить, прежде чем приступить к заливке бетона.Этими шагами будет регулироваться точность работы, которая показалась снаружи.

Первым этапом проверки является выравнивание опалубки перекрытий. Правильная машина используется для проверки уровня плиты. Обычно уровни перекрытий проверяют по мягкости опалубки.

После проверки работ по армированию производится установка работ по армированию. На этом этапе мы в основном проверяем разметку колонны, так как при разметке балочной опалубки другие разметки автоматически охватываются.

Если арматура колонны не выровнена с линиями сетки или не вертикальна, ее необходимо исправить до начала бетонных работ.

Затем будет выполнена разметка плиты. Отступы, отмеченные на опалубке перекрытий, используются для выполнения работ по разбивке.

Дополнительная информация по установке плит должна быть сделана по статье Методы установки плит .

После всех проверок приступаем к заливке бетона.

Заливка бетона

В разделе «Заливка бетона» необходимо обсудить две вещи.

Следует рассмотреть основные методы и методы заливки бетона. Из них, во-первых, мы обсуждаем ключевые аспекты, которые следует учитывать при заливке бетона.

Время схватывания бетона : При заливке бетона необходимо обращать внимание на время начального и конечного схватывания. Обычно время начального схватывания бетона составляет около 45-60 минут.Однако его можно модифицировать, добавляя примеси. Время схватывания можно проверить, как указано в статье 6 различных испытаний цемента . Время схватывания может быть увеличено в соответствии с требованиями проекта и в соответствии с испытаниями при испытании смесей.
Образование холодных швов : Холодные швы образуются при заливке бетона, который начал твердеть. Таким образом, бетон должен быть залит до установки параметров. При бетонировании большой заливки новый слой бетона будет залит перед началом укладки существующего слоя.Предотвращает образование холодных швов.
Схема заливки : Когда необходимо забетонировать большой объем бетона, подготавливается схема заливки для планирования последовательности заливки бетона. В соответствии с запланированной последовательностью будет производиться заливка бетона во избежание образования холодных швов.
Уплотнение бетона : Требуется достаточное уплотнение бетона для достижения требуемого качества и прочности. Вибратор Porker используется для уплотнения бетона. Период вибрации должен соответствовать толщине и типу смеси. Уплотнение должно производиться до тех пор, пока не будет удален захваченный воздух и бетон не уплотнится надлежащим образом.

Самоуплотняющийся бетон : В особых случаях, когда трудно выполнить уплотнение бетона вручную, используется самоуплотняющийся бетон. Самоуплотнение бетона достигается за счет состава смеси. Глубокие и большие фундаменты, бетонирование свай и т.п. выполняются из самоуплотняющегося бетона.

Высота свободного падения : В разных рекомендациях указаны разные диапазоны.Как правило, это от 3 до 5 футов. Технически желательно, насколько это возможно, избегать свободного падения бетона, чтобы избежать сегрегации.
Контроль температуры : В зависимости от размера заливки необходимо ограничить повышение температуры и контролировать колебания температуры на поверхности бетона. Методы ограничения повышения температуры бетона обсуждаются в отдельной статье.

Отделка

Отделка бетонных работ начата на разных этапах.После заливки бетона производится выравнивание. На этом этапе также можно выполнить финишную отделку бетона.

Кроме того, отделочные работы можно выполнять, когда бетон затвердеет до определенной степени, при которой затирочная машина может укладываться на бетон.

В зависимости от требуемой отделки бетона и принимая во внимание неровности бетонной поверхности, отделка бетонных работ может быть выполнена штукатуркой.

Отверждение бетона

Отверждение является одним из наиболее важных действий, которое мы должны выполнить после завершения бетонирования.

Существуют различные методы отверждения и время отверждения бетона.

Артикул 11 методов отверждения бетона можно сослаться на знание методов отверждения.

Кроме того, статья, написанная как 6 факторов, влияющих на время отверждения бетона , может предоставить дополнительную информацию для определения периода отверждения.

Как правило, отверждение является обязательным процессом, который следует выполнять после бетонирования, так как оно придает бетону дополнительные преимущества и безопасность.Поэтому отверждения не избежать. Если мы не вылечили бетон, возникнут следующие основные проблемы.

Растрескивание бетона
Повлияет на долговечность бетона
Снижение прочности бетона

Бетон Заливка варьируется от элемента к элементу. Давайте обсудим доступные методы заливки бетона.

Бетонирование колонн и стен

Бетонирование колонн производится с помощью тремовой трубы или с помощью выемки в опалубке колонны во избежание расслоения бетона при свободном падении.

Чаще всего для заливки бетона в колонну используется треугольная труба внутри колонны. Вибратор Porker используется для уплотнения бетона после каждой заливки.

Или трубу ухода за насосом можно вставить непосредственно в бетонную колонну, где это возможно.

При бетонировании с помощью тележки-насоса она должна обеспечивать достаточное уплотнение. Непрерывная заливка бетона несколько затруднит его уплотнение.

Заливка плит, балок и фундамента бетоном

Заливка плиты бетоном является обычным делом.Это обычно. После завершения работ по армированию и получения всех необходимых согласований можно приступить к заливке бетона.

Бетон можно заливать в плиту с помощью автонасоса или заливать бетон в плиту вручную.

Заливка бетона в сваи

Бетонирование свай отличается от других методов бетонирования. Для бетонирования свай используются специальные методы.

После завершения земляных работ в выкопанную сваю вставляется тремовая труба.

Затем производится промывка до полной очистки сваи. Проводятся необходимые тесты, чтобы убедиться, что очистка адекватна.

После получения всех разрешений на бетонирование, бетон заливается до трем трубы. Затем трубу слегка приподнимают, позволяя бетону стечь снизу. Таким образом ожидается, что все разрыхленные материалы будут перемещаться вверх вместе с исходным бетоном.

После того, как поток бетона в бетономешалке остановлен, бетон снова заливается.Треми будет слегка приподнята, что позволит течь бетону. Когда мы делаем это, конец трубы tremie всегда будет находиться в свежем бетоне, а свежий бетон не будет смешиваться с исходным бетоном или бетоном, смешанным с бентонитом.

Эту процедуру можно выполнять до завершения бетонирования сваи. Труба Tremie не должна выходить за пределы свежего бетона из-за каких-либо проблем.

Кроме того, необходимо контролировать скорость течения бетона, чтобы избежать подъема арматурного каркаса.Если скорость текучести бетона высокая, то арматурный каркас приподнимется и после этого его нельзя будет опустить. Поэтому этому вопросу следует уделить особое внимание.

Как долго вы оставляете опалубку на бетоне? – NCERT ТОЧКА

Ответить

Таблица – 2: Время снятия опалубки (при использовании обычного портландцемента):

Опалубка особого типа

Время снятия опалубки Стороны стен, колонн и вертикальных граней балок от 24 до 48 часов (по определению инженера)

3 дня на плиты (с подпорками внизу).

Софиты балочные (с оставленными подпорками) на семь дней

Удаление подпорок и опор плит:

Люди часто спрашивают, как долго опалубку следует оставлять на бетоне?

полторы недели

Во-вторых, как долго вы должны держать новый бетон покрытым пластиком перед его заливкой?

круглосуточно

В какие сроки также снимается опалубка с бетона?

Стены и колонны можно демонтировать в течение 24-48 часов, в зависимости от погоды.Плиты, оставленные на месте с опорами под ними, обычно можно снять через 3-4 дня. Через одну неделю софиты можно снять, а их опоры все еще находятся под ними.

Безопасно ли ездить по бетону через три дня после его укладки?

Пока вы ждете семь дней, ваш новый бетон должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать вес вашего собственного автомобиля. Потребуется еще 30 дней, прежде чем вы сможете водить или парковать тяжелое оборудование или механизмы на свежезалитом бетоне, поэтому учитывайте это дополнительное время.

Когда следует начинать гидратацию бетона?

Возьмите за правило увлажнять бетон первым делом утром и продолжать поливать его в течение самой теплой половины дня. Не рекомендуется начинать полив в самое теплое время дня, так как это может привести к образованию трещин на поверхности бетона (аналогично разбиванию горячего стекла при наполнении холодной водой).

Сколько времени требуется для затвердевания 4 дюймов бетона?

Вообще говоря, бетон схватывается от 24 до 48 часов, что позволяет вам ходить по нему, и в значительной степени затвердевает в течение недели (в течение этого времени держите цемент свободным от тяжелой техники), после чего вы можете продолжать строительство или строительство. .Большинство смесей полностью затвердевают в течение 28 дней.

Ничего страшного, если после заливки бетона пойдет дождь?

Заливка бетона или проливной дождь: что хуже? Следует избегать попадания дождя на бетонную поверхность, если это происходит, пока он еще свежий (примерно через 2-4 часа после смешивания). Возможно, что осадки не причинят вреда, если процедура отделки была проведена недавно, при условии, что она не впитается в поверхность и плита останется нетронутой.

Можно ли залить бетоном грязь?

Залить бетоном прочный, хорошо дренированный фундамент. Поскольку бетонные плиты «плавают» по земле, мягкий грунт или пустоты под плитами могут привести к разрушению неподдерживаемых частей под воздействием значительного веса, например, автомобилей или грузовиков. Глина и другие плохо дренируемые почвы должны быть покрыты примерно 4 дюймами песка или гравия, чтобы обеспечить равномерную поддержку.

Как долго бетон должен сохнуть перед погрузкой?

Несмотря на то, что бетон быстро затвердевает после заливки, он по-прежнему уязвим для повреждений от веса в течение первых четырех недель после укладки.Для новых тротуаров или плит подождите не менее 24 часов, прежде чем разрешить движение по ним (включая собак). Для новых подъездных путей подождите не менее 10 дней, прежде чем ездить по ним.

Когда следует герметизировать свежий бетон?

Когда следует герметизировать бетон? Дождитесь полного отверждения свежего бетона (не менее 28 дней или в соответствии с рекомендациями). Вообще говоря, герметики следует наносить в сухих условиях, поскольку нанесение герметика на влажный бетон может привести к помутнению или отсутствию сцепления.

Какие процессы необходимо соблюдать, чтобы правильно снять формы с бетона?

Как снять бетонные опалубки после их установки Удалите колья и скобы, которые использовались для удержания опалубки на месте. С помощью молотка или ломика вбейте гвозди в углы частей формы, чтобы соединить их вместе. Оттяните фигуры от плиты руками. С помощью шпателя или другого острого инструмента соскребите налипший бетон с опалубки, чтобы удалить его с опалубки.

Сколько времени бетон должен стоять в грузовике?

При температуре от 60 F до 80 F рекомендуемый период между замесом бетона и моментом, когда он считается «негодным», составляет 2 часа. В более холодную погоду может потребоваться немного больше времени, чтобы бетон начал затвердевать быстрее.

Нужно ли увлажнять бетон во время твердения?

Поддержание влажности в бетоне обеспечит максимальную прочность.ВО ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ НОВОГО БЕТОНА мне сообщили, что он должен оставаться влажным не менее трех дней. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ? ОТВЕТ: Поддержание бетона во влажном состоянии на протяжении всей фазы отверждения полезно. Бетон затвердевает в результате химического взаимодействия между цементом и водой, известного как гидратация, а не в результате высыхания.

Как лучше снять опалубку с бетона?

Бетонная опалубка: как ее снять Прежде чем снимать опалубку, дайте ей высохнуть.Начиная с верхней части наклонных плит, начинайте снимать опалубку. Удалите колышки, поддерживающие формы, с земли с помощью съемника кольев, чтобы не повредить колышки или формы. Приложите как можно меньше усилий, чтобы оторвать опалубку от краев бетонной плиты.

Как лучше всего предотвратить прилипание бетона к опалубке?

Смочите тряпку в сале или жире и протрите им поверхность сковороды. Нанесите толстый слой сала или жира на деревянную поверхность, которая будет защищена от бетона.Перед заливкой бетона осмотрите древесину, чтобы убедиться, что она со всех сторон покрыта жиром или жиром.

Можно ли прикрепить бетон к бетону?

Наиболее важным шагом в эффективной заливке бетона на существующую бетонную поверхность является обеспечение надлежащего сцепления двух слоев бетона. Несмотря на то, что бетон прочен и образует жесткую конструкцию, в нем нет ничего, что способствовало бы сцеплению нового бетона со старым.Агентство деловых связей может помочь вам в этом.

Какой самый быстрый метод отверждения бетона?

Как ускорить высыхание бетона Заливайте бетон в хорошую и солнечную погоду. В теплую погоду он сохнет быстрее, чем в холодную. Добавьте хлорид кальция, ускоритель, в бетон, пока он еще влажный, перед заливкой. Поместите обогреватель рядом с бетоном. Накройте бетон пластиковым листом, чтобы предотвратить утечку влаги.

Что такое термин «время снятия опалубки»?

Когда речь идет о демонтаже бетонной опалубки, также известном как снятие или снятие опалубки, важно подождать, пока бетон не достигнет достаточной прочности, которая как минимум в два раза превышает нагрузку, которой может подвергаться бетон. до момента снятия опалубки.

Поддерживайте бетон во влажном состоянии для достижения максимальной прочности

ВОПРОС: Мне сказали, что новый бетон должен оставаться влажным не менее трех дней во время отверждения.Мне интересно, насколько сильнее он может стать и как долго он должен вылечиваться для достижения максимальной прочности?

ОТВЕТ: Сохранение влажности бетона способствует процессу отверждения. Бетон затвердевает в результате химической реакции между цементом и водой, называемой гидратацией, а не в результате высыхания.

Затвердевание или отверждение продолжается до тех пор, пока в бетоне остается влага. Если через испарение из бетона теряется слишком много воды, процесс твердения замедляется или прекращается.

Бетон продолжает набирать прочность после заливки до тех пор, пока он сохраняет влагу, но чем дольше он затвердевает во влажном состоянии, тем медленнее скорость набора прочности.

Бетон влажного отверждения в течение 20 дней более чем удваивает свою прочность по сравнению с четырьмя днями влажного отверждения, что считается минимумом. Хотя наибольший прирост приходится на первую неделю-две после заливки, процесс отверждения продолжается в течение нескольких месяцев.

Бетон, который вообще не отверждается во влажном состоянии, высыхает слишком быстро и достигает менее половины своей потенциальной расчетной прочности. Он также будет иметь большее количество усадочных трещин.

Наиболее распространенным методом влажного отверждения является настил влагоудерживающей ткани, такой как мешковина, на бетон после того, как он достаточно затвердеет, чтобы предотвратить повреждение поверхности. Ткань следует тщательно пропитать садовым шлангом, чтобы пленка воды оставалась на всей поверхности бетона в течение всего периода твердения.

Как бороться с водяными пятнами на потолке

В: Водяные пятна на потолке продолжают проступать каждый раз, когда я перекрашиваю потолок. Как я могу запечатать это пятно навсегда?

О: Во-первых, вы должны быть уверены, что устранили проблему, вызвавшую появление пятен. После остановки потока воды нанесите на пятно слой пигментированного шеллака.Подождите пару недель, прежде чем наносить финишное покрытие, чтобы убедиться, что проблема решена.

Как безопасно работать при кровельных работах

В: У меня есть 2,5-этажный дом, который нуждается в перекрытии, и я мог бы воспользоваться некоторыми советами по безопасной работе на многоскатной крыше с крутым уклоном. Меня также интересует наиболее экономичный и практичный способ выполнения работы. Крыша теперь состоит из трех слоев кедровой стружки поверх рубероида и досок разной ширины. Между многими досками есть промежутки в 1 или 2 дюйма.Нам нравятся встряски, но стоимость кажется непомерно высокой по сравнению с битумной черепицей.

A: Для безопасной работы на крыше носите свободную одежду, чтобы вы могли свободно передвигаться. Также носите обувь с мягкой подошвой, чтобы предотвратить скольжение. Рекомендуются высокие кроссовки с хорошей поддержкой щиколотки. Никогда не выходите на крышу в сырой или ветреный день. Черепица может быть скользкой во влажном состоянии.

На крутой крыше кровельная лестница должна быть закреплена на месте с помощью кронштейна или каркаса, выступающего над коньком или козырьком крыши.Это особенно важно для крыш с уклоном от 4 до 12 и более. (Первое число указывает, на сколько футов крыша поднимается по вертикали на каждые 12 футов горизонтального расстояния.) Вы также можете использовать кровельные кронштейны в сочетании с лестницей.

Ступени лестницы обеспечивают надежную опору, предотвращающую скольжение, а также удобные ручки. Расположите лестницу так, чтобы вам не приходилось тянуться к бокам, чтобы работать. Если вам все же приходится тянуться в сторону, всегда держите лестницу другой рукой и держите бедра между поручнями лестницы.

Что касается перекладки, независимо от того, используете ли вы битумную черепицу или битумную черепицу, вам сначала придется удалить три существующих слоя. Если вы используете деревянную черепицу, она может проходить поверх существующих досок. Однако, если вы хотите использовать асфальт, вам придется покрыть кровельные доски фанерной обшивкой. Это необходимо для того, чтобы перекрыть зазоры между досками, чтобы битумная черепица не провисала, образуя горизонтальные канавки в кровле.

Вас беспокоит разница в стоимости между виброплитой и битумной черепицей.Деревянная черепица значительно дороже, чем битумная, в три-четыре раза дороже, и ее установка требует больше времени. Профессионал может брать в пять-шесть раз больше за коктейли.

Асфальтовая черепица выпускается в различных весовых категориях от 210 до 400 фунтов на квадрат кровли. Площадь кровли равна 100 кв. Чем тяжелее черепица, тем выше ее долговечность и выше стоимость. Однако стоимость первоклассной битумной черепицы выгодно отличается от стоимости обычной деревянной черепицы.

Отверстие в крышке, оставшееся после снятия обогревателей

В: Недавно я установил в своем доме систему центрального отопления. Старые обогреватели размером 20 на 60 дюймов вмонтированы спиной к спине в стене между комнатами. Удаление этих блоков оставит огромный сквозной проход между комнатами.

Хочу обрамить проемы и отремонтировать стены, чтобы заплата не была заметна. Должен ли я использовать планку и штукатурку, или я должен попытаться сделать заплату заподлицо с более легкой в обращении стеновой панелью?

О: Если вам нужна идеально гладкая стена, вам следует покрыть всю стену от угла до угла стеновой панелью.Добиться совершенства с помощью патча очень сложно. В зависимости от того, как свет падает на стену, вы увидите волнистые тени на залатанных стыках.

Но, если вы собираетесь повесить на эту стену картины или покрыть ее текстурной краской или обоями, заплатки будет вполне достаточно. Из-за размера проема лучше всего заполнить его стеновыми панелями.

Роль отверждения бетона

Отверждение играет важную роль в развитии прочности и долговечности бетона.Отверждение происходит сразу после укладки и отделки бетона и включает в себя поддержание желаемых условий влажности и температуры как на глубине, так и у поверхности в течение продолжительных периодов времени. Правильно затвердевший бетон имеет достаточное количество влаги для постоянной гидратации и развития прочности, объемной стабильности, устойчивости к замерзанию и оттаиванию, а также стойкости к истиранию и образованию накипи.

Продолжительность адекватного времени отверждения зависит от следующих факторов:

Пропорции смеси
Заданная прочность
Размер и форма бетонного элемента
Окружающие погодные условия
Будущие условия воздействия
е. г. тротуары, тротуары, автостоянки, подъездные пути, полы, облицовка каналов) и конструкционный бетон (например, мостовые настилы, опоры, колонны, балки, плиты, небольшие фундаменты, монолитные стены, подпорные стены) требуют минимального периода отверждения в течение семи дней при температуре окружающей среды выше 40 градусов по Фаренгейту ¹ .
Комитет 301 Американского института бетона (ACI) рекомендует минимальный период отверждения, соответствующий бетону, достигающему 70 процентов от указанной прочности на сжатие ² .Часто указанное семидневное отверждение обычно соответствует примерно 70 процентам указанной прочности на сжатие. 70-процентный уровень прочности может быть достигнут раньше, если бетон отверждается при более высоких температурах или при использовании определенных комбинаций цемента и добавок. Точно так же может потребоваться больше времени для различных комбинаций материалов и/или более низких температур отверждения. По этой причине Комитет ACI 308 рекомендует следующие минимальные периоды отверждения ³ :
- Цемент ASTM C 150 Type I семь дней
- Цемент ASTM C 150 Type II десять дней
- Цемент ASTM C 150 Type III три дня
- ASTM C 150 цемент типа IV или V 14 дней
- ASTM C 595, C 845, C 1157 цементы переменные
Влияние продолжительности отверждения на развитие прочности при сжатии представлено на рисунке 1.
Рисунок 1. Время отверждения во влажном состоянии и увеличение прочности на сжатие
Более высокие температуры отверждения способствуют быстрому увеличению прочности бетона, но могут снизить его 28-дневную прочность. Влияние температуры отверждения на развитие прочности на сжатие представлено на рисунке 2.
Рисунок 2. Влияние температуры отверждения на прочность на сжатие
1) Сохранение воды затворения в бетоне в процессе раннего твердения
Заливка и погружение
Заливка обычно используется для отверждения плоских поверхностей при выполнении небольших работ.Следует соблюдать осторожность, чтобы поддерживать температуру воды для отверждения не более чем на 20 градусов по Фаренгейту ниже, чем у бетона, чтобы предотвратить растрескивание из-за термических напряжений. Погружение в основном используется в лаборатории для отверждения образцов бетона.
Распыление и распыление
Распыление и распыление используются, когда температура окружающей среды намного выше точки замерзания и влажность низкая. Запотевание может свести к минимуму растрескивание при пластической усадке до тех пор, пока бетон не достигнет окончательного схватывания.
Влажные покрытия
Влажные покрытия, пропитанные водой, следует использовать после того, как бетон достаточно затвердеет, чтобы предотвратить повреждение поверхности.Они должны быть постоянно влажными.
Оставленные на месте опалубки
Оставленные на месте опалубки обычно обеспечивают удовлетворительную защиту формованных бетонных поверхностей от потери влаги. Формы обычно остаются на месте до тех пор, пока позволяет график строительства. Если формы сделаны из дерева, их следует поддерживать во влажном состоянии, особенно в жаркую и сухую погоду.
2) Уменьшение потерь воды затворения с поверхности бетона
Покрытие бетона непроницаемой бумагой или пластиковыми листами
Непроницаемые бумажные и пластиковые листы можно наносить на тщательно увлажненный бетон. Бетонная поверхность должна быть достаточно твердой, чтобы предотвратить повреждение поверхности при укладке.
Нанесение мембранообразующих отвердителей
Мембранообразующие отвердители используются для замедления или уменьшения испарения влаги из бетона. Они могут быть прозрачными или полупрозрачными и иметь белый пигмент. Для жарких и солнечных погодных условий рекомендуются составы с белым пигментом для отражения солнечной радиации. Отвердители следует наносить сразу после окончательной отделки.Отвердитель должен соответствовать требованиям ASTM C309 ⁴ или ASTM C1315 ⁵ .
3) Ускорение набора прочности за счет тепла и дополнительной влаги
Острый пар
Острый пар при атмосферном давлении и пар высокого давления в автоклавах — это два метода паровой обработки. Температура пара для острого пара при атмосферном давлении должна поддерживаться на уровне около 140 градусов по Фаренгейту или ниже, пока не будет достигнута желаемая прочность бетона.
Нагревательные змеевики
Нагревательные змеевики обычно используются в качестве встроенных элементов вблизи поверхности бетонных элементов. Их назначение – защита бетона от замерзания при бетонировании в холодную погоду.
Опалубки или прокладки с электрическим нагревом
Опалубки или прокладки с электрическим нагревом в основном используются производителями сборного железобетона.
Бетонные покрытия
Бетонные изоляционные покрытия используются для покрытия и изоляции бетонных поверхностей, подвергающихся воздействию отрицательных температур в период отверждения.Бетон должен быть достаточно твердым, чтобы предотвратить повреждение поверхности при покрытии бетонным покрытием.
Другие формы отверждения включают внутреннее влажное отверждение с легкими заполнителями или абсорбирующими полимерными частицами. Для элементов из массивного бетона (обычно толщиной более 3 футов) обычно разрабатывается план теплового контроля, помогающий контролировать тепловые напряжения. Дополнительную информацию можно найти в отчете Комитета 308 ACI Руководство по отверждению бетона ³ . Для специальных бетонов рекомендуется обращаться к другим отчетам ACI следующим образом:
- Огнеупорный бетон ACI 547.1R
- Огнеупорный бетон ACI 547.1R
- Изоляционный бетон ACI 523.1R
- Обширное цементное бетона ACI 223
- роликовый бетон бетон ACI 207.5R
- ACI 207,5R
- ACI ACI 303R
- Shinccrete ACI 506.2
- Усиленный волокно бетон ACI 544.3 R
- Вертикальная скользящая опалубка ACI 313
Отверждение в холодную или жаркую погоду требует особого внимания. В холодную погоду некоторые из процедур включают в себя обогреваемые корпуса, понизители испарения, отвердители и изолирующие одеяла.Температура свежего бетона должна быть выше 50 градусов по Фаренгейту. Период отверждения холодного бетона дольше, чем стандартный период из-за снижения скорости набора прочности. Ожидается, что прочность на сжатие бетона, отвержденного и поддерживаемого при температуре 50 градусов по Фаренгейту, будет набирать прочность в два раза быстрее, чем у бетона, отвержденного при 73 градусах по Фаренгейту. В жаркую погоду отверждение и защита имеют решающее значение из-за быстрой потери влаги из свежего бетона. Отверждение фактически начинается до укладки бетона путем смачивания поверхности основания водой.Для укладки бетона в жаркую погоду можно использовать солнцезащитные и ветрозащитные средства, средства от запотевания и ингибиторы испарения. Поскольку набор прочности бетона в жаркую погоду происходит быстрее, время твердения может быть сокращено. Дополнительную информацию можно найти в ACI 306.1, Стандартная спецификация для бетонирования в холодную погоду , ACI 306R, Бетонирование в холодную погоду , ACI 305.1, Спецификация для бетонирования в жаркую погоду и ACI 305R, Бетонирование в жаркую погоду
Образцы для испытаний на отверждение бетона
Отверждение образцов бетона для испытаний обычно отличается от отверждения бетона, уложенного во время строительства. Американское общество испытаний и материалов (ASTM) разработало два стандарта изготовления и отверждения образцов бетона. ASTM C192 ⁶ предназначен для лабораторных образцов, а ASTM C31 ⁷ предназначен для полевых образцов. Оба документа содержат стандартизированные требования к изготовлению, отверждению, защите и транспортировке образцов бетона для испытаний в полевых или лабораторных условиях соответственно.
ASTM C192 обеспечивает процедуры для оценки различных смесей в лабораторных условиях.Обычно он используется на начальном этапе проекта или в исследовательских целях.
ASTM C31 используется для приемочных испытаний, а также может использоваться в качестве инструмента принятия решения об удалении формы или крепления. В зависимости от предполагаемого назначения стандарт определяет два режима отверждения: стандартное отверждение для приемочных испытаний и отверждение в полевых условиях для удаления формы/подпорки. Изменение стандартного отверждения испытательных образцов может существенно повлиять на измеренные свойства бетона. По данным Национальной ассоциации товарных бетонных смесей ⁸ (NRMCA), прочность бетона, отвержденного на воздухе в течение одного дня с последующим 27-дневным отверждением во влажном состоянии, будет примерно на 8 процентов ниже, чем у бетона, отвержденного во влажном состоянии в течение всего периода.Снижение прочности составляет 11% и 18% для образцов бетона, первоначально выдержанных на воздухе в течение трех и семи дней соответственно. Для тех же комбинаций отверждения воздух/влажность, но при температуре отверждения на воздухе 100 градусов по Фаренгейту, 28-дневная прочность будет примерно на 11%, 22% и 26% ниже соответственно.
Ссылки
STEVE Kosmatka et al, Проектирование и контроль бетонных смесей, 15-е издание, EB001, PCA Engineering Bulletin EB 001, PCA-цементное объединение, Skokie, IL 2002
Технические характеристики для структурного бетона АКИ 301 (www.бетон.org)
Руководство по отверждению бетона , ACI 308R-01 (www. concrete.org)
ASTM C309, Стандартные технические условия на жидкие мембранообразующие составы для отверждения бетона (www.astm.org) (www.astm.org) Лаборатория (www.astm.org)
ASTM C31 / C31M, Стандартная практика изготовления и отверждения образцов бетона для испытаний в полевых условиях (www.astm.org)
Практика бетонирования в холодную погоду | Holcim Австралия
Проблемы с бетонированием в холодную погоду
В немногих районах Австралии температура достаточно низкая, чтобы гарантировать сложную и дорогостоящую защиту свежеуложенного бетона, что является обычной практикой в Европе и Северной Америке.Однако в наши зимние сезоны случаются редкие заморозки, резкие перепады температуры окружающей среды и/или продолжительные периоды холодов. Вредного воздействия этих условий на свежий бетон можно избежать с помощью относительно простых мер при заказе, укладке и отверждении.
Затвердевание бетона – это химический процесс, скорость которого, как и во многих химических реакциях, зависит от температуры. Чем ниже температура, тем медленнее идет процесс твердения или схватывания бетона.
При температуре окружающей среды чуть выше 0°C набор прочности незащищенного свежеуложенного бетона происходит очень медленно.Если температура окружающей среды опускается ниже 0°C, часть воды в бетоне может замерзнуть; схватывание практически прекратится до тех пор, пока оно не оттает, и это прерывание гидратации увеличивает пористость и снижает прочность и долговечность.
Поскольку в процессе гидратации выделяется некоторое количество тепла, обычный бетон обладает незначительной внутренней устойчивостью к замерзанию воды после укладки. Но когда температура самой бетонной поверхности падает ниже точки замерзания, вода у поверхности затвердевает, увеличиваясь в объеме и вызывая высокое давление в бетоне, который уже не является пластичным.За этим последует образование накипи или отслоение, которое будет значительным, если произойдет несколько циклов замораживания и оттаивания.
Пониженная проходимость
Из всех факторов, влияющих на морозостойкость бетона, наибольшую роль играет водопроницаемость. Непроницаемый бетон имеет лишь небольшое количество свободной влаги в своих порах, и, таким образом, разрушающее действие замерзающей и расширяющейся воды в значительной степени устраняется. Существует три основных метода снижения проницаемости и, следовательно, повышения морозостойкости бетона, а именно:
- Использование воздухововлекающих добавок.Они предотвращают образование непрерывных капиллярных каналов, заменяя их мельчайшими дискретными (не связанными между собой) воздушными пустотами.
- Снижение отношения воды к цементу, что, в свою очередь, снижает скорость кровотечения (и способность к кровотечению) бетона. Наличие относительно больших и непрерывных капилляров обычно тесно связано с просачиванием бетона.
- Использование пуццоланов, таких как летучая зола, для замены части цемента (обычно от пятнадцати до двадцати процентов), что приводит к небольшому увеличению количества гидравлически активного материала.Позоланы реагируют с растворимыми продуктами реакции цемент-вода и образуют нерастворимые в воде и, следовательно, непроницаемые для воды вещества. При правильном использовании пуццоланов проницаемость бетона может быть снижена более чем в десять раз. Однако, поскольку пуццолановая реакция очень чувствительна к температуре, использование летучей золы может снизить скорость набора прочности (уменьшить раннюю прочность) при бетонировании холодной водой.
Вода имеет максимальную плотность примерно при 4°C, то есть она имеет минимальный объем для данной массы при этой температуре.Поэтому нарушение структуры затвердевшего бетона из-за увеличения объема замерзающей воды (или льда) возможно только при очень низких температурах. Следовательно, при температурах выше 5°C долговременная долговечность и прочность бетона не пострадают (предел прочности бетона, отвержденного во влажном состоянии в прохладном хранилище, как правило, выше, чем у бетона, отвержденного обычным способом).
Сильные стороны раннего возраста
Однако скорость набора прочности бетона при низких температурах относительно медленная (см. график выше), что может отрицательно сказаться на темпах строительства (задержка снятия опалубки, нарушение «критического пути» и т. д.)…). Чтобы преодолеть эту проблему, можно использовать несколько методов повышения начальной прочности.
Методы достижения более быстрого времени схватывания и высокой начальной прочности бетона различаются в зависимости от конкретного применения, а именно: местных климатических условий в разных регионах, наличия определенных видов сырья (например, типов цемента и добавок и т. д.), а также компоновки завода и машины. Поэтому важно обсудить все особые требования к бетонированию в холодную погоду с производственным или техническим персоналом Holcim.
- Эти методы включают в себя:
- Применение ускоряющих добавок
- Ввод горячей воды на бетонный завод
- Покрытие или подогрев участков формы перед заливкой.
Это особенно относится к включению добавок, ускоряющих схватывание, таких как хлорид кальция, неправильное использование которых может оказать неблагоприятное воздействие как на пластик, так и на затвердевший бетон.
Подготовка к заливке
Небольшие оплошности на этапе заливки могут привести к спорам и недовольству бетонированием в холодную погоду.
После дождя свободная вода, находящаяся на поверхности или в пористом основании, будет медленно испаряться, и ее общий объем может быть значительным. Если при заливке бетона большая часть свободной (и холодной) воды скапливается в одном конце или углу опалубки и соединяется там с малоподвижным бетоном, может развиться критическая слабость.
Скопление льда на дне отверстий, подготовленных для бетонных опор, можно не заметить, и за этим может последовать смещение конструкции.
Бетон нельзя заливать на мерзлый грунт, на арматурную сталь или опалубку, температура которых близка к точке замерзания. Покрытие или обогрев опалубки перед бетонированием, нередкая зимняя практика в Хобарте, некоторых частях Виктории, районе Снежных гор и Канберры, менее распространена в прибрежных районах дальше на север. Но последовательные заморозки в западных пригородах Сиднея могут привести к падению температуры почвы до низкого уровня, особенно там, где земля в течение дня затенена соседними зданиями или деревьями. В Сиднее, как правило, если участки формы укрыты на ночь, морозы не задержат проливной дождь на следующее утро. Там, где это возможно, монолитную отделку пола следует укладывать после стен и крыши, ограждающих территорию.
Поддержание температуры
После укладки бетона в холодную погоду его температура должна поддерживаться на стабильно высоком уровне, чтобы набор прочности был нормальным.
В тех случаях, когда ожидается, что температура окружающей среды будет около или ниже точки замерзания в течение нескольких дней, показана изоляция с помощью войлока или коммерческих одеял.Такой утеплитель должен плотно соприкасаться с поверхностями и формами, а сам должен быть покрыт прочным влагонепроницаемым материалом. Стальные выступы из форм также должны быть закрыты, где это возможно.
Если минимальная дневная температура вряд ли упадет намного ниже 5°C, можно использовать менее сложные средства поддержания температуры бетона. Может быть достаточно постелить водостойкую бумагу на форму, покрыть бумагу соломой или опилками на глубину три-четыре дюйма и накрыть ее более водонепроницаемой бумагой, или достаточно просто создать мертвое воздушное пространство между зоной формы и брезентом. подвешен над ним.Отопление и отверждение с помощью вытяжной системы требует создания корпуса для защиты от холодного воздуха. Любой сбой в процессе может привести к обледенению поверхности или резким изменениям температуры бетона с последующим растрескиванием.
Отопление с помощью костров, расположенных через определенные промежутки времени, приводит к неравномерной температуре и нежелательно. Поглощающая способность холодного воздуха невелика, но быстро возрастает при нагревании воздуха. Если нагретый воздух будет вызывать чрезмерное испарение с поверхности бетона, появятся усадочные трещины.Кроме того, углекислый газ, образующийся при пожарах, может обугливать бетонную поверхность, в результате чего она становится известковой.
Через пять или шесть дней после заливки изоляция должна быть удалена в такое время дня и таким образом, чтобы падение температуры в любой области бетона было постепенным. При необходимости на этом этапе можно применять мембраноотверждающие составы.

Фундамент
Тисэ фундамент: технология, отзывы владельцев, недостатки, цены
22.03.198815.02.2022 By alexxlabLeave a comment

технология, отзывы владельцев, недостатки, цены

В индивидуальном строительстве достаточно востребованным является фундамент ТИСЭ, который представляет собой свайно-ростверковую заливную конструкцию. Он эффективен на разных почвах, независимо от рельефа (гористая или равнинная) местности. При соблюдении инструкций по заливке, применение допустимо в зонах с повышенной сейсмоактивностью. К тому же, по отзывам многих специалистов, его заливка экономичная и менее трудоемкая.

Оглавление:

Что это такое?
Пошаговое описание работ
Мнения пользователей
Достоинства и недостатки технологии
Цены

Особенности

Аббревиатура предложена автором идеи, конструктором Яковлевым Рашидом Николаевичем и расшифровывается как «Технология индивидуального строительства и экология». Она сводится к заливке свай и приподнятого над землей ростверка (ленточного фундамента). Для их изготовления используется бетон марок М 300–400 с добавлением щебня, фракцией до 25 мм. Обязательное условие надежности конструкции — армирование. Чтобы увеличить несущую способность опоры, в ее основании обустраивается полусферическое расширение. Потому даже монолитные сооружения высотностью до 3 этажей не дают усадки во время эксплуатации.

Ленточная часть фундамента по технологии ТИСЭ армируется и бетонируется в деревянной опалубке. Она возвышается над уровнем земли на 10–15 см. Это расстояние требуется для компенсации внутренних напряжений от зимнего вспучивания грунта. Некоторые мастера при изготовлении фундамента своими руками принимают решение не заливать ростверк и тем самым лишают конструкцию необходимой надежности.

Основные моменты

На предварительном этапе производится удаление слоя плодородной почвы, хотя некоторые мастера утверждают, что этой операцией можно пренебречь. Далее размечается будущий фундамент и места бурения, из расчета расстояния между опорами в 1,5–2 м. Чем больше предполагаемая нагрузка, тем меньше должна быть эта величина. При сложной конфигурации, в местах узловых элементов также нужно заливать сваи. Обустраивается обноска из толстых досок (5 см), при этом важно с помощью отвеса контролировать диагонали.

1. Создание опор.

Для получения отверстий под сваи по этой технологии чаще всего используется фундаментный бур ТИСЭ–Ф, который имеет раздвижную штангу с отметками, накопитель для грунта и откидной плуг, управляемый шнуром. Конструкция удобна для самостоятельной работы. Обычно заглубление проводится на уровень промерзания + 10–15 см. Последний необходим для создания расширения до 600 мм у основания, при этом следят, чтобы штанга и плуг вращались, а накопитель стоял на месте. Сложность и длительность процесса зависит от плотности грунта, в среднем на одно отверстие уходит до 90 минут. При высокой влажности почвы и на песке, во избежание обвалов, специалисты рекомендуют сразу проводить заливку свай фундамента.

Важным технологическим этапом является армирование. Для этого используются металлические прутки, толщиной 10–12 мм, длиной — на 15–30 см больше заглубления. Избыток нужен для изгиба и на воздушный зазор ростверка. Сверху их связывают проволокой, также рационально применять армирующие элементы, согнутые буквой «П». Они должны быть без ржавчины, смазки, других загрязнений. Их располагают строго по центру отверстия.

Для гидроизоляции фундамента ТИСЭ чаще всего используют рубероид. Его куски скрепляются в цилиндр и опускаются в скважину. После этого по технологии проводится заливка бетона. Раствор делают в меру текучим, чтобы заполнить скважину и не оставить пустот. Для этого же служит виброуплотнение, иначе со временем проявятся недостатки фундамента. Заливка проводится сразу, до проектной отметки, для этого на предварительном этапе изготавливается опалубка или используется подручный материал (например, труба нужного диаметра).

2. Изготовление ленты.

Специалисты не советуют делать большой ростверк, его ширина должна соответствовать необходимой толщине стен и увеличиваться, если планируется дополнительная облицовка. Для его заливки сооружается опалубка из древесины, которая покрывается изнутри полиэтиленом. Проводится армирование со связыванием выступающих прутов свай. Лента ТИСЭ фундамента делается монолитной, то есть раствор заливается сразу по всей конструкции.

Важно верх ростверка получить идеально ровным (горизонтальным), это контролируется с помощью нивелира или лазерного уровня. Для уплотнения используются вибраторы, однако при самостоятельных работах необходимо следить за арматурой — недопустимо ее смещение. На время схватывания (около недели) фундамент закрывается пленкой. При проведении работ на склоне, лента будет ступенчатой или иметь небольшой уклон.

Мнения людей

«Приобрел дачный участок и решил построить каркасный дом. Хотелось, чтобы вышло недорого и качественно. В интернете прочитал обзор о ТИСЭ (технологии заливки фундамента) и выбрал именно ее. Бур сначала использовал при возведении забора, получилось хорошо и относительно быстро. Весной приступил к основным работам, все делал по инструкции, летом во время отпуска закончил дом. Результатом весьма доволен».

Сергей, Нижний Новгород.

«Фундамент под дом решил залить самостоятельно, по технологии ТИСЭ. Отверстия под сваи сверлил специальным буром, почва на участке каменистая, потому работа шла не слишком быстро. Дальше никаких проблем не возникло, если недостатки и были, то я их не обнаружил. На один столб уходило где-то 30 кг цемента — раствор замешивал средней консистенции. Стены кирпичные, уже выполнены все внутренние работы и наружное утепление, в комнатах вполне комфортно».

Дмитрий Самойлов, Воронеж.

«В прошлом году начал строительство дома с применением технологии ТИСЭ: отзывы о ней положительные и по цене доступно. Приобрел фундаментный бур, он небольшой, весом менее 10 кг, управляться с ним самому несложно. Заливку основания сделал в течение месяца — работал по выходным. Стены возводили с другом, по моему мнению — все получилось хорошо. Возможные недостатки покажет первая зимовка».

Кирилл, Санкт-Петербург.

«На моем участке грунт глинистый, из отзывов специалистов следовало, что на нем лучше применить строительство по технологии ТИСЭ. Все работы проводил своими руками: отвесом проверял вертикальность, для столбиков купил бетон М 400 и арматуру 12 мм. На дом 7,5х4,5 м в два этажа их было сделано 19 штук, нечетное количество из-за необходимости установки дополнительных опор под сложные узлы каркаса. Зиму фундамент простоял ненагруженным и весной остался без изменений. Живем уже 3 года, пока недостатков не выявлено».

Иван Белов, Москва.

«Заказал строительство дачного дома под ключ. Почва на участке торфянистая и специалисты посоветовали применение ТИСЭ технологии. По расчетам, она эффективнее и экономичнее где-то в 2 раза, чем традиционная. Все работы провели быстро и качественно. Скважины бурили исходя из глубины промерзания + 10 см, ростверк подняли на 15. В коридоре, в полу, сделали люк для доступа к конструкции. Зиму прожили без происшествий».

Никита, Екатеринбург.

Плюсы и минусы, когда эффективно использовать

Активное применение фундамента, заливаемого по технологии ТИСЭ, обуславливается большим числом его преимуществ:

универсальностью;
высокой сопротивляемостью морозному пучению;
относительной дешевизной, ввиду экономии материалов и трудовых ресурсов;
большой несущей способностью фундамента;
применимостью при реконструкции зданий;
экономичностью (в сравнении с классическим ленточным) при заливке на участках с уклоном;
надежностью конструкции;
долговечностью фундамента — на бетон не влияют агрессивные компоненты грунта;
простотой подведения коммуникаций;
хорошей вентилируемостью подпольного пространства.

Для многих положительными факторами такого строительства являются невысокая скорость, а также то, что оно производится без привлечения дорогостоящей спецтехники. По отзывам, основной недостаток технологии — на каменистой почве требуются большие усилия. В этом случае отверстия под сваи приходится копать вручную. Она не рекомендована на обводненных, илистых и просадочных грунтах. Проблематичным является и обустройство погреба под всем строением. Но следует отметить, что решающий фактор — качество проведения работ.

Строительство ТИСЭ — это универсалия технология заливки фундамента с широкой областью применения. Благодаря своим особенностям, подходит для почв разных типов (плотных глинистых, песчаных, вспучиваемых зимой) с глубиной сезонного промерзаний до 2 м и любым уровнем грунтовых вод. Оно эффективно на равнинных и холмистых участках для возведения деревянных (бревно, брус), кирпичных, каркасных, блочных или монолитных строений жилого, хозяйственного и другого назначения. Максимально допустимая высотность — 3 этажа. Конструкция ТИСЭ фундамента нивелирует воздействие на дом вибраций, потому рекомендуется ее применение в районах с повышенной сейсмической активностью, неподалеку от оживленных автострад, железных дорог.

Стоимость

При расчете затрат на строительство ТИСЭ фундамента под ключ учитываются климатические условия, особенности грунта и будущей конструкции:

этажность;
расположение несущих стен;
места узловых элементов и другие.

Строительная организация проводит все работы под ключ (их стоимость для Москвы приведена в таблице) или подключается на этапе бурения и заливки опор.

Наименование	Цена, рубли	Примечание
Разметка фундамента: основных контуров, дополнительных осей, расположения опор	10000 1500 100	за шт.
Бурение скважин, гидроизоляция, армирование, бетонирование сваи (в зависимости от глубины)	3500–3800	за каждую
Устройство деревянной опалубки ростверка	800	за 1 пог. м
Армирование	500–550
Бетонирование ростверка с вибротрамбованием (в зависимости от размеров)	650–1200

То есть стоимость строительства фундаментов с применением технологии ТИСЭ в Московской области составит 3700–4400 руб/пог.м. В основном, она зависит от величины ростверка. При проведении работ своими руками придется платить только за материалы и покупку (аренду) фундаментного бура, потому, по отзывам владельцев, общая цена значительно снижается.

Фундамент ТИСЭ. Технология ТИСЭ – описание, строительство. Фундамент ТИСЭ цена

Сегодня самый знаменитый и известный столбчатый фундамент – это фундамент по технологии ТИСЭ.

Немного об истории создания технологии ТИСЭ:
Индивидуальное строительство очень быстро развивается. Существует огромное количество строительных технологий, но они как стоят недешево. Что же делать, если доход не позволяет такой возможности? Дать ответ на этот вопрос может технология, которая обходится дешевле в три, а то и четыре раза. Кроме этого, она должна быть экологически безопасной и обеспечивать хороший комфорт.

В 90-х годах появилась на рынке строительства новая технология – Технология Индивидуального Строительства и Экологии (ТИСЭ). Для данной технологии разработан специальный бур. Благодаря этому буру, стало возможным пробурить сваи, имеющие нижнее расширение, у основания сваи, при небольших затратах. С этого и началось бурное развитее данной технологии. По результатам исследований, у свай, имеющих нижнее расширение, многократно увеличивается несущая способность. При промерзании и пучении зимой, грунт не выталкивает сваи ТИСЭ, в отличие от обычных свай. Также автору-разработчику технологии ТИСЭ, пришла очень хорошая идея, ростверк, который связывает свай, приподнять над землей на 10-15 см. Благодаря этому, ростверк не испытывает нагрузки, которые возникают при пучении грунта зимой.

Все это, позволило фундаменту, построенному по технологии ТИСЭ, стать самым доступным и при этом очень надежным. Он обеспечивает зданиям надежную опору, подходит ко многим грунтам (суглинок, глина, песок, супесь). Но если на вашем участке плывун, лучше отдать предпочтение другому фундаменту, в таких условиях сложно будет пробурить и качественно сформировать сваи ТИСЭ.

Технология ТИСЭ в 1997 году награждена Золотой медалью ВВЦ.

Фундамент по технологии ТИСЭ подходит для любых строений – дом, сарай или гараж. Строения могут быть выполнены как из дерева, бруса, так и из пеноблока, кирпича.

Фундамент ТИСЭ — особенности

Главная особенность фундамента по технологии ТИСЭ, это расширение основания столба диаметром 60 см. Расширение увеличивает и улучшает площадь опоры, а также способствует сопротивлению выпучивания сваи силами грунта. Раньше фундамент с расширением основания столбов строили очень редко, поскольку процесс расширения был сложен и трудоемок. Но благодаря появившемуся буру ТИСЭ ситуация весьма упростилась, и задача по расширению была запросто решена.

Преимущества фундамента по технологии ТИСЭ – это быстрое построение и надежность. И еще один важный плюс в пользу фундамента ТИСЭ, является его привлекательная цена.

Бывают такие ситуации, когда данный фундамент построить просто невозможно. Но это бывает крайне редко.

Бурение свай ТИСЭ

Бурение осуществляется специальным буром ТИСЭ на глубину промерзания. Если в грунте встречаются камни больших размеров, то могут возникнуть некоторые проблемы. Бур с ними справиться не сможет, и придется доставать из скважины вручную. При высоком уровне грунтовых вод надо выбуренную скважину тут же заливать бетоном. В противном случае, вода может вызвать обрушение грунта. Бурение на песчаном грунте выполняется значительно быстрее, в отличии от суглинках или глине.

Расширение основания скважины зависит от грунта – чем жесте грунт, тем сложнее сделать расширение. На жестком грунте большое расширение основания делать необязательно, ведь несущая способность столба и так велика.

Армирование фундамента по технологии ТИСЭ

Армирование свай ТИСЭ

Это важная обязательная работа. Ее главное назначение – предотвратить разрыв расширенной опоры от самого столба в результате действия на них пучинистого грунта. Обычно используют арматуру диаметром 10-12 мм. Армирование выполняется прутами, согнутыми «буквой П». наверху они связываются проволокой.

Арматуру можно заменить любым длинномерным материалом. Но использовать в этом деле трубы совсем не приветствуется. Вода может попасть внутрь трубы и, когда ударят морозы, образовать трещину, а в дальнейшем разрушит структуру столба.

Очень важно использовать в строительстве чистую арматуру. Ржавчина, грязь, краска помешает сцеплению арматуры с бетоном. Поэтому перед постройкой лучше очистить ее с помощью стальной щетки.

Когда дом помещается на фундамент, то арматура выпадает из работы. Это происходит потому, что растяжение исчезает. Только вот совсем игнорировать арматуру не надо. Она незаменима, чтобы столб не соскочил от сжатия. Еще важно, чтобы при армировании столбов арматура находилась в центре бетона, как можно дальше от боковой поверхности.

Для ростверка используют арматуру диаметром — 10-14 см.

Армирование ростверка ТИСЭ

Армирование ростверка ТИСЭ выполняют арматурой 10-14 мм диаметра. Слишком большого диаметра использовать не целесообразно, так как она хуже включается с бетоном в работу. Количество прутьев арматуры на фундамент зависит от ее диаметра.

Таким образом:

10мм – 8шт

12мм – 6шт

14мм – 4шт

При армировании рассчитывают длину арматуры так, чтобы она в углах до поперечных стен опалубки не доходила на пару сантиметров. В «Т»- образных соединениях и углах арматура при пересечении между собой не крепится между собой. Если не хватает длины арматуры на всю стену фундамента, то делается перехлест одного прутка арматуры на другой.

При армировании нижний слой арматуры выкладывается на небольшие лепешки 5-6см бетона, которые набрасываются на гидроизоляцию опалубки. Бетонные лепешки набрасываются через расстояние 1-1,5 метра.

После укладки нижнего слоя арматуры все заливается бетоном. В самом завершении заливки бетона, сверху на раствор кладутся верхние прутья арматуры и завершается под края все бетоном.

Бетонирование свай ТИСЭ

Трудности бетонирования столбов появляются при высоком уровне грунтовых вод. Как мы уже говорили, тут надо заливать бетон сразу после бурения. Если же все-таки залить сразу не получилось или вода очень быстро подступила, то воду можно вычерпать или выкачать насосом. Сначала в пробуренную скважину устанавливают арматуру и заливают расширение. Только потом рубашку и заливку самого столба.

Строительство ростверка фундамента ТИСЭ

Ростверк – это последний этап в строительстве фундамента ТИСЭ. Под ростверком должен зазор 10-15 см. Если такого зазора нет, то при морозах пучинистый грунт может приподнять ленту и даже разорвать саму ленту или опору, так как опора будет препятствовать.

Для деревянного или щитового дома подойдет высота ростверка 40 см. этого будет достаточно для изгибной жесткости. Ширина же определятся по стенам. Каменному дому высота – 20 см, ширина – по толщине стен.

Если на участке большой уклон, то ростверк примет ступенчатый вид. При небольшом уклоне – ростверк переменной высоты.

Опалубку делают из обрезных досок и кольев.

Бетонируют не более двух дней. Но желательно ростверк залить за один день. Чтобы бока фундамента получились более гладкими, можно опалубку закрыть толем или пергамином. При отрицательной температуре бетонировать крайне не рекомендуется.

Вы сделаете правильный выбор, если выберете технологию ТИСЭ. Она позволит сэкономить ваши деньги и время. А гарантию качества технология ТИСЭ обеспечит.

Бурим под фундаменты по технологии ТИСЭ

ТИСЭ – российская разработка конца 20 века. Широко используемый способ обустройства фундаментов. Область применения – заболоченные, пучинистые грунты, меняющие параметры при сезонных перепадах температуры и места, где нецелесообразно рытье котлованов, траншей из-за близости грунтовых вод. Технология строительства фундамента буром ТИСЭ в Москве и Московской области компанией «БУРМОССТРОЙ» выполняется новейшим оборудованием под управлением профессионалов. Сваи фундамента имеют нижнее расширение в виде полусферы, которая увеличивает опорную зону. Форма столба дает возможность ставить тяжелые сооружения на неблагоприятных почвах.

Фундамент ТИСЭ. Этапы возведения

Разметка контура. Сначала по периметру, затем для внутренних стен. Рассчитывается нулевой уровень ростверка, поднимающегося на 30-50 см.

Выравнивание площадки.
Вертикальное ввинчивание.
Расширение.
Скрепление каркаса.
Заливка цементно-гравийной смесью.
Монтаж ростверка.

Особенности бурения

Фундаментный шнековый ТИСЭ винт – телескопическое устройство с раздвижным стержнем, накопителем почвы, съемным плугом. Диаметры буров разнообразны. Для прочного основания несущих стен используют модели от Ф300.Первоначальное бурение проводится при снятом резце. Достигнув нужной глубины (ниже точки промерзания), к штанге ТИСЭ присоединяется откидной нож. Во время давления на ручку происходит полное погружение стержня до его упора в расширитель. Срезанный слой собирается в накопителе и сбрасывается при подъеме бура. Вращение плуга обеспечивает радиус дна от 60 см. Процесс очень непростой, требующий точности и опыта. Если вы не занимались подобными работами, не стоит их осуществлять самостоятельно. Непродуманный подход к ввинчиванию ТИСЭ опасен – может привести к обвалу скважины или поломке инструмента. Только бурильно-крановая установка полноценно справляется с внушительным весом шнека, холостой прокруткой для выбивания глины с лопастей. Делать это вручную тяжело, не эффективно и долго, поэтому аренда ямобура — оптимальное решение.

Укрепление столбов и ростверка фундамента ТИСЭ

Армирование свай проводят с помощью металлических прутьев или свернутых сеток с ячейками до 150 мм. Закрепляющие элементы должны располагаться точно по центру и не менее чем в 4 см от внутренней поверхности. Одновременно делается двухслойный каркас для ростверка из стержней окружностью от 14 мм. Слишком крупная арматура плохо сцепляется с бетоном. «Подушка» под ТИСЭ имеет зазор 10 см и более. Если это условие не соблюдается, замерзший грунт может порвать ленту и поломать столб.

Бетонирование основания ТИСЭ

В опалубку с гидроизоляцией равномерно, без слоев заливают бетон. Вибрационные уплотнители хорошо справляются задачей грамотного распределения. Завершив наполнение двух рядом стоящих свай, между ними начинают бетонировать ленточную базу ТИСЭ. Раствор состоит из высоких марок цемента, не ниже М300 и щебня мелких и средних фракций. Для ростверка в смесь добавляют пластификаторы. После окончательного затвердения опалубку снимают, поверхность иногда смазывают битумом для дополнительной защиты от воды.

Преимущества технологии ТИСЭ в строительстве фундамента

При правильной укладке база не деформируется.

Широкие концы свай и ростверк дают отличную устойчивость и жесткость.
Гашение вибраций земли, сейсмических колебаний.
Возможность строительства 2-3 этажных зданий с подвалом.
Качественные характеристики грунта не имеют значения.
Методика ТИСЭ является энергосберегающей за счет снижения затрат на отопление.
Скорость выполнения.
Невысокие цены.

Наша компания предоставляет выбор многофункциональных БКМ под различный тип почвы, в труднопроходимые районы, в любой сезон. Бурение под фундамент ТИСЭ проводится с максимальной точностью и скоростью.

недостатки оснований, технология строительства фундаментной свайной конструкции своими руками, работа буром и тонкости расчета

Одним из типов свайного или свайно-ростверкового фундамента является основание, выполненное по технологии ТИСЭ. Его отличительной характеристикой является то, что к окончанию сваи утолщаются и принимают форму купола, благодаря чему свайные фундаменты можно применять на пучинистых грунтах.

Особенности

Фундамент ТИСЭ не зря называют универсальным, он предназначен для различных почв, исключением являются лишь скалы. Постройка может иметь несколько этажей и железобетонное перекрытие, но на прочность и надежность конструкции это никак не повлияет. Но это не значит, что у него совершенно нет недостатков.

Отлично зарекомендовала себя данная конструкция на высокопучинистых грунтах, на которых другие типы фундаментов через несколько лет трескаются. Фундамент ТИСЭ уместно применять на территориях, расположенных вблизи с железнодорожными путями или же магистралью грузовых автомобилей. Обычный столбчатый фундамент при вибрациях рушится, а для основания ТИСЭ они совсем незаметны.

Расчет фундамента надо начинать с тщательного изучения и анализа участка. После этого выполняется разметка территории и ее бурение. Для этого применяется ручной фундаментный бур ТИСЭ Ф300, Ф250, Ф200 – диаметр соответствует показателю в названии. Сваи можно углублять максимум на глубину 2,20 метра. Против основания ТИСЭ отзывов практически нет, все владельцы остались довольны своим выбором.

Плюсы

Как утверждают профессионалы, фундамент, возведенный по технологии ТИСЭ, имеет огромное количество преимуществ:

Доступная цена – подобная конструкция обойдется в 2 раза дешевле, чем традиционный ленточный фундамент. При установке уменьшается масштаб земляных работ и затраты бетона, к тому же не надо привлекать специальную технику.
Установка такого основания может осуществляться в любое время года и при любых погодных условиях.
Работы по обустройству не займут много времени. Такой фундамент отлично подходит для индивидуального строительства, поэтому даже мастер-самоучка сможет быстро установить его.

Специалисты также отмечают тот факт, что на возведенной постройке можно без трудностей проводить коммуникации, и это еще одно неоспоримое преимущества основания.

Минусы

Как и у любой продукции, у конструкции, возведенной по технологии ТИСЭ, есть и несколько недостатков:

Такое основание нельзя построить на илистой или обводненной почве. При высоких нагрузках сваи прогибаются и повреждаются.
Необходим ручной труд – на твердых и каменистых участках бурение сделать сложно, также появляются проблемы со скважиной. Но даже в такой ситуации можно обойтись без помощи специалистов.
Нельзя сделать подвал под всю площадь дома.
Надо выполнять широкую отмостку.

Учитывая все характеристики фундамента, сделанного по технологии ТИСЭ, можно с уверенностью сказать, что он идеально подходит для частного строительства, к тому же является экономичным.

Расчет

Чтобы правильно рассчитать фундамент, надо определить нужное количество свай.

Для этого придерживайтесь следующей последовательности:

Высчитайте общую нагрузку на фундамент, учитывая проект сооружения. Надо учитывать вес конструкции с ростверком и всех стен, массу кровли, перекрытий и полов. Все эти показатели суммируйте и умножайте на 1,2, полученный результат умножьте на 1,3. Полученный результат и является показателем нагрузки на сваи.
После надо высчитать несущую способность буронабивной сваи. Для этого надо отправиться в архитектурный отдел города, чтобы узнать геологические особенности участка и какие грунты находятся ниже глубины промерзания. Работники отдела по таблице быстро высчитают и скажут вам максимальную нагрузку.

Скопируйте план фундамента проекта. Разделите максимальную нагрузку постройки на нагрузку свай. Таким образом вы узнаете необходимое количество столбов.
На копиях планах отметьте расположение всех свай. Сначала указываются сваи по углам поля, затем по стыкам, а оставшийся объем равномерно распределяется по участку.

Так вы и получите фундаментный план, по которому сможете в дальнейшем работать.

В среднем для кирпичного дома или же постройки из ракушника на каждый квадрат территории допустима нагрузка 2400 кг, для домов из различных типов бетона (пено- или газобетон) – 2000 кг, а для деревянных и каркасных конструкций – 1800 кг. По этим показателям можно ориентироваться приблизительно.

Строительство

Универсальное основание, возведенное по технологии ТИСЭ, востребовано, ведь оно обходится недорого, а его строительство не занимает много времени, к тому же все можно выполнить своими руками. Изначально тщательно подготовьте участок, а именно уберите верхний слой почвы и смонтируйте обноску.

Затем выполните разметку расположения свай и участка. Для этого применяется гидроуровень. Затем немного спилите колышки и разместите по наружным углам площади гвозди, зафиксировав на них веревку, можно применить и прочную леску. Когда это работа выполнена, установите колья для несущих стен.

Для монтажа каркаса обноски применяется кругляк из доски толщиной 50 мм. Рекомендуется применять садовый бур. Экономнее и удобнее делать полусплошную обноску, на которой обязательно надо определить нулевой уровень.

Затем выполняется монтаж гладких брусков, которые крепятся к доскам. Сверху должен быть нулевой уровень. Обратите внимание, что обноску устанавливают для контроля, потом ее демонтируют. По округе выкопайте яму и приступайте к бурению. Для начала рекомендуется выполнить приблизительно 5 скважин, после чего их надо расширить.

Если в почве небольшое количество песка, то сверление будет происходить с трудностями и на эту работу уйдет много времени. Чтобы облегчить процесс, в каждую скважину на ночь залейте 5 ведер воды, это размягчит почву и на следующий день увеличить скважину будет легче. Таким образом вы сможете справиться без специального оборудования.

Устанавливая основание ТИСЭ, не забывайте про армирование. Узнать длину прутка можно исходя из глубины опоры. Если арматура будет чуть заметна из-за столба, ее в дальнейшем можно эксплуатировать как виброуплотнитель для бетонирования, что позволит убрать остатки воздуха из бетона.

Следующей процедурой является гидроизоляция, для которой используется рубероид. Для монтажа материал надо разделить на куски и скрутить в цилиндр. Изделие помещается в скважину, но только когда будет выполнен монтаж арматуры. Видимый конец рубашки обсыпают грунтом. Установка фундамента ТИСЭ требует максимально быстрое бетонирование.

Специалисты рекомендуют заполнять одновременно несколько скважин.

Когда вы зальете столбы и засыплете опоры, начинайте изготавливать ростверк. Для этого устанавливаются щиты, их накрывают прочным полиэтиленом. Опалубку фиксируют шпильки, а с двух сторон делаются отверстия в брусе. Один конец шпильки загибают за другой, на котором фиксируется шайба и гайка. На шпильки устанавливается арматура, ее фиксируют стяжками из пластика.

Неоспоримым преимуществом данного фундамента является отсутствие дренажа. Не надо выполнять утепление отмостки и забирки. А чтобы стоки не действовали разрушающе на участки, прилегающие к отмостке, снаружи устанавливаются желоба ливневки.

Советы

Фундамент по технологии ТИСЭ можно применять для построек в несколько этажей и не переживать о том, что они просядут. Но помните, что дома средних размеров весом около 380 тонн на слабом грунте нуждаются в большом количестве опор ТИСЭ, что сделать самостоятельно очень сложно, но все же возможно.

Чтобы работы по возведению основания были выполнены быстро и качественно, надо учитывать следующие рекомендации:

Первым делом лучше пробурить цилиндрические части всех скважин, и только после этого расширять их. Такая последовательность сократит время на монтаж и демонтаж плуга бура.

Во время бурения затруднять работу могут камни. Маленькие автоматически попадут в накопитель, но большие придется доставать мотыгой. Поэтому если вам попался крупный валун, то начните бурение немного дальше. Допустимо смещение максимально на 500 см.
Если во время увеличения скважины начинает осыпаться грунт, как можно быстрее приступайте к бетонированию. Разбурили одну скважину – и сразу бетонируйте ее. Такую процедуру следует выполнять на песчаных грунтах и при повышенном уровне грунтовых вод.
Если участок с неровным рельефом, ростверк надо делать либо с переменной высотой сечения при маленьких уклонах, либо ступенчатым при больших уклонах.

Не все сваи-основания ТИСЭ надо забивать в обязательном порядке. Технология винтовых свай дает возможность быстро возвести основание. Винтовые сваи работают как шуруп. Это труба из металла в диаметре 108 мм с винтовой лопастью. Лопасть имеет такую конструкцию, что при вкручивании в землю грунт становится плотнее. Полость бетонируется, а полученная опора имеет несущую способность до 5 тонн. Основание на сваях уместно строить на болотистых почвах и торфяниках, но только при постройке зданий из дерева.

Срок эксплуатации конструкции зависит от толщины металла сваи и интенсивности образованию коррозии на поверхности, но, как правило, он намного больше, чем у других видов оснований.

В индивидуальном строительстве, как и в любом другом, первым делом владельцы хотят сэкономить, не нанеся ущерб конструкции. Фундамент по технологии ТИСЭ соответствует всем требованиям потребителей, помимо этого, он позволяет бережно отнестись к природным ресурсам. А установку фундамента могут выполнять все желающие, не имея даже специальных знаний и навыков. Расходы и так сведены к минимуму, поэтому специалисты категорически не рекомендуют экономить на качестве бетона или армирующего материала.

Фундамент ТИСЭ заслужил только положительные отзывы, что еще раз подтверждает его высокое качество, длительный срок эксплуатации, прочность и надежность.

О том, как сделать своими руками фундамент ТИСЭ, смотрите в следующем видео.

Теория фундамента ТИСЭ

Итак, что же представляет собой фундамент по технологии ТИСЭ. Визуально это столбчатый фундамент, по крайней мере так выглядит его надземная часть. Но под землёй скрывается самая важная и интересная часть технологии — расширение столбов! Расширение — это ключевое отличие технологии от обычного столбчатого фундамента. Так-же можно сказать, что ТИСЭ находится между столбчатым и финтовым фундаментом. Очень рекомендую к прочтению книгу автора технологии «Универсальный фундамент — Технология ТИСЭ». А для тех, кому нужно определиться, стоит ли её читать я вкратце расскажу основы.

Возведение фундамента — для многих этот вопрос связан не столько со сложностью выбора удачной схемы, сколько с большими материальными затратами. Для многих стереотип “чем больше бетона — тем лучше” очень сложно преодолим. Однако, дом должен опираться не на стереотип, а на правильно рассчитанное основание. Зачастую застройщики опираются на мнение соседей или на советы знакомых друзей, иногда находятся знакомые строители в той или иной сфере. В результате бывает так, что на фундамент для каркасного дома уходят тысячи и десятки тысяч долларов. Один мой знакомый продал машину и взял кредит, чтобы залить в землю 60 кубов бетона (!) для небольшого одноэтажного дома из газосиликата в 120 м.кв. Существует и другая крайность — суперэкономия, когда тяжёлый дом опирают на фундамент с низкой несущей способностью. Столбчато-ленточный фундамент по технологии ТИСЭ вобрал в себя достоинства заглубленных ленточных фундаментов по цене мелкозаглубленных, он более трудоёмкий, чем мелкозаглубленный, сложнее автоматизируется, но в то же время не требует рытья траншей ниже глубины промерзания. Да и вообще можно обойтись без какой-либо тяжёлой техники. Простота оборудования ТИСЭ и самой технологии, незначительный объём земляных работ, оптимально низкий расход строительных материалов, большая надёжность фундамента на пучинистых грунтах сделали его доступным и иногда единственно возможным для большинства застройщиков. Более чем десятилетний опыт внедрения данной технологии в России и за рубежом дают основание считать такой фундамент весьма надёжным и универсальным, применимым для большинства строений, возводимых индивидуальными застройщиками.

Фундамент ТИСЭ представляет собой матрицу бетонных столбов диаметром от 200 до 300мм, внедрённых в грунт ниже глубины промерзания (для разных широт это значение может быть до 2,5м), имеющих в нижней своей части расширение от 400 до 600мм, и связанных над грунтом монолитным железобетонным или деревянным ростверком.

Функция ростверка — приём, распределение и передача нагрузки от строения столбам. Основная «фишка» ростверка в технологии ТИСЭ это то, что он не должен опираться на землю. Только на столбы! Под ростверком — воздух на сантиметров 10 — 15. Интуитивно его хочется опереть на землю, как в мелкозаглубленных фундаментах, но это будет грубейшей ошибкой и так делать ни в коем случае нельзя! Причина этого в так называемом морозном пучении — зимой, при промерзании водонасыщенного грунта последний расширяется и поднимается, порой на 10см. . Этого не видно глазом, так как он поднимается повсеместно. Но подниматься он может на совершенно произвольную величину и зависит это от типа грунта (который подразделяется на сильнопучинистые (пучение до 12%), среднепучинистые (8%), слабопучинистые (4%) и непучинистые (скальные) грунты), от глубины промерзания, от уровня грунтовых вод, и т.д. Одним словом, ростверк не должен лежать на земле! Высота железобетонного ростверка зависит от типа строения. Если дом деревянный или бревенчатый, то высоту лучше делать 40 — 60см. Это обеспечит фундаменту достаточно высокую изгибную жёсткость и отделит деревянный венец дома от зоны повышенной влажности. Если дом каменный, из блоков, то высоту можно уменьшить до 15 — 20см, так как больших изгибных нагрузок на фундамент нету, они приходятся на сами стены. Ширина же ленты ростверка должна согласовываться со стеной, с её утеплением и внешней отделкой. Армирование ростверка выполняется прутами арматуры диаметром от 10 до 14мм. Вообще, вопрос расчёта ростверка освещён в отдельной статье, но в книге Яковлева есть и обобщённые данные на эту тему. Так, по книге, арматуру 10мм следует укладывать в 8 прутов, 12мм — 6 прутов, 14мм — 4 прута.

Функция столбов — передача нагрузки грунту и расширению на глубину ниже промерзания. Поскольку опора столбов находится ниже глубины промерзания, силы морозного пучения зимой сжимают столб в верхней его части и стремятся выдавить наверх. Сила этого выдавливания может быть настолько велика, что может разорвать бетонный столб, или оторвать и разрушить ростверк, если он касается земли! Один из древнейших способов раскалывания каменных глыб — бурение небольшого углубления в камне, заливка туда воды и последующая заморозка — так что разорвать бетонный столб замерзающей в грунте воде не проблема. Для противостояния этим силам бетонный столб прежде всего армируется. Армирование столбов может быть более простым, нежели армирование ростверка, обычно это две П-образные скобы диаметром 10-12мм. Вторым по важности мероприятием служит создание гладкой поверхности столба. Отчасти по этой причине и отчасти для гидроизоляции бетонный столб оборачивают рубероидом, либо в качестве опалубки столбов используют пластиковые трубы необходимого диаметра. Кстати, диаметр столбов обычно составляет 200 — 300 мм. Но самым важным в этом деле является расширение!

Функция расширения — передавать нагрузку от столба грунту и одновременно противостоять силам выталкивания, образующимся из за морозного пучения. На расширение приходится основная функция всего комплекса фундамента по технологии ТИСЭ. Расширение увеличивает площадь опоры одного столба почти в 6 раз!!! (при диаметре столба 250мм Sопоры=490см.кв., при диаметре расширения 600мм Sопоры=2827см.кв.). Расширение полностью устраняет подвижки столба вследствие морозного пучения. Более того, если правильно рассчитан вес дома, диаметр расширения и известен тип грунта, то под расширением создаётся зона повышенного давления, которая снижает пучинистость грунта, что позволяет снизить трудозатраты и бурить на меньшую глубину (при расчётных глубинах промерзания более 1,8м можно бурить на 30-50см меньше). Так же этому способствует цементизация грунта вокруг основания цементным»молочком» при бетонировании опоры, что можно рассматривать как дополнительное расширение на 5см. В следствие всех этих факторов столб ТИСЭ получается надёжной статичной опорой, не подверженной сезонным подвижкам грунта, морозным пучениям и прочим факторам, воздействующим на мелкозаглубленные фундаменты. Объём строительных материалов весьма невысок, так, объём бетонной смеси для столба диаметром 250мм, расширения диаметром 600мм и высотой 1,5м получается около 0,12м.куб. Что, в сумме с более низкой высотой ростверка, чем у мелкозаглубленных фундаментов, приводит к более низкой стоимости всего фундамента.
Способ создания опоры с применением специального бура изображён на рисунке, взятом с сайта автора. На практике же мы делали фундамент несколько по другому…

Фундамент ТИСЭ технологии

Мы живем в эпоху современных, высокоразвитых технологий, которые абсолютно точно, в буквальном смысле, делает нашу жизнь проще.

Не стали исключением и новшества в сфере строительства и архитектуры, одним из которых является технология возведения фундамент ТИСЭ. Судя по многочисленным отзывам многих строительных фирм и подрядных организаций, этот способ требует наименьших затрат, а значит он автоматически является наиболее доступным вариантом, так сказать, для самостоятельного строительства.

Как говорится: «Все гениальное – просто». Именно поэтому высоконадежные показатели, которые имеет эта технология, наряду с простотой укладки и экономичностью, характеризует ее основные преимущества.

Стоит отметить, что согласно технологии ТИСЭ, существуют разнообразные способы укладки фундамента, среди которых:

столбчатый;

столбчато-ленточный;

с подвальным помещением

В чем же собственно, суть технологии фундамента ТИСЭ? Ответ на этот вопрос нашел автор идеи – русский инженер Яковлев Р.Н., создавший ручной бур, который способен создавать скважины под столбы фундамента с расширением в своей нижней части.

Столбчато-ленточный фундамент ТИСЭ – это конструкция из армированных бетонных свай, связанных между собой железобетонным ростверком.

Ростверком является фундаментная лента, которая образуется благодаря армированию и бетонированию в опалубке из деревянных досок. Особенность такого фундамента в том, что ростверк не контактирует с грунтом, обеспечивает между собой связку всех свай в монолитную конструкцию, благодаря чему, возникающая нагрузка от каркаса здания, равномерно распределяется.

Высокая прочность конструкции, имеющая специфическую форму свай, достигается благодаря расширению в ее нижней части. Таким образом, увеличивая площадь контакта свай с грунтом, наблюдается значительное увеличение несущей способности. Благодаря конструкции свай, фундамент может выдерживать достаточно большие нагрузки, при этом, не давая усадку.

Кроме того, одним из показателей надежности фундамента по технологии ТИСЭ является то, что полусферическая часть сваи противостоит силам выдавливания грунта.

Судя по данным элементарных математических подсчетов, приведенными разработчиком идеи и многочисленными практическими показателями, стоит отметить, что благодаря уменьшению объема работ, стройматериала, и сокращения необходимых человеческих ресурсов, ТИСЭ получается в разы экономичнее обычного ленточного.

Еще одно преимущество такого вида фундамента в том, что благодаря своей конструкции он как бы гасит колебания, возникающее, например, от железнодорожных или автомобильных путей. Данная особенность еще раз подтверждает преимущество технологии ТИСЭ перед другими видами закладки фундамента в местах строительства с частыми и регулярными колебаниями.

Изготовление фундаментов ТИСЭ

Технология строительства ТИСЭ — это самая дешевая технология строительства на сегодняшний день. Уникальность технологии ТИСЭ заключается в том , что купив недорогое оборудование ТИСЭ вы экономите на строительстве дома значительные средства.

Строить по технологии тисэ можно по разному:
Заказывая работы по проекту ТИСЭ у строительных бригад или заниматься строительством самостоятельно — решать Вам.
Почти полностью технология строительства ТИСЭ(технология индивидуального строительства и экология)
изложена в книгах «Новые методы строительства — Технология ТИСЭ» и «Универсальный фундамент — Технология ТИСЭ»,
за исключением приемов строительства,которые были выработанны для
улучшения качества технологии и экономии — ими обладают компании, строящие по технологии ТИСЭ или отдельные частные лица.

Строительную технологию ТИСЭ можно использовать под любые проекты котеджного строительства.
(Имеются проекты домов по технологии ТИСЭ)
Основной рабочий инструмент — это фундаментный бур ручной для земляных работ и переставная опалубка.
Бур(для возведения фундамента) — для бурения скважины под заливку сваи с расширением в основании.
Опалубка (для возведения стен) — для формирования блоков непосредственно на стене с немедленной распалубкой.

Стены из блоков ТИСЭ надёжные и морозостойкие, а фундамент обладает высокой прочностью несущей конструкции и долговечной эксплуатацией на пучинистых грунтах.

Начинающие , которые строят сами , могут искать различные приемы строительства и ответы на вопросы на форумах , а так же мы будем рады Вас проконсультировать по телефону.

Самым главным преимуществом технологии строительства по ТИСЭ , является то , что застройщик используя бур и опалубку тисэ , может не нанимая строителей , построить стены и фундамент для дома своими руками . В этом случае дом получается капитальным и максимально дешевым .
Строительство по технологии ТИСЭ не требует от рабочего квалификации специалиста кладчника.

В результате Ваших усилий получится капитальный и теплый дом , который будет радовать Вас долгие годы .
За 25 лет внедрения технологии строительства ТИСЭ дома своими руками себе построили тысячи людей , и до сих пор нет ни одного значимого отрицательного отзыва.

Фундамент ТИСЭ.

Фундамент ТИСЭ представляет собой свайно-ленточную конструкцию , причем лента(ростверк) подвешена над землей для исключения давления мерзлого грунта на возводимое здание.

Изготовить такой фундамент можно с помощью ручного фундаментного бура ТИСЭ-Ф. Бур ТИСЭ это конструкция из двух штанг с рыхляще-режущей чашкой внизу. Максимальная глубина бурения составляет 2 метра. Возможно приобрести дополнительные штанги и бурить глубже.

Основным отличием бура ТИСЭ от остальных ручных буров является наличие плуга , с помощью которого можно делать расширение опоры сваи. Это расширение во много раз увеличивает несущую способность сваи и предотвращает выдавливание её при замерзании грунта.

Для бурения скважин под сваи можно использовать ямобур , мотобур , бензобур и различные буровые установки , но расширение сваи удобней всего делать буром с плугом ТИСЭ-Ф.

Преимущества фундамента ТИСЭ.

Фундамент ТИСЭ можно возводить практически в любых грунтах (исключение составляют плывуны). Здесь нет необходимости рыть котлованы , делать сложную планировку , задействовать тяжёлую технику , делать дренаж и т. д.

Стоимость столбчато-ленточного фундамента ТИСЭ существенно ниже традиционного мелкозаглубленного. Один погонный метр обойдется 80 р.. Столбы бурят ниже границы промерзания , при этом фундамент не подвержен сезонным явлениям пучения грунтов и всегда стоит на месте.

Фонд Aamu-rise — Государственные контракты на НИОКР

Ведущий HBCU по возможностям контрактов на НИОКР

и Центр исследований, разработок и проектирования ракет (AMRDEC).

Фонд AAMU-RISE вносит свой вклад в разработку систем вооружения и анализ тактических ракетных систем и ракетных систем ближней обороны.

Фонд AAMU-RISE в сотрудничестве с Центром предпринимательства, инноваций и экономического развития организует конференцию STTR/SBIR в кампусе Алабамского университета A&M.Подробнее

Фонд AAMU-RISE специализируется на выполнении государственных контрактов на исследования и разработки. Наши области знаний включают оборону, аэрокосмическую промышленность, кибербезопасность, устойчивые источники энергии, а также производство продуктов питания и новые биотехнологии. Помимо удовлетворения потребностей федеральных агентств, мы также способны сотрудничать с отраслевыми партнерами и готовы сотрудничать с другими академическими учреждениями.

Фонд AAMU-RISE использует все исследовательские дисциплины Алабамского университета A&M.Эти ресурсы, наряду с непревзойденным лидерством в управлении бизнесом, позволяют нашей команде соответствовать и превосходить ожидания контракта.

исследования – инновации – наука – инженерия

Федеральный рынок предоставляет организациям, обслуживающим меньшинства, возможность конкурировать за научные, технические и инженерные контракты, особенно в сфере обороны. Секретари всех военных ведомств разрабатывают стратегии предоставления основных контрактов и субконтрактов исторически сложившимся колледжам и университетам для чернокожих.

Фонд AAMU-RISE имеет хорошие возможности для поддержки этих учреждений в заключении контрактов. Через Центр обмена знаниями наша команда может помочь администраторам использовать свои исследовательские возможности посредством общего обучения или индивидуальных консультаций.

Узнайте больше о

Центре обмена знаниями

Хотите узнать больше о том, что AAMU-RISE Foundation может сделать для вашего агентства? Загрузите наше Заявление о возможностях.

Партнерство по субподряду

Агентство противоракетной обороны разрабатывает, испытывает и готовит системы противоракетной обороны к развертыванию. Фонд AAMU-RISE Foundation продемонстрировал свою эффективность благодаря выполнению прошлых контрактов с MDA.

«Мы выполняем контракты по реальным, важным проектам.»

Доктор Чанс М. Гленн старший

Президент/исполнительный директор

Torch Technologies является генеральным подрядчиком для U.S. Army Research, Development, and Engineering Command, Aviation

Администратор НАСА говорит, что AAMU является жизненно важным ресурсом

Путешествие НАСА на Марс.

Фонд AAMU-RISE Foundation — эффективный и действенный субподрядчик, который сотрудничает с целым рядом лидеров отрасли, таких как CALIBRE. Благодаря этому конкретному партнерству разрабатываются мобильные приложения для продажи в США.S. Министерство обороны.

Ведущие HBCU в контрактных исследованиях и разработках

The Crimson Tide Foundation

The Crimson Tide Foundation благодарны за вашу поддержку Alabama Athletics. Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как сделать пожертвование, свяжитесь с нами по телефону 205-348-9727 или ctf@ia.ua.edu.

Кредитная карта

Подарки по кредитным картам (Visa, Mastercard, Discover и American Express) можно сделать по телефону, позвонив в Crimson Tide Foundation по телефону (205) 348-9727 или через Интернет.

Чек

Чеки должны быть выписаны на счет Crimson Tide Foundation и отправлены по адресу:

Фонд «Багровый прилив»
Коробка 870343
Таскалуса, Алабама 35487-0343

Неуказанные чеки будут направлены в стипендиальный фонд Багрового прилива.

Дар акций/ценных бумаг

Фонд «Багровый прилив» благодарен Рэймонду Джеймсу за то, что он отказался от платы за обработку вашего дара в виде ценных бумаг.Таким образом, 100% вашего вклада поддерживает цель, для которой он был предназначен.

Инструкции по подарку ценных бумаг:

Электронный перевод запасов в Университет Алабамы через RAYMOND JAMES
Номер счета RJ	29436718
Код неисправности №	0725
ИНН	20-1715023 (Фонд «Багровый прилив»)
Адрес брокера	Раймонд Джеймс 2900 Highway 280, Suite 100 Birmingham, AL 35223
Телефон брокера	205-802-4210

Пожалуйста, свяжитесь с Фондом «Багровый прилив» по почте, электронной почте, факсу или телефону относительно цели подарка (т. е. название счета, на который должны быть зачислены доходы от акций) при совершении перевода. Пожалуйста, также укажите имя донора и укажите название акций и количество акций, которые, как ожидается, будут переданы. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с Линдси Блюменталь по телефону (205)348-5758 или lblumenthal@ia.ua.edu.

Банковские переводы

Для внутреннего банковского перевода
Каденс Банк ABA#	062206295
Клиент Каденс	Университет Алабамы – Повышение квалификации
Номер счета	5500308191
Физический адрес	303 Администрация Роуз, здание Таскалуса, Алабама 35487
Для международных банковских переводов (ТОЛЬКО ДЛЯ ДОЛЛАРОВ США)
Банк	Каденс Банк, Н.А. Бирмингем, Алабама
ABA #	062206295
SWIFT-код	ЦДБКУС44
Артикул	Университет Алабамы 5500308191

Пожалуйста, свяжитесь с Фондом «Багровый прилив» по почте, электронной почте или телефону относительно цели подарка (т. е. имя счета, на который должен быть внесен банковский перевод) и укажите имя жертвователя при осуществлении перевода. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с Линдси Блюменталь по телефону (205)348-5758 или lblumenthal@ia.ua.edu.

Гранты донорских фондов или общественных фондов и пожертвования семейных фондов

Фонд «Багровый прилив» с радостью принимает гранты от донорских фондов или общественных фондов, а также пожертвования от семейных фондов.Важно отметить, что гранты от донорских фондов или фондов местных сообществ могут не соответствовать личным обязательствам. Залоговые платежи от Семейных фондов могут быть приняты, если залог оформлен на имя Фонда.

Распределение ИРА

Жертвователи, имеющие право на получение пожертвований от IRA, могут указать Crimson Tide Foundation в качестве получателя.

2020 Conquer Cancer – Rising Tide Foundation for Clinical Cancer Research Гранты для развития карьеры в лечении симптомов

ALEXANDRIA, VA- Conquer Cancer, Фонд ASCO рад объявить о получателях в 2020 году грантов Conquer Cancer — Rising Tide Foundation для клинических исследований рака в области лечения симптомов.

Гранты Career Pathway в области управления симптомами присуждаются для найма и удержания молодых ученых-врачей, приверженных проведению исследований по управлению симптомами. Эта уникальная программа предоставляет возможность финансирования на срок до четырех лет для начинающих исследователей, поскольку они переходят от обучения к основным исследователям и начинают создавать лаборатории для изучения управления симптомами.Финансирование также выделяется наставникам исследователей.

«Эти щедрые гранты Фонда Rising Tide для клинических исследований рака — это обещание пациентам во всем мире со всеми типами рака, что лучшие врачи работают над тем, чтобы качество их жизни оставалось неизменным во время лечения рака и после него», — сказала Нэнси Р. Дейли, MS, MPH, главный исполнительный директор Conquer Cancer.

Целью исследований по управлению симптомами является поиск эффективных способов уменьшения вредных симптомов, испытываемых пациентами с раком, и снижения затрат на лечение рака, связанных с плохо контролируемыми симптомами. Исследования в области управления симптомами направлены на разработку более эффективных подходов к профилактике или лечению острых или хронических симптомов и заболеваний, связанных с раком, его лечению и уходу.

«RTFCCR стремится поддерживать больше молодых талантов, чтобы они заинтересовались этой важной областью исследований. Мы хотим прислушиваться к сообществу пациентов и исследователей и обеспечивать финансирование лучших подходов к лечению симптомов. Мы приглашаем соискателей связаться с нами на раннем этапе разработки исследовательской идеи, чтобы понять потребности и оказать вам поддержку в процессе подачи заявки», — сказал Шон Стивенсон, председатель правления Rising Tide Foundation.

Получатели грантов Фонда Conquer Cancer – Rising Tide 2020 для клинических исследований рака в области лечения симптомов:

Антонио Ди Мелио, MD , Институт Гюстава Русси

«Комплексный био-поведенческий подход к борьбе с усталостью, связанной с раком, у выживших после рака молочной железы»

Наставник: Инес Вас-Луис, доктор медицинских наук

Николь Гроган, доктор медицины, Онкологический центр Мичиганского университета

«Испытание фазы 2 в одном центре для оценки использования каннабидиола (CBD) для лечения скелетно-мышечных симптомов, связанных с ингибитором ароматазы (AIMSS), у пациентов с раком молочной железы на ранней стадии»

Наставник: Нора Линн Генри, доктор медицинских наук

Дэниел Лейдж, доктор медицины, магистр наук , Массачусетская больница общего профиля

«Вмешательство по переходу на лечение для госпитализированных пациентов с распространенным раком»

Наставник: Дженнифер Темел, доктор медицины

Риса Вонг, доктор медицины , Центр исследования рака Фреда Хатчинсона

«ПОДДЕРЖКА: Скрининг психосоциального стресса при раке предстательной железы и выдача направлений на лечение»

Наставник: Джон Гор, MD, MS

О Фонде Rising Tide для клинических исследований рака

Rising Tide Foundation for Clinical Cancer Research (RTFCCR) — благотворительная некоммерческая организация, созданная в Швейцарии в 2010 году. RTFCCR стремится поддерживать новаторские исследования рака, которые могут оказать немедленное и значимое влияние, напрямую открывая доступ к лечению для пациентов. Финансирование идет на действительно инновационные и уникальные клинические испытания, ориентированные на пациента, а не на фундаментальные исследования. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.risingtide-foundation.org/cancer-research.

Шифрование Tide готово положить конец пандемии кибератак – TechCrunch

Глобальная пандемия, а также ускоренная ею цифровая трансформация, экспоненциально расширили возможности корпоративных атак.В результате только за первые шесть месяцев 2021 года было зарегистрировано почти 1800 общедоступных утечек данных, в результате чего было раскрыто 18,8 миллиарда записей. Среди них были разрушительные крупномасштабные утечки имен потребителей, контактных данных и финансовых отчетов, такие как продолжающийся взлом Accellion, который затронул более 100 компаний, организаций и государственных учреждений, а также недавний взлом T-Mobile, в результате которого были раскрыты подробности 47 миллионов клиентов.

Tide Foundation, сиднейский стартап из пяти человек, участвующий в TechCrunch Disrupt Startup Battlefield на этой неделе, утверждает, что его «первый в своем роде» протокол шифрования может превратить эту так называемую «пандемию кибератак» — слоган некоммерческая организация использовала до того, как грянул глобальный кризис, — это дело прошлого.

Однако борьба с киберпреступностью не всегда была задачей соучредителей Tide Майкла Лоуи и Ювала Херцога. Фактически, стартап родился из предыдущего бизнеса команды, маркетинговой платформы под названием Ziva, которая помогла связать предприятия с потребителями через устройства Интернета вещей (IoT). В то время как бизнес быстро рос, привлекая ряд крупных корпоративных клиентов, Зива вскоре столкнулась с проблемой конфиденциальности при разработке кампании для Kellogg’s. Рассматриваемая кампания была «Special K Fitness Challenge», участники которой делились данными с носимых устройств с вознаграждениями в зависимости от количества пройденных километров.

«Мы собрали счета десятков тысяч людей и знали об их жизни все — гораздо больше того, что знали они сами; их привычки, здоровье и даже их питание», — сказал Херцог, который отвечает за технологическую сторону стартапа. «Это была сокровищница для предприятий, но мы не могли избежать того факта, что располагаем очень конфиденциальной информацией».

Компания Tide осознала необходимость защиты этих данных, но не смогла найти существующее решение, отвечающее всем требованиям.Именно тогда был разработан Tide, метод шифрования на основе блокчейна.

Протокол, который, как утверждает стартап, является первым «настоящим» методом аутентификации с нулевым доверием, может быть развернут в организации для шифрования конфиденциальных данных, таких как записи клиентов и финансовая информация. Каждая запись имеет свой собственный ключ шифрования, и каждый ключ контролируется децентрализованным хранителем.

«Никто не разработал правильную модель нулевого доверия, потому что ни у кого нет нулевого доверия в их модели. Мы единственные, кто предлагает модель с нулевым доверием», — сказал Лоуи.

Основатели Tide, LR Доминик Вальядолид, Майкл Лоуи и Юваль Герцог. Кредиты изображений: Tide Foundation

Согласно стартапу, взлом также «практически невозможен». Ключ разделен между группой узлов, и ни один узел не имеет доступа ко всему ключу, не знает его или не имеет права действовать самостоятельно. Это делает злонамеренный доступ к вашему ключу практически невозможным.

«Когда — а не если — вы его взломаете, вам придется вложить ресурсы, чтобы взломать как минимум 20 компьютеров в 20 точках по всему миру, и даже тогда вы получите лишь часть данных, которые вам нужны», — сказал Герцог, добавив, что в то время как Tide работал над тем, чтобы сделать свою технологию защищенной от хакеров, он также стремился обеспечить, чтобы она прошла «дедушкин тест».

«Эта связь между человеческим миром и компьютерным миром очень сложна. Мы приложили много усилий к взаимодействию с людьми и создали способ взаимодействия людей с системой с помощью самого простого из существующих на сегодняшний день механизмов — имени пользователя и пароля», — сказал Герцог. «Это определенно не защита от дурака, но, по крайней мере, у нас в миллиарды раз сложнее атаковать вас с помощью пароля. При этом наша технология начинается с поддержки имен пользователей и паролей, но может поддерживать и биометрическую аутентификацию.

На сегодняшний день Tide Foundation привлекла сумму, эквивалентную 2 миллионам долларов США, в основном от инвесторов-ангелов, и пятилетний стартап также заручился поддержкой некоторых громких имен в мире кибербезопасности. Вилли Сусило, выдающийся профессор Школы вычислительной техники и информационных технологий в Вуллонгонге, Австралия, является советником компании вместе с такими людьми, как бывший директор Microsoft Питер Остик и Том Дери, бывший глобальный председатель M&C Saatchi.

Хорошо поддерживаемый стартап сейчас сосредоточен на выводе Tide на рынок, и в результате пандемии и последовавшего хаоса с кибербезопасностью он уже пользуется спросом.

«Мы разговаривали с компаниями о конфиденциальности и защите перед пандемией, и получили ответ, что «если нас взломают, мы в хорошей компании», — сказал Герцог. «Разговор меняется после COVID. Нас преследует академический мир, здравоохранение, юридическая практика и критическая инфраструктура — целая область, которая полностью открыта».

Аарон Джадж Фонд ALL RISE предоставляет средства для местной школы – Bronx Times

Местная государственная школа недавно получила грант после того, как привлекла внимание нью-йоркского янки.

В субботу, 15 мая, фонд Аарона Джаджа ALL RISE объявил, что средняя школа Bronx Compass стала одной из трех организаций, получивших мини-грант AJARF Spring 2021.

