Балки фундаментные БФ, ФБ ООО «БКЖБИ № 1 им. В.И. Мудрика» в Барнауле

Рабочие характеристики балок зависят от качества бетона и арматуры, используемых в прцессе изготовления. Прочность и жесткость конструкции определяется по данным, изложенным в ГОСТ 13015.0, где содержатся все рабочие характеристики типовых железобетонных конструкций. Причем прочность изделия определяется тремя показателями – передаточным, отпускным и возрастным. Все они зависят от прочности бетона на сжатие.

Важно учитывать, что нормируемая отпускная прочность бетона должна составлять 70% от прочности бетона на сжатие при поставке балок в теплый период времени и 90% — в холодный период времени.

Балки в зависимости от ширины поперечного сечения по верху подразделяются на типы:

Для стен зданий с шагом колонн до 6000мм включительно:

1БФ – при ширине 200мм;

2БФ – при ширине 300мм;

3БФ – при ширине 400мм;

4БФ — при ширине 520мм.

Для стен зданий с шагом колонн до 12000мм:

5БФ – при ширине 320мм;

6БФ – при ширине 400мм.

По согласованию с заказчиком предприятие может изготовить балки фундаментные нужного типоразмера с применением требуемых марок бетона и способов армирования.

Изготавливаются согласно ГОСТ 28737 и рабочим чертежам. Отклонение действительных размеров Фундаментных балок от номинальных, указанных в рабочих чертежах, не должны превышать предельных, указанных в таблице:

Требования к качеству поверхностей и внешнему виду балок – по ГОСТ 13015. При этом качество бетонных поверхностей балок должно удовлетворять требованиям, установленных для категории А6. По согласованию изготовитяля с потребителем верхняя поверхность балок может быть категории А7.

Балки фундаментные

Купить фундаментные балки высокого качества с доставкой

Железобетонные фундаментные балки используются при возведении наружных и внутренних стен зданий различного назначения: промышленного, коммерческого, гражданского. Основная задача данных несущих элементов, скрепляющих каркас основания – распределять нагрузку и защищать конструкцию строения от воздействий влаги.

При производстве ЖБИ используют тяжелые сорта бетона марок M150 – M350, армированные напряженным или ненапряженным стальным каркасом, обработанным антикоррозийным составом. Выбор прочности по сжатию определяется в зависимости от материала изготовления стен. Для кирпичных конструкций предпочтительно выбирать более тяжелые сорта, тогда как для бетонных фундаментов – легкие.

Маркировка

Габаритные размеры и форма сечения балок определяется по ГОСТу. Всего выделено 6 типоразмеров, зависящих от ширины поперечного сечения. Первые четыре предназначены для оснований зданий с шагом между колоннами 6 метров, а оставшиеся два – 12 метров.

Конструктивно, фундаментные балки представляют собой ЖБИ Т-образной формы. Например, 1БФ45-1 – это модель типоразмера 1 с верхним основанием 200 мм и нижним – 160 мм. 45 означает длину – 4500 мм. Последняя цифра – категория несущей способности.

Преимущества

Использование опорных конструкций из железобетона, вроде свай или сплошных блоков, при возведении оснований зданий позволяет получить значительные преимущества. Фундаментные балки – не исключение:

• Благодаря высоким прочностным характеристиками, принимают основательную часть несущей нагрузки от стен.
• Могут устанавливаться в различные типы грунта и в сложных климатических условиях.
• Цена фундаментных балок, как и других ЖБИ серийного производства, держится на доступном уровне.
• Легкость монтажа позволяет снизить трудоемкость строительных работ при закладке основания строения.

ТПК «Сибарит» — быстро, качественно, недорого

На сайте торгово-производственной компании «Сибарит» вы найдете обширный каталог фундаментных балок и других железобетонных изделий. Более 10 лет успешной работы на рынке обеспечивается строгим контролем за качеством продукции и наличием необходимых сертификатов на соответствие ГОСТам, СНиПам и другим принятым в России стандартам.

Мы занимаемся продажей железобетонных фундаментных балок по умеренным ценам, сотрудничая с производителями, имеющими отличную репутацию. Поэтому, предлагаемая ТПК «Сибарит» продукция может быть применена при строительстве самых крупных и важных объектов.

Доставка производится в кратчайшие сроки по всем регионам России. Чтобы уточнить наличие продукции и рассчитать точную стоимость транспортировки, обращайтесь по указанным телефонам. 

Балки фундаментные БФ серия 1.415.1-2 серия 1.015.1-1.95

Балки фундаментные БФ серия 1.415.1-2 серия 1.015.1-1.95

Балки фундаментные железобетонные для наружных и внутренних стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Фундаментная балка типа ФБ используется при возведении зданий, возводимых по каркасному типу. Главное назначение таких фундаментных балок – быть несущим элементом в строящейся из штучного материала стеновой конструкции. К тому же, эти балки отделяют от грунта высокопористый материал, т.к. такой материал не должен соприкасаться с грунтом без надлежащей изоляции.

Пример условного обозначения (марки) балки БФ при заказе:

1БФ40-1

• 1 – номер типа опалубки балки
• БФ – балка фундамента
• 60 – длина балки в дм. (с округлением до целого числа)
• 1 – порядковый номер балки, характеризующий несущую способность.

Пример условного обозначения (марки) балки ФБ при заказе:

ФБ6-15

• ФБ – фундаментная балк
• 6 – номинальный пролет балк
• 15 – порядковый номер балки по номенклатур.
• Серия рабочих чертежей серия 1.415.1-2 серия 1.015.1-1.95.

Фундаментными балками (рандбалками) называются железобетонные изделия, которые изготавливаются из арматуры и бетона тяжелого типа и применяются в строительстве промышленных помещений, они опираются на столбчатый либо ленточный фундамент и способны принимать на себя большие нагрузки. 

Применение 

Железобетонные фундаментные балки нашли свое применение при сооружении стен зданий производственного назначения, которые возводятся по каркасному типу. Такое строительство предусматривает устройство отдельно стоящих фундаментов под внутренние и наружные стены, сооружение которых происходит с помощью этих железобетонных изделий. 

Их основное предназначение – выполнение функции несущего элемента в стеновой конструкции из штучного материала. Более того это составляющая, которая отделяет высокопористый материал стен от грунта, поскольку такой материал без гидроизоляционной защиты не должен соприкасаться с землей. 

Незаменимы эти ЖБИ в сейсмических районах: фундаментные балки, которые взаимно соединены в точке опирания на фундамент выступают в роли непрерывного обвязочного пояса, что воспринимает действующие в стеновой плоскости горизонтальные усилия. 

Используются балки под наружные и внутренние стеновые конструкции из кирпича, блочного камня, панелей. Применяют их под стены сплошные и под конструкции с дверными и оконными проемами. При шаге колонн 6 м, стандартная длина ЖБИ составит 495 см, а при шаге 12 м изделие будет иметь длину 1070 см. Толщина элемента зависит от типа стены: при кирпичной стене ее ширина составит 25, 38 и 51 см, панельной — 20, 24, 30 и 40 см, блочной — 38 и 51 см. 

Изготовление 

Поскольку от прочности этих изделий зависит долговечность всей конструкции, то процесс их изготовления является ответственным процессом, где размер балки: ее длина и ширина, а также прочность изделия жестко регламентированы технологической документацией и настоящим стандартом производителя. Прочность ЖБИ зависит не только от технологии производства, но и от качества материалов, с которых они производятся. Железобетонные фундаментные балки состоят из прочного каркаса (металлической арматуры) и бетона специального тяжелого типа. 

В качестве арматуры для фундаментных балок применяется сталь класса A-IV и A-I I I. 

Армирование рандбалок позволяет бетону выдержать значительные нагрузки на кручение, растяжение, изгиб. Используется напряженная и ненапряженная арматура. Первый вариант оправдан при изготовлении ЖБИ большой длины, когда используются специальные каналообразователи, которые извлекаются после бетонирования. 

Предварительное натяжение нитей арматуры используется при изготовлении каркаса для повышения устойчивости изделия к статическим нагрузкам. 

Расчет оптимальной конфигурации балки производится с учетом таких параметров: общая нагрузка, что создается зданием; геометрический размер конструкции; глубина заложения фундамента и вид материала. 

Технологический процесс изготовления балок мало чем отличается от производства других ЖБИ. Эти изделия производятся методом вибролитья, когда в установленную на вибростоле форму с каркасом заливается смесь из бетона. Работа вибратора способствует уплотнению смеси, после чего форма перемещается в помещение, где и происходит полное отвердевание изделия, которое по истечении суток приобретает расчетный уровень твердости и готово к эксплуатации. 

Виды технологического процесса: 

— монолитный способ предусматривает отливание элементов на строительной площадке; 
— сборный способ производится путем сборки элемента из ЖБИ на заводе; 
— сборно-монолитный процесс предусматривает использование части заводских элементов и деталей, что отливаются на месте. 

Монолитное производство требует наличия инвентарной, сборно-разборной опалубки, которая облегчает разопалубливание. 

Типы балок из железобетона: 

— связные, их установка производится между колонами, таким образом, чтоб оси балок совпали; 
— пристенные, их укладка производится возле наружных стеновых конструкций; 
— ребристые, это санитарно-технические изделия, которые имеют толщину 220 мм; 
— рядовые, укладка производится между пристенными и связевыми плитами. 

Монтаж Осуществлять монтаж фундаментных балок вправе те предприятия, которые имеют соответствующие лицензии на их изготовление. Такие работы должны осуществляться работниками, которые прошли специальную подготовку, имеют надлежащие навыки по выполнению строительно-монтажных работ. Приступать к выполнению таких работ можно только после утверждения проекта производства работ. 

Монтаж балок производится после проведения следующих действий: 

— финальное завершение, правильное оформление и приемка проведённых ранее работ по устройству монолитного или сборного фундамента; 
— разбивка оснований и фундамента под железобетонные фундаментные балки; 
— завоз, складирование, контроль ЖБИ; 
— разметка фундаментных ЖБИ.

Фундаментные балки ФБ железобетонные ЖБИ

Главная > Каталог > Гражданское и промышленное строительство > Балки фундаментные (ФБ)

Фундаментные балки используются при строительстве гражданских и промышленных объектов для укрепления как внешних, так и внутренних стен. Такие балки служат сразу нескольким целям. Во-первых, они выполняют функцию несущей конструкции. Во-вторых железобетонные фундаментные балки разделяют элементы фундамента от материалов стен, что придает дополнительную прочность конструкции.

Монолитные фундаментные балки производятся только из тяжелого бетона (марки 200 или 400) с использованием стальной арматуры класса А3 или А4. Такие балки имеют высокие показатели прочности, морозоустойчивости, водонепроницаемости и являются надежной опорой для внутренних и внешних стен зданий.

В зависимости от расстояния между колонн фундаментные балки могут быть длиной в 495 (при расстоянии между колоннами в 6 метров) или 1070 сантиметров (при расстоянии в 12 метров). Высота балок составляет от 40 до 60 сантиметров, а ширина напрямую зависит от типа материалов, используемых при строительстве стен. Так, при строительстве кирпичного здания фундаментная балка может быть от 25 до 51 сантиметра шириной. Если стены у здания планируется возводить из панелей, то ширина балок составит от 20 до 40 сантиметров. Блочные стены необходимо укреплять с помощью балок шириной 38-51 сантиметр. Точное значения ширины во всех случаях определяется высотой строящегося здания.

Впрочем, даже если вы не совсем уверены в том, какие именно фундаментные балки нужно купить для вашего проекта, наши специалисты вам помогут. Имея многолетний опыт в продаже фундаментных балок и прекрасно зная об их возможностях, мы порекомендуем именно то решение, которое оптимально вам подойдет. При этом, компания ART ЖБИ, обладая собственными мощностями по производству фундаментных балок гарантирует их качество и соответствие всем стандартам ГОСТ. Так что вы можете быть уверены в отсутствии неприятных сюрпризов. Наши фундаментные балки используются в десятках проектов и уже давно на деле доказали высокое качество нашей продукции.

🔨 типоразмеры, виды, сфера применения. Подробно.

Под внутренние и наружные стены при отдельно стоящих фундаментах используются фундаментные балки (БФ). Преимущественно это изделие имеет установленные стандарты и качества от ГОСТа 28737-90. Их производство осуществляется железобетонными и сборными.

Помимо основной своей функции, а именно несущие элементы, БФ также служат в качества конструктивного элемента, который отделяет грунт от стен. В каждом отдельном случае фундаментные балки могут иметь различную длину, зависящая от размеров подколонников, шага колонн и глубины заложения фундамента.

Фундаментные балки что это

Фундаментные балки – это железобетонные конструкции, которые с успехом применяются в строительстве. Основная их задача – разделять материал стен от фундамента. По внешнему виду это длинный брусок, имеющий тавровое сечение, то есть верхняя часть плоская широкая, а книзу образуется сужающее трапециевидное основание.

Совет эксперта! Фундаментные балки представляют собой очень прочные изделия, которые способны справляться с нагрузкой стен, высота которых достигает до 25 метров. По этой причине современное строительство и возведение фундамента лучше осуществлять при помощи этой конструкции.

Этот вид ЖБИ изделия применяется при обустройстве столбчатого, свайного и подобного фундамента. Благодаря этому есть возможность значительно снизить стоимость всей постройки дома. Экономия достигается за счет того, что ленточный фундамент заложить на подобную глубину будет дорогостоящим решением. Таким образом фундаментные балки являются объединяющим звеном между опорными стенами и несущей конструкцией.

Рис. Внешний вид фундаментных балок

Основной параметр БФ – сечение. От этого параметра напрямую зависит то, какую нагрузку изделие сможет брать на себя и выдерживать продолжительное время. При этом учитывается ширина будущей стены. Для производства фундаментных балок используется ГОСТ 28737-90. Плюс к этому удовлетворяется ГОСТ 13015.0. Сюда включается:

• Прочность бетона.
• Морозостойкость.
• Тип арматурной стали.
• Закладные элементы.
• Степень защиты от коррозии.
• Наличие защитного бетонного слоя.

Типоразмеры фундаментных балок

Геометрическая форма и габариты изделия определяется Государственным стандартом. Согласно ему, определяется 6 типоразмеров в этой категории. Подбор того или иного типоразмера фундаментной балки осуществляется в индивидуальном порядке, отталкиваясь от особенности конструкции будущего здания.

Рис. Конструкция фундаментной балки

• Это серия, имеющая трапециевидное сечение. Габаритные размеры составляют 200×160×300 мм. Где 200 мм – верхнее основание, 160 мм – нижнее и 300 мм – высота всей заготовки. Сегодня существует 10 типоразмеров данной серии. Они отличаются длиной, которая колеблется от 1450 мм и до 6000 мм.
• Изделие имеет Т-образное сечение. Габаритные размеры составляют 300×160×300 мм. По сторонам подобное определение, что и в первом виде. Толщина верхней перекладины составляет 100 мм. Эта серия включает в себя 11 типоразмеров по длине, находящиеся от 1450 мм и до 6000 мм.
• Это увеличенная версия 2 типа БФ. Габаритные размеры составляют 400×200×300 мм. Толщина верхней перекладины аналогичная как в первом случае – 100 мм. Также по длине имеются различия от 1450 мм и до 6000 мм.
• Это крупногабаритные тавровые конструкции фундаментных балок для устройства основания. Габаритные размеры составляют 520×200×300 мм. Толщина верхней тавровой перекладины аналогичная и равняется 100 мм. Существует 11 типоразмеров по длине от 1450 мм и до 6000 мм.
• Этот тип БФ считается универсальной и усредненной моделью. Отличается стандартными габаритами 320×240×300 мм. Различается до 5 разновидностей изделия по длине от 10300 мм и до 12000 мм.
• Последний типоразмер обладает особой серией, в которой высота увеличена в два раза – до 600 мм. Габаритные размеры составляют 400×240×600 мм. Производство осуществляется в 5 типоразмерах длиной от 10300 мм и до 12000 мм.

Где купить в Москве

Строительная компания «Коммтех» осуществляет поставку строительных свай следующих сечений: 30х30, 35х35. С вашей стороны необходимо предварительно получить консультацию у менеджера компании, который ответит на все интересующие вас вопросы. Все наши изделия соответствуют ГОСТу и имеют конкурентоспособную цену. Основная специализация компании Богатырь — забивка свай.

Совет эксперта! На наших складах хранятся партии строительных свай, что позволяет нам за короткий промежуток времени осуществлять поставку изделий по указанному адресу. Буквально на следующий день на территории Москвы и Московском области вы сможете получить свой заказ, а сваи будут поставлены непосредственно на объект.

Фундаментные балки монолитные – устройство, монтаж и типы укладки при строительстве зданий

Железобетонные фундаментные балки – изделия, выполняющие функции основания для внешних и внутренних стен зданий ЖБ-балки для фундамента востребованы при строительстве объектов производственного, сельскохозяйственного, общественного, коммерческого назначения. Изделия серии 1.115.1-1 применяются при сооружении жилых строений.

Функции железобетонных фундаментных балок

ЖБ-балка выполняет две основные функции:

• Является несущим изделием для внешних и внутренних стен. При нарушении целостности отмостки ФБ препятствуют потерям тепла из строительного объекта.
• Отделяет стеновые конструкции от грунта и тем самым предотвращает попадание грунтовой влаги в стеновые материалы и сохраняет их эксплуатационные характеристики.

Железобетонные балки используются в качестве оснований самонесущих кирпичных, блочных, панельных стен, стен с навесными панелями. Эти изделия применяются в качестве оснований как для сплошных стен, так и для стеновых конструкций с проемами.

Преимущества железобетонных фундаментных балок

Положительные характеристики ЖБ-балок:

• высокие прочностные параметры;
• устойчивость к влаге;
• стойкость к перепадам температур, низким температурам;
• возможность использования в районах с повышенной сейсмоактивностью.

По сравнению с ленточным фундаментом, сборные и монолитные ЖБ-балки обеспечивают сокращение сроков строительства. К минусам можно отнести большую массу железобетонных изделий, требующую применения тяжелой строительной техники.

Нормативная документация и правила маркировки

Изготовление железобетонных фундаментных балок регламентирует несколько нормативных документов:

• ГОСТ 28737-2016 – «Технические условия». Регламентируют размеры, форму сечений, длину фундаментных балок, правила маркировки, складирования, транспортировки, контроля качественных параметров.
• Серия 1.015.1-1.95. Содержит указания по проектированию и применению ЖБИ для сооружения производственных и с/х объектов.
• Серия 1.115.1-1. Содержит чертежи ФБ, применяемых при возведении жилых крупноблочных, крупнопанельных, кирпичных зданий.

В соответствии с ГОСТом 28736-23016 маркировка фундаментных балок содержит группы букв и цифр, разделенные между собой дефисами. В первой группе указывают цифру и буквы, определяющие тип ФБ:

• 1БФ – сборные для стен с шагом колонн до 6 м, при ширине 0,2 м. Форма сечения – трапециевидная. Ширина верхней грани поперечного сечения – 0,2 м, нижней – 0,16 м, высота – 0,3 м. Длина – 1,45-5,95 м.
• 2БФ – то же при ширине 0,3 м. Форма сечения – тавр. Ширина основания поперечного сечения–0,16 м, верхней части – 0,3 м. Высота – 0,3 м. Длина – 1,45-5,95 м.
• 3БФ – то же, 0,4 м. Сечение тавровое. Ширина основания – 0,2 м, верхней грани – 0,4 м, высота – 0,3 м. Длина – 1,45-5,95 м.
• 4БФ – то же, 0,52 м. Нижнее основание тавра – 0,2 м, верхнее – 0,52 м. Высота – 0,3 м, длина – 1,45-5,95 м.
• 5БФ – сборная с шагом колонн 12 м, при ширине 0,32 м. Форма поперечного сечения – трапеция с нижним основанием 0,24 м, верхним – 0,32 м. Высота – 0,3 м. Длина – 10,3-11,95 м.
• 6БФ – то же, 0,4 м. Форма сечения – трапеция с нижней частью 0,24 м, верхней – 0,4 м. Высота – 0,6 м, длина – 10,3-11,95 м.
• 1БФМ, 2БФМ, 3БФМ, 4БФМ – монолитные при шаге колонн 6 м, при ширине 0,2 м, 0,3 м, 0,4 м и 0,52 м соответственно.
• 5БФМ, 6БФМ – монолитные с шагом колонн 12 м, при ширине 0,3 м, 0,4 м соответственно.

Во второй группе, проставляемой после дефиса, указывают номер ЖБИ по несущей характеристике и класс напрягаемой арматурной стали (для ФБ с предварительно напряженной арматурой).

Третья группа – необязательная, содержит дополнительные параметры, указывающие на специальные условия эксплуатации продукции.

Классификация сборных и монолитных железобетонных балок для фундамента по различным характеристикам

Типы железобетонных фундаментных балок по конструкции:

• сборные для стен с дистанцией между колоннами до 6 м;
• сборные с шагом колонн 12 м;
• монолитные с интервалом между колоннами до 6 м;
• монолитные с дистанцией между колоннами 12 м.

ЖБ-балки по месту установки разделяют на:

• пристенные – выполняют функции опор несущих стеновых конструкций;
• связные – предназначены для укладки между колоннами;
• рядовые – размещают между пристенными и связными ЖБИ;
• санитарно-технические – востребованы в специальных случаях.

По состоянию арматуры балки для фундамента разделяют на изделия с напрягаемой и ненапрягаемой арматурой.

Основные правила монтажа железобетонных балок

Основные этапы укладки ЖБ-балок:

• Подготовительные мероприятия. Включают подготовку оснований под укладку балок, разметку, осмотр изделий на предмет соответствия их внешнего вида требованиям нормативов. Перед подъемом ЖБИ все опорные поверхности очищают от грязи, льда и снега.
• Подъем. Строповка ЖБИ осуществляется только в местах, специально предназначенных для этой цели. Подъем осуществляется в 2 этапа. Первый – пробный, заключается в подъеме ЖБИ над землей на высоту 0,2-0,3 м для проверки прочности строп. Второй – перемещение строительного элемента на отведенное для него место.
• Установка и коррекция положения балки.

Вопросы-ответы

Каковы правила транспортировки фундаментных балок?

Перевозить ФБ допускается штабелями высотой до 2,0 м. Высота штабеля может превосходить ширину не более чем в 2 раза. Для обеспечения устойчивости при складировании востребованы специальные кондукторы. Между ФБ и штабелями предусматривают прокладки.

Можно ли использовать ЖБ-балки в строительных конструкциях с ленточным остеклением?

Да, это допускается. В этом случае обычно выкладывается кирпичный цоколь по всей длине ФБ.

В каких случаях применение ФБ наиболее эффективно?

Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам ЖБ-балки востребованы:

• в регионах с высокой сейсмоактивностью;
• на рыхлых грунтах;
• в регионах с суровым климатом;
• на участках с высоким расположением грунтовых вод и грунтами с повышенной кислотностью.

Поделиться ссылкой:

Производим и предлагаем продукцию:

Читайте также:

6БФ 120 (ГОСТ 28737-90) фундаментная балка в Воронеже

Общая информация

Балки 6БФ 120 (ГОСТ 28737-90) применяются при конструировании фундаментов каркасных зданий. Балка этого типа служит опорой для внутренних и внешних стен. Длина элемента соответствует шагу железобетонных колонн, устанавливаемых в стаканный фундамент. Внешне балки представляют собой удлинённое железобетонное изделие с трапециевидным поперечным сечением. В основном используются при возведении коммерческих и промышленных построек, сельскохозяйственных предприятий. Балки применяются в районах с сейсмической активностью до 7 баллов, температурой самой холодной пятидневки года не ниже -40 градусов. Балки служат защитой стен и фундамента от влияния грунта.

Маркировка

Маркировка наносится на каждое изделие, на торцевую грань. Условные сокращения определяют тип элемента, его важнейшие размерные характеристики. Надпись «БФ» обозначает, что это балка фундаментная. За буквами прописывается длина в дециметрах, округлённых до целой части. Также проставляется штамп «ОТК», дата производства и организация-изготовитель. Если изделие снабжено строповочным отверстием, дополнительно на торцевую сторону наносится знак «Верх изделия». Он необходим для корректного монтажа.

Изготовление

Изготовление фундаментных балок данного типоразмера происходит согласно ГОСТу 28737-90. Основным материалом при создании этой строительной детали служит тяжёлый бетон (класс прочности на сжатие В15-В30). Крупность заполнителя в бетонной смеси не должна превышать 20 мм. Морозостойкость и влагоустойчивость прописываются в каждом конкретном проекте. Показатели рассчитываются в зависимости от условий будущей эксплуатации. Отпускная прочность бетона в летнее время 70%, в зимнее — 90%.

Для придания необходимой прочности бетон армируется напряжённой и ненапряжённой сталью. Арматурные элементы защищаются от коррозии. Изделие снабжается монтажными петлями. Альтернативой им могут служить строповочные отверстия. Качество поверхностей готовых балок должно соответствовать классу А6. Трещины в бетоне допускаются шириной не более 0,2 мм. Предельные отклонения линейных размеров от запроектированных — не более 5 мм. Отклонение прямолинейности верхней части балки допускается не более 10 мм.

Транспортировка и хранение

Балки 6БФ 120 (ГОСТ 28737-90) перевозят специальным транспортом по железной дороге, автомобильным путям. Возможно использование водного транспорта. Изделия укладывают  в штабели, придавая им горизонтальное положение. Высота штабеля — не более 2 м.

Размеры и характеристики 6БФ 120 (ГОСТ 28737-90)

Размеры и характеристики 6БФ 120 (ГОСТ 28737-90) представлены в таблице ниже. По ГОСТ допускается отклонение размеров на более 4-6 мм.

• Длина: 11 950 мм.
• Ширина: 400 мм.
• Высота: 600 мм.
• Вес: 5,7 т.
• Объем: 2.300 м³
• ГОСТ: Серия 1.015.1-1.95

6БФ 120 (ГОСТ 28737-90) цена в Воронеже

Балка 6БФ 120 (ГОСТ 28737-90) цена за штуку и зависит от их размера, толщины, наличия/отсутствия укрепляющих добавок, армирования. Чтобы не переплачивать за товар, целесообразно заказать плиты напрямую от производителя завод ООО ПСК Перспектива. Так вы получите сертифицированные железобетонные изделия с лабораторным заключением и по оптимальной стоимости.

Наша компания может предложить вам оптимальный баланс между качеством и стоимостью плит.

Наш прайс можно запросить оформить заказ в интересующем Вас разделе сайта.

Зайдите ознакомиться с ценами и убедитесь, что сотрудничество с нами будет выгодным для вас. 

Наш завод ООО ПСК Перспектива осуществляет свою деятельность с октября 2003 года.

Купить балку 6БФ 120 (ГОСТ 28737-90) на заводе ЖБИ

Выгодно купить 6БФ 120 (ГОСТ 28737-90) без посредников на заводе ЖБИ Перспектива. Новые 6БФ 120 (ГОСТ 28737-90) всегда есть в наличии на наших складах. Сейчас мы наращиваем производственную мощность и ищем новых надежных партнеров. 

Если Вы всерьез настроены на сотрудничество – свяжитесь с нами по телефонам, указанным во вкладке «Контакты».

Завод ООО ПСК Перспектива – профессионал в области производства железобетонной продукции!

Доставка 6БФ 120 (ГОСТ 28737-90)

Доставка 6БФ 120 (ГОСТ 28737-90) осуществляется собственным транспортом в г. Воронеж, области и другим областям России! Расчет доставки можно заказать в разделе Доставка.

При доставке балок 6БФ 120 (ГОСТ 28737-90) необходимо соблюдать меры предосторожности. Транспортировать тяжеловесный груз согласно ГОСТ Серия 1.015.1-1.95 разрешено только в горизонтальном положении в спецтранспорте. При погрузке/разгрузке запрещено перемещать балки по нескольку штук, только по одной плите. 

Аналоги написания ЖБИ на заводе жбк и дск 6БФ 120 (ГОСТ 28737.90),
6БФ120(ГОСТ28737-90)

Технические характеристики развала формы захода на посадку с осторожностью

Монолитные железобетонные элементы конструкции прогибаются под нагрузкой. Этот прогиб может стать проблемой, когда он уменьшает проем, в который должен поместиться сборный промышленный объект, вызывает скопление воды на плитах крыши, требует чрезмерного самовыравнивающегося заполнения для покрытия пола или когда прогиб виден владельцам или обитателям конструкции. . ¹ Какова бы ни была причина проблемы, инженеры иногда пытались контролировать эффекты отклонения, требуя выступов с изогнутой формой.Обычно величина изгиба устанавливается в надежде на совпадение значений прогиба, рассчитанных на основе собственного веса бетона (рис. 1). Требования к изгибу опалубки для монолитного железобетона сегодня гораздо менее распространены, чем в прошлом, но при подаче заявки на работу, которая требует изгиба форм, бетонные подрядчики должны проявлять осторожность. Согласно ACI Опалубка для бетона , подрядчики должны «… устанавливать и поддерживать формы таким образом, чтобы гарантировать завершенную работу до изгиба, указанного инженером / архитектором, в установленных пределах допуска» ² [курсив добавлен] .ACI 117 не имеет допусков на изгиб, и установка разумных пределов допусков — непростая задача для инженера / архитектора, как обсуждается ниже.

Расчет прогиба — это всего лишь оценка

Расчетный прогиб, на котором основан развал, не очень надежен. Наилучшая оценка прогиба железобетонных элементов, вероятно, не превышает ± 25%. ³ Таким образом, если было оценено отклонение в 2 дюйма, то фактическое отклонение могло бы составлять от 1½ дюйма.до 2 ½ дюйма, и полученная плита однородной толщины может иметь неприемлемую встроенную ½ дюйма. горб или прогиб после удаления берегов. Расчеты прогиба необходимы для целей планирования развала, но насколько хороши полученные оценки прогиба?

Допуски на изгиб необходимо назначить опалубке и измерить перед укладкой бетона. Если к отклоненному бетонному элементу применяется допуск изгиба, неточность отклонения будет поглощать допуск изгиба. В многоэтажных проектах, где требуется изгиб, изгиб сначала оценивается инженером, а затем измеряется во время строительства первых нескольких пролетов или этажей и при необходимости корректируется.Инженер и подрядчик работают вместе, чтобы решить проблему.

Применение стального подхода к бетону

Основываясь на обзоре прошлых и текущих исследований, Центр решений для стали разработал рекомендации по определению изгиба. ⁴ Авторы также признали, что: «Хотя бывают случаи, когда указание изгиба балки может быть выгодным, есть ситуации, в которых это также непрактично». Это также хороший совет для монолитных бетонных конструкций.Рекомендации по изгибу стали прилагаются к нашим рекомендациям для соответствующего изгиба бетона:

• Не указывайте изгиб менее ¾ дюйма для стальных балок. Причина в том, что потери изгиба сделают это небольшое количество неэффективным. Напротив, для монолитного бетона допуск по высоте ± дюйма ACI 117 затмил бы любой небольшой изгиб. Известный инженер-строитель предлагает минимальный прогиб около 1 дюйма, чтобы избежать тривиальных измерений, которые трудно контролировать в полевых условиях. ¹
• 
  Укажите изгиб с шагом ¼ дюйма в контрактной документации. На основе предложенного 1-дюйм. минимальный изгиб для бетона, упомянутый выше, приращение изгиба бетона не должно быть меньше дюйма.
• Не указывайте изгиб для стальных балок менее 24 футов. Подобно стальным балкам, короткие армированные балки не будут сильно отклоняться, а изгиб — не требуется, если проектировщик использует отношение глубины к пролету ACI 318 для контроля прогиба. Рассмотрим изгиб на железобетонных балках длиной более 24 футов.
• В большинстве случаев не допускайте изгиба перемычек, поскольку соединения системы облицовки трудно согласовать. Это также применимо к монолитному бетону, где закладные должны быть размещены более точно, чем для несгибаемых перемычек.

В руководствах также обсуждается, какая нагрузка должна приниматься при определении развала. Поскольку инженеры склонны быть консервативными и, следовательно, переоценивать нагрузки, изгибаемые балки требуют оценки статической нагрузки, которая подчеркивает точность.

Выйдя за рамки стального подхода, проектировщикам могут потребоваться бетонные плиты и балки с последующим натяжением, которые контролируют прогиб и устраняют необходимость в изгибе в большинстве случаев применения владельцем.

Затраты на развал

Затраты на формовку отражают сложность формовки и ясность инструкций инженеров по изгибу. Специфика системы формования, которая будет использоваться в проекте, остается на усмотрение подрядчика. Но если инструкции по изгибу в тендерной документации расплывчаты, часто в процессе торгов у подрядчика мало времени, чтобы уточнить намерения проектировщика.Хороший оценщик учтет это, увеличив цену предложения. Букер ⁵ привел в качестве примера следующее требование спецификации:

«Вызвать изгиб 1/8 дюйма. на 10 футов пролета плюс дюйма для балок и 1/8 дюйма. на 10 футов пролета плюс 1/8 дюйма для плит, кроме двусторонних. Для двухсторонних плит изгибайте центр более длинной центральной линии на сумму развала, основанную на 1/8 дюйма. в пролетах 10 футов в обоих направлениях; образуют пересечение ската изгиба под углом 45 градусов в плане для углов плиты.

Он заявляет, что изгиб двухсторонних плит в обоих направлениях является дорогостоящим, потому что это связано с сетью бедер и впадин, идущих по диагонали друг к другу. Крутые откосы софита, создаваемые такими выступами, требуют обрезки формирующих элементов на изломах уклона. При этом расходуются материалы и снижается производительность труда, поскольку размеры формовочных материалов невозможно стандартизировать. Он говорит, что изгиб форм плиты только в одном направлении всегда будет дешевле, быстрее и менее затратным при формовании материалов.

Допуски развала?

В спецификации допусков ACI (ACI 117-15) ничего не говорится о допусках на изгиб. Это может быть потому, что на результат форм изгиба влияет очень много переменных. Как упоминалось ранее, оценки нагрузки могут быть чрезмерно консервативными (высокими). Некоторые осадки также могут быть вызваны прогибом опалубки из-за закрытия стыков опалубки, оседанием грязей и столбчатым укорочением опалубки после укладки бетона. ² Также необходимо учитывать рост прочности бетона в раннем возрасте и возможность растрескивания при удалении берегов.

В ACI 117-15 можно добавить обязательный контрольный список, требующий от проектировщика указывать допуски на изгиб в любой проектной документации, которая требует изгиба. В качестве дополнительной помощи подрядчику Букер предлагает проектировщику специально определить величину изгиба на чертеже плана этажа, где это необходимо. Хотя это не связано с допусками, это устраняет «намерение» подрядчика и возлагает ответственность за проект на его место. ⁵

В настоящее время Комитет 117 ACI обсуждает вопрос о том, следует ли добавлять допуск на изгиб в ACI. На основании неофициального опроса членов Технического комитета ASCC, изгиб обычно не указывается в их проектах монолитного бетона. Мы были бы заинтересованы в более широкой выборке на основе ответов читателей Concrete Contractor . Если вы участвовали в торгах или построили работы с заданным изгибом бетонных элементов в течение последних 10 лет, пожалуйста, свяжитесь с любым из нас по полученным электронным письмам и дайте нам краткое описание требований к изгибу.

Ссылки

1.Флинг, Рассел С., Практическое проектирование железобетона , John Wiley & Sons, 1987, стр. 241.

2. Джонстон, Дэвид В., Опалубка для бетона , ACI SP-4, 8 ^{-е изд.} , Американский институт бетона, 2014 г., стр. 8-10–8-13.

3. Супренант, Брюс А., «Строительство надземных бетонных плит», Concrete Construction, ноябрь 1990 г., стр. 910-920.

4. Дауни, Эрика Винтерс, «Определение изгиба», Modern Steel Construction, июль 2006 г., 3 стр.

5. Букер, Денвер, «Выпуклость форм софитов», Concrete International , ноябрь 1994 г., стр. 35-36.

(PDF) Укрепление сборных железобетонных балок крыши, поврежденных коррозией бетона и арматуры

TRANSBUD-2019

IOP Conf. Серия: Материаловедение и инженерия 708 (2019) 012060

IOP Publishing

doi: 10.1088 / 1757-899X / 708/1/012060

2

б) потеря эксплуатационной целостности с физическим старением материалов конструкций во время его интенсивная и длительная

эксплуатация;

в) изменение исходных расчетных температурно-влажностных параметров окружающей среды при ее агрессивном воздействии на нормальный бетон и арматуру

;

г) возникновение на предприятиях чрезвычайных ситуаций, приводящих к опасному техническому состоянию строительных конструкций

;

д) халатное оформление проектной документации, неудовлетворительное изготовление и монтаж конструкций

, изменения в нормативных документах.

Усиление железобетонных конструкций производится с начала

20 века. Сначала в качестве арматуры ученые использовали ровный слой штукатурки и укладку усиленного слоя из нормального бетона

[9, 10]. В 1936 году Анри Лосье использовал хомуты с предварительным напряжением для

конструкций, склонных к растрескиванию. Он также рекомендовал использовать дополнительную продольную арматуру

при недостаточной площади существующей арматуры [1].В 1938 году в Великобритании была произведена предварительная

растяжка поддиагоналей механическим способом с помощью регулировочных болтов. Этот метод был использован для усиления

железобетонных балок. В 1930-40 гг. Сцепление «нового» бетона со «старым» бетоном составляло

, используемое для армирования, одностороннего соединения железобетонных конструкций и метода заполнения рубашек

и полос с дополнительной продольной арматурой и хомутами. Решение этих вопросов было

, которое искал А.Гвоздев, И.М. Литвинов, И.Ф. Шаров, А.А. Судариков [1-3]. С 1949 г., Лозовый

Ю.И. выполнил усиление железобетонных конструкций под нагрузкой. Для существующих конструкций,

, нуждающихся в усилении; введены новые элементы в виде дополнительного армирования,

пространственных связей выдавливания и систем односторонних скреплений. При этом напряженное состояние упрочненных элементов

выполнено термическим, термоэлектрическим и термомеханическим методами.Также был интересен способ упрочнения изгибаемых элементов посредством локальных напряжений для растягивающих и сжатых участков

и создания в них напряжения, обратного знаку от напряжений, создающих рабочую нагрузку

[1]. Эти исследования были продолжены другими учеными Львовского политехнического национального университета,

, в частности Э.Р.Хило и Б.С. Попович. Они исследовали усиление железобетонных балок

с помощью предварительно напряженных шарнирных и стержневых цепей [11, 12].Эти исследования были внедрены на

многих предприятиях Украины и России.

Сегодня кафедра строительных конструкций и мостов Национального университета Львовской политехники

активно проводит исследования и дает практические рекомендации по усилению изгибных элементов

, которые потеряли свою несущую способность под воздействием различных факторов, которые описаны ранее. В

[13] показаны исследования усиления конструкций железобетонным кожухом.Особенностью этого усиления

является учет существующего отклоненного режима. Важным аспектом усиленных конструкций

является их долговечность и надежность эксплуатации, поскольку эти параметры

могут измениться после упрочнения [14]. Довольно часто при упрочнении изгибаемых конструкций

упрочняются только нормальные секции, так как возникает необходимость быстрого и безопасного увеличения несущей способности

наклонных секций [15].Большинство ученых отмечают, что для экономичного решения упрочнения

с прогнозируемой оценкой напряженного состояния после упрочнения необходимо учитывать напряженное состояние конструкций

перед применением усиления с обеспечением совместной работы основного и

. дополнительное армирование. Усиление железобетонных конструкций (эти методы можно использовать для железобетонных конструкций

) с разгрузкой усиливаемых балок на любой уровень составило

, описанное в [1-3].Эти исследования позволяют использовать полученные экспериментальные значения прочности для оценки технического состояния, несущей способности и эксплуатационной целостности конструкций

. Эксперименты

показали, что разгрузка несущих конструкций на любые уровни снижает количество арматуры для усиления

и обеспечивает значительную экономию строительных материалов. Для использования усиления с разгрузкой

необходимо, чтобы в конструкциях, подлежащих упрочнению, не было значительных потерь физико-механических свойств

нормального бетона и арматуры с обеспечением их совместной работы.

Почему балки и колонны важны для строительства зданий? — Ram Jack OKC

Пытаясь воплотить структурные проекты в реальность, инженеры-строители должны учитывать несколько аспектов. Стабильность была бы одним из наиболее важных факторов. При обеспечении безопасности и долговечности конструкций важна стабильность.

Двумя основными конструктивными элементами являются балки и колонны, которые играют важную роль в поддержании веса здания и обеспечении стабильного пути нагрузки от плиты до фундамента конструкции.

Горизонтальные конструктивные элементы, которые несут нагрузки, перпендикулярные их продольному направлению, обычно являются балками. В гимнастике подумайте о бревне. Это прямоугольный объект длиной 15 футов, поддерживаемый с обоих концов.

Балки

Балки выдерживают вес полов, потолков и крыш здания и перемещают нагрузку на каркас вертикального несущего элемента. Чтобы выдержать общий вес уложенных друг на друга стен и передать опорную нагрузку, часто используются более крупные и тяжелые балки, называемые передаточными балками.

Архитектура балки или определение размеров требует понимания концепций фундаментальной физики и статики техники. Инженер-строитель имеет квалификацию и полностью подготовлен для проверки нагрузок, действующих на балку, измерения сил и напряжений, действующих на нее, и выбора материала, размера и формы соответственно. Конструктивное проектирование балок в новых зданиях и реконструкция или усиление существующих балок в конструкции — это часть инженерных консультаций, которые мы предлагаем нашим клиентам.

Колонны

Колонны используются для усиления конструкций, как и балки. Колонны — это, в основном, вертикальные конструкции, передающие сжимающие нагрузки.

Пол и колонны на этажах выше поддерживаются колоннами; колонны нижнего этажа должны быть достаточно большими, чтобы выдерживать совокупный вес каждого этажа над ним. Они могут перемещать грузы на фундамент и грунт ниже с плиты и балок.

Колонны следует размещать равномерно на всех этажах для наиболее эффективной поддержки, если это возможно.Это повысит стабильность самого нижнего набора столбцов.

Перед выбором подходящей конструкции инженеры-строители должны измерить вес, поддерживаемый колонной. Как и в случае с балками, конструкция колонны будет зависеть от значений вертикальных сил, выдавливающих нагрузку. При выборе размера и размеров колонны необходимо учитывать влияние боковых сил из-за землетрясений и ветра. В современном строительстве колонн используются два основных материала:

1. Сталь

2. Бетон

Стальные колонны, такие как C-образное, двутавровое и полое сечения, можно разделить на три вида.

Исследование вашего бетонного основания — блог Jumpstart

Когда вы переделываете свой дом или кондоминиум, вы можете решить: обновить кухню или заменить фундамент, или и то, и другое? Большинство из нас не видит бетонный фундамент каждый день, поэтому, взглянув на него, вы можете задаться вопросом: это нормальный ? Заглянем «под дом», чтобы узнать больше!

Фундамент вашего дома или кондоминиума выдерживает вес вашего дома и прикрепляет его к земле.Фундамент — это жизненно важная точка соединения, которая влияет на то, как ваш дом будет жить во время землетрясения. Когда земля сотрясется, и ваш фундамент будет двигаться вместе с ней, ваш фундамент будет поврежден?

Какой у меня фундамент?

Три наиболее распространенных типа фундаментов для домов в Калифорнии — это железобетонный фундамент по периметру с подползонным пространством, железобетонный фундамент стены ствола и фундамент из железобетонных плит — см. Изображение ниже. Старые дома обычно имеют (иногда армированный) бетонный фундамент по периметру, а новые конструкции обычно имеют фундамент из железобетонных плит или фундамент из бетонных плит с последующим напряжением.Общий элемент трех общих типов фундаментов — бетон.

Бетон или Цемент?

Бетон представляет собой смесь щебня (заполнителя), цемента, воды и воздуха. Добавление стальных стержней («арматуры») делает его железобетонным. Бетон выдерживает сжатие (толкающие силы), а сталь противостоит растяжению (тяговым силам), поэтому комбинация бетона со стальной арматурой является идеальным сочетанием для противодействия силам сжатия и растяжения от веса здания.К сожалению, в некоторых старых домах фундамент может быть только из бетона, без армирования. Еще хуже обстоят дела с фундаментами только из кирпича, без стали и бетона. Оба эти типа фундаментов понесут непропорционально большой ущерб от землетрясения.

Это бетон в порядке?

Итак, на что следует обратить внимание, глядя на железобетонный фундамент?

