Фундамент — Страница 31

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Определение и назначение2 3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Инструкция по отделке цоколя профлистом своими руками ?

Цоколь частного дома нуждается в защите от механических повреждений, негативного воздействия атмосферных осадков, ультрафиолетовых лучей. Для этого применяется: штукатурная смесь, натуральный камень, керамический гранит или профилированный лист.

Каждый материал обладает набором положительных и отрицательных свойств. Один дороже, но прочнее, другой дешевле, но с ограниченным сроком эксплуатации. Если выбирать по принципу цена-качество, с возможностью выполнить работы по обшивке цоколя своими руками, то профилированный лист остаётся вне поля конкуренции. Так как обшить цоколь дачи профнастилом?

Преимущества

Цоколь из профнастила обладает набором неоспоримых преимуществ, которые выделяют его на фоне других отделочных материалов:

Надежная защита. Профлист – это жесткое и прочное покрытие, которое в сочетании с металлическим каркасом защищает основание дачного дома;
Долговечность. Защитное покрытие из металлического листа не коррозирует и не гинет. Гарантированный срок эксплуатации в нормальной по химическому составу среде составляет до 30 лет;
Широкий выбор цветов. Кроме однотонных изделий широко распространена отделка цоколя профлистом под камень или кирпич, а также другие рисунки;
Монтаж не вызовет затруднений даже у неподготовленного новичка. Профлист легко и быстро крепится на основании дома. Для его раскройки достаточно обычных ножниц по металлу, которые продаются в каждом строительном магазине;
Идеально подходит для закрытия пустого пространства между землёй и полом в домах на сваях или столбчатом фундаменте;
Его удобно использовать для защиты утеплителя;
Невысокая стоимость квадратного метра. Профилированный лист дешевле, штукатурки и натурального камня;

У профилированного листа есть один недостаток, это толщина защитного слоя. Если его повредить, то тонкое основание из металла быстро сгниёт.

Выбор профнастила для цоколя

Рассмотрим основные характеристики, которые помогут правильно подобрать материал:

Обозначение и размеры

Профлист для цоколя обозначается буковой С (стеновой). У него достаточно прочности для облицовки стен, а в нашем случае цоколя. Другие виды материала с аббревиатурой Н или НС обладают избыточной прочностью. Их нецелесообразно и дорого использовать для отделки цоколя.

После буквы С идёт высота волны. Для наших целей подходят листы С8, С10, С20, С21. Более рельефные варианты обладают избыточной и ненужной прочностью.

Следующие две цифры в обозначение говорят о толщине и ширине профильного листа. Для отделки фундамента профлистом используются листы толщиной 0,4-0,6 мм. Длина не регламентируется и напрямую зависит от высоты цоколя.

Важно! В целях максимальной экономии длина листа подбирается кратной высоте цоколя с небольшим запасом на «рельеф». Например, если надо обшить цоколь высотой 1000 мм, то лист заказывают 2100-2200 мм. Из одной заготовки получается два готовых куска, плюс запас на неровный горизонт 100-200 мм.

Пример: профлист С10 0,5-1150-2200. Стеновой лист с высотой волны 10 мм, толщиной 0,5 мм, шириной 1150 и длинно 2200 мм. Надо помнить, что заявленная ширина отличается от монтажной на одну волну.

Покрытие

Металлический лист покрывается тонким слоем цинка, на который наноситься финишный защитный слой. Он бывает нескольких видов:

Обычный полиэстер. Тонкий 25 мкм слой защитного покрытия из искусственного заменителя древесной смолы. Не трескается от перепадов температур. Хорошо защищает от коррозии, не выгорает. Тонкий слой обычного полиэстера легко повредить, что приводит к стремительному развитию коррозионных процессов.
Матовый полиэстер. Толстое защитное покрытие с более ярким рисунком, под натуральные материалы.
Пурал. Дорогой защитный материла. Профлист, покрытый пураллом, рекомендуется использовать для отделки цоколей в районах с морским климатом.
Пластизол. Толстое и надежное покрытие. С его помощью можно получать рельефный материал, имитирующий дерево или камень. Пластизол защищает металл от негативного воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.
ПВДФ. Прочное покрытие. Оно максимально защищает металлическую поверхность листа. Заявленный производителем срок службы 40 лет.
Покрытие «Printech» – полная имитация природного камня: кирпича или дерева. Пользуется огромной популярностью для отделки цоколей на дачах и загородных домах.

Все виды профилированного листа окрашиваются по международной системе цветовых стандартов RAL.

Технология монтажа

Обшивка цоколя профлистом начинается с расчетов и подготовки инструментов, материалов и крепёжных элементов.

Надо предусмотреть

Монтаж профилированного листа осуществляется после завершения всех общестроительных и отделочных работ. Если планируется цоколь с утеплением, то в первую очередь монтируется каркас, в который вставляется листовой утеплитель. На последнем этапе устанавливаются профилированные листы.

Между отмосткой и стартовой планкой для крепления профнастила оставляется вентиляционный зазор 2-3 мм.

Ход работ

Все работы можно выполнить своими руками:

Подготовительные работы. Проверяется гидроизоляция цоколя. Если её нет или она выполнена некачественно, то все огрехи устраняются с помощью битумной мастики или рулонной гидроизоляции. Это касается только цоколя ленточного фундамента.
Разметка. Выполняется при помощи лазерного или строительного уровня и шнурки. Чаще всего профиль монтируется вертикально, а направляющие горизонтально. Шаг между опорным Т-образным или П-образным профилем 600 мм, а между крепежными кронштейнами 1000 мм.
Установка кронштейнов. В отмеченных точках сверлятся отверстия. Если кладка из кирпича, то отверстия запрещается делать в швах между рядами. Кронштейн прикладывается к стене, вставляется дюбель и закручивается шуруп. Для нивелирования поверхности цоколя используются кронштейны с изменяемой длинной полки.
Закладка утеплителя. Базальтовую минеральную вату или пенопласт начинают монтировать снизу. Каждый элемент крепиться на пять тарельчатых дюбеля. Когда есть пароизоляция, то утеплитель фиксируется на 2 дюбеля, а оставшиеся три закрепляют пароизоляцию.
Монтаж несущего профиля. Надежность цоколя из профлиста зависит от качества установки профиля. Он нарезается по размеру и закрепляется на кронштейнах саморезами по металлу со сверлом и пресшайбой 20-30 мм. Для получения более надежного соединения между двумя рядовыми профилями используется специальная планка.
Крепление профилированного листа начинается от угла дома. Первый элемент фиксируется на одни кровельный саморез с пресшайбой и выставляется по уровню. Шаг крепления через одну или две волны, в нижнюю их часть. Каждый следующий лист накладывается на предыдущий. Стычной шов укрепляется вытяжными заклепками. Достаточно 3 штуки на один вертикальный стык.
Монтаж доборных элементов. Внешние и внутренние углы, финишные планки, отливы устанавливаются после завершения монтажа профилированного листа.
После завершения работ все сколы и царапины закрашиваются краской, подобранной в тон.

Обшить фундамент дома профлистом – это значит надолго защитить цоколь от разрушения. Такой способ подходит как для облицовки новых домов и дач, так и для ремонта старых построек. За умеренную цену вы получаете превосходное качество.

Как обшить профлистом фундамент дома самостоятельно

Отделка фундамента профлистом – оптимальный вариант облицовки основы здания. Применяя его, можно обтянуть фасады и цоколи. Использование металлопрофиля, сочетающего в себе экономичность, качество и привлекательный внешний вид, позволяет выполнить все работы самостоятельно.

Преимущества облицовочного металлопрофиля

Облицовочный строительный материал с успехом применяется в различных климатических зонах. Отделка фундаментов дома профлистом выполняется методом вентилирования фасада. Это обеспечивает оптимальное утепление основы построек, позволит снизить теплопотери несущих конструкций. С применением профнастила декорируется цоколь, а также забирки цокольного пространства коттеджей на свайных и столбчатых фундаментах.
Отделочный профилированный лист производится из оцинкованной стали, покрытой пластизолом, полиэстером или пуралом. Он характеризуется рядом положительных качеств:

длительным сроком эксплуатации: качественное полимерное покрытие обеспечивает показатели прочности, яркость колористики, которая сохраняется на протяжении 50 лет;
экономичностью: металлический профилированный лист имеет толщину 0,5 – 1 мм. Профилированная поверхность гарантирует высокую несущую способность;
надежностью: материал пожаробезопасен, легко монтируется, устойчив к агрессивным средам;
привлекательным внешним видом: у профилированных листов – богатая цветовая палитра. Производители подбирают краски для поверхности по каталогу RAL, включающему 1500 цветов.

Обшивать профлистом фундамент можно в любое время года. Наружная отделка профилированным полотном защищает каменные и бетонные элементы от негативного воздействия внешней среды, сохраняя первоначальные свои качества.

Технологические особенности отделки профнастилом

Перед тем как обшить основание здания, необходимо подготовить все нужные инструменты и материалы, сделать замеры.

Список инструментария

Чтобы технологически правильно выполнить работы, вам понадобятся:

профлисты толщиной 0,6 мм;
фиксаторы для металлопрофилей;
направляющие, дюбели, уголки, саморезы;
решетки для создания вентиляции;
инструменты для резки: болгарка, ножницы, ножовка и молоток.

Монтировать листы с гофрой можно только по окончанию строительства обрешетки.

Выбор строительного облицовочного материала

Обшивать профнастилом фундамент не так сложно. Для работы можно взять гофрированное полотно с маркировкой С (стеновой). Производителями выпускается материал с высотой гофры 8-21 мм. Различаются следующие модификации листа:

с фактурным тиснением для отделки экстерьеров элитных зданий;
с покрытием из полимера – защитным слоем на поверхности;
горячеоцинкованный – экономный вариант для сооружения ограждений;
без покрытия – бюджетный материал, требующий периодической обработки краской.

Для повышения ресурса облицовки, на горячеоцинкованных листах выполняется тиснение, наносится полимерный слой. На продуваемых участках, находящихся на сквозняках, применяется профлист для фундаментов марки С8 – С10. Для зданий, возле которых в зимнее время постоянно образовываются снежные сугробы, лучше использовать полотна повышенной жесткости — С13 – С21.

Методы нарезки металлопрофиля

Перед отделкой следует подготовить листы определенного размера. Чтобы нарезать профилированный материал, можно использовать домашний инструмент: болгарку, ножовку или ножницы по металлу. Выполняя резку металлопрофиля, следует учитывать специфику покрытия, высоту волны и толщину материала. Исходя их этих параметров, выбирается инструмент для нарезки.
Нюансы обработки профилированного настила:

Профнастил легко можно повредить. В работе с болгаркой нужно использовать специальный диск абразивного типа с твердосплавленными зубьями. Обычный круг «порвет» тонкий лист.
Нарезка нарушает структуру защитного слоя, образует заусеницы на краях. Впоследствии шероховатости выравниваются, разрезанная часть окрашивается, а на полотно наносится антикоррозийная защита.
С помощью ножовки получают ровный, без зазубрин распил. Инструмент используют, когда нужно нарезать небольшое количество листов.
Применяя ножницы, делают криволинейные или фигурные разрезы.

Делая нарезку металлических листов, используя в совокупности несколько инструментов, можно добиться качественной подготовки без дополнительных затрат.

Гидроизоляция и утепление цоколя

Перед изготовлением обрешетки на фундаменте основание следует утеплить и защитить от влаги. Выполняется это следующими методами:

теплоизоляция проводится экструдированным пенополистиролом или базальтовой ватой, которыми обклеивается горизонтальная верхняя грань и вся вертикальная поверхность основания;
гидроизоляция наносится на доступные бетонные поверхности. Применяется склеечный, обмазочный или штукатурный тип;
герметизация узлов примыкания к цоколю отмостки. Делается это специальной пленкой, гидростеклоизолом или мембранами, которые крепятся поверх утеплителя на прогоны и запускаются через облицовку.

Гидроизоляция оптимально быстро и эффективно защитит фундамент от разрушений.

Подготовка каркаса

Закрывая цокольную основу постройки профнастилом, необходимо учитывать нюансы его крепления:

гофрированный настил закрепляется вертикально, а прогоны из бруса или профиля монтируются в горизонтальном направлении;
верхняя часть выступа фундамента оборудуется отливом, прикрепленным на кронштейны;
наличие подвала обязует оставлять на боковых поверхностях вентиляционные отверстия;
обрамление продухов проводится при помощи дополнительных элементов – уголков.

Отделка основания здания не требует специальных инструментов и особенных навыков.

Организация обрешетки

Обрешетка формируется следующим образом:

Делается разметка. Обшивка профлистом С8- С13 требует вертикальных шагов прогонов 0,7 – 0,85 м с периодичностью монтажа подвесом вдоль профиля 0,5 – 0,8 м.
Крепления отвесов осуществляется с использованием дюбелей.
Прогоны фиксируются при помощи саморезов к подвесам. Стыки на углах крепятся уголками, а при помощи прямого соединителя наращиваются по всей длине.
Оформление вентиляционного окна проводится с применением 4 кусков профиля, зафиксированных на подвесах.

Для вооружения каркаса на фундаменте под настил используется 2-3 прогона из П-образного и Z-образного бруса или профиля. Один устанавливается вдаль верхней грани цоколя, второй – на 10 см от отмостки, третий – посередине.

Особенности монтажа полотна на цоколь

Крепление профилированного полотна проводится при помощи саморезов и заклепок с влагонепроницаемыми прокладками. На каждый квадрат используется около 7 штук. Во время фиксации скрепляющих элементов следует натянуть шнур, который позволит завинтить заклепки по одной линии.
Особенности монтажа следующие:

Монтаж полотен осуществляется вертикально.
Первый лист крепится с одного угла постройки.
Крепление профнастила саморезами делается в прогибе волны в обрешетку. Шаг через два ребра.
Листы укладываются внахлест на одну волну для обеспечения плотности и герметизации конструкции.
Стыки полотен закрываются специальными уголками.

Чтобы на конструкции не появлялись вмятины, крепежные элементы нельзя туго затягивать.

Установка вентиляционных отверстий

Во время монтажа профилированных листов не забывайте про вентиляционную систему. Отверстия в полотне следует сделать заблаговременно. Для декорирования можно использовать решетки, продающиеся в строительных магазинах. Они способствуют задержанию пыли и грязи за обшивку. Изделия устанавливаются в отверстия на отделанный профлистом каркас саморезами либо мастикой. Зазор между вентиляционной решеткой и полотном заполняется герметиком из силикона.

Завершающие работы

Завершающим этапом облицовки цоколя является оформление краев с использованием финишной планки. Если во время нарезки и установки настила поверхность повредилась, царапины и сколы следует обработать антикоррозийным составом и покрасить в цвет всей конструкции.
Отделанный профильными листами фундамент обеспечит оптимальную защиту основания здания от разрушений. Обшить основание постройки самостоятельно могут даже непрофессиональные строители. Главное – следовать рекомендациям по сооружению конструкции из металлопрофиля.

0
0
голос

Рейтинг статьи

Как обшить фундамент дома профлистом

Отделка цоколя профнастилом

В процессе эксплуатации фундамент подвергается воздействию различных негативных факторов и одновременно принимает на себя довольно большие нагрузки, передавая их на грунт. В это же время фундамент должен сохранять тепло в доме и предотвращать проникновение влаги в подвальное помещение.

На уровне этих требований эстетическая сторона отходит на второй план, но пренебрегать отделкой цоколя не стоит. Во-первых, каждое основание имеет часть, которая располагается выше уровня земли, поэтому ее внешний вид должен соответствовать общему экстерьеру. Во-вторых, облицовка цоколя является своеобразной защитой этой части от воздействия большого количества внешних агрессивных факторов.

Отделку цоколя можно выполнить любым материалом, включая кирпич (у нас есть подробная статья про кирпичный цоколь), натуральный камень, сайдинг (ранее мы писали про установку цокольного сайдинга на фундамент) или панели из поливинилхлорида. Однако при выборе облицовочного материала потребитель отдает предпочтение варианту, в котором сочетаются прочность, эстетичность, долговечность и приемлемая стоимость. Всем этим требованиям отвечают профилированные листы железа.

к оглавлению ↑

Выбор профнастила для отделки цоколя

При выборе профнастила для облицовки цокольной части фундамента важно обратить внимание на маркировку:

Наличие буквы «Н» говорит о повышенной жесткости материала. Такие листы подходят для кровельных конструкций, для отделки цоколя используется очень редко из-за высокой стоимости.
Буквой «С» обозначают материал, предназначенный для отделки стен. Листы достаточно гибкие, поэтому рекомендованы для отделки твердых оснований. Что касается цокольной части фундамента, то такой материал требует хорошего каркаса и правильного крепления листов.
Буквы «НС» присутствуют на профлистах, которые подходят для кровельных работ и для облицовки вертикальных поверхностей. Характеристики и стоимость такого материала занимают промежуточное положение между профлистами «Н» и «С».
Цифра, следующая за буквами, обозначает высоту волны. При выборе материала для отделки цоколя дома не стоит выбирать большое значение, достаточно использовать профнастил С-8.
Еще одним знаком в маркировке сообщается о толщине металлического листа, которая влияет на несущие характеристики профнастила. В случае с отделкой цоколя несущие способности материала значения не имеют, поэтому ориентироваться следует на значение 0,6 мм.
Цифры в маркировке, обозначающие длину и ширину листа, следует учитывать при выполнении расчетов количества материала для отделки цоколя.

Кроме этого, выбирая профнастил для облицовки цокольной части фундамента, следует обратить внимание на вид защитного покрытия и его качество, а также на цветовое решение профлистов.

к оглавлению ↑

Облицовка цоколя профлистом своими руками

Облицовка своими руками

Повысить эстетическую привлекательность возвышающейся над землей части фундамента и защитить ее от воздействия внешних негативных факторов вполне можно своими руками. Для этого необходимо приготовить набор инструментов и придерживаться определенного технологического процесса.

к оглавлению ↑

Необходимые инструменты

Качественно выполнить монтаж листов профилированного металла можно с помощью набора следующих инструментов:

Строительный уровень и лазерный построитель плоскостей. С помощью этих инструментов выполняется разметка рабочей поверхности.
Отвес для проверки вертикальности элементов конструкции.
Карандаш или маркер.
Рулетка.
Перфоратор и набор буров в соответствии с размером дюбелей, с помощью которых будет осуществляться крепление каркаса.
Шуруповерт с набором бит для выполнения крепежных работ.
Электрическая дрель и сверла.
Приспособление для резки металлических элементов каркаса и профлистов.

к оглавлению ↑

Расчет материала и сопутствующих элементов

Чтобы не допустить перерасход средств, выделенных на облицовку цоколя, очень важно правильно рассчитать количество материала. В случае с профнастилом особых сложностей на этом этапе не возникает, так как монтажные работы предполагают крепление к поверхности прямоугольных листов железа. Однако некоторые моменты все-таки следует учесть:

Рассчитываем материал для облицовки

Для упрощения вычислительного процесса рекомендуется составить чертеж расположения кронштейнов и основного материала.
Крепление листов может выполняться вертикальным, горизонтальным и перекрестным способом, что влияет на количество используемых кронштейнов. Поэтому следует предварительно решить, как будут располагаться листы отделочного материала.
При вычислении площади цоколя дома, расположенного на участке с уклоном, следует учитывать переменную высоту этой части фундамента.
Выбирая размер листов, следует стремиться к минимизации отходов.

к оглавлению ↑

Самостоятельная отделка цоколя профнастилом

После приобретения отделочного материала в соответствии с выполненными расчетами и подготовки необходимых инструментов можно приступать к непосредственной облицовке выступающей части фундамента. Работы на этом этапе выполняются в определенной последовательности:

Поверхность очищают от пыли, грязи и наплывов бетонной смеси.
Наносят слой грунтовки и ждут ее высыхания.
Затем делают гидроизоляцию цоколя, используя соответствующие способы и материалы (читайте подробную статью про гидроизоляцию цоколя).
Теперь необходимо сделать разметку поверхности и определить положение несущих элементов обрешетки. При этом следует учитывать, что направляющие располагаются на расстоянии до 60 см друг от друга, а также обрамляют углы цоколя, дверные и оконные проемы. Кронштейны для направляющих элементов следует размещать на расстоянии до 1 метра, от угла цоколя до первого крепления необходимо выдержать промежуток не меньше 10 см. Для проведения вертикальных и горизонтальных линий рекомендуется пользоваться лазерным построителем плоскостей, для измерения расстояний – рулеткой.
По сделанным меткам с помощью перфоратора бурят отверстия, глубина которых превышает длину дюбеля на 1-1,5 см. Очень важно помнить, что нельзя бурить отверстия в швах кладки кирпичного цоколя.
Отверстия очищают от пыли и монтируют кронштейны через паронитовые прокладки. Кронштейн с прокладкой подставляют к отверстию, устанавливают дюбель и закручивают в него саморез. Для неровного цоколя рекомендуется использовать кронштейны с подвижной частью, которую можно переместить и закрепить на нужном уровне. Первыми устанавливают кронштейны по краям цоколя, которые в дальнейшем соединяются строительным шнуром, образуя своеобразный уровень для установки промежуточных кронштейнов. Чтобы правильно выставить нижние элементы крепления, следует использовать отвес.
Далее выполняют утепление поверхности с использованием плит базальтовой минеральной ваты или экструдированного пенополистирола. Работу начинают в нижней части, постепенно поднимаясь вверх. Сначала утеплитель примеряют и делают прорези для кронштейнов. Затем плиты насаживают на кронштейны и фиксируют с помощью тарельчатых дюбелей в количестве не меньше 5 штук на одной плите.
Если планируется использование защитной мембраны, то ее также крепят на теплоизоляционный материал с помощью тарельчатых дюбелей.
Следующим шагом выполняется монтаж профилей, которые предварительно нарезают на отрезки нужной длины. Крепления этих элементов осуществляется саморезами или специальными заклепками.
Если дом расположен на ровном участке, то можно установить стартовую планку. Этот элемент делает завершенным внешний вид цоколя. Планку фиксируют на нижнем направляющем профиле, используя саморезы или заклепки. При этом важно оставить промежуток в 4 см между планкой и отмосткой.
Далее отмеряют нужную длину листа, а лишнюю часть отрезают любым приспособлением для резки металла. Место реза сразу зачищают от заусениц и красят в соответствующий цвет из аэрозольного баллончика.
Монтаж листов профилированного металла начинают в одном из углов цоколя. Лист закрепляют на один саморез, проверяют вертикальность с помощью строительного уровня и окончательно фиксируют выбранными крепежными элементами. При установке профлистов следят за тем, чтобы листы перекрывали друг друга на одну волну.
Завершающим мероприятием является установка доборных элементов. Внутренние и внешние углы, финишные планки, карнизы и отливы также крепятся саморезами или заклепками.

Также рекомендуем обратить внимание на следующие статьи: как оштукатурить цоколь фундамента и чем его покрасить, а также как своими руками сделать отливы для цоколя.

Отделка выступающей части фундамента с помощью профнастила является одним из популярных вариантов. Этот материал можно использовать для облицовки цоколя дома, который находится в эксплуатации достаточно долгое время. Профнастил долговечен, имеет привлекательный внешний вид и позволяет выполнить монтажные работы самостоятельно, не привлекая опытных мастеров.

Метки: Цоколь

Отделка фундамента дома профлистом своими руками: инструменты и материалы, облицовка металлическим профилированным листом, обшивка

Владельцы частных домов и коттеджей часто задумываются над тем, как защитить и одновременно придать привлекательный вид фундаменту своего дома. В качестве материала для облицовки фундамента дома рассматриваются различные варианты: искусственный камень, облицовочная плитка, обычная штукатурка, цокольный сайдинг, плоский шифер и многие другие. Разумеется, у каждого из материалов есть свои достоинства и недостатки. Одни имеют более презентабельный внешний вид, но их стоимость оказывается заоблачной, другие материалы дешевы, но вряд ли улучшат общее впечатление, производимое домом. Одним из вариантов, который позволяет органично совместить привлекательный внешний вид и приемлемую стоимость, является металлический профилированный лист.

Материалы для облицовки фундамента дома

крашенный металлический профилированный лист;
металлический профиль и направляющие;
пластиковые вентиляционные решетки.

Инструменты для облицовки фундамента дома

дисковая пила или «болгарка»;
ножницы по металлу;
электродрель;
молоток.

Для того чтобы начать обшивку фундамента металлическим профилированным листом, нужно произвести ряд замеров: высота фундамента, периметр дома, ширина выступа (если выступ в фундаменте предусмотрен). Стандартный размер профилированного листа 6×1 м. Толщина бывает разная, но предпочтительней взять лист толщиной 0,5 — 0,7 мм.

Прежде всего, на весь фундамент по периметру прикручиваем обрешетку из металлического профиля так же, как при монтаже гипсокартонных конструкций. Выставляем металлические направляющие снизу и сверху фундамента. Можно предусмотреть установку дополнительных металлических профилей вокруг вентиляционных отверстий, хотя делать это и не обязательно, так как пластиковые вентиляционные решетки легкие и могут удержаться на самом профлисте.

Затем крепим металлический профиль к направляющим и фундаменту с помощью специальных подвесов — директоров. Перед креплением листа, не забываем прорезать болгаркой отверстия под размеры вентиляционных решеток.

Кстати, с помощью подвесов происходи и выравнивание по плоскости, если фундамент не ровный. Сделав соответствующую обрешетку, приступаем непосредственно к обшивке фундамента.

По вертикали прикручиваем нарезанные металлические листы с помощью мелких саморезов по железу (размером 1 — 1,5 см).

Если бы фундамент был ровный, без выступов, процесс его обшивки можно было бы считать на этом завершенным. В данном случае, однако, потребуется дополнительно закрыть выступ с помощью листового оцинкованного железа (нержавейки). Заготавливаем полосы нержавейки толщиной 0,5 — 0,6 мм. Аналогично прикручиваем саморезами к профилю.

Теперь необходимо закрыть угол, образовавшийся в стыке профлиста и нержавейки. Его закрываем либо с помощью специального металлического уголка, либо разрезаем пополам П-образный металлический профиль (тот самый, который использовали для обрешетки). Из него получаем Г-образный уголок.

Полученным уголком закрываем все горизонтальные и вертикальные стыки, закрепляя его саморезами.

Осталось прикрутить саморезами пластиковые вентиляционные решетки, к заранее выпиленным в профлисте отверстиям. Для крепления используем саморезы длиной 3- 4 см.

Если есть необходимость, в пространство между фундаментом и профлистом можно поместить в качестве утеплителя минвату.

Фундамент защищен от негативных внешних воздействий среды и приобрел более аккуратный вид.

как обшить, видео-инструкция по обшивке, облицовке своими руками, фото и цена

Нулевой или цокольный уровень дома, находясь между фундаментом и основной конструкцией строения, играет очень важную роль. От его состояния напрямую зависит долговечность строения, плюс, какими будут полы и подвал в вашем доме, сухими и теплыми или сырыми и холодными.

Фото цоколя, отделанного профлистом.

По опыту строительства известно, что далеко не всегда первоначальная смета, ко времени окончания возведения дома, полностью соблюдена. И очень часто встает вопрос, чем можно достойно заменить дорогие отделочные материалы.

Если говорить о цоколе, а иногда и полностью обо всем фасаде здания, то мы советуем вам обратить внимание на профнастил. Это золотое соответствие цена – качество. О том, как обшить цоколь дома профлистом своими руками, а также чем хорош этот чудо-материал и каким он бывает, мы сейчас поговорим (см.также статью “Ремонт цоколя частного дома разными способами”).

Основные характеристики

Профлист для цоколя частного дома, представляет собой холоднокатаный лист толщиной от 0,5 мм, до 0,9 мм. Имеющий характерный, волнообразный рельеф.
Разделяют 2 вида покрытия листа, это оцинкованное напыление плюс покраска или полимерное напыление плюс покраска. Для нас больше интересен материал с оцинкованным напылением, так как для внешних работ он подходит оптимально.
В продаже присутствует материал шириной от 1060 мм, до 1200 мм. Их максимальная длина составляет 13м, минимальная 30 см.

Ассортимент профилированного листа.

Важно: для отделки нулевого уровня подходят далеко не все марки. Нас интересуют ПС-8, ПС-10 или С-8, С-10. Причем максимальная высота волны не должна превышать 20 мм.

Чем хорош материал

Обшивка цоколя дома профнастилом предельно проста и понятна. Главным требованием является умение, на бытовом уровне, обращаться с болгаркой, перфоратором и шуруповертом.
Эксплуатация данного материала не требует абсолютно никаких дополнительных расходов.
Обшивка цоколя профлистом, практически на 100% защищает основу строения от негативных погодных воздействий.
При правильной эксплуатации, то есть если не бить по нему молотком, не поливать кислотой и не царапать гвоздями, он будет служить вам до 50лет.
В плане пожарной безопасности данный материал близок к идеалу. Даже при высокой температуре, цокольная краска обугливается и отлетает, но не поддерживает горение.
И при всех этих плюсах, цена на такое изделие более чем приемлема, в этом и кроется секрет популярности материала.

Структура материала.

Профлист с дизайнерской точки зрения

Данный материал, не только имеет прекрасные эксплуатационные характеристики, но и хорошо гармонирует с общим дизайнерским решением дома. Благодаря тому, что на рынке присутствует более 50 цветов и оттенков материала, можно подобрать цвет под любую облицовку. Но мы советуем, для цоколя подбирать темные тона, гармонирующие с каким-либо элементом фасада или крыши.

Важно: облицовка цоколя дома профлистом только для неопытного человека на первый взгляд кажется унылой. Законы дизайна таковы, что прямые и параллельные линии придают конструкции вид солидной, строгой законченности.

Располагать направление линий можно как угодно, здесь уже все зависит от вашего личного вкуса. Чаще всего волны располагаются вертикально, это удобно не только для монтажа, но и с практической точки зрения, осадки не будут задерживаться на волнах.
Горизонтальное расположение волн также применяется, но больше для фасадов. Интересным решением является диагональное направление волн. Комбинируя разные углы укладки можно добиться оригинального дизайна.

Цветовая гамма материала.

Технология монтажа

Отделка цоколя профлистом начинается с подготовки стен. Изначально стены нужно хорошо гидроизолировать. Самым простым решением является покрытие поверхности битумной мастикой, ее следует развести растворителем до сметанного состояния и нанести на основу. Дальнейшие работы производятся только после полного высыхания гидроизоляции.
Далее мы переходим к монтажу каркаса, на который будет крепиться весь пирог обшивки. Наиболее оптимальным решением будет использование П-образного оцинкованного профиля. Работать с ним не сложно, но требуется сноровка. Данный профиль хорош тем, что не поддается коррозии, имеет малый вес, плюс с его помощью можно выкроить основу практически любой геометрической формы.
Если вы не уверены в своих силах и не решаетесь связываться с оцинкованным профилем, то есть более доступное решение. Монтаж обрешетки на основе деревянного бруска 50х50 мм. Округлые формы из него сделать тяжелее, но это далеко не везде нужно. В остальном, материал вполне приемлемый, только не забудьте обработать его антисептиком. Один из самых дешевых и надежных вариантов, применить отработку машинного масла.

Схема монтажа на профиль.

Далее, приступаем к монтажу теплоизоляции. Инструкция по монтажу здесь также предельно проста. В качестве теплоизоляции могут быть использованы жесткие листы пенопласта, с его производными или маты минеральной, базальтовой и стекловаты.
Теплоизоляция должна, со стороны улицы, покрываться слоем специальной пароизоляции. Особенно это актуально, если вы утепляете при помощи ватных матов, дело в том, что некоторые виды утепляющей ваты, при попадании влаги теряют свои качества.

Саморезы для крепления.

Слой теплоизоляции, вместе с пароизоляцией, крепится при помощи специальных пластиковых дюбелей, имеющих широкую пластиковую шляпку в виде зонтика. Дрелью или перфоратором делается отверстие, соответствующего диаметра, с заглублением в стену до 30 – 40 мм. После чего, вставляется дюбель и забивается мягким, резиновым молотком.
Отделка цоколя профнастилом, начинается от любого угла здания или от крыльца входной двери. Листы монтируются с нахлестом. Обратите внимание на то, что между листами и слоем утепления обязательно должен оставаться вентиляционный зазор. В противном случае при попадании вовнутрь влаги или оседании конденсата, может образовываться плесень.
Помимо неизбежной вентиляции сверху, рекомендуется еще делать с шагом в 2 – 3м небольшие вентиляционные окошки, которые впоследствии декорируются пластиковыми решетками. Окошки должны находиться выше уровня разбрызгивания воды при дожде, а это примерно 20 – 30 см.

Пластиковые решетки для вентиляции.

Важно: при стыковке профнастила, обратите внимание на верхнюю ширину волны, с обоих краев. Она у вас будет разная, более широкую следует накладывать на более узкую. Если вы перепутаете, то у вас будет зазор между листами.

Порезка полотна.

При монтаже, направление волны листа должно быть перпендикулярно направляющим каркаса. Материал крепится специальными саморезами, с шайбой и резиновой прокладкой для работ по металлу, лист не стоит отдельно просверливать или пробивать. Саморезы имеют шестигранную головку, которая прекрасно фиксируется шуруповертом. Хвостовая часть у них закалена и легко сама просверливает металл.
Саморезы можно подобрать одного цвета с поверхностью или использовать никелированные – для создания контраста. Дабы вам было удобней вкручивать саморезы по одной линии, можно натянуть горизонтальную леску и по ней ориентироваться.
По строительным нормам, 1м² полотна профлиста, крепится не менее чем 5 – 7 саморезами.
Облицовка цоколя профлистом завершается монтажом верхней кромки. Для декорирования верхней кромки и чтобы сверху не затекала вода, существуют специальные козырьки из оцинкованной стали. Их можно подобрать в тон полотна или оставить без покрытия, для более четкого разделения между цоколем и стенами. Между козырьком и полотном, для защиты от влаги, закладывается Г-образный профиль.

Отливы для цоколя.

Вывод

Обшивка цоколя дома профлистом, как видите, достаточно проста и доступна даже для любителя. В зависимости от величины строения, время на выполнение работ может составлять от 2 до 5 дней. Стоять она будет долго, а если вы, по каким-то причинам, решите сменить отделку, демонтируется она просто и быстро (узнайте также как сделать цокольный этаж своими руками).

Полностью фасад отделанный профлистом.

На видео в этой статье вы можете увидеть ошибки при креплении и выборе.

Отличная статья 0

Как обшить свайный фундамент дома снаружи. Обшивка цоколя дома на винтовых сваях

Завершающим этапом строительства является отделка цокольного помещения. В домах с свайным фундаментом есть пространство, придающее недостроенный вид.

В связи с этим важно разобраться в отделке и изучить все нюансы, на которые следует обращать внимание при ее выполнении.

Рассмотрим, как закрыть цоколь дома на винтовых сваях, преимущества и недостатки отделочных материалов.

Преимущества отделки подвального помещения

Отделка пространства между свайным фундаментом и домом имеет следующие преимущества:

увеличивает теплоизоляцию; №
предотвращает проникновение средних и крупных животных под пол; №
не позволяет снегу и дождевой воде скапливаться под домом.

Чтобы отделка выполняла все перечисленные функции, при выборе материала нужно внимательно изучить все достоинства и недостатки каждого вида.

Способы отделки

Чтобы полы в доме не продувались, необходимо утеплить подвал

Открытое пространство между почвой и полом продувается ветром и подвергается отрицательным температурам из-за у которых пол в доме холодный. Закрываем сваи под домом с помощью:

устройства неглубокого ленточного фундамента;
Вешаем отделочный материал между сваями, предварительно построив каркас.

При выборе способа отделки и материала учитываем:

тип грунта;
уровень грунтовых вод;
климатические условия.

В первую очередь монтируем из профильной трубы опорную обрешетку, она будет служить связующим звеном между опорами. Шаг направляющих должен составлять 300-400 мм. Профиль подбирается с разной шириной стороны (40х20).

Чтобы коммуникации не промерзали, утепляем их минеральной ватой или рулонной фольгой.

При выборе материала учитываем, что он находится в контакте с поверхностью земли, поэтому при близком наступлении воды или затопления на него будут влиять все вредные факторы.

Материалы

Навесной плинтус легкий и не требует земляных работ.

Рассмотрим, как закрыть свайный фундамент снаружи. Важно, чтобы материал, используемый для отделки, был прочным и морозоустойчивым, не терял своих качеств под воздействием перепадов температур и ультрафиолета.

Более надежной считается отделка цоколя свайного фундамента камнем, кирпичом, шлакоблоком, бетоном. Для этого потребуется выполнение земляных работ по типу устройства неглубокого фундамента.

Навесная конструкция легкая и не требует земляных работ. Используются полимерные, древесные и композитные материалы, которые легко и быстро собираются.

При отделке цоколя дома на сваях нужно устроить вентиляционные отверстия, которые будут создавать естественную циркуляцию воздуха, защищать здание от сырости.Для защиты от попадания животных и мусора в вентиляцию каналы закрывают сеткой.

Чаще всего для отделки винтового фундамента применяется сайдинг подвала.

Выпускается в виде декоративных панелей толщиной от 1 до 2,5 мм.

Преимущества:

возможность использования в любой климатической зоне, в том числе на севере;
устойчивость к механическим воздействиям;
легкий вес, простота установки;
имеет низкую теплопроводность, сохраняет тепло;
долговечность 40-50 лет;
не разрушается под воздействием влаги, ультрафиолета.

Возможна облицовка фундамента дома полукруглыми формами. Для этого в производство была запущена технология, благодаря которой материал легко гнется. Панели изготавливаются небольшой толщины (1,1 мм) с добавлением синтетических нитей.

Выпускается большое количество коллекций, имитирующих натуральный камень и кирпич, которые можно подобрать под любое дизайнерское решение.

Профнастил

Один лист профнастила закроет значительное пространство

Иногда возникает вопрос, как закрыть винтовые сваи, чтобы работу можно было проводить в течение дня.

Через 4-7 часов можно закрыть свайный фундамент профильными листами.

Доступна ширина от 1 до 4 м, за счет этого одним листом можно покрыть значительную площадь.

Преимущества:

лист с полимерным покрытием имеет срок службы 30-50 лет, оцинкованный лист — 10-15 лет;
доступны в различных оттенках и размерах;
легкий вес.

К недостаткам можно отнести:

в местах повреждения покрытия лист подвержен коррозии;
цинковое покрытие постепенно испаряется.

Профильные листы имеют волнистую или гофрированную форму, по внешнему виду значительно уступают сайдингу.

Асбестовые плиты не являются экологически чистым материалом

С каждым годом этот материал теряет свою популярность, его заменяют современные, экологически чистые материалы.

Преимущества:

устойчивость к атмосферным воздействиям;
прочный.

Недостатки:

асбест опасен для здоровья человека и загрязняет окружающую среду;
хрупкий;
непривлекательный внешний вид.

Основание винтового фундамента, зашитое плоским шифером, не будет гармонировать с конструкцией из современных материалов.

Каркасная система

Это бюджетный вариант. Для установки обрешетки используются вертикальные стойки из бруса (металла) с прикрепленными между ними горизонтальными рейками и металлическими профилями. К сборному каркасу прикрепляем акриловый и виниловый сайдинг. Подробнее о том, как закрыть подвальное пространство в доме на винтовых сваях, смотрите в этом видео:

Листовая система

Плитку можно укладывать на смонтированный профиль

Использование листовой системы экономически выгодно.

Этапы устройства:

фиксируем вертикально металлический профиль (уголок, трубу) или деревянный брус;
крепим цементно-цементные или асбоцементные плиты;
Укладываем плитку, керамогранит, битумную плитку на плиту.

Обеспечиваем вентиляционные отверстия в панелях для своевременного удаления лишней воды.

Композиционные материалы

В качестве композитного материала используются:

легкие полимерно-песчаные панели, армированные целлюлозными нитями; Фиброцементные листы
обладают большой прочностью, надежностью;

Часто возникает вопрос, как закрыть сваи в переходах, где есть вероятность механического повреждения.Подвальное пространство возле дома, стоящего у дороги с высокой проходимостью, лучше закрыть полимерно-песчаным композитом.

Кладка — надежный, но дорогостоящий и трудоемкий способ отделки фундамента на винтовых сваях. Чтобы правильно и ровно уложить облицовку, нужно иметь строительные навыки.

Преимущества:

долговечность, прочность, надежность;
высокие теплоизоляционные качества;
дополнительная поддержка жилищного строительства;
эстетичный вид.

Недостатки:

высокая цена;
трудоемкость.

Как закрыть пространство подвала кирпичом:

убрать плодородный слой на 30-40 см;
засыпаем подушкой из песка, щебня, тарана;
утепляем подошву;
кладем кирпич.

Кладка соединяется с сваями металлическими шпильками. Металл приваривается к обрешетке, приклеивается к кирпичу с помощью цементного раствора.

На участке с низким уровнем промерзания почвы следует предусмотреть расстояние 5-8 мм между отделочным материалом и почвой. Он обеспечит циркуляцию воздуха и убережет материал от разрушения при пучении почвы.

Отмостка

Отмостка изолирует основание от влаги

При контакте с почвой качество облицовочных материалов теряется, поэтому поверхность необходимо изолировать от влаги и сделать отмостку.В качестве гидроизоляции используем рубероид или плотный полиэтилен, один конец которого заливаем под отмостку, другой край загибаем на обрешетку каркаса под отделочный материал.

В конце облицовки устраиваем отмостку, которая предотвратит протекание дождевой и талой воды под здание. Чтобы обеспечить отвод воды и конденсата, его необходимо устанавливать с уклоном в 1,5 градуса от основания. Бетон равномерно заливается в опалубку, в которую укладывается арматурная сетка.В месте стыковки с основанием фундамента укладываем компенсационный шов. Подробнее о отмостках в доме на винтовых сваях смотрите в этом видео:

При расположении дома на склоне часть метрополитена можно оборудовать под погреб, в этом случае мы обеспечиваем установку Дверь.

Фундамент на винтовых сваях — расстояние от поверхности земли до нижней опорной конструкции, состоящей из элементов. Как закрыть цоколь дома на винтовых сваях следует решать в зависимости от нескольких факторов, в том числе наличия определенного материала, а также конструкции конструкции.Для обработки и отделки устройств навесной конструкции используются различные материалы.

Виды отделки фундамента на винтовых сваях

Вариантов отделки довольно много, но всего два вида:

экран навесной;
Фундамент мелкий ленточный.

Фундаменты на винтовых сваях образуют фундамент или подвал. С помощью свай создается небольшое пространство между грунтом и нижними опорами конструкции.

Есть несколько видов отделки цоколя / цоколя

При строительстве фундамент закрывается навесной или ленточной конструкцией.С помощью этого получается полуподвальное помещение, которое впоследствии используют по прямому назначению.

Цоколь необходимо закрыть. Винтовые сваи используются тремя способами:

винтовой отсек на конце;
полностью винтовая конструкция;
наконечник лезвия.

При всех этих вариантах чаще применяется навесной тип, который является наиболее популярным. Это потому, что навесной экран практичнее и проще в установке. Иногда используются смешанные варианты, когда между обшивкой закладывается вторичный фундамент.Это особенно актуально, когда требуется изоляция.

Также вне зависимости от того, какие типы свай или способ обшивки были выбраны, для усиления основания следует использовать обрешетку из профильной трубы. Профиль можно подобрать в соответствии с параметрами и нижними элементами дома, в том числе свайными секциями. Это нужно делать для долговечности.

Из этого видео вы узнаете, как закрыть цоколь:

Во многом отделка зависит от типа здания и требований к цокольному этажу.Также важно наличие материалов. Каждый вид имеет свои особенности из-за разных монтажных работ.

Навесной вариант выравнивается по стенам дома и не проваливается в землю. Крепление происходит за счет саморезов и других дополнительных элементов.

Стандартное время установки равняется дням, установка проста и экономична. Отделка может быть из любого материала, в том числе из камня или дерева.

Для ленточного фундамента потребуется определенный набор материалов.Обычно такой фундамент возводят с помощью кладки или кирпичной кладки в сочетании с бетонными элементами.

Этот вид отделки заглубляется в землю, для этого требуются определенные свойства грунта под домом, а также ровная поверхность в месте установки несущих свай.

Материалы

Для закрытия свайного фундамента снаружи используется много разных материалов, которые отличаются не только ценой, но и качеством. Среди наиболее популярных вариантов выделяются:

Штукатурка.Самый дешевый материал с повышенной паропроницаемостью. Востребованность штукатурки при отделочных работах объясняется разнообразием в выборе декора. Декоративная штукатурка позволяет создавать самые разные дизайны, изменяя фактуру и цвет покрытия. Главный недостаток — небольшой срок службы.
Натуральный камень. Прочный вариант, который бывает самых разных форм и поверхностей. Однако у него есть масса недостатков, например, он создает повышенную нагрузку на винтовой фундамент.Для отделки фундамента требуются металлические шпильки и каркас для отделки. Технология монтажа требует особых навыков. Кроме того, установка натурального камня требует использования фурнитуры и упоров, что значительно увеличивает общую стоимость.
Поддельный бриллиант. Намного дешевле натурального. материал выпускается в виде небольшой плитки или панно. Монтаж осуществляется с помощью крепежа. Главный недостаток материала — однообразие декора (мозаики).
Кирпич.Универсальный материал с улучшенными теплоизоляционными свойствами. Монтаж осуществляется только при ленточном типе фундамента. Открывает большие возможности для создания уникального дизайна.
Пластиковые панели. Часто используется для покрытия плинтусов из-за их повышенной устойчивости к стрессам, химическим и биологическим воздействиям. Материал полностью защищен от повреждающего воздействия влаги и конденсата. Кроме того, пластиковые панели имеют разнообразный дизайн и фактуру, что делает их универсальными.

Выбор материала должен производиться исходя из климатических условий, в которых он будет использоваться.

Основу можно сшить из разных материалов.

Сайдинг подвала

Самым популярным и часто используемым вариантом облицовки подвала дома на свайном фундаменте является сайдинг. Материал имеет массу преимуществ, в том числе:

Низкая стоимость как самого материала, так и комплектующих, которые необходимы при монтажных работах.
Монтаж сайдинга подвала не требует особых навыков, что позволяет установить его самостоятельно.
Прочность. Пластик не гниет, а также устойчив к негативным воздействиям окружающей среды.
Разнообразие дизайнов. Он может имитировать фактуру натуральных материалов, что позволяет органично вписаться в общий дизайн дома и прилегающей территории.
Простота ухода. Сайдинг легко чистится, что можно сделать даже с использованием сильнодействующих моющих средств.

Практически не имеет недостатков, что делает его наиболее популярным и часто используемым.

Профнастил

Профнастил изначально использовался как кровельный материал. На данный момент получил широкое распространение в сфере обшивки цоколя. Он имеет следующие преимущества:

Простота установки. Обшить цоколь дома можно самостоятельно, используя пилу по металлу и отвертку. Никаких специальных навыков не требуется.
Большое разнообразие цветов.
Низкая цена по сравнению с другими вариантами.
Легкий вес, предотвращающий создание дополнительной нагрузки на фундамент.
Никакой дополнительной обработки не требуется.

Несмотря на все достоинства, профнастил имеет ряд существенных недостатков:

Низкая устойчивость к механическим воздействиям и высокая вероятность появления царапин.
Участки с отсутствующим полимерным покрытием уязвимы для коррозии.
Несмотря на разнообразие цветов, профнастил имеет только один вид формы.
Повышенная подверженность гниению, особенно в местах контакта с открытым грунтом.
Быстрое выцветание и потеря блеска.

Следует отметить, что профнастил достаточно гибкий, легко режется, поэтому его можно использовать независимо от типа конструкции.

Плоский сланец

Раньше плоский сланец использовался практически во всех видах отделки. Сейчас этот вариант используется в редких случаях, так как считается ненадежным. Среди основных преимуществ стоит выделить:

возможность самостоятельной установки с помощью специального набора инструментов;
повышенная устойчивость к гниению и негативным воздействиям окружающей среды;
шифер позволяет использовать термопанели для утепления;
практически неограниченный срок службы.

Однако у этого типа много недостатков. Среди основных стоит выделить:

Повышенная хрупкость материала. Он довольно плотный, но при неправильной резке или некачественном сверлении сланец крошится и разрушается.
Повышенная сложность крепления к сваям.
Цена на плоский шифер значительно выше, чем на большинство других материалов.
Требуется дополнительная работа с использованием других материалов для придания сланцу презентабельного вида.

Можно поставить аналогичный шифер самостоятельно.

При проверке плоского шифера выяснилось, что он опасен для здоровья человека из-за наличия в составе большого количества асбеста.

Каркасная система

Каркасная система включает в себя первоначальную установку обрешетки, на которую впоследствии укладывается облицовка. Обрешетка состоит из металлических прутков или труб, в том числе уголков, приваренных к сваям, а также деревянных элементов.

Именно на эту конструкцию устанавливается сама отделка, которая может быть из любого материала. Стоит учесть, что каждый вид материала имеет свои особенности, а облицовка изготавливается с учетом всех нюансов и совместимости элементов и веществ.

Обрешетка и весь каркас, занимающий пространство под домом, необходимо обработать.

Металлические элементы обрабатываются антикоррозийными средствами, а дерево — специальным антисептиком.

Листовая система

Листовой метод непопулярен из-за хрупкости и непереносимости точечных нагрузок на листы — шифер и ряд других вариантов. Весь метод заключается в обшивке всего подвала листами. Здесь главная задача — иметь хороший крепеж, а также обработать все стыки.

Чаще всего используется плоский шифер толщиной 5 мм.

Композиционные материалы

Использование композитных материалов не является распространенным явлением, но для отделки часто используются различные варианты.Основная проблема — покупка качественных материалов, так как для отделки цоколя необходимо будет приобретать материалы не только прочные, но и обладающие хорошими теплоизоляционными характеристиками. Это необходимо для того, чтобы не потребовалось утепление цокольного этажа после отделки.

Кирпич облицовочный

Кирпич облицовочный — самый дорогой вариант облицовочных работ. Кроме того, требуются специальные навыки, а при их отсутствии придется обращаться к специалистам, что повлечет дополнительные денежные затраты.Среди основных достоинств облицовочного кирпича можно выделить:

Обладает повышенной термостойкостью, что исключает возможность замерзания дома зимой.
Не требует особого ухода, дополнительных отделочных и реставрационных работ через некоторое время.
Благодаря кирпичной кладке для дома создается дополнительная опора, снижающая нагрузку на сваи, что делает конструкцию в целом более устойчивой.
От других материалов отличается длительным сроком службы вне зависимости от климатических условий, в которых будет использоваться.

Несмотря на большое количество преимуществ, есть недостатки, которые следует учитывать при выборе:

повышенная стоимость как материалов, так и самой работы;
кладочные работы требуют много времени;
Ограниченное количество вариантов внешнего вида.

Не забудьте использовать шпильки.

Чтобы получить стабильную и надежную конструкцию, необходимо использовать рейки и металлические шпильки.

Технология монтажа навесной обшивки плинтуса

Монтажные работы навесной отделки производятся по следующему алгоритму:

Паз глубиной 20-30 см и шириной 50-60 см по внешнему контуру дома.На дно котлована, засыпанное песком, укладывается рубероид. Это необходимо для защиты свай из металла от влаги, исходящей из земли зимой или во время дождей. Для быстрого слива воды требуется проложить дренажную трубу на песчаной подушке.
Далее необходимо установить каркас, с помощью которого будет крепиться отделочный материал. Его можно сделать из профильных труб или деревянных брусков. Каркас необходимо прикрепить к сваям с помощью кронштейнов.В этом случае футеровка должна выступать за поверхность ростверка на 30-40 мм.
Требуется закрепить стартовый профиль к каркасу, а затем приступить к креплению панелей, двигаясь слева направо. Между отмосткой и материалом обшивки необходимо оставлять небольшие зазоры в 30-50 мм. Это пространство необходимо для циркуляции воздуха и защиты в случае подъема грунта зимой.
Крепление облицовки необходимо производить саморезами, которые вкручиваются в овальные отверстия отделочных пластин.В этом случае необходимо оставить 1-2 мм между саморезом и пластиком, это защитит элементы облицовки от повреждений, которые могут возникнуть из-за расширения из-за изменения общей температуры.
Наконец, необходимо прикрепить конструкцию к опорной раме фундамента.

Если в качестве облицовочного материала используется ДСП (16 мм) или плоский сланец, то каркас можно не использовать, так как общая жесткость материалов будет довольно высокой.

Как обшить основание свайно-винтового фундамента своими руками

Для обшивки свайно-винтового фундамента своими руками необходимо:

Прикрепить стартовую сайдинговую планку к нижнему рельсу каркаса с помощью шаг саморезов 30 см.
С зазором 10 мм крепят угловую планку, соблюдая шаг саморезов 30 см.
Закрепите третью панель в пазу стартовой планки и вставьте ее в угловую планку, оставив небольшое пространство для возможного расширения материала.
Закрепите штангу саморезами.
Вставьте следующую полосу в угловую планку и сдвиньте ее к нижней планке, закрепите.
Установите остальные панели. Последнюю панель можно обрезать по мере необходимости.
Установите вторую угловую планку, которая будет служить начальным углом для следующей стены.
Закрепите финишную планку.

Все панели необходимо устанавливать с небольшими зазорами 20-30 мм и закреплять 5 саморезами. Монтаж облицовки следует проводить без натяжения, так как под воздействием температуры материал может изменять свои размеры на 6-7 мм.

Вместо саморезов можно использовать оцинкованные гвозди (30-40 мм) с широкой головкой. В этом случае между колпаком и отделочным материалом необходимо оставить небольшой зазор.

Наконец

Закрытие подвала во время отделки можно осуществить несколькими способами. Многое зависит от наличия облицовочного материала, характеристик грунта, а также от требований к подвальному помещению, которое в будущем будет оборудовано. Все строительные процессы должны учитывать требования каждого метода отделки.

Свайный фундамент, как никакой другой, требует декоративного оформления. Такая отделка не только сделает общую картину более привлекательной, но и защитит все материалы, из которых построен дом, от влаги и низких температур. Строительный рынок предлагает огромный выбор облицовки, подходящей для цокольного этажа.

Отличным вариантом является сайдинг подвала. Эти панели прочны и устойчивы к перепадам температур. Важно выбрать качественный материал, чтобы быть уверенным в надежности облицовки.Для этого обратите внимание на:

Цена. В этом случае, чем выше стоимость, тем лучше плиты.
Совместное. Если сложить 2 элемента так, как они будут смотреться на цоколе, стык не должен быть виден.
Надежность крепления. Прекрасно, если на элементе не будет изъянов, в том числе трещин, сколов и неплотности. В противном случае панель в непредсказуемый момент отвалится, как при установке, так и во время эксплуатации.
Качество декоративного покрытия.Цокольный сайдинг должен быть равномерно окрашен, без проплешин, пузырей и других дефектов.

Используя эти правила, вы сможете выбрать качественный материал, который без проблем прослужит долго. Важно отметить, что цокольный сайдинг используется для отделки фасада в целом, а не только для фундамента.

Виды и особенности цокольного сайдинга

Производители предлагают вниманию покупателя несколько видов отделочных материалов. Сайдинг различается сырьем:

Винил — из ПВХ.Поэтому панели легкие и удобные в работе.
Металлический сайдинг цоколя — для производства выбрана оцинкованная сталь. Также их обрабатывают защитными составами как спереди, так и сзади. Вес больше, чем у предыдущей версии, но прочность намного больше.

Имеются базовые материалы для отделки и текстуры:

Панели под кирпич — полностью имитируют кирпичную кладку. Издалека отличить от оригинала практически невозможно.Все достигается за счет того, что для изготовления панелей используются оттиски обычного кирпича вместе с сколами и трещинами.
Облицовка камнем. Существует несколько вариантов панелей для цоколя свайного фундамента. Выбор придется сделать из имитаций щебня, жженого, горного камня и альпийского гранита. Каждый из этих материалов обладает прекрасными характеристиками и идеально подходит для отделки цоколя / цоколя.

Давайте разберемся, почему цокольный сайдинг так популярен для отделки.Все связано с рядом преимуществ, которыми обладает этот материал:

Наличие. Цена демократичная, ведь купить его может позволить себе практически каждый.
Механическая стабильность. Если отделать свайно-винтовой фундамент, то ему не страшны даже самые сильные удары.
Биологическая инертность. Насекомые, плесень, грибки и грызуны не повреждают материал.
Устойчив к ультрафиолетовому излучению. Панели сохраняют свой первоначальный цвет на долгие годы. Меняется только оттенок, но для обладательницы это будет происходить равномерно и незаметно.
Продолжительность эксплуатации. Некоторые производители указывают срок 45-50 лет.
Простота установки.
Универсальность. Устанавливается на любой фундамент.

Но у этого материала есть ряд недостатков. Во-первых, это линейные изменения при температурном воздействии. Во-вторых, горючесть. Это касается только винилового сайдинга.

Основные преимущества свайно-винтовых фундаментов

Такой способ создания фундамента выбирают в том случае, когда невозможно создать обычную полосу с использованием цементно-песчаной смеси.Кроме того, есть ряд других положительных нюансов:

Сохранена корневая система всех насаждений вокруг.
Нет необходимости обустраивать огромную строительную площадку.
Подходит для болотистых почв.
Работы выполняются в любое время года, в том числе зимой.
Стопка используется повторно.
Элементы малого и среднего размера могут быть установлены без специальных приспособлений
Позволяет поставить дом в непосредственной близости от других жилых домов.

Такой вариант устройства фундамента подходит и для небольших загородных коттеджей. Работа ведется быстро и нет необходимости ждать полного высыхания раствора, а это значительно сокращает время строительства.

Как устроено основание свайного фундамента

Для завершения строительства цоколя под свайный фундамент необходимо выполнить следующие действия:

Сделайте ящик. Для этого используйте деревянные бруски или металлический профиль.
Утеплить. Этот этап можно пропустить, но если вы планируете использовать пространство как полноценный цокольный этаж, то без теплоизоляции не обойтись.
Установить отделку винтового фундамента дома.
Уплотнение углов и швов.
При необходимости очистить и дополнительно обработать конструкцию специальными составами.

Технология монтажа сайдинга подвала на свайный фундамент

Все этапы монтажа панелей можно выполнить своими руками.В этом случае не нужно обладать специальными навыками.

Сначала устанавливается обрешетка из дерева или металла. В первую очередь крепится горизонтальный элемент, который должен располагаться на высоте 10-15 см от земли. Далее делается обрешетка из вертикальных деталей с шагом 40–45 см.
Затем переходят к стартовой планке. Деталь закрепляется внизу обрешетки. Убедитесь, что элемент находится в горизонтальной плоскости.
Панели устанавливаются из левого угла.Они прикручиваются саморезами. Не закрепляйте крепеж плотно, нужно оставлять зазор 1–2 мм.
Далее устанавливаются угловые дополнительные элементы.
В верхней части цоколя при необходимости производится установка отлива.

Материалы и инструменты

Перед началом отделочных работ придется запастись всем необходимым:

Металлический профиль или деревянные рейки для обрешетки.
Цокольные панели сайдинга.
Крепежные изделия (шурупы, гвозди).
Изоляция (при необходимости).
Гидроизоляционная пленка.
Песок.
Мелкий щебень.
Отвертка.

Подготовка поверхности

Необходимо надежно защищать все материалы от влаги. Для этого деревянные или металлические элементы обрабатываются специальными составами, обеспечивается гидроизоляция. Вокруг фундамента придется выкопать траншею (глубиной 30 см и шириной 40-50 см).Его засыпают песком и тщательно утрамбовывают.

При этом выдерживается уклон, что поможет отвести атмосферную влагу. Поверх песка накрывается гидроизоляционная пленка так, чтобы под стену уходило 10-15 см. Стыки заклеиваем скотчем. Сверху насыпается мелкий щебень (служит дренажем) и еще один слой песка. Это будет отмостка, которую можно отделать тротуарной плиткой, либо залить бетоном.

Монтаж обрешетки

Профили привариваются к сваям.Все гиды будут прикреплены к ним в будущем. Первым пристегивается турник, который располагается на высоте 10-15 см от земли.

Это расстояние позволит вентилировать пространство под домом и защитить отделку от воздействия мерзлого грунта. Далее делается обрешетка из вертикальных деталей с шагом 40–45 см.

Теплоизоляция винтового фундамента

Утеплять фундамент желательно еще на этапе строительства.Тогда эффект будет намного лучше. Но даже после завершения строительства можно обустроить теплоизоляцию. Для этого устанавливают листовые утеплители, способные выдерживать повышенную влажность и при этом не терять своих свойств.

Подходит:

Пеноплекс.
Пенополистирол.
Пеноизол.
Пеностекло в виде плит.

Для утепления подойдет и кирпичная кладка по всему периметру свайно-винтового фундамента.

Другие варианты отделки цоколя дома на винтовых сваях

Кроме цокольного сайдинга, отделка цоколя винтового фундамента может быть выполнена из других материалов. При этом у них есть достоинства и недостатки, ознакомившись с которыми, каждый выбирает подходящий вариант.

Отделка под кирпич

Кирпич считается надежным строительным материалом. Но для выполнения ровных и качественных кладочных работ необходим опыт.Поэтому в таком случае лучше воспользоваться услугами профессионалов.

Облицовка укладывается на бетонное основание или на металлическую балку, которая будет служить опорой. В кирпичной кладке необходимо оставить вентиляционные зазоры. Процесс требует времени и денег.

Пластиковые панели

Этот вариант — доступный и быстрый способ отделки подвала. Панели универсальны и могут быть прикреплены к любому фундаменту. Они надежно защищают от внешних воздействий, в том числе биологических и химических.Отделка гибкая, потому что выдерживает большие нагрузки.

Гофрокартон

Еще один способ обустройства цоколя — профнастил. Для деревянных и каркасных домов такой вариант не подходит, ведь универсальным материал сложно назвать. Зато он прочный, отлично защищает от ветра и воды. Устанавливается на обрешетку, что делает процесс легким и быстрым.

Плоский шифер

Внешний вид такой отделки хочет быть лучшим.Но сланец используется как основа для другой декоративной отделки, например, плитки или специальной штукатурки.

Несколько вариантов такой отделки можно увидеть на фото в интернете. Асбестоцементный лист крепится шиферными гвоздями или болтами. Но при установке нужно помнить, что шифер довольно хрупкий и не выдерживает сильных ударов.

Цементно-стружечная плита

Вместо плоских цементных плит выбирают цементно-стружечные плиты. Они более прочные, но в то же время легкие.С ними намного проще работать. DSP легко сверлить и резать. В качестве крепежа используются гвозди и шурупы. Это отличная основа для декоративного материала.

Влагостойкая фанера

Это еще один вариант, который используют как основу для декорирования. Фанера подходит для строительства каркасных домов. Материал не деформируется под воздействием воды. Некоторые мастера даже не наносят грунтовку перед нанесением облицовки.

Облицовка плинтуса камнем

Неважно, натуральный или искусственный камень, но сложить его сложно.Поэтому лучше воспользоваться услугами профессиональной команды. Материал надежен, прочен и устойчив ко всем внешним воздействиям. Но натуральный камень будет довольно дорогим, а искусственный — дешевле.

Винтовые сваи — продукт новых технологий, разновидность столбчатых фундаментов, незаменимых при строительстве на мягких грунтах. Эта технология позволяет без дополнительных затрат на оборудование и материалы выходить на устойчивые слои почвы. Сваи считаются лучшим вариантом фундамента для частного строительства.Надежные, безопасные, выгодные во всех отношениях опоры представляют собой простой и быстрый фундамент. Его можно изготовить за несколько дней, в любую погоду, в любое время года, а несущие конструкции монтируются сразу.

«График» или отделка цоколя

Один из этапов завершения строительства дома — замаскировать эстетически непрезентабельные сваи фундамента. Неизбежно возникает вопрос, как закрыть основание винтового фундамента? Специфика установки конструкции дома на сваях не предполагает обустройства цокольного этажа.

Однако бывают ситуации, когда работы в подвале все же выполняются. Они отличаются от общепринятой концепции, предполагают: либо работы по рытью небольшой глубины ленточного котлована, соединяющего сваи по периметру, либо отделку навесным плинтусом. В свою очередь навесная конструкция может быть представлена в разных исполнениях.

Есть несколько способов украсить подвал (так называется расстояние от земли до стен дома). Основные из них: сайдинг подвала, отделка под кирпич, декоративные панели.Что примечательно, вы можете выполнить работу самостоятельно, не тратя деньги на оплату услуг специалистов. Традиционно внешняя декоративная облицовка выполняется сайдингом.

Подвесная конструкция

Сделать навесную конструкцию несложно. Вам просто нужно следовать порядку:

Обрешетка изготавливается из металлических уголков, труб или деревянных досок.

Уведомление. Важно не только, чем закрыть на сваях цоколь дома, но и состояние почвы, какова глубина залегания грунтовых вод.Навесной плинтус располагается в непосредственной близости от земли, поэтому при угрозе затопления территории большую часть времени он будет находиться в среде с повышенной влажностью. В этих условиях при возведении обрешетки, каркаса под плитку лучше отказаться от деревянных конструкций, облицовочных материалов на деревянной основе.

Любым удобным способом (саморезами или сваркой) к сваям крепятся направляющие. Это может быть металлический профиль, деревянные балки; своеобразный каркас для крепления на нем панелей или асбоцементных плит, комбинированные системы с утеплителем или листовым шифером.
Перед установкой по периметру насыпается «подушка» из песка толщиной до полуметра.
Углы формируются удобным способом с помощью сопутствующих компонентов.
Все швы затерты герметиком.
Дизайн дополнен установкой элементов приливов и отливов и других элементов, которых недостаточно для готовой конструкции основания.
Венцом бизнеса является финишная декоративная отделка.

Подвальный сайдинг: практично, быстро, эстетично

Если конструкция должна выполнять только функцию отделки без дополнительного утепления, то вполне подойдут панели сайдинга.Разнообразие фактур, расцветки материала может превратить незаконченную открытую площадку работы в аккуратный постамент, на котором возвышается постройка. Это может быть кирпичная кладка, кафельная или керамическая плитка, декоративный камень.

Сайдинг станет отличным решением проблемы:

Решить задачу типа: как закрыть подвал дома на сваях, используя этот простой и понятный материал, очень просто. Для самостоятельной работы вам потребуются следующие инструменты и приспособления: шнур, строительный метр или рулетка, набор деревянных колышков, отвес, строительный уровень, доски, лопата, рулонная гидроизоляция.
Перед началом работ участок между сваями и вокруг них очищается от растительности и мусора.
Подбирается грунт по внешнему периметру дома у стен. Формируется траншея глубиной до полуметра и шириной 0,3-0,4 м. При этом его внутренняя граница должна располагаться, немного уходя под стены, а сам котлован проводить с образованием небольшого уклона в сторону от стен: на каждые 2 м 1-5 см.
Вся выкопанная яма, включая стены, покрыта слоем рулонной гидроизоляции.
На небольшой слой щебня по периметру укладывают дренажную перфорированную поливинилхлоридную трубу.
В нескольких местах дренажные колодцы выведены на поверхность — «скорая помощь», когда система заилена для ее промывки.
Трубы засыпаны слоем мелкого гравия толщиной 0,1 м. Траншея полностью засыпается песком по верхней границе, которую хорошо утрамбовывают, выполняя откос от стен.
Образуется отмостка. Как вариант, это может быть тротуарная плитка, брусчатка или бетонная стяжка.

К сваям привариваются держатели

, на которые через отверстия крепятся направляющие.
Каркас изготавливается из деревянных (40х100 мм) или металлических элементов. Чтобы древесина не гнила, ее предварительно обрабатывают антисептиком.
Панели сайдинга устанавливаются при помощи J-образного профиля, внешних и внутренних углов с помощью крепежа. При этом выдерживается компенсационный зазор 3-5 см для возможного расширения при изменении температуры между панелями и отмосткой.
Поверх готовой конструкции устанавливается отлив, по которому осадки отводятся от основания.

Кстати, никогда не поздно начинать работы по обустройству подвала, даже желательно после того, как дом начнет жить своей жизнью. К нему уже подключена вся коммуникационная проводка, так что есть время потихоньку начать доделывать.

Отдавая должное кирпичу

Если вы еще не решили, как закрыть цоколь дома на винтовых сваях, и нет желания и времени возиться с рытьем траншеи, есть более простой способ спроектировать цоколь из свайного фундамента — надежный, недорого, быстровозводимые — кирпичная кладка.К сваям фундамента приваривается металлический угловой профиль, в самом низу покрытый защитной пленкой от ржавчины. Угол с шириной полки 120 мм и длиной от 6 м до 11,7 м предварительно обрабатывают защитным антикоррозийным составом.

На нижний профиль укладывают облицовочный кирпич, начиная с оформления углов. Поднимаясь по периметру, кладка оформляется ложной перевязкой и швами не менее 0,05 см. Во избежание попадания воды сверху на облицованном цоколе делают отливы.Лучше, если они будут декоративными, но можно использовать элементы из оцинкованного листа. Получается аккуратный полноценный фундамент. Визуально и с точки зрения стоимости он даже превосходит традиционное бетонное основание.

Экономичные пластиковые панели

Я использую декоративные пластиковые панели вместо кирпича, они получают экономическую выгоду, но проигрывают в эстетике: натуральный кирпич или камень смотрится богаче, красивее любого панно. Но такая отделка отлично маскирует свайное основание, выдерживает большие нагрузки за счет увеличенной толщины панельного листа, нечувствительности к его химическому и биологическому воздействию.

При навесных панелях пространство под домом остается незаполненным, под ним не собирается влага и не образуется конденсат благодаря хорошей естественной вентиляции. Панели в точности повторяют рельеф участка, создавая внешнее абсолютное сходство с монументальным фундаментом, сохраняя при этом все преимущества, которыми обладает цоколь свайного фундамента, особенно на участках со значительными перепадами высот и другими сложностями рельефа.

Особенности отделки фундамента на сложных грунтах

Важно! Перед закрытием основания винтового фундамента на грунтах с глубоким промерзанием грунта, будь то навесные панели, декоративный камень и т. Д., нужно предусмотреть зазор 5-7 мм между почвопокровным покровом и декоративной конструкцией.

За ней нужно ухаживать, чтобы обеспечить свободную вентиляцию, а затем, чтобы не повредить отделку при набухании почвы в морозную погоду. Образовавшуюся щель закрывают сеткой, исключающей проникновение под дом мусора и грызунов. Важно, чтобы вентиляция проводилась в любое время года. Для предотвращения размораживания коммуникаций их предварительно утепляют минеральной теплоизоляцией или пенополиуританом.

Экономичный вариант: бетонное основание и штукатурка

Этот способ не только самый простой, но, пожалуй, самый экономичный. Не требует больших финансовых затрат, значительных усилий на рытье траншеи, установку направляющих. Просто сделана отмостка. Цоколь отделан водонепроницаемыми элементами (например, асбестоцементными плитами). Внизу, у поверхности земли, щель между отделочными панелями и землей присыпается песком. Однако именно штукатурка будет наиболее оптимальной отделкой в ситуации, когда финансовые возможности не позволяют приобретать более дорогую облицовку.

Сейчас на строительном рынке появился ее новый, более дорогой вид, созданный на основе акриловых смол — мозаичная штукатурка. Это еще одно решение проблемы, чем закрытие подвала дома на сваях. Штукатурка не только эффектно смотрится в разнообразной цветовой гамме, но и наделяет основу высокими влагозащитными свойствами.

Правильно подобрав материал отделки цоколя, учитывая его эксплуатационные характеристики, местные климатические условия, соблюдая технологию проведения работ, совсем несложно придать фасаду «обдуваемый всеми ветрами» эстетичный вид, готовый вид своими руками.

Строительство домов на винтовых сваях в нашей стране — относительно новое дело, хотя в Америке оно было впервые применено в 1850 году при строительстве маяка. Многие скептически относятся к этой технологии, но в ее защиту могу сказать, что маяк все еще стоит.

Фундамент на винтовых сваях

Фундамент на сваях

Что такое винтовые сваи и почему их популярность растет с каждым годом? Плюсов много, и одно из главных — скорость установки.В отличие от бетонного фундамента, свайный фундамент не требует времени на высыхание и усадку.
Винтовая свая — это труба с резьбой на одном конце и плоской головкой на другом. В зависимости от плотности почвы и особенностей ландшафта сваи могут достигать 2,5 метров в длину. А толщина стенок колеблется от 5 мм до 15 мм. Снаружи они покрыты специальным корабельным грунтом, защищающим металл от коррозии.

Устройство фундамента на винтовых сваях

Сегодня некоторые производители представляют свои уникальные модели винтовых свай с незначительными внешними изменениями, но на самом деле вариантов всего три:

Сваи концевые резьбовые
Сваи с резьбой по всему «корпусу»
Сваи с лопастями на конце

Конечно, есть ощутимая разница в цене, и если первые два варианта отличаются только простотой монтажа, то свая с лопастями может значительно уплотнить почву вокруг себя.Особенно это актуально в местах с неустойчивой почвой и сильным загрязнением.

Облицовка фундамента на винтовых сваях

Подводя итог всему вышесказанному, перечислю несколько ярких конкурентных преимуществ строительства дома на свайном фундаменте:

Простота установки
Возможность использования винтовых свай в любых грунтах, кроме каменистых
Стоимость почти в два раза ниже, чем у заливки ленточного бетона
Установка возможна зимой
Возможность строительства дома на участках с труднопроходимой местностью
Не нужно бояться подвижек грунта, даже если конструкция видна возле водоема

Но, несмотря на очевидные преимущества, фундамент на винтовых сваях имеет существенную трудность, а именно, как закрыть подвал дома.Вариантов несколько, и чтобы выбрать подходящий, нужно остановиться на каждом более подробно.

Варианты отделки цоколя

Независимо от того, какой вариант отделки подвала выбран, в первую очередь нужно позаботиться об опорной обрешетке. Дома на свайном фундаменте имеют под основанием воздушную прослойку, которую необходимо закрыть.
Обрешетку из профильной трубы лучше всего собирать с неравными сторонами, например, 40/20 мм — это не только удобно для дальнейшей отделки цоколя, но и создает дополнительную прочную связь между сваями.

Важно: если для обрешетки выбрано дерево, то его нужно хорошо обработать пропитками и несколькими слоями грунта.

В зависимости от высоты основания рассчитывается также количество реек. Их должно быть не менее трех, но если высота больше метра, то расстояние между направляющими не должно превышать 35-40 см.
Когда обрешетка готова, можно переходить к выбору отделочных материалов.

Базовая обрешетка

Цокольный сайдинг

Перечислю только самые основные:

Сравнительно невысокая стоимость.С учетом всех комплектующих итоговая стоимость все равно будет невысокой.
Простота установки. Закрыть подвал дома на сваях можно самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов.
Устойчив к износу. Плотный пластик, из которого сделан сайдинг, не подвержен гниению, и прослужит не один десяток лет
Огромный выбор текстур. Сайдинг имитирует натуральные материалы и может быть адаптирован к ландшафту
Простота ухода.Обшитый сайдингом плинтус можно безопасно мыть даже с использованием сильнодействующих моющих средств.

Подвальный сайдинг

Кирпич облицовочный

Один из самых затратных способов закрыть цоколь дома винтовой сваей. Для того чтобы сделать кладку из кирпича, нужно обладать определенными навыками, поэтому лучше обратиться к услугам специалистов.

Важно: чтобы кладка была надежной, ее необходимо «привязать» к свайному фундаменту. Это можно сделать с помощью небольших металлических шпилек, которые привариваются к обрешетке и впоследствии замуровываются в кладке.

Преимущества кирпичной кладки:

Кирпич хорошо сохраняет тепло и не даст промерзнуть основанию дома даже в сильные морозы
Облицовочный кирпич не требует дополнительной отделки и восстановления через несколько лет
Кладка обеспечивает дополнительную опору для всего дома и усиливает свайную конструкцию
Немногие материалы могут конкурировать с кирпичом по прочности

Но, несмотря на все очевидные достоинства, есть ряд недостатков, которые тоже нельзя игнорировать:

Стоимость материалов и работ, сделать кладку самым дорогим вариантом отделки подвала
Кладка требует много времени
Разнообразие внешнего вида ограничивается выбором цвета кирпича

Кирпич облицовочный

Гофрокартон

Популярный материал, который изначально создавался как рубероид, но сегодня он используется практически повсеместно.Закрыть плинтус профнастилом можно самостоятельно буквально за несколько часов, а из инструментов понадобится лишь пила по металлу и отвертка.

Преимущества профнастила:

Большой выбор цветов
Профнастил — очень легкий материал и не создает дополнительных нагрузок на свайный фундамент.
Низкая цена
Дополнительная обработка не требуется

К сожалению, профнастил имеет ряд существенных недостатков, которые делают его менее привлекательным по сравнению с другими материалами:

Профнастил боится царапин.Полимерное покрытие легко царапается, и в этих местах начинается коррозия
Внешний вид ограничен только одним вариантом, хотя он может быть разных цветов
В местах соприкосновения с почвой профнастил быстро начинает гнить
Через несколько лет краска тускнеет и теряет блеск

Отделка цоколя профнастилом

Плоский шифер

Отделка фундамента на винтовых сваях плоским шифером сегодня теряет свою популярность.Сланец — материал капризный, который, помимо всего прочего, признан вредным для здоровья человека из-за высокого содержания в его составе асбеста.

У этого варианта мало преимуществ, но справедливости ради их необходимо упомянуть:

Отделку шифером можно произвести самостоятельно, имея определенный набор инструментов
Сланец не гниет и нечувствителен к окружающей среде
Срок службы материала не ограничен

Минусов, конечно, намного больше, и я перечислю только основные:

Несмотря на плотность, шифер — очень хрупкий материал, малейшая неточность при резке или сверлении приведет к его разрушению
Непрезентабельный внешний вид
Стоимость плоского шифера несколько выше стоимости профнастила или сайдинга пластикового
Шифер очень сложно прикрепить к свайному фундаменту

Плоский шифер

Заключение

Как видите, существует множество вариантов отделки фундамента на сваях, и большинство из них можно выполнить самостоятельно.Главное — понимать, каким требованиям должен соответствовать отделочный материал. К выбору нужно подходить со всей ответственностью и не руководствоваться соображениями экономии.

Мигает внизу внешних стен

Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде. Язык кода взят из выдержки и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации.Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3 / 3.1 (Ред. 09)

Требования к строителю системы водного хозяйства

2. Сборка стены с регулируемым водоснабжением.
2.1 Гидравлический оклад в нижней части наружных стен с дренажными отверстиями для облицовки кирпичной кладкой и гидроизоляционная стяжка для систем облицовки штукатуркой или эквивалентной дренажной системы. ⁹

Сноска 9) Эти элементы не требуются для существующих структурных стен из каменной кладки (например,г., в доме, проходящем реабилитацию кишечника). Обратите внимание, что это исключение не распространяется на существующие стеновые конструкции с облицовкой из каменной кладки.

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

DOE Zero Energy Ready Home (Версия 07)

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.

Международный жилищный код, 2009 г. (IRC)

Раздел R703.6.2.1 Плакирующие стяжки. Минимум 0,019 дюйма (калибр из оцинкованного листа № 26), коррозионно-стойкая просачивающаяся стяжка или пластиковая просачивающаяся стяжка, с минимальным вертикальным крепежным фланцем 31/2 дюйма, должна быть предусмотрена на уровне или ниже линии фундаментной плиты на внешних стенах с опорными стойками в соответствии с ASTM C 926. Он должен быть размещен на высоте не менее 4 дюймов над землей или 2 дюйма над мощеными площадями и должен позволять захваченной воде стекать наружу.Устойчивый к атмосферным воздействиям барьер должен прилегать к крепежному фланцу, а внешняя планка должна закрывать и заканчиваться на крепежном фланце водяной стяжки. Раздел R703.7.5 Перепрошивка. Облицовка должна располагаться под первым слоем кладки над готовым уровнем земли над фундаментной стеной или плитой и в других точках опоры, включая несущие перекрытия, углы полок и перемычки, если облицовка кладки рассчитана в соответствии с Разделом R703.7. Раздел R703.7.6 Сливы. Просветы должны быть предусмотрены снаружи кирпичной стены на максимальном расстоянии 33 дюйма по центру и должны быть расположены непосредственно над окладом.

2012 IRC

Раздел R703.6.2.1 Плакирующие стяжки. Минимум 0,019 дюйма (калибр из оцинкованного листа № 26), коррозионно-стойкая просачивающаяся стяжка или пластиковая просачивающаяся стяжка, с минимальным вертикальным крепежным фланцем 31/2 дюйма, должна быть предусмотрена на уровне или ниже линии фундаментной плиты на внешних стенах с опорными стойками в соответствии с ASTM C 926. Он должен быть размещен на высоте не менее 4 дюймов над землей или 2 дюйма над мощеными площадями и должен позволять захваченной воде стекать наружу. Устойчивый к атмосферным воздействиям барьер должен прилегать к крепежному фланцу, а внешняя планка должна закрывать и заканчиваться на крепежном фланце водяной стяжки.Раздел R703.7.5 Перепрошивка. Облицовка должна располагаться под первым слоем кладки над готовым уровнем земли над фундаментной стеной или плитой и в других точках опоры, включая несущие перекрытия, углы полок и перемычки, если облицовка кладки рассчитана в соответствии с Разделом R703.7. Раздел R703.7.6 Сливы. Просветы должны быть предусмотрены снаружи кирпичной стены на максимальном расстоянии 33 дюйма по центру и должны быть расположены непосредственно над окладом.

2015 и 2018 IRC

Раздел R703.7.2.1 Плакирующие стяжки. Минимум 0,019 дюйма (калибр из оцинкованного листа № 26), коррозионно-стойкая просачивающаяся стяжка или пластиковая просачивающаяся стяжка, с минимальным вертикальным крепежным фланцем 3,5 дюйма, должна быть предусмотрена на уровне или ниже линии фундаментной плиты на стенах с внешними стойками в соответствии с ASTM C 926. Он должен быть размещен на высоте не менее 4 дюймов над землей или 2 дюйма над асфальтированной площадкой и должен позволять захваченной воде стекать наружу. Устойчивый к атмосферным воздействиям барьер должен прилегать к крепежному фланцу, а внешняя планка должна закрывать и заканчиваться на крепежном фланце водяной стяжки.

Раздел R703.8.5 Мигает. Гидроизоляция должна располагаться под первым слоем кладки над готовым уровнем земли над фундаментной стеной или плитой и в других точках опоры, включая несущие перекрытия, углы полок и перемычки, если облицовка каменной кладкой рассчитана в соответствии с Разделом R703.8.

Раздел R703.8.6 Сливы. Просветы должны быть предусмотрены снаружи кирпичной стены на максимальном расстоянии 33 дюйма по центру и должны быть расположены непосредственно над окладом.

Модернизация:

2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

Раздел N1101.3 (Раздел N1107.1.1 в 2015 и 2018 годах, N1109.1 в 2021 году IRC). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

Работающая гидроизоляция фундамента

| JLC Онлайн

Один из наихудших звонков строителя — это звонок от клиента, который говорит, что у него есть вода в подвале. Мы делаем все от нас зависящее, прежде чем засыпать фундамент, чтобы избежать звонка. Конечно, эффективная система гидроизоляции фундамента заранее стоит дороже. Но по сравнению с необходимостью вернуться на место, выкопать весь фундамент и устранить проблему, первоначальные затраты — это выгодная сделка.Добавьте к этому потерю репутации и все обиды, которые вы собираетесь испытывать к клиенту, и затраты на то, чтобы сделать это с самого начала, будут незначительными.

В этой статье я сосредоточусь на трех компонентах эффективной системы гидроизоляции фундамента и рассмотрю некоторые продукты, которые я использую для поддержания сухости подвалов.

Черная слизь не режет

Раньше в качестве гидроизоляции фундамента использовали асфальтовую, черную, неприятную слизь. Этот материал является побочным продуктом переработки нефти и на самом деле считается не «гидроизоляционным», а только «гидроизоляционным».«Асфальтовое покрытие не может блокировать скопление воды на фундаменте; он может только предотвратить просачивание влаги из влажной почвы в бетон. Как только эта влага накапливается и насыщает почву, она создает гидростатическое давление, которое может прогонять воду прямо через асфальтовую гидроизоляцию.

Эффективная гидроизоляция фундамента — это больше, чем один продукт; это система с тремя важными компонентами: мембрана для защиты бетона; дренажный коврик для снятия гидростатического давления и позволяющего воде стекать вниз, а не внутрь; и французская водосточная труба на уровне фундамента для отвода воды в дневную канализацию или водоотливной насос.

Первая линия обороны

В порядке строительства первым компонентом системы является настоящий гидроизоляционный материал, нанесенный на поверхность стен фундамента. Это может быть жидкое покрытие или отслаивающаяся мембрана.

Первым шагом в применении этого материала является осмотр поверхности стен и заполнение всех больших пустот раствором.

Жидкая мембрана . Жидкие материалы нового поколения, в которых используется SBR (бутадиен-стирольный каучук), специально разработаны для гидроизоляции бетона.Они действуют как настоящая гидроизоляция, потому что они полностью нерастворимы в воде и могут противостоять гидростатическому давлению (хотя мы действительно хотим ограничить это давление, как я объясню далее). Материал наносится распылением в виде жидкости, поэтому он остается сплошной монолитной мембраной. В критических областях — переходах между нижним колонтитулом и стеной фундамента, внутренними углами или проходами труб — жидкий материал идеально соответствует поверхностным изменениям без особых причудливых оригами.

Все сквозные проходы имеют решающее значение.Холодный шов между основанием и стеной требует толстого валика.
герметик, такой как Poly Wall’s 2200.

Существует ряд продуктов для гидроизоляции бетонных стен. Мой друг-строитель, Брайан Лонг, признается, что Poly Wall’s Home Stretch Liquid — синтетический каучук, который используется на коммерческом рынке более двух десятилетий, но только недавно был представлен на рынке жилой недвижимости.

Герметик необходимо обработать, чтобы обеспечить хорошую адгезию и полное покрытие.

Первым шагом в применении этого материала является осмотр поверхности стен и заполнение всех больших пустот раствором. Меньшие пустоты — в порядке; резина заполнит их. Но более крупные дефекты заполнятся неравномерно и создадут слабое место на монолитной поверхности.

Все сквозные проходы в стене и холодный шов между фундаментом и стеной являются критическими областями, для которых в первую очередь требуется плотный валик герметика, такого как герметик Poly Wall 2200.Герметик необходимо обработать, чтобы обеспечить хорошую адгезию и полное покрытие.

Брайан Лонг любит распылять жидкую мембрану на стену.

У него есть член экипажа с роликом, чтобы выровнять круги.

Вы можете нанести жидкую мембрану валиком, но Брайан Лонг любит распылять ее на стену. Распыление происходит быстрее и облегчает контроль толщины.У него есть член экипажа с роликом, чтобы выровнять круги.

Материал напыляется до толщины 60 мил, после высыхания получается цельная безшовная отделка толщиной 30 мил.

Материал напыляется до толщины 60 мил, после высыхания получается цельная безшовная отделка толщиной 30 мил. Бригада использует гидравлический опрыскиватель Graco 733 и периодически проверяет толщину во время работы. У опрыскивателей есть одна приятная особенность: вы можете оставить материал в машине на срок до двух недель, что дает вам возможность вернуться к одной работе в течение нескольких дней без больших затрат на уборку.

Бригада использует герметик 2200 для заполнения любых отверстий или мест с неполным покрытием.

После нанесения мембраны команда Лонга проверяет поверхность мембраны и устраняет любые дефекты, используя герметик 2200 для заполнения любых отверстий, ямок или мест, где нет полного покрытия. Этот шаг может показаться невероятно разборчивым. Но опять же, по сравнению с несчастным клиентом, это время потрачено не зря.

Барьер ColdJoint применяется к горизонтальному выступу основания и вверх по стене примерно на фут.Он перекрывается Delta-Thene, стеновой мембраной толщиной 40 мил и шириной около 3 футов.

Анкеры имеют отслаивающийся клей, который прикрепляет их к поверхности.

Отслаивающиеся мембраны предлагают отличную альтернативу гидроизоляции. Для достижения наилучших результатов я начинаю с мембраны толщиной 40 мил, прикрепленной к горизонтальному выступу основания и вверх по стене примерно на фут, чтобы защитить этот критически важный стык основания.Вертикальная полка этого барьера для холодных стыков должна перекрываться клеем толщиной 40 мил и шириной около 3 футов. Обычно мы запускаем мембрану вертикально. Большинство продуктов, предназначенных для нанесения на бетон, требуют грунтовки. После того, как грунтовка намотана, мы снимаем подложку с мембраны, чтобы нанести ее, создавая прочное сцепление между адгезивом и адгезивом.

Поверх гидроизоляционной мембраны добавляем изоляционный слой. Здесь, в Остине, нам нужен всего один дюйм пены; в северных регионах, конечно, нужно больше.Нам повезло с пластиковыми анкерами для установки изоляции. Анкеры имеют отслаивающийся клей, который приклеивается к поверхности стеновой мембраны. Когда они на месте, все, что нам нужно сделать, это надвинуть изоляцию, чтобы удерживать ее на месте. Мы можем использовать те же анкеры для установки дренажного коврика. Самое главное, чтобы мы не проходили сквозь гидроизоляционную мембрану.

Водослив

После нанесения гидроизоляции на фундамент многие строители думают, что работа сделана, и переходят непосредственно к обратной засыпке.Но тем самым вы позволяете воде отталкиваться прямо от мембраны, где она может найти дефект и вызвать утечку.

Идеальный способ решить эту проблему — накрыть мембрану дренажной доской. Основная цель этой дренажной доски — обеспечить воздушный зазор, чтобы вода, текущая к фундаменту, попадала в этот зазор и стекала в стоки фундамента. Думайте о зазоре как о предохранительном клапане. Если есть открытый зазор, давление воды на фундамент будет непросто.

Во-вторых, дренажная доска защищает гидроизоляционную мембрану от камней, дорожного основания или любого другого материала, который вы используете в качестве засыпного материала.

Дренажные доски проходят вертикально и устанавливаются поверх изоляции с помощью тех же анкеров.

Я использовал Delta-Drain, коврик с ямочками от Cosella-Dorken. Как и большинство дренажных досок, он покрыт фильтровальной тканью, которая не позволяет почве забивать щели. Панели укладываются вертикально и устанавливаются поверх изоляции с помощью упомянутых выше анкеров.

Дренажная доска Arroyo от Poly Wall тоже подойдет. Он поставляется с уникальной компоновкой ямок, с более крупными в нижней части стартового поля шириной 2 фута и меньшими ямками в верхней части раздела, которые перекликаются с ямочками следующего, шириной 4 фута, поля.

Плиты устанавливаются с помощью контактного клея в виде спрея, наносимого на заднюю часть и стену.

Клею дают высохнуть.Затем на стену прикладывается водосточная доска.

Бригада

Лонга устанавливает продукт Arroyo с помощью аэрозольного контактного клея, который они наносят на заднюю часть доски и на стену. Они позволяют клею высохнуть, как если бы вы использовали клей для столешниц, а затем приклеивали плиту к стене. Он крепко держится, и нет необходимости в крепежных элементах, которые могли бы проникнуть через водный барьер. На поворотах команда забивает спину, чтобы аккуратно прорваться и свалиться на угол.Вам не нужно нигде разрезать фильтрующую ткань. Ткань по краям длинная, поэтому вы можете растянуть ее над углом или за углом. Вам нужно сохранить сплошную однородную поверхность ткани, чтобы осадок не попал внутрь и не забил пространство, образованное ямочками.

Экипаж забивает спину, чтобы чисто сломать и свернуть за угол.

Дренажные доски

Arroyo проходят горизонтально, поэтому вы можете устанавливать их в лифтах, засыпая их по ходу движения. Это облегчает работу экипажа, поскольку им не нужно подниматься на всю высоту высокой стены.

Система Arroyo предлагает сливную систему, которая работает, если вы не используете традиционный французский слив.

Система Arroyo предлагает сливную систему, которая работает, если вы не используете традиционный французский слив. Выходы вяжутся прямо в сливную доску и позволяют привязать прочную трубу для слива воды прямо с досок.

Дренаж

Любая система гидроизоляции фундамента, которая защищает фундамент от воды и снижает гидростатическое давление, нуждается в третьем важном компоненте: дренажном канале.Мы всегда устанавливаем традиционную французскую водосточную систему — стандарт, который американцы использовали в течение нескольких поколений в домах. Он состоит из дренажной трубы, проложенной в скальном слое. Обычно мы используем 4-дюймовые трубы Schedule 40. Мы обнаружили, что Schedule 20 может разрушиться (а гофрированная черная труба кажется практически бесполезной), поэтому стоит использовать трубы из ПВХ с более толстыми стенками. Отверстия предварительно просверлены и всегда направлены вниз. Труба по периметру покрыта крупным гравием или септической породой, которую необходимо отделить от окружающей почвы фильтровальной тканью, чтобы предотвратить засорение породы почвой.

Во французском водостоке используются две трубы, каждая с очистителем, установленным на каждом углу.

В обычном дренажном канале используется одна труба по периметру и фильтрующий носк, но в этом носке ограничивается объем камня, который вы можете установить для обеспечения дренажа.

Лонг выводит французский водосток на совершенно новый уровень, используя две трубы каждая с очистителем, который он устанавливает на каждом углу. Если когда-либо возникнет проблема со сливной системой, будет легко спустить змейку, чтобы освободить засор.

Клей-распылитель наносится вдоль одного края фильтрующей ткани.

Ткань натягивается на камень, прилегая к краю ткани, задрапированной на стене.

По периметру основания Лонг насыпает гравий через двойные дренажные трубы в то, что он называет «дренажным буррито», начиная с широкого куска фильтрующей ткани, проходящего вверх по стене и на дно котлована.Он прокладывает водосточные трубы и засыпает их здоровым количеством септика. Затем он наносит клей-распылитель вдоль одного края фильтрующей ткани и натягивает ткань на камень, прикрепляя край к ткани, задрапированной на стене. Вдобавок он наносит еще один слой фильтрующей ткани и затем покрывает его еще одним слоем фильтрующей ткани. Этот двойной слой камня и ткани предотвращает попадание осадка в канализацию; Дом, показанный на фотографиях, находится в той части Техаса, где есть тонкая ткань, которая умеет находить дорогу в канализацию, поэтому Лонгу нужно было тщательно детализировать ткань.

Поверх этого накладывается еще один слой фильтровальной ткани. Он покрыт еще одним слоем ткани.

Во многих домах, которые я строю, мы прокладываем вторую французскую водосточную трубу вокруг внутренней части фундамента. Внутренний дренаж и внешний дренаж соединены короткими секциями Списка 40 через каждые 8-10 футов, которые проходят поперек основания. Это обеспечивает хорошую отказоустойчивость: если одна секция слива выходит из строя, вода может пройти по внутреннему или внешнему пути и все равно выйти.

На холмистой местности обычно легко провести дренаж по периметру до дневного света, но в большинстве случаев мы проводим его к отстойнику. Однако отстойники обычно выходят из строя во время проливных дождей из-за сверхурочной работы или останавливаются при отключении электроэнергии. Поскольку это не тот случай, когда вы хотите остаться без работающего отстойника, мы всегда включаем в систему дополнительный насос с резервным аккумулятором.

Все начинается с настила крыши

Несмотря на то, что светоотражающие однослойные кровельные мембраны и теплоизоляция для кровли с высоким уровнем теплоизоляции, кажется, привлекли текущий интерес к кровельным покрытиям с низким уклоном, они — лишь два из многих пунктов, которые должны быть приняты во внимание руководителями предприятия при кровельных покрытиях. система.

Не только это, но примерно две трети всех кровельных работ с низким уклоном связаны с заменой или ремонтом. В этих случаях может отсутствовать учетная запись проектировщика, а важная информация о конструкции и крыше могла быть потеряна с течением времени.

Поскольку основой любой кровельной системы является настил крыши, в этой колонке основное внимание будет уделено нескольким системам настила крыши, с которыми менеджер здания может столкнуться при планировании кровельных работ.

В дополнение к сопротивлению гравитационным нагрузкам и боковым нагрузкам от ветра и сейсмических сил, несущая конструкция здания должна удовлетворять этим другим проектным требованиям:

Сопротивление прогибу
Техника крепления компонентов
Стабильность размеров
Огнестойкость
Характеристика поверхности

Хотя все эти атрибуты могли быть учтены проектировщиком здания на чертежной доске, управляющий зданием должен знать, что является накладными расходами и каково его текущее состояние.Со временем все могло измениться. Примерами могут быть условия проживания, высокая влажность в помещении, коррозия креплений или самого настила, установка нового оборудования на крыше, типы кровельных мембран на месте (особенно, если крыша была повторно покрыта после первоначального использования), и многое другое.

Основными настилами крыш, обычно используемыми с коммерческими системами мембранной кровли, являются:

Сталь — легкие, холоднокатаные профили, приваренные или привинченные к балочным перекрытиям (см. Рис. 1)
Обшивка деревом — пиломатериалы, фанера или OSB (ориентированно-стружечная плита)
Бетон — монолитный или сборный
Гипс — сборный или монолитный
Цементное древесное волокно (см. РИС.2)
Композитные настилы из легкого изоляционного бетона на гофрированной стали или профильных плитах (см. РИС. 3)
Thermoset , заполнение уплотненным асфальтом

Нам повезло, что у нас есть торговые ассоциации, которые специализируются на каждом из этих типов колод и предоставляют важные документы в виде бесплатных загрузок из Интернета.

Институт стальных настилов (SDI) http://www.sdi.org

Ассоциация инженеров по древесине (APA) http://www.apawood.org

Национальная ассоциация производителей кровельных покрытий. http://nrdca.org/

Национальная ассоциация кровельных подрядчиков http://www.nrca.net

Институт однослойной кровли http://www.spri.org

Почему владельцу или управляющему недвижимостью должно быть интересно в какой палубе находится здание и в каком его состоянии? Среди причин:

Состояние кровли — корродировано, отслоено, повреждено или небезопасно? Палуба деформировалась или прогибалась до такой степени, что на нее попадает вода? (РИС. 4)
Может ли настил выдерживать более тяжелую кровельную систему, например, замену кровельной мембраны (4-10 фунтов на квадратный фут) однослойной системой с балластом (10-20 фунтов на квадратный фут)?
Если будут использоваться механические крепления для прикрепления изоляции или однослойной мембраны к настилу, обеспечит ли настил адекватное сопротивление выдергиванию? Некоторые однослойные системы требуют более прочного стального настила (80 тысяч фунтов на квадратный дюйм вместо 33), чтобы соответствовать ветровой конструкции.
Если крышу нужно залатать, можно ли безопасно снять и при необходимости заменить секции настила? (Рис. 5) Когда-то в прошлом обычной практикой было удаление испорченного гипсового настила и его замену металлическим настилом и жесткой изоляцией крыши. NRDCA настоятельно предупреждает, что это не рекомендуется и может быть небезопасно. Следует использовать плиты новой формы, оцинкованную сетку и заливной гипс. Очень важно, чтобы сетка из оцинкованной проволоки была прикреплена к существующей проволоке по периметру заплатки из соображений безопасности.См. NRDCA 500 — Процедуры замены гипсового настила крыши по адресу http://d3110379.u38.hosting-advantage.com/wp-content/uploads/2013/12/NRDCA-500.pdf.
Если существующее кровельное покрытие должно быть удалено до настила и планируется конусная изоляция или наклонная насыпь для решения проблем, связанных с затоплением, будет ли под угрозой зазор в дверях доступа, окнах и люках оборудования?
Задумывались ли о добавлении фотоэлектрических панелей на крышу здания? Если да, то как они будут прикреплены к конструкции?

Стальной кровельный настил
SDI Standard RD1.0-2006 для Steel Roof Deck предоставляет большую часть информации, которую необходимо знать владельцу здания. (http://www.sdi.org/publications-2/standards/)

Калибр (толщина), ширина, глубина и конфигурация ребер: из-за ребристой конфигурации настила потребуется установка выравнивающей доски. через крышу. Размеры ребер будут:

Тип деки	Ширина ребра
Узкое ребро типа A	3/4 дюйма
Промежуточное ребро типа F	1-3 / 4 ”
Широкое ребро, тип B	2-1 / 2 ”

Покрытие стали:

Цинк (гальванизированный настил соответствует ASTM A653 , минимальный предел текучести 33ksi
Окрашенная (межоперационный слой грунтовки) палуба, отвечающая требованиям ASTM A1008 , @ 33ksi

Калибр №	Проект Толщина, дюйм.	Минимум Толщина. дюйм
22	0,0295	0,028
20	0,0358	0,034
18	0,0474	0.045
16	0,0598	0,057

Информацию о существующем настиле и его состоянии можно определить, проделав отверстие в кровельной мембране до самого настила. (Убедитесь, что у вас есть подходящие ремонтные материалы, чтобы заделать отверстие!)

Толщина стального настила крыши может быть определена через люк в крыше, где край настила может быть доступен для измерения микрометром.Предполагается, что прочность на изгиб составляет 33 фунта на квадратный дюйм, если не рассматривается новая однослойная система, которая требует более высокого сопротивления отрыву. В этом случае устройство для испытания на извлечение может подтвердить адекватность. Также необходимо учитывать наличие или отсутствие воздушного барьера / пароизолятора, тип, толщину и состояние теплоизоляции и т. Д.

Исследования влажности могут помочь выявить наличие влажной изоляции, и если да, может дать представление о том, требуется ли местный ямочный ремонт или замена крыши.

Крепление замедлителя парообразования, если оно есть, могло быть связано с лентами холодного клея или горячим асфальтом. Крепеж крыши когда-то представлял собой специальные зажимы, проходящие через жестяные диски, или крепления с кольцевыми кольцами на стойке и большой пластиной напряжения.

В настоящее время в моде использование коррозионно-стойких винтов и упорных пластин. Скорее всего, при ремонте или повторном покрытии кровельной системы будут использоваться крепежные элементы, которые проникают сквозь первый слой кровельной изоляции. Затем следует установить облицовочную плиту или второй слой изоляции с использованием горячего асфальта или малоэтажного полиуретанового клея.Информацию о плотности и типе крепежа можно найти в программе RoofNav FM Globe (http://www.fmglobal.com/).

Деки, кроме стали

Деревянная обшивка — пиломатериалы, фанера или OSB (ориентированно-стружечная плита).

В свое время использование тяжелых деревянных настилов с гребнем в пазах было обычным явлением. На этих настилах редко устанавливалась кровельная изоляция, поскольку энергия была относительно дешевой, поэтому для типичной конструкции, возможно, потребовался бы слой бумаги, пропитанной канифолью, за которым следовали два слоя пропитанного битумом рубероида, прибитые гвоздями, а затем еще три слоя # 15 асфальт или пропитанный смолой органический рубероид, соединенный шваброй.Заливка асфальта (или каменноугольного пека) и заполнителя завершила мембрану. К настоящему времени многие из этих зданий были повторно покрыты за счет удаления заполнителя и заливного покрытия (набивки), установки плиты повторного покрытия для выравнивания и установки очень небольшого количества новой теплотворной способности, а затем новой мембраны. (Большинство строительных норм и правил ограничивают систему крыши двумя мембранами).

Для тех тяжелых деревянных конструкций, которые все еще находятся в эксплуатации, для отрыва настила с последующим удалением поврежденного или сгнившего настила может использоваться несколько дюймов теплоизоляции, установленная в основном одним из двух способов:

Гвоздь a асфальтовый базовый лист с покрытием непосредственно на деревянный настил, затем установите теплоизоляцию в горячий асфальт или клей для малоэтажной полиуретановой пены, или,
Установите новую теплоизоляцию с помощью гвоздей или шурупов, а затем установите новую мембрану, полностью приклеенную к изоляции.

Для фанеры и ориентированно-стружечных плит довольно часто используется теплоизоляция из войлока под настилом, между деревянными балками. Канифольная бумага не нужна, потому что фанера и OSB вулканизируются в печи. Мало опасений, что сок от «зеленых» пиломатериалов может разжижить асфальтовое покрытие, что приведет к нежелательному прилипанию основного листа к настилу. APA Engineered Wood Guide обеспечивает равномерные временные нагрузки для листового материала с рейтингом APA. Этот рейтинг печатается на каждом листе фанеры или OSB (например 32/16).Первое число — это максимальный рекомендуемый пролет для этого продукта (с поддерживаемыми краями) в качестве настила крыши (32 дюйма) или пола (16 дюймов).

ОБОЛОЧКА, СООТВЕТСТВУЮЩИМ APA
Номинальный пролет панели Типичная толщина панели (дюймы)
12/0 5/16
16/0 5/16
20/0 5/16
24/0 3/8
24/16 7 / 16
32/16 15/32, 1/2
40/20 19/32, 5/8
48/24 23/32, 3/4
60/32 7/8

Из-за свойств относительно тонких листов OSB или фанеры обычно используются легкие кровельные мембраны.Сюда могут входить системы защитных покрытий с минеральными гранулами в качестве покрытия или однослойная мембрана с огнестойкой накладкой под ней.

На веб-сайте NRDCA представлены несколько других систем кровельного настила:

Конструкционные кровельные системы из цементного древесного волокна
Инженерная минеральная плита / система стального настила
Гипсобетон
Композитные настилы из легкого изоляционного бетона на гофрированной стали или опорных плитах

В цементных древесноволокнистых системах используются доски, нижняя поверхность которых обеспечивает акустический потолок здания.Сама доска обеспечивает структурную поддержку кровельной системы и некоторую теплоизоляцию. Композитные панели объединяют панели настила с теплоизоляционным сердечником с использованием экструдированного (XEPS) или формованного полистирола (MEPS) или пенополиуретана, покрытого поверхностным слоем, который можно забить гвоздями. Специальные крепежи прикрепляют листы основания к материалу настила, за которым следует черепица на крутых крышах или мембранная кровля на крышах с низким уклоном, где лист основания механически крепится к настилу, за которым следует кровельная мембрана.

В системах кровельного настила из минеральной плиты / стали используется высокопрочная сталь с минеральной плитой для обеспечения жесткости композитной системы, также известной как конструкция диафрагмы.Восстановление этих систем должно соответствовать первоначальным проектным критериям.

Гипсобетонные кровельные системы состоят из опалубки, проволочной арматуры и заливного гипсобетона. Если настил прочный, можно обработать его так же, как бетон, путем грунтования поверхности, нанесения теплоизоляции и установки новой кровельной мембраны. Если рассматривается возможность механического крепления основного листа к гипсу, следует провести испытания на снятие, чтобы убедиться, что комбинация настила / крепежа способна выдерживать ожидаемые ветровые нагрузки.

Легкие изоляционные бетонные системы используют ячеистый бетон с или без вспененного заполнителя, такого как вермикулит или перлит. Кроме того, чтобы удовлетворить сегодняшние потребности в энергии, пенополистирол может быть заделан слоем цементного раствора, который был залит на гофрированный стальной настил и покрыт, как правило, 2 или более дюймами легкого бетона. Толщина заливного слоя может варьироваться, чтобы обеспечить положительный уклон для дренажа. Сам стальной настил может иметь прорези для обезвоживания заливки, и, как правило, он тоньше, чем толщина от 18 до 22, используемых в обычных системах сталь / изоляция.Если предусмотрена система повторного покрытия, в которой на существующей стальной палубе используются новые крепежные детали для обеспечения сопротивления ветру, необходимо провести испытания на отрыв. Если новая изоляция не требуется, можно использовать специальные крепежные детали, предназначенные для легкого бетона, чтобы прикрепить лист основания к настилу.

Наливной и сборный бетон обеспечивает прочный фундамент для кровельных систем. Как правило, они должны быть загрунтованы асфальтом, а изоляция / мембрана крыши полностью приклеена к настилу.В некоторых однослойных системах используются механические крепежные элементы — двухэтапный процесс, при котором настил просверливается на глубину, подходящую для специальных креплений, и крепежные детали продвигаются через базовый лист и теплоизоляцию в настил.

У большинства поставщиков кровельных материалов есть подробная информация о том, как перекрыть каждый из этих типов настилов. Однако сложные задачи, такие как проверка несущей способности здания, следует поручить компетентному инженеру-строителю.

зданий и сооружений | Фонд Empire Ranch

Вы находитесь здесь: Главная »Empire Ranch» Здания и сооружения

Штаб-квартира Empire Ranch

Штаб-квартира Empire Ranch включает в себя множество зданий и построек.Многие здания открыты для посещения посетителями. Об истории этих построек читайте ниже, с дополнительными подробностями о главном ранчо Империи.

Empire Ranch House Empire Ranch House возник как простой четырехкомнатный дом с плоской крышей (комнаты 1-4 и 6), построенный из глинобитных блоков ручной работы между 1871 и 1874 годами. оригинальный дом-ранчо был добавлен, чтобы предоставить место для персонала и офисов (комнаты 9-18).Начиная с 1878 года, для семьи начали возводиться викторианская пристройка. Он включал шесть комнат, построенных из самана (комнаты 19-23, 29) и детскую пристройку, построенную из деревянного каркаса (комнаты 24-28). Наведите курсор на номер комнаты, чтобы узнать больше об использовании и функциях комнаты. Чтобы исследовать комнаты ранчо Империи, щелкните здесь.

Adobe Haybarn Прибл. Глинобитный амбар 1880 года — большое двухэтажное здание, 61 на 28 футов. Он имеет 12-футовые стены на северном и южном возвышениях и более 20 футов высотой на западном фронтоне.Стены были построены из 16-дюймовых глинобитных блоков до уровня несущей конструкции кровли. Выше этой высоты толщина фронтона составляет всего восемь дюймов. Свидетельства наличия балок два на шесть футов, соединяющих нижний пояс фермы с уступом глубиной шесть дюймов на западной стене из сырца, предполагают наличие частичного сена в одной точке вдоль западного конца. Его накрывает крутая покатая крыша с двускатными концами. Этот сарай использовался для лошадей.

За время эксплуатации коровника было внесено много изменений.Пожар в начале двадцатого века нанес некоторый ущерб (до 1920 года, судя по фотографиям того периода), и были добавлены новая крыша и конструкция каркаса крыши. Внутренние глинобитные контрфорсы, которые служили внутренними разделительными стенами, создавая стойла, но также поддерживали внешнюю стену, были удалены, как и по крайней мере два этажа платформы. Была добавлена большая дверь в южной стене, а также еще одна дверь в восточной стене фронтона. Были заполнены различные двери и окна, в том числе окно чердака над новой дверью, большая дверь на северной стороне и три окна на восточном фасаде.В какой-то момент западная стена обрушилась и была восстановлена из сырцового кирпича. Между востоком, севером и югом были установлены диагональные стержни натяжения, чтобы контролировать движение стены.

Внутренние и внешние распорки были возведены в 2002-04 годах в рамках аварийной стабилизации, которая включала ремонт фундамента конструкции. В 2015 году сарай был стабилизирован за счет создания стального каркаса для повышения устойчивости крыши и ее крепления к стенам, а также ремонта и укрепления фундамента и грунта вокруг них.Хотя стальной каркас не является невидимым, металл был окрашен, а древесина окрашена, чтобы новые элементы гармонично сочетались с существующим материалом. Работы на фундаменте и окружающих почвах восстановили уровень почвы вокруг амбара до высоты первоначального уровня и заменили изношенные кирпичи из глиняного кирпича с цементно-модифицированными кирпичами ниже и ниже уровня, а также на исторически воспроизведенные кирпичи выше уровня.

Grove House Этот четырехкомнатный двухслойный глинобитный дом строился в несколько этапов, вероятно, начиная с 1870 года.На ранних фотографиях изображено маленькое прямоугольное жилище из сырца с дверью на западном конце северного фасада. Скорее всего, это северо-восточная комната с дымоходом на нынешнем плане дома. Следующей, вероятно, была добавлена северо-западная комната. Три южных комнаты сзади были еще одним дополнением, вероятно, добавленным одновременно с крыльцом и нынешней штукатуркой. Фронтальная двускатная крыша, покрытая гофрированным металлом, в какой-то момент была добавлена к первоначальной плоской земляной крыше. Нынешняя крыша покрывает все помещения под единой линией крыши.Это здание использовалось в качестве резиденции семьей Панчо Бойче до завершения строительства нового ранчо, а также семьями, работавшими на Империи, такими как Фред и Руби Барнетт (1940-е годы).

Дом наемного работника Этот одноэтажный, двухкомнатный, однотонный, прямоугольный в плане, 40 футов на 14 футов, был построен в начале 20 века из сырцового кирпича. Торцевая двускатная крыша покрыта гофрированным металлом. Мариано Ферра жил в этом доме с 1927 года со своей женой и внучкой Евой Ферра Хименес.Ева вспомнила, что до бабушки и дедушки здесь жили другие. Дом не существовал ок. 1885 фотографий, но он был там к 1920 году.

Дом Хуачука / Контактная станция для посетителей Этот небольшой лепной дом с остроконечным фасадом и металлической фальцевой крышей был первоначально построен в форте Уачука как жилой дом для офицеров. Он был перенесен на ранчо Империи как дом для Боба и Мириам Бойс. В то время к северной стороне пристроили трехкомнатную пристройку с оконными створками, увеличив площадь дома вдвое.Строительство было завершено к 1950 году. В 2011 году он был реконструирован, чтобы служить станцией для контактов с посетителями и предоставлять складские и офисные помещения для фонда Empire Ranch Foundation.

Магазин механика / кормовое помещение Это одноэтажное здание размером 23 на 51 фут высотой 12 футов с двускатной крышей, обшитой гофрированной жестью, до 1928 года служило цехом по ремонту оборудования. , это здание служило хранилищем для соли, костной муки, ячменя для лошадей зимой, хлопкового жмыха для телят, отлученных от груди, тележки для перевозки грузов с решетчатым тент, инструментов для ветряных мельниц, труб и дров.Здание облицовано гофрированным металлом снаружи и 12-дюймовым горизонтальным настилом внутри для защиты зерен от заражения грызунами. Здание имеет заливной бетонный фундамент, а также бетонную стену на высоте двух футов над уровнем земли на северном конце, которая становится уровнем земли на южном конце, следуя наклону участка. На северном конце есть раздвижная деревянная дверь 12x 10 футов, а на восточном конце — 7-метровая раздвижная деревянная дверь. Эта дверь на восточном конце, вероятно, была добавлена после первоначального строительства здания, потому что дверной проем нужно было прорезать в двухфутовой бетонной юбке у основания стены.В центре южного фронтона (в настоящее время заколоченное с внешней стороны) находится световое двойное окно «три на три», а в центре северного фронтона — прямоугольное отверстие, обмотанное проволокой.

New Ranch House Этот одноэтажный ранчо с асимметричным зигзагообразным планом этажа блочной конструкции с низкой шатровой крышей, покрытой асфальтовой черепицей, был построен примерно в 1954 году для Панчо и Шерри Бойс. Прямоугольный двухэтажный блочный гараж на две машины рядом с New Ranch House с низкой пирамидальной крышей, покрытой асфальтовой черепицей, был построен примерно в 1954 году.Второй этаж имеет пять больших оконных створок и два боковых фонаря по обе стороны от двери и содержит складское помещение, доступное по короткой лестнице к двери на западной стороне.

Южный амбар / магазины Это здание было построено Баннингом Вейлом примерно в 1920 году как конюшня, складское помещение (северный конец), кузнечно-ремонтная мастерская (южный конец). В южной комнате есть второй уровень, а в северо-восточном углу — кузница и наковальня. Пятна сажи от кузнечного дыма все еще окрашивают стены.После 1928 года северная часть этого здания в основном использовалась для хранения оборудования и транспортных средств. Помещение в северной части сарая было огорожено, чтобы использовать его как съемочную площадку для съемок на ранчо. В северной комнате хранились запасные части ветряной мельницы и другие инструменты. Помещение в южной части сарая служило магазином. Семья Бойс вылила бетонный пол, чтобы не работать в грязи. Части тисков и ящиков для инструментов остаются внутри.

Каменный загон Построен ок.1870 год, это строение 18 на 56 футов, выступающее на восток в юго-восточном углу дома, открыто с северной и восточной сторон и имеет каменную стену с южной стороны. В каменной стене есть ворота, которые выходят на юг. Западный конец загона примыкает к восточной стене детской пристройки. Конструкция двускатной крыши сделана из частично лущеных бревен и обшита гофрированным железным листом на обрешетках один на три или один на шесть. Примерно в 1915 году эта территория использовалась для размещения жеребца. К 1928 году эта территория не использовалась для лошадей; Это был дровяной сарай, где рубили и хранили дрова.Бетонный блок в середине конструкции поддерживал двигатель насоса, который использовался для резки дерева.

Tack Room Это одноэтажное каркасное здание размером 24 × 18 футов с обшивкой из досок и обрешетки и боковой двускатной крышей, обшитой гофрированным металлом. Две раздвижные деревянные двери расположены на восточной и западной сторонах здания, прямо напротив друг друга. Пол заливается бетоном. Седельные стойки занимают северную, восточную и западную стены. Построено ок. В 1900 году гвоздь или седельный сарай до 1920 года использовался в основном как кузнец, хотя там хранилось некоторое количество гвоздей.С 1928 по 1960 год в больших урнах вдоль южной стены хранились кузнечные орудия, подковы и катанный ячмень для верховых лошадей.

Ветряная мельница Это пирамидальное сооружение высотой 30 футов с квадратным основанием в десять футов использовалось для откачки воды. Он больше не работает в этом качестве. Нынешняя головка Aeromotor была установлена в 2009 году из другого места на ранчо после того, как оригинальная ветряная мельница Dempster 12 была повреждена. Рядом с ветряной мельницей находится цилиндрический резервуар для воды высотой 15 футов, построенный из сваренных пяти на десять футов отрезков листового металла на металлической стойке десяти футов высотой с шестиугольным основанием, составленным из деревянных досок шириной двенадцать дюймов.С восточной стороны резервуара есть указатель глубины воды. В баке хранилась вода, откачиваемая от ветряной мельницы. Мельница и резервуар больше не качают и не накапливают воду.

Как построить пол в доме: 11 шагов (с иллюстрациями)

На этом изображении показаны меловые линии размером 3 1/2 дюйма для плиты и 2 дюйма для кирпича.

Первым шагом к устройству пола для дома является прикрепление подоконников к фундаменту дома. В фундамент по периметру будут вбиты болты в бетон.Вы будете использовать эти болты, чтобы прикрепить подоконник к фундаменту. Плита подоконника должна быть квадратной, даже если фундамент залил не квадратным. Это сделает вашу систему пола квадратной и, мы надеемся, сохранит остальную часть дома ближе к квадрату, когда вы подниметесь на крышу.
Возведение пола в квадратную форму выполняется путем создания «треугольника 345» на вершине фундамента. Цифры обозначают длину в футах, 3 фута 4 фута 5 футов. Чем больше треугольник, тем квадратнее будет ваш пол. Просто удвойте 345, сделав ножки треугольника 6′-8′-10 ‘или больше.Это шаги, чтобы выровнять подоконники в доме без кирпича. Если в вашем доме есть кирпич, вам нужно будет добавить толщину кирпича к 3 1/2 дюйма с внешней стороны фундамента:

НАРИСИТЕ ПЕРВАЯ ЛИНИЯ:

Найдите самую длинную непрерывную фундаментную стену, измерьте и отметьте 3 1/2 дюйма с внешней стороны фундамента на каждом конце.

ОТМЕТЬТЕ УГОЛ: Найдите вторую самую длинную стену, которая касается первой стены, отмерьте 3 1/2 дюйма от внешней стороны фундаментной стены и отметьте меловую линию.(Назовите это «Угловой Меткой». Это отмечает внутренний угол подоконника.)

ОТМЕТКА НА 3 ФУТОВЫХ НОГАХ: От угловой метки отмерьте меловую линию 3 ‘и сделайте отметку на меловой линии. (Назовите это «3-футовой меткой»).

ОТМЕТЬТЕ 4-ФУТОВУЮ НОГУ ДУГОМ: Попросите кого-нибудь подержать конец рулетки на Угловой отметке, измерить стену без меловой линии на 4 фута и нарисовать карандашом дугу. Дуга используется, потому что мы еще не знаем, где находится точка дуги для создания квадратной стены.Где-то на дуге будет пересечение, делающее две прямые квадратными.

ОТМЕТЬТЕ 5-ФУТОВУЮ НОГУ ДУГОМ: Попросите кого-нибудь подержать конец рулетки на отметке 3 фута и сделать дугу через дугу 4-футовой ножки. Пересечение двух дуг — это точка, через которую вы протянете меловую линию, чтобы отметить место подоконника на второй более короткой стене.

НАРИСИТЕ ВТОРОЙ ЛИНИИ: Попросите кого-нибудь крепко удерживать меловую линию на Угловой отметке, а другой человек протянет другой конец линии к другому концу второй стены (к тому, на котором еще нет линии).Попросите третьего человека встать над пересечением двух дуг, а затем «протянуть» пересечение дуг, убедитесь, что вы прошли полностью вниз по второй стене, чтобы полностью отметить местоположение пластины подоконника.

После того, как эти две линии будут нанесены на фундамент, вы сможете легко провести измерения
через фундамент к другим стенам фундамента и отметить параллельные линии для других местоположений пластин порога. Постарайтесь установить их на 3 1/2 дюйма с внешней стороны фундамента. Эти размеры редко бывают такими же, как планы, потому что бетонные основания не всегда квадратные.

CCMC Реестр оценок продукции

12085-L		DECKMATE ™ STYROFOAM ™ CLADMATE ™ STYROFOAM ™ CLADMATE ™ XL STYROFOAM ™ ™ PANELMATE ™ STYROFOAMB ™ ™ STYROFOAMROT ™ ™ ™ PANELMATE ™ ™ CAN / ULC-S701-11, тип 2
08532-L		Целлюлозная изоляция иглу	CAN / ULC-S703-09, тип 1

15 0621580

15 0621580 9

9 1580

L Sure-Seal
Sure-Seal AFX
Sure-Seal FR
Sure-Seal FleeceBACK
Sure-Tough
Sure-White
Sure-White FleeceBACK

10-08

913

13531-L
13409-L

912

4 1400-L

—

15 131715 131715 L 9126 2

5-L 915 915 / ULC-S701-05, тип 3

915 / Marshall Stamping Company2-94, тип 2

141580

12276-13 L

21256 L 913

9 001580

141580

, 07 52 00

912 11826-L

80 CAN /

.01 :
Модульные опалубки из пенополистиролбетона

-R

14046

-R

TG-312323.13-15

06 17 10 :
Конструкционный композитный пиломатериал

119.03

07 21 19.03 :
Пенополиуретан с открытыми порами (OPF) для распыления на месте Теплоизоляция

913-15 CCMC-T 072129.04-10, CCMC-TG-072129.04-15

523.0815

06 05 23.08 :
Связующие для OSB и вафельного картона

912 67

TG-061710-15A

072510.03-15

-R

11362-R

14088-

—
—
—

Жесткая гидроизоляционная мембрана из полиэтилена или полистирола

-15

CCMC-TG-072510.03-15

912 -56

TG-071326.02-15

119.03

913

Металлические балки Posi-Strut®

57 00 910 Система остекления балкона

-9912 R

Металлическая кровельная черепица Matterhorn и Presidio

—

CAN / ULC-S706-09, тип 1, класс 2, CAN / ULC-S706-09, тип 2, класс 2

09799-L

CertainTeed Blowing Insulation

CAN / ULC-S702-09, тип 5

09217-L

Climatizer Plus
Homecare
Mister Insulation
Weathershield ™

CAN / ULC-S703-09, тип 1

08774-L

CAN / ULC-S703-09, тип 1

08433-L

CAN / ULC-S704-11, тип 3, класс 1

08384-L

CSA-S347-14

08251-L

Pro-Cell
RONA Eco
Thermoshield

913 07 21 23 9123

CAN / CGSB-11.3-M87, тип 5, CAN / CGSB-11.5-M87

09582-L

CAN / ULC-S704-03, тип 1, класс 1

10617-L

Louiseville Speciality Fibreboard

CAN / ULC-S706-09, тип 1, класс 1, CAN / ULC-S706-09, тип 1, класс 2, CAN / ULC-S706-09, тип 2, класс 1 , CAN / ULC-S706-09, тип 2, класс 2

09521-L

Канадская металлическая изоляция для зданий
CertainTeed Fiber Glass Building Insulation
Golden Glow Residential Fiber Glass Insulation
UFA Residential Изоляция из стекловолокна

CAN / ULC-S702-09, тип 1

06541-L

Gentek Building Products Limited

CAN / CGSB-41.24-95

09232-L

CAN / ULC-S703-09, тип 1

10706-L

Papiers Couchés d’Atlantic Ltée Papers Ltd. / Atlantic Coated Papers Ltd.

Scutan Reflective Foil Vapor Barrier

07 20 00, 07 26 10

06419-L

Premium Exterior Building Products

CAN / CGSB-41.24-95

09218-L

Global Insulation
Weathershield Целлюлозная изоляция

CAN / ULC-S703-09, тип 1

1047141580

07 50 00, 07 50 00, 07 50 00, 07 53 23, 07 53 23, 07 53 23

05650-L

PINK® FIBERGLAS® Изоляция

CAN / ULC-S702-09, тип 1

04888-L

STYROFOAM ™ HIGHLOAD ™ 40
STYROFOAM ™ Сердечник панели 60
STYROFOAM ™ Торговая марка PERIMATE ™
STYROFOAM ™ Торговая марка ROOFMATE ™
STYROFOAM ™ HIGHLOAM ™
STYROFOAM ™ HIGHLOAM ™ 60 STYROFOAM ™
STYROFOAM ™
Сердцевина панели STYROFOAM ™ 30
Сердечник панели STYROFOAM ™ 40
STYROFOAM ™ SM
Заготовки STYROFOAM ™ Tech-Crete

CAN / ULC-S701-11, тип 4

13655

Elastochem ^® 500
Home Foam

CAN / ULC-S712.1: 2017

14128-L

CAN / ULC-S712.1: 2017

14111-L

TLR-001 Смешанная адгезивная система CS

14103-L

LOCTITE® HB X- Line PURBOND® с LOCTITE® PR-3105 PURBOND® Primer

06 05 23.02

LOCTITE®

CAN / ULC-S705.1-15

14097-L

Теплоизоляция из пенополистирола Superform

CAN / ULC-S701-11, тип 1, CAN / ULC-S701-11, тип 2, CAN / ULC -S701-11, тип 3

14087-L

CAN / ULC-S705.1-15

14084-L

CAN / ULC-S704-11, тип 2 , Класс 2

14082-L

CSA O112.9-10

14137-L

Wayne Building Products Inc.

CAN / CGSB-93.4-92

14135-L

ISOGARD ™ CG
ISOGARD ™ GL

CAN / ULC-S704-11, тип 3, класс 2 , CAN / ULC-S704-11, тип 3, класс 3

14140-L

CAN / ULC-S705.1-15

11252-L

Super Pink R выдувная шерсть

CAN / ULC-S702.1: 2014, поправка 1, тип 5

13625-L

07 50 00, 07 52 00

14133-L

Канадское оборудование для распыления уретана (CUSE)

14141-L

SOPRA-SPF 202
SOPRA-SPF 202 LT

CAN5.1-01, поправка 1 и 2, тип 2, CAN / ULC-S705.1-15

13020-L

Стеклянная термоизоляция и рулонная изоляция

CAN / ULC-S702 -09, Тип 1

13019-L

Смолы серии Cascophen® 9000 (от D до L)

CSA O112.6-M1977 (R2006)

07 27 10.02

13418-L

CSA-S347-14

13410-L

CAN / ULC-S70362-09, Тип 1

07 90 00, 07 92 10

13237-L

APA — The Engineered Wood Association

Ободная доска Fiber Strong® — класс B1
Fiber Strong ® Ободная доска — сорт B2
Ободная плита Fiber Strong® — Сорт C1
Rim Board Fiber Strong® — Сорт C2

ANSI / APA PRR 410-2016, класс B1, ANSI / APA PRR 410-2016, класс B2, ANSI / APA PRR 410-2016, класс C1, ANSI / APA PRR 410-2016, класс C2

14034-L

CAN / ULC-S701-11, тип 3

14033-L

CAN / ULC-S 11, тип 3

14022-L

CAN / ULC-S702-09, тип 5

12984-L

Legerlite SM
Legerlite 912 912
Legerlite 912 тип I62 CAN / ULC-S701-11, тип 1

12982-L

TERRAFOAM® тип 1
TERRAFOAM® тип 2

CAN / ULC-S701-11, тип 1, CAN / ULC-S701-11, тип 2

12917-L

Смола Cascophen® FJ, серия 3010-3040 с Cascoset® FM-74 00
Смола Cascophen® FJ серии 3020-3040 с Cascoset® FM-7340

CSA O112.7-M1977 (R2006), тип 1

13404-L

CAN / ULC-S702-09, тип 5

13393-L

Comfort QUIK
Comfort -THERM ™
THERMAL 3Ht

CAN / ULC-S701-05, тип 1

13385-L

Реставрация внешней облицовки столярных изделий

CAN / CGSB-41.24

13222-L

Multi-Max® FA-3 Изоляция из пенополиизоцианурата

CAN / ULC-S704-03, тип 2, класс 2, CAN / ULC-S704-11, тип 2 , Класс 2

13218-L

CAN / ULC-S701-05, тип 2

14015-L

JELD-WEN Components Division

c Обработанная композитная внешняя отделка

CAN / CGSB-11.3-M87, тип 5

14014-L

CAN / ULC-S701-11, тип 3

14012-L

07 50 00, 07 5467 19

12911-L

Изоляция из натурального волокна, тип 1

CAN / ULC-S703-09, тип 1

12895-L

ISO R PLUS премиум
ISOCLAD 900
ISOFIX 160
ISOFLOT
ISOLOFOAM HD 160
ISOLOFOAM HD 20
ISOLOFIX Тип 2
ISOLOFOAM XHD 200
ISOPENTE Тип 2
ISOPREMIUM 160
ISOPREMIUMOR
ISOPREMIUMOR 180

Premium 180

iFLEXFOAM 160

CAN / ULC-S701-05, тип 2, CAN / ULC-S701-11, тип 2

13384-L

Naturetech® Enginee красный деревянный сайдинг

CAN / CGSB-11.3-M87, тип 5, CAN / CGSB-11.5-M87

13381-L

TSX 8500 Теплоизоляционная плита из полиизоцианурата
TSX 8510 Теплоизоляционная плита из полиизоцианурата
Изоляция из термоизоляционного полиизоцианурата поливинилхлорида
® Плата

CAN / ULC-S704-11, тип 1, класс 1, CAN / ULC-S704-11, тип 2, класс 1

13217-L

07 21 00, 07 21 13, 07 21 13,13

13213-L

Смолы серии Cascophen AG-5600Q (от 5600Q до 5695Q)

CSA O112.7-M1977 (R2006), тип 1

13206-L

Sure-Weld ™ TPO — кровельная мембрана

07 50 00, 07 54 23

62 14011-L

07 50 00, 07 54 19

14007-L

Logix Insulated Concrete Forms Ltd.