Грант выделяется школам и организациям, которые связаны с миссией AJARF, которая заключается в том, чтобы вдохновить детей и молодежь стать ответственными гражданами и реализовать свои неограниченные возможности и потенциал.

AJARF недавно расширила свою программу мини-грантов, включив в нее район Бронкса, а также округа Фресно и Сан-Хоакин в Калифорнии.

Фонд ALL RISE получил более ста заявок, в которых школы и организации использовали свой образовательный подход к развитию молодежного лидерства, развитию граждан и характера молодежи, физическому и психическому здоровью и благополучию, школьным мероприятиям и участию в жизни общества.

Bronx Compass High School в Касл-Хилл в настоящее время разрабатывает молодежный совет по лидерству и программу наставничества, где учащиеся будут изучать навыки и стратегии, чтобы стать эффективными лидерами.

Учащиеся также начнут создавать проекты, чтобы помочь оценить и создать ресурсы и стратегии, чтобы вдохновить школу на перемены и справедливость.

Во время этих семинаров будут определены студенческие лидеры, которым будет предоставлено пространство, время и рекомендации для развития основных навыков молодежного лидерства.

С помощью этой программы эти учащиеся и будущие студенческие лидеры будут способствовать более тесным связям между людьми в своем сообществе, включая членов семьи, сотрудников и учителей, на основе обучения и воспитания равных возможностей.

AJARF была основана звездой New York Yankees Аароном Джаджем, который играл в бейсбол в колледже штата Фресно. Он из Линдена, Калифорния, где в 2018 году была основана программа AJARF.

«Получатели мини-грантов на весну 2021 года полностью соответствуют нашей миссии, — сказал Джадж. «Очень интересно дать молодежи шанс добиться успеха, поддерживая организации, которые обеспечивают им стабильность и лидерство, и мы рады поддержать эти организации и отметить их творческие программы.

Программа мини-грантов 2021 года также стала возможной благодаря поддержке Glu Mobile, разработчика и издателя видеоигр из Сан-Франциско.

Двумя другими организациями, получившими гранты, являются Программа помощи подросткам и бездомным в округе Сан-Хоакин и организация CASA округа Фресно и Мадера, обе из которых также получат по 2500 долларов.

Аарон Джадж обычно следит за полем или всплывающими окнами в нужном поле, но он также видит школы, которые помогают строить сообщество завтрашнего дня.

Браун назначен председателем совета директоров RISE Foundation

ТОМ. 130 | НЕТ. 112 | Среда, 10 июня 2015 г.

НЬЮМЕЙКЕРЫ

Предоставлено вам

Кейт Симон

Терри Браун , директор по персоналу Sedgwick Claims Management Services Inc. , был назначен председателем правления некоммерческой организации RISE Foundation, которая стремится улучшить жизнь малообеспеченных рабочих Мемфиса с помощью финансовой грамотности.

Родной город : Уичито, Канзас

Опыт : Более 30 лет в области права, налогообложения, управления персоналом и управления рисками.

Семья : Женат, имеет троих взрослых детей и двух замечательных внуков.

Любимая цитата : «Относись к людям так, как хотел бы, чтобы относились к тебе» (Золотое правило).

Любимый фильм : «Волшебник страны Оз» (в душе я все еще девушка из Канзаса.)

Спортивная команда(ы), за которую вы болеете : Memphis Grizzlies, Kansas City Chiefs and Royals

Что сейчас играет на вашей стереосистеме? Эд Ширан и Марун 5 (Люблю Адама Левина!)

Занятия вне работы : Гольф и внуки.

Какой талант вы хотели бы иметь? Находчивость – по юмору я всегда на шаг позади мужа и детей!

Кто оказал на вас наибольшее влияние и почему? Мои родители — они дали мне трудовую этику и любовь к работе, но также научили меня важности семьи и нахождения баланса между работой и личной жизнью — я все еще борюсь с этим, но поправляюсь.

Что привлекло вас в вашей компании? Люди и культура. Седжвик славится выдающимся руководством и коллегами, увлеченными своим делом. Мне посчастливилось быть частью многих великих организаций в моей карьере, и Седжвик возглавляет их все.

Каковы ваши цели на новой должности? Для меня большая честь быть недавно назначенным новым председателем совета директоров RISE Foundation. RISE — это некоммерческая организация, которая меняет жизнь малообеспеченных жителей Мемфиса с помощью финансовой грамотности.RISE оказывает помощь людям, которым просто нужна возможность — это действительно находит во мне отклик. В моей роли в Sedgwick моя цель — дать людям возможность создавать свои собственные истории успеха. Мне это нравится, и эта же цель лежит в основе того, чем является RISE для вовлеченных людей и сообщества Мемфиса.

Что вы считаете своим самым большим достижением? Мои дети — хорошие люди, которые продолжают определять свой собственный путь к успеху. Я очень горжусь всеми тремя.

Если бы вы могли дать один совет молодым людям, какой бы он был? Верь в себя. Вы лучше, умнее и ближе к своим целям, чем вы думаете.

Альтон Крайер присоединился к Leadership Memphis в качестве координатора Memphis Talent Dividend. Выпускница осенней программы FastTrack 2013 г. в Мемфисе, Крайер в последнее время работала в городе Мемфис в качестве исполнительного специалиста по работе с молодежью в Управлении по делам молодежи и связям с общественностью.

Преподобная Джули МакКенна присоединилась к Трезеванту в качестве помощника капеллана. Маккенна, рукоположенный старейшина Объединенной методистской церкви, будет обслуживать жителей домов престарелых Trezevant Terrace и Allen Morgan Center в кампусе Trezevant. В дополнение к своей новой роли Маккенна служит капелланом PRN в больнице Святого Франциска и детской больнице Le Bonheur.

Элизабет Г. Силлей присоединилась к офису Waller Lansden Dortch & Davis LLP в Мемфисе. Силлай консультирует предпринимателей, врачей, университеты и других лиц, разрабатывающих продукты и технологии в области наук о жизни. Ее опыт включает в себя внутренние юридические роли в Genentech Inc. и Медицинском центре Университета Вандербильта.

Джей Мартин присоединился к tamburrino inc. в качестве специалиста по ИТ-поддержке, отвечающего за широкий спектр услуг по поддержке и решению технических вопросов для клиентов tamburrino. Мартин имеет более чем пятилетний опыт работы в технологической отрасли.

Джерри Джексон был назначен генеральным директором Aaron’s Inc.место на Летнем проспекте. Джексон присоединился к Aaron’s в начале 2012 года. Ранее он работал менеджером магазина в Rent a Center.

Колледж Родса вручил выдающиеся награды за стипендию и службу. Среди лауреатов: Филип Люк Спиноло , Премия Пейтона Налле Родса Phi Beta Kappa; День Фонд и попечители Дж. Ричард Бучиньяни , Уильям Г. Грисбек и К. Томас Уитмен , медаль за выдающиеся заслуги Родс-колледжа; и выпускники Кейтлин Брук Даген и Алекс Патрик Галлоуэй и выпускница Rev. Дороти Сандерс Уэллс , Премия Алджернона Сиднея Салливана, 2015 г.

Колледж Родса удостоил четырех сотрудников награды «Выдающийся персонал 2015 года»: Дебра Мэннинг , исполнительная экономка, выдающийся персонал административных служб; Кристи Вальдкирх , помощник отдела, выдающийся административный персонал; и Дрю Гибсон , главный спортивный тренер, и Стейси Пеннингтон , младший аналитик базы данных, выдающиеся администраторы.

Ассоциация ипотечных банкиров Теннесси назначила своих сотрудников и совет директоров на 2015–2016 годы.Офицеры: Дайан Пейн , президент; Лейси Уоллес , избранный президент; Джефф Деверо , вице-президент; Ретта Гарднер , секретарь/казначей; Чак Мэдер , бывший президент; и Мерибет Лабарреар , бывший президент. Марк Бейкер был установлен в качестве помощника. Карли Бонд , Тодд Браун , Брайан Кови , Стив Смит , Майк Саттон и Джефф Такер были назначены директорами.

Компания Dunavant Logistics Group LLC была отмечена Министерством торговли США наградой «E» за выдающиеся достижения в области экспорта. Награды «E», учрежденные Исполнительным указом в 1969 году, являются высшим признанием, которое американское предприятие может получить за поддержку экспортной деятельности.

Фонд

Crimson Tide представляет новый веб-сайт

ТАСКАЛУСА, Алабама, — Фонд «Багровый прилив», подразделение по сбору средств Университета легкой атлетики Алабамы, с гордостью сообщает об открытии своего нового динамичного веб-сайта: www.Crimsontidefoundation.org. Цель этого нового веб-сайта — предоставить болельщикам Alabama Athletics полную информацию о многочисленных и разнообразных возможностях пожертвований, которые также окажут максимально возможное влияние.

«Наш новый веб-сайт Фонда «Багровый прилив» позволяет нашим поклонникам, друзьям, выпускникам и спонсорам тщательно выбирать те области, которые необходимы для пожертвований, которые будут продолжать основываться на нашей победной традиции», — сказал Билл Бэттл, директор по легкой атлетике. «Их пожертвования позволят нашему отделу легкой атлетики набирать отличных студентов-спортсменов и тренеров, а также поддерживать и строить объекты для проведения чемпионатов.»

Новый веб-сайт содержит обновленную и полную информацию о приоритетах финансирования легкой атлетики, а также информацию о том, как поддержать Alabama Athletics посредством благотворительных пожертвований. Новая функция онлайн-пожертвований позволяет донорам направлять онлайн-подарки с помощью кредитных карт в любой существующий фонд, включая подарочные фонды для конкретных видов спорта и / или пожертвования со списком счетов от А до Я.

Сайт упрощает процесс пожертвования, так как жертвователи могут найти простые в использовании инструкции по пожертвованию в Фонд Багрового прилива с помощью кредитной карты, чека, акций/ценных бумаг, банковского перевода и т. д.Доноры также могут инициировать многолетнее обязательство перед Crimson Tide Foundation в поддержку этих фондов или указать намерение создать новый.

Новый формат веб-сайта позволяет сторонникам отслеживать прогресс в достижении конкретных целей отдела по сбору средств, таких как пожертвования на реконструкцию бейсбольного стадиона Сьюэлл-Томас в Алабаме или деньги на ежегодную стипендию. На сайте представлена новая «Строительная камера» стадиона Сьюэлл-Томас, которая каждые две секунды предоставляет обновленные изображения хода строительства.

Новый раздел сайта «Обеспеченные стипендии» предоставляет сторонникам контекст долгосрочной цели отдела по предоставлению всех стипендий по легкой атлетике за счет финансирования пожертвований, по видам спорта и группам поддержки, с актуальной информацией о прогрессе и «Дай сейчас». функция, чтобы повлиять на эти цифры.

Фонд «Багровый прилив» был основан в 2005 году, чтобы помочь университету поддерживать уровень превосходства, ожидаемый его сторонниками, на долгие годы. Его цель — продвигать и поощрять постоянный интерес и лояльность к межвузовским спортивным программам Университета Алабамы; поддерживать сотрудников факультета легкой атлетики Университета в их усилиях по координации, развитию, поддержанию и совершенствованию превосходной межвузовской программы легкой атлетики в Университете.

Фундамент
Как правильно закрепить шнур при разметке фундаментов: пошаговая инструкция, советы как сделать диагональ
03.03.198815.02.2022 By alexxlabLeave a comment

Разметка фундамента своими руками

Введение

Перед тем как приступить непосредственно к самому строительству здания, следует провести подготовительные работы (разрешить все проблемы с документами, привести порядок на участке и другие). Построение жилого здания начинается с возведения фундамента, на котором и будет держаться вся конструкция. Первым делом приступая к работе вам потребуется провести разметку основания, отметить все необходимые замеры.

При возведение фундаментов ленточного или плитного типа, точность в проведение разметки не слишком важна. Самое главное в строительстве это точность в установке опалубки. При выборе оснований свайных и столбчатых, которые монтируют в определенных точках, погрешности не допускаются. При проведении разметки основания, вы можете выполнить всю работу самостоятельно, без привлечения строительной бригады, так как эта работа не считается сложной.

Нанесение разметки

Нанесение разметки

После того как вы наметите будущее расположение стены с помощью натянутого шнура, точка отсчета будет выявлена. Теперь вам потребуется определиться с размещением угла основания. Когда выбор окончен, необходимо провести метку при использовании колышка, только после этого вы сможете измерить длину стены. Конечным результатом работы послужит получившийся 2ой угол основания.
Этот же процесс работы можете повторить для другой перпендикулярно расположенной стены. Чтобы получить прямой угол, вам понадобится отметить на шнуре около трех единиц, которые должны располагаться друг от друга на определенном расстоянии. К примеру, если выбранная единичка будет один метр, то следует монтировать спустя три метра колья.
В месте закрепления строительной нити стоит отмерить четыре метра и забить колышек, при этом должно получиться расстояние около пяти метров. Замеры стоит проверить при помощи друга и рулетки.
Продолжайте далее работу по тому же принципу. От отмеченной точки пересечения необходимо отмерять три метра на строительной нити. Также измерьте расстояние между колышками. Продолжайте проводить замеры пока не получите ровно пять метров. После чего вы сможете порадоваться правильно выполненной разметки основания.
После выполненных измерений второй стены и забитого на это место колышка, у вас должен образоваться третий угол. После чего вам всего лишь нужно также выявить четвертый окончательный угол, с которым у вас больше не возникнет трудностей. Он должен получится на пересечении третьего и четвертого шнура.

Если у вас в работе возникали трудности, не беда, все мы на ошибках учимся. Погрешности в работе всегда можно с легкостью исправить. Если расстояние получилось менее пяти метров, то стоит перепроверить замеры угла. Угол должен быть ровно девяносто градусов. Если все таки ошибка была в измерении угла, то следует потянуть шнур в определенную сторону до того, как не добьетесь нужного результата.

Такой способ больше всего подойдет для разметки основания с наружней стороны. При проведении разметки внутреннего периметра, стоит воспользоваться другим методом. При строительстве плитного основания внутреннюю разметку можно не делать.

Однако строительство ленточного фундамента особенно нуждается в проведение точных замеров и расчетов. Внутреннюю разметку проводят с учетом ширины ленточного основания.

В этом моменте были изложены самые важные аспекты в выполнении фундаментной разметки. Такая работа должна проводится под очень тщательным контролем, так как от этого будет зависеть надежность вашего строения.

Схема разметки фундамента

Типы разметки

При выборе более сложного замудренного архитектурного строения, можно выполнить разметку основания своими силами, однако вам понадобится приложить по больше усилий. Этапы строительных работ остаются прежними, что качается определения наружных стен будущего строения и внутренних. Единственной разницей в работе считается в разделении сложных форм на упрощенные фигуры в виде прямоугольника, также в отодвигании скамеек выполненных из дерева и удерживающих веревки за намеченный периметр фундамента. Такая процедура называется обноской.

Для облегчения проведения строительных работ по углам устанавливают колышки, однако веревками их не обвязывают, линию проводят около двух метров за пределы очертаний будущего основания, и уже там выкапывают и устанавливают скамейки, в высоту они должны быть около тридцати сантиметров, ими очень удобно пользоваться нежели колышками. Далее вам потребуется вбить парочку гвоздей в скамейку, они должны быть строго по ширине основания, после чего привязываем на них веревку. В заключении у вас должен получится план вашего будущего сооружения созданный благодаря сплетению веревок в углах. Во время работ связанных с углублением веревки очень просто извлечь или вернуть на прежнее место.

Исходя из этого вы наверняка поняли, что выполнить разметку основы не такое уж невыполнимое задание. А еще из этого можно вывести еще один огромный плюс это экономия денежных средств на выполнении разметки специальной бригады строителей.

Разметка основания

Разметка основания своими силами

Для того чтобы грамотно выполнить фундаментальную разметку вам потребуется наличие качественных под рукой инструментов.

Инвентарь необходимый для выполнения разметки:

Для приобретения нужного инструмента по выполнению разметки фундамента, вам всего лишь потребуется заглянуть в обычный строительный магазин.

Что необходимо купить:

Рулетка
Линейка
По желанию можно выбрать (веревка, леска, нить, шнур) разграничиваем этим материалом сам участок.
Колышки. Ими отмечаем будущие углы сооружения.
Скамейки или же доски. Благодаря им можно провести коррекцию разметки.
Внутренний контур стены и разбивка несущих стен

Значение разметки при использовании обноски

Подробная инструкция по выполнению разметки такого типа:

Обноска это каркас, изготовленный из столбиков, а так же досок средней величины. Они закрепляются к стойкам при помощи гвоздей или шурупов. Следует выявить расположение стены строения на строительной площадке. Ее необходимо разместить параллельно к ограждению. В момент разметки нужно сделать равномерный отступ от линии ограждения. В обязательном порядке определяются метки углов строения, а затем фиксируются меточные колья. Образовавшуюся черту закрепляют при помощи обноски. Конструкцию следует установить на небольшом промежутке от откоса ямы. Ленточное основание не требует обноски большой величины.
Подбирается угол со стороны здания, от него будет производиться строительство. От метки следует натянуть строительную нить обязательно нужно выдержать угол 90 градусов. В практической работе это сделать довольно тяжело, поэтому очень часто делается небольшое отклонение от плана строительства. В место пересечения строительная нить закрепляется. После выявления более точного угла проводят монтаж обноски изготовленной, из деревянного материала.
От точки соприкосновения двух нитей помечают ровно 3 метра.
При использовании рулетки отмеряют длину между имеющимися метками. Все работы следует выполнять как минимум вдвоем. Один мастер этого сделать не сможет. Следом нужно закрепить строительный аппарат, предназначенный для измерительных работ. Сделать это необходимо в стартовой метке.
Если длинна равняется пять метров, то в таком случае работы проведены правильно, а угол составляет требуемые 90 градусов. После этого можно плавно перейти к последующим меткам. Катет треугольника нужно смещать до того момента, пока гипотенуза не будет иметь значение 5 метров.
После окончания установки можно переходить к следующим действиям. На первоначальной стороне, которая размещена параллельно ограждению берут дополнительную метку. Так же как и в предыдущей ситуации необходимо взять в учет вторичную метку и натянуть отталкиваясь от нее строительную нить.
На второй строительной нити делают пометки, от них измеряется угол прямого характера. Следом проводится установка 4й строительной нити. В случае выполнения правильного соединения нитей, переходим к окончательному действию.
Завершающей частью разметочной работы, является тщательная проверка построенного каркаса. Если все диагонали будут иметь равномерные части треугольника, то конструкция будет правильной.

Советы по выполнению разметки

В большинстве ситуаций при использовании легких инструкций по разметке участка под возведение здания. Особенно в те моменты, когда требуется высокоточный результат. Многие задаются вопросами: что тогда делать? В такой сложившейся ситуации лучшим помощником будет выступать нивелир размерного типа. Это действие поможет понести большие экономии в строительстве здания любого типа. Все этапы разметочных работ производят 2 человека. При выполнении четкой инструкции разметка фундамента своими руками будет проведена на все сто процентов. В случае если необходимо сделать полный монтаж для основания ленточного типа опалубка монтируется не всегда. В момент выбора размеров траншей, следует учитывать многие факторы.

В период проведения монтажа этого вида фундамента, армирующий слой должен выступать за пределы разметки.

Разметка фундамента для строительства дома своими руками, видео инструкция

Перед тем, как перенести проектный контур здания на местность, нужно правильно определить местонахождения угловых точек фундамента и разметить длину его сторон в соответствии с масштабом. От этого зависят не только симметричность и внутренняя планировка помещений, но также прочность и надежность возводимого объекта.

Оглавление:

Назначение
Способы разметки
Инструкция по шагам
Список инструментов

Для чего необходима?

Первоначально следует распланировать участок. Для этого на местности определяются конфигурация и габариты.

1. Разметка фундамента позволяет расположить опорные конструкции правильно, в строгом соответствии с архитектурными особенностями сооружаемого объекта.

2. Несоблюдение норм и требований земельно-подготовительных работ приведет к возникновению:

несоответствия геометрии строения;
погрешностей, влияющих на качество опор;
неправильной работы несущих систем;
отклонения угловых размеров, проблем с сопряжением стыков и скатов кровли.

Могут не подойти изготовленные по четко заданным параметрам сборные элементы, особенно если конструкция собирается из стеновых панелей.

3. Первый этап подготовки к строительству фундамента для дома заключается в определении местоположения здания на участке. Эти данные прописаны в пакете разрешающих документов и позволяют ориентироваться в точном расположении объекта.

4. Для прочности и устойчивости сооружения параметры основания должны отображаться на местности без искажения и с минимумом погрешностей:

процесс предполагает перенос всех величин с имеющегося плана на участок;
по ним определяется внешний вид объекта, его площадь, положение помещений;
путем распланировки происходит привязка проекта к строительному участку.

5. Сделать разметку своими руками несложно, но для получения положительного конечного результата стоит уделить внимание следующим аспектам:

ширина траншей для ленточного фундамента должна быть >45 см;
для внутренних несущих стен производится дополнительная разметка;
равенство диагональных линий проверяется в каждом прямоугольном элементе.

Верная распланировка углов помогает минимизировать давление на почву.

При геометрически сложных формах основания территория разбивается на отдельные участки с простой правильной формой для последующего соединения их в единое целое. После завершения земляных работ и размещении опалубки нужно сделать корректировку, а при необходимости — восстановление разрушенных линий планировки.

О способах разметки

Перенесение проектных параметров на участок — важный этап при создании дома, который позволяет исключить деформацию размеров. Главный ее принцип заключается в выявлении и установке внешних и внутренних границ основы.

1. Самым простым и надежным методом при вынесении плана на натуру является нивелирование, однако для этого требуется специальное оборудование и умение работать с ним.

2. Существует несколько способов, как сделать разметку без нивелира.

Метод	Нюансы
Египетский прямоугольный треугольник	Изначально определяется местонахождения самой длиной стены, она будет катетом треугольника. Остальные параметры берутся согласно пропорциям из теоремы Пифагора. На плоскости откладывается угол 90°, одна сторона которого делится на 4, а вторая — на 3. При правильном построении диагональ между сторонами будет кратна 5.
Формирование паутины	Способ основан на образовании диагоналей и контролируется их равенством. Для этого: вычисляется периметр объекта, по углам фундамента устанавливаются колышки, берется шнур по длине равный периметру и делается его натяжка на колышки. Работу лучше делать вдвоем.
Пересечение дуг окружностей	От вершины главного угла намечается первая стена. Так как смежная должна находиться в перпендикулярной плоскости, то по обеим сторонам линии стоит разметить равные расстояния, соответствующие габаритам проектируемого сооружения. Следующий этап — установка маячков. Они являются центрами окружностей, из которых проводятся идентичные дуги. В местах их пересечения надо делать перпендикуляр к основной линии.

1. При определении местоположения главного угла здания требуется:

отмерить точные границы участка;
произвести привязку фундамента к местности.

2. В качестве маячков лучше использовать арматурные прутки сечением 10-12 мм. После закрепления колышки должны возвышаться над поверхностью грунта > 15 см.

Натянутая бечевка не снимается до завершения формирования траншеи или сверления лунок.

Последовательность выполнения работ

Разметку фундамента начинают с выбора точки, от которой будет строиться прямой угол. Чтобы это сделать, нужно использовать внешний угол самой длинной стороны.

1. После нахождения первого угла работы ведутся в следующем порядке:

Первый шаг	Путем откладывания длин стен находятся 2-3 точки, от которых строится прямой угол.
Второй шаг	Забиваются маячки, вычисляется 4 точка и завершается построение контура.
Третий шаг	По внешнему периметру устанавливаются колышки, сверяются с чертежом углы и диагонали. К стойкам на середине их высоты крепятся горизонтальные рейки.
Четвертый шаг	От внешнего контура выполняется отступление на ширину основания здания. После чего нужно разметить внутренний контур, сверить внутренние углы с диагоналями.

2. Конструкция наружной разметки состоит из деревянных колышков с прибитыми к ним рейками. Она может быть сплошной или с разрывами.

Тип	Пошаговая инструкция
Столбчатый	Сооружаются стойки обноски с 2 горизонтальными досками. Первая из них соответствует уровню фундамента, а вторая – верхней точке ростверка. Обноска расставляется друг против друга, по 2 штуки с каждой стороны. Пары соединяются бечевкой так, чтобы в центре получился прямоугольник с углами 90⁰. В местах пересечения шнура устанавливаются метки, показывающие места расположения стоек. Так как шнуры будут мешать последующему бурению, их снимают.
Разметка ленточного фундамента	Наносятся внутренние и внешние границы траншеи. Намечается первый угол, от которого перпендикулярно натягивается бечевка к остальным углам дома. Если ленту планируется формировать в траншее, то от внешней обноски отступается 45-50 см для построения внутреннего контура здания. В случае использования котлована достаточно сделать только наружную распланировку.
Плитная разновидность	Сложность заключается в необходимости учитывать размер плит, придерживаться их общей площади и перед началом работ рассчитывать соотношение площади котлована с каждой плитой.
Основания сложной формы	Весь чертеж заключается в прямоугольник, который впоследствии откладывается на участке. Углы, не вошедшие в периметр, затем добавляются и вычитаются так же, как при построении обычной распланировки, только шнур натягивается не от границ участка, а от разметки будущей постройки.

Делая фундамент своими руками, стоит постоянно контролировать расположение диагоналей, даже если они были абсолютно точны, при необходимости поправлять их.

Инструменты

Процесс построения включает: подготовку земельного участка, вычисление параметров строения, перенесение линий периметра на грунт и формирование точного отражения чертежа. Для проведения работ потребуются инструменты:

заостренные деревянные колышки или арматурные стержни длиной до 1,5 м;
ровные рейки, бруски либо доски длиной >2 м для горизонтальной разметки;
гвозди, саморезы, скобы для закрепления шнура к колышкам;
рулетка с большой длиной измерительной ленты;
леска, веревка или шнур;
строительный уровень;
кувалда с молотком;
нож или ножницы;
калькулятор.

Заранее изготовленные доски обноски оптимизируют процесс, ускоряя его. Проведение строительных работ облегчают специальные измерительные инструменты нивелир и теодолит, но их приобретение для строительства одного здания экономически неоправданно.

Как разметить фундамент: технология советы секреты!

Любой дом должен обладать надежным и устойчивым фундаментом. При строительстве загородного дома, необходимо знать, как разметить фундамент, ведь от качества опоры зависит эксплуатационный срок здания и уровень комфортности при проживании в нём.

Разметка для дома позволит ориентироваться в точном расположении объекта на участке. Ошибок в этой работе быть не должно. Это влияет на устойчивость и прочность фундаментной основы. Процесс разметки предполагает распределение всех величин с составленного плана на участок. То есть на земле осуществляется разделение с учетом формы дома и его размеров.

Подготовка к разметке фундамента

Перед тем как разметить фундамент своими руками составляется проект будущего здания. При этом определяется площадь объекта, внешний вид строения и планировка отдельных помещений. Проект привязывается к участку, где будет проводиться строительство. Сначала проводятся работы по исследованию грунта, а затем осуществляется разметка основания.

Для проведения разметки потребуются следующие инструменты:

Колышки из металла или дерева.
Строительные уровни.
Рулетка и отвес.
Нивелир и лазерный дальномер.
Шнур.
Доски и обрезки арматуры.

Перед тем как сделать разметку под фундамент, необходимо произвести подготовительные работы:

Демонтируются старые строения, убирается мусор и лишние насаждения на участке.
Площадка выравнивается в горизонтальной плоскости, устраняются все углубления и холмы.
Подготавливается проезд для транспортных средств, которые будут подвозить строительные материалы и вывозить ненужный мусор. После очищения дороги, ее рекомендуется присыпать гравием для удобного проезда во время дождя.
Отдельно подготавливается место для складирования разнообразных материалов.
Перед строительными работами стоит возвести забор, чтобы защитить строительные материалы.
Продумайте подведение электричества, воды, монтаж санузла, а также временное жилье.

После этого проводится разметка фундамента под дом. Технология монтажа предполагает наличие прямоугольных форм. Общие правила и нормы для разметки подходят для всех разновидностей оснований, на них не влияет материал изготовления или наличие подвального помещения.

Разметка начинается с любой стороны строения. Это может быть фасад или боковая часть постройки. При использовании рулетки стоит отдать предпочтение изделиям из металла, которые имеют длину более 10 м. Модели из ткани не гарантируют точность измерений и провисают при замерах.

Для осуществления обноски рекомендуется использовать бруски (не менее 10 штук), колья (примерно 19 штук), а также шнуры, доски и веревки. Иногда применяются куски арматуры, которые вбиваются в грунт. Они должны быть п-образной формы.

Участок выбирается с учетом следующих факторов:

Перспектива проведения всех коммуникаций.
Состояние дорог.
Географическая привязка к сторонам света.

Важнейшим предназначением разметки является осуществление правильной ориентации будущего строения, относительно местности. Это позволит возвести строение с учетом стандартных технологических правил.

Вернуться к содержанию

Этапы выполнения замеров

Правильная разметка под фундамент состоит из нескольких этапов. Прежде всего, определяется основная точка, которой является правый угол постройки. Он устанавливается с учетом проектного задания. В данную точку монтируется первый колышек.

Вернуться к содержанию

Начало разметки

От колышка откладывается расстояние, которое равняется размеру фундамента. Проведенный отрезок должен быть параллельным фронтальной линии. Внутрь промеряется перпендикулярная направляющая. При этом полученный угол должен составлять 90 градусов. Угол выверяется нивелиром.

Обозначение внешних границ выполняется следующим образом:

Берется шнур размером 12 метров.
От начала шнура делаются метки на 4 м, а затем на 3 м. Отметина фиксируется брусом.
Начало шнура крепится на одной линии, а метка в 4 м устанавливается перпендикулярно ей.
Остаток шнура соединяется с началом. При этом угол между самыми маленькими частями веревки прямой.

Таким же способом размечаются другие элементы. Если диагонали полученного прямоугольника одинаковые, то углы прямые.

Вернуться к содержанию

Внутренние границы

Решая, как разметить фундамент своими силами, стоит уделить внимание правильным замерам внутреннего контура. Толщина фундамента не должна быть менее 45-50 см. Это расстояние отмеряется внутрь от наружных границ и обозначается колышками. Если планируются внутренние несущие стены, то также выполняется дополнительная разметка. В каждом элементе прямоугольной или квадратной формы проверяется равенство диагональных линий.

Когда предполагается возведение сложной формы основания, вся площадь делится на отдельные прямоугольники и каждый элемент проверяется по отдельности.

После выполнения разметки, все значения поверяются еще раз и в нужных местах устанавливаются колышки. Данная работа должна проводиться с ответственностью, а замеры тщательно поверяться. Даже небольшая погрешность при расчетах повлияет на качество опоры. Правильная разметка углов помогает в дальнейшем минимизировать давление на грунт.

Вернуться к содержанию

Выполнение обноски

После завершения работ по разметке производится обноска. Данный этап процесса считается необходимым для контрольных замеров. Все контуры будущей конструкции выносятся на поверхность земли. Верхний слой убирается и выполняется углубление на размер штыка лопаты.

Обноска — это монтаж столбиков из дерева, которые попарно вбиваются в почву на расстоянии 1,5-2 метра от угла основания. Обноска позволяет создать правильный контур вертикальных плоскостей. При этом плоскости имеют по паре столбиков. Горизонтальные детали столбов должны располагаться на одном уровне.

Высота обноски равняется высоте основанию строения. Разметка глубины траншеи выполняется от обносков. При этом периметр независимо от характера рельефа должен быть одинаковым.

Вернуться к содержанию

Использование нивелира

Лазерный нивелир представляет собой уровень для произведения разметки. Внутренний пузырьковый уровень позволяет проконтролировать, ровно ли установлен нивелир. В современных моделях присутствуют автоматические механизмы, настраивающие уровень положения. Решая, как разметить фундамент своими силами, можно применить данный прибор.

При этом выполняются следующие действия:

От отметки угла здания, с помощью нивелира вычисляется и проводится линия, которая должна совпадать с одной из стен будущего здания.
Все замеры производятся из одной отправной точки. Это позволит повысить точность выполняемых замеров.
Нулевая отметка выполняется на каком-либо видимом элементе.

Вернуться к содержанию

Особенности разметки ленточного фундамента

Создание ленточного фундамента своими руками начинается с правильной разметки. Подобное основание выполняется из непрерывных лент из железобетона, которые укладываются в траншею. Ширина опоры зависит от качества грунта. Фундамент не должен быть тоньше стен. Его толщина должны быть более 50 см, если здание будет возводиться из кирпича или блоков.

Глубина заложения основания зависит от уровня промерзания почвы. Подобные конструкции возводятся на прочных грунтах и отличаются простотой монтажа, а также позволяют обустроить цокольный этаж и подвальное помещение.

Выполняя разметку, следует учитывать, что здание от забора и соседской территории должно располагаться на следующих расстояниях:

По правилам пожарной безопасности расстояние от окон до стен другого здания должно быть не менее 6 метров. Не менее 3 метров от строения до соседского участка.
По санитарно-бытовым нормам не менее 3 метров.

Разметка для ленточного фундамента выполняется по общим правилам разметки участка под строительство. Ровно также выполняется обноска.

На верхней детали обноски забиваются гвозди для отметок:

В центральной части метка для оси стен фундамента.
Слева и справа от осевой — метка для ширины основы;
Дальше обозначается ширина подушки под основу.

Вернуться к содержанию

Как разметить столбчатый фундамент?

Столбчатый фундамент представляет собой более простой вариант свайного основания. Под столбчатый фундамент по осям постройки монтируются прямоугольные или круглые опоры в вертикальном положении. Их необходимо установить в самых нагруженных участках здания: в будущих углах здания, а также в местах пересечения несущих конструкций.

В большинстве случаев столбы ставят с промежутком 1,5-2 метра. Опоры соединяют при помощи балок. Пространство между ними заполняется щебнем с песком.

Разметка подобного фундамента требует сооружения обноски. Размер элементов зависит от высоты будущей основы. Обноска выполняется при помощи досок. Каждая пара должна располагаться друг против друга. Каждая из них ограничивается шнуром. При этом получается прямоугольник или квадрат. Все углы должны быть прямыми.

Столбы нужно располагать на одном уровне. Контрольные веревки выполняются по отметкам, которые делаются при помощи гидроуровня. В местах пересечения шнура монтируются колышки, которые обозначают места под бурение углублений для опор.

Затем убираются шнуры. На местах колышек выкапываются выемки. В углубления монтируются сваи и заливаются цементным раствором. После этого выполняется разметка основной части фундамента. Она выполняется в соответствии с общими правилами разметочных работ.

Вернуться к содержанию

Разметка плитного фундамента

Плитные виды фундамента применяются на участках с проблемным грунтом. Они считаются самыми надежными из всех видов оснований. Применяются на почвах с близким расположением грунтовых вод, на заболоченных или торфяных участках.

Данный вид основы называется плавающим, так как при движении грунта, он как бы перемещается по волнам. Фундамент представляет собой монолитную плиту из железобетона. При любых изменениях грунта нагрузка равномерно распределяется по всей плите, что предотвращает любые нарушения в постройке.

В этом случае разметка фундамента под дом мало чем отличается от обычной разметки. Также определяются углы, расставляются колышки и натягиваются веревки.

Особенностью разметки плитного фундамента является необходимость учитывать площадь плит. Если одна из плит не войдет в разметку хотя бы на несколько см, то все придется переделывать сначала.

Перед работами нужно точно знать общую площадь фундамента и площадь каждой плиты. Площадь всех элементов складывается и сравнивается с общей площадью.

Если знать, как правильно разметить фундамент, а также придерживаться технологии проведения разметки то можно выполнить точные замеры и возвести прочный и качественный фундамент. При самостоятельном выполнении работ необходимо четко следовать инструкции.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

как разметить лазерным нивелиром самостоятельно

Качество и надежность любой постройки зависит от соблюдения конструктивных размеров всех узлов и элементов.

Именно поэтому все должна начинать качественная и правильная разметка под фундамент, от этого этапа будет зависеть и возможность выполнения всех строительных работ без лишних осложнений и последствий.

Инструмент для выполнения разметки

Для того чтобы выполнить разметку будущего фундамента необходимо позаботиться о наличие простого инструмента.

Обязательно понадобятся:

Рулетка, желательно металлическая, дело в том, что матерчатые модели имеют свойство растягиваться, искажая показания замеров. Лучше если длина рулетки будет превышать размеры стороны будущего фундамента.
Стальная проволока или бечева для нанесения разметки.
Деревянные колья.
Отвес и гидроуровень.

Ну и самый дорогостоящий инструмент — лазерный нивелир для разметки фундамента с функцией дальномера. Инструмент этого класса отличается высокой точностью.

Привязка к границам участка

В первую очередь необходимо начинать с привязки здания к местности. Необходимо учитывать все допустимые расстояния от границ участка. Следует помнить о том, что разметка должна осуществляться на максимально выровненном участке, наличие больших уклонов может внести погрешности.

Разметка фундамента под дом начинается со следующих действий:

В первую очередь необходимо отметить две крайние точки одной из стен, параллельных границе. Для этого вбиваются колья по крайним точкам будущей стены.
Третья точка должна соответствовать краю смежной стены. При этом необходимо выдержать прямой угол, любое отклонение приведет к нарушению геометрии здания.

Чтобы правильно отложить угол в 90 градусов на местности необходимо воспользоваться теоремой Пифагора, это первое, что нужно знать о том, как правильно разметить фундамент под дом:

А² + В² = С², где

А — длина первой стены, В — длина второй стены, С — расстояние между крайними точками этих двух стен (гипотенуза прямоугольного треугольника).

При помощи двух рулеток, можно использовать два отрезка шнура расчетной длины (В и С соответственно), определяется место установки третьего колышка. Таким же методом определяем и место расположения четвертого угла здания.

После того как определены все четыре угла будущей постройки, необходимо проверить насколько правильно сделана разметка участка под фундамент. Для зданий прямоугольной формы следует применять правило равенства диагоналей. Различий в этих замерах быть не должно. Можно проверить и правильность разметки углов, применяется та же теорема Пифагора, но в более упрощенном виде.

Запомните правило трех цифр — 3; 4; 5. На натянутых шнурах от одного угла откладывается по одной стене расстояние в 3 метра, по второй 4 метра. Замер между этими двумя точками должен показать 5 метров. Если эти данные совпадают, значит, угол будущего здания составляет 90 градусов.

Разметка под траншеи для фундамента

Отступив от углов 60-80 см, вбивают еще по два колышка по каждой стене. При этом расстояние между ними должно соответствовать ширине траншеи. Следующее что надо сделать, чтобы разметить участок под фундамент, определить его верхнюю отметку.

Для этого необходимо применить лазерный или простой нивелир:

Каждый проект предполагает определение привязки к определенной геодезической отметке, которая покажет высоту конструкции фундамента.
При помощи нивелира данная отметка переносится на все установленные колья.
После этого между ними на этом уровне натягивается шнур или проволока по обеим сторонам будущей траншеи.

Благодаря этим линиям будет легко определить глубину канавы путем простого замера при помощи рулетки.

Если самостоятельный опыт работы с таким устройством отсутствует, стоит доверить этот этап работ профессионалу, который знает, как разметить фундамент нивелиром.

Основные правила следующие:

Все замеры лучше всего осуществлять с одной точки, так значительно уменьшается объем работ и повышается точность выполняемых замеров. Учитывая то, что дальность действия современных лазерных нивелиров достаточно высока, выполнить замеры с одной точки не составит труда.
При установке нивелира необходимо надежно зафиксировать треногу, любое изменение ее положения в процессе работ приведет к искажению результатов.
Нивелир должен быть установлен строго в горизонтальной плоскости. Для этого используют регулировочные винты, которые позволяют осуществить достаточно точную настройку положения. Контроль ведется по обыкновенным пузырьковым уровням, встроенным в конструкцию. Гораздо проще работать с современными моделями, которые оснащены системами автоматической настройки уровня положения, в этом случае от замерщика требуется лишь приблизительная регулировка.
Рекомендуется отложить на каком-нибудь стабильном объекте в зоне прямой видимости нулевую отметку, которой можно будет пользоваться на протяжении всего строительства. Это поможет избавиться от многих проблем в будущем.

Все эти прописные истины составляют основу понятия, как правильно сделать разметку под фундамент.

Некоторые особенности разметки котлована

Если под фундамент предполагается устройство общего котлована, а выемка земли будет осуществляться механизированным способом (экскаватором), необходимо помнить о следующих нюансах:

Границы котлована должны превышать размеры фундамента, оптимальным считается отступление от каждой стены на 0,5 метра.
Именно по этим меткам делается временная обноска шнуром. Следует помнить о том, что она может мешать передвижению техники, существует большая вероятность ее обрыва и потери ориентиров границ. Поэтому рекомендуется пробить под шнуром ряд ярких кольев по всему периметру, или провести отсыпку отличающимся по цвету материалом, например песком. После этого проволока или шнуры убираются и можно приступать к выемке грунта.
Учитывая высокую производительность техники, стоит с особой тщательностью контролировать глубину котлована.

Лишние 20-30 сантиметров извлеченного грунта могут существенно повысить стоимость всех работ. Поэтому выполнять работы нужно с постоянно установленным ориентиром.

Стоит сказать и несколько слов о том, как выполняется вертикальная разметка фундамента своими руками в случае, если предполагается монтаж сборной конструкции из блоков. Для этого необходимо подготовить четыре рейки-раскладки, с нанесенными делениями, обычно шаг составляет 20 см.

Данные элементы вбиваются по всем наружным углам будущего фундамента, при этом необходимо контролировать вертикальность реек. Раскладки погружаются в грунт до той поры, пока первая метка не выйдет на верхний уровень фундамента (нулевая отметка).
После этого на этом уровне натягивается шнур, от которого при помощи простейшего отвеса можно контролировать наружную сторону фундамента при монтаже.
В нижней части котлована, на уровне основы фундамента, так же натягивается шнур или проволока. Это позволит точно уложить подушку под блоки.
После этого можно приступать к монтажу.

Помните — от того насколько точно выполнена разметка, зависит успех всего строительства.

Разметка участка под фундамент: правильная технология

Весна – идеальное время для начала строительства. Россия – большая страна. Поэтому когда на севере еще метели, на юге земля уже прогревается. Однако, можно планировать подготовку к строительству! Прочность и долговечность любого здания зависит от надежности основания. Первое и очень важное действие по устройству основания – правильная разметка участка под фундамент.

Что вы узнаете

Разметка фундамента

До начала работ

Любое строительство начинается с проектирования. В принципе, прежде чем строить дом, нужно выполнить проект. На нем должен быть точно начерчен фундамент с размерами. Если нет проекта и вы собираетесь возвести гараж или сарайчик, все равно следует начертить чертеж. Точные размеры здания помогут определить габариты фундамента.

Читайте также: Можно ли заливать фундамент зимой?

Материалы и инструменты

Вероятно, для разметки под фундамент понадобятся следующие материалы:

колышки или обрезки арматуры достаточной длины. Можно использовать П-образные конструкции из арматуры или дерева;
шнур;
доски;
кувалда (или топор) для забивания колышков, молоток, гвозди;
длинная стальная рулетка, еще лучше – лазерная рулетка;
большой угольник;
нивелир или водяной уровень.

Шнур привязывается к колышку

Разметка под фундамент: подготовка

Расчищают участок от деревьев, кустов, растений, крупного мусора, больших камней. Поверхность почвы выравнивают. Разметка под фундамент проводится только на горизонтальной поверхности. Разметка на наклонной плоскости будет не точна – проекция на горизонталь будет меньше размеров на чертеже. вероятно, на участке с большим уклоном для выравнивания поверхности придется использовать бульдозерную технику.

Расчищают не только участок, но и дополнительные места:

для складирования земли;
для хранения стройматериалов;
подъезда и разворота землеройной техники и автомобилей.

Соблюдаем строительные нормы

При выборе места для здания на участке следует руководствоваться санитарными и пожарными нормами. Расстояние от стены до забора должно быть не меньше 3 м, от окон до стены соседнего дома – не меньше 6 м. Желательно размечать фундамент так, чтобы расстояние до стены и забора было немного больше нормативных значений. Хотя бы на 30 см. Запас нужен по двум причинам:

как правило, нельзя идеально выложить будущую стену и просчитать толщину штукатурки/отделки/утепления;
в будущем у хозяев будет возможность дополнительного утепления стен или отделки фактурными материалами.

Более того, наличие запаса расстояния до забора и соседских строений поможет избежать претензий от соседей в будущем.

Читайте также: Строим дом: с чего начать?

Выполнение разметки под фундамент

Разметка участка под фундамент начинается с определения размещения на местности самой длинной стены здания. Лучше всего привязать ее к другим строениям на участке или забору (меже). Размечают основную точку в углу внешней стены – устанавливают колышек, затем размечают наружный фундамент длинной стены и устанавливают колышек в другом углу.

разметка фундамента

Колышки, установленные во внешних углах, будут мешать при земляных работах. Как правило, поэтому устанавливают другую пару колышков – на расстоянии 0,5-1 м от линии края фундамента. Натягивают на них шнур. Затем устанавливают колышки и натягивают шнур по внешнему периметру перпендикулярных стен. Затем отмечают противоположную параллельную стену.

Внутренний периметр основания стен также размечают колышками и шнурами. Линии внутреннего периметра проходят параллельно наружным стенам на расстоянии, равном ширине фундаментной ленты. как правило, сначала размечают основание под фасадные стены, затем под внутренние.

Схема разметки

Все колышки разметки фундамента располагают за пределами габарита здания. Это сделано для того, чтобы при копании траншеи разметка не нарушалась. Расстояние от внешнего периметра – 0,5-1 м и даже больше. Это расстояние зависит от плотности грунта. Чем легче и сыпучее грунт, тем дальше от будущей траншеи размещают колышки.

Как выполнить прямые углы

Можно использовать большой угольник из деревянных реек. На практике, в частности, используют «египетский треугольник» со сторонами 3,4,5 м из шнура. Берут шнур длиной 12 м, через 3 и 4 м делают отметки. При измерении угла трехметровый участок, как правило, располагают вдоль натянутого шнура. Четырехметровый участок располагают перпендикулярно, конец шнура соединяют с его началом. Если шнур хорошо растянуть, в результате угол между катетами длиной 3 и 4 м будет точно 90°. Вдоль катета длиной 4 м натягивают шнур, отмечающий перпендикулярную стену.

египетский треугольник

Читайте также: Ленточный фундамент

Разметка под фундамент дома сложной формы

При разметке участка под строительство дома сложной формы размечают простую фигуру – квадрат или прямоугольник. Их размеры – максимальные размеры здания. Эркеры при этом, как правило, не учитывают. Затем внутри квадрата или прямоугольника размечают отдельные части дома. В результате, если очень тщательно измерять все расстояния и углы, то проверять каждую часть здания не нужно.

Разметка под фундамент: проверяем правильность

Самый простой и эффективный способ проверки правильности разметки под фундамент – с помощью замеров диагоналей. Этот способ подходит для проверки домов квадратной или прямоугольной формы (или отдельных частей дома). В принципе, разница между диагоналями не должна превышать 1 см. Если превышает – придется корректировать расположение колышков и шнуров.

Проверка диагоналей при разметке

Как исправить ошибки

Если обнаружено несовпадение длин диагоналей, разметка фундамента нуждается в корректировке. В этой ситуации прямоугольник или квадрат имеют не все прямые углы и по форме, как правило, похожи на параллелепипед.

Если отклонение заметное, проверяют углы. При отклонении величины углов, во-первых, заново измеряют углы, вбивают колышки и натягивают шнуры. Во-вторых, корректируют расположение шнуров, отмечающих положение параллельной стены. Проверяют диагонали. Как правило, старую разметку удаляют.

Обноска фундаментов

В процессе копания котлована или траншеи под фундамент колышки могут сместиться. Кроме того, в процессе строительства необходимо отмечать оси стен и фундаментов, границы стен. Для этого выполняют обноску – приспособление из столбиков и досок вокруг разметки фундамента. Обноску, как правило, используют для контрольных замеров.

Обноска фундамента

Два столбика вкапывается на расстоянии 1,5-2 м от угла здания с каждой стороны. Горизонтально к столбикам прибивается доска длиной около метра. Обноска делается со всех сторон здания, в упрощенном варианте – только напротив каждого угла. Горизонтальные доски прибиваются на одном уровне. Уровень соответствует верхнему краю основания (фундамента). В них вбиваются гвозди, отмечающие оси здания, уровень внутренней и наружной поверхности стен и фундаментов. Если возникает необходимость отметить соответствующие плоскости, достаточно просто натянуть шнуры или проволоку на соответствующие гвозди.

Видео вам в помощь:

Заключение

Правильная разметка под фундамент – основа выполнения надежного и прочного фундамента. Только при соблюдении всех требований технологии разметку можно выполнить своими руками. Главное – очень точно и аккуратно выполнять все измерения и операции.

Автор статьи: Светлана Любченко

Написание статей – увлекательное хобби. Помогает структурировать и систематизировать знания. А еще расширить и углубить их. И посмотреть на проблему под новым углом зрения. Строительство и ремонт дома, обустройство сада, дизайн – эти темы интересны всем. Читайте, пишите замечания – я всегда рада вашим комментариям, дорогой читатель!

Размечаем фундамент

Разметка фундамента начинается с определения его главных осей. Это две перпендикулярные линии от центров крайних несущих стен, точка пересечения которых должна совпадать с точкой пересечения диагональных осей от углов дома. Если дом простой формы и небольших размеров, то разбивку можно не делать, а сразу приступать к определению положения габаритных осей. Чтобы оси не расшатывались, их нужно закрепить твёрдыми штырями.

Габаритные оси фундамента

Это линии, которые указывают общие размеры дома на плане и конфигурацию объекта. Чтобы их найти, нужно на реальной территории участка вынести две точки, которые определят самую длинную продольную ось дома. Далее на чертеже нужно указать расстояния между всеми осями, привязку фундамента к осям (далее приступают к устройству обноски).

В разметке фундамента важно помнить и обязательно соблюдать 2 правила при разбивке осей:

Если дом квадратного или прямоугольного типа, нужно строго следить за тем, чтобы стены дома примыкали друг к другу под прямым углом (90°).
Если перекрытия будут из крупнопустотных плит, фундамент надо размечать под их размеры.

Поэтому разбивку осей фундамента нужно внимательно сопоставить с разбивками осей плит перекрытия.

Устройство обноски фундамента

Это два деревянных столбика, между которыми прибита горизонтальная доска. Обноску устанавливают, учитывая откос углов котлована и на расстоянии от будущих стен около 1,5 метра (это безопасное расстояние для рытья котлована). На доски между столбами переносят определения размеров котлована, местоположения стен, толщины и т.д.

В верхнюю грань доски (ее выравнивают по уровню) забивают гвозди в соответствующих местах. Далее между ними можно будет натянуть шнур-уровень. В итоге получится нулевой уровень дома. Если котлован планируется глубокий, обноску лучше сделать сплошной.

На обноску оси фундамента переносят при помощи теодолита для правильного определения углов дома. Можно мерить углы и вручную, используя египетский треугольник размерами 3, 4 и 5 метров.

Разметочные шнуры натягивают только для разметки. При выполнении других работ их нужно убирать, чтобы они не мешали и о них ничего не задевалось (тогда они отклонятся, и придётся все перемерять).

Помните, что слишком затянутое время разбивки осей фундамента (несколько месяцев) пагубно скажется на строительстве на пучинистых грунтах. Они могут съехать и сдвинуть разбивку и придётся всё делать заново.

Дальше больше!

Как правильно сделать разметку фундамента

После завершения подготовительных работ приходит черед заливки фундамента. Но прежде чем приступать к его возведению, необходимо выполнить разметку. От того, насколько хорошо она сделана, зависит то, правильно ли будет расположен фундамент в Егорьевске, и, следовательно, качество и долговечность всего строения.

С чего начинается разметка

Несмотря на то, что это очень ответственная работа, выполнить ее вполне можно и самостоятельно. При этом специальных дорогостоящих инструментов не понадобится. Для разметки будут нужны: шнур, рулетка, колья, угольник и уровень. Она проводится на основании готового проекта дома.

Разметка делается на предварительно выровненной площадке. Сначала выбирается начальная точка. Лучше, если она будет располагаться на фасадной стороне будущего строения с угла, ближе всего расположенного к меже. Последняя будет являться хорошим ориентиром. В эту точку вбивается колышек.

После этого измеряется длина фасадной стены, в этом углу тоже вбивается кол. После этого согласно чертежам колья вбиваются в два оставшиеся угла. В результате получается прямоугольник. Конечно, дом и, соответственно, фундамент в Коломне далеко не всегда имеют форму прямоугольника, сначала проводится лишь основная разметка. Остальное делается позже.

После этого осуществляется проверка правильности диагоналей. С этой целью проводится изменение расстояния между углами, находящимися напротив друг друга. Этот параметр должен совпадать. Если длина между углами различна, следует вооружиться угольником либо транспортиром. Проверяются все углы, они должны быть прямыми (90°).

Если нужно, производится выравнивание углов, колья переносятся на правильные места. После этого опять контролируется величина диагоналей. Если предполагается возведение монолитного основания, можно приступать к следующему этапу. Если же фундамент будет столбчатым или сделан из фс блоков, нужно будет осуществить разметку перегородок. Дело это несложное, все проводится в соответствии с чертежом.

Дальнейшие действия

После окончания первичной разметки, можно будет начинать второй этап мероприятия. Дело в том, что когда начнется копка котлована либо обустройство траншеи для основания, колья станут мешать работе. Чтобы этого не произошло, нужно сделать обноску. Она выполняется рядом с линией, на которой будет располагаться траншея. Обноска позволит установить внутреннюю линию основания.

Все детали обноски также соединяются между собой шнуром. Необходимо, чтобы он был параллелен тому, что натягивается между кольями. Уровень, на котором должен находиться шнурок обноски должен иметь ту же высоту, что и фундамент в Раменском. Для этого необходимо пользоваться гидроуровнем. Это устройство позволит обустроить обноску ровно, чтобы она совпадала с высшей линией строящегося фундамента.

Можно считать, что разметка завершена. После этого можно начинать копать траншею для фундамента. Ширина последней должна быть несколько больше ширины фундамента, ведь в ней будет находиться опалубка.

Как спланировать здание

Разметка здания — это процесс переноса архитектурных предложений с чертежей на землю. Он устанавливает точки расположения границ площадки, фундаментов, колонн, осевых линий стен и других необходимых конструктивных элементов. Кроме того, он устанавливает правильную протяженность, угол и уровень здания. Вся конструкция будет расположена и возведена в соответствии с первоначальным планом.

Таким образом, точная разметка является фундаментальной частью строительных работ, а исправление ошибок может быть очень дорогостоящим и трудоемким.Ее должны выполнять только компетентные лица, и вся работа должна тщательно проверяться, предпочтительно разным персоналом.

Разбивка обычно проводится после осмотра участка и кабинетного исследования, а также после очистки от любого мусора, нежелательной растительности или препятствий. Работы, необходимые для создания необходимых уровней, также могут быть завершены до начала процесса компоновки.

Положение и ориентация конструкции обычно описываются на чертежах архитектора или инженера и точно определяют, как должна быть организована планировка.

Контрольные размеры и ссылки на планах определяют расположение здания и, в частности, его фундамента. К ним относятся; общая длина и ширина, расстояния до осевых линий дорог и других сооружений, размеры внутренних конструкций, подходы и полосы отчуждения и т. д.

Затем контрольные точки конструкции могут быть отмечены, чтобы строительная бригада могла легко их идентифицировать. Обычно это включает в себя разметку углов здания, горизонтальных и вертикальных положений, использование кольев, досок с натянутыми линиями, просверливание отверстий, обозначение выемки и засыпки и другие методы.

[править] Временный контрольный показатель (TBM)

Временная реперная отметка — это фиксированная точка с известной высотой, обычно на уровне первого этажа. Его создание должно быть предпринято на ранней стадии. Это фиксированная точка, с которой начинается установка и с которой связаны все уровни. Там, где это возможно, TBM должен относиться к контрольной отметке боеприпасов. На объекте это может относиться к любому постоянному приспособлению, такому как крышка люка или прочно забитый столб. Как правило, это обозначается удобно расположенным штифтом или стальным уголком (например, рядом с офисом участка), забетонированным или отгороженным низкоуровневым деревянным каркасом.

Поскольку знаки «минус» легко считываются неправильно, положение TBM должно позволять всем остальным уровням быть положительными. ТПМ должна быть четко указана на всех чертежах с указанием всех уровней и вертикальных размеров, выраженных в метрах с точностью до трех знаков после запятой по отношению к ней.

[править] Базовый уровень

Обычно первой задачей компоновки является установление базовой линии, с которой может быть связана вся разметка. Базовая линия – это прямая опорная линия, относительно которой на местности расположены углы здания.Она часто совпадает с «линией застройки», которая является границей территории, или внешней границей дороги или бордюра, часто определяемой местными властями.

[править] Горизонтальное управление

Это точки с известными координатами относительно определенной точки. Затем можно найти другие точки, такие как углы макета. Следует использовать многочисленные контрольные точки, чтобы каждая точка плана могла быть точно расположена на местности.

[править] Вертикальные элементы управления

Они позволяют размещать расчетные точки на соответствующих уровнях.Вертикальные контрольные точки устанавливаются относительно заданной вертикальной точки отсчета — часто это деревянный столб, залитый бетоном. Но это также может быть определенная высота от близлежащей дороги или рельефа местности.

Горизонтальный и вертикальный контроль обычно осуществляется на этапе нивелирования с использованием теодолита или аналогичного прибора. Для получения дополнительной информации см. Геодезические инструменты.

Уровни на планах расположения должны обозначаться в метрах с точностью до трех знаков после запятой, например 32,350. Кроме того, предполагаемые уровни должны быть написаны в рамке, в то время как существующие уровни могут быть записаны как обычно.На планах следует использовать «x» или «+» для обозначения точной точки, к которой применяется уровень.

Для простого макета здания, такого как прямоугольник, контур здания отмечается линией, привязанной к угловым стойкам — для присоединения линии можно использовать гвоздь в верхней части стойки. Теодолит, площадной угольник или строительный угольник используются для выключения 90-градусных углов для остальных углов. Для установления прямой линии между угловыми стойками могут потребоваться рейки.

Угловые стойки обычно представляют собой деревянные стойки размером 50 x 50 мм, прочно вбитые в землю с гвоздем в центре стойки.Контур можно отметить на земле сухой известью или подобным порошком. В углах можно использовать деревянные профилированные доски. Профильные доски обычно имеют высоту от 0,6 до 1 м и состоят из двух стоек 50 х 50 мм, вбитых в землю не менее чем на 600 мм, с поперечной доской 150 х 38 мм.

Если контур здания более сложный, чем простой прямоугольник, может возникнуть необходимость установить диапазон точек таким же образом, как и при планировании простого прямоугольника. Тем не менее, требуется большая осторожность, так как более вероятно появление небольших ошибок по мере позиционирования большего количества точек.Часто самый простой способ планировки здания неправильной формы состоит в том, чтобы сначала выложить большой прямоугольник, который охватит все здание или большую его часть. Как только это будет сделано, можно будет сделать вычеты и изменения, чтобы получить точный требуемый макет.

Схема траншей устанавливает размер, форму и направление выемки, а также ширину и положение стен. Траншеи выкапываются после того, как будут намечены контуры здания. Ширина часто отмечается линией из сухих известковых порошков для точной выемки грунта вручную, тогда как центральная линия отмечается для точной выемки грунта машиной.

Плиты с контурным профилем часто используются для контроля положения, ширины и глубины траншеи. Чтобы они не мешали земляным работам, профилированные доски должны быть установлены на расстоянии не менее 2 м от позиций траншей. Уровень перекладины профиля должен быть связан с исходной точкой площадки и закреплен на удобной высоте над уровнем земли, часто с помощью шнуров, натянутых между двумя профилями на обоих концах траншеи. Полосы могут быть нарисованы на кроссборде для идентификации.

Колышки часто вбивают в дно траншеи, чтобы обозначить верхнюю часть бетонной полосы, которую затем заливают.

Углы стен переносят с пересекающихся шнуровых линий на точки раствора на бетонных основаниях, используя для точности ватерпас.

Выемку траншей необходимо проводить с большой осторожностью, особенно если они должны оставаться открытыми в течение длительного времени, так как существует вероятность обрушения стенок.

Общий контур области пониженного уровня можно задать, работая от базовой линии. Угловые столбы крепятся к контуру участка раскопок, а контур отмечается сухим песком или подобным материалом.Для контроля глубины раскопок устанавливаются смотровые планки на удобной высоте и в положениях, которые позволяют использовать путешественника.

Траверса представляет собой профильную доску с фиксированной высотой, используемую для контроля уровней выемки между профильными досками. Поместив путешественника на линию обзора между двумя досками уровня, можно увидеть, были ли раскопки выполнены на правильном уровне. Высота путешественника – это желаемый уровень визирной планки за вычетом уровня образования раскопанного участка.

Каркасные здания обычно связаны с сеткой, часто откладываемой от базовой линии. Пересечения линий сетки отмечают центральные точки для изолированных или подкладных фундаментов.

Разметка сетки устанавливается с помощью теодолита, а пересечения сетки отмечаются колышками. После того, как сетка будет установлена, можно закрепить смещенные колышки или профили, чтобы избежать каких-либо последующих земляных работ. Контроль глубины раскопок может осуществляться с помощью путешественника, находящегося между смотровыми рейками, или с помощью уровня и посоха, связанных с исходной точкой площадки.

«Танцующие молекулы» успешно восстанавливают тяжелые травмы спинного мозга

После того, как терапия выполнит свою функцию, материалы биоразлагаются в питательные вещества для клеток в течение 12 недель, а затем полностью исчезают из организма без заметных побочных эффектов. Это первое исследование, в котором исследователи контролировали коллективное движение молекул посредством изменений в химической структуре для повышения эффективности терапии.

Сэмюэл И. Ступп

«Наше исследование направлено на поиск терапии, которая может предотвратить паралич людей после серьезной травмы или болезни», — сказал Сэмюэл И. из Northwestern.Ступп, руководивший исследованием. «В течение десятилетий это оставалось серьезной проблемой для ученых, потому что центральная нервная система нашего организма, в которую входят головной и спинной мозг, не обладает сколько-нибудь значительной способностью восстанавливаться после травмы или после начала дегенеративного заболевания. Мы идем прямо в FDA, чтобы начать процесс одобрения этой новой терапии для использования у людей, у которых в настоящее время очень мало вариантов лечения».

Ступп является профессором попечительского совета в области материаловедения и инженерии, химии, медицины и биомедицинской инженерии в Северо-Западном университете, где он является директором-основателем Института бионанотехнологий Симпсона Куэрри (SQI) и его дочернего исследовательского центра, Центра регенеративной наномедицины. Он работает в Инженерной школе Маккормика, Колледже искусств и наук Вайнберга и Медицинской школе Файнберга.

Ожидаемая продолжительность жизни не увеличилась с 1980-х годов

По данным Национального статистического центра травм спинного мозга, в настоящее время в Соединенных Штатах около 300 000 человек живут с травмами спинного мозга. Жизнь таких пациентов может быть чрезвычайно трудной. Менее 3% людей с полной травмой когда-либо восстанавливают основные физические функции.И примерно 30% повторно госпитализируются по крайней мере один раз в течение любого года после первоначальной травмы, что обходится в миллионы долларов в среднем в течение жизни затрат на здравоохранение на одного пациента. Ожидаемая продолжительность жизни людей с травмами спинного мозга значительно ниже, чем у людей без травм спинного мозга, и не увеличивалась с 1980-х годов.

Я хотел изменить исход травм спинного мозга и решить эту проблему, учитывая огромное влияние, которое она может оказать на жизнь пациентов.

Сэмюэл И. Ступп
Материаловед

«В настоящее время не существует терапевтических средств, запускающих регенерацию спинного мозга, — сказал Ступп, эксперт в области регенеративной медицины. «Я хотел изменить исход травмы спинного мозга и решить эту проблему, учитывая огромное влияние, которое она может оказать на жизнь пациентов. Кроме того, новая наука о травмах спинного мозга может повлиять на стратегии лечения нейродегенеративных заболеваний и инсульта».

Новая инъекционная терапия формирует нановолокна с двумя разными биологически активными сигналами (зеленым и оранжевым), которые взаимодействуют с клетками, чтобы инициировать восстановление поврежденного спинного мозга.Иллюстрация Марка Сенива

«Танцующие молекулы» поражают движущиеся цели

Секрет нового прорывного терапевтического средства Ступпа заключается в настройке движения молекул, чтобы они могли находить постоянно движущиеся клеточные рецепторы и надлежащим образом задействовать их. Введенная в виде жидкости, терапия сразу же превращается в сложную сеть нановолокон, которые имитируют внеклеточный матрикс спинного мозга. Соответствуя структуре матрицы, имитируя движение биологических молекул и включая сигналы для рецепторов, синтетические материалы могут взаимодействовать с клетками.

«Рецепторы в нейронах и других клетках постоянно перемещаются», — сказал Ступп. «Ключевая инновация в нашем исследовании, которой никогда раньше не было, заключается в управлении коллективным движением более 100 000 молекул внутри наших нановолокон. Заставляя молекулы двигаться, «танцевать» или даже временно выпрыгивать из этих структур, известных как супрамолекулярные полимеры, они могут более эффективно связываться с рецепторами».

100 000 молекул движутся внутри нановолокон

Ступп и его команда обнаружили, что точная настройка движения молекул в сети нановолокон, чтобы сделать их более подвижными, приводит к большей терапевтической эффективности у парализованных мышей. Они также подтвердили, что составы их терапии с усиленным молекулярным движением показали лучшие результаты во время испытаний in vitro с человеческими клетками, что указывает на повышенную биологическую активность и клеточную передачу сигналов.

«Учитывая, что сами клетки и их рецепторы находятся в постоянном движении, вы можете себе представить, что молекулы, движущиеся быстрее, будут чаще сталкиваться с этими рецепторами», — сказал Ступп. «Если молекулы вялые и не такие «социальные», они могут никогда не вступить в контакт с клетками».

Одна инъекция, два сигнала

После подключения к рецепторам движущиеся молекулы запускают два каскадных сигнала, оба из которых имеют решающее значение для восстановления спинного мозга.Один сигнал побуждает регенерировать длинные хвосты нейронов в спинном мозге, называемые аксонами. Подобно электрическим кабелям, аксоны посылают сигналы между мозгом и остальной частью тела. Разрыв или повреждение аксонов может привести к потере чувствительности тела или даже к параличу. С другой стороны, восстановление аксонов увеличивает связь между телом и мозгом.

Zaida Álvarez

Второй сигнал помогает нейронам выжить после травмы, потому что он вызывает пролиферацию других типов клеток, способствуя повторному росту потерянных кровеносных сосудов, которые питают нейроны и важные клетки для восстановления тканей.Терапия также вызывает восстановление миелина вокруг аксонов и уменьшает глиальные рубцы, которые действуют как физический барьер, препятствующий заживлению спинного мозга.

«Сигналы, использованные в исследовании, имитируют естественные белки, необходимые для индукции желаемых биологических реакций. Однако белки имеют чрезвычайно короткий период полураспада и дороги в производстве», — сказала Зайда Альварес, первый автор исследования. «Наши синтетические сигналы — это короткие модифицированные пептиды, которые — будучи соединены вместе тысячами — будут выживать в течение нескольких недель, обеспечивая биологическую активность.Конечным результатом является терапия, которая дешевле в производстве и длится намного дольше».

Бывший доцент-исследователь в лаборатории Ступпа, Альварес теперь приглашенный научный сотрудник SQI и исследователь в Институте биоинженерии Каталонии в Испании.

Универсальное применение

В то время как новая терапия может быть использована для предотвращения паралича после тяжелых травм (автомобильных аварий, падений, спортивных травм и огнестрельных ранений), а также от болезней, Ступп считает, что основное открытие — что «супрамолекулярное движение» — это ключевой фактор биологической активности — может применяться к другим методам лечения и мишеням.

«Ткани центральной нервной системы, которые мы успешно регенерировали в поврежденном спинном мозге, аналогичны тканям головного мозга, пораженным инсультом и нейродегенеративными заболеваниями, такими как БАС, болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера», — сказал Ступп. «Помимо этого, наше фундаментальное открытие об управлении движением молекулярных ансамблей для усиления передачи клеточных сигналов может быть универсально применено к биомедицинским мишеням».

String Информация об уровне линии | Как использовать линейные уровни String | Инструмент Чтение | Пузырьковые уровни

Информация об уровне строки строки | Как использовать линейные уровни String | Инструмент Чтение | Пузырьковые уровни | Компания Johnson Level & Tool Mfg

Покупайте все уровни для струнных линий и другие уровни специального назначения в Johnson Level.

Линейные уровни

(или «струнные» уровни) — это особая марка спиртового уровня, используемая для нивелирования на больших расстояниях. Их можно прикрепить к туго натянутой веревке, чтобы найти уровень между двумя кольями в земле, чтобы найти ровную поверхность. Линейные уровни являются гораздо более экономичной альтернативой линейным лазерным уровням, но требуют немного большей подготовки и терпения, чтобы обеспечить правильное выполнение работы.

Как пользоваться уровнем String Line

Соберите материалы для работы: линейный уровень, отрезок веревки, рулетку и какие-нибудь средства для закрепления обоих концов веревки (обычно две деревянные стойки в земле).
Прикрепите веревку к одной стороне или углу области, которую вы хотите выровнять.
Прикрепите линейный уровень к середине струны с помощью маленьких крючков на линейном уровне.
Туго натяните веревку, двигая уровень вверх по веревке в поле зрения.
Натяните достаточно сильно, чтобы избежать провисания струны. Даже малейший провал в струне негативно повлияет на ваше чтение.
Прижмите конец веревки к столбу или стене и перемещайте ее вверх и вниз, пока пузырек не окажется между черными линиями на уровне линии.
Закрепите веревку.
Вы нашли уровень между двумя точками. Вы можете использовать эти метки на столбах или стенах, чтобы сделать дальнейшие измерения для ваших строительных проектов.

Наверх

Как использовать линейный уровень для асфальтоукладчиков

Выкопайте большое пространство для патио или другой дорожки из брусчатки.
Вам необходимо убедиться, что земля под брусчаткой ровная или слегка неровная, чтобы обеспечить лучший дренаж.
Вставьте деревянные колья напротив друг друга с каждой стороны отверстия.
Привяжите каждый конец нейлоновой веревки к деревянным кольям, оставив ее достаточно свободной, чтобы ее можно было отрегулировать позже.
Поместите линейный уровень в середину веревки.
Плотно обвяжите веревку вокруг одного столба.
Подойдите к другому столбу и потяните веревку вверх или вниз, пока пузырь на флаконе не окажется между черными линиями.
Возьмите рулетку или измерительную линейку и определите правильное расстояние от струны до земли в зависимости от желаемой глубины.
Проведите измерения в нескольких точках вдоль струны, от струны до земли, убедившись в правильности глубины.
Копайте, засыпайте или утрамбовывайте землю там, где это необходимо, чтобы достичь нужной глубины.
Повторите процесс, пересекая отверстие в другом направлении.
Чтобы еще больше убедиться в ровности земли, используйте длинный коробчатый уровень или двутавровый уровень вдоль поверхности земли.

Наверх

Как использовать линейный уровень для выравнивания земли

Найдите кусок веревки и два деревянных кола.
Привяжите один конец веревки к деревянному столбу и вбейте его в землю на самой высокой высоте в этом районе.
Вбейте второй кол в область, которую вы хотите выровнять.
Натяните веревку и свободно привяжите другой конец ко второму деревянному столбу.
Поместите линейный уровень на веревку в поле зрения.
Натяните струну как можно туже, чтобы получить наиболее точные показания.
Перемещайте веревку вверх и вниз, пока пузырек не окажется между двумя черными линиями на флаконе.
Закрепите веревку.
Вы нашли уровень между двумя кольями. Используйте отметки на деревянных кольях, чтобы сделать измерения для вашего проекта.

Наверх

Приобретайте все уровни для струнных линий и другие уровни специального назначения в Johnson Level.

Для получения дополнительных инструкций о том, как использовать наши разнообразные уровни, обратитесь к практическому руководству Johnson Level.

ДЖОНСОНЛЕВЕЛ.COM ТРЕБУЕТ ВКЛЮЧЕНИЯ JAVASCRIPT. ВКЛЮЧИТЕ JAVASCRIPT НА ВАШЕМ УСТРОЙСТВЕ, ЧТОБЫ ПОЛНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТОТ ВЕБ-САЙТ.

Травма спинного мозга – виды травм, диагностика и лечение

Травма спинного мозга | Американская ассоциация неврологических хирургов

По данным Национальной ассоциации травм спинного мозга, около 450 000 человек в Соединенных Штатах живут с травмами спинного мозга (SCI). По консервативным оценкам других организаций, эта цифра составляет около 250 000 человек.

Ежегодно в США возникает примерно 17 000 новых травм спинного мозга. Большинство из них вызваны травмой позвоночника, что влияет на способность спинного мозга отправлять и получать сообщения от головного мозга к системам организма, которые контролируют сенсорную, двигательную и вегетативную функционировать ниже уровня повреждения.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), ТСМ ежегодно обходится стране примерно в 9,7 миллиарда долларов.

Причины

Автомобильные аварии являются основной причиной ТСМ в США.S. у молодых людей, в то время как падения являются основной причиной ТСМ у людей старше 65 лет. Акты насилия и занятия спортом / отдыхом являются другими распространенными причинами этих травм.

Чуть более половины всех ТСМ приходится на лиц в возрасте 16-30 лет, большинство из которых мужчины (80%). Мужчины также представляют почти все (90%) связанные со спортом ТСМ.

Симптомы

A в комплекте SCI приводит к полной потере всех двигательных и сенсорных функций ниже уровня травмы.Почти 50% всех SCI завершены. Обе стороны тела одинаково поражены. Даже при полной ТСМ спинной мозг редко разрезают или пересекают. Чаще потеря функции вызвана ушибом или ушибом спинного мозга или нарушением притока крови к поврежденной части спинного мозга.

В неполной ТСМ некоторые функции остаются ниже первичного уровня повреждения. Человек с неполной травмой может двигать одной рукой или ногой больше, чем другой, или у него может быть больше функций на одной стороне тела, чем на другой.

ТСМ

оцениваются в соответствии с оценочной шкалой Американской ассоциации травм позвоночника (ASIA), которая описывает тяжесть травмы. Шкала оценивается буквами:

АЗИЯ A : травма представляет собой полное повреждение спинного мозга без сохранения сенсорной или двигательной функции.
ASIA B : сенсорное неполное повреждение с полной потерей двигательной функции.
АЗИЯ C : двигательная неполная травма, при которой есть некоторое движение, но менее половины мышечных групп являются антигравитационными (могут подняться против силы тяжести при полном диапазоне движения).
ASIA D : неполное двигательное повреждение, при котором более половины мышечных групп находятся в состоянии антигравитации.
АЗИЯ E : нормальный.

Чем тяжелее травма, тем меньше шансов на выздоровление.

Также может произойти сотрясение позвоночника . Они могут быть полными или неполными, но дисфункция спинного мозга носит преходящий характер и обычно проходит в течение одного или двух дней. Футболисты особенно подвержены сотрясениям позвоночника и ушибам спинного мозга.Последнее может вызывать неврологические симптомы, в том числе онемение, покалывание, ощущение поражения электрическим током и жжение в конечностях.

Открытые или проникающие ранения позвоночника и спинного мозга, особенно вызванные применением огнестрельного оружия, могут вызывать несколько иные проблемы. Большинство огнестрельных ранений позвоночника стабильны; то есть они не несут такого большого риска чрезмерного и потенциально опасного движения поврежденных частей позвоночника. В зависимости от анатомии травмы пациенту может потребоваться иммобилизация с помощью воротника или бандажа на несколько недель или месяцев, чтобы части позвоночника, сломанные пулей, зажили. В большинстве случаев операция по удалению пули не приносит большой пользы и может создавать дополнительные риски, включая инфицирование, утечку спинномозговой жидкости и кровотечение. Однако в редких случаях огнестрельных ранений позвоночника может потребоваться хирургическая декомпрессия и/или спондилодез в попытке оптимизировать исход.

Когда и как обращаться за медицинской помощью

После травмы немедленно обратитесь за медицинской помощью, если вы испытываете что-либо из следующего:

Сильная боль или давление в шее, голове или спине
Покалывание или потеря чувствительности в кистях, пальцах рук, стопах или пальцах ног
Частичная или полная потеря контроля над любой частью тела
Неотложные позывы к мочеиспусканию или дефекации, недержание или задержка мочи
Аномальные лентовидные ощущения в грудной клетке (боль, давление)
Нарушение дыхания после травмы
Необычные уплотнения на голове или позвоночнике

Тестирование и диагностика

В случае травмы врач сначала проверит, есть ли у пациента работающие дыхательные пути, дыхание и пульс. Следующим шагом в оценке является оценка неврологической функции человека. Врач сделает это, проверив силу и чувствительность пациента в его/ее руках и ногах. Если есть очевидная слабость или пациент не полностью проснулся, его держат в жестком шейном воротнике и на спинной доске до тех пор, пока не будет завершена полная визуализирующая оценка.

Радиологическая оценка

Исторически рентгенологическая диагностика ТСМ начиналась с рентгена.Однако благодаря технологическим достижениям и доступности в большинстве больниц компьютерная томография (КТ или компьютерная томография) может отображать весь позвоночник в качестве начального скрининга для выявления переломов и других аномалий костей. Для пациентов с известными или подозреваемыми травмами МРТ полезна для осмотра самого спинного мозга, а также для обнаружения любых сгустков крови, грыж межпозвоночных дисков или других образований, которые могут сдавливать спинной мозг.

Как вы можете изменить будущее ухода за позвоночником

На протяжении более 30 лет NREF финансирует исследования и обучение для улучшения лечения и ухода за такими состояниями, как травма спинного мозга.

Ваш вклад может иметь значение. Узнайте больше о NREF и сделайте пожертвование сегодня.

пожертвовать сейчас

Лечение

Лечение ТСМ начинается до госпитализации пациента. Парамедики или другие сотрудники службы экстренной медицинской помощи тщательно обездвиживают весь позвоночник на месте происшествия. В отделении неотложной помощи эта иммобилизация продолжается до тех пор, пока выявляются и устраняются более неотложные опасные для жизни проблемы.Если пациенту необходимо провести экстренную операцию из-за травмы живота, грудной клетки или другой области, иммобилизация и выравнивание позвоночника сохраняются во время операции.

Нехирургическое лечение

Если у пациента ТСМ, его обычно помещают в отделение интенсивной терапии (ОИТ). При многих травмах шейного отдела позвоночника может быть показано вытяжение, чтобы помочь привести позвоночник в правильное положение. Стандартный уход в отделении интенсивной терапии, включая поддержание стабильного артериального давления, мониторинг сердечно-сосудистой функции, обеспечение адекватной вентиляции и функции легких, а также профилактику и быстрое лечение инфекций и других осложнений, имеет важное значение для достижения наилучших возможных результатов у пациентов с ТСМ.

Хирургия

Иногда хирург может захотеть немедленно доставить пациента в операционную, если спинной мозг кажется сдавленным грыжей межпозвоночного диска, сгустком крови или другим поражением. Это чаще всего делается для пациентов с неполной травмой спинного мозга или с прогрессирующим неврологическим ухудшением. Даже если операция не может устранить повреждение спинного мозга, может потребоваться хирургическое вмешательство для стабилизации позвоночника, чтобы предотвратить боль или деформацию в будущем. Хирург решит, какая процедура принесет наибольшую пользу пациенту.

Последующее

Лица с неврологически полной тетраплегией подвержены высокому риску вторичных медицинских осложнений, включая пневмонию, пролежни и тромбоз глубоких вен. Пролежни являются наиболее часто наблюдаемыми осложнениями, начиная с 15% в течение первого года после травмы и неуклонно увеличиваясь в дальнейшем.

Восстановление функции зависит от тяжести первоначальной травмы. К сожалению, те, кто перенес полную травму спинного мозга, вряд ли восстановят функции ниже уровня травмы.Однако если и наблюдается некоторое улучшение, то оно обычно проявляется в течение первых нескольких дней после аварии.

При неполных травмах обычно наблюдается некоторое улучшение с течением времени, но это зависит от типа травмы. Хотя полное выздоровление в большинстве случаев маловероятно, у некоторых пациентов может наступить улучшение, по крайней мере, достаточное для того, чтобы передвигаться и контролировать функцию кишечника и мочевого пузыря.

После того, как состояние пациента стабилизируется, уход и лечение сосредоточиваются на поддерживающей терапии и реабилитации.Члены семьи, медсестры или специально обученные помощники могут оказывать поддерживающую помощь. Эта помощь может включать в себя помощь пациенту в купании, одевании, смене положения для предотвращения пролежней и другую помощь.

Реабилитация часто включает физиотерапию, трудотерапию и консультирование по вопросам эмоциональной поддержки. Первоначально услуги могут предоставляться во время госпитализации пациента. После госпитализации некоторые пациенты попадают в реабилитационный центр. Остальные пациенты могут продолжить реабилитацию амбулаторно и/или дома.

Последние исследования

Ресурсы для получения дополнительной информации

Травма спинного мозга в цифрах и фактах:

Другие ресурсы:
Christopher Reeve Paralysis Foundation
Foundation for SCI Prevention, Care & Cure
The National SCI Association (NSCIA)
The Travis Roy Foundation

Поленница Роберта Фроста

Гуляя по замерзшему болоту в один серый день,

Я сделал паузу и сказал: «Я вернусь отсюда.

Нет, я пойду дальше — а там посмотрим.

Жесткий снег держал меня, за исключением того, где время от времени

Прошла одна нога. Вид был весь в линиях

Прямо вверх и вниз по высоким стройным деревьям

Слишком похожи, чтобы отметить или назвать место по

Чтобы точно сказать я был здесь

Или где-то еще: я просто был далеко от дома.

Передо мной пролетела маленькая птичка.он был осторожен

Поставить между нами дерево, когда он зажжется,

И не говори ни слова, чтобы сказать мне, кто он такой

Кто был настолько глуп, чтобы думать, что он думал.

Он думал, что я охотился за ним из-за пера—

Белый в хвосте; как тот, кто берет

Все сказал лично про себя.

Один полет в сторону разубедил бы его.

А потом была куча дров для которой

Я забыл его и позволил его маленькому страху

Унеси его тем путем, которым я мог бы уйти,

Даже не пожелав ему спокойной ночи.

Он пошел за ним, чтобы дать последний бой.

Это был шнур клена, разрезанный и расщепленный

И сложены — и измерены, четыре на четыре на восемь.

И другого подобного я не видел.

Рядом с ним нет беговых дорожек на снегу этого года.

И он был наверняка старше, чем вырезка в этом году,

Или даже прошлогодний или позапрошлогодний.

Древесина была серая и кора от нее коробилась

И куча несколько затонула. Клематисы

Вокруг него были намотаны струны, как пучок.

То, что держало его, хотя с одной стороны было деревом

Еще растет, и на одном колу и подпорке,

Последние вот-вот упадут.Я думал, что только

Кто-то, кто жил, обращаясь к новым задачам

Мог бы так забыть дело рук своих, на котором

Он потратил себя, труд своего топора,

И оставить его там далеко от полезного камина

Согреть замерзшее болото как можно лучше

При медленном бездымном горении тления.

Основы работы со строками — Visual Basic

Статья
15.09.2021
3 минуты на чтение

Полезна ли эта страница?

Полезна ли эта страница?

да

Нет

Любая дополнительная обратная связь?

Отзыв будет отправлен в Microsoft: при нажатии кнопки отправки ваш отзыв будет использован для улучшения продуктов и услуг Microsoft.Политика конфиденциальности.

Представлять на рассмотрение

В этой статье

Тип данных String представляет серию символов (каждый из которых, в свою очередь, представляет экземпляр типа данных Char ). В этом разделе представлены основные понятия строк в Visual Basic.

Строковые переменные

Экземпляру строки может быть присвоено буквальное значение, представляющее последовательность символов.Например:

  Dim MyString As String
MyString = "Это пример типа данных String"

Переменная String также может принимать любое выражение, результатом которого является строка. Примеры показаны ниже:

  Dim OneString как строка
    Dim TwoString как строка
    OneString = "один, два, три, четыре, пять"

    ' Оценивается как "два".
    ДвеСтроки = ОднаСтрока.Подстрока(5, 3)
    Одна строка = "1"

    ' Оценивается как "11".
    TwoString = OneString & "1"

Любой литерал, присвоенный переменной String , должен быть заключен в кавычки («»).Это означает, что кавычки внутри строки не могут быть представлены кавычками. Например, следующий код вызывает ошибку компилятора:

  Dim myString As String

'Эта строка вызовет ошибку.
' myString = "Он сказал: "Посмотрите на этот пример!""

Этот код вызывает ошибку, поскольку компилятор завершает строку после второй кавычки, а оставшаяся часть строки интерпретируется как код. Чтобы решить эту проблему, Visual Basic интерпретирует две кавычки в строковом литерале как одну кавычку в строке.Следующий пример демонстрирует правильный способ включения кавычки в строку:

  ' Значение myString: Он сказал: "Посмотрите на этот пример!"
myString = "Он сказал: ""Посмотрите на этот пример!"""

В предыдущем примере две кавычки, предшествующие слову Look , становятся одной кавычкой в строке. Три кавычки в конце строки представляют одну кавычку в строке и символ завершения строки.

Строковые литералы могут содержать несколько строк:

  Dim x = "привет
Мир"

Результирующая строка содержит последовательности новой строки, которые вы использовали в строковом литерале (vbcr, vbcrlf и т. д.). Вам больше не нужно использовать старый обходной путь:

  Dim x = .Value

символов в строках

Строку можно рассматривать как серию значений Char , а тип String имеет встроенные функции, которые позволяют выполнять множество манипуляций со строкой, которые напоминают манипуляции, допускаемые массивами.Как и все массивы в .NET Framework, это массивы с отсчетом от нуля. Вы можете обратиться к определенному символу в строке через свойство Chars , которое предоставляет способ доступа к символу по позиции, в которой он появляется в строке. Например:

  Dim myString As String = "ABCDE"
    Dim myChar как Char

    ' Значение myChar равно "D".
    мойСимвол = мояСтрока.Символы(3)

В приведенном выше примере свойство Chars строки возвращает четвертый символ в строке, то есть D , и присваивает его myChar . Вы также можете получить длину конкретной строки через свойство Length . Если вам нужно выполнить несколько манипуляций с массивом над строкой, вы можете преобразовать ее в массив экземпляров Char , используя функцию строки ToCharArray . Например:

  Dim myString As String = "abcdefghijklmnop"
Dim myArray As Char() = myString.ToCharArray

Переменная myArray теперь содержит массив из значений Char , каждое из которых представляет символ из myString .

Неизменяемость строк

Строка является неизменной , что означает, что ее значение нельзя изменить после того, как она была создана. Однако это не мешает вам присваивать более одного значения строковой переменной. Рассмотрим следующий пример:

  Dim myString As String = "Эта строка неизменяема"
myString = "Или это?"

Здесь создается строковая переменная с заданным значением, а затем ее значение изменяется.

Точнее, в первой строке создается экземпляр типа String , которому присваивается значение Эта строка является неизменной .Во второй строке примера создается новый экземпляр и ему присваивается значение . Или это так? , а строковая переменная отбрасывает свою ссылку на первый экземпляр и сохраняет ссылку на новый экземпляр.

В отличие от других встроенных типов данных, String является ссылочным типом. Когда переменная ссылочного типа передается в качестве аргумента функции или подпрограмме, вместо фактического значения строки передается ссылка на адрес памяти, где хранятся данные.Таким образом, в предыдущем примере имя переменной остается прежним, но оно указывает на новый и другой экземпляр класса String , который содержит новое значение.

См. также

Упорные поиски одного ученого для лечения паралича окупаются

ЛОС-АНДЖЕЛЕС — В лаборатории есть крошечные крысиные беговые дорожки. И баночки с Нутеллой, тоже для крыс. Есть видеокамеры, куча электродов и инструменты для разрезания замороженной мозговой ткани.

И в центре всего этого: Реджи Эдгертон, 75-летний физиолог, который четыре десятилетия упорно пытался доказать перед лицом научных насмешек, что отрезанный спинной мозг можно вернуть к жизни — и что парализованные пациенты не должны быть парализованы навсегда.

Теперь у него есть данные, подтверждающие это.

реклама

Связанный:

«Страшно за будущее»: отец и дочь борются с разными формами MS

«Травма спинного мозга больше не может означать пожизненного паралича», — сказал доктор Родерик Петтигрю, директор Национального института биомедицинской визуализации и биоинженерии, который финансирует некоторые исследования Эджертона.

Используя токи электричества, чтобы запустить поврежденный спинной мозг, Эджертон и его коллеги дали почти дюжине парализованных мужчин, в том числе звезде бейсбола колледжа и полярному исследователю, возможность двигать своими конечностями. Мужчины снова смогли контролировать свой мочевой пузырь и кишечник, вести половую жизнь, стоять прямо и с посторонней помощью делать шаги.

реклама

История исследования паралича изобилует раздутыми обещаниями и ложными надеждами. Но многие врачи и защитники интересов пациентов говорят, что работа Эдгертона — один из первых подходов, который может действительно помочь большому количеству пациентов в ближайшем будущем, особенно тем, кто получил относительно недавние травмы.

«Это впечатляюще», — сказала Сьюзен Хоули, курирующая исследования паралича в Фонде Кристофера и Даны Рив.«Впервые в жизни действительно есть надежда».

За эти годы фонд вложил более 120 миллионов долларов в исследования, и Хоули видел, как многие многообещающие идеи потерпели неудачу. Но ей не терпится запустить предстоящее испытание метода Эдгертона, которое требует имплантации небольшого медицинского устройства, размером с картофель фри, рядом со спинным мозгом, вместе с батареей и электронным блоком. Устройство, созданное Medtronic, посылает небольшое количество электрического тока. Он одобрен федеральными регулирующими органами для снятия боли, но Эджертон обнаружил, что его можно использовать для восстановления работоспособности поврежденного спинного мозга.

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе используют электрические токи, чтобы запустить поврежденный спинной мозг.

Фонд Рива планирует протестировать устройство на 36 парализованных мужчинах и женщинах в надежде ускорить его широкое клиническое применение для десятков тысяч людей, парализованных травмой спинного мозга. Тесты, скорее всего, будут сосредоточены на пациентах, получивших травмы в течение последних двух или трех лет.

Самое важное озарение Эдгертона выросло из его отказа принять глубоко укоренившееся мнение о том, что спинной мозг — это всего лишь скромный посредник, передающий сигналы между мозгом и конечностями, как по телефонной линии.

Вместо этого он стал считать умным спинной мозг — орган, который может, как и мозг, обрабатывать информацию, генерировать шаблоны, адаптироваться и учиться даже после травмы.

Стимулируя поврежденные связки электричеством, Эдгертон показал, что может использовать их необычайную способность управлять некоторыми автоматическими функциями, включая шагание, которое когда-то считалось исключительной прерогативой мозга. Неожиданно он обнаружил, что стимуляция каким-то образом восстанавливает способность пациентов произвольно двигать конечностями — открытие, которое переворачивает с ног на голову столетие размышлений о травме спинного мозга.

«Спинной мозг всегда был Родни Дэнджерфилдом нервной системы, — сказал Эдгертон, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

«Это просто фигня».

Небольшая беговая дорожка, используемая на парализованных крысах и мышах для исследования травм спинного мозга. Кендрик Бринсон для STAT

Любопытство и кот

Новаторская работа Эдгертона о параличе началась с вопросов о кошке.

Будучи молодым профессором кинезиологии в 70-х годах, Эджертон взял творческий отпуск в Швеции, чтобы поучиться у нейрофизиолога Стена Гриллнера, который изучал передвижение кошек, у которых спинной мозг был перерезан при рождении. Когда их поместили на движущуюся беговую дорожку и дали дозу L-Dopa, препарата, используемого для лечения болезни Паркинсона, парализованные кошки могли ходить.

Гриллнер предположил, что кошачьи лапы передают информацию в спинной мозг — возможно, ощущение удержания веса. Затем спинной мозг, по-видимому, генерировал модели, необходимые для движения кошачьих лап, без какой-либо помощи со стороны головного мозга.

Эдгертон был поражен.

«Я подумал, — вспоминал он во время интервью в своем опрятном, заставленном книгами кабинете, — можете ли вы переобучить раненых взрослых? Это было все, над чем я хотел работать.

Когда он вернулся в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, команде Эджертона потребовались десятилетия, чтобы добиться такого же успеха с кошками, у которых был перерезан спинной мозг во взрослом возрасте, а не с котятами, у которых, как у младенцев любого вида, нервная система более гибкая.

Затем он обратился к крысам, с которыми легче работать, ожидая, что они отреагируют так же. (Экспериментальное оборудование в его лаборатории включает в себя миниатюрные беговые дорожки и маленькие жилеты, поддерживающие крошечные туловища крыс, чтобы они могли ходить, используя только задние лапы.)

Не работает. Раненые крысы просто не могли ходить.

Высокий учтивый мужчина с аккуратно подстриженной бородкой и распущенными серебристыми волосами, Эдгертон говорит медленно, с мягким северокаролинским акцентом. Его левая рука немного низкорослая и ослаблена из-за полиомиелита, который он перенес в детстве. Но не эта детская травма движет его работой. Вместо этого это его неустанное любопытство.

И категорический отказ сдаваться.

Связанный:

‘Я не могу двигаться’: в Колумбии семьи справляются с ползучим параличом, связанным с вирусом Зика

Итак, Эдгертон продолжал.В его лаборатории экспериментировали с различными способами стимуляции сломанного спинного мозга крыс — и, наконец, годы спустя, они научились ходить. Это не был момент Эврики; ученый-методист называет это скорее «пятилетним событием Эврика».