• Выцветание — это когда на бетоне видны белые пятна и белые следы.Выцветание нового бетона может появиться в процессе его отверждения. Когда вода в бетонной смеси начинает испаряться, она выносит с собой соли кальция на поверхность. Обычно сразу после отверждения можно увидеть белый цвет. Если основанию много лет, а белый налет увеличился, то дождевая вода может просачиваться в фундамент. Поэтому вам может потребоваться лучший дренаж вокруг вашего дома. Со временем воздействие воды ослабит бетонный фундамент.
• Коррозия — это происходит, когда вода просачивается в бетонный фундамент настолько сильно, что вызывает коррозию (ржавчину) стальной арматуры.Химическая реакция коррозии ухудшает и разрушает стальной материал, поэтому со временем прочность фундамента снижается. Первым признаком того, что у вас может быть проблема с коррозией, являются высолы, указывающие на проникновение воды, за которым следуют коричневые трещины цвета ржавчины. Со временем коррозия накапливается или мигрирует, трещины расширяются, и бетон в конечном итоге рассыпается на куски, обнажая арматуру.
• Соты — это когда готовая бетонная поверхность имеет много ямок вместо гладкой поверхности.Наличие сот обычно означает, что, пока бетон был еще влажным, бетон не вибрировал достаточно, чтобы заполнить пустоты, или смесь заполнителей не имеет достаточного количества мелких частиц (песка или мелкого заполнителя), чтобы заполнить промежутки между более крупными кусками. камень. С ямчатой ​​поверхностью вокруг стальной арматуры меньше бетона, и коррозия может происходить быстрее.
• Трещины — вы, наверное, уже слышали, что «бетонные трещины». И вы правы, потому что с самого начала волосяные трещины неизбежны.По мере затвердевания бетона (высыхания и затвердевания) материал сжимается, вызывая крошечные трещины. Волосные трещины обычно ограничиваются поверхностью и не доходят до арматуры. Мелкие трещины не вызывают немедленных структурных проблем. Однако со временем очень важно отслеживать трещины и залатывать их, если они разрастаются. Волосные трещины могут быстро превратиться в средние или большие трещины в результате землетрясения, осадки фундамента или резких перепадов температуры, которые вызывают расширение и сжатие бетонного материала или почвы под бетоном.

Болт и скоба

И есть еще кое-что, о чем нужно подумать, например, о состоянии почвы под фундаментом, о болтах, которые крепятся к бетонному фундаменту, и о прочности поврежденных стен или стен подвала. Вы можете узнать больше о болтовых соединениях фундамента и укреплении поврежденных стен. Помните, что если ваш бетонный фундамент недостаточно прочен, болты, установленные в бетон, могут оказаться не такими полезными, как вы думаете. Если у вас есть проблемы с фундаментом, перейдите по ссылкам, чтобы найти подрядчика или инженера-строителя для получения действенного профессионального совета.

Автор: Камилла Бхалерао

Камилла Бхалерао — писатель и иллюстратор Jumpstart Recovery, освещающего науку о землетрясениях. Как профессиональный инженер она проектировала морские сооружения (дамбы, причалы, пирсы и мосты) для защиты от землетрясений. Она является членом Ассоциации инженеров-строителей Северной Калифорнии (SEAONC), где она является директором по маркетингу нового подкаста, который делится информацией о проектировании конструкций и сейсмостойкости.Ее страсть к готовности к землетрясениям проявляется в хранении бутылок с водой вокруг дома, фанатике USGS, покупке страховки от землетрясения и обмене информацией с людьми на вечеринках (момент сейсмостойкости: столы — это новые дверные коробки!).
Просмотреть все сообщения Камиллы Бхалерао

Мост

I-40, соединяющий Арканзас, Теннесси, вновь открыт :: WRAL.com

Ассошиэйтед Пресс

MEMPHIS, Tenn.- Власти в субботу вечером вновь открыли мост Interstate 40, соединяющий Арканзас и Теннесси, который был закрыт с тех пор, как в мае на этом участке была обнаружена трещина.

Мост Эрнандо ДеСото, ключевая артерия торговли США, вновь открыт для движения на восток, согласно видео, опубликованному Министерством транспорта Теннесси.

Ранее планировалось, что полосы движения в восточном направлении откроются в понедельник, но власти недавно продвинули эти планы. Транспортный департамент сообщил, что планирует вновь открыть полосы движения моста в западном направлении.6, хотя там говорилось, что это тоже может быть повышено.

Мост I-40 через реку Миссисипи был закрыт 11 мая после того, как инспекторы обнаружили трещину в одной из двух 900-футовых (275-метровых) горизонтальных стальных балок, критически важных для структурной целостности моста, что вынудило тысячи грузовиков и автомобилей объехать к близлежащему мосту Interstate 55 во время ремонта моста I-40.

Беверли Робертсон, генеральный директор и президент Большой Мемфисской палаты, отметила новость о повторном открытии.

«Транспортная отрасль многое потеряла, поскольку мы являемся третьим по загруженности транспортным коридором в стране. Сюда приходит так много товаров и услуг, которые затем уходят », — сказал Робертсон WREG-TV.

По оценкам, на этой неделе на ремонт, проектирование и осмотр моста после закрытия было потрачено около 9,5 миллионов долларов, сообщил на этой неделе официальный представитель транспорта Арканзаса. Стоимость будет разделена между двумя штатами.

I-40 курсирует из Северной Каролины в Калифорнию. Производители и грузоотправители полагаются на межгосударственные перевозки, чтобы перемещать товары и материалы через реку.По словам представителей транспортной службы Теннесси, по мосту обычно проезжают около 50 000 транспортных средств, из которых около четверти — грузовики коммерческого назначения.

В Аспене отсутствует здравый смысл мирового класса

Тот, кто одобрил использование асфальта на кольцевой Аспен, должен был быть уволен.Транспортные средства, движущиеся с круговым движением, оказывают на тротуар как боковые, так и вертикальные силы. Все лыжники и сноубордисты должны это знать — когда вы путешествуете по трассе и катаетесь по трассе. Бетонные работы, на которых приземляются 747-е. Прочность бетона увеличивается на квадрат его толщины. Сделайте его толщиной хотя бы в фут. Представьте себе стартовую площадку для ракеты.

Но прежде чем вы дойдете до кольцевой развязки Аспена, сделайте круговую развязку на Смит-роуд и Джунипер-Хилл, а также на 82 и Браш-Крик и на Кладбищенском переулке. Перекресток Смит-роуд следует называть «Поля смерти».”

Предлагаемый проект кольцевой развязки Аспена с семью месяцами задержек и движением по проселочным дорогам — это определение безумия. (Строительство сотен жилых домов на лесном складе — еще одна форма безумия.)

Изобразите кольцевую развязку намного больше. Постройте вокруг него временные дороги, чтобы обеспечить бесперебойное движение транспорта. Уберите все, что вам не нужно. Деревья можно вернуть. Восстановите одну сторону, север или юг, в то время как две противоположные полосы движения все еще идут по другой стороне.Затем переключитесь и закончите. Я видел гораздо более сложные вещи, которые делались в Гленвуд-Каньоне, где они втиснулись в I-70.

Этой штуке должно хватить на десятилетия. Или, по крайней мере, до тех пор, пока изменение климата не прекратит выпадать снег и Аспен снова не станет городом-призраком. Не говоря уже о том, что мировая экономика разваливается из-за глобального потепления и новых пандемий.

Что касается движения транспорта в Аспен, проблема не в отсутствии дорог; это чертовски много машин. Осина и долина перепроданы и застроены.Кстати, «лесной корпус» находится не на той стороне перекрестка. Это «мирового уровня» (как всегда прилагается к слову «осина») отсутствие здравого смысла.

Патрик Хантер

Карбондейл

Читатели из Аспена и Сноумасс Виллидж делают возможной работу Aspen Times. Ваш финансовый вклад поддерживает наши усилия по предоставлению качественной и актуальной для местных условий журналистики.

Сейчас, более чем когда-либо, ваша поддержка важна, чтобы помочь нам держать наше сообщество в курсе развития пандемии коронавируса и ее воздействия на местном уровне.Каждый вклад, большой или маленький, будет иметь значение.

Каждое пожертвование будет использовано исключительно для развития и создания большего освещения в новостях.

Пожертвовать

Добавлено 37 новых объектов всемирного наследия ЮНЕСКО

Мир полон удивительных мест, мест, которые по культурным или природным причинам являются единственными в своем роде и абсолютно незаменимы.Чтобы помочь сохранить их, на этой неделе некоторые из этих мест были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Для ЮНЕСКО — Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры — идея создания объектов всемирного наследия возникла из плотины. Асуанская плотина в Египте, если быть точной. Когда в 1960-х годах на Ниле была построена плотина, поднимающиеся воды озера Насер угрожали затопить храмовый комплекс, построенный более 3000 лет назад. Впоследствии для его спасения были предприняты международные усилия.Рабочие разрезают храм Абу-Симбел на огромные блоки, прежде чем переместить его в гору, где он находится сегодня.

В результате этих огромных усилий пришло осознание того, что культурные сокровища и чудеса природы по всему миру также нуждаются в защите. Так, в 1972 году была принята Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия. Среди первых призывников были Галапагосские острова и Йеллоустонский национальный парк. С тех пор к списку присоединились еще 1123 объекта всемирного наследия.Однако не все сайты остаются в списке. Ливерпуль пострадал из-за того, что строительство, включая строительство нового футбольного стадиона, разрушило инфраструктуру, связанную с его морской историей.

Комитет всемирного наследия не собирался в прошлом году, поэтому в этом году он рассматривал номинации на 2020 и 2021 годы. Из них следующие 37 мест впоследствии вошли в список всемирного наследия и теперь могут считаться «официально» удивительными.

© Диего Родригес Кресенсио

1. Sítio Roberto Burle Marx

Бразилия

Ландшафтный архитектор Роберто Бурле Маркс создал эту «ландшафтную лабораторию» в последние 20 лет своей жизни к западу от Рио-де-Жанейро.Наряду с местной растительностью Маркс посадил более 3500 видов тропических и субтропических растений.

© Региональная программа защиты памятников чинчорро

2. Заселение и искусственная мумификация культуры чинчорро в регионе Арика и Паринакота

Чили

Морских охотников-собирателей — чье раннее происхождение пришло 7000 лет назад — у народа Чинчорро были сложные методы захоронения, которые включали расчленение и повторную сборку тел.

© Цюаньчжоуский морской Центр включения в Список всемирного наследия Шелкового пути

3.Торговый центр мира в Сун-Юань, Китай,

Китай

В период Сун и Юань в Китае (10 ^-е — 14 ^-е вв.) Город Цюаньчжоу был центром морской торговли. На территории находятся религиозные постройки, включая мечеть, гробницы, административные здания, каменные доки, а также участки для производства керамики и железа.

© OIPC

4. Мечети в суданском стиле на севере Кот-д’Ивуара

Кот-д’Ивуар

Построенные в стиле, возникшем в Судане 14-^– века, эти восемь самобытных мечетей из сырца отличаются замысловатым дизайном и декором, в том числе глиняной посудой или страусиными яйцами.

© DRAC Nouvelle-Aquitaine

5. Маяк Кордуана

Франция

Датируемый 16 и 17 веками, Кордуанский маяк на берегу Атлантического океана украшен колоннами и горгульями. Построенный из белого известняка, в 18 ^и годах были добавлены три дополнительных этажа, потому что моряки критиковали его высоту.

© Ville de Nice

6. Ницца, зимний курортный городок Ривьеры

Франция

Доказательством того, что не каждый объект всемирного наследия является малоизвестным чудом, является французский город Ницца.Курортный город, расположенный на Средиземном море, был популярен среди аристократов и богатых с 18 ^{-х годов} века.

© Ли Уайт

7. Национальный парк Ивиндо

Габон

Национальный парк Ивиндо площадью почти 1200 квадратных миль отличается порогами и водопадами, окруженными тропическим лесом. Это дом для находящихся под угрозой исчезновения животных, таких как лесной слон и западная низинная горилла.

© Агентство охраняемых территорий

8. Колхидские тропические леса и водно-болотные угодья

Грузия

Расположенный вдоль 49-мильного коридора, этот грузинский участок включает тропические леса и водно-болотные угодья от уровня моря до более чем 8000 футов.Эти чрезвычайно влажные широколиственные тропические леса являются домом для 1100 видов сосудистых и несосудистых растений.

© Bildarchiv Foto Marburg_Ingo E. Fischer

9. Mathildenhöhe Darmstadt

Германия

Основанный в 1897 году как колония художников, здания Дармштадта создавались как экспериментальные модернистские жилые и рабочие помещения. Сайт включает 23 элемента, в том числе 13 домов и арт-студий, а также выставочный зал и свадебную башню.

© GeneraldirektionKulturelles Erbe Rheinland-Pfalz

10.Сайты ШУМ в Шпейере, Вормсе и Майнце

Германия

Сосредоточенный на еврейских памятниках с 11-го ^-го -го до 14-го ^-го веков, этот объект включает в себя синагогу, религиозную школу, ритуальную баню и два еврейских кладбища. ШУМ происходит от еврейских инициалов городов Шпейер, Вормс и Майнц.

© ASI

11. Дхолавира: город Хараппан

Индия

Расположенный на острове Хадир в индийском штате Гуджарат, древний укрепленный город Дхолавира был оккупирован хараппской цивилизацией между 3500 и 5000 лет назад.

© ASI

12. Храм Какатия Рудрешвара

Индия

Строительство храма из песчаника, известного как храм Рамаппы, началось в 1213 году. С балками и колоннами из резного гранита и долерита храм включает «плавающие кирпичи», которые уменьшают вес конструкций крыши.

© Хамид Бинаей Фаа

13. Культурный ландшафт Хаврамана / Ураманата

Иран

Курдское племя, народ хаврами, населяло отдаленный горный регион на северо-западе Ирана в течение 5000 лет.Полукочевые люди практикуют сезонную вертикальную миграцию и известны своей крутой архитектурой и террасным земледелием.

© Хоссейн Джавади

14. Трансиранская железная дорога

Иран

Соединив Каспийское море с Персидским заливом, работы на 866-мильной железной дороге были завершены в 1938 году. Трансиранская железная дорога пересекает два горных хребта и включает 174 больших моста, 186 малых мостов и 224 туннеля.

© Comune di Padova Settore Cultura Turismo Museie Biblioteche

15.Фресковые циклы Падуи 14

^-го -го века

Италия

Фрески Падуи, написанные разными художниками для разных зданий между 1302 и 1397 годами, по-прежнему выдержаны в одном стиле. Работа, проделанная на протяжении почти столетия, считается революционным достижением в настенной живописи.

© Giorgio Bianchi — Comune di Bologna

16. Портики Болоньи

Италия

Портики могут быть крытыми подъездами, поддерживаемыми колоннами, которые ведут ко входам в здания или образуют проходы.А в городе Болонья, по данным ЮНЕСКО, 38 миль портиков из кирпича, камня, дерева или бетона. Некоторые из них датируются 12 ^-м годами.

© MOEJ

17. Остров Амами-Осима, остров Токуносима, северная часть острова Окинава и остров Ириомотэ

Япония

Полностью необитаемые людьми, 164 квадратных мили субтропических тропических лесов на этих японских островах наполнены жизнью. Наряду с местными видами, они являются домом для находящихся под угрозой исчезновения кролика Амами и длинношерстной крысы Рукю.

© Штаб-квартира содействия регистрации всемирного культурного наследия в доисторических объектах Дзёмон

18. Доисторические памятники Дзёмон на севере Японии

Япония

Культура Дзёмон существовала 10 000 лет назад в южной части острова Хоккайдо и северной части региона Тохоку острова Хонсю в Японии. Хотя они существовали до земледелия, культура охотников-рыболовов-собирателей не была кочевой и известна своими лакированными горшками и фигурками с «выпученными глазами» dogu .

© Turath Architecture and Urban Design Consultants

19. Ас-Соль — место толерантности и городского гостеприимства

Иордания

Расположенный на западе Иордании город Ас-Солт с его зданиями и домами из желтого известняка был важным османским торговым постом между восточной пустыней и западом. В центре города находится 650 исторических зданий, в которых местные традиции сочетаются с европейским модерном и неоколониальным стилем.

© Х. Гваделупе Перес

20.Францисканский ансамбль монастыря и собора Успения Богоматери Тласкалы

Мексика

Это расширение существующего объекта Всемирного наследия, добавляющее монастырь и собор к двум предыдущим монастырям, построенным в 16 веке. Новая пристройка включает отдельно стоящую башню и деревянный потолок mudéjar .

© Гери Кауфманн

21. Древние и первозданные буковые леса Карпат и других регионов Европы

Международные

Это расширение существующего объекта всемирного наследия, который теперь включает буковые леса в Боснии и Герцеговине, Чехии, Франции, Италии, Северной Македонии, Польше, Словакии, а также Швейцарии.

© Провинция Дренте от имени всех партнеров по номинации

22. Colonies of Benevolence

Международные

Состоящие из четырех поселений — три в Нидерландах и одно в Бельгии — «Колонии милосердия» были попыткой бороться с городской бедностью в начале 19-го, ^{-го и} -го века. Из-за этого бедным семьям из больших городов была предоставлена ​​земля, на которой они могли заниматься сельским хозяйством.

© Stadt Regensburg, Peter Ferstl

23. Границы Римской империи — Дунайские известки

Международные

Граница Римской империи была установлена ​​вдоль реки Дунай в течение 1 ^-го века и продолжалась до 7 ^-го века.Этот 372-мильный участок, который пересекает Австрию, Германию и Словакию, включает в себя крепости, лагеря, а также дороги.

© Nederlandse Limes Samenwerking

24. Границы Римской империи — нижнегерманские липовые деревья

Международные

Совместное предприятие Германии и Нидерландов, это место следует за левым берегом Нижнего Рейна на протяжении 248 миль. Примечательно, что он включает 102 захороненных компонента из Римской империи, включая базы, форты, башни, города, дворец и многое другое.

© Колин Хокинс

25. Великие курортные города Европы

Международные

Этот культурный объект включает поселки и города, возникшие вокруг природных минеральных источников, и прославляет курортную культуру, зародившуюся в начале 18-го ^-го -го века. Среди 11 курортных городов: Баден-Баден, Германия; Виши, Франция; а также Бат в Соединенном Королевстве.

© New Dutch Waterline

26. Dutch Water Defense Lines

Нидерланды

Пристройка к существующему объекту всемирного наследия, этот объект является свидетельством того, как голландцы использовали гидротехнические сооружения в оборонных целях с 16 ^{-х годов} века.Страна была защищена сетью из 45 фортов, а также сложной системой каналов и шлюзов, которая допускала защитные наводнения.

© IDARQ

27. Археоастрономический комплекс Чанкилло

Перу

Построенный в перуанской долине Касма, доисторический археоастрономический комплекс Чанкильо состоит из трех башен, а также 13 башен, расположенных вдоль хребта. Вместе с природными особенностями комплекс образует похожий на календарь инструмент, который отмечает движение солнца в течение года.Хотя ему более 2000 лет, с точностью до одного-двух дней.

© Группа по продвижению всемирного наследия Korean Tidal Flat

28. Getbol, ​​Korean Tidal Flats

Республика Корея

Расположенные на Желтом море на южном и юго-западном побережье Кореи, эти приливные равнины являются домом для 2150 видов фауны и флоры, в том числе грязевых осьминогов и крабов-призраков Стимпсона.

© Раду Сэлкудеан

29. Горный пейзаж Roșia Montana

Румыния

Расположенные в горах Апусени в Румынии, рудники Розиа Монтана были невероятным источником богатства для Римской империи.За один 166-летний период империя забрала из рудников 500 тонн золота.

© Республиканский центр государственной охраны культурного наследия Республики Карелия

30. Петроглифы Онежского озера и Белого моря

Российская Федерация

Находится в Республике Карелия и включает 4500 петроглифов, высеченных в скале 6-7 тысяч лет назад. Фигуры включают птиц, животных, человеческие фигуры, а также фигуры.

© SCTH

31.Культурная зона Хима

Саудовская Аравия

Расположенный на древнем караванном пути, Культурная зона Хима имеет большую коллекцию наскальных изображений, изображающих охоту, фауну и флору. Вот уже 7000 лет путешественники оставляют свои следы и, что удивительно, остаются в первозданном состоянии.

© Музей и галереи Любляны

32. Работы Йоже Плечника в Любляне

Словения

Между Первой и Второй мировыми войнами был период, когда архитектор Йоже Плечник преобразовал город Любляну.Он спроектировал Тройной мост и Словенскую национальную и университетскую библиотеку, а также парки, площади и кладбище.

© Ayuntamiento de Madrid

33. Пасео дель Прадо и Буэн Ретиро, пейзаж искусств и наук

Испания

На этом обсаженном деревьями проспекте Пасео-дель-Прадо в центре Мадрида находятся Хардинес-дель-Буэн-Ретиро (Сад приятного уединения), Королевский ботанический сад с террасами, а также жилой район Баррио Херонимос.

© Департамент национальных парков Таиланда

34. Лесной комплекс Каенг Крачан

Таиланд

Лес Каенг Крачан, где обитает находящийся под угрозой исчезновения сиамский крокодил, расположен вдоль горного хребта Тенассерим. Здесь также обитают восемь видов кошек, в том числе кошка-рыболов и дымчатый леопард.

© MAIAO

35. Городище Арслантепе

Турция

Курган — археологический памятник, включающий дворцовый комплекс, относящийся к эпохе ранней бронзы.Кроме того, на этом месте было найдено металлическое оружие — одни из самых ранних известных мечей в мире.

© Авторское право короны RCAHMW

36. Сланцевый пейзаж Северо-Западного Уэльса

Соединенное Королевство

Во время промышленной революции и после нее добыча сланца в Уэльсе была огромной. Этот объект всемирного наследия включает в себя бывшие карьеры и шахты, исторические дома, а также железнодорожные, портовые и дорожные системы, благодаря которым он работал.

© CPCN, Фонд Гетти

37.Церковь Атландиды

Уругвай

Всего в 27 милях от Монтевидео, Церковь Атлантиды была построена в 1960 году. По проекту Эладио Диесте изогнутые стены церкви и колокольни построены из открытого армированного кирпича.

Чтобы получить доступ к эксклюзивным видео о снаряжении, интервью со знаменитостями и многому другому, подпишитесь на YouTube!

.

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Каркас для фундамента из арматуры: особенности, разновидности, этапы работ

Дата: 12 января 2019

Просмотров: 7118

Коментариев: 1

Ответственной частью любого строения является фундамент, изготовление которого должно осуществляться с особой тщательностью. Соблюдение строительных требований обеспечивает качество, длительный ресурс эксплуатации, надежность возводимого здания. Арматурные каркасы применяются практически во всех видах оснований.

Основа из бетона, в котором отсутствует армокаркас, не обладает требуемой прочностью. Бетон способен воспринимать только сжимающие нагрузки, а каркас из арматуры компенсирует растягивающие усилия, различные виды деформаций, обеспечивая целостность основы.

Изготовление армокаркасов из стальных прутков определенного сортамента осуществляется на основе результатов предварительно выполненных расчетов. Это позволяет воспринимать значительные нагрузки, обеспечивает высокий запас прочности частным постройкам и ответственным конструкциям из монолитного бетона.

Рассмотрим особенности металлического контура усиления, виды армирования фундамента, способы фиксации стальных прутков, технологию выполнения операций.

Металлическая составляющая фундамента служит не только в качестве каркаса: арматурные прутья необходимы для того, чтобы воспринимать растягивающие нагрузки и деформации

Проектный этап

Сортамент применяемой арматуры влияет на ресурс эксплуатации строения и определяется на проектной стадии. До приобретения материалов на арматурный каркас для ленточного фундамента следует выполнить комплекс подготовительных мероприятий. Осуществление в полном объеме подготовительных мероприятий гарантирует долговечность будущей постройки.

Армирование ленточного фундамента

Проектная стадия предусматривает выполнение следующих мероприятий:

• Изучение, анализ особенностей почвы, массы возводимого здания. Оценка данных параметров позволяет выполнить расчет усилий, произвести выбор требуемой арматуры. Диаметр прутков составляет от 10 мм для легких строений до 14-17 мм для тяжелых конструкций, возводимых на слабых почвах.
• Определение вида будущего основания. От выбранного типа фундамента зависит сортамент применяемых прутков. Для столбчатой, ленточной и монолитной основы используются стержни разного размера.
• Расчет потребности в арматурных прутках, учитывающий размеры возводимого здания, особенности фундамента, тип почвы. Зная необходимое количество, не сложно подсчитать потребность в финансовых ресурсах.

Несмотря на то, что функция арматурного скелета для любого железобетонного основания одна и та же, конструкции таких каркасов различаются для отдельных типов фундаментов

Особенности конструкции

Производство арматурных каркасов осуществляется из стальных прутков со специальными ребрами, обеспечивающими повышенный коэффициент сцепления с бетоном. Применение гладких стержней не позволяет добиться целостности железобетонного массива, подвергающегося воздействию усилий и температурных факторов.

Прочность каркасов из арматуры зависит от следующих факторов:

• марки применяемых металлических стержней;
• сечения используемых прутков;
• правильно разработанной схемы конструкции, регламентирующей количество, сортамент арматуры;
• выбранного метода фиксации арматуры.

Ленточный железобетонный фундамент армировать сложнее всего: суть остается прежней, но количество манипуляций и трудоемкость процесса формирования каркаса усложняется

Каркас для фундамента изготавливается с использованием арматуры, диаметр которой не должен быть меньше 12 мм. Применение уменьшенного сортамента возможно для усилений, предназначенных для подсобных строений, небольших дачных построек, гаражей, зданий из газонаполненных композитов или пеноблоков.

Для усиления оснований частных построек применяют прутки класса А-2 или А-3, прочностные характеристики которых способны обеспечить устойчивость, долговечность основы, а, следовательно, возводимого здания.

Правильное армирование фундамента

Разновидности крепления арматуры

Арматурные каркасы состоят из отдельных металлических стержней, объединенных в единую конструкцию с использованием следующих методов:

• Соединения прутков с помощью электрической сварки.
• Фиксации арматуры с использованием вязальной проволоки.

Проверенный способ фиксации стержней арматуры для ленточного основания – использование проволоки для вязки и выполнение работ с помощью специального приспособления.

Применение электросварки для крепления прутков обладает рядом недостатков, связанных с нарушением структуры металла, уменьшением прочностных характеристик.

Сварка каркасов не получила широкого распространения. Остановимся на особенности крепления стержней с помощью вязальной проволоки.

Специфика вязки

Производство арматурных каркасов с фиксацией элементов вязальной проволокой осуществляется следующими методами:

• обвязка арматуры ручным способом, отличающимся повышенной трудоемкостью, требующим приложения значительных усилий, высоких затрат времени. Фиксация стержней производится в местах стыковки с использованием отожженной проволоки диаметром 0,8-1,2 мм. При ручном методе используются пассатижи или специальный крючок для выполнения вязки, использование которых позволяет прочно скручивать концы проволоки, обеспечивать фиксацию стержней;

Арматурные стержни соединяются воедино специальной проволокой

• автоматизированным методом, предполагающим применение специального пистолета для вязки. Устройство гарантирует качественное соединение прутков, быстрое выполнение операций. Время, необходимое для фиксации пары прутков, не превышает одной секунды. Пистолет применяется при выполнении значительных объемов работ.

Арматурные каркасы, элементы которых скреплены вязальной проволокой, характеризуются прочностью, обеспечивают долговечность возводимого фундамента.

Виды усиленных конструкций

Функциональное назначение разновидностей пространственных конструкций, изготовленных из металлических прутков – обеспечение прочности железобетонного монолита. Каркас арматурный для фундамента определенного типа имеет свои конструктивные особенности, предусматривающие:

• Наличие двух поясов контура усиления, скрепленных с помощью поперечно расположенных стержней. Применяется для цельного основания ленточного типа.
• Использование стержневой сетки, обеспечивающей жесткость плиточных фундаментов.
• Применение вертикально расположенных стержней, скрепленных цельными поперечными контурами, гарантирующими прочность буронабивных оснований свайного типа.

Каркас для плитного фундамента представляет собой две арматурные сетки, расстояние между которыми определяется исходя из выбранной толщины плиты

Типы армированных фундаментов

Рассмотрим разновидности железобетонных оснований, для усиления которых применяются стальные прутки:

• основание ленточного вида распространено в частном строительстве, а также в промышленной сфере. Каркас арматурный для фундамента ленточного типа – сложная и ответственная конструкция, элементы которой фиксируются вязальной проволокой или хомутами, изготовленными из пластика. Пространственная конструкция воспринимает растягивающие и сжимающие усилия, обеспечивая целостность фундамента. Изготовление арматурных каркасов для ленточных оснований осуществляется непосредственно как в смонтированной опалубке, так и отдельно, с последующим опусканием в траншею готовых элементов;
• плиточный фундамент актуален при возведении зданий на проблемных почвах. Толщина плиты регламентирует жесткий интервал между двумя стержневыми сетками, представляющими арматурные каркасы. Металлические стержни сеток расположены внутри бетонного массива, надежно защищены от коррозии. Толщина защитного слоя составляет 5 сантиметров. Сетки изготовлены из поперечных и продольных стержней, сечение которых составляет 12-14 мм;
• свайный фундамент буронабивного типа позволяет запускать объект в эксплуатацию непосредственно после возведения, но характеризуется длительным циклом выполнения подготовительных мероприятий. Армокаркас отличается простой конструкцией по сравнению с другими видами усиления фундаментов. Каркас из арматуры содержит продольно размещенные стальные прутья. Длина превышает габарит буронабивной сваи на 0,3-0,5 м. Конструктивно рама представляет группу из 4-6 стержней диаметром 12 мм. Они обвязаны поперечными хомутами, форма которых напоминает треугольник или окружность.

Таковы разновидности фундаментов, при обустройстве которых применяются арматурные каркасы.

Последовательность операций

Самостоятельно осуществляя работы по формированию контура усиления ленточного основания, руководствуйтесь приведенными рекомендациями по выполнению операций:

• Заготовьте прутки необходимой длины, диаметра, соответствующие предварительно разработанному эскизу.
• Нарежьте стержни, соблюдая требуемые размеры.
• Уложите с расчетным интервалом гладкие поперечные прутки (сечением 6-8 мм) требуемого размера, обеспечив расстояние 5 сантиметров до краев ленты.
• Разместите сверху два ребристых прутка диаметром 12-16 миллиметров, формирующие нижний контур.
• Установите вертикальную арматуру в точках сопряжений прутков, обеспечив ее длину на 10 сантиметров ниже общей высоты будущего основания.
• Обеспечьте расстояние, равное 5 см, от контура усиления до грунта, используя куски кирпича, отходы, специальные подставки.
• Зафиксируйте элементы, используя вязальную проволоку и специальное приспособление.
• Выполните сборку и фиксацию прутков верхнего яруса, аналогичным образом.
• Проверьте надежность крепления проволоки, неподвижность пространственной конструкции.

Осуществляя сборку, крепление стержней, расположенных на каждом из ярусов, предварительно согните с помощью специального инструмента выступающие концы длиной 30 сантиметров, что обеспечит необходимое перекрытие, жесткость угловых зон, позволит сформировать надежный пространственный армокаркас.

Итоги

Материал статьи содержит рекомендации, позволяющие изготовить армокаркас основания, обеспечивающий прочность, долговечность возводимого здания. Потребуются качественные материалы, необходимый инструмент и немного терпения.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках — 12 лет, из них 8 лет — за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

Арматурный каркас в ленточном фундаменте: как сделать правильно

Пример армирования ленточного фундамента

Существует огромное количество различных типов фундаментов в зависимости от материала и конструкции, но все они имеют ключевой недостаток – слабая надежность при значительных или небольших грунтовых подвижках. Бетон считается прочным материалом, но он не способен длительное время выдерживать смещения почвы, он медленно разрушается, а с ним и само основание.

Чтобы такого не происходило используется специальный армированный каркас, который монтируют внутри фундамента перед его заливкой. Арматура имеет большую прочность на растяжение и разрыв, чем бетон, поэтому и выдерживает значительные нагрузки. Конструкция арматурного пояса существенно отличается в зависимости от типа основания, поэтому стоит подробно рассмотреть устройство каркаса для популярного среди частных застройщиков ленточного основания.

Несколько правил, о которых нужно помнить при армировании ленточных фундаментов

Схема арматурного каркаса с указанием расстояний между поясами

Несмотря на то, что конструкция ленточного фундамента относительно простая, сделать правильное армирование довольно сложно. Для этого нужно помнить о ряде ключевых правил:

1. Армированию подлежит вся по площади конструкция фундамента.
2. Запрещено оголять кромки арматуры, в противном случае внутри основания начнется процесс разрушения металла.
3. Не рекомендуется сваривать места соединения арматуры.
4. Для создания каркаса используется несколько видов прутьев, продольные могут иметь диаметр 12 мм и ребристую поверхность, а поперечные и вертикальные могут быть и гладкими с меньшим диаметром.
5. Перед выбором типа арматуры нужно провести подробный расчет нагрузки на фундамент, а также изучить структуру и особенности почвы.
6. Каркас всегда делается изначально и затем опускается в опалубку.

Если нет технической возможности рассчитать зоны наибольшей деформации, тогда лучше по всему периметру основания предусмотреть три уровня продольной арматуры. Все соединения следует делать зажимными с помощью проволоки.

Технология армирования ленточного фундамента

Схема армирования ленточного основания с указанием способов примыкания

Армирование любого фундамента, в том числе и ленточного, состоит с нескольких подготовительных этапов:

1. Расчет нагрузки здания на фундамент, а также подошвы на грунт.
2. Выбор оптимального типа арматуры в зависимости от расчетных показателей, а также финансовых показателей.
3. Подготовка строительной площадки, что включает расчистку территории, выкапывание траншеи по периметру будущего здания.
4. Дно и стенки траншеи тщательно выровнять, устранить растительность и затем установить деревянную опалубку.
5. На дне траншеи сделать песчано-гравийную подушку и утрамбовать ее.

После всех подготовительных работ можно начинать формировать арматурный каркас и в этом случае для более наглядного представления технологического процесса будет использоваться стальная арматура.

Формирование каркаса

Изготовление арматурного каркаса для ленточного фундамента

Сначала каркас делается вне опалубки, но для ускорения процесса возведения дома, многие застройщики каркас делают непосредственно в траншее. Готовую конструкцию заливают бетоном, а опалубку покрывают гидроизоляционным слоем. Некоторые важные моменты при армировании ленточного фундамента:

• если нет проекта будущего здания, тогда армирование проводится самостоятельно. При этом нужно использовать не менее двух вертикальных поясов, а горизонтальные пояса укладывают в зависимости от глубины залегания основания;
• каждый пояс должен располагаться на расстоянии не менее 25 см от следующего;
• выбор количества арматурных поясов также зависит от типа фундамента.

Для мелкозаглубленного основания может быть меньше поясов, чем для глубоко заглубленного. Количество арматурных поясов будет минимальным для не заглубленного основания.

Финансовый фактор. В некоторых случаях будет целесообразно использовать композитную арматуру с более высокими показателями прочности, чем металлическую.

Схема армирования ленточного фундамента

Схема армирования ленточного основания здания

Практически все строители практикуют армирование по готовым геометрическим фигурам − квадрату или прямоугольнику. Столбчатые фундаменты армируют по кругу. Причина тут кроется в идеально правильных формах арматурного каркаса, ведь ровные линии и точные соединения гарантируют прочность конструкции в целом.

Чтобы сделать каркас правильно, нужно соблюсти толщину подушки прямо в траншее с учетом необходимого запаса для гидроизоляции и защитного слоя бетона. Поэтому, даже после заливки бетоном арматурного каркаса сложности в возведении основания не заканчиваются. Теперь нужно правильно и тщательно закрыть поверхность гидроизоляцией, причем категорически запрещено ее повреждать.

Именно ленточный фундамент считается самым простым и дешевым основанием в частном строительстве. Такое основание дешевое в возведении, так как здесь используется минимум рабочей силы, не нужно брать в аренду мощную строительную технику, также нет нужды использовать более дорогую мощную и прочную арматуру.

Единственная сложность – приходится делать сложные математические расчеты армирования, правильно устанавливать пояса и качественно их соединять.

Создание арматурного каркаса

Схема углового армирования каркаса ленточного фундамента

Этапы армирования:

1. Угловое армирование. На углах фундамента образуется излишек давления со стороны здания, поэтому там арматура должна быть максимально прочной, и соединена правильно.
2. Угловое армирование выполняют ярусами, причем соединение продольных прутьев выполняется непосредственно в зоне углового поворота. Некоторые специалисты, имеющие специальное оборудование, дополнительно изгибают прутья под углом 90 градусов и устанавливают на местах изгиба 2−3 ряда вертикальной сетки. Тогда прочность углового соединения будет максимальной и не возникнет вертикальное смещение. Оптимальное расстояние в углах должно составлять 3−5 см.
3. Продольное стеновое армирование. Оно более простое, здесь достаточно разложить продольную арматуру по всей длине фундаментной плиты и установить вертикальные соединительные прутья.

Все соединения связать проволокой. Расстояние прутьев до верхней кромки опалубки и до боковых стен должно составлять до 5 см.

Технологический процесс армирования

Установка опалубки для обустройства армированного каркаса ленточного основания

Сначала устанавливается опалубка, внутренняя поверхность покрывается пергаментом или рубероидом.

В грунт траншеи вбиваются арматурные прутья расчетной длины и диаметра 10 мм. Прутья могут использоваться гладкие. Шаг между вертикальными прутьями составляет 400 − 600 мм.

На дне устанавливается подставка, на которую улаживают несколько рядов горизонтальных прутьев. Верхний и нижний ряды соединяются продольными перемычками и связываются между собой проволокой или стяжками.

При возведении каркаса нужно четко придерживаться допустимого расстояния до поверхности фундамента. Всегда должен быть запас бетона, который закроет концы прутьев и предотвратит коррозийные процессы внутри основания.

После установки каркаса нужно на дне траншеи предусмотреть вентиляционные отверстия и всю конструкцию залить бетоном.

Сколько нужно арматуры для ленточного фундамента

Схема арматурного каркаса с расчетом длины ленточного основания

Для расчетов нужно знать несколько параметров будущего фундамента. Например, параметры основания следующие: ширина 3,5 м, длина 10 м; высота 0,2 м, ширина 0,18 м.

Этапы расчета:

Расчет общего объема отливки. Для этого принимается в расчет объем типичного параллелепипеда, а именно используем все параметры:

Р = АВ + ВС + СD + АD = 3,5 + 10 + 3,5 + 10 = 27 V; 27 х 0,2 х 0,18 = 0, 972.

Расчет внутреннего объема фундамента: 10 х 3,5 х 0,2 = 7 м³.

Вычитаем объем отливки: 7 – 0,97 = 6,03 м³.

Итог: объем отливки — 0,97 м³, объем наполнителя — 6,03 м³.

Расчет количества арматуры. Для облегчения расчетов принимается усредненный диаметр металла 12 мм.

В отливке будет два горизонтальных пояса, а вертикальные ряды будут располагаться с интервалом 500 мм. Периметр ленточного фундамента составляет 27 метров. Таким образом, нужно использовать 54 метра горизонтальных прутьев и 114 прутьев по 0,5 метров для вертикальной обвязки. С учетом заводской конфигурации прутьев, для вертикали понадобится 114 х 0,7 = 79,8 м арматуры.

Итак, для возведения ленточного фундамента с такими параметрами, нужно использовать 1 кубометр бетона, 6 кубов наполнителя (песок и щебень), 134 метра арматуры, которую затем нужно будет болгаркой порезать на заданные куски. Объем древесины для опалубки в данном расчете не проводится.

Арматурный каркас для ленточного фундамента своими руками

Прочность и долговечность любого строения начинается с качественно устроенного основания. Огромное влияние на эксплуатационные свойства базиса здания оказывает его армирование. Поэтому к его устройству, в принципе, как и к любому другому этапу строительства, нужно подходить ответственно. Сделать самостоятельно качественный арматурный каркас для ленточного фундамента не так уж и сложно, если соблюдать все правила и рекомендации.

Роль армокаркаса

Бетон – очень прочный и долговечный материал, идеально подходящий для устройства такого ответственного элемента здания, как фундамент. Но есть и в его отличном послужном списке небольшая брешь – бетон не выдерживает больших статических, и уж тем более динамических нагрузок на изгиб. Чтобы исправить такой недостаток в его тело вживляют арматурный каркас, который принимает на себя роль своеобразного скелета.

Металлическая конструкция в фундаменте не только улучшают показатели бетонного основания на изгиб, но и помогают ему стойко переносить все деформации и распределять любые нагрузки.

Сегодняшние нерадивые строители упускают из своего внимания эти неоспоримые преимущества металлического каркаса, и гонясь за максимальным удешевлением постройки, используют арматурную конструкцию либо частично, либо из некачественного металла, что впоследствии дает трещины в фундаменте и стенах.

Чтобы этого не произошло, приобретайте только качественный металл. А схема правильной вязки арматуры для ленточного фундамента должна стать главной инструкцией на время производства работ по устройству основания.

Как выбрать арматуру для вязки каркаса?

Выбор металла для изготовления каркаса полностью ссылается на подробные расчеты ленточного фундамента. Они обычно прикладываются к готовому проекту здания. Но если его составляете сами, то делать расчет фундамента необходимо руководствуясь ГОСТом 27751.

После получения конкретных расчетов нагрузок на фундамент станет ясно какая марка и вид арматуры максимально подходит для создания усилительной конструкции каркаса.

Обычно для армирования основания небольшого одноэтажного дома в качестве продольных стержней используют ребристую арматуру с диаметром 10 – 20 мм. Для совсем небольших построек, например, дачного домика или гаража, более применимы металлические прутья с диаметром 8 мм. А для продольных стержней или изготовления хомутов больше подходит арматура круглого сечения гладкая или ребристая с диаметром 6 – 12 мм.

При выборе арматуры нужно также заострять внимание на ее профиле. Чем чаще «завитушки» огибают стальной прут, тем лучше будет сцепление металлического каркаса с бетонным телом фундамента.

Как рассчитать количество арматуры для фундамента?

Опираясь на СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции» минимальное количество арматуры в фундаменте должно составлять не менее одной десятой процента от площади сечения ленты основания. Например, для фундамента с высотой 1500 мм и шириной 500 мм общая площадь сечения металлических прутков арматуры должна быть не менее 750 мм².

Чтобы получить нужное количество стержней необходимо разделить полученное значения минимального сечения площади арматуры на диаметр выбранного металла. Получившее значение округляем в большую сторону и получаем количество стержней, необходимых для вязки качественного каркаса для своего фундамента.

И последние, что нужно определить – это диаметр использованной арматуры. Опять же, при ее выборе нужно полагаться на множество произведенных расчетов. Но в этом деле также поможет упрощенная информация, сведенная в таблицу.

Для расчета количества металла нужно произвести несколько нехитрых действий:

• Нужно знать длину ленты. И это значение умножить на количество стержней продольных во всех ярусах;
• Количество требуемых хомутов нужно перемножить с длиной арматуры, необходимой для изготовления хомута;
• Нужно учесть дополнительный расход металла — 80 см на стык.

Рекомендации по усилению ленточного фундамента

С учетом того, что вязать арматуру для ленточного фундамента не так уж сложно, стоит все-таки придерживаться рекомендаций, чтобы достичь максимального качества металлического каркаса:

• Армируется вся площадь без исключения;
• Сварка мест соединения металлических стержней нежелательна, так как любой вид сварки ухудшает прочностные характеристики арматуры. Если уж и использовать ее, то только в самых крайних случаях;
• Чтобы не допустить коррозии металла запрещается оголять его кромки;
• Для вязки следует применять небольшой самодельный металлический крючок, а вот использование дрели не рекомендуется. С ее помощью добиться нужного узла практически невозможно;
• Для крепления арматурных элементов каркаса используется тонкая мягкая проволока.

Процесс вязки армокаркаса на земле

Сначала прямолинейные участки каркаса вяжутся на земле, а уже после устанавливается в опалубку фундамента и устанавливаются соединяющие углы.

Этап 1. Чтобы правильно определить размер каркаса нужно помнить о том, что он должен заливаться бетоном со всех сторон примерно на пять сантиметров. С учетом этой информации нужно подготовить проволоку и прутки. Длина проволоки для одного узла примерно 20 см. Лучше начинать делать каркас с самого маленького отрезка фундамента.

Этап 2. На ровную поверхность нужно положить два нижних стержня и аккуратно подровнять.

