Как утеплить ленточный фундамент для холодных регионов

Утепление как самого мелкозаглубленного ленточного фундамента, так и окружающего грунта вокруг него проводят для решения двух задач:

1. На пучинистом грунте фундамент и прилегающий грунт утепляют с целью отодвинуть в сторону от фундамента промерзание грунта, снизить глубину промерзания последнего и сократить величину зимнего подъема уровня грунта;
2. Тогда как на непучинистых грунтах основной целью утепления является снижение теплопотери отапливаемого строения через фундамент в зимний период.

Обустройство мелкозаглубленного ленточного фундамента на глубине меньшей за глубину сезонного промерзания грунта возможно только в случае проведения «специальных теплотехнических мероприятий, исключающих промерзание грунта» [пункт 2.29 СНиП 2.02.01-83, пункт 12.2.5 СП 50-101-2004].

Рис. 1. Схема утепления постоянно отапливаемого в холодный период здания без теплоизоляции плавающего пола от подлежащего грунта  

В процессе проектирования и постройки мелкозаглубленных ленточных фундаментов для малоэтажного строительства в территориальных строительных нормах ТСН МФ-97 для Московской области указано, что «не обходимо использование утеплите лей, укладываемых под отмостку» с дальнейшей защитой их гидроизоляцией.

В рекомендациях по утеплению фундаментов строений и грунта есть некоторые климатические ограничения. Например, эти стандарты не распространяются на строительство на вечномерзлых грунтах и на территории с средней годовой температурой наружного воздуха (СГТВ) ниже 0 °С или с величиной индекса мороза (ИМ) более 90000 градусо-часов. Согласно климатическим данным меры по утеплению фундаментов и прилегяющего грунта можно применить в Мурманске (СГТВ= +0,6°С) или Иркутске (СГТВ= +0,9°С), но абсолютно не применимы для Челябинска, Сургута, Ухты, ХМАО, Магадана, где СГТВ < 0°С.

Рис. 2. Схема климатических зон европейской части России разделенных по Индексу Мороза (ИМ)

Утепление фундаментов не требуется проводить для уменьшения морозного пучения и предупреждения деформации бетонной основы фундамента на непучинистых, гравелистых и крупно-песчаных грунтах.

Для расчета утеплителя и для понимания процессов утепления фундаментов необходимо рассмотреть понятие морозного пучения и механизмы подъема уровня грунта при промерзании. Морозное пучение – это подъем уровня грунта в результате расширения замерзающей в объеме грунта влаги, для появления этого процессе необходимо выполнение трех условий:

1. В грунте присутствует постоянный источник влаги;
2. Грунт промерзает в зимний период;
3. Грунт достаточно мелкозернистый, легко смачивается и удерживает влагу.

В процессе замерзания насыщенного влагой грунта в нем образуются линзы льда на границе раздела температур и выше нее к промерзающей поверхности. Как известно, в процессе замерзания вода увеличивает свой объем на 9%. В процессе замерзания почвы образуется сила давления, которая составляет от 0,2 Па/см² для песчаных грунтов и до 3 Па/см² для глинистых грунтов, которая может уравновесить или же в некоторых случаях и превысить нагрузку здания и привести к деформации ленточного фундамента. Особенно опасен в таких случаях ил – органический или неорганический мелкодисперсный грунт. Он способен расширяться в процессе замерзания и без постоянного источника влаги. Для илистых почв высота морозного подъема составляет до 20% от толщины промерзшего слоя грунта. Наибольшая опасность разрушения у неотапливаемых подвалов, где грунт примораживается к внутренней поверхности стен подвалов и образуется достаточно широкий слой плотной связи между грунтом и материалом стен.

В случае морозного подъема грунт может разорвать в некоторых случаях непрочную кирпичную кладку или кладку фундаментных блоков. Согласно стандартов, на пучинистых грунтах рекомендовано строить монолитные заглубленные конструкции, проводить изоляцию стен от промораживаемых зимой грунтов с помощью дренажного грунта, пристеновой гидроизоляцией, утеплителем или же слоями скольжения из пленочной гидроизоляции. Кроме того, наружное утепление углубленных в грунт стен подвалов, цокольных этажей зданий позволяет уменьшить образование конденсата на внутренней поверхности стен и снизить риск образования плесени.

Расчеты показывают, что утепление наружной поверхности фундамента с помощью 5-ти сантиметрового слоя экструдированного пенополистирола снижает теплопотери через грунт на 20%. Поскольку горизонтальное подземное утепление основы фундамента и прилегающего грунта незначительно влияет на теплопотери и малоэффективно с точки зрения теплосбережения, поэтому им пренебрегают.

Методика утепления фундамента

Схемы утепления фундаментов зависят от климатических условий и режима эксплуатации зданий в холодный период года.

В отапливаемых в холодный период года зданиях, где круглогодично поддерживается температура не ниже +17°С проводится вертикальное и горизонтальное утепление фундамента с предупреждением образования мостиков холода и отсутствием утепления полов по грунту. Использование неизолированных от грунта полов позволяет: улучшить прогрев грунта под зданием и снизить риск его промерзания, более полно используется накопленное геотепло грунта.

На углах здания, где выше теплопотери по сравнению с средней частью фундамента, пояс горизонтального утепления необходимо нарастить до большей толщины.

Параметры (ширина и толщина) широко распространенного утеплителя экструзионного пенополистирола (марки URSA, Технониколь, Экстрол), которые применяют для утепления фундамента и прилегающего грунта определяется по специальным таблицам с учетом климатических особенностей территорий. Ниже приведена таблица стандарта СТО 36554501-012-2008, где, исходя из индекса мороза (ИМ) показано толщину теплоизоляции.

Таблица 1. Параметры утеплителя ЭППС для постоянно отапливаемых зданий без теплоизоляции пола на пучинистых грунтах (по Таблице №2 СТО 36554501-012-2008 )

Компания ООО Прораб предлагает для покупателей экструзированный пенополистирол Пеноплэкс различной толщины (20-40 мм, 50 мм) по привлекательным ценам. Также наша компания предлагает широкий выбор строительных и отделочных материалов оптом и в розницу. В случае необходимости можно заказать доставку материалов в любую точку Челябинска и области. Более детально с ассортиментом можно ознакомиться по ссылке или за телефоном: +7 (900) 095-13-69, +8-922-010-29-39 (график работы: Пн-Пт с 8:00 до 17:00).

Как противостоять морозному пучению грунта

Морозное пучение грунта возникает вследствие замерзания воды в земле, при этом объем грунта увеличивается, и уровень почвы поднимается. Замерзший грунт давит на все конструкции, которые находятся в земле или на ее поверхности, деформирует и сдвигает их. Это весьма опасное явление для домов и других построек. Вследствие вспучивания грунтов происходят подвижки фундаментов, сдвигание пристроек, крыльца, подъем подъездных дорожек, нередко возникают трещины в стенах, перекос луток, бывают и разрушения домов.

Какие грунты относятся к пучащим

Все грунты, которые содержат в себе глину, а значит и связанную с ней воду, в большей или меньшей степени способны вспучиваться при замерзании. Это глины, суглинки, супеси, мелкие пески, пылеватые пески и другие пески, если они содержат в себе пылевато-глинистые частицы.

К непучащим грунтам относятся крупные и средние пески, в которых отсутствуют пылевато-глинистые частицы.

Как воздействуют пучащие грунты на фундаменты и конструкции

Увеличивающийся в объеме грунт создает силы воздействия на все строительные конструкции. Эти силы подразделяют на:
нормальные — действующие снизу вверх на подошву фундамента, приподнимая его;
касательные — силы трения, действующие на вертикальные стенки конструкции при перемещении грунтов вверх или вниз;
перпендикулярные — силы действующие в горизонтальной плоскости при расширении грунтов и давящие на стенки фундамента (под домом грунт не замерзает, поэтому противодействия сдавлению изнутри нет).

От чего зависит интенсивность пучения

Морозное пучение может быть разной интенсивности в разных точках поверхности, даже если они находятся совсем близко. Это еще более усиливает опасность явления, так как на фундамент действуют силы разной величины и направленности.

Интенсивность пучения зависит в первую очередь от степени увлажнения почвы и объема замерзающей воды. Если вокруг дома в непосредственной близости от фундамента почва сильно увлажняется, например, при стоке с крыши, то опасность увеличивается. Часто бывает, что вода накапливается осенью в районе фундамента, после чего следуют морозы…

Способность грунта накапливать воду напрямую зависит от его состава. Чем больше пластичной глины, тем влажнее могут оказаться грунты. На территории России до 75% площадей пригодных к застройке составляют пучащие грунты. Практически все дома старой постройки и другие строения, подъезды, дорожки, нуждаются в защите от сдвижения грунтов зимой.

Какой основной метод борьбы с этим явлением

Раньше предпринимались попытки бороться с последствиями вспучивания грунтов. В основном устраивались песчаные подушки толщиной 20 – 50 см вокруг углубленной в почву конструкций. Чтобы песок не заиливался глинистыми частицами его ограждали от грунта стеклохолстом. Но эти действия все равно были не надежными и теряли эффективность на протяжении длительного времени.

Сейчас основной метод борьбы с морозным пучением почвы – устранение причины явления, а именно, — замерзания грунта возле конструкции. Теперь это сделать не сложно, так как появились новые утеплительные материалы, весьма прочные, и не накапливающие воду, т.е. которые могут применяться непосредственно в грунте. Это различные марки экструдированного пенополистирола. Коэффициент теплопроводности материала на уровне 0,32 Вт/мºС (плотность 35 кг/м куб) и 0,36 Вт/мºС (плотность 50 кг/м куб, особопрочный на сжатие, применяется под автомобильными дорогами).

Вокруг здания в грунт укладывается полоса утеплителя, которая замедляет охлаждение грунта морозным воздухом, поэтому грунт под воздействием тепла земли не замерзает.

При обустройстве теплоизоляции вокруг здания, непосредственно возле фундамента, возникает два вопроса:
– какой толщины экструдированый пенополистирол применить;
— какой ширины должна быть теплоизоляционная полоса.

Рекомендации экспертов, основанные на теплотехническом расчете говорят нам о том, что толщина экструдированного пенополистирола для утепления грунта возле дома в частном строительстве должна быть не менее 50 мм. При этом над слоем утеплителя должен находиться замерзший грунт толщиной не менее 200 мм.

Ширина полосы утеплителя непосредственно прилегающая к зданию должна быть не менее глубины промерзания грунтов в данном районе, но в любом случае не менее 1,0 метра. Такая ширина позволит существенно уменьшить воздействия касательных, нормальных и перпендикулярных сил морозного пучения на фундаменты.

Как сделать утепление грунта возле фундамента

Вокруг дома делается траншея необходимой ширины, на глубину около 0,6 метра. Дно траншеи выравнивается песком толщиной 10 – 20 см, который утрамбовывается с поливкой водой. Этой песчаной подсыпкой также формируется уклон в сторону от дома не менее 2% для стока воды (пенополистирол воду не пропускает, укладывается «зуб в зуб»). Листы утеплителя укладываются вплотную к утеплителю цоколя, или делается врезка в утеплительный слой фундамента. Утеплитель засыпается песчаной подушкой слоем от 20 см, сверху укладывается брусчатка отмостки толщиной от 10 см. Подобная схема позволяет сделать утепленную отмостку вокруг дома.

Защита от морозного пучения приставных конструкций к дому

Возле дома могут располагаться различные приставные конструкции, например крыльцо с лестницей, опоры балкона, легкая терраса и др. При морозных пучениях они могут сдвигаться, деформироваться, что доставляет немало неприятностей. Также и подъездная дорожка к воротам гаража может серьезно пострадать от подъема грунтов, гаражные ворота нельзя будет открыть.

Защита от морозного пучения выполняется следующим образом. Делается выемка грунта на глубину до 600 мм ниже подошвы конструкции и шириной большей, чем конструкция на величину не менее чем глубина промерзания в каждую сторону, но не менее 1 метра. Делается песчано-гравийная подсыпка с уклоном в сторону стока воды (если нужно) толщиной от 300 мм. Подсыпка утрамбовывается с поливкой водой. Затем укладывается утеплитель толщиной 50 мм, поверх которого делается песчаная подушка толщиной 200 мм. На этой подушке делается заливка фундамента под легкую конструкцию или под легкой конструкции или подъездная дорога.

Как видим, принцип борьбы с морозными пучениями почвы в любом случае остается один и тот же – применяется достаточно широкая полоса утеплителя, которая не дает морозному воздуху воздействовать на грунт, и он прогревается естественным теплом земли. По этой же схеме можно утеплять и подводящие к дому трубопроводы, располагая в траншее лист утеплителя шириной в глубину промерзания. При этом желательно делать широкую траншею, т.е. лист расположить как можно глубже. Это снизит воздействие и морозного пучения на трубопроводы на входе в дом, где они располагаются обычно не глубоко.

Утепление фундамента дома снаружи и изнутри

Приняв решение утеплять или не утеплять фундамент, появляется новый — какой из способов утепления фундамента наиболее эффективный. В каких случаях следует или нет применять наружное либо внутреннее утепление. Откуда берется морозное пучение?

Морозное пучение грунта. Изотерма.

Явление морозного пучение складывается из наличия обязательных 3 факторов:

• 
  Содержание большой фракции ила (морозо-восприимчивого грунта) не менее 5 %
• 
  Влагонасыщение почвы более 80 %
• 
  Наличие отрицательных температур

Удаляя один из факторов влияния, мы исключаем промерзание грунта и устраняем морозное пучение. Полезно понимать, что действие сил морозного пучения перпендикулярно плоскости промерзания грунта.Целесообразно добиваться минимизации (исключения) сразу нескольких факторов — влияние отрицательных температур (теплоизоляция) и уменьшение насыщенности грунта влагой (дренаж).

Теплоизоляция со всех сторон, по методу FPSF, исключает попадание отрицательных температур под фундамент, что позволяет исключить влияние вертикальной составляющей сил морозного пучения.

Тепловые потоки вокруг утепленного фундамента

За более чем 50 лет, свыше 1 млн. домов в Норвегии, Швеции и Финляндии построены с применением теплоизоляции мелко-заглубленных фундаментов, в том числе плит, значительно выше нормативной глубины промерзания грунта, такая технология — FPSF (frost-protected shallow foundation) — признана стандартом строительства. С 2000 года Международный Жилищный кодекс (IRC) признал метод FPSF предписывающим для строительства отапливаемых зданий

5 причин утеплять фундамент только снаружи:

• 
  Защищаемся от проникновения внешнего холода внутрь дома
• 
  Фундамент всегда остается теплым (если говорить о доме с постоянным проживанием), внутри конструкции отсутствуют значительные перепады температур
• 
  Отодвигаем точку росы дальше за пределы конструкции — исключаем намокание (избыточная влажность)
• 
  Защищаемся от появления плесени и грибка в помещениях
• 
  Снижаем вероятность досрочного уменьшения срока службы дома.

Утепление снаружи, помимо защиты от внешнего холода, исключает промерзание конструкции фундамента и внутренних перепадов температур, что позволяет вынести точку росы дальше за пределы конструкции, тем самым минимизировав накопление влаги в бетоне и проникновения ее в жилые помещения, что может стать причиной появления грибка и плесени.

При замерзании влага значительно расширяется и это может стать причиной постепенного разрушения фундамента, что негативно скажется на надежности и долговечности дома,

Следует заметить, что накопление влаги в любом материале еще больше снижает его теплозащитные свойства.

5 причин не утеплять фундамент изнутри:

• 
  Промерзание конструкции фундамента
• 
  Температурные перепады и образование влаги
• 
  Вероятность появления плесени и грибка
• 
  Повышения степени воздействия разрушающих факторов
• 
  Присутствие составляющей теплопотерь из фундамента в грунт

Следует признаться не всегда возможно утеплить фундамент снаружи, это как правило выполнимо только на стадии строительства фундамента. А если дом уже построен и эксплуатируется, то экономически целесообразно сделать утепление изнутри, это касается только домов с цокольным этажом. Особенность утепления фундамента изнутри состоит в том, что это приведет к уменьшению полезной площади помещения цокольного этажа. Эффект в этом будет, мы отодвинем точку росы дальше от внутренней стены конструкции.

Вывод из всего вышесказанного один — утепление фундамента имеет максимальный эффект при наружном исполнении. При определенных обстоятельствах это позволит сэкономить не только на стоимости устройства фундамента дома, но и выиграть в надежности, долговечности и энергоэффективности.

Для наших заказчиков мы рекомендуем именно внешнее утепление.

Возможно, Вам будет интересно

Утепление фундамента своими руками

Для наружных работ, включающих утепление фундамента своими руками, применяются материалы, которые крепятся к фундаменту. Это может быть вспененный синтетический каучук, пенополиуретан, пеностекло, экструдированный пенополистирол.

Утепление фундамента снаружи

Начинать утепление фундамента снаружи нужно с гидроизоляции фундамента, после этого переходить к креплению утеплителя. Делать это лучше не зимой, а летом или в весенние теплые денечки. Крепится утепляющий материал к фундаменту довольно просто, при помощи специального клея. Поверх сетки, по желанию, можно оштукатурить поверхность фундамента. После завершения гидроизоляционных работ, не ранее, чем через 5 дней, можно приступать к монтажу.

Самым экономичным способом считается утепление фундамента и отмостки песком. Суть его состоит в засыпании песка до уровня будущего пола вместе с фундаментом и погребом, если таковой имеется. Такой метод очень удобен, снаружи песок не видно, перепады температуры на него не влияют, и утепление грунта вокруг ленточного фундамента уже не потребуется. Перед началом процедуры следует заранее вывести наверх все воздухоотводы.

Традиционным способом утепления в последнее время в России считается утепление зитом. Это тоже довольно недорогой метод, но уже прославившийся своей эффективностью. Делается это несложно и недолго. Для этого, заливая фундамент, во внутреннюю его часть нужно поместить зит. Зит — это пористый материал, замечательно сохраняющий тепло, за счет того, что не пропускает через себя влагу и холод. Очень хорошо такой способ подходит для мелкозаглубленного ленточного фундамента, ведь сам по себе зит весит очень мало. Для укрепления можно поверх зита уложить минеральную вату или обычную пленку для упрочения гидроизоляции.

Хорошо утеплять фундамент пенополистиролом. Это самый зарекомендовавший себя на сегодняшний день вид теплоизоляции и монтаж его не очень дорогой. Продается такой материал плитами, нужно лишь учитывать несколько важных моментов. Укладывать листы лучше с того места, где начинается отмостка. Швы заделываются при помощи монтажной пены. Верх фундамента и цоколя закрывается облицовочными панелями, зазоров быть не должно, потому как пенополистирол со временем может разрушиться под воздействием солнечных лучей.

Делается это так: плиты пенополистирола наклеиваются по гидроизоляционной мембране, закрепленной на фундаменте. Для этого используется специальный клей, который наносится точечно на ее поверхность. Далее по самим плитам выкладывается еще одна мембрана, для защиты теплоизоляции, которая еще будет служить в качестве дренажа для отвода от стен грунтовых вод.

А проще всего для утепления таким способом набить решетку на стены фундамента частного дома, между ней положить пенополистирол, а сам фундамент обшить любыми фасадными панелями, например, под кирпич. Главное, при покупке не перепутать пенополистирол с пенопластом, потому что способы крепления у них абсолютно разные.

Утепление фундамента изнутри

Бывают случаи, когда утепление фундамента снаружи является затруднительным занятием, вызванным, например,  погодными условиями. В этом случае идеальным решением будет утеплить его изнутри. Этот вариант подойдет для всех природных катаклизмов, и может производиться как зимой, так и летом. Произвести утепление можно при помощи пенопласта.

Технология крепления пенопласта:

1. Начинать нужно с составления плана и сметы.
2. Подготовить основания стен, потолка и пола.
3. Устранить выявившиеся дефекты.

Крепить листы пенопласта не трудно. Делается это при помощи дюбелей либо специального клея. На полу его раскладывают между заранее установленными лагами, если нужно создать в подвале теплые условия. Крепится так же, как и к стенам. Обязательно нужно помнить об использовании влагоизоляционных мембран.

Но утепление пенопластом считается хоть и дешевым, но не самым безопасным способом. Поскольку это горючий материал, значит, не исключена возможность возникновения пожара. Поэтому лучше купить теплоизоляционный пенопласт, отвечающий всем нынешним изоляционным требованиям.

Не менее популярным методом утепления фундамента изнутри считается утепление керамзитом. Для этого нужно сделать опалубку из досок на расстоянии 40 сантиметров от цоколя, засыпать ее керамзитом. Так как этот материал не обладает способностью удерживать тепло, и утепление грунта вокруг фундамента не производилось, снизу под него кладут минеральную вату, обладающую хорошей теплоизоляцией, примерно в той области, где находится отмостка. Сам по себе керамзит является отличным материалом для утепления внутри, потому что он огнестойкий и экологически безопасный.

Если вы решили немного сэкономить и провести утепление фундамента своими руками, то вполне можете обойтись без современных строительных материалов, здесь можно использовать практически все подручные средства. Правда, толку от соломы и торфа, которыми пользовались раньше наши предки, будет маловато, зато такой материал, как песок или глина, надежно защитят вас и ваш фундамент от лютых морозов. Как бы то ни было, утеплять фундамент в любом случае необходимо, особенно для таких погодных условий, как в России.

Как грамотно утеплить отмостку вокруг дома

Отмостка защищает фундамент, не только от подмывания, она, также, может исключить воздействие морозного пучения грунта, если, конечно, ее грамотно утеплить. При этом, по поводу утепления отмостки возникает достаточно большое количество вопросов, в которых нужно разбираться 

Для чего нужно утеплять отмостку?

Неутеплённая отмостка защищает фундамент от размягчения грунта под ним, тем не менее, глина обладает способностью накапливать влагу. Зимой, когда температура грунта опускается ниже нуля, глина расширяется, оказывая давление на фундамент. Действуют силы как бокового, так и выдавливающего морозного пучения, чем обусловлено действие на фундамент скручивающих и изгибающих нагрузок.

Устройство утеплённой отмостки: 1 — мелкозаглубленный фундамент; 2 — утепление фундамента ЭППС 50 мм; 3 — геотекстиль; 4 — песчаная подсыпка; 5 — гидроизоляция; 6 — ЭППС 100 мм; 7 — армированная отмостка из бетона; 8 — тротуарная плитка; 9 — отделка цоколя

В большинстве случаев, морозное пучение не представляет опасности для конструкционной целостности бетонной конструкции. Тем не менее, фундамент обладает ненулевой упругостью и способен деформироваться в некоторых пределах. Проблема в том, что пучение грунта всегда неравномерно, из-за чего реакция опоры принимает сосредоточенный характер, искривляя бетонное основание. При этом, стены и отделка дома покрываются трещинами. Если же ограничить отток тепла из почвы, уложив под отмостку теплоизолятор, температура грунта около фундамента будет поддерживаться положительной, чем исключается разрушительное действие морозного пучения.

В каких случаях не требуется утепление?

Не имеет смысла сооружать утеплённую отмостку только для свайно-ростверковых фундаментов, которые защищаются от воздействия морозного пучения иными методами. В остальных случаях, утепление рекомендовано для мало- и нормально заглубленных ленточных, плитных фундаментов, а в особенности, — для домов, имеющих цокольный этаж сборного типа.

Существует, однако, ряд исключений. Например, если фундамент опирается на слой грунта, расположенный ниже глубины промерзания, на него будут действовать только боковые силы морозного пучения, которыми можно пренебречь при достаточно высокой жёсткости бетонной конструкции. Однако, если цокольный этаж отапливается, переохлаждение стен может вызвать образование на них конденсата, ввиду чего утепление отмостки очень рекомендовано.

Можно ли утеплить мягкую отмостку?

Насыпные и мощёные отмостки, не обладающие достаточной жёсткостью, также могут быть утеплены. Нет никакой разницы в том, что расположено выше утеплителя — бетонная стяжка, гравийная насыпь или насыпная подложка тротуарной плитки. Следует лишь обеспечить достаточно большую толщину дренажного слоя, чтобы распределить давление на утеплитель от проходных нагрузок. В большинстве случаев толщины амортизирующего слоя в 10–12 см вполне достаточно.

При устройстве утеплённой мягкой отмостки, основная гидроизоляция располагается поверх утеплителя и отделяется от него уплотнённым слоем просеянного песка. При этом, в поперечном сечении пояс теплозащиты имеет Г-образный профиль и опускается на стенку дренажного канала вместе с гидроизоляцией.

Какой ширины должна быть теплозащита?

Отток тепла из грунта осуществляется не только от поверхности, но и через более холодные смежные слои почвы. Поэтому, ширина теплозащиты под отмосткой определяется глубиной промерзания грунта в конкретной местности. Также, не имеет смысла делать ширину теплозащиты больше, чем ширина покрытия отмостки, нужная для эффективного отведения воды.

Пояс теплозащиты должен иметь такую ширину, чтобы расстояние от его края до низа фундамента превышало глубину замерзания. Точное значение ширины можно получить, если возвести в квадрат глубину промерзания, вычесть из неё квадрат высоты подземной части фундамента и из полученного значения извлечь корень. При этом, практика показывает, что делать пояс теплозащиты шире 120 см, даже, при наличии цокольного этажа нерационально.

Какие материалы использовать для утепления?

Для утепления отмостки пригоден только экструдированный пенополистирол (XPS) повышенной плотности. Использовать более дорогие материалы на основе полиуретана или полиизоцианурата попросту нерационально, в свою очередь, дешёвый пенопласт марки ПСБ склонен впитывать влагу и терять при этом свои теплоизоляционные свойства.

Минимальная толщина утеплителя составляет 30 мм для южных регионов со средней температурой холодной пятидневки (ТХП) не ниже -20 °С и от 50 мм для регионов с ТХП до -28 °С. В более суровом климате толщина теплоизоляции должна приближаться к 100 мм.

Нужно ли защищать утеплитель?

Несмотря на то что пенополистирол ограждён отмосткой от атмосферных воздействий, он, тем не менее, нуждается в защите. Наибольшую опасность представляют вода, сдвиги почвы, проходные нагрузки и ряд прочих факторов.

Долговременная эксплуатация утеплителя обеспечивается при такой схеме размещения, когда под ним располагается гидроизоляция в виде полиэтиленовой плёнки, а сверху — бетонная стяжка, имеющая свес по наружному краю, защищающий торец теплозащиты. В случае мягкой отмостки, функцию бетонного выступа выполняет плотно утрамбованный материал дренажного канала.

Нужен ли вертикальный пояс теплозащиты?

Правильное утепление отмостки не ограничивается размещением теплоизоляции под бетонным покрытием, теплозащита должна совмещаться с вертикальным поясом утепления фундамента. Это необходимо для того, чтобы исключить утечки тепла через сам бетон, отличающийся высокой теплопроводностью.

Поэтому, параллельно устройству утепления отмостки на надземную часть фундамента клеем и тарельчатыми дюбелями закрепляют плиты пенополистирола, которые впоследствии скрываются под отделкой цоколя. Крайне важно, чтобы теплозащита фундамента и отмостки имела непрерывный контур. Лучший вариант — когда сначала укладывается горизонтальный пояс, а затем на него нижним торцом опираются плиты цокольной теплоизоляции.

Как правильно провести земляные работы?

При устройстве утеплённой отмостки нужно обязательно снимать верхний плодородный слой почвы, в котором могут селиться насекомые и грызуны. Выемку грунта производят с запасом, добавляя к фактической ширине отмостки дополнительные 10–15 см, необходимые для корректного устройства гравийной подсыпки.

Минимальная глубина выемки грунта составляет 150 мм, при этом нужно учитывать, что поверхность готовой отмостки должна возвышаться над прилегающим грунтом не менее 5 см. Чтобы сократить расходы на бетон и насыпной материал, дно выбранного под отмостку приямка можно приподнять глинонабивной постелью.

Можно ли укладывать утеплитель на открытый грунт?

Несмотря на достаточно высокую прочность и упругость пенополистирола, его следует укладывать только на выровненную и подготовленную поверхность. Иначе, из-за просадок грунта плиты могут искривляться и даже разрушаться, что приведёт к увеличению теплопроводности всего пирога.

При оптимальном варианте, под утеплитель готовится подложка из 30–50 см уплотнённого и выровненного песка, тщательно пролитого водой. Чтобы исключить размывание подсыпки, песок отделяют от грунта одним слоем иглопробивного геотекстиля.

Как правильно залить стяжку?

При заливке стяжки поверх плит XPS возможно просачивание отделившейся жидкости между плитами пенополистирола, что приведёт к их смещению или даже всплыванию. Недостаточно просто уложить утеплитель на землю, его требуется тщательно подогнать на стыках, обездвижить и гидроизолировать.

Все элементы пояса теплозащиты должны тщательно подгоняться друг к другу без образования щелей. Временно утеплитель крепят к грунту спицами из 4 мм проволоки, согнутыми в форме буквы «Г», в количестве не менее 3 шт. на плиту. Далее поверх утеплителя следует раскатать полиэтиленовую плёнку, после чего можно приступать к заливке бетона.

Силы морозного пучения грунтов и как с ними бороться — 22 Октября 2013

Морозное пучение

Теория

    Морозное пучение – это увеличение объема влажного грунта вследствие его промерзания. Увеличение плотности воды при охлаждении объясняется тем, что молекулы воды замедляют свое движение, но это справедливо лишь до температуры 4° С, при которой вода имеет наибольшую плотность. В диапазоне температур от 4 до 0° С в молекуле воды происходит перестройка водородно-кислородных связей и возникает иная молекулярная структура. Новый вид межмолекулярной связи образует менее плотную упаковку молекул, так что объем воды увеличивается. Такой перестройкой молекулярной структуры и объясняется расширение воды при замерзании (кстати, кроме воды, таким свойством обладают сурьма, висмут, галлий, германий и некоторые соединения и смеси).  Плотность воды составляет 1000 кг/м.куб., плотность льда 916 кг/м.куб., это значит, что при одинаковой массе лед будет занимать больший объем, нежели вода примерно на 9%. Зимой вода, содержащаяся в грунте, превращается в лед, увеличиваясь в объеме, и тем самым создает давление на грунт. Под действием этого давления грунт начинает двигаться. Это давление не может продавить глубоко залегающие нижние плотные слои грунта, поэтому выдавливает грунт вверх, а вместе с ним и фундамент дома.

    Грунты по степени пучинистости подразделяют на следующие типы:

    Больше всего морозному пучению подвержены глинистые грунты (объем грунта может увеличиваться на 10-15%, то есть при глубине промерзания 1м поверхность грунта может подняться на 10-15 см). Песчаные грунты подвержены пучению гораздо меньше; каменистые и скальные – практически не подвержены. В глинах или мелких песках влага может достаточно высоко подниматься от уровня грунтовых вод за счёт капилярного эффекта.  А между частицами крупнозернистого песка или гравия вода просачивается и уходит в нижележащие слои, а та влага, которая и содержится в песчаном грунте, распределяется в нем равномерно, поэтому пучение такого грунта происходит равномерно. Чем тоньше структура грунта, тем выше поднимается влага, тем более пучинистым будет грунт. Поднятие воды в грунте за счёт капилярного эффекта для суглинков может достигать 4 — 5м, в супесях — 1 — 1,5м, в пылеватых песках вода может подниматься на 0,5 — 1м. 

    Таким образом, степень пучинистости зависит не только от глубины промерзания грунта, но и от уровня грунтовых или паводковых вод, от зернового состава грунта. То есть, если у вас грунт — сплошная глина, но уровень грунтовых вод за 3 метра, глубина промерзания 1 метр и вы хорошо сделали дренаж — вы имеете в общем-то слабопучинистый грунт. Но если у вас та же глина в том же климате, но уровень грунтовых вод около 1 метра, да ещё и дренаж не сделали — грунт будет чрезмернопучинистым и нужно приложить максимум усилий для компенсации пучинистых явлений.

Воздействие сил морозного пучения на фундамент

     Зимой сила пучения достаточно велика, чтобы поднять фундамент вместе с домом, при этом нет никакой гарантии, что приподнятый дом весной вернется в исходное положение. Это было бы не так страшно, если бы дом поднимался и опускался равномерно, но это не так. В результате в доме возникают перекосы стен, дверных проемов и окон. В наибольшей степени это относится к каркасным или щитовым домам, в меньшей степени к домам сложенным из бруса, так как они сами по себе представляют жесткую конструкцию. Стены кирпичного дома при пучении могут потрескаться из-за того, что фундамент поднимается неравномерно — с одной стороны больше, с другой меньше. Например, под отапливаемым домом земля не промерзает и часть фундамента под внутренними стенами дома не испытывает действия пучения, в то время как вокруг дома за внешними стенами фундамента промерзание есть. Осенью с северной стороны дома земля начинает промерзать быстрее, чем с южной: с одной стороны дома есть пучение, с другой — нет.

    Силы морозного пучения действуют не только на основание фундамента, но и на его боковые стенки, ведь грунт увеличивается в объеме не только под основанием фундамента, но и вокруг него. Грунт, находящийся вокруг фундамента, зимой примерзает к его стенкам и при движении тянет его за собой. Таким образом, всю силу пучения можно разложить на две составляющие: одна действует на основание (нормальная составляющая), вторая на стенки (касательная составляющая). Чем глубже закладывается фундамент, тем меньше сила пучения, которая действует на основание фундамента. Но, вместе с тем, боковая поверхность увеличивается и с ней увеличивается суммарная касательная сила, действующая на стенки фундамента. Воздействие касательного пучения может быть очень значительным – до 5-7 т/м.кв. Этого хватит, чтобы выдавить из грунта глубоко заглубленный фундамент, на котором возведен легкий каркасный дом, вес которого не способен уравновесить действие пучения. Поэтому заглубление фундамента на глубину ниже глубины промерзания совсем не гарантирует его устойчивость к пучению. Например, столбчатый фундамент деревянного каркасного дома, заглубленный на два метра, будет выталкиваться вверх касательными силами морозного пучения, основания столбиков фундамента будут отрываться от слоя грунта, на который они опирались, грунт будет сыпаться в образовавшийся зазор и заполнит его. Весной, когда земля оттает, столбику некуда будет опускаться, он так и останется в «приподнятом» состоянии, а на следующий год история повторится.

Существует две крайности:

• Глубоко заглубленный фундамент: на его основание не действуют силы пучения, зато на его боковую стенку их воздействие максимально. Заглубленные фундаменты применяются для строительства кирпичных, каменных и бетонных домов, вес которых должен уравновесить действие касательных сил пучения.

• Мелко заглубленный фундамент: на его основание силы пучения действуют в полной мере, но зато минимально их касательное воздействие на боковые стенки. Такие фундаменты применяются для строительства каркасных, щитовых и деревянных домов.

Как бороться с силами пучения?

      Для защиты от морозного пучения существует три основных способа:

• замена грунта на непучинистый;

• удаление влаги из грунта;

• утепление грунта;

• придание гладкой и ровной поверхности фундаменту.

      Замена грунта на непучинистый (т.е. на песчаный), пожалуй, самая распространённая практика при возведении фундамента. Под его основание укладывают подушку из  утрамбованного  песка  высотой  около  30 см  и  шириной  на 20 см больше, чем ширина фундамента. Смысл этой подушки в том, чтобы, во-первых, равномернее распределить нагрузку от фундамента, во-вторых, уменьшить действие нормальной составляющей сил пучения на мелкозаглубленный фундамент, в-третьих, равномерно распределить возможную влагу вокруг фундамента (если вокруг глина, она не пропускает воду и может создавать области по разному увлажнённые, из за чего морозное пучение будет по разному действовать в разных местах). Здесь надо понимать, что песчаная подушка снижает действие пучения не за счет того, что песок непучинистый грунт, а за счет уменьшения слоя пучинистого грунта. Если при глубине промерзания 1,5 м укладывать фундамент на глубину 1 м, то слой пучинистого грунта составит 50 см а его возможное увеличение до 5 см. Если под тот же фундамент делать песчаную подушку 30 см, то слой пучинистого грунта составит уже не 50 см а 30 см, и его возможное увеличение будет не больше 3 см. Непучинистый грунт также рекомендуется использовать для обратной засыпки после того, как фундамент залит и опалубка с него снята. Так в непосредственном контакте с фундаментом будет находиться непучинистый грунт, не содержащий влаги, который не будет примерзать к его стенкам. Со временем (через несколько лет) песок в обратной засыпке и в подушке может заилиться: частички глины из окружающего грунта будут попадать в него, и он потеряет свои непучинистые свойства. Для защиты от заиливания песчаную подушку и обратную засыпку нужно отделить от остального грунта пленкой или фильтрующей тканью. И ещё, эту подушку из песка, если возможно, следует соединить с дренажной системой, отводящей верховодку и паводковые воды из под фундамента.

    Другая мера по борьбе против пучения — это удаление влаги. В свою очередь эту меру можно разделить на две составляющих — защита от попадания влаги с атмосферными осадками и удаление уже имеющейся влаги. Чтобы оградить грунт вокруг фундамента от осадков в виде дождя и тающего снега по всему периметру дома нужно делать отмостку. Ее ширина должна быть больше ширины обратной засыпки, чтобы вода отводилась подальше от фундамента, а лучше продумать систему ливневой канализации. Если уровень грунтовых вод на участке высок, и глина не даёт ей уходить в землю — необходимо провести мелиорационные работы, прокопать дренажные каналы или уложить дренажные трубы (дрены).

   Утепление грунта вокруг дома позволяет уменьшить или вообще исключить промерзание земли. Благодаря утеплению грунта становится возможно строительство мелкозаглубленных фундаментов за счет искусственного уменьшения глубины промерзания. Однако это возможно только в областях, где среднегодовая температура положительная. Ширина полосы утеплителя должна соответствовать глубине промерзания: если земля промерзает на 1 м, то утеплять надо вокруг дома полосу шириной 1 м. Толщина утеплителя зависит от его теплоизоляционных свойств и от климатических условий. Обычно закладывают экструзионный пенопласт толщиной 3 — 5 см.

    Еще одна мера по защите фундамента от морозного пучения, применяемая при строительстве любых видов фундаментов, — это сделать его поверхность более гладкой. Сам по себе бетон — пористый материал, и с его поверхностью грунт хорошо смерзается и при пучении сильно воздействует на него. Самый простой способ устранить это — прокладывать рубероид между поверхностью фундамента и грунтом. Рубероид более гладкий материал, и движущийся грунт будет по нему скользить, и касательная составляющая силы пучения значительно снижается.

       Кстати, есть ещё один специфический способ — повышенное давление. Наличие давления от веса строения также сказывается на пучинистых явлениях. Если слой грунта под подошвой фундамента сильно уплотнить, то степень пучинистости его так-же уменьшится из за уменьшения капилярного эффекта. Причём, чем больше давление, тем меньше величина пучения.

Консультации Министерства энергетики по теплоизоляционным фундаментам

Неизолированный фундамент может привести к потерям тепла в прочно закрытом и хорошо изолированном доме. Это также может сделать комнаты ниже уровня неудобными. Изоляция фундамента снижает потребность в отоплении и предотвращает конденсацию влаги, которая часто возникает из-за разницы температур между внутренней частью подвала и грязью вокруг фундамента. Плохо спроектированная система изоляции фундамента может вызвать множество проблем, таких как проникновение радона, проблемы с влажностью и заражение насекомыми.

Экономические выгоды от правильной теплоизоляции фундамента зависят от таких факторов, как то, является ли конструкция новой, модернизированной и имеет ли дом полноценный подвал, подполье или плитный фундамент.

Стены подвала — наружные

Установка изоляции на наружную стену подвала предоставляет вам несколько вариантов. Наружная изоляция имеет следующие преимущества и недостатки.

Преимущества:

• Сводит к минимуму образование мостиков холода и снижает потери тепла через фундамент
• Защищает влагонепроницаемое покрытие от повреждений при обратной засыпке
• Может служить капиллярным барьером от проникновения влаги
• Защищает фундамент от воздействия цикла замерзания-оттаивания в экстремальных климатических условиях
• Уменьшает образование конденсата
• Уменьшает потерянное внутреннее пространство

Недостатки:

• Установка в существующем здании стоит дорого, если только не устанавливается периметральная дренажная система
• Многие наружные изоляционные материалы подвержены заражению насекомыми
• Многие подрядчики не знакомы с надлежащими процедурами детализации

Ученые-строители считают, что лучший способ сделать подвал сухим — это утеплить внешние стены с помощью жесткого мата из стекловолокна. Влагозащитное покрытие наносится на весь фундамент от подошвы до чуть ниже готового уровня. Тщательно спроектированная дренажная система по периметру, состоящая из промытого гравия, перфорированной пластиковой трубы и фильтрующей ткани. Настоятельно рекомендуется для мест с плохим дренажем почвы.

Некоторые пенопластовые изоляционные материалы изготавливаются с использованием борной кислоты для предотвращения заражения термитами; однако химический борат часто медленно выщелачивается из большинства материалов, когда он подвергается воздействию грунтовых вод.

Стены подвала — внутренние помещения

Добавление изоляции к внутренней части фундамента часто является лучшим методом; это также намного дешевле для существующего здания. Он имеет следующие преимущества и недостатки.

Преимущества:

• Установка намного дешевле, чем наружная изоляция существующих зданий
• Существует более широкий выбор материалов, так как вы можете использовать практически любой тип изоляции
• Устранена угроза заражения насекомыми
• Пространство изолируется от более холодной земли более эффективно, чем при использовании внешних методов

Недостатки:

• Многие изоляционные материалы требуют огнестойкого покрытия, поскольку при воспламенении они выделяют токсичные газы
• Уменьшает полезное внутреннее пространство на несколько дюймов
• Не защищает гидроизоляционное покрытие, как наружная изоляция
• Если дренаж по периметру плохой, изоляция может пропитаться влагой, просачивающейся через стены фундамента
• Детали с превосходным уплотнением воздуха и замедлители диффузии пара важны для адекватной работы

Новые методы в системах фундамента

Некоторые новые строительные системы позволяют одновременно изолировать конструкцию и фундамент. Например, в системе изоляционной бетонной формы (ICF) используется плита из жесткого пенопласта, которая укладывается в середину монолитной бетонной стены. Он служит как внутренней, так и внешней бетонной формой вместо стальной или фанерной формы.

Полное заполнение пустотелых блоков фундамента пеной высокого давления работает лучше, чем большинство методов заполнения блоков. Иногда также используются более старые методы, такие как залитая изоляция, такая как шарики полистирола и вермикулит. Вспененная изоляция часто превосходит последнюю в большинстве климатических условий.

Также имеются пенопластовые вставки для сердечников блоков. Они устанавливаются по мере того, как блоки устанавливаются на место. Некоторые производители бетонных блоков повышают термостойкость своего продукта, добавляя в бетонную смесь такие материалы, как полистирол или древесная стружка.

Несмотря на то, что заполнение полостей в блоках и специальная конструкция блоков улучшают тепловые характеристики блочной стены, это не очень сильно снижает теплопередачу по сравнению с изоляцией на поверхности блоков, будь то снаружи или внутри стен фундамента.

Полевые исследования и компьютерное моделирование показали, что заполнение сердцевины любого типа дает небольшую экономию топлива, поскольку большая часть тепла проходит через твердые части стен, такие как перегородки блоков и растворные швы.

Изоляция фундаментов из плит на уровне грунта

Фундаменты из плит на уровне грунта часто изолируются либо по внешней стороне фундамента/кромки плиты, либо между внутренней частью фундамента и плитой. Нижняя часть плиты также часто изолируется от земли.Каждый подход имеет свои преимущества и недостатки.

На внешней стороне фундамента или края плиты уменьшает потери тепла как от фундамента, так и от плиты. Иногда пенопластовая изоляция выдвигается наружу за пределы фундамента на несколько футов. Этот метод обеспечивает дополнительную защиту основания от промерзания. Это также позволяет строителю копать более мелкий фундамент без риска повреждения из-за морозного пучения. Все открытые части изоляции должны быть покрыты металлом, цементом или другим типом мембраны, чтобы защитить ее от повреждений.

При установке изоляции на внутреннюю поверхность фундамента или плиты она должна располагаться вертикально между фундаментом и плитой. Это защищает изоляцию от насекомых и повреждений лучше, чем наружное применение, и в то же время изолирует плиту от более холодного основания.

Изоляция под существующей плитой обычно нецелесообразна; однако изоляция под плитой в новом строительстве состоит из следующего поперечного сечения сверху вниз:

• Плита перекрытия
• Песок размером от 2 до 3 дюймов (от 51 до 76 мм)
• Жесткая изоляция толщиной от 1 до 2 дюймов (от 25 до 51 мм)
• Слой полиэтиленовой пластмассы 6 мл в качестве замедлителя влаги,
• 4-дюймовые (102 мм) промытые гравийные и дренажные трубы под плитой

Изоляция может быть нанесена поверх существующей плиты таким образом, сверху вниз:

• Финишный пол
• Канифольная бумага
• Черновой пол
• Изоляция из жесткого пенопласта, уложенная между влагостойкими полосами обрешетки, прикрепленными к бетону,
• Слой полиэтиленовой пластмассы объемом 6 мл в качестве замедлителя влаги.

Альтернативой является изготовление плавающего пола, состоящего из:

• Финишного деревянного пола
• Канифольная бумага
• 2 слоя OSB или фанеры толщиной 0,5 дюйма, скрепленных вместе, с перекрытием всех швов на несколько футов, чтобы отделить край дерева от стен на 0,5 дюйма
• Изоляция из жестких пенопластовых плит без полос обшивки, как в предыдущем примере

Вышеуказанные методы имеют следующие преимущества и недостатки:

Преимущества:

• Относительно простая установка для проведения ремонтных работ
• Термически изолирует пол от земли ниже
• Поверхность пола приблизительно соответствует температуре окружающего воздуха в помещении и более комфортна, чем бетон

.

Недостатки:

• Вспененный картон требует огнестойкого покрытия
• Может увеличить глубину промерзания по краю плиты в экстремальных климатических условиях
• Летом отделяет пространство наверху от более прохладной земли

Подполья

Необходимость изоляции подполья зависит от того, вентилируете ли вы его. Традиционно подполья вентилировались, чтобы предотвратить проблемы с влажностью; однако этот метод не всегда работает хорошо. Сегодня исследователи в области строительства движутся к тому, чтобы относиться к подвальному пространству так же, как и к любому другому подвалу. В этом разделе будут рассмотрены оба варианта.

Если подполье должно быть вентилируемым, тщательно закройте все отверстия в верхнем этаже, чтобы предотвратить попадание воздуха в дом. Утеплить между лагами пола рулонным стекловолокном. Установите его плотно к черновому полу.

Накройте изоляцию пленкой или пароизоляцией из стекловолокна вниз. Тщательно загерметизируйте все швы, чтобы ветер не задувал изоляцию. Подкрепите изоляцию механическими креплениями, чтобы в будущем она не упала с балок. Не полагайтесь только на трение между стекловолокном и деревянными балками, чтобы закрепить его.

Установите полиэтиленовый пароизолятор или аналогичный материал на грунтовый пол. Тщательно проклейте и заклейте все швы. Вы также можете покрыть полиэтилен тонким слоем песка или бетона, чтобы защитить его от повреждений. Не покрывайте пластик чем-либо, что может сделать в нем отверстия, например, дробленым гравием. Если вы планируете залить бетонную плиту, убедитесь, что высота подвала соответствует местным нормам.

Если не требуется вентиляция подполья, закройте все отверстия в фундаменте, через которые может проникать наружный воздух. Установите пластиковую крышку пола, как описано выше, для невентилируемого пространства для ползания.Протяните пластик по стенам и прикрепите его к первому куску дерева, который называется грязевым подоконником.