Следующим логическим шагом, подумал Эдгертон, будет помощь парализованным пациентам.

Проблема была в том, что ему никто не поверил. Многие ученые прямо отвергли результаты Эджертона или приписали ходьбу крыс простым рефлексам. Мало кто думал, что результаты, полученные на животных, могут быть применимы к людям.Изучение спинного мозга было академическим тупиком и считалось «кладбищем нейробиологии», сказал Эдгертон.

«Испытывал научную травлю. Клиническое сообщество просто смеялось над ним», — сказал Ричард Либер, главный научный сотрудник Чикагского института реабилитации.

Эдгертон по-прежнему занимал должность преподавателя в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Но он не мог получить серьезного финансирования для своих исследований. Это было слишком невероятно. Национальные институты здравоохранения отклонили несколько предложений о грантах.

Эдгертон продолжал работать, потому что фундаментальная наука казалась ему очень увлекательной. (Коллеги считают, что он сделал полдюжины основополагающих открытий в области строения мышц и того, как они взаимодействуют с нейронами.)

Несмотря на то, что сейчас у него есть финансирование Национального института здравоохранения, он по-прежнему получает грант в размере 2500 долларов от Easter Seals за поддержание его проекта на низком уровне.

«Испытывал научную травлю. Клиническое сообщество просто смеялось над ним».

Ричард Либер, Реабилитационный институт Чикаго

«Если вы читаете учебники по неврологии, ни один ученый в здравом уме не попытался бы сделать то, что сделал Реджи», — сказал Либер.«Все говорили, что это не сработает».

Но Эджертон не слушал. «Оглядываясь назад, я понимаю, что мне повезло, что я не получил образование невролога, потому что тогда я был бы погружен в догму», — сказал Эджертон, болельщик «Лос-Анджелес Доджерс» и бывший тренер по плаванию, обученный физиологии упражнений. — Но я даже не знал о догме. Я просто знал то, что сказала мне наука».

Одним из тех, кто быстро принял противоположную точку зрения Эдгертона на спинной мозг, был актер Кристофер Рив. В 2000 году Рив посетил лабораторию Эджертона, и ему помогли встать на беговую дорожку — захватывающий и буквально головокружительный опыт для человека, который был в инвалидной коляске после несчастного случая во время верховой езды в 1995 году.Рив умер в 2004 году.

Эдгертон, который сейчас работает в консультативной группе Фонда Рива, проявляет вспышки гнева, когда говорит о потребностях парализованных пациентов. Слишком часто, по его словам, их игнорируют. «Никто не хочет иметь с ними ничего общего», — сказал он. — Им приходится довольно тяжело.

Осциллограф, генератор сигналов и амперметр в лаборатории Эдгертона. Кендрик Бринсон для STAT

«Серия небольших излечений»

К 2009 году у Эдгертона было достаточно данных о животных, чтобы проверить свою технику на парализованных пациентах.Он начал работу с людьми с помощью студентки докторантуры по имени Сьюзен Харкема, которая сейчас руководит собственной лабораторией в Университете Луисвилля, где она будет проводить испытания Фонда Рива.

Их первый эксперимент удался.

Роб Саммерс был бывшей звездой питчера штата Орегон, который был полностью парализован после дорожно-транспортного происшествия в 2006 году, но сохранил некоторую способность чувствовать свои конечности. Получив имплантат Эдгертона, он смог стоять с самого первого включения.После тренировки он научился сгибать конечности по команде — чего совсем не ожидал.

Харкема до сих пор шутит о ругательствах, которые она произнесла, когда Саммерс впервые самостоятельно пошевелил пальцем ноги. Даже невозмутимый Эдгертон был потрясен.

Хотя открытие, опубликованное в журнале Lancet в 2011 году, было воспринято с энтузиазмом, критики поспешили указать, что в исследовании участвовал всего один участник — и результаты могут быть ложными, связанными с какой-то особенностью травмы Саммера или возможными только потому, что у него поврежден позвоночник. шнур не был полностью разорван.

В статье 2014 года в журнале Brain группа Эджертона сообщила, что еще три пациента, в том числе двое с полным параличом — неспособные двигаться или чувствовать сенсорную информацию под травмами — все могли стоять и делать шаги после лечения. (Эджертон быстро указывает, что ни один из его пациентов не овладел сложностью ходьбы; они делали шаги только с посторонней помощью.)

«Спинной мозг всегда был Родни Дэнджерфилдом нервной системы.

Реджи Эдгертон, физиолог Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе

По мере обучения и практики движения ног пациентов становились сильнее и точнее. Один долгожданный результат оказался совершенно неожиданным: все четверо мужчин сообщили об улучшении контроля над своим мочевым пузырем и кишечником, а также о некотором восстановлении сексуальной функции. Они даже сообщили, что восстановили способность потеть, которая обычно теряется при параличе.

И эти физиологические изменения остались, когда отключили электростимуляцию спинного мозга.

Такие улучшения могут показаться скромными по сравнению со способностью снова полноценно ходить, но они значительно повышают качество жизни людей в инвалидных колясках. Хоули из Фонда Рива называет лечение «серией небольших излечений».

Саммерс считает, что эта процедура изменила его жизнь: он смог отказаться от десятков рецептов.

Связанный:

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) предпринимает шаги по борьбе с недоказанной терапией стволовыми клетками 90 126

В отдельном исследовании, опубликованном в декабре в Journal of Neurotrauma, команда Эдгертона использовала внешние устройства, а не дорогостоящие имплантаты, для подачи слабых электрических токов в позвоночник пяти полностью парализованных мужчин.Они также могли произвольно двигать ногами во время стимуляции и даже после ее прекращения.

Поскольку пациенты реагировали так быстро, Эджертон не думает, что лечение стимулировало рост замещающих нервных клеток. Скорее, он считает, что стимуляция помогла «напомнить» спинному мозгу о выполнении своей работы и пробудила дремлющие связи между мозгом и конечностями.

Логический вывод? «Полные» травмы спинного мозга — когда пациенты не могут двигаться или чувствовать что-либо под своими травмами — в конце концов могут быть не такими уж полными. Эдгертон и другие начинают использовать новый термин «расстройство», чтобы указать, что некоторая связь с мозгом может сохраняться и может быть восстановлена.

Для парализованных пациентов это, вероятно, самая обнадеживающая находка из всех.

«Это совершенно новое представление о спинном мозге, — сказал он.

Находки вызвали такой большой интерес, что уже появились оффшорные клиники, предлагающие вылечить паралич за огромные деньги, используя комбинацию электростимуляции и инъекций стволовых клеток.Такие методы лечения не одобрены FDA и могут оказаться вредными, что побудило Фонд Рива выпустить предупреждение о дистанцировании исследований, которые он поддерживает, от таких клиник.

Марку Поллоку помогает его ассистент, когда он ходит с роботизированным экзоскелетом Ekso Bionics в ноябре 2015 года. Питер Макдиармид для Mark Pollock Trust

Парализованный спортсмен снова тренируется

Ирландский спортсмен на выносливость Марк Поллок после несчастного случая, парализовавшего его, решил, что дни тяжелых тренировок закончились.

Потом он встретил Эдгертона.

Техника стимуляции дала ему достаточный контроль над своими ногами, что Поллок смог активно тренировать с помощью компьютеризированного роботизированного экзоскелета — своего рода рюкзака с опорами для ног.

«Это вызывает привыкание. Сразу чувствуется по-другому», — сказал 40-летний Поллок, который смог увеличить частоту сердечных сокращений до 166. «Чувствовать, как работает ваше сердце, эта петля обратной связи, это действительно мотивирует».

Многие клиницисты заинтригованы, но остаются осторожными.

Доктор Стивен Ванни, нейрохирург из Института позвоночника Университета Майами, видит большой потенциал, но сомневается, что эта техника поможет полностью парализованным людям ходить без внешних вспомогательных устройств. Он сказал, что надеется увидеть терапию проверенной в крупных многоцентровых исследованиях.

Для организации и финансирования таких испытаний Эдгертон основал компанию NeuroRecovery Technologies, Inc. При федеральном финансировании он также продолжает исследования: испытания пациентов с парализованными верхними конечностями, первой пациентки и, конечно же, других исследований на животных.

Эдгертон одновременно смущен и озадачен тем, что так много людей называют его работу прорывом, учитывая, что он работал над ней уже четыре десятилетия. Для него это всего лишь еще один шаг, основанный на работе десятков ученых в его лаборатории и других ученых по всему миру.

Не из тех, кто уходит на пенсию — он говорит, что, скорее всего, «упадет в седло» — Эдгертон поставил перед собой новую цель — научить своих пациентов ходить, а не просто управлять своими конечностями. Сейчас он работает с экспертами по машинному обучению над созданием и тестированием новых устройств, обеспечивающих более сложную и гибкую стимуляцию позвоночника, которая требуется при ходьбе.

«Сегодняшняя технология эквивалентна модели T Ford», — сказал он. «Я знаю, что мы можем добиться большего».

Фундамент
Фбс фундамент: Как правильно укладывается фундамент из блоков ФБС – ЖБИ России
25.12.198713.02.2022 By alexxlabLeave a comment

Все о фундаменте, блоках, заливке бетона, монтаж.

Главная»Статьи»Фундамент в стройке

Фундаментные блоки ФБС

Фундамент — это самая основа дома, от качества которой зависит то, сколько простоит строение. Так, каменное сооружение на хорошо спланированном и выполненном фундаменте будет служить 100 лет. В свою же очередь, если фундамент был положен плохо, да еще и рассчитан неправильно, навряд ли выстоит и 10 лет.

Фундамент бывает нескольких видов:

Ленточный — наиболее качественный, прочный и долговечный. Это простой бетон, залитый в опалубку. Он представляет собой монолит, который со временем не меняет своей геометрии;
Сваи. Они бывают двух подвидов: винтовые и вкапываемые. Первые лучше держатся, но их конечная стоимость выходит дороже. Тут же нужно уточнить, что свайный фундамент подходит лишь для легковесных домов: выполненных по каркасной технологии или же использующих в качестве стен дерево;
Монолитная плита. Самый затратный вид фундаментов. Но он является и самым надежным, а по совместительству и универсальным. На земле делается своеобразный брусок из бетона, внутри которого проходит огромное количество арматур. Дом на такой «подушке» прекрасно будет чувствовать себя даже в том случае, если грунт начнет давать неравномерную усадку. Здание на своей основе будет просто «плавать» на грунте. Стены в этом случае не деформируются абсолютно;
Фундаментные блоки. В данном случае фундамент складывается из отдельных блоков. Это самый дешевый вид «подставки» для дома, стены которого будут кирпичными. Ходит немало мнений относительно блоков и большинство из них отнюдь не лучшие. Все дело в том, что имеет огромное значение то, как именно будут применены фундаментные блоки. Вот об этих блоках мы и предлагаем поговорить дальше.

Вся прелесть и популярность фундаментных блоков ФБС состоит именно в их дешевизне и легкости установки. Фундамент просто складывается, словно конструктор. Но и тут есть некоторые особенности.

Как правильно устанавливать фундаментные блоки ФБС

Как говорилось выше, огромное количество негативных отзывов эти блоки получают отнюдь не из-за своей некачественности или несоответствия выдвигаемым им требованиям. Все дело в том, что они требуют некоторых подготовительных работ. Большинство же строителей, видимо в силу своего незнания, не делают ленточный фундамент-подложку под блоки или же пренебрегают армирующим слоем.

В идеале для одно- двухэтажного дома фундамент должен выглядеть следующим образом: сперва идет ленточный фундамент высотой в 30-50 сантиметров. На него устанавливаются блоки. Высота этой части фундамента может колебаться от 1 до 5 блоков. А сверху на блоках кладется еще один слой бетона. В среде профессиональных проектировщиков и строителей он называется армирующим слоем и высота его может быть небольшой: до 15 сантиметров. Таким образом получается своеобразный «сендвич», где фундаментные блоки зажаты между двух монолитных слоев, которые не дают им двигаться.

Но никакие ухищрения не помогут, если вы строите дом в местности с подвижными грунтами. В этом случае блоки может «выдавить» землей внутрь подвала. Смотрится это довольно жутко, но сами жильцы редко когда паникуют по этому поводу. Дело в том, что подобный процесс длится на протяжении 15-25 лет. Соответственно, люди привыкают к тому, что площадь их подвала становится все меньше. Но если подобную картину увидит человек неподготовленный, то вполне может отказаться впредь заходить в такой дом.

Также нужно учитывать некоторые особенности, собственно, укладки блоков. Для того, чтобы фундамент представлял из себя сплошную линию без отклонений, на всей ее протяженности натягивают струну, по которой и будут выравниваться блоки. В качестве связующего материала используется обычный бетон, который обеспечивает монолитность всей конструкции. Он укладывается как сверху и снизу, так и по бокам каждой плиты, чтобы связать их и между собой. Также нужно обратить внимание, что слой бетона, укладывающийся под блоки, не должен влиять на уровень горизонта. Если один и блоков лег не ровно и один из его боков находится несколько ниже другого, то следующим слоем обязательно нужно будет выровнять блоки, положив на опущенный бок большее количество бетона.

Применение бетонных блоков в крупном и малом строительстве

Использование бетонных блоков довольно широко распространено и в «крупногабаритном» строительстве. Подобный ход может сохранить просто огромные суммы на создании фундамента. Блоки могут быть применены в строительстве домов вплоть до 12 этажей, что и можно очень часто пронаблюдать в нашей стране.

Но, как было упомянуто выше, бетонные блоки значительно снижают растраты и при строительстве одно- и двухэтажных строений. Такая экономия может достигнуть 50%. А это довольно большие деньги. При строительстве частных домов экономия получается и вовсе огромной.

Изготовление бетонных блоков

В блоках ФБС присутствует только лишь бетон и два, скрученные особым способом, отрезка прута, которые являются его транспортировочными «ушками». Существует два типа производства блоков фундаментных: автоматический и ручной.

Автоматический метод:

В форму, находящуюся на вибрационном столе, заливается некоторое количество бетона. Автоматика следит, чтобы форма заполнялась постоянно одинаковым количеством материала. После этого под прессом в раствор загоняются металлические транспортировочные петли. После этого форма краном переносится в место, где будет высыхать. Когда этот процесс закончится, форму просто снимают с изделия, чистят и используют повторно.

Ручной метод:

В этом случае все операции выполняет человек. Бетон засыпается в форму при помощи лопат, причем, все время смесь слегка помешивается лопатой. После того, как раствор был залит в форму, вставляются транспортировочные петли. Для того, чтобы они держались как можно крепче, и не отваливались, выламывая край блока, их располагают на длину самой петли от каждого из торцевых краев блока. После этого заготовке, накрытой полиэтиленовой пленкой и периодически поливаемой водой, дают засохнуть. Как только это происходит, форма снимается, а небольшой кран переносит блоки на место складирования.

Виды бетонных блоков

Фундаментные блоки делятся на три основных вида, от которых зависят их вес, прочность и стоимость:

ФБП — пустотные;
ФБС — сплошные;
ФБВ — сплошные с вырезом ( они используются для организации коммуникаций под потолком и скреплению его перемычками).

Также блоки различаются по размерам. Понятно, что каждый производитель делает их такого размера, какой удобен ему, поэтому тут мы приведем наиболее популярные:

Тип блока	Длина, мм	Высота, мм	Ширина, мм
ФБВ	880	580	400/500/600
ФБС	2380	580	300/400/500/600
	1180	280/580	400/500/600
	880	580	300/400/500/600
ФБП	2380	580	400/500/600

Для изготовления бетонных блоков применяются три различных вида бетона: керамзитобетон, тяжелый бетон и силикатный бетон средней плотности. Все три позволяют вложиться в нормы веса бетонных блоков: 2200—2500 кг/м*3, но только тяжелый бетон является основой для наиболее тяжелых и прочных блоков. Такой вес достигается благодаря большой плотности основного раствора. Также это благотворно влияет на прочность блоков, что позволяет выступать им в качестве опорных конструкций для несущих стен дома.

Покупка фундаментных блоков

Для того, чтобы купить качественные фундаментные блоки, не нужно прилагать слишком много усилий. Дело в том, что их сейчас производят едва ли не в каждом городе. Следовательно, цену, больше всего подходящую вам, найти будет не так сложно. Да и с качеством проблем не должно возникнуть. В первую очередь узнайте у знакомых, которые недавно строились: где они покупали ФБС. Если у них блоки не откалывались на углах, не рассыпались и не трескались, то значит, что с высокой степенью вероятности, блоки у этого продавца производятся с поддержанием всех норм технологического цикла. После этого пора идти к производителю и покупать блоки. Но прежде спросите у него сертификат на производство. И даже, если он — ваш хороший знакомый или родственник, то несколько раз подумайте, стоит ли покупать блоки при отсутствии документа, подтверждающего, что вы покупаете качественные изделия. Ведь, вам потом жить в доме, основа которого сложена из таких вот блоков ФБС.

Заключение

Итак, как мы выяснили, фундамент из блоков — это крайне выгодное вложение. Он получается наиболее дешевым. Но его минус заключается в том, что применяться он может только в сухих грунтах, не склонных к перемещению. В противном же случае вы рискуете совсем остаться без фундамента, когда блоки вытолкнет в помещение подвала, а под несущими стенами останется пустота.

Также фундаментные блоки крайне выгодно отличаются от всех прочих своих конкурентом тем, что их установка производится крайне быстро. Главное о чем не нужно забывать — первым должен идти пояс ленточного фундамента, а накрывать фундаментные блоки так называемый «армирующий» пояс. Только при соблюдении такой структуре слоев фундаментов можно добиться наибольшей эффективности и продолжительности службы от блоков ФБС.

главные преимущества и область использования в строительстве. Статья.

Аббревиатура ФБС расшифровывается как «фундаментный блок строительный». Это дает полное представление о сфере использования материала. Блок применяется для возведения фундаментов, рассчитан на работы с сильными вертикальными нагрузками.

В изготовлении используется бетон и армирующий каркас. Такая комбинация делает блок в разы прочнее.

Когда покупатель собирается приобрести материал для строительства фундамента, перед ним часто встает вопрос – почему стоит выбирать именно ФБС? Мы решили провести сравнение с другими вариантами представленных на рынке материалов.

Плотность как основный показатель качества

Одним из главных параметров при выборе материала для строительства стен и фундамента остается плотность материала. Чем она выше, тем прочнее будет постройка. С ростом показателя снижается и опасность появления трещин.

У ФБС параметр доходит до 2400 кг/м3 — это один из самых высоких показателей на рынке. Для сравнения, использование в создании блоков полистиролбетона, пенобетона и газобетона не дает плотность выше 400–600 кг/м3. У считающегося одним из самых прочных типов материалов, керамзитобетона, такой параметр держится на уровне 700–1200 кг/м3. Ближайшие конкуренты — глиняный кирпич и шлакоблок тоже не дотягивают по уровню плотности. У них она доходит до 2000 кг/м3.

Обратите внимание на морозостойкость

Использование в строительстве проверенного бетона, хорошо приспособленного для условий отечественного климата, позволяет достичь показателей морозостойкости равных F200. Для строительного материала это очень внушительный параметр. Он указывает на то, сколько циклов замораживания и оттаивания способен выдерживать материал без потери прочности. ФБС выдерживают до 200 таких циклов. А теперь просто посмотрим на показатели конкурентов:

газобетон — 100;
пенобетон — 25;
полистиролбетон — 25–50;
керамзитобетон — 50;
шлакоблоки — 15–35;
строительный кирпич 15–20.

Нехитрая арифметика показывает, что из всех конкурентов блоки ФБС оказываются, как минимум, в два раза долговечнее. Если же сравнивать с морозостойкостью шлакоблоков или популярного и дорогого строительного кирпича, такие бетонные блоки выиграют еще больше позиций.

Меньше материала — выше экономия

Немаловажным аспектом являются и размеры блоков. Это один из самых крупных по габаритам материалов, представленных на рынке. Там, где хватает одного ФБС, нужно было бы использовать до 8 кирпичей — вы и сами понимаете, какую экономию времени это дает.

То же можно сказать и о других материалах. Строительство из блоков ведется в разы быстрее и помогает достичь лучших результатов.

Другие достоинства

Во многом характеристики блоков зависят от использованного в них бетона. Порекомендуем вам сразу проконсультироваться со строителями и выбрать материал, больше всего подходящий под ваш тип задачи.

Нам остается только перечислить другие, не менее важные достоинства ФБС. Среди них:

Продолжительный срок эксплуатации. Прослужит такой материал не меньше 150 лет.
Быстрое строительство с меньшими затратами сил.
Высокая прочность фундамента и стен.
Небольшой вес. Если вы используете бетонные блоки для строительства стен, это снижает нагрузку на фундамент
Высокая теплоизоляция. Достигается благодаря укладке на клей, а не на раствор. Шов между блоками намного меньше, чем между кирпичами. Отсюда получаем теплоизоляцию в 2–3 раза лучше, чем у кирпичных стен
Хорошая изоляция звука. Вы не будете слышать звуков до 50–79 дБ.

Остается прибавить сюда высокую жаропрочность, стойкость к биологическому воздействию и показатель водонепроницаемости равный W2, чтобы понять, почему материал такой востребованный в строительстве. Качественные фундаментные блоки — это тот материал строительства, который обеспечит устойчивость зданию долгие годы. Проверено на практике.

смотрите

ТАКЖЕ

Расчет ФБС для фундамента | ООО «ПРОРАБ»

Основа любого здания – это фундамент. И если вы решили делать фундамент из блоков ФБС, расчет необходим. Независимо от материала всегда нужно знать его примерное количество для проведения тех или иных работ. Для чего бы ни было предназначено строение, фундамент должен быть прочным и долговечным. На смену самому распространенному основанию дома из бетона приходит новая технология – блоки ФБС, представляющие собой крупные кирпичи прямоугольной формы из бетона с арматурой внутри.

Вам потребуется:

Возможно Вас заинтересуют следующие товары

ЖБИ

Кирпич

Кровельные материалы

Наши контактные данные: +7 (351) 217-09-06, e-mail: prorabst@mail.ru

Порядок расчета ФБС для фундамента

Итак, математический расчет требует зафиксировать известные нам величины: длину, ширину и высоту фундамента, аналогичные параметры одного блока ФБС. Неизвестное – количество ФБС. Но для решения этой задачки этих данных недостаточно. Потребуется провести анализ грунта на вашем участке. Без этой процедуры не обойтись, поскольку в зависимости от таких параметров, как рыхлость, глубина залегания подземных вод, глубина промерзания почвы, подбирается размер блоков.

Чем мягче грунт, тем сильнее усадка, тем большее число рядов придется выложить из блоков. Минимальное количество – два ряда. Ширина фундамента – ширина стен будущей постройки, длина равняется периметру здания плюс длина всех несущих стен.

При выборе материала ФБС, обратите внимание на маркировку: первая цифра – длина в дм, вторая показывает ширину, а третья – высоту. Стандартный размер: 24-4-6, но могут быть и другие варианты. Например, марка ФБС 12-4-6, длина блока здесь 1,2 м.

Сколько нужно купить блоков

Какими бы идеально выверенными ни были ваши расчеты, обязательно добавьте несколько блоков «про запас». Практика показывает, что при расчетах можно что-то не учесть и не хватит пары штук. Купить несколько блоков будет проблематично (особенно если вы брали не самые ходовые марки), да и с доставкой намучаетесь. Поэтому лучше приобрести чуть больше расчетного количества изделий ФБС.

Идеальный вариант, если вы нарисуете предполагаемое размещение коммуникаций и выкладку блоков. Тогда сможете сориентироваться, в каких местах потребуется установка специальных блоков с отверстиями и, соответственно, их количество.

Если заранее позаботиться об этом, потом не придется тратить время, силы и деньги на бурение отверстий в готовом фундаменте.

При расчете заложите траты на подкладку, поскольку тяжелые блоки не рекомендуется укладывать прямо на открытый грунт. Вам понадобится щебень, песок и обычный бетон. Из всего перечисленного готовится «подушка», на которую отливается бетонная лента высотой 15-30 см, на которую и укладываются блоки ФБС.

Для фундамента размером 10х12 м требуется 18 изделий ФБС 24-4-6 на один ряд. Губина промерзания грунта + высота подвального помещения = 4 или 5 рядов. 18х4=72 блока или 18х5=90 блоков. Как было сказано выше, при заказе добавьте еще несколько штук «запасных» изделий. Уточнить наличие строительных материалов и получить ответы на все вопросы можно по телефону +7 (351) 217-09-06.

Устройство фундамента из блоков ФБС, нюансы и этапы возведения

Многократно повторяемое специалистами утверждение, что от правильно спроектированного и смонтированного фундамента зависит надежность и продолжительность эксплуатации верно на 100 процентов. Статистика анализа причин аварийных ситуаций в эксплуатируемых зданиях показывает, что более половины их происходит из-за ошибок при устройстве фундаментов. Что учитывается при проектировании и закладке фундаментов, рассмотрим на примере ленточного типа из сборных ЖБ элементов.

Первое с чего начинается устройство фундамента из блоков ФБС, это анализ состава грунта на будущей стройплощадке. Главные требования к фундаментам это прочность и устойчивость. По первому пункту предельная весовая нагрузка для каждого типоразмера железобетонных изделий стандартна и ее можно определить по таблицам и маркировке блоков. Соответственно подобрать по размерам. От величины нагрузки со стороны несущих конструкций глубина заложения фундамента зависит, но не полностью. Не меньшая по величине нагрузка действует со стороны грунта.

Чем сложнее состав грунтов и выше подход грунтовых вод, тем труднее обеспечить устойчивость фундамента. Именно по этой причине для большинства категорий грунтов основание фундамента должно располагаться ниже глубины промерзания. Мелкозаглубленные фундаменты даже под малоэтажные здания можно возводить только на прочных, непучинистых грунтах. Предположим, что выбор и расчет по прочности и глубине залегания уже сделан и верен. Что делать дальше, как сделать подготовительные работы и как укладывать фундамент из блоков ФБС, если вы решили сделать это самостоятельно, не прибегая к помощи подрядчика.

Подготовительные работы по устройству фундамента

Фундамент, монтируемый из ФБС это такой же ленточный фундамент, как заливаемый на месте монолитный, только из сборных элементов и поэтому укладывается быстрее, без ожидания отвердевания раствора. Порядок подготовки будет почти такой же. Для удобства прослеживания порядка работ, нумерация порядка работ сохранена и в следующем разделе.

Первое, это перенос контура фундамента на местность, то есть разбивка. Делают это геодезисты, выверяя размеры, соблюдение прямоугольности контуров. Если вы делаете разбивку самостоятельно, выверка должна быть очень тщательной.

Вторым пунктом будет работа по выемке грунта в траншее на ширину заложения фундаментной подушки, с запасом для маневренности при монтаже или в котловане при варианте строительства здания с подвалом.

Третий пункт обязательная засыпка выравнивающего слоя (обычно песчано-гравийная смесь, иногда со щебнем), тщательное уплотнение и выверка совпадения высотных отметок по всему периметру.

Монтаж фундаментов из ФБС

Четвертый пункт, это укладка готовых элементов фундаментных подушек или при строительстве малоэтажных частных домов, монолитная армированная заливка бетоном. Для чего это нужно? На устройство фундамента из блоков ФБС под небольшие здания можно использовать узкие блоки, равные по ширине стене. Нагрузка на грунт под узким блоком будет большой и при совпадении неблагоприятных факторов может вызвать осадочные явления. Для того, чтобы увеличить площадь опоры и распределить нагрузку на большую площадь грунта и укладываются фундаментные подушки, имеющие маркировку ФЛ. Для многоэтажных зданий устройства расширенной нижней части фундамента обязательно. После укладки опять нужно проверить соблюдение горизонтальности верхней поверхности.

Дальше фундаментные блоки укладываются по типу стеновой кладки, со смещением по горизонтали на 0,4 их высоты начиная с угловых блоков. Подгонка в средней части фундаментной ленты выполняется с помощью доборных блоков малой длины. При малых расстояниях между блоками допускаются вставки из кирпичной кладки на цементном растворе, но только если их расположение не совпадает с вертикальными швами сопряжений нижнего или верхнего ряда блоков. Выемки в боковых гранях блоков заливаются бетонным раствором.

При любой глубине заложения фундамента и глубине залегания грунтовых вод, требуется гидроизоляция стен, которая выполняется сразу после монтажа ФБС. Иначе при подходе верховых вод после дождя или таяния снега, они могут просачиваться через швы между блоками. Завершаются работы по возведению ленточного фундамента из ФБС засыпкой траншеи с обязательным послойным уплотнением. Используется для этого обычно песчано-гравийная смесь.

По требованиям техники безопасности выполнять монтажные работы, связанные с подъемом и перемещением тяжелых конструкций, могут только рабочие, имеющие допуск. Выполняя такие работы самостоятельно, вы рискуете не только устойчивостью и долговечностью вашего дома, но в первую очередь собственной жизнью. Вес даже маленького блока ФБС длиной 90 и шириной 30 см более 300 кг.

Надежность — главная черта блоков ФБС

Блоки ФБС используются для постройки железобетонных конструкций. Их используют в постройке одноэтажного и многоэтажного строительства фундаментов и стен. Сами являют собой конструкции изготовленные из железобетона. Очень выгодно использовать в постройке зданий Железобетонные блоки, так как они отличаются своей прочностью и здания построенные из фбс как правило готовы прослужить очень долгое время, они прочны, надежны и долговечны, поэтому строители при любят использовать именно блоки фбс.

Фундамент из блоков ФБС

Фундамент — самое важное что нужно учесть в строительстве это фундамент, это самый важный этап любого строительства. Ведь крепко заложенный фундамент это главная составляющая дома или любого другого строения, в котором будет всегда царить уют и гармония. Самым популярным фундаментом для постройки является именно фундаментные блоки ФБС, а главное доступны каждому.

Чтобы значительно упростить себе жизнь и уменьшить затраты на фундамент, используйте блоки в постройке. В сравнении с монолитными фундаментами, фбс ничем им не уступает по прочности. Фундамент из блоков ФБС полностью выполняет главную задачу фундамента — перераспределение нагрузки веса здания на его основание.

Блоки ФБС в строительстве стен

Построить стены для зданий мы можем также с помощью фундаментных блоков.

В строительстве стен используют фундаментальные блоки, которые, как правило изготовляют полыми. Это дает им преимущества в качестве экономии затраченных материалов, блоки становятся легче и конечно дешевле, что очень выгодно и хорошо в процессе постройки. Пустоты позволяют сохранить звукоизоляцию и тепло, а это очень позитивные свойства фундаментных блоков.

Строительство из фундаментных блоков

Использование при строительстве жилых и промышленных зданий фундаментных блоков позволяет за короткое время возводить прочное и надёжное здание.

Нужно правильно выбрать размер используемых блоков, обычно его выбирают в зависимости от типа почв, на которых возводится здание. Чтобы фундаментные блоки были прочнее их нужно укреплять арматурой из стали А-1 и А-111.

Чтобы сохранить прочность и долговечность главное при строительстве зданий из блоков ФБС — использовать фундаментные блоки, изготовленные в соответствии с ГОСТ.

Если Вы задумали возвести дом или любую другую постройку, и беспокоитесь о прочности конструкции и её качестве, обращайтесь к нам, мы с радостью окажем Вам свои услуги, мы занимаемся изготовлением блоков фбс в Челябинске. Обращайтесь к нам за телефоном, указанным на сайте и мы Вам всегда поможем и всё подскажем!

Блоки ФБС: сфера использования, размеры.

Статьи о строительстве

Аббревиатура ФБС расшифровывается как фундаментные блоки сплошные. Это строительный материал, используемый при возведении фундаментов под здания любого назначения. Блоки обладают монолитной конструкцией и определённой формой, оснащаются стальными петлями для выгрузки и установки на штатном месте. Благодаря высокой прочности и большим размерам, они позволяют оперативно создавать прочные фундаменты, выдерживающие серьёзные нагрузки от возводимых на них стенах.

Блоки-плиты ФБС изготавливаются их следующих материалов:

Керамзитобетон или силикатный бетон – блоки из этих материалов отличаются невысокими плотностными и эксплуатационными характеристиками. Они используются для возведения фундаментов под лёгкие здания и хозяйственные постройки. Рекомендованная максимальная высота возводимых зданий – два этажа;

Прочный лёгкий бетон марки B100 – блоки из этого бетона годятся для малоэтажного строительства. Они лёгкие, но прочные, отличаются лёгкостью в укладке;

Тяжёлые марки бетона от М100 до М200 – из этого бетона делаются самые популярные на строительном рынке фундаментные блоки ФБС. Самыми распространёнными являются блоки М100, они используются как в тёплом, так и в холодном климате. Для северных условий, где свирепствуют морозы, подойдут блоки ФБС из бетона марки М150 – они выдержат серьёзные перепады температур. Для строительства многоэтажных и тяжёлых зданий используются блоки из бетона М200 – они отличаются высокой прочностью и износостойкостью.

Помимо бетона, в конструкции фундаментных блоков присутствует арматура – она придаёт им дополнительную прочность при растягивающих нагрузках.

ГОСТ на фундаментные блоки ФБС предусматривает строго определённые габариты сторон. Наибольшей популярностью пользуются следующие блоки:

12.6. 3 – ширина 600 мм, высота 280 мм, длина 1180 мм. Масса одного блока – 460 кг;

12.3.6 – ширина 300 мм, высота 580 мм, длина 1180 мм. Масса одного блока – 460 кг;

12.4.6 – ширина 400 мм, высота 580 мм, длина 1180 мм. Масса одного блока – 640 кг;

12.5.6 – ширина 500 мм, высота 580 мм, длина 1180 мм. Масса одного блока – 790 кг;

12.6.6 – ширина 600 мм, высота 580 мм, длина 1180 мм. Масса одного блока – 960 кг;

24.3.6 – ширина 300 мм, высота 580 мм, длина 2380 мм. Масса одного блока – 970 кг;

24.4.6 – ширина 400 мм, высота 580 мм, длина 2380 мм. Масса одного блока – 1300 кг;

24.5.6 – ширина 500 мм, высота 580 мм, длина 2380 мм. Масса одного блока – 1630 кг;

24. 6.6 – ширина 600 мм, высота 580 мм, длина 2380 мм. Масса одного блока – 1960 кг.

Также в продаже присутствуют и более мелкие блоки – например, 9.6.6, 9.4.6 и 9.5.6.

Выбор блоков зависит от условий эксплуатации, размера фундамента, высоты и веса будущего здания. На слабых грунтах используются блоки 12.6.3, 12.6.6 и 24.6.6 – за счёт большой ширины они равномерно распределяют нагрузку на почву. При этом необходимо учитывать и толщину стен – для высоких и тяжёлых зданий зачастую используются блоки нескольких размеров, образующих мощный и устойчивый фундамент.

Создание фундамента из блоков

Фундаментные блоки обеспечивают самую быструю постройку фундаментов – достаточно поставить несколько плит друг на друга, связав их арматурой и цементным раствором. Установка блоков осуществляется с помощью подъёмного крана, так как их вес достигает двух тонн. Под здание площадью 100 кв. м. можно соорудить фундамент буквально за 2-3 без учёта рытья котлована.

Тот же ленточный фундамент из бетона такой оперативности не даёт. Для него нужна опалубка, на сооружение и укрепление которой уйдёт несколько дней. Также необходимо завезти на строительную площадку материалы для замешивания раствора, подготовить производительную бетономешалку. Ускорить создание ленточного фундамента поможет автомиксер с бетоном или бетононасос. Но даже эти меры не обеспечат быстрой постройки такого фундамента – на ту же постройку площадью 100 кв. м, начиная от создания опалубки до окончания работ, уйдёт дней 10.

Фундаменты из блоков ФБС активно используются в многоэтажном строительстве – на блоках из высокопрочных марок бетона сооружаются жилые здания, строятся производственные цеха, возводятся частные дома и коттеджи, здания больниц и учебных заведений. Блоки из лёгкого бетона используются для возведения ангаров, хозяйственных построек, жилых зданий из облегчённых материалов (например, из дерева или лёгкого фальшбруса, проложенного теплоизоляцией).

Фундаментные блоки: преимущества и недостатки

Рассмотрим преимущества фундаментных блоков ФБС:

Лёгкость в монтаже – блоки похожи на элементы конструктора, что способствует быстрой сборке фундамента. К тому же они оснащаются пазами;

Высокая прочность – в наибольшей степени это касается блоков из тяжёлых сортов бетона;

Стойкость к негативным воздействиям окружающей среды – блоки ФБС выдерживают многократные перепады температур и воздействие атмосферных осадков;

Подходят для любых типов зданий – достаточно правильно подобрать блоки, ориентируясь на их размеры и материалы производства.

Недостатки – блоки требуют защиты от содержащейся в грунте влаги, им нужна выровненная песком площадка для укладки. Кроме того, фундаменты из ФБС, возвышающиеся над поверхностью строительной площадки, часто требуют теплоизоляции. Достоинств гораздо больше недостатоков, что обеспечивает блокам большой спрос.

Купить ФБС-блоки дешево и с доставкой по Волжскому, Волгограду и Волгоградской области вы сможете в производственно-коммерческой фирме Тибет. Мы работаем с 2006 года, обеспечивая стройматериалами как частных лиц, так и крупные строительные компании. Мы производим блоки ФБС на собственном оборудовании, контролируя качество готовой продукции. Подберите блоки подходящего размера, а мы доставим их на строительную площадку.

Расписание NFF TV на 2021 год для FBS и FCS Football — неделя 14

Футбол
02.12.2021 11:56:00

На снимке: финалист Campbell Trophy® 2021 года Трой Андерсен и хозяин штата Монтана UT Мартин во втором раунде плей-офф FCS в субботу днем на ESPN +.

Ссылки на истории

Следующее расписание предназначено для игр Дивизиона I (FBS и FCS) на даты 3-4 декабря 2021 года, включая вещателей. Если вы воспроизведете это расписание, укажите ссылку на Национальный футбольный фонд.

* Все время Восточное время
* Рейтинг FBS отражает опрос FWAA-NFF Super 16
.
* Рейтинг FCS отражает посев в плей-офф FCS
* Расписание организовано домашней командой.Игры нейтрального сайта перечислены в разделе конференции команды, ближайшей к месту игры.

Это расписание составлено Аланом Коксом. Любые комментарии или обновления, пожалуйста, по электронной почте news@footballfoundation.com.

Чемпионат АСС

Дата	Время	Игра	Сеть (Талант)
Сб. , 4 декабря	20:00	(16) Питтсбург против Уэйк Форест (Шарлотта, Северная Каролина)	Азбука (Марк Джонс, Роберт Гриффин III, Квинт Кессенич)

Чемпионат Америки

Дата	Время	Игра	Сеть (Талант)
Сб., 4 декабря	16:00	Хьюстон в (4) Цинциннати	Азбука (Джо Тесситоре, Грег МакЭлрой ², Кэти Джордж)

Чемпионат Большой Десятки

Дата	Время	Игра	Сеть (Талант)
Сб. , 4 декабря	20:00	(2) Мичиган ⁶ против (14) Айова (Индианаполис, Индиана)	ЛИСА (Гас Джонсон, Джоэл Клатт, Дженни Тафт)

Чемпионат Большой 12

Дата	Время	Игра	Сеть (Талант)
Сб., 4 декабря	полдень	(9) Бейлор против (5) штата Оклахома (Арлингтон, Техас)	Азбука (Шон МакДонаф, Тодд Блэкледж, Молли МакГрат)

Конференция Чемпионат США

Дата	Время	Игра	Сеть (Талант)
Пт. , 3 декабря	19:00	Западный Кентукки в УТСА	Спортивная сеть CBS (Рич Вальц, Аарон Тейлор ¹, Дженни Делл)

Чемпионат MAC

Дата	Время	Игра	Сеть (Талант)
Сб., 4 декабря	полдень	Кент Стэйт против Северного Иллинойса (Детройт, Мичиган)	ЕСПН (Джейсон Бенетти, Андре Уэр ¹, Пол Каркатерра)

Чемпионат Маунтин-Уэст

Дата	Время	Игра	Сеть (Талант)
Сб. , 4 декабря	15:00	Штат Юта в штате Сан-Диего	ЛИСА (Джо Дэвис, Брок Хуард, Брюс Фельдман)

Чемпионат Pac-12

Дата	Время	Игра	Сеть (Талант)
Пт, Дек.3	20:00	(10) Орегон против (15) Юта (Лас-Вегас, Невада)	Азбука (Крис Фаулер ³, Кирк Хербстрейт ³, Холли Роу)

Пак-12

Дата	Время	Игра	Сеть (Талант)
Сб., 4 декабря	23:00	УСК в Калифорнии	ФС1 (Тим Брандо, Спенсер Тиллман)

Чемпионат ТРЦ

Дата	Время	Игра	Сеть (Талант)
Сб, 4 декабря	16:00м.	(1) Грузия против (3) Алабамы (Атланта, Джорджия)	КОС (Брэд Несслер, Гэри Дэниелсон, Джейми Эрдал)

Чемпионат солнечных поясов

Дата	Время	Игра	Сеть (Талант)
Сб, 4 декабря	15:30м.	Штат Аппалачи в Луизиане	ЕСПН (Дэйв Паш, Дасти Дворачек, Том Луджинбилл)

¹ — Футбольный зал колледжа Famer
² — NFF Национальный ученый-спортсмен
³ — NFF выдающийся вклад в любительский футбол для любительского футбола
⁴ — NFF William V. Campbell Trophy® получателя
⁵ — Член правления NFF
⁶ — В команде есть финалист Campbell Trophy® 2021/национальный ученый-спортсмен NFF

ФТС

Плей-офф FCS: второй раунд

Дата	Время	Игра	Сеть (Талант)
Пт. , 3 декабря	19:00	Святой Крест в (5) Вилланова	ESPN+ (Джим Барбар, Крейг Хауберт)
Пт, 3 декабря	21:00	Восточный Вашингтон в (6) Монтана	ESPN+ (Шон Кенни, Барретт Брукс)
Сб, 4 декабря	14:00	Штат Кеннесо на (7) Восточный Теннесси ул.	ESPN+ (Майкл Реги, Дже’Род Черри ² )
Сб, 4 декабря	14:00	SE Луизиана в (3) Джеймс Мэдисон	ESPN+ (Дуг Шерман, Чарльз Арбакл)
Сб, 4 декабря	15:00	Воплощенное Слово в (1) Сэм Хьюстон	ESPN+ (Дэвид Зальцман, Форрест Коноли)
Сб., 4 декабря	15:30	Южный Иллинойс в (2) штат Северная Дакота	ESPN+ (Джейсон Росс, Тайока Джексон)
Сб, 4 декабря	16:00	UT Мартин в (8) Штат Монтана ⁶	ESPN+ (Коннор Онион, Маркус Рэй)
Сб, 4 декабря	21:00м.	Штат Южная Дакота в (4) штат Сакраменто	ESPN+ (Тед Эмрих, Стэнфорд Рутт)

Чемпионат SWAC

Дата	Время	Игра	Сеть (Талант)
Сб, 4 декабря	16:00	Вид на прерии A&M в штате Джексон	ESPN2 (Тиффани Грин, Джей Уокер, Тиффани Блэкмон)

Фонд

CFP, д-р.

Премия Pepper Award Студентам-спортсменам, занимающимся преподавательской карьерой с помощью помощи в обучении

Ссылки на истории

ИРВИНГ, Техас. Фонд College Football Playoff (CFP) опубликовал список получателей и обладателей главного приза Go Teach Dr Pepper Tuition Giveaway 2021 года. Было выделено более 425 000 долларов на обучение, при этом более 100 студентов-спортсменов получили грант на обучение в размере 2500 долларов каждый. Десять обладателей гран-при (по одному на конференцию) получили по 10 000 долларов США в виде дополнительной помощи на обучение, в том числе UAB Imani Hanson (легкая атлетика).Это вторая группа студентов, которые являются частью Фонда CFP и коллективных усилий Dr Pepper по выделению более 1,5 миллионов долларов на обучение в течение шести лет для поддержки студентов-спортсменов, желающих стать учителями, и первый год, в котором участвуют все 10 конференций Football Bowl Subdivision (FBS).

Партнеры и сети конференции поделились в праздновании сюрпризами и функциями в сетях конференций и цифровых платформах. Доктор Пеппер удивил многих из победителей премии за обучение в размере 2500 долларов новостью о виртуальном групповом звонке со студентами-спортсменами из всех 10 участвующих конференций.Обладатели главного приза были уведомлены о своих наградах различными способами, в том числе тренерами, которые делились новостями, удивлялись во время интервью в прямом эфире и даже сообщались в прямом эфире во время презентации на поле. Основные характеристики, презентации и сюрпризы можно посмотреть в видеоролике здесь.

«Было очень приятно познакомиться с этими студентами-спортсменами, которые вскоре станут учителями и смогут помочь им в обучении», — сказал исполнительный директор Фонда CFP Бриттон Бановски.«Мы хотим помочь как можно большему количеству студентов-спортсменов сделать карьеру в сфере образования. Щедрость Dr Pepper помогает сделать это возможным, давая нам возможность лучше набирать высококвалифицированных и разнообразных кандидатов в учителя для классов по всей стране».

Фонд CFP занимается развитием своей инициативы Go Teach, направленной на размещение квалифицированных учителей в классах и сохранение их в классах по всей стране. Инициатива Go Teach, запущенная в 2019 году после пилотной программы в Техасском университете в Остине, к концу 2019 года быстро распространилась на дюжину школ.Сегодня более 15 школ участвуют в программе Go Teach и находят творческие способы помочь учащимся-спортсменам перейти в профессию учителя.

«Поддержка образования остается главным приоритетом для Dr Pepper, — сказал Дерек Домбровски, вице-президент по бренд-маркетингу Dr Pepper. «Мы очень рады снова сотрудничать с College Football Playoff Foundation, оказывая поддержку в обучении еще большему количеству студентов-спортсменов, стремящихся сделать карьеру в сфере образования».

Победитель Гран-при конференции США в размере 10 000 долларов США на обучение (одна выдается студенту-спортсмену за каждую конференцию FBS):
Imani Hanson, UAB, C-USA, Track & Field

Получатели вознаграждения за обучение в размере 2500 долларов США:
Конференция США
Название, учреждение, вид спорта
Талия Коэн, Old Dominion, женская академическая гребля
Ли Фэйрс МакГи, Северный Техас, женское плавание и дайвинг
Кори Хендерсон, UNC-Шарлотта, софтбол
Имани Хансон, UAB, Легкая атлетика
Уильям Харрелл, Технологический институт Луизианы, мужской кросс,
Рилли Макнамара, ПФР, плавание
Кебреюн Пейдж, Рис, Футбол
Халли Шелтон, Западный Кентукки, женский волейбол
Алисса Сианес, UTEP, волейбол
Джонатан Тапиа, UTSA, бейсбол
Кортни Уитсон, штат Средний Теннесси, Баскетбол
Savannah Wheeler, Marshall, Women’s Basketball

Фонд CFP — крупнейшая спортивная организация, поддерживающая педагогов K-12 в Америке. Для получения дополнительной информации о Фонде CFP посетите сайт cfp-foundation.org.

О фонде плей-офф студенческого футбола и дополнительном дворе для учителей
Фонд CFP является подразделением по взаимодействию с общественностью в плей-офф студенческого футбола, поддерживающим образование по всей стране. Платформа основной цели Фонда CFP, Extra Yard for Teachers, посвящена повышению уровня профессии учителя, вдохновляя и расширяя возможности учителей в четырех основных областях: ресурсы, признание, набор и профессиональное развитие.Фонд CFP использует несколько партнерских отношений для реализации своих инициатив и поддержки положительных результатов образования. Чтобы узнать больше, посетите сайт cfp-foundation.org и подпишитесь на Extra Yard for Teachers (@CPExtraYard) в социальных сетях.

О Dr Pepper
Dr Pepper, торговая марка Keurig Dr Pepper (KDP), является старейшим безалкогольным напитком в Соединенных Штатах. С 1885 года 23 вкуса серии
Dr Pepper завоевал легионы поклонников, которым нравится его уникальный освежающий вкус. Бренд доступен в вариантах Regular, Diet, Zero Sugar, Caffeine Free, Cream Soda и Cherry. Для получения дополнительной информации посетите DrPepper.com или keurigdrpepper.com. Чтобы быть в курсе последних новостей и обновлений бренда, следите за Dr Pepper на Facebook.com/DrPepper или Twitter.com/DrPepper.

Премия Фонда ACC и CFP в размере 57 500 долларов США в виде стипендий будущим преподавателям Лиги

Ссылки на истории

ГРИНСБОРО, Н.C. (theACC.com) – Конференция Атлантического побережья в партнерстве с Фондом College Football Playoff (CFP) объявляет получателей подарка лиги Go Teach Dr Pepper Tuition Giveaway. В рамках раздачи обучения студентам-спортсменам, стремящимся сделать карьеру в сфере образования, присуждается один главный приз в размере 20 000 долларов США в дополнение к пятнадцати стипендиям в размере 2 500 долларов США.

Во время интервью сети ACC в понедельник вечером Тейлор Макдэниелс из Северной Каролины была удивлена новостью о том, что она была выбрана для получения главного приза ACC Go Teach Dr Pepper Tuition Giveaway. Макдэниелс недавно получила степень бакалавра в области человеческого развития и семейных исследований и планирует получить степень магистра в области специального образования.

Перед объявлением главного приза кандидаты от студентов-спортсменов, представляющих пятнадцать учреждений ACC, были приглашены на видеоконференцию, организованную Фондом CFP, где было объявлено, что каждый из них получит стипендию в размере 2500 долларов. В видеоконференции приняли участие представители Dr Pepper, специальный приглашенный спикер и бывший специалист по безопасности НФЛ Даррен Вудсон, а также студенты-спортсмены, номинированные на другие конференции Power 5.

«Конференция Атлантического побережья с большим уважением относится к профессии учителя, и мы гордимся тем, что поддерживаем наших студентов-спортсменов в их стремлении стать будущими педагогами», — сказал комиссар ACC Джон Суоффорд. «Студенты-спортсмены ACC воплощают командную работу, понимают важность сотрудничества и извлекают важные жизненные уроки из легкой атлетики. Благодаря этим талантам и их страсти к обучению они, несомненно, продолжат положительно влиять на жизнь своих учеников».

Студенты-спортсмены ACC были рекомендованы представителями кампуса на основании их стремления продолжить карьеру преподавателя или тренера, а победитель главного приза был выбран комитетом по наградам конференции.

Фонд CFP и Dr Pepper занимаются развитием инициативы Go Teach, направленной на размещение квалифицированных учителей в классах по всей стране. В течение следующих шести лет Фонд CFP и Dr Pepper выделяют 1,5 миллиона долларов на обучение партнерам конференции, ACC, Big 12, Big Ten, Pac-12 и SEC, чтобы обеспечить поддержку и признание студентов-спортсменов, специализирующихся в области образования. . Каждый год до 65 студентов-спортсменов будут получать 2500 долларов на обучение, а пять обладателей главных призов получат дополнительные гранты на обучение в размере 20 000 долларов — по одному студенту на каждую конференцию.

«Dr Pepper был прекрасным партнером, и мы очень рады их постоянной поддержке, — сказал исполнительный директор CFP Foundation Бриттон Бановски. «Наш проект Go Teach — это захватывающая инициатива, направленная на поощрение студентов-спортсменов к карьере в сфере образования, и эта щедрая поддержка обучения будет иметь большое значение для обеспечения дальнейшего расширения проекта Go Teach в ближайшие годы».

ACC Go Teach Dr Pepper Получатели бесплатной платы за обучение в размере 2500 долларов США:

Название, учреждение, вид спорта
Джон Ламот, Бостонский колледж, Футбол
Джош Джексон, Клемсон, Футбол
Эоин Гроннингсатер, герцог, мужское фехтование
Элизабет Мейсон, штат Флорида, софтбол
Кросби Хакабей, Технологический институт Джорджии, софтбол
Эйнсли Маттингли, Луисвилл, женская гребля
Эбби Швенгер, Майами, женская гребля
Саванна Брайант, штат Северная Каролина, волейбол
*Тейлор МакДэниелс, Северная Каролина, женский лакросс
Мэдди Карр, Нотр-Дам, женский лакросс
Никки Шерер, Питт, женская легкая атлетика
Линдси Хендрикс, Сиракузы, Софтбол
Итан Уэзерспун, Вирджиния, Борьба
Сара Гудвин, Технологический институт Вирджинии, женский лакросс
Элайджа Шалауэй, Wake Forest, мужская легкая атлетика
*Получатель главного приза

О фонде плей-офф студенческого футбола и дополнительном дворе для учителей
Фонд CFP является подразделением по взаимодействию с общественностью в плей-офф студенческого футбола, поддерживающим образование по всей стране. Платформа основной цели Фонда CFP, Extra Yard for Teachers, посвящена повышению уровня профессии учителя, вдохновляя и расширяя возможности учителей в четырех основных областях: ресурсы, признание, набор и профессиональное развитие. Фонд CFP использует несколько партнерских отношений для реализации своих инициатив и поддержки положительных результатов образования. Чтобы узнать больше, посетите сайт cfp-foundation.org и подпишитесь на Extra Yard for Teachers (@CPExtraYard) в социальных сетях.

Террелл назван спортсменом-ученым Национального футбольного фонда | Новости WMU

Контактное лицо: Дин Пука
2 ноября 2016 г.

Террелл

КАЛАМАЗОО, Мичиган.Квотербек Университета Западного Мичигана Зак Террелл был назван спортсменом-стипендиатом Национального футбольного фонда 2016 года. Уроженец Форт-Уэйна, штат Индиана, он является одним из 12 спортсменов из всех подразделений колледжей по легкой атлетике, выбранных из группы из 156 человек, которые получат стипендию для аспирантов в размере 18 000 долларов США в рамках класса ученых-спортсменов NFF.

Описанный главным тренером П. Дж. Флеком как «лучший молодой человек, которого я когда-либо встречал», Террелл закончил обучение с отличием в 3 года.5 лет, руководя одним из лучших нападений MAC. В настоящее время он получает степень магистра делового администрирования после окончания учебы со средним баллом 3,66 в области финансов в декабре прошлого года. Двукратный академический отбор All-MAC, он дважды был назван выдающимся ученым-спортсменом MAC, шесть раз входил в список декана и был лауреатом премии Джона Гилла в 2015 году как ученый-спортсмен.

На поле

На поле он заработал награды третьей команды в 2015 году и лавры второй команды в 2014 году.Неизменный лидер WMU по проценту завершения карьеры, Террелл привел «Бронкос» к последовательным местам в чашах, включая первую победу в чаше в школьной истории на Bahamas Bowl 2015 . Обладая двумя лучшими процентами завершенных матчей за один сезон в истории университета, он занимает третье место в школьной летописи по количеству пасовых ярдов (10 566), пасовых тачдаунов (83) и завершений (796). В юниорском возрасте Террелл был седьмым в FBS и вторым в MAC по эффективности квотербека, а на втором курсе он лидировал в MAC по проценту завершения.

В этом сезоне Террелл лидирует в нападении MAC № 1 по результативности (44,4 очка за игру), которое в настоящее время занимает шестое место в подразделении Football Bowl, и он привел «Бронкос» к их первому в истории рейтингу в опросе AP. Его 20 тачдаунов занимают 14-е место в FBS и второе место в MAC по эффективности пасов (183,1). Террелл дважды был назван ученым-спортсменом недели MAC в 2016 году.

В сообществе

В сообществе Террелл был включен в команду добрых дел Ассоциации тренеров американского футбола 2016 года.Он получил множество наград за свою службу, в том числе награду WMU за общественные работы в 2014–2015 годах, гуманитарную награду Idaho Potato Bowl 2014 года и награду WMU Coxswain Spring за лидерство в 2014 году. Он возглавил миссионерскую поездку в Доминиканскую Республику; служит лидером Сообщества христианских спортсменов; и наставляет студентов в Древе Жизни. Волонтер Специальной Олимпиады, он вызвался на день службы MLK; посетил детей в детской больнице Бронсона; и участвовал в программе Project Incentive Christmas.Террелл также раздавал еду в приютах, работал волонтером в футбольных лагерях и пожертвовал своим временем в качестве приглашенного докладчика для различных организаций

О награде ученого-спортсмена Национального футбольного фонда

Кандидаты на получение наград, выдвинутые своими школами, каждая из которых ограничена одним номинантом, должны быть старшеклассниками или аспирантами последнего года обучения, иметь средний балл не менее 3,2 по шкале 4,0, иметь выдающиеся футбольные способности в качестве первый игрок команды или значительный вклад и продемонстрировали сильное лидерство и гражданскую позицию.Класс выбирается каждый год комитетом по наградам NFF, в который входят признанная на национальном уровне группа средств массовой информации, Зал славы студенческого футбола и администраторы легкой атлетики.

Для получения дополнительной информации о футболе WMU посетите веб-сайт wmubroncos. com.

Чтобы узнать больше новостей, искусства и событий , посетите wmich.edu/news.

Статьи по теме
Football Broncos потерпели первое поражение в сезоне в Cotton Bowl | 2 января 2017 г.
Семь футбольных «Бронкос» названы выдающимися учеными-спортсменами MAC | дек.27, 2016
Широкий приемник WMU Кори Дэвис добивается консенсуса All-American | 15 декабря 2016 г.
Два футболиста «Бронко» названы всеамериканцами FWAA | 15 декабря 2016 г.
Ресивер WMU Кори Дэвис получил несколько всеамериканских наград | 8 декабря 2016 г.
Квотербек WMU Зак Террелл выиграл Кэмпбелл Трофи Национального футбольного фонда | 8 декабря 2016 г.
Футбольный тренер WMU Пи Джей Флек назван региональным тренером года | 7 декабря 2016 г.
Футбол WMU Бронкос направляются в Коттон Боул | дек.4, 2016
WMU проведет вечеринку по просмотру анонсов футбольного кубка | 3 декабря 2016 г.
WMU футбол Бронкос выиграть титул MAC | 3 декабря 2016 г.
Football Broncos отправляются на чемпионат MAC | 2 декабря 2016 г.
Сообщество проводит проводы, поскольку футбольная команда WMU направляется в Детройт | 30 ноября 2016 г.
Футбол Бронкос обыграли Толедо со счетом 55-35 и завоевали титул чемпиона MAC West | 28 ноября 2016 г.
Футбол WMU со счетом 11: 0 после победы над Баффало со счетом 38: 0 | 20 ноября 2016 г.
ESPN College GameDay проходит в WMU в субботу | нояб.13, 2016
Футбол WMU улучшается до 10-0 и поднимается в рейтинге | 8 ноября 2016 г.
Football Broncos поднялись на 14-е место в рейтинге AP | 7 ноября 2016 г.
Футбол Бронкос остаются непобежденными после победы над Болл Стэйт | 2 ноября 1016
Football Broncos поднялись на 17-е место в опросе AP | 31 октября 2016 г.
Футбол Бронкос остаются непобежденными после победы над EMU со счетом 45-31 | 24 октября 2016 г.
Football Broncos поднялись на 20-е место в опросе AP | 17 октября 2016 г.
Football Broncos заработали первое место в национальном рейтинге | окт.6, 2016
Бронкос приближается к осени с обновленным внешним видом и обновленным легкоатлетическим сайтом | 15 сентября 2016 г.

Американская спортивная конференция присуждает 10 000 долларов на обучение в Tulsa OT X’Zauvea Gadlin от College Football Playoff Foundation и Dr Pepper

Ссылки на истории

ИРВИНГ, Техас. Американская спортивная конференция в партнерстве с Фондом плей-офф студенческого футбола объявила, что нападающий снайпер Tulsa X’Zauvea Gadlin стал обладателем главного приза конференции Go Teach Dr Pepper Tuition Giveaway.

Гадлин получит стипендию в размере 10 000 долларов США как победитель конференции в дополнение к стипендии в размере 2 500 долларов США в качестве институционального номинанта Талсы. В рамках розыгрыша платы за обучение студенты-спортсмены, стремящиеся сделать карьеру в сфере образования, получают один главный приз с каждой конференции FBS.

«Великие учителя вдохновляют учеников стать такими же, как они, и они могут дать учащимся опыт, который изменит их жизнь», — сказал Гадлин. «Некоторые из величайших людей, которых я когда-либо знал, были моими учителями, и я просто хочу передать это ученикам.Это дает мне понять, что я делаю то, что должен делать, и я нахожусь там, где должен быть. Для меня большая честь и радость быть получателем».

Все студенты-спортсмены были рекомендованы представителями кампуса на основе их стремления продолжить карьеру преподавателя или тренера, а обладатель главного приза был выбран комитетом Go Teach Foundation College Football Playoff Foundation.

Фонд CFP и Dr Pepper занимаются развитием инициативы Go Teach, направленной на размещение квалифицированных учителей в классах по всей стране.В течение следующих шести лет Фонд CFP и Dr Pepper совместно выделяют 1,5 миллиона долларов на обучение, чтобы обеспечить поддержку и признание студентов-спортсменов, специализирующихся в области образования.

Foundation for Better Society in Undefined by AcronymsAndSlang.com

FBS означает Фонд лучшего общества

Эта аббревиатура/сленг обычно относится к категории Undefined.

Что такое аббревиатура от Foundation for Better Society?

Foundation for Better Society может быть сокращенно FBS

Самые популярные вопросы, которые люди ищут, прежде чем перейти на эту страницу

В: А:	Что означает ФБС? FBS расшифровывается как «Фонд лучшего общества».
В: А:	Как сократить «Фонд за лучшее общество»? «Фонд лучшего общества» можно сократить как FBS.
В: А:	Что означает аббревиатура ФБС? Аббревиатура FBS означает «Фонд лучшего общества».
В: А:	Что такое аббревиатура ФБС? Одно из определений FBS — «Фонд лучшего общества».
В: А:	Что означает ФБС? Аббревиатура FBS означает «Фонд лучшего общества».
В: А:	Что такое Фонд для лучшего общества? Наиболее распространенным сокращением «Фонда лучшего общества» является FBS.

Аббревиатуры или сленг со схожим значением

Фонд плей-офф студенческого футбола и принимающий комитет области залива STEAM Fund

Фонд плей-офф студенческого футбола и принимающий комитет области залива STEAM Fund | ДонорыВыбрать

Вы находитесь на пути к удвоению пожертвований (и разблокируете вознаграждение для коллеги, который вас направил).Продолжайте в том же духе!

Примите во внимание ваши благотворительные пожертвования! Проверьте свои налоговые квитанции

Вы учитель государственной школы и нуждаетесь в финансировании? Получить финансирование »

Вы учитель? Создайте проект за 10 минут и получите то, что вам нужно для ваших учеников. Нажмите здесь, чтобы начать.

Перейти к основному содержанию

Мы — благотворительная организация, благодаря которой любой может легко помочь нуждающемуся классу. Ваш подарок не облагается налогом.

Адрес электронной почты вашего учебного заведения успешно подтвержден.

Понятно

Изменить обложку

Чтобы обновить логотип вашей учетной записи гранта, свяжитесь с нами.

$390 086 выделено на проекты

Все проекты

{«challengeId»:21280227,»статистика»:{«актив»:0,»профинансировано»:622,»доноры»:700},»shouldSaveChallengeIdCookie»:false,»вызов»:{«id»:21280227,»тип «:»MatchingChallenge»,»donorId»:5886499,»name»:»Фонд плей-офф студенческого футбола и фонд STEAM принимающего комитета Bay Area»,»URL»:»https://www.

Фундамент
Дренаж фундамента видео: Фото и видео галерея по устройству дренажа — SoftRock
14.12.198712.02.2022 By alexxlabLeave a comment

Фото и видео галерея по устройству дренажа — SoftRock

Основным направлением деятельности нашей компании является продажа дренажных систем. В этом разделе мы собрали фото- и видеоматериалы по их устройству.

Фотографии дренажных систем

Фотогалереи применения новой технологии дренажной системы SoftRock. Каждый объект снабжен красочными фотографиями и кратким описанием проведенных работ.

SoftRock: фото

Осушение участка без использования щебня. Состоит из гибкой трубы с перфорацией, заключенной в оболочку из пенополистирольного наполнителя, обернутая в геотекстильную ткань.

Дренаж загородного дома
Устройство дренажа на участке загородного дома. Сравнение дома, в котором проложен дренаж, с соседними заболоченными участками.
Зимняя прокладка дренажа
Процесс установки дренажа на участке в зимнее время, использование спецтехники. Проверка на морозоустойчивость системы.
Дренаж подпорной стены
Ослабление гидростатического давления на стенки и предотвращение просачивания грунтовых вод для долговечности сооружения.
Дренаж фундамента Экодома
Укладка дренажной системы с предварительной гидроизоляцией стены (дренажный мат) фундамента Экодома в суглинистой почве. .
Дренаж фундамента дома
Правильная укладка дренажа, вдоль фундамента дома для отведения избыточной влаги. Точка сброса и контроль над уровнем грунтовых вод.

Дренаж видео

Здесь вы найдёте полезные видеосоветы и рекомендации по самым разнообразным вопросам: отведение воды с участка, укладка дренажных труб, осушение территории, установка септика.

Дренаж участка — видео

Сделать дренаж участка самому очень просто и без лишних затрат на покупку щебня. Следим за деталями дренажных работ вместе.

Каким должен быть дренаж, чтобы ваш участок не затопило — ТЕХНОНИКОЛЬ

Обустраивая свой участок, так или иначе приходится на чем-нибудь экономить. Но если вы замечаете регулярные затопления на участке, значит вам точно нужно сделать качественный дренаж. Рассказываем, что это такое и как создать действительно надежную и долговечную систему.

Что такое дренаж и для чего он нужен

Дренажная система – это техническое сооружение, которое отводит избыток естественных вод (грунтовых, талых и дождевых) за пределы участка. Обычно она состоит из сети труб, колодцев и, при необходимости, насосов.

Дренаж предотвращает множество серьезных проблем, не только надоевшие лужи:

не позволяет воде добраться до фундамента, чтобы дом не «поплыл» и бетон не треснул из-за морозного пучения;

не дает воде попадать в подвал или цокольный этаж, чтобы не появились сырость, плесень и грибок;

при наличии септика на участке не позволяет грунтовым водам «выдавливать» его из земли и размывать выгребные ямы;

не дает воде застаиваться на участке, чтобы почва не страдала от переувлажнения и корни растений не гнили;

не позволяет размывать плодородный слой почвы.

В каких случаях его нужно делать

По законам физики, вода после дождя или таяния снега будет под силой тяжести искать более низкое место. Если его нет, она пропитывает грунт, что приводит к его переувлажнению.

Дренаж необходим во множестве случаев:

если участок расположен в низине, то есть в наиболее низком месте на территории – вода с других участков будет стекать и скапливаться у вас;

если участок с сильным уклоном – потоки уходящей воды будут размывать плодородный слой почвы;

если на участке преобладает глинистая или суглинистая почва, которая склонна к морозному пучению, – после любых осадков вода в ней будет застаиваться. Или плодородный верхний слой грунта будет пропускать ее глубже и вода будет сохраняться в самой почве;

если у вас высокий уровень грунтовых вод, регулярно возникают сезонные затопления или участок находится на водоносном пласте;

если рядом с участком болотистая местность;

если участок расположен в пойме реки – могут возникать затопления, подмытие грунта и повышение уровня грунтовых вод.

Какие бывают виды дренажа

При выборе дренажной системы лучше всего ориентироваться на простые и эффективные с технической точки зрения варианты. Чем меньше элементов в системе, тем она надежнее и тем дольше прослужит без вашего вмешательства. Однако, не стоит забывать и о конкретных гидрогеологических условиях на вашем участке – это также определяет выбор дренажной системы.

Поверхностный дренаж нужен для отвода воды после осадков . Его делают вокруг дома и других построек, в том числе гаража и площадок.

Он может быть:

Точечным – сбор воды с какого-то определенного места. Например, под водостоками, перед дверью в гараж, под садовыми кранами для полива.

Линейным – сбор воды уже с большей площади. Он состоит из сети лотков и каналов, которые смонтированы с уклоном. Также при необходимости монтируют смотровые колодцы, чтобы контролировать систему и чистить ее, защитные решетки и пескоуловители.

Глубинный дренаж – это уже сеть дренажных труб, которые прокладывают там, где необходимо снизить уровень грунтовых вод. Трубы укладывают с уклоном в сторону, куда будет стекать вода: в коллектор, колодец или водоем. Дренаж закладывают ниже уровня подошвы фундамента здания или по периметру всего участка на глубину 1–1,5 м.

Трубы также могут укладывать в середине участка с рассчитанным интервалом между ними – в виде елочки. Тогда все они направлены к главной отводящей трубе.

Если необходимо, можно совмещать оба вида дренажных систем, чтобы как можно эффективнее решать проблему избытка воды. В любом случае главное – не забывать про пристенный дренаж. Он защищает фундамент и подвал от напора грунтовой воды и когда участок затоплен. А состоит он из дренажной мембраны и дренажной трубы или сети дренажных труб в траншеях вдоль стен фундамента.

Для качественного дренажа отлично подойдет профилированная мембрана PLANTER Geo со слоем термоскрепленного геотекстиля Typar SF27. Он устойчив к заиливанию в отличие от некоторых других видов геотекстиля, которые могут забиваться пылью и частицами грунта, после чего дренажная система перестает со временем работать.

Еще бывает пластовый дренаж – это самый сложный вид и его используют, когда другие системы не справляются и не снижают уровень грунтовых вод (например, если участок расположен на водоносном пласте). Он представляет собой подушку из песка, щебня или гравия, а также пористых материалов (например, которую укладывают на водоносный грунт под фундамент постройки и объединяют уже с трубами кольцевого или пристенного дренажа. Пластовый дренаж защищает от капиллярной влаги, подземных вод и эффективно отводит воду.

Как обустроить дренажную систему

Дренаж относится к сложным инженерным объектам. Поэтому, если у вас нет соответствующего образования и опыта, лучше доверить это дело профессионалам.

Но вы можете контролировать процесс: следить, чтобы работники ничего не упустили и все сделали правильно. Например, перед тем как выбирать вид дренажной системы, нужно определить рельеф участка, тип грунтов и уровень грунтовых вод. Для этого проводят геолого-геодезические исследования.

Также нужны гидрологические изыскания, чтобы получить всю информацию о том, как водные объекты вблизи участка, например, реки, ручьи и грунтовые воды, могут повлиять на его территорию.

Перед тем, как приступить возведению дренажной системы, у вас на руках должны быть:

подробный план расположения всех строений на участке – дом, гараж, дорожки, теплицы, хозпостройки, беседки, бытовки;

схема расположения коммуникаций и инженерных сетей на участке;

данные геодезических и гидрогеологических изысканий, в том числе данные о составе и типе грунтов, данные о почвенных слоях;

план участка с учетом особенностей рельефа;

планы и разрезы по фундаментам строений, с указанием глубины их заложения.

Дальше стоит заказать проект дренажной системы. Его состав будет зависеть от особенностей и сложностей гидрогеологических условий на вашем участке и его рельефа. И, конечно же, проектирование дренажных систем должно проводиться с соблюдением всех нормативных документов, например СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».

Со всеми исследованиями и готовым проектом дренажной системы вероятность ошибок снижается к минимуму, так что вы будете долгие годы спокойно наслаждаться комфортом на участке.

в каких случаях он нужен и что советуют специалисты?

В каких случаях необходимо делать дренаж? Ответ может быть только один. Когда дом построен на участке, где высокий уровень грунтовых вод. К тому же, если почва содержит много глины, которая мешает оттоку дождевой или талой воды, дренаж просто необходим.

Лишняя влага может принести существенные разрушения фундамента, в результате чего стены могут просесть, окна и двери не будут нормально закрываться и открываться.

Постоянная сырость фундамента рано или поздно станет причиной возникновения грибка и плесени, а это чревато не только разрушением конструкций, но приобретением различных болезней.

Некоторые хозяева при возникновении проблем с затоплением подвала решаются сделать дренаж вокруг дома своими руками. Но чтобы произвести все работы качественно и с большой надежностью, необходимо знать технологию производства этих работ.

Основные виды дренажной системы

По функциональному назначению и способу монтажа различают несколько основных видов дренажа вокруг фундамента дома:

поверхностный дренаж – выполняет роль ливневой канализации вокруг дома, тесно связан с кровельной водосточной системой;
пристенный дренаж фундамента;
кольцевой дренаж фундамента;
пластовый дренаж.

Каждый вид имеет свою особенность и назначение. Часто одновременно выполняют несколько видов дренажа, при этом поверхностный отводит дождевую воду с крыши здания, а пристенный дренаж отводит грунтовые воды от основания фундамента.

Фотография с участка при укладке дренажа.

Кольцевой дренаж часто используется при строительстве частных домов на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Он состоит из дренажных перфорированных труб, проложенных вдоль фундамента дома по периметру, и смотровых колодцев.

Такая водоотводящая система может быть вокруг любого фундамента – плитного, ленточного, столбчатого. Эта система заканчивается общим дренажным колодцем, в который сбрасываются все отводящиеся воды. Отвод воды из него выполняется канализационной трубой в сторону улицы или оврага.

Отличие пристенного и кольцевого дренажа состоит в расстоянии его устройства от поверхности фундамента. Для кольцевого дренажа это в среднем три метра, а пристенный устраивается на расстоянии около одного метра.

Пластовый дренаж выполняется под всей площадью здания и может использоваться при плитном и ленточном фундаменте. Его часто используют при строительстве бань.

Существует система т. н. фундамент дренаж лайт, применяемая для защиты подвальных помещений от подземных вод в глинистых грунтах. Обычно она используется для неэксплуатируемых подвальных помещений.

back to menu ↑

Дренаж разных типов фундамента

При правильном строительстве выполнить дренаж ленточного фундамента желательно при возведении дома, но можно и позже при эксплуатации строения.

Избежать создания дренажной системы можно, если вместо ленточного остановиться на свайном фундаменте. Дело в том, что дренаж свайного фундамента не требуется. Но, к сожалению, владельцы часто начинают задумываться над решением проблемы только тогда, когда обнаруживают в своем подвале воду, или при разрушении фундамента.
Выполняется дренаж плитного фундамента двумя способами:

прокладка коммуникаций для отведения воды до момента заливки плиты под основание дома;
если фундамент уже залит, систему монтируют по периметру, при этом в угловых точках предусматривают ревизионные колодцы.

В случае наличия напорных грунтовых вод, обустраивают пластовый дренаж под фундаментной плитой из гравийной засыпки толщиной 50 сантиметров.

Дренаж мелкозаглубленного фундамента необходим в том случае, когда гидроизоляция не в состоянии справиться с разрушающими воздействиями стоков и требуется их отвод.

Материалы и инструменты

Для устройства дренажа фундамента потребуются следующие материалы, которые необходимо приобрести заранее, учитывая составленный проект:

перфорированная пластиковая труба;
геотекстиль;
смотровые колодцы;
песок;
щебень.

В случае необходимости можно воспользоваться имеющимися подручными материалами для устройства смотровых колодцев.

Плёнка для гидроизоляции.

Помимо материалов для качественного монтажа, потребуется необходимый инструмент:

совковые и штыковые лопаты;
отбойный молоток;
тачка для перевозки грунта и щебня;
нивелир лазерный или обычный;
рулетка и колышки;
шнур;
болгарка для резки труб;
нож для раскроя геотекстиля.

Все работы по устройству кольцевой водоотводящей системы вокруг дома не представляют большой трудности при их выполнении и могут выполняться своими руками, без привлечения специалистов. Однако проектную документацию, где оговаривается необходимость дренажной системы, необходимо заказывать в специализированных проектных организациях, которые могут оценить состав грунта на выбранном участке.

back to menu ↑

Как сделать дренаж вокруг дома своими руками

Поэтапная инструкция по устройству дренажа закрытого типа

Определить место расположения закрытой дренажной системы, которая может быть реализована в двух вариантах:

проходить только возле фундамента, т.е. вокруг дома (пристенный дренаж), препятствуя проникновению воды непосредственно в дом.
располагаться по всему участку, таким образом будет защищен цоколь коттеджа, а также насаждения и остальные хозяйственные постройки.

Устройство дренажа закрытого типа (сплошной, пристенный)
Схема дренажа вокруг дома представлена на фото

Наметить расположение дренажных канав на участке. Обычно для этого используют такие приборы как лазерный дальномер и нивелир. Но, можно сделать проще, проследить, где после дождя остаются канавки воды – там и следует проложить дренажные траншеи.

Выкопать траншеи. При рытье обязательно соблюдать перепад высот. Ведь вода должна стекать к дренажному колодцу, а не накапливаться в трубах.

Рытье траншеи для дренажа участка загородного дома

Уложить слой геотекстиля. Его роль в дренаже заключается в фильтровании воды от примесей, которые могут забить перфорацию дренажной трубы.

Укладка геотекстиля на дно траншеи под дренаж
Геотексиль можно брать любой, главное, чтобы он хорошо пропускал и фильтровал воду. Плотный иглопробивной геотекстиль лучше не брать, т.к. он плохо пропускает воду.

Засыпать низ (дно) траншеи гравием.

Укладка перфорированной трубы Уложить перфорированную трубу – основу дренажной системы. Трубы могут быть керамическими или пластиковыми. Но в любом виде труб должна быть перфорация для приема воды (перфорацию можно сделать самостоятельно, с помощью дрели). Соединяются трубы между собой посредством крестовины или тройника. Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Вывести концы трубы в смотровые колодцы. Такие колодцы устанавливаются на всех поворотах для того, чтобы можно было ухаживать за системой. Например, прочистить трубу напором воды или оценить изменение уровня воды.

Вывести концы трубы в дренажный колодец. Это последняя составляющая закрытой системы дренажа.

Вывод труб в смотровые колодцы

По функциональному назначению дренажные колодцы делят на два вида:

накапливающие. Такой колодец имеет герметичное дно. Вода в нем накапливается и затем используется для полива;
поглощающие. Колодец без дна, вода в нем постепенно уходит в почву.

Засыпать геоткань щебнем не достигая верхнего уровня земли 200мм.
Засыпать дренажные трубы щебнем на высоту 300мм.
Обмотать трубы геотексителем внахлест и зафиксировать стыки веревкой.
Засыпать песок, землю и/или уложить дерн.

Поглощающий колодец и обмотка дренажной трубы геотексителем
Готовая дренажная система в разрезе представлена на фото

Схема дренажной системы в разрезе

Какой из перечисленный видов дренажа подойдет вам – можно определить, только зная особенности участка. В целом же следует выбрать тот дренаж вокруг дома, стоимость работ по обустройству и эксплуатации которого наиболее низкая, и конечно, который можно сделать своими руками. При этом, он должен качественно и надежно выполнять роль водоотвода. Ведь, по расчетам специалистов, правильный дренаж вокруг дома позволит продлить срок его эксплуатации более чем на 50 лет.

Устройство дренажа

Распространённым видом водоотводящей системы для фундамента дома является кольцевой дренаж. Его лучше выполнять параллельно с устройством фундамента дома. Рассмотрим поэтапно весь процесс монтажа такой системы. Перед выполнением дренажа должна быть выполнена гидроизоляция. Все работы можно условно разделить на следующие этапы:

подготовка траншеи вокруг дома на глубину основания фундамента, ширина её может быть любой, но не менее 50 см, при этом днище выполняют с уклоном примерно 2 см на один метр;
засыпка подстилающей подушки из песка толщ 150 — 200 мм;
установка по углам здания ревизионных и дренажных колодцев, предварительно в их стенках должны быть проделаны отверстия;
укладка на дно траншеи геотекстиля шириной до двух метров;
устройство слоя из щебня средней фракции на дне траншеи поверх геотекстиля, этот слой должен быть толщиной до 20 см;
прокладка перфорированных труб с уклоном;
засыпка труб щебнем слоем примерно 30 — 40 см;
оборачивание труб, укрытых щебнем, геотекстилем с нахлёстом;
засыпка траншеи грунтом до уровня отмостки.

Дренаж фундамента может быть выполнен своими руками без привлечения специалистов. Рассмотренный вариант относится к устройству глубинного дренажа для борьбы с грунтовыми водами. По такой же технологии может быть выполнен поверхностный дренаж, выполняющий роль ливневой канализации, собирающий и отводящий дождевую воду с крыши и с придомовой территории.

Рассмотрим более подробно устройство глубинного дренажа для фундамента здания. Этот тип подходит для ленточного фундамента дома. Кольцевой, как и пристенный дренаж вокруг фундамента, может выполняться как после постройки дома, так и параллельно с устройством фундамента, что значительно предпочтительней.

Глубина заложения дренажа — разная, но в основном она зависит от глубины фундамента. Оптимально, когда водоотводящие трубы находятся на уровне нижней плоскости ленточного фундамента.

Для правильного проектирования уклона лучше всего использовать лазерный или оптический нивелир, задав уклон 2 см на погонный метр. Отметку траншеи легко определить, зная глубину закладки трубы для дренажа, – она примерно равна глубине заложения фундамента. При этом траншею углубляют на 300 мм ниже – для устройства песчаной подушки и щебёночной подсыпки.

После укладки труб и соединения их с ревизионными колодцами окончательно проверяется уклон, при необходимости делается подсыпка или углубление – это наиболее важный этап всей работы. Уклон проверяется на всем протяжении водоотводящей системы: между смотровыми колодцами, между кольцевым дренажем и последним колодцем, а также выход от него до уличного колодца или оврага. Везде должен быть уклон не менее 2 см на метр.

Пристеночный дренаж.

Следующий этап – засыпка труб слоем щебня и оборачивание этого «пирога» геотекстилем, чтобы полотно зашло с нахлёстом. Остаётся выполнить обратную засыпку, – её можно сделать песком или грунтом, предварительно вынутым из траншеи.

back to menu ↑

Технические особенности

Перед созданием отмостки для свайного фундамента, требуется тщательно ознакомиться с ее основными техническими характеристиками. Так можно избежать больших ошибок, например, при выборе материалов. Также важно выбрать правильную ширину – одновременно она должна быть не широкой, но достаточной для выполнения своих функций. В основном е ширина зависит от размера карниза: отмостка должна быть шире примерно на 20 см.

Основными слоями элемента являются подстилающий и покрытие. Толщина покрытия должна быть минимум 10 см, иначе конструкция со временем разрушится. Также важно придерживаться необходимого уклона, без которого невозможно обеспечить отвод воды. Минимальный уклон в 2º, однако, лучше делать больше.

Для обеспечения сухости дома необходимо выдерживать уклон отмостки, по которому будет уходить вода Источник ivd.ru

Это может быть интересно!
В статье по следующей ссылке читайте про опалубку для фундамента.

Ошибки при монтаже дренажа дома и его обслуживание

Устройство дренажной системы водоотвода от фундамента зданий выполняется таким образом, чтобы она не была связана с глубинной водоотводящей системой. Многие допускают ошибку и делают отвод дождевой воды с крыши в прифундаментный дренаж. Это является ошибкой, так как эта система предназначена исключительно для отвода грунтовых вод. А попадание воды в разное время года в глубинную водоотводящую систему — способно быстро вывести её из строя.

А также очень важный момент, в котором допускают ошибку, – это недостаточный уклон водоотводящих труб и, как следствие, застой в них воды. Эту проблему очень трудно устранить после завершения всех работ. Поэтому вопросу правильного и достаточного уклона необходимо уделять внимание с самого начала устройства дренажа. Пристенный дренаж фундамента соединяется с дренажным колодцем, в который отводятся воды и с ливневой канализации в то же время он имеет выпуск в сторону уличного колодца или, если такого нет – за территорию участка в овраг.

Как и всякая другая инженерная сеть, дренажная система фундамента требует периодического осмотра и ухода. Это связано с загрязнением водоотводящих труб в процессе эксплуатации. Для этого предусмотрены ревизионные колодцы по углам здания. В них можно опустить шланг и с помощью струи воды под давлением вымыть весь осадок, но начинать надо с верхней точки.

Видео по обустройству дренажа фундамента

back to menu ↑

Видео описание

На видео пример сооружения утепленной отмостки:

Тротуарная плитка с каждым днем становится все более популярной. Она представлена большим выбором форм и цветов, а ее толщина может составлять 4-8 см. Для такой отмостки характерен длительный срок эксплуатации и эстетические показатели. Выполняется она аналогично отмостки из брусчатки.

Отмостка свайного фундамента выложенная тротуарной плиткой смотрится красиво и аккуратно Источник udachnyi.ru

Это может быть интересно!
В статье по следующей ссылке читайте про гидроизоляцию фундамента.

Отмостка: виды и назначение

Отмостка – это широкая полоса с уклоном от здания из прочных материалов, способных выдержать средние механические нагрузки (вес человеческого тела, садовая мебель, велосипеды, детские прогулочные коляски).

Назначение отмостки

Отмостка, сочетающаяся с остальными элементами декора, может стать отличным украшением участка
Украшение фасада здания – отмостка, выполненная в едином стиле со всеми постройками на участке, увязанная в одной цветовой гамме, служит настоящим украшением самого здания и окружающего ландшафта.
Защита фундаментов и техподполья от сырости и влаги (обеспечение надёжной гидроизоляции) во время выпадения атмосферных осадков. Фундаменты, защищенные от сырости, обладают повышенной прочностью и долговечностью, способны служить надёжной опорой для здания многие годы.
Обеспечение теплоизоляции подвальных помещений и фундаментов – утепление отмостки, выполненное специальными материалами, позволяет значительно улучшить теплоизоляцию техподполья или подвала дома. Теплый подвал позволяет увеличить полезную площадь дома, в нем располагают ванные, сауны, кухни и прочие помещения.
Создание прогулочной зоны вокруг домов и построек прочего назначения. Такие пешеходные зоны вокруг дома позволяют избежать загрязнения обуви в дождливые дни, что весьма удобно. В зимний период пользоваться пешеходной зоной для прогулок вовсе не безопасно – существует угроза обрушения с крыш домов слежавшегося снега или сосулек.

Особенности создания пластового дренажа

Если необходимо обеспечить качественную защиту здания от грунтовых вод на этапе подготовки к строительству, лучше сделать систему пластового типа. Процесс ее изготовления во многом напоминает кольцевую схему с той лишь разницей, что трубы дренажа прокладывают не параллельно фундаменту, а непосредственно под ним.

В случае работ на участке с высоким залеганием грунтовых вод нелишним будет, помимо создания контура по периметру здания, проложить несколько дренажных трубопроводов и внутри него. Это обеспечит водоотвод с большей площади, что заметно усилит защиту фундамента от влаги.

Фундамент – это основа здания. Именно от него зависит долговечность строения, его надежность. Не стоит пренебрегать защитой основания собственного дома, это чревато последствиями. Обеспечить качественный дренаж несложно, а поскольку вся работа выполняется своими руками, то и недорого.

Зачем нужна отмостка зданиям на сваях

Конструкционная схема отмостки свайного основания достаточно проста
При устройстве свайных оснований под здания (в том числе с помощью винтовых свай), часто возникает вопрос о необходимости возведения отмостки на таких объектах. Многие строители, возводящие дома своими руками, отказываются от устройства отмостки вокруг здания, считая, что она не нужна. Но это сильное заблуждение.

Обычно свайные фундаменты возводят на слабых или водонаполненных грунтах, которые имеют низкую несущую способность. Дождевые воды способны быстро размыть слабые грунты, в результате чего возникнет опасность подтопления фундаментов.

Если фундаментное основание возведено из винтовых металлических свай, мокрый грунт послужит ускорением для развития коррозийных процессов.

Металлические опорные стержни быстро придут в негодность, потребуется их замена. Демонтаж винтовых свай с заменой части опор – достаточно трудоемкая и дорогостоящая операция, поэтому лучше сразу предусмотреть вокруг дома устройство отмостки.

Правильный дренаж фундамента

Глядя на благоустроенную усадьбу, многие люди даже не задумываются, столько сил и средств, вложено в создание комфорта. А ведь под слоем почвы может быть скала или сам дом находится в низине либо у подножия склона. Чтобы фундамент меньше портился от подъема грунтовых вод летом и от пучения грунта зимой, еще на стадии проектирования здания предусматривают дренажную систему. Она может быть разных типов, оптимальный вариант выбирают специалисты после исследований на месте будущего строительства.

Если правильный дренаж не сделан, в подвале быстро появится сырость, а в помещениях — сквозняки. И за отопление придется платить больше. Мало того: за состоянием системы надо следить, по необходимости чистить ее и ремонтировать. Это в любом случае обойдется дешевле, чем строить все снова.

Обычно дренаж грунтовых вод представляет собой систему труб, проложенных по периметру или разветвленных по площади. В трубах есть отверстия, через них просачивается вода и стекает в коллектор, а оттуда — в приемник. По умолчанию коллектором является труба наибольшего диаметра, а приемником нередко служит ближайший водоем или канава. Чем больше система водоотвода, тем выше зависимость ее эффективности от точности изначальных расчетов (при проектировании) и текущего состояния.

Широко известны основные схемы: линейная (по горизонтали) и глубинная. Второй тип имеет разновидности: «елочка», параллельное размещение труб, организация выборочных зон осушения. Нередко обустраивается комбинированная схема. Местные особенности могут вынудить вместо водоприемника делать колодец с насосом для откачки, принимать иные меры для осушения участка.

Для заказчика все просто: достаточно вызвать специалистов, они сделают топосъемку участка и пробурят несколько скважин для проб грунта. Потом проектанты подготовят комплект документов: проект самой системы, план прокладки трасс, чертежи для выполнения работ, перечень требуемых материалов, смету реализации проекта. Обратившись к услугам нашей компании, можно решить все проблемы с дренажом любого объекта или участка комплексно, «под ключ». Не придется отдельно искать специалистов, согласовывать документы в инстанциях, закупать материалы, заниматься строительством — все хлопоты мы возьмем на себя, а у вас вскоре будет надежный дренаж фундамента и не только, причем за разумные деньги.

Пример выполнения работ по обустройству пристенного дренажа фундамента дома (видео).

ЗАКАЗАТЬ ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА ДЛЯ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ И КОНСУЛЬТАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

Дренаж фундамента дома своими руками: схема, устройство

Дренаж фундамента необходим, чтобы защитить дом от проникновения влаги в него, подвальные помещения или цокольные этажи.

Лучше всего сделать дренаж фундамента еще на этапе строительства дома, т.к. в любом случае он будет необходим.

Возможно, у вас на участке предусмотрена гидроизоляция, однако она одна вряд ли справится с полной защитой от воды.

Дренаж возле дома необходим, если:

в вашем доме будет цоколь или подвал;
сучение почвы в месте строительства вашего дома повышено;
для строений в глинистых почвах;
если в подвале установлена электрическая система, на которую нельзя допустить проникновения влаги.

Устройство дренажа фундамента – довольно дорогая процедура, если вы заказываете ее у специалистов, однако не такая уж и сложная, чтобы не сделать ее своими руками.

Самодельный дренаж будет соответствовать СНиП так же, как и сделанный на заказ.

В статье вы узнаете все этапы укладки дренажа вокруг частного дома, а фото и видео помогут вам справиться с работой более качественно.

Типы и устройство дренажных систем

Схема дренажа фундамента – это соединенные трубы, огибающие дом по всему периметру так, чтобы система получилась замкнутой. Их укладывают под наклоном, чтобы вода могла свободно стекать.

При создании системы нужно придерживаться норм СНиП. В СНиП можно узнать все условия для устройства правильной дренажной системы своими руками.

Каждый из углов дренажной системы должен быть оборудован резервуаром для сбора вода или, проще говоря, колодцем. Все излишки воды будут скапливаться там.

Его также можно сделать своими руками без особых проблем, либо купить готовый.

От колодцев также идут трубы, которые выводят воду дальше так, чтобы она оказалась за пределами участка.

Сделать дренаж можно разными способами, и от этого зависит, как именно будет выглядеть схема системы.

Примеры вы можете увидеть на фото.

Фото:

Помимо дренажа, должна быть проведена гидроизоляция фундамента дома – это усилит защиту от попадания воды в систему.

Самая часто используемая схема такая: вокруг здания укладываются трубы с углом наклона в 5-8 градусов.

Дрены укладываются по всему периметру участка так, чтобы все здание, от верхней до нижней точки, было «обернуто» вокруг.

Главный дренажный колодец при этом типе системы один, и расположен он в самом конце системы.

В него также монтируют насос.

Для того чтобы кольцевой дренаж фундамента мог функционировать, трубы нужно выбирать с жесткостью от SN6, если будут меньше, то быстро испортятся, и дренаж не будет работать.

Дополнительные резервионные колодцы устанавливаются на каждом углу в 90 градусов – они препятствуют заливанию системы водой, а также собирают ил.

Довольно популярным видом системы является пристенный дренаж фундамента. Он может быть расположен как на поверхности, так и вмонтирован в землю.

Поверхностный дренаж представляют собой систему водоотводов, помогающих удалить воду с кровли и вывести, так же, как и при других видах дренажа, за пределы участка.

Глубинный дренаж служит защитой от попадания влаги в фундамент и нижние этажи дома.

Однако какой бы тип устройства вы не выбрали, прежде всего, вам придется заняться основанием дома.

Чтобы дренаж работал качественно, ему будет нужна очистка и тщательная гидроизоляция.

Подготовка фундамента и установка системы

Если на вашем фундаменте уже проводилась гидроизоляция при укладке, ее нужно удалить. Для этого откопайте основание и удалите деформированные остатки гидроизоляционного слоя.

После этого фундамент нужно просушить.

Если в вашем регионе достаточно тепло, то можно подождать, пока он высохнет самостоятельно на солнце (обычно это занимает около 2 дней). Если же нет – можете высушить его своими руками с помощью тепловой пушки.

Далее следует новая гидроизоляция. Гидроизоляция, как и дренаж, отличаются по типам для каждого вида фундамента.