Этап 3. Примерно на расстоянии в 20 см от концов стержней нужно привязать горизонтальные прутки. Для этого кусок проволоки складывается вдвое и с помощью него соединяются металлические элементы обычными прокручивающими движениями. При этом плотность узла должна быть умеренной – не слишком тугой, но и не свободной.

Этап 4. На расстояние примерно 50 см нужно привязать таким же способам остальные продольные элементы.

Этап 5. Таким же способом нужно изготовить верхнюю часть каркаса.

Этап 6. Готовые части нужно положить друг напротив друга набок, чтобы части приняли устойчивое положение. Расстояние между ними должно быть ровно длине вертикальных прутков.

Этап 7. Планомерно привязывайте оставшиеся боковые части, при этом для верности проверяйте размеры заготовок. Соединили одну сторону? Отлично! Переворачивайте заготовку каркаса и продолжайте.

Этап 8. Опираясь на вышеописанное мини руководство изготовьте все прямые части для фундамента.

Этап 9. На распорки уложите каркас в опалубку на высоту более 5 см.

Этап 10. Обмерьте угловые участки и сделайте по значениям заготовки.

Этап 11. Присоедините сначала нижние поворотные части, потом вертикальные и верхние. Помните, что нахлест должен быть не менее 50 см.

Процесс создания металлического каркаса в опалубке

Вязать каркас в траншеи приносит стеснения из-за недостатка места. Но дело пойдет достаточно быстро если удобно организовать рабочее место и набить руку.

Этап 1. На дно траншеи нужно положить камни, толщиной примерно 5 см. Их можно заменить специальными пластиковыми фиксаторами для арматуры.

Этап 2. Начинайте с соединения продольных прутьев и поперечных стержней. Для облегчения работы можно сразу привязать вертикальные арматурные заготовки.

Этап 3. После установите верхнюю часть каркаса.

Этап 4. Сначала нужно смастерить все прямые ленточные части, а уже после приступать к угловому соединению.

Этап 5. В углах каркас подвержен большим нагрузкам. Компенсировать это поможет использование большего диаметра арматуры.

Нестандартный способ вязки каркаса

Для максимального упрощения процесса создания металлического каркаса можно соорудить нехитрое приспособление, из подручных материалов. Оно не только значительно ускорит вязку, но и поможет справиться с ней без посторонней помощи.

Этап 1. Сделайте четыре заготовки из досок длиной с арматурные прутья и соедините их по две на расстоянии равным длине вертикальных перемычек.

Этап 2. Смастерите импровизированные стойки – упоры, на которые можно положить полученные заготовки. Главное, чтобы они стояли на ровной поверхности.

Этап 3. Зафиксируйте связанные доски. Так у вас получился замечательный макет будущего каркаса, по которому вы можете без особого труда создать металлическую его копию.

Полезные советы

Чем меньше соединений, тем прочнее каркас из арматуры. К тому же это намного облегчит производство работ и сэкономит дорогостоящий материал.

Вязать металлический каркас выгоднее загнутыми вертикальными распорками, нежели отдельными кусками. Такая технология значительно экономит деньги и силы, затрачиваемые на сооружение каркаса. Гнуть арматуру можно на специальном станке, а можно потратить пару часов и сделать его самостоятельно.

Если вы не знаете, как вязать арматуру для каркаса и нет подобного опыта работы, то лучше всего найдите помощников. Это не только облегчит вам работу, но и сведет к минимуму травматизм на стройплощадке.

Как вы убедились, создать самостоятельно каркас не так уж сложно. Главное – сделать правильные расчеты и приложить немного усердия.

выбор, инструкция по работе со столбчатым и ленточным типами, советы

Как ни один человек не обходится без своего скелета, так и фундамент не сможет выполнять свои функции без качественно выполненного армирования. Сравнение это не случайно. Арматурный каркас для фундамента – это и есть его надёжный “скелет”, правильно выполнив который, можно обеспечить основанию необходимую прочность и стойкость, а также долговечность. Не обязательно обращаться к специалистам, чтобы изготовить его – с этим заданием может вполне справиться каждый из нас, стоит только захотеть.

Основные критерии выбора арматуры для возведения фундамента

Армирование фундамента нужно в первую очередь для предотвращения его скорого разрушения и обеспечения его долговечности. “Правильный” материал для армирования, благодаря которому основание дома простоит не один десяток лет, должен соответствовать чётким требованиям и стандартам. Он должен быть обязательно коррозиеустойчивым, обладать высокой прочностью, усталостной долговечностью и пластичностью, хорошо сцепляться с бетоном. Кроме того, для укрепления фундаментов используется данный материал определённого диаметра и класса.

Существующая на современном рынке стройматериалов арматура бывает двух разновидностей – металлическая и неметаллическая. Первую изготавливают из особой стали горячего (стержневая) или холодного (проволочная) проката. Неметаллическую ещё называют композитной, так как она производится из волокон стекла, базальта, углерода или арамида с использованием термопластичной или термореактивной полимерной пропитки. В отечественном строительстве первый вид арматуры используется чаще, чем второй, ввиду сравнительно недавнего внедрения последней. Поэтому лучше выбирать “проверенный” вариант.

Рифлёная арматура

По способу формирования различают проволочную, стержневую и канатную арматуру. Её поверхность может быть либо гладкой, либо рифлёной (с периодическим профилем). Для возведения фундаментов используются именно стержни с ребристой поверхностью, так как они позволяют прочнее сцепиться с бетоном. Круглая гладкая арматура служит в основном конструктивным элементом, её диаметр должен быть меньше, чем у профилированной.

Следующий параметр, который необходимо чётко знать при выборе арматуры – её толщина, или диаметр. Он может во многом определить прочность арматурного каркаса и, следовательно, фундамента в целом. Толщина арматурных прутьев обычно зависит от вида почвы и предполагаемой нагрузки на фундамент. Чаще всего используются изделия диаметром 8-16 мм, но лучше выбирать не менее 10 мм.

Вид арматуры будет зависеть также от того, где именно она будет использоваться. Так, для предотвращения возникновения вертикальных трещин используется продольная, для наклонных – поперечная. По назначению и сферам применения различают также такие разновидности строительной арматуры:

• рабочая – применяется для снижения внешних нагрузок и уменьшения напряжения, которое оказывает блочная масса;
• распределительная – как видно из названия, используется для распределения нагрузки и сохранения устойчивости рабочих стержней;
• хомуты – защищают бетонную конструкцию от появления трещин у опор, а также применяются для связки стержней в арматурном каркасе;
• монтажная – необходима для сборки арматурного “скелета”, поддерживает стальные прутья при бетонировании в нужном положении; производится в виде каркаса, конструкции или сетки;
• штучная – также применяется при сборке каркаса, но при том условии, что объём работы невелик.

Арматура для фундамента

Важные моменты, которые необходимо знать при выборе арматуры

Внимательно ознакомившись с характеристиками материалов для арматурного каркаса будущего фундамента, можно смело совершать их закупку. Но и здесь не обойтись без некоторых тонкостей. Прежде чем выбирать и покупать арматуру, следует предусмотреть несколько важных моментов. Вовремя обратив на них внимание, вы не ошибётесь с выбором и точно сможете создать крепкий и долговечный “костяк” вашего фундамента.

1. Тип грунта и вес будущего строения. Эти параметры нужно знать, чтобы рассчитать нагрузку на фундамент и, следовательно, выбрать нужную вам арматуру. Если планируется постройка деревянного дома на устойчивой почве, то подойдёт арматура толщиной 10 мм; соответственно, для тяжёлых зданий и слабого грунта потребуется более основательная (от 14 до 17 мм в диаметре). Эти требования касаются продольных, нижних и верхних частей каркаса; поперечные же могут быть немного тоньше.
2. Тип будущего фундамента. От того, какое основание для будущего дома или иной постройки планируется возвести, будет зависеть и тип арматуры. Так, например, для столбчатой основы подойдут прутья диаметром 10 мм, а для ленточной или монолитной – более толстые. Хотя, как показывает практика, десятимиллиметровых будет достаточно и в этом случае.
3. Расчёт количества и стоимости арматуры. Здесь необходимо принять во внимание не только вышеописанные параметры (тип грунта, тип фундамента и т. д.), но и размеры будущего строения, для столбчатого фундамента – количество столбов. Также не лишним будет узнать цены на арматуру, чтобы заранее рассчитать сумму, которую придётся отдать за неё.

Как самому армировать столбчатый фундамент?

Основное преимущество столбчатого фундамента состоит в том, что его можно ставить абсолютно в любых климатических условиях, даже на самых неблагоприятных почвах. Основной же его недостаток – к тяжёлым домам, а также к постройкам, имеющим подвалы, применить его нельзя. Если же планируется строительство дома с щитовыми, рублеными или каркасными стенами без цокольного этажа или подвала, то столбчатое основание – это один из лучших вариантов. К тому же, технология его армирования не является такой уж сложной.

Армирование столбчатого фундамента

Для укрепления столбчатого фундамента потребуется арматура с ребристой поверхностью. Рифлёная поверхность обеспечивает хорошее сцепление с бетонной массой. Перед началом работы её необходимо очистить от грязи и пыли. Арматурный каркас для фундамента столбчатого типа обычно скрепляется на его углах.

Первый этап – это подготовка арматурных прутьев. Потребуется 4-6 длинных десятимиллиметровых стержней с рифлёной поверхностью и несколько более тонких, шестимиллиметровых. Если же столбы узкие, можно обойтись двумя прутами. Длина их должна быть примерно на 10-15 см короче самих столбов – это нужно для того, чтобы предотвратить коррозию, повреждения и выдавливание из бетонной основы. Далее всё зависит от предполагаемой нагрузки на фундамент. Если она небольшая, то прутья можно связать проволокой, если же будущее здание будет тяжёлым, то для большей надёжности нужно воспользоваться сварочным оборудованием.

Устанавливать арматурный каркас следует на подготовленную заранее гидравлическую подушку. После этого можно заливать бетонную смесь. Делать это нужно аккуратно и постепенно – по 20-25 см. Чтобы избежать появления случайных пустот и образования пузырьков воздуха, бетон необходимо тщательно прессовать.

Как самому армировать ленточный фундамент?

Ленточная основа является одной из самых распространённых фундаментных конструкций. Она представляет собой горизонтальную полосу, опоясывающую весь периметр здания, проходящую под его наружными несущими стенами и внутренними конструктивными перегородками. Основное её преимущество – это сравнительная простота изготовления. Как и любому другому типу фундамента, ей нужен надёжный “скелет”, который обеспечит её прочность и продлит срок эксплуатации. Далее речь пойдёт о том, как самому сделать арматурный каркас для ленточного фундамента.

Для изготовления последнего потребуется стальная арматура. Она почти не сжимается, весьма пластична, предотвращает деформации фундамента и стен, а также сдвиги почвы. Сначала нужно грамотно её подобрать – в зависимости от фактической нагрузки на основание. Следует учесть вес будущего здания и глубину фундамента, и только затем выбрать изделия нужного диаметра (обычно – 10-12 мм).

Армирование ленточного фундамента

Изготовление арматурного каркаса для фундамента ленточного типа не обходится без некоторых нюансов. Необходимо предварительно рассчитать расстояние между прутьями каркаса и отразить его в проекте. Зависит оно от глубины будущей основы и может составлять 10-25 см. Сами ячейки каркаса не могут быть больше или меньше, чем 40×30 см (длина и ширина соответственно), глубина же их будет зависеть от предполагаемой нагрузки на фундамент.

Как известно, существует два варианта соединения частей арматурного каркаса фундамента – связывание и сварка. В случае с ленточной основой сварку использовать не рекомендуется, так как она меняет физические свойства металла и делает его значительно тоньше. Лучше всего связывать прутья в местах соединения при помощи проволоки. Желательно при этом обеспечивать их целостность и избегать промежуточных соединений.

Подробная инструкция в деталях расскажет, как собрать крепкий и надёжный “костяк” для основания данного типа.

Первый и самый главный этап – это проектирование. Да, даже для создания арматурного каркаса необходим проект, в котором следует указать каждый его прутик, их количество и основные параметры (диаметр и длину). Только после этого можно приступать к подготовке самого каркаса.

Для начала необходимо приготовить арматуру – основную, диаметром 10-12 мм, и потоньше, диаметром, например, 8 мм. Последнюю нужно согнуть в прямоугольные “кольца”.

Начинать монтаж арматурного “скелета” нужно практически одновременно с установкой опалубки. Для выполнения его обвязки следует приготовить крючок и вязальную проволоку. Правильно выполненное армирование обеспечит достаточную прочность всей конструкции и не позволит ей деформироваться в процессе заливки бетона.

Затем необходимо вбить стальные прутья в землю по всему периметру постройки. К ним будут впоследствии привязаны верхний и нижний пояса конструкции. Так обеспечивается её оптимальная жёсткость.

Установка арматуры производится попарно, вертикально или горизонтально. В зависимости от способа, шаг будет 30 см или 2 м соответственно. В случае с горизонтальным типом армирования на стыках перемычек также нужно вертикально уложить прутья. Если по каким-либо причинам характеристики их в проекте не указаны, то каркас создаётся из двух рядов вертикальных прутьев, а крепятся они горизонтальными полосами, количество которых будет зависеть от глубины основания.

Следуя этим рекомендациям, можно вполне справиться с заданием самостоятельно.

Залог успешного создания арматурного каркаса

Подводя итоги вышесказанного, следует заметить, что без арматурного каркаса строительство крепкой опоры для здания, способной прослужить не одно десятилетие и даже век, невозможно. Только так можно надёжно укрепить его и предотвратить всевозможные деформации. От правильно выбранной и установленной арматуры зависит целостность и сохранность не только фундамента, но и стен постройки, особенно несущих.

Необязательно иметь специальную технику и бригаду квалифицированных специалистов, чтобы армировать основание дома. С этим заданием можно вполне справиться своими руками, имея минимальный набор навыков, инструментов и, конечно же, саму арматуру. Последнюю важно, прежде всего, правильно выбрать. А для этого нужны некоторые знания.

Так, необходимо знать, из чего изготовлена арматура и по какой технологии. В современном отечественном строительстве наиболее распространёнными являются изделия из специальной стали. Композитная арматура, хоть и признана лучшей по многим параметрам альтернативой металлическим изделиям, у нас используется нечасто. Поэтому лучше отдать предпочтение проверенному варианту.

Выбирая арматуру, следует обратить внимание не только на материал, но и на её диаметр, и на поверхность. Лучшей для строительства фундаментов считается стержневая с рифлёной поверхностью, так как обеспечивает лучшее сцепление с бетонными смесями. Диаметр будет зависеть от последующей нагрузки на основание, но чаще всего используются изделия толщиной от 10-12 мм, более тонкие – в качестве конструктивных, связующих элементов.

Способов создания арматурного каркаса существует всего два – сварка и связывание специальной проволокой. Первый способ, хоть и является более быстрым и аккуратным, не рекомендуется, так как вследствие сварки металл теряет свои физические свойства и становится более тонким. А это для прочного арматурного каркаса неприемлемо. Лучше всего проявить терпение и сноровку и использовать в качестве соединительного элемента вязальную проволоку.

Также помните, что арматура для каркаса должна быть, прежде всего, качественной. Она должна быть устойчивой к коррозии, достаточно пластичной, весьма прочной – словом, такой, чтобы выдерживать максимальные нагрузки и обеспечить сохранность фундамента и всего здания. Поэтому выбирать её лучше в специализированных магазинах и только от проверенных производителей. Подручные средства в качестве арматуры не подойдут.

Как Сделать Каркас для Фундамента дома (арматурный)? Установка, устройство

При строительстве практически никогда не существует идеальных условий для возведения основания дома. Различные типы грунта, меняющиеся погодные условия, неравномерные нагрузки требуют армирования бетона заливаемого в фундамент.

Арматурный каркас фундамента

Только арматурный каркас для фундамента может стать гарантом высокой прочности основания, на котором стоит здание.

Особенности применения

Только в редких случаях, при возведении небольших построек, которые не дают особой нагрузки и располагаются на стабильной почве, можно обойтись без каркаса из арматуры для ленточного фундамента.

Армирование фундамента своими руками необходимо практически всегда, так как арматурные стеклопластиковые или металлические прутья выполняют работу, с которой не может справиться чистый бетон, который успешно противодействует только силам сжатия (давления). Металлическая арматура, из которой изготовлен каркас, берет на себя остальные нагрузки по различным видам деформации.

Для изготовления арматурного каркаса ленточного фундамента используются стальные стержни, которые имеют гладкую или ребристую поверхность. Гладкие (диаметром 6-8 мм) применяются для формирования объемной структуры каркаса и укладываются поперек или вертикально по отношению к основным стержням (ребристым, с диаметром от 10 мм и больше).

Ребристая поверхность прутьев обеспечивает оптимальное сцепление с бетоном, а их толщина предполагает сопротивление неравномерным нагрузкам при возникающих силах деформации.

Так как основные зоны риска расположены на поверхности ленточного фундамента, силовые элементы каркаса должны быть размещены в непосредственной близости — в 30-50 мм. Такая компоновка позволяет создать защитный слой из бетона толщиной несколько сантиметров, который будет препятствовать возникновению коррозии металлического каркаса.

Читайте также: устройство фундамента под колонны стаканного типа.

к оглавлению ↑

Виды по типу фундаментов

Назначение железобетонных оснований строительных сооружений у всех одинаково, но конструкции каркасов могут отличаться в зависимости от типа фундамента.

Так для монолитного ленточного основания сооружается каркас в два горизонтальных пояса, которые соединены между собой перемычками и образуют прямоугольный короб.

Основа в виде цельной плиты армируется арматурной сеткой, а свайные опоры вертикально установленными прутьями.

Компонуя конструкцию, все ее элементы (прутья) можно вязать проволокой с помощью крючка, а можно варить электросваркой (используя тщательно подобранные электроды). Почему вязать предпочтительнее, чем сваривать, и что лучше — вязать или варить арматуру для ленточного фундамента будет рассмотрено отдельно.

Читайте также: изготовление и монтаж опалубки для фундамента своими руками.

к оглавлению ↑

Варианты армирования

Почему используются в индивидуальном строительстве такие типы фундаментов как:

• ленточный — наиболее часто применяется в загородном строительстве;
• плитный — постройка сооружений на проблемных грунтах;
• свайный — несложный вариант, подходящий для любых построек и занимающий минимальное количество времени при возведении.

к оглавлению ↑

Ленточный

Армирование этого ленточного основания наиболее сложно и трудоемко. Вязать или варить арматурный каркас можно как в самой опалубке, так и отдельными частями с последующим размещением в ней.

Работы проводятся в таком порядке:

1. Проводится укладка на дно траншеи поперечных металлических стержней (диаметром 6-8 мм) с размерами на 10 см меньше чем ширина опалубки (5 см оставляется свободными с каждой стороны для образования защитного слоя бетона).
2. На поперечины продольно укладываются два прута ребристой арматуры (12, 14, 16 мм по диаметру) — они будут нижним поясом каркаса.
3. В местах пересечения поперечных и продольных стержней вертикально устанавливаются гладкие пруты (6-8 мм), высота которых должна быть на 10 см ниже уровня заливки бетоном.
4. К вертикальным прутам (на самом верху) вяжут верхний пояс каркаса — сначала поперечные (гладкие диаметром 6-8 мм), а затем продольные (ребристые диаметром 12, 14, 16 мм) пруты. Размещение их соответствует нижнему поясу.

После того как обвязка сделана, каркас устанавливается на любой материал, который выдержит его вес без деформации. Как вариант, можно использовать отрезки ПВХ труб или балки для опалубки.

Армирование ленточного фундамента

В углах ленточного фундамента продольную арматуру каждой ленты вяжут или сваривают друг с другом заранее согнутыми выпусками, которые по своей длине должны быть равны 30 диаметрам прута. Это позволит создать достаточно жесткую, цельную по всей длине основания, конструкцию.

Читайте также: как делается ручная вязка арматуры для фундамента?

к оглавлению ↑

Плитный

Плоский арматурный каркас основания в виде плиты состоит из двух металлических сеток расположенных горизонтально с зазором между собой определяемым толщиной будущей плиты. Обе сетки создаются из продольных и поперечных прутьев ребристой арматуры с одинаковым сечением (12-14 мм). Обычно их вяжут, но можно и варить.

Между двумя готовыми арматурными сетками устанавливаются перемычки из металлических уголков, нарезанных ПВХ труб, или любых других материалов, которые стойки к коррозии и могут выдержать большие нагрузки. Использование древесины не желательно.

При изготовлении такого каркаса, как и в других вариантах, обязательно нужно оставить достаточно незанятого арматурой объема для создания защитного слоя (50 мм) из бетона со всех сторон.

к оглавлению ↑

Свайный

Самый простой и не трудоемкий вариант создания арматурного каркаса для фундамента.

Для этого используются арматурные пруты периодического профиля (12 мм) в количестве, задаваемом диаметром свайной опоры (2, 3 или 4). Длина прутов должна быть равна длине сваи с добавлением 300-500 мм на выпуск, если будет проводиться обвязка с арматурой ростверка.

Сам каркас можно вязать, используя хомуты треугольной или круглой формы одинакового размера. Очень удобно для этого использовать заводские каркасы с треугольным сечением, которые применяются при изготовлении монолитных балок перекрытий в промышленном масштабе.

Почему в одних случаях предпочтительнее варить арматуру, а в других — удобнее вязать? Можно попытаться разобраться с этим вопросом и узнать о преимуществах и недостатках каждого из методов соединения арматуры при создании каркаса. А также взять себе на заметку, что далеко не каждые сварочные электроды подходят для соединения методом сварки.

к оглавлению ↑

Арматурный каркас своими руками (видео)

к оглавлению ↑

Можно ли варить арматуру для фундамента?

Найдется много специалистов, которые утверждают, что сварка арматуры не очень подходит для ленточного фундамента. Основным аргументом такого мнения представляется изменение свойств металла при высокотемпературном воздействии.

Сварочная дуга, когда проводится сварка арматуры, и используются неподходящие электроды, нарушает как внешнюю, так и внутреннюю структуру металла, что приводит к снижению его прочности и жесткости.

Такие последствия не очень значительны, если варить арматуру с крупным сечением, подобрав соответствующие электроды, но тонкие пруты однозначно нужно вязать.

Сварка арматуры возможна в случае, когда будущее здание будет расположено на стабильном грунте, не дающем больших просадок. Так как подвижность основания будет отсутствовать или сведется к минимуму, все сварные швы останутся целыми и невредимыми.

Для того чтобы уменьшить неблагоприятное влияние сварки на металл арматуры следует использовать электроды, подобранные по диаметру арматуры. К примеру, для арматуры сечением 14 мм и выше подходят электроды диаметром 4 мм. Если толщина прутов меньше, то нужны 3-х миллиметровые электроды.

Существуют, также, электроды для сварки арматуры, которыми можно варить низкоуглеродистую сталь — они меньше всего воздействуют на соединяемые материалы.

Вязать арматуру можно специальной проволокой, которая соединяет отдельные прутья по углам конструкции. После того как постройка ленточного фундамента завершена, он может в течение некоторого времени проседать в грунт. А если арматуру перед заливкой бетона вязать, а не варить (даже используя специальные электроды), то это дает возможность свободного смещения соединенных проволокой частей.

В итоге, все узлы соединений будут оставаться на своих местах. Такой метод применяется даже на сложных и нестабильных почвах.

Если арматуру варить, то сварочные швы, а иногда и сам металл могут не выдержать нагрузок и деформироваться. А если арматуру вязать все соединения становятся подвижными и расположение прутков изменяется без их повреждения. Такая свобода соединений никак на прочность всего основания.

Плотный фундамент для пристройки дома

Почему используются плотные фундаменты?

Фундаменты на плотах относительно недороги и быстро укладываются по сравнению с другими типами фундаментов. Земляные работы менее трудоемки, чем, например, траншеи, и фундамент и плита перекрытия часто можно комбинировать, что дает значительную экономию материалов и времени.

Когда использовать плотный фундамент?

Плотные фундаменты — это мелкие фундаменты , поэтому они подходят не для каждого строительного проекта.Перед тем, как приступить к проекту, всегда следует обращаться за советом к геодезисту или инженеру-строителю. Вообще говоря, для отечественных проектов , которые имеют низкую конструктивную нагрузку и довольно небольшую площадь поверхности , идеальным вариантом являются плотные фундаменты. Это предполагает, что земля достаточно устойчива, чтобы обеспечить необходимую для конструкции несущую способность. Если почва особенно мягкая, плотный фундамент может не подойти, и потребуется альтернативный подход, как посоветует ваш геодезист.

Тип плотового фундамента

Существует четыре основных типа плотового фундамента: плотные плиты перекрытия, плоты перекрытий, ячеистые плоты и свайные плоты.

Сплошная плита Фундаменты на плотах можно также разделить на плоские маты, плотные одеяла, плотины с широким носком и плот с плоскостью скольжения. Плотные плиты перекрытия, возможно, являются наиболее распространенным типом фундаментов для плотов, и они подходят для проектов, где требования к несущей способности относительно невелики и равномерно распределяются по конструкции.

Балка перекрытия плоты используются, когда точки нагрузки не распределены равномерно по конструкции.

Там, где ожидаются более тяжелые нагрузки или когда почва рыхлая и склонна к оседанию, сотовый плот может быть наиболее подходящим подходом, поскольку этот тип фундамента намного более жесткий.

Наконец, фундаменты из свайного плота можно использовать там, где более традиционный плот из перекрытий не вписался бы в общую конструкцию здания или не обеспечил бы требуемую несущую способность во всех точках.

Преимущества и недостатки плотового фундамента

Так как они классифицируются как мелкие фундаменты, фундаменты на плотах достаточно быстро и недорого построить , поскольку они не требуют глубоких и обширных копаний . Это делает их идеальным решением для небольших построек, таких как пристройки и зимние сады. Там, где доступ на площадку ограничен, строительство фундамента на плоту может оказаться проще, чем с традиционным фундаментом из траншей.

Одним из недостатков фундаментов плота является то, что по краям плота может возникнуть эрозия, если не будут приняты защитные меры.Также может потребоваться установка дренажа под плитой вместе с мембраной, чтобы защитить основной хардкор от засорения почвой и отложениями.

Как построить железобетонный ленточный фундамент

Самая важная часть армирования в ленточном фундаменте — это арматура между фундаментом и стеной фундамента в случае, если стена фундамента построена из железобетона. В этом случае бетонная арматура может быть арматурой фундаментной стены.Армирование фундаментной стены в этой ситуации напоминает армирование бетонной балки, которая равномерно распределяет нагрузки по основанию и предотвращает разрыв фундамента под действием горизонтальных сил; и основание может быть построено из бетона или нет, при условии, что наверху его, вдоль его средней оси, подготовлена ​​канавка для предотвращения скольжения фундаментной стены по опоре.

Фундаментная стена должна быть залита деревянной опалубкой.

Самая простая форма армирования получается размещением двух стальных стержней (стержней арматуры, стержней, стержней усиления) внизу опалубки, отделенных на несколько сантиметров (около 3) от нижней части опалубки и около 2 см от боковых сторон. .

Стержни должны быть прочными во время укладки бетона, привязав их к маленьким бетонным блокам, связанным стальной проволокой, образующей основу.

Необходимо следить за тем, чтобы арматурные стержни не смещались при укладке влажного бетона в опалубку.

Самый простой способ конфигурирования стержней — это следующий, но он может быть поврежден.

Но наиболее правильной конфигурацией стержней является следующая, при которой никогда не бывает стержней, непрерывных под углом, угол которого меньше 180 ° градусов.

Наиболее продуманным и надежным решением для усиления фундамента является строительство целого арматурного стального каркаса для балки с четырьмя продольными стержнями в бетоне (два внизу и два вверху) и стальными стержнями меньшего диаметра. согнуты поперечно продольным стержням на расстоянии около 30 см.

Бетон всегда должен содержать и покрывать арматурные стержни, чтобы он защищал их от ржавчины, оставаясь рядом с углом бетонной секции, чтобы противостоять изгибу.

Еще более эффективное решение — укрепить весь фундамент. В этом случае можно выполнить описанную выше процедуру для усиления системы, состоящей из опор и фундамента. Это также самое затратное решение.

Есть два случая. В растворе железобетонные фундаменты и стены железобетонного фундамента отливаются раздельно, в два раза. Это решение проще, но на его создание уходит больше времени, и оно слабее последнего.

В последнем варианте фундамент и фундаментная стена усилены, так что клетка между ними является непрерывной.

Железобетон также можно использовать для равномерного распределения нагрузок на неармированные ленточные фундаменты.

Авторские права: Джан Лука Брунетти, 2016 г. ([email protected]).

Как построить фундамент гравийного навеса

a. Рулетка

Подойдет для любого строительного объекта!

б. Краска для разметки

Для разметки прямых линий края фундамента. В качестве альтернативы вы можете использовать колья и струны.

г. Уровень

Уровень плотника (уровень палки) будет ключом к успеху установки фундамента гравийного навеса. Идеально использовать уровень длиной не менее 48 дюймов.

г. Сверло со шнековым долотом ½ ”

Предназначено для сверления отверстий по периметру фундамента сарая. Длина бурового долота должна быть не менее 18 дюймов.

e. Кувалда

Для разбивки периметра фундамента.

ф.Циркулярная пила

Электропила ускорит распил пиломатериалов по вашему периметру. Если вы не покупаете предварительно нарезанные колья, вам также может понадобиться режущее лезвие для резки стержней арматуры, чтобы закрепить периметр.

г. Шуруповерт

Свинчивание углов периметра вместе перед разбивкой сделает все более плотным на протяжении всего срока службы фундамента гравийного навеса. Вы также можете использовать для этого свою дрель.

ч. Степлер / молотковый степлер

Используется для крепления стабилизирующей ткани к периметру фундамента перед добавлением гравия.

i. Лопата

Если вы закончите копать вручную или просто очистите края лопатой, она станет вашим лучшим другом в этом проекте.

Дж. Грабли

Конечно, для грабления гравия! Это упростит достижение уровня гравия перед его уплотнением. Идеально подходят грабли для бетона, но также могут подойти грабли для ландшафта или грязи.

к. Тампер

Он предназначен для уплотнения гравия и фиксации его на месте.

л. Тачка

Это значительно упростит транспортировку и разбрасывание гравия, чем использование только лопаты.

г. Средства индивидуальной защиты

При работе с электроинструментом вам потребуются средства защиты органов слуха и глаз. Также настоятельно рекомендуются рабочие перчатки.

н. Лазерный уровень (опция)

Хотя обычный прямой уровень полезен для нивелирования в одном направлении, лазерный уровень может быть чрезвычайно полезен для определения общего уклона фундамента вашего гравийного навеса.Если у вас нет собственного лазерного нивелира, возможно, вы знаете ландшафтного дизайнера или подрядчика, который одолжит вам их на час или два. Просто не забудьте вежливо спросить!

о. Мини-погрузчик с бортовым поворотом (опция)

Мини-погрузчик с бортовым поворотом значительно ускорит работу. Это особенно актуально в том случае, если фундамент вашего сарая из гравия будет установлен на склоне. Мини-погрузчики с бортовым поворотом можно арендовать примерно за 200–250 долларов в день или примерно за 700 долларов в неделю.

стр. Пластинчатый уплотнитель (опция)

Чтобы действительно хорошо уплотнить фундамент гравийного навеса, нет ничего лучше, чем газовый виброплитный уплотнитель.Это не только сэкономит вам много времени с ручным тампером, но и плотнее утрамбует гравий и станет более прочным основанием для вашего сарая. Обычно вы можете арендовать уплотнитель с виброплитой примерно за 80–100 долларов в день.

BuildStore Консультации по созданию основы вашего…

Существует четыре типа фундамента: глубокий ленточный, плотный, насыпной и насыпной. По возможности устанавливайте грунтовые условия с помощью обследования, чтобы заранее определить метод фундамента, наиболее подходящий для вашего участка.

Фундаменты с глубокой ленточкой
Фундаменты с глубокой ленточкой являются наименее дорогими и используются при хороших грунтовых условиях. Бетонная полоса, иногда армированная стальной сеткой, поддерживает стены. Глубина траншеи может меняться, но в большинстве случаев она должна быть не менее 1 м при ширине 600 мм. Бетон должен иметь минимальную глубину 225 мм.

Фундамент для засыпки траншеи
Фундамент для засыпки траншеи заполняет котлован бетоном почти до самого верха.Хотя этот метод более дорогой, чем фундамент Deep Strip, он быстро вытащит вас из-под земли. Фундамент Trenchfill используется при рыхлом грунте или на участках с высоким уровнем грунтовых вод. На участках с тяжелой глиной и при наличии деревьев фундамент для засыпки траншеи можно уложить глубже, до уровня, при котором содержание влаги в грунте не пострадает. Также может потребоваться армирование сеткой, и стороны траншеи, возможно, потребуется футеровать с одной или обеих сторон сжимаемым материалом и / или скользящей мембраной.

Фундаменты на плотах
Фундаменты на плотах используются там, где грунт изначально устойчив, но там, где условия глубоко под поверхностью, такие как горные работы, могут привести к смещению грунта. Усиленный плот налит поверх прочного хардкорного каркаса и имеет форму по краю, обеспечивающую ступеньку, на которой строятся оба листа стены.

Свайные фундаменты
Свайные фундаменты используются там, где хорошая несущая поверхность может быть найдена только на более глубоких уровнях или где физические ограничения делают невозможными другие формы фундамента.Свайный фундамент обычно выполняется специализированными подрядчиками. Сваи можно вырыть, просверлить или забить в землю. Они поддерживают бетонную кольцевую балку или грунтовую балку, простирающуюся от сваи до сваи, на которой построен дом. Эта кольцевая балка может быть изготовлена ​​заранее, но если она будет отлита на месте, может потребоваться уже готовая арматурная арматура в соответствии со спецификациями инженера. В определенных ситуациях может также потребоваться иметь под рукой сжимаемые материалы, чтобы выровнять нижнюю или боковые стороны балки.

Ключевые моменты

• Бетон обжигает кожу, поэтому всегда надевайте защитные перчатки и обувь.
• Убедитесь, что основание траншеи под фундаментом чистое, ровное, сухое и не содержит рыхлых материалов. Стороны траншеи должны быть обрезаны под прямым углом к ​​основанию. Идеальная ситуация — вырыть траншею и залить бетон в тот же день. Доступны специальные смеси, которые обтекают весь канал, что исключает возникновение бугров.
• Заливка фундамента в зимних условиях должна выполняться в соответствии со строгими правилами и должна быть покрыта.
• Лучше всего проконсультироваться с прогнозом погоды относительно возможных морозов, потому что ночные морозы могут испортить бетон.
• Если вы решили использовать бетононасос для укладки бетона, предупредите поставщиков о своем намерении.
• Найдите ближайший пункт проката, чтобы получить срочные услуги, например, водяной насос на случай затопления.

Переполненность Зоны
Имейте в виду, что во время строительства в короткие сроки может потребоваться ряд предметов, таких как строительные леса, экскаваторы, самосвалы или краны, поэтому убедитесь, что для них достаточно места.Также неплохо, если у вас есть место, разместить на месте контейнер для сбора и регулярного вывоза мусора по мере выполнения сборки.

Как укрепить фундамент под кирпичный дом. Армирование и ремонт фундаментов своими руками: методы, процедуры.

Категория: Фонд

Часто бывает, что стены старого дома еще достаточно крепкие, и его фундамент начинает постепенно разрушаться, а на его поверхности образуются трещины.А чтобы здание не сносили, можно попробовать укрепить его фундамент сваями или любым другим доступным способом. И хотя это довольно хлопотная и кропотливая работа, их можно сделать своими руками, что будет намного дешевле, чем строительство нового цоколя с последующим возведением дома.

Давайте сначала рассмотрим основные причины, по которым на поверхности основания дома появляются трещины и которые вызывают разрушение бетонной конструкции:

1. При проектировании изначально были допущены ошибки.Как известно, несколько десятилетий назад частное строительство велось без особых расчетов, а многие работы выполнялись вручную «на глаз». При этом владельцы построек старались сэкономить на стройматериале и, соответственно, деньгах, что в свою очередь отрицательно сказалось на качестве и долговечности. И если дом построен на слабом грунте, он вскоре начинает «плавать».
2. Старение материалов. Всем известно, что даже очень качественный и прочный бетон постепенно начинает разрушаться и ослабевать.Со временем его состояние достигает такого уровня, что фундамент перестает выполнять свои функции.
3. Необходимость строительства второго этажа. Это одна из распространенных сегодня причин — чрезмерное увеличение нагрузки на основание и нарушение его целостности.

Есть много способов укрепить фундамент старого дома. При этом большинство из них можно назвать творческими, но все они требуют определенных знаний и использования большого количества строительных материалов.Некоторые из этих приемов обсуждаются в видео к этому уроку. А теперь опишем наиболее распространенные способы, которые предоставляют.

Укрепление старого фундамента блоками

Этот способ хорош, если старый фундамент еще сохраняет достаточную прочность, на нем еще не видны большие трещины или возникла необходимость укрепить один или два отдельных угла основания. В этом случае объем земляных работ будет минимальным, а цена и количество материалов будут вполне доступными для большинства владельцев частных домов.

Процесс укрепления фундамента блоками заключается в укладке бетонных блоков по углам здания с целью увеличения опорной площади конструкции и ее общего усиления. Сделайте это самостоятельно в порядке, указанном ниже:

1. Снаружи здания под любым углом необходимо вырыть траншею, глубина которой будет примерно на 50-70 см больше глубины существующего фундамента. Затем под углом фундамента необходимо удалить весь грунт.Размер траншеи рассчитывается в зависимости от несущей способности грунта. Однако в любом случае толщина бетонной подушки на каждом углу старого основания должна быть не менее 50 см.
2. На дне траншеи устанавливается.
3. Внутри опалубки укладывается арматурный каркас. При этом арматурную конструкцию нельзя соединять со старым фундаментом, так как застывший бетонный блок в первые месяцы будет постепенно оседать, пока не займет устойчивое положение.
4. Опалубка заполняется бетонным раствором, после чего опалубочные плиты снимаются, а траншея засыпается грунтом.

Внимание! При использовании описанного выше способа усиления фундамента работы следует проводить достаточно быстро, так как устойчивость подрываемого основания будет значительно снижена. При этом на поверхности старого основания могут появиться трещины, а его целостность может быть нарушена, если до этого фундамент уже был изрядно обветшалым.

Для укрепления фундамента используем бетонную повязку

Если старый фундамент потрескался со всех сторон, его можно укрепить с помощью армирующего монолитного каркаса. Этот метод предполагает армирование фундамента бетоном не снизу, а сбоку, что значительно упрощает самостоятельные работы. Бетонная повязка чаще всего применяется, когда необходимо восстановить несущую способность старого ветхого фундамента частного дома. Для этого проделайте следующие процедуры:

1. Вдоль всех стен фундамента вокруг дома нужно вырыть ров, очистив поверхность от старого бетонного основания.В этом случае необходимо пройти немного ниже глубины старого фундамента. Как это сделать, рассказывается в видео.
2. Боковая стена из старого бетона тщательно очищается своими руками от земли и пыли, удаляются отслаивающиеся куски бетона, шпателем зашиваются трещины.
3. Чтобы прикрепить новый заливной бетон к старому фундаменту, отверстия, в которых закреплены анкерные штифты, просверливают в поверхности последнего перфоратором. При этом чем глубже в старый бетон вбиваются шпильки (стержни), тем прочнее основание.
4. Затем по периметру старого фундамента необходимо сделать несъемную опалубку, внутренние стены которой будут из старого бетона.
5. Внутри опалубки сооружается арматурный каркас, основой которого должны быть анкерные шпильки.
6. Опалубка заполняется бетонным раствором и утрамбовывается вибратором, что необходимо для надежного соединения раствора с поверхностью старого фундамента и его проникновения во все трещины.
7. После схватывания бетона опалубка демонтируется и вокруг залитого бетона укладывается вертикальная гидроизоляция.Траншея засыпается, грунт утрамбовывается и вокруг цоколя дома заливается качественная отмостка, которая защитит бетон от лишней влаги. Дело в том, что в случае попадания воды между старым и новым бетоном при его промерзании возможно расслоение поверхностей, чего нельзя допускать.

Бандаж бетонный полностью совместим с методом усиления фундамента бетонными блоками. Однако в этом случае сначала придется выкопать углы и залить под них бетонные опоры, а после того, как они застынут, уже можно делать железобетонную перевязку.Несмотря на то, что сделать такое двойное армирование своими руками будет намного дороже и сложнее, оно обеспечит более надежное армирование старого основания дома.

Внимание! Иногда в строительстве применяется армирование фундаментов инъекционными или винтовыми сваями, но такая технология строительства считается более сложной и в частном строительстве практически не применяется.

Обсуждая вопрос, как укрепить старый фундамент частного дома, неплохо также подумать о ряде дополнительных работ, которые описаны ниже:

1. Уменьшить нагрузку на фундамент получится за счет уменьшения пучения почвы.Для этого можно засыпать фундамент под фундамент и обмотать его глиняным поясом.
2. Подвижность почвы значительно снизится, если вокруг дома построить дренажную систему. От этого увеличится плотность грунта, а значит, улучшится и устойчивость фундамента.
3. Утепление цоколя и цоколя дома обеспечит более медленное разрушение фундамента и продлит срок его службы.
4. Герметичная, с правильным уклоном отмостки, защитит почву вокруг дома от насыщения осадочной влагой.
5. Уменьшить количество влаги, проникающей в почву вокруг фундамента, позволит надежная система водостоков, расположенных на крыше.

В заключение осталось пожелать удачи в выборе метода усиления и выполнении всех необходимых работ. Пусть на фундаменте вашего дома никогда не появятся трещины, а внутри дома будет тепло, сухо и комфортно. Удачи в строительстве!

Перед тем, как начать работы по укреплению старого фундамента, важно проанализировать причины, приведшие к его разрушению. Только после выяснения всех обстоятельств можно рассчитывать на положительный результат ремонтных работ.

Анализ причин, приведших к разрушению фундамента

Разрушение фундамента

Изменение характеристик грунта по следующим причинам:

• Повышенные нагрузки на основание из-за значительной массы конструкции.Их увеличение, соответственно, приводит к увеличению давления на грунт;
• неправильно организованный дренаж или возвышение горизонта прохода грунтовых вод. Вода, воздействуя на почву, приводит к ее эрозии;
• близость других построек, а также возведение пристроек к дому приводят к увеличению нагрузок на грунт. В этом случае грунт под основанием выдавливается;
• сейсмическое воздействие.

Ухудшение прочностных характеристик материала фундамента, связанное с ошибками, допущенными при проектировании, а именно:

Виды деформации фундамента

Помимо выяснения причин, приведших к разрушению фундамента, необходимо: дать адекватную оценку его степени.Это позволит нам определить возможность укрепления фундамента и целесообразность этого мероприятия. Ремонтопригодность определяется по следующим критериям:

1. Повреждения незначительные

Сюда входит нарушение целостности отделки фундамента. Наличие подобных явлений не влияет на прочность фундамента и не снижает его несущую способность. Их устранение происходит без труда.

2.Повреждение умеренное

Возникновение трещин связано с процессом проседания или разрушения основания. Перед началом работ необходимо дифференцировать характер трещин. Их горизонтальное расположение представляет меньшую опасность, по сравнению с вертикальным или зигзагообразным. Кроме того, важно выяснить, каков характер проседания фундамента. То есть это явление временное или прогрессирующее.

Средний урон

Чтобы прояснить это обстоятельство, используются маяки.Можно использовать обычную бумагу такого же качества, но есть риск намокнуть. Рекомендуется использование гипсовых штукатурок. Самый простой способ — это нанесение на поверхность небольшого количества шпаклевки. Затем с помощью шпателя делается отметка в виде прямой линии. Будет замечен даже небольшой сдвиг тестовой поверхности. Кроме того, при использовании этого метода можно узнать, с какой скоростью происходит процесс разрушения.

Временное проседание не будет обнаружено маяками.В этом случае, скорее всего, произошел определенный сдвиг грунта, находящегося под фундаментом, он зафиксирован в определенном положении и вероятность дальнейшего движения невысока. Поэтому для устранения дефектов достаточно провести текущий ремонт.

С разрушением маяков можно утверждать, что процесс разрушения прогрессирует. Заполнение трещин не даст желаемого эффекта, так как деформация близка к катастрофической.

3. Катастрофические повреждения

Наличие такого рода дефектов может привести к разрушению конструкции.Своевременные работы по укреплению фундамента не допустят возникновения крайне негативных последствий. Однако на практике существует ситуация, когда эта возможность упускается.