Установите жесткую изоляционную пенопластовую плиту на фундамент от чернового пола до пластиковой или бетонной плиты на полу подполья. Сделайте так по всему периметру фундамента.

Альтернативой пенопластовой плите является укладка рулонной изоляции из стекловолокна на стены фундамента с плотным прилеганием краев друг к другу. Это приемлемая альтернатива пенопластовым утеплителям, если подполье остается сухим.

Стоимость установки и эксплуатационные характеристики

Хотя вы можете добиться значительной экономии затрат на кондиционирование помещения за счет изоляции фундамента, затраты на установку могут стать относительно высокими, особенно для проектов модернизации.

Тип используемых материалов, метод нанесения и объем работ влияют на общую стоимость. Простая окупаемость обычно составляет от 6 месяцев для простой самостоятельной установки до 20 лет для профессионально установленной изоляции.Добавление изоляции фундамента во время нового строительства обычно дешевле.

Изоляция внешней кромки для существующих фундаментных плит

Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде. Кодовый язык выдержки и обобщены ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать приобретения у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Пожалуйста, свяжитесь с нашим веб-мастером, если вы обнаружите неработающие ссылки.

2009-2021 IECC и IRC Требования к изоляции Таблица

Минимальные требования к изоляции потолков, стен, полов и фундаментов в новых домах, указанные в IECC и IRC 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021, можно найти в этой таблице.

2009, 2012 и Международный энергетический кодекс (IECC) 2015 года

Раздел R402.2.9, Полы без перекрытий. Требования к изоляции плит приведены в Таблице R402.1.1 (Таблица R402.1.2 в IECC 2015 г.). К требованию для обогреваемых плит необходимо добавить Р-5. Глубина изоляции соответствует глубине фундамента или 2 футам, в зависимости от того, что меньше в климатических зонах 1-3 (для обогреваемых плит).

2018 МЭКС

Р402.2.10. Требования к изоляции плит приведены в таблице R402.1.2. Изоляция R-5 должна быть предусмотрена под всей площадью нагреваемой плиты в дополнение к требуемому значению R изоляции краев плиты, как указано в таблице. Изоляция кромок плит для нагреваемых плит не должна проходить ниже плиты.

2021 МЭКС

R402.2.9.1 Установка изоляции пола на уровне пола. Требования к коэффициенту сопротивления изоляции плиты и требования к изоляции, расположенной ниже уровня земли, приведены в таблице R402.1.3. Изоляция, выходящая за пределы здания, должна быть защищена тротуаром или грунтом толщиной не менее 10 дюймов (254 мм). Верхний край изоляции и край внутренней плиты должны быть срезаны под углом 45 градусов от наружной стены.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IECC

Раздел R101.4.3 (в 2009 и 2012 гг.). Дополнения, изменения, реконструкция или ремонт должны соответствовать положениям настоящего кодекса, не требуя, чтобы неизмененные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (Дополнительные требования и исключения см. в коде.)

Глава 5 (в 2015, 2018, 2021). Положения настоящей главы регулируют переделку, ремонт, пристройку и изменение назначения существующих зданий и сооружений.

Международный код проживания (IRC) 2009, 2012 и 2015 годов

Таблица N1102.1.1 (Таблица N1102.1.2 в IRC 2015 г.). Требования к теплоизоляции плит приведены в таблице ниже. К требованию для обогреваемых плит необходимо добавить Р-5. Глубина изоляции соответствует глубине фундамента или 2 футам, в зависимости от того, что меньше в климатических зонах 1-3 (для обогреваемых плит).

2018 IRC и 2021 IRC

Таблица N1102.1.2. Требования к теплоизоляции плит приведены в таблице ниже.Изоляция R-5 должна быть предусмотрена под всей площадью нагреваемой плиты в дополнение к требуемому значению R изоляции краев плиты, как указано в таблице. Изоляция кромок плит для нагреваемых плит не должна проходить ниже плиты.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

Раздел R102.7.1 Дополнения, изменения или ремонт. Дополнения, изменения, реконструкция или ремонт должны соответствовать положениям настоящего Кодекса, не требуя, чтобы неизмененные части существующего здания соответствовали требованиям настоящего Кодекса, если не указано иное. (Дополнительные требования и исключения см. в коде.)

Приложение J

регулирует ремонт, реконструкцию, изменение и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

Почему имеет смысл полностью изолировать подвал

Мы ответили на несколько вопросов о том, почему имеет смысл изолировать стены фундамента и фундаментные плиты, поскольку эти области находятся ниже уровня земли, а температура ниже уровня земли обычно одинакова в течение всего года.

Частично это утверждение верно – почва ниже уровня земли обычно имеет постоянную температуру в течение всего года. Однако эта температура составляет около 55 градусов, что является не очень комфортной температурой для большинства людей, независимо от времени года.

В этой статье мы расскажем вам, как и почему теплоизоляция фундамента и перекрытий подвала влияет на комфорт вашего дома.

Изоляция подвала

Итак, давайте покопаемся еще немного, не так ли?

Допустим, сейчас зима, и вы хотите, чтобы в вашем доме было комфортно и стабильно 70 градусов внутри. Если стены фундамента и плита не изолированы, вы будете испытывать большую площадь поверхности, которая будет излучать довольно неудобные 55 градусов, в то время как вы пытаетесь сохранить эту область на 15 градусов теплее.

Мало того, что пол, по которому вы идете, будет холодным (нет, спасибо), ваша печь также будет работать усерднее, поскольку она борется с холодным бетоном, чтобы поддерживать в этом пространстве температуру 70 градусов. На данный момент причина, по которой нужно изолировать эти области, кажется довольно ясной. Но подождите — это еще не все!

Дом BrightLeaf, который пережил чикагскую зиму без отопления!

Внимание! Бетон — это материал, который имеет тепловую массу, а это означает, что его плотность и проводимость помогают поддерживать внутреннюю температуру вашего дома более стабильной, поскольку он обеспечивает способность поглощать, сохранять и выделять тепло или холод, с которыми он контактирует.

Фундамент и плита, обернутая изоляцией, также помогают усилить эту функцию бетона. Например, зимой, когда ваша печь нагнетает теплый воздух в ваш дом, плита и стены фундамента поглощают его, а затем рассеивают это тепло обратно в дом, чтобы он оставался теплее. Изоляция помогает удерживать тепло, создавая еще более эффективный регулятор температуры для вашего дома.

Та же концепция применима к вашему подвалу во время знойного летнего сезона, но вместо того, чтобы удерживать тепло, изоляция удерживает холодный воздух, который ваш домашний кондиционер качает по всему пространству.

Первые два фута почвы вокруг вашего фундамента будут более горячими, чем внутри вашего дома, поэтому важно, чтобы изоляция продолжала выполнять свою работу по предотвращению проникновения тепла из почвы в ваш дом.

Вы можете заметить, что летом в вашем подвале особенно прохладно. Это потому, что бетон действует как естественный бампер между экстремальными колебаниями температуры. В 110-градусные дни у вас есть комната, которая может помочь смягчить большие колебания температуры, вызванные летней жарой.

Экструдированный полистирол (XPS), представляющий собой розовую изоляцию, которую вы видите вокруг стен фундамента и расположен под плитой подвала, служит дополнительным слоем гидроизоляции для проникновения влаги, создавая более прочный и водостойкий пол и стены подвала. сборка.

Несколько дополнительных дюймов могут показаться не такой уж большой проблемой, но правильное управление этим подземным гидростатическим давлением (или надоедливой влагой, которая пытается проникнуть в ваш подвал) имеет решающее значение для поддержания сухости подвала.Любой, кто когда-либо сталкивался с наводнением, может подтвердить, насколько ценным на самом деле является сухой подвал!

Постройте комфортабельный дом с теплоизоляцией с помощью BrightLeaf

Как и все строители экологически чистых домов, мы постоянно ищем возможности улучшить здоровье и производительность наших домов.

Наличие подвала, который должным образом изолирован и защищен от влаги, а также от сезонных условий, дает вам больше гибкости в том, как вы можете использовать весь свой дом. Это также обеспечивает более здоровое, безопасное и удобное место для отдыха для вас и вашей семьи.

Запланируйте звонок с нами, чтобы обсудить ваш должным образом изолированный индивидуальный дом или варианты ремонта с помощью кнопки ниже.

Живите в комфортно изолированном доме BrightLeaf

Наружные стены фундамента | Решения для продуктов Plasti-Fab EPS

Непрерывная изоляция, нанесенная на наружную поверхность стен фундамента, уменьшает расширение и сжатие бетонных стен фундамента из-за разницы температур между внутренним отапливаемым пространством и наружным воздухом/почвой.

Независимо от того, выбрали ли вы блочный или заливной фундамент, вы будете утеплять периметр одним и тем же методом. Использование внешней изоляции фундамента снижает вероятность морозного пучения под фундаментом.

Изоляция наружной поверхности стены фундамента обеспечивает преимущество полностью изолированной теплой стены, что снижает вероятность деградации из-за замерзания-оттаивания и образования конденсата на внутренней поверхности стены. (Другими словами, влага не проникнет сквозь вашу бетонную стену и не появится внутри.)

Изоляция внешних фундаментов и периметров — это не только код, но и защита того, на чем основан ваш дом, и повышение внутреннего комфорта. Внешняя изоляция может быть применена во время строительства или добавлена ​​в качестве проекта реконструкции для повышения эффективности и дополнительной экономии затрат на энергию.

Все еще сомневаетесь? Свяжитесь с нами

Помощь

1.Соблюдайте Строительный кодекс

Обязательно соблюдайте требования строительных норм и правил, действующих в вашем регионе.

2. Установка изоляции

Убедитесь, что бетонная поверхность сухая и на ней нет грязи. Начиная с угла, укладывайте изоляционные плиты PlastiSpan HD на стену от верха фундамента до верха стены подвала.Используйте клей, совместимый с изоляцией из пенополистирола (EPS).

3. Измерение и обрезка изоляции

Измерьте и обрежьте изоляцию PlastiSpan HD канцелярским ножом или ручной пилой с мелкими зубьями, чтобы она подходила к любым отверстиям, например окнам.

4.Дренаж на фундаменте

Уложите дренажную плитку, покрытую крупным гравием, у основания стены в соответствии с местными строительными нормами.

5. Защита открытой изоляции

Изоляция

PlastiSpan HD должна быть защищена от верхней части стены подвала до 12 дюймов ниже уровня земли, чтобы предотвратить повреждение. Штукатурка является одним из распространенных защитных слоев, которые можно наносить.Поговорите со своим специалистом по снабжению зданий о других вариантах.

6. Обратная засыпка

Обратная засыпка стены фундамента до необходимого уровня, используя материал для обратной засыпки, который обеспечит дренаж к дренажной плитке в нижней части стены. Выровняйте участок так, чтобы верхний слой почвы находился под уклоном от стены фундамента.

Изоляция фундаментов и полов из монолитных плит

Это распространенный вопрос и горячая тема, которая часто вызывает разногласия, но нам это нравится! Настолько, что у нас есть страница с указанием плюсов и минусов, проверьте ее —

Плита на грунте или фундаменте и подвале; Что лучше?

Но чтобы конкретно ответить на ваши вопросы, я включил ваши вопросы в ответ, чтобы облегчить нам обоим — 

1. Стоимость — я знаю, что плита дешевле, но наличие подвала, который мы можем отделать, позволяет уменьшить занимаемую площадь с меньшим количеством стен и кровельного материала. Большая ли разница в стоимости?

Обычно стены выше уровня земли считаются более доступным вариантом строительства, но нет, разница невелика. Подвал приведет к гораздо более высоким затратам на земляные работы для начала, но также бетон является более дорогим конструкционным материалом по сравнению с деревом, поэтому сборка стены более высокого уровня обычно может обеспечить более высокий уровень производительности при меньших затратах, поскольку вы можете использовать древесину. как структура.Да, вам нужно будет построить большее количество стен выше уровня земли, но, как уже упоминалось, это может стоить меньше, чем такое же количество стен ниже уровня земли.

С другой стороны, есть сторонники МКФ (изолированные бетонные формы), которые выступают за подвальные помещения, включая стены МКФ снизу вверх; эти строители утверждают, что нет большой разницы в стоимости.

Лично я бы основывал решение не столько на стоимости, сколько на нескольких других аспектах, а именно: долговечности, качестве жизни и воздействии на окружающую среду.При производстве цемента выделяется значительное количество парниковых газов, а песок, пригодный для производства бетона, становится все более дефицитным глобальным ресурсом, где древесина возобновляема. Вот почему нам как организации нравится продвигать более экологичные варианты, и ограничение использования бетона является значительной частью этого, поэтому нам нравятся плиты.

Что касается долговечности – стены подвалов не могут высохнуть снаружи, поэтому следует проявлять большую осторожность при проектировании и строительстве стен ниже уровня земли.Кроме того, подвалы затапливаются, это просто часть жизни. Мы можем предпринять шаги, чтобы смягчить это с помощью дренажных и водоотливных насосов с системами резервного питания на случай отключения электроэнергии во время штормов, но невозможно предсказать уровни осадков в долгосрочной перспективе, кроме как сказать, что это выглядит не очень хорошо. Если ваш дом находится выше уровня земли и не находится в пойме, вам никогда не придется беспокоиться о том, что его затопит.

2. Доступ к механическому оборудованию. Я не могу придумать, что мне нужно встраивать стоки, сантехнику, электричество и т. д. в бетон, а не класть их под пол.Не говоря уже о прокладке воздуховодов для ERV. Это обоснованное беспокойство? Что делать, если есть утечка в канализации, как бы вы узнали?

Больше, чем серьезное беспокойство, это то, о чем нужно думать, так что все относительно. У меня нет проблем с встраиванием инфраструктуры в бетон, но мне было бы трудно обдумать идею выкопать яму в земле, чтобы жить в ней, когда я мог бы жить выше класса. Это скорее вопрос того, к чему вы привыкли, например, если вы поедете в Калифорнию, вам будет трудно найти подвал, потому что они строят все свои дома на плитах и ​​не задумываются об этом.И… если бы в канализации ДЕЙСТВИТЕЛЬНО была утечка, и случайная капля попала на землю внизу, нет, вы, вероятно, не узнали бы, и вам, вероятно, было бы все равно.

Если опасения действительны, то в будущем вы не сможете поменять сантехнику, поэтому вам нужно с самого начала убедиться, что вас устраивает планировка дома. Для того, чтобы канализация протекла, ее нужно в первую очередь завинтить. Так что наймите квалифицированного сантехника и не беспокойтесь. Что касается подачи воды и линий электропередач, то они должны быть уложены в кабелепроводы (рукав), чтобы в случае возникновения проблем их можно было вытащить и заменить.Воздуховоды HRV не должны проходить в перекрытии, они должны проходить только через стены и потолки.

3. Как насчет гибрида — нам не нужен полноценный подвал, каковы последствия наличия половины занимаемой площади в виде плиты, а половины — подвала?

Гибрид можно сделать без проблем, но это увеличило бы стоимость и усложнило бы строительство, так что если бы это был я, я бы не стал этого делать, если только не было очень веской причины из-за местности, на которой должен стоять дом. Гибрид по-прежнему оставит вас с встраиванием вещей в бетон, а также с проблемами долговечности подвала, так что мне кажется, что он гарантирует, что вы будете беспокоиться об этом, какой бы вариант вы ни выбрали 🙂

В настоящее время мы строим новый демонстрационный дом на плите, вот видео установки, если хотите взглянуть.Он полностью выше класса, и, как я пишу, наверху строится дом, который будет утеплен целлюлозой (переработанной газетной бумагой).
Вот еще несколько страниц о плитах, которые могут вас заинтересовать. Не стесняйтесь писать в ответ с дополнительными проблемами, мы любим плиты и рады продолжить обсуждение.

Что такое Ледяная стена? Типы и использование морозных стен

🕑 Время прочтения: 1 минута

Противоморозная стена или конструкция защищенной от мороза стены предназначена для предотвращения промерзания грунта под зданием для защиты фундамента в климате с отрицательными температурами.Обсуждаются виды морозостойких стен, их требования и использование.
Обледенение является серьезной проблемой для строительных конструкций в холодном климате. Эти нежелательные эффекты более выражены и наблюдаются на фундаменте здания.
Любое повреждение фундамента здания повлияет на общую устойчивость конструкции. В регионах, где обледенение является постоянной проблемой, наиболее распространенным решением является строительство глубокого фундамента, который будет лежать на уровне фундамента намного ниже линии промерзания.
Поэтому возведение зданий и элементов конструкций в экстремальных климатических условиях является очень сложной процедурой.Температурные характеристики строительных материалов, используемых для строительства, являются единственным фактором, влияющим на строительство.
Укладка и перемешивание бетона в более холодном климате приводит к усадке смеси. Эти сокращения бетона приведут к внутренним напряжениям.
Если серьезно не принять во внимание эти проблемы сжатия и внутренних напряжений, возникнут экстремальные проблемы внутреннего напряжения. Накопление внутренних деформаций представляет большую опасность для целостности конструкции и ее работоспособности.

Необходимость в защищенной от замерзания стене

Стена с защитой от замерзания возводится с целью предотвращения промерзания грунта вокруг здания при высоких температурах замерзания. Форма преобразования тепла используется для передачи от здания к почве под ним, чтобы почва не замерзала.

Рис.1: Строительство фундамента Frost Wall при температуре замерзания

Как мы знаем из основ механики грунтов, матрица грунта состоит из пустот, заполненных водой и воздухом.В сухой почве эти почвенные пустоты будут заполнены воздухом. В случае насыщенных почв пустоты будут заполнены водой, которая при температуре замерзания превратится в лед. Объем воды в пустоте будет увеличиваться, когда вода превращается в лед.
Почва под фундаментом в основном заполнена водой. Если строительство находится в более холодном регионе, эти воды превратятся в лед. Любое понижение температуры превратит лед в воду. Отсюда происходит процедура замораживания и оттаивания.Это приведет к восходящему показу структуры из-за расширения и сжатия.

Рис. 2: Проникновение воды внутрь здания при намокании стен

Это явление морозного пучения будет усиливаться по мере превращения воды в почве в лед. Эти замерзшие льды в почве называют ледяной линзой. Эти ледяные линзы будут сильно выталкивать близлежащую почвенную смесь. Любая конструкция, лежащая на таком расширенном грунте, толкнет конструкцию вверх.Следовательно, единственный способ предотвратить такие проблемы — использовать средства, которые остановят замерзание почвы. Морозная стена — уникальная техника, широко применяемая для этой цели.

Что такое Морозная стена?

Морозную стену можно определить как изолированную стену, возводимую по периферии фундамента. Они построены глубоко и ниже линии промерзания. Поскольку морозоустойчивая стена размещается под грунтом, фундамент не будет подвергаться восходящему давлению в результате процесса морозного пучения. Термин «морозная стена» также используется для обозначения стен, возводимых над землей внутри конструкции здания. Следовательно, это будет действовать как изоляция для сохранения тепла внутри здания. Эти морозные стены также собирают тепло от конструкции и предотвращают замерзание почвы, окружающей здание, и связанные с этим проблемы.

Типы ледяной стены

В зависимости от требований нагрузки, температуры и особенностей здания можно построить различные типы противоморозной стены.Одна из таких классификаций:

1. Несущие морозостойкие стены
2. Ненесущие морозостойкие стены

Несущая ледяная стена

Эта конструкция морозостойкой стены возложит ответственность за фундамент на морозостойкую стену. Морозная стена сама по себе будет действовать как фундаментная стена, строя ее глубоко под землей.
Это будет четко построено ниже линии промерзания области. Этот тип морозостойких стен сооружается в экстремальных погодных условиях (температура замерзания).

Ненесущие морозостойкие стены

Как следует из названия, эти морозостойкие стены строятся так же, как изолирующие стены. Это построено в домах, которые не изолированы. Эти изолированные ненесущие стены будут построены внутри здания.
Ненесущие морозостойкие стены помогают предотвратить утечку тепла через фундамент. Сооружаемая внутренняя противоморозная стена не должна соприкасаться с наружной стеной. Особая осторожность должна быть проявлена ​​при построении того же самого.Между обеими стенками сохраняется зазор. Также рекомендуется иметь барьер для предотвращения влаги, иначе влага превратится в лед внутри конструкции стены.

Требования к конструкции морозостойких стен

Конструкция морозостойкой стены обеспечивает более высокие эксплуатационные характеристики, если все конструктивные элементы, сопровождающие эту конструкцию, также обладают требуемыми свойствами.
Некоторые из основных функций, связанных с его требованиями, упомянуты ниже:

• Стена подвала, построенная под стеной, должна быть заделана, чтобы не было открытых щелей. Чаще всего стены этих подвалов возводятся из шлакоблоков. Зазоры можно заполнить шпатлевкой.
• Если стены подвала выполнены из бетона, необходимо расчистить имеющиеся в нем трещины с помощью герметика для краски. На рынке доступны специальные краски, которые помогут предотвратить проникновение влаги в подвал.
• Все конструктивные элементы должны быть выполнены в первую очередь с целью предотвращения проникновения влаги.

Применение Frost Wall

Ниже приведены работы и устройство противоморозной стены для предотвращения промерзания мелкозаглубленного фундамента и для неотапливаемых зданий.

Frost Wall для защиты мелководья

Морозостойкая стена, построенная с целью защиты малозаглубленного фундамента, является ненесущей противоморозной стеной. Этот тип используется там, где строительство морозостойкой стены в качестве глубокого фундамента вообще нецелесообразно для данной местности или не приносит никакой экономии.Морозная стена здесь строится, оставляя указанный зазор в соответствии с рекомендацией конструктора с фундаментом. Это устроено таким образом, что почва не теряет от него тепла.
Эти типы конструкций морозостойких стен строятся вокруг фундамента, чтобы тепло, излучаемое зданием, эффективно нагревалось.

Рис.3. Изоляция по горизонтали по всему фундаменту

Жесткая пена изоляции укладывается на внешней стороне фундамента по вертикали и на основании фундамента по горизонтали.Конструкция этих изоляционных материалов позволяет теплу, образующемуся внутри здания, перемещаться по почве и предотвращать ее замерзание.

Рис. 4. Горизонтальная и вертикальная изоляция для морозостойких стен

Морозостойкая стена для неотапливаемых зданий

Морозная стена, описанная в приведенном выше случае, обеспечивает тепло для здания только в том случае, если построенное здание является отапливаемым. Этот тип морозостойкой стены не подойдет для неотапливаемого типа здания.
Альтернативой такому вопросу является проектирование горизонтального слоя под фундаментом всего здания. Этот горизонтальный слой также должен простираться по всей площади здания наружу. Вертикальная изоляция не предусмотрена.
Предусмотренная изоляция укладывается поверх слоя гравия. Следовательно, тепло будет удерживаться в почве и не даст почве замерзнуть.

Подготовка домов, пострадавших от наводнения, к зиме — Публикации

Слои льда могут образовываться в земле, когда линия промерзания находится рядом с уровнем грунтовых вод, вызывая подъем почвы. Это известно как морозное пучение. Он может поднять фундамент и цокольный этаж и стены, повредив их и другие части строения.Морозное пучение более вероятно, если уровень грунтовых вод высок, а почва представляет собой глину или ил вместо хорошо дренированного гравия.

Кроме того, очень влажные почвы будут расширяться при замерзании воды в почве. Это может привести к тому, что стены подвала толкнутся вбок, треснут и повредят структуру дома. Опять же, это более вероятно в почвах с низкой пористостью, таких как глина или ил, и может быть более серьезной проблемой для стен из бетонных блоков, чем для стен из литого бетона.

Изоляция и обогрев

Утеплите потолок подвала и уложите изоляцию на внешней стороне стен подвала, чтобы уменьшить возможность морозного пучения.Полистирол или другой утеплитель с закрытыми порами хорошо подходит для внешней изоляции.

Почва обеспечивает небольшую теплоизоляцию, поэтому важно разместить изоляцию снаружи дома рядом со стеной подвала. Снег — отличная теплоизоляция, поэтому складывать его рядом с домом — еще один вариант.

Однако одной теплоизоляции может быть недостаточно для предотвращения морозного пучения в неотапливаемом доме, поэтому добавьте тепло, чтобы поддерживать температуру в подвале выше точки замерзания. Чем больше изоляции вы используете, тем меньше тепла вам потребуется.(Примечание: теплоизоляция стен подвала внутри снижает приток тепла к стенам и может увеличить вероятность морозного пучения под фундаментом.)

Нагреватель с вентиляцией, выводящий пары влаги и другие продукты сгорания наружу, является хорошим источником тепла. Невентилируемый обогреватель будет производить около ½ галлона воды на каждый галлон сожженного топлива, что приведет к выделению большого количества влаги в отапливаемое помещение. Теплая и влажная среда может привести к развитию плесени.

Угарный газ опасен для обогревателей внутреннего сгорания, поэтому установите детектор угарного газа в отапливаемом помещении.

Также поместите замедлитель пара (полиэтиленовый лист) на теплой стороне изоляции внутри дома, чтобы ограничить количество влаги, которая может проходить через изоляцию и конденсироваться на холодной поверхности за изоляцией. Эта конденсация может привести к росту плесени и структурным повреждениям.

Справочник по проектированию фундаментов зданий: СШАМинистерство энергетики и Министерство торговли США

Фото Карла Педерсена, NDSU

Руководство по использованию энергии в домашних условиях, тактика и советы: Информационный центр по энергетике Министерства торговли Миннесоты

Уменьшение влажности почвы

Один из способов ограничить возможность морозного пучения – следить за тем, чтобы почва содержала мало влаги. Для этого уложите гранулированную засыпку вдоль стен и фундамента подвала, а также под полом подвала, затем используйте дренажную плитку и насос для удаления воды из гранулированного материала.

Удаление влаги из дома

Пары влаги из влажной почвы будут продолжать проникать через стены и пол подвала, создавая влажную среду, поэтому обеспечьте воздухообмен, например, открыв на короткое время окна в подвале, чтобы удалить влагу. Многие осушители не будут работать должным образом при температурах, близких к нулю, поэтому их использование может оказаться нецелесообразным.

Защита водопроводных труб, канализационных стоков

Мороз может заморозить воду в водопроводных трубах под полом или возле стены подвала, что приведет к разрыву труб.Вода также может замерзнуть в водопроводных трубах в неотапливаемом подвале, поэтому поддерживайте температуру в подвале выше точки замерзания.

Другой вариант — перекрыть воду на улице и слить воду из водопровода или долить в водопровод антифриз, предназначенный для водопровода.

Также заполните гидрозатворы канализационных стоков, U-образные трубы, которые препятствуют попаданию канализационных газов в дом, антифризом RV, чтобы вода не замерзала и не повреждала трубы.

Наружная обшивка

Прикрепите обшивку ко всем углам дома, если наружная обшивка была удалена, или используйте другой метод обеспечения боковых связей.Внешняя обшивка важна, потому что она обеспечивает структурную прочность конструкции. Шпильки обеспечивают вертикальную, но не поперечную прочность.

Защита от снега

Не допускайте таяния снега внутри дома. Каждые 10 дюймов снега могут удерживать около дюйма воды. Оберните дом полиэтиленом, чтобы снег не попадал внутрь, и убирайте весь снег, который попадает в дом.

(май 2018 г.)

.

Подождать или начать сейчас? Стоит ли заливать фундамент, когда на улице уже зима

Бывает, что стройка ограничена во времени, поэтому фундамент приходится бетонировать зимой или осенью. Насколько это правильно и не навредит ли конструкциям настолько, что потом придется их ремонтировать под уже готовым домом?

Рассказываем, при какой погоде бетон набирает прочность лучше всего и в какое время года можно избежать дополнительных затрат на обустройство фундамента.

Как бетон набирает прочность

Бетон – это искусственный камень. Он состоит из щебня, песка, цемента, воды и специальных добавок. Щебень и песок обеспечивают прочность, а цемент и вода образуют «клей», благодаря которому формируется монолит. Специальные добавки позволяют придать бетону необходимые характеристики: быстрый набор прочности, возможность укладки в зимнее время, морозостойкость и так далее.

Бетон набирает прочность постепенно, этот процесс состоит из двух стадий.

Схватывание – это потеря подвижности раствора. Ее скорость зависит от температуры воздуха. Например, если на улице +5 °C, бетон схватится за 15–20 часов, но эталонной, или расчетной, температурой считается +20 °C. При ней схватывание происходит через 1–3 часа после затворения бетонной смеси, то есть смешивания всех компонентов с водой. До начала схватывания нужно успеть уложить смесь в опалубку, уплотнить и выровнять.

Набор прочности, или твердение – это процесс достижения бетонной смесью заданной прочности. Оптимальные условия для ее набора – температура +20 °C и уровень влажности от 80 %. Расчетный срок «затвердевания» до марочной прочности при нормальной температуре и без дополнительных мер – 28 суток. Затем набор прочности бетоном замедляется, но не прекращает расти в течение всего срока эксплуатации.

Марочная прочность – важная характеристика бетона. Ее обозначают буквой «M» и цифрами от 50 до 1000 – чем больше индекс, тем прочнее бетон. Физико-механические характеристики определяются подбором состава бетонной смеси, ее водоцементным отношением, а также качеством применяемых компонентов: наполнителей, цемента, воды и добавок.

Зачем повышать водонепроницаемость бетона

Чем выше водонепроницаемость бетона, тем менее он восприимчив к давлению воды, а также воздействию химически агрессивных веществ в грунте и подземных водах: кислот, щелочей, солей и так далее. На водопроницаемость бетона негативно влияют излишки воды затворения, недоуплотненность бетонной смеси и отсутствие ухода за свежеуложенным бетоном.

Вода, не вступившая в гидратацию цемента (так называют превращение пластичной массы в монолит), после испарения образует в бетоне поры. Часть из них не замкнута и формирует сквозные каналы. По ним в фундамент проникает влага, которая при замерзании расширяется, что способствует дальнейшему разрушению бетона.

Для уменьшения количества воды затворения при сохранении подвижности бетонной смеси применяют пластификаторы. Они снижают водоцементное отношение, уменьшают объем пор в бетоне и повышают его плотность. При этом следует учитывать, что подбирать состав конкретной бетонной смеси необходимо в лабораториях с учетом особенностей и характеристик применяемых материалов: цемента, крупного и мелкого заполнителя и различных добавок.

Во время укладки особое внимание уделяют уплотнению бетона. Бетонная смесь должна полностью заполнить необходимое пространство без образования пустот. Особенно это важно при густом армировании конструкции. Для этих целей применяют специальные устройства – глубинные и поверхностные вибраторы.

Как ухаживать за бетоном после заливки

В бетоне с низким водоцементным отношением необходимо сохранить воду, которая нужна для процесса гидратации. Если этим пренебречь, качество конечного продукта заметно снизится. Стандартная схема ухода за бетоном предусматривает увлажнение свежеуложенного фундамента каждые 3–4 часа в течение первых 3–5 дней после заливки в зависимости от температуры окружающей среды. Также участок бетонирования укрывают влажной мешковиной или пленкой, используют специальные пленкообразующие составы.

Что такое проникающие добавки

Для повышения марки водонепроницаемости бетона очень часто применяют минеральные материалы проникающего, или пенетрирующего, действия. Их добавляют в смесь во время приготовления или наносят на подготовленную, то есть очищенную от загрязнений и цементного молока, а также насыщенную водой поверхность при помощи распылителя штукатурных составов или кисти.

Активные химические добавки в составе материала вступают в реакцию с компонентами бетонной смеси. В результате образуются нерастворимые соединения или кристаллы. Они создают сплошной барьер, препятствующий поступлению воды. В зависимости от марки обрабатываемого бетона можно повысить степень его водонепроницаемости на две или три ступени.

На что обращать внимание при бетонировании фундамента

Чтобы грамотно провести работы по возведению и свести дальнейшие затраты на ремонт и эксплуатацию фундамента к минимуму, необходимо придерживаться нескольких простых правил:

• Конструкция фундамента не должна допускать образования трещин при любых нагрузках.
• Весь объем бетона должен быть залит без технологических и «холодных» швов, то есть за один технологический цикл.
• Если работа предусматривает образование технологических швов, их нужно герметизировать с помощью набухающих шнуров, герметиков или гидрошпонок.
• Рабочую арматуру нужно устанавливать в строгом соответствии с проектом, толщина защитного слоя бетона должна быть не менее 15 мм.
• Стоит обязательно уплотнить уложенный бетон вибраторами или использовать самоуплотняющийся бетон.
• Необходимо ухаживать за свежеуложенным бетоном.

В какое время года лучше всего заливать фундамент

Сложные погодные условия негативно влияют на набор прочности бетона.

Обилие осадков на этапе схватывания бетонной смеси может привести к насыщению ее излишками влаги. Это приводит к увеличению водоцементного отношения и уменьшению прочности бетона.

Заморозки превращают воду затворения в лед, что нарушает процесс гидратации цемента. При замерзании вода расширяется и в свежеуложенном бетоне возникают внутренние напряжения, которые приводят к повреждению фундамента.

Высокая температура воздуха, низкая влажность и ветер увеличивают скорость испарения воды из свежеуложенного бетона. Это приводит к нарушению процесса гидратации цемента и разрушению бетона в поверхностном слое, появлению усадочных трещин.

Исходя из этого, а также с учетом, что процесс набора прочности бетоном длится 28 суток, оптимальное время для заливки фундамента – период с конца весны до начала лета.

Кроме преимущества в комфортных условиях для производства работ, впереди будет достаточно времени на устранение возможных дефектов, обустройство гидроизоляции и дополнительной защиты. В результате фундамент, возведенный весной, не будет бояться осенних перепадов температуры и зимних морозов.

Как заливают фундамент зимой

Если все-таки необходимо забетонировать фундамент в зимнее время, используют несколько технологических приемов.

Противоморозные добавки и ускорители твердения – они позволяют проводить работы при минусовых температурах без потерь в скорости и качестве.

Прогрев бетона электрическим кабелем – он крепится к арматурному каркасу и подключается к сети, а затем остается в теле бетона.

Прогрев бетона тепломатами – в отличие от кабелей, маты устанавливают на поверхности обогреваемой конструкции, их можно использовать многократно.

Обустройство тепляка − это конструкция, похожая на теплицу, которую собирают над местом производства работ. Внутри устанавливают тепловые пушки для поддержания плюсовой температуры, поэтому в «тепляке» можно спокойно проводить работы по возведению фундамента: вязку арматурного каркаса, бетонирование, обустройство гидроизоляции и монтаж гидрошпонок.

Итог

Оптимальное время для заливки фундамента в большинстве регионов России, кроме северных, – вторая половина весны или начало лета. В этот период устанавливается оптимальная погода для работ по бетонированию. Вот основные моменты, на которые нужно обращать внимание при их проведении:

• Работы по развязке арматурного каркаса и бетонированию поручите специализированной организации. Так получится избежать ошибок, исправление которых может стоить очень дорого.
• Используйте только товарный бетон соответствующих марок прочности и водонепроницаемости. Методы приготовления бетона на объекте в металлической ванне и с помощью лопат категорически недопустимы.
• Бетонные работы проводите без образования холодных швов.
• Повышайте водонепроницаемость бетона с помощью специальных добавок. Например, пенетрирующих.
• За свежеуложенным бетоном нужно ухаживать. Укройте его влажной мешковиной и поливайте водой каждые два или три часа даже ночью в течение 3–5 дней. Если погода жаркая, лучше поливать в течение 7 дней.
• Работы по обустройству фундамента в зимнее время проводите с применением специальных методов.
• По возможности проверьте с помощью локатора арматуры толщину защитного слоя бетона. Он должен быть не менее 15 мм.
• Дополнительно защитите конструкции фундамента от негативного воздействия грунта и подземных вод.

Можно заливать фундамент в дождь можно

Актуальный вопрос для строителей, которые планируют возводить конструкции в осеннее время, ведь именно эта пора богата на осадки. Не будем таить и сразу ответим на вопрос, можно ли заливать бетон в дождь. Да, можно, но следует соблюдать ряд важных факторов, которые повлияют на прочность и долговечность конструкции. В этом материале подробно описано, как проводить заливку в дождливую погоду и как защитить бетон от серьезных повреждений. Также в конце статьи вы сможете найти описание повреждений, вызванных обильными осадками.

Не забывайте, что тем выше качество бетона, тем лучше он сопротивляется внешним фактором. Если вы хотите на выходе получить надежную постройку, выбирайте М500 или 600. Марки различаются между собой:

• Длительностью затвердевания.
• Прочностью, которая зависит также и от клинкера.
• Устойчивостью к пониженным температурам.
• Зернистостью – от этого параметра зависит, как быстро высохнет бетон.

Условия работы под дождем

Если открыть сборник норматив, то там можно увидеть, что в большинстве случаев технология укладки не запрещает проводить заливку в дождливую погоду. Все зависит, от количества осадков и их интенсивности. К примеру, во время изморози или моросящего дождя можно спокойно заниматься работой. Влага не нанесет бетону урона, так как бетон просто вытолкнет 99% воды.

Полезный совет! Если вы успели залить опалубки (для примера берется ленточный фундамент) до сильного дождя, то обязательно накройте их водонепроницаемым материалом.

Наверняка строители сталкивались с ситуацией, когда по возвращению на площадке обнаруживалось ведро с цементным раствором заполненное водой. То есть с бетоном жидкость не смешалась. Наполнители достаточно тяжелые, чтобы опуститься на дно тары, вода же поднимется вверх, так как она является легким веществом. При необходимости можно удалить лишнюю жидкость и перемешать смесь. Итак, можно заливать фундамент в слабый дождь, но можно ли проводить эту работу при ливне.

Если бетон еще не окреп, но при этом попал под сильный ливень, он размоется и выбьется. Еще большую опасность проливной дождь представляет для укладки какого-либо материала поверх бетонной смеси. В такой ситуации работы следует быстро прекращать и защищать результат от разрушения. Не желательно продолжать и работы по изготовке песчаной подушки или заливке основания.

Полезный совет! Если после дождя резко упала температура, и присутствует угроза замерзания бетона, то заливкой заниматься не стоит. Лучше подождать, чем потом переделывать весь фундамент или другую конструкцию.

В случае, когда вы залили уже больше половины, и внезапно пошел сильный дождь, останавливаться не стоит. Заливка должна продолжаться, так как бетон тяжелее воды, его можно лить прямо поверх воды. Вы увидите, как он вытесняет ее. Также специалисты сообщают, что влага не будет лишней для смеси. Если вспомнить процедуру заливки бетона в опалубку, то там необходимо смочить стенки и основание перед работой.

Самый распространенный вариант опалубку изготавливается из древесины. Ее смачивают водой, чтобы древесина не взяла влагу из бетонного раствора. Будет хуже, если влаги не хватит. Тогда конструкция будет хрупкой, что негативно скажется на прочности и сроке службы.

Интересно! Бетон настолько универсальный материал, что его заливают даже под водой. Это вам не дождь или снег. Разумеется, подводное бетонирование выполняется при помощи специального оборудования, но в результате получается полноценная надежная конструкция.

Какие повреждения бетону может нанести дождь

Итак, мы убедились, что укладка бетона в дождь возможна и активно практикуется. Но есть и последствия от обильного количества осадков. Речь идет о тех ситуациях, когда шел слабый дождь. На выходе вы можете неровную поверхность после застывания смеси. Разумеется, его можно будет выровнять, но это время и лишнее затраты. Если вы конструкция должна быть ровная (к примеру, изготовление ленточного фундамента), то установите защиту для нее.

Выполнить эту работу достаточно просто. Вбиваем колышки по периметру (если конструкция большая, то по площади) и натягиваем между ними клеенку. Заранее подготовьте колья, если есть подозрения на дождь. При необходимости вы сможете за пару минут растянуть между опорами клеенку и тем самым защитить бетон от попадания обильного количества влаги.

До минус скольки можно заливать фундамент

В межсезонье актуален вопрос, при какой температуре можно заливать фундамент без снижения основных характеристик конструкции. Для этого необходимо иметь общее представление о процессах, протекающих внутри смеси после смешивания воды с цементом. Кроме того, похолодание возможно сразу после укладки бетона, поэтому необходимо утепление фундамента по специальным методикам.

Процесс гидратации

Несмотря на то, что химическая реакция образования цементного камня (гидратация) начинается сразу после смешивания воды/цемента, схватываться бетон начинает только после укладки, виброуплотнения. Пока он перемешивается в миксере, бетономешалке, подвергается вибрациям, время отвердевания откладывается без потери качества. Затем материал твердеет в два этапа:

• схватывается – обязательно в первые сутки, в зависимости от окружающей температуры за 1 – 20 часов
• твердеет – набор прочности около 90% в первые 28 суток, затем весь оставшийся срок эксплуатации

Например, при +5 градусах схватывание начинается через 2 часа, длится 8 – 10 часов, а при +20 градусах отвердевать бетон начинает уже через 3 часа, когда схватывание полностью закончено. В процессе участвуют четыре основных минеральных компонента, входящие в состав цемента:

• алюминат трехкальцевый – вызывает интенсивный нагрев, способствует резкому начальному набору прочности
• силикат трехкальциевый – нагревает смесь еще больше, реагирует в течение 27 суток, обеспечивает марочную прочность бетона
• силикат двухкальциевый – подхватывает эстафету после окончательного отвердевания, упрочняет цементный камень все оставшееся время
• алюмоферит четырехкальциевый – служит катализатором для всех предыдущих компонентов, сам по себе на прочность не влияет

Рекомендуемые характеристики температурного режима бетонирования имеют вид:

• смесь – 30 градусов в нормальных условиях, 60 – 70 зимой за счет разогрева воды, песка, щебня паром, теплым воздухом
• воздух – 5 – 30 градусов тепла

Внимание: Если в течение первых трех дней ж/б конструкция, опалубка прогревались при температуре + 10 градусов, после весеннего оттаивания бетон сможет продолжить набор прочности без последствий.

Если он замерз сразу, весной наружные поверхности начнут расслаиваться, осыпаться. Ни о какой марочной прочности в этом случае речи быть не может. Однако существуют способы реставрации фундамента, например, заливкой ж/б обоймы со всех сторон толщиной от 20 см с армированием в продольном направлении.

Бетонирование в жару

Высокие температуры не менее опасны для свежего бетона, чем зимняя заливка. При выделении большого количества тепла в момент химических реакций смесь неизбежно увеличивается в объеме. При + 5 – +15 градусах бетон остывает естественным образом за счет отдачи тепла окружающему воздуху. В жару этого не происходит. При этом внутри материала происходит следующее:

• объем еще увеличен
• цементный камень уже формируется
• при остывании объем пытается уменьшиться
• образовавшаяся кристаллическая структура этому мешает

Таким образом, значительные внутренние напряжения создаются внутри конструкции еще до начала ее эксплуатации. Поверхность может покрыться трещинами уже через несколько часов после укладки смеси внутрь опалубки. Время процесса раскрытия усадочных трещин составляет 4 – 12 часов.

Поэтому при температурах от 25 градусов, влажности меньше 50% рекомендуется использование портландных быстротвердеющих цементов. Их марка должна превышать проектную характеристику бетона в полтора раза. Необходимо введение пластификаторов, модифицирующих добавок для замедления процесса гидратации. Если объемы бетонирования небольшие, разумнее использовать вечерние, утренние часы либо работу в третью смену.

Рекомендуемая температура бетонных поверхностей после уплотнения вибратором должна составлять 35 градусов. Если трещины начали раскрываться на верхней грани в пределах часа, допускается повторная трамбовка.

Опасно для конструкции обезвоживание в летний период, от которого бетон защищают следующим способом:

• укладка на поверхность стружки, опилок, мешковины, песка
• периодическое увлажнение рассеянной струей (лейка)
• полив деревянной опалубки из ведер

Внимание: при ширине ленты от 0,8 м схожие процессы возможны даже при более низких температурах за счет аккумуляции тепла массивом конструкции. Бетон перегревается, трещины возможны в любых местах.

Зимнее бетонирование

Основными сложностями заливки ж/б конструкций в мороз являются замедление схватывания, прочностного набора. При 0 градусов процессы гидратации в наружном слое прекращаются, внутри конструкции длятся еще некоторое время за счет аккумулированного тепла химических реакций. Не отреагировавшая с вышеуказанными компонентами цемента вода остается внутри, увеличивается в объеме на 9% минимум, разрывает структуру бетона.

Поэтому при зимнем бетонировании применяют специальные технологии:

• прогрев компонентов бетона + обогрев опалубки
• укладка внутри ленточного, плитного фундамента греющего кабеля
• пропускание сквозь арматурные каркасы электротока для их нагрева
• установка ИК обогревателей вокруг конструкции в первые три дня
• метод термоса или теплушки (укрывание периметра пленочным материалом, нагнетание температуры внутри импровизированной теплицы тепловыми пушками)
• введением антиморозных реагентов, ускоряющих процессы гидратации либо снижающих температуру замерзания воды

Внимание: Любая из указанных технологий гарантирует резкое увеличение бюджета строительства. Поэтому индивидуальными застройщиками практически не используются приведенные методики.

Еще одним способом при отрицательных температурах является снижение водоцементного соотношения смеси. Однако требуется точная дозировка компонентов, практически не достижимая в домашних условиях. Используются быстротвердеющие портландные цементы с литерой R в маркировке. Технология приготовления смеси выглядит следующим образом:

• часть воды (обычно 2/3) нагревается до 70 градусов
• смешивается со щебнем, песком
• после нескольких вращений барабана подается цемент, остаток жидкости

Замес происходит вдвое дольше (от 2 минут), время виброуплотнения так же повышается в полтора раза. При укладке смеси необходимо удалить из опалубки лед, желательно прогреть подстилающий слой, подбетонку. Полимерными пленками укрывается поверхность фундамента, чтобы сохранить выделяющееся тепло, как можно дольше.

Внимание: Не рекомендуется заливка фундамента при неблагоприятном прогнозе на ближайшие 3 недели. Если температура воздуха может снизиться за это время ниже + 5 градусов, придется обогревать конструкцию.

Бюджет бетонирования при разной температуре воздуха

Пиковый режим большинства строительных компаний приходится на летний сезон. Поэтому агрессивная предлагает скидки, цены прошлого года заказчикам, не успевшим возвести фундамент прошлой осенью. Практика показывает:

• в лучшем случае бюджет строительства увеличится на 25% в сравнении с летним бетонированием
• даже в оттепели потребуются противоморозные реагенты
• доставлять бетон придется миксерами, поскольку приготовить смесь в пятне застройки зимой не реально

Для большинства технологий потребуется трансформаторная подстанция, так как бытовая сеть такие нагрузки не потянет. Даже при строительстве тепляка из пленки необходим пиломатериал для каркаса, полиэтилен, не трескающийся на морозе.

Внимание: Преимущества готового к весне фундамента для немедленного возведения стен, гарантированного заселения в будущем сезоне, весьма сомнительные.

Консервация фундамента на зиму

Вопреки существующему мнению, что фундамент «должен отстояться», категорически не рекомендуется оставлять его в зиму не утепленным. Даже при наличии комплексной защиты от вспучивания (дренаж + утепление отмостки + нерудный материал в пазухах засыпки, под подошвой конструкции), грунт промерзнет насквозь, силы пучения могут возникнуть.

В отсутствие подгрузки весом жилища, конструкцию вытолкнет на поверхность или перекосит. Не факт, что весной геометрия ее восстановится до начального уровня. Поэтому необходимо произвести мероприятия зимней консервации:

• демонтаж опалубки – доски собирают влагу, которая впитывается бетоном, замерзает внутри него, расширяется, образуя микротрещины
• защита внутреннего пространства – если не укрыть МЗЛФ полотнами, щитами, внутри скопится вода, которой опять же пропитается бетон
• укрывание ж/б конструкций – аналогичная защита от осадков
• утепление периметра – позволяет частично сохранить геотермальное тепло под фундаментом, производится пенопластом, минватой, соломой, снегом, пленками

Внимание: Гидроизоляция наружных граней фундамента, оставшегося в зиму, должна быть гидроизолирована в обязательном порядке любым удобным способом.