CAN / ULC-S701-11, тип 2, CAN / ULC-S701- 11, тип 3

12894-L

ISOFOIL
ISOLOFOAM тип 1
ISOPENTE тип 1
ISOPREMIUM 100

CAN / ULC-S701 / ULC, тип 1 -S701-11, тип 1

12851-L

Owens Corning AttiCat ™ стекловолоконная изоляция со свободным заполнением
Owens Corning PROPINK®

CAN / ULC-S70262-09, тип 5 915

12888-L

CSA-S347 -14

13372-L

Смолы серии Cascophen AG-5600 (от 5600Q до 5635Q)

CSA O112.9-10

13348-L

UltraPly ™ TPO
UltraPly ™ TPO Flex Adhered
UltraPly ™ TPO Platinum ™
UltraPly ™ TPO SA

07 50 00, 23

13326-L

CSA-S347-14

13202-L

P2000 Система MP изоляции
P2000 Система изоляции RPR
P216 913 WPR
P216 915 CAN / ULC-S701-11, тип 1

13192-L

Bakelite® PF-104
Cascophen® BCW 2021/2022 Смолы серии LVL

CSA O112.10-08- (R2013)

13188-L

ENERFOIL Пенополиизоциануратная изоляция

CAN / ULC-S704-11, тип 1, класс 1

Logix Insulated Concrete Forms Ltd.

CAN / ULC-S701-11, тип 1, CAN / ULC-S701-11, тип 2, CAN / ULC-S701-11, тип 3

12838-L

CAN / ULC-S701-11, тип 2

12836-L

Thermolite (Legerlite Type 2 EPS)

CAN / ULC-S701-11, Тип 2

12837-L

CAN / ULC-S701-05, Тип 1

13318-L

Стабилизированная целлюлоза Applegate Изоляция типа 2

912 -S703-09, тип 2

13317-L

CA N / ULC-S701-05, тип 3

13312-L

Sure-Flex ™ KEE-HP
Sure-Flex ™ PVC

07 50 00, 07 54 19

13186-L

HP Recovery Board
Structodek® High Density Roof Board

CAN / ULC-S706-02, тип 2, класс 1, CAN / ULC-S706-02, тип 2 , Класс 2

13185-L

KP Building Products Ltd.

Cedar Creek ™
Harbor Ridge ™
Harbour Ridge ™ Rustic
Hardwood Valley II
Northern Star®
Orion
TimberCrest®
TimberCrest® Plus
Waterford®

™

WestPo

CAN / CGSB-41.24-95

13697-L

Insulthane ^® Extreme ccSPF

CAN / ULC-S705.1-01, поправка 1 и 2, тип 2, CAN / ULC-S705.1-15

13695-L

07 50 00, 07 54 19

13682-L

TempControl® маты из минерального волокна

CAN / ULC-S702-09, тип 1

12737-L

07 21 13.19

12714

D4 Coloniale

D4 Horizon

Dutchlap 4

Dutchlap 5

CAN / CGSB-41.24-95

12739-L

CAN / ULC-S702-09, тип 1

13308-L

APA — Engineered Wood Association

LP® SolidStart® OSB Rim Board Grade B2
LP® SolidStart® OSB Rim Board Grade C1
LP® SolidStart® OSB Rim Board Grade C2

ANSI / APA PRR 410 -2016, класс B1, ANSI / APA PRR 410-2016, класс B2, ANSI / APA PRR 410-2016, класс C1, ANSI / APA PRR 410-2016, класс C2

13680-L

07 50 00, 07 54 19

13671-L

Grace Ice and Water Shield HT

07 50 00, 07 52 00

13670-L

Щит для льда и воды Grace

07 50 00, 07 52 00 912 62

12722-L

GreenGuard®-CM
GreenGuard®-DC
GreenGuard®-SB
GreenGuard®-SL
GreenGuard®-SLX
GreenGuard®LG-CM
GreenGuard®LG-CM
®LG-DC
GreenGuard®LG-SB
GreenGuard®LG-SL
GreenGuard®LG-SLX

CAN / ULC-S701.1: 2017, тип 4

12642-L

Johns Manville Canada Inc.

Изоляция выдувной шерсти для чердака
Johns Manville Climate Pro

CAN / ULC-S702- 09, тип 5

12464-L

ACFoam® CrossVent®
Основание для ногтей ACFoam®
ACFoam®-II

CAN / ULC-S704-11, тип 3, класс 3

13299-L

Мембрана Duro-Last® 50 мил
Мембрана Duro-Last® 60 мил

07 50 00, 07 54 19

13293-L

07 50 00, 07 54 19

13184-L

Lastobond 195
Защитная пленка для карнизов Lastobond

07 50 00, 07 52 00

CAN / ULC-S701-11, тип 3

13162-L

Изоляция из натурального волокна, тип 2

07 20 00, 07 21 23.01

13654-L

ANSI / APA PRG 320-2012, класс E1

13639-L

CAN / CGSB-15 7.2-94, Am 1, тип 1

13638-L

ISOLOFOAM HD30
ISOLOFOAM HD40
ISOLOFOAM тип 3
ISOLOFOAM XHD 300
ISOLOFOAM XHD 400
ISORAD V2 30016
ISORAD V2 30016
iSORAD V2 30016
iSORAD V2 30016
iSo ULC-S701-05, тип 3, CAN / ULC-S701-11, тип 3

12456-L

CAN / ULC-S701-11, тип 2

12455-L

CAN / ULC-S701-11, тип 1

12427-L

Johns Manville Canada Inc.

Manville Blowing Wool Rich-R

CAN / ULC-S702-09, тип 5

13291-L

Cascophen® IJ-2000 (IJ-2025 to IJ -2050) смолы серии

CSA O112.7-M1977 (R2006), тип 1

13288-L

COLPHENE 1500
Resisto Basic Membrane
Resisto HR Cap Рукоять HR GR

CGSB 37-GP-56M-1985, Type 1a, Class A, Grade 1, CGSB 37-GP-56M-1985, Type 2a, Class C, Grade 1

13141-L

CAN / ULC-S702-09, тип 5

13131-L

Quali-T-Fab Division de Quali-T-Groupe ULC

Quali-T-Fab — Модель 1824
Quali-T-Fab — Модель 30108
Quali-T-Fab — Модель 30120
Quali-T- Fab — Модель 3096
Quali-T-Fab — Модель 35108HD
Quali-T-Fab — Модель 35120HD
Quali-T-Fab — Модель 35120SHD
Quali-T-Fab — Модель 35144SHD
Quali-T- Fab — Модель 3596HD

13104-L

CAN / ULC-S704-11, тип 1, класс 1

13627-L

704- ULC-S 11, тип 1, класс 3

13626-L

ICP Adhesives & Sealants, Inc.

Fast Foam Extreme Sealant
Fast Foam Fireblock
Fast Foam Window and Door Sealant
Handi-Foam Black Sealant
Handi-Foam Extreme
Handi-Foam Extreme Window and Door
Handi-Foam Fireblock
Handi-Foam HC Foam Sealant (версии Gun Foam и Straw Foam)

07 27 10.02

12426-L

DuroFoam 25
PlastiSpan 25
PlastiSpan 25
PlastiSpan 40
PlastiSpan M-30
PlastiSpan M-40
PlastiSpan M28

CAN / ULC-S701-11, тип 3

12425-L

913uro15

am PlastiSpan 20

PlastiSpan HD

PlastiSpan HD, тип 2

PlastiSpan M24

CAN / ULC-S701-11, тип 2

12424-L

DuroFoam
PlastiSpan
PlastiSpan EFS
PlastiSpan, тип 1

CAN / ULC-S701-11, тип 1

13276-L

CAN / ULC-S701-05, тип 1

13274-L

ISO 95+ GL Polyiso Изоляция

CAN / ULC-S704-03, тип 1, класс 3

13074-L

Enerfoam
GREAT STUFF PRO ™ Зазоры и трещины
GREAT STUFF PRO ™ Pestblock

STUFF PRO ™ Окно и дверь

GREAT STUFF ™ Заполнитель больших зазоров
GREAT STUFF ™ Fireblock
GREAT STUFF ™ Зазоры и трещины
GREAT STUFF ™ Многоцелевой черный
GREAT STUFF ™ Pestblock
GREAT STUFF ™ Pestblock ™ один
GREAT STUFF ™ Window & Door

CAN / ULC-S710.1-11, класс 2

13069-L

EcoBatt® Insulation
Standard Batt Insulation

CAN / ULC-S702-09, Type 1

13058-L

ENRGY 3®
ISO-3 ™
R-Panel ™
Конический ENRGY 3®
Конический ISO-3 ™
Конический ValuTherm ™
ValuTherm ™

CAN / ULC-S704 -11, тип 2, класс 3

13620-L

Resisto LB1236
Resisto LB1244
TRI-BUILT Sand-R SA 44 Подложка
TRI-BUILD Sand-R Подкладка
WSIW195
WEATHERSHIELD WSIW225

07 50 00, 07 52 00

13610-L

Marshall Stamping Company

13607-L

CAN / ULC-S704-11, тип 2, класс 2, CAN / ULC-S704-11, тип 3, класс 2

12423-L

ACFoam®-III
EnergyShield CGF®
Stucco-Shield® II

CAN / ULC-S704-11, тип 2, класс 3

12422-L

ACFoam® Supreme
EnergyShield®

CAN / ULC-S704-11, тип 3, класс 1

12413-L

IKO ArmourGard ™

Ice and Water Protector

IKO GoldShield ™ Ice and Water Protector

07 50 00, 07 52 00

13273-L

CSA A123.22-08, тип I

13271-L

CAN / ULC-S701-05, тип 2

13266-L

FullForce ™
RubberGard ™ EcoWhite
RubberGard ™ EcoWhite ™ EPDM PT
RubberGard ™ EcoWhite ™ Platinum ™ EPDM
RubberGard ™ EcoWhite ™ Platinum ™ EPDM PT
RubberGard ™ LSFR PT
RubberGard ™ низкоуглеродистый огнестойкий (черный)
RubberGard ™ Max ( Усиленная) Мембрана EPDM
Мембрана RubberGard ™ Max PT
Платина RubberGard ™
Платина RubberGard ™ PT

ASTM D4637 / D4637M -13, тип I

13057-L

p Смолы серии RS254C-E

CSA O112.7-M1977 (R2006), тип 1

13054-L

Cascophen® LT-5210 (от D до Q) Смола с отвердителем Cascoset® FM-7340
Cascophen® LT-5210 (от Q до V) Смола с отвердителем Cascoset® FM-7400

CSA O112.7-M1977 (R2006), тип 1

13051-L

Cascophen® LT-5210 (от D до Q) смолы

CSA O112.7-M1977 (R2006), тип 1

13050-L

Cascophen® G-1260-A Смола

CSA O112.7-M1977 (R2006), тип 1

13605-L

CAN / CGSB-11.3-M87, тип 5

13601-L

Atlas Roofing Division компании Atlas Roofing Корпорация

Atlas EPS ThermalStar®
Atlas EPS ThermalStar® EWG ™ EIFS

CAN / ULC-S701-11, тип 1, CAN / ULC-S701-11, тип 2

12244-L

Архитектурный
Кедр
Поместье
Подмастерье
Жилой
Royal® Crest
Royal® Woodland

CAN / CGSB-41.24-95

12198-L

Panneau de revêtement extérieur MSL, noir

CAN / ULC-S706-09, тип 2, класс 3, класс 1

Johns Manville Canada Inc.

Стандартная изоляция из стекловолокна Johns Manville

07 21 13,19

13265-L

RubberGard16 EP
Мембрана RubberGard ™ Max PT

07 50 00, 07 53 23

13124-L

Alpine Systems Corporation

CSA-S347-14

Alpine Systems Corporation

CSA-S347-14

14081-L

ASTM D6878 / D6878M-11 a

14078-L

Airmetic® SOYA HFO
Heatlok® SOYA HFO
Polar Foam SOYA HFO

CAN / ULC-S705.1-15

14074-L

WeatherBOND EPDM
WeatherBOND Неармированный EPDM
WeatherBOND Армированный EPDM
WeatherBOND Белый EPDM

ASTM D4637 / D D4637 / D4637M-15, тип II

13600-L

Touch N Foam Professional
Touch N Seal Spray Foam

CAN / ULC-S711.1-11, класс I

13591-L

Подразделение Ashland Performance Materials, Ashland Inc.Группа строительных строительных клеев

ISOSET® WD3-A322 с CX-47

CSA O112.10-08

13586-L

LOCTITEBON HB E-Line

06 05 23.02

13522-L

CSA O112.9-10

13521-L

CAN / ULC-S70162 9, Тип 1 915

13520-L

PF-200 E84 Пена для распыления класса I
Пена для распыления PF-600 E84 класса I

CAN / ULC-S711.1-05, класс I

12182-L

Alpine Systems Corporation

CSA-S347-14

13270-L

CSA-S34780

11996-L

CSA-S347-14

10319-L

CSA-S347-14

14070-L

Изоляция

CAN / ULC-S702-09, тип 5

14063-L

Кровельные материалы EverGuard Extreme® TPO
Кровельные изделия EverGuard® TPO

07 50 23

14062-L

Comfort-R
Quik-Therm ™
Thermal 3Ht

CAN / ULC-S701-11, тип 3

13580-L

07 50 00, 07 54 23

13575-L

07 50 00, 07 53 23

13574-L

19 50 00,

13513-L

Подразделение Ashland Performance Materials, Ashland Inc.Группа строительных строительных клеев

CSA O112.10-08

13512-L

Ashland Performance Materials Division компании Ashland Inc. Группа строительных строительных клеев

CSA O112.10-08

13511-L

Ashland Performance Materials Division компании Ashland Inc. Группа строительных строительных клеев

CSA O112.10-08

13484-L

Commercial Thermal Solutions, Inc. dba Tiger Foam®

CAN / ULC-S711.1-11, класс I

13264-L

CSA O112.6-M1977 (R2006)

13263-L

Заглушка SBS
SBS FR Заглушка
SBS PolyBase

SBS Premium

SBS 21 Premium FR62

07 50 00, 07 50 00, 07 52 00, 07 52 00

14061-L

CAN / ULC-S702-09, тип 1, CAN / ULC-S702-14, тип 1

14060-L

FireSpan® 40
FireSpan® 90
RainBarrier® 45
RainBarrier® HD
Thermafiber® Safing
VersaBoard® 35
VersaBoard® 4016

VersaBoard® 40

VersaBoard® 80

C AN / ULC-S702-14, тип 1, CAN / ULC-S702-14, тип 3

14059-L

Fire & Sound Guard ™
Thermafiber® SAFB ™
Thermafiber® UltraBatt ™

CAN / ULC-S702-14, тип 1

13573-L

CAN / ULC-S702-09, тип 1

13570-L

900 900 Climaguard

Enviroshield

Lastobond Pro HT-N

Lastobond Pro HT-S

Lastobond Shield

Lastobond Shield HT

CSA A123.22-08, тип I

13566-L

CAN3-A93-M82, тип B

13460-L

H-экран
H-экран CG

900 H-Shield F

Xci 286
Xci CG
Xci CG (класс A)
Xci Class A
Xci Foil
Xci Foil (Class A)

CAN / ULC-S704-11, Type 1, класс 3, CAN / ULC-S704-11, тип 2, класс 1, CAN / ULC-S704-11, тип 3, класс 1, CAN / ULC-S704-11, тип 3, класс 2

13255-L

Northern White Blowing Wool

CAN / ULC-S702-09, тип 5

13252-L

Cascomel® 4720
5016
Wonderbond

CSA O112.9-04

14058-L

ДВП St-Laurent сайдинг

CAN / CGSB-11.5-M87

14057-L

Pacific-L

Resibond GP 475CXX
Resibond GP 500CXX

CSA O112.9-10

14048-L

Ultra HT Wind and Water Seal

14042-L

Best-Bond PRF-5103
Best-Bond PRF-5103W

CSA O112.9-10

13548-L

CAN / ULC-S701-11, тип 1, CAN / ULC-S701-11, тип 2

13536-L

CSA O112 .9-10

13533-L

CSA O112.9-10

13457-L

Comfort-R
QUIK-THERM ™
THERMAL21 3Ht

CAN / ULC-S701-05, тип 2

13455-L

ICP Adhesives & Sealants, Inc.

Двухкомпонентная пена для спрея Handi-Foam®

07 20 00, 07 27 00

13248-L

APA — The Engineered Wood Association

Класс B1
Класс B2
Класс C1
Класс C2

ANSI / APA PRR 410-2016, Grade A, ANSI / APA PRR 410-2016, Grade B1, ANSI / APA PRR 410- 2016, класс B2, ANSI / APA PRR 410-2016, класс C1, ANSI / APA PRR 410-2016, класс C2

14041-L

ANSI / APA PRG 320-2012, класс E1, ANSI / APA PRG 320-2012, Grade E2, ANSI / APA PRG 320-2012, Grade E3, ANSI / APA PRG 320-2012, Grade V1, ANSI / APA PRG 320-2012, Grade V2

13526-L

CAN / ULC-S701-11, тип 3

13524-L

CAN / ULC-S701-11, тип 1, CAN / ULC-S701-11, тип 2, CAN / ULC-S701-11, тип 3

13447-L

CAN / ULC-S711.1-11, Класс I

13431-L

FOAMULAR® C-200
FOAMULAR® Cel-Lok®
FOAMULAR® CodeBord®
FOAMULAR® Gridboard®

900®15 FOAMULAR® Half Дюйм

FOAMULAR® Insulpink®
FOAMULAR® Insulpink®
FOAMULAR® NGX ™ C-200
FOAMULAR® NGX ™ Cel-Lok®
FOAMULAR® NGX ™ CodeBord®
FOAMULAR® NG FOAMULAR® NGX ™ Half-Inch
FOAMULAR® NGX ™ Thermapink®
FOAMULAR® NGX ™ Thermapink®

CAN / ULC-S701.1: 2017, тип 3

13430-L

Foamular® 350
Foamular® C-300
ProGuard ™

07 21 00, 07 21 13, 07 21 13,13

13238-L

APA — The Engineered Wood Association

ANSI / APA PRR 410-2016, класс B1, ANSI / APA PRR 410-2016, класс B2, ANSI / APA PRR 410-2016 , Марка C2

14035-L

Клеи и полимеры Franklin

CSA O112.10-08, CSA O112.9-10

13031-L

Целлюлозная изоляция North Star

CAN / ULC-S703-09, тип 1

13027-L

CAN / ULC-S701-11, тип 2

13026-L

CAN / ULC-S701-11, тип 1

13669-L

RubberGard ™ EcoWhite ™ EPDM PT-мембрана
RubberGard ™ EcoWhite ™ Platinum ™ EPDM мембрана
RubberGard ™ EcoWhite ™ Platinum ™ EPDM PT-мембрана

07 50 00, 0712 53 23

LP® SmartSide® Lap
LP® SmartSide® Panel
LP® SmartSide® Вертикальный сайдинг

CSA O437.0-93, класс O2

11814-L

Цельный виниловый сайдинг Kaycan

CAN / CGSB-41.24-95

11479-L

915 20

Hal-Tex 30

Hal-Tex 60

Hal-Tex Cor-Ply

Hal-Tex Rainboard

Vaporex

CAN / CGSB-51.32-M77

11420-L

Deckmate ™ Plus
Deckmate ™ Plus FA
STYROFOAM Ultra SL
STYROFOAM ™ CLADMATE ™ CM20
STYROFOAM ™ Cavitymate Ultra
STYROFOAM ™ Cavitymate ™

STYROFOAM ™ Cavitymate ™

STROYMATE ™

STROYMATE ™

STROYMATE ™

STROYMATE ™ Панель STROYMATE ™

STROYMATE ™

STYROSPAN ™

CAN / ULC-S701-11, тип 3

11170-L

Quali-T-Fab Division de Quali-T-Groupe ULC

Quali-T-Fab — Модель 2436
Quali-T-Fab — Модель 3050
Quali-T-Fab — Модель 5080
Quali-T-Fab — Модель 6090

CAN / CGSB-7.2-94, тип 1

10976-L

Lexcan Hi-Flex EPDM-мембрана

07 50 00, 07 53 23

12044-L

CAN /

ULC-S706-09, Тип 2, Класс 3, Уровень 1, CAN / ULC-S706-09, Тип 2, Класс 4, Уровень 1

12018-L

Изоляция COMFORTBATT® для жилых помещений
ROCKWOOL PLUS

CAN / ULC-S702-09, тип 1

14178-L

CAN / ULC-S705.1-15

14153-L

Wayne Building Products Inc.

CAN / CGSB-93.4-92

14149-L

SOPRA
SOPRA-XPS 20
SOPRA-XPS 30
SOPRA-XPS 35
SOPRA-XPS 40
SOPRA-XPS 60

CAN / ULC-S701.1: 2017, тип 3, CAN / ULC- S701.1: 2017, тип 4

14147-L

CAN / ULC-S703-09, тип 1

14437-L

Firestone PVC KEE Membrane
Firestone PVC KEE Membrane
Firestone PVC KEE Membrane
Firestone PVC KEE Membrane ПВХ мембрана KEE XR
ПВХ мембрана Firestone
ПВХ мембрана Firestone XR

07 50 00, 07 54 19

14430-L

06 05 23.02

13306-L

Therm-O-Barrier
Therm-O-Light (тип 2)
Therm-O-Spray

14384-L

Elastobase Poly
Elastoflex S6 G FR
Elastoflex SAP
Elastoflex SAP FR
Elastoshied TS G FR
Elastoshield TS G
Polyglass Elastoflex S6 G

CGSB 37-GP-Тип 56 2a, класс C, класс 1

14381-L

07 21 23

14373-L

GacoOnePass Low GWP F1880

9121-15, CAN / ULC ‑ S705.1-01, поправки 1, 2 и 3, тип 1

14298-R

Parex Standard WaterMaster CI

CCMC-TG-072413.01- 10B

07 24 13.01 :
Системы наружной изоляции и отделки (EIFS), класс PB

14307-R

Nichiha Premium Plank Siding

CC464 CC4 15

07 46 44.01 :
Системы облицовки с использованием наружных цементно-волокнистых древесно-стружечных плит

14323-R

CCMC-TG-074633.07-15

07 46 33.07 :
PVC Heavy Gauge

14338-R

Гипсовая система с покрытием Patrick

CCMC-TG-09.29.15-15

09 29 15 :
Винил-ламинат
16
Гипсовая плита 21 912

14342-R

PE Coextrusion WPC Decking

CCMC-TG-067315.01-15

06 73 15.01 :
Наружный настил из целлюлозно-полимерного композитного материала (полое поперечное сечение)

14366-R

Nichiha Architectural Wall Panel AWP-1818iha16 Архитектурная стеновая панель AWP-3030

CCMC-TG-074644.01-15

07 46 44.01 :
Системы облицовки с использованием наружных цементно-волокнистых древесно-стружечных плит

1462

15 1462

—

:
Панели с напряженной обшивкой (со структурными ребрами) для стен и крыш

Подложка

.0215

.0215 07 65 26.02 :
Акриловая полиолефиновая оболочка и самоклеящаяся планка

-TG15 CC -071326.02-15


Si-COAT® 422AB ™ — система воздушного барьера	CCMC-TG-072709.01-15	07 27 09.01 : Системы воздушных барьеров для наружных стен малоэтажных зданий
14382-R		Система изоляции каналов для смазки CL4FIRE Code-96 ™ (CL4 )	CCMC-TG-230719-15	23 07 19 : Изоляция трубопроводов HVAC
14142-R		SOPRA-SPF62 100 изоляционная оболочка	CCMC-TG-072510.13-15	07 25 10,13 : Пенополиуретан с низкой плотностью, наносимый распылением, теплоизоляционный материал, используемый в качестве изоляционной оболочки
14101-R			CCMC-T -067315.02-15	06 73 15.02 : Наружные настилы из пенопласта с твердым сердечником, покрытого ПВХ
14126-R		HP + ™ XR и XR-S Series Система воздушного барьера	CCMC-TG-072709.01-10, CCMC-TG-072709.01-15	07 27 09.01 : Системы воздушных барьеров для наружных стен малоэтажных зданий
14127-R		HP + ™ E и серия X — система воздушных барьеров	CCMC-TG-072709.01-10A, CCMC-TG-072709.01-15D	07 27 09.01 : Системы воздушных барьеров для наружных стен малоэтажных зданий
14136-R		элементы пола fermacell® / гипсоволокнистые плиты fermacell®	CCMC-TG-061626.02-15	06 16 26. 03 : Гипсокартонная подкладка для пола
14143-R			CCMC-TG-072709.02-15C33	910.02 : Материалы воздушного барьера
14145-R		American Original Shake and Scallop Siding	CCMC-TG-074633.04-15	07 46 33.04 : Полипропиленовый сайдинг
14148-R			CCMC-TG-072510.03-15
14150-R			CCMC6215	900 900 -09 06 73 15.06 : Наружные настилы из пенопласта с твердой сердцевиной, закрытые акриловой накладкой
13551-R		DECRA® Shake XD DECRA® Shingle Plus DECRA16 Shingle XD DECRA® Villa Tile	CCMC-TG-074113-15A	07 41 13 : Металлические кровельные панели
14204-R			CCMC-TG	07 46 50 : Сборные конструкции, бетонный кирпич / плитка, система внешней облицовки
14230-R			CCMC-TG-072119.06-10, CCMC-TG-072119.06-15	07 21 19.06 : Жесткая пенополиуретановая изоляция, наносимая распылением — однопроходная средняя плотность
14152-R	913ALL15 WALL15 CM01 (Радоновый контроль)	CCMC-TG-072623.01-15	07 26 23.01 : Распыляемая пенополиуретановая изоляция средней плотности (SPUF) для контроля почвенного газа (радона) под бетонными плитами- На земле
12420-R			CCMC-TG-072123.06-15
13549-R		SRP AirOutshield ™ — Мембрана для оболочки	CCMC-TG-072510.03-15
13677-R 913G62 900Y 900 Саморезы по дереву SWG ASSY® VG Plus	CCMC-TG-060523.14-15	06 05 23.14 : Саморезы по дереву
13687-R		CCMC-TG-334613.03-15	33 46 13.03 : Внутренняя дренажная система фундамента
13689-R			CCMC-TG-071416.01-10	07 14 16.01 : Холодная Жидкостная битумная мембрана для гидроизоляции стен фундамента
13690-R			CCMC-TG-067315.02-10	06 73 15.02 : Доски для наружного настила из твердого пенопласта с покрытием с ПВХ
13691-R		Винтовая свая Almita	CCMC-TG-316216.01-15A	31 62 16.01 : Напрессованные стальные сваи
14123-R			CCMC-TG-061710.02-15	06 17 10.02 Обшивка из композитного ДВП для несущих стен для противодействия боковым нагрузкам
14124-R		Kingspan GreenGuard® HPW	CCMC-TG-072510.03-15	.03 : Обшивка, мембрана, сапун
14125-R			CCMC-TG-060523.08-15	06 05 23.08 : Подкладка для OS16B и вафли 921
14122-R	Ghent Construction Ltd. / Mascore Inc.	G10 Pile / M2 Винтовые сваи	CCMC-TG-316216.01-15C	31 62 16.01 : Стальные сваи с буртиком
13657-R		J-DRain Wrap (гидроизоляция)	CCMC-TG-071119.01-10	1910.01 : Жесткая гидроизоляционная мембрана из полиэтилена или полистирола
12886-R			CCMC-TG-074665-10	07 46 65 : Система облицовки с использованием бетонной плитки каркас с металлическими соединителями)
12892-R		Typar ^® CertaWrap ™ Typar ^® HouseWrap	CCMC-TG-072510.03-15	07 25 10.03 : Оболочка, мембрана, сапун
12904-R	Sundre Forest Products Inc. Дочерняя компания West Fraser Mills Ltd.		CCMC-TG-061710.01-10	06 17 10 : Строительный композит
12913-R		Adex-RS / Adex-VCA / Ade16	CCMC-TG-072413.01-10A	07 24 13.01 : Системы внешней изоляции и отделки (EIFS) Класс PB
13353-R			CCMC-TG-316216.01-15C
13354-R	Polycrete International Inc.	Polycrete® Big Block 1600	CCMC-TG-031119.01-15C	03 11 19.01 : Модульные опалубки из пенополистиролбетона
13355-R			CCMC-TG-061216.01-15B
13356-R			CCMC-TG-072709.02-15A	07 27 09.02 : Воздушные барьеры
13378-R		DecKorators и морская композитная палубная доска из дерева / пластика	CCMC-TG-067314.01-10	06 73 14.01 : Деревянный термопластический композитный пиломатериал для наружного настила (сплошное поперечное сечение)
13692-R			CCMC-TG-074640-15	900 07 46 40 : Облицовка из полиуретана высокой плотности
13693-R			CCMC-TG-061626.02-15	06 16 26.02 : Тип панели
13698-R			CCMC-TG-312113.15-15	31 21 13.15 : Плита Underslab EPS с каналами для вентиляции радона
14001-R		Pinkwood PKI 10, I-балки Pinkwood PKI 20, I -Стяжные балки Pinkwood PKI 23, двутавровые балки Pinkwood PKI 35 Plus, двутавровые балки Pinkwood PKI 40, двутавровые балки Pinkwood PKI 50, двутавровые балки	CCMC-TG-061733.01-15	06 17 33.01 : Сборные деревянные двутавровые балки
14003-R		FlashSealR® Foam Flashing Tape JointSealR® Foam Joint Tape	CCMC-TG14	CCMC-TG14 -0765
13659-R		WALLTITE® v.3 — Система воздушного барьера	CCMC709.01-15C	07 27 09.01 : Системы воздушных барьеров для наружных стен малоэтажных зданий
14095-R		Гидроизоляционная мембрана NUDURA®	07 13 26.02 : Самоклеящаяся листовая битумная мембрана для гидроизоляции ICF
14096-R		Wrapsulate® Пена Система воздушного барьера 912	CCMC-TG-072709.01-15B	07 27 09.01 : Системы воздушных барьеров для наружных стен малоэтажных домов
13665-R		Accuspan / Cap Accuspan Cap Solid Grooved Board Northernlite / Сплошная настилочная доска Northernlite Cap	CCMC-TG-067314.01-10	06 73 14.01 : Деревянный термопластичный композитный брус для наружного настила (сплошное поперечное сечение)
12935-R
FOAMULAR ^® CodeBord ^® Система воздушных барьеров (CABS)	CCMC-TG-072709.01-15A
12959-R			CCMC-TG-075113.01-15	07 51 13.01 : Полиэфирный кровельный войлок
129129 InsulROCK и PUCCS Системы внешней изоляции	CCMC-TG-072413.05-15	07 24 13.01 : Системы внешней изоляции и отделки (EIFS) Класс PB

15 12981

913-15 CCMC 221116-15A

950-1256 R

31 62 16.01 :
Стальные сваи с буртиком

-12 913 CCMMC

33 46 23.01 :
Системы дренажа фундаментных стен — мембраны с углублениями

Винил-ламинированный гипсокартон

914ID Specialty (компания DuPont)

	Isoclad® — воздушный барьер	CCMC-TG-072709.02-15D	07 27 09.02 : Материалы для воздушных барьеров
12987-R		Allura Lap Siding, Shapes Siding и Vertical Siding	CCMC-TG-0746 10	07 46 45.01 : Облицовка из армированного целлюлозой из волокнистого цемента
13380-R		Shingle Shingle ArrowLine и шифера ArrowLine 913 CC12 9123-15 913 CC15 07 41 13 : Металлические панели крыши
13387-R		Foamular® C-200 Cel-Drain	CCMC-TG-334613.02-12	33 46 13.02 : Системы дренажа фундамента
13390-R				07 21 19.03 : Полиуретан с распылением на месте, с открытыми порами Пенопласт (OPF) Теплоизоляция
13401-R	Shurtape Technologies, LLC		CCMC-TG-072520-10
13420-R 62		, NovikBrick, NovikShake® и NovikPlank Portsmouth ™ и Atlas Stone ™	CCMC-TG-074633.04-15	07 46 33.04 : Полипропиленовый сайдинг
14005-R	Mainline Backflow Products Inc.		CCMC-TG-076519.03-10	07 65 19.03 : Сборный полиэтиленовый фартук для герметизации отверстий в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, воздуховодов и электрических проходов в стеновой обшивке. Мембрана
14006-R		Aquatherm Advanced PP-R Pipe	22 11 16 : Трубопровод для бытового водоснабжения
14008-R			CCMC-TG-074646-15	07 46 61 : Системы Использование бетонного камня (устанавливается непосредственно на деревянную основу каркаса с помощью металлических соединителей)
14013-R			CCMC -TG-0 -10	09 29 30 : Сборная система изолированных панелей для подвала
13006-R			CCMC-TG-061710-15A		10 : Конструкционная композитная древесина
13011-R		Металлическая черепица MetalWorks® StoneCrest® и MetalWorks® AstonWood®	CCMC-TG-0741310-15 900 13 : Металлические кровельные панели
13016-R		Insulspan Система структурных изолированных панелей (SIP)	CCMC-TG-061216.01-15B	06 12 16.01 : Панели с напряженной обшивкой (со структурными ребрами) для стен и крыш
13032-R			CCMC-TG-061733.01-10	06 17 33.01 : Сборные деревянные двутавровые балки
13421-R	BASF Canada Inc. или BASF Canada	Лупранат M20 Лупранат M21 9FB CCMC-TG-060523.08-15	06 05 23.08 : Связующие для OSB и вафельного картона
13422-R		Knauf JetStream® MAX Стеновая система с раздувом Боковая стенка с выдуванием изоляции CCMC-TG-072126.02-15	07 21 26.02 : Система изоляции из дутого минерального волокна с сеткой для стен
13424-R			CCMC-TG-072510.03-15	07 25 10.03 : Оболочка, мембрана, сапун
13429-R		TandoStone® и TandoShake® 07/2006 912 -62- G13 CC 15	07 46 33.04 : Полипропиленовый сайдинг
14016-R			CCMC-TG-072113.31-15, CCMC-TG-072113.31-15	.31 : Вспомогательная плита из пенополиуретана (облицовка из металла или стекловолокна)
14017-R			CCMC-TG-061626.02-15	06 16 26.02 : Тип панели Подложка
14018-R		Притяжная лента 219-08 Лента для изоляции пароизоляции из полиэтилена	CCMC-TG-072520-10A
62 14019-R ZIP System® Оболочка и лента	CCMC-TG-072510.09-15	07 25 10.09 : Конструкционная панель OSB, ламинированная (на заводе) с оболочкой из мембраны
14129-R		CANAMOULD ™ Наружные молдинги CC12MC62 913 CC12MC TG-072413.04-15	07 24 13.04 : Архитектурная система наружной изоляции и отделки (EIFS) Формование
14134-R		Si-COAT® 422AB ™ — воздушный барьер	CCMC-TG-072709.02-15	07 27 09.02 : Материалы воздушного барьера
14130-R			CCMC-TG-072113.10-15A	07 21 13.10 : Подложка сайдинга (изоляционная)
13043-R		Строительная система Amvic (ICF)	CCMC-TG-031119.01-10	03 11 19.01 : -Полистиролбетонные формы
13053-R		Двутавровые балки P3 Joist® PJI-40 Двутавровые балки P3 Joist® PJI-60 Двутавровые балки P3 Joist® PJI-80	CCMC-TG-061733.01-15	06 17 33.01 : Сборные деревянные двутавровые балки
13059-R		Techno Pieux ™ / Techno Metal Post ™	CCMC16.01 -15A	31 62 16.01 : Стальные сваи с буртиком
13062-R			CCMC-TG-072413.01-15A	07 24 13,01 Системы изоляции и отделки (EIFS) Класс PB
13067-R			CCMC-TG-071416.01-10A	07 14 16.01 : Битумная мембрана с холодным нанесением жидкости для гидроизоляции фундаментных стен
13426-R	Jumpstart Consultants, Inc. HP GuardWrap® NXT HWHP-80A Строительная пленка	CCMC-TG-072510.03-15	07 25 10.03 : Оболочка, мембрана, сапун типа
	PALOPAQUE ™ (панели из поликарбоната и поливинилхлорида) PALRUF® (панели из поликарбоната и поливинилхлорида) PALSUN® (панели из поликарбоната и поливинилхлорида) SUNLITE® (панели из поликарбоната и поливинилхлорида ) SUNTOP® (панели из поликарбоната и поливинилхлорида) SUNTUF® (панели из поликарбоната и поливинилхлорида) 9 1262	CCMC-TG-074333-15	07 43 33 : Пластиковые панели стен и крыши
13452-R			CCMC-TG-071416.01-10	07 14 16.01 : Битумная мембрана с холодным нанесением жидкости для гидроизоляции фундаментных стен
13459-R			CCMC-TD-072131.03-15, CCMC-TG-072131 -10	07 21 31.03 : Системы фундаментных стен с материалом с низким коэффициентом излучения и сборкой воздушных пространств с опушкой
14023-R	CG Rainscreen Technologies Ltd.		CCMC-TG-072510.03-10	07 25 10.03 : Оболочка, мембрана, сапун
14024-R			CC12113-T	31 21 13.16 : Листовые полиэтиленовые барьеры для защиты от проникновения почвенных газов
14026-R			CCMC-TG-075419.01-15	07 54 19.01 : ПВХ листовая водонепроницаемая мембрана для настила (подвержена легкому пешеходному движению)
14027-R		Винтовая свая Roterra	CCMC-TG-316216.01-15C
14030-R		Insulthane® Extreme Air Barrier System	CCMC-TG-072709.01-10	07 27 09.01 : Системы воздушных барьеров для наружных стен малоэтажных зданий
14144-R			CCMC-TG-071416.02-15		07 14 16.02 : Холодная, наносимая распылением, двухкомпонентная эластомерная мембрана из полимочевины для гидроизоляции бетонных стен фундамента
14146-R			CCMC-TG-061733.01-15	33.01 : Сборные деревянные двутавровые балки
13068-R			CCMC-TG-071416.01-10	07 14 16.01 : Битумная мембрана для холодного жидкого фундамента для гидроизоляции
13092-R		Céramitech Tech 3500 Tech 5000 Tech 7000	CCMC-TG-061629.01-10	06 16 29.01 : Мат из синтетического волокна Акустическая подложка
13098-R		SUPERPRO Мембрана с углублениями (дренаж) SUPERSEAL Мембрана с углублениями (дренаж)
13099-R		SUPERSEAL Dimpled Membrane (гидроизоляция), SUPERPRO CC с уплотнением 912 CC (912) -071119.01-10	07 11 19.01 : Жесткая гидроизоляционная мембрана из полиэтилена или полистирола
13463-R			CCMC-TG-152915-10
13473-R			CCMC-TG-075610.02-15
13474-R		™ Открытая балка серии CCMC-912 TRIF ТГ-061753.01-10	06 17 53.01 : Открытые деревянные фермы для пола
13475-R		Enermax (звукоизоляция)	CCMC-TG-0	.01	09 81 13.01 : Звукоизолирующая древесноволокнистая плита
13479-R			CCMC-TG-072510.03-15
14031-R Компания	Tyvek® ThermaWrap ™ Изолированная защитная мембрана дыхательного типа	CCMC-TG-072510.08-15	07 25 10.08 : Нетканая изоляционная изоляционная мембрана из скрученного материала
14032-R		SR.Air ™ — Материал воздушного барьера	CCMC-T -072709.02-10A	07 27 09.02 : Материалы воздушного барьера
14036-R		DC 315 Вспучивающееся покрытие	CCMC-TG14

648

09 96 48.00 :
Вспучивающиеся покрытия в качестве термобарьера над уретановой изоляцией, напыляемой напылением

14038-R

MEGCRETe ™ MgO Board с использованием технологии MBP-IP

CCMC-TG-061673.00-15

06 16 73.00 :
Обшивка наружных стен плиты из хлорида магния

14039-R

Системы и устройства для спирального фундамента Ram Jack

CCMC-TG-316216.01-15E

31 62 16.01 :
Стальные сваи с уплотнением

14132-R

CCMC-TG-074646.01-15

46.01 Механически прикрепляемая цементная облицовка, армированная стекловолокном

13101-R

Система формовки изолирующего бетона Advantage

CCMC-TG-031119.01-15A

13102-R

Pieux Vistech — Postech Screw Piles Inc. -TG-316216.01-15B

31 62 16.01 :
Напрессованные стальные сваи

13103-R

Durex Cladlite
Durex Durex Equalite
Durex Insulite
Durex Panelite
Durex Quantum

CCMC-TG-072413.01-15B

07 24 13.01 :
Системы внешней изоляции и отделки (EIFS) Класс PB

13105-R

Enviroshake®
Enviroslate®

CC TG-073153.01-15

07 31 53.01 :
Композитные встряски из переработанного пластика

13486-R

CCMC-TG-060523.08-15

13487-R

CCMC-TG-061733.01-15

06 17 33.01 :
Сборные деревянные двутавровые балки

13488-R

AiRclad (Мембрана / изоляционная плита)

CCMC-TG-072510.06-15

07 25 10.06 :
Лицевая панель изоляционной оболочки

912

BASF Canada Inc.o / a BASF Canada

07 21 19.03 :
Полиуретановая пена с открытыми порами (OPF) для распыления на месте

13485-R

-TG-061710-15A

06 17 10 :
Строительный композит

14043-R

CCMC-TG-074633.07-15

Amvic Silverboard XS 0.7 шт.

CCMC-TG-072113.30-10, CCMC-TG-072113.30-15

07 21 13.30 :
Изоляция плит EPS с низкой плотностью для стен высокого класса

14045 R

Royal Celect Облицовка и вагонка Royal Celect

CCMC-TG-074634-15

07 46 34 :
Вспененный ПВХ прямого применения для внешней облицовки

Bluwood ™ (P-6980) Обшивка из пиломатериалов и фанеры, обработанных консервантами

CCMC-TG-060573.35-15

06 05 73,35 :
Обработка поверхности для повышения устойчивости деревянных изделий к плесени и гниению

13119-R

EIDCA Specialty Products Company (компания DuPont)

CCMC-TG-072510.03-15

07 25 10.03 :
Оболочка, мембрана, сапун

13121-R

Разъем для разделения нагрузки IBS2000 ™

CCMC-TG-061701.01-15

06 17 01.01 :
Перемычка для напольных систем

13125-R

Профнастил Trex® Transcend®

CCMC-TG-

4.0115

06 73 14.01 :
Древесина Термопластический композитный пиломатериал Наружный настил (сплошное поперечное сечение)

13118-R

EuroLite Shake®
EuroLite Slate®
EuroShake

EuroShake ®

CCMC-TG-074153-10

07 41 53 :
Переработанные резиновые панели крыши

13132-R

CCMC-TG-061733.01-10

06 17 33.01 :
Сборные деревянные двутавровые балки

13490-R

AiRclad (воздушный барьер)

CCMC709-15 CCMC-TG-072

07 27 09.02 :
Материалы воздушного барьера

13492-R

North American Specialty Products LLC

CCMC-TG-334613.04-10

33 46 13.04 :
Двойная опорная плита и система дренажной плитки

13494-R

Enermax ™ (теплоизоляция)

CCMC-TG-07213 -15

07 21 31.04 :
Фундаментные и высококачественные настенные системы с материалом с низким коэффициентом излучения и сборкой воздушных пространств с опушкой

13500-R

Fiberon® Horizon Decking
Fiberon® Horizon Decking
Fiberon® Horizon Decking
® Protect Advantage
Профнастил Fiberon®
Профнастил Fiberon® Symmetry ™

CCMC-TG-067314.01-10

06 73 14.01 :
Деревянный термопластический композитный брус для наружного настила (сплошное поперечное сечение)

14047-R

CCMC-TG-074633.04-15

07 46 33.04 :
Полипропиленовый сайдинг

14049-R

Wrapsulate ^® Изолирующая оболочка из пенопласта

CCMC-TG-072510.13-15

07 25 10,13 :
Пенополиуретан с низкой плотностью, наносимый распылением, теплоизоляционный материал, используемый в качестве изоляционной оболочки

14051-R

CCMC-TG -075419.01-10

07 54 19.01 :
Листовая водонепроницаемая настилочная мембрана из ПВХ (подверженная легкому пешеходному движению)

14053-R

Tema Technologies and Materials Srl

Isostud GEO T, Powerdrain Plus

CCMC-TG-334623.01-12

33 46 23.01 :
Системы дренажа фундаментных стен — мембраны с углублениями

14054-R

Fast 2K Deck Foam
Fast 2K Fence

31 23 23,13 :
Пенополиуретан для засыпки

13169-R

CCMC-TG-11 1

.01-15

13182-R

CCMC-TG-334623.01-12

33 46 23.01 16:

Дренаж фундаментной стены

13191-R

ChoiceDek®
Decking MoistureShield® Elite
MoistureShield® Essential Decking
MoistureShield® Vantage Decking

CCMC314.01-15

06 73 14.01 :
Деревянный термопластический композитный брус для наружного настила (сплошное поперечное сечение)

13193-R

Hubbell Power Systems, Inc. / AB. Chance Company

CHANCE Тип SS175 ВИНТОВАЯ СВАЯ

CCMC-TG-316216.01-15C

31 62 16.01 :
Стальные сваи с буртиком

CCMC-TG-075419.01-15

07 54 19.01 :
Листовая водонепроницаемая настилочная мембрана из ПВХ (подвержена легкому пешеходному движению)

13507-R

CCMC-TG-061710-15A

13508-R

Cedar Impressions — Полипропиленовый сайдинг

CCMC-TG-074633.04-15

07 46 33.04 :
Полипропиленовый сайдинг

13510-R

Legerclad (композитная плита EPS и обшивка мембраны)

CC25-TMC-T10

07 25 10.06 :
Лицевая изоляционная панель обшивки

13517-R

CCMC-TG-334619.10-15

33 46 19.10 :
Дренаж пола и дренаж перекрытия

14055-R

Ячеистый ПВХ сайдинг Kerrafront

CCMC-TG-074634.01-15

07: 34 34.01-15

07: 34 Облицовка стен из ПВХ

14056-R

CCMC-TG-061710-15A

06 17 10 :
Структурная композитная доска

80 14065- CCMC-TG-0

.01-15

09 81 13.01 :
Звукоизолирующая древесноволокнистая плита

14067-R

Теплоизоляция оболочки из вспененного материала Wrapsulate®

CCMC-TG-

06292-R

Hambro Пол-потолок в сборе

CCMC- ТГ-053113.01-15

05 31 13.01 :
Противопожарные и звуковые системы

13198-R

Система Blow-In-Blanket® (BIBS®) — Сухая

CCMC -TG-072126.02-15

07 21 26.02 :
Система изоляции из минерального волокна с сеткой для стен

13209-R

Дренажный канал (стандарт) CCMC-TG-334623.01-12

33 46 23.01 :
Системы дренажа фундаментных стен — мембраны с углублениями

13212-R

Специальная изоляционная система JM Spider® Plus

07 21 29.04 :
Изоляция из напыляемого минерального волокна в стенах деревянных каркасных конструкций

13216-R

CCMC1813-TG-06 .03-10

06 18 13.03 :
Клееный брус, изготовленный из ламинированных короткосиленных пиломатериалов с торцевыми соединениями

13519-R

Legerclad (материал воздушного барьера)

CCMC-TG-072709.02-15

07 27 00, 07 27 23

13529-R

CCMC-TG-221116-15A

22 11 16 :
Бытовое водоснабжение Трубопровод

13534-R

CCMC-TG-075419.01-15

13535-R

Nascor NJ10-12, двутавровые балки
Nascor NJh20-16, двутавровые балки
Nascor NJM10-18, двутавровые балки

CCMC- TG-061733.01-15

06 17 33.01 :
Сборные деревянные двутавровые балки

13543-R

CCMC-TG-061710-05

06 :
Строительный композит

14068-R

Система воздушных барьеров Demilec

CCMC-TG-072709.01-15

07 27 09.01 :
Системы воздушных барьеров для наружных стен малоэтажных зданий

14069-R

Metstar Diva, Slate, Shake, Tile, Tile 2 и DaVinci

CCMC-TG-074113-15A

07 41 13 :
Металлические панели крыши

14071-R

CCMC-TG14 9-1222510.03

07 25 10.03 :
Оболочка, мембрана, сапун

14072-R

WANNATE®PM-200
WANNATE®PM-200S

CCMC-TG-

06666-R

CCMC-TG-061653.01-15

06 16 53.01 :
Мембрана, обшивка, панель Тип сапуна

08675-R

CCMC-TG-061710-15A

06 17 10 :
Структурная композитная древесина

62 1024

DECRA® Shake

DECRA® Shingle Plus

DECRA® Tile

CCMC-TG-074113-15A

07 41 13 :
Металлические панели крыши

10475-R

Delta Building Products Ltd.

Алюминиевая кровельная черепица Delta

CCMC-TG-074113-10B

07 41 13 :
Металлические панели крыши

11161-R

06 17 10 :
Строительный композит

13230-R

Surround ™ HouseWrap
Typar.CA HouseMC TG

07 25 10.03 :
Обшивка, мембрана, сапун

13231-R

Surround ™ HouseWrap ─ Материал воздушного барьера
Typar.CA HouseWrap Материал барьера

CCMC-TG-072709.02-15A

07 27 09.02 :
Материалы воздушного барьера

13232-R

Stef Premium II / Stef Premium Drains Зеленый / Стеф Грин Плюс / Стеф Импермеа

CCMC-TG-072413.01-15A

07 24 13.01 :
Системы внешней изоляции и отделки (EIFS), класс PB

13240-R

Owens Corning PROPINK Система утепления стен

CC TG-072126.02-15

13243-R

07 21 19.03 :
Пенополиуретан с открытыми порами (OPF) для распыления на месте Теплоизоляция

13544

CCMC-TG-074633.05-15

07 46 33.05 :
Виниловый сайдинг, установленный на обшивке

13556-R

Supportworks® Helical Foundation Systems and Devices

CC-TG -15C

31 62 16.01 :
Стальные сваи с усиленным монтажом

13560-R

Colphene 3000, гидроизоляционная мембрана для фундамента, Membrane d’étanchéité de fondations 913 -TG-071326.01-10

07 13 26.01 :
Самоклеящаяся листовая битумная мембрана для гидроизоляции стен фундамента

13562-R

Colphene 1500, Базовая гидроизоляционная мембрана, мембрана d Основа

CCMC-TG-071326.01-10

07 13 26.01 :
Самоклеящаяся листовая битумная мембрана для гидроизоляции стен фундамента

62 14075-R

CCMC-TG-061613.01-15

06 16 13.01 :
Изоляционная деревянная обшивка в стенах Shearwall

14080-R

Colphene® ICF
ICF Foundation Membrane
Самоклеящаяся защита от атмосферных воздействий Мембрана

CCMC-TG-071326.03-15

07 13 26.03 :
Самоклеящаяся листовая битумная мембрана для гидроизоляции ICF

14083-R

Выхлопное отверстие

Вытяжное отверстие Cobra® Ridge Runner®

Вытяжное отверстие Cobra® Snow Country Advanced ™

Вытяжное отверстие Cobra® Snow Country ™

CCMC-TG-077226-15

62 14086-R 912

NewTechWood UltraShield®

CCMC-TG-067314.01-15

06 73 14.01 :
Деревянный термопластический композитный брус для наружного настила (сплошное сечение)

11402-R

Western Archrib A Division of 316291 Alberta Limited

912

CCMC-TG-061813.01-15

06 18 13.01 :
Расчетные свойства клееных балок

11518-R

CCMC-TG-061710.01-10

06 17 10.01 :
Структурная композитная древесина для стен, работающих на сдвиг

11955-R

205-02 Tuck® Contractors Лента для обшивки / DuPont ™ Tyvek® Tape

CCMC-TG-072520-10

12009-R

CCMC-TG-060523.08-15

06 05 23.08 :
Подкладки для OSB и вафельного картона 62

1585CW-P2 Лента для обшивки, 3M 8088, 1585CW-P2 Typar HouseWrap

CCMC-TG-072520-10B

13253-R

Компания специального назначения ( компании DuPont)

Tyvek® CommercialWrap® — Air Barrier Material ™

CCMC-TG-072709.02-10

07 27 09.02 :
Материалы воздушного барьера

13268-R

31 62 16.01 :
Стальные сваи с буртиком

9126

13272-R

Система утепления стен InsulSafe® XC

CCMC-TG-072126.02-15

07 21 26.02 :
Система изоляции из выдувного минерального волокна с сеткой для стен 912

13280-R

GreenGuard® MAX ™ / Lowe’s

CCMC-TG-072510.03-15

07 25 10.03 :
Оболочка, мембрана, сапун

13286-R

TEKTON MetroWrap
Typar® MetroWrap ™

CC15 -072510.03-15

07 25 10.03 :
Оболочка, мембрана, сапун

13565-R

Материал воздушного барьера Excel

CCMC709.02-15A

07 27 09.02 :
Материалы воздушного барьера

13568-R

CCMC-TG-334623.01-12

33 46 23.01 :
Фундамент Стена Дренажные системы — мембраны с углублениями

13569-R

Armadillo Composite Decking

CCMC-TG-067314.01-10

06 73 14.01 :
Деревянный термопластический композитный брус Наружный настил (сплошное поперечное сечение)

13579-R

CCMC-TG-334623.01-15

33 46 23.01 :
Стена фундамента Системы — Мембраны с углублениями

13581-R

CCMC-TG-0

-95

09 72 10 :
Стеновая гофрированная панель из ПВХ

CANAROCK Система легких готовых изолированных панелей

CCMC-TG-072413.02-15

07 24 13.02 :
Готовая система изолированных панелей

14089-R

Asahikoushin (Shanghai) CO. Ltd.

CCMC-TG- 067314.01-15

06 73 14.01 :
Древесина из термопластичного композитного бруса для наружного настила (сплошное поперечное сечение)

14090-R

CCMC15

06 73 14.01

14091-R

1/2 «HardieBacker, 1/4» HardieBacker EZ Grid и цементная плита HardieBacker 500 и подложка из цементной плиты HardieBacker 500 и Подложка

CCMC-TG-0

.04-15

09 28 13.04 :
Цементный картон

14092-R

DecKorators® Frontier

Decorators® Frontier ® Voyage
Композитные настилы SLS
Сверхлегкие композитные настилы

CCMC-TG-067315.04-15

06 73 15.04 :
Наружный настил из полипропиленового минерального композитного материала

12070-R

Icynene Classic ™ (LD-C-50)

07 21 19.03 :
Пенополиуретан с открытыми порами (OPF) для распыления на месте Теплоизоляция

12264-R

CCMC-TG-072510.03-10

07 25 10.03 :
Обшивка, мембрана, сапун

12266-R

Гидроизоляционная мембрана Platon

CCMC-TG-071119.01-15

12307-R

СОПРА-ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ СТЕНОВЫЕ СИСТЕМЫ

07 21 23.06 :
Целлюлозная изоляционная система с неплотным заполнением для стен

12344-R

CCMC-TG-072129.03-15

07 21 29.03 :
Стена из минерального волокна / целлюлозы с напылением с сеткой

12412-R

Двутавровые балки LP® SolidStart: LPI® 18
Двутавровые балки LP® SolidStart: LPI® 20Plus
Двутавровые балки LP® SolidStart: LPI® 32Plus
Двутавровые балки LP® SolidStart: LPI® 36
Двутавровые балки LP® SolidStart: LPI® 42Plus
Двутавровые балки LP® SolidStart: LPI® 450
Двутавровые балки LP® SolidStart: LPI® 52Plus
Двутавровые балки LP® SolidStart: LPI® 530
Двутавровые балки LP® SolidStart: LPI® 56

CCMC-TG-061733.01-15

06 17 33.01 :
Сборные деревянные двутавровые балки

13287-R

Southgate Manufacturing Inc.

ALMCAN Hurricane TieAN

Joist

Стропильная шпилька ALMCAN

CCMC-TG-060523.06-15

06 05 23.06 :
Подвески балки

13289-R

® T

™ TEKTON MetroWrap — Материал воздушного барьера

CCMC-TG-072709.02-15A

07 27 09.02 :
Материалы воздушного барьера

13290-R

GreenGuard® MAX ™ / Lowe’s — Материал воздушного барьера

CCMC709.02 -10A

07 27 09.02 :
Материалы воздушного барьера

13292-R

Dri-Shield ™ II
FlexGard Aspire ™
Grip-Rite16® House-wrap
NovaWrap Aspire ™
PermaGard ™
PermaGuard ™
Sure-Wrap
Xmark Housewrap

CCMC-TG-072510.03-15

07 25 10.03 :
Оболочка, мембрана, сапун

13584-R

CCMC-TG-072113.05-1533

072113.05-1533 211262

07 :
Ламинированная изоляционная древесноволокнистая плита

13606-R

CCMC-TG-075419.01-15

07 54 19.01 :
ПВХ листовая водонепроницаемая мембрана для настила (подверженная воздействию света)

13608-R

Винтовые сваи Pro Post Foundation

CCMC-TG-316216.01-15C

31 62 16.01 :
Стальные сваи с уплотнением

13611-R

SITEDRAIN E-50 Слив для листов

CCMC19-15 CCMC-TG-0711

07 11 19.01 :
Жесткая гидроизоляционная мембрана из полиэтилена или полистирола

13617-R

Jumpstart Consultants, Inc. -80A Строительная пленка — воздухоизоляционный материал

CCMC-TG-072709.02-15B

07 27 09.02 :
Материалы воздушного барьера

14093-R

Гидроизоляционная мембрана NUDURA®

912.03

CCMC-TG-

07 13 26.03 :
Самоклеящаяся листовая битумная мембрана для гидроизоляции ICF

14094-R

Bellaforté Shake
Bellaforté Dakeinci Multi-width
Shakeinci Multi-width ширина Slate
DaVinci Single-width Shake
DaVinci Single-width Slate

CCMC-TG-073226.01-15

07 32 26.01 :
Имитация кровли из переработанного термопластичного композитного материала, шиферная черепица

14098-R

CCMC-TG-316216.01-15C 311462

:
Стальные сваи с буртиком

14099-R

HomeGuard Titan® (воздушный барьер)

CCMC-TG-072709.02-15

0 0

02 :
Воздушные барьеры

12416-R

StoTherm®ci Lotusan, StoTherm®ci Classic, StoTherm®ci Essence Exterior Insulation and Finish Systems

CCMC-TG-072413 15A

07 24 13.01 :
Системы внешней изоляции и отделки (EIFS) Класс PB

12419-R

CCMC-TG-0

.01-15

.01 :
Звукоизолирующая древесноволокнистая плита

12472-R

06 17 10.01 :
Структурная композитная доска для стен со сдвигом

125 Подложка марки FIBEROCK® — Aqua-Tough

CCMC-TG-0

09 28 19 :
Гипсовая волокнистая плита

12627-R

CC -061710-15B

06 17 10 :
Конструкционная композитная древесина

13294-R

Air-Gard® BP AIR LOCK
Air-Gard® ULTRA

07 25 10.03 :
Оболочка, мембрана, сапун

13297-R

CCMC-TG-071326.01-0533 131262

071326.01-0533 131262

07 :
Самоклеящаяся листовая битумная мембрана для гидроизоляции фундаментных стен

13298-R

Air-Gard® Ultra / BP AIR LOCK — воздушный барьер

CCMC-TG-072709 .02-15

07 27 09.02 :
Материалы воздушного барьера

13300-R

CCMC-TG-061733.01-15

06 17 33.01 Дерево сборные:
Двутавровые балки

13302-R

CCMC-TG-074450-15

07 44 50 :
Тонкий камень / кирпич Система внешней отделки

Superior Walls Xi Сборные бетонные изолированные стеновые панели

CCMC-TG-034110.03-10

03 41 10.03 :
Сборные изолированные стеновые панели фундамента

13630-R

Colphene ICF, Мембрана ICF Foundation, Membrane de Fondation ICF

07 13 26.02 :
Самоклеящаяся листовая битумная мембрана для гидроизоляции ICF

13631-R

CCMC-TG-07124113-15B

07 41 13 :
Металлические панели крыши

13634-R

Tema Technologies and Materials Srl

Marflex / Power Drain Isostud / Isostud (Drainage)

CC12MC62 913

CC12MC -TG-334623.01-15

33 46 23.01 :
Системы дренажа фундаментных стен — мембраны с углублениями

14102-R

Si-COAT® 421AB ™ — жидкие мембраны

для обшивки -COAT® 420AB ™ — Мембраны с жидким покрытием

Si-COAT® 422AB ™ — Мембраны с жидким покрытием

CCMC-TG-072510.14-15

07 25 10,14 :
Жидкость с нанесением Покрытие на основе силикона в качестве оболочки мембраны поверх плотного стекла. Наружная гипсовая оболочка

14106-R

CCMC-TG-072510.03-15

07 25 10.03 :
Оболочка, мембрана, сапун

14108-R

CCMC-TG-072119.03-10, CCMC-TG-0

07 21 19.03 :
Полиуретановая пена с открытыми порами (OPF) для распыления на месте

14110-R

CertainTeed LLC — Roofing Group

Металлическая кровля Matterhorn и Presidio Shake и шифер

CCMC-TG-074113-15A

07 41 13 :
Металлические кровельные панели

12658-R

ken -MS гидроизоляционная мембрана

CCMC-TG-071119.01-15

07 11 19.01 :
Жесткая гидроизоляционная мембрана из полиэтилена или полистирола

12678-R

HardiePanelhing® HZ5 ™ Вертикальный сайдинг®, HardiePlank® Панели с насечками HZ5 ™ и битумная черепица HardieShingle® HZ5 ™

CCMC-TG-074645.01-15

07 46 45.01 :
Облицовка из армированного целлюлозным волокном цемента

CCMC-TG-061736-15

06 17 36 :
Металлические балки деревянные балки

12697-R

CC -TG-072119.03-15

07 21 19.03 :
Пенополиуретан с открытыми порами (OPF) для распыления на месте Теплоизоляция

12718-R

CCMC-TG-334613.02-12

33 46 13.02 :
Системы дренажа фундамента

13309-R

CCMC-TG-031113.04-15

03 11 13.04
33:

Футеровка

13310-R

CCMC-TG-061710.01-10

06 17 10 :
Структурная композитная древесина

13314-R

Woodtone Specialties Inc.

CCMC-TG-061813.02-15

06 18 13.02 :
Клееный брус с профилированным листом

13315-R

CCMC-TG-072129.03-15

07 21 29.03 :
Минеральное волокно с напылением из целлюлозы Стены с сеткой

13316-R

Always On UPS Systems Canada Inc

Always On ™ Инвертор переменного тока ELI — серии Borealis и Aurora

CCMC-TG-265201-15

26 52 01 :
Система инвертора переменного тока для аварийного источника питания для освещения (однофазное)

136 37-R

CCMC-TG-09.29.15-15

09 29 15 :
Гипсокартон винил-ламинированный

13640-R

CCMC-TG-085700-15

13645-R

CCMC-TG-075419.01-10

07 54 19.01 :
ПВХ листовая водонепроницаемая мембрана для настила (подвержена легкому пешеходному движению)

13635-R

Tema Technologies and Materials Srl

Isostud
Isostud (гидроизоляция)
Marflex
Power Drain

CCMC19.01-15

07 11 19.01 :
Жесткая гидроизоляционная мембрана из полиэтилена или полистирола

13647-R

CCMC-TG-072510.03-15

14113-R

CCMC-TG-074113-15A

07 41 13 :
Металлические панели крыши

Деревянная / пластиковая композитная доска веранды

CCMC-TG-067314.01-10

06 73 14.01 :
Деревянный термопластический композитный брус для наружного настила (сплошное поперечное сечение)

14115-R

CertainTeed LLC — Roofing Group

CCMC-TG-074113-15A

07 41 13 :
Металлические кровельные панели

14116-R

CC03-15

07 25 10.03 :
Обшивка, мембрана, сапун

14112-R

BARREL-VAULT Tile, PINE-CREST Shake, PACIFTIC Tile Битумная черепица

CCMC-TG-074113-15A

07 41 13 :
Металлические панели крыши

12764-R

GreenGuard®
- Подкладка под фальцовку CC12 -ТГ-072113.10-15A

07 21 13.10 :
Замена сайдинга (изоляционная)

12787-R

Сборные двутавровые балки AllJoist®33

CC17MC -15A

06 17 33.01 :
Сборные деревянные двутавровые балки

12788-R

CCMC-TG-334623.01-12

33 46 23.01

33 46 23.01 9 Стеновые дренажные системы — мембраны с углублениями

12808-R

EIDCA Specialty Products Company (компания DuPont)

Tyvek® HomeWrap ™ -дышащая мембрана типа TG12MC-62

CC12MC-оболочка мембраны

CC12MC 072510.03-10

07 25 10.03 :
Обшивка, мембрана, сапун

12835-R

CCMC-TG-072123.06-15

07 :
Система утепления стен из целлюлозы со свободным заполнением

13319-R

CCMC-TG-061710-15B

06 17 10 :
Структурная композитная древесина

13323126 -R

CCMC-TG-061733.01-15

06 17 33.01 :
Сборные деревянные двутавровые балки

13329-R

FlexGard Aspire ™, PermaGuard ™, PermaGard ™, Dri-Shield ™ II, Drimark Shield ™ II Housewrap, Grip-Rite® Housewrap, NovaWrap ™ Aspire ™ — материал воздушного барьера

CCMC-TG-072709.02-15

07 27 09.02 :
Air Barrier Materials

13334-R

Imasco Corefactor — основной дренажный клей 4 / Imasco Corefactor — полостной дренажный клей 2

CCMC-TG-072413.01-10A

07 24 13.01 :
Системы внешней изоляции и отделки (EIFS), класс PB

13672-R

CCMC-TG-061216.01-10

12 16.01 :
Панели с напряженной обшивкой (со структурными ребрами) для стен и крыш

13673-R

Hydrostar AG (гидроизоляция)

CCMC-TG-071119.01

07 11 19.01 :
Жесткая гидроизоляционная мембрана из полиэтилена или полистирола

13674-R

CCMC-TG-334623.01-12

33 46 23.01 16:

— Фундаментная стена Дренажная мембрана

13675-R

CCMC-TG-316216.01-15D

31 62 16.01 :
Стальные сваи с буртиком

14117-R

14117-R 912 -072510.03-15

07 25 10.03 :
Оболочка, мембрана, сапун

14118-R

CCMC-TG-072510.03-15

07 :
Оболочка, мембрана, сапун

14119-R

CCMC-TG-09.29.15-15

09 29 15 :
Гипсокартон с виниловым покрытием1262

14120-R

CCMC-TG-072510.03-15

07 25 10.03 :
Обшивка, мембрана, сапун

14121-R

Inteplast Deck
Inteplast Porch
Wolf Serenity Deck
Wolf Serenity Deck Наружный настил крыльца

CCMC-TG-067315.03-15

06 73 15.03 :
Наружные настилы из пенопласта с твердой сердцевиной, покрытые стироловым сополимером

1283

CCMC-TG-031113.03-15

03 11 13.03 :
Форма основания в форме колокола

12857-R

EIDCA Specialty Products Company (компания DuPont)

Tyvek® HomeWrap® — Материал воздушного барьера

CCMC-TG-072709.02-10

07 27 09.02 :
Материалы воздушного барьера

12874-R

Dryvit16
Outsulation® серии

CCMC-TG-072413.

Фундамент

Расчет диаметра арматуры для фундамента ленточного: Расчет арматуры для ленточного фундамента частного дома

07.07.197021.07.2021 By alexxlabLeave a comment

Диаметр арматуры для ленточного фундамента: какую использовать

Содержание статьи

Фундамент — наиболее ответственная конструкция здания. После обратной засыпки котлована доступ к нему ограничен, и исправление каких-либо недостатков становится сложной задачей. Важно обеспечить достаточную прочность конструкции еще на стадии проектирования.

Зачем армируется ленточный фундамент

Бетон отлично работает на сжатие, но плохо справляется с изгибом. Грунт считается упругим основанием, которое не предотвращает небольшие прогибы ленты фундамента. Для увеличения прочности конструкции при воздействии поперечной нагрузки закладывают продольные стальные стержни.

Вся арматура в конструкции делится на два типа: рабочая и конструктивная. В ленточном фундаменте рабочим армированием становятся продольные пруты. Они подбираются расчетом. Конструктивное армирование назначается из минимальных требований нормативных документов, расчет не проводится. Они устанавливаются для совместной работы отдельных продольных стержней.

Классы арматуры и марки стали

Арматура отличается не только диаметром. Очень важно правильно выбрать класс изделий. Стержневая сталь обозначается маркировкой А, а проволочная Вр. Для фундамента используют металл класса по пределу текучести А400 (Аlll — устаревшая маркировка). Пруты легко отличают визуально:

А240 (Al) — гладкая поверхность;
А300 (All) — периодический профиль с кольцевым рисунком;
Необходимая для фундамента А400 (Alll) — периодический серповидный профиль, или как еще называют «елочкой».

Разрешается применять армирование более высоких классов, но в большинстве случаев это экономически не выгодно. Понижение класса арматуры не допускается.

При изготовлении стержней руководствуются ГОСТ «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия». По этому документу арматура класса А400 изготавливается из стали с марками 5ГС, 25Г2С, 32Г2Рпс. Потребитель сам выбирает, какое сырье применять. При отсутствии в заказе марки стали, ГОСТ разрешает производителю назначать ее самостоятельно.

Помимо всего в нормативном документе указаны правила приемки арматуры, методы испытаний, условия транспортировки и хранения.

Минимальные диаметры арматуры

При расчете вычисляется суммарная площадь всей рабочей арматуры, а количество и сечение отдельных стержней уже подбирается по сортаменту.

Для удобства ограничения по диаметрам сводятся в одну таблицу.

Назначение армирования		Минимальный диаметр стержней
Рабочее продольное	при стороне менее 3 м	суммарное сечение всего армирования — 0,1% от общего поперечного сечения ленточного фундамента, каждый стержень диаметром не менее 10 мм
	при стороне более 3 м	то же, каждый стержень диаметром не менее 12 мм
Конструктивное поперечное		6 мм
Конструктивное вертикальное при высоте ленты менее 80 см		6 мм
Конструктивное вертикальное при высоте ленты более 80 см		8 мм

Требование по подбору рабочей арматуры приведены в СП «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения». Этот документ 2012 года является актуализированной редакцией одноименного СНиП, выпущенного в 2003 году. Основная информация в документах идентична, внесены лишь небольшие изменения. Более подробные указания представлены в Пособии по проектированию бетонных и железобетонных конструкций без предварительного напряжения арматуры.

Диаметр более 40 мм нельзя использовать для бетонных конструкций.

Расчет рабочего армирования

При возведении серьезных сооружений требуются подробные расчеты ленточного фундамента, которые с точностью определят какую арматуру использовать для данной конструкции. Все расчеты в строительстве проводятся по предельным состояниям, то есть определяются минимальные условия, в которых элемент будет выполнять свою функцию.

Первая группа предельных состояний — расчет по прочности. Обеспечивается надежность и безопасная эксплуатация конструкции.
Вторая группа предельных состояний — расчет по жесткости. Предотвращает чрезмерное раскрытие трещин, перекосы, большие прогибы.

Вычисления по данным формулам трудоемки и требуют наличия технического образования. Для упрощения проектирования небольших частных зданий, армирование ленточного фундамента принимают исходя из минимальных значений.

Пример расчета стержней для ленточного фундамента

Исходные данные:

высота ленты — 100 см;
ширина ленты — 40 см.

Требуется сконструировать каркас для индивидуального жилого дома. Используется продольная, поперечная и вертикальная арматура. Вертикальная принимается сечением 8 мм и устанавливается с шагом 25 см. Поперечная горизонтальная монтируется с таким же шагом, но диаметром 6мм.

Для того, чтобы определить какая нужна рабочая арматура выполняют простое вычисление

Площадь поперечного сечения фундамента = ширина*высота = 100 см * 40 см = 4000 см².
Требуемая площадь сечения стержней арматуры = 0,1% * 4000 см² = 4 см².

Далее чтобы определить, какую арматуру использовать, необходимо обратиться к сортаменту. Число прутов принимается четное, чтобы равномерно распределить их в нижнем и в верхнем горизонтальном слое.

Диаметр арматуры, мм	Суммарная расчетная площадь поперечного сечения арматурных стержней, см²					Масса 1 метра арматуры, кг
Диаметр арматуры, мм	2 стержня	4 стержня	6 стержней	8 стержней	10 стержней	Масса 1 метра арматуры, кг
8	применяется только при высоте фундамента 15 см и менее, что не подходит для ленточных конструкций	2,01	3,02	4,02	5,03	0,395
10		3,14	4,71	6,28	7,85	0,617
12		4,52	6,79	9,05	11,31	0,888
14		6,16	9,23	12,37	15,39	1,21
16		8,04	12,06	16,08	20,11	1,58
18		10,18	15,27	20,36	25,45	2,0
20		12,56	18,85	25,13	31,42	2,47

Для данного ленточного фундамента минимальный диаметр равняется 12 мм согласно документу «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий. Пособие по проектированию» , его и принимаем. По сортаменту потребуется 4 стержня: 2 располагаются снизу и 2 сверху.

Если применяются стержни разных диаметров (те, которые имеются в наличии), пруты больших размеров располагают снизу.

Расчет количества арматуры на фундамент

Исходные данные:

материалы указаны в предыдущем пункте;
длина стен ленточного фундамента — 40 м.

Требуется рассчитать массу арматуры всех диаметров для ленточного фундамента.
Рабочее горизонтальное армирование

Длина: периметр здания*количество стержней в сечении + запас на нахлест при сварке прутов = 40*6+5 = 245 м.
Анкеровка углов: количество стержней в сечении*количество углов*минимальная длина анкеровки (50 диаметров арматуры) = 6*4*(50*12) = 14,4 м.
Масса: длина*массу одного метра = (245+14,4)*0,888 = 230,3 кг прутов диаметром 12 мм.

Конструктивное горизонтальное армирование
Длина стержней принимается в зависимости о ширины стенки ленты за вычетом защитного слоя бетона — по 2-3 см с каждой стороны. Принимаем продольные пруты 34 см.

Количество стержней: периметр здания/шаг хомутов(в предыдущем пункте принято 25 см) = 40/0,25 = 160 шт.
Общая длина: количество*длина одного прута = 160*0,34 = 54,4 м.
Масса: 54,4*0,222 (в таблице выше не указано, но имеется в полном сортаменте) = 12,1 кг стержней диаметром 6 мм.

Конструктивное вертикальное армирование
Все как в предыдущем пункте, стержни устанавливаются длинной равной:
Высота ленточного фундамента минус 3 см*2 = 100 — 3*2 = 94 см.

Количество стержней: периметр здания/шаг хомутов(в предыдущем пункте принято 25 см) = 40/0,25 = 160 шт.
Общая длина: количество*длина одного прута = 160*0,94 = 150,4 м.
Масса: 150,4*0,395 = 59,41 кг стержней диаметром 8 мм.

Для удобства полученные цифры можно свести в таблицу.

Назначение	Диаметр	Общая масса
Рабочая	12 мм	230,3 кг
Поперечная	6 мм	12,1 кг
Вертикальная	8 мм	59,41 кг

Рекомендуем прочитать:

Можно ли использовать стеклопластиковую арматуру для ленточного фундамента.

Как правильно армировать ленточный фундамент.

Расчет диаметра арматуры занимает не больше 10 минут, но позволит избежать перерасхода материала или затрат на ремонт ленточных фундаментов. Полученную в последнем пункте таблицу удобно использовать при покупке материала.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Страница не найдена — ГидФундамент

Как самостоятельно провести расчет арматуры для фундамента

Для восприятия деформационных нагрузок и формирования единой конструкции монолитный фундамент армируется. Если бетон прекрасно воспринимает сжимающие нагрузки, то арматура, как часто говорят, работает на растяжение. При условии, что вы решили своими руками возводить основание для дома, вам придется потрудиться над расчетами не только бетонной смеси, но и арматуры для фундамента. О том, как подсчитать необходимый метраж этого материала, а также рассчитать требуемое сечение арматуры, мы постараемся подробно расписать в этой статье.

Сколько должно быть арматуры в фундаменте

Чтобы процесс расчета был максимально понятным, в качестве примера мы рассмотрим ленточное основание высотой 600 мм с шириной ленты 400 мм для фундамента, схема которого изображена на рисунке ниже.

Минимально допустимое содержание армирующих элементов в ленточном основании определяется по СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». В пункте 7.3.5 сказано, что относительное содержание продольной арматуры не должно быть меньше 0,1% от площади сечения железобетонного элемента. Для ленточного фундамента учитывается отношение суммарного сечения арматуры и ленты.

В нашем случае имеем: площадь сечения ленты – 600×400=240 000 мм². С учетом полученных данных определяем количество стержней, необходимое для продольного армирования ленты. Для этого воспользуемся частью таблицы из прил. 1 к пособию по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий», представленной на рисунке ниже. Предварительно переведем мм² в см² и умножим полученное значение на 0,001 (именно такую часть должна занимать суммарная площадь поперечного сечения продольной арматуры). Получаем: 240000 мм² = 2400 см², 2400 см²×0,001=2,4 см².

Изучая данные таблицы 1, сложно понять, арматуру какого диаметра, и в каком количестве нужно использовать. Ведь при требуемой площади сечения в 2,4 см², судя по таблице, можно использовать 2 стержня 14 мм арматуры, 3 стержня 12 мм, 4 стержня 10 мм и т.д. От чего отталкиваться при расчетах? В разделе 1 приложения 1 к пособию по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» сказано, что при длине стороны более 3 м (как в нашем случае), минимальный диаметр арматуры составляет 12 мм. Для равномерного восприятия нагрузок потребуется два пояса армирования, содержащих по два прутка арматуры диаметром 12 мм.

Диаметр поперечной арматуры выбираем минимально допустимый для каркаса, высотой менее 800 мм (у нас ввиду высоты фундамента и требуемого отступа от наружного слоя бетона в 50 мм – 500 мм=600-2×50) – 6 мм. Он должен быть не меньше четверти диаметра продольных прутков: 12/4=3<6 условие соблюдается. Если бы каркас был высотой от 800 мм и выше, то минимальный диаметр арматуры составлял бы 8 мм.

Выбор и расчет арматуры для плитного фундамента осуществляют таким же образом. Только данные таблицы 1 нужно будет умножить в зависимости от количества продольных прутков арматуры. А как быть, если необходимо провести арматурный расчет столбчатого фундамента? В этом случае достаточно использовать арматуру диаметром 10 мм: для свай, которые в диаметре меньше 200 мм, достаточно трех прутков, для остальных случаев их количество возрастает по мере увеличения диаметра сваи. Для соединения вертикальных прутков достаточно использовать гладкую арматуру диаметром 6 мм.

Если вы решили армировать основание дома своими руками, то перед покупкой строительных материалов очень важно провести как можно более точные расчеты требуемого количества. В нашем случае мы будем рассматривать расчет количества арматуры под дом 10×6, для которого возводится ленточный, плитный или столбчатый фундамент.

Количество арматуры для ленточного фундамента

Общая длина ленты составит: 10000×2+(6000-2×400)×3=35600 мм или 35,6 м. С учетом общего количества запусков суммарной длиной 40×250=10000 мм или 10 м и использования четырех продольных прутков арматуры суммарный метраж продольных армирующих элементов составит: 35,6×4+10=152,4 м. Это, что касается арматуры периодического профиля, но есть еще гладкая арматура.

При условии отступа от поверхности бетонного основания в 50 мм длина поперечной арматуры (горизонтальной и вертикальной на одно соединение) составит: 300×2+500×2=1600 мм или 1,6 м. Таких соединений при общей длине ленты в 35,6 м и шаге между поперечными прутками в 300 мм будет: 35,6/0,3=119. Итого общая длина поперечной гладкой арматуры составит: 119×1,6=190,4 м.

Количество арматуры для плитного фундамента

Для нашего дома 10×6 толщину плиты принимаем 300 мм (предварительно проводим расчет нагрузки на фундамент). Арматурный каркас будет состоять из двух поясов с шагом сетки 200 мм. Для одного пояса потребуется 10000/200=50 прутков поперек (шестиметровых) и 6000/200=30 прутков вдоль (десятиметровых). Итого на два пояса потребуется арматуры периодического профиля: (50×6+30×10)×2=1200 м

Если соединять пояса арматурными прутками, то общее количество соединений составит: 50×30=1500 шт. Длина каждого прутка с учетом отступа от края фундамента в 50 мм составит 200 мм. Итого гладкой арматуры потребуется: 1500×200=300000 мм или 300 м.

Количество арматуры для буронабивного свайного основания

В качестве примера приведем основание под тот же дом, только будем использовать буронабивные сваи (расстояние между опорами принимаем 2000 мм) и железобетонную обвязку высотой 400 мм. Нам потребуется 16 свай диаметром 200 мм и высотой 2000 мм. Сколько нужно арматуры для такого фундамента?

На сваи будем использовать 4 прутка длиной 2250 мм: 2000 мм на собственно сваю и 350 мм на запуск для связки с арматурным каркасом ростверка. Итого на одну буронабивную сваю потребуется 4×2350=9400 мм или 9,4 м арматуры периодического профиля. На 16 свай потребуется 150,4 м. Для формирования каркаса сваи будем использовать гладкую арматуру, которой соединим 4 вертикальных прутка в трех местах. Длина одного соединения составит примерно 3,14×200=628 мм, длина трех – 1884 мм или 1,9 м. Общий метраж гладкой арматуры, необходимый для формирования каркаса столбов составит: 1,9×16=30,4 м.

Расчет арматуры для ростверка проводится так же, как и в случае расчета ленточного фундамента. Прутков периодического профиля потребуется столько же, сколько и в вышеописанном случае (по ленточному основанию), т.е. 152,4 м. А вот на формирование каркаса с учетом высоты ленты нужно будет меньше гладкой арматуры: 119 (количество соединений) ×1,2 (сумма длин поперечной арматуры на одно соединение)= 142,8 м

Надеемся, что приведенная информация поможет вам понять процесс расчета и самостоятельно рассчитать необходимое количество арматуры и диаметр прутков применительно к фундаменту вашего дома.

Загрузка…

Как рассчитать количество арматуры для заливки фундамента?

Казалось бы, всем понятно, что прочность и долговечность фундамента — это основа будущего дома. Ошибки, допущенные на этапе проектирования, армирования и заливки фундамента, в дальнейшем исправить практически невозможно. Поэтому во избежание трещин в фундаменте под действием нагрузок и движения грунта необходимо правильно рассчитать количество бетона, который будет работать на сжатие, а также количество и диаметр арматуры, которая будет работать на растяжение. В комплексе правильный расчет арматуры и четкое выполнение работ согласно проекту обеспечит вашему дому надежный фундамент на долгие годы.

Фундаменты бывают разные, и расчет арматуры для каждого из них проводится по отдельной схеме:

Ленточный фундамент — наиболее популярный вид фундамента для частных домов.
Свайный буронабивной — используется на слабом грунте при глубине промерзания до 1,5 метров.
Свайно-ростверковый — это сочетание свай и железобетонной ленты, которое обходится дешевле ленточного фундамента, но при этом отлично себя показывает на склонах и при подвижной почве.
Столбчатый фундамент — применим для легких домов и построек.
Плитный фундамент – самый прожорливый в плане использования бетона и арматуры фундамент, который очень дорого обходится в частном домостроении.

Чтобы материал был более полезен для тех, кто пытается произвести расчет количества и диаметра арматуры самостоятельно, мы проведем расчет на примере ленточного фундамента под дачный дом 6 на 8 метров, а потом сравним расход арматуры на этот же проект с плитным и столбчатым фундаментом.

Металлобаза «Аксвил» продает оптом и в розницу:

• АРМАТУРУ РИФЛЕНУЮ А3
• ВЯЗАЛЬНУЮ ПРОВОЛОКУ
• СВАРНУЮ СЕТКУ

Первый поставщик проката. Низкие оптовые и розничные цены. Консультация по выбору. Оформление заказа на сайте и в офисе. Нарезка в размер. Доставка по Беларуси, в том числе, и в выходные дни.

Схемы армирования ленточного фундамента

Для расчета количества и диаметра арматуры в первую очередь нужно определиться со схемой армирования фундамента. В зависимости от нагрузки на фундамент и пучинистости грунта для строительства частных домов чаще всего применяют армирование:

Четырьмя стержнями арматуры;
Шестью стержнями арматуры;
Восемью стержнями арматуры.

Как же определиться со схемой армирования, чтобы она была достаточно надежной, но в то же время не излишне затратной?

Согласно правилам по проектированию и строительству (СП 52-101-2003), максимальное расстояние между продольными стержнями арматуры должно быть не более 40 см. А также арматурные стержни должны отстоять от края опалубки, верха и низа мелкозаглубленного ленточного фундамента на 5-7 см.

Исходя из этих данных, если проектом предусмотрен ленточный фундамент шириной 50 см, то лучше всего подойдет армирование в четыре стержня:

5+40+5=50 см.

При более широком фундаменте будет целесообразно использовать схему армирования 6-8 стержнями.

Расчет диаметра продольной арматуры

От диаметра арматуры зависит прочность всей конструкции: чем толще арматура, тем прочнее. При выборе ее толщины стоит ориентироваться на вес дома и тип грунта. Если грунт плотный, то под нагрузкой от дома он будет меньше деформироваться, а значит, от плиты требуется меньшая устойчивость.

Второй фактор — это вес здания. Если вы собираетесь построить легкий деревянный дом или гараж, то устойчивость такому дому может обеспечить и арматура диаметром 10 мм. Но если это капитальное строение в несколько этажей, то может потребоваться арматура 14-16 мм. Это все учитывается на этапе разработки проекта и отражается на глубине и ширине фундамента. Далее стоит полагаться на строительные нормы, которые зависят от ширины и высоты фундамента.

Согласно правилам по проектированию и строительству (СНиП 52-01-2003), минимальная площадь сечения продольной арматуры в ленточном фундаменте должна составлять 0,1% от общего поперечного сечения железобетонной ленты.

Для того, чтобы посчитать площадь поперечного сечения фундамента, нужно его ширину умножить на высоту. Допустим, высота нашего фундамента 80 см. Тогда при ширине 50 см поперечное сечение даст:

80*50=4000 см2

Тогда суммарная площадь поперечного сечения арматуры получится:

4000*0,1%=4 см2

При схеме армирования в 4 стержня и известной площади суммарного поперечного сечения арматуры в ленточном фундаменте мы можем определить диаметр продольной арматуры по таблице:

Казалось бы, при площади поперечного сечения арматуры в 4 см2 и 4 стержнях можно сделать вывод, что вам хватит и десятки. Но в таблице видно, что 4 стержня диаметром 10 мм имеют площадь поперечного сечения 3,14 см2. Не попадитесь на эту удочку и не допустите глупых математических ошибок при расчете фундамента вашего дома.

Выбрав столбец с 4 стержнями арматуры, нам нужно найти значение, наиболее приближенное к 4 см2, но не менее того. Поэтому нам подойдет значение 4,52 см2 и, соответственно, арматура 12 мм в диаметре.

Согласно таблице, при 4 стержнях площадь их поперечного сечения будет 4,52 см2 при диаметре арматуры 12 мм. Это наиболее ходовой тип арматуры, применяемый для армирования ленточных фундаментов малоэтажных строений.

Рассчитать диаметр арматуры при схеме армирования шестью или восемью стержнями можно аналогичным образом, найдя необходимой значение в соответствующей колонке.

Также правилами регламентируется минимальный диаметр арматуры в зависимости от ее длины: При длине фундамента до 3 м этот минимум составляет 10 мм, а при длине от 3 м — 12 мм.

Также отметим, что продольная арматура железобетонной ленты должна быть одинакового диаметра. Если же вы строите сарай или баню из остатков арматуры, то стержни большего диаметра должны оказаться в нижней части армокаркаса.

Расчет диаметра поперечной и вертикальной арматуры

Продольная арматура для ленточного фундамента должна быть рифленой, тогда как поперечная и вертикальная арматура может быть гладкой.

Рассчитать диаметр поперечной и вертикальной арматуры можно без сложных вычислений. Стоит ориентироваться на данные таблицы:

В нашем случае при высоте фундамента 80 см для поперечной и вертикальной арматуры можно брать гладкие стержни 6 мм в диаметре. Если же вы строите, скажем, двухэтажный коттедж, то для поперечной и вертикальной арматуры будет достаточно прутьев диаметром 8 мм.

Расчет количества продольной арматуры

Очень часто при возведении фундамента в разгар стройки становится понятно, что арматуры не хватает. Или же наоборот: после приемки работ оказывается, что несколько десятков погонных метров арматуры осталось, а ведь она не копейки стоит. А потом еще придется думать, куда ее пристроить. Поэтому так важно на этапе проектирования и планирования точно рассчитать количество необходимой арматуры для заливки фундамента.

К примеру, наш дачный дом имеет вот такую схему фундамента:

При фундаменте 6*8 нам потребуется посчитать периметр основания и добавить к нему длину несущих стен, под которыми также будет возводится фундамент. В нашем случае периметр равен:

6+8+6+8=28 м

К периметру прибавим еще длину несущей стены:

28+6=34 м

Полученную цифру нам необходимо умножить на количество стержней в схеме армирования, в нашем случае на 4:

34*4=136 м

При расчете арматуры необходимо помнить, что обычно она поставляется в стержнях длиной 3-6 метров. Далеко не каждый поставщик металлопроката имеет возможность поставлять арматуру длиной 0,5 до 11,7 метров. Чаще всего на месте арматуру приходится резать в размер и стыковать внахлест, как показано на схеме.

При стыковке арматуры нужно помнить, что соседние прутья должны соединяться не строго друг над другом. Расстояние между соседними соединениями стержней арматуры должно составлять 1,5 длины нахлеста, но не менее 61 см.

Нахлест рассчитывается исходя из диаметра арматуры, умноженного на 30. В нашем случае это:

12*30=360 мм (36 см)

Чтобы добавить припуски с учетом нахлеста, можно:

Посчитать количество стыков;
Прибавить 10-15% к общей сумме длины арматуры.

Мы воспользуемся вторым способом и прибавим к нашей цифре 10%:

136+136*0,1=149,6 м

Учитываем то, что в угловой части фундамента арматуру придется изгибать с загибом длиной 0,5 м. Итого на каждый угол придется 4 м таких выпусков или 20 м всего на весь фундамент. Прибавляем это количество к метражу ребристой арматуры:

149,6+20=169,6 м

Итого, для ленточного фундамента дачного дома 6*8 нам потребуется около 170 метров рифленой арматуры диаметром 12 мм.

Расчет количества вертикальной и поперечной арматуры

После того, как мы определились, сколько нам нужно купить рифленой арматуры 12 мм, нам нужно рассчитать, сколько потребуется гладкой арматуры диаметром 6 мм.

Взглянем на схему поперечного сечения фундамента:

Периметр каждого прямоугольника, который опоясывает продольную арматуру, в нашем случае составит:

40+70+40+70=220 см (2,2 метра)

Если взглянуть на припуски в местах соединения и учесть, что некоторые строители вертикальную арматуру вбивают в землю для устойчивости армокаркаса, то к этой сумме смело можно прибавлять сантиметров 20.

220+20=240 см (2,4 м)

Теперь нам нужно подсчитать, сколько таких прямоугольников разместится в нашем фундаменте. Это можно сделать двумя способами:

Просто поделив длину нашего периметра и несущих оснований на расстояние между перемычками;
Начертив схему фундамента и подсчитав места связок на чертеже.

Мы попробуем подсчитать количество связывающих колец на плане фундамента. Связки продольной арматуры вертикальными и поперечными прутьями необходимо производить каждые полметра (допустимо расстояние 0,3-0,8 метра). К тому же, на углах у нас разместится по две таких связки.

Сперва посчитаем, сколько таких опоясывающих прямоугольников поместится на стене 8 метров. Как видно из схемы, на восьмиметровой стене уже есть 6 угловых элементов. А если принять во внимание, что такие перемычки необходимо делать через каждые полметра, то на ней необходимо будет разместить еще 12 таких соединений. То же самое на второй восьмиметровой стене.

(6+12)*2=36 штук

Оставшиеся три стены по 5 метров предполагают еще по 9 перемычек:

9*3+36=63 перемычки

Получается, нам нужно длину гладкой арматуры, необходимой для фиксации в неподвижном состоянии продольной арматуры, умножить на количество таких соединений:

2,4*63=151,2 м

Получается, что для фундамента нашего дачного домика нам потребуется примерно 170 метров рифленой арматуры диаметром 12 мм и 150 гладкой арматуры диаметром 6 мм.

Учитывайте также, что в процессе работы часто остается много коротких стержней, непригодных для дальнейшего использования, поэтому к полученной цифре лучше прибавить еще процентов 10.

170+170*0,1=187 метров диаметром 12 мм

151,2+151,2*0,1=166,22 метров диаметром 6 мм

Зачастую поставщики считают количество арматуры не метрами погонными, а тоннами, поэтому на заключительном этапе подсчета вам может потребоваться перевести эти данные из расчета, что вес 1 мп рифленой арматуры 12 мм в диаметре равен 0,89 кг, а гладкой арматуры 6 мм в диаметре — 0,222 кг.

Итого:

187*0,89=166,43 кг

166,22*0,222=39,9 кг

Расчет количества вязальной проволоки

В места пересечения продольных, поперечных и вертикальных прутьев стыки связываются проволокой. Сварка при армировании фундамента крайне нежелательна, так как ухудшает свойства металла в местах соединения и может вызвать трещины при вибрации.

Рассчитать количество вязальной проволоки можно, зная количество стыков и длину проволоки, которая потребуется на каждый стык. Как правило, на каждый стык необходимо 15 см проволоки, сложенной вдвое, итого 30 см (0,3 м).

Ранее мы подсчитали, что в нашем фундаменте будет 63 перемычки, в каждой из которых 4 соединения для связки проволокой.

63*4=252 соединения

Далее нам необходимо количество соединений умножить на длину проволоки, необходимой для каждого соединения:

252*0,3=75,6 метров

Если вы не имеете навыков вязки арматуры, то лучше вязальной проволоки взять с запасом, так как в неумелых руках даже обожженная проволока часто ломается.

Таким образом, для ленточного фундамента 6*8 с несущей стеной нам потребуется 166,43 кг рифленой арматуры диаметром 6 мм и 40 кг гладкой арматуры, а также 75,6 метров вязальной проволоки.

Расход арматуры в сравнении с плитным и столбчатым фундаментом

А теперь попробуем подсчитать, сколько бы нам понадобилось арматуры, если бы мы выбрали плитный или столбчатый фундамент.

Примерный расчет арматуры для плитного фундамента

Плитный фундамент состоит из двух арматурных сеток, связанных между собой. Для него, как правило, используется рифленая арматура диаметром 12 мм.

Ячейка между продольными и поперечными стержнями арматуры в сетке представляет собой квадрат 20*20 см. При фундаменте 6*8 нам потребуется узнать, сколько прутьев арматуры ляжет вдоль каждой стены с шагом в 20 см.

6/0,2=30 штук по 8 метров

8/0,2=40 штук по 6 метров

Если мы суммируем полученные цифры, мы получим количество прутков на одну сетку.

30*2+40*2=140 штук

В нашем варианте идеально было бы заказать 80 прутков длиной 6 метров и 60 прутков длиной 8 метров. Но чаще всего арматура продается длиной 3-6 метров, поэтому ее придется стыковать внахлест. Допустим, если заказать всю арматуру длиной 6 метров, то к 140 нужно будет прибавить еще 30 на наращивание по длинной стороне, которые потом разрежутся на трехметровые стержни с запасом на связку внахлест.

140+30=170 штук

170*6=1020 м рифленой арматуры

После этого необходимо соединить верхнюю и нижнюю сетку вертикальными стержнями, которых будет ровно столько, сколько пересечений продольной и поперечной арматуры.

30*40=1200 соединений

Допустим, высота плитного фундамента 20 см, то, соблюдая отступ от верха и низа бетонной плиты по 5 см, мы получим расстояние между верхней и нижней сеткой арматуры в 10 см.

1200*0,1=120 метров вертикальной арматуры

Общее количество арматуры для плитного фундамента составит:

1020+120=1122 метра погонных,
что в 6 раз больше, чем для ленточного фундамента.

Вязальной проволоки также нужно в несколько раз больше, так как в каждом месте, где пересекаются два горизонтальных и один вертикальный стержень, получится по два узла проволоки. Таких пересечений у нас 1200 в верхней сетке и столько же в нижней. На каждый узел необходимо в среднем 30 см вязальной обожженной проволоки.

1200*2*0,3=720 метров вязальной проволоки,
что в 10 раз больше, чем для ленточного фундамента на тот же дачный дом.

Примерный расчет арматуры для столбчатого фундамента

В принципе, для легкого дачного дома подойдет и столбчатый фундамент.

Для армирования свай достаточно арматуры диаметром 10 мм. Для вертикальных прутков используется ребристая арматура, горизонтальные прутки применяются только для того, чтобы связать их в единый каркас. Обычно арматурный каркас для столбика состоит из 2-4 прутков, длина которых равна высоте столба. Если диаметр столба превышает 20 см, то надо использовать больше стержней, равномерно распределяя их внутри столба. Для армирования 2-метрового столба диаметром 20 см можно ограничиться четырьмя прутками из арматуры диаметра 10 мм, которые расположены на расстоянии 10 см друг от друга и перевязаны в четырех местах гладкой арматурой диаметром 6 мм.

Предположим, что сваи для фундамента нашего дачного дома будут диаметром 200 мм с интервалом в 1,5 метра.

Делим периметр основания на шаг между сваями и получаем их количество:

34/1,5=22,6

Округляем до 23 столбов.

Свая будет армироваться тремя прутами рифленой арматуры и четырьмя хомутами — из гладкой. Посчитаем, сколько нужно рифленой арматуры на один столбик высотой 1,5 метра с выпуском под ростверк 0,3 м:

(1,5+0,3)*3=5,4 м

На все сваи уйдет:

5,4*23=124,2м рифленой арматуры

Для армокаркаса будет использоваться гладкая арматура, согнутая в окружность. Длина этой окружности с запасом составит:

3,14*0,2=0,628 м

Таких хомутов на одну сваю потребуется, как минимум, 4:

0,628*4=2,512 м

На все 23 столба гладкой арматуры потребуется:

2,512*23=57,776 м ≈58 м

Для расчета вязальной проволоки нам нужно посчитать количество соединений в наших столбах. Три прутка рифленой арматуры соединяются с четырьмя опоясывающими кольцами гладкой арматуры в шести местах:

3*4*0,3=3,6 метра проволоки на каждый столб

3,6*23=82,8 метра проволоки

Итого на свайный фундамент нашего дачного домика 6*8 потребуется около 125 метров погонных рифленой арматуры и 58 м гладкой арматуры, а также 83 м вязальной проволоки, что, конечно, получится экономичнее, чем ленточный фундамент и вполне подойдет для каркасного дачного дома.

Выводы:

В общем, совсем не сложно самостоятельно рассчитать количество и диаметр арматуры, необходимой для заливки фундамента. Особенно, при наличии проектно-сметной документации. Используя данный материал, вы без проблем сможете довольно точно рассчитать количество арматуры для заказа, чтобы потом не переплачивать за повторную доставку или излишний металлопрокат, оставшийся после стройки.

Сравнение расчетов количества арматуры для разных видов фундамента показало, что для дачного дома лучше всего подходят столбчатый и ленточный фундамент. А уж какой из них выбрать, будет зависеть от материала стен, кровли, перекрытий и количества этажей дома, пучинистости грунта и личных предпочтений.

Металлобаза «Аксвил» предлагает купить рифленую арматуру А3 и гладкую арматуру А1, вязальную проволоку, по безналичному и наличному расчету, оптом и в розницу с доставкой по Беларуси.

Диаметр арматуры для ленточного фундамента

Диаметр арматуры для ленточного фундамента требует обязательный расчетов под будущее строение, результат которых покажет точное достаточное сечение армированных прутьев. В данном расчете учитываются две группы предельных значений по жесткости и прочности.

Строительство зданий и сооружений начинается с проведения расчета и закладки основания. Причем продолжительность службы строения, а также его надежность и прочность в полной мере зависят от точности выполнения расчета.

Фундамент – это основа всех капитальных строений. Он служит для перераспределения на почву принимаемой нагрузки. Верхняя поверхность фундамента называется обрезом, она играет роль основания для стен, нижняя же плоскость, называемая подошвой, распределяет полученные нагрузки.

Характеристики ленточной несущей конструкции

Сегодня в сфере строительства широкое распространение получил фундамент, выполненный из железобетона. Благодаря простой технологии такой тип основания можно легко смонтировать, не используя при этом спецтехнику и грузоподъемные механизмы. Главное, правильно подобрать сечение, определить заглубление, диаметр арматуры для ленточного фундамента.

Широкое распространение основание ленточного типа получило из-за того, что его можно обустроить практически на любом типе почвы, а также благодаря большому сроку службы – около 150 лет. Эти показатели обеспечиваются качеством бетонной смеси и эффективно выполненным армированием.

Бетон, невзирая на его высокие эксплуатационные характеристики, является хрупким стройматериалом, поэтому даже при малых движениях он подвергается разрушению. Армирование предназначено для придания бетону особой пластичности и выполняется с помощью стальных прутьев. Для того чтобы улучшить сцепление с бетонной смесью основная часть поверхности прутьев выполняется ребристой.

Выбор металлических прутьев

Расчет общей нагрузки, распределяемой на основание, а также выбор диаметра арматуры осуществляется в процессе проектирования здания. Какое же сечение считается оптимальным?

В основном в строительстве применяется стальной прут диаметром 10−12 мм, но встречается и аналоги 14 сантиметров. В редких случаях при возведении легких построек на не пучинистых почвах применяют арматуру, толщина которой 8 мм.

Схема армирования

Схематическое изображение вариантов армирования

Дабы придать особую прочность фундаменту необходимо укрепить обе его плоскости. С этой целью сооружают металлический каркас, состоящий из двух горизонтальных рядов металлических прутьев, и соединенных между собой вертикальными перемычками.

Горизонтальные прутья, расположенные продольно, принимают на себя основную нагрузку, а горизонтальные, расположенные поперечно, наряду с вертикальными прутьями придают основанию дополнительную прочность. На практике, достаточно использовать четыре продольных горизонтальных прута – два снизу и два сверху.

Допустимо в качестве вертикальных перемычек использовать гладкие прутья. Расстояние между соседними вертикальными перемычками должно быть одинаковым и лежит в пределах 0,3−0,8 м.

Важно знать, что расстояние между горизонтальными соседними прутьями, расположенными продольно, должно быть не менее 0,3 м, а для защиты материала от коррозии арматуру на 5 см заглубляют в бетонный раствор.

Расчет арматуры для ленточного основания

Расчет диаметра арматуры для ленточной несущей строительной конструкции может выполнятся по следующей формуле:

Ширину ленты (см) * Высоту ленты (см) * 0.1% = необходимая площать сечения арматуры.

Пример: Ширина 100 см * Высота 50 см * 0.1% = 5 квадратных сантиметра

Если схема армирования выбрана, то приступают к расчету нужного для строительства материала. Следует определить, какое количество стального прута потребуется. Для этого к периметру новостройки прибавляют сумму длин всех стен, которые будут стоять на основании, и умножить полученный результат на указанное в схеме количество прутьев.

Когда нет возможности приобрести прутья заданной длины, и застройщик решает соединять отрезки, то выполнять это следует с метровым нахлестом. Нахлест также учитывается при выполнении расчетов.

Крайне редко можно приобрести стальной прут необходимой длины. В основном такой товар продается на вес. Для точного определения длины прута относительно веса, достаточно обратиться за помощью к справочнику, где указана таблица расчета арматуры.

Многие крупные заводы, выпускающие металлический прокат, соблюдают требования государственного стандарта, в котором указан вес одного погонного метра каждого изделия. Укажем вес арматуры в зависимости от его диаметра:

8 кв. мм – 0,222 кг/м.
10 кв. мм – 0,395 кг/м.
12 кв. мм – 0,888 кг/м.
14 кв. мм – 1,210 кг/м.

Особую значимость имеет способ соединения конструкционных составляющих. Большинство застройщиков ошибаются, считая, что конструкция станет намного крепче, а основание надежнее, если стальную арматуру соединить между собой при помощи электросварки.

Не всем застройщикам известно, что в процессе электросварки структура металла изменяется, что со временем может привести к нарушению целостности каркаса. Поэтому для фиксации стальных прутьев между собой желательно применять вязальную проволоку. Крепление арматуры осуществляется при помощи специального вязального крючка.

Необходимо помнить, что при строительстве крупного сооружения либо возведении здания на слабых, подвижных почвах горизонтальная арматура, расположенная продольно, укладывается по 3−4 прута в отдельно взятом поясе.

Расчет арматуры для фундамента: как правильно произвести

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Расчет арматуры для фундамента происходит уже на этапе проектирования и является важнейшим его компонентом. Его производят, принимая во внимание СНиП 52 – 01 — 2003 в вопросах выбора класса арматуры, ее количества и сечения. Армирование монолитных конструкций производится с целью улучшения прочности бетонной конструкции на растяжение. Ведь неармированный бетон может разрушиться при вспучивании грунта.

Армирование фундамента

Расчет арматуры для фундамента плитного типа

Плитный фундамент используют для строительства коттеджей и загородного жилья, а также прочих строений без подвального помещения. Это основание представляет собой монолитную бетонную плиту, которая армирована прутком в двух перпендикулярных направлениях. Толщина такого фундамента более 20 см, а сетка вяжется как сверху, так и снизу.

Статья по теме:

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция. Расчет, стоимость работ. Мелкозаглубленный столбчатый фундамент, фундамент каркасного дома, фундамент под баню, фото и видео.

Вначале определяются с типом прутка арматуры. Для плитного монолитного фундамента, который выполняют на прочных плотных и непучинистых грунтах, обладающих весьма низкой вероятностью горизонтального сдвига, возможно допускать использование ребристого арматурного прута диаметром от 10 мм, имеющего класс A-I. Если грунт довольно слабый, пучинистый или здание проектируется на уклоне – арматуру необходимо брать толщиной не менее 14 мм. Вертикальные связи между нижним и верхним рядом арматурной сетки вполне будет достаточно использовать гладкий 6-миллиметровый прут класса A-I.

Фундамент с армированием

Очень серьезное значение имеет и материал будущих стен здания. Ведь нагрузка на фундамент имеет существенные отличия у каркасных, а также деревянных домов и зданий из кирпича либо газобетонных блоков. Как правило, для легких строений возможно применить пруток арматуры, диаметр которого 10-12 мм, а для стен из кирпича либо блоков – не менее 14-16 мм.

Промежутки между прутьями в армирующей сетке обычно где-то 20 см в продольном, равно как и в поперечном направлении. Данное обстоятельство предполагает наличие 5 арматурных прутков на 1 метр длины стены фундамента. Между собой пересечения перпендикулярных прутьев связывают мягкой проволокой при помощи такого приспособления, как крючок для вязания арматуры.

Схема армирования фундамента

Полезный совет! Если объем строительства очень большой, то для вязки арматуры можно приобрести специальный пистолет. Он способен в автоматическом режиме связывать между собой прутки с очень большой скоростью.

Пример реального расчета

Предположим, что нам требуется выполнить расчет арматуры для фундамента частного дома из газобетонных легких блоков. Проектируется его установка на плитный фундамент, который имеет толщину 40 см. Данные геологических изысканий говорят о том, что грунт под фундаментом суглинистый со средней пучинистостью. Габариты дома – 9х6 м:

Каркас из арматуры

так как мы задумали достаточно большую толщину фундамента, то нам потребуется залить в него две горизонтальные сетки. Блочное строение на среднепучинистых почвах требует для горизонтальных прутков наличие диаметра в 16 мм и ребристости, а вертикальные стержни могут быть гладкими с толщиной 6 мм;
для вычисления требуемого количества продольной арматуры берут длину наибольшей стороны стены фундамента и осуществляют ее деление на шаг решетки. В нашем примере: 9/0,2 = 45 толстых арматурных прутьев, которые имеют стандартную длину 6 метров. Вычисляем общее количество прутков, которое равняется: 45х6 = 270 м;

Варианты армирования фундамента

таким же образом находим количество прутков арматуры для поперечных связок: 6/0,2 = 30 штук; 30х9 = 270 м;
умножением на 2 получаем требуемое количество горизонтальной арматуры в обеих сетках: (270+270) х 2 = 1080 м;
вертикальные связки обладают длиной, равной всей высоте фундамента, то есть 40 см. Их количество высчитывают по числу перпендикулярных пересечений продольных прутьев с поперечными: 45Х30 = 1350 шт. Перемножив 1350х0,4, получим общую длину 540 м;
получается, что для сооружения требуемого фундамента понадобится: 1080 м прутка A-III D16; 540 м прутка A-I D6.

Использование арматуры в строительстве фундамента

Полезный совет! Для того, чтобы посчитать массу всей арматуры, необходимо воспользоваться ГОСТ 2590. Согласно этого документа 1 п.м. арматурного прутка D16 обладает весом 1,58 кг, а D6 – 0,22 кг. Исходя из этого общая масса всей конструкции: 1080х1,58 = 1706,4 кг; 540х0,222 = 119,9 кг.

Для сооружения арматуры требуется еще и вязальная проволока. Ее количество тоже можно посчитать. Если вязать обычным крючком, то на один узел будет уходить примерно 40 см. Один ряд содержит 1350 соединений, а два — 2700. Поэтому полный расход проволоки для вязания будет 2700х0,4 = 1080 м. При этом 1 м проволоки с диаметром 1 мм весит 6,12 г. Значит полный ее вес вычисляется так: 1080х6,12 = 6610 г = 6,6 кг.

Пример армирования фундамента

Как правильно рассчитать потребность в арматуре для ленточного фундамента

Особенности ленточного фундамента таковы, что разрыв его наиболее вероятен в продольном направлении. Исходя из этого и рассчитывается потребность в арматуре для фундамента. Расчет здесь не особо отличается от предыдущего, что был сделан для плитного вида фундамента. Поэтому толщина прутка может составлять для продольного крепления 12-16 мм, а для поперечного, а также вертикального 6 — 10 мм. В случае ленточного фундамента выбирают шаг не более 10-15 см во избежание продольного разрыва, так как нагрузка в нем гораздо больше.

Для примера рассчитаем фундамент ленточного типа в применении к деревянному дому. Предположим, что его ширина 40 см, а высота 1 м. Геометрические размеры строения 6х12 м. Грунт супесчаный пучинистый:

Арматурные пруты

в случае ленточного фундамента в обязательном порядке производится устройство двух арматурных сеток. Нижняя предупреждает физический разрыв монолитной ленты при грунтовых просадках, а верхняя при пучении грунта;
оптимальным видится шаг сетки 20 см. Поэтому для правильного устройства ленты такого фундамента нужно 0,4/0,2= 2 прута продольных в обоих слоях арматуры;
для деревянного дома диаметр арматурного прутка берут 12 мм. Чтобы выполнить двухслойное армирование наиболее длинных сторон основания нужно 2х12х2х2 = 96 м прутка. Короткие стороны требуют 2х6х2х2 = 48 м;

Армирование ленточного фундамента

для поперечных перекладин берем пруток 10-миллиметровый. Шаг его укладки 50 см.
Периметр здания: (6+12) х 2 = 36 м. Делим его на шаг: 36/0,5 = 72 арматурных поперечных прутка. Так как их длина равняется ширине фундамента, то общая потребность 72х0,4 = 28,2 м;
для вертикальных связей тоже применим пруток D10. Так как высота вертикальной составляющей арматуры равна полной высоте фундамента (1 м), то требуемое количество определяют по числу пересечений. Для этого умножают число поперечных прутов на количество продольных: 72х4 = 288 шт. Для высоты в 1 м общая длина будет 288 м;
то есть, для выполнения полноценного армирования нашего ленточного фундамента необходимо: 144 м прута A-III D12; 316,2 м прутка A-I D10.

Армирование столбчатого фундамента

Полезный совет! В соответствии с тем же ГОСТ 2590 можно определить массу всей арматуры из расчета того, что 1 п.м. прутка D16 обладает весом 0,888 кг; D6 – 0,617 кг. Отсюда общая масса: 144х0,8 = 126,7 кг; 316,2х0,62 = 193,5 кг.

Проведенные примеры расчета арматуры для фундамента помогут вам сориентироваться в потребности материалов в любом случае. Для этого нужно только подставить в формулы ваши данные.

Арматура для фундамента (видео)

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ

Загрузка…

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Расчет арматуры для фундамента – рекомендации от ТК Газметаллпроект

Любой жилой дом, производственное, офисное или складское помещение монтируются на заранее подготовленный фундамент. Конструкция основания может отличаться в зависимости особенностей почвы, климатических характеристик региона, массы и размеров здания. При этом армирование фундамента является обязательным условием длительной эксплуатации объекта, без повреждений и деформаций конструкции.

Назначение арматурного каркаса в фундаменте здания

Существует несколько типов оснований, выполняемых из бетонного раствора. Наиболее востребованными считаются плитные и ленточные фундаменты, мелко- и глубокозаглубленные. Также применяются основания на сваях, глубина заложения которых зависит от параметров грунта и уровня промерзания почвы.

Для армирования фундамента применяются металлические прутья с рифленой или гладкой поверхностью, которые соединяются в жесткий и прочный каркас. Армирование выполняется в следующих целях:

стальная основа принимает нагрузки на растяжение и изгиб, равномерно распределяет их по всей конструкции основания;

каркас исключает деформации бетона, позволяет избежать или минимизирует образование трещин и других дефектов фундамента;

за счет арматурного каркаса удается снизить объем используемого для заливки основания бетонного раствора, уменьшить и снизить стоимость конструкции;

армирование делает возможным строительство дома или производственного здания на слабых грунтах, в том числе сыпучих, болотистых, в регионах с экстремально низкими зимними температурами;

возрастает несущая способность основания, арматура делает фундамент более приспособленным к высоким нагрузкам по массе, усилиям на растяжение и деформацию.

После заливки фундамента бетонный раствор постепенно набирает прочность. При этом монолит приобретает высокую прочность к сжатию, но не отличается хорошими показателями на растяжение. Арматурный каркас позволяет поднять данные параметры на должный уровень.

Как правильно рассчитать арматуру для фундамента

Для монтажа прочного и долговечного фундаментного основания необходимо выполнить расчет арматуры и каркаса. Такой подход обеспечивает соответствие требованиям нормативных документов. Для правильного расчета необходимо учитывать следующие моменты:

в качестве конструктивных элементов лучше всего закладывать металлические прутья с рифленой поверхностью, толщина которых начинается от 12 мм – посмотреть каталог арматуры для фундамента;

оптимальным является использование проката марки А400, А500 и А240;

все расчеты выполняются в соответствии с требованиями СНиП 52-01-2003 и 2.02.01-83;

при проектировании учитываются характеристики грунта, для каменистой, болотистой, сыпучей почвы арматурный каркас будет отличаться;

обязательно учитывается при расчетах суммарная нагрузка на конструкцию, которая складывается из собственного веса фундамента, массы стен, перекрытий, перегородок, установленного в здании оборудования и предметов повседневного использования, среднегодового количества осадков;

обязательно учитывается запас прочности, каркас должен быть прочнее расчетных показателей на 5-10%;

несмотря на большое количество доступных онлайн-калькуляторов, расчет арматуры с их использованием получится приблизительным, желательно воспользоваться услугами специалиста в данной отрасли.

Выполняя указанные правила расчета арматурного каркаса можно быть уверенным в прочности и долговечности бетонного основания. При движении грунта, больших климатических и механических нагрузках, фундамент не получит повреждений. Соответственно стенам здания не угрожают деформации, появление трещин и щелей.

Конструктивное исполнение каркаса

В зависимости от типа и сложности фундамента, арматурный каркас может быть выполнен несколькими способами. Соответственно расчеты также отличаются для конструкций плитного, ленточного, свайного и других типов. После выбора подходящей схемы каркаса выполняется подбор необходимых комплектующих. Рассчитывается количество и длина прутьев, объем армирующей сетки. Необходимо определиться со способом соединения стержней между собой, направленностью конструкций, сечением металла и другими характеристиками.

Стандартный каркас собирается из прутков, расположенных в продольном и поперечном направлениях. Шаг ячеи определяется нагрузкой на основание, а для соединения используется технология сварки, вязальная проволока, специальные муфты.

Для ленточных фундаментов каркас представляет собой набор продольных прутков, соединенных между собой поперечными элементами. Такие сетки располагаются в несколько рядов. Для плитной конструкции подойдет плоский каркас из арматуры. Для свайного фундамента металлические прутки монтируются вертикально.

Расчет арматуры для фундамента плитного типа

Использование фундамента плитного типа актуально при возведении жилых домов и коттеджей, в которых не планируется выделение подвального помещения. Визуально основание выполнено в форме монолитной плиты, толщина которой может превышать 0,2 метра. При этом армирующая сетка укладывается в 1, 2 или более рядов, в зависимости от массы здания и типа грунта.

При выборе арматуры в первую очередь оценивается категория грунта. Для непучинистой почвы подойдут ребристые прутки толщиной от 10 мм. Если планируется строительство на слабой почве или участке с наклоном. Минимальный диаметр стержней должен быть 14 мм и более. Связи между сетками выполняются из арматуры на 6 мм. Стандартный шаг сетки составляет 0,2 метра, но данный показатель может меняться в большую или меньшую сторону. Связки продольных и поперечных стержней выполняются проволокой или сваркой.

Технология расчета арматуры предполагает выполнение следующих этапов:

при толщине фундамента до 0,2 метра желательно использовать 2 плоских каркаса с вертикальной связкой, если основание более габаритное, число сеток увеличивается;

для расчета количества продольных прутьев длина большей стороны делится на шаг 0,2 метра, что позволяет получить общую длину стержней;

аналогичным образом рассчитывается общая длина поперечных звеньев каркаса;

так как диаметр прутка принимается одинаковым, можно быстро вычислить необходимое количество стержней и рассчитать объем приобретаемой арматуры;

для расчета вертикальных прутков подсчитывает количество точек соединения одной и сеток, размер связей равняется высоте фундаментной подушки, далее нетрудно подсчитать общую протяженность стальных стержней;

если фиксация прутков выполняется на вязальную проволоку, вычисляется число соединений арматуры, средний расход составляет 0,4 метра на одну точку.

После выбора конструкции фундаментного основания и необходимой толщины арматуры, рассчитать объем приобретаемой продукции можно самостоятельно. Для этого достаточно знать площадь фундамента и его высоту, количество арматурных сеток, шаг ячеи. Все расчеты можно выполнить с помощью обычного калькулятора.

Расчет арматуры для фундамента ленточного типа

Для большинства зданий и сооружений выбор ленточного фундамента является оптимальным вариантом. Такая конструкция качественно выполняет свои функции, а затраты на монтаж существенно ниже, чем расходы на заливку монолитного основания. В состав каркаса входят продольные, поперечные и вертикальные металлические стержни.

Для продольной арматуры стандартным диаметром является 12-16 мм, поперечные и вертикальные связи могут быть меньшей толщины. Шаг ячеи принимается равным 0,2 метра, но может быть изменен в зависимости от конструкции и нагрузки на основание. Технология расчета арматурного каркаса ленточного фундамента будет следующей:

в конструкцию обязательно закладывается 2 сетки, верхняя связывает основание при просадках грунта, нижняя исключает деформации при вспучивании почвы;

для обустройства каркаса потребуется 4 продольных прутка, протяженность каждого из которых равняется периметру ленточного фундамента;

количество поперечных прутков рассчитывается, исходя из принятого шага ячейки, длина стержней равна толщине бетонного основания;

вертикальная арматура рассчитывается, исходя из количества соединение продольных и поперечных стержней, высота прутков определяется аналогичными показателями фундамента;

для соединения прутков используется вязальная проволока, длина которой определяется из расчета 0,4 метра на 1 узел.

Путем достаточно простых вычислений удается подсчитать общую длину продольных, поперечных и вертикальных стержней, а также вязальной проволоки. В зависимости от длины имеющейся в продаже арматуры вычисляется число отдельных элементов. При этом учитывается некоторый запас, наличие которого необходимо в непредвиденных случаях.

Арматурные каркасы для фундаментов другого типа рассчитываются аналогичным образом. Для этого необходимо знать размеры каждого блока, определиться с конструкцией, толщиной используемых прутков. С помощью несложных математических расчетов определяется общая длина стержней, расходы на их приобретение.

Монтаж фундамента любого типа будет некачественным, если в основу не заложить металлический каркас. Стальные прутья, сваренные или связанные между собой, защищают фундамент от деформации, выкрашивание, излома и растяжения. Количество и стоимость необходимого материала можно рассчитать самостоятельно. При отсутствии опыта желательно обратиться к профессионалам, предлагающим свои услуги в данной сфере.

Расчет ленточного фундамента

Справка

Введите необходимые размеры в миллиметрах

X — ширина фундамента
Y — длина основания
A — толщина фундамента
H — Высота фундамента
C — расстояние до оси перемычки

A — толщина фундамента
H — высота фундамента
S — шаг между соединениями
G — горизонтальные ряды
V — вертикальные стержни
Z — шатуны

Необходимое количество цемента для изготовления одного кубометра бетона в каждом конкретном случае разное.

Зависит от марки цемента, желаемой марки получаемого бетона, размера и пропорций наполнителей.
Указывается в пакетах.

Не нужно повторять, насколько важна конструкция дома для расчета количества стройматериалов для фундамента дома.

Потому что стоимость монолитного фундамента составляет треть стоимости дома.

Данная услуга облегчит планирование и расчет подвала дома.Помогите рассчитать количество бетона, арматуры, опалубки для устройства ленточного фундамента.

Что можно узнать:

Площадь основания фундамента (например, чтобы определить объем гидроизоляции для покрытия готового подвала)

Количество бетона для фундамента и плит перекрытия или заливка цокольного этажа (тут будет весело, когда из-за элементарных погрешностей в умножении бетона не хватает)

Армирование — количество створок, автоматический расчет веса исходя из его длины и диаметра.

Площадь опалубки и количество пиломатериалов в кубометрах и в штуках

Площадь всех поверхностей (для расчета гидроизоляции цоколя) и боковых поверхностей и основания

Добавлен расчет стоимости строительных материалов фундамента.

Эта же программа нарисует план фундамента.

Надеюсь, сервис будет полезен тем, кто строит фундамент своими руками, и профессионалам-строителям.

Состав бетона

Пропорция и количество цемента, песка и гравия для изготовления бетона даны по умолчанию, как рекомендовано производителями цемента.

Так же в цене цемент, песок, щебень.

Однако товарный бетон сильно зависит от размера фракции щебня или гравия, марки цемента, его свежести и условий хранения.Известно, что при длительном хранении цемент теряет свои свойства и качество цемента с повышенной влажностью ухудшается быстрее.

Обращаем ваше внимание, что стоимость песка и щебня указана в программе за 1 тонну. Продавцы также объявили цену за кубометр песка, щебня или гравия.

Удельный вес песка зависит от его происхождения. Например, речной песок тяжелее карьерного.

1 кубометр песка весит 1200-1700 кг, в среднем — 1500 кг.

С гравием и щебнем сложно. По разным данным, вес 1 кубометра от 1200 до 2500 кг в зависимости от габаритов. Тяжелее — более чем нормально.

Итак, посчитайте стоимость тонны песка и гравия, которую вам, возможно, придется уточнить или у продавцов.

Однако расчет все же помогает узнать ориентировочные затраты на стройматериалы для заполнения подвала.
Не забудьте еще проволоку для вязания арматуры, гвозди или саморезы для опалубки, доставку стройматериалов, стоимость земляных и строительных работ.

Количество бетона на ленточный фундамент. Расчет армирования бетонных и ленточных фундаментов.

Как рассчитать кубатуру фундамента? — Здесь поможет алгебра и геометрия школьного курса. В основном объем бетонной смеси рассчитывается по кубатуре вместимости внутренней опалубки, которая определяется на этапе проектирования либо по чертежам, либо еще точнее по данным, которые снимаются с готовой конструкции.

Самым простым решением является использование специальной программы-калькулятора, в которую вводятся расчетная длина, ширина, высота и толщина стены фундамента. В результате получается точный объем необходимого раствора и даются рекомендации по его приготовлению из песка, цемента и гравия.

Фундамент — это фундамент всей несущей конструкции. Технические и эксплуатационные качества конструкции зависят от правильности произведенных расчетов и ее укладки.Поэтому очень важен этап расчета стоимости строительства и составления соответствующей сметы.

Грамотно рассчитанная кубатура — это возможность избежать лишних денежных затрат на стройматериалы и не нарушить технологию процесса заливки.

Бетон измеряют по его объему, а не по массе из-за разницы значений веса на 1 кубометр смеси разных марок. При наличии сложной геометрии фундамента процесс расчета облегчается за счет разделения конструкции на более простые составляющие.

Важность состава почвы

Для качественного обустройства основания необходимо определиться с типом грунта под возводимую конструкцию. Грунты песчаного типа могут проседать, поэтому закладку фундамента проводят на глубину 4-8 дм.

Глинистые почвы могут промерзать, поэтому траншея под устройством фундамента роется на всю ее глубину. Глубина заливки основания также зависит от степени промерзания основания, что влияет на географическое положение.

Если глубина устройства основания зависит от состава грунта и расположения грунтовых вод, а длина будет зависеть от размеров конструкции, то ширина — от толщины возводимых стен — от 20 до 40 см. .Поэтому рассчитать базовый куб несложно, важно лишь определить его тип.

Это монолит, представляющий собой прямоугольный параллелепипед, расчет граней которого проводится по уже построенной конструкции опалубки или по чертежам.Табличка располагается под всей площадью здания.

Его давление на землю минимально, при этом сохраняются значительные опорные нагрузки. Объем этой конструкции рассчитывается путем умножения площади основания цоколя на высоту опалубки.

Площадь подошвы рассчитывается путем умножения ширины ростверка на длину.

Например, чтобы рассчитать базовый куб с параметрами решетки 10х12 м и высотой плиты 0.4 м, все значения нужно перемножить, чтобы получить 48 кубометров. м (10х12х0,4 = 48 м3). Для точности кубатура армирующего слоя рассчитывается по этому результату.

Ленточный фундамент

Это аналогичный прямоугольный параллелепипед, полый изнутри, с возможным расположением внутри него опорных элементов для внутренних стеновых панелей.

Для малоэтажного строительства популярна ленточная основа благодаря высокой несущей способности, малым габаритам и простоте монтажа.Как рассчитать кубатуру фундамента в этом случае?

Для этого рассчитывается разница, где объем параллелепипеда от внешних стен опалубки действует как уменьшенный, а объем параллелепипеда из уже внутренних стен действует как вычитаемый.

Например, при объеме основания 10х12 м при ширине основания ленты 0,4 м и глубине 2 м с дополнительной 1-й внутренней лентой толщиной 0,5 м:

Внешний параллелепипед будет 10х12х 2 = 240 м3;
Внутренний — (10-0.4-0,4) х (12-0,4-0,4) х2 = 206,08 м3;
Объем ленточного основания под несущие конструкции 240–206,08 = 33,92 м3;
Внутренняя ленточная основа (10-0,4-0,4) х0,5х2 = 9,2 м3;
Требуемый куб заливки 33,92 + 9,2 = 43,12 м3.

Пример расчета фундамента смотрите на видео:

Свайное основание

— ориентированная группа опор, заглубленных в землю. Простая и экономичная основа.При его возведении методом бурения бетон заливается в предварительно пробуренные круглые скважины.

В данном случае кубатура — это сумма двух геометрических фигур. Первая фигура — подошва, в виде широкого и низкого параллелепипеда. Вторая фигура представляет собой столб в виде высокого и узкого параллелепипеда.

Это значение умножается на количество опор столбов в основании, которые располагаются по периметру через каждые 2 м.

Например, для конструкции 6х6 м с количеством опор 20 столбов (4 по углам и 16 промежуточных), основание которой равно 0.5х0,5х0,2 м, а опоры столба 0,3х0,3х0,8 м объем основания будет 20х0,5х0,5х0,2 = 1м3. Для столбовых опор это значение составляет 20х0,3х0,3х0,8 = 1,44 м3. Соответственно кубатура насыпи 1 + 1,44 = 2,44 м3.

Пример расчета свайно-ленточного фундамента смотрите на видео:

Фундамент буронабивной с монолитным ростверком

Базовый объем в данном случае представляет собой сумму кубов опорных элементов и плиты ростверка.Сложная конструкция разделена на множество простых фигур, для которых объем рассчитывается отдельно.

Объем опорных элементов — произведение площади основания на высоту от подошвы до нижнего края монолитного ростверка. А площадь круглого основания равна 1/4 произведения удвоенного диаметра и числа π (3,14).

Пример для 20 опор сечением 0,4 м, углубленных на 2.5 м и элемент ростверка 10х12х0,3 м:

Объем опор выполнен как 20х (1 / 4х 3,14х0,4х0,4) х2,5 = 6,28 м3;

Кубатура элемента ростверка составляет 10х12х0,3 = 36 м3;
Всего будет 36 + 6,28 = 42,28 м3.

Создание базы — сложный и многоэтапный процесс. Полный курс расчета расходных строительных материалов — это масса нюансов, которые может сделать опытный инженер.

Вот упрощенные модели для расчета основы в помощь домовладельцу, который должен адекватно тратить свои деньги на строительные процессы.

При возведении здания важно правильно рассчитать фундамент. Рассчитать фундамент можно как у специалистов, так и самостоятельно с помощью калькулятора фундамента. Рассмотрим самые важные моменты, сюда входит расчет нагрузки, объем котлована и советы, которые необходимо учитывать при создании проекта фундамента дома. Для расчета фундамента можно воспользоваться калькулятором фундамента.

1. Рассчитайте вес конструкции дома.

Пример расчета веса конструкции дома : Вы хотите построить дом высотой 1 этаж, 5 м на 8 м, также с внутренней стеной, высота от пола до потолка 3 метра.

Подставляем данные и рассчитываем длину стен: 5 + 8 = 13 метров, прибавляем длину внутренней стены: 13 + 5 = 18 метров. В итоге получаем длину всех стен, затем рассчитываем площадь, длину умножаем на высоту: S = 18 * 3 = 54 м.

Рассчитываем площадь подвала , длину умножаем на ширину: S = 5 * 8 = 40 м. Такой же площади будет и мансардный этаж.