Выбор технологии зависит от типа фундамента. При этом рассматривается каждый конкретный случай проведения его усиления или замены.

4. Устранить деформацию невозможно

Состояние фундамента настолько плачевное, что ремонт нецелесообразен.В таких ситуациях наиболее подходящим решением является снос здания. С экономической точки зрения демонтаж дома намного дешевле и проще по сравнению с мероприятиями по укреплению фундамента. Строительство нового коттеджа на месте бывшего в соответствии со строительными нормами и правилами позволит получить комфортное и безопасное жилье.

Иногда единственно верное решение — снести здание

Профилактические меры: укрепление фундамента или устранение причин?

Только так можно предотвратить возникновение повреждений фундамента.Строгое соблюдение определенных правил на всех этапах его возведения:

• Не допускается нарушение технологии при возведении фундамента. Бетон должен быть свежеприготовленным, а его марка должна соответствовать расчетной. Существует значительная разница в несущей способности и гидрофобности разных марок этого материала. Необоснованная экономия материалов при возведении фундамента может привести к плачевным последствиям.
• Дренаж и гидроизоляция являются обязательными.Стоимость возведения фундамента несопоставима со стоимостью проведения этих мероприятий, отсутствие подушки и защиты от влаги приведет к резкому сокращению срока службы фундамента.
• В целях экономии нельзя пренебрегать квалифицированными геологическими изысканиями. Информации о структуре грунта, залегании грунтовых вод и глубине промерзания, а также рекомендаций по возведению фундамента, полученных от грамотного специалиста, намного меньше, чем по укреплению дешевого фундамента дома.
• Устройство коммуникаций следует проводить до момента заливки или укладки фундамента. Земляные работы могут отрицательно сказаться на состоянии фундамента.
• Расчетная нагрузка должна соответствовать предусмотренной проектом. Реконструкция дома с увеличением этажности или заменой отделочного материала может привести к разрушению фундамента из-за превышения допустимых нагрузок. Чтобы не допустить таких последствий принятия ошибочного решения, необходима консультация архитектора.

Способы укрепления фундамента дома

Строители обладают обширным арсеналом инструментов и приемов для укрепления фундамента старого дома. При этом не теряют актуальности проверенные временем методы. Чтобы выбрать наиболее оптимальный, необходимо понимать достоинства и недостатки каждого из них применительно к конкретному случаю.

Способы усиления фундамента

Усиление ленточного фундамента

Основа большинства частных домов лежит.Характеристики таких оснований имеют техническую возможность локально превышать стандартные нагрузки. Этот тип фундамента может испытывать локальное пучение почвы. Все типы фундаментов возводятся на подстилочном камне. При ее просадке важно своевременно остановить этот процесс.

Укрепление фундамента ленточным типа

Для этого в непосредственной близости от фундамента выламывается котлован под углом 35 градусов. Его глубина должна достигать уровня укладки подстилки.Затем в образовавшуюся яму укладывают трубу, диаметр которой составляет 150-200 мм. С его помощью заливается тощий бетонный раствор, который продолжается до полного пропитывания им почвы. На этом этапе необходимо на пару часов приостановить все работы. В это время следует понаблюдать за поведением почвы в плане насыщения раствором.

Если раствор уходит, продолжайте заливку ямы через несколько дней.

Как показывает практика, для полного насыщения почвы требуется двух- или трехкратное повторение процедуры.Контроль за ситуацией осуществляется по маякам. В случае небольшого изменения их положение переходит к следующему этапу.

По контуру фундамента выкапывается ров шириной 200-350 мм. Снизу и снаружи из досок сооружается конструкция, похожая на опалубку. В фундамент вбиваются штыри, к ним крепится армирующая сетка. В получившуюся арматуру заливается бетонный раствор, имеющий наполнитель из мелкой фракции гравия и щебня.Такая конструкция позволит значительно укрепить этот угол дома и равномерно распределить нагрузки в горизонтальной плоскости, что остановит процесс проседания дома.

Образование трещин в основании и перекос опорных конструкций может иметь различную природу. Поэтому первоочередная задача — выяснить характер процессов, чтобы найти адекватный способ укрепления фундамента дома.

Восстановление потрескавшегося фундамента

Если есть повреждения по периметру фундамента из-за повышенных нагрузок или воздействия влаги, выкопайте траншею, повторяющую ее контуры.После этого поверхность тщательно очищается от слоя штукатурки и приставшей грязи. Далее металлическая сетка фиксируется анкерами, вбитыми в основание. В заключение послойно заливается бетонный раствор с тщательной трамбовкой.

Если в качестве материала фундамента используется бутовый камень, монолитная плита из бетона или комбинации материалов на основе бетона, используется железобетонная феррула из пенопласта. В этом случае требуется надежная фиксация при сквозном анкеровке материалом старой кладки.Идея возведения такой конструкции в том, чтобы старый и новый фундамент работали как единое целое.

В некоторых случаях возникает необходимость в усилении участков ослабленного фундамента. С этой целью создается локально новый фонд. Его задача — перераспределить нагрузки, частично разгрузить старый фундамент.

Частичная замена фундамента

Если фундамент разрушился полностью, его необходимо заменить. Для реализации этой задачи он полностью разгружается, и при этом сохраняется устойчивость конструкции.

Разгрузка

Это действие может быть выполнено путем установки так называемых деревянных стульев. Их установка перпендикулярна основанию фундамента. Для крепления постройки можно использовать столбы, накрученные под стены. Не исключено использование подкосов для удержания основания и передачи усилий под углом к ​​земле.

Перед началом ремонтных работ необходимо установить маячки. Это необходимо для того, чтобы во время этих работ можно было обнаружить вероятный процесс деформации.После этого приступают непосредственно к реализации намеченных мероприятий, которые начинаются с рытья котлована под фундамент. Фундамент закладывают участками, длина которых не должна превышать двух метров.

Стены при выемке грунта укреплять подкосами. Далее под фундамент делают копку, и вывозят грунт. Затем устанавливается опалубка и фундамент под строящийся фундамент. Подошва очищается и при необходимости разбирается. Старая и новая кладка крепятся между собой твердым цементным раствором и щебнем.Завершив проводку фундамента в одном месте, можно продолжить в другом.

Стены частных домов иногда покрываются трещинами. Причем эта беда может постигнуть постройки не только старой, но и новой постройки. Причина потери устойчивости кроется в деформации.

В результате проседания или разрушения определенных участков дом теряет устойчивость, и возникающие перекосы приводят к разрушению несущих стен.

Работы по возведению быков следует проводить быстро: оголенные углы фундамента снижают устойчивость конструкции и могут привести к более быстрому разрушению ленты фундамента.

Усиление прямых участков фундаментной ленты

Если усиление углов фундамента не дает положительных результатов, необходимо усилить его прямые участки. Работа ведется по тому же алгоритму, что и в предыдущей версии.

Но при установке сплошной монолитной ленты можно перевязать новый и старый бетон, правда, при одном условии: отдельные участки новой ленты также должны быть связаны между собой ().

Особое внимание следует уделить гидроизоляции стыков отдельных блоков.

Попадание в них воды может привести к разрыву вновь построенной ленты, тем самым сводя к нулю огромные денежные и трудовые затраты.

О буронабивных сваях

Есть еще один прогрессивный способ укрепления фундамента дома — с помощью инъекционных свай.Эта технология относится к разряду современных, однако для самостоятельного исполнения совершенно непригодна. Для производства буровых работ потребуются специалисты и специальная техника.

Суть метода заключается в бурении наклонно-направленных скважин в теле старого фундамента. Диаметр скважины может достигать 250 мм. Глубина бурения зависит от того, насколько глубоки твердые слои почвы.

В готовые отверстия в бетонной смеси засыпают мелкие отверстия и погружают арматурный каркас.Дом, армированный буронабивными сваями, получает множество дополнительных точек опоры. Их количество определяется индивидуально для каждого здания.

Укреплять фундамент важно поэтапно, не пропуская ни одного шага. В частности, после того, как вы закончите один участок длиной 2-3 м, можно переходить к следующему.

Перед тем, как приступить к укреплению, обязательно пройдитесь по всему периметру конструкции. Если у вас какая-то деталь просела сильнее остальных, то начинать нужно с нее.В противном случае он может еще больше прогнуться, при этом вы укрепите «лучшие» участки.

Основы укрепления

В основном делится на арматуру по всему периметру или по углам. В первом случае нужно просто возвести вокруг постройки дополнительную конструкцию. В принципе, ничего сложного в этом нет.

Теперь по углам. Их нужно выкапывать, для этого рядом с ними выкапываются ямы и выкапывается грунт на всю глубину укладки ленты.Такие миниатюрные ямы предназначены для обеспечения удобства работы, по этой причине размеры выбираются произвольно, важно, чтобы они были не очень большими (максимум 1 м).

Во всех ямах ставится рама соответствующего размера. Главное условие — все торцы должны выходить за габариты. Это необходимо для его будущей связи с другими структурами.

Как укрепить стены?

Техника в данном случае довольно проста. Между соседними «быками» надо рыть траншею.Все нужно сделать так, чтобы старая лента полностью обнажилась. Как провести эти работы — за один день по всему периметру или по частям — решать нужно прямо на объекте, после оценки осадки и разрушения фундамента.

Многое зависит от тех целей, которые вы преследуете при реализации укрепления фреймворка. Идея состоит в том, чтобы поставить в вырытую траншею прочный железный каркас, который будет крепиться не только к стене, но и к находящимся рядом «быкам».Для того, чтобы узнать, как правильно рассчитать арматуру, нужно воспользоваться специальной формулой. Далее заливается бетон.

В этом случае следует сделать несколько отступлений:

1. Закончив работу с одним сайтом, обязательно заказывайте его и уже после переходите к следующему. В случае с белками здание может просто «плавать». Тогда последствия будут просто ужасными.
2. Стены укреплять «крест-накрест».«Другими словами, закончив работу в одном месте, переключитесь на другую сторону. Это поможет повысить безопасность».

В принципе, этих наконечников хватит для укрепления стен фундамента. Этот этап можно заменить установкой отливов. Но эта технология очень сложная. Вы можете узнать об этом в строительных компаниях. Дело в том, что правильно выполнить установку откосов могут только профессионалы с использованием профессионального оборудования. Как вы понимаете, стоимость такого усиления обойдется вам в очень большую сумму.По времени этот процесс тоже не очень короткий. Также можно использовать забивание свай.

Когда нужно укреплять фундамент?

В заключение остановимся на самом главном — в любом случае, если появится пробел, придется заниматься таким хлопотным и дорогостоящим делом, как укрепление фундамента? Чтобы получить точный ответ на этот вопрос, есть довольно простой способ. При появлении трещины сразу же покрыть ее небольшим слоем раствора (подойдет разбавленный цемент или гипс).Сверху можно наклеить и обычную тонкую бумажную полоску.

В том случае, если по прошествии определенного времени вы увидите, что ваша «чека» сломалась, вам нужно будет провести капитальный ремонт фундамента, потому что это указывает на то, что разрушение продолжается, и его темп будет только увеличиваться. Во всех остальных случаях зазор будет достаточно просто обработать, а затем с помощью раствора заделать его. Только обязательно соблюдайте все стандарты, используйте качественные материалы. Только тогда фундамент вашего частного дома вы сможете укрепить самостоятельно.

В любом случае армирование потребуется, если:

1. Изменилась конфигурация подземного водоема. Обычно это происходит, если рядом прокладывают магистраль или меняют подземные коммуникации. В принципе, это наиболее частая причина усадки конструкции.
2. Смещение почвы. Часто этот процесс происходит из-за того, что поблизости находится строительная площадка. При этом строители грубо нарушают технологию строительства.Если это правда, то вы имеете право подать жалобу, чтобы вам возместили ущерб от усадки или разрушения фундамента.
3. При неправильной эксплуатации здания. Эта причина тоже очень распространена. Например, можно перегрузить здание, использовать не слишком подходящие конструкции. В принципе, вариантов может быть много.

Зачем нужно знать причину порчи фундамента? Дело в том, что такие знания помогут правильно определиться с тем, каким образом вы будете укрепляться, сможете разработать план дальнейшей реализации.

В заключение следует отметить, что многие люди укрепляют фундамент, даже если он не имеет признаков просадки или разрушения. Такой подход тоже имеет право на жизнь. Если вы хотите сделать арматуру для последующей реконструкции, то сначала необходимо дождаться затвердения раствора, и только после этого приступить к ремонту или строительству.

Время затвердевания зависит от многих факторов: марки цемента, температуры, влажности воздуха и многих других.В общем, теперь вы знаете, как укрепить фундамент частного дома своими руками во всех деталях. Хорошей работы!

Со временем конструкция фундамента начинает разрушаться. Провал фундамента возникает из-за старости дома, несвоевременного ремонта и укреплений. Если стены постройки полные, домовладельцы стараются укрепить фундамент. Используя такой порядок строительства, вы можете увеличить срок эксплуатации дома и сэкономить на новостройке.

Основные причины разрушения фундамента

Нередко фундамент старых домов подвержен полному или частичному разрушению фундамента. Это связано со следующими нарушениями:

• Несоблюдение технологии строительства объекта
• неверный расчет нагрузки на основание;
• неправильная конструкция дома;
• изменение уровня почвы;
• отсутствие почвенного исследования;
• ветхое состояние дома.

Иногда владельцам особняков хочется пристроить второй этаж, увеличение нагрузки на стены и цоколь дает прочную посадку и образование глубоких трещин. Прежде чем приступить к работе по укреплению фундамента, определите причину его возникновения.

Способы усиления фундамента

Для каждого типа дома существует определенная техника усиления фундамента. Все постройки условно можно разделить на:

Например, устранить дефекты на деревянном доме можно, переместив или подняв.Этот способ не подходит для каменных или кирпичных домов. У каждого дома свой тип подвала и все ремонты нужно проводить с учетом дизайна дома.

Армирование свайного фундамента

Перед началом работ необходимо выяснить, что не так с несущими сваями в домашних условиях. Они могут либо прогнуться, либо немного провалиться и изменить форму. Чтобы прояснить ситуацию, как правило, возле фундамента забивают сваю, после чего проводят сравнение правильности. Это значит, что на начальном этапе строительства основные сваи могли быть забиты на неправильную глубину, от которой не достигалась точка промерзания грунта и не было упора при их скручивании.Если сваи изменили форму, их необходимо вбить в землю до твердого грунта. Это действие поможет решить проблему. Если происходит обрушение, то под сваи устанавливаются специальные подкладки из металла или дерева.

Подробную инструкцию, как это сделать, можно увидеть, посмотрев видео материал.

Железобетонная опора ленточного фундамента

Для ликвидации аварийной ситуации и нанесения армированного покрытия. Укрепление фундамента частного дома осуществляется следующим образом:

• выкопать фундамент дома;
• удалите старый бетон, заполните все трещины и просверлите основание.
• вставить арматурные стержни в образованные отверстия;
• удалить по максимуму все выступающие части основания;
• приварить каркас к арматурным стержням;
• сделать опалубку и залить все бетоном.

Важно! Не стоит экономить на каркасе, так как именно он выполняет важную функцию по укреплению фундамента.

Укрепление кирпичного фундамента

Кирпичное основание также может быть усилено.Для этого сделайте сильных быков, которые впоследствии нарастают по дому. Быки представляют собой бетонный блок, который наращивают по углам цоколя, чтобы увеличить площадь опоры и укрепить конструкцию. Как правильно выставлять быков?

• Под каждым углом выкапывается яма на 0,5 м глубже предыдущего фундамента.

Важно! Размер котлована учитывается с учетом нагрузки и несущей способности грунта.

• В яме закрепляем опалубку.
• Установите объемную рамку.

Совет специалиста! Ни в коем случае не соединяйте новый каркас со старым фундаментом, так как новая конструкция будет немного провисать, что приведет к разрыву ветхого бетона.

• Вся плоскость заливается бетоном, через 7-8 дней необходимо снять опалубку и произвести засыпку.

Такие работы нужно делать быстро и плавно, ведь дом с открытыми углами теряет прочность и устойчивость.

Иногда после установки быков специалисты видят, что этого недостаточно для его усиления. В этом случае выполняется комплексное армирование прямых участков основания. Данная процедура имеет несколько отличительных нюансов от установки быков:

• запрещается копать большие участки стены, это может привести к образованию крупных трещин и обрушению фундамента. Допустимое значение 2 м с одной стороны;
• при усилении основания допустимо совмещать старый бетон с новой конструкцией, необходимо перевязывать не только их вместе, но и отдельные участки;
• установка гидрозащиты на стыках между блоками, это убережет от появления глубоких трещин, попадания воды, расшатывания фундамента и его разрушения.

Бустерный метод впрыска

Этот метод популярен среди специалистов. Сделать это можно только с помощью профессионалов и специального оборудования. Процесс работы таков:

• Скважины с наклоном до 25 см в диаметре пробуриваются через старый фундамент. Глубина посева в каждом случае индивидуальна, важно добиться прочного слоя почвы.
• В готовые колодцы заливается раствор и устанавливается арматурный каркас.
• В результате вся старая конструкция опирается на дополнительное количество свай.

Армирование бетона

Основание может быть усилено монолитным каркасом. Этот метод дает возможность заливать бетон сбоку от конструкции. Весь процесс работы делится на следующие действия:

• роют траншею по всей площади здания;
• поверхность подвала очищена от земли, грязи и бетона;
• просверлить отверстия и установить в них анкерные стержни.

Совет специалиста! Если есть возможность работать изнутри здания, используйте специальные сквозные шпильки.

• несъемная опалубка уходит в траншею;
• в нем закреплена объемная рамка;
• , затем стягивается шпильками и строительными анкерами;
• вся плоскость заливается раствором, который при вибрации заполняет все трещины;
• после высыхания бетона необходимо выполнить гидроизоляцию и соорудить прочную отмостку.

Усиление основания с одной стороны

Иногда дом может находиться только с одной стороны. В целях усиления конструкции ее разделяют на несколько секций на расстоянии 2 м. Далее выполняются следующие работы:

• выкапывается траншея все глубже и шире от старого фундамента, под начальный элемент;
• в старом основании просверливают отверстия под арматуру, которыми стягивают старую конструкцию;
• сделать планки для увеличения сцепления всей площади постройки;
• то берется арматурный каркас и стержни, они должны войти в поврежденное основание, установить их и зацементировать;
• опалубка закреплена и все залито бетоном.

Как только бетон немного подсохнет, приступайте к изготовлению и строительству таких же новых элементов для усиления здания. Когда все работы завершены, все элементы соединяются между собой выпуском из них арматуры.

12 великолепных идей габиона для двора

Выглядя одновременно современными и деревенскими габионами, они представляют собой необычный способ создать в вашем саду элементы хард-пейзажа, которые прослужат вам десятилетия.Конструкция из габиона — это метод, используемый для возведения конструктивных элементов из камня без раствора.

Термин «габион» происходит от итальянского слова gabbione , которое просто означает «большая клетка». Габионы могут быть сделаны в виде квадратных коробок, изогнутых стен, столбов и т. Д. Давайте посмотрим на некоторые вдохновляющие идеи ландшафтного дизайна…

№1. Подпорные стены

Подпорные стены из габиона широко используются в гражданском строительстве, архитектуре и ландшафтном дизайне.

Вы можете построить каменные стены из габиона, собирая прямоугольные или квадратные габионные корзины встык и складывая их вместе, заполняя каждый ряд камнями, прежде чем ставить следующий ряд клеток сверху.

№2. Водные элементы для патио и заднего двора

От небольшого пруда во внутреннем дворике до фонтана у бассейна — бесконечные идеи можно воплотить с помощью габионов.

№ 3. Барбекю

Есть неплохой D.I.Y. габион барбекю статья от D.I.Y. сетевой сайт, если хотите попробовать сами. Это не тот, что изображен выше, но вы можете увидеть его здесь .

№4. Современные плантаторы

№ 5.Ограждение конфиденциальности

Вы можете спросить, в чем разница между подпорной стенкой из габиона и забором из габиона. Самая большая разница — это способ постройки. Поскольку габионные «заборы» обычно тоньше, большие металлические кронштейны вбиваются в землю или закладываются в бетон по углам для увеличения прочности.

В случае габионовой стены фундамент и корзины с каменным заполнением достаточно широки, чтобы удерживаться без каких-либо угловых опор.

№ 6.Декоративные столбы

Габионные столбы в ландшафтном дизайне в основном являются декоративными и создают эффектный вертикальный фокус.

№ 7. Фонтаны

На изображении ниже изображен фонтан, сделанный с небольшим насосом и комплектом водосливного фонтана. Медь, вероятно, была сделана из рулонного листа кровельного материала, купленного в домашнем хозяйстве.

№ 8. Столы и места для патио

№ 9. Кровати приподнятые

Габионные «стены», построенные для приподнятого грядки, обычно не должны быть очень толстыми, поскольку они находятся низко к земле и имеют некоторую поддержку, когда внутренняя часть засыпана почвой.

№ 10. Уличный камин

Конструкция из габиона огнестойкая, что делает ее хорошим выбором для уличных каминов как на дровах, так и на газе.

№ 11. Почтовые ящики

Почтовые ящики, сделанные из габионных клеток, являются уникальным выбором (если ваша соседская ассоциация одобрит это, я сомневаюсь, что мой).

№ 12. Бар или кухня на открытом воздухе

Клетки из габиона представляют собой очень прочную основу для удержания поверхности столешницы и гриля.Водопроводные, электрические, газовые и водосточные трубы могут быть спрятаны в скалах.

Освещение стеновых габионов

Стены и колонны из габионов выглядят драматично при ночном освещении. Их большие камни отбрасывают замысловатые узоры теней, которые невозможно получить от шлакоблоков или кирпичных стен.

Как вы можете видеть на картинке выше, некоторые использовали другой подход, используя свет, спрятанный внутри полосы стеклянных камней, наслоенных в стену. Я не уверен, какие именно светильники они использовали, поскольку это, похоже, постоянная установка.Как бы они заменили лампочки? Даже L.E.D. свет длится вечно. Возможно, домовладельцы были в порядке, просто сняв верхний слой камней, чтобы сменить L.E.D. раздеваться каждые несколько лет или около того.

Как построить габионный элемент

Клетка из габиона сделана из плоских армирующих панелей из стальной сетки, которые «сплетены» вместе проволочными стяжками, обернутыми вокруг концов проволочных панелей. В целях озеленения и подпорных стен клетки заполняются камнями, а иногда и другими материалами.

Если вы сами строите большой габион, камни можно купить через компании, продающие материалы для озеленения, такие как камни, грязь и мульчу. Большинство из них доставят к вам домой и продадут различные формы и цвета.

Мне не известно о каких-либо розничных магазинах по всей стране, которые продают габионные клетки, но они широко доступны в Интернете через поиск в Google. На Amazon, Ebay и даже Etsy продаются клетки меньшего размера, которые можно складывать вместе, чтобы сформировать стены, и другие элементы, а также различные формы для изготовления горшков.

Какие типы камней лучше всего подходят для габионов?

Вам нужно будет использовать камни достаточно большого размера, чтобы они удерживались стальной габионовой клеткой и не проскальзывали через отверстия. Еще одно важное соображение — форма выбранных вами камней. Это связано с тем, что для габионов требуются «зубчатые» и / или штабелируемые камни, которые могут сцепляться без особого движения, в отличие от гладких круглых камней речного типа, которые могут двигаться и оседать после строительства.

В качестве хорошего примера представьте себе гравийную дорогу. При укладке гравийных дорог они не используют круглую гальку, потому что они будут двигаться под давлением, в отличие от зазубренных камней, которые сцепляются друг с другом при уплотнении под тяжелым весом бульдозера и движения транспорта.Тот же принцип применим и к габионам, но с более крупными камнями.

Для более впечатляющего эффекта:

1. Используйте полосы разного цвета в слоях горных пород
2. Используйте стекло или полупрозрачные камни.
3. Используйте большие камни лавы.

Полезные ссылки

Изучая эту статью, я обнаружил, что многие интернет-магазины продают всего, что вам может понадобиться для создания габионов, с помощью простого онлайн-поиска. Чтобы найти местного продавца, введите в Google запрос «купите габионы рядом со мной» или «клетки для габионов на продажу».Для вашего удобства я также нашел эти ресурсы на Amazon:

Модульные габионные клетки размером 3 ‘на 3’ : Кажется, они подходят для большинства проектов, и из них можно складывать стены.

Набор из 3 высоких клеток из оцинкованной проволоки для габиона 9,8 ″ x 9,8 ″ x 39,4 ″ Этот набор из 3-х более высоких клеток хорошо подходит для изготовления высоких фонтанов и колонн.

Стенная клетка с высокой габионовой стенкой 39,4 дюйма (Эта короткостенная клетка также может служить в качестве сеялки).

Гексагональная сеялка для габиона (также подходит для приподнятых грядок)

Я надеюсь, что это было источником вдохновения, и, возможно, вы даже видели одну или две идеи, которые вы хотели бы попробовать в своем собственном ландшафте!

PIN ME !!

Объяснение

свайных фундаментов — строить

Если вы когда-нибудь задумывались о том, как стоят башни, то часть ответа может быть заложена в фундамент.

Например, самое высокое здание в мире, Бурдж-Халифа в Дубае (высота 829 м), было использовано 45 000 кубометров бетона для сооружения 192 свай, каждая из которых на 50 м заглублена в землю.

Эти колонны вбиваются в землю для переноса веса здания через менее устойчивые грунтовые почвы до тех пор, пока не будет обнаружено достаточное количество несущих пластов.

Хотя дома в Великобритании, построенные собственными силами, вряд ли будут иметь более трех-четырех этажей, применимы те же принципы, а это означает, что свайные фундаменты часто являются идеальным инженерным решением.

Когда нужны свайные фундаменты?

Вам потребуется квалифицированная оценка или подробное исследование почвы, чтобы вы точно знали, чего ожидать от лучшего решения для фундамента на вашем участке. Вообще говоря, типы земельных условий, которые могут привести к образованию свай, включают:

• Неконсолидированные наполненные материалы, искусственно импортированные, которые очень трудно правильно сжать.
• Естественно сформированные и сильно сжимаемые грунты, такие как торф.
• Грунты с низкой несущей способностью, которые могут включать влажную глину или рыхлый и неустойчивый песок.
• Высокий уровень грунтовых вод, способный промывать недра, что приводит к риску эрозии и / или провалов.
• Грунты со склонностью к изменению объема, например сильно усадочная глина.

Подробнее: Руководство по основам для сложных сайтов

Как они работают?

Если вам не повезло найти на своем участке одно из перечисленных выше условий, то в первую очередь следует обратиться к инженеру-строителю или инженеру-строителю.

Ваше здание могло быть спроектировано с учетом обычного ленточного или траншейного фундамента, но линейные нагрузки и вес здания инженеру легко рассчитать по вашим архитектурным планам.

То, как они затем переносятся в землю, будет зависеть от запланированного количества свай, их глубины, ширины (диаметра), типа, конкретного расположения и того, как все они в конечном итоге связаны друг с другом.

Для домашних проектов существуют два разных типа свай.

Сваи, передающие нагрузку непосредственно на твердые породы, представляют собой торцевые несущие сваи. Там, где нельзя полагаться на твердые пласты, существует тип, который передает нагрузку за счет прочности на сдвиг (общая площадь поверхности контакта сваи и грунта под землей), известный как фрикционные сваи.

Работа вашего инженера состоит в том, чтобы предоставить наиболее подходящее спроектированное решение, основанное на ваших почвенных условиях, с использованием наиболее практичной техники установки с точки зрения ее стоимости. Доступность и близость соседних построек также будут играть важную роль в дизайне.

Сваи сменные или буронабивные

Сваи могут быть как буронабивными, так и забиваемыми в землю. Буронабивные типы физически удаляют грунт из недр, создавая цилиндрическую трубу, в которую можно заливать бетон, поэтому этот метод эффективно заменяет грунт в пользу бетона.

Часто используется на площадках, которые находятся в непосредственной близости от других зданий, так как процесс раскопок
более контролируемый, не такой шумный и вызывает гораздо меньшую вибрацию грунта.

Растачивание фрикционных свай часто используется, так как этот метод подходит для вязких и твердых грунтов.

Однако это дорогой вариант из-за различных процессов на месте.

Для фрикционных свай могут потребоваться временная облицовка, выемка грунта, обработка отвалов, заливка бетона, изготовление арматурных каркасов, установка и т. Д., А также все сопутствующее оборудование, необходимое для обработки каждого процесса.

Что касается методов выемки грунта для замены буронабивной сваи, необходимо сделать еще один выбор. Первый вариант — это роторное бурение с помощью головки шнека с широкими лопастями, которая может удалять отходы, поскольку сверло проникает в землю вращательным движением (представьте себе пробковый винт с плоским лезвием).

Второй — ударный буровой станок, который с помощью молотка пробивает трубу с режущим лезвием через землю, которая затем заполняется грунтом для прерывистого извлечения.

Третий шнек представляет собой лопаточный шнек с непрерывным спиральным режущим лезвием, которое удаляет отвалы на всю глубину за один процесс.

Для всех земляных работ могут потребоваться временные футеровки труб, чтобы предотвратить внутреннее обрушение выработанной сваи (в зависимости от типа грунта) до тех пор, пока не будет залит бетон.

Эти облицовки должны быть удалены до того, как бетон затвердеет. После завершения земляных работ в сваю заливают бетон, а затем (обычно) арматурный каркас
вбивается в влажный бетон перед тем, как будет снята футеровка труб.

В качестве альтернативы арматурный каркас может быть вставлен до заливки бетона, но с подходящей оседлостью и / или вибрацией, чтобы гарантировать надлежащее заполнение всех потенциальных пустот.

Метод лопаточного шнека может также включать инъекцию раствора, когда лопасть непрерывного шнека имеет полую трубку в своей сердцевине, через которую можно заливать бетон.

После того, как лопаточный шнек достигает своей глубины, заливается бетон, поскольку шнек (и грунт) извлекаются за один раз, что может устранить необходимость во временных обсадных трубах свай.

Если диаметр сваи, как правило, довольно большой, иногда используется бентонитовая суспензия (в основном смесь глины и других полутвердителей), чтобы временно защитить стороны ствола сваи от обрушения до тех пор, пока не будет возможна заливка бетона.

Сваи забивные или забивные

Альтернативой бурению могут быть вытесняющие сваи, которые забиваются в землю с помощью гидроцилиндров и молотов.

Нет выкопанного материала, которым нужно было бы управлять, и вместо этого свая перемещает подпочву, когда она движется под землей. Некоторые профессионалы считают это более дешевым вариантом и с гарантированными результатами, поскольку сваи производятся вне строительной площадки с заданным уровнем качества.

Для небольших глубин сваи могут быть деревянными (большая часть Венеции основана на деревянных сваях), но более вероятны бетон или сталь, особенно для больших глубин.

Бетонные сваи изготавливаются определенной длины (обычно до 10 м), нижняя сваи снабжена колпаком из бетона или стали.

Затем секции соединяются вместе с помощью соединительной муфты до тех пор, пока не будет достигнута полная заданная глубина.

В качестве альтернативы, некоторые глубины могут быть определены как достаточные, когда усилие, необходимое для забивки сваи, становится слишком большим, подтверждая, что несущая способность грунта была достигнута.

Сваи забиваются ударным действием, которое задает скорость и частоту взвешенных ударов по вершине сваи (это должно быть защищено шлемом для сохранения целостности).

Стальные сваи бывают разных размеров; некоторые из них имеют цилиндрическую форму и обычно заполняются бетоном. Другие могут быть H-образного сечения (например, универсальная колонна) или прямоугольной формы.

Заглушки, кольцевые балки и перекрытия

Какой бы тип сваи ни был выбран, ее необходимо интегрировать в надстройку здания на уровне первого этажа.

Заглушки строятся наверху каждой сваи из железобетона, которые затем связываются вместе с помощью ряда железобетонных кольцевых балок.

Особенности глинистых грунтов и их влияние на фундамент

14.06.2015

Конструкция фундамента для дома зависит, прежде всего, от назначения и характеристик строения: площадь, форма, этажность, внутренняя планировка, стеновой материал и пр. Второй по важности фактор – геологические особенности участка: несущая способность грунтов и их физико-механические показатели. Какой тип фундамента лучше выбрать для дома, стоящего на глинистой почве, а какой для суглинка, каменистого грунта или песка – сложная задача, стоящая перед строителями. Фундамент должен компенсировать возможные деформации строения вследствие естественного движения грунта. При этом он испытывает мощное давление грунта, который зачастую смещается или проседает. Ни традиционные бетон и дерево, которые широко применяют для возведения фундамента, ни современные высокотехнологичные стройматериалы не способны сохранять устойчивость под давлением такой силы. Чтобы не допустить технической ошибки, необходимо четко понимать какой дом будет строится и на каком грунте. 

Геологическая разведка: цель и способы

Прежде чем возводить фундамент, рекомендуется провести геологическую разведку на участке. Зачастую при поверхностном визуальном осмотре участка можно определить, что почва глинистая. Но этого недостаточно, чтобы принять правильное решение. Грунт, как правило, неоднородный: пласты глины чередуются с песком. Даже если грунт однородный, он может иметь разный уровень увлажненности, что также важно для устойчивости фундамента. Решающим для выбора той или иной конструкции будет глубина залегания и состав глиняных пластов. Определить тип почвы на участке можно тремя путями:

1. Запросить соответствующую информацию в управлении по градостроительству по месту нахождения земельного участка.

2. Самостоятельно провести не сложные опыты с грунтом на участке. Потребуется грунт с нескольких мест на участке, а также с глубины предполагаемого заложения фундамента. Также несколько фрагментов с разных точек. Кусочек грунта необходимо размочить в воде до состояния, когда из него можно что-нибудь слепить. Лепим из полученной массы колбаску и наблюдаем.

• Если не формируется в заданную форму, разваливается прямо в руках, при этом они остаются чистыми, значит, грунт рыхлопесчаный.
• Если не скатывается и оставляет частички грунта на руках — почва песчаная.
• Если скатывается, но плохо, при попытке склеить из нее кольцо, разваливается — почва супесчаная.
• Если хорошо скатывается, но кольцо из нее не клеится — суглинок.
• Если скатывается в колбаску и склеивается в кольцо – почва глинистая.

3. Воспользоваться услугами специалиста, который с помощью профессиональных измерительных приборов и анализов предоставит максимально полную информацию. Анализ грунта выявляет такие показатели, как подвижность (или пластичность) почвы на участке, водопропускную способность, глубина промерзания, горизонт стояния грунтовых вод. Также специалист скажет, грунт на участке естественного происхождения или насыпной, который гораздо хуже для строительства.

Подробней о глине

Грунты различаются плотностью, составом и водопропускной способностью, что определяет их несущую способность и подвижность. Самым удачным грунтом с точки зрения наджености в качестве опоры для фундамента является скалистый. Он прочный, устойчивый к заморозкам и разрушающему воздействию подземных вод, легко переносит давление фундамента и практически не оседает. Но таких мест очень не много. Гораздо чаще на наших участках под индивидуальную жилую застройку встречаются более мягкие и подвижные почвы, в частности, глинистые грунты.

Построить дом на глинистом грунте можно, но капризность глины вносит некоторые нюансы в процесс возведения фундамента. Почва с большим содержанием глины эластична и подвержена пучению. При попадании воды быстро теряет форму. Слои глины, расположенные близко к поверхности, легко размываются талыми водами и осадками, буквально утекая вместе с ними, обнажая при этом значительную часть домового фундамента. Чем глубже, тем пласты глины больше. При этом глина на глубине всегда насыщенна влагой. В таких экстремальных условиях фундамент любого типа может повести себя непредсказуемо.

В зависимости от процентного содержания глины в грунте глинистая почва проявляет отрицательные качества в большей или меньшей степени. Различают пять видов глинистой почвы, в зависимости от процентного содержания в ней глины.

• Глинистый грунт – грунт с содержанием чистой глины не менее 30 %.
• Суглинок – 10 %.
• Супесь – от 5 до 10 %. Супесь больше подходит для строительства, так как в сравнении с глиной и суглинком проще в работе. Но также как любая глинистая почва, промерзает и вспучивается.
• Ледниковая глина. Отличается повышенной несущей способностью. Выдержит даже тяжелый бетонный фундамент, но только с глубоким залеганием. Верхние слои ледниковой глины очень пластичны.
• Аллювиальная глина не пригодна для возведения зданий. Чаще всего встречается в низменностях по берегам водоемов. Быстро плывет под силой давления фундамента, что неизбежно приведет к растрескиванию стена здания. В исключительных случаях можно построить дом на сваях.

Типы фундаментов для глинистой почвы

Для глинистых грунтов подойдет ленточное основание, плитный фундамент либо сваи, но с некоторыми оговорками. Какой фундамент лучше выбрать для участка с суглинистой почвой или глиной зависит от глубины прохождения грунтовых вод. Если горизонт их залегания проходит близко к поверхности, это может значительно осложнит строительство и даже сделать его невозможным. Фундамент в таком грунте должен залегать глубоко, что потребует дополнительных затрат в связи с большим объемом земляных работ. 

1. Ленточный фундамент (или лента) представляет собой железобетонную полосу с равным поперечным сечением по всей длине, проходящую по периметру дома и под внутренними несущими стенами. Может быть мелкозаглубленным и заглубленным. Также конструкция ленточного фундамента бывает монолитной, залитой на месте из железобетона с помощью специальной  рамирующей формы – опалубки. Другой вариант — сборная лента, сложенная из готовых железобетонных блоков.

Ленточный фундамент на глинистой почве может быть только заглубленным. Основание закапывается в землю на глубину ниже уровня промерзания почвы зимой. Для повышения устойчивости и способности противостоять пучению грунта основание ленты делается шире чем основная часть на 30 %.

2. Плитный. Представляет собой цельную плиту из железобетона, верхняя поверхность которой выступает в качестве пола. Также как и лента плита может быть монолитной или сборной. Отличается небольшой глубиной залегания. Плитный фундамент считается универсальной конструкцией и подходит для любых грунтов и строений. Высокая стоимость такого фундамента – единственный фактор, ограничивающий область его применения.

Мелкозаглубленные фундаментные конструкции категорически не подходят для глинистых грунтов. Армированная плита из железобетона является исключением. Это так называемый плавающий фундамент. Плита в отличие от статичных видов оснований противостоит давлению грунта не за счет высокой сопротивляемости, а за счет пластичности и способности амортизировать. Движение грунта вызывает колебания по вертикали плиты вместе со стоящей на ней постройкой, тем самым спасая ее от разрушения.

3. Свайный фундамент. Состоит из длинных  металлических труб с лопастями на концах, похожими на резьбу шурупа – свай. С помощью лопасти свая закапывается в почву. Сваи устанавливают по контуру внешних и внутренних несущих стен дома в точках пересечения и наибольшей нагрузки от здания.

Сваи вкручиваются глубоко в грунт до твердых пород ниже уровня промерзания и горизонта залегания грунтовых вод. В отличие от плавающих глиняных пластов нижние слои грунта неподвижны и являются надёжной опорой для фундамента.

Глинистый грунт на участке — не приговор! Несмотря на ряд недостатков, глина имеет неплохую несущую способность, поэтому при правильном подходе к делу строить дом можно и на ней. Залог прочности и долгих десятилетий безаварийного существования — соблюдение технологии строительства с учетом всех особенностей грунта на участке.

Фотогалерея

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

какой лучше, как правильно сделать

Глины – это одна из самых обширных групп грунтов, которая как никакая другая требует предварительного изучения. В зависимости от содержания глинистых частиц и коэффициента пластичности, такая почва может быть как механически прочной и стабильной, так и иметь весьма печальные характеристики. Именно от них и зависит, какой должен быть фундамент на глинистой почве.

Глинами принято называть осадочные горные породы, состоящие из одного или нескольких каолиновых минералов и алюмосиликатов. В сухом состоянии они имеют пылевидную структуру, а при увлажнении становятся пластичными. И если в гончарном производстве это свойство весьма ценно, то в строительстве приносит немало сложностей.

• Глины могут залегать самостоятельными слоями, представлять собой тонкие прослойки в толще других грунтов, либо составлять определённый процент в смеси с песком, галькой, ракушкой. В смеси с песком – это супесь или суглинок, в зависимости от того, чего в составе больше.
• Если количество глины превалирует, такой грунт является суглинистым. По большому счёту, к этой категории можно отнести почти все почвы в стране, за исключением торфяных болот, склонов гор и территорий с крупнозернистыми песками. Все чернозёмы, если рассматривать их гранулометрию, являются суглинками, обогащёнными органическими остатками и гумусом.

  Наличие глины видно невооружённым взглядом

• Таким почвам присущ целый комплекс различных свойств. Кроме пластичности это липкость, способность к набуханию и размоканию, повышенная усадочность, пористость и разрыхляемость. Все эти свойства нельзя назвать положительными, так как они провоцируют морозное пучение. Это явление и составляет самую большую проблему для устройства фундаментов, требует принятия определённых мер.
• Невозможно безапелляционно решить, какой фундамент на глине лучше, не зная точно её характеристик. Взять ту же пористость – она может составлять как всего 10%, так и все 90%, при этом структура пор тоже может быть различной. В суглинках и супесях поры открыты и соединяются друг с другом, именно поэтому они способны так сильно насыщаться влагой.
• Тяжёлые глины имеют изолированные поры, внутри которых может содержаться воздух или вода. Благодаря закрытым порам глина и приобретает водоупорность, через такие пласты вода не фильтруется совсем. Наличие воды в порах глины чаще всего и задаёт грунту свойства, фактически определяет модель его поведения под нагрузкой.
• Размоканием грунтов называется частичная или полная утрата прочности, происходящая под воздействием безнапорной воды. Процесс может быть весьма продолжительным, и чем больше глинистых частиц в почве, тем медленнее он происходит. Принимать меры против размокания грунта приходится ещё на этапе земляных работ, так как первыми страдают от влаги откосы траншей и котлованов.

В случае воздействия текучих вод, уместно говорить не о размокании, а о размывании. Этот фактор зависит от конкретной структуры грунта, его гранулометрического состава. И опять же, плотные тяжёлые глины лучше сопротивляются размыванию, чем суглинки или супеси.

Проектирование фундаментов под здания и сооружения осуществляется в соответствии с требованиями строительных правил 50*101. По поводу малоэтажного строительства зданий в этом СП сказано вот что:

1. Если грунт на участке просадочный, в случае вероятности его замачивания следует принять меры, исключающие возможность просадки фундамента ниже допустимого. Расчёт просадки грунтов II типа (когда они проседают не только от нагрузок, но и от собственного веса) производится по всей толще.
2. Для предупреждения просадки при закладке фундамента на суглинке, одиночно или комплексно принимают такие меры:
   • заменяют пласт просадочного грунта на непросадочный;
   • прорезают всю просадочную толщу сваями;
   • вытрамбовывают котлованы;
   • устраивают грунтовые подушки и сваи;
   • укрепляют грунты силикатизацией или цементацией;
   • заливают жёсткий подготовительный слой из бетона;
   • организуют отведение поверхностных и подземных вод с участка.

3. Главным методом предупреждения набухания и просадочности грунтов в малоэтажном строительстве было и остаётся устройство компенсационных подушек из песка и щебня (соотношение примерно 40% + 60%), и их поверхностное упрочнение бетонной подготовкой. Песок может применяться любой фракции, кроме пылеватой. Особенно важно наличие такого основания под ленточными фундаментами с шириной подошвы менее 1,2 м.
4. На набухающих грунтах рекомендуется проектировать плитные и ленточные фундаменты, заанкерованные в удалённый прочный пласт с помощью свай. Вынос ростверка или плиты должен быть не менее 200 мм от поверхности почвы.
5. Если исследование грунта показало, что он непучинистый, для домов без подвала можно устраивать мелкозаглублённые ленты и короткие сваи. На пучинистых грунтах лучше всего себя зарекомендовали плитные основания и забивные сваи.

Варианты фундаментов на просадочных грунтах

Если под домом нужно сделать подвал, то на непучинистых глинах его стены возводят из сборных блоков ФБС без их соединения между собой, с обвязкой по верху армирующим поясом. На среднепучинистых глинах лучше использовать железобетонные блоки типа УДБ, с замоноличиванием стыков между ними.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно: На сильнопучинистых грунтах, особенно под газобетонные блоки, фундамент нужно делать только из монолитного железобетона. Монолитные пояса здесь предусматриваются по верхнему обрезу кладки стен каждого этажа. Если используются столбчатые фундаменты, то они должны быть связаны между собой железобетонными балками.