Она может быть обмазочной, проникающей, оклеечной или из полиэтилена.

Самая экономичная гидроизоляция – с помощью битумной мастики (оклеечный способ).

Перед нанесением слоя гидроизоляции своими руками, углы дома нужно закруглить и затем сделать защитную систему против возможных повреждений гидроизоляционного слоя.

Более дорогой вариант – гидроизоляция с помощью рулонного материала, обычно рубероида.

Своими руками сделать ее немного сложнее, и выйдет она дороже, однако подобная гидроизоляцию будет гораздо более влагостойкой, и вероятность протечек будет гораздо ниже.

Защита для такой гидроизоляции не требуется. Наносится эта гидроизоляция на предварительно обработанный битумной мастикой фундамент.

Рубероид нужно располагать внахлест на 10-20 см и закреплять в два слоя.

Смотрите видео о том, как правильно сделать гидроизоляцию фундамента.

Видео:

После того, как гидроизоляция сделана, можно приступать к дренажу. Для разных типов фундамента укладка будет выполняться по-разному.

Так, сделать дренаж для мелкозаглубленного фундамента лучше всего еще на этапе строительства дома.

Трубы должны располагаться по всему периметру дома с наружной стороны.

Глубина траншеи для этого типа системы не должна превышать глубины подошвы фундамента. В углах системы должны располагаться резервуары для сбора воды.

Для плитного (монолитного) фундамента также лучше делать эту систему во время строительства.

Сложность плитного фундамента в том, что плиты, из которых он состоит, двигаются из-за подвижек грунта, что провоцирует движение и самого здания.

Дренаж на этапе закладке плитного фундамента поможет предотвратить это и сделать основание дома по-настоящему устойчивым.

Дренажная система для этого вида фундамента закладывается вокруг дома в специально вырытые рвы, отступ которых от фундамента должен быть не меньше, чем 3 метра, согласно СНиП.

Дно траншеи выкладывается кирпичным боем, а затем укрывается геотекстилем – это гидроизоляция. Для этой системы дренажа отводы для воды также необходимы.

Дренаж ленточного фундамента делается практически аналогично. Рвы выкапываются по всему периметру вокруг здания так, чтобы они получились глубже, чем сам фундамент.

Дно также выкладывают кирпичом. Для этой системы необходимо сделать перекрытие для укрепления основания – для этого можно использовать обычные ветки.

Далее следует укладка самой системы – труб и водоотводных колодцев.

Чтобы сделать систему дренажа своими руками, вам понадобятся следующие инструменты и комплектующие:

трубы (лучше всего из полипропилена). Такие трубы продаются в комплекте со всем необходимым, поэтому самое главное – правильно выбрать жесткость. Она зависит от почвы и грунтовых вод, поэтому перед установкой системы нужно заранее узнать состав почвы, а также жесткость грунтовых вод;
кирпич или щебень;
речной песок;
бочка, из которой будет сделан поглотительный колодец и несколько поворотных колодцев;
зажимы для труб;
геотексиль для гидроизоляции.

Прежде чем начинать работу, посмотрите фото и видео инструкции дренажа разного типа фундамента.

Видео:

Этапы работы

Монтаж дренажа вокруг здания состоит из нескольких этапов.

Прежде всего, нужно сделать ров.

Копается он под наклоном в 5-8 градусов от верхней точки. Ширина рва зависит от труб, но должна превышать их не менее чем на 20 см – эту площадь после установки системы нужно будет засыпать щебнем.

Не забывайте, что по углам системы вокруг дома вам нужно будет сделать смотровые колодцы, поэтому в этих местах рвы должны быть несколько шире, чем по всей остальной длине.

На дно рва нужно засыпать песок слоем в 20-30 см, и затем утрамбовать его под тем же углом, который вы предусмотрели для слива воды.

Сверху песчаной подушки нужно уложить геотекстиль – его размер должен позволять закрепить его на края рва.

На геотекстиль нужно засыпать щебень или раздробленный кирпич так, чтобы слой получился в 10-20 см и полностью закрывал материал.

Теперь можно устанавливать дренаж под фундамент. На поворотах труб нужно делать отводы для колодцев.

Они изготавливаются из труб ПВХ и соединяются с системой с помощью отверстия, которое нужно сделать самостоятельно.

Закрепить трубы нужно специальными зажимами из меди.

Когда устройство дренажа готово, в конце устанавливается основной колодец для слива воды. Яму колодца закрывают геотекстилем, а сверху устанавливают бочку с просверленными боковыми стенками.

На дно нужно засыпать щебень или битый кирпич.

Вся система должна быть установлена таким образом, чтобы замыкаться вокруг колодца и быть сведенной к этой точке. Последняя труба должна примыкать к бочке вплотную.

Сверху конструкция засыпается кирпичом или щебнем и укрывается геотекстилем внахлест.

Уложите сверху ветки – они создадут дополнительную защиту. Их нужно снова засыпать песком, а затем закрыть почвой.

В бочку должен быть вставлен насос, чтобы удалять оттуда лишнюю воду.

Это и есть дренаж фундамента дома. Устройство его своими руками – не такое уж сложное дело. Пользуйтесь фото и видео инструкциями на каждом этапе работ, чтобы сделать все правильно.

Гидроизоляция фундамента своими руками: Видео!

Гидроизоляция фундамента своими руками

Фундаментные основания являются основой вашего дома. От их качественного состояния во многом зависит срок службы вашего сооружения.

Постройки могут возводиться на разных грунтах, в разных климатических условиях. При наличии повышенной влажности как в атмосфере, так и почве бетонная составляющая фундамента может начинать набирать влагу извне, что неблагоприятно сказывается на ее прочности и сроке службы.

Особенно критична гидроизоляция фундамента в том случае, если вы предусматриваете размещение в своем строении подвала или цокольного этажа. В этом случае к изоляции фундамента от наружной влаги следует подходить особенно тщательно.

Дренаж фундамента

Отдельным дополнительным способом понижения влажности вокруг фундаментных конструкций является устройство дренажа. Обычно дренаж представляет собой систему каналов и колодцев, в которые под действием силы тяжести сливается вода во время дождей или таяния снега.

Дренаж фундамента

Устройство дренажной инфраструктуры следует предусмотреть еще на этапе подготовительных работ. Так, при устройстве котлованов в них в обязательном порядке устраиваются дренажные колодцы.

Также в дренажную инфраструктуру входят и отмостки – участки почвы по периметру фундамента, которые обрабатываются особым образом для того, что дождевая вода впитывалась в грунт не непосредственно возле конструкции фундамента, а на некотором отдалении.

Виды гидроизоляции фундаментов

Существуют два основных типа гидроизоляции фундамента – вертикальный и горизонтальный. Они отличаются в зависимости от того, какие поверхности вы покрываете гидроизолирующим материалом. Выбор необходимости вертикальной изоляции может быть обусловлен высоким уровнем грунтовых вод или повышенной влажностью почвы. Горизонтальная гидроизоляция фундамента выполняется практически во всех случаях, выстраивая барьер для влаги между грунтом и обитаемыми помещениями дома.

Используемые материалы

Гидроизоляция фундаментных конструкций может проводиться с широким выбором современных материалов. По способу нанесения они разделяются на рулонные и наносимые кистью. Хорошая гидроизоляция должна сочетать в себе оба вида.

Битумная мастика

Битумная мастика для гидроизоляции фундамента

Основным средством гидроизоляции фундаментов является битумная мастика. Она является продукцией переработки тяжелых фракций нефти – битумов. Для улучшения сцепляемости с поверхностью фундаментных оснований и увеличения срока службы в нее могут добавляться различные растворители, присадки и полимерные материалы.

Битумная мастика в зависимости от ее состава может наноситься как в холодном, так и горячем виде. При нагреве мастики следует использовать водяную баню — –о есть бочку с мастикой ставят в емкость с водой, которая, в свою очередь нагревается. Рабочая температура составляет от 30 до 50 градусов.

Рулонные материалы

Дополнительным средством гидроизоляции фундаментных оснований выступают рулонные гидроизолирующие материалы. В настоящее время в строительных магазинах представлен широкий спектр такой продукции. Такие предварительно нарезанные по размеру листы могут наноситься на поверхность фундамента с проклейкой битумными мастиками или с использованием паяльной лампы.

Гидроизоляция фундамента рулонными материалами

Существует несколько типов основных фундаментов. В зависимости от их конструкции состав работ по гидроизоляции фундамента своими руками может отличаться. Рассмотрим порядок их проведения.

Монолитный плиточный фундамент

Фундамент такого типа представляется собой монолитную бетонную плиту, которая заливается по опалубке на месте строительства, либо размещается на грунте в готовом виде.

Гидроизоляция монолитного плиточного фундамента

Наиболее простым и доступным способом гидроизоляции фундаментов такого типа является раскладка рулонного рубероида.

На начальном этапе работ вам необходимо осмотреть поверхность фундамента. В том случае, если на ней имеются значительные выбоины — их необходимо заполнить бетонным раствором.

Поверхность фундамента из плиты далее необходимо очистить от строительного мусора. При этом можно воспользоваться обыкновенным веником.

Для улучшения сцепления рулонного материала с поверхностью плиты, а также в зависимости от характеристик рулонного материала поверхность фундамента можно первоначально обмазать битумной мастикой. Ряд рулонных материалов требует при их приклеивании использовать паяльную лампу, разогревающую клеящий слой на гидроизоляции.

Гидроизоляция ленточного фундамента

В том случае, если грунт на вашем участке отличается повышенной влажностью, вам будет необходимо проводить не только горизонтальную, но и вертикальную гидроизоляцию ленточного фундамента.

Гидроизоляция ленточного фундамента

Самым экономичным способом станет обмазка вертикальных поверхностей ленточного фундамента битумной гидроизоляционной мастикой. Однако для этого вам будет необходимо обеспечить доступ к вертикальным поверхностям фундаментной конструкции. Таким образом просто залить бетон с канаву с подготовленной опалубкой не получится.

Придется рыть полноценный строительный котлован, в котором строить опалубку для ленточного фундамента.

Проводить обмазку мастикой затвердевшего бетона после снятия опалубки необходимо в несколько этапов, руководствуясь инструкцией по эксплуатации. Наносить следующие слой придется после высыхания предыдущего.

Минусом такого способа гидроизоляции считают его недолговечность. Битумная мастика при высыхании становится неустойчивой к сдвигам, кроме того, для достижения действительно качественных характеристик битумная мастика требует нанесения на практически идеально ровную поверхность.

В качестве дополнительного средства гидроизоляции ленточного фундамента, а также для его горизонтальной гидроизоляции можно использовать рулонные материалы, которые наклеиваются или наплавляются на поверхность, предварительно обработанную битумной мастикой.

Оклейка ленточного фундамента рулонными материалами

Новаторским способом гидроизоляции фундаментов является использование напыляемых веществ.

Напыляемая гидроизоляция

По сути – этот вид гидроизоляции является таким же использованием резинобитумной эмульсии. Однако гидроизолирующий состав не наносится валиком или кистью, а размещается на стене с помощью специального распылителя, куда подается под давлением. Такие работы требуют профессионального оборудования.

Гидроизоляция свайного фундамента

При строительстве сооружений на грунтах с высоким содержанием влаги зачастую используется свайный фундамент. Заливаемые в грунт опоры-сваи, как правило очень сложно гидроизолировать снаружи. Однако, это можно сделать хотя бы частично, если поместить в заранее выкопанную яму рулонный гидроизолирующий материал, свернутый в виде цилиндра. Он с одной стороны будет выполнять роль своеобразной опалубки, а с другой останется в конструкции заливаемой сваи и защитит ее от воздействия грунтовой влаги.

Гидроизоляция свайного фундамента

Популярным способом устройства свайных фундаментов является использование винтовых свай. Они представляют собой гигантские шурупы, которые вкручиваются в грунт. Для того, чтобы защитить металл винтовых свай перед воздействием влаги, его перед размещением в грунте окрашивают гидроизоляционными составами.

Винтовые сваи для фундамента

Продуманная гидроизоляция фундамента вполне может быть выполнена при строительстве своими руками. Она позволит вам значительно продлить срок службы вашего дома или хозяйственной постройки, а также существенно расширить жилое помещение дома, за счет создания обитаемых помещений в подвальных или цокольных этажах.

Видео — гидроизоляция фундамента своими руками

https://www.youtube.com/watch?v=WP39XxDeDw4

Дренаж Фонда Гейт Сити | Greensboro NC

Качественный и эффективный дренаж и бетонные решения

Ремонт затопленного подвала

У этого клиента уже была существующая дренажная система, но установщики спроектировали систему плохо и использовали некачественные материалы. В результате канальные стоки забились, а подвал затопило. Мы установили гораздо лучшую систему, используя сплошную трубу из ПВХ, и прикрепили части старой системы к нашей. Сейчас вода выведена на улицу, и существующие стоки текут очень хорошо.

Мы устанавливаем водопропускные трубы для различных целей. Этот заказчик хотел ровный передний двор вместо опасной дренажной канавы. Мы сотрудничали с NCDOT, чтобы установить эту 18-дюймовую трубу с двойными стенками и засыпать грязью, чтобы выровнять положение. французские водостоки с использованием перфорированного ПВХ сортамента 40 и углового гравия.Мы установили канал из каменной наброски, чтобы остановить дальнейшую эрозию, и обновили двор.

Водосточные желоба – существующий бетон

Водосточные желоба очень хорошо работают там, где вода течет по бетону или другим твердым поверхностям. Здесь мы устанавливаем небольшой участок канала для сбора большого количества воды, стекающей с проезжей части.

Водосточные желоба – заливка новым бетоном

Новый бетон часто используется для решения проблем дренажа, и это прекрасное время для установки водосточного желоба.Мы тесно сотрудничаем с опытными подрядчиками по бетону, которые понимают и решают проблемы дренажа синергетически!

Отстойники и водоотливные насосы

Иногда требуется отстойник, если нет возможности спуска воды вниз по склону. Мы устанавливаем автоматические насосы как часть интегрированного дренажного решения, чтобы вещи оставались сухими.

Ремонт фундамента — добавление опорных домкратов

Мы ремонтируем провисшие полы путем добавления опорных домкратов. При правильной установке они обеспечивают постоянную дополнительную поддержку фундамента.

Выравнивание + удаление лишней грязи

Задний двор этого домовладельца был наклонным и неровным. Это не только привело к затоплению его подвала, но и сделало двор непригодным для использования. Мы удалили большой объем грязи и изменили форму склона для надлежащего дренажа. Мы также подарили ему новый бетонный дворик.

Выравнивание + ввоз дополнительной грязи

Этот задний двор был размыт из-за многолетней избыточной поверхностной воды.После того, как мы исправили проблемы с дренажем, мы импортировали землю, чтобы восстановить двор. Мы даже уложили дерн и брусчатку для дорожек. Теперь у заказчика снова есть двор!

Жилищные инспекторы обычно не входят в затопленные подполья

Мы оцениваем подполья для клиентов, которые заключили контракт на покупку нового дома. Подполье — одна из самых важных частей вашего дома — оно содержит фундамент, структуру дома, водопровод и другие системы.Знание состояния и любых проблем критически важно для покупателя, покупающего новый дом. Мы оцениваем затопленные места для обхода как часть процесса должной осмотрительности при покупке.

Это всего лишь подъездная дорога…

Многие люди думают, что бетонные работы — это «пустяки», однако неправильная установка подъездных дорожек, патио и пешеходных дорожек может вызвать большие головные боли и серьезный ущерб вашему дому, если не установлен правильно.

Раствор для бетона и труб из ПВХ для затопления подвала.

Пример того, как мы использовали бетон соответствующей марки вместе с дренажным раствором из ПВХ для решения проблемы затопления подвала.

Новый дренаж для патио и канала Решение проблемы затопления подвала

Пример того, как мы использовали бетон соответствующего класса вместе с раствором для канализации для решения проблемы затопления подвала.

Новый патио решает проблему затопления подполья

Пример того, как мы использовали бетон соответствующего сорта для решения проблемы затопления подполья.

Для чего может понадобиться французский водосток в подвале

Покупка дома с подвалом распространена на Северо-Западе. Иногда это готовый подвал, а иногда и нет. Когда мы покупаем дом, мы не ожидаем, что в нем будет мокрый подвал. Если это так, нужен ли вам французский водосток в подвале? Ответ может быть «да», если вам нужно перенаправить воду от дома. Однако есть и другие альтернативы со своими плюсами и минусами.

Давайте разберемся, зачем нужно знать о французских водостоках, что это такое, плюсы и минусы французских водостоков и других видов водостоков, чем помогает дренажный насос, как предотвратить попадание воды в подвал и когда вызывать мастера.

Почему важно знать о французском водостоке в подвале

Если у вас проблемы с водой в подвале, вам может понадобиться французская канализация. Что это? Это траншея с перфорированной трубой, которая забирает грунтовые и поверхностные воды и отводит их от дома.Он находится внутри периметра подвала и находится ниже уровня земли. Они необходимы в домах, чтобы защитить дом от воды и предотвратить рост плесени в подвале .

Однако есть и другие альтернативы.

Французский слив в подвале: что это такое

При установке французского дренажа важно вырыть траншею шириной не менее 12 дюймов (1 фут) и глубиной 1 фут для размещения дренажной трубы и гравия. Кроме того, промытый гравий и водопроницаемая ландшафтная ткань также необходимы, чтобы пропускать воду и контролировать рост сорняков.Окружение трубы гравием помогает предотвратить попадание всего, что может засорить ее в незавершенном подвале. Если подвал строится как «законченный», то стены строятся внутри водостока, чтобы его не было видно. Есть две французские дренажные системы — внутренние французские стоки и наружные стоки.

Плюсы:

1. Если установить его во время строительства дома, он может увеличить стоимость фундамента на 1500-2000 долларов США, но вам не нужно беспокоиться об этом позже.

2.Собирает грунтовые воды и откачивает их с помощью водоотливного насоса на поверхность и подальше от дома.

Минусы:

1. Установка дренажного желоба F в подвале после постройки дома сложна и дорога. . Вы также должны знать о подземных газовых и канализационных линиях. Наконец, установка одного будет стоить более 7000 долларов.

2. Может произойти засорение – возможно, что осадок и мусор могут засорить трубу, в результате чего она уйдет в подвал. Французский слив также может собирать осадок и забиваться, и его нелегко очистить.

3. Происходит оседание с французским водостоком – после добавления французского водостока грунт вокруг фундамента начинает оседать, а во дворе начинает формироваться отрицательный уклон .

4. Не препятствует проникновению воды – вода все еще может проникать через стену.

5. Срок службы – слива может хватить только на 10 лет, после чего процесс придется повторить.

Вот видео о том, как работают французские сливы:

Прочие дренажные системы

Занавески

Если у вас есть вода, которая просто стоит во дворе, вам может понадобиться шторный водосток. Это отличается от французского дренажа. Как было сказано ранее, французский водосток позволяет воде, которая после бури течет не в том направлении, уходить во двор подальше от дома.

Трапы в полу

Часто добавляется во время строительства, так как пол должен иметь углубление для стока воды. Чаще всего это подсобные помещения в доме.

Плюсы : Во многих домах эта функция входит в стандартную комплектацию. Собирает воду из различных источников в доме, таких как протекающий водонагреватель или конденсат, выпадающий из кондиционера.

Минусы: Трудно установить после завершения строительства, так как в полу не будет естественного провала, а его добавление может стоить 5000 долларов и более.

Наружная водосточная плитка

Устанавливается по периметру фундамента и собирает грунтовые воды до того, как они попадут в дом. Это гибкая водосточная труба, которая собирает воду, которая скапливается на дне стен, а затем водоотливной насос возвращает ее на поверхность

Плюсы: не такой дорогой, если установить его во время строительства дома.

Минусы: дорогой, если добавляется после того, как дом построен, а также подвержен засорению, если в трубу добавлено недостаточное количество гравия.

Дренажные насосы

Стоки в подвале направляют воду к водоотливному насосу, который затем выталкивает воду на поверхность и, надеюсь, от дома.

Есть два типа:

Погружной

Устанавливается в подвале шириной около 2 футов и глубиной 1-½ фута. Обычно встречается там, где есть проблемы с грунтовыми водами. Когда она достигает нескольких дюймов от верха, включается водоотливной насос и отправляет воду за пределы дома.Они варьируются в цене от 100 до 400 долларов, а затраты на рабочую силу составляют дополнительные 600–1500 долларов. Более мощный, чем стационарный насос.

Подставка

Это на шесте и примерно на 4-8 дюймов выше сборной ямы. У него есть поплавок, и по мере подъема воды он поднимается. Когда она достигает определенной точки, включается водоотливной насос и забирает воду, чтобы вытекать во двор. Этот тип колеблется от 80 до 200 долларов, а установка — от 600 до 1500 долларов. Однако он менее мощный, чем погружной, поэтому, если у вас много проблем с грунтовыми водами, выбирайте погружной дренажный насос.

Убедитесь, что независимо от того, какой из них вы выберете, он подключен к розетке GFCI. Если электричество отключится, розетка GFCI предотвратит поражение электрическим током. Вы также хотите убедиться, что вы избегаете любого электрического возгорания

Как предотвратить попадание воды в подвал

1. Озеленение

Убедитесь, что благоустройство подходит для дома с подвалом. Если у вас есть растения и кустарники, которые нужно поливать, они насытят землю рядом с домом и могут вызвать просачивание воды.Удалите растения, которые делают это, и подумайте о других типах ландшафтного дизайна, в которых не будет этой проблемы с водой.

2. Оценка двора

, если у вас есть отрицательный уклон, , где земля наклонена к дому, вам нужно это исправить. Уклон должен быть вдали от дома, иначе вода попадет в подвал.

3.

Водостоки на доме

Важно установить водостоки в доме и убедиться, что они не засоряются. Их очистка должна быть частью ухода за домом. Важно добавить водосточных труб и убедиться, что они выходят из дома на 4-6 футов, но, если возможно, на 10 футов. Также добавление брызговика под водосточной трубой поможет отвести воду от дома.

Все эти идеи помогут решить проблемы с канализацией во дворе и в подвале.

Когда следует звонить специалисту

Позвоните профессионалу, если у вас есть утечка воды в подвал, и вам нужен совет о том, что вам нужно установить.Кроме того, если вы решите установить один из водостоков, перечисленных выше, вам лучше всего обратиться к профессионалу. Наконец, если вы обнаружите в подвале плесень и не уверены, что это за источник, профессионал может помочь, осмотрев это место для вас.

Заключение

Отвод воды в некоторых домах может быть затруднен в зависимости от фундамента, уклона и дренажа во дворе. Французские водостоки полезны и выводят воду из дома, но есть и альтернативы.Вам нужно будет выяснить, что лучше всего работает в вашей ситуации. Мы проверим ваш подвал во время нашей домашней инспекции в штате Вашингтон. Вопрос о проникновении воды или правильной системе канализации для вашего дома или нуждаетесь в наших услугах? Комментарий ниже.

Дренаж фундамента, основные компоненты качества-
Стройте, ремонтируйте и ремонтируйте свой собственный дом. Экономьте деньги как строитель-собственник.

Мне как строителю часто задают вопрос: «Как правильно установить качественную дренажную систему для фундамента дома?» Независимо от того, строите ли вы новый дом или ремонтируете существующее, есть несколько ключевых элементов, которые должны быть на месте, чтобы предотвратить проблемы.Такие вещи, как укладка камней, дренажная плитка и фильтрующие мембраны, часто являются частью системы качества. Хотите верьте, хотите нет, но в некоторых редких случаях дренаж фундамента не требуется. Давайте посмотрим, когда необходимо установить, требования строительных норм и основных качественных компонентов, необходимых для предотвращения проблем.

Дренажная плитка с фильтрующей тканью

Когда требуется дренаж фундамента

В соответствии с большинством строительных норм и правил дренаж фундамента требуется вокруг всех бетонных или каменных фундаментов, которые удерживают землю и ограждают жилые или полезные пространства, расположенные ниже уровня земли.Однако есть одно исключение из этого требования. Согласно Международному жилищному кодексу 2012 года дренажная система не требуется, если фундамент установлен на хорошо дренированных грунтах или грунтах из песчано-гравийной смеси. Так как же определить, относится ли почва в вашем доме к одному из них? Конечно, Единая система классификации почв. После того, как вы определите тип вашей почвы, вы обратитесь к Единой системе классификации почв, чтобы определить, хорошо ли дренирована почва на вашем участке.

Как строитель, я могу сказать вам, что никогда не стал бы строить дом с подвалом, не установив какую-либо дренажную систему. Почему? Потому что большинство типов систем, предназначенных для сбора фундаментной воды, стоят не так уж и много. Не стоит того риска, на который вы идете, чтобы сэкономить несколько сотен долларов на своем новом доме. Установка дренажной системы в фундамент при строительстве нового дома обходится в разы дешевле, чем ее установка после постройки дома.

Компоненты дренажной системы фундамента

Наиболее важным компонентом любой дренажной системы фундамента является тот, который собирает воду по нижнему периметру стены фундамента и отводит ее либо в отстойник, либо на дневной свет.Одним из наиболее распространенных способов сбора и транспортировки является традиционная дренажная плитка. Современная дренажная плитка состоит из трубы (перфорированной или с отверстиями), камня, окружающего трубу, и фильтрующей ткани или бумаги для предотвращения попадания частиц ила из почвы в трубу и ее засорения.

Фундамент с традиционной дренажной плиткой

В соответствии с Международным жилищным кодексом 2012 года дренажная система фундамента должна…

устанавливаться в защищаемой зоне или ниже нее
сброс самотеком или механическими средствами в утвержденную дренажную систему
иметь гравий, выступающий за внешний край основания не менее чем на фут и возвышающийся над основанием не менее чем на 6 дюймов
иметь утвержденную фильтровальную ткань или бумагу, покрывающую гравий/камень
иметь трубу, которая опирается не менее чем на 2 дюйма промытого гравия или щебня (если используется труба)
иметь не менее 4 дюймов гравия или щебня под фундаментной плитой
содержат замедлитель парообразования толщиной 6 мил (пластиковая пленка), уложенный поверх камня перед заливкой пола подвала
установить отстойник для слива каменного слоя под цокольный этаж и фундаменты

Можете ли вы объяснить, как это работает, простым языком? В основном дренажная труба (или другая одобренная система) устанавливается по всему периметру защищаемого фундамента. Камень устанавливается вокруг трубы, чтобы защитить трубу и помочь создать пористый слой, облегчающий движение воды. Фильтрующая ткань или другая бумага используются для предотвращения смывания ила из почвы наверху через камень в трубу. Вода собирается в трубе и стекает либо в сливную трубу самотеком на дневной свет (см. рисунок), либо в отстойник.

Дренаж фундамента на дневной свет

Камень под полом подвала или подвального помещения играет жизненно важную роль в дренажной системе фундамента.Это позволяет любым грунтовым водам, которые поднимаются под полом, мигрировать через пористый камень в отстойник. Не забывайте, что уровень грунтовых вод иногда повышается, и вода может подняться под цокольный этаж. Таким образом, четырехдюймовый каменный слой под полом помогает осушать эту область.

Есть несколько хороших статей Armchair Builder, посвященных дренажной плитке и предотвращению влаги в подвале. Ссылки на эти статьи приведены ниже. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно вашей существующей или новой установки, не стесняйтесь обращаться к нам.

Что такое дренажная плитка?

Установка дренажной плитки

Сливная плитка и ваш подвал (видео)

Насадки для сухого подвала

Раскопки фундамента дома: проблемы с высоким уровнем грунтовых вод

Без тегов

French Drains — специалисты Foundation во Флориде

Foundation Professionals устанавливают французские дренажи по всему штату Флорида. Просто позвоните нам, и мы сразу же отправим кого-нибудь, чтобы осмотреть вашу недвижимость и предоставить вам бесплатную оценку.

Французский водосток — это просто канава с небольшим уклоном, труба с отверстиями и немного гравия. Ничего фантастического. Французские водостоки используют тот факт, что вода течет вниз по пути наименьшего сопротивления. Перфорированная труба собирает воду, отводит ее от фундамента или других низких мест на вашем участке и отводит в другое место.

Французские водостоки можно рассматривать как желоба для грунтовых вод. Когда идет дождь, вся эта вода должна куда-то уходить. Он может впитаться в ваш фундамент, что приведет к мокрому подвалу или бассейну на вашем участке, вызывая сырые пятна здесь и там на вашем газоне.Французские водостоки просто собирают воду и перемещают ее в другое место. Ваш подвал высыхает, и сырые пятна исчезают.

Да, французские водостоки существуют уже давно и являются популярным методом отвода воды от вашего дома или собственности.

Концепция французского водостока проста. Когда идет дождь, вода течет через гравий в перфорированную трубу с небольшим уклоном. Затем он проходит по трубе и выходит в заданном месте. Например, ливневая канализация или другой участок вашей собственности.Французские дренажи предназначены для перемещения воды из одного места (там, где она вам не нужна) в другое.

Французские дренажи

отлично подходят для отвода грунтовых вод от вашего дома или собственности. Общие сценарии включают…

Влажные подвалы из-за заболоченного фундамента – Подземные воды, ударяясь о фундамент вашего дома, в конечном итоге проникают внутрь. Результат – сырой подвал или даже затопление. Французские водостоки — отличный способ отвести воду от фундамента.
Влажные пятна на газоне – Вода может скапливаться в определенных местах и вызывать влажные пятна. Французский слив, установленный под сырым местом, может собирать воду и направлять ее в другое место. Эти французские стоки часто неглубокие, обычно не более пары футов в глубину.
Вы строите подпорную стену – Подпорные стены часто используются в ландшафтных проектах и используются для создания привлекательных террас и грядок. Проблема в том, что они непроницаемы для воды.Вода весит 62,4 фунта на кубический фут. Если вы не обеспечите сток воды, она будет давить на стену и в конечном итоге может привести к ее деформации или растрескиванию. Чтобы этого не произошло, избыточное давление воды (гидростатическое давление) должно быть сведено к минимуму как у подпорных, так и у подвальных стен.

Французские дренажи аналогичны канавкам, и вы можете слышать, что термины «французская канавка» и «канавка» используются взаимозаменяемо. Однако это не одно и то же. Болотина — это просто наклонная канава, заполненная гравием.Не содержит перфорированной трубы. Тем не менее, это работает так же. Вода попадает в заполненную гравием канаву, а затем проходит через нее, пока не найдет выход.

Во французских водостоках

наряду с гравием используется перфорированная труба. Перфорированная труба собирает воду и направляет ее в заранее определенное место.

Когда дело доходит до установки французского трапа, есть несколько основных шагов,

Несмотря на то, что правильно установленная французская канализация не требует обслуживания после установки, есть несколько вещей, о которых должен знать каждый владелец недвижимости…

Французские стоки со временем могут забиваться мусором.Да, водопроницаемая дренажная ткань значительно снижает вероятность этого. Тем не менее, это все еще происходит время от времени. В большинстве случаев препятствие можно увидеть с помощью видеонаблюдения, а затем для его устранения можно использовать такое решение, как гидроструйная очистка.
Трубы, используемые во французских водостоках, могут быть повреждены проезжающей по ним строительной техникой или другими транспортными средствами. Поэтому их нужно размещать в местах, свободных от движения транспортных средств.
Как и все в этом мире, состояние грунтовых вод может меняться.Если это произойдет, вашего текущего французского стока может быть недостаточно для обработки нагрузки. Возможно, вам придется установить дополнительные стоки или даже выкопать и заменить тот, который у вас есть.

Несмотря на название, этот испытанный и верный метод отвода грунтовых вод от вашего дома и собственности возник не во Франции. Он был разработан Генри Флэггом Френчем, американским земледельцем 19-го века, изобретателем, юристом и помощником министра финансов при Улиссе С. Гранте.

Френч, который никогда не учился в колледже, страстно увлекался сельским хозяйством и в 1859 году опубликовал книгу под названием «Фермерский дренаж», в которой он рекомендовал метод дренажа, который он назвал «подвальный дренаж», или современный французский дренаж. Некоторые из дренажных систем, которые Френч построил сам, все еще работают сегодня, хотя им больше века.

Младший сын Генри Флэгга Френча решил, что его больше интересует искусство, чем сельское хозяйство и дренажные системы. Вы, вероятно, знакомы с его самой известной работой: статуя Авраама Линкольна в Мемориале Линкольна в Вашингтоне, округ Колумбия

Мы являемся профессионалами Фонда и с 1980 года предоставляем инженерно-геологические и консультационные услуги на юго-востоке США и на Виргинских островах США.Позвоните нам сегодня, чтобы получить бесплатную оценку и узнать, как французский дренаж может решить ваши проблемы с грунтовыми водами.

Фундаменты и земляные работы Проекты «сделай сам» — видеоуроки по укладке фундаментов

Фундамент нужен всем домам, чтобы обеспечить некоторую защиту стен от погружения в землю или противостояния естественному движению земли в зависимости от времени года. В этом разделе мы рассмотрим различные типы фундамента и способы их копания, а также различные типы дренажа, включая французские водостоки, дренажные каналы и наземные дренажи. земли или противостоять естественному движению земли при смене времен года.

Фундаменты являются неотъемлемой частью любого строительства

Исторически фундаменты или фундаменты были не очень глубокими, и если у вас средневековый дом, у вас может быть только несколько дюймов фундамента, сделанного из уплотненного камня или даже каменного фундамента. По мере того, как мы лучше понимаем процесс строительства, и по мере того, как наши здания становятся больше, мы осознаем, что нам нужен более глубокий фундамент, чтобы гарантировать, что наши дома не сдвинутся и не упадут.

Большинство современных фундаментов в Великобритании в настоящее время сделаны из бетона, который предлагает стабильное и прочное решение для обеспечения устойчивости вашего здания.

Что касается земляных работ, рытье траншей для фундамента легче выполнять с помощью техники, позволяющей доставить экскаватор на строительную площадку. Если вам нужно копать и вывозить землю вручную, у нас есть информация о том, как правильно загрузить тачку, чтобы убедиться, что вы используете ее безопасно.

Вам необходимо подумать, что вы собираетесь делать с отходами, которые вы выкапываете из котлованов фундамента, будете ли вы использовать их для озеленения сада или вывозить в контейнеры.Все эти варианты повлияют на стоимость вашей постройки, и, хотя освещение может показаться дорогим, чтобы тратить большие суммы на фундамент, подумайте, насколько дорого будет иметь фундамент, не отвечающий стандартам?

У нас также есть видеоуроки по закладке фундамента и фундамента, которые помогут вам в решении любых задач по благоустройству дома, которые вы планируете. Если ни один из них не удовлетворит ваше любопытство, у нас есть форум, который ответит на ваши индивидуальные вопросы о фундаментах и основаниях, а также на любые другие вопросы об улучшении дома, которые могут у вас возникнуть.

Если вам нужно знать, как заложить основание сарая или для чего можно использовать скальпинг, вы обратились по адресу. Возможно, вы строите подъезд, пристройку или зимний сад и хотите знать, какая глубина фундамента вам нужна, и мы можем предложить вам руководство и совет, хотя вам все равно нужно будет проконсультироваться с местными властями.

Проект фундамента из глинобитного дома – для современного дома из глинобитного дома

Надлежащий проект фундамента дома из глины имеет решающее значение для успеха вашего здания из самана! Я подчеркиваю это каждый раз, когда говорю о фондах.Это не то, что можно легкомысленно пропустить, чтобы вы могли получить удовольствие от работы с саманом. Потратьте время и тщательно изучите и спланируйте свой фундамент. В видео и примечаниях ниже я даю вам некоторые важные аспекты дизайна, которые следует учитывать при включении в фундамент вашего глинобитного дома.

Что нужно сделать, прежде чем вы или ваш архитектор сможете спроектировать фундамент:

Проведите тест почвы, чтобы увидеть:
Плотность почвы
Какой вес он может выдержать.
Определите глубину линии промерзания , чтобы узнать, где промерзает почва.

(Эта информация определит, насколько широкими должны быть ваши фундаменты и насколько глубокими они должны быть для предотвращения морозного пучения.)

Фундамент из щебня

Экономит бетон, который может быть экономичным.
Запрещено во многих частях США. Обратитесь в местный отдел строительства.
Меньше анкеровки в землю, так как бетонная стена ствола и фундамент значительно ниже уровня земли.
Не рекомендуется в сейсмически активных регионах. Недостаточное крепление. Землетрясения могут отбросить здание от земли, если анкеровка фундамента недостаточна.
Фундаменты из бутовых траншей можно закладывать только в более плотные грунты с несущей способностью более одной тонны на квадратный фут.

Бетонные фундаменты

Фундамент должен быть шире стенки ствола. Ширина будет зависеть от плотности почвы, но обычно она будет в два-три раза шире стенки ствола.

Дренаж воды

Существует множество способов возведения фундамента, и все они могут потребовать небольших изменений в планировании вашей системы управления водными ресурсами.
Плохой дренаж воды может вызвать множество проблем; структурные и связанные со здоровьем.
Система водоотвода предназначена для предотвращения проникновения воды в здание. Поддержание вашего здания в сухом состоянии имеет важное значение для его долговечности.
Все начинается со стратегии сохранения фундамента сухим, которая включает в себя:
Уклон земли от здания.Если возможно, наклоните первые 10 футов вокруг здания примерно на 1 фут вниз на каждые 10 футов.
Перфорированная дренажная труба на дне фундамента или траншеи из щебня, которая может собирать воду и отводить ее от фундамента.
Перфорированная дренажная труба и дренажная каменная система для отвода и отвода воды от краев основания фундамента.
Водостойкое покрытие на стенах ствола фундамента ниже уровня земли. Помогает предотвратить попадание воды в фундамент и стены.
Водостойкий слой поверх стенок ствола фундамента для предотвращения проникновения воды в стены.
Использование водосточной системы с удлиненными водосточными желобами, отводящими воду от здания.
Если уровень земли снаружи здания выше уровня внутреннего этажа:
Внешний уровень пола должен быть опущен как минимум на 6 дюймов ниже уровня внутреннего пола.
Рекомендуется построить подпорную стенку снаружи, чтобы предотвратить повышение уровня земли с течением времени.
Постройте дренажную траншею из щебня за пределами здания на расстоянии не менее 12 дюймов от стены. Включите перфорированную дренажную трубу на дне траншеи, чтобы отвести воду от фундамента.

Изоляция

Из-за низкого значения теплопроводности глыбы (и любого земляного материала) для изоляции, я считаю, что вы можете получить больше одобрения от строительных отделов, уменьшив общие потери тепла внешней оболочки здания за счет высокой изоляции ствола стены и крыша.Это не гарантия, но то, что стоит обсудить с местным строительным отделом. В Великобритании существует метод всего здания, который допускает определенный уровень компромиссов между различными компонентами здания, а также принимает во внимание систему отопления здания и аспекты пассивного солнечного дизайна. Спросите, есть ли в вашем регионе подобный метод.
Жесткая изоляция, нанесенная на внешнюю сторону стены ствола фундамента, помогает снизить влажность и потери тепла.
Вы также можете нанести водонепроницаемое покрытие на стенку ствола, а затем поверх него нанести изоляцию.

Внутренняя плита или пол

Уложите не менее 4 дюймов утрамбованного дренажного гравия под бетонную плиту или земляной пол. Это помогает предотвратить попадание воды в пол, служа капиллярным разрывом между почвой и плитой.
Залейте бетонные плиты пароизоляцией из полиэтилена толщиной 6 мил. Предотвращает попадание влаги на пол.

Нажмите здесь, чтобы узнать, как построить традиционный каменный фундамент

Вы успешно подписались! Проверьте свой почтовый ящик на наличие ссылки для скачивания.

Установка и ремонт французского дренажа Шарлотта, Северная Каролина

Проблемы с дренажом обычно решаются путем установки французских дренажей по периметру фундамента или вдоль внутренней части фундамента. Являясь ведущим французским подрядчиком по дренажным системам, Foundation Doctor устанавливает их вокруг фундаментов или в подвальных помещениях, чтобы устранить избыточную воду и отвести ее от фундамента.

Обратитесь к французским экспертам по дренажным системам

ЗВОНИТЕ 980-228-9611

ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ ОЦЕНКУ

Устраните проблемы с канализацией в вашем доме, поручив доктору Фонда установить французский дренаж.Не ждите ни минуты.

Как работают французские дренажи?

Целью установки французских водостоков вокруг фундамента является транспортировка воды на безопасное расстояние от дома. Их иногда называют водосточными желобами, потому что они устанавливаются вокруг фундамента дома. Он собирает лишнюю воду и направляет ее в траншею, заполненную гравием. Оттуда он попадает в перфорированный трубопровод на дне траншеи. Затем он перемещается по трубопроводу либо к дренажному насосу, либо к нижней части для надлежащего дренажа вдали от дома.

Какие существуют разновидности французских дренажей?

Существует два основных типа французских водостоков, которые устанавливаются в зависимости от окружающих условий. Одним из них является конструкция открытой траншеи, которая используется в районах с быстрым движением поверхностных вод. Обычно поверх труб укладывают гравий или камень, чтобы в них могло попасть больше стоков. Этот сорт чаще всего используется в областях, где важна эстетика, потому что естественный вид камней создает приятный внешний вид.

Другой тип этих стоков закапывается на несколько дюймов под газон. Они используются чаще всего, чтобы помочь сохранить травяные участки сухими и предотвратить скопление и затопление. Они хорошо работают в таких ситуациях, потому что обеспечивают эффективный дренаж, сохраняя при этом внешний вид и функциональность травы.

Как устанавливаются французские дренажи?

Когда вы нанимаете нас для установки французского водостока вокруг вашего фундамента, мы начинаем с его осмотра и отмечаем места, где может скапливаться вода.Основываясь на наших наблюдениях, мы порекомендуем оптимальную конфигурацию для обеспечения эффективного слива вдали от вашего дома или офиса. Мы также проектируем эти системы таким образом, чтобы предотвратить их засорение грязью, камнями или мусором.

Когда придет время их установить, начнем с рытья траншеи. Как только этот шаг завершен, пришло время проложить трубопровод, который будет служить каналом для стока. Если вы выберете вариант открытой траншеи, мы покроем ее натуральным камнем или гравием.Если вы предпочитаете, чтобы ваши газоны не выглядели без изменений, мы покроем трубы землей и дерном, чтобы они выглядели так же, как до начала работы.

Начнем!

Мы являемся самой опытной французской компанией по установке водостоков в регионе.

Фундамент
Устройство свайного фундамента своими руками: Свайный фундамент своими руками: использование и строительство
04.10.198710.02.2022 By alexxlabLeave a comment

Свайный фундамент своими руками: использование и строительство

Однажды, готовя под фундамент котлован, вы обнаружили, что грунт становится слабее по мере заглубления вместо того, чтобы с глубиной уплотняться все больше. Если, в конце концов, вы достигли твёрдого основания, то наименее дорогостоящим и самым простым является решение размещения ленточного фундамента. Но в случае, когда слабый грунт расположен ниже разумных пределов, то целесообразнее устроить другие типы конструкции, одним из которых выступает свайный фундамент.

Оглавление:

Понятие свайного фундамента
Причины выбора свайных фундаментов
Конструкции свайного фундамента
Расположение и материалы свай
Технология строительства свайного фундамента.
Бурение скважины
Бетонирование и армирование свай
Устройство ростверка
Ограничения в использовании свайного фундамента

Понятие свайного фундамента

С давних пор на территории, которая часто подвергалась затоплению, люди возводили дома на сваях, вбитых в землю. Сваи изготавливали из бревен и загонялись вручную в почву – подобный процесс хоть и отнимал у застройщиков много сил и времени, но позволял, тем не менее, приподнять на метр-два дом и спасти от воды имущество.

Свайный фундамент до сих пор пользуется большой популярностью, когда приходится сооружать постройку на слабом грунте, малопрочном или сильносжимаемом, то есть на такой почве, что не подходит для обычного мелкозаглубленного фундамента.

Свайный фундамент характеризуется множеством преимуществ и среди строителей слыл одним из самых надежных конструкций. Если сравнивать свайный и столбчатый фундамент, технология свайного фундамента является намного проще, потому что отпадает необходимость вырывать ямы, засыпать пазухи и делать опалубку.

При возведении свайного фундамента иногда получается обойтись без земляных работ – сваи принято вгонять специальной техникой в грунт, а скважины для буронабивных свай можно пробурить с помощью ручного строительного бура.

Свайный фундамент широчайшее применение нашел в гражданском и промышленном строительстве. Использование свайного фундамента способствует сокращению работы по сооружению подвала зданий, или вообще исключает подобное из строительных работ. С большим успехом свайные фундаменты используются в строительстве коттеджей, загородных жилых и дачных домов.

Причины выбора свайных фундаментов

Чем же может быть обусловлено устройство свайного фундамента при строительстве загородного дома? Главной причиной выступает слабый верхний слой почвы. К слабому грунту причисляют растительные грунты с торфом или перегноем, лессовидные грунты, которые теряют устойчивость при наличии воды, песчано-глинистые грунты плывуны, что сильно насыщены водой, суглинки и глинистые почвы в текущем и пластичном состоянии.

В выше описанных ситуациях есть необходимость нагрузку перенести от здания к более плотной почве, которая располагается на глубине. Свайный фундамент также позволяет справиться с пучинисностыми грунтами.

Ещё одной причиной с другой стороны является строительство в плотных грунтах. Свайные фундаменты могут использоваться для уменьшения объема земельной работы и затрат, которые могут спровоцировать такие работы – вывоз грунта после рытья котлована, засыпка и дальнейшее бетонирование.

Если вы решили с малыми трудозатратами и быстро возвести фундамент, то возведение свайного фундамента своими руками для этих целей подойдет как нельзя кстати. Чтобы установить сваю, который имеет длину 3 метра и диаметр 30 сантиметров, вам нужно вырыть 0,2 метров кубических земли. В случае с выбором ленточного фундамента, объемы земельных работ будут существенно больше.

Если вы выбираете фундамент исходя из разновидности несущего остова, к примеру, если применяется каркасный остов на слабом грунте, то рациональнее устроить не ленточный фундамент, а свайные «кусты» под колонны.

Конструкции свайного фундамента

Существует много разновидностей свайных фундаментов, зависящих от вида используемых свай и методики их изготовления, расположения свай под сооружением, уровня погружения свай в почву и конструкции ростверков. Заострить свое внимание стоит исключительно на тех конструкциях свайного фундамента, которые под силу застройщику создавать своими руками.

Сваи представляют собой длинные стержни, которые погружаются в почву в готовом виде или изготавливаются непосредственно в грунте. С одной стороны готовые сваи имеют заостренный конец, что принято заострять и защищать стальным наконечником от различных повреждений при погружении в почву. На верхний конец надевают стальное кольцо, чтобы свая не раскололась от ударов молота. По поводу изготавливаемых свай, то подобная методика подразумевает бурение скважин с армированием и следующей заливкой бетонной массы.

По способу погружения в землю сваи подразделяются на:

забивные, которые погружаются с помощью вибропогружателей и подобных вдавливающих механизмов;
буровые железобетонные сваи, которые устанавливаются в пробуренных скважинах;
набивные бетонные сваи и сваи из железобетона, которые создаются посредством бурения скважины и заливки бетона;
винтовые сваи, что устанавливаются путем закручивания в почвы сваи в форме сверла.

По методу воздействия сваи бывают:

висячие сваи, которые передают нагрузку путем трение земли о стенки свай;
стойки, что передают нагрузку на прочный грунт, который находится под толщей слабой почвы. Данный фундамент почти не дает осадки.

По принципу расположения бывают сваи:

одиночные, которые выполняют роль отдельно стоящей опоры;
объединенные в свайные ленты, что располагаются по периметру стен и распределяют нагрузку равномерно;
объединенные в свайные кусты, что размещаются под колоннами несущих основ зданий.

Расположение и материалы свай

По поводу чертежа свайного фундамента и расположения свай, то они, как правило, размещаются строго вертикально, но существуют и варианты наклонного расположения свай. Такие решения используются обычно в почве с горизонтальными силами, к примеру, на площадке под воздействием долговременных осадков или весеннего таяния могут возникнуть силы, что вызывают подвижки грунтов.

Материалы, которые используются для изготовления свай:

Дерево. Сваями из древесины выступают очищенные ровные столбы, что имеют диаметр до 34 сантиметров и длину до 8,5 м. Для изделий используют твердые хвойные породы дерева (лиственницу, сосну, ель и пихту). Деревянные сваи считают самым дешевым способом, однако практикуют его редко. Это объясняется подверженностью древесины быстрому гниению. Однако используя доступные сегодня на рынке препараты для обработки дерева, подобная методика имеет право на жизнь.
Сталь. Недостатков у подобных свай много. Во-первых, требуется крановое оборудование, если диаметр труб составляет больше 10 сантиметров и длина более 3 метров. Также необходимо обработать металл самым тщательным образом с помощью антикоррозийного покрытия. К тому же такой способ предполагает большие затраты металла.
Железобетон. Достоинством этих свай выступает возможность их выполнения непосредственно на месте, если в наличии есть соответствующая техника. Для изготовления подобных свай используют бетон не ниже маркировки М200. Срок полезной службы железобетонных свай составляет больше 100 лет.

Наилучшими вариантами для частного загородного строительства выступают железобетонные изделия сплошного сечения, винтовые стальные и набивные бетонные сваи. Наиболее предпочтительным решением заглубления называют буронабивной способ.

Технология строительства свайного фундамента

Если сравнивать методику возведения столбчатого фундамента, требующую рытье ям с откосами, создание опалубки и засыпание пазух, то технология строительства свайного фундамента является более технологичной. Фундамент в общем виде подразумевает бурение скважины определенного диаметра, установку в нее арматуры и заливку в созданную яму бетона. Большой плюс подобного варианта кроется в том, что можно выполнять бурение скважины ручным строительным буром.

Бурение скважины

Количество буронабивных свай, что будут располагаться по периметру здания и зафиксируются в плане свайного фундамента, следует определять, исходя из веса будущего жилого дома вместе с эксплуатационными нагрузками. Параметры внутренних свай получится определить, учитывая нагрузки, которые создаются полом, кровлей, перегородками и эксплуатационными нагрузками.

При подсчетах необходимо не забывать, что максимально возможное значение диаметра ручного бура, который можно использовать вручную, должно достигать 300 миллиметров, подобные буры в свободной продаже имеются в большом ассортименте. Можно регулировать длину штанги буров, а это позволяет в свою очередь выполнять скважины глубиной до 5 метров и больше.

Режущие лопасти бура располагаются таким способом, чтобы прикладываемые усилия при бурении были минимальными. Сейчас выпускаются строительные аппараты для ручного бурения, что позволяют устраивать значительное уширение нижней части скважины. Вместе с этим получается опорная пята для сваи, позволяющая эффектно сократить количество свай и сэкономить бетон.

Если вам нужно бурить скважину диаметром 500-600 миллиметров, то для работы принято использовать моторизированные и электрические буры. К примеру, электрический ям-бур, что применяется для бурения скважины под установку высоковольтных линий и помогает получить скважину диаметром до одного и глубиной до четырех метров.

Бетонирование и армирование свай

После того, как были пробурены скважины, необходимо посмотреть руководство о свайном фундаменте и изготовить трубы из рубероида по диаметру скважины, которые имеют длину на 200-300 миллиметров больше, чем глубина ямы. Верхнюю часть «трубы» нужно делать из двух-трех слоёв рубероида, затем стянуть их с помощью мягкой стальной проволоки. Эта часть станет опалубкой. Затем аккуратно вставьте трубу в скважину.

Если на дне в скважине имеется в небольшом количестве вода, то не нужно на это обращать внимание. Однако если воды больше 1/4 глубины ямы, то перед заливкой бетона её следует откачать.

Если не использовать так называемую «трубу», то это спровоцирует отрицательные результаты, которые влияют на прочность столбов фундамента. Когда бетон схватывается и набирает прочность, большое значение остается за наличием в бетонной массе «цементного молочка», а оно с легкостью может уйти в почву, и в итоге не получиться проектной прочности.

Силы морозного пучения при промерзании грунта будут действовать намного сильней на шероховатые стенки сваи, что получены при заливке бетона в яму без обустройства трубы, чем более гладкие с использованием «трубы».

Когда скважина сделана, для увеличения прочности столбов нужно сделать пространственный арматурный каркас. Хватит трех вертикальных прутков из арматуры диаметров 6 миллиметров, которые скреплены между собой через каждые 500-600 миллиметров поперечинами.

Вертикальные стержни для соединения столбов и ростверка нужно выводить выше заливаемых изделий на высоту, что равняется высоте ростверка минус два-три сантиметра. После установки в скважину каркаса подается бетон (40 – 60 сантиметров), при этом производят его уплотнение с использованием вибраторов.

Устройство ростверка

Ростверком фундамента свайного типа выступает конструкция, что объединяет сваи и обеспечивает равномерное распределение нагрузок на грунт и сваи. Ростверки бывают сборными, монолитными и сборно-монолитными, а также высокими и низкими. Низкие ростверки размещаются заглубленными в грунт, и часть вертикальных нагрузок передается на почву. По поводу высоких ростверков, то их нагрузка полностью передается на сваи.

По сваям ростверк выполняют монолитным или из сборных железобетонных балок. Для легких домов рекомендуемые параметры ростверков такие:

высота — не меньше 300 миллиметров;
при однорядном размещении свай ширину принимают равной ширине цоколя, если цоколь отсутствует — толщине стены первого этажа, но не меньше 400 миллиметров.

Не допускается разрезание или пересечение ростверка санитарно-техническими трубопроводами. Отклонение от вертикального положения центров свай после бетонирования или погружения не должно составлять больше 5 сантиметров.

При монтаже сборных элементов следует обязательно посмотреть видео о свайном фундаменте своими руками и уделять особое внимание закреплению на оголовке свай. В процессе заполнения бетонной смесью полости набивной сваи бетонируют Т-образный арматурный стержень вертикально. На оголовок сваи необходимо укладывать горизонтально следующий арматурный стержень.

Длина такого стержня должна быть равной ширине сваи с пластинками-ограничителями, что приварены с обеих сторон. Их высоты должно хватить для захвата сваи и элемента ростверка, что монтируется. Затем монтажный стык принято бетонировать, а коротыши вертикальных стержней — приваривать к монтажным петлям ростверка с использованием арматурных стержней желаемой длины.

При замене сборной балки ростверка на железобетонные несущие перемычки их рекомендуется закреплять между собой сваркой путем арматурных стержней или связывать проволочной скруткой. После того, как ростверк устроен, все швы и стыки нужно заполнить цементным раствором или мелкозернистым бетоном.

Перед возведением стен жилого дома нужно проверить отметки верхней плоскости ростверка и выровнять при необходимости цементным раствором под монтажный горизонт. Для этого можно воспользоваться нивелиром или водяным уровнем. Проверку размеров ростверка и прямоугольности плана окончательно измеряют его диагонали и стороны.

Ограничения в использовании свайного фундамента

Не смотря на все достоинства и стоимость свайного фундамента, эти конструкции имеют и свои недостатки, а если быть точнее — ограничения, которые препятствуют их применению, а конкретно:

Свайный фундамент плох в горизонтально-подвижной почве, к которой относят просадочные и набухающие грунты. Характерность земли можно определить только посредством лабораторных исследований, в рамках которых понадобится проведение детального геологического исследования из-за недостаточного уровня устойчивости к опрокидыванию.
При устройстве свайного фундамента возникают сложности со строительством цоколя. Пространство между сваями нужно заполнить (выполнить забирку) как и в конструкции столбчатых фундаментов. А это дополнительные расходы денег и затраты сил.

Таким образом, вы знаете, в каких случаях стоит устраивать свайный фундамент на своем земельном участке, и как сделать свайный фундамент. Выбирая фундамент для собственного жилого дома, необходимо хорошо обдумать все возможные минусы и плюсы, чтобы принять окончательное решение. Если вы не разберетесь во всем, свайный фундамент может не только оказаться идеальным решением в строительстве, но и стать самой большой ошибкой.

Как сделать свайный фундамент своими руками

Построить здание на непрочных почвах задача не простая. Но, если устройство подвала не требуется, настоящей находкой станут свайные фундаменты. Простые виды свайного фундамента можно сделать и своими руками затратив в разы меньше материала по сравнению с фундаментами из бетона других типов. Давайте рассмотрим, как сделать свайный фундамент своими руками, узнаем основные принципы и приёмы этого процесса.

Содержание
1. Особенности свайного фундамента.
2. Выбираем вид свай.
3. Работы по устройству свайного фундамента своими руками.
3.1 Бурение скважин под сваи.
3. 2 Устройство опалубки сваи.
3.3 Армирование сваи.
3.4 Бетонирование сваи.
4. Устройство ростверка для свайного фундамента.

Видео-версия статьи

Особенности свайного фундамента

Свая – представляет собой стержень или столб, который погружают (забивают, завинчивают, вдавливают) в грунт или изготавливают в заранее пробуренной скважине. Нагрузку от здания этот стержень передаёт на основание, упираясь в прочный грунт, а так же за счёт сил трения боковой поверхности (когда последний вид передачи нагрузки основной или единственный, то такие сваи называют «висячими»).

Бурение скважины под винтовые сваи

Свайные фундаменты обладают рядом положительных качеств: для них не нужен котлован, а значит отпадает необходимость в тяжёлой землеройной технике. По стоимости они дешевле массивных ленточных фундаментов. Но главный аргумент в пользу выбора фундаментов этого типа — несущие свойства почв:

• При слабом верхнем слое грунта необходимо передать нагрузку от здания на нижние плотные слои.
• В грунтах плотных и прочных применение свай сводит к минимуму трудоёмких земляных работ.

Другие виды фундаментов рассмотрены в материалах: деревянные фундаменты своими руками, фундаменты мелкого заглубления, столбчатые фундаменты и в материале о том, как заложить фундамент.

Выбираем вид свай

По способу погружения в грунт сваи делятся на забивные, набивные и завинчивающиеся (винтовые).

Забивные сваи в индивидуальном строительстве применяются редко, поскольку процесс требует применения специальных дорогостоящих механизмов.

Гораздо проще устроить сваи буронабивные. Для решения задачи, как сделать свайный фундамент своими руками — это, пожалуй, наиболее удачный выбор. Кроме того изготавливают их непосредственно в грунте поэтому не требуется перевозка готовых свай, что может оказаться довольно трудоемко из-за их длины и веса.

Работы по устройству буронабивного свайного фундамента своими руками

Устройство буронабивных свай включает следующие этапы:

Бурение скважин под сваи

Ручным бензиновым, или электрическим буром (см. фото 1;2.) бурим скважины диаметром 30 см и глубиной до 5 м.

Ручным или мотобуром бурим скважины под сваи

Стоит учесть, что расширение подошвы фундамента повышает несущую способность сваи в несколько раз. Для этих работ существуют особые буровые головки различных моделей, имеющиеся в свободной продаже.

Длина сваи должна быть достаточной чтобы:

а) пройти зону промерзания самое меньшее на 0,5 м;
б) пройти слабые слои и опереться на плотные слои грунта.

Устройство опалубки сваи

Для сыпучих почв из нескольких слоёв рубероида изготавливаем трубу по диаметру скважины, но на 200-300 мм длиннее. Эту своеобразную опалубку опускаем в скважину. Для опалубки отлично подойдёт и асбестоцементная труба.

Для опалубки под свайный фундамент отлично подойдёт асбестоцементная труба

Если опалубки не делать, то при заливке бетона цементное молочко будет просачиваться в грунт, что снизит прочность сваи. Кроме того, поверхность будет шероховатой, станет удерживать больше влаги и циклы замерзания-оттаивания будут быстрее разрушать сваю.

В плотных грунтах можно обойтись и без опалубки, установив её только в оголовке сваи (см. фото 3)

Армирование сваи

Сделать свайный фундамент своими руками можно сделать и без арматурного каркаса, но прочность её будет значительно ниже, ведь свая работает не только на сжатие, но и на растяжение. Тянет её расширяющийся при замерзании грунт. Кроме того сваи могут испытывать нагрузку от горизонтального смещения почвы (скажем, при оползнях).

Для каркаса используем 3-4 арматурных стержня d 6-8 мм. Стержни в единую конструкцию скрепляем через 500-600 мм по высоте поперечинами или хомутами. Готовый каркас располагаем так, чтобы он вошёл в скважину на всю её глубину, а снаружи возвышался на высоту ростверка, за вычетом 2-3 см (защитный слой). Не забываем про защитный слой бетона для арматуры по высоте тела сваи: располагаем каркас не вплотную к опалубке, а с зазором 3-5 см.

Бетонирование сваи

Бетон укладываем в скважину слоями по 40-60 см с уплотнением вибратором или штыкованием. Процесс бетонирования сваи должен быть непрерывным. Застывший и свежий бетон в месте контакта не создадут цельного монолита, образуют так называемый «холодный шов», ослабляющий прочность конструкции почти как трещина.

Используем тяжёлый бетон с наполнителями из кварцевого песка и щебня твёрдых горных пород фракцией до 20 мм.

Устройство ростверка для свайного фундамента

Ростверк – часть фундамента соединяющая сваи в единый конструктив. Бывает ростверк заглублённый (полностью или частично) и не заглублённый.

Опалубка под ростверк

Ростверк — важнейшая составляющая в решении вопроса: как сделать свайный фундамент своими руками. Для устройства заглублённого, или частично заглубленного ростверка, копаем траншею между оголовками свай, по периметру строения и под внутренними несущими стенами. В траншее выполним уплотнённую трамбованием песчаную подушку. Поверх песка выполняем щебёночную подсыпку. Верх подсыпки должен быть примерно на уровне верха сваи.

Застилаем щебень рубероидом и сооружаем опалубку. Качественно, с укреплением, подпорками, без возможности выдавливания бетоном (см фото 4.). Изготавливаем и устанавливаем арматурный каркас ростверка (фото 5) соединяя его с выпусками каркасов свай. Арматура ростверка состоит из 4-х стержней, 2-х вверху, 2-х внизу, такого же диаметра что и для свай и поперечной арматурой с шагом 500-600 мм.

Бетон, по своей способности воспринимать нагрузки, прекрасно работает на сжатие, но слабо на растяжение (изгиб является сочетанием растяжения и сжатия) с разницей примерно в 30 раз. Поэтому при армировании ростверка (который работает на изгиб), между сваями особое внимание следует уделить нижней, растянутой его стороне, а над сваями и непосредственно около них, верхней, так же растянутой (за счёт сопротивления сваи).

Заливаем бетон (фото 6), уплотняя его вибратором.

Арматурный каркас ростверка

Незаглублённый ростверк выполняем аналогично, но траншею не устраиваем. Прямо на поверхности площадки сооружаем опалубку, в неё засыпаем песчаную подушку и далее всё по аналогии с заглублённым ростверком.

Промежуток между почвой и ростверком закрывается отсыпкой (отмосткой). Она не воспринимает нагрузки, а служит для предотвращения продувания ветром пространства под зданием, попадания туда мусора, снега и т. п.

Заливка бетона в ростверк

Бетон при застывании набирает прочность довольно длительный срок. Минимум через 7 суток он набирает только 70% расчётной прочности. Не следует начинать нагружать ростверк раньше этого времени. Ещё лучше, выждать 28 суток, по истечению которых бетон достигнет 100% проектной прочности.

Устройство фундамента – первый, но один из самых важных шагов в строительстве здания. И если вы представляете себе общие принципы и правила работы, сделать этот шаг вам будет вполне по силам. Главное — скрупулёзное отношение к делу.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Создание свайно-ленточного и свайно-винтового фундамента своими руками

Устройство свайного фундамента

Перед тем как мы рассмотрим условия применения, достоинство и недостатки свайного фундамента, хотелось бы поговорить о том, что собой представляет данный тип фундамента и из чего он состоит.

Свайный фундамент своими руками

Свайный фундамент – в основном железобетонная конструкция, служащая для того что бы выдерживать вес постройки, которая возведена на нем, и для того, что бы передавать создаваемые нагрузки на почву.

Устройство свайного фундамента

Свайный фундамент состоит из свай и ростверков.

Сваи – элементы конструкции свайного фундамента, которые представляют собой длинные столбики, пронизывающие грунт до определенной отметки и передающие все нагрузки на почву. Сваи могут быть деревянные, металлические, бетонные и железобетонные. По форме сечения круглые, квадратные, пирамидальные. Так же существуют пустотелые и полнотелые сваи. По способу залегания в земле сваи делятся на подпорные и висячие. Сейчас немного рассмотрим каждый вид и тип свай.

Деревянные сваи являются наиболее дешевым и недолговечным вариантом. Изготавливаются в основном из лиственницы, ели, пихты и сосны. Используются крайне редко и то для легких построек. Что бы продлить срок службы деревянных свай используют различные антисептические средства, защищающие от поражения древесины грибком и другими заболеваниями.

Деревянные сваи

Металлические сваи часто используются в создании свайного фундамента своими руками. Преимущество металлических свай – быстрота монтажа фундамента, независимость от времени года строительства и средняя долговечность конструкции. Недостаток – высокая цена на материал и необходимость обработки антикоррозийными средствами.

Бетонные и железобетонные сваи так же являются популярным вариантом. Их преимущество в хорошем соотношении цена-качество. Могут изготавливаться как на заводе, так и на месте строительства (заливание вручную). Долговечность железобетонных свай превышает отметку в 1 век. Для создания данного вида свай своими руками рекомендуется использовать цемент марки М400.

Пустотелые сваи представляют собой трубы, которые сначала устанавливаются в почву, а потом уже по желанию заливаются бетонным раствором. Данный вид свай считается весьма хорошим, т.к. при создании легких конструкции сэкономится расход на материал, а при создании тяжелых конструкций облегчится установка свай в почву, т.к. раствор будет заливаться после полной установки.

Полнотелые сваи являются стандартным вариантом, на котором нет смысла останавливаться.

Подпорные сваи отличаются от висячих тем, что на самом конце, который первоначально входит в почву, у них находится «ножка» большего поперечного сечения, передающая всю нагрузку конструкции на почву. Данное приспособление позволяет выдерживать больший вес конструкции (до 9 т на столбик).

Висячие сваи представляют собой столбики постоянного поперечного сечения. Передача нагрузки от свай на почву происходит при помощи сил трения между грунтом и столбиком. Сваи как бы «зависают» в грунте на определенной глубине.

Длина свай может быть различная и зависит от вида конструкции (многоэтажное здание, хозблок, жилой дом, беседка, летняя кухня). В основном, минимальная длина свай составляет 3 метра, а максимальная, как утверждают некоторые источники, может достигать и до 20 метров (но я лично не встречал настолько длинные).

Шаг установки свай так же зависит от конструкции и от вида почвы, расстояние колеблется в пределах от 1,5 до 2,5 метров.

Диаметр свай так же различен и зависит от типа сооружения. В основном используют сваи от 20 см в диаметре.

По способу монтажа свай в почву выделяют:

Забивные сваи – установка свай в почву с участием спец техники, которая забивает столбики вибрационными силами либо вдавливанием.

Набивные сваи – сначала бурится скважина, в нее укладывается арматура и заливается бетон.

Буровые железобетонные сваи – готовые изделия, устанавливаемые подъемными кранами в заранее подготовленные ямы.

Винтовые сваи – наиболее простые в монтаже, представляют собой металлические столбики с резьбой (похожие на саморезы либо сверла), которые ввинчиваются в почву либо вручную, либо с помощью специальной техники.

Винтовые сваи

Что касается свай, вроде бы все что можно рассказали. Следует еще отметить, что для создания своими руками рекомендуется использовать буровые железобетонные сваи либо винтовые. Так же обязательно делаем сваи с подпором на почву, для обеспечения достаточной устойчивости конструкции.

Теперь переходим ко второму элементу свайного фундамента – ростверкам. Ростверки представляют собой горизонтальную, бетонную либо металлическую конструкцию, которая связывает все сваи в одно целое и служит как приемник всех нагрузок для равномерного распределения на все сваи.

Классификация ростверков более скромная. Существуют монолитные, сборные и сборно-монолитные ростверки.

Монолитные ростверки изготавливаются сразу же на месте строительства свайного фундамента при помощи опалубки, арматурной перевязки и жидкого бетонного раствора.

Сборные и сборно-монолитные ростверки представляют собой заводские железобетонные блоки, которые устанавливаются на месте строительства. Их преимущество – сокращение времени на создание свайного фундамента своими руками. Недостаток – потребность в спец технике (подъемном кране), более высокие материальные затраты и меньшая прочность фундамента.

Так же ростверки могут быть высокими и низкими.

Высокие ростверки располагаются на незначительной высоте от земной поверхности и передают все создаваемые нагрузки исключительно на сваи.

Низкие ростверки более удачный вариант, т.к. они создаются на почве. Снимается небольшой слой грунта (до 30 см), создается дренажный слой, выставляется опалубка и заливается бетонный раствор. Таким образом, низкие ростверки передают часть нагрузок на грунт, снижая нагрузки на сваи и тем самым обеспечивая запас прочности всего фундамента. Низкие ростверки представляют собой свайно-ленточный фундамент, о создании которого мы поговорим чуть ниже.

Где нужно использовать свайный фундамент?

Условия применения свайного фундамента следующие:

Водонасыщенные почвы с высоким уровнем грунтовых вод
Пучащие почвы
Рыхлые болотные почвы
«Плавающие» почвы
Почвы слабой устойчивости

Другими словами можно сказать, что свайный фундамент подходит для почв со сложными горно-геологическими условиями.

Достоинство свайного фундамента заключается в следующем:

Более низкий расход материалов, чем у остальных фундаментов
Простота возведения фундамента
Долговечность фундамента
Подходит для наиболее сложных природных условий
Возможность создания в любую погоду
Применяется как для легких построек, так и для многоэтажных зданий

Недостатком свайного фундамента является обязательное привлечение подъемного крана и расчет свайного фундамента специалистами (об этом мы тоже поговорим).

Расчет свайного фундамента

Расчет свайного фундамента требует ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ работы специалистов. Крайне не рекомендуется самостоятельно рассчитывать свайный фундамент, тем более, если в дальнейшем он будет предназначен для жилого дома.

Причина того, что не допускается расчет свайного фундамента своими руками, заключается в том, что неопытный человек упускает множество важных нюансов. Эти нюансы в дальнейшем негативно влияют на долговечность конструкции, материальные затраты на поддержание и ремонт фундамента, а так же на внешний вид фундамента.

Мы знаем, что «скупой платит дважды», поэтому настоятельно рекомендуем вам обратиться за помощью к специалистам, которые как никто другой, точно определят размеры, материал, способ установки и другие элементы создания свайного фундамента своими руками. Опытные архитекторы сначала изучат свойства почвы, глубину залегания водоносного пласта, тектонические нарушение и другие факторы, которые в дальнейшем будут влиять на фундамент.

Помимо этого, специалисты смогут начертить точную схему необходимого вам фундамента, а так же подбить смету на все стройматериалы для его возведения.

Сразу следует отметить, что материальные затраты на создание фундамента составляют около 30% всех затрат на построение здания, поэтому оплата работы специалиста не сильно изменит общую стоимость постройки, за то существенно повлияет на ее долговечность!

Инструкция по созданию свайного фундамента своими руками

Наиболее популярными вариантами свайного фундамента для дачи являются винтовой, свайный с ростверком и свайно-ленточный фундамент, поэтому далее мы предоставим инструкцию по их возведению своими руками.

Свайно-винтовой фундамент своими руками

Создание свайно-винтового фундамента своими руками является наиболее быстрым и приемлемым для дачных построек. Если вы собираетесь строить гараж либо беседку, свайно-винтовой фундамент как раз подойдет, т.к. будет иметь следующие преимущества:

Монтаж конструкции можно осуществить за один рабочий день
Минимальное количество земельных работ
Минимум материальных затрат
Пригоден для любого вида почв

Видео-урок создания свайно-винтового фундамента

Для начала создаем чертеж схему свайно-винтового фундамента, где рассчитываем точное количество свай. Далее приобретаем готовые металлические винтовые сваи и если они имеют небольшую длину, вкручиваем их в землю при помощи штанги и нескольких помощников.

Рекомендуемые размеры постройки для создания свайно-винтового фундамента составляют 4*6 метров.

Заводом изготовителем, в основном выпускаются пустотелые винтовые сваи, поэтому если будущая постройка будет тяжелой, заливаем их бетонным раствором, легкая – ничего не делаем.

Как только все сваи будут ввинчены в землю, необходимо подрезать их по уровню (можно использовать водяной уровень) и соединить между собой металлическим швеллером с помощью сварки.

На швеллер рекомендуется установить сборный ростверк и далее переходить к возведению стен. На этом краткая инструкция по созданию свайно-винтового фундамента своими руками считается законченной, как вы видите, ничего сложного нет. Далее переходим к более сложному фундаменту – свайному с ростверками.

Свайно-винтовой фундамент своими руками

Свайный ленточный фундамент своими руками

Данный вид фундамента является более надежным и устойчивым. Ничего сложного в его возведении нет, и сейчас вы в это убедитесь.

Видео пример создания свайно-ленточного фундамента

Для начала рассчитываем размеры фундамента и подготавливаем местность.

Далее при помощи бура вырываем необходимое количество ям определённой глубины и делаем траншею для ленточного фундамента, после чего приступаем к созданию свай.

Рекомендуется создать небольшую подушку из щебня и песка (дренажный слой), которую тщательно утрамбовываем. Далее создаем гидроизоляцию свай, используя листы рубероида. Из них делаем формочки, в которые будут заливаться сваи, связываем эти формочки леской и устанавливаем в ямы. В формочки необходимо установить арматурную перевязку из нескольких прутьев, диаметром 12 мм. Арматуру перевязываем проволокой и делаем такой длины, что бы она выступала из ямы на 15-20 см (для дальнейшей перевязки с ростверками).

Формочка из рубероида для свай

Когда арматурная перевязка будет создана, начинаем заливать бетонный раствор, после чего ждем 5-7 дней до его полного застывания.

После того как сваи будут созданы,переходим к созданию ростверки. Первым делом сколачиваем деревянную опалубку, что бы ширина будущего фундамент была не менее 40 см (а то и 50). Далее в опалубку укладываем прутья арматуры, связывая их проволокой с арматурой, торчащей из свай. Когда железный каркас будет создан, приступаем к созданию ленточного фундамента: заливаем бетонный раствор, даем ее схватиться, и сбиваем опалубку.

Опалубка для свайно-ленточного фундамента

Детально прочитать о создании ленточного фундамента можно в соответствующей статье, где более подробно описан процесс.

Устройство свайно-ленточного фундамента

Следует отметить, что процесс создания свайного фундамента с ростверками схожий, отличие в том, что ростверки будут находиться на высоте 30-50 см от земли, не передавая ей нагрузки. Такой вариант не всегда устраивает дачников, т.к. слишком сильно бросается в глаза щель между землей и постройкой, хотя ее можно красиво закрыть пластиком.

Как вы видите, построение свайно-ленточного фундамента так же не представляет ничего сложного. Создание данного фундамента позволяет сэкономить на стройматериалах (готовые сваи стоят дороже), а так же не требует привлечение спец техники, поэтому идеально подходит для дачных участков.

Устройство свайного фундамента своими руками

В тех местах, где земля часто подвергалась затоплению, люди строили свои дома на сваях, которые забивали в землю. Делались сваи из бревен, а загонялись в землю вручную. Эта работа отнимала массу времени и сил. Таким способом удавалось приподнять дом на некоторую высоту, повыше от воды. Этот способ достаточно часто применяется и в настоящее время, в случаях, когда участок под строительство находится на слабом грунте в болотистой местности или на торфянниках.

Различаются разные конструкции свайных фундаментов:

по виду свай;
по способу изготовления стержней и заглубления их в грунт;
по расположению свай под строением;
по характеру работы в грунте;
по виду ростверков.

Свая представляет собой стержень, круглого или прямоугольного сечения, полностью либо частично погружаемый в грунт. Чаще всего он затачивается с одного конца, для облегчения внедрения в грунт. В случае изготовления свай в земле, предварительно пробуриваются скважины, а затем армируются и бетонируются.

Преимущества и недостатки свайного фундамента

Несмотря на кажущуюся сложной конструкцию, свайный вид фундамента имеет ряд преимуществ:

большую скорость постройки и экономию времени;
минимум земельных работ;
возможность выполнения работ в любое время года;
снижение расхода бетона;
минимизацию трудоемкости работ;
снижение стоимости строительства.

Фундамент свайный с ростверком представляет собой общую конструкцию. Ростверк, который увеличивает устойчивость фундамента, может быть в виде ленты (свайно-ленточный), или в виде плиты (свайно-плиточный).

Смонтировать ростверк можно из железобетонных элементов, или залить монолит из бетонной смесит. Второй вариант предпочтительнее для самостоятельного изготовления.

От земли до нижней части ростверка должно быть некоторое расстояние. В этом случае вспученный морозом грунт ростверк не будет поднимать. Свайный фундамент позволяет уменьшить потери тепла дома, так как ростверк не соприкасается с мерзлой землей. Этот фундамент, в отличие от ленточного, уменьшает вибрации от автомобильных и железных дорог.

Свайный фундамент считается одним из самых надежных. При сравнении столбчатого и свайного фундаментов, технология последнего значительно проще. При этом методе, нет необходимости выкапывать ямы, сооружать опалубку и засыпать пазухи. Монтаж свайного фундамента, уменьшает количество земляных работ. Сваи можно забивать в грунт с помощью специальной техники, а буронабивные сваи скважины пробуриваются строительным буром вручную.

Недостатком при этом методе является сложность устройства цоколя. Пространство между землей и ростверком необходимо заполнять. У свайного фундамента малая устойчивость на просадочных и набухающих грунтах.

Разновидность свайных фундаментов

Сваи по способу погружения в землю разделяются на:

винтовые сваи;
забивные;
буронабивные;
набивные сваи
буровые сваи из железобетона;

Сваи винтовые

Сваи винтового типа делают из прочной стальной трубы, в нижней части которой приварены специальные лопасти вформевинтовой резьбы. Такая свая напоминает огромный шуруп, который вкручивают в почву. В верхней части винтовой сваи проделываются отверстия, чтобы производить вкручивание. Во время вкручивания осуществляется контроль вертикальности сваи. Затем полость трубы, для устойчивости заливается бетоном. В частном строительстве этот способ применим редко, потому что для вкручивания необходима специальная техника.

Забивные сваи

Сваи забивные являются более надежными. При устройстве такого типа фундамента заранее определяется нагрузка на каждую сваю. Исходя из расчетной нагрузки, определяют силу для забивания сваи. Когда свая перестает углубляться при заданной силе забивания, значит, она достигла расчетной нагрузки. Забивают сваи с помощью пневматических молотов. Материалом для забивных свай используют хвойные породы дерева (кедр, лиственница, сосна) и дуб, а также сталь и железобетон.

У деревянной сваи, конец, забиваемый в грунт, заостряют и надевают стальной наконечник. На верхнюю часть надевают стальное кольцо, для предотвращения раскалывания.

Железобетонные сваи также заострены на конце. Сваи реально забить своими руками, с помощью специальных молотов. После забивания всех намеченных свай, их срезают на одном уровне, и соединяются сверху ростверком.

Буронабивные сваи

На вспучиваемых грунтах целесообразнее использовать буронабивные сваи. Хотя этот способ является более трудоемким, по сравнению с двумя предыдущими, зато не требуется аренда дорогой сваебойной техники.

Буронабивные сваи устанавливаются в ранее пробуренные скважины. При рыхлом грунте, из труб устанавливается обсадка скважины.

В зависимости от общей массы будущего строения, рассчитывается количество свай. После забивания всех свай, их оголовки обрезают на одном уровне. Далее устанавливается ростверк.

Свайно-ростверковый фундамент

Свайно-ростверковый фундамент является разновидностью свайно-ленточного фундамента. При этом методе ленту фундамента поднимают на 10 – 15 см от поверхности грунта.

Пробурить сваи под фундамент можно с помощью ручного бура (садового или специального), диаметр которого до 30 см, а длинна штанги более 5 м. Обычно достаточно глубины 10 м и диаметра скважины 25 см. Дно скважины заливается раствором бетона, примерно 250 мм.

Далее ровно по центру помещаем трубу из асбестоцемента диаметром 200 мм. Трубу можно заменить чехлом из рубероида, ПВХ пленки или листа оцинкованной стали, чтобы сваи не выталкивались под воздействием вспучивания грунта. Труба размещается до схватывания раствора на дне скважины. Из грунта труба должна выступать на 300 мм.

Чтобы сохранить вертикальное положение трубы, по бокам ее засыпают песком, который утрамбовываем. Так получится форма для заливки раствора бетона.

Внутрь трубы устанавливается арматура из трех металлических прутов, связанных проволокой. Пруты располагают равноудаленно относительно друг друга и на треть радиуса внутреннего радиуса трубы. Пруты должны быть выше скважины до высоты будущего ростверка.

Последний этап – заливка асбестоцементной трубы бетонным раствором. Для заливки свайного фундамента, приготавливается «тяжелый» бетон, в качестве наполнителя которого используется кварцевый песок или щебень горных пород. Заполняется скважина слоями и непрерывно, а уплотняется бетон штыкованием. Через трое суток, когда прочность раствора достигнет 70%, можно монтировать ростверк. Между сваями расстояние должно быть не менее 2000 мм. Сваи можно нагружать лишь через месяц, когда схватится бетон.

Потом монтируется ростверк:

устанавливается опалубка на сваи;
монтируется арматура;
прутья арматуры соединяются с арматурой ростверка;
конструкция ростверка заливается бетоном.

В высоту ростверк должен быть от 300 мм или чуть больше, а его ширина – немного больше толщины стен здания.

Особенности эксплуатации свайных фундаментов

Множество НИИ и компаний проводили ряд испытаний, изучающих долговечность и срок эксплуатации свайных и других фундаментов. По итогам испытаний выяснилось, что долговечность столбчатого фундамента составляет примерно 50-60 лет, после истечения данного срока железобетон становится менее прочным и деформируется.

Винтовые сваи обрабатываются антикоррозионным покрытием, которое защищает металл от негативных факторов. Если покрытие не повреждено при монтаже свай, имеет срок его службы около 50 лет. Если в грунтах содержание кислорода небольшое, то срок работы винтовых свай может быть до 400 лет. Если увеличено содержание кислорода в почве, тогда свайно-винтовые фундаменты прослужат не менее 100 лет.

Подводя итог, следует отметить, что для индивидуального строительства оптимальным вариантом являются сваи из железобетона, сваи набивные бетонные и винтовые стальные сваи. Наиболее подходящим способом заглубления в индивидуальном строительстве является буронабивной способ.

Сделать качественный свайный фундамент своими руками довольно сложно. Однако наличие некоторых навыков, специального оборудования и желания сделать основание для дома устойчивым и долговечным позволяют легко справиться с этой задачей. Тщательно спланированное строительство и наличие качественных материалов станут залогом успешного монтажа свайного фундамента.

Видео обустройстве свайного фундамента своими руками

Свайный фундамент своими руками

Оглавление:

Устройство свайных фундаментов и их конструктивные особенности
Какие преимущества свайного фундамента для малоэтажного строительства?
Все, что нужно для проектирования свайного фундамента
Как лучше сделать свайный фундамент для самодельного гаража
Как самостоятельно построить ленточно свайный фундамент?

Автовладельцы, у которых под постройку гаража отведен участок с неустойчивым грунтом, вынуждены смириться с дополнительными затратами на работы нулевого цикла. Подвижная и «разношерстная» почва не оставляет шансов сэкономить, поскольку для строительства капитального сооружения следует добраться до ее твердого и прочного пласта. А он может быть очень глубоко!

Оптимальным вариантом обустройства «подошвы» гаража в таких непростых условиях является столбчатый свайный фундамент: цена приемлемая, он не требует проведения глобальных раскопок на участке, а позволяет быстро и, главное, просто построить глубокую и надежную «основу» под гараж.

Наземная часть столбчатого свайного фундамента ничем не отличается от стандартных «тумб», так часто применяемых для опоры легких сборных сооружений. Но вот под землей у него длинные «ноги», уходящие на глубину 5 – 20 м. Такая конструкция «основы» обеспечивает надежный плацдарм для «коробки» здания. Ведь устройство свайного фундамента нейтрализует действие «норовистой» почвы и защищает сооружение во время сезонных грунтовых «встрясок».

Устройство свайных фундаментов и их конструктивные особенности

Основным элементом «подошвы» такого типа являются сваи, конструктивные особенности которых весьма разнообразны:

По геометрической форме сваи: круглые, прямоугольные, пирамидные
По внутренней «начинке» сваи: пустотелые, цельные
По материалу, из которого изготовлены сваи: металлические, деревянные, железобетонные, бетонные

Различные виды свайных фундаментов отличаются между собой механизмом действия на грунт: весь секрет заключается в принципе работы опорных «ног».

Различают:

Свайный фундамент на подпорных сваях

Для этого вида свайного фундамента «столбики» достигают твердого слоя грунта и упираются в него. Здание прочно стоит на «ногах» и практически лишено усадки.

Свайный фундамент на висячих сваях

Для установки свайного фундамента на участке, где достичь твердого слоя грунта весьма проблематично, используют метод заклинивания «столбов». Сваи плотно вбивают в неустойчивый пласт почвы, заставляя их как бы «висеть» в нем. Такой «плотный» контакт способствует передаче нагрузок в землю, которые гасятся за счет сил трения.

Еще одно отличие, характеризующее различные типы свайных фундаментов – метод установки рабочих свай. По этому признаку различают:

Свайный фундамент на буронабивных сваях

Этот тип свайного фундамента требует предварительной вырезки отверстий под сваи. Ямы проделывают ручным или автоматическим буром, а затем закладывают готовые сваи или формируют их из железобетона.

Свайный фундамент на забивных сваях

Для такого фундамента сваи вбивают в грунт с помощью специальных установок. Под ударом заостренный «столб» прорезает пласты земли и опускается до заданной отметки.

Свайный фундамент на винтовых сваях

Установка свайного фундамента такого типа выполняется вручную или автоматически. Свая внешне напоминает шуруп огромных размеров, который просто вкручивают в грунт.

Следующее отличие заключается в наземной части конструкции, так как сделать свайный фундамент более устойчивым помогает ростверк. Это перемычка, которая жестко соединяет между собой наземные столбцы, образуя «подставку» под «коробку» здания. Точки соединения свай с ростверком называются узлами свайного фундамента.

Свайные «подошвы» отличаются между собой методом обустройства «перемычки».

Различают:

Свайный фундамент с монолитным ростверком

Ростверк заливают из армированного бетона непосредственно на стройплощадке, используя съемную опалубку.

Свайно ростверковый фундамент со сборной «перемычкой»

Для формирования ростверка используют готовые железобетонные или деревянные перемычки, которые скрепляют между собой на вершине свай.

Весьма распространена технология гибридной «подошвы». Например, свайно ленточный фундамент – это комбинация из подземных свай, упирающихся в малозаглубленную ленточную «основу». Это позволяет стабилизировать ее на неустойчивом водонасыщенном грунте и предотвратить сильную усадку. Аналогично совмещают плитную «основу» с уходящими вглубь ребрами-сваями.

Для устройства любых глубоких свайных фундаментов, так или иначе, требуется привлечение вспомогательной техники. А это тянет за собой дополнительные затраты. Но все же технология свайного фундамента на сегодняшний день остается оптимальным решением для участков с трудными геологическими условиями.

НА ЗАМЕТКУ

Для того чтобы ближе рассмотреть свайный фундамент – фото и видео пособия на нашем портале найдете в специальном разделе.

Какие преимущества свайного фундамента для малоэтажного строительства?

При всей дороговизне работ нулевого цикла вырисовываются ощутимые преимущества свайного фундамента, компенсирующие этот недостаток:

Скорость постройки

Свайный фундамент для малоэтажного строительства, где используются готовые заводские «столбы», является самым скоростным методом работ нулевого цикла. Даже простая сборная столбчатая «основа» не может сравниться с ним по скорости монтажа. Например, свайно винтовой фундамент, отзывы о котором от специалистов весьма лестные, монтируется на протяжении 1-3 суток. Для небольшого гаража вполне реально закончить установку за один рабочий день.

Земельные работы сведены до минимума

При обустройстве любой другой «основы» строители вынуждены хорошенько «окопаться» в земле. Главное преимущество свайного фундамента – при его установке рабочие фактически избавляются от земельных «забот». Свая сама пробивает себе путь в грунте или с помощью бура под нее вырезают соответствующее отверстие.

Работы выполняются в любое время года

Абсолютная независимость от погодных условий сделала такую «основу» популярной для местностей с суровым климатом. Устройство свайных фундаментов в вечномерзлых грунтах – самый популярный и доступный метод опоры зданий на далеком севере.

Надо отметить, что расчет свайных фундаментов для сложных грунтов по сравнению с «классикой» доказывает их экономическую выгоду. Да, это дорогой метод, но все другие более дешевые варианты теряют свою привлекательность на неустойчивой почве.

http://www.youtube.com/watch?v=Exl3z74MwTU

Для экономии растрат при малоэтажном строительстве есть возможность отказаться от привлечения спецтехники и обустроить свайную «подошву» самому. Естественно, не все способы ее строительства доступны для самоделкина. Например, свайный фундамент, технология которого предусматривает забивку свай, устанавливают только автоматически, поэтому чаще всего применяются для строительства многоэтажных домов. Но есть несколько способов вполне под силу для самостроя. Вот на них мы и остановимся подробнее, сделав акцент на таких проблемах:

Расчет и проектирование свайных фундаментов: основные параметры, которые влияют на его качественные характеристики
Основные документы, на которые следует упираться при строительстве свайного фундамента
Свайные фундаменты для малоэтажного строительства: оптимальные способы обустройства для самоделкинов
Пример расчета свайного фундамента для гаража
Строительство свайного фундамента под гараж: нюансы выполнения работ

Все, что нужно для проектирования свайного фундамента

Все нормы и правила для постройки и проектирования собраны в СНиП: свайные фундаменты так же «подчиняются» этой строительной «конституции».

Здесь четко указано главное «табу» для такой «подошвы»: расчет возможен только по результатам изыскательных работ на участке, выполненных специалистом.

Пособие по проектированию свайных фундаментов не зря указывает на обязательность геологической разведки, ведь большинство данных для вычислительных формул подбирается согласно типу почвы и ее качественным характеристикам. К тому же расчеты по деформации и усадке свайного фундамента требуют предельной точности выходных данных.
Изыскательные работы дают нам:

Качественную характеристику видов грунта на участке
Уровень расположения грунтовых вод и его сезонные колебания
Глубину промерзания почвы для данного региона

Проектирование и устройство свайных фундаментов – задача для профильных специалистов. Изобилие математических расчетов и формул способно погубить желание заниматься этим вопросом у самого отъявленного самоделкина. Лучше и спокойнее, если проект свайного фундамента вам сделает под заказ архитектор. Слишком велика вероятность «ляпа», который фатально повлияет на здание в будущем.

Даже в том случае, когда вы сможете учесть все возможные нагрузки, а именно:

Вес будущего гаража со всей «начинкой» (в том числе вес машины),
Сезонные и ветровые нагрузки,
Динамическую нагрузку,

То следует посчитать еще такие важные данные, как:

Расчет осадки свайного фундамента

Для свай-стоек осадка свайного фундамента небольшая (1-3 см), но у других вариантов обустройства этот параметр нужно определить заранее. Это позволит при проектировании «коробки» сооружения смягчить эти негативные последствия. Все нужные алгоритмы расчетов прописаны в СНиП, а нумерация и параграф нужного документа указан в СП (свод правил) для свайных фундаментов.

Расчет свайных фундаментов по деформациям

Выполняется с учетом длины стен и ее жесткости на изгиб, нагрузки на фундамент (на 1 м) и высоты свай над поверхностью земли. Дополнительно для расчета свайных фундаментов следует знать плотность грунта и его модуль деформации (определяется по таблицам по его типу).

Это еще раз доказывает, что без изыскательных работ невозможно выполнить правильное проектирование и устройство свайного фундамента. Что касается самостоятельного расчета, то это практически невозможно из-за изобилия нюансов, известных лишь опытному специалисту.

Даже если вы осилите прочитать пособие по проектированию свайного фундамента, это не наделит вас магическим умением быстро и правильно решить эту непростую задачку. Архитекторы за время учебы не раз ошибались в своих расчетах и учились избегать помарок долгих 5-6 лет.

Лучше отведите себе роль активного соучастника во время разработки чертежа «основы», а для этого следует разобраться в алгоритме расчетов, которые выполняет специалист, готовя ваш проект свайного фундамента.

СОВЕТ!

Нормативные документы не засекречены и их можно легко найти в сети. Для этого наберите в поисковике ключевые фразы «снип свайные фундаменты скачать» или сразу страхуясь от платных ссылок – «снип свайные фундаменты скачать бесплатно». Раз вы хотите самостоятельно справиться с работами нулевого цикла, то ознакомьтесь с этим документом.

Еще один вариант поиска «сп свайные фундаменты». Аббревиатура означает свод правил, который включает в себя полное и развернутое руководство по теме.

Только не забудьте важный нюанс. Прежде, чем скачать бесплатно снип или сп свайные фундаменты, не забудьте проверить ссылку на вирусы.

Как лучше сделать свайный фундамент для самодельного гаража

После тесного сотрудничества с архитектором, у вас на руках имеется документация, детально описывающая гаражный свайный фундамент: чертеж и приблизительная смета на работы нулевого цикла. Так как верный способ сэкономить – минимизировать вмешательство спецтехники и выполнить установку свай вручную, то рассмотрим несколько популярных «в народе» типов самодельных свайных «подошв».