Рассчитываем площадь крыши , длину листа умножаем на ширину, например лист кровли имеет длину 6 метров, а ширину 2 метра в итоге площадь одного лист будет 12 м, значит нам понадобится по 4 листа с каждой стороны. Всего получится 8 листов кровли площадью 12 м.Общая площадь кровли составит 8 * 12 = 96 м.

2. Рассчитайте количество бетона, необходимое для фундамента.

Чтобы начать строительство здания, необходимо спроектировать фундамент частного дома, из которого можно рассчитать необходимое количество стройматериалов для постройки. В нашем случае необходимо рассчитать количество бетона для создания фундамента. Тип фундамента и различные параметры служат для расчета количества бетона .

3. Расчет площади фундамента и веса.

Самым главным фактором является грунт под фундамент, он может не выдерживать больших нагрузок. Чтобы этого не произошло, нужно рассчитать общий вес постройки, включая фундамент.

Пример расчета веса фундамента : Вы хотите построить кирпичное здание и выбрали для него ленточный фундамент. Фундамент углубляется в землю ниже глубины промерзания и будет иметь высоту 2 метра.

Затем рассчитываем длину всей ленты, то есть периметр: P = (a + b) * 2 = (5 + 8) * 2 = 26 м, прибавляем длину внутренней стены, 5 метров, в итоге получаем общую длину фундамента 31 м.

Далее делаем расчет объема для этого нужно ширину фундамента умножить на длину и высоту, допустим ширина 50 см, значит 0,5 см * 31м * 2м = 31м 2. Железобетон. имеет площадь 2400 кг / м 3, теперь находим вес фундаментной конструкции: 31м3 * 2400 кг / м = 74 тонны 400 килограмм.

Контрольная площадь будет 3100 * 50 = 15500 см 2. Теперь прибавляем вес фундамента к массе здания и делим на контрольную площадь, теперь у вас килограммовая нагрузка 1 см 2.

Ну а если по вашим расчетам максимальная нагрузка превышала эти типы грунтов, то меняем размер фундамента, чтобы увеличить его опорную площадь. Если у вас фундамент ленточного типа, то его опорную площадь можно увеличить за счет увеличения ширины, а если у вас фундамент столбчатого типа, то увеличить размер колонны или их количество.Но следует помнить, что общий вес дома от этого увеличится, поэтому рекомендуется произвести пересчет.

При возведении фундамента любого сооружения важным этапом является решение вопроса о том, как рассчитать кубатуру фундамента. Представленная процедура не требует сложных математических расчетов и выполняется за считанные минуты при знании отдельных показателей.

Общие особенности расчета и возможные решения

Как правило, расчет кубатуры фундамента определяется объемом возведенной опалубочной системы.Простыми словами, какова вместимость внутренней полости опалубки, такое количество бетона потребуется для возведения фундамента.

Необходимое количество раствора поможет заполнить базу за один раз.

Вы можете установить желаемый показатель еще на этапе проектирования по имеющимся данным на чертеже. При этом расчеты по второму способу позволят более точно провести расчет и заранее приготовить необходимое количество бетонной смеси.

Наряду с методами определения объема, описанными выше, с развитием современных информационных технологий разработчики получили возможность проводить расчет с использованием специальных программных средств, имеющихся в информационной сети Интернет.

Загнав необходимые значения, практически мгновенно можно получить не только желаемое значение, но и советы специалистов по рациональному приготовлению смеси и рекомендуемым пропорциям составляющих компонентов.

Расчет кубатуры в зависимости от типа фундамента

Из курса школьной алгебры объем любого тела можно рассчитать, найдя произведение его высоты, длины и ширины. Однако расчет кубатуры распространенных типов фундамента дома определяет учет их индивидуальных характеристик.

Расчет объема монолита

Основание этого типа имеет форму прямоугольного параллелепипеда, грани которого можно определить, сравнив с эскизом на этапе проектирования или фактически измерив возведенную опалубку.

При замере высоты опалубки следует учитывать, что на ней проводятся отметки необходимого уровня бетона, и возводится она с запасом в 10-15 см.

Посмотрите видео, в котором эксперт расскажет, как правильно рассчитать монолитную плиту.

Объем представленной базы рассчитывается по общей формуле: H x A x B, где H — высота, A — длина, B — ширина. Для наглядности стоит привести пример. Итак, при глубине фундамента 0.8 м, длиной 10 м и шириной 10 м, кубатура необходимого бетона 0,8 х 10 х 10 = 80 м3.

Для более точных расчетов следует учитывать объем армированной сетки, размещаемой во внутреннем пространстве возводимой опалубки. Однако арматура не сможет сильно повлиять на общие характеристики из-за своих незначительных, в данном случае, габаритов.

Расчет объема ленты

Расчет кубического объема ленточного фундамента дома также сводится к расчету объема прямоугольного параллелепипеда за вычетом внутренних полостей.Несмотря на кажущуюся сложность, на практике этот показатель легко рассчитывается.

Для расчета необходимо рассчитать объемы внешнего и внутреннего параллелепипеда по составленному чертежу, найти их разность, а затем к результату добавить кубатуру внутренних элементов ленты.

Итак, при размерах фундамента 12 х 15 м и ширине ленты 0,5 м, заглубленной в грунт на 1,5 м, с внутренней дополнительной лентой шириной 0,6 м кубатура основания рассчитывается следующим образом:

Задайте кубическую форму внешнего параллелепипеда: 12 x 15 x 1.5 = 270 м3.
Определяем аналогичный показатель для внутренней цифры: (12 — 0,5 — 0,5) х (15 — 0,5 — 0,5) х 1,5 = 231 м3.
Находим разницу полученных значений: 270 — 231 = 39 м3.
Рассчитываем кубатуру внутренней ленты: (12 — 0,5 — 0,5) х 0,6 х 1,5 = 9,9 м3.
Общий объем заливки ленточного фундамента: 39 + 9,9 = 48,8 м3.

Счетный фундамент колонны

Объем оснований столбчатого типа рассчитывается как сумма объемов двух геометрических тел — параллелепипеда колонны и ее подошвы, умноженная на общее количество опорных элементов.

В цифровом выражении для строительства 8х8 м с общим количеством стоек с шагом 2 м в 16 экземплярах (4 угловых и 12 вспомогательных), подошвы которых размером 0,6 х 0,6 х 0,3 м и корпус столб опор 0,4 х 0,4 х 1, рассчитывается по следующему принципу:

Общий объем подошвы: 16 х 0,6 х 0,6 х 0,3 = 1,73 м3.
Итоговая кубатура опор столбов: 16 х 0,4 х 0,4 х 1 = 2,56 м3.
Общий необходимый объем бетона: 1.73 + 2,56 = 4,29 м3.

Посмотрите видео, как правильно рассчитать фундамент колонны своими руками.

Подсчет объема буронабивного фундамента с частью сплошного ростверка

Суммарная кубатура фундамента дома представленного типа задается как сумма объемов буронабивных опор (цилиндров) и монолитной плиты перекрытия. часть ростверка (классический параллелепипед). Как и при расчете кубических объемов представленных выше оснований, для расчета общего объема бетона необходимо будет разбить фигуру на составные элементы, задать объем каждого из них и сложить полученные значения.

При этом необходимо помнить, что объем колонны или любого строительного элемента цилиндрической формы рассчитывается как произведение площади основания на высоту. В этом случае площадь подошвы находится по формуле:

, где π — математическая константа (3,1415 …), D — диаметр круга (подошвы).

Для наглядности приведем для примера общий объем основания на 20 опорах диаметром 0,5 м и глубиной 2 м в грунте, поддерживающем ростверк размерами 10 х 15 х 0.5 м, устанавливается по следующему принципу:

Объем столбов: 20 х (3,14 х 0,5 х 0,5 / 4) = 7,85 м3.

Кубический размер марсоходной части: 10 х 15 х 0,5 = 75 м3.
Общий объем: 7,85 + 75 = 82,85 м3.

Заключение

Расчет кубатуры фундамента — мероприятие достаточно простое. Расчет необходимого количества бетона осуществляется на интуитивном уровне и полностью реализуется самостоятельно без специальных знаний в строительстве.

Правильно рассчитав требуемый показатель, любой заказчик без труда заранее спрогнозирует свой бюджет и рассчитает необходимое количество смеси, что сэкономит массу времени.

Комментариев:

Расчет для фундаментной плиты
Расчет для столбчатого фундамента

Чтобы получить необходимое количество материалов, нужно знать формулу, как рассчитать кубатуру фундамента, и уметь ею пользоваться.Без этой стоимости количество заказанного бетона или количество закупленных материалов для его самостоятельного производства наверняка окажется намного больше или меньше. Для работ по заливке основания обе эти ситуации одинаково вредны.

Какие данные нужны для расчета?

В большинстве случаев кубичность фундамента считается равной внутреннему пространству опалубки. Из этого логично следует, что, узнав наиболее точный объем опалубки, вы одновременно узнаете точную кубатуру фундамента.

В зависимости от проекта конструкция опалубки может быть:

Зная размеры опалубки, расчет кубатуры фундамента можно произвести до или после ее установки с помощью замеров. Второй вариант даст более точные результаты, поэтому при заливке фундамента покупным бетоном лучше использовать его. Воспользовавшись первым вариантом, вы сможете получить все необходимые стройматериалы до начала работ, что очень важно, если бетон предполагается производить непосредственно на строительной площадке.

Независимо от выбора варианта, для его выполнения потребуются следующие данные:

длина траншеи;
ширина траншеи;
высота опалубки.

Для каждого вида опалубки определение ее объема имеет свои особенности, которые вам обязательно стоит знать. Для наиболее точного определения необходимого объема бетона необходимо рассчитать кубатуру арматурной сетки и уменьшить полученную кубатуру фундамента на ее значение.Но на практике такой расчет арматурных ремней редко выполняется даже профессиональными проектными организациями. Для одно- или двухэтажных частных домов объем закладываемой в их фундамент арматуры не настолько велик, чтобы ее нельзя было пропустить без особого ущерба для точности расчетов.

Вернуться к содержанию

Расчет для плиты основания

Этот тип фундамента наиболее удобен для проведения расчетов. Он выполнен в виде прямоугольного монолитного параллелепипеда.Для определения объема коробки достаточно сначала умножить длину на ширину, чтобы узнать площадь, а затем умножить полученное значение на его высоту.

Например, монолитная плита размером 9х12 м и толщиной 35 см. Сначала нужно умножить 9 м ширины на 12 м длины плиты. В результате получается 108 м² единственной площади будущей плиты. Далее следует площадь подошвы, умноженная на высоту плиты: 108 м², умноженную на 0.35 м, в сумме даст 37,8 м³. Соответственно, для заливки такой плиты потребуется 38 кубометров готового бетона.

Если плита сделана с дополнительными ребрами жесткости, то к полученному результату следует прибавить их объемы. Чаще всего их делают по 4 штуки, по одной с каждой стороны пластины. Для начала нужно узнать объем одного ребра, а затем результат умножить на их количество.

В приведенном выше примере плита может иметь два ребра жесткости длиной 9 м и два ребра жесткости длиной 12 м.Их ширина и высота обычно делаются одинаковыми, например, шириной 30 см и высотой 25 см. Следовательно, объем 9-метровой нервюры составит: 9х0,3х0,25 = 0,675 м³. Два таких ребра будут 0,675х2 = 1,35 м³.

Объем 12-метровой нервюры составит 12х0,3х0,25 = 0,9 м³. Объем двух ребер составляет 0,9х2 = 1,8 м³. Общий объем такой плиты будет 37,8 + 1,35 + 1,8 = 40,95 м³.

Вернуться к содержанию

Расчет для ленточной основы

Если пластина представляет собой монолитный прямоугольный параллелепипед, то лента представляет собой такую же геометрическую фигуру, но полую внутри.Кроме того, в этой полости могут быть расположены один или несколько дополнительных элементов для поддержания внутренних несущих стен.

Есть два варианта подсчета. Первый — рассчитать объемы двух параллелепипедов: по внешнему периметру и внутреннему пустотному пространству. Затем необходимо вычесть меньшее из полученного большего числа и прибавить к полученному значению отдельно рассчитанные объемы внутренних элементов. Второй вариант предусматривает подсчет по каждой ленте отдельно.В этом случае общая кубатура фундамента будет суммой полученной стоимости всех его лент.

Например, ленточное основание 9х12 м с шириной ленты 40 см и высотой опалубки 1,5 м с дополнительной внутренней лентой шириной 40 см.

В первом варианте расчет будет производиться следующим образом: сначала распознается объем внешнего параллелепипеда (9x12x1,5 м), который в конкретном примере будет 162 м³. Затем определяется объем внутреннего параллелепипеда, который будет равен 137.76 м³ ((9–0,4–0,4 м) x (12–0,4–0,4 м) x1,5 м). Разница в полученных значениях будет желаемой кубатурой для наружной фундаментной полосы: 162 м³-137,76 м³ = 24,24 м³. Для получения окончательного результата к полученному значению необходимо прибавить объем внутренней ленты. Легко узнать: (9 м-0,4 м-0,4 м) х 0,4 м х 1,5 м = 4,92 м³. Общая кубатура фундамента, приведенная в примере, составит 24,24 + 4,92 м³ = 29,16 м³.

Для расчета ленточного фундамента нужно периметр умножить на длину и ширину.

Если этот метод кажется вам слишком сложным, вы можете поступить иначе. Для начала нужно узнать объем одной длинной ленты. В приведенном выше примере это будет 7,2 м³ (12 м x 0,4 м x 1,5 м). Затем нужно узнать объем ширины одной ленты.

Алгоритм расчета будет следующий: от общей длины ленты от общей длины ленты при ширине основания 9 м отнять 0,4 м ширины длины ленты и снова вычесть 0,4 м из ширины второй ленты длины. Остальное просто: 8.2 м х 1,5 м (высота) х 0,4 м (ширина) = 4,92 м³.

Основа имеет две ленты по длине, поэтому результат длинной ленты нужно удвоить: 7,2 м³ х2 = 14,4 м³. В результате ширина ленты должна быть утроена, потому что в приведенном выше примере внутренняя лента имеет те же размеры, что и внешние. Если размеры внешней и внутренней лент не совпадают (а такое случается практически всегда), то необходимо провести расчет сначала для внешних, а затем отдельно для внутренних.Но в приведенном примере все предельно просто: 4,92 м³ х3 = 14,76 м³. Для определения общего объема опалубки полученные результаты следует сложить: 14,40 + 14,76 = 29,16 м³. Несложно проверить, что результат, независимо от метода расчета, будет один.

Иногда встречаются ленточные фундаменты в виде расширяющейся к основанию трапеции. При такой форме ленты необходимо сначала определить ее площадь поперечного сечения. Для этого прибавьте его к ширине основы вверху и разделите результат на 2.Затем умножьте полученное значение на высоту ленты и умножьте площадь поперечного сечения на длину ленты (или на их общую длину, если все ленты одинаковой ширины и высоты))

Если в данном примере ленты будут такой формы, например, внизу 50 см, а вверху 40 см, то это следует рассматривать следующим образом: (0,5 м + 0,4 м): 2×1,5 м x длина ленты. Все полученные результаты в совокупности дают общий желаемый результат.

Сегодня, в зависимости от грунта, на котором планируется строительство здания, используются три основных типа первичных элементов.

Монолит.
Лента.
Колонна.

Каждый из вышеперечисленных типов фундамента имеет свои достоинства и недостатки. Это связано с тем, что каждый тип фундамента по-разному ведет себя на разных грунтах в зависимости от этажности возводимого дома.

Монолитный

Представляет собой монолитную решетчатую железобетонную плиту.Его делают путем заливки всей площади будущей постройки бетоном. Этот вид фундамента очень популярен при возведении построек на плавучих или рыхлых грунтах.

Преимущества:

Простота изготовления.
Возможность возводить конструкции на грунтах, имеющих плавучесть или большую просадку.

Недостатки:

Из-за необходимости большого количества бетона и арматуры этот тип фундамента стоит дорого.
Очень трудоемкий производственный процесс.

Лента

Изготавливается из железобетона и прокладывается только под несущими стенами здания и между перегородками помещения. Этот тип первичного элемента предпочтительно использовать для зданий с толстыми стенами или полами. Также для зданий, в которых требуется изготовление подвального оборудования.

Преимущества:

Высокая прочность.
Длительный срок службы.
Возможность использования для домов различной формы.

Недостатки:

Из-за необходимости проведения земляных работ процесс строительства сильно затягивается.
Дороговизна материалов.
Процесс, отнимающий много времени.

Столбчатый

Это один из распространенных типов основания, так как имеет невысокую стоимость изготовления. Как правило, его используют на плавучих грунтах для построек с легкими стенами. Его делают путем установки железобетонных столбов, а пространство между ними засыпают землей.

Преимущества:

Не требует кропотливых затрат на строительство.
Низкая стоимость изготовления.

Недостатки:

Сложность монтажа.
Нельзя использовать для зданий с толстыми стенами.
Низкая устойчивость на плавучих грунтах.

Основным аспектом выбора фундамента является тип грунта, на котором планируется строительство здания.Также выбор первичного элемента зависит от типа здания, его этажности, строгости стен и потолка.

Влияние грунта на глубину фундамента

Незнание особенностей грунта, на котором планируется строительство, любого здания может привести к тому, что оно начнет проседать и разрушаться.

Как правило, верхний слой земли имеет значительное количество органических остатков, что влияет на его неравномерную просадку и усадку.Поэтому такой слой грунта нельзя использовать в качестве подушки под основание.

Крупные, средние песчаные и гравийные почвы лучше всего подходят для закладки фундамента. Минимальная глубина закладки может составлять 0,5 метра. Если почва состоит из мелкого песка или песчаного песка, стоит учитывать уровень грунтовых вод. Поскольку песок, набравшись воды, теряет несущие свойства. Также при промерзании такой грунт может неравномерно набухать и провисать.

Что касается глинистых и супесчаных грунтов, то они обладают хорошими несущими свойствами, но при намокании начинают проседать под собственным весом.

Чтобы определить, на какой глубине необходимо закладывать фундамент, необходимо руководствоваться следующими особенностями.

Этажность здания, тип конструкции, строгость стен и полов.
Величина нагрузок на будущее.
Глубина первичного элемента в соседних зданиях (если они есть).
Геолого-гидрогеологические свойства почвы, на которой планируется строительство.
Подошва земли под фундаментом не должна быть вздымающейся.
Максимальная глубина промерзания в местах, где планируется строительство.

Имея всю информацию о перечисленных выше особенностях, вы сможете определить наиболее подходящую глубину для закладки фундамента.

Формула расчета кубической площади фундамента

Для расчета кубической площади первичного элемента воспользуйтесь формулой расчета объема. Для чего я использую следующие данные:

Эти данные перемножаем между собой и получаем кубическую площадь основания.Пример ШхВхГ = кубическая площадь. Также стоит помнить, что бетон имеет свойство усадки при высыхании, это связано с испарением из него воды, поэтому при расчете кубической площади следует учитывать этот фактор. Насколько процент усадки бетона зависит от марки бетона, эти данные вы можете узнать из его спецификации.

Как рассчитать

У каждого типа первичного элемента свой метод расчета необходимого объема бетона.Также для расчета необходимо знать тип грунта и его несущие свойства. Расчет объема первичной основы для каждого из видов выглядит следующим образом:

Плита монолитная. Для расчета плиточного основания нужно знать площадь возводимого здания и толщину заливаемого первичного элемента. Имея эти значения, достаточно их перемножить между собой, чтобы получить необходимое количество бетонных кубиков.Также, если в базовой конструкции предусмотрены ребра жесткости, необходимо рассчитать объем каждого ребра и прибавить их к общему количеству кубометров фундамента.
Ленточная основа. Для расчета объема первичного элемента ленты достаточно разделить его на условные стенки. Затем рассчитайте их объем, умножив их ширину на высоту и длину. Полученные результаты необходимо суммировать между собой. Таким образом будет известно, сколько кубометров бетона нужно для укладки ленточного фундамента.
Основание столбчатое. Расчет объема первичного элемента сваи осуществляется следующим образом, объем одной сваи умножается на их количество, в результате получается необходимое количество бетона. Единственная сложность при расчете свайного фундамента — это расчет объема одной колонны, так как их форма может быть как цилиндрической, так и пятиугольной. Расчеты объема простых цилиндрических форм производятся следующим образом: площадь круга (3.2, где R — радиус сваи, половина ее диаметра) основания колонны умножается на ее высоту.

Также при расчете объема первичного базиса могут возникнуть более сложные вычисления. Например, когда на одном объекте используется несколько типов фундаментов. В таких случаях необходимо произвести отдельный расчет для каждого вида, а затем подвести итоги.

Пример расчета

Допустим, вы хотите заложить ленточный фундамент под одноэтажный жилой дом длиной 10 метров и шириной 6 метров на ровной площадке.В этом случае грунт гравийный и минимальная глубина первичного элемента может составлять 0,5 метра. Ширина фундамента также планируется 0,5 метра.

Таким образом, есть все необходимые данные для того, чтобы произвести расчет, который состоит из следующих шагов:

Необходимо узнать общую длину закладываемого фундамента. Для этого необходимо просуммировать между собой длину и ширину постройки. Пример D 10мx2 = 20м и W 6мx2 = 12м, 20м + 12м = 32м общая длина основания.
Имея полную длину первичного элемента, вы можете рассчитать кубическую площадь, умножив его высоту на ширину и длину. Пример 0,5м х 0,5м х 32м = 8 кубометров.

По результатам примера следует, что для закладки фундамента под дом размером примерно 10 на 6 метров (так как процент усадки бетона неизвестен) необходимо 8 кубометров бетона.

Если плиточное основание будет использоваться в том же доме, то расчет будет следующим:

Нужно узнать общую площадь фундамента, для этого длину постройки умножаем на ее ширину.Пример Д 10м х Ш 6м = 60 кв.
Полученную общую площадь фундамента необходимо умножить на его толщину. Пример 60 м2 х Т 0,5м = 30 куб.

Как видно из примеров, процедура расчета кубической площади основания не содержит ничего сверх естественного, так что рассчитать ее может любой, не имеющий архитектурного образования.

Сметная стоимость

Земляные работы. Стоимость земляных работ в среднем 150 рублей за кубометр. То есть за котлован глубиной 0,5 м и шириной 0,5 м, за ленточный первичный элемент для дома 10 на 6 метров придется отдать 1200 руб. Пример L 10mx2 = 20m и W 6m x 2 = 12m, 20m + 12m = 32m, L 32m x W 0.5mx W 0.5m = 8 кубометров земли которые умножаем на стоимость работ 8×150 = 1200 руб.
Укладка песчаной подушки. После того, как котлован будет готов, необходимо сделать песчаную подушку по всему периметру фундамента толщиной 0.2 метра. Следовательно, 32мx0,5м x 0,2м = 3,2 кубометра песка. Примерная стоимость песка 600 руб. За куб 600х3,2 = 1920 руб. Также нужно учитывать стоимость работ, которая составляет 100 рублей за куб, выходит 1920 + 320 = 2240 рублей.
Укладка щебеночного основания. Щебень для фундамента также укладывается по всему периметру толщиной 0,2 метра. Из предыдущих расчетов известно, что при такой толщине потребуется 3,2 кубометра щебня.Стоимость щебня с доставкой примерно 1500 рублей, а стоимость его укладки — 150 рублей за кубометр. Результат — 4980 руб. За работу и щебень.
Установка опалубки. Для опалубки, как правило, используют обрезную доску толщиной не менее 0,2 мм и брус 50 х 50 мм для распорок. При высоте опалубки 0,5 м и ширине доски 30 см и длине 6 метров потребуется 16 штук. Стоимость одной доски примерно 200 рублей за штуку, получается 3200 плюс 700 рублей за брус итого 3900 за опалубку.
Заливка бетона . Как известно из предыдущих расчетов, для заливки фундамента необходимо 8 кубометров. Стоимость одного кубометра бетона марки М 300 — 4200 рублей. Получается, что стоимость бетона составит 33 600 рублей.

Рассчитав примерную стоимость работ и материалов, можно резюмировать: 1200 + 2240 + 4980 + 3900 + 33600 = 45920 рублей; ориентировочная стоимость ленточной базы будет оглашена.

Технологическая схема армирования и расчет армирования ленточных фундаментов

Технологическая схема армирования и расчет арматуры

Армирование фундамента — это процесс, необходимый для усиления конструкции и увеличения срока службы здания.Другими словами, это сборка «каркаса», который играет роль защитного элемента, сдерживающего давление грунта на стенки основания. Но для того, чтобы эта функция была реализована в максимальной степени, необходимо не только правильно рассчитать арматуру для ленточного фундамента, но и уметь организовать ход строительных работ.

Содержание

Как армировать ленточный фундамент
Схема конструкции армирования
Расчет расхода материала

Как армировать ленточный фундамент

Фундамент ленточного фундамента — бетонный раствор состоящий из цемента, песка и воды.К сожалению, физические характеристики строительного материала не гарантируют отсутствие деформации основания здания. Для повышения способности выдерживать сдвиги фундамента, перепады температур и другие негативные факторы необходимо наличие металла в конструкции.
Материал пластиковый, но обеспечивает надежную фиксацию; Поэтому армирование — важный этап в комплексе работ.

Армирование ленточного фундамента — стальной стержень с ребрами жесткости

Армирование фундамента требуется в местах, где могут возникнуть зоны растяжения.Отмечено, что наибольшее натяжение возникает на поверхности основания, что создает предпосылки для армирования вблизи верхнего уровня. С другой стороны, во избежание коррозии каркаса его необходимо защитить от внешних воздействий бетонным слоем.

Важно! Оптимальное расстояние армирования для фундамента — 5 см от поверхности.

Так как развитие деформации невозможно предсказать, зоны растяжения могут возникать как в нижней части (при изгибе середины), так и в верхней (при изгибе рамы вверх).Исходя из этого арматура должна проходить снизу и сверху арматурой диаметром 10-12 мм, причем эта арматура для ленточного фундамента должна иметь ребристую поверхность.

Обеспечивает идеальный контакт с бетоном.

Ленточные опорные зоны

Остальные части каркаса (горизонтальные и вертикальные поперечные стержни) могут иметь гладкую поверхность и меньший диаметр.
При армировании монолитного ленточного фундамента, ширина которого обычно не превышает 40 см, допускается использование 4 стержней арматуры (10-16 м), соединенных с каркасом диаметром 8 мм.

Важно! Расстояние между горизонтальными стержнями (шириной 40 см) — 30 см.

Ленточный фундамент имеет при большой длине небольшую ширину, поэтому в нем будут возникать продольные напряжения, а поперечных вообще не будет. Из этого следует, что поперечные вертикальные и горизонтальные стержни, которые будут гладкими и тонкими, нужны только для создания каркаса, а не для восприятия нагрузок.

Усиление углов требует особого внимания

Особое внимание следует уделить армированию углов: бывают случаи, когда деформация происходит не в середине, а в угловых частях.Углы следует укрепить так, чтобы один конец гнутой арматуры входил в одну стену, а другой — в другую.
Специалисты советуют шатуны использовать проволоку. Ведь не всякая арматура изготавливается из стали, которая поддается сварке. Но даже если сварка допустима, часто возникают проблемы, которых можно избежать с помощью проволоки, например, перегрев стали, приводящий к изменению свойств, утонение прутка в месте сварки, недостаточная прочность сварного шва и т. Д.

Схема конструкции армирования

Армирование начинается с установки опалубки, внутренняя поверхность которой выложена пергаментом, что позволяет упростить демонтаж конструкции в будущем.Создание каркаса производится по схеме:
1. В грунт траншеи вбиваются арматурные стержни длиной, равной глубине основания. Сохраняйте расстояние от опалубки 50 мм и шаг 400-600 мм.
2. На нижнюю установите опоры (80-100 мм), на которые нужно уложить 2-3 нитки нижнего ряда арматуры. Кирпичи, установленные на краю, вполне подходят в качестве опор.
3. Верхний и нижний ряд фитингов закрепляются поперечными перемычками на вертикальных шпильках.
4. На перекрестке закрепить проволокой или сваркой.

Важно! Следует строго соблюдать расстояние до внешних поверхностей будущего фундамента. Лучше с кирпичами. Это одно из важнейших условий, так как металлические конструкции не должны опираться непосредственно на дно. Они должны быть подняты над землей не менее чем на 8 см.

Армирование ленточного фундамента

После установки арматуры остается проделать вентиляционные отверстия и залить бетонным раствором.

Вам нужно знать!
Вентиляционные отверстия не только способствуют износу фундамента, но и предотвращают возникновение гнилостных процессов.

Расчет материалоемкости

Для расчета ленточного фундамента нужно заранее знать некоторые параметры. Рассмотрим пример. Предположим, что наш фундамент имеет прямоугольную форму и следующие размеры: ширина — 3,5 метра, длина — 10 метров, высота отливки — 0,2 метра, ширина ленты — 0.18.
В первую очередь необходимо рассчитать общий объем отливки, для чего нужно узнать размеры основания, как если бы оно имело форму параллелепипеда. Для этого произведем несколько простых манипуляций: узнаем периметр основания, а затем умножим периметр на ширину и высоту отливки.
P = AB + BC + CD + AD = 3,5 + 10 = 3,5 + 10 = 27
V = 27 x 0,2 x 0,18 = 0,972

Но на этом расчет монолитного фундамента не заканчивается.Мы узнали, что само основание, а точнее отливка, занимает округленный объем, равный 0,97 м3. Теперь нужно узнать объем внутренней части фундамента, то есть того, что находится внутри нашей ленты.

Получаем объем «начинки»: умножаем ширину и длину основания на высоту отливки и находим общий объем:
10 х 3,5 х 0,2 = 7 (кубометров)
Отнимаем объем отливки:
7 — 0,97 = 6,03 м3

Результат: объем отливки равен 0.97 м3, внутренний объем наполнителя 6,03 м3.

Теперь нужно рассчитать количество арматуры. Допустим, диаметр будет 12 мм, в отливке — 2 горизонтальные резьбы, т.е. 2 стержня, а по вертикали, например, стержни будут располагаться через каждые полметра. Периметр известен — 27 метров. Итак, мы умножаем 27 на 2 (горизонтальные полосы) и получаем 54 метра.

Вертикальные стержни: 54/2 + 2 = 110 стержней (108 интервалов 0,5 м и два по краям). Добавляем в угол еще один стержень и получаем 114 стержней.
Допустим, высота стержня 70 см. Получается: 114 х 0,7 = 79,8 метра.

Последний штрих — опалубка. Допустим, мы построим его из досок толщиной 2,5 см, длиной 6 метров и шириной 20 см.
Рассчитать площадь боковых поверхностей: периметр умножить на высоту отливки, а затем на 2 (с запасом, не учитывая уменьшение внутреннего периметра по отношению к внешнему): (27 x 0,2) x 2 = 10,8 м2
Площадь доски: 6 х 0,2 = 1,2 м2; 10,8 / 1,2 = 9
Нам понадобится 9 досок длиной 6 метров.Не забудьте добавить платы для подключения (на ваше усмотрение).

Результат: требуется 1 м3 бетона; Заполнитель 6,5 м3; 134 метра фурнитуры и 27 погонных метров досок (шириной 20 см), шурупов и стержней. Показанные значения округлены.

Результаты кропотливых расчетных работ

Теперь вы знаете не только, как правильно армировать ленточный фундамент, но и как рассчитать необходимые составляющие. А это значит, что построенный вами фундамент будет надежным и прочным, что позволит возводить монолитные конструкции любой конфигурации.

Арматура в ленточном фундаменте. Схемы усиления углов и устоев ленточного фундамента. Способы крепления штанг.

Армирование бетонных фундаментов проводится с целью увеличения прочности и несущей способности основания. Эти параметры, ширина и длина ячеек каркаса, форма стальных стержней, способ стыковки их пересечения. Расчет производится с учетом напряжений, которые возникнут при строительстве дома.Например, армирование ленточного фундамента выполняется с учетом продольных напряжений, обусловленных его конструкцией. В узких и длинных траншеях поперечные и вертикальные перекладины практически не участвуют в распределении нагрузки, а лишь служат элементами крепления.

Расчет арматуры для ленточной основы

Расчеты производятся на этапе проектирования дома, в документацию вносятся следующие данные:

класс и сечение арматуры,
метод укладки и вязания,
необходимого количества материалов.

В малоэтажном домостроении, как правило, используются стержни d = 12 мм. Для продольных элементов каркаса берется арматура только с ребристой поверхностью; для поперечных и вертикальных стержней можно использовать гладкие стержни меньшего диаметра. Если решено произвести самостоятельные расчеты, обязательно учитываются нормы. В них указано минимальное количество арматуры, которое составляет 0,1% площади сечения фундамента. От этой цифры зависит количество стержней и размер их сечения.Для периодического профиля указывается размер наружного диаметра.

Площадь сечения ленточного фундамента определяется умножением его ширины и высоты. Например, траншея имеет размеры 70 см в глубину и 40 см в ширину. Площадь поперечного сечения в этом случае будет:

70×40 = 2800 см2.

Это значение умножаем на 0,1 и получаем минимальную площадь стержня 2,8 см2. Количество ремней также имеет большое значение: 1, 2 или 3. Два ремня гарантируют более равномерное распределение нагрузки в неглубоком и глубоком фундаменте, а 3 ремня используются для глубоко погруженных оснований.При расчете диаметра стержней учитывают общую высоту рамы, которая в случае 2 ремней рассчитывается путем сложения их высот. СНиП определяет граничное значение высоты 80 см. Это значит, что если общая высота каркаса меньше этого показателя, то минимальный диаметр прутка составляет 6 мм, если каркас больше 80 см, арматура берется от 8 мм.

Формулы для расчета арматуры

Однако нельзя опираться только на эти данные, необходимо сделать конкретный расчет по таблицам СНиП с учетом габаритов вашего фундамента.Для самостоятельных расчетов можно использовать следующую формулу:

Длина арматуры в погонных метрах на ленту составляет D = PxK (P — базовая длина, K — количество стержней в 1-м поясе).
Количество горизонтальных перемычек Q = P / L (L — длина ячейки скелета).
Длина перемычки C = Tх (K-1) +0,05 (T — расстояние между продольной арматурой).
Количество вертикальных перемычек J = P / N (N — шаг между вертикальными полосами).
Длина вертикального стержня между ремнями составляет U = Hx (P-1) + 0,05 (H — расстояние между ремнями каркаса).

Армирование углов основания

Ленточный фундамент имеет несколько углов, в которых важно правильно уложить армопояс. В случае ошибок именно в этих местах начинается деформация основания, трещины в бетоне, что со временем приводит к разрушению дома. Для исключения погрешностей соблюдается схема армирования ленточного фундамента, подразумевающая использование хомутов.В каждой планке делают загиб, который нужно загнуть концом так, чтобы он упирался в противоположную стену.

При этом длины планки часто просто не хватает. Затем сделайте соединение со штоком Г-образным. Следует отметить, что усиление углов Г-образными и П-образными хомутами выполняется по всей высоте конструкции. Длина элементов U-образных хомутов составляет 2 ширины фундамента. Использование зажимов важно для предотвращения изгиба сжатых стержней в местах стыковки углов.Запрещено делать каркас в углах простым пересечением арматуры.

Конструктивные особенности каркаса арматурного

Конструкция может быть собрана двумя способами: сразу в траншею сразу или заранее отдельными блоками, залитыми бетоном (заводское производство). В первом случае получается более надежный ленточный монолитный фундамент (при условии правильной стыковки каркаса). Во втором случае слабыми местами основания являются блочные соединения.Скрепляются они между собой одинаково: с помощью железобетона.

Монтаж металлического каркаса на месте требует соблюдения следующих условий:

На дно траншеи сначала насыпается песчано-гравийная площадка высотой 30 см. Затем устанавливается съемная или несъемная опалубка. Его устойчивость при заливке бетона гарантируют внутренние подкосы, которые устанавливаются после установки арматуры, а также внешние опоры из бруса или досок.
Арматура должна находиться на расстоянии 5 см от опалубки, то есть, если ширина траншеи 40 см, то ширина стального каркаса будет равна 30 см.
Работа начинается с установки вертикальных стоек, к которым будут крепиться продольные стержни каркаса. У них ребристая поверхность и самый большой диаметр из всей используемой арматуры. Например, если продольные стержни возьмем диаметром 16 мм, то вертикальные столбы — не менее 20 мм.
Стойки должны уходить в землю на глубину 2 м.В местах поворотов вертикальные стойки каркаса располагаются на расстоянии в 2 раза меньше, чем на прямых участках.
Вертикальные перемычки устанавливаются на стыках горизонтальных перемычек и дополнительно с шагом 20 см (шаг турников выбираем стандартно 30 см).
Точки пересечения соединяются вязальной проволокой с помощью крючков, проволочного вязального пистолета, отвертки или специальных зажимов. Также можно использовать плоскогубцы. Длина одного отрезка проволоки 20 см.

Продольная арматура укладывается в количестве 2-3 стержня. Расстояние между ними по СНиП должно быть 25-40 см. Важно соблюдать такое же количество стержней во втором поясе каркаса, если это предусмотрено проектом. Вертикальный и горизонтальный ряды арматуры располагаются друг относительно друга под углом 90º: продольные относительно вертикали, а вертикальные — относительно горизонтали.

Опытные строители знают, что прочность основания под стену дома напрямую зависит от правильности выбранного каркаса арматурного каркаса для создания ленточного фундамента и правильности монтажа.В этой конструкции четко распределены все, так сказать, «обязанности» составляющих ее элементов. Таким образом, арматура принимает на себя деформирующие линейные напряжения, которые возникают не только от силы тяжести стен, но и от перепадов температуры, а бетонная часть конструкции препятствует ее сжатию. Таким образом, в комплексе эти материалы создают надежную опору для стен.

Вязкая арматура под ленточный фундамент — лучший вариант крепления металлического «хребта» железобетонной конструкции.Такое соединение, сохраняя заданные линейные и пространственные формы каркаса, тем не менее оставляет возможность несколько «уравновесить», когда бетон затвердевает, и устанавливает прочность марки, занимая оптимальное положение при воздействии результирующих нагрузок. Если каркас фундамента сделать жестким, то есть арматуру заделать сваркой, то даже при небольшой усадке грунта или под давлением стен дома бетонная часть конструкции может начать разрушаться, т. К. раствор частей каркаса не сдвинулся оптимально и сплошная монолитная плита сохраняет значительные внутренние напряжения.

Ленточный тип фундамента можно назвать универсальным, наиболее распространенным, позволяющим возводить здания практически из любых строительных материалов. Широкое использование этой фундаментной конструкции связано, в том числе, со значительной экономией средств, простотой и доступностью самостоятельной конструкции, а также с тем, что ленточный фундамент прошел тщательные испытания очень широкой практикой многолетней эксплуатации. .

Сам по себе такой фундамент представляет собой железобетонную ленту, которая может иметь разную ширину, толщину и высоту.Эти параметры зависят от проекта будущего здания — размеров стен и материала, из которого планируется возводить стены, общей массивности конструкции, состояния грунта на строительной площадке и ряда других. важные факторы. Но в любом случае ленточный фундамент устанавливается по периметру будущей конструкции, имеет замкнутый контур, который предназначен для дальнейшего возведения несущих стен. При необходимости этот тип фундамента дополняют внутренними перемычками, которые становятся основой для возведения на них внутридомовых капитальных перегородок.

Глубина подошвы тесьмы может существенно различаться в зависимости от конкретных обстоятельств. Таким образом, при неустойчивых верхних слоях грунта на строительной площадке подошва фундамента полностью заглубляется ниже уровня промерзания или выполняется в сочетании с свайным фундаментом. Если грунт плотный, или если на общую массу планируется возвести небольшую постройку, то вполне можно обойтись неглубоким ленточным фундаментом.

В любом случае, требования к качественному и качественному армированию одинаково важны для любого типа ленточного фундамента.Только при этом условии основание оптимизирует нагрузку от стен дома на землю по всему периметру здания, что сводит к минимуму риск прогиба здания, перекоса и деформации всех составляющих его строительных конструкций.

В соответствии с положениями ГОСТа эти клапаны делятся на шесть классов. Если для первого класса используется обычная низкоуглеродистая сталь, то по мере повышения класса содержание специальных и даже легирующих добавок увеличивается, резко повышая механическую прочность материала.
Стержни якоря I класса имеют гладкую внешнюю поверхность. Остальным (за редким исключением) придают гофрированную форму, так называемый периодический профиль кольца, серповидного или смешанного типа. Такая рельефная структура поверхности предназначена для максимального контакта армирующих элементов конструкции с набирающим прочность бетоном.
Для основного армирования ленточного фундамента оптимальным выбором с точки зрения достаточной степени прочности и доступной цены будет арматура класса А-III диаметром от 12 до 18 мм в зависимости от особенностей конструкции. создаваемая структура.Показатели классов от четвертого и выше останутся просто невостребованными, а вот A-II может оказаться слабоватым.
Стоит обратить внимание на наличие буквенного индекса.
Таким образом, буква «С» говорит о том, что эти фитинги можно соединять сваркой. При всех остальных видах сварочных работ полностью исключены сварочные работы — структура стали при высокотемпературном нагреве изменится, и каркас потеряет необходимую прочность.
Буква «К» обозначает изделия из стали с улучшенными антикоррозийными свойствами.Их обычно используют при строительстве объектов, к которым предъявляются особые требования, а для ленточного фундамента для частного строительства покупка такой фурнитуры (а она стоит, конечно, намного дороже) не рассматривается как необходимость.
А для дополнительных элементов конструкции — перемычек, подкосов, хомутов, придающих основному каркасу необходимую громоздкость, гладкие арматурные стержни класса А диаметром 6 мм (при высоте ленты до 800 мм) или 8 мм (при высоте ленты до 800 мм). большая высота) вполне подходят.Они легко гнутся в нужную конфигурацию, а их прочностных характеристик для такого применения вполне достаточно. Также можно использовать гофрированные стержни класса A-II, но это уже будет несколько дороже.
Армирование часто делается с помощью специальной вязальной проволоки, которую устанавливают и скручивают петлей во всех точках пересечения стальных стержней. Использование сварки не приветствуется по нескольким причинам:
Любой, даже хорошо сделанный сварной шов — это место с повышенной уязвимостью к коррозии.
Течь на стыке, которую вполне можно не заметить при установке каркаса, может привести к нарушению целостности конструкции на этапе заливки тяжелого бетонного раствора.
Даже небольшой перегрев стержня в месте его пересечения с другим элементом конструкции приводит к снижению заложенных в нем армирующих качеств.
Так что даже если разработчик считает себя опытным сварщиком и имеет в своем распоряжении аппарат, от такой операции все же лучше воздержаться.Кстати, к работам по сварке арматурных конструкций там, где это необходимо в условиях промышленного строительства, допускаются только мастера высшей квалификации. При этом использовать исключительно арматуру, обозначенную буквой «С».
Композитная арматура
Композитная арматура — относительно новый строительный материал. Он может быть выполнен на разных основах — это стекловолокно, углепластик или базальтопласт.
Арматура из стекловолокна
является наиболее распространенной в этой категории, так как имеет более доступную цену, чем два других типа, при этом обладая высокими прочностными свойствами.
Композитные стержни используются для армирования различных типов фундаментов, в том числе ленточных. Преимущество этого вида арматуры — низкая теплопроводность по сравнению с металлическими стержнями. Поэтому эти изделия хорошо подходят для армирования фундаментов и стен подвала, которые планируется утеплить, так как за счет этого материала не будет лишних потерь тепла.
Полимерная арматура инертна к внешним воздействиям, поэтому достаточно прочна — не боится влаги и достаточно высоких температурных перепадов.Если при возведении фундамента используется качественная бетонная и стеклопластиковая арматура, фундамент для дома должен быть прочным и долговечным.
Установка полимерных стержней намного проще, чем установка и крепление металлической фурнитуры, так как они имеют небольшой вес, легко крепятся хомутами или проволокой и не оставляют ржавчины на руках и одежде.
Можно провести сравнение со стальной арматурой на базовом уровне:
Предел прочности при растяжении при одинаковом диаметре для стального прутка — 390 МПа, для стеклопластика — 1000 МПа.
Стекловолокно имеет массу в 3,5 раза меньше стали.
Сталь подвержена коррозии, полимер устойчив к кислой среде.
Стекловолокно не проводит электричество, в отличие от металла.
Сталь
обладает высоким показателем теплопроводности, полимер практически не проводит тепло.
Металл — негорючий материал, стеклопластик также относится к легковоспламеняющимся самозатухающим.
Эластичность стали в несколько раз выше, чем у стеклопластика.
Полимеры обладают высокой прочностью на разрыв, однако при нагревании до очень высоких температур связующее из волокнистого пластика становится мягким, теряя эластичность.
Композитная арматура крепится только пластиковыми хомутами или проволокой, металл можно сварить или скрутить проволокой.
Сравнение характеристик этих двух материалов позволяет сделать вывод, что для тяжелых конструкций лучше всего использовать металлическую арматуру, а каркас для ленточных фундаментов, армированных волокном, также подходит для легких конструкций.Однако следует иметь в виду несколько важных моментов.
На сегодняшний день не выработано четких технологических рекомендаций по применению композитной арматуры — все расчеты основаны на использовании металлопродукции. Так что хозяин, решивший использовать каркас из стекловолокна, идет на определенный риск.
Рынок буквально наводнен стекловолокном очень сомнительного качества. Это неудивительно — если для производства стального проката требуются только определенные производственные условия, то линии по производству композитных стержней рекламируются и продаются всем, кто хочет попробовать свои силы в этом деле.Естественно, о соответствии ГОСТу в этом случае говорить не приходится — в лучшем случае декларируется соответствие независимо установленным техническим условиям (ТУ), в которых критерии оценки качества продукции либо нечетко сформулированы, либо сформулированы нечетко. И очень часто — партии товаров вообще не имеют сопроводительной технической документации.
На таких стержнях могут быть продольные или поперечные (видимые на срезе) трещины, расслоения, выступающие волокна, сучки, потеки смолы, неравномерный шаг волны, различие в цвете, что, в свою очередь, свидетельствует о явном несоблюдении температурно-временной режим обработки.Как ведет себя такая арматура в груженом состоянии в составе ленточного фундамента, сказать сложно, и надеяться, что она «пронесет» — не самое разумное решение.
Схемы распределения арматуры в каркасной конструкции ленточного фундамента
Как было сказано выше, армирование в конструкции фундамента способствует равномерному распределению основной нагрузки от веса здания и внешних динамических воздействий, сохраняет целостность конструкции под действием внутренних напряжений.Поэтому качество крепления элементов каркаса будет таким же прочным и долговечным, как и фундамент, и вся конструкция в целом.
Обустраивая каркас ленточного фундамента, нужно учитывать некоторые нюансы:
Наибольшие нагрузки приходятся на продольные стержни каркаса верхнего и нижнего (в частности) армирующих поясов. Поэтому с учетом характеристик грунта и особенностей будущего здания для них подбирается арматура периодического профиля диаметром 10 мм, и если длина ленты на любом из участков превышает 3 метра (и это чаще всего результат) то минимум 12 мм.
Продольная арматура должна располагаться на расстоянии от нижней части, боковых стенок и верхней границы заливки цементного раствора на расстоянии от 30 до 50 мм. Например, если вы строите фундамент шириной 400 мм, расстояние между продольными стержнями в горизонтальной плоскости должно составлять 300 мм.
Расстояние между двумя соседними параллельными стержнями продольной арматуры не должно превышать 400 мм.
№
Для поперечных и вертикальных элементов рамы применяют гладкие стержни диаметром 6–8 мм (при высоте ленты 800 мм и более — не менее 8 мм).Этого раздела будет вполне достаточно, так как на них ложится меньшая нагрузка.
Расстояние между зажимами (прорези поперечной арматуры и стойки) может варьироваться от 100 до 500 мм. Последнее значение максимальное, поэтому превышать его — нельзя. Лучше всего исходить из расчета, что шаг установки хомутов составляет 0,75 × h, где h — общая высота фундаментной ленты.
Количество ярусов продольной арматуры и количество стержней будет зависеть от высоты и ширины ленточного фундамента.СНиП устанавливает минимальное соотношение площади сечения ленты и общей площади сечения стержней продольной основной арматуры.
Если нагрузка на фундамент не слишком велика, то конструкция каркаса предельно упрощается и представляет собой прямоугольник в поперечном сечении без дополнительных арматурных стержней. То есть в нижней и верхней зоне армирования используются два продольных стержня, которые соединяются вертикальными и горизонтальными перемычками или готовыми зажимами.
Повышенной сложности — это участки, требующие дополнительного армирования — это углы и участки стыка поясов фундамента. Подробно об этом рассказывается в соответствующей статье.
Проволока изготавливается из низкоуглеродистой стали и подразделяется на несколько типов:
Путем обработки. Есть термически обработанная (отожженная) и необработанная проволока.
Путем прецизионного изготовления. Итак, проволока может быть повышенной точности или нормальной.
По временному сопротивлению нагрузке разрушается изделие, не прошедшее термическую обработку и относящееся к первой и второй группам.
Проволока может иметь специальное защитное покрытие или быть без него.
Проволока может быть стальной или черной. Диаметр секции варьируется от 0,16 до 10 мм. При этом допускаются отклонения сечения изделия 0,02 мм.
В ГОСТ-документах можно найти более подробные характеристики этого продукта.Некоторые из них:
Удлинение термообработанной проволоки с защитным покрытием 12 ÷ 18%, без защиты 15 ÷ 20%.
У жаропрочных необработанных изделий в зависимости от их поперечного сечения различается такой параметр, как предел прочности и составляет (Н / мм²):
— 590 ÷ 1270 для диаметров 1,0 ÷ 2,5 мм;
— 690 ÷ 1370 для диаметра менее 1,0 мм.
Производитель данного продукта должен обеспечить соответствие следующим стандартам ГОСТ:
— изделия без термообработки диаметром 0.5–6,0 мм должны сохранять целостность после четырех и более складок;
— проволока должна продаваться в бухтах. Эти отсеки могут иметь разный вес в зависимости от диаметра провода и наличия или отсутствия защитного покрытия. Таким образом, масса бухты варьируется от одного килограмма при сечении изделий 0,16 ÷ 0,18 мм до 40 кг при 6,3 ÷ 10 мм.
Термическая обработка проволоки (ее отжиг) делает материал более пластичным, удобным в эксплуатации, без существенной потери прочностных свойств.Так что есть смысл сразу обзавестись именно такой опцией. Отжиг, конечно, можно провести самостоятельно — но стоит ли тратиться на него, когда проволока уже есть в продаже и по более чем доступной цене?
Наверное, и в ленточном фундаменте нет необходимости, и нет особой необходимости приобретать проволоку с цинковым покрытием, если сразу после установки каркаса арматуры заливать бетон. За такой короткий промежуток времени коррозия не успеет «сожрать» составы, а потом, после полного созревания бетона, совсем не будет страшно.
Как правило, для самостоятельного строительства ленточных фундаментов используют проволоку диаметром 1,2 или 1,4 мм, реже до 1,8 мм. Миллиметр для таких целей еще слабоват — может давать обрывы при затягивании узлов, а при диаметре 2 мм и более — работать будет очень сложно, потребуется много сил, чтобы хорошо сшить без особого преимущества.
Строительный рынок пополнился еще одним чрезвычайно удобным материалом для обвязки каркаса.Это бухты готовых отрезков проволоки диаметром, как правило, 1,2 мм и длиной от 80 до 180 мм, у которых на концах уже есть готовые петли. Обычно в бухте — 1 тысяча таких продуктов.
Стоимость таких пакетов петель очень доступна, а производительность труда, как показывает практика, почти втрое.
Ниже читателю предлагается калькулятор, который поможет быстро подсчитать, сколько примерно точек соединения вам придется связать на создаваемом арматурном каркасе и сколько для этого потребуется проволоки.При этом учитывается, что некоторые участки армирования требуют дополнительного армирования.
Калькулятор расчета количества проволоки для обвязки арматурного каркаса ленточного фундамента
Введите требуемые данные и нажмите «РАССЧИТАТЬ МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОВОЛОКИ»

Количество стержней продольной ленточной арматуры
Следует правильно понимать, что это минимально необходимое количество материала.При работе вполне вероятно обрыв завязанных узлов, собственные недоработки в работе, а просто на стройплощадке легко уронить и потерять обрезанные куски проволоки. Стоимость его невысока, поэтому закладывать запас в 50, а то и более процентов вполне можно. Более того, поскольку возводится только фундамент, впереди еще много разных строительных работ, и всегда найдется применение лишней проволоке.
Инструмент арматурный
Закрепить арматуру проволокой вручную, то есть просто усилиями пальцев, практически невозможно, поэтому для проведения этого процесса были созданы специальные инструменты, как ручной, так и механический.Эти приспособления и приспособления не только ускорят работу, но и значительно улучшат качество связок арматуры.
Итак, завязку стержней в арматурную конструкцию под фундамент можно производить такими инструментами:
— крючки для ручной вязки, заводские или самодельные;
— крючок вязальный инерционный полуавтоматического действия;
— специальный вязальный пистолет;
Кроме того, для процесса вязания научились пользоваться обычной электродрелью (которая переключается на низкую скорость) или отверткой со специальной самодельной насадкой-крючком.
Наивысшее качество переплета получается при использовании специализированного вязального пистолета. Но это достаточно дорогое средство, и для того, чтобы сделать всего один фундамент, его редко кто приобретает. В основном у профессиональных строителей он есть в наборе инструментов, так как, переходя от объекта к объекту, они не могут терять много времени на и без того довольно длительной и трудоемкой операции связывания каркаса.
Для пистолета выпускаются специальные сменные катушки с намотанной на них проволокой, заряжающей устройство.Многие из этих инструментов могут работать от батареек, и, поскольку обычно в комплекте с вязальным пистолетом идут две батареи, работа может идти почти гладко. Еще одним преимуществом такого устройства можно назвать то, что он не привязан к розетке кабелем, поэтому с ним можно работать автономно — при отсутствии близко расположенных точек подключения к сети.
Пистолет для вязания захватывает желаемую область металлических стержней, отпускает проволоку и связывает их петлей, а затем скручивает края проволоки между ними.Недостатком, помимо дороговизны самого устройства, является невозможность работы в некоторых труднодоступных местах, где все равно придется переходить на «ручной труд».
Универсальный инструмент для вязания фурнитуры — крючок на ручке
Крючки
могут незначительно отличаться по внешнему виду и конфигурации, поэтому, приобретя этот инструмент, вас обязательно попросят опробовать его на месте. Инструмент, который будет удобно «лежать в руке», а значит, им будет комфортнее работать и его следует выбирать для дальнейшей работы.Имейте в виду — неудобный крючок способен быстро заполнить мозоли на пальцах.
Самодельный крючок изготавливают по типу заводской модели, повторяя ее форму. Для его изготовления может быть использован заостренный участок арматуры, который сгибается в тисках, а затем вставляется в ручку. Ручку можно сделать из расплавленного пластика, навинтив ее на арматуру, или положив на нее толстостенную полимерную трубку, нагрея ее, а затем охладив. При остывании пластик плотно прижимается к клапану, образуя удобную для рабочих ручку.
Еще один вариант крючка, конструкция которого значительно ускоряет установку каркаса — это полуавтоматический инструмент, действующий по инерционному принципу.
Сам крючок расположен на своеобразной ножке с прорезанными в виде спирали канавками. Внутри рукоятки крючка находится механизм возвратной пружины.
Этот инструмент работает следующим образом: зацепите крючки проволоки и потяните их вверх с усилием. В это время ножка на выходе из рукоятки при перемещении спиральных канавок по направляющим вращается, делая несколько оборотов, скручивая два конца проволоки между собой до упора сборки к закрепленным элементам каркасная конструкция.При необходимости операцию повторяют — до достижения необходимой затяжки узла. Таким образом, для соединения точки требуется одно или два поступательных движения.
Крюк, установленный в дрель или шуруповерт, ускорит выполнение работы с меньшими физическими усилиями. Эти инструменты быстро скручивают два конца проволоки до упора, надежно фиксируя перекрещенную арматуру между ними. На трещотке шуруповерта экспериментально установить оптимальный момент затяжки несложно.Работать компактным инструментом будет удобнее, так как пространство траншеи под ленточным фундаментом зачастую очень ограничено. К тому же, если в планах использовать для привязки арматуры обычную электродрель, то придется запастись удлинителем-мультиметром.
Какой бы инструмент для обвязки ни был выбран, принцип скручивания проволоки с его помощью одинаков, поэтому его выбор зависит от финансовых возможностей и предпочтения мастера.
Способы стыковки арматуры
Есть несколько способов вручную вкрутить металлические стержни в каркас под фундамент.О них мы поговорим более подробно.
Арматура металлическая
Связывание фурнитуры вручную — не слишком сложное, а довольно долгое и трудоемкое занятие. Процесс привязки узла осуществляется в несколько этапов:
Если вы планируете использовать обычную проволоку (то есть без подготовленных на ее концах петель), то разрежьте ее на фрагменты длиной 250 ÷ 300 мм.
Плоский кусок проволоки складывается пополам. Затем этот уже спаренный отрезок сгибается так, чтобы полученная петля имела примерно треть выученной длины, а остальная часть оставалась на свободных концах.
Принципы крепления вязкой арматуры клещами представлены на этой схеме-рисунке:
1 — Обвязка арматуры жгутом проволоки, то есть несколькими отрезками, сложенными вместе, без натяжения.
2 — Связка угловых узлов.
3 — Узел двухрядный.
4 — Перекрестный узел.
5 — Мертвый узел.
6 — Связка стержней со специальным соединительным элементом.
7 — Арматурные стержни.
8 — Металлический соединительный элемент.
9 — Вид спереди.
10 — Вид сзади.
Помимо металлической проволоки, для связывания усиливающих элементов каркаса используются также пластиковые хомуты.
У этих крепежных элементов есть ряд преимуществ и недостатков, о которых следует помнить при выборе этой технологии выравнивания рамы.
ТО «Плюсы»
Хомуты из пластика можно отнести к нескольким пунктам. Это:
Простота и удобство процесса привязки каркаса.
Крепление зажимов арматуры не требует дополнительных инструментов.
Скорость выполнения работ, минимальные затраты физических усилий.
Связующая сила после затвердевания бетона.
«Минусы»
Пластиковые крепления называют следующие факторы:
Очень высокая общая стоимость материала.
Недостаточная прочность креплений перед заливкой бетонного раствора и его созреванием.
Невозможность сборки каркаса при отрицательных температурах, так как прочность соединений под их воздействием ослабляется, а пластик теряет эластичность, становится хрупким.
Если есть финансовые возможности, а работа должна выполняться быстро и без использования дополнительных инструментов, можно использовать пластиковые хомуты с металлическим сердечником. Такая затяжка имеет преимущества как пластиковых, так и металлических крепежей, то есть простота установки и прочность соединения. Правда, за это придется раскошелиться.
Использование дополнительных деталей для пространственной фиксации арматуры
В некоторых случаях при установке арматурных стержней используются так называемые «проушины» — хомуты из пластика.Их конструкции очень разнообразны, и такие изделия используются либо как элементы временного крепления стержней, либо как опоры для нижнего ряда арматуры, либо как своеобразные «калибраторы» для боковых.
В каркасе под ленточный фундамент такие вставки используются для выдерживания расстояния между армирующими элементами и стенами опалубки, так как между ними должен оставаться зазор под бетонный слой шириной 50 мм.
Другой способ приклеивания арматуры на перекрестках — использование специальных стальных монтажных кронштейнов.Они сделаны из стальных стержней с высоким показателем упругости, диаметром от 2 до 4 мм, то есть действуют буквально как пружина, а внешне напоминают канцелярскую скрепку.
Такой зажим-соединитель изгибается с образованием петли, и оба его конца заканчиваются крючками. Как устанавливается такая связь, хорошо показано на иллюстрации. Конечно, это удобно, но приобретение большого количества таких зажимов обойдется очень дорого.
Вязкое армирование стекловолокном
Вязание данного вида арматуры несколько отличается от работы по креплению металлических стержней.Выбирая композитный армирующий материал для создания каркаса, прежде чем приступить к его стыковке, необходимо произвести точные расчеты по распределению веса конструкции. Если при установке металлического каркаса могут быть допущены небольшие погрешности, для стеклопластика они недопустимы. А про сложность именно этого момента уже говорилось выше.
В зависимости от степени тяжести материала стены расстояние между полимерными стержнями может составлять 150 ÷ 350 мм.Если фундамент делается под легкие постройки, то расстояние можно увеличить до 600 мм. Но, увы, четких стандартов пока нет.
При прокладке под него нижнего армирующего пояса обязательно, и с достаточно небольшим шагом устанавливаются пластиковые опоры. Они необходимы для того, чтобы при заливке бетонного раствора в опалубку арматурный каркас не просел под тяжестью раствора. С этой же целью часто используются металлические стержни для упрочнения каркаса из стекловолокна, который сохранит конструкцию в первоначальном виде на этапе литья.
Вязание композитных арматурных конструкций также осуществляется разными способами, некоторые из которых практически не отличаются от операций по креплению металлических каркасов.
Для монтажа композитных каркасных конструкций могут использоваться специальные пластиковые крепления.
Крепление специальными пластиковыми застежками, которые защелкиваются в арматурных стержнях в местах их соединения — этот способ считается наиболее надежным для полимерных каркасов.
Проволока металлическая (алюминиевая) мягкая. Вязание производится по тому же принципу, что и на стальных каркасах, то есть с помощью крючка. Однако, учитывая специфические свойства алюминиевой проволоки, ее нельзя сильно затягивать, иначе она легко сломается.
Еще раз обратите внимание: прежде чем выбирать композитную арматуру, нужно взвесить все «за» и «против» и быть готовым взять на себя ответственность за отказ. Для возведения фундаментов частных домов чаще всего используют металлическую фурнитуру, каркасные конструкции из которой легко рассчитываются, будут предсказуемы, так как уже проверены многолетней практикой.
В конце публикации — несколько полезных видеороликов с технологическими рекомендациями по процессу обвязки арматуры.
Полезные ролики — в помощь начинающему строителю
Видео: как связать фурнитуру крючком
Видео: полезные инструменты для быстрой и точной сборки арматуры
Видео: адаптируем отвертку для стыковки арматуры

Ленточный фундамент — самый популярный в частном строительстве.Идеально подходит для строительства небольших домов, гаражей, бань и других хозяйственных построек. Все строительные работы можно выполнять вручную, а относительно небольшой расход материалов и минимальный объем земляных работ позволяют снизить стоимость и время производства. Конечно, для того, чтобы все прошло как надо, нужно знать, как правильно укрепить фундамент.

Прежде чем рассказывать, как правильно армировать ленточный фундамент, стоит сказать несколько слов о выборе арматуры.

Если вам необходимо усилить фундамент под одно- или двухэтажный дом, а также более легкие постройки, следует взять фитинг диаметром 10-24 миллиметра. Более толстый материал будет слишком дорогим, а его высокая прочность не будет задействована. Арматура меньшей толщины может не выдержать нагрузки.
Желательно использовать специальные гофрированные фитинги. Он обеспечивает лучшее соединение с бетоном, обеспечивая его высокую прочность и надежность. Гладкий аналог стоит немного дешевле, но к использованию не подходит из-за низкой адгезии.Единственное исключение — поперечные стыки. У них нагрузка намного меньше.
Если грунт однородный по всей площади фундамента, то можно использовать материал сечением 10-14 миллиметров. При неоднородном грунте нагрузка на основание увеличивается, поэтому желательно потратиться на штанги диаметром 16-24 мм.

Конечно, покупка толстой гофрированной арматуры — удовольствие довольно дорогое. Но если вы решили укрепить ленточный фундамент своими руками, значит, объем работ не слишком велик.Значит, придется переплатить максимум несколько сотен рублей — это полностью компенсирует высокую прочность и надежность готовой конструкции.

При самостоятельном расчете и выборе арматуры для арматурного каркаса ленточного фундамента вероятность ошибки велика. В дальнейшем это может стать причиной разрушения дома, поэтому лучшим решением будет заказать проект усиления фундамента у дизайнера, а каркас самостоятельно связать по чертежу.

Сколько арматуры вам нужно?

Перед тем, как отправиться в магазин за материалом, нужно знать, сколько его понадобится для армирования ленточного фундамента. Для этого следует заранее подумать, какое армирование ленточного фундамента будет оптимальным выбором, и провести расчеты для конкретного объекта.

Пример арматурного каркаса для фундамента

При строительстве небольших домов, гаражей и бань обычно используется следующая конфигурация каркаса:

2 ремня: верхний и нижний;
каждая лента состоит из 3-4 стержней арматуры;
оптимальное расстояние между стержнями 10 сантиметров.Учтите, что расстояние от арматуры до краев будущего фундамента должно быть не менее 5 сантиметров;
соединение ремней осуществляется с помощью хомутов или отрезков арматуры с шагом 5-30 сантиметров в зависимости от сечения арматуры.

Такая схема оптимальна. Теперь, зная размеры будущей постройки, совсем не сложно провести соответствующие расчеты.

Допустим, вы хотите построить просторный каркасный или деревянный коттедж площадью 150 квадратных метров с внешними стенами по периметру 50 метров.Мы будем проводить расчеты исходя из этого. Соответствующие и описанные выше характеристики мы используем при армировании ленточной основы СНиП.

У нас есть два ремня по три стержня в каждом. Итого — 6 умножить на 50 = 300 метров главного клапана. Учитываем количество перемычек, которые умещаются с шагом 30 сантиметров. Для этого разделите 50 метров на 0,3. Получаем 167 штук. Перекрестие в этой основе будет иметь длину 30 сантиметров, а вертикальное — 60 сантиметров. На вертикальную перемычку вам понадобится 167х0.6х2 = 200,4 метра. По горизонтали — 167х0,3х2 = 100,2 метра. Итого потребуется 300 метров гофрированной арматуры и на 300,6 метра тоньше, гладкая арматура. Получив эти номера, смело отправляйтесь в магазин за материалом — ленточный фундамент без армирования долго не прослужит. Некоторые специалисты рекомендуют брать арматуру с запасом 10-15%. Ведь какое-то количество материала понадобится для усиления угловых частей ленточного фундамента и выхода на причал.

Как связать каркас?

Правила армирования ленточного фундамента вынуждают отказаться от использования сварки в пользу вяжущего, так как при использовании сварки в местах сварных стыков металлические стержни теряют прочность до 2-2,5 раз. Кроме того, именно здесь чаще всего появляется коррозия, которая может повредить арматуру в течение нескольких лет, значительно снижая надежность и долговечность основания. Действует только соединение с помощью вязки.Это довольно сложный этап, и на его прохождение у недостаточно опытного пользователя уйдет много времени. Однако здесь многое зависит от того, какой инструмент вы будете использовать.

Надежный узел армирования проволокой

Классический инструмент для вязания фурнитуры в ленточной основе — специальный крючок. С его помощью опытные мастера могут производить до 12-15 узлов в минуту (конечно, если вязальная проволока подготовлена и разрезана заранее). Главное преимущество такого варианта — доступность — крючок можно купить во многих магазинах за сотню рублей и даже дешевле.Минус — скорость работы с ним не велика даже среди мастеров. Учтите — вам придется завязать много сотен узлов, даже если вы хотите укрепить фундамент небольшого размера.

Проволока и крючок для обвязки рамки

Если вы хотите поскорее закончить работу, можно воспользоваться специальным вязальным пистолетом. Работая с ним, даже неопытный пользователь легко выдаст 25-30 узлов в минуту. То есть производительность увеличится минимум в 2 раза.Увы, стоимость такого оборудования не низкая — от 50 тысяч и выше. К тому же для работы с ним понадобится специальный провод — обычный может не подойти. Это еще больше увеличивает стоимость. Но если есть возможность арендовать вязальный пистолет на несколько часов или на день — смело соглашайтесь на такое предложение, только не забудьте узнать максимальный диаметр арматуры, которую он может связать. Работая качественным инструментом, вы потратите максимум дня на сборку каркаса — правильное армирование ленточного фундамента становится намного проще и быстрее.При работе вручную этот процесс может занять неделю и более.

Как сделать каркас?

Перед тем, как приступить к армированию ленточного фундамента, необходимо изучить чертежи подходящих каркасов. Ведь от прочности каркаса зависит, прослужит ли фундамент много десятилетий или уже в первую же весну покроют трещины из-за сезонных колебаний уровня грунта.

Чтобы не ошибиться при изготовлении, нужно запомнить несколько правил:

Перекрытие (расстояние от места стыковки до края стержня) должно быть не менее 5 сантиметров.
В угловых соединениях перпендикулярные стержни должны быть соединены между собой — ни в коем случае нельзя использовать два отдельных блока, которые не соединены между собой. Идеальным решением станут уголки из гнутой арматуры — такая схема армирования фундамента самая надежная. Но для этого нужно иметь специальное оборудование, если фурнитура имеет диаметр 14 миллиметров и более, меньшие диаметры можно гнуть в домашних условиях.
Соединения с проволокой должны быть плотными — если вы используете вязальный крючок, затяните проволоку до упора, чтобы не оставалось места между зажимом и основной арматурой.Также проверьте рукой, отходит ли зажим от соприкосновения, следует сделать дополнительную стяжку проволокой.
Перехлест по арматуре должен составлять 40-50 диаметров арматуры. По проекту должен быть зазор между соседними шатунами, верхним и нижним слоями.
Арматурный каркас должен стоять точно в опалубке. Также нужно позаботиться о защитном слое бетона для армирования, чтобы сделать его согласно требованиям чертежа.Следует помнить, что минимальный защитный слой равен диаметру арматуры.

Гибка всех элементов для армирования фундамента, выполняется на холоде. Ни в коем случае без нагрева фурнитуры, так как это приведет к потере ее прочности.

Как видите — правила максимально простые. Но некоторые неопытные строители не подозревают и не забывают об их существовании.Это приводит к тому, что нарушается технология армирования ленточного фундамента и значительно сокращается срок его службы.

Земляные и подготовительные работы

Одним из преимуществ ленточного фундамента является относительно небольшой объем земляных работ. Пара человек, работая днем с небольшими перерывами, смогут легко выкопать канаву подходящего размера в нормальном грунте. Когда яма будет готова, можно приступать к ее обустройству.

Первый шаг — изготовить фундаментную подушку.Благодаря ему снижается негативное влияние грунтовых вод на фундамент, а нагрузка от самого фундамента и всей конструкции максимально равномерно распределяется по земле. Здесь можно использовать разные материалы. Чаще всего используется песок или гравий. Они хорошо справляются со своей функцией — главное, чтобы толщина подушки была не менее 15-20 сантиметров.

Но некоторые специалисты рекомендуют бетонную площадку. Да, он самый дорогой. Дорогой цемент и необходимость армировать подушку круто увеличивают стоимость и время строительства.Но в результате вы получаете максимально надежный фундамент под фундамент, гарантируя, что он прослужит долгие годы. Поэтому можно смело сказать, что эти деньги не будут выброшены на ветер.

Пример устройства ленточного армированного фундамента

Если работы ведутся на слабом, пучинистом грунте или планируется строительство тяжелого кирпичного дома, но использование монолитного фундамента по каким-то причинам нежелательно, то можно использовать ленточный фундамент с подошвой.Уширение (стекло) позволяет значительно снизить нагрузку на почву. Конечно, не стоит забывать и об армировании стеклянного цоколя — на пучинистых грунтах он будет регулярно выдерживать значительные растягивающие и изгибные нагрузки. Очень важно обеспечить ему достаточную силу.

При использовании фундамента с подошвой объем земляных работ увеличивается. Кроме того, необходимо дополнительно потратиться на усиление подошвы ленточного фундамента — если оно выйдет из строя, это приведет к скорейшему разрушению всей конструкции.

На готовую подушку устанавливают опалубку. При выборе ширины учитывайте — готовый фундамент должен быть на 10-15 сантиметров толще внешних несущих стен.

Следующий этап — гидроизоляция. Некоторые строители используют рубероид, но это достаточно дорогой материал. А большой вес усложняет процесс установки. Поэтому можно использовать строительный полиэтилен. Да, он менее прочный. Но нужно это всего на несколько дней — чтобы цементное молоко не ушло в песок.Поэтому дешевый и легкий полиэтилен вполне подойдет. Укладывается поверх опалубки. В местах стыков перекрыть больше — не менее 10-15 сантиметров — и приклеить широкой лентой.

На этом подготовительные работы окончены. Теперь расскажем о заливке и армировании фундамента своими руками.

Установить каркас, залить бетон

Каркас арматуры лучше всего собирать прямо в подготовленной яме — это позволяет максимально прочно закрепить элементы.Но если речь идет об армировании подземного ленточного фундамента, или если котлован слишком узкий для проведения работ непосредственно в нем, то каркас можно собрать вне траншеи, а затем аккуратно опустить на место. Здесь обычно проблем не возникает и пошаговые инструкции не нужны.

Последний и один из самых ответственных этапов — заливка фундамента.

Заполнение ленточного фундамента бетононасосом

Для этого рекомендуется использовать бетон марки М200 или выше.Он обладает высокой прочностью, чтобы выдерживать значительные нагрузки, а также имеет достаточный показатель хладостойкости.

Сразу следует сказать — для работы потребуется большое количество материала. Заранее сделайте все необходимые расчеты — заливать бетон нужно за один раз, не допуская расслоений и других отслоений. В противном случае прочность основания будет значительно снижена, а это скажется на безопасности эксплуатации дома. По этой же причине желательно арендовать бетономешалку.Сегодня многие компании предлагают эту услугу. К тому же аренда дешевых моделей стоит относительно недорого — менее тысячи рублей в сутки. При интенсивной работе в это время вполне можно справиться с работой. К тому же наличие бетономешалки позволяет повысить производительность — нужно просто бросить песок, цемент и залить водой, получив в скором времени готовый продукт, который нужно просто вылить на каркас, установленный в опалубке. Работая с лопатой, такой производительности добиться невозможно.

После заливки бетона необходимо подождать 28 дней. За это время бетон наберет достаточную прочность и можно будет приступить к строительству дома, гаража или бани.

Рекомендуем посмотреть видео, где опытный инженер-строитель расскажет о важных нюансах армирования фундамента. На что следует обращать внимание при работе в первую очередь, чтобы фундамент дома был надежным.

Теперь вы знаете, как армировать ленточный фундамент своими руками.Для этого совсем не обязательно иметь узкоспециализированные навыки или покупать дорогостоящее оборудование. Достаточно знать хотя бы теоретически, как укрепить фундамент. Опыт придет в процесс, и все инструменты можно будет заменить дешевыми аналогами или взять напрокат, сэкономив деньги и время.

Армирование ленточного фундамента значительно увеличивает его прочностные характеристики, позволяет создавать устойчивые конструкции при одновременном снижении веса.

Расчеты армирования и схем армирования выполняются в соответствии с положениями действующего СНиП 52-01-2003.В документе есть подробные требования к расчетам, даются примечания к нормативным документам и сводам правил.

СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. Скачать файл

Ленточный фундамент должен соответствовать требованиям по прочности, надежности, устойчивости к различным климатическим факторам и механическим нагрузкам.

Основными характеристиками прочности бетонных конструкций является показатель сопротивления осевому сжатию (Rb, n), растяжению (Rbt, n) и боковому разрушению.В зависимости от стандартных нормативных показателей бетона выбирают его марку и класс бетона. Принимая во внимание ответственность проекта, можно использовать поправочные коэффициенты безопасности в диапазоне от 1,0 до 1,5.

Требования к клапану

При армировании ленточных фундаментов устанавливаются тип и контролируемые значения качества армирования. Стандартами разрешено использование горячекатаной строительной арматуры периодического профиля, термически обработанной арматуры или арматуры механической упрочнения.

Класс арматуры выбирается с учетом гарантированного значения предела текучести при максимальных нагрузках. Помимо характеристик прочности на разрыв, нормализуются пластичность, коррозионная стойкость, свариваемость, устойчивость к отрицательным температурам, релаксационная стойкость и допустимое удлинение до начала разрушающих процессов.

Таблица классов арматуры и марок стали

Тип профиля	Класс	Диаметр, мм	марка стали
Гладкий профиль	A1 (A240)	6-40	Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп
Периодический профиль	A2 (A300)	10-40, 40-80	Ст5сп, Ст5пс, 18Г2С
Периодический профиль	A3 (A400)	6-40, 6-22	35ГС, 35Г2С, 32Г2РПС
Периодический профиль	A4 (A600)	10-18 (6-8), 10-32 (36-40)	80C, 20HG2TS
Периодический профиль	A5 (A800)	10-32 (6-8), (36-40)	23х3Г2Т
Периодический профиль	A6 (A1000)	10-22	22х3Г2АЮ, 22х3Г2Р

Ленточный фундамент рассчитывается в соответствии с рекомендациями ГОСТ 27751, показатели предельных нагруженных состояний рассчитываются по группам.

Рама арматуры — фото

Требования к размерам железобетонных конструкций. Геометрические размеры цоколя не должны препятствовать правильному пространственному размещению арматуры.
Защитный слой должен обеспечивать сопротивление соединения нагрузкам арматуры и бетона, защищать его от внешней среды и обеспечивать устойчивость конструкции.
Минимальное расстояние между отдельными стержнями арматуры должно обеспечивать ее совместную работу с бетоном, обеспечивать правильное соединение и обеспечивать правильную технологическую заливку бетона.

Для армирования можно использовать только качественную арматуру, вязание сеток осуществляется с учетом проектно-сметной документации. Отклонения от значений не могут выходить за пределы полей допусков, регламентированных СНиП 3.03.01. Специальные строительные мероприятия должны обеспечивать надежную фиксацию арматурной сетки в соответствии с существующими правилами.

СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции. Строительные нормы и правила. Скачать файл

При изгибе арматуры необходимо использовать специальные приспособления, минимальный радиус изгиба зависит от диаметра и конкретных физических характеристик арматуры конструкции.

Видео — Ручной станок для гибки арматуры, видео инструкция

Видео — Как согнуть арматуру. Работа на самодельном станке

В опалубку вставляется арматура, изготовление опалубки должно производиться с учетом требований ГОСТ 25781 и ГОСТ 23478.

ФОРМЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ. Технические условия. Скачать файл
Опалубка для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций.Классификация и общие технические требования

Расчет количества и диаметра арматуры

Для ленточного фундамента бань применяется строительная арматура периодического профиля Ø 6 ÷ 12 мм.

Действующие государственные нормативы регулируют минимальное количество стержней в бетоне для придания ему максимальных прочностных характеристик. Минимальное суммарное сечение продольных стержней арматуры не может составлять ≤ 0,1% площади сечения фундаментной полосы.Например, если ленточный фундамент имеет сечение 12000 × 500 мм (площадь поперечного сечения 600000 мм2), то общая площадь всех продольных стержней должна быть не менее 600000 × 0,01% = 600 мм2. На практике застройщики редко выдерживают этот показатель, учитывают еще и вес ванны, характер грунта и марку бетона. Это расчетное значение можно считать приблизительным, отклонения от рекомендуемых значений не должны превышать ≈20% в меньшую сторону.

Для расчета количества арматуры необходимо знать площадь поперечного сечения базовой полосы и площадь поперечного сечения арматурного стержня. Для облегчения расчетов предлагаем вам готовую таблицу.

	Количество стержней
Диаметр, мм	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	28,3	57	85	113	141	170	198	226	254
8	50,3	101	151	201	251	302	352	402	453
10	76,5	157	236	314	393	471	550	628	707
12	113	226	339	452	565	679	792	905	1018
14	154	308	462	616	769	923	1077	11231	1385
16	201	402	603	804	1005	1206	1407	1608	1810
18	254,5	509	763	1018	1272	1527	1781	2036	2290
20	314,2	628	942	1256	1571	1885	2199	2513	2828

Теперь расчеты намного проще.Например, вы используете восемь рядов арматуры диаметром 10 мм для армирования ленточных фундаментов. Согласно таблице, общая площадь стержней составляет 628 мм. Такой каркас может работать с бетонной лентой глубиной 120 см и шириной 50 см. Несколько лишних квадратных миллиметров можно не учитывать, они будут дополнительной страховкой на случай нарушения технологии стыковки или изготовления некачественного бетона.

Кроме этих показателей нужно определить диаметр стержней для фундаментов.Эти показатели зависят от многих составляющих, для упрощения расчетов можно воспользоваться предложенной таблицей.

С помощью этой таблицы можно легко выбрать рекомендуемый диаметр арматуры для ленточного фундамента.

Правила арматурного ленточного фундамента

Существует несколько схем вязания арматуры, каждый разработчик может использовать наиболее удобную для себя. Выбор схемы следует проводить с учетом размеров фундамента и его несущих характеристик.

Арматуру можно связать отдельно, а затем уже готовые элементы конструкции опустить в траншею фундамента и соединить между собой, а можно сразу вязать в траншее. Оба метода почти эквивалентны, но есть небольшая разница. На земле все основные прямолинейные элементы можно изготовить самостоятельно; при работе в траншее требуется помощник. Для вязки нужно сделать специальный крючок, соединение производится мягкой проволокой диаметром ≈ 0.5 мм.

В некоторых статьях можно найти советы во время вязания использовать ручную электродрель — не обращайте на них внимания. Так могут писать те, кто не имеет представления о работе.

Во-первых, рука устает от дрели намного сильнее и быстрее, чем от легкого крючка. Во-вторых, кабели всегда будут путаться под ногами, цепляться за концы арматуры и т. Д. В-третьих, не на всех стройках есть электроэнергия. И в-четвертых, ваши проволочные узлы всегда будут ослаблены или порваны.

Для вязания армирования используется тонкий мягкий и проволочный материал, и он имеет низкую прочность. Проволока натягивается хорошо, сильное заедание должно произойти в пределах двух-трех оборотов крючка. В противном случае производительность труда намного ниже и повышается утомляемость. Есть еще варианты сварки арматуры, о них мы поговорим в следующем разделе статьи.

Советуем начать вязать арматуру на самую короткую ленточную основу, это даст возможность набраться немного опыта и уверенно справиться с длинными стержнями.Стричь их не рекомендуется, это увеличивает расход металла и снижает прочность фундамента. Размеры заготовок рассмотрим на примере ленточного фундамента высотой 120 см и шириной 40 см.

Арматуру со всех сторон залить бетоном толщиной не менее 5 сантиметров. Это начальные условия. С учетом таких показателей чистые размеры арматурного каркаса должны быть не более 110 см в высоту (минус 5 см с каждой стороны) и 30 см в ширину (минус 5 см с каждой стороны).Для вязки нужно добавить по два сантиметра с каждой стороны внахлест. Это значит, что заготовки для горизонтальных перемычек должны быть длиной 34 см, заготовки для вертикальных перемычек — 144 см. Но делать такой высокий каркас не стоит, достаточно иметь высоту 80 см.

Шаг 2. Выбираем плоскую площадку, ставим две длинные планки, подрезаем их концы.

Шаг 3. На расстоянии ≈ 20 см от концов обвяжите с двух крайних сторон горизонтальные распорки. Для вязания понадобится проволока длиной около 20 сантиметров.Сложите его пополам, проденьте под точку привязки и затяните проволоку, просто повернув крючок. Не переусердствуйте с усилием, проволока может не выдержать. Величина скручивающего усилия определяется опытным путем.

Шаг 3. На расстоянии примерно 50 сантиметров по очереди свяжите все оставшиеся горизонтальные стойки. Все готово — отложите конструкцию на свободное место и таким же образом сделайте еще один элемент каркаса. У вас есть верхняя и нижняя части, теперь вам нужно скрепить их между собой.

Шаг 4. Далее следует отрегулировать упоры для двух частей сетки, они могут упираться в любой объект. Главное, чтобы родственные элементы занимали устойчивое боковое положение, расстояние между ними должно быть равно высоте вязанной арматуры.

Шаг 5. Свяжите две вертикальные распорки по концам, размеры которых вам уже известны. Когда каркас стал более-менее напоминать готовое изделие — свяжите все остальные детали.Не торопитесь, проверьте все размеры. Хоть у вас заготовка и такой же длины, проверить размер не помешает.

Шаг 6. По такому же алгоритму необходимо на земле соединить все прямые участки каркаса.

Шаг 7. Выложите дно котлована под фундамент высотой не менее пяти сантиметров; на них будут опираться нижние стержни сетки. Поставьте боковые опоры, установите сетку в правильное положение.

Армирование (каркас в опалубке)

Шаг 8. Убрать размеры не предусмотренных углов и стыков, подготовить куски арматуры для соединения каркаса в единую конструкцию. Учтите, что перекрытие концов арматуры должно быть не менее пятидесяти диаметров стержня.

Шаг 9. Обвяжите нижний виток, затем вертикальные стойки и верхнюю. Проверить расстояние армирования до всех поверхностей опалубки.

Арматура готова, можно приступать к заливке фундамента бетоном.

Вязание арматуры специальным приспособлением

Для изготовления приспособлений понадобится несколько досок толщиной около 20 мм, качество пиломатериалов может быть любым.Изготовить шаблон несложно, и это значительно упростит работу.

Шаг 1. Отрежьте четыре доски по длине арматуры, соедините их по две на расстоянии шага от вертикальных стоек. Должно получиться два одинаковых шаблона. Внимательно следите за тем, чтобы разметка расстояния между планками была одинаковой, иначе не будет вертикального положения соединительных элементов.

Шаг 2. Сделайте две вертикальные опоры, высота опор должна соответствовать высоте арматурной сетки.Опоры должны иметь боковые угловые упоры, не позволяющие им опрокидываться. Все работы по обвязке необходимо проводить на ровной поверхности. Проверьте устойчивость собранного устройства, исключите вероятность его опрокидывания во время работы.

Схема стыковки якоря с хомутами

У вас есть макет арматурной сетки, теперь вы можете выполнять работу быстро и без посторонней помощи. Подготовленные вертикальные стержни арматуры разместите на отмеченных местах, предварительно зафиксировав положение при помощи гвоздей.На каждую горизонтальную металлическую перемычку наденьте арматуру. Эту операцию следует повторить со всех сторон рамы. Еще раз проверьте их положение. Хорошо — берем проволоку и крючок и начинаем вязать. Адаптацию желательно делать, если у вас много одинаковых участков сетки арматуры.

Видео — Как связать арматуру с помощью приспособления

Как связать армированную сетку в траншею

Работать в траншее намного труднее из-за тесноты. Необходимо тщательно продумать схему вязания отдельных элементов, чтобы не пришлось пролезать между стержнями арматуры.Кроме того, самостоятельно связать сетку невозможно, нужно работать с помощником.

Шаг 1. Положите на дно траншеи камни или кирпичи высотой не менее пяти сантиметров, они поднимут металл от земли и позволят бетону закрыть арматуру со всех сторон. Расстояние между камнями должно быть равно ширине сетки.

На фото — фиксатор для армокаркаса

Шаг 2. На камни нужно поставить продольные стержни.Горизонтальные и вертикальные стержни уже нужно обрезать по размеру, о чем мы их измеряем, мы уже говорили.

Шаг 3 . Начните формировать каркас каркаса на одной стороне фундамента. Если предварительно привязать к тягам горизонтальные распорки, работать будет легче. Помощник должен удерживать концы стержней, пока они не зафиксируются в правильном положении.

Шаг 4. В свою очередь продолжаем вязать арматуру, расстояние между распорками должно быть примерно пятьдесят сантиметров.

Шаг 5. По тому же алгоритму привяжите арматуру на всех прямых участках фундаментной ленты.

Шаг 6. Проверить размеры и пространственное положение каркаса, при необходимости необходимо откорректировать положение и исключить касание металлических деталей опалубкой.

Шаг 7. Теперь пора заняться углами фундамента. На картинке дан довольно сложный вариант вязания по углам, вы можете придумать более простой вариант для себя.Главное — соблюдать длину внахлест. И еще одно замечание. В углах фундамент работает не только на изгиб, но и на вертикальный разрыв. Эти усилия удерживают вертикальные планки строительной фурнитуры, не забудьте установить их. Чтобы гарантировать это, можно использовать вентиль большого диаметра.

Если все же придется прибегать к сварке, то сделайте все возможное, чтобы на одном месте поставить минимальное количество стежков, сместите шаг фиксации горизонтальных и вертикальных упоров на несколько сантиметров.Во время сварки точно поддерживайте оптимальную силу тока и диаметр электродов. Металл в шовном нахлесте не должен перегреваться.

Есть несколько способов, с помощью которых можно ускорить и облегчить процесс стыковки и в то же время улучшить качество конструкции и снизить расход материалов.

Для проставок согните арматуру в форме буквы «P». Для этого можно за пару часов сделать простейший станок, и он пригодится не только для гибки стержней.Сначала нужно согнуть один образец, проверить его размеры и только потом, используя образец как шаблон, подготовить все стыки. Такие распорки вязать намного проще, они сразу удерживают нужный размер конструкции. Еще один плюс — уменьшенный расход дорогостоящего материала. На первый взгляд экономия кажется незначительной, максимум десять сантиметров на одном подключении. Но если десять сантиметров умножить на количество штук и цену арматуры, получится очень «приятная» сумма.

Для распорок можно использовать арматуру меньшего диаметра и опционально дорогой строительный периодический профиль. Подойдут даже металлические прутки или катанка подходящего диаметра.

Если у вас нет опыта выполнения подобных работ, то лучше не делать этого самостоятельно. Наличие помощника делает процесс намного проще и безопаснее.

Цена на железобетонный фундамент намного дороже обычного, используйте этот метод усиления архитектурных конструкций в крайнем случае.Есть много более дешевых способов повысить несущие характеристики ленточного фундамента. Правда, их можно использовать не всегда, все зависит от особенностей проекта бани, особенностей почвы и ландшафта.

Армирование должно производиться во всех частях фундамента, даже в средних перемычках межкомнатных перегородок

Несколько слов о предварительно нагруженной арматуре. Это комплексный метод, позволяющий значительно улучшить все показатели ленточного фундамента без увеличения количества армирования.Суть метода заключается в предварительном нагружении стержней усилиями, противоположными тем, которые будут действовать на конструкцию при эксплуатации фундамента. Например, если штанга будет работать на растяжение, то она предварительно сжата и т. Д.

Видео — Армирование монолитных ленточных фундаментов мелкого заложения

Видео — Армирование фундамента своими руками

Фундамент — это фундамент здания. И с этой аксиомой сложно не согласиться, ведь именно он держит и равномерно распределяет нагрузку на грунт, обеспечивает устойчивость и долговечность конструкции.Но бетон, как известно, довольно твердый материал. Для придания ленточной конструкции пластичности и способности выдерживать различные виды нагрузок применяется так называемая арматура.

Для чего нужна арматура?

Упрощенно фундамент ленточного типа представляет собой замкнутый контур из бетона под всеми капитальными стенами здания по периметру. Это один из самых популярных видов обломков, ведь он прост в конструкции, выдерживает значительные нагрузки и позволяет дополнительно оборудовать подвал в процессе эксплуатации.В минусах — большой расход стройматериалов, необходимость использования спецтехники (автобетононасосы, краны).

Лента вид на фундамент возводится для зданий из тяжелых штучных материалов (кирпич, блоки, камень) и домов с монолитными или сборными перекрытиями большой массы. Такой тип основания оптимален на неоднородных грунтах, где есть риск неравномерного проседания.

Схема перекоса фундамента

Бетонная конструкция выдерживает два типа нагрузок:

Компрессия — вес здания и его содержимого (мебель, отделка и т. Д.)).
Растяжение — влияние сил морозного пучения. Влажная почва, промерзая, увеличивается в объеме и сжимает каркас, выталкивая его вверх.

Очевидно, эти нагрузки неравномерны. Чтобы лента выдерживала деформации и соответственно трещины, разрывы, применяется армирование ленточного фундамента. На практике это означает формирование внутри бетонного ядра единого металлического каркаса. По правилам он должен располагаться ближе к краям фундамента, то есть в зонах максимального сжатия-растяжения.

Какие материалы используются для армирования

Даже если предполагается армирование фундамента ленточного типа своими руками, необходимо правильно подбирать комплектующие. В состав необходимых материалов входят:

Виды фурнитуры

1. Стальная или композитная арматура — стержни из металла или стекловолокна. Реализуются рулонами по 50-100 м или нарезанным металлопрокатом длиной 6-12 м. Гладкие стержни сечением до 10 мм называются сборочными и используются для вертикальной и поперечной части каркаса.Гофрированные стержни диаметром 12-80 мм обозначены как рабочие. Из них подходят верхняя и нижняя продольные части «каркаса».

2. Проволока стальная для вязальных или стяжных зажимов. Сварка используется реже (металл должен иметь маркировку «C»)

3. Зажим для инструмента или специальный крючок для вязания, ножовки и т.п.

Металлический каркас пользуется наибольшей популярностью у строителей, его эффективность и надежность проверены временем. Армирование фундамента стеклопластиковой арматурой применяется для тех зданий, к которым предъявляются особые требования в отношении радиопомех, немагнетизма, химической стойкости.Однако из-за того, что композит плохо растягивается при изгибе, то есть фактически не выполняет одну из основных функций, в частном домостроении используется редко.

Ни в коем случае нельзя использовать пластиковые бутылки, металлические уголки или трубы, грубую сетку, железные тросы и другие подобные материалы в качестве арматурного каркаса фундаментной ленты. Это не каркас, а посторонние включения, которые только вредит бетонному основанию. Результат печальный — фундамент не выдержит проектных нагрузок, неизбежны повреждения как несущего фундамента, так и стен, перекрытий, кровли и других элементов здания.

Расчет арматуры ленточного фундамента

Рассчитать количество материала для армирования несложно. Чаще всего используется двух- или трехрядная сетка-каркас. Шаг между вертикальными участками 40-80 см, между горизонтально расположенными уровнями примерно 30-60 см. То есть для заглубленного фундамента высотой более 90 см требуется 3-4 продольных яруса; для каркаса глубиной менее 0,9 м достаточно двух. Рассмотрим пример:

,
параметры бетонного основания (ВхШ) — 60х40 см,
периметр здания — 5х5 м,
шаг сетки — 50 см

Очевидно, вам понадобится двухуровневая сетка.Рабочие задвижки на 4 продольные линии по 20 м потребуют 80 пог. м, монтаж вертикальный с учетом расстояния от поверхности 5 см — 1,4 м * 51 (количество пересечений) = 71,4 м. Продавцы рекомендуют брать сталь с запасом не менее 10%, итого получится около 170 погонных метров. м арматуры. Не стоит забывать и о комплектации. На каждом перекрестке достать около 30 см проволоки. Стыков в секции — 4 штуки, значит с запасом потребуется около 70 пог. м вязание металлочерепицы.

Как самостоятельно армировать ленточный фундамент

Железобетонная конструкция не терпит халатности. Арматуру перед использованием следует проверить, очистить от грязи и ржавчины. Строители часто пренебрегают этим этапом, хотя известно, что инородные включения ухудшают качественные характеристики бетонного ядра.

Схема армирования ленточного фундамента проста, но трудоемка:

На песчано-щебеночную «подушку» насыпают бетонную «подошву» толщиной 5 см.Он защитит металл от коррозии и преждевременного разрушения. Иногда в целях экономии подкладывают под каркас куски кирпича или камня.
Поставить опалубку.
На бетонный слой укладывается необходимое количество поперечных монтажных прутков с интервалом не более 80 см.
Гофрированные стержни накладываются в два ряда сверху в продольном направлении. Сайты пересечения связаны. Получается нижний уровень каркаса арматуры.
В соединениях вертикально устанавливается гладкая сталь заданной длины.Соблюдение геометрии углов 90 ° обязательно.
К ним прикреплен верхний ярус поперечных монтажных тяг. Получается каркас, перекрытие концов которого должно быть не менее 20 см.
Укладывают верхний продольный ярус армирующего «каркаса» и скрепляют вязальной проволокой или зажимами.
С помощью распорок готовый каркас жестко фиксируется относительно опалубки. Зазор между ними должен быть не менее 3-5 см.
Связки снова проверены, весь лишний материал, мусор убран.

Армирование угла ленточного фундамента — головная боль большинства профессионалов. Именно здесь образуется так называемое концентрированное напряжение. Поэтому используются особые приемы П- или Г-образной арматуры, создаваемой при помощи струбцин.

Схематично это выглядит так:

Для углов:

Для прицела:

Для углов стыковки менее 160 ° с L-образным армированием:

В точках крепления углов хомуты устанавливаются вдвое чаще, чем остальная часть ленточного фундамента.Именно такие способы армирования углов создают жесткое соединение между элементами конструкции, позволяя равномерно распределять нагрузку.

Таким образом, стоимость материалов составляет не более 5% от стоимости строительства арматурного каркаса. Конечно, экономия на материалах в этом случае — последнее.

Проектирование железобетонных опор: ACI 318-14 и IS456

🕑 Время считывания: 1 минута.

Железобетонные опоры спроектированы с учетом нагрузок и моментов на колонны в основании и данных о грунте.Эта статья пролила свет на конструкцию железобетонного фундамента.

Типы опор железобетонных

Ниже приведены типы фондов в порядке предпочтения с точки зрения экономии:

Индивидуальные опоры (изолированные опоры)
Комбинированные опоры (комбинация индивидуальных опор)
Ленточные опоры с подпорной стенкой, действующей как ленточная балка, где это применимо.
Плотные фундаменты типов (а) плита (б) балка-плита.

Также можно спроектировать опоры кирпичной стены. Часто цокольные балки используются для поддержки кирпичных стен, а также для защиты от землетрясений во всех основных направлениях.

Важные соображения при проектировании опор

Фундаменты — это структурные элементы, передающие нагрузки от здания или отдельных колонн на землю.
Если эти нагрузки должны передаваться должным образом, опоры должны быть спроектированы так, чтобы предотвратить чрезмерную оседание или вращение, минимизировать дифференциальную оседку и обеспечить адекватную защиту от скольжения и опрокидывания.

Глубина опоры

Размер постамента

В случае плоских цементобетонных пьедесталов угол между плоскостью, проходящей через нижний край постамента и соответствующей кромкой соединения колонны с постаментом, и горизонтальной плоскостью должен определяться выражением.

Где:
q _o: расчетное максимальное давление на опору у основания опоры / основания в Н / мм ² _: характеристическая прочность бетона через 28 дней в Н / мм ²

Рис.1: размер постамента

Рекомендации IS 456: 2000, Расчет по предельным состояниям

Чтобы определить площадь фундамента, необходимую для надлежащей передачи общей нагрузки на грунт, учитывается общая нагрузка (комбинация статической нагрузки, временной нагрузки и любой другой нагрузки без умножения ее на какой-либо коэффициент нагрузки).

Максимальный изгибающий момент в опорах

В соответствии с ACI 318-14, разделами 15.4.1 и 15.4.2, и IS 456: 2000, пунктами 34.2.3.1 и 34.2.3.2. Изгибающий момент учитывается на лицевой стороне колонны, пьедестала или стены и определяется путем прохождения через сечение вертикальной плоскости, которая полностью проходит через опору и по всей площади опоры или одной стороне основания. упомянутый самолет.

Рис.2: Максимальный изгибающий момент в основании

Проверка прочности на сдвиг для опор

Прочность основания на сдвиг определяется двумя факторами:

Фундамент, действующий в основном как широкая балка, с потенциальной диагональной трещиной, проходящей в плоскости по всей ширине, критическое сечение для этого условия должно приниматься как вертикальное сечение, расположенное от лицевой стороны колонны, пьедестала или стены на расстояние, равное эффективной глубине основания в случае установки на грунт. Для одностороннего действия на сдвиг номинальное напряжение сдвига рассчитывается как:

Где:
: напряжение сдвига
: факторная сила вертикального сдвига
b: ширина критического сечения
d: эффективная глубина
, где: расчетная прочность бетона на сдвиг из расчета% продольной арматуры на растяжение. См. Таблицу 61 СП-16)

Рис. 3: Критическое сечение при одностороннем сдвиге в фундаменте

2. Для двухстороннего сдвига (или двухстороннего действия изгиба или продавливания) фундамента необходимо проверить следующее при пробивном сдвиге.Пробивные ножницы должны быть по периметру, в 0,5 раза превышающим эффективную глубину от торца колонны или основания.
Для двухстороннего действия сдвига номинальное напряжение сдвига рассчитывается в соответствии с пунктом 31.6.2 IS456: 2000 следующим образом:
Где
: напряжение сдвига
: периферия критического сечения
d: эффективная глубина
: факторная сила вертикального сдвига
Если поперечная арматура не предусмотрена, номинальное напряжение сдвига в критическом сечении не должно превышать
Где:
= 0.5 + Bc (но не больше 1)
Bc: короткий размер колонны или пьедестала / длинный размер колонны или пьедестала

Результат уравнения 6 выражается в Н / мм. ² Примечание : Обычно основание делается достаточно глубоким, чтобы не требовалось усиление сдвига.

Развертка стержней арматуры в основании

Согласно ACI 318-14 раздел 15.6 и IS 456: 2000 пункт 34.2.4.3, критическое сечение для проверки длины развертки в основании должно приниматься в следующих плоскостях:

На лицевой стороне колонны, пьедестала или стены для опор, поддерживающих бетонную колонну, пьедестал или стену.
На полпути между центральной линией и краем стены, для опор под каменными стенами.
На полпути между лицевой стороной колонны или пьедестала и краем основания с косынкой для опор под основаниями с косынками.
Все остальные вертикальные плоскости, где происходят резкие изменения сечения.

Армирование опор

Минимальное армирование в плите фундамента, указанное в кодексе, составляет 0,12%, а максимальное указанное расстояние — 3-кратная эффективная глубина или 450 мм, в зависимости от того, что меньше.(пункт 34.3).
На односторонней усиленной опоре; двухсторонняя усиленная квадратная опора; и в длинном направлении двухсторонней прямоугольной опоры, усиление, идущее в каждом направлении, должно быть равномерно распределено по всей ширине опоры.
Однако должна быть центральная полоса, равная ширине опоры для короткого направления двухсторонних прямоугольных опор. Усиление центральной полосы должно быть обеспечено в соответствии со следующим уравнением.

Где B — отношение длинной стороны подошвы к ее короткой стороне.

Передача нагрузки в основании колонны

Согласно IS 456: 2000, пункт: 34.4, силы и моменты у основания колонны, стен или усиленного постамента должны передаваться посредством опоры на верхнюю часть опорного постамента или опоры.
Опорное давление на нагруженную поверхность не должно превышать допустимое опорное напряжение при прямом сжатии, умноженное на значение, равное, но не более 2.
Где:
: опоры предназначены для опоры на опору, которая является наклонной или ступенчатой. Опора может быть принята как площадь нижнего основания самой большой усеченной пирамиды или конуса, полностью заключенная в опору и имеющая свое верхнее основание, площадь, фактически нагруженная и имеющая боковой уклон один вертикальный на два горизонтальных.: нагруженная область у основания колонны.
Для расчета по предельному состоянию указанное допустимое напряжение подшипника составляет 45 f _ck.
Если допустимое напряжение опоры превышено либо в бетоне колонны, либо в бетоне фундамента, необходимо предусмотреть арматуру для развития избыточного усилия. Армирование может быть обеспечено либо путем продления продольных стержней в основании, либо путем установки дюбелей в соответствии с правилами, указанными ниже:

Минимальная площадь выдвинутых продольных стержней или дюбелей должна быть 0.5% площади поперечного сечения опорной колонны или пьедестала.
Должно быть предусмотрено минимум четыре стержня.
Если используются дюбели, их диаметр не должен превышать диаметр стержней колонны более чем на 3 мм.
Должна быть обеспечена достаточная длина проявки для передачи сжатия или растяжения на опорный элемент.
Стержни колонн диаметром более 36 мм, только при сжатии, могут быть закреплены на основании стержнями меньшего диаметра. Дюбель должен входить в колонну на расстояние, равное длине развертки стержня колонны.При этом дюбели должны входить вертикально в фундамент на расстояние, равное развернутой длине дюбеля.
Рис.4: разные типы фундаментов с деталями армирования

(PDF) Технология строительства арматуры фундамента башни Hongyun Building B

Устойчивость: σ = N / φ A + Mw / W ≤ [f]. По типу: σ- Напряжение сжатия колонны; N-осевое давление

значение

; φ- коэффициент устойчивости осевого сжимающего элемента; Согласно коэффициенту гибкости λ = h / i,

После просмотра таблицы φ = 0.265; A — Площадь поперечного сечения вертикального стержня, A = 8,444 см2; [f] -Design

значение полной прочности вертикальной опоры, [f] ＝ 206 Н / мм2.

Второй метод сочетания нагрузок используется для получения максимальной реакции опоры

Сила опорной колонны на опорную балку: Nmax = 0,617q1l + 0,583q2l

Рассчитывается по формуле N = 0,617 × 3,960 × 1,500 + 0,583 × 3,780 × 1,500 = 6,971 кН

σ = 6,971 × 1000 / (0,265 × 8,444 × 100) + 1,886 × 1000 / 16,123 = 148,155 Н / мм2

Проверьте устойчивость вертикальной стойки <[f], чтобы удовлетворить требованиям.

3. Технология строительства арматуры плотного фундамента

3.1. Обработка арматуры

Строительное оборудование, в том числе станок для резки стальных стержней типа GJ5-40, станок для гибки стальных стержней типа GJ7-40

, станок для правки стержней, станок для гибки хомутов, башенный кран h3514

, башенный кран FO23B.

Сталь и лист проверяются в соответствии со стандартом на сталь. Инспекция включает

марки диаметра резервуара печи периодического действия и сертификат качества и контроль качества внешнего вида

.Чертежи и общий план знакомы. Расположение стального стержня на

основано на различных спецификациях по длине, в первую очередь, в соответствии с долгим ожиданиями, на

— резка короткого материала для уменьшения короткого напора и уменьшения потерь. Трещина могла иметь усиленную

U-образную форму или явление изгиба. Длина обработки гибки арматурного проката должна быть

точная

с допустимым отклонением + 10мм. Гибка прутка по чертежам бывает двух видов

, включая 90 и 135 градусов, где диаметр гибки стали D не меньше диаметра

стального прутка в 4 раза.Стальной профиль и плоскость не подвержены деформации.

В местах изгиба стали не должно быть трещин. Для стали двух сортов и выше уровень стали

нельзя сгибать снова, сгибая над двумя. Отклонение изгиба стального стержня, что общая длина

10 мм, изгиб армированного стержня смещение точки изгиба 20 мм,

изгиб арматуры высота изгиба 5 мм, длина хомутов 5 мм допускается.

3.2. Стальной бандаж

Номер, диаметр, форма, размер и расстояние стального стержня соответствуют требованиям карты материалов

, если ошибка немедленно исправляется и дополняется.

привязной трос и крепежные инструменты (стальные крюки, небольшой лом, крепежная рама и т. Д.)

используются с тросом 20 ~ 22. 22 провода можно использовать только для стальных труб диаметром менее 12 мм. Не —

металлические прокладки, такие как мрамор, используются для контроля защитных покрытий бетона.Толщина подушки

равна толщине защитного слоя. Когда амортизирующий блок

используется в вертикальном направлении, можно использовать пластмассовый амортизирующий блок. Стальной арматурный стержень

соединяется с соединением, и положение соединения должно располагаться на минимальном расстоянии

. Длина анкеровки натяжного стального стержня устанавливается в соответствии с конструкциями атласа

03G101.

Линия разнесения фонтана устанавливается по схеме на нижних планках плота

крепление. Плот для плиты толщиной от 3,5 м до 4,2 м, чтобы обеспечить точное расположение

верхнего армированного ребра. Диаметр штанги двух верхних рядов — 28 мм. общая арматура

, рассчитанная с использованием кронштейна 63, шаг каналов из 1,5 железобетона

практик приложенная нагрузка прилагается не стабильно.Вертикальные стальные колонны

соединяются с монолитной пломбой. Вложенное армирование, отношение хомутов хомутов колонны должно составлять

диаметров хомутов колонны для соединения и обхода оси колонны. армированные колонны

открытого пола также принимают участие инструментального типа, обруч колонны складывается в диаметр хомутов колонны.

Имеется нахлест арматуры верхней колонны. При изменении поперечного сечения колонны

открытая часть стального арматурного стержня нижней колонны должна быть точно

Плотный фундамент — обзор

1.6.3 Цементный бункер

Цементный бункер был построен непосредственно к югу от силосов B и нового бункера для клинкера (см. Рис. 1.20). Силос был построен на относительно жестком круглом фундаменте-плоту диаметром 25 м, чтобы выдерживать расчетное максимальное опорное давление 300 кПа в условиях статической нагрузки. Нижняя часть фундамента плота располагалась на глубине около 3 м от поверхности земли. Ожидаемые экстремальные опорные давления при сейсмической нагрузке на краю фундамента будут порядка 325 кПа.

Почвенные условия в цементном бункере аналогичны почвенным условиям в бункере для клинкера, за исключением того, что песчаные отложения оказались не такими плотными на глубине. В результате почвенная зона, простирающаяся на глубину примерно 20 м ниже поверхности земли, была оценена как потенциально разжижаемая при расчетной сейсмической нагрузке. В отличие от клинкерного силоса, частичная выемка слабых верхних илистых грунтов и поддержка плота на уплотненном земляном полотне не считались целесообразными для фундамента цементного силоса из-за непосредственной близости соседних существующих сооружений, а также из-за необходимости противостоять потенциальному поднятию нагрузки.По этой причине было решено, что цементный силосный плот будет опираться на сваи.

Были рассмотрены два альтернативных варианта: (1) установка свай в плотные и плотные аллювиальные почвы на глубинах менее 21 м; (2) установить относительно короткие сваи 10–12 м с уплотнением рыхлого грунта ниже уровня вершины сваи до глубины 21 м перед забивкой свай (см. Рис. 1.22, Зона A). В обоих вариантах сваи будут устанавливаться на относительно близком расстоянии, чтобы более рыхлый грунт между сваями был уплотнен, а кольцевая зона обработки грунта вокруг основания основания должна была быть предпринята для смягчения эффектов разжижения.Эти два подхода были оценены с точки зрения затрат, и второй вариант был определен как более экономичный и предпочтительный дизайн.

Рисунок 1.22. Система фундамента: цементный силос — сечение Z-Z (расположение сечения см. На рис. 1.20).

Было определено, что критическая боковая нагрузка на цементный силос будет возникать в условиях землетрясения. Реакция фундамента силоса на боковую нагрузку была проанализирована с учетом эффектов взаимодействия грунт-сваи и свая-группа, чтобы обеспечить необходимые исходные данные для окончательного проектирования конструкции.

В строительном контракте указано, что уплотнение нижней зоны A, как показано на рис. 1.22, должно быть достигнуто с помощью соответствующих положений, облегчающих последующую установку свай с расширенным основанием через верхнюю зону B (т. Е. Зона A должна быть уплотнена без чрезмерного уплотняющая зона B). Всего было задано 123 сваи с расширенным основанием с диаметром ствола 508 мм и расчетной нагрузочной способностью 1070 кН / сваю. Кольцевая зона грунта в пределах 10 м за пределами следа фундамента, простирающаяся на глубину 21 м ниже существующей поверхности грунта, была уплотнена с помощью виброзамены (см.рис.1.22, зона C).

После установки 33 свай расширенного основания подрядчик определил, что строительство идет медленнее, чем ожидалось; это оказалось результатом неосторожного ограничения уплотнения верхней зоны B во время уплотнения нижней зоны A до процесса установки свай.

Фундамент
Минусы свайного фундамента: Недостатки свайного фундамента и винтовых свай
09.06.197021.07.2021 By alexxlabLeave a comment

Недостатки свайного фундамента и винтовых свай

« Назад

12.05.2015 00:49

Каждая конструкция имеет свои минусы и плюсы. Винтовые сваи – не исключение. При всех преимуществах данных конструкций, у свайного фундамента есть и слабые места. Одним из них можно назвать подверженную коррозии металлическую основу. Некоторые компании при производстве винтовых свай используют некачественные материалы. Мы не поддерживаем такую сомнительную экономию, поэтому для производства свай, мы используем только качественные материалы. Второй слой изделий представляет собой специализированную двухкомпонентную эпоксидную эмаль, которая была создана специально для защиты металлических конструкций от воздействия агрессивных сред, в том числе при полном погружении изделий в водную среду.

Однако, даже убедившись в качестве винтовых свай, нужно быть уверенным в квалификации специалистов, производящих монтаж фундамента.

Основная ошибка «вольных» монтажных бригад и недобросовестных компаний — не докрученные сваи и неверное представление о несущей способности фундаментов! Основное правило при монтаже фундамента гласит — закручивать сваю нужно до «отказа». Только мощный слой грунта под сваей обеспечивает ее несущую способность! Просто закрутить сваю на 1,5 метра недостаточно. Это снижает несущую способность фундамента в разы!
Завершающим этапом монтажа фундамента является тщательная очистка сварных швов и их антикоррозийная обработка.

Наша команда – это квалифицированные специалисты, прошедшие серьезную теоретическую и практическую подготовку. Поэтому Вы можете не бояться и всецело доверить нам свой фундамент.

Недостатки свайного фундамента также проявляют себя в непосредственной близости от объекта, а именно невозможность установки таких конструкций рядом со строением. Но на сегодняшний день существует решение данной проблемы – специальные переносные вращатели, которые сделали возможным монтаж на расстоянии 15 — 20 см от строения.

Основные характеристики свай для фундамента

Конструкция должна быть изготовлена из новой стальной трубы. Применение вторичных материалов может привести к возникновению неполадок фундамента и разрушению строения.
Ствол, не должен быть иметь горизонтальных сварных швов, изделие должно быть цельным.
Толщина металла стенки сваи диаметром 108 мм, должна составлять не менее 4 мм.
Толщина металла стенки лопасти (винта) сваи диаметром 108 мм, должна составлять не менее 5 мм. Диаметр лопасти должен составлять не менее 300 мм.
Винтовая свая должна обладать лопастью правильной формы, а угол атаки должен быть четко рассчитанным и определенным. Лопасть является важнейшей частью изделия, от которой зависит весь фундамент и его несущая способность.
Сварной шов должен быть качественным, так как плохо приваренная к трубе лопасть может повредиться при закручивании или вовсе оторваться.
Винтовую сваю необходимо поддать химической, дробеструйной и пескоструйной обработке. Только после этого на изделие наносится антикоррозийное покрытие.
Антикоррозийное покрытие должно быть качественным. Сертификат соответствия нормам ГОСТ у поставщика таких покрытий, должен быть не старше 3-х лет.

Недостатки свайного фундамента

Установка в каменистые грунты очень проблематична, а в скалистый грунт невозможна;
Фундамент на сваях исключает возможность строительства подвальных помещений;
Винтовые опоры (но не менее 50-и лет) уступают в долговечности ленточным основаниям;
Неправильно установленные сваи (закрученные не до плотного-несущего слоя грунта) может выдавливать из земли под воздействием сил морозного пучения.

Наша компания, помимо собственного производства, имеет и собственные, обученные бригады монтажников, за плечами у которых более 2000 успешно сданных объектов различной сложности. Мы готовы выполнить качественно и в срок монтаж любого свайно-винтового фундамента, забора или причала.

Обращайтесь к профессионалам!

Плюсы и минусы свайного фундамента

Надежность и долговечность здания определяет прочность его основы. Сегодня применяется огромное количество типов фундаментов, среди которых наибольшее количество вопросов вызывает винтовой. В промышленном строительстве такой вид конструкции начал использоваться в середине 19 века вместо бетонной ленты. И только последние 15 лет фундамент из винтовых свай нашел широкое применение у индивидуальных застройщиков при возведении малоэтажных домов. Высокую популярность такого основания определили многочисленные положительные отзывы о его надежности и многих других преимуществах. Если грамотно подойти к выбору материала, четко соблюдать технологию строительства, знать все плюсы и минусы винтовых свай для фундамента, можно возвести надежную конструкцию для зданий различного назначения с длительным сроком эксплуатации.

Фундамент на винтовых сваях, плюсы и минусы о котором часто являются предметом споров у застройщиков, подходит для возведения капитальных сооружений. Такое основание не трудозатратно, и по финансам выходит значительно дешевле. Возведение свайного фундамента применяется в следующих случаях:

Слабая почва. Во время дождей такой грунт переувлажняется, что может привести к разрушению здания, если построить его на бетонной ленте. Чтобы этого не допустить, следует перенести нагрузку на более твердые нижние слои почвы.

Плотный грунт. Фундамент на винтовых сваях в этом случае позволит сэкономить время, потраченное на возведение дома. Вырыть котлован на твердых почвах без привлечения специальной техники невозможно. К расходам также стоит отнести покупку бетона, арматуры и материалов для опалубки.

Сложный рельеф. Строительство дома в местности со сложным рельефом предполагает большое количество земельных работ, предшествующих обустройству основания, чтобы очистить и выровнять участок.

При строительстве домов на винтовых сваях не проводятся объемные работы по расчистке и выравниванию площадки, удалению верхнего слоя почвы и укладке гидроизоляционного материала. Это существенно сокращает сроки возведения и снижает общую стоимость постройки. Глубина погружения свай составляет 1,5-7 м. При необходимости возможно нарастить их до 11 м. Каждая опора выдерживает нагрузки весом до 7 тонн. Этого достаточно для каркасных построек и домов, возведенных с использованием облегченного кирпича, дерева, пористого камня

Фундамент на винтовых сваях делится на четыре вида:

Стандартный – применяется для возведения важных элементов строения, обеспечивающих его надежность и устойчивость;

Одиночный – задача такого основания заключается в поддержке отдельных элементов, применяется оно в том случае, когда требуется пристроить что-то к уже имеющемуся дому;

Ленточный – сваи располагают под стенами постройки, что позволяет равномерно распределить нагрузки;

Свайное поле – представляет собой конструкцию, состоящую из винтовых опор, вкрученных в грунт по всей площади дома. Создается такое основание для тяжеловесных построек.

На видео плюсы и минусы винтовых свай:

Фундамент на винтовых сваях – недостатки

Чем плох свайный фундамент? Винтовая опора состоит из металлической основы, поэтому такая конструкция подвергается коррозии. Этот недостаток негативно сказывается на долговечности фундамента и здания в целом. Большинство эксплуатационных минусов проявляются при нарушении технологии строительства. На качество фундамента оказывают влияние многие факторы, определяющее значение имеют следующие:

марка и толщина стального материала;

способ создания сварного шва;

качество швов лопастей свай.

Чтобы увеличить срок эксплуатации свайного фундамента, требуется дополнительная пескоструйная обработка конструкционных элементов основания, предшествующая нанесению антикоррозийных составов. Конечно, нельзя исключать тот факт, что покрытие может пострадать при вкручивании винтовой сваи в толщу почвы. Этого можно избежать, если выбрать более качественный металл. Идеальный вариант для изготовления ствола опоры – цельная сталь без следов сварки на поверхности.

Желая возвести капитальный дом для круглогодичного проживания, который прослужит долго, нельзя не брать во внимание и такие недостатки винтовых свай для фундамента, как:

Малая несущая способность. Свайно-винтовой фундамент рекомендуется использовать для построек в один-два этажа. Более высокую нагрузку такое основание не выдержит даже при условии обустройства усиленной конструкции. Также этот минус определяет ограничение строительства легкими и небольшими здания, например, из пеностеролбетона или арболита.

Невозможность обустройства подвала. Разрывать грунт для проведения работ по обустройству подвального помещения не рекомендуется, так как при этом можно нарушить его контакт со сваями.

Трудозатратная облицовка отмостки и цоколя здания. Отделочные работы необходимы для герметизации подпольного пространства, способствующей снижению риска появления коррозии на винтах.

Возможность деформации фундамента. Как правило, она наблюдается, если свайные опоры были вкручены или забиты в заранее сделанные отверстия. Деформироваться основание также может и при неодинаковой глубине размещения винтов.

Проседание грунта – этот недостаток винтовых свай возникает при плохом обследовании участка.

Точный расчет. Длительный срок службы основы здания зависит от точности проведенных расчетов и правильности составленного чертежа. Сделать это самостоятельно, не имея специальных навыков и знаний, невозможно, а за услуги специалистов придется заплатить.

Стоит также отметить, что свайный фундамент не подходит для проведения работ на каменистой почве, так как вкрутить винтовую опору в такой грунт невозможно.

Несмотря на вышеперечисленные минусы, заменой ленточного фундамента на винтовые сваи пользуются все больше застройщиков. Этому способствует множество преимуществ, которым обладает такое основание.

Преимущества винтовых свай

Выгодные отличия винтовых свай особенно заметны при возведении небольших сооружений. Идеальной основой для лопастных опор принято считать суглинок и смесь песка со щебнем. В таких условиях возникающий при вкручивании конус из грунта уплотняется и получает прочностные характеристики застывшего бетона.

Говоря о преимуществах винтовых свай, стоит отметить следующие моменты:

Винтовой фундамент – выгодное решение для возведения капитального дома на участке со сложным рельефом.

Строительство дома на винтовых опорах можно начать в любое время года – температура и влажность воздуха не влияют на качество и надежность конструкции, так как на глубине погружения свай температура грунта не меняется.

Достоинством винтовых свай является их стойкость к воздействиям морозного пучения, возникающего во время промерзания почвы.

Короткие сроки строительных работ. При хорошей проходимости грунта, слаженной работе бригады строителей свайное поле под здание средних размеров можно подготовить за один день. При этом сразу же после установки сваи можно обвязать и приступать к возведению стен. Винтовые опоры не нуждаются в усадке и наборе прочности, как монолитные конструкции, строительство которых подразумевает заливку бетонного раствора.

Минимальные трудозатраты. Для строительства свайно-винтового фундамента не требуется рыть котлован и выполнять монтаж опалубки. Кроме этого, площадка под такое основание не нуждается в предварительном выравнивании. Это преимущество позволяет обустраивать такое основание в непосредственной близости от ветхих построек, проложенных сетей канализации, водо- и электроснабжения. Возведение монолитных фундаментов сопровождают сильные вибрации грунта, которые могут привести к разрушению постройки. При обустройстве винтовых свай этого можно избежать.

Свайно-винтовая конструкция не вытягивает воду из грунта, поэтому стены в доме, построенном на таком фундаменте, всегда будут сухими.

При правильном выборе свай, изготовленных из качественной стали, и соблюдении технологии их вкручивания обеспечивается долгий срок службы основания, который исчисляется несколькими десятками лет.

Качественная теплоизоляция фундамента обеспечит сухой пол в доме.

Конструкция, построенная на винтовых сваях, стоит дешевле, чем ленточный фундамент. Разница составляет не менее 30-40%. Как известно, возведение фундамента относится к самым затратным этапам строительства дома, поэтому экономия денежных средств будет ощутимой.

Сваи можно установить, не используя специальную технику. Это позволит снизить траты на возведении дома в целом.

При устройстве фундамента на винтовых сваях проектирование и монтаж систем канализации и водоснабжения можно проводить, как во время монтажа элементов основания, так и по окончании строительства.

Все вышеперечисленные преимущества фундамента на винтовых сваях имеют место быть только тогда, когда соблюдены все технологические нормы и разработанные нормативы при его возведении. Не менее важно правильно подобрать материалы для строительства такого основания, для чего необходимо учитывать все особенности местности.

Винтовые сваи – за и против

Нельзя сказать, что свайно-винтовой фундамент лучше монолитного. Каждая конструкция имеет свои особенности возведения, преимущества и недостатки. К тому же и рассчитаны они на разные условия эксплуатации. Однако, все за и против винтовых свай, делают сооружение такого фундамента достаточно ограниченного применения. Его возведение экономически оправдано, если:

недостатки винтовых свай несущественны или минимизированы – к примеру, малая несущая способность конструкции – это минус, но при строительстве легкого каркасного дома он роли не играет

такое основание является оптимальным вариантом для данной местности с учетом его рельефа и особенностей грунта.

В заключении стоит еще раз подчеркнуть, что разработку проекта, расчеты и непосредственно возведение свайного фундамента для строительства капитального дома лучше доверить проверенной организации, предоставляющей гарантии на выполненные работы. Не стоит доверять работу мастерам с улицы, даже если они позиционируют себя настоящими профессионалами. Экономия в такой ситуации получается весьма сомнительной и не исключено, что совсем скоро придется искать специалистов, которые смогут исправить допущенные ошибки. Строительство дома на винтовых сваях, выполненное непрофессионалами, может привести не только к поломке фундамента, но и к разрушению всего здания.

Взвесив все за и против винтовых свай, можно сделать вывод, что такой фундамент является надежной, прочной и экономичной конструкцией. Главное, правильно выбрать материал для его возведения и строго соблюдать технологию строительства без допущения малейших ошибок.

Минусы винтового фундамента. Минусы свайного фундамента

1. Возможно несоответствие срока службы конструкции требованиям ГОСТ 27751-2014 «Межгосударственный стандарт. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения».

Подобное неизбежно случится, если при разработке проекта не будут учтены степень коррозионной агрессивности грунтов на участке строительства (подробнее «Геотехнические и геолого-литологические исследования и измерения коррозионной агрессивности грунтов»), а также наличие блуждающих токов.

Только подобрав толщину стенки ствола и лопасти (подробнее «Расчет толщины стенки ствола»), марку стали (подробнее «На что влияет марка стали?») в соответствии с указанными данными, определив порядок действий для снижения коррозии (водоотведение, использование цинковых анодов – подробнее «Коррозия: причины, способы защиты») можно обеспечить нормативный срок службы фундаментный конструкции и всего сооружения.

2. Возможен «уход в срыв» однолопастных дезаксиальных винтовых свай при передаче проектных нагрузок нормируемых осадках, если диаметр их ствола менее 159 мм.

При расчете свайно-винтовых фундаментов используются формулы, заложенные в СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты». Эти формулы разработаны еще в 60-х годах 20 века и базируются на упрощенных моделях взаимодействия (например, модель Мариупольского для анкеров), а потому не учитывают многие особенности совместной работы свай и грунтов.

Поэтому при расчете несущей способности винтового основания необходимо учитывать результаты полевых испытаний грунтов, выполненных в соответствии с ГОСТ 5686-2012.

3. Может потребоваться бетонирование основания колонны или проведение работ по созданию жесткого сопряжения для однолопастных свай малых диаметров (57-76 мм).

Из-за недостаточности диаметра ствола эти разновидности не обеспечивают должное сопротивление горизонтальным нагрузкам без проведения дополнительных мероприятий.

Чтобы отказаться от бетонирования основания колонны или создания жесткого сопряжения, достаточно использовать элемент сопротивления боковым нагрузкам (ЭСБН).

4. Возможно нарушение структуры грунта при погружении винтовых свай и последующее снижение его несущей способности.

Такие ситуации возникают, когда в расчетах учитывается только диаметр лопасти, но не ее конфигурация.

Конфигурация лопасти винтовой сваи, подобранная под конкретные грунтовые условия, позволяет свести к минимуму нарушения структуры грунта при погружении, что обеспечивает надлежащее восприятие проектных нагрузок (подробнее «Принципы подбора параметров лопастей»).

5. Сваи с двумя и более лопастями могут уступать в восприятии, к примеру, горизонтальных нагрузок даже однолопастным дезаксиальным конструкциям.

Причина подобного явления – в неправильном (часто просто бездумном) расположении второй и последующих лопастей на стволе.

Чтобы многолопастные сваи надлежащим образом воспринимали проектные нагрузки, расстояние между лопастями, шаг, угол наклона должны быть рассчитаны с учетом данных о грунтовых условиях площадки строительства и данных о нагрузках от строения (подробнее «Особенности расчета многолопастных винтовых свай»).

6. Неравномерное распределение запаса прочности по фундаментам объектов ИЖС, из-за которого снижается уровень их надежности и сокращается срок службы.

Причина – неучет различных величин нагрузок, воздействующих на фундаменты даже простых сооружений (под ответственными несущими узлами и конструкциями сооружения, под несущими и самонесущими стенами, под ненесущими перегородками и лагами пола).

Чтобы этого избежать, под каждый тип нагрузки нужно использовать определенную модификацию свай (подробнее «Расчет свайного фундамента»).

Таким образом, все минусы свайно-винтового фундамента по большому счету связаны с игнорированием его особенностей и сильных сторон.

Плюсы и минусы свайного фундамента с ростверком

Фундамент – вот с чего начинается любое строительство дома или капитального сооружения. В зависимости от конструкции постройки и типа почвы применяют различные виды оснований. Одним из них является свайно-ростверковый фундамент.

Он представляет собой разновидность свайно-ленточного фундамента. Его отличительная черта – находящийся на поверхности особый каркас (рама), из балок или плит, который соединяет все сваи фундамента между собой. Такой силовой каркас, способствует долговечности основания постройки.

Отличается этот тип основания от ленточного тем, что лента связующая сваи находится в приподнятом над землей состоянии; ее контакта с грунтом быть не должно. Если посмотреть фото свайно-ростверкового фундамента, это отлично видно. Применяться он стал относительно недавно, но уже успел завоевать доверие. Используют свайно-ростверковый фундамент даже под мощные постройки, возведенные из газобетона.

Достоинства и недостатки

Как и любой вид фундамента, свайно-ростверковый имеет свои сильные и слабые стороны, на которые следует обратить внимание перед тем как сделать окончательный выбор в пользу того или иного основания для постройки. К неоспоримым достоинствам конструкции относятся:

• хорошие показатели несущей способности;

• строительство на любом типе грунта;

• возведение постройки при повышенном уровне подземных вод;

• минимальное количество работ по подготовке участка;

• отсутствие большого объема земляных работ.

К сожалению, свайно-ростверковый фундамент имеет не только плюсы, но и минусы, о которых также следует сообщить. Не обращать на них внимания при строительстве неразумно. Основными недостатками основания такого типа можно назвать:

• проблематичность в организации подвального помещения;

• необходимость привлечения профессиональной техники для монтажа некоторых видов свай, что значительно повышает стоимость.

Ознакомившись с плюсами и минусами подобного основания, можно окончательно принять решение о том, стоит ли возводить дом на свайно-ростверковом фундаменте или нет.

Особенности постройки

Для хорошего результата при возведении свайно-ростверкового фундамента необходимо придерживаться технологии этого процесса. В том случае если она будет нарушена, результат может оказаться совершенно непригодным для дальнейшего возведения на основании строения. Для того чтобы не допустить ошибок, решив возвести свайно-ростверковый фундамент своими руками, следует придерживаться инструкции.

Как и постройка любого фундамента, сооружение свайно-ростверкового начинается с разметки участка. Она непременно должна быть точной. Чаще всего сваи располагаются в полутора метрах друг от друга. Для того чтобы точно определить это расстояние хорошо воспользоваться калькулятором свайно-ростверкового фундамента.