Пару слов о том, какой фундамент лучше на глинистой почве, если требуется возвести хозяйственную постройку. Тут многое зависит от того, из какого материала будут её стены. Если это каркасник или бревенчатый сруб, а так же газоблоки, смонтированные на обычном растворе (он обладает большей жёсткостью, чем клей), можно залить мелкозаглублённый фундамент по несъёмной опалубке. Для этой цели применяют дырчатые блоки из вибропрессованного пескобетона, арболита, керамзито- и полистиролбетона.

В зависимости от производителя, размеры блоков предлагаются разнообразные, но в среднем это 500 мм по длине и 400*250 мм в сечении — идеальные параметры ленты для сарая из газобетона с толщиной стенки 250-300 мм. Блоки укладываются на монолитный подготовительный слой и соединяются между собой пагозребневой системой. Сверху в специальные выемки устанавливается два ряда арматурных стержней, после чего производится заливка полостей бетонной смесью.

Правда, практика показывает, что застройщики чаще отдают предпочтение традиционному монолиту, так как найти блоки несъёмной опалубки можно не в каждой местности. В таком случае, остаётся заливать ленту традиционным способом, сделав опалубку из доски или фанеры.

Схема устройства опалубки под малозаглублённую ленту

Если хотите, чтобы в сарае был бетонный пол, лучше сразу залить фундаментную плиту. При толщине не более 200 мм она обойдётся не намного дороже ленты, но вопрос с черновым полом будет решён. Кстати, этот вид фундамента отлично подходит для строительства на глинистых грунтах.

В силу относительной хрупкости, обусловленной пористой структурой бетонного камня, газоблочная кладка весьма чувствительна к подвижкам основания и реагирует на них активным трещинообразованием. В связи с этим, главное требование, которое предъявляется к фундаментам газобетонных домов – это максимальная пространственная жёсткость. Её следует соблюдать даже на непучинистых грунтах, а уж на глине, которая может быть весьма сильно подвержена пучению – и подавно.

Жёстким является такой фундамент, который обеспечивает статичность пространственного положения, устойчив к сдвигам и скольжению в подошве. Таковым является только монолит, и чем больше у него площадь опирания на грунт, тем лучше. К этой категории можно безоговорочно отнести фундаментную плиту с рёбрами жёсткости, а куда они должны быть направлены – вниз или вверх, должен показать расчёт.

Плита с хомутами, установленными по периметру стен для формирования рёбер жёсткости

Невозможно однозначно утверждать, что под двухэтажный дом из газобетона нужен такой-то фундамент, ведь конструктив последнего определяется на основе предварительного анализа грунта. В данном случае речь идёт о глинах, которые могут таить в себе немалое количество сюрпризов.

• Например, в их группе есть отдельная категория – лёссы. Это макропористые (количество пор составляет не менее 50%) грунты, которые проседают и в сухом состоянии — а уж при намокании тем более. На таких грунтах строить фундаменты можно только из натурального и искусственного камня (бутобетон и железобетон), предварительно принимая меры по предотвращению замачивания оснований.
• Чем больше этажность здания, тем выше и нагрузки на грунт. В зависимости от конкретных значений, объёмно-планировочного решения дома (наличия или отсутствия подвала), характера напластований почв и глубины их промораживания, и принимается решение по выбору типа фундамента.
• Лента малого заложения под двухэтажный дом однозначно не подходит, учитывая, что и грунт слабый, и газобетонная кладка очень чувствительна к просадкам. Спроектировать, конечно, можно и такую ленту. Но это невыгодно — потребуется заменить большое количество грунта под подошвой фундамента более прочным, что повлечёт увеличение объёма земляных работ.
• В такой ситуации чаще проектируют Т-образную ленту глубокого заложения, с железобетонной подушкой в основании, расширяющей площадь взаимодействия с грунтом. Чем ближе подошва ленты к плотному слою грунта, тем меньше будет проседать здание. Конкретная отметка заглубления зависит от уровня промерзания почвы в регионе.
• Если предпочтение отдаётся плите, то она, во избежание скольжения по размокающей глине должна быть спроектирована с направленными вниз рёбрами жёсткости. Если нужен подвал, плита может без проблем заглубляться на нужную отметку. В таком случае, стены подвала следует тоже выполнять в монолите. Они будут играть роль рёбер жёсткости, только направленных вверх.

  Лента поверх плиты – идеальный вариант жёсткости

• Если исследование грунта показало, что слой непрочного грунта имеет большую толщину, или он залегает слоями, перемежаясь с относительно прочными, но не очень глубокими пластами, проектировщики на основе конкретных механо-физических характеристик пластов принимают решение о выборе несущего слоя, который можно использовать в качестве основания.
• При его глубоком заложении никакого другого выхода, кроме как устроить свайное основание, нет. Сваи при этом применяются только железобетонные – забивные или буровые. Основанием под стены обычно служит заливаемый по аналогии с фундаментной лентой ростверк, либо это та же плита, только жёстко связанная арматурой с точечными опорами.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно: Залогом пространственной устойчивости здания, возводимого на грунтах с неравномерными осадками, является не только конструктив самого фундамента, но и дополнительные элементы жёсткости стен. В газоблочных домах это железобетонные пояса, снимающие напряжение с кладки в пределах одного этажа.

Представим схемы, показывающие, как должен структурироваться тот или иной вариант фундамента.

Чтобы обеспечить устойчивость мелкозаглублённого фундамента на неравномерно сжимаемом грунте, требуется соблюсти такие условия:

1. Под подошвой ленты должна быть не только уплотнённая грунтовая подушка, но и бетонная подготовка.
2. Сечению ленты нужно обеспечить Т-образную или даже ступенчатую форму.
3. Пропорции должны быть такими, чтобы при делении глубины заложения на ширину подошвы в результате получалась цифра более 2. Например, при глубине 120 см и ширине 50 см, мы получаем 2,4.

Схема ступенчатого фундамента

Подошва ленты глубокого заложения опускается в грунт ниже отметки УПГ и должна быть шириной не менее 80 см. То есть, в основании тоже формируется железобетонная подушка, увеличивающая площадь опоры ленты минимум вдвое. Под подошвой обязательно наличие 20-30 см подушки из песка и щебня, поверх которой залит слой тощего бетона толщиной 10 см. Во избежание размокания глинистого грунта, по внешнему контуру фундамента обязательно выполняется траншейный дренаж и делается герметичная, желательно утеплённая отмостка.

Схема глубоко заложенной ленты

Мы уже говорили, что на слабых грунтах плиту лучше формировать с рёбрами жёсткости. Сама она может не заглубляться, но рёбра, находящиеся в грунте, предотвратят вероятность скольжения. Для защиты от пучения, под плитой лучше не только сформировать уплотнённую песчано-щебневую подушку, но и произвести утепление всего контура, включая рёбра. Производится оно с применением экструзионного пенополистирола, его присутствие в пироге фундамента позволит опустить такой довольно трудоёмкий технологический этап, как заливка подбетонки, что сэкономит если не деньги, то массу времени. Отмостка и дренаж так же являются неотъемлемой частью фундамента.

Схема ребристой плиты фундамента

При проектировании вариант свай подбирается в зависимости от перепадов в рельефе участка и глубины залегания неравномерно сжимаемых или промерзающих слоёв. Под газобетонные дома всегда применяют сваи из бетона — чаще буровые, чем забивные по той причине, что в ограниченных условиях индивидуальных участков техника для забивки или вдавливания заводских сборных свай не может работать.

Основными условиями устройства свайно-ростверкового фундамента на просадочных грунтах являются:

1. Заложение подошвы опор с заведением в более плотный слой.
2. Если сваи короткие, то они всё равно должны заглубляться ниже отметки УПГ, с уширением оснований и устройством песчаной подсыпки на дне скважин.
3. Арматура вертикальных опор должна быть качественно увязано с арматурой обвязочной балки.
4. В глинистом грунте ростверк не должен лежать на материковом грунте или заглубляться в него. Его требуется приподнять на 20-30 см, а это расстояние компенсировать утрамбованной песчаной подушкой.

Схема ростверка на железобетонных сваях

Для предупреждения опасной потери устойчивости домов и других зданий на размокающих грунтах, рекомендуется не только качественно уплотнять материковое и насыпное основание, но и организовывать отведение грунтовых, осадочных и хозяйственных вод за пределы участка.

• Но это потом, когда фундамент уже будет возведён – в процессе строительства принимают другие меры. При осуществлении земляных работ неправильные действия строителей нередко ухудшают свойства и без того проблемных грунтов. При плохой зачистке дна выемки, бугры и углубления затрудняют естественный отток воды.
• Ситуацию может осложнить близкое расположение грунтовых вод, когда приходится принимать кардинальные меры для понижения их уровня. Как минимум, устраивается открытый водоотлив, в серьёзных ситуациях для понижения УГВ могут устраиваться водопонижающие скважины или применяться эжекторные иглофильтры.
• Эти меры помогают довести до логического конца строительство. Но в случае с глинистым грунтом, который, являясь водоупором, способствует застою воды вокруг фундамента, приходится подумать и о защите дома в период эксплуатации. Для этой цели создают сооружения для искусственного перехвата или понижения уровня грунтовой воды.

Траншея закрытого дренажа

Есть два основных вида дренажа: открытый, который представляет собой систему ничем не заполняемых траншей (чаще применяется на дачных участках), и закрытый, тоже состоящий из комплекса траншей, только заполняемых (применяется и в городах). В зависимости от варианта заполнения, закрытый дренаж бывает:

• Заполнен дренирующим материалом (щебнем, керамзитом). Вариант простейший и самый дешёвый, но стабильно водопонижения не гарантирует.
• Траншейный дренаж с использованием перфорированных труб-дрен, заложенных в слой дренирующего материала, и обёрнутых геотекстилем. Весьма эффективен для сбора поверхностной воды, хорошо подходит для водопонижения на городских участках. Особенность системы состоит в том, что траншея с трубой находится у внешнего края отмостки, и собирает скатывающуюся с неё по уклону воду.
• Пристенный дренаж отличается от траншейного тем, что дренирующий узел с трубой располагается под отмосткой, прямо в обратной засыпке — ближе к стенке фундамента, от которой его отделяет глиняный замок. Данный вид дренажа применяют при высоком уровне грунтовых вод, для защиты фундаментов типа «стена в грунте».

Различия траншейного и пристенного дренажа

Подобный дренаж может выполняться не только для одного дома, но для остальных построек на участке. В таком случае их объединяют в единую систему, которая отводит воду к общему накопительному колодцу. Оттуда уже с помощью насоса вода может перебрасываться либо в уличный кювет, либо использоваться для хозяйственных нужд.

Глинистый грунт – один из самых непредсказуемых, и может оказаться как прочным и сухим, так и высокопористым, со значительной и неравномерной осадкой. Для строительства на таких почвах самое главное – владеть точной информацией, касающейся особенностей инженерно-геологической обстановки. Только в этом случае можно принять единственно верное решение по подбору типа фундамента и его структуре, а это и есть залог беспроблемной эксплуатации дома — в том числе, возводимого из газоблоков.

Все о фундаменте на глинистых грунтах – «РАДОСВАИ»

Глинистые грунты встречаются достаточно часто, и они представляют определенную сложность во время строительства. Основная опасность в том, что такие грунты могут быть водянистыми и пучинистыми, а значит, сооружение может быть очень неустойчивым и быстро перекоситься, начать разрушаться.

Ниже мы рассмотрим, какими бывают основания на глинистых грунтах, как правильно возвести на таком типе грунта и сравним стоимость свайно-винтового фундамента с другими видами.

Какой фундамент лучше возводить?

Устройство фундамента на глинистых грунтах может быть различным. На таком виде грунта можно возводить ленточный, столбчатый, мелкозаглубленный, плавающий и на винтовых сваях. Но его устройство в каждом случае будет иметь некоторые особенности.

Ленточный фундамент на глинистой почве

Такой тип возводится достаточно часто. Ему нередко отдают предпочтение, так как он является традиционным для России и является одним из самых прочных. Но строительство такого типа сопряжено и с достаточно большим количеством проблем:

• По нормам ленточный фундамент должен заглубляться ниже слоя промерзания. Для большинства регионов России это 1,2 – 1,3 метра. Понятно, что рыть вручную такую траншею – неимоверно тяжелый труд. Нанимать специальную технику? Во многих случаях это просто нерентабельно из-за высокой стоимости.
• Устройство основания ленточного типа на таких грунтах, да и не только на них – процесс материалоемкий и трудоемкий. А это всегда большие затраты.
• Возведение ленточного основания само по себе занимает много времени. А на сложном грунте – тем более.

Столбчатый фундамент на глинистой почве

Строительство основания столбчатого типа требует соблюдения все того же условия – он должен быть хорошо заглублен. Технология строительства на глинистых грунтах в данном случае выглядит следующим образом:

• При помощи специального оборудования в грунте буквально просверливают отверстия нужной глубины – ниже слоя промерзания.
• В отверстия засыпают щебень.
• Затем их бетонируют так, чтобы над поверхностью земли получились столбы необходимой высоты.

Нужно сказать, что фундамент в таком случае обходится достаточно недешево.

Если столбчатое основание заглублено недостаточно хорошо, то в первый же год, после замерзания а затем оттаивания грунта, здание может сильно перекоситься. Собственно, это и происходит со многими дачными каркасными домами.

Мелкозаглубленный фундамент на глинистой почве

Разновидность ленточного, адаптированного для сложного грунта. Его еще называют плавающим. В данном случае строительство на глинистых грунтах происходит следующим образом:

• Роют траншею примерно глубиной 50 см.
• На ее дно насыпают слой из песка – делают так называемую песчаную подушку.
• Затем устанавливают опалубку и заливают.
• Обязательным моментом является хорошее армирование перед заливкой раствора.

Зачем при возведении такого типа обязательно нужно армирование? Это связано с особенностями грунта и самой сущностью плавающего фундамента. Зимой вода в почве замерзает и расширяется, а значит, грунт выталкивает строение вверх. Весной происходит обратный процесс. Во время оттаивание дом опускается. Причем, неравномерно. Быстрее грунт оттаивает с южной стороны. При этом основание испытывает сильные нагрузки на растяжение. А их способна выдержать только металлическая арматура – сам бетон устойчив лишь к сжатию.

Устройство винтовых сваях в глину

В последнее время все большую популярность приобретают винтовые сваи. Это прочная металлическая труба с винтом на конце, благодаря которому ее можно закрутить в грунт. Получается как бы разновидность столбчатого, но она лучше приспособлена к неустойчивым грунтам с большим содержанием глины.

Основные преимущества:

• Надежность: сваи закручивают на глубину ниже уровня промерзания почвы, поэтому они надежно стоят на своем месте в течение всего года, дом не перекашивается.
• Экономичность: купить сваи для фундамента дешевле, чем возведение ленточного или столбчатого. В грунте не надо выкапывать траншеи или углубления.
• Быстрота возведения: свайное основание можно монтировать, если строение небольшое, всего за день. Специальная техника сильно ускоряет процесс. Причем, это можно делать в неустойчивом и любом другом грунте, кроме скалистого.

какое основание лучше делать на глинистой почве?

Глина относится к категории пучинистых грунтов, поэтому фундамент на глинистой почве может повести себя достаточно капризно. Глина хорошо и быстро размывается водой, теряя свою первоначальную форму. Ее пластичность зависит от состава грунта, так как разные сорта глины обладают различной пластичностью.

Находясь близко к поверхности, глиняные залежи легко размываются осадками и талыми водами, обнажая возведенные на них фундаменты. С увеличением глубины залегания плотность глиняных пластов увеличивается. Тем не менее, глина на глубине постоянно остается влажной. Фундамент на глине для дома способен вести себя непредсказуемо. Перед его строительством необходимо изучить структуру грунта и определиться с видом фундамента.

Виды глинистых почв

В зависимости от доли чистой глины в составе конкретного грунта, глинистую почву принять называть так:

• Глина — это почва с чистым содержанием глины не менее 30 %.
• Суглинок — часть глины составляет в таком грунте порядка 10 %.
• Супесь — пропорция содержащейся глины в почве находится между 5 % и 10 %.

Также различают ледниковую и аллювиальную глину:

• Ледниковая глина имеет повышенную несущую способность. Она может выдерживать значительные нагрузки от бетонного фундамента. Но только в том случае, если залегает достаточно глубоко. При верхнем залегании обладает повышенной пластичностью.
• Аллювиальную глину можно повстречать на низменностях, недалеко от водоемов. Ее высокие пластичные свойства заставляют воздерживаться от строительства зданий на такой почве. Под фундаментом глина такого типа быстро поплывет, что может привести к появлению трещин на стенах здания. В случае крайней необходимости возведение фундаментов производится на сваях.

Какой фундамент делать на глине?

Глина боится воздействия воды. Перед началом заложения фундамента настоятельно рекомендуется произвести геологическую разведку. Ее целью должно быть определение однородности грунта на участке строительства. Зачастую грунт на участке крайне неоднороден. Глина идет пластами, чередуясь со слоями песка.

Поэтому решение о том, какой фундамент на глине лучше соорудить, нужно принимать в зависимости от глубины залегания и состава глиняных пластов. Делается это при помощи бурения шурфов на глубину предполагаемого заложения фундамента.

Если состав грунта неоднороден, то лучшим решением является его замена непучинистым грунтом. Например, щебнем или песком. Если же грунт имеет однородный состав, то исследуется его влажность. В случае близкого залегания грунтовых вод предпочтительно использовать фундамент на сваях.

«На моем участке глинистая почва — какой фундамент будет самым надежным»? Такой вопрос задают многие владельцы участков, которые собираются строить дом или какую-то постройку. Так вот, фундамент может быть различным. Все зависит от конкретного состава грунта, расположения участка и ваших возможностей.

Мелкозаглубленный фундамент на глинистой почве

Глинистые почвы представляют определенную опасность для заложения мелкозаглубленных фундаментов. Обычные ленточные фундаменты таким способом закладывать нельзя.

А вот армированная железобетонная плита как раз подойдет для глинистой почвы. Будет иметь место так называемый плавающий фундамент.

Подвижки глины в результате пучения или размывания никак не скажутся на стенах постройки. Плита может быть залита самостоятельно, из высококачественного бетона.

Также можно использовать уже готовую плиту. Заглубление плиты зависит от массы строения. Плиту укладывать на глину запрещено. Перед началом закладки выкапывается котлован, выполняется гравийная и песчаная засыпка.

Единственным недостатком такого метода является относительно высокая себестоимость проекта.

Ленточное основание

Если вы решили соорудить ленточный фундамент на глинистой почве, то должны знать: такой фундамент должен быть заглубленным.

Траншея под него выкапывается на такую глубину, которая должна превышать уровень промерзания грунта. Для различных климатических зон этот показатель будет отличаться.В северных районах иногда приходится копать котлован глубиной до полутора метров.

Дно котлована засыпается вначале гравием, а затем — слоем песка. Чем глубже котлован, тем больший слой песка необходимо засыпать. Дно траншеи (поверх слоя песка), а также его стенки обязательно должны быть проложены полиэтиленом или рубероидом для обеспечения гидроизоляции фундамента и уменьшения воздействия на него сил давления грунта.

Основание бетонного фундамента должно быть выполнено шире основной его части на 30%. Это необходимо для повышения устойчивости фундамента и противодействия пучению грунта. Перед заливкой бетонного раствора в котлован закладывают арматуру, перевязывая ее между собой.

Свайный фундамент

Свайный фундамент на глине является наилучшим по причине того, что сваи дают возможность обустроить фундамент практически на любом виде грунта, даже на болотистом. Забивая или вкручивая сваи в грунт, удается добраться до твердых слоев почвы, которые не зависят от грунтовых вод или промерзания. Нижние почвенные слои неподвижны, поэтому и фундамент не будет зависеть от посторонних факторов.

Используются винтовые и забивные металлические сваи. Забивные сваи вбиваются в грунт при помощи забивных машин, а винтовые — вкручиваются в грунт.

Распространены также буронабивные сваи. Для них предварительно в грунте бурятся отверстия, из которых откачивается вода. Отверстия армируются и бетонируются. При относительно небольшом расходе бетона удается достичь высокой прочности такого буронабивного фундамента.

Фундамент на глинистой почве, возведенный по всем правилам, обеспечит надежную основу для любой конструкции.

Фундамент на глинистой почве

Глина является одним из наиболее сложных вариантов пучинистых грунтов, в связи с чем фундамент на глинистой почве способен повести себя достаточно непредсказуемо. Легко размываясь талой водой и осадками, глина теряет свою форму и открывает элементы построенного на ней фундамента

Глина является одним из наиболее сложных вариантов пучинистых грунтов, в связи с чем фундамент на глинистой почве способен повести себя достаточно непредсказуемо. Легко размываясь талой водой и осадками, глина теряет свою форму и открывает элементы построенного на ней фундамента. Поэтому перед его строительством нужно изучить параметры грунта и правильно выбрать тип основания.

Особенности глинистой почвы, влияющие на фундамент

Глина состоит из микроскопических чешуек, пространство между которыми отлично удерживает влагу. Это способствует тому, что глинистый грунт приобретает пучинистость, то есть склонность к сильному увеличению в объеме при замерзании находящейся в нем влаги. Именно это свойство наиболее влияет на состояние фундамента – в морозную погоду глина начинает вытеснять его из почвы.

Во избежание такого явления пространство вокруг основания рекомендуется засыпать песком.

Эта процедура называется обратной засыпкой и ведет в некоторому удорожанию всего строительства.

Оценка качества грунта

Перед началом составления проекта настоятельно рекомендуется выполнить геологическую разведку для определения качества грунта. Изыскательские работы включают в себя:

• оценку состояния грунта на отдельных горизонтах;
• определение уровня грунтовых вод;
• установление уровня промерзания почвы.

Исследование грунта выполняется посредством бурения шурфов на предполагаемую глубину заложения основания. Решение о том, какой фундамент на глинистой почве для конкретного участка будет наиболее подходящим, следует принимать с учетом полученных результатов.

Комплексную проверку состояния грунтов рекомендуется проводить весной, когда грунтовые воды имеют максимальный уровень. Взяв образцы земли с разных горизонтов, можно получить полное представление о строении почвы и ее влажности.

Глубину промерзания вычисляют с учетом характеристик почвы и максимального показателя низких температур за последние годы.

Создание дренажной системы

При высоком залегании грунтовых вод, особенно, если они располагаются выше уровня промерзания, рекомендуется перед закладкой основания выполнить дренажные работы. Они заключаются в формировании вокруг будущего строения траншей с засыпкой гравием или системы труб с отверстиями, расположенных в земле под уклоном. Такой дренаж обеспечит отвод воды от фундамента.

Выбор типа фундамента на глинистых почвах

Фундамент на глинистой почве должен обладать высокой устойчивостью к ее трансформации. Выбор типа основания в данном случае выполняется в зависимости от показателей грунта и соотношения содержащихся в нем компонентов: глины, песка, воды.

Специалисты рекомендуют выбирать под будущую постройку один из следующих типов фундамента:

• ленточный
• мелкозаглубленный:
  • плитный
  • ленточно-свайный (комбинированный)
• свайный.

Такие основания являются наиболее подходящими для нестабильных грунтов, характеризующихся повышенной влажностью.

Ленточный фундамент на глине

Ленточное основание подходит и для легких деревянных строений, и для тяжелой кирпичной кладки. Большим преимуществом фундамента такого типа является возможность его обустройства практически на любом грунте с низким залеганием грунтовых вод.

Решив заложить ленточный фундамент на глине, необходимо учитывать, что его нужно делать только заглубленным. При этом глубина траншеи под него должна превышать уровень промерзания почвы. Данный показатель отличается для разных климатических зон. В северных регионах глубина фундамента на глинистой почве иногда достигает полутора метров, а котлован роется еще глубже.

Дно траншеи засыпается гравием, а сверху – песком. После этого вся поверхность траншеи прокладывается полиэтиленом или рубероидом, которые обеспечат гидроизоляцию основания и снизят силу давления грунта.

К подошве фундамент должен расширяться таким образом, чтобы его основание было примерно на треть шире основной части. Это повысит устойчивость конструкции и ее противодействие пучению грунта. Перед заливкой котлована закладывают армирующий каркас, перевязывая его прутья между собой.

Монолитная лента, заглубленная на 1-1,5 метра ниже залегания грунтовых вод, способна выдержать движение слоев почвы и является прочным основанием для любого строения. Такой фундамент подходит почти для всех грунтов, а создание глубокой траншеи позволяет обустроить в образовавшемся пространстве подвальное помещение.

Мелкозаглубленный фундамент

Глинистые почвы небезопасны для заложения мелкозаглубленного основания. Обычный ленточный фундамент в таких условиях закладывать нельзя. Поэтому специалисты рекомендуют вести строительство фундамента на глинистой почве по плитной или ленточно-свайной (комбинированной) технологии.

Армированная железобетонная плита создаст плавающий фундамент, который убережет постройку от подвижек глины в результате ее размывания или пучения. Плиту можно залить самостоятельно из бетона высокого качества или использовать уже готовую. Глубина заложения плитного основания определяется весом постройки. Плита не должна укладываться прямо на глину – под нее также роется котлован и насыпается гравийно-песчаная подушка.

При строительстве мелкозаглубленного ленточно-свайного основания выкапывается траншея по периметру здания, ее дно засыпается песком, а сверху заливается бетоном. В результате должна получиться монолитная лента высотой более 0,5 метра и шириной 0,3-0,5 метра.

Для повышения прочности такого основания в нем сооружают специальные шуфты. Это – опорные сваи, которые должны быть расположены ниже уровня промерзания с шагом в 2 метра. Для снижения воздействия вспучивания почв стороны фундамента делаются расширенными книзу, а пазухи засыпаются утрамбованным песком.

Фундамент на сваях для глинистой почвы

Свайный фундамент является наилучшим для глины, поскольку при установке свай в грунт есть возможность добраться до твердых слоев грунта, не зависящих от грунтовых вод и промерзания. Нижние слои неподвижны, поэтому на фундамент не будут влиять посторонние факторы.

Под строения с большими вертикальными нагрузками устройство фундамента на глинистой почве выполняют в виде свайных полей.

Под стены – в виде рядов, под колонны – кустами, а под опоры устанавливают по одной свае. На сваи укладываются балки (ростверки), которые объединяют их в одно цельное основание.

Каждый из указанных выше типов фундамента, возведенный на глинистой почве по всем правилам, будет служить надежной опорой для любой конструкции.

Читайте также:

Можно ли строить на глинистой почве?

Ранние этапы строительства начинаются с фундамента — определения, подходит ли грунт для конструкции. Глядя на строительные площадки, можно заметить, что глинистая почва — один из самых распространенных типов почв, с которыми вы можете столкнуться.

Глиняный грунт не особенно хорош для строительства, потому что он подвержен колебаниям влажности. Он расширяется во влажном состоянии и сжимается в сухом состоянии, что приводит к образованию неровностей пола и трещин в основании.Глина плохо поддерживает почву, и вам понадобится надежная структурная основа, чтобы она оставалась стабильной.

Несмотря на то, что он не идеален для строительства, иногда нет альтернативы, поскольку часто невозможно изменить состав почвы на вашей земле. Итак, давайте обсудим, какие варианты у вас есть, чтобы сделать вашу конструкцию более устойчивой, даже с глиной в качестве поддержки почвы.

Характеристики глинистой почвы

Глиняная почва способна выдерживать вес — она ​​определенно лучше поддерживает почву, чем, скажем, песок.Он также очень податлив во влажном состоянии, что упрощает перемещение и манипулирование любым человеком в соответствии с потребностями конструкции. Однако в сухую погоду ее может быть сложно передвинуть, и для этого часто требуется тяжелое оборудование.

Кроме того, глинистая почва состоит из крошечных частиц, которые могут поглощать и накапливать воду, что делает ее склонной к колебаниям влажности. Он расширяется, когда получает достаточно влаги, и сжимается, когда высыхает. Когда вы работаете над строительством, вам следует избегать этой характеристики, потому что она делает ваше здание восприимчивым к частым изменениям состояния почвы.

Почему глинистая почва не идеальна для строительства

Когда вы находитесь на стадии планирования строительства, поддержка грунта — это первое, что вам нужно учитывать. Он определяет фундамент, который вам понадобится, и размер конструкции, которую вы можете построить. Некоторые типы почвы достаточно прочны, чтобы выдержать небоскреб, а другие не выдерживают даже веса человека.

В случае глинистого грунта он может выдержать вес конструкции, но не обладает стабильностью для поддержания прочности фундамента.Поскольку он склонен к колебаниям влажности, он может оказывать сильное давление на фундамент, заставляя его двигаться вверх и вниз. Это не проблема, когда здание новое, но это будет происходить несколько раз в год, создавая трещины и трещины, которые ослабляют его структурную целостность.

Глиняный грунт не идеален для строительства, поскольку его характеристики могут ослабить фундамент здания. Это усложняет проект и требует много времени на выполнение. Вот почему было бы лучше провести испытания почвы даже перед покупкой земли, чтобы убедиться, что ваша конструкция будет иметь идеальную поддержку почвы.

Можно ли по-прежнему использовать глинистую почву для строительства?

Короче да. Невозможно найти лучший тип почвы для каждого строительного проекта. Вот почему в разных зданиях используются разные фундаменты, чтобы они могли выдерживать вес и адаптироваться к различным характеристикам почвы. Можно по-прежнему использовать глину для строительства, но на этапе проектирования будет использоваться другой подход к фундаменту здания.

Есть два способа возведения фундамента для конструкций на глинистом грунте, и оба они имеют разную степень прочности и сложности.Итак, успешный проект начинается с понимания вариантов, доступных для аналогичных начинаний.

Пробуренный пирс

Просверленные опоры или просверленные валы типичны для конструкций с большими поперечными и осевыми нагрузками. Он использует комбинацию концевого сопротивления опоры и бокового трения, чтобы создать достаточную опору для здания. Если вы собираетесь использовать этот фундамент на глинистой почве, то чем больше влаги в почве, тем глубже и крупнее должна быть просверленная опора.

Диаметр пробуренных опор может составлять от 24 футов (7.3 м) до 120 футов (36,6 м). Идеально использовать его в качестве фундамента для сооружения, построенного на глинистой почве, потому что вы можете установить его на глубину более 300 футов (91,4 м). Конечно, нужно учитывать вес конструкции, но это отличное решение для большинства жилых домов.

Просверленные опоры обеспечивают лучшую устойчивость конструкции, поскольку она глубоко закреплена в глине. Помните, что ключ к повышению устойчивости с помощью этого варианта — это закрепить его глубже, поскольку здание становится выше, а почва становится более глинистой.

Плита на основе

Если просверленная опора придает вашей конструкции лучшую устойчивость, то фундамент из плиты или плавающей плиты препятствует тенденции глинистой почвы к расширению и сжатию. В этом методе используются плиты, которые кладут прямо на землю, отсюда и термин «плавающая плита». Он действует как фундамент для конструкции, и вам не требуется больше опор для него.

Минимальная толщина фундаментной плиты на уровне грунта составляет 4 дюйма (10,16 см). Однако толщина, необходимая для вашей конструкции, будет зависеть от размера здания и содержания глины в почве.Если есть опасения или тенденции к нестабильности конструкции, мы используем слой гравия и битума (асфальта) перед укладкой плиты. Этот процесс предотвращает попадание влаги на плиту, что делает ее более эффективной против конструкций на глинистой почве.

Когда вы строите конструкцию, у вас есть два варианта перекрытия на грунте. Выбор между ними будет зависеть от состояния почвы и здания, которое вы хотите построить. Ниже приведены два типа монолитных плит, которые вы можете использовать для строительства.

Поддерживаемая плита на профиле

Опорная плита на уровне грунта — это вариант, который мы используем, если у фундамента уже есть фундамент. Барьер из гравия и влаги защищает плиту от неустойчивости глинистого грунта, а фундамент поддерживает фундамент.

На плите также есть стыки, расположенные в виде сетки, чтобы предотвратить появление случайных трещин. Это также снижает нагрузку на фундамент, когда глинистая почва испытывает резкие колебания температуры.

Монолитная плита-монолит

Монолитная плита на уровне грунта — это то, что мы используем, если у конструкции нет существующего фундамента.Если вы используете это в качестве фундамента для своего здания, плита будет служить фундаментом. Периметр плиты толще, чем остальная поверхность, потому что это обеспечивает большую устойчивость конструкции. Эта конструкция также помогает равномерно распределять вес по окружающей почве.

Остальные детали монолитной плиты перекрытия аналогичны опорной плите; один слой гравия и гидроизоляции. Эти слои помогают снизить напряжение всякий раз, когда глинистая почва сжимается или сжимается, предотвращая попадание влаги на плиту.Поверхность также имеет спланированную сетку, чтобы предотвратить появление случайных трещин, что является общей проблемой при строительстве на глинистой почве.

Вы можете использовать оба метода без армирования, и они подходят для глинистой почвы. Однако, если вы хотите придать своей конструкции большую устойчивость, вы можете использовать тросы после натяжения или арматурную сталь.

Эти материалы придадут вашей конструкции дополнительную прочность, которая может понадобиться вашему фундаменту. Это очень важный фактор, который необходимо учитывать при высоком содержании глины в почве.Использование арматурной стали вместе с плитами на грунте гарантирует, что ваш фундамент выдержит постоянное смещение грунта.

Заключение

Глиняная почва — не идеальный тип почвы для строительства, но это не значит, что на ней нельзя строить. Хотя этот процесс будет более сложным, чем строительство на скале или суглинке, все же можно использовать глинистый грунт для строительства. Единственное, что вам нужно для этого, — это иметь правильную основу для лучшей устойчивости.

Просверленные опоры могут сделать ваше здание более устойчивым, а плита на уровне грунта помогает противодействовать нестабильности глинистой почвы.Оба варианта являются отличными вариантами для вашего фундамента и гарантируют, что ваше здание будет иметь стабильность почвы, необходимую для более длительного использования.

Источники

Как построить на глинистой почве? | Earthlok

By bogdanhoda at Shutterstock

В Техасе и его окрестностях вы обнаружите изобилие подвижной глинистой почвы, поддерживающей фундамент жилых кварталов и коммерческого строительства. Глина уникальна и создает ряд уникальных проблем для фундаментов, поэтому стабилизация грунта необходима для любого проекта с обширными глинистыми почвами.

За счет стабилизации грунта можно уменьшить размер и толщину бетонного фундамента, что поможет вам сэкономить деньги и получить более прочный и долговечный дом или бизнес.

Проблемы стабилизации почвы, связанные с глинистой почвой

Поскольку почва является сжимаемым материалом, она будет сдвигаться при приложении веса кверху или при смене времен года. В большинстве типов зданий — как жилых, так и коммерческих — фундамент со временем несколько осядет. Тогда, конечно, есть влага, с которой нужно бороться.Глина чувствительна к влаге, а это значит, что она будет расширяться и сжиматься в зависимости от погоды. Затем это повлияет на фундамент. В итоге вы получите подвижный фундамент, трещины, протечки и покоробленные стены.

Природа глинистой почвы и ее способность расширяться означает, что трещины начинают формироваться со временем, когда почва впитывает влагу и высыхает от жары Техаса. Эти трещины пропускают больше воды, что усугубляет расширение и может повредить фундамент.

Что такое стабилизация почвы?

Стабилизация грунта — экономичная альтернатива толстому бетонному фундаменту.Это неопасное, экологически чистое решение, которое не наносит вреда почве или растительности в окрестностях. Earthlok вводится непосредственно в почву под предполагаемой структурой или вокруг нее с помощью стальной палочки с номинальным давлением до 600 фунтов на квадратный дюйм.

Обратной стороной обычных типов фундаментов является их стоимость. Хотя они и предсказуемы, они часто дороже, чем стабилизация глинистого грунта. Вы платите больше за материал, в том числе бетон или стальную арматуру, чтобы укрепить новую конструкцию в целом.

Для получения более экономичного решения при строительстве на глинистом грунте доверьтесь Earthlok, который обеспечит гарантированные результаты за счет стабилизации глинистого грунта. Звоните нам по телефону 972-923-9698!

Глубина фундамента в глинистом грунте | лучший тип фундамента под глинистый грунт

Глубина фундамента в глинистом грунте | лучший тип фундамента под глинистый грунт | минимальная и максимальная глубина фундамента в глинистом грунте | какой тип фундамента лучше всего под глиняный грунт | насколько глубоко в глине | насколько глубоко должна быть опора в глинистой почве.

Фундамент / основание — это нижняя часть строительной конструкции или основания, которая передает все приходящие на нее нагрузки конструкции на землю. Расчет размера и глубины фундамента зависит от общей нагрузки на здание, типа грунта и его несущей способности.

◆ Вы можете подписаться на меня на Facebook и подписаться на наш канал Youtube

Вам также следует посетить: —

1) что такое бетон, его виды и свойства

2) Расчет количества бетона для лестницы и его формула

Фундаменты обычно делятся на две категории: фундаменты мелкого заложения и фундаменты глубокого заложения.

Фундамент глубиной менее 3 метров является фундаментом мелкого заложения. Такие фундаменты используются для конструкций, не несущих больших нагрузок. Их также используют в случае, если грунт имеет высокую несущую способность. Примерами мелкого фундамента являются изолированные опоры, комбинированные опоры, ленточные опоры и опоры для плота.

Фундаменты глубиной более 3 метров являются глубокими фундаментами. Они находятся глубоко под обработанной поверхностью грунта, поэтому их несущая способность не зависит от состояния поверхности.Примером глубокого фундамента является формирование свай и опор.

Выбор подходящего типа фундамента определяется некоторыми важными факторами, такими как характер конструкции, нагрузки, оказываемые конструкцией, характеристики грунта и назначенная стоимость фундаментов.

Глиняная почва имеет высокое содержание влаги около 40% воды, когда рядом есть деревья, их влажность дифференциально увеличивается, глинистая почва не подходит для фундамента здания из-за ее сдавливающего характера, содержания влаги, набухания и усадки природа в дождливый и летний сезон соответственно.

Набухание и усадка глинистого грунта приводит к дополнительному давлению на фундамент, природа набухания создает давление толчка вверх на фундамент фундамента, а природа усадки создает тянущее давление вниз на фундамент, это приводит к нестабильности трещины фундамента в основании и крыше и, возможно, к разрушению конструкции , требует особого ухода при укладке фундамента на глинистый грунт.

Глубина фундамента в глинистом грунте | лучший тип фундамента для глинистого грунта

Какие проблемы создал фундамент в глинистой почве? Почвы, богатые глиной и илом, имеют наибольший потенциал повреждения фундамента.Глина легко впитывает воду, увеличиваясь в объеме по мере того, как она становится более насыщенной. Так называемые «экспансивные глины» могут привести к растрескиванию, поднятию и смещению фундамента.

Когда глинистые почвы высыхают, они сжимаются и растрескиваются, оставляя зазоры вокруг дома, через которые вода от следующего шторма может легко проникнуть и повторить цикл расширения. Глинистые почвы могут нанести больший ущерб фундаменту из-за расширения, чем из-за сжатия.

Глинистые почвы разных сортов встречаются во всем мире в Соединенных Штатах Америки, Англии, континентальной Азии и Индии.Грунт First Clay с более высокой пластичностью имеет более высокое содержание влаги, а их расширение и сокращение объема увеличивается, что более неблагоприятно влияет на фундамент здания, глинистые грунты 2-го типа имеют среднюю пластичность, имеют меньшее содержание влаги по сравнению с высокой пластичностью, его умеренное влияние на фундаменте глина третьего типа имеет низкую пластичность, меньшую влажность, малую опасность для фундамента здания.

Глубина фундамента в глинистом грунте: — Глубина фундамента в глинистом грунте зависит от пластичности характера объемного расширения и сжатия, глубины основания фундамента в глинистом грунте повышенной пластичности, может быть глубиной 1 м (1000 мм), средней пластичности, это может быть 0.Глубина 9 м (900 мм) и для низкой пластичности может быть 0,75 м (750 мм) под почвой, где были обнаружены твердые слои почвы.

Минимальная глубина фундамента в глинистом грунте: — в соответствии с объемными изменениями, характером расширения и усадки, а также состоянием пластичности, минимальная глубина основания фундамента в глинистом грунте сохраняется около 0,75 м (750 мм) под грунтом, где твердые слои грунта были найдены.

Максимальная глубина фундамента в глинистом грунте: — в зависимости от объемных изменений, характера расширения и усадки, а также состояния пластичности, максимальная глубина основания фундамента в глинистом грунте сохраняется на глубине около 1 м (1000 мм) под грунтом, где есть твердые слои грунта. был найден.

Насколько глубоко должен быть фундамент в глинистом грунте: — это непростая задача, сначала мы проводим испытание грунта, это глинистый грунт с более высокой или низкой пластичностью, получите отчет, более высокая пластичность и более высокий риск основания фундамента, меньшая пластичность, низкий риск возникновения фундамента фундамента здания. Фундамент основания должен иметь глубину от 1 до 3 метров в глинистой почве, где были обнаружены твердые слои почвы.

Какой тип фундамента лучше всего подходит для глинистого грунта? Обычно глина имеет более высокое содержание влаги, и когда содержание влаги становится стабильным до определенной глубины, она становится пригодной для основы.Плотный фундамент лучше всего использовать, когда глинистый грунт плотный и твердый. Также можно использовать ровный ленточный фундамент. Мягкий глинистый песок склонен к расширению и усадке, поэтому необходимо обеспечить образование ворса.

Глубина фундамента в глинистой почве | лучший тип фундамента для глинистого грунта

Какой фундамент подходит для глинистого грунта? Плотный фундамент подходит для плотных и твердых глинистых грунтов с низкой пластичностью. ленточный фундамент также может использоваться для глины средней плотности и средней пластичности. Мягкий глинистый песок склонен к расширению и усадке, что необходимо / более подходящим образом при условии образования сваи.

Фундаменты на глинистой почве | LABC

Будьте особенно осторожны при рытье фундамента в глинистой почве, особенно если поблизости есть деревья. Глинистые почвы на 40% состоят из воды, но деревья могут изменять это количество по-разному в течение года — в результате чего почва сжимается или набухает с достаточной силой, чтобы повлиять на фундамент здания, поэтому очень важно, чтобы фундамент имел правильную глубину для предотвратить движение.

Вы можете определить, является ли ваша почва глиной, сдавив ее — если она остается в той форме, которую вы создали с ее помощью, и не крошится, вероятно, это глина (но в очень сухих условиях даже глина будет крошиться).

Пластиковая глина

В Великобритании есть три типа глины, классифицируемые по их «пластичности» (или тому, насколько они могут изменять объем из-за содержания воды):

• Глины с самой высокой пластичностью (и, следовательно, с самым высоким риском) обычно находятся на юго-востоке Англии, простираясь через Восточный Мидлендс до Хамбера на севере и вниз до Бата на западе.
• Глины средней пластичности встречаются на остальной части Юго-Востока, через Мидлендс и выше устья Хамбера к северо-востоку.Есть также несколько изолированных районов на северо-западе Англии у побережья.
• Остальная часть Англии и Уэльса, как правило, представляет собой глины с низкой пластичностью, но они все же несут определенный риск.

Минимальная глубина

Сезонные изменения влияют на глинистые почвы — зимой они набухают, а летом сжимаются. Поэтому для каждого типа глины есть минимальная глубина фундамента. Фундаменты из полос, траншей или подушек должны быть отлиты минимум на 750 мм из глины с низкой пластичностью, 900 мм в средней и 1000 мм в зонах повышенного риска.

Воспользуйтесь бесплатным инструментом «Калькулятор глубины фундамента»

Проблема с деревьями

Но этих минимальных глубин недостаточно там, где есть деревья. Во время засухи деревья будут всасывать влагу из глины, что приводит к усадке почвы и вызывает серьезное оседание и растрескивание участков с неглубоким фундаментом. Срубка ближайшего дерева тоже не поможет.

В нормальных погодных условиях глина адаптируется к способу использования воды соседними деревьями и поддерживает постоянное количество воды — деревья вытягивают то, что им нужно.Если вы удалите зрелое дерево, глина не сможет удержать лишнюю воду и будет набухать — иногда с достаточной силой, чтобы сдвинуть фундамент и поднять бетонные цокольные этажи, что приведет к серьезным структурным повреждениям.

Так что срубите дерево или оставьте его, вы в любом случае снукер! Единственный ответ — сформировать фундамент ниже области, пораженной деревьями.

Не уверены в своем типе почвы? Посетите http://mapapps2.bgs.ac.uk/ukso/home.html

.