Таким образом, рассмотрены все возможные варианты бетонирования в разных погодных условиях. Это поможет индивидуальному застройщику выдержать марочную прочность бетона, обеспечить прочность, ресурс конструкции.

Устойчивый и надежный дом – это результат тщательно проделанной работы, основой которой служит качественный фундамент. Его закладка играет важную роль, поэтому стоит учитывать большое количество факторов, которые сопутствуют успешному процессу. Данный процесс работ требует соблюдения множества условий.

Прочность смеси определяется составом, технологией укладки, погодными условиями, при которых осуществлялась укладка. Именно эти условия позволяют достичь отличных результатов и при этом сэкономить средства.

Особенности бетона при различных погодных условиях

Современные строительные материалы содержат множество добавок, которые позволяют вести работы, как летом, так и зимой. Тем не менее, бетон обладает химическими и физическими свойства, которые диктуют некоторые условия работы с ним.

Процесс твердения бетона. Он подразделяется на два этапа – схватывание и твердение. Время необходимое для схватывания не превышает одних суток, а вот время для окончательного затвердения значительно дольше и определяется оно маркой бетона, наличием химических добавок, температурным и влажностным режимом.

Оптимальной считается температура от 3 до 25 градусов выше нуля. Данный режим позволяет бетону пройти этап схватывания и твердения с наилучшими показателями. Скорость процесса зависит от температуры, чем выше она, тем быстрее проходит процесс набора прочности.

В данном процессе играет важную роль марка бетона и влажностный режим.

Чем выше влажность воздуха, тем быстрее бетон набирает свою прочность. Этот показатель характеризует его прочность на сжатие.

После 28 дней выдержки любой бетон должен приобрести свою проектную прочность, после этого его твердение замедляется и продолжается еще в течение нескольких лет. Существует еще один показатель – критическая прочность.

Она означает степень твердения бетона, при которой низкие температуры не вызывают необратимых изменений. Таким образом, фундамент, а точнее бетон, должен схватиться (перейти от жидкого состояния в твердое) и затвердеть в течение времени достаточного для достижения им проектной прочности.

Температура и другие погодные условия оказывают существенное влияние на скорость твердения бетона, а так же на его прочность.

Это объясняется наличием влаги в бетоне. При температуре 3 градуса ниже нуля вода начинает превращаться в лед.

При этом структура бетона может нарушиться, и появятся микротрещины, которые с годами превратятся в обычные трещины, и начнется процесс разрушения фундамента.

Снижение температуры ниже нулевой отметки приводит к остановке процесса гидратации бетона. То есть процесс твердения останавливается. При повышении температуры произойдет оттаивание, но разрушенные связи уже не восстановятся.

Однако, строительство имеет свои сроки и приходится работать даже в мороз. Для того чтобы фундамент достиг своей максимальной прочности даже при минусовой температуре можно прибегнуть к следующим приемам:

1. Нагреть заливаемый раствор или же обеспечить прогрев уже залитого фундамента.
2. Выбрать высокую марку бетона.
3. Добавить в раствор специальные добавки и пластификаторы.

Повысить температуру бетона можно за счет добавления в него горячей воды или нагрева его компонентов до температуры 30 градусов. При минусовой температуре теплый бетон залитый в опалубку утепляют пленкой и теплоизоляционными материалами (опилки, торф, снег, солома).

Если же процесс укладки фундамента пришелся на межсезонье, то здесь есть свои опасности. Осенью и весной температура часто переходит нулевую отметку в ночное время, поэтому прочность бетона может нарушиться из-за этого.

Для того чтобы избежать неприятных последствий стоит подстраховаться, добавив в раствор противоморозных составов или продумать, как обезопасить фундамент от воздействия низких температур.

Исходя из этого, лучше всего сделать фундамент в теплое время года. Это позволит не только залить прочный и надежный фундамент, но и достичь его проектной прочности в кратчайшие сроки.

Вопрос о том, когда лучше заливать бетон в опалубку решается заранее, поэтому предусмотреть погодные условия сложно. Дождь не является помехой для этих работ.

Главное предусмотреть гидроизоляцию. Это необходимо для того чтобы бетон не набрал излишней влаги.

Для этого свежее залитый бетон необходимо укрыть пленкой. После того, как бетон схватился и стал твердым пленку можно снять. А вот в жаркие летние дни пленка позволяет избежать преждевременного пересыхания смеси и достичь нормативной прочности в установленные сроки.

Таким образом, фундамент лучше всего заливать летом, когда температура воздуха стабильная. Такой подход позволит избежать существенных денежных затрат на подогрев и прочие дополнительные приемы.

Смотрите нашу видео-подборку по теме:

В какое время года экономически оправдано заливать основание?

Сегодня можно провести любой вид работ в любое время года, однако стоимость таких работ будет различной. Это касается и заливки фундамента. Данный вид работ лучше всего проводить в летний период, когда температура устойчива. Тем не менее, современные добавки позволяют заливать фундамент даже зимой.

Бетонирование фундамента зимой будет стоить дороже, а так же этот процесс будет более трудоемким. Зимой заливка бетона в опалубку требует строго соблюдения температурного режима.

Поэтому понадобиться прогревать фундамент, утеплять его, а это все дополнительные затраты.

Ответ на вопрос, при какой температуре можно заливать фундамент будет звучать так. В теплое время года можно приготовить смесь на месте строительства, то в холодное время года необходимо заказывать бетон на заводе и доставлять его к месту укладки. Стоимость самого бетона будет выше за счет того, что в него добавляются противоморозные добавки.

Кроме всего прочего необходимо использовать электропрогрев бетона, уложенного в опалубку.

А это так же влечет за собой дополнительные расходы и увеличивает рабочую смету на 30-40%.

Если же пришлось устраивать фундамент зимой, то нужно проконсультироваться у специалиста по подготовки электропрогрева бетона, заранее приготовить гидро- и теплоизоляцию.

Отвечая на вопрос, можно ли заливать фундамент зимой, необходимо учесть и тот факт, когда планируется начать дальнейшие строительные работы. В том случае если планируется кладка стен сразу после заливки фундамента, то это нужно сделать, как можно раньше, чтобы фундамент затвердел и достиг максимальной прочности.

Так же можно уложить фундамент осенью и сделать перерыв до весны.

Таким образом, для того чтобы основа дома была прочной и надежной необходимо начать ее устройство в теплое время года. Это позволит существенно снизить стоимость работ и избежать появления микротрещин в его структуре. Поэтому работы экономически выгодно проводить летом, весной и осенью.

Можно проводить заливку в дождливую погоду или в мороз?

Еще недавно морозы или дождливая погода приводили к задержкам в строительстве. С появлением современных технологий стало возможным продолжить строительно-монтажные работы даже зимой.

Для того чтобы получить прочный и долговечный фундамент для загородного дома необходимо предусмотреть следующие действия:

• Вырыть котлован, соорудить опалубку и установить каркас из арматуры и проволоки.
• Предусмотреть искусственный подогрев участка с помощью обогревателей, куда будет заливаться бетон. Особенно важно прогревать опалубку и бетон в первые двое суток, когда он схватывается.
• Подготовить гидроизоляционные материалы, которыми нужно накрыть залитый бетон.
• После этого можно снизить прогрев. После того, как бетон затвердеет опалубку можно снять и оставить его набирать прочность.

Если же заливка бетона происходит в дождь, то стоит позаботиться о гидроизоляции. Излишняя влага разбавляет бетон и делает его менее прочным. Это является существенным минусом в процессе укладки фундамента здания.

В любом процессе есть минусы. Заливка бетона не стала исключением. В первую очередь это риск получить хрупкую конструкцию, которую придется переделывать.

Поэтому во избежание неприятностей следует процесс гидратации приблизить к установленным нормам путем укрытия фундамента. Процесс гидратации сопровождается выделением тепла.

Поэтому чем больше слой бетона, тем больше выделяется тепла и медленнее остывает. Зимой лучше укладывать ленточный фундамент или монолитный.

Минусы укладки фундамента, как в жаркий день, так и в морозный кроются в кристаллизации или испарении влаги с большой скоростью.

Это может привести к появлению пустот, которые в дальнейшем будут оказывать разрушительное действие. Тем не менее, плюсы заливки бетона в опалубку перевешивают недостатки этих работ в любой период времени.

Итак, когда и какой фундамент заливать решать проектировщику, но все же стоит учитывать физические и химические свойства бетона, погодные условия и другие факторы.

Рекомендации при работе в морозную погоду

Сооружение подошвы здания – это процесс ответственный, который требует строгого соблюдения технологических норм и правил.

Поэтому, приступая к устройству фундамента необходимо знать некоторые особенности процесса.

Если планируется укладывать бетон при минусовых температурах, то стоит убедиться в том, что есть все условия для того чтобы фундамент затвердел и достиг своей нормативной прочности без повреждений и микротрещин.

Замес бетона влечет за собой химическую реакцию с выделением тепла, поэтому смесь может сама себя согреть.

Для того чтобы повысить температуру необходимо использовать бетон с мелкой фракцией, он быстрее вступает в реакцию с водой.

Обязательно следует помнить, что греть необходимо только воду и другие примеси, греть цемент нельзя. В этом случае он потеряет свои связующие свойства.

Таким образом, из всего выше сказанного видно, что сегодня укладывать фундамент можно в любое время года, главное знать технологию и последовательность работ, а так же важно выдержать сроки для окончательного затвердения цемента. Тем не менее, лучше всего выбрать теплое время года для начала строительства собственного дома.

Смотрите нашу видео-подборку по работе в зимний период:

Еще совсем недавно технический прогресс не позволял вести строительные работы при отрицательной температуре. Фундамент – особая конструкция, так как от него зависит, будет ли построенное здание находиться на прочном основании. И если рабочие могут надеть специальную одежду, то как быть с монтажом конструкций и можно ли залить фундамент в минусовую температуру.

Можно или нельзя

Практически любая работа по строительству связана с заливкой бетона. Самой важной из них является монтаж фундамента, так как он передает все нагрузки от вышележащих конструкций на грунт. Не будет качественно выполнен фундамент – здание не сможет нормально эксплуатироваться. Поэтому к монтажу подземной части любой постройки подходят со всей ответственностью. Идеальным периодом для бетонных работ можно считать теплое время года, относится это и к подземным конструкциям. Но как поступить, если прервать строительство невозможно, а на носу уже холода?

По строительным нормам и правилам заливать бетон в минусовую температуру не рекомендуется. Причиной является то, что при температуре ниже 3 градусов вода в составе цемента начинает замерзать, из-за чего образуются трещины, и бетон разрушается. Неблагоприятные температурные условия останавливают процесс твердения бетонной смеси. Однако похолодание не нанесет никакого вреда, если бетон уже набрал критическую прочность. Это свойство называют морозостойкостью.

Для областей, где температура большую часть года ниже нуля или для иных случаев, когда заливка бетона невозможна при плюсовой температуре, разработаны некоторые технологические приемы. Благодаря им заливать бетон можно без нарушений естественных процессов твердения.

Заливка бетона в условиях холода

Чтобы правильно заливать фундамент при низких температурах, необходимо создать благоприятные условия, которые не дадут замерзнуть бетонной смеси. Советы «Как правильно поддержать такие условия?» выглядят следующим образом:

• повышение температурного показателя бетонной смеси подогревом до момента достижения ей критической прочности;
• обогрев изнутри, осуществляемый при помощи электроэнергии;
• обогрев снаружи, для которого используется также электричество или действие пара;
• теплоизоляционная опалубка с применением утеплителя;
• введение в бетонный раствор специальных компонентов, препятствующих образованию льда.

Читайте также: Недостатки и преимущества ленточного фундамента

Все методы имеют свои особенности и применяются определенным образом, поэтому стоит обратить внимание на каждый конкретный случай устройства подземной части сооружения, чтобы подобрать правильный метод.

Подогреваем фундамент

Для подогрева бетона при заливке фундамента смесь готовят на основе воды с температурой от 60 до 90 градусов. Следует учесть, что такой способ можно использовать только при температуре выше -15 градусов.

Внутренний и внешний обогрев

Заливать фундамент таким способом возможно с помощью разогрева подошвы на основе явления кондукции, заключающегося в передаче тепла к холодному телу от теплого. Получается, что обогревается непосредственно бетонный фундамент, а не вся площадь планируемой застройки. Обогрев осуществляется за счет повышения температуры стержней арматуры, к которым подключается электрический ток.

Обогрев снаружи можно выполнить с помощью специальной передвижной опалубки, в теле которой есть нагревательные элементы, выделяющие тепло за счет электроэнергии или действия пара.

К недостаткам обоих способов можно отнести их довольно высокую цену и необходимость консультации со специалистом, так как технология обогрева довольно сложная. Но применять его разрешается даже при -25 градусах.

Теплоизоляция конструкций

Чтобы возвести фундамент в холодных условиях, можно обойтись и довольно простым методом. Заключается он в утеплении опалубки сыпучим или листовым материалом. Она будет действовать по принципу термоса, так как при твердении цементный раствор выделяет количество тепла, достаточное для обогрева конструкции и набором ей критической прочности. Конечно, при очень низких температурах метод не подействует, но его можно использовать в комплексе с другой технологией, отчего результат будет еще лучше. Обязательным является утепление и защита фундамента от осадков. Его желательно покрыть опилками или слоем дерна после окончания заливки.

Примеси для поддержания температуры бетона

При таком способе в цементную смесь вместе с подогретой водой вводятся специальные добавки, по-другому пластификаторы, которые замедляют образование в растворе кристалликов льда. Такие примеси изготавливают на основе соли или хлоридов калия и натрия. В раствор можно добавлять от 2 до 15 процентов дополнительных для осуществления работ компонентов. Эта величина зависит от марки цемента и погодных условий. Бетонная смесь с присадками в составе называется холодной.

Важно знать, что есть пластификаторы, которые не могут применяться с некоторыми видами арматуры, так как вступают в химическую реакцию с металлом. Поэтому перед добавлением в цементный раствор необходимо изучить инструкцию производителя. Применение добавок совсем не исключает необходимое утепление опалубки и прогревания смеси.

Преимущества работ при отрицательных температурах

Причины необходимости заливать подземнуючасть здания в холодное время года могут быть разными. Но есть несколько преимуществ, когда фундамент целесообразно возводить при низких температурах:

• работы по монтажу подземной части здания на хрупких грунтах, которые в холодных условиях сохраняют свою форму, а в тепле рассыпаются, из-за чего весьма сложно рыть котлованы и траншеи;
• возможность работы в суровых природных условиях, где теплый период очень короткий;
• экономия денежных расходов на строительные материалы, так как к зиме спрос на них уменьшается, следовательно, снижается стоимость, что в целом удешевляет строительство.

Как любая работа, возведение фундамента в холодных условиях имеет и свои недостатки. Поэтому не спешите радоваться тому, что удалось сэкономить на строительных материалах. До момента, как начать монтировать фундамент, необходимо вырыть траншеи или котлован, а это очень проблематично сделать самостоятельно в мерзлом грунте.

Кроме того, скорость работ значительно уменьшается, и потребуется отдельное обогреваемое место для рабочих. Также не стоит полагаться на дешевый бетон в зимнее время, так как чаще всего это остатки после окончания сезона строительных работ. В холода рабочие в силу обычных человеческих факторов осуществляют заливку медленнее, чем могли бы это делать в теплое время. Из этого следует, что для ускорения работ понадобится дополнительная рабочая сила, следовательно, оплата труда увеличится.

Читайте также: Какой фундамент выбрать для дома на глинистой почве

Заливать фундамент в минусовую температуру вполне возможно. Главное – это следовать рекомендациям, контролировать процесс затвердевания бетона и заливать фундамент без перерывов, чтобы влага на поверхности уже уложенного бетона не успела замерзнуть. А высокое качество материалов и современные технологии обеспечат выполнение бетонных работ в холодных условиях на должном уровне.

Заливка фундамента ­­­­ это один из самых ответственных и обязательных этапов строительства. От качества работы и материала зависит безопасность и долговечность всей конструкции. Но не только эти факторы влияют на прочность здания. Погодные условия, а именно температурный режим, при котором осуществляется процесс заливки, тоже имеет огромное значение.

Экстремальные условия

Несмотря на то, что существуют определенные технические нормы, согласно которых верхний показатель равен +45С, а нижний ‒ -20С, температура для заливки фундамента не должна быть слишком высокой и уж тем более очень низкой. Как известно, при минусовой температуре влага замерзает и увеличивается в объеме. То же самое происходит и с бетоном. Смесь теряет однородность, и цемент перестает затвердевать.

Естественно, бывают ситуации, когда строительство не терпит отлагательств и заливка фундамента проводится при критически низких температурах. В результате, процессы схватывания и затвердевания нарушены, поверхность получается неровной, а в бетоне образовываются дыры и трещины. В подобных условиях лучше использовать марки цемента, содержащие морозоустойчивые пластификаторы, способные влиять на изменение температуры и кристаллизацию влаги. Но, специальные добавки используют не все производители, поэтому их можно подмешивать самостоятельно.

Бетонная смесь, приготовленная при температуре со знаком + получается более качественной в плане прочности. Но если на улице слишком жарко, то бетон будет быстро затвердевать и трескаться. Скорость застывания повышается вместе с температурой воздуха. Поэтому, учитывая слишком быстрое испарение влаги, раствор нужно делать более жидким и заливать его как можно быстрее.

Оптимальные условия

Так какую же температуру следует считать оптимальной для создания качественной бетонной конструкции и до скольки градусов можно заливать фундамент, не подвергая риску будущее строение?

Специалисты утверждают, что наиболее приемлемые условия для заливки бетонного фундамента это температурный диапазон от +5С до -4С. Но важным фактором является не температура воздуха, при которой проводится заливка, а ее контраст с температурой бетона. Чтобы фундамент получился надежным и прочным, нужно сделать раствор в два раза теплее воздуха.

Существует два вида заливки фундамента в зимних условиях: термический (с помощью специальных добавок) и метод подогрева. О применении морозоустойчивых пластификаторов было сказано ранее, а вот второй способ тоже довольно эффективен и не менее распространен.

Специальными электрическими трансформаторами подогревают раствор, дабы предотвратить замерзание влаги. В результате процесс затвердевания проходит без нарушения однородности смеси. Также можно использовать утепленную опалубку для фундамента.

При какой температуре можно заливать фундамент осенью?

В отличие зимнего бетонирования с подогревом осенью можно заливать фундамент, даже при ночных заморозках. Земля еще не промерзла, внутри бетона температура гарантированно плюсовая днем, на ночь достаточно укрывных материалов.

При каких температурах заканчивается формирование цементного камня?

Чтобы полностью разобраться, при какой температуре осенью без снижения характеристик несущей конструкции можно фундамент заливать, необходимо учесть процессы, протекающие внутри бетона во время гидратации. Вода присутствует внутри образующегося конструкционного материала в химически, механически связанном состоянии.

При понижении наружной температуры жидкость в капиллярах, кристаллической решетке замерзает не сразу:

• при -1 градусе формируется до 20% льда
• при -4 градусах его количество повышается до 60%

Бетон обладает некоторым теплосопротивлением, поэтому внутри ж/б массива жидкая фаза воды способна сохраняться даже при -30 градусах. Худшим вариантом для осеннего бетонирования является замерзание конструкции в течение 30 минут после укладки смеси. В таком фундаменте будет 90 – 97% льда, ни о каких проектных характеристиках речи быть не может.

Если же бетон набрал какое то количество прочности, ситуация меняется:

• ¾ марочной прочности – 14 – 22% льда при температуре -3 – -5 градусов, соответственно
• половина проектной прочности – 20 – 27% льда при аналогичных температурах
• 1/3 прочности – 30 – 48% льда

Внимание: Если количество льда в бетоне не превышает 20%, материал продолжает набирать прочность при отрицательных температурах в пределах -5 градусов.

Как только температура опускается ниже этого значения, жидкая фаза воды вместо поддержания процесса гидратации становится причиной раскрытия микротрещин. Основными факторами льдистости бетона являются водоцементное отношение, степень гидратации, время твердения. Влияние на эти характеристики позволяет получить железобетонную конструкцию с заданными характеристиками при осенней заливке фундамента.

Цементный камень имеет мелкопористую структуру, поэтому содержащаяся в капиллярах жидкость стремится наружу, в зону более низких температур. Таким образом, периметр фундамента становится более насыщен водой, чем ядро массивной конструкции. При замерзании объем воды увеличивается на 9%, в поверхностных слоях образуются крупные каверны.

После оттаивания каверны повышают влагопроницаемость конструкционного материала. Поэтому наиболее опасным температурным барьером для бетонирования фундаментов в межсезонье является -3 – — 5 градусов.

Внимание: Если смесь уложена в опалубку, выдержана в ней при температуре в пределах – 2 градуса, она гарантированно наберет 60% прочности без дополнительных усилий со стороны застройщика. Не потребуется утепление, использование антиморозных добавок.

Однако уже при -5 градусах фундамент не сможет набрать больше 18%, что недостаточно для продолжения процессов формирования цементного камня весной после оттаивания. В отсутствие обогрева, химических реагентов при -10 градусах бетон вообще не способен набрать прочность.

Технология осеннего бетонирования

Укладка смеси внутрь опалубки при положительной температуре осенью ничем не отличается от стандартной технологии. Тепло выделяется в процессе химических реакций, поэтому достаточно сохранить его внутри конструкции вместе с необходимой для формирования цементного камня водой.

В 30 градусную жару конструкция набирает необходимые 70% прочности на 3 – 4 сутки. Осенью процесс затягивается на несколько недель, однако если обеспечить нормальное отвердевание без замораживания фундамента в первые трое суток, бетон продолжит набор прочности весной при потеплении.

Трудозатраты, смета строительства во многом зависят от того, какой тип фундамента заложен в проект, геологических условий, региона эксплуатации.

Внимание: Осенью можно заливать любой фундамент. Однако меньше усилий, средств понадобится при защите от замерзания свай, больше – для плавающей плиты, МЗЛФ.

Водоцементное соотношение В/Ц

Для химической реакции формирования цементного камня (гидратация) достаточно 1/3 части воды от массы цемента. Однако такой раствор имеет нулевую подвижность, пластичность, укладываемость, воздух не может выйти из смеси даже при уплотнении вибратором. Поэтому в бетонах используется заведомо избыточное количество воды, необходимое для приготовления пластичной смеси.

При положительной температуре осенью бетон можно замесить на объекте, значительно снизив бюджет строительства. Индивидуальному застройщику следует учесть:

• чем выше водоцементное соотношение (максимальное 0,8), тем быстрее конструкция наберет прочность
• снижать В/Ц можно только увеличением марки цемента, что обходится дороже
• фундамент заливать осенью можно лишь при точном соблюдении технологии (от замеса до распалубки)
• уплотнение глубинным вибратором является обязательным условием, поскольку раствор обладает минимальной пластичностью даже при добавлении Суперпластификатора

Простейшим способом вычислить необходимую пропорцию воды для максимально возможного В/Ц, является технология пробного замешивания:

• 3 лопаты цемента смешиваются с лопатой песка (по объему)
• поле добавления небольшого количества воды (обязательно из ведра, а не из шланга, чтобы контролировать количество) компоненты перемешиваются
• затем добавляется 5 лопат щебня

Далее бетон перемешивается с добавлением воды для получения густого раствора. Из смеси формируется комок (шар), укладывается на жесткую поверхность. Минимальный объем воды, достаточный для нормального смешивания компонентов необходимо запомнить для того, чтобы приготовить необходимый объем в бетономешалке.

Смесь не должна пачкать руки цементом, шарик не должен расползаться при высыхании 5 – 15 минут. Расслоение бетона в комке указывает на недостаток воды, оплывание формы – на переизбыток.

Внимание: При максимальном водоцементом соотношении, использовании портландного цемента М400 – М500 можно сократить время набора прочности до 75%. После чего, ж/б конструкция не боится замерзания. Весной фундамент оттаивает, продолжает набирать марочную прочность.

Какие добавки использовать?

Применение противоморозных добавок (ПМД) экономически выгодно лишь при отрицательной температуре осенью в диапазоне -2 – -5 градусов. В более сильные холода отдельно от обогрева опалубки, бетона эта технология не спасет, при плюсовых температурах вполне можно обойтись без химических реагентов. Наиболее востребованы ПМД следующих видов:

• натрия формиат – ускоряет процесс твердения цементного камня, рекомендуемый расход 2 – 6% от общей массы раствора, часто применяется в комплексе с нафталина лигносульфанолом
• натрия нитрит – применяется в сильные морозы, ядовит, расход 0,1 – 0,4 л/кг цемента, снижает температуру кристаллизации воды
• поташ – концентрация в пределах 30% по массе, является замедлителем схватывания, без сульфитно-дрожжевой бражки, натрия тетрабората снижает прочность смеси

Внимание: Производители выпускают специальные ПМД различных брендов с комплексными модифицирующими добавками. Следуя инструкции на упаковке, можно фундамент заливать осенью в указанном диапазоне дневных, ночных температур.

Добавки ПМД размешиваются в воде при изготовлении смеси. По окончании замеса запрещается повышать пластичность бетона добавлением воды.

Подогрев компонентов смеси

При температуре ниже +5 градусов можно фундамент заливать подогретой смесью. Причем, разогревают перед замешиванием исключительно воду, наполнители. Цемент при повышении температуры теряет прочность. При этом нужно учесть:

• песок, щебень можно нагреть паром, водой, прокаливанием на металлических листах до 35 градусов при периодическом перемешивании
• воду можно нагревать осенью до 40 градусов

В последнем случае вода предварительно смешивается с наполнителями, затем в смесь добавляется вяжущее. Если залить цемент горячей водой сразу, он «запарится», потеряет свойства.

Внимание: При использовании горячей воды время перемешивания следует увеличить в полтора раза. Уплотнение вибратором производится чуть дольше, чтобы гарантированно удалить воздух.

Укрывной материал

В отличие от утеплителей, укрывные материалы предотвращают испарение влаги из ж/б конструкции по умолчанию. При незначительном снижении температуры ночью осенью можно фундамент укрыть брезентом, полиэтиленовой пленкой. Если прогноз обещает похолодание, утеплитель закладывается под пленку.

Основной задачей в межсезонье является снижение бюджета строительства при сохранении тепла, выделяющегося в бетоне. Поэтому чаще применяются имеющиеся материалы либо обладающие бюджетной ценой. Например, можно насыпать на фундамент опилки, укрыть его пленкой либо сохранить тепло минватой, пенополистиролом под брезентовым пологом.

Зимняя консервация фундамента

Бесплатным утеплителем традиционно является снежный покров. Однако на необжитых участках обычно отсутствует растительность, снег выдувается с открытых участков. В этом случае можно оградить фундамент щитами, имеющимся стройматериалом, обеспечив снегозадержание практически без затрат бюджета.

Основными проблемами вновь изготовленных подземных ж/б конструкций традиционно являются:

• вспучивание промерзающего грунта – ненагруженный фундамент может перекоситься, подняться на поверхность
• вода внутри ленточного фундамента – цокольная часть без перекрытия является бассейном, набравшаяся вода замерзает, оказывая давление на ленту изнутри, бетон впитывает влагу
• намокание бетона – в отсутствие гидроизоляции вода внутри бетона расширится, образовав многочисленные микротрещины

Поэтому оптимальным вариантом консервации в зиму является укрывание ж/б конструкций пленками. В домах сезонного, периодического проживания подо всем периметром фундамента должен быть уложен пенополистирол. Утеплитель способен задержать геотермальное тепло недр, предотвратить морозное вспучивание, не дав глинистой почве замерзнуть.

Внимание: В коттеджах круглогодичного проживания внутренняя часть ленточного фундамента не имеет. Поэтому необходимо засыпка опилок, укладка теплоизоляционных материалов, которые так же необходимо укрыть пленкой, брезентом.

Таким образом, бетонировать фундамент осенью можно с достаточно небольшими затратами. В зависимости от дневной температуры можно использовать специальные добавки. На ночь конструкцию необходимо укрывать пленками, опилками, утеплителем. Если прогноз обещает резкое похолодание, придется обогревать фундамент в первые трое суток. После чего, необходимо обеспечить консервацию до будущего сезона, согласно приведенным рекомендациям.

Как правильно заливать фундамент для дома

Фундамент основа из основ, играет ключевую роль при возведении, как большого здания, так и постройке частного дома. Бюджет закладывается на его возведение от 10% и до 35 % от цены строения.

Качественный фундамент должен обладать следующими показателями:

• Прочностью
• Морозоустойчивостью
• Устойчивостью к водной среде
• Долговечностью
• Хорошей адгезией к грунту

Грунт и подбор фундамента

Первой подготовительной работой для заливания фундамента является определение на характеристику грунта и его свойств.

Эти факторы используют для заливки фундамента:

1. Особенности грунта
2. Определение глубины промерзания
3. Выявление пролегания грунтовых вод
4. Тип постройки

Виды грунта:

• Грунт скальный и каменистый. Обладает хорошими качествами, так как не промерзает. Устойчив к воде. И остается неизменным при любых погодных условиях. Самый подходящий для постройки дома, остается его только выровнять.
• Грунт с песком и глиной (хрящеватый) с присутствием мелкого камня. Такой грунт так же отлично подходит по своим свойствам. Так мало подвергаются размытию водой. Фундамент на таком грунте может выдержать и весьма внушительную постройку. На этот вид грунта заливается ленточный фундамент.
• Грунты спеси и суглинка отличаются тем, что больше преобладает песок или глина. Исходя из этих показателей, делают заливку фундамента. Монолитную или ленточную заливку.
• Песчаный грунт имеет свойство пропускать через себя воду. Фундамент при таком грунте не напитывает влаги. И при этом отлично поддаются трамбовке и уплотнению. Мороз слабо, но пропускает. Для такого грунта подходит мелкозаглубленный фундамент. Важно чтобы глубина фундамента была ниже глубины промерзания.
• Глинистый грунт обладает наименьшими качественными показателями. Имеет быструю вспучиваемость. Легко деформируется. Имеет низкую морозоустойчивость, и глубина промерзания может составить от 1,5 м. В зависимости от региона. Для таких почв необходима монолитная заливка фундамента.
• Торфяной грунт опасен близким присутствием грунтовых вод. Быстро насыщается влагой. Фундамент закладывается на такой вид грунта монолитный.

Беря во внимание особенности грунта нужно учесть, что весной, при накоплении влаги идет выталкивание фундамента из земли. И не правильно залитый фундамент может повлечь за собой последствия. Трещины, наклон постройки и пр.

Заливка фундамента

При заливке фундамента заранее нужно учитывать следующие этапы:

• Коммуникации
• Тип строения
• Наличие подвала или цокольного этажа

Существует четыре популярных способа заливки фундамента:

1. Ленточный фундамент
2. Монолитный фундамент
3. Столбчатый фундамент
4. Свайный фундамент

Ленточный фундамент

Ленточный – это фундамент из железобетона, который укладывается под всеми несущими стенами здания. Поверх фундамента делается надстройка из кирпича. Надо отметить, что это самый популярный способ укладки фундамента.

Преимущества ленточного фундамента:

• Не проседает;
• Устойчивость к вспучиванию грунта;
• Устойчивость к наклонам постройки

Ленточный фундамент еще определяют на два типа: Мелкозаглубленный и глубокозаглубленный.

Мелкозаглубленный отличается глубиной залегания фундамента от 35 до 70 см. Под основание заливки утрамбовывается песок на толщину не менее 30 см. Такой фундамент подходит под одноэтажное здание, без погреба или подвального помещения.

Важным моментом является монолитность такого основания, так именно она делает его устойчивым и крепким. Всякого рода нарушения могут примести к трещинам дома.

Глубокозаглубленный представляет собой надежную монолитную ленту и заглубление такого слоя ниже промерзания. Это придает жесткости и отличной устойчивости конструкции для применения почти на любых видах грунта. При такой заливке можно обустроить и подвальное или отделение для погреба.

Монолитный фундамент

Монолитный – использование такой разновидности фундамента предоставляет возможность постройки на торфяной или глинистой почве. Устойчив к вспучиванию, наклонению. Главной основой под такой вид заливки, является обязательная насыпь песка толщиной до 30 см. После чего можно делать заливку под размер дома.

Особенность возведения монолитного фундамента: участок не должен быть под наклоном.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент – такой тип заливки фундамента используют для постройки бань, домов из дерева, хозяйственных построек. Этот довольно экономичный и быстровозводимый способ заливки. Для начала отбиваются углы. И в точку угла заливают бетон для формирования столбов. Основу столбов при необходимости можно продолжить кирпичом.

Свайный фундамент

Свайный фундамент применяется в местах близкого расположения грунтовых вод. Или конструкция дома предвидится с тяжелой нагрузкой. В основе такого фундамента лежит прохождение раствора заливки в слой первоначального грунта до материковой его части.

Для проведения работ используют специальный бур, который прокладывает скважину до 4 метров. Преимуществом такого фундамента является надежность и долговечность постройки без риска ее разрушения.

Простой процесс заливки фундамента

И так все предварительные работы проведены на исследование и подбор заливки фундамента, можно приступать к самому процессу. Важно знать, как правильно и в какой последовательности заливать фундамент для дома, что бы сделать качественный фундамент.

Первоначальным этапом для будущего фундамента являются земляные работы. Проведение которых, зависят напрямую от местности грунта и выбора фундамента. Выкапывается на глубину промерзания траншея и возводится опалубка.

Гидроизоляция необходима для того чтобы уберечь фундамент от впитывания влаги. Сделать его еще более долговечным. Уберечь от сырости и грибковых проявлений. Проводится гидроизоляция сразу после окончания земельных работ.

В саму траншею закладывается рулонная гидроизоляция, например рубероид. И после заливки все траншеи так же наверх ее накладывается еще один слой изоляции. Материал гидроизоляции накладывают внахлест до 25-30 см.

Вторым этапом идет армирование. Армирование это сцепление между собой металлических прутьев. Различают два метода сцепления: проволочный и сварной. Различие в том что, при большой площади удобнее использовать сварной метод. При малой постройке скрепляют при помощи проволоки. Укладка проводится в 2 этапа.

При обвязке или сварке армирующего каркаса большая половина арматуры должна быть обязательно закреплена. Особенно в углах соединить все стыки.

Этап заливки бетоном. Проводить заливку можно несколькими способами при помощи миксера, бетономешалки.

Бетономешалка устанавливает рядом с местом непосредственной стройки. Главное учитывать то, чтобы промежуток не составлял больше половины суток. Это плохо скажется для монолитного фундамента.

Первый слой обязательно накрыть пленкой и при повторной работе на следующий день убрать с поверхности белый налет бетона, приступить к работе.

Лучшим решением будет заказать миксер. Монолитная основа намного прочнее, если заливать ее сразу. При работе с миксером обязательно распределяйте бетон в несколько мест. Миксер не в стоянии равномерно, так как нужно распределить раствор. И позже придется дополнительно разносить его равномерно.

Процесс заливки фундамента подвала вашего нового дома

Теперь вы знаете, что бетон универсален. Одним из наиболее распространенных применений бетона является его использование при устройстве фундамента для любой конструкции. Особенно твой новый дом! Давайте рассмотрим шаги, которые необходимо предпринять, когда вы строите свой дом на заказ или когда строитель делает модель, которую вы выбираете.

Раскопки

Благодаря современным технологиям у нас есть огромные машины, способные выполнять чудовищную работу. Вам нужно будет нанять лицензированный экскаватор, чтобы подготовить землю.В зависимости от того, какой тип земли у вас есть, вы хотите строить на твердой почве. Многие проводят наземное обследование, прежде чем принять решение о том, какой тип фундамента необходим для стабильного дома.

Фундаменты

Фундаменты являются частью вашей основной конструкции. Они создаются формами, которые помогают придать форму бетону. Они являются несущими для стен и столбов. Размеры фундаментов зависят от конструкции дома. Фундаменты бывают стеновые, колонные и ступенчатые. Стеновые опоры поддерживают вес стен.Колонны поддерживают стойки, которые, в свою очередь, являются балками, поддерживающими полы. Наклонные основания предназначены для участков с наклонными участками.

Стены

После того, как фундамент будет готов, опалубку снимают, чтобы залить стены. Также устанавливается форма для стен. Существуют различные типы форм, и ваш строитель будет знать, какой из них использовать.

Гидроизоляция

После того, как стены готовы, необходимо снять опалубку. Теперь самая важная часть для вашего подвала – это гидроизоляция.Это требует применения продукта, который образует густое липкое смолистое вещество, которое затвердевает и действует как непроницаемая мембрана. Это гарантия сухого подвала. После этого установка дренажной плитки не менее важна. Это гарантирует, что любая вода, просачивающаяся в почву, будет стекать с фундамента, предотвращая попадание воды или влаги в ваш дом.

Заливка

Наконец, после правильной установки дренажной системы и правильной гидроизоляции заливается бетон.Вам придется подождать несколько дней, чтобы убедиться, что бетон полностью высох или прочно закрепился, прежде чем продолжить.

Обратная засыпка

После завершения укладки чернового пола область вокруг фундамента будет засыпана. Когда почва укладывается обратно вокруг фундамента, она выравнивается по уклону от фундамента. Теперь вы готовы строить вверх.

Строительство собственного дома может быть очень напряженным, но с помощью выбора правильных подрядчиков для выполнения работы вы получите бесценное чувство удовлетворения.

Как залить плитный фундамент

Плитный фундамент — простая концепция. По сути, это бетонная подушка, вылитая на землю, поэтому теоретически это вполне соответствует набору навыков компетентного мастера. Тем не менее, поскольку при заливке фундамента вы не получаете никаких «переделок», большинство людей мудро предпочитают доверить работу профессионалу. Однако, чтобы дать вам представление о том, что входит в этот процесс, вот обзор того, как залить плитный фундамент.

Заливка плитного фундамента

Начните с разметки фундамента.Выясните, где расположены углы, и вбейте колышки в землю в каждом углу, затем протяните веревку между кольями. Эти нити будут контуром вашей основы.

Внутри струн выкопайте траншею шириной 18 дюймов и глубиной не менее 2 футов (в более холодном климате вам нужно углубиться, чтобы оказаться ниже линии промерзания – обычно от 3 до 4 футов). Эта траншея станет опорой для вашего фундамента и обеспечит поддержку стен вашего здания.

Вокруг траншеи соорудить деревянные бетонные опалубки из досок размером 2 x 10 дюймов.Скрепите формы каждые 2 дюйма, используя деревянные колышки позади них.

Установите арматуру в траншею по периметру непрерывной линией на расстоянии не менее 2 дюймов от любой внешней поверхности. Перекройте арматурный стержень и соедините детали вместе с помощью арматурной проволоки, чтобы линия арматурного стержня оставалась непрерывной. Поднимите арматуру со дна траншеи, установив ее на «стулья арматуры» через каждые 12 дюймов.

Насыпьте слой песка или гравия, покрывающий внутреннюю часть плиты, толщиной от 4 до 6 дюймов. Выровняйте гравий, затем покройте внутреннюю часть поверхности подушки пластиком толщиной 6 мил, чтобы контролировать проникновение влаги после заливки бетонной подушки.

Снова установите арматурный стержень в виде сетки, убедившись, что он приподнят, используя «стулья из арматуры».

Трубопровод для электропроводки, водопроводных и дренажных труб устанавливается над пластиковым листом, убедившись, что они подняты над нижней частью плиты перед заливкой бетонной плиты.

Залейте опалубку бетоном и выровняйте ее с помощью куска размером 2” X 4”. Установите анкерные болты через каждые 12 дюймов.

Продолжайте заливку бетона в центр опалубки, создавая бетонную подушку глубиной от 4 до 6 дюймов на уровне верхней части внешних опор.Используйте шпатель с длинной ручкой, чтобы сгладить внутреннюю поверхность.

Дайте залитому бетону схватиться не менее 48 часов, прежде чем снимать деревянные формы.

Местные строительные нормы и правила диктуют конкретные детали заливки плитного фундамента в вашем регионе. Такие детали, как толщина плиты, глубина и ширина фундамента, размер и расположение арматуры, а также тип песка или гравия обычно указываются в местных нормах.

Тональные монолиты | СТРОЙ Блог

[Все фото ООО «СТРОЙ»]

На прошлой неделе мы пришли на совещание в рамках нашего проекта Magnolia и нашли хороший пример бетонной опалубки, построенной трудолюбивыми ребятами из Rivera 26 Remodeling.Сборка включала в себя опалубку для фундаментов и стен фундамента вместе, что позволяло производить одну непрерывную заливку, известную в отрасли как монолитная заливка . Это заставило нас задуматься об эффективности строительства и методах экономии времени. Итак… сегодняшний пост посвящен достоинствам монолитника.

Этот реконструированный дом расположен в особо уязвимом районе Сиэтла, на противоположной стороне обрыва Магнолия, рядом с общественным парком. Часть стратегии реконструкции заключалась в том, чтобы слегка коснуться земли и добавить новый фундамент только там, где это абсолютно необходимо.Выполнение меньшего количества земляных работ означает меньший контроль в процессе получения разрешений и меньше препятствий, связанных с выполнением требований к экологически важным зонам. Впоследствии вся реконструкция добавляет всего полдюжины новых башмаков (2 из них внутри дома) и около 22 погонных футов новой фундаментной стены снаружи — часть того, что потребуется для большинства дополнений.

Традиционно фундамент строится в два этапа: одна заливка бетона для фундамента и одна для стены фундамента (с арматурой и часто бетонной шпонкой, чтобы скрепить их).Для фундаментов выкапываются траншеи, фундаменты строятся на месте, арматура правильно располагается, а затем заливается бетон только для фундамента. Как только бетон немного затвердеет (обычно здесь, на северо-западе Тихого океана, достаточно дня или двух), опалубка снимается. Затем возводится опалубка стен фундамента, укладывается арматура и происходит вторая заливка бетоном самой стены фундамента. Между временем отверждения бетона, планированием нескольких поездок бетономешалки и возможными погодными конфликтами это может занять до нескольких дней.

Монозаливка объединяет фундаменты и фундаментные стены в одну заливку и сокращает график строительства на день или два. Пара дней на строительной площадке — это не так уж и много, но почему бы не сэкономить немного времени в самом начале процесса, когда это возможно?

Решающий фактор между заливкой одной заливкой и двумя заливками обычно сводится к одному простому фактору: количеству бетона, необходимому для завершения работы. Если количество бетона, необходимое для фундаментов и фундаментных стен, составляет менее 9 кубических ярдов (243 кубических фута), то с этим может справиться одна бетономешалка.Планирование бетоновоза для разовой доставки на площадку значительно упрощает задачу. Как только требуется несколько грузовиков, эта эффективность теряется, и имеет смысл выполнять заливку фундаментов и фундаментных стен двумя отдельными заливками.

Существует несколько соображений по правильному выполнению монолитной заливки.

1. Опалубка для монолитных конструкций более сложная в изготовлении. Просто туда сложнее попасть и закрепить все связи и арматуру, когда фундамент и стены фундамента конкурируют за пространство.

2. У вас никогда не будет достаточно временных распорок. Когда опалубка выходит из строя, вы не только начинаете с нуля, но и убираете большой небрежный беспорядок. К тому же ты выглядишь как дурак перед бетонщиком (который, кстати, не поможет тебе убраться).

3. В разных юрисдикциях действуют разные требования к проверке. Здесь, в районе Сиэтла, инспекторам нравится видеть опалубку и арматуру (до заливки) высотой в четыре фута, а это означает, что вы не можете заливать более четырех футов по вертикали за раз.Это может усложнить или исключить более высокие стены из числа хороших кандидатов на монолитную заливку.

4. Осадка бетона (показатель удобоукладываемости и консистенции бетона на выходе из смесителя) должна быть немного более жесткой, чтобы он не вытекал из открытых концов опалубки фундамента. Если вы хотите получить все технические характеристики, спад должен быть от 5 до 6 дюймов.

5. Использование вибрационных методов для удаления пузырьков воздуха из залитого бетона является более деликатной задачей по сравнению с монолитной заливкой.За бетоном у фундаментов нужно следить, чтобы он не стал слишком удобоукладываемым и не вытек из опалубки.

Хорошо, ты съел свой шпинат на сегодня.
Привет от команды BUILD

Заливка фундамента сарая на столбах

Заливка фундамента для сарая

Каждому зданию, в том числе и стойловому амбару, необходим фундамент, чтобы предотвратить оседание и поднятие. Фундамент для сарая на столбах обычно состоит из обработанных давлением колонн, встроенных в залитые бетоном отверстия в земле.Можно использовать другие типы фундаментов, такие как плита на уровне земли с кронштейнами, постоянная колонна, сонотрубы и варианты фундамента на кронштейнах.

Вам не следует заливать бетонную плиту перед постройкой сарая. После того, как столбы установлены и по периметру столбов размещена плинтусная доска, у вас будет форма для заливки бетонного фундамента. Бетон обычно заливают через большой дверной проем. Если требуется дополнительный доступ, вы можете оставить часть стенового металла до тех пор, пока бетон не будет залит.Заливка, укладываемая под бетонную плиту, определяет ее прочность и качество. Если участок хорошо дренирован и имеет хорошую уплотненную засыпку, плиты толщиной 4 дюйма должно быть достаточно. Вы должны построить свой сарай для столбов как можно скорее после установки столбов, чтобы они не деформировались и не скручивались.

Если у вас есть существующий фундамент или плита, самый простой и наименее затратный способ действий — прорезать в нем отверстия и закопать столбы в почву. Если вы не хотите этого делать, вы можете установить сарай на бетон, если строительный инспектор решит, что бетон может выдержать нагрузку.Для этого потребуется нанять инспектора по строительству и, возможно, также инженера.

«Печенье» представляет собой сборный кусок бетона толщиной от 4 до 6 дюймов и диаметром от 12 до 16 дюймов. В конструкции с полной засыпкой вокруг колонн гравием, песком или грунтом на дно ям закладывают куки. Они не требуются, потому что они недостаточно велики, чтобы распределить вес амбара без осадки, за исключением самых маленьких пролетов и самых низких условий нагрузки.

Когда вы будете готовы, свяжитесь с CHA Pole Barns, чтобы обсудить ваш проект амбара.

Нажмите, чтобы прочитать больше > Советы и информация по работе с шестом

Должен ли я заливать бетон до или после установки моего стального здания?

Заливка бетона после установки

·         ПЛЮСЫ

o   Экономия на фундаментах

Одним из важных преимуществ, которое вы получите при заливке плиты внутри здания, является то, что вы сэкономите на стоимости бетонных фундаментов, которые могут оказаться весьма дорогостоящими.Тем не менее, мы рекомендуем проконсультироваться с вашим поселком, так как некоторые поселки могут потребовать, чтобы вы заложили фундамент своей плитой. Если вы решите не строить фундамент, вы можете быть оштрафованы за несоблюдение местного кодекса в вашем регионе.

o   Анкеры армированные бетоном

Если ваш поселок позволяет вам залить бетонную плиту внутри вашего здания, тогда бетон будет залит до основания и покроет большую часть анкеров мобильных домов (шнеков).Ваши анкеры и базовый рельс затем укрепляются бетонной плитой для дополнительной прочности. Совершите экскурсию по зданию с залитой изнутри плитой, нажав здесь!

·         ПРОТИВ

o   Перемещение по земле

Из-за ненастной погоды на Среднем Западе земля претерпевает множество изменений, таких как замерзание и оттаивание во время смены времен года. Если грунт сдвигается, а опоры нет, плита может просесть или сдвинуться, что приведет к смещению здания.