Затем приступают непосредственно к монтажу свай. Этот процесс не очень сложен, но требует аккуратности, так как важно правильно соблюсти глубину их погружения и вертикальность положения. Чаще всего глубины в полтора – два метра оказывается достаточно. Все сваи после установки должны возвышаться над землей на двадцать, двадцать пять сантиметров. Требуется это для создания ростверка.

Когда монтаж свай окончен, можно приступать к следующему этапу строительства свайно-ростверкового фундамента. Обустройство ростверка для человека, не имеющего достаточного строительного опыта, может показаться сложным, но если соблюдать правила, все непременно получится. Перед тем как изготовить для него опалубку, следует обработать верх свай гидроизоляционной мастикой.

Для того чтобы опалубка надежно держалась, по внутреннему и внешнему периметру устанавливают колья высотой, равной или немного превышающей высоту опалубки. Шаг между ними должен быть в полтора – два метра. Дно опалубки и бока изготавливают из обрезной доски, которая фиксируется при помощи саморезов. Далее она застилается материалом для гидроизоляции. После этого проводят армирование и заливку ростверка бетоном. Как только он высыхает, опалубку снимают.

Возведенный таким образом свайно-ростверковый фундамент способен выдерживать даже тяжелые постройки из газобетона. Достаточно выгодный с материальной стороны и являющийся надежным и долговечным основанием свайно-ростверковый фундамент обустраивают и под относительно легкими деревянными домами, если строительство ленточного фундамента под ними невозможно или не очень надежно.

Стоимость

Перед началом строительства всегда рассчитывают итоговую стоимость. Цена свайно-ростверкового фундамента суммируется из нескольких показателей. Это, само собой, цена свай, которая различается в зависимости от их диаметра, длины, вида и качества; стоимости их доставки и установки; а также работ и материалов для создания ростверка.

Для того чтобы не тратить средства на лишний материал, важно точно произвести расчет свайно-ростверкового фундамента. Для этого следует либо обратиться в фирму, либо воспользоваться онлайн калькулятором. Второй вариант является бесплатным, но в этом случае возможна небольшая погрешность.

Выстроенный фундамент прослужит без ремонта долгие годы, если для него выбраны только высококачественные материалы. В этом случае при правильном проведении всех работ итог окажется оптимальным. Любая сомнительная экономия на качестве строительных материалов недопустима на таком ответственном этапе как обустройство фундамента.

Свайный фундамент. Плюсы и минусы готовых конструкций

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Имея соответствующую технику, пару-тройку помощников и хорошую информационную базу сегодня вполне реально построить дом собственными силами даже не имея профессиональных навыков. В основе строительства любого здания лежит закладка фундамента. Все большую популярность при возведении частного дома приобретает свайный фундамент. Плюсы и минусы этого вида основы строения и его разновидности рассмотрим в данной статье, а также ознакомимся с видео уроками монтажа свайного фундамента своими руками.

Свайный фундамент получает всё большее распространение в строительстве частных домов

Виды фундамента

Одной из важных, хотя и невидимых со стороны, частей дома является фундамент. От того, насколько правильно будет выполнен монтаж данного участка строительства, зависит долговечность и качество постройки.

В зависимости от технологии установки и области применения фундаменты можно классифицировать следующим образом:

Ленточный фундамент используется в основном в малоэтажном строительстве. Он подразделяется на сборный, состоящий из блоков, и монолитный – в виде опалубки, в которую заливается бетон
Монолитный фундамент, очень прочный, применяют в местах, где существует опасность проседания грунта. Представляет собой монолитную железобетонную плиту.
Столбчатый фундамент закладывают при строительстве одноэтажных домов. Выполняется в виде столбиков, которые затем соединяются балочной обвязкой.
Свайный фундамент в последнее время получает все большее распространение благодаря надежности, универсальности и доступности монтажа своими руками.

Свайный фундамент возможно установить практически в любой местности и на любом грунте

Свайный фундамент и этапы его монтажа

Закладку свайного фундамента используют при строительстве зданий разной этажности. Этот вид фундамента не требует трудоемких работ по рытью котлована, что является существенным плюсом перед другими видами основания дома. Одним из главных достоинств такого метода является возможность установки практически в любой местности, при любом грунте.

Для того чтобы определить плюсы и минусы свайного фундамента рассмотрим его разновидности, видео обзор этапов закладки своими руками и особенности установки разных свай.

Исходя из расчёта нагрузки на фундамент, подбирается диаметр свай

Этапы закладки свайного фундамента

До начала обустройства любого фундамента необходимо провести определенные подготовительные работы и расчеты, которые включают в себя следующее.

инженерно-геологический анализ грунта;
определение типа свай для фундамента;
подробный чертеж плана дома с указанием всех деталей строения;
расчет нагрузки на фундамент;
чертеж подземной части;
установка свай;
расчет и заливка ростверком;
установка цокольного этажа;
расчет стоимости фундамента.

Фундамент из винтовых свай с железным ростверком

Варианты свайного фундамента

Фундамент на сваях имеет несколько разновидностей, которые отличаются технологией установки и областью применения.

Забивные сваи

Это стержни из железобетона, которые забиваются глубоко в грунт. Технология данного строительства опирается на точные расчеты распределения всей нагрузки будущего здания данным опорам фундамента. Сваи забиваются вглубь до тех пор, пока не попадут в самую устойчивую область грунта. Данный вид основы фундамента используют в промышленном строительстве, так как работа по забиванию свай в грунт проводится тяжелой специальной техникой. Для загородного дома или дачи такой вид свай не подходит, так как установить их своими руками невозможно.

Место под домом с высоким фундаментом из свай можно использовать, как навес для машины

Буронабивные сваи

При таком виде фундамента необходимо сначала пробурить скважины, в которые закладываются сваи и заливается бетон. Этот вид монтажа опор применяют чаще всего в строительстве многоэтажных зданий. Техническая трудоемкость, сложные расчеты и высокая стоимость работ являются минусом фундамента на буровых сваях.

Фундамент на винтовых сваях

Этот вид свайного фундамента наиболее предпочтителен при строительстве загородного дома. Монтаж винтовых свай своими руками (видео можно найти на многих строительных сайтах) наиболее доступен по цене и объему работу. Основой для такого фундамента служат стальные трубы с особой резьбой наподобие винтовой. Благодаря такой нарезке сваи как бы «ввинчиваются» в грунт, а с помощью винтовых лопастей надежно удерживаются в нем (как показано на видео). Если грунт слишком рыхлый, применяют винтовые опоры с резьбой по всей трубе. В стальные трубы заливают бетон, придавая большую устойчивость конструкции.

Винтовые сваи можно установить своими руками, не применяя дорогостоящую спецтехнику

Полезно знать! Винтовой свайный фундамент – оптимальный способ создания основания для лёгкого каркасного дома.

Свайно-винтовой фундамент, плюсы и минусы которого рассматриваются ниже, можно закладывать даже без помощи специальной техники, поэтому данный метод обустройства фундамента является наиболее доступным для монтажа своими руками.

Преимущества и недостатки свайно-винтового метода

Основными плюсами фундамента на винтовых сваях являются:

доступная цена;
скорость работы;
возможность самостоятельного монтажа;

Для устойчивости и прочности фундамента, винтовые сваи завинчиваются до погружения в твёрдый грунт

закладка практически в любой грунт;
независимость от времени года.
производится без предварительных земляных работ;

К минусам свайно-винтового метода можно отнести:

подверженность коррозии при нарушении защитного слоя стальной трубы;
невозможность монтажа в скалистых местах;
проблематичность установки вблизи других строений;
потребность в точных расчетах глубины залегания опоры.

Чертёж дома с разметкой под размещение свай

Основные этапы работ по закладке свайно-винтового фундамента

Являясь на сегодня наиболее передовым методом, свайно-винтовой вариант обустройства фундамента привлекает прежде всего возможностью монтажа своими руками. Таким образом будущий владелец загородного дома может существенно сэкономить на дорогостоящей технике и профессиональных строителях.

Статья по теме:

Отливы для цоколя фундамента: особенности выбора и монтажа. Какие материалы применяют для производства отливов для цоколя. Какие из них лучше выбрать и в каком случае. Монтаж отливов.

Первым этапом работ является исследование грунта, подробный расчет и чертеж плана дома.

Обычно на первоначальном этапе строительства производится выравнивание строительной площадки и земляные работы, связанные с рытьем котлованов или траншей. Закладка фундамента на винтовых сваях не требует таких действий, что уменьшает трудоемкость и увеличивает скорость процесса.

Закручивание винтовых опор осуществляется по разметке

На втором этапе производится разметка установки свай под фундамент: через промежутки около 2 м ставятся маркеры — места, где в дальнейшем будут закручиваться сваи. Исходя из назначения строящегося здания, производится выбор свай определенного диаметра и веса.

Следующий этап – закручивание винтовых опор. В местах разметки производится неглубокое бурение. Сваи завинчиваются в грунт наподобие шурупа. Эта работа может производиться, как с помощью механизмов, так и ручным методом.

На заметку! В среднем на закладку свайно-винтового фундамента может уйти около двух дней.

После установки опор производят их вертикальное выравнивание и заливку полой части труб песчано-цементным раствором, что повышает устойчивость свай и защищает их от коррозии.

Последним этапом монтажа фундамента является объединение опор монолитным ростверком и последующее создание цоколя дома.

Виды ростверков из различных материалов для свайно-винтового фундамента

Свайно-ростверковый фундамент

Как только сваи установлены, их соединяют монолитным ростверком, на котором в дальнейшем возводится все здание. Данная конструкция равномерно распределяет нагрузку на опоры фундамента и является основой цоколя дома.

Ростверк выполняется ленточным или монолитным способом и выполняется из деревянных балок или железобетонных плит, которые объединяют опоры фундамента. В зависимости от расположения, свайный фундамент с монолитным ростверком разделяют на: высокий, промежуточный и заглубленный.

Ростверк является основой цоколя дома

Важно! Вследствие естественного понижения температуры почвы в холодное время года, внутри грунта происходит явление, называемое геологами морозное пучение грунта.

Влага, находящаяся в почве, зимой замерзает и увеличивается в объеме. Это может привести к выдавливанию фундамента, а значит и дома. Чтобы противостоять такому явлению, сваи объединяют высоким ростверком на высоте 0,1 – 0,15 м выше уровня земли. Обычно такой ростверк устанавливают под зданиями, имеющими небольшой вес.

Для возведения фундамента из свай не нужно рыть траншеи и котлованы

Промежуточный ростверк располагают на уровне земли, используя песчаную или гравийную подушку. Недостатком этого вида ростверка является незащищенность от морозного пучения грунта, способного вырвать сваи и повредить кладку.

Низкий ростверк располагается ниже уровня земли. Его опускают на глубину промерзания в пучинистых почвах, на слабо-пучинистых грунтах конструкцию закладывают на 0,2-0,3 м ниже уровня земли.

При строительстве частного дома чаще всего применяют высокий свайный фундамент с монолитным ростверком. При обустройстве фундамента на винтовых сваях ростверком может служить деревянный брус, который закрепляют анкерными болтами.

Свайный фундамент с ростверком из деревянного бруса

Плюсы и минусы свайно-ростверкового фундамента заключаются в следующем:

Плюсы свайно-ростверкового фундамента:

доступная цена;
возможность установки своими руками;
быстрота монтажа;
надежность — почти не дает усадки.

Минусы конструкции:

строгий расчет ростверка свайного фундамента;
используется только под легкие постройки;
влияние коррозии на стальную часть.

Винтовые сваи для разных типов грунта

Свайный фундамент. Плюсы и минусы

Одним из основных преимуществ свайного фундамента при строительстве дома является доступность по цене и трудозатратам. Это является наиболее привлекательным фактором для тех, кто возводит дом своими руками. Немаловажным достоинством является также быстрота обустройства фундамента и возможность работы в любое время года.

Также плюсом данного варианта установки фундамента является устойчивость и надежность конструкции: лопасти винтовых свай хорошо уплотняют почву. Кроме того, это дает возможность обустройства фундамента практически в любом грунте.

Дом на свайном фундаменте можно построить очень быстро

К минусам фундамента на сваях относят возможную усадку конструкции. Во избежание такого явления необходимо произвести исследование грунта и точные расчеты с чертежом свайного фундамента с ростверком. Тщательные подготовительные работы можно отнести к минусам свайного фундамента.

Большое значение при обустройстве основы на сваях имеет качество используемого материала. При нарушении защитного слоя стальные конструкции фундамента подвергаются коррозии.

Учитывая плюсы и минусы свайного фундамента, выбор его в качестве основы загородного дома считается сегодня наиболее оптимальным и перспективным.

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ

Загрузка…

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Свайный фундамент плюсы и минусы: преимущества и недостатки

Свайный фундамент с подвалом

Перед тем как начинать строительство любого дома, прежде всего, необходимо позаботится о его основании – фундаменте, который будет надежно выдерживать всю конструкцию строения.

Ни для кого не секрет, что от надежного фундамента будет зависеть крепость дома и его долговечность.

Конечно при выборе типа будущего фундамента, необходимо руководствоваться многими правилами.

Главное из них, владеть знаниями о том какие плюсы и минусы есть у того или иного основания.

Что представляет, из себя свайный фундамент

Перед тем как обговаривать плюсы и минусы такого основания, необходимо хорошо представлять, что из себя представляет вышеуказанный фундамент. Его конструкция состоит из свайного основания, основу которого составляют сваи.

Они могут быть выполнены из двух материалов, это металл и бетон. В зависимости от способа погружения их в грунт, можно выделить такие типы свайного фундамента:

набивной способ, когда сваи вбиваются в землю с помощью специального оборудования, или вакуумного насоса повышенной мощности, но такой способ используется в основном только в промышленном или крупном гражданском строительстве;
когда сваи вкручиваются в землю, и для того чтобы это происходило легко, их концы имеют специальную резьбу в виде винта.

Остальные способы погружения их в грунт являются разновидностями первых двух. Сразу нужно сказать, что бетонные сваи не имеют резьбы, поэтому их можно погружать в землю набивным способом.

Благодаря тому, что сваи бывают разной длины, так как должны входить в грунт ниже уровня промерзания земли, они представляют из себя надежную конструкцию для фундамента, а некоторые специалисты рекомендуют делать на сваях ростверк.

Ростверк представляет из себя жесткую конструкцию в виде рамы, которая соединяет между собой свайные элементы, и не дает им двигаться в грунте, делая основание строения более жестким.

Используются они в основном для строительства не очень тяжелых сооружений. Это бани, сараи, дачные домики. Если капитальное строение будет сооружаться на основе каркасной конструкции, а главным строительным материалом будет дерево или специальные плиты, тогда такой фундамент отлично подойдет. Ну и последнее о чем необходимо рассказать, это о том, что сваи изготавливаются разной длины и диаметра. Данные показатели зависят от глубины промерзания почвы и тяжести будущего дома или сооружения.

Преимущества данного основания

Виды свайных фундаментов: а – сваи-стойки; б – висячие забивные сваи; в – висячие набивные сваи; 1 – забивные сваи; 2 – ростверк; 3 – набивные сваи

Конечно, такой фундамент имеет плюсы, о которых необходимо рассказать, и они следующие:

Такие основания идеально подходят для любого вида местности, а особенно их преимущества проявляются, когда рельеф местности не ровный, либо вообще расположен под уклоном;
Следующие преимущества, это возможность их погружения в любой грунт. Поэтому они незаменимы на болотистых почвах, на том грунте, который имеет большую глубину промерзания, а также является сложным со стороны специальных показателей (наличие подземных вод, глины, песка, и иных плохих показателей почвы). Благодаря таким особенностям, свайное строительство особо популярно в условиях севера и вечной мерзлоты.
Следующие плюсы таких фундаментов, это то, что они легко монтируются. Если сравнивать ленточные и монолитные основания, то на их сооружение и изготовление уходит не только много времени (рытье траншей, подготовка бетона, армирующего слоя, ожидание пока бетон засохнет и затвердеет), но и финансовых средств (стоимость ленточных и монолитных конструкций в некоторых случаях составляет третью часть от цены дома). Основание на сваях, под любую конструкцию можно смонтировать в течение одного дня.
Срок их службы составляет более 30 лет, но это гарантии от производителей. На практике же, это время может быть гораздо больше. Вызвано это тем, что металл проходит специальную обработку, и покрывается слоем цинка. Кроме этого в металлических сваях имеются специальные полости, в которые заливается цементно-песочный раствор. Он придает дополнительную жесткость им, и конечно увеличивает срок службы.
Следующие плюсы состоят в том, что при соблюдении технологии установки, сваи никогда не дадут усадки. Перед их установкой не нужно производить подготовительных работ, то есть очищать весь участок от различного мусора, заниматься снятием верхнего слоя почвы. Поэтому они также еще и экологичные, так как дают возможность сохранить на территории строительства уникальный ландшафт и растительность. Это нельзя отнести к конструкциям на сваях из бетона. Но как было указано выше, они используются при крупном строительстве и не подойдут к частному дому или даче.
Следующие плюсы данного строительного материала состоят в возможности их повторного использования, а также возможность их легкой замены. Металлические сваи легко вкручиваются в землю, и легко выкручиваются. Такое свойство дает возможность их повторного использования (исключением может быть только сваи, куда в процессе их установки в полость был залит бетон). Если к дому необходимо добавить какую либо пристройку, и если у него вышеуказанное основание, то сделать это весьма легко, так как нужно просто добавить несколько свай для пристройки. И последнее преимущество состоит в том, что поврежденные элементы легко заменить, либо вкрутить рядом с ними новые.

Как видно положительных характеристик множество, поэтому в последнее время, все большее количество строителей обращают внимание на такой тип основания, и внимательно изучив его свойства, отдают ему предпочтение.

Но за положительными сторонами есть и некоторые проблемы по использования свай в строительстве. Конечно данные проблемы не значительные, но о них также нужно знать.

Недостатки такого основания

Буронабивные сваи с ростверком

Говоря о том, какие недостатки бывают у такого фундамента, необходимо обратить внимание на материалы, из которых они изготавливаются.

Если говорить о бетонных конструкциях, то их недостатки – это тяжелый вес и монтаж, который должен происходить только с помощью специальной техники, которой необходимо место и пространство.

Недостатки или минусы металлических свай. Прежде всего это то, что рано или поздно металл поддается коррозии, и приходит в негодность. Но несмотря на эти минусы, следует не забывать о том, что качественный металл бывает у тех производителей, которые имеют сертификаты качества товара, который соответствует ГОСТам, а так же зарекомендовали себя с положительной стороны и имеют положительные отзывы.

Из этого можно сделать вывод, что при покупке свай нужно обращать внимание не только на качество металла и его толщину, но и на качество сварных швов.

Самым уязвимым местом является шнек, который самый тонкий, и соприкасаясь с камнями или твердыми слоями почвы получает повреждения. Поэтому если его антикоррозийное покрытие качественное, то оно не сотрется полностью, и защита сохранится.

Минусы таких свай также в том, что их невозможно использовать на почве, которая каменистая, либо вообще скальная. Это вызвано тем, что металл будет гнутся и повреждаться от абразивного действия камней. Поэтому перед тем как использовать данный тип основания, необходимо внимательно изучить грунт на предмет нахождения в нем большого количества камней.

Следующие минусы таких свай состоят в том, что они не используются под тяжелые дома, которые строятся из кирпича или других аналогичных строительных материалов. Следует также помнить, что если технологии их погружения в грунт будет нарушена, то можно ожидать большой усадки всей конструкции уже через некоторое время.

Поэтому лучше привлекать к их монтажу специалистов, которые в этом разбираются. Дополнительным усилением конструкции, конечно, будет ростверк, но его также нужно делать со знанием.

Как видно негативные стороны такого основания и его основных элементов также присутствуют, но нужно знать, что в мире нет ничего совершенного. Стоит отметить, что положительных черт все-таки больше чем отрицательных, поэтому такой фундамент и пользуется большим спросом у тех людей, которые решили построить себе домик в лесу, на склоне, либо в болотистой местности.

Подведя итоги сравнения плюсов и минусов свайного основания можно прийти к однозначному выводу. Прежде всего, это незаменимый элемент дома, который не будет иметь большого веса, а его строительство планируется на сложных рельефных или почвенных участках. Не нужно бояться, что металл скоро придет в негодность, ведь это исключено благодаря тому, что он проходит специальную обработку в промышленных условиях.

Единственно на что нужно обратить внимание, так это на то, что сваи, произведенные кустарным способом, категорически запрещено покупать и использовать при строительстве.

Плюсы и минусы фундамента на винтовых сваях

Стальная винтовая свая или СВС — это металлическая конструкция, которая состоит из ствола, наконечника с лопастью, оголовка. Материалом для изготовления служит легированная сталь высокого качества. Для ствола используют горячекатаные бесшовные трубы с толстыми стенками или насосно-компрессорные трубы (НКТ), которые обладают устойчивостью к большим нагрузкам, механической деформации.

Для защиты металла от коррозии используют разные виды покрытий. Опоры оцинковывают гальваническим способом, обрабатывают полимерными, полиуретановыми, эпоксидными составами, грунтами или эмалями по ржавчине. Вид антикоррозионного покрытия подбирают с учетом:

механических нагрузок на фундамент;
химического состава и типа грунта;
климата и условий эксплуатации;
типа и марки стали.

Сваи выпускают с диаметром ствола от 57 до 352 мм, длина стержней — от 1 до 12 м. При необходимости возможно удлинение опор при помощи сварных муфт. Для разных типов грунта изготавливают свайные конструкции со сварными или литыми наконечниками.

В первом случае конусообразный наконечник и винтовую лопасть сваривают из отдельных элементов. Для раскроя и сварки листовой стали используют плазменную резку и электросварку, что позволяет получить изделие с высоким качеством сварных швов. Литые наконечники изготавливают методом литья — расплавленный металл льют в специальные формы, получая цельнометаллические изделия без сварных швов.

Сварные сваи более дешевые, но проигрывают литым в прочности и несущей способности. Их не используют на участках с плотным грунтом и при строительстве тяжелых сооружений. При завинчивании опоры в твердый грунт, с камнями или строительным мусором, велика вероятность того, что сварная лопасть оторвется от ствола. При возведении легких сооружений на рыхлых или болотистых почвах использовать СВС со сварными наконечниками выгоднее с экономической точки зрения.

Преимущества и недостатки свайного фундамента [Полное руководство]

Что такое свайный фундамент?

Свайный фундамент — это очень глубокий фундамент. Эти сваи изготавливаются из стали, бетона и дерева. Длина ворса в 4 раза больше его ширины. Сваи вертикально находятся внутри земли. Основные преимущества свайного фундамента — высокая несущая способность и коррозионная стойкость. Недостатком свайных оснований являются кислоты, которые могут повредить бетон и вызвать реакции с соленой водой.

Использование свайного фундамента

источник: civildigital.com

Перенос нагрузки на свайный фундамент от надстроек
Если на нем есть грунт, мы не можем держать здание вакцинированным, поэтому используется свайный фундамент.
Фундамент свайный экономичнее других предлагаемых.
Если под конструкцией имеется высокий уровень грунтовых вод.
Если состояние почвы очень плохое и невозможно выкопать почву на необходимую глубину.

Типы свайных фундаментов

источник: onlinecivilforum.com

Приводной
Монолитный
Забивной и монолитный

Забивной свайный фундамент = бетон + сталь + древесина
Монолитный = только из бетона
Забивной и монолитный = преимущества свайного фундамента
Как используются сваи?

Свайный фундамент несет большую нагрузку, поэтому его тщательно изготавливают рабочие.Инженер сначала изучит грунт, может ли сваи легко вбиваться в нее или нет. Каждая куча имеет эффект почвы вокруг нее. Инженеры составляют группу из свай и закрывают их с помощью заглушки. Заглушка сваи — это очень толстая крышка, сделанная из бетона, которая обрабатывает небольшую группу сваи и работает как основание. Вся нагрузка распределяется на этот столбец крышки.

Как сооружаются сваи?

источник: dbm.in

Забивные сваи

Забивание тонкостенной стали в грунт
Центр трубы удаляет всю оставшуюся почву.
Уменьшить прочность стали в трубе.
Насыпьте в трубу мокрую бетонную сваю.

Забивные сваи

Сваю изготавливают на первом уровне земли, после чего забивают в землю.
Свая закладывается в землю с помощью копра.
Эта машина удерживает сваи в вертикальном положении и после этого забивает их в землю.
Сваю вводят в землю продолжающим ударом.
Свая накрыта стальным колпаком.
Этот колпачок предотвращает его рассыпание.

Вам также может понравиться 22+ лучших программного обеспечения для управления строительством для оптимизации рабочего процесса

Преимущества и недостатки свайного фундамента

Источник: civilsnapshot.com

Свайный фундамент имеет некоторые преимущества и недостатки: —
Преимущества свайного фундамента

В соответствии со спецификацией мы предварительно заказываем сваю
Сваю можно предварительно изготовить по длине и размеру в зависимости от использования на строительной площадке
Сборный железобетон — это процесс, благодаря которому сокращается время завершения
Может быть установлен на очень большой площади.
Возможна установка очень большой длины.
Мы можем использовать сваи там, где не проводятся бурение и отверстия.
Работа с ворсом очень аккуратная и чистая.

Недостатки свайного фундамента

Сваю можно быстро повредить, забив камни и валуны.
Сваи могут быть поражены морскими бурильщиками в соленой воде.
Сваи не могут быть выше уровня земли.
Очень сложно заранее узнать фактическую требуемую длину.
При забивании свай возникают вибрации, которые влияют на соседние конструкции.
Требуется тяжелое оборудование для забивки свай.
Свая не удерживается для низкого дренажа.

Преимущества и недостатки различных типов свай
Теперь мы подробно ознакомимся с преимуществами и недостатками различных типов свай. Теперь мы прочитаем о 5 типах свай. Всего 3 типа свай, но в нем есть два типа свай.К этим 5 сваям относятся: —

Деревянная свая
Бетонные сваи: —
Забивные и монолитные бетонные сваи
Буронабивные и монолитные (несмещаемые сваи)
Стальные сваи ( стальной прокат)

1. Деревянные сваи: —

источник: eastcoastpiles.com

Advantage

Деревянные сваи очень просты в обращении.
Это очень дешево по сравнению с другими, потому что древесины много.
Секции можно комбинировать, а длину упражнения легко убрать.

Недостатки

Свая не выше уровня грунтовых вод.
Он сломается при движении о камни и валуны.

2. Бетонные сваи: —

источник: contextcompany.com

Преимущества

Это не соскабливание.
Доступнее других.
Качество бетона проверяется перед проездом.
Может работать на большой длине.
Можно перемещать над уровнем земли.

Недостатки

Больше других резать очень сложно.
Может сломаться во время движения.
Может потребоваться замена сваи.
Иногда возникают проблемы со звуком и вибрацией.
Не может двигаться с большим диаметром.

3. Забивные и монолитные бетонные сваи

источник: thebalancesmb.com

Преимущества

Осмотр отливки может быть выполнен легко или может быть легко увеличен до минимальной длины.
Доступнее других.
Слишком низкий уровень шума.
Длину легко отрегулировать.
Усиление водителя не влияет на воздействие стресса.

Недостатки

Дорого.
Там, где высота потолка ограничена, движение невозможно.
Легкий стальной профиль или бетон по предварительному заказу могут быть повреждены из-за жесткого вождения.
Смещение тесных подпорных стенок.
Утрата зеленой бетонной опалубки из-за первых сил, установленных в почве.

4. Буронабивные и монолитные (несмещаемые сваи): —

источник: skanska.co.uk

Достоинства

Так же можем поставить с большим диаметром.
Можно поставить и большой длины.
Риска при посадке нет.
Может также использоваться в условиях небольшой высоты над головой.
Сваи материала не подлежат погрузке-разгрузке и забивке.

Недостатки

Бетон не в идиллическом состоянии.
Над уровнем земли нельзя расширить.
Метод бурения требует затирки фундамента для достижения экономической устойчивости основного блестящего песчаного или серверного грунта.
Увеличенный конец невозможно изготовить из безвредных материалов без специальной техники.

5. Стальные сваи (стальной прокат)

источник: mlioncorp.com

Преимущества

Сваи удобны в обращении и режут столько, сколько вы хотите.
На большой длине также можно вести очень тяжелое вождение.
Эта свая легко может нести тяжелый груз.
Можно успешно поставить якорь в скалы с наклонными краями.
Сваи малого смещения особенно полезны, если важны смещения земли и волнения.

Недостатки

Дорого.
Куча будет царапаться.
Легко передвигается во время вождения.

См. Преимущества и недостатки

Сваи изготавливаются из металла, бетона или дерева. Бетонная свая — сборная, которую можно найти на строительной площадке или на производстве. Сваи забиваются в грунт вертикально или под заданным углом к вертикали при закладке свайных фундаментов .Свайный молот забивает сваи в грунт, вытесняя грунт в объеме, равном массе сваи.

Источник: c1.staticflickr.com

Почва вокруг свай становится плотной, поскольку вытесняют частицы грунта с силой в прилегающие пространства в массе почвы, что приводит к уплотнению грунта. окружающая масса грунта. Свая, используемая для уплотнения прилегающего грунта, известна как уплотняющая свая. Несущая способность сборной сваи увеличивается за счет давления, создаваемого окружающей массой уплотненного грунта.

Источник: civilblog.org

Плохие дренажные качества насыщенной, связной или илистой почвы делают невозможным уплотнение почвы вокруг сваи. Вода в порах затрудняет попадание перемещенных частиц почвы в пустоты. Это действие создает напряжения в массе почвы рядом с сваей, когда она врезается в землю. А напряжение — результат исключительно воды в порах. В результате давление поровой воды снижает несущую способность почвы, окружающей сваю.

Источник: civildigital.com

Почва вокруг свай изменилась и потеряет значительную прочность конструкции. Фактически, результатом забивки сваи в илистых, связных или насыщенных грунтах является снижение несущей способности. Но со временем восстановленная почва восстановит утраченную прочность по мере переориентации нарушенных частиц почвы (так называемая тиксотропия). Который возникает из-за консолидации массы.

Также прочтите: Полное руководство по свайному фундаменту и его типам

Источник: content3.jdmagicbox.com

Преимущества использования свай

Они могут быть сборными в соответствии со спецификациями.
Им можно предварительно придать любую длину, форму и размер и использовать на месте, что сокращает время завершения.
Несущая способность фундамента на винтовой свае увеличивается, когда он вдавливается в сыпучий грунт, поскольку прилегающая масса грунта уплотняется вокруг сваи.
Сваи выглядят аккуратно и аккуратно, что требует минимального надзора и меньше места для хранения.№
Сваи используются в местах, не допускающих бурение скважин из-за заимствования и обнаружения подземных водоносных горизонтов под давлением.
Они являются отличным выбором при работе над водой, например, при работе с сваями на пристанях и сооружениях причалов.

Недостатки использования Pile

Сообщите мне, когда вы разместите ссылку, так что мы планируем разместить ее во всех наших учетных записях в социальных сетях.

Необходима соответствующая арматура сборных железобетонных свай, поскольку это помогает им выдерживать нагрузки при транспортировке.
Правильное предварительное планирование необходимо для правильного обращения с сваей при забивании ее в землю.
Для забивки свай требуется тяжелое оборудование.
Трудно заранее определить требуемую длину сваи; следовательно, процесс будет включать добавление большего количества отрезков или отрезание лишнего, что увеличивает стоимость проекта.
Сваи не подходят для почв с плохим дренажем. При правильной организации забивки и фазе может произойти вспучивание почвы или всплытие уже забитой сваи при вдавливании новой.
Забивка свай вызывает колебания, которые могут повлиять на целостность оснований соседних конструкций.

Типы, применение, преимущества и недостатки

Свайный фундамент — это тип глубокого фундамента, на самом деле тонкая колонна или длинный цилиндр, изготовленный из таких материалов, как бетон или сталь, которые могут быть залиты на месте или забиты на месте используется для поддержки конструкции и перемещения груза на желаемую глубину за счет торцевого подшипника или поверхностного трения.

Он действует как структурный элемент для передачи нагрузки конструкции на требуемую глубину в глубоком фундаменте, чтобы выдерживать нагрузку, которая может быть вертикальной или боковой, боковой и вертикальной.

Введение в свайный фундамент:

Свайный фундамент состоит из свай, вкопанных в грунт, эти фундаменты передают нагрузку здания на несущий грунт с лучшей несущей способностью.

Эти фундаменты полезны в районах с неустойчивым верхним слоем грунта, который может быть плохим для больших зданий.

Если предпочтение отдается свайному фундаменту:

Надстройка имеет тяжелый вес, и его распределение неравномерно.
Верхний слой почвы имеет плохую несущую способность и сжимаемый или слабый верхний слой почвы.
Сооружение находится у русла реки, где существует опасность фильтрации воды.
При воздействии поднимающей силы.
Поверхность с эрозией почвы.

Типы свайного фундамента:

Классификация по материалу:

1. Деревянная свая:

В качестве кучи используется свайный фундамент из дерева диаметром около 30 см, ствол должен быть прочным, прочный и прямой.

Верхняя часть сваи закрывается стальным колпаком, чтобы предотвратить рассыпание или растекание древесины в случае, если сваю забьется в землю.

На другом конце имеется железный башмак для облегчения вставки и предотвращения повреждения стопки.

2.Бетонная свая:

Свайный фундамент из бетона обычно используется для глубокого фундамента, это либо сборные бетонные сваи, либо армирующие монолитные сваи.

Сборные железобетонные сваи чаще всего имеют круглую или восьмиугольную форму с заостренным краем с одной стороны.

В основном это предварительно напряженные сваи длиной более 10 метров, они могут выдерживать большее слуховое давление, чем груда дерева.

В бетонных сваях просверливается грунт необходимого диаметра и глубины, затем в яму опускается арматурный каркас и выполняется бетонирование.

Бетонные сваи могут применяться практически для всех типов фундаментов, подверженных средним и большим нагрузкам.

3. Стальные сваи:

Фундамент из стальных свай представляет собой прокатный стальной профиль, конической формы или шпунт.

Классификация по опорным воздействиям:

4.Несущая свая:

Когда сваи переносят нагрузку здания через слой мягкого грунта на подходящий несущий слой на большей глубине, это называется несущей сваей.

Свая остается в пласте на большей глубине.

5. Сваи трения:

Когда свайный фундамент перемещает нагрузку только за счет сопротивления кожи без какой-либо концевой опоры, сваи называются сваями трения.

6. Сваи с недоразвёртыванием:

Сваи с недоразвёртыванием обычно используются на черных хлопчатобумажных почвах, которые набухают или сжимаются под воздействием воды или в больших количествах при высыхании.

Это просверливаемая на месте стопка, которая расширяет одну или несколько, снабжена луковицами по всей ее длине, известными как нижние ободки.

Классификация по размеру:

7. Конические сваи:

Свайные фундаменты с профилем ЭМС внизу называются ленточными сваями, эти сваи используются для увеличения плотности грунта путем забивания свай в рыхлый грунт.

Врезные сваи также называются сборными сваями.

Преимущества свайного фундамента:

Сваи могут быть подготовлены по длине.
Процесс сборного железобетона сокращает время завершения.
Может быть установлен на очень большой площади и очень большой длине.
Мы можем использовать сваи там, где не требуется бурение.
Сваи очень аккуратные и чистые.

Недостатки свайного фундамента:

Свая быстро повреждается при прохождении через камни и валуны.
Морские бурильщики могут атаковать сваи в соленой воде.
Свая не может быть выше уровня земли.
Очень сложно заранее узнать фактическую требуемую длину.
При забивании свай возникают вибрации, которые влияют на соседние конструкции.
Для работы свай требуется тяжелое оборудование.
Сваи не имеют низкого дренажа.

 Также прочтите: Разница между фундаментом и фундаментом

Использование глубокого фундамента:

Существуют различные типы глубокого фундамента, и свайный фундамент является одним из них.

Использование свайного фундамента зависит от:

Типа используемой сваи.
предназначенная функция, для которой используется свая.
Нагрузка, которая должна быть приложена к свае

Тип материала, который используется для строительства сваи, следующие области применения свай:

Концевая несущая способность или прочность на сжатие:

Иногда мы используем сваи для достижения необходимой прочности на сжатие в мягком грунте.

Мы используем сваи для передачи нагрузки через мягкий грунт на подходящий несущий слой, используя опорную или опорную способность сваи.

Глубина размыва:

Чтобы построить сооружение в воде или на воде реки или русла канала, мы должны построить фундамент через русло реки и в пределах глубины размыва.

В таких ситуациях, если мы выберем неглубокий фундамент, нам, возможно, придется использовать перемычку или какой-либо отвод, что очень нерентабельно.

Растяжение или подъем:

Свайный фундамент обычно используется для переноса сжимающей нагрузки через опорную или концевую опору.

В случае высоких конструкций или башен может возникнуть напряжение, которому должны противостоять сваи.

Для опоры, несущей линии электропередачи большой мощности, т. Е. Ветровая тяга может создавать напряжения, которым должна противостоять система натяжения.

Также включите использование глубокого фундамента или толстого плота, что иногда является неформальным.

V Контроль вибрации:

Турбины и силосы для фундамента зданий, поддерживающие вибрационное оборудование, где вибрации являются важными и вызывают отказы.

Есть два варианта, которые вы можете использовать для крупномасштабных блоков для поглощения вибрации, и массовый блок очень экономичен.

Сваи уплотнения:

Иногда сваи вдавливаются в ослабленный уровень почвы, чтобы увеличить несущую способность почвы.

Сваи называются сборными сваями, поэтому с помощью сборных свай мы можем увеличить несущую способность грунта.

Быстрое строительство:

Для решения любой проблемы, связанной с почвой, или для укладки глубокого фундамента, особенно свай, это очень хороший вариант, когда график очень жесткий.

Они быстро строятся и несложны в проектировании.

 Также прочтите: Фундамент ростверка, фундамент пирса и фундамент колодца

Заключение:

Свайный фундамент обычно используется, когда грунтовые условия недостаточны для выдерживания расчетной нагрузки или когда ожидается не вертикальная нагрузка.

Плюсы и минусы свайного фундамента — Олимпия Экспресс

Всякий раз, когда вы планируете построить какое-либо сооружение, самая трудная задача — заложить для него надлежащий фундамент.Потому что, если фундамент конструкции не прочный, он не сможет выдержать нагрузку конструкции. Фундамент можно назвать самой важной и важной частью любого здания. Есть разные подходы к фондам. Фундамент зависит от следующих факторов;

Тип грунта
Несущая способность почвы
Уровень грунтовых вод
Минимальная глубина

Коэффициенты могут различаться в зависимости от участка и грунтовых условий.Но когда грунт в земле менее сжимаем, а содержание воды высокое, в этом случае лучшим решением для фундамента будет свайный фундамент. В свайном фундаменте делают сваи из стали, бетона и дерева. Длина каждой стопки может отличаться в зависимости от ее расположения. Основным преимуществом свайных работ является защита грунта от коррозии и способность выдерживать высокие нагрузки. По мнению строителей, преимуществ использования щучьего фундамента больше, чем у любого другого типа фундамента.Но все, что имеет плюсы, имеет свои минусы. То же самое и с свайным фундаментом.

Плюсы

Сваи могут быть изготовлены заранее по требуемой длине и спецификации. Это означает, что на объекте потребуется меньше усилий. Потому что заранее залитые сваи достигнут площадки, и единственная установка будет сделана на площадке.
Предварительная заливка сократит время, необходимое для укладки свай и фундамента. Это может быть полезно, если у вас плотный график. Это становится очень важным, если вы живете в регионе с непредсказуемой погодой.Потому что в случае дождя или снега укладка свай может быть медленной, надевать или останавливать, поэтому, когда у вас появляется окно с ясной погодой, это можно сделать.
В отличие от других фундаментов, фундамент на винтовых сваях может быть большей длины. Это означает, что если вам нужно добраться до более глубокой почвы, чтобы получить твердое дно для вашего фундамента.
Свайный фундамент можно делать и на больших площадях. Не ограничивается размерами конструкции.
Требует меньше труда по сравнению с другими методами фундамента.Значит, с свайным фундаментом хлопот будет меньше

Минусы

Свайный фундамент нельзя выдвигать из земли. Он должен быть в земле, поэтому вам нужно построить еще один внешний фундамент поверх свайного фундамента

Иногда бывает трудно добиться точности длины сваи, потому что очень сложно заранее узнать фактическую длину сваи.
Требуется тяжелая и сложная техника для свайного фундамента. Это означает, что стоимость свайного фундамента может быть выше, чем других фундаментов.
Сваю можно повредить при проезде по валунам и камням.

Преимущества и недостатки свайного фундамента

Что такое свайный фундамент?

Ядро сваи — это ядро здания, потому что оно очень похоже на фундамент вашего дома, потому что, если бы ваша структура не была здоровой, ваша семья не выжила бы в течение длительного времени. Сегодня вы можете получить множество других каркасов для своего дома, но особые требования могут отличить свайный фундамент от другой платформы.

В частности, если вы спросите о свайном основании, то это будет глубокий фундамент, который возникает в определенных ситуациях дома. В этой ситуации очень важны атмосфера и почва, и если почва трясется, вам обязательно нужно иметь пол под домом.

Преимущества свайного фундамента .

Одно из преимуществ свайного фундамента состоит в том, что можно предварительно подготовить сваи по их длине.
Сборный механизм снижает продолжительность проекта.
Его можно установить на обширном поле и на очень большие расстояния.
Там, где бурение не требуется, мы можем использовать сваи.
Стопки аккуратные и очень аккуратные.

Недостатки свайного фундамента.

При движении по камням и гальке свая легко разрушается.
Сваи могут попадать в морскую воду через прибрежные границы.
Не должно быть холма над землей.
Точную необходимую длину сложно определить заранее.
Когда сваи забиваются, возникают возмущения, влияющие на соседние конструкции.
Для работы сваи нужна тяжелая техника.
Стеки в сток не дефицитные.

Существуют различные типы глубоких фундаментов, в том числе свайный фундамент.

Использование свайного фундамента зависит от:

Тип используемой сваи.
намеченная функция, для которой выполняется манипуляция стеком.
Нагрузка, которая должна быть приложена к свае
Материал, из которого изготовлен коньк, — это сваи.

Узнайте больше о преимуществах, недостатках и использовании свайного фундамента из The Archtecture Designs .

Виды свайных фундаментов.

Куча пиломатериалов.

Свайное основание из дерева используется как насыпь диаметром около 30 см, кора должна быть устойчивой, прочной и плоской.Чтобы предотвратить распространение или распространение древесины в том случае, если штабель вдавлен в грязь, верхняя часть сваи закрывается стальным колпачком. На другом конце размещается железный башмак, чтобы обеспечить заделку и предотвратить повреждение насыпи.

Бетонная свая.

Свайное основание, окруженное бетоном, широко используется для систем фундамента, либо сваи из сборного железобетона, либо усиленные монолитные сваи. Сваи из сборного железобетона с профилированным краем на одной стороне часто имеют овальную или восьмиугольную форму.

Затем в яму погружается арматурный каркас и уплотнение достигается путем выкапывания бетонных свай необходимого диаметра и расстояния в поле. Практически для любой формы основания, подверженной высоким и средним давлениям, можно использовать бетонные сваи.

Стальная свая.

Основание стальной сваи представляет собой катаную стальную часть конического типа или шпунт. Классификация основана на актах поддержки.

Несущая свая.

Считается несущей сваей, если сваи перемещают нагрузку конструкции через слой мягкого грунта к соответствующему несущему слою на более глубоких уровнях. На более значительных высотах мех остается на слое.

5. Сваи фрикционные.

Поскольку основание сваи толкает груз без конца, падая только за счет натяжения кожи, сваю называют сваей трения.

6. Сваи недоразвёртываемые.

В черных хлопчатобумажных почвах, которые набухают или сжимаются при погружении в воду или в больших количествах при высыхании, часто используется недорастворенное основание сваи.

Это разочаровывающий стек, который расширяет одну или несколько или снабжен лампочками, известными как нижние на протяжении всего срока службы. Это группировка по размеру.

7. Сваи конические.

Сваи, обвязанные лентой, называются свайными основаниями с сегментами на краю; Эти сваи используются для увеличения объема подпочвенного слоя путем вдавливания свай в рыхлый грунт. Собранные сваи с насадкой также называются собранными связками.

Фундамент из буронабивных свай — преимущества, недостатки и методы

Буронабивные сваи, также называемые в некоторых местах просверленными валами, представляют собой своего рода железобетонное основание, которое удерживает на месте каркасы, несущие большие вертикальные нагрузки.Буронабивная свая — это, по сути, бетон, монолитный на месте, что означает, что свая закладывается на месте строительства. Расположение отличается от других конструкций бетонных фундаментов, таких как фундаменты с закрученными сваями или железобетонные квадратные сваи, в которых используются бетонные сборные платформы. Буронабивные сваи широко используются для строительства мостов, высотных зданий и других крупных промышленных объектов, требующих глубоких и интенсивных оснований.

Помимо систем фундаментов, буронабивные сваи также используются для создания формирующих подземных барьеров для удержания грунта.Сваи могут быть уложены рядом друг с другом с зазором 75–150 мм между ними — это называется непрерывной стенкой свай, или они могут быть расположены таким образом, чтобы они совпадали, создавая устойчивое и прочное ограждение, часто используемое для регулирования движения грунтовых вод. .

Преимущества буронабивных свай

Основными преимуществами буронабивных стволов или буронабивных свай по сравнению с традиционными свайными фундаментами являются: верхний слой почвы.

Сваи можно наращивать на глубину ниже проницаемости инея и переменной периодической влажности.

Значительно сокращается потребность в проведении массовых земляных работ и последующей засыпке.

Во время проведения работ меньше беспокойство соседних регионов.

Турбулентность, возникающая при бурении свайного фундамента, относительно минимальна, что снижает разрушение свай или зданий, стоящих рядом с ними.

Кессоны большой вместимости могут быть построены путем удлинения основания ствола сваи до трехкратной длины его окружности, что устраняет необходимость в покрытии нескольких сборок свай.

Компания по установке буронабивных свай может обеспечить более высокую производительность и, возможно, лучшую рентабельность, чем традиционные конструкции свай, для нескольких требований к конструкции.

Недостатки буронабивных свай

Вот несколько недостатков, связанных с буронабивным свайным фундаментом.

Как и любые другие конструкции глубокого фундамента, буронабивные сваи создают для подрядчика множество проблем. Поскольку используемый метод бурения во многом зависит от типа грунта, подрядчику необходимо провести всесторонний анализ грунта в месте предполагаемой сваи и сообщить об этом.Перед началом бурения необходимо провести наземные испытания, чтобы предотвратить удаление потенциально загрязненной почвы. Подрядчик полагается на отчет о грунте и свой предыдущий опыт, чтобы выбрать лучший метод бурения, который минимизирует нарушение.
Иногда компании-свайной компании может потребоваться долбить заглубленные завалы. В этом случае это может вызвать сильное волнение и вибрацию, тем самым сводя на нет одно из основных УТП буровой сваи, которое, как оказалось, является минимальным разрушением.

Бурение сваи или пробуренный ствол — это один из самых медленных способов забивки свай, среднее время работы которого составляет около восьми недель. При такой кропотливо длительной процедуре стоимость проекта, скорее всего, резко возрастет. Кроме того, из-за увеличенного рабочего времени рабочая сила и прилегающие территории также открыты для более длительных периодов воздействия шума.

Любые проекты, требующие установки свай под водой в галечном / гранулированном грунте, могут включать забивные стальные ограждения, что в очередной раз приведет к дополнительному шумовому загрязнению и повсеместным волнениям.
Если тип почвы довольно рыхлый, например, с песком, гравием и илом, или если скважина простирается значительно ниже уровня воды, компании, занимающейся сваями, необходимо использовать стальные клетки или поддерживающий раствор, такой как бентонитовая суспензия, для защиты отверстия. Решение может быть очень длинным и сложным и придает проекту значительный уровень сложности.

Метод буронабивной сваи

Развертывание буронабивных свай начинается с просверливания вертикального отверстия в земле с помощью бурового инструмента.Для извлечения грунта и горных пород устройство может быть укомплектовано специальным буровым оборудованием, ковшами и приспособлениями. Возможна бурение свай на глубину до 60 метров и диаметр до 2,4 метров. Процедура может включать в себя вбивание импровизированного стального цилиндра или гильзы в землю, которая остается нетронутой в верхней части котлована до тех пор, пока сваю не засыпают.

После того, как яма вырыта, сооружается стальная арматурная конструкция, которая опускается в яму, которая затем заполняется бетоном.Чтобы выдержать конструкцию, верх сваи может быть покрыт фундаментом или пристанью около уровня земли.

Работы по буронабивному свайному фундаменту должны выполняться только квалифицированными и опытными подрядчиками из надежной компании по свайному строительству, так как это узкоспециализированная работа, требующая обширных знаний и практики в строительстве и проектировании буронабивных свай, а также доскональных знаний о рабочих условиях. грунта и расположения свай.

Свайный фундамент: виды и преимущества-Civilengineer-online.com

Главная »Бетон» Что такое свайный фундамент? Виды и преимущества свайного фундамента

Что такое свайный фундамент?

Свайный фундамент — это длинный цилиндрический прочный материал, состоящий из бетона, стали и древесины, вбитый в землю для поддержки чрезмерных нагрузок, исходящих от надстройки.Свайный фундамент, вероятно, принимает более высокие нагрузки по сравнению с насыпным или матовым фундаментом.

При проектировании свайного фундамента с сваями необходимо учитывать два основных аспекта: несущая способность и осадки. Для фундамента на глине практически исключительно ограничивающим фактором являются поселения. Основная причина использования свай в конструкции фундамента — передача приложенных нагрузок на большую глубину почвы. Более глубокие слои почвы из-за их истории напряжений обычно имеют более высокую прочность и жесткость по сравнению с более мелкими слоями и, следовательно, будут иметь большее сопротивление оседанию.Когда на сваю действует вертикальная сила со стороны вершины головки сваи, напряжения сдвига мобилизуются в земле, окружающей сваю. Если создаваемое напряжение сдвига превышает прочность почвы на сдвиг, произойдет разрушение грунта. Два разных параметра определяют вместимость:

Напряжение сдвига, возникающее в грунте вокруг носка сваи
Напряжение сдвига возникает на границе между валом и окружающей почвой.

Преимущества:

Свайный фундамент используется, когда нагрузка на надстройку выше и распределение нагрузки неравномерное.
Свайный фундамент применяется в заболоченных недрах.
Свайный фундамент можно использовать под любые конструкции.
Фундамент свайный применяется на любом типе грунта.
Свайный фундамент может быть предварительно изготовлен любой длины, формы и размера и может быть использован на стройплощадке, что сокращает время.
Свайный фундамент требует меньше места для хранения.

Недостатки:

Требуются квалифицированные рабочие и соответствующее предварительное планирование важно для правильного обращения с сваей при забивании ее в землю.
Свайный фундамент требует тяжелого оборудования в процессе забивки сваи.
Свайный фундамент требует большей стоимости по сравнению с другим типом фундамента.

Когда и где использовать свайный фундамент

Свайные фундаменты обычно используются в следующих случаях:

Уровень грунтовых вод исключительно высок, что, несомненно, может повлиять на различные учреждения.
Подавляющая и равномерная нагрузка ложится на грязь от конструкции.
Где понтонные или ростверковые сооружения либо дороги, либо их невозможно получить из-за проблем поблизости.
Когда опалубка отводных каналов выходит за рамки воображения.
В момент, когда трудно поддерживать каналы учреждения в сухом состоянии с помощью сифона из-за чрезмерного притока дренажной или слабой воды.
Когда нижележащая почва переувлажнена и сжимается. Твердые твердые пласты расположены на более глубокой глубине.
В месте, где сооружение располагается на береговой линии или дне водного пути или близко к ним, и предприятия обязаны подвергаться вымыванию из-за активности воды.
Свайные сооружения могут быть использованы при строительстве причалов, доков или других морских сооружений в качестве отбойных отвалов.
Свайные установки можно использовать как грейфер.

Виды свайных фундаментов

Свайные фундаменты можно классифицировать по функциям, материалам, способу установки и т. Д.В строительстве используются следующие типы свайных фундаментов:

в зависимости от функции или использования

Шпунт
Несущие сваи
Концевые опорные сваи
Сваи фрикционные
Сваи уплотнителя грунта

На основе материалов и метода строительства

Сваи деревянные
Бетонные сваи
Стальные сваи
Сваи композитные

Эти сваи кратко рассматриваются ниже.

Классификация свайных фундаментов по функциям или применению

Шпунт

Шпунтовые сваи — это сегменты листового материала с соединяющимися краями, которые вдавливаются в землю для поддержания грунта и эксгумации. Шпунтовые сваи чаще всего изготавливаются из стали, однако они могут быть также деревянными или укрепленными из цемента.

Шпунтовые сваи обычно используются для удержания разделителей, восстановления земель, подземных сооружений, например, автостоянок и ливневых подвалов, в морских районах для защиты берегов рек, дамб, коффердамов и т. Д.

Выбор шпунта зависит от факторов, например,

Например, шпунт — это вид работ. Это вечно и непостоянно, несмотря ни на что.
Условия площадки.
Требуемая глубина шпунта.
Шпунты включены для прогиба минут.
Идея конструкции.
Требуемый вид безопасности.

Несущие сваи

Этот вид свайной основы используется в основном для перемещения вертикальной нагрузки от рамы на поверхность.Такие фундаменты передают нагрузку на несущую поверхность через грунт со слабой опорной площадкой. Несущие сваи можно далее определить как текущие в соответствии с процессом передачи нагрузки от кучи на поверхность.

Концевые опорные сваи

В концевых несущих сваях основание отвала лежит на слое особо твердого грунта или сотрясения. Концевая опора конструкции перемещается через кучу на твердый слой. Можно сказать, это куча демонстраций вроде раздела.Ключевое правило заключается в том, что конец основания должен лежать поверхностно, что является точкой пересечения слабого и твердого слоя. Концевая несущая свая таким образом обходит бессильный слой и надежно перемещается к твердому слою.

Сваи фрикционные

Фрикционные сваи бросают вызов альтернативному стандарту. Свая перемещает сваю конструкции в грязь на всю высоту сваи за решетку. В конце концов, вся поверхность кучи, которая имеет форму трубы, подходящей как скрипка, пытается переместить силы в грязь.

Чтобы представить себе, как это работает, представьте, что вы вбиваете прочный металлический стержень с расстоянием 4 мм поперек в ванну с застывшим десертом. Когда вы его вбили, он сможет помочь какой-нибудь свае. Чем больше примечательна глубина имплантата в десерте, тем большую нагрузку он может выдержать. Принципиально это то же самое, что и функция фрикционной сваи. В случае фрикционной сваи мера нагрузки, которую может выдержать куча, прямо пропорциональна ее длине.

Сваи уплотнителя грунта

Иногда сваи забивают через определенные промежутки, чтобы увеличить несущую способность почвы за счет уплотнения.

Классификация свай по материалам и способу строительства

Две части в первую очередь можно классифицировать как сваи. Прокручиваемые или не прокручиваемые стопки замен. Известны ли сваи как сваи смещения, которые заставляют почву двигаться вертикально и радиально по мере продвижения к полу? Если ремонт кучи происходит, земля становится мягкой, осушенной, и в образовавшуюся пустоту заливают бетонный или сборный бетонный слой. Несущие сваи можно разделить на следующие категории в зависимости от компонентов свайного сооружения и порядка его установки:

Сваи деревянные

без обработки
Обработано консервантом

Бетонные сваи

Сборные сваи
Сваи набивные

Стальные сваи

Сваи двутаврового профиля
Пустотные сваи

Композитные сваи

Сваи деревянные

Передача нагрузки через деревянные сваи происходит за счет фрикционного препятствия грунта и поверхности сваи.Деревянные сваи демонстрируют практическую хитрость, позволяющую устанавливать легкие конструкции в сжатых грунтах, всегда пропитанных водой. Деревянные сваи изготавливаются из древесины, полученной из таких деревьев, как сал, тик, деодар, бабул, хаир и т. Д. Было обнаружено, что сваи, изготовленные из древесины Khair, лучше выдерживают воздействие океанской воды и, следовательно, обычно используются для морских работ.

Деревянные сваи могут быть круговыми или квадратными в поперечном сечении. Забивание кучи осуществляется с помощью сваебойной машины, в которой отбойный молоток наносит удары по головке отвала.Чтобы предупредить головку сваи от расчесывания, в верхней части сваи предусмотрено железное кольцо на расстоянии примерно на 25 мм меньше поперечника, чем головка сваи. Для облегчения забивки нижний конец сваи заострен и снабжен чугунным башмаком конической формы. Кучи не следует разбрасывать под фокусом 60 см для фокусировки. Если забить сваи намного ближе, фрикционное сопротивление уничтожено. Лучшее рассеивание для деревянных свай — 90 см с / с. Максимальная нагрузка на деревянную сваю обычно не должна превышать 20 тонн.Сваи, изготовленные из прочной древесины без каких-либо деформаций или болезней и забитые в грязь, которая либо постоянно влажная, либо постоянно сухая, будут оставаться в отличном состоянии в течение значительного периода времени. Как бы то ни было, при обмене сухих и влажных условий в силу разновидностей на уровне грунтовых вод они загнивают. Именно на этом рекорде деревянные сваи вырезаются немного ниже минимального водяного знака и увенчаны прочным стальным ростверком, камнем или деревом. В случае использования деревянной отделки верхушка должна быть навсегда погружена в воду.

Преимущества деревянных свай:

Они рентабельны.
Их можно быстро перемещать, что позволяет значительно сэкономить время при проведении исследований свай.
там, где сваи, вероятно, будут подвергаться экстремальным боковым движениям, можно предложить деревянные сваи из-за их эластичности.
Им не нужна тяжелая техника или сложный технический контроль.

Недостатки деревянных свай:

Для более глубокого зеркала грунтовых вод в каком-либо месте увеличенные затраты на выемку грунта, требуемые с покрытием свай, могут сделать этот вариант неэкономичным, если уровень грунтовых вод в месте находится на большей глубине.
Деревянные сваи нельзя толкать без повреждений в насыпной местности и поэтому не могут быть предложены для этих регионов.
Вода или насекомые могут испортиться или испортиться.
Их нельзя использовать для работ, где требуются длительные батареи, несмотря на их ограниченный срок службы.

Бетонные сваи

Сборная бетонная свая

Батареи из сборных железобетонных свай могут быть обозначены как штабелированные в форме круга, квадрата, прямоугольника или восьмиугольника.На литейной площадке сборные цементные сваи заливаются и отверждаются, а затем транспортируются для забивки на площадку. Когда места для сборного железобетона достаточно, штабель можно отлить и обработать на рабочем месте. Драйверы забиваются штабелями так же, как деревянные штабели. Сборные бетонные сваи обычно имеют диаметр от 1 мм 35 до 65 см и различаются по размеру от 45 до 30 м.

Преимущества сборных свай

Сборная железобетонная свая обеспечивает высокую устойчивость к химическим и биологическим трещинам.
Обычно они очень мощные.
Трубка может быть размещена вдоль середины сваи для обеспечения возможности катания.
Когда сваи уже залиты и готовы к забивке до этапа установки, скорость работы может быть увеличена.
Может быть обеспечена усиленная защита.
Качество сборных железобетонных свай можно проверить.
Если обнаружена какая-либо ошибка, ее можно исправить перед перемещением.
Сборные сваи можно забивать под водой.
Батареи могут быть мгновенно заряжены по истечении необходимого времени движения.

Недостатки сборных свай

После определения длины сваи
длину ворса будет сложно увеличить или уменьшить.
В сборных железобетонных сваях их сложно мобилизовать.
Тяжелые и неэффективные вождение автомобилей.
Поскольку они не готовы к покупке, в плане может возникнуть пауза.
Возможность поломки или повреждения во время погрузки и забивки свай.

Дворцовые бетонные сваи

Форма сваи создается путем нанесения на поверхность вновь залитого бетона на соответствующую глубину и последующего отверждения. Либо металлическую оболочку переносят на землю и заполняют бетоном, и оболочку высвобождают вместе с бетоном, либо оболочку вытаскивают во время заливки бетона. Узнать больше

Преимущества монолитных бетонных свай

Снаряды просты в обращении и имеют свободный размер.
Длину ворса можно легко варьировать.
Тараканов можно увидеть на виду.
Только для предотвращения повреждений при обращении не требуется дополнительных принудительных мер.
Нет шансов на перерыв в развертывании.
При необходимости легко поставить дополнительные сваи.

Недостатки монолитных бетонных свай

Установка требует тщательного контроля и контроля качества.
Достаточные требования к месту для хранения используемых строительных материалов.
Литые сваи в местах с высоким потоком подземных вод построить сложно.
Основание сваи не должно быть симметричным.
Если штабель не укреплен и не отлит, он может выйти из строя под действием напряжения и подъемной силы.

Стальные сваи

Стальные сваи могут быть двутавровыми или полыми. Они полны бетона. Диаметр стальных свай может варьироваться от 10 до 24 дюймов, а толщина обычно составляет 3⁄4 дюйма.Стальные сваи легко забивать из-за небольшой площади сечения.

Фундамент
Фундамент для бытовки из блоков: Фундамент под бытовку — какой выбрать и как сделать своими руками
02.05.197020.07.2021 By alexxlabLeave a comment

Фундамент под бытовку — какой выбрать и как сделать своими руками

Как известно, ничего не бывает таким постоянным, как временное. Предвидя это, при постройке временного домика для различных хозяйственных нужд на дачном участке, стройплощадке или в любом подходящем месте, необходимо заранее продумать, на что поставить бытовку, чтобы со временем основание не стало самым слабым звеном объекта.

Фундамент – основа основ

Даже если вы устанавливаете бытовой домик всего на несколько месяцев, с последующим его перемещением вслед за рабочими на другой участок, нельзя ставить его на голую землю. Дело в том, что почва имеет обыкновение оседать, перемещаться под воздействием внутренних процессов и атмосферный явлений. Даже самый незамысловатый фундамент под бытовку обеспечит ей:

Стабильность.
Безопасность.
Устойчивость.
Сохранность.

Продуманное основание конструкции распределит равномерно статическую и динамическую нагрузку на грунт, оградит постройку от преждевременного разрушения, деформации и подмыва грунтовыми водами. Планирующие поставить фундамент под бытовку своими руками должны предварительно рассчитать множество параметров, чтобы сами монтажные работы по основанию не стали причиной разрушения всей конструкции. Среди них:

Качество и состав грунта.
Вес постройки.
Наличие грунтовых вод.
Сейсмическая обстановка региона.
Выбор оптимального материала и типа конструкции под фундамент для бытовки.
Временность или постоянство сооружения.

Нужно иметь в виду, что возводится не фундаментальное строение, а потому, нет смысла вкладывать лишние средства. Оптимально рассчитать наиболее бюджетный вариант основы. Все, с чем дилетант мучается долго и не рационально, легко дается профессионалу. Поэтому первым необходимо решить вопрос, стоит ли тратить свое время и нервы на неизвестное дело. Может, лучше заказать услугу у специалистов?

Виды фундаментов для бытовок

В зависимости от функциональности будущего вагончика подбирают и основу под него. Если необходимо складское помещение или времянка на садовом участке, то подразумевается установить конструкцию на одном месте единожды. В этом случае советуем присмотреться к бытовке на винтовых сваях, как наиболее надежному варианту.

Мобильный вагончик лучше поставить на недорогое основание, которое, к тому же, можно разобрать и забрать с собой. В этом случае чаще используют бытовку сварную металлическую, которую ставят на бетонные блоки. Плюс ко всему – низкая затратность при монтаже и демонтаже. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо изучить варианты.

На винтовых сваях

Один из простых и незамысловатых способов – водрузить времянку на сваи, которые предполагается ввинтить в грунт. Здесь нужно будет немного потратиться, это не самый дешевый вариант, но сделав работу качественно один раз, не придется спасать покосившийся домик. Для передвижных конструкций этот способ – не очень удобный, а вот дачники могут к нему присмотреться, особенно при рельефном участке.

Важно точно знать, как выбрать винтовые сваи под бытовку, но здесь основным параметром будет соответствие количества свай весу будущего строения и отсутствия проблемности с грунтом. Согласно норме, на каждые полтора метра контура необходимо ввинтить по одной винтовой свае под бытовку. Что касается почвы, то идеальным грунтом считается тот, в котором на глубине около 2 метров находится суглинок.

Фундамент под бытовку на винтовых сваях – идеальное решение на глинистой почве

На столбах

В отличие от свайного фундамента под бытовку, столбы представляют из себя не стационарную опору. Если в вашем распоряжении ровный участок с твердым, устойчивым грунтом, а времянку планируется время от времени перемещать, возможно, это – ваш вариант. Тем более, что он относится к малозатратным способам монтажа основания.

Подготавливаются ямы необходимого размера, дно армируется, заливается бетонная подушка с выпущенными концами арматуры. Через неделю к оставленной арматуре прикрепляется каркас и устанавливается опалубка. После этого устанавливается непосредственно столб, для которого подойдет как красный кирпич, так и бетон. На столбы далее ставится обвязка бытовки.

В этом случае вы используете или сборный, или монолитный способ основания на столбах. Этот вариант более трудоемкий, чем винтовой фундамент бытовки, но здесь не нужна специальная техника.

На бетонных блоках

Идеальным вариантом для строительных и дорожных бригад, вахтовых экспедиций и других мобильных трудовых коллективов являются фундаментные блоки под бытовку, которые “легки на подъем”, не затратны и быстры в монтаже. Отводится место стоянки вагончика, отмечаются контуры, устанавливаются стандартные блоки, по уровню определяется горизонталь. При необходимости, почва подсыпается или подкапывается. Можно ставить вагончик.

Другие способы

Творческое начало в русском человеке – не просто национальная черта. Это – способ существования. И даже в таком не творческом вопросе, как строительство основания под времянку, проступает свой “кулибин” в каждом отдельном случае. Вот несколько вариантов:

Ленточный – стационарная, добротная заливка контура бетоном.
Сплошной – подкладывается железобетонная плита под всем основанием, бетонный блок под бытовку оправдан при наличии в распоряжении тяжелой техники.
На бревнах с направляющими полозьями – обвязанные стволы деревьев или брус укладывается под всем основанием, а полозья нужны для облегчения перемещения.
Фундамент под бытовку из покрышек – увеличить прочность сооружения поможет набивка покрышек песком. Быстро, мобильно, дешево. Отлично зарекомендовал себя на заболоченной местности.

Оптимально для всех – фундамент на блоках

Кто может точно знать, что будет через год, пять, десять лет? Будет ли нужен с течением времени этот вагончик именно в этом месте? Риторические вопросы. Не везде можно установить сваи под бытовку или применить другие способы. Что-то дорого, где-то грунт не позволяет, иногда нет необходимой техники. И только фундамент под бытовку из блоков не имеет противопоказаний.

Остановимся на выборе бетонных блоков. Громоздкие ФБС (фундаментные блоки стеновые) приобретать нет необходимости, если только времянку со временем не собираются превращать в стационарное жилье. Эти материалы имеют большие размеры. Лучше подобрать бетонный блок под бытовку марки ФБС 4-2-2 с габаритами 20х20х40, чей вес не превышает 40 кг. Для страховки блоки скрепляются между собой плиточным клеем.

Газобетон, керамзитобетон и пенобетон лучше исключить из-за высокой их гигроскопичности. Материал должен быть без пустот. Если уже имеются именно такие, не стоит покупать цельные. Пустоты можно заполнить бетоном. Немаловажное значение имеет цена блоков под бытовку, наиболее бюджетная из всех рассматриваемых вариантов, если не считать автомобильных покрышек.

Шаг за шагом к установке блочного фундамента

Если вы решились сделать фундамент под бытовку самостоятельно, то вам поможет наша пошаговая инструкция с фото.

Отмерим, если не семь раз, то один, но очень тщательно, параметры бытовки на местности. Предварительно очистим площадку от верхнего слоя почвы, веток, корней, мусора. Приступаем к строительству фундамента:

Производится разметка площадки с помощью установления угловых колышков.
Между колышками натягивается шнур по периметру и по диагонали для точности определения углов.
Отмечаются места установления блоков на расстоянии 1,5 – 2 м один от другого и в центре пересечения диагоналей.
Выкапываются ямки в местах установки блоков, которые выстилаются геотекстилем.
Засыпаются, проливаются и утрамбовываются подушки из песка или песчано-гравийной смеси примерно на 15 см.
Засыпается слой щебня в 20 – 25 см.
Два блока укладываются по уровню, пропитываются плиточным клеем.
Сверху поперек укладываются еще два блока.
Порядок повторяется во всех местах, отмеченных для блоков.

Основание из блоков под бытовку готово. Все работы под силу выполнить самостоятельно. Однако, это займет много драгоценного отпускного времени. Приглашайте профессионалов!

Проконсультируйтесь с нашими менеджерами, цены на фундаменты у нас более чем приемлемые.

Фундамент под бытовку своими руками пошагово

Основание для бытовки

Бытовкой называют небольшое мобильное строение, предназначенное для выполнения множества функций. Это здание может использоваться в качестве столовой, дачного домика, строительного вагончика, не исключено обустройство помещения для временного проживания. Бытовки характеризуются достаточно легким монтажом и транспортировкой, но для нормального функционирования строения необходимо прочное и надежное основание.

Виды фундаментов под бытовку

Для безупречной эксплуатации бытовки продолжительное время нужно правильно определить тип фундамента. Однако при выборе важно помнить, что строение предназначено для временного использования, следовательно, фундамент должен быть наименее затратным. Для строительства бытовки можно использовать следующие виды фундамента:

Разновидности фундамента для бытовки

Монолитная железобетонная лента является прочным замкнутым основанием. Однако для временных строений использование такого фундамента будет нерациональным, так как ленточное основание является капитальным, а бытовку в большинстве случаев требуется перемещать с одного места на другое.
Свайное основание также отличается особой прочностью. Сваи монтируют на участках, где грунт характеризуется слабой несущей способностью, или на местности с уклоном. Для временных строений свайный фундамент используется очень редко, так как в большинстве случаев монтаж свай требует наличия специальной строительной техники.
Монолитная плита станет надежным основанием для бытовки на слабых грунтах, но большие расходы на строительство становятся причиной редкого использования такого основания под временные строения. К тому же монолитное плитное основание также является капитальным.
Основание в виде столбов можно назвать идеальным вариантом для строительства бытовки. Затраты на столбчатый фундамент незначительные, кроме того столбы можно без особых усилий демонтировать и перенести на другое место расположения бытовки.

к оглавлению ↑

Подготовительные работы

Любой строительный процесс требует тщательной подготовки. В случае с возведением фундамента под бытовку перед началом работ необходимо выполнить следующее:

Подготовка к возведению фундамента

Определить место расположения будущего строения.
При необходимости расчистить отведенный участок от кустарников, деревьев, пней и крупного мусора.
Снять верхний плодородный слой почвы.
Сделать разметку участка. Чаще всего для этого устанавливают колышки по углам будущего фундамента и натягивают между ними шнур. Также шнуром определяют диагонали фундамента, которые помогут определить правильность углов фундамента.
Вдоль шнура по периметру делают отметки мест, где планируется установить опоры, причем расстояние между ними не должно превышать 1,5-2 метра. Также опора должна находиться в месте пересечения диагоналей.

к оглавлению ↑

Столбчатый фундамент под бытовку своими руками

Столбчатый фундамент считается наименее затратным, так как подразумевает использование незначительного количества материалов. Столбы могут быть сборными и монолитными.

Для строительства столбчатого основания сборного типа используют красный кирпич или железобетонные блоки. Процесс выглядит следующим образом:

В местах расположения опор вынимают грунт на глубину около 15 см.
Ямы засыпают смесью песка и гравия, поливают водой и хорошо утрамбовывают.
Далее на песчано-гравийной подушке сооружают столбы из кирпича или блоков. Кладка выполняется с использованием цементного раствора и обязательной перевязкой швов. Укрепить столбы также можно укладкой арматурных прутьев между рядами.
В процессе укладки необходимо контролировать высоту столбов, верхняя часть всех опор должна находиться на одном уровне.

Монолитные столбы подразумевают изготовление опалубки с последующим заполнением бетонным раствором. Для изготовления таких опор необходимо выполнить следующее:

В отмеченных местах бурят ямы.
В них устанавливают опалубку. Эта конструкция может быть изготовлена из досок, асбестоцементных труб или листов рубероида. При использовании деревянной опалубки необходимо следить, чтобы доски плотно прилегали друг к другу и не допускали вытекания бетонного молочка из раствора. Листы рубероида скручивают в рулон, а места стыков проклеивают. В нашей предыдущей статье можно узнать больше информации про опалубку из рубероида. При этом асбестоцементные трубы считаются наиболее выгодным вариантом, так как не требуют дополнительных работ по изготовлению.
Далее выполняют армирование опоры, для этого внутрь опалубочной конструкции помещают каркас из арматурных прутьев, которые связывают мягкой вязальной проволокой или соединяют с помощью сварки. Расстояние между прутьями не должно быть больше 10-15 см. устанавливая каркас, необходимо оставлять зазор между прутьями и стенками опалубки. В этом случае бетонный раствор может защитить металлические элементы от коррозии.
Всю конструкцию заполняют свежеприготовленным цементным раствором. Совсем недавно мы рассказывали о том, как рассчитать пропорции бетона в ведрах.
При возведении монолитного столбчатого основания также необходимо контролировать одинаковую высоту опор.

Завершающим этапом строительства столбчатого основания является гидроизоляция опор и монтаж обвязки. В большинстве случаев для гидроизоляции столбов используют куски рубероида, которые укладывают на верхнюю часть каждой опоры. Непосредственно на рубероид укладывают обвязку, используя для этого брус сечением 10*10 или 15*15 см. Рекомендуем прочитать статью о том, как правильно прикрепить брус к фундаменту. Обвязка необходима для соединения разрозненных опор между собой. Для предотвращения преждевременного разрушения деревянные элементы требуют обязательной обработки антисептическим раствором.

Сделать своими руками фундамент под бытовку не сложно, главное, правильно выбрать тип основания, использовать качественные материалы и выполнять работу в соответствии со строительными нормами и правилами.

Фундамент для бытовки своими руками: несложное строительство

Фундамент для бытовки своими руками построить достаточно просто. Бытовкой называют такое помещение, которое кому-то может напоминать не сильно большой вагончик, также очень часто имеет вид маленького помещения на колесиках с дымовой трубой. Обычно в таком помещении проживают строители в период работы, они там спят, кушают и переодеваются. Также такое помещение используют и хозяева, для временного своего там пребывания. Чаще всего данное строение имеет колесики, это для того чтобы его можно было быстро переместить с одного строящегося объекта к другому. Такие бытовки люди сейчас используют для других целей, например как баню или сарай.

Но для того чтобы жить в данной постройке было достаточно комфортно и уютно, нужно перед тем как ее возводить, построить фундамент, а также его утеплить. Для начала того, как сделать фундамент под бытовку, нужно определиться с типом строящегося фундамента. Есть несколько основных типов фундамента, которые очень часто используют при стройке:

Ленточный, собой он являет замкнутый контур. Данный контур обычно производят из железобетона, а так как бытовка временное здание, то его не используют для данных работ.
Свайный вид для бытовки обычно не используют, им пользуются при строительстве каркасного дома.
Столбчатый, самый распространённый, потому как стоимость его небольшая, а также его можно убрать при любом удобном моменте и это не составит особо больших усилий.
Плитный, обычно при его постройке используют монолитные плиты. Этот метод обычно используется тогда, когда достаточно слабый грунт или здание предназначается для выдержки больших нагрузок. Данный фундамент имеет хорошую способность противостоять смещению грунта, но такое явление на наших территориях достаточно редкое, потому зачем переплачивать, если можно воспользоваться более дешевым способом возведения фундамента.

Есть несколько основных видов постройки под бытовку. Самый распространённый, это столбчатый фундамент под бытовку – наиболее распространённый при постройке. Его очень часто используют, потому как бытовка не такое большое и тяжёлое строение, для которого нужно было бы ставить бетонный фундамент. Это строение считается временным, потому, когда вам потребуется быстро разобрать построенный вами фундамент, то вам это не составит особо большого труда. Если же установить монолитный железобетонный, то при его уборке это может занять достаточно большое количество потраченного вами времени зря. Также большим преимуществом данного типа будет то, что если сравнивать его с другими, он будет стоить вам гораздо меньше денежный средств, чем все остальные.

Очень часто, когда ставится фундамент для дачной бытовки, то само основание хозяева совсем не устанавливают. Они отводят определенное место для данной застройки, это место хорошо утрамбовывают, после чего ставят каркас из различных материалов. Чаще всего каркас строится из бруса, а после уже обшивается досками или это могут быть плиты, что в итоге накрывается кровельным материалом.

В принципе, такое помещение можно использовать, но если возводить данный вариант, то нужно еще подсыпать его песком, или же гравием, или если есть то шлаком. А также при установке нижней части лучше всего ее поместить на небольшую возвышенность в виде кирпичей, это нужно сделать для того, чтобы если пойдет дождь, то в подстроку не протекала вода. При таком решении кирпичи и будут служить своеобразным фундаментом.

Фундамент для бытовки своими руками обычно строится не слишком высокий. Обычно высота такого фундамента составляет примерно 30-40 сантиметров над землей. Данное расстояние необходимо для того, чтобы если работы будут вестись в зимнее время, то бытовку можно было бы утеплить. Утеплить ее можно будет при помощи снега. Когда наступят сильные морозы, то этим помещением можно будет пользоваться только в том случае, если дополнительно там установить обогреватель или построить временную печку.

Что нужно сделать перед постройкой?

Для начала, когда будете начинать постройку, нужно будет определиться с тем местом, на котором будет стоять будущая бытовка. После этого отведенный участок необходимо подготовить. Для этого, если на данной территории есть кустарники или деревья, то их необходимо убрать. Также нужно убрать весь мусор, который может мешать при данной работе. Затем снимается верхний слой плодородной почвы, и только тогда приступаем к работе.

Чертим разметку, а затем по четырем краям размещаем колышки. Они должны определить, каким будет размер строящегося фундамента. На них натягиваем шнур, он будет служить в виде основных линий. Шнур между собой должен по центру пересекаться. В центре пересечения, а также по всем бокам, примерно после 3 метров нужно отметить точки, на которые будут устанавливаться столбики.

Затем, на тех местах, в которых уже есть пометка, нужно сделать подсыпку из гравия примерно на высоту в 15 сантиметров. Данную подсыпку обязательно нужно очень хорошо утрамбовать. Затем можно приступать к укладке самого фундамента, чтобы это сделать обычно используют кирпич или несколько бетонных блоков.

Также если строить столбчатую основу, то ее можно будет построить как монолитную. Но для того чтобы это у вас получилось, для начала надо будет поставить опалубку, а в нее поместить арматурный каркас. Для опалубки под здание можно использовать различные доски или щиты, но им необходимо быть очень плотными и без различных повреждений. Это необходимо проверить, потому, как если этого не сделать, то цементное молочко вытечет при укладке. Если потек произойдет, то вся конструкция будет достаточно непрочной и в результате разрушится.

Когда будете выбирать арматуру, то она должна быть диаметром примерно от 0,5 до 0,8 сантиметров. Затем, каркас нужно будет связать каким-то видом проволоки или же можно использовать сварку с расстоянием между прутками около 10 сантиметров. Для того чтобы конструкция была прочной, между данным каркасом и стенкой опалубки необходим промежуток не меньше чем 5 сантиметров. Это необходимо сделать для того, чтобы в результате бетонной заливки возник 5 сантиметровый бетонный слой, который будет защищать арматуру от различного рода повреждений. Для того чтобы наш каркас не смог перемещаться, когда будет происходить бетонирование, в пару мест нужно будет привязать несколько кусочков бетона или кирпича в пределах до 5 сантиметров.

Независимо, делается фундамент для бытовки из блоков или другого материала, нужно будет провести гидроизоляцию. Для того чтобы это сделать, верхнюю часть фундамента нужно накрыть несколькими кусками рубероида, после чего именно вверху начинать устанавливать обвязку из бруска с сечением в 100*100 или 150*150 миллиметров.

Когда скрепляется несколько брусков, то используют металлические уголки, этот способ соединения достаточно быстрый, а также он хорошо держит всю конструкцию. Если вы не хотите чтобы брус начал гнить, его необходимо обработать антисептическим раствором.

Делаем ленточное основание

Сделать фундамент для бытовки самому можно также при помощи ленточного основания. Для того чтобы ее установить, необходимо воспользоваться таким же способом как и при столбчатом фундаменте, но есть одно отличие. При столбчатом фундаменте, мы копаем ямки под столбики, а здесь необходимо вырыть не сильно глубокую траншею, на дне которой расположить песчано-гравийную подсыпку. Но когда будете строить основание, не стоит забывать о том, что нужно проверять горизонтальный уровень вашей постройки.

Когда вы сделаете последний этап, то есть забетонируете все, то должно пройти не меньше 28 суток для того, чтобы фундамент стал прочным. Все дальнейшее работы по строительству не стоит проводить раньше строка.

Давайте изучим другие варианты установки фундамента, что также часто используются. Достаточно популярным становится фундамент под бытовку из асбестоцементных труб или металлических. Его используют достаточно часто всего по одной причине, это ее цена, но будет ли такая установка качественной – большой вопрос.

Если же на вашей территории, где вы хотите устанавливать бытовку пучинистые или заболоченные грунты, то необходимо будет устанавливать свайный фундамент, стоимость которого будет достаточно большая, чем любая другая. Сделать под бытовку фундамент не такое сложное дело, главное выбрать качественные материалы, с которыми можно будет проводить работу.

Фундамент для бытовки из блоков

Фундамент под бытовку: виды и технология монтажа

Строительство различных сооружений нередко затягивается на месяцы и даже годы. Не являются исключением и частные дома, потому что малый объем работ осложняется все равно отсутствием опыта, подготовки, специальных инструментов и так далее. Но чтобы жить и работать на объекте нормально, следует использовать специально подготовленный вагончик на хорошо выполненном фундаменте.

Построить фундамент под бытовку своими руками смогут все те, кто сооружает собственные дома и подсобные постройки при них. Однако тут все же есть ряд тонкостей, которые нельзя игнорировать. Поскольку такими сооружениями активно пользуются не только строители, но и просто дачники, там раскладывают инструменты, хранят одежду, иногда живут неделями. Потому, с одной стороны, постройка оказывается легкой и временной, но с другой — она капитальная по исполнению. Малейшие ошибки могут привести к тому, что бытовка не сможет выполнить своей функции.

Основание под бытовку не должно быть капитальным по исполнению. Ведь это только повлечет лишние затраты времени, денег и сил. Простота и дешевизна – вот ключевые моменты, которых стоит добиваться.

Обычно бытовку монтируют без привлечения квалифицированных специалистов, тем более – без техники. Главное, правильно выбрать схему устройства и соблюсти основные технологические требования.

Широкое распространение при возведении бытовок получили фундаментные блоки. Именно такое основание рекомендуется в ходе строительства на прочном грунте. Площадка, как и при любых других видах строительных работ, должна быть основательно выровнена и очищена от всего, что может помешать. Категорически неприемлема любая трава, любые кустарники. Часто грунт уплотняют либо проливают водой, чтобы блочные детали не погружались в него под создаваемой нагрузкой.

После окончания таких работ нужна отсыпка подушки, которую формируют из щебня, песка крупной фракции либо гравия. Полагается эту отсыпку разровнять и основательно утрамбовать. Для работы хватает возможностей ручной трамбовки, поскольку более мощные инструменты избыточны. Обязательно придется разметить площадку для наиболее точного ориентирования. Блочные основания делятся на два вида: лента и столбы.

Ленточное исполнение подразумевает предварительную заливку бетонной стяжки или непосредственное размещение фундамента на подстилающей подушке.

Важно: если устроить такой фундамент на грунте, склонном к вспучиванию, он почти наверняка не прослужит положенного срока. Гораздо чаще поэтому используют столбовую схему. Расстояние, отделяющее столбы друг от друга, определяется создаваемой нагрузкой и другими особенностями работы. Преимуществом столбового исполнения является возможность не терять время и силы на выравнивание основания.

Добиться строгой горизонтальности укладки можно, если поставить с одной стороны более высокие столбики, чем с другой. Лучшая высота их колеблется от 0,2 до 0,4 м — и не слишком трудоемко, и есть настоящая гарантия того, что основание дома не будет промокать при выпадении осадков.

Важно: под временными постройками обычно ставятся полновесные блоки. Пустотелые разновидности их недостаточно прочны и при превышении определенной нагрузки быстро растрескаются. Плитные основания встречаются еще реже.

Многие люди предпочитают использовать подборку покрышек, благо что этот материал бросовый и стоит очень недорого. При этом практические качества их весьма неплохи, особенно на сырой или активно двигающейся земле. Более традиционный подход подразумевает установку бытовки на винтовых сваях.

Нельзя допускать только одной ошибки: думать, что может быть какое-то одно универсальное основание, даже на смежных участках. Следует внимательно изучать свойства грунтов и подземных вод на участке.

Преимуществами автомобильных покрышек являются:

минимальные затраты времени и денег;
эффективная гидроизоляция;
компенсация сезонных отклонений размеров;
легкость самих изделий.

Но придется учитывать, что расположенные на поверхности шины могут распространять вокруг себя вредные вещества. Потому стоит сразу подумать о том, как организовать нормальные условия для эксплуатации их. Пошаговая инструкция по выполнению плитного фундамента из шин (двухслойного) предусматривает:

удаление даже небольших относительно камней и грязи;
расчистка поверхностного пласта;
заполнение пустоты между слоями шин за счет гравия либо кирпичей;
настил рубероида поверх фундамента;
формирование опалубки с деревянными бортами высотой 0,1 м;
раскладку внутри нее арматуры;
заливку бетонным раствором.

Применять столбчатую укладку покрышек несколько сложнее, зато надежность создаваемой конструкции уже будет полностью обеспечена. Недаром именно такой вариант рекомендуют для мест с повышенной сейсмической активностью. В котлован, внутри которого снимают значительный слой почвы, засыпают щебень и основательно уплотняют его.

Разметка участка проводится с использованием кольев; на эти же колья кладут покрышки, заботясь о ровной горизонтали. Когда пройдет несколько суток после заливки бетона, можно формировать обвязку и заниматься строительством самой бытовки.

Если дом на основе фундаментных блоков знаком строителям, то установка их под временный вагончик все равно имеет некоторые особенности. Выбирать такой материал имеет смысл, потому что:

он стоит сравнительно недорого;
существует целый ряд разновидностей таких изделий;
гарантируется стойкость к холоду;
блоки спокойно переносят даже серьезные неблагоприятные изменения в окружающей среде.

ФБС из керамзитобетона (стеновые либо подушечные) чаще других применяются для установки под бытовками. Стеновой вариант востребован там, где часть фундамента располагается под землей, а часть над ней. Отличить стеновой прямоугольник от подушечной трапеции не составляет труда. Преимуществом второго варианта можно считать рост опорной площади и уменьшение просадки. Базовые части сначала скрепляют между собой.

В идеале стоит готовить кладочную смесь без добавления воды; если ее приходится использовать, делать это нужно осторожно. Ведь избыток влажности сразу ухудшит параметры создаваемой кладки. Стоит учесть, что применение блоков иногда влечет отклонение от горизонтали. За этим надо постоянно следить и своевременно корректировать. Для наблюдения используют строительный уровень (проверка по вертикали и горизонтали) и шнур большой длины, определяющий прямолинейность фундамента.

Максимальное внимание уделяют швам, стыкам — в них не должно оставаться ни единого пропуска. Рекомендуется добавлять в рабочий раствор смеси, отвечающие за гидроизоляцию. Траншея наполняется глиной, которую нужно дополнительно утрамбовать. Столбовой фундамент требует создания тумб и фильтрующих подушек для каждой выемки. Начинают с трамбовки дна и раскладки подушки (5 частей песка на 10 долей щебня).

Это основание выравнивают и размечают определенным образом. Затем подушку проливают битумной мастикой. Все, после этого можно ставить первый ряд блоков. Протягивание шнура помогает избежать проблем, создаваемых разными уровнями деталей. Выложив первый, требуется скрепить его цементом и класть вторую линию.

Начинать работу нужно от тех точек, где будут пересекаться стены и углы. Фундамент должен поместиться под каждой направляющей частью сооружения. Если вместо блочного выбран свайный вариант, применяют стержни из дерева либо (что гораздо лучше) стали. Облегчить подготовку к последующей работе можно, корчуя пни и корни при помощи трактора. Установить бытовку можно и на бетонный фундамент, заходящий вглубь на 0,2 — 0,3 м; однако надежность такого решения омрачается повышенной стоимостью его.

Иногда встречаются упоминания, будто достаточно сделать просто засыпку щебня и этим ограничиться. Но срок эксплуатации такого импровизированного основания будет невелик. Щебенка все равно станет вымываться, а вагончик просядет. Для выравнивания большинства площадок хватает 1-1,5 куб. м песка. Важно учитывать нюансы, возникающие при строительстве на глинистой почве. Предварительно бурят шурф, позволяющий оценить реальное качество грунта и глубину залегания прочного массива. В случае обнаружения высоко стоящих почвенных вод, особенно при их подъеме над линией промерзания, следует предусмотреть качественный дренаж. Трубы со специальными отверстиями выкладываются под уклоном в нужном направлении.

Лента, укладываемая на глинистый грунт, должна иметь более широкую, чем она сама, бетонную подкладку. Для соединения противоположных участков опалубки могут применяться деревянные бруски.

Узнать подробнее о видах фундамента для бытовки вы можете из следующего видео.

Фундамент под бытовку. Личный опыт

Эксперты FORUMHOUSE делятся секретами строительства надёжного основания для бытовок и гостевых мини-домиков. Темы о строительстве бытовок и небольших гостевых домиков пользуются повышенным интересом среди пользователей нашего портала. Ведь сложно найти Эксперты FORUMHOUSE делятся секретами строительства надёжного основания для бытовок и гостевых мини-домиков.

Темы о строительстве бытовок и небольших гостевых домиков пользуются повышенным интересом среди пользователей нашего портала. Ведь сложно найти сооружение, более востребованное при строительстве дома и освоении пустого участка, чем бытовка.

Бытовку используют как место отдыха и ночёвки. В ней хранят инструменты и пережидают ненастную погоду. При грамотном подходе из бытовки можно сделать мини-дом и мастерскую.

Как и любое строительство, изготовление бытовки следует начать с разработки проекта и расчёта сметы. Обо всех деталях этого подготовительного этапа подробно рассказывается в теме пользователя FORUMHOUSE с ником Cosolapyj — «Правильная бытовка». Изучив её, вы получите исчерпывающие ответы на большинство вопросов, связанных с самостоятельным возведением каркасной бытовки.

Определившись с проектом, приступаем к первому строительному этапу — возведению фундамента. Какое основание выбрать под бытовку? Основных вариантов три. Первый — классика — ставить бытовку на полнотелые пескоцементные блоки.

Второй — пойти по пути эксперимента — поставить бытовку на бэушные автомобильные покрышки.

Такой фундамент нередко используют на заболоченных участках и пучинистых грунтах. Например, на него ставят каркасные дома и даже гаражи. В статье «Фундамент из автомобильных покрышек» мы рассказывали обо всех нюансах строительства этого типа основания.

Третий — использовать свайный фундамент.

Каждый вид фундамента имеет как плюсы, так и минусы. Хотя бытовка — это лёгкое сооружение, не стоит экономить на её основании. Поэтому, чтобы не стать топикстартером в разделе «Ремонт и реконструкция фундаментов», запоминаем такое правило: подходить к сооружению фундамента для бытовки надо, опираясь на принципы строительства основания для полноразмерного дома.

В первую очередь, определяемся с типом грунта на участке, перепадами высот и уровнем залегания грунтовых вод.

Попытка сделать фундамент под бытовку, как «у соседа», может привести к тому, что каждый сезон сооружение придётся домкратить, чтобы устранить перекос из-за выпертых или ушедших в землю бетонных блоков.

Конечно, поднять бытовку легче, чем домкратить дом, но правильнее сделать так, чтобы этим не пришлось заниматься. Избежать «подводных камней» можно, если воспользоваться практическим опытом наших пользователей.

Татка5Пользователь FORUMHOUSE

Я прочла много тем, где рассказывается о строительстве бытовок. Никак не могу определиться с выбором фундамента. В большинстве случаев те, кто строят, пишут, что ставят бытовки на бетонные фундаментные блоки. Стала искать эти блоки и впала в ступор. Фундаментные блоки таких маленьких размеров, как указаны на фотографиях, я не нашла. Вижу только большие и дорогие блоки ФБС, которые используются при строительстве коттеджей. Как быть?

ФБС — это фундаментный блок сплошной (или другой вариант расшифровки — стеновой). В зависимости от своего размера и плотности бетона, такой блок может весить от 380 до 1960 кг. Соответственно, при строительстве бытовки не требуются блоки с такими массогабаритными характеристиками. Нужен блок меньших размеров. Например, блок марки ФБС 4-2-2, где LxBxH (длина, ширина и высота) равны: 390х190х190 мм. Вес такого блока – около 36-38 кг.

CosolapyjПользователь FORUMHOUSE

Эти блоки ещё называют фундаментные камни для ручной кладки. Можно выйти из положения так: покупаем тротуарную плитку 50х50х5/60х60х6 см, а сверху кладём на неё тротуарную плитку меньших размеров.

Плитки «связываем» друг с другом плиточным клеем, т.к. он обладает более высокой морозостойкостью, чем обычный кладочный раствор. v. pchelinПользователь FORUMHOUSE

Такие блоки ещё называют пескоцементными. Также можно использовать старую автомобильную покрышку. Для этого её изнутри заполняют (плотно набивают) песком.

Сверху на автопокрышку или тротуарную плитку ставим блок ФБС 4-2-2. Чтобы приклеить бетонный блок к плитке (или связать между собой несколько блоков) также используем плиточный клей.

Используя автопокрышку или тротуарную плитку в качестве основания под фундаментный блок, мы увеличиваем площадь опоры на землю.

Выбирая блоки под фундамент бытовки, помним, что им предстоит контактировать с грунтом, и они подвергаются неблагоприятному воздействию влаги. Поэтому не используем материалы, подверженные влагонакоплению, а именно: газо-, керамзито- и пенобетонные блоки.

В случае если для основания применяются пескоцементные блоки с пустотами, их заполняют строительным раствором или бетоном.

Ещё одним вариантом может стать изготовление столбиков из кирпича или самостоятельная отливка фундаментного блока в опалубку.

OlegNПользователь FORUMHOUSE

Я предлагаю взять пластиковое ведро на 10-15 литров. Например, оставшееся после стройки из-под краски, продуктов и т.д. Главное, чтобы вёдра были одинаковые по высоте. Покупаем мешок цемента, 4 мешка песка + вода. Всё это мешаем в ведре из расчёта: на 1 часть цемента берём 4 части песка и 0.5 воды. Даём смеси высохнуть и получаем самодельный пескоцементный блок.

Делая самодельные блоки, помним о том, что не стоит добавлять в смесь много воды, как любят делать начинающие застройщики, доводя её до консистенции сметаны. Это приведёт к значительному снижению марочной прочности бетона. Для лучшего отделения заливки от формы, стенки ведра можно смазать отработкой. Также заранее просчитываем экономическую целесообразность самодельных блоков. Может оказаться так, что дешевле (и быстрее по времени) окажется покупка блоков заводского изготовления.

Следующий по значимости вопрос, волнующий наших пользователей — как глубоко копать ямку под установку блоков, как подготовить основание, и какой должен быть пирог слоёв.

ParkerRichПользователь FORUMHOUSE

Я уже запутался. Надо или не надо сыпать щебень под песчаную подушку при укладке блоков? Что должно иди сначала, а что – потом: песок/щебень или щебень/песок?

KirkDouglasПользователь FORUMHOUSE

По моему мнению, для таких лёгких строений, как бытовка, главная задача «подушки» — обеспечить одинаковую плотность под каждым столбом. Сначала снимаем плодородный слой. Это примерно 20-30 см. Затем засыпаем песок. Проливаем его и трамбуем. Щебень я не сыпал.

На пучинистых грунтах придерживаемся следующего правила — не надо заглублять бетонный столбик в землю. Снимаем только «плодородку». Далее застилаем выкопанную ямку (примерно 1х1х0.3 м) геотекстилем (он нужен для разделения слоёв) и сыпем песок, т.е. заменяем пучинистый грунт на непучинистый.

igor2167Пользователь FORUMHOUSE

Я поставил бытовку на кирпичные столбики. Подушку из песка делал по геотекстилю.

TornebПользователь FORUMHOUSE

При установке бытовки я обошёлся без песка. Использовал только ПГС по геотекстилю (песчано-гравийную смесь). Причём в моей смеси гравия оказалось больше, чем песка. Это даже к лучшему, т.к. подушка получилась трудносжимаемой. Бытовка стоит на тротуарном камне и плитке. Весной проверил её уровень, всё осталось, как и было до установки.

Другая часть пользователей предлагает использовать и песок, и щебень. Пирог в этом случае может быть такой:

Снимаем дёрн по всей площади под бытовку.
Расстилаем геотекстиль.
Засыпаем площадку песком. Выравниваем, проливаем и трамбуем.
Засыпаем щебень.
Размечаем места под установку столбиков.
Кладём тротуарную плитку.
К плитке приклеиваем блоки ФБС.

Для уменьшения себестоимости можно ограничится только снятием плодородного слоя и локальным копанием ямок с песчано-щебёночной «подушкой» под блоки.

ГАГАУЗПользователь FORUMHOUSE

В яму сыпем песок. Выравниваем и трамбуем с проливкой так, чтобы толщина слоя была около 10-15 см. Далее засыпаем щебень толщиной в 20-25 см.

Если на участке большой перепад высот, он находится в подтапливаемой зоне, или грунт сильно пучинистый, то выходом может стать изготовление свайного фундамента. О том, как его сделать, включая процесс бурения грунта, изготовление самодельной опалубки и арматурного каркаса, рассказывается в статье «Возводим свайно-ростверковый фундамент».

В темах FORUMHOUSE можно узнать обо всех подробностях строительства гостевого домика на свайном фундаменте, а также ознакомиться с фотоотчётом по строительству каркасной бытовки.

В наших статьях описывается технология изготовления самомесного бетона, также даются советы по выбору и самостоятельному изготовлению ручного бура.

Из наших видеосюжетов можно узнать, как сделать из бытовки комфортный домик для круглогодичного проживания, и может ли мини-дом стать полноценным жилищем.

Поделиться Теги бытовка выбор бытовки самодельная бытовка каркасный дом выбор фундамента фундамент под бытовку свайный фундамент столбчатый фундамент геотекстиль строительство бытовки чертежи бытовки Комментарии (0)Ошибка!

Произошла ошибка, попробуйте позже. Если ошибка повторяется — обратитесь в службу поддержки по адресу Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или через форму обратной связи Источник

Фундамент под бытовку своими руками: виды и техника укладки

Бытовка это небольшое сооружение, которое часто используют на строительных площадках, в ней рабочие отдыхают, переодеваются и обедают. Также бытовку можно встретить и на дачных участках, в качестве временного жилища на летний период. Поэтому, вопрос как сделать фундамент под бытовку своими руками интересует многих, как дачников, так и тех, кто собирается построить новый дом и нуждаются на период строительства в небольшом временном домике.

Что собой представляют блоки для фундамента

Фундамент производится из таких материалов, которые способны не пропускать влагу. К ним относятся кирпичи, камень, железобетон, а также другие подобные материалы. К самому простому и не сложному в выполнении относится фундамент из блоков. В современном строительстве, фундамент из блоков под бытовку завоевал большую популярность. Ее легко объяснить, такой тип фундамента имеет значительный эксплуатационный срок службы, не требует к себе дополнительного агентирования и является не сложным в формировании.

Фундаменты, которые выполняются из блоков, носят название – сборный фундамент. Они обычно состоят из пеноблоков, газоблоков и других блочных материалов. Самыми востребованными в строительстве, являются блоки ФБС. Они обладают достаточно хорошей износостойкостью и высокой прочностью. Данные качества можно приобрести при помощи следующих параметров:

высококачественная арматурная закладка
изготовление блоков производится из качественного бетона
правильное выполнение процесса вибропрессования
Сушка блоков в специально предназначенных камерах

Так происходит процесс производства блоков ФБС. Таким образом, понятно, что если в производстве соблюдается определенная схематичная технология, в которой не допускаются ошибки, качество данного фундамента будет соответствующего формата.

Преимущество применения блоков для фундамента

К главному достоинству фундаментальных блоков можно отнести их доступную цену.
Большое многообразие видов изделия.
Морозостойкость, благодаря специальным блочным присадкам.
К достоинствам фундаментальных блоков можно отнести надежность и прочность, а также неуязвимость к неблагоприятной среде.

Благодаря этим достоинствам, подобрать подходящую величину блочного фундамента, для установки бытовки, не составит никакого труда. Для фундамента возможно использование блоков ФБВ. Они уже имеют готовые вырезы, предназначенные для пропуска необходимых коммуникаций. А также блоки ФБС и ФБП.

Самые востребованные виды блоков

Для ручного возведения зданий, например бытовки, используются ФБС блоки, благодаря своим небольшим габаритам. Данный вид блоков, обычно изготавливается из легких составляющих. К ним можно отнести керамзитобетон. Они могут быть как стеновыми, так и подушечными.

Применение стеновых блоков основывается на создании определенной области фундамента, которая расположена под землей, а другая часть размещена над землей. Внешне они выглядят в виде прямоугольников.

Подушечный блок в сечении схож с трапецией. Они позволяют значительно увеличить опорную площадь. Что помогает сократить просадку, как самих блоков, так и фундамента изготовленного из них. Типичные блоки находят свое применение в изготовлении первого ряда.

Техника укладывания фундаментальных блоков

Для того чтобы произвести аккуратную и качественную кладку, необходимо перед ее началом ознакомиться с основами ее выполнения.

Но все же, как сделать фундамент под бытовку? Для начала требуется скрепить составные фундаментальные части. После чего, можно приступать непосредственно к самой подготовке смеси. При возведении основы, стоит очень аккуратно отнестись к добавлению воды, самым разумным решением будет вообще воздержаться от ее добавления. Лишняя влага будет отрицательно сказываться на качестве всей кладки.

При укладывании блоков возможно незначительное изменение по горизонтали, точно так же, как и при укладке кирпичом. В процессе кладки рекомендуется наблюдать за отклонением, для того чтобы вовремя успеть исправить искривление фундамента. Наблюдение можно производить с помощью специально предназначенного монтажного уровня и обычного длинного шнура. Данный уровень поможет при измерении вертикальности стен и горизонтальности плоскости, а шнур – при измерении прямолинейности фундамента.

Стоит особое внимание выделить и швам со стыками. Их надлежит заполнять так, чтобы не оставались пропуски. Это требуется для того, чтобы кладка была выполнена наиболее качественно. Также будет большим плюсом в кладке, если в раствор будет добавлена гидроизолирующая добавка. Помимо всего прочего не стоит забывать и о монтаже гидроизолирующего материала, а также и о засыпании и о утрамбовании глины в траншею.

Формирование столбчатого фундамента

При устройстве фундамента многие отдают предпочтение ленточному, но столбчатый фундамент под бытовку тоже очень востребован среди строителей. Выполнение этих фундаментальных типов возможно при подготовке территории, для этого требуется очистить участок и подготовить его для последующих работ.

Столбчатый фундамент предназначен для деревянных сооружений имеющих небольшие размеры, например, таких как бытовка, баня, дачные домики. Его не стоит задействовать и на подвижных почвах, к таким относятся торфяные и водянисто глинистые почвы.

Для воплощения столбчатого фундамента, необходимо произвести формирование тумбы и фильтровальные подушки в каждом углублении:

Первым этапом происходит тщательное утрамбовывание дна, после чего устраивается песчаная подушка, состав, который выполнен из песка со щебнем, которые берутся в соотношении пять к десяти.
Следующим этапом является выравнивание поверхности.
После того, как два этапа будут выполнены, подушки можно поливать мастикой, которая выполнена из битума.
Завершающим этапом является установка первого ряда на данные подушки.

В процессе, когда устанавливается фундамент под бытовку своими руками, возможны некоторые неприятности. Они могут возникнуть из-за разности в уровневом размере тумб. Для исключения подобного характера неприятностей, при работе следует использовать шнур. Он должен быть натянут между опорными точками, выступающий в качестве ориентира.

Когда первый ряд достаточно заложен, его скрепляют цементным составом, после чего происходит укладывание второго ряда. Процесс должен продолжаться до тех пор, пока не будет создана желаемая высота.

Закладка данного фундамента осуществляется на песчаную подушку, но само укладывание совершается с мест, где происходит перекликание стен и углов. Его формирование происходит подобно бетонной ленты, которая располагается под всеми направляющими частями постройки.

После того как был возведен первый ряд, происходит проверка его правильного расположения с применением шнурка, который размещается промеж маячных блоков. Для того чтобы упростить рабочий процесс, можно сделать пометку на подушках, где будут располагаться стены, до того как приступить к кладке другого ряда.

Таким образом, соблюдая все требования к технологическому процессу, сделать фундамент под бытовку самому не составит особых сложностей.

Строительство бытовки при помощи свайного фундамента

Свайный фундамент под бытовку будет хорошим вариантом, если ее строительство происходит на проблемном грунте с высоким содержанием влаги в почве. Данный вид фундамента очень экономичен в плане расходных материалов. Свайный фундамент имеет те же преимущества и недостатки, что и обычный столбчатый фундамент, но более трудоемкий и обычно выполняется на проблемных грунтах. Благодаря этим характеристикам, данный вид фундамент используется при возведении легких, небольших зданий, в том числе и бытовки.

В качестве опор, при свайном фундаменте, выступают железные или деревянные стержни – сваи.

Формирование свайного фундамента предполагает, что между поверхностью земли и домом будет выдержанно определенное расстояние, что позволит уберечь бытовку от изменчивого колебания объема проблемного грунта и воздействия на нее поверхностных грунтовых вод.

Длина свай напрямую зависит от глубины залегания устойчивого грунта, который станет надежным основанием для нижней части фундамента.

На что поставить бытовку

Перед тем как заказать доставку бытовки, желательно подготовить площадку для ее размещения. Наши специалисты разгрузят и сразу же установят бытовку на подготовленное место.

Ответ на этот вопрос напрямую зависит от предназначения бытовки, ее типа и срока, на который она устанавливается:

Если вам необходимо временное строение на один-два сезона, то затевать долгие подготовительные работы вряд ли имеет смысл. Достаточно выровнять площадку и положить бетонные блоки размером 20х20х40 см с шагом примерно 2 метра. В некоторых случаях вместо блоков можно использовать даже старые автомобильные покрышки, набитые песком и мелким гравием.
При более длительном использовании дачной бытовки под нее можно изготовить столбчатый фундамент из нескольких бетонных блоков, связанных друг с другом цементным раствором. Другой вариант – кирпичные столбики на квадратных бетонных плитах.
Если вы устанавливаете бытовку на загородном участке и хотите в будущем сделать из нее полноценный дачный дом, предусмотрите сразу капитальный фундамент под большое и достаточно тяжелое строение. В таких случаях применяют ленточные фундаменты или винтовые сваи. Последний вариант интересен тем, что пригоден практически для любого типа грунта и не требует тщательного выравнивания площадки.

Особенности установки бытовки на бетонные блоки

И все же самый популярный фундамент под бытовку – бетонные блоки. Они надежны, долговечны, доступны и легко переносятся вручную. Площадку необходимо подготавливать в следующем порядке:

Выравниваем основание размером чуть больше габаритов бытовки и снимаем слой земли глубиной 10-15 см.
Засыпаем образовавшееся углубление песком и утрамбовываем его.
Устанавливаем блоки по углам и периметру через 2 метра друг от друга. Расстояние между центрами лыж 1,5 метра. Ориентация блоков – перпендикулярно несущим балкам.
Между блоками и основанием прокладываем куски рубероида для гидроизоляции.

Чтобы ваш фундамент не проседал, под блоки можно подложить плиты толщиной 5 см или больше и горизонтальными размерами 40х40 или 50х50 см.

Если у Вас нет возможности самостоятельно подготовить место под бытовку, мы готовы сделать это для Вас.

Если у вас есть вопросы просто позвоните: +7 (926) 760-79-02.

Также по теме:

Изготовление строительных бытовок по индивидуальным заказам на выгодных условиях.

Фундамент под бытовку, какой выбрать и как сделать своими руками

Бытовка – это сооружение для временного проживания, которая не требует капитального фундамента. Но если бытовка устанавливается в качестве дачного домика, бани, мастерской и перенос ее на другое место не планируется, то целесообразно будет позаботиться о закладке фундамента. Фундаментная основа придаст конструкции устойчивость, предотвратит ее деформацию и продлит срок эксплуатации строения. Для возведения фундамента не обязательно вызывать профессионалов или использовать дорогостоящую технику, ведь можно все сделать своими руками – главное выбрать простой, недорогой и эффективный способ закладки фундамента.

Нужен ли фундамент под бытовку

Закладка фундаментной основы дает множество неоспоримых преимуществ.

Увеличивает прочность строения, предотвращая усадку почвы.
Улучшает звуко и теплоизоляцию.
Благодаря изоляции основания бытовки от почвы увеличивается срок эксплуатации строения.
Улучшает эстетическую привлекательность.

Особенно актуально возведение фундамента для конструкций, монтируемых на мягкой, неблагоприятной почве, а также для помещений имеющих большой вес (складов).

Блочный фундамент под бытовку

Установка бытовки на блоки

Фундамент на блоках – это самый распространенный и недорогой вид основания под бытовку. Для создания фундамента из блоков нужно на предварительно расчищенную от растительности территорию высыпать смесь из песка и щебня. Это нужно для выравнивания и упрочнения поверхности. На расстоянии не более 1,5 м по периметру строения установить столбики из блоков, высотой 20 – 40 см. Для улучшения гидроизоляционных свойств на каждый столбик рекомендуется положить по куску рубероида.

Для улучшения прочности фундамента под основание каждого блока можно положить небольшую фундаментную плитку, которая предотвратить погружение блочного столбика в почву. После этого блочный фундамент считается законченным.

Фундамент под бытовку из покрышек

Фундамент под бытовку из покрышек

Фундаментная основа из автомобильных покрышек – это самый дешевый и оптимальный способ для установки легкого сооружения. Пошаговая инструкция предусматривает несколько этапов.

Расчистить площадку от растительности.
Вырыть котлован глубиной 30-50 см, с учетом отступа с каждой стороны по 20 см.
Хорошо уплотнить щебнем.
Произвести разметку участка.
Уложить шины.
Пространство между ними заполнить песком и щебнем.
По периметру установить опалубку и залить бетоном.
Поверхность выронить.

Фундамент из покрышек можно делать на глинистой почве, на мягком грунте и в метах с высокой сейсмической активностью.

Свайный фундамент под бытовку

Технология свайного фундамента используется в местах, где рельеф почвы неровный или на участках с неблагоприятным грунтом, склонным к подтоплению, вспучиванию и т.д. Существует несколько методов установки свай.

Забивной метод основывается на углубление свай с помощью сваебойного молотка.
Буронабивной метод – более доступный для самостоятельного исполнения. По периметру строения при помощи ямобура делаются углубления, в которые вставляет опалубка, закладывается арматура и заливается бетон.
Свайно-винтовой фундамент предполагает наличие винтовых свай, нужного диаметра и длины. Сваи по периметру бытовки ввинчиваются до плотного слоя почвы. Затем соединяются между собой швеллером или двутавром.

Как сделать фундамент под бытовку своими руками

Подходить к строительству любого вида фундамента нужно с учетом природного ландшафта, состава грунта и веса конструкции. Существует несколько основных способов установить бытовку на полноценный фундамент: использовать для этой цели блоки, автомобильные покрышки или сваи. Каждый вид фундамента будет иметь свои плюсы и минусы. Например, для ровной твердой поверхности лучше использовать блоки или изготовить ленточный фундамент.

А вот для заболоченных мест или участков склонных к подтоплению больше подойдут винтовые сваи, которые придадут устойчивость сооружению. На мягких грунтах целесообразно использовать шины, которые гасят неравномерные деформации, возникающие при температурных колебаниях.

Фундамент под бытовку на сваях, видео урок

этапы возведения и заливки своими руками

Возможно, многие видели, что на строительных площадках стоят небольшие вагончики, строения неприглядного вида с дымоходной трубой, иногда на колесах, иногда стоящие на земле. Это, так называемые бытовки, в которых рабочие переодеваются, обедают, хранят инвентарь, пережидают непогоду.

Такие конструкции, если они на колесах, легко перемещать с одного строительного объекта на другой. Но, несмотря на то, что они предназначаются для временного пребывания в них рабочих, бытовки с успехом используются как временные жилища на дачных участках, пока строится основное здание, в качестве бани, сарая. Область применения таких построек весьма обширна.

Однако чтобы проживание в таких строениях было максимально комфортным, бытовку необходимо сделать фундамент под бытовку и утеплить.

Выбор фундамента

В зависимости от того какая планируется бытовка, выбирается тип фундамента.

По своему типу фундаменты подразделяются на:

Ленточный.
Свайный.
Столбчатый.
Плитный.

Но для такого строения, как бытовка достаточно мелкозаглубленного столбчатого. Почему именно его? Да по той простой причине, что бытовка не такое мощное строение, для которого требуется возводить монолитную армированную ленту из бетона. И поскольку она считается временным строением, то в любое время может быть демонтирована. И тогда разборка столбчатого фундамента не доставит особых хлопот, в отличие от монолитного железобетонного, снести который не так то и просто.

Кроме этого столбчатый фундамент обойдется в мизерную сумму по сравнению с монолитным ленточным или плитным, и потребует меньших трудозатрат.

Иногда для бытовки фундамент и вовсе не устраивается. Непосредственно на утрамбованном участке возводится каркас из бруса и обшивается досками или плитами, накрывается кровельным материалом и все – временное пристанище готово. Единственное, что в этом случае делается, то подсыпка песком, гравием или шлаком и установка нижней обвязки каркаса на кирпичи или бетонные блоки, чтобы дождевая вода не затекала в строение. И в этом случае те же кирпичи или блоки также выполняют функцию фундамента.

Ну и уж если строится фундамент для бытовки, то высоким его не делают. Достаточно 30-40 см над уровнем земли. Это даст возможность в зимнее время утеплить нижнюю часть бытовки, накидав больше снега. И тогда бытовкой можно будет пользоваться и в холода, если еще установить обогреватель или построить печку времянку.

Подготовительные работы к возведению основания

Перед тем как заняться устройством фундамента, необходимо выбрать участок под бытовку и подготовить его. Если есть кустарники или деревья их необходимо выкорчевать, площадку освободить от остатков растительности и возможного мусора.

После этого производится разметка. По углам участка забиваются колышки по размерам будущего фундамента, и натягивается шнур, который обозначит осевые линии. На пересечении линий и по боковым сторонам через 2-3 метра отмечаются места возведения столбиков. Но перед этим необходимо снять верхний слой плодородной почвы.

Если решается устройство фундамента ленточного, то почва снимается по всему периметру будущей постройки.

Столбчатый фундамент под бытовку

Далее на размеченных местах делается песчано гравийная подсыпка высотой 10-15 см, которая тщательно трамбуется с увлажнением. После этого возводится фундамент под вагончик из красного обожженного кирпича или бетонных блоков. Кладка ведется с перевязкой швов на цементном растворе.

Можно столбчатый фундамент сделать монолитным. Но для этого необходимо установить вначале опалубку и внутрь её поместить арматурный каркас. Для опалубки используются деревянные доски или щиты. И те и другие должны быть плотными и без зазоров, чтобы цементное молочко не вытекало через щели, так как это ослабляет прочность возводимой конструкции.

Арматура выбирается периодического профиля диаметром 0,5-0,8см. Каркас связывается отожженной проволокой или сваривается точечной сваркой с шагом между прутками в 10-15 см. Расстояние между арматурным каркасом и стенкой опалубки должно быть не менее 5 см. Т.е. должен при заливке бетонной смеси образоваться защитный бетонный слой равный 5 см, который предохраняет арматуру от коррозии.

Чтобы арматурный каркас не сдвигался со своего места при бетонировании, к нему в нескольких местах привязываются куски бетона, кирпича или пенопласта размером в 4-5 см.

Независимо от того, делается фундамент под бытовку из блоков или из красного кирпича, или из монолитного железобетона, необходимо произвести гидроизоляцию, для чего верх фундамента накрывается кусками рубероида, и уже сверху устанавливается обвязка из бруса сечением 100х100 или 150х150мм.

Между собой брус скрепляется при помощи металлических уголков или устраиваются угловые соединения в полдерева, в лапу и прочие, применяемые в деревянном строительстве. Но как показывает практика, чаще всего люди используют именно металлические уголки. Это намного быстрее и держит конструкцию не хуже вышеназванных врубок.

Брус, кстати, также необходимо обработать антисептическими растворами, для предотвращения гниения.

Возведение ленточного основания

Ленточный фундамент под бытовку своими руками устраивается аналогично столбчатому с той лишь разницей, что вместо ямок под столбики копается неглубокая траншея, на дне которой также устраивается песчано гравийная подсыпка.

Забетонированные столбики или ленточный фундамент наберут полную прочность лишь через 28 суток. Поэтому дальнейшие работы по установке готового вагончика либо строительства новой бытовки возможны не ранее этого срока.

При устройстве любого фундамента не следует забывать о проверке горизонтального уровня.

Существуют варианты устройства фундамента под бытовку из асбестоцементных труб или металлических. В первом случае стоимость фундамента будет минимальной, но вот прочность и долговечность такого фундамента остается под вопросом.

На пучинистых грунтах и заболоченных участках фундамент устраивается свайный, однако стоимость такого основания будет дороже самой бытовки.

Как видите, сделать фундамент для бытовки своими руками не представляет большой сложности. Главное соблюдать технологию и выбирать качественные строительные материалы.

Установка бытовки, на что ставить и как правильно

Для того чтобы правильно произвести монтаж бытовки на дачном участке или строительной площадке. Требуется выполнить предварительную подготовку, которая включает устройство фундаментного основания, способного обеспечить устойчивость сооружения. Установка бытовки на грунт приводит к активному воздействию влаги на дно и быстрое разрушение конструкции.

Оптимальный тип фундамента определяется типом грунта на участке, весом домика и особенностями рельефа. Для легких сооружений, к которым относят бытовки, применяют следующие типы оснований:

ленточный мелкозаглубленный;
столбчатый;
на сваи.

Кроме этого в качестве временного основания могут быть использованы плиты перекрытий, уложенные на песчаную подушку или фундаментные блоки.

Ставим на фундамент

Если контейнер или бытовка будет установлен на долгий срок, стоит сделать качественное основание. Для этой задачи есть несколько вариантов фундамента.

Ленточный фундамент мелкого заглубления

Такой фундамент можно считать капитальным и подходит он если блок контейнер будет размещаться на этом месте постоянно.

Основание ленточного типа для установки бытовок на даче своими руками применяют в тех случаях, когда ожидаемый срок эксплуатации сооружения превышает 10 лет. Для устройства опорной ленты выкапывается траншея шириной 300 мм и глубиной 500-700 мм. Разметка траншей должна соответствовать периметру бытовки.

После выполнения земляных работ в траншею укладывается арматурный каркас из 4-х продольных струн диаметром 10 мм и заливается бетонная смесь марки М300-М400. Установку вагончика можно произвести через 72 часа после твердения бетона. Не допускается применение ленточных конструкций на пучинистых, заболоченных, песчаных грунтах и при высоком уровне грунтовых вод.

Фундамент столбчатого типа

Столбчатые основания под бытовку применяют на устойчивых почвах и ровных горизонтальных площадках. Конструкция опор предусматривает наличие широкой площадки в нижней части и вертикальных каменных столбов. В зависимости от устройства нижней рамы бытовки наличие ростверка, соединяющего столбы, может быть необязательным. Столбовые опоры должны быть расположены по углам сооружения и по периметру с расстоянием между ними не более 2,0 метра.

Столбы могут быть выложены из полнотелого глиняного кирпича, бутового камня или отлиты из бетона. Работы начинаются с выкапывания ям размером 50х50 см и глубиной 0,5-0,7 метра. На дно ямы подсыпается песок и укладывается арматурный каркас. После этого заливается опорная площадка из бетона высотой 25-30 см.

Через 3-4 дня устанавливается короб опалубки сечением 30х30 см и заливаются армированные бетонные столбы или выкладывается каменная кладка. Разметка положения столбов определяется конфигурацией рамы несущего каркаса бытовки.

Применение винтовых свай

Свайное основание для бытовки применяют на слабоустойчивых грунтах или при сложном рельефе со значительными перепадами высот. Допустимая длина свай позволяет обеспечить опору на устойчивые слои грунтов при глубине до 6 метров. Сваи устанавливаются по углам бытовки и на расстоянии 1,5-2,0 метра друг от друга.

Ввинченные сваи обрезаются по одному горизонтальному уровню и соединяются между собой с помощью швеллера или двутавровой балки. Бытовка устанавливается на сваренный ростверк и фиксируется при помощи сварки или болтов.

Основание из фундаментных блоков

Эта конструкция является самой простой для монтажа. Однако высокая стоимость блоков приводит к удорожанию конструкции, которая будет целесообразной при наличии материалов бывших в употреблении.

Схема установки блоков

Блоки размещают перпендикулярно продольным опорным лыжам каркаса бытовки через каждые 1,5-2,0 метра. Если длина блока меньше ширины бытовки, то устанавливается два опорных элемента. В местах установки блоков должны быть выкопаны ямы глубиной 10-15 см и подсыпаны песком. Толщина песчаного слоя должна обеспечить установку блоков на один горизонтальный уровень.

Следует понимать, что более высокая установка блоков обеспечит лучшую вентиляцию дна и его сохранность в течении длительного времени.

Установка бытовки на готовый фундамент

После устройства основания под бытовку необходимо проверить положение опорных точек на одном горизонтальном уровне и приступить к установке купленного вагончика или изготовлению конструкции своими руками. В последнем случае собирается несущая рама на которой закрепляется несущий каркас и все остальные элементы бытовки.

Установка на покрышки

Автомобильные покрышки, заполненные раствором или песком, так же могут быть надежным основанием для установки такой конструкции. Это относительно дешевый вариант, если у вас есть они в наличии и для эксплуатации не пригодны. Нужно только выставить уровень, это будет сделать сложнее чем всеми остальными способами, и заполнить внутреннее пространство бетонным раствором, покрышки будут служить роль несъемной опалубки. После его застывания можно проводить монтаж.

Доставка, как подготовится

Большинство компаний, которые продают или сдают в аренду такие домики, осуществляют доставку и выгрузку. Но, они выдвигают ряд требований, которые вы должны обеспечить, это:

Беспрепятственный подъезд крупногабаритного автотранспорта на участок (ширина и высота ворот).
Подготовленное место для выгрузки.
Стреле крана, в месте выгрузки, не должны мешать провода и деревья.

Как устанавливают бытовку, видео

Плюсы и минусы строительства домов из бетонных блоков | Домой Руководства

Тони Герра Обновлено 27 декабря 2018 г.

Бетонный блок использовался в качестве строительного материала более века. В некоторых регионах бетонный блок также является обычным строительным материалом, часто используемым в жилищном строительстве. Обычно бетонные блоки изготавливаются с использованием таких продуктов, как портландцемент, различных заполнителей, таких как камень или кварц, и воды. Также высоки шансы, что вы видели много домов из бетонных блоков, которые не выглядят так, как будто они сделаны из бетонных блоков, из-за их внешней облицовки или покрытия.

Характеристики

Бетонный блок в строительной отрасли называется бетонной кладкой или CMU. Бетонные блоки могут быть сплошными или пустотелыми, с двумя или тремя ядрами или пустотами. Блоки также бывают различных стандартных форм. Обычно бетонные блоки имеют размеры 16 дюймов в длину, 8 дюймов в ширину и 8 дюймов в высоту, хотя их фактическая ширина и высота на четверть дюйма меньше. Бетонные блоки легкие, прочные и огнестойкие, что делает их полезным материалом для строительства дома.

Concrete Block Pros

Когда бетонные блоки собраны и построены правильно, они идеально подходят для фундаментов и стен подвала, потому что они прочнее, чем заливной бетон. Перегородки в любом доме можно быстро возвести из бетонных блоков, а их ядра или пустоты можно заполнить стальными арматурными стержнями и бетоном для дополнительной прочности. Бетонный блок не подвержен воздействию термитов или экстремальных температур и практически звуконепроницаем, в зависимости от качества строительства.Бетонные блоки также обеспечивают изоляцию от холода и тепла и могут снизить потребление энергии в доме.

Concrete Block Cons

Залитым бетоном можно просто залить отверстие в фундаменте и дать ему затвердеть, в то время как бетонный блок должен быть построен правильно, чтобы избежать коробления фундамента в будущем. Если поверх него не нанести облицовку, такую как штукатурка, бетонный блок будет иметь простой промышленный вид, который может быть не привлекательным. Неправильно построенные фундаменты и подвалы из бетонных блоков могут пострадать от воды на суше с высоким уровнем грунтовых вод.Бетонный блок также дороже как строительный материал, чем дерево.

Принятие решения

Дома из бетонных блоков становятся прочными, если в их сердцевины помещены недорогие стальные арматурные стержни и влажный бетон. Таким образом, эти дома могут оставаться в хорошем состоянии долгие годы. Однако строительство домов из дерева обходится дешевле не только потому, что древесина легкая и ее много, но и потому, что строители могут построить такие дома быстро.

ремонт / замена старых фундаментов и фундаментных стен — Форум

Невероятный ход: телефонное здание Indiana Bell

Кошик Патовары

Перенос здания штаб-квартиры Indiana Bell Telephone Company в Индианаполисе остается одним из самых захватывающих шагов в истории перемещения структур.

Штаб-квартира Indiana Bell, дочерней компании AT&T, обслуживающей американский штат Индиана, размещалась в 8-этажном здании весом 11000 тонн, построенном в 1907 году. В 1929 году телефонная компания решила, что им нужно здание побольше, но они не мог просто снести старое здание, потому что оно оказывало жизненно важные услуги городу. Здание также было неудобно расположено на том месте, где они хотели построить более крупную структуру. В итоге было решено, что старое здание перенесут в дальнюю часть участка, чтобы освободить место для нового здания.

Телефонное здание Индианы Белла

Штаб-квартира Indiana Bell в середине переезда. Фотография предоставлена компанией William H. Bass Photo Company.

Масштабное мероприятие началось в октябре 1930 года. В течение следующих четырех недель массивное здание из стали и кирпича было сдвинуто дюйм за дюймом на 16 метров к югу, повернуто на 90 градусов, а затем снова сдвинуто на 30 метров к западу. Работы были выполнены с такой точностью, что здание продолжало работать на протяжении всего переезда.Все инженерные кабели и трубы, обслуживающие здание, включая тысячи телефонных кабелей, электрических кабелей, газовых, канализационных и водопроводных труб, нужно было удлинить и сделать гибкими, чтобы обеспечить непрерывное обслуживание во время переезда. Подвижный деревянный тротуар позволял сотрудникам и людям входить в здание и выходить из него в любое время во время переезда. Компания не потеряла ни одного рабочего дня и не прервала свою работу в течение всего периода.

Невероятно большая часть энергии, необходимой для перемещения здания, обеспечивалась ручными домкратами, в то время как паровой двигатель также имел некоторую поддержку.Каждый раз, когда домкраты прокачивались, дом сдвигался на 3/8 дюйма.

Здание простояло 33 года на новом месте, пока не было снесено, чтобы освободить место для расширения нового здания штаб-квартиры.

Типы фундаментов дома

Как возводятся основные фундаменты, включая плиты, периметральные фундаменты, бетонные блоки и опоры

Дом должен выдерживать значительный вес дома, обеспечивать плоское и ровное основание для строительства и отдельно материалы на основе древесины от контакта с землей, что может вызвать их гниение и привести к заражению термитами.

В зависимости от того, когда и где был построен дом, фундамент может быть из камня, кирпича, пиломатериалов, обработанных консервантами, бетонных блоков или заливного бетона. Безусловно, наиболее распространенным материалом для фундамента является бетон.

Большинство домов имеют приподнятый фундамент по периметру, который поддерживает полы и несущие стены. Некоторые построены на плоской бетонной плите, которая служит как основанием для конструкции, так и нижним этажом дома. Третьи, особенно дома для отдыха, а также небольшие старые дома, часто опираются на ряд бетонных опор.

В некоторых домах все эти методы используются для разных частей дома. Например, дома с фундаментом по периметру часто имеют опоры столбов под балкой, которая проходит под несущей стеной в середине дома.

Какой фундамент у дома?

Нижняя часть фундамента называется опорой (или нижним колонтитулом). Основание обычно шире, чем фундаментная стена, и находится примерно на 12 дюймов ниже линии промерзания (средняя глубина, на которой почва промерзает год за годом).Фундамент распределяет вес дома, предотвращая оседание или движение.

Типы фундаментов

Существуют три типа обычных бетонных фундаментов: заливной бетон , бетонный блок и опорно-опорный . Размер и допустимые типы регулируются строительными нормами.

Фундамент с приподнятым периметром

Как показано ниже, бетонный фундамент может представлять собой либо приподнятый фундамент по периметру, либо плоскую плиту, либо их комбинацию.

Традиционный фундамент по периметру с плитой

Дома в теплом климате могут иметь монолитную плиту, в которой фундамент, фундамент и плита представляют собой единое целое. Обычный фундамент по периметру имеет бетонную стену, поддерживаемую заливным бетонным основанием. Оба усилены стальными арматурными стержнями (арматурой). Этот тип фундамента используется как с фальшполом, так и с плитами. Бетонная опора и опора

Ступенчатая опора, как показано слева, может поддерживать стену из бетонных блоков.Блоки имеют номинальные размеры 8 на 8 на 16 дюймов (на самом деле они на 3/8 дюйма меньше, чтобы учесть швы из раствора). В сложенном состоянии они полые; добавляется стальной арматурный стержень, а пустоты часто заполняются бетоном. Они подходят для строительства там, где формование бетона нецелесообразно.

Бетонные блоки также используются для строительства стандартных фундаментных стен. Они поддерживаются бетонным основанием; оба армированы стальными стержнями, а бетонные блоки заполнены раствором.

Фундамент опор и опор

Бетонный опор, опирающийся на опору, как показано справа, можно использовать для поддержки балок в середине пролета. Хотя некоторые старые дома полностью опираются на опоры, от этого метода отказались в пользу методов фундамента с большей целостностью. Бетонный опор и опора

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, работая редактором по строительству в компании. Сансет Букс, старший редактор домашнего журнала, автор более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Don Vandervort

Block Foundation и Poured | JLC Онлайн

Q : Какие плюсы и минусы блочного фундамента по сравнению с заливным?