Копнуть глубже

Малоизвестный факт об инспекторах строительного контроля в областях с усаживающейся глиной заключается в том, что все они эксперты по деревьям — или, по крайней мере, у них часто есть «книга деревьев» в машине.Это потому, что тип дерева определяет глубину основания — все они по-разному требуют воды. Наихудшие виновники — очень высокие деревья, такие как тополя и другие крупные широколиственные породы.

Если у вас дерево с «высоким водопотреблением», влияние на глубину фундамента может быть огромным — часто требуются траншеи глубиной до 3 м с дополнительными мерами предосторожности, такими как сжимаемые доски для защиты от вертикальной волны. Так как же определить необходимую глубину?

Калькулятор глубины фундамента

Воспользуйтесь бесплатным калькулятором глубины основания LABC Warranty Foundation, который охватывает подавляющее большинство деревьев, растущих в Великобритании.Все, что вам нужно сделать, это указать тип почвы, тип дерева и расстояние до здания, и этот онлайн-инструмент покажет вам необходимую глубину фундамента.

Это очень удобно при расчете стоимости работы, так как вы можете заранее дать своему клиенту гораздо лучшее представление о затратах на фундамент.

См. Раздел «Основы гарантии LABC» в их техническом руководстве

Прочтите наши другие статьи о работе с фондами

Обратите внимание: были приняты все меры, чтобы информация была верной на момент публикации.Предоставленные письменные инструкции не заменяют профессионального суждения пользователя. Ответственный за выполнение работ или лицо, выполняющее работы, обязаны обеспечить соблюдение соответствующих строительных норм и правил или применимых технических стандартов.

Какая конструкция лучше всего подходит для дома на глиняном грунте?

Во-первых, я хотел бы заявить, что я не инженер, и что любой здравомыслящий человек мог бы получить лицензированного инженера для создания проекта зеленого дома, подходящего для окон и сейсмических нагрузок, соответствующих его региону.

У нас есть большой опыт строительства домов на обширной территории в районе залива Сан-Франциско. Обычная жалоба, которую мы получаем в этой области, заключается в том, что окна и двери открываются в течение одного сезона, а не в другое. Как вы правильно сказали, проблема возникает из-за того, что дом движется не как единое целое, а как будто на очень медленных американских горках, и в результате происходит смещение некоторых частей дома относительно других частей. дом.

Основными проблемами с этим типом движения являются уже упомянутые проблемы открывания и закрывания дверей и окон, трещины в фундаменте, трещины гипсокартона и сайдинга или штукатурки и расслоение пола.Как вы понимаете, есть два основных способа решить эту проблему. У каждого из них есть множество способов добиться этих исправлений.

Первый способ остановить это дифференциальное движение — положить весь дом на толстую (12-18 дюймов) прочную конструкционную плиту. По сути, это большая бетонная плита, которая настолько толстая, что может удерживать массу всего дома. дом без значительного прогиба, например, независимо от движения подстилающего грунта, основание дома находится на одной плоской, хотя и не обязательно ровной плите.

Самый простой способ строительства дома , хотя весь этот бетон содержит удивительное количество бетона и парниковых газов, связанных с его производством.

Второй способ заключается в установке фундамента из опор и профилей из балок. Это включает в себя установку утолщенного фундамента стены ствола вокруг всего дома, в нашей области 12 «x 24», с арматурой 4- # 4, намотанной на 12 «oc. С 1- # 4. Эта балка перекрывает пространство между опорами, обычно изготавливается из 18-дюймовых бетонных опор с арматурой, аналогичной арматурной балке, на высоте 5-10 футов.Эти опоры достаточно глубоки, чтобы проникать в обширный слой почвы, обычно здесь глубиной 8-10 футов, а прямая опора на основание опор и фрикционная нагрузка по бокам опор поддерживают всю массу дома. при этом изолируя его от обширного грунта под домом. Это намного дороже, чем фундамент из матовой плиты, о котором говорилось ранее, но его можно сделать на различных строительных площадках, в том числе на склонах. Главный вызов этому — инженер. Мы встречались с инженерами, которые требовали, чтобы опоры 5 ‘oc, а другие — 10’.Очевидно, что 5 ‘oc стоит вдвое больше, для вдвое большего количества отверстий.

В любом случае пройдите гражданский тест, чтобы определить характер почвы под вашим домом. Обычно они проводят бурение, чтобы получить образцы почвы, отправляют их в лабораторию для определения характеристик почвы, а затем инженер-строитель пишет рекомендацию инженеру-строителю, определяющую, как должен быть построен фундамент для дома. В нашем районе это стоит 2 000 долларов на одного инженера-строителя на типичный дом плюс 800 долларов на бурение / сверление.

Удачи.

Гидроизоляция обширных глинистых почв

На большей части территории Америки почвы действуют не так, как предпочитают подрядчики и домовладельцы; они не стоят на месте и ведут себя прилично. Чем больше глины вы найдете в почве, тем больше она будет расширяться и сжиматься, поскольку почва впитывает воду и впоследствии высыхает.

Результирующее движение может составлять всего несколько дюймов, но фундамент, построенный без учета такого движения, будет уязвим для структурных нарушений и потенциально катастрофических проблем с гидроизоляцией.

Обширные глинистые почвы наиболее распространены в Джорджии, Техасе, Колорадо, Калифорнии и Дакоте, но их следы можно найти на большей части страны.

Подрядчики, которые понимают природу обширной глинистой почвы, могут принять меры на начальном этапе строительства дома, чтобы смягчить вероятное воздействие глины. Но часто это не так. Рост затрат на строительство и давление, направленное на то, чтобы расходы на жилье оставались низкими, могут создать соблазн срезать углы, и когда это произойдет, результатом могут быть дорогостоящие меры по исправлению положения в будущем.

Крошечные частицы глины невидимы невооруженным глазом, но они поглощают воду с огромной эффективностью и в результате увеличиваются в несколько раз по сравнению с нормальным размером. Так же эффективно, как они расширяются, они сжимаются, когда почва высыхает, и частицы высвобождают воду для испарения.

Представьте себе хрупкие, трескающиеся остатки грязевой лужи после того, как солнце последовало за дождем и высушило землю, и вы в значительной степени уловили идею. Теперь представьте себе ту же растрескивающуюся почву, расширяющуюся и сжимающуюся вокруг фундамента дома, и нетрудно представить себе три серьезные проблемы:

1. Расширяющийся грунт оказывает давление на фундаментные стены дома, потенциально заставляя их прогибаться внутрь и / или трескаться, становясь уязвимыми для просачивания воды.
2. Вмещающий грунт может создать зазор между фундаментной стеной и засыпкой, позволяя воде стекать и оседать вдоль основания фундаментной стены.
3. Вода, которая просачивается между почвой и фундаментом, может проникнуть под плиту, делая подвал уязвимым для повреждения водяным паром и плесенью.

Подрядчики, которые работают в некоторых штатах, наиболее пострадавших от обширных глинистых почв, обсудили наиболее эффективные шаги — как активные, так и реактивные — для решения проблем гидроизоляции, создаваемых такими почвами.

Глиняный грунт расширяется неравномерно, поэтому, когда он расширяется достаточно, чтобы сдвинуть фундамент дома, разные части фундамента будут двигаться по-разному. Вероятный результат — растрескивание, чаще всего в углах окон и дверей, стен, гаражных плит, проходов и проездов.

Наружные стены уязвимы для движения, поскольку глина расширяется, а полы из бетонных плит могут быть повреждены дождевой водой, поливом ландшафта или протечками водопровода.

Простое, но дорогостоящее решение — засыпка гравием или другим неподвижным грунтом.Если фундаментные стены изолированы от движения грунта, проблема решена.

К сожалению, это часто является непомерно дорогостоящим, поэтому многие решения включают поддержание расширяющейся глиняной засыпки на постоянном уровне влажности.

Вот несколько довольно простых способов сделать это:

• Используйте капельное орошение для полива деревьев и растений, тем самым сводя к минимуму количество воды, замачиваемой в почве. Также рекомендуется избегать расположения деревьев и кустов в пределах 10 футов от дома, потому что они обычно впитывают воду и иссушают почву.Это также предотвращает растрескивание корнями стен фундамента.
• Установите водосточные желоба и водосточные трубы, чтобы вода скапливалась вдали от дома. Грунт вокруг фундамента тоже нужно иметь уклон от дома.
• Уплотните почву вокруг фундамента. «Уплотнение обратной засыпки является ключевым моментом», — сказал Трой Мардесен, вице-президент компании Mardesen Construction Services в Денвере.

Mardesen часто сотрудничает с находящейся в Денвере компанией AAA Waterproofing при выполнении работ по фундаменту жилых домов.Кэти Монарез, управляющая жилищным фондом AAA, сказала, что методы предотвращения проблем с гидроизоляцией довольно просты, но могут возникнуть сложности при работе с инженерами, которые могут не осознавать, что почва может отличаться от дома к дому.

«Все они имеют свои собственные стандартные детали слива, которые они указывают, — говорит Монарез, — и все, что мы делаем, соответствует техническим требованиям инженера».

Monarez предпочитает водные барьеры от Tremco, такие как Tuff ‘N’ Dry и Watchdog h4.«Они безвредны для окружающей среды и не содержат растворителей», — сказала она.

Мардесен добавляет, что он обычно устанавливает внешний водосток по всему зданию, чтобы вода отводилась от фундамента.

В западном Техасе обширные глинистые почвы настолько распространены и трудны, что лишь немногие дома построены с подвалами.

Том Уизерспун — основатель S&W Foundation, подрядчика в этом районе. Он говорит, что подвалы можно строить на обширных глинистых почвах, если будут приняты надлежащие меры.

«Мы видели некоторые фундаменты, которые были повреждены экспансивной глиной, — признает он, — но во всех случаях, когда нам приходилось их ремонтировать, это была плохая конструкция. У них не было должной гидроизоляции снаружи. У них не было дренажа и гравия посредине, и это доставило им неприятности.

«Если бы у них были подходящие гидроизоляционные мембраны, и они проявили особую осторожность при заливке этих стен, установили дренажную систему и убедились, что она не засоряется позже — с гравийной средой, чтобы удерживать гидростатическое давление. из подвала они были бы в порядке.Но они этого не сделали ».

Изогнутые стены представляют собой особенно сложную проблему восстановления, которую Уизерспун, по словам Уизерспуна, пытается решить, компенсируя неудачи первоначального подрядчика.

«В большинстве случаев, где мы можем, мы выкопали снаружи и установили то, что должно было быть сделано в первую очередь», — сказал Уизерспун. «Бывают случаи, когда вы не можете проводить раскопки из-за прилегающей конструкции, но везде, где мы можем, это наиболее эффективный способ сделать это. В ситуациях, когда стена прогибается из-за всей этой силы, мы используем усиленный углеродом барьер внутри и применяем его к стене, чтобы стена больше не прогибалась.(Дополнительную информацию см. В разделе «Устранение несостоятельных оснований» в летнем выпуске этого журнала за 2008 г.)

Часто Уизерспун обнаруживает, что изогнутые стены были построены из неармированных бетонных блоков, и ремонт одного изгиба может стоить домовладельцу до 50 000 долларов. Уизерспун говорит, что традиционные методы ремонта не только дороги, но и часто не нужны.

«Вы удаляете огромное количество грязи», — говорит он. «Но как только вы это сделаете, вы возьмете заднюю часть стены и обработайте ее струей воды.Это путь гидроизоляции «.

Чем лучше, дешевле? «Другой способ — просверлить под домом или прямо за стеной с одной стороны на другую, вставить перфорированную трубу и слить воду». — сказал Уизерспун. «Последний подход намного дешевле и работает в 99% случаев».

«Это зависит от той области, над которой вы должны работать, и от степени того, что вы должны делать», — сказал Уизерспун. «В некоторых случаях это просто вода. В других случаях стены прогибаются на три или четыре дюйма.Тогда у вас есть проблема не только с гидроизоляцией, но и со структурой ».

Глинистые почвы расширяются при намокании и сжимаются при высыхании. Это движение может разрушить фундамент блока. К счастью, этого можно избежать, следуя нескольким основным принципам.

Изгиб, конечно, вызван пропитанным керамзитом. Но условия засухи могут быть такими же плохими.

Фред Маршалл, владелец компании Advanced Foundation Repair в Далласе, сказал, что видел много случаев, когда вода стекала под фундамент, а затем поднималась на подвальные этажи и проходила через них.

«Обычно мы понижаем уровень грунтовых вод, устанавливая водостоки вокруг дома, чтобы перехватить воду», — сказал Маршалл. «Как только вы уменьшите содержание воды в доме, вы обычно решаете проблему».

Атланта известна своей красной глиной, и Майк Троттер, владелец компании Trotter Co. из Атланты, за 40 лет работы в этом бизнесе видел более чем свою долю проблем с гидроизоляцией из-за глины. Его решения обычно включают зачистку подвала до голых бетонных стен и пола.

«Мы начали это примерно 15 лет назад», — сказал Троттер. «До этого мы просто вырезали пол и устанавливали систему, а стены оставляли готовыми. Что касается защиты подвала от затопления, это сработало. Но внутри этих стен часто оставалась плесень ».

Перед повторной отделкой Троттер настаивает на установке пароизоляции на наружных стенах, а также часто устанавливает дренажную систему под полом. Это дорого, но он настаивает на том, что меньшее будет для покупателя медвежьей услугой.

Вывод? Системы гидроизоляции в обширных глинистых грунтах требуют тщательного проектирования и монтажа. Уплотнение, дренаж и ландшафтный дизайн — все это играет роль в поддержании постоянного уровня влажности засыпки. А постоянный уровень влажности — ключ к предотвращению множества проблем.

4 общих признака проблем с фундаментом из обширных глинистых грунтов

Введение

Дома — дорогое и очень важное вложение.По этой причине важно следить за тем, чтобы ваш дом оставался в идеальном состоянии. Если вы беспокоитесь о своем фундаменте, необходимо сначала узнать, как распознать наиболее распространенные признаки проблем с фундаментом из-за обширных глинистых почв. Метроплекс Форт-Уэрта и Далласа, а также другие города Северного Техаса являются прекрасными примерами районов в Соединенных Штатах, где у домов возникают проблемы из-за глинистых почв, которые расширяются и сжимаются. Бетонные плиты, опоры и балочные фундаменты подвержены влиянию движения грунта, связанного с этим конкретным типом грунта.

Признавая, что ухудшение состояния может быть вызвано целым рядом факторов, включая почву, погодные условия, протечки водопровода, плохое уплотнение почвы и плохой дренаж фундамента, разумно быть начеку в случае появления признаков неисправности. Чтобы помочь вам определить потенциальные проблемы, мы составили список факторов, которые могут указывать на то, что вам требуется ремонт фундамента.

На объекты недвижимости в некоторых частях США отрицательно сказываются лед и снег, в то время как на объектах в субтропических регионах часто возникают осложнения из-за чрезмерной жары (более 90–100 градусов), дождя, обширных наводнений (4–5 дюймов или более в относительно короткий период) и засухи.К счастью, вопросы фундамента в жилых и коммерческих зданиях, а также в многоквартирных комплексах решаются относительно быстро.

Что такое экспансивная глинистая почва?

В отличие от других типов почвы, встречающихся по всей стране, обширная глинистая почва уникальна тем, что может резко реагировать на количество влаги, с которой вступает в контакт. Потенциал набухания в этой конкретной почве более существенен из-за повышенного содержания глины в ее составе, поэтому, хотя другие почвы действительно расширяются и сжимаются из-за воздействия таких элементов, как вода или температура, объем не может сравниться с обширными глинистыми почвами.Эта разница в потенциале расширения объясняет, почему он может вызвать проблемы с фундаментом вашего дома до такой степени, что может потребоваться исправить это в профессиональной компании по ремонту фундамента.

Керамзитовая глинистая почва чрезвычайно распространена в Техасе, особенно в районе метро DFW. Этот тип почвы представляет наибольшую опасность для мест, в которых наблюдаются очень характерные влажные / засушливые сезоны, так как это вызывает большую волатильность фундамента в течение длительного периода времени.Взгляните на карту ниже, чтобы увидеть, где именно находятся наиболее уязвимые области:

В то время как другие почвы действительно расширяются и сжимаются при разном уровне влажности, именно большое содержание глины делает эту почву настолько реактивной, что потенциально может вызвать проблемы для вашего фундамента. Если у вас дом на одну семью, обширные глинистые почвы могут оказать на вас большее влияние, чем если вы живете в многоквартирном доме или владеете большим коммерческим зданием.Тем не менее, большие здания также могут испытывать проблемы из-за обширных почв, и очень важно следить за состоянием фундамента, чтобы своевременно выявить любые проблемы.

Если вас беспокоит повреждение фундамента из-за обширных глинистых грунтов, и вы живете в регионе Даллас, Форт-Уэрт, Техас или в любом другом районе, вам следует обратиться к профессиональному подрядчику по ремонту фундамента и попросить его оценить фундамент из бетонной плиты. или опорно-балочный фундамент вашего дома.Первоклассный подрядчик по строительству фундамента должен уметь определять признаки проблем и принимать меры, чтобы остановить ухудшение.

Помните: определение причины проблем с фундаментом — это первый шаг в поиске наилучшего решения до того, как ущерб станет значительным.

Четыре самых распространенных признака проблем с фундаментом из-за обширных глинистых грунтов

1. Трещины в фундаменте, трещины в стенах / полу и другие виды переломов

Одна из основных причин, почему важно, чтобы профессиональная компания по ремонту фундамента оценила вашу коммерческую или жилую недвижимость, заключается в том, что возможно, что такие элементы, как трещины в фундаменте, трещины в стенах или полу или другие типы трещин, не связаны с общим сводом проблема с вашим фондом.Однако, если это не так и проблема не устраняется без вмешательства, стоимость устранения повреждений может со временем возрасти в геометрической прогрессии.

Когда обширные глинистые почвы набухают, они проявляют удивительную силу, которая оказывает давление на вертикальную поверхность фундамента, вызывая поперечное смещение и трещины в фундаменте. Поскольку обширные глинистые почвы могут набухать, увеличивая свой объем до 10%, легко увидеть, как это нарушение может вызвать сдвиг в фундаменте вашего дома.Именно эти сдвиги вызывают трещины, поскольку фундамент следует за движением расширяющейся почвы. Под давлением в разных местах дома могут начать образовываться трещины.

Несмотря на то, что обширные глинистые почвы могут так же сжиматься при уменьшении содержания влаги, существуют общие проблемы, которые могут помешать дому вернуться в свое предварительно потрескавшееся состояние. Например, при образовании трещин небольшое количество осадка может вытесняться, вызывая небольшие зазоры, которые не только мешают закрытию таких трещин при усадке, но и в случае смешивания с самой почвой вызывают необратимые изменения в почве. состав, который может заставить его иначе реагировать на влагу.

По данным Американского общества инженеров-строителей, почти четверть всех домов в США имеют некоторые повреждения фундамента из-за этих почв. Фактически установлено, что повреждение фундамента является причиной большего финансового ущерба владельцам собственности, чем ураганы, торнадо, наводнения и землетрясения вместе взятые. Обширные почвы Техаса и их влияние на ваш фундамент действительно складываются. Повреждающее воздействие этих почв — большие трещины в фундаменте. По оценкам, это превышает два миллиарда долларов в год, что можно отнести к почвам, содержащим глину!

Итак, что такое «нормальное» движение фундамента?

В первые пару лет после первоначального строительства фундаменты нередко «оседают», то есть они могут немного просесть и образовать небольшие трещины.

• Трещины по линии роста волос 1/16 дюйма чрезвычайно распространены и, как правило, не вызывают беспокойства
• Вертикальные трещины обычно не указывают на проблемы с фундаментом
• Умеренные трещины в стенах обычно имеют длину 5-15 мм — все, что превышает эту длину, требует повторного осмотра

Имейте в виду, что некоторые переломы носят чисто косметический характер и не указывают на широко распространенную проблему с фундаментом. Но если ваша недвижимость находится в Далласе или построена на обширной глинистой почве, будет разумно получить второе профессиональное мнение.

Какие типы трещин указывают на проблемы с фундаментом?

Как правило, вы всегда должны оставлять основную диагностику профессионалам. Не выявить проблемы с фундаментом на раннем этапе — очень дорогостоящая ошибка. Тем не менее, есть некоторые признаки, которые могут означать, что вы почти наверняка получили повреждения, и вам следует немедленно вызвать подрядчика по ремонту фундамента DFW:

• Горизонтальные трещины в кирпичной кладке снаружи
• Трещины более 15 мм
• Трещины под углом 45 градусов, указывающие на сильное движение фундамента

2.Фундамент отстойный или проходной

Как упоминалось выше, некоторое движение фундамента является нормальным для восприятия , однако чрезмерное движение вредно для здоровья фундамента вашего дома, и его следует сводить к минимуму.

Есть несколько способов противодействовать разрушениям от обширной глинистой почвы; один простой способ — полить фундамент . Если вы не знаете, как это сделать, или хотите убедиться, что график полива подходит для вашей собственности, обязательно спросите профессионала во время следующей проверки фундамента.Вы должны знать, какие стороны дома получают больше тени или солнца, чтобы правильно поливать, не переусердствуя или не делая этого недостаточно.

Керамзитовая глинистая почва расширяется или сжимается в зависимости от содержания влаги в почве. Таким образом, ваш фундамент может утонуть, если почве не хватает воды и она сжимается. Если это произойдет, у вас больше шансов столкнуться с трещинами в фундаментной плите или проблемами с опорами и балками. Однако чрезмерный полив вашего фундамента также может привести к проблемам, так как слишком большой объем почвы из-за слишком большого содержания влаги может повлиять на прочность вашего фундамента.

Существует несколько факторов, которые будут определять степень воздействия, которое экспансивная глинистая почва может оказать на ваше жилое или коммерческое здание, включая то, насколько хорошо был построен ваш фундамент, возраст дома / фундамента, погодные условия и размер здания. Несмотря на все это, важно внимательно следить за своим фундаментом, чтобы знать, с чем вы имеете дело, пока не стало слишком поздно и ущерб был значительным. Если вы не знаете, как бороться с проблемами, связанными с обширной глинистой почвой, или не уверены, нанесен ли уже ущерб фундаменту вашей собственности, обратитесь к профессионалу, например HD Foundations, для проведения проверки.

3. Повреждение фундамента из-за влаги

Переворот фундамента означает, что фундамент из плит сдвинулся вверх, в отличие от того, что происходит, когда фундамент «оседает». Хотя это явление обычно влияет только на внешний периметр фундамента из бетонной плиты, оно также может вызвать проблемы с интерьером — вы можете заметить трещины, скрипучие полы или наклон в коридорах или дверных проемах. Отличное место, чтобы проверить, не переживает ли ваш фундамент, находится за пределами стен вашего гаража.

Имейте в виду, что оседание фундамента и опрокидывание фундамента происходят не только из-за обширной глинистой почвы — хотя эти почвы действительно вызывают изрядное количество таких случаев, это также может быть связано с протечками водопровода или чрезвычайно холодной погодой (морозное пучение). Еще один хороший совет — внимательно следить за своим счетом за воду — если вы заметите беспрецедентное увеличение стоимости, это может быть связано с утечкой в ​​водопроводе, которая также может отрицательно повлиять на прочность вашего фундамента.

Вы можете быть удивлены, узнав, насколько может сдвинуться плиточный фундамент — несмотря на то, что он чрезвычайно прочный, основание, на котором он стоит, сильно влияет на его потенциал движения.Несмотря на то, что не требуется большого движения, чтобы нанести серьезный ущерб основанию любого типа, обширные глинистые почвы, как известно, поднимают основания вверх на 1,5-2,5 дюйма в высоту.

4. Двери, которые закрываются или не открываются и закрываются должным образом

Хотя известно, что деревянные двери прилипают во время смены сезона или в периоды высокой влажности (поскольку древесина может немного расширяться, вызывая некоторое трение внутри дверной коробки), несезонное пригорание может быть признаком того, что у вас есть проблемы с фундаментом:

• Французские двери могут не заходить посередине
• Межкомнатные двери могут заедать / тянуться вверху
• Входные двери могут волочиться за порог
• Двери могут казаться неровными

Даже если двери откроются всего на ”, это все равно может указывать на проблему, которая связана с вашим фундаментом — часто эти проблемы связаны с обширными глинистыми почвами (особенно если вы живете в метроплексе DFW).

К сожалению, ни один тип фундамента (бетонная плита или фундамент с опорой и балкой) не застрахован от этого типа проблем, и он может повлиять как на небольшие, так и на большие конструкции. Даже если вы не можете найти никаких других признаков повреждения фундамента, кроме неровных / торчащих дверей, рекомендуется пригласить подрядчика по строительству фундамента для проверки — как правило, это будет бесплатно, и его нужно только взять с собой. час на выполнение подрядчиком.

Что делать, если вы считаете, что получили повреждение фундамента из-за экспансивной глинистой почвы

Даже если вам кажется, что вы слишком много обдумываете, разумно проявить осторожность при обнаружении проблем, которые потенциально могут указывать на повреждение фундамента.Это означает, что когда вы обнаружите новые трещины в стенах или впервые столкнетесь с заклиниванием двери, не просто сдуйте ее — вам всегда следует обращаться к квалифицированному подрядчику по ремонту фундамента в метро DFW, который разбирается в обширных глинистых почвах. чтобы обеспечить тщательную и профессиональную проверку фундамента вашей собственности.

Даже если результаты проверки вернутся без проблем, вы можете быть уверены, что не допустите возникновения потенциально серьезных проблем с фундаментом.Если вы оставите эти проблемы без внимания, они могут быстро превратиться в очень дорогостоящие и требующие много времени проблемы в будущем. Обязательно ознакомьтесь с предыдущими отзывами клиентов и посетите Better Business Bureau, чтобы убедиться, что вы используете надежного подрядчика по фундаменту в вашем районе.

Что делать, если подрядчик говорит, что необходим ремонт фундамента?

Если подрядчик по строительству фундамента определит, что вы получили повреждение фундамента, вам будет предоставлена ​​смета на ремонт бетонной плиты, опускающийся опор и балочный фундамент или любую другую проблему.Эта оценка всегда должна быть представлена ​​в письменной форме, и вы должны подтвердить, покрывается ли какой-либо ремонт гарантией на ремонт фундамента.

Каждый раз, когда на вашем фундаменте проводится ремонт, ваш дом или коммерческое имущество будет подниматься для установки структурных опор (обычно бетонных или стальных опор) или устранения других проблем, если это необходимо. Этот процесс часто называют выравниванием фундамента или выравниванием собственности. Если вам нужно установить опоры, убедитесь, что подрядчик указал, сколько опор должно быть установлено, чтобы понять структуру ценообразования.

Если подрядчик определяет, что ремонт необходим, чтобы сохранить прочность вашего дома, будет разумно быстро продвигаться вперед с этим ремонтом. Проблемы с фундаментом становятся более дорогостоящими по мере того, как время проходит без внимания, и могут серьезно ограничить стоимость, если вы планируете продать в будущем, или даже текущую пригодность для жизни в доме. Если вы чувствуете, что фундамент вашего дома, возможно, уже был поврежден из-за обширных глинистых грунтов, позвоните или свяжитесь с надежным подрядчиком фундамента, таким как HD Foundations!

.

Применение пескоцементных блоков в строительстве — Статьи о стеновых блоках

Пескоцементные блоки — прочный, долговечный и надежный строительный материал. Он производится из песка, цемента и воды по технологии вибропрессования. Благодаря этому методу готовые изделия обладают прекрасными техническими характеристиками, среди которых — отсутствие пустот и трещин, стабильная структура, плотность, твердость.

Для кладки цоколя и фундамента используются самые прочные блоки, плотность которых достигает 2200 кг на 1 м³. Они являются незаменимыми при возведении оснований для:

• бытовок и вагончиков;
• бань и беседок;
• загородных домов и коттеджей;
• промышленных сооружений и многоэтажных зданий.

Строительство из пескоцементных блоков

Возведение фундаментов

Благодаря высокой прочности материал активно используют для устройства фундаментов в малоэтажном и коттеджном строительстве. Он обеспечивает длительный срок службы оснований, который исчисляется десятками лет.

Устройство перегородок

Для строительства перегородок используются пустотелые блоки, которые имеют меньший вес и обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. В отличие от стен перегородки более тонкие (100 мм). При повышенных требованиях к их прочности используются полнотелые блоки.

Возведение стен

Для строительства стен используются пустотелые пескоцементные блоки, которые обладают необходимыми звукоизоляционными свойствами, хорошо переносят перепады температур. Их можно использовать в разных климатических зонах России. Они имеют легкий вес, благодаря чему просты в использовании.

Однорядная кладка внутренних и внешних стен обеспечивает хорошую теплоизоляцию. Двухрядная кладка производится в случае высоких требований к теплоизоляции. Между рядами ставится утеплитель, например, минвата, гипсостружка или керамзит.

Дорожное строительстве

Пескоцемент идеально подходит не только для возведения домов, но и для обустройства придомовой территории, парков. Для укладки бордюров и тротуаров используются полнотелые плиты различной расцветки, что дает неограниченные возможности для ландшафтного дизайна.

Облицовочные работы

Так как пескоцемент хорошо окрашивается, из него можно изготавливать блоки с декоративной стороной. Используя такой материал, можно убить сразу двух зайцев: в разы увеличить скорость и при этом ощутимо снизить стоимость строительства. Облицовочные блоки подходят и для одно-, и для двухрядной кладки.

Преимущества использования пескоцементных блоков в строительстве и благоустройстве участков

• В отличие от кирпича имеют более низкую стоимость.
• Не нуждаются в последующей отделке, что позволяет сэкономить на отделочных работах и материалах.
• Отличаются высокой прочностью, благодаря чему их можно смело использовать при строительстве фундаментов и несущих стен.
• Обладают высокой огнестойкостью.

Дома из пескоцементных блоков под ключ, проекты и цены

Что такое дом из пескоцементных блоков под ключ

Застройщик начинает работу на пустом участке земли. До этого подготавливается вся необходимая проектная документация, после чего можно будет завозить весь необходимый материал, возводить фундамент, стены, крышу. Как только все это будет сделано, можно приступать к отделочным работам, подводить коммуникации и делать чистовую отделку дома. По завершению дом будет готов к заселению и владельцу вручают ключи. Если всем этим занимается только одна компания, вы сэкономите не только время, но и свои деньги.

Преимущество и недоставки дома из пескоцементных блоков

Мы, прежде чем приступить к работе, знакомимся со всеми требованиями заказчика. Важно обсудить климат, в котором начнется стройка и оценить все преимущества и недостатки данного материала.

 Преимущества:

• Пескоцементные блоки обладают высокой прочностью. Они, как правило, используются для возведения фундамента.
• Данный материал достаточно долговечный, не гниет, устойчив к перепадам температуры. Он не теряет своих качеств даже в условиях повышенной влажности.
• Пескоцементные блоки пожароустойчевые, так как состоят из песка, воды и цемента.
• Его стоимость вполне доступная. Один блок может заменить 3 кирпича.
• Простота в использовании.

Недостатки:

• Большая масса
• Необходимость очень прочного фундамента
• Не сохранит тепло в доме надолго, если не выполнить его утепление.
• Высокая прочность материала замедляет процессы строительства и отделки.

При строительстве малоэтажных зданий, такие блоки позволяют ускорить проведение работ даже при соблюдении всех требований по тепло- и звукоизоляции, прочности и долговечности. Благодаря этому, материал широко применяется в современном строительстве.

Естественно, мы рекомендуем сравнить все плюсы и минусы также других материалов. Нужную информацию по этому поводу найдете тут.

В любой момент можно проконсультироваться с нашими специалистами, если вам это будет необходимо.

виды, размеры, сколько стоят изделия 20х20х40 см

Бетонные блоки для фундамента используются в процессе возведения сборных оснований ленточного типа. Причем фундамент из блоков сооружается за меньшее время, чем монолитное основание. Хотя и стоит дороже последнего.

Словом, в качестве строительного материала для фундаментов это изделие воспринимается вполне благосклонно. Поэтому в данной статье мы расскажем нашим читателям о размерах и разновидностях блоков, а равно и о технологии применения таких изделий в процессе строительства фундамента.

Разновидности фундаментных бетонных блоков

Сортамент железобетонных конструкций, используемых в строительстве фундаментов, состоит из следующих изделий:

• Блоков Ф-типа — цилиндрических колонн, используемых в качестве вертикальных опорных элементов в фундаментах свайного и столбчатого типа.
• Блоков ФЛ типа – трапецеобразных призм, используемых для строительства подошвы ленточных фундаментов и основания под опору для столбчатых фундаментов.
• Блоков ФБС типа – прямоугольных параллелепипедов с дуговыми вырезами на боковых торцах. Бетонные блоки для фундамента ФБС типа используются в процессе обустройства ленточной кладки или стены основания с жилым цоколем.
• Блоков БФ типа – балочных изделий таврового или тапецеобразного сечения. Такие блоки используются в качестве основания для ленточного фундамента или в процессе сборки балочного ростверка свайного или столбчатого основания.
• Блоков ФБП типа – пустотелых прямоугольных параллелепипедов, используемых в виде самостоятельного строительного материала, применяемого для строительства сборного ленточного фундамента. Кроме того пустотелый железобетонный фундаментный блок можно использовать как опалубку для монолитной ленты.
• Блоки ФР типа – усиленные изделия из тяжелых сортов бетона (М500 и более прочные марки), применяемые при сооружении рамочных конструкций трехшарнирного типа.

Кроме крупногабаритных железобетонных конструкций существуют и малогабаритные фундаментные пескобетонные блоки, которые можно изготовить своими руками.

Такие изделия заливают в стандартные формы 20 на 20 на 40 сантиметров (ширина, высота, длина), используя в качестве раствора смесь из одной части портландцемента и трех с половиной частей песка. В качестве армирующего элемента в такие блоки добавляют мелкий гравий (5,5 частей на одну часть цемента) и полимерное волокно. Причем заливка происходит с обязательным применением вибростендов.

В итоге, фундамент из бетонных блоков 20х20х40 см можно построить даже своими силами. Ведь  вес такого  блока не превышает 40 килограмм, а несущая способность конструкции соответствует монолитному ленточному фундаменту из бетонов сортов  М150, М200, М250.

Размеры бетонных блоков для фундамента

Габариты более крупных, «фабричных» изделий определяются соответствующими ГОСТами или производственными стандартами.

Например, габариты сортамента блока БФ типа нормируются по ГОСТ 28737-90, согласно которому подобная продукция разделяется на 53 типоразмера с габаритами от 20х16х30 и до 40х24х60 сантиметров. Длина таких блоков колеблется между полутора и 12 метрами.

Габариты изделий ФЛ типа определяет ГОСТ 13580-85, согласно которому сортамент подобных изделий разделяется на 126 типоразмеров (в рамках 10 основных разновидностей блока). Габариты изделия (ширина, длина, высота) изменяются от 0,6 х 2,3 х 0,3 метра до 3,2 х 1,18 х 1,2 метра.

Габариты блоков ФБС типа определяются по ГОСТ 13579-78, согласно которому существует всего 15 типоразмеров стеновых конструкций. Габариты подобных изделий (длина, ширина, высота) изменяются от 0,8х06х0,58 метра и до 2,38х0,3х0,58 метра.

Габариты блоков ФБП типа определяются тем же 13579-78 и соответствуют размерам ФБС блоков: длина такого блока – 2380 миллиметров, высота – 580 миллиметров, а ширина колеблется между 400 и 600 миллиметрами.

Указанные параметры должен знать любой строитель. Ведь размеры бетонных блоков оказывают самое непосредственное влияние на конструкционную прочность и технологию сборки фундамента.

Кроме того, следует отметить, что размеры изделий важны не только с точки зрения застройщика. От габаритов зависит и стоимость бетонных блоков для фундамента. Поэтому, подбирая правильные размеры можно сэкономить на строительстве всего основания, что, несомненно, заинтересует и заказчика строительных работ.

Строительство фундамента из блоков — обзор технологии

Типовое строительство сборного, ленточного фундамента из железобетонных или пескоцементных блоков развивается по следующей схеме:

• В первую очередь на стройплощадке отрывают котлован – полноценную выемку грунта прямоугольной формы со скошенными стенками. В итоге, поперечный срез выемки принимает форму трапеции, а габаритам фундамента соответствует только дно котлована.
• Во вторую очередь необходимо озаботиться обустройством песчано-гравиевой подушки, улучшающей несущую способность основного грунта и работающей, как элемент дренажной системы. Кроме того, на этом этапе к месту строительства основания подтягивают траншеи инженерных коммуникаций.
• После обустройства подсыпки, выравнивающей дно котлована, можно приступать к строительству подошвы фундамента. И тут следует проявить осторожность: ведь, сколько стоит бетонный блок для фундамента, столько «стоит» и сама смета строительства основания. Поэтому, если предполагается сооружение малонагруженного основания в качестве элемента подошвы можно использовать тавровый блок БФ типа, поверх которого укладываются блоки из пескоцемента.

Нагруженные конструкции собираются по иному: на подушку укладывают плиты ФЛ типа, поверх которых монтируют ФБС ленту. Причем и БФ и ФЛ блоки следует монтировать на гидроизоляционную мембрану – полиэтиленовую пленку или полосу рубероида.

• Следующий шаг – строительство ленты фундамента. Как уже говорилось выше по тексту, технология реализации этого этапа зависит от типа блоков, используемых для строительства подошвы. Причем перед укладкой первого слоя малогабаритных пескоцементных блоков или крупных ФБС элементов на верхнюю грань ленты основания наносят слой скрепляющего раствора (одна часть цемента и 3,5 части песка). Мелкие блоки укладываю вручную, крупные ЖБИ – монтируют краном или лебедкой. Однако, и в том, и в другом случае, монтаж верхнего слоя ведется по правилам классической перевязки (верхний блок ставится на два нижних, закрывая своим телом вертикальный монтажный шов). Торцевые швы мелких блоков заполняют цементом после укладки, вертикальный шов крупных блоков армируют стальными шпильками (инсталлированными в торцы ЖБИ заранее) и заливают бетоном М250 или М300.
• После сооружения ленты, поверх последнего слоя блоков заливают армирующий пояс, выравнивающий плоскость ростверка.

Гидроизоляция и теплоизоляция сборного ленточного основания ведется стандартными методами. И после выполнения этих процедур в котлован засыпают обратный грунт, заполняющий пространство между скатом и стенкой основания. В финале вокруг фундамента строят бетонную отмостку и отделывают цоколь.

Блоки 20х20х40 бетонные, фундаментные блоки 40

Фундаментные блоки 40х20х20 сантиметров – популярный и востребованный строительный материал, который используется в возведении частных и многоэтажных зданий. Основные преимущества изделий – надежность и прочность, устойчивость и долговечность, энергосбережение и огнестойкость, хорошие характеристики звукоизоляции.

Фундаментные блоки применяются для строительства основания, цокольных этажей, подвалов. Для стен выбирают более прочные и легкие, для фундамента – тяжелые и надежные. Бетонные блоки 20х20х40 могут быть сплошными (ФБС), сплошными с вырезом (ФБВ, используются для строительства перемычек и прокладки коммуникаций), пустотными (ФБП, монтируются пустотами вниз).

Фундаментные блоки применяются для возведения опорных конструкций различного назначения, элементов полуподвалов, подвалов, цоколей. Благодаря удачной геометрической форме элементы монтируются быстро и просто, с минимальными затратами финансов и ресурсов.

Фундаментный блок 20х20х40 изготавливают в специальных формах из металла, благодаря чему изделия получаются ровными и с точным соблюдением установленных характеристик. Основными компонентами состава выступают цемент, песок, вода, различные наполнители, добавки. В процессе производства блоки вибропрессуют, увеличивая плотность и прочность.

Бетонные блоки

Блоки из бетона применяются для возведения фундамента столбчатого и ленточного типа. Монолитные блоки подходят для малоэтажных и высотных зданий, частных домов, могут применяться для строительства стен цокольных этажей, погребов и подвалов.

В создании монолитных фундаментов пустотелые блоки могут применяться в качестве опалубки: до заливки в них монтируют арматурные стержни. Также блоки с пустотами могут использоваться там, где нужно проложить коммуникации.

Создают изделия из обычного бетона или керамзитобетона, который требует обязательной дополнительной гидроизоляции, может применяться исключительно в зонах с низким уровнем грунтовых вод.

Бетонный блок обладает такими преимуществами:

• Хорошие показатели прочности
• Большой срок службы
• Стойкость к воздействию низких температур, ультрафиолетовых лучей, кислым и другим агрессивным средам
• Доступная стоимость
• Возможность реализации строительных работ в любую пору

Характеристики и свойства блоков могут меняться в зависимости от состава, качества компонентов, добавления разных присадок. Стандартные блоки должны соответствовать таким параметрам: вес около 31 килограмма, морозостойкость на уровне F50, марка прочности М100 и выше. При выборе блоков из бетона учитывают такие факторы: климат, плотность и влажность почвы, усадка, предполагаемые нагрузки на основание.

Пескоцементные

Согласно действующему ГОСТ 6133-99, изделия с габаритами 20, 20, 40 сантиметров могут изготавливаться из разного типа бетонов. Пескоцементные блоки изготавливают из цементно-песчаной смеси способом вибропрессования. Данная технология позволяет получить очень прочные на сжатие и долговечные изделия с идеальными геометрическими параметрами и заявленными характеристиками.

Пескоцементные блоки бывают двух типов: цельными и пустотными (с количеством пустот 2-8). Пустотные изделия демонстрируют не очень высокую прочность, но зато дают хорошие показатели звуко/теплонепроницаемости, предполагают меньший вес.

Блоки из пескобетона с размерами 20х20х40 сантиметров используют в строительстве несущих стен, оснований, опорных колонн, цоколей. Выполняя кладку стены, можно получить толщину в половину блока, а также в один/полтора/два. Благодаря хорошей прочности и высоким теплоизоляционным свойствам пустотный пескоцементный камень используют в кладке внешних стен.

Основные преимущества пескоцементных блоков:

• Противостояние любым агрессивным воздействиям – ветер, солнце, мороз, осадки
• Простота и высокая скорость кладки, дальнейшей отделки (оштукатуривание, окраска)
• Доступная стоимость
• Длительный срок эксплуатации
• Высокая прочность
• Экологичность и безопасность для здоровья, жизни человека
• Прекрасные тепло/звукоизоляционные характеристики

Цементные

Цементные фундаментные блоки используются для возведения разного типа конструкций одно/многоэтажных зданий (цоколи, фундаменты, иногда стены). Кроме того, применяются в промышленности в возведении производственных помещений, колонн, заборов, ограждений.

Основной недостаток элементов – необходимость в привлечении специальной техники для перемещения блоков. Именно поэтому блоки 20х20х40 сантиметров с весом до 35 килограммов в частном строительстве пользуются наибольшей популярностью – их монтаж можно осуществлять своими руками.

Главные достоинства бетонного блока:

• Стабильность качества блоков и выполняемых из них конструкций
• Минимальный срок эксплуатации, равный 50 годам
• Исключение ошибок в процессе монтажа благодаря ровности блоков
• Высокая морозостойкость, невосприятие резких перепадов температуры
• Отсутствие необходимости в сооружении песчаной подушки под фундаментные блоки

Особенности ФБС:

• Не подходят для строительства на пучинистых грунтах
• Необходимость в дополнительной гидроизоляции
• Появление мостиков холода в местах швов
• Могут быть с арматурой или без, полнотелыми или пустотелыми
• Марка прочности – от М75 до М200
• Стойкость к морозу – от F50 до F200
• Теплопроводность – в пределах 1.1 Вт/м*С
• Количество в метре квадратном – 12.5, в кубическом – около 62.5
• Масса – 28-35 килограммов
• Водопоглощение – около 6%
• Плотность – минимум 1500 кг/м3
• Точные размеры – 188х190х390 миллиметров

В Москве и регионах представлен большой выбор блоков, поэтому приобрести и доставить на объект изделия в нужном количестве и в установленные сроки не составит труда.

Фундаментный

Фундаменты бетонные часто монтируют из специальных блоков, которые гарантируют максимальную прочность и уже выполнены в оптимальных для реализации задачи размерах. Фундаментные блоки размером 20х20х40 сантиметров выпускаются серийно, характеристики и показатели регламентирует ГОСТ 13579-78.

Готовые изделия подходят для ленточных, столбчатых фундаментов, подвальных помещений, цоколей и погребов. В проектировании используют стандартные свойства и параметры блоков, которые контролируются в процессе производства.

Преимущества стандартного размера 20х20х40 мм

Строительные бетонные блоки с каждым днем становятся все более популярными среди мастеров, так как обеспечивают максимум преимуществ: просты в работе, позволяют создавать прочные конструкции, гарантируют стабильность характеристик, долговечность.