ОБУСТРОЙСТВО СВАЙНО РОСТВЕРКОГО ФУНДАМЕНТА

Для самостоятельного строительства «подошвы» гаража применяют свайный фундамент с ростверком, который выливают из монолитного железобетона непосредственно на стройплощадке. Это более трудоемкий и долгий способ, но оправдывает себя с экономической точки зрения. Смета на свайный фундамент такого типа скромнее в среднем на 40-50 %, нежели с готовыми «запчастями». Заводские сваи и сборный «пояс» из блоков железобетона (или металлических тавровых балок) – серьезная статья расходов, к тому же без помощи рабочей бригады и грузоподъемной техники не обойтись.

Оптимальный способ самостоятельного обустройства свайной «основы»: сформировать сваи из монолита (с арматурным каркасом), а после набора их прочности аналогично построить ростверк. Отверстия под «столбцы» вырезают с помощью ручного бура, но следует учесть, что максимальный его диаметр – 30 см. Если потребуется более массивные сваи, то придется воспользоваться автоматическим оборудованием.

Главные претензии к этому виду «подошвы» – вынужденная щель между «коробкой» гаража и землей. Свайные фундаменты с монолитным ростверком нельзя опускать ниже 30 см от нулевого уровня, поскольку подъем почвы в период пучения составляет в среднем 15 см (данные для средней полосы России).
Замаскировать отверстие можно с помощью фальшивого цоколя из пластика.

ОБУСТРОЙСТВО СВАЙНО ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА

Ленточный фундамент горячо любим самостройщиками, так как эта технология работ нулевого цикла досконально изучена народом и обкатана на практике. В условиях, когда его обустройство проблематично из-за чрезмерной водонасыщенности грунта, используют усовершенствованный гидрид «2 в 1»:

Под землей устанавливают сваи, согласно проекту свайного фундамента
Поверх обустраивают незаглубленную ленточную «основу», в которую вонзаются сваи

В таком формировании «основы» проглядывается явный расчет заказчика «убить двух зайцев»: свайно ленточный фундамент позволяет сэкономить «под землей» и одновременно обустроить стандартный цоколь здания. Не все застройщики в восторге от гуляния ветра под «коробкой» гаража. Ведь стандартный свайный фундамент с ростверком для небольшого сооружения предусматривает его подъем на 30-60 см.

Обустройство привычной для самоделкина ленточной основы упрощает ход работ, так как сформировать надежную «перемычку» для начинающего строителя довольно тяжело.

Расчет свайно ленточного фундамента выполняется с учетом влагонасыщенности почвы. Это плавающая «подошва» с «якорями», которые стабилизируют ее во время сезонных встрясок.

СВАЙНО ВИНТОВОЙ ФУНДАМЕНТ

Это самый быстрый способ обустройства «подошвы» гаража. Для свайно винтового фундамента не требуется никаких подготовительных работ: «шурупы» можно сразу же закручивать в грунт. Если длина свай не превышает 1 м, то их монтаж выполняется вручную (с помощью штанги или специального ключа).

По отзывам строителей у свайно винтового фундамента сложилась безупречная репутация, благодаря таким надежным производителям расходного материала, как фирма «Krinner». Немцы усовершенствовали форму свай и разработали широкий ассортимент «винтов» под различные типовые проекты зданий.

Винтовая «подошва» подходит для всех видов почвы (кроме скальной), ее монтаж легко выполнить даже в суровых погодных условиях. Поэтому для устройства свайных фундаментов в вечномерзлых грунтах используют именно эту технологию. Они устанавливаются в труднодоступных местах и без ощутимого вреда окружающей среде.

Есть несколько обязательных правил монтажа свай. К примеру, для расчета свайного фундамента потребуется точно знать уровень промерзания почвы, потому что винты должны опуститься ниже этой отметки.

Рассмотрим практический случай строительства деревянного гаража из бруса 150*150 мм с параметрами «коробки» 4 × 6 м и высотой стен – 3,5 м.

Грунт нормальный, поэтому свая должна быть опущена на глубину 1,20 м (уровень промерзания почвы – 1 м).
Общая сума всех нагрузок (вес «коробки», снеговая, ветровая динамическая нагрузка) – 19,5 тонн. Нормальный шаг между сваями – 1,5-2,5 м.

То есть, оптимальное число «столбцов» под гараж – 9-12 шт. Разделив их подходящее количество на общую нагрузку, узнаем требуемые параметры сваи.

ЗАМЕТКА

Подробное описание последовательности работ по обустройству такого вида «основы» найдете в разделе «Винтовые фундаменты».

Как самостоятельно построить ленточно свайный фундамент?

Остановимся подробнее именно на этом гибридном виде основы, поскольку его легче всего воплотить в жизнь (в соответствующем разделе нашего портала вы найдете немало аматорских фото, отображающих работы по обустройству этого комбинированного свайного фундамента).

Применяют метод «2 в 1» для участков с нестойким водонасыщенным грунтом. Так же он позволяет хорошо укрепиться на наклонной поверхности рабочей стройплощадки.

Основные этапы строительных работ включают:

Рытье траншей под незаглубленный ленточный фундамент

Снимают 5-10 см мягкой земли и проводят разметку участка. Роют траншеи и укладывают в нее дренажную «подушку» (песок + щебень – 15-20 см).

Вырезка буром отверстий под сваи

По центру будущих бетонных лент буром вырезают отверстия под сваи. Толщина столбца должна быть приблизительно равна 1/3 ширины ленточного фундамента. Стандартный шаг для установки свай – 2 метра.

Заливка свай

Самый простой способ: завернуть в трубочку рубероид, скрепив его леской. «Труба» должна выступать из земли приблизительно на 1/3 высоты цоколя.

Гидроизоляция свайных фундаментов – залог их долговечности. Особенно следует быть осторожными при заливке сваи. В верхней части использовать двойной слой гидроизоляции. Это защищает залитый бетон от быстрой потери влаги, что неминуемо, если избавить его от защитной «оболочки».

Сделав из гидроизоляции свайного фундамента трубу, помещаем в ее полость арматурный каркас: 2-3 вертикальных прута сечением 10-12 мм, закрепленные вертикальной проволокой толщиной 6 мм (каждые 50 см).

ВНИМАНИЕ!

Арматурные прутья должны выступать из трубы приблизительно на 15-20 см (или ½ высоты цокольной части ленточного фундамента).

Бетон заливают по 25 см и тщательно вибропрессуют, заполняя трубу до верха.

Установка опалубки и арматуры для ленточного фундамента

Монтируют стандартную деревянную опалубку и в середину вставляют арматурный каркас. Особое внимание уделяют узлам свайного фундамента: торчащие из трубы прутья прикручивают к вертикальной и горизонтальной арматуре ленточной основы.

Заливка ленточного фундамента

Дальше действия стандартные для формирования такого типа «подошвы». Подробнее можно прочитать в разделе «Ленточный фундамент своими руками».

Главное, что беспокоит самоделкина, желающего залить ленточно свайный фундамент – стоимость работ нулевого цикла. В среднем на его обустройство будет потрачено 25-30 % всего бюджета строительства. Для уменьшения общей стоимости свайного фундамента важную роль отыгрывает цена бетона. Для этого не следует вкладывать лишние деньги в его компоненты, точно рассчитав оптимальную марку раствора.

Как сделать свайный фундамент своими руками – СтройМастерская

Изготовление фундамента на сваях своими руками для многих домовладельцев остается единственно правильным решением при размещении строения на просадочных и не устойчивых грунтах. ..

При необходимости возведения строений на просадочных грунтах, имеющих пористую структуру и обладающих способностью в момент намокания уплотняться либо наоборот терять плотность, встает сложный выбор правильного фундамента.

К неустойчивым грунтам можно отнести торф или другие лессовидные грунты.

Многие будущие домовладельцы задаются вопросом, как построить свайный фундамент на торфе так, чтобы в последствии дом не ушел под землю.

Очень часто строения на ленточном фундаменте или плите, возведенные на просадочных грунтах, продолжают усадку в грунт , а в некоторых случаях усадка происходит неравномерно, в связи с чем происходит увеличенная нагрузка на фундамент и строение. В таких случаях может произойти разрушение фундамента и строения.

Выход из этой ситуации есть. Если фундамент нельзя опереть на поверхности твердой земли, значит необходимо добраться до более плотных слоев почвы ниже поверхности. В таких случаях некоторые используют винтовые сваи, которые вкручиваются до жесткого грунта, но на такой фундамент тяжелое строение не поставишь.

В некоторых случаях когда просадочные грунты залегают не очень глубоко, производят их выборку с последующей заменой на песок и щебень.

Но в ситуации с большой глубиной залегания твердого грунта, выборка просадочных пород не актуальна, так как требует больших финансовых вливаний и трудозатрат, а если грунтовые воды залегают достаточно высоко, то стоимость такой работы будет расти в геометрической прогрессии.
В таких ситуациях многие прибегают к возведению свайного фундамента.

Установить сваи в грунт можно различными методами:

Можно забить сваи при помощи ударного способа, но для этого необходимо разместить на участке тяжелую технику, что, конечно же, совсем не оправдано в частном строительстве.

Другой метод — бурение скважин под сваи при помощи буровой с дальнейшим погружением железобетонной сваи в изготовленную скважину. В этом случае также необходимо наличие тяжелой техники.

Еще один способ, популярный в частном строительстве, это установка свай своими руками, когда скважины под них бурятся ручным способом, а сама свая отливается непосредственно внутри скважины. Об этом способе дальше и пойдет речь.

Смысл свайного фундамента — перенесение нагрузки от веса строения на более плотные слои грунта расположенные на глубине. Так же свайные фундаменты используются в местах на холмистой местности, где велика угроза сползания строения.
Установив сваи под фундаментом и впоследствии связав их ростверком или плитой, можно добиться лучшей устойчивости для будущего строения.
Устройство свайного фундамента своими руками процесс достаточно трудоемкий.

Первым этапом необходимо произвести расчет необходимого количества свай, которые будут располагаться под плитой или ростверком. Эту информацию можно получить из справочников по строительству фундаментов. Таже, необходимо понимать что вес будущего строения передается на сваи, поэтому важно расчитать их толщину и ширину подошвы.

Далее непосредственно на месте необходимо сделать разметку и обозначить места будущих свай. В процессе разметки места необходимо произвести разведку грунта, проверив щупом нет ли на пути бура глубоко залегающих корней, камней или других предметов. Если на пути встретилось препятствие и вынуть его не возможно, то место под сваю лучше сместить в сторону. Такой метод разведки конечно же хорош на мягкой почве (например торф), на торфах до жесткого грунта в несколько метров можно спокойно достать щупом изготовленным из 8 -10 мм арматуры.

Там где прощупать местность не представляется возможным, бурение производится на свой страх и риск, но стоит помнить что установка свай на предметы (камни, стволы деревьев и т.д.) оказавшиеся в почве бессмысленнна.

Поскольку при постоянном давлении на сваю передающемся от веса фундамента и строения, возможно смещение, казалось бы, изначально жесткого и устойчивого основания под самой сваей, причем с дальнейшим вывешиванием последней, что обуславливается потерей устойчивости фундамента и не равномерностью распределения нагрузки со всеми вытекающими.

Ручное бурение неглубокой скважины под сваи можно произвести специальным буром с выдвижным ножом в нижней части. Такой нож позволяет сделать специальное уширение в нижней части скважины, там где будет располагаться пята сваи.

Можно пробурить скважину большего диаметра, для устойчивости сваи, важна площадь ее пяты, чем больше диаметр пяты тем лучше, но тем сложнее выполнить бурение ручным способом. В некоторых случаях уширение делают только для пяты, а в других, например, когда отлить пяту по месту мешают грунтовые воды, сваю отливают на всю ширину пробуренного отверстия.

Для бурения отверстий под сваи в мягком грунте (таком как торф) можно использовать переделанный садовый бур.

О том как изготовить бур под сваи, можно прочитать здесь — ручной бур.

Изготовление бетонной сваи своими руками

При возведении небольших построек на просадочных грунтах 1-2 метра, некоторые изготовливают свайный фундамент, где в качестве опалубки используют пластиковые (канализационные), асбестовые или другие трубы.

Использование труб, облегчает работу по обустройству фундамента. Важной частью сваи является ее пята, это та часть которая будет упираться в твердый грунт. Чем больше площадь пяты тем лучше. Если грунтовые воды не позволяют отлить пяту сваи прямо в шахте, то в такой ситуации пяту можно отлить заранее. Но при этом ширина пяты не может быть больше диаметра скважины.

При отливке сваи на всю ширину пробуренного отверстия расходуется больше бетонного раствора, за то, конечно же, сокращаются расходы на покупку труб для опалубки, так как вместо них можно использовать рубероид.
Для этого понадобиться скрученный в трубку кусок рубероида нужной длины.

Для того чтобы с

вая имела жесткость в ней должна располагаться арматура.
Чтобы арматура не выходила к стенкам сваи ее необходимо собрать в конструкцию при помощи вязальной проволоки или сварки.

Затем из куска рубероида изготовливается трубка небольшой длины и диаметром чуть меньше пробуренной скважины, соединять рубероид можно при помощи саморезов типа «клоп»

Установив трубки вертикально на ровную поверхность, в каждую устанавливается готовая конструкция из арматуры. Выставлять для заливки пяты (нижней части) сваи удобно около стены или забора, так как там легче зафиксировать арматуру в вертикальном положении.

Чтобы раствор в нижней ча

сти не уходил в землю, трубку из рубероида можно вставить в пластиковые или металлические ведерки подходящего диаметра.

Для заливки свай лучше всего использовать бетон с водоотталкивающими добавками, такие добавки позволяют разводить раствор в меньшем количестве воды, а так же способствуют лучшему уплотнению цементной массы, что позитивно сказывается на качестве готовой бетонной сваи.

Использование вибратора после заливки свай, только улучшит их качество.

После того как бетон встанет, на 4-5 день, можно нарастить трубку из рубероида, вставив ее внутрь нижней.
Трубку из рубероида лучше всего изготавливать в несколько слоев, чтобы по шву при заливке не просачивался бетон.

Далее такую заготовку можно опустить в скважину и залить бетоном. При заливке бетоном, необходимо производить вибро или иное уплотнение бетонного раствора, такие меры обеспечат однородное строение будущей сваи.

Верхняя часть свай после их изготовления в зависимости от требований к фундаменту могут быть связаны бетонной конструкцией (ростверком или плитой).
http://stroimasterskaya.ru/

Показать еще статьи из рубрики — Фундаменты

МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ

Ламинат — популярное напольное покрытие

При выборе напольного покрытия многие останавливают свой выбор на ламинате. Это не удивительно, ведь он обладает рядом преимуществ и достоинств по сравнению с другими покрытиями для пола.

Подробнее

Творческий подход к созданию садового дизайна

Создать красивый сад – мечта многих владельцев частных домов.

Подробнее

Гибка листового металла — Способы и техника гибки

Гибка листового металла позволяет не использовать штампы и получать высокоточные углы и размеры изделия, усиливает прочность металла в процессе деформации и сокращает отходы производства.

Подробнее

Вагонка — универсальный строительный материал

Одним из самых распространенных и недорогих строительных материалов для отделки загородного дома, да и не только, является строительная вагонка. Что необходимо знать про этот материал при его покупке…

Подробнее

Промышленные дизельгенераторы: характеристики и применение

Дизельные генераторы активно применяют в строительно-ремонтных работах, получая стабильный доступ к электроэнергии.

Подробнее

Обзор оконных лент «Липлент» для внутреннего и наружного применения

В линейке оконных лент «Липлент» есть разновидности для внутреннего и внешнего слоя с разными характеристиками – влагоотталкивающие и паропроницаемые, все с хорошей адгезией и длительным сроком службы.

Подробнее

Перфоратор

Что из себя представляет этот инструмент. Как пользоваться перфоратором, какие виды бывают и в чем их отличия, распространенные причины неисправностей и их выявление…

Подробнее

Металлические заборы – надёжная и долговечная защита

Хотя главными функциями забора является защита территории от незаконного проникновения и обозначение границ, визуальные характеристики также играют важную роль.

Подробнее

Чем так хороши натяжные потолки?

Можно ли устанавливать натяжной потолок в ванной комнате? Достоинства и особенности эксплуатации натяжных потолков…

Подробнее

Как выбрать компанию для перевозки груза

Для многих компаний и частных лиц, которые занимаются каким-либо делом, услуга перевозки грузов будет очень полезна. Своевременная доставка груза в пункт назначения важна для эффективного ведения бизнеса, а также для стабильного и последовательного развития. Однако есть множество аспектов, которые нужно учитывать при грузоперевозках, а также уметь выбрать профессиональную компанию для транспортировки.

Подробнее

Возведение свайного фундамента своими руками

Важнейшим этапом строительства любого здания является устройство фундамента.

Схема свайного фундамента.

Именно от того, как будет залит фундамент, во многом зависит прочность и долговечность будущего строения. Существует множество способов правильно залить основание дома, но не все они подходят для конкретных параметров, таких, например, как вес и размер строения. Также необходимо тщательно исследовать почву на участке, предназначенном для строительства. Если случилось так, что местность оказалась заболоченной, с рыхлыми и сложными грунтами, то лучше всего построить свайный фундамент своими руками. Это станет самым оптимальным решением тех проблем, которые возникают в подобного рода условиях.

Преимущества и недостатки

Ленточно-монолитные фундаменты на сваях обладают целым рядом достоинств:

Схема ленточно-свайного фундамента.

свайно-ленточный возможно заливать в любое время года и в различных климатических условиях, даже за полярным кругом, где грунт находится в состоянии вечной мерзлоты;
устройство фундамента возможно при больших перепадах высот на участке;
использование этого типа заливки на сегодняшний день является самым быстрым способом из всех, позволяя закончить устройство основания дома в течение 2-3 дней, а в некоторых случаях ограничиться одними сутками;
ленточный на сваях отличается относительной дешевизной, так как не требует расходования большого количества материалов.

К недостаткам можно отнести невозможность постройки цокольного этажа или подвала в доме. Свайно-ленточный фундамент не подойдет для возведения крайне тяжелых зданий и сооружений, поэтому очень важно грамотно и правильно произвести все расчеты нагрузок при проектировании дома.

Организация производимых работ

Продумывая, как сделать свайный фундамент, нужно точно распланировать территорию всего участка, рассчитать количество и размеры опор. В диаметре сваи могут достигать 130 мм, глубина же заливки может быть от 1,5 до 3,5 м в зависимости от свойств грунта.

Наиболее удачным считается расположение свай через каждые 2 м. Выбор более легких материалов для возведения коробки дома позволит сэкономить еще на нулевом цикле строительства, так как при увеличении веса здания возрастает количество и размер заливаемых свай.

Разновидности ленточно-свайных оснований

Схема свайного фундамента с арматурной сеткой.

Один из способов устройства ленточно-свайного фундамента – это винтовой метод. Он позволяет залить своими руками, не обладая специальной техникой и особыми умениями.

Чаще всего этот способ используется во влажных рыхлых породах грунта. Изготавливаются винтовые сваи из металлических труб, к которым на один из краев привариваются специальные лопасти. Конец с лопастями делается заостренным.

Труба должна быть произведена из металла высокого качества и перед прямым использованием тщательно обработана антикоррозийным составом.

Для осуществления монтажа винтовых свай достаточно усилий 2-3 человек. Перед заливкой полостей вкрученных в землю труб все выступающие части сваи обрезаются под один уровень. На завершающем этапе все опоры скрепляются между собой, образуя единое основание для дома. Для их соединения можно воспользоваться различными материалами, такими как швеллер, уголок или брус.

Свайно-ленточный фундамент является более надежным по сравнению с винтовым. При выборе такого варианта недостатки свай в плане несущей способности компенсирует ленточный фундамент, обвязывающий все конструктивные элементы свайного поля.

Как и в случае с винтовыми сваями, организация работы по заливке ленточно-свайного фундамента начинается с разметки участка и устройства земляного грунта. Свайно-ленточный фундамент проще делать на основе круглых свай, так как для того чтобы сделать скважину круглой формы, достаточно иметь строительный бур, избавляя себя от необходимости найма спецтехники.

Зная, что одна свая глубиной в 1 м и диаметром 20 см выдерживает нагрузку в 1,5 т, можно примерно оценить, какое количество скважин необходимо пробурить.

Материалы и инструменты

Инструменты, которые могут пригодиться:

уровень;
рулетка;
лопата;
шнуровка;
молоток;
ножовка;
кувалда;
бетономешалка;
крючок и вязальная проволока;
сварочный аппарат.

Перед заливкой бетона в скважины ленточного фундамента опускаются асбоцементные трубы либо заранее заготовленные каркасы из арматуры.

Применение асбоцементных труб предполагается в тех случаях, когда грунт достаточно рыхлый и осыпается в скважинах.
Если же порода почвы плотная, то допускается заливка бетона прямо в скважину. В обязательном порядке на дно скважины производится засыпка песка толщиной порядка 20-30 см, поверх которого необходимо насыпать слой щебня в 10 см.

Эти действия помогут защитить основание от подмывания грунтовыми водами, а также от воздействия различных негативных факторов механического характера.

Схема обустройства забирки при использовании свайного фундамента.

По всему периметру ленточный фундамент обвязывается арматурой, вокруг него выставляется опалубка. Арматура между собой перевязывается проволокой либо обваривается. Оптимально использование арматуры диаметром 12-14 мм, цельными хлыстами.
Экономия на толщине арматуры может привести к тому, что сваи не выдержат весовой нагрузки здания и потрескаются. Последствия могут стать катастрофическими: через трещины в сваи начнет попадать вода, разрушая фундамент, в последствии трещины перейдут на стены дома.

К последним разработкам в этой отрасли можно отнести стеклопластиковую арматуру, важным преимуществом которой является ее цена (она на 30% ниже, чем стальной), а также вес, позволяющий перевезти стометровую бухту в легковом автомобиле. Ширина ленточно-монолитного фундамента выбирается согласно размерам и весу дома и, как правило, составляет 400 мм.

Особенности строения

Заливается ленточный фундамент бетоном марки М-400 с использованием специального вибратора. Это поможет сделать ростверк более плотным и избежать образования воздушных пузырей.

Российские рынки строительных материалов не отличаются высоким уровнем качества продаваемого бетона, поэтому желательно изготавливать раствор для заливки ленточно-монолитного фундамента вручную.

Для такого бетона подойдет обычный речной песок, щебень фракции 20-40 мм (лучше синего цвета, так как именно такой щебень применяется в высокоэтажном строительстве), цемент ШПЦ-400 или ПЦ-400 и вода.
Конечная смесь не должна быть слишком густой, в противном случае при застывании бетон потрескается. Не нужно допускать и чересчур жидкой консистенции, т.к. это приведет к низкой прочности ленточно-монолитного фундамента.
Зимой ленточный фундамент заливается с использованием специальных морозоустойчивых добавок. Если температура опускается ниже 20 градусов мороза, то процесс заливки происходит с применением трансформаторов прогрева бетона.
В летний период после заливки необходимо накрыть пленкой и периодически поливать водой во избежание возникновения микротрещин. К тому же выполнение этой процедуры повышает прочность бетона.

В обычных условиях ленточно-монолитный фундамент набирает половину своей прочности уже через неделю, тогда и можно приступать к возведению стен.

При правильном соблюдении всех строительных норм и правил залитый свайный фундамент своими руками будет служить долго и станет надежной опорой для дома.

Винтовые сваи VS Бетонные сваи — Deck Builder Winnipeg

Винтовые сваи VS Бетонные сваи

ВИНТОВЫЕ СВАИ VS БЕТОННЫЕ СВАИ

В отрасли существует миф о том, что винтовые сваи всегда дешевле бетонных. Правда в том, что винтовые сваи можно использовать для самых разных проектов, и в зависимости от области применения они могут быть недешевыми.

Однако смелое утверждение – Винтовые сваи дешевле для малонагруженных конструкций.

Это смелое утверждение, и я боролся с самим собой, правда это или нет.Я определил, что когда вы уменьшаете масштаб и смотрите на общую картину, это всегда верно для жителей Манитобы. Вот почему:

Винтовые сваи для малонагруженных конструкций чаще всего дешевле, чем бетонные сонотрубные (CIP) или сваи с раструбом (big foot).

Винтовые сваи не всегда дешевле, потому что некоторые бетонные компании готовы ставить себе цену вне бизнеса (вы найдете их и в индустрии винтовых свай). Кроме того, не все бетонные сваи одинаковы; Бетонная свая глубиной 6 или 8 футов будет поддерживать вашу палубу, но она не выдержит морозного пучения.

Бетонные сваи часто вздымаются при небольшой нагрузке и особенно вне отапливаемых помещений.

Бетонные сваи под вашим домом с большой вероятностью будут работать так, как задумано. Тем не менее, быстрая прогулка по любой из новостроек Виннипега, и вы не можете не заметить трещины на передних ступеньках от вздымания.

Вы также найдете промерзшие сваи под неотапливаемыми конструкциями, такими как террасы и солярии. Причина проста, бетон пористый и силы мороза сильные.Сваи, вздутые морозом, как правило, очень дороги в ремонте, и большинство людей просто будут страдать вместе с палубой или крыльцом, которыми они недовольны.

Винтовая свая для легконагруженной конструкции (терраса, солярий, солнечная ферма и т. д.), напротив, достаточно мала, чтобы считаться сваей без смещения, что переводится на английский язык как свая с достаточно маленьким стволом, чтобы силы мерзлоты пренебрежимо мал по сравнению с сопротивлением, создаваемым винтовой лопастью.

Установка винтовых свай не испортит ландшафт и не оставит ужасный беспорядок.

Свая с нулевым смещением (как и винтовая свая) также означает очень ограниченное воздействие на двор. Оборудование, необходимое для установки винтовых свай для легких конструкций, также относительно легкое по сравнению с буровой установкой, бетоновозом и мини-погрузчиком.

Побочный ущерб от традиционных бетонных свай имеет свою цену. Для некоторых людей самая высокая цена — это ремонт своего двора, который не может быть использован для развлечения. Другие вложили деньги, опыт и собственное время в уход за своим двором.В таких случаях ущерб может варьироваться от нескольких долларов до тысяч долларов.

Если рассматривать общую картину, винтовая свая малонагруженной конструкции не представляет никакой сложности. Просто помните, точно так же, как не все бетонные сваи или компании равны, не все винтовые сваи или компании с винтовыми сваями равны; сделайте свое исследование, и вы получите беззаботный фундамент на винтовых сваях по отличной цене.

Выберите подходящий для вашего дома, если это необходимо!

Джанви Десаи — инженер-строитель (BE).В 2017 году она окончила Государственный инженерный колледж – Бхарух. Она инженер (строитель) в SDCPL – Gharpedia. Она увлечена исследованиями и изучением последних разработок. Вы можете легко связаться с ней через LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest. Помимо того, что она блоггер, она также участвует в количественных исследованиях, управлении сайтом, дизайне и детализации.

С одной стороны, все здания являются стереотипами. Независимо от их уникального внешнего вида, каждое здание построено из одних и тех же компонентов, таких как фундамент, стены, полы и по крайней мере одна крыша.В дополнение к этим основам мы обычно украшаем их штукатуркой, краской и т. д., чтобы добавить больше эстетической прочности и удобства для пользователей.

Каждое здание состоит из двух основных и важных компонентов. Первый — это фундамент, а второй — его надстройка.

Фундамент здания: краткий обзор

Фундамент здания — это базовая часть здания, которая несет вес всей конструкции и передает нагрузку на подстилающий грунт или скалу. Фундамент здания можно классифицировать как

Неглубокий фундамент: Неглубокий фундамент имеет типичную глубину, которая измеряется путем подсчета поверхности земли до нижней стороны фундамента, а глубина рассчитывается как менее пятикратной общая ширина фундамента.
Глубокий фундамент: Все другие фундаменты, кроме мелкозаглубленного фундамента, называются глубокими

Если грунт у поверхности земли не способен поддерживать здание, необходимы глубокие фундаменты для передачи нагрузок на глубокие слои.Глубокие фундаменты используются, когда поверхностный грунт не подходит для строительства мелкого фундамента. Наиболее распространенными типами фундаментов глубокого заложения являются сваи и кессоны.

Свайный фундамент – один из старейших способов обеспечения безопасного, прочного и надежного основания. Свайные фундаменты необходимы, когда

Верхние слои грунта слабые
На строительной площадке обнаружено наличие экспансивных почв типа чернозема хлопкового. Этот тип почвы набухает или сжимается при частом изменении содержания воды в почве
Для сопротивления горизонтальным силам в грунте, удерживающим высокие конструкции
Почвенные условия таковы, что под мелкозаглубленным фундаментом может возникнуть риск вымывания, эрозии или размыва почвы

Читайте также: Необходимость свайного фундамента!

Свая представляет собой тонкий элемент конструкции, изготовленный из дерева, бетона или стали или их комбинации.Сваи классифицируются на основе их функции или использования и материалов, входящих в его состав.

В зависимости от функции сваи классифицируются как:

Опорные сваи
Висячие сваи
Сваи уплотнения
Натяжные сваи
Анкерные сваи
Сваи крыла
Сваи для теста
Шпунтовые сваи

В зависимости от материалов и состава сваи классифицируются как

Бетонные сваи
Деревянные сваи
Стальные сваи
Композитные сваи
Песчаные сваи

Профессиональное определение необходимости использования свай и выбор конкретного типа свайного фундамента для проекта являются неотъемлемой частью процесса проектирования здания. По словам «Майкла Томлинсона и Джона Вудворда» (автора книги «Практика проектирования и строительства свай»), выбор подходящего типа свайного фундамента является одним из наиболее важных проектных решений, и его лучше всего принимать на основе опыта работы в аналогичных грунтовых условиях. .

При выборе типа свайного фундамента необходимо учитывать следующие факторы:

Факторы для выбора типа свайного фундамента

Выбор подходящего типа свайного фундамента зависит от типа структуры I.е. если это береговые, морские или гидротехнические сооружения и т. д.
Для береговых сооружений более разумным вариантом является выбор забивных и монолитных свай. Эти сваи доказали свою экономичность при умеренном давлении нагрузки.
Для фундаментов категории гидротехнических сооружений более предпочтительны забивные сваи или обсадные монолитные сваи.
Если сваи должны быть установлены рядом с какой-либо существующей структурой, лучшим выбором могут быть трубчатые сваи с открытым концом или двутавровые сваи.
Сборные сваи предпочтительны для морских сооружений или сооружений над открытой водой.
Забивные сваи подходят для фундамента существующих конструкций.
Для больших конструкций наиболее экономичным вариантом являются буронабивные сваи большого диаметра.

Выбор конкретного типа сваи зависит от характера и величины нагрузки. Ниже приведены классификации нагрузок, которые необходимо учитывать при проектировании сваи.Например, если

Прямая вертикальная нагрузка от надстройки.
Ударные напряжения, возникающие при забивке свай.
Напряжения, возникающие при выполнении операции.
Изгибающие напряжения, возникающие из-за кривизны сваи.
Изгибающие напряжения, возникающие из-за эксцентриситета нагрузок, приходящихся на сваю.
Боковые силы, создаваемые ветром, волнами, водными течениями и т. д.
Силы удара возникают из-за ледяных щитов барж.
Силы удара ощущаются из-за кораблей в случае морских сооружений.
Силы, преобладающие из-за подъемного давления.
Сейсмические нагрузки и т. д.

Согласно «Сатьендра Миттал» (автор проекта проектирования и строительства свайных фундаментов), для легких нагрузок целесообразно использовать деревянные сваи. В качестве альтернативы, для более тяжелых нагрузок выбор стальных или железобетонных свай, очевидно, является бюджетным выбором.

Читайте также: Классификация нагрузок на конструкцию

Прежде чем приступать к возведению свай на месте, необходимо провести полевые испытания.
Необходимо провести тематическое исследование для определения характера почвы в близлежащих местах или участках.
Необходимо внимательно изучить расположение уровня грунтовых вод. При проектировании сваи следует учитывать возможные колебания уровня грунтовых вод в сезон дождей и засухи.
При устойчивом течении грунтовых вод в основном применяют сваи с несъемной обсадной трубой. В качестве альтернативы сборные сваи являются лучшим вариантом.
Забивные сваи в основном не подвержены влиянию грунтовых вод, в то время как в буронабивных сваях необходимо тщательно следить за бетонированием, когда строительные работы ведутся на уровне ниже уровня грунтовых вод.

04. Нагрузка, несущая мощность ворса

05. Доступность сырья

06. Наличие машин

Основные требования к машине будет зависеть от типа свая, ее диаметр, глубина и тип грунта строительной площадки.
Для возведения свайного фундамента используется несколько видов оборудования. Обычно используемое оборудование для забивания свай, необходимое для свайного фундамента, включает свайную раму, лебедку для свай, ударные молоты, такие как отбойный молот, паровой молот одинарного и двойного действия, дизельный молот, вибромолот, бур, расширитель, направляющую для бурения, режущий инструмент и т. д.
При выборе типа свайного фундамента необходимо учитывать, что эти инструменты легкодоступны и просты в обслуживании/ремонте.

Читайте также:

Меры безопасности при работе с бетономешалкой на объекте

40 + Инструменты для кладки, используемые при кладке вашего дома!

Если существует более одного варианта использования сваи для данного проекта, то необходимо рассчитать примерную стоимость установки и выбрать наиболее экономичный вариант сваи.
Стоимость испытаний сваи под нагрузкой должна быть добавлена к стоимости установки при расчете общей стоимости.
Стоимость обслуживания должна быть включена в расчет при анализе первоначальной стоимости свайного фундамента.

Читайте также: Цель оценки и калькуляции

08. Наличие средств

Для строительства свайного фундамента должно быть достаточно средств.

Вывод:

Функция любого фундамента – безопасно выдерживать нагрузку от надстройки и передавать нагрузку на землю. Выбор того или иного типа фундамента зависит от интенсивности нагрузки от надстройки, характера грунта, характера надстройки и т. д. Следует помнить, что в большинстве случаев простые фундаменты являются наиболее экономичным фундаментом.

Глубокий фундамент следует выбирать только тогда, когда неглубокий фундамент невозможен. В некоторых случаях улучшение грунта производится с применением различных методов, чтобы он стал пригодным для мелкозаглубленного фундамента.

Свайный фундамент предпочтительнее, когда существуют чрезмерные гравитационные нагрузки, а также боковые нагрузки, воздействующие на слабый грунт.После рассмотрения всех рассмотренных выше факторов будет легче выбрать правильный тип свайного фундамента.

Обязательно прочтите:

7 Важные требования, которым должна соответствовать система фундамента

Признаки проблем с фундаментом в вашем доме

Какой должна быть минимальная глубина фундамента для нового дома?

Изображение предоставлено – Изображение 1

Джанви Десаи — инженер-строитель (BE). В 2017 году окончила Государственный инженерный колледж – Бхарух.Она инженер (строитель) в SDCPL – Gharpedia. Она увлечена исследованиями и изучением последних разработок. Вы можете легко связаться с ней через LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest. Помимо того, что она блоггер, она также участвует в количественных исследованиях, управлении сайтом, дизайне и детализации.

Продемонстрируйте свои лучшие разработки

Навигация по записям

Еще из тем

Используйте фильтры ниже для поиска конкретных тем

Винтовые свайные фундаменты | JLC Онлайн

Моя палубная компания строит около 50 проектов в год, охватывая весь спектр от простого до сложного.Это делает много фундаментов, а я ненавижу копать ямы для фундаментов. Линия промерзания в районе Нью-Джерси, где я строю, составляет 36 дюймов, и мы благословлены всеми типами каменистой почвы, известными человеку. До того, как я перешел на винтовые сваи, я изнашивал множество копателей и лопат и даже купил компактный гусеничный погрузчик со шнеком, чтобы установка палубного фундамента была немного менее оскорбительной.

Копать ямы было только частью веселья. Затем мне нужно было назначить инспекцию со строительными чиновниками, неспособными выделить конкретное время или день, но умеющими появляться после сильного дождя, когда мои некогда нетронутые ямы превратились в грязевые болота.Иногда я получал красную бирку с пометкой: «Очистить дно скважины от грязи». Так что после зачистки дыры (что я бы сделал в любом случае) мне придется ждать повторной проверки.

Затем я загружал 80-фунтовые мешки с бетонной смесью в свой грузовик, выгружал их на стройплощадке и относил к задней части дома. Затем последовали бы часы безрадостного перемешивания в тачке. Если бы мы использовали грузовик для готовой смеси, это было бы немного проще, но они дорого обходятся для небольших работ, могли повредить подъездные пути и не всегда появлялись вовремя.И нам часто приходилось таскать ярды бетона с улицы на задний двор.

Кроме того, меня всегда интересовало, какой вес могут выдержать мои бетонные опоры. Без отчета об инженерных работах с грунтом невозможно узнать точную несущую способность грунта, поэтому я обычно наращивал фундамент, чтобы быть в безопасности.

Всякий раз, когда я замечал плохое состояние почвы во время земляных работ, я нанимал почвоведа, что было дорого и отнимало много времени. В прошлый раз, когда я делал это, домовладелец получил заказ на изменение на 6000 долларов за дополнительные земляные работы, не считая гонораров инженера-грунтовика.

Винтовые сваи?

Около двух лет назад я наткнулся на фотографию проекта настила, построенного не на бетонных опорах, и отправил электронное письмо подрядчику, чтобы узнать, что он использовал. Его ответ — винтовые сваи — изменил мой бизнес.

Рисунок 1. Винтовые сваи представляют собой винтовые пластины, приваренные к стальному валу. Доступны различные размеры для различных почв и областей применения.

Я никогда не слышал о винтовых сваях, и мне пришлось поискать их в Google, чтобы узнать, что они из себя представляют. Я узнал, что винтовая свая представляет собой изготовленный из стали фундамент, который ввинчивается в почву (рис. 1). У него есть вывод или вал — обычно длиной 7 футов — приваренный к винтовой опорной пластине или спирали, и крышка, которая прикрепляет вал к раме.

Рисунок 2. Толстый слой цинка защищает стальные сваи от коррозии.

Обычно сваи для жилых помещений изготавливаются из стали, оцинкованной горячим способом (рис. 2). Если почва особенно агрессивна, можно использовать расходуемые аноды (аналогичные тем, которые используются для защиты подземных резервуаров для сжиженного нефтяного газа).Однако в большинстве коммерческих и промышленных применений сваи даже не оцинкованы.

Рисунок 3. Доступны несколько типов заглушек для крепления свай к каркасу. Некоторые из них можно отрегулировать по высоте, чтобы точно настроить высоту деки.

Размер спирали зависит от состояния почвы. Как правило, установщик винтовых свай выбирает меньшую спираль для каменистых грунтов и большую для болотистых и глинистых почв. После установки сваи доступны различные колпачки для крепления опоры к каркасу; некоторые из них имеют винтовой узел, позволяющий точно регулировать высоту (рис. 3).

Первым делом я решил отказаться от винтовых свай как от очередной уловки. Но оказывается, они уже более 100 лет используются в США, в основном на тяжелых коммерческих проектах. Конструкции, гораздо более спроектированные, чем терраса на заднем дворе, солярий или пристройка, опираются на винтовые сваи в качестве фундамента. Меня это так впечатлило, что я купил дилерский центр и теперь устанавливаю винтовые сваи для других подрядчиков, а также для своих настилов (см. «Винтовые сваи для жилых домов»).

Рисунок 4. Когда машинист поворачивает сваю, она просто ввинчивается в землю до тех пор, пока установщик не будет уверен, что она находится ниже линии промерзания и в грунте с достаточной несущей способностью.

Как они работают

Винтовые сваи ввинчиваются в землю ниже линии промерзания с помощью гидравлического оборудования (рис. 4). Несущая способность винтовой сваи обычно зависит от величины крутящего момента, необходимого для ее установки, и зависит как от размера винтовой пластины, так и от несущей способности грунта.Манометр на машине для установки считывает крутящий момент при вращении сваи в землю (рис. 5).

Рисунок 5. Несущая способность винтовой сваи обычно связана с крутящим моментом, необходимым для ее привода. Манометр на машине измеряет гидравлическое давление, которое коррелирует с крутящим моментом.

Если грунт слабый, манометр будет показывать низкие цифры, а это означает, что сваю нужно ввинтить глубже в более прочный грунт. Когда спираль находится ниже линии промерзания, а манометр достигает достаточно высокого значения относительно нагрузки на конструкцию, установка завершена.Это показание давления включается в формулу, называемую корреляцией крутящего момента, которая рассчитывает фактическую несущую способность сваи.

Рис. 6. Можно приварить дополнительные отрезки вала и забить сваю на глубину, необходимую для достижения грунта с достаточной несущей способностью.

Рисунок 7. Глядя на это, вы не догадаетесь, но эта свая уходит в землю примерно на 13 футов. Винтовые сваи не создают груды пустого грунта, как это делают обычные фундаменты.

Когда плохие грунтовые условия требуют бурения глубже стандартного ствола длиной 7 футов, к нему приваривается удлинитель (Рисунок 6). Иногда все, что требуется, — это еще один фут глубины, чтобы перейти от совершенно ужасной почвы к твердой, как камень. Это особенно актуально, если вы строите отдельно стоящую террасу, где опоры рядом с домом могут начинаться с засыпки. С бетонным основанием вы должны копать до целины на уровне фундамента дома, на целых 7 футов или 8 футов, если в доме есть подвал.Забить винтовую сваю на такую глубину не проблема (рис. 7).

Кроме того, с традиционным бетонным фундаментом никогда не знаешь, что скрывается на дюйм ниже дна котлована. Теперь, когда я занимаюсь винтовыми сваями, я часто сталкиваюсь с ситуациями, когда, казалось бы, хорошая почва превращается в кашу на несколько дюймов ниже того места, где я обычно устанавливал бетонное основание.

Как насчет камней?

Рис. 8. Иногда сваю приходится вести вокруг нижележащей породы, перемещая стрелу машиниста.После преодоления препятствия стрела снова тянет вал по отвесу.

«Что ты делаешь, когда натыкаешься на камень?» — вопрос, который я часто слышу от подрядчиков, рассматривающих винтовые сваи впервые. Ответ: это зависит. Обычно мы просто преодолеваем рыхлые скалы размером с баскетбольный мяч и меньше. Установочная машина создает достаточный крутящий момент, чтобы спираль отталкивала камни в сторону при вращении. Иногда установщик может фактически направить спираль вокруг скалы, а затем использовать стрелу машины, чтобы вытащить сваю обратно по отвесу (рис. 8).

Если ниже линии промерзания встречается большой камень, свая ставится поверх камня и проверяется под нагрузкой (см. «Испытания под нагрузкой»). Предполагая, что она пройдет тест под нагрузкой, что обычно и происходит, свая никогда не сдвинется с места. Если бы она не прошла тест под нагрузкой, сваю пришлось бы устанавливать в другом месте.

Когда над линией промерзания встречается большой камень, его можно пробурить и прикрепить ствол сваи к камню без спирали. Иногда, однако, в работе так много камня, что спиральные сваи просто не работают.Есть места, где я даже не пытался установить сваи, потому что все участки на улице были вырваны из скалы. В таких местах нужно использовать другие методы.

Преимущества

Винтовые сваи обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционными фундаментами. Две большие проблемы заключаются в том, что они избавляют от необходимости рытья ям для фундамента и работы с бетоном. Но я нашел несколько других причин, чтобы использовать их.

Рисунок 9. В полевом отчете, заполненном установщиком, указывается расположение и глубина свай, а также либо показания их крутящего момента, либо величина, на которую они погрузились при испытании кувалдой.Отчет отправляется инженеру для проверки и печати.

Например, проверка фундамента не требуется. Установщик записывает показания давления, глубину сваи и результаты испытаний под нагрузкой для каждой сваи в полевом отчете (рис. 9). Компания, с которой я работаю, может затем поставить печать инженера на полевой отчет и отправить его непосредственно в строительный отдел, если это необходимо. (Некоторые отделы не требуют штампа. Ваш местный установщик знает приемлемый способ действий.) Стоимость этого проектирования включена в стоимость каждой винтовой сваи, которую мы устанавливаем; другой производитель может взимать отдельную плату за технический отчет.

Рис. 10. Забивка винтовой сваи в мерзлый грунт начинается с установки фирменного нагревательного стержня в отверстие, просверленное перфоратором (вверху). Как только грунт прогреется, сваю забивают в обычном режиме (справа). Фото предоставлено Дэйвом Нортапом.

Рисунок 11. Было бы невозможно вырыть традиционный фундамент в этом грунте, не наполнив его водой.

В промерзшем или влажном грунте установка традиционных фундаментов может быть затруднена или невозможна.Для винтовых свай мерзлый грунт не является препятствием (рис. 10), поэтому в более холодном климате они облегчают возведение настилов круглый год. Их также можно установить там, где традиционная яма для фундамента будет заполняться водой по мере ее выкапывания, что делает винтовые сваи хорошим решением для дощатых настилов, доков и настилов на берегу озера (рис. 11)

Рисунок 12. Поскольку винтовые сваи не сильно нарушают грунт, их можно устанавливать рядом с существующими элементами ландшафта. Фото предоставлено Грегом ДиБернардо.

В процессе установки винтовых свай большая часть грунта остается нетронутой (Рисунок 12).На площадке нет грязи, которую можно было бы потерять или вывезти. Спиральная свая в бедной почве может опускаться на 20 футов; подумайте о традиционных раскопках такой глубины — если бы это вообще было возможно — и сколько грязи было бы поднято. От свай практически не остается и следа, кроме торчащей из земли трубы. Кроме того, оборудование имеет малый вес и может перемещаться по ухоженному газону, не повреждая его.

Спиральные сваи также экономят много времени и в придачу обеспечивают большую грузоподъемность.Забивка винтовой сваи в среднем грунте занимает всего около 10 минут, и она на 100 % готова к застройке и обладает большой несущей способностью. Самая маленькая свая, которую я устанавливаю, может выдержать нагрузку в 6800 фунтов, в то время как бетонный пирс должен быть больше 16 дюймов в диаметре в проверенном грунте с давлением 4000 фунтов на квадратный дюйм, чтобы достичь такой же грузоподъемности. Еще одним преимуществом большей грузоподъемности является то, что вы обычно можете использовать меньше опор, хотя вам, возможно, придется использовать более крупные балки для достижения больших пролетов.

Рисунок 13.Поскольку грузоподъемность винтовых свай можно проверить, часто можно использовать меньшее количество фундаментов и большую опорную балку. В этом случае расстояние между сваями составляет более 15 футов. Фото предоставлено Грегом ДиБернардо.

При использовании винтовых свай корреляция крутящего момента в сочетании с испытанием на нагрузку каждой сваи также означает, что нет необходимости проверять емкость грунта или полагаться на предположения. Вы точно будете знать несущую способность каждой сваи (Рисунок 13)

Наконец, есть ценность спроектированного продукта.Это большое преимущество для домовладельцев.

Недостатки

Для моей компании преимущества винтовых свай намного перевешивают недостатки, но для вашей это может быть не так. Начнем с того, что установка винтовой сваи требует найма субподрядчика для выполнения работы, если только вы не инвестируете в обучение и оборудование, как это сделал я. Возможно, у вас нет поблизости снаряжения со спиральным ворсом, но позвоните. Большинство установщиков, которых я знаю, преодолевают значительные расстояния, чтобы распространить информацию о своем продукте.

Как и в случае с любым сабом, вам нужно быть осторожным с тем, кого вы нанимаете. Некоторые производители продают сваи всем, у кого чек не отскакивает. Убедитесь, что ваш установщик надлежащим образом обучен и может предоставить инженерную поддержку для своей работы. Имейте в виду, что некоторые установщики приводят в действие свой копр с бортовым поворотом или мини-экскаваторы, которые могут повредить газоны клиентов. Кроме того, некоторые установщики привыкли выполнять более тяжелую коммерческую работу и могут взимать коммерческую плату даже за работу в жилых помещениях.

Многие подрядчики считают винтовые сваи слишком дорогими.Затраты могут варьироваться в зависимости от региона, а также в зависимости от размера и глубины сваи, но наша типичная спиральная свая для жилых помещений стоит от 150 до 250 долларов США. Это включает в себя сваю, установку, проектирование и кронштейн для соединения сваи с конструкцией. Это меньше, чем мне обходится установка бетонного фундамента, если учесть все мои трудозатраты в дополнение к стоимости материалов.

Вы можете столкнуться с недовольством местного строительного служащего, когда впервые предложите спиральные сваи.Скорее всего, у него или у нее практически нет опыта работы со спиральными сваями, поэтому вам, возможно, придется предоставить подтверждающую документацию вместе со своими строительными чертежами. Попросите у установщика эту документацию для отправки вместе с вашими планами. Как правило, большинству чиновников просто нужно понять, как работает винтовая свая, но некоторым это может осложнить жизнь. По моему опыту, как только они видят готовый продукт вместе с проштампованным отчетом о полевых работах, они не только верят в винтовые сваи, но и рекомендуют их другим подрядчикам.

Спиральные сваи для строительства жилых домов

Поиск в Google по запросу «винтовая свая» покажет множество производителей и установщиков. Однако у многих из них нет достаточно мелкого оборудования для установки в жилых помещениях, или подрядчики настолько привыкли выполнять тяжелую работу, что могут не беспокоиться о небольших жилых проектах. Я пошел с Techno Metal Post (technometalpostusa.com) и даже купил франшизу, потому что они хорошо подходят для моего бизнеса. Их винтовые опоры доступны как по стоимости, так и по логистике.Большинству других спиральных пирсов требуется мини-погрузчик или экскаватор, чтобы обеспечить питание их водителей, но Techno Metal Post использует запатентованное оборудование, достаточно маленькое, чтобы пройти через ворота, подняться по ступенькам и даже заехать на существующую палубу, чтобы модернизировать опоры. скажем, чтобы поддержать новую джакузи.

Нагрузочные испытания

Нагрузочные испытания винтовой сваи намного проще, чем кажется. Измеряется высота сваи над уровнем земли (слева). Далее в ворс вставляется колпачок для защиты его верхушки.По этому колпаку пять раз ударяют кувалдой (справа) и снова измеряют высоту сваи. Вес саней зависит от размера сваи — для больших свай используется более тяжелый молот. Величина погружения сваи указывает на несущую способность грунта, которую проверит инженер. Динамическая нагрузка, создаваемая ударной нагрузкой, удивительно велика и коррелирует со статической нагрузкой, которую может выдержать свая.

Испытание под нагрузкой, в отличие от измерения крутящего момента, проводится в нескольких случаях.Во-первых, когда куча достигает дна на большом камне. Другое дело, когда почва особенно скользкая, например, мокрая глина. На скользком грунте несущая способность может быть выше, чем следует из показаний крутящего момента, потому что грунт смазывает спираль и снижает усилие, необходимое для ее вращения.

8 популярных методов забивки свай в строительстве

Свайные фундаменты являются одним из методов, используемых для обеспечения прочного основания конструкций. Этот метод чаще всего выбирается, когда почва нестабильна или когда в области непосредственно под местом возведения конструкции имеется значительная влажность и вода.Этот один основополагающий метод может быть реализован различными способами в соответствии с различными условиями и потребностями.

Вот восемь популярных методов забивки свай в строительстве:

Метод №1: Забивные сваи

Сборные сваи забиваются (или забиваются, отсюда и название) глубоко в землю с помощью копров и сваебойного оборудования. Преимущество забивных свай в том, что они изготавливаются из стали, бетона или дерева. Этот метод также полезен из-за того, что он уплотняет почву во время процесса удара молотком.Некоторые почвы, такие как ил, не так хорошо уплотняются, как другие, и в таких случаях это преимущество теряется. Еще одним преимуществом забивных свай является то, что они позволяют свае распределять нагрузку на надстройку как за счет веса, так и за счет трения.

Одним из недостатков забивных свай является то, что процесс забивания может фактически повредить или снизить прочность сваи. Накладки используются для защиты молота от прямого удара по свае в качестве меры, позволяющей избежать повреждения свай.Тем не менее резкие удары все еще могут нанести ущерб, несмотря на все усилия.

Метод №2: Забивные сваи

Этот метод забивки свай, также называемый монолитным или буронабивным, требует предварительной выемки и укрепления отверстия. Свая изготавливается из бетона путем заливки непосредственно в отверстие. Это несущие сваи, и они не распределяют нагрузку за счет трения, как это делают забивные сваи.

Они выгодны тем, что не вызывают таких сильных вибраций и шума, как забивные сваи, поэтому они гораздо менее агрессивны, особенно в густонаселенных районах. Кроме того, они более устойчивы к стихийным бедствиям, таким как сильный ветер, шторм и землетрясения.

Метод №3: Забивные и монолитные сваи

Стальной корпус вбивается в землю, как забивная свая. Затем в оболочку заливается бетон, что делает этот метод наилучшей комбинацией между двумя ранее упомянутыми методами забивки свай.

Преимущества этого метода основаны на преимуществах забивных и буронабивных свай: он позволяет распределять нагрузку за счет трения, уплотняет окружающий грунт, а свая не теряет целостности при забивании, потому что это только оболочка что на самом деле забито.

Метод №4: Винтовые сваи

Эти сваи, также известные как винтовые сваи, сделаны из стали и работают как забивные сваи. Однако вместо того, чтобы забивать сваю на место, эти сваи завинчиваются, что снижает шумовое загрязнение.

Их любят за простоту установки и минимальное воздействие на окружающую среду по сравнению с другими типами свай. Винтовые сваи также невероятно универсальны и могут использоваться практически на любом типе грунта.

Метод №5: Висячие сваи

В отличие от свай с торцевой опорой, сваи с опорой на трение не обязательно должны доходить до твердого слоя грунта, который может находиться далеко под поверхностью. Эти сваи распределяют вес по всей своей поверхности за счет трения.

В случае свай с опорой на трение, чем длиннее свая, тем большую нагрузку она может выдержать, поскольку у нее больше площадь поверхности, с которой создается трение.

Метод №6: Опорные сваи

Для торцевых или несущих свай наиболее важной частью является то, что свая достигает достаточной глубины, чтобы преодолеть слабый грунт ближе к поверхности и удариться о твердый грунт под ним.Вся нагрузка, которую принимает на себя свая, приходится на нижний конец сваи, который теперь опирается на грунт, достаточно прочный, чтобы выдержать ее.

Метод №7: Шпунтовые сваи

Эти сваи длинные и плоские, часто изогнутые в форме буквы Z или U для увеличения прочности и распределения нагрузки. Сваи устанавливаются в соединенную линию, часто со встроенным в них механизмом блокировки.

Эти сваи могут быть как временными, так и постоянными, и используются для различных целей, включая использование в качестве ограждающих стен, подпорных стен, волнорезов и поддержки земляных работ, все из которых являются обычными областями применения шпунтовых свай.

Метод №8: Грунтовые сваи

Этот метод чаще всего используется для стабилизации грунта, который недостаточно прочен, чтобы выдерживать нагрузку. Их также можно назвать сваями для уплотнения песка, но они полезны не только для песчаной почвы. Скорее, они являются хорошим выбором для многих различных мягких почв.

Эти сваи создаются на месте с использованием временной стальной оболочки в качестве направляющей. Стальная оболочка отталкивает материал в сторону, затем засыпается песок, чтобы заполнить созданное им отверстие.Затем стальную оболочку снимают, позволяя песку заполнить оставленное на ее месте отверстие. Это уплотняет почву вокруг него, создавая более плотную основу.

Глава 4. Строительство и содержание компостной кучи

Поскольку существует множество способов приготовления компоста, его фактический состав будет значительно различаться. В то время как сырье, поступающее в компостную кучу, важно, ценность конечного компоста зависит от конструкции и обращения с кучей. Существует огромная разница, например, между компостом из хорошо уложенной, ухоженной кучи и компостом из слишком обычной неубранной свалки или ямы в земле.Кроме того, с хорошо сделанной кучей приятно работать, в то время как случайная куча, как правило, грязная и может разводить мух и другие проблемы. Следуя приведенным ниже общим принципам, вы получите аккуратную и продуктивную компостную кучу.

Всегда помните — ПРИРОДА СОЗДАЕТ КОМПОСТ — вы только обставляете территорию и выполняете работу, чтобы помочь.

Участок сваи

Место для компостирования следует выбирать с учетом следующих требований:

Благоприятные условия для жизнедеятельности живых организмов, грибов, бактерий, дождевых червей и др.которые осуществляют процессы разложения. Организмы нуждаются в свободном контакте как с почвой, так и с атмосферой, а также в подходящей среде тепла и влаги. Свая не должна подвергаться прямому воздействию солнца, ветра, дождя, а также не должна располагаться в низменном месте, подверженном излишней сырости и стоячей воде. Сильное солнце не только сушит, но и губительно для микроорганизмов. Ветер охлаждает и сушит кучу, а чрезмерный дождь приводит к холоду, заболачиванию, вымыванию питательных веществ растениями и замедлению процесса компостирования.
Избыток дождя приводит к закисанию компоста, потому что вместо аэробного разложения преобладает анаэробное (безвоздушное) разложение. Живая растительность, деревья, кустарники и живые изгороди обеспечивают хорошее укрытие, когда они доступны. Следует иметь в виду, что то, что может быть хорошим местом в теплом, сухом климате или летом, может быть непригодным в зимних условиях.
Удобное расположение. Из-за трудоемкости перемещения материалов к штабелю и обратно он должен быть расположен в удобном месте. Если вы собираетесь делать компост оптом, может быть целесообразно иметь кучи в нескольких местах, чтобы сократить трудозатраты.С другой стороны, быстрому разложению может способствовать взаимодействие между сгруппированными штабелями. Такое расположение также способствует хорошему управлению. Когда несколько куч укладываются вместе, должно быть оставлено достаточно места либо для объединения двух куч в одну при повороте, либо для въезда и выезда тачек или тележек. Угол, где мало что будет расти, часто является подходящим местом для компоста в небольшом саду.

Кроме того, помните, что вы захотите перевернуть стопку и для этого потребуется достаточно места.

После того, как вы определились с местом для сваи, ваш следующий шаг — подумать о строительстве сваи. Задайте себе несколько важных вопросов:

Буду ли я строить всю кучу сразу или строить ее по мере поступления материалов?
Буду ли я использовать разные материалы или попытаюсь сделать его в основном из одного материала, например из листьев?
Что будет использоваться в качестве источника азота?
Насколько велика будет компостная куча и какую структуру следует использовать?
Мне нужен быстрый компост, который требует больше работы, или мне нужна статическая куча?
Готов ли я резать, измельчать, измельчать и измельчать материалы, чтобы раньше получить компост?

Размещение материалов

Компост образуется в куче разного органического мусора, который просто пассивно стоит на погоде без внимания со стороны человека.Тем не менее, тщательно сложенная и ухоженная куча обычно быстрее дает более удовлетворительный компост.

Бункер, открытая куча или валок являются наиболее широко используемыми методами аэробного разложения и созревания органических отходов. Точное использование и расположение этих систем зависит от доступных материалов, рабочей силы, стоимости систем, климатических условий, таких как температура, осадки и ветер. Ежедневное количество материалов, доступных для домашних садоводов, часто бывает слишком маленьким, чтобы можно было удовлетворительно использовать валки.В этом случае можно использовать круглые или прямоугольные сваи диаметром примерно 3 фута и высотой от 3 до 5 футов с закругленной вершиной для стока дождевой воды.

Если желательно поддерживать аэробный процесс компостирования путем частого переворачивания для аэрации, валки, кучи и бункеры над поверхностью земли кажутся более эффективными, чем ямы. С другой стороны, если разложение должно быть полностью анаэробным или аэробным только в течение короткого начального периода, можно использовать ямы глубиной от 3 до 4 футов.

Валки, сваи и бункеры

Материал в кучах для аэробного компостирования должен быть свободно уложен, чтобы между частицами оставалось как можно больше места для воздуха. Валки или сваи могут быть любой удобной длины, но высота сваи имеет определенное значение. Если сложить слишком высоко, материал будет сжиматься под собственным весом, что приведет к уменьшению порового пространства и увеличению трудозатрат на переворачивание или увеличению периода компостирования из-за развития анаэробных условий.

Слишком низкие сваи быстро теряют тепло.Оптимальные температуры для уничтожения патогенных организмов и разложения термофилами (высокотемпературными микроорганизмами) не получены. Кроме того, если кучи слишком маленькие, потеря влаги может быть чрезмерной, особенно по краям, и разложение будет замедлено.

Опыт быстро покажет наиболее подходящую высоту штабеля для любого конкретного мусора. От четырех до пяти футов — это максимальная высота для любого мусора, а 3 1/2 фута — минимум для большинства измельченных домашних куч компоста.Высота может быть больше в холодную погоду, чем в теплую.

Укладка компостной кучи в бункерах, валках или кучах обычно описывается в терминах слоев. На практике такие слои менее четко определены. Наслоение помогает контролировать количество и тип материалов, а также однородность ворса. Переворачивание ворса включает в себя материалы для наиболее быстрого и полного разложения.

Обычно сваю можно начинать прямо на земле. Тем не менее, чтобы обеспечить аэрацию нижней части кучи и улучшить дренаж, выкопайте траншею поперек основания площадки и накройте ее жесткой проволочной сеткой (аппаратной тканью) до того, как начнете укладывать слои, или сложите небольшие палочки или ветки деревьев в одну кучу. слой, чтобы свая не ложилась прямо на землю.Аэрацию и дренаж также можно улучшить, проделав в фундаменте канал, в который укладывается сердцевина из хвороста, дренажной плитки или воздушных кирпичей, уложенных в виде «елочки».

Добавление в кучу

Обезжиренные пищевые отходы можно компостировать путем внесения их в почву, где они будут разлагаться для удобрения укоренившихся или будущих насаждений. Пищевые отходы, внесенные в почву, могут полностью разлагаться от одного месяца до одного года; а аэробное компостирование может компостировать смешанную загрузку продуктов питания и обрезков двора за шесть недель при оптимальных условиях. Ниже приведены индикаторы некоторых пищевых отходов, которые можно и нельзя успешно компостировать в домашних условиях.

Какие виды пищевых отходов идут на домашний компост?
Да	№
яблоки	сливочное масло
яблочная кожура	костей
капуста	сыр
морковь	курица
сельдерей	рыбные отходы
кофе	свиное сало
яичная скорлупа	майонез
грейпфрут	мясные отходы
салат	молоко
луковая шелуха	арахисовое масло
груши	заправка для салата
ананас	растительное масло
картофель	йогурт
тыквенная скорлупа
тыква
чайные листья
помидоры
листья репы
обрезки овощей

Обработка кухонных отходов

У всех компостеров есть свои собственные методы хранения пищевых отходов, пока они не будут готовы их компостировать. Вы можете слить их в дуршлаг, так как они образуются при каждом приеме пищи, поместить их в контейнер и выносить один раз в день в компостную кучу. Поместите обрезки в яму, выкопанную из кучи, и засыпьте компостом толщиной от 4 до 6 дюймов. Лучше всего использовать «метод часов» и каждый день копать новую яму вокруг кучи по часовой стрелке. Это позволит материалу начать разрушаться без промедления. Материал должен быть включен, потому что он может привлечь мух и комаров, если он останется на поверхности.Покрытие из листьев также подойдет, если они есть.

Влажность и токарная обработка

Вся жизнь на земле нуждается в определенном количестве воды и воздуха, чтобы поддерживать себя. Компостная куча ничем не отличается. Количество воздуха и воды в компостной куче — деликатный компромисс, который должен быть сбалансирован для быстрого разложения. При влажности менее 40% рост бактерий замедляется из-за недостатка воды. При влажности более 60% воздуха для аэробного разложения не хватает, и куча захватывается анаэробными бактериями.

Ферма микроорганизмов, компост требует заботы о своих потребностях во влаге так же, как фермер заботится о орошении сельскохозяйственных культур и вентиляции загонов для скота. К счастью, у нас есть простое эмпирическое правило: компост должен быть примерно таким же влажным, как выжатая губка. Он должен быть явно влажным на ощупь, но не выделять жидкости при сдавливании. Создает тонкую пленку влаги на материалах для разлагающих организмов, в то же время пропуская воздух в окружающую среду.

Если куча слишком влажная, ее следует перевернуть (растянуть и снова сложить).Это позволит воздуху вернуться в кучу и разрыхлит материалы для лучшего дренажа и сушки на воздухе. Инструмент для аэрации компоста является хорошим вложением для решения проблемы влажной кучи и для подачи воздуха в кучу в целом. Просто воткните его глубоко в кучу и слегка поверните, когда вытаскиваете. Пропеллер в конце раскладывается при движении вверх, разрыхляя материалы и пропуская больше воздуха.

Если ворс слишком сухой, вы можете попробовать замочить его сверху с помощью шланга для замачивания. Более эффективной практикой является переворачивание ворса и повторное смачивание материалов в процессе.Некоторые материалы выделяют воду или поглощают ее только своей поверхностью. Мертвые листья, опилки, сено, солому и некоторые засохшие сорняки и овощи необходимо постепенно смачивать, пока они не заблестят от влаги. Затем их следует перемешать, пока вода не впитается в их волокна.

Готовый компост

Компост будет готов, когда куча остынет и уменьшится примерно до одной трети своего первоначального объема (в зависимости от исходных ингредиентов). Он будет темным, рассыпчатым и будет иметь землистый запах.Соотношение C:N будет меньше 15:1, приближаясь к содержанию гумуса в почве, а температура будет в пределах 10°F от температуры воздуха. Незавершенный компост может быть фитотоксичен, особенно для рассады и недавно посаженных растений. Поэтому перед использованием компосту необходимо дать полностью разложиться. В то время как большинство компостов значительно улучшают почву для растений, незаконченный компост или компост, полученный в результате анаэробного разложения, могут содержать кислоты или спирты, которые могут повредить или убить всходы или чувствительные растения.

Как построить компостную кучу

Вам нужно будет собрать достаточно материала, чтобы создать кучу размером в 1 кубический ярд. В идеальном случае смесь должна иметь соотношение углерода и азота 30:1.
Рубите, режьте или измельчайте любые грубые материалы, чтобы увеличить площадь их поверхности для работы микробов.
Начните закладку сваи, уложив на землю 6-дюймовый слой громоздких материалов. Можно использовать такие материалы, как обрезки щеток или древесная стружка.
Затем добавьте к куче 6-дюймовый слой материала с высоким содержанием углерода (высокое соотношение C:N), такого как листья, солома, сено или их смесь.
Полейте кучу — проведите испытание на сжатие, чтобы определить влажность компостных материалов. Добавляйте воду до тех пор, пока выдавливание из горсти не даст одну или две капли воды. Добавление слишком большого количества воды может привести к выщелачиванию питательных веществ. Проводите этот тест каждый раз, когда добавляете компостные материалы и воду.
Учитывайте пористость смеси при добавлении ее в кучу. Если используются плотные материалы, такие как навоз или влажные листья, следует добавить древесную стружку, солому или другой сухой объемный материал для улучшения пористости.Толщина слоев будет зависеть от соотношения C:N материалов. Следует использовать более толстые слои (6 дюймов) с высоким отношением C:N или более тонкие слои (3-4 дюйма) с низким содержанием C:N.
Добавьте источник азота, такой как нитрат аммония, сульфат аммония, недорогое удобрение для газонов с высоким содержанием азота без гербицида (БЕЗ СОРНЯКОВ И КОРМОВЫХ УДОБРЕНИЙ) или полное садовое удобрение, такое как 8-8-8 или 10-10-10. Добавьте 1 чашку аммиачной селитры или 3 чашки 10-10-10 на каждые 3 бушеля листьев, добавленных в кучу. Азота потребуется меньше, если добавить зеленую азотсодержащую обрезку или скошенную траву. Если доступен свежий навоз домашнего скота или птицы, слой навоза толщиной от 1 до 2 дюймов можно использовать в качестве источника азота и заменить коммерческое удобрение. Кроме того, в качестве азота можно использовать кровяную муку, хлопковую муку и другие органические источники азота. Вы можете добавить 1/4-дюймовый слой почвы или готового компоста поверх азота, чтобы увеличить количество разлагающихся микробов в куче.Большую часть времени листья и остатки растений содержат достаточно микроорганизмов, чтобы выполнять свою работу без добавления почвы или компоста.
По мере добавления каждого слоя смешивайте слои вместе, соединяя их с предыдущим. Эта процедура поможет инокулировать кучу и начать процесс компостирования.
Теперь добавьте 3-4-дюймовый слой материала с высоким содержанием азота (низкое соотношение C:N). В этот слой следует добавить растительные кухонные отходы. Если используются материалы с очень высоким содержанием азота или материалы, склонные к матированию, такие как обрезки травы, кухонные отходы и т. д., слои должны быть толщиной от 2 до 3 дюймов. Если добавляются пищевые отходы, следует также добавить дополнительный тонкий слой почвы, листьев, соломы или компоста для поглощения запахов.
Затем снова начните с 6-дюймового слоя материалов с высоким содержанием C:N, посыпав их источниками азота. Эти слои могут иметь глубину от 4 до 6 дюймов. Если у вас нет материалов с более низким соотношением C:N, чтобы положить их поверх второго слоя материалов с более высоким C:N, просто добавьте еще один слой материалов с более высоким C:N (листья) и добавьте немного азота (от 2/3 до 3/4 стакана азотного удобрения на 3 бушеля материала).
Продолжайте чередовать слои органических материалов, удобрений или навоза и почвы, пока не будет достигнута максимальная высота 3-5 футов. Уплотняйте каждый слой по мере его добавления, но не уплотняйте его настолько, чтобы через него не мог свободно проходить воздух. Поливайте каждый слой по мере его добавления. По мере разложения органических материалов их объем уменьшается на 20-60% в зависимости от характера материалов и степени уплотнения. Вес готового компоста обычно составляет от 50% до 80% исходного веса мусора.Если сырье содержит большое количество органических веществ, потеря веса будет намного больше, чем при высоком содержании минералов или золы в исходном материале.

Информация, представленная здесь, предназначена только для образовательных целей. Ссылки на коммерческие продукты или торговые наименования делаются с пониманием того, что не предполагается дискриминация и не подразумевается одобрение Техасской службой распространения сельскохозяйственных знаний.

Образовательные программы Texas AgriLife Extension Service открыты для всех людей, независимо от расы, цвета кожи, пола, инвалидности, религии, возраста или национального происхождения.

Публикация Пересмотрено в феврале 2009 г.

Работа со спиральными опорами | Журнал Строителя

Моя палубная компания строит около 50 проектов в год. Это много фундаментов, особенно если вы ненавидите копать ямы для фундаментов и смешивать бетон так же сильно, как я. С тех пор, как я начал строить со спиральными опорами, я перестал изнашивать лопаты и копатели ям. Я больше не беспокоюсь о том, что инспектор прибудет вовремя, чтобы осмотреть мои отверстия в фундаменте, или о том, что они наполнятся водой, если он этого не сделает.И как только пирс установлен, я точно знаю, какой вес он может выдержать.

Стальной фундамент

Винтовой пирс представляет собой изготовленный стальной фундаментный штифт, который вбивается в почву на глубину ниже линии промерзания с помощью гидравлического оборудования. Спиральные опоры в основном используются в тяжелых коммерческих работах, но они также хорошо подходят для настилов на заднем дворе, пристроек и ремонта фундамента.

Два года назад я купил франшизу в Techno Metal Post (см. врезку «Дилерство»).Сейчас большая часть объема моего бизнеса приходится на установку опор для других подрядчиков. Большинство винтовых пирсов приводятся в движение погрузчиком с бортовым поворотом или экскаватором, но Techno Metal Post использует запатентованную машину, которая достаточно мала, чтобы пройти через ворота и пройти туда, куда более крупные машины не могут. На самом деле я могу загнать буровую установку прямо на существующую палубу, если мне нужно установить дополнительные опоры для поддержки новой гидромассажной ванны.

Типичные сваи имеют 7-футовый вал со спиральной опорной пластиной, приваренной к концу, и крышкой наверху, которая крепится к каркасу.Большинство опор, предназначенных для жилых помещений, изготовлены из оцинкованной стали горячего погружения. Если почва особенно агрессивна, можно добавить расходуемые аноды (аналогичные тем, которые используются для защиты подземных резервуаров для сжиженного нефтяного газа). Однако в большинстве коммерческих и промышленных применений опоры даже не оцинкованы.

Диаметр спирали варьируется в зависимости от состояния почвы. Как правило, установщик выбирает меньшую спираль для каменистых почв и большую для болотистых и глинистых почв. После того, как пирс установлен, доступны различные колпачки, чтобы привязать пирс к каркасу; некоторые из них имеют винтовой узел, позволяющий точно регулировать высоту.

Несущая способность

Несущая способность винтовой сваи обычно зависит от величины крутящего момента, необходимого для ее установки, и зависит как от размера спирали, так и от несущей способности грунта. Манометр на монтажной машине считывает крутящий момент, когда пирс ввинчивается в землю.

В более слабом грунте пирс будет вбит глубже, чтобы достичь более прочного грунта. (Если на меньшей глубине требуется большая несущая способность или подъемная сила, инженер проекта может указать многоспиральные сваи.) Когда спираль находится ниже линии промерзания, а манометр достигает достаточно высокого значения относительно нагрузки на конструкцию, установка завершена. Чтобы рассчитать фактическую несущую способность сваи, показания давления включают в формулу, называемую корреляцией крутящего момента.

Когда плохие грунтовые условия требуют бурения глубже стандартной шахты длиной 7 футов, мы привариваем удлинитель. Иногда все, что нужно, это на фут больше глубины, чтобы перейти от ужасной почвы к твердому материалу.Это особенно актуально, если мы строим отдельно стоящую площадку, где опоры рядом с домом могут начинаться с засыпки. Если бы мы проводили раскопки, чтобы установить обычный бетонный фундамент, нам пришлось бы копать до нетронутой земли на уровне фундамента дома — целых 7 или 8 футов, если в доме был подвал. На такую глубину гораздо проще забить винтовой пирс.

Кроме того, с традиционным фундаментом вы никогда не знаете, что скрывается на дюйм ниже дна вашего фундамента.Теперь, когда я занимаюсь винтовыми опорами, я часто сталкиваюсь с ситуациями, когда, казалось бы, хорошая почва превращается в кашу на несколько дюймов ниже того места, где я обычно устанавливал фундамент.

Скалы. Обычно мы просто пробираемся через рыхлый камень размером с баскетбольный мяч и меньше. Установочная машина создает достаточный крутящий момент, чтобы спираль отталкивала камни в сторону при вращении. Иногда установщик может фактически направить спираль вокруг скалы, а затем использовать стрелу машины, чтобы вытащить пирс обратно по отвесу.

Если мы натыкаемся на большой камень ниже линии промерзания, свая ставится на вершину камня и подвергается испытаниям под нагрузкой (см. врезку «Нагрузочные испытания» справа). Предполагая, что он пройдет испытание под нагрузкой — обычно так и бывает — мы можем быть уверены, что пирс никогда не сдвинется с места. Если он не пройдет испытание под нагрузкой, пирс придется устанавливать в другом месте. На критически важных работах часто проводится тест почвы, прежде чем мы туда доберемся, чтобы мы знали, где находится уступ или коренная порода.

Когда мы сталкиваемся с большим камнем выше линии промерзания, его можно просверлить и прикрепить вал пирса к скале.Иногда, однако, в работе так много камней, что винтовые сваи просто не работают. Есть места, где я даже не пытался их установить, потому что все участки на улице были вырваны из скалы.

В среднем грунте забивка винтовой опоры занимает около 10 минут, после чего она готова к надстройке. Пирс P2 с валом диаметром 2 5/8 дюйма — самый маленький пирс, который я устанавливаю — выдержит нагрузку 6800 фунтов. Бетонный пирс должен быть больше 16 дюймов в диаметре в проверенном грунте с давлением 4000 фунтов на квадратный дюйм, чтобы достичь той же мощности.Из-за более высокой несущей способности в большинстве проектов требуется меньше опор, хотя для больших пролетов могут потребоваться балки большего размера.

Solar Foundations USA — SFUSA Спиральная свая с непрерывным полетом солнечной энергии

Solar Foundations производит наши винтовые сваи Solar Continuous Flight с толстостенными конструкционными трубами с последующим горячим цинкованием. Наши нестандартные заземляющие винты используются в большинстве систем из-за их подъемной и несущей способности, простоты и скорости установки, минимального воздействия на площадку и почву, а также возможности проверки несущей способности сваи во время установки.

Преимущества использования винтовых свай SFUSA Solar Continuous Flight и винтовых винтов

Быстрая установка

Компания SFUSA устанавливает сваи, используя нашу высокоскоростную специально разработанную систему HP-Drive. Для драйвера требуется только один оператор, он обеспечивает индикацию подъема и несущей способности, а также позволяет выполнять многоосевую регулировку сваи во время установки — без движения машины.Это обеспечивает более высокую скорость установки с большей точностью, чем при использовании обычного экскаватора или Bobcat, и при гораздо меньших затратах, чем установка их самостоятельно.
В отличие от бетона, винтовым сваям и шурупам не требуется какое-то время для того, чтобы нести нагрузку. Наши бригады сразу после установки свай приступают к сборке конструкции.

Требования к проверке

Спиральные сваи и заземляющие винты Solar Foundations требуют меньшего количества проверок как до, так и после установки, чем бетонные сваи. Осмотр винтовых свай и винтовых винтов обычно включает проверку используемого оборудования, глубины сваи, диаметра и конфигурации сваи, окончательного крутящего момента при установке и любой информации, требуемой в документах, подготовленных инженером-проектировщиком. SFUSA предоставляет проверенный отчет об установке после установки наземной конструкции. Наш профессиональный инженер может работать с вашей компанией и местным строительным отделом, если необходима дополнительная документация до и после установки.

Внимательно ознакомьтесь с образцом отчета об установке Solar Foundation USA, который был распространен после установки наземной конструкции.

Свяжитесь с нашим директором по связям с общественностью Меган Ларго, если вам нужна дополнительная информация о документации до или после установки.

Связаться с Меган

Минимальное нарушение почвы

Единственным воздействием на почву при установке стоек является винтовая свая диаметром 8 дюймов или заземляющий винт. В отличие от бетона, установка винтовых свай не требует бурения или бурения грунта на поверхность для создания отвалов.Это поддерживает рабочее место в чистоте и требует минимальной очистки после завершения установки, что экономит время и деньги на проекте.

Мониторинг установки и индикация надежной емкости

№

Одним из наиболее важных преимуществ использования винтовых свай и винтов SFUSA является проверка несущей способности при установке. Запатентованное оборудование Solar Foundations обеспечивает надежную индикацию мощности и позволяет установщикам сверять данные с нашей командой инженеров и проектировщиков в режиме реального времени.Это гарантирует точную установку наземной конструкции вашей компании в соответствии с требуемыми расчетными параметрами и глубиной.

Предпочтительно в экологически уязвимых районах

Когда дело доходит до установки винтовых свай или винтовых свай в чувствительных зонах, таких как пляжи или озера, водно-болотные угодья, топи или топи, конструкции Solar Foundations рекомендуются как безопасный подход к строительству с минимальным воздействием на экологическую среду обитания. Решения Solar Foundations являются оптимальным выбором для объектов, где требуется минимальное воздействие на окружающую среду.

Гибкость и удаление

Наши спиральные сваи или винтовые болты можно легко демонтировать после того, как они отслужили свое, или их можно переместить, если параметры проекта изменились.

Широкий спектр применения в почве

Сочетание спиральных свай Solar Foundations и запатентованного оборудования для установки позволяет нашим бригадам выполнять монтаж в самых разных грунтовых условиях, включая, помимо прочего, песок, глину, сланец или камень.Это позволяет продолжать работу без отбраковки сваи.

Установка в местах с ограниченным доступом

SFUSA в первую очередь устанавливает наши наземные конструкции в жилых помещениях из-за компактной конструкции монтажного оборудования и винтовых свайных фундаментов. Мини-погрузчик с бортовым поворотом, используемый для установки свай, может легко маневрировать на небольших объектах с ограниченным доступом, оставляя нетронутой строительную площадку.

Фундамент

Столбы для фундамента: Бетонные столбики для фундамента

02.10.198710.02.2022 By alexxlabLeave a comment

расстояние между столбами, технология устройства

Разновидностью оснований для легких и сверхлегких построек является столбчатый фундамент. Эта конструкция фундамента одна из самых дешевых, поэтому ее зачастую применяют при строительстве небольших хозяйственных и дачных построек.

Столбчатый фундамент отличается максимальной простотой конструкцииИсточник konopatka.org.ua

Применение, преимущества и недостатки столбчатого основания

В некоторых ситуациях фундамент на столбах является предпочтительнее других конструкций:

Возведение постройки со стенами из легких строительных материалов и без подвального помещения.
При возведении временных сараев и прочих хозпостроек.
Необходимость максимально сэкономить на фундаменте.
Все перечисленное, плюс, нецелесообразность возведения ленточного фундамента.

Кроме того, популярность столбчатого основания характеризуется следующими преимуществами конструкции:

для монтажа столбов требуется минимум времени;
невысокие затраты на рабочую силу
доступность строительных материалов;
обычно нет необходимости в специальной строительной технике;
требуется минимум материалов для тепло и влагоизоляции;
длительный период эксплуатации;
возможность монтажа конструкции на грунтах, подверженных значительному промерзанию;
простота в обслуживании и ремонте конструкции;
себестоимость столбчатого основания значительно ниже, по сравнению с другими фундаментами.

В некоторых случаях, можно обойтись минимумом земляных работ и без бетонированияИсточник ruspskrf.ru

Не рекомендуется монтаж столбчатой конструкции при следующих ситуациях:

наличие слабых или подвижных грунтов на строительной площадке;
почва имеет в своем составе значительную часть торфа или глины;
высокий уровень залегания грунтовых вод;
использование тяжелых строительных материалов и возведение нескольких этажей;
перепад высот на строительной площадке более двух метров.

Также от столбчатого фундамента придется отказаться, если по каким-либо причинам под постройкой нужен подвал.

Устройство конструкции и разновидности

Столбчатый фундамент представляет собой установленные в определенном порядке столбы, удерживающие строение и передающие нагрузки от него почве.

Обычно у столбчатого фундамента расстояние между столбами от 1.5 до 2.5 метров друг от друга. Меньше попросту нецелесообразно – тогда главный козырь фундамента – дешевизна, окажется сомнительным. Больше не делается по причине возможного провисания лаг и расшатывания всей конструкции в будущем.

В обязательном порядке столбы монтируются под углы, точки пересечения стен, по линии установки несущих стен и балок будущего строения.

Пример «свайного поля» – чертежа, показывающего количество и расположение столбовИсточник mauro-gianvanni.ru

В разрезе сечение опоры может быть круглым или прямоугольным. Материал для изготовления может использоваться разный:

Монолитный железобетон. Наиболее долговечная и устойчивая конструкция, которая изготавливается из бетона, усиленного арматурной решеткой.
Кирпич. Рекомендуется использовать красный полнотелый керамический кирпич. Он обладает высокой прочностью, устойчив к низким температурам и не впитывает влагу.
Бетонные блоки. Немногим уступают монолитному железобетону. Но для их монтажа необходимо использовать специальную технику, так как блоки обладают значительным собственным весом.
Бут или бутобетон. Смесь бутового камня с бетоном. Применим для легких хозяйственных построек, но ощутимо «утяжелит» смету. Здесь потребуется тщательный подбор камней, так как от степени прилегания их друг к другу зависит плотность опоры.
Дерево. В последнее время деревянные столбы под фундамент используются только для временных и самых легких построек. В любом случае, применяются твердые сорта древесины: дуб, сосна или лиственница.

Объединение столбов в монолитную конструкцию проводится при помощи ростверка.

Монолитный столбчатый фундамент с ростверкомИсточник nur.kz

Виды ростверка

Чтобы нагрузка от строения равномерно передавалась грунту, на столбы устанавливают ростверк. Он соединяет столбчатые элементы конструкции в единую систему и сводит к минимуму разницу усадки стоек основания. На этапе монтажа столбчатых оснований, в них устанавливается специальный штырь или болт, на который впоследствии будет смонтирован ростверк.

Варианты оборудования ростверка:

Деревянные балки с большим сечением. Применяются для деревянных строений небольшого веса.
Двутавровые или тавровые конструкции. Могут использоваться, как отдельный элемент, или служить основанием под деревянные лаги.
Бетонные балки – могут быть сборные или монолитные. Устанавливаются при необходимости обеспечить максимальную устойчивость и прочность постройки, если для возведения используется плотная древесина или сравнительно тяжелые строительные материалы.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость столбчатого фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Расчеты для монтажа столбчатых опор

Перед установкой конструкции необходимо выполнить обязательные расчеты и подготовить строительную площадку.

Даже для неприхотливого столбчатого фундамента, участок желательно выровнятьИсточник perevozka-24.by

Перед началом расчетов, необходимо взять пробу грунта на глубине 0.5 метра ниже уровня монтажа столбов. Проведенный анализ позволит понять, подойдет ли почва под монтаж столбчатого фундамента.

К необходимым расчетам относятся:

Определение веса будущей постройки. Это позволить определить общее давление на грунт: суммарную массу стен, перекрытий, крыши, ветровой нагрузки, планируемой мебели.
Расчет количества опор. Периметр строения делится на два метра (шаг монтажа опор). Кроме того, необходимо добавить столбы, которые будут установлены под внутренние опорные стены и перекрестия.
Площадь опорных столбов. Табличное значение. Например, площадь опоры диаметром 40 см составляет 1250 см.кв.

От площади опорных столбов напрямую зависит их количество. Чем меньше площадь опоры, тем больше их количество необходимо установить.

Для каждого материала установлен минимальный размер сечения опоры. Для монолитного железобетона эта величина составляет 0.3 метра, кирпича – 0.38 метра, бетона – 0.4 метра, бута и бутобетона – 0.6 метра.

Расчет основания столбов должен выполняться с таким расчетом, чтобы размер опоры превышал толщину стены на 10 сантиметров – по 5 сантиметров с каждой стороны.

Толщина столбов и стены постройкиИсточник mauro-gianvanni.ru

Плитный фундамент для частного дома: где и когда используется, как рассчитать, этапы монтажа

Подготовка к работе

Начало робот начинается в подготовки строительной площадки и материалов. Для обеспечения строительства необходимо:

Очистить площадку от мусора.
Растительный слой почвы убрать на глубину 15-20 см и на два-три метра в стороны от строительной площадки.
Провести выравнивание строительной площадки, проверить ровность участка. Для этого, используют строительный уровень, установленный на доску, длиной около двух метров.
Если под срезом плодородного грунта обнаруживается глинистая почва, то надо оборудовать песчано-щебневую подушку.

После того, как участок готов, можно приступать к строительству.

Выполнение строительных работ

Разбивка основания

Суть работ заключается в том, что схема монтажа опор переносится с чертежа на строительный участок.

Перед разбивкой основания, по периметру будущей постройки, на расстоянии одного-двух метров от него, делают так называемую обноску. Это обыкновенные столбики, на которые набиты деревянные планки. Между планками натягивается веревка, которая и будет размечать строительный участок.

Даже при всем торжестве технологий, без обноски на стройке пока никуда…Источник stroychik.ru

Далее отмечаются детали фундамента: ямы и траншеи, их размеры и глубина. По периметру и внутри основания из веревки делаются растяжки, с указанием места бурения скважин под опоры. Осевые линии, угла строения контролируются измерительными приборами. Их расположение друг к другу должно находиться строго под углом 90°.

Теодолидом проверяют низ площадки, углы будущего строения и мест соединения стен. Отметка после проверки должна быть аналогична проектному показателю.

Полезно знать! Теодоли́т – измерительный прибор для определения горизонтальных и вертикальных углов при топографических съёмках, геодезических измерениях, в строительстве и прочих работах.

Как и чем утеплить фундамент дома снаружи: технологии, материалы, советы

Ямы под опоры

Под железобетонные или сборные основания ямы роют с использованием специальной техники или вручную. Ямы должны иметь вертикальную форму.

Если грунт не сыпучий и глубина ямы не превышает одного метра, то ее стенки могут быть прямыми. При глубине котлована более одного метра или при наличии сыпучего грунта, стенки ямы делаются наклонными наружу. При необходимости, укрепляют досками или распорками.

Глубина ямы под столб должна превышать проектную величину на 0.2-0.3 метра.

Теперь можно делать песчано-щебневую подушкуИсточник dm-st.ru

Ширина котлована должна отличаться от проектной ширины на 0.2-0.4 метра в каждую сторону. Это даст возможность свободно смонтировать опалубку и установить распорки.

Под круглые столбы ямы выполняются специальным автоматическим или ручным буром. Для уширения основания используется бур, оборудованный специальными складными ножами (ТИСЭ). На заданной глубине ножи открываются и выполняют проектное уширение основания.

В любом варианте, ширина столбчатого основания должна превышать ширину стен будущего строения.

Строительство подушки

Под каждым столбом оборудуется песчано-щебневая или просто щебневая подушка – это устранит морозное пучение. Подушка должна превышать размеры основания столба на 0.1-0.2 метра со всех сторон.

Дно котлована на высоту 0.1-0.15 метра засыпается щебнем, который после засыпки трамбуется. На утрамбованный щебень укладывается слой крупнозернистого песка, высотой около 0.1 метра, поливается водой и трамбуется. Общая высота слоя должна быть такой, чтобы после его укладки можно было выйти на нулевой уровень установки основания столба. Чтобы из бетона, который будет заливаться, не уходила вода, подушка накрывается полиэтиленом или рубероидом.

На песчаную подушку укладывается гидроизоляцияИсточник zen.yandex.ru

При оборудовании ям под круглые столбы, принцип установки подушки аналогичен. Трамбовка выполняется при помощи длинного шеста.

Фундамент для дома: виды и особенности

Монтаж опалубки

Для изготовления бетонных монолитных столбчатых опор может применяться многоразовая, или одноразовая, несъемная опалубки.

Многоразовая опалубка представляет собой конструкцию, которая изготавливается из различных материалов и может собираться в разных вариантах. Это могут быть:

Доски, которые сбиваются в щиты разных габаритов.
Фанерные листы, толщиной 1-1,5 см.
Металлические съемные опалубки.
Пластиковые сборные опалубки.

Металлические и пластиковые опалубки чаще применяются в промышленном строительстве.

Для деревянной опалубки используется струганная односторонняя доска, толщиной от двух, до четырех сантиметров и шириной 12-15 см, влажностью не более 20%. Монтаж досок проводится струганной стороной внутрь. Доски или фанера для опалубки должны быть влажными. Иначе они будут впитывать влагу из бетона.

В качестве одноразовой опалубки используются трубы из твердого картона или пластика, толщиной от 0,5 до 2,5 см. Диаметр труб и их длина могут быть различных размеров. Внутренняя поверхность труб обработана водоотталкивающим раствором. Роль одноразовой опалубки может исполнить обычный рубероид.

Рубероид, как одноразовая опалубкаИсточник fundamentdomov.ru

В качестве несъемной опалубки может использоваться кирпичная кладка, асбестовая или пластиковая труба, тот же рубероид. После заполнения бетонным раствором, такая опалубка не снимается.

Арматурный стакан

Формируется из арматурных стержней, диаметром 1.0-1.2 см. Количество стержней в одном столбе может достигать от 4 до 6 штук. Могут располагаться квадратом или по кругу. По всей длине через каждые 15-20 см арматурные стержни скручиваются проволочной рамкой или кольцом, для которых используется арматурная проволока, диаметром 0.6-0.8 см. Такое соединение придаст устойчивость арматурным стержням, жесткость арматурной конструкции и столбчатому основанию в целом. Расстояние от арматурных стержней до опалубки не должно быть менее пяти сантиметров.

Если планируется впоследствии возведение монолитного бетонного ростверка, то рекомендуется арматурные стержни вывести наружу – это упростит сцепление столбов с ростверком. Если планируется монтаж деревянной, двутавровой или тавровой балки, желательно предусмотреть установку в застывающий бетон монтажного стержня или болта.

На столбы будет устанавливаться бетонный монолитный ростверкИсточник stroy-dom-pravilno.ru

Свайно-ростверковый фундамент: классификация, преимущества и недостатки, требования и нормативы

Заливка раствора

Для обычного железобетонного основания раствор заливается частями по 0.3 метра высотой. Каждая такая часть отдельно вибрируется, чтобы воздушные пузырьки вышли наружу. Такая процедура повторяется до тех пор, пока внутренняя емкость опалубки не будет наполнена на проектную высоту.

Если под столбы используется кирпичная кладка, то раствор делают из портландцемента марки, не менее М300. Лучший вариант – это марка М500. Раствор может быть нескольких вариантов изготовления:

Цемент – 1 часть, песок – 3 части.
Цемент – 1 часть, песок – 10 частей, известняк – 3 части.
Цемент – 1 часть, песок – 10 частей, глина – 1 часть.

При бутовой кладке применяют камни, толщиной более 25 см. Укладка проводиться на раствор с максимальной подгонкой камней друг к другу. Пустоты заполняются средним или мелким щебнем с последующей трамбовкой. Для повышения прочности, арматурная решетка при бутовой кладке может устанавливаться в любом положении.

Опоры столбчатого фундамента должен быть одной высоты. Для этого необходимо постоянно следить за вертикальной плоскостью и «отбивать» лишнюю величину. Застывшую верхушку снять сложно и требует лишних затрат.

Как делается установка армокаркаса и заливка бетона, смотрите в видеоролике:

Декорирование подпольного пространства

При возведении постройки на столбчатом фундаменте, между уровнем земли и ростверком (черновым полом) получается проветриваемое пространство. Это позитивно влияет на поддержание постоянного уровня влажности материалов, но негативно сказывается на теплоизоляции помещения. Кроме этого, в пустующем пространстве могут поселиться животные. Поэтому, в большинстве случаев, пустующее пространство стараются зашить. Для этого применяется один из вариантов:

Обивка по периметру листовым или отделочным материалом. На столбы фундамента крепят несущие рейки. К ним, при помощи саморезов или оцинкованных гвоздей, прикрепляется отделочный материал.
Изготовление забирки. Между столбами из кирпича или камня выполняется кладка в один ряд. При этом, можно монтировать декоративные элементы для цилиндрических столбов фундамента.