A : Нейт Элдон, владелец Eldon Builders, компании по строительству и ремонту домов на заказ в Кейп-Мей, штат Нью-Джерси, отвечает : Многое зависит от вашего региона.На юге Нью-Джерси я построил как блочные, так и залитые фундаменты, но чаще всего в этом районе используется бетонный блок (CMU). Бетонный блок легко доступен и не требует значительных вложений со стороны подрядчика по строительству фундамента — мешалка для раствора, некоторые лопаты, шпатели и уровни кажутся всем, что нужно.

Блочные фундаменты обладают хорошей несущей способностью, но их поперечная прочность ограничена, если только блок не залит арматурным стержнем полностью (что делается редко).Из-за высокого уровня грунтовых вод и зон затопления большинство наших фундаментов представляют собой подполья с короткими стенами, хотя для некоторых участков в некоторых зонах затопления требуются более высокие стены. В этих зонах затопления местные строительные нормы и правила не допускают значительного изменения отметки от внутренней части фундамента до окружающего уровня, поэтому полностью выкопанные подвалы невозможны.

Вне зон затопления я сделал несколько бетонных фундаментов подвала. Заливные стены в этой области обычно имеют толщину 10 дюймов с арматурой на 2 фута по центру, поэтому они имеют гораздо большую боковую прочность, чем типичный блочный фундамент.Когда стены высокие, заливка происходит намного быстрее, чем при использовании блоков. Блок более трудоемок, особенно при увеличении высоты стены. Для залитой стены дополнительная высота означает только более высокие формы и больше материалов. Кроме того, пористость КМУ затрудняет гидроизоляцию сплошного фундамента.

Стоимость варьируется от региона к региону, но в этой области залитые фундаменты из стволов и стен стоят примерно на 20% меньше, чем блочные фундаменты той же высоты. По моему последнему опыту, фундамент CMU 8×16 стоил около 6 долларов.25 долларов за квадратный фут стены по сравнению с примерно 5 долларами за квадратный фут для залитых стен толщиной 10 дюймов. Высокие стены CMU, вероятно, потребуют цементного раствора и арматуры, поэтому любое сравнение затрат на них не имеет смысла.

Несмотря на то, что заливной бетон является превосходной фундаментной стеной, в моем районе немногие подрядчики по строительству фундаментов инвестировали в опалубки. Подрядчик, работающий поблизости, сказал мне, что он вложил 200 000 долларов в формы; это непростой бизнес без финансирования. Кроме того, сложные фундаменты в зонах затопления требуют затопления и вентиляции, предварительно сформированных карманов балок и проходов, которые легче выполнить в блочном фундаменте; заливка фундамента потребовала бы более тщательной компоновки и управления установкой.

Бетонный блок против инженерного деревянного каркаса

Блочные дома лучше домов с деревянным каркасом во Флориде?

Что лучше во Флориде: бетонный или деревянный каркас?

Сказка… Однажды в сказке

Когда я был маленьким мальчиком, одной из моих любимых историй была история о большом плохом волке и трех маленьких свиньях, в которых «Большой плохой волк» пытается уничтожить дома свиней, чтобы он мог хорошо поесть. Волк легко снес дом из соломы и без проблем косил дом из прутьев.Когда волк попытался разрушить дом из кирпича, ему это не удалось, и он не смог взорвать его, даже несмотря на все свои пыхтения и пыхтения. Свиньи в кирпичном доме жили долго и счастливо.

Теперь о реальности…

Мы все согласны с тем, что соломенный дом не будет хорошим выбором во Флориде. В то время как волк мог взорвать дом, сделанный из прутьев (дерева), это было в старые добрые времена до создания науки и разработки методов деревянного каркаса.Кирпичный дом, который уцелели, оказался просто кирпичным. Кирпич не является конструктивным, это просто внешняя поверхность, которая не поддерживает никакой другой вес, кроме своего собственного. (Крыша не прикрепляется, не «несёт» и не весит кирпич)

Большинство фасадов жилых домов Флориды построено с использованием одного из двух структурных методов. Один метод — это инженерная каркасная деревянная конструкция, а другой — строительство из бетонных блоков или строительство CMU (сокращение от бетонная кладка).

Конструкция деревянного каркаса

Наружные стены построены из бруса размеров 2 x 4 или 2 x 6.Расстояние между деревянным элементом по центру составляет от 12 до 16 дюймов и определяется инженером с использованием требуемых строительных норм. Стена крепится от низа стены к плите до верха стены. Стена установлена на обработанном давлением 2 × 4 поверх погодного барьера, который находится на самой бетонной плите.

Инженеры-конструкторы спроектировали новый дом с учетом ветровых нагрузок, чистой стоимости, подъемного подъема и прижимной защиты. Стержни, кабели, зажимы и другое оборудование включены в конструкцию. Использование застежек, расстояния между гвоздями и рисунки также являются частью дизайна.

Как в конструкции с деревянным каркасом, так и в конструкции CMU используются одни и те же деревянные стропильные фермы / стропила, листы и внутренние деревянные стены. В случае домов CMU второй этаж обычно строится из деревянного каркаса для экономии средств.

Снаружи стены облицованы OSB или фанерой в качестве листового материала с нанесенным определенным рисунком гвоздей, который проникает в деревянные стойки для максимальной прочности и жесткости.

Конструкция бетонных блоков (CMU)

CMU — это цементные блоки, изготовленные из формы на заводе.Обычно наружная стена жилого дома, сделанная из блоков CMU, имеет размеры 8 ″ x 8 ″ x 16 ″ и является пустотелым на 80%.

Комбинированные блоки укладываются на перекрытие в шахматном порядке, и стена поднимается на желаемую высоту. Строительный раствор удерживает каждый блок на месте.

После того, как стена CMU построена, некоторые ячейки пустотелого блока заполняются бетоном в ячейках, которые удерживают вертикальный арматурный стержень. Верх стены состоит из бетонной перемычки, «залитой на место», которая связывает все вместе.

Люди задаются вопросом, почему во Флориде сочетаются дома из деревянных каркасов и бетонных блоков. Северная часть штата, а также округа и некоторые районы центральной Флориды в основном построены из деревянного каркаса. В других районах штата обычно строятся дома CMU, хотя большинство домов со вторым этажом построены из деревянных каркасных конструкций.

На мой взгляд, любой метод приемлем, потому что оба метода соответствуют всем действующим строительным нормам, которые требуют, чтобы конструкция выдерживала ветер со скоростью 120 миль в час.Некоторые люди предпочитают CMU, потому что думают, что во время урагана они будут в большей безопасности. Это правда, что внешние стены в доме CMU более долговечны, чем дома с деревянным каркасом, но только то, что в доме CMU могут быть внешние стены, которые все еще стоят после урагана, не означает, что в доме не будет крыши. , окна и двери, что делает его полной потерей. Конечно, лучшая идея для всех нас — это уехать из города, если вот-вот ударит ураган «Cat 4» (скорость ветра более 131 миль в час), и позволить нашим страховым агентствам домовладельцев разобраться в деталях позже.

Плюсы и минусы блока (CMU) по сравнению с деревянной рамой

Бетонный блок (CMU)

Лучшая звукоизоляция
Долговечность во время урагана
Одноэтажный дом «простой коробки» может быть меньше дороже деревянного каркаса. (Не всегда бывает с более интенсивным дизайном, углами и различной высотой стен.)
Некоторые говорят, что CMU имеет лучшую огнестойкость, однако крыша и внутренние стены по-прежнему имеют деревянный каркас.
Лучшая защита от термитов.Это правда, но большинство строителей во всех домах теперь предоставляют системы уничтожения колоний термитов, которые отгоняют термитов и предоставляют очень значительные страховые обязательства в случае их нападения.
Не такой энергоэффективный, как дом с деревянным каркасом
Возможная влажность в тех частях стен, которые могут оставаться внутри
Более высокие затраты на более крупные элитные дома из-за более сложных элементов дизайна
Размер блока шире чем 2 x 4 или 2 x 6, таким образом ограбив пару дюймов от комнаты, расположенной на внешней стене.
Сложнее устранить механические неровности, такие как электрические и водопроводные, или переоборудование проводки

Engineered Деревянная рама

Соответствует ветровым требованиям строительных норм, как и дома CMU. глубокие полости в стенах для различных типов изоляции
Обеспечивает большую свободу при проектировании стен с разной высотой, углами, изгибами и другими деталями по доступной цене
Улучшенная защита от влаги благодаря достижениям в области обертывания домов за последние несколько лет

Как многолетний опытный строитель из Флориды, мне комфортно работать с обоими методами строительства, но я предпочитаю деревянный каркас в основном из-за способности максимизировать энергоэффективность.Стоимость страховки в наши дни одинакова в обоих методах. Подобно большинству отраслевых ассоциаций, ассоциация каменщиков может иметь разногласия с производителями деревянных каркасов, и каждая из них будет придерживаться мнения, что одна лучше другой. Когда вы строите свой дом во Флориде, вы должны чувствовать себя комфортно с любым из двух описанных здесь методов, потому что у вашего строителя будет причина, почему они специализируются на том или другом… или на обоих.

Итак, кто боится Большого Злого Волка? Вы не должны быть сейчас, когда знаете!

Блоки фундамента сарая — не лучшая идея

Если вы готовитесь к установке сарая, вы, вероятно, задаетесь вопросом, нужен ли вам фундамент для сарая, и если да, то какой фундамент лучше всего подходит для вашего сарая.В этой статье мы уже описали предпочтительный фундамент для навеса. Теперь мы рассмотрим тип фундамента для сарая, который мы не рекомендуем: блоки для сарая.

Установка и выравнивание сарая на шлакоблоках может показаться самым простым решением для подготовки площадки под навес. В конце концов, если ваш сайт уже достаточно ровный, подготовки не требуется. Все, что вам нужно сделать, это убедиться, что установщик имеет доступ к стопке недорогих шлакоблоков. (Примечание: выровнять землю для сарая — лучшее решение)

Проблема с использованием шлакоблоков в том, что они могут создать проблемы с вашим складским зданием в будущем.Это особенно актуально для больших навесов. Теперь мы рассмотрим возможные проблемы и причины не использовать фундаментные блоки для навесов.

Навес на блоках со временем может осесть

Установка навеса на блоках может показаться простым решением, но может вызвать проблемы в будущем.

Одна проблема в том, что со временем ваш сарай может начать заселяться. Это особенно актуально, если грунт мягкий и неустойчивый.

На севере цикл замораживания и оттаивания может быть еще одной причиной небольших перемещений, которые со временем могут привести к оседанию навеса на блоках.

Неровный сарай выглядит не очень хорошо, и когда заходишь внутрь, не чувствуешь себя хорошо. Еще одна потенциальная проблема, вызванная блочным фундаментом, — это двери, которые не открываются и не закрываются должным образом.

Когда навес оседает, это может привести к смещению дверей. Это может привести к тому, что двери будут тереться сверху, когда вы открываете и закрываете их, или не запираются должным образом. Обычно вы можете исправить это, приподняв один угол сарая, пока двери снова не выровняются, но это не то, с чем вам нужно связываться очень часто.Лучшее решение — сделать это с самого начала и поставить сарай на прочный гравийный или бетонный фундамент.

Центр пола может не поддерживаться

Если вы решите установить навес на блоках, есть большая вероятность, что ваш установщик не потратит время на размещение блоков под центром. Это потому, что это сложная и трудоемкая задача.

Отсутствие надлежащей опоры в центре пола может привести к «упругому» полу, который со временем проседает.Это особенно актуально, если вы приобретаете сарай большего размера, например гараж, в котором будет храниться тяжелое оборудование и автомобили.

Лучшее противоядие от провисания пола — это установить сарай на ровной гравийной подушке, которая будет иметь постоянную опору под всем полом. Вам никогда не придется беспокоиться о слабом полу с хорошим фундаментом.

Блоки фундамента не блокируют траву и сорняки

Трава и сорняки, растущие по бокам вашего сарая, могут быть проблемой, потому что они не позволяют высыхать дну вашего сарая после дождя.Это может вызвать преждевременную гниль и способствовать росту плесени и грибка.

Это также увеличивает вероятность того, что на вашем сарае появятся потертости и синяки, когда вы косите и травите траву вокруг сарая.

Фундаментальные блоки позволяют существам перемещаться внутрь

Если вы решите установить сарай на блоках, велика вероятность, что в какой-то момент в будущем вы столкнетесь с нежелательными тварями. Фундаментные блоки не обеспечивают защиты от таких неприятностей.

Хотя гравийный фундамент не гарантирует, что вам не придется с этим бороться, он, безусловно, отпугнет животных от поселиться под вашим сараем.

Многие строители отговаривают использовать блоки

Особенно в северо-восточной части Соединенных Штатов многие строители навесов отговаривают своих клиентов от использования блоков по нескольким причинам. Установка навеса на блоки часто занимает больше времени и может привести к большему повреждению навеса, как обсуждалось в предыдущих пунктах. Установка навеса на блоки может привести к аннулированию гарантии производителя. Если вы не уверены, посоветуйтесь со своим строителем, чтобы узнать, какой фундамент они рекомендуют.

Дело в том, что использование блоков под навесом — лишь одна из многих ошибок, которых следует избегать при подготовке земли под навес.Ознакомьтесь с остальными нашими статьями, чтобы получить больше советов по подготовке сайта и практических советов.

Какой фундамент для сарая лучше всего?

Гравийный навес

В большинстве случаев гравийный навес является идеальным основанием для складского навеса. Это устраняет или снижает серьезность всех проблем, описанных выше, и может продлить срок службы вашего сарая. Это также снижает количество проблем с обслуживанием, которые могут возникнуть в долгосрочной перспективе. Гравийный навес отлично подходит для навесов любого размера, от крошечного навеса для садовых инструментов до гигантского гаража на две машины.Фундаменты для навесов из гравия также самые простые в установке; Если у вас есть опыт строительства, вы потенциально можете подсчитать, сколько гравия вам нужно, и построить его самостоятельно. Единственное требование — чтобы в сарае был деревянный пол. Если вы решили построить его самостоятельно, ознакомьтесь с нашим полным руководством о том, как установить подушку для навеса из гравия.

Другие фундаменты навесов

В зависимости от ситуации вам может пригодиться бетонный фундамент или фундамент, в котором используются бетонные опоры.Бетонный фундамент — хороший вариант, если в вашем сарае нет деревянного пола. Если вы не знаете, какой тональный крем лучше всего подходит для вас, вы всегда можете позвонить одному из наших экспертов по подготовке сайта, чтобы найти решение для вашей конкретной ситуации. Вы можете связаться с нами по телефону (717) 799-7311.

Бетонная плита

Бетонный пирс

Фундамент дома | Типы, стоимость и часто задаваемые вопросы

Что такое фундамент?

Фундамент — это просто самая низкая несущая часть вашего дома.Он служит трем основным целям.

Во-первых, фундамент выдерживает вес всего дома, передавая силу на землю под ним. По этой причине большинство (хотя и не все) фундаменты сделаны из бетона и врыты в землю для дополнительной устойчивости.

Во-вторых, фундамент, по сути, удерживает ваш дом на месте, действуя как якорь между каркасом (стенами, потолком и т. Д.) И землей под ним. В случае стихийных бедствий (таких как землетрясения, ураганы и цунами) или более обычных неблагоприятных погодных условий (таких как наводнения, ветер и морозы) ваш фундамент не даст вашему дому смыть или унести ветер.

Наконец, хорошо уложенный фундамент может помочь сделать вашу собственность водонепроницаемой и предотвратить подъем грунтовых вод в нижнюю часть вашего дома.

Виды фундамента

Существует три типа фундаментов, обычно используемых в домах по всей Северной Америке; используемый тип зависит от климата, уровня почвы и грунтовых вод в вашем районе.

Фундамент подвала

Подвалы — обычная черта многих домов, но некоторые люди могут не знать, что подвал на самом деле является фундаментом.Современные подвалы обычно строятся из бетона, который заливается таким образом, чтобы образовать пустотелую конструкцию ниже уровня земли. Но что это на самом деле означает?

«Ниже уровня» означает просто под землей. Итак, перед заливкой бетона подрядчики выкапывают и обрабатывают яму в земле. Подвалы обычно имеют глубину от 6 до 8 футов, в зависимости от почвенных условий. Когда основание фундамента закладывается, оно образует как самый нижний несущий элемент вашего дома, так и пол подвала.

Подвалы могут быть как полностью, так и частично подземными. Некоторые владельцы предпочитают последний вариант, так как он часто пропускает в собственность больше естественного света, что дает преимущества, когда пространство используется в жилых целях.

Это подводит нас ко второму элементу цокольного строительства. Термин «пустотелый» относится к тому факту, что подвал должен быть достаточно большим, чтобы в нем мог стоять взрослый. Скорее всего, если вы не можете стоять на самом нижнем этаже своего дома, ваш фундамент представляет собой либо подвал, либо построенный подвал. до того, как вступили в силу действующие нормы высоты подвала.

Общие термины, которые вы можете услышать при исследовании домов с подвалами: «законченные», «незавершенные», «полные» и «частичные». Незаконченные подвалы не предназначены для проживания. Часто стены и пол представляют собой голый бетон фундамента. В подвале могут быть системы электропроводки, водопроводные трубы и водонагреватель. «Готовый» подвал — это тот, который подходит для жилья, обычно с гипсокартоном, полом, готовым потолком и другими удобными элементами, подобными тому, что вы найдете на основном уровне дома.

Термин «законченный» подвал часто считается синонимом «полного» подвала, но на самом деле это неправильное название. Полный подвал — это просто тот, который достаточно велик, чтобы в нем стоять, поэтому ваш подвал может быть полным, но все еще незаконченным. Частичный подвал — это тот, где только часть пространства достаточно велика, чтобы в нем стоять. Остальное может быть похоже на пространство для подполья.

Как упоминалось выше, современные подвалы обычно строятся из литого бетона, хотя в старых домах и домах, расположенных в более засушливых регионах, могут использоваться бетонные блоки или кирпичи.Хотя этот метод строительства достаточно надежен, он представляет повышенный риск проникновения воды и может затруднить определение причины потери.

Ползунки

(Источник)

Фундамент для подполья поднимает ваш дом на 1–3 фута над землей; достаточно места, чтобы ползти, но не стоять — отсюда и название. Этот тип фундамента часто предпочитают во влажном климате, так как дом возвышается над влажной землей.

Ползунки полностью закрыты и не могут использоваться как жилые помещения. Некоторые служат местом для водопровода и других коммуникаций. Некоторые домовладельцы используют свои ползунки для хранения, но это не рекомендуется, поскольку влага из влажной земли может попасть в ползунки и нанести ущерб имуществу, особенно органическим предметам (например, бумажным документам) или предметам, хранящимся в картонных коробках.

По той же причине в подвальных помещениях может развиваться плесень и бактерии, которые могут вызвать повреждение деревянных полов и поверхностей, гипсокартона и некоторых типов изоляции.Если вы подумываете о фундаменте для подполья, обязательно примите соответствующие меры при герметизации и вентиляции этого пространства. Вы можете узнать больше о том, как сделать свой подвал гидроизоляцией здесь.

Плитный фундамент

Фундамент из плит (или плит на грунте), как следует из названия, представляет собой бетонную плиту, которая находится на последнем уровне вашей собственности. Обычно он имеет толщину в несколько дюймов и наливается толще по краям, чтобы образовалась основа.Усиливая стальные стержни, затем укрепляют опору и прикрепляют каркас вашего дома. Этот тип фундамента является самым простым и дешевым в изготовлении, требующим минимальной подготовки на месте. Со структурной точки зрения фундамент из бетонных плит обеспечивает прочную ровную поверхность для полов; В домах, построенных на плитах, редко возникают проблемы со скрипом арматуры, поскольку дом со временем оседает.

Обратной стороной плитного фундамента является его прочность в экстремальных условиях.Поскольку фундамент из плит не врывается в землю, он не может служить такой устойчивой основой для вашего дома, как подвал или подвал.

Фонды и страхование

Если можете, изучите свой фонд, прежде чем получать расценки, так как вам нужно будет ответить на несколько вопросов во время подачи заявки. Тип фундамента, используемого при строительстве вашего дома, может повлиять на размер вашего страхового взноса, а в некоторых случаях определить, доступно ли вообще покрытие.Например, Square One спросит вас, какая форма фундамента поддерживает ваш дом, и какая гидроизоляция была проведена в вашем подвале. Мы также спросим, показывает ли фундамент какие-либо видимые признаки эрозии или трещин, поскольку это может снизить его структурную жесткость.

Важным фактором при выборе поставщика страхования жилья является степень, в которой они восстановят ваш дом. Получите ли вы реальную денежную стоимость или замену? Square One идет еще дальше, предлагая Гарантированное покрытие замены зданий клиентам, которые соглашаются застраховать стоимость замены своего дома.

Это означает, что в случае полной потери (например, пожара) мы восстановим ваш дом, даже если это будет стоить больше, чем ваш страховой лимит. Более того, если с момента постройки вашего дома в устав, касающийся строительства подвалов, были внесены изменения, мы отремонтируем его в соответствии с текущими требованиями без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Фундамент
Фундамент на уклоне: Как сделать фундамент на склоне
31.03.197019.07.2021 By alexxlabLeave a comment

Как сделать фундамент на склоне

Фундамент на склоне: подвиды ленточных оснований и монтаж.

В гористой местности, а также на холмистых равнинах при строительстве дома, зачастую приходится закладывать столбчатый или ленточный фундамент на склоне. Для каменных и бетонных зданий жилого типа чаще всего применяют второй вариант, который, в свою очередь, делится на подвиды. Ниже мы узнаем, как делается такое основание, а также, в качестве дополнительного материала, посмотрим видео в этой статье.

Как сделать ленточный фундамент на склоне.

Ленточный фундамент дома на склоне

Фундаменты и их обустройство.

Как сделать фундамент на склоне.

Дом на свайном фундаменте на склоне.

Для строительства жилых и производственных зданий используют четыре основных вида фундаментов: свайный, ленточный, плитный и столбчатый.

Но для склонов гораздо удобнее использовать три последних варианта. Дело в том, что закладки плитного основания на уклоне нужно делать ровную площадку и для этого придётся либо насыпать грунт, либо его откапывать его, что очень хлопотно и накладно.

Мы же с вами обратим внимание различные устройства ленточного фундамента, который подойдёт для строительства любых, лёгких и тяжёлых конструкций.

Подвиды ленточных фундаментов.

Подвиды ленточных фундаментов.

Все ленточные фундаменты на склонах и равнинах можно разделить на монолитные (из железобетона) и сборные (из различных блоков, кирпича или камня). Первое устройство пользуется наибольшей популярностью, как самое прочное и не требующее больших сроков на монтаж, в то время как кирпичная или каменная кладка является довольно трудоёмким процессом.

К тому же, кладка не сможет простоять так долго, как железобетон, ведь существует утверждение, что процесс затвердевания цементного раствора происходит в течение 49 лет, а следующие 49 лет бетон возвращается в исходное состояние.

Помимо этого, ленточные фундаменты могут быть заглубленными и мелкозаглубленными, но этот параметр определяет инструкция, которая соответствует нижней точке промерзания грунта. Если траншея выкапывается выше этой точки, то это считается мелким заглублением, а ниже этой точки – глубоким.
Но мелкий вариант пригоден только для стабильных, непучинистых грунтов, а для пучинистых и техногенных используют заглубление при любом весе здания.
Общее устройство фундамента на склоне остаётся практически неизменным, за исключением его верхней части, которая будет в большей степени выступать над землёй.

Дно траншеи в любом случае должно быть строго горизонтальным и на него кладётся песчаная или бетонная подушка. Для верхней части точно также своими руками устанавливается опалубка, только на склоне она получится более высокой.

Вычисление прямого угла.

Совет. Если у вас нет теодолита, то прямой угол для разметки периметра можно вычислить при помощи обычной рулетки. Для этого в нужном месте забиваете в нужном месте деревянный или металлический колышек и привязываете к нему две нитки – одну на 3, а другую на 4 метра. Если вы разведёте их концы ровно на 5м, то угол, получившийся в результате этого, будет иметь точно 90⁰.

Траншея для заливки.

А сейчас мы узнаем, как сделать заливку основания на склоне. И в первую очередь нужно произвести разметку наружного периметра и всех перегородок, для которых нужно основание такого типа.

Ширина траншеи должна быть не менее толщины стены, которая будет на нём находиться, а если фундамент окажется шире, нежели стена, то это никак не понизит конструктивные качества здания. Если уклон на участке небольшой, то дно траншеи можно делать на одном уровне, но ни в коем случае не под уклоном, потому что это создаст условия для смещения.

Нельзя строить фундамент вблизи котлована.ъ

Ступенчатый фундамент на уклоне.

Бывает такое, что возникает необходимость построить дом на сильном уклоне и тогда может получиться такое, что дно траншеи в начале окажется глубже более чем на метр, а это дополнительные расходы плюс увеличение трудоёмкости. Поэтому, в таких случаях фундамент делают ступенчатым, но обязательно со строго горизонтальной подошвой, чтобы не возникли предпосылки для сдвига.

Армирование ленточного фундамента.

Для сборных фундаментов ступенчатое обустройство не представляет какой-либо особой сложности, но для монолитной бетонной конструкции нужно армирование. Здесь сложность заключается в том, что каркас должен быть цельным, а ступеньки будут этому воспрепятствовать. Поэтому, вязать его лучше не отдельно, а в траншее.
Нижние несущие будут ложиться отдельно, на каждую ступеньку, а вертикальные перемычки должны подниматься почти до верхнего уровня фундамента. Поэтому, нужно будет добавить ещё два уровня несущих – посредине и вверху, получив, таким образом, жёсткую конструкцию.

Совет. При заливке каркаса бетоном расстояние арматуры до наружной стенки должно быть не менее 5 см, чтобы не создавалось условий для коррозии и ржавчины. Подушку (подошву) из песка следует обильно поливать водой, чтобы песок уселся и при эксплуатации не проседал. Трамбовкой добиться такого результата гораздо сложнее.

Как вы поняли, строительство фундамента на склоне несколько сложнее, нежели на ровной плоскости и для этого нужны дополнительные работы. Также на сильных уклонах рекомендуется не только ступенчатое основание, но и сам дом лучше возводить каскадами (узнайте также как сделать незаглубленный ленточный фундамент).

Устройство фундамента на участке с уклоном.

Столбчато ленточный фундамент сделанный на склоне.

Идеально ровные площадки для строительства домов встречаются довольно редко, новый участок, отданный под застройку, может быть отмечен ямами, косогорами, перепадами высот. Но если относительно незначительные погрешности можно выровнять и подсыпать небольшим трудом и затратами, то на участке с большим уклоном возведение дома требует усилий посерьёзнее.

Особенности закладки фундамента на склоне.

Первые значительные затруднения возникают на стадии закладки фундамента. Постамент для крепкого и надёжного дома должен тоже быть основательным, не разрушиться под воздействием грунтовых вод и не подвергнуться осыпанию грунта. Эти проблемы значительно усложняют укрепление подстенка именно на склонах.

Тем не менее, если правильно рассчитать свои материальные возможности, технические характеристики, вид почвы и выбрать правильный вид основания, то дом, красиво пристроенный на уклоне холма, порадует хозяев своими преимуществами: красивыми пейзажами из окон; возможностью оборудовать в одном помещении и дом, и гараж, и баню; чудесным природным ландшафтом.

Для укрепления постройки на уклоне чаще всего применяют следующие разновидности фундамента:

ленточный ступенчатый;
свайный;
столбчатый.

Устройство любого из этих разновидностей постамента имеет ряд своих преимуществ и недостатков, поэтому однозначного совета, какой именно выбрать быть не может. Всё зависит от конкретного места и возможностей владельца территории.

Плиточный фундамент на участке с уклоном не используется, так как требует очень большого масштаба земляных и укрепительных работ по выравниванию площадки.

На этом видео можете посмотреть пошаговую инструкцию строительства фундамента на склоне.

Ленточный фундамент на склоне.

Ленточный фундамент – самая привычная разновидность возводимых оснований при строительстве зданий, который сооружают самостоятельно. Его можно залить и на уклоне, но необходимо учесть следующий нюанс: высота цоколя в самой низкой его точке не должна превышать четырёх значений его ширины. Чем уклон круче, тем выше будет основание, тем оно должно быть шире, и тем больше затрат на опалубку и бетонирование.

Как сделать фундамент на склоне.

Устройство конструкции фундамента на участке с уклоном.

Относительную простоту сооружения этого вида подстенка можно отнести к преимуществам. С небольшими затратами такой вид основания можно соорудить на участке с небольшим уклоном, под гараж или фундамент для бани. При значительном крутом склоне такое устройство будет связано со значительными трудностями.

большие затраты на опалубку и заливку: уже метровая высота основания для дома приведёт к удорожанию строительства почти вдвое;
значительный объём земляных работ;
мелкозаглубленные конструкции использовать очень затруднительно, а порой просто невозможно.

Оправдывают себя эти затраты, если высокие стены заливки планируется использоваться для того, чтобы в подвальном помещении оборудовать мастерскую, гараж, баню. В этом случае экономится место и средства для сооружения этих или других подсобных помещений.

Как сделать фундамент на склоне.

Схема для постройки ленточного фундамента на участке с уклоном.

Особенности возведения ленточного прямого фундамента под уклоном:

Часть склона для верха подстенка срезается ровно под прямым углом и обустраивается подпорная стенка, которая будет верхней частью периметра будущего цоколя.
Обычным способом монтируется опалубка. нижняя часть которой разницей в высоте горизонтально уравнивается с подпорной стенкой.
Закладка арматуры, заливка бетоном не отличается от аналогичного процесса на ровной местности.
Для полного застывания и усадки фундамента отводится примерно месяц, после по уклону под нижней стенкой сооружают опорную насыпь для выравнивания разницы высот.

Ступенчатый фундамент на склоне.

Для построек на склонах со значительным градусом проще и экономичнее использовать ступенчатый ленточный фундамент.
Ступенчатый фундамент, в отличие от прямого, не имеет ровного периметра, а располагается уступами в некоторых вариациях:

Верхняя часть прямая, ступени находятся в нижней части, у основания холма;
Ступенчатой монтируется верхняя часть, соответственно и стены, а нижняя часть заливается как простой ленточный фундамент;
Ступени располагаются по всей длине, ступенчатыми будут и стены дома.

Если первый способ является самым простым вариантом, и возможен для самостоятельной заливки, то второй и третий имеют сложное устройство конструкций опалубки, и требуют определённых инженерных знаний и навыков.

Как сделать фундамент на склоне.

Сложность ленточного ступенчатого фундамента усугубляется тем, что арматуру для заливки нужно тоже укладывать ступенями, зато стоимость опалубки и заливки значительно удешевляется, да и земляных работ по сравнению с прямым значительно меньше. Устройство такого вида основания для дома можно сочетать с общим террасированием и обустройством территории на участке.

Размещать хозяйственные постройки в подвальном помещении при такой разновидности конструкции также возможно, но только на нижних секторах. Верхняя часть дома больше используется для жилых помещений.

Свайный фундамент.

Если размещать баню и прочие подсобные помещения под одной крышей с домом не является существенным, следует обратить внимание на свайный фундамент. Эта разновидность – самый удачный вариант для участков с уклоном.

Трудоёмкие и затратные земляные работы сводятся к минимуму.

Подготовка к заливке фундамента на склоне.

Земляные работы по подготовке к заливке фундамента на склоне.

Предотвращается угроза разрушения здания при осыпании верхних слоёв грунта – сваи достигают глубинных слоёв почвы.
Постройке также не будут угрожать ливневые и грунтовые воды – проблема всех территорий на склонах.
В местности с тяжёлыми видами грунтов, большим промерзанием почвы свайный фундамент остаётся единственным правильным решением для сооружения надёжных и долговечных конструкций.
Свайный фундамент может быть использован под любые виды построек – от лёгких дачных деревянных домиков до тяжёлых и высоких сооружений.

Свайные конструкции различаются по различным параметрам: по способу погружения, по несущим нагрузкам, по форме сечения, по разновидности основания.

В зависимости от потребности укрепления свайный фундамент бывает нескольких видов:

Свайный фундамент по периметру дома, совмещённый с ленточным, представляет собой протяжённую конструкцию по всей длине периметра.

Дом на свайном фундаменте на склоне.

Схема устройства свайного фундамента на участке с уклоном.

Одиночные сваи применяются для поддержания отдельных элементов, например, колонн.
Свайный куст – сваи сконцентрированы для укрепления одного, самого трудного участка. К примеру, дом вписывается в склон тремя углами, а четвёртый необходимо поддержать подпоркой.
На участке с уклоном наиболее распространено применение свайного поля, когда конструкции располагаются под всей площадью будущей постройки.

Необходимым элементом возведения основания с применением свай является ростверк. Это конструкции, которые объединяют сваи. Бывают монолитными или сборными.

В зависимости от вида почвы и необходимой степени укрепления сваи могут укладываться одним из нескольких способов:

Забивание в грунт железобетонных, металлических или деревянных конструкций. Земляные работы здесь исключаются вообще;

Дом на свайном фундаменте на склоне.

Конструкция свайного фундамента на склоне.

Заливка бетонных смесей и установка железобетонных столбов требует незначительных работ в земле, которые заключаются в подготовке траншей;
Ввинчивание винтовых свай с помощью специальной техники. Раскопок земляного слоя также не требуется.

Устройство основы под дом на сваях сводится к следующим этапам:

Первые элементы свайного фундамента ввинчиваются, забиваются или заливаются в самой высокой точке будущего основания. Глубина из вхождения в грунт будет самой большой, и надземная часть равняется наименьшей высоте цоколя.
Следующей монтируют ту часть, которая будет самой высокой. Между низким и высоким краем протягивают верёвку, и с помощью уровня они выравниваются строго по горизонтальным линиям.
Последующие сваи вбиваются в необходимых местах между краеугольными с выравниванием по необходимому горизонтальному уровню.

Дом на свайном фундаменте на склоне.

Готовый проект двухэтажного дома из бруса на свайном фундаменте.

Последний этап – это заливка монолитного ростверка или монтирование сборной его конструкции.

Столбчатый фундамент.

Столбчатый фундамент представляет собой опоры из столбов, обустроенные в специальных шурфах, углублённых до устойчивого грунта. Верхняя и нижняя части цоколя являются своеобразной опорной стенкой. Сооружение такого подстенка целесообразно под сооружения на уже готовых террасах или на участке между двумя склонами.

Столбчатый и свайный фундамент отличает то, что столбы, залитые в углубления, выдерживают значительно меньшие нагрузки, чем вбитые сваи. После выравнивания и укрепления площадки с помощью столбчатого фундамента, дальнейший монтаж аналогичен работам на ровной поверхности.

Укрепление склона под фундамент.

Общие требования к любому виду цоколя на территории с уклоном, это надёжное закрепление грунта. Основные угрозы составляют: во-первых, потоки дождевой и талой воды, которые подмывают почву вокруг дома и скапливаются в верхней части фундамента, постепенно разрушая его; во-вторых, возможные осыпания и смещения грунта.

Для безопасности строений на таком своеобразном участке необходимо обязательное проведение ряда мероприятий:

Устройство дренажа вокруг фундамента на склоне.

Устройство дренажа вокруг дома.

Подпорные плиты, террасы, посадки деревьев и кустарников с мощной разветвлённой корневой системой – это не только дизайнерские приёмы, а методы укрепления грунта и предотвращение его смещения;
Особо подвержен осыпанию грунт под площадкой, на установленных сваях. В этом месте нет посадок, не растёт трава и кустарники. Такие площади особо ограждаются от попадания дождевой воды. Талые и подземные воды нужно отводить из-под свай с помощью дренажных устройств.

Как сделать фундамент на склоне.

Строительство дома на склоне – это всегда рискованная идея, ведь никто не застрахован от осыпания грунта, затопления водой, которая идет сверху склона или проседания. Именно поэтому фундамент на склоне, да и сам проект дома должен быть составлен настоящим профессионалом. Эта статья создана для того, чтобы вы могли разобраться в видах фундамента для дома на склоне. Ознакомившись с информацией, вы сможете сделать правильный выбор и понять проект инженеров. Делать конструкцию вы можете своими руками, главное, строго следовать проекту.

Как сделать фундамент на склоне.

Хороший пример дома на склоне – это оптимальный угол для строительства. Если наклон больше, то появляется шанс смещения грунта и других неприятных явлений для хозяев.

Несмотря на сложность, вариантов фундамента для строительства на склоне хватает. Вы можете выбрать ленточное, столбчатое или даже свайное основание. Еще один отрицательный момент – это необходимость тратить средства на укрепление почвы. Иногда этой операции можно избежать, если постройка будет стоять на «благоприятном» грунте.

Ленточный тип фундамента.

Если для обычного ландшафта ленточное основание является простым и, самое главное, доступным решением, то для склона это не самый благоприятный вариант. Но если тип грунта не позволяет сделать другую конструкцию, выбора у нас не много. При значительном наклоне обязательным требованием являются террасы. Для этого следует снять слой грунта. Выполнять эту работу должны профи, так как после появления «ступеней», их необходимо спрессовать при помощи армирующих сеток.

Как сделать фундамент на склоне.

Схема, которая поможет сделать основание на склоне. Также здесь показана формула для расчета степени промерзания почвы.

Фиксация сетки происходит при помощи металлических или специальных пластиковых колышков. Поверх сетки насыпается слой земли, полностью закрывающий армирующую сетку. Далее кладется решетка, которую необходимо заполнить грунтом и щебнем.

Для этих работ понадобятся следующие инструменты и материалы:

георешетка;
уровень;
деревянные доски;
армированная решетка;
крепления для сетки.

При планировании в обязательно порядке учитывается угол склона, только в плане он определяется процентами, а не стандартными градусами. Почва, где наклон составляет 3% считается практически ровной. Если наклон составляет 3-8%, то это средний склон. При 10% используется особый подход, сделать работу в таком случае своими руками явно не получится.

Укрепление фундамента на склоне.

Схема укрепления склона под будущий фундамент.

Ленточный фундамент на склоне возводится по следующей схеме:

Первым делом необходимо срезать часть склона под углом 90° к ростверку будущего основания.
Вдоль среза выполняется монтаж подпорной стены. Далее роется траншея для создания ленточного цоколя.
Следующим шагом нужно сделать опалубку фундамента. Процесс проходит по стандартной схеме.
После полного отвердения бетона необходимо сделать опорную насыпь. Такой ход позволит уровнять нижнюю и верхнюю часть склона. После этого ленточный фундамент на склоне может быть закончен.

Свайное основание.

Те, кто знаком с этим типом фундамента, наверняка знают, что он является лучшим решением для склона. Строительство основания не включает в себя работу с грунтом, ведь сваи можно поместить в тело склона ну нужную нам глубину. В итоге нам нужно получить такую конструкцию, где все опорные столбы находятся на одной горизонтальной линии. Когда сваи установлены, настает черед строительства ростверка, которая выглядит как терраса.

Как сделать фундамент на склоне.

Фотография свайного фундамента на склоне, который можно построить своими руками.

Строительство фундамента для жилища на склоне проходит выполняется по следующей схеме:

Сначала находится самая верхняя точка на холме, там устанавливается первая свая. Высота видимой части этого элемента должна соответствовать высоте цоколя.
Далее идет угловая свая. Здесь все наоборот – видимая часть должна соответствовать высоте будущего цоколя. Между первыми сваями необходимо натянуть крепкий трос. Когда строительство только началось, трос будет имитировать будущий ростверк.
Остальные сваи ввинчиваются в грунт таким образом, чтобы их видимые части были на одном горизонтальном уровне.
Когда все сваи установлены, можно заняться созданием ростверка для будущего дома. Его также можно сделать своими руками. Обустраивается он в специальной опалубке, которая состоит из бортиков и днища. Завершающим шагом будет перевязка каркаса.

Столбчатый фундамент.

Также для частного дома на склоне можно взять столбчатый фундамент. Приятная особенность заключается в том, что конструкция проходит точно так же, как и на ровном ландшафте. Чтобы сделать своими руками такое основание, необходимо подготовить ровную площадку, которая будет ограничена двумя стенами.

Получившееся пространство необходимо засыпать уплотненной почвой. Нижняя стенка препятствует сползанию насыпного грунта. Верхняя стена выполняет другую функцию: она не позволяет уплотненному грунту уходить из террасы. Основание столбов должно стоять на устойчивом грунте, поэтому придется копать глубоко. Насыпная терраса здесь нужна для того, что фиксировать столбы.

Как сделать фундамент на склоне своими руками.

Столбчатое основание на склоне.

Есть и альтернативное решение для строительства дома на столбах. Первым делом вкапываются столбы по тому же принципу, что и сваи, а уже потом выполняется засыпка грунта под террасу, то есть после установки всех вертикальных элементов фундамента.

Выбор фундамента.

Из описания всех трех вариантов можно понять, что лучшим решением будет свайная конструкция. Ее недостаток заключается в том, что поставить такое основание можно далеко не на все типы почвы. Ленточный фундамент менее привередлив, поэтому его часто используют. В любом случае, проконсультируйтесь с профессионалами, которые сделают заключающее решение.

Рекомендация: Хорошая обзорная статья, из нее узнаете о том как сделать фундамент на склоне. В реальности нужно быть предельно осторожными. Тщательно рассчитайте все затраты по каждому виду фундамента, особое внимание уделите грунту. Если ошибетесь в выборе, то потеряете много денег.

Фундамент для дома на склоне

7Декабря

Свой дом или дача – мечта многих, кто хочет отдохнуть от городской жизни, без шума, выхлопных газов и не всегда миролюбивых и тихих соседей.
И ровный участок – тоже мечта, но сбывается она не у всех. Красивые места с видом на реку или озеро, редко бывают идеально ровными. Поэтому вопрос строительство дома на участке с уклоном встает перед любой строительной компанией нередко.

Важный этап, требующий максимально профессионального подхода, это возведение фундамента для дома на склоне.

Фундамент – это основа всего строения, будь то дом из бруса, кирпича, газобетона или карскасно-щитовой дом.

Даже обывателю очевидно, чем круче уклон, тем больше сил, материалов, а значит и материальных средств, а также времени потребуется для строительства надежного основания дома или бани.

УКЛОНЫ ПОЧВЫ

Если уклон Вашего участка менее 3%, Вам несказанно повезло! Такая поверхность считается практически ровной, и может понадобиться только выравнивание и незначительное подсыпание грунта в низменных участках.

Уклон до 8% считается малым, его также можно выровнять. В этом случае можно построить цокольный этаж, расположив его непосредственно в склоне.

Уклон почвы от 8 и до 20% считают средним. Если склон превышает 10%, то на участке требуется возведение специальных конструкции и использование материалов, предотвращающих подвижек почвы.

А вот более 20% считается крутым и самым сложным уклоном для возведения фундамента. Для строительства дома на таком участке подойдут далеко не все проекты домов.

Исходя из угла наклона участка, можно уже выбирать подходящий тип фундамента.

На участках с уклоном до 10% вполне возможно возведение ленточного фундамента. Если отсутствует возможность выравнивания участка или увеличении угла наклона строят ленточно-ступенчатый тип.

При средних уклонах от 8-10% рекомендуются отдать предпочтение столбчатому основанию или фундаменту на винтовых сваях.

Свайный фундамент используется абсолютно для любых склонов.

Еще при строительстве фундамента под дом или баню на склоне следует учитывать:

Уровень залегания грунтовых вод, который предопределит глубину закладки фундамента.

Немаловажен также тип почвы, в зависимости от которого также проводится расчет глубины основания дома и обустройство дренажной системы.

ВАЖНО! Чем больше влаги в грунте, тем больше он пучится при замерзании, выталкивая фундаменте из почвы. Поэтому при сложном грунте основание ставят ниже уровня промерзания.
Итак, обо всех по порядку:

ФУНДАМЕНТ НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ

Фундамент на винтовых сваях является одним из лучших оснований для возведения несущих конструкций на склонах. Свайный фундамент можно использовать для возведения любого типа постройки, будь то жилой деревянный дом, гараж или баня, а также при любых углах наклона. Единственный недостаток свайного типа – невозможность возведения дома с подвалом. Свайный фундамент подойдёт практически для любой местности и для любой почвы.
Фундаменты на винтовых сваях можно возводить круглый год, поэтому их популярность растет с каждым годом. А еще стоит учесть экономическую выгоду, это самый бюджетный вариант фундамента.

СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ

Столбчатый вид тоже подходит для устройства фундамента на склоне. Вертикальная основа такой опоры дома— столбы из монолитного железобетона. Верхние части столбов выравниваются при помощи уровня в одной горизонтальной плоскости.
Столбчатый вариант экономичен и надёжен, не требует дополнительной гидроизоляции. Но применим он только для деревянных или каркасных домов Для каменных и кирпичных домов этот фундамент не подойдет.

ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ

Устройство подобного основания на участке со склоном– затратное мероприятие, но если вы планируете возводить большой кирпичный или бетонный дом, то ленточный вариант будет практически единственным вариантом.

Допустим ступенчатый способ возведения ленты, при выборе которого значительно сокращается объём работ, расход материалов, а значит и расходов. Такой фундамент имеет вид и форму ступеней, что позволяет построить дом по необычному проекту, имеющий разные уровни.

Ступенчатый фундамент имеет каскадное расположение в виде уступов. Он подходит для косогоров с большой крутизной, если выравнивание поверхности не может быть выполнено по каким-либо причинам. Общий уклон данного варианта полностью соответствует естественному уклону участка. Заложение ступенчатого фундамента имеет вид классической бетонной ленты, сооруженной из разных по высоте ступенек.

Но все траты будут оправданы долгой и беспроблемной эксплуатацией. Такой вариант основания обеспечивает надёжную опору для любых типов домов и отличается особой долговечностью.

Доверяйте строительство фундамента только профессионалам!

проекты домов с цокольным этажом, ленточный и ступенчатый варианты для участка с уклоном

Построить фундамент на плоском участке при наличии современных технологий несложно. Однако иногда участки для будущего строительства располагаются на крутых склонах. У домов, расположенных на покатых поверхностях, есть свои преимущества: они лучше защищены от ветра и затопления, более выгодны по цене. Кроме того, с горы обычно открывается впечатляющий вид. Но под влиянием больших осадков и почвенных вод грунт постепенно размягчается.

В дальнейшем это может привести к сдвигу верхних слоёв грунта. Чтобы уберечься от неприятных последствий, следует правильно выбрать и возвести фундамент. Как это сделать, расскажет данная статья.

Особенности

Возведение фундамента для дома на склоне – непростой процесс, требующий особого подхода и соблюдения технологий, ведь фундаментное основание является главной составляющей каждой постройки. Для покатой поверхности обычно выбирается ленточное, свайное или ступенчатое основание.

Для начала нужно произвести расчёт угла наклона, измеряемого в процентах. Если величина наклона находится около 10-ти процентной отметки, это говорит о высоком уклоне. Чем круче уклон, тем больше усилий и материалов может понадобиться. Если угол наклона не превышает восьми процентов, то подгорную часть можно подсыпать грунтом. Если же угол больше восьми процентов, то придётся строить цокольный этаж.

Стоит помнить, что фундамент на участке с уклоном не может быть выше, чем четыре его ширины. Перед строительством участок нужно поделить на квадраты и на каждом из них принять противооползневые меры.

Виды

Ленточный фундамент – одна из самых популярных конструкций на сегодняшний день. Однако специалисты советуют возводить такой вид основания только на склонах с минимальным уклоном. Также стоит учесть различные противопоказания геодезистов.

Ленточный фундамент представляет собой замкнутый контур из железобетонных балок и закладывается как под наружные, так и под внутренние стены, если в этом есть необходимость. Данный вид идеален для сооружений с тяжелым перекрытием, а также, если в планах есть создание подвала. Различаются два типа ленточного основания: монолитные и сборные.

Свайный фундамент представляет собой прочную конструкцию из свай, которые закапываются в землю и объединяются сверху опорами. Многие специалисты сходятся во мнении, что свайное основание является лучшим для возведения несущих конструкций на склонах. Это эффективный и практичный вариант для обустройства фундамента на любой глубине.

Процесс установки прост, хотя и требует наличия специальной техники. К тому же, такой вид экономически выгоден по сравнению с другими вариантами. Сваи могут быть изготовлены из дерева, железобетона или металла. К пучинистым почвам (глина, суглинок, супесь) предъявляют особые требования. Здесь свайный фундамент также уместен.

Столбчатый вид тоже подходит для устройства фундамента на склоне. Он предусматривает возведение столбов во всех углах. Однако нужно учитывать некоторые нюансы при его возведении: каждый столб должен подстраховываться опорной стеной, которая усиливает стойкость основания. Столбчатый вариант экономичен и надёжен, не требует дополнительной гидроизоляции. Но применим он только для деревянных или каркасных домов.

Ступенчатый фундамент имеет каскадное расположение в виде уступов. Он подходит для косогоров с большой крутизной, если выравнивание поверхности не может быть выполнено по каким-либо причинам. Общий уклон данного варианта полностью соответствует естественному уклону участка. Заложение ступенчатого фундамента имеет вид классической бетонной ленты, сооруженной из разных по высоте ступенек.

Плитный фундамент с перепадом высот на участке с уклоном – оптимальное решение для строительства домов и коттеджей из кирпича, газобетона и других материалов. Такой вариант основания обеспечивает надёжную опору для малоэтажных зданий и отличается особой долговечностью.

При строительстве плитного фундамента на небольшом заглублении создают сплошное основание из монолитного железобетона. Вес стен и кровли распределяется равномерно по всей поверхности основания. Такая конструкция сможет вынести любые перемещения грунта. Минус плитного фундамента – большие расходы на монтаж и материалы.

Как выбрать проект?

Решая, какой фундамент больше подойдёт для цокольного этажа на неровном участке, необходимо определить уровень перепада высот, а также произвести исследование типа грунта местности. Плохо обдуманное строительство на склоне в итоге может обернуться обрушением грунта. Для вычисления нужных расчётов лучше пригласить специалистов.

Если угол наклона:

менее 3% – это ровная поверхность;
от 3% до 8% – малый уклон;
до 20% – средний уклон;
более 20% – крутой уклон.

В первых двух вариантах возможно возведение ленточного фундамента. При невозможности выровнять поверхность или увеличении угла наклона возводится ленточно-ступенчатый тип. При больших уклонах подходит только столбчатое основание. А вот свайный фундамент уместен для любых склонов.

Что касается типа грунта, то он подразделяется на:

хрящеватый – прочный грунт из песка, глины и щебня;
песчаный – легко пропускает влагу;
скалистый – самый прочный, при этом не пропускает влагу;
глинистый – легко вспучивается и промерзает.

Чем больше влаги в грунте, тем больше он пучится при замерзании, выталкивая фундамент из почвы. Поэтому при сложном грунте основание ставят ниже уровня промерзания.

При строительстве ленточного фундамента одна часть цоколя погружается глубоко в склон. Устройство подобного основания – затратное мероприятие, но если вы планируете возводить кирпичный или бетонный дом, то ленточный вариант будет самым лучшим выбором.

Свайный фундамент можно использовать для возведения любого типа постройки, будь то жилой дом, гараж или баня, а также при любых углах наклона. При таком варианте строительства основания использовать его можно будет в любых целях. Единственный недостаток свайного типа – невозможность возведения дома с подвалом.

Столбчатый вариант рекомендуется для подгородной местности. Подойдет он и для участка между холмами.

Также выбор типа фундамента зависит от того, хотите ли вы использовать цокольный этаж для обустройства подвала, винного погреба, жилой комнаты или гаража для экономии площади. Не стоит забывать и об удерживающих сооружениях. Они помогают предотвращать обвальные процессы при невозможности изменения рельефа поверхности. Такие конструкции для разного типа фундамента на неровной поверхности могут быть представлены в виде опорных плит и балок, свайных сооружений и столбов, контрфорсов и пломб, опоясок и облицовочных стен.

Как сделать?

Чтобы правильно установить фундамент своими руками, необходимо придерживаться определённой технологической последовательности. Если вы хотите построить дом из бетона или кирпича, идеальным вариантом будет выбор ленточного фундамента. Монолитный ленточный фундамент не требует больших сроков обустройства. К тому же, возведение ленточного основания на неровной поверхности не особо отличается от конструирования подобных построек на плоской земле.

Дно котлована должно быть строго горизонтальным. Перед заливкой на дно укладывается подушка из бетона или песка. Она необходима для того, чтобы снизить давление на грунт. Перед зашивкой устанавливается опалубка, возвышающаяся над уровнем грунта на высоту, равную параметрам цокольного этажа. Причём на уклонной части участка опалубка будет большей высоты. Далее укладывается арматура внутри фундамента. Затем необходимо залить бетон.

Заливать нужно непрерывно слоями по 20 см. При этом важно заранее правильно рассчитать объём бетона, который понадобится при монтаже.

Столбчатый фундамент подходит для легких частных домов. Он может быть изготовлен из монолитного железобетона либо бетонных блоков заводского производства. Рекомендуется соблюдать определенную пошаговую инструкцию.

Для начала возводят подпорную стенку в верхней части участка.
Далее по той же схеме возводят подпорную стенку в нижней части.
Между подпорными лентами насыпают грунт с послойным уплотнением. Это позволит верхней площадке сдерживать обрушение грунта.
По периметру дома выполняют отрывку шурфов, размеры которых должны соответствовать параметрам столбов.
В шурфах изготавливают фундамент. При этом обрезы отдельных столбов должны быть тщательно выровнены по высоте.
Выполняют ростверк по обрезу фундамента дома.

Свайный фундамент, который является наиболее экономичным, подойдёт для крутых откосов и неустойчивых грунтов. Сваи вкручиваются в землю таким образом, что их оголовки оказываются на одном уровне. Процесс также состоит из нескольких этапов.

В верхней точке заглубляется свая, видимая часть которой равна высоте цоколя по меньшему измерению.
Далее устанавливается следующая угловая свая, длина видимой части которой равно длине цоколя в большем обозначении.
Затем все свайные элементы устанавливаются так, чтобы верхняя точка каждого располагалась горизонтально.
Укрепить свайный фундамент можно с помощью железобетонных обойм, которые устанавливаются по всей длине свай.

Советы

Важно знать следующее.

Прежде чем приступать к строительству фундамента, убедитесь, что наклон участка – творение природы, а не возвышение, созданное искусственно человеком, свозившим на это место грунт или отходы.
Отдавайте преимущество южной и западной сторонам. В доме, построенном на одной из этих сторон, приятнее проводить время и любоваться красивыми закатами.
Подъезд к дому – важный момент возведения здания на склоне. При больших уклонах подъезд часто возможен только с одной стороны.
Позаботьтесь об инжеерных коммуникациях. Например, скважина для воды, расположенная внизу склона, потребует принять во внимание высоту дома, а также перепад по рельефу.

Главный вопрос, который также нужно продумать заранее – отвод талых вод, так как снеготаяние может привести к вымыванию грунта. Поэтому лучше установить водоотводы как с кровли, так и с других участков. Без устройства дренажа вам вряд ли удастся обойтись.
Растительность на участке поглощает лишнюю воду, а корнями укрепляют склон.
Проектирование будущего дома всегда начинайте с эскиза и схемы размещения объектов на участке. Это один из самых ответственных моментов в стройке. Обдумывая все нюансы, вы увидите свой будущий дом в деталях.

Нецелесообразно строить незаглубленные или мелкозаглубленные основания со стенами более 7-ми метров, так как лента может лопнуть в результате пучинистых явлений почвы.

О том, как построить дом на неровном участке, смотрите в следующем видео.

Ленточный фундамент на склоне — виды, условия, материалы, технология, инструкция

Строительство дома не всегда осуществляется на идеально ровной местности. Нередко жилые постройки возводят в горах или на холмистых участках. В таких случаях очень важно правильно подобрать правильный тип фундамента, который, несмотря на сложный ландшафт, будет качественно выполнять функции опоры для всего строения.

Если дом сооружается из камня и бетона, то наиболее оптимальным вариантом основания для него станет фундамент ленточного типа. Он разделяется на несколько подвидов, и благодаря этому всегда есть возможность выбора самого подходящего варианта. Из нашей статьи читатели смогут узнать об особенностях строительства ленточного фундамента на склоне.

Типы и подвиды ленточных фундаментов

Строительство домов на уклонах и холмистых местностях имеет свои особенности. Естественно, работа, как и в обычном случае начинается с закладки фундамента. В строительной сфере известно четыре основных типа оснований для жилых и производственных построек. К ним принадлежат:

свайный,
столбчатый,
плитный
и ленточный типы фундаментов.

Строительство домов на склонах опытные специалисты рекомендуют вести с применением плитного, ленточного или столбчатого оснований. Но даже закладка плитного фундамента в гористой местности осложнена тем, что требуется создавать насыпь, формируя ровную площадку. Эта работа сопряжена с хлопотами и различными накладками, связанными с доставкой дополнительного грунта, его равномерным разравниванием по площади, отведённой под строительство.

Оптимальным вариантом в таких случаях, по мнению многих специалистов, является применение фундамента ленточного типа, идеально подходящего для возведения тяжёлых и лёгких конструкций.

Итак, все ленточные фундаменты, применяемые в строительных работах на склонах, разделяются на монолитные конструкции (их изготавливают из железобетона) и сборные (изготавливаются из кирпича, бетона или других небольших элементов).

Фото ленточного монолитного фундамента на склоне

Монолитный фундамент пользуется большим спросом, поскольку и сооружать его намного легче, и больших сроков для своего обустройства не требует, и прочность хорошую имеет. По сравнению, например, с кирпичной или бетонной кладкой такой вариант устройства основания является просто идеальным. Кроме всего прочего кладка из кирпича, соединённая цементом, не сможет выдержать такой длительной эксплуатации, как конструкция из железобетона.

Согласно некоторым утверждениям, для полноценного затвердевания бетону требуется примерно 49 лет. На протяжении же последующих 49 лет происходит обратный процесс, когда цементный состав возвращается к своему исходному состоянию через разрушение.

Кроме этого существует сильно заглубленный и мелкозаглубленный фундамент. На определение данного параметра оказывает существенное влияние нижняя точка промерзания почвы. Если котлован под фундамент по своей глубине выше уровня промерзания, то конструкцию основания относят к мелкозаглубленным. Соответственно, если глубина траншеи больше, чем точка промерзания, то тип фундамента является заглубленным.

Следует заметить, что мелкозаглубленный ленточный фундамент на склоне приемлем лишь в случае стабильного грунта, не склонного к пучению. Если же почва характеризуются техногенностью и пучинистостью, то в ней, независимо от итогового веса постройки рекомендуется сооружать только хорошо заглубленные основания.

В целом же устройство фундаментов на склонах практически ничем не отличается от конструирования подобных построек на ровных поверхностях. Единственным отличительным качеством здесь является высота конструкции над уровнем почвы, которая будет несколько большей по сравнению со стандартными ситуациями.

Независимо от ситуации дно котлована под фундамент на склоне должно быть строго горизонтальным. На него перед заливкой основания укладывается так называемая подушка из бетона или песка. Дальше потребуется установить опалубку для заливки основания, причём она должна возвышаться над уровнем грунта на высоту, равную параметрам цокольной части дома. На уклоняющемся участке опалубка по высоте будет большей.

Рекомендация. Создание фундамента на склоне обязательно начинается с разбивки периметра. Обычно она выполняется при помощи теодолита, но если такового нет, то можно определить прямой угол посредством обычной рулетки строителя. С этой целью в определённом месте следует забить деревянный колышек, а потом привязать к нему две прочные нити длиной 3 и 4 м соответственно. Чтобы получить прямой угол, достаточно развести на 5 м концы нитей.

Выбираем фундамент в соответствии с особенностями дома

Классический мелкозаглубленный фундамент ленточного типа на уклоне разрешается сооружать при незначительном угле склона. Если это требование соблюдено, то подобное основание разрешено к применению.

Схема устройства стпенчастого фундамента ленточного типа на склоне

При более крутых уклонах наилучшим вариантом будет ленточный ступенчатый фундамент. Особенностью этой конструкции является то, что она возводится в форме ступеней, количество которых увеличивается по мере приближения к вершине уклона. Такое основание будет достаточно прочным и способным выдержать серьёзные нагрузки, исходящие со стороны склона.

Также заметим, что на склонах, где наблюдаются большие подвижки грунта, обустройством ленточного фундамента лучше вообще не заниматься, отдавая предпочтение основаниям другого типа. Вообще ленточные фундаменты рекомендуют на склонах монтировать лишь в тех случаях, если уклон расположен под небольшим углом. Обустраивать мелкозаглубленный фундамент для дома ленточного типа следует после получения соответствующего разрешения от геодезических служб.

Построение ленточного фундамента на склоне всегда начинают с подготовительных работ. Мастеру нужно будет изучить место, на котором сооружается основание дома, потом хорошенько очистить его от мусора и, конечно же, отметить непосредственно место заливки фундамента. Выполняется эта работа с применением вспомогательных инструментов – рулетки и прочного шнура.

При обустройстве фундамента на склоне строительные специалисты советуют брать во внимание такие характеристики выбранной местности:

Угол уклона. Этот параметр считается среди всех остальных основным, ведь именно от него будет зависеть выбор разновидности основания.
Уровень залегания грунтовых вод. На основании этого показателя впоследствии определяется глубина, на которую следует опускать основание, а также делается выбор в пользу того или иного вида гидроизоляции.
Почвенный состав. В соответствии с этим параметром подбирается глубина, на которой будет залегать фундамент, а также – обустраивается дренажная система.

Совет. Особенно тщательно отнеситесь к устройству дренажной системы и формированию водоотвода. Именно влага, поступающая сверху, часто подмывает основания жилого строения, существенно уменьшая срок его эксплуатации.

Из-за влаги ослабляется устойчивость здания, а строительные материалы теряют свои функциональные возможности. Кроме того, вода может изменять рельеф склонов, постепенно смывая с них почву. Предотвратить осыпание грунта следует заблаговременно, до устройства фундамента. С этой целью предпринимается несколько эффективных мер:

Создание растительных насаждений, состоящих из кустарников и деревьев с развитой корневой системой. Этот метод является одним из самых недорогих и действенных, позволяющих укрепить почву на склонах любой крутизны. Кроме этой функции деревья ещё и украсят природный ландшафт, расположенный вокруг строения.
Механические системы, укрепляющие грунт. В основном они представлены металлическими распорками, вкопанными по всей поверхности уклона.

Схема безопасной подготовки участка на склоне под строительство фундамента

Прежде, чем начинать возведение фундамента на склоне, необходимо убедиться в том, что почва обладает хорошей несущей способностью, а уклон – достаточно устойчив. В строительстве считается, что наиболее безопасным градусом уклона на почвах песчаного типа считается уровень 27 – 31ºC. Если же строительство ведётся на глинистых почвах твердопластичного характера, или же на грунтах ледникового происхождения угол уклона может достигать и 70 ºC.

Как рассчитать фундамент при строительстве на склоне

Прежде, чем начинать рытьё котлована на склоне под фундамент, необходимо провести геодезическое исследование отведённой для этих целей местности. Информация, полученная в ходе этих исследований, поможет определить, насколько серьёзны перепады высот. При наличии этой информации будет несложно определить, какой высоты должна быть опалубка и какая глубина будет предпочтительнее для фундаментного котлована. Замеры делаются в продольном направлении по всей длине ленты. Следует на этапе подготовки также продумать временную защиту от сточных вод, образуемых осадками, ведь они могут затопить траншеи. С этой целью на холмистой вершине той местности, которая выбрана под строительство фундамента и дома, сооружается временный ров или земляной вал.

Желательно также определить ширину подошвы фундамента. Её величина ни в коем случае не должна превышать допустимых параметров удельного давления на подушку, укладываемую под основание дома и грунт. Собственно, на основании этой ширины потом и выкапываются траншеи нужного размера.

На дне котлована затем делается песчаная засыпка, толщина которой должна составить 15-20 см. её следует хорошенько уплотнить, обильно полив водой. Сверху на засыпку укладывается гидроизоляционная прослойка в виде рулонов, а потом монтируется деревянная опалубка. Здесь следует заметить, что высота опалубки будет переменчивой из-за уклона. В нижней части опалубка по высоте будет больше, чем в верхней.

Расчёт ленточного фундамента для строительства на склоне лучше всего доверить профессиональному мастеру. Дело в том, что для выполнения такой работы понадобится собрать определённую информацию по расположению и уровню залегания грунтовых вод, а также по типу почвы. Возникает необходимость и в проведении других важных измерений. Такие подготовительные работы в строительной сфере носят название инженерно-геологических изысканий. Произвести расчёты по фундаменту без них не представляется возможным.

Результаты проводимых исследований обязательно должны предоставить строителям ответы на следующие вопросы:

Какова глубина промерзания грунта?
Какими характеристиками обладает почва на участке?
Каков уровень залегания грунтовых вод?
Каков тип грунта на выбранной местности?

Ориентируясь на эти характеристики, можно определить рентабельность сооружения фундамента ленточного типа на склоне. Также строительные специалисты на основании предоставленной исследованиями информации смогут узнать, какой будет степень усадки почвы, существует ли риск серьёзных просадок нового строения, нужно ли использовать сваи (и если да, то каким должно быть их количество).

Расчёт фундамента на склоне имеет свои особенности. Так, геодезические исследования проводятся только специализированными инженерами, поскольку только они смогут учесть все характеристики почвы на отведённом под строительство участке. Обычный человек может просто выпустить из вида важные факторы (такие, например, как динамические или постоянные нагрузки на почву). Неправильно выполненные инженерно-геодезические исследования повлекут за собой значительное сокращение срока эксплуатации нового строения.

Схема устройства фундамента на склоне

Схематический план ленточного фундамента на склоне

Схематическое представление фундамента на общей схеме дома, обустраиваемого на склоне, является обязательным условием качественного строительства. Надёжность постройки будет во многом зависеть от правильно составленной схемы основания.

Чтобы отобразить схематически фундамент, нужно на чертеже дома найти самую нижнюю точку грунта, и уже от этой точки отмерить вниз глубину залегания фундамента (причём она должна быть немного больше величины промерзания). К отмеренной величине необходимо обязательно добавить около 50 см – толщину слоя песчано-щебневой подушки.

Также при составлении схемы основания дома на склоне нужно обязательно учесть, что при наличии больших заморозков и ветров в районе строительства потребуется дополнительно вырыть траншею глубиной 2-2.5 м. при этом верхняя часть основания должна немного возвышаться над поверхностью почвы.

Расчётные работы

Выполнение расчётных работ на основании данных, полученных в результате исследований, может быть осуществлено самостоятельно, с применением информации из учебников по строительству ГОСТов и т.п. облегчить задачу, связанную с такими расчётами, помогут специализированные компьютерные программы или обычный онлайн-калькулятор, который присутствует на некоторых сайтах строительной тематики.

Иногда из-за слабых или чересчур подвижных грунтов на склонах приходится создавать комбинированный фундамент ленточно-свайного типа. И в данном варианте большое значение имеет информация о максимальном уровне нагрузки на свайные элементы конструкции. От мастера потребуется также определить шаг, с которым следует монтировать сваи. Для этого придётся рассчитать нагрузку на ростверк, а также – общий вес строения. Кроме этих характеристик необходимо владеть информацией о:

Весе стяжки.
Весе перекрытий.
Весе напольного покрытия.
Материалах, используемых для формирования кровли и перегородок, а также – их весе.
Уровне ветровых и снеговых нагрузок.
Весе стропильных конструкций.
Степени полезных нагрузок.

В понятие расчётных работ также входит определение расходов на строительные материалы, которые обязательно потребуются мастеру. Определить эти расходы можно, ориентируясь на предполагаемые материальные траты, зависящие от следующих факторов:

Количество материалов, требуемое для возведения фундамента (свайных элементов, щебня, песка, бетона).
Стоимость аренды спецтехники.
Цена за выполнение геодезических исследований и земельных работ.
Оплата услуг по исследованию почвы на строительном участке.
Расходы на обустройство укрепляющих систем для грунта и дренажных конструкций.

Вообще строительство дома на горном или холмистом склоне считается неприемлемым, однако в некоторых случаях оно имеет определённые преимущества. В частности, жилые здания, обустроенные на холмах, надёжно защищены от затоплений во время выпадения обильных осадков. Ещё одним достоинством строительства на холмах считается устойчивость зданий к сильным ветрам. Ну а чтобы дом был максимально прочным, его следует сооружать либо на ленточном, либо на свайном, либо на ступенчатом фундаменте. Все они характеризуются надёжностью и практичностью.

Возведение фундамента на склоне: какие инструменты и материалы понадобятся?

Вид построенного фундамента на склоне

Если будущий владелец дома планирует возводить фундамент своими руками, то ему следует внимательно изучить список инструментов и материалов, которые пригодятся в такой работе. Вот они:

Цемент
Щебень
Песок
Доски
Арматура
Бетономешалка
Гидроизоляционные материалы
Бруски из древесины
Лазерный уровень
Вёдра
Устройства для вибрационной трамбовки
Рулетка
Мастерок
Бетономешалка
Отвес
Лопата
Прочный шнур
Проволока для связывания арматурных прутьев
Бензопила или ножовка
Шуруповерт и молоток

Непосредственно монтаж фундамента с применением перечисленных инструментов осуществляется по стандартным технологиям. То есть, вначале проводятся геодезические изыскания, участок очищается от различного мусора, камней и травы, потом на нём делается разметка, выкапывается траншея (под ленточный фундамент) или котлован (под комбинированное свайно-ленточное основание). Дальше на дне котлована формируется песчаная подушка, хорошенько утрамбовывается и уже на нее потом устанавливается опалубка под заливку бетона. Следует заметить, что опалубка должна обладать хорошей прочностью, в ней не должно быть никаких слабых мест, и с этой целью проводится укрепление грунта распорными элементами. Очень часто на создание опалубки уходит гораздо больше времени, нежели на саму заливку основания дома.

Последовательность выполнения строительных работ

Самостоятельное строительство фундамента ленточного типа на склоне осуществляется по специальной технологии, которая предполагает поэтапное выполнение работ.

Подготовительные работы. Прежде, чем выполнять укладку ленточного фундамента, требуется провести так называемые разведывательные работы, которые предполагают формирование небольших по диаметру скважин. Главное их предназначение, конечно, заключается в предоставлении сведений о глубине залегания грунтовых вод. Кроме этого они станут источником чистой родниковой воды.
Расчётные работы. Их выполняют для того, чтобы определить вес основания, его давление на почву, предполагаемый вес снежных и ветровых нагрузок, размеры фундамента. Дальше потребуется скорректировать полученные данные. Вес дома можно получить при наличии объёма постройки, который, в свою очередь, вычисляется математически. Определив количество строительных материалов, можно вычислить удельный вес. Имея точный объём дома и удельный вес материалов, можно легко вычислить общий вес всего фундамента. К этому значению требуется прибавить вес всей бытовой техники, которая будет располагаться внутри дома, а также вес автомобиля (если внутри жилого здания будет расположен гараж). Глубина залегания основания определяется в соответствии с расчётами почвы на территории, отведённой под строительство. Если в грунте основным материалом является песок, то глубина траншеи должна составить не меньше 0.7 м, в глинистых грунтах глубина залегания основания должна быть большей от глубины промерзания, а в не пучинистых почвах – примерно – 0.5 м.
Устройство траншеи. Глубина залегания основания будет зависеть от типа почвы, преобладающего на участке, выбранном под застройку. При сухих грунтах степень заглубления может быть незначительно больше. При этом минимальный параметр глубины составляет по-прежнему 50 см. По ширине выкапываемая траншея должна быть немного большей, чем ширина стены дома. Дно котлована следует делать ровным, никакие уклоны не приветствуются. Если уклон чересчур сильный, то строители рекомендуют сооружать на таком холме ленточный фундамент ступенчатого типа. Но в данном случае, согласно инструкции, подошва основания должна быть строго горизонтальной. Если конструкцию фундамента планируют делать монолитной, то обязательно следует сделать армирование, которое предотвратит преждевременное разрушение основания.
Рытье траншеи для устройства фундамента ленточного типа с уклоном
Формирование подушки из песка. Этот элемент фундаментной конструкции является обязательным, ведь с его помощью нагрузка на грунт распределяется равномерно. Толщина подушки, по обыкновению, составляет 10-15 см, при этом песок после укладки требуется разровнять, смочить и хорошо утрамбовать. Если основание строения получается немного большим, чем положено (а именно – 40 см), то поверх слоя песка дополнительно укладывается гравийная или щебёнчатая насыпь. По толщине слой этой насыпи должен быть таким же, как и песчаная насыпь.
После формирования песчаной насыпи устанавливается опалубка, потом в неё укладываются армирующие элементы, а после этого делается заливка бетона в неё. Для приготовления раствора лучше всего взять цемент марки М200. Процесс заливки раствора в опалубку должен быть непрерывным, иначе в местах границы заливок формируемого ленточного фундамента лента останется уязвимой. Залитый раствор следует сразу же уплотнить при помощи глубинного вибратора. Залитому бетону нужно дать хорошо застыть (обычно на это уходит около 1 месяца). Лишь по прошествии этого периода можно заниматься строительством здания.
Гидроизоляция основания. Фундамент на склоне из бетона требует качественной гидроизоляции. С этой целью поверх застывшего бетона укладывается рулонный или наплавляемый материал, препятствующий воздействию влаги на основание. Не стоит оставлять без внимания и необходимость устройства дренажной системы. Бетонное основание, несомненно, будет препятствовать перемещению грунтовых вод с возвышенности вниз. Однако влага будет постепенно разрушать фундамент и сократит срок его эксплуатации. Наличие же дренажной системы предотвратит размывание основания дома. Следует учесть, что при устройстве водоотвода необходимо учитывать крутизну склона и напластования грунта. Для пущей надёжности лучше выполнить монтаж водоотвода вокруг всего дома.

Итак, если мелкозаглубленный фундамент ленточного или ступенчатого типа будет произведён в соответствии со всеми строительными нормами, то жилище, расположенное на склоне, будет стоять долго именно благодаря качественной опоре.

Фундамент на участке с уклоном своими руками

14 Ноябрь 2017 Стройэксперт Главная страница » Фундамент » Монтаж Просмотров:
9161

Фундамент на склоне

Радость от приобретения участка под строительство очень часто омрачается наличием ям, косогоров и даже перепадами высоты. Незначительные погрешности легко устраняются на первых этапах строительства, а вот неровности рельефа требуют более серьезного подхода к решению проблемы.

Факторы, которые необходимо учитывать при строительстве на склоне

Надежность и прочность всего строения во многом зависит от качества заложенного основания. Во-первых, фундамент не должен разрушаться под воздействием грунтовых вод, во-вторых, нельзя допускать осыпания грунта вокруг основания дома, в-третьих, следует учесть возможность раскалывания грунта вследствие разрушения основания.

Исходя из этого, при строительстве фундамента на участке с уклоном следует учитывать следующие факторы:

Что нужно учитывать при строительстве на склоне

Уровень залегания грунтовых вод, по нему определяется глубина закладки фундамента и способ проведения гидроизоляционных работ.
Тип почвы, в зависимости от которого также проводится расчет глубины основания дома и обустройство дренажной системы.
Угол наклона является основным параметром, согласно которому выбирают тип фундамента.

к оглавлению ↑

Особенности возведения фундамента на участке с уклоном

Строительство на склоне считается одним из сложных процессов, поэтому к выбору типа основания и к проводимым расчетам следует подходить очень ответственно.

Одной из особенностей возведения фундамента на участке любой сложности является создание горизонтальной плоскости. Решить эту проблему на участке с уклоном можно в том случае, если плавно изменить его высоту. Добиться поставленной цели можно с помощью следующих видов фундамента:

Традиционный ленточный.
Ленточный ступенчатый.
Свайный.

Каждый тип имеет свои особенности возведения, а также плюсы и минусы.

Традиционная бетонная лента может быть построена на участке, для которого характерен незначительный уклон. Однако обязательное наличие горизонтального дна может стать причиной дополнительных расходов на строительные материалы. В этом случае на помощь приходит ступенчатый ленточный фундамент, который вполне подходит для строительства на участках со значительным уклоном. Если же место строительства характеризуется большим наклоном и наличием проблемного грунта, то лучше всего построить дом на свайном фундаменте.

к оглавлению ↑

Подготовка и планирование участка на склоне

Любое строительство начинается с планирования участка, а склоны и незначительные неровности рельефа несколько усложняют этот процесс. К примеру, близкое расположение строения к обрыву вызывает постепенное осыпание грунта, а вода, стекающая со склона, может залить строение или вызвать разрушение основания.

Поэтому перед началом строительства фундамента на сложном участке важно провести ряд подготовительных мероприятий, к которым можно отнести следующее:

Определение расположения будущей конструкции.
Максимально возможное выравнивание участка путем перемещения слоя грунта с одного места на другое.
Организация дренажной системы и ливневых стоков.
Устранение незначительных неровностей путем террасирования или обустройством подпорных стенок.

Подготовка участка на склоне

Кроме того, следует позаботиться о наличии определенного набора материалов и инструментов. Строительство фундамента на склоне невозможно представить без следующего:

Строительный уровень или нивелир.
Рулетка.
Лопата и ведра.
Нитка или шнур.
Бетономешалка и мастерок.
Устройство для уплотнения цементного раствора.

Среди основных материалов для возведения фундамента можно выделить следующее:

Материалы для строительства

Доски или щиты.
Деревянные бруски.
Прутья арматуры.
Щебень.
Песок.
Цементный порошок.

к оглавлению ↑

Строительство ленточного основания на склоне

Основание в виде бетонной ленты пользуется большой популярностью у частных застройщиков, что объясняется простотой возведения и незначительными расходами. Однако к строительству ленточного основания на участке с уклоном следует подходить с особой ответственностью.

Как и любой строительный процесс, возведение фундамента проходит в несколько этапов.

к оглавлению ↑

Планирование участка

На первом этапе необходимо составить подробный план участка под строительство, расположенный на склоне какой-либо возвышенности, и обозначить расположение будущего фундамента. Главной задачей является определение нижней точки грунта, так как она будет определять глубину заложения ленточного основания. Вниз от этой точки отмеряют предполагаемую высоту фундамента и добавляют около полуметра на подушку из песка и щебня. При планировании следует учитывать, что по всей длине лента основания должна лежать на одном уровне, а ее верхняя часть немного возвышалась над уровнем грунта.

к оглавлению ↑

Способы уменьшения уклона участка

В большинстве случаев участок на склоне требует некоторого уменьшения перепада высоты, при этом степень сложности работ зависит от величины уклона.

Незначительный уклон, не превышающий 3%, не требует выполнения сложных работ, для этого достаточно подсыпать грунт в нужных местах и укрепить его с помощью силикатов.

Уклон до 8% можно выровнять подсыпкой ленточного основания грунтом, который поднимается с подгорной части.

Перепады до 10% считаются проблемными, однако в этом случае можно построить цокольный этаж, расположив его непосредственно в склоне.

Если крутизна склона превышает 10%, то на таком участке требуется возведение сооружений для защиты от оползней.

к оглавлению ↑

Земляные работы

Копка траншеи – это один из основных этапов строительства фундамента на склоне, но именно с него начинается весь процесс. На этом этапе необходимо точно следовать выполненным расчетам, особенно тем, что касаются глубины закладки фундамента. Это объясняется тем, что на разных отрезках этот параметр будет различным.

Сооружение опалубки

Наличие перепадов высоты на участке несколько затрудняет строительство опалубки, так как независимо от степени уклона верхняя часть основания должна быть строго горизонтальной. По этой причине опалубка в нижней точке склона будет значительно выше, чем в самой высокой точке. Также важным моментом является выбор правильной доски для опалубки.

Делаем опалубку

На дне подготовленной траншеи обязательно делают подушку из песка и щебня, причем каждый слой хорошо утрамбовывают. Высота подушки должна составлять около 0,2 метра.

к оглавлению ↑

Армирование фундамента

Ленточное основание на склоне требует наличия усиленного армирующего пояса, для изготовления которого используют стальные прутья. Пренебрежение этим этапом становится причиной деформации фундамента и, как следствие, разрушение всего строения.

Создание дренажной системы

Чтобы обеспечить эффективный отвод влаги от фундамента и дома, нужна отличная дренажная система. Однако самостоятельно выполнять этот этап не рекомендуется, так как требуется проведение специальный исследований. Поэтому созданием дренажной системы должен выполнить опытный специалист.

Заливка бетона

Фундамент на склоне необходимо заливать в один прием, чтобы не допустить расслоения бетонной массы в процессе высыхания, которое может привести к быстрому разрушению основания.

Залитый бетонный раствор тщательно утрамбовывают с помощью специального устройства, что позволяет удалить пузырьки воздуха. Готовый фундамент оставляют примерно на месяц при правильном уходе, чтобы раствор полностью просох и затвердел.

к оглавлению ↑

Особенности строительства ленточного ступенчатого фундамента

При строительстве дома на участке со значительным уклоном рациональнее будет возведение ступенчатого ленточного основания.

В отличие от обычной бетонной ленты у такого фундамента нет ровного периметра, а возводится он в нескольких вариантах:

Ступенчатый фундамент

С прямой верхней частью и ступенями у основания холма.
Со ступенями в верхней части и простым ленточным фундаментом внизу.
Со ступенями по всей длине фундамента.

Еще одной особенностью ступенчатого основания является укладка арматуры, прутья также укладываются ступенями.

Такое основание вполне может сочетаться с общим террасированием участка.

к оглавлению ↑

Преимущества свайного фундамента на склоне

Одним из удачных вариантов фундамента на склоне можно назвать использование различных видов свай. Такой фундамент имеет несколько положительных моментов:

Минимальные трудовые и земляные работы.
Отсутствие угрозы осыпания грунта благодаря заглублению опор на значительную глубину.
Возможность строительства любых видов построек.

Самостоятельное возведение фундамента на склоне может вызвать некоторые трудности. Однако соблюдение правил и технологии строительства позволяет возвести надежное и прочное строение на участках с любым перепадом высоты.

Как сделать фундамент на склоне своими руками

Фундамент на склоне

Участок со сложным рельефом не является редким явлением, поэтому для их владельцев остро стоит вопрос о выборе типа основания для дома. Несмотря на то, что такая местность вызывает определенные трудности при строительстве, все чаще можно наблюдать появление домов на склонах гор и холмах и берегах водоемов.

Основные правила строительства дома на склоне

Строительство дома на участке со сложным рельефом — это довольно непростая задача, но зная особенности грунта и приняв предварительные меры для устранения проблемы, можно своими руками возвести крепкое и надежное жилище.

Если участок имеет склон более 10%, то грунт может обрушиться. Это происходит по нескольким причинам:

Строительство дома на склоне

Увеличиваются нагрузки на грунтовый пласт.
Повышается влажность.
Отсутствуют подпорки и другие укрепляющие конструкции.

Чтобы предотвратить оползень или снизить его масштаб, необходимо принять радикальные меры, благодаря которым фундаменту будет обеспечена необходимая устойчивость. Среди основных действий по устранению проблем этого типа можно выделить следующее:

Выравнивание рельефа путем уплотнения грунта на склоне или срезанием возвышенности.
Устройство эффективной дренажной системы.
Перенос расположения дома на более покатый или ровный участок.

Если первые пункты могут иметь реальное решение, то перенос строения не всегда можно осуществить. В этой ситуации приходится решать вопрос, какой тип фундамента лучше для строительства на склоне.

к оглавлению ↑

Определение типа фундамента

Возведение фундамента на участке со сложным рельефом ничем не отличается от традиционного строительства. В основе конструкции также лежат сваи, столбы или бетонная лента. Следовательно, выбирать тип основания следует в зависимости от уклона рельефа и плотности почвы:

Определяем тип основания

Пологие склоны с минимальным уклоном отлично подходят для строительства ленточного фундамента. В этом случае затраты будут незначительными, так как не придется выравнивать рельеф подсыпанием грунта или террасированием. Можно возвести ступенчатую ленту, в этом случае не придется выполнять дорогостоящие земляные работы.
Основание на столбах также хорошо расположится на склоне. Однако для большей устойчивости фундамента к поперечной деформации необходимо дополнительная опорная стена под каждым столбом. Пренебрежение этими действиями может привести к соскальзыванию столбов вниз. Кроме того стоит учесть, что на столбчатом фундаменте не рекомендуется возводить стены из кирпича. Следовательно, использовать столбы лучше всего для строительства деревянных домов или каркасных строений.
Самым идеальным вариантом строительства на склоне является свайный фундамент. С помощью свай можно создать подошву фундамента на любой глубине и при любом уклоне. Но стоит помнить, что на сваях желательно возводить не очень массивные строения.

к оглавлению ↑

Расчетные действия

Чтобы сделать соответствующие расчеты для строительства фундамента на склоне, можно воспользоваться специальными программами с введением данных, полученных во время исследования. Для получения более правильного расчета необходимо учитывать множество факторов:

Расчеты для строительства фундамента на склоне

Результаты исследования грунта.
Вес строения, включая коробку, перекрытия и кровельную систему.
Полезную нагрузку, в которую входит вес мебели и общая масса жильцов.
Нагрузка от ветра и снежного покрова.

Помимо этого расчетные работы подразумевают определение соответствующих затрат:

Стоимость исследовательских работ.
Материал для строительства основания.
Аренда тяжелой строительной техники.
Стоимость земляных работ.
Расходы, связанные с укреплением грунта и устройством дренажной системы.

к оглавлению ↑

Необходимый набор инструментов и материалов

Планируя собственными силами выполнять строительство фундамента на склоне, необходимо изучить список материалов и инструментов, которые могут понадобиться для работы.

Для замешивания бетонного раствора понадобится:

Материалы для строительства фундамента

Высококачественный цемент.
Щебенка и песок.
Вода и ведра.
Бетономешалка или емкость для приготовления бетонной смеси.

Для монтажа надежной и прочной опалубки следует приготовить:

Доски и деревянные бруски.
Ножовку или бензопилу.
Шуруповерт или молоток
Прутья арматуры и проволоку для их связывания.
Гидроизоляционный материал.

Инструменты для монтажа

Выполнить правильную разметку помогут следующие инструменты:

Шнур.
Рулетка.
Уровень или отвес.

В любом случае представленный перечень представляет собой минимальный набор. В процессе работы могут возникать разные ситуации, требующие дополнения этого набора.

к оглавлению ↑

Монтаж ленточного фундамента на склоне

В большинстве случаев ленточное основание закладывают на участках с уклоном не более 10 градусов. Строительство ведется по стандартной технологии, но учитываются особенности грунта.

Земляные работы

При установке ленточного фундамента на склоне одна сторона становится подпорной стеной для грунта, так как ее погружают в склон намного глубже, чем противоположную сторону. Верхняя часть ленточного монолитного основания должна быть горизонтальной, в нижней части допускается уклон до 10%. Однако лучше выкапывать траншею так, чтобы уклона не было вообще. Рытье траншеи имеет одну особенность: в разных частях — разная глубина заложения. Поэтому перед началом земляных работ необходимо определить перепады высоты склона, доверив этот процесс профессионалам. Ширина траншеи определяется толщиной стены, которая должна быть немного меньшего размера.

к оглавлению ↑

Формирование песчаной подушки

Как и в стандартных ситуациях, дно траншеи обязательно засыпают слоем песка. Своеобразная подушка способствует равномерному распределению нагрузки на почву. Чаще всего толщина песчаного слоя достигает 10-15 см. Песок разравнивают, проливают водой и тщательно утрамбовывают. Иногда поверх песка насыпают гравий или мелкофракционный щебень, толщина такой насыпи также не превышает 10 см. В целом высота песчано-гравийного пирога не должна превышать 20 см. В готовую траншею укладывают гидроизоляционный материал.

к оглавлению ↑

Опалубочная система и армирование

Опалубка для ленточного фундамента на склоне также имеет особенность: в нижней части фундамента ее высота должна быть выше, чем наверху склона. В остальном процесс установки опалубочной конструкции выполняется по стандартной технологии. При установке опалубки важно проверять горизонтальность конструкции, проверяя работу строительным уровнем.

Опалубка и армирование

Армированию ленточного основания на участке с уклоном уделяется особое внимание, так как со стороны грунта на фундамент могут оказываться значительные нагрузки. Каркас из арматурных прутьев собирается следующим образом: 3-4 прутка укладывают горизонтально вверху и внизу опалубки так, чтобы расстояние до наружных плоскостей бетона было около 5 см, затем между ними устанавливают вертикальные прутья и связывают мягкой вязальной проволокой.

к оглавлению ↑

Бетонирование

После установки опалубки и укладки армирующего каркаса заливают бетонный раствор, используя марки от М200 и выше. Заливать бетон нужно за один раз, чтобы не ослаблять монолитное основание. Залитый бетон необходимо тщательно утрамбовать для удаления пузырьков воздуха. После этого оставляют фундамент для набора прочности примерно на 28 дней.

к оглавлению ↑

Заливка ступенчатой ленты

Если участок имеет сильный уклон, то можно соорудить ступенчатое основание. Работы выполняются по аналогии с обычной лентой, но с некоторыми особенностями:

Заливка ступенчатой ленты

Каждая ступень должна иметь горизонтальную нижнюю поверхность.
Высота ступени не может быть выше 0,3 метра, а длина не должна превышать 0,6 метра.

к оглавлению ↑

Свайно-винтовой фундамент на склоне

Строительство свайного основания считается практически идеальным вариантом для участка со сложным рельефом. Сваи погружают в грунт на необходимую глубину, причем земляные работы полностью исключаются. Главное условие: подобрать размер опор и глубину погружения так, чтобы все сваи располагались на одном уровне.

Установку свайно-винтового фундамента рекомендуется выполнять согласно следующему плану:

Делают разметку участка и определяют места, где будут установлены сваи.
Первую опору погружают в точке, соответствующей одному из углов на верхнем участке. При этом видимая часть элемента должна иметь высоту, соответствующую высоте цоколя.
Следующей по установке должна быть свая в нижнем углу участка. Высота этой опоры должна располагаться на одной горизонтали с первым элементом.
Между установленными опорами натягивают трос, определяющий будущий ростверк.
По аналогии с первыми элементами устанавливают остальные опоры.
По окончании установки элементы обрезают на одном уровне.
Для повышения прочности фундамента и защиты внутренней полости опоры от коррозии ствол заливают бетонным раствором.
Выполняют монтаж ростверка.

к оглавлению ↑

Буронабивные сваи

Свайный фундамент буронабивного типа — это более сложная и трудоемкая конструкция. Она предполагает бурение скважин на участке, в которые устанавливается армирующий каркас. В дальнейшем вся конструкция заливается бетоном. Использование этой технологии также предполагает, что верхние чести свай будут находиться на одной горизонтали. Единственным недостатком такого основания можно назвать необходимость определенного промежутка времени для набора прочности бетонного раствора. В большинстве случаев работы приостанавливают на месяц.

Строительство фундамента на участке с уклоном достаточно сложный, но выполнимый процесс. В этом случае необходим правильный подход к процессу строительства, включая все подготовительные и исследовательские работы.

типы и их особенности, отвод воды, инструкция по возведению и ремонту

Дом, расположенный на склоне не самый идеальный вариант для строительства, но иногда выбирать не приходится. Поэтому в этом случае целесообразно заняться решением вопроса о том, как возводить фундамент дома на склоне. Несмотря на, казалось бы, сплошные минусы такой постройки, дом, расположенный на склоне имеет и свои плюсы. Главный из них заключается в том, что в такой постройке полностью исключено подтапливание весной или осенью, а также на таком участке конструкция значительна, устойчива к воздействию ветров.

Но и сложности при возведении постройки тоже есть, например, при устройстве основания главной задачей является полностью исключить возможность осыпания земли и сползание грунта.

Перспективные фундаменты

Разумеется, чтобы жилой дом был прочным и простоял много-много лет необходимо построить надежное и крепкое основание для конструкции. Для таких условий применимы только три типа фундамента:

Устройство фундамента на склоне

ленточное основание;
свайное основание;
ступенчатое основание.

Всех их можно охарактеризовать собственными конструктивными характеристиками, но для участка на склоне у них всех есть одно большое преимущество – большая устойчивость.

Если место, где будет возводиться постройка, имеет не ярко выраженный угол наклона, то целесообразно использовать ленточный фундамент на склоне. Если изыскания грунта, проведенные на участке, не выявят никаких проблемных почв то можно устроить основание и неглубокого заложения.

Если же участок наоборот обладает склоном с сильным уклоном, и производить работы по выравниванию почвы нерационально, то стоит обратить внимание на ступенчатое основание, которое возводят с постепенным наращиванием высоты самих ступеней. Благодаря этому фундамент сможет выдержать большую нагрузку именно со стороны склона.

Если на участке помимо крутого склона выявлены и проблемные почвы, склонные к пучению имеющие большую глубину промерзания и повышенную влажность, то здесь целесообразнее заняться устройством свайного типа основания.

Дом на склоне

Важные моменты

Учитывая особую характеристику участка, необходимо не только знать, как сделать фундамент на склоне, но и учитывать важные аспекты самой местности.

Выбор типа основания зависит непосредственно от угла уклона участка.
Глубина заложения основания определяется составом почвы и ее характеристиками.
Немаловажным фактором является и глубина, на которой расположены подземные воды. От этого также зависит, на какую величину необходимо заложить фундамент, а также способ гидроизоляции.

Система отвода воды

Фундамент дома на склоне естественно не может выполняться аналогично основаниям, которые возводятся на относительно ровных участках. Основа всего дома подвергается самой большой опасности именно со стороны осадков и воды, поступающей сверху и размывающей основание.

Вода, стекающая вниз, постепенно начинает подмывать основу всей конструкции. Постепенно она вымывает почву у самого основания, что приводит к понижению устойчивости дома. Разумеется, и повышенная влажность не будет положительным фактором в пользу долговечных показателей прочности и эксплуатации. И еще неблагоприятный фактор: вода, стекающая по участку, может вызвать изменения в рельефе местности.

Дом, “вырасший” на холмах и склонах

Как правило, для того, чтобы устранить осыпание почвы, приходится непосредственно укреплять саму ее основу. Существует два простых способа, проверенных годами:

механический способ, когда устанавливают металлические распорки, вкапывая их по всей поверхности склона.
посадка деревьев и кустарников, которые имеют сильную корневую систему. Это, пожалуй, один из самых эффективных способов в борьбе с осыпанием грунта, который к тому может статьи неплохим решением в плане благоустройства самого ландшафтного дизайна.

Особенности ленточного основания

Ленточное основание применяется там, где почва не имеет большой глубины промерзания, поскольку данная основа не может противостоять суровым морозам. Сначала определяют точку самого основания почвы, отмечают уровень, до которого промерзает почва, и прибавляют 50 см для слоя подошвы под фундамент, состоящей из гравия и песка.

Строительство фундамента на склоне данного типа имеет большую стоимость. В процессе возведения расходуется много бетонного раствора и прутков арматуры. В некоторых случаях высота такого основания может доходить до 2,5 метров, а это помимо затрат прибавляет и трудоемкость самому процессу.

При устройстве фундамента данного типа, следует учитывать факт того, что верхняя поверхность основы должна находиться строго по одной линии (на одном уровне).

Особенности ступенчатого фундамента

Данное основание обычно сооружается в тех случаях, когда крайние точки отличаются по высоте на 1 метр. Большой плюс такого основания в том, что он позволяет соорудить фундамент на склоне с подвалом или гаражом, стенами, для которых станут непосредственно стены самого основания.

Такая постройка отличается тем, что основание напоминает вид ступенек, имеющих разную высоту, но одинаковую глубину залегания. Верхние уровни плоскости такого основания должны соответствовать углу самого уклона на местности.

Особенности свайных фундаментов

Свайный фундамент на склоне возводится с применением свай с лопастями. Правда здесь потребуется использовать специализированную технику для устройства и установки свай. Свайное основание может быть выполнено как с ростверком, так и железобетонными плитами перекрытия, расположенными на сваях.

Одним из главных преимуществ такой основы является отличная вентиляция нижних этажей постройки. Их целесообразнее устраивать в местах повышенной влажности почвы или при близком расположении грунтовых вод.

Столбчатое основание для дома на склоне

Особенности столбчатого основания

Столбчатый фундамент на склоне устраивают либо непосредственно под горой, либо между холмами, с небольшим уклоном участка под строительство.

Учитывая, что технология возведения основания данного типа практически не отличается от его строительства на ровном месте, то нужно обязательно принять во внимание тот факт, что большая поперечная нагрузка для столбов просо недопустима. Здесь используют строительство ровной площадки, на которую впоследствии устанавливают столбы.

Укрепление основания

После того, как вы выбрали тип основания и произвели работы по его закладке, то необходимо позаботиться и об укреплении. Строительство фундамента на склоне обязательно должно сопровождаться такими работами. Наибольшее внимание следует уделить нижнему краю основания.

При уклоне участка больше 10% монтируют шпунтовый ряд. Для столбовых опор и свай монтируют дополнительные сваи, которые обязательно должны располагаться под прямым углом, относительно склона.

Такие меры позволяют минимизировать сползание почвы, но сваи должны быть заглублены в почву намного ниже имеющегося уровня грунтовых вод.

Комбинированный фундамент

В некоторых случаях на участках с выраженным рельефом целесообразно устраивать комбинированные основания. Это бывает востребовано не только индивидуальными пожеланиями клиентов, но и порой просто необходимостью. Например, если необходимо выполнить пристройку к дому. Или строение выстраивается постепенно в несколько этапов.

Здесь следует учесть непосредственные характеристики самой почвы. В местах с сильным пучением почвы основание не должно иметь слишком жесткого соединения относительно друг друга, а вот если почва не обладает выраженной пучинистостью. то соединение стен между собой наоборот можно выполнить более жестко.

Заделывать швы между постройками можно лишь тогда, когда строение полностью возведено оно отстоялось и просело. Обычно для этого почву под ней сильно увлажняют или ждут весеннего сезона.

Жесткое соединение швов обычно выполняю примерно через год после того как строительство будет завершено. Таким образом возведение основания на склоне процесс хоть и трудоемкий, но достаточно выполнимый, для того чтобы постройка имела прочное основание, которое позволит ей простоять много лет. В первую очередь необходимо провести все изыскательные работы и укрепить грунт. Даже, если вы считаете, что в этом нет особой надобности и почва достаточно плотная и не пучинистая лучше все-таки перестраховаться и посадить, к примеру, деревья. Речь идет о вашем будущем доме.

Фундаментов на наклонных участках. | Советы по гражданскому строительству

Естественная поверхность земли редко бывает ровной до такой степени, что может быть заметный уклон либо поперек, либо вдоль, либо поперек и вдоль участка большинства зданий.

На наклонных участках необходимо принять первоначальное решение: должен ли цокольный этаж находиться над землей в самой высокой точке или частично погружаться под землю, как показано на рис. 15.

Где должен быть цокольный этаж или чуть выше уровня земли в самой высокой точке, необходимо импортировать некоторый сухой заполняющий материал, такой как битый кирпич или твердый бетон, чтобы поднять уровень внешнего бетона и пола.Эта насыпь будет размещена, распределена и укреплена до внешней стены, как только она будет построена.

Рис. 15 Заполните выемку и заполните.

Уплотненный заполнитель будет оказывать некоторое горизонтальное давление на стену. Чтобы обеспечить достаточную устойчивость стены, чтобы выдерживать это боковое давление, на практике рекомендуется, чтобы толщина стены составляла не менее четверти высоты опоры на нее, как показано на рис. 16. Толщина Стены полости принимается за объединенную толщину двух створок, если только полость не заполнена бетоном при измерении общей толщины.

Для уменьшения необходимого количества засыпки под сплошным полом на наклонных участках можно использовать систему выемки и засыпки, как показано на рис. 15. Недостатком такой компоновки является то, что первый этаж находится ниже уровня земли в самой высокой точке и необходимо сформировать выкопанную сухую площадку для сбора и отвода поверхностных вод, которые в противном случае стекали бы к стене и вызывали проблемы сырости.

Для экономии на выемке грунта и возведении фундамента на наклонных участках, где грунт, такой как гравий и песок, плотный, на практике используют ступенчатый фундамент, как показано на рис.17, на котором схематично противопоставляется сокращение выемки и ограждения фундамента яруса и ступенчатого фундамента.

На рисунке 18 показан ступенчатый фундамент для небольшого здания на наклонной площадке, где грунт достаточно плотный у поверхности и не будет подвержен изменениям объема. Фундамент повышен по склону, чтобы свести к минимуму земляные работы и возведение стен под землей. Фундамент ступенчатый, так что каждая ступенька не превышает толщину бетонного фундамента, а фундамент на более высоком уровне перекрывает нижний фундамент не менее чем на 300 мм.

Рис.16 Сплошное наполнение.

Несущие стены подняты, а траншеи фундамента вокруг стен засыпаны грунтом, выбранным из выемки. Бетонное перекрытие и сплошной первый этаж можно заливать на гранулированную насыпь глубиной не более 600 мм, заливать или укладывать в виде подвесной железобетонной плиты. Дренажные каналы, показанные позади насыпи траншеи, проложены для сбора и отвода воды по сторонам здания.

Рис. 17 Фундамент на наклонной площадке.

Рис. 18 Ступенчатый фундамент.

Строительство дома на склоне

Покрытый травой склон холма создает живописное место для дома вашей мечты, но процесс воплощения этой картины в жизнь более сложен, чем для обычного жилища.Строительство дома на наклонном участке сопряжено с уникальными проблемами, о которых вам нужно знать, чтобы вознаграждение за вас соответствовало дополнительным затратам и более длительному времени строительства.

Вырезать и засыпать относится к процессу выравнивания земли для фундамента путем добавления почвы, ее удаления или и того, и другого.Грунт может быть внесен, чтобы «заполнить» участок и выровнять его, или его можно выкопать («вырезать») со склона и либо вывезти на грузовике, либо использовать для укрепления подпорных стен дома. В зависимости от сорта, почвенных условий и других факторов, обрезка и насыпка могут сделать строительство в несколько раз дороже, чем строительство дома на ровной площадке.

Использование свай. — это альтернатива вырубке склона, которая включает использование крана для подъема дома на опорные деревянные или стальные колонны.Это может быть гораздо более рентабельным методом, чем резка и насыпь, а также может открыть целый ряд возможностей для размещения дома, например, застройки над деревьями или водой.

Естественное освещение . Планируя дом, не забывайте об эркерах! Дома, расположенные на склоне холма, часто идеально расположены для максимального использования естественного света — ценной особенности, которая несет в себе массу преимуществ для здоровья, таких как лучшее настроение, лучший сон и более высокая производительность.

Вы можете получить приблизительное представление о том, насколько сложным будет развитие конкретного сайта, по его рейтингу градиента.Уклон менее 10% считается небольшим, и его легче всего использовать, а 11-20% — умеренным. Все, что выше 20%, считается крутым. При превышении примерно 15% затраты начинают значительно увеличиваться по мере того, как возрастают риски и усложняется работа.

Участок с подъемом на склон (где то, что будет фасадом дома, поднимается к его задней части) также более сложен, чем участок с уклоном вниз. На таких участках обычно требуется некоторое количество рубок или даже взрывных работ, а также транспортировка и удаление камней и почвы.

Но даже на участках с умеренным уклоном обычно требуется больше бетона, более глубокая выемка грунта с помощью специального оборудования для земляных работ или взрывных работ, подпорных стен или террас и специализированных решений для дренажных и септических систем.Все эти дополнительные трудозатраты и материалы, необходимые для обеспечения того, чтобы дом соответствовал нормам и был безопасным для проживания, означают более высокие затраты и более длительное время строительства.

Дождевой сток необходимо отводить от фундамента вашего дома, не подвергая опасности соседние владения потоками воды и не затопляя дороги общего пользования.Подпорные стены должны быть «зарезервированы» (гидроизолированы) и осушены, чтобы в них не скапливалась вода. Отводы и водопропускные трубы обычно могут использоваться для отвода стоков в ливневую канализацию или отстойники (ямы, вырытые в земле и заполненные щебнем, которые позволяют поверхностным водам просачиваться обратно в землю).

Если в вашем доме будет полноценный подвал, расположенный ниже уровня сезонного высокого уровня грунтовых вод, утечка подземной воды может стать проблемой. Обходные решения варьируются от элегантных (французские водостоки и / или щебень под фундаментом) до функциональных (отстойник в подвале в сезон дождей).

Наконец, очистка сточных вод может быть сложной задачей в зависимости от того, где находится ваш дом по отношению к канализационной линии. Если линия идет в гору, вам может потребоваться установить насос, а если она идет под гору, вам, возможно, придется установить переключаемые отсеки, чтобы замедлить поток до разумной скорости.

Если на вашем участке требуется срезка, образовавшуюся лишнюю почву придется либо вывозить, либо хранить где-нибудь поблизости, если она будет использоваться для засыпки.Даже если вы не режете, вам понадобится плацдарм для транспортных средств, оборудования и грузов. Если вы только засыпаете грунт, вам придется доставить грунт на участок, а это дорогостоящие расходы, которые сильно зависят от географического положения, поэтому мы настоятельно рекомендуем получить оценку.

Доступ к собственности — как для вас, так и для ваших подрядчиков — также является важным фактором, который следует учитывать в ваших расчетах. Недвижимость, которая изначально может показаться украденной, может повлечь за собой большие затраты на дополнительную оценку, если нет подходящего способа получить к ней доступ.Обратный поворот и изогнутые подъездные пути полезны и привлекательны, но у небольших домов, в которых нет места, может не быть другого выбора, кроме как установить крутой подъездной путь, который может быть опасен в ненастную погоду.

В течение недель или месяцев, когда строится ваш дом, когда грузовики приезжают и уезжают, тяжелая техника припаркована, а строительные материалы разбросаны повсюду, любые естественные растения на вашем новом участке будут поражены.Для пересадки культурных растений или ожидания роста естественной флоры может потребоваться много месяцев ожидания, прежде чем дом приобретет тот вид, который вы себе представляли, когда только начинали процесс строительства нового дома.

Тип почвы на склонах можно легко не заметить, но он может стать проблемой для строителей дома. В то время как зернистые почвы (гравий, песок или ил с небольшим количеством глины или без нее) хорошо дренируют и могут выдерживать большие нагрузки, почвы с высоким содержанием глины не подходят ни для чего.Некоторые глины могут повредить фундамент из-за набухания или расширения при намокании или замерзании, и могут потребоваться дорогостоящие инженерные работы или дополнительная засыпка зернистым грунтом.

Выступы скал у поверхности также могут создавать проблемы с дренажными и септическими системами. Часто наиболее экономичным решением является их обход, так как их взрыв дорогостоящий и несет риск ответственности для соседних фондов.

Ровный участок, конечно, легче работать, но при правильной планировке участок с уклоном может стать холстом для ландшафтного дизайна, который отличает вас от обычных дворов.Вам нужно сажать растения, которые могут укорениться, на уклоне. Почвопокровные растения с глубокими корнями, такие как английский плющ и лозы бересклета, могут помочь уменьшить эрозию и предотвратить появление сорняков. Для посадки в подпорных стенах Better Homes & Gardens рекомендует растения, которые хорошо растут в щелях, такие как ползучий флокс, тимьян и леденец. Они также предлагают водопады, комнатные растения и декорированные переключатели для украшения дворов с уклоном.

Legal Eagle Contractors — отмеченная наградами компания, предлагающая полный комплекс услуг по строительству и реконструкции для жителей Хьюстона, штат Техас, с многолетним опытом строительства домов по индивидуальному заказу и пристройки.

На прошлой неделе у меня была возможность помочь другу построить фундамент для нового сарая, который будет доставлен через пару недель. Его задний двор имеет небольшой уклон, и для заливки плиты потребуется слишком много бетона (о том, как залить бетонный фундамент сарая, читайте здесь). По этой причине мы решили, что лучше всего будет построить столбово-балочный фундамент.Эта статья представляет собой пошаговое руководство по ее созданию, и если вы читали нашу статью о создании колоды, вы увидите некоторые сходства.

Обновление редакции: Сарай доставлен, и я обновил этот пост, добавив несколько дополнительных изображений. Дэйв из Best Sheds Мэриленда (который доставил сарай) был очень доволен фондом, и я восхищен тем, как этот проект сложился.

Совет: Пиломатериалы, подвергнутые обработке давлением, пропитаны химикатами и оцениваются по количеству на кубический фут древесины. Пиломатериалы, контактирующие с землей, содержат 0,4 фунта консерванта на кубический фут, а пиломатериалы, расположенные над землей, имеют 0,25 фунта.

Сарай будет построен на салазках 4 x 4, проходящих слева направо по длине. По этой причине мы хотим, чтобы наши опорные балки были перпендикулярны и проходили спереди назад. Для этого проекта мы решили, что 6 постов (2 ряда по 3 поста) дадут нам прочную основу.

Мы провели несколько струнных направляющих, установленных на расстоянии 16 дюймов от углов.Направляющие для струн были полезны для определения наклона нашего участка, поиска высот и отметки мест для наших отверстий для столбов. Если вы присмотритесь, то увидите, что передний крайний левый угол был нашей высшей точкой, а задний правый угол — нижней точкой. Разница в высоте между этими углами составляет примерно 3 фута.

Мы вырыли все ямы ниже линии замерзания, а здесь, в Мэриленде, это означает глубину 30 дюймов. Мы были осторожны, чтобы не копать слишком глубоко, потому что мы хотели, чтобы бетонные нижние колонтитулы опирались на нетронутую землю.

Совет: Перед тем, как начать копать, проложите подземные коммуникации (вода, газ, электричество, связь и т. Д.)) расположена. Позвоните в справочную службу по однократному вызову в Северной Америке (1-888-258-0808). Это бесплатно и требуется по закону.

Зная приблизительную высоту для каждой стойки (из наших направляющих для струн), мы обрезаем наши стойки 6 x 6 дюймов и вставляем их обрезанной стороной вверх в каждое отверстие.Столбы ориентированы таким образом, потому что в центре срезанных сторон будет немного меньше химикатов, обработанных давлением.

На этой картинке вы можете видеть, что я поместил свой карандаш между столбиком и веревкой (и еще один карандаш на дальней стойке). Это полезный трюк, позволяющий убедиться, что каждый пост находится на одинаковом расстоянии от строки. В противном случае сложнее проверить соответствие каждого сообщения.

Мы хотим, чтобы сарай был как можно ниже к земле, но при этом все оставалось ровным. Начиная с самой высокой точки и используя уровень 8 футов, мы отметили нижнюю часть опорной балки всего в нескольких дюймах от земли, а затем провели эту линию по всем остальным стойкам.

Так как мы используем доски 2 x 10 дюймов для опорных балок, мы измерили 9-1 / 4 дюйма (2 доски 10 дюймов на самом деле имеют размер 1-1 / 2 x 9-1 / 4 дюйма) от нашей линии. .Используя быстрозажимный элемент и угловой угольник в качестве линейки, мы обрезаем каждую стойку до нужной высоты. Чтобы сделать этот разрез, мы использовали циркулярную пилу с каждой стороны стоек и сабельную пилу, чтобы прорезать центр.

Используя гвоздодер для обрамления, мы кладем ряды по 5 гвоздей через каждые 24 дюйма или около того с обеих сторон опорной балки.Гвозди имеют длину 3-1 / 4 дюйма, поэтому их установка под углом гарантирует, что они не будут выступать с противоположной стороны.

Для дополнительной поддержки и предотвращения раскатывания фундамента мы добавили 2 балки по 8 дюймов между опорными балками.Вы можете видеть, что каждая балка закреплена подвесными стяжками и находится заподлицо с верхней частью наших опорных балок.

Здесь описывается процесс вырезания ровного цоколя на наклонном участке, чтобы построить дом, который в основном предназначен для использования на ровном участке.Любая добыча, вырезанная из банка, резервируется для того, чтобы ее можно было вернуть, чтобы восполнить уровни на нижнем крае.

При создании фундаментов на наклонной поверхности стены часто подвергаются сильному воздействию со стороны окружающих берегов земли и, следовательно, становятся подпорными стенами. Строительные инженеры должны будут участвовать в проектировании этих структур, и этап рабочего проектирования важен для обеспечения хорошей водонепроницаемости.

Ваш наклонный участок может обуславливать более высокую стоимость строительства в отношении дренажа и канализации, в зависимости от размера проекта. Если канализация идет в гору от участка, нужно ли устанавливать насосные системы? Если система идет под гору, может потребоваться замедлить сток в канализацию.

Вам необходимо принять во внимание сток воды с участка и убедиться, что вы принимаете достаточные меры для борьбы с поверхностными водами.Исследуйте впитывающие каналы и дренажные каналы, чтобы убедиться, что вода с поверхности поступает правильно и не затопляет нижний этаж или прилегающую территорию.

Речь идет о просмотрах и максимальном увеличении просмотров везде, где это возможно. Одним из преимуществ крутого участка является то, что вы можете подумать о проектировании ступенчатого здания, что означает множество возможностей для более узких комнат с остеклением и видами. Изучите изменения уровней в вашем здании и их взаимосвязь друг с другом и предложите виды за пределы участка и за его пределы.Вы могли смотреть на крыши нижних частей здания сверху. Имея это в виду, подумайте об интересной отделке крыш или, может быть, о седуме, зеленых крышах. Есть также возможность для террас и открытых пространств.

Все изображения взяты из Google Images. Эскизы компании First In Architecture.
Как строить на наклонной площадке
Участок с уклоном может быть одной из причин, по которой вы отказываетесь от участка для строительства дома своей мечты. Но, хотя это может быть сложно, сложно и, следовательно, увеличивает затраты на проект, оно того стоит. Конечный результат? Потрясающий и интересный дом, в котором используется наклонный участок в своих интересах.
Но что нужно учитывать, если вы выбираете наклонный участок для самостоятельной постройки? От затрат до строительства; от дренажа до дизайна — вот что вам нужно подумать перед началом проекта.
Как наклонный участок повлияет на стоимость?
Использование железобетонных подвесных полов — чаще всего сборных балок — и твердых ландшафтов, дополнительного дренажа, включая, возможно, необходимость в насосе, и дополнительные работы по укладке фундамента — все это будет стоить денег.
Создание стандартного фундамента для дома на ровном участке может занять от трех до четырех недель. Напротив, если вы сохраняете насыпь с помощью шпунтовых свай, затем строите подпорные стены с резервуарами, создаете подвальные помещения и добавляете балку и блочный пол во время работы на склоне, тогда это может занять от шести до 10 недель. Это окажет огромное влияние на продолжительность вашего проекта и его стоимость, как напрямую, так и с точки зрения косвенных затрат, таких как страхование, социальные услуги и строительные леса.
Построение бюджета на крутых склонах может быть затруднено; Я бы сказал, что та же площадь дома (GIA или общая внутренняя площадь) дома на плоском участке может быть на 20-30% дешевле. Это, наряду с возможным добавлением шести недель к вашей временной шкале, может не сработать для некоторых самостроителей.
( БОЛЬШЕ : Системы фундамента и типы грунтов)
Вырезать и насыпать
Здесь описывается процесс вырезания ровного цоколя на наклонном участке, чтобы построить дом, который по существу предназначен для использования на уровне сайт.Любая добыча, вырезанная из банка, резервируется для того, чтобы ее можно было вернуть, чтобы восполнить уровни на нижнем крае.
Стоимость фундамента всегда будет увеличиваться из-за уклона земли и требования, чтобы в фундаменте находился оригинальный грунт.
Если грунт накапливается у нижней или застроенной части нового дома, необходимо будет предусмотреть, чтобы надземный уровень внутри здания был поднят в пределах 600 мм от предлагаемого внешнего уровня почвы, чтобы уравнять давление на ограждение.
Однако вывозить груз с места на место — это дорого и требует много времени, а его хранение на месте является экономическим преимуществом, пока есть место для его хранения.
Дренаж и канализация на наклонной площадке
Наличие наклонной площадки может повлечь за собой дополнительные расходы на дренаж и канализацию, но не обязательно.
Если ваш участок спускается с дороги, на которой канализация довольно неглубокая, вам, возможно, придется подумать об использовании насосной канализационной системы. Это может добавить как минимум 2000 фунтов стерлингов к затратам на дренаж.Однако возможна соответствующая экономия из-за того, что гибкая труба диаметром 50 мм может быть дешевле в прокладке, чем обычная дренажная труба.
Если ваш участок расположен под уклоном от дороги, в пределах которой канализационная труба достаточно глубокая, то такой уклон может фактически означать экономию средств, поскольку в результате водосток в доме не должен быть таким глубоким. Участки, которые расположены с уклоном от дороги и канализации, могут показаться более привлекательными с точки зрения дренажа, но если уклон значительный, может потребоваться установка в колодцах отстойников, чтобы замедлить падение, чтобы сточные воды может попасть в канализацию с разумной скоростью.
Поверхностная и дождевая вода также учитывается. Подъем от дороги на первый взгляд может показаться лучшим вариантом, но многие местные власти не разрешают поверхностным водам попадать в общественную канализацию, и многие требуют принятия мер предосторожности, чтобы гарантировать, что поверхностные воды не попадут на дорогу. Наклон от дороги означает, что поверхностная вода может собираться у основания нижнего этажа или, что еще хуже, попадать в гараж. Это может означать необходимость установки дренажного канала для отвода воды в отверстия для замачивания.
Нанять опытного подрядчика
Участки с крутым уклоном могут быть проблемой, в основном на этапе строительства. На большинстве наклонных участков нет удобной ровной площадки, достаточно большой, чтобы ее можно было использовать в качестве подворья подрядчика. Поэтому рабочим приходится либо что-то строить, либо постоянно работать на склоне, что может быть опасно и требует дополнительного времени.
Если вы выбрали неопытного подрядчика, который работал только на плоских открытых площадках, это могло быть серьезной ошибкой.
Строительство на склоне часто дает вам большую гибкость при проектировании с учетом массы здания. Ярким примером является этот проект самостоятельной постройки на берегу реки. В передней части здание могло иметь очень небольшую массу из-за ограничений планирования, но в задней части Allan Corfield Architects смогли создать обширный двухэтажный дом. (Изображение предоставлено Джереми Филлипсом)
Где мне разместить дом на наклонном участке?
Оценка участка на начальном этапе проектирования — это баланс.Возможно, выбор лучшего места для доступа потребует вырубки или засыпки слишком большого количества земли. Если ваш дизайнер использует данные топографической съемки (обязательные для любого проекта), он должен иметь возможность воссоздать сайт в виде трехмерной компьютерной модели, которая поможет определить лучшее и наиболее экономичное местоположение.
Не торопитесь, прежде чем обосноваться на желаемых уровнях этажа, так как лучшие варианты могут еще не быть сформированы или доступны. Мы используем дроны, чтобы дать нашим клиентам представление о том, какие виды они могут получить из своего нового дома.
Безопасность на наклонной площадке
На большинстве площадок есть место, которое можно использовать как офис или склад. На многих наклонных участках вы хотите увеличить ширину участка, и это может поставить под угрозу ваше рабочее пространство.
После того, как будут возведены стены первого этажа, вы также можете столкнуться с проблемой надстройки над своим домом, чтобы получить доступ к другим частям участка. Это не только логистическая проблема, но и далеко не идеальное положение дел с точки зрения здоровья и безопасности.
Подвалы
На уровне затрат подвал всегда будет стоить как минимум такую же сумму за квадратный метр, как и любая другая часть дома, если не больше. В грунтах с высоким уровнем грунтовых вод или в тяжелой глине эти затраты и явные физические трудности могут сделать выбор нежизнеспособным. Однако, если расположение земли таково, что нет альтернативы полному или частичному подвалу, то это может быть экономически эффективным решением.
Узнайте больше о переоборудовании подвала.
Складной дом, спроектированный студией AR Design Studio, расположен на крутом 18-метровом склоне, спускающемся к реке Эйвон. Здание с бетонным каркасом заложено на плотном перекрытии, подушечном и ленточном фундаментах. Там, где здание врезалось в склон участка, стены по периметру здания должны были быть подпорными стенами, чтобы выдерживать нагрузки от грунта, который они удерживают. (Изображение предоставлено c / o ar design studio, фотограф Мартин Гарднер)
Подпорные стены
Подвальные стены, возможно, должны быть достаточно прочными, чтобы удерживать значительные валы земли, и в этом случае они сами по себе становятся подпорными стенами.В других ситуациях, например, при строительстве на ровном цоколе рядом с естественным или вырезанным берегом, может потребоваться строительство отдельных подпорных стен. Более 1200 мм в высоту должны быть спроектированы инженером.
В определенных обстоятельствах может быть дешевле и визуально более привлекательно построить серию нижних подпорных стен с уступом между ними. Альтернативой являются проволочные клетки, известные как габионы, заполненные камнем, или блокирующие бетонные блоки, которые впоследствии заполняются почвой и засаживаются.
Строительство на сваях
Один из способов строительства на крутых склонах — это построить из них ряд поддерживающих свай или колонн. Это избавляет от необходимости строить обширный фундамент на наклонной поверхности и устраняет необходимость в резервуаре. Он также оставляет землю относительно нетронутой, что позволяет проводить посадку на гораздо большей части участка.
В определенных ситуациях это может быть экономически эффективным решением, и нет причин, по которым его нельзя использовать с многоуровневыми проектами.
Склон
: предупреждающие знаки, причины и повреждения конструкции дома
Сползание на склоне часто приводит к повреждению дома со временем. Ущерб может включать повреждение фундамента или каркаса, повреждение канализационной сети, повреждение крыши, заклеивание дверей и окон, трещины в полу и плитах гаража, а также трещины в бассейнах и спа и т. Д.
Когда ваш дом стоит на участке, имеющем ползучесть, обычно перемещается или перемещается весь дом, а не только одна небольшая часть.
Домовладельцы редко задумываются о ползучести на склоне, потому что это происходит очень медленно, обычно в течение нескольких лет, и когда это все же доходит до их внимания, это происходит из-за проблем, возникающих в их доме; не потому, что они посмотрели на свой двор или на окрестности и сказали: «О, у нас есть ползучесть.”
Склонная ползучесть — это в основном верхний слой почвы, очень медленно движущийся под уклон
Скорость сползания на склоне очень низкая, в отличие от скорости оползня или селя; все это можно рассматривать как относящиеся к категории движений массы на склонах, как и ползучесть на склоне.
Одна из причин, по которой ползучесть на склоне так трудно заметить, когда она возникает, заключается в том, что смещение может составлять от 0,3 см (1/10 дюйма) до пары сантиметров в год. Движение всего на один сантиметр в год будет примерно на 4 дюйма через десять лет.Скорость движения зависит от многих факторов, начиная от типов почв, крутизны уклона (склоны), типа почвенного покрова и растительности, количества влаги / дождя и наличия сезонных циклов замерзания / засухи.
Принимая во внимание понятие силы тяжести, при прочих равных условиях, чем круче склон, тем быстрее движется почва. Одно из распространенных заблуждений относительно ползучести на склонах состоит в том, что это происходит только на крутых склонах, но в действительности это может происходить даже на участках с небольшим уклоном.
Глубина и величина ползучести на склоне
Для конкретного сайта по сравнению с глобальным
Когда инженеры-геотехники рассматривают дом, в котором может происходить движение грунта, например, ползучесть на склоне, они захотят узнать, являются ли проблемы с грунтом специфическими для участка; просто связаны с участком, на котором находится дом, или являются глобальными проблемами почвы, то есть географической областью, в которой находится дом. Они могут думать о глобальном как о местном соседстве или как о гораздо большей площади, чем соседство.
Глубина
Глубина сползающего вниз верхнего слоя почвы может значительно варьироваться. Его толщина может составлять всего 4 или 5 футов, или она может быть толщиной 70 футов и часто будет изменяться из-за образования слоя под верхним слоем.
Предупреждающие знаки о возможной ползучести откосов, которые инженеры-геотехники наблюдают за
Существует ряд указаний или предупреждающих знаков о том, что в вашем районе или на вашей территории может происходить ползание на склоне. В следующем списке и фотографиях представлены некоторые вещи, на которые инженеры-геотехники и инженеры-строители будут обращать внимание при анализе вашей собственности и дома.
Возможные предупреждающие знаки
Двигайтесь по окрестностям
Одна из первых вещей, которые делают многие инженеры-геотехники при подозрении на ползучесть на склоне, — это объезжать окрестности, проверяя наличие признаков движения грунта. Они ищут:
Бордюр и желоба смещенные или смещенные
Волнистые улицы, местами проседшие под водой
Стены из блоков и опора для забора
Телефонные и опорные столбы
На домашнем участке и в микрорайоне
Индикация грунта и склонов
Подпорные стены с трещинами, наклонами или прогибами
Вырубка на склоне горы
Горизонтальные трещины на склоне горы
Собачьи стволы деревьев
Одна из причин того, что стволы деревьев в форме изогнутых ног являются признаком ползучести на склоне, заключается в том, что большинство деревьев имеют «положительный фототропизм», когда дерево растет навстречу солнечному свету.По мере того, как почва медленно опускается по склону, наклонное дерево корректируется, выпрямляясь обратно вверх по направлению к свету.
Другие предупреждающие знаки о возможной ползучести на склоне
Индикация движения конструкции, например:
Полы наклонные или неровные
Трещины в фундаменте
Наклеивание окон и дверей
Трещины гипсокартона
Крыша волнистая или изогнутая
Трещины и повреждения подземных канализационных сетей
Один из наиболее распространенных признаков, которые могут заметить домовладельцы, — это когда бетонная плита патио залита против дома, и между плитой патио и фундаментом имеется больший, чем обычно, зазор.Тот, который в какой-то момент был меньше.
Причины ползучести склона
Существует ряд причин ползучести на откосе, но большинство из них связаны с одной или несколькими из следующих причин.
Циклы замерзания-оттаивания почвы в климате, где имеет место промерзание
Мокрые и сухие циклы, особенно при глинистом слое почвы.
Утрата растительности и / или корней деревьев, которые могут помочь удерживать верхний слой на месте
Чрезмерная вода и дождь
Рыхлые участки почв, в т.ч.е. где верхний слой почвы не связан или не прилегает к более стабильному и твердому нижнему слою под верхним слоем. Отсутствие достаточного трения, чтобы сила тяжести не удерживала верхний слой на месте; некоторые могут думать об этом как о типе механического сопротивления, которое удерживает верхний слой на месте.
Спусковые механизмы
Иногда возникают триггерные механизмы или события, вызванные людьми, которые вызывают нестабильность склона. При анализе того, что вызывает или вызывает сползание на склоне, важно сделать шаг назад и посмотреть, какие события в этом районе могли спровоцировать или вызвать движение почвы. (Прочтите о человеческих событиях, которые могут вызвать сползание на склоне)
Строительный отдел «Красная Таггинг» дом
В некоторых случаях строительный отдел может «пометить дом» красной меткой, если был нанесен значительный ущерб или структурная устойчивость дома небезопасна из-за ползучести склона. Они делают это из соображений безопасности и жизни.
При таком условии домовладелец должен выехать из своего дома до тех пор, пока он не будет признан безопасным. (Подробнее о «Красная маркировка»)
Кому проконсультироваться
Сползание на склоне и повреждение от сползания на откосе домовладельцу обычно сложно оценить, серьезно ли это.В серьезных случаях может оказаться полезным опыт инженера-строителя и / или инженера-геотехника для анализа ситуации.
Другим источником информации для вашего конкретного района может быть местное управление здания или инженеры города / округа.
Сползание на склоне обычно происходит очень медленно, и его трудно и дорого остановить или исправить, и это одна из самых мощных сил, вызывающих повреждение домов. Это, как землетрясения, оползни, торнадо и ураганы, может нанести огромный ущерб дому, за исключением того, что сползание по склону делает это очень медленно, а не за считанные минуты.
Хорошая новость заключается в том, что обычно никто не получает травм из-за сползания на склоне, и обычно есть много времени для внесения корректировок и ремонта, вызванного этим.
Дополнительные ресурсы
На стенах и потолке появляются трещины. Что они означают и что можно сделать?
Наклонные полы часто являются одним из предупреждающих знаков, на которые обращают внимание инженеры-строители при анализе дома.
Триггерный механизм или крупное событие могут быть причиной ваших структурных проблем даже через 10 лет после того, как это произошло.
Люди удивляются кроватям в иглу и тому, как они сделаны. Кроме того, они не осознавали, сколько времени потребуется на его постройку, и не осознавали особенности входа.
Если в вашем фундаменте есть трещина или трещины, знайте, что искать, чтобы определить, большие они или второстепенные.
Поселок может привести к повреждению дома, но некоторый поселок можно предотвратить или уменьшить.
Скрип пола может быть связан с укладкой пола или с осаждением фундамента дома.Другие причины включают …
Владельцы домов часто слишком поздно обнаруживают, что их поврежденный фундамент не застрахован.
Сколько прослужит дом — это вопрос, который задают многие, покупая дом.
Устройство фундамента в различных грунтовых условиях
🕑 Время чтения: 1 минута
Факторы, влияющие на глубину фундамента
Ниже упоминаются различные факторы почвы и состояния грунта, которые могут повлиять на глубину фундамента.
На глубину фундамента сильно влияет допустимая несущая способность почвы. Это определит необходимость улучшения почвы или увеличения глубины фундамента.
Если участок более глинистый, важно определить зону, в которой происходит усадка и набухание частиц в результате сезонных погодных изменений. Эти изменения в глинистом материале вызваны деревьями или кустарниками, расположенными поблизости. Следовательно, проходка фундамента должна выполняться ниже этой критической зоны.
На участках с мелким песком и илом есть вероятность возникновения заморозков в определенной зоне. Построенный фундамент должен проникать ниже этой зоны.
При строительстве фундамента таких конструкций, как мосты и опоры, необходимо учитывать максимальную глубину размыва. Следовательно, глубина фундамента должна быть ниже этой глубины размыва.
Фундамент для разных типов грунтов
Как правило, фундамент проникает на минимальную глубину 0.5 м ниже естественного уровня земли. Если земляной участок является засыпанным, проходка должна выходить за пределы глубины засыпки или других методов с учетом особых мер предосторожности. В случаях, когда нам необходимо иметь фундамент на более высоком уровне, мы определяем разницу между основанием фундамента и уровнем котлована, который засыпается
Бетон с допустимой прочностью на сжатие не менее допустимого несущего давления грунта или
С помощью несжимаемого наполнителя, такого как гравий и песок.Здесь ширина засыпки должна быть больше ширины фундамента для распределения нагрузки с обеих сторон основания фундамента.
Ниже приведены рекомендации по устройству фундамента при различных грунтовых условиях и типах грунтов.
1. Фундамент на откосе
При строительстве фундамента на земле с уклоном расстояние от края основания до поверхности земли, как показано на рисунке 1 ниже, принимается как:
60 см для Rock
90 см для почвы
Как показано на рисунке ниже, линия, проведенная под углом 30 градусов к основанию фундамента, должна быть параллельна наклону земли i.е. эти линии не должны пересекаться друг с другом.
Рис.1: Фундамент на наклонном грунте
2. Фундамент возле существующего здания
Когда новое основание должно быть построено рядом со старым основанием, берется ширина более широкого основания (w). Расстояние, выдерживаемое при строительстве новой опоры со старой, составляет ширину «w». Исходя из серьезности проекта, может быть проведен анализ несущей способности и осадки.
3.Фундамент на разных уровнях
На рисунке 2 ниже показано устройство фундаментов на разных уровнях на сыпучих грунтах. Как показано на рисунке, при строительстве фундамента на другом уровне рекомендуется, чтобы линия, соединяющая нижние смежные края фундамента, не имела уклона более ½ (1 по вертикали и 2 по горизонтали).
Рис.2: Фундамент на сыпучих грунтах
При сооружении опор на разных уровнях над глинистой почвой линия, проведенная между соседними краями опоры, как показано на рисунке 3 ниже, не должна быть круче ½ (одна вертикальная и 2 горизонтальные).