Блоки стандартного размера 20х20х40 сантиметров наиболее востребованы благодаря оптимальным габаритам. С одной стороны, процесс строительства идет быстрее за счет ровности и правильности геометрических размеров, возможности выполнять работы самостоятельно (вес блоков не очень большой и пригонять подъемную технику не нужно). Благодаря качеству изделий достигается экономия на кладочном растворе, отделочных материалах.

Проекты создания фундамента и стен из блоков можно легко просчитать, определив точно расход строительного материала.

Основные преимущества блоков размером 20х20х40 сантиметров:

• Точность габаритов, ровная кладка
• Отсутствие необходимости в привлечении спецтехники
• Не нужно монтировать опалубку
• Простая и быстрая кладка фундамента – экономия времени и сил на строительстве
• Возможность реализовывать работы в любую пору года, не боясь деформаций блоков и распространения трещин

Фундаментные блоки размером 20х20х40 сантиметров – самый оптимальный и выгодный вариант для создания прочных и долговечных оснований, цокольных/подвальных этажей и других конструкций. При условии соблюдения технологии кладки они обеспечивают надежность и наилучшие характеристики конструкции, здания.

Строительство дома из пескобетонных блоков

На российском рынке присутствуют самые разные наименования материалов, которые прекрасно подойдут для строительства вашего дома. Компания ИнноваСтрой осуществляет проектирование и строительство коттеджей из любого, выбранного вами стройматериала, с неизменно высоким качеством и соответствием СНиПу.

В данной статье мы рассмотрим строительство дома из пескобетонных блоков – рационально ли это, какими свойствами обладает материал и так ли он эффективен. В первую очередь хочется отметить, что описываемые блоки правильнее называть «пескоцементными», так как в их основе лежат два основных компонента – песок разной фактуры и цемент М100. Оба эти термина встречаются в каталогах различных производителей и описывают один и тот же тип стройматериала.

Пескобетонные блоки: особенности изготовления 

Достаточно крупные и массивные изделия из смеси песка и цемента производятся методом утрамбовки исходного сырья в соответствующей форме. Важная особенность состоит в соблюдении правильной дозировки всех составных частей, включая воду. В некотором смысле такой производство можно назвать сухой трамбовкой, так как влаги задействуется очень мало. После изготовления блоки нужно просушить в течение почти 50-ти суток. Данный период времени нужен, чтобы материал «схватился» и дал некоторую усадку – далее изделия готовы к отгрузке и укладке.

Отличительными чертами, которыми обладает пескоцементный блок, являются следующие характеристики:

• Стандартный размер – 400х200х200 мм. Существуют варианты более узкие или полностью квадратные;
• Могут быть полнотелыми или с 2-8 отверстиями;
• Вес монолитного блока достигает 30-ти килограмм, пустотелые будут весить меньше – до 25 килограмм;
• С шероховатой и гладкой поверхностью;
• Возможность покупки цветных вариантов блоков с любыми оттенками.

Пескобетонные блоки используют для возведения различных конструкций частного дома. При этом габариты изделий позволяют значительно экономить на времени возведения. Наши профессиональные бригады, оказывающие услуги строительства, могут возводить коттедж практически в 9 раз быстрее, чем при использовании классического кирпича. Это достаточно внушительная причина, чтобы предпочесть именно такой вид стройматериала при заказе услуги сооружения дома.

Пескобетонные блоки: особенности и характеристики

Как и любой другой материал, пескоцементные изделия обладают рядом преимуществ, которые напрямую влияют на их популярность и востребованность на рынке. Давно уже цена стройматериала перестала быть основополагающим фактором при выборе. В случаях, когда строится дом из пескобетонных блоков, она играет хоть и важную, но не решающую роль. Итак, рассмотрим все положительные характеристики популярного материала.

Быстрота строительства

Описанные выше технические параметры указали, что из пескоцементных блоков возведение сооружения займет меньше времени и потребует не таких серьезных затрат. Кроме очевидного выигрыша в скорости кладки, стоит отметить, что дом практически не дает усадку со временем, так как блоки были предварительно выдержаны на складе производителя. Кроме этого, под дом из пескобетонных блоков нужен не очень мощный фундамент. Основа строения может быть на 25-30% легче, чем в случаях, когда осуществляется строительство домов из кирпича.

Обладая большими размерами, блоки быстрее укладываются в ряды и ускоряют сооружение стен. Достаточно просто обстоит дело с логистикой, так как сами изделия достаточно легкие, то их выгрузка может не требовать дополнительного технического обеспечения, например, кранов.

Физические характеристики 

Пескоцементные блоки обладают достаточно высокими показателями по основным направлениям эффективности:

• Высокая прочность позволяет возводить многоэтажные здания, вплоть до девяти уровней. Уровень стойкости от М75 до М100;
• Класс морозостойкости – F50 – F75, что значит, возможность повторения 50-75 полных циклов замораживания/размораживания. В годах использования этот параметр можно выразить в долговечности конструкции в течение 60-80 лет;
• Использование в 7 раз меньшего количества раствора при кладке. Уникальность состоит в том, что материал самого блока и крепежной цементной смеси очень быстро схватывается;
• Звукоизоляция высокого уровня из-за внутренних воздушных пустот в блоках;
• Класс теплоизоляции – от 0,81 до 0,83;
• Полная и абсолютная невосприимчивость к открытому огню.

Стоимость и экологичность

Производство пескоцементных блоков не требует каких-либо серьезных затрат со стороны изготовителей, а сырьем служит дешевый материал. Потому и отпускная цена на пескобетонные стройматериалы очень низкая. Особенно если сравнивать с керамзитобетоном или керамическими блоками. По наработанному опыту наших специалистов можно сказать, что закупка материалов на дом из пескобетонных блоков будет дешевле классического кирпича практически в 3 раза.

Пескобетонные блоки созданы из экологически чистых компонентов и не выделяют никаких веществ, способных навредить человеку. Они также не влияют на природное окружение, что для коттеджа или частного дома очень важно.

Широта использования 

Благодаря простоте производства и достаточно большому ассортименту, пескоцементные блоки используются практически для всех конструкций:

• полнотелые изделия подходят для фундаментов, цоколей или несущих стен;
• пустотелые блоки разного размера применяются для возведения любых конструкций – несущие стены и перегородки внутри здания;
• модели с рельефной или гладкой поверхностью – для облицовки и внешней отделки.

Как упоминалось ранее, можно купить пескобетонные блоки разной расцветки, которые окрашены в массе еще на стадии производства. Кроме этого гладкая лицевая сторона блока прекрасно окрашивается, что упрощает внешнее декорирование.

Строительство дома из пескобетонных блоков – недостатки 

Многие минусы стройматериала основаны на субъективном мнении людей, которые его использовали. Настоящие профессионалы ИнноваСтрой могут с легкостью нивелировать все мнимые недостатки пескоцементных блоков, вроде:

• слишком большого веса, как для одного человека. Масса блоков может вызвать заминки с доставкой материала на верхние этажи;
• непрезентабельного внешнего вида, даже несмотря на то, что практически всегда стены скрываются под внешней и внутренней отделкой;
• трудностей с раскалыванием изделия, если они произведены по правильной технологии.

Наиболее важный недостаток кроется в технических характеристиках – это теплопроводность. Материал имеет очень низкий уровень сохранения тепла и его часто используют именно для возведения «холодных построек» – гаражей, хозяйственных блоков, сезонных конструкций. Чтобы добиться низкого уровня теплопотерь, требуется проводить серьезное утепление материалами с толщиной не менее 10-15 сантиметров. Это основной недочет пескоцементных блоков. Грамотное проведение утепления позволит снизить потери тепла до уровня, который бывает при строительстве дома из керамических блоков.

Строительство дома из пескобетонных блоков в различных регионах России 

Одна из удивительных характеристик описываемого материала состоит в его высокой морозостойкости. Данная особенность обеспечивает возможность строительства домов из пескоцементных блоков практически в любом регионе страны. Материал прекрасно выдерживает резкие перепады температур и не трескается от внешнего воздействия.

Достаточно низкая гигроскопичность пескобетонных изделий обеспечивает им надежную защиту от влаги, испарений и конденсата. Недаром именно такой материал используется для изготовления тротуарной плитки. По простой аналогии можно сравнить все представленные качества и определиться с выбором стройматериала для вашего дома.

Есть ли смысл строить дом из пескобетонных блоков? 

Объективно говоря, описанный выше материал имеет все шансы завоевать достаточно большой объем российского рынка. В основном это будет заслуга положительных качеств пескоцементных блоков и, конечно же, профессионализм строителей. За годы работы ИнноваСтрой наработала богатый опыт возведения коттеджей и домов из данного типа материала, и предоставляет только качественные услуги.

Решившись строить дом из пескобетонных блоков, лучше обратитесь к специалистам, которые смогут грамотно спроектировать, и возвести коттедж. Только комплексный подход нашей команды поможет исправить все недостатки материала и выделить его достоинства. Учитывая внушительную экономию средств на самом стройматериале и работе бригад, плюсы такого строительства становятся более очевидными. Причинами подбора пескоцементных блоков может быть:

• ограниченность бюджета на строительство дома;
• распространенность именно данного материала в регионе;
• близость производителя блоков;
• личная приверженность заказчика именно к данному материалу.

Как заказать проектирование и строительство дома из пескобетонных блоков в ИнноваСтрой?

Привлекательность индивидуального проектирования в нашей компании заключается в том, что заказчик сам устанавливает рамки для архитекторов и конструкторов. Достаточно в техзадании указать пожелание использовать именно данный тип стройматериала, и специалисты компании проведут все расчеты в соответствии с требованиями. Многолетний опыт работы и постоянное развитие в профессиональной сфере позволяют нам создавать уникальные и оригинальные объекты, даже из такого доступного и простого материала.

Фундаментные блоки

Бетонные фундаментные блоки имеют очень высокую прочность и служат основой для любого фундамента. Чтобы фундамент справлялся с нагрузкой в сотни и тысячи тонн, существуют фбс блоки фундаментные. При изготовлении этого материала используется бетон тяжелого класса, керамзитобетон, а также силикатный среднетяжелый бетон. Как известно, такие блоки используются при строительстве фундаментов под производственные и общественные здания. Блоки фундаментные 20x20x40 можно использовать и при возведении стен подвалов. Не секрет, что блоки, которые применяют в строительстве цоколей и ленточных фундаментов, имеют высокую плотность и отличную прочность, чтобы выдерживать очень большие нагрузки. Такие блоки укладываются на цементный раствор, а с верхней и наружной стороны покрываются слоем битума. Иногда блоки, для большей прочности, укрепляют специальной арматурой. Если вы решите купить фундаментные блоки, необходимо знать их маркировку: фундаментные блоки пустотные — ФБП, фундаментные блоки стеновые — ФБС, а унифицированные дырчатые блоки называют УДБ.
Наша компания производит и продает фундаментные блоки. Блок-Строй предлагает Вам купить фбс блоки фундаментные по самым низким ценам в Москве, с которыми Вы можете ознакомится на сайте в разделе фундаментные блоки цена.

В виду того, что строительство является одной из самых быстро развивающихся отраслей, новые технологии применимые в этой области, которые способны значительно сократить время застройки и затраты, просто необходимы. Однако, быстрота строительного процесса, нисколько не должна повлиять на качество и долговечность конструкции.

Строить здание из готовых элементов, намного удобней и быстрей, поэтому именно такой метод и используется в современном индустриальном строительстве. Практически все элементы здания собирают из конструкций, произведенных на заводе, и поставляются на строительный рынок, уже готовыми. Особой популярностью пользуются фундаментные блоки, для сборного стаканного типа фундамента. А ведь от качественного фундамента, зависит стойкость всего дома, и его долговечность в целом. Поэтому строительству фундамента, всегда уделяется максимум внимания.

Такой тип фундамента строиться из железобетонных блоков, которые в свою очередь складываются колоннами, и служат основой для будущего каркаса здания. Форма колонн может отличаться друг от друга. Для усиления стойкости, устанавливаются плоские бетонные фундаментные блоки. Существует еще один вид фундамента: сборный ленточный, в кладке которого также используют фундаментные блоки для ручной кладки.

Фундаментные блоки имеют свои преимущества, и вот некоторые из них: время закладки фундамента, значительно сокращается. По сравнению с монолитным фундаментом, не требуется устанавливать опалубку и тратить время на застывание бетона. Блок фундаментный 40х20х20 полностью соответствует государственному стандарту качества, и перед отправкой в эксплуатацию проходит тестирование на геометрическое отклонение. Проходя через процесс пропарки, ФБС блоки фундаментные становятся более прочными, с необходимыми техническими характеристиками, такими как устойчивость к морозу, водонепроницаемость, устойчивость при высокой нагрузке и высочайшая стойкость к огню. А главное, фундаментные блоки очень доступны и по наличию, и по стоимости.

Купить фундаментные блоки, значит построить свой дом в короткий срок, качественно и не дорого. Для современного строительства, железобетон является самым качественным материалом, именно поэтому он так часто используется в производстве строительных элементов, в том числе и блоков. Разные производители выпускают блоки различной марки и размеров, что позволяет закладывать фундаменты определенной конфигурации, быстро и с гарантией качества.

Фундаментные блоки, цена на которых значительно ниже и доступней, выгодно использовать в строительстве, чем заливать монолитный фундамент под здание. Монтаж блочного фундамента, проводится в котловане, выкопанном под фундамент. На песчаную подушку устанавливают блоки в виде кирпичной кладки. Затем выстраиваются внешние и внутренние стены подвального помещения. Помимо своего прямого предназначения, блоки фундаментные могут использоваться для постройки других зданий, таких как гаражи и склады. Можно устанавливать в качестве временного ограждения или стены, под будущее оштукатуривание. Выбирайте строительные материалы правильно.

Сборный ленточный фундамент из ФБС своими руками: достоинства, недостатки, планирование, монтаж

Надежный фундамент хотят иметь все без исключений. А одним из самых надежных и предсказуемых является ленточный. Но монолитный ленточный фундамент строится долго: только на сборку опалубки уходит от трех дней, а еще предстоит вязать арматуру, потом бетонировать и ждать несколько дней пока он наберет хотя бы половину прочности. Это займет минимум две-три недели. Хорошо, если есть такой запас времени, а если его нет? Выход есть: умные люди придумали часть работы переносить на предприятие — там делают бетонные блоки — ФБС. Из них потом набирается фундамент, который называется — сборный ленточный. Фундамент из ФБС несложно сделать своими руками.

При использвоании такой технологии фундамент собирают из железобетонных блоков разных типов и размеров. Потому его часто называют блочным или сборным. Все это один и тот же тип.

Содержание статьи

Достоинства и недостатки

Самый главный плюс сборного ленточного фундамента из ФБС — небольшой ресурс времени, который необходим для его изготовления. На сборку требуется всего несколько дней.

Основной недостаток: он не монолитный, потому ставить его можно не везде и не всегда.  Нормально стоят сборные ленты из блоков на сухих, не склонных к пучению грунтах. При других условиях требуется расчет, причем лучше — профессиональный.

Устройство блочного фундамента

Следует учесть, что сборные фундаменты обязательно должны быть тщательно гидроизолированы и утеплены. Также необходимо сделать утепленную отмостку. Это необходимые условия нормальной их эксплуатации.

Если сравнивать ленточный монолитный и блочный фундамент, то вырисовывается такая картина:

• Монолитный строится долго, блочный — быстро.
• Монолитную ленту можно сделать без аренды спецтехники (хоть и сложно обойтись без заказа бетона). Чтобы собрать фундамент из ФБС своими руками, нужно будет арендовать кран, или как минимум, лебедку.
• Если делать монолитный фундамент самостоятельно, стоит он дешевле, чем блочный. Если же работают наемные рабочие или фирма, то обойдется он, скорее, дороже: объем работ больше, а это немалые дополнительные расходы.
• Монолит более прочный, чем сборный. Прочность примерно на 20-30% выше. Это позволяет его использовать монолитную ленту на суглинках и глине.

По многим параметрам монолитная лента выигрывает. Но если ее прочность и надежность востребована не будет, то ее изготовление — только напрасная потеря времени. При проведении работ подрядчиками это еще и напрасная трата денег. Потому, если грунты имеют нормальную несущую способность, а подземные воды находятся не ближе чем на 2 метра от требуемой глубины заложения фундамента, имеет смысл ставить дом на сборном фундаменте.

Фундаментные блоки: типы, размеры, маркировка

В частном строительстве применяют несколько типов блоков. Для устройства ленточного сборного фундамента чаще всего используют только два вида:

При возведении ленточного фундамента необходимо предусмотреть трассы для прокладки и подведения инженерных систем: водопровода, канализации, электричества, отопления. Нужно не забыть о системе вентиляции и оставить отверстия под продухи для вентилирования подпольного пространства или подвала. Для этого могут пригодиться блоки с каналом для укладки коммуникаций: ФБВ.

Размеры и типы блоков регламентируются ГОСТом 13579-78. Для частного застройщика важны в основном размеры и эксплуатационные характеристики. На фото ниже приведена часть норматива, в которой определяются типы и размеры блоков.

Выдержка из ГОСТа, нормирующего размеры фундаментных блоков

Маркировка по ГОСТу

Чтобы легче было ориентироваться в спецификации, в названиях блоков тем же ГОСТом заложена информация о их размерах и типе.

Сначала идет название. Далее — цифры, описывающие геометрию в дециметрах;.

Если длины и ширина встречаются любые, то высотой ФБС обычно делают 580 мм (в маркировке «6»). Изготовить блоки высотой 280 мм могут под заказ.

Далее, после цифр идет буквенное обозначение типа использованного бетона:

• Т — тяжелый (цементно-песчаная смесь с щебнем). Самый тяжелый блок высокой плотности. Именно этот тип используют при строительстве фундаментов.
• П — пористый с заполнителем из керамзитобетона. Имеют меньший вес, но и меньшую прочность, также более гигроскопичен.
• С — из силикатобетона (основное вяжущее — известь). Этот тип блоков боится намокания, потому при строительстве фундаментов не используется.

Например, ФБС 24.4.6 -Т расшифровывается так: прямоугольный блок из железобетона высокой плотности. Длина 2380 мм, ширина 400 мм, высота 580 мм. По аналогии вы сможете расшифровать и другие обозначения.

Размеры блоков ФБС по ГОСТу

Укладка блоков ФБС

Выбор ширины блока обусловлен толщиной расположенных выше стен. Длина блоков подбирается так, чтобы они занимали, по возможности, всю ленту. Но даже опытные строители при подборе блоков ошибаются: остаются некоторые незаполненные участки, в которые даже самые маленькие элементы не становятся (их называют доборными). Эти участки обычно заделывают кирпичами на цементном растворе. Если кладка получилась неровной, ее затем штукатурят: так удобнее будет наносить гидроизоляцию и утеплитель.

Обычно сборный ленточный  фундамент состоит из нескольких рядов блоков. Их конкретное количество зависит от требуемой высоты ленты. Чаще она закладывается ниже глубины промерзания грунта. Также учитывается при этом необходимая высота цоколя.

Устройство блочного фундамента. При укладке блоков-подушек некоторые участки остаются пустыми. Их бетонируют после установки

При установке бетонных блоков любого типа используется то же правило, что и при кладке кирпича: швы не должны совпадать. Для этого их  размещают так, чтобы  шов предыдущего ряда перекрывался телом блока в последующем ряду. Промежутки (вертикальные швы) между стоящими рядом элементами заполняются цементно-песчаным раствором.

Для придания конструкции большей прочности и для связки всех блоков в единую систему, поверх каждого ряда укладывается арматура. В зависимости от типа грунтов и веса здания используется пруток класса А-I — А-III. Количество прутков определяется расчетом при проектировании, их может быть от 2-х до 5 штук. При укладке и соединении прутка соблюдаются все правила армирования ленточного фундамента — связывание углов, простенков происходит по той же схеме. Разница только в том, что пояс армирования один. Поверх арматурного пояса укладывается слой раствора, на него, со смещением швов, выставляется следующий ряд блоков.

Чтобы фундамент из ФБС своими руками был более прочным, его армируют

При соблюдении этих правил сборный ленточный фундамент будет прочным и надежным.

Возводим фундамент из ФБС своими руками

Технология строительства сборного фундамента, особенно на этапе подготовки, мало чем отличается от других типов: сначала копаем котлован. Разница в меньшей трудоемкости изготовления самой ленты и в том, что не нужно делать опалубку.

Подготовка основания под блочный фундамент стандартна:

Количество рядов зависит от необходимой высоты цоколя и требуемой глубины залегания ленты. Выполнение правила укладки блоков с перевязкой обязательное. Только так собрав фундамент из ФБС своими руками, вы получите надежную основу для всего строения.

Как укладывать ФБС

В любом ряду укладка начинается с углов. Затем выставляются блоки в местах отвода простенков. Их называют маяковыми, и по ним потом равняют все остальные. Проверяется вертикальность их выставления, при необходимости вносятся коррекции. Чаще всего блок необходимо снова приподнять, сдвинуть и поставить на место.

После того как выставлены маяковые элементы, натягиваются причалки — шнуры, по которым ориентируются при установке следующих блоков. Они отмечают границы стены, причем так, чтобы ФБС стояли симметрично относительно середины блока ФЛ (блока-подушки). Предельно допустимое отклонение — 12 мм. Все последующие ряды блоков тоже выставляться должны ровно над серединой.

При укладке блоков необходимо следить за тем, чтобы они укладывались один над другим без большого смещения

Шнуры удобнее натягивать в 2-3 мм от боковых поверхностей маячных блоков. Так проще будет выставлять. Промежуточные блоки выставляются начиная с самых больших: сначала ставят все длиной 2,4 метра, потом 1,2 и затем — 0,9. Правильность их установки проверяют относительно разметочных шнуров, вертикальность — отвесом.

Как подобрать размеры блоков ФБС

Определить сколько блоков нужно на ваш фундамент, можно путем подбора. Самостоятельно сделать это можно на плане, нарисованном в масштабе. На плане вы размечаете каждый блок в том же масштабе.

Выбирают размеры блоков для фундамента из ФБС, исходя из простого правила: для повышения прочности конструкции использовать нужно самые большие размеры блоков. Потому сначала прорисовываете установленные в углах блоки 2,4 метра, потом, если они помещаются, рисуете их в местах примыкания простенков. Между ними тоже ставите самые большие блоки, которые там могут поместиться. Там, где они уже не становятся, ставите меньшего размера. Если остаются какие-то промежутки, в которые не помещается даже самый маленький блок (0,9 метра), нестрашно — эти промежутки заполняют кирпичной кладкой.

Два типа сборных ленточных фундаментов из ФБС — с подушкой и без (мелкозаглубленная лента)

Аналогичным способом прорисовываете второй ряд, не забывая о смещении швов. Если нужно, таким же способом прорисовываете третий. Затем считаете необходимое количество блоков каждого размера. Полученный план не выбрасывайте: вам он пригодится при монтаже сборного фундамента уже на площадке.

Раствор для кладки ФБС

Для кладки фундаментных блоков используется стандартный цементно-песчаный раствор марки М-100. Его можно получить используя разные матки цемента и количество песка:

• на 1 часть цемента М300 берут 2,5 части песка;
• на 1 часть цемента М400 песка идет уже 3 части;
• при использовании М500 песка досыпают 4 части.

Сначала перемешивают сухие компоненты до получения однородного состава и цвета. Затем  постепенно добавляют 0,5 части воды. Если раствор получается слишком густым, воду понемногу небольшими порциями доливают. Консистенция должна быть, как у густой сметаны: не комком, но и не течь.

Не старайтесь увеличить количество цемента. Это не только не повысит прочность бетона, как ожидаете, а намного ее снизит. Для набора крепости бетону необходимо строго определенное количество заполнителя (в данном случае песка) и воды. При недостатке того и/или другого его прочность будет ниже. В самом плохом случае он будет трескаться и крошиться.

Как герметизировать стены из шлакоблоков

Чем отличаются шлакоблоки?

Бетонные блоки и шлакоблоки, а также блоки с разъемными фасадами и легкие блоки называются CMU (бетонные блоки). КМУ используются для возведения несущих фундаментных стен, стен подвала, перегородок, наружных стен, подпорных стен и ненесущих перегородок. Использование арматурных стержней и заполнение пустотелых стержней бетоном приводит к получению прочных структурных стен.CMU могут выглядеть одинаково, но между ними есть большие различия!

Стандартные (высокой плотности) бетонные блоки изготавливаются из литого бетона — портландцемента, песка и гравия. По сравнению с обычным конструкционным бетоном, они сделаны с более высоким процентным содержанием песка и меньшим процентным содержанием гравия и воды для более жесткой смеси, которая сохраняет свою форму при извлечении из блочной формы. Типичный бетонный блок высокой плотности (8 x 8 x 16 дюймов с двумя ядрами) весит 36-42 фунта.за блок.

В блоках с более низкой плотностью могут использоваться промышленные отходы, такие как летучая зола или зольный остаток, в качестве заполнителя вместо песка или мелкого гравия, используемых для изготовления настоящего бетона.

«Шлакоблок» — архаичный термин из тех времен, когда электростанции и коксовые печи на сталелитейных заводах производили огромное количество «золы» от сжигания угля. Они были запатентованы еще в 1917 году. Современные шлакоблоки обычно изготавливаются из вулканической пемзы вместо шлака, если поблизости нет угольной электростанции или цементной печи для подачи пылевидного шлака или летучей золы.

Есть строители, предпочитающие шлакоблоки, потому что с ними намного проще работать. По сравнению с тяжелым бетонным блоком, типичный шлакоблок весит всего 26-33 фунта. Однако шлакоблоки более подвержены воздействию влаги, просачивания воды, газообразного радона, отложений солей и высолов (белый порошкообразный остаток) из-за их высокой пористости. Вот почему они обычно используются во внутренних невлажных строительстве или на открытом воздухе для барьерных стен, твердых ландшафтов и заборов.

• Легкие блоки CMU — Гравий заменяется сланцем или глиной, вспучивающейся при экстремальных температурах, что делает блоки намного легче — от 22 до 28 фунтов.каждый.
• Блоки с разделенными гранями — Имеют грубую каменную текстуру на одной стороне блока вместо гладкой поверхности.
• Гайдитовые блоки — Еще один пример расширенных сланцевых продуктов. Легкие блоки нельзя использовать в подпорных стенах или наружных стенах здания, потому что они легко пропускают воду.

Как построить стену из бетонных блоков

В жилищном и коммерческом строительстве широко используется форма бетонного строительного материала, официально известная как бетонная кладка (CMU).Эти пустотные блоки могут быть изготовлены из стандартного бетона с традиционным песчано-гравийным заполнителем, скрепленным портландцементом. Или они могут заменить песчано-гравийный заполнитель более легкими промышленными отходами, такими как летучая зола или угольные шлакоблоки, и в этом случае они обычно известны как шлакоблок .

CMU находят множество применений в строительстве, от использования в фундаментных стенах для поддержки каркасной конструкции, до открытых внешних стен зданий, отдельно стоящих ландшафтных стен и подпорных стен.

Типы CMU

Бетонные блоки и шлакоблоки бывают разных размеров и форм для различных областей применения. Общие размеры и формы бетонных блоков включают:

Типоразмеры

• 4 х 8 х 8
• 4 х 8 х 16
• 6 х 8 х 8
• 6 х 8 х 16
• 8 х 9
• 8 х 8 х 16
• 10 х 8 х 8
• 10 х 8 х 16
• 12 х 8 х 8
• 12 х 8 х 16

Фактические размеры бетонных блоков немного меньше номинальных, примерно на 3/8 дюйма в каждом измерении.Это необходимо для учета толщины швов раствора между блоками.

Формы

Бетонный блок также бывает разных форм. Наиболее распространены:

• Носилки — имеет фланцевые удлинители на обоих концах. Используется в середине стен, где оба конца закрыты примыкающими блоками.
• Одинарный угловой элемент — имеет один квадратный конец. Используется на концах стен, где обнажается конец блока.
• Двойной угловой элемент — имеет два прямоугольных конца. Часто используется, когда блоки штабелируются для создания вертикальных столбов.
• Створки — с прорезями на плоских концах; они используются вокруг оконных и дверных проемов, чтобы обеспечить пространство для расширения.
• Заглушки — тонкий прочный бетонный блок, используемый для закрытия открытых полостей в верхней части стены из бетонных блоков.

Несколько других форм также доступны для специальных применений, такие как блоки с выпуклым носиком с одним закругленным концом, блоки косяка с углублением для оконных и дверных косяков, перегородочные блоки, используемые для изготовления внутренних перегородок, и блоки перемычек, используемые для изготовления окон и дверей. заголовки.

Есть также архитектурных каменных блока с текстурированными поверхностями, предназначенными для декоративного использования.

Анатомия стены из бетонных блоков

Практически все стены, построенные с использованием блоков CMU, имеют одни и те же элементы, хотя применение этих элементов может значительно варьироваться в зависимости от размера, формы и использования стены.

• Фундамент . Все стены из бетонных блоков должны опираться на прочный фундамент из заливного бетона.Глубина и размер фундамента будут варьироваться в зависимости от размера стены из бетонных блоков и веса, который она должна выдерживать, но для типичной отдельно стоящей стены требуется фундамент, который примерно в два раза шире самой стены и простирается примерно на 1 фут вниз. ниже линии мороза.
• Бетонный блок. Формы и размеры блоков выбираются в соответствии с функцией стены и ее конфигурацией. В большинстве стен из цементных блоков используются блоки нескольких различных типов, особенно подрамники и угловые элементы.
• Растворы для швов . Каждый ряд блоков соединяется с соседними блоками с помощью раствора типа N (выше уровня) или типа S (ниже уровня). Для большей прочности большинство стен из бетонных блоков собираются таким образом, что вертикальные швы смещены (расположены в шахматном порядке) от одного ряда к другому.
• Арматура. Отдельно стоящие стены из блоков могут подвергаться нагрузкам, которые могут привести к растрескиванию стыков и разрушению стен, поэтому обычно применяется как вертикальное, так и горизонтальное армирование. Вертикальное армирование обеспечивается отрезками стальной арматуры, залитой в мокрый бетон, который заливается в полости блока через заданные интервалы.Горизонтальное армирование обеспечивается полосами металлической арматуры, закладываемыми во влажный раствор после каждого третьего или четвертого хода блока.

Большинство стен из бетонных блоков представляют собой стены одинарной ширины и стены, что означает, что они построены из рядов блоков шириной одинарного размера, уложенных друг на друга. Если требуется большая прочность конструкции, вы можете построить двухслойные стены , в которых два ряда блоков уложены вместе.

Инструменты и расходные материалы, которые вам понадобятся

• Инструменты для земляных работ (лопаты и др.))
• Формы фонда, при необходимости
• Струна каменщика
• Ставки
• Линейный уровень
• Отвес
• Бетонные блоки или шлакоблоки
• Уровень плотника
• Рабочие перчатки
• Бетонная смесь
• Тачка или бетономешалка
• Мотыга для каменной кладки
• Миномет
• Мастерок каменщика
• Фуговальный инструмент
• Пила по камню
• Долото по камню
• Молоток для каменной кладки

Создать макет

Первый шаг в строительстве стены из бетонных блоков — это заложить фундамент с помощью кольев и кладки.Для отдельно стоящей ландшафтной стены это предполагает создание простого прямоугольного контура планируемого фундамента. Для фундамента здания требуется прямоугольный контур всего здания, тщательно подогнанный так, чтобы он был идеально квадратным.

После выравнивания струн разметки линейным уровнем перенесите положение фундамента на землю перед началом земляных работ.

Экскаватор

Следующим шагом будет выкопать землю под фундамент.Работа, проводимая здесь, может значительно варьироваться в зависимости от требуемого размера фундамента и обстоятельств. Если вы строите небольшую ландшафтную стену в теплом климате, это может потребовать простого выкапывания земли вручную с помощью лопаты. Для фундамента здания или в холодном климате, требующем глубокого промерзания фундамента, земляные работы могут быть серьезным мероприятием, требующим землеройного оборудования. В любом случае цель состоит в том, чтобы создать траншею с плоским дном для заливки бетонного фундамента для поддержки стены из цементных блоков.

Обязательно проконсультируйтесь с местными властями относительно необходимой глубины и размера фундамента для стены из цементных блоков, которую вы планируете. Любая стена высотой более 2 футов требует морозного основания, которое простирается на 8–12 дюймов ниже самого глубокого уровня зимних морозов в вашем регионе. Как правило, фундамент должен быть в два раза шире самой стены.

Залить фундамент

Бетонный фундамент, необходимый для поддержки стены из цементных блоков, обычно создается путем заливки бетона в полую форму, выстилающую стены траншеи, но бетон также можно просто залить в траншею — распространенный сценарий строительства отдельно стоящей ландшафтной стены. .В этом случае верх выемки иногда закрывают деревом, чтобы создать законченный вид. Обычно верх фундамента находится немного ниже уровня земли, так что фундамент будет скрыт, когда стена будет закончена.

Бетон для фундамента можно замешивать вручную в миксере или ящике для раствора, или его можно заказать у поставщиков готовой смеси и доставить на грузовике.

Верх залитого фундамента должен быть идеально ровным, но его не нужно затирать и затирать до идеально гладкой поверхности.Перед тем, как приступить к возведению стены, убедитесь, что фундамент полностью затвердел и затвердел.

Положите первый курс блока

После того, как залитый фундамент полностью затвердеет и затвердеет, наметьте контур стены из цементного блока на поверхности фундамента, используя меловую линию.

Смешайте соответствующий раствор в ящике для раствора, затем положите слой раствора толщиной 1 дюйм на фундамент внутри контура.

Поместите первый слой цементного блока в раствор и слегка постучите по блокам вниз, чтобы заделать их в раствор для фундамента.Начните стену с углового элемента, затем «смажьте» фланцы в конце каждого последующего блока раствором перед соединением его с предыдущим блоком.

Подсказка

Стремитесь к стыкам шириной 3/8 дюйма между блоками как по горизонтали, так и по вертикали. Это обеспечивает оптимальное количество силы.

По мере того, как вы спускаетесь по первому ряду, используйте уровень, чтобы отрегулировать блоки так, чтобы они были идеально вертикальными, и используйте колья и веревки, чтобы убедиться, что ряд блоков остается идеально прямым.На противоположном конце стены завершите ход еще одним угловым блоком.

Режущие блоки

Если вы планируете тщательно, вам может не понадобиться резать бетонные блоки, но если это необходимо, лучше всего это делать с помощью пилы с лезвием по камню, а также стамеской и молотком.

Надрежьте поверхность блока бензопилой, прорезав линию глубиной около 1/4 дюйма. Затем используйте стамеску и молоток, чтобы растолочь по линии с надрезами, пока блок не расколется по линии.Переверните блок и повторите процесс с противоположной стороны.

Непрофессиональные последующие курсы блока

Начните следующий ряд блоков с полублока, чтобы гарантировать, что вертикальные швы будут смещены по мере того, как вы будете двигаться вниз по ряду. Установите второй ряд таким же образом, как и первый — нанесите слой раствора поверх предыдущего ряда и намазывая концы каждого блока маслом, когда вы кладете его в раствор. Используйте шнур и уровень каменщика, чтобы почаще проверять каждый ряд блоков на уровень и прямолинейность.Излишки раствора можно слегка соскрести шпателем с поверхности блоков во время работы.

Подсказка

Для очень высоких стен лучше прокладывать не более шести рядов в день. Это позволит раствору полностью затвердеть и снизит вероятность разрушения стены. Избегайте чрезмерной нагрузки на стыки, пока раствор не затвердел полностью.

Добавить арматуру

По мере того, как вы поднимаетесь вверх, при необходимости добавляйте металлическую арматуру. После каждого третьего или четвертого ряда перед укладкой следующего ряда блоков горизонтальный шов следует укрепить с помощью металлических арматурных лент, уложенных в раствор.

Вертикальное армирование добавляется путем заполнения пустот бетоном и забивания металлических арматурных стержней в пустоты. Это увеличит поперечную прочность между рядами блоков. Уточните у местных строительных властей рекомендации по вертикальному армированию стены.

Обработка стыков

В зависимости от размера вашего проекта и скорости, с которой вы работаете, вам будет периодически необходимо сглаживать и отделывать стыки между блоками.Это нужно делать после того, как раствор затвердел, но до того, как он полностью затвердеет. Используйте инструмент для чистовой обработки, чтобы слегка надавить на раствор, проводя инструментом вдоль стыка. Инструмент должен образовать небольшое углубление в стыке раствора.

Блоки заглушек

Верхнюю часть стен из цементных блоков обычно закрывают путем нанесения слоя раствора, встраивания полос металлической арматуры, а затем покрытия стены твердыми бетонными заглушками. Убедитесь, что стыки между заглушками заполнены раствором и выровнены отделочным инструментом.

Стены из низкосортных цементных блоков

Там, где стена из цементных блоков будет ниже уровня земли, например, когда она служит стеной подвала, важно, чтобы поверхность была гидроизолирована перед засыпкой грунтом. Это можно сделать с помощью различных гидроизоляционных мембран или прорезиненного гидроизоляционного материала, наносимого кистью.

Как построить фундамент из шлакоблока

Фундамент из шлакоблоков, вероятно, самый дешевый вид ленточных оснований. Цена на шлакоблок минимальна, а технологию возведения освоит любой строитель, даже новичок.

Способ производства шлакоблоков

Типичные шлакоблоки обычно состоят из смеси, состоящей из сухой части (состоящей из песка, цемента, отвала шлака или кирпичного боя) и воды. Строя фундамент из шлакоблоков, потребитель данной продукции решает сразу две задачи: помогает утилизировать вторичное сырье (нетоксичные отходы любого производства) и удешевляет стройматериалы. Размеры фундаментного блока (длина, ширина, высота) обычно стандартные — порядка 15 * 7 * 8 дюймов.

Преимущества и недостатки фундамента из шлакоблока

Преимущества:

• Дешевизна — строительный материал наполовину и более состоит из отходов;
• Прочность — этот тип фундамента выдерживает нагрузку до 100 тонн;
• Морозостойкость — полый блок держит корпус даже лучше, чем изделия из пенопласта;

№

• Преимущество в размерах — благодаря относительно небольшому весу и размеру шлакоблок, даже если он достаточно большой, ускоряет процесс строительства, чем аналогичные работы, основанные на кладке кирпича или установке бетонных изделий.

Недостатки:

• Недостаточная гидрофобность — такой агрегат поглощает влагу из почвы и атмосферы; это может весьма негативно сказаться на долговечности изделия;
• Высокая теплопроводность монолитных изделий — весь блок с его пустотами не может предотвратить нежелательный теплоперенос между отапливаемым помещением и улицей;
• Недостаточная прочность в поперечном направлении — иногда не выдерживает поперечную нагрузку должным образом.

Строительство фундамента из шлакоблоков

Внимание! Стены подвала следует в обязательном порядке утеплить (даже если здание будет возводиться на сухом грунте). Необходимо не только защитить вертикальную плоскость шлакоблоков, но и проложить горизонтальный слой между подземной и надземной частями здания. Это помогает предотвратить дополнительную влажность стен дома из-за капиллярной влаги.

Укладка основания возможна только на относительно сухих почвах с низким уровнем грунтовых вод и небольшой глубиной промерзания грунта.Кроме того, нельзя строить фундамент из шлакоблоков на глиняных (или аналогичных) основаниях. Причина тому — недостаточная боковая устойчивость.

Итак, если ваш участок находится в зоне глубоких грунтовых вод или почв, не содержащих излишне подвижных пластов, строительство будет продолжено.

Сначала следует выкопать траншеи под ленточные основания или отстойники под столбчатые. Затем на дно траншей или ям насыпают слой песка и гравия. Разложите подготовленную рубероид для гидроизоляции дна фундамента.На слой рубероида можно установить сборный бетонный блок, либо насыпать армированную подошву (решетку 4 * 4 дюйма), а затем бетонировать. После устройства стопы на бетон следует уложить первый ряд блоков (в случае строительства ленточного основания) или первый слой блоков (в случае строительства столбчатого основания). Следующий ряд / слой укладывается от углов к центру, соединяя верхний и нижний слои довольно тонким (менее 0,5 дюйма) слоем связующего раствора.Эта операция повторяется до достижения необходимой высоты. Верхняя часть фундамента должна быть из железобетона, дерева или металла. В конце стены подвала обычно покрывают слоем мастики, а завершающим этапом обязательно является покрытие пенополистирольных панелей. Затем вы можете засыпать яму и переходить к возведению конструкции стены вашего дома.

Теперь ваш фундамент из шлакоблоков готов! Правильная эксплуатация позволит ему прослужить вам долгие десятилетия.

Фундаменты из бетона, блоков и плит

Фото :creteworkz.com

При строительстве дома используются два основных типа фундаментов: фундамент перекрытия или фундамент ниже уровня земли с плитой подвала. Климат, включая высокий уровень грунтовых вод, морозы, суровые зимы и уязвимость перед штормовыми нагонами и сильными ветрами, будет определять, будет ли выбран плиточный фундамент или фундамент ниже уровня земли.

Заливные и блочные фундаменты опираются на бетонные опоры или залитые опоры, служащие основанием для стен.Фундаменты сооружаются в траншеях, вырытых ниже уровня цокольного этажа. Эти траншеи шире и длиннее, чем стены, которые они поддерживают, и действуют как ножки, распределяя вес стены и конструкции над ней. Подножки обеспечивают прочную поверхность, чтобы противостоять погружению или смещению в землю или субстрат. Глубина траншеи составляет от шести дюймов до трех футов, в зависимости от размера здания и характеристик почвы.

Наливные бетонные стены

Наливной бетон более популярен для строительства подвалов, чем блочный, потому что он является бесшовным и сопротивляется проникновению воды.При заливке цельного фундамента алюминиевые или изолированные стеновые опалубки кладут на опоры, стягивают вместе и поддерживают для сохранения своей формы во время заливки бетона.

После того, как формы установлены, арматурный стержень помещается вертикально внутри канала стены для поддержки и добавления дополнительной прочности бетонной стене после удаления форм. Затем в форму заливают бетон, чтобы сформировать стены.

Проконсультируйтесь со специалистом по фондам

Найдите лицензированных специалистов по фондам в вашем регионе и получите бесплатную оценку вашего проекта без каких-либо обязательств.

+

Бетонные стены должны создаваться непрерывной заливкой, чтобы обеспечить хорошее сцепление и избежать растрескивания швов в местах, где уже затвердел первый слой бетона.

Цемент можно заливать на место с помощью автобетоносмесителя или выгружать по желобу автобетоносмесителя, если он может подойти достаточно близко к фундаменту. Время установки зависит от используемого раствора, времени года, тепла и влажности. Временные формы обычно снимаются через неделю, когда бетон достаточно затвердевает, чтобы поддерживать себя.Бетон будет продолжать затвердевать и выделять влагу гораздо дольше. При использовании утепленных бетонных форм они остаются на месте и утепляют жилище.

Армированные блоки и бетонные стены

Блочные фундаменты используют шлакоблоки (8 x 8 x 16 дюймов), которые накладываются друг на друга и цементируются на месте с помощью раствора. Процесс начинается с опор, и каждый ряд формирует свой собственный путь. Затем блоки армируются арматурой, которая помещается вертикально в отверстия или ячейки и заполняется бетоном.

Блочные стены также можно использовать для формирования стенок ствола, которые поддерживают перекрытие наверху. При строительстве стволовых стен ряды блоков на опорах устанавливаются ниже уровня земли и армируются арматурой перед заливкой бетона непрерывной заливкой для получения бесшовной цельной плиты. Фундамент из плит стеблей и стен предотвращает проникновение воды и отделение плиты от основания, которое может быть вызвано подъемом или гидростатическим давлением.

Наливные и блочные фундаменты армированы арматурой. В случае наливных стен в раствор вставляется карандашный вибратор, который заставляет бетон встать на место и убедиться, что в стене не осталось воздушных карманов или пустот.

Отделка цокольного этажа

При строительстве плиточного фундамента заливка бетона происходит после того, как опоры установлены, но до возведения стен. Грязь уплотняется и засыпается гравием от четырех до шести дюймов. Обычно полиэтиленовый лист толщиной шесть мил обеспечивает пароизоляцию между почвой и плитой. Поверх пароизоляции идет двухдюймовый слой песка, за которым следует сетка из проволочной сетки размером 6 × 6 дюймов, которая укрепляет бетон. Если будет использоваться излучающий теплый пол, пластиковая трубка помещается поверх проволочной сетки.После испытания труб под давлением заливается бетонная плита от четырех до шести дюймов.