Оба варианта могут иметь свою дизайнерскую красоту, но вариант забирки будет стоить несколько дороже.

Еще можно установить панели с имитацией каменной кладкиИсточник bouw.ru

Пристроенные конструкции

Часто к уже выстроенной постройке может добавляться дополнительная конструкция. Последствия подобной ошибки показаны в следующем видео:

Фундамент под кирпичный дом, разновидности и принципы выбора

Заключение

Самый большой плюс столбчатого фундамента – в его цене, ведь для такого основания не нужны специфические стройматериалы или высокая квалификация рабочих. Но всегда надо помнить, что столбчатые фундаменты предназначены исключительно для легких построек. Строить на таком основании жилой дом не возьмется ни один специалист, который заключает с вами договор, где будут прописаны гарантийные обязательства.

Опорно-столбчатый фундамент своими руками – устройство и этапы заложения

Как я уже неоднократно говорил, этап заложения фундамента является одним из самых ответственных этапов строительства всего дома. А учитывая то, что опорно-столбчатый — самый «слабый» из семейства фундаментов, имеющий самую маленькую несущую способность, по сравнению с его конкурентами, к его заложению необходимо подойти еще с большей ответственностью, не смотря на то, что сам процесс заложения очень прост.

Что такое опорно-столбчатый фундамент и его отличие от других видов

Столбчатый фундамент — некоторое количество бетонных столбов, зарытых в грунт на определенную глубину (какая должна быть глубина заложения и какое количество столбов – об этом поговорим чуть далее). Сверху эти столбы жестко связываются ростверком.

В качестве ростверка, как правило, используются бетонные, либо деревянные балки, в некоторых случаях ростверк заливается бетоном и является монолитной жесткой железобетонной конструкцией.

Как уже говорилось выше, у опорно-столбчатого фундамента очень малая несущая способность, даже по сравнению с такими как мелкозаглубленный и незаглубленный ленточный фундамент, не говоря уже о монолитной плите. Но несмотря на это, при технически правильном подходе, он будет достаточно прочным, надежным и очень недорогим решением для некоторых типов домов, тем более что заложить его своими руками будет не так уж и сложно.

Где и как используется опорно-столбчатый фундамент

Из-за своих конструктивных особенностей опорно-столбчатый фундамент подходит не для всех типов домов. Из-за его малой несущей способности, основным условием для постройки дома на таком фундаменте является небольшой вес. А из-за малой устойчивости – дом должен быть построен из материала прочного на разрыв.

Также, опорно-столбчатый фундамент не подходит для тех домов, в которых планируется подвальное помещение, так как устроить его у Вас, скорее всего, не получится.

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что столбчатый фундамент подходит только для деревянных домов, каркасных, каркасно-щитовых или подобных. Тяжелые дома из блоков или кирпича, я бы на таком фундаменте строить не стал, учитывая его особенности.

После того, как мы определились для каких домов подходит такой тип фундамента, давайте разберемся в какой грунт его можно закладывать, а в какой нет.

Подбирая подходящий фундамент для своего частного дома, многие не берут во внимание грунт на строительном участке, но это очень большая ошибка.

Грунт, в который закладывается будущая основа для дома, играет огромнейшую роль в технических характеристиках фундамента, начиная от выбора его типа, заканчивая глубиной его заложения и размером столбов.

В первую очередь, грунт на строительном участке, где будет закладываться опорно-столбчатый фундамент, должен быть неподвижен, так как подвижный грунт придаст такому фундаменту значительную неустойчивость.

Несущая способность самого грунта так же играет большую роль в выборе именно столбчатого фундамента. Такие грунты как торфяные, глинистые, содержащие в себе много воды, грунты дающие большую усадку – совершенно не подходят для любых столбчатых фундаментов. На таком грунте столбы будут в плане усадки вести себя по-разному, что приведет, со временем, к перекосу всего дома. Даже если дом будет деревянный, это может пагубно повлиять на дверные и оконные проемы и т.п.

Глубина заложения опорно-столбчатого фундамента

Глубина заложения столбов фундамента полностью зависит от региона, а конкретно — от глубины, на которую промерзает грунт на строительном участке.

Закладывать опорно-столбчатый фундамент своими руками всегда следует ниже глубины промерзания, для того, чтобы исключить воздействия прямых сил пучения грунта на основу столбов, защитив себя, тем самым, от различного рода «перекосов» как самого фундамента, так и всей постройки в целом.

Какое количество столбов необходимо для заложения фундамента

Столбы должны располагаться под всеми углами дома, а также в местах наибольших нагрузок, таких как пересечение стен (как внутренних, так и наружных), в местах дополнительных нагрузок.

При выборе количества столбов необходимо основываться на том, что столбы должны располагаться под всеми стенами дома, а расстояние между их осями должно не превышать 1,5 – 2 м.

Но это еще не все, очень часто закладываются дополнительные столбы внутри дома, для придания дополнительной жесткости полу.

А что будет, если построить кирпичный дом на опорно-столбчатом фундаменте?

Если построить дом из кирпича на опорно-столбчатом фундаменте, существует большая вероятность того, что столбы будут давать не равномерную усадку по грунту, и в лучшем случае, стены такого дома будут постоянно в трещинах. Это при том, что грунт, в котором заложен такой фундамент будет очень хорошим.

О худшем и говорить не хочется, так как при большой разнице в усадке опорных столбов, стены кирпичных домов могут просто не выдержать нагрузки на разрыв, и даже армирование стен не изменит ситуацию.

Вообще процессы заложения любых фундаментов своими руками не так сложен, как кажется на первый взгляд, а устройство опорно-столбчатого — самый простой из них.

Первый вопрос, возникающий в устройстве опорно-столбчатого фундамента своими руками – с чего начать?

А начинать необходимо, как и при устройстве любой другой опоры для дома, с очистки участка и его разметки.

Этапы заложения опорно-столбчатого фундамента

Очистка участка и разметка дома

Первым этапом заложения фундамента является уборка лишней травы и мусора с части участка, где будет построен будущий дом. Чистый участок позволит правильно произвести разметку дома, копку, да и вообще на очищенном участке гораздо приятнее работать.

После того, как участок почищен, необходимо провести разметку периметра дома и внутренних стен. Процесс разметки будущего строения практически не зависит от типа фундамента под дом и производиться для всех домов одинаково.

Разметка столбов под дом

Когда все стены размечены, необходимо обозначить места для будущих столбов. Как уже говорилось, расстояние между столбами зависит от длины стен, грунта, толщины столбов, типа постройки, и не должно превышать 2м, но, как правило, расстояние между столбами закладывают около 1,5 м.

Не забывайте, что столбы должны подпирать не только внешние стены, но и внутренние. Так же столбы устраиваются в местах повышенных нагрузок, таких как пересечение стен, углы и т.д. А в некоторых случаях, дополнительные столбы устраиваются внутри дома для подпорки пола и придания ему жесткости.

Удаление грунта для заливки столбов

После всех проведенных разметок пора приступить к бурению столбов, либо их копке. Если будете бурить, то это лучше всего делать с помощью спецтехники, так будет быстрее и удобнее, но это, как правило, стоит не дешево.

Бурение можно производить и ручным бензобуром, но если у Вас его нет, и попросить не у кого, то необходимо посчитать, что для Вас будет выгоднее – купить бензобур с насадками, либо воспользоваться услугами спецтехники.

Для того, чтобы практически исключить действие касательных сил пучение на столбы, необходимо чтобы снаружи эти столбы были гладкими. Этим самым мы значительно уменьшим «движение» столбов.

Для этого лучше всего использовать асбестовые трубы, они вставляются в скважины и будут служить несъемной опалубкой для будущего фундамента.

Армирование опорно-столбчатого фундамента

Армируются столбы арматурой диаметром 8 – 12 мм, в зависимости от их толщины, материала из которого построен дом и т.д. Армирование, так же, как и другие этапы устройства фундамента, не сложный процесс, который с легкостью можно произвести своими руками.

Я думаю, стоит отметить, что армирование опорно-столбчатого фундамента лучше производить с помощью стальной арматуры, применение стеклопластиковой арматуры — я бы не рекомендовал.

Арматура располагается вертикально по всей длине столбов, а для того, чтобы в последствие их связать ростверком, она выпускается на 15 – 20 см выше заливки бетона.

Этап заливки бетона своими руками

Заливаются столбы, как правило, обычным бетоном марки не ниже М-200, а для этого необходимо соблюдать состав и пропорции бетона для фундамента. Так как бетона нам понадобится не так много, как для других типов фундамента, его можно приготовить своими руками с помощью бетономешалки.

Покупка бетона выйдет немного дороже, а учитывая небольшой объем заливки, стоимость его доставки на участок станет немалой частью всех затрат на его покупку. Учитывая это, можно сделать вывод, что этап заливки бетона для опорно-столбчатого фундамента, не будет большой проблемой и его с легкостью можно будет освоить своими руками.

Помните! Бетон набирает прочность в течение 28 суток, это при том, что температура окружающего воздуха будет в районе +20 градусов. Другими словами — опорно-столбчатый фундамент будет полностью готов к следующим этапам строительства через 28 дней!

Как правильно и надежно установить столбы? Недорогой фундамент, сохранивший тысячи заборов | Строю для себя

Добрый день, уважаемые гости и подписчики моего канала!

Огромное количество домовладельцев, сооружая для своего участка ограждающие конструкции, сильно упрощают себе жизнь и не перетруждаются при установке забора. Да что там домовладельцы, и строители тоже грешат, зная нормы и правила, все равно не хотят напрягаться…

Конечно же, можно выкопать ямку в штык лопаты и забетонировать столбик, но это до первой суровой зимы или до первого штормового ветра… дело времени.

В один прекрасный момент можно увидеть вот такую картину:

Источник фото: https://palitrabazar.ru/dizajn

А еще можно залить массивный ленточный фундамент, но кому это надо, закапывать несколько десятков тысяч в землю, если можно с гораздо меньшими затратами сделать действительно надежный фундамент.

Заборы из шифера, профлиста или дерева имеют огромную парусность, поэтому основание столбов подвергается очень большим нагрузкам, при сильных ветрах изгибающий момент невероятно высок. Во-вторых, грунт, при воздействии на него сил морозного пучения, смещает опорные элементы друг относительно друга и перекашивает всю конструкцию.

Открыв строительные нормы и правила (СНИП), мы не найдем норм по возведению фундаментов отдельно под заборы. А всё потому, что для фундамента действуют единые правила, будь то фундамент для дома, для забора или для уличного туалета.

Фундамент — это та конструкция, которая призвана воспринимать и равномерно распределять нагрузку от выше расположенного сооружения на грунт. И лёгкие заборы тому не исключение… а шифер, профлист, дерево или сетка-рабица относятся именно к категории лёгких заборов.

В итоге, нам требуется создать надежное основание, чтобы конструкция могла противостоять порывам ветра и морозному пучению.

Чтобы грунтом не выдавливало столбик в мороз, мы в обязательном порядке должны пробурить отверстие ниже отметки промерзания грунта в нашем регионе. Достаточно уйти глубже на 10 см.

Источник фото: https://rebathroom.ru/kak-proburit-yamu-pod-stolb.html

Источник фото: https://rebathroom. ru/kak-proburit-yamu-pod-stolb.html

Чтобы не происходило откола бетона от металла, диаметр отверстия должен быть равен трём диаметрам столба. Если в сечении столба квадрат или прямоугольник, то диаметр отверстия будет равен трем диагоналям.

После чего, на столбе делаются анкера, желательно без использования сварных соединений. При наличии анкеровки мы на 100% исключаем проскальзывание (продёргивание) столба в опорном устройстве.

Далее, устанавливаем столб и укладываем бетон марки М300. (Соотношение цемент:песок:щебень:вода 1:2.4:3.5:0.65), строго соблюдая водо-цементное соотношение 0,65-0,7.

При бетонировании, в верхнюю часть будущего фундамента обязательно утапливаем в глубину на 5 см. сварную сетку или стальную арматуру диаметром 3-4 мм.

Вы можете спросить: для чего арматура?

В течение всего срока эксплуатации забора, конструкция испытывает динамические ветровые нагрузки со всех возможных сторон. Ветер пытается расшатать столб и поскольку металлическая опора обладает своей жесткостью, то она передает на фундамент всю нагрузку, в связи с чем появляется эффект смятия между фундаментом и грунтом.

Поэтому, чтобы конструкция служила долго, лучше перестраховаться.

В тех регионах, где уровень промерзания грунта находится глубоко, можно сэкономить на бетоне. Для этого, бурится отверстие в земле (в любом случае ниже уровня промерзания) и укладывается бетон только в зоне анкеровки (слой 30-40 см.). Далее, промежуток заполняется песком или песко-щебеночной смесью и уплотняется, после чего бетонируется оставшаяся часть слоем 30-40 см., чтобы закрыть арматурную сетку.

Фундамент, выполненный данным способом, никогда не выдавит в мороз, а столбы никогда не отклонятся от вертикальной оси и будут служить верой и правдой много десятков лет.

Надеюсь, статья была вам полезна. Спасибо за внимание!

Как сделать такой же прочный бетон, как делают на заводе? Служит долго, а на улице не крошится более 10 лет

Сначала запихиваем между балок минвату, а потом удивляемся, что слышно топот и шум. Как правильно делается звукоизоляция?

Какие деревья посадить около ямы, чтобы забыть о постоянной откачке? (Проверено — работает)

Столбчатый фундамент. Строительство, технология и устройство

Выбор вида фундамента осуществляется на основе анализа многих факторов, среди которых нагрузка от здания, характер грунта, климатические особенности в районе строительства и другие. Для легких зданий, а также хозяйственных построек идеальным решением может стать столбчатый фундамент. Что это такое, рассмотрим в этой статье.

Содержание статьи:

Описание и сфера применения
Виды
Достоинства
Недостатки
Подготовка к строительству
Создание забирки
Теплоизоляция столбчатого фундамента
Монтаж от компании «Стройсервис»

Описание и сфера применения

Столбчатым фундаментом называют конструкцию, состоящую из опор, которые располагаются на месте возведения несущих стен дома. Столбчатый фундамент применяют на крепких грунтах с хорошей несущей способностью. В местах, где под верхними слабыми слоями почвы располагаются монолитные элементы (каменные глыбы, плиты), строительство также возможно. В этом случае используют столбы глубокого заложения, достигающие надежных слоев грунта за счет своей длины.

Опоры столбчатого фундамента устанавливают по определенным правилам. В первую очередь, столбы должны находиться под всеми углами дома. Также опоры размещают под пересечениями стен и вдоль каждой стены.

Расстояние между столбами определяется на этапе проектирования. На этот параметр влияют тип здания, характеристики почвы на месте строительства, а также материал, из которого будут изготовлены столбы.

Столбчатый фундамент может быть образован исключительно опорами, а может иметь ростверк – конструкцию из деревянных брусьев или металлических балок, соединяющих все столбы в единую систему. Применение ростверка, а также использование в качестве опоры глубокозалегающих слоев грунта делает столбчатое основание дома «родственником» винтовых фундаментов, имеющих похожую конструкцию.

Виды столбчатых фундаментов

Столбчатые фундаменты делятся на виды в зависимости от материала, из которого изготовлены опоры, а также от глубины закладки опор.

Деревянный

Столбы данного вида изготавливаются из дерева. В качестве опоры выступает нижняя часть ствола, диаметр которой должен быть не меньше тридцати сантиметров. Основание, выполненное в виде деревянных столбов, подходит только легким строениям, не предназначенным для длительного пребывания людей. Такую разновидность часто используют при строительстве бани, летней кухни, сарая и т.д.

Главным недостатком деревянных опор является небольшой срок службы. Даже при обработке столбов специальными защитными составами они прослужат не более тридцати лет. В связи с этим деревянные столбы крайне редко используют при строительстве жилых домов.

Опоры деревянного столбчатого фундамента устанавливают в ямы глубиной не менее одного метра. На дно каждой ямы укладывают подкладку из дерева или бетона, а зазор между стенами ямы и столбом заполняют гравием.

Кирпичный

Представляет собой систему опор, выполненных из кирпича. Является более долговечным по сравнению с деревянной разновидностью. Кирпичный столбчатый фундамент обладает неплохой прочностью и может использоваться при строительстве небольших жилых домов. Возведение кирпичных столбов требует подготовки больших ям, в которые может легко уместиться человек. Ширина каждой ямы должна быть такой, чтобы в зазорах между ее стенами и опорой можно было свободно производить кладку из кирпича.

Для усиления опор и защиты их от влияния грунта дно ям укрепляют бетонной стяжкой. Поскольку для полного затвердевания бетона требуется продолжительное время, строительство такого основания дома невозможно осуществить за один день. В качестве заполнителя пустот между столбами и стенами ям также следует использовать гравий. По сравнению с деревянным видом основания, гравия потребуется гораздо больше. Строительство столбов из кирпича требует значительных вложений денежных средств, однако их эксплуатационные характеристики лучше деревянных.

Бетонный

Столбчатый фундамент из бетона чаще всего применяется при строительстве жилых домов. Его срок службы превышает сто лет, а прочность позволяет возводить полноценные дома. Для применения столбчатого фундамента, пусть даже и на бетонных столбах, требуется профессиональный расчет с учетом нагрузки, создаваемой зданием. Однако для небольшого дома из кирпича такой вариант вполне подойдет.

Бетонные столбы создать сложнее, чем деревянные или кирпичные. Потребуется большое количество бетонной смеси, а также металлическая арматура и сварочный аппарат. Строительство каждой опоры начинается с подготовки ямы. На ее дне создают подушку из песка, которую многократно проливают водой, после чего добавляют очередной слой. Это делается для создания многослойного и плотного покрытия дна ямы.

Для придания формы будущему столбу используют опалубку. Ее собирают из деревянных досок в центре ямы по определенным размерам. Внутрь опалубки опускают каркас из арматуры, сваривание которого осуществляется на поверхности. Готовый каркас будет армировать бетон, поэтому он должен быть шире столба минимум на пять сантиметров, а размер опалубки должен позволять погрузить в нее данную конструкцию.

Когда каркас установлен в опалубку, ее внутреннее пространство заполняют бетонной смесью. Это можно делать вручную, готовя смесь в переносной бетономешалке или заказав автомобиль со специальным миксером. Во втором случае необходимо заранее подготовить нужное количество ям с установленными опалубками и каркасами.

Бетонная смесь, заливаемая в опалубку, должна быть хорошо утрамбована. Это позволяет выгнать воздух, исключить образование пустот, которые впоследствии могут привести к растрескиванию, создать по-настоящему монолитный столб. Залитые опалубки следует оставить на несколько дней для застывания бетона. Начинать демонтаж досок опалубки, а также продолжать дальнейшее строительство рекомендуется минимум через пять дней после заливки столбов.

Каменный

При такой разновидности столбчатого фундамента опоры составляют из множества плоских камней. Чтобы конструкция не развалилась, ее укрепляют бетонным раствором. По технологии изготовления, а также эксплуатационным характеристикам, каменные опоры во многом похожи на кирпичные. Недостатком обоих видов является низкая сопротивляемость горизонтальным воздействиям грунта. Часто каменные столбы используют в качестве основания под различные ограды, например, под деревянный забор.

Блочный

Данный вид предполагает составление опорных столбов из железобетонных блоков. По прочности и долговечности его можно сравнить с бетонным. Блочный столбчатый фундамент также используют при строительстве легких жилых зданий и хозяйственных построек.

Особенностью возведения является необходимость использования строительных подъемных механизмов, так как вес блоков не позволяет поднять их вручную. Справиться с задачей при помощи только физической силы можно, если в строительстве будет участвовать большое количество работников.

Надежность такого основания для дома во многом определяется качеством составляющих: бетона, из которого изготовлены блоки, а также металлической арматуры, лежащей в их основе. Для формирования ровного столба категорически важна ровная поверхность всех блоков. Отклонения в форме могут привести к изгибу готового столба и, как следствие, снижению его надежности.

На основе труб

При строительстве столбчатого фундамента могут быть использованы асбестоцементные или металлические трубы. Их устанавливают вертикально в подготовленные скважины и надежно фиксируют при помощи грунта. После установки вовнутрь каждой трубы заливают бетонный раствор, который застывая, придает ей дополнительную прочность.

Технология подготовки скважин под опорные трубы напоминает строительство свайного фундамента, и требует применения специальной техники. Долговечность такой конструкции, а также ее прочность позволяет возводить любые здания, нагрузка от которых не превышает предельно допустимые значения.

Достоинства

Низкая стоимость

Строительство столбчатого фундамента требует меньшего количества материала по сравнению с другими видами, например, плитным. Стоимость широко распространенного ленточного фундамента может составлять до 30% от стоимости всего дома. Столбчатая конструкция, как правило, требует 15-18% от бюджета, запланированного на возведение здания. Таким образом, основание для дома в виде системы опор позволяет существенно экономить финансовые средства.

Слабая осадка

Еще одним преимуществом столбчатого вида можно назвать малую осадку после возведения дома. Другие виды, получив нагрузку от здания, в течение некоторого времени углубляются в землю. Это должно учитываться при проектировании и строительстве. Когда здание опирается на определенные точки грунта, осадка уменьшается. Благодаря этому столбчатый фундамент допускает увеличение давления на почву в пределах 20% по сравнению с тем же ленточным видом.

Легкость возведения

Данный вид основания для дома зачастую можно возвести без применения специальной техники. Ручной труд особенно эффективен при строительстве хозяйственных построек: сарая, бани или небольшого гаража. В этом случае подготовка ям и установка столбов осуществляется своими руками, что тоже позволяет сократить затраты на возведение здания.

Недостатки

Невозможность создать полноценный подвал

При строительстве здания на столбчатом фундаменте создание полноразмерных подвальных помещений практически невозможно. Происходит так из-за того, что опорами всей конструкции являются столбы, удерживаемые в вертикальном положении при помощи грунта. При создании подвала грунт должен быть убран, в результате чего столбы потеряют надежную фиксацию.

Частным случаем строительства подвала при столбчатом фундаменте является возведение забирки – стены между опорами. Она представляет собой перегородку из кирпича, шлакоблока или других материалов, которая закрывает вход в пространство под зданием. Закрытое пространство может выступать в качестве подвала, однако высота помещений будет небольшой. Решением может стать увеличение длины столбов и подъем здания над землей. Но это уменьшает прочность каждой опоры, снижает надежность конструкции, негативно влияет на внешний вид дома.

Ограничение по массе здания

Столбчатый фундамент чаще всего применяют для небольших зданий, создающих малую нагрузку. В первую очередь, это дома, построенные по каркасной технологии из деревянных щитов. Также на опоры в виде столбов можно поставить здания из кирпича, шлако- и пеноблоков, но небольшие по площади.

Использование основания столбчатого типа под массивные дома возможно, если смонтировать на столбы мощный ростверк, способный укрепить систему опор. Такая связка создается при помощи тяжелых металлических балок и нецелесообразна из-за слишком высокой стоимости. При необходимости строительства тяжелого здания экономически выгодней выбрать другой вид основания.

Ограничения по грунтам

Столбчатый фундамент нежелательно применять при строительстве домов на грунтах, подверженных горизонтальным перемещениям. Сезонные сдвиги слоев почвы могут привести к смещению столбов и возникновению опасности обрушения здания. Укрепить систему опор также можно при помощи усиленного ростверка, но стоимость его создания чрезмерно высока.

Ограничения по рельефу участка строительства

Возведение здания на опорах требует ровного рельефа. Если на участке перепад высоты грунта превышает два метра, от использования столбчатого вида лучше отказаться.

Подготовка к строительству

При проектировании столбчатого фундамента следует придерживаться определенных правил. Поскольку для данного вида основания большое значение имеют характеристики грунта, первоначальным этапом подготовки к строительству являются геологические изыскания. Это комплекс мероприятий, направленных на изучение характера грунта, расположения несущих слоев, сезонных изменений рельефа, уровня подземных вод и т.д.

Информация, приведенная в инженерно-геологическом отчете, становится отправной точкой в расчете диаметра опор, их количества и установочного расстояния. Второй составляющей расчета является нагрузка от здания. Этот параметр зависит от площади строения, материала из которого планируется осуществлять строительство, архитектурных особенностей и назначения здания.

Проектирование столбчатого фундамента для жилого дома стоит доверить специалистам. Самостоятельные расчеты «на глаз» могут привести к частичному или полному обрушению здания. Это может произойти вследствие излома одного или нескольких столбов, чрезмерной осадки в результате сезонного смещения грунта и т.д. «Стройсервис» предлагает услуги не только по возведению основания дома, но и по профессиональному расчету на основе данных геологических исследований участка строительства.

После того, как определен тип опор и их количество, важно подготовить место для скважин под столбы. Участок, на котором планируется строить дом, очищают от мусора и разравнивают грунт. Установочные ямы копают вручную или с применением землеройной техники. В случае с опорами в виде труб бурят скважины по размеру каждой опоры. Дальнейшие действия зависят от конкретной разновидности столбчатого фундамента.

Создание забирки

Дом, построенный на столбчатом фундаменте, не стоит на земле, а немного приподнят над ней. В свободном пространстве под строением дует ветер, охлаждая пол и понижая температуру в помещениях. Это приводит к некомфортным условиям проживания и увеличению затрат на отопление дома. Чтобы этого избежать, используется забирка.

Как уже говорилось выше, забирка – это перегородка, закрывающая пространство под домом. Она располагается между опорами, защищая нижнюю часть дома от влаги, накопления мусора и т.д.

Материалы для создания забирки:

доски,
кирпич,
бетон,
материалы для наружной отделки зданий.

Забирка выступает не только в роли заграждения пространства под домом, но и в качестве элемента дизайна. Используя отделочные материалы, ее можно сделать красивой и необычной, подчеркнув оригинальность вашего дома.

Нередко в целях экономии на земляных работах через забирку производится ввод в здание различных коммуникаций, например, трубопроводов автономной канализации. В этом случае требуется предусмотреть необходимые технологические отверстия.

Теплоизоляция столбчатого фундамента

Поскольку конструкция столбчатого фундамента не подразумевает наличие теплого подвала или сплошной плиты под домом, после окончания строительных работ требуется произвести мероприятия по теплоизоляции. Даже качественно построенная забирка не защищает от мороза, поэтому наружную часть пола всего здания следует обшить теплоизоляционными материалами.

Для этого можно использовать теплоизоляцию любых видов от классической стекловаты до современных материалов в виде плит. Второй вариант наиболее предпочтителен из-за удобства работы и лучших теплоизоляционных характеристик.

Материалы для теплоизоляции столбчатого фундамента.

Пенопласт

Классический утеплитель в виде плит, имеющий отличные характеристики. Легкий и удобный при монтаже, он эффективно защитит дом от мороза и ветра. Современный пенопласт имеет большой срок службы и высокую прочность.

Минеральная вата

Минеральная вата не является новым материалом и наравне с пенопластом давно используется в качестве строительного утеплителя. Имеет среднюю теплопроводность, благодаря чему защищает от холода хуже пенопласта.

Выпускается в виде рулонов или плит, однако при покрытии большой площади работать удобней с плитами. Минеральную вату в рулонах стоит применить при работе в углах и труднодоступных местах.

Пеноплекс и пенополиуретан

Современные теплоизоляционные материалы с низким коэффициентом теплопроводности. Прочные и долговечные, они создадут надежную защиту вашего дома от холода.

Проектирование здания является сложной инженерной задачей, при решении которой учитывается множество факторов. Расчет фундамента – один из важнейших этапов, поскольку от этой части здания во многом зависит долговечность всего дома, а также комфорт проживающих в нем людей.

Монтаж от компании «Стройсервис»

Специалисты компании «Стройсервис» предлагают полный комплекс услуг, начиная от организации инженерно-геологического исследования вашего участка и заканчивая строительством фундамента «под ключ». Также вы можете заказать большое количество других услуг, например, внутреннюю отделку дома, которая производится после окончания строительных работ.

Обратиться в «Стройсервис» можно по любым контактам, указанным на сайте. Мы готовы оказать профессиональные услуги в сфере строительства вашего дома!

Фундамент и столбы — sdelayzabor.ru

Категория:Фундамент и столбы

Установку ворот на участке можно назвать одним из важнейших этапов строительство ограждения. Часто можно встретить перекошенные конструкции, монтаж которых выполнен неправильно. В первую очередь…

Первоначальным этапом большинства работ, связанных с монтажом ограждения, является бурение для столбов забора. От того, насколько правильно будут выполнены все работы, зависят надежность и…

Ошибочно считать, что ленточный фундамент под забор делается исключительно для тяжелых сооружений из камня или кирпича. В действительности он может служить хорошим основанием для…

В качестве опор при строительстве ограждения могут использоваться кирпичная кладка, железобетонные столбы, асбестоцементные и железные трубы. Именно изделия из металла являются наиболее популярными при…

При обустройстве и ограждении дачных или усадебных участков в качестве заборных столбов чаще всего применяется различный металлопрокат. Это универсальное решение для любых видов изгородей,…

Секции заборов, целиком сложенные из кирпича, отличаются немалым весом. Подобные ограждения нуждаются в прочном основании, равномерно распределяющем нагрузку на грунт. Технология заливки бетонного фундамента…

В подавляющем большинстве случаев при строительстве забора вокруг усадебного или дачного участка применяются столбы, изготовленные из различного металлопроката. Они прочны и долговечны, удобны в монтаже, да и…

Грунты в средней полосе и северных регионах Российской Федерации зачастую состоят из глины, насыщенной грунтовыми водами. Оттого установка столбов для забора вызывает немалые трудности…

Один из популярных способов оградить участок вокруг загородного дома – построить забор с кирпичными столбами с последующим креплением к ним остальных элементов. В результате…

Строительство любых капитальных ограждений усадебных участков начинается с устройства фундамента. Его принято делать из бетонной смеси, заливаемой в заранее подготовленную траншею, огражденную со всех…

Сам по себе забор из любого материала стоять не будет, его держат столбы – прочно закрепленные в земле конструкции из дерева, металла, кирпича или…

Монтаж забора на участке сопряжен с установкой опорных столбов. Их крепят двумя способами — просто забивают в грунт или бетонируют в ямах. Выбор одного…

Надежный и красивый забор является необходимым атрибутом для любого участка, как для дачи, так и для частной усадьбы. Он обеспечивает защиту от непрошеных гостей…

Винтовая свая представляет собой стальную конструкцию, на конце которой расположено несколько лопастей. Этой стороной она завинчивается в землю. Раньше винтовые сваи под забор устанавливались…

Забор, в котором в качестве опор используются кирпичные столбы, выглядит прекрасно, независимо от того, что использовано при формировании его полотна: шифер, профнастил или обычные…

Утепление столбчатого фундамента дома плитами ПЕНОПЛЭКС®

Особенности столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент — это отдельно стоящие опоры дома из железобетона, природного камня. Столбчатые фундаменты применяют в малоэтажном строительстве только для легких построек — летних дачных домиков и хозяйственных строений — без подвальных и цокольных помещений. Столбы соединяются между собой, образуя систему. Столбчатый фундамент — самый дешевый из вариантов оснований.

Устройство фундамента меньше, чем на глубину промерзания приводит к появлению неравномерной осадки грунтов под ним, которая передается на стены и появлению трещин. Столбчатые фундаменты не надежны и дома на таком фундаменте очень редко возводят для круглогодичного проживания. Утепления требуют постройки на столбчатых фундаментах, которые используются круглогодично: гаражи, пристройки к дому или компактные дома каркасного типа. Легкие летние дома или холодные пристройки не утепляются.

ПЕНОПЛЭКС^®для полов домов на столбчатых фундаментах

В домах на столбчатых фундаментах выполняют утепление пола по лагам над вентилируемым подпольем для снижения потерь тепла через пол. Пол по лагам над вентилируемым подпольем устраивают с теплоизоляцией из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^®.

Теплоизоляция для фундамента должна обеспечивать высокие теплозащитные свойства ограждающих конструкций. Чем ниже коэффициент теплопроводности теплоизоляции, тем выше теплозащита конструкций и тем меньше затраты на отопление дома. Важное свойство качественной теплоизоляции — высокая влагостойкость.

Техническое решение столбчатого фундамента с ПЕНОПЛЭКС®

Почему ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ

^®— лучшее решение по сравнению с другими материалами?

Высокоэффективная теплоизоляция из экструзионного пенополистирола обладает высокой прочностью на сжатие при 10% линейной деформации и составляет для ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^®не менее 0,3 МПа (30 т/м²).

Теплоизоляционные плиты из экструзионного пенополистирола абсолютно стабильны с точки зрения геометрических размеров и физических свойств. Вата, которую рекомендуют использовать между лагами, со временем оседает, становится влажной и со временем рассыпается. Вы зря потратите деньги и через 3-4 года, Вам вновь придется ремонтировать пол, что будет стоить значительно дороже, чем сделать сразу правильный выбор.

Правила расчета и проектирования

На этапе проектирования фундаментов рассматриваются решения, которые обеспечат надежность, долговечность и экономичность конструкции на всех стадиях строительства и эксплуатации.

Фундаменты проектируются на основе нормативных документов и с учетом:

Климатических условий района строительства;

Нагрузок, действующих на фундаменты.

Железобетонный столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент – это основание, представляющее собой систему столбов, на которые опираются стены сооружения. Он более всего подходит для облегченных конструкций, которые не нуждаются в подвальных помещениях. Это могут быть каркасные или щитовые дома, рубленые, брусчатые деревянные сооружения, которые отличаются незначительным весом. Если позволяет несущая способность грунта, то столбчатый бетонный или железобетонный фундамент можно использовать и при возведении летних домиков со стенами из кирпича толщиной не более 40 см или из легкого бетона.

Такие облегченные конструкции оказывают значительно меньшее давление на грунт, нежели каменные или кирпичные сооружения, а значит, не требуют основательного фундамента. Простотой организации, экономией стройматериалов и отличаются столбчатые разновидности оснований. Помимо экономической выгодности рассматриваемый тип фундамента позволяет сократить сроки строительных работ.

Однако специалисты строительной компании «Проект», оказывающие профессиональные строительные услуги в Москве и Подмосковье, рекомендуют возводить деревянные здания на опорных столбах из армированного бетона и железобетона. Такие фундаменты отличаются более высокой надежностью, отлично сопротивляются нагрузкам.

Применение и преимущества железобетонных столбчатых фундаментов

Использование таких оснований оправдано лишь в том случае, если он закладывается в грунт высокой прочности, который залегает не глубже 3 метров. Он будет служить опорой столбам и даст возможность сэкономить на организации нулевого цикла и использовании тяжелой спецтехники. А отсюда и сокращение сроков работ.

Однако существуют и иные преимущества устройства ЖБ и бетонных столбчатых фундаментов:

снижают давление на грунт, а это уменьшает вероятность осадок;

имеют более простую организацию;

имеют различную конструктивную организацию опор, что позволяет сделать максимально корректный выбор.

Но стоит заметить, что их простота одновременно является и их недостатком, ведь существует большая вероятность отклонения опорных столбов основания от вертикали. Потому железобетонные столбчатые фундаменты применяют лишь для облегченных сооружений с достаточно жесткими надфундаментными конструкциями. Помимо этого данная разновидность оснований потребует в обязательном порядке организации забирки (подпольное пространство) – вентиляционной отдушины между поверхностью земли и нижними частями зданиям.

Также специалисты нашей строительной компании не рекомендуют использование столбчатых фундаментов на приусадебных участках, отличающихся значительным перепадом рельефа. Дело в том, что боковые нагрузки могут разрушить опоры, даже при учете качественного армирования бетона.

Устройство столбчатых ЖБ и бетонных оснований

Опорный столб может быть как квадратным, прямоугольным, так и круглым в сечении. Но рациональнее всего использовать опоры круглой формы, поскольку скважины под них будет оформить значительно проще при помощи ручного бура. Устанавливаются опоры на расстоянии 2 максимум 3 метров друг от друга. Если грунт не отличается особой прочностью, а здание жесткостью, тогда интервал сокращают до 1-1,5 метров.

При этом особое значение имеет расстановка опор по периметру. Обязательно устанавливают столбы на углах здания и в зоне пересечения несущих конструкций. Монолитные бетонные столбчатые фундаменты мы рекомендуем использовать в маловлажных грунтах (в скважине нет воды). А если грунт на приусадебном участке отличается незначительной несущей способностью, тогда усилить конструкцию можно при помощи цементной подливки в основание.

Для организации бетонных столбов используют цемент М 300-400, крупный песок или гранитный щебень. Раствор в скважину укладывается слоями по 10-12 см, при этом каждый слой уплотняется. Также стоит помнить: при бетонировании необходимо использовать арматурный каркас, после процедуры необходимо дождаться пока материал наберет свою прочность (около недели).

Для организации железобетонных столбчатых фундаментов можно использовать отходы от ЖБ изделий, конструкций. Устанавливаются такие опоры обязательно на бетонную монолитную подушку (в свежий раствор), до момента высыхания которой применяют распорки, чтобы обеспечить корректность и жесткость фиксации опор.

Строительная компания «Проект» оказывает по невысоким ценам высокопрофессиональные строительно-монтажные услуги. Мы гарантируем соблюдение сроков, доступные цены и высокое качество работ. Мы работаем в Москве и Подмосковье.

Основы успеха | Tomorrow’s World

Если вы остановитесь на несколько минут и понаблюдаете за фундаментом строящегося нового дома, вы увидите, что траншеи вырыты, а затем заполнены бетоном или шлакоблоками для поддержки дома. Возможно, поверх этих траншей будет залита бетонная плита, на которую будет опираться дом. У каждого дома должен быть фундамент. В самых высоких небоскребах используются одни и те же компоненты для прочного и прочного фундамента. Если бы вы могли видеть под землей, вы бы увидели очень похожие узоры.Однако строительство здания не заканчивается фундаментом. Необходимы прочные «столбы», чтобы обрамлять и поддерживать здание по мере его возведения до его возможной высоты.

С самого начала здания имеют бесконечное разнообразие форм, размеров и конструкций. Признание Божьего правления над нашей жизнью является прочным основанием. Тем не менее, как личности, управляемые Божьим законом любви, мы, как личности, различаемся по характеру и силе во многих отношениях, что мы должны учитывать, строя свою жизнь на прочном основании Божьего слова.

Итак, как мы можем «сформулировать» то, чем мы являемся, переходя из детства во взрослую жизнь, таким образом, чтобы это было красиво, привлекательно, благородно и добродетельно? Как мы можем стать такими, какими нас хочет видеть Бог? Каковы «столпы», которые мы закрепим в нашем фундаменте, чтобы построить сильную и успешную жизнь?

Этот столп имеет решающее значение для успешной жизни, и его можно строить с детства. Вспомните, что мы читаем в Книге Притчей: «Можно узнать и отрока по делам его, чисто и праведно ли то, что он делает» (Притчи 20:11).

Целостность, правдивость и чистота гораздо важнее, чем быть «крутым», «горячим», «популярным» и «плохим». Если ваш характер построен сильным и верным, он будет поддерживать вас во всем, что вы делаете. Это принесет вам уважение, доверие и почет — от Бога и людей. Рассказ об Иосифе и жене Потифара служит хорошим примером характера, который был сердцевиной этого молодого человека — это была фундаментальная часть его личности (Бытие 39:1–23). Когда она попыталась соблазнить его, он сказал: «В этом доме нет никого выше меня, и он ничего не скрывал от меня, кроме тебя, потому что ты его жена.Как же я могу делать это великое зло и грешить против Бога?» (Бытие 39:9).

Если мы будем развивать Божий святой и праведный характер, зная, что правильно, и по привычке поступая так, мы будем готовы к некоторым из самых трудных ситуаций, которые принесет нам жизнь.

Любишь ли ты знания? Вам интересно узнать об окружающем нас мире? Стремление искать понимание, учиться и «познавать» — это Богом данная человеческая черта. Соломон писал: «Слава Божия — скрывать дело, а слава царей — исследовать дело» (Притчи 25:2).Другими словами, прилагать усилия к обучению — это благородный и созданный Богом импульс в людях. «Послушает мудрый и умножит знания, и разумный найдет мудрый совет» (Притчи 1:5).

Наш мир заполонили знания. Легко быть подавленным и измученным. Мы также можем попасть в ловушку, желая быстрых ответов вместо полного понимания. Если мы будем серьезно относиться к академическому образованию в молодости, развивая любовь к учебе и с энтузиазмом приобретая знания, мы построим еще один столп силы, который добавит нам успеха в жизни.Не все являются лучшими учениками, но мы все можем извлечь пользу из своих знаний.

Для некоторых молодых людей музыка может стать еще одним столпом успеха. Кто-то играет в школьной группе, кто-то поет в хоре, кто-то учится играть на музыкальном инструменте самостоятельно. Обучение пению или игре в тон тренирует наш мозг особым образом. А благодаря музыкальному обучению мы учимся трудолюбию и терпению, а также командной работе и сотрудничеству. Мы ощущаем красоту и силу звука и гармонии. Царь Давид любил музыку.Мы читаем: «Тогда Давид и весь Израиль играли пред Богом от всей силы, с пением, на арфах, на струнах, на тимпанах, на кимвалах и на трубах» (1 Паралипоменон 13:8). Воспроизведение музыки может быть эмоциональным, радостным опытом. Это также может стать еще одним столпом, который может дать нам силу и утешение на протяжении всей нашей жизни.

Научиться заниматься спортом — отличный способ построить еще одну опору в нашей жизни. Занимаясь одним или несколькими видами спорта, мы физически развиваем свое тело.Павел напомнил Тимофею, что «телесное упражнение мало полезно» (1 Тимофею 4:8). Он использовал пример упражнений, чтобы помочь нам в нашей физической жизни, чтобы научить важности стремления к вечной жизни. С физической точки зрения, некоторые виды спорта больше сосредоточены на ловкости, другие на силе или выносливости. Командные виды спорта преподают уроки сотрудничества, в то время как индивидуальные виды спорта требуют личного внимания. Учитесь ли вы играть в баскетбол или бейсбол, бегать или плавать, играть в гольф или теннис, развитие некоторых спортивных способностей и опыта может стать еще одной полезной опорой в жизни.Уроки дисциплины, упорства и искренности, которые требуются в спорте, — это уроки на всю жизнь. А некоторыми видами спорта можно заниматься и во взрослом возрасте.

Если у вас есть возможность путешествовать и посещать другие штаты и страны, вы строите столб! Наблюдение за жизнью в других местах, помимо нашего родного города, расширяет наши перспективы и помогает нам мыслить по-другому. Мы развиваем эмпатию к другим людям и их образу жизни. Мы признаем ценность и красоту других культур и обычаев, даже если они отличаются от наших.

Так же, как дома и здания различаются по внешнему виду и форме, мы все разные по характеру. Это хорошая вещь! Но наша личность укрепляется и поддерживается столпами, которые мы строим в юности. Я упомянул здесь только некоторых, но есть много, много других. Возможно, вы умеете хорошо писать или играть в шахматы. Может быть, вы участвуете в драмкружке или известны своими способностями чинить компьютеры. Когда мы развиваем сильные стороны и опыт, мы обретаем уверенность.Мы также разделяем общее понимание с теми, кто придерживается тех же принципов. И, имея несколько столпов, мы не зависим от одной области нашей идентичности. Стройте столбы, чтобы построить успех!

4 столпа построения личного ядра | Кристофер Д. Коннорс | Личностный рост

«Наш разум притягивается господствующими мыслями, которые мы держим в уме, и эти магниты притягивают к нам силы, людей, обстоятельства жизни, которые гармонируют с природой наших господствующих мыслей.” — Наполеон Хилл

Подходи к каждому дню с мыслью, что сегодня ты собираешься стать лучше в одной области своей жизни. Когда вы это сделаете, ваша концентрация и сосредоточенность окупятся. Иногда эта одна область будет специфичной. В других случаях он будет менее определенным. Думая таким образом, вы создаете ожидание — оптимизм, что возможность появится на вашем пути. Вы привлекаете больше возможностей с позитивным настроем.

Профессор Барбара Фредриксон — социальный психолог из Университета Северной Каролины, 25 лет изучающая человеческие эмоции.То, что она может сказать о положительных эмоциях, способствует этому мышлению ожидания:

«Положительные эмоции… расширяют наше осознание, так что в тот момент, когда мы испытываем положительные эмоции, наше периферийное зрение расширяется, наша способность воспринимать больше наших окружение, соединить точки и увидеть, как облегчается общая картина… наличие большего количества моментов этого открытого мышления помогает нам общаться с другими и строить наши отношения, это помогает нам повышать нашу устойчивость, это помогает нам укреплять наше физическое здоровье, потому что мы становимся более энергичными. ” Источник

Я являюсь главным сторонником внедрения в ваш фундамент ценностей, которые служат основой для принятия вами решений. Я написал об этом книгу, которая скоро выйдет. Такие ценности, как дисциплина, уважение и честность, лежат в основе структур ценностей не просто так. Они дают вам основу для того, как прожить свой день с уверенностью. Вы знаете, что можете положиться на свои ценности, несмотря ни на что, не подвергая себя сомнению.

В ходе коучинга, основанного на ценностях, который я проводил, я обнаружил, что каждый человек получает пользу от прочного фундамента.Вот четыре столпа, которые составляют основу вашего личного ядра.

Если вы хотите чего-то добиться в жизни, вы должны, как минимум, верить в себя. Причина № 1 — вы должны быть честны с собой. Вы должны верить в свои способности, верить, что все получится, и верить, что нужные люди придут в вашу жизнь, чтобы помочь вам. Звучит довольно просто? Хорошо, позвольте мне объяснить альтернативу.

Если вы живете в сомнениях, страхе перед успехом, беспокойстве и беспокойстве, ваш разум будет склоняться к негативным последствиям.Вы начнете меньше доверять себе, потеряете веру в других и постепенно встанете на путь безнадежности. Вера является основой любых ценностей. Это необходимо для нашего успеха.

Независимо от того, светская она или божественная, вера работала на успешных людей, таких как Стив Джобс, Мать Тереза и Махатма Ганди. Сначала поверьте в себя, а затем позвольте вере проникнуть во все сферы вашей жизни.

Интеллектуальное любопытство поддерживает нас, потому что оно ведет к желанию, любознательности и пробуждает энтузиазм и страсть.Нас тянет к тому, что нам интересно. Для меня это писательство, помощь людям в развитии с помощью тренировок и игры в баскетбол. Что Вы хотите знать?

Вы, наверное, уже знаете ответ. Следующий вопрос: тратите ли вы свое время на то, чтобы думать и делать эти вещи? Даже если вы хорошо их знаете, держу пари, вы можете узнать больше о вещах, которые стимулируют ваши мысли. Когда вы встречаете новых людей, вы изучаете новые концепции и идеи. Недавно я начал работать в компании, занимающейся разработкой программного обеспечения, и меня заинтриговало то, как рассматриваются технологические платформы.

Раньше я бы не подумал об этом. Любопытство способствует непредубежденности, позволяя вам принимать все новое и заниматься тем, что вас волнует.

Что ты собираешься будешь делать сегодня? Человеческий дух создан на века. Я имею в виду, что мы существа выживания! Мы должны продолжать идти вперед и жаждать новых знаний. Человеческий дух побуждает нас стремиться к лучшей жизни и обеспечивать продолжительную жизнь для будущего населения.

Дух состоит из таких качеств, как здоровый дух соперничества, мужество и настойчивость. Чего-то желая, надеясь и стремясь к этому. Дух для меня во многом связан с желанием. Найдите что-то, что вас вдохновляет. Затем, как только вы составите разумный план, неустанно работайте над тем, чтобы интегрировать его в свою жизнь. Тогда расскажи мне обо всей радости, которую это тебе доставляет.

Я заканчиваю с душой, которая в своей основе говорит о любви, доброте и делании добра другим, не ожидая того же в ответ. Что такого в этом мышлении, в этой преданности жизни, любви и действиям с радостью в сердце? Это способствует позитивному настрою.В альтруизме есть научная истина. Прочтите, что доктор Стивен Дж. Пост говорит о науке делать добро:

«Исследования теломер — концов наших генов — показывают, что длительный стресс может укорачивать эти окончания, а укорочение концов связано с ранней смертью. Эти исследования показывают, что мы имеем дело с чем-то чрезвычайно мощным. В конечном счете, процесс культивирования положительного эмоционального состояния посредством просоциального поведения — щедрости — может продлить вашу жизнь. » Источник

Любите и будьте добры к другим. Этот позитивный настрой приведет вас к любви к этим действиям. Мы все переживаем моменты падения и упадка, но кто-то, кто настроен позитивно, планирует игру против таких времен, поэтому они не длятся долго. Я надеюсь, что эти столпы помогут вам разобраться в структуре ваших ценностей. Пожалуйста, поделитесь своими мыслями ниже или свяжитесь со мной на моем сайте!

Подпишитесь на мой информационный бюллетень и узнайте, как я помогаю профессионалам своего дела достигать самых больших результатов в своей жизни .

Также ознакомьтесь с моим бестселлером Ценность вас .

Чем мы занимаемся | Pillar-Foundation

Что такое Pillar Foundation?

Мы являемся частным благотворительным образовательным фондом, который обучает христианские семьи и общество в целом библейскому христианскому мировоззрению. Исследования христианского наследия Америки и смежных тем выражаются в обучении, лекциях, семинарах и конференциях в нашем прекрасном здании.Семестровые занятия предлагаются сообществу домашнего обучения бесплатно. Это стало возможным благодаря нашим щедрым благотворителям, которые основали фонд, а также благодаря не облагаемым налогом пожертвованиям заинтересованных жертвователей. Приходите к нам в гости!

Библиотека Pillar

Библиотека Pillar Worldview доступна всем зарегистрированным посетителям и семьям, обучающимся на дому. Библиотека призвана предоставить место для исследований и изучения, которое сосредоточено в первую очередь на библейском мировоззрении и его применении во всех сферах жизни.

Наша подборка книг и медиа охватывает более дюжины основных категорий, таких как: образование, наука, философия, этика, обществоведение, история, христианство и религия, моральные и социальные вопросы, экономика, семья и дом, биографии и автобиографии, классика/классика. Литература и детские книги.

Исследования

Наша Американская Республика была основана на основных христианских принципах и морали, которые исторически проникли в американскую культуру и правительство.Добродетели христианского характера и долга формировали и определяли индивидуальное и местное самоуправление в Америке и понимались как истинный хранитель нашей свободы.

Исследования по восстановлению нашего наследия, восстановлению наших свобод и духовному возрождению нашей культуры лежат в основе нашей цели. Мы надеемся, что доступность этих ресурсов вызовет новый интерес к гражданской ответственности и новую приверженность историческому библейскому христианству.

Классы

В качестве дополнения к домашнему обучению Pillar предлагает разнообразные занятия для школьников, обучающихся на дому, как правило, старшего школьного возраста. Pillar не является школой, но предлагает занятия в результате нашего исследования и работы с сообществом домашнего обучения. Мы предлагаем уникальные занятия, проводимые волонтерами с уникальной квалификацией. Наши ежегодные флагманские курсы: «Основы мировоззрения», «Понимание времени» и «Американская история: христианское наследие Америки». Смотрите наш текущий список классов здесь.

События

В соответствии с нашей миссией и целью мы предлагаем специальные мероприятия в виде лекций, встреч и конференций. Некоторые из этих мероприятий могут спонсироваться другими организациями, помимо The Pillar Foundation. Мы рады, что можем поддерживать и информировать местное сообщество домашних школ, проводя или спонсируя такие программы и выступая с приглашенными докладчиками. Мероприятия могут быть опубликованы на нашей странице событий здесь, или вы можете связаться с Pillar для получения дополнительной информации.

1 Тимофею 3:15 — «…церковь Бога живого, столп и утверждение истины»

О курсах | столб-фундамент

КЛАССЫ ДЛЯ ДОМАШНИХ ШКОЛЬНИКОВ

Pillar не является школой или «учебным центром» на дому, но предлагает дополнительные занятия для старшеклассников. Занятия, предлагаемые в настоящее время, предназначены для расширения, но не замены христианского обучения на дому. Родители с большим удовольствием посещают занятия.Большинство инструкторов выставляют итоговую оценку за завершение курса, а некоторые инструкторы могут потребовать участия родителей в процессе выставления оценок. Курсы предлагаются бесплатно в рамках нашей миссии. «Ты имеешь в виду, что за курсы не нужно платить?» Это правильно. Все курсы, предлагаемые в The Pillar Foundation, бесплатны, если не указано иное. Однако студенты и их родители несут ответственность за стоимость учебных материалов и книг. Курсы преподаются только в The Pillar Foundation в Эллисвилле, штат Миссури.Pillar Foundation — это освобожденная от налогов организация 501(c)(3), которой могут быть сделаны добровольные и незапрошенные пожертвования для содействия нашей миссии.

РЕГИСТРАЦИЯ НА 2021-2022 ГГ.

Начало понедельник, 3 мая 2021 г.

Для регистрации:

ПОСЕТИТЕ 15820 Clayton Rd, Эллисвилл, Миссури

или ЗВОНИТЕ 636.

386.7722

Регистрируясь на курс, вы обязуетесь пройти ВЕСЬ КУРС. Однако, если вы зарегистрируетесь на курс и вам необходимо отменить регистрацию до начала курса, пожалуйста, немедленно свяжитесь с The Pillar Foundation.МНОГИЕ ИЗ НАШИХ КЛАССОВ ОГРАНИЧЕНЫ В РАЗМЕРЕ И МОГУТ ИМЕТЬ СПИСОК ОЖИДАНИЯ, поэтому ваше оперативное уведомление дает другому учащемуся возможность пройти курс.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КУРС —

ХРИСТИАНСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Обязательно прочтите описание христианского самоуправления. Эта 2-часовая лекция является обязательной для всех студентов и родителей Pillar, которые впервые посещают Христианское самоуправление в Pillar.Учащиеся и родители могут посещать христианское самоуправление в четверг, 3 сентября, с 19:00 до 21:00 ИЛИ — в субботу, 12 сентября, с 10:00 до 12:00.

Этот обязательный урок также познакомит учащихся и их родителей с The Pillar Foundation. Это отличная возможность встретиться с некоторыми преподавателями, а также другими студентами/семьями Pillar.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ЗАНЯТИЙ НА 2021–2022 ГГ.

ХРИСТИАНСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ — Сентябрь.2 ИЛИ 11 сентября 2021 г.

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ — вторник, 7 сентября 2021 г.

Перерыв на День Благодарения — среда, 24 ноября,

Пятница, 26 ноября 2021 г.

Окончание 1-го семестра – четверг, 16 декабря 2021 г.

Второй семестр начинается – понедельник, 3 января 2022 г.

Весенние каникулы – с понедельника, 14 марта, по пятница, 18 марта 2022 г.

ЗАВЕРШЕНИЕ ЗАНЯТИЙ — Четверг, 12 мая 2022 г.

ДРУГИЕ ПРАЗДНИКИ

Pillar НЕ закрывается на другие праздники.Учителя могут отменить отдельные занятия, но Pillar останется открытым. У нас все еще есть занятия, посвященные Дню Мартина Лютера Кинга-младшего и Дню Президента.

ОТМЕНА СНЕГА

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Pillar будет наблюдать снежный день, когда в школьном округе Роквуд будет снежный день. В противном случае мы НЕ следуем «снежному графику» или календарю Rockwood в отношении каких-либо других выходных дней.

Как создать схему столбов для закладки прочного фундамента

Столпы всегда стоят высоко и высоко.Почему? Из-за их прочного основания.

Если фундамент столба недостаточно прочен, он не сможет стоять так высоко и высоко, как другие столбы.

Точно так же, чтобы сделать наши предприятия крепкими, как колонна, и высокими, как небоскреб, необходимо заложить прочный фундамент.

Столб – это прочность и поддержка, которые он придает конструкции. Будучи таким важным элементом высотного здания, он также является жизненно важным элементом нашего бизнеса. Их можно использовать для представления некоторых основополагающих принципов бизнес-концепции или для изображения некоторых организационных ценностей, поддерживающих ваше видение и миссию. Помимо этого, они имеют потрясающую визуальную графику, которой достаточно, чтобы немедленно привлечь внимание аудитории.

Теперь, когда мы знаем, как опора может помочь стимулировать рост нашего бизнеса, давайте узнаем, как разработать впечатляющую диаграмму опоры в PowerPoint менее чем за 5 минут. Все, что вам нужно следовать этому руководству, и все готово!

Итак, приступим к разработке столбчатой диаграммы:

Что вы узнаете из этого урока:

Действия по созданию столбчатой диаграммы в PowerPoint:

Шаг №1 Вставьте прямоугольник и измените его размер

Первым шагом является создание базовой конструкции столба.Для этого:

Перейдите на вкладку Вставка и нажмите Формы
Появляется диалоговое окно с большим количеством фигур
Щелкните Прямоугольник и вставьте прямоугольную фигуру в слайд
Измените размер прямоугольника, изменив его стороны (см. скриншот ниже)

Шаг 2. Вставьте трапецию и измените ее размер

Следующий шаг включает в себя вставку трапеции, которая будет размещена над прямоугольной формой, чтобы создать структуру, похожую на столб.За это

Перейдите на вкладку Вставка и нажмите Формы
Появляется диалоговое окно с большим количеством фигур
Нажмите на Трапеция
Изменение размера трапеции с помощью регулировочных ручек, расположенных в углах фигуры

Шаг №3 Настройка всех фигур

После вставки прямоугольника и трапеции скорректируйте формы, чтобы создать столб. Поместите трапецию выше и ниже прямоугольника и оставьте немного места между обеими фигурами.Посмотрите на скриншот ниже для справки. Мы также добавили еще одну большую трапецию поверх меньшей, чтобы создать уникальную структуру.

Так выглядит базовая колонна:

Шаг 4. Вставьте треугольник и измените его размер

Далее нужно вставить треугольник так же, как вы вставляли другие фигуры на слайд. Для этого:

Перейдите на вкладку Вставка и нажмите Формы
Появляется диалоговое окно с большим количеством фигур
Нажмите на Треугольник и вставьте прямоугольную форму в слайд
Изменить размер треугольника

Шаг № 5. Выравнивание фигур

Теперь выровняйте прямоугольник так, чтобы он создавал верхнюю часть столбчатой диаграммы.Для этого:

Нажмите на ранее вставленный треугольник и продублируйте его, нажав команду CNT + D на клавиатуре
Измените размер дублированного треугольника, уменьшив его размер
Переместите этот прямоугольник внутрь большего треугольника
Совместите эти фигуры вместе, щелкнув Формат фигуры > Выровнять по центру > Выровнять по центру

Это даст вам идеально выровненную верхнюю часть столбчатой диаграммы (см. скриншот ниже):

Шаг № 6 Переместите стойки под треугольник

Дублируйте столбы, созданные на шаге 3, и поместите их под треугольник.Кроме того, выровняйте эти столбы, чтобы сформировать идеальную диаграмму столбов, как показано на скриншоте ниже:

Шаг №7 Вставьте дополнительные фигуры (мы добавили прямоугольники)

Чтобы конструкция колонны выглядела более профессионально и привлекательно, вы можете добавить несколько дополнительных фигур. Мы вставили несколько прямоугольников, изменили их размер и расположили в соответствии с нашими предпочтениями.

Вот как выглядит конструкция столба:

Шаг №8 Удаление контура

Вы можете удалить контур всех фигур или лишних фигур, которые вы недавно вставили.Для этого:

Щелкните фигуру, контур которой вы хотите удалить.
Перейдите к Формат формы> Контур формы и установите флажок Без контура

Это удалит контур нужных фигур. Посмотрите на скриншот ниже:

Шаг № 9 Форматирование цвета фигур

Теперь наша столбовая диаграмма готова. Вы можете заполнить его любым цветом, который вам нравится. Для этого:

Выберите фигуру и нажмите Формат фигуры
Затем выберите Заливка фигуры и выберите нужный цвет

Шаг 10. Добавьте текст

Теперь вы можете добавить желаемый текст в эту столбчатую диаграмму, чтобы сделать ее более профессиональной и продемонстрировать ее перед вашими уважаемыми членами, такими как генеральный директор, заинтересованные стороны, инвесторы и т. д.

Загрузите эти шаблоны опор

Шаблон №1

Возьмите эту профессионально разработанную бизнес-диаграмму «Четыре столпа для роста бизнеса», шаблон презентации

Шаблон №2

Нажмите здесь, чтобы загрузить шаблон бизнес-диаграммы «Четыре столпа с соотношением для бухгалтерского учета»

Шаблон №3

Загрузите эту удивительную диаграмму Pillars Diagram для развития управления PowerPoint Templates

Шаблон №4

Получите доступ к этому примеру важных компонентов системы закупок PPT Design

Шаблон №5

Нажмите здесь, чтобы загрузить слайды презентации «7 столпов управления проектами»

Загрузите вашу любимую диаграмму опор и используйте ее, чтобы заложить прочный фундамент для вашей организации.

Всего наилучшего!

определение столба фундамента | Английский толковый словарь

фундамент

1 то, на чем что-либо основано; основа

2 часто pl подземная конструкция, распределяющая нагрузку здания, стены и т. д.

3 основание, на котором что-либо стоит

4 акт об учреждении или учреждении или состояние основания или учреждения

a пожертвование или наследие для постоянной поддержки учреждения, такого как школа или больница

б ♦
о фонде право пользоваться средствами фонда

6 учреждение, поддерживаемое пожертвованием, часто предоставляющее средства на благотворительность, исследования и т. д.

7 устав, учреждающий общество или учреждение, а также устав или правила, регулирующие его деятельность

8 косметическое средство в форме крема или торта, используемое в качестве основы для макияжа

9 См. →
базовая одежда

10      (Карты)   карта, на которой может быть построена последовательность
♦
  основной      прил
♦
  основно      adv
♦
  основной      прил

основная одежда
n женское нижнее белье, которое носят для придания формы и поддержки фигуры; бюстгальтер или корсет

камень в фундамент
n камень, заложенный на церемонии, посвященной закладке нового здания

базовые предметы
pl n (Британия, образование) предметы, изучаемые в рамках национальной учебной программы, включая обязательные основные предметы

наши четыре столпа – Муниципальная лига Мичигана

По мере того, как мы развиваем работу Мичиганской муниципальной лиги в создании общественного благосостояния, мы разделили наш подход на четыре основные области или «столпы». Эти четыре столпа работают вместе, чтобы поддерживать здоровые и процветающие сообщества, и их можно найти в различных масштабах. Исходя из традиционной позиции Лиги, работающей в муниципальном масштабе, мы понимаем, что благосостояние сообщества заключается в том, чтобы дойти до всех в сообществе — до каждого дома, каждого района, каждого человека. В свою очередь, наши муниципалитеты в совокупности составляют более процветающий Мичиган. Эта система благосостояния сообщества не нова, но она переориентирована как на отражение потребностей времени, так и на стимулирование движения вперед в наших сообществах и нашем штате.

В ближайшие месяцы мы будем расширять каждый из этих столпов через наш блог, подкасты и вебинары, чтобы показать, как наша работа по повышению благосостояния сообщества опирается на прошлые усилия Лиги, что наши члены уже делают в этих областях, и где существуют некоторые потребности

Muskegon’s Western Market предлагает начинающим розничным предприятиям недорогие помещения, заполняя при этом нишу в центре города.

Экономическая и финансовая безопасность — это первая область, в которую мы углубимся.Эта работа включает в себя большую часть традиционного внимания Лиги к финансовому благополучию муниципалитетов и роли места в поддержке талантов нашего штата и целей экономического развития. Мы также рассчитываем на роль муниципалитета в поддержке доступа жителей к адекватному жилью, уходу за детьми, медицинскому обслуживанию и занятости, черпая вдохновение из таких инструментов, как проект ALICE United Way.

Компонент виртуальной и застроенной среды включает инфраструктуру, начиная от систем водоснабжения и канализации и заканчивая дорогами и транзитом, электрическими сетями и широкополосным покрытием.Наша более чем десятилетняя работа по созданию мест для взаимодействия инвестиций в общественные пространства и частного развития также перерастает в этот столп.

Жители обсуждают идеи для парка Дуайта Пита Митчелла во время проекта PlacePlans в Бентон-Харбор.

Столп Окружающая среда и природные ресурсы касается создания мест за счет доступа к отдыху на свежем воздухе и природным территориям, но также учитывает уязвимость наших сообществ к воздействиям окружающей среды, таким как экстремальные погодные явления, изменение уровня Великих озер, загрязнение заброшенных территорий или PFAS. в водоснабжении, влияние качества воздуха на здоровье органов дыхания или сбои в сельском хозяйстве.Здесь мы рассмотрим, как наши сообщества могут подготовиться и адаптироваться к изменениям в этих системах, а также как они могут снизить риск, например, за счет сокращения выбросов углерода или отказа от застройки в районах, подверженных наводнениям.

Столп искусства и культурного изобилия признает, что самобытность людей и глубокие связи, которые они должны установить и друг с другом, переплетаются почти с каждой проблемой, которую решают наши сообщества. Понимание и уважение нашего разнообразия расовой, этнической, гендерной и других идентичностей, а также той роли, которую различные искусства и культурные традиции играют в отражении этой идентичности, позволяет сообществам лучше обслуживать своих жителей, будь то подходы к общественной безопасности, здравоохранению, инвестициям в инфраструктуру. , взаимодействие с сообществом или политика паблик-арта и фестивалей.

Очевидно, что есть проблемы, которые охватывают несколько столпов, и несколько дополнительных тем являются общей основой для всех них.

Одной из таких общих тем является цель повышения устойчивости систем сообщества, или насколько хорошо место может измениться и нарушить погодные условия? Эти нарушения могут быть циклическими изменениями периодических спадов или жилищных потребностей стареющих жителей. Или это могут быть более существенные изменения, такие как — как мы сейчас переживаем — серьезная пандемия. И это может быть нелинейно и трудно предсказать, как изменение осадков при нарушении климата.Независимо от того, какие формы изменений возникают, разрушение всегда будет присутствовать. Но то, как мы разрабатываем наши системы для адаптации и реагирования, повышает устойчивость.

Городской менеджер Шерил Митчелл обращается к учащимся школы Форда во время форума проекта 16/50, посвященного женщинам на муниципальных руководящих должностях.

Другой распространенной темой является явная цель продвижения справедливости внутри и между сообществами. В масштабах сообщества это работает для того, чтобы наша муниципальная финансовая система не усиливала экономическое неравенство между местами.В сообществах это может быть так же просто, как спросить, у кого нет доступа к безопасным и подходящим вариантам жилья или к открытым зеленым насаждениям? Создание общественного благосостояния требует от нас изучения того, как политика влияет на различные сообщества или их части. Как говорят наши друзья из Strong Towns: «Ни один район не может быть свободен от изменений, и ни один район не должен подвергаться внезапным радикальным изменениям».

Мы представляем эту общую структуру на рассмотрение нашим городам и деревням, а не как что-то законченное и совершенное.Скорее, это набор деталей, которые будут собраны немного по-разному в каждом месте, и набор, который требует участия наших членов и партнеров для полной сборки и сборки.

Фундамент
Винтовые сваи под фундамент: Как выбрать винтовые сваи для фундамента
01.10.198710.02.2022 By alexxlabLeave a comment

На каких участках винтовые фундаменты лучше строить в холода и как это сделать?

Зима пришла. И что же — теперь прощай, стройка, до будущей весны? Ну, с какими-то строительными процессами действительно лучше подождать до наступления тепла. А вот, например, устройство винтового фундамента можно и не откладывать. Чтобы все было сделано качественно, нужно создать нормальные условия для проведения работ и, главное, следовать рекомендациям специалистов по зимнему монтажу свай

Свайно-винтовые фундаменты получают все более широкое применение благодаря массе преимуществ перед ленточными и плитными основаниями. Прежде всего, они допускают установку даже на проблемных грунтах (с низкой или неравномерной плотностью), за исключением скальных и крупнообломочных валунных. Это могут быть пучинистые глины и суглинки, подвижные супеси, торфяники и пр. Винтовые сваи — оптимальный вариант для участков с уклоном или большими перепадами высот на рельефе. Сооружение такого фундамента в большинстве случаев не требует использования тяжелой спецтехники, исключает трудозатратные земляные работы и обходится в разы дешевле, чем отливка ленты или плиты. При этом весь процесс занимает не более двух-трех дней, после чего можно сразу приступать к возведению стен, тем самым значительно сокращая время строительства.

Фундаменты на основе винтовых свай чаще всего закладывают под брусовые или каркасные дома и дачи в один-два этажа, бани, теплицы, заборы. Однако при выборе изделий увеличенного диаметра (обычно от 133 мм) и правильном расчете свайного поля несущей способности таких оснований будет достаточно и для более тяжелых бревенчатых и каменных построек. Правда, вместо металлического или деревянного ростверка может понадобиться создание железобетонной обвязки, что заметно усложнит и затянет работы — ведь, по сути, придется сооружать усиленный сваями наземный или малозаглубленный ленточный фундамент, со всеми вытекающими отсюда «бетонными» процессами — сборка опалубки, отливка, просушка и пр.

Свайный фундамент под дом из клееного бруса

Свайный фундамент под каркасный дом

Строительство причала на свайном фундаменте

Установка бревенчатой бани на винтовые сваи

Теплица на винтовых сваях

Установка винтовых свай для забора

Как правило, при индивидуальном строительстве для ввинчивания металлических свай используют компактные полумеханические установки на основе рычагов и вращателя с гидравлическим или электроприводом

Недостатком свайных оснований принято считать проблемы со строительством подвала, однако стоит отметить, что такие фундаменты как раз и выбирают в тех случаях, когда подземный этаж не планируется в здании изначально (например, если гидрогеологические особенности участка просто не позволяют его сделать). Деревянные полы в домах на сваях гарантированы от отсырения, поскольку отсутствует риск капиллярного подсоса влаги из грунта в стенки фундамента, а из них — в конструкцию пола. Другое дело, что не всем нравится открытое пространство под зданием, где гуляет ветер, из-за чего перекрытие первого этажа может сильно продуваться и поэтому нуждается в особо тщательном утеплении. Цоколь, точнее, навесная облицовка пролетов между сваями теплоизоляцию пола заметно не улучшит, зато уменьшит приток воздуха в зону подполья, защитит его от наметания снега, сухой листвы и мусора, а также придаст архитектурному облику дома законченный вид.

Ремонт и укрепление фундамента старого дома с помощью винтовых свай

Установка винтовых опор нередко является безальтернативным способом укрепления построек, просевших или деформированных из-за ошибок, допущенных при возведении фундамента. В таких ситуациях попытка произвести реконструкцию может повлечь за собой разрушение дома, а сваи позволяют не просто подпереть его, но усилить основание настолько, что оно получает способность нести на себе дополнительную нагрузку — например, еще один или даже два надстроенных этажа. Укрепленная таким образом постройка простоит долгие годы, а сама процедура потребует гораздо меньших финансовых затрат, чем разборка старого и сооружение нового фундамента (если дом будет в состоянии пережить эту операцию).

Особенно ощутимой экономия средств станет при подпорке аварийных зданий на размываемом грунте. Кроме установки винтовых свай, которые перенесут нагрузку на более глубокие и прочные грунтовые слои, помочь тут могут только очень дорогостоящие мероприятия, подразумевающие полную замену грунта под домом или его уплотнение с помощью специального цементного раствора.

Особенности зимнего монтажа

Установку винтового фундамента для причалов и пирсов лучше оставить на зиму

Все описанные преимущества применения свайно-винтовых фундаментов сохраняются и при ведении работ в зимний период. Более того, при строительстве в береговых зонах и на воде (причалы, мостки, бани у кромки водоемов и пр.), на участках с высоким уровнем подземных вод, на склонах, где существует опасность оползней, а также на заболоченных и подтопляемых площадках рекомендуется устанавливать сваи именно в холода, когда вода скована льдом, грунт подморожен, а значит, уплотнен и стабилен. Сваям, которые не опираются на верхние слои почвы, а ввинчиваются в твердые пласты, залегающие на отметке около 1,8–2 м, и обязательно ниже глубины промерзания, не угрожает ни морозное пучение, ни боковое смещающее давление грунта.

При строительстве на воде летом возникают проблемы с установкой на берегу ямобура со стрелой. Как правило, для него приходится сооружать, например, специальную насыпь, чтобы расположить его максимально близко к кромке водоема. А при использовании вращателя необходим упор, который на воде могут обеспечить только понтоны. Зимой же можно без всех этих сложностей ввинчивать сваи прямо сквозь лед, конечно, если он достаточно прочный для безопасной работы

Образцы грунта для исследования

Первым этапом работ в идеале должны быть либо комплексные инженерно-геологические изыскания, либо геотехнические исследования методом зондирования в сочетании с лабораторным анализом грунта на коррозионную активность к металлоконструкциям. На практике, из соображений экономии, большинство застройщиков обычно ограничиваются экспресс-исследованием, которое поводится методом пробного бурения. Оно не дает исчерпывающей информации о свойствах залегающих на участке грунтов, но позволяет получить представление об их структуре и несущей способности. Наиболее показательный способ — ввинчивание двух свай разного диаметра в одно отверстие. При этом важно, чтобы величина крутящего момента измерялась не по усилиям, прилагаемым для заглубления сваи, а с помощью специального контрольного инструмента. Для получения более точных сведений бурение должно выполняться в нескольких точках на пятне застройки, так как даже на небольшой площадке грунты могут быть неоднородны и иметь разную плотность.

Информация о характере грунта, а главное — о глубине залегания и толщине его твердого, несущего слоя необходима, чтобы определиться с длиной и диаметром свай, их количеством и схемой расстановки. Исходя из тех же данных выбирается ширина, толщина и конфигурация лопастей, от параметров которых, в свою очередь, зависит величина допустимой нагрузки на фундамент, а также то, насколько сильно будет нарушена структура близлежащего массива грунта при погружении свай.

Свая для вечномерзлого грунта

Проводя пробное бурение в зимний период, следует иметь в виду, что в морозы влагонасыщенные грунты могут «смазать» картину глубины промерзания и оказывать сопротивление, характерное для более прочных слоев. Понятно, что и само завинчивание свай в мерзлый грунт будет затруднено и потребует больше времени и сил, чем монтаж в теплые сезоны. Обратите внимание: в номенклатуре продукции у многих предприятий есть сваи, наилучшим образом приспособленные для зимней установки. Это могут быть изделия с усиленной лопастью в области заходной части или имеющие заострение в виде косого среза (тип ВСГ-1). Такие конструктивные особенности препятствуют повреждению и облегчают погружение опоры в промерзший грунт.

При завинчивании свай, особенно зимой, покрытие на их верхней части может получить механические повреждения, и по окончании монтажа эти места нужно обязательно обработать защитной эмалью. Но если покрытие некачественное, то при трении о грунт, в котором имеются абразивные включения, сильно пострадает и нижняя часть ствола, что грозит фундаменту ускоренной коррозией

Чтобы учесть все неровности рельефа и сделать правильную разметку согласно проекту, строительную площадку следует очистить от снега, но делать это нужно не заранее, а непосредственно перед установкой свай, ведь снежный покров служит естественным «утеплителем» для почвы. Процесс самого монтажа стандартный: в местах под опорами снимают 15–20 см грунта и строго вертикально вворачивают сваи. Если же земля померзла на глубину 1 м и более и лопасти не могут разрéзать грунт, то на начальном этапе придется использовать мощные отбойные молотки или даже прибегнуть к прогреву почвы. Готовые опоры подрезают, выравнивая их по уровню, заполняют стволы бетоном или сухой песчано-цементной смесью (чтобы выгнать из них воздух и не допустить коррозию металла) и приваривают оголовки, герметично закупоривая полость сваи.

Комментарий специалиста

Фриев Руслан Казбекович, основатель компании «ХеликсПРО», руководитель проектов «Радосваи» и ККЗМ

Качество свай = долговечность фундамента

Виды винтовых свай

Стандартная толщина стенок свай, выпускаемых отечественными предприятиями, 3,5–5 мм. Так, например, несущая способность опор Ø 108 мм (для фундаментов под деревянные подстройки), с толщиной стенок ствола 4 мм и с лопастью из 5-миллиметрового металла Ø 300 мм составляет порядка 5–7 т на каждую единицу конструкции. Изделия с теми же толщинами металла, с диаметрами ствола и лопасти 133 и 350 мм соответственно, используемые для оснований под бревенчатые и каменные здания, выдерживают нагрузку в 10–12 т. Однако важно, что толщина стенок свай определяет не только их несущую способность, но и коррозионную стойкость, от которой напрямую зависит срок службы фундамента.

Кроме толщины металлопроката, на устойчивость изделий к коррозии влияет и сама марка стали, использованной для их изготовления: физико-механическими свойствами материала обусловлена остаточная толщина стенок сваи при эксплуатации в среде с той или иной степенью агрессивности, и данный показатель учитывается при расчете долговечности свайной конструкции. Это может быть, например, конструкционная углеродистая сталь обыкновенного качества Ст3 (ГОСТ 380-2005), пригодная для опор под легкие или временные сооружения. А может быть и качественная углеродистая сталь Ст20 (ГОСТ 16523-97 и др.), способная выдерживать значительные нагрузки и — за счет высокой коррозионностойкости — на 10–15% увеличивающая рабочий ресурс фундамента.

Узнать по виду, из какого материала изготовлены сваи, невозможно, так что смело требуйте у продавца паспорт качества на сырье. При производстве не только сварных, но и литых изделий применяется сварка, подтвердить сплошность которой может только протокол УЗК (Ультразвуковой неразрушающий контроль сварных соединений). Ну а убедиться в качестве защитного слоя, — будь то холодная или горячая оцинковка, эпоксидное, полиуретановое или полимерное покрытие, — позволят соответствующие сертификаты

Измерение толщины антикоррозийного покрытия сваи. У свай HelixPro покрытие составляет 0,129 мм (при средней толщине 0,06 мм)

Еще один, не менее существенный фактор долговечности свай — свойства защитного покрытия. Оно должно надежно противостоять агрессивному воздействию грунта (в разных местностях он может сильно отличаться по химическому составу и скорости протекания в нем коррозионных процессов, что и делает необходимым его лабораторный анализ), грунтовой и атмосферной влаге, абразивному износу, перепадам температур, ультрафиолету (в наземной части свай). Данным требованиям в полной мере удовлетворяют современные полимерные покрытия, имеющие отличную адгезию к металлу и обладающие высокой стойкостью к любому виду коррозии и механическим повреждениям. Именно такие покрытия наносятся, в частности, на бесшовные (цельнотянутые) сваи повышенной прочности с толщиной стенок 6–6,5 мм, выпускаемые отечественными компаниями Helix, «СВ-фундамент», «СВФ-Премиум» и др. Основываясь на лабораторных испытаниях, производители заявляют, что срок службы фундаментов на усиленных сваях достигает 150 лет.

Монтаж свайно-винтового фундамента своими руками: технология и советы

Но, к сожалению, не все строго соблюдают технологию монтажа винтовых свай, что порой приводит к плачевным последствиям и дальнейшему недоверию к этому виду фундамента, из-за чего его просто боятся использовать для своих частных строений.

Для того, чтобы свайно-винтовой фундамент, для Вас не стал неудачным экспериментом, далее я расскажу, как выбрать и правильно произвести монтаж винтовых свай. И если придерживаться технологии, то качественные сваи долгое время будут служить надежной опорой Вашего дома.

Если говорить коротко, то свайно-винтовой фундамент в целом представляет собой некоторое количество винтовых свай, вкрученных в грунт вручную или при помощи специальной техники. Поверх свай располагается, так называемый, ростверк, являющейся обвязкой всех, отдельно стоящих винтовых свай, в единую конструкцию.

Ростверк свайно-винтвого фундамента, как правило, бывает деревянный или металлический.

Если рассматривать одну отдельно взятую сваю, то она выполнена в виде металлической толстостенной трубы, как правило, толщиной металла от 0,4см до 1,2 см, на конце которой находится лопасть в виде большой резьбы, которая и способствует закручиванию сваи в грунт. Этот наконечник, в тоже время будет являться опорой сваи на грунт.

Для удобства монтажа, наиболее часто в продаже встречаются сваи длинной от 25 см до 2,5 м.

Ранее я писал о плюсах и минусах свайно-винтового фундамента для частного дома, либо других строений на Вашем участке, где подробно рассмотрены все достоинства и недостатки этого вида. Там же Вы сможете узнать о некоторых особенностях такого типа фундамента.

Остальные характеристики и нюансы свайно-винтового фундамента мы рассмотрим далее.

Область применения винтовых свай

В принципе, область применения свайно-винтового фундамента довольно таки широка, хотя Вы, наверное, уже много раз слышали, что такой фундамент подходит только для легких деревянных строений, из бруса, например, или каркасных.

Но на сегодняшний день, производители изготавливают винтовые сваи практически под любые нужды, которые выдерживают колоссальные нагрузки и подходят для кирпичных или блочных домов.

Но стоит отметить, что чем больше свая, тем дороже она будет стоить, и монтаж таких свай придется выполнять используя спецтехнику. А в добавок к этому, при устройстве тяжелых домов, сваи необходимо усилить, дополнительно скрепив между собой, а это уже лишние затраты, которые могут свести на нет самое главное качество свайно-винтового фундамента – низкую стоимость.

Свайно-винтовые фундаменты также хорошо справляются со своей работой в болотистых местностях, где уровень грунтовых вод высок, а более твердые породы грунта расположены глубоко в земле. В этом случае другие фундаменты, либо будут очень дороги, либо просто не подойдут для надежной опоры частного дома. В таком грунте винтовые сваи — своего рода спасение для тех, кому выбирать участок не приходится.

Перед тем, как устраивать любой тип фундамента под дом, необходимо произвести его точный расчет. В частности, для свайно-винтового фундамента необходимо ориентироваться на нагрузку, которую сможет выдержать одна свая в Вашем грунте, вес всего дома, а также глубину промерзания почвы.

Расчет предполагает определения количества необходимых свай, расстояние между ними, диаметр и тип, а также глубину, на которую необходимо их смонтировать. Все эти параметры берутся с запасом.

Честно говоря, точный расчет фундамента – сложный процесс, который самому, без опыта, произвести очень трудно. Но производители винтовых свай, как правило, для того чтобы Вы стали их клиентом, с радостью помогут рассчитать количество, тип и длину необходимых свай для Вашего дома, согласно проекту.

Не стоит забывать о том, что нагрузку, которую способна выдержать свая, полностью зависит от грунта, в котором будет лежать ее основание, и чем слабее грунт, тем меньше можно будет нагружать ее.

Разметка свайно-винтового фундамента

Еще одним не маловажным предварительным этапом является очистка участка и разметка фундамента под дом, кстати говоря, с этого начинается любое строительство.

Разметка фундамента – процесс не сложный, и не практически не зависит от типа фундамента, но требует аккуратности и внимательности. Как это делается, я уже описывал в одной из предыдущих статей, поэтому останавливаться на этом не будем.

После того, как участок очищен, а разметка выполнена правильно и точно, можно приступать непосредственно к самому монтажу.

Глубину заложения винтовых свай необходимо определить до их покупки и монтажа, потому что от этого напрямую зависит их длина.

Самое основное правило, при определении глубины заложения свайно-винтового фундамента – это то, что она обязательно должна быть ниже глубины промерзания грунта, для того, чтобы в зимний период пучения грунта ее не выталкивали.

Бывают случаи, когда недостаточно ориентироваться только лишь на глубину промерзания грунта в Вашей местности. Это касается болотистых, торфяных и подобных им грунтов, где более или менее твердый грунт расположен на большой глубине.

Если на Вашем участке именно такой грунт, то монтаж свайно-винтового фундамента производится не просто ниже глубины промерзания, а до, так называемого, хорошего грунта.

Если Вы не знаете какой грунт на Вашем строительном участке, то можно попробовать изучить его самостоятельно, выкопав предварительно яму, глубиной около 1,5 м.

Стоит отметить, что иногда случается так, что плотные слои грунта лежат на глубине большей чем максимальная длина сваи, т.е. более 2,5 м. В этом случае сваи необходимо наращивать. Иногда свайно-винтовой фундамент приходится монтировать на глубину более 5 метров.

Монтаж свайно-винтового фундамента начинается с раскладки свай по всей длине фундамента. Это необходимо сделать, для того, чтобы в конце не получилось так, что у Вас останутся лишние сваи, а что еще хуже – их попросту не хватит. Сваи не обязательно раскладывать, можно просто наметить места.

Расстояние между сваями должно быть таким, чтобы их расчетное количество равномерно уместилось на всей длине фундамента, включая внутренние несущие стены. Для легких домов, как правило, оно составляет 1-2 метра.

Итак, места для свай размечены, приступаем к их монтажу.

Подготовка грунта для винтовых свай

Первым делом, для облегчения монтажа, необходимо в местах установки свай снять верхний слой с растительностью. Это можно сделать буром меньшего диаметра, чем диаметр лопасти сваи, таким образом, винтовая свая легче войдет в грунт. Если бур достать проблематично, то можно эту процедуру проделать с помощью обычной штыковой лопаты. Кстати, это можно проделать в процессе раскладки свай.

Порядок ручного монтажа свайно-винтового фундамента

Монтаж фундамента на винтовых сваях начинается с установки углов. Затем между ними натягиваем шнур, и уже более точно выставляются остальные сваи.

Перед тем, как вкручивать очередную сваю, в целях безопасности, шнур лучше снимать, потому что в процессе углубления винтовой сваи, об него легко споткнуться и получить травму.

Необходимо знать, что отклонение винтовых свай от прямой линии одной стены не должно превышать пары сантиметров. И чем точнее Вы их выставите, тем проще потом будет сделать их обвязку. Большое отклонение, в последствие, трудно будет компенсировать.

Монтаж свайно-винтового фундамента лучше всего проводить как минимум втроем, потому что помимо самого процесса вкручивания, обязательно нужно следить за тем, чтобы свая входила строго вертикально.

Весь процесс можно разделить на следующие этапы:

Установка винтовых свай

Выравнивание свайно-винтового фундамента по горизонту

Обвязка винтовых свай

Установка винтовой сваи

В верхней части винтовой сваи предусмотрены отверстия, в них вставляются трубы, которые, в свою очередь, будут служить рычагами.

Сам процесс закручивания свай не представляет никаких трудностей, два человека ходят вокруг сваи вкручивая ее в грунт, а один следит за тем, чтобы она входила ровно и строго вертикально. Для этого, необходимо обзавестись двумя уровнями с магнитными основаниями. Эти уровни прикрепляются на сваю, как показано на фото. При отклонениях сваи, ее необходимо выравнивать.

Если глубина заложения свайно-винтового фундамента больше длины сваи, то ее необходимо нарастить. Чаще всего наращивание происходит с помощью небольшой муфты, диаметром чуть больше диаметра винтовых свай.

Происходит это следующим образом:

На вкрученную сваю одевается муфта и выравнивается.

Муфта прихватывается сварочным аппаратом к винтовой свае.

Сверху в муфту вставляется следующая свая.

Все швы качественно провариваются.

Места сварки тщательно обрабатываются антикоррозийными материалами.

Выравнивание свайно-винтового фундамента по горизонту

После того, как все сваи смонтированы, необходимо выровнять их по горизонту с помощью нивелира или гидроуровня, после чего отпилить излишки болгаркой.

Как правило, гидроуровнем отбиваются углы фундамента, затем между ними натягивается шнур, по которому и отрезают болгаркой все излишки винтовых свай.

Если есть возможность, лучше сразу отбить горизонт Вашего будущего фундамента, и вкручивать сваи, выставляя их примерно одинаково по высоте. Лучше если они будут выпущены из грунта побольше, так как отпилить сваю легче, чем качественно ее нарастить.

После того, как свайно-винтовой фундамент выровнен по горизонту, для усиления всей конструкции, желательно каждую сваю заполнить тяжелым бетоном. Это, во-первых, придаст жесткости фундаменту, ну а во-вторых, такая свая изнутри будет менее подвержена коррозии.

Поверх каждой из металлических свай приваривается металлические оголовки, они бывают различны по виду, круглые, квадратные, U-образные. Привариваются они строго по шнуру и как можно ровнее, потому что поверх фундамента монтируется обвязка (ростверк) из деревянных брусьев. Сварной шов должен быть обработан антикоррозийными веществами, чтобы не допустить окисления металла.

Оголовки можно не использовать, если обвязка фундамента будет металлической, а винтовые сваи высталвенны ровно. В этом случае, обвязка напрямую приваривается к винтовым сваям.

Монтаж ростверка свайно-винтового фундамента

Как уже говорилось выше, ростверк свайно-винтового фундамента может быть выполнен как из деревянных брусьев, так и из металлического швеллера.

Ростверк необходим, во-первых, для связки всех металлических свай друг с другом, ну а во-вторых, он является основой, на которую опираются все несущие стены дома, и более или менее равномерно распределяет нагрузку на фундамент.

Стоит отметить, что ростверк выполненный из металла будет значительно дороже чем из дерева, поэтому чаще обвязку выполняют деревянными брусками.

Металлический ростверк из швеллера просто приваривается по всему периметру фундамента, так же как будут располагаться несущие стены будущего дома.

Деревянный ростверк крепится к оголовкам винтовых свай, как правило, снизу большими болтами по дереву. На углах, в брусках вырезают специальные замки, как показано на фото, это наиболее надежное крепление. Можно прибегнуть к дополнительным креплениям, таким как металлические скобы, например. При использовании скоб, необходимо их углубить, чтобы они не выпирали выше бруса и не мешали последующему монтажу стен.

Вообще, все что касается дерева, перед монтажом его необходимо обрабатывать огне-биозащитными средствами, а лучше — специальным лаком на битумной основе, которая защитит от всех агрессивных факторов, действующих на ростверк.

Не смотря на то, что на сегодняшний день, сложно найти идеально ровный брус, все равно монтаж ростверка необходимо осуществлять «по шнуру». Другими словами, ростверк необходимо сделать максимально прямолинейным, так как позже на него будут монтироваться стены, которыми все неровности придется компенсировать.

Следует знать, что под деревянные бруски необходимо уложить гидроизоляцию, рубероид, например. А также смонтировать ростверк так, чтобы получилась максимально ровная горизонтальная площадка, это поможет, в последствие, избежать проблем с монтажом стен.

Советы по монтажу свайно-винтового фундамента

Вот несколько советов, которые помогут избежать ошибок при монтаже свайно-винтового фундамента, а также облегчат этот процесс:

Перед покупкой и монтажом свайно-винтового фундамента, обязательно узнайте, какой грунт на Вашем участке, потому что если почва каменистая, то закрутить в такой грунт сваю может быть очень и очень проблематично.

Вертикаль необходимо соблюдать с самого начала вхождения сваи в грунт, так как если изначально крен будет большим, то потом будет сложно ее выровнять.

При вкручивании сваи, Вам придется ходить вокруг нее, следите за тем, чтобы в этом месте участок был очищен от мусора, об который можно споткнуться и получить травму, включая шнур.

Все сварочные работы с винтовыми сваями необходимо выполнять качественно, не забывайте, на каждую сваю нагрузка может быть по несколько тонн.

Если в месте установки сваи в грунте находится препятствие в виде огромного камня, либо пни деревьев, которые невозможно убрать, то место установки винтовой сваи необходимо перенести.

В случае, когда сварной шов будет находиться в грунте, его следует тщательно обработать антикоррозийной мастикой. Сварные швы – самые слабые места в цельной конструкции.

Если расчетная глубина заложения свайно-винтового фундамента значительная — 5-8 метров, цена его так же значительно возрастет. Поэтому попробуйте рассчитать другой тип фундамента, возможно получится дешевле.

При обработке деревянного ростверка битумным лаком, удобнее будет сначала обработать только места стыков брусков, а так же места соприкосновения их с винтовыми сваями, а уже после монтажа обработать полностью.

Винтовые сваи для фундамента в Иваново, производство и монтаж винтовых свай.

Винтовые сваи в Иваново используются в строительстве много лет. Производство и монтаж винтовых свай — это одно из самых рациональных и экономически выгодных решений. Этот тип фундамента применяется для строительства различных объектов: от каркасных и дачных домов, до таких как ангары, склады и фермы. Так же очень часто используется закрутка свай вблизи водоемов, рек, для строительства пирсов, мостов, причалов. Наша компания Бурилка37 выполняет весь спектр работ с винтовыми сваями, от фундамента до мостов и причалов. Пробурить под винтовые сваи и установить их позволяет японская установка на базе вездехода, вылет стрелы со сваей 12 метров. В простонародье так называемый ямобур.

Преимущества и материальная выгода винтовых свай для фундамента

При закрутке винтовых свай под фундаменты, цена с установкой, как правило, в 2, а то и 3 раза ниже, чем строительство других типов фундамента. Это определяется преимуществами винтовых свай:

Большая несущая способность сваи — определяет прочность и высокое качество фундамента для здания.

Не требуется планировка земельного участка, даже если он находится на склоне с большими перепадами грунта.

Отличная устойчивость в сложных грунтах, такие как торф, грунты с большой влажностью и глина.

Пробурить под сваи и осуществить монтаж фундамента можно в любое время года.

Экономически выгодно, так как материал и работа стоят довольно недорого относительно других типов фундамента.

Возможность использования свай повторно для временных сооружений.

Обычно компания Бурилка37 выполняет монтаж винтовых свай в Иваново под стандартный каркасный дом за 1-2 дня, благодаря квалифицированным рабочим с опытом работы более 5 лет.

Монтаж винтовых свай японской установкой

После вашего звонка в нашу компанию Бурилка37 делается проект свайного поля согласно нагрузки на фундамент. По желанию заказчика можем выехать и сделать пробную закрутку винтовой сваи или изыскание грунта, с целью определения длины сваи.

Сертифицированные сваи мы закупаем на заводе, с которым сотрудничаем более 7 лет. За эти 7 лет у заказчиков никогда не было нареканий по качеству производства и покрытия сваи двухкомпонентной полиуретановой эмалью. Пробурить под сваю и осуществить ее монтаж советуем механизированным способом, редуктором с большим крутящим моментом, так как свая при погружении сжимает вокруг себя грунт. Чтобы достигнуть заданной проектом глубины нужна огромная сила.