Фундамент — важнейший элемент любого строения, будь то мелкий торговый павильончик или многоэтажный небоскреб. И любая ошибка в расчетах или желание сэкономить на стоимости может повлечь очень печальные последствия для всего здания в целом.

Плитный фундамент относится к категории незаглубленного или мелкозаглубленного ленточного фундамента. По своей сути, это железобетонная решетка либо монолитная плита толщиной от 20 до 50 см, расположенная под всей площадью здания. Она укладывается на 30-40-сантиметровый слой плотно утрамбованного песка (или песка, перемешанного со щебнем), а тот, в свою очередь, располагается на выровненном цельном грунте (не копаном и не рыхленном).

Фундаментная плита может быть как цельной монолитной, так и сборной — из бетонных блоков или строительных плит, поверх которых делается цементная стяжка, которая заполняет все щели и выравнивает поверхность. Самой надежной считается сплошная монолитная конструкция, поскольку она имеет более высокую пространственную жесткость и гораздо долговечнее в эксплуатации. Да и стоимость заливки фундаментной плиты прямо на стройплощадке будет значительно меньшей, нежели покупка, доставка и укладка подъемным краном готовых бетонных изделий. Тем более, поверх них все равно придется делать стяжку.

В тех зонах, где почва глубоко промерзает (например, в странах Скандинавии) широко распространен морозостойкий фундамент. Для этого фундаментную плиту кладут на «ковер» из теплоизоляционного материала — экструдированного пенополистирола.

До недавнего времени монолит не использовали при строительстве домов, в которых планировался подвал или высокий цокольный этаж. Однако в современном частном строительстве заливки фундаментной плиты стала встречаться все чаще.

Устройство гидроизоляции. Обычно используется рубероид или аналогичный рулонный материал. Все швы обязательно спаиваются паяльной лампой. Причем гидроизоляционный «ковер» должен выступать за края плиты примерно на полметра (потом эти края завернутся наверх и припаяются к торцам).

Как видите, объем работ более чем существенный, и без помощи строительной бригады и специальной техники вряд ли удастся обойтись. Да и желание сэкономить может, в конечном счете, обернуться куда более серьезными расходами, если фундаментная плита будет залита неправильно. Поэтому лучшим выходом будет обратиться к строителям-профессионалам. Строительная компания «Проект» выполнит для вас практически любые строительные и монтажные работы на профессиональном уровне и за невысокую стоимость. Причем, работаем мы не только в Москве, но и в Подмосковье. Обращайтесь, мы всегда к вашим услугам!

Для постройки зданий строителям приходится заливать различные типы фундаментов. На проблемных грунтах сооружается фундаментная основа в виде сплошной плиты. Начинающие застройщики интересуются, как правильно залить монолитную плиту фундамента под планируемое здание. Для этого после очистки поверхности земли с разрабатываемой площади снимают слой грунта. Затем формируют приямок и засыпают слой крупного песка и гравия. После отсыпки трамбуется основание, собирается опалубка, укладывается гидроизоляция, укладывается решетка из арматуры и выполняется бетонирование.

Монолитная плита, изготовленная из армированного бетона, отличается повышенным запасом прочности и используется в области промышленного, гражданского и жилищного строительства для сооружения различных типов строений:

Плитный фундамент также используется в качестве основы для сооружения каркасных строений и бревенчатых домов. Положительно зарекомендовала себя в различных условиях эксплуатации фундаментная плита под дом из газобетона. Она предотвращает растрескивание стен, построенных из хрупких газонаполненных блоков.

До того, как залить монолитную плиту, следует рассчитать прочность конструкции и выполнить расчет арматуры. Определяясь с возможностью применения цельной плиты для сооружения фундамента под конкретное строение, следует определить толщину основания и выбрать глубину залегания плитной основы.

монолитная конструкция возводится на спланированной и очищенной площадке. Технология предусматривает сооружение подушки, монтаж опалубки, гидроизоляцию, армирование и бетонирование. Для постройки цельной плиты не требуется грузоподъемная техника. Внутри бетонной основы размещаются инженерные сети и необходимые коммуникации. Габариты фундаментной платформы не ограничены;
сборный вариант сооружается из стандартных плит, изготовленных в промышленных условиях. Укладка панелей выполняется на щебеночно-песчаную подушку с помощью крана. После завершения монтажных операций стыковые участки заливаются раствором. Допускается армирование сборной платформы с последующей заливкой слоя стяжки. Толщина и размеры сборной конструкции регламентированы габаритами готовых панелей.

Проверенная на практике технология, в соответствии с которой заливается монолитная железобетонная плита, гарантирует надежность фундаментной основы. Важно в правильном порядке производить сооружение многослойной конструкции. Размышляя, как залить бетонную плиту, следует изучить порядок расположения слоев фундамента.

Разобравшись с технологией бетонирования плиты, несложно самостоятельно соорудить надежную основу для частного дома или дачи. Следует тщательно соблюдать требования технологии и применять качественно приготовленный бетон. Железобетонная плита обеспечит долговечность и устойчивость строения на любом грунте. Определяясь с исполнением фундаментной плиты, учтите особенности строения и руководствуйтесь требованиями проекта.

Существует несколько видов фундамента, но сейчас застройщики все чаще останавливают выбор на плиточном фундаменте. Этот вариант оправдывает себя тогда, когда земля на участке не в лучшем состоянии, и когда нет более доступных вариантов. Заливка плиты фундамента своими руками не требует больших усилий даже для человека, который никогда не занимался подобным.

Другие типы уже идут совместимые, к примеру – основание на сваях, или ленточно-плитный. Ленточно-плитный используют при стройке сооружений с подвалами. Копается выемка, ставится бетонная подушка, на нее устанавливают основание. На ленточный фундамент ложится вся нагрузка.

Лучшим вариантом является плитное основание с ребрами, оно достаточно прочное. Возвести его не так и легко, для него необходимо огромное число строительных материалов, поэтому его характеристики превосходят желаемый результат.

Желательно заливать монолитную плиту сразу. Бетон необходимо замесить один раз, и чтобы хватило на всю заливку. Это сложная работа, поэтому для заливки необходимо не менее 4 человек. Строительный желоб подает бетонную смесь. Чтобы охватить весь периметр опалубки, воспользуйтесь желобом большого размера.

Монолитная плита включает в себя сплошное армирование, поэтому обладает хорошей прочностью, не проседает, выдерживает нагрузки и большие морозы. Толщина плита зависит от типа постройки, и может колебаться от 200 до 600 мм.

Производится заливка монолитной плиты фундамента раствором из бетона. Последний слой нужно заливать очень быстро, при этом желательно использовать миксер или бетононасос. Поверхность тщательно разглаживается и выравнивается.

Чтобы будущее строение было теплым, необходимо утеплять плитный фундамент различными утеплителями. Часто в строительстве используется подфундаментное утепление, которое размещается под плитой. Но все же, лучше утеплять не основание дома, а непосредственно готовые полы. Материалом для теплоизоляции бетонных плит послужит пенопласт. Будет достаточно 100 мм слоя.

Для постройки качественного основания необходимо использовать исключительно прочную арматуру и бетонную смесь. Здания, которые имеют низкие полы по отношению к земле, необходимо возводить из плитного основания. При его строении нет необходимости строить цокольные перекрытия и ростверки. Использование неглубокого основания сокращает расход строительных веществ, примерно на 30 % и более 40 % стоимости подземного сооружения.

Заливка плиты под фундамент требует соблюдения определенных правил. В большинстве случаев, нарушение здания является причиной неправильного возведения основания. Как правило, это происходит из-за человеческих ошибок, которые были допущены во время возведения основания.

Кроме того, нарушаются здания и в связи с неправильной технологией строительства. Только при ответственном подходе, при соблюдении всех правил строительства вы сможете выстроить прочную конструкцию, которая прослужит вам долгие годы.

Отсутствует какая-либо деформация конструкции, что обеспечивает целостность будущих стен здания. Во время морозов, конструкция не деформируется, она равномерно поднимается и опускается. Это объясняется тем, что фундамент является жесткой платформой, на которой стоит все здание.

Как известно, главной особенностью мелкозаглубленного основания является бетонная подушка, которая отлично справляется с подвижными грунтами. Такое основание идеально подойдет для строительства домов, в которых применяются жесткие строительные вещества. Это позволяет исключить возможность деформации постройки. Все виды фундаментов покрываются трещинами при подвижке земли, поэтому маленькие по объему постройки необходимо строить на плитном фундаменте, это исключит расколы основания.

Заливка бетонной плиты должна происходить одним заходом. Но некоторые строители все-таки делают заливку в несколько этапов. Можно залить все основание, но лишь наполовину. Необходимо создать вертикальные перегородки, после чего сделать заливку наполовину, но обязательно в полную высоту опалубки.

Профессионалы считают, что для заливки нужен наклонный шов, необходимо сделать угловую перегородку. Хотя официальные источники не могут дать конкретного ответа. Большинство строителей не считают правильным делать заливку по частям. Но это не говорит о том, что если вы решили самостоятельно возвести фундамент, вы не можете заливать частями. Для малоэтажных домов такой способ отлично подойдет, он не требует особенной устойчивости основания.

Дешевым вариантом изготовления бетона будет самостоятельный замес прямо на месте возведения основания. Если у вас есть рабочая бетономешалка, тогда она облегчит ваш труд. Эти приспособления работают на мощности 200 Вт и больше. За один раз у вас выйдет 40-200 литров раствора. Безусловно, при применении бетономешалки, вы облегчите вашу работу, а также качество бетона улучшится в несколько раз, поскольку устройство прекрасно перемешивает все компоненты, не образуя комков.

Бетономешалке малых размеров потребуется около 20 циклов. Время перемешивания смеси составит 5 минут. Также необходимо дополнительное время для добавления песка, воды и цемента, после чего нужно готовый бетон отнести к месту кладки фундамента. Примерно на 1 куб заливки вам потребуется 5 рабочих часов. Это при учете бетономешалки. В случае если вы делаете бетон самостоятельно, тогда ваше время увеличится. Конечно, все зависит от количества человек на строительной площадке.

Не забывайте ставить бетономешалку вблизи с местом заливки основания, это уменьшит затраты ваших сил. Для комфортной работы воспользуйтесь удобными инструментами для сухих и влажных веществ. В противном случае, сухие вещества будут прилипать к влажной емкости.

Вот так и происходит заливка плиты фундамента своими руками. Как вы уже убедились, в этом нет ничего сложного. Самое важное – это соблюдение всех правил и технологий заливки. Помимо всего, следует не забывать о процессе твердения бетона, он должен проходить очень медленно. После заливки прикрывайте его целлофаном и периодически смачивайте. Стройте на здоровье!

Распространенный строительный материал, который используется при возведении сооружений, конструкций или гаражей – бетон. У него много преимуществ, которые ценятся при монтаже строительных объектов. Бетонные перекрытия должны иметь прочность, надежность, водостойкость, огнестойкость и долголетие. Плиты из бетона нашли применение при монтаже фундаментов, так как этот вариант подходит для участка земли с плохим состоянием грунта. Заливку бетонного перекрытия можно выполнять собственноручно, даже при отсутствии опыта в этом деле.

Рекомендуют выполнять сразу монолитное бетонирование и подготавливать бетонный раствор один раз – непосредственно перед заливкой. Монолитные плиты имеют высокую прочность, выдерживают большие нагрузки и отрицательные температуры. Толщина плиты зависит от вида сооружения, ее размеры находятся в пределе от 2 см до 6 см.

Опалубка представляет собой форму определенных размеров, в которую заливают бетонную смесь. Изготавливается опалубка из дерева или металлического щита. Для легкого демонтажа опалубку делают разборной. Арматура является конструкцией, которая способна усилить постройки: дом, баню, гараж, подвал и другие. Выполнена арматура из стальных прутьев и имеет вид решетки.

Бетонная смесь должна иметь правильные пропорции и содержать качественные ингредиенты. В состав входят: вода, цемент, песок, гравий, щебень. В процессе изготовления смеси следует учитывать соотношение цемента с водой. Большое количество воды снижает марку бетона и делает его менее прочным.

После подготовительного этапа приступают к укладке бетонной смеси. Плиту заливают постепенно, заполняя свободное место опалубки. Важно не оставлять пустые места и заполнять зазоры между арматурной сеткой и стенками опалубки. После того как раствор уложен, приступают к уплотнению смеси и удалению излишка воды и воздуха. Уплотненный раствор оставляют высыхать до набора максимальной прочности.

Здания, сооружения, гаражи и другие строительные объекты, где на протяжении длительного времени будут находиться люди, требуют утепления фундаментной плиты. Для этого применяют специальное утепление, которое устанавливают под фундаментной плитой. Для утепления используют пенопласт слоем в один сантиметр.

Чтобы возвести основание высокого качества, следует применять прочную арматурную сетку и бетонный раствор. Плитное основание рекомендуют применять для сооружений с низкими полами к уровню земли. Бетонное покрытие будет надежным и долговечным, если соблюдать пропорции приготовления строительной смеси и придерживаться правил при заливке раствора. Нарушается прочность конструкций из-за ошибок, допущенных в технологическом процессе возведения построек.

Плитный фундамент применяется при возведении домов с жесткими строительными составляющими, что исключает деформацию сооружений. За счет того, что все типы оснований растрескиваются при движении грунта, малообъемные сооружения возводят на плитном основании, что позволяет исключить раскол.

Плита должна заливаться в один заход, также можно уложить раствор бетона на половину объема по полной высоте опалубки. Раствор следует укладывать сразу после приготовления и в процессе заливки соблюдать равномерное покрытие рабочей поверхности. После того как смесь уложена, нужно удалить из нее излишки воды и пузырьки воздуха. Уплотнение осуществляют глубинным вибратором. Хорошо уплотненная бетонная смесь обладает высокими прочностными характеристиками, что повышает качество возводимой конструкции.

Приготовление раствора из цемента, воды и заполнителя возможно собственноручно. Этот метод более экономный и не сильно трудоемкий, особенно если имеется мешалка для бетона. В бетономешалке сразу можно изготовить от сорока до двухсот литров рабочей смеси. Помимо того, что бетономешалка облегчит труд и сократит время на приготовление раствора, также ее применение позволит улучшить качество готовой смеси. Перемешивание компонентов в мешалке исключит образование комков и идеально соединит ингредиенты.

Можно приготовить раствор собственноручно, используя лопату и емкость, в которой будет осуществляться замес компонентов смеси. Это более трудоемкий процесс, который требует много физических усилий и времени. Неудобство заключается в переносе готового раствора к месту кладки основания. Такой способ идеально подходит разве что для приготовления строительной смеси в небольшом объеме. Используя в приготовлении бетонного состава специальную мешалку, ее следует установить рядом с местом заливки, это сократит физические затраты и время на работы.

Процесс укладки бетонного раствора не имеет сложностей при оптимальных температурных режимах, поэтому работы с бетоном рекомендуют начинать в теплое время года. Но если существует необходимость залить фундамент зимой, то следует учитывать свойство бетона, а именно его возможность замерзать и увеличиваться в объеме. Чтобы этого не допустить, прибегают к способу термоса. Он заключается в застывании уложенного раствора, сверху которого находится материал с низкой теплопроводностью. В качестве защитного материала могут выступать шлаки, опилки и другие материалы. Укрытый раствор сохраняет изначальное тепло, способствует сохранению тепла добавленная горячая вода в процессе приготовления смеси. Помимо этого способа существуют следующие методы прогрева раствора:

Заливка бетонной плиты не имеет сложностей, осуществить ее можно и своими руками. Однако чтобы конструкция имела прочность, надежность и продолжительный срок службы, следует соблюдать правила приготовления бетонной смеси, последовательность укладки и обеспечить условия для застывания раствора. Твердение смеси занимает много времени и требует дополнительного ухода. Таким образом, в жаркое время годы залитый бетон следует постоянно увлажнять и прятать от прямых солнечных лучей, обеспечив естественное застывание.

Что касается времени года с отрицательными температурами, то бетонный раствор требует дополнительного подогрева и укладки слоя материала с низкой теплоотдачей. Придерживаясь рекомендаций, бетонная смесь, изготовленная собственноручно, получится высокого качества и прослужит не один десяток лет.

Что такое монолитная фундаментная плита? В общем случае, это мелкозаглубленный фундамент в форме бетонного монолита, покрывающего всю площадь под строением. Важным условием возведения данной конструкции является наличие подушки, которая служит демферным слоем между фундаментом и грунтом, а также исполняет дренажную роль.

Главная особенность монолитной плиты – большая площадь опоры, что позволяет равномерно распределить нагрузку на грунт и снизить удельное давление до 100 г/см² при небольшом загрублении фундамента. Именно эта способность и определяет область применения данного основания.

В частности, такой нормативно-рекомендательный документ, как СП 50-101-2004, указывает на необходимость использования малозаглубленного или вообще незаглубленного плиточного фундамента при избыточной пучинистости грунта и излишней чувствительности сооружений к деформациям.

К таким сооружениям можно отнести кирпичные и пеноблочные стены, для которых опасны деформации уже в пределах 2-3 мм. Документ при этом рекомендует, в качестве обязательного элемента, обустройство подушки из материалов, не подверженных вспучиванию.

Плиточный фундамент наиболее популярен при строительстве загородных домов со стенами в виде кирпичной, каменной и блочной кладки. Особенно часто он используется при возведении зданий каркасного типа. В принипе, его можно использовать для любых одноэтажных сооружений (максимум, двухэтажных построек).

Анализируя все плюсы и минусы плиточного фундамента, нетрудно прийти к выводу, что выбор его чаще всего обусловлен конкретными обстоятельствами. Он возводится в тех случаях, когда ленточное основание является ненадежным.

Несмотря на то, что монолитный фундамент имеет специфический принцип строительства, одинаковый для всех вариантов обустройства, он имеет несколько конкретных разновидностей. Выделяются следующие основные виды фундаментных плит.

Эта фундаментная плита характеризуется формированием ребер жесткости в месте установки несущей стены, а также на наиболее нагруженных участках. Ребра делаются при заливке бетона за счет соответствующей конструкции опалубки.

Выбор типа монолитного основания производится с учетом финансовых возможностей и конкретных условий. Шведскую плиту сделать своими руками очень сложно, а потому при наличии соответствующих средств приглашается специализированная компания. Этот тип фундамента скорее относится к элитному классу. Наиболее доступен классический вариант, который и применяется чаще всего.

Для армирования плиты можно использовать любую стальную арматуру с периодическим профилем диаметром не менее 12 мм. Часто предпочтение отдается стержням А500С, которые обладают необходимой прочностью и предназначены для сварного соединения.

На стадии подготовки следует подготовить и необходимый инструмент – лопата, лом, болгарка для резки арматуры, нож и ножницы для раскроя рулонных материалов, ножовка по металлу, ножовка и молоток для изготовления опалубки, плоскогубцы, перфоратор.

При подготовке и заливке раствора потребуется вибратор, строительный миксер, мастерок или кельма, терка, правило. Контроль качества и измерения обеспечиваются строительным уровнем, рулеткой, металлической линейкой, угольником.

Для возведения плиточного фундамента необходимо тщательно подготовить площадку под строительство. Прежде всего, снимается плодородный слой почвы и производится выравнивание площадки с использованием нивелира. При необходимости завозится дополнительный грунт, который засыпается на участке и трамбуется. Желательно для этого использовать виброплощадку.

Следующий шаг – рытье котлована («корыто»). Размер ямы превышает габариты плиты на 20-30 см для установки опалубки. Глубина ее выбирается на 30-40 см больше высоты заглубляемой части фундамента. Дно «корыта» тщательно выравнивается по горизонтали и утрамбовывается.

Если строительство ведется на сильно пучинистых грунтах, то толщина увеличивается до 40-45 см. Через каждые 8-10 см засыпки производится трамбование (рекомендуется виброплитой). Внутри подушки укладываются трубы коммуникаций, а также дренажные трубы.

Подготовительный этап завершается монтажом опалубки. Она устанавливается по всему периметру будущей фундаментной плиты и строго определяет ее размеры. Монтаж начинается с установки по углам брусьев высотой, равной высоте фундамента.

Между брусьями натягивается шнур, ориентируясь по которому вбиваются промежуточные брусья с шагом 1,5-2 м. К вертикальным брусьям прибиваются дощатые стенки. Используются доски шириной 15-20 см и толщиной 2,5-3 см, которые плотно подгоняются друг к другу.

С внешней стороны опалубка упрочняется укосинами (подпорками). Особое внимание уделяется прочности углов. При установке опалубки следует помнить, что поверхность плиты формируется по верхнему краю доски, а значит, от ровности монтажа зависит горизонтальность фундамента.

Надежность плитного фундамента значительно возрастает при наличии такого элемента, как бетонная подготовка (подбетонка). С учетом большой площади основной заливки, подбетонка выполняет такие функции – исключение протекания бетона, равномерное распределение раствора, ослабление воздействия резкого вспучивания грунта, упрощение правильного монтажа армировочной системы.

Тощий бетон для подбетонки содержит всего 6-7% цемента. Смесь содержит минимальное количество ингредиентов, что ускоряет процесс гидратизации, а следовательно, и затвердение массы. Раствор заливается внутрь опалубки по всей поверхности и тщательно разравнивается правилом. Ровность поверхности контролируется строительным уровнем.
[yvideo number=»GLqVVVe0yrM»]

Гидроизоляция плитного фундамента считается обязательным элементом конструкции. Она должна надежно защитить бетонную плиту от влаги почвы и паводковых вод. Гидроизоляционный слой должен защищать плиту как снизу, так и сбоку. Обеспечить защиту можно с помощью рулонных, обмазочных и напыляемых материалов, обладающих водонепроницаемостью.

Наиболее часто используется рубероид и толстая полиэтиленовая пленка. В качестве дополнительной изоляции применяется битумная обмазка. Рулонный материал укладывается поверх бетонной подготовки с нахлестом полос. Длина нахлеста составляет не менее 15 см.

Для обеспечения боковой защиты материал поднимается на стенки опалубки (с внутренней стороны). Современная стройиндустрия предлагает усовершенствованные полимерные материалы, которые эффективно исполняют роль гидроизоляции.

Теплоизоляция в плитном фундаменте является необязательном, но желательным элементом. Особо важна его установка при строительстве в холодных регионах. Утеплитель может укладываться поверх гидроизоляции или сверху фундаментной плиты при изготовлении напольной стяжки. Не следует забывать, что тепловая защита существенно ухудшается при отсутствии торцевой изоляции.

Она является хорошим утеплителям, но высокая гигроскопичность способна значительно ухудшить свойства. В качестве теплоизоляции фундамента находит применение вата из базальтовых волокон, которая обладает повышенной влагостойкостью. При использовании минеральной ваты требуется надежная гидроизоляция.

При изготовлении шведской плиты теплоизоляционный слой является обязательным элементом. В этом случае из пенопласта или пенополистирола изготавливается опалубка, которая не подлежит демонтажу после заливки бетона. Для упрочнения несъемной опалубки могут дополнительно устанавливаться временные деревянные щиты с внешней стороны.
[yvideo number=»VXlT4l-YcO0″]

Механическая прочность монолитной, бетонной плиты обеспечивается путем ее армирования стальными стержнями. Для этого поверх гидроизоляции или утеплителя собирается сетчатая конструкция из арматуры диаметром не менее 12 мм. В зависимости от толщины плиты монтируется один или два слоя. Как правило, применяется двухслойное армирование.

Армирующие слои формируются в виде сетки, т.е. укладкой стержней в двух направлениях с соединением в местах пересечения вязальной проволокой. Сварка допускается при использовании арматуры с наличием в маркировке буквы «С». Размер ячеек такой сетки составляет 20-25 см.

Фундаментная плита изготавливается путем заливки бетона в опалубку по всей площади. Расход его велик, а потому придется использовать бетономешалку или заказывать готовый раствор. Для фундамента необходим бетон марки по прочности не ниже М300 (как правило, применяется М400). Заливка осуществляется слоями, которые подвергаются уплотнению с помощью глубинного вибратора.

Всю плиту следует заливать за один день, не допуская отвердения промежуточных слоев. Если объем работ слишком большой и не удается завершить заливку в течение суток, то последующая качественная заливка возможна только при условии, что отвердение не достигло уровня прочности в 10 МПа.

Заливка бетона осложняется при чрезмерно низких или высоких температурах воздуха. При проведении работ зимой следует вводить специальные добавки и надежно утеплять раствор. В жаркую погоду следует увлажнять опалубку. В противном случае влага из раствора будет активно впитываться древесиной, что может привести к появлению трещин в бетоне.

При изготовлении фундаментной монолитной плиты надо помнить о специфическом свойстве бетона. Он постепенно набирает прочность в процессе отвердения и этот процесс в норме продолжается 28 суток. Быстрое и неравномерное затвердение вызывает нарушение химических процессов, происходящих внутри материала, что приводит к его растрескиванию, усадке и деформациям.

Для обеспечения нужного качества требуется специальный уход за бетоном. Наиболее ответственный период продолжается примерно 10 суток. В это время следует обеспечить увлажнение бетона и постараться обеспечить оптимальную температуру (в пределах 17-24 градуса).

Для этого производится периодическое обрызгивание фундамента. Плита укрывается от ветра и прямых солнечных лучей. Нельзя допускать механических воздействий – ударов, трения, царапания. В холодную погоду бетон придется утеплять.
[yvideo number=»32D4NTQ8Vqg»]
Когда можно демонтировать опалубку? Ее можно снимать только при условии достижения достаточной прочности бетона, а это происходит через 28-30 дней. Лучше не торопиться и проводить демонтаж через 40-45 суток после заливки. Если сроки чрезмерно поджимают, то минимально допустимо снимать доски через 10 суток.

Снимается опалубка предельно осторожно, не допуская повреждения бетона. При появлении сколов, необходимо зачистить место дефекта металлической щеткой, промыть водой и зашпаклевать смесью цемента и песка с в отношении 1:2.

В ряде случаев наиболее подходящим вариантом фундамента становится монолитная железобетонная плита. Она дает возможность построить дом на подвижных и увлажненных грунтах. Такое основание имеет повышенную материалоемкость, что приводит к высокой стоимости строительства.
[yvideo number=»wIEcV1NdKpg»]
Затраты можно снизить, возведя плитный фундамент своими руками. Важно соблюсти все нормативы, удовлетворить предъявляемые требования и учесть рекомендации специалистов.

С появлением бетона популярность ленточного фундамента резко выросла, поскольку отливка продемонстрировала чрезвычайно высокие эксплуатационные качества, а скорость и простота возведения существенно опередили все альтернативные варианты.

Такая комбинация позволяет объединить преимущества двух типов основания, получив в результате снижение нагрузки на ленту от перераспределения веса постройки и возможность ее усиления в участках наибольшей нагрузки.

Установка сплошной палубы, опирающейся на края ленты. Для надежности и неподвижности она подпирается снизу брусками. Фактически, это нижний слой опалубки под плиту, поэтому строить надо с учетом веса материала. В палубе делаются колодцы в местах будущих проходов для людей или коммуникаций.

Для засыпки используется однородный материал, оптимально — речной песок. Важно не допустить наличия в нем глинистых включений, удерживающих воду. Разные источники предлагают собственные варианты засыпки — либо полностью используется песок, либо производится послойная засыпка песком и мелким щебнем.

Общего мнения на этот счет не достигнуто. Просадка подушки, отмеченная на практике, возникает как у однородных, так и многослойных вариантов засыпки, что объясняется большей нагрузкой на внутренние несущие стены, чем на наружные.

Опалубка плиты представляет собой коробку из деревянных щитов, на 10-15 см выше уровня бетона. Сборка опалубки производится как можно плотнее и прочнее, зазоров более 3 мм не должно быть. Наружная сторона фиксируется опорными брусками и наклонными упорами, препятствующими выдавливанию щитов под воздействием массы жидкого бетона.

Если изготавливается опалубка для плиты с цоколем, то необходимо сначала построить палубу. Для этого устанавливается система опорных балок, ригелей и прочих элементов, образующих надежную опорную конструкцию для неподвижности палубы. Затем производится сборка плоскости, максимально плотная и без щелей.

Армирование плиты производится с помощью большого количества материалов. Рабочие стержни толщиной 12-14 мм устанавливаются на расстоянии не более 20 см друг от друга. Требуется два слоя (решетки) из рабочих стержней, расстояние между которыми не более 10-15 см, а от нижней плоскости — 5 см.

Утепление пола — процедура весьма полезная, позволяющая исключить образование конденсата и намокание бетона. При этом, утепление плиты представляет собой дорогостоящую операцию, поскольку для этого понадобится застелить всю площадь под ней слоем водонепроницаемого утеплителя — специального сорта пеноплекса (экструдированного пенополистирола).

Толщина утеплителя, рекомендованная шведскими строителями, составляет 20 см. Другие источники утверждают, что достаточно 15 и даже 10 см слоя, но это зависит от климатических условий в регионе. Укладку лучше производить слоями по 5 см со смещением стыков и промазкой мастикой.

Заливка бетона производится равномерно по площади плиты. Для этого надо смонтировать подвижный лоток для подачи бетона, который можно присоединять к миксеру (бетономешалке) и подавать материал во все участки ровным слоем.

Необходимо обеспечить возможность подхода техники с нескольких сторон для обеспечения возможности более удобной подачи бетона и распределения его максимально равномерным слоем. При заливке следует руководствоваться уровнем верхнего слоя арматурных стержней.

Уровень бетона должен быть на 5 см выше. Для удобства заливки и вспомогательных действий (выравнивания поверхности, удаления воздушных пузырей) рекомендуется установить систему трапов, расположенных на 120-30 см выше уровня бетона.

После окончания заливки всю площадь плиты накрывают полиэтиленовым полотном для защиты от солнца. Первые несколько дней периодически поливают бетон водой, компенсируя возникающие от разницы влажности напряжения в материале, способные образовать трещины.

При этом, если плита достаточно утеплена снизу, можно использовать более простые способы. Например, «плавающий» пол, состоящий из слоя песчаной засыпки (как вариант, можно использовать мелкий керамзит, дающий дополнительное утепление) и установленных поверх листовых материалов (ДСП, фанера, МДФ и т.п.).

Существуют и другие варианты обустройства пола, но все они представляют собой различные комбинации укладки слоев засыпки, утеплителя, выравнивающей стяжки. Принципиального различия или значимого преимущества они не имеют, обладая приблизительно равными эксплуатационными качествами.

Выбор такого варианта чаще всего бывает вынужденным, поскольку придется потратиться на материал, выполнить большой объем работ, произвести необходимые расчеты. Тем не менее, в результате появляется надежный фундамент, способный обеспечить прочную и долговечную опору для дома.

Бесспорно, у плитных фундаментов есть достоинства и недостатки. Несмотря на то, что они могут быть повреждены, они очень популярны, особенно в теплом климате. Владельцы недвижимости в тех частях округа, где она замерзает месяцами подряд, обычно выбирают другой вид фонда. Это потому, что бетонные плиты могут треснуть, если постоянно подвергаться воздействию температур ниже 0 (и, конечно, до -15 или -30 градусов).

География и погодные условия диктуют тип фундамента, который лучше всего подходит для вас.Из-за погодных условий у них часто возникают проблемы, требующие решения. Важно знать, почему услуга фундаментной плиты необходима часто. Иногда это происходит из-за смены почвы. Движение фундамента может привести к растрескиванию плит и повреждению фундамента. К счастью, многие проблемы легко решаются.

Фундамент из плит представляет собой большую толстую бетонную плиту, обычно толщиной 4-6 дюймов в центре и залитую прямо на землю за один раз.Края плиты толще (до 24 дюймов), чтобы обеспечить дополнительную прочность по периметру. Во многих фундаментах используются тросы постнатяжения, в то время как другие армированы стальными стержнями (арматурой). Эти материалы используются для того, чтобы сделать плиту чрезвычайно прочной и способной выдерживать нагрузку, несущую вес дома или другой конструкции. Бетонную плиту обычно кладут на слой песка, чтобы улучшить условия дренажа и действовать как подушку.

Бетонная плита не имеет пространства для лазания под ней.Этот тип фундамента отличается от фундамента дома с цокольным этажом тем, что здесь нет места под полом. Подвалы обычно находятся на севере, даже если становится очень холодно.

Фундамент из бетонных плит чаще всего строится на участке, который был классифицирован, как и должно быть. Очень важно градуировать почву, потому что в противном случае фундамент может просесть или осесть из-за плохого уплотнения почвы.

Одно из их многочисленных преимуществ состоит в том, что эти фундаменты, как правило, дешевле для строительства пирса и фундаментов.Поскольку деревянные элементы, такие как балки перекрытия, не требуются, как в случае с опорными и балочными конструкциями, эта цена исключается. Кроме того, поскольку под ними нет места для обхода, снижаются счета за коммунальные услуги, связанные с кондиционированием воздуха и отоплением.
Еще одним преимуществом фундамента из бетонных плит является то, что их создание не занимает много времени. Сама плита заливается за один день. Конечно, заранее есть подготовительные работы. Весь процесс часто можно выполнить за четыре дня от начала до конца, если погода не является проблемой.

Отсутствие пространства под ними означает, что под бетонной плитой нет места, которое можно было бы использовать для хранения или для размещения и скрытия инженерного оборудования.В результате вся вентиляция, а также все воздуховоды должны быть установлены внутри стен или на чердаке.
Поскольку водопровод для дома расположен ниже фундамента из бетонной плиты, протечки в водопроводе требуют, чтобы любой ремонт производился путем удара по плите домкратом, чтобы устранить утечку. Это может создать большой беспорядок, а также требует больших затрат. Поскольку протечки водопровода находятся под плитой, вы не сможете обнаружить их, пока не заметите, что у вас особенно высокий счет за воду.
Трещины могут быть проблемой, потому что плита сделана из бетона. Важно знать, почему трескается фундамент из бетонных плит. Несмотря на то, что бетон чрезвычайно прочен, он склонен к растрескиванию из-за погодных условий и влажности. Важно поливать эти основания водой и поддерживать постоянный уровень влажности.

Хотя это и не является обязательным требованием, фундамент из бетонных плит обеспечивает прочную чистую поверхность для вашего стального здания и может помочь ему прослужить дольше. Поскольку здание потребует анкеровки, чтобы свести к минимуму смещение, заливка бетонной плиты дает вам возможность также залить фундамент.

По мере раскопок площадки следует также выкопать опоры на 12 дюймов ниже линии местного промерзания.Опоры должны быть шириной не менее 16 дюймов. В некоторых районах страны существующий грунт недостаточно прочен, чтобы выдерживать нагрузки, оказываемые каркасом здания. В этих обстоятельствах могут потребоваться балки для более глубокого уклона или даже опоры для опор. Настоятельно рекомендуется проконсультироваться с инженером-геологом, если вы не знаете, какие у вас условия.

Бетон должен иметь номинальное значение не менее 2500 фунтов на квадратный дюйм и армировать волокнистой сеткой.Если вы планируете хранить тяжелое оборудование или транспортные средства, увеличьте давление на квадратный дюйм до 4000 и рассмотрите возможность использования проволочной сетки или арматуры. Продолжайте перемещать и взбивать бетон во время заливки, чтобы заполнители не оседали.

В этой статье я расскажу вам, как залить плиточный фундамент под навес. Я расскажу о некоторых плюсах и минусах, о материалах, которые вам понадобятся, и по ходу дам вам несколько полезных советов. Надеюсь, эта статья станет для вас конкретным дополнением к вашему репертуару для фундамента под навес.

Все навесы для хранения должны иметь фундамент; будь то пирс, гравий или бетон.Фундамент удерживает сарай от земли, уменьшая передачу влаги из земли в материал сарая и его содержимое, чтобы предотвратить появление плесени и гниения.

Бетонный фундамент — это постоянный фундамент, который при правильной конструкции выдерживает движение мороза.Он идеально подходит для плоской земли, но может быть построен на наклонной поверхности с некоторыми дополнительными материалами и работой.

Этот фундамент подходит для небольших генераторов 2 х 4 фута или навесов для вторичной переработки до 20 х 40 футов или больше. Вы можете поставить пластиковые или металлические навесы на бетонную плиту, а также закрепить их непосредственно на этом фундаменте.Это отличный фундамент и анкер для сборного сарая или для сооружения навеса практически любого стиля.

Размер бетонной подушки и ваш бюджет обычно являются хорошими показателями, следует ли смешивать бетон самостоятельно или заказывать готовую смесь с доставкой. Если вы чувствуете, что нуждаетесь в действительно хорошей тренировке, а подушка у вас маленькая, вы можете сделать это самостоятельно. Если это блокнот большего размера, вы можете заказать его.

Вручную, в тачке или смесительном баке, это может оказаться непосильным трудом. Арендованные переносные миксеры обычно работают от электричества или бензина и могут смешать от 2 до 18 мешков бетонной смеси. Вам все равно придется поднять его в миксер, а затем переместить на площадку для бетонной подушки.

Если вы решили сделать заказ, позвоните по телефону, чтобы узнать лучшее предложение. Многие компании имеют минимальную нагрузку и некоторую оплату пробега и времени на месте, поэтому, если вам придется разгрузить автобетоносмеситель на тачке, это может оказаться дорогостоящим.

Бетонная плита имеет много положительных качеств в качестве фундамента сарая, но это очень трудоемкое мероприятие. Он также является постоянным, поэтому любые ошибки также являются постоянными.В этой статье я буду использовать сарай 12х14 дюймов, когда буду приводить примеры для изучения.

Некоторые инструменты, возможно, у вас уже есть, некоторые вы можете позаимствовать у друзей, другие вы можете взять напрокат. Если вы одалживаете или берете в аренду, верните их в таком же хорошем или лучшем состоянии, когда закончите с ними. У вас могут даже быть друзья / помощники, которые тоже принесут с собой необходимые инструменты.

Материалы, которые вам понадобятся: бетон, арматурный стержень ½ дюйма, гравий, дерево для формирования периметра площадки и стойки 2х4 для стоек и кикеров, чтобы удерживать формы на одном уровне и на месте. Я также кладу 6мил поли на гравий, прежде чем бетон уйдет.Он предотвращает просачивание влаги в бетон, а также предотвращает слишком быстрое высыхание бетона после заливки.

При покупке бетонной смеси вам нужно решить, что вам нужно, и с каким весом мешка вы сможете справиться.Бетонная смесь обычно поставляется в мешках по 60 и 80 фунтов, но в некоторых регионах доступна в мешках по 40 и 50 фунтов.

Толщина бетонной подушки зависит от того, что вы планируете в нее положить. Для большинства сараев и мастерских достаточно плиты толщиной 4 дюйма. Если вы планируете хранить тяжелые предметы, например бочки со стальными шариками, выбирайте толщину 6 дюймов.

Для расчета потребностей в бетоне умножьте длину на ширину сарая, а затем умножьте на толщину; не забывая менять дюймы на футы (4–12 дюймов = 0,33 фута). В кубическом ярде бетона 27 кубических футов, поэтому разделите общий кубический фут на 27, чтобы получить количество в кубических ярдах.

12 футов x 14 футов = 168 квадратных футов x 0,33 = 56 кубических футов бетона для 4-дюймовой площадки. Мне понадобится больше, если я удвою толщину периметра, чтобы выдержать тяжелую конструкцию. 12 ’+ 12’ + 14 ’+ 14’ = 52 фута x 0,33 = 17.3 кубических фута. Мне понадобится 56 кубических футов ÷ 27 = 2,07 кубических ярда бетона для 4-дюймовой плиты. Плюс 17,3 кубических футов ÷ 27 = 0,64 кубических ярда, если я удвою конструкцию стены по периметру.

Если я использую 60-фунтовые мешки, мне понадобится 163 мешка для подкладки толщиной 4 дюйма и толщиной периметра 8 дюймов. Каждый мешок составляет ½ кубического фута бетона и покрывает примерно 14,76 дюйма на 14,76 дюйма на 4 дюйма.

Если я использую 80-фунтовые мешки, то для выполнения той же работы потребуется 123 мешка. Каждый мешок будет покрывать приблизительно 21,4 дюйма x 21.4 дюйма x 4 дюйма. Всегда заказывайте дополнительно 10% для расчета промаха; до тех пор, пока он остается сухим и чистым, его можно вернуть.

Если бы я использовал готовый или предварительно смешанный бетон, я бы заказал 2,75 кубических ярда, если компания поставит единиц или округляет. Кубический ярд покрывает примерно 80 квадратных футов при толщине 4 дюйма. Я бы приготовил что-нибудь, чтобы использовать лишний бетон — вы все равно платите за это.

Если смешать 163 мешка вручную и включить 16 мешков для дополнительных 10%, я получу 805,50 долларов до налогообложения. Сумка весом 60 фунтов стоила 4 доллара.50 в моем районе, и я бы предпочел переместить 60-фунтовые мешки на 80. Если смешивать 3 мешка за раз каждые 10 минут, это займет у меня около 9 часов! Сдам миксер!

Бензиновый смеситель на 9 кубических футов в моем районе стоит 71 доллар за 4-часовую аренду. Если я трачу 2 часа на поездку, мне понадобится больше времени. Несмотря на то, что он вмещает 18-60 фунтов, делайте от 12 до 14 за раз.

Обычно я сначала наливаю воду, затем добавляю половину пакетов, добавляю еще воды и добавляю остальную смесь. Сохраните оставшееся количество воды, чтобы получить желаемую консистенцию — не слишком влажную, но и не слишком сухую.

Чтобы обеспечить прочное основание для вашей бетонной подушки, необходимо положить основание из утрамбованного гравия толщиной 4–6 дюймов. Для более тяжелых грузов или в холодных регионах с сильным морозом вам может понадобиться толщина 8–12 дюймов.

Умножьте толщину гравия на размеры вашей бетонной подушки, и вы получите кубический фут от необходимого гравия. В моем примере я бы использовал 0,5 футов (6 дюймов) гравия x 12 x 14 дюймов = 84 кубических футов ÷ 27 (кубических футов в кубическом ярде) = 3,11 кубических ярдов гравия. Лучше заказать доп. Я бы увеличил это количество до 3,5 кубических ярдов, так как использовал бы больше при уплотнении.

Вы решили, что вам нужен фундамент для сарая с бетонной подушкой. Окончательный размер должен быть точным размером вашего сарая. Вы хотите, чтобы каркас был плотно прикреплен к краю, чтобы облицовка могла перекрывать бетон примерно на 1½ дюйма.

Если вам нужен пандус, ведущий к дверному проему, или площадка, расширенная с одной стороны для дополнительного места для хранения, вы можете построить их одновременно или добавить позже. После того, как вы определились с окончательным размером, можно приступать к планированию.

Теперь вам нужно решить, собираетесь ли вы замешивать и заливать бетон самостоятельно, или откажитесь от этого удовольствия и выберете предварительно смешанный бетон. Некоторые решения могут быть приняты в зависимости от того, где находится ваша рабочая площадка. Готовая смесь или премикс могут быть недоступны в вашем регионе или их слишком сложно доставить на ваш сайт.

A 4-дюймовая плита подходит для большинства климатических условий и нагрузок, таких как снегоуборочные машины, мотоциклы и даже автомобили. В то время как 6-дюймовая плита выдержит холодный климат и тяжелые нагрузки, такие как фрезерные инструменты, уложенный стальной лист или тяжелое оборудование.

Если вы строите деревянную или более тяжелую стальную конструкцию на подушке, периметр подушки часто вдвое превышает ее толщину.Дополнительная толщина выдерживает вес здания и обеспечивает более толстый бетон для установки анкеров.

Если вы устанавливаете сарай на подушку и планируете закрепить сарай на подушке, толщина периметра 4 дюйма — это замечательно, поскольку анкерные болты диаметром ½ дюйма необходимо утопить на 2 дюйма. Минимальная глубина в бетоне, чтобы болт был эффективным, в 4½ раза больше его диаметра: таким образом, 4½ x ½ ”= 2¼”.

Последний пункт планирования — изоляция. Если вы когда-нибудь подумываете использовать свой навес для офиса, игровой комнаты или комнаты для свекрови, вы можете добавить слой изоляции из жесткого пенопласта высокой плотности. Утеплитель укладывается на щебень и заливается бетоном.

Перед тем, как начать копать, вы должны уточнить в коммунальных службах, чтобы убедиться, что вы находитесь вдали от подземных коммуникаций или полосы отвода.Бетонная площадка постоянна, поэтому вам не нужно ее перемещать. Узнайте в местном строительном управлении о необходимых вам разрешениях, а также о правилах ТСЖ для вашего района.

Очистите запланированное место от кустов, деревьев, камней и препятствий. Вы также хотите, чтобы вокруг вашего сайта было свободное рабочее пространство, поэтому освободите дополнительные 3-5 футов во всех направлениях. Корни деревьев могут со временем привести к растрескиванию бетона, поэтому имейте это в виду, если ваш участок находится недалеко от деревьев.

Планируйте строительство бетонной площадки с учетом погоды.Если слишком холодный бетон плохо схватывается, если слишком влажный бетон трудно отделать, а если он слишком горячий, он может затвердеть слишком быстро, что приведет к отслаиванию отделки поверхности. Вы также должны убедиться, что у вас есть время правильно выполнить работу.

После разметки подземных коммуникаций и получения разрешений можно приступать к закладке фундамента.Измерьте расстояние от любых неудач или линии участка и вбейте кол, чтобы отметить свой первый поворот. Измерьте от этой ставки, чтобы найти и разместить остальные свои угловые ставки.

Чтобы выровнять углы под прямым углом, проще всего измерить диагональные расстояния от каждой пары противоположных углов и отрегулировать один до тех пор, пока оба не станут одинаковыми. Не забудьте убедиться, что ваша длина и ширина остаются неизменными.

Размер вашей бетонной площадки — это площадь, которую вам нужно выкопать.Если вы планируете укладывать 6 дюймов гравия и 4-дюймовую площадку и хотите, чтобы верх площадки находился как минимум на 2 дюйма над уровнем земли, то вам нужно копать на 8 дюймов вниз.

Если верх вашей подушки находится на высоте 5 дюймов над землей, тогда сайдинг навеса может перекрывать 1 дюйм, и у вас все равно останется 4 дюйма между землей и древесиной. Вам нужно удалить дерн и 5 дюймов почвы со строительной площадки, чтобы верх подушки находился на 5 дюймов над землей. Не забудьте также выровнять почвенное основание.

Проверяйте уровень выемки во время копания, измеряя расстояние от струны.После того, как вы откопали ровное основание, удалите весь рыхлый материал и утрамбуйте его. Помните, что выемка должна быть больше площадки, чтобы вы могли уместиться в формах.

Если ваш участок довольно плоский, а площадка не слишком большая, вы можете сделать это самостоятельно с помощью лопаты. Если площадка большая или земля неровная, вы можете арендовать рысь или экскаватор на день; в моем районе это около 250 долларов в день.

Начните с обрезки форм 2 × 10 или 2 × 12 до нужной длины. В моем примере 12х14 дюймов я бы использовал доски размером 4–2 дюйма x10 дюймов x14 дюймов.Я бы удостоверился, что две из них были 14 футов в длину, и отрезал два других по 12–3 дюймов. Дополнительные 1½ дюйма на каждом конце предназначены для крепления к 14-дюймовым доскам. Если у вас нет достаточно длинных досок, соедините две с помощью бруса того же размера длиной 4 фута, также известного как шип.

Поместите длинную (14 футов) доску в выемку и заколите ее с одного конца одним винтом или гвоздем. Винт или гвоздь действуют как точка поворота, когда вы выравниваете другой конец доски относительно колышка. Как только планка выровняется, прикрепите ее к другому столбу так, чтобы она стояла на обоих концах.

Затем поместите доску с короткой стороной (12–3 дюймов) в выемку и заколите ее так, чтобы она перекрывала другую доску. Прикрепите его одним винтом к колышку на конце или к другой доске. На противоположном конце забейте еще один кол и поднимите доску, пока она не выровняется, затем прикрепите ее к колу.

Повторяйте процесс, пока все формы не будут размещены и выровнены. Проверьте размер диагонали, чтобы убедиться, что углы квадратные, и еще раз проверьте, что формы выровнены. Также проверьте, чтобы он был ровным из стороны в сторону; для этого используйте строковую строку и строковый уровень.

Когда формы установлены, вы готовы к нанесению первого слоя гравия. Не позволяйте грузовику сваливать его прямо на площадку; его нужно утрамбовать слоями 3 дюйма или приподнять. Засыпьте образовавшуюся область гравием толщиной 3 дюйма. Используйте виброплиту и сделайте 3 или 4 прохода. Вы можете арендовать 14-дюймовый уплотнитель в моем районе примерно за 90 долларов в день.

Насыпьте второй слой гравия. Держите все остальные слои на расстоянии около 12 дюймов от форм.Это позволит использовать более толстый бетонный периметр для поддержки стен вашей конструкции и установить анкерные болты.

Используйте длины, чтобы сформировать сетку размером 2 или 4 фута.При необходимости перекрывайте длины внахлест не менее чем на 6 дюймов. Используйте проволочные стяжки, чтобы соединить стыки и места пересечения арматуры.

Чтобы арматура была эффективной, ее необходимо подвесить в середине бетона. Стулья из арматуры прикреплены к решетке, чтобы оторвать ее от земли. Если вам нужно переваливать бетон на тачку, оставьте арматурный стержень на земле и поднимайте его граблями, мотыгой или руками в процессе заливки.

Независимо от того, какое армирование вы используете, обязательно поместите два отрезка арматурного стержня ½ дюйма на более глубокие 12 дюймов по периметру. Это придаст более толстому бетону большую прочность, поскольку он действует как опора и поддерживает стены сарая.

Отметьте расположение дверей и проемов на внешней стороне опалубки, чтобы было легче установить анкерные болты. Я рекомендую вам отметить места болтов на формах, чтобы они не мешали в дальнейшем размещению шпилек. Убедитесь, что формы ровные, а углы квадратные.

Совет по безопасности : Известь в бетоне очень жесткая для кожи, а бетон абразивный, используйте перчатки и защитите свою кожу. Смойте бетон с одежды и кожи до того, как он высохнет. Тем, кто смешивает бетон, также следует надеть респиратор, защитные очки и перчатки.Вдыхание бетонной пыли или попадание ее в глаза может быть болезненным и вызвать долгосрочные проблемы.

Проверьте прогноз погоды и отложите при необходимости. Дождь испортит поверхность и смягчит почву для тяжелой техники и работы. Если будет слишком жарко или ветрено, бетон высохнет и затвердеет быстрее, чем вы сможете его обработать.

Когда вы покрываете участок площадью 2 кв. Фута, поднимите сталь так, чтобы она оказалась в середине бетона.Работайте, чтобы заполнить один конец, а затем двигайтесь оттуда. Постучите по внешней стороне форм, чтобы удалить пузырьки воздуха или карманы, когда вы заполняете их внутри.

Начните разглаживание бетона рукой или буфером после того, как участок был разглажен. Сделайте от 3 до 4 проходов поплавком, чтобы сгладить поверхность, удерживая переднюю кромку слегка приподнятой, опуская ручку поплавка.

После того, как плита будет гладкой, подождите, пока вода не вытечет или не вытечет из бетона и не образует лужу на поверхности.Когда вода исчезнет, бетон готов к отделке. Если день жаркий, работать придется быстро. В более прохладный день вода может испариться через час или два.

Обрезайте бетон там, где он встречается с формами, ожидая, пока вода исчезнет. Закругление кромки снижает вероятность появления сколов и упрощает укладку нижней пластины. Если обрезной станок утонет более чем на 1/8 дюйма и останется канавка, сгладьте ее и подождите немного дольше.

Если это большая прокладка, и у вас нет времени ждать подходящего момента, вы можете сделать прокладки 2х2 ‘из жесткого пенопласта, чтобы на них можно было стоять на коленях. Вы хотите получить гладкую поверхность, но не обрабатывайте поверхность слишком сильно, иначе она может отслоиться при высыхании.

Используйте стальной шпатель после терки для более гладкой отделки. Работайте с ним как с поплавком, но вам, возможно, придется сильно надавить, чтобы набрать немного супа или суспензии, чтобы заполнить отверстия для пузырьков воздуха.

Держите его почти плоским, работая размашистыми движениями, стараясь не оставлять видимых следов. Для больших плит вы можете использовать затирочную машину. Это пропеллер с 4 или 5 лопастями, работающий на бензине, похож на машину, которую можно использовать для получения гладкой поверхности.

Для того, чтобы бетон застыл с максимальной прочностью, он должен быть влажным для медленного отверждения. Обрызгивайте поверхность из шланга 2–3 раза в день в течение 5–7 дней или распыляйте на нее отвердитель и герметик после отделки поверхности.

Когда многие из нас думают о зимах в Мичигане, мы думаем о подледной рыбалке, сильном снегу на озере, снегоочистителях и санях.Мы не сразу думаем, что сейчас самое подходящее время для заливки бетонного фундамента для нашего нового дома. Но с некоторыми методами подготовки к зиме и дополнительной подготовкой, заливка фундамента вашего нового дома зимой вполне возможна!

Понимание того, в какое время года холодная погода влияет на бетон и какие виды рисков представляют холодная погода, позволит вам использовать подготовительные меры и методы для устранения проблем, связанных с холодной погодой.

Вода — ключевой компонент бетонных оснований. Гидратация — это процесс затвердевания бетона. Это происходит, когда соединения в цементе химически связываются с водой.Более низкие температуры замедляют процесс гидратации. Ускоряющие агенты, такие как хлорид, могут противодействовать замедлению, вызванному холодом, чтобы позволить бетону затвердеть быстрее и до того, как вода успеет замерзнуть. Во избежание проблем с холодной погодой:

Убедитесь, что земля не заморожена — Важно убедиться, что земля не заморожена и не заморожена. Замерзшая земля может сдвигаться и вздыматься при оттаивании. Убедитесь, что из котлована удален весь иней, и защитите открытые участки, чтобы они не замерзли.Несколько дюймов соломы служат изолятором, защищающим котлован от мороза.
Предотвращение замерзания бетона — Бетон может замерзнуть при температуре около 27 градусов. В высокопрочных бетонных смесях типа III для холодных погодных условий используется дополнительное количество цемента, до 2% хлорида, и снижается количество летучей золы и шлака для предотвращения замерзания бетона.
Защитите бетон, пока он не достигнет прочности — Бетон защищен от замерзания, когда он достигает прочности примерно 500 фунтов на квадратный дюйм.После того, как он наберет такую силу, он впитает достаточно воды, поэтому даже если он замерзнет, повреждений не будет. В холодную погоду он достигает этой силы медленнее. Использование горячей воды, кондиционера для бетонной смеси и одеял или других изоляторов ускорит процесс отверждения. Это увеличивает внутреннее тепло и ускоряет скорость поглощения воды, что позволяет бетону достичь критической прочности до того, как вода может замерзнуть.

Используйте смесь для холодной погоды от производителя готовой смеси — эти смеси для холодной погоды сокращают использование таких материалов, как летучая зола и шлак, которые генерируют меньше внутреннего тепла.В них используется высокопрочная смесь с дополнительным цементом, который увеличивает температуру реакции и быстрее гидратируется

Используя эти методы, вы предотвратите замерзание котлована, используете правильную смесь бетона для холодной погоды и защитите бетон до тех пор, пока он не достигнет прочности 500 фунтов на квадратный дюйм.Заливать бетонный фундамент в холодную погоду можно уверенно, если вы понимаете, когда и как готовить бетон и котлован.

Одним из самых быстрых типов фундаментов для заливки является фундамент из бетонных плит. Многие строители используют этот стиль фундамента, потому что он прост и экономичен. Он стал чрезвычайно популярным во время жилищного бума, который пережила наша страна после Второй мировой войны. Когда ветераны начали возвращаться домой к своим семьям и оседать, чтобы воспитывать собственных детей, строителям понадобился эффективный и простой способ быстро достроить дома.Благодаря своей универсальности фундаменты из бетонных плит до сих пор широко используются.

Перед тем, как заливать цемент для создания этого типа фундамента, верхний слой почвы должен быть удален, а при отсутствии хорошо дренированных условий на участок может быть нанесен слой гравия толщиной в несколько дюймов. Чтобы создать прочный, прочный фундамент, строители укрепят участок стальными арматурными стержнями, также называемыми «арматурными стержнями», и сварной проволочной сеткой. Однако, даже когда принимаются соответствующие меры для усиления бетона, со временем плиты могут сдвигаться, выгибаться и трескаться из-за условий грунта под плитой, экстремальных погодных условий или других геологических событий.

Пирс и балочные фундаменты (также обычно называемые «столбчатые и балочные фундаменты») также часто встречаются в нашем районе, обычно в домах, построенных до 1960-х годов. С этим типом фундамента обработанный пол дома поднимается примерно на восемнадцать дюймов от земли, опираясь на ряд бетонных «опор» или блоков.Опоры соединены серией обработанных давлением деревянных балок, соединенных деревянными балками, образуя черновой пол в доме.

Как и в случае заливного бетонного фундамента, водопроводная и электрическая системы дома проходят под домом. Однако из-за пространства для обхода, которое создается за счет этого типа конструкции, если одна из этих систем требует внимания, к ним гораздо легче получить доступ.

Одной из основных проблем конструкции опор и балок является их износ.Даже если в первоначальном строительстве используются пиломатериалы, обработанные под давлением, со временем происходит разложение древесины, и заражение термитами представляет собой постоянную угрозу. Насекомые, грызуны и мелкие животные часто устраивают свои гнезда в местах для ползания, и, хотя и редко в наших краях, отрицательные температуры могут оказать пагубное воздействие на открытые трубы.

Отдел земельных ресурсов Исторической ассоциации штата Техас признает более 1300 различных типов почв в нашем штате, каждый из которых имеет свои отличительные признаки и характеристики.Информация о типе фундамента вашего дома важна, но не менее важна, чем знание того, что находится под фундаментом дома. Вот где мы и вступаем. Ремонт Perma-Pier Foundation обслуживает техасцев на протяжении трех поколений, и мы сделали своей задачей понять геологию почв Texas Prairie Land и влияние различных типов почвы на структурную целостность здания. .

Раньше ремонт фундамента обычно означал заливку бетона. Но сегодня существует множество способов ремонта фундамента. Некоторые методы ремонта лучше подходят для конкретных условий, но у каждого есть свои сильные стороны. Сегодня мы рассмотрим некоторые из самых популярных методов ремонта плиточного фундамента в Далласе и Форт-Уэрте. Но сначала вот несколько способов узнать, когда у вас может быть проблема с фундаментом.

Если вы видите эти признаки, возможно, у вас проблемы с фундаментом. Следите за этими знаками, осматривая здание снаружи. Если вы видите выпуклые или наклонные стены (используйте уровень), возможно, стоит получить профессиональную оценку вашей ситуации.

Когда были введены стальные опоры, это произвело революцию в индустрии ремонта фундаментов.Ремонт фундамента стальных опор занимает гораздо меньше времени, чем традиционные просверленные опоры, и они гораздо меньше мешают ремонту.

Процесс производства стальных опор значительно продвинулся с момента их внедрения, и сегодня он использует технологии и данные о площадке, чтобы правильно установить опоры на место. За прошедшие годы Advanced была награждена множеством патентов на свою многостеночную систему Pro-Lift.

Однако нет ничего, что могло бы предотвратить смещение отдельных опор в активном грунте, ослабляя опорную систему. Для борьбы с этим недостатком также предлагаются прессованные сваи со сталью. арматура, предназначенная для предотвращения смещения отдельных опор в сторону. Advanced использует стальную арматуру с бетонными сваями 5000 фунтов на квадратный дюйм.

В качестве альтернативы стандартным бетонным опорам при ремонте фундамента используются прессованные сваи. В этом процессе дискретные бетонные цилиндры вбиваются в землю и действуют как опоры. Комбинированные опоры служат опорой фундамента.

Прессованные сваи позволяют сэкономить средства по сравнению с традиционными методами ремонта фундамента, но имеют другие затраты.Только в некоторых местах можно вдавить сваи в землю, и иногда отказ при прессовании может произойти без предупреждения. Когда это происходит, сваи могут треснуть без каких-либо признаков, что приведет к неисправности системы опорных опор.

В первоначальном строительстве используются бетонные опоры, залитые на месте, поэтому логично предположить, что они могут быть использованы для ремонта. Фактически, использование бетонных опор для ремонта фундамента — это очень надежное решение.Это делает его популярным среди многих домовладельцев и инженеров.

Однако опора, необходимая для ремонта бетонной опоры, может быть очень дорогостоящей. Не всегда удобно поставить буровую установку для ремонта. Кроме того, для строительства опор необходимо удалить много грязи. Это трудоемкий и более затратный процесс.

Крепление плиты с помощью перемычки включает просверливание в ней отверстий для доступа и заполнение области под ней цементом и другими добавками.Укладка плит может быть очень сложным процессом, требующим специализированного оборудования и высококвалифицированных специалистов.

Использование пенополиуретана высокой плотности значительно упростило некоторые виды ремонта перекрытий. Техника включает в себя впрыскивание пены в фундамент с использованием шестифутового рисунка шахматной доски с центром в проблемной зоне.

Однако этот метод ремонта не лишен проблем. Перед установкой необходимо проверить водопроводную сеть на предмет утечек, поскольку пена может попасть в отверстие и навсегда заблокировать поврежденные трубы. Воздуховоды HVAC могут быть забиты случайной пеной в процессе ремонта.

Если проблема с фундаментом серьезная и не может быть отремонтирована с помощью укладки плит или пенопласта высокой плотности, то может потребоваться использование опоры для опоры.Опора для опор — это метод, при котором фундамент поддерживается заглубленными валами, установленными на устойчивой почве или скале.

Винтовые опоры, вероятно, являются наиболее продаваемой методикой ремонта фундамента на рынке. Они выглядят как большой винт и могут использоваться как при ремонте внешнего фундамента, так и при ремонте внутренней плиты. При правильной установке они работают не лучше, чем правильно установленные бетонные или стальные сваи.

Точечные опоры — это мелкие ямы, заполненные бетоном. Часто их выкапывают вручную, и они являются отличным вариантом для участков с небольшой нагрузкой, таких как подъезды. Однако они имеют ограниченный вес фундамента, который они могут выдержать.

Есть много разных способов отремонтировать фундамент. Задача состоит в том, чтобы убедиться, что используемое решение лучше всего подходит для конкретных обстоятельств. У нас достаточно опыта, чтобы знать, что работает в данных условиях при ремонте плит в Далласе, Форт-Уэрте и окрестностях.Свяжитесь с нами для получения бесплатного предложения сегодня!

При использовании блоков или даже гравийной подушки самым важным фактором может быть обеспечение ровного фундамента. Но с бетоном, кладете ли вы его самостоятельно или привлекаете подрядчика, стоит знать немного больше о заливке.

«Если это большое здание с опорами, лучше поставить его на бетонную площадку», — говорит Джейк Ланц из Firm Foundations LLC, компании по установке фундаментов.Как отмечает Ланц, «вы получаете то, за что платите», но это более дорогое и более долговечное решение может продлить срок службы всей конструкции.

Бетон может добавить другие преимущества. Согласно информации на веб-сайте производителя складских зданий из металла и дерева Tuff Sheds: «Когда ваш сарай должен быть расположен в зоне, которая ниже уровня остальной части вашего двора, следует рассмотреть возможность использования бетонной подушки для дополнительной высоты и дренажа. . » В других случаях код может потребовать бетонную подушку.

«Не все используют бетон одинаковой марки», — отмечает Синди Кароселла, консультант проекта 4-Outdoor из Фредерика, штат Мэриленд. В своем регионе Кароселла объясняет: «Оно должно быть не менее 3500 фунтов на квадратный дюйм и должно быть армировано арматурой.”

«Новшеством номер один, которое вряд ли известно строителю сарая — и которое могло бы стать хорошим поводом для разговора с подрядчиком по бетону — это армирование», — рекомендует Джеймс Бати II, исполнительный директор Ассоциации бетонных фундаментов.

«Некоторые из этих волокон действительно только увеличивают долговечность бетона», — говорит он.«Тем не менее, растет число тех, кто способен обеспечить контроль трещин и может упростить процесс для подрядчика, а также повысить качество бетонной плиты».

Чтобы обеспечить надлежащую подготовку площадки, Бэти советует ознакомиться с главой «Плиты на земле» стандарта 332 Американского института бетона «Требования к бетону в жилых домах».Согласно стандарту, Батый советует учитывать следующее:

• Выпилите любые плиты как можно скорее после отделки на секции с соотношением сторон не более 1,5: 1, с расстояниями, не превышающими таблицу, предоставленную кодексом, исходя из толщины плиты и максимального размера заполнителя. Обычно это максимальные размеры от 8 до 15 футов.

Однако 4-Outdoor предупреждает, что некоторым подрядчикам по бетону может не хватать опыта, необходимого для обслуживания этой ниши. На своем веб-сайте компания отмечает, что многие бетонные подрядчики не имеют опыта правильной подгонки бетонных фундаментов специальной формы, необходимых для двухэтажных и модульных гаражей.

«Если вы работаете с одной компанией над подготовкой и строительством, это имеет значение, — говорит Кароселла. «Если один человек занимается подготовкой, а другой — строительством, и есть проблема с подготовкой, то человек, занимающийся сборкой, не несет за это никакой ответственности.”

«Например, если она не ровная, дверь не будет работать должным образом», — говорит она. «Если мы займемся подготовкой и строительством, и у вас возникнет проблема, скажем, ваша дверь заедает или трется, мы выйдем обратно. Возможно, гравий немного сместился или осел, поэтому мы исправим это без дополнительных затрат. Но если мы передаем здание на чью-то подготовку, мы не можем это контролировать.Мы не можем гарантировать, что кто-то другой сделал уровень «.

Строителям навесов, которые хотят сотрудничать с субподрядчиком для удовлетворения местных требований, Бати рекомендует задавать вопросы, которые гарантируют, что подрядчик знает эти минимальные требования. Он предлагает спросить об опыте подрядчика и его рекомендациях.

«Слишком часто плиты на земле выходят из строя из-за плохой конструкции смеси и плохой практики строительства. Сарай с потрескавшимся бетонным полом — это не поломка, но, скорее всего, это вызовет беспокойство у владельца », — говорит Батый.

«Есть некоторые различия, но только в той степени, в которой каждая юрисдикция принимает в качестве кодекса», — объясняет Джеймс Бати II, исполнительный директор Concrete Foundations Association. «В целом жилищные коды во всех частях США основаны на принятии Международного жилищного кодекса (IRC). Этот стандарт обновляется каждые три года ».

В каждом штате есть возможность принять новый код с любыми поправками, которые они могут захотеть добавить, или придерживаться более старой версии, которая уже применяется.Округа и города также могут выбирать, что принять.

«По большому счету, что бы ни делал штат, города и округа соглашаются с этим. Однако каждое государство самостоятельно отстает в принятии кодекса », — говорит Батый. «Некоторые сегодня все еще ссылаются на IRC 2006, а некоторые уже рассматривают IRC 2015. Это запутанный процесс. К счастью, с годами [по этой теме] мало что изменилось ».

Это потому, что на сегодняшний день IRC освобождает большинство сараев от положений кодекса.«Они считаются временными сооружениями, если нет постановления города, которое требует, чтобы они были построены в соответствии с положениями кодекса или поддерживались ими», — объясняет Баты.

R105.2 IRC 2015 гласит: Освобождение от разрешительных требований этого кодекса не должно рассматриваться как предоставление разрешения на любую работу, которая должна выполняться каким-либо образом в нарушение положений этого кодекса или любых других законов или постановлений этой юрисдикции. . Разрешение не требуется на:

«Причина в основном в том, что конструкции не считаются жилым пространством и, следовательно, не нуждаются в защите по минимальным требованиям безопасности», — отмечает Батый. «Таким образом, до тех пор, пока площадь конструкции меньше 201 квадратных футов, для нее не потребуется бетонный фундамент.”

Когда мы говорим о бетоне в строительной промышленности, мы имеем в виду железобетон. Железобетон — это бетон, который содержит стальные стержни, называемые арматурными стержнями или просто арматурой. Эта комбинация работает очень хорошо, так как бетон очень прочен в сжатии, а сталь очень сильна на разрыв.

Ленточный фундамент – это железобетонная полоса (лента, ростверк), заливающаяся по периметру всего здания. Ленту закладывают под все внутренние и наружные стены застройки, обычно сохраняя одинаковую форму поперечного сечения по всему периметру фундамента.

Очень часто ленточный фундамент строят вместе с буро-набивными сваями. В Пермском крае зимы очень холодные, грунты имеют свойство промерзать и деформироваться, поэтому сваи в ленточном фундаменте делать попросту необходимо. При отсутствии свай фундамент и стены сильно нагруженного строения могут растрескаться. Глубина свай как правило порядка 2-х метров.

Объем бетона на одну сваю рассчитывается по формуле объема цилиндра V =πR²H, где π=3,14, R=половина диаметра сваи или половина диаметра бура у ямобура (переводим в метры)., H– глубина бурения.

Пример: Глубина 2 метра, диаметр сваи 300 мм (R=0,15 метра).

Дважды посчитанные углы, как правило, не вычитаются из полученного объема ввиду возможного перерасхода бетона, потому что размеры фундамента могут быть не одинаковыми в разных точках, при этом лента не всегда идеально укреплена и попросту может раздуться или вообще порваться. Поэтому лишние 3% при заказе бетона скорее страховка, чем просчет.

Плитный фундамент отлично подходит для любого типа строения, особенно если на участке проблемный грунт и близкие грунтовые воды. Монолитная плита равномерно заливается под всю площадь строения, при этом часто является его полом. Такой фундамент при грамотном устройстве никогда не треснет, соответственно строение тоже в безопасности.

Винтовая свая представляет собой стальной столб, в нижней части которого находится винтовая лопасть. Конструкция лопасти винтовой сваи непостоянной ширины позволяет завинчивать сваю в грунт вручную либо с помощью ямобура.

Для устройства фундамента сваи погружаются в грунт методом завинчивания на глубину не менее 2,0 м (ниже уровня промерзания грунта). При залегании в верхних слоях грунтовых вод винтовая свая наращивается на необходимую длину и завинчивается до тех пор, пока не пройдет этот слой.

Проблема монтажа теплого подполья, ведь если подполье не утеплить, то в дом не подвести воду, которая в зимний период перемерзнет, это же касается и систем канализации. Отсутствие теплого подполья будет являться фактором промерзания пола, что скажется на комфорте проживания зимой. А его утепление значительно увеличит стоимость фундамента.

Отличительной особенностью всех конструкций, создаваемых из бетона, является сложность их геометрической формы. Как же произвести расчёт количества бетона для них? Наиболее распространённым и эффективным способом выполнить эту задачу станет разбивка предполагаемой конструкции на отдельные, более простые составляющие детали. Благодаря этому расчёт количества бетона для фундамента можно осуществить достаточно быстро.

При проведении математических операций следует учитывать, что наличие элементов арматуры, общая часть которых составляет примерно 5-10% объёма заливки, можно не принимать во внимание и считать погрешностью, потерями монтажа.

Такие конструкции являются достаточно распространёнными, поскольку не требуют большого расхода строительных материалов и достаточно просты в возведении. Столбчатый фундамент подходит для строительства относительно лёгких объектов, которые расположены на грунтах, склонных к вспучиванию или характеризующихся глубоким залеганием несущего слоя.

Следует учитывать, что высота фундаментной ленты складывается из двух величин − глубины закладки и части, находящейся над землёй. Сумма этих показателей должна превышать ширину фундамента минимум в два раза. Также нужно понимать, что общая длина ленты − это не только периметр внешних сторон, но и длина всех межкомнатных перегородок. Последние совсем не обязательно являются несущими конструкциями, так что под ними может закладываться более лёгкий фундамент, что нужно учесть при расчёте количества бетона.

Отличительными особенностями фундамента этого вида является минимальное давление на грунт и высокий показатель жёсткости. Часто при создании плитного фундамента используются рёбра жёсткости, наличие которых необходимо учитывать при расчёте количества бетона.

Для того чтобы выровнять покрытие и в дальнейшем декорировать его, необходимо сформировать стяжку пола. Её толщина колеблется в пределах от 40 до 100 мм и непосредственно зависит от состава бетона и преследуемой цели. Следует учитывать, что недостаточно толстая стяжка склонна к растрескиванию и преждевременному разрушению.

Расчёт количества бетона нужно проводить крайне внимательно, поскольку нехватка материала может крайне негативно сказаться на качестве конструкции, а заливку стяжки нужно производить за один раз, чтобы образовался монолит.

Гораздо сложнее произвести правильный расчёт количества бетона, если основа не является горизонтальной и, соответственно, стяжка имеет различную толщину на участках базовой поверхности. В этом случае для рабочих процессов и проведения расчётов используются усреднённые величины, так что есть риск нехватки или перерасхода материала.

Как посчитать кубатуру фундамента? –здесь поможет алгебра и геометрия школьного курса. В основном объем бетонной смеси рассчитывается по кубатуре внутренней вместимости опалубки, которая определяется на расчетном этапе либо по чертежам, либо еще точнее по данным, которые снимают с готовой конструкции.

Наиболее простое решение – использование специальной программы-калькулятора, в которую вводят предполагаемые длину, ширину, высоту и толщину стенок фундамента. В результате получается точный объем необходимого раствора и даются рекомендации по его приготовлению из песка, цемента и щебня.

Фундамент – основа всей несущей конструкции. От правильности произведенных расчетов и его закладки зависят технические и эксплуатационные качества строения. Поэтому этап подсчета строительных затрат и составление соответствующей сметы очень важен.

Бетон измеряется его объемом, а не массой из-за разности в весовых значениях для 1 кубометра смеси разных марок. При наличии сложной геометрии фундамента процесс вычислений облегчается разбиением конструкции на более простые ее составляющие.

Почвы глинистого типа могут промерзать, поэтому траншея под обустройство фундамента роется на всю ее глубину залегания. Глубина заливки базиса зависит и от уровня промерзания субстрата, на которую влияет географическое положение.

Если глубина обустройства основания зависит от почвенного состава и расположения подземных вод, а длина будет зависеть от размеров сооружения, то ширина – от толщины возводимых стен – от 20 до 40 см. Поэтому рассчитать куб базиса не сложно, важно лишь определить его тип.

Например, для вычисления куба основания с параметрами ростверка 10×12 м и высотой плиты в 0,4 м нужно все значения перемножить и получить в результате 48 куб. м (10×12х0,4=48 м3). Для точности из этого результата вычисляется кубатура слоя армирования.

Например, для строения 6×6 м с числом столбовых опор 20 (4 в углах и 16 промежуточных), базис которого 0,5×0,5×0,2 м, а столбовые опоры 0,3×0,3×0,8 м, объем базиса будет 20×0,5×0,5×0,2 = 1м3. Для столбовых опор это значение 20×0,3×0,3×0,8=1,44 м3. Соответственно, кубатура заливки 1+1,44=2,44 м3.

Расчет ленточной конструкции напоминает монолитную, только тут уже есть ряд особенностей. Для начала, бетонного раствора тут идет всегда меньше, ведь ленточное основание имеет несущие боковые и промежуточные грани, а внутренняя поверхность пустая. Итак, какие величины нужны для точного расчета ленточной конструкции:

Таким образом, типичный расчет ленточной конструкции с габаритными размерами 10×12 метров, шириной ленты 0,4 метра и глубиной залегания в 2 метра, а также одной продольной лентой для межкомнатной перегородки толщиной 0,5 метра, можно рассчитать следующим способом:

Монолитные конструкции из железобетона имеют самое широкое применение в строительстве, как бытовом, так и гражданском, а также промышленном. Перед началом работ по возведению фундамента, необходимо точно знать, сколько стройматериала на него понадобится. Без этих данных спланировать финансовые затраты и сам процесс строительства невозможно.

Лишь после этого можно осуществлять своими руками расчет объема фундамента. На данный момент существует три наиболее распространенных вида бетонных фундаментов: ленточный (монолитный). плитный, а также из бетонных столбов.

На большинстве строительных сайтов предоставляется специальная услуга – калькулятор-расчет кубатуры фундамента. Данная программа значительно облегчает проектирование основы здания. Она поможет вам подсчитать нужное количество бетонного раствора, а также арматуры и опалубки для обустройства конструкции.

Обратите внимание! Однако нередко, чтобы повысить прочность фундамента, его плита оснащается ребрами жесткости. Если проект основания именно таков, для расчета количества нужного материала, надо подсчитать отдельно объем ребер и плиты, затем сложить полученные результаты.

Обратите внимание! Сечение фундаментной ленты под внешние стены и перегородки, как правило, неодинаково. Простенки значительно легче и тоньше, поэтому нет необходимости сооружать под них участки основания, имеющие ту же ширину, что и под наружные стены.

Все приведенные вычисления объема нужного стройматериала для вашего фундамента, не так уж сложны. Их достаточно просто осуществить самостоятельно. Они позволят вам узнать, не только, сколько бетона надо для работы, но и какова будет цена основания дома.

Рекомендация: Хорошая обзорная статья. Раскрывает вопрос как посчитать объем фундамента в м3. Изучив статью вы разберетесь как посчитать объем фундамента в м3, однако будьте осторожны, не ошибитесь, иначе во время строительства, вы потеряете свои деньги.

Калькулятор ниже производит расчет бетона на плитный фундамент в соответствии со строительными нормами и правилами. Для расчета плитного фундамента необходимо знать площадь и толщину плиты, т.к. плита – это обыкновенный прямоугольный параллелепипед.

Правильно посчитать кубатуру бетона в этом случае намного сложнее: длину конструкции, в которую входит периметр с внешней стороны и длину всех перегородок между комнатами, мы должны умножить на ее высоту и ширину (при условии, что лента фундамента имеет по всей длине одинаковое сечение).

Фундамент состоит из ростверка (верхней части свайного или столбчатого фундамента, распределяющей нагрузку от несущих элементов здания) и свай (вертикальных опорных элементов), поддерживающих горизонтальную часть конструкции над грунтом. Расчет объема бетона здесь сложнее, чем в предыдущих случаях.

Фундамент является очень важным и дорогостоящим элементом здания. От того насколько правильно он построен (залит) зависит долговечность и прочность дома или хозяйственной постройки, а учитывая что в зависимости от конкретных условий стоимость ленточного фундамента может составить от 30 до 70 процентов стоимости строительства, очень важно правильно рассчитать сколько бетона понадобится для его возведения.

Ленточный фундамент широко используется частными застройщиками при возведении малоэтажных жилых зданий, бань, гаражей, сараев, времянок и других подобных построек. Популярность ленточного фундамента заключается в простоте конструкции и возможности самостоятельного расчета и строительства.

Для расчёта количества бетона необходимого для заливки фундамента вам понадобится вычислить объем фундамента в кубических метрах. В связи с этим возможны два варианта. Первый вариант – длина, ширина и высота конструкции одинаковы по всему периметру «ленты». Второй вариант – высота и ширина фундамента переменные.

Допустим ваш фундамент общей длиной 40 метров, состоит из двух частей, которые разнятся по ширине: 10 метров ленты шириной 0,7 метра и 30 метров ленты шириной 0,5 метра. В этом случае используем всю ту же формулу объема параллелепипеда, только производим два расчета: для «куска» 10 метров (V1) и «куска» 30 метров(v2). После чего суммируем получившиеся объемы и получаем объем бетона для заливки (V)

Для замеса бетона под заливку ленточного фундамента, необходимо знать, сколько потребуется компонентов: цемента, песка, щебня и воды. В общем случае для возведения ленточных фундаментов используют бетон марки М200. Согласно ГОСТ в бетон М200 замешивается в следующих пропорциях компонентов:

Принимая что: 1 м3 бетона весит около 1 500 кг, 1 м3 портландцемента весит примерно 1 300 кг, 1 м3 щебня 1 450 кг, 1 м3 песка весит 1 700 кг, для приготовления 1 кубического метра бетона марки М200 потребуется: 255 кг цемента, 1 127 кг щебня, 714 кг песка и примерно 190 литров воды.

Соответственно для фундамента по первому варианту понадобится 42 м3х225 кг= 9 450 тонны цемента, а для фундамента по второму варианту 33м3х225=7 425 тонны цемента. Здесь стоит заметить, что пример, как рассчитать сколько нужно бетона в части расчета компонентов примерный и требует уточнения в каждом конкретном случае в зависимости от истинной массы завезенных вами строительных материалов.

Для грамотного расчёта бетона, необходимого для закладки фундамента любого объекта, важно ориентироваться на проектную документацию. В ряде случаев соответствующие проекты составляются не профессиональными архитекторами или строителями, а неквалифицированными специалистами.

Если речь идёт о частном загородном доме, то в качестве проектировщика зачастую выступает собственных участка, хозяин. Итоговый документ будет представлять собой подробно расписанную смету, где указаны все виды работ, последовательно их реализации, необходимое количество строительных материалов, а также ориентировочную сумма финансовых затрат.

Заливка фундамента предполагает всего одну большую расходную статью – бетонную смесь. Что касается бетона, то его подсчёт ведется в кубометрах, но никак не в тоннах или килограммах. Как следствие, ключевая задача состоит в точном расчёте фундаментного объёма.

Вначале для грамотного расчёта важно определиться с типом будущего фундамента (он может быть плитным, ленточным или свайным), а также конфигурацией основания. Тип фундамента подбирают с учётом ориентировочной нагрузки и несущей способности почвы.

Чтобы подсчитать объём бетонного состава под ленточный фундамент, достаточно умножить площадь «подошвы» и высоту основания фундамента. В такой способ узнают объём внутреннего пространства, подлежащий заливке.
Подсчитать высоту можно, зная всего лишь 2 ключевых параметра: высоту, которая выступает над почвенной частью фундамента и глубину его залегания. Их сложение позволяет получить искомую высоту. Что касается площади подошвенного основания, то вопрос обстоит гораздо сложнее, ввиду того, что во внутреннем пространстве могут присутствовать пустоты.

Ориентируясь на подземную часть фундаментного основания, важно учесть тот факт, что он должен располагаться на 15-20 см ниже уровня промерзания почвы. Неопытные строители зачастую пренебрегают этой рекомендацией, как следствие в основании формируются трещины, разрушение углов. Очевидно, что в разных регионах глубина почвенного промерзания разная.

Расчёт объёма бетона, необходимого для возведения ленточного фундамента, заключается в определении площади незаполненного пространства в пазухах основания. Что касается остальных расчётов, то их можно свести к простейшей арифметике. Если необходимо подсчитать фундамент по пятистенный объект 6*6 метров, суммарная длина ленты будет равняться 30м, при ленточной ширине в 0.5 м, и высоте в 2 м. Итоговая формула будет выглядеть следующим образом: 2х30х0,5 = 30 м3.

Рассматриваемый тип фундаментов вычислить гораздо сложнее, в сравнении с описанным выше. Основная сложность заключается в наличии опорный свай, поддерживающих ленту (она же горизонтальная плита).

Подсчёт объёма бетонной смеси под столбчатый фундамент осуществляется в несколько этапов. На первом – рассчитывают объём, который понадобится для того, чтобы залить ростверк. На втором – аналогичные подсчёты ведутся уже для свай.

Итоговое значение объёма достаточно умножить на количество несущих опор. Пример: для столба, диаметр которого равен 25 см, значение сечения будет соответствовать – (0,125 м2)*3,14 = 0,049 м3. При высоте в 3.5 м объём сваи будет равен: 0,049 м3∙3.5 м = 0,17 м3.

Если перечисленные выше расчёты необходимо произвести в короткое время, рекомендуется воспользоваться специализированным программным комплексом – калькулятором.

Профессионалы рекомендуют ориентироваться на минимальные значения, получаемые при обмерах ориентировочной площади будущего фундамента. Глубина залегания почвы определяется подвижностью почвы, глубиной залегания и промерзания грунта, толщиной ленты, а также ожидаемой нагрузкой на основание. Итоговое значение точно определяет требуемый объём бетонного основания.

Что касается плитного фундамента, то здесь необходимо ориентироваться на высоту плиты и габариты ростверка. Если к итоговому значению прибавить длину несущих опор, с их общим количеством, то итоговое значение будет справедливым и для фундамента свайного типа.

Количество бетона для любых видов строительных работ рассчитывается в кубометрах. Не в килограммах, не в литрах, а именно в кубометрах. И начать просчет, конечно, нужно с того, чтобы определиться конструкцией фундамента.

По большому счету мы заливаем все основание дома сплошным слоем бетона. Рассчитать объем смеси для данного случая просто – достаточно умножить площадь плиты дома на ее предполагаемую толщину. Так, для фундамента, площадью 100 квадратных метров и толщиной 30 см, необходимый для заказа объем бетона будет равен:

Для этого случая объем бетона рассчитывается по той же формуле, что и для плитного фундамента. С одним «но». Для прочной, правильно организованной стяжки (для жилых помещений), достаточно толщины 3-7 см. То есть, если из-за неровностей основания требуется увеличить этот слой до 10-20 см, то в таком случае лучше использовать подсыпку из керамзита или щебня. Это и удешевит конструкцию, и уменьшит шанс растрескивания стяжки.

Мы представили вам формулы и примеры ручного расчета бетона для разных конструкций. Но в интернете несложно найти множество разновидностей калькуляторов, которые могут значительно упростить вашу задачу. К тому же, такие программы могут учитывать куда больше данных, таких как количество арматуры, марку бетона и другие моменты.

Бетон и цемент могут стать дорогими, поэтому стоит знать, сколько бетона вам понадобится для следующего проекта кладки. Войдите в конкретный калькулятор ImproveNet. В таблице выше представлены различные формулы для расчета количества бетона, необходимого для вашего проекта, в зависимости от формы площади, которую вы собираетесь покрывать. Как только вы точно узнаете, сколько бетона вам нужно, не стесняйтесь обращаться к местным каменщикам, которые могут помочь с вашим проектом!

Расчет количества бетона, необходимого для проекта, состоит из двух этапов. Первый шаг — определить, какой бетон вам понадобится. Есть много-много видов бетона. Смешанный бетон может быть сложным, то есть действительно прочным или нет. Современный или обычный бетон — это смешанная конструкция с использованием песка и других распространенных материалов, выдерживающих давление. Некоторые виды бетона имеют высокие или сверхвысокие характеристики, что означает, что они действительно могут выдержать любые удары. Кроме того, есть ячеистый, пробковый, уплотненный роликами, стекло, асфальтобетон — безграничные возможности на выбор.Поговорите с конкретным специалистом, чтобы узнать, что лучше всего подходит для вашего проекта.

После того, как вы выберете материал, вам нужно будет точно определить, сколько его потребуется для вашего конкретного проекта. Весь бетон оценивается в кубических ярдах (один кубический ярд = 27 кубических футов). Для больших бетонных работ — четыре кубических ярда и более — бетон следует доставлять грузовиком-бетономешалкой. Также возможна транспортировка свежего бетона на ваш участок в специальных двухъярусных трейлерах, предоставляемых производителями бетона.Для небольших или средних работ лучше всего замешивать самостоятельно в арендованной бетономешалке. Для очень небольших работ вы можете приобрести мешки с готовой смесью, для которой требуется только вода.

Фундаментные стены и стены ствола с опорой потребуют расчетов, отличных от всех приведенных в таблице. Стены фундамента будут толще и, следовательно, потребуют большего количества бетона, чтобы противостоять всему дому на них. Для расчета этих стен потребуется длина основания и стены, высота и ширина основания и стены, а также толщина основания и стены.Для стен из ствола рассчитайте площадь опоры и стену и, наконец, сложите их вместе.

Форма	Формула
	Умножьте длину на ширину.
	Возвести радиус круга в квадрат; умножить на 3,1416.
	Уменьшить длину основания вдвое; умножить на высоту. Или умножьте базовую длину на высоту и разделите на 2.
	Возведите в квадрат длину стороны, затем умножьте на 5,19. Разделите это число на 2.
	Нарисуйте проект на миллиметровой бумаге, причем 1/4 дюйма соответствует 1 футу. Умножьте длину на ширину для каждого прямоугольника, затем сложите.

Для этого калькулятора требуется использование браузеров с поддержкой и поддержкой JavaScript и .Этот калькулятор с двойной функцией предназначен для расчета приблизительного количества бетона, необходимого для фундаментной плиты или фундамента квадратной или прямоугольной формы. Обязательные записи — это глубина, длина и ширина фундамента или опор. Калькуляторы имеют те же возможности, за исключением того, что в калькуляторе фундамента предусмотрена компенсация объема для соответствующей арматуры, проволоки, подвесов, сетки и арматурной стали, которые учитываются в расчетах. Если вы не используете арматуру, воспользуйтесь калькулятором фундаментов.Необязательные записи включают стоимость бетона за кубический ярд, минимальное количество ярдов, которые компания поставит, минимальную плату за минимальную доставку бетона и фиксированную стоимость доставки, не включая стоимость бетона. Результатом является минимальное количество кубических ярдов, необходимое для работы, определяемое предоставленной информацией, и, возможно, общая приблизительная стоимость доставки, включая требуемый бетон. Если ваши требования не соответствуют минимумам доставки, появляется уведомление, если минимумы введены.Нажмите кнопку «Рассчитать», чтобы все поля были рассчитаны. Чтобы сделать другое, нажмите кнопку «Очистить значения» и введите новый набор значений. Вы также можете просто изменить определенные поля и пересчитать, однако каждое поле должно иметь значение, даже если оно равно нулю (0). Расчетная точность текущих браузеров с поддержкой JavaScript обычно составляет 16 позиций, однако эти результаты округлены, чтобы облегчить жизнь. Обязательно обращайте внимание на верхнюю и нижнюю части каждого калькулятора, поскольку они независимы в работе, и обращайте пристальное внимание на ввод сантиметров, футов или и того, и другого ради точности.Не имеет значения, вводите ли вы 1 фут или 12 дюймов в любое из полей. Результаты идентичны. 1,5 фута — это то же самое, что 1 фут и 6 дюймов.

Слова «бетон» и «цемент» часто используются как синонимы, однако это две очень разные вещи. Бетон — это смесь цемента и других предметов, например, песка или гравия.Цемент входит в состав бетона и является «клеем», который помогает удерживать смесь. После затвердевания бетона его можно использовать для создания лестниц, тротуаров, посадочных площадок или других твердых поверхностей, а также нижних колонтитулов для настилов.

Получите разрешение. Чтобы убедиться, что ваш проект соответствует местным правилам, ознакомьтесь с местными строительными нормами и правилами и получите разрешение, прежде чем начинать строительство. Затем перед началом работы вызовите инспектора, чтобы убедиться, что ваш проект соответствует требованиям к коду.
Требуемая толщина опор. Бетонные опоры обычно имеют требуемую толщину от 6 дюймов до 10 дюймов. Если вы выполнили домашнюю работу и проверили местные строительные нормы и правила, вы сможете узнать, какой толщины должны быть ваши опоры, чтобы соответствовать требованиям.
Просто добавьте воды. Мешки с бетоном поставляются предварительно смешанными, что означает, что вы просто добавляете воду и смешиваете ее в тачке или переносном миксере. После смешивания все, что вам нужно сделать, это разлить его в различные формы, чтобы создать внутренние дворики, нижние колонтитулы или стены, чтобы заложить основу для вашей колоды.
Купи немного доп. Мы рекомендуем покупать немного больше бетона, чем то, что, по вашему мнению, вам нужно, на случай, если вы ошиблись в расчетах, случайно пролили или добавили слишком много воды в смесь. Наличие дополнительной бетонной смеси под рукой может помочь предотвратить задержки проекта или необходимость заканчиваться и покупать больше, если вы обнаружите, что вам нужно больше бетона, чем вы изначально думали.

Как правило, бетон продается предварительно смешанным по 60 фунтов. и 80 фунтов. сумки. Большинство 60-фунтовых. Бетонные мешки имеют розничную стоимость от 3,10 до 3,50 долларов, хотя вы можете купить их оптом оптом. 80 фунтов. мешок с бетоном может стоить от 3,50 до 4,00 долларов за мешок. Тем не менее, вы можете найти его в продаже по цене $ 3,00 или меньше или получить скидку, если купите его оптом.

Один мешок бетона весом 60 фунтов дает вам. 45 кубических футов бетона при смешивании с 2,5 литрами воды.
Чтобы иметь достаточно бетона на один кубический фут, вам потребуется 2,2 мешка 60-фунтового бетона. Поскольку сумки продаются только целиком (а не половиной или четвертью), вам нужно будет приобрести 3 (три) 60 фунта. мешки на один кубический фут.
Один 80-фунтовый мешок бетона дает 0,60 куб. Фута в сочетании с 4 литрами воды.
Если вы покупаете 80-фунтовые мешки с бетоном, вам понадобится 1,66 мешков с бетоном.Как и раньше, поскольку мешки с бетоном продаются только целыми партиями, вам нужно будет купить два (2) 80 фунта. мешки из бетона, чтобы сформировать один кубический фут.

В приведенной ниже таблице показаны размеры пакетов для готовой смеси различных размеров. В среднем, для заполнения одного кубического ярда бетона потребуется 90 мешков по 40 фунтов, 60 мешков по 60 фунтов или 45 мешков по 80 фунтов.
Добавьте 5% -10% дополнительного материала для учета оседания, просыпания и отходов. ^[2] Это гарантирует, что вы сможете завершить проект за одну заливку без необходимости добавлять больше бетона для завершения проекта, если у вас не хватает денег.

До сих пор мы рассказывали, как рассчитать ярды, но если ваш проект небольшой, вы можете использовать предварительно смешанные мешки с бетоном.Предварительно смешанные пакеты продаются такими компаниями, как Quikrete или Sakrete, и бывают размером 40, 60 или 80 фунтов.

Использование пакетов может быть проще, чем использование готовой смеси, когда у вас много небольших розливов или небольшой проект, когда грузовик не практичен или не рентабелен. Но имейте в виду, что смешивание пакетов на месте может оказаться затруднительным, если вы заливаете большую плиту или много опор.

Таблица, показывающая количество предварительно заполненных мешков с бетоном, необходимых для заполнения объема, измеренного в кубических ярдах.
Размер мешка	Пакеты для предварительной смеси, необходимые для заполнения
Размер мешка	1/4 ярда	1/2 куб. Ярда	3/4 ярда	1 куб ярд
Мешки по 40 фунтов	23	45	68	90
мешки 60 фунтов	15	30	45	60
мешки 80 фунтов	12	23	34	45

Готовый бетон обычно начинается от 115 долларов за ярд , но может стоить от до 150 или больше, в зависимости от смеси и вашего местоположения. Учтите, что, скорее всего, будут взиматься дополнительные сборы за готовую смесь для небольших проектов, такие как сборы за доставку или неполную загрузку. ^[3]

Средняя цена бетона.
готовая смесь:	115–150 долларов за куб. Ярд
предварительная смесь 40 фунтов мешки:	2,50–5 долларов за упаковку
предварительная смесь мешки по 60 фунтов:	3–6 долларов за упаковку
предварительная смесь мешки по 80 фунтов:	4,50–7 долларов за упаковку

Стандартная обработка кистью, вероятно, будет в нижней части ценового диапазона, в то время как декоративная обработка с окраской будет в верхней части диапазона. Подумайте о том, чтобы получить профессиональную смету монтажа бетона от подрядчиков в вашем районе, чтобы получить более точную оценку затрат.

Используйте арматуру или сетку из фибры / стали, чтобы укрепить бетон и предотвратить растрескивание в будущем. Воспользуйтесь нашими калькуляторами материала арматуры и арматурной сетки, чтобы оценить количество арматуры, необходимое для вашего проекта.

Типичный фундамент дома площадью 1200 квадратных футов стоит от 6900 долларов до 16 200 долларов за бетонную плиту или около 40000 долларов за полный подвал (незавершенный).Плавающая плита для передвижного дома стоит от $ 4600 до $ 14,000 , в то время как стандартный фундамент гаража размером 24 х 24 фута (2 машины) стоит от $ 3100 до $ 4800 .

**Средняя стоимость фундамента**
Средняя стоимость по стране	9 260 долларов США
Минимальная стоимость	4 600 долл. США
Максимальная стоимость	26 750 долл. США
Средний диапазон	5128 долларов США к 19 350 долл. США

Основными типами фундаментов являются монолитные, наиболее распространенные и наименее дорогие; фундамент для подполья с короткими стенами, опорой и балкой или цельный фундамент подвала со стенами 8–10 футов для проживания или хранения.

**Стоимость фундаментов по типу**
Тип фундамента	Средняя стоимость квадратного фута	Средняя общая стоимость
Монолитная бетонная плита	$ 5	4600–20 000 долларов
Стеновая бетонная плита	$ 6	7 000–20 000 долл. США
Пирс и балка	$ 9	7 200–13 500 долларов
Ползание	$ 13	10 300–19 400 долларов
Подвал	$ 33	26 800–50 300 долл.

**Калькулятор стоимости фундамента дома**
Квадратные ножки	Бетонная плита	Пирс и балка	Подвал (без отделки)	Ползун	Плот
800	4 609–10 816 долларов	7 200 долл. США	26 811 долл. США	$ 10320	6000 долларов США
1 000	5750–13 520 долларов	9 000 долл. США	33 506 долларов США	$ 12 920	7 500 долл. США
1,200	6936–16 224 долл. США	$ 10 800	40 239 долл. США	14 480 долл. США	9 000 долл. США
1,500	8 670–20 280 долларов	13 500 долл. США	50 299 долл. США	19 350 долл. США	7 500 долл. США
2,400	13 872–32 448 долларов	21 600 долл. США	80 478 долл. США	30 960 долл. США	12 000 долл. США

Фундамент стоит от 5 до 33 долларов за квадратный фут в зависимости от типа.Наливная бетонная плита стоит от $ 5 до 14 $ за квадратный фут , в то время как недостроенный фундамент подвала в среднем составляет 33 $ за квадратный фут .

**Стоимость фундамента за квадратный фут**
Типы фундаментов дома	Стоимость квадратного фута
Монолитная бетонная плита	5–14 долларов
Стеновая бетонная плита	5–6
Пирс и балка	7–11 долларов
Ползание	7–14 долларов
Плот	5–10 долларов
Подвал (без отделки)	$ 33

Фундамент из бетонных плит стоит от от 5,75 до 13,52 долларов за квадратный фут , при этом большинство домовладельцев тратят от до 5750 долларов и 20 280 долларов . Общая стоимость зависит от размера, состояния почвы, местоположения, а также от монолитной плиты, стеблевой плиты или фундамента на плоту.

Средняя стоимость строительства фундамента из бетонных плит площадью 1350 квадратных футов для одноэтажного дома составляет долларов 8 600 . Если требуются дополнительные опоры, добавьте $ 6.53 за квадратный фут к стоимости.

**Заливанный бетонный фундамент за и против**
Плюсы	Минусы
Это самый дешевый фундамент для дома. Не требует глубоких раскопок. Не требует особого обслуживания. Бетон не вызывает проблем с насекомыми или грызунами. Обычно не вызывает проблем с влажностью, особенно если установлена пароизоляция.	Имеет тенденцию к смещению и растрескиванию почвы с глубокими линиями промерзания. Ремонт может быть дорогостоящим, так как для доступа к водопроводным трубам необходимо просверлить отверстие. Вы не получаете дополнительного места для хранения. Вы работаете с негибкой напольной платформой.

Опоры и балки стоят от до 11 долларов за квадратный фут , что в среднем составляет от до 7 200 долларов и 13 500 долларов за квадратный фут. Чем более однородной формы будет дом, тем ниже его стоимость. Когда разные части дома начинают выступать от центральной формы с уклоном на участке, это дороже.

**Фундамент для пирса и балки за и против**
Плюсы	Минусы
У этого фундамента есть свободное пространство под ним, которое защищает дом от влаги и подходит для домов в зонах, подверженных наводнениям. Дополнительное место пригодится для хранения вещей. Сантехника, проводка и трубопроводы обычно проходят под домом, что облегчает доступ к ним. Этот фундамент подходит для сейсмических зон.	В помещении может быть много влаги, в нем может расти плесень и грибок. Дренажные системы могут быть дорогими. Деревянные опоры могут быть повреждены термитами и подвержены гниению. Полы в доме плохо утеплены, если под домом нет утеплителя.

Опоры — Бетонные опоры просверливаются примерно на 12 дюймов ниже линии промерзания и заливаются в первую очередь. Скины расположены на расстоянии от 5 до 10 футов в зависимости от состояния почвы, конструкции дома и весовой нагрузки.
Балки и балки уклона — Затем деревянные или бетонные балки укладываются горизонтально через каждые 12 футов вдоль вершины опор. Некоторые компании используют стальные опоры для домкратов или каменные блоки, или даже опоры из твердой древесины, а не бетон.Фундамент (будь то деревянный или бетонный) опирается на балки.

Установка недостроенного фундамента подвала в среднем стоит 33 доллара за квадратный фут , в то время как стоимость отделки подвала добавляет 32 доллара и 47 долларов за квадратный фут . Большинство домовладельцев тратят от $ 26 000 до $ 80 000 на строительство полноценного фундамента подвала с надлежащей защитой от влаги и дренажом.

**Basement Foundation Плюсы и минусы**
Плюсы	Минусы
Построенный либо полностью под землей, либо частично над землей, фундамент подвала обеспечивает прочную структурную поддержку зданий. Они хорошо подходят для домов, построенных на склонах. Домовладельцы получают дополнительную жилую площадь — иногда вдвое больше существующей площади в квадратных футах. Жилое пространство защищает от смерчей и ураганов. Подробнее об этом позже в статье. В подвале летом прохладно, зимой тепло. Наличие воздуховодов в подвальном потолке обеспечивает легкий доступ для инженерных работ.	Строить и достраивать дорого. Подвалы имеют тенденцию к затоплению или появлению плесени и грибка без принятия профилактических мер Они могут быть темными.

Фундамент для подполья стоит от 7 до 14 долларов за квадратный фут , или от от 10 320 до 19 350 долларов в сумме. Обрамление дома на фундаменте из подполья на стоит на 30% больше, чем на , чем строительство дома на перекрытии. Многие подрядчики рекомендуют строить подвал над ползком из-за рентабельности инвестиций в дополнительные жилые помещения или складские помещения.

Стоимость несколько выше, чем дома с пирсами и балками из-за дополнительных затрат на земляные работы и бетонных стен по периметру, но также защищает от повреждений водой. Домовладельцы могут установить вентиляционные зоны по всему периметру или полностью закрыть подлезки.

**Crawl Space Foundation за и против**
Плюсы	Минусы
Это хороший вариант для домов, построенных на склонах в более жарком климате. Используется в районах, подверженных наводнениям или землетрясениям. Обычно при установке создается пространство от 18 до 24 дюймов, что обеспечивает лучший доступ к водопроводу и воздуховодам.	Строить трудоемко. Это не энергоэффективно. Подъем с уровня земли до входной двери может затруднить передвижение. В ползунках есть проблемы с влажностью, которые приводят к появлению плесени, грибка, гниения древесины и комаров.

Средний бетонный фундамент стоит от до 15400 долларов , или от до 10.32 долларов за квадратный фут как для материалов, так и для установки. Окончательная стоимость будет зависеть от размера и толщины плиты, а также от того, добавите ли вы какое-либо специальное армирование, например проволочную сетку или арматуру.

**Стоимость бетонного фундамента**
Квадратные ножки	Заливка	Материалы (толщина 6 дюймов)	Среднее Всего
400	$ 1 040	$ 1 524	2 564 долл. США
500	$ 1 300	$ 1 905	3 205 долл. США
576	$ 1 498	2195 долл. США	3 692 долл. США
600	$ 1 560	$ 2 286	3 846 долл. США
800	$ 2 080	$ 3 048	5128 долл. США
1 000	2 600 долл. США	$ 3 810	$ 6 410
1,200	3 120 долл. США	4 572 долл. США	7 692 долл. США
1,500	$ 3 900	$ 5 715	9 615 долл. США
2,400	6 240 долл. США	9 144 долл. США	$ 15 384

Монолитный фундамент из плит стоит от 5 до 14 долларов за квадратный фут установлен.Монолитная плита — это бетонная плита, которая заливается один раз на высоте не менее ½ фута над землей и имеет большую толщину по периметру. В эту категорию входят односторонние и двусторонние балочные плиты.

**Стоимость фундамента из монолитной плиты**
Квадратные ножки	Луч одностороннего действия	Двусторонняя балка
800	$ 7 840	$ 10 816
1 000	$ 9 800	$ 13 520
1,200	$ 11 760	16 224 долл. США
1,500	$ 14 700	$ 20 280
2,400	$ 23 520	32 448 долл. США

Монолитная двухсторонняя балка — цена $ 13,52 за квадратный фут . Односторонняя балка поддерживает фундамент по двум краям, а двухсторонние балки поддерживают все четыре края одновременно, обеспечивая более устойчивое основание.

Стоимость стенового фундамента ствола составляет 51 доллар за установленный погонный фут, что в среднем составляет от долларов до 7000 долларов и долларов.Стена высотой 37 х 8 футов стоит около 1900 долларов за каждую . Стоимость строительства фундамента из стволовой стены площадью 1350 квадратных футов составляет в среднем $ 7,550 .

После того, как арматура установлена и опоры залиты, формы стенок стволов из полистали или каменной кладки изолируются полистирольными блоками, а стенки стволов заливаются. Устанавливается вся грубая водопроводная сеть, а затем бетон с помощью стрелового насоса закачивается на уплотненный участок, заполненный структурным песком.

Фундамент стены ствола хорошо работает при строительстве на склоне, так как разные секции могут быть построены на разной высоте.Плита может быть поднята для размещения септических систем, работающих под действием силы тяжести. Стволовые стены добавляют устойчивости домам и зданиям в местах, где могут произойти землетрясения или почва может стать нестабильной.

стоит от $ 5 до $ 10 за квадратный фут . Стоимость строительства плота-фундамента площадью 1350 квадратных футов составляет в среднем $ 10,125 . Армирование бетона арматурой стоит дополнительно от 1 до 2 долларов за квадратный фут .

Мат или плотный фундамент используются там, где плохие грунтовые условия, например, грунт, неспособный выдерживать какие-либо нагрузки. Бетонная плита опирается на армированный сталью грунт, колонны или стены. Нагрузка или вес дома стабилизируется через фундамент плота и распространяется на землю.

Общая стоимость заливки бетонного фундамента $ 6,41 за квадратный фут в среднем . Стоимость работ по заливке бетона — $ 2.60 за квадратный фут , тогда как стоимость бетона $ 3,81 за квадратный фут. Бетонные подрядчики взимают 45 долларов в час с дополнительными сборами за доставку бетона в размере 60 долларов и более .

Фундамент из бетонных плит для домов должен иметь толщину 6 дюймов с бетонным покрытием 3000 фунтов на квадратный дюйм.После того, как участок выравнивается песком и щебнем и залиты опоры, на весь дом заливается одна сплошная плита, обычно внутри деревянного каркаса, заполненного арматурой — железной сеткой — для укрепления бетонной плиты и предотвращения растрескивания.

Стоимость строительства подвала составляет от $ 26 000 до $ 80 000 . Стоимость заливки подвала составляет в среднем 33 доллара за квадратный фут, что ниже, чем стоимость добавления комнаты от 86 долларов до 208 долларов за квадратный фут.Стоимость установки подвала зависит от выемки грунта, планировки, материалов, рабочей силы, размера, стиля и отделки.

**Стоимость подвала**
Квадратные ножки	Раскопки	Полы	Стенки ствола	Всего (Незавершенное)
800	12 000 долл. США	4 609 долл. США	$ 10 202	26 811 долл. США
1 000	15 000 долл. США	$ 5 750	$ 12 756	33 506 долл. США
1,200	18 000 долл. США	$ 6 936	$ 15 303	40 239 долл. США
1,500	22 500 долл. США	$ 8 670	$ 19 129	50 299 долл. США
2,400	36 000 долл. США	$ 13 872	30 606 долл. США	80 478 долл. США

**Стоимость недостроенного подвала на квадратный фут**
Арт.	Процент бюджета	Стоимость квадратного фута
Земляные работы (глубина 10–12 футов)	45%	10–20 долларов
Фундамент	17%	5,75 долл. США
Стенки ствола	38%	12 долларов.75

Расходы на выемку фундамента для фундамента составляют от 10 до 20 долларов за квадратный фут или от 1,65 до 3,31 доллара за кубический ярд . Цены могут существенно различаться в зависимости от состояния почвы (легкий, влажный или каменный) и типа используемого оборудования.

**Стоимость земляных работ в подвале**
Состояние почвы	Стоимость за кубический ярд
Легкая почва	1 доллар.65–2,18 долл. США
Влажная почва	1,96–2,64 долл. США
Влажная почва, рыхлая порода	2,48–2,69 долл. США
Взорванная порода	3,31 долл. США

**Стоимость земляных работ подвала по сложности**
Глубина и сложность	Стоимость квадратного фута
Глубина 12–18 дюймов	10–12
Более глубокие опоры	12–15 долларов
Сложные почвы	15–20 долларов

Хотя подвал — один из самых дорогих фундаментов для строительства, он наиболее универсален; дает дополнительное жилое и складское пространство без затрат на полную надстройку дома.Строительство подвала в рамках строительства нового дома может значительно повысить стоимость вашего дома.

Установка подвала для нового строительства обходится в среднем от $ 26 000 до $ 50 000 . Выкапывание на глубину не менее восьми футов с последующим выравниванием земли будет самым значительным расходом, за которым следуют материалы, дренажные системы, герметизация и гидроизоляция.

Есть три основных типа подвалов на выбор в зависимости от вашего конкретного местоположения, почвы и состояния грунтовых вод.Стандартные полные подвалы обычно имеют стены 8-10 футов, и попасть в них можно только изнутри дома.

Если ваш дом построен на склоне холма, у вас есть возможность создать подвал с дневным освещением, что позволяет использовать полноразмерные двери и окна, которые пропускают естественный свет через открытые стены.Стоимость строительства подвала с дневным освещением выше, чем полного подвала, из-за:

Во время строительства у вас есть возможность построить готовый подвал за дополнительные от $ 22 000 до $ 46 000 , чтобы превратить его в жилое пространство с комнатами.Если вы планируете достроить подвал, есть несколько вещей, которые вы можете сделать сейчас, на этапе фундамента.

С более высокими стенами возникает необходимость в более толстых стенах, поскольку они должны быть достаточно прочными, чтобы безопасно выдерживать как боковую нагрузку, так и нагрузку над домом. Для этой цели рекомендуется повысить давление бетона до 3500 фунтов на квадратный дюйм.

Средняя стоимость возведения дома для пристройки подвала составляет от 40 000 до 50 000 долларов , или примерно от до 100 долларов за квадратный фут . Почти 20% этой суммы идет на строительство дома. Инженер-строитель определяет, достаточно ли прочен дом, чтобы его можно было поднять выше фундамента.

**Стоимость выкопки подвала под существующим домом**
Квадратные ножки	Строительство домов	Фундамент	Всего
800	8 000–14 400 долл. США	26 811 долл. США	37 811 долл. США
1 000	10 000–18 000 долл. США	33 506 долларов США	47 506 долл. США
1,200	12 000–21 600 долл. США	40 239 долл. США	57 039 долл. США
1,500	15 000–27 000 долл. США	50 299 долл. США	71 299 долл. США
2,400	24 000–43 200 долл. США	80 478 долл. США	147 678 долл. США

**Стоимость возведения дома и постройки под ним**
Уровень	Стоимость квадратного фута	Описание
Уровень 1	10–18 долларов	Только услуги по подъему дома.Он не включает установку новой системы фундамента, повторное подключение водопроводных или электрических систем или другие отделочные работы.
Уровень 2	30–60 долларов	Возвышение дома и установка новой системы фундаментов.
Уровень 3	60–90 долл. США	Фасад дома и все элементы архитектурного, инженерного и конструктивного проектирования.

При строительстве пристройки вы обнаружите, что вам, возможно, придется копать фундамент глубже, чем существующий фундамент, чтобы соответствовать обновленным строительным нормам.Если ваш дом старый, вам, возможно, придется подкрепить существующий фундамент, чтобы избежать возможных повреждений конструкции из-за прикрепления к нему пристройки.

Стоимость рытья подвала для нового строительства составляет от 12000 долларов до 36000 долларов . Раскопка подвала стоит от 10 до 20 долларов за квадратный фут и занимает от 2 до 4 недель, чтобы выкопать и построить. Рытье подвала под существующим домом в среднем обходится в 47 долларов за квадратный фут, потому что сначала нужно построить дом.

Требуется инженерное обследование перед копанием, чтобы убедиться в отсутствии подземных коммуникаций. Кроме того, во многих домах, построенных на плиточном фундаменте, имеется водопровод под плитой, который необходимо изменить, что приводит к росту цен.

Стоимость бетона и трудозатрат при заливке фундамента в основном зависит от глубины, необходимой для проведения земляных работ, и от состояния почвы.Домовладельцы сообщают о расходах от до 44 478 долларов, или в среднем по 18,52 долларов на квадратный фут на заливку фундамента и стен подвала. Монолитная плита будет стоить дороже, чем обычная плита, потому что опоры должны быть установлены на место перед заливкой.

**Стоимость заливки подвала**
Квадратные ножки	Стенки ствола	Бетонный пол	Всего
800	$ 10 202	4 609 долл. США	14 811 долл. США
1 000	$ 12 753	$ 5 750	18 503 долл. США
1,200	$ 15 303	$ 6 936	22 239 долл. США
1,500	$ 19 129	$ 8 670	27 799 долл. США
2,400	30 606 долл. США	$ 13 872	44 478 долл. США

Товарный бетон стоит от $ 119 до 147 $ за кубический ярд , а для стены подвала толщиной 8 дюймов размером 12 ‘x 8’ потребуется 2,37 кубических ярда бетона, так что только бетон стоит от $ 282 до $ 348 за среднюю стену . Стены выше 8 футов должны иметь толщину 10 дюймов, а не стандартные 8 дюймов для более коротких стен, чтобы выдерживать давление бокового движения почвы.

Фундаментные стены из заливного бетона предпочтительнее блочного фундамента, потому что они прочнее, лучше удерживают тепло, более огнестойкие и водонепроницаемые. И хотя трещины могут появиться в любом куске бетона, бетонная стена более водонепроницаема, чем блочный фундамент, имеющий множество швов. Один из немногих минусов заключается в том, что их необходимо лечить на месте, поэтому вода или температура ниже нуля могут повлиять на лечение.

Блочный фундамент стоит от 7950 долларов до 41 600 долларов, по цене от 12 до 18 долларов за квадратный фут .Только материалы стоят от $ 7 до $ 9 за квадратный фут. для стен из блоков размером 8 дюймов на 16 дюймов, без опор. Стена из бетонных блоков имеет внешнюю бетонную форму с арматурной сталью и заполнена бетоном или цементным раствором.

**Калькулятор стоимости фундамента блока**
Арт.	Средняя стоимость
Разрешение на строительство	500–1 500 долл. США
Земляные работы и профилирование	1150–15 000 долларов
Формы и отделка	1600–5000 долларов
Армирование бетона	150–500 долларов
Бетон	2500–12 000 долл. США
Гидроизоляция и герметизация	1 900–6 300 долл.
Осмотр	150–1300 долл. США
Итого	7950–41 600 долларов

Блочный фундамент стоит больше, чем заливной фундамент из-за квалифицированной рабочей силы, необходимой для укладки блоков, но блоки несут большой риск утечки через все швы между блоками и раствором.Строительный раствор не прослужит так долго, как блоки, и начнет отслаиваться через 20–30 лет. Однако они могут выдерживать больший компрессионный вес, чем заливные стены.

Наилучший фундамент для дома зависит от почвы, состояния грунтовых вод и линии промерзания земли в районе — глубины, на которую промерзают грунтовые воды в почве. Фундамент должен опускаться ниже линии промерзания, потому что замерзающая вода расширяется на 9% и нарушает структурную целостность фундамента.

Неглубокий фундамент — Неглубокий фундамент, плита на уровне грунта или плавающая плита — это бетонная плита, которая формируется из формы, установленной в грунт ниже линии промерзания. Фундаменты мелкого заложения передают строительные нагрузки на землю через бетонную плиту. Этот тип фундамента часто используется в более теплом климате, где промерзание и оттаивание грунта не является проблемой.
Глубокий фундамент — Глубокий фундамент обычно используется в плохих почвенных условиях, неровном грунте или если необходимо поднять конструкцию для предотвращения затопления.Глубокие фундаменты сооружаются из стали, дерева или железобетона и требуют помощи инженера-строителя.

Для бетонных плит стоимость восстановления фундамента составляет 16 долларов за квадратный фут , при этом средний домовладелец тратит от долларов до 40 тысяч долларов на замену фундамента. Стоимость ремонта фундамента составляет от 600 долларов до для ремонта мелких трещин, до 10 000 долларов и более для капитального ремонта, требующего гидравлических опор.

**Стоимость восстановления фундамента**
Квадратные ножки	Снос	Заливка бетона и труд	Всего
800	$ 8 420	4 609 долл. США	$ 13 029
1 000	10 525 долларов США	$ 5 750	16 275 долл. США
1,200	$ 12 630	$ 6 936	19 566 долл. США
1,500	$ 15 788	$ 8 670	24 458 долл. США
2,400	25 260 долларов США	$ 13 872	39 132 долл. США

Структурный отчет — Перед началом работы может потребоваться отчет инженера, который стоит от 750 долларов до 1 500 . Инженер объективно порекомендует лучший вариант замены фундамента для дома, что в конечном итоге поможет вам сэкономить деньги.
Раскопки — Стоимость земляных работ составляет от 10 до 20 долларов за квадратный фут или от 2,51 до 2,68 долларов за кубический фут . Земляные работы могут потребоваться, если предыдущее место для старого фундамента после снесения окажется недостаточно глубоким. Почву необходимо будет отодвинуть от старого фундамента, чтобы построить новые формы для нового фундамента.
Восстановление — Стоимость нового фундамента такая же, как если бы вы выполняли новое строительство.Простой фундамент из плитного бетона стоит $ 6,41 за квадратный фут и будет наиболее экономичным решением после оплаты строительства дома.

Подземное пространство — Ремонт и очистка подпольного помещения обходятся в 1500–15000 долларов США на удаление формы, вентиляцию, изоляцию и усиление или замену балок фундамента. Удалите и замените мокрую древесину, изоляцию или столбы. Установите новую влагонепроницаемую пленку, чтобы она оставалась сухой.
Пирс и балка — Замена или стабилизация опор под вашим домом из-за смещения грунта или необходимости в более прочном фундаменте, стоит от 950 до 1600 долларов за стальную опору или от 1400 до 2100 долларов за винтовой опор . Качественный ремонт опор и балок обойдется примерно в $ 10 за квадратный метр.
Бетонная плита — Типичный 6-дюймовый бетонный фундамент с железобетонной плитой стоит от 6,41 до 10,32 доллара за квадратный фут. Если вам нужно одновременно устранить проблемы с дренажем (которые часто могут быть причиной трещин), это может стоить 1100 долларов — 5 500 долларов .

Постоянный фундамент для мобильного дома стоит от до 36000 долларов в зависимости от типа. Плавающая плита стоит от от 4600 до 14000 долларов , а ползунок стоит от от 4900 до 16800 долларов . Чтобы заложить фундамент под ваш мобильный дом, стоит от $ 23 000 до $ 36 000 .

**Стоимость фундамента передвижного дома**
Тип фундамента	Средняя стоимость
Пирс и балка	3000–8000 долларов
Плавающая плита	4600–14000 долларов
Ползание	4900–16800 долларов
Подвал	23 000–36 000 долл. США

Пирс и балка — Пирс и фундамент для балок являются обычным явлением для промышленных и мобильных домов.Крепятся к подоконнику фундамента с помощью планки для гвоздей. Заземленные анкеры, прикрепленные к дому стальными ремнями, могут помочь противостоять ветру, и их можно использовать в сочетании со стабилизирующими пластинами.
Floating Slab — Плиточный фундамент для мобильного дома — один из лучших вариантов для более холодного климата. Их не нужно измерять точно по основанию дома. Фундамент из плит необходимо изолировать по периметру, чтобы земля оставалась под теплом дома, в противном случае они имеют тенденцию смещаться при движении грунта во время морозного пучения.Мобильные дома должны быть прикреплены к фундаменту с помощью анкеров, вделанных в бетон.
Подземное пространство — Одна из трудностей при перемещении промышленного дома на фундамент подползника заключается в том, что фундамент должен точно соответствовать размерам дома. Если к месту фундамента нет доступа с улицы для размещения дома с роликами, потребуется кран, направляющий балки шасси на установленные бетонные, деревянные или стальные опоры.
Подвал — Установить промышленный дом на фундамент подвала сложно.Наружные стены фундамента должны точно соответствовать длине и ширине передвижного дома, и не многие подрядчики имеют достаточно опыта, чтобы правильно выполнить работу. Частично сложность заключается в правильном прикреплении поперечных стенок и шасси к системе фундамента, и все черновые конструкции, которые должны пройти под полом, должны быть спроектированы до того, как дом войдет. Болты фундамента обычно используются для крепления дома.

Фундамент для гаража 24 ‘x 24’ (2 машины) стоит от 3059 долларов до 4 787 долларов, в то время как плита 16 ‘x 24’ (1 машина) стоит от 2039 долларов до 3191 долларов. Цены варьируются от $ 5,31 до 8,31 $ за квадратный фут, за 4-дюймовую железобетонную плиту и от $ 6,83 до 10,32 $ за квадратный фут, за установленную 6-дюймовую плиту.

**Стоимость фундамента гаража**
Размер (глубина 4 дюйма)	Квадратные ноги	Средняя стоимость
16 ‘x 24’	384	2 039–3 191 долл. США
20 ‘x 20’	400	2124–3324 доллара
24 ‘x 24’	576	3059–4 787 долларов
20 ‘x 30’	600	3186–4 986 долларов
36 ‘x 24’	864	4587–7 179 долларов

Возможно, вам потребуется провести оценку земли, которая включает минимальную плату за работу в размере $ 3,000 .Вам также потребуются земляные работы по цене от от 2,51 до 2,68 долларов за кубический фут , что стоит от 482 до 515 долларов за гаражную плиту 24 x 24, но это должно быть включено в предложение вашего подрядчика.

Если вы строите гаражную плиту рядом с домом и разделяете стену, вы можете столкнуться с большим структурным повреждением, если новая плита начнет сдвигаться. Инженер может спроектировать его с компенсаторами, чтобы компенсировать эту возможность.

**Оценка фонда по структуре**
Структура	Средняя стоимость
Бетонная плита	5000–15000 долларов
Полный подвал	26 000–80 000 долл. США
Гараж	2000–5000 долларов
Передвижной дом	3000–14000 долларов

Бетонные опоры стоят 6 долларов.53 за квадратный фут или 154 доллара за кубический ярд . Фундамент увеличивает стоимость фундамента на 5224 доллара до 15 672 долларов, при этом цены растут по мере того, как опоры углубляются и шире. Расчетная стоимость опор и фундамента обычно указывается подрядчиками вместе.

Опоры должны проходить ниже поверхности земли, достаточно глубоко, чтобы пройти через неустойчивую почву, которая существует во многих местах. Обычно фундаменты заливаются отдельно от плиты, за исключением монолитных плит.

Стоимость свай для крепления вашего фундамента стоит 15 000 долларов при минимуме плюс тестирование площадки, которое может добавить 20 800 долларов . Это дорого из-за необходимых этапов — изучения грунта, выемки грунта, бетона, перекрытия балок, арматуры, проектирования и управления проектом — возможно, дороже, чем сплошное основание колонны.

**Стоимость свай под фундамент**
Тип	Минимальная стоимость
Древесина — обработанная или необработанная	20 000 долл. США
Стальные сваи для труб	20 000 долл. США
Предварительно напряженная бетонная свая	28 000 долл. США
Стальная лонжеронная свая	20 000 долл. США
Стальные бетонные сваи	15 000 долл. США

В случае нестабильного грунта сваи используются вместе с опорами — они проходят еще глубже под опорами, чтобы обеспечить дополнительную безопасность и распределить весовую нагрузку здания.Иногда можно самостоятельно выкопать туннели для свай вокруг опор с помощью шнека, что сэкономит на затратах на земляные работы.

В некоторых городах взимается фиксированная плата от 30 до 150 долларов за ваше разрешение, в то время как в других городах разрешения на строительство обычно рассчитываются как процент от общей занятости, составляющий в среднем от 500 до 1500 долларов .Ваш подрядчик должен позаботиться о разрешениях.

**Стоимость разрешения на строительство**
Общая стоимость работ	Стоимость разрешения на строительство
500–2 000 долл. США	79
2 000–25 000 долл. США	143 долл. США
25 000–50 000 долл. США	787 долл. США
50 000–100 000 долл. США	1 292 долл. США

обходятся примерно в 145 долларов в час , при этом большинство домовладельцев тратят от до 150 долларов США до 1300 долларов в час.Осмотры подтверждают, что новый фундамент соответствует всем требованиям норм и выдержит вес вашего дома.

Проверки будут проводиться перед заливкой бетона и после завершения работы. Предварительный осмотр должен занять около 90 минут, и вы получите письменный отчет, в котором будут указаны все изменения, которые должны произойти перед заливкой.

Лучистое тепло добавляет $ 3 за квадратный фут , при этом большинство домовладельцев платят в среднем от $ 4800 до $ 10 000 . Установка дренажных систем, таких как французские дренажные системы и отстойники, стоит от $ 2500 до $ 12 000 .

**Системы дренажа и отопления фундамента**
Система	Средняя стоимость
Французская дренажная система	6000–12000 долларов
Отстойник	500–1 200 долл. США
Система откачивающего насоса	2500–5500 долларов
Лучистое тепло	16–26 долларов / SF

Французские водостоки устанавливаются вокруг фундамента для отвода воды из дома.Сливаемая вода часто направляется в отстойник, который выталкивает воду из дома. Его легко установить, пока дом находится в стадии строительства, но гораздо дороже подключить к уже существующему дому.
Лучистое тепло — предмет роскоши, где все трубы нужно проложить под фундамент, а поверх них залить бетон. Позднее вы не сможете установить лучистое тепло под бетонный фундамент.Если вы пропустите лодку, другой вариант — разместить ее под полом.

в среднем стоит около $ 2,000 . Многие домовладельцы устанавливают плинтусы и вентиляционные отверстия вокруг прохода или опоры и балочного фундамента, чтобы обеспечить надлежащий воздушный поток, предотвратить попадание влаги и не допустить проникновения животных.В противном случае устанавливают паро / влагоизоляцию и осушитель. Домовладельцы, которым нужна дополнительная изоляция под полом, добавят аэрозольную пену, пенопласт или войлок между или поперек нижней части балок.

Стоимость профессиональной герметизации бетонного фундамента с помощью акрилового отвердителя и герметика, наносимого распылением, будет стоить около 0,53 доллара за квадратный фут . Подрядчики обычно взимают минимальную плату от $ 100 до $ 200 независимо от размера проекта и добавляют на 50% больше к вашей общей стоимости, если требуется два слоя.

Основная причина, по которой вы захотите герметизировать бетон, — это предотвратить его эрозию и растрескивание водой. Трещины увеличиваются, вода переносит повреждающие соли и хлориды к металлической арматуре, повреждая их. Нанесение герметика сделает бетон более плотным, что обеспечит ему годы дополнительной жизни без трещин.

Стоимость строительства сборного фундамента составляет от 11 до 13 долларов за квадратный фут , причем более 50% затрат приходится на оплату труда. Сборные бетонные плиты заливаются и отверждаются за пределами строительной площадки, затем доставляются на место работы и укладываются на подготовленную площадку.

Сборный фундамент используется для сарая или гаража, но он недостаточно прочен для фундамента дома. Чаще всего предварительно залитые плиты используются в виде брусчатки, устанавливаемой во внутренних двориках, проездах и дворах.

Перед тем, как нанять подрядчика по бетону, убедитесь, что вы получили как минимум три официальных предложения. Вам нужен лучший местный подрядчик для проекта по цене в пределах вашего бюджета, но обычно не рекомендуется брать самую низкую ставку, не проверив следующее:

Это можно оценить, если взять общую SF площади основания фундамента и разделить на 4,15. Это приводит к верхней оценке количества вафлобоксов в этом основании. В качестве альтернативы, попросите лицензированного инженера, выполняющего проектирование, предоставить точное количество вафельных коробок из завершенных планов проектирования фундамента.

Для 8.5-дюймовые Waffleboxes: Определите высоту фундамента над землей. Это вафельница высотой 8,5 дюймов плюс толщина плиты поверх вафельниц. Разделите это количество дюймов на 12, чтобы преобразовать их в футы. Умножьте общую толщину в футах на площадь фундамента в квадратных футах, а затем разделите на 27. Результат — кубические ярды.

Для 12-дюймовых вафельниц: Определите, насколько высоко фундамент находится над землей. Это вафельница высотой 12 дюймов плюс толщина плиты поверх вафельниц.Разделите это количество дюймов на 12, чтобы преобразовать их в футы. Умножьте общую толщину в футах на площадь фундамента в квадратных футах, а затем разделите на 27. Результат — кубические ярды.

Шаг 3: Возьмите количество 8,5-дюймовых вафлобоксов из шага 1 и разделите на 16,04 или количество 12-дюймовых вафлобоксов из шага 1 и разделите на 11,36. Результат — количество кубических ярдов пустого пространства, занятого вафлобоками.

Для 8,5-дюймовых вафельных коробок: В проекте показана плита размером 4,5 дюйма в доме, гараже и патио. Тогда общая толщина плиты составляет 8,5 дюйма + 4,5 дюйма = 13 дюймов. Это 13 дюймов / 12 дюймов на фут = 1.Общая толщина 08 футов. Общий объем фундамента без Waffleboxes = 1,08 фута x 3000 квадратных футов = 3240 кубических футов. 3240 куб. Футов / 27 куб. Футов за цикл = 120 циклов.