Заливка бетона перед установкой

·         ПРОФИ

o   Прочность фундамента

Преимущество заливки фундамента и крепления здания к фундаменту заключается в том, что вес металлического здания приходится на бетонные фундаменты, а не на грунт.

o   Анкеры усилены фундаментами

Еще один способ армирования анкеров бетоном – их анкеровка непосредственно в основаниях бетонной плиты.В этом варианте используются бетонные анкеры, а не анкеры передвижных домов (шнековые).

·         МИНУСЫ

o   Стоимость фундаментов

Недостаток заливки плиты фундаментами до установки вашего здания заключается в том, что вы несете расходы на бетонные фундаменты. Хотя это может быть дорогостоящим, они могут потребоваться в зависимости от вашего местного города.

o   Время выполнения/время отверждения бетона влияет на время выполнения монтажа

Очень важным фактором, который следует учитывать при заливке плиты перед установкой, являются текущие сроки изготовления бетонной плиты.Например, если время выполнения плиты составляет 3-4 недели, вам придется ждать 3-4 недели для плиты, дополнительную неделю (приблизительно) для времени отверждения и время выполнения для здания.

Midwest Steel Carports, Inc.

(877) 235-5210

Для большего количества контента следуйте следующим образом:

Facebook

Instagram

9013

Youtube

Youtube

Бетонный фундамент, наливая в SLC

Джефф Думас Конструкция специализируется на заливка качественных бетонных фундаментов для жилых и коммерческих клиентов в Солт-Лейк-Сити.

Наша бригада в Солт-Лейк-Сити работает с клиентами, чтобы гарантировать, что все аспекты их плана фундамента выполнены точно, своевременно и с минимальными затратами. Независимо от объема работы, все клиенты получают продукт высочайшего качества благодаря индивидуальному подходу.

Жилые бетонные фундаменты в SLC

Возможно, вы все еще находитесь на стадии планирования строительства дома своей мечты, но готовы найти подрядчика в Солт-Лейк-Сити, которому вы доверите строительство бетонного фундамента.Фундамент является ключом к стабильности остальной части вашего дома — неправильно заложенный фундамент приведет к сложным, разочаровывающим и дорогостоящим проблемам для домовладельцев. Квалифицированному подрядчику необходимо не только знать, как правильно залить бетонный фундамент, но и знать распространенные ловушки, с которыми сталкивается отрасль, и как их избежать.

Компания «Jeff Dumas Concrete Construction» точно знает, что делает бетонную смесь самой прочной — требуется точная смесь компонентов и глубокое изучение окружающего климата, чтобы понять, как поведет себя влажный бетон.Также важно знать точный состав почвы региона. После многих лет опытной закладки фундамента для жилых домов в Юте команда Джеффа Дюма полностью уверена в нашем подходе к строительству бетонных фундаментов жилых домов и уверена, что мы можем предоставить готовый проект, пригодный для строительства долговечного дома.

Коммерческие бетонные фундаменты в SLC

Коммерческая недвижимость в штате Юта, особенно в Солт-Лейк-Сити, может иметь особые требования к строительству бетонного фундамента.Возможно, план здания требует фундаментной стены уникальной формы или размера. Доверьте проект компании Jeff Dumas Concrete Construction и никогда не разочаруйтесь в результате – мы выполним работу правильно с первого раза.

Мы не ожидаем подписания контракта, пока не предоставим подробное и точное предложение. Мы используем новейшее современное оборудование, чтобы обеспечить правильную ориентацию и компоновку, и полагаемся на их навыки и опыт, чтобы обеспечить гладкие, однородные бетонные поверхности. Предоставляя бизнес-лицензию, подтверждение страховки и рекомендации, их компания преуспела в укреплении доверия клиентов.Наша вера в свои способности подтверждается после доставки конечного продукта, что снова и снова приносит удовлетворение клиентов.

Типы бетонных фундаментов

Поскольку тип бетонного фундамента, который вы выбираете, влияет на стоимость вашего проекта, рекомендуется рассмотреть ваши варианты. К ним относятся:

• Фундаментная плита на грунте — эта конструкция предполагает заливку бетонной фундаментной плиты непосредственно в землю. Рабочие делают края плиты значительно толще, чтобы они служили прочной опорой конструкции.Плитный фундамент идеально подходит для мест с сухим и теплым климатом. Что хорошего в этом варианте, так это то, что он доступен и чрезвычайно стабилен. Он также менее восприимчив к определенным видам вреда окружающей среде, включая заражение термитами.
• Плотный фундамент — в этом фундаменте используется базовая плита, которая поддерживает вес всего жилища. Он подходит для участков с некачественной почвой, а также для участков с неизвестными проблемами грунтовых вод, так как бетонный мат легко гидроизолируется.
• Т-образный фундамент — эта установка имеет расширенные фундаменты, которые шире у основания. Это обеспечивает большую устойчивость и помогает более эффективно распределять вес стены фундамента. Т-образные фундаменты идеально подходят для использования в холодных районах и регионах, где почва может промерзать зимой. Они также подходят для домов и коммерческих предприятий, где состояние почвы находится в диапазоне от среднего до хорошего.

Разница в бетонной конструкции Джеффа Дюма

Вы можете рассчитывать на то, что мы выполним ваш проект эффективно и в рамках бюджета.Что дает нам преимущество перед другими конкурентами в Солт-Лейк-Сити, когда речь идет о строительстве бетонного фундамента, так это наша способность быстро закончить работу. Мы используем краны и специально разработанные подъемные системы для выполнения работ в более короткие сроки.

Хотите узнать больше о наших услугах по бетонному фундаменту? Позвоните (801) 330-1873 или заполните нашу контактную форму.

Проблемы с залитым бетонным фундаментом – просачивание…

11 октября 2014 г. • Мэтью Сток.

Слова «бетон» и «цемент» часто используются взаимозаменяемо, но они разные, причем одно является компонентом другого.

Наиболее распространенный вид цемента известен как портландцемент, который производится путем нагревания различных компонентов кальция, кремния и других материалов, часто получаемых из известняка, в печи и измельчения их в порошок. Образовавшийся материал можно использовать в качестве раствора или цементного раствора, но при смешивании с заполнителем, гранулированным материалом, таким как гравий, он становится бетоном.

Цемент и бетон в своем роде были впервые обнаружены древними римлянами, но этот процесс был утерян на некоторое время после падения Римской империи.Он был заново открыт в Европе в 18 веке и впервые был завезен в Соединенные Штаты в середине 19 века.

Бетон быстро стал предпочтительным строительным материалом, особенно для крупных коммерческих сооружений, из-за его прочности и простоты использования. Литой бетон начал заменять каменные фундаменты в 20-м веке, но по-настоящему взлетел во время послевоенного строительного бума в конце 1940-х — начале 1960-х годов.

Домашние строители начали широко использовать литой бетон как для подземных, так и для плитных фундаментов, и сегодня литой бетон является стандартом для строительства фундаментов жилых домов в большей части США.С.

Строительство монолитного бетонного фундамента для жилых домов начинается с раскопок, выкапывания чаши в земле на глубину фундамента и примерно на десять футов в ширину по периметру. Фундаменты для фундамента, широкие, неглубокие бетонные плиты, которые описывают периметр фундамента, заливаются первыми, чтобы сидеть на твердой, ненарушенной почве.

После того, как фундамент затвердеет, возводятся опалубки и заливаются стены фундамента, часто с использованием арматуры для усиления углов или других областей, которые могут испытывать напряжение.В верхней части стен фундамента также устанавливается оборудование для крепления деревянного подоконника в качестве первого шага в строительстве надземной конструкции.

Когда стены вылечены и опалубка удалена, грунт засыпается у фундамента, и можно начинать надземное строительство.

Залитый бетон создает прочный монолитный фундамент, на который можно рассчитывать в плане стабильной поддержки дома и значительного сопротивления воде и движению. Несмотря на свою прочность, он не идеален и может страдать как от просачивания, так и от повреждения конструкции .

Проблемы с залитым бетонным фундаментом — проблемы с просачиванием

Любой фундамент может пропустить воду через трещины в цокольном этаже или через стык свода, потому что вода может проталкиваться через эти отверстия под действием гидростатического давления. Кроме того, все фундаменты могут просачиваться через верхнюю часть стены фундамента, когда двор снаружи был неправильно выровнен, чтобы оставить отрицательный уклон, по которому вода стекает обратно к дому, а не стекает.

Внешние улучшения, такие как террасы или внутренние дворики, которые не были установлены должным образом, также могут привести к тому, что вода будет удерживаться на фундаменте или стекать к нему.

Отсутствие или засорение стоков в оконных колодцах также приведет к просачиванию в залитый бетон подвал.

Две причины просачивания уникальны для фундаментных стен из литого бетона:

Трещины в стенах – Стены фундамента из литого бетона всегда находятся под давлением окружающего грунта и могут двигаться немного или сильно. Перенасыщенная почва вокруг фундамента, вызванная сильным дождем или таянием снега, расширится из-за поглощения воды. Затем он давит на стену фундамента и может вызвать достаточное движение, чтобы создать неструктурные трещины в стене.

Проседание или оседание фундамента также может вызвать трещины в стене.

Как упоминалось ранее, залитый бетонный фундамент опирается на грунт, не затронутый первоначальными земляными работами. В зависимости от содержания почвы вес конструкции может вызвать ее сжатие и позволить дому двигаться вниз, что называется оседанием или опусканием.

Когда возникает засуха, растения и деревья, расположенные близко к фундаменту, расширяют свою корневую систему на новые участки почвы в поисках воды.Если эти корни вытягивают влагу из почвы под фундаментом, почва быстро уплотняется, чтобы заполнить пустоты, оставшиеся после удаления воды. После этого фундамент опустится до уровня только что утрамбованного грунта, что вызовет появление трещин в стенах.

Трещины могут возникать в любом месте стены и часто исходят из окон, дверей, технических входов и других отверстий в бетоне. Когда вода находится снаружи стены, боковое давление насыщенного грунта вытолкнет ее через трещину в подвал.

Пористый бетон . Вообще говоря, литой бетон, хотя по своей природе слегка пористый, обладает высокой водостойкостью при правильной заливке и отверждении. Прочная бетонная стена должна самостоятельно удерживать грунтовые воды за пределами фундамента.

Однако иногда даже очень компетентные подрядчики по фундаменту допускают небольшие ошибки при заливке фундамента. Иногда в бетонной смеси возникает «сухое пятно» из-за недостаточного перемешивания части бетона.Или, поскольку механические вибраторы используются для осаждения бетонной смеси в опалубке фундамента, небольшое упущение может привести к тому, что часть стены будет иметь недостаточное количество цемента, связывающего заполнитель вместе, оставляя участки пористого бетона.

Эти проблемы, наряду с простым старением фундамента, не создают структурных проблем, но в конечном итоге могут привести к просачиванию воды через поврежденную стену в подвал.

Однако есть и другие проблемы, которые могут привести к структурным повреждениям заливного бетонного фундамента.

Проблемы с залитым бетонным фундаментом — структурное повреждение

Некоторые из тех же условий, которые могут вызвать просачивание в залитом бетонном фундаменте, могут, если они продолжаются или усиливаются, также вызывать структурные повреждения.

Поселок — Ущерб, причиненный фундаментом, который упал, затонул или осел, может быть значительным и повлиять на весь дом. При оседании, которое часто происходит в новостройках, повреждения могут быть незначительными, часто ограничиваясь трещинами гипсокартона и заклинившими или залипающими дверями и окнами.Когда проблема усугубляется, домовладельцы могут заметить растрескивание наружного камня и кирпичной кладки, а такие строительные элементы, как дымоходы и пристройки, могут начать отделяться от остальной конструкции.

Целые секции фундамента и дома, который он поддерживает, могут упасть на несколько дюймов при проседании или осадке, а повреждение распространится по всему зданию и поставит под угрозу его структурную целостность.

Чтобы устранить значительные структурные повреждения, вызванные проседанием или оседанием, подрядчик должен поднять фундамент до уровня и установить системы для его стабилизации и обеспечения долгосрочной устойчивости дома.

Боковое давление — То же боковое давление, которое в ограниченных количествах создавало просачивание в подвале, также может вызвать структурные повреждения, если давление усиливается или продолжается в течение длительного периода времени.

Когда перенасыщенная почва расширяется и давит на стену с достаточной силой, чтобы образовались просачивающиеся трещины, это не так уж и много, чтобы создать более крупные структурные трещины и протолкнуть стену внутрь. Когда это происходит с залитыми бетонными стенами, трещины обычно появляются в виде одной вертикальной трещины в центре и двух угловых трещин в верхних углах.Изнутри невидимы еще две вертикальные трещины на внешних углах, где поврежденная стена начала отделяться от соседних.

В большинстве случаев стена остается закрепленной внизу и начинает наклоняться внутрь сверху, нарушая структурную целостность стены и всего фундамента. Это смещение известно как «вращение». Оставленное без ремонта, это движение стены нанесет значительный ущерб дому; для его ремонта может потребоваться либо стабилизация стены на месте, либо ее полная замена.

Для фиксации этих смещенных стен требуется стабилизация их на месте, чтобы предотвратить дальнейшее движение и обеспечить целостность конструкции. В крайних случаях, возможно, придется временно укрепить дом, а поврежденную стену снести и заменить.

Из-за возможности значительного повреждения дома планирование ремонта структурных повреждений требует опыта квалифицированного инженера для определения наилучшего типа ремонта, а также материалов и размещения, которые в наибольшей степени обеспечат стабильность в будущем.Подрядчики по ремонту фундамента должны полагаться на инженерные данные этого типа для оценки ущерба и предложения наиболее эффективных методов ремонта и материалов.

Хотя проблемы просачивания в залитом бетонном фундаменте, как правило, менее серьезны и угрожают устойчивости дома, чем структурные повреждения, к обоим следует относиться серьезно, чтобы избежать более серьезных проблем в будущем.

Когда домовладелец обнаруживает проблемы просачивания в залитом бетонном фундаменте, ему или ей потребуются советы и услуги профессионального подрядчика по гидроизоляции подвала; тем, у кого структурные повреждения фундамента, потребуется помощь специалиста по ремонту фундамента.

устройство, этапы монтажа, фото и видео

Опалубка служит элементом ограждения при заливке бетона, препятствуя его вытеканию за пределы будущей конструкции и таким образом придавая ему необходимую форму. Это приспособление используют для изготовления фундаментов разных видов. Самый распространенный вариант применения – формирование опалубки для ленточного фундамента. При помощи опалубки делают армированные пояса под плиты перекрытия или кровельный каркас здания, а также многие другие конструкции, в которых подразумевается заливка формы бетоном или цементным раствором. Материал для опалубки фундамента может применяться разный, и в нашей статье рассмотрим несколько вариантов.

Деревянная опалубка с гидроизоляционным покрытиемИсточник demidovo52.ru

Виды и материалы изготовления опалубок

В зависимости от желаемого качества бетонной конструкции, скорости ее сооружения и возможности повторного использования ограждающего материала, различают следующие разновидности опалубки:

• Съемная (разборная). Подразумевает многократное использование функциональных деталей приспособления. Демонтируется после затвердевания железобетона.
• Несъемная. Остается в фундаменте, при этом служит дополнительным защитным или декоративным элементом сооружения.
• Деревянная. Применяется в разборных конструкциях. В качестве основного ограждающего материала используют обрезную деревянную доску разного сечения, фанеру, плиты ОСБ, в редких случаях ДСП.
• Металлическая. Ограждающие элементы в такой опалубке делают из листового металла. Узлы, обеспечивающие жесткость и препятствующие деформации плоскостей, могут быть выполнены из дерева или металлического профиля.
• Полимерная. Может быть как съемной, так и несъемной. В первом случае, подразумевается использование специальных пластиковых листов в качестве ограждения. Во втором, бетон заливают в формы из пенополистирола, собранные посредством замков в цельную конструкцию.

Опалубка для многоразового использования – часто такие сдают в арендуИсточник stroiecoplast.ru

Обзор типовых опалубок: типы и условия применения опалубочных конструкций

В зависимости от требований к железобетонной конструкции подбирается разновидность опалубки. Габариты фундамента, а именно его высота и ширина имеют первостепенное значение. Чем выше сооружение, тем крепче должен быть ограждающий материал.

Разборная опалубка

Это самый распространенный вариант устройства опалубки для ленточного фундамента и не только. Его популярность обусловлена простотой изготовления, доступностью материала и невысокой стоимостью сравнительно с другими вариантами.

Чаще всего строится такая опалубка из ОСБ, щитов из деревянных досок, фанеры, иногда ДСП. В качестве материала для каркаса применяют деревянный брус подходящего сечения или металлический профиль. Весь материал после демонтажа опалубки может быть использован в дальнейших строительных работах. Естественно, это возможно при бережном отношении к нему.

Даже одноразовая опалубка может быть разборной, а доски вполне сгодятся для чернового пола или подобных работИсточник readmehouse.ru

Из досок

Для сооружения опалубки понадобится доска толщиной от 25 мм, если ширина фундамента до 300 мм. Более габаритная конструкция с шириной ленты от 400 мм и выше потребует использования доски 40-50 мм. Подойдет пиломатериал любой породы как лиственной, так и хвойной. Наиболее экономически целесообразно применять ель или сосну. К тому же эти породы обладают достаточной прочностью и стойкостью к перепадам влажности.

Недостатки: длительное время сборки щитов и последующего монтажа/демонтажа элементов сооружения; конструкция требует дополнительного укрепления.

Достоинства: невысокая стоимость.

Из фанеры, ДСП, ОСБ

Чтобы опалубка из ОСБ для фундамента, или из фанеры и ДСП, была прочной не обойтись без деревянного бруса, который будет необходим при сборке каркаса и упоров с раскосами. Рекомендуемая толщина плит – от 18 мм и более. Чем толще плита, тем меньше бруса для жесткости придется добавлять. Размер листов:

• водостойкая фанера – 1200*2400;
• строительная фанера – 1500*1500;
• ОСБ: 2500*1250;
• ДСП – 3750*1750.

Для однократного применения можно использовать обычную фанеру, плиты ОСБ или даже ДСП (потом его придется выкинуть). Если же планируется много циклов заливки, стоит обратить внимание на ламинированную водостойкую фанеру.

Опалубка из фанерыИсточник derevyannyy.com

Положительные качества: простота и скорость сборки сравнительно со всеми остальными разборными вариантами. При использовании дешевых сортов плит, стоимость такой опалубки под фундамент будет ниже чем у деревянной.

Недостатки: высокая стоимость водостойкой ламинированной фанеры; одноразовое использование недорогих плитных материалов.

Металлическая опалубка

Дорогой, но практичный вариант, способный обеспечить высокое качество поверхности, что уменьшает затраты на ее последующую шлифовку (если таковая предполагается). Подобные конструкции чаще заводского изготовления, поэтому максимально приспособлены для быстрой сборки. Обладают значительной жесткостью и такой же значительной массой, что подразумевает привлечение бригады строителей для монтажа и возможно, подъемной техники. Существуют облегченные варианты из алюминия или его сплавов, но использовать их для экономии на зарплате рабочих и кранах нецелесообразно.

Металлическая опалубка для фундамента (фото ниже) предназначена для многоразового использования и обладает значительным потенциалом в этом плане, что отчасти оправдывает ее высокую стоимость.

Металлические опалубки многоразового использованияИсточник stroyday. ru

Качество фундамента, изготовленного с использованием железной опалубки, на порядок выше деревянных вариантов. Это обусловлено свойствами металла, который в отличие от дерева не впитывает влагу и тем самым обеспечивает благоприятные условия для дозревания бетона.

Полимерные плиты

Смысл тот же, что и с фанерой, ОСБ или ДСП, с той лишь разницей, что в качестве материала для ограждения используется полимерная плита, размер и толщина которой зависит от требуемой жесткости. Для обеспечения должной жесткости сооружения необходим каркас из бруса или металлического профиля.

Полимерные опалубки это дорогое удовольствие, но они незаменимы при строительстве типовых сооруженийИсточник stroykarecept.ru

Несъемная конструкция

Подбирая материал для неразборной опалубки следует выбирать тот, который придаст монолитной конструкции необходимые свойства. Например, если впоследствии требуется утепление, лучше использовать пенополистирол, чем бетонные блоки или металлические листы.

Несъемная опалубкаИсточник pogreb-podval.ru

Особенности использования технологии несъемной опалубки в строительстве частных домовладений

Пенополистирольные блоки

Очень простой и быстрый вариант, к тому же готовая бетонная конструкция получается уже утепленной. Изготовление опалубки для ленточного фундамента из блоков вызывает ассоциацию с конструктором: легкие блоки из полистирола высокой плотности собираются посредством замков, расположенных на соприкасающихся сторонах изделия. Технология предусматривает наличие линейных, угловых, радиусных и прочих элементов для реализации любых геометрических форм и решений.

Также есть вариант, где в качестве ограничивающего материала используются листы плотного полистирола. Стыковка листов между собой реализована при помощи простого соединения «шип/паз». Противоположные стенки соединяются специальными металлическими скобами, которые параллельно определяют ширину ленты фундамента.

Материал обладает небольшой массой и прост в обращении, поэтому конструкции из него монтируются быстро, не требуют специального оборудования и навыков.

Несъемная опалубка также работает в качестве утеплителяИсточник gmk.spb.ru

Железобетонные фундаментные блоки

Название говорит само за себя. Конструкционно напоминает опалубку из пенополистирола. Разница в отсутствии утепления, значительной массе и большей жесткости готового монолитного сооружения. В случае работ с крупногабаритными блоками, для монтирования понадобится бригада строителей и подъемная техника.

Несъемная опалубка из пустотелых блоковИсточник domsovetov.by

Вспомогательные материалы и необходимый инструмент

В процессе монтажа опалубки для ленточного фундамента приходится использовать различные приспособления. Чаще всего они нужны в случае изготовления деревянных конструкций, особенно, когда используется подручный листовой материал. Заводские изделия обычно комплектуются всем необходимым.

Металлические шпильки

Необходимы для высоких сооружений. Обеспечить качественную фиксацию толщины ленты по всей площади ограждения другими способами не представляется возможным. Шпильки не нужны для конструкций высотой менее полуметра, особенно, если применяются достаточно жесткие листовые материалы или доски.

Назначение этого элемента – предупреждение распирания стенок опалубки. Для правильного функционирования, шпилька устанавливается в пластиковую трубу. Делается это таким образом, чтобы при стягивании, стенки ограждения с внутренней стороны упирались в трубу. С наружной стороны на шпильку рекомендовано одевать шайбы.

Раскосы

Предназначены для предотвращения выгибания стенок ограждения наружу. Изготавливаются из деревянных брусков разной длины. Вход идет весь подходящий материал, в том числе обрезки.

Шпильки и раскосыИсточник plotnikov-pub. ru

Полиэтиленовая пленка

Препятствует вытеканию бетонной смеси за пределы опалубки. В основном используется для конструкций из досок, в том числе необрезных. Способствует предотвращению излишнего загрязнения древесины цементным раствором, что дает более широкие возможности их последующего использования.

Панели для фундамента и другие варианты отделки цоколя здания

Изготовление съемной опалубки под ленточный фундамент

Вариантов сооружения подобных конструкций достаточно много и выбор наиболее подходящего зависит от ситуации и предпочтений специалистов. Рассмотрим, как делается опалубка для ленточного фундамента с использованием деревянных щитов и бруса.

Технология изготовления щитов из дерева

Толщина доски подбирается в зависимости от ширины ленты и высоты конструкции. При ширине до 300 мм и высоте до 1м можно использовать доску 25-30 мм. Длина щитов также зависит от габаритов ограждения и геометрии сооружения. Учитывая стандартную длину доски (4,5 – 6 м), оптимальной можно считать длину щита 2 – 2,5 м.

При изготовлении в качестве крепежа лучше использовать гвозди. Это значительно облегчит демонтаж, сэкономит средства и ускорит процесс.

Сборка опалубкиИсточник kakpostroit.su

Для щитов высотой до 1 метра сборка представляет следующую последовательность действий:

• Нужно заготовить доски для набора одного щита, например, 10 досок длиной 2 м, шириной 100 мм;
• Для обеспечения жесткости и связки досок можно использовать брус сечением 50*50, – на один щит 4 шт.;
• Доска прибивается гвоздями к брусу, который располагается через равные промежутки, при этом по краям торцов должно быть расстояние около 200 мм (чтобы связать щиты между собой при монтаже). Следует сделать бруски несколько длиннее, для того, чтобы их можно было вбивать в землю, если подобное предусмотрено конструкцией.
• Для высоких сооружений с шириной ленты 400 мм и больше надо использовать доску толщиной 40 – 50 мм, брус для каркаса – минимум 100*50 мм.

Монтажные работы

Предварительно необходимо сделать разметку. После этого щиты располагаются по ходу ленты фундамента. Снаружи ленты фиксируются раскосами, изнутри устанавливают упоры или шпильки. Во время работ нужно контролировать уровень во всех плоскостях и геометрическую точность конструкции.

Наглядно про опалубки для фундамента смотрите в видео:

Сборка несъемной опалубки

Конструкция из полистирольных блоков собирается постепенно – по мере увеличения высоты фундамента или стен. Первый ряд выкладывают на подготовленную основу – подушку, предварительно положив гидроизоляцию с заходом на стены траншеи (в случае траншейного варианта). Сборка производится в замки на гранях блоков.

Набирается высота, при которой можно без значительных затруднений повязать арматуру. В случае использования полимерных листов, стенки фиксируются между собой скобами, которые идут в комплекте. Набрав несколько рядов и развязав арматуру производят заливку бетоном, после чего собирают следующие ряды и так до полной готовности сооружения.

Для неразборной опалубки из бетонных блоков процесс такой же. Разница в конструкции материала и способе развязки арматуры, которая укладывается в специально предусмотренные выемки на верхней и нижней поверхности блоков. Процесс монтажа также происходит постепенно – после заливки одного или двух рядов монтируются следующие.

Еще про несъемные опалубки смотрите в видео:

Плитный фундамент для частного дома: где и когда используется, как рассчитать, этапы монтажа

Итоги

Применения той или иной опалубки во многом зависит от затрат, на которые готов пойти застройщик, а также требований к качеству фундамента. Для бюджетных вариантов вполне подойдет опалубка из дерева с использованием подручных средств (есть примеры с использованием картонных коробок). Если важна скорость, и качество придется рассматривать другие варианты, которые потребуют больших затрат.

классификация, цены за м2 и штуку

В строительной сфере используются самые разнообразные формы, в которые загружается раствор с целью получения крупногабаритного искусственного камня, в том числе и сложной конфигурации. Все они классифицируются по предназначению, способу монтажа, материалу и ряду других признаков. Щитовая опалубка – одна из разновидностей подобного рода приспособлений и относится к категории разборно-переставных (съемных) конструкций. Где ее целесообразно использовать, из чего она состоит, примерная цена изделий – тема предлагаемой читателю статьи.

Данные щитовые сборки являются универсальными в применении. В зависимости от комплектации с их помощью можно заливать фундаменты, перекрытия, возводить колонны. Главное – правильно подобрать материал облицовки каркаса и его габариты.

Конструктивные элементы форм:

1. Основные – щиты опалубки (линейные и угловые). Специфика применения понятна из названий. Состоят из каркаса и облицовки. Есть щиты и универсальные. От линейных они отличаются шириной, поэтому подходят как для обустройства фундаментов, так и колонн. Рама является сварной, металлической. В качестве обшивки используются различные материалы – сталь, фанера, пластики, алюминий.

2. Дополнительные: стойки (как правило, телескопические, для заливки перекрытий), упоры, укосы и тому подобное.

3. Комплектующие для форм: хомуты, захваты монтажные, крепежные детали (гайки, винты) и ряд других. Количество и особенности элементов определяются спецификой применения изделия.

Категорирование опалубок

1. Пластиковая.

В последнее время именно такая сборная щитовая конструкция все чаще используется в малоэтажном строительстве.

Особенности:

• Небольшой вес и габариты (1,2 х 0,6 м) основных элементов позволяют произвести монтаж самостоятельно. Эта работа облегчается наличием специальных фиксаторов, которыми производится скрепление щитовых изделий.
• Гладкая внутренняя поверхность формы позволяет не смазывать ее перед загрузкой раствора, так как риск его сцепки с материалом – минимальный. После демонтажа изделий они легко очищаются от налипших фракций.
• В перечень комплектующих входят усилительные штанги телескопического типа (раздвижные). Это дает возможность собирать опалубки для фундамента высотой до 3 м, применять в качестве формы для обустройства перекрытий.
• С учетом относительно небольшой цены и многократного использования (до 100 циклов) пластиковые образцы отлично подходят для малого бизнеса. Организациям, специализирующимся в строительной сфере, такой опалубки достаточно, чтобы смонтировать любую конструктивную часть здания – фундамент, перекрытия, монолитные стены.

2. Деревянная опалубка.

Название несколько условное. Самостоятельно такие формы собираются из досок. В качестве облицовки щитов промышленного изготовления используется многослойная фанера, как правило, ламинированная. Хотя встречаются варианты из образцов с повышенной влагостойкостью без покрытия.

• Состав – металлическая рама, фанерные листы и комплектующие.
• Плюс – хорошая ремонтопригодность элементов с малыми затратами, если учесть невысокую цену листовой фанеры. Пожалуй, это и все.
• Минус – необходимость регулярного обслуживания. Главная причина – нарушение защитного покрытия торцевых частей щитовых образцов. Повреждения чаще всего происходят в процессе сборки/демонтажа опалубки. Если не следить за целостностью срезов, то долго такой комплект не прослужит. Фанера начнет впитывать жидкость из раствора, расслаиваться, коробиться.

Щитовые формы на основе древесины несложно смонтировать самостоятельно, что чаще всего и делается в частном секторе. Поэтому индивидуальному застройщику покупать их не имеет смысла.

3. Щитовая алюминиевая.

Такая разновидность для фундаментов и перекрытий используется не так часто.

• Плюс – малый вес щитовой конструкции и, в отличие от стальных и фанерных аналогов, устойчивость перед влагой.
• Минус – легко деформируется. Если монтируется габаритный фундамент, да еще и с заливкой тяжелого бетона, с крупным наполнителем, искривления щитовых изделий не избежать. Недостаток усугубляется тем, что ремонту алюминиевые образцы не подлежат, так как придать им прежнюю форму вряд ли получится. При обустройстве перекрытий такие комплекты тем более использовать нецелесообразно.

Как правило, они применяются при возведении вертикальных конструкций небольшого сечения (например, колонны, столбы для фундаментов) или монолитных лент с малыми линейными параметрами (шириной, глубиной заложения).

4. Стальная.

В обиходе ее чаще называют металлической. Самый надежный вариант щитовой опалубки для фундамента. Состоит из каркаса и нашитых на него металлических листов. Модификаций несколько. Для усиления щитовой конструкции нередко под обшивкой скрыты листы многослойной фанеры или пластик.

• Повышенная прочность. Деформировать такую форму практически невозможно.
• Защищенность щитовых изделий от коррозии – цинкование, порошковая технология.
• Долговечность.

Такие опалубки используются преимущественно при масштабном строительстве. Для частного сектора даже аренда нецелесообразна. При монтаже фундамента вполне выйдет обойтись и более легкой опалубкой. Тем более что такую форму можно применять и при возведении стен.

5. Рамная опалубка для заливки перекрытий.

Является разновидностью стального комплекта, но не основного, а дополнительного. Другое название – форма с объемной стойкой. Состоит из вертикально ориентированных элементов, которые выполняют функцию опоры для любой щитовой сборки. В зависимости от модификации опалубки с ее помощью можно заливать перекрытия на высотах от 1,5 до 20 м.

Комплектующие:

• Домкраты (нижний и верхний).
• Башмаки (служащие опорными элементами на грунте или иной основе).
• Стойки – стартовые, усиленные, доборные.
• Узлы клиновые.
• Раскосы, ригели, вставки.
• Лестница (для удобства сборки/демонтажа щитовой конструкции).

Покупать такую универсальную форму для одноразовой работы по обустройству перекрытий вряд ли целесообразно, а вот аренда – оптимальный вариант. Применение этого оборудования позволит существенно сократить сроки строительства. Плюс в том, что в качестве рабочего стола можно использовать любую опалубку. При правильной расстановке стоек (тур) – даже алюминиевую.

Стоимость опалубочных систем

*Ориентировочные данные по московскому региону.

**Указана цена только на щиты линейные. Стоимость угловых (наружных или внутренних) несколько выше.

Для индивидуального застройщика выгоднее опалубку арендовать, чем купить. Эта щитовая форма имеет специфическое назначение, и после завершения строительства (ремонта) она вряд ли пригодится в хозяйстве. Многие организации дают разборные опалубки во временное пользование, и расчет стоимости услуги исчисляется за месяц использования. К примеру, для щитовых изделий из металлов это обойдется в 580-610 руб/м2.

Дополнительно там же можно арендовать оборудование для прогрева бетона. При монтаже фундамента в холодное время года оно обязательно понадобится. Практика показывает, что использование самодельных приспособлений в большинстве случаев не дает должного эффекта по причине неправильно произведенных расчетов и определения схемы расстановки нагревательных элементов в опалубке.

разные типы и способы устройства

Зачем нужна опалубка?

Фундамент может быть сложен из готовых бетонных блоков, из кирпича повышенной прочности или сделан из проармированного бетона — залитого по месту в форму и выдержанного после заливки необходимое время — монолитный.

Монолитный фундамент необходим в нескольких случаях. Когда он должен быть определенной формы и сделан определенным образом — по материалу и конструкции. Когда удобнее заливать бетонную массу, чем вкапывать готовое изделие. Или когда нужно создать сложный конструктивный объем, чтобы он был цельным. В этом случае конструкции гарантируется большая прочность, в сравнении с такой же, но сборной.

Чтобы соорудить монолитный фундамент, следует создать форму, в которую будет заливаться бетон. Такая форма называется опалубка под фундамент (от слова «палуба» — формообразующая плоскость) и состоит из палуб-стенок и крепежа, позволяющего им стоять нужным образом и держать форму.

Разные типы опалубок

По материалу опалубки делятся на деревянные, фанерные, металлические, пластиковые.

Устройство опалубки под фундамент бывает для одноразовой заливки бетона и многоразовой. Это разборная опалубка, которую можно многократно использовать, как на одном и том же объекте, так и на разных.

По конструкции опалубка может быть съемной и несъемной, являющейся частью здания.

Выбор определенного типа опалубки основывается на конкретных условиях строительства и его масштабности. Например, строительство опалубки под фундамент в частном домостроении проще сделать при помощи деревянных досок, выровненных с одной стороны и сбитых при помощи гвоздей, изнутри наружу. А если речь идет о строительстве коттеджного поселка или ряда многоэтажных домов, то выгоднее будет использовать функциональную, хотя и дорогостоящую, разборную опалубку, которую можно использовать много раз.

Свойства опалубки

Изготовление опалубки под фундамент должно сообщать ей следующие свойства:

• прочность, способность выдерживать давление большой массы бетона;
• способность к сохранению геометрических размеров фундамента, от чего будет зависеть качество здания в целом;
• гладкость, необходимая для того, чтобы готовый фундамент можно было гидроизолировать и утеплять без предварительной обработки;
• слабая адгезия к бетону;
• цельность конструкции, гарантирующая невозможность вытекания бетонной массы;
• способность к выдерживанию температурно-влажностного режима, необходимого для правильного твердения бетона.
• технологичность изготовления (касается опалубки для больших объемов строительства): удобные крепления, которые помогают надежно смонтировать и быстро демонтировать опалубку;
• прочность, долгий срок эксплуатации, способность легко чиниться (если речь идет об опалубке многоразового использования).

Опалубки под разные виды фундаментов

Каждое сооружение имеет свои конструктивные особенности, строится в разных условиях, на разных грунтах, поэтому не удивительно, что фундаменты также существуют разные.

Столбчатый фундамент применяется в условиях глубокого промерзания грунтов и используется для легких конструкций — домов из бруса или каркасных домов; его нельзя использовать в подвижных грунтах.

Конструктивно, решение того, как сделать опалубку под фундамент, в случае столбчатого фундамента, будет выглядеть так. По углам дома, под каждым примыканием стены или перекрестьем стен, а также через каждые 2 м стены устраиваются опорные столбы, которые будут устанавливаться ниже уровня промерзания грунта и армироваться. Между собой они будут связываться монолитным железобетонным ростверком, чья арматура приваривается к арматуре опорного столба, диктуя конструкции устойчивость и надежность.

Опалубка под столбчатый фундамент устанавливается для каждого столба в отдельности в специально вырытых для этого ямах. Форма ямы обычно прямоугольная, но может быть и круглой.

Стенки ям, глубиной до 1 м, роют вертикально и крепления не устанавливаются, если глубина больше метра, а чтобы грунт не обсыпался, устанавливаются доски-горбыли и распорки. Глубиной яма должна быть на 25-30 см больше, чем высота столба, а размером — на 30-40 см шире него с каждой стороны. До того как поставить опалубку под фундамент, на дно ямы укладывается «подушка» из крупного песка и гравия на всю ширину ямы, толщиной на ее дополнительную глубину.

На подушку устанавливается опалубка. Если она делается из дерева, то берется доска (палуба), струганная с лицевой стороны, толщиной 25-35 см, шириной 120-140 см и влажностью не меньше 25%. Толщина и размер палубы зависят от массивности столба, так как опалубка не должна менять своих размеров под давлением бетона.

В качестве опалубки также могут использоваться трубы из асбеста, железобетона и железа. Чтобы вода не уходила из раствора, трубы до укладки оборачиваются полиэтиленом, он же послужит дополнительной гидроизоляции фундамента в будущем.

Внутрь опалубки равномерно устанавливаются армировочные прутки, при необходимости скрепленные хомутами.

Опалубка под ленточный фундамент более сложная конструкция, потому, что ее нужно проводить под всеми несущими стенами сооружения. Ленточный фундамент делается обычно мелко-заглубленным, но монолитным, прочно завязанным воедино с помощью арматуры. Поэтому высота опалубки может быть от 25 до 75 см. В зависимости от глубины залегания фундамента устраивается и конструкция опалубки. При минимальной высоте в 20 см доски-палубы закрепляются только распорками и кольями. При высоте 50 см палубы закрепляются прижимными досками и подкосами, укрепленных колышками. Если высота опалубки достигает 75-90 см, то к ним добавляются деревянные или металлические хомуты, которые устанавливаются перед тем, как выровнять опалубку под фундамент сверху и помогают конструкции удерживать геометрическую форму.

Фундамент, особенно если он ограничивает подвал, нуждается в утеплении, которое будет устраиваться после того, как бетон наберет необходимую прочность и опалубка будет снята. Существует возможность совместить утеплитель и опалубку воедино и устроить фундамент под несъемную опалубку, тем более, что стены, возводимые на нем, тоже нужно утеплять и существует специальная опалубка для стен, сделанная подобным образом.

Опалубка может быть сделана из пенопласта или пенополистирола. Такая конструкция облегчает строительство, так как несъемная опалубка устанавливается уже готовая и яма под нее делается меньшего размера — четко под размер опалубки. В этом случае арматура, необходимая для этого типа конструкций, укладывается на специальные опоры.

Раньше арматуру скручивали проволокой, но при наличии таких приспособлений она вставляется в специальные пазы, а затем сваривается.

Вертикальная арматура делается с выпуском, чтобы, после заливки фундамента, сваривать ее с арматурой стен, которые будут устанавливаться на нем.

Из чего построить опалубку для фундамента. Правила выполнения монтажа опалубки стен, фундамента и перекрытий. Как собрать из пенополистирола

Время чтения:
7
мин.

Ленточный фундамент – самое распространённое основание для частного дома и не только. Построить фундамент такого типа без применения опалубки невозможно. Поэтому следует знать о видах конструкций, способах их сборки.

Крепление опалубки играет большую роль в процессе изготовления монолитного бетона.

Требования к опалубке

Основное требование, которое предъявляется к конструкции, – прочность. В процессе заливки бетонного раствора конструкция испытывает серьезные нагрузки, особенно если бетон заливается напрямую из бетономешалки или насоса. Чтобы удерживать жидкий раствор без изменения формы, опалубка должна быть жесткой.

Между элементами не должно быть щелей, так как жидкая масса может через них просачиваться, что значительно увеличивает расход бетонной смеси. Незначительные щели могут присутствовать, но только в том случае, когда качество поверхности бетона не играет роли, например, при создании ленточного основания, которое в дальнейшем будет штукатуриться или закрываться финишным материалом.

Виды опалубок

Конструктивно опалубки разделяются на два основных вида – съемные и несъемные. Несъемные предполагают использование опалубочного материала в качестве финишной отделки или утеплителя.

Съемные

Особенностью съемной конструкции является возможность демонтажа. И это необходимо учитывать уже на этапе установки.

Съемная опалубка должна крепиться таким образом, чтобы после затвердевания бетона оставался доступ ко всем элементам крепежа. Главное правило: её нельзя крепить изнутри, так как после заливки бетона нельзя будет раскрутить конструкцию и её придется ломать, что повлечет за собой неминуемое повреждение фундамента.

Если опалубка изготовлена из металла и допущены нарушения в процессе монтажа, то есть конструкция закреплена изнутри, то ее вообще невозможно разобрать без повреждения фундамента.

Материал, который используется в качестве несъемной опалубки, может быть разным. Если конструкция собирается из листов плоского шифера, то они выполняют функцию отделочного материала, предотвращая попадание влаги на фронтальную поверхность бетона и тем самым продлевая срок службы фундамента. Демонтировать шифер после затвердевания бетона без его повреждения невозможно. В последнее время несъемная опалубка стала изготавливаться из листов пенополистирола, которые собираются в единую систему при помощи дополнительных крепежных деталей. В таких конструкциях могут применяться внутренние элементы крепежа, которые после заливки смеси скрываются бетоном.

Существуют несъемные изделия из теплоизоляционных материалов заводского производства, для которых производитель разработал не только крепления, но и весь технологический процесс. Это значит, что сборка производится согласно инструкции производителя и при помощи определенных крепежных элементов.

Выбирая систему из пенополистирола от определенного производителя, необходимо обратить внимание на крепежи, при помощи которых она монтируется.

Иногда цена на крепеж для определенной конструкции из теплоизоляционных материалов может быть завышенной, в таком случае лучше рассмотреть предложения другого производителя.

Конструкция из деревянных щитов и их соединение

Конструкции для ленточного фундамента удобно собирать из щитов, заготовленных заранее. Щиты сколачиваются из обрезных досок и перпендикулярных брусков при помощи гвоздей или соединяются саморезами. При сборке щитов в единую систему, на месте стыка, внахлест устанавливается отрезок тесины, который крепится саморезами к обоим щитам. Такое крепление позволяет перекрыть течь бетона в месте соединения и придать конструкции дополнительную жесткость. Между щитами ставят распорки, которые изготавливаются из деревянных брусков.

Высота щита для ленточного фундамента может быть немного выше планируемой высоты заливки бетона. В таком случае непосредственно перед заливкой размечают уровень, до которого необходимо наполнить опалубку, чтобы получить желаемую высоту бетона. Второй вариант – высота щита равна планируемой высоте фундамента. В такой ситуации верхний край щитов должен выставляться по уровню.

При заливке монолитных стен высота щитов значения не имеет, так как она выполняется поэтапно, и щиты постепенно переставляются. Длина щитов, которые устанавливаются с наружной части фундамента, не принципиальна. Важно, чтобы длина внутренней опалубки равнялась длине планируемого фундамента изнутри. В противном случае щиты нельзя будет установить, либо по углам они зальются внутрь фундамента, что сделает невозможным их демонтаж без повреждения и разрушения основания в углах.

Применяемые материалы

Существует разделение конструкций по материалам, из которых они изготавливаются:

1. Деревянная – самый распространенный вид.
2. Металлическая.
3. Опалубка из теплоизоляционного материала.
4. Из листов ОСБ или фанеры.

Каждый материал обладает определенными свойствами, которые необходимо учитывать при сборке.

Щиты из фанеры ОСБ

Листы фанеры ОСБ – это не самый популярный материал для изготовления. Дело в том, что любая фанера боится влажности. Прямой контакт с сырым раствором приводит к тому, что фанера напитывается влагой и разбухает, и после высыхания уже не принимает свои исходные размеры.

Применять фанеру в качестве опалубочного материала можно, но потребуется дополнительная гидроизоляция, которую выполняют при помощи парниковой пленки или рубероида. А это уже лишние расходы и потраченное время. Закрепить пленку на поверхности ОСБ удобно при помощи строительного степлера.

Второй способ защиты от влаги – окрашивание масляной краской. Слой краски защитит материал и сделает опалубку многоразовой.

Металлические щиты

Они применяются в основном при строительстве многоквартирных монолитных зданий. Щиты изготавливаются из металлических уголков и приваренного к ним листового железа. Крепятся преимущественно на шпильки и болты либо на специальные пружинные замки.

Минус конструкции – её вес, поэтому в масштабах многоквартирного строительства, опалубка из металлических щитов устанавливается в проектное положение при помощи специальной техники. При строительстве монолитных частных домов она используется редко, так как ее использование подразумевает дополнительные расходы на привлечение техники.

Деревянные доски

Доски – самый популярный материал для изготовления опалубочных конструкций. Они позволяют изготовить конструкцию практически любой конфигурации непосредственно на месте строительства. После демонтажа деревянных щитов их можно разобрать и пустить в строительство. Если для опалубки использовался тес 2,5×15 см, то после из него можно сделать обрешетку на крышу.

Еще одно преимущество дерева – возможность крепления на саморезы или специальные шурупы. Саморезы быстро вкручиваются при помощи шуруповерта, а при необходимости разборки и переделки конструкции их можно легко выкрутить.

Собирая такую конструкцию, щиты сколачивают из досок и деревянных брусков. Жестких требований к размерам деревянной опалубки нет, они зависят от параметров фундамента или иного монолитного сооружения, в процессе изготовления которого применяются.

Крепеж, применяемый при сборке

Крепеж для опалубки выбирается в зависимости от материала, из которого она собирается. Для деревянных конструкций практически не применяется специализированных крепежей, используются обычные саморезы по дереву.

Для удобства монтажа саморезов, необходимо выбирать варианты с шестигранными шляпками, так как они не срываются даже за несколько циклов закручивания. Саморезы под крестовую насадку использовать не рекомендуется.

Для конструкций из металла применяются специальные шпильки с резьбой и гайками или пружинные замки.

Металлические стягивающие шпильки

Крепеж при помощи шпилек и болтов удобно использовать, если опалубка изготавливается из листов фанеры или ОСБ, либо применяется конструкция из металла. Для удобства сборки опалубки при помощи шпилек применяют отрезки металлопластиковой трубы, длина которых равна ширине планируемого фундамента.

Сборка конструкции происходит следующим образом:

1. Листы опалубки из ОСБ устанавливаются по месту.
2. В них подготавливаются отверстия. Важно, чтобы отверстия для установки шпилек располагались напротив друг друга, в противном случае возможен перекос.
3. Для надежного крепления шпильки устанавливаются с шагом 50 см.
4. Чтобы опалубка не съезжалась и фундамент имел одинаковую ширину по всему периметру, удобно использовать дистанционные вставки, которые изготавливаются из металлопластиковой трубы. С этой целью нарезаются отрезки трубы необходимого размера.
5. Отрезки труб вставляются внутрь конструкции, и через них и подготовленные заранее отверстия пропускается шпилька, на которой с двух сторон затягиваются гайки.

Совместно с гайками обязательно используются усиленные шайбы, которые увеличивают площадь нагрузки на фанеру и защищают её от разрыва.

В видео ниже подробно рассказано об использовании металлических шпилек при креплении опалубки из ОСБ:

Пружинные замки

Строительство фундамента с применением металлических опалубок требует использования специального крепления. Идеально подходят крепления из арматуры и пружинных замков. Они легко и быстро устанавливаются и так же снимаются.