Поэтому наша компания делает монтаж свай только японским ямобуром. После того, как сваи будут закручены по размерам, обрезаем свайное поле в уровень по лазерному нивелиру, разбег от 1 до 3 мм. Заполняем сваи и начинаем приваривать оголовки. Так к концу дня фундамент на винтовых сваях готов и уже на следующий день вы можете начинать возводить свое строение.

Компания Бурилка37 предоставляет полный пакет документов, работает за наличный и безналичный расчет.

Цены на винтовые сваи

Диаметр ствола, мм	Длина ствола, мм	Толщина стенки ствола, мм	Диаметр лопасти, мм	Стоимость оголовка, руб		Цена сваи (розница), руб	*Цена монтажа под ключ, руб
Диаметр ствола, мм	Длина ствола, мм	Толщина стенки ствола, мм	Диаметр лопасти, мм	стандарт	усиленный	Цена сваи (розница), руб	ручной	буровой машиной
57	2000	3,5	200	200	300	950	1000	1300
57	2500	3,5	200	200	300	1000	1050	1350
57	3000	3,5	200	200	300	1050	1050	1350
76	2000	3,5	250	200	300	1300	1050	1350
76	2500	3,5	250	200	300	1400	1100	1400
76	3000	3,5	250	200	300	1600	1100	1400
89	2000	3,5	250	250	350	1400	1150	1450
89	2500	3,5	250	250	350	1600	1200	1500
89	3000	3,5	250	250	350	1800	1200	1500
108	2000	4,0	300	300	400	1550	1200	1500
108	2500	4,0	300	300	400	1700	1250	1550
108	3000	4,0	300	300	400	1950	1300	1600
133	3000	4,0	350	300	400	2700	—	1800
133	4000	4,0	350	300	400	3250	—	2000

*В стоимость монтажа входит:

Разметка свайного поля на участке

Закрутка винтовых свай

Обрезка винтовых сваи в уровень (высота определяется с помощью лазерного уровня)

Бетонирование внутренней полости сваи песко-цементной смесью

Приваривание оголовка (металлическая пластина 5 мм. )

**Цены на витоновые сваи длиной более 3000 мм согласовывайте с производителем

***Так же можно заказать сваи диаметром более 133 мм. Цена договорная.

Доброго Вам строительства!

Применение винтовых свай. Преимущества винтовых свай

Наряду с классическими видами фундаментов появился сравнительно новый вид фундамента –
фундамент на винтовых сваях.
При строительстве такого фундамента достигается значительная экономия материалов, энергоресурсов и трудозатрат.

Применение винтовых свай:

Для строительства заборов;
Возведение входных групп, крылец, пристроек любых типов;
Строительство мостов, переходов, причалов;
Установка опор под столбы;
Установка рекламных щитов, указателей, знаков;
Применяются при усилении фундаментов, восстановлении фундаментов;
В качестве фундаментов под различные конструкции, временные сооружения;
В качестве фундаментов для крепления механизмов;
Фундаменты под частное коттеджное строительство. (Веранды, бани, дома, беседки и т.п.)
Столбы для распашных калиток и ворот;

Часто такой фундамент применяют для строительства домов и коттеджей в частной жилой застройке.

Преимущества винтовых свай:

Перечень преимуществ установки фундаментов под малоэтажные дома частной жилой застройки с применением винтовой сваи очень широк и определяется следующими параметрами:

стоимость: в отличие от фундаментов, выполненных по традиционной технологии (ленточный фундамент) стоимость этого фундамента на 30-70% ниже;
срок монтажа можно минимизировать вплоть до одного дня. Возможно как ручное, так и механическое завинчивание. Такие сваи можно без внешней нагрузки ввинчивать в грунт и без предварительного бурения лидерной скважины;
возможность монтажа на плохих (обводненных, заболоченных и т.д.) грунтах. К таким грунтам можно отнести торфы, илистые грунты, пучинистые грунты и т.д.
такой фундамент безопасен, надежен и экологичен;
винтовые сваи могут прослужить не менее 150 лет, а с условием обработки их специальными химическими составами – более 200 лет;
возможность установки фундамента на сваях без изменения рельефа местности и без проведения земляных работ;
устанавливать сваи можно в любое время года и в любую погоду;
винтовые сваи не подвержены силам морозного пучения;
высокие прочностные и нагрузочные характеристики: имеют запас несущей способности от 4 т. до 18 т. (при необходимых 2–3 т. для деревянных строений; 7-9 т. для кирпичных сооружений), более того, показатели несущей способности возможно увеличить за счет увеличения диаметра сваи и ее лопасти;
возможность установки фундаментов в виде пирсов и речных причалов;
возможность распределения несущих нагрузок с учетом особенностей проектной документации на строящийся объект;
сваи распределяют нагрузку, т.е. обеспечивают однородную несущую способность при разнородном грунте;
возможность пристраивать дополнительные сооружения к уже функционирующим;
сейсмоустойчивость достаточно высока;
фундамент на винтовых сваях не требует вложений в устройство гидроизоляции в любых грунтах;
не нарушают целостную структуру грунта;
винтовые сваи можно, в случае чего, вывинтить и отремонтировать, или же использовать повторно на другом объекте;
готовность к восприятию проектной нагрузки сразу же после завинчивания в грунт;
Обеспечивается отличная вентиляция и древесина (в случае деревянного дома) будет медленнее загнивать;
Возможность провести необходимые инженерные коммуникации без всяких проблем.

Следует отметить такой немаловажный аспект для частного домостроения как возможность производства работ, не имея большого опыта в строительстве и не имея специальных навыков.

Устройство традиционного ленточного фундамента для малоэтажных домов стало экономически невыгодным с появлением свайных фундаментов. Ведь закладываемый на глубину промерзания ленточный фундамент зачастую может нести нагрузку в несколько раз превышающую вес самого дома.

Винтовые сваи — это идеальное решение для малоэтажного строительства. И естественно, не менее важным преимуществом фундамента на винтовых сваях является возможность установки его практически в любом месте. Поставить домик на лесной поляне, сохранив лес, или на склоне возле озера – это не проблема, если применить винтовые сваи в качестве основы дома – его фундамента. Даже сооружение лодочного причала не нарушит окружающей тишины и естественного ландшафта. Винтовой фундамент не требует ровных площадок. Пока что не существует надежней фундамента для устройства основы под здание в проблемных грунтах.

К недостаткам применения винтовых свай в частном домостроении можно отнести, пожалуй, только невозможность устройства подвала такой же площади, как и первый этаж дома. Также возможность использования винтовых свай ограничивается массой будущего дома. Но этот недостаток для частного домостроения не страшен, так как на винтовые сваи можно поставить дом весом порядка 40 тонн. Винтовой фундамент имеет высокую несущую способность, хорошо работает на сжатие и на выдергивание, а также отлично противостоит касательным и нормальным силам морозного пучения.

Винтовые металлические сваи: особенности и область применения

28.12.2018

2955

Время чтения: 5 минут

«Классический» фундамент, который делается из бетона и железной арматуры актуален далеко не во всех случаях. Ленточный и монолитный фундамент, к примеру, совершенно бесполезен на мягком грунте. Для того, чтобы ленточный фундамент в таких условиях был хотя бы относительно устойчивым, его нужно заглубить в землю на несколько метров, что скорее всего разорит вас. Поэтому, если вам нужно построить дом на слабом грунте, лучше выбрать другой популярный вариант — фундамент из винтовых металлических свай.

Сфера применения фундамента из винтовых свай

Помимо слабых грунтов фундамент из металлических свай отлично подходит и для пучинистых грунтов. Он активно используется в местах, где серьёзное промерзание земли — обычное дело, к примеру — на Севере. Ещё одна проблема, которую можно решить сваями — сильный уклон участка. На свайном фундаменте можно построить:

Частный дом из дерева. Дерево — это лёгкий материал, винтовые сваи отлично выдерживают вес деревянного дома в несколько этажей.

Хозяйственную пристройку. Хотя необходимость в этом возникает редко, хозяйственную пристройку можно поставить на сваях.

Здания специального назначения. На свайный фундамент можно поставить небольшую хижину в безлюдной местности, к примеру.

Бани, сауны. Деревянную или даже каменную баню можно поставить на металлические винтовые сваи без каких бы то ни было опасений.

Иначе говоря, свайный фундамент — это то, что подходит для возведения малоэтажных зданий любого назначения. Чем толще сваи, тем больший вес они могут выдерживать, то есть на сваи можно поставить и достаточно грузную конструкцию.

Преимущества фундамента из металлических свай

Несмотря на то, что свайный фундамент относится к разряду «бюджетных» (в основном из-за низкой цены) он не имеет очевидных недостатков вроде массивности или слабой устойчивости. Однако, он имеет ряд преимуществ. К ним относится то, что:

Сваи можно использовать в морозном климате — они забиваются глубже уровня промерзания почв;

Сезонные колебания температур и соответствующие подвижки почв никак не влияют на устойчивость фундамента;

Сваи можно вбивать в землю при любой погоде — и в дождь, и в снег, и в сильные заморозки;

Свайный фундамент — это очень долговечная конструкция, чем не могут похвастаться некоторые другие виды фундамента;

Сами сваи весят гораздо меньше, чем массивные железобетонные конструкции, а потому не проседают;

С помощью ростверка конструкция получается устойчивой — не хуже здания, поставленного на монолитном фундаменте.

На этом плюсы не заканчиваются. Одно из главных преимуществ — высокая скорость вбивания свай в землю, и, соответственно, монтажа самого фундамента. Это свойство высоко ценится в наше время, а потому многие выбирают свайный фундамент и остаются довольны. Металлические сваи идеально сочетаются с каркасным методом строительства — клиент получает дом готовый к заселению очень быстро.

Упростить Вам задачу?

Мы хотим не просто рассказать подробнее о технологии строительства фундамента для каркасного дома, но и наглядно продемонстрировать практичность и надежность фундамента. Пришлите нам чертежи вашего будущего дома и мы подготовим проект дома, сделаем спецификацию и посчитаем коммерческое предложение. И, конечно, пригласим обсудить Ваш проект в мельчайших деталях.

Денис Красуленков, Инженер-проектировщик

Позвоните нам

*бесплатная раскладка за 24 часа

Преимущества винтовых свай

Благодаря преимуществам винтовых фундаментов винтовые сваи стали популярным выбором среди архитекторов, подрядчиков, инженеров-строителей и строителей. Винтовые сваи, также называемые винтовыми сваями или винтовыми сваями, обычно используются для различных типов решений глубокого фундамента.

В Magnum Piering мы являемся одним из лидеров отрасли в производстве высококачественных стальных свайных изделий, так как наши винтовые сваи — это именно то, что вам нужно для проекта глубокого фундамента.В этой статье мы рассмотрим области применения, а также некоторые преимущества винтовых свай.

Спиральные опоры

Спиральные сваи

Magnum используются для передачи нагрузки от грунта вблизи поверхности на более глубокое, более подходящее несущее основание ниже. Спиральные сваи обычно используются в сочетании с различными кронштейнами для крепления фундамента для поддержки фундаментов существующих конструкций. Обычно они устанавливаются вертикально, как для поддержки гравитационной нагрузки, но при необходимости могут быть установлены под углом, чтобы помочь стабилизировать фундамент от боковых нагрузок.Они также используются для поддержки проблемных фундаментов, но могут использоваться для поддержки легких нагрузок, таких как стены крыла, внутренние полы и плиты крыльца, а также более тяжелых, таких как одно- и многоэтажные конструкции.

Преимущества винтовых свай

Как вы, возможно, знаете из наших предыдущих постов, винтовые сваи отлично подходят для строительства фундаментов в песке и других сложных грунтах. Тем не менее, они имеют много других преимуществ.

Быстрая установка

Благодаря своим размерам винтовые сваи не требуют для транспортировки специального оборудования, такого как краны.Монтаж на удивление быстрый и простой и не зависит от погодных условий. Более того, спиральные сваи и анкерные системы уникальны, когда речь идет о других типах фундаментных систем , , так как нет времени ждать, пока бетон или другие материалы схватятся и затвердеют. Это связано с тем, что системы винтовых свай можно нагружать сразу после установки.

Экологичный

По сравнению с другими типами конструкции фундамента, спиральные сваи имеют преимущество в том, что они практически не повреждают строительную площадку.Системы с винтовыми сваями не требуют разрезания грунта, что помогает поддерживать чистоту и целостность строительной площадки. Поскольку тяжелое оборудование не требуется, а процесс установки довольно прост, строительная вибрация практически отсутствует, что необходимо для некоторых областей, чувствительных к окружающей среде. Кроме того, винтовые сваи могут быть установлены, оставлены на месте в течение многих лет, а затем удалены и повторно использованы на другом участке, что практически не повлияет на первоначальную площадь.

Несущая способность

При ремонте фундамента строения важно обеспечить достаточную устойчивость.В то время как устойчивость и сопротивление толкающих свай могут быть ограничены, винтовые сваи обеспечивают гораздо больше возможностей для сохранения устойчивости в процессе ремонта фундамента.

Повышенная универсальность

Винтовые свайные системы традиционно устанавливаются вертикально, но это не определяет их ограничений. Эти системы невероятно универсальны, поскольку их можно переставлять в нескольких направлениях, чтобы они соответствовали потребностям любого проекта фундамента. Они могут быть установлены горизонтально, чтобы помочь в проектах по сохранению грунта, и могут быть легко приспособлены для боковой нагрузки.Кроме того, современная технология винтовых свай позволяет легко конфигурировать их для увеличения несущей способности, просто добавляя в смесь винтовые пластины.

Экономичный

Поскольку спиральные сваи легко транспортировать и устанавливать, они обычно экономят деньги архитекторам, подрядчикам, инженерам-строителям и строителям. Процесс установки спиральной сваи также уменьшает беспорядок и очистку проекта, которые обычно связаны с другими системами фундамента. Также нет угрозы долгосрочным расходам, поскольку технически не требуется техническое обслуживание или обслуживание.Более того, эти системы можно использовать повторно, перерабатывать и передавать другим лицам, что повышает их экономичность и экологичность.

Превосходная точность

При ремонте фундамента строения очень важно, чтобы он был выполнен максимально аккуратно. Спиральные сваи предлагают многое, когда речь идет о максимально точном ремонте конструкции. При установке используется ручное оборудование, которое позволяет точно увидеть, какое сопротивление и какой крутящий момент используется.Он также указывает, когда следует прекратить копать. Дополнительная точность этих пирсов позволяет каждый раз выполнять работу с отличными результатами.

Как видите, винтовые сваи имеют множество преимуществ для фундаментов глубокого заложения. Однако качество решения зависит от типа используемых вами винтовых свай. Если вам нужны лучшие винтовые сваи для фундамента вашего бизнеса, свяжитесь с Magnum Piering.

Мы стремимся поставлять нашим клиентам только высококачественные продукты и материалы, необходимые им для качественной работы.Когда вы решите работать с нами, вы получите не только качественную продукцию, но и первоклассный сервис и поддержку. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о винтовых сваях Magnum, системах фундаментов на винтовых сваях или любых других наших стальных сваях!

Винтовые сваи | Кейп-Код Раскопки

Винтовые сваи

Винтовые сваи, иногда называемые винтовыми анкерами, винтовыми сваями, винтовыми сваями и винтовыми анкерами, представляют собой стальные ввинчиваемые сваи и систему анкеровки в грунт, используемые для строительства глубоких фундаментов.

Винтовые сваи изготавливаются с использованием трубчатых полых секций различных размеров для ствола сваи или анкеров.

Ствол сваи передает нагрузку конструкции на сваю. Винтовые стальные пластины привариваются к стволу сваи в соответствии с предполагаемыми грунтовыми условиями. Спирали могут быть штампованными с заданным шагом или просто состоять из плоских пластин, приваренных с заданным шагом к стволу сваи. Количество спиралей, их диаметры и положение на стволе сваи, а также толщина стального листа определяются комбинацией:

1.Требования к проектной нагрузке комбинированной конструкции
2. Геотехнические параметры
3. Параметры коррозии окружающей среды

Минимальный расчетный срок службы поддерживаемой или удерживаемой конструкции.

Качественные коммерческие и жилые земляные работы

Счастливые клиенты

Очень доволен GFM Enterprises Inc. на протяжении многих лет как владельцем бизнеса, так и домовладельцем.GFM хорошо работает с клиентами, дружелюбен и выполняет работу вовремя. Будь то раскопки, установка септика или возведение здания, профессиональная команда на всем пути!
— Люси, риэлтор
GFM Enterprises Inc. рассмотрела наш проект и своевременно отправила нам оценку. Мы обнаружили, что оценка проекта была полной и информативной. Менеджер проекта оперативно ответил на мои вопросы. Спасибо за профессионализм и хорошо выполненную работу.
— Донна, домовладелец
Спасибо за отличную работу, внимание к деталям и отличное общение!
— Энди и Клэр Гойер, домовладельцы
Я знаком с Дженн и Грегом Моррисами уже 10 лет и пользуюсь их услугами как профессионально, так и лично. Они так же честны, как и день, добросовестны, креативны, осведомлены и основательны.
— Фрэнк Капитуммино, агент по недвижимости, Kinlin Grover Real Estate, Wellfleet
Дженн и Грег проделали фантастическую работу по строительству и раскопкам.Работой и профессионализмом остался очень доволен, всем рекомендую!
— Эл Вуллиет, домовладелец, Веллфлит
GFM превзошли мои требования — совершенство определяет их работу. Дженн, Грег и их команда честны, увлечены своей работой, опрятны, вдумчивы, точны, своевременны, осторожны, и все это делается с большой честностью!
— Кен Вайс, разработчик, Провинстаун и Труро
Грег очень трудолюбивый, и я был впечатлен тем, что он всегда отвечал на звонки! Цена приемлемая, работу выполнил в срок.Готовое изделие мне очень понравилось!
— Филип Шол, риелтор, Провинстаун и Труро
Грег имеет справедливое и честное отношение и был очень доступным во время проекта. Мне понравилось, что он и его команда были вежливы с окружающими соседями, и что он отлично справился с моим проектом!
— Лорд Кори Сантос, домовладелец, Wellfleet
Первоклассное обслуживание клиентов и великолепное выполнение! Все обещания сдержаны…. эта компания вселяет в домовладельца чувство спокойствия и уверенности даже тогда, когда домовладелец находится в стрессовой ситуации.
— Маргарет Бакус, домовладелец, Истхэм
В качестве риэлтора я имел дело со многими установщиками септиков. Предприятия GFM, безусловно, являются одними из лучших в своем бизнесе. Я не могу сказать достаточно о том, насколько профессионально и здорово они справились с недавней сделкой.
— Сью Питерс, брокер, Wellfleet
Грег, Дженн и их команда выполнили множество проектов, от планировки, подъездных дорог, удаления деревьев до новой септической системы. Они были вовремя, в рамках бюджета и всегда делали все возможное. Качество их работы является первоклассным, что выделяется, так это их доброта и способность сделать большие проекты полностью управляемыми.
— Орен Шерман / Рик Миллер, домовладельцы
Нам очень понравилось работать с Дженн, Грегом и их командой, потому что они слушали то, что мы хотели, предлагали свои идеи и выполняли работу вовремя. Стоимость была разумной, и мы оценили отличную уборку и последующее наблюдение.
— Майк и Деб Гилрой, домовладельцы, Wellfleet
Дженн и Грег упростили задачу, общаясь с нами на протяжении всего процесса. Спасибо!
— Мик Линч и Тельма Блейкли, домовладельцы
Мы много лет сотрудничали с GFM Enterprises, чтобы успешно выполнять проекты любого масштаба. Они уделяют большое внимание деталям и демонстрируют высокий уровень профессионализма. Команда GFM обладает опытом, страстью, оборудованием и возможностями, необходимыми для умелого выполнения проектов.
Мэтт Коул, Cape Associates

Что такое винтовой свайный фундамент?

Статья опубликована: 10 ноября 2020 г.

Широкая публика может увидеть здания и сооружения, возвышающиеся по всему Нью-Йорку и в районе Трех штатов. Однако большинство людей не придают значения тому, что происходит под землей. Поскольку северо-восток чреват зонами затопления и неустойчивым грунтом, системы винтовых свайных фундаментов MacLean Dixie оказались жизненно важным решением.

Спиральные сваи являются важным элементом подземного строительства и являются универсальным и экономичным решением. Но что такое винтовые сваи и для чего они используются? Здесь мы рассмотрим основы винтовых свайных фундаментов.

Что такое спиральная свая?

Короче говоря, винтовые сваи выполняют ту же функцию, что и другие фундаменты: выдерживают вес любой конструкции. Многовинтовые сваи (также известные как винтовые сваи или винтовые анкеры) вбиваются глубоко в землю, чтобы выдерживать вес конструкций, таких как дома, дощатые настилы, здания, мосты и многое другое.

Они состоят из центрального вала в дополнение к одной или нескольким опорным пластинам в форме спирали и кронштейнов, которые позволяют им прикрепляться к конструкции. Для винтовых свай доступны пластины различных типов, размеров и форм. Вес фундамента, помимо типа грунта, определяет, какая винтовая свая лучше всего подходит для проекта.

Как работают винтовые сваи?

Винтовые сваи забиваются в землю до тех пор, пока не будет достигнута желаемая грузоподъемность.Земля практически не перемещается во время строительства, поэтому нет вредного воздействия на окружающую среду. Чтобы разделить вес конструкции, винтовые сваи располагаются с интервалами. Кронштейны, прикрепленные к конструкции, позволяют переносить вес на сваи.

В основном, когда грунт под строением слабый или существующий фундамент поврежден, винтовые сваи обеспечивают долговременную устойчивость.

Для чего используются винтовые сваи?

Винтовые сваи широко используются как в жилых, так и в коммерческих целях.Некоторые из них включают:

Фундаменты, регулярно подвергающиеся воздействию высокого содержания воды
Упомянутые проекты на нестабильном грунте
Повреждения фундамента или конструкции в существующих зданиях
Стабилизация слабых фундаментов или исправление ошибок фундамента

Другое использование включает фундаменты под крыльцами, палубами или небольшими пристройками к дому. Они также полезны для строительства фундамента для променадов и доков на пристанях или пляжах.Однако в последнее время винтовые сваи чаще всего используются для стабилизации или даже поднятия осевших зданий. Многие домовладельцы на северо-востоке использовали винтовые сваи для ремонта своих домов после урагана «Сэнди».

Когда использовать винтовые фундаменты?

Винтовые свайные фундаменты используются в новом строительстве, когда грунт слабый или не подходит для предотвращения чрезмерной осадки. Это неизбежно приведет к серьезным проблемам со структурой и безопасностью.

Кроме того, винтовые винты используются для ремонта и восстановления существующих конструкций.Независимо от того, используются ли они в сочетании с материалами для гидроизоляции подвала или просто восстанавливаются после повреждения фундамента, установка винтовых свай выполняется быстро и легко.

Общие приложения

Фундаментная опора для исправления трещин в стенах, а также неровностей полов и дверных проемов
Крепления для трубопроводов и коммуникаций
Стабилизация откосов и подпорные стенки
Глубокий фундамент для нового строительства

Заключение

В заключение, винтовые сваи являются преимуществом для строительной отрасли.Вы подрядчик, использующий стальные и бетонные смеси? Если это так, то вы упускаете некоторые ключевые преимущества винтовых свай. Для получения дополнительной информации о том, как винтовые сваи могут сэкономить ваше время, физическую работу и деньги, свяжитесь с технической службой премиум-класса сегодня.

Винтовые сваи | BC Foundations

Спиральные винтовые сваи представляют собой стальную ввинчивающуюся систему забивки и анкеровки в грунт, используемую для строительства глубокого фундамента.

BC Foundations предоставляет услуги по проектированию, поставке и установке винтовых свай со спиральными опорами в соответствии с требованиями вашего проекта.Мы будем рады получить ваши вопросы о нашей винтовой системе пиления.

Наши винтовые свайные фундаменты проектируются, проверяются и герметизируются инженером-геотехником в офисе.

Почему винтовые сваи?

Вот основные причины использования фундамента на винтовых сваях в вашем следующем проекте!

Причина № 1. Винтовые сваи — лучший подход для просадочного грунта.

Спиральные сваи идеально подходят для участков с экспансивным грунтом, неизвестной насыпью, просадочным грунтом, мягкой глиной и илом, а также для большинства других мест, где рассматривается возможность установки глубокого фундамента.

Использование винтовых свай позволяет избежать всех проблем, связанных с земляными работами и обратной засыпкой.

  Винтовые сваи — лучший подход для просадочного грунта

Причина номер 2 – Винтовые сваи можно построить за один день

Поскольку для обычного дома или террасы не требуется земляных работ, наши винтовые сваи можно установить за один день.

Верно! Ваш подрядчик может начать строительство вашего дома или террасы уже на следующий день, а вы сэкономите время и деньги!

  Спиральные свайные фундаменты можно построить за один день

Причина номер 3. Фундаменты на винтовых сваях экологически безопасны

Фундаменты на винтовых сваях менее агрессивны по сравнению с традиционными методами фундамента, которые включают большое количество земляных работ и обратную засыпку.

Весь процесс выполняется быстро и чисто, чтобы ваш проект выполнялся в соответствии с графиком, а окружающая среда была защищена.

  Основания на винтовых сваях экологически безопасны

Причина номер 4 – Винтовые сваи не подвержены вибрации

Когда требуется глубокий фундамент, лучше всего использовать винтовые сваи.

Однако этот процесс отличается от других методов глубокого заложения тем, что винтовые сваи не подвержены вибрации.Винтовые сваи также производят минимальный шум при установке.

Это означает, что установка винтовых свай не повлияет на другие здания поблизости. Например, вы можете установить фундамент своей террасы, не ставя под угрозу фундамент вашего дома!

  Установка винтовой сваи без вибрации 
  <noscript><img src='/800/600/https/sun1-89.userapi.com/B5YKAK5TIDCqwBCwIjc0prsfw6d7rCPiNwfmVQ/ZLGYNKRqCaA.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/djvoDwOxZGM?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"/>

Причина номер 5. Спиральные сваи экономичны

Когда выемка грунта и засыпка должны превышать десять футов, лучшим решением являются винтовые сваи.

Используя винтовые сваи, вы можете сэкономить все затраты и время, связанные с земляными работами и обратной засыпкой.

  Винтовые сваи экономичны

Причина номер 6. Винтовые сваи имеют низкие затраты на мобилизацию

Винтовые сваи устанавливаются с помощью экскаватора или мини-погрузчика, что устраняет высокие затраты на мобилизацию, связанные с оборудованием, используемым в других методах глубокого заложения, таких как забивные сваи, буронабивные сваи. валы и буронабивные сваи.

BC Foundations располагает всем оборудованием, необходимым для выполнения работы по доступной цене.

  Винтовые сваи имеют низкие затраты на мобилизацию

Причина номер 7 – винтовые сваи имеют немедленную несущую способность

Наши винтовые сваи заглубляются на глубину, необходимую для соприкосновения с несущим грунтом, и это дает сваям немедленную несущую способность.

Вашему подрядчику не нужно ждать, чтобы начать следующий этап.Наш инженер проверит, достигла ли свая желаемой грузоподъемности, и поддержит вашего подрядчика, чтобы он приступил к строительству!

Компания BC Foundations имеет стратегическое расположение в Камлупсе, Британская Колумбия, с конечной целью предоставить наилучшее решение для глубоких фундаментов во внутренних помещениях Британской Колумбии.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами

250-572-2064

  Винтовые сваи имеют немедленную несущую способность

Спиральные сваи и геотехнические инженерные услуги
Камлупс (внутренняя часть Британской Колумбии) и район Большого Ванкувера

Винтовые сваи для морского строительства

Текущие расходы на строительство или ремонт коммерческих причалов, пристаней и доков значительны.Разработчики и заинтересованные стороны, заботящиеся о затратах, должны учитывать жизненный цикл своих активов. Увеличить жизненный цикл таких проектов строительства и ремонта дамб/переборок; строители, архитекторы и морские инженеры-конструкторы рекомендуют использовать анкерные системы с винтовыми сваями. Стоимость жизненного цикла наших горячеоцинкованных спиральных свай ниже, чем у деревянных, стальных или бетонных свай в определенных областях применения.

Помимо исключительной долговечности винтовых/винтовых свай «Chance», владельцы и застройщики марин также оценят исключительные качества наших винтовых анкеров для свай и анкеров.Их одинаковый размер и исключительное разнообразие обеспечивают устойчивость к гниению и ржавчине, что дополняет общую стоимость ремонта и реконструкции объекта. Строительство и ремонт с использованием наших винтовых свай и анкеров гарантируют, что ваш проект будет разработан с использованием новейших технологий и изобретательности.

Крупные проекты дамб/переборок также значительно выиграют от эффективности наших винтовых свай и винтовых анкеров. Они делают установку дополнительных анкерных креплений намного лучшим выбором для стабилизации дамбы при обрушении дамбы/переборок.Во многих случаях анкерные шурупы можно забивать под существующим ландшафтом, зрелым ландшафтом и подземными коммуникациями, что значительно снижает затраты на ремонт.
Винтовые анкерные стяжки превосходят традиционные стальные/бетонные анкерные анкеры, поскольку они устраняют необходимость в земляных работах и могут быть быстро установлены и сразу же испытаны под нагрузкой. Удерживающая способность пропорциональна моменту установки каждого анкера.

Дополнительную систему крепления анкерными болтами можно использовать, если бетонная дамба, стальной шпунт, виниловые панели и крышка находятся в хорошем состоянии.Вторичный винтовой анкер, профессионально установленный и обслуживаемый, может продлить срок службы дамбы/переборки приблизительно на 10–15 лет. 15 или 20 лет, укажите лучший; Решения для прибрежных фундаментов.

НАбережные и доки

Сведите к минимуму строительство в уязвимых зонах, используя систему винтовых свай Coastal Foundation Solutions для променадов и доков.Дощатые настилы и доки в уязвимых местах, таких как болота, водно-болотные угодья и песчаные дюны, можно легко модернизировать, используя винтовые сваи для поддержки фундамента. Этот аспект позволяет наслаждаться окружающей природой, предоставляя исключительное экологически безопасное решение, где воздействие строительства может быть разрушительным для окружающей среды.

Установка H.D.G. винтовые сваи для тротуаров исключают установку свай из химически обработанного дерева в ценные и чувствительные водно-болотные угодья. Береговые инженеры устанавливают дощатые настилы со спиральными сваями во всех экологически чувствительных заповедниках по всей Флориде.

Как правило, система дощатого настила состоит из винтовых свай, которые представляют собой стержни диаметром 2 7/8″ из горячеоцинкованной стали с различными конфигурациями спиральных пластин на опорном конце каждой сваи. Специальная головка с гидравлическим приводом помогает в установке сваи, поскольку она вращается вниз в соответствующие несущие слои.

Эта система винтовых свай идеально подходит не только для этой цели, но и для многих других применений, где необходимы проблемы с доступом и оборудованием.

Небольшое оборудование, используемое для установки свай, сводит к минимуму воздействие на существующую растительность и листву.Эта конструкция также позволяет осуществлять строительство сверху вниз по конкретным проектам, что полностью исключает контакт оборудования с территорией заповедника.

Винтовые сваи

очень долговечны и прослужат многие десятилетия. Спиральные сваи и винтовые анкеры всегда покрыты горячим цинкованием, чтобы обеспечить их долговечность.

РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

У нас есть парк гидравлических экскаваторов с соответствующими анкерными приводами, чтобы справиться с любой проектной задачей. Гидравлический приводной мотор-редуктор, установленный на экскаваторе весом от 4000 до 50000 фунтов, используется для завинчивания горячеоцинкованной спиральной сваи в почву при контроле крутящего момента.Крутящий момент контролируется на протяжении всей процедуры установки с помощью цифрового индикатора крутящего момента.

винтовые сваи коренные

Уведомление : Неопределенный индекс: social_icon_position в /home/mdisario/public_html/huntdaily.com/wp-content/plugins/wp-social-sharing/includes/class-public.php на линии 30

Но Самое приятное то, что все, что вам нужно сделать, это позвонить в Techno Metal… Коренная порода – если присутствует коренная порода, мы не можем установить винтовые сваи. Наши цены эквивалентны, а в большинстве случаев ниже, чем у наших конкурентов. Автор: Тайлер Кук, руководитель проекта. Стальные стержни забиваются в землю с помощью гидравлического домкрата, при этом домкрат плотно прижимается к фундаменту, обеспечивая поддержку и устойчивость. ПЕСЧАНЫЕ ПОЧВЫ Helical Anchors Inc. — ведущая компания по производству винтовых свай, расположенная в Миннеаполисе, штат Миннесота. Эта революционная инженерная технология была открыта и разработана Александром Митчеллом и стала успешной основой для маяков, мостов и опор.Винтовые сваи изготавливаются с использованием трубчатых полых секций различных размеров для ствола сваи или анкеров. Применение винтовых свай. Ситуация Экологический субботник в крупном автосалоне. Лучшим методом ремонта фундамента был и, вероятно, всегда будет забивной стальной пирс в коренную породу или в несущие слои. ВИНТОВЫЕ СВАИ/АНКОРЫ CHANCE® Введение Винтовая свая/анкер представляет собой изготовленную на заводе стальную систему глубокого фундамента, предназначенную для сопротивления осевому сжатию, осевому растяжению и/или боковым нагрузкам от конструкций. Обычно винтовые сваи устанавливаются путем вкручивания свинцовой секции в землю при прикреплении валов для получения необходимой длины. Было решено, что четыре винтовые сваи, установленные до основания в каждом устое, обеспечат лучшую поперечную устойчивость. достигнута подходящая почва или коренная порода. Спиральные сваи признаны наиболее экономичным решением. RE: Можно ли забивать штифтовые сваи в коренную породу? Спиральные сваи и заземляющие винты одинаково сопротивляются подъемным нагрузкам и обычно испытываются, чтобы убедиться, что наиболее эффективная глубина указана для конкретных условий грунта на площадке, но, в отличие от грунтовых анкеров, винтовые сваи и заземляющие винты часто имеют заданную длину, что позволяет… Выше грунтовые фундаменты используются везде, где слишком влажно, чтобы иметь цокольный фундамент.Однако в верхнем слое почвы существует значительный риск того, что почва может мигрировать или смываться с анкеров и здания. Спиральная свая в бедной почве может опускаться на 20 футов; подумайте о традиционных земляных работах такой глубины — если бы это вообще было возможно — . .. Спиральные сваи коренным образом отличаются от старых забивных или забивных свай, потому что они распределяют нагрузку на фундамент, а не концентрируют ее только на одной опорной точке. Да! Коренная порода находится на небольшой глубине ниже уровня земли на вашем участке 2.Если в окрестностях есть подъездная дорога, настил или подобные конструкции, доступ к осадочной стене затруднен, и опоры будут вырыты вручную. Исследовано поведение моделей квадратных винтовых свай (5×5) мм, заглубленных в расширяющийся грунт, перекрывающий слой хорошо уплотненного песчаного грунта (одиночные и групповые винтовые сваи), и проведено сравнение с обычными сваями. Если коренная порода довольно неглубокая, обычно используются толкающие сваи, для более глубоких грунтов требуются винтовые сваи. Установка свайного фундамента То, что находится под красивым ландшафтом Аляски, не всегда так красиво.Это позволит перенести вес конструкции с нестабильного или слабого грунта на устойчивый грунт или коренную породу. Винтовые сваи нарушают грунт во время установки и обычно требуют гораздо более глубокой установки сваи. Это держит ваш проект вовремя и в рамках бюджета. Напротив, заземляющий винт обеспечивает плотное соединение с окружающей почвой, обеспечивая мгновенную стабильность. Спиральные сваи могут быть установлены, чтобы обеспечить постоянную стабилизацию и поддержку веса конструкции. Планирование и размещение ствола сваи передает структурную нагрузку на сваю (и), укрепляя фундамент для постоянного решения.Мы ремонтируем, заменяем или обновляем любое бетонное или асфальтовое покрытие. Альтернативные варианты фундамента, включая сваи из ковкого чугуна или буронабивные микросваи, могут обеспечить большую эффективность конструкции и экономию средств за счет более высокой рабочей емкости сваи. От бельевых веревок до фундаментов коттеджей — винтовые сваи можно использовать для все большего количества вещей! Спиральные сваи определенно гарантируют гораздо лучшую несущую способность для такого типа применения. Несущая способность винтовых свай зависит от…Термины винтовые сваи, винтовые сваи, винтовые сваи, винтовые анкеры, винтовые сваи и винтовые анкеры часто используются спецификаторами как синонимы. Что мы делаем. Спиральные сваи ввинчиваются в разные слои земли, пока не упрутся в коренную породу. Для типичного шага 3 дюйма. Винтовые опоры и винтовые сваи. Микросваи представляют собой пробуренные и залитые цементным раствором сваи небольшого диаметра, армированные высокопрочным стержнем с резьбой для передачи нагрузки на соответствующий слой грунта или породы. Бетонные толкающие сваи используются в некоторых областях, таких как Техас, но не широко по всей стране.Я предполагаю, что вы говорите о стальных нажимных п . Из-за их конструкции и простоты установки они чаще всего используются всякий раз, когда грунтовые условия не позволяют использовать стандартные решения для фундамента. Спиральные пирсы. Спиральные сваи — это решение для глубокого фундамента, которое используется для ремонта существующих фундаментов или укрепления новых фундаментов. Винтовые сваи представляют собой систему глубокого фундамента с торцевой опорой, которая применяется как на сжатие, так и на растяжение. Винтовые анкерные сваи, также известные как спиральные сваи, представляют собой раздвижную систему глубокого фундамента со спиральными опорными плитами, приваренными к центральному стальному валу.Винтовые сваи используются для ремонта фундаментов, где несущие слои труднодоступны. AC358 – Винтовые свайные системы и устройства. Спиралевидные полеты создают силу, которая выражается в том, какой вес может нести вся свая или опора. Спиральные сваи на участках с камнями крупнее размера мяча для софтбола представляют проблему. Установка свай: компания Helical установила 60 пробуренных микросвай в соответствии с проектом DOT с использованием методов ударного бурения сжатым воздухом. Работа со спиральными опорами Стальные сваи являются доступным вариантом фундамента для небольших работ и сложных участков… их, потому что каждый участок на улице был взорван из скалы. Было решено, что четыре винтовые сваи, установленные до основания в каждом устое, обеспечат лучшую поперечную устойчивость. Горная порода – такие типы, как коренная порода, известняк, песчаник, сланец и твердый мел, обладают высокой несущей способностью. Используя значение несущей способности кристаллической породы 12 000 фунтов на квадратный фут, будут использованы три структурных примера: одно-, двух- и трехэтажное строение, которое может быть жилым домом, квартирой или квартирой. Рисунок 6-3 представляет собой выдержку из патента 1.217.128 выдан Л. Уайту. Спиральные сваи отлично подходят для забивания сваи через мягкий материал в более твердый материал, такой как коренная порода. Он состоит из центрального стального вала с одной или несколькими опорными пластинами спиральной формы, приваренными к центральному стальному валу. Мы верим в устранение проблем осадки фундамента в источнике, и наши винтовые сваи … винтовая опора является функцией крутящего момента, приложенного к стволу опоры. Как и в любой системе глубокого фундамента, спираль или спирали должны выходить за пределы активной зоны в стабильный материал.Что мы делаем. Установка свайного фундамента То, что находится под красивым ландшафтом Аляски, не всегда так красиво. Основываясь на инженерно-геологических анализах, мы считаем, что предлагаемая пристройка может быть построена на глубоком фундаменте, таком как винтовые сваи или пробуренные сваи, заглубленные в коренную породу. Целью винтовой сваи является обеспечение фундаментной поддержки конструкций всех типов и размеров. Эти винтовые сваи высокой грузоподъемности были установлены на среднюю глубину 40 футов и заканчивались на пластах коренных пород.Настоящая работа посвящена винтовым сваям, которые широко используются в фундаментах конструкций, подвергающихся воздействию как сжимающих, так и растягивающих усилий. Винтовые сваи не могут проникнуть в коренную породу; Требуется качественная прокатная сталь и сертифицированные сварные швы; и Другие недостатки по сравнению с альтернативными вариантами свай в зависимости от ряда факторов, таких как наличие стали, знакомство местных инженеров или строительных властей со спиральными сваями и т. д. Большинство компаний, занимающихся фундаментом, устанавливают гораздо больше опор, чем необходимо, помните, чем больше они используют тем больше они делают.Спиральные опоры удерживают ваш дом на месте так же, как винты удерживают полку. Как и старомодные свайные фундаменты, винтовые сваи (также называемые винтовыми сваями, винтовыми опорами, винтовыми анкерами и т. Д.) Винтовые опоры или анкеры устанавливаются под активными грунтами, чтобы дом был закреплен в устойчивых грунтах или опирался на коренную породу. . Удаленные рабочие площадки, участки с ограниченным доступом и участки с загрязненными грунтами также выгодны для применения винтовых свай. Альтернативные варианты фундамента, включая сваи из ковкого чугуна или буронабивные микросваи, могут обеспечить большую эффективность конструкции и экономию средств за счет более высокой рабочей емкости сваи.Спиральные сваи определенно гарантируют гораздо лучшую несущую способность для такого типа применения. Размер будет 60 футов x 40 футов, в общей сложности 2400 кв. футов на этаже. Затем устанавливается кронштейн для соединения сваи с бетонным основанием поддерживаемой конструкции. Винтовые сваи очень эффективны в более глубоких грунтах, где невозможно достичь коренной породы. Винтовые сваи/анкеры. Эта система не только надежно сохраняет фундамент, но и сохраняет жизнь… ICC-ES. Компания EBS Geostructural была привлечена для проектирования, поставки и установки (70) винтовых свай CHANCE ® для фундамента … ianlander (Geotechnical) 30 Jun 09 07:27.Micro Piles & Helical — Farrell Design-Build — Go Vertical with Confidence® — геотехнический подрядчик с 1999 года в Калифорнии и на Западном побережье поставляет уплотненную сваю из заполнителя RAP CAP, буронабивную колонну, буронабивную сваю, буронабивную сваю, быстрое ударное уплотнение, микросваи … Имея диаметр ствола винтовой трубчатой сваи до 24”, мы являемся лидерами в области винтовых трубчатых свай высокой грузоподъемности … ВИНТОВЫЕ СВАИ ДЛЯ ДОСТУПНЫХ НАБОРОВ 8-23 ПРИМЕР КОНСТРУКЦИИ 7 ….. ВИНТОВЫЕ СВАИ ДЛЯ ДОСТУПНЫХ НАБОРОВ С 8-26 . .. коренная известняковая порода, подвергшаяся выветриванию, со значениями SPT «N» более 40 бард. Винтовые сваи устанавливались до тех пор, пока на поверхности коренной породы не возникало проскальзывания или до значений крутящего момента, соответствующих предельной грузоподъемности сваи не менее 60 тысяч фунтов при коэффициенте запаса прочности 2 или более. Угол наклона: угол наклона от вертикали, под которым устанавливаются винтовые сваи; может быть задан в процентах, отношение вертикальной глубины к горизонтальному ходу или угол в градусах. Позже бетонные бригады привязали опоры к существующему фундаменту.Успех винтовой анкерной системы основан на десятилетиях аналогичного использования анкеров Chance в электроэнергетике. Большая часть моей работы заключается в точном определении цен на винтовые сваи и микросваи для фундаментов глубокого заложения. Ознакомьтесь с рекомендациями и мерами предосторожности в отношении винтовых свай с торцевой опорой на скальных породах. Спиральные сваи прикручиваются к коренным породам или крепким устойчивым грунтам с помощью больших оцинкованных механических винтов для поддержки оседающих и/или движущихся фундаментов. Если я не ошибаюсь, толкающие сваи, которые я называю сваями, в первую очередь зависят от материала в нижней части сваи для поддержки.Кроме того, трение… Успех винтовой анкерной системы основан на десятилетиях аналогичного использования анкеров Chance в электроэнергетике. MUDTeCHTM — компания, занимающаяся бурением, бетонированием и асфальтированием коммерческих, жилых, промышленных и муниципальных сооружений, ремонтом бетона, установкой винтовых пирсов и ремонтом асфальта от Милуоки до Мэдисона, а также на юго-востоке Висконсина и Северного Иллинойса. Узнайте больше о наших винтовых сваях в Хьюстоне, позвонив сегодня по телефону (713) 597-8970! Компания Ontario Helical Piles является сертифицированным мастером-установщиком высокопроизводительных спиральных свай с круглым валом компании Magnum Piering.3. Винтовые сваи также можно использовать в качестве анкеров или подтяжек. луковицы сваи большего размера в основании торцевого фундамента. Раскрутка определяется как потеря крутящего момента на переходе грунт/коренная порода и отказ — вращение без дальнейшего продвижения. Установка винтовых свай — более быстрый и эффективный процесс, чем установка толкающих свай. Из-за нарушения родного грунта боковая устойчивость значительно снижается. У меня ограниченный опыт работы с толкающими пирсами. Я был на семинаре, где они были представлены для стабилизации исторических зданий.В отличие от винтовых свай, это … Это спиральная свая с круглым валом диаметром 5 1/2 дюйма. Обычно сваи нельзя забивать в скалу, если она не мягкая или сильно выветренная, и тогда проникновение может быть ограничено. свайный фундамент с монолитными стенками шахты лифта.Современный метод контроля крутящего момента был изобретен в Квебеке, поэтому я знаю по крайней мере 10 установщиков, и поэтому я сделал это предложение.ИДЕАЛ производит широкий ассортимент винтовых круглых валов трубчатые сваи и анкеры и винтовые сваи и анкеры с круглым углом и квадратным валом (RCS).При приложении крутящего момента к валу это действие устанавливает винтовую сваю с минимальным смещением или нарушением. Во время установки не создается никаких вибраций или повреждений. Нагрузки передаются вниз по валу на винтовые пластины и в минимально нарушенный несущий грунт под или над каждой винтовой пластиной. Как отмечают другие, «толкающие» сваи используются, когда коренная порода неглубокая, например, менее нескольких футов в идеале….. Спиральные сваи лучше и используются, когда б… Нагрузки на колонну могут варьироваться в … Это явление приводит к при более высоких значениях коэффициента несущей способности (Nq), особенно для забивных свай.Винтовые сваи позволяют строителям уверенно начинать новый проект с прочным фундаментом практически в любом месте. Часто винтовые сваи ввинчивают без раствора, но не в скалу. Винтовые сваи для ремонта фундамента. Спиральные сваи идеально подходят для поддержки фундамента или фундамента, требующего низкой или средней мощности свай. Эта технология предлагает универсальную и эффективную альтернативу традиционным фундаментам глубокого заложения или… винтовой свае является функцией крутящего момента, приложенного к стволу сваи. Решение. Спиральные свайные системы способны обеспечить надежную анкеровку фундамента к глубоким сильно уплотненным грунтам и коренным породам. Спиральные сваи, также известные как винтовые сваи, анкеры с винтовыми цилиндрами и винтовые фундаменты, начали использоваться в 1836 году. Их закапывают глубоко под землю, чтобы… Есть несколько ситуаций, когда винтовые сваи вам не помогут. Винтовой свайный фундамент каждый раз дешевле цокольного! Винтовые сваи, также известные как анкеры, сваи или винтовые сваи, представляют собой решения для глубокого фундамента, используемые для закрепления новых или ремонта существующих фундаментов.ПЕСЧАНЫЕ ПОЧВЫ Несущие слои, также известные как коренная порода, представляют собой почву глубоко под поверхностью, которая может нести значительный вес без смещения. Если ваше имущество находится под угрозой затопления, лучшим выбором будет наземный фундамент. Состоящие из валов, к которым приварены одна или несколько винтовых лопастей, винтовые сваи ввинчиваются в землю до тех пор, пока не будут достигнуты прочные поддерживающие грунты или коренные породы. Напротив, заземляющий винт обеспечивает плотное соединение с окружающей почвой, обеспечивая мгновенную стабильность.Эта установка помогает аккуратно перенести вес существующей конструкции с нестабильного грунта через сваи на составной грунт или коренную породу. Условия применения Спиральные сваи идеальны, если рассматривается любой метод глубокого заложения, где отсутствует неглубокая коренная порода. Этот процесс сопряжен с более высокими затратами и более длительным временем до завершения. Все изделия могут быть из голой или оцинкованной стали. Из-за экстремальных ограничений по высоте, вводы и удлинители винтовых свай IDEAL были установлены в секциях длиной 3 фута.Несмотря на сильные дожди и связанные с этим задержки, опытная бригада монтажников ESOG установила все 943 сваи для 5 отдельных фундаментов за 2 месяца. Спиральные сваи, также известные как винтовые сваи или винтовые сваи, представляют собой прочные сваи, предназначенные для глубокого проникновения под фундамент конструкции через мягкую почву в нижележащую породу. 23 мая 2018. Hub установил винтовые сваи для велосипедных дорожек, зданий, на вокзалах и в аэропорту Логан. Поскольку глубина коренной породы была разной, окончательная длина свай варьировалась от 12 до 18 футов.Первоначальная конструкция проекта заключалась в использовании спиральных микросвай со стальным кожухом диаметром 6 дюймов. Винтовые сваи используются в строительстве более 200 лет. Перед изготовлением ДМЗ были проведены полномасштабные нагрузочные испытания на двух непроизводственных сваях. Винтовые сваи используются в строительстве более 200 лет. спиральная опора является функцией крутящего момента, приложенного к валу опоры. Спиральные системы фундаментов являются идеальной альтернативой фундаментам для слабых грунтов, обширных грунтов, проектов с высоким уровнем грунтовых вод, склонов и т. д. Спиральные сваи — это обычное ремонтное решение, используемое для стабилизации фундаментов домов.Крутящий момент машины, измеренный во время установки винтовой сваи, дает представление об изменениях сопротивления грунта и, косвенно, несущей способности сваи. диаметр от 2 ⅞” до 4 ½”; грузоподъемность от 30 до 55 тысяч фунтов; Микросваи: 3″ – 10″ Микросваи (почва и коренная порода) Спиральные сваи: Спиральные сваи Круглые (трубы) диаметром ствола от 2 ⅞” до 4 ½” Спиральный квадратный стержень – ствол от 1 ½” до 2″ Наши винтовые сваи бывают различных диаметров для любого применения. Во время исследования грунтовые воды наблюдались на глубине 18 футов.Можно ли использовать винтовые сваи в новом строительстве? Поскольку винтовые сваи переносят весь несущий вес на глубокий грунт или коренную породу, плитный фундамент поддерживается и амортизируется, защищен от смещения или илистого грунта под ним. Сваи сопротивления и опоры для фундаментных задач. Вечная мерзлота, песок, ил и неглубокая коренная порода неизбежны на Аляске, и строительство в этих условиях требует обширных фундаментных работ, чтобы обеспечить надежный старт для стабильной конструкции. Мы запатентовали технологию инерционной сварки, которая обеспечивает самые прочные соединения.Helical Anchors Inc. — ведущая компания по производству спиральных свай, расположенная в Миннеаполисе, штат Миннесота. Отнеситесь скептически, если инженер, разработавший их, работает в компании-основателе или был рекомендован компанией. Винтовые сваи, также известные как винтовые сваи, анкеры с винтовыми цилиндрами и винтовые фундаменты, начали использоваться в 1836 году. В районах с плохим грунтом винтовые сваи используются для переноса строительной нагрузки на коренную породу или более глубокую и более надежную почву. Собственные береговые мощности позволили плавно переключиться между двумя подходами.Опоры пробурены в устойчивую почву или коренную породу, которая не только навсегда стабилизирует ваш дом, но также может вернуть его в исходное положение. В процессе установки винтовых свай большая часть грунта остается нетронутой (рис. 12). Вы можете связаться с нашей командой напрямую по любым вопросам. Мы предполагаем, что пристройка будет иметь внешний вид, соответствующий существующему зданию. Винтовые сваи Производство. Спиральные опоры представляют собой валы из оцинкованной стали с приваренными к ним несколькими высокопрочными спиралями; надежно соединенные секционные сегменты поворачиваются в землю под нужным углом, обеспечивая торцевую вертикальную или боковую опору фундамента, достигающую подходящего грунта или коренной породы.

Винил цвета сердца Электры,
Ресторан Ипуки Сицилия,
Где находится Bittrex,
Илер Беллок в роли эссеиста,
Учебник по написанию сценариев MatlabPdf,
Пример Saga Pattern Microservices Spring Boot,
Руководство по эксплуатации станка Elaut Claw,

Спиральные опоры | Основание области залива

Другие названия винтовых свай включают винтовые сваи, винтовые анкеры, винтовые сваи, винтовые сваи, винтовые анкеры и грунтовые анкеры.

Преимущества винтовых свай

Преимущества винтовых свай:

Быстрая установка.
Меньше земляных работ по сравнению с другими типами опор.
Опоры могут сразу начать нести нагрузку, как только они будут установлены. Напротив, просверленные бетонные опоры требуют времени для затвердевания.
Хорошее решение для нестабильного грунта или при высоком уровне грунтовых вод.
Несколько несущих пластин повышают устойчивость.
Подходит для экологически чувствительных зон.
Их можно устанавливать круглогодично.

Спиральные сваи и ремонт фундамента

Спиральные сваи можно использовать для подъема и стабилизации фундаментов, подвергающихся осадке.Когда грунт под фундаментом нестабилен — это может произойти по разным причинам — со временем это может привести к неравномерному проседанию фундамента. Когда это происходит, мы говорим, что конструкция имеет «дифференциальную осадку». Поскольку дифференциальная осадка может привести к серьезному повреждению фундамента, подрядчики иногда используют винтовые сваи для подъема и стабилизации фундамента.

Признаки дифференциальной осадки включают:

Неровные полы
Двери и окна, которые приклеиваются
Стены, отделенные от пола и/или потолка
Трещины в полу, особенно от стены до стены
Трещины в стенах с изгибом или без него
Порванные обои (это может указывать на трещину под обоями)
Диагональные трещины, идущие от углов дверей и окон к потолку
Поворотная стена
Молдинги, отделяющиеся от стены и/или потолка
Лестничные трещины в кирпичной кладке
Наклонные дымоходы или веранды

Дополнительную информацию об осадке см. в разделе Что такое осадка фундамента?

Спиральные сваи по сравнению с просверленными бетонными сваями

На протяжении десятилетий перфорированные бетонные сваи были лучшим решением для нового строительства на экспансивных грунтах (экспансивные грунты легко поглощают и выделяют воду).Однако иногда бывает сложно установить просверленные бетонные опоры на глубину, необходимую для правильной поддержки фундамента. По разным причинам винтовые сваи являются экономичной и все более популярной альтернативой глубоким фундаментам, построенным на обширных грунтах.

Сколько стоит установка винтовых свай?

Поскольку стоимость винтовых фундаментных свай определяется размером свай, а размер свай определяется тем, что они должны поддерживать, мы не можем дать вам даже приблизительную цифру.Конечно, стоимость также будет зависеть от вашего географического района.

Для получения точной информации о стоимости винтовых свай свяжитесь с профессиональным подрядчиком по ремонту фундамента в вашем регионе. Если вы находитесь в нашей зоне обслуживания — обычно мы обслуживаем домовладельцев в радиусе 75 миль от нашего офиса по адресу 5170 Fulton Dr. Suite C, Fairfield, CA 94534 — свяжитесь с нами для бесплатной проверки и оценки.

Если вы считаете, что у вашего дома поврежден фундамент

Повреждение фундамента в результате заселения снижает стоимость вашего дома.Поэтому важно не ждать, пока мелкая проблема с фундаментом превратится в большую проблему, решение которой обойдется еще дороже. Все домовладельцы должны научиться заблаговременно выявлять проблемы с фундаментом.

В Bay Area Underpinning мы гордимся тем, что можем предоставить вам наиболее экономически эффективное решение для вашего проекта. Свяжитесь с нами сегодня для отличного обслуживания по справедливой цене.

Фундамент
Ростверк для свайного фундамента: Строительство свайного фундамента с ростверком – цена, гарантия
14.09.198710.02.2022 By alexxlabLeave a comment

Обвязка для свайных фундаментов из железобетона, металла и дерева

В переводе с нем. Rost — решетка, Werk — строение. Ростверком называют конструкцию, связывающую элементы свайного фундамента в единое целое и формирующую основание для возведения стен. Говоря языком политэкономии, с установкой ростверка у дома появляется «базис для устойчивого роста»

Виды ростверков

Сваи или столбы — довольно частый вариант фундамента для одно-двухэтажных загородных домов, дач и бань. Устройство таких оснований, как правило, подразумевает применение специальной техники, создает сложности при создании подвала и требует тщательнейшего утепления нижнего перекрытия, но зато избавляет от большого объема земляных работ, а главное — позволяет вести строительство на проблемных грунтах и сложном рельефе. Свайные фундаменты оптимально подходят для участков с высоко залегающими подземными водами, с нестабильными, слабонесущими или пучинистыми грунтами (глины, суглинки и пр.), а также для площадок в холмистой местности или с ярко выраженным уклоном.

Чтобы отдельно стоящим сваям не грозил крен и нагрузка от дома распределялась на них равномерно, опоры должны быть жестко соединены в одну конструкцию. Этой цели и служит ростверк, являющийся контуром обвязки фундамента. Изготовить его можно из железобетона, металлопроката или дерева, — все зависит от того, какая несущая способность от него требуется. Тип ростверка, шаг и глубина установки опор определяются проектным расчетом.

Перед устройством ростверка следует убедиться, что верхняя плоскость всех свай или столбов находится строго на одном уровне, и при необходимости принять меры по их выравниванию. В любом случае в процессе монтажа обвязки важно строго следить за ее горизонталью, ведь даже небольшие перекосы могут обернуться неравномерной осадкой здания и деформацией ограждающих конструкций

Железобетонный ростверк

Такая обвязка значительно утяжеляет фундамент и требует особо прочного основания, поэтому обычно ее делают в сочетании с опорами из армированного бетона (готовыми забивными или отливаемыми прямо по месту). Это наиболее надежный вариант ростверка для массивных зданий со стенами из кирпича и блочных материалов. Фактически свайно-ростверковый фундамент данного типа представляет собой усиленную столбами бетонную ленту — со всеми присущими ей достоинствами (высокая несущая способность, прочность к изгибу) и недостатками (трудоемкость исполнения, продолжительное время застывания раствора). К сведению: для построек большой площади рекомендуется сооружать сплошное свайное поле, которое накрывают монолитной плитой.

Железобетонный ростверк

Бетонный ростверк может быть так называемым висячим (высоким), наземным (низким) или залегающим ниже нулевой отметки. В первом случае пояс обвязки возвышается над уровнем земли не менее чем на 15 см, что из-за отсутствия контакта с грунтом исключает влияние на него сил морозного пучения. Если ростверк поднят на значительную высоту, вертикальные опоры испытывают сильные нагрузки на поперечный изгиб, и поэтому в дополнение к ним иногда ставят наклонные сваи, придающие конструкции большую жесткость и прочность.

Наземная лента покоится на песчано-гравийной подушке толщиной 15–20 см, засыпанной в траншею и тщательно утрамбованной. Дренажная прослойка не позволяет талым и дождевым водам застаиваться под ростверком, однако она не способна противостоять силам, направленным на его выталкивание, так что данное решение возможно исключительно на непучинистых грунтах. Плюс в том, что отсутствие зазора между фундаментом и поверхностью земли не дает потокам холодного воздуха свободно гулять под нижним перекрытием, а также облегчает отделку цоколя дома.

Ростверк, расположенный ниже уровня земли, по сути является малозаглубленным ленточным фундаментом, передающим нагрузку не только на опоры, но и на грунт. Это самый трудозатратный вариант бетонной обвязки, требующий устройства дренирующей подушки, гидроизоляции, отмостки и возможный только при подходящих характеристиках грунта и низком УГВ.

Помимо монолитной ленты, железобетонные опорные столбы можно соединить сборным ростверком, сложенным из армированных бетонных балок прямоугольного сечения. Между собой элементы обвязки скрепляют раствором, а с опорами — бетонированием стыка и привариванием закладных арматурных стержней столба к монтажным петлям на балке

Что такое свайный куст?

В тех точках фундамента, где согласно проекту на опору будет ложиться повышенная нагрузка (например, от массивного камина с керамическим дымоходом, колонны или другой тяжелой конструкции), вместо одиночной сваи может быть установлен свайный куст. Так называется группа опор, расположенных рядом друг с другом и соединенных замкнутым ростверком, что позволяет создать стабильную и очень прочную базу, способную легко выдержать и увеличенную нагрузку, и давление грунта.

В частности, свайные кусты используют при возведении каменных заборов на подвижных грунтах (влагонасыщенных, осадочных и т. п.), где несущим стойкам будет постоянно грозить смещение. Разумеется, вбить под них не по одной, а по три сваи выйдет и дороже, и дольше, и трудозатратнее, даже если сделать это не по всей длине ограждения, а только на самых проблемных и ответственных участках. Но ради того, чтобы не увидеть свой забор завалившимся, на такие издержки все же стоит пойти.

Арматурные выпуски из свай соединяют с каркасом поперечными связями

Для отливки ленты сколачивают опалубку в ширину стен дома и высотой не менее 30 см (для надежности ее укрепляют подпорками), настилают на дно рубероид или пленочную изоляцию и вяжут по всей протяженности пояса силовой каркас. Арматурные выпуски из свай (длиной от 60–70 см) загибают и соединяют поперечными проволочными связями с верхним и нижним рядами арматуры в каркасе, — данная мера послужит дополнительной фиксации ростверка на опорах и полностью исключит вероятность его смещения при подвижках грунта. Расстояние между продольными стержнями — от 15 до 35 см, между армокаркасом и стенками опалубки (а также поверхностью отливки) — минимум 5 см, диаметр прутьев — 10–12 мм.

Далее послойно заливают бетон марки М200, уплотняя массу вибромашиной или штыкованием. По завершении работ ленту накрывают пленкой и оставляют набирать прочность (периодически отливку смачивают, чтобы она не растрескалась от быстрой потери влаги). После снятия опалубки ростверк с трех сторон покрывают водозащитными рулонными или обмазочными материалами, а сверху укладывают отсечную гидроизоляцию.

Основанием для железобетонного ростверка под каменные здания могут служить также металлические винтовые сваи. Опалубку устанавливают так, чтобы ее дно было расположено ниже верхушки опор и их головы находились в толще ленты. В стволы свай опускают два-три арматурных прута, соединяют их концы поволокой и продевают ее сквозь просверленные в верхней части трубы отверстия. Эти выпуски перевязывают с силовым каркасом ростверка. Дно опалубки гидроизолируют и бетонируют сначала сваи, а затем горизонтальный пояс (в сваях смесь тоже штыкуют, чтобы не было пустот).

При строительстве свайного фундамента с монолитной железобетонной обвязкой важно заранее предусмотреть в ленте технологические отверстия для ввода в дом коммуникаций и проветривания подпольного пространства (так называемые продухи). Если этого не сделать еще перед заливкой раствора, потом придется прорубать проходы в застывшем бетоне, рискуя ослабить конструкцию

Металлический ростверк

Разрез каркасного дома с обвязкой свайного фундамента из металлического швеллера

Несмотря на то, что винтовые сваи в сочетании с железобетонной лентой прекрасно справляются с нагрузкой от массивных каменных стен, все же чаще всего они служат фундаментом для более легких деревянных и каркасных построек, для чего их связывают ростверком из швеллера шириной 12–20 см (в зависимости от диаметра свай). Используют с этой целью также и стальные двутавровые балки, уголки, профильные трубы.

Элементы пояса соединяют между собой электродуговой сваркой и дополнительно стягивают болтами. Швеллер, «надеваемый» на сваю полками вниз, приваривают прямо к опоре. Если его располагают полками вверх (так формируется ложе для укладки деревянного бруса или блоков из легких ячеистых бетонов) либо ставят на боковую грань, то, как правило, на сваю крепят оголовок в виде стальной пластины. Такая площадка необходима при монтаже двутавра и уголков (к примеру, два уголка образуют раму нужной ширины вместо швеллера), а также во всех случаях, когда требуется выровнять верхнюю плоскость опоры по горизонтали.

Еще одна функция оголовка — «запечатать» пустотелый ствол, то есть перекрыть попадание в него воды, когда обвязка проходит по внешнему (или по внешнему и внутреннему) контуру свай и приваривается к ним не сверху, а по боковым стенкам.

К слову: оголовок, не только металлический, но и отлитый поверх железобетонных столбов, — главный элемент безростверковых свайных фундаментов, выполняющий функцию опорной основы для конструктива здания. Кроме того, при реконструкции старых просевших построек, когда нужно завести под них укрепляющие опоры, наиболее надежным вариантом будут сваи с оголовками.

Антикоррозионную обработку металлической обвязки следует производить уже после ее монтажа, поскольку особенно нуждаются в защите как раз сварные соединения

Деревянный ростверк

Фундамент из деревянных свай

Такую обвязку выполняют в случае брусовых и каркасных строений, не оказывающих большой нагрузки на фундамент (одноэтажный дом, баня и т. п.). В основе могут лежать как металлические винтовые, так и деревянные сваи. Последние изготавливают из окоренной прямоствольной ели, сосны, лиственницы (редко из дуба или кедра). Низ бревен заостряют либо «обувают» в стальные башмаки, а сверху надевают бугель — укрепляющие кольцо. Обязательная процедура — защита от порчи специальными пропитками, обжигом и обработка препаратами на основе масел и смол. Срок службы деревянных свай — до 20 лет, поэтому под капитальные строения использовать их нет смысла, но, скажем, для беседок, террас, детских игровых комплексов такой вариант фундамента вполне приемлем. Монтаж обвязочного бруса на стойках в данном случае ничем не отличается от способа крепления горизонтальных и вертикальных элементов в деревянном домостроении.

Конструкция свайного фундамента с деревянным ростверком

При устройстве деревянного ростверка по металлическим опорам его роль играет нижний венец брусовых стен или обвязочный контур «каркасника». К сваям приваривают оголовок, гидроизолируют его битумной мастикой или куском рулонного материала (дерево не должно соприкасаться с металлом) и фиксируют брусья стальными шпильками и крепежными уголками на болтах.

Перед монтажом древесину непременно нужно пропитать огнебиозащитными составами, которые повысят ее сопротивляемость возгоранию и предохранят от биопоражений. От качества такой обработки в немалой степени зависит надежность и срок службы конструкции.

Виды и типы ростверков для свайных фундаментов | Фундамент на забивных ЖБ сваях

Все вы уже слышали, что такое ростверк. Напомним, это важная составляющая свайного фундамента, которая помогает равномерно распределять нагрузку от постройки на сваи. Делается он для всех видов свай: винтовых, забивных и буронабивных. Так же как существуют разные типы свай, так же бывают и разные типы ростверков.

Виды ростверка для фундамента

Какие бывают ростверки?

Существуют следующие виды ростверков на сваях:

По виду используемого материла: металлические, бетонные, деревянные и железобетонные.
По конструкции: ленточный и монолитный.
По положению относительно почвы: надземный, подземный и наземный.

Теперь рассмотрим это все поподробнее. Так как каждый имеет свои особенности и характеристики.

Типы ростверка для фундамента

Металлический ростверк

Изготавливается он из алюминиевого швеллера. Но используют его сегодня достаточно редко. Причина в том, что он довольно тяжелый, металл поддается коррозии, что тоже играет не в его пользу.

Бетонный ростверк

Делают путем заливки бетонного раствора. Такая обвязка подходит для небольших частных домов или хозяйственных построек не больше одного этажа.

Деревянный ростверк

Возводят при помощи бревен, он не очень популярен в наши дни и используется исключительно под деревянные постройки.

Варианты обвязки ростверка для фундамента

Железобетонный (ЖБ) ростверк

Наиболее прочный и жесткий тип, который сегодня применяют повсеместно. Кроме бетона в его основании есть еще металлический каркас, который продлевает срок службы обвязки и повышает срок его службы.

Если рассматривать виды свайных ростверков по конструкции, то тут все ясно, ленточный делают по периферии фундамента, монолитный выполняют в виде цельной железобетонной плиты.

Монолитный железобетонный ростверк под фундамент

Теперь поговорим об ориентации ростверка. Он может быть надземным, то есть выступать высоко над поверхностью грунта. Подземный ростверк устраивают ниже уровня почвы, он практически незаметен. Наземная обвязка предусматривает заливку раствора прямо по поверхности почвы.

Вот в принципе и все виды ростверков свайных фундаментов, которые в наше время используются строителями в работе. Подбирать их необходимо учитывая тип почвы, вид свай, размеры и вес здания, рельеф.

Приобрести качественные железобетонные сваи для возведения дома вы можете у нас, а так как компания занимается еще и их установкой, то и по поводу ростверка мы вас тоже проконсультируем.

ИСТОЧНИК: https://сваи-фундамент.рф/company/articles/375/

Свайный ростверк

Ростверк — элемент свайного фундамента, который располагают горизонтально. Он скрепляет и объединяет сваи сверху в одну конструкцию. Ростверк принимает нагрузку со стен здания и передает на столбы, при этом он равномерно распределяет эту нагрузку по периметру дома. Свайный фундамент с ростверком станет идеальным решением для дачного дома или загородного коттеджа без подвала и цокольного этажа.

Виды ростверка

Ростверк различается по материалу изготовления. Конструкцию выполняют из древесины, металла и бетона. Деревянные конструкции нужно обязательно обработать защитными средствами от гниения, а металлические — от коррозии. Кроме того, изделие отличают по месту и уровню расположения:

Высокий вид расположен значительно выше грунта;

Повышенный ростверк предусматривает, что подошва совпадает с отметкой грунта;

Низкий вариант заглублен в грунт. В основном такую конструкцию используют при строительстве жилых домов.

Ростверковая конструкция может быть монолитной и заливаться бетоном. Также она может быть сборной или сборно-монолитной. Для заливки важно использовать качественный и надежный бетон маркой не ниже М200.

Устройство и свойства фундамента с ростверком

Ростверк представляет железобетонную раму или плиту, которая скрепляет оголовки столбов или свай, вкопанных или вкрученных в землю. С боковой стороны такая конструкция напоминает стол. Кроме того, ростверк может быть выполнен в виде настила из бруса или бревна. Такая конструкция подходит в качестве основания легких сооружений, среди которых деревянная баня, беседка, хозяйственная постройка, гараж и пр.

Свайный фундамент с ростверком подходит для почвы с высоким уровнем грунтовых вод. Он не требует организации дополнительных отводов, так как основание располагается над землей. Подполье при этом не будет подтапливаться, а грунтовые воды и влага не будут негативно влиять на фундамент и стены строения. Такую конструкцию характеризует продолжительный срок эксплуатации, который достигает 120-150 лет.

Данный вид фундамента не требует глубоких котлованов и больших затрат на материалы. Ростверк и сваи можно сделать своими руками, а монтаж конструкции занимает всего один-три дня. Как самостоятельно установить свайный фундамент под дом, читайте в статье блога “МариСруб”.

Монтаж фундамента для деревянного дома

При обустройстве важно грамотно рассчитать основание и тщательно соблюдать технологию монтажа, выполнить гидроизоляцию и утепление фундамента. Неправильные расчеты и установка приведут к тому, что стены основания могут перекоситься и потрескаться, в подвальных помещениях образуется плесень, а нижние венцы дома начнут гнить. Чтобы этого избежать, обращайтесь к профессионалам! Мастера “МариСруб” разработают проект строения, подберут нужный тип фундамента и стройматериалы.

Выполняем проектирование и расчет фундамента, монтаж, утепление и гидроизоляцию основания. Строим дома из бревна и бруса с отделкой “под ключ” по типовому и индивидуальному проекту. Изготавливаем и устанавливаем сруб с фундаментом и кровлей, прокладываем инженерные сети, организуем монтаж лестниц, окон и дверей. Выполняем обшивку и чистовую отделку внутренних и наружных стен, полов и потолков.

Самостоятельно заготавливаем древесину и изготавливаем пиломатериалы, проводим антисептирование и защитную обработку. Вам не нужно переплачивать посредникам и искать подрядчиков! В “МариСруб” вы можете заказать деревянный дом “под ключ” от производителя по низкой цене.

расчет, строительство, армирование и заливка монолитного ростверка

Строительство домов и других сооружений осуществляется на фундаментах различного типа. Свайно-ростверковый фундамент возводится, если к тому имеются основания.

Подобный фундамент строится в случае:

слабые пучинистые грунты;
большие перепады в рельефе участка строительства;
высокий уровень грунтовых вод;
наличие вечной мерзлоты и прочие причины.

Сваи могут применяться различные, как по способу погружения, так и по материалу изготовления. Но в любом случае, в прочную единую конструкцию их связывает ростверк.

Виды ростверка

Ростверк представляет собой конструкцию в виде единой плиты или балок, которые связаны с каждой из свай. В случае балочного ростверка получается конструкция, напоминающая ленточный фундамент, но в отличие от последнего, лента ростверка практически никогда не заглубляется в землю. Это связано с тем, что грунт зимой из-за мороза выпирает, и это его свойство может негативно сказаться на целостности ростверка.

Соединение отдельных элементов ростверка и свай может осуществляться при помощи сварки и монолитных участков.

Ростверк из бетона с арматурным каркасом

Ростверк может выполняться :

из бетона с укладкой арматурного каркаса,
может быть сборным из элементов заводского изготовления,
может быть комбинированным.

Железобетонный ростверк

Выполняя фундамент свайный с ростверком, можно использовать различные материалы и способы.

При возведении деревянных домов на сваях из дерева ростверком служит нижний венец дома, связывающий все сваи.

Можно сделать ростверк из металла, используя в виде балок швеллеры или двутавры. Но цена такого ростверка будет высока. К тому же, сделать такой ростверк вручную не по силам даже двоим. Нужно или приглашать бригаду рабочих, или арендовать подъемный кран. И то и другое значительно увеличивает стоимость всего строительства.

И последний довод, не в пользу металлического ростверка — металл рано или поздно, даже обработанный антикоррозийными составами, будет подвержен разрушению ржавчиной, что приведет к полной реконструкции строения.

Металлический ростверк

Наиболее удобным в плане технологии и цены будет фундамент с монолитным ростверком, выполненным из железобетона. Потому что даже готовые железобетонные балки, укладываемые на головы свай, также имеют слишком большой вес. Чтобы уложить такие балки или плиты потребуется подъемная техника.

Как рассчитать свайный фундамент с ростверком

В первую очередь, следует определить состав грунта на участке.

И в большей мере тот, который залегает на предполагаемой глубине устраиваемого фундамента, поскольку от этого будет зависеть:

длина свай;
их конструкция;
расстояние между сваями
несущая способность сваи.

При расчете свайного фундамента с ростверком определяются нагрузки, оказываемые массой дома на сваю и грунт.

Общий вес здания складывается:

из его веса;
веса кровли;
веса перекрытий;
временных нагрузок в виде снега;
полезных нагрузок в виде людей, мебели, инженерного и бытового оборудования.

Данные по нагрузкам умножаются на поправочный коэффициент, равный 1.3.

Дальнейший расчет производится, учитывая общую площадь строения. Обычно свайные фундаменты с ростверком применяются для домов с площадью не менее 300кв.м. При меньшей площади такие фундаменты нецелесообразны с экономической точки зрения.

Точный расчет свайного фундамента может сделать только квалифицированный инженер – строитель. Своими силами такой расчет сделать невозможно.

На основании инженерного расчета, где указано количество свай, шаг между ними, глубина их погружения, можно своими силами приступать к устройству свайного фундамента с ростверком.

Сваи для частного дома можно сделать как буронабивными, так и винтовыми. Второй вариант более экономичный, так как требует меньше времени на устройство. При этом следует учитывать, что винтовые сваи можно заглублять своими силами, без привлечения специальной техники. Отпадает необходимость в расчистке участка от верхнего слоя почвы и выравнивания рельефа.

Главное условие при устройстве свайно-винтового фундамента с ростверком – это грамотно сделанный расчет несущей способности свай, их количества и расположения на участке строительства.

Армирование ростверка свайного фундамента

Свайный фундамент, независимо от вида свай, обязательно должен быть армированным. Сваи армируются для придания им надлежащей прочности, точно также и ростверк армируется для улучшения своей несущей способности.

Кроме этого, арматура, выступающая из бетона на голове сваи, служит местом соединения свай и ростверка в единую конструкцию. Даже когда железобетонные сваи срубаются для придания горизонтальности в плане, некоторая часть арматуры остается для последующего крепления сваркой с арматурой балок или плит ростверка.

Неармированные элементы ростверка попросту не смогут выдержать тех нагрузок, которые приходятся на них от веса стен и перекрытий.

При устройстве свайного фундамента с ростверком армирование осуществляется арматурой периодического профиля диаметром 10-12 мм, иногда используется арматура диаметра 14 мм.

При устройстве ленточных ростверков арматурный каркас изготавливается из двух поясов – верхнего и нижнего, которые связываются между собой вертикальными металлическими стержнями, диаметром 6-8 мм. Меньший диаметр обусловлен тем, что вертикальные прутки арматуры практически не несут никакой нагрузки и предназначены только лишь для придания формы арматурному каркасу.

Каждый пояс состоит, как минимум, из двух горизонтально расположенных прутьев периодического профиля. Оба пояса связываются между собой посредством вертикальных стержней и вязальной проволоки. Причем вертикальные стержни не обязательно должны быть из стали периодического профиля.

На заводах ЖБИ при изготовлении арматурных каркасов для свай используются сварочные автоматы, которые сваривают поперечные соединения точечной сваркой, но сами поперечные круги или квадраты (в зависимости от формы сечения сваи) связываются с продольными арматурными прутьями только методом вязания.

Строительство фундамента с ростверком в виде плиты требует больших затрат на бетонную смесь и арматуру. Но принцип армирования такой же, как и в ленточных фундаментах. Также верхний пояс арматурного каркаса представляет собой сетку из стержней периодического профиля диаметром 10-14 мм и вертикальных стержней меньшего диаметра.

Фундамент с ростверком в виде плиты

Стоимость фундамента с ростверком, в основном, зависит от количества использованной бетонной смеси, количества арматуры, объема пиломатериала, затраченного на опалубочные работы и еще некоторых факторов.

По своей конструкции ростверки бывают:

высокими,
низкими.

Заглубленный ростверк находится своей нижней плоскостью на одном уровне с землей или на несколько сантиметров ниже уровня почвы.

Между сваями копается неглубокая траншея, в которую послойно укладывают песок и щебень с трамбованием.

Оголовки свай, которые находятся на одном уровне с подстилающим слоем, должны быть закрыты гидроизоляцией.

Устанавливается опалубка, в которую монтируют арматурный каркас. Арматура каркаса и оголовок свай связываются между собой и производится заливка фундамента. При этом следует арматурный каркас укрепить в опалубке таким образом, чтобы он не доходил до стенок опалубки на 5 см.

Но такое устройство ростверка возможно лишь на непучинистых грунтах. В противном случае, выдавленный морозом грунт может или выгнуть балку ростверка посередине, или совсем её оторвать от сваи. Поэтому, прежде чем устраивать такой ростверк, следует поинтересоваться видом грунта под вашим строением.

Сборные ростверки могут устраиваться как высокими, так и низкими. При устройстве высокого ростверка готовую балку устанавливают на железобетонный оголовок, который предварительно смонтирован на свае при помощи монтажного хомута и залит бетонной смесью.

Низкий сборный ростверк устраивается непосредственно на выравнивающей подсыпке. Соединение балки и сваи происходит путем устройства монолитного участка в отверстиях балки, куда отгибаются выступающие из сваи арматурные стержни.

Ленточный фундамент – обычный, или на сваях?

Уже на протяжении нескольких столетий, на болотистых и пучинистых почвах, где особенно высока вероятность подтопления, для постройки зданий используется свайный фундамент с ростверком. Свайно-ростверковый фундамент является наиболее универсальным и, в тоже время, относительно не сложным в установке. При этом оно полностью удовлетворяет современным технологическим нормам СНиП и способно выдерживать большие нагрузки.

Расчет свайного фундамента с ростверком

Для проведения расчетов такого плана следует обращаться к специалистам, специализирующихся в этом профиле. Перед этим проводятся геологические изыскания, позволяющие разработать проект, соответствующий почве на стройплощадке.

Совет эксперта! Если работы по геодезическому изысканию проведены не будут, то произвести точные расчеты основания с ростверком будет невозможно. Объясняется это тем, что несущая способность определяется только на основании силы сопротивления почвы.

Рис: Схема свайно-ростверкового фундамента

Для проведения изысканий на участке бурится отверстие в почве для ее пробы и анализа. Только потом можно проводить важные расчеты.

При разработке проекта учитываются такие параметры по сваям:

Глубина погружения.
Диаметр сваи.
Количество свай.
Схема их расположения.

По ростверку:

Форма ростверка (3 вида: высокий, повышенный, низкий).
Диаметр.
Устойчивость на изгиб и продавливание.
Метод армирования.

Рис: Схематическое положения ростверка свайного фундамента

Совет эксперта! Определить высоту ростверка следует исходя из веса будущего сооружения и уровня пучинистости грунта.

Об армировании ростверка свайного фундамента

В сфере индивидуального строительства при использовании свайного основания монолитный железобетонный ростверк является наиболее популярным вариантом, поскольку даже при значительных размерах его всегда можно изготовить своими силами.

Используемые для этого материалы могут быть доставлены на стройплощадку обычным грузовым или даже легковым транспортом без применения специальных платформ или подъемных кранов.

Однако, работы по монтажу монолитного ростверка являются более сложными, чем сборного, и главная трудность заключается в правильном армировании свайного ростверка.

Как работает ростверк

Часто можно слышать о схожести устройства ростверка и обычного ленточного фундамента, но такое утверждение верно лишь отчасти. Действительно, своим видом и функцией ростверк весьма похож на ленточное основание, однако условия работы этих конструкций значительно отличаются:

если для ленточного фундамента возникновение изгибающего момента в вертикальной плоскости — скорее, явление из ряда вон выходящее, то для ростверков, представляющих собой уложенные на сваи балки, это – норма. Находящийся между опорами пролет воспринимает вес частей здания и другие нагрузки, будучи при этом как бы подвешенным в воздухе, что и обуславливает прогиб;
еще одно отличие состоит в том, что приходящаяся на ленточный фундамент нагрузка является менее предсказуемой. Подстилающий грунт под различными участками основания может «поплыть» либо вспучиться. Это вызывает разнонаправленные прогибы, при которых растянутой может быть как верхняя, так и нижняя часть поперечного сечения. А растянутая зона, имеющая место при прогибе железобетонного элемента, — это, как известно, именно та зона, в которой должна располагаться арматура. Таким образом, обычный ленточный фундамент приходится армировать одинаково как в верхней части, так и в нижней.

В случае с ростверком воздействие со стороны грунта полностью исключается, поэтому возникающие в нем напряжения вполне прогнозируемы: в пролетах между сваями растянутой всегда оказывается нижняя часть поперечного сечения, в зонах опирания на сваи – верхняя.

Этим определяется и схема армирования ростверка свайного фундамента. Нижний пояс арматурного каркаса на участках между сваями делается более мощным, а в точках опирания на сваи усиливают верхний пояс.

Выбор материалов арматурного каркаса и определение его параметров

Диаметр используемой арматуры и параметры каркаса подбираются на основании расчета, учитывающего постоянные и временные нагрузки.

Расчет армирования ростверка свайного фундамента должен выполняться опытным строительным инженером, хорошо владеющим темой железобетонных конструкций.

Особенности основания на сваях с ростверком

Такой фундамент представляет собой систему вертикально установленных длинномерных опор, оголовки которых в наземной части обвязаны кольцевой балкой.

На заметку Нельзя сказать, что железобетонный ростверк на сваях возводится быстрее, чем обычная лента, ведь в обоих случаях нужно собирать опалубку. В течение трех суток фундамент набирает до 60% своей прочности, а на достижение показателя в 100% уходит до 28 дней.

Смысл такого фундамента заключается в том, что сваи, проходя сквозь неустойчивые слои грунта, зацепляются за более прочные. Глубина их залегания неодинакова даже в радиусе пары метров –оголовки выступают на разную высоту. Чтобы сформировать обвязку опор, их приходится подрезать в один уровень.

1.1 ростверк на опорах: за и против

Существует ряд неоспоримых преимуществ, которыми обладает ростверковый фундамент.

Минусов свайный фундамент с ростверком почти не имеет. В их числе необходимость использования спецтехники, что ограничивает её применение на уже застроенных участках. На таком фундаменте нельзя построить подвал, хотя в условиях вечной мерзлоты или высокой влажности грунта такое мало кому придёт в голову.

Смотрите также: Заливка плиты 10х10 цена

1.

2 На каком уровне закладывать фундамент

Среднее расстояние от ростверка до земли 30-40 см, но в зависимости от условий строительства эта цифра может как увеличиваться, так и иметь отрицательное значение. При проектировании ростверка свайного фундамента принимают во внимание климатические условия и качество грунта на участке.

Смотрите также: Фундамент для дома 10х10 – цена

Существует три варианта расположения ростверка. Чтобы увидеть их все – переключайте вкладки.

Ленточный ростверк на свайном фундаменте представляет собой комбинацию двух видов опор, которые дополняют друг друга.

Смотрите также: Стоимость фундамента 9х9

Что такое ростверк и какая его роль в фундаменте?

Существует три основных типа фундамента: ленточный, свайный и плиточный. На практике применяется еще несколько разновидностей и модификаций этих технологий и ростверк одна из них. Эта монолитная железобетонная конструкция похожа на ленточный фундамент, но устанавливается поверх сваи (набивной или буронабивной). Важным технологическим моментом является армирование сваи, которое должно выходить за точку опоры с ростверкос на 30-40 см (для максимальной привязки).

Другими словами, ростверк – это ленточный фундамент, опирающийся на сваи. Поверх ростверка возводятся сразу стены с применением утеплителей и усадочных материалов. Ключевым моментом установки ростверка является армирование, от которого будет зависеть успех всей компании.

Дело в том, что на фундамент воздействуют силы (давление стен сверху, пучение и подмыв снизу), которые зачастую направлены в разные стороны. Каждому школьнику известно, что бетон работает на сжатие, а прогибы и деформации для него разрушительные. Поэтому правильная арматура для фундамента и технологически верная обвязка дают возможность ростверку воспринимать нагрузки с разных сторон.

Как правильно армировать ростверк

Чтобы армирование ростверка было не просто для галочки, а строго выполняло свою функцию, необходимо понимать следующее. По всей линии свайно-ленточного фундамента на него действуют силы в двух направления:

Снизу вверх. Участки, опирающиеся на сваи.
Сверху вниз (прогиб). Стена весом давит на ростверк, создавая усилия на прогиб.

Очевидно, что армирование ростверка при таких раскладах выполняется двумя методами:

В местах пролета нижний пояс армирования должен быть усиленным, так как нижняя часть будет воспринимать всю нагрузку. Для этого используется арматура А3 (рельефная горячекатаная) диаметром от 13 до 16 мм.
В местах опор на сваю усиленным делается верхний пояс, чтобы выдерживать давление, направленное снизу.

Каркас изготавливается из продольно и поперечно направленных прутьев. Вертикальные скобы, хомуты и поперечные участки можно вязать из арматуры диаметром 6-8 мм, даже с гладким сечением (все зависит от конструктивных особенностей здания).

Выдержки из требований по СНИП

При укладке арматуры для ростверка необходимо придерживать следующих требований:

Прутья одного ряда должны находиться на расстоянии друг от друга не меньше чем 3 см.
Расстояние между двумя продольными направлениями должно быть не больше 40 см. Допускается брать расстояние в 2 толщины стены над ним (максимум).
Если диаметр сваи больше 15 см, то в нижнем продольном ряду используется минимум 2 прута армирования.
Нельзя делать в ростверке закладные отверстия, больше ширина сваи (балки) на 1/3.

Технология армирования ростверка

Вязка арматуры каркаса необходима для создания правильной геометрии конструкции и для временного закрепления в пространстве. Существует 3 основных метода:

Муфтовое. Самый надежный и 100% метод для создания неразрывного кольца в свайно-ленточном фундаменте. Муфта стоит больших денег, а поэтому у застройщиков, а тем более, в небольшом домашнем домостроении они не востребованы.
Сварка. Сварка обеспечивает быстрый результат, но не всегда подходит под условия бетонирования (повышает коррозию, нагревает прут). По правилам варить каркас армирования можно только из прутьев диаметром больше 25 см. Такие массивные фундаменты применяются крайне редко, а поэтому метод неактуален.
Скрутка. Чаще всего в частном домостроении и профессиональные застройщики используют проволочные скрутки. Это самый простой и эффективный метод, позволяющий вязать армировку в каркас с правильной геометрией и хорошей устойчивостью.

На практике применяют несколько способов ручной вязки, но самый проверенный и продуктивный – это использование специальных вязальных крючков. Существуют также автоматические инструменты, типа вязальный пистолет или жало с шуруповертом, но в реальных условиях такой подход не дает выгоды.

Узел сопряжения сваи с ростверком

Сваи сопрягаются с ленточным ростверком жёстким образом. Для этого оголовой сваи после забивки разбивается отбойным молотком таким образом, что бы оставшаяся бетонная часть была замоноличена в ростверк не менее, чем на 50мм, а длина освобожденных арматурных выпусков осталась не менее 50 диаметров этих выпусков.

Узел сопряжения оголовка сваи с ленточным ростверком.

В данном примере длина выпусков 600мм для арматуры диаметром 12мм. В том случае, если высота ростверка не позволяет полностью замонолитить выпуски, их загибают в тело ростверка перед его заливкой.

Для определения конструктива узла сопряжения с винтовыми сваями лучше всего запросить рекомендации от изготовителя свай. Обычно такой узел выполняется путем приварки арматурных анкеров к металлическому оголовку сваи. Анкера желательно выполнить немного большим диаметром, чем каркасы. Длина анкера – всё те же 50 диаметров. В некоторых случаях оголовок сваи полый, при таком варианте его заполняют арматурными анкерами и бетоном, затем анкера загибают в тело ростверка перед его заливкой. Кроме того, на винтовые сваи иногда выполняется свободной опирание, поэтому обязательно нужно запросить рекомендации производителя таких свай.

Схема армирования ростверка свайного фундамента

Выполняя армирование ростверка свайного фундамента, чертеж необходимо составить до начала строительных работ. При создании чертежа, следует учитывать то, что в местах, где ростверк соединяется со сваями, присутствуют повышенные нагрузки, такие места требуют дополнительного усиления, путем увеличения частоты укладки горизонтальной арматуры в 2 раза. Процесс укладки арматуры будет отличаться в зависимости от типа ростверка.

Для ростверка ленточного типа создание чертежа армирования ростверка свайного фундамента осуществляется довольно легко. Для его выполнения следует учитывать ширину и высоту ленты. Стандартное расстояние между горизонтальными прутьями – 8-10 см. Они укладываются в два слоя – верхний и нижний, которые соединяются между собой более редкими вертикальными прутьями.
Для монолитного ростверка используется армирование повышенной прочности. Для этого по всей площади дома, укладывается арматура диаметром от 20-25 мм. Шаг укладки составляет от 10 до 15 см, в зависимости от типа постройки. Помимо стандартных вертикальных и горизонтальных элементов, в конструкции такого каркаса для дополнительно усиления присутствуют также уложенные крест-накрест прутья, предназначенные для того, чтобы максимально упрочнить армирование ростверка свайного фундамента.

Чертеж допускает наличие только нижнего слоя армирующего каркаса, так как именно он, как и в случае с ленточным ростверком, принимает все нагрузки на себя. Верхняя сетка часто отсутствует совсем или остается только в виде тонких дополнительных прутьев.

Для получения максимально точных расчетов нужно учитывать не только вес будущего строения, но также вес кровли, бетонных перекрытий и дополнительных нагрузок, которые проявятся в будущем. Мебель, оборудование, осадки и количество людей, которые будут находиться в здании одновременно.

Таким образом, выполняя армирование-ростверка свайного фундамента, чертеж дает вам всю необходимую информацию о количестве нужных для проведения работ материалов и типе арматуры.

Свайно-винтовой фундамент

Винтовое основание сооружается из специальных труб круглого сечения с лопастями, которые могут быть расположены в один или несколько рядов. В большинстве случаев внутренняя полость свай после погружения заливается бетоном, что позволяет существенно повысить несущую способность будущего фундамента.

Рисунок 4. Способы обвязки свайно-винтового основания

Особенности

Свайно-ленточный фундамент обладает множеством преимуществ, но основным из них является возможность самостоятельного погружения свай. Благодаря наличию лопастей на стальных трубах их погружения можно выполнить силами 2-х человек. Реже для вкручивания привлекают спецтехнику или используют специальное оборудование.

Другие особенности:

Минимальные сроки установки свайно-винтового поля – даже при ручном погружении работа занимает не более 2-х дней (в зависимости от размеров будущего строения).
Возможность продолжения строительства уже на следующий день после вкручивания свай – при условии, что для обвязки будет использоваться деревянные или металлические балки.
Приспособляемость к неравномерным нагрузкам – например, когда к вертикальному давлению от веса дома прибавляются еще и горизонтальные нагрузки. Стальные сваи с лопастями способны немного отклоняться от вертикальной оси – на несколько градусов, но этого вполне достаточно для более-менее равномерного распределения нагрузок по всем опорам.

Рисунок 5. Конструкция свайно-винтового основания

Устройство

Последовательность действий при сооружении свайно-винтового фундамента:

Пошаговая инструкция по устройству свайного фундамента своими руками в следующих видеоматериалах:

Ошибки при армировании и как их избежать

Существует ряд ошибок, связанных с армированием, которые допускают неопытные строители в целях экономии или просто по незнанию строительных норм и правил. Ниже приведены самые часто повторяющиеся из них.