Для 12 ” Вафельницы: На рисунке показана плита толщиной 4,5 дюйма в доме, гараже и патио. Общая толщина плиты тогда составляет 12 дюймов + 4,5 дюйма = 16,5 дюйма. Это составляет 16,5 дюйма / 12 дюймов = общая толщина 1,38 фута. Общий объем фундамента без Waffleboxes = 1,38 фута x 3000 квадратных футов = 4,140 кубических футов. 4140 кубических футов / 27 кубических футов за цикл = 153 циклов.

Используя изображения 1 и 2 выше, а также в попытке демистифицировать стоимость фундамента плота, эта статья подробно расскажет, как рассчитать бетонные материалы, такие как цемент, песок и гранит, которые вы будете использовать для фундамента.
Часто бетон в основном смешивают в соотношении 1: 2: 4, когда вы видите такую спецификацию, это просто означает один мешок с цементом на четыре отвала с песком и восемь отстойников из гранита.
Обратите внимание, что первое число обозначает мешок с цементом, который эквивалентен двум откидным крышам, поэтому песок принимается за четыре отвала, а гранит, представленный цифрой 4 в соотношении, принимается за восемь отстойников.
Исходя из этого, нам легко выполнить очень быстрый расчет, по крайней мере, чтобы быть близким к тому, что нам может понадобиться на месте.
Для этого расчета сложите сумму отношения 1 + 2 + 4 = 7
Рассчитайте кубический объем бетона для фундамента.
Исходя из предыдущей статьи, общая длина траншеи была принята равной 65,6 м.
Высота бетонной балки составляет 1,1 м или 1100 м с изображения 2
А ширина составляет 0,225 м или 225 мм.
, следовательно, общий объем бетонных балок = 65,6 м x 1,1 x 0,225 = 16,236
Теперь разделите 16,236 на сумму соотношений, которая составляет 7
16,236 / 7 = 2,31943 м3
Принимая постоянное значение, объем мешка с цементом равен 0.035 м3
Разделите 2,31943 на 0,035
= 66 мешков с цементом, чтобы сделать все бетонные балки, однако не забывайте, что цемент и песок также будут использоваться для заглушки перед укладкой бетонных балок.
Для необходимого количества песка умножьте 2,31943 м3 на 2, чтобы узнать объем, поскольку он находится в соотношении 1: 2: 4
Следовательно, для объема песка требуется = 4,63886 м3
Если мы возьмем объем самосвала как 3,8 м3, то
4,63886 /3.8=1 1/2 поездка самосвала 5 т для бетонной балки.
Для гранита используйте такое же соотношение: 1 мешок цемента на 4 забоя с песком и 8 опор из гранита.
Итак, для гранита требуется умножить на 2.31943 м3 на 4, чтобы узнать объем, поскольку он находится в соотношении 1: 2: 4
, следовательно, для объема гранита требуется = 9,27772
Если принять объем самосвала как 3,8 м3, тогда
9,27772 / 3,8 = 2 1/2 поездки гранита (Без учета воды и других расходов на обслуживание
Если один мешок стоит 1800 N, то 66 мешков = N118,800
И если одна поездка с песком стоит N15,000
, то 1 1/2 поездки = N22,500
И если одна поездка 5 тонн гранита = N30,000
, то необходимые затраты на гранит = 2 1/2 x N30,000
= N75,000
Итого = N118,800 + N22,500 + N75,000
= N216,300
Для немецкого пола или внешнего бетона —
Умножьте длину на ширину на толщину или ширину плана из изображения.
Складываем 3,825 +3,95 +1,375 + 1,25 + 4,975 + 1,25 = 16,625
Складываем 3,825 + 2,910 + 3,825 = 10,560
Умножаем сумму для объема = 16,625 x 10,560 x 0,2
= 35,112 м3
Чтобы узнать необходимое количество цемента разделите 35,112 на сумму соотношений: 7
= 35,112 / 7
= 5,016 м3
Взяв постоянную величину, объем мешка с цементом, равный 0,035 м3,
разделим 5,016 м3 на 0,035
= 143 мешка цемента для немецкий пол или межплощадочный бетон.
Примените шаги, описанные выше для песка и гранита,
Для песка,
Умножьте 5.016 на 2 = 10,032, теперь разделите на 3,8 м3
= 3 поездки по 5 тонн острого песка
Для гранита
умножьте 5,016 на 4 = 20,064, теперь разделите на 3,8 м3
= 5 1/2 поездок 5 тонн гранита
Итак, если один мешок цемента стоит 1800
N, то 143 мешка цемента будут стоить N1800 x 143 = N257,400
А если одна поездка песка стоит 15000 N
, то 3 поездки по 5 тонн острого песка = N45000
стоимость 5 тонн гранита = 30 000 N
, затем 5 1/2 поездок 5 тонн гранита = N 165 000
Итого для бетона без учета других вспомогательных материалов
= N 216 000 + 257 000 + 45 000 + 165 000
ИТОГО = N 683 400
Мне кажется, это трудно понять, но вы все равно можете изучить это по частям.

В комплекс защитных мероприятий, позволяющих ликвидировать зимнее вспучивание грунтов, входит утепление фундамента деревянного дома. В зависимости от эксплуатационных условий жилища слой теплоизолятора может крепиться снаружи фундаментной ленты (постоянное отопление) либо изнутри (при периодическом обогреве здания). Работы легко выполняются самостоятельно, однако существует несколько технологий, которые и будут рассмотрены далее.

Перед тем, как обшить подземную часть фундамента, цоколь изнутри или по наружной поверхности, необходимо точно представлять, для чего это необходимо. Слой теплоизоляции необходим зданию для снижения теплопотерь, утеплением отмостки решается другая задача – сохранение геотермального тепла для ликвидации вспучивания глинистых почв.

постоянно отапливаемый дом – грунт под подошвой промерзнуть не может, однако необходимо утеплить отмостку для предотвращения промерзания прилежащих к ж/б конструкциям слоев почвы, которые при вспучивании пытаются фундамент приподнять, либо создать на наружной грани ленты сминаемо-скользящий слой теплоизоляции, который не даст промерзнуть ленте, защитит гидроизоляцию, компенсирует силы пучения;
коттедж с подвальным этажом – геотермальное тепло сохраняется в нижнем уровне, допускается только утепления ленты (цоколя) снаружи, чтобы сместить тепловой контур с точкой росы на улицу, навсегда исключив конденсат на внутренних стенах;

Внимание: Если в проект заложен висящий ростверк по столбам или сваям, сохранить геотермальное тепло невозможно. Забирку утеплять бесполезно, так как внутри подполья источники тепла отсутствуют. При использовании низких ростверков снаружи утепляется цоколь и отмостка.

с МЗЛФ все наоборот – боковая площадь ленты слишком мала, чтобы касательные усилия смогли его выдернуть на поверхность, зато под подошвой возможно неравномерное вспучивание, так как промерзающий слой почвы составляет 0,7 – 1,5 м, песчаная или щебенчатая подушка его компенсировать полностью не в состоянии.

В ленточных фундаментах для удобства эксплуатации изготавливается конструкционный элемент – цоколь. Его чаще создают из бетона, эксплуатационный ресурс которого значительно выше, чем у стеновых материалов, работающих в контакте с землей. Однако ж/б конструкция сразу же становится гигантским мостиком холода:

В первом случае утеплитель пенополистирол необходимо запустить поверх цоколя вглубь стены, чтобы исключить промерзание бетона по верхней грани. В последних вариантах теплоизоляция стыкуется с пенополистиролом наружного утепления стены, мостики холода отсутствуют.

Даже если в коттедже нет подвала, но лента фундамента имеет глубокое залегание, монтировать пенополистирол или каменную вату изнутри не имеет смысла. Под домом почва промерзнуть не может, в отличие от ж/б конструкции, в которой может скопиться влага. После нескольких сезонов микротрещины в бетоне раскроются значительно больше, снизится эксплуатационный ресурс.

Внимание: Если проведены все мероприятия по ликвидации вспучивания (теплая отмостка + дренаж по периметру ленты + нерудный материал под подошвой, в пазухах обратной засыпки), качественная гидроизоляция бетона, то ленту глубокого залегания в доме без подвала можно снаружи не утеплять на всю глубину.

висячий ростверк – вспучивание не опасно для винтовых и буронабивных свай в трубчатой опалубке, заглубленных ниже промерзания почвы столбов, утеплять отмостку и забирку бесполезно, поскольку источников тепла в подполье попросту нет;
низкий ростверк – от вспучивания монолитные балки защищены воздушной прослойкой 15 – 20 см, прикрытой по бокам листовыми материалами, геотермальное тепло сохраняется подошвой здания, особого смысла в теплой отмостке нет, зато торец ростверка, являющийся мостиком холода, необходимо оклеить теплоизолятором снаружи.

Внимание: Существуют конструктивные решения низких ростверков с полами по грунту в виде плавающей стяжки. Даже при использовании засыпки нерудными материалами возможно промерзание нижних пучинистых слоев под ростверком. Поэтому под стяжку изнутри укладывается пенополистирол, цоколь оклеивается утеплителем снаружи.

В рекомендациях (альбомы техрешений) ведущих производителей экструдированного пенополистирола имеются варианты для построек сезонного проживания, которые возводятся преимущественно в садах. Если здание не имеет отопления, цоколь вместе с подземной частью МЗЛФ оклеивается ЭППС изнутри. Вертикальная теплоизоляция соединяется с горизонтальным слоем пенополистирола под полом по грунту.

Изнутри приклеивать пенополистирол к ленте не нужно, так как железобетон промерзает с улицы. В отличие от теплой отмостки домов с постоянным отоплением, увеличивать толщину ЭППС в углах нет необходимости. Эпизодические теплопотери в данном случае можно не учитывать.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Многие владельцы деревянных домов сталкиваются с тем, что в зимнее время на 1 этаже промерзает пол. Устранить это явление можно только одним путём – произвести утепление фундамента деревянного дома снаружи. Фундамент в деревянном доме воздвигают из разных материалов. Способ, как утеплить фундамент деревянного дома, зависит от вида опорной конструкции строения. Для утепления основания дома используют современные теплоизоляционные материалы. В данной статье представлены варианты утепления фундаментов различной конструкции.

Фундамент деревянного дома – это опорная конструкция, которая непосредственно контактирует с природным основанием и самим строением. Помимо своей опорной функции, фундамент ограждает жильё от негативных воздействий грунта. Важно, чтобы основание деревянного дома не было причиной утечки тепла из жилья.

Основание дома постоянно подвергается проникновению влаги из грунта и перепадам температуры окружающей среды. В зимнее время попавшая влага в тело основания строения замерзает и разрушает опорный массив. Через трещины холод начинает проникать внутрь жилища. В итоге в доме зимой полы будут всегда холодными. Вот почему необходимо устраивать теплоизоляцию основания деревянного дома.

Утеплять старый фундамент снизу невозможно, а вот его стены вполне доступны для теплоизоляции. Поскольку опорные конструкции могут быть различного вида, то и теплоизоляция фундамента снаружи осуществляется по-разному.

Утепление фундамента надо делать на этапе его возведения. Хотя бывают такие обстоятельства, когда нерадивые строители не позаботились об этом в своё время. И теперь хозяевам дома приходится делать заново утепление основания деревянного дома.

Этот материал обладает высокими теплоизоляционными свойствами, влагостойкостью и не восприимчивостью к низким температурам. Благодаря этим качествам экструдированный пенополистирол приобрёл большую популярность, как наружное утепление фундаментов деревянных домов. Пенополистиролом удобно делать утепление ленточных фундаментов и цоколей.

Материал имеет мелкоячеистую структуру. Производят его путём воздействия высокой температуры и давления на полимерные гранулы в углекислом газе. В продажу утеплитель поступает в виде плитного материала под названием пеноплекс. Срок службы полистирольных составляет около 40 лет.

Полимер напыляют на стенки фундамента с помощью специального оборудования. Попадая на обрабатываемую поверхность, пенополиуретан сильно увеличивается в объёме. По своим теплоизоляционным свойствам слой полимера в 50 мм аналогичен листу пенополистирола толщиной 120 мм.

Застывшая пена на стенах основания строения, образует бесшовное плотное покрытие. В отличие от листовых утеплителей напылённое наружное покрытие не нуждается в дополнительной герметизации швов. Кроме того, полимер обладает высокой адгезией и «прилипает» практически к любой поверхности.

Пенопласт – это по сути тот же пенополистирол, только не подвергавшийся экструдированию (обработке давлением при высокой температуре). Пенопластовые плиты применяют для утепления фундамента и цоколя дома. Чтобы предотвратить утечку тепла из деревянного дома снизу, используют пенопласт толщиной от 40 до 120 мм.

Собственно говоря, утеплять сам столбчатый фундамент не имеет смысла. Основная утечка тепла происходит через пространство между низом деревянного дома и землёй. Постоянное движение воздушных масс в подполье создаёт отток тепла от нижнего перекрытия строения.

Для предотвращения этого негативного явления, внешний периметр подполья закрывают вертикальными ограждениями. Ограждения могут быть сделаны из самых разных материалов: от деревянных щитов до железобетонных плит. Огораживают цоколь сайдингом (тонколистовые металлические или полимерные панели). Сайдинг выполняет чисто ограждающую функцию.

Ограждение цоколя возводят из кирпича, дикого камня или другого кладочного материала. Важно, чтобы кладка ограждения не была жёстко связана со столбчатыми опорами. В силу различных геологических подвижек столбы могут сдвинуть кладку ограждения. Стенка цоколя в этом случае может потрескаться и разрушиться.

Герметически закрытое пространство внутри цоколя может привести к повышенной влажности воздуха. Это в свою очередь создаст благоприятную среду для возникновения грибков и плесени. Чтобы воздух в подполье не застаивался, обязательно в ограждении цоколя делают продухи –небольшие проёмы, которые обеспечивают естественную вентиляцию подполья.

Если одновременно с теплоизоляцией опорных конструкций строения не сделать утепление кровли, то теплоизоляция фундамента не принесёт желаемого результата. Тепло будет уходить вверх, полы и стены в жилище будут оставаться по-прежнему холодными.

Основание деревянного дома должно быть утеплённым, поскольку холод в жилых помещениях хозяева стараются ликвидировать увеличением нагрузки на систему отопления дома, а это оборачивается непомерными финансовыми затратами на обогрев жилища. В связи с этим, лучше один раз качественно утеплить фундамент и многие зимы прожить в тёплом доме, не неся излишние траты на отопление дома.

Колебания температуры и влажности почвы вызывают постепенное растрескивание основания дома и его разрушение. Теплоизоляция фундамента решает эту проблему и сокращает утечку тепла на треть. Эта мера в комплексе с гидроизоляцией защищает помещения и коммуникации от промерзания и сырости.

Утепление фундамента экструдированным пенополистиролом . Материал похож на пенопласт, но прочнее него и содержит воздушные ячейки, увеличивающие его теплоизоляционные свойства. Выпускается в виде удобных для монтажа плит.

На расход термоизоляции влияет несколько факторов: тип и площадь фундамента, климатические условия местности, вид утеплителя. Зная внешнюю площадь стены фундамента, легко рассчитать количество теплоизоляции. Сложнее вычислить её толщину. Её вычисляют по формуле: R=p/k, где р — толщина стенки фундамента в метрах, k — коэффициент теплопроводности материала, Вт/м*к. Теплопроводность утеплителей указана на упаковке производителя. Для каждой местности имеются нормативы по теплосопротивлению фундаментов, стен и потолков жилых зданий. Зная эту величину для материала, из которого выполнен фундамент, вычисляют толщину изоляции, которая необходима для соблюдения строительной нормы.

Изоляция фундамента от влаги — важнейшее условие при строительстве дома. Эта мера предотвращает контакт дождевых и талых вод с основанием. В противном случае неизбежно произойдет отсыревание стен, подвала и цоколя здания, а также сопутствующие явления — развитие грибка и плесени, разрушение бетона. Мера особенно актуальна для местностей с частыми осадками, особенно если здание построено в низине или на почве с высоким уровнем грунтовых вод.

Плиты теплоизоляции крепят к фундаменту при помощи клея или той же битумной мастики. Альтернативный вариант — использование горелки, с помощью которой материал плавят в нескольких местах и придавливают к поверхности фундамента. Окончательную фиксацию проводят с помощью дюбелей.

Многие интересуются, как утеплить свайный фундамент деревянного дома. Особенность зданий с таким типом фундамента — наличие воздушной прослойки между основанием и почвой, которая при отсутствии теплоизоляции приводит к значительным потерям тепла. Поэтому утепление свайного фундамента снаружи — это необходимое мероприятие, от которого зависит комфорт жильцов дома.

Перед утеплением деревянного дома нужно будет его сначала поднять над землёй. Делать это следует крайне осторожно, чтобы конструкция выдержала такое испытание. Для этого, по специальной технологии дом укрепляется тросами, угловыми накладками и швеллерами с доской. Потом нужно будет обкопать стены и выровнять основание по горизонту, обследовать фундамент на предмет гниения.

Если загнившей площади не так уж много (менее тридцати процентов), то ее можно зачистить щёткой из металла. В случае же масштабного загнивания, придётся заменять такие части. После этого при помощи домкратов осуществляется очень аккуратный подъём дома. Когда подъём состоялся, на место домкратов подставляются деревянные столбы, после чего и утепляется старый фундамент. Фундамент заливается, а деревянные опоры осторожно забираются.

Кроме того, технологию при утеплении частного дома таким способом намного проще применить, чем осуществить процесс внутри. В результате, помимо пространства под полом, проводится и защита всего здания от проблем, связанных с пучением грунта.

Утепление может быть произведено несколькими способами. Первый и самый распространённый способ — это утепление здания грунтом. Этот способ не требует специальных навыков и стоит недорого. Но такое утепление, кроме очевидных преимуществ, имеет и ряд недостатков: грунт обладает низкой теплоизоляцией. Большое количество песка или земли при таком утеплении нужно будет выравнивать. Через стены, несмотря на такое утепление, холод всё-таки будет проникать. Поэтому надо иметь в виду, что, хотя такой способ очень доступный, но в то же время не является очень эффективным.

Чтобы по-настоящему качественно утеплить деревянный дом снаружи, лучше всего купить современный материал для теплоизоляции. И пусть для установки такого материала потребуется потратиться значительно больше, но избежание теплопотерь в будущем с лихвой окупит эти растраты. Самыми применяемыми материалами для утепления фундамента деревянного дома снаружи являются пенополиуретан и пенополистирол.

Пенополистирол — очень хороший материал для утепления деревянного дома снаружи. Он имеет вид листов, которые без труда прикрепляются к любой поверхности. Этот материал устойчив к влаге и имеет низкую теплопроводность.

В этом случае утепление фундамента деревянного дома снаружи начинается с нанесения гидроизоляции на стены. Затем к стенам прикрепляются листы из пенополистирола и заклеиваются при помощи специального строительного клея. Таким образом, фундамент будет надёжно защищён снаружи.

Его используют как для фундамента, так и для полов. У него очень маленький вес и стоит он недорого, что также немаловажно. Перед покупкой рассчитывается толщина, которая требуется для утепления фундамента, так как продаётся материал различной толщины. Этот материал надёжен и долговечен. Поэтому и самому дому при его использовании будет обеспечена долговечность.

Ещё одним популярным материалом для утепления фундамента деревянного дома снаружи служит керамзит. Для него достаточным будет неширокий слой, в отличие от грунта. Для утепления таким способом монтируется опалубка, а потом заливается предварительно приготовленная смесь из керамзита и бетона. Сверху укладывается минеральная вата с гидроизоляционной плёнкой.

При выборе такого способа утепления фундамента частного дома нужно учитывать, тем не менее, некоторые недостатки. Так как смесь готовится из керамзита с добавлением бетона, то именно он может стать плохим проводником тепла.

Утепления стен для сохранения тепла в доме недостаточно. Если не проведены работы по утеплению фундамента, мерзнуть из-за холода, поступающего от пола, вы все равно будете. Частично проблему потерь тепла можно решить утеплением пола и фундамента изнутри.

Полистирол. Эта модификация пенопласта не рекомендована для фасадов деревянного дома из-за горючести материала. Но для подземного утепления фундамента полистирол, который обладает устойчивостью к влаге, подходит отлично.

Пенопласт. Это дешевый материал, но работы с ним проходят очень долго. Листы во время резки и монтажа крошатся. Клеить пенопласт нужно специальной мастикой, да и дополнительная гидроизоляция тоже потребуется. Есть более удачные материалы. Хотя, существуют проекты, для которых именно пенопласт станет самым выгодным и надежным вариантом для утепления.

Пенополиуретан. Одна из самых дорогостоящих из-за необходимости использовать специальное оборудование для распыления и нанимать специалистов. Но для деревянных домов эксперты считают этот новаторский теплоизоляционный материал самым лучшим.

Начинаются работы, независимо от выбранного материала, с рытья траншеи вдоль всего периметра дома. Глубина ее должна быть равной глубине фундамента. Ширина составляет приблизительно 50 см. Если в проекте предусмотрено создание дополнительной дренажной системы, ширина траншеи будет зависеть и от ее параметров. К примеру, для утепления керамзитом траншею нужно сделать шириной около метра.

Для всех видов утеплителя общим является необходимость очистить фундамент от остатков грунта. Все повреждения нужно заделать, дождаться полного высыхания основания и лишь после этого приступать к укладке утеплителя.

Керамзит просто засыпается в вырытую траншею. Но перед этим фундамент нужно защитить дополнительным слоем гидроизоляции. Можно оклеить его рубероидом или плотной полиэтиленовой пленкой. Обмазочный способ гидроизоляции предполагает использование смесей на битумной основе или мастик с добавлением резины, латекса или полимеров. После высыхания гидроизоляции засыпается керамзит до уровня грунта. Сверху укладывается бетонная отмостка, которая будет предохранять керамзит от попадания влаги и заливания.

Перед укладкой пенопласта или полистирола необходимо удалить с фундамента любые остатки масел. Битумная обмазка для гидроизоляции в случае с полистиролом не подойдет – в соседстве с битумом материал теряет способность сохранять тепло. Мастики с добавлением резины, латекса или полимеров нужно нанести в несколько слоев. Плиты полистирола приклеиваются к основанию специальным клеем, который наносится по краям, по диагоналям и просто в точках по поверхности с одной стороны плиты. Сразу прижимать плиту к фундаменту нельзя, нанесенный клей нужно выдержать на воздухе около минуты. Стыки между плитами регулируются монтажными пазами. После полного оклеивания фундамента полистиролом нужно дать клею двое суток на высыхание. Дальше можно засыпать свободное пространство грунтом. При утеплении цоколя в деревянном доме между основанием и полистиролом нужно уложить слой негорючего утеплителя. Им может быть базальтовая вата. Плиты после приклеивания дополнительно закрепляются специальными дюбелями.

Фундамент тщательно очищается от грязи. Поврежденные участки ремонтируются. Дальше вы просто приглашаете специалиста с установкой для распыления пенополиуретана. Если желаете провести работы самостоятельно, придется покупать пистолет-распылитель. Пена наносится равномерно и тонким слоем, поскольку в течение нескольких секунд она под воздействием воздуха в несколько раз увеличивается в объеме.

Наземную часть теплоизоляции нужно защитить от солнечных лучей. Можно сделать облицовку из фасадной плитки или керамогранита. Оштукатуривание на полимерной или металлической сетке тоже станет надежной защитой для утепления из пенополиуретана.

В лесу всего несколько врагов. Встреча с термитами, огнем или воином выходного дня почти всегда фатальна. Но когда дело доходит до четвертого врага, воды, дерево удивительно устойчиво. Дерево может намокать снова и снова. Есть только одна загвоздка: нужно дать ему возможность высохнуть.

В немецких домах с балками и столбами используется заполнитель из соломы в качестве изоляции и штукатурка на основе извести в качестве облицовки и герметичного уплотнения. Сборка может удерживать влагу, не вызывая ее конденсации, а штукатурка может высыхать очень быстро.Вода в стенах редко была проблемой. Не было ученых-строителей или стандартов вентиляции, и тем не менее здания работали невероятно хорошо и прослужили сотни лет.

Место преступления. Дома, построенные до 1950-х годов, работали примерно так же. Стены были обернуты перекрывающимися слоями бумаги с минимальным или отсутствующим мерцанием на проемах или горизонтальных элементах внешней отделки. Это позволяло обшивке и стенам довольно часто намокать, но при обогреве дома древесина иссушалась.Хотя это было неэффективно с точки зрения использования энергии, это не было смертельным для деревянных стен.

Мотив. Начиная с 1950-х годов или около того, эта простая деревянная стена приобрела еще одного врага: стремление к энергоэффективности. Мы не только добавляли изоляцию, мы часто делали это самым худшим из возможных способов: просверливанием отверстий снаружи, выдуванием целлюлозы, закупоркой отверстий и закрашиванием всего этого. Оказывается, это худшее, что можно сделать со старым домом.

Орудие убийства. Изоляция, помещенная между стойками дома до Второй мировой войны, является самым опасным элементом при сборке стен. Возможно, это не то, что хотят слышать специалисты по энергоэффективности, но физика есть физика. Неизолированные, незапечатанные стены сохнут, потому что они «дышат». Но добавление изоляции — и ничего не делать для управления объемами воды, пара или вентиляции — разрушает этот цикл.

M.O. Добавить изоляцию из войлока достаточно плохо, но если вы действительно хотите быстро убить дом, просверлите несколько отверстий в облицовке, дренажной плоскости и обшивке, чтобы полностью разрушить первую линию защиты стены и проложить путь для большого количества воды. войти в полость стены.Затем заполните полость абсорбирующим материалом, например целлюлозой, которая удерживает влагу, чтобы любые утечки не обнаруживались, а стена дольше оставалась влажной. Теперь сядь и жди. В мгновение ока — раньше в штукатурной стене, которая полностью зависит от целостности дренажного слоя, через который были просверлены отверстия для изоляции — вы обнаружите, что уровни влажности в полостях стены экспоненциально возрастают.

И если вы действительно хотите максимизировать ущерб, установите понижающий термостат, который ночью понижает температуру до 65ºF.Вы обязательно получите хороший эффект капиллярной конденсации на оболочке, каркасе и изоляции, что еще больше поможет ускорить процесс.

Решение. В наши дни мы не хотим, чтобы какая-либо часть ограждения дома дышала. Единственное, что нужно дышать в доме, — это через открытые окна или механическую вентиляцию. Остальную часть дома следует опломбировать крепче, чем мавзолей.

Чтобы изолировать старые дома, вы должны удалить облицовку и атмосферный барьер, просверлить обшивку и продуть или ввести рыхлый заполнитель или пенопласт, заменить окна, установить гидроизоляцию, должным образом интегрированную с водонепроницаемым барьером, и заменить облицовку, в идеале добавив дождевой экран.В интерьере необходимо герметизировать отверстия, заменить оконные столярные изделия и перекрасить пароотталкивающей грунтовкой.

Но подождите, это еще не все. Само по себе это очень дорого, но вы также должны выполнить тест на утечку сгорания, который не даст результатов и потребует замены печи / бойлера / водонагревателя. Кроме того, ваш не очень протекающий дом не будет соответствовать требованиям к вентиляции, поэтому вы должны добавить вентилятор с рекуперацией тепла / вентилятор с рекуперацией энергии или смотреть, как дом гниет изнутри.

The Upshot
Другими словами, если все сделано правильно, утепление стен старого дома — серьезное мероприятие, которое на самом деле требует все или ничего. Если стоимость не является проблемой, следующее лучшее решение — ничего не делать с существующими стенами, а вместо этого работать изнутри, чтобы обеспечить герметичность и изоляцию крышки, балки по краю и подвала (см. «Советы по утеплению старых домов» для подробности). Если вы можете герметизировать другие вещи, отлично, но не изолируйте стены!

В то время как традиционные стены подвала изготавливаются из каменных материалов, таких как бетон или камень, инспекторам следует быть готовыми к обнаружению постоянных деревянных фундаментов (PWF).Когда в 1960-х годах была разработана древесина, обработанная под давлением, появилась возможность использовать древесину в фундаментных стенах, не будучи чрезмерно уязвимой для повреждений от насекомых и влаги, и к 1970-м годам PWF получили признание.

Конструкция PWFs требует, чтобы вокруг фундамента была сухая почва. Это означает, что правильно ухоженный и построенный подвал с деревянными стенами будет сухим и без плесени. Подвальная плесень, протечка и сырость — обычное явление в домах с каменным фундаментом.
Подвал будет теплее, потому что дерево лучше изолирует, чем кладка, а стойки фундамента создают большие полости для изоляции.Однако следует учитывать, что стены деревянного фундамента обычно намного тоньше каменных стен. Также кладку можно утеплить.

сырость. Если присутствует сырость, следует определить ее источник. Сырость может быть из-за повышения уровня грунтовых вод, ненадлежащей дренажной системы или недостаточной гидроизоляции. Однако вода из внутреннего источника, такого как кондиционер или высокоэффективная печь, не указывает на нарушение PWF.
Гниль наружной древесины. Инспекторы могут проверить внешнюю гниль древесины, исследуя стену снаружи стержнем. Обычно достаточно проводить зондирование каждые 8 футов. Если при зондировании обнаруживается гнилая древесина, вероятно, гниение существует в другом месте стены.

Стыки фанерных панелей в фундаментных стенах должны быть герметизированы по всей длине герметизирующим составом, способным обеспечить влагонепроницаемое уплотнение в данных условиях. температуры и влажности, при которых он будет применяться и использоваться.
Полиэтиленовая пленка толщиной 6 мил (0,15 мм) должна быть нанесена на нижнюю часть наружных стен фундамента перед засыпкой. Стыки в полиэтиленовой пленке должны быть притерты друг к другу на 6 дюймов (152 мм) и заклеены клеем. Верхний выступ полиэтиленовой пленки должен быть приклеен к оболочке для образования уплотнения. Участки пленки на уклоне должны быть защищены от механических повреждений и воздействия обработанными консервантами пиломатериалами или фанерными полосами, прикрепленными к стене на несколько дюймов выше уровня отделки и выступающими примерно на 9 дюймов (229 мм) ниже уровня.Стык между полосой и стеной должен быть заделан по всей длине перед прикреплением полосы к стене. Также можно использовать другие покрытия, соответствующие архитектурной обработке. Полиэтиленовая пленка должна доходить до нижней части деревянной опорной плиты, но не должна перекрывать или доходить до основания из гравия или щебня.

С новыми подвалами справиться несложно. Их несложно утеплить. Большинство из них не протекают и не пахнут, а здания на них, как правило, не гниют. ¹ Если вы хотите бросить вызов, попробуйте разобраться с вековыми домами, стоящими на щебневом фундаменте. Эти дома никуда не денутся, и рано или поздно нам придется их ремонтировать и утеплять.

Хорошая новость в том, что мы знаем, как это делать. Плохая новость в том, что сокращений не так много. Времена подключения осушителя воздуха в подвале и подвешивания стеклопластиковых войлоков к обрамлению обода давно прошли. И можно забыть об утеплении основного этажа (потолка подвала) и делать вид, что подвала нет. Нравится вам это или нет, подвал соединен с вашим домом — особенно когда именно там находятся ваша печь, водонагреватель и бойлер, и неизвестно, что еще находится.

При работе с каменным фундаментом в первую очередь нужно иметь дело с водой. Затем нам предстоит разобраться с водой. И наконец, нам нужно разобраться с водой. Я упоминал, что нам нужно иметь дело с водой? Если вам не повезет, почти все щебеночные фундаменты протекают и являются влажными.

Каждый инженер-строитель скажет вам, что лучший способ справиться с протекающим фундаментом — это выкопать его снаружи, установить дренаж по периметру снаружи, установить слой дренажа поверх гидроизоляции снаружи и прекратить это.Это теория, и теория работает. ²

Посмотрите на дом на фотографии 1. Построен в 1880 году на каменном фундаменте. Это была свалка. Каждый раз, когда шел дождь, подвал затоплял. И это был не подвал. Это было что-то вроде высокого прохода с коротким переходом с одной стороны.В доме пахло. Пахло плохо. Заплесневелый, затхлый и грязный. Зимой полы замерзали. В холодную погоду нельзя было держать дверь подвала закрытой из-за сильного сквозняка из чистилища. Другими словами, это был идеальный дом для нас, поэтому мы купили его — да, моя невеста и я живем в этом доме.

Что делать? Отсутствие денег — основа всех инноваций. ⁴ Подход, который мы использовали, заключался в том, чтобы соединить короткое подвесное пространство с высоким подвесным пространством, обеспечить внутренний дренаж и отделить деревянная конструкция из щебня с разрывом капилляра.А затем изолируйте изнутри пенополиуританом. Подход сработал настолько хорошо, что с тех пор мы сделали на миллиард больше за два десятилетия. И другие люди тоже.

На рисунке 1 и фотографии 2 показано соединение двух подвалов (или мини-подвалов) друг с другом, образуя единую зону. Ползучие пространства должны быть либо полностью «снаружи», либо полностью «внутри». Полностью внутри легче, когда еще задействован подвал. Обломочная стена, отделяющая подполье от подвала, была выбита и заменена колонной.Устранение обломочной стены также устранило два значительных пересекающихся тепловых моста. Обратите внимание, что мы также удалили и залили бетоном небольшие окна подвала. Эти подвальные окна были не чем иным, как примитивными дырами, которые, по сути, были утечками воды, тепловыми утечками и фабриками гниения.

Рисунок 1: Создание единой зоны e — соедините короткое пространство для обхода с подвалом, удалив короткую обносочную стену. Устранение обломочной стены также устраняет два значительных пересекающихся тепловых мостика.

Фотография 2: Пробивание стены обнесения —Обратите внимание на небольшую короткую колонну, которая заменяет опорную конструкцию обессмывания, которая была удалена для соединения пространства для обхода с подвалом дома.

Затем весь дом был приподнят на 1 дюйм, чтобы вставить пластиковую бутиловую мембрану для разрыва капилляров (фото 3). А потом дом снова опустили. Это не так сложно, как кажется. На самом деле это довольно просто. Были использованы небольшие 10-тонные гидравлические домкраты со стальными угловыми железными кронштейнами, которые были прикреплены болтами к деревянному элементу периметра.Мы использовали 5 домкратов, взятых напрокат в местном хозяйственном магазине — три снаружи на расстоянии примерно 10–12 футов друг от друга и два внутри в средних точках подъема, чтобы балка с деревянным ободом не вращалась. ⁵

Фотография 3: Недоверие соседу — Да, вы действительно можете поднять дом с фундамента на секцию за раз с помощью небольших гидравлических домкратов и стальных уголков, прикрепленных болтами к нижней части деревянного каркаса. Мы использовали 5 домкратов, взятых напрокат в местном хозяйственном магазине — три снаружи на расстоянии примерно 10–12 футов друг от друга и два внутри в средних точках подъема, чтобы предотвратить вращение балки деревянного обода.Между верхней частью каменной стены и деревянным каркасом был установлен мембранный капиллярный разрыв.

Фотография 4: Пенная ванна — Экструдированный пенополистирол поверх слоя гравия поверх существующего комбинированного пола из грязи и битого бетонного пола. Дренаж по периметру располагался в пространстве между пенопластовой «ванной» и стеной по периметру фундамента в зоне дренажа по периметру зернистого слоя. Внутри пенопластовой «ванны» отлита новая бетонная плита.

И нет, штукатурка не потрескалась.Старые здания обладают большой гибкостью. Мы делали секцию за раз и обходили периметр. Двое парней за три дня сделали весь периметр дома. Попутно заменили сгнившие участки древесины по мере необходимости. И вот новость для инженеров-строителей — анкерных болтов не было. Ага, в старых домах их нет. И здания все еще здесь. Они не сдуваются, потому что очень тяжелые. Эта гравитация явно работает на них.

Затем последовал водосток по внутреннему периметру (фото 4).Мы установили пенопластовую «ванну» поверх слоя гравия поверх существующего комбинированного пола из грязи и битых бетонных плит. Эта пенная «ванна» не доходила до внутреннего периметра фундамента. Слив по периметру располагался в пространстве между пенопластовой «ванной» и стеной периметра фундамента. Внутри пенопластовой «ванны» отлита новая бетонная плита. Облицовка из листового полиэтилен-бутилового композитного мембранного покрытия была покрыта каменной стеной фундамента по внутреннему периметру и верхним коротким полом подполья (фото 5).Эта мембранная облицовка была герметизирована до капиллярного разрыва, который был установлен наверху щебеночного фундамента под деревянным каркасом, а также герметизирован с новой бетонной плитой, залитой внутри пенопластовой «ванны». Дренаж фундамента по периметру и слой подпененного гравия были соединены с герметичным поддоном отстойника. В поддоне отстойника находился насос, который вытеснял воду наружу выше уровня (спрятанный за кустами, чтобы не привлекать внимание кучки мелодий луни, о которых вы уже были проинформированы).

Фотография 5: «Вкладыш для бассейна» — была установлена облицовка из листовой полиэтилен-бутиловой композитной мембраны, покрывающая щебеночную фундаментную стену по внутреннему периметру и верхний пол короткого подполья. Эта мембранная облицовка была герметизирована до капиллярного разрыва, который был установлен наверху щебеночного фундамента под деревянным каркасом, а также герметизирован с новой бетонной плитой, залитой внутри пенопластовой «ванны».

Фотография 8: Вспучивающееся покрытие — Нанесенный жидкостью барьер воспламенения рекомендуется в качестве минимальной защиты для незащищенных от брызг пены. Я думаю, что, возможно, кисть побольше сделала бы это быстрее — просто подумайте.

Внутренняя поверхность футеровки мембраны была изолирована с помощью полиуретановой пены, нанесенной прямым распылением — материала с закрытыми порами высокой плотности (фото 6).Впоследствии плита была окрашена, чтобы она выглядела красиво (фото 7). Наносимый жидкостью барьер воспламенения — рекомендуется вспучивающееся покрытие (теперь это требование норм), которое в конечном итоге будет нанесено (Фотография 8). ⁶

Ремонт подвала из щебня сильно повлиял на дом. Он перестал пахнуть. Этажи были удобными.Брус низа дома перестал гнить. Мы экономили энергию. По правде говоря, запах, комфорт и гниль были важнее энергии. Но энергия хороша. В нем нет ничего общего с комфортом, запахом и прочностью. Я имею в виду, что это один из наименее дорогих способов починить разрушенный фундамент из щебня, к тому же он энергоэффективен. Подход вошел в наш репертуар ремонта и вмешательств. В течение следующих двух десятилетий были изучены еще кое-что, и подход претерпел изменения.Читать дальше.

Большинство людей, которые не хотят терять высоту в фундаменте подвала, часто устанавливают водосток по внутреннему периметру в траншее (фото 9), а не то, что мы делали у себя дома. Это тоже не так плохо, как кажется. У большинства фундаментов из щебня есть очень тонкие и непрочные плиты грунта — если это вообще что-то, кроме грязи, — которые легко пробить простыми инструментами, такими как кирка, пика и пот. Иногда требуются пила по бетону и пневматический молот. Эта траншея облицована геотекстильной фильтровальной тканью и содержит перфорированный дренаж и гравий без мелких частиц.Дренажная плитка подключается к поддону или к дневному свету. Затем происходит внутренняя облицовка мембраны и распыляемая изоляция (рис. 2).

Фотография 9: Проходка траншеи для периметрального дренажа — У большинства фундаментов из щебня есть очень тонкие и слабые плиты грунта — если это вообще что-то, кроме грязи, — которые легко пробить простыми инструментами, такими как кирка, пика и т. Д. пот.

Рисунок 2: Дренаж по внутреннему периметру — Траншея облицована геотекстильным фильтрующим материалом и содержит перфорированный дренаж и гравий без мелких частиц.Дренажная плитка подключается к поддону или к дневному свету. Затем происходит внутренняя облицовка мембраной и изоляция распылением. Эпоксидное покрытие на верхней поверхности плиты снижает проникновение пара в пространство.

Многие фундаменты из щебня не выступают намного выше отметки. Установка прочного капиллярного разрыва является необходимостью наряду с понижением ближайшего соседнего уклона (Фотография 10). Многие несущие балки обычно приходится заменять из-за серьезной гнили (фото 11), а подоконники необходимо восстанавливать (фото 12).Это не варианты, особенно когда изоляция добавляется изнутри. Энергия и воздушный поток больше не будут доступны для помощи в сушке. Смачивание снизу должно быть устранено, а смачивание снаружи должно контролироваться — внешние плоскости дренажа и задняя вентилируемая облицовка — или, как минимум, вентилируемая сзади деталь отделки «водяного столба». Сообщите Исторической комиссии, что бабушка слышала, как бабушка говорила, что в доме раньше был такой.

Фотография 10: Критический разрыв капилляров — Многие фундаменты из щебня не выступают намного выше отметки.Установка прочного капиллярного разрыва является необходимостью наряду с понижением ближайшего соседнего уклона.

Хорошо подходит высота потолка, позволяющая изолировать верх существующей плиты. Обратите внимание на «ванну с пеной» на Фото 13 и 3, но также обратите внимание на «поворот» в подходе.Хитрость этой детали заключается в том, что гранулированный дренажный слой под изоляцией из пенопласта и «еще не отлитой» плитой был заменен дренажным матом диаметром ¾ дюйма, который поднимается вверх по стенам примерно на фут. Коврик диаметром ¾ дюйма выполняет то же действие, что и 4 дюйма камней. Также обратите внимание, что внутренняя часть фундаментной стены не полностью облицована мембранной футеровкой. Есть только мембранная облицовка в верхней части стены, действующая как разрыв капилляра. Мы обнаружили, что распыляемая полиуретановая пена ³ мощностью 2 фунта / фут хорошо работает в качестве внутренней дренажной плоскости, если дренаж находится в нижней части сборки.Вот здесь и вступает в игру дренажный коврик. Ткань на дренажном коврике должна быть «лицевой стороной вверх», чтобы при движении по стене ткань предотвращала засорение дренажной матрицы распыляемой пеной при ее нанесении (фотография 14). Также помогает то, что распыляемая пена не очень хорошо прилипает к щебню, особенно если вы не очищаете стену перед распылением. Отсутствие адгезии способствует дренажу. Сама по себе пена является «структурной» в том смысле, что она достаточно жесткая, чтобы поддерживать себя, если ее толщина составляет от 2 до 3 дюймов, и если она прилипает к деревянной раме в верхней части фундамента (что она делает), и если она прилипает к край пенной ванны внизу фундамента (что и делает).

Фотография 13: Еще одна пенная ванна — Обратите внимание на «поворот» в подходе. Хитрость этой детали заключается в том, что гранулированный дренажный слой под изоляцией из пенопласта и «еще не отлитой» плитой был заменен дренажным матом диаметром ¾ дюйма, который поднимается вверх по стенам примерно на фут. Коврик диаметром mat дюйма выполняет то же действие, что и 4 дюйма камней.

Фотография 14: Слой распыляемой пены — Сама пена является «структурной» в том смысле, что она достаточно жесткая, чтобы поддерживать себя, если ее толщина составляет от 2 до 3 дюймов и если она прилипает к деревянной раме в верхней части фундамент (что он делает), и если он прилегает к краю пенной ванны в нижней части фундамента (что он делает).

Подкладка из пенопласта может стать прекрасным домом для очень счастливого механического оборудования (фото 15).Это оборудование лучше всего, когда оно герметично сгорает и отводится энергия, так как старый неплотный фундамент теперь в значительной степени герметичен. Как бы красиво ни выглядела пена — обратите внимание на зеленый цвет, выбранный для бетонного напольного покрытия и зеленый оттенок самой пены — очевидно, очень экологичный — ее действительно следует защищать от механических повреждений и от источников возгорания. Вот где идеально подходят тонкий легкий стальной каркас и гипсокартон (фото 16 и фото 17).

Фотография 15: Механическое оборудование — Очень хороший дом для очень счастливого механического оборудования. Это оборудование лучше всего, когда оно герметично сгорает и отводится энергия, так как старый неплотный фундамент теперь в значительной степени герметичен.

Фотография 16: Защита изоляционного слоя — Как бы красиво ни выглядела пена, ее необходимо защитить от механических повреждений и источников возгорания.Вот где идеальный вариант — тонкий легкий стальной каркас и гипсокартон.

Также известна как «Истерическая комиссия». Они поддерживаются налоговыми деньгами и в значительной степени придумывают свои дела, капризно и нагло влияя на стоимость собственности. Эти комиссии, как правило, представляют собой квазисудебные трибуналы, обладающие властью без подотчетности. Чтобы победить их, нужно подавать в суд, где есть взрослые.На что нужно время и деньги. Люблю старые вещи, особенно старые постройки. Я хочу иметь возможность исправить их, чтобы они пережили еще столетие или два. Спорить с человеком, имеющим степень в области истории искусств и не сумевшим устроиться на настоящую работу, очень раздражает. Слава богу за бурбон.
Спросите меня, откуда я знаю? О боже, на меня когда-нибудь кричал архитектор проекта — моя жена.Напоминание для тех, кто это делает: обязательно возьмите пневматический пистолет для установки и снимите болты, используемые для крепления угловых подъемных кронштейнов. Едет очень быстро, очень гладко. Дополнительное напоминание тем, кто это делает: если вы наткнетесь на анкерные болты, просто прорежьте их. Вы можете позже добавить скобу внутри, если вас беспокоит гравитация.
Дом находится недалеко от Уэстфорд Таун Коммон, в нескольких минутах ходьбы от места, где находится пожарная часть. Я спросил начальника пожарной охраны, что мне делать с пеной? Он спустился к дому с паяльной лампой и ножом.Он вырезал кусок пенопласта из фундаментной стены и вынес его на подъездную дорожку. Он зажег пену паяльной лампой. Когда он вытащил факел, пена обгорела, и пламя погасло. Он проделал это пару раз — каждый раз результат был одинаковым, а затем он сказал мне установить пару детекторов дыма и купить билет на пожарный бал, и пошел обратно к пожарной части. Боже, я люблю стариков. «В конце концов» в данном случае означает, если нам когда-нибудь придется продать дом.

Подвалы могут составлять около 20 процентов общих тепловых потерь дома.Это связано с большой неизолированной площадью поверхности как выше, так и ниже уровня земли. Вопреки распространенному мнению, земля — плохой изолятор. Также существует значительная утечка воздуха через окна и проходы подвала (включая трещины в этих областях) и в верхней части стены фундамента (область подоконника). Многие подвалы практически не имеют теплоизоляции, поэтому есть большой потенциал для улучшения. Изоляция часто может быть связана с другими ремонтными или ремонтными работами, такими как гидроизоляция, очистка от радона или отделка подвала.

Наиболее распространенным типом строительства является цокольный этаж со сплошным фундаментом, в основном со стенами фундамента ниже уровня земли, поддерживающими конструкцию дома. Многие дома были построены с фундаментными стенами неполной глубины, которые создают под домом пространство для обхода. Некоторые старые дома, коттеджи или передвижные дома строятся на столбах и опорах, оставляя пространство под домом открытым или огороженным стеной. Другие дома строятся на одноэтажном перекрытии, где совсем нет подвала и подполья.

Фундаменты из заливных или бетонных блоков строятся с 1920-х годов, обычно с наружной отделкой, гидроизоляцией и дренажной плиткой. Однако все, что старше 20 лет, может нуждаться в ремонте. Этот тип фундамента можно утеплить снаружи или изнутри, если нет серьезных проблем с водой или конструкцией.

Если дом новый или в нем был построен новый подвал, дайте ему просохнуть в течение года перед изоляцией или ремонтом.Поскольку бетон содержит большое количество влаги, лучше всего дать ему высохнуть перед изоляцией и отделкой, если только используемый метод ремонта не может справиться с этой увлеченной влагой.

Более старые фундаменты часто бывают неровными и могут различаться по глубине и толщине. Эти основания редко подвергались гидроизоляции; некоторые имеют внутренний дренажный канал, и все они имеют высокое содержание строительного раствора, который может поглощать воду из почвы. Их лучше всего изолировать снаружи, но возможна внутренняя изоляция.Всегда обращайтесь за консультацией к специалисту до

Основные утечки воды, такие как постоянные утечки и наводнения весной и во время дождя, должны быть устранены.Часто решение требует земляных работ, гидроизоляции или гидроизоляции подвала, добавления дренажной системы и изоляции снаружи.

Симптомы сырости на фундаменте и отделке включают появление пятен или рост плесени, образование пузырей и отслаивание краски, высолы (беловатый минеральный налет на поверхности), растрескивание (ухудшение поверхности), а также затхлый запах.Небольшую сырость можно исправить изнутри; более серьезные проблемы следует устранять извне. Конденсат также может образовываться на стенах фундамента летом, когда воздух очень влажный, а фундамент прохладный.

Чтобы проверить это, отрежьте лист пластика примерно 1 м (40 дюймов.) квадрат и приклейте его к бетонным стенам и плите. Для земляных полов прижмите края песком или палками. Через день-два проверьте пластик. Если на его поверхности образовался конденсат, это указывает на высокий уровень внутренней влажности. (См. Подробности в Части 2.4, Контроль потока влаги и Части 9.4, Вентиляция и воздух для горения.)

Осторожно удалите пластик и обратите внимание на конденсат на дне пластика, на смачивание бетона или почвы. Конденсат, образующийся под пластиком, указывает на перемещение влаги из земли в дом, а также на возможность выделения радона.

Это может включать установку жесткой теплоизоляционной плиты и гипсокартона, стены из деревянного каркаса и изоляции или других комбинаций изоляции.Ваш выбор метода будет зависеть от ряда факторов, в том числе от наличия проблем с влажностью, необходимости учета влаги и барьеров для воздуха / пара, того, как вы планируете использовать пространство и, наконец, от стоимости.

Если утеплить внутреннюю часть, стены фундамента станут еще холоднее. Любой влажный воздух, соприкасающийся с этими холодными стенами, будет конденсироваться.Внутренняя отделка скрывает или скрывает проблемы влажности по мере их развития. Это может привести к долгосрочному воздействию плесени, поскольку люди с меньшей вероятностью решат проблему влажности, если им придется удалить возведенную отделку.
Такие препятствия, как электрические панели, проводка, сантехника, лестницы и перегородки, усложняют работу, а изоляция и воздушный барьер менее эффективны. Если часть стены подвала уже закончена, это тоже может оказаться проблематичным, хотя стеновые панели легко удалить и установить заново.

Некоторые органы власти выразили обеспокоенность возможностью воздействия мороза и повреждения конструкций при изоляции фундаментов изнутри. Беспокоит то, что иней будет глубже проникать за пределы стены фундамента. Исследования показали, что это не проблема. При некоторых обстоятельствах, например, в почвах, которые особенно чувствительны к морозам в экстремальных климатических условиях, могут возникнуть проблемы, связанные с некоторыми методами строительства.Обратитесь к местным строительным властям или узнайте, испытывали ли ваши соседи какие-либо трудности с воздействием мороза на их фундамент.

Это включает в себя земляные работы вокруг фундамента, гидроизоляцию и установку изоляции, как показано на Рисунке 6-3. Необходимо установить гидроизоляцию для предотвращения попадания воды за изоляцию и установить защитное покрытие на открытые части изоляции.

Вы можете эффективно увидеть и исправить любые проблемы, связанные с влажностью или структурой (высолы, трещины, отслаивание и эрозия раствора). Фундаменты из щебня или кирпича, а также фундаменты с протечками воды, сыростью или другими проблемами влажности должны быть изолированы снаружи. Ремонт фундамента, обшивка, гидроизоляция и установка дренажной системы могут производиться одновременно.

Для каждой подземной коммуникации, которая входит в ваш дом (например, газ, электричество, телефон, вода и канализация), выясните, где каждая из них находится, прежде чем начинать копать. Коммунальные предприятия предоставляют эту услугу бесплатно.

Работа может потребовать нескольких недель усилий.Выделите дополнительное время, если вам нужно провести земляные работы, отремонтировать трещины, гидроизолировать внешние фундаментные стены и установить дренажную систему.

В идеале выемка должна идти до фундамента, но никогда не ниже. Траншея должна быть достаточно широкой, чтобы в ней можно было работать. Это большая работа, поэтому не увеличивайте ее еще больше, используя негабаритную траншею. Копать можно вручную или с помощью соответствующей техники.Вынутую из раскопок грязь можно хранить на брезенте или листе полиэтилена на расстоянии не менее 610 мм (24 дюйма) от котлована.

В некоторых случаях может оказаться целесообразным установить изоляцию минимум на 610 мм (24 дюйма) ниже уровня земли, особенно когда фундаментные стены и дренажная система находятся в хорошем состоянии. Это снизит затраты на земляные работы, но при этом обеспечит значительную тепловую защиту и может быть дополнено дополнительной внутренней изоляцией. Также можно добавить дополнительную горизонтальную жесткую изоляционную юбку для уменьшения потерь тепла на поверхность, что может уменьшить проблемы, связанные с морозом (см. Рисунок 6-4).

В частности, соблюдайте меры безопасности при рытье траншей, чтобы избежать случайного захоронения и обрушения траншеи. Защитите траншею от проточной воды и непогоды и убедитесь, что люди и животные не могут упасть в нее. Некоторые почвы нестабильны, и для предотвращения обрушения могут потребоваться распорки. Если вы делаете это самостоятельно, проконсультируйтесь с местными строительными властями для получения рекомендаций по правильной опалубке и рытью траншей.

Сначала очистите поверхность основания металлической щеткой и скребком или используйте мойку высокого давления, если вода легко удаляется.Осмотрите и отремонтируйте все крупные отверстия, трещины или повреждения, а затем заделайте все отверстия. Выровняйте или замените изношенные поверхности и старую чистку новым подходящим типом. Дайте ремонту высохнуть.

Проверьте состояние дренажной плитки и при необходимости отремонтируйте. Установите дренажную систему, если ее нет, но только если это можно сделать должным образом (т.е.е. тот, который может сливаться в соответствующий слив). Лучше всего выполнять эту задачу после завершения работ с фундаментной стеной. Перед продолжением проконсультируйтесь со специалистом по дренажным системам.

Попросите подрядчика нанести гидроизоляционный материал от уровня грунта до и поверх опор, а затем заделать все отверстия и перекрытия. Доступны листовые материалы, спреи и шариковые компаунды. Следуйте указаниям всех производителей.

Некоторые специалисты предлагают использовать два слоя утеплителя с перекрытием стыков.Изоляция удерживается на месте на верхнем крае за счет гидроизоляции, а также с помощью коррозионно-стойких креплений и шайб. Часть изоляции ниже уровня будет удерживаться на месте засыпкой, но может потребоваться некоторый крепеж, чтобы удерживать ее на месте во время процесса.

На внешней стороне стен подвала используются три типа изоляции: жесткие плиты из минеральной ваты, полистирол высокой плотности (тип IV) и плиты из полиуретана / полиизоцианурата.(Для получения дополнительной информации см. Часть 4.2, Конопатки и другие герметизирующие материалы.)

Измерьте и обрежьте изоляцию до желаемой высоты (обычно от верха опор до наружной стены). Начните устанавливать изоляцию с одного угла, перекрывая углы и прижимая изоляционные листы к стене как можно плотнее (см. Рисунок 6-6).

Может оказаться удобным (хотя и более дорогим) приобрести специальную систему блокировки из профильных пенополистирольных плит со стальными швеллерами. Их следует использовать в надземной части только на глубину 305 мм (12 дюймов).). Также есть специальные зажимы и крепления для крепления жесткой доски к стене; проверить строительные магазины.

После завершения всех ремонтных работ нанесите стяжку на щебеночные и кирпичные фундаменты для выравнивания стен. Тип и гибкость изоляции будут определять требуемую гладкость обрезки. Правильный обрезной материал также будет действовать как жертвенный поверхностный материал, помогая защитить строительный раствор в стене фундамента.Сделайте изоляцию водонепроницаемой, изолируйте и действуйте, как указано выше.

Накладка помогает удерживать изоляцию на месте, предотвращает попадание воды за нее и обеспечивает чистое и аккуратное соединение. Здесь необходимо учитывать два основных момента: расположение гидроизоляции, определяющее, насколько далеко от стены простирается изоляция, и тип используемого гидроизоляции.

Если сайдинг можно частично снять или загрунтовать, используйте стандартную Z-образную планку, вставленную минимум на 50 мм (2 дюйма.) за сайдингом и строительной бумагой (т.е. за плоскостью дренажа). Если вы не можете вставить гидроизоляцию за сайдингом (например, с помощью кирпича), тогда необходимо установить металлический J-образный канал до утепления или установить деревянную гидроизоляцию после утепления.

В идеале, протяните изоляцию выше области коллектора не менее чем на 150 мм (6 дюймов), как показано на Рисунке 6-8. Часто это невозможно сделать по практическим или эстетическим причинам. Если изоляция проводится только до области коллектора или ниже, тогда необходимо выполнить герметизацию и изолировать область коллектора от внутренней части.Это описано далее в этом разделе.

Сначала накройте сливную плитку (т.е.е. перфорированная пластиковая труба) с 150 мм (6 дюймов) чистого гравия — 4 мм? дюймов) или больше — и полосу фильтровальной ткани. Если используется изоляция дренажа, гравий должен выступать как минимум на 100 мм (4 дюйма) вверх по стороне изоляции.

Засыпьте выкопанный участок поэтапно, удаляя крупные предметы из засыпки, а затем уплотняя или утрамбовывая землю. В плохо дренируемых почвах, таких как экспансивная глина, лучше использовать самодренажную засыпку. Когда котлован будет засыпан, убедитесь, что земля имеет уклон от дома.Обычно уклон составляет 10 процентов (т. Е. 200 мм [8 дюймов] для первых 2 м [6 футов]), чтобы обеспечить возможность осадки. Это будет способствовать дренажу от изоляции, так же как и добавление карнизов и водосточных труб, которые направляют избыточную поверхностную воду от фундамента не менее чем на 2 м (6 футов).

Покройте засыпанный котлован любым типом поверхности — садовыми камнями, травой или садом. Может произойти дополнительное оседание, поэтому лучше подождать, прежде чем предпринимать какие-либо дорогостоящие процедуры, такие как мощение.

Окна обычно можно закончить, обернув изоляцией фундамент, чтобы он соответствовал оконной раме. Сверху утеплителя на край оконной рамы накладываем рейку и обрезку. Закупорите стык между рамой и обрезкой и периодически осматривайте его, чтобы убедиться, что он все еще герметичен.

Герметизирует проникновение сквозь изоляцию и покрытие для предотвращения попадания ветра, воды и паразитов. Некоторые проходы (газовые линии, электрические кабели) следует загерметизировать совместимым и гибким герметиком.

Если часть стены подвала окружает холодный подвал или неотапливаемый гараж, примените изоляцию внутри подвала к холодным стенам подвала или гаража, обращаясь с ними как с внешними стенами подвала. Уплотнитель и утеплить дверной проем из подвала. Наконец, утеплите потолок холодного подвала или гаража.(См. Часть 6.4, Открытые фундаменты, для получения информации об открытых перекрытиях.)

Расширьте внешнюю изоляцию вокруг остальной части подвала как минимум на 610 мм (24 дюйма) за пределы стыка внутренней стены, чтобы минимизировать потери тепла в этих точках. (Для получения информации об утеплении холодного подвала см. Часть 6.2, Утепление подвала изнутри).

Если бетонное крыльцо упирается в стену подвала, мощеную подъездную дорожку или какое-либо другое препятствие, изоляция должна переключиться на внутреннюю часть вокруг этих препятствий.Оставьте не менее 610 мм (24 дюйма) перекрытия, чтобы обеспечить непрерывное покрытие и снизить теплопотери через тепловой мост.

Проконсультируйтесь с местными строительными властями, чтобы убедиться, что предлагаемый вами проект соответствует требованиям норм.Кроме того, в некоторых регионах есть особые проблемы, такие как морозное пучение из-за обширных глинистых почв, которые следует учитывать перед началом работ.

Пенополиуритан с закрытыми порами, наносить который должен только сертифицированный монтажник, является высококачественным методом утепления всех типов стен, в том числе неровных.Пена с закрытыми порами также помогает контролировать сырость на стенах подвала.

Жесткая изоляция из пластиковой плиты обычно имеет более высокое значение RSI на миллиметр, чем изоляция из войлока, и требует меньше места в подвале и более тонкого несущего каркаса. (Для получения дополнительной информации см. Часть 3.1, Изоляция.)

При работе в подвалах см. Часть 1.4, Соображения, касающиеся здоровья и безопасности, и следуйте этим рекомендациям. Кроме того, поскольку при ремонте подвала часто используются крепежные инструменты для порошкового бетона, внимательно следуйте инструкциям по применению.

Этот метод лучше всего работает, если стена подвала ровная и вертикальная (т.е.е. заливной бетон или бетонный блок), так как материал плиты достаточно жесткий. Прикрепите жесткие и влагонепроницаемые изоляционные панели к бетону с помощью механически прикрепленных крепежных лент, а затем защитите сборку, прикрепив гипсокартон толщиной 12,7 мм (½ дюйма) к крепежным полосам (подробности см. На Рисунке 6-12). Электрические розетки и выключатели обычно устанавливаются на поверхности.

Поскольку изоляционная плита действует как барьер для влаги, используйте вспененные плиты средней и высокой плотности с хорошими влагостойкими свойствами, такие как экструдированный полистирол и пенополистирол типа IV. Изоляционная плита, облицованная фольгой, может испортиться при контакте с цементом и строительным раствором, поэтому перед использованием проконсультируйтесь с производителем.

Изоляцию можно прикрепить к фундаменту, нанеся пенопластовый клей по периметру пенопласта перед его креплением к стене.Если за изоляцией образовалась плесень, она была бы локализована. Воздух, прижимающий пенопласт к стене, создает барьер для воздуха и влаги, в некоторой степени эквивалентный распыляемой пене.

Поскольку для крепления гипсокартона к стене необходимы механические крепления, используйте деревянные крепежные ленты поверх изоляции. В качестве альтернативы изоляция может удерживаться на месте специальными деревянными или металлическими крепежными лентами, которые входят в пазы или выемки, вырезанные на заводе-изготовителе в изоляционных панелях. В любом случае привинтите или прибейте гипсокартон к полосе, которая была прикреплена к бетону с помощью коррозионно-стойких бетонных креплений.

Установите как минимум RSI 2.1 (R-12), если местные строительные нормы и правила не требуют большего. Рассмотрите возможность установки изоляции в перекрывающихся слоях, чтобы минимизировать потери тепла через крепежные ленты. Плотно установите изоляцию, чтобы исключить циркуляцию воздуха по краям, и используйте пенопласт и техническую ленту, чтобы заделать все стыки и детали.

Изолируйте и загерметизируйте область балок (если балки не залиты бетоном). См. Пространство заголовка балки позже в этой части.Защитите всю стену гипсокартоном толщиной 12,7 мм (1/2 дюйма) или аналогичной противопожарной защитой. Сюда входит пространство балок, если новый потолок не устанавливается.

Существует три распространенных метода утепления интерьера подвала, включающего каркасную стену. Каждый метод следует оценивать по основным принципам практичности: способность выполнять работу самостоятельно, стоимость материалов и рабочей силы, если он был заключен по контракту, и ожидаемый результат (например,грамм. это будет готовый подвал или просто складское помещение?).

Используйте сухой пиломатериал для обрамления. Если пиломатериалы не высохли, дайте каркасу высохнуть не менее двух недель, прежде чем добавлять утеплитель и покрывать стену воздухо- и пароизоляцией. К каркасу можно прикрепить временные распорки, чтобы влажные стойки не перекручивались при высыхании.

Чтобы защитить изоляцию, каркас и отделку стен от возможного повреждения водой, стены подвала накройте домашней пленкой. Когда-то предпочтительным материалом был пластик, но в некоторых случаях, когда воздух и влага проникали в утепленную стену, на пластике образовывался конденсат, вызывающий смачивание и образование плесени внутри стены.

При использовании домашней пленки влага (не чрезмерная и не утечка), которая проникает в новую стену, высыхает либо внутри дома, либо к верхней части фундамента, который находится выше уровня земли.Строительная бумага должна начинаться на уровне или чуть выше линии уклона и доходить до цокольного этажа и под нижней пластиной каркасной стены. Механически закрепите его обвязкой, например бревном размером 1 x 3.

Второй подход занимает больше внутреннего пространства, но обеспечивает большую изоляцию, меньше тепловых мостиков через шпильки и лучшую защиту от влаги.Нижняя пластина должна располагаться поверх продолжения обертки дома и на непрерывной непроницаемой мембране, такой как прокладка подоконника (см. Рисунок 6-14).

Затем прикрепите верхнюю пластину к нижней части балок. Там, где стена проходит параллельно балкам, вам нужно будет встроить опору для гвоздей для верхней плиты (подход, который вы будете использовать, будет зависеть от вашего конкретного дома). Пришло время выровнять стены.

Если ваш дом находится в зоне обширных глинистых почв, вам, возможно, придется добавить 25 мм (1 дюйм.) зазор между верхней пластиной и нижней частью балок перекрытия для обеспечения вертикального движения плиты подвала / пола. Поговорите с местными строительными властями о том, как лучше всего справиться с этой ситуацией.

Затем установите шпильки на 610 мм (24 дюйма) по центру (т. Е. Измеряется от центра одной стойки до центра следующей). Убедитесь, что это расстояние обеспечит структурную поддержку для ваших отделочных нужд. Убедитесь, что стойки расположены идеально вертикально и расположены на точном расстоянии, чтобы изоляция плотно прилегала, а отделку можно было установить без проблем.Измерьте каждую шпильку отдельно. Вокруг дверей в фундаменте требуется дополнительное обрамление, а для оконных проемов нужна только одна стойка, так как стена не несет нагрузки.

Если все трассы идеально ровные и квадратные и нет препятствий, вы можете построить стену на полу, наклонить ее на место, установить прокладку на нижнюю пластину и закрепить каркас стены на месте. Затем установите всю необходимую проводку и прокладку сантехники.

Если вы оставили за рамой пространство для утеплителя, теперь вы можете добавить утеплитель между стойками и стеной горизонтальным слоем.Изоляция должна плотно прилегать к стене фундамента. Затем заполните каркасную стену вертикальным слоем войлочной теплоизоляции, плотно прилегая между стойками, не допуская зазоров, воздушных пространств или чрезмерного сжатия. В качестве альтернативы, если вы используете изоляцию из выдувного стекловолокна, заполните все полости до рекомендованной производителем плотности и уровня RSI.

Установите пароизоляцию на шпильки и изоляцию. В подвалах, которые оказались сухими, подойдет полиэтиленовая пароизоляция.Однако, если у вас есть какие-либо сомнения или есть риск сырости в подвале, есть два альтернативных метода, которые могут лучше подойти.

Первый альтернативный метод — использовать полиамидную пленку, дышащую мембрану, также известную как пленка-замедлитель парообразования нейлон-6 или интеллектуальный барьер. При установке на теплой стороне внешней стены интеллектуальный барьер имеет проницаемость для водяного пара, которая изменяется в зависимости от условий внутри стены. Если относительная влажность в полости стены увеличивается, интеллектуальный барьер позволит стене высохнуть по направлению к внутренней части, в отличие от других пароизоляционных материалов листового типа.Если вы используете интеллектуальный барьер, внимательно следуйте инструкциям производителя и требованиям к установке, хотя его применение похоже на полиэтиленовый лист с некоторыми важными исключениями.

Оставьте достаточно полиэтилена или интеллектуального барьера наверху для соединения с воздушным барьером в пространстве коллектора балки. Закройте все края, швы и отверстия акустическим герметиком или другими одобренными материалами. Все стыки должны перекрывать шпильку и герметизироваться непрерывным валиком герметика, который наносится между слоями материала на стыках внахлест.Прикрепите барьер к шпильке через полоску герметика (см. Деталь на Рисунке 4-3).

Второй альтернативный метод — использовать систему воздухо- и пароизоляции, известную как подход к герметизации гипсокартона (ADA). В методе ADA используются жесткие материалы, обычно гипсокартон, которые очень тщательно и тщательно герметизируются с каркасом и всеми другими соединениями компонентов с помощью клейкой ленты из вспененного материала и гибкого уплотнения.

Внимание к деталям имеет решающее значение. Метод ADA работает только в том случае, если он полностью герметичен и привязан к системе воздухо- и пароизоляции в остальной части дома.Ниже приводится неполный список рекомендаций по герметизации ADA:

Не забудьте изолировать и герметизировать пространство заголовка балки (поясняется позже в Части 6.2.6, Пространство заголовка балки) перед прикреплением чистовой поверхности. Эта зона особенно подвержена утечке воздуха и должна быть должным образом герметизирована и изолирована в рамках любой модернизации подвала.

Этот метод включает приклеивание жесткой теплоизоляции из плит к фундаментной стене с последующим покрытием ее каркасной стеной с утеплителем из войлока.Результатом являются более высокие показатели изоляции с меньшими потерями внутреннего пространства, очень хорошее сокращение тепловых мостиков и отсутствие необходимости в дополнительном влагобарьере. Лучше всего, если стена подвала будет ровной и вертикальной (например, залитый бетон или бетонный блок), поскольку плита достаточно жесткая. Используйте только влагостойкую изоляцию из плит, например, экструдированный полистирол или пенополистирол IV типа.

Используя изоляцию из жестких плит с RSI не менее 1,76 (R-10), закрепите и закрепите ее на фундаменте, нанеся пенопластовый клей по периметру пенопласта, прежде чем прикреплять его к стене. Если бы за изоляцией образовалась плесень, ее можно было бы локализовать. Воздух, прижимающий пенопласт к стене, создает барьер для воздуха и влаги, в некоторой степени эквивалентный распыляемой пене. Если у вас есть чувствительность к клею, можно использовать специальные механические застежки.Установите изоляцию плотно, чтобы исключить циркуляцию воздуха по краям. Используйте герметик из пенополиуретана и техническую ленту, чтобы заделать все стыки и части пенопласта.

Теперь каркасную стену можно обработать шероховатостью для любой проводки и водопровода и изолировать, как указано ранее в Части 6.2.3, Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя. Для получения подробной информации об обработке области балки см. Часть 6.2.6, Пространство заголовка балки.

Если вы используете метод ADA, обратите особое внимание на надлежащую герметизацию воздуха и пара, включая слой пароизоляционной краски. Любая открытая пенная изоляция может потребовать противопожарной защиты в соответствии с требованиями норм.

Это становится популярным гибридным методом изоляции. Он включает в себя строительство каркасной стены на расстоянии 25-50 мм (1-2 дюйма) от фундамента, а затем привлечение профессионального подрядчика по монтажу распылительной пены на расстоянии около 50 мм (2 дюйма) от фундамента.) из пенополиуретана средней или высокой плотности у стены. Распыляемая пена заполняет и приклеивается непосредственно к элементам каркаса и стене, обеспечивая высокий коэффициент изоляции (около RSI 0,98 [R-5,6 / дюйм]), уменьшая тепловые мосты и обеспечивая барьер для влаги. Затем каркасная стена заполняется утеплителем.

Обсудите с контактором пены для распыления на месте, что следует сделать перед началом распыления.В первую очередь необходимо решить такие серьезные проблемы, как активные структурные трещины и частые и крупные утечки воды.

Установите деревянную каркасную стену на расстоянии от фундамента в соответствии с указаниями подрядчика, включая обе стороны угловых стоек. Следуйте методам создания каркаса, описанным в Части 6.2.3, Каркасная стена с однослойной или двухслойной изоляцией из войлока.

Для получения подробной информации об обработке области балки см. Часть 6.2.6, Пространство заголовка балки. Для отделки см. Предыдущий метод каркасной стены в Части 6.2.3, Каркасная стена с однослойной или двухслойной изоляцией из войлока.

Пространство заголовка балки также называется пространством балки обода, пространством заголовка фундамента или просто пространством балки. Это область, где перекрытия перекрытий пересекаются и поддерживаются фундаментными стенами как в подвалах, так и в подпольях.Проще говоря, это место, где конструкция дома опирается на фундамент. Эта зона подвержена утечке воздуха и редко бывает должным образом изолирована, что приводит к нежелательным сквознякам, проникновению пыли и пыльцы и доступу паразитов.

Отодвиньте водопроводы от стены или установите изоляцию и пароизоляцию за трубами так, чтобы они находились на теплой стороне.Никогда не кладите изоляцию перед трубами. Любые трубы, проходящие через воздухо- и пароизоляцию, должны проходить через фанерную коробку, герметизированную по отношению к основной воздухо- и пароизоляции, а зазоры вокруг труб должны быть заделаны.
Не изолируйте дымоходные трубы. В зависимости от типа дымохода требуются разные зазоры. Проконсультируйтесь с производителями или специалистом по отопительным системам. Точно так же не делайте теплоизоляцию, если вы не можете поддерживать надлежащие зазоры между топками, дровяными печами и стеной.
Будьте осторожны при работе с электрическими панелями. Даже когда остальная часть дома отключена, панель все равно будет под напряжением. Попросите электрика запечатать или переместить панель, чтобы она соответствовала новой стене.

Подвал неправильной формы обычно строится из камня или щебня и редко бывает гидроизолирован снаружи (см. Рисунок 6-2).Хотя всегда рекомендуется внешняя модернизация, возможно, можно будет утеплить изнутри, если нет проблем с водой или влажностью.

Сначала покройте внутреннюю стену стяжкой на цементной основе, чтобы выровнять поверхность и защитить существующий раствор. Затем постройте каркасную стену, добавьте максимум изоляционного войлока RSI 2.1 (R-12) и закончите, как описано ранее в Части 6.2.3, Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя.

Как правило, не используйте изоляцию с более высокими показателями, так как существует риск того, что стена может подвергнуться разрушительным циклам замораживания-оттаивания. Обратитесь к местным строительным органам за дополнительной информацией о том, как решить эту потенциальную проблему.

с закрытыми порами успешно используется для уменьшения проблем с влажностью стен из щебня, обеспечивая при этом некоторую термозащиту. Не превышайте RSI 2.1 (Р-12). Этот продукт должен быть установлен сертифицированным установщиком и покрыт соответствующим огнестойким материалом.

Для очень влажных подвалов, склонных к затоплению и проблемам с высокой влажностью, лучше не утеплять стены подвала. Вместо этого проконсультируйтесь с вашими строительными властями и опытным генеральным подрядчиком о возможности обработки пространства балок пола как открытого и изолированного пола.

Нанесите изоляцию на холодный подвал или стену гаража, отделяя отапливаемый подвал от неотапливаемого помещения, как если бы это была внешняя стена. Уплотнитель и утеплить дверной проем из подвала. Изолируйте потолок, как описано в Части 6.4, Открытые фундаменты, а также на Рисунке 6-11.

Если вы изолируете свой холодный подвал, проверьте зимнюю температуру, чтобы вы могли внести коррективы во избежание замерзания.Если в комнате все еще слишком тепло или верхний этаж холодный, вы можете утеплить потолок холодной комнаты (см. Часть 6.4, Открытые фундаменты).

Стена пони представляет собой короткую деревянную каркасную стену, установленную на обычном бетонном фундаменте. В этом случае деревянная часть каркаса изолирована между стойками, а бетонная часть изолирована внутри (при условии отсутствия проблем с влажностью). Изоляция на бетоне увеличена примерно на 200 мм (8 дюймов).) для перекрытия с рамкой Дет. На этом этапе создается выступ (см. Рисунок 6-20). Чтобы не было выступа, установите каркасную стену от пола до потолка и заполните полость утеплителем.

Герметизируйте и изолируйте перекрытия, выступающие над фундаментом. Обычно возможно удалить отделку под свесом и герметизировать пространство между балками над фундаментом с помощью пенополиуретана или герметичной жесткой изоляции с низкой проницаемостью.Изолируйте пространство балок с помощью войлока или одеяла и добавьте воздушный барьер перед повторной установкой отделки.

В некоторых случаях слой жесткой теплоизоляции из плит с защитной внешней отделкой может быть нанесен на нижнюю сторону свеса, но пространство все равно должно быть герметичным и изолированным. В качестве альтернативы подрядчик может распылить пену в полости или продуть плотную волокнистую изоляцию через отверстия, просверленные на нижней стороне.

Поскольку большая часть тепла теряется через верхнюю часть стен фундамента, плиты перекрытия подвала редко утепляются. Для повышения комфорта, контроля влажности и уменьшения содержания радона нанесите на пол влагозащитный барьер или закройте пол, чтобы предотвратить скопление влаги между изоляцией и плитой. Как вариант, под новым полом можно установить дренажную систему.

Если вы устанавливаете или заменяете пол из бетонных плит, это дает прекрасную возможность установить внутрипольное отопление или сделать его готовым к излучению .Готовность к лучистому излучению — это место, где перед заливкой новой плиты устанавливаются изоляция и линии отопления, что позволяет в будущем использовать лучистое тепло (в том числе солнечное) в этой области. Проконсультируйтесь с подрядчиком по отоплению, имеющим опыт в области водяного теплого пола.

Пенополиуретан средней и высокой плотности иногда используется в подвалах и подвальных помещениях с залитыми бетонными стенами, бетонными блоками, кирпичными или каменными стенами и не предназначен для использования в качестве жилых помещений.В этих случаях аэрозольная пена укладывается непосредственно на фундаментную стену, а затем покрывается негорючим покрытием в соответствии с местными нормативными требованиями.

Изоляция стен рекомендуется, чтобы избежать необходимости изолировать и защитить все водопроводные трубы и системы распределения тепла. Стены можно изолировать снаружи, чтобы уменьшить проблемы с внутренней влажностью, которые могут возникать во влажных подпольях, и сохранить теплоту почвы под фундаментом.Также обычно легче изолировать стены, чем потолок, расположенный выше, особенно в тесноте или там, где расстояние между балками неравномерно. Стены, как правило, требуют меньше материалов, чем потолки.

Если на полу подполья нет барьера для влаги, добавьте его. Минимальный барьер должен составлять 0,10 мм (4 мил) прозрачного или непрозрачного полиэтилена с нахлестом, заделкой и заклеиванием швов. Белый непрозрачный полиэтилен, хотя его труднее найти, осветляет пространство, легче показывает участки утечки или проникновения паразитов и скрывает влагу или плесень, которые могут быть на другой стороне пластика.

Прикрепите влагобарьер к стенам и всем препятствиям, через которые он не может пройти, например, опорным стойкам пола, механически. Он также должен быть герметизирован для любого барьера влаги, добавленного к стенам. Чтобы пластик не вздулся, что иногда случается, прижмите его несколькими старыми досками или каким-нибудь гладким обрезком. Если есть вероятность движения транспорта, защитите полиэтилен длинным пластиковым ковриком. Не используйте песок или гравий.

Если внешние препятствия (например, крыльцо или мощеная подъездная дорожка) не позволяют полностью окружить пространство для обхода снаружи дома, то изолируйте внутреннюю часть стены в этих точках. Перекрывайте внутреннюю и внешнюю изоляцию как минимум на 610 мм (24 дюйма). См. Рисунок 6-11.
Если подвал не ведет в полноценный подвал, в нем должна быть вентиляция. Как правило, не используйте вентиляционные отверстия, которые открываются наружу, так как летом существует риск конденсации влаги.Вместо этого попробуйте объединить пространство для обхода с подходом к вентиляции всего дома или подумайте об использовании осушителя. Любые существующие вентиляционные отверстия должны быть окончательно закрыты, если вы выполняете полный ремонт, в котором будет отапливаться пространство.
Если фундаментные опоры находятся выше линии промерзания, изолируйте внешнюю сторону стен подвесного пространства. За счет утепления снаружи стены будут оставаться более теплыми, избегая возможности мороза. Неглубокие опоры можно сохранить теплее, поместив слой горизонтальной изоляции с уклоном в сторону от фундамента.

При использовании жесткой плиты или изоляции из напыляемой пены, следуйте подходу, описанному для внутренней части подвала (см. Часть 6.2, Изоляция подвала изнутри). Обработайте пространство между балками, как описано в Части 6.2.2, Как оформить каркас и утеплить внутри подвала. Если используется пенная изоляция, спросите своего строительного инспектора, требуются ли противопожарные покрытия в вашем конкретном подвальном помещении.
Прикрепите полиэтиленовый барьер для влаги к полу помещения для подполья и убедитесь, что пространство достаточно вентилируется, как указано в третьем пункте Части 6.3.1, Как утеплить отапливаемое подлётное пространство снаружи.

Можно утеплить между балками и под балками и создать неотапливаемое пространство для подполья. Однако это может привести к замерзанию труб, промерзшей земле и возможной гнили на концах балок. По этим причинам используйте изоляцию пола только в сочетании с изоляцией фундамента и стены, чтобы создать частично обогреваемое пространство для доступа.

Воздухопароизоляция должна быть нанесена на теплой (верхней) стороне утеплителя.Если пол над проходом уже покрыт непроницаемым материалом (например, виниловым покрытием, линолеумом или фанерой), у вас уже есть воздухо- и пароизоляция там, где вы этого хотите. Твердые материалы пола могут служить воздухо- и пароизоляцией, но обязательно найдите и загерметизируйте любые утечки воздуха (например, отверстия для трубопроводов и проводов). Воздухонепроницаемость в области балок по краю имеет решающее значение и может быть герметизирована пенополиуретаном.
Изоляция батата может удерживаться на месте воздухопроницаемой строительной пленкой, прикрепленной скобами к балкам, проволочной сеткой, листами полистирольных бортов (тип I или II) или имеющейся в продаже системой поддержки изоляции.
Заклейте швы всех каналов отопления лентой и изолируйте все каналы и водопроводные трубы в подвесном пространстве. Помните, что даже изолированные водопроводные трубы могут замерзнуть, если температура в подвальном помещении опустится ниже нуля. Рассмотрите возможность установки энергоэффективных, саморегулирующихся электрических тепловых сетей для защиты водопроводных труб.
Убедитесь, что пространство для подполья достаточно вентилируется весной.Вентиляционные отверстия должны устанавливаться в соотношении от 1 до 500 (площадь вентиляции к площади пола). Не проветривайте зимой; вентиляционные отверстия должны быть закрыты и изолированы. Проверяйте и контролируйте уровень влажности и состояние подвесного помещения как минимум ежемесячно.
В качестве дополнительной меры предосторожности вы можете установить термостат, прикрепленный к небольшому обогревателю в подвальном помещении. Этот блок может автоматически предотвращать замерзание ползункового пространства.

Некоторые старые дома, коттеджи и модульные / мобильные дома имеют открытый фундамент и открытые полы.Они должны быть изолированы между балками таким же образом, как и люки, с пароизоляцией, расположенной над изоляцией (всегда на теплой стороне), а не снизу. Должна быть хорошая герметичность, а изоляция должна быть защищена от ветра, насекомых и животных. Можно построить изолированную юбку вокруг фундамента, чтобы создать обогреваемое пространство для обхода.

В модульных / передвижных домах пол может содержать изоляционную систему с мешками. Очень важно закрыть любые перфорации или отверстия в системе.Обратите особое внимание на герметизацию мешка вокруг водопровода, канализационного соединения, газового или нефтяного трубопровода и входа воздуха для горения в топку.

Если пространство балок уже покрыто, подумайте о том, чтобы обдувать пространство пола плотной волокнистой изоляцией, чтобы не было воздушного пространства между изоляцией и полом над ней. В качестве альтернативы пену средней или высокой плотности можно использовать в качестве пароизоляции, воздушного барьера и первичного изоляционного слоя.

Изоляция применяется к домам с фундаментом из плит на грунте точно так же, как если бы вы изолировали снаружи цельный подвал (см. Часть 6.1, Изоляция подвала снаружи). Если фундамент находится на морозоустойчивых почвах, установите слой непроницаемой изоляции в грунте горизонтально с уклоном 1: 5 на расстояние не менее 1 м (3 фута). Для получения более конкретной информации обратитесь в местную строительную администрацию.

Если вы покупаете или строите новый дом, убедитесь, что включены функции энергосбережения.Правило Федеральной торговой комиссии (FTC) об изоляции домов требует, чтобы продавец нового дома предоставил
информация о типе, толщине и R-значении изоляции, которая будет установлена в каждом
часть дома в каждом договоре купли-продажи. Многие государственные или местные строительные нормы и правила включают минимум
требования к утеплению дома. Убедитесь, что ваш новый дом или пристройка соответствуют этим требованиям.
строительные нормы и правила. Возможно, вы захотите установить изоляцию сверх минимума, указанного в таких
коды, особенно если эти минимальные уровни ниже рекомендованных здесь.Кроме того, энергоэффективная ипотека доступна как по программам государственного страхования, так и по обычным кредитным программам. Эти ипотечные кредиты признают, что платежи домовладельца за электроэнергию будут
меньше для более энергоэффективного дома и, следовательно, дает возможность покупателю взять в долг большую
сумма для покрытия первоначальных затрат на повышение энергоэффективности дома.

Чтобы сохранить конкурентоспособность начальных отпускных цен, многие строители предлагают стандартные (не оптимальные)
уровни изоляции, хотя дополнительная изоляция будет хорошей инвестицией для покупателя.Строители, участвующие в программе Energy Star, используют сторонних инспекторов, чтобы не только убедиться, что использовалось правильное количество изоляции, но и убедиться, что она установлена правильно.

Всегда более экономично установить рекомендуемый уровень изоляции на начальном этапе строительства, чем добавлять изоляцию позже. Многие участки изоляции закрываются в процессе строительства, и очень трудно добавить изоляцию в эти места позже.

Пришло время сделать ваш дом герметичным. Существуют специальные средства и методы для устранения утечек воздуха между стенами и полом, а также между стенами и потолком. Поощряйте своего строителя делать все зазоры вокруг дверей и окон как можно плотнее, а также должным образом заделывать и герметизировать все такие стыки.

На рис. 1 показано, какие строения
утеплен. Обсудите планы дома со своим строителем и убедитесь, что каждое из этих пространств
должным образом изолированы до рекомендованных здесь значений R.Не забудьте купить утеплитель на основе
это значение R и проверить этикетку продукта, чтобы определить надлежащую толщину изоляции,
особенно, если вы планируете установить его в ограниченном пространстве, например, в полостях стен и
соборные потолки.

На рис. 2 показаны данные Министерства энергетики США.
климатических зон, а также краткое изложение наших рекомендаций по изоляции для новых домов.
Эти рекомендации основаны на сравнении вашей будущей экономии энергии с текущими затратами.
монтажа утеплителя.Диапазон показан для многих мест по следующим причинам:

Будущая экономия энергии, конечно, зависит от того, сколько энергии будет стоить в будущем.По нашим оценкам, расходы на топливо будут расти примерно такими же темпами, как и общие.
инфляция. Если вы считаете, что расходы на топливо увеличатся еще больше, вам следует установить
показано большее количество изоляции. Глядя на карту, если вы думаете, что затраты на энергию
в вашем районе больше, чем затраты на электроэнергию для других мест в той же климатической зоне, вы
следует установить больший объем утеплителя.

Мы также можем дать вам более подробную информацию для вашего конкретного местоположения и порекомендовать
другие места изоляции в вашем доме.Калькулятор почтового индекса позволит вам ввести свои собственные цены на изоляцию,
затраты на электроэнергию и эффективность систем отопления и охлаждения. Однако некоторые системы компьютерной безопасности не позволяют программам Java работать должным образом. Таблица рекомендуемых R-значений может быть полезна в этих случаях, потому что она предоставит рекомендации, основанные на затратах на изоляцию и энергию для вашего района.

Для стен предусмотрены как изоляционная оболочка, так и изоляция полости, поскольку она
важно использовать их вместе как систему.Любая комбинация оболочки и полости
изоляция, показанная на рисунке 2, даст вам
аналогичная экономия за жизненный цикл.

Ленточные балки или внешние края каркасов пола должны быть изолированы, пока
дом строится. Для большей части страны вам следует попытаться установить R-30 в
это место. Если вы живете в климатической зоне 1,
Р-19 адекватен. Более подробные чертежи и утеплитель
методы изготовления ленточных балок показаны в Информационном бюллетене по технологии утепления стен.

Варианты утепления фундамента для нового строительства шире, чем для существующих домов.
Строитель может, например, выбрать изоляцию снаружи подвала или подвального помещения.
стена. Вам следует обсудить со своим строителем варианты проверки и контроля термитов, когда
выбор метода утепления фундамента. Специальная накладка на порог (стык между верхними
фундамента и днища каркаса дома) уплотнители из минерального волокна
спроектирован для уменьшения утечки воздуха при установке во время первоначального строительства дома.Все легковоспламеняющиеся
изоляция или изоляционные покрытия должны быть закрыты или защищены иным образом в соответствии с правилами пожарной безопасности.
Более подробная информация представлена в Информационном бюллетене по технологии изоляции подвала.

Если водопроводы и воздуховоды вашей системы отопления или кондиционирования проходят через неотапливаемые
или неохлаждаемые помещения, такие как чердак или подполья, тогда водопроводы и воздуховоды должны быть
утеплен. Убедитесь, что ваш подрядчик проверит воздуховоды на предмет утечки воздуха перед установкой изоляции воздуховода.Затем подрядчик должен обернуть воздуховоды
изоляция воздуховодов из Р-6 с пароизоляционной облицовкой
с внешней стороны. Все стыки, в которых встречаются участки изоляции, должны иметь перекрытия внахлест.
и быть плотно заклеенными стекловолоконной лентой; но избегайте сжатия изоляции, таким образом
уменьшение его толщины и R-значения.

Воздуховоды возвратного воздуха чаще всего располагаются внутри отапливаемой части дома, где
их не нужно изолировать, но они все равно должны быть изолированы от воздушных проходов, которые
подключаться к неотапливаемым помещениям.Следует проверить соединения гипсокартона и воздуховодов, поскольку они
часто бывают плохими (или отсутствуют) и приводят к нежелательным потокам воздуха через полости в стенах.

Воздушное уплотнение важно не только потому, что сквозняки неудобны, но и потому, что
утечки воздуха переносят влагу и энергию, как правило, в нежелательном направлении. Например,
утечки воздуха могут переносить горячий влажный наружный воздух в ваш дом летом или могут переносить теплый влажный воздух из
санузел зимой на чердак.

Большинство домовладельцев знают, что воздух проникает в их дома и выходит из них через небольшие
проемы вокруг дверей и оконных рам, а также через камины и дымоходы. Воздух также попадает в
жилое пространство от других неотапливаемых частей дома, таких как чердаки, подвалы или подполья.
Самолет проходит через:

Эти утечки между жилым пространством и другими частями дома
часто намного больше, чем очевидные утечки вокруг окон и дверей.
Поскольку многие из этих утечек
дорожки обусловлены тенденцией к тому, что теплый воздух поднимается, а холодный — опускается, чердак часто
лучшее место, чтобы их остановить. Перед установкой утеплителя чердака важно устранить эти утечки.
потому что изоляция может скрыть их и сделать их менее доступными. Обычно чердак
Сама изоляция не остановит эти утечки, и вы не сэкономите столько, сколько ожидаете, из-за
воздух, проходящий через изоляцию или вокруг нее.

При резком снижении естественной вентиляции, т.к.
в более энергоэффективном доме может потребоваться вентиляция свежим воздухом, чтобы избежать
накопление застоявшегося воздуха и загрязняющих веществ в воздухе помещений. Для этого доступны специальные воздухо-воздушные теплообменники или вентиляторы с рекуперацией тепла.Также можно включить запас свежих
поступает наружный воздух в вашу систему отопления и охлаждения. Такое расположение можно использовать для создания немного более высокого
давление внутри вашего дома, что предотвратит неконтролируемое проникновение наружного воздуха в ваш дом.
Подробнее об этой компоновке см. «Интеграция с системами воздушного отопления и кондиционирования».
в Информационном бюллетене по технологии систем вентиляции для всего дома.

Мы говорим о контроле влажности в информационном бюллетене по изоляции, потому что мокрая изоляция работает плохо.Кроме того, изоляция является важной частью ограждающей системы вашего здания, и все ее составляющие.
система должна работать вместе, чтобы влага не наносила вред конструкции или здоровью.
опасности для людей. Например, плесень и грибок растут во влажных местах, вызывая аллергию.
реакции и повреждение зданий.

Влага может попасть в ваш дом во время строительства. Строительные материалы могут
намокнуть во время строительства из-за дождя, росы или лежа на влажной земле.Бетонные стены
и фундаменты стабильно выделяют воду, поскольку они продолжают отверждаться в течение первого года после
дом построен. В первую зиму дома эта строительная влага может выделяться.
в здание со скоростью более двух галлонов в день, а в течение второй зимы
медленнее, примерно один галлон в день. Возможно, вам придется использовать осушители воздуха во время этого
начальный период времени.

Дождевая вода может просочиться в полости стен, если окна не промыть должным образом во время
монтаж.Кроме того, когда влажный воздух касается холодной поверхности, часть влаги может покинуть воздух и конденсироваться.
или стать жидкостью. Если влага конденсируется внутри стены или на чердаке, вы не сможете увидеть
вода, но это может вызвать ряд проблем.

Контрольная жидкая вода. Дождь приближается
через стену, особенно через стену подвала или подвального помещения, может быть менее заметным, чем протечка через крышу,
особенно, если утечка относительно небольшая и вода остается внутри полости стены.Остановите все пути попадания дождевой воды в ваш дом:
Используйте атмосферостойкий барьер.
Закупорите все окна и двери.
Направляйте всю воду, стекающую с крыши, подальше от
уклон почвы вокруг вашего дома, чтобы вода стекала из вашего дома.
Используйте широкие свесы, чтобы дождь не попадал на стены и окна.
Используйте большие желоба
и ограждения водостока, чтобы дождь не капал на землю возле дома.
Быть уверенным
что конденсат из вашего кондиционера должным образом отводится из вашего дома.
Вы также должны быть осторожны, чтобы
системы полива для вашего газона или клумбы не распыляют воду на стены вашего дома или
пропитать землю возле дома. Также рекомендуется проверить уплотнение вокруг вашего
ванна или душ, чтобы вода не просачивалась в стены или пол.
Проветрить. Вам необходимо проветрить дом, потому что вы и ваша семья производите
влаги, когда вы готовите, принимаете душ, стираете белье и даже когда дышите.Используется более 99% воды
к поливу растения со временем попадает воздух. Если вы используете невентилируемый природный газ, пропан или керосин
обогреватель, все продукты сгорания, включая водяной пар, выбрасываются прямо в ваш
жизненное пространство. Этот водяной пар может добавлять в воздух внутри вашего дома от 5 до 15 галлонов воды в день.
дом. Если вентиляция вашей сушилки для белья не выходит наружу, или если наружное вентиляционное отверстие закрыто, или
забит, вся эта влага попадет в ваше жилое пространство.Просто дыша и потея, типичный
семья добавляет около 3 галлонов воды в воздух в помещении. Вам особенно нужно выпустить
кухня и ванные комнаты. Убедитесь, что эти форточки выходят прямо наружу, а не на чердак, где
влага может вызвать проблемы. Помните, что вентиляция не работает, пока вы ее не включите; так что выберите
более тихие модели, которыми вы с большей вероятностью воспользуетесь. Если ваш чердак
вентилируемые, важно, чтобы вы никогда не закрывали и не закрывали утеплителем вентиляционные отверстия чердака.Позаботьтесь о
предотвратить засорение вентиляционных отверстий чердака неплотной изоляцией с помощью перегородок или вентиляционных отверстий для стропил. Эти перегородки
также служат для предотвращения проникновения наружного воздуха в изоляцию. Когда вы думаете о вентиляции для удаления влаги, вам также следует подумать
о том, откуда будет поступать воздух для замены и как он попадет в ваш дом. Для дополнительной информации
о контролируемой вентиляции см. Информационный бюллетень по технологии систем вентиляции для всего дома.
Остановите утечку воздуха. Очень важно закрыть все пути утечки воздуха между вашими
жилые помещения и другие части вашей строительной конструкции. Измерения показали, что утечка воздуха
в стены и чердаки уносит значительное количество влаги. Помните, что при утечке воздуха
через электрические розетки или вокруг сантехнических соединений в полости стен влага переносится
по тому же пути. То же самое верно и для воздуха, проходящего через любые утечки между вашим домом и
чердак, подполье или гараж.Даже очень небольшие утечки в воздуховоде могут нести большое количество влаги,
потому что воздушный поток в ваших воздуховодах намного больше, чем в других воздушных потоках в вашем доме. Это особенно
проблема, если ваши воздуховоды проходят через подвесное пространство или чердак, поэтому обязательно плотно закройте эти воздуховоды (и держите их закрытыми!).
Обратные каналы еще более негерметичны, потому что они часто включают
стыки между гипсокартоном и воздуховодом, которые могут быть плохо заделаны или даже вовсе не заделаны.
Планируйте путь отвода влаги. Типовые устройства вентиляции чердака являются одним из примеров
запланированный путь отвода влаги, которая вышла из интерьера вашего дома на чердак.
Холодный воздух почти всегда содержит меньше воды, чем горячий, поэтому диффузия обычно переносит влагу из
теплое место в холодное. Вы можете позволить влаге выйти из полости стены на улицу во время
зимой или сушить в помещении летом, избегая использования виниловых настенных покрытий или
краска с низкой химической проницаемостью. Вы также можете использовать осушитель воздуха, чтобы снизить уровень влажности в вашем доме, но он будет
увеличьте потребление энергии, и вы должны следить за тем, чтобы он был чистым, чтобы избежать роста плесени.Если вы используете
увлажнитель для комфорта в зимние месяцы, убедитесь, что нет закрытых помещений, где
уровень влажности слишком высок.

Влага может проходить от земли через фундамент и вверх в ваши стены, а также через плиточный пол в ваш дом. Так твой строитель
между фундаментом и стенами всегда должен стоять пароизоляция. Стоит ли включать в стену пароизоляцию? Если да, то где? Если наружный воздух холоднее и суше, чем внутри дома, то влага изнутри теплого дома будет
постарайтесь проникнуть через стены и потолок к холодному и сухому наружному воздуху.Если
наружный воздух горячий и влажный, тогда влага извне будет пытаться проникнуть через
стены к сухому, кондиционированному внутреннему воздуху. Раньше мы говорили людям установить пар
замедлители схватывания, чтобы попытаться остановить распространение влаги. Но мы узнали, что если влага
движется в обе стороны значительную часть года, лучше не использовать пар
замедлитель в стенах вообще.

Ваш строитель, скорее всего, наймет субподрядчика для установки изоляции в вашем новом доме.Тем не менее, рекомендуется изучить правильные методы установки, поскольку неправильная установка может снизить экономию энергии.

Носите одежду, защищающую от контакта с кожей и раздражения. Рубашка с длинными рукавами, воротник и манжеты застегнуты на пуговицы, перчатки, шляпа, очки и одноразовый респиратор от пыли рекомендуется во всех проектах по утеплению своими руками. Также прочтите этикетку и следуйте всем указаниям производителя.
Не накрывайте и не упаковывайте вручную изоляцию вокруг оголенных печных труб, электрических приборов, двигателей или любого выделяющего тепло оборудования, такого как утопленные осветительные приборы. Если вы обернете теплоизоляцией эти места, где выделяется тепло, тепло может накапливаться, что приведет к возгоранию. Нормы электробезопасности запрещают установку теплоизоляции в пределах трех дюймов от утопленного корпуса прибора, отсека электропроводки или балласта или над прибором, чтобы он задерживал тепло и предотвращал свободную циркуляцию воздуха, если прибор не обозначен этикеткой. как подходит для изоляции, чтобы быть в непосредственном контакте с приспособлением.ЭТО ДЛЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Для вдуваемой сыпучей изоляции каждый мешок изоляционного материала, используемый подрядчиком, должен иметь маркировку R-value для покрываемой области. Хотя эти цифры могут отличаться у разных производителей, цифра площади подскажет, какое количество пакетов нужно использовать.Точно так же упаковки других типов инсулатино следует идентифицировать по их R-значению. Важно убедиться, что в вашем доме установлено необходимое количество. Попросите подрядчика прикрепить вертикальные линейки к балкам перед установкой на чердаке с насыпью, чтобы вы могли убедиться, что была установлена правильная глубина. Кроме того, установщик должен предоставить подписанное и датированное заявление с описанием установленной изоляции, указанием толщины, зоны покрытия, значения R и количества установленных пакетов.В некоторых областях предлагаются услуги инфракрасной термографии, чтобы помочь обнаружить любые зазоры в изоляции.

В некоторых домах легче получить полное покрытие мансардного этажа при помощи обдува.
рыхлый утеплитель. Свободное заполнение
изоляция не должна смещаться в вентиляционные отверстия или контактировать с выделяющими тепло
оборудование (например, утопленные осветительные приборы) с помощью перегородок или
слуги.

Если используются войлок или рулоны, первый слой должен быть уложен между балками.Второй слой
следует размещать перпендикулярно
к первому, потому что это поможет покрыть верхнюю часть балок и уменьшить
тепловой мост через раму. Кроме того, не забудьте изолировать люк или дверцу доступа.
Хотя площадь двери небольшая, неизолированная чердачная дверь снизит энергопотребление.
существенная экономия.

Излучающие барьеры могут быть установлены на чердаках в нескольких конфигурациях.Лучистый барьер
чаще всего крепятся возле кровли, к нижней поверхности поясов ферм мансарды или к стропилам
обрамление. Излучающий барьер никогда не следует размещать поверх теплоизоляции или на чердаке, потому что он будет
скоро покроется пылью и работать не будет. Отдельный информационный бюллетень Министерства энергетики доступен для
барьеры, показывающие, в каких частях страны с наибольшей вероятностью получат выгоду от системы этого типа.

Когда утеплитель установлен, он подходит
между стойками деревянного каркаса в соответствии с инструкциями производителя.Летучие мыши должны быть
аккуратно обрезать, чтобы обойти препятствия, такие как оконные рамы, трубы,
провода и электрические коробки без зазоров.

Одна из распространенных ошибок — оставлять узкие места между близко расположенными
стеновые стойки неизолированные. Хотя эти места могут выглядеть очень
небольшая часть стены, небольшие неизолированные участки могут значительно снизить
изоляционные характеристики всей стены.Полосы утеплителя должны
быть отрезанными и вставленными в такие узкие места вручную.

Для заполнения пустот в стенах можно использовать выдувную целлюлозу или аэрозольную пену.
Оба этих продукта могут хорошо заполнять пространство вокруг проводов и
другие препятствия и заполнение участков необычной формы.Для целлюлозы
используется какая-то форма сетки, чтобы удерживать целлюлозу на месте до тех пор, пока
установлен гипсокартон. В случае распыления пены важно аккуратно завершить нанесение, чтобы избежать проблем с монтажом гипсокартона.

Многие строительные нормы и правила в настоящее время требуют установки вентиляционных отверстий для вентиляции.
с наружным воздухом, но нет убедительных технических оснований для требований к вентиляции подзарядки.Если пространство для лазания вентилируется, пол должен быть изолирован, а любые трубы или воздуховоды в нем должны быть изолированы.
также должны быть изолированы. В некоторых климатических условиях трубы в вентилируемых подпольях также должны быть обернуты
провода обогрева, чтобы избежать замерзания труб. Если пространство для ползания не вентилируется, очень важно, чтобы
вся земляная площадка для ползания должна быть покрыта прочным замедлителем пара, например, тяжеловесным
полиэтиленовая пленка. (Это также хорошая практика для вентилируемых ползунков.)
Для непроветриваемых подвалов изоляция должна быть размещена на внутренней стене дома.
пространство для обхода вместо под этажом выше.Изоляция также должна простираться на несколько футов.
над поверхностью земли внутри пространства для обхода, лежа поверх прочного пароизолятора. Для
невентилируемой конструкции, воздух в пространстве для ползания фактически включен как часть
кондиционированное пространство внутри дома, как если бы это был подвал. Информационный бюллетень по технологии изоляции Crawlspace дает более подробную информацию об этом варианте конструкции. Если вы выбираете плитный фундамент, обязательно соблюдайте рекомендации по утеплению.
установка и контроль влажности, указанные в Информационном бюллетене по технологии изоляции плит.

Можно использовать передовые методы каркаса стен, которые снизят потери энергии через стены с небольшими дополнительными затратами или без них. Подробности приведены в Информационном бюллетене по технологии утепления стен.

Некоторые новые дома построены с использованием металлических каркасов вместо деревянных. Такие рамки не восприимчивы
от насекомых, которые могут повредить деревянные конструкции.Однако, когда вы изолируете
здание с металлическим каркасом, важно понимать, что через металл проходит гораздо больше тепла.
шпильки и балки, чем через куски дерева. Из-за этой разницы, размещение изоляции просто
между стенными стойками или просто между чердаком или балками пола, не подходит для металлических каркасов.
дома так же, как и для домов с деревянным каркасом. Если у ваших стен металлические рамы, вам понадобится
поместите непрерывную изоляционную оболочку поверх каркаса стены между металлом
обрамления и внешнего сайдинга в дополнение к изоляции пространства между стойками.(Обратите внимание, что эта изоляционная оболочка не выдерживает
место фанеры или другого сейсмического крепления.) Если на вашем чердаке металлические балки, вы можете
для размещения жесткого пенопласта между балками и гипсокартоном потолка и для перекрытия балок чердака
с изоляцией по мере возможности.

Изоляционные бетонные формы можно использовать для возведения стен в новых домах. Эти специальные бетонные стены бывают разных конфигураций и могут обеспечить дополнительную тепловую массу в вашем доме, чтобы уменьшить влияние колебаний температуры наружного воздуха.

Самым распространенным типом домов в нашей стране является каркасный дом легкой конструкции. Массивные стены встречаются реже и включают здания из бетона, бетонных блоков и бревен. Эти здания будут потреблять меньше энергии, чем конструкции с деревянным каркасом во многих частях страны, потому что они могут накапливать тепло дневного солнца для обеспечения необходимого тепла в ночное время или могут охлаждаться ночью, чтобы снизить нагрузку на кондиционирование воздуха в течение дня.Исследования показывают, что такие массивные стеновые системы работают лучше всего, если изоляция находится снаружи стены. См. Калькулятор ZipCode или таблицу ZipCode, чтобы узнать, сколько изоляции вам следует использовать.

Конструкционные утепленные панели можно использовать для строительства дома. Эти панели сэндвич-пенопласт
изоляция между двумя слоями дерева или композитного материала, что устраняет необходимость в конструкционных
элементы деревянного каркаса.Эти системы экономят энергию двумя способами, во-первых, за счет снижения тепловых потерь, которые могут
прошли через деревянную раму, а во-вторых, уменьшив утечку воздуха. Оба эти изменения представляют
значительная экономия энергии. Простое прекращение прохождения энергии через каркас стены может сэкономить 25%
потерь энергии в стене.

Некоторые дома построены с использованием системы отделки внешней изоляции, которая придает им вид, напоминающий штукатурку.В прошлом проблемы с контролем качества возникали, когда плохая конструкция приводила к протечкам воды в стеновую систему, обычно вокруг оконных рам. Более новые версии системы внешней изоляции были разработаны, чтобы быть более надежными и позволять любой воде, попавшей через дефект конструкции, безвредно стекать из стены. Данную систему можно использовать для отделки деревянных, металлических и каменных стен. Он предлагает особые преимущества для стен с металлическим каркасом и каменной кладки, поскольку непрерывный внешний изоляционный слой оптимизирует тепловые характеристики обеих этих систем стен.

Важно, чтобы конструкция и конструкция дома сводили к минимуму перенос влаги.
от жилого помещения до мансарды. Чтобы справиться с любой влагой, которая проникает в чердак, традиционный дизайн чердака
требует вентиляции. Чердаки могут вентилироваться с помощью комбинации вентиляционных отверстий на потолке на карнизе и сплошных коньковых вентиляционных отверстий.
Вентиляционные отверстия на чердаке также могут быть установлены в фасадах фронтонов. Многие нормы и стандарты требуют свободного пространства площадью один квадратный фут.
вентиляционное отверстие на каждые 300 квадратных футов площади мансардного этажа, если в потолке установлен пароизоляционный агент
отделение чердака от жилого помещения.Если нет замедлителя парообразования, рекомендуется вдвое больше вентиляции.
Чистая свободная площадь вентиляционного отверстия меньше его общего размера, поскольку часть вентиляционного отверстия заблокирована
сетки или жалюзи. Отверстия должны быть равномерно распределены между проемами потолка и конька или между ними.
двускатное лицо. Никогда не закрывайте и не закрывайте вентиляционные отверстия изоляцией. Используйте перегородки, чтобы предотвратить засорение неплотной изоляции.
вентиляционные отверстия.

На соборном чердаке изоляция размещается на нижней стороне крыши, а не на чердаке.
пол. (Представьте себе комнату с высоким потолком, только эта комната является чердаком, а потолок еще не закончен.)
При таком расположении чердак включается как часть кондиционируемого пространства внутри дома.
Одним из преимуществ такого подхода является то, что чердак сохранит любую энергию.
потеряны воздуховодами на чердаке. До 25% вашей тепловой и охлаждающей энергии может быть потрачено впустую из-за негерметичных воздуховодов в
традиционный чердак.

Недостатком непроветриваемого чердака является то, что нижняя сторона крыши имеет большую площадь.
чем мансардный этаж. Эта большая площадь и геометрия, обращенная вниз, делают этот вариант более дорогостоящим.
чем утеплять чердачный этаж, так что обычно R-значение установленной изоляции составляет
меньше. Меньшее значение R и большая площадь означают, что больше тепла теряется через соборную крышу чердака.
чем было бы потеряно в традиционном мансардном этаже. Также вентилируемый чердак может сократить летний
нагрузки на кондиционирование по сравнению с соборным чердаком.Владелец дома должен уравновесить эти два эффекта:
снижение потерь энергии в воздуховоде по сравнению с увеличением нагрузки на отопление и охлаждение. Конечно, другой вариант —
проветрите чердак, но разместите воздуховоды в другом месте в кондиционированной части дома,
например, между этажами в многоэтажном доме.

Уровни изоляции, рекомендованные в данном информационном бюллетене, были выбраны на основе анализа затрат в течение жизненного цикла. Этот анализ включает в себя множество предположений об эффективности системы и о том, какую норму прибыли вы хотели бы получить от своих инвестиций. Если вы хотите узнать больше о том, как были выбраны рекомендуемые уровни изоляции, см. Сопроводительную документацию.

Перманентный деревянный фундамент (PWF) очень легко построить. Какими бы простыми они ни были, слишком много строителей допускают слишком много ошибок.Это не обязательно их вина. Использование руководств в качестве руководств по проектированию — одна из причин. Эти руководства не являются полными и применимы только к очень ограниченной конфигурации здания.

Поскольку строительство PWF началось в начале 1970-х годов, они были намеренно сделаны так, чтобы они казались очень простыми, чтобы быстро получить признание строителей домов. На самом деле промоутеры PWF были правы наполовину. PWF легко и просто построить, но не без должным образом разработанного плана, на основе которого можно строить.Это верно независимо от того, что мы строим. Это правильно составленный план, который делает его легким и простым. В противном случае мы гадаем, а о фундаменте дома гадать негде.

Без должным образом разработанного плана строитель может не использовать правильные схемы крепления гвоздей или диаметр гвоздей для выдерживания нагрузок, существующих в различных соединениях деревянного фундамента. Это может привести к поломке, которая может стать серьезной проблемой и дорогостоящей в ремонте. Не всегда сразу возникают сбои.Иногда они появляются во время засыпки или только через несколько лет. Недостатки ногтей — это всего лишь одна проблема. Есть много переменных, которые влияют на окончательный результат проектирования и, в конечном итоге, на конструкцию.

Попытки упростить конструкцию были предприняты путем публикации руководств с таблицами, схемами, профилями стен и другими деталями. Хотя эти попытки были достойными восхищения, они могли охватить только некоторые из более простых ситуаций, и то не все время из-за множества переменных, влияющих на конечный результат.Ни одно из этих руководств не может использоваться исключительно как руководство по проектированию деревянных фундаментов. В лучшем случае они являются хорошими руководителями по строительству, чтобы дать строителю представление о том, что такое деревянный фундамент.

Руководства привели к самоуспокоенности строителей и инспекторов строительства, а также владельцев. Из-за самоуспокоенности каждый день совершается много ошибок. Делать предположение, что деревянный фундамент можно спроектировать с использованием этих руководств, является ошибкой. Отсутствие у инженеров, архитекторов и дизайнеров знаний о том, как правильно спроектировать деревянный фундамент.Когда больше людей понимают, зачем PWF нужен правильный дизайн, и появляется больше компетентных дизайнеров; будет меньше проблем с фундаментом, и PWF будут лучше признаны как лучший ответ на сухие и удобные подвалы при меньших затратах.

Система постоянного деревянного фундамента принимается следующими основными регулирующими органами и агентствами по страхованию, а также растущим числом штатов и местных строительных норм и правил и кредитных агентств.Примечание. Система разработана компанией woodbasement.com по индивидуальному заказу.

В 1960-х годах идея деревянных фундаментов для легких каркасных зданий казалась немного надуманной.Мы не привыкли думать, что изделия из дерева, подверженные воздействию погодных условий, имеют достаточно полезный срок службы, чтобы их можно было использовать в качестве материала основания, где требуется длительный срок службы. Тем не менее, повсюду вокруг нас есть множество примеров древесины, которые используются для строительных целей, которые прослужили более 100 лет. Деревянные сваи использовались более века для поддержки небоскребов и мостов, морских свай для пирсов и доков, железнодорожных шпал и мостовых балок; а в колониальные времена девственная древесина использовалась в качестве фундамента для домов, церквей и других построек.Использование дерева для деревянного фундамента — хорошая проверенная идея, время которой пришло. В 1937 году по инициативе Лаборатории лесных товаров было начато исследование, цель которого — изучить полезность деревянного фундамента для дома. Деревянный фундамент, обработанный креозотом, был построен в Мэдисоне, штат Висконсин. (Креозот не является приемлемым консервантом для домашнего использования сегодня, но тогда это был наиболее используемый консервант с отличным послужным списком). На сегодняшний день это здание хорошо обслуживается и до сих пор используется как офисное здание.Примерно через 15 лет после постройки он был перенесен, вместе с фундаментом, на нынешнее место. Этот шаг предоставил прекрасную возможность наблюдать за состоянием обработанного деревянного фундамента после определенного периода времени его фактического использования. Не было отмечено разрушения обработанной древесины из-за гниения или нападения насекомых. Фундамент выполнен, как ожидалось, и остается таким. В Канаде в 1961 году Национальная ассоциация жилищных строителей в сотрудничестве с Центральной ипотечной и жилищной корпорацией построила деревянный фундамент под ползун, получивший обозначение Mark III; а в 1964 году был построен цокольный деревянный фундамент, получивший обозначение Mark IV.Оба дома были построены на базе R.C.A.F. Станция, Рокклифф, Оттава, Онтарио. Обе деревянные фундаментные стены были построены с использованием гвоздей 2 x 4 с внешней обшивкой из фанеры T&G толщиной ½ дюйма. Древесина в фундаменте Mark III была обработана под давлением 8 фунтами / куб. Футов креозотом, а Mark IV пентахлорфенолом. Стены Mark III построены на фундаменте из легкого бетона, а стены Mark IV опираются на опору 2 x 8, которая, в свою очередь, опирается непосредственно на несущий грунт. Mark IV имеет необработанный деревянный пол, состоящий из прибитых балок 2 x 8. к стойкам и опираясь на центральную несущую стенку пони.Эти фундаменты хорошо себя зарекомендовали и стали основой системы постоянного деревянного фундамента в том виде, в каком мы ее знаем сегодня. В 1965 году Американский институт защиты древесины, Национальная ассоциация лесных товаров (ныне Американская ассоциация лесной и бумажной продукции) и Отдел маркетинга и экономики Лесной службы США обратились в Исследовательский фонд Национальной ассоциации домостроителей с просьбой провести технико-экономическое обоснование. концепция деревянного фундамента. После обширных исследований и разработок появился All Weather Wood Foundation.Теперь он известен под новым названием: Система постоянного деревянного фундамента. С 1969 года специально обработанная древесина (пиломатериалы и фанера) коммерчески используется в Соединенных Штатах для деревянных оснований в зданиях с легким каркасом, таких как дома, офисные здания, церкви, торговые центры, многоквартирные дома и кондоминиумы. В том же году в Лексингтон-парке, штат Мэриленд, строителем Джеком Клиффордом было построено три дома. Компоненты фундамента были предварительно изготовлены Kingsbury Homes, подразделением Boise-Cascade.Для сравнения, на соседнем участке с помощью тех же торговцев был построен блочный фундамент. Идея заключалась в том, что для того, чтобы провести истинное сравнение затрат, нужно было бы использовать одних и тех же торговцев. С самого начала стало очевидным одно из многих преимуществ PWFS. Сначала планировалось построить блочный фундамент, но в марте 1969 года площадка была слишком влажной и грязной. В этих условиях было легче перемещать пиломатериалы и фанеру, чем блоки и бетон, поэтому сначала были построены ПВФ.Также стало известно, что дождь не остановил работы на PWF, но вызвал некоторые задержки в завершении строительства блочного фундамента. В том же году ураган Камилла залил территорию 12-дюймовым дождем за 24 часа. Все три PWF остались сухими, в то время как блочный подвал и многие другие обычные подвалы в этом районе протекли или были затоплены. Исследовательский фонд Национальной ассоциации домостроителей продолжает контролировать эти оригинальные дома PWF на предмет горизонтального и вертикального движения, утечек и уровней влажности, а также любых признаков гниения или нападения насекомых.На сегодняшний день в этих оригинальных деревянных фундаментах не было обнаружено никаких проблем. В 1971 году первый PWF был построен в Огайо для парада домов Колумба в Рейнольдсбурге, штат Огайо. Дом был трехуровневым и был построен компанией Ernest G. Fritschie. При этом Фричи построил обычный дом на блочном фундаменте. Он начался за 3 с половиной дня до PWF, но оба фундамента были завершены в один и тот же день. Если бы оба проекта были начаты одновременно, то к моменту завершения блочного фундамента дом PWF мог бы быть полностью каркасным.В 1973 году первый дом в Мичигане был построен компанией Brooks Realty совместно с PWF в городке Лерой, графство Калхун. Это было ранчо «двойной ширины», предварительно изготовленное из дома, которое было построено на PWF. Этот дом был единственным в поселке с полноценным подвалом. Он располагался между озером и болотом с очень высоким уровнем грунтовых вод. Он имел 7-футовую засыпку. Этот дом был заселен с 1973 года, и у него никогда не было проблем с влажностью, хотя изначально он был построен примерно на 18 дюймов ниже уровня грунтовых вод. Нижний цокольный этаж используется как сухое комфортное жилое пространство.В этом случае он удвоил пригодную для жизни часть дома, не увеличивая его стоимость. С принятой системой дренажа агрегатов, высоким уровнем грунтовых вод и другими ужасными условиями на площадке не должно быть препятствий для успешной установки PWF. 1980 Роско Кларк из PWF, Inc. Флинт, штат Мичиган, начал проектировать фундаменты для строителей и домовладельцев за небольшую плату. Эта услуга по индивидуальному дизайну упростила установку деревянного фундамента. Теперь вы можете разработать свой следующий деревянный фундамент по индивидуальному заказу и пройти обучение по его установке.(Для получения дополнительной информации о конструкции можно связаться с PWF, Inc.) pwfs.com Сотни тысяч деревянных фундаментов были построены в Соединенных Штатах, а с учетом Канады их насчитывается более миллиона. Преимущества — Преимущества PWF многочисленны. Некоторые из них перечислены ниже: A. Сухие и удобные — PWF создают полностью сухое комфортное жилое пространство ниже готового уровня без затхлого запаха или запаха. Подвал ничем не отличается от любой комнаты в доме выше уровня. B. Больше площади в подвале. Стены обычно тоньше с существующими пространствами для стоек, готовыми к утеплению, и нет необходимости добавлять опалубку и теряющую площадь в подвале.Иногда экономия площади, если ее можно было сосредоточить в одном месте, было бы равно размеру ванной комнаты или даже очень маленькой спальни. C. Более теплый и более энергоэффективный — из-за существующих пространств для стоек для изоляции и того, что древесина сама по себе повышает изоляционную ценность, PWF экономит теплопотери и экономит энергию, снижая затраты на отопление и охлаждение. Напротив, обычные фундаменты являются хорошими проводниками тепла. D. Прочность и устойчивость. Распространено заблуждение, что вид материала определяет прочность конструкции.Прочность определяется инженерными разработками, и PWF спроектированы и так же прочны, как и любой другой материал, используемый для фундаментов. Деревянный фундамент спроектирован настолько прочным, насколько это необходимо. С точки зрения стабильности они лучше. Каждая стена PWF похожа на ферму (напряженная обшивка фанеры на нескольких стойках и пластинах). Непрогнозируемые слабые места в несущей почве просто перекрываются без оседания и растрескивания. Бетон плохо перекрывает слабые места.

Но Кристин Флинн и Лиз Бэгли, тётя и племянница, владелицы дома на две семьи 1916 года, который освещался в 28-м сезоне This Old House, столкнулись именно с этим — пока не появился генеральный подрядчик TOH Том Сильва. «Люди в домах, построенных до Второй мировой войны, думают, что они ничего не могут сделать, чтобы защитить себя от холода», — говорит Том.«Или они просто не понимают, насколько комфортнее может быть их дом».

Если чердак (или крыша) дома уже полностью изолирован, изоляция стен может быть единственным лучшим способом снизить затраты на отопление и охлаждение. Как и в случае с большинством проектов реконструкции, многие стены этого дома должны были остаться нетронутыми, поэтому Тому пришлось подумать, как лучше всего переоборудовать энергосберегающий материал, не выпотрошив все здание — работа, которая взорвала бы бюджет на реконструкцию в размере 250 000 долларов. .

Там, где стены были открыты — например, в модернизированных кухнях и ванных комнатах, а также в нишах на чердаке, которые никогда не были закрыты, — он выбрал свой лучший изоляционный материал: полицинен, жидкий полиуретан кремового цвета, который вспенивается и укрепляет после плюсов распылите его на место.

А вот пушистые штуки за старыми стенами уловить куда сложнее. В гостиных и некоторых спальнях Том выбрал вариант пенопласта с медленным наливом, который проникает через отверстия, просверленные в стенах, и требует больше времени для расширения, сводя к минимуму угрозу растрескивания существующей штукатурки.

Домовладелец, желающий аналогичным образом воспользоваться реконструкцией для модернизации новой или дополнительной изоляции, имеет множество вариантов — пластик, стекловолокно, измельченная бумага, даже обрезки джинсовой ткани и шерсть — в нескольких формах. Конечно, стоимость, эффективность (выражаемая как R-значение, которое измеряет сопротивление теплопередаче) и уровень квалификации, необходимые для установки каждого типа, различаются. Итак, какой тип утепления стен лучше?

«Это электронное письмо, которое я получаю каждый день, и на него нет простого ответа», — говорит Андре Десьярле, директор программы в Национальной лаборатории Ок-Ридж в Теннесси, которая фокусируется на том, как построить лучшие здания.Но с учетом условий на месте и бюджета один вид изоляции будет работать лучше или его будет проще установить. Чтобы понять, какой материал лучше всего подойдет для вашего ремонта, читайте дальше.

Изготовленная из полиуретана (пластика) с открытыми или закрытыми порами или из специального цемента, эта изоляция представляет собой мягкую пену или вспенивающуюся жидкость, заполняя все пространства, а затем затвердевая на месте. Применяется только профессионалами, дороже, чем другие варианты, но лучше всего устраняет утечки воздуха.

Полиуретан с открытыми ячейками или полицинен — это губчатая пена низкой плотности. Он распыляется между открытыми шпильками и за секунды расширяется в 100 раз. На готовые стены установщики проливают укротитель через небольшие дырочки; он расширяется за несколько минут до 60 раз своего объема. Пенополиуретан с закрытыми порами вспенивается в 30 раз и при высыхании образует очень твердую оболочку.

Полицинен может треснуть существующие стены или протечь и испачкать пол. Полиуретан нестабилен при воздействии УФ-лучей. И полиуретан с закрытыми порами, и цементная пена не являются гибкими, поэтому при расширении и сжатии шпилек могут открываться зазоры.

Полицинен и полиуретан стоят около 1,50 доллара за квадратный фут, включая рабочую силу, если стена открытая, и 2,25 доллара за квадратный фут для существующих стен. Цементная пена стоит от 1,40 до 2 долларов за квадратный фут. Установщики также могут распылить тонкий слой пены для герметизации утечек, а затем залить менее дорогой изоляцией.

Пушистые одеяла в виде длинных рулонов или предварительно нарезанных подушечек для размещения между шпильками.Чаще всего они сделаны из стекловолокна, но вы также можете найти их из хлопка (фактически измельченные обрезки джинсовой ткани), минеральной ваты (полученной путем плавления шлака из доменных печей или горных пород, таких как базальт) и настоящей овечьей шерсти.

Кроме того, острые волокна из стекловолокна и минеральной ваты могут раздражать кожу, поэтому при работе с ними вам понадобятся длинные рукава, перчатки, маска и защитные очки, а некоторые бренды производятся со связующим на основе формальдегида, которое со временем выделяет газы.

Обычные войлоки из стекловолокна стоят около 40 центов за квадратный фут в неустановленном виде, а сверхплотные — около 1 доллара. Минеральная вата также стоит около 40 центов, хлопок — около 60 центов, а шерсть стоит на первом месте по цене 2,75 доллара.

Сухие кусочки изоляции, которые вдуваются в полости стены через отверстия шириной от 1 до 2 ½ дюймов. Он проходит либо через внутренние стены, что требует заделки отверстий, либо снаружи, что требует поддевания сайдинга и просверливания обшивки, что увеличивает стоимость профессиональной установки.

Существует три основных типа: стекловолокно, обработанное формальдегидом (полученное как побочный продукт производства войлока) или необработанное; целлюлоза, которая состоит примерно на 80 процентов из измельченной газетной бумаги и на 20 процентов из минерала, добавляемого в качестве антипирена; и минеральная вата.

Целлюлоза требует меньше энергии для производства, поэтому она дешевле и во многих случаях является лучшим выбором для окружающей среды. Но стекловолокно или минеральная вата могут быть лучшим вариантом для влажных и ветреных мест, особенно в домах с деревянным сайдингом, потому что, в отличие от целлюлозы, они не впитывают влагу.

Целлюлоза и стекловолокно стоят около 1,20 доллара за квадратный фут при вдувании изнутри и 2 доллара за квадратный фут снаружи.Цена без установки составляет примерно треть от стоимости; Домовладелец, выполняющий установку своими руками, может арендовать воздуходувку примерно за 70 долларов в день.

Вариант рыхлой шпатлевки, подходящий только для стен с карнизами, которые еще не были оштукатурены или оштукатурены. Профессиональный установщик добавляет воду и клей к тем же основным изоляционным материалам и использует шланг для распыления смеси между стойками, что помогает обеспечить полное покрытие. Кроме того, клей снижает вероятность оседания волокон.

Целлюлоза и стекловолокно, нанесенные распылением, работают примерно так же хорошо, как и насыпная, но минеральная вата, нанесенная распылением, работает лучше, чем насыпная, при R-4,1 на дюйм. Любая напыляемая изоляция лучше герметизирует утечки воздуха, чем неплотный наполнитель.

Плиты из экструдированного полистирола (XPS) или пенополиизоцианурата («изо-картон»). Эти панели могут выходить на внешнюю сторону дома, поверх шпилек (обычно слабое место в системе изоляции), но под сайдингом, метод, который хорошо работает в жарком влажном климате, поскольку плиты становятся эффективным пароизоляционным слоем.

В более холодном климате доски могут заходить внутрь стен, где вы хотите, чтобы влагозащитный барьер не позволял выходить теплому воздуху.Перед тем, как перейти на изоляцию из напыляемой пены, Том использовал полиизоциануратные панели таким образом — он строил стену 2х4, изолировал между стойками ватин (бумажная поверхность удалена), затем покрывала все это панелями с фольгой и запечатывала их скотчем перед установкой стеновой доски. Комбинированное значение R битов и доски на стене 2×4 было больше, чем одних только битов на стене 2×6, и он получил бы немного больше места в комнате.

Чтобы соответствовать правилам пожарной безопасности, вы должны покрыть внутренние доски гипсокартоном толщиной не менее ½ дюйма. Под воздействием солнечных лучей полистирол разрушается, поэтому его нельзя слишком долго оставлять без покрытия.

«Если у вашего дома есть изоляция в готовых стенах, но ее недостаточно для защиты от холода, вам необходимо удалить ее, прежде чем вы сможете добавить еще, потому что старые вещи могут мешать и снижать эффективность новой изоляции.

Выясните, где вам нужно подкрепиться, наняв энергоаудитора с инфракрасной камерой, или заглянув в электрические розетки или за обрезки, которые вы осторожно удалите.Если вы обнаружите изоляцию, вырежьте горизонтальную полосу 12–16 дюймов из гипсокартона или штукатурки посередине стены. Затем просто вытащите старую изоляцию.

Армирование является обязательным этапом возведения ленточного фундамента, металлический каркас обеспечивает нужную прочность. Пояса закладываются как минимум в два слоя, нижний компенсирует нагрузки на изгиб и снижает риск подвижек при морозном пучении грунта, верхний принимает на себя вес постройки. Несмотря на всю экономичность ленточных типов оснований, расход арматуры при их обустройстве все равно высокий, для снижения затрат ее советуют покупать оптом. Расчет необходимого количества проводится на стадии проектирования, его главная цель – подбор правильного сечения продольных, поперечных и вертикальных прутьев и определение их суммарного метража и веса.

Для вязки каркаса используются стержни с гладким и периодическим профилем, вторая разновидность является единственно приемлемой для продольных элементов, первая подходит только в качестве монтажной. При выборе диаметра учитывается назначение и вес постройки, минимум составляет, в мм:

Применение прутьев с большим диаметром экономически нецелесообразно, с меньшим – не допускается нормами СНиП. Минимальное соотношение арматуры (продольной) для ленточного фундамента составляет 0,1 % от площади сечения бетонного монолита. Для основ высотой в 1 метр и шириной в 40 см это значение равняется 4 см2, чему вполне соответствует схема из 4 стержней диаметром в 12 мм. Превышать эту норму можно, уменьшать – нельзя ни в каких случаях. Сечение одного стержня находится по стандартной формуле S=π·R2. Требования к проволоке для вязки, поперечным и вертикальным элементам мягче, нагрузка на них меньше в разы, их основная цель – поддержка каркаса.

Число располагаемых продольных прутьев зависит от ширины ленточного фундамента, в индивидуальном строительстве распространены два варианта: с четырьмя и шестью стержнями. Вторая система актуальна при превышении размеров монолита свыше 50 см. Это обусловлено основными требованиями к размещению арматуры, согласно СНиП 52-101-2003: расстояние между продольными линиями не должно превышать 40 см; рекомендуемый промежуток между элементом металлического каркаса и краем бетона – 5-7 см.