Пружинный замок собирается на базе металлической пластины толщиной не менее 4 мм, в которой имеется отверстие под установку арматуры. Такой запорный механизм имеет зубчатый замок, совмещенный с рычагом, при помощи которых арматура надежно фиксируется на требуемом расстоянии.

Совместно с пружинным замком лучше использовать арматуру диаметром 8 мм, но допускается применять и обычный металлический прут аналогичного диаметра.

Правила установки опалубки

Правила установки опалубочных конструкций должны соблюдаться как профессионалами, так и начинающими строителями. Жесткие требования по установке предъявляются в основном к конструкциям из металла, так как они используются в многоэтажном строительстве.

1. Сборка в соответствии с технологической картой (схемой). Каждая деталь имеет маркировку и должна устанавливаться в определенное место. Нельзя менять детали местами, даже если они имеют одинаковые габариты.
2. Перед тем как крепить опалубку, необходимо подготовить площадку и провести все необходимые замеры.
3. Установка опалубки должна производиться с соблюдением вертикальности и горизонтальности расположения элементов.

Для опалубочных конструкций существуют допустимые значения отклонения конструкции. В условиях частного строительства они не применяются, а используются только при возведении многоэтажных домов.

Установка опалубки своими руками

Алгоритм установки и крепления деревянной опалубки для ленточного фундамента:

1. Изготавливаются деревянные щиты, высота которых равна высоте фундамента с учетом заглубления опалубки в землю.
2. Подготавливается место установки, выкапывается траншея, насыпается песчаная подушка.
3. Щиты устанавливаются и соединяются в углах.
4. Забиваются колья и крепятся распорные клинья.
5. По верхнему краю устанавливаются перемычки.

Процесс установки деревянной опалубки для ленточного фундамента достаточно прост и не требует определенных навыков.

Если планируется строительство частного дома и есть все необходимые инструменты и время, то опалубку для ленточного фундамента можно изготовить и установить самостоятельно. В противном случае лучше обратиться в хорошо зарекомендовавшую себя строительную фирму, чтобы профессиональные рабочие выполнили эту работу с соблюдением всех пунктов технологического процесса.

Любое возведение зданий предусматривает обязательную установку плит перекрытий, которые можно как приобрести в готовом виде, так и изготовить непосредственно на строительной площадке. При этом последний вариант пользуется большой популярностью, поскольку считается менее затратным. Чтобы сделать монолитные плиты самостоятельно, требуется создание специальной конструкции – опалубки перекрытий.

Устройство

Монолитное перекрытие представляет собой один из главных элементов строения, которой повышает эксплуатационные характеристики здания и делает его прочным. Его монтаж начинается со сборки опалубки, которая позволяет сохранять бетону форму и неподвижность до затвердения. Опалубка перекрытий считается сложной строительной конструкцией, которая обычно состоит из таких элементов.

• Опорные узлы.
  Это деревянные брусья, имеющие вид телескопических стоек. Чтобы равномерно и правильно распределить динамическую нагрузку на этот элемент, следует точно рассчитывать расстояние между ними. При помощи таких опор собирается опалубка для заливки монолитных плит высотой не выше 4 м. Часто при строительстве сооружений применяют и доборные или стартовые стойки. Они изготовлены из металлопрофиля и фиксируются между собой специальными креплениями (чашечными или клиновыми). Благодаря таким опорам можно соорудить опалубки высотой до 18 м.

Стойки, которые обычно используют при монтаже опалубок в высотных зданиях, состоят из трех элементов: унивилка, вертикальной опоры и тренога. Унивилка представляет собой верхнюю часть и служит, как правило, для фиксации рабочей поверхности. Ее часто еще называют «опорная вилка». Выпускается данный элемент из четырех трубок (квадратного сечения), которые приваривают по углам, и металлических пластин толщиной не менее 5 мм. Тренога (юбка) предназначена для обеспечения устойчивости стойки и позволяет ее надежно удерживать горизонтально. Кроме этого, тренога берет на себя и часть основной нагрузки при заливке бетона.

Согласно стандартам, при строительстве обычных жилых домов для установки вспомогательной конструкции допускается применять стойки следующих размеров: 170-310 см, 200-370 см. Если же планируется возводить частный дом за городом, то можно обойтись опорами типового размера 170-310 см, их размещают с шагом 150 см.

• Основание.
  Его изготовляют из листового материала, в качестве которого чаще всего используют листы фанеры, металлопрофиля и щиты из досок. Для повышения прочности конструкции рекомендуется использовать материал с высокими показателями влагоустойчивости.

• Металлические или деревянные балки.
  Данные элементы размещают перпендикулярно друг к другу. Для строительства опалубки нужно выбирать балки с повышенной жесткостью, так как от этого зависит удержание массы бетона и прочность самой опалубки.

Опалубка для перекрытий может изготавливаться различных видов, все зависит от типа опоры, толщины заливки бетона и высоты расположения конструкции.

Плюсы и минусы

Опалубки для перекрытий считаются незаменимым строительным элементом. При этом они имеют как преимущества, так и недостатки. Поэтому перед тем, как их соорудить, важно учесть все характеристики. К главным плюсам опалубок относят такие моменты.

• Обеспечение высокой прочности монолитным плитам. В отличие от обычных сборных конструкций они не имеют зон стыковки и швов.
• Возможность реализовывать нестандартные проекты, поскольку такие опалубки позволяют изготавливать разнообразные по форме перекрытия.
• Исключение смещения перекрытий в поперечном и продольном направлении. Монолитные плиты приобретают дополнительную жесткость.
• Несложный монтаж. Создание опалубки возможно выполнить и своими силами без применения специальной техники, что значительно экономит расходы на строительство.
• Возможность многоразового применения. Переставная опалубка используется для заливки сотен и более монолитных плит. Это финансово выгодно.

. Что же касается недостатков, то их немного.

• По сравнению с применением готовых плит временные затраты больше, так как требуется дополнительно сооружать и демонтировать конструкции. Помимо этого, строительный процесс немного затягивается, поскольку нужно ждать, когда бетонная заливка приобретет прочность.
• Необходимость строгого соблюдения всей технологии изготовления и заливки бетонного раствора. Делать это сложно, потому что бетон заливается в огромном количестве.

Виды

Опалубка перекрытий, предназначенная для бетонирования монолитных плит, бывает нескольких видов, каждый из которых отличается технологией сборки и техническими характеристиками. Чаще всего в строительстве используют следующий тип конструкций.

Стационарная (несъемная)

Ее главной особенностью считается то, что после застывания раствора она не снимается. Стационарные опалубки состоят из листов теплоизоляции и слоев гидроизоляционного материала, поэтому они обеспечивают зданию дополнительное тепло и защиту от влаги. По окончании бетонирования несъемные конструкции превращаются в один из элементов железобетонной конструкции. Данные конструкции обладают целым рядом преимуществ: упрощают выполнение монтажных работ, снижая трудовые затраты, и придают сооружению декоративный вид, так как изготовляются из современных материалов.

Съемная

В отличие от предыдущего вида эти конструкции после полного застывания бетона можно демонтировать. Они пользуются большим спросом, чем стационарные, поскольку характеризуются низкой ценой и легкой установкой. Многие строители берут съемные опалубки в аренду, так как это позволяет снизить затраты на сбор конструкции и быстро завершить процесс бетонирования.

Разборная

Данный тип опалубки подразделяется на несколько классов и отличается уровнем сложности. Так, например, при строительстве горизонтальных плоскостей рекомендуется простая (рамная) опалубка, если же планируется возводить здания сложных форм, то подойдет объемная (крупнощитовая) конструкция. Сборка таких элементов осуществляется из влагостойкой фанеры, профлиста, пеноплекса, пенопласта и пенополистирола.

Помимо этого, для строительства мало- и крупногабаритных модулей иногда используется скользящая опалубка. Ее устанавливают вертикально. Вид конструкции выбирают в строительстве в зависимости от сложности проекта.

Технические требования

Поскольку опалубка для перекрытий отвечает за дальнейшую прочность монолитных блоков, она должна возводиться в соответствии с установленными нормами строительства, учитывая все технологии и правила. К такой конструкции применяются следующие требования.

• Высокий запас прочности.
  Каждый составляющий элемент конструкции должен выдерживать не только арматурный каркас, но и вес жидкого и застывшего бетона.
• Безопасность и надежность.
  Во время армирования и заливки раствора рабочие перемещаются по основанию, поэтому оно должно быть жестким и исключать любое вибрирование. В противном случае монолитные плиты могут получить дефекты, что в дальнейшем может привести к аварийным ситуациям. Исключить повреждение целостности конструкции помогают и строительные столы, по которым также можно перемещаться во время строительных работ.
• Долгий срок эксплуатации.
  Это в первую очередь касается разборного и съемного типа опалубок, которые применяются в строительстве многоразово. Для создания монолитного перекрытия рекомендуется устанавливать опалубки из прочного материала, который выдержит последующую эксплуатацию после демонтажа.
• Устойчивость к воздействию нагрузок.
  Поскольку бетон заливается поверхностно и с углублением, то его масса создает повышенные динамические нагрузки на опалубку. Чтобы конструкция надежно выдержала их, следует заранее правильно подбирать ее материал изготовления и готовить план фундаментной плиты, который дополняет опалубочный чертеж и схема строповки.
• Обладать ускоренным монтажом.
  На сегодняшний день существует в продаже множество опорных деталей и готовых секций, позволяющих осуществлять быструю сборку конструкций.
• Возможность разборки.
  После того как раствор застыл, опалубку, состоящую из нескольких элементов, можно демонтировать для дальнейшего применения. Данный процесс должен проходить быстро и легко.

Монтаж своими руками

Установка опалубок для перекрытия считается ответственным и сложным процессом, поэтому если планируется ее собирать самостоятельно, необходимо иметь определенный опыт и соблюдать все условия технологий. Многие строители предпочитают приобретать уже готовые монолитные плиты, для их монтажа требуются только домкраты и рабочие. Единственное, что строительная техника не всегда доступна в применении и в труднодоступных местах она не сможет работать. Поэтому в таких случаях монолитные блоки лучше всего сделать своими руками. Для этого потребуется укрепить опалубку, после чего выполняется заливка бетона. Более детально строительный процесс выглядит следующим образом.

• На первом этапе работ следует сделать точные расчеты.
  Для этого выполняется проектирование и составляется смета. В проекте важно учитывать прочность опалубки, чтобы она не треснула под массой бетонного раствора. Помимо этого, делается схема размещения плит, учитывая особенности конфигурации будущего здания, марку бетона и вид армирования. Так, например, для возведения обычного жилого дома, ширина пролетов в котором не будет превышать 7 м, понадобится изготовить прочное перекрытие толщиной не менее 20 см.
• На втором этапе делается закупка всех необходимых материалов.
  Это основание для опалубки, опорные и крепежные элементы.
• Следующим шагом будет сборка самой опалубки.
  Ее монтаж следует начинать после возведения стен, когда уже задана их высота. Для горизонтальной заливки можно использовать два вида опалубок: готовую (приобрести или арендовать, она требует только сборку) и несъемную. В первом случае рекомендуется выбирать конструкцию из прочного пластика или металла, ее по завершении работ возможно использовать многократно. В комплектацию таких опалубок обычно входят раздвижные опоры, позволяющие удерживать перекрытие на определенном уровне. Они монтируются очень просто и быстро.

Во втором же случае придется собрать опалубку своими руками из фанеры и обрезных досок. Фанеру рекомендуется брать с повышенной влагоустойчивостью, а обрезные доски лучше всего подбирать одинакового размера, это избавит в дальнейшем от подгонки их по высоте. В первую очередь готовится фундамент под монолитные плиты.
В том случае, если во время сборки опалубки между элементами появились зазоры, то дополнительно укладывается гидроизоляционный материал. Можно также изготовить конструкцию из профнастила. С ним намного проще работать и этот материал исключает образование зазоров.

Огромное внимание нужно уделять и выбору фанеры. Желательно приобретать ламинированные или склеенные листы, обладающие повышенной влагоустойчивостью и толщиной от 18 до 21 мм. Такой материал изготовляют из нескольких слоев древесного шпона, каждый из которых укладывается поперек волокна. Поэтому данный вид фанеры получается прочным. Монтаж листов фанеры необходимо осуществлять таким образом, чтобы их стыки приходились на ригели, кроме этого, после сборки опалубки не должно быть видно ни одного шва.

Начинать процесс монтажа следует с установки опор, которые будут поддерживать будущее монолитный блок.
В качестве стоек хорошо подходят как раздвижные металлические элементы, так и самодельные из бревен (они должны иметь одинаковую толщину и высоту). Опоры нужно размещать таким способом, чтобы между ними оставалось расстояние в 1 м, дистанция же между ближними опорами и стеной не должна превышать 20 см. Затем на опоры крепятся балки, отвечающие за удержание конструкции. На них дополнительно устанавливают горизонтальную опалубку.

Опалубка служит элементом ограждения при заливке бетона, препятствуя его вытеканию за пределы будущей конструкции и таким образом придавая ему необходимую форму. Это приспособление используют для изготовления фундаментов разных видов. Самый распространенный вариант применения – формирование опалубки для ленточного фундамента. При помощи опалубки делают армированные пояса под плиты перекрытия или кровельный каркас здания, а также многие другие конструкции, в которых подразумевается заливка формы бетоном или цементным раствором. Материал для опалубки фундамента может применяться разный, и в нашей статье рассмотрим несколько вариантов.

Деревянная опалубка с гидроизоляционным покрытием
Источник demidovo52.ru

Виды и материалы изготовления опалубок

В зависимости от желаемого качества бетонной конструкции, скорости ее сооружения и возможности повторного использования ограждающего материала, различают следующие разновидности опалубки:

• Съемная (разборная)
  . Подразумевает многократное использование функциональных деталей приспособления. Демонтируется после затвердевания железобетона.
• Несъемная
  . Остается в фундаменте, при этом служит дополнительным защитным или декоративным элементом сооружения.
• Деревянная
  . Применяется в разборных конструкциях. В качестве основного ограждающего материала используют обрезную деревянную доску разного сечения, фанеру, плиты ОСБ, в редких случаях ДСП.
• Металлическая
  . Ограждающие элементы в такой опалубке делают из листового металла. Узлы, обеспечивающие жесткость и препятствующие деформации плоскостей, могут быть выполнены из дерева или металлического профиля.
• Полимерная
  . Может быть как съемной, так и несъемной. В первом случае, подразумевается использование специальных пластиковых листов в качестве ограждения. Во втором, бетон заливают в формы из пенополистирола, собранные посредством замков в цельную конструкцию.

Опалубка для многоразового использования – часто такие сдают в аренду
Источник stroiecoplast.ru

Обзор типовых опалубок: типы и условия применения опалубочных конструкций

В зависимости от требований к железобетонной конструкции подбирается разновидность опалубки. Габариты фундамента, а именно его высота и ширина имеют первостепенное значение. Чем выше сооружение, тем крепче должен быть ограждающий материал.

Разборная опалубка

Это самый распространенный вариант устройства опалубки для ленточного фундамента и не только. Его популярность обусловлена простотой изготовления, доступностью материала и невысокой стоимостью сравнительно с другими вариантами.

Чаще всего строится такая опалубка из ОСБ, щитов из деревянных досок, фанеры, иногда ДСП. В качестве материала для каркаса применяют деревянный брус подходящего сечения или металлический профиль. Весь материал после демонтажа опалубки может быть использован в дальнейших строительных работах. Естественно, это возможно при бережном отношении к нему.

Даже одноразовая опалубка может быть разборной, а доски вполне сгодятся для чернового пола или подобных работ
Источник readmehouse.ru

Из досок

Для сооружения опалубки понадобится доска толщиной от 25 мм, если ширина фундамента до 300 мм. Более габаритная конструкция с шириной ленты от 400 мм и выше потребует использования доски 40-50 мм. Подойдет пиломатериал любой породы как лиственной, так и хвойной. Наиболее экономически целесообразно применять ель или сосну. К тому же эти породы обладают достаточной прочностью и стойкостью к перепадам влажности.

Недостатки
: длительное время сборки щитов и последующего монтажа/демонтажа элементов сооружения; конструкция требует дополнительного укрепления.

Достоинства
: невысокая стоимость.

Из фанеры, ДСП, ОСБ

Чтобы опалубка из ОСБ для фундамента, или из фанеры и ДСП, была прочной не обойтись без деревянного бруса, который будет необходим при сборке каркаса и упоров с раскосами. Рекомендуемая толщина плит – от 18 мм и более. Чем толще плита, тем меньше бруса для жесткости придется добавлять. Размер листов:

• водостойкая фанера – 1200*2400;
• строительная фанера – 1500*1500;
• ОСБ: 2500*1250;
• ДСП – 3750*1750.

Для однократного применения можно использовать обычную фанеру, плиты ОСБ или даже ДСП (потом его придется выкинуть). Если же планируется много циклов заливки, стоит обратить внимание на ламинированную водостойкую фанеру.

Источник derevyannyy.com

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу ремонта и проектирования фундамента . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Положительные качества
: простота и скорость сборки сравнительно со всеми остальными разборными вариантами. При использовании дешевых сортов плит, стоимость такой опалубки под фундамент будет ниже чем у деревянной.

Недостатки
: высокая стоимость водостойкой ламинированной фанеры; одноразовое использование недорогих плитных материалов.

Металлическая опалубка

Дорогой, но практичный вариант, способный обеспечить высокое качество поверхности, что уменьшает затраты на ее последующую шлифовку (если таковая предполагается). Подобные конструкции чаще заводского изготовления, поэтому максимально приспособлены для быстрой сборки. Обладают значительной жесткостью и такой же значительной массой, что подразумевает привлечение бригады строителей для монтажа и возможно, подъемной техники. Существуют облегченные варианты из алюминия или его сплавов, но использовать их для экономии на зарплате рабочих и кранах нецелесообразно.

Металлическая опалубка для фундамента (фото ниже) предназначена для многоразового использования и обладает значительным потенциалом в этом плане, что отчасти оправдывает ее высокую стоимость.

Металлические опалубки многоразового использования
Источник stroyday.ru

Качество фундамента, изготовленного с использованием железной опалубки, на порядок выше деревянных вариантов. Это обусловлено свойствами металла, который в отличие от дерева не впитывает влагу и тем самым обеспечивает благоприятные условия для дозревания бетона.

Полимерные плиты

Смысл тот же, что и с фанерой, ОСБ или ДСП, с той лишь разницей, что в качестве материала для ограждения используется полимерная плита, размер и толщина которой зависит от требуемой жесткости. Для обеспечения должной жесткости сооружения необходим каркас из бруса или металлического профиля.

Полимерные опалубки это дорогое удовольствие, но они незаменимы при строительстве типовых сооружений
Источник stroykarecept.ru

Несъемная конструкция

Подбирая материал для неразборной опалубки следует выбирать тот, который придаст монолитной конструкции необходимые свойства. Например, если впоследствии требуется утепление, лучше использовать пенополистирол, чем бетонные блоки или металлические листы.

Источник pogreb-podval.ru

Пенополистирольные блоки

Очень простой и быстрый вариант, к тому же готовая бетонная конструкция получается уже утепленной. Изготовление опалубки для ленточного фундамента из блоков вызывает ассоциацию с конструктором: легкие блоки из полистирола высокой плотности собираются посредством замков, расположенных на соприкасающихся сторонах изделия. Технология предусматривает наличие линейных, угловых, радиусных и прочих элементов для реализации любых геометрических форм и решений.

Также есть вариант, где в качестве ограничивающего материала используются листы плотного полистирола. Стыковка листов между собой реализована при помощи простого соединения «шип/паз». Противоположные стенки соединяются специальными металлическими скобами, которые параллельно определяют ширину ленты фундамента.

Материал обладает небольшой массой и прост в обращении, поэтому конструкции из него монтируются быстро, не требуют специального оборудования и навыков.

Несъемная опалубка также работает в качестве утеплителя
Источник gmk.spb.ru

Железобетонные фундаментные блоки

Название говорит само за себя. Конструкционно напоминает опалубку из пенополистирола. Разница в отсутствии утепления, значительной массе и большей жесткости готового монолитного сооружения. В случае работ с крупногабаритными блоками, для монтирования понадобится бригада строителей и подъемная техника.

Источник domsovetov.by

Вспомогательные материалы и необходимый инструмент

В процессе монтажа опалубки для ленточного фундамента приходится использовать различные приспособления. Чаще всего они нужны в случае изготовления деревянных конструкций, особенно, когда используется подручный листовой материал. Заводские изделия обычно комплектуются всем необходимым.

Металлические шпильки

Необходимы для высоких сооружений. Обеспечить качественную фиксацию толщины ленты по всей площади ограждения другими способами не представляется возможным. Шпильки не нужны для конструкций высотой менее полуметра, особенно, если применяются достаточно жесткие листовые материалы или доски.

Назначение этого элемента – предупреждение распирания стенок опалубки. Для правильного функционирования, шпилька устанавливается в пластиковую трубу. Делается это таким образом, чтобы при стягивании, стенки ограждения с внутренней стороны упирались в трубу. С наружной стороны на шпильку рекомендовано одевать шайбы.

Раскосы

Предназначены для предотвращения выгибания стенок ограждения наружу. Изготавливаются из деревянных брусков разной длины. Вход идет весь подходящий материал, в том числе обрезки.

Источник plotnikov-pub.ru

Полиэтиленовая пленка

Препятствует вытеканию бетонной смеси за пределы опалубки. В основном используется для конструкций из досок, в том числе необрезных. Способствует предотвращению излишнего загрязнения древесины цементным раствором, что дает более широкие возможности их последующего использования.

Изготовление съемной опалубки под ленточный фундамент

Вариантов сооружения подобных конструкций достаточно много и выбор наиболее подходящего зависит от ситуации и предпочтений специалистов. Рассмотрим, как делается опалубка для ленточного фундамента с использованием деревянных щитов и бруса.

Технология изготовления щитов из дерева

Толщина доски подбирается в зависимости от ширины ленты и высоты конструкции. При ширине до 300 мм и высоте до 1м можно использовать доску 25-30 мм. Длина щитов также зависит от габаритов ограждения и геометрии сооружения. Учитывая стандартную длину доски (4,5 – 6 м), оптимальной можно считать длину щита 2 – 2,5 м.

При изготовлении в качестве крепежа лучше использовать гвозди. Это значительно облегчит демонтаж, сэкономит средства и ускорит процесс.

Источник kakpostroit.su

Для щитов высотой до 1 метра сборка представляет следующую последовательность действий:

• Нужно заготовить доски для набора одного щита, например, 10 досок длиной 2 м, шириной 100 мм;
• Для обеспечения жесткости и связки досок можно использовать брус сечением 50*50, – на один щит 4 шт. ;
• Доска прибивается гвоздями к брусу, который располагается через равные промежутки, при этом по краям торцов должно быть расстояние около 200 мм (чтобы связать щиты между собой при монтаже). Следует сделать бруски несколько длиннее, для того, чтобы их можно было вбивать в землю, если подобное предусмотрено конструкцией.
• Для высоких сооружений с шириной ленты 400 мм и больше надо использовать доску толщиной 40 – 50 мм, брус для каркаса – минимум 100*50 мм.

Монтажные работы

Предварительно необходимо сделать разметку. После этого щиты располагаются по ходу ленты фундамента. Снаружи ленты фиксируются раскосами, изнутри устанавливают упоры или шпильки. Во время работ нужно контролировать уровень во всех плоскостях и геометрическую точность конструкции.

Видео описание

Наглядно про опалубки для фундамента смотрите в видео:

Сборка несъемной опалубки

Конструкция из полистирольных блоков собирается постепенно – по мере увеличения высоты фундамента или стен. Первый ряд выкладывают на подготовленную основу – подушку, предварительно положив гидроизоляцию с заходом на стены траншеи (в случае траншейного варианта). Сборка производится в замки на гранях блоков.

Набирается высота, при которой можно без значительных затруднений повязать арматуру. В случае использования полимерных листов, стенки фиксируются между собой скобами, которые идут в комплекте. Набрав несколько рядов и развязав арматуру производят заливку бетоном, после чего собирают следующие ряды и так до полной готовности сооружения.

Для неразборной опалубки из бетонных блоков процесс такой же. Разница в конструкции материала и способе развязки арматуры, которая укладывается в специально предусмотренные выемки на верхней и нижней поверхности блоков. Процесс монтажа также происходит постепенно – после заливки одного или двух рядов монтируются следующие.

Видео описание

Еще про несъемные опалубки смотрите в видео:

Итоги

Применения той или иной опалубки во многом зависит от затрат, на которые готов пойти застройщик, а также требований к качеству фундамента. Для бюджетных вариантов вполне подойдет опалубка из дерева с использованием подручных средств (есть примеры с использованием картонных коробок). Если важна скорость, и качество придется рассматривать другие варианты, которые потребуют больших затрат.

Форму будущего фундамента определяет опалубка. Установка опалубки для ленточных фундаментов станет главной темой этой статьи. Из нее вы узнаете:

• как возвести фундамент своими руками;
• как устроена опалубка;
• как собрать арматурный каркас .

Преимущество ленточного фундамента заключается в том, что при его монтаже не требуется использование тяжелой строительной техники. Замкнутому контуру ленточного фундамента, укрепленному металлической конструкцией, придется выдержать вес нелегкого материала, из которого будет построено ваше будущее жилище. Рачительного хозяина порадует соотношение цены и качества.

Перед тем, как установить опалубку для ленточного фундамента, следует провести инженерно-геологические изыскания. Для этого необходимо обратиться в местный отдел капитального строительства, там вам помогут узнать важную информацию о вашем грунте. Учтите, что будущий фундамент

1. не может быть расположен ниже верхнего уровня грунтовых вод ;
2. на 0,3 м должен проходить ниже уровня промерзания.

Несмотря на то, что опалубку для ленточного фундамента своими руками смастерить достаточно просто, не рискуйте собственноручно проектировать фундамент. В случае непрофессиональных действий, вы можете обнаружить на возведенных стенах щели, столкнуться с деформированием основания и прочими неприятностями.

При проектировке ленточного фундамента следует учитывать ряд особенностей

• габариты будущего здания;
• количество внутренних перегородок;
• количество несущих стен и их размеры.

Имейте в виду, чем больше толщина стен, тем они больше весят, следовательно, и фундамент окажется внушительнее.

К строительству можно приступать уже тогда, когда будет решен вопрос относительно размеров и геометрии фундамента. Первое, что нужно сделать – нанести разметку на том месте, которое предназначено для фундамента.

Размечаем участок под ленточный фундамент.

Перед тем, как заняться разметкой, следует убрать растительность со всего периметра территории, отводимой под будущую постройку. После этого обозначим внешние края одной из наружных стен фундамента двумя П-образными конструкциями, состоящих из двух колышков, вбитых вертикально в землю и одного бруска, прибитого поверх колышков. Натяните веревку между этими конструкциями.

Аналогичным способом обозначаются и другие внешние стороны фундамента.

Периметр обозначен, пришло время заняться внутренними перегородками. Веревки следует натянуть параллельно нитям, обозначающим кромку фундамента. Соблюдайте углы, все они должны составлять 90 градусов. Дистанция между нитями должна равняться ширине стен будущего фундамента.

Теперь пришло время браться за лопату – по обозначенным веревками линиям будем копать траншеи. В ширину вырытые траншеи должны превосходить ширину стенок будущего фундамента, соблюдение этого условия позволит нам произвести устройство опалубки ленточного фундамента по правилам.

Вглубь траншея должна уходить на величину, сложенную из утрамбованных слоев песка и щебня по 15 см каждый и глубины заложения фундамента.

Строим опалубку

Опалубка под ленточный фундамент строится после процедуры утрамбовки при помощи виброплиты вышеупомянутых слоев. Рекомендуется смочить песок водой – тогда удастся добиться более плотной усадки.

Стандартные струганые доски толщиной 25 мм считаются лучшим материалом для опалубки. Именно эта толщина позволит доскам выдержать давление бетона. Отдайте предпочтение доскам, сделанным из хвойных пород деревьев – им свойственна природная прочность и упругость.

Еще нам понадобятся:

• деревянные бруски 50*50 мм – их будем использовать для распорок;
• для фиксации щитов – колышки.

При сборке опалубки рекомендуется использовать обрезные доски, они позволят вам избежать ненужных щелей. Ширина досок должна укладываться в 15 см. Перед работой отберите сырую древесину. Сухие доски забирают влагу из бетона, тем самым нарушается процесс его застывания и снижается прочность.

Просмотрите доски на предмет отсутствия щелей – прореха более 3 мм может пропускать цементный раствор. Небольшие щели не нанесут существенного ущерба – они исчезнут самостоятельно после насыщения древесины влагой.

1. сколотите из деревянных досок щиты, ширина которых должна быть равна сумме глубины траншеи и цоколя фундамента;
2. с шагом в 1 м забейте вертикальные клинья;
3. заранее заготовленные щиты прикрутите к клиньям при помощи саморезов;
4. укрепите полученную конструкцию распорками и поперечинами;
5. убедитесь в том, что щиты стоят строго по уровню;
6. измерьте диагонали – результаты измерений должны совпасть.

Если между досками образовались щели более 3 мм, забейте их рейками или же законопатьте паклей. Уделите должное внимание фиксации опалубки, если не уделить этому должное внимание сейчас в будущем вас ожидает деформация фундамента, способная привести к невозможности выдержать расчетные нагрузки.

Не ленитесь установить дополнительные подпорки, помните, что стенки фундамента должны быть идеально ровными.

Если планируете использовать щиты многократно, уделите должное внимание их чистоте. В ином случае, перед последующим применением их придется долго чистить.

Если вы вместо саморезов будете использовать гвозди, следите, чтобы шляпки находились с внутренней стороны опалубки, а острия смотрели наружу, которые впоследствии необходимо загнуть вниз.

Когда установка опалубки для ленточных фундаментов будет закончена, приступим к укладке рубероида на дно траншеи. Сделав это, вы избежите последующего всасывания влаги из бетона. Для соблюдения должного режима влажности, закрепите на сколоченных щитах прочную пленку или, по возможности, рубероид.

Арматурный каркас

Теперь пришло время арматурных каркасов, они нужны для придания основанию надежности. Собирать их следует из арматуры того диаметра, что указан в проекте фундамента. Сваркой для установки арматурного каркаса пользоваться категорически запрещается. Все соединения должны осуществляться непосредственно в опалубке при помощи вязальной проволоки.

Следите за тем, чтобы с каждой стороны от каркаса до стенок опалубки было около 5 см. Таким образом, вам удастся уберечь арматуру от контакта с лишней влагой, могущей просочиться сквозь грунт. Расположите не менее трех арматур в продольном направлении, шаг этажа укладки – не более 250 мм.

Необходимо заложить отверстия, где будут пролегать вентиляция и коммуникации. Между щитами проложите асбестоцементные трубы, они позволят образовать сквозные отверстия в будущем фундаменте. Монтаж опалубки для ленточного фундамента можно считать законченным, пришло время залить бетоном нашу конструкцию.

Заливаем в опалубку смесь

Смесь заливают по всему периметру фундамента одномоментно. Заливка слоями приведет к недостаточной прочности бетона. Разумеется, оптимальным было бы заказать смесь на производстве – вам привезут необходимое количество бетона, подготовленного с полным соблюдением нужных пропорций.

Если вы в силу каких-то причин этого сделать не можете, придется обходиться собственными силами и бетономешалкой.

Все компоненты не должны содержать в своем составе глину и прочие посторонние элементы. Разумеется, вода тоже должна быть чистой. Оптимальной маркой цемента считается 500, ниже 400 брать нельзя. Чем выше марка цемента, тем более прочным получится бетон. К тому же время его застывания существенно меньше.

Учтите, получаемой смеси следует быть пластичной. Для ориентировки – на куб бетона приходится затратить пять мешков цемента, десять мешков песка, тридцать мешков щебня. Далее, залитую в опалубку смесь необходимо утрамбовать. Для этой манипуляции придется арендовать в строительной компании глубинный вибратор.

Не снимайте доски до тех пор, пока смесь полностью не высохнет. После того, как вы зальете фундамент должно пройти около двух недель, затем вы сможете снять щиты. Необходимую прочность бетон набирает по истечении календарного месяца.

В жаркую погоду, бетонную поверхность необходимо время от времени увлажнять – этим вам удастся избежать образования корки, мешающей застыть более глубоким слоям фундамента. Если погода дождливая – накройте фундамент пленкой, в противном случае он может размокнуть.

Хотя изготовление опалубки для ленточного фундамента довольно трудоемкий процесс, справиться с ним можно.

Подтверждены многими десятилетиями наблюдений, исследований и уточнения технологии.

Методика строительства этого типа оснований отработана до мелочей, что делает появление ошибок маловероятным.

Все возможные проблемы возникают только при самостоятельном возведении фундамента людьми, не имеющими опыта и соответствующей подготовки.

Большинство ошибок совершаются на стадии подготовки, при создании элементов конструкции ленты.

Рассмотрим один из важных этапов строительства — сборку и монтаж опалубки.

Опалубка — это форма для заливки бетона. Представляет собой щитовую конструкцию из деревянных, фанерных или полимерных материалов, образующую емкость по форме бетонной ленты
. Она строится прямо на месте отливки, по размерам, указанным в проекте или рабочем чертеже.

В большинстве случаев выставка производится из обрезных досок, но существуют и более специализированные конструкции, предназначенные для многоразового пользования. Основным требованием к опалубке является прочность, способность выдерживать нагрузки, возникающие при заливке бетона и его затвердении.

Кроме того, важна герметичность формы, препятствующая вытеканию бетона и исключающая непроизводительные потери материала
.

Виды

Существуют различные виды опалубки.

По типу конструкции и монтажа различаются
:

• Мелко- и крупнощитовая
  . Наиболее распространенный вид.
• Блочная.
  Используется для заливки колодцев, колонн и т.п.
• Объемно-переставная
  . Используется для параллельной отливки вертикальных и горизонтальных поверхностей.
• Скользящая
  . Перемещается по мере схватывания бетона для дальнейшей заливки.
• Горизонтально перемещаемая
  . Разновидность скользящей опалубки для заливки горизонтальных конструкций.
• Подъемно-переставная
  . Используется для поярусного бетонирования вертикальных сооружений.
• Несъемная
  . Используются бетонные или пенополистирольные блоки, из которых собирается стена, а внутренняя полость заливается бетоном. Технология относительно новая и не получившая пока широкого распространения.

Из перечисленных вариантов используются преимущественно щитовые типы, поскольку остальные конструкции предназначены не столько для ленточного фундамента, сколько для общих строительных работ.

Существуют разновидности по уровню теплосбережения
:

• Утепленная.
• Греющая.
• Специальная.
• Неутепленная.

Выбор типа и материала для опалубки производится на стадии проектных работ и основан на инженерном расчете.

Большинство проектов частных домов рассматривают только деревянную опалубку из-за возможности собирать любые размеры, но встречаются и другие решения.

Какой материал используют

Опалубка может быть создана из различных материалов:

• Деревянная.
• Фанерная.
• Из пенополистирола.
• Металлическая.

Кроме того, имеются варианты из синтетических тканей или резины. Преобладают деревянные конструкции, поскольку они дешевы, могут быть использованы неоднократно и в разных размерах.

Многоразовые формы предназначены для массового производства отливок одинакового размера и конфигурации, поэтому их делают из более прочных и долговечных материалов.

Преимуществом деревянных конструкций является низкая стоимость и универсальность, но время сборки у них намного больше, чем у фанерных или металлических готовых щитов.

Как рассчитать количество?

Простейшим способом расчета является использование онлайн-калькулятора. В соответствующие окошечки вводятся собственные данные — высота ленты, общий периметр, умноженный на 2, и тип материала.

В результате получается количество древесины в кубометрах. Это удобно, так как обычный расчет производится по площади, которую уже после переводят в кубометры.

Для тех, кто не доверяет онлайн-калькулятору, пригодится методика расчета
:

1. Вычисляется периметр ленты.
2. Делится на длину одной доски, получаем количество щитов.
3. По высоте ленты выбирается ширина щита (обычно, кратная ширине досок).
4. Вычисляется количество досок в каждом щите.
5. Умножается на количество щитов.
6. Полученный результат умножается на 2.

Кроме этого, надо вычислить количество планок, необходимых для создания поперечин и упоров. Оно определяется произведением общего числа щитов на количество планок одного щита.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Любой способ расчета достаточно приблизителен, поэтому рекомендуется приобретать на 10-15% больше, чем получилось при подсчете.

Какую доску лучше всего использовать

Для сборки опалубки обычно используется наиболее распространенный материал — обрезная сосновая доска. Рекомендуется обстругивать рабочую поверхность досок, но это не всегда возможно, поэтому чаще всего сборка щитов производится из нестроганных досок.

Важным вопросом является степень влажности пиломатериала. В данном случае использование сухой доски не обязательно, а иногда даже нежелательно. Опалубка долгое время удерживает массив влажного , который все это время периодически поливают водой.

Сухой пиломатериал начинает активно поглощать влагу, разбухает и увеличивается в размерах, отчего отдельные доски выдавливает из плоскости щит
а.

Толщина досок, используемых для сборки щитов, колеблется в пределах 25-40 мм. Чем выше и шире лента, тем толще должны быть доски, чтобы выдерживать нагрузки при заливке и давление жидкого бетона на стенки.

Порядок монтажа

Создание опалубки производится поэтапно
:

1. Нарезаются вертикальные поперечные планки
   . Их длина на 40-50 см превышает расчетную ширину щитов, так как их предстоит забивать в грунт. Для этого один конец заостряется для лучшего вхождения.
2. Подготовка досок
   . Их нарезают по длине (при необходимости) и складируют на ровной поверхности. Оптимально — поблизости от траншеи, чтобы не пришлось носить готовые щиты на большие расстояния.
3. Раскладывают поперечины с шагом 0,8-1,2 м
   . Верхний срез выравнивают по линии.
4. Производят сборку щитов
   . Сначала прикрепляют верхнюю доску, затем максимально плотно прикрепляют остальные. Используются гвозди или саморезы.
5. Щиты опускаются в траншею, выравниваются по осям и размерам
   . Заостренные концы вертикальных планок забивают в грунт до появления контакта горизонтальных досок с дном траншеи.
6. Параллельно установленные щиты соединяются между собой поперечинами
   , определяющими толщину ленты. Их роль иногда выполняют П-образные хомуты, собранные из деревянных брусков.
7. С внешней стороны устанавливаются дополнительные наклонные распорки
   , исключающие выдавливание щитов при заливке бетона.

Внутреннюю поверхность опалубки следует застелить полиэтиленовой пленкой, чтобы обеспечить герметичность и предотвратить вытекание бетона. Как бы аккуратно и плотно ни собиралась опалубка, нагрузки при заливке очень велики и возникают резко
. Щиты немного расходятся, что приводит к появлению щелей. Пленка позволяет сохранить материал и предотвращает непроизводительные потери.

Монтаж съемной опалубки из фанеры

Фанера позволяет получить герметичные щиты, обладающие ровной и гладкой поверхностью. Для разовой
можно обойтись самой дешевой сосновой фанерой
, но для многоразовой опалубки рекомендуется выбирать более прочную березовую фанеру, пропитывать ее олифой или приобретать ламинированную фанеру (оптимальный вариант).

Толщину листов выбирают исходя из высоты опалубки, но не менее 10-12 мм. Обычно используется фанера 14-18 мм.

Порядок сборки
:

1. Нарезаются фанерные щиты по размерам.
2. Из деревянных брусков (50 на 50 мм) изготавливается каркас щитов. Он представляет собой окантовку, расположенную с внешней (нерабочей) стороны щита. Между собой планки соединять не надо, но к фанерному листу они прикрепляются прочно. Для крепления используются гвозди, саморезы или металлические шпильки (для больших щитов).
3. В траншее вбивают колышки, предназначенные для упора щитов.
4. Готовые щиты размещают в траншее, выравнивают их положение. Расстояние между параллельными щитами фиксируется поперечными распорками, которые впоследствии перед заливкой удаляют.
5. Отдельные щиты соединяют между собой для получения непрерывных стенок опалубки. Стыки заделывают максимально плотно, при появлении щелей их сразу заделывают.
6. Сверху на щиты с шагом около 1 м устанавливают П-образные хомуты, удерживающие щиты от выдавливания при заливке.
7. Рекомендуется застелить внутреннюю часть полиэтиленом, чтобы герметизировать опалубку и улучшить режим затвердения бетона. Фанера останется чистой и может быть использована вновь или для других целей.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

После покупки материала надо осмотреть его и нанести слой олифы на всю поверхность и торцовые участки. Это поможет облегчить демонтаж опалубки и сохранит ее для повторного использования.

Как собрать из пенополистирола

В данном случае опалубка не подлежит демонтажу, являясь сначала формой для отливки, а впоследствии — слоем утеплителя. Используются готовые блоки из экструдированного пенополистирола и дополнительные элементы к ним — перемычки, детали для продольного соединения и т.д.

Все они имеются в продаже и приобретаются заранее в нужном количестве, что значительно облегчает сборку и позволяет получить прочный и герметичный внешний кокон для бетонной ленты. Технология изобретена достаточно давно, но по разным причинам не использовалась, начинает набирать популярность только в настоящее время.

Тем не менее, результаты позволяют прогнозировать методике хорошие перспективы.

Сборка опалубки проста. Блоки соединяются между собой по принципу конструктора, фиксация производится с помощью перемычек.
Процесс сборки, помимо создания формы для заливки, совмещает утепление и шумоизоляцию, что сокращает общее время работ и упрощает работу в целом.

Чем меньше операций, тем меньше возможность появления ошибок или нарушений технологии.

Основным недостатком методики можно назвать высокую стоимость блоков из пенополистирола, увеличивающую расходы на .

Это главный фактор, препятствующий распространению технологии.

Установка съемной опалубки с утеплением

Монтаж такого типа опалубки своими руками производится по собственной методике:

1. Траншея имеет ширину, равную толщине ленты плюс двойной слой утеплителя. Обычно используют экструдированный пенополистирол. Листы изолятора устанавливаются на ребро вертикально и крепятся гвоздями длиной 20 см прямо к стенкам траншеи.
2. Перед установкой теплоизолятора с обратной стороны по всей площади устанавливаются фасадные дюбеля
   . Их концы проходят сквозь материал и выступают внутрь траншеи, чтобы после заливки обеспечить качественное соединение бетона и утеплителя.
3. Деревянная опалубка устанавливается по краю траншеи, образуя продолжение вверх ее стенок. Теплоизолятор крепится к ней так же, как и к грунту — гвоздями, только меньшей длины. Техника создания щитов обычная, отличием является только установка не внутри траншеи, а по ее краям.
4. Заливка бетона обеспечивает плотный контакт ленты с утеплителем, отсутствие зазоров и герметичность слоя утепления. После застывания бетона деревянная опалубка демонтируется, а теплоизолятор остается на поверхности бетона.
   Учитывая специфику материала, необходимо установить защитный слой обшивки цоколя для исключения механических воздействий на изолятор.

Производить демонтаж деревянных щитов надо аккуратно, чтобы не разрушить плиты пенополистирола.

Установка несъемной опалубки

Помимо пенополистирола, для изготовления несъемной опалубки используется бетон. Из него производят пустотелые блоки, которые собираются наподобие деталей конструктора, образуя полую стену нужного размера.

После этого внутрь заливается бетон, заполняя пустоты и образуя монолитную прочную стену. Эта технология появилась раньше, чем полимерная несъемная опалубка, но, в силу разных причин, широкого распространения не получила.

Создание такого внешнего каркаса позволяет решить ряд проблем с жесткостью, плотностью соединения с бетонным заполнением и завершающими работами
. и можно производить, не дожидаясь окончательного затвердения бетона.

Появляется экономия строительных материалов, поскольку нужды в обычной опалубке нет.

Методика сборки опалубки проста и не вызывает вопросов. В подготовленную траншею на слой гидроизоляции устанавливаются блоки, наносится слой гидроизоляции на боковые поверхности,
после чего устанавливается и заливается бетон.

Процедура проста и позволяет существенно ускорить создание прочного фундамента.

Как дополнительно укрепить данное устройство?

Вес бетона очень велик, и нагрузки на опалубку при заливке способны разрушить ее или создать щели, через которые бетон будет вытекать наружу. Для укрепления используются дополнительные элементы, усиливающие стенки и принимающие на себя нагрузку от веса бетона.

Обычно на расстоянии около 50 см от внешней поверхности в грунт забивают колья, к которым прикрепляются наклонные упоры
. Кроме того, снизу укладываются горизонтальные упоры, плотно вставленные между кольями и нижним краем щитов.

В результате образуется ряд дополнительных креплений, увеличивающих устойчивость опалубки и предохраняющих ее от разрушения.

Когда снимать опалубку с ленточного фундамента?

Демонтаж опалубки традиционно производится через 10 дней после заливки. Разные технологические варианты допускают более ранний или поздний демонтаж в пределах 5-15 дней
, что обусловлено размерами и толщиной ленты — чем она больше, тем длительнее срок выдержки в опалубке.

При демонтаже в более ранние сроки необходимо соблюдать максимальную осторожность, так как можно легко отбить углы или края ленты.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента:

Заключение

Опалубка — важный и ответственный элемент создания ленточного фундамента. Относиться к ее сборке надо с максимальной тщательностью и аккуратностью, не пренебрегая никакими этапами или элементами технологии.

Качество заливки и всего фундамента в большой степени зависит от того, насколько надежно и прочно собрана форма. Лучше потратить немного лишнего времени и получить оптимальный результат, так как от этого зависит судьба всей постройки.

Вконтакте

Несъемная опалубка для фундамента своими руками: из чего сделать

Используется несколько видов несъемной опалубки для фундамента. Конструкции оставляются на цементных изделиях для повышения теплоизоляции, улучшения внешних качеств или укрепления.

Особенности и основные требования

Каркас несъемной опалубки для фундамента собирается из отдельных блоков или плит, создающих форму для жидкого бетонного раствора.

Отличия несъемной от съемной опалубки:

1. Не снимается после отвердения бетона.
2. Такой каркас обкладывается утеплителем.

Технология монтажа универсальная, поэтому используется при возведении частных или многоэтажных домов.

Несъемные каркасы используются:

• для заливки фундамента;
• при возведении стен;
• для отделки поверхностей.

Пластичные материалы позволяют изготавливать бетонные конструкции любой формы. Опалубка используется для строительства колонн и арок. Утепление стен на этапе их возведения позволяет сэкономить время.

Плюсы и минусы

Достоинства несъемной опалубки:

1. Стройка проходит быстрее.
2. Работы можно выполнять в мороз до -10°.
3. Общий вес строения уменьшается, поэтому конструкция фундамента упрощается. Появляется возможность сэкономить средства.
4. Не используется сложная строительная техника.
5. Хорошая звуко- и теплоизоляция.
6. Упрощается внешняя отделка.
7. Можно выполнять скрытый монтаж инженерных коммуникаций. Они встраиваются в каркас и выводятся в нужном месте.
8. Конструкции не гниют, не покрываются плесенью, мыши и насекомые не заводятся в них.

Недостатки:

• нужно выполнять внутреннюю и внешнюю отделку;
• низкая паропроницаемость утеплителя требует оборудования хорошей вентиляции.

Требуется заземление в доме с металлической арматурой в стенах.