Уменьшение диаметра буронабивной сваи, по мнению некоторых строителей, должно сопровождаться уменьшением количества вертикальных стержней арматуры, к которым впоследствии должен крепиться каркас ростверка. Уменьшение припуска вертикальных стержней.
Армирование угловых участков перекрещиванием прямых прутьев арматуры. Так поступают многие, чтобы не усложнять вязку каркаса.
Несоблюдение шага установки перемычек при армировании ростверка. Пропуск необходимых соединений. Подобное часто происходит в целях экономии.
Отклонение арматурного каркаса от центральной оси. Это приведёт к неравномерной несущей способности вещи часто случаются из-за банальной халатности. Все тонкости армирования свайного фундамента, смотрите в этом видео:

Решения вышеперечисленных ошибок приведены ниже.

Диаметр сваи не должен быть менее 300 мм, а количество вертикальных стержней ниже 4, припуск арматуры под ростверк должен быть не менее 0,5 м.
Для правильного соединения узлов балок следует изготовить гнутые П- и Г-образные детали, которыми требуется соединять угловые элементы.
При устройстве арматурного каркаса должен соблюдаться шаг от 200 до 400 мм между перемычками. Точный размер шага определяется на стадии проектирования.
Требуется производить все измерения с использование строительных уровней, чтобы каркас был выставлен относительно центральной оси.

Армирование – это значимая часть процесса строительства. Важно всё и качество материалов, и опыт строителей, и наличие рабочей документации.

Несоблюдение правил армирования может привести к самым серьёзным последствиям. Этот этап строительства один из самых ответственных.

При производстве строительных работ любая ошибка приводит к уменьшению срока эксплуатации здания без необходимости ремонта. Это в лучшем случае. В худшем, ещё на стадии возведения здания оно подвергается перестройке.

Для достижения максимальных сроков эксплуатации требуется соблюдать строительные нормы и правила, не допуская отклонений от проекта. Строительство объединяет в себе комплекс мероприятий, которые необходимо соблюсти для достижения желаемого результата. По возможности лучше доверить такую работу профессионалам.

Достаточно часто строящийся дом возводят на свайном типе фундамента, в этом случае приобретает актуальность армирование ростверка свайного типа фундамента.

Тип свайного фундамента просто необходим в том случае, когда строительные работы ведутся на слабых и пучинистых грунтах, на строительной площадке наблюдаются большие перепады высоты почвы или есть грунтовые воды.

Кроме этого, свайный фундамент является единственным решением, если возведение дома запланировано в районах вечной мерзлоты, а также во многих других случаях.

Вообще, для этих целей используются сваи, различающиеся между собой как по способу погружения в грунт, так и по используемому для их изготовления материалу.

Объединяет их то, что в единую цельную и прочную конструкцию их связывает именно ростверк.

В свою очередь, для придания прочности самому ростверку следует обязательно провести его армирование, предварительно сделав чертеж и произведя расчет всех предполагаемых нагрузок при последующей эксплуатации частного дома.

Особенности армирования столбчатого фундамента

Нормой для ростверков является наличие так называемого изгибающего момента в вертикальной плоскости. Ведь он представляет собой уложенные на сваи балки. В то же самое время пролет, который располагается между опорами, восприимчив к весу различных частей здания, а также к другим нагрузкам. Он как бы расположен в подвешенном состоянии в воздухе. По этой причине и появляется прогиб;
Ростверк полностью исключает всякое воздействие со стороны грунта. Поэтому можно довольно просто спрогнозировать возникновение в нем напряжения. К примеру, нижняя часть поперечного сечения во всех случаях оказывается растянутой в пролетах, находящихся между сваями. Верхняя же – в зонах, где конструкция опирается на сваи.

Эти особенности ростверка имеют определяющее значение в процессе составления схемы армирования ростверка свайного фундамента. Неудивительно, что большое внимание уделяется повышению мощности нижнего пояса устанавливаемого арматурного каркаса в участках между сваями. В то же самое время, важным остается усиление верхнего пояса в точках опоры.

Также следует помнить, что перед тем, как приступить к монтажу ростверка и его армированию, необходимо грамотно и четко определить требуемый тип свайного фундамента и общее количество необходимых свай.

Их должно быть минимум 4 из того расчета, что в случае каждого угла будет устраиваться собственная свая. Именно на такой фундамент свайного типа в последующем будет выполняться укладка ростверка. Причем он может иметь форму сплошной плиты либо может быть ленточного типа.

Схема ленточно свайного фундамента

Ключевая проблема, какая возникает при расчете и строительстве фундамента – это неправильный выбор сечения самого ростверка. Нужно всегда учитывать наличие воздушной подушки под плоскостью ростверка, вариант как на рисунке категорически запрещается делать.

Также некоторые проектировщики, особенно без опыта, могут в схеме совместить элементы плитной и ленточной конструкции. Если зимой возникнет вспучивание почвы, тогда лента фундамента поднимется, а плиты не будут давать это сделать. В результате случится разрыв свай и быстрое разрушение основания.

Если нужно сделать расчет поперечного сечения ростверка и размера свай, тогда нужно сначала разработать проект дома со спецификациями несущих стен и перекрытий. За счет этих данных проводится расчет допустимых нагрузок на будущее основание, подбирается тип заводский свайных элементов и уже затем подбирается толщина плиты ростверка.

В некоторых случаях уклон площадки слишком большой. В таких случаях использовать сваи очень большой длины не рекомендуется, ведь возможно возникновение горизонтальных разрывов даже посередине сваи. В таких случаях строят ступенчатый фундамент. В такой конструкции предусмотрено углубление опорных стержней на глубину до 25 см, а опора вводится на 5-7 см.

при выборе ступеней также определяются сразу с толщиной кладки стены, а также места расположения опор. Тут нужно помнить, что края ступеней не должны опираться на опоры. Поэтому сваи устанавливаются полностью в свободном порядке. Арматура устанавливается на одной плоскости со зданием, также расположение ее должно быть в самих ступенях, а соединение гибкое без элементов сварки.

Повышение крепости и надежности фундамента достигается его армированием. Бетон выдерживает большие нагрузки на сжатие. Изгибные или растягивающие усилия даже небольшие, разрывают его.

На столб фундамента действуют такие нагрузки:

на сжатие – вес здания;
на разрыв – зимой пучение грунта сжимает стенки столба и отрывает его вверх от подошвы;
на излом/сдвиг, зимой – горизонтальные подвижки грунта при замерзании или летом – сдвиг плотного слоя по водонасыщенному или слабому грунту.

Для нагрузок на сжатие не армируют, а воздействие от пучения грунта полностью устраняют, обернув столб тремя слоями полиэтилена или рубероида. Сдвиговая нагрузка возможна редко, но защищают от нее армированием.

Второй зоной армирования в столбчатых фундаментах, является ростверк. Армирование ростверка свайного фундамента производят только по его нижней и верхней поверхности с учетом толщины защитного слоя бетона.

Фундамент с ростверком на сваях: рекомендации

Часто, с целью экономии, застройщики берутся строить фундамент с ростверком самостоятельно. Как правило, они применяют для устройства свай буронабивной метод. Интернет изобилует подобного рода инструкциями на этот счет.

Мы не рекомендуем строить фундамент подобным способом, так как Вы рискуете в скором будущем жить в разрушающемся доме.

Справедливости ради стоит отметить, что в некоторых случаях такой вариант может обеспечить надежность строения. Все зависит от состояния грунтов, глубины бурения и качества бетона.

Но в большинстве случаев строительство, без предварительного исследования грунта и точного соблюдения технологии изготовления буронабивных свай, лучше не производить.

Наша компания погружает сваи под любой тип свайного фундамента в строгом соответствии с требованиями СНиП и проектом строительства. Уровень подготовки и опыт наших специалистов позволяет решать задачи оперативно и с высоким качеством проведения свайных работ.

Получить консультацию и заказать свайные работы можно заполнив форму заявки.

Так же рекомендуем посмотреть:

Требования СНИП по забивке свай
Как закрыть свайный фундамент

Наша компания занимается забивкой свай — обращайтесь, поможем!

Монтаж монолитного ростверка

Когда сваи установлены, подготовительные этапы (расчеты, подготовка поверхности) завершены, начинается монтаж ростверка.

Установка свай – первый этап, а не аналогичная процедура. Ростверком называется система из свай.

Монтаж: установка опалубки, армирование ростверка, заливка фундамента бетоном, гидроизоляция конструкции.

Монтаж опалубки

Опалубка – вспомогательная конструкция из дерева, без которой монтаж осложняется. От нее зависит форма, вид фундамента. Она съемная, сосуд, внутрь которого заливается цементобетон, бетон, похожий раствор.

Часто, для опалубки используют фанеру, реже – доски из пород дерева. Вариант конструкции зависит от расположения ростверка над уровнем грунта.

Опалубка

Основное отличие опалубки для висячего ростверка от наземного фундамента – «нижняя стенка». Закрепляют плотно, если дно вывалится, придется переделывать работу.

Армирование

Армирование производится металлическими прутьями.

Сначала, изготавливается, заверяется чертеж. По нему производится армирование.

Предварительные соединения между несущими прутьями выполняют проволокой, сваривают.

По произведению армирования, «внутренности» опалубки очищают пылесосом. После очищения будущий фундамент готов к заливке состава.

Заливка бетоном

Самый ответственный этап, залитую бетоном конструкцию нельзя разобрать, демонтировать один элемент, устранить. Перед созданием монолита проверяются основные параметры — прочность креплений, правильность воссоздания (относительно чертежей, заверенных мастером), геометрию (прямоту углов, общий уровень).

Цементный, бетонный раствор заготавливается заранее. Однородный, без комков. Цемент и бетон можно смешивать (или первично закупается цементобетонная масса).

Для равномерности советуют замешивать строительным миксером, бетономешалкой.

Осуществление замеса большого объема насадкой на дрель невозможно.

Заливка осуществляется в один подход, только так обеспечивается плотность, однородность монолита. Перерыв делается не больше, чем на час. Заливают каждый слой равномерно, не торопясь, постоянно помешивая, уплотняя разжижившийся раствор.

Опалубка поднимается, демонтируется после полного застывания цемента, бетона. До этого момента демонтаж формы приводит к деформации.

Заливка

Гидроизоляция

Гидроизоляция – защита полученного результата от воздействия воды.

Вид гидроизоляции зависит от варианта ростверка. Установлено, что вариантов два – углубленный, висячий.

Висячий изолируется от воздействия влаги смолистыми обмазками. Например, битумной мастикой.

Изоляция монолита с углублением начинается до возведения конструкции. Рубероид укладывается под будущий бетон. После формирования фундамента, подъема опалубки производится первичная обработка (шлифовка, выравнивание). После, укладывают изоляционную пленку на ростверковую поверхность.

Висячая конструкция изолируется пленкой, другими изоляционными материалами, но это непрактично. Пленка, другие модификации утяжеляют висячую конструкцию, создают дополнительную нагрузку. Это мешает фундаменту выполнять основную функцию – опора здания. Увеличивается риск продавливания, искажения формы.

В целях практичности, при нежелании использовать битумную мастику, нужно обращаться к аналогам, но не к окологрунтовому варианту.

Армирование ростверка свайного фундамента: чертеж и расчеты

Монтаж фундамента
Выбор типа
Из блоков
Ленточный
Плитный
Свайный
Столбчатый
Устройство
Армирование
Гидроизоляция
После установки
Ремонт
Смеси и материалы
Устройство
Устройство опалубки
Утепление
Цоколь
Какой выбрать
Отделка
Устройство
Сваи
Виды
Инструмент
Работы
Устройство
Расчет

Поиск

Монтаж фундамента
ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатыйФундамент под металлообрабатывающий станокУстройство фундамента из блоков ФБСЗаливка фундамента под домХарактеристики ленточного фундамента
Устройство
ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтеплениеУстранение трещин в стенах фундаментаКак армировать ростверкНеобходимость устройства опалубкиКак сделать гидроизоляцию цоколя
Цоколь
ВсеКакой выбратьОтделкаУстройствоОтделка фундамента камнемВыбор цокольной плитки для фасадаЧто такое цокольКак закрыть винтовые сваи
Сваи
ВсеВидыИнструментРаботыУстройствоДинамические и статические испытания свайИспользование железобетонных свайИзготовление винтовых свай своими руками

Самостоятельная установка фундамента

Установка первого колышка в один из углов, при этом, основным здесь является расстояние от границ участка до одной из стен.
От установленного колышка откладывают расстояние в одну сторону по длине фундамента.
Опять же, от первой метки отмеряют расстояние по ширине фундамента перпендикулярно первому отрезку.
Обязательно контролируют угол между двумя линиями. Он должен обязательно получиться под 90 градусов.

Формирование ростверка

После построения внешних очертаний фундамента со сваями и ростверка, подобную процедуру проделывают и с внутренними. Для этого нужно отмерить расстояние, и также очертить контур, ширина которого составляет минимум 40 см.

Далее переходят к непосредственной установке свай. Их количество, а также расстояние между ними должно быть указано в расчётах, произведённых с учётом СНиП. После того, как сваи установлены, нужно создать деревянную опалубку, которая будет сложить основанием для ростверка. Для дополнительной прочности и долговечности в середину опалубки укладывается металлическая арматура, которая прочно соединяется между собой.

На этом подготовительные работы окончены и можно переходить к заливке бетонной смеси. Осуществляя данную процедуру по СНиП, желательно уплотнять бетон штыкованием, как показано на видео, а также следить, чтобы вся арматура оказалась внутри ростверка.

Для достижения максимальной прочности свайного фундамента следует использовать цемент необходимой прочности (обычно не менее М200), а также учитывать все указания СНиП. После заливки бетонной смеси, необходимо дать набрать ей прочность в течение, как минимум месяца. В этот период фундамент со сваями ни в коем случае нельзя нагружать.

После выполнения всех этапов и рекомендаций, а также соблюдения действующего СНиП, должен получиться прочный свайный фундамент с ростверком, который будет отличаться надёжностью и долговечностью.

О целесообразности армирования

Потребность усилить основание здания стальной арматурой связана с особенностями бетона. Материал обладает повышенной стойкостью к воздействию сжимающих усилий, однако восприимчив к воздействию изгибающих моментов и растяжения, вызывающих нарушение целостности и деформацию основания.

Отметим, что армированию подлежат фундаменты, в которых используются сваи двух видов — забивные и буронабивные

Армирование свайно ростверковой конструкции позволяет предотвратить вероятность разрушения, повысить устойчивость, ресурс эксплуатации возводимого здания. Расположенный внутри бетонного массива арматурный каркас воспринимает растягивающие нагрузки и изгибающие усилия, обеспечивая устойчивость возводимой основы.

Независимо от конструкции применяемых свай, расположенных внутри грунта, опорные колонны, также, усиливают арматурой. Расположенные в сваях стальные стержни связываются в общую конструкцию с арматурным каркасом опорной поверхности.

Армирование ростверка свайного фундамента позволяет:

Предотвратить разрушение монолитного массива в результате реакции почвы.
Значительно увеличить прочность базы, воспринимающей нагрузку от массы строения.
Не допустить усадку строения, вызванную низкими прочностными характеристиками основы.

Усиление ростверкового фундамента позволяет избежать негативных явлений.

Технология заливки фундамента

Порядок действий при строительстве свайно-ростверкового фундамента может выглядеть следующим образом.

Разметка участка

В отличие от разметки ленточного фундамента нанесение контура опорного основания на поверхность земли не производится. Основная операция — установка колышков на месте нахождения каждой сваи. Контрольная операция — проверка равенства длины диагоналей по угловым кольям наружного периметра и внутри каждого прямоугольника внутренних перегородок. Замеры нужно производить рулеткой соответствующей длины.

Необходимо вбить колышки в места установки свай, а затем проверить равенство диагоналей по крайним точкам фундамента

Земляные работы и заливка свай

Выемка грунта по контуру при высоком ростверке не производится. Нужно только пробурить шурфы на местах, где ранее были установлены колья. Для этого можно привлечь подрядчика с ямобуром, тогда все работы будут выполнены в течение нескольких часов. При использовании бура диаметром до 30 сантиметров шурфы можно сделать своими руками, если глубина погружения не превышает пяти метров.

Заливка каждой сваи должна производиться без перерывов. Для этого используется бетон марки 300, постоянно приготовляемый на месте выполнения работ. Подачу раствора внутрь скважины лучше производить по деревянному или металлическому лотку.

Работы выполняются в таком порядке:

Удаляется растительность на площадке строительства, включая траву, кусты и деревья.
Производится бурение скважины.
На дне скважины устраивается дренажный слой из песка (до 15 сантиметров) и гравия средней фракции (до 20 сантиметров). Слой уплотняется трамбовкой и проливается водой.
В скважины устанавливаются трубы из выбранного материала. Все верхние концы обсадок должны находиться на одном уровне по горизонту.
Изготавливаются армирующие решётки и погружаются в шурфы, обеспечивая выпуск концов арматуры над срезом трубы для связи сваи с ростверком при его заливке.
Приготавливается бетонный раствор и заливается в трубы. Допускается перерыв в заливке свай, но нельзя прерывать формирование сваи до заполнения трубы.

Обязательно в процессе заливки производить его уплотнение. В противном случае в теле сваи могут образоваться пустоты.

Можно воспользоваться услугами бетононасоса, тогда к заливке нужно приготовить все скважины одновременно.

Устройство ростверка, заливка бетоном

Приступать к заливке ростверка можно спустя не менее 7 дней после окончания бетонирования свай. Поэтому времени на подготовительные работы по ростверку вполне достаточно.

По окончании заливки свай нужно приступить к установке опалубки для ростверка. Она выполняется из любого доступного материала, но чаще всего из досок. По форме опалубка представляет собой лоток, закрепляемый на весу подпорками. При её установке нужно контролировать горизонтальность верхнего края, в противном случае может получиться неровная опорная поверхность, что неминуемо скажется на эксплуатационных характеристиках здания.

Опалубка выполняется в виде лотка на проектной высоте

Далее работы выполняются в следующей последовательности:

Производится установка арматуры, которую предварительно можно смонтировать на земле в виде параллелепипеда. В зависимости от величины ростверка применяется четырёх- или шестипрутковая конструкция.
Заливка ростверка бетоном. Заливка обязательно должна быть выполнена в один день. Обработка погружным вибратором в процессе заливки обязательна.
Время полной готовности фундамента к дальнейшим работам наступает спустя 28 дней после окончания бетонирования. До этого момента нужно укрыть его плёнкой и ежедневно смачивать водой.

Видео: изготовление свайно-ростверкового фундамента

Свайно-ростверковые фундаменты в своё время стали революционным решением для строительства самых различных зданий. Применение винтовых металлических свай вообще исключает необходимость земляных работ, что значительно сокращает трудоёмкость и сроки сооружения фундамента. Успехов вам!

Особенности конструкции фундамента

Что такое фундамент на сваях? Это знают все – это определенное количество столбов, которые забиваются в грунт. Причем нижний край находится на глубине промерзания грунта. Но такая конструкция в чистом виде применяется на практике довольно редко.

Причина заключается в том, что достаточно сложно распределить нагрузку, которую создает дом на все сваи. На одной окажется большая нагрузка, а на второй — меньше. Именно по этой причине свайные фундаменты применяются, как правило, в конструкциях с малым весом – под срубы из бруса или бревна, каркасные дома.

Брусья или бревна обладают одним хорошим качеством – они позволяют перераспределить нагрузку равномерно на все точки опоры. Постройки из других материалов справляются с такой задачей намного хуже. Но вот устройство свайного фундамента с ростверком таково, что в нем нет недостатков, указанных выше. Поэтому его можно без проблем применять в конструкциях из кирпича или блока. Конструкция состоит из нескольких свай и ленты (обычно изготавливается из чистого бетона или с применением металлической арматуры), которая связывает все точки опор. Именно такую ленту и называют ростверком.

Расчет буронабивного фундамента с ростверком

В ходе разработки проектного задания выполняются расчетные действия по определению точного числа опорных свай и их размещение. Сваи выставляются рядами в соответствии с разметкой объекта, на его угловых участках, в точках пересечения стен и между этими местами.

Расстояние между опорами определяется общей массой строящегося объекта: чем он тяжелее, тем больше столбов потребуется, и расстояние установки будет меньше.

Следует учесть минимально разрешенные расстояния – не меньше трех свайных диаметров. Причина заключается в том, что на слишком часто расположенные опоры снижаются несущие способности.

Устанавливая сваи собственными силами рекомендуется проверять по уровню оголовки, которые должны возвышаться над поверхностью на одной высоте.

Рассмотрим, как выполняется расчет несущей способности буронабивного фундамента с ростверком.

Чтобы определить необходимое количество опорных элементов, потребуется два исходных показателя – масса объекта и несущие возможности отдельного элемента. Определение прочности одной сваи зависит от марки применяемой бетонной смеси. Если используется М100, то опора выдержит до ста килограмм на квадратный сантиметр. Сечение сваи 200 на 200 мм создает площадь опоры в 400 см. кв. Значит, опорный столб выдержит нагрузку в сорок тонн.

Следовательно, несущие возможности почвы значительно ниже, чем свайные. Получается, что определение потребности в сваях и их несущих характеристик будет недостоверным, если не учесть показатель прочности грунтового состава.

Ростверк объединяет всю конструкцию и повышает устойчивость основы. Если буронабивной фундамент устраивается без ростверка, следует выполнить расчеты, гарантирующие установку всех опор на необходимую глубину, гарантирующую, что сооружение не просядет и не «выдавится» морозным пучением.

Изготовление деревянного ростверка

Балки деревянной конструкции изготавливаются из бревен, бруса, клееных балок, сертифицированных для использования вне помещений. Подобно металлическим балкам, деревянные укладываются на предварительно изготовленные опоры, которые могут быть любого типа. Элементы, составляющие деревянный ростверк, как деревянный, соединяются между собой при помощи различных врезок, врубок, металлических забивных скоб, шурупов, резьбовых нагелей.

Важно! Для предотвращения появления плесени, гнили, поражения древоядными насекомыми элементы перед использованием нужно обработать антисептиками, а для защиты от пожаров антипиренами – веществами, не позволяющими древесине поддерживать горение.

Перед монтажом деревянных конструкций на оголовках опордолжна быть устроена надежная гидроизоляция, препятствующая фильтрации воды из влажного грунта к вышележащим элементам. Деревянная конструкция может использоваться для возведения цельных деревянных или деревянно-каркасных одноэтажных домов.

При должном укреплении фундамента, деревянные конструкция может использоваться в условиях дальнего востока и севера, где промерзает земля более чем на 50 сантиметров за зиму.

Однако потребуется дополнительная теплоизоляция.

Конструкция свайных ростверков и безростверковые фундаменты

Сооружение свайного фундамента завершается устройством ростверка — конструкции, связывающей между собой головы свай.
По существующим правилам, головы свай должны быть прочно связаны с ростверком. С этой целью у железобетонных свай обнажают выпуски арматуры не менее чем на 25 см при работе свай на вертикальную нагрузку и на 40 см при работе свай на горизонтальную нагрузку. Головы свай заделывают в бетон ростверка соответственно не менее чем на 5 и 10 см.

Если железобетонный ростверк устраивают по деревянным сваям, то головы свай заделывают не менее чем на 30 см. В опорах мостов головы свай заделывают в ростверк не менее чем на удвоенную толщину ствола сваи.

Свес железобетонного ростверка, т. е. расстояние от края его до грани сваи должен быть не менее 5 см. Следует учитывать, что при погружении свай допускаются отклонения от проекта. Так, для однорядных свайных фундаментов отклонения свай в плане от заданной оси могут оставлять 0,2 диаметра сваи, для кустов и лент с двух- и трехрядным расположением свай — 0,3 диаметра сваи и для свайных полей — 0,4 диаметра сваи.

Поскольку возможны такие отклонения свай от проектной оси, дополнительное требование состоит в том, чтобы свес ростверка составлял не менее 0,15 диаметра сваи и не менее 5 см. В фундаментах мостовых опор свес ростверка должен составлять не менее 25 см. Свес ростверка не следует делать более 0,5 диаметра сваи, так как в противном случае ухудшаются условия передачи нагрузки от сооружения на сваи.

Выпуски арматуры свай следует приваривать к арматуре ростверка или же заделывать в бетон сжатой зоны ростверка.

Изложенные правила относятся к устройству монолитного железобетонного ростверка. Однако в ряде случаев устройство монолитных ростверков нежелательно. С учетом этого разработаны конструкции сборных ростверков. В случае применения их требуется с большей -тщательностью вести забивку свай с меньшими допусками отклонения свай от проектной оси. Головы свай монолитно скрепляют со сборными ростверками сваркой закладных деталей и заливкой цементным раствором.

Вследствие ряда недостатков в устройстве сборных ростверков были разработаны конструкции сборно-монолитных ростверков, в которых основная часть сборная, а непосредственный контакт ростверка со сваей осуществляется монолитной частью.

Наконец, экспериментально было проверено, что в жилых зданиях горизонтальные нагрузки на головы свай настолько малы, что можно обойтись без замоноличивания ростверка. В таких случаях головы свай тщательно срезывают под один уровень, на них помещают слой цементного раствора, по которому укладывают балки или плиты ростверка.

В каркасных конструкциях нередки случаи, когда вся нагрузка от колонны может быть воспринята одной сваей, особенно если учесть, что несущая способность свай-оболочек может превосходить 1000 т. В таких случаях необходимость в ростверке отпадает, и переходят к конструкции свай-колонн. Сопрягают колонны с полнотелыми сваями при помощи специальных сборных муфт, с пустотелой сваей — при помощи специального стакана в полости сваи.

Таким образом, в зависимости от условий применяют конструкции монолитных ростверков, сборных, сборно-монолитных, устройство фундаментов с обвязочными балками, заменяющими ростверки, и устройство свай-колонн.

Для того чтобы не было проблем с прокладкой инженерных коммуникаций необходимо заранее в фундаменте и стенах предусмотреть отверстия для прокладки водопровода и канализации. Все эти моменты должны быть предусмотрены в проекте. Однако часто возникают вопросы которые не совсем ясны для конкретного строительства. Их можно легко решить путем консультаций со специалистами, зайдя на сайт https://www.santekhnik.su/ где можно получить подробную консультацию или вызвать специалиста на объект.

Решение вопроса о выборе типа сопряжения свай с несущими конструкциями здания или сооружения зависит от конструктивной схемы самого сооружения, наличия и величины горизонтальных нагрузок, передаваемых на головы свай, соотношения между вертикальными и горизонтальными нагрузками.

Конструкции монолитных ростверков под отдельные колонны зданий и сооружений показаны на рис. 1.15. Особенностью таких ростверков является устройство стакана для

Рис. 1.15. Конструкции свайных фундаментов под отдельные колонны зданий
и сооружений

одно- и двухветвевых сборных колонн.
На рис.1.16 показан разрез жилого здания на свайных фундаментах. Под наружные

Рис. 1.16. Устройство свайных фундаментов со сборно-монолитными
ростверками для жилого здания с несущими продольными стенами и
внутренними колоннами:
1 — сваи; 2 — монолитная часть ростверка; 3 — панель перекрытия; 4 — продольная балка; 5 — колонна; 6 — поперечная балка

несущие стены сваи забиты в один ряд и связаны монолитным ростверком. Внутренние колонны опираются на кусты из девяти свай, связанных ростверком. По монолитным ростверкам уложены поперечные и продольные балки. Такая конструкция ростверка позволяет легко монтировать на них стены, колонны и перекрытия здания.
Устройство ростверков в бескаркасных зданиях показано на рис. 1.17. Монолитный

Рис. 1.17. Свайные фундаменты бескаркасных зданий:
а — план фундаментов; б — поперечный разрез свайного фундамента с армокирпичным ростверком: 1 — свая; 2 — оголовник; 3 — шлаковая подсыпка; 4 — гидроизоляция; 5 — кирпичная кладка; в — поперечный разрез свайного фундамента с монолитным бетонным ростверком: 1 — свая; 2 — монолитный ростверк; 3 — шлаковая подсыпка; 4 — гидроизоляция; 5 — кирпичная кладка

ростверк возможен в двух вариантах: бетонном и армокирпичном. На рисунке видны места заделки свай в ростверк.
На рис. 1.18 изображено устройство монолитного ростверка на сваях, работающих на

Рис. 1.18. Свайный фундамент под вертикальный аппарат:
1 — сваи; 2 — шлаковая подсыпка; 3 — арматурный каркас; 4 — анкерные болты; 5-монолитный ростверк

сжатие и выдергивание. Анкерные болты заделаны в полости пустотелой сваи, после чего замоноличен ростверк.

Типичное устройство сборных ростверков для жилых домов серий 1-464-А и 1-464-Я представлено на рис. 1.19. На сваи после их забивки и срезки под уровень надеты специальные сборные оголовники, по которым на растворе уложены балки ростверка.

Рис. 1.19. Свайные фундаменты из призматических свай со сборными неразрезными ростверками для домов серий 1-464-А и 1-464-Я: а — поперечный разрез; б — общий вид

В тех случаях, когда отсутствуют горизонтальные нагрузки, сборный ростверк может быть еще менее жестко связан со сваями. При этом сваи срезают под уровень и на их головы укладывают по раствору балки ростверка (рис. 1.20).

Рис. 1.20. Свайный фундамент со сборным ростверком, уложенным по головам свай на растворе. Общий вид ростверка

Под здания с небольшими нагрузками или в случае применения свай-оболочек с большой несущей способностью целесообразно устройство свай-колонн. Свая и установленная соосно с ней колонна составляют единую безростверковую конструкцию (рис. 1.21). Колонны сопрягают со сваями различными конструктивными приемами.

Рис. 1.21. Общий вид здания со сваями-колоннами

Более целесообразно использовать трубчатые сваи, в голове которых устраивают специальный стакан для колонны (рис. 1.22 и 1.23),

Рис. 1.22. Разрез свайного фундамента из трубчатых свай большого диаметра
под здание серии 1-467-А

Рис. 1.23. Заделка колонны в трубчатую сваю со стаканом: а — трубчатая свая со стаканом; б -деталь заделки колонны в трубчатую сваю; 1- стеновая панель; 2 — колонна; 3 — гидроизоляция; 4 — железобетонный стакан; 5 — железобетонная свая; 6 — песчаная засыпка; 7 — грунтовая пробка

Для изготовления трубчатых свай со стаканом применяют бетон марки 300 и продольную арматуру Ст. 5 по ГОСТ 5781-58 и спиральную из Ст. 3 по ГОСТ 2590-57.
Расход арматуры на 1 м³бетона составляет 54,8 кг, в том числе продольной 44,6 кг, поперечной 10,2 кг. В случае установки сваи непосредственно под колонной поперечную арматуру оголовка ставят по дополнительному расчету.
Пустотелые сваи, иногда применяемые в жилищном строительстве (рис. 1.24), более

Рис. 1.24. Разрез свайного фундамента жилого дома из свай-оболочек
d=800 мм

удобны для устройства различных сборных оголовков. На рис. 1.25 показано устройство оголовка, позволяющее в отдельных случаях обходиться без земляных работ

Рис. 1.25. Устройство бетонного оголовка на погруженной трубчатой свае
по рытью котлована.

На рис. 1.26 показаны варианты сопряжений колонн со сваями как пустотелыми, так и

Рис. 1.26. Различные виды сопряжений колонн со сваями в безростверковых конструкциях:
а, б и г — сваи квадратные; в и д — сваи трубчатые; 1 — свая; 2 — насадка; 3 — колонна; 4 — заделка бетоном; 5 — засыпка песком; 6 — грунтовая пробка; 7 — пробка из бетона

сплошными. В последнем случае сопряжение осуществляют с помощью железобетонных сборных муфт. Как это видно, такие сопряжения возможны при различных соотношениях между размерами сечения и колонны.
На практике применяется много других вариантов устройства ростверков, отличающихся от приведенных выше конструкций только деталями.

Вопрос по расчету ростверка свайного фундамента

Сомневаюсь, ведь ростверк прогнется под ней между столбами… Поэтому хочется как то узнать и допустимые сечения ростверка, и его армирование (на нижнюю арматуру же нагрузка придется..) и минимально-приемлемое расстояние между столбами…

И для легких домов из ГБ, один этаж, и для тяжелых — 2 этажа, ЖБ перекрытия..

А один профессиональный проектировщик вообще высмеял такое решение: говорит, надо ростверк делать с как минимум 4 прутами арматуры сверху и 4 снизу, и ростверк должен быть не менее чем 50 шириной и 100-120 высотой… все остальное — не гост…

04-05-2016: Доктор Лом

По поводу расчета ростверка скажу так. С точки зрения строительной механики ростверк ни чем не отличается от любой другой балки, а вот сбор нагрузок на ростверк и выбор наиболее подходящей расчетной схемы — это уже отдельный вопрос.

Если ростверк будет монолитным или сборно монолитным с просчетом узлов сопряжения, то такой ростверк можно рассматривать как многопролетную нерарезную балку. В статье «Расчет монолитного ребристого перекрытия» рассматривается расчет подобной многопролетной балки. Соответственно сечение ростверка подбирается как минимум из конструктивных соображений (чтобы удобно было монтировать стеновые материалы), но и конечно же согласно расчету, возможно в вашем случае определяющим будет расчет по деформациям (определение максимального прогиба балки).

По поводу арматуры, она также принимается по расчету и в неразрезной балке должна быть и в верхней и в нижней зоне сечения. Конечно же, чем больше будет расстояние между сваями (пролеты неразрезной балки), тем большие размеры сечения и тем больший диаметр арматуры могут потребоваться.

Утверждения автора руководства по ТИСЭ не совсем верны, точнее говоря при недостаточно прочном ростверке стеновой материал нужно дополнительно проверять на прочность, рассматривая его как пластину-стену (кстати трещины в кирпичных домах даже и по ленточному фундаменту приходилось наблюдать неоднократно), хотя перераспределение нагрузок на ростверк после набора прочности кладочного раствора конечно же произойдет. Ну а мнение профессионального проектировщика скорее всего имеет отношение к проектированию ростверков для многоэтажных зданий при небольшом количестве свай.

Примерно так.

Какие бывают виды ростверкового фундамента и его установка

Несущая способность грунта играет очень важную роль при выборе типа фундамента для строения. Для передачи нагрузки конструкции на грунт с низкой несущей способностью может помочь ростверковый фундамент.

Поскольку ростверковый фундамент улучшает гидродинамические характеристики при монтаже, вместо стандартного мелководного морского фундамента может быть выбран решетчатый фундамент. Они состоят из вертикальных сеток, пронизывающих морское дно.При вертикальной нагрузке, если допускается достаточное заглубление, несущая способность обычного поверхностного фундамента может быть получена за счет решетчатого фундамента.

Что такое Grillage Foundation?

Ростверковый фундамент состоит из нескольких слоев балок, которые обычно располагаются под прямым углом друг к другу для распределения большой нагрузки от надстройки на приемлемую несущую способность грунта.

Сегодня, за исключением очень больших нагрузок, решетчатые фундаменты редко бывают экономичными для постоянных фундаментов.Однако их сборная форма очень удобна для временных работ, особенно когда фундамент нужно использовать повторно. Большой популярностью пользуются фонды, устанавливающие морскую инфраструктуру на морском дне.

В отличие от свай, этот тип фундамента оказался более легким и экономичным решением. Он не требует глубоких земляных работ, но все же может обеспечить необходимую площадь несущей способности почвы. Сваи, кессоны и опоры требуют глубокой выемки, что является большим недостатком в случае ограничений площадки.

Пригодность ростверкового фундамента

Этот тип ростверкового фундамента подходит для строительных конструкций из легких строительных материалов на слабых грунтах.
Основываясь на фундаменте, фонд надеется сэкономить до 30% стоимости.
Где не допускается устройство других типов фундаментов в районах со слабыми свойствами грунтов и условиями залегания.
Для ростверкового фундамента следует ожидать относительно небольшую нагрузку конструкции.

Функция ростверка фундамента

Балки ростверка соединяют весь фундамент в единую конструкцию, помогая тем самым равномерно распределить вес дома и всех свай.

В большинстве случаев этот фундамент организуется как цельная железобетонная конструкция. Сопротивление обеспечивается металлической конструкцией.

Типы ростверкового фундамента

Существует три типа ростверковых фундаментов по использованию материала.

Стальной ростверк
Деревянный ростверк
Бетонный ростверк

Фундамент стального ростверка

Фундамент стальной ростверк состоит из стыков или стальных балок, выполненных в один или два слоя.Его название определяет его функцию и структуру, потому что он состоит из стальных балок, структурно называемых прокатными стальными балками.

Обеспечьте покрытие не менее 10 см снаружи внешней балки и над верхним фланцем верхнего слоя.

Глубина бетона должна быть не менее 15 см. После выравнивания фундамента и заливки бетона необходимо проверить правильность уплотнения и сформировать непроницаемый слой толщиной не менее 15 см.

Может защитить стальные балки от загрязнения грунтовыми водами, которое в противном случае могло бы вызвать коррозию.Затем с помощью трубного сепаратора первый слой балок переставляется на бетонное основание на расстояние от 100 до 300 мм.

Затем мы залили бетон между балками и вокруг них на первом этаже. После этого с помощью делителя горизонталь второго луча находится под прямым углом к горизонтали первого луча.

Снова заливаем бетон между стальными балками и вокруг них. Для этого соединяем стальные кронштейны с верхним слоем с помощью нижней пластины, боковых уголков и усиливающих пластин.

Эти соединительные элементы также заглублены в бетон, чтобы сделать швы прочными.

Фундамент деревянного ростверка

Обеспечивает фундамент деревянной конструкции для прочной каменной стены из деревянных колонн. Фундамент особенно подходит для затопляемых территорий, где несущая способность грунта очень низкая, а нагрузка на грунт ограничена 50-60 кН/м2.

Вместо стальных балок использовались доски и балки. Между деревянными стыками нет бетонного ограждения.

Тем не менее, нижний бетон, предусмотренный в стальной решетке, заменен деревянной платформой, построенной из досок. Отметка уровня фундамента. Нижний слой деревянных досок размером 20-30 см и шириной 5-7,5 см уложите рядом, без зазоров между ними.

В верхней части этого слоя деревянные балки того же сечения, что и сваи, располагаются под прямым углом. Затем снова положите еще один слой дерева под прямым углом к направлению луча. Верхний слой доски может быть 7.5-10 см. Толстая, заходящая на всю ширину основания кладки стены.

Фундамент бетонный ростверк

Решетка может быть изготовлена из сборных сборных железобетонных элементов, либо выполнена в виде монолитного пояса.

Монолитный железобетонный ростверк Фундамент

Для изготовления монолитного железобетонного ростверка предварительно необходимо изготовить и установить опалубку. Его можно сделать из краевой пластины в виде прямоугольного паза и установить так, чтобы зазор между нижней частью будущей сетки и землей был около 6-8 дюймов.

Внутри корпуса следует использовать проволоку для установки рамы для усиления соединения. Такая рама может быть выполнена в виде одного или двух рядов створок, соединенных перекрещивающимися стержнями, или в виде кладочной сетки, в которой два ряда соединены специально изогнутыми хомутами.

№

Меньшее количество аксессуаров должно быть размещено на основании высотой примерно 25-30 мм, чтобы они могли быть полностью погружены в бетон при заливке. Минимальное расстояние от рамы до боковой стенки опалубки должно быть одинаковым.

Заливка оголовков свай. Стальные стержни соединяются с той же линией привязки, и стальные стержни освобождаются. Используйте бетономешалку для приготовления необходимого количества бетона и заливайте его в опалубку непрерывными циклами.

В процессе заливки бетона необходимо следить за его плотной укладкой во избежание образования незаполненных полостей. Для лучшей усадки бетона можно использовать вибратор или традиционную штыковую лопату.

После заливки сетки выровняйте поверхность фундамента и уложите до полного высыхания бетона.Если погода очень жаркая и солнечная, поверхность решетки следует регулярно увлажнять. После высыхания бетона опалубку можно снять.

Сборный железобетонный ростверк Фундамент

Фундамент сборного ростверка предусмотрен для опорной конструкции, сборный фундамент ростверка включает в себя: множество анкерных элементов, которые определяют сетку для опирания на поверхность ниже; и основание, соединенное с сеткой. На сетке основание включает в себя, по меньшей мере, первое основание и второе основание, которые разнесены друг от друга, и соединение между и соединено с, по меньшей мере, первым основанием и вторым основанием.Хотя бы один соединительный элемент.

Как спроектировать ростверк фундамента

Для проектирования ростверкового фундамента необходимо произвести расчет нагрузки и момента конструкции. Следовательно, мы должны определить соответствующую площадь фундамента, необходимую для того, чтобы грунт мог выдерживать давление в данных условиях.

Разделив площадь, узнаем количество и размер каждого слоя ростверка. Затем мы должны спроектировать слой так, чтобы он свисал с края слоя выше.Он определит размер балки, необходимый для сопротивления изгибающим моментам и силам сдвига.

Невозможно окружить сетку бетоном и последовательностью, потому что это уменьшит композиционный эффект балки и бетона. Методы строительства и нагрузки должны быть совместимы с проектными требованиями.

Несущая способность основания ростверка при горизонтальной нагрузке

Согласно исследованию (на researchgate.net) На основе испытаний мелкомасштабной модели поведения ростверка при постоянной горизонтальной нагрузке и постоянной вертикальной нагрузке в песке, а также существующей пластиковой модели для прогнозирования несущей способности и приложена и развита деформация.Модель была проверена базой данных испытаний модели.

По сравнению с эквивалентными грязевыми подушками с твердой поверхностью с такой же несущей способностью по вертикали, решетчатый фундамент из рыхлого песка и песка средней плотности имеет более высокую несущую способность при V-H (эксплуатационных) нагрузках.

В среднеплотном и плотном песке горизонтальная способность хорошая, а в рыхлом несколько занижена. Во всех тестовых случаях было доказано, что при нагрузке V-H решетка может заменить твердую грязевую подушку.

Если ростверк-прототип устанавливается под действием собственного веса и веса несущей конструкции (нормальная проходка), несмотря на значительные смещения фундамента (горизонтальные и вертикальные) под действием начальной горизонтальной нагрузки, начальная проходка при монтаже будет небольшой.

Наоборот, если фундамент чрезмерно проникает в начальное проникновение, оно будет больше, но незначительное дополнительное проникновение может быть использовано для мобилизации значительной горизонтальной способности текучести.

В обоих случаях боковой реакцией фундамента будет деформационное упрочнение из-за увеличения проникновения по вертикали. При больших смещениях эти два фундамента в конечном итоге проявят одинаковую несущую способность и общую проходку.

Хотя при нормальном проникновении большая часть проникновения будет происходить при использовании, а при чрезмерном проникновении во время установки произойдет большое частичное проникновение.

Вертикальная мощность ростверка в песке

Если допускается достаточное заглубление фундамента, можно получить эквивалентную мощность плоского фундамента.Необходимые смещения увеличиваются с увеличением шага, толщины сетки, количества ростверков фундамента и плотности грунта.

Ссылка: researchgate. net

Процедура установки фундамента ростверка

Эти этапы участвуют в строительстве ростверка фундамента,

Для массивных монолитных решеток необходимо изготовить и установить каркасы. Мы предпочитаем эту решетку, потому что она более надежна.
Опалубка выполнена из кромочной пластины в виде прямоугольного паза.Он имеет высоту 1 фут и ширину, равную минимальной толщине стены дома. Зазор между каждой сеткой должен быть установлен на 6-8 дюймов.
Внутри опалубки мы должны использовать вязальную проволоку для установки каркаса стального соединения. Минимальное расстояние от рамки до края шаблона такое же.
Соедините арматуру той же обвязочной проволокой, что и раньше.
Для приготовления бетона необходимо использовать бетономешалку. Заливается в шаблон в непрерывном цикле.Аксессуары должны располагаться на высоте примерно 25-30 мм, чтобы они были полностью погружены в бетон. Бетон следует заливать аккуратно, чтобы не было ненужных полостей.
После заполнения поверхности поверхность необходимо выровнять и высушить. После высыхания шаблон можно снять. Фундамент готов.

Преимущества ростверка

Для установки требуется меньше времени и материалов;
Так как не наносится на мерзлый грунт, то позволяет уменьшить тепловыделение дома с помощью фундамента.
Снижает уровень вибрации дома (это очень актуально, если дом построен близко к дороге

Недостатки ростверкового фундамента

Необходимо построить сваи достаточной глубины.
Пространство под решеткой должно быть заполнено и отапливается.

Что такое решетчатый фонд | Где это используется?

Фундамент-ростверк представляет собой особый тип изолированного основания, обычно предназначенный для сильно нагруженных стальных стоек, особенно в тех местах, где несущая способность грунта низкая.Глубина фундамента ограничена от 1000 мм до 1500 мм. Нагрузка на колонну или стойку распределяется или распространяется на очень большую площадь с помощью слоев или ярусов балок, причем каждый ярус располагается под прямым углом к следующему ярусу.

Типы ростверкового фундамента

Фундаменты ростверка бывают двух типов:

Фундамент стальной ростверк.
Фундамент ростверк деревянный.

СТАЛЬНОЙ РОСТЯЖНЫЙ ФУНДАМЕНТ

Фундамент стального ростверка состоит из тяжелых стальных балок, которые конструктивно известны как катаные стальные балки (R.S.J.), представленный в двух или более уровнях. В случае двухъярусного ростверка (который обычно предусмотрен) самый верхний ярус балок ростверка укладывается под прямым углом к нижнему ярусу.

Балки или балки каждой шины удерживаются на месте распорными стержнями диаметром 20 мм с трубчатыми разделителями диаметром 25 мм. Под ним балки ростверка залиты бетоном. Как правило, между балками ростверка сохраняется минимальный зазор 80 мм, чтобы можно было легко заливать бетон и правильно вибрировать для достижения желаемого уплотнения.

Однако расстояние между полками балок не должно превышать 300 мм или 1½ ширины полки (в зависимости от того, что меньше), чтобы залитый бетон действовал монолитно с балками, следует отметить, что залитый бетон не несет никакой нагрузки, он просто предназначен для удержания балок на месте и предотвращения их коррозии.

На внешних сторонах наружных балок, а также на верхних полках верхнего яруса сохраняется защитный слой бетона толщиной не менее 100 мм.Глубина бетона ниже нижнего яруса должна быть не менее 150 мм.

Пошаговый метод строительства стального ростверка

Сначала выкапывается фундамент под строительство стального ростверка на необходимую глубину. Как правило, глубина фундамента невелика, ее должно хватить для размещения двух ярусов балок ростверка и фасонок, угловых планок и т. д., соединяющих стойку с основанием (*некоторый припуск в котловане должен быть предусмотрен для работ космос).
Однако эта глубина в любом случае не должна быть менее 900 мм. Затем основание фундамента должно быть хорошо выровнено, после чего поверх грунта фундамента заливается богатая бетонная смесь и уплотняется, образующаяся толщина не менее 150 мм. Уплотнение бетона должно быть выполнено надлежащим образом, чтобы слой стал непроницаемым для защиты стальных балок от грунтовых вод.
После выравнивания и уплотнения бетонного основания поверх него укладывают первый слой балок ростверка проектных размеров через необходимые расстояния с помощью разделителей.Затем верхняя поверхность всех балок выравнивается и ложится в одну горизонтальную плоскость.
Затем нижние полки балок заливают богатым цементом или химическим раствором, чтобы они были зафиксированы и закреплены на бетонном основании. Затем заливается цементобетон между и вокруг балок первого яруса.
Затем второй ярус балок укладывается под прямым углом к первому ярусу и над верхними полками балок первого яруса. Они должным образом разнесены с помощью разделителей.Затем между стальными балками и вокруг них заливается второй слой бетона.
Затем стальная стойка соединяется с верхним ярусом с помощью опорной плиты, анкерных болтов, боковых уголков и косынки. Эти соединительные элементы также заделываются в бетон, благодаря чему весь шов становится однородным и жестким.

Фундамент стальной ростверк

также предусмотрен для кладки стены на грунтах с низкой несущей способностью. Фундамент ростверка для такого случая состоит из одного яруса, хотя в некоторых случаях, когда стена шире и на нее ложатся большие нагрузки, может быть предусмотрено и два яруса.

РОСТЯЖНЫЙ ФУНДАМЕНТ.

Деревянный ростверк фундамента предусмотрен в случае сильно нагруженной деревянной колонны или тяжелой несущей каменной стены. В этом фундаменте деревянные доски и деревянные балки используются вместо стальных балок.

Этот фундамент особенно полезен в заболоченных районах, где несущая способность почвы очень мала, и где стальные балки могут подвергаться коррозии из-за грунтовых вод, вызванных просачиванием любого типа.

Нагрузка на грунт ограничивается от 50 до 60 кН/м при отсутствии заливки бетона между деревянными лагами. Однако бетонирование нижнего уровня обеспечивается в случае стального ростверка фундамента, который заменяется деревянным настилом из дерева. -планки,

Пошаговая методика строительства деревянного ростверка

Сначала делаются земляные работы под фундамент до нужной глубины и его выравнивание, затем укладывается нижний слой досок толщиной от 50 до 75 мм и шириной от 200 до 300 мм.
Доски укладываются вплотную друг к другу, без зазора между ними. Над этой платформой под прямым углом к направлению досок укладывается деревянная балка размером примерно 150 мм х 100 мм, расположенная на расстоянии от 300 до 500 мм друг от друга.
Поверх этого слоя под прямым углом размещается деревянная балка того же сечения, что и деревянный столб. Затем деревянная стойка крепится под прямым углом к этой деревянной балке.
Фундамент состоит из двух слоев деревянных досок, разделенных прямоугольными отрезками (балками) из бруса, расположенными под прямым углом к направлению стены.
Верхний слой досок, уложенных рядом друг с другом, толщиной от 75 до 100 мм, простирающийся по всей ширине основания стены и идущий вдоль стены.
Самая нижняя часть или слой досок толщиной от 50 до 75 мм, которые укладывают вдоль стены в продольном направлении.
Однако нижний ярус деревянных досок, а также средний ярус деревянных балок должны простираться не менее чем на 450-600 мм в обе стороны от цоколя стены.

Преимущества и недостатки фундамента для ростверка

ПРЕИМУЩЕСТВА	НЕДОСТАТКИ
Время возведения ростверка меньше	Трудно установить колонну или стойку, чтобы они оставались выровненными.
Фундаменты ростверка обеспечивают лучшую устойчивость к сейсмическим воздействиям и вибрациям	Нижняя часть фундамента должна быть заполнена и уплотнена должным образом, а грунт должен быть подогрет, чтобы сделать его твердым
Эта основа работает лучше, чем любая другая основа.	Сваи под фундаментом должны быть выше по глубине
Ростверковые фундаменты способны передавать нагрузки на большую площадь, поэтому являются безопасным вариантом.	Стоимость земляных работ в этом фундаменте больше, так как для покрытия требуется большая площадь
Фундаменты из ростверка экономят много бетона, поэтому они экологичны и экономичны.	Тяжелые материалы, такие как балки и колонны, необходимо безопасно поднимать с помощью подъемного крана, что опять-таки требует затрат.
Этот фундамент снижает отвод тепла от дома	Такой тип фундамента можно встретить при большом поднятии грунта.

Заявка на фундамент ростверка

Основными областями, где применяется система фундамента ростверка, являются:

Подходит для случаев, когда коренная порода недоступна, а плотный или матовый фундамент невозможен.
Фундамент легче и экономичнее, не требует глубокой выемки грунта в отличие от свайного фундамента
Этот тип фундамента легче по ограничениям площадки

Крупные объекты, где используется ростверковый фундамент.

Проект линии электропередач.
Фундамент телефонной или телебашни.
Любая другая башнеобразная конструкция опиралась на стальные стойки или колонны.

Характеристики ростверкового фундамента

Основными особенностями ростверковых фундаментов являются;

Удачно и прочно выбрать в качестве фундамента, если у вас в достатке сталь и прочная древесина.
Профили стального проката после демонтажа целесообразно использовать повторно.
Если несущая способность грунта низкая, это отличный выбор, так как он дешевле и легче.
Этот фундамент является лучшим выбором для распределения давления на большой площади.

Проект ростверкового фундамента

Проектирование фундамента ростверка является ответственной задачей, оно всегда должно быть одобрено лицензированным инженером-строителем. Таким образом, в этом разделе мы обсудим типичные этапы процесса проектирования.

Самым первым этапом проектирования ростверкового фундамента является расчет нагрузок и моментов, действующих на надстройку.
Из описанного выше процесса инженеры смогут проанализировать базовую площадь, необходимую для фундамента. Учитывая существующую допустимую несущую способность грунта.
Затем путем деления площади будет получено число и размер сетки.
Наклон слоев деревянных балок или балок из катаной стали должен быть направлен вверх от края кверху.
Рассмотренная величина заданного уклона будет определять размер балки, чтобы выдерживать все входящие в нее моменты и силы.
Бетон заливается между балками ростверка для удержания балок на месте и защиты от коррозии.
Минимальный зазор 800 мм должен быть обеспечен вокруг балок ростверка, чтобы можно было беспрепятственно заливать бетон.
Глубина бетона основания должна быть не менее 15 см для защиты от атмосферных воздействий и обеспечения прочного основания.

Что такое Grillage Foundation? | Использование ростверкового фундамента | Виды ростверкового фундамента | Особенности ростверкового фундамента | Монтаж ростверкового фундамента

Представление грильярдного фонда

Фундаменты ростверка

используются для передачи больших конструкционных нагрузок на грунты со слабой или малой несущей способностью.

Фундамент ростверк очень удобен для промышленного строительства в качестве мелкозаглубленного фундамента. Фундамент состоит из более чем двух слоев стальных или деревянных балок. Эта балка используется для распределения нагрузки конструкции на землю.

Это обычно делается при проектировании ростверкового фундамента, чтобы передать большую структурную нагрузку на несущую способность бедного грунта.

Что такое Фонд Грильяж?

Фундамент-ростверк помогает распределить большую нагрузку конструкции на большую площадь.Этот фундамент не требует глубоких земляных работ. Поскольку конструкция ростверкового фундамента обеспечивает необходимую опору для передачи нагрузки, глубина ростверкового фундамента обычно может быть от 1 м до 1,5 м.

Балки в два и более яруса под прямым углом предусмотрены для распределения большой нагрузки конструкции на большую площадь в ростверковом основании.

В качестве балок ростверка этого типа фундамента обычно можно использовать сталь, сборный железобетон или древесные материалы. Такие фундаменты можно сделать недорого, если в качестве материала использовать древесину. Но древесина, используемая в качестве бруса ростверка, должна иметь надлежащее качество и прочность.

Целесообразно использование стального проката в основании ростверка. Использование стального проката становится идеальным конструктивным фактором для постоянных условий для ростверковых фундаментов.

Читайте также: Что такое свайный фундамент? | Использование свайных фундаментов | Типы свайных фундаментов |

Использование ростверка

Фундамент ростверка

применяется на территории комплекса следующим образом;

Ростверковый фундамент применяется в районах, где отсутствует твердый скальный грунт, а закладка мата невозможна.
Ростверковый фундамент не требует глубоких котлованов. Так что это рентабельно.
Тяжелые нагрузки конструкции могут быть безопасно переданы за счет использования фундамента-ростверка.
Ростверковый фундамент используется в основном проекте следующим образом. Проект ЛЭП, Фундамент телефонной башни.

Читайте также : Что такое спред? | Типы распространения фонда | Проект фундамента

Типы ростверкового фундамента

Здесь информация о двух типах ростверкового фундамента следующая.

Фундамент для деревянного ростверка
Фундамент стального ростверка

1. Фундамент деревянного ростверка

Фундаменты с деревянными ростверками используются для экономичной поддержки несущих стен. Фундамент из деревянного ростверка используется в качестве основания несущих стен при сильном переувлажнении или низкой несущей способности.
В этом типе деревянного ростверка вместо стальных балок используются деревянные балки и деревянные доски.
Нагрузка конструкции здания может быть безопасно передана на грунт деревянным ростверковым фундаментом за счет снижения нагрузки до 5. 5 т/кв.м. В строительстве бетонные грузы размещаются под стеной вместо бетонных блоков для увеличения несущей способности грунта.
Деревянная балка, используемая в деревянной платформе для фундамента деревянного ростверка, обычно имеет толщину от 80 до 100 мм. Деревянные балки укладываются слоями по мере необходимости на этих площадках.
Толщина деревянного бруса в нижнем слое для деревянного ростверка фундамента выдерживается от 50 мм до 100 мм в зависимости от положения площадки и нагрузки на стены.
В фундаменте деревянного ростверка деревянная балка укладывается по положению под прямым углом.

Читайте также: Что такое ремонт фундамента? | Признаки проблемы с фундаментом | Методы ремонта фундамента дома

2. Фундамент стальной ростверк

Стальные балки используются в качестве ростверковых балок в стальных ростверках фундаментов, которые предусмотрены в один или два слоя в фундаменте под прямым углом.
В ростверковом фундаменте нижняя грань балки ростверка устроена так, что она на 10 см длиннее балки в верхнем ярусе.Глубину балки ростверка в бетоне выдерживают не менее 15 см.
В ростверковых фундаментах опалубку делают так, чтобы стальные балки надлежащим образом закрывались снизу и сбоку.
Чтобы ростверк защищал сталь от грунтовых вод бетоном в фундаменте.
Таким образом, крышка из стали может предотвратить коррозию стали из-за грунтовых вод.
Во время бетонирования бетон можно должным образом уплотнить вибрационной машиной.

Читайте также: Какой самый прочный фундамент для дома? | Цель строительства фундамента | Требования к хорошему фундаменту здания | Типы фундаментов домов

Особенности ростверка

Прочность ростверкового фундамента выше, чем у других фундаментов.Между балками ростверка допускается не менее примерно 800 мм (8 см) для получения соответствующей прочности основания ростверка. Бетон легко заливается и хорошо уплотняется.
Тяжелый вес дома надежно способствует равномерному распределению по земле через ростверковый фундамент.
В этом типе фундамента глубина бетона поддерживается не менее 150 мм (15 см) для защиты стальной балки нижнего уровня от коррозии.
Больше не требуется места для переноса тяжелой нагрузки здания на землю.
Этот тип ростверкового фундамента можно очень эффективно использовать на бедных грунтах и заболоченных участках.

Читайте также: Что такое матовая основа? | Для чего используется матовая основа? |Типы матового основания | Строительство матовых фундаментов |

Устройство ростверкового фундамента

Следующие шаги заполняются для метода установки ростверка.

Сначала выкапываем грунт на глубину согласно базовому проекту.Этот тип фундамента для ростверка обычно представляет собой мелкозаглубленный тип фундамента. Минимальная глубина фундамента ростверка – 90 см.
После земляных работ производится уплотнение путем выравнивания поверхности котлованов. Ростверк представляет собой РСС толщиной 15 см на уплотненном грунте для фундамента.
Затем укладывается первый слой бруса ростверка с зазором 100 мм от подготовленной бетонной поверхности. Количество, размер и расстояние между балками затем расставляют согласно проекту фундаментов ростверка.
Опалубка закрывается таким образом, чтобы обеспечить надлежащее покрытие балки ростверка.
Затем в бетономешалке готовят бетон по расчетному соотношению. Подготовленный таким образом бетон заливается в опалубку.
При устройстве бетона в ростверке требуется надлежащее уплотнение бетона.
Отверждение производится в течение семи дней подряд после заливки бетона.

Читайте также: Кессонный фонд | Использование Кессонного фонда | Тип фундамента кессона | Преимущества и недостатки кессонного фонда

Преимущества ростверка

1.

Пригодность

Ростверковые фундаменты в основном используются вместо заливного бетона на большой площади. Фундамент-ростверк значительно экономит время за счет простого процесса монтажа.

2. Снижение затрат

Сокращаются трудозатраты на фундамент ростверка.

3. Универсальный раствор для фундамента

Фундамент-ростверк может быть спроектирован в соответствии с различными строительными требованиями. Поэтому ростверковый фундамент подходит для различных целей строительства.

4. Несущая способность

Фундамент ростверковый

подходит для устройства фундамента в строительстве на участках с низкой несущей способностью грунта и заболачиванием грунта.

5. Передача нагрузки

Тяжелая нагрузка при строительстве зданий легко переносится на землю благодаря балке ростверка в ростверковом фундаменте.

Читайте также: Что такое космическая рама? | Компоненты системы космической рамы | Типы космической рамы | Примеры космических каркасных конструкций | Преимущества и недостатки пространственной рамной конструкции

Недостатки ростверка

Некоторые недостатки решетчатого фундамента классифицируются следующим образом.

Этот тип фундамента не способен выдерживать экстремальное давление подъема в естественных условиях.
Сваи должны быть вставлены на большую глубину в соответствии с проектом для этого фундамента.

Фундаменты ростверка

требуют квалифицированной рабочей силы при монтаже стальной балки.
Краны используются для тяжелых материалов, таких как балки для ростверка фундамента, чтобы их можно было безопасно установить в фундамент.
Трудно установить и выровнять стальные балки для ростверка фундамента.

Читайте также : Разница между несущей конструкцией и рамной конструкцией | Что такое несущая конструкция? | Что такое фреймовая структура?

Нравится этот пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!

Предлагаемое чтение –

Свайно-ростверковый фундамент (51 фото): что это такое, с монолитным ростверком на сваях, плюсы и минусы, пошаговая инструкция по установке своими руками

Для строительства жилых и производственных зданий применяются различные типы фундаментов, но особого внимания заслуживает свайно-ростверковая конструкция. Обычно его выбирают в тех случаях, когда на участке имеются резкие перепады рельефа, пучинистость и слабый грунт. Этот тип фундамента также хорошо подходит для зданий в районах, расположенных в зоне вечной мерзлоты.

ИзображениеИзображение

Технические характеристики

Свайно-ростверковый фундамент представляет собой железобетонное, деревянное или стальное основание, залитое бетоном, в котором все элементы соединены в единую конструкцию. Его устройство может быть как с монолитным типом закладки (перекрытым плитой), так и построенным с использованием висячего ростверка.Висячий фундамент характеризуется открытым зазором между поверхностью грунта и ростверком; его необходимо дополнительно утеплить и покрыть гидроизоляцией. Что касается монолитного варианта, то он формируется из бетонного каркаса, в котором высота площадок выравнивается сваями разной длины.

ImageImage

Так как при закладке фундамента используются сваи, заглубленные в землю между несущим слоем и нижним уровнем промерзания, то между ними сложно распределить нагрузку здания. Поэтому свайно-ростверковый фундамент часто делают сборным из швеллера и бруса. Все опоры такой конструкции крепятся к сборке с помощью специальных лент и бетона. Стоит отметить, что сочетание ростверка и свай придает несущему основанию надежность и устойчивость.

В зависимости от того, какой фундамент закладывается (деревянный, металлический, бетонный или железобетонный), основание под строительство приобретает разные технические характеристики .Согласно требованиям СНиП допускается возведение конструкций с низкими и высокими ростверками, которые располагаются над уровнем земли. Обычно их изготавливают из больших металлических труб или бетона. При этом сделать ростверк из бетона намного сложнее, так как необходимо точно рассчитать место заливки ленты из грунта.

Изображение

Главной особенностью фундамента является то, что входящие в его устройство ростверки прекрасно выдерживают неравномерные нагрузки, обеспечивая основание жестким сопряжением. Ростверки перераспределяют нагрузку, в результате чего уже «выровненный» вес здания переносится на сваи, и здание предохраняется от образования трещин в стенах.

Назначение

В отличие от других видов фундаментов, свайно-ростверковый фундамент идеально распределяет несущие нагрузки от зданий на грунт, поэтому выбирая его, вы можете быть уверены, что новостройка надежно прослужит не один десяток лет и будет защищена не только от резких перепадов температур, но и от сейсмической активности.Такие конструкции широко используются как для общественного, так и для индивидуального строительства. Особенно подходит для участков, расположенных на склоне с пучинистой вечномерзлой почвой и сложным рельефом.

ImageImage

Кроме того, рекомендуются такие основы:

на строительство кирпичного дома;
в рамной конструкции;
для конструкций из газосиликатных блоков;
на грунтах с высокой плотностью;
с высоким распространением грунтовых вод;
на неустойчивом грунте с зыбучими песками.

ImageImageImage

Свайно-ростверковая конструкция также позволяет укладывать полы непосредственно на грунт без выполнения дополнительного выравнивания поверхности и заливки глубокой ленты, так как сваи, установленные на разной высоте, компенсируют все неровности, устраняя перепад высот. Такой фундамент можно использовать и при строительстве зданий весом более 350 тонн – он получится гораздо надежнее и экономичнее, чем ленточный или плитный.Но в этом случае в проект придется включить повышенный запас прочности, который должен быть не 1, 2, как обычно, а 1, 4.

ИзображениеИзображение

Преимущества и недостатки

Свайно-ростверковый фундамент представляет собой единую систему, состоящую из ростверка и опор.

Благодаря наличию в конструкции бетонного основания, усиленного армированными элементами, основание выступает надежной опорой зданий и имеет ряд преимуществ

Высокий экономический эффект.Установка не требует больших финансовых затрат, так как земляные работы сведены к минимуму.
Стабильность. Высокая несущая способность позволяет возводить многоэтажные дома, используя в их отделке тяжелые строительные материалы.
Расширенный охват строительства. По сравнению с другими типами фундаментов, застройку земель можно проводить на любом типе грунта, который не подходит для закладки традиционных фундаментов. Сложная геометрия ландшафта, уклоны и откосы не являются препятствием для работы.
Возможность формирования набивных свай отдельно от ростверка. Благодаря этому нюансу значительно экономится бетонная смесь. Кроме того, можно использовать как готовый, так и самостоятельно приготовленный раствор.

ImageImageImage

Удобное расположение свай с кабельными линиями и подземными трубопроводами. Это упрощает создание проекта и не нарушает функциональность настроек.
Высокая прочность. Монолитное соединение ростверка и опор защищает конструкцию от усадки грунта, поэтому в процессе эксплуатации конструкция не ломается и не деформируется.
Отсутствие подготовительных работ. Для закладки свайно-ростверкового фундамента нет необходимости формировать котлован, что упрощает процесс строительства.
Хорошая теплоизоляция. За счет увеличенного расположения ростверка пространство между землей и цоколем не пропускает холодные потоки воздуха – это снижает потери тепла и делает здание теплым.
Отсутствие риска затопления. Свайные конструкции, поднятые над землей до двух метров, защищают строение от возможного затопления.
Простота установки. Обладая минимальными строительными навыками, возвести такой фундамент вполне можно своими руками, не прибегая к помощи мастеров и не используя землеройные устройства.
Краткие сроки работы.

ИзображениеИзображение

Вышеуказанные преимущества актуальны только в том случае, если фундамент установлен с соблюдением всех технологий строительства, а здание эксплуатируется согласно рассчитанным для него нагрузкам.

Помимо преимуществ, этот тип фундамента имеет и недостатки:

Невозможность строительства на скальном грунте — твердые минеральные породы не позволяют устанавливать сваи.
Проблемная установка в местах с горизонтальным смещением. Не рекомендуется проводить работы на грунтах, которые могут просесть, иначе будет нарушена устойчивость опор, и грунт будет проваливаться.
Для зданий, планируемых к строительству в суровых климатических районах с низкими температурами, придется принимать дополнительные меры по установке качественной теплоизоляции.
Такие основания не предусмотрены для реализации проектов домов с цокольным и цокольным этажами.
Сложность расчета несущей способности опор. Самостоятельно рассчитать этот показатель сложно. В случае малейших неточностей фундамент может перекоситься, и в результате изменится геометрия всей конструкции.

ImageImage

Несмотря на недостатки, свайно-ростверковый фундамент хорошо зарекомендовал себя среди строителей и получил только положительные отзывы владельцев домов.

просмотров

Опоры, которые применяются при устройстве свайно-ростверкового фундамента, выбирают в соответствии с нагрузкой здания, типом грунта и климатическими условиями. Они могут быть изготовлены как из металла, бетона, дерева, так и из комбинированных материалов.

Поэтому в зависимости от характеристик свай и способа их установки выделяют некоторые типы фундаментов

Винт . Изготавливается из полых металлических труб с открытым концом. Работы выполняются вручную или с помощью специального оборудования. Чтобы конструкция на винтовых опорах была прочной, а трубы были защищены от окисления, их полую часть заливают раствором.
Скучно . Его формируют на земельном участке путем заливки бетона в заранее подготовленный армированный колодец, расположенный на забивных сваях. Утрамбованный фундамент отличается высокой прочностью.
Железобетон . Монтаж осуществляется с использованием готовых железобетонных опор, устраиваемых в колодце.
Молоток . Как правило, такие основания выбирают для строительства крупных объектов. Опоры забиваются с помощью специального оборудования, после чего заливается бетонный раствор.

ImageImageImageImage

Кроме того, фундамент может отличаться по глубине ростверка и бывает:

погребенный;
наземный;
приподняты над землей на высоту от 30 до 40 см.

Изображение

Заглубленный ростверк обычно используется при установке свай, предназначенных для тяжелых конструкций из газобетона или кирпича. В этом случае выполняется дополнительная обвязка плитой, а фундаментом может служить цоколь здания.Что касается возведения деревянных конструкций, то для них идеально подойдет фундамент с приподнятым ростверком – это позволит сэкономить на строительном материале, а приподнятая постройка защитит от пучения грунта.

Изображение

Проектирование и расчет

Важным моментом перед закладкой фундамента является его точный расчет. Для этого создается проект и план будущего здания. Затем чертится чертеж основания, и должны быть указаны схемы закладок свай с учетом их расположения в местах пересечения со столбами и в углах. Необходимо предусмотреть, чтобы ширина между сваями была не менее 3 м. Если расстояние до их края более трех метров, то потребуются дополнительные опоры. Кроме того, следует рассчитать площадь свай – для этого сначала определяют их количество, подбирают минимальную высоту и толщину.

Изображение

Для корректных расчетов также необходимо знать некоторые другие показатели:

масса будущего здания – необходимо рассчитать не только все отделочные материалы, но и примерный вес внутренней «начинки»;
площадь опоры – по известному весу конструкции и коэффициенту запаса легко определяется нагрузка на опоры;
размеров и площади поперечного сечения свай — за счет известного количества опор их количество можно умножить на выбранную площадь и получить нужное значение.

ImageImage

Все результаты необходимо сравнивать с ранее определенной эталонной площадью. В некоторых случаях необходимо уменьшить или увеличить площадь опор, так как их несущая способность будет зависеть от диаметра и типа грунта.

Этапы строительства

Фундамент на сваях и ростверке – сложная конструкция, но сделать ее своими руками вполне реально. Чтобы такой фундамент надежно служил, при проведении работ необходимо использовать специальную технологию ТИСЭ и пошаговую инструкцию монтажа.

Строительство свайно-ростверкового фундамента предусматривает выполнение следующих работ:

расчет фундамента и создание проекта;
подготовка и разметка строительной площадки;
бурение колодцев и рытье траншей;
формирование опалубки;
арматура;
заливка бетоном и жесткая заделка швов.

Image

Каждый из вышеперечисленных пунктов важен, поэтому на каждом этапе строительства следует проверять контроль качества, так как малейшая ошибка или неточность потом негативно скажется на эксплуатации здания.

Маркировка

Перед началом строительства тщательно подготавливается рабочее место. Для этого в первую очередь участок очищают от механических препятствий в виде камней, корней и деревьев. Затем землю хорошо выравнивают и снимают плодородный слой. После этого наносится разметка с указанием расположения свай. Работа выполняется с помощью шнура и деревянных кольев.

Изображение

Маркировка должна быть установлена строго по диагонали . Шнуры натянуты, чтобы отметить внутреннюю и внешнюю стороны стен.Если допустить неточность, получится отклонение от проекта, а фундамент может прогнуться в процессе эксплуатации.

В том случае, если на участке наблюдаются небольшие перепады высот, разметку выполнить несложно. Для участков со сложным рельефом понадобится помощь опытных мастеров. Особое внимание также необходимо уделить углам здания – они должны образовывать угол в 90 градусов.

Изображение

Копание траншей

После того, как границы фундамента определены, можно приступать к земляным работам.Сначала под ростверк выкапывается траншея, затем бурятся отверстия, в которые впоследствии будут установлены сваи. Работа обычно выполняется с использованием ручных инструментов, таких как лом, лопата и дрель. Если позволяют финансовые возможности, то можно заказать специализированное оборудование.

В зависимости от назначения будущего строения и типа грунта выбирается оптимальная ширина ростверка. Для объектов хозяйственного назначения приемлемым показателем считается 0,25 м, для мобильных зданий – 0,5 м, а для жилых зданий этот показатель повышается до 0.8 м. Что касается глубины, то ростверк может лежать и на 0,7 м.

Image

В выкопанной канаве необходимо проверить ровность дна и стенок — в этом поможет лазерный уровень . После этого на дно траншеи ложится песчаная подушка, песок выбирается крупной фракции. После его укладки поверхность смачивают водой и тщательно утрамбовывают. Песчаная подушка не может быть менее 0,2 м. Следующим этапом земляных работ будет подготовка шурфов под вертикальные сваи: бурятся шурфы на глубину 0.2-0,3 м.

Затем в готовые котлованы устанавливаются трубы, которые будут играть роль опалубки, а дно застилается гидроизоляционным материалом – это защитит конструкцию от влаги.

Фото

Монтаж ростверка

Важным моментом в строительстве является установка ростверка. Чаще всего для работы выбирают металлический элемент, который легко приваривается к оголовкам свай. Чтобы конструкция равномерно передавала нагрузки, ее нужно располагать строго горизонтально.В том случае, если конструкция фундамента по проекту предусматривает использование железобетонных невысоких ростверков, то дополнительно их засыпают щебнем средней фракции. Щебень насыпают в несколько слоев по 5 см и хорошо утрамбовывают.

Опалубка устанавливается на подготовленное основание . Ширина ее ленты должна превышать ширину стен, а высота считается в соответствии с показателями основания. Установка упоров и сборка щитов во многом напоминает технологию работ для ленточного фундамента.

Image

Что касается армирования, то в большинстве случаев по аналогии с конструкцией ленты снизу и сверху делают два пояса ребристой арматуры. Их связывают между собой сваями. Концы арматуры, выходящие из свай, загибают: один ряд привязывают к верхнему поясу, а другой к нижнему.

Выходы арматуры должны быть не менее 50 мм от диаметров стержней. Например, если вы используете арматуру сечением 12 мм, то ее рекомендуется изгибать на 60 мм.

ImageImage

Укладка закладных деталей

После завершения всех работ по изготовлению каркаса необходимо продумать размещение систем связи. Для этого прокладываются коробки и трубы, по которым будет проходить канализация, электричество, водоснабжение и отопление. Нельзя также забывать о прокладке труб для инженерных систем и вентиляционных отверстий. Если этот этап не выполнен, то после возведения под монтажные работы придется забивать бетон, что может нарушить его целостность и повредить здание.

ImageImage

Раствор для заливки

Заключительный этап монтажа фундамента – заливка бетонным раствором. Для бетонирования обычно используют цемент марки М300, щебень и песок. Смесь готовят в пропорции 1:5:3. При этом раствор не просто заливают – его еще и дополнительно встряхивают. Благодаря этому поверхность получается прочной и однородной.

ImageImage

В первую очередь заливаются бетоном отверстия, предназначенные для свай, а затем уже сама опалубка.Желательно завершить рабочий процесс за один раз. Если бетонировать поэтапно, то могут появиться неровности и пузырьки воздуха. Оптимальной температурой для заливки считается +20С – при таком показателе опалубку можно снимать уже через четыре дня. За этот период времени бетон наберет прочность и станет готов к последующим строительным работам.

Изображение

Иногда фундамент укладывают при температуре ниже +10С — в этом случае для полного высыхания придется ждать не менее 2 недель.В зимний период залитый бетон нужно будет дополнительно утеплять и утеплять.

Полезные советы

Свайно-ростверковый фундамент нужно возводить правильно, придерживаясь всех технологий строительства – это поможет повысить его технические и эксплуатационные характеристики.

Если строительные работы проводят начинающие мастера, то им необходимо учитывать некоторые рекомендации опытных специалистов

Установка должна начинаться с расчетов.Для этого определяется тип грунта и глубина ростверка. При недостаточной глубине опоры здание может дать усадку и треснуть, а затем даже разрушиться.
Огромную роль играет исследование грунта, от которого зависит несущая способность конструкции. Самые высокие показатели встречаются в горных породах и каменистых грунтах. Если состав грунта будет определен неправильно, это приведет к ошибкам в расчетах нагрузки конструкции, в результате чего она просядет в землю.
Между сваями и ростверком должно быть хорошее соединение, так как неустойчивая конструкция может разрушиться под действием давления грунта.
Независимо от типа фундамента обязательно на глубине промерзания укладывать песчаную подушку – особенно это актуально при эксплуатации фундамента зимой. Мерзлый грунт может расшириться и привести к поломке ростверка.

ImageImageImage

Ростверк не должен касаться поверхности земли или заглубляться в нее.Необходимо снять небольшой слой грунта по всему периметру площадки, затем установить опалубку, засыпать песок и залить бетоном.
Необходимо точно рассчитать шаг между сваями. Этот показатель определяется в соответствии с нагрузкой на фундамент, диаметром и количеством арматуры.
При армировании стоит предусмотреть необходимое количество вентиляционных каналов. Все внутренние отсеки должны быть соединены с внешними выходами.
Утепление и гидроизоляция играют огромную роль при возведении фундамента. Их следует укладывать до заливки фундамента бетоном.
Дно котлована или траншеи должно быть утрамбовано, а не разрыхлено. Нельзя допускать, чтобы земля со стен осыпалась на основание. Кроме того, из траншеи или котлована должны вытекать осадочные воды, иначе дно промокнет и будет непригодно для заливки раствором. В траншеях также недопустима чрезмерная крутизна откосов.
Слабый грунт требует усиления сваями и хорошей обратной засыпки.

ImageImageImage

Песок, который используется для наполнения воздушной подушки, необходимо увлажнить и распределить подушку по контуру к краю под углом 45 градусов.
Опалубка должна быть надежно закреплена, так как при заливке бетоном она может не выдержать нагрузки и разрушиться. Отклонение опалубки от вертикали более чем на 5 мм не допускается.
Высота фундамента делается с небольшим запасом 5-7 см от высоты, указанной в проекте.
При армировании каркаса рекомендуется использовать стержни общей площадью поперечного сечения не менее 0,1 % от площади бетонного элемента. В этом случае лучше всего выбирать гладкую арматуру, не со следами ржавчины, грязи и краски.
Нежелательно крепить арматуру сваркой — это может нарушить ее прочность в местах соединения.
Марку бетона для заливки следует выбирать в зависимости от конструкции основания и климатических условий региона.

ImageImage

Что такое решетчатый фонд | Типы ростверкового фундамента

Ростверковый фундамент состоит из одного или двух ярусов балки (балки двутаврового сечения), уложенной под прямым углом для распределения нагрузки надстройки на грунт или на большую площадь.

Что означают уровни?

Слово «ярусы» указывает здесь, отрегулируйте прокатную стальную балку (балку двутаврового сечения) в линию и равномерный слой. Как и все стулья, выстроены в ряд в вагоне поезда.

Этот фундамент используется для передачи нагрузки от колонны к грунту. Также обратите внимание, что такие типы фундаментов не используются для многоэтажных домов, на которые собираются передавать большие нагрузки.

Фундамент — лучший вариант, а не свайный фундамент из-за низкой несущей способности грунта для перемещения тяжелых грузов на большую площадь. Выбор этого фундамента снижает стоимость конструкции и время. Потому что не нужно много копать. Выемка грунта ограничена от 1 м до 1. 5 м.

Типы Grillage Foundation

Грабные основания имеют три типа, как обсуждалось ниже: —

Сталь Grillage Foundation
The Timber Grillage Foundation
Фонда бетона Гриль

Сталь Grillage Foundation

Стальная Гриль состоит из стальной балки (двутаврового сечения) из двух или более слоев, расположенных под прямым углом друг к другу. Технически двутавровое сечение известно как катаная стальная балка, и вкратце мы можем сказать R.С.Дж. луч.

Брус двутаврового сечения в основном используется для устройства крыш домов в сельской местности. Стальная балка укладывается на кирпичную стену на точном расстоянии, затем на нее укладывается камень, после чего применяется дальнейший процесс.

Как построить стальной ростверковый фундамент?

Фундаменты ростверка выкапываются по ширине и глубине для строительства. Ростверковый фундамент не делает котлованы от 1 метра до 1,5 метров. После копания.

После копания грунт утрамбовывается и поверх этой утрамбованной поверхности укладывается слой бетона, толщина которого может быть менее 10 см и не более 30 см.

кредит на www.constructiontuts.com

Имейте в виду, что вибратор с насадкой необходимо правильно уплотнить, чтобы предотвратить образование сот в бетоне. Стальные балки укладываются поверх слоя бетона. Бетон заливают для защиты стали от коррозии.

Из-за плотного бетона стальные балки не достигают увлажнителя, что также снижает вероятность коррозии стали.

Все стальные балки соединены между собой. стержень проходит через стенку стальной балки, и каждая стенка фиксируется болтом, который не может двигаться.С внешней стороны фланцев, а также посередине оставляют покрытие не менее 10 см, чтобы можно было легко заливать бетон. Бетон заливают ниже фланца.

Затем в ряд и по уровню укладывается еще один слой стальной балки. А потом заливают бетон. В конечную колонну укладывают вместе с косынкой пластину и закрепляют сваркой.

Фундамент ростверка деревянный

В фундаменте ростверка деревянный весь процесс такой же, но вместо стального бруса здесь используется деревянный брус или доски.

Фундамент ростверк бетонный

В фундаменте ростверка бетонный используется бетонная балка двутаврового сечения.

Преимущества ростверкового фундамента

Уменьшение стоимости конструкции и времени.
Нет необходимости нанимать технику для рытья траншеи.
Для возведения фундамента требуется меньше бетона.
Хороший выбор вместо свайного фундамента, для которого требовалась тяжелая техника.
Предотвращает боковое смещение поддерживающего материала.

Что такое ростверковый фундамент, определение, конструкция, использование

Ростверковый фундамент — это тип фундамента, который часто используется в основании колонны. Он состоит из одного, двух или более ярусов стальных балок, уложенных на слой бетона, при этом соседние ярусы расположены под прямым углом друг к другу, при этом все ярусы залиты бетоном.

Прежде чем идти за подробностями; давайте посмотрим, что вы узнаете сегодня из этого поста:

Определение
Конструкция
Типы
Конструкция

Это самый экономичный фундамент в случае передачи тяжелых нагрузок от колонн на грунт с низкой несущей способностью. .Обратите внимание, что слово «уровень» используется для такого расположения, при котором предметы размещаются слоями один над другим, как сиденья в кинотеатре или зрительном зале.

Определение ростверка

Он состоит из множества слоев балок. Их укладывают под прямым углом друг к другу. Такое расположение позволяет рассредоточить большие точечные нагрузки. Фундамент распределяет нагрузку от надстройки до приемлемого давления на грунт. Защита и выбор подходящих материалов является важной частью дизайна.

Брус ростверка может быть из любого материала. Обычно в качестве материала используется сталь, сборный железобетон или древесина. Такой фундамент может оказаться как успешным, так и недорогим, если у вас есть много прочного таймера. Это также выгодно, если вы хотите повторно использовать существующие прокатные стальные профили. В постоянных условиях долговечность становится важным конструктивным фактором.

Преимущества ростверкового фундамента

Хотите знать, где применяется ростверковый фундамент? Если у вас грунт с низкой несущей способностью, идеальным решением станет ростверковый фундамент.Это более легкий и недорогой выбор. Устройство фундамента ростверка позволяет иметь наилучшую площадь для распределения давления.

В Соединенных Штатах этот тип фундамента используется для проектов линий электропередач. Он подходит там, где коренная порода недоступна, а плотный фундамент невозможен. Конструктивный дизайн такого фундамента делает его идеальным для проектов линий электропередач.

В отличие от свай, этот тип фундамента является более легким и экономичным решением.Он не требует глубокой выемки, но все же может обеспечить необходимую площадь для несущей способности грунта. Сваи, кессоны и опоры требуют глубокой выемки, что является большим недостатком в случае ограничений площадки.

Фундамент ростверка деревянный для кладки стен. Детали конструкции ростверка в таком случае включают доски и брусья из дерева, расположенные друг над другом. Это поможет избежать дифференцированного расчета. Если вы застряли в ситуации, когда сваи не могут быть предусмотрены, а характеристики грунта участков не позволяют использовать другой тип мелкозаглубленного основания, мы можем использовать ростверк.

Теперь, потому что в опорах электропередач фундамент подвергается обширной коррозии, что является большой проблемой. Теперь из-за того, что ростверковый фундамент находится под землей и труднодоступен для осмотра, он может внезапно выйти из строя. Вот почему материал из оцинкованной стали предпочтительнее для фундамента ростверка в проектах линий электропередач.

Проектирование балок ростверка

Теперь, когда вы ознакомились с основами фундамента ростверка, давайте рассмотрим его конструкцию. Вы должны рассчитать нагрузку и моменты надстройки.Используйте эти приложенные силы для расчета требуемой площади основания. Для этого используйте подходящее значение допустимого опорного давления на грунт. Не забывайте использовать состояние подпочвенного слоя.

Из этой области вы можете определить количество и размер каждого слоя ростверка. Затем слои проектируются так, чтобы они выступали консолью от края слоя выше. Это также поможет определить размеры пучка. Эти размеры балки необходимы для сопротивления приложенным изгибающим моментам и силам сдвига.

Застрял с какой-то проектной проблемой? Не волнуйтесь; Вот практический пример, когда инженер-геотехник спроектировал ростверк фундамента для зрительного зала. Найдите его здесь.

В проекте должно учитываться комбинированное действие, когда ростверк заливается бетоном. Последовательность загрузки и метод строительства должны быть совместимы с проектными требованиями.

Типы

В основном существует два типа в зависимости от типа используемого материала;

Фундамент из стального ростверка
Фундамент из деревянного ростверка

В основном из этих двух типов решение принимается на основе наличия материала, и решающим фактором является общая стоимость.

Если вы хотите стать хорошим инженером-геотехником в Соединенных Штатах, я бы сказал, что вы узнаете об основных характеристиках типов ростверка.

Если вы все еще не уверены, подходит ли этот тип фундамента для типа почвы вашего района. Вы можете провести полномасштабные полевые испытания подъема стальных ростверков. Первая характеристика грунта на участках изучается с помощью различных испытаний на месте, включая стандартное проникновение, конусное проникновение, прессометрию, скважинный сдвиг, забивной конус и дилатометрические испытания.

Фундамент ростверк стальной

Этот тип фундамента ростверка является одним из самых распространенных. Фундамент стального ростверка включает стальные балки ростверка. Они называются балками из катаной стали (RSJ). Они располагаются слоями один над другим и обычно называются ярусами стальных балок. В конце этой статьи я объяснил детали конструкции стального ростверка.

Но если вы выбираете это, убедитесь, что вы соблюдаете минимальные требования к покрытию.Так, для защиты стального основания ростверка от грунтовых вод необходимо предусмотреть бетонное покрытие толщиной 10 см вокруг крайних балок и верхних поясов. Это предотвратит коррозию и сделает соединения жесткими.

Фундамент из деревянного ростверка

Если у вас есть деревянная каркасная конструкция, в которой деревянные колонны сильно нагружены, фундамент из деревянного ростверка может многое вам предложить. Вам просто нужно использовать деревянные доски и деревянные балки ростверка вместо стальных балок. Как и в случае с фундаментом из стального ростверка, здесь вы размещаете деревянные балки друг над другом.Фундамент из деревянного ростверка очень удобен для заболоченных участков, где несущая способность грунта низкая, а стальные балки могут подвергаться коррозии из-за подземных вод.

В отличие от стального типа, здесь не нужно заделывать деревянные балки в бетон. Вместо этого можно предусмотреть деревянную основу внизу.

Строительство фундамента ростверка

Этот метод строительства предназначен для стального ростверка, залитого бетоном. Процедура строительства выглядит следующим образом:

Сначала мы должны выкопать грунт на желаемую глубину фундамента.Глубина в основном небольшая. Ровно столько, чтобы встроить два яруса балок ростверка и соединения. Однако минимальная глубина составляет 90 см.
После раскопок мы должны утрамбовать поверхность, чтобы сделать ее плоской. Теперь заливаем бетон и уплотняем его так, чтобы у нас получилась бетонная подушка толщиной 15 см.
Теперь сверху укладываем первый слой бруса ростверка. Количество, размер и расстояние между балками согласно проекту. Балки должны быть выровнены.
Теперь залейте жирным цементным раствором все нижние полки балок ростверка.Это сделает их монолитными с бетонной подушкой.
Теперь расположите второй ряд балок под прямым углом. Мы должны разместить и разнести их с помощью разделителей. Теперь залейте бетон между стальными балками и вокруг них.
В конце мы поместим стальную стойку, соединив ее с опорной плитой. Мы будем использовать косынку и боковые уголки для надежного соединения. Эти соединения также заделаны в бетон, чтобы сделать их монолитными.

Фундамент из ростверка Детали

Недостатки фундамента из ростверка

Фундамент из ростверка не является идеальным основанием, поскольку он полезен только в некоторых конкретных сценариях и условиях грунта.Самый большой недостаток: вам нужно защитить стальные балки от коррозии, покрыв их бетоном. Вы не можете ожидать, что этот тип фундамента будет полезен для многоэтажной башни, для этого вы должны использовать свайный фундамент. Вы просто не можете положить строительный груз на хрупкую почву.

Но если у вас есть легкая конструкция, такая как деревянная, бетонная или стальная конструкция, вы можете сделать фундамент из ростверка для поддержки на грунте с низкой несущей способностью. Это позволит сэкономить до 30% на строительстве фундамента.

Фундамент ростверка мелкий или глубокий?

Ну, чтобы ответить на этот вопрос, сначала нам нужно знать, что такое глубокий фундамент или мелкий фундамент.

Если вы уже знаете, вы можете пропустить этот абзац и двигаться дальше. Мелкозаглубленный фундамент – это такой, когда глубина фундамента равна или меньше ширины фундамента. При этом он размещается непосредственно под самой нижней частью конструкции. Принимая во внимание, что глубокий фундамент уходит на много метров под землю, и наиболее распространенным типом глубокого фундамента является свайный фундамент.

Что ж, возвращаясь к ростверку. По определению, этот тип фундамента должен подпадать под рубрику мелкозаглубленного фундамента. Но мы можем использовать его вместо глубокого фундамента, т.е. когда состояние грунтовых вод и состояние грунта не позволяют использовать другой тип фундамента, можно использовать ростверковый фундамент.

Итак, ростверковый фундамент – это мелкозаглубленный фундамент, который можно использовать как альтернативу глубокому фундаменту.

Хотите узнать больше?

Если вы хотите узнать больше об определении фундамента в гражданском строительстве и изучить многие другие типы фундамента.Введите эту статью здесь о различных типах фундамента.

Скучно читать? Не волнуйтесь. Устройтесь поудобнее и смотрите это удивительное объясняющее видео за чашкой кофе. [youtube https://www.youtube.com/watch?v=USvCZlwe-D0]

Свайный фундамент с ростверком — один из возможных вариантов возведения дома

Выбор будущего фундамента зависит от некоторых показателей участка. Прежде всего, это грунтовка, которую необходимо предварительно исследовать. Важно не только охарактеризовать верхний слой, необходимо также определить глубину залегания слоев воды.Для этого лучше пригласить профессионалов, которые проведут все необходимые замеры и выдадут готовые рекомендации. Но эта услуга подходит не всем из-за дороговизны работ. Поэтому зачастую фундамент частного дома хозяин готовит самостоятельно, исходя из своих возможностей и знаний. Рассмотрим этот процесс более подробно.

Если планируется использовать легкие элементы каркаса, то подойдут легкие фундаменты под дом. Для такого варианта вполне подойдут поясные узкие несочетаемые или столбчатые основы.Вес дома и нагрузка, которую должен выдержать фундамент, часто зависят от используемого материала. Для бревенчатого дома или кирпичных стен подойдет свайный фундамент с ростверком.

Сваи могут быть бетонными или металлическими, деревянными или комбинированными. Они отличаются формой, размерами и простотой монтажа. Самый простой вариант – использование подготовленных бревен. Но со временем дерево теряет свой первоначальный вид, а фундамент из-за этого может дать трещину. Поэтому свайный фундамент с ростверком лучше заливать из бетона с применением металла или камня.

Сваи устанавливаются по разным сторонам стены, периметру или втулкам по несколько штук. Ростверк позволяет соединить отдельные точки крепления в единую монолитную плиту. Он слегка заглублен в землю, может находиться на поверхности почвы или быть приподнят над землей на определенную высоту.

Свайный фундамент с ростверком выполняется разными способами. Забивные сваи изготавливаются непосредственно на железобетонном заводе. Но для частного домостроения их используют редко, так как требуют определенной техники.Иногда используется метод бурения. Подготовив заранее скважину необходимых размеров, ее заливают бетоном, устанавливая для жесткости металлическую арматуру. Но для этой работы также потребуется буровая установка, которая не всегда есть под рукой.

Можно сделать свайный фундамент с ростверком на основе буронабивных свай. Труба, которая заполнена бетоном, постепенно удаляется, создавая специальную основу по мере застывания материала. Не менее интересен вариант создания свайного фундамента из винтовых свай.Изготовленные из металла с острым наконечником в основании, они позволяют вкручивать опору на большую глубину с минимальными усилиями.

Различают сваи и распределение нагрузки. Если при установке опоры удалось достичь твердого грунта, то основной удар придется на нижнюю часть.

« Предыдущая 1 … 15 16 17 18 19 … 32 Следующая »