Утапливать стержни в центр нельзя, равно как и допускать их расположения вблизи грунта из-за возрастания риска коррозии. Добавочный прут крепят ровно посередине, расстояние между нижним и верхним поясом варьируется в пределах 60-80 см, такая схема идеально подходит для фундамента одноэтажного дома высотой не более 1 м. Поперечные и вертикальные стержни перекрещивают между собой в одном узле, интервал размещения составляет от 30 до 80 см, для удобства расчета его часто принимают равным 50.

Особого внимания требуют углы, на участках перераспределения напряжения каркас усиливается загнутыми прутьями. Рекомендуемые схемы включают анкеровку Г-образными или П-образными элементами, или загиб продольного ряда. Поддерживающая арматура укладывается в верхнем поясе, минимальная длина одной стороны – 50 см. Также на этих участках сокращается интервал размещения продольных прутов, шаг для фундаментов стандартного сечения – 25 см. Выполнение этих условий актуально даже при строительстве легких построек типа бани, обычной связки проволокой в углах недостаточно.

Исходными данными являются геометрические размеры будущей основы. Расчет проводится на стадии проектирования дома, одновременно с составлением схемы расположения прутьев. Процесс начинается с выбора диаметра, для ленточного типа фундамента допускается использование разного типа метизов для продольных (основных) рядов и вертикальных с поперечными. Закладываемый минимум для горизонтальных несущих стержней – 12 мм, исключение делается для легких построек типа бани (но не менее 10 мм). Применяется арматура одинакового сечения с одной маркой стали, при избытке допускается укладка изделий с большим диаметром для формирования нижнего ряда.

Зная величину периметра ленты и число прутьев, на первый взгляд, найти общий метраж легко. Но расчет усложняется из-за необходимости использования цельной арматуры. В идеале продольные пруты неразрывны, при связке двух отрезков короче, чем длина стены, допустимый минимум запаса составляет 30 см. Загнутые элементы для усиления углов не уступают в диаметре, их общий метраж зависит от числа поворотов, в расчет включают участки соприкосновения с внутренними несущими стенами.

Требуемая длина для поперечных и вертикальных стержней также рассчитывается согласно выбранной схеме. Самый простой путь – подсчитать метраж на один стык и умножить его на число узлов. Даже при условии соединения каркаса сваркой арматура для фундамента не режется в обрез, учет нахлестов и запусков обязателен. Точно учесть величину выступающих отрезков невозможно, для упрощения расчета их принимают равными 10 % от общего метража монтажных прутьев.

Найти суммарную длину металлопроката для ленточного фундамента недостаточно, цены на эти изделия чаще указываются для одной тонны. Вес у стержней разного диаметра отличается, величина относится к регламентированной, перерасчет провести легко. Продукция приобретается с запасом, излишки допустимы, недостача – нет.

Сварочное соединение для каркасов ленточных фундаментов не подходит: помимо увеличения затрат оно не обеспечивает достаточную надежность, стыки со временем подвергаются коррозии. Единственно возможным способом фиксации считается обвязка пластиковыми хомутами или стальной проволокой. Ее расчет несложный: число узлов умножают на длину отрезка, требуемого для обхвата прутьев и закрутки концов (обычно это 30-50 см), полученный метраж переводится в кг.

Рекомендуемое сечение проволоки при диаметре арматуры от 12 мм варьируется в пределах 1,2-1,4 мм. Для вязки используются крючок и плоскогубцы или специальный пистолет (дорогой инструмент, но оправданный при больших объемах работ).

Для заливки фундамента в современных домах применяется железобетон, представляющий собой бетон, укрепленный арматурным каркасом. При правильном подборе и расчете материалов удается получить действительно прочное и надежное основание.

Ни для кого не секрет, что фундамент заливается из цементного состава – бетона. И несмотря на высокую долговечность и прочность данного материала, он является весьма хрупким, а потому для его упрочнения используется специальная арматура для фундамента дома.

Если ранее при заливке фундаментов использовались исключительно металлические прутки, то сегодня это далеко не единственный вариант. В качестве укрепления фундаментной подошвы в наши дни используется два вида арматуры:

· Металлическая арматура для фундамента. Классический вид арматуры, представляющий собой прутья, изготовленные из стали. Их самым распространенным вариантом являются стержни с круглым сечением. Чтобы улучшить прочностные характеристики таких прутков, на их поверхность наносится винтовая ребристая поверхность.

· Относительно недавно стали изготавливать арматуру из стеклопластика. Несмотря на то, что изобретение композитных прутков относится к 70-м годам прошлого века, активно использоваться они стали лишь в последние годы. И сегодня такие изделия отличаются постепенным вытеснением своих металлических аналогов. Их изготавливают из высокопрочного стеклопластика, что обеспечивает основные преимущества таких прутков, заключающиеся в надежной коррозионной стойкости.

С появлением стеклопластикового аналога многие люди стали задаваться вопросом: какая арматура для фундамента лучше? На самом деле, идеального варианта пока еще не изобрели, а потому однозначно ответить на этот вопрос не представляется возможным: оба вида прутков имеют свои недостатки. И одним из основных минусов стеклопластиковой арматуры является относительно недавнее начало ее применения. Поэтому пока сложно говорить о ее прочности и долговечности.

Для обеспечения сооружению необходимых прочностных характеристик следует подобрать правильный диаметр арматурных прутьев. При этом нужно учесть размеры и вес здания, тип фундамента, наличие сезонных деформаций, тип грунта и т. д.

Металлические прутки могут иметь как гладкую, так и ребристую поверхность. Стержни первого типа используются чаще всего в роли соединительных перемычек, а потому они не испытывают основные нагрузки от здания. Ребристые варианты предназначены для зон, в которых присутствуют растягивающие нагрузки.

Арматурные прутья используются не по отдельности, а из них формируется общая конструкция – каркас, обеспечивающий дополнительную прочность бетона. Такой каркас подлежит сборке, после чего устанавливается в опалубку. Процесс сборки может предусматривать различные варианты:

1. Точечная сварка. Этот вариант используется при промышленном строительстве, позволяя быстро и надежно скреплять прутья в общую конструкцию. Но у данной методики присутствуют свои нюансы. К примеру, сварке подлежат лишь те стержни, у которых имеется маркировка «С». Помимо этого, сварка обеспечивает жесткий тип скрепления, что является недостатком конструкции, поскольку при постоянных нагрузках необходимы незначительные люфты в соединениях, которые будут сглаживать деформацию. При сварке это исключается, к тому же, первоначальная прочность прутков также несколько снижается.

2. Избежать вышеописанных недостатков позволяет технология вязки. Такое армирование фундамента арматурой предполагает использование специально предназначенной вязальной проволоки. Посредством нее создаются специальные петли, которые закручиваются на пересечении стержней. В отличие от первого варианта, такой каркас получается с люфтом, что является лучшим вариантом. К тому же, такие прутки не теряют прочностных характеристик. Изготавливать подобные каркасы можно не только из металлических, но и из стеклопластиковых стержней.

Технология укладки прутьев зависит от того, какой тип фундамента был выбран изначально. Поэтому схема для каждого вида может быть различной. Рассмотрим более подробно какую выбрать арматуру для фундамента различных типов и какие конструкции каркаса следует использовать в каждом конкретном случае.

Это наиболее популярный тип основания, поскольку стоимость ленточного фундамента является ниже плитного, но при этом он позволяет обустроить цокольный этаж. Ленточный фундамент должен быть рассчитан таким образом, чтобы его высота значительно превышала длину. В сравнении с плитами лента является менее подверженной изгибам и деформациям, а потому прутья для ленточного фундамента можно выбирать с меньшим сечением. Обычно арматура для ленточного фундамента используется с сечением в 10-12 миллиметров.

Независимо от того, какой высоты будет лента, ее обустройство осуществляется с использованием двух армирующих поясов. При этом размещать каркас необходимо на расстоянии около 50 мм от поверхности бетона. Это позволит арматуре принять на себя максимальную нагрузку, появляющуюся при деформациях основания.

Если лента имеет в ширину 400 мм, то достаточно будет установить два продольных прута сверху и столько же снизу по всей поверхности ленты. Если же речь идет о слабых почвах с большой подвижностью, то в таких случаях арматура для ленточных фундаментов должна использоваться в большем количестве, в среднем 3-4 прутка.

Строительство плитного фундамента – это наиболее дорогостоящий вариант, поскольку он предусматривает наибольшее количество стройматериалов. В то же время, именно плитный фундамент является наиболее прочным и надежным вариантом.

В данном случае используются стержни, имеющие диаметр 12-16 мм и ребристую поверхность. Окончательный диаметр выбирается, исходя из мощности здания и типа грунта, на котором оно будет построено. Следует помнить, что чем в более тяжелых условиях проходит строительство, тем толще должны быть стержни.

Процесс армирования предусматривает укладку двух стальных поясов, созданных посредством скрепления арматурных стержней под прямым углом. Таким образом получается ячеистая конструкция, каждая клетка которой имеет размер 20 см.

Свайный фундамент цена которого является наиболее приемлемой, является отличным решением для каркасно-щитовых домов, одноэтажных построек и домов с мансардой. Для изготовления столбчатых оснований обычно используются пруты, диаметром 10-12 мм. При этом их поверхность должна быть ребристой. В качестве горизонтальных перемычек можно использовать прутки, толщиной 4-6 мм. На них не будет приходиться давления, они необходимы лишь для того, чтобы создать единую конструкцию каркаса.

В зависимости от диаметра столба, каркас может предполагать использование 2-4 прутьев. В некоторых случаях количество стержней может быть увеличено. По длине они должны строго соответствовать высоте самого столба. Прутья следует располагать таким образом, чтобы они находились не ближе 5 см к стенке сваи.

Прежде, чем начать армирование фундамента арматурой, необходимо закупить ее в нужном количестве. И каждый вид основания требует определенного количества данного стройматериала. Все правила подсчета прописаны в соответствующих нормативных документах.

Так, для ленточных оснований по нормам СНиП относительное содержание несущих продольных стержней должно превышать 0,1% от общей площади сечения всей железобетонной конструкции. Говоря простым языком, здесь сопоставляется площадь ленты и общая площадь сечения стержней.

Для определения количества арматуры для плитных оснований используются те же нормы расчета. Лучше всего доверить эту работу профессионалам, ведь при недостаточной прочности фундамента под угрозой находится все здание.

Если вас интересует строительство фундамента в Подмосковье, то вам следует обратить свое внимание на компанию ИнноваСтрой. Наши специалисты уже не первый год занимаются выполнением подобных работ, а потому способны провести их на высшем уровне.

ИнноваСтрой – это компания, в которой работают высококвалифицированные специалисты различных областей. Опытные проектировщики смогут создать проект дома с нуля или же подобрать для вас оптимальный типовой вариант. Мы сможет произвести расчет прочности фундамента, учитывая все соответствующие факторы, что позволит построить по-настоящему надежный и долговечный дом.

Ленточный фундамент — сплошная железобетонная конструкция в виде ленты, которая проходит по периметру строения и полностью принимает нагрузку здания. Этот вид основания отличают высокая прочность и надежность, долговечность. Он прекрасно подходит для влажных почв, пучинистых и слабых грунтов, высокого уровня грунтовых вод. За счет свойств конструкция выдерживает высокие нагрузки и уменьшает глубину промерзания почвы, что положительно влияет на теплоизоляцию. Ленточный фундамент выбирают для домов с подвалом, цокольным или подземным этажом.

Монтаж ленточного фундамента достаточно простой, но при этом трудоемкий. Кроме того, он требует большое количество строительных материалов, в том числе и арматуры. Отметим, что армирование обязательно используется при строительстве данного типа основания, поэтому без арматуры здесь не обойтись. Давайте рассмотрим, какая арматура нужна для ленточного фундамента.

Прежде чем определить, какую арматуру использовать для фундамента дома, нужно понять, как правильно устанавливать ленту. Сначала расчищают и выравнивают участок, делают разметку с помощью колышков и веревки. На подготовленном месте выкапывают траншею или котлован, причем рыть начинают с самой низкой точки участка. Для небольших домиков или бани достаточно глубины в 40 сантиметров. Если вы еще не выбрали проект загородного дома, много интересных готовых вариантов дач и коттеджей, вы найдете в каталоге “МариСруб”.

В траншею укладывают песчаную подушку с гравием высотой 15 сантиметров, поливают прохладной водой и трамбуют. Песок с гравием используются, чтобы равномерно распределить вес дома на площадь подошвы фундамента. Затем укладывают гидроизоляцию, для этого подойдет специальный текстиль или пленка, обычный рубероид. В завершении делают опалубку из досок, брусков или фанеры.

После проделанных работ приступают к армированию. Металлическая арматура для ленточного фундамента защищит бетон от разрывов при дальнейшей эксплуатации конструкции. Она увеличивает прочность материала и помогает справиться с нагрузкой. Подробности, как правильно делать армирование, читайте ниже.

После установки армированной сетки в опалубку заливают бетонную смесь и оставляют до полного высыхания. После того, как бетон застынет, опалубку снимают, основание покрывают гидроизоляцией и при необходимости утепляют. Мы узнали основные этапы монтажа ленточной конструкции, а теперь рассмотрим расчет арматуры для ленточного фундамента.

Расчет количества арматуры для ленточного фундамента проводят в зависимости от размеров основания. Для этого длину стороны основания умножают на количество лент и на число прутьев в поясах сетки. Как правило, для укладки арматуры используют два пояса по две штуки в каждом. Однако при слабых грунтах лучше делать по 3-4 прутка в каждом ряду. А число лент зависит от количества несущих стен.

Для установки армированной сетки также потребуется вспомогательная вертикальная арматура, которую рассчитывают в зависимости от ширины и высоты фундамента. Вертикальное армирование обеспечивает жесткость конструкции и предотвращает появление трещин на стенах основания. Для расчета общую длину ленты умножают на 5,4.

Для связывания арматуры в сетку используют специальную проволоку. Сварочный аппарат применять нельзя, так как в местах сварки со временем появится коррозия! Для армирования выбирают стальную вязальную проволоку с диаметром 0,8-1,2 мм. Для одного соединения применяют четыре связки длиной по 0,3 метра. Таким образом, для одного соединения потребуется 1,2 метра вязальной проволоки. Рассчитав нужное количество соединений, узнаете общую длину требуемой проволоки.

Для строительства ленточного фундамента обычно используют стальную арматуру класса А2, которая имеет маркировку А300. Кроме того, подходят материалы класса А3 (А400), А5 (А800) и А6 (А1000). Такая арматура за счет рифленой поверхности хорошо сцепляется с бетоном и эффективно усиливает фундамент.

Основную арматуру выбирают только с рифленой поверхностью, а дополнительные прутья можно брать и с гладкой. Рассчитать диаметр материалов нужно по параметрам конструкции ленты. Но обычно диаметр арматуры для ленточного фундамента составляет 12-14 мм, вспомогательной — варьируется в пределах 4-10 мм.

Сегодня производители предлагают арматуру из стеклопластика. Это современные материалы с высокой прочностью и надежностью, но весят они гораздо меньше, поэтому количества арматуры потребуется больше. Поэтому эксперты рекомендуют выбирать традиционные материалы из стали. Мы определили, какую арматуру использовать для ленточного фундамента, а далее рассмотрим технологию установки и вязки.

В грунт траншеи забивают прутья арматуры длиной, равной глубине фундамента. На дно опалубки выкладывают гидроизоляционные материалы и кладут кирпичи. Сверху устанавливают армированную сетку или каркас. Для вязки каркаса стержни арматуры связывают в квадратные ячейки, которые связывают проволокой.

Длина стороны ячейки составляет 30-60 см. Сетку устанавливают в 50-70 мм от краев траншеи. Сетку укладывают в два ряда по две-три нитки. Ряды крепят к вертикальным штырям с помощью вязальной проволоки. После армирования не забудьте сделать вентиляционные и канализационные отверстия, лишь затем заливайте опалубку бетоном.

Мастера “МариСруб” подберут подходящий тип фундамента, выполнят армирование и монтаж конструкции, рассчитают количество строительных и расходных материалов, установят вентиляционные и канализационные системы. Качественно и надежно строим деревянные дома из бревна и бруса под ключ или под усадку!

Одним из самых важных показателей строительной арматуры является диаметр стержней. От него зависит не только прочность конструктивного элемента каркаса или сетки, но и качество совместной работы бетонного монолита и арматурного скелета. Если вы задумали своими руками возводить фундамент с нуля, то должны ориентироваться в вопросах, связанных с выбором арматуры по ее диаметру.

Толщина (диаметр) арматуры для фундамента выбирается исходя из требуемого относительного содержания рабочей арматуры. Площадь сечения армирующих продольных элементов на срезе должна составлять не менее 0,1% – такое значение указано в нормативном документе СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». Что это значит?

В статье «Расчет арматуры для фундамента» мы приводили достаточно подробный разбор методики выбора армирующих элементов – их количества и диаметра – исходя из выбранных параметров фундамента дома. В расчетах используют таблицу, приведенную ниже.

По таблице выше видим, что данное значение соответствует 6 стержням диаметром 8 мм или 4 – диаметром 10 мм. Т.е. арматура ленточного фундамента закладывается в два пояса, либо по 3 стержня в каждом, либо по 2. Учитывая различие в цене на арматуру, выбор становится очевиден – экономичнее принять к установке 4 стержня диаметром 10 мм. Однако если длина каждой стороны фундамента превышает 3 метра, то минимальное значение диаметра (о нем говорится в пособии по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий») составит 12 мм. Поэтому тут уже нужно смотреть на конкретном примере. Если при указанных выше параметрах фундамента длина ленты превышает 3 м, то смело используем 12 мм стержни.

Для плитного фундамента порядок работы аналогичен, только в этом случае нужно учитывать не только поперечное, но и продольное сечение фундамента (необходимо ориентироваться как раз на последнее). Предположим, что нам необходимо армировать плиту 6000×8000×300 мм (600×800×30 см).
Площадь продольного сечения: 800×30=24000 см²

Расчетная величина поперечного сечения арматуры: 24000×0,001=24 см²
Количество стержней, установленных с шагом 20 см (оптимальные размеры ячеек, которые позволяют удобно заливать бетон для фундамента и обеспечивают полноценную работу железобетона) в две сетки: 2×800/20= 80 шт.

Умножаем значения для 10 стержней в столбце таблицы на 8 и выбираем вариант, который немного превышает 24 см².
Видим, что ближе всего использование 80 шт. арматуры диаметром 8 мм. Т.к. размер стороны превышает 3 м, то принимаем к установке d=12 мм.

В таблице ниже мы представили типы арматуры по ее диаметру, функциональному назначению и применению в индивидуальном строительстве. Как правило, элементы диаметром 6-8 мм используются в качестве монтажных. Все, что больше – стержни с периодическим профилем, которые уже работают на изгиб.

Диаметр арматуры, мм	Профиль	Назначение
6	гладкий	монтажная/для формирования хомутов
8	гладкий	монтажная/возможно применение в качестве армирующих элементов буронабивных свай
10	периодический (рифленый, ребристый)	рабочая/используется для небольших построек с учетом параметров грунта
12		рабочая/самые распространенные варианты для возведения ленточного или плитного железобетонного основания
14
16		рабочая/используется для больших домов на сложном грунте

Важной составной частью железобетонных конструкций, к которым также относится множество типов фундаментов, является арматура. Именно благодаря этому элементу плиты, ленты, буронабивные сваи – все отдельные составляющие оснований постройки наделяются способностью противодействовать растягивающим нагрузкам. Арматура для фундамента – все равно, что скелет для человеческого тела. Без нее бетонная конструкция не может похвастаться долговечностью и надежностью, не говоря уже о безопасности. В этой статье мы рассмотрим типы используемой в строительстве арматуры, рассмотрим ситуации, в которых лучше использовать тот или иной тип арматуры, дадим некоторые рекомендации по правильному армированию фундамента и затронем еще целый ряд вопросов.

Арматура представляет собой прочные изделия круглого гладкого или периодического (ребристого) профиля. Чаще всего прутья арматуры производят из стали, но в последнее время не редко можно услышать об изделиях из стеклопластика которые, как утверждают производители, превосходят аналоги по показателям прочности более чем в два раза. Важной характеристикой арматуры является ее диаметр. В продаже можно встретить изделия диаметром 5,5, 6, 8…32 мм. Как правило, чем больше диаметр прута, тем более высокие требования предъявляются к его прочностным характеристикам. В индивидуальном строительстве, а именно им мы и занимаемся, чаще всего используют арматуру диаметром 8-16 мм. Причем, арматурный каркас для фундамента одного типа, например, ленточного, требует использования прутов одного диаметра, а каркас буронабивного свайного – другого. Впрочем, об этом мы поговорим подробнее ниже.

Если вы интересовались покупкой арматуры, то успели обратить внимание на то, что одни образцы имеют ребристую поверхность, а другие – гладкую. Какой тип прута лучше подходит для вашего фундамента? Материал, который будет непосредственно воспринимать растягивающие нагрузки, должен иметь ребристую поверхность. Это позволит ему более прочно сцепиться с бетонным раствором (о бетоне для фундамента читайте здесь) за счет увеличенной площади соприкосновения. В свою очередь пруты с гладкой поверхностью (как правило, имеющие небольшой диаметр) целесообразно применять в качестве конструктивного, а не функционального элемента скелета. Попросту говоря, гладкая арматура нужна лишь для того, чтобы должным образом сориентировать в пространстве ребристую.

Самым простым способом укладки арматуры в фундамент является сварка прутьев в единый каркас. Такая технология отличается еще и высокой скоростью. Вот только при этом большая часть изделий (прутьев) в месте сваривания теряет свои прочностные характеристики. Поэтому мы не рекомендуем использовать сварку, а приберечь ее для совершенно безвыходных ситуаций.

Другим вариантом конструирования каркаса является так называемая вязка арматуры, которая подразумевает создание проволочного соединения в каждом пересечении прутьев «скелета». Данный процесс является достаточно трудоемким, но если приноровиться, то на каждое соединение будет уходить не более 5 секунд. Последовательность вязки изображена на рисунке ниже. Все вышеперечисленные операции лучше проводить перед тем, как установлена опалубка для фундамента.

Одной из особенностей ленточного монолитного основания является то, что независимо от высоты при его возведении достаточно использовать всего 2 пояса армирования – сверху и снизу. Чаще всего используют прутья диаметром от 10 до 14 мм – в зависимости от нагрузки. Чем капитальнее постройка, тем больше диаметр используемой арматуры. Каждый армирующий пояс состоит из пары продольных ребристых прутов. Они соединяются посредством перемычек из гладких прутков диаметром 8 мм, расположенных с шагом 500 мм в горизонтальной и вертикальной плоскости.

Важно, чтобы все элементы каркаса впоследствии были покрыты защитным слоем бетона – около 50 мм (для защиты от влаги). Одновременно нужно учитывать то, что продольно ориентированные пруты должны быть максимально приближены к горизонтальной поверхности, играя роль балки, устойчивой к растяжению. Именно по этой причине не стоит увлекаться и прятать пояс глубже. Вертикальные конструктивные элементы устанавливают на предварительно подготовленное основание – 30 мм подбетонку. Это позволяет уберечь металл от коррозии, которая неминуемо возникла бы в иных ситуациях из-за воздействия влаги.

Также отметим необходимость изгиба арматуры на углах – не стоит укладывать пруты под прямым углом друг к другу, т.к. это сведет на нет все старания по созданию монолитной конструкции. Пруты размещают внахлест не менее 250 мм и прочно связывают проволокой.

При усилении буронабивной сваи используют ребристые пруты диаметром 10 мм. Их может быть 2, 3, 4 или более – в зависимости от диаметра используемой формы заливки. Как правило, в качестве последней используют асбестоцементную трубу диаметром 200 мм. В этом случае можно использовать 3-4 прута арматуры, соединенные вместе так, как показано на рисунке ниже. Важно, чтобы элементы каркаса отступали от трубы не менее чем на 50 мм. Так же нужно учитывать, чтобы нижние части прутов упирались на заранее подготовленную бетонную площадку (см. статью о буронабивных сваях).

Плитное основание является одним из самых надежных и при этом самых дорогостоящих решений. Цена арматуры для фундамента, которую придется заплатить за нулевой цикл при таком строительстве, может составить до 20% от общей стоимости постройки.

При возведении такого типа основания используют ребристую арматуру диаметром 10-16 мм в зависимости от пучинистости грунта и величины нагрузки от будущего здания. Чем сложнее условия строительства, тем больше диаметр стальных прутьев. Укладывается два пояса, причем таким образом, чтобы образовались клетки со сторонами 200 мм.

Расчет арматуры для фундамента позволяет рационально использовать материал и создать качественную и долговечную конструкцию. Объясняется это следующим: избыток металла в каркасе основания строения станет последствием того, что стоимость конструкции может существенно вырасти.

Противоположная ситуация, когда количество арматуры на 1 м3 бетона меньше нужного, сделает фундамент дома слабым и не способным вынести нагрузки, связанные с давлением строения и грунта. Это может привести к серьёзным последствиям.

Согаласно приведённому выше документу, рассчитать количество арматуры для строения достаточно просто. Например, для оснований ширина которых превышает 0,5 м целесообразно использовать металлизированный каркас, состоящий из 6 продольных рядов.

Если с количеством всё ясно, возникает следующий вопрос: какой диаметр арматуры необходимо использовать для создания качественного и надежного основания дома? Для этого существует требование СНиП 52-101-2003, в котором раскрываются требования к данной ситуации. Согласно документу, диаметр арматуры для фундамента берётся из 2 коэффициентов: минимальное сечение (толщина) продольных прутьев ленточной конструкции должно равняться 0,1% от всего сечения железобетона. Такого требования придерживаются когда высчитывают диаметр прутьев.

Диаметр арматуры для ленточного фундамента подбирается исходя из того, куда именно она будет установлена. В зависимости от места её предназначения могут измениться и требования к её сечению. Более точная информация приведена в следующей таблице.

№	Условия использования	Сечение, мм
1	Вертикальная с высотой продольного сечения ленты менее 0,8м	6
2	Вертикальная с высотой ленты более 0,8 м	8
3	Поперечная	6

Для вычисления площади сечения фундаментной ленты понадобится умножить его ширину на высоту. К примеру, если ширина 450 мм, а высота 1000 мм, искомая величина составит 45000 мм2. Согласно вышеупомянутому СНиП, коэффициент берётся равный 0,1 %, потому полученная ранее цифра умножается на это соотношение. Получается 45000 мм2 * 0.1 = 45 мм. Таким образом диаметр продольной арматуры на ленточный фундамент указанного размера должен быть не менее 4,5 см.

Преимущественно все фундаменты имеют стандартные размеры, потому со временем была разработана таблица, позволяющая определить сечение арматурного прутка для любых размеров оснований. В ней указано соотношение диаметра с площадью поперечного сечения стержня, в зависимости от количества прутьев.

Получив расчетную площадь поперечного сечения арматурного ряда, равным 4,5 см при ширине основания в 45 см, допускается использование метода армирования 4 прутьями. В таблице находится графа, в которой приведена величина значения для данного случая. Она составляет 4,52 см2.

Для вычисления того, какая арматура нужна для ленточного фундамента, усиленного 6 стержнями, понадобится произвести аналогичные действия. Разница заключается лишь в том, что величина берётся из столбца с цифрой 6. Более сложные конструкции определяются аналогично.

Для возведения фундамента дома размером 10 * 10 м требуется 160 м арматурного стержня. Однако эта величина без учёта стыковки прутьев, потому и случаются такие ситуации, когда все действия по определению количества были выполнены верно, а рассчитанного металла не хватило.

Вопрос того, как соединять прутья металла в каркасе фундамента, является одним из важных. Осуществляется это внахлёст с напуском друг на друга. При сечении, равном 10 мм, длина соединения делается такой: 10 мм * 30 = 300 мм. Последующий расчет количества арматуры выполняется исходя из числа соединительных швов. Подробнее о расчетах смотрите в этом видео:

Сделать это можно двумя способами. Первый подразумевает грамотно составленную схему, в которой указывается расположение прутков и количество соединений. Второй метод несколько проще: если арматура уже рассчитана ранее описанными способами, к полученному числу добавляется 10 – 15%.

Как рассчитать арматуру для ленточного фундамента, расположенную поперечно или вертикально? Для этого используется уже проверенная схема. Из неё можно определить, что для заполнения одного прямоугольника потребуется 2,5 м (0.35 * 2 + 0.90 * 2 = 2,5). Нужно учитывать, что величина 0,3 и 0,85 берутся с запасом. Это нужно для того, чтобы концы стержней немного выходили за основной периметр границ.

Среди частых ошибок малоопытных людей, занимающихся вязкой армированного каркаса для ленточного фундамента, происходит установка арматуры на дно траншеи. Некоторые для устойчивости конструкции вбивают её в грунт. В этих случаях расход арматуры на куб бетона увеличится, потому при средней величине вертикальных прутьев 0,9 м нужен небольшой запас, равный 10% от общей длины.

Чтобы облегчить себе задачу в большом количестве цифр, можно просто начертить схему основания, отметить на ней места расположения прямоугольников, а потом просто подсчитать их количество. Таким образом, определяется величина поперечных и вертикальных стоек для бетонного фундамента ленточного типа.

Только после этого можно отправляться в магазин и заказывать армированные стержни. Это позволит снизить вероятность ошибок, указанных в начале статьи, и даст гарантию того, что через несколько лет не придётся делать капитальный или частичный ремонт фундамента.

Когда планируется строительство дома очень важно выбрать правильный тип фундамента. Желательно для выбора фундамента обращаться к профессионалам, которые рассмотрят все факторы, и предложат наиболее экономичный вариант.

Производство и установка монолитных полос фундамента достаточно трудоемкий и сложный процесс. Хотя не секрет, что правильно установленный ленточный фундамент, является безопасным и устойчивым к воздействию факторов внешней среды. Кроме этого, обеспечивается прочная основа.

Бетон является одним из самых надёжных и доступных строительных материалов. Бетон может быть использован практически для каждого строительного проекта. Бетон подходит для всех видов фундаментов. Кроме того, бетон, используется для подземных стен, которые составляют главную часть подвала. Бетонные фундаментные стены легко строятся и ремонтируются.

При работе с бетоном, обычно используют металлическую арматуру. Металлическую арматуру сцепляют с бетоном. После застывания обеспечивается дополнительная прочность и жёсткость. Металлическая арматура является важным компонентом любого фундамента.

Бетонные блоки изготавливаются из бетона. Они крупнее, чем обычный кирпич. Поэтому класть их гораздо проще и быстрее. Бетонные блоки также называют шлакоблоками, так как они намного легче, чем вы можете себе представить. Вы должны выбрать сверхмощные бетонные блоки при строительстве ленточного фундамента.

Большинство людей думают, что фундамент изготавливают только из бетона. Однако дерево является отличным материалом для изготовления фундамента дома. Как правило, древесину обрабатывают большим количеством химических веществ. Это позволяет предотвратить гниение и защищает от вредителей.

Почти все подвалы могут пострадать от проникновения воды, потому что они построены под землёй. Поэтому необходимо использовать гидроизоляционные материалы. Есть много различных типов гидроизоляции для фундаментных стен.

При строительстве ленточного фундамента многие люди используют неправильное количество арматуры. Кроме этого, часто для изготовления ленточного фундамента используют различные металлические прутья, которые не предназначены для этого. В таком случае фундамент будет недолговечным и хрупким.

Срок служба здания напрямую зависит от фундамента. Поэтому нужно строить качественный и прочный фундамент из специальной металлической арматуры. На самом деле рассчитать количество и диаметр металлических прутьев очень легко.

Условия использования арматуры	Минимальный диаметр арматуры мм.
Вертикальная арматура при высоте поперечного сечения ленты менее 80 сантиметров	8 миллиметров
Вертикальная арматура при высоте ленты более 80 сантиметров	8 миллиметров
Поперечная арматура	6 миллиметров

Конечно, определять площадь сечения всей металлической арматуры долго. Поэтому вы можете использовать специальную таблицу, которая поможет быстро рассчитать правильный диаметр металлических лент для ленточного фундамента.

Об этом обычно вспоминают, когда строители начинают вязать каркас. В таком случае приходиться повторно заказывать доставку арматуры. Поэтому перед строительными работами обязательно необходимо провести расчёт металлических прутьев для изготовления ленточного фундамента.

При осуществлении расчёта металлических прутьев нужно принимать во внимание запуск металлической арматуры во время стыковки. Так как нередко на строительный участок привозят металлическую арматуру (5–6 метра). Если для строительства необходима арматура с длиной стержня 12 метров, то необходимо стыковать стержни.
Как правильно стыковать стержни металлических прутьев? Как правило, стержни стыкуют внахлёст. Запуск металлических прутьев, как правило, составляет 30 диаметров. То есть если вы применяете для строительства ленточного фундамента металлическую арматуру диаметром 12 миллиметров, то запуск должен составлять 360 миллиметров (36 сантиметров).

Теперь мы знаем необходимое количество продольных металлических прутьев диаметром 112 миллиметров. Мы провели расчёт поперечно арматуры, поэтому теперь необходимо определить количество вертикальных и поперечных металлических прутьев.

Также необходимо определить количество сформированных прямоугольников. Причём в местах стыковки бетонных стен и на углах фундамента расположено два прямоугольника. Прежде всего, необходимо определить количество вертикальных и поперечных металлических прутьев на самой длинной стороне фундамента (24 метра).

Нами был проведён расчёт металлической арматуры. Для ленточного фундамента необходимы металлические прутья диаметром 12 миллиметров, а также поперечные и вертикальные диаметром 8 миллиметров. Кроме этого, для ленточного фундамента нужно 369,6 метра продольной металлической арматуры.

Возведение фундаментов жилых домов максимум двухэтажных относительно несложно. Это связано с тем, что прилагаемая нагрузка мала, поэтому проблемы, связанные с нижележащим грунтом, могут быть решены должным образом с хорошей степенью уверенности.

Толщина стены определяет ширину фундамента. Обычно опора удлиняется на 100 мм с каждой стороны. Однако, если несущая способность почвы ниже ожидаемой, для решения проблемы ширину следует увеличить. Несущая способность 96 кПа считается достаточной для фундамента жилого дома с максимум двумя этажами.

Шпоночный паз предназначен для противодействия боковым нагрузкам в нижней части стены.Если работы по заливке начинаются до строительства плиты, то необходимо предусмотреть шпоночный паз. Типичный размер шпоночного паза составляет 2,5 см в глубину и от 2,5 до 3,8 мм в ширину.

В качестве альтернативы можно использовать дюбель в качестве шпоночного паза. Минимальная конструкция дюбеля — это размещение стержня № 13 (№ 4) на расстоянии 61 см по центру. Вставьте дюбели на 15 см в основание и на 30 см над основанием.

Для перекрытия проходов или траншей под фундаментом обеспечьте продольную арматуру, которая простирается на 61 см с обеих сторон проходки.Обеспечьте как минимум два стальных стержня № 13 (№ 4). Если траншея или пролёт проникновения превышает 91 см, вычислите требуемую площадь армирования.

Глубина основания должна превышать линию промерзания строительной площадки; в противном случае рассмотрите возможность защиты от замерзания. Если глубина выемки превышает указанную глубину, заполните ее бетоном или специальным заполнителем.

Просверлите минимум два отверстия на максимальной площади 150 м ². Глубина просверливания должна быть около 1,5 м от нижней части основания. Отчет по исследованию почвы должен содержать информацию о несущей способности почвы, типе почвы и местонахождении почвенного слоя.

Предотвратить укладку насыпи на дно выемки фундамента, так как сложно проверить качество насыпного материала и добиться надлежащего уплотнения с имеющимся испытательным и уплотнительным оборудованием, работающим на большинстве строительных площадок жилых домов.

Наконец, если ожидается мороз, используйте солому, минеральную вату, листы полистирола, одеяло или войлочную изоляцию или полиэтиленовые пленки, чтобы избежать замерзания земли. Замерзшую землю нужно либо удалить, либо нагреть, чтобы удалить наледь.Если толщина мерзлого грунта не превышает 5 см, то тепла от бетона достаточно для устранения промерзания.

Продольная арматура иногда используется для перекрытия мягких участков и мелких траншей или для увеличения прочности в узких выемках. Обеспечьте поперечное армирование при низкой несущей способности грунта, высоких нагрузках на стены или когда это указано проектировщиком.

Кроме того, используйте деформированные стальные прутки марок 280 или 420, а рекомендуемые размеры прутков — № 13 (№ 4) и № 16 (№ 5). Наконец, обеспечьте минимальное бетонное покрытие 7.6 см до низа и по бокам. Полосы должны перекрываться минимум на 30 дБ.

Укладка бетона для опор может выполняться любым традиционным методом, включая прямой желоб, тачки, кран, насос или конвейер. Величина осадки бетона фундамента не должна превышать 15 см. Тем не менее, величина осадки 20 см для бетона, содержащего высокодисперсную водоредуцирующую добавку, является приемлемой.

Подушечная или раздвижная опора передает сосредоточенные нагрузки, например, в колонне, на почву. Иногда подушечное основание может быть монолитно отлито с непрерывным основанием в местах, где балка сидит на стене и создает более высокую сосредоточенную нагрузку, особенно когда высота стены равна 1.2 мес. Ширина и глубина опор подушек определяются передаваемой через них нагрузкой и несущей способностью грунта.

Утолщенная плита или основание лопаты монолитно монолитно с плитой перекрытия. Это утолщенная часть вдоль одного края или в какой-то точке в середине плиты перекрытия. Основание лопаты предназначено для поддержки несущей стены внутри здания, а также в качестве альтернативы опорным колоннам.

Дренажная система освобождает опоры от бокового давления, которое может возникнуть из-за скопления воды в почве. Кроме того, это снижает вероятность проникновения воды через трещины или пересечение фундамента и стены.

Поэтому установите дренаж на всех основаниях, прилегающих к внутреннему жилому помещению или складскому помещению, как показано на Рисунке 10, за исключением случаев, когда почва хорошо дренирована естественным образом. Слив представляет собой дренажную трубу из ПВХ или глиняную трубу с отверстиями.

Иногда устанавливается вместе с основанием. Поместите верхнюю часть дренажной системы ниже верхней части внутренней плиты. Накройте дренажную систему гравием и фильтровальной бумагой. Слейте сточную воду в отстойник или ливневую канализацию.

Толщина стены определяет ширину фундамента. Обычно опора удлиняется на 100 мм с каждой стороны. Однако, если несущая способность почвы меньше ожидаемой, увеличьте ширину, чтобы решить эту проблему. Несущая способность 96 кПа считается достаточной для фундамента жилого дома с максимум двумя этажами.

Шпоночный паз предназначен для противодействия боковой нагрузке внизу стены.Если работы по заливке начинаются до строительства плиты, то необходимо предусмотреть шпоночный паз. Типичный размер шпоночного паза составляет 2,5 см в глубину и от 2,5 до 3,8 мм в ширину.

Понимание систем фундаментов и типов грунтов является ключевым для любого, кто хочет построить или расширить свой дом. Стоимость строительства фундамента — одна из самых больших переменных, поэтому любой, кто хочет контролировать свой бюджет и график, должен как можно раньше разработать наиболее подходящую систему фундамента для использования.

Лучший способ добиться этого до начала работ на месте — провести геотехническое исследование, которое включает в себя рытье или бурение пробных скважин вокруг участка предполагаемого нового здания, в основном для определения несущей способности грунта на разной глубине.

Образцы собираются и проверяются на пластичность (усадку), уровни pH, сульфаты, контакт с влагой (сезонный уровень грунтовых вод) и другие факторы, которые позволят определить раствор фундамента, наиболее подходящий для данного участка.

Если уровень грунтовых вод высокий (например, если гравий затоплен), несущая способность будет уменьшена вдвое, поэтому важно поддерживать фундамент как можно выше. Может подойти неглубокий, усиленный, широкий ленточный фундамент.

Песок достаточно хорошо удерживается вместе, когда он влажный, уплотненный и однородный, но траншеи могут обрушиться, и поэтому шпунтовые сваи часто используются для удержания земли в траншеях до тех пор, пока бетон не будет залит.

Глины средней пластичности — это найден на остальной части Юго-Востока, через Мидлендс и выше устья Хамбера к северо-востоку.Они также встречаются в некоторых изолированных районах на северо-западе Англии у побережья

Первый слой глины толщиной 900–1200 мм подвержен перемещению из-за расширения и усадки из-за сезонных колебаний содержания влаги, поэтому обычно необходимо выкапывать фундамент на глубину, на которой количество присутствующей влаги остается стабильным.

Фундаменты из полос, траншей или подушек должны быть залиты на минимальную глубину 750 мм в глинах с низкой пластичностью и 900 мм в средней, а Британский стандарт 8004 рекомендует минимальную глубину 1 м для фундаментов в зонах повышенного риска.Если поблизости есть или были деревья, может потребоваться глубина до 3 метров. Необходимая глубина будет зависеть от типа дерева, так как разные виды нуждаются в воде по-разному, причем наибольшее воздействие оказывают высокие широколиственные породы, такие как тополь.

Там, где есть или росли деревья (удаление деревьев не устраняет риск вспучивания глины) инженеры могут порекомендовать укрепить фундамент с помощью закладной стали. Фундаменты в глинистых грунтах также можно до некоторой степени защитить от повреждений из-за расширения (вспучивания) путем облицовки траншей сжимаемым материалом, например, глиняным картоном.

В случаях, когда глина становится более мягкой при копании, иногда приемлем традиционный ленточный фундамент, но важно не копать слишком много, так как это может увеличить нагрузку на более мягкую глину под ним. Распространенным решением является рытье фундаментов с широкими лентами с заделанной стальной арматурой, однако в некоторых случаях может потребоваться инженерный фундамент, такой как усиленный плот или свайный фундамент.

Торф и рыхлый переувлажненный песок являются очень бедными грунтами.Если при вскрытии торфа можно вскрыть подходящую несущую землю глубиной не менее 1,5 м, может подойти ленточный фундамент. В противном случае усиленный плотный фундамент окажется наиболее экономичным решением.

Если земля ранее выкапывалась и засыпалась, обычно необходимо копать до уровня ниже области засыпки. Поэтому важно определить глубину «искусственной земли». Как и на всех ранее разработанных площадках, перед тем, как трогать какой-либо материал, очень важно проверить возможное загрязнение.

Исследования почвы могут оказаться очень полезными, но не являются обязательным условием. Большинство участков начинаются без формального исследования почвы, вместо этого полагаясь либо на знания проектировщика, либо на местный опыт строительного инспектора.

Верхний слой почвы соскабливается (и обычно сохраняется для повторного использования), и траншеи выкапываются на глубину не менее 450 мм, что достаточно, чтобы уложить фундамент под действием мороза. Затем траншеи заполняются бетоном минимум на 150 мм ниже уровня земли.

Затем стены возводятся чуть ниже уровня готовой земли из кирпичной кладки (бетонные блоки или инженерные кирпичи) с переключением наружной створки на выбранный внешний облицовочный материал для стен или цоколя, обычно кирпич или камень, чуть ниже уровня земли.

Если ленточный фундамент должен находиться на более низком уровне, чтобы достичь почвы с подходящей несущей способностью, можно вырыть более широкую траншею для работы в ней. , и ленточный фундамент выкопали и залили до необходимой ширины, начиная с этого нижнего уровня.Затем каменные стены могут быть возведены до уровня чуть ниже уровня земли, прежде чем траншеи будут засыпаны слоями до готового уровня земли с использованием чистого грунта или другого материала, как указано.

Если невозможно построить обычные ленточные фундаменты, потому что новое здание сильно упирается в существующую конструкцию, или доступ к прилегающей территории недоступен, можно использовать ленточный смещенный фундамент. а не более дорогой свайный фундамент или усиленный плотный фундамент.Обычно ширина 750 мм и глубина 450 мм со слоем сетки A193, размещенным в нижней части бетона с покрытием как минимум 50 мм от стали. Решение в целом подходит для одноэтажных конструкций.

Широко используемой альтернативой ленточным фундаментам является засыпка траншеи, при которой траншеи заполняются бетоном (обычно товарным бетоном для скорости) на глубину чуть ниже уровня земли. Это позволяет укладывать первый слой наружного облицовочного материала (обычно кирпича или камня) до уровня гидроизоляции.Это быстрое решение по сравнению с кладкой кладки, но, как правило, оно дороже из-за количества бетона, необходимого для заполнения траншеи на всю ширину. В местах, близких к деревьям, можно добавить стальную арматуру.

Если необходимая глубина фундамента превышает 2,5 м, становится нецелесообразным использовать обычные ленточные или насыпные фундаменты, если не планируется строительство цокольного этажа. В этих случаях более рентабельно искать альтернативы, такие как бетонный плот или свайный фундамент.

Плотный фундамент — это железобетонная плита, залитая на уплотненное твердое основание, которое распространяется нагрузка здания на большую площадь земли для преодоления грунтовых условий с более низкой несущей способностью.

Конструкция плота обычно имеет «краевую балку» по периметру и под любыми участками, несущими большие точечные нагрузки. Он состоит из каркаса из стальной арматуры, который необходимо будет аккуратно собрать на месте. Иногда требуются и внутренние балки жесткости. Эти балки переносят строительные нагрузки через остальную часть плиты, а затем равномерно по земле.

Это решение используется для поддержки точечных нагрузок зданий, построенных с использованием стального каркаса или деревянный столб и балочный каркас.Бетонные подушки, обычно отлитые на месте, размещаются под каждой стойкой каркаса, и стойки соединяются вместе на уровне первого этажа для равномерного распределения нагрузки. Расстояние между площадками, их размер и глубина рассчитаны в соответствии с расчетной нагрузкой на здание и условиями грунта.

Фундаменты с подушечками могут хорошо подходить для участков, где необходимо свести земляные работы к минимуму, а также могут быть экономически эффективным решением при преодолении наклонных участков путем подвешивания первого этажа на стойке и балочной раме.

Если грунтовые условия плохие, изменчивые или непредсказуемые, обычно решением являются свайные фундаменты. По сути, есть три типа свай: те, которые забиваются на месте в пробуренных или забуренных скважинах; те, которые являются сборными и забиваются в землю с помощью сваебойной установки; и те, которые отливаются на месте в стальной трубчатой форме или «оболочке», вбитой в землю.Сваи поддерживают строительную нагрузку, передавая ее вниз на нижние слои почвы или скалы, или за счет трения с землей вокруг них, или за счет комбинации как поддержки земли, так и трения.

Это относительно новое фундаментное решение, состоящее из тонких полых стальных валов с небольшим количеством приваренных к ним стальных спиралей (или винтовой резьбы). Сваи ввинчиваются в землю до тех пор, пока трение не будет достаточным для выдерживания требуемой нагрузки.

Это может быть рентабельным способом строительства на наклонной поверхности, так как стальные сваи можно оставить над землей и связать вместе натяжными тросами или стержнями, а затем накрыть стальной кольцевой балкой или ростверком для строительства.

Если фундамент затронут корнями деревьев (или их предыдущим удалением), вам может потребоваться использовать достаточно глубокую траншею, заполненную бетоном, но с сжимаемым материалом, с одной или обеих сторон внешних траншей, чтобы противодействовать любому вспучиванию или расширению. в земле.

Водопроводные трубы должны входить в здание на глубине не менее 750 мм, но не более 1,35 м под землей. Если это означает, что они проходят через бетонный фундамент, то их необходимо либо проложить перед заливкой, либо, что еще лучше, установить воздуховод, чтобы их можно было протолкнуть позже.

Электричество и газ обычно не нужно подводить или устанавливать на этом этапе, поскольку они обычно устанавливаются на поверхность. Наконец, инспекторы по строительству и гарантийному обслуживанию должны будут утвердить выкопанный фундамент перед заливкой бетона.

Если вы еще не приобрели свой участок, ознакомьтесь с этим контрольным списком участка под застройку, чтобы убедиться, что вы проявляете должную осмотрительность в отношении различных факторов (включая тип почвы), прежде чем совершать покупку.

Вы можете обратиться к местным властям или строительному инспектору или провести исследование почвы. Исследование почвы может стоить всего 500 фунтов стерлингов, но позволит выявить любые серьезные проблемы до того, как вы начнете, что может сэкономить вам 1000 фунтов стерлингов.

Фундаментом называется нижняя часть конструкции, которая предназначена для равномерного распределения веса нового здания и обеспечения прочной опоры. Крайне важно, чтобы вы выбрали правильный тип фундамента и бетон — для типа почвы и области применения — поскольку ошибки могут иметь серьезные последствия и даже привести к сносу завершенного проекта. Взгляните на наше руководство по бетонным типам и, если сомневаетесь, всегда обращайтесь за советом к эксперту, например, инспектору строительства или инженеру-строителю.

Правильная установка фундамента вашего здания или пристройки с первого раза жизненно важна для достижения успеха. Это относится не только к типу используемого фундамента, но и к ряду других факторов, таких как расстояние до границ, тип почвы, прилегающие конструкции, деревья, водостоки и коллекторы.

Как и в случае с любым другим проектом, получите совет и поддержку экспертов на раннем этапе, чтобы убедиться, что ваш проект соответствует всем применимым нормам и у вас не будет никаких неприятных потрясений в будущем.

Перед тем, как вы решите, какой тип фундамента вам нужен, стоит провести исследование почвы, поскольку грунтовые условия играют важную роль. Обычно это делается путем рытья ям в различных точках участка и использования результатов для предположения условий повсюду.

Фундаменты обычно делятся на две категории: мелкие и глубокие. Неглубокие фундаменты — наиболее распространенный тип, используемый для небольших зданий и жилых домов.Их глубина обычно меньше их ширины, и они обычно используются для фундаментов пристройки дома.

Более высокие коммерческие или жилые здания или здания, построенные на очень слабом грунте, потребуют глубокого фундамента, который переносит нагрузку конструкции через слабый грунт на более прочный грунт или скалу под ним. Предлагаем бетоны, подходящие для всех типов фундаментов.

Этот тип фундамента, также известный как фундамент с широким фундаментом или подушечным фундаментом, используется для поддержки одной колонны и имеет квадратную, прямоугольную или круглую форму.Они имеют одинаковую толщину и предназначены для несения и распределения сосредоточенных нагрузок. Размер рассчитан на нагрузку и грунтовые условия.

Ленточный фундамент используется для несущих стен, включая опоры пристроек и зимних садов, а также фундаменты домов.Они также используются для размещения ряда близко расположенных столбцов. Более широкое основание этого типа фундамента распределяет вес по большей площади и обеспечивает лучшую устойчивость.

Плотный или матовый фундамент — это большая плита, поддерживающая несколько колонн и стен. Этот тип фундамента распространяется по всей площади здания и используется, когда давление грунта низкое или когда колонны и стены расположены так близко, что отдельные опоры не подходят или не рентабельны.

Свайные фундаменты используются, когда грунтовые условия вблизи поверхности не подходят для тяжелых нагрузок. Сваи забиваются в землю с помощью специального оборудования и заполняются бетоном перед добавлением грунтовой балки, чтобы обеспечить поверхность для строительства.

Просверленные валы, также известные как кессоны, представляют собой фундаменты, залитые на месте. Колонна просверливается на необходимую глубину перед тем, как в отверстие опускается арматурная сталь, а затем заливается бетоном.

Ваша готовая конструкция всегда будет настолько хороша, насколько хороша основа, на которой она построена, поэтому, если вы сомневаетесь, какой тип фундамента использовать, получить квалифицированную консультацию у строительного инспектора или инженера-строителя. После того, как вы приняли решение, убедитесь, что у вас есть бетонное основание, следуя нашему пошаговому руководству:

Неважно, насколько велика или мала ваша бетонная заливка, первый шаг — раз все соответствующие разрешения есть — это подготовить почву.Используйте деревянные колышки и веревку, чтобы разметить область, где будет заливаться бетон, оставив дополнительные 75 мм для размещения опалубки, которая будет удерживать влажный бетон на месте при его высыхании.

Затем выкопайте фундамент на необходимую глубину: для ленточных фундаментов это, как правило, ненарушенный твердый грунт, а для отдельных опор и плит перекрытия необходимо предусмотреть достаточную глубину для основания основания (100 мм) и влагонепроницаемой мембраны ( dpm), а также сам бетон.Это намного быстрее и проще с небольшим механическим экскаватором — если есть доступ. Убедитесь, что весь мусор, камни и растительный материал удалены, прежде чем выравнивать и уплотнять почву, чтобы создать ровное основание.

Затем добавьте основание и снова уплотните. Для большинства бытовых бетонных оснований, таких как приставные фундаменты, достаточно 100 мм основного заполнителя. Затем положите dpm так, чтобы края были загнуты вверх, чтобы образовался лоток, а все стыки перекрывались и заклеивались. Это защитит нижнюю часть бетона от подъема влаги и любых химических веществ, которые грунтовые воды могут ввести в контакт с бетоном, а также поможет предотвратить его слишком быстрое высыхание из-за попадания воды в основание, что улучшит окончательный результат. прочность и уменьшить вероятность его растрескивания.

Следующим шагом является создание опалубки, которая обычно изготавливается из хорошо опертых деревянных досок толщиной 25 мм, чтобы бетон оставался на месте до тех пор, пока он не схватился. Опалубка должна быть такой же глубиной, как бетонная плита.

Когда площадка подготовлена, можно приступать к укладке бетона.Помимо типа фундамента, важно также знать, какой тип бетона использовать. Например, почвы, содержащие сульфаты, могут со временем разрушить бетон и вызвать реакцию расширения. Этого можно избежать, используя расчетные химические классы (DC), которые помогают обеспечить долговечность. Если вы не уверены, ознакомьтесь с нашими рекомендациями и / или обратитесь за советом к инженеру-строителю.

Вы также можете использовать калькулятор бетона, чтобы решить, сколько бетона заказывать.Он запросит основную форму области — квадрат / прямоугольник, прямоугольный треугольник, части круга — и размеры (длину, ширину и глубину), чтобы вы могли оценить необходимый вам объем. Если вам нужно оценить сложную область, вы можете построить вычисления, сложив вместе разные формы. Необходимая вам глубина бетона будет зависеть от использования: например, опоры для пристроек должны быть толщиной не менее 200 мм, а глубина около 100 мм должна быть достаточной для основания сарая.

Также нужно учесть необходимость заказа бетононасоса. Использование насоса идеально, когда вы имеете дело с большими объемами бетона или когда время ограничено, и у вас нет рабочей силы для использования тачки (вы можете перекачивать около 1 м3 бетона в минуту). Вам также потребуется использовать насос, если автобетоносмеситель не может подойти достаточно близко к зоне заливки или доступ к вашему объекту ограничен, под землей, внутри существующего здания или на высоте.

Время не на вашей стороне, поскольку бетон обычно начинает уходить в течение двух часов после смешивания.Фактическое время будет зависеть от типа бетона и температуры окружающей среды: в холодную погоду бетон может затвердеть в два раза дольше; в жаркую погоду время схватывания можно сократить до 30 минут.

В результате бетон необходимо будет выгрузить и выровнять как можно быстрее, поэтому убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты под рукой, включая грабли / лопату для перемещения бетона и его грубого выравнивания, а также прямое брус для утрамбовки бетона и устранения воздушных карманов.Бетон обычно достаточно влажный, чтобы его можно было протянуть вокруг траншеи с помощью граблей (мы предлагаем консистенцию S4 для заполнения траншеи) до того, как поверхность будет выровнена и утрамбована для удаления любого захваченного воздуха. Наиболее эффективно это достигается с помощью вибрационной кочерги подходящего размера. Когда поверхность утрамбована до размеченного уровня, ее можно разгладить и выровнять обычной ручной теркой.

Важно убедиться, что на территории достаточно места для грузовика: им около 9.5 метров в длину, три метра в ширину и четыре метра в высоту с радиусом поворота около 17,5 метров и весом до 32 тонн. Автобетоносмесители имеют выдвижные аппарели, которые могут достигать примерно трех или четырех метров, поэтому, если бетон не может быть выгружен в различных местах на участке, вам может потребоваться бетононасос.

Если вы используете тачки, убедитесь, что у вас есть рабочая сила для ускорения работы, так как 1 м3 бетона заполнит около 30-40 тачек! Дорожки к заливке должны быть расчищены и уложены доски, чтобы справиться с любыми склонами или неровностями земли.

Не рекомендуется укладывать бетон при неблагоприятных погодных условиях, но, если это неизбежно, следует учесть несколько моментов. Минимальная температура воздуха для заливки бетона составляет 3 ° C, чтобы исключить образование льда внутри смеси, что может снизить прочность бетона. Вы также никогда не должны заливать лед или иней, поэтому, если это кажется вероятным, защитите основание изолирующими одеялами или разморозьте его с помощью нагревателей перед заливкой, или спросите о нашем ассортименте бетона Fast Track.

Можно заливать бетон под дождем, если земля хорошо дренируется и нет бассейнов с дождевой водой. После заливки накройте брезентом или пленкой, пока она застынет. Сильный дождь повредит поверхность бетона, поэтому, если внешний вид важен, убедитесь, что есть укрытие, защищающее от дождя, пока вы не будете готовы нанести окончательную отделку.

Бетон будет достаточно влажным при заливке, поэтому можно использовать лопату или грабли, чтобы примерно выровнять бетон. Затем кусок дерева с прямыми краями можно использовать для утрамбовки бетона, устраняя любые воздушные карманы.Повторная утрамбовка приведет к получению достаточно гладкой поверхности, но можно использовать стальной шпатель, поскольку бетон начинает затвердевать для более тонкой отделки. Стоит отметить, что гладкий бетон может быть довольно скользким, поэтому часто предпочтительнее «грубая» утрамбовка или обработка щеткой.

Важно, чтобы бетон не высыхал слишком быстро, поскольку он затвердевает, поскольку это может привести к образованию слабой / пыльной поверхности. Самый простой способ добиться этого — сохранить плиту влажной, накрыв ее пластиковой пленкой, убедившись, что края герметичны, чтобы предотвратить эффект аэродинамической трубы.Это особенно важно при температуре выше 20 ° C или при сильном ветре, который может высушить поверхность. Кроме того, если температура может упасть ниже 4 ° C, следует использовать морозное покрывало или что-то подобное для изоляции плиты и защиты поверхности от мороза. Более подробную информацию о бетоне для холодных погодных условий можно найти здесь.

Последующие работы должны быть возможны в течение 48 часов, хотя стоит проконсультироваться с вашим поставщиком бетона, и лучше всего оставить опалубку на 72 часа, чтобы избежать возможных повреждений краев бетона.Строительный инспектор может также настоять на проверке бетонного фундамента перед укладкой каких-либо кирпичей или блоков, поэтому убедитесь, что вы проверили это, прежде чем начинать следующий этап. Бетон набирает полную прочность за 28 дней.

В результате расчета получаем ширину фундамента — т.е.е., ширина основания фундамента. Это основная ценность, обеспечивающая надежность нашего фонда. Ширина подошвы может быть разной. Предположим, что она будет максимальной под несущей средней стеной (поскольку плита перекрытия опирается на обе стороны, нагрузка наибольшая), а под торцевыми самонесущими стенами она будет минимальной (плита перекрытия не будет упираться на них вообще).

В этой статье я не буду рассматривать расчет фундамента. Допустим, мы провели анализ и получили данные размеров и армирования.Но мы рассмотрим результаты расчета, чтобы понять, что получено и что нужно учесть при проектировании фундамента.

Ширина фундамента — это основная и самая важная величина. Если вы думаете о земле как о водной поверхности и о фундаменте как о путях жизни, легко представить, как все зависит от ширины этих «поплавков». Чем больше площадь поплавка, тем меньше у него шансов затонуть. Стены по-разному нагружены: одни стены поддерживают крышу, другие — пол, а некоторые — почти ничего, но сама стена имеет вес.

И если под ними будет такая же и даже узкая опора «поплавков», то дом утонет, предварительно разрушившись, потому что более тяжелые стены начнут «уходить под воду» раньше более легких. Это создаст перекосы, и стены потрескаются — зданию не избежать обрушения. Если все не так плохо, и наш дом не уйдет под воду из-за более широкой опоры, а сделан опять же не расчетом, а на глаз, то есть риск более медленного разрушения.

Часто девелоперы допускают такую ошибку: фундамент шире по периметру дома, а средняя стена (я не понимаю их логику) ставится на более узкую основу. Однако максимальное количество плит ложится на центральную стену дома. В результате площади фундамента «плывет» под средней стеной не хватает, и он начинает постепенно «уходить под воду». Одновременно внешние стены с большей уверенностью держатся за свои более широкие полосы, но самый слабый элемент цепи начинает тянуть их вниз.В результате — опять трещины, потому что нагрузка даже от одной «тонущей» стены не мала — это просто невыносимая многотонная нагрузка для соседних стен и фундаментов.

По результатам расчетов опоры бывают очень разные (по ширине) из-за очень разных нагрузок. И трудолюбивый дизайнер решил сделать фундамент одинаковой ширины для всего дома. Что будет в этом случае? Скажу одно: трещины появятся гораздо позже, чем в здании со слабым фундаментом, но вероятность их появления все же есть.А причина здесь в других осадках.

Независимо от того, какой у вас фундамент, почва под ним со временем будет проседать. Это нормально. Я видел старые, вековые дома, которые провалились в землю до подоконников. В общем, факт просадки есть у всех фундаментов. И это зависит от двух вещей: нагрузки и ширины опоры. Если нагрузка одинаковая, то опора должна быть одинаковой ширины. Если давление под стенами другое, ширина опоры должна быть меньше или больше.Что произойдет, если ширина основания будет такой же при других нагрузках? В месте с большей нагрузкой фундамент будет больше прогибаться. Напротив, в зоне меньшей нагрузки он будет меньше провисать. Если осадка фундамента небольшая, конструкции выдержат. Но с годами накапливаются осадки, и в какой-то момент в самых слабых местах (например, возле окон) это может привести к диагональным трещинам, которые отрывают провисшую часть дома от не провисающей части. Они могут, правда, и не возникнуть, но зачем нам эта лотерея?

Если фундамент будет слишком тонким, фундамент рухнет. Если он будет слишком толстым — получим от застройщика перерасход материалов и денег.
В среднем толщина фундамента составляет 250-300 мм. Это наиболее распространенное значение для жилых домов.Откуда это взялось?

По результатам расчета ширины основания мы имеем значение ширины основания и реакцию грунта под основанием. Что это? Стена давит на нижнюю сторону с определенной силой N. В то же время земля создает противодавление R, которое удерживает наш фундамент «на плаву». Но само основание зажато между двумя силами N и R, и его основная задача — не разрушиться, как показано на рисунке.

Для этого проектировщик при расчете выбирает толщину основания и его арматуру.В противном случае (как видно из рисунка) мы получим гораздо более узкую основу и два бесполезных, закопанных в землю фрагмента фундамента. И как мы уже проанализировали, более узкий подвал быстрее «уйдет на дно», то есть результат: снова трещины. Поэтому тем, кто хочет сэкономить и сделать фундамент тоньше, необходимо произвести расчет (по двум предельным состояниям и обязательно — по раскрытию трещины) и выбрать толщину фундамента и арматуру.

По сути, укрепление камбаловидной мышцы представляет собой сетку, уложенную вдоль дна. Иногда стержни в этой сетке имеют одинаковый диаметр. Иногда стержни в этой сетке бывают одного диаметра (причем небольшого), иногда разного.И есть случаи, когда больший диаметр укладывается в продольном направлении (вдоль стены), а есть случаи, когда он укладывается в поперечном направлении. А теперь разберемся.

— Если полоса широкая, арматура в ней устанавливается по расчету и может быть значительных диаметров.В этом случае рабочая арматура в полосе поперечная, большего диаметра. Это армирование поглощает нагрузку противодавления почвы, о которой мы говорили выше. Если полоса достаточно широкая и нагрузки на фундамент достаточно велики, диаметр арматуры может быть № 5 или № 6 — расчет покажет.

— При просадочных грунтах; неравномерные, существенно меняющиеся нагрузки по полосе; неравномерно сложенные грунты под зданием (например, локальные включения другого грунта или насыпных грунтов) или другие неблагоприятные факторы, которые могут вызвать неравномерные осадки здания, в этом случае рабочая арматура в полосе продольная.В случае деформации грунта под днищем эта арматура защитит фундамент от трещин и разрушения. Рассчитать диаметр и шаг такой арматуры очень сложно, потому что предсказать процессы в грунте в цифрах практически невозможно. Поэтому конструктор закладывает арматуру, исходя из опыта (в пределах разумного, ведь чем больше запас, тем надежнее, но дороже). Я бы порекомендовал в таких неблагоприятных случаях использовать арматуру диаметром не менее №4 с шагом 6-8 дюймов.

И еще один нюанс: рабочая арматура ставится ближе к краю секции. Его очень просто запомнить, потому что правило легко объясняется. Основное значение при расчете арматуры — это рабочая высота сечения элемента. Чем он больше, тем лучше работает конструкция.

На рисунке показаны два варианта, когда значение hc отличается на диаметр арматуры.Казалось бы, не много — ну а что поделаешь эти 1/2 «? Но в некоторых ситуациях их не хватает, и приходится устанавливать арматуру большего диаметра или увеличивать толщину конструкции. К тому же любой опытный человек, увидевший халатность дизайнера в этом вопросе, может сделать вывод, что он не разбирается в деталях расчета, то есть не имеет достаточного опыта в этом вопросе.


: Программное обеспечение для анализа методом конечных элементов ADINA используется для моделирования и анализа структурных и геотехнических характеристик обоих типов оснований с акцентом на влияние изменения формы основания и типа грунта (Ks) на напряжения и грунт. урегулирование.
: Результаты показали, что максимальное значение контактного давления уменьшилось примерно на 38% для гнутого ленточного фундамента по сравнению с традиционным ленточным фундаментом в жестком глинистом грунте и примерно на 25% в плотном песчаном грунте при увеличении вертикальной статики. нагрузки до пикового значения.
: Уменьшение степени армирования между двумя типами опор составляет около 26% в пользу гнутых ленточных опор. При этом общая стоимость бетона для гнутого ленточного фундамента меньше прямоугольного примерно на 18%.Таким образом, сложенная форма экономичнее обычного прямоугольного ленточного фундамента.

Достижение экономичного и безопасного проектирования конструкций рассматривается как необходимое условие для инженера-строителя. Рыночные цены на арматурную сталь за последние годы на международном уровне резко выросли. Таким образом, целью данной статьи является не просто снижение доли арматурной стали в фундаментах каркасных конструкций, а, скорее, минимизация этого соотношения за счет выбора наиболее эффективной формы опор (гнутых ленточных опор).Складчатые опоры использовались как альтернатива обычным прямоугольным ленточным опорам. Высота исследуемой модели — десять этажей. В анализе используются две различные системы фундамента, а именно: прямоугольные ленточные фундаменты и гнутые ленточные фундаменты соответственно. Обе формы фундаментов будут спроектированы как сплошные фундаменты с решетчатой формой под зданием. Также представлено сравнение двух систем в отношении бетонных сечений и коэффициента армирования при одинаковых приложенных нагрузках.Программное обеспечение для анализа методом конечных элементов ADINA используется для моделирования и анализа структурных и геотехнических характеристик обоих типов фундаментов с акцентом на влияние изменения формы фундамента на напряжения в бетонном теле фундамента и подстилающих грунтах. В результатах исследований представлены внутренние напряжения в области основания и грунта, а также распределение контактного давления для усиленного гнутого ленточного фундамента, опирающегося на различные типы грунта. Также изучается влияние угла наклона складывания и типа почвы на результаты.Результаты показали, что гнутые ленточные фундаменты эффективны для уменьшения количества необходимого армирования, и такая эффективность в уменьшении требуемой стальной арматуры в фундаментах зависит от приложенных нагрузок на фундамент и, в некоторой степени, от типа и свойств почвы. Уменьшение степени армирования между прямоугольными и фальцевыми типами фундаментов составляет около 26% в пользу гнутых ленточных фундаментов. Сравнительное экономическое исследование показывает, что общая стоимость железобетонного профиля для гнутых ленточных фундаментов меньше традиционного примерно на 18%.Эта разница в стоимости обоих типов опор в основном связана с относительно меньшей степенью армирования сталью, необходимой для складчатого типа по сравнению с прямоугольными. Таким образом, гнутый ленточный фундамент экономичнее прямоугольного ленточного фундамента.

Основание А-образной рамы (нижняя часть треугольника) работает как утепленная плита перекрытия (по крайней мере, в моделях Avrame), и это означает, что такая конструкция не работает. нужно опираться на ровную фундаментную плиту.

Меньше изоляционных материалов и работ .
Люди часто забывают, что фундамент должен быть изолирован на том же уровне, что и другие компоненты дома (стены, крыша).
Поскольку в доме Avrame изоляция находится в основании А-образной рамы, фундаментные полосы не нужно изолировать вообще.
Благодаря этому фундамент становится проще, дешевле и быстрее.

В традиционных зданиях из кирпича и раствора наличие идеально выровненного фундамента НЕ является обязательным требованием. Это потому, что каждый недостаток можно исправить при кладке кирпича. Даже несоответствие в несколько сантиметров можно исправить в пределах нескольких первых рядов кирпича.

рассмотрите эту тему с самого начала.
Получите первое ценовое предложение на фундаментные работы. Затем объясните необходимость идеально выровненного фундамента и ожидайте, что строители попросят больше денег, чтобы удовлетворить эту просьбу.
Если они это сделают, они поймут, какие дополнительные усилия им нужно приложить.
Если они говорят «нет проблем» и не просят у вас больше денег … тогда вы должны быть обеспокоены и еще раз подчеркнуть это… тогда вы переходите к следующему пункту.
четко указать, что любое возможное исправление фундамента должно быть выполнено строителями бесплатно.
Серьезно, запишите это в вашем соглашении со строителями … чтобы они поняли, насколько этот пункт важен для вас.

Даже если у вас нет руководства, просто знайте, что есть очень много вещей, которые могут пойти не так, когда вы строите свой дом самостоятельно… так что вам нужно сделать домашнее задание и получить некоторые знания, прежде чем принимать меры.

Чаще всего проблема связана с перемещением высокореактивных грунтов. Это движение включает усадку (что приводит к оседанию) или расширение (что вызывает вспучивание). Когда сохраняются засушливые условия, почвы постепенно теряют влагу и усыхают.Когда уровень влажности повышается, например, в течение продолжительных периодов влажной погоды, почвы набухают — иногда на несколько сотен процентов.

Если площадка подвергалась засыпке, иногда используемый материал недостаточно уплотняется, чтобы выдержать вес конструкции над ним. В этих случаях часто возникают проблемы с фундаментом.Проблема может быть связана с плохо уплотненным наполнителем, использованием нескольких наполнителей или и тем, и другим.

Эрозия может истирать почву вокруг фундамента до такой степени, что фундамент становится структурно нарушенным. Эрозия может возникать из-за ряда источников, таких как прорыв водопровода или другой неконтролируемый поток воды, неадекватный дренаж и т.п.

Обрыв склона связан с движением земли под уклон. Это может быть медленный отказ, известный как «ползучесть», или внезапный отказ, который является «оползнем».Если уклон выходит из строя из-за ползучести, для устранения проблемы можно использовать подкладку. Однако это очень специфично для сайта и требует экспертной оценки.

Корни термина и популяризации УФФ, как и ставшей очень популярной Утепленной Шведской Плиты (УШП), ведут на площадку Форум Хаус. Скромно отметим наш вклад в этот процесс, так как активное обсуждение финского фундамента начиналось на уровне самостроя с ветки форумчанина Tim1313 в 2011 году. Под данным ником скрывается один из основателей TIMATALO – Темур Чантурия.

Отметим, что и до 2011 года в России применялись точные копии финского фундамента, что видно по тому же Форум Хаусу, но именно активное обсуждение конструктивных решений, а далее и популяризация начались в указанной ветке на Форуме.

В самом начале разберемся в терминологии, понятной в России.

Утепленный финский фундамент – это мелкозаглубленный «Т» — образный ленточный фундамент с полами, организованными по грунту, комплексом инженерных решений и финишной стяжкой пола. Под совокупностью инженерных решений подразумеваются такие мероприятия как: ливневая канализация и дренаж с наружной стороны фундамента, утепление, холодное горячее водоснабжение по проектным точкам, магистрали канализации, водяной теплый пол, интегрированный в стяжку пола и другие, во внутреннем периметре фундамента. Основной перечень мероприятий входящих в объем работ по финскому и шведскому фундаменту отражен в разделе услуг на нашем сайте.

По большому счету, разница нашего классического понимания ленточного фундамента с полами по грунту с УФФ именно в комплексе решений, связанных с утеплением и коммуникациями, входящими в финский фундамент, которое и обеспечивает так называемый «готовый нулевой цикл».

Преимущества Утепленного Финского Фундамента.

Отметим преимущества утепленного финского фундамента в контексте сравнения именно с бетонными «братьями», такими как утепленная шведская плита и классическая ЖБ плита. Рассматривать в разрезе фундаментов на основе винтовых свай, столь популярных у нас, в этот раз не станем, так как такое сравнение не будет ограничиваться только техническими показателями. Пожалуй, посвятим ему отдельную статью в будущем.

Готовый нулевой цикл, реализуемый на фундаментных работах при возведении УФФ, обеспечивает более глубокую подготовку к последующему строительству дома. По сути, на последующих этапах строительства нет необходимости тратить деньги и думать об утеплении пола в доме, о реализации финишной стяжки, отопления первого этажа и других коммуникациях на первом этаже, о скрытой ливневой канализации и утепленной отмостке дома. Все эти мероприятия реализованы на фундаментных работах.

При прочих равных, в базовом варианте высота видимой части цоколя от финишной отметки отмостки дома до фасада равна 300 – 400 мм , что все еще является комфортным для человека, так как от уровня условного нуля ландшафта до уровня пола в доме всего лишь одна или две ступеньки, но уже достаточно для большей по времени эксплуатации фасадов относительно более низких цоколей.

Объективное преимущество финского фундамента по сравнению с плитными фундаментами – это комфортность применения на участках с большими перепадами под пятном застройки именно за счет вариативности в высоте цоколя. То есть, при наличии перепада под пятном застройки, можно легко увеличить высоту фундамента за счет увеличения количества рядов кладки блоков, с базовых трех до необходимого количества, продиктованного величиной перепадов и посадкой дома на ландшафте. Или же может поступить пожелание Заказчика получить более высокий цоколь, например как и сделано на одном из наших объектов после того, как такое предпочтение было озвучено будущими жильцами.

Потенциал финского фундамента, относительно той же УШП выходит за пределы легких каркасных и брусовых домов. На финском фундаменте можно реализовывать кирпичные дома с монолитными перекрытиями на широком спектре грунтов.

При необходимости, существует возможность разнесения во времени возведения конструктивной части фундамента, на которую опираются наружные и несущие стены и полов по грунту с инженерией. Данный вариант весьма популярен в той же Финляндии и весьма удобен при производстве фундаментных работ в дождливое или холодное время года.

Есть еще один критерий о котором необходимо сказать в качестве преимущества в сравнении с плитными решениями — лучшая ремонтопригодность и даже проведение глубокой реновации. По сути, в связи с тем, что конструктивно стяжка пола не связана с силовой частью фундамента можно реализовать глубокую перепланировку дома которая влечет за собой изменения и в инженерных коммуникациях фундамента. Отметим, что данное преимущество скорее актуально после 20-30 лет эксплуатации дома, когда появляется необходимость реконструкции, например после смены собственника.

Так же есть ряд технологических преимуществ ,связанных скорее со строительными тонкостями, которые не заметит простой обывательский взгляд. Например, более качественное утепление дверных проемов, путем интеграции в цоколь утеплителей с высокими теплотехническими показателями.

Такие показатели, как высокая энергоэффективность, отсутствие зыбкости у полов, монтаж коммуникаций вне зоны промерзания, обеспечиваются при строительстве УШП и могут быть обеспечены при реализации классической ЖБ плиты.

<br />

Объективно большие вложения на фундаментных работах, именно за счет обеспечения готового нулевого цикла. Разумеется, в случае реализации простой ЖБ плиты, данные траты все равно необходимо понести, но уже на более поздних стадиях строительства. Часто, совокупные затраты на возведение простой железобетонной плиты при разделении будут больше, чем одновременные при строительстве УФФ.

Обратим внимание, что не стоит путать утепленный финский фундамент с утепленной финской плитой. Второй тип так же есть у финнов, но встречается очень редко и представляет из себя именно плитное решение. Поговорим о нем в общей статье по различным фундаментам в малоэтажном строительстве Финляндии, которая выйдет позже.

Утепленный финский фундамент – это мелкозаглубленный ленточный фундамент с утепленной монолитной плитой по грунту в качестве финишной стяжки пола дома. Цокольная часть финского фундамента представляет собой кладку блоков, чаще всего керамзитобетонных, или изготовлен из бетона. УФФ подразумевает под собой необходимый комплекс сложных задач:

Утепленный финский Фундамент хорошо подходит для малоэтажного каркасного строительства без подземного этажа. И построенные за последние несколько лет здания с применением технологии УФФ отлично зарекомендовали себя, поэтому сегодня всё больше набирают популярность в России.

Возможность возведения на участке с большим перепадом высот при неровном рельефе. На склонах можно увеличить высоту цокольной части лены (для тяжелых кирпичных коттеджей ширина фундамента в подошве увеличивается до 60-80 см).

Учитывая технические характеристики утепленного финского фундамента, допускается его применение во всех климатических зонах России при любом типе грунта для частного малоэтажного строительства с весовой нагрузкой до 3-х тонн на 1 погонные метр ленточного фундамента. При необходимости повышения весовой нагрузки до 4-5 тонн необходимо увеличить опорную подушку фундамента.

Любое строительство начинается с создания проекта дома, в котором необходимо учесть расположение всех коммуникаций и выполнить расчет необходимых материалов. Согласно подготовленному проекту производится точная разметка котлована под будущий фундамент. Её нужно сделать с запасом примерно в 50 см относительно наружного периметра утепляемой отмостки. Глубина траншеи обычно не превышает 60 см, а ширина ленты фундамента составляет 60-80 см.

Важно знать, что заливка бетона на плодородный слой не допускается, так как разложившаяся органика за 2-3 года даст усадку. Поэтому грунт и плодородный слой с намеченной территории удаляются, а дно траншеи выравнивается и уплотняется.

На дне траншеи создается дренажный уклон от 4^о до 7^о в сторону отведения ливневых вод и отсыпается щебнем и песком слоем примерно 20 см поверх заранее уложенного слоя геотекстиля. Специалисты советуют каждый слой песка пролить водой и тщательно утрамбовать при помощи виброплиты.

Этот этап обеспечивает жесткость и прочность основания. Перехлесты соседних полотен геотекстиля должны составлять не менее 15 см. Если уровень грунтовых вод достаточно высок, то дренажную систему стоит усилить, уложив на край дна траншеи трубу с мелкими отверстиями, обмотанную в геотекстиль.

Для опалубки строители выбирают толстую ламинированную фанеру, деревянные доски и щиты. А также часто применяют металлические листы, профнастил или съемную опалубку из синтетического пластика. Кроме того, для съемной опалубки подойдут бетонные блоки, которые после застывания ленты фундамента можно будет использовать для кладки верхней части ленты.

После того, как опалубка установлена, в полученный каркас укладывают плотную пленку или специальный гидроизоляционный материал для водоотведения. Рулонную гидроизоляцию выкладывают в 2-3 слоя с таким расчетом, чтобы боковые края заходили на боковые стены опалубки.

Для армирования бетона используют арматуру, металлические прутья диаметром 8-14 мм. При толщине ленты не более 25 см, обычно обходятся двумя поясами армирования. Если толщина ленты значительно больше, то следует выполнить третий пояс армирования. Металлические прутья связывают между собой вертикальными перемычками и стальной проволокой, дополнительно усиливая углы ленты фундамента. Нижний пояс арматуры следует уложить на специальные полимерные или бетонные подставки таким образом, чтобы прутья были полностью погружены в бетон. Фиксировать арматуру сваркой не рекомендуют, так как нарушается целостность металла, что приводит к коррозии и, как следствие, к быстрому разрушению конструкции.

Демонтаж опалубки следует производить после того, как бетон наберет запас прочность не менее 50%. Процесс застывания бетона зависит от погодных условий и марки бетона и период составляет от 2 до 7 дней. Если фундамент заливается в жаркую погоду, то следует накрыть ленту пленкой, чтобы обеспечить равномерное застывание бетона.

После распалубки бетонной ленты можно приступать к выкладке верхней части фундамента из строительных блоков на высоту цоколя. При значительной высоте цоколя следует производить укладку армирующей сетки через каждые 3 ряда блоков. Для строительства утепленного финского фундамента скандинавские профессионалы советуют использовать пустотелые строительные блоки, так как они более теплоемкие и их легче укладывать в ленту. Горизонталь ленты следует выверить при помощи нивелира либо строительного уровня. Если имеется перепад, то его необходимо выровнять слоем цементного раствора.

Внутреннюю часть ленточного фундамента следует обеспечить гидро- и теплоизоляцией. Для этого внутренний периметр обрабатывается обмазочными материалами, например битумом, и обклеивается плитами экструдированного пенополистирола. После этого производится обратная засыпка котлована песком, каждый десятисантиметровый слой которого следует тщательно уплотнить виброплитой. Для засыпки обычно используют песок, ПГС, ОПГС или щебень фракции 5/20, вынутый грунт с органическими включениями не подходит для этой цели. Чтобы исключить перемешивание разнородных слоев под песчаную подушку можно уложить геотекстиль.

На песчаную подушку укладывается слой плит экструдированного пенополистирола толщиной не менее 20 см. Плиты необходимо склеить между собой специальным клеем на основе битума, который не разъедает полистирол. При необходимости на слой утеплителя стоить выложить слой фольгированного утеплителя.

На поверхность утеплителя укладывается армирующая сетка, либо связанные между собой металлические прутья с размером ячейки не более 15 см. При несущественных нагрузках на конструкцию пола оптимальная толщина плиты составляет 10-15 см, и соответственно достаточно одного армирующего пояса. Под арматурную сетку необходимо подложить специальные подкладки, для того, чтобы металл оказался внутри бетонной плиты.

Система теплого пола крепится к арматурной сетке. Длина трубопровода в каждом отдельном контуре не должна превышать 90 метров при диаметре трубы 14 мм и 120 метров при диаметре 16 мм. Поэтому в зависимости от общей площади дома может получиться несколько греющих контуров. Также производится установка закладных узлов для ввода всех необходимых коммуникаций: канализационные трубы, холодное и горячее водоснабжение.

Все коммуникационные трубы необходимо протестировать под давлением перед тем, как приступать к заливке пола бетоном.

Бетонную смесь необходимо заливать за один прием без перерыва в работе. После чего поверхность залитой смеси необходимо хорошо уплотнить с помощью погружного вибратора или виброрейки. Этот процесс позволит удалить пузырьки воздуха и пустоты, которые могли образоваться в процессе заливки бетона.

Во время застывания поверхность рекомендуется накрыть пленкой, чтобы обеспечить защиту от ветра и осадков. При необходимости ее следует периодически увлажнять. После того, как бетонная подушка наберет немного прочности, поверхность подушки следует затереть цементом.

Конструкция утепленного финского фундамента будет более эффективной при наличии утепленной отмостки по периметру дома. Качественная отмостка обеспечит дополнительную тепловую защиту фундаменту, а также обеспечит гидроизоляцию, что исключит подмывание конструкции водой, уменьшит воздействие грунтовых вод на основание фундамента и увеличит срок службы строительной конструкции.

Потому к вопросу его создания следует подходить максимально взвешенно и осознанно. И если вы хотите добиться здесь максимальной теплоизоляции, вы наверняка придете к выбору между УШП и УФФ, утепленной шведской плитой и утепленным финским фундаментом.

Чтобы вам было проще оценивать преимущества и утепленной шведской плиты, и утепленного финского фундамента, мы выделим несколько ключевых параметров «базы» для постройки дома и детально рассмотрим каждый из них в сравнении.

На первый взгляд основа для УШП и УФФ одинакова. Если, к примеру, для того же распространенного мелкозаглубленного ленточного фундамента копают траншею, то для шведской плиты и финского фундамента вынимают целый слой грунта, под всю застройку, солидной глубины.

Такая заготовка делает основание теплым и лишенным риска продувания или промывания. Но есть важное отличие. Для УФФ требуется заливка армированной ленты (подошвы) из бетона по периметру будущего здания. Она относительно крупная в сечении (мы рекомендуем 60х20 см), поэтому сможет выдержать серьезную нагрузку и выступает мощной «подошвой» для конструкций в ходе всех дальнейших работ – и прежде всего при сооружении цоколя.

А в утепленном финском фундаменте цоколь выглядит как мощная стенка из керамзит-бетонных блоков, опирающихся на ту самую ленту. Их тоже со временем можно отделать накладками, но важнее другое. Если вам необходимо в связи с особенностями участка или климата поднять уровень фундамента, то для этого достаточно прибавить нужное количество рядов КББ. А в шведской модели все, что возможно в подобной ситуации, – это нарастить слой из песка. Но предел прибавки высоты тогда составит буквально 10-20 лишних сантиметров от земли.

Для теплоизоляции как в утепленной шведской плите, так и утепленном финском фундаменте используется ППС – пенополистирол. Мы рекомендуем выбирать так называемый экструдированный ППС: он легкий, энергосберегающий, не боится ни влаги, ни перепадов температур, ни грибка с плесенью.

В первом случае листы пенополистирола кладутся поверх песочной подушки. При этом под несущие стены идет ППС-30, а под будущую стяжку пола ППС-16. А для УФФ подход иной. Сначала пенополистиролом утепляется изнутри лента из КББ, потом свободное пространство котлована до верхнего уровня засыпается песком, а сверху, под стяжку, также кладутся листы утеплителя. За счет этого фундамент получается ничуть не менее теплым, несмотря на свою увеличенную высоту.

Например, и там, и там трубы для дренажа укладываются в первые слои песка. Также идентично у УШП и УФФ размещение и труб канализации, и холодного водоснабжения – они покоятся в верхних песочных «уровнях». В свою очередь горячее водоснабжение в обоих случаях размещается внутри листов пенополистирола. А завершает картину система трубок для теплого пола водяного типа, которая располагается поверх металлической сетки, которая армирует утеплитель перед заливкой бетонной стяжки. Последняя, кстати, как для «шведа», так и «финна» полируется «вертолетом». Благодаря такой затирочной машине качество пола получается предфинишным. Мало отличий также и в вводе сети на 220 В, и в заземлении – разница если и есть, то в малозначимых нюансах.

Свободное пространство от низа цоколя до краев чаши заполняется песком (обратная засыпка), он тщательно трамбуется, внутри него помещают трубы для ливневой канализации, с отводом для подключения позже дождеприемников в отмостке. При этом в обоих конструкциях предусмотрен еще один слой теплоизоляции, который бережет грунт по периметру дома и ливневку от промерзания.

А это плюс как для сохранения тепла в здании, так и для ресурса основания. Однако при создании утепленного финского фундамента выполняется еще одна работа – это гидроизоляция цоколя. Ведь в силу его размеров он подвергается повышенным рискам разрушения под действием проникающей под отмостку влаги, и лишняя защита ему не помешает.

По умолчанию и УШП, и УФФ считаются весьма дорогими типами фундамента. На фоне уже упомянутого выше мелкозаглубленного типа и схемы на винтовых сваях они отличаются более высокой стоимостью (хотя и с рядом оговорок: в некоторых ситуациях сваи выйдут не намного дешевле, чем шведская плита).

Однако между собой описываемые типы фундаментов также различаются – причем достаточно заметно. Исходя из опыта, можем сказать: в среднем цена создания утепленного финского фундамента на 30% выше, чем у утепленной шведской плиты.

Причины этого следующие. Во-первых, материалов при обустройстве высокого основания уходит заметно больше – и песок, и бетон, и КББ, и утеплитель, и гидроизоляция, и т.п. Во-вторых, трудозатраты тоже выше, ведь монтажникам надо выполнить на порядок больше самых разных, порой весьма сложных для реализации работ.

Вывод из всего этого сравнения простой: по своим характеристикам фундаменты по схемам УШП и УФФ максимально близки – и выбирать нужно с оглядкой на ваш проект. Если он предполагает серьезный подъем нулевого уровня, вам подойдет финский метод. Если же вам не нужно высокое основание, то смело заказывайте более доступную шведскую конструкцию – и не переплачивайте лишнего!

P.S. С любыми вопросами про обустройство утепленных моделей фундаментов этих типов вы сможете обратиться к консультантам нашей компании. Они всегда расскажут обо всех нюансах и помогут с оптимальным в ваших условиях выбором основания, а главное – предложат конкретные расчеты стоимости таких работ. Ведь мы предлагаем действительно выгодные условия по возведению утепленной шведской плиты и утепленного финского фундамента!

УФФ — это ленточный фундамент с полами по грунту, который имеет идеально ровный пол, готовый под любое финишное покрытие. Почему такой ровный ? потому что после заливки, обязательно выравнивается затирочной машиной. Будет реально гладкий и ровный пол.

Еще, это самый комфортный теплый пол в мире! Кто пробовал своими ногами комфорт от Теплого Пола, тот понимает о чем это мы! Испытаете на себе один раз и никаких радиаторов с трубами больше видеть не захотите в своем доме.

Сразу устроенные в пол душевые трапы и вам не нужно больше городить бессмысленные порожки, покупать китайские душевые кабинки….и т.д. Скакать через пороги в пластиковый душ — это вчерашний день. Благодаря небольшому уклону, вода будет уходить сразу в пол, через трап.

За счёт утепления по грунту и обустройства водяной системы «Теплый пол» , существенно снижаются эксплуатационные расходы на отопление. Утепленное перекрытие это уникальный тепловой аккумулятор по всей площади этажа! Это мега экономия в будущем.

Монолитность конструкции, надежное армирование, запроектированные ребра жесткости обеспечивают большую несущую способность. Не создают ограничений по технологии строительства здания, применению различных строительных материалов для возведения стен, перекрытий, кровли. Этот пол не трясется при ходьбе, в отличии от каркасного перекрытия. Вы всегда будете ощущать твердость под ногами!

Благодаря замене материкового грунта на песчаный или из щебня с послойной трамбовкой. Утеплению и всей площади фундамента и отмостки. Обустройству дренажной системы вокруг фундамента. Отведению ливневых и сточных вод. Ваш фундамент достанется детям, внукам, а может и правнукам. И все они скажут Вам спасибо!

Его устройство мы сейчас подробно и поэтапно расскажем. Итак, первый этап, очень важный — подготовка основания — мы убираем слой плодородной земли, выстилаем получившуюся чашу специальным геотекстилем и начинаем послойно утрамбовывать сеяный песок. Попутно монтируется дренаж. На подготовленное основание заливается бетонная армированная лента сечением 200х600.

Затем утепляем эту ленту изнутри с помощью ППС-16 толщина 50-100 мм., и осуществляем заполнение внутрифундаментного пространства песком, слоями толщиной 10-15 см. и с послойной трамбовкой. Также на этом этапе в песок монтируются трубы канализации, ввода воды в дом и ХВС.

Но в системе УШП не предусматривается наличие теплого цоколя, а наливной пол составляет с мелкозоглубленной лентой единую монолитную конструкцию. Фундаментная плита, разработанная шведами, по своей сути представляет бетонную утепленную чащу, а финская система — более динамичное строение из независимой плиты пола и мелко заглубленного ленточного фундамента с утеплением по всему периметру.

Основное отличие Утепленного финского фундамента от Утепленной шведской плиты — возможность поднять строение от земли на 40 — 60 сантиметров и более. Высота цоколя, в принципе, ограничена только вашим бюджетом. В остальном обе разновидности фундаментов наших северных соседей мало чем отличаются друг от друга.

Утепленная независимая стяжка, которая монтируется на утрамбованной обратной засыпке песком, обратная засыпка при этом является опалубкой. В стяжке производится монтаж водяного контура отопления, а все инженерные коммуникации располагаются под стяжкой в слое обратной засыпки. С внешней стороны монолитная лента фундамента утепляется для предотвращения промерзания, с внутренней стороны утепление монтируется для предотвращения теплопотерь изнутри дома.

Высокая энергоэффективность;
Возможность поэтапного монтажа фундамента и пола, что сокращает финансовую нагрузку на первом этапе строительства;
Возможность провести коммуникации, сделать теплый пол и стяжку уже после того, как дом “встанет под крышу”.

Основным недостатком УФФ — это высокая стоимость, обусловленная трудоемкостью монтажа и большим расходом бетона по сравнению с УШП.
В целом Утепленный финский фундамент обойдется на 15-20% дороже чем УШП. Хотя в ряде случаев, может оказаться сравнима, если не дешевле. Причем стоимость УФФ будет напрямую зависеть от высоты цоколя, который вы пожелаете. Чем выше – тем дороже.

Применение фундаментов малого заглубления является наиболее перспективным направлением развития малоэтажного строительства.

Использование современных строительных материалов и технологий позволило в значительно степени уменьшить общий вес возводимых зданий.

А растущие расходы на энергоресурсы сподвигают домовладельцев выбирать типы фундаментов, которые смогут существенно сэкономить бюджет во время эксплуатации дома.

Это все и привело к возможности разработки и внедрения новой технологии утепленного фундамента зданий.

Утепленные финские плиты хорошо показали себя на практике в вопросах эксплуатационной устойчивости, энергосбережения и создания комфортных условий. А поэтому их популярность будет несомненно расти и в России.

Утепленный финский фундамент (УФФ) более востребован на отечественном рынке строительства малоэтажных домов, чем шведская плита. На это есть много причин, одна из них – частному застройщику привычнее видеть здания, имеющие высокий цоколь. В то же время УФФ содержит некоторые элементы шведской технологии: утепленное основание, что привлекает возможностью избежать лишних теплопотерь в грунт.

УФФ представляет собой конструкцию основания дома, в которой по его периметру идет ленточный фундамент малозаглубленного типа – его реализуют в виде монолитной конструкции из армированного бетона либо сборным из блоков, опирающихся на бетонную пятку. Внутри имеется цельно залитая плоскость. Элементы разделены между собой слоем теплоизоляции и являются независимыми друг от друга. Под плитой обустраивают выравнивающую отсыпку, которая также изолирована от стяжки экструзионным пенополистиролом или аналогичного вида утеплителем.

Технические параметры стандартного УФФ позволяют внедрять такой тип фундамента в любых климатических зонах Российской Федерации. Если весовые показатели возводимого строения находятся в пределах нормы (из расчета 3 тонны на погонный метр малозаглубленной ленты), финская плита может быть устроена на грунтах любого механического состава.

Можно увеличить нагрузки на УФФ и возводить вместо каркасных стен каменные массой до 5 тонн на метр. Для этого потребуется увеличить опорную пятку, и для каждого конкретного случая нужно проводить расчет ширины последней.

Фундамент является одним из самых ответственных элементов строения, поэтому при его устройстве придерживаются определенных операционных этапов. Плита, разработанная инженерами Финляндии, по причине сложности требует строго соблюдения технологии производства:

Последние три этапа из списка не обязательно выполнять в первую очередь в комплексе всех работ по строительству здания. Можно выгнать стены, установить кровлю, а потом в защищенном от погодных условий помещении подготовить подушку и залить пол.

Удобнее всего размечать границы пролегания ленточного фундамента кольями с натянутым между ними шпагатом. До полуметра делают вынос за границу стены, где кончается периметр отмостки. Земляные операции сводятся к удалению грунта (оставшаяся поверхность должна быть без включений растительных остатков) из траншеи под устройство опорной пятки ленты и дренажа.

В полученную траншею (с края от будущей бетонной пятки) укладывают обмотанную в геотекстиль трубу с мелкими отверстиями, чтобы был уклон в сторону отведения ливневых вод. Все это засыпается слоем гравия высотой в 20 сантиметров и слегка утрамбовывается. Поверх щебня также кладут геотекстиль.

Монолитный МЗЛФ сверху пятки должен быть обязательно армирован 12 или 14 арматурой. Поэтому внутри выставленной по уровню на высоту цоколя опалубки вяжут из прута каркас. Полученную конструкцию заливают бетоном и дают ему отвердеть и выстояться.

После снятия опалубки внутреннюю часть цоколя утепляют пенополистирольными листами (толщина полимера не должна быть меньше десяти сантиметров), крепя последние при помощи зонтичных дюбелей. После этого весь котлован устилают геотекстильным полотном, поверх которого насыпают гравийный слой с последующим прохождением вибротрамбовкой.

На подушку из гравия раскладывают послойно битумную гидроизоляцию, которую одновременно сваривают между собой газовой горелкой. Такого барьера должно быть как минимум 3 слоя. Также этот материал заводят на утеплитель цоколя. Поверх этого пирога укладывают утеплитель из пенополистирола толщиной в десять-двадцать сантиметров.

Все пространство под будущим полом армируют сеткой (ячейку можно выбрать любую, но не более чем 15х15 см), на которую устанавливают трубу системы теплый пол. Кроме этого также должны быть выведены наружу все коммуникации: электричество, вода и канализация. Стяжку заливают бетоном.

Каждый дом должен быть построен на прочном фундаменте, и FHB House не исключение. Фактически, как и другие элементы проекта, мы хотели, чтобы фундамент демонстрировал передовой опыт и работал как часть системы для этого ориентированного на производительность дома.

Наклонный участок предполагал, что у нас будет подвал, который, по моему опыту, обычно означает залитые бетонные стены на опорах, ступенчатых, чтобы оставаться ниже линии замерзания, с жесткой изоляцией на внутренней или внешней стороне стен, чтобы соответствовать или превышать кодовые требования в зонах с холодным климатом.Обычно бетон держится относительно близко к отметке, а остальные стены построены с каркасными стенами.

Для дома FHB мы используем испытанную систему, которая, однако, нова для меня: ICFs — изолированные бетонные формы. Хотя залитые фундаменты толщиной обычно 8 дюймов, но иногда больше (а иногда и меньше) требуют дополнительных усилий для изоляции и склонны к растрескиванию, когда формы удаляются до того, как вода в бетонной смеси успевает полностью гидратировать химическую реакцию, ICF обеспечивают интегральная изоляция из пенопласта и позволяет бетону затвердевать в течение длительного периода, удерживая влагу — большой плюс в моей книге ботаников по бетону.Что наиболее важно, это система, которую Майк Гертин может установить сам, обеспечивая гибкость графика и сводя к минимуму свои затраты на субподрядчиков. Ему не нужно покупать, хранить и накачивать фанерные или алюминиевые формы; по большей части ему просто нужно сложить ICF, как большие блоки Lego, а затем заставить бетонный грузовик готовой смеси заполнить формы. Мы используем линейку продуктов Amvic + 3.30 от Amvic.

Поверх субстрата находится основание, размеры которого могут быть разных размеров в зависимости от ситуации. Основная причина использования фундамента заключается в распределении статических и динамических нагрузок на здание, но фундамент также создает плоскую ровную поверхность для размещения стеновых опалубок, а при привязке к стене с помощью стальной арматуры фундаменты также могут противостоять восходящие нагрузки, которые могут быть наложены на высокие узкие здания, когда их пытаются толкнуть сильный ветер или сейсмические нагрузки.Размер опор зависит от нагрузок на здание и несущей способности почвы, и зачастую они превышают допустимые нагрузки и нормы.

Опоры часто показаны и иногда строятся со шпоночными пазами, которые представляют собой траншеи, залитые в опору для «замков» стен после их заливки. Они предназначены для предотвращения бокового смещения, но даже при продвижении грунта снаружи, плиточном полу, залитом изнутри, и с арматурой, охватывающей холодный шов (где бетон заливается против уже затвердевшего бетона), обычно не требуется шпоночный паз.

Это — это необходимость разрыва капилляра, одна из тех деталей, которые некоторые строители все еще не учитывают, потому что преимущества трудно заметить. В плотном доме, когда пористый бетон впитывает воду из почвы, возникают проблемы, связанные с влажностью, которых можно было бы легко избежать, добавив разрыв капилляров. Есть несколько продуктов, предназначенных для создания капиллярного разрыва между опорой и стеной наверху, чтобы уменьшить или исключить движение влаги от земли вверх в стену.Фундаменты иногда включают арматуру, но часто не включают в себя по той простой причине, что стена выше функционирует как гигантская балка (особенно если она включает горизонтальный арматурный стержень), поэтому дополнительная арматура, которую обеспечивает арматурный стержень в основании, просто не требуется.

Один из уникальных подходов к дому FHB — это выходная часть подвала, где из-за высокого уровня грунтовых вод было бы трудно достичь требуемого в соответствии с правилами минимума в 40 дюймов от уровня до нижней части основания.Майк Гертен предложил использовать в этом месте неглубокие детали фундамента с защитой от замерзания. У нас с Майком есть опыт строительства неглубоких фундаментов, защищенных от замерзания, которые включают жесткую пену для улавливания тепла земли и защиты холодного воздуха от замерзания земли под фундаментом, построенным выше линии замерзания. Однако при таком подходе были две проблемы: строительные нормы и правила Род-Айленда ограничивают высоту зданий на защищенных от замерзания неглубоких фундаментах до одного этажа и включают ограничения на комбинирование защищенных от замерзания неглубоких фундаментов с другими системами фундамента.К счастью, Майк Гертин находится в хороших отношениях со своим местным сотрудником по соблюдению кодекса, который может по своему усмотрению отменить кодекс, когда это необходимо. После разговора с нашим инженером Дэвидом Маколини из Becker Structural Engineers и Майком Гертином официальный представитель кода разрешил нашу гибридную систему. По словам Майка, в июле Род-Айленд выпустит обновленный код, который разрешит создание такого фонда, как наш.

Выбранные нами блоки марки Amvic обладают самой высокой изоляционной способностью в отрасли.Каждая сторона формы имеет 3 ¼ дюйма пены при R-13,67 на каждую сторону; после добавления других компонентов типичной стены, вся стена получает рейтинг R-30, что превышает нормы и примерно такой же, как у наших стен с каркасом выше. (Кодекс требует непрерывной изоляции R-15 (или изоляции полости R-19) для стен подвала и R-20 для каркасных стен в климатической зоне Род-Айленда, 5.) Блоки изготовлены из EPS (пенополистирола), который имеет самый безвредный для окружающей среды вспенивающий агент из всех жестких пен, а показатель R остается постоянным с течением времени.

Наше намерение состояло в том, чтобы использовать каркасные стены вместо ICF для надземных частей подвальных стен, что упростит обрамление оконных и дверных проемов и минимизирует использование энергоемкого бетона и пенопласта. Тем не менее, наш инженер-строитель подсчитал, что нам необходимо сделать большую часть фундамента ICF полной высоты, чтобы противостоять давлению грунта со стороны подъема. Мы спорили об этой детали, так как многие фундаменты имеют бетонные стены в половину высоты, но в конце концов инженер утвердил чертежи только с обрамлением небольшой части южной стены.Гидростатическое давление в почве оказывает огромное давление, и с двухэтажной структурой в зоне ветра 110 миль в час на вершине фундамента инженеру было неудобно экономить на том, что сводится к укреплению стен фундамента. Он также разработал довольно строгий график арматуры, который обеспечивает натяжной элемент, который работает с прочностью бетона на сжатие, создавая прочную фундаментную стену.

Хотя нам не нужен изоляционный аспект форм Amvic для входного крыльца и фундамента гаража, имело смысл использовать ту же систему, чтобы Майк и его команда могли выполнять работу одновременно, без необходимости привлечения субподрядчиков. .

Подрядчикам и архитекторам, стремящимся построить прочный, прочный и энергоэффективный фундамент, следует рассмотреть утепленную бетонную опалубку Fox Block (ICF) поверх залитых бетонных оснований.ICF и бетонные фундаменты призваны поддерживать здание и противостоять боковым силам и продольному изгибу. Однако высокоэффективный фундамент также должен быть устойчивым к растрескиванию, проникновению влаги и тепловому потоку.

Прочный фундамент придает зданию или дому целостность против сил природы.Он также обеспечивает безопасное место для жизни, работы и т. Д. Фундамент поддерживает и закрепляет здание. Он также является водо- и пароизоляционным барьером для почвы. Важно отметить, что фундамент отвечает за передачу всех нагрузок от здания к земле.

Фундаменты ICF обеспечивают долговечность и изоляцию подземных стен.Строительство фундаментов ICF включает в себя укладку панелей из пенополистирола в сухую укладку или стыковку полых экструдированных пенополистиролов по длине фундамента. Формы усилены и скреплены. Затем рабочие заливают пустотелые опалубочные плиты бетоном. Строительство фундамента ICF — это быстрый и простой метод строительства подземных стен.

Фундаменты ICF устойчивы к стихийным бедствиям. Например, блоки Fox Blocks из стали, армированного бетоном, устойчивы к бедствиям и могут противостоять торнадо и ураганным ветрам со скоростью более 200 миль в час, а также обломкам, летящим со скоростью более 100 миль в час.

Фундаменты из литого бетона стали популярными в 1980-х годах.Возведение фундамента из заливного бетона предполагает укладку опалубки поверх расставленных опор. Затем между формами укладывается стальная арматура. Последний шаг — заливка бетона в формы. Заливные бетонные стены имеют толщину 8-10 дюймов и доступны с узорами поверхности, такими как кирпич, что обеспечивает законченный вид.

Наливные бетонные основания обеспечивают высокий уровень прочности и долговечности и могут служить десятилетиями.Кроме того, заливные стены имеют прочность на сжатие и изгиб в несколько раз больше, чем у бетонных блоков.

Фундаменты из заливного бетона более подвержены сдвигам грунта и давления воды, чем фундаменты ICF. Таким образом, бетонные основания больше подвержены риску растрескивания и протекания, что может привести к росту плесени и грибка.

Фундаменты из ICF и заливного бетона стремятся поддерживать здание и противостоять поперечным силам и продольному изгибу. Однако высокоэффективный фундамент из ICF, например, из блоков Fox Blocks, более энергоэффективен и устойчив к растрескиванию и проникновению влаги, чем заливной бетонный фундамент. Строителям и архитекторам, стремящимся построить прочный, здоровый и энергоэффективный фундамент, следует подумать о строительстве Fox Block ICF.

Ребята из TC Legend Homes на прошлой неделе в течение всего (2) дней возводили стены из изолированной бетонной опалубки (ICF) дома на озере Стивенс под дождем! Дэн сказал, что все прошло хорошо, так как грунт имел хорошую консистенцию, чтобы укладывать опору Form-a-Drain, и блоки, как обычно, быстро поднимались вверх, так как всем нравится складывать блоки Lego!

Бетон заливают в опалубку стен из пенопласта с 80-х годов. Полые блоки соединяются вместе, как Lego, с необходимой арматурой, закрепленной внутри, и после заполнения бетоном пенополистирольный блок остается на месте, выполняя работу по изоляции и удерживая бетон, пока он влажный.Процесс быстрый и чистый, с меньшими трудозатратами по сравнению с традиционным формованием бетона.

Мы используем блоки NuDura R23.8 ICF для формирования стенок ствола и подпорных стенок, когда они нам нужны. Блоки NuDura великолепны, так как они гармонично сочетаются с транспортировкой. Блоки ICF доступны разной толщины и имеют множество вариантов для различных требований конструкции. Мы используем 6-дюймовые стены и обычно заказываем только внутренние углы, внешние углы и 8-дюймовые прямые блоки. Блоки NuDura имеют жесткие пластиковые структурные планки, на которые можно крепить шурупы для сайдинга и гипсокартона.

Блоки располагаются на канале шляпки, перекрывающем форму основания. На озере Стивенс мы использовали опалубку Form-a-Drain, которая, как и ICF, не требует разборки опалубки после заливки бетона. Form-a-Drain заменяет 8-дюймовые нижние доски, является пустотелым и отводит воду от подошвы фундамента.

Дом на озере Стивенс имеет 4-х футовую подпорную стену с восходящим уклоном, а NuDura поставляет очень, очень липкий пароизоляционный слой для водонепроницаемости стены-ствола. TC Legend Homes имеет систему металлической крышки / облицовки, которая обертывает внешнюю пену ICF от плиты подоконника вниз под землей кровельным металлом, не оставляя видимого или термически открытого бетона.

Ключевым вопросом при проектировании фундамента является размещение изоляции на внутренней или внешней поверхности стены подвала (рис. 2-5).С точки зрения энергопотребления, нет существенной разницы между одинаковым количеством полной изоляции стены, нанесенной на внешнюю поверхность, и на внутреннюю часть бетонной или кирпичной стены. Однако стоимость установки, простота применения, внешний вид и различные технические аспекты могут быть совершенно разными. Индивидуальные соображения по дизайну, а также местные затраты и практика определяют лучший подход для каждого проекта.

Жесткая изоляция, размещенная на внешней поверхности бетонной или каменной стены подвала, имеет некоторые преимущества по сравнению с внутренним размещением в том, что она (1) может обеспечивать непрерывную изоляцию без тепловых мостов, (2) защищает и поддерживает гидроизоляцию и структурную стену при умеренных температурах. , (3) сводит к минимуму проблемы конденсации влаги, и (4) не уменьшает внутреннюю площадь пола подвала (рис. 2-6).Если внешняя изоляция расширяется, чтобы покрыть обод, а ее коэффициент сопротивления R достаточно высок, балки и подоконники можно оставить открытыми для осмотра изнутри на предмет термитов и гниения. С другой стороны, внешняя изоляция на стене может обеспечить путь термитам, если с ней не обращаться должным образом, и может помешать осмотру стены снаружи. Изоляция, выходящая за пределы допустимого уровня, должна быть защищена покрытием для предотвращения физического повреждения и деградации. Такие покрытия включают фиброцементную плиту, обрезки (материал типа штукатурки), обработанную фанеру или мембранный материал (Baechler et al.2005). Наружная изоляция помещает фундаментную стену в тепловую оболочку. Это означает, что зимой стена будет теплее, а влага не будет высыхать внутри. По этой причине водонепроницаемые материалы, такие как масляная краска, полиэтилен или виниловые обои, не должны использоваться в качестве внутренней отделки.

Изоляция наружных стен должна быть одобрена для использования ниже уровня земли. Обычно используются три продукта ниже сорта: экструдированный полистирол, пенополистирол и жесткие панели из минерального волокна.(Baechler et al. 2005). Экструдированный полистирол (номинальное сопротивление R-5 на дюйм) является обычным выбором. Пенополистирол (номинал R-4 на дюйм) дешевле, но имеет более низкие изоляционные свойства. Пены низкого качества могут подвергаться риску накопления влаги при определенных условиях. Экспериментальные данные показывают, что это накопление влаги может снизить эффективное значение R на 35% -44%. Исследования, проведенные в Национальных лабораториях Ок-Ридж, изучали содержание влаги и термическое сопротивление пенопластовой изоляции, находящейся ниже уровня земли в течение пятнадцати лет; влага может продолжать накапливаться и ухудшать тепловые характеристики по истечении пятнадцатилетнего периода исследования.Это возможное снижение следует учитывать при выборе количества и типа используемой изоляции (Kehrer, et al., 2012, Crandell 2010).

Жесткие панели из стекловолокна и жесткой минеральной ваты (R-4 на дюйм) не изолируют так же хорошо, как экструдированный полистирол, но являются единственными изоляционными материалами, которые могут обеспечить дренажное пространство для фундаментных стен из-за их пористой структуры. Использование этих материалов в качестве дренажного пространства работает только при наличии эффективных дренажных систем по периметру фундамента.

К сожалению, утеплить снаружи сложнее и дороже, чем утеплить фундамент изнутри; это особенно верно при модернизации.По этой причине чаще всего используется внутренняя изоляция. Однако фактические затраты могут быть выше, если требуется законченная, прочная поверхность. Кроме того, пенопластовые изоляционные материалы потребуют огнестойкого слоя для соответствия нормам. Экономия энергии может быть уменьшена с некоторыми системами и деталями из-за тепловых мостов. Изоляцию можно разместить на внутренней стороне балки обода, но с большим риском проблем с конденсацией и меньшим доступом к деревянным балкам и подоконникам для осмотра термитов изнутри.Системы внутренней изоляции не рекомендуются для бетонных фундаментов без полностью заполненных заполнителей из-за повышенного риска накопления влаги внутри стены. Системы внутренней изоляции также не рекомендуются в подвалах, которые имеют риск проникновения влаги, будь то из-за неадекватного дренажа, плохой почвы, высокого уровня грунтовых вод или других факторов из-за ограниченной способности этих систем высыхать изнутри. Не следует использовать внутреннюю изоляцию, если нет положительного разрыва капилляров между верхней частью фундаментной стены и системой деревянного каркаса из-за возможности накопления влаги в материалах деревянного каркаса.

Стена подвала должна сохранять некоторую способность к сушке изнутри, если происходит намокание, поскольку нижняя часть стены не может высохнуть снаружи. Это означает, что внутренние пароизоляционные материалы или любые непроницаемые внутренние покрытия стен, такие как виниловые покрытия для стен или системы масляной / алкидной / эпоксидной краски, должны быть установлены , а не .

Есть два хороших подхода к внутренней изоляции подвала: панели из жесткого пенопласта и аэрозольная пена. Системы жесткого пенопласта состоят из пенополистирольных панелей из вспененного или экструдированного пенополистирола, нанесенных на всю фундаментную стену, как показано на Рисунке 2-7 (BSC 2002).Нанесение распыляемой пены обычно включает распыление всей фундаментной стены и, как правило, краевой балки до соответствующей толщины. При желании к каркасной стене, возведенной внутри пенопласта, может быть добавлен дополнительный утеплитель из необлицованного войлока. Изоляционные материалы из пенопласта легко воспламеняются и должны быть защищены от возгорания. Если дополнительная изоляция не требуется, поверх пенопласта можно прикрепить деревянные планки обшивки, а к полосам обшивки можно прикрепить гипсокартон. Во всех низкосортных постройках рекомендуется использовать гипсокартон без бумажной облицовки, чтобы снизить риск повреждения, связанного с влажностью.Гипсокартон следует держать не менее чем на полдюйма выше пола подвала, чтобы избежать намокания (Baechler et al. 2005). Никакие замедлители образования пара, такие как полиэтилен, виниловые обои или краска на масляной основе, не должны использоваться где-либо в системе для обеспечения высыхания внутри.

Можно отказаться от использования гипсокартона в качестве барьера воспламенения. Это было сделано с использованием изоляционных панелей из полиизоцианурата, облицованных фольгой, некоторые из которых рассчитаны на использование в подвалах и подпольях в некоторых юрисдикциях.Однако обратите внимание, что неперфорированная фольговая облицовка полностью паронепроницаема, и через нее будет происходить очень незначительное высыхание. Многие юрисдикции также разрешают пенополиуритан высокой плотности покрывать обод и подоконник (но не всю стену) без дополнительной противопожарной защиты.

Модернизация внутренней изоляции сопряжена с дополнительными рисками: между фундаментом и каркасом может отсутствовать разрыв капилляров; изоляция внутри будет способствовать накоплению влаги в каркасе.Между основанием и стеной может не быть разрыва капилляров, что потенциально увеличивает присутствие влаги из-за капиллярного капиллярного капилляра. Поскольку в старых домах гидроизоляционные и дренажные системы часто отсутствуют или не работают, возможно проникновение воды в большом объеме. Описание надежной стратегии модернизации внутренней изоляции см. В Ueno (2011).

В дополнение к более традиционному внутреннему или внешнему размещению, описанному в этом руководстве, существует несколько систем, которые включают изоляцию в конструкцию бетонных или кирпичных стен.К ним относятся (1) изоляция из жесткого пенопласта, залитая внутри бетонной стены (рис. 2-5c), (2) шарики из полистирола, гранулированные изоляционные материалы или распыляемая пена, залитые в полости обычных каменных стен, (3) системы из бетонных блоков. с изолирующими вставками из пенопласта, (4) сформированные, взаимосвязанные блоки из жесткой пены, которые служат в качестве постоянной изолирующей формы для монолитного бетона (изолированные бетонные опалубки, или ICF, рис. 2-5d), и (5) изготовленные каменные блоки с полистироловыми шариками вместо заполнителя в бетонной смеси, что приводит к значительно более высоким R-значениям.Однако эффективность систем, которые изолируют только часть площади стены, следует тщательно оценивать, поскольку тепловые мосты вокруг изоляции могут значительно повлиять на общую производительность.

И, наконец, еще одна технология строительства подвала в новом строительстве — использование сборных бетонных фундаментных стен. Допустимы два типа. Первый — это бетонные стены со встроенными нижними колонтитулами, которые опираются на гравийную основу, которая позволяет осушать всю сборку.Это означает, что до тех пор, пока панели во время строительства правильно загерметизированы, эти стены останутся теплыми и сухими. Эти стены предназначены для утепления снаружи. Вторые — это сборные бетонные стены, которые имеют один дюйм жесткой пенопластовой изоляции, прикрепленной к внутренней части. Эти стены сконструированы так, чтобы можно было установить дополнительную изоляцию между отсеками стоек, и поставляются со встроенными деревянными гвоздями для крепления гипсокартона или обшивки (BSC 2002).

Авторское право © 2013 Риджентс Миннесотского университета, Центр исследований в области устойчивого развития. Все права защищены.
Этот веб-сайт был разработан совместно Университетом Миннесоты и Национальной лабораторией Ок-Ридж.

Если на чердаке достаточно теплоизоляции и надлежащей герметизации, а в доме по-прежнему сквозняк и холодно зимой или слишком тепло летом, скорее всего, вам нужно добавить теплоизоляцию к наружным стенам.Это дороже и обычно требует подрядчика, но это может окупиться, особенно если вы живете в очень холодном климате. Если вы заменяете наружный сайдинг в своем доме, подумайте о том, чтобы одновременно добавить теплоизоляцию.

В существующем доме рассмотрите возможность использования выдувной изоляции, которая при установке методом плотной упаковки обеспечит значительную герметичность. Его можно добавить к наружным стенам, не нанося особого ущерба законченным участкам вашего дома. Если вы проводите реконструкцию, и полости в ваших стенах будут открыты, обратите внимание на двухкомпонентную пену или влажную целлюлозную изоляцию.Если полости в ваших стенах не будут открываться, вы можете использовать изоляцию из распыляемой пены. Если вы будете выполнять работу самостоятельно, изоляция из одеяла (войлок и рулон), хотя и не способна обеспечить герметичность, как плотная упаковка и двухкомпонентная пена для распыления, является доступным вариантом.

В новом доме сначала ознакомьтесь с нашей информацией об утеплении нового дома, которая поможет вам выбрать один из множества типов изоляции, представленных на рынке. Если вы находитесь на этапе проектирования нового дома, подумайте о конструкционных изоляционных панелях, изоляционных бетонных формах и изолированных бетонных блоках.Эти материалы буквально имеют встроенную изоляцию, а дома, построенные с использованием этих продуктов, часто обладают превосходными изоляционными качествами и минимальными тепловыми мостиками.

Если вы строите традиционный дом с каркасом, подумайте об использовании передовых методов каркаса стен. Эти методы улучшают значение R для всей стены за счет уменьшения тепловых мостов и увеличения площади изолированной стены.

Фундамент каждого здания играет ключевую роль в передаче всех нагрузок здания на землю. В районах, где существует опасность землетрясений и сильных ветров, он также должен действовать для закрепления конструкции здания.

Традиционные фундаменты сооружаются путем заливки бетона во временные формы, которые удаляются, когда бетон застывает. При строительстве с использованием изолированных бетонных опалубок (ICF) опалубки фундамента остаются на месте и обеспечивают изоляцию с каждой стороны бетона.

Одна из самых частых жалоб в новых домах — негерметичные подвалы из-за трещин в фундаментных стенах. Благодаря конструкции ICF бетон защищен самими формами, которые создают его форму, а это означает, что процесс отверждения будет завершен по мере необходимости.

Фактически, благодаря оптимальной среде для отверждения, стена ICF при отверждении становится прочнее, чем обычная стена.Будьте уверены, что ваша стена ICF не протечет и не потрескается независимо от того, в какое время года вы строите.

Это не работа «сделай сам».Сборка опалубки ICF достаточно проста для любого, кто прочитал руководство и достиг общего понимания всех разделов. Однако опорное крепление ICF и заливка бетона намного сложнее. Эти детали должен выполнять опытный строитель.

При испытаниях «брандмауэра» стены ICF подвергались непрерывному воздействию газового пламени и температуре до 2000 ° F в течение четырех часов. Ни одна из стен ICF никогда не разрушалась конструктивно, в отличие от стен с деревянным каркасом, которые обычно разрушаются в течение часа или меньше.

В результате, благодаря комбинированным характеристикам R-значения пенополистирола, стабилизирующего воздействия тепловой массы бетона и уменьшенной инфильтрации воздуха, стены ICF фактически имеют высокие характеристики от R-40 до R- 50 — или больше в некоторых районах страны.

Пены в ICF производятся с добавками антипирена. Национальный исследовательский совет рассмотрел многочисленные существующие исследования выбросов при пожаре и пришел к выводу, что выбросы от пенополистирола не более токсичны, чем выбросы из типичных мягких пород дерева, используемых в жилищном строительстве.

Предварительно сформированные углы 90 и 45 градусов доступны для ускорения строительства, поскольку они являются наиболее часто используемыми угловыми углами.Радиальные стены легко построить, разрезав форму под правильным углом и используя пену для соединения краев. Некоторые производители поставляют уже изогнутые стены.

Следует иметь в виду, что цокольный этаж необходимо отделать гипсокартоном в соответствии с нормами строительных норм. у вас не может быть «недостроенного» подвала из-за паров пенополистирола, если он когда-нибудь загорится.

Подвал ICF следует называть «нижним уровнем», так как старые стереотипы о подвале к ним неприменимы.Тональный крем ICF теплый, сухой, тихий, удобный и не дает возможности для роста плесени; поскольку нет полости, где теплый влажный воздух встречается с холодной стенкой и конденсируется.

Загрузить: Экономическая оценка подвальных систем Это часть Руководства по эффективности систем и материалов для подвальных перекрытий, совместного проекта Канадской ипотечной и жилищной корпорации (CMHC) и Института исследований в строительстве (IRC) Национального исследовательского совета (NRC) .

Скачать исследование «ЗАТРАТЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗОЛЯЦИОННЫХ БЕТОННЫХ ФОРМ ДЛЯ ЖИЛОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» исследование, проведенное У.S. Департамент жилищного строительства и городского развития Управление разработки политики и исследований, нажав здесь!

Государственного университета Пенсильвании, расположенный на Военно-морской верфи в Филадельфии, представляет собой революционный новый кампус, предлагающий обучение строительной рабочей силы, ориентированное на интеллектуальные сети, тестирование производительности зданий и исследования в области управления энергопотреблением. Центр, состоящий из демонстрационного дома с нулевым энергопотреблением и учебного центра по солнечной энергии, демонстрирует некоторые из самых эффективных на сегодняшний день энергоэффективных строительных продуктов.Чтобы добиться желаемых результатов для проекта, Пенсильванский университет стал партнером нескольких ведущих производителей строительной продукции, ориентированных на устойчивое развитие.

Чтобы создать устойчивую и энергоэффективную основу для демонстрационного дома GridSTAR Center net zero, Penn State обратился за помощью в компанию North American Specialty Products (NASP, ранее CertainTeed Corporation’s Pipe and Foundations Group). NASP нанял архитектора из Филадельфии Стивена Гнау для проектирования хорошо изолированного фундамента, который, наряду с одинаково хорошо изолированными надземными стенами, крышей и сборками чердачного потолка, поможет удерживать тепло и охлажденный воздух внутри дома во время любых событий интеллектуальной сети или перебои в подаче электроэнергии.

Gnau предусматривал тепловую изоляцию модифицированного пола и стен фундамента подползницы от окружающей почвы с внутренней и внешней изоляцией. Комфорт в помещении повышается за счет тепловой массы бетонного фундамента и использования от 2 до 3 дюймов крупной гравийной засыпки.

Особое внимание в проекте было уделено эвакуации подземных вод и радона. Поскольку дома с нулевым потреблением энергии обычно имеют воздухонепроницаемую конструкцию, чтобы предотвратить утечки воздуха, расходующие энергию, они могут быть подвержены плохому качеству воздуха в помещении и проблемам с влажностью, если влажность фундамента не контролируется эффективно и не обеспечивается надлежащая вентиляция.Многофункциональная дренажная и гидроизоляционная система фундамента, в том числе отстойник и вентиляция радона, имеет решающее значение для долговечности здания и качества воздуха.

Генеральный подрядчик проекта, Commercial Line & Electric Inc., Глен Миллс, Пенсильвания, нанял трех подрядчиков для установки высокопроизводительного фундамента по индивидуальному проекту из-за различных требуемых навыков монтажа. Компания QCI Inc. из Астона, штат Пенсильвания, получила контракт на формирование и заливку фундамента, а компания Old Philadelphia Associates Inc., Филадельфия, была нанята для гидроизоляции. Завершила команду компания West Chester Insulation Inc. из Уэст-Честера, штат Пенсильвания, нанятая для установки изоляции из вспененного материала с закрытыми порами (SPF) по всему периметру.

QCI выкопал от 3 до 4 футов для основания фундамента и установил микросваи и дренаж Form-A. Form-A-Drain представляет собой несъемную бетонную опору из ПВХ с прорезями, которая также служит дренажной системой фундамента и компонентом системы снижения содержания радона по периметру субплит.Так как он остается на месте после заливки фундамента, он избавляет подрядчиков от лишних трудозатрат на демонтаж традиционных деревянных или стальных форм и установку дренажной плитки и системы отвода радона. Команда QCI использовала стальные D-образные штифты, шурупы для гипсокартона и деревянные стойки для выравнивания системы и добавила стальные втулки Schedule 40 для переходных трубопроводов. Затем возводят фундаментные стены.

Работая с Form-A-Drain впервые, подрядчик был впечатлен тем, насколько легко он был установлен и сколько шагов было сэкономлено.«Я считаю, что это хорошая система, особенно для таких приложений», — говорит Джейсон Блоуз, менеджер проекта QCI. «Он удобен в использовании и с ним легко работать. Кроме того, нам не пришлось снимать формы, что сэкономило рабочую силу и сократило количество отходов на стройплощадке. И нам не пришлось покупать материал для водостока по периметру и снова класть ткань и камень ».

Old Philadelphia Associates установила 2 дюйма ThermaEZE в фундаментных стенах для дополнительного термического сопротивления R-10. ThermaEZE состоит из изоляционных панелей из пенополистирола, которые устанавливаются в стены перед заливкой бетона и удерживаются на месте сетчатой структурой, которая переплетается по всему бетону.

Подрядчик также установил гидроизоляционную мембрану с воздушным зазором поверх гравийной засыпки перед заливкой бетона, чтобы обеспечить влагозащитный барьер для защиты изоляции SPF. В качестве материала использовался платон NASP, который также крепился к внешней стороне фундаментных стен. Этот материал представляет собой полиэтилен высокой плотности толщиной 24 мил с ямочками, который обеспечивает контроль влажности стен и под плитами для всех типов фундаментов и изолирует жилые помещения от полов, которые в противном случае могут стать влажными.Продукт герметизирует воду и перекрывает трещины в заливном бетоне, конструкциях ICF и стенах из кирпичных блоков.

Как и QCI, Old Philadelphia Associates впервые работала с этими базовыми продуктами и была довольна рекомендациями, полученными командой от службы поддержки NASP.«Это была базовая инструкция, но он мне очень помог», — говорит Джим Хелвестон, менеджер проекта Old Philadelphia Associates. «Я раньше устанавливал подобные материалы, но никогда не использовал эти конкретные продукты. На самом деле они были довольно просты в установке и поэтому должны быть экономичным вариантом для большинства конечных пользователей ».

Работа прошла гладко, и GridSTAR Center был открыт для публики в октябре прошлого года и получил восторженные отзывы. Являясь частью Центра устойчивого развития Университета Пенсильвании на факультете архитектурной инженерии школы, кампус предлагает различные кредитные и некредитные курсы для студентов колледжей, а также специалистов в области строительства, архитектуры и инженерии.

Как обшить профнастилом фундамент: Как обшить фундамент дома профлистом своими руками

Страница не найдена — ГидФундамент

Страница не найдена — ГидФундамент

Инструкция по отделке цоколя профлистом своими руками ?

Преимущества

Выбор профнастила для цоколя

Обозначение и размеры

Покрытие

Технология монтажа

Надо предусмотреть

Ход работ

Как обшить профлистом фундамент дома самостоятельно

Преимущества облицовочного металлопрофиля

Технологические особенности отделки профнастилом

Список инструментария

Выбор строительного облицовочного материала

Методы нарезки металлопрофиля

Гидроизоляция и утепление цоколя

Подготовка каркаса

Организация обрешетки

Особенности монтажа полотна на цоколь

Установка вентиляционных отверстий

Завершающие работы

Как обшить фундамент дома профлистом

Выбор профнастила для отделки цоколя

Облицовка цоколя профлистом своими руками

Необходимые инструменты

Расчет материала и сопутствующих элементов

Самостоятельная отделка цоколя профнастилом

Отделка фундамента дома профлистом своими руками: инструменты и материалы, облицовка металлическим профилированным листом, обшивка

Материалы для облицовки фундамента дома

Инструменты для облицовки фундамента дома

как обшить, видео-инструкция по обшивке, облицовке своими руками, фото и цена

Основные характеристики

Чем хорош материал

Профлист с дизайнерской точки зрения

Технология монтажа

Вывод

Как обшить свайный фундамент дома снаружи. Обшивка цоколя дома на винтовых сваях

Преимущества отделки подвального помещения

Способы отделки

Материалы

Профнастил

Каркасная система

Листовая система

Композиционные материалы

Отмостка

Виды отделки фундамента на винтовых сваях

Материалы

Сайдинг подвала

Профнастил

Плоский сланец

Каркасная система

Листовая система

Композиционные материалы

Кирпич облицовочный

Технология монтажа навесной обшивки плинтуса

Как обшить основание свайно-винтового фундамента своими руками

Наконец

Виды и особенности цокольного сайдинга

Основные преимущества свайно-винтовых фундаментов

Как устроено основание свайного фундамента

Технология монтажа сайдинга подвала на свайный фундамент

Материалы и инструменты

Подготовка поверхности

Монтаж обрешетки

Теплоизоляция винтового фундамента

Другие варианты отделки цоколя дома на винтовых сваях

Отделка под кирпич

Пластиковые панели

Гофрокартон

Плоский шифер

Цементно-стружечная плита

Влагостойкая фанера

Облицовка плинтуса камнем

«График» или отделка цоколя

Подвесная конструкция

Подвальный сайдинг: практично, быстро, эстетично

Отдавая должное кирпичу

Экономичные пластиковые панели