Из чего сделать несъемную опалубку: подходящие материалы

Основные разновидности несъемной опалубки:

1. Пенопластовая собирается из параллельно установленных пенополистирольных плит. Детали собираются, как конструктор. Используется метод соединения шип-паз. Внутри находится металлическая арматура. Такие изделия популярны у застройщиков благодаря их доступной цене. Пенопласт используется чаще других материалов.
2. Облицовочный каркас делается из фасадных панелей, внутри которых находится арматура. Утеплитель и внешняя отделка не используется.
3. Арболитовые панели хорошо удерживают цементный раствор. Они делаются из древесной стружки, воды, цемента и извести. Отличаются хорошей теплоизоляцией, но стоят дороже других материалов.

А вот другие материалы, которые можно использовать для создания несъемной опалубочной конструкции:

1. Жестяные листы толщиной от 0,7 до 4 мм позволяют создавать бетонные изделия разной формы с нестандартными поворотами и прочими элементами. Стягивающие элементы привариваются к листам для прочности. Наружная поверхность покрывается защитным материалом для гидроизоляции.
2. Литой железобетон прекрасно схватывается с фундаментом, создает крепкий монолитный каркас. Изделия уменьшают общую стоимость фундамента. Они много весят, поэтому для установки используется грузоподъемная техника.
3. Дерево и фанера – доступные материалы. Каркасы из них делаются быстро. Их срок годности ограничен, поскольку древесина гниет. Фанера, пропитанная влагостойким полимером, часто применяется в качестве внешней отделки.
4. Фибролит, арболит в форме блоков устанавливаются на опалубку. Они легкие, хорошо удерживают тепло.
5. Профилированные металлические листы укрепляют фундамент и повышают его эксплуатационный период.

Оцинкованные профлисты для опалубки практически не имеют недостатков.

опалубка из бетонных блоков

блоки из пенопласта

фибролит

Стальной лист помогает возводить надежные фундаменты сложной формы

Схема несъемной железобетонной опалубки

Древесные плиты в качестве несъемной опалубки.

Металлические шпильки применяются для высоких сооружений. Лента качественно закрепляется по всей площади забора. Бетонные конструкции ниже 50 см над землей не требуют установки шпилек.

Эти изделия предотвращают распирание опалубочных стен. Шпилька монтируется в пластиковую трубу. Ограждения с внутренней стороны прижимаются к трубе. С внешней стороны на шпильку надеваются шайбы.

Полиэтиленовая планка сдерживает бетон внутри опалубки, если в ней есть щели. Сохраняет всю жидкость в цементном растворе, улучшает его свойства таким образом.

Как сделать несъемную опалубку своими руками

Из арболита

Несъемная опалубка из арболита имеет такие достоинства:

1. Дышащий материал не требует монтажа вентиляционной системы. Отсутствует парниковый эффект, конденсат на поверхностях не скапливается.
2. Плиты не горят.
3. Натуральные материалы не причиняют вред здоровью.
4. Стены толщиной от 25 см очень прочные.
5. Материал хорошо переносит перепады температуры.
6. Строительство возможно при -20°.

Сначала составляется план фундамента, чертежи. Сложные конструкции требуют участия профессиональных архитекторов.

Учитываются такие данные:

• характеристики почвы;
• климатические условия в регионе;
• уровень залегания грунтовых вод;
• особенности здания.

Большое заглубление не требуется на твердых грунтах. В некоторых регионах грунт промерзает на глубину до 180 см, поэтому ленту приходится укреплять сваями длиной около 2,5 м.

Сборка каркаса:

1. Рамки создаются из подготовленных элементов по размерам. Верхний край выставляется на одну высоту.
2. Устанавливаются дополнительные теплоизоляционные прослойки, если строится цокольный этаж.
3. Крепится несъемная опалубка.
4. Выполняется гидроизоляция, чтобы конструкция не впитывала влагу. Внутренняя поверхность покрывается рубероидом или крепкой пленкой.

Для надежности опалубочная конструкция обрабатывается машинным маслом.

Советы:

• при строительстве двухэтажного дома под основание заливается тонкая цементная подушка для создания ровного горизонтального покрытия;
• обязательно используется гидроизоляция перед монтажом каркаса;
• если проектируемая конструкция много весит, делается несколько слоев опалубки;
• сборка деталей каркаса со специальными защелками обеспечивает герметичность.

Залитый бетон обрабатывается вибратором, чтобы внутри не оставались полости.

Из бетона для монолитной конструкции

Подготовка:

1. Изучается гидрогеологическое состояние грунта на участке. Специалисты изучают пробы, делают анализы в лаборатории. Определяют качество грунтов и несущие свойства, уровень залегания грунтовых вод.
2. Делается чертеж со всеми размерами.
3. Выполняется разметка участка с помощью тонкой веревки, удаляется вся растительность вокруг фундамента.
4. Копается траншея на рассчитанную глубину.
5. Создается подушка из песка и щебня, хорошо утрамбовывается.
6. Дно выравнивается, чтобы поверхность была горизонтальной. Измерения выполняются с помощью лазерного уровня.
7. Сверху монтируется гидроизоляция из рубероида.

Сборка:

• при монтаже металлического каркаса стяжка деталей выполняется по месту;
• арматура режется болгаркой на одинаковые отрезки и приваривается к листам;
• устанавливаются дополнительные ребра жесткости из металлических уголков или профилей.

Конструкция не будет выгибаться под давлением цемента при установке достаточного количества поперечной арматуры, удерживающей листы.

Армирование:

• к поперечным прутьям привариваются вертикальные;
• затем устанавливается продольная арматура, начиная с нижнего ряда;
• соблюдается расстояние между прутьями до 15 см.

Прутья свариваются так, чтобы они не обрывались на углах или в точках пересечения полос основания. Арматура представляет собой целостную сплошную сетку.

Бетонирование выполняется самостоятельно или с использованием строительной техники. Раствор заливается непрерывно, чтобы конструкция была полностью однородной.

Выполняется послойное бетонирование до формирования плиты нужной высоты. Следующая прослойка заливается поверх предыдущей, постоянно пробивается прутьями, обрабатывается вибратором, чтобы внутри не оставались полости.

Застывая, бетон схватывается с опалубкой, образуется прочный монолитный фундамент

Видео о том, как сделать несъемную опалубку для фундамента из пенополистирола своими руками:

Для фундамента забора

Несъемный каркас лучше устанавливать для фундамента, который не будет подниматься выше уровня земли. Рекомендуется использовать пенополистирольные блоки и металлические пластины для армирования. Доски или фанера быстро сгниют при постоянном контакте с влагой.

Конструкция усложняется, если нужно построить забор на участке с уклоном, превышающим 10°. Ступенчатые фундаменты создаются для этого. Опалубка тоже выглядит, как лестница. Длина каждого шага – это расстояние между опорами забора. Поэтому отдельный каркас создается для каждой секции.

Торцы таких ступенек плотно перекрываются. Траншея тоже делается ступенчатой и располагается параллельно линии будущего цоколя. Устойчивость фундамента повышается таким способом.

Монтаж элементов опалубки:

1. Делается разметка траншеи, чтобы опалубка выглядела ровной.
2. Роется траншея.
3. Бруски вколачиваются в землю через каждые 0,5-0,8 м.
4. Монтируются диагональные распорки между брусками.
5. Нарезаются металлические листы подходящей ширины.
6. Внутренние поверхности опалубки покрываются маслом или жидким гудроном для повышения влагостойкости.
7. Делается съемный каркас для установки вертикальных столбов.

Размер фундамента зависит от главных характеристик ограждения. Чем больше высота забора, тем глубже делается основание. Количество материалов зависит от длины ограждения. Выбираются заранее материалы, из которых будут сделаны столбы и перекрытия.

Разборная опалубка для фундамента

Изделие из полистирола строится постепенно, по мере повышения уровня основания или стен. 1-й ряд устанавливается на подготовленную подушку, гидроизоляционную прослойку, выходящую на стены. Для плотности соприкосновения поверхностей отдельных деталей используются замочные соединения.

Создается каркас нужной высоты, внутри которого устанавливается арматура. При использовании полимерных листов стенки укрепляются скобами. После монтажа выполняется заливка. Потом собираются следующие ряды.

Разборная опалубка из металла дорогая, но практичная. Нет необходимости шлифовать материал. Такие каркасы делаются на заводах, поэтому быстро собираются. Иногда для установки приходится привлекать строительную бригаду или грузоподъемную технику. Некоторые металлические пластины очень тяжелые.

Металлическую опалубку можно использовать многократно или оставить ее на фундаменте, предварительно обработав антикоррозийным покрытием. Бетон лучше созревает в металлическом каркасе.

Существуют разборные опалубки из полимерных плит. Жесткость каркаса повышается, если ширина фундамента больше.

Плиты ДВП намного дешевле и хорошо показывают себя на практике. Для улучшения влагостойкости материал обрабатывается разными жидкостями. Плиты становятся крепче, весят немного. Это их очередное достоинство. Вредные компоненты не выделяются в окружающую среду. ДВП листы экологически чистые.

Опалубка для стен своими руками: несъемная, скользящая (переставная), разборная

Опалубка используется для возведения вертикальных стеновых перекрытий из бетона. Она изготавливается из дерева, металла и других твердых материалов, не изменяющих форму при застывании строительной смеси. Работа проводится специалистами или своими руками в целях экономии.

Разновидности конструкций для стен

Опалубка подразделяется на несколько видов, в зависимости от метода изготовления:

• простые – используются повсеместно, отличаются дешевизной;
• специальные – со встроенным обогревателем, используются в регионах с низкими температурными показателями.

По способу установки:

• съемные – после заливки и застывания бетона демонтируются, используются повторно или разбираются на элементы, применяемые в строительстве для различных целей;
• несъемные – не демонтируются, становятся частью строения.

По материалу:

• дерево – обрезная доска доступна по цене, имеет высокое качество, легкая в установке;
• фанера – снижают вероятность утечки бетона, создают плотную конструкцию, но дороже по стоимости;
• металл – для изготовления опалубки используется редко ввиду высокой стоимости, чаще из материала делают укрепления и опоры для конструкции;
• фибролитные и цементно-стружечные – отличаются высокой прочностью, но используются редко;
• пенополистирол – из материала изготавливается несъемная опалубка, выполняющая роль утеплителя.

Переставная конструкция своими руками

Для строительства монолитных стен используется скользящая (переставная) опалубка. Она представляет собой тяжелую конструкцию, заливаемую бетоном. Она перемещается по строительной площадке благодаря установленным домкратам. Скользящая опалубка не препятствует созданию оконных и дверных проемов. Преимуществом работы с переставной конструкцией является уменьшение финансовых и физических затрат, сроков строительства. Она улучшает показатели строения в техническом плане, повышает звукоизоляцию и теплоизоляцию.

Для самостоятельного изготовления потребуются материалы:

• щиты одинакового размера;
• балки;
• домкратные стержни;
• рамы.

Для возведения строений необычной архитектурной формы используются криволинейные щиты. Строительство обычного здания проводится с опалубкой плоской конфигурации.

Для изготовления конструкции применяются металлические листы и деревянные балки.

Арматурная часть надежно фиксируется к фундаменту с верхней стороны сварочным аппаратом. При передвижении конструкции производится наращивание стержня в высоту.

Домкраты устанавливаются на рамную часть конструкции. С их помощью производится подъем опалубки. В качестве направляющих выступают стержни.

Для повышения устойчивости и надежности сооружения грузоподъемность домкратов должна быть более 10 т.

Верхняя часть конструкции снабжается настилом. Он располагается на раме и верхней балке. Необходим для обустройства рабочего места, используемого для укладки инструментов.

Скользящая опалубка фиксируется на любых участках стен гайками и деревянными распорками. По мере необходимости, конструкция переставляется для дальнейшей заливки бетона.

Изготовление несъемной конструкции своими руками

Несъемная опалубка своими руками изготавливается из пенополистирола, служащего в качестве слоя теплоизоляции. К преимуществам конструкции относится:

• повышение надежности и увеличения срока службы здания;
• по окончании строительства несъемная конструкция играет роль дополнительной теплоизоляции и звукоизоляции;
• увеличение полезной площади за счет уменьшения толщины стен;
• укладка опалубки из пенопласта не требует участия тяжелой спецтехники, эксплуатация которой подразумевает дополнительные затраты;
• уменьшаются затраты на отопление;
• несъемная опалубка снижает расходы на отделку стен;
• сочетание бетона и полистирола увеличивает срок службы дома до 100 лет.

Своими руками монтаж конструкции для укладки стен не вызывает трудностей человеку, не имеющему строительного образования. Несъемная конструкция монтируется в несколько этапов.

1. Фундамент, арматура и гидроизоляционный материал устанавливается в соответствии с проектом сооружения.
2. Первый слой укладывается особо аккуратно путем нанизывания блоков пенопласта на вертикальную арматуру и скрепления их пазами или иными устройства. Перед работой с материалом требуется внимательно изучить инструкцию производителя.
3. Формируются внутренние перегородки и дверные проемы при закладке первого уровня. Следующий уровень укладывается по типу кирпичной кладки. Блоки сдвигаются в строну относительно нижних элементов. Боковые стороны опалубки проверяются строительным уровнем на вертикальность. Третий и следующие уровни выкладываются по аналогии с первым, чтобы швы находились в единой вертикальной плоскости.
4. При укладке блоков выполняется монтаж инженерных коммуникаций. Для проводов в пенопласте производителем предусматриваются пазы.
5. Заливается бетон вручную и утрамбовывается подручными средствами. Быстрее работа проводится с использованием глубинного вибратора.

Конструкция для стен выкладывается своими руками до необходимой высоты. Для повышения прочности заливать верхний слой блоков нужно наполовину.

Монтаж съемной опалубки для стен своими руками

Съемная конструкция относится к самым простым в изготовлении своими руками видам опалубки. Скользящая и несъемная требуют определенных знаний и навыков, а укладка стен превращается в испытание. Опалубка деревянная, подлежащая демонтажу после завершения строительства, изготавливается своими руками следующим образом:

1. Доски сбиваются брусьями или рейками для создания щитов. Гвозди вбиваются в доски, а не в брусья. Работать удобнее на ровной поверхности.
2. Щиты сбиваются брусьями.
3. Конструкция прибивается к фундаменту или устанавливается на землю, проверяется прочность.
4. Устанавливаются подпорки.
5. Вливается бетон слоями.
6. После застывания бетона конструкция демонтируется.

Для изготовления стен подходят подручные средства: ненужные доски, рейки и так далее.

Советы по монтажу

1. Перед началом монтажа все скрупулезно измеряется. Ошибки в составлении плана чреваты разрушением конструкции.
2. Использование старых досок в целях экономии создает риск изгиба при заливании бетона. Старые деревянные элементы быстро разбухают.
3. Деревянные элементы конструкции крепятся гвоздями или шурупами. Они вбиваются изнутри, чтобы шляпка оказалась с внутренней стороны досок.
4. Если цоколь дома расположен на высоте более 5 см, потребуется применить доску подходящей толщины.
5. Перед заливкой бетонного раствора проверить параллельность верхних кромок. Для этого поставить брусья на края противоположных кромок и проверить строительным уровнем горизонталь.
6. При заливке бетона обязательно использовать глубинный вибратор или делать утрамбовку для повышения прочности.

Изготовить самостоятельно опалубку для возведения стен не составляет труда при наличии инструментов и навыков по работе со строительными материалами. Для получения более надежной и качественной конструкции рекомендуется воспользоваться помощью профессионалов или приобрести готовое изделие в специализированном магазине.

как делать съемную мелкощитовую и несъемную конструкции, как и из чего сделать своими руками

Строительство зданий начинается с установки фундамента, главным элементом которого является опалубка. Чтобы сооружение получилось прочным и его конструкция надежно прослужила много лет, важно правильно собрать форму для заливки армопояса. Это вполне реально выполнить своими руками, но важно точно сделать все расчеты и придерживаться определенных технологий.

Устройство и предназначение

Опалубка представляет собой горизонтальную или вертикальную форму, которую используют для заливки и стяжки фундамента дома. Основными составляющими ее устройства являются съемные щиты и блоки, удерживающие между собой с помощью специальных креплений и арматуры. Бетонную смесь заливается в опалубку после изготовления арматурного каркаса, там она твердеет и приобретает прочность, затем ее демонтируют и продолжают последующие этапы строительства. Данные конструкции также применяют и в том случае, когда необходимо выполнить ремонт цоколя здания.

В процессе изготовления опалубки важно добиться того, чтобы она отвечала следующим требованиям:

• была устойчивой, прочной и не деформировалась под воздействием нагрузок;
• имела плотную структуру без щелей;
• обеспечивала высокое качество поверхностей, исключая появление искривление и наплывов;
• соответствовала технологическим характеристикам и не создавала трудностей при установке арматуры и заливке раствора;
• обладала оборачиваемостью, те есть подлежала многократному использованию.

Опалубку чаще изготавливают из фанеры, древесины, стали, но в последнее время огромной популярностью также пользуются варианты из синтетических материалов.

В зависимости от условий проектирования, данную конструкцию могут комбинировать одновременно с несколькими материалами. Например, поддерживающие и несущие элементы делают из металла, а те, что соприкасаются с бетоном, – из пластика или водостойкой фанеры.

Виды

На сегодняшний день существует много видов опалубки, которые условно можно подразделить на общестроительную (универсальную) и специальную группу, предназначенную для строительства особых сооружений. Самым распространенным типом опалубки считается разборно-переставная, ее выбирают при возведении не только фундамента, но и перегородок, стен, балок и колонн. Для изготовления крупноразмерных фрагментов и оснований, как правило, отдают предпочтение балочному виду, а если нужно установить здания большой высоты с изменяющейся геометрией, то применяют подъемно-переставную опалубку.

Кроме этого, в современном строительстве используют также следующие виды конструкций:

• Стационарный. Опалубку формируют из дерева и она отлично подходит для закладки фундамента, имеющего нестандартные сложные формы. Собрать детали такого устройства просто – из досок сбивают щиты необходимого размера, выполняют крепёж и ставят для усиления специальные упоры или перемычки.

• Переставной. Является универсальным типом опалубки, который можно применять многоразово. Установку осуществляют из стали и внешне она напоминает сборку конструктора. Щиты соединяются друг с другом как поперек, так и вдоль. В результате получается сборная конструкция, скрученная с помощью трубок и шпилек, в полость которой заливается бетон. После первоначального схватывания раствора шпильки и щиты снимаются, а трубки легко выбиваются и могут быть применены для последующих работ. Отверстия, образованные от трубок, замазывают цементным раствором.
• Подвесной. Позволяет закладывать горизонтальные фундаменты, предназначены для лестничных площадок и прочих перекрытий. Это разборная опалубка, ее щиты крепят между собой и подвешивают на балках, ограничивая тем самым перемещение бетона вниз.

• Скользящий. Такая конструкция используется при строительстве высоких зданий с типичным монолитным литьем. Ее можно эксплуатировать многоразово. Главной особенностью устройства является наличие специального механизма, благодаря которому оно самостоятельно подымается вверх.
• Передвижной. Это может быть как временная, так и неразборная конструкция, имеющая круглую, прямоугольную или квадратную форму. Она считается незаменимым вариантом для бетонирования горизонтальных фундаментов большой протяженности, так как позволяет осуществлять одновременно заливку верхних и боковых частей конструкции. После того как раствор застыл, опалубку перемещают в другое место с помощью колесных опор или роликов.

Помимо вышеперечисленных видов, отдельного внимания заслуживает гидроизоляционная опалубка, которую часто применяют в строительстве частных домов.

Благодаря уникальному устройству и особым характеристикам, она не только обеспечивает качественное бетонирование основания, но и надежно защищает его во время эксплуатации от влаги. Ее, как правило, возводят из деревянных щитов или готовых блоков. В зависимости от того, опалубка используется одноразовой или многократно различают съемные и несъемные типы конструкций.

Несъемная

Отличительным свойством данного устройства считается то, что оно закладывается с применением утепляющего материала, поэтому здание получается теплым. Несъемная опалубка является универсальной, так как ее можно использовать при строительстве частных и многоэтажных домов. Кроме этого, она позволяет заливать раствором фундаменты различной формы.

К главным плюсам такой опалубки можно отнести:

• Быстрота строительного процесса. Сборка конструкции выполняется легко, поэтому это сокращает время монтажа.

• Устойчивость к низкой температуре. Бетонные работы во время монолитного строительства возможно осуществлять при температуре -10 С, так как залитый каркас дополнительно утепляется.
• Уменьшение себестоимости фундамента и общего веса сооружения. Для закладки фундамента нет необходимости нанимать тяжелую технику и мастеров.

• Высокие показатели тепло- и звукоизоляции здания.
• Прочность фундамента и долговечность монолитной постройки.
• Возможность устанавливать скрытые инженерные коммуникации. Инженерные системы можно монтировать непосредственно в каркас и выводить в отдельных местах через отверстия в опалубке.
• Защита конструкции от природных и биологических угроз. Здание не подвергается воздействию насекомых и грызунов, устойчиво к образованию плесени и не гниет.

Что же касается недостатков данного вида опалубки, то их немного:

• Необходимость внешней и внутренней отделки. Исключением лишь являются конструкции, изготовленные из облицовочных панелей.
• Низкая паропроницаемость теплоизоляционного материала. Поэтому при строительстве требуется дополнительный монтаж качественной вентиляции помещений.
• Здание следует заземлять, так как внутри стен размещается железная арматура.

Съемная

Самым популярным и распространенным видом опалубки в строительстве считается съемная. Ее изготавливают из различных материалов, в зависимости от размеров бетонированный площади. Обычно отдают предпочтение влагостойким щитам, которые можно применять многократно. Сборные элементы устройства крепят между собой с помощью прокладок, брусков и стяжек. В результате получается сплошная и прочная конструкция любой длины и формы, которую по окончании бетонирования демонтируют.

Съемные модели отличаются по своему предназначению и могут применяться не только для закладки фундамента, но и для отливки отдельных железобетонных элементов. В продаже имеются опалубки как фабричного производства, так и модульные или инвентарные, изготовленные из металла. Их можно использовать несколько сотен раз при монолитном строительстве.

К положительным характеристикам съемных опалубок относят:

• многократная эксплуатация;

• ускорение темпов строительства;
• возможность воздвигать здания, любой формы и размеров, не используя для этого дополнительных элементов;
• легкое восстановление и ремонт;
• экономия при повторной эксплуатации.

Минусов у съемной опалубки нет, единственное, что данный тип конструкции не рекомендуется приобретать для едино разового строительства, так как ее сборка обойдется недешево.

Разнообразие материалов

Опалубку для фундамента можно возводить из различных материалов, выбор которых зависит от сложности проекта и форм основания. Обычно для изготовления щитов конструкции применяют дерево, металл, железобетонные, резину, армоцемент и пластмассу. Остальные же элементы устройства представленные в виде ребер жесткости, замков, соединительных и крепежных деталей делают, как правило, из металла или высококачественного пластика.

Самым распространенным материалом для щитов опалубки являются доски, если же конструкция мелкощитовая, то ее можно собрать из водостойкой фанеры. Это будет дешево, но чтобы листы фанеры не написали от контакта с раствором их необходимо дополнительно пропитывать специальной смолой. Опалубка из фанеры позволяет придать бетонной поверхности идеальную гладкость, но она во многом уступает пластику и ее можно использовать только олин раз. Деревянная же конструкция собирается из массива влажностью не более 25%, при этом отдается предпочтение хвойным породам дерева.

Если планируется бюджетное строительство небольших фундаментов, то опалубку можно изготовить из ОСБ, ЦСП или листов ДСП.

Для создания конструкции желательно выбирать плиты толщиной не менее 18 мм. Кроме того, данный материал сможет прослужить в дальнейшем в качестве чернового пола. Для этого при закладке фундамента щиты обматывают пленкой, после разборки они получаются чистыми и пригодными для напольного покрытия.

В том случае, если необходимо воплотить в реальность проект объемного монолитного строительства, то для установки фундамента лучшим вариантом станет металлическая опалубка. Ее изготавливают из листов стали толщиной 2 мм и прокатных профилей. При этом размер ячеек в металлическом каркасе не должен превышать 5 × 5 мм. Главным плюсом металлического устройства является его простота монтажа, долговечность и возможность получать качественную бетонированную поверхность. Минус таких опалубок – высокая стоимость.

В гидротехнических строительстве, где требуется закладка крупных инженерных фундаментов используют железобетонные конструкции. Чтобы бетонная заливка не прикасалась к щитам, их поверхность покрывают специальной смазкой и осуществляют монтаж арматуры. Такая опалубка дает возможность закладывать прочный фундамент, но ее сборка обходится дорого.

Если же необходимо залить основание, состоящие из сложных геометрических форм, то применяют «надувную» опалубку.

Ее выполняют из плотной ткани, подойдет для этих целей и пленка. Путем нагревания воздуха в оболочке материал приобретает нужную форму и крепится к конструкции с помощью джутовой ткани, которая служит арматурой между раствором и устройством. Затем заливается определенная толщина раствора. Подобная опалубка стоит недорого и не имеет недостатков.

Не менее популярна у мастеров и пластиковая конструкция. Она нашла применение при закладке как бетонных, так и пенобетонных фундаментов, которые используются для возведения монолитных зданий различной конфигурации и назначения. При этом щиты могут собираться и из пластмассы, и из полистирола. Блоки размером 60 × 30 см крепятся между собой при помощи доборных элементов в виде швеллеров, уголков и соединительных ключей. Благодаря свойствам материала, опалубка изготавливается быстро, а поверхность основания получается гладкой, не требует отделки, единственное, что такие щиты не выдерживает большой вес бетонна.

Помимо вышеперечисленных вариантов, опалубку можно также собирать из профлиста и плоского шифера. Листы материала в данном случае лучше всего выбирать толщиной от 15 до 20 мм и выполнять армирование проволочной сеткой. Такие конструкции характеризуются высокой стоимостью и недостаточной эффективностью, но быстро собираются. При этом шиферная опалубка обладает высокой влагостойкостью, не боится температурных перепадов и имеет отличную шумоизоляцию. Что же касается минусов, то шифер много весит и ему свойственна низкая прочность.

Для несъемных типов конструкций также хорошо подходит пенопластовая опалубка.

Она выполняет роль изоляции и облицовки, проста в изготовлении, но рассчитана на закладку небольших фундаментов. Кроме этого, пенопласт обладает низким коэффициентом теплопроводности, поэтому при строительстве фундамента отпадает потребность в укладке теплоизоляции. Так как блоки пенопласта характеризуются ячеистым строением, то материал отличается также хорошей гидроизоляцией.

Чтобы изготовить опалубку из пенопласта, берут пары плит, скрепляют их между собой металлическими распорками и полученный щит устанавливают в траншею. В некоторых случаях плиты могут выкладывать в виде волн, выступов или поперечных рядов. При помощи пенопласта можно заложить фундамент любого вида: от ленточного до свайно-ростверкового.

Расчет

Процесс сборки опалубки должен начинаться с предварительного проектирования. Поэтому в первую очередь нужно правильно сделать план и чертеж фундамента, затем просчитать все размеры и определится с тем, какой будет толщина заливки. Разметка фундамента должна наносится до изготовления опалубки.

Чтобы высчитать расход деревянных досок для возведения монолитного основания необходимо выполнить следующие действия:

• вымерять длину периметра будущего строения;
• найти нужную высоту фундамента, учитывая припуски;
• рассчитать толщину досок, согласно проектному значению.

Например, если нужно заложить фундамент шириной 9 м и длиной 15 м с высотой основания 50 см, то применяют доски толщиной 25 см.

Длину периметра здания умножают на 2, затем полученный результат умножают на высоту фундамента и на толщину досок. Все расчеты следует выполнять в метрах. Согласно заданным параметрам получается такой расчет:

(15 + 15 + 9 + 9) х 2 х 0,7 х 0,025 = 1,68 м3.

То, есть для сборки щитов потребуется 1,68 м3 досок. Но строительный материал рекомендуется покупать с небольшим запасом. Помимо досок, для опалубки нужны также бруски, которые послужат в роли креплений. Что же касается расчетов для заливки плит, то их выполняют, зная толщину плит и высоту помещений. Расход фанерных листов для опалубки высчитывается исходя из их размеров и площади фундамента. Как правило, для изготовления опалубки применяют фанеру толщиной не менее 18 мм.

Этапы монтажа

Опалубка служит важным элементом фундамента, поэтому без ее установки не обойдется ни одно строительство. Несмотря на то что опалубка характеризуется сложной технологией монтажа, ее изготовление вполне реально выполнить своими руками. Важно во время рабочего процесса контролировать уровнем точность размещения конструкции в горизонтальной и вертикальной плоскости. Кроме этого, следует правильно осуществить все расчеты, так как от них будет зависеть ровность положения стен будущего здания.

Чтобы построить опалубку самостоятельно, в первую очередь нужно подготовить определенный набор инструментов, так как установка предусматривает сборку щитов, армирование и заливку бетоном. Важно также определиться с тем будет это съемный или несъемный тип опалубки. В первом случае конструкция применяется многоразового и ее можно снимать после заливки, делать это нужно когда бетон схватится. Второй вариант конструкции не демонтируется, его необходимо надежно закрепить опорами и залить раствором.

В независимости от конструктивных особенностей, изготовление опалубки состоит со следующих этапов:

• Подготовка земельного участка. Территория, где планируется строительство тщательно очищается, особенно это касается площадки вокруг вырытой траншеи. Чтобы избежать накладок при установке конструкции понадобится также разровнять почву, чтобы не было никаких впадин и бугров. Между опалубкой и землей должен поставляться зазор в 1–3 см, это облегчит в дальнейшем монтаж, а после расклинки его понадобится засыпать почвой. В случае необходимости, на дно котлована или траншеи укладывается армирующая сетка, благодаря ей увеличится прочность фундамента.

• Изготовление щитов. Собрать опалубку можно из различного материала, но чаще всего для этого выбирают деревянные доски и бруски. Доски нужно заранее нарезать нужной длины, не менее 3 м. Они сбиваются между собой при помощи поперечных отрезков, с соблюдением шага 1 м. Таким образом на сборку одного трехметрового щита потребуется около трех сбитых фрагментов, соединенных брусками. Разница, которая получится между длиной и высотой устройства, позволит удобно «вбить» щиты по все периметру вырытой траншеи.

Необходимо запомнить, что лицевая сторона щитов должна быть гладкой, так как от нее будет зависеть качество внешней стороны фундамента.

Что же касается крепления досок между собой, то его можно осуществлять чем угодно: гвоздями или саморезами. Выбор определяется ценой, надежностью и скоростью работы. Если же доски фиксируются на гвозди, то следует предусмотреть, чтобы их шляпки размещались со стороны раствора.

• Монтаж хомутов. После того как щиты готовы и вбиты по всему периметру траншеи, переходят к изготовлению деревянных хомутов. Их длина, как правило, должна составлять не менее высоты щитов. Так как хомуты выполняют важную роль конструктивных элементов и отвечают за дополнительную жесткой опалубки при ее заливке бетоном, их размещают посередине щитов между полосами. Помимо хомутов в местах, где соединяются доски дополнительно ставят опорные подкосы.

Щиты следует монтировать строго по горизонтальной и вертикальной плоскости, согласно проекту фундамента.

С внутренней стороны конструкции и сверху нужно выполнить фиксацию подкосами. Важно обратить внимание на то, чтобы опалубка получилась цельной и не имела щелей, иначе раствор протечет и работа будет испорчена. В том случае, если в конструкции присутствуют незначительные щели, то их легко заделать гидроизоляционными материалами.

• Укладка гидроизоляции. Внутреннюю часть опалубки укрывают плотным рубероидом и выполняют армирование. По желанию, подземную часть фундамента можно утеплить плитами из пенополистирола. Их лучше всего расположить с внешней стороны фундамента.
• Монтаж систем коммуникации. Это следует делать до заливки бетонным раствором.

О том, как сделать опалубку для фундамента, смотрите в видео.

Пустоты в строительстве фундаментов: их виды и применение

🕑 Время чтения: 1 минута

Пустотные опалубки — это расходуемые элементы опалубки, предназначенные для обеспечения пространства между бетонным фундаментом и расширяющимся грунтом, т. е. для защиты фундамента от пучения подстилающего грунта. Они также предлагают временную опорную опалубку для недавно залитого бетона, пока он не достигнет достаточной прочности, чтобы выдерживать свои нагрузки.

Кроме того, пустотные формы используются для уменьшения выемки грунта и уменьшения количества бетона.Глубина пустот под фундаментом колеблется от 5 см до примерно 60 см в зависимости от способности нижележащего грунта двигаться вверх.

Кроме того, для использования доступно несколько типов пустотных форм, таких как разлагаемая пустотная форма, неразлагаемая пустотная форма, складная пустотная форма и неразборная пустотная форма. Эти пустые формы могут быть изготовлены из гофрированной бумаги, просечно-вытяжного листа, металлического листа, формованного пластика, формованной бумаги, пенопласта и дерева.

Почему при строительстве фундаментов используются пустотелые формы?

1. Для поглощения расширяющегося объема грунта
2. Для уменьшения количества бетона  
3. Для создания более стабильной плиты
4. Для уменьшения выемки грунта

Материалы для пустотных форм

1. Гофрированная бумага
2. Расширенный металл
3. Металлический лист
4. Формованный пластик
5. Формованная бумага
6. Stryrofoam
7. Wood

Типы и применения пустотных форм

1. Разлагаемая форма пустоты s

Разлагаемая пустотная форма изготавливается из легко разлагаемых материалов, таких как формованная бумага и гофрированная бумага. Он подходит для строительной площадки, где в окружающей среде имеется достаточное количество воды для разрушения материала пустотной формы до того, как произойдет расширение почвы.

Рисунок 1: Разлагаемые пустотные формы

Разлагаемые формы пустот используются для обеспечения пространства между расширяющимся грунтом и балками уклона (Рисунок-2), плитой на уклоне (Рисунок-3) и отделением опор фундамента от окружающего грунта.

Рис. 2. Разлагаемые формы пустот, используемые для конструкции балки с уклоном

Рисунок 3: Разлагаемые формы пустот, используемые под плитой

Они достаточно прочны, чтобы поддерживать свежий бетон, пока он не достигнет прочности, достаточной для того, чтобы выдерживать собственный вес. Форма деградирует и теряет свою целостность из-за влаги и в конечном итоге оставляет пространство между фундаментом и обширной почвой.

Разлагаемые пустотные формы являются идеальным решением для бетонных конструкций, где снятие опалубки невозможно.Они также используются под бетонной плитой, чтобы предотвратить серьезные повреждения, вызванные обширным грунтом.

Предотвратить размещение таких материалов, как пластиковая обшивка или слой гравия под картонными формами; в противном случае капиллярное движение воды будет затруднено, и форма пустот не будет деградировать.

Пустые формы следует хранить в сухом месте. Пустотелые формы также требуется защищать от влаги до момента заливки бетона. Пластиковая пленка должна быть установлена ​​над разлагающимися пустотами.Разлагаемые пустотелые формы легки, просты в установке, легко режутся и доступны в стандартной прочности и размерах.

Рисунок-4: Схематическое изображение размещения пустотной формы

2. Неразлагаемая пустотная форма s

Как видно из названия, этот тип пустотелой формы изготавливается из материалов, которые не подвергаются быстрому разрушению, таких как металл, дерево, пенопласт и пластик. Неразлагаемые пустоты остаются на своем месте в течение длительного времени, поэтому проектировщики фундаментов должны помнить об этом, прежде чем использовать их.

Рисунок 5: Неразлагаемые пустотные формы

3. Складная пустая форма s

Опалубки разборные пустотные изготавливаются из материалов, повреждаемых под давлением расширяющегося грунта. Они должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать давление свежего бетона, но достаточно слабыми, чтобы выдерживать расширяющееся давление грунта.

Силы расширяющегося грунта иногда достаточно, чтобы поднять конструкцию и ее фундамент. Разборно-пустотную опалубку нельзя использовать под железобетонную плиту.

Рисунок 6: Складные пустые формы

4. Неразборная пустота на мс

Неразборные пустотелые опалубки подходят для мест, где прочность фундамента достаточна для сопротивления подъемным силам расширения грунта, воздействующим на опалубки.

Рисунок 7: Неразборная пустая форма

Систему неразборной пустотной формы следует использовать только под балкой на уровне земли. Этот тип опалубки не следует применять под перекрытием с большим пролетом между балками жесткости и тонкими неармированными элементами перекрытия.

Рисунок-8: Установка складных пустотелых форм

Часто задаваемые вопросы

Что такое пустота в конструкции бетонного фундамента?

Пустотелая форма — жертвенный элемент, используемый под фундаментом для создания пространства между фундаментом и выпуклостью расширяющегося грунта. Кроме того, обеспечьте временную опору для свежего бетона, пока он не достигнет заданной прочности бетона.

Каково типичное пространство между фундаментом и лежащим под ним расширяющимся грунтом для установки пустотных форм?

Расстояние между бетонным фундаментом и расширяющимся грунтом под ним колеблется от 5 см до примерно 60 см в зависимости от потенциального движения грунта вверх.

Какие бывают типы пустот?

1. Разлагаемые пустотные формы
2. Неразлагаемые пустотные формы
3. Разборные пустотные формы
4. Неразборные пустотные формы

Какой тип пустотной формы подходит для бетонной плиты?

Разлагаемая пустотная форма — единственный тип, подходящий для установки под бетонную плиту. Сочетание постоянной и постоянной динамической нагрузки и собственной жесткости плиты недостаточно для разрушения как разрушаемых, так и неразрушаемых полых форм.В результате сила пучения будет передаваться на плиту.

Каковы преимущества пустых форм?

1. Поглотить расширяющийся объем грунта
2. Уменьшить количество бетона
3. Создать более устойчивую плиту
4. Уменьшить грунт Земляные работы

Подробнее

Процесс строительства бетонных балок

Морозное пучение — как это работает, последствия и предотвращение

10 наиболее распространенных причин разрушения фундамента

виды, материалы, расчет, монтажные работы своими руками

Строительство дома, дачи, бани, хозяйственной постройки, массивного забора и других сооружений всегда начинается с фундамента. Это основная опора всей конструкции.

Типы фундаментов

Основание здания может быть:

• плиточным;
• камень;
• столбчатый; блок
• ; Лента
• .

Наиболее распространенным и надежным является литой ленточный фундамент, который можно использовать как для строительства дома, так и для бани, гаража или забора. Заполнение его осуществляется с помощью опалубки.

Устройство для заливки бетона

Опалубка представляет собой конструкцию определенной формы, которая используется для заливки.Он нужен для возведения фундамента над поверхностью земли. Строится из различных материалов, вариантов множество.

Опалубки бывают двух основных типов:

• съемные — предназначены для многократного использования;
• несъемные — которые не снимаются после застывания бетона и остаются внутри основания, придавая ему дополнительные тепло-, гидроизоляционные и укрепляющие свойства.

Как правильно сделать опалубку для фундамента

При изготовлении конструкции любого типа необходимо придерживаться следующих требований:

• она должна быть изготовлена ​​только из качественных материалов;
• его каркас должен быть прочным, жестким, хорошо закрепленным, чтобы заданная геометрическая форма не менялась при заливке;
• все элементы должны быть точно установлены и подогнаны друг к другу;
• съемная опалубка должна быть пропитана специальными средствами, исключающими прилипание к бетону, или облицована полиэтиленовой пленкой или рубероидом изнутри:
• конструкция должна собираться и разбираться просто и быстро.

Какие факторы важно учитывать при строительстве

При сооружении опалубки помимо прочности и надежности материала изготовления важно учитывать внешние факторы, влияющие на работу. Это особенности климата в районе, где будет вестись строительство, сейсмическая активность, а также сезонность. Возведение конструкций лучше начинать весной, а заканчивать осенью.

Как сделать опалубку для фундамента, учитывая очень важный фактор — точность конструкции? При изготовлении необходимо использовать водяной уровень.Малейшие ошибки в расчетах могут привести к перекосам стен, трещинам.

Древесина, предназначенная для изготовления опалубки, должна быть без сучков и иметь гладкую внешнюю сторону. Между досками не должно быть зазоров и отверстий. Все эти факторы влияют на прочность фундамента, его обработку и отделку.

Высота стенок опалубки должна быть выше высоты заливки. Это дает возможность минимизировать производственные потери, ведь тогда бетон не будет выливаться из конструкции.

Материалы, используемые для изготовления

Каждый строитель должен знать, как качественно сделать опалубку для фундамента. Древесина может быть использована для создания конструкции. Этот материал прочный и экологически чистый. Самая надежная опалубка делается из лиственных пород, обладающих всеми прочностными характеристиками. При этом необходимо, чтобы доска была толщиной не менее 40 мм. Следует знать – чем она шире, тем больше вероятность появления трещин. При обнаружении щелей между досками щитов до 3 мм перед установкой их необходимо смочить водой.Когда щиты набухнут, щели исчезнут. Промежутки до 10 мм заполните паклей, а для отверстий больше 10 мм используйте деревянные рейки. Для изготовления опалубки не следует использовать сухие материалы. Они будут слишком быстро впитывать воду, что способствует потере прочности бетона.

Кроме досок можно использовать листы фанеры. Это также хороший вариант для дизайна. Как сделать опалубку фундамента из фанеры – вопрос, который часто интересует будущих домовладельцев. Его можно построить самостоятельно, так как строительство не требует особых технологий. Придерживаясь необходимых размеров, листы фанеры скрепляются между собой стальными уголками при помощи саморезов. Такая конструкция легко деформируется, поэтому нужно закрепить ее стяжками, установив их через 55 см, 25 см от верха. Для надежности ее следует укрепить металлическим каркасом.

Наиболее качественной считается опалубка, материалом для изготовления каркаса которой является алюминий или сталь.Обладает высоким уровнем прочности, благодаря чему может использоваться многократно. Конструкция легко собирается и разбирается.

Как сделать опалубку для фундамента дома из пенополистирола? Этот современный материал используется для возведения стационарной конструкции, являющейся неотъемлемой частью основания дома. Пенополистирол удобен при возведении контура, так как может иметь различную форму, хорошо сохраняет тепло, устойчив к влаге. Благодаря качествам этого материала построенный из него фундамент имеет ровную поверхность, защищен от образования конденсата и плесени.

Подготовительные работы перед строительством

Как сделать опалубку для фундамента, являющегося основой дома? Для этого необходимо правильно провести монтаж конструкции. Поскольку в большинстве случаев при строительстве индивидуальных жилых домов используются съемные деревянные крепления, приведем пример, как сделать опалубку для фундамента из досок.

Перед изготовлением необходимо:

• подготовить место для установки:
• очистить территорию от всего лишнего;
• снять верхний слой почвы с участка;
• обозначить участок под строительство;
• выкопать грунт из котлована или траншеи на соответствующую глубину, указанную на чертежах.

Изготовление опалубки начинается с подготовки площадки, на которой планируется строительство. Территория должна быть очищена и выровнена. После того, как расчистка проведена, необходимо приступить к разметке площадки. Чтобы все сделать правильно, следует разметить площадку, используя для этого деревянные колышки и веревку. Затем нужно вырыть траншею под будущий фундамент. Его ширина должна быть немного больше размера будущей конструкции. Дно траншеи засыпают песком и щебнем, разравнивая и утрамбовывая их.

Технология монтажа

После завершения всех подготовительных работ встает вопрос, как сделать опалубку для фундамента. Строительство начинается с изготовления щита, который должен находиться над линией заливки бетона. Опалубка должна точно совпадать с очертаниями будущего фундамента здания. Для сборки щита необходимо:

• подготовить доски необходимого размера;
• сложите полотно нужной высоты;
• изнутри прибейте доски к вертикально установленным балкам.

Таким образом делаются щиты на весь фундамент. Затем их необходимо соединить по периметру рамкой. Подготовленные брусья сечением 5х5 см крепятся гвоздями параллельно ткани. Для этого нужно сделать нижний и верхний пояса каркаса. Нижний пояс, служащий упором, фиксируется от земли на расстоянии 10 см. Верхняя предназначена для подпорок и монтируется в 40 см от земли. Установка поддерживает каждый метр.

Вся конструкция должна быть установлена ​​идеально точно, без различных отклонений.Выполнив все эти этапы работ, можно заливать в подготовленный каркас бетон.

Основание под хозяйственные постройки

Владельцы земельных участков под строительство дома или дачи хотят обозначить границы своих владений хорошим, красивым забором, но не все знают, как сделать опалубку для фундамента для забора. Для изготовления можно использовать хвойные доски или листы ламинированной фанеры. Его высота должна быть 30 см от земли.

Как сделать опалубку для фундамента бани? Это очень просто. Изготовление и монтаж осуществляются по технологии для ленточных оснований. Высота конструкции на 10 см выше уровня укладки бетона.

Изготовление и монтаж опалубки, предназначенной для любых конструкций, не представляет особой сложности. Главное, придерживаться необходимых правил и этапов работы.

Важным этапом возведения фундамента является опалубка.Опалубка – это форма, в которую заливается бетон, ее устанавливают сразу после подготовки площадки и траншеи под фундамент. Статья расскажет, как сделать опалубку для фундамента.

Опалубка может быть съемной и несъемной. Несъемная опалубка выполняется, когда не требуется снимать материал с поверхности фундамента. Примером могут служить щиты из стекловолокна или пенополистирола, часто используемые для – они же служат в качестве утеплителя.

В частном строительстве обычно применяют ленточный фундамент; для его возведения используется съемная опалубка из готовых металлических щитов, фанеры или досок.Требования к ней очень высокие:

• Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать давление бетона на стены;
• Строго соблюдать размеры опалубки;
• Не должно иметь щелей, через которые может вытекать раствор;
• Крепление элементов осуществляется таким образом, чтобы можно было демонтировать опалубку при застывшем фундаменте.

Покупные металлические щиты имеют высокую прочность и гладкую поверхность, легко крепятся болтовым соединением и быстро снимаются с готового фундамента, оставляя гладкую и ровную поверхность.Однако у них есть один недостаток – цена. Для застройщиков, строящих десятки домов за сезон, затраты на приобретение щитов оправданы, но при возведении фундамента своими руками целесообразнее собрать дощатую или фанерную опалубку.

Устройство дощатой опалубки

Опалубка своими руками из досок или фанеры представляет собой щит на каркасе из брусьев, которые скреплены между собой в единую конструкцию. Щиты укрепляют стяжками, откосами и хомутами.Щиты устанавливаются в подготовленную траншею так, чтобы все крепления находились снаружи, а внутри получалась гладкая и максимально ровная поверхность необходимой формы.

Для сборно-разборной опалубки подойдет доска обрезная, она может быть второго сорта, или березовая фанера. Толщина материала от 10 мм. Каркас щитов собирается из бруса 40х60 мм. Обрезки, хомуты и стяжки можно сделать из любых подручных материалов, обычно для этой цели используют остатки досок или брус.Главное, обеспечить достаточную прочность и качественно зафиксировать их.

Внутренняя поверхность опалубки из нестроганой доски будет недостаточно гладкой, но если вы планируете утеплять фундамент или его внешнюю отделку, то это обстоятельство будет скорее на пользу — штукатурный раствор и клей гораздо лучше ложатся на слегка шероховатая поверхность.

Технология изготовления опалубки из досок или фанеры

1. Заготовить материал для щитов. Брусья нарезаются на равные отрезки, длиннее на полметра, чем высота фундамента.Одна сторона брусков заточена — с их помощью щиты вбиваются в землю. По размерам щитов также нарезаются доски или фанера. Доски тщательно подгоняют, чтобы не оставалось зазоров. Толщина материала выбирается в зависимости от размеров фундамента и, соответственно, толщины бетона, который будет давить на опалубку. В большинстве случаев достаточно досок толщиной 24-36 мм.

2. Разложите бруски на ровной поверхности на расстоянии одного метра, выровняйте их по верхнему краю, сверху положите доски или фанеру и зафиксируйте гвоздями или саморезами.Головка крепежа должна располагаться точно на внутренней стороне щита, иначе выступающий кончик гвоздя или самореза серьезно затруднит снятие опалубки.

3. При выполнении фундамента с расширением в нижней части щиты упираются в опорную доску, при этом нет необходимости втыкать их в землю, а брус обрезается по ширине щита.
4. Отметьте место, натянув нейлоновый шпагат между вбитыми в землю прутьями.По разметке роют траншею необходимой глубины, выполняют песчано-гравийную обратную засыпку.
5. При необходимости установить опорную доску, а после нее — щиты, закрепив их на доске или вбив заостренную часть в землю. При этом используют отвес и уровень, добиваясь максимально ровного положения щитов.
6. Между собой щиты скрепляют с помощью отрезков доски, прибивая их снаружи к брускам щитов. Борта опалубки скрепляются кляммерами — П-образными конструкциями из бруса или досок, не позволяющими бортам опалубки расходиться при заливке бетона. Углы дополнительно скрепляют досками, фиксируя их на саморезы.

7. Если щиты недостаточно устойчивы, их также фиксируют распорками из отрезков бруса изнутри и откосов снаружи. Откосы представляют собой брус, срезанный под углом 45 градусов и установленный на расстоянии между почвой и щитом.

8. Дно и стенки опалубки из досок выстилаются плотной полиэтиленовой пленкой во избежание просачивания раствора и преждевременного испарения цементного молока.
9. Устанавливается из бруса и. Поверхность выравнивают, накрывают пленкой и выдерживают до схватывания бетона.

10. Опалубку можно снять, когда между досками и бетонным фундаментом появится небольшой зазор. При снятии панелей необходимо слегка постучать по ним снаружи резиновой киянкой, это позволит снять опалубку с наименьшими усилиями.Сначала снимаются стяжки, накосы, хомуты. После этого щиты снимаются один за другим.
11. Если использовалась пленка, ее нельзя снимать с поверхности фундамента до полного высыхания – это предотвратит преждевременное высыхание верхнего слоя и позволит бетону набрать максимальную прочность.

Опалубочные щиты из фанеры и досок можно использовать многократно, а для облегчения их снятия лучше каждый раз прокладывать опалубку фольгой. Опалубка также может быть комбинированной – такой вид опалубки часто используется в рыхлых грунтах при устройстве или заглублении фундаментов.При этом подземная часть выполняется из несъемных асбестоцементных труб или пенополистирольных листов, а надземная – съемная, из досок или фанеры.

Видео — как сделать опалубку для фундамента

Ни одно современное строительство практически не обходится без формирования монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Будь то фундамент для дома или монолитный каркас для всего здания. Для реализации таких конструкций требуется заливать бетон в заранее сооруженный каркас, называемый опалубкой. Качество и надежность результата напрямую зависит от правильной установки опалубки и соблюдения норм и правил при ее возведении. При самостоятельном возведении монолитных конструкций возведение опалубки осуществляется своими руками. При этом важно определиться с типом используемой опалубки и правильно выполнить все этапы ее формирования.

Типы опалубки

Основные отличия различных видов опалубки связаны с их назначением и способом применения.Два его самых обширных класса отличаются разборностью:

Съемная опалубка

Наиболее известными и распространенными видами опалубки являются ее различные съемные вариации. Это подразумевает демонтаж материала опалубки после первичного схватывания бетона или его полного высыхания.

С помощью съемной опалубки можно формировать самые разнообразные формы для заливки бетона. Таким образом можно не только строить фундаменты, но и формировать каркасы многоэтажных домов, монолитные стены, лестничные марши, элементы внутренней и внешней отделки и отделки, все, что можно сделать из бетона, даже мебель.

Из чего делают съемную опалубку?

В качестве материалов для формирования съемной опалубки могут быть использованы:

1. Массив деревянный;
2. Фанера;
3. Листы стальные;
4. Алюминиевые листы и формы;
5. Различные комбинации.

Также часто используется поливинилхлоридное покрытие, облегчающее процесс демонтажа многоразовой опалубки.

Варианты металлической опалубки

применяют в основном для возведения сложных конструкций и в массивном строительстве, когда для возведения монолитных конструкций применяют так называемую монолитную опалубку.Это готовое конструктивное решение огромных щитов и система их расположения и удержания.

Пример металлического решения, которое обычно сдается в аренду для упрощения строительства

Для возведения опалубки фундамента своими руками лучше подходят такие материалы, как деревянные доски или фанера, а также брус. Для облегчения процесса монтажа можно использовать стандартизированные металлические каркасы для деревянных досок.

Использование фанеры в качестве материала для съемной опалубки допустимо только в тех случаях, когда бетонная конструкция имеет небольшие размеры или представляет собой тонкую стену или перегородку.По формированию фанерная опалубка аналогична использованию деревянных досок.

Самодельный съемный каркас на примере фундамента

Основные требования к съемному раствору

Из какого бы материала ни формировалась опалубка, существует ряд основных требований к ее формированию:

• Рама должна быть жесткой и прочно зафиксированной в своем положении;
• Конструктивные элементы должны быть максимально плотно подогнаны друг к другу с минимальными зазорами;
• Опалубка по всей своей высоте должна выдерживать огромное давление, оказываемое еще жидким бетоном;
• Съемная опалубка должна по возможности иметь слабое сцепление с бетоном;
• Если опалубка будет использоваться несколько раз, то ее конструктивные части не должны деформироваться от нагрузок.

Изготовление деревянных элементов своими руками

Деревянные доски подбираются толщиной от 25 до 50 мм. Ширина особой роли не играет, однако чем шире доска, тем больше вероятность, что она треснет. Так что лучше всего выбирать доску шириной 200-300 мм. Доски сбивают в щиты необходимой для заливки бетона высоты. Для этого используются бруски, к которым прибиваются доски. При этом балки должны находиться с внешней стороны опалубки, а гвозди вбиваются в доски так, чтобы их шляпки находились с внутренней стороны опалубки.Доски должны быть максимально плотно подогнаны торцами. Если есть зазоры от 1 до 5 мм, то их необходимо утрамбовать паклей. Если прорези больше, то вбиваются рейки необходимого размера.

Внимание: Если щели в опалубке останутся, через них из бетона будет выходить цементное молочко, что отрицательно скажется на прочности результата.

Кроме щитов потребуются бруски на треть длиннее высоты опалубки, доски для формирования распорок и катанка для обвязки стенок опалубки внутренними перемычками. В каком количестве и типоразмере выбрать эти материалы, можно будет рассчитать для каждого отдельного случая, ознакомившись с инструкцией по монтажу опалубки.

Инструкция по устройству опалубки

Итак, рассмотрим пример изготовления конструкции в самом популярном ее виде: опалубка для . Исходя из принципов его построения, можно построить опалубку для большинства других целей.

• Поверхность готовится.Понятно, что траншеи под фундамент уже готовы и сделаны в строгом соответствии со стандартами. Следует учитывать, что полученный вес бетонной конструкции будет большим, и его необходимо распределить по поверхности равномерно. Для этого используется песчаная подушка. Песок засыпают слоем 150 мм и плотно утрамбовывают, обильно смачивая водой. Для того чтобы было легче измерить расположение стенок опалубки и залить бетоном, предварительно необходимо обеспечить прочность основания.Для этого на дно траншеи насыпают либо песчано-цементный раствор, либо заливают небольшой слой бетона. Уровень основания проверяется с помощью водяного уровня.

Важно:

Если формируется опалубка для, то в месте ее установки предварительно должен быть сформирован фундамент, прочно соединенный с основным фундаментом здания.

Если формируется опалубка из плит, то основание формируется из щитов, которые опираются на специальные телескопические стойки.Всю площадь основания армируют не брусками, а деревянными балками или двутаврами.

• На ровном и прочном основании можно начинать установку опалубки. Первоначально с помощью колышков и веревки или лески очерчивается периметр элементов опалубки строго в соответствии с требованиями строительного проекта.
• По периметру будущего фундамента со всех сторон глубоко в землю вбиваются колышки и балки.Стороны, обращенные к фундаменту, должны быть отделены от линии разметки на расстоянии, равном толщине щитов опалубки. Колышки будут удерживать низ щитов, а бруски будут основой для установки подпорок. Деревянные щиты накладывают на колышки и балки и закрепляют на последних гвоздями или катанкой. Внутренняя сторона щитов должна строго повторять внешнюю форму будущего фундамента.

Схема простой деревянной опалубки

Совет: Только в том случае, если впоследствии планируется выполнить шлифовку по бетону, край опалубки отступают от разметки на 10-15 мм.

Положение верхней части опорных стержней необходимо дополнительно усилить подпорками. Для этого используется доска в полтора раза длиннее высоты фундамента. Одним краем он опирается на вершину опорной балки, а другим — на землю. Также желательно усилить упор в землю забивным колышком.

• Если толщина фундамента слишком большая и нет уверенности, что опоры выдержат нагрузку (особенно если это указано в проекте), опалубка соединяется с помощью дополнительных перемычек.Их можно сделать из катанки, которой обвязывают противоположные щиты.

Сама опалубка готова. Есть еще пара моментов, которые стоит учесть или выполнить при необходимости.

Пример деревянной стеновой опалубки

Важные моменты:

1. Если высота опалубки более 1,5 метра или формируется основание для колонны, то в нижней ее части необходимо сформировать специальное окно для удаления промышленного мусора, который мог попасть в опалубку при ее возведении.
2. Если в фундаменте необходимо оставить технологические отверстия и проходы, то заготовки и корпуса для них должны быть установлены в момент формирования опалубки и армирования. Трубы на месте, в которых останутся отверстия, засыпаются песком. Это предотвратит попадание бетона внутрь заготовок и не позволит им деформироваться под тяжестью бетона.
3. Гидроизоляционный слой формируется на последнем этапе монтажа опалубки и перед армированием.
4. Если опалубка легкоразборная и предназначена для повторного использования, то внутреннюю поверхность элементов можно вскрыть маслянистыми веществами, что сведет к минимуму адгезию к бетону. После того, как бетон затвердеет, опалубку отделить от него намного проще.

Несъемная опалубка

Из названия становится понятно главное отличие. Несъемная опалубка не снимается после заливки и затвердевания бетона и остается неотъемлемой частью конструкции.В качестве материала для такого решения используются различные теплоизоляционные материалы, достаточно прочные, чтобы выдерживать давление бетона в момент заливки и с низкой теплопроводностью, что дополняет монолитную бетонную конструкцию, достаточно легко пропускающую тепло и холод. В результате получается стена с несколькими слоями, в которой бетон отвечает за надежность и прочность конструкции, а теплоизоляционный материал сохраняет тепло и предотвращает проникновение холода внутрь конструкции.Также этот метод обеспечивает более надежную защиту бетона от воздействия внешних факторов, например влаги.

Кроме того, могут использоваться различные сборные панели из облицовочного материала, образующие опалубку для стен. Они также остаются частью дизайна и обеспечивают должный внешний вид результата.

Для формирования несъемной опалубки своими руками в частном строительстве представляет интерес именно вариант использования блоков из теплоизоляционных материалов.

Пример несъемной опалубки

Из чего состоит несъемная опалубка?

В качестве материала для несъемной опалубки используются готовые блоки из пенополистирола или арболита.

Арболит представляет собой материал, получаемый путем смешивания древесной стружки с цементным раствором и формирования из него специальных пустотелых блоков.

Таким образом можно быстро возвести стены дома или подсобного помещения. В результате стены уже утеплены.Такие варианты ограждающих конструкций в значительной степени дешевле кирпичной кладки и занимают меньше места, что позволяет обеспечить больше внутреннего пространства. Кроме того, такая конструкция также меньше весит, а фундамент можно формировать с учетом меньшей нагрузки.

Важно понимать: Пенополистирол – отличный материал для утепления, но при эксплуатации все равно выделяет вредные вещества. Это накладывает ограничение, согласно которому опалубку из пенополистирола для жилых помещений возводить нельзя.С этой задачей лучше справятся блоки из арболита.

Опалубка съемная для фундамента применяется для формирования геометрических размеров будущей конструкции фундамента здания. В него устанавливается металлический каркас и в последующем заливается бетонная смесь. После достижения бетоном 70% проектной мощности опалубочная система снимается, очищается от остатков бетонной смеси и повторно используется для формирования следующей монолитной конструкции. Такой принцип многократного использования делает сборно-разборную опалубку незаменимым технологическим элементом монолитного строительства.

Требования к съемной опалубке

Основное назначение опалубочной системы — способность удерживать бетон в своей массе, поэтому требования будут соответствующие:

• Опалубка должна быть прочной и надежной.
• При заливке бетонной смеси она должна выдерживать нагрузки от своего веса и вибрационные нагрузки при уплотнении.
• Составные элементы конструкции не должны иметь больших зазоров.
• Быстро установить и понять.

Виды съемной опалубки

Благодаря простоте выполнения и экономичности сборно-разборная опалубка пользуется популярностью у строителей и используется не одно десятилетие. Раньше материалом для съемной опалубки служили только деревянные доски и щиты. В настоящее время ассортимент используемых материалов значительно расширился и теперь для изготовления съемной опалубки используют влагостойкую фанеру, OSB-плиту, ДСП и металлические панели.

Поскольку материалы съемной опалубки предназначены для многократного использования, при сборке и разборке следует минимизировать повреждение сборно-разборных панелей.

Опалубка дощатая

Доски и дощатые доски – самые популярные и доступные материалы, из них легко соорудить съемную опалубку своими руками. Для того чтобы бетонные стены монолитного фундамента были ровными и гладкими, для ограждающей конструкции используется обрезная «щелевая» доска толщиной 25 мм. Ширина доски может быть любой, этот параметр особого значения не имеет, однако есть закономерность: чем шире доска, тем больше вероятность появления трещин в ее массиве.Наиболее подходящим вариантом будет доска шириной от 200 до 300 мм.

Для досок и опалубочных щитов подходит любая древесина, имеющаяся в данном районе, но обычно используется хвойная древесина. Цена – главное преимущество дощатой опалубки при условии, что строитель сам будет собирать и разбирать. К недостаткам дощатого забора можно отнести большую трудоемкость и длительность сборки и разборки.

Опалубка из щитовых материалов

Следующими по популярности материалами для сборно-разборной опалубки являются влагостойкая фанера, OSB-плита и ДСП.Все эти материалы относятся к категории доски и на сегодняшний день являются прекрасной альтернативой классическому дереву. Изготовление съемной опалубки из плитных материалов позволяет быстро возвести защитную конструкцию буквально за считанные часы. Соединительными элементами фанерных плит служат деревянные брусья сечением 40 мм х 40 мм. Щиты перекрытия удобно соединять с помощью шурупов по дереву. Ламинированная фанера пользуется наибольшей популярностью среди строителей из-за ее водостойкости и возможности повторного использования.

Разборная опалубка для фундаментов из клееной фанеры выдерживает почти сотню циклов заливки бетонной смеси.

Стальная и алюминиевая опалубка

В качестве съемной опалубки можно использовать стальные или алюминиевые панели. Этот вид материала дает идеальную боковую бетонную поверхность фундамента. При креплении металлические листы крепятся на специальные скобы и шурупы. Стоимость такой конструкции ограждения монолитного фундамента недешева и такой опалубочный материал целесообразно брать в аренду в строительных отделах.

Производство панелей сборно-разборной опалубки

Процедура изготовления панелей опалубки в основном одинакова для всех видов материалов. В качестве примера рассмотрим самый трудоемкий процесс сборки дощатых досок:

1. Сначала распиливается обрезная доска по размерам будущих щитов, и подготавливаются соединительные деревянные брусья.
2. Высота дощатого щита определяется уровнем заливаемого бетона и должна соответствовать его высоте.
3. Необходимо следить за тем, чтобы конструкция щитов получалась с максимально допустимым весом и могла легко перемещаться по строительной площадке. Поэтому рекомендуется делать дощатые доски длиной не более 3 м. Для создания жесткой линейной конфигурации доски соединяют снаружи деревянными брусками сечением 40 х 40 мм с шагом в 1 м при помощи гвоздей, а еще лучше шурупов с помощью шуруповерта.
4. Если щиты опалубки имеют некачественную обработку или кривизну, то щиты досок могут получиться с небольшими зазорами, которые в системе опалубки перед заливкой бетона необходимо заделать паклей или деревянными пробками.

Влажный бетон может просачиваться через щели в дощатой опалубке, в результате чего бетон теряет свою пластичность и становится жестким. Уплотнение жесткого бетона требует значительных физических усилий. Чтобы избежать такой проблемы, стенки опалубки рекомендуется покрыть плотным гидроизоляционным материалом. Это может быть плотная пленка ПВХ, рубероид или другой рулонный кровельный материал. Вы можете использовать вощеную бумагу для небольших объемов основы.

Щиты защитного сооружения собираются в единую конструкцию на заданной границе фундамента.

Возможно усиление стен опалубки деревянными распорками снаружи, а внутренняя жесткость конструкции создается распорками из деревянных брусьев или обрезков металлических труб или арматуры.

Порядок установки съемной опалубки для фундаментов

В индивидуальном строительстве разборная опалубка чаще всего применяется для устройства монолитных фундаментов. Нередко застройщики, чтобы удешевить строительство, решают самостоятельно выполнить бетонирование конструкции основания дома. Для понимания технологического порядка строительных работ необходимо ознакомиться со следующими пошаговыми рекомендациями:

1. Сначала проводятся земляные работы по разработке траншеи с твердым и ровным дном.
2. По периметру планируемого фундамента внутрь земляной траншеи вбивают и связывают шнурами или веревками земляные колышки, правильность установки которых можно проверить с помощью строительного лазерного уровня.
3. На расстоянии, равном подготовленным щитам опалубки, на небольшом расстоянии от размеченного контура фундамента вбиваются деревянные балки.
4. По заранее сделанной разметке устанавливаются щиты и с помощью деревянного бруса соединяются гвоздями в единую опалубочную конструкцию. При значительной толщине фундамента для создания дополнительной жесткости и надежности защитной конструкции стены опалубки по верхнему поясу соединяют дополнительными перемычками из гладкой металлической проволоки диаметром 5 или 8 мм. Противоположные щиты скреплены проволочными скрутками.
5. В монолитном сооружении для ввода инженерных коммуникаций прокладывают металлические втулки из металлических или пластиковых труб необходимого диаметра, которые перед заливкой заполняют песком и закрывают с двух сторон самодельными заглушками или тряпками.Такое мероприятие впоследствии позволит без труда вывести в здание необходимые трубопроводы внутренних водопроводных систем.

При монтаже опалубки следует помнить, что ее стенки должны быть на 5 или 10 см выше планируемой отметки заливки бетона. После застывания бетонной смеси опалубку аккуратно снимают, очищают и подготавливают к установке на следующей площадке.

Для облегчения демонтажа ограждающих конструкций внутреннюю часть опалубки в местах контакта с бетоном рекомендуется смазывать маслянистой жидкостью.

Видео советы по установке съемной опалубки:

Способы усиления съемной опалубки

При заполнении бетоном съемная опалубка подвергается значительным разрывным нагрузкам от веса бетонной смеси и вибрационных сил при уплотнении. Будет очень неприятно, когда правильно собранная опалубка не выдержит давления залитого бетона и начнет растекаться и деформироваться буквально на глазах застройщика.

Чтобы не допустить этих досадных ошибок, необходимо правильно крепить сборно-разборные щиты опалубки. Существует два способа укрепления опалубочной системы.

Создание упоров, подкосов и раскосов

Создание дополнительных упоров в виде распорок обеспечивает внутреннюю жесткость щитов опалубки. Раскосы в виде угловых деревянных балок или срезов досок предотвращают распад досок опалубки наружу. Сочетание упоров и раскосов создает достаточную жесткость и надежность защитной системы, способной выдерживать сильное давление заливаемой бетонной смеси.

Скобы и упоры изготавливаются из любых пород дерева. Есть одна тонкость, которую необходимо учитывать при заливке фундаментов большой глубины: внутрь фундамента придется ставить деревянные распорки. Не рекомендуется оставлять древесину в теле фундамента, так как со временем она сгниет и вы пролезете через пустоты через весь фундамент.

Еще одним способом усиления системы сборно-разборной опалубки является использование металлических шпилек из стальной арматуры диаметром от 12 мм.Арматура нарезается на отрезки, превышающие ширину фундамента, на ее концах нарезается резьба и навинчиваются металлические гайки и шайбы.

Если есть трудности с приобретением шайб, то для крепления шпилек можно использовать небольшие металлические пластины с просверленными в них отверстиями. Такие плиты не будут продавливать щиты опалубки из дощатых материалов или дерева.

Для внутренних распорок потребуются отрезки трубы малого диаметра. Длина отрезков трубы определяется шириной фундамента.Отрезанные куски надеваются на шпильки и устанавливаются в виде распорок в теле фундамента. Для этих целей обычно используют недорогие металлопластиковые или полипропиленовые трубы. Распорки из трубы устанавливаются для:

• Жесткой фиксации щитов опалубки к заданной ширине фундамента.
• После застывания бетонной смеси шпильки легко вытягиваются из бетонной массы, для этого достаточно открутить гайки и вытащить металлические арматурные прутья.
• Шпильки устанавливаются с шагом по горизонтали и вертикали 500 или 550 мм по всей площади щита.

При демонтаже съемной опалубки сначала вытаскиваются шпильки, а затем трубы. В полипропиленовых трубах можно предварительно нарезать внутреннюю резьбу и с помощью болта и гвоздодёра вытащить их из фундамента. Обычно они легко выходят из бетонного тела и проблем с этим не возникает. Отверстия в фундаменте заполняют раствором и затирают до гладкости.

Видео пример установки съемной опалубки:

Способ усиления съемной опалубки металлическими шпильками целесообразно использовать при глубине фундамента более 1 м. В этом случае дополнительные затраты на крепежные материалы будут оправданы.

Практически все существующие виды ленточного фундамента можно заливать, используя только опалубку – вспомогательную конструкцию, которую часто изготавливают из подручного материала. Он служит не только для обеспечения постоянных размеров основания, но и придает фундаменту ровные, правильные формы и снижает расход бетонного раствора. Плюс его можно снять, перенести на другую стройку и использовать не один раз.

Виды конструкций

Устройство вспомогательного сооружения из дерева, металла или других материалов предполагает использование жестких конструкций, связанных между собой и способных выдержать массу бетона, но некоторые его виды также обеспечивают отличные теплоизоляционные характеристики дома. Для обустройства опалубки используются различные виды материалов, остановимся и разберем для начала виды опалубки для ленточного фундамента:

1. Съемный (разборный).Это деревянные, реже пластиковые и металлические щиты, которые собираются в виде конструктора, обеспечивают надежное соединение элементов и герметичность швов. В большинстве случаев расчет количества необходимых материалов производится на месте, когда это необходимо. Можно снимать и использовать повторно после использования. Его можно сделать своими руками из дерева.
2. Исправлено. Это одноразовая конструкция, выполненная из пенополистирола, выполняющего роль основного теплоизоляционного слоя. Нужен, когда площадь застройки ограничена.Благодаря армированию специальными опорами и распорками пенопласт выдерживает большие нагрузки, не деформируется, а сборка производится вручную как конструктор из заводских элементов. Его нельзя убрать, необходимо проводить расчет щитов для каждой конкретной конструкции. В качестве материала могут использоваться разные, но чаще всего полимерные изделия.
3. Комбинированный. Здесь в качестве внешнего слоя опалубки одновременно используется дерево, а в качестве утеплителя пенополистирол.После заливки фундамента наружную часть конструкции можно снять, при этом утеплитель остается заглубленным в бетон.

Еще несколько лет назад строители предпочитали использовать съемную опалубку для ленточного фундамента, так как она многоразовая и ее можно арендовать по доступной цене. Тем более что многие компании и небольшие фирмы изготавливают такую ​​опалубку своими руками, а затем сдают ее в аренду по доступной цене. Стоит отметить, что построить опалубку правильно, по всем стандартам, сложно, учитывая технические характеристики используемых материалов, а также возможность расширения подошвы при необходимости.

Структурные элементы и материалы

Опалубка состоит из нескольких основных элементов:

1. Щиты деревянные прямоугольной или квадратной формы любых размеров.
2. Зажимы для вертикального расположения щитов.
3. Горизонтальные внутренние втулки, служат для обеспечения необходимой внутренней ширины ленты и предотвращения расширения щитов
4. Гидроизоляция. Он предотвращает вытекание жидкости из опалубки, а также обеспечивает высокую скорость высыхания раствора.

Опалубка для ленточного фундамента может быть деревянной. Самый доступный и дешевый материал, устройство простое и сделать каркас своими руками с помощью подручных средств сможет каждый. Для изготовления опалубки в частных условиях используют фанеру толщиной до 15 мм или обрезную доску толщиной 40 мм. В этом случае проще не только осуществить возведение ленточного фундамента, но и правильно рассчитать необходимое количество материалов.

Металлоконструкции заводские прочные и надежные. Они прочны и многоразовы, но из-за большой массы их сложно транспортировать. Правильно установить такие щиты могут только строители с опытом. Удлинение ленты не допускается.

Пластиковая опалубка или опалубка из пенопласта легкая, компактная, дорогая и универсальная. Отлично подходит для возведения несущих стен и перекрытий, а также при заливке ленточного фундамента. Пластик и пенопласт – это искусственная теплоизоляция, расчет делается прямо на месте, а щиты можно нарезать под свои размеры.Также на такой готовой ровной поверхности легко устроить цоколь.

Устройство деревянной опалубки

Для изготовления деревянной опалубки лучше использовать доски обрезные или широкую фанеру. Из этих материалов изготавливают готовые щиты фиксированных размеров, затем на наружных контурах устраивают пазы для соединения щитов друг с другом. Все стыки обрабатываются водостойким герметиком или монтажной пеной. Влажность древесины не должна быть высокой, толщина трещин до 2 мм. Высота щитов не должна превышать 5-7 см над уровнем ленты фундамента. Установка опалубки достаточно проста, ее можно сделать своими руками:

1. Сначала готовится строительная площадка.
2. Рассчитываются размеры опалубки, подбираются соответствующие материалы и монтируются конструкции.
3. Затем снаружи устанавливаются щиты и укрепляются раскосами, где основным фиксатором будет служить грунт или армированные столбы. Раскосы прибивают к щитам и устанавливают с интервалом не менее 1 м одна от другой, минимально допустимое расстояние от 30 см для толстых оснований.
4. Перемычки фиксированной длины крепятся гвоздями или уголками – это максимально допустимая ширина ленты фундамента.
5. Аналогично устанавливается внутренняя часть опалубки и стягивается струбцинами, гвоздями или другим крепежом.
6. Проверяется расположение всех щитов по вертикали и горизонтали, допустимый угол наклона не более 3 градусов, они не должны иметь прогибов и изгибов. Состояние поверхности щитов должно регулироваться рейками, нивелиром или строительным гидроуровнем.Местные отклонения для фанеры не должны быть 2 мм, а для досок — до 3 мм.
7. После заливки бетонного раствора опалубку можно снять и использовать повторно, а цоколь расположить на ровной внешней поверхности.

Правильное положение щитов опалубки также можно контролировать с помощью ниток и проволоки, а также крепежа несъемного типа. В случае использования несъемной опалубки целесообразно закрепить с внутренней стороны пенополистирола деревянные планки, вмонтировать в них прочные крюки и гибко соединить арматуру.Затем крюки натянут обе поверхности опалубки и закрепят их по заданным параметрам.

После установки внутреннюю часть опалубки обязательно покрывают рубероидом в несколько слоев, чтобы бетон не вытекал, а также для обеспечения гидроизоляции ленты. Гидроизоляцию необходимо укладывать от углов наклона вниз, ближе к песчаной подушке, чтобы не нарушать слой при бетонировании. Верхнюю часть шара рубероида лучше загнуть за верхний край опалубки, зафиксировать струбцинами или шурупами, зафиксировать степлером.Тогда лист выдержит нагрузку, которая возникнет при заливке бетона из автомобильной бетономешалки.

Как установить опалубку ленточного фундамента на нестабильном грунте

Уже рытье траншеи или котлована в рыхлом грунте сопряжено с некоторой опасностью из-за возможного его смещения. Поэтому сначала делается внешняя опалубка траншеи, чтобы предотвратить сдвиг грунта, и только потом обустраивается внутренняя часть траншеи.

Для защиты труда рабочих выкапывается траншея под определенным уклоном стен и достаточной ширины для удобной установки щитов.Затем устанавливается опалубка, которую часто делают в несколько слоев, где промежуточной зоной являются прижимы внешнего края от земли и внутреннего от зоны бетонного раствора.

Чтобы опалубка стояла надежно, можно поверх песчано-гравийной смеси залить слой бетона средней плотности, чтобы он зафиксировал щиты с внутренней стороны. При монтаже опалубки на бетонное основание лучше использовать специальные резьбовые стяжки. Они фиксируют плиты между собой, предотвращают их растекание под массой бетона, а внутри опалубки предусмотрены стальные втулки.

Как обустроить комбинированную опалубку для ленточного фундамента

Комбинированная опалубка оправдывает себя при необходимости возведения высотного здания и обустройства теплоизоляции на ограниченной площади строительной площадки. Конструкция подразумевает сочетание съемной и несъемной опалубки, которую можно изготовить своими руками, при этом ее устройство остается достаточно простым. Снаружи — это обычные съемные пластиковые или деревянные щиты, а внутри — слой пенополистирола.

Эта конструкция имеет преимущества и недостатки двух типов опалубки. Некоторые застройщики тратят деньги и время на теплоизоляцию, особенно когда необходимо построить фундамент без расчета в сжатые сроки. Недостаток такой опалубки в том, что когда приходится делать гидроизоляцию, ее можно ставить только на наружную поверхность, а внутреннюю часть утеплителя снимать нельзя.

Если ленточный фундамент возводится на твердых грунтах, не склонных к пучинистости, то траншею выкапывают с учетом толщины утеплителя, а также съемных щитов опалубки.В подземной части утеплитель крепится к стенкам траншеи, а в наземной – с помощью саморезов. Также можно использовать специальные монтажные дюбеля и зонтики, но тогда снять утеплитель при реставрации или ремонте проблематично. Если лента устанавливается в рыхлые грунты, то утеплитель монтируется полностью заглубленным в землю при условии, что уровень морозного пучения в регионе ничтожен.

Роль несъемной опалубки для ленточного фундамента

Это щиты из пенополистирола, соединенные между собой пазами в виде конструктора, поэтому его часто изготавливают своими руками по готовым чертежам.Внутри устанавливается арматурный каркас, затем заливается бетоном. Благодаря наличию пенополистирола на поверхностях ленты одновременно образуются теплоизоляционный и гидроизоляционный слои. Этот тип используется, когда площадь застройки ограничена или уровень грунтовых вод высок. Преимущества очевидны:

• быстро собирается прямо на стройке, не занимает много места;
• поставляется в заводской комплектации, нет необходимости рассчитывать параметры панелей, их можно просто распилить, чего нельзя сделать с деревянной опалубкой;
• все внешние и внутренние поверхности ленты остаются изолированными;
• получается максимально гладкая наружная поверхность, готовая к обустройству и устойчивая к морозному пучению.

Ключевым недостатком является стоимость несъемной опалубки, так как она изготавливается в заводских условиях из дорогих материалов и не подлежит демонтажу. При каждой отдельной постройке необходимо заново рассчитывать размеры плит.

Разборная (мокрая) опалубка из досок

Предоставьте информацию, относящуюся к установленному продукту, которая требуется для эксплуатации и технического обслуживания. Информация, касающаяся подробного технического обслуживания, также должна быть предоставлена ​​в соответствующих руководствах в формате PDF.

Фундаменты — AMERICAN GEOSERVICES

Опалубка для бетонного фундамента

Являясь ведущим производителем и дистрибьютором опалубки для бетона, Wall-Ties & Forms
разработала систему опалубочных фундаментов для подрядчиков, специализирующихся на бетонных фундаментах.
Независимо от применения, от простых конструкций до самых сложных индивидуальных домов, наша система опалубки удовлетворит ваши потребности.

Ключом к вашему успеху в конкурентной отрасли строительства фундаментов является рентабельность. Мы знаем, что более низкие затраты и более высокие прибыли определяются производительностью.
Вот почему мы разработали нашу систему формирования стен фундамента так, чтобы она была быстрой и простой в использовании. Оборудование WTF легкое и невероятно прочное, что обеспечивает долгие годы службы.

Система опалубки для фундамента WTF поставляется со всем оборудованием, необходимым для формирования и заливки бетонных стен практически в любой конфигурации, например, балочными блоками и стальными ригелями.Вы не найдете более универсальной системы на рынке.

Схемы отверстий Доступно:

• 6-12
• 8-8
• 8-24
• Другие схемы отверстий доступны по запросу

• Полные панели шириной 36 дюймов.
• Наполнители шириной 35–1 дюйм с шагом 1 дюйм.
• Самый большой выбор опалубок из гладкого бетона и бетона с кирпичной облицовкой, доступный сегодня на рынке.

• Наши панели проходят полевые испытания более 20 лет и выдерживают ежедневное использование в тяжелых условиях.
• Они прочнее, легче и имеют большую площадь поверхности, чем панели из древесных компонентов.

Панель

• WTF SuperLite более чем на 20 фунтов легче, чем наши стандартные бетонные формы, и при надлежащем уходе прослужит пять и более лет ежедневного использования.
• Несложный узел штифта, клина и плоской стяжки позволяет быстро и легко размещать и снимать на месте.
• Наши прочные бетонные формы просты в транспортировке, обработке и установке.

Все эти факторы увеличивают прибыль. В дополнение к системе опалубки фундамента WTF предлагает уникальные и инновационные конструкции опалубки для опалубки Crawl Space.

Для демонстрации нашей системы опалубки и использования наших бетонных форм, пожалуйста, посмотрите видео выше.

Если у вас есть вопросы о наших опалубочных системах, свяжитесь с нами или просмотрите наш веб-сайт для получения дополнительной информации и примеров наших опалубочных проектов.
Хорошим местом для примеров наших бетонных форм является наша страница видео об опалубке или страница нашего портфолио опалубки.

Наверх

Установка опалубки: технология, инструкция — Прочее 2022

Строительство любого здания или сооружения начинается с установки опалубки – основы под фундамент.Технология его создания знакома как специалистам, так и тем, кто что-то строит или возводит своими руками. Инструкция по установке опалубки не сложная, и если строго соблюдать простые правила, то справиться с задачей можно и без помощи профессионалов.

Несмотря на то, что опалубка является простой, а зачастую еще и временной конструкцией, пренебрегать ее установкой не стоит. Если вы решили сделать ее своими руками, следует подробно изучить технологию и инструкцию по ее созданию, правильно подобрать материалы для ее формирования.

Что такое опалубка

Опалубка является вспомогательной конструкцией. Он служит основой для создания фундаментов жилых и производственных зданий, заборов, гаражей и других сооружений. Опалубка использовалась в строительстве с древних времен. Развитие технологии их установки неразрывно связано с развитием архитектуры, и пренебрегать этими конструкциями не стоит.

Опалубка — коробчатая конструкция, каркас, в который заливается бетон.Конструктивные щитки не дают раствору растечься, пока он не «схватится». После завершения процесса твердения опалубку обычно демонтируют.

Для каждого из типов сооружений и видов их оснований (фундаментов) применяется определенный вид опалубки, технология ее возведения. В строительстве различают два основных вида таких конструкций – временные и стационарные. Кроме того, применяется их классификация по назначению, конструктивным особенностям, используемым материалам.

В строительстве практикуется заливка фундамента без опалубки, непосредственно в выкопанную в земле траншею, но качество и долговечность такого фундамента гарантировать нельзя.

Какие бывают опалубки — виды и их конструктивные особенности

Опалубка может быть разборной и неразборной. Стационарные конструкции для заливки фундамента становятся частью строения, минимизируют временные затраты на этот этап строительства, но если говорить о стоимости, то они дороже сборно-разборной конструкции.

Разборная опалубка бывает пяти видов:

• стационарный
• сменный
• подвесной
• раздвижной
• мобильный.

Технология изготовления стационарной опалубки максимально проста, но чаще всего такие конструкции одноразовые, и в этом их главный недостаток. Их используют для формирования нестандартных или конструктивно сложных бетонных оснований.

Сменная опалубка многоразовая, они чаще всего изготавливаются из металла, с ними проще работать, нет отходов в виде использованных досок и щитов.Такие конструкции используют, как правило, профессионалы при строительстве крупных объектов.

Подвесная опалубка применяется для создания горизонтальных площадок, например, лестничных маршей, различных перекрытий. Скользящая и мобильная опалубка – это сложные конструкции, которые также можно назвать механизмами, так как они способны сами подниматься (перемещаться).

Какие материалы используются для опалубки?

В промышленном строительстве применяют опалубку из металла (сталь, алюминий) или пенополистирола.В малоэтажном строительстве или при создании фундаментов небольшого объема проще и экономичнее создавать деревянные конструкции. Единственное правило – подходить к выбору материала ответственно. Специалисты рекомендуют отдать предпочтение лиственнице или хвойным породам:

Материал (доски) может быть как обрезным, так и необрезным, но к техническим характеристикам выдвигаются особые требования — влажность не менее 25%, толщина — от 20 до 50 мм, оптимальная ширина — 200 мм и более.

Щиты для монтажа опалубки должны быть жесткими, чтобы на них не приходилось устанавливать много упоров.Слишком сухой материал будет впитывать влагу из бетонного раствора, что негативно скажется на его эксплуатационных характеристиках, то есть долговечности конструкции.

Из досок могут быть изготовлены сборно-разборные конструкции или щиты. Работать со щитами гораздо удобнее, их проще снять и установить в другом месте. Доски являются основным материалом опалубки, но для ее монтажа также требуются расходные материалы. В их перечень обязательно должны входить саморезы и стягивающие винты.При высокой нагрузке на конструкцию из досок могут вылезти гвозди, и фундамент получится неровным и не прочным. Кроме того, вам понадобятся бруски и полиэтилен, служащий гидроизоляцией.

Технология монтажа опалубки

Опалубка устанавливается по особой технологии, основанной на многовековом опыте строительства. Важнейшим этапом является создание проекта здания (объекта), будь то дом, забор, уличный туалет или производственное здание.Когда произведены все необходимые расчеты, закуплены материалы и расходные материалы, начинается подготовка площадки под строительство сооружения – площадка тщательно расчищается, при необходимости выкапывается траншея, укладывается гидроизоляционный слой. На земле не должно быть трещин, мусора, снега или льда. Под местом, где будет стоять опалубка, а в дальнейшем и фундамент, не должны залегать грунтовые воды.

Дизайн выставлен строго по уровню.Любое отклонение от горизонтальной линии негативно скажется на качестве основания под строение. Необходимо следить за этим параметром при установке каждого пролета опалубки или щита, если он монтируется из них.

Детали конструкции должны плотно прилегать друг к другу. Если пролет между брусьями более 1,5 метра, необходимо установить дополнительные упоры. Жесткость досок или щитов значения не имеет.

Сборка конструкции начинается с угла 90°.Это позволит контролировать диагональ, исключить перекос конструкции в процессе ее эксплуатации и серьезные усадки. Это особенно важно для районов с высокой сейсмологической активностью.

Стены или щиты опалубки должны быть строго вертикальными, если по проекту не требуется уклон. Проверить точность вертикального строительного пузырькового уровня.

Технология монтажа опалубки требует присутствия не менее двух человек. Даже профессионалам сложно выставить точную вертикаль, проверить горизонтальность строения конструкции «на одних руках». Это очень важно учитывать, если вы планируете возводить опалубку своими руками.

видео, как начать кладку и как правильно класть

Пенобетон, имеющий весьма приятную для любого заказчика стоимость, активно применяется населением для возведения домов, времянок, летних кухонь, теплиц и других надворных построек. Блоки имеют небольшой вес и удобный формат, что позволяет работать с ними самостоятельно без профессиональной подготовки каменщика. Рассмотрим особенности данного материала и разберём, как положить первый ряд пеноблоков на фундамент. Для наглядности предложим опубликованное в статье видео.

Пеноблоками называют изделия из ячеистого бетона, процесс поризации в котором обеспечивается за счёт органических поверхностно-активных веществ, дающих возможность получить техническую пену. Существует множество видов ПАВ, производимых из отходов нефтепереработки, древесной смолы, протеина, моющих веществ синтетического происхождения. Именно способ получения пор в пескоцементной смеси и отличает этот вид ячеистого бетона от газобетона, в котором поризация происходит за счёт реакции газовыделения, запускаемой при взаимодействии алюминиевой пудры со щелочными компонентами.

• Естественно, для производства этих бетонов требуется разное оборудование. В остальном технология их производства может быть схожей, так как изначально все ячеистые бетоны изготавливали по одному стандарту, который действует и сегодня: 25485. Разработан документ в 1989 г., последнее обновление производилось в 2019 г.
• Одним из отличительных признаков ячеистых бетонов является способ их твердения, ведь изделия могут набирать прочность не только в естественных условиях, но и за счёт автоклавного синтезирования. Так как при этом бетон с одинаковой плотностью получал совершенно разные характеристики, позднее был разработан отдельный ГОСТ на автоклавные ячеистые бетоны.
• По старому стандарту теперь изготавливают только неавтоклавные, к коим и относится пенобетон. Теоретически он тоже может синтезироваться, но по факту заводы давно уже отказались от такого производства в пользу газобетона – слишком уж дискредитирован пенобетон из-за лавины продукции кустарного производства, хлынувшей на строительные рынки в конце 90-х и начале 00-х годов.
• Поэтому сегодня пеноблоки, которые, кстати, многие путают с газоблоками неавтоклавного твердения (у них характеристики практически одинаковы), выпускают лишь частные предприниматели. Блоки из пенобетона изготавливают по ГОСТ 21520, который впервые был введён в том же 1989 году.
• По причине разного качества получаемых изделий на автоклавные блоки в 2007 г. был создан отдельный стандарт. В чём же заключается разница, что даже пришлось разрабатывать другие регламенты?
• Дело в том, что гидратационное твердение происходит при естественной температуре, которую в цеху показывает термометр в данный момент. То есть, никаких специальных условий для пенобетона не создают – разве что ускоряют твердение за счёт предварительного подогрева воды и введения добавок. Максимум, некоторые производители используют эффективную опалубку с подогревом.
• Если же бетонную смесь помещают в автоклав, то там уже воздействует совсем другая температура (до +190), да ещё и давление в 1,3 МПа. В таких условиях не просто ускоряется твердение, но и происходят изменения в структуре бетона. Образуется новый прочный минерал тоберморит, за счёт которого изделия и получают более высокие прочностные характеристики.
• Так, у неавтоклавного газобетона и пенобетона при плотности 600 кг/м3 класс прочности В2,5, а у автоклавного газобетона минимум В3,5 (у лучших производителей даже В5). При меньшей плотности пенобетон вообще нельзя использовать конструкционно, тогда как изделия из синтезного бетона можно применять для этой цели даже при вдвое меньшей плотности D300.
• Разные условия твердения сказываются и на внешнем виде блоков, их геометрии. При невысокой температуре дополнительного упрочнения структуры не происходит, поэтому в процессе гидратации изделия дают существенную усадку. Блоки первой категории с отклонениями по высоте 1 мм, длине и ширине по 2 мм, которые можно было бы монтировать на клею, при гидратационном твердении вообще не получаются.
• В основном это изделия второй (отклонения 3/4/4 мм) и третьей категории (отклонения 5/6/6 мм), которые монтируют на растворе ЦПС. Соответственно, больше допуски и на искривление рёбер, и на разницу в диагоналях, и на повреждения углов. Можно, конечно, использовать клей, предназначенный для толстошовной кладки, но у него будет большой расход, который повлечёт удорожание строительства.

Зато сам пеноблок стоит вполовину дешевле автоклавных газоблоков, что и привлекает частных застройщиков. Его размеры согласно стандарту составляют 588 мм по длине, 188 или 288 мм по высоте — такие некруглые размеры длины и высоты рассчитаны на растворные швы толщиной 12 мм. По ширине, которая и задаёт толщину стены, размеры такие: 200, 250 и 300 мм.

Какими бы ни были блоки из ячеистого бетона, в силу своей воздухонаполненной структуры они довольно слабо работают в кладке на сжатие и изгиб, и весьма чувствительны к нестабильности основания. Поэтому перед тем, как начать кладку пеноблоков на фундамент, этот самый фундамент нужно правильно обустроить.

Чем жёстче будет фундамент, тем меньше проблем с трещинообразованием возникнет у вас в процессе эксплуатации постройки. Поэтому не советуем отдавать предпочтение винтовым сваям, а лучше устроить монолитную ленту или плиту. Бывают, конечно, ситуации, когда ничего другого, кроме свай, использовать невозможно. В таком случае, ту же бетонную ленту или плиту (а не ростверк из швеллера) опирают на сваи.

Люди, которые стремятся максимально сэкономить на строительстве, приобретая недорогой материал и пренебрегая проектированием, чаще всего отдают предпочтение ленточному фундаменту. Это балка или стена в грунте, проходящая под всеми стенами и имеющая замкнутый контур, которая может иметь в разрезе прямоугольное или Т-образное сечение. Конструктив выбирается в зависимости от типа грунта на участке, наличия или отсутствия подвала в строящемся доме (гараже, сарае).

Лента может быть:

1. Малого заложения, с прямоугольным сечением. Такую можно применить под пеноблок для строительства хозпостроек, удобно использовать несъёмную опалубку.
2. Неглубокой закладки, но с опорой на бетонную подушку, которая исключает опрокидывание фундамента и обеспечивает более равномерное давление на грунт.
3. Стена в грунте, подошва которой опускается ниже границы промерзания. Если перед строительством анализ грунта не производился, такой фундамент будет более надёжным, так как на его подошву не воздействуют силы морозного пучения.
4. Лента с таким же уровнем заложения, но опирающаяся на железобетонную подушку, устраивается на ослабленных грунтах. Опалубка такой ленты имеет более сложную конфигурацию, и для удобства проведения работ требует обязательной копки расширенных в основании траншей. Это удорожает конструкцию, но обеспечивает ей максимальную жёсткость.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Выбор ленточного основания становится неоправданным только в случаях, когда граница промерзания опускается ниже 2м, грунт на участке просадочный либо близко подходят грунтовые воды. В таком случае, лучше всего заливать плиту с монолитным цоколем, который исполнит роль рёбер жёсткости.

Лучший вариант фундамента для укладки пеноблоков

Вне зависимости от конфигурации фундамента, перечень производимых при его устройстве работ примерно одинаков, и выглядит так:

• На участке производится выбор места под строительство, контур фундамента привязывается к какому-то ориентиру (другому зданию, забору, красной линии улицы).
• С пятна застройки удаляется верхний слой почвы, который из-за корней растений вообще не обладает прочностью.
• Под плиту роется котлован, под ленту траншеи. Разработка должна осуществляться так, чтобы не превысить глубину и не нарушить тем самым естественную плотность грунта под подошвой конструкции.

  Этап подготовки к началу строительства

• Дальше выполняются подготовительные слои. При строительстве небольших одноэтажных построек самая простая структура будет такой:
  1. разделительный слой из геотекстиля;
  2. подушка из песка толщиной 200 мм;
  3. щебень на толщину 150 мм, тщательно втрамбованный в песок;
  4. гидроизоляционный слой из ПВХ мембраны.

• Закладка гильз для ввода коммуникаций.

  Закладные для коммуникаций устанавливают в песчаную подушку

• Изготовление щитов опалубки, их установка и съём.
• Предварительная сборка объёмных или плоских каркасов (в зависимости от типа фундамента), и их установка в опалубку.
• Заказ заводской БСГ или изготовление бетона класса В15 на месте.
• Формирование и уплотнение монолита.
• Уход за бетоном в процессе твердения.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно: Нормативно-безопасная прочность, при которой можно снимать опалубку, составляет 50%. Её набор зависит от температуры окружающей среды: при нулевой требуется две недели, при +10 градусах 5 дней, при +20 всего 3 дня. Начинать дальнейшие работы, предусматривающие нагрузку фундамента, можно только когда монолит наберёт 72-75% прочности. В тёплое время года это происходит через 5-7 дней после распалубки.

Правильно выложить первый ряд пеноблоков на фундамент – это залог успешной работы, и тут большое значение имеет качество поверхности фундамента. Чем больше на ней перепадов, тем тщательнее производится подготовка, и тем толще слой раствора потребуется для выравнивания.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Если пеноблоки имеют относительно неплохую геометрию, их можно монтировать и на цементный клей. Но первый ряд всегда кладётся именно на ЦПС, который за счёт более крупной фракции вяжущего и наполнителя имеет большую жёсткость и более высокую прочность.

На ровном основании толщина слоя может быть минимальной – 4-5 мм, но если перепады значительные, слой раствора может быть увеличен и до 20 мм. При ещё большем значении, на основании придётся удалять бугры с помощью шлифмашинки. Работа трудоёмкая, поэтому постарайтесь максимально сгладить поверхность цоколя сразу, в процессе его формирования.

У пенобетона поры имеют закрытую структуру (не соединяются друг с другом), благодаря чему он не так сильно впитывает влагу, как газобетон — единственное существенное преимущество. Несмотря на него, пеноблочная кладка тоже способна абсорбировать влагу по капиллярам, поэтому под первым рядом обязательно должна быть гидроизоляция.

Что кладут между фундаментом и пеноблоком

Выполняется она в два слоя, первым из которых является битумная мастика, а вторым – рулонный материал на такой же основе. Обойтись без мастики можно только в том случае, если рубероид или гидроизол закладывается внутрь выравнивающего цементно-песчаного слоя. Делают это, когда слой достаточно толстый, и многие строители считают такой вариант гидроизоляции наиболее надёжным.

Пеноблок, как и любой другой бетонный блок или кирпич – это каменный материал, поэтому требования к исполнению кладки представлены в одном общем своде правил. Преимуществом ячеистобетонных блоков являются их укрупнённые размеры, которые позволяют сформировать стену нужной толщины в однослойном варианте. Это облегчает, упрощает и ускоряет процесс возведения стен, поэтому многие застройщики делают такую работу самостоятельно.

• Чтобы получить ровную стену, кладку ведут по маякам. В отличие от кирпича, когда приходится выкладывать убежные штрабы сложной конфигурации, маяками для пеноблочной кладки служат уложенные вместе два-три блока, за счёт которых формируется угол или пересечение наружной и внутренней стены.
• Первый блок укладывается на том углу, который в результате замера гидроуровнем окажется в наиболее высокой точке. Именно он будет служить ориентиром для монтажа всех остальных маяков, которые за счёт толщины раствора приподнимаются до заданной отметки.

  Определение наиболее высокой точки с помощью гидроуровня

  
  Мнение эксперта
  Виталий Кудряшов

  строитель, начинающий автор

  Если возводится небольшой дом или хозпостройка с длиной стены до 6 м, выставленных по углам маяков более чем достаточно. При больших пролётах предусматривают ещё и промежуточные маяки (обычно на пересечениях наружных стен с внутренними).

• Когда углы сформированы и маячные блоки выставлены по высоте, пока раствор ещё сохраняет пластичность и есть возможность корректировки, следует сопоставить длины диагоналей. Замер производится рулеткой, после чего сторону, оказавшуюся более короткой, можно удлинить путём незначительного смещения блоков относительно кромки цоколя. Допускается даже свисание кладки, но не больше чем на 50 мм от вертикальной поверхности основания.
• После того, как маяки зафиксированы в нужном положении, между ними натягивается причальный шнур, за счёт которого обеспечивается горизонтальность ряда. Важно, чтобы шнур был хорошо натянут и не провисал, иначе будет трудно контролировать толщину горизонтального шва по всей длине ряда.
• Перед тем, как выложить первый ряд пеноблоков на фундамент полностью, нужно наметить места положения дверных проёмов, чтобы формировать их сразу же, в процессе кладки. Если стена глухая, кладка ведётся из цельных блоков по всей длине, с установкой доборного элемента перед маяком на противоположном углу.

  Выкладка угла с перевязкой швов

• При наличии проёма, добор устанавливается перед ним, а дальше кладка продолжается с цельного блока — соответственно, добор будет в конце ряда. Отрезать нужный фрагмент следует только для конкретного места, предварительно произведя замер. Для резки используется электроинструмент типа сабельной пилы или ручная ножовка с победитовым рабочим полотном. Перед тем, как класть пеноблок на фундамент, место среза следует выровнять рубанком по газобетону.
• Для монтажа блоков пользуются обычными для каменщиков инструментами – мастерком и шаблоном. Если кладка ведётся на клею, потребуется либо каретка, либо зубчатый ковш или шпатель. Когда ряд будет полностью выложен и раствор схватится, нужно будет тем же рубанком устранить перепады между соседними блоками.
• Первый ряд блоков в обязательном порядке армируется, а порядок действий зависит от вида применяемого армирования. Если это стержни или толстая стальная полоса, под них придётся вырезать пазы штроборезом.
• Из них щёткой удаляется пыль и крошки, основание смачивается водой, укладывается арматура, штробы заполняются раствором заподлицо с поверхностью ряда. Соответственно, глубина пазов должна быть такой, чтобы стержень был полностью скрыт и не мешал укладке следующего ряда.

Если в качестве арматуры используется стеклосетка, то её просто закладывают в шов в процессе укладки пеноблока.

Теперь разберёмся, как правильно класть пеноблоки второго и последующих рядов. Через несколько часов (не более 4-х) после окончания армирования, можно продолжать работу. Начинают ряд с того места, где в предыдущем ряду был установлен добор — но теперь с цельного блока, это даст возможность обеспечить перевязку вертикальных швов.

Снова выставляются маяки, и причальный шнур выводится на следующий уровень. Клей или раствор наносится на вертикальную плоскость маячного блока, затем устанавливается и заполняется шаблон, после чего на растворную постель укладывают блок. Шаблон, не имеющий сзади ограничителя, плавным движением выдвигается вперёд и вынимается, а блок остаётся на месте.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Использование шаблона для начинающего каменщика очень важно, так как это приспособление упрощает и ускоряет работу, избавляет от необходимости постоянно контролировать толщину горизонтального шва. Сделать его можно самостоятельно, из металла, или доски 25*150 мм. Он представляет собой рамку или короб без дна, куда и закладывается раствор.

Если под домом предусмотрен не сплошной, а ленточный фундамент, то под внутренними стенами (независимо, воспринимают ли они нагрузки от перекрытий) предусматриваются линии фундамента. Поэтому процесс подготовки его поверхности к укладке пеноблоков, равно как и сама кладка, производятся по одинаковому сценарию. Разница заключается только в принципе их фиксации.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно: Внутренние стены, если они несущие, возводятся одновременно с наружными — ряд за рядом, а в ходе кладки жёстко соединяются на пересечениях за счёт перевязки блоков. Если стены ненесущие, они фиксируются к несущим гибкими связями, потому что разность нагрузок будет создавать проблемы и вызывать трещинообразование. Перегородки же вообще могут выкладываться после того, как коробка дома возведена.

Кладка наружных и внутренних стен ведётся параллельно

Для связки поперечной стены могут использоваться не только заводские гибкие связи Т или Г-образной формы, которые закладываются в швы кладки, но и стальная полоса либо кладочная сетка. При установке перегородок, которая производится в готовом доме, для этой цели часто используют прямые подвесы либо оцинкованный профиль ПНП — монтируется в качестве направляющих. Армировать саму кладку проще всего монтажной лентой или стеклосеткой.

При подходе к потолку несущие стены выводятся на всю высоту, так как на них будет опираться перекрытие. А вот перегородка из-за его прогиба может дать трещину, поэтому её высоту рекомендуется делать на 2-3 см меньше. После закрепления гибкими связями, оставшееся пространство можно просто заполнить раствором, если перегородка будет оштукатуриваться, или пенопластом, если она будет обшиваться гипсокартоном (деревом, панелями и т.д.).

Лучшим видом отделки для всех типов каменных стен является штукатурка, так как она защищает кладку от воздухопроницания, поэтому такой вид отделки должен быть на стенах хотя бы с одной стороны.

• В помещениях может использоваться не только классическая мокрая штукатурка, но и сухая – так строители нередко называют гипсокартон. ГКЛ монтируется не только по обрешётке, но и на клею, и последний вариант лучше всего подходит для пеноблочных стен. Из-за отсутствия каркаса экономится пространство, а это может быть весьма существенным, если дом маленький и комнаты имеют скромную площадь.
• Как бы ни был смонтирован гипсокартон, поверх него можно выполнить любые адгезионные виды отделки – от декоративной штукатурки, до керамической плитки. Учитывая высокий коэффициент паропроницаемости пеноблоков, такие материалы будут отличной защитой для кладки.
• Штукатурку, будь то декоративная или стартовая, лучше брать на цементной или гипсополимерной основе – она меньше подвержена паропроницанию. Особенно это касается кухни и ванной комнаты, где воздух чаще всего насыщен парами.
• Все адгезионные виды отделки, производимые по пеноблочной кладке, лучше выполнять по армированному слою. То есть, сначала берётся плиточный или монтажный цементный клей и наносится на стены тонким слоем, в который утапливается стеклосетка. Второй тонкий слой закрывает её и образует усиленное гладкое основание, не подверженное трещинообразованию. Соответственно, декоративное покрытие, которое по цене обходится порой дороже самой стены, останется невредимым.
• Что касается материалов, навешиваемых на обрешётку, то их монтаж в помещениях сопровождается установкой рулонной пароизоляции. Как вариант, чтобы уменьшить паропропускную способность кладки и придать ей водоотталкивающие свойства, основание можно предварительно обработать гидрофобизатором.

Снаружи для адгезионной отделки должны использоваться материалы с ещё большим, чем у пенобетона коэффициентом паропроницаемости. Таковыми являются тонкослойные штукатурки для ячеистых бетонов, декоративные краски, которые можно наносить без оштукатуривания и фактурную плитку из пенобетона или газобетона. Остальные материалы должны монтироваться по системе вентфасада, с обязательным устройством продухов для поступления воздуха.

Бетоны с ячеистой структурой имеют свои особенности, которые должны учитываться как в процессе проектирования и строительства, так и при отделке. Вот как выглядит перечень ошибок, допускаемых при возведении домов из пеноблоков:

1. Некоторые застройщики строят дома на железобетонном каркасе, обеспечивая им тем самым наибольшую прочность. Ничего страшного в этом нет, если не считать, что такой дом получится холодным, и утеплять его придётся в обязательном порядке. Малоэтажные здания, особенно жилые, должны строиться в бескаркасном варианте (на это прочности пеноблоков 600-700 кг/м3 вполне хватает), а монолитные элементы являются местами активных теплопотерь.
2. Ошибкой является решение застройщика ставить дом на металлическом фундаменте – он не имеет достаточной жёсткости.
3. Отсутствие отсечной гидроизоляции (рубероида под первым рядом блоков) повлечёт отсыревание стен из-за капиллярного впитывания влаги. Остановить этот процесс в готовом доме, можно будет только путём дорогостоящего инъецирования.
4. Наличие перепадов в рядах между блоками, неустранённых в процессе возведения стен, вызывает напряжение в кладке, появляются трещины.
5. Под перекрытием и элементами опирания кровельной системы обязательно должен быть распределительный монолитный пояс, закольцованный по периметру всех стен.
6. Кладка должна армироваться не только в первом ряду, но и в каждом четвёртом. Плюс, должны усиливаться зоны под проёмами и в местах опирания перемычек. При отсутствии перемычки арматура закладывается над проёмом.
7. Жёсткую перевязку поперечных стен можно производить только когда они воспринимают одинаковые нагрузки.
8. Чтобы вынести точку росы из толщи стен в сторону улицы, утеплитель монтируется с наружной стороны.
9. Чтобы теплоизоляция не создавала препятствий для выхода паров, использовать нужно минвату — только у неё коэффициент паропроницаемости больше, чем у ячеистого бетона.

Теперь вы знаете, как укладывать пеноблоки на фундамент — а так же многое другое, касающееся подобного строительства. И если при самостоятельной работе вы будете придерживаться данных рекомендаций и учитывать физические особенности ячеистого бетона, ваш дом в течение всего срока службы будет радовать обитателей отменным эксплуатационным комфортом.

Фундамент под баню из пеноблоков – особенности и возможности материала

Настоящая русская баня, построенная своими руками, всегда являлась гордостью хозяина частного домовладения или дачного участка. Основательные бревна, используемые не одно столетие для возведения срубов, уходят в прошлое и сегодня применяются все реже. Дерево интенсивно вытесняется более современными материалами, обладающими меньшим весом, более доступной ценой и достойными характеристиками по теплопроводности, что является важным для любого строения, особенно для бани. Достойной альтернативой считается применение пеноблока – сравнительно нового материала, обладающего многими положительными свойствами.

Некоторые особенности пеноблока

Изделия из пенистого бетона приобрели широкое распространение в индивидуальном малоэтажном строительстве. Их используют при возведении коттеджей, гаражей или бани. Однако следует отметить, что материал менее всего подходит для устройства фундамента. Недостаточная пластичность пеноблоков при воздействии на них сил морозного пучения отрицательно сказывается на прочности подземной конструкции. Пористая структура способствует впитыванию большого количества влаги из почвы, приводящей к быстрому послойному разрушению легкого бетона.

Между тем, строительство стен бани из пеноблоков на сегодняшний день является одним из наилучших решений при выборе материалов для такой постройки. Определяющими факторами, при этом, являются:

• отличная теплоизоляция;
• небольшая масса;
• доступная стоимость;
• экологичность;
• огнеупорность;
• долговечность.

Ячеистая структура пеноблока, заполненная смесью инертных газов и окружающего воздуха, обеспечивает ему низкий коэффициент теплопроводности, сопоставимый с аналогичными показателями для дерева различных пород. При его использовании отпадает необходимость дополнительного утепления. Кроме того, пористость позволяет материалу «дышать», что обеспечивает своевременный вывод влаги из пропаренного помещения и создание особого микроклимата.

Относительная легкость пеноблоков делает работу с ними комфортной, а довольно внушительные габариты, в отличие от кирпича, предоставляют возможность быстрого возведения постройки своими руками. Но при выборе искусственного камня не стоит забывать о высоком уровне водопоглощения материала, поэтому для бани следует приобретать пеноблоки максимальной плотности. Иначе строение, связанное с высокой влажностью и парообразованием сможет прослужить совсем недолго.

Фундамент из пеноблока

У многих застройщиков возникает вопрос о том, почему под легкие стены, возводимые своими руками из пеноблока, не рекомендуется устраивать фундамент из того же материала. С одной стороны, небольшие нагрузки от несущих стен одноэтажной бани позволяют избавиться от массивной подземной конструкции. С другой стороны, промерзший грунт станет оказывать необратимое воздействие на хрупкий пеноблок под влиянием сил морозного пучения, быстро разрушая фундамент.

Казалось бы, в южных регионах, где температура воздуха не опускается ниже положительных отметок, строительство бани на пеноблоковом фундаменте вполне возможно. Но здесь свою роль могут сыграть подземные воды или проливные дожди. В этом случае не исключена вероятность того, что даже самая прогрессивная гидроизоляция при малейшей возможности даст течь и пористый бетон станет интенсивно впитывать влагу, что впоследствии приведет к необходимости укрепления подземной части бани.

В государственных стандартах отсутствуют документы на использование пенобетона при устройстве фундаментов, и ни один производитель не сможет дать гарантию на применение блоков при его возведении. Так стоит ли рисковать?

Однако находятся смельчаки, строящие бани на основании из пеноблоков своими руками. Есть также свидетельства тому, что подобную технологию используют в некоторых западных странах. В данном случае требуется соблюдение нескольких правил:

• расположение уровня грунтовых вод должно быть намного ниже залегания подошвы фундамента;
• при кладке следует использовать элементы армирования;
• при выборе блоков необходимо обращать внимание на материалы с высокой плотностью;
• стоит позаботиться о безупречной гидроизоляции, позволяющей свести повышенную гигроскопичность материала к нулю.

Чаще всего блоки из пенобетона в конструкции фундамента используют как вспомогательный материал. Ими заполняют пространство у основания постройки, находящееся над землей между сваями или столбами, принимающими на себя несущие нагрузки. Но в этом случае кладке следует обеспечить надежную гидроизоляцию.

Фундамент под «пеноблочную» баню

Чтобы в полной мере воспользоваться всеми преимущественными характеристиками пеноблоков, используемых при возведении стен для бани своими руками, необходимо качественно гидроизолировать фундамент на уровне подошвы и в месте его соприкосновения с наземной частью строения. Выполнение данного условия позволит продлить эксплуатационный срок сооружения.

Легкость пенобетона дает возможность строительства малозаглубленного ленточного фундамента из монолитного бетона с обязательным устройством песчаной подушки. Для начала производится разметка в соответствии с месторасположением и размерами бани в плане. По углам вбиваются колышки или куски арматуры, между которыми натягивается веревка. Для правильной ориентации при рытье траншеи и установке опалубки, рекомендуется выставить дополнительные разметочные колья с шагом до 2 метров.

Копать траншею следует по периметру бани на глубину, учитывающую уровень промерзания грунта и состав почвы. Ширина выемки зависит от толщины несущих стен и опалубочных щитов, сбитых из досок. В большинстве случаев бывает достаточной ширина фундаментного монолита 300мм.

Под легкими строениями допускается заглубление ленточного фундамента на 60см, но только при отсутствии на участке пучинистых грунтов и высокого уровня подземных вод.

На дно траншеи подсыпается слой песка толщиной 10-20см с обязательным поэтапным трамбованием. В некоторых случаях размер может быть увеличен до 60см. Следует учитывать, что подушка должна выполняться шире монолитного фундамента на 10-15см с каждой стороны. Песок в конструкции малозаглубленных фундаментов выполняет функцию перераспределения нагрузок и является своеобразным гасителем для выталкивающих сил морозного пучения.

Далее в траншею монтируется опалубка с обязательной установкой распорок и подпорок. В нее укладывается гидроизоляция и арматурный каркас из прутов 12-14мм в диаметре. Его ставят на специальные подкладки, обеспечивающие выполнение нижнего защитного слоя из бетона толщиной 5-6см. Существенным моментом при возведении фундамента под баню является закладка в монолитную толщу канализационных патрубков, отводящих использованную воду из моечного отделения, поэтому забывать о них не стоит.

На следующем этапе производят заливку бетонной смеси, желательно за один раз или с небольшими перерывами. Раствор разравнивают и уплотняют, избавляясь от пустот, после чего фундамент накрывают пленкой на несколько дней, периодически поливая водой. К работам по возведению стен бани можно приступать после 28 дневного перерыва, требуемого для полного отверждения монолита.

Винтовые сваи

Иногда более целесообразным вариантом для устройства фундамента под баню является установка винтовых свай. Нередко в сложных грунтовых условиях они становятся единственной альтернативой заливке малозаглубленной ленты.

По углам строения, а при необходимости – между ними, ввинчиваются металлические сваи с привлечением родственников или соседей, даже без использования механизированной техники. В этом случае не требуется выполнение земляных работ и замешивание большого количества бетонного раствора своими руками. Сваи обвязываются между собой ростверком, на который после устройства гидроизоляции укладываются пеноблоки.

Как правильно класть пеноблоки на бетонный фундамент

В отличии от кирпича, пеноблок отличается своей невысокой прочностью, из-за чего должен поддерживаться при кладке. Чтобы правильно осуществлять данный строительный процесс, необходимо использовать и устанавливать специальную армирующую сетку, которую можно приобрести в любом строительном магазине. Для того, чтобы лучше разобраться с укладкой используя данный материал, читателям предоставлен видео урок, в котором детально рассказываются все тонкости и нюансы при работе с этим материалом.

Чтобы произвести правильную укладку первого ряда, необходимо сделать специальный цементно-песчаный раствор. Его наносят на поверхность толщиной 1-2 сантиметра, после чего устанавливают гидроизоляцию. Ею может выступать рубероид, гидроизол или рубемаст, все зависит от ваших финансов и предпочтений.

Если пенобетонный блок имеет правильную форму и на нем отсутствуют сколы, то его можно класть на клей. Прежде, чем приступить к данному процессу, следует ознакомится с его преимуществами:

• Обеспечена однородность стены и отсутствие мостов холода;
• Клей используется медленнее раствора, кроме того, кладка пеноблоков своими руками на клей происходит быстрее;
• После завершения укладки получается ровная поверхность стены, в отличие от последствий кладки на раствор.

Зная все достоинства работы с клеем, нужно приступить к следующему шагу – определится с тем, какой клей для кладки пеноблоков больше подходит. Здесь нет четкого ответа, ведь такой строительный материал выпускает множество компаний. Если нет возможности его купить, можно использовать специальный плиточный клей, устойчивый к заморозкам.

Первое, о чем стоит помнить – нельзя оставлять пустоты в швах. Для нанесения строительного клея используется шпатель-ковш с зубчатым покрытием. Если стоит вопрос о том, как класть пеноблоки на фундамент в два ряда, то междурядную поверхность также необходимо покрывать клеем. Укладка осуществляется аккуратно и не спеша.

Перед тем, как делать перегородку из данного строительного материала, необходимо армировать стены.

Каждые 3-4 ряда должны быть армированы специальной кладочной сварной плиткой. Она закладывается прямо в свежие швы. Если правильно начать и сделать кладку из пеноблоков, то можно исключить появление трещин и увеличить устойчивость стены.

Вам поможет разобраться инструкция находящаяся в видео, как правильно класть пеноблок с армирующей сеткой. Подобная сетка изготовлена из проволоки шириной около 3-5 мм, то есть, делать укладку своими руками используя клей будет затруднительно. Для решения этой проблемы необходимо выполнить армирование с помощью арматуры, которая входит в проделанные канавки на пеноблоке. Можно наглядно посмотреть, как правильно класть пеноблоки в видео. Кроме всего прочего, зрителю расскажут о правильной укладке плит перекрытия. Их нельзя укладывать непосредственно на пеноблоки, так как есть вероятность создания точечной нагрузки. Поэтому, перед тем, как осуществить укладку, необходимо установить бетонный армопояс. Минус этого пояса в том, что он нарушает теплоизоляцию. Для того, чтобы позже можно было спокойно улаживать плитку на возведенную стену, пояс потребуется утеплить.

Видео поможет разобраться с основными приемами кладки пеноблоков своими руками. Достаточной шириной стены из данного материала для средних широт считается 40 см. О том, как осуществлять подобную строительную работу в других районах, можно узнать у специалистов.

В видео Как делать кладку из пеноблоков своими руками объясняются основные преимущества этого способа. Для тех, кто решил приступать к описанному процессу и не знает, как положить кладку из пеноблоков правильно, здесь все подробно рассказывается. Поэтому, чтобы сделать все грамотно и качественно, советуем ознакомится с указанным выше видео.

Одним из самых распространенным материалом для возведения стен при сооружении зданий является пеноблок. Этот строительный материал позволяет быстро и качественно возвести стены и внутренние перегородки, к тому же обеспечивает хорошую теплоизоляцию.

Правильная укладка пеноблока – работа ответственная, требующая тщательной изоляции от влаги. Для этого необходимо подготовить под кладку фундамент. Наилучшим решением будет выравнивание фундамента раствором с применением жидкого стекла. После чего при помощи уровня можно приступать к укладке пеноблоков, предварительно зачистив сколы. Начинать кладку следует с угла и затем продолжить по всему периметру фундамента. Выбор угла может быть произвольным если фундамент залит идеально ровно. В противном случае нужно начинать с наивысшего угла.

Стоит рассмотреть несколько рекомендаций необходимых для дальнейшей, правильной укладки пеноблоков. При покупке нужного количества пеноблоков стоит приобрести и специальный инструмент для качественной кладки, и строительную сухую смесь тонкослойного бетона. При помощи перфоратора, работающего на низких оборотах, растворите упаковку смеси при помощи воды, соблюдая при этом инструкцию производителя. Готовый раствор равномерно наносится на ряд блоков и с помощью зубчатой гладилки, которая автоматически регулирует необходимую высоту слоя раствора, выровняйте поверхность.

Необходимо максимально точно расположить первый блок, который является основным и важным элементом для дальнейшей, ровной кладки. Наиболее предпочтительным в наших климатических условиях является кладка пеноблоков в два ряда. При последующей облицовке кирпичом, толщина стены составит 55 сантиметров. Этого вполне достаточно для надежной теплоизоляции.

При монтаже уделяйте внимание заполнению швов раствором. Образование пустот приведет к ослаблению кладки и проникновению влаги. Так же тщательно удаляйте остатки раствора на внешних поверхностях стен. Для достижения максимальной надежности используйте армирующую сетку, которая укладывается через каждые три ряда (можно использовать арматуру).

Во многом способы кладки пеноблоков зависят от способа их изготовления. Если пеноблок изготовлен при помощи наливного способа, при котором вспененная смесь заливается в форму, для его монтажа достаточно песочно-цементного раствора. Этот способ позволит выровнять небольшие различия в размерах, которые возникают при наливном способе изготовления блоков.

Другой способ изготовления пеноблоков позволяет добиться высокой точности в размерах, так как резка большого куска на блоки происходит по шаблонам. Если пеноблоки имеют одинаковый размер, для монтажа можно применить специальную клеевую смесь, которая по своим характеристикам превосходит обыкновенную песочно-цементную смесь. Ее применение позволит сократить расход и добиться идеально ровной поверхности стен. Это преимущество позволяет существенно сэкономить на чистовой отделке помещения.

Выбор клеевых смесей достаточно велик. Их выпускают как отечественные, так и зарубежные производители. Кроме приведенных выше советов по монтажу пенобетонных блоков, для достижения хорошей теплоизоляции и красивого внешнего вида строения необходимо внимательно отнестись к внешней облицовке здания, так как, обладая большой пористостью, пеноблоки нуждаются в надежной защите от влаги.

Как правильно класть пеноблоки? Видео

Укладка пеноблоков своими руками процесс не такое и сложный м самое главное быстрый. Ведь он имеет большой объем и пространство быстро заполняется. Как укладывать пеноблоки мы и рассмотрим сегодня.

Для всего есть своя технологи и блоки в этом не исключение. На видео в этой статье вы сможете посмотреть весь процесс выполнения работы. Так же будет предложена инструкция и вы ничего не упустите.

Технология кладки пеноблока

Укладка пеноблока своими руками делается на раствор, причем его надо еще и подобрать. Сразу надо отметить, что если не будет внешняя отделка плоскости, тогда лучше всего применять смесь на основе цемента. Она наиболее хорошо переносить перепады температур и повышенную влажность.

Применяемые растворы

Делается укладка пеноблоков в два ряда или один, не имеет значения.

Вас сразу надо определиться с раствором:

Технология кладки пеноблоков предполагает использование армирования, которое производится с помощью металлической сетки или арматуры, которая укладывается в предварительно вырезанные канавки на поверхности пеноблоков.

Кладка пеноблоков на цементные растворы

Принципиально кладка на другие составы ничем не отличается. Принцип выполнения работы один и тот же.

Готовим инструмент и материалы

Инструмент для укладки пеноблоков нужны, как и для кладки кирпича.

И перечень заключается в следующем:

• Емкость для замеса, лучше если в ней нет ребер жесткости. Тогда вы сможете сделать качественный замес;
• Ножовка или болгарка с диском, должен быть мелкий зуб. Тогда разрез будет ровным;
• Понадобится кельма;
• Лопата для замешивания раствора.
• Ненужные ведра, потому что после цементного раствора вряд ли где-нибудь их можно будет использовать.
• Строительный уровень.
• Шнуровка.
• Резиновый молоток.
• Мастерок (кельма).
• Речной песок или горный.
• Цемент марки М400.
• Вода с мыльным раствором.

Внимание: Так же надо правильно подготовить место для кладки. Вы должны свободно перемещаться. На приставной лестнице работа не пойдет. Лучше всего приобрести или взять в аренду строительные леса.

Приготовление раствора

Поскольку все инструменты и расходные материалы уже на месте, можно смело приступать к замешиванию раствора:

1. В емкость насыпаются сухие ингредиенты, такие как песок и цемент из расчета 1 часть цемента и 3 части песка.
2. Для начала следует взять лопату и перемешать сухие составляющие, после чего в смесь добавляется вода небольшими порциями, чтобы не «промазать» с густотой раствора. на этом этапе, к раствору следует добавлять мыльную воду или пластификаторы.
3. В случае наличия бетономешалки, последовательность действий несколько иная: сначала в бетономешалку заливается 1 ведро воды, затем туда же засыпается 1 ведро цемента. При этом, бетономешалка должна постоянно работать. После того, как цемент с водой хорошо размешаются, к ним добавляется 3 ведра песка. На выходе должен получиться раствор необходимой густоты. Если этого не получилось, к смеси можно добавить не много воды или пару лопат песка. На качество раствора это не повлияет.
4. В процессе работы раствор следует регулярно перемешивать, чтобы он не отлеживался, а масса была постоянно однородной. Для того, чтобы работа не казалась очень тяжелой, можно предложить несколько советов:
5. При повышенной температуре воздуха кладку можно постоянно взбрызгивать водой, а по окончании работы, кладку желательно укрыть пленкой, чтобы не форсировать процесс сушки.

Техника кладки

Приобретая пеноблоки, нужно, в первую очередь, обращать внимание на качество, свидетельством которого будет являться их внешний вид.

Внимание: Не стоит брать пеноблоки, изготовленные по технологии формировки, если предполагается строительство не хозяйственной постройки, а ответственного строения. На таких пеноблоках остаются следы смазки, которые снижают адгезию материалов. Для этого лучше подойдут блоки, произведенные по технологии резания. Они отличаются правильными геометрическими формами и чистой поверхностью.

• Первый ряд блоков обязательно укладывается на раствор, не зависимо от того, какие составы будут применяться потом. Это необходимо для того, чтобы очень качественно выложить первый ряд, поскольку толщина шва будет позволять производить корректировку каждого блока.
• Последующие слои выкладываются по методу обычной кирпичной кладки, с обязательной перевязкой швов. Это значит, что вертикальный шов каждого предыдущего слоя должен находить не менее, чем на 20 см от края последующего блока. Другими словами, блоки выкладывают в шахматном порядке, следя за тем, чтобы швы заполнялись на 100%, иначе нужного качества, исходя из характеристик материала, не получится.
• Для большей прочности конструкции не следует забывать об армировании. Это касается, так же строительства перемычек над дверными и оконными проемами. Их заливают бетонным раствором, обустроив перед этим опалубку и положив внутрь опалубки металлический каркас для армирования.

• По такой же технологии возводится армопояс: устанавливается опалубка, укладывается металлический каркас по всему периметру и заливается бетоном. Высота армопояса может лежать в пределах от 10 до 20 см, в зависимости от площади пеноблочной постройки.
• Укладка пеноблока в два ряда или один делается с учетом перевязки. Шов никогда не должен совпадать в порядовке.
• В процессе кладки следует особое внимание уделять заполнению швов. Они должны заполняться максимально, иначе будут значительные потери.
• Через каждые 3-5 рядов производится обязательное армирование.
• Для равномерного распределения нагрузки на пеноблочную конструкцию, сверху пенобетонной кладки формируется сплошной армопояс, на основе бетонной заливки.
• Перед началом кладки не нужно забывать о гидроизоляционном слое. Его можно устроить, положив пару слоев рубероида.

• Начинают кладку с углов, тщательно выставляя пеноблоки, используя строительный уровень. Затем, между углами, натягивается веревка, которая будет служить маяком, при закладывании простенка.

Кладка пеноблоков на клей

Если пенобетонные блоки имеют приемлемое качество, то для их укладки можно использовать клеющие составы.

В таком случае, порядок действия следующий:

1. Для кладки на клей пригодны блоки, имеющие геометрические погрешности не более 1 мм. Это очень важно, поскольку толщина швов может быть не более 2-3 мм.
2. Как уже говорилось выше, первый ряд укладывается на цементно-песчаный раствор, при этом производится тщательный контроль каждого уложенного блока. От того, насколько будет выложен первый ряд, настолько ровно получится и стена. В процессе кладки можно применять резиновый молоток, для постановки пеноблока на свое место.
3. Последующие ряды выкладываются на клей. Клей наносится на поверхность блоков с помощью зубчатого шпателя. Толщина слоя – не более 5-ти мм, который при установке блока уменьшится до 2-3 мм. Во время нанесения следует контролировать, чтобы клей равномерным слоем распределялся по всей поверхности.
4. В процессе кладки обязательно нужно контролировать ровность кладки с помощью строительного уровня и отвеса.
5. Дверные и оконные перемычки формируются таким же способом, как и в предыдущем случае, применяя бетонную заливку с обязательным армированием. Таким же образом производится формирование армопояса.
6. Через каждые 3-5 рядов укладывается арматура для армирования, при этом особое внимание нужно уделить армированию углов. Учитывая тот факт, что толщина швов при использовании клея минимальна, то после выкладки 3-го или 5-го ряда по всему периметру, по центру кладки вырезается канавка, в которую укладывается арматура и заливается клеем. Арматура не должна быть выше уровня блоков.

И в заключение хочется сказать, что конструкции из пеноблоков не стоит сильно нагружать, а поэтому лучше монтировать легкие, деревянные крыши с применением легких кровельных материалов. Это увеличит долговечность пеноблочной постройки.

Технология укладки пеноблоков совершенно не сложная. Главное все делать тщательно и не торопясь. Выполнение работы своими руками будет залогом качества, перед началом стоит посмотреть фото и составить план строительства. После этого можно приступать.

Для пеноблоков раствор может быть сделан с разных составляющих. Сегодня мы рассмотрим, как класть пеноблоки на раствор, что для этого надо и на что стоит обратить внимание.

Здесь есть разница в отличии от кирпича. Ведь данный материал довольно быстро напитывает влагу, поэтому здесь подход будет иной. Так же на видео в этой статье вы можете посмотреть и дополнительную информацию по этому вопросу.

Правила кладки пеноблоков

Сразу решаем, какой раствор нужен для кладки пеноблоков, здесь все зависит от того, что вы строите. Если это не большая конструкция, тогда вполне можно обойтись и клеем. Если же это постройка дома, тогда лучше применить цементный состав, его цена будет значительно ниже.

Готовим раствор

Пропорции раствора для кладки пеноблоков определяем в зависимости от типа кладки.

Давайте рассмотрим, как приготовить раствор для кладки пеноблоков:

• Если это будет дом, тогда лучше это делать на цементный состав. И не надо даже думать, можно ли класть пеноблоки на цементный раствор, а надо его делать. Причем для наружных стен лучше в раствор добавлять больше цемента по отношению к песку. Для М300, стоит применить соотношение песка и цемента 3/1
• Если это простая перегородка в доме, тогда можно применить и пропорции раствора для кладки пеноблоков 4/1.
• Блоки имеют правильную геометрию, поэтому здесь можно наносить и тонкий слой раствора. Перед приготовлением стоит просеять песок и цемент. Тогда у вас будет отделен мусор и не будет комков.
• Можно сделать и теплый раствор для пеноблоков, здесь просто добавляется известь и состав будет более эластичным

Внимание: Раствор для кладки пеноблоков пропорции выбираются в зависимости, какой марки вам раствор нужен. Чем больше цемента, тем и марка будет выше.

Клада первого ряда

Теперь рассмотрим, как правильно класть раствор на пеноблоки и что над предусмотреть. Начальный ряд кладки пеноблочной стены всегда выполняют с песчано-цементным раствором.

• Сверху основания накладывается один – два сантиметра раствора. На смесь кладут гидроизоляционный слой.
• Раньше для этих целей брался рубероид, так как не было большого выбора. В нынешнее время лучше всего приобрести рулонный материал из серии мягкой кровли – гидроизол, рубемаст и так далее.
• По изоляции выполняют укладку первого ряда пеноблоков.

Что лучше использовать для пеноблоков – клей или раствор

Пеноблоки, имеющие отличную геометрию с небольшим геометрическим отклонением в размере, которое не будет больше пары миллиметров, можно укладывать на клей.

У такого варианта есть следующие плюсы:

• Отсутствует так называемый мостик холода. Однородность теплоизоляционных характеристик стены является главным преимуществом подобной кладки;
• Небольшая трудоемкость . Количество клея, который следует замешать, в пару раз меньше чем объема раствора;
• Дальнейшая отделка не вызывает трудностей. Когда стенку из блоков ставят на клей, она должна выйти абсолютно ровной (в противном же случае каменщика можно выгонять), поэтому отделка подобной стены будет стоить в несколько раз меньше. Отпадает необходимость в огромном количестве сухой строительной смеси, которой штукатурят и выравнивают стены. Расход шпатлевок для проведения этих работ будет минимален.
• Клей для кладки стен может быть как отечественным, так и заграничным . Если в своем регионе вы не можете отыскать необходимый состав, пеноблоки можно укладывать на плиточный клей, устойчивый к морозам.

Внимание: Главное правило при проведении таких работ – в швах не должно быть никаких пустот. Обычно для раскладывания клея берется зубчатый шпатель-ковш. Раствор должен полностью наполнять не только вертикальные, но и швы по горизонтали.

• Если кладка проводится в пару рядов (к примеру, блоками 200х300х600 миллиметров на ребро при толщине стенок четыреста миллиметров), то промежутки между рядами также необходимо заполнить.
• Когда кладку материала проводят на раствор, то перед этим блоки лучше всего смачивать водой. Придерживаемся обычных пропорций, то есть цемент – одна часть, песок – четыре. Здесь, безусловно, могут быть вариант с добавляем специальных пластификаторов.
• Расход цементного раствора на кладку пеноблока будет зависеть от объемов кладки , но он будет в 4 раза меньше от кладки кирпича.

Армируем стены из блоков

Любая кладка, в том числе и из пенобетонных блоков, должна армироваться. Для этих целей через каждые три – четыре ряда в швы закладывается сварная сетка.

Внимание: Армирование выполняет несколько функций: дополнительная защита от возникновения трещин и повышенная устойчивость конструкции. К примеру, при строительстве длинных межкомнатных перегородок в монолитных домах кладка армируется из-за устойчивости.

• Из-за того, что кладочную сетку делают из проволоки четыре – пять миллиметров в диаметре (с наваренным поперек связками, что в несколько раз увеличивает высоту сетки), то ее применение во время кладки на клеевую смесь вызовет трудности. Есть одно решение: армируем кладку арматурой, вырезая небольшие канавки под нее. Пенобетон без проблем можно обработать, поэтому сложностей возникнуть не должно. Для того чтобы вырезать канавки в кладке можно воспользоваться штроборезом, но если его нет, то вполне подойдет дисковая пила или болгарка.
• Плиты перекрытия не должны укладывать на сам пеноблок, потому что при этом создается точечная нагрузка, которая может превысить допустимый предел прочности пенобетона. Для равномерного распределения нагрузки, поверх стены отливаем бетонный армопояс высотой примерно в двадцать сантиметров. Если облицовка из кирпича, то высота пояса должна равняться высоте двух рядом кирпичной кладки. Из-за того что бетонный пояс приводи к нарушению теплоизоляционных характеристик стены, его нужно дополнительно утеплять.

Внимание: В средних широтах нашей страны обычной толщиной, для достаточной теплоизоляции, считается сорок сантиметров.

• В этом случае отливаем пояс из арматуры в 30 см (этого вполне достаточно для пирания плит перекрытия), а оставшиеся 10 см покрываются утеплителем. Его ставят снаружи и закрывают облицовочным материалом. В некоторых случаях пояс, который устанавливается поверх блоков можно заменить на более дешевую кладку из кирпича. Этот вариант считается допустимым в том случае, когда планируют перекрытие по балкам из дерева.
• Технология кладки стен из блоков подразумевает под собой перекрытие дверных и оконных проемов блоками U-образной формы. Их ширина должна быть такой же, как и толщина стенок. Возьмем для примера стену в сорок сантиметров. U-блок, а точнее его стенки, имеют толщину в 5 см, в итоге пустого пространства – 30 см. Чтобы перекрыть оконный проем шириной сто тридцать сантиметров, достаточно будет залить бетоном перемычку в 20 см, а остаток пойдет на утепление. Чтобы отделать более широкий проем, возможно, понадобится специальный расчет перемычки и иной вариант утепления.

Что следует знать, если вы делаете работу своими руками:

• Не стоит готовить сразу большое количество раствора. Если используете специальный клей, то стоит учитывать, что он должен быть израсходован в течение пятнадцати минут;
• Оптимальной температурой при которой стоит укладывать блоки считается пять – двадцать пять градусов. Если она будет выше, то материал стоит постоянно опрыскивать водой;
• Цемент или клей лучше всего наносить зубчатой гребенкой или кельмой – в итоге швы будут более ровными и тонкими. Наносим клеевый раствор на боковые и горизонтальные поверхности блока;
• После того, как пеноблок будет установлен, его хорошенько прижимают. Затем ставим на него уровень и выравниваем по горизонтали и вертикали, простукивая резиновым молоточком. Лишний раствор убирается с помощью простого шпателя;
• После укладки каждого третьего ряда, нужно проверить вертикальное отклонение отвесов, а углы – нивелиром;
• Также не забываем про армирование. Арматуру укладываем в канавки на смесь, сверху наносим раствор и укладываем следующий ряд;
• Прежде чем уложить следующий рад блоков, поверхность предыдущего тщательным образом зачищается, строительной теркой убираем все неровности, пыль сметаем щеткой или используем для этих целей пылесос;
• Если блок не помещается полностью, его распиливают с помощью простой ножовки, после чего тщательно чистим срез;
• Кладка пенобетонных блоков должна проводится с перевязкой. Каждый следующий ряд смещается по отношению к другому минимум на 10 см, в идеале – на половину.

Какие могут быть допущены ошибки при работе

Есть ошибки, которые допускаются наиболее часто:

• Неправильная укладка стартового ряда. Ошибки, которые были допущены при кладке могут привести к серьезными проблемам во время работы со следующими. В итоге стены строения будут иметь отклонения;
• Кладка пеноблоков при высокой влажности или дожде, при температуре – 10;
• Некачественное заполнение швов и небрежное нанесение смеси. Блоки при кладке впитывают влагу из раствора, что обеспечивает более крепкую адгезию. Если клей был нанесен неправильно, то это может оказать влияние на теплоизоляционные свойства и прочности стены;
• Пренебрежение таким этапом, как уборка пыли. Грязь мешает нормальному соединению блоков. С течением времени в данных местах могут образовываться изъяны;
• Если простить момент армирование, то это может ослабить конструкцию. При усадке грунта на стенах начнут образовываться трещины. Не стоит забывать о том, что проем окон и дверей должны подвергаться армированию в обязательном порядке;

Возведение перегородок

Для кладки этого элемента внутри помещения используют блоки толщиной от пятидесяти до ста пятидесяти миллиметров.

• Кладку делают таким же образом, как и для наружных стен. На потолок, стены и пол красящей нитью наносит линии будущих перегородок. К данному процессу необходимо подойти очень серьезно, потому что даже незначительное отклонение от вертикали может оказывать влияние на устойчивость и прочность всей конструкции. Можно выполнить направляющие, натянуть веревку или сделать каркас из профиля для гипсокартона.
• Поверхность примыкания зачищаем, обрабатываем грунтовкой. На линию разметки, находящуюся на полу, наносит раствор и выкладываем начальный ряд.
• Проверяем качество уровнем и корректируем неточности резиновым молотком. Следующий ряд начинается с половины
• Чтобы усилить прочность всей конструкции в несущие стены можно заранее вставить якоря или каждый третий ряд внутренних перегородок закреплять к несущей стене анкерами.
• Пространство между потолком и последним рядом задувается пеной по периметру кладки спустя сорок восемь часов с момента постройки перегородки.

Облицовываем пеноблочные стены

В нашей стране крайне популярны дома из кирпича, поэтому для облицовки чаще всего используют именно этот материал.

• В данном случае кладка пеноблоков и облицовка проводится параллельно. Каждые два — три ряда необходимо связывать с облицовочной, или сделать выпуск кладочной стенки. Также рассматривается вариант с стеклопластиковыми связками штыревого вида.
• В последнем варианте они должны быть расположены по периметру ряда с шагом в сорок сантиметров. Воздушное пространство между пеноблоками и облицовкой не требуется. Использование такого материала для строительства загородных коттеджей открывает безграничные возможности для отделки стен.
• Достаточно прочная поверхность блока дает возможность использовать любые варианты фасадных шпатлевок и штукатурок, отделку сайдингом, диким камнем, клинкерной плиткой и так далее. В этом случае выбор материала ограничивается только финансовыми возможностями и фантазией самого заказчика.

На какой раствор кладут пеноблоки вы теперь знаете, и как это делается. Теперь можно сделать необходимые расчеты и приступать к покупке составляющих. Инструкция не даст вам допустить ошибок.

Кладка из пеноблоков обладает определенной спецификой, связанной с особенностями материала. Его невысокая прочность предполагает армирование рядов и устройство армопояса под перекрытия. Пенобетонные блоки используют для строительства сооружений различного предназначения. Из них достаточно быстро возводят несущие стены и перегородки, получая, к тому же, неплохую теплоизоляцию. Но для этого необходимо знать, как положить пеноблок, иначе ожидаемого эффекта не получится.

Различия в технологии изготовления пеноблоков

Пенобетон представляет собой разновидность легких ячеистых бетонов. При производстве блоков в смесь цемента, песка и воды добавляют пенообразователь, который способствует появлению в бетоне воздушных ячеек закрытого типа. В результате отвердевания получается материал с весьма привлекательными свойствами:

• небольшим удельным весом;
• низкой теплопроводностью;
• невысоким показателем гигроскопичности;
• демократичной ценой;
• экологической чистотой;
• долгим сроком эксплуатации.

Среди недостатков пеноблока следует отметить отсутствие высокопрочностных характеристик, вследствие чего возводить стены из него следует с использованием армирования, что увеличит надежность конструкции в целом.

Существует два способа изготовления пеноблоков:

• литьевой (или наливной) – вспененная смесь подается в подготовленные формы, где после высыхания получается готовый к использованию строительный материал;
• резательный (или разрезной) – большой, высушенный в промышленной печи монолит пенобетона нарезают на блоки стандартных размеров при помощи струнных пил.

В первом случае пеноблоки укладывают на цементно-песчаный раствор, выравнивая, таким образом, допустимые отклонения по размерам. Во втором случае блоки имеют более четкую геометрию, поэтому монтаж производят с использованием клеевых смесей.

Начинаем с фундамента

Надежность кладки и долговечность стен из пеноблоков возможны только в том случае, если в их основании будет находиться прочный и качественный фундамент. Он заливается сплошным монолитом, либо монтируется из бетонных блоков с обязательным устройством обвязочного железобетонного пояса.

Хотя пеноблоки и имеют низкий показатель гигроскопичности, благодаря закрытой структуре воздушных ячеек, они негативно реагируют на появление влаги, впитывая и накапливая ее. Поэтому еще при проектировании необходимо предусмотреть меры по защите стен от возможного капиллярного поднятия воды. На стадии строительства фундамента выполняют как горизонтальную, так вертикальную наружную гидроизоляцию, а уровень цоколя над отмосткой поднимают не менее чем на полметра.

• по фундаменту выкладывается слой цементно-песчаного раствора толщиной 1-2 см;
• устраивается гидроизоляция;
• укладывается слой цементного раствора.

Только после этого можно приступать к возведению стен.