При строительстве с заливными стенами цокольный этаж подготавливается так, как если бы это был плиточный пол, часто бетонный пол заливается после того, как верхние этажи уложены и крыша, окна и двери установлены.

Подвальные водостоки и трубопроводы перед заливкой необходимо обработать шероховатостью. Как и плиточный пол, цокольный этаж будет выложен шестидюймовым слоем заполнителя, за которым следует полиэтиленовый пароизоляционный слой толщиной шесть мил.Поверх пароизоляции может быть нанесен пенопласт толщиной от одного до двух дюймов для изоляции и дополнительной гидроизоляции. Следующим шагом является проволочная сетка для обеспечения прочности конструкции, а гибкие трубки устанавливаются на место, если используется внутрипольное отопление. Наконец, сверху заливается бетон и разравнивается стяжкой.

Проконсультируйтесь со специалистом по фондам

Найдите лицензированных специалистов по фондам в вашем регионе и получите бесплатную оценку вашего проекта без каких-либо обязательств.

+

Спросите у строителя: раствор для крошки бетонных поверхностей

Я живу в доме с фундаментом из бетонных блоков.Я думаю, что снаружи блока есть декоративная штукатурка, потому что внешняя часть блока не гладкая. Часть внешнего вида рушится, и мне интересно, не рухнет ли мой фундамент. Можно ли отремонтировать повреждение? Как сделать так, чтобы штукатурка прилипла к блоку и не упала? Каждый раз, когда я пытаюсь выполнить работу, ремонтный материал падает на землю. Помощь!

— Lynn L., Mount Airy, Md.

Если все бетонные блоки имеют похожий внешний вид, я бы сказал, что блоки были изготовлены таким образом, и это не штукатурное покрытие.Вскоре после того, как бетонный блок был впервые выведен на рынок, производители пришли к выводу, что они могут сделать его снаружи красивым, как если бы он был вырезан из кусков известняка или даже гранита.

Вы можете заглянуть внутрь своего фундамента и проверить состояние блока на стороне, обращенной к вашему подвалу или подполью. Ищите похожие крошки или трещины. Если внутренняя поверхность блока выглядит хорошо, то я уверен, что ваша проблема — просто косметический дефект блока.Хорошая новость в том, что это очень легко отремонтировать.

Давайте обсудим, почему ваши предыдущие попытки ремонта не удались. Список возможных причин длинный, но мы сосредоточимся только на наиболее вероятных. Когда вы решите отремонтировать вертикальную поверхность штукатурки, бетонного блока или даже бетона, поверхность должна быть чистой, непыльной и структурно прочной. Вы должны удалить отслаивающийся, крошащийся материал, соскребая палкой. Удалите его на такую ​​глубину, чтобы для удаления большего количества материала вам потребовалось долото и молоток.

В используемом ремонтном материале должно быть достаточно цемента или извести, или и того, и другого, чтобы он стал липким. Портландцемент и известь, которые иногда встречаются в строительных смесях или бетоне в мешках, являются основным ингредиентом, который заставляет ремонтный материал прилипать к чему-то еще, подобно тому, как краска, клей или эпоксидная смола прилипают к поверхностям. Если в ремонтной смеси недостаточно цемента или извести, она не будет хорошо держаться.

Возможно, ваша смесь была слишком сухой, и бетонный блок мог слишком быстро впитать слишком много влаги из смеси.Это также может привести к тому, что ремонтный материал станет менее прочным, чем мог бы быть.

Вот как я отремонтирую вашу поврежденную штукатурку или поверхность бетонного блока. Я предпочитаю делать ремонтную смесь самостоятельно, используя чистый песок средней степени чистоты и чистый портландцемент. Хотя хорошо использовать гашеную известь в смеси, вам может быть трудно ее найти. Сам по себе портландцемент при смешивании с песком создает ремонтный материал, который может прослужить сотни лет.

Я подготавливаю бетонный блок, удаляя весь сыпучий материал.Почистите блок жесткой щеткой. Также неплохо промыть бетонный блок, заливая его водой и одновременно очищая участок. Вам нужно, чтобы блок был немного влажным перед началом ремонта, чтобы его мытье не повредило процессу ремонта.

Ремонтный материал следует смешать не менее двух частей песка с одной частью портландцемента. Для достижения максимальной прочности и липкости вы можете смешать одну часть песка с одной частью портландцемента. Вы добавляете столько воды, чтобы ремонтная смесь напоминала взбитое картофельное пюре или теплую глазурь для торта.Это означает, что материал влажный, плотный и легко удерживается на той стороне шпателя, которая находится в вертикальном положении.

Если материал опускается, падает со шпателя или напоминает густую подливку, которая плещется в ведре, вы добавили слишком много воды. Добавьте еще песка и цемента в нужном количестве, перемешайте и сделайте материал гуще.

Волшебный трюк, о котором многие не знают, — это связующий слой цементной краски. Цементная краска использовалась каменщиками в прошлом, чтобы помочь новому штукатурному материалу приклеиться к старой штукатурке, бетону или бетонным блокам.Вы делаете цементную краску, смешивая порошок портландцемента и чистую холодную воду. Смешайте до консистенции обычной краски.

Очистите цементный блок и слегка увлажните его, возьмите старую малярную кисть и закрасьте ремонтируемый участок этой цементной краской. Нанесите его кистью, как если бы вы рисовали, но не слишком толстым. Нанесите кистью столько цементной краски, сколько вы сможете покрыть штукатурной ремонтной смесью за пять или 10 минут. Вы, , никогда не хотите, чтобы цементная краска высыхала на бетонном блоке, поэтому избегайте работы с ней под прямыми солнечными лучами, в ветреные дни или когда условия таковы, что она быстро высохнет.

Нанесите штукатурную ремонтную смесь на цементную краску. Убедитесь, что он не толще полдюйма. Если ремонтируемый участок глубже или толще, возможно, придется нанести два слоя штукатурки. Если вам нужно это сделать, убедитесь, что первый слой оставлен шероховатым — напоминая миниатюрную гористую местность, — чтобы последний или следующий слой имел достаточно места для укуса. Подождите не менее 24 часов, чтобы нанести второй слой.

Чтобы создать гладкую текстуру на ремонте, используйте шпатели или другие небольшие металлические ручные инструменты, которые позволят вам воссоздать внешний вид окружающего бетонного блока.Не пытайтесь сразу же текстурировать ремонтный материал, так как штукатурный материал может затвердеть в течение 10-15 минут, что позволит вам лепить его с помощью инструментов.

Тим Картер — обозреватель Tribune Media Services. Свяжитесь с ним через его веб-сайт: www.askthebuilder.com.

Зная разницу между строительным раствором и бетоном — что вам нужно для вашего проекта?

И бетон, и раствор используются в строительных проектах, но есть некоторые различия в их составе и, следовательно, в их прочности, что означает, что их нельзя менять местами, и один не должен использоваться вместо другого.В основном бетон прочнее и долговечнее, поэтому его можно использовать для строительных проектов, таких как установка столбов, тогда как раствор используется в качестве связующего вещества для кирпича, камня и т. Д.

Бетон представляет собой смесь воды, цемента и песка, аналогичную раствору. Однако бетон также содержит гравий и другие крупные заполнители, что делает его более прочным и долговечным. Бетон имеет низкое водоцементное соотношение и имеет более тонкую консистенцию, чем строительный раствор. Бетон часто армируют сталью, когда он используется в качестве структурной опоры здания.Однако бетон также может поддерживаться землей, например ступеньками, тротуарами, бетоном, подушками для электроприборов. Он идеально подходит для установки столбов, таких как столбы ограды, столбы почтовых ящиков, баскетбольные столбы, столбы настила, фонарные столбы и качели.

Один из видов бетона, который мы продаем, — это бетонная смесь быстрого схватывания Quikrete . Это специальная смесь быстро схватывающегося цемента, песка и гравия, предназначенная для схватывания примерно за 20-40 минут. Позволяет ставить столбы без перемешивания — просто высыпать сухую смесь в лунку и замочить.Прочность этого конкретного бетона составляет 4000 фунтов на квадратный дюйм за 28 дней.

Строительный раствор, представляющий собой смесь воды, цемента и песка, имеет более высокое соотношение воды и цемента, чем бетон. Он имеет более густую консистенцию, что делает его отличным клеем и связующим веществом для кирпича и плитки. Раствор можно использовать для строительства и ремонта кирпича, блока и камня для барбекю, столбов, стен, швов раствора с заправкой, а также горшков.

Мы продаем Quikrete Mortar Mix , который представляет собой смесь кладочного цемента и гранулированного песка.Вы просто добавляете воду. Прочность этого конкретного строительного раствора составляет 750 фунтов на квадратный дюйм в течение 28 дней.

См. Нашу брошюру по бетонным изделиям здесь. Для получения информации о вашем конкретном проекте, пожалуйста, обратитесь в наш отдел покраски или оборудования.

Цементная краска — секрет изготовления штукатурки — Образ жизни — The Columbus Dispatch

Q: Я живу в доме с фундаментом из бетонных блоков. Я думаю, что снаружи блока есть декоративная штукатурка, потому что внешняя часть блока не гладкая.Часть внешнего вида рушится, и мне интересно, не рухнет ли мой фундамент. Можно ли отремонтировать повреждение? Как сделать так, чтобы штукатурка прилипла к блоку? Каждый раз, когда я пытался выполнить эту работу, ремонтный материал падает на землю.

Q: Я живу в доме с фундаментом из бетонных блоков. Я думаю, что снаружи блока есть декоративная штукатурка, потому что внешняя часть блока не гладкая. Часть внешнего вида рушится, и мне интересно, не рухнет ли мой фундамент.Можно ли отремонтировать повреждение? Как сделать так, чтобы штукатурка прилипла к блоку? Каждый раз, когда Айв пытался выполнить эту работу, ремонтный материал падал на землю.

A: Если все бетонные блоки имеют похожий внешний вид, значит, блоки были изготовлены таким образом, а не штукатуркой.

Вы можете заглянуть внутрь своего фундамента и проверить состояние блока на стороне, обращенной к вашему подвалу или подполью. Ищите похожие крошки или трещины. Если внутренняя поверхность блока выглядит хорошо, то это просто косметический дефект блока.

В используемом ремонтном материале должно быть достаточно цемента и / или извести, чтобы он стал липким.

Вот как я могу отремонтировать поврежденную штукатурку или поверхность бетонного блока: я предпочитаю делать ремонтную смесь самостоятельно, используя только песок средней степени чистоты и чистый портландцемент.

Подготовьте бетонный блок, удалив весь сыпучий материал. Почистите блок жесткой щеткой. Также неплохо промыть бетонный блок, заливая его водой и одновременно очищая участок.Вам нужно, чтобы блок был немного влажным, когда вы начнете ремонт.

Ремонтный материал должен быть смешан как минимум с двумя частями песка на одну часть портландцемента. Добавьте воды, чтобы ремонтная смесь напоминала взбитое картофельное пюре.

Волшебный трюк, о котором большинство людей не знает, — это связующий слой цементной краски. Вы делаете это, смешивая порошок портландцемента с чистой холодной водой. Смешайте до консистенции обычной краски.

Очистив цементный блок и слегка влажный, возьмите старую кисть и закрасьте ремонтируемый участок цементной краской.Нанесите его кистью, как если бы вы рисовали, но не слишком толстым. Нанесите кистью столько цементной краски, сколько вы сможете покрыть штукатурной ремонтной смесью за пять или 10 минут. Никогда не нужно, чтобы цементная краска высыхала на бетонном блоке.

Нанесите штукатурную ремонтную смесь на цементную краску. Убедитесь, что он не толще полдюйма. Если ремонтируемый участок глубже или толще, возможно, придется нанести два слоя штукатурки. Если вам нужно это сделать, убедитесь, что первый слой оставлен шероховатым, чтобы последний или следующий слой имел достаточно поверхности, чтобы можно было врезаться.

Треснул фундамент дома, что делать

Все появляющиеся на фундаменте дома трещины свидетельствуют о том, что основание строения необходимо усиливать или ремонтировать. Но для того, чтобы сделать это собственными руками, необходимо знать о причинах разрушения основания, а также о том, как именно нужно проводить восстановительные работы

Чем опасны трещины

Если фундамент строения треснул, необходимо немедленно начать работы по его восстановлению. Если этого не сделать, через некоторое время из-за перекоса дома двери и окна начнут заклинивать. Если дом выполнен из кирпича, трещина может распространиться на стену, в результате чего вся конструкция начнет разрушаться. Именно поэтому необходимо начать работы по усилению основания в самые короткие сроки.

Перед началом работ по восстановлению стоит определить тип трещины. Для этого достаточно очистить ее от пыли и промыть водой. После этого нужно установить на разлом маяк. На него наносится дата закрепления. Это необходимо для определения скорости разрушения основания. Если маяк в течение двух недель останется целым, трещину можно просто заделать бетонным раствором. Если же маяк разорвет, необходимо начинать работы по усилению основания.

Обычно трещины начинают появляться зимой или весной, так как именно в это время неправильно созданный фундамент начинает неравномерно подниматься или оседать. Стоит помнить, что фундамент может лопнуть из-за множества причин, поэтому необходимо думать о данной проблеме еще на этапе проектирования дома.

Причины разломов

Перед началом проведения восстановительных работ необходимо определить причину, из-за которой началось разрушение. Если этими действиями пренебречь, даже после ремонта основание будет постепенно разрушаться. Причины разрушения можно разделить на несколько групп:

1. Технологические. В пример можно привести создание основания дома с нарушениями армирования или монтажа опалубки. Также к ошибкам можно отнести выбор неправильной марки бетона. Технологической ошибкой также считается закладка фундамента выше уровня грунтовых вод.
2. Эксплуатационные. Такие ошибки совершаются уже в процессе использования сооруженного строения. Например – увеличение нагрузки на фундамент в результате создания второго этажа. Также нарушением является увеличение влажности в подвальном помещении или некачественный монтаж водоотводящей системы около дома.
3. Конструкционные. В пример можно привести составление неправильных расчетов во время проектирования строения. Часто фундамент начинает разрушаться раньше времени из-за того, что перед началом строительства не были проведены геологические исследования.

Важно! Чтобы не столкнуться с описываемой проблемой перед постройкой дома необходимо точно рассчитать нагрузку на фундамент.

Виды трещин

Трещины в фундаменте деревянного дома, которые могут возникать на фундаменте, разделяются на несколько видов:

1. Волосяные. Такие трещины являются малозаметными и имеют толщину не более 3 мм. Их наличие говорит лишь об изменении наружного слоя основания. Такие изъяны можно исправить достаточно легко.
2. Горизонтальные. Такие дефекты не влияют на целостность фундамента.
3. Усадочные трещины. Подобные дефекты возникают при нарушении правил создания фундамента.
4. Вертикальные. Именно такие трещины и являются признаком того, что фундамент нуждается в ремонте. Часто они появляются под воздействием на основание грунтовых вод или из-за пучения почвы.

Как устранить проблему

Если вы заметили, что треснул фундамент дома, необходимо как можно быстрее приступать к его усилению. Такие работы производятся следующим образом:

• сначала при помощи домкрата поднимаются просевшие части основания до проектного уровня;
• после этого происходит бурение шурфов, диаметр которых составляет от 20 до 40 см;
• образовавшаяся пустота заполняется жидким стеклом, цементным молочком или горячим битумом.

Это позволяет снизить водопроницаемость грунта, что позволит сделать грунт более стабильным. Описываемый метод укрепления может применяться только при использовании специального оборудования, поэтому для таких работ необходимо нанимать профессиональных строителей.

Усиление основания каменного дома

Основной задачей ремонта основания дома является остановка процесса осадки строения. поэтому нельзя производить подкоп под фундаментом, не закрепив его. Часто применяется способ укрепления, при котором со всех сторон происходит возведение укрепляющего бетонного пояса. Такие работы производятся следующим образом:

1. Вдоль ленточного основания дома выкапывается траншея, ширина которой составляет примерно 45 см. Во время таких работ нельзя оголять подошву фундамента.
2. После этого фундамент очищается от грязи и пыли. При этом все трещины необходимо расшить шпателем.
3. Затем происходит удаление отваливающихся частей старого фундамента.
4. На следующем этапе поверхность бетона обрабатывается грунтовкой. Стоит помнить, что выбирать нужно составы глубокого проникновения.
5. После этого в фундаменте просверливаются отверстия. Расстояние между ними должно составлять около 60 см.
6. В созданные отверстия забиваются анкера, которые впоследствии привариваются к арматурному каркасу. Диаметр арматуры должен быть равен примерно 12 мм.
7. На последнем этапе происходит заливка бетонной смеси в созданную траншею. Чтобы бетонный раствор равномерно распределился по траншее, необходимо использовать строительный вибратор. Это также способствует заполнению трещин старого фундамента.Если пренебречь данным этапом работ, в бетоне могут остаться пустоты, которые впоследствии станут причиной разрушения основания.

Обратная засыпка грунта происходит только после полного застывания бетона. Если трещины вызваны не проседанием или деформацией фундамента, их можно заделать раствором и оштукатурить.

Стоит помнить, что если работы будут проведены с ошибкой, фундамент быстро начнет разрушаться даже при наличии дополнительных усиливающих элементов конструкции.

Ремонт основания дома из дерева

Треснувший фундамент деревянного дома можно усилить достаточно просто, так как подобные конструкции могутбыть подняты при помощи домкрата и установлены на временные опоры. Но стоит помнить, что если нижние бревна прогнили, конструкцию поднять не получится.

В случае если венцы являются ненадежными, в них вырезаются прогнившие участки, после чего и происходит поднятие дома. После этого можно восстанавливать фундамент одним из распространенных способов. Часто владельцы загородных домов устанавливают вокруг основания бетонный бандаж. Также можно сделать подкопы под основание и залить бетонные столбы. Это позволит сделать фундамент устойчивым к значительным нагрузкам.

Стоит помнить, что перед тем как поднять дом, необходимо разобрать часть кровли в том месте, где она соединяется с печной трубой. Для проведения таких работ лучше пригласить профессиональных строителей.

Усиление сваями

В некоторых случаях повысить плотность грунта под строением не представляется возможным. В такой ситуации необходимо усилить основание сваями:

1. Если дом деревянный, вся конструкция поднимается на временные опоры, после чего происходит связка оголовков ростверком. После этого строение опускается на новый фундамент.
2. В случае, когда необходимо усилить основание без поднятия дома, используются «быки». Они представляют собой сваи, которые забиваются наклонно с разных сторон угла. На оголовки данных элементов навариваются балки, которые и будут служить опорой для строения.

При использовании свай стоит помнить, что их длина должна быть достаточной, чтобы они упирались в твердый грунт.

Ремонт монолитной плиты

Монолитные фундаменты разрушаются достаточно редко, но при определенных условиях это возможно. В случае появления серьезной трещины на таком основании его можно только заменить на новую плиту. Ни один способ не поможет остановить разрушение монолитного фундамента, если он уже начинает деформироваться.

Заключение

Если заменить фундамент полностью по каким-либо причинам невозможно, происходит укрепление стен и удаление старых участков плиты. В этих местах происходит заливка бетонного раствора, что помогает временно сохранить целостность строения. также можно установить в качестве опор бетонные блоки или сваи.

Что делать если фундамент лопнул: ремонтные работы

Трещины на фундаменте сегодня достаточно частая проблема, особенно когда фундамент под дом укладывался самостоятельно, без необходимых расчетов или без учета имеющейся на участке почвы. Как правило, все ошибки, допущенные при возведении фундамента «выплывают наружу» в виде трещин или сколов. И у владельца дома возникает достаточно большая проблема, как отремонтировать основание и что делать, если фундамент лопнул?

Причины повреждения

Прежде чем приступать к ремонту несущего основания необходимо выяснить причину, которая повлекла за собой повреждения фундамента. Для начала неплохо бы поинтересоваться у соседей, не возникает ли у них проблем с основанием дома. Дело в том, что в некоторых климатических зонах можно наблюдать такое явление как движение плит литосферы. При таком положении почвы даже правильно выполненные расчеты не могут дать стопроцентной гарантии будущей целостности фундамента.

В случае если проблемы с основанием возникли только у вас. А сам фундамент вы закладывали самостоятельно, и прошло немного времени, то скорей всего причина кроется в ошибках, допущенных при устройстве основания для дома или дачи.

Зачастую основными причинами повреждения является неправильная глубина заложения фундамента, но в любом случае. Если вы заметили трещины, причем неважно какие (мелкие или глубокие) немедленно приступайте к ремонту и укреплению основания, поскольку под воздействием атмосферных осадков трещины будут увеличиваться и могут перебраться на стены лома, что приведет к полному разрушению здания в будущем.

Иногда спровоцировать повреждения фундамента может и элементарное отсутствие арматурного каркаса, который не был заложен в основание просто по незнанию. Разумеется, в таких ситуациях необходимо знать, как выполнить ремонт лопнувшего фундамента.

Как ремонтировать фундамент

Если основание дома покрылось мелкими трещинами, которые не увеличиваются. Это совершенно не означает, что их можно оставить без внимания. Поэтому ремонтировать тоже придется. Для начала подготовьте необходимый инструмент:

• перфоратор;
• зубило;
• домкрат;
• арматура;
• кувалда.

В месте, где на основании появились трещины, необходимо выкопать траншею. Ее глубина должна составлять не меньше 30 см. максимальный размер должен соответствовать длине трещине. В идеале вы должны «докопаться» до того места, откуда начинается трещина.

Глубокие и большие изъяны ремонтируют с использованием арматурных штырей. Для этого по краям и в середине каждой просверливают перфоратором отверстие и загоняют туда арматурные штыри. Их диаметр подбирается индивидуально от размера повреждения основания. В трещину пруток арматуры должен входить плотно, но ни в коем случае нельзя забивать его туда, поскольку это только усугубит процесс деформации.

Конец прутка должен выходить за пределы фундамент на 3 см. когда прутки прочно вмонтированы в стенку основания, к ним сварочным аппаратом приваривают металлический уголок или швеллер.

Капитальный ремонт фундамента

Если лопнул ленточный фундамент и трещины с угрожающей скоростью увеличиваются необходимо приступить к капитальному ремонту основания. В этом случае уголками и швеллерами не обойтись. Здесь потребуется основательное укрепление всего фундамента.

1. На первом этапе вокруг дома, впритык к фундаменту необходимо выкопать траншею. Глубина ее должна соответствовать глубине заложенного основания дома. Ширину достаточно оставить 50 см.
2. На дно траншеи насыпают песок слоем, толщиной 15см, разравнивают и утрамбовывают.
3. Готовый бетонный раствор заливают на слой песка. Толщина бетонного слоя не должна быть меньше 20 см. Поверх бетонного раствора укладывают сваренный арматурный каркас. Металлический скелет не следует сильно заглублять внутрь бетонного слоя. 
4. Не следует забывать и о трещинах. Их нельзя оставлять без внимания, поскольку под действием атмосферных осадков они станут продолжать разрушаться. Мелкие изъяны тщательно заделываются цементным раствором.
5. Более глубокие изъяны ремонтируют, используя прутки арматуры. Их размер подбирают исходя из размера образовавшейся пустоты в основании. Пруток должен свободно входить в трещину. Забивать его туда молотком не следует. Это только усилит деформационные процессы.

Случай из жизни

Решить вопрос, что делать, если лопнул фундамент можно и на конкретном примере. Построенный на наклонном участке дом, имеет основание, заглубленное в грунт на60 см. Дом выполнен из бруса. Под основанием обязательная подушка из шлака и бетонная стяжка. Устройство основания выполнялось осенью. После зимы появились трещины в фундаменте и в результате перед владельцем встали проблема об укреплении основания. Дом находится в новокузнецком районе.

Предусмотреть возможные будущие дефекты сложно. Особенно в тех случаях, когда знания о строительстве необходимы по случаю. Изначально владельцем была допущена серьезная ошибка: маленькая глубина заложения фундамента всего лишь 60 см. Учитывая район, глубина промерзания почвы составляет, как минимум 120 см и, несмотря на то, что постройка выполнена из бруса, ее общий вес достаточно большой, и сам по себе столь неглубокий фундамент для такой постройки недостаточен.

Глубина заложения основания должна составлять как минимум 120 см. Кроме того ленточный фундамент должен быть очень хорошо армирован, поскольку постройка в два этажа создает большую нагрузку.

При данном положении вещей остается только укрепить капитально фундамент под домом. Данный порядок действий при фиксации треснувшего основания стандартен и подойдет для тех случаев, когда неправильно рассчитана и глубина заложения, и несущая способность основания.

1. Первоначально следует зафиксировать фундамент именно в том положении, которое он принял после зимовки. Для этого его связывают по обе стороны цоколя там, где образовались трещины. На небольшом расстоянии от изъянов просверливают небольшие отверстия, глубиной до 25 см, в которые забивают прутки арматуры (диаметром до 24 мм). К концам прутков приваривают металлическую полосу.
2. Кромки трещин необходимо зачистить и не жалея цементного раствора обильно их замазать. В идеале желательно сделать опалубку и залить слоем цементного раствора, толщиной минимум 5 см. при плотной заливке не следует забывать об армировании поверхности трещин сварной вертикальной сеткой. Ее крепят к металлическим приваренным полосам при помощи вязальной проволоки.
3. В некоторых случаях, если при маленьком заложении фундамента промерзает гараж или подвал, необходимо утеплить подошву здания.

Если фундамент дома лопнул, приниматься за его ремонт желательно немедленно. Даже если образовавшиеся на основании трещины не увеличиваются в размерах, не стоит откладывать ремонтные работы на потом. Фундамент это главный элемент постройки, являющийся основанием всего дома.

Профилактические меры

Разумеется, у большинства владельцев домов, которые строят их собственными силами, возникает вопрос: что сделать, чтобы фундамент не лопнул, как предотвратить возможные ошибки заложения основания?

В этом случае только правильные расчеты и полный анализ грунта помогут избежать ошибок. При закладке фундамента обязательно следует выполнить два условия: необходимо чтобы основание выдержало нагрузку от самого сооружения, а его глубина была ниже глубины промерзающей почвы и соблюдении технологии при заливке фундамента, плюс правильное соотношение материалов и их качество.

Именно поэтому экономить на материалах для основания нельзя. Не экономьте и на арматурном каркасе, закладываемом внутрь бетонного раствора. Как показывает практика, зачастую причиной разрушения становится маленькая прочность и недостаточная армированность ленточного основания.

Помните, что фундамент должен быть выше уровня земли как минимум на 30 см, а после заливки необходимо обеспечить фундаменту равномерное застывание, засыпав сверху опилками.

Подходить к устройству фундаменту следует с максимальной ответственностью. Поэтому позаботьтесь о проекте заранее, проведите изыскания грунта на участке, выполните необходимые расчеты. Пусть лучше основание будет глубже, чем наоборот, несмотря на большую стоимость.

В противном случае, ремонт треснувшего основания может обойтись гораздо дороже, нежели устройство качественного основания.

Треснул фундамент дома? «скупой платит дважды»

В народе говорят «скупой платит дважды», так это про меня. И ведь не важно, чем платишь деньгам или своим временем, силами, здоровьем. Будучи человеком, совершенно далеким от строительства, тонкостей «лопаты и мастерка», перед тем как построить дачу на участке, который теща называла «фазенда», решил спросить совета у сведущих людей. Ну, они себя таковыми позиционировали. Рассказали мне, что из 3 основных видов фундаментов, в наших местах применяют два – свайно-винтовой и ленточный. Думал не особо долго – пошел по кратчайшему пути и выбрал тот… который через 5 лет после постройки дачи треснул. Теперь-то я понимаю, что выбор ленточного фундамента для местности с морозным пучением грунта, был, мягко говоря, ошибочным, но делать нечего – нужно исправлять. 

Не вздумайте строить ленточный фундамент в пучинистых грунтах 

Попав в такую ситуацию, я изучил много материала на тему грунтов и как они могут влиять на фундамент. Так вот, пучинистые грунты, имеющие свойство изменять свой объем при замерзании/оттаивании – настоящий бич для ленточных фундаментов. Сами по себе при других условиях такие фундаменты являются отличным основанием для частного дома. Но дисперсный грунт, который при морозе увеличивается в объеме, опасен своей неравномерностью по отношению к бетонной конструкции. Это значит, что строение в разных частях поднимается или опускается с различной интенсивностью. Что и приводит к трещинам в фундаменте, как в моем случае.

Ремонт трещин: обошелся в «кругленькую» сумму

В итоге все эти мероприятия отняли у меня «уйму» времени и прилично подкосили материально.

Вооружившись информацией из строительной литературы и помощью профессионального строителя, мы определили – у дачного домика действительно треснул фундамент, а не верхний слой штукатурки (как хотелось бы). По горизонтальному расположению трещины в 2,5 мм вычислили, что всему виной мелкозаглубленный фундамент на пучинистых почвах местного ландшафта. 

Хоть характер разрушений не был катастрофическим, пришлось потрудиться над его устранением. А я, очередной раз, вспомнил о винтовом фундаменте, от которого так опрометчиво в решающий момент отказался. 

При наличии таких причин образования трещин, рекомендуют утеплить фундамент и, если есть, цокольный этаж. По всему периметру дома была вырыта траншея, которую засыпали мелким щебнем, можно использовать песок. Этим стройматериалам не свойственно изменяться при замерзании и оттаивании. Затем, утрамбовали эту подложку, на которую монтировали утеплитель. Окончательным этапом работ стало сооружение достаточно широкой отмостки. 

В качестве утеплителя, приобретал пенополистирольные плиты. Они не пропускают и не впитывают воду, потому влага их не разрушит. Как оказалось, ленточный фундамент нельзя утеплять пенопластом и минеральной ватой.

Винтовой фундамент: вот правильный выбор в моем случае

Если бы мне сейчас пришлось строить жилой дом или дачу, я однозначно бы выбрал для него винтовой фундамент. Аргументы? Пожалуйста! 

Цена более, чем доступна 

Когда говорят о какой-либо качественной вещи или услуге, то о цене упоминают в последнюю очередь, мотивируя тем, что «за качество или функциональность нужно платить». Здесь, как раз не тот случай. Стоимость винтового фундамента в три раза меньше ленточного. 

Применение на разных грунтах 

Все сваи, какой бы длины они небыли, в какой бы грунт они не монтировались – вкручиваются ниже точки промерзания грунта. Потому, морозное пучение, как ленточному фундаменту, им не преграда. Винтовой фундамент, проект которого может быть осуществлен на склонах и даже в водоемах, гарантированно простоит минимум 50 лет. 

Очень быстрый монтаж 

Для установки фундамента, все работы, включая обвязку, производятся приблизительно два-три дня. Это время учитывает доставку и разгрузку элементов конструкции. Заливка же бетонного фундамента и последующее выстаивание конструкции занимает более 30 дней. 

Время года – не помеха 

Винтовая свая с установкой зимой также прочно располагается в грунте, как установленная в любое другое время года. 

Конструкция сваи 

Если решите устанавливать такой фундамент (а вы должны это сделать), ставьте условие исполнителю работ: должна использоваться не винтовая свая с литым наконечником, а со сварным. Это важно! 

Важно! Если исполнитель работ сказал, что для фундамента будет использоваться винтовая свая св 108, проверьте ее размеры. Толщина стенок 3,5-4 мм, лопастей – 3,5-6 мм и диаметр лопастей – 250-300 мм. 

что делать, причины и устранение трещин, ремонт плиты

Треснул фундамент — что делать, такое случается и расстраиваться по этому поводу не стоит! Лучше засучите рукава и принимайтесь за исправление ошибок, допущенных при строительстве или проектировании основания.

Ну а мы, кроме самого искреннего сопереживания вашему горю, можем предложить достаточно подробную инструкцию, следуя которой можно избавиться от трещин в фундаменте, что предотвратит дальнейшее разрушение дома.

Причины появления трещин в фундаменте

Трещины в фундаменте дома, в большинстве случаев, появляются из-за просчетов архитекторов, перегрузивших ростверк. Кроме того, некоторые трещины являются следствием нарушений строительных технологий, используемых при сооружении фундамента.

Например, классическая ошибка – пренебрежение армированием кладки  – приводит к неравномерному распределению нагрузки на почву и проседанию грунта. В итоге, лопается и  сам фундамент, и несущие стены строения.

Но, если между первым и вторым слоем кирпича проложить 4-милимтеровою проволоку, повторив эту операцию в верхних слоях кладки (с шагом в три ряда), то трещин уже не будет ни в стене, ни в цоколе.

Аналогичный совет можно дать и по поводу армирования перекрытий оконных и дверных проемов. Ряд кирпича, которым перекрывают проем, следует усилить все той же 4-миллиметровой проволокой.  Иначе трещина пойдет не только вверх, но и вниз, впоследствии расколов еще и цоколь.

Еще одна причина появления трещин – близкое соседство строительных материалов с разной плотностью, например, кирпича и железобетона или кирпича и дерева. Такие соседи имеют совершенно разные физические свойства, поэтому, при промерзании или насыщении влагой одного материала, второй может треснуть, прямо по границе соприкосновения кирпича с бетоном или кирпича с деревом. Поэтому, дабы не треснул фундамент дома, постарайтесь избегать подобного соседства или армируйте горизонтальные швы в соседних слоях кладки.

Кроме того, в группе риска находятся все ступенчатые фундаменты, обустраиваемые с перепадом высот ростверка. И фундаменты, и кирпичный цоколь, который встраивается между ленточной заливкой основания и балочным ростверком – при проседании верхней или нижней балки цокольная кладка просто лопнет.

Фундамент дал трещину — что делать?

Если ваши меры предосторожности не сработали и ваше основание, все же, дало трещину, то вам придется заняться устранением данного дефекта. Причем ремонтные работы нужно выполнять безотлагательно, буквально на следующий день после обнаружения первых трещин на цоколе или в стеновой кладке.

Ремонт треснувшего фундамента производится путем укрепления стены фундамента или укрепления слоя опорного грунта. В редких случаях может потребоваться капитальный ремонт основания, с полной заменой опорных элементов и частичной заменой элементов ростверка.

Что нужно делать без промедления?

Срочная реанимация фундамента начинается с осмотра тела основания. При этом нужно, на основе визуальных данных, принять решение о применении той или иной технологии ремонтных работ.

Ведь если трещины образовались в верхней части и еще не добрались до низа, то нужен один способ лечения фундамента. Ну а если трещины пошли от нижней части, то необходима совершенно другая технология.

Кроме того, было бы неплохо заказать профессиональную оценку характеристик грунта. Но эта работа делается не сразу. Поэтому, если ваш приоритет  — скорость, то от геологических изысканий придется отказаться.

Как укрепить треснувший фундамент

Укрепление фундамента можно реализовать путем усиления основы, внедрением в тело фундамента армирующей сетки или подкладыванием под  подошву дополнительных свай (опор).

Альтернативная методика заключается в увеличении толщины основания или монтаже поверх трещин укрепляющих стяжек и теплоизолирующих панелей. Вы просто нарастите фундамент, тем самым увеличивая его несущую способность.

Кроме того, для борьбы с трещинами можно использовать технологию укрепления опорного грунта – почвы под фундаментом. Путем реализации особых операций можно добиться уменьшения уровня грунтовых вод и сокращения глубины промерзания грунта. В итоге увеличится несущая способность грунта, и основание перестанет проседать вглубь почвы.

Устранение трещин в основании ленточного типа

Для лечения ленточного основания используют следующий набор восстановительных технологий: во-первых, укрепление основания буронабивными сваями, во-вторых, укрепление грунта дренажной системой, в-третьих, укрепление грунта обустройством теплоизолирующей отмостки.

Сваи, инсталлируемые под подошву в виде перекрещивающейся Х-образной опоры, удержат ленту фундамента от проседания в грунт. Дренаж увеличит глубину залегания грунтовых вод, сокращая амплитуду деформации пучения грунта. Теплоизоляционная отмостка уменьшит глубину промерзания почвы, а то и вовсе нивелирует этот процесс, препятствуя самой возможности проседания фундамента.

Простейшие технологии стяжки ленточной кладки основаны на инсталляции в тело цоколя двух костылей соединенных хомутом. Причем подобная конструкция работает и как стяжка, и как амортизатор, принимающий на себя усилие, разрывающее тело фундамента. Ну а саму трещину можно залить бетоном или укрепить эпоксидной смолой.

После обустройства стяжки, Х-образной опоры или отмостки нужно установить метку-маркер, фиксирующую текущее состояние трещины. Для этого по краям трещины крепят две «лепешки» эпоксидной массы, между которыми натягивают тонкую проволоку. Если в течение смены сезона зима-лето эта нить не порвется, то считается, что трещина была зафиксирована успешно и все разрушительные процессы остановились.

Что делать если треснула плита фундамента?

Плитные фундаменты отличаются хорошей несущей способностью и трещины в таких основаниях – это большая редкость. Но если такая неприятность все же произошла, то вам предстоит самая муторная процедура – полная или частичная замена основания.

К сожалению, остановить разрушение плиты невозможно. Поэтому готовьтесь к рытью подкопов под плиту, укреплению стен в месте раскола, удалению поврежденной части и заливке нового участка, монтируемого на блочные или свайные опоры.

Но даже такие манипуляции не могут гарантировать дальнейшего разрушения основания. Поэтому дом на треснутой плите, скорее всего, придется отстраивать заново.

Что делать, если треснул фундамент?

Треснул фундамент, что теперь делать? 

Такое случается и расстраиваться по этому сразу не стоит. А стоит вызвать специалиста, 

осмотреть фундамент, проанализировать почему произошли трещины и разрушения.

Но если вы достаточно компетентны в данных вопросах, то мы можем предложить подробную инструкцию, следуя которой можно избавиться от 

трещин в фундаменте, что предотвратит дальнейшее разрушение дома. 

Трещины в фундаменте дома, в большинстве случаев, появляются из-за просчетов инженеров,

 перегрузивших фундамент или не правильно рассчитавших нагрузки на грунты. 

Кроме того, некоторые трещины являются следствием нарушений

 строительных технологий, используемых при сооружении фундамента.

Классическая ошибка – пренебрежение армированием кладки – приводит к неравномерному распределению нагрузки на почву и проседанию грунта. 

В итоге, лопается и сам фундамент, и несущие стены строения.

Но, если между первым и вторым слоем кирпича проложить 4-х мм проволоку, 

повторив эту операцию в верхних слоях кладки (с шагом в три ряда), 

то трещин уже не будет ни в стене, ни в самом фундаменте.

Аналогичный совет можно дать и по поводу армирования перекрытий оконных и 

дверных проемов. Ряд кирпича, которым перекрывают проем, следует усилить все той же 4-х мм арматурой. Иначе трещина пойдет не только вверх, но и вниз, впоследствии расколов еще и цоколь.

Еще одна причина появления трещин –близкое соседство строительных материалов с разной плотностью, 

например, кирпича и железобетона или кирпича и дерева. 

Такие соседи имеют совершенно разные физические свойства, поэтому, при промерзании или 

насыщении влагой одного материала, второй может треснуть, прямо по границе 

соприкосновения кирпича с бетоном или кирпича с деревом. 

Поэтому, дабы не треснул фундамент дома, постарайтесь избегать подобного соседства

 или армируйте горизонтальные швы в соседних слоях кладки.

Фундамент дал трещину, что же делать в первую очередь?

Вам придется заняться устранением данного дефекта и как можно скорее. Причем ремонтные работы нужно выполнять безотлагательно, буквально на

следующий же день после обнаружения первых трещин стены или самого фундамента.

Ремонт треснувшего фундамента производится путем укрепления стены фундамента

 или укрепления слоя опорного грунта. 

В редких случаях может потребоваться капитальный ремонт основания, с полной 

заменой опорных элементов и частичной заменой элементов фундамента.

Итак, что же нужно делать без промедления?

Срочная реанимация фундамента начинается с осмотра тела основания. Нужно, на основе визуальных данных, принять решение о применении той 

или иной технологии.

Ведь если трещины образовались в верхней части и еще не добрались до низа, 

то нужен один способ лечения фундамента. 

Ну а если трещины пошли от нижней части, то необходима совершенно другая технология.

Кроме того, было бы неплохо заказать профессиональную оценку характеристик грунта. 

Но эта работа делается не сразу. 

Поэтому, если ваш приоритет — скорость, то от геологических изысканий придется отказаться.

Как укрепить треснувший фундамент Укрепление фундамента можно реализовать путем усиления 

основы, внедрением в тело фундамента армирующей сетки или подкладыванием под 

подошву дополнительных свай (опор).

Альтернативная методика заключается в увеличении толщины основания или монтаже 

поверх трещин укрепляющих стяжек и теплоизолирующих панелей. Вы просто нарастите 

фундамент, тем самым увеличивая его несущую способность.

Кроме того, для борьбы с трещинами можно использовать технологию укрепления 

опорного грунта – почвы под фундаментом. Путем реализации особых операций 

можно добиться уменьшения уровня грунтовых вод и сокращения глубины промерзания грунта. 

В итоге увеличится несущая способность грунта, и основание перестанет проседать вглубь почвы.

Устранение трещин в основании ленточного типа

Для лечения ленточного основания используют следующий набор восстановительных технологий: 

во-первых, укрепление основания буронабивными сваями, во-вторых, укрепление грунта дренажной 

системой, в-третьих, укрепление грунта обустройством теплоизолирующей отмостки.

Сваи, инсталлируемые под подошву в виде перекрещивающейся Х-образной опоры, удержат ленту фундамента от проседания в грунт. Дренаж увеличит глубину 

залегания грунтовых вод, 

сокращая амплитуду деформации пучения грунта. Теплоизоляционная отмостка уменьшит 

глубину промерзания почвы, 

а то и вовсе нивелирует этот процесс, препятствуя самой возможности проседания фундамента.

Простейшие технологии стяжки ленточной кладки основаны на инсталляции в тело цоколя двух 

костылей соединенных хомутом. 

Причем подобная конструкция работает и как стяжка, и как амортизатор, принимающий на себя 

усилие, разрывающее тело фундамента. 

Ну а саму трещину можно залить бетоном или укрепить эпоксидной смолой.

После обустройства стяжки, Х-образной опоры или отмостки нужно установить метку-маркер, фиксирующую текущее состояние трещины. Для этого по краям трещины крепят две 

«лепешки» эпоксидной массы, между которыми натягивают тонкую проволоку. 

Если в течение смены сезона зима-лето эта нить не порвется, то считается, что 

трещина была зафиксирована успешно и все разрушительные процессы остановились.

А что делать, если треснула плита фундамента?
Фундаменты из монолитной плиты отличаются хорошей несущей способностью и трещины в 

таких основаниях – редкость. Но если такая неприятность все же произошла, то вам предстоит 

самая муторная процедура – полная или частичная замена основания.

К сожалению, остановить разрушение плиты невозможно. Поэтому готовьтесь к рытью подкопов 

под плиту, укреплению стен в месте раскола, удалению поврежденной части и заливке 

нового участка, монтируемого на блочные или свайные опоры. Все работы производятся

по частям, укрепляя каждый элемент конструкции.

Но даже такие меры не могут гарантировать дальнейшего разрушения основания. 

Поэтому дом на треснутой плите, скорее всего, придется отстраивать заново.

Сохраните к себе на страницу в соц. сети, чтобы не потерять.

ООО «ЯРСНИП» оказывает услуги по проектированию и строительству фундаментов

Рассчитать стоимость

что делать, причины возникновения трещин

Бетонные фундаменты ленточного типа являются самыми распространенными конструкциями оснований для строительства зданий индивидуальной застройки. Показатели прочности и долговечности бетона близки к характеристикам природного камня. Однако, технология приготовления и заливки бетонных смесей требует специальных знаний и навыков, отсутствие которых может привести к грубейшим ошибкам и снижению прочности опорного основания. В результате возникает вопрос, что делать с трещиной в фундаменте дома.

Причины возникновения трещин в фундаменте

Образование трещин может происходить по разным причинам. Если треснул фундамент, то исправить создавшуюся ситуацию можно, но сначала нужно понять причину начала разрушения.

После заливки

Трещины на фундаменте после заливки бетона чаще всего могут появиться в результате:

• несоблюдения нормативных соотношений компонентов бетонной смеси;
• неправильной установки опалубки и арматурного каркаса;
• неточного расчета конструкции фундамента;
• начала каменной кладки стен до момента твердения бетона;
• недостаточного сечения и коррозии арматуры.

В процессе эксплуатации здания

Образование трещин может происходить и в уже давно построенном доме по причине:

• сезонного вспучивания почвы из-за высокого уровня грунтовых вод;
• отсутствия или неправильного устройства отмостки;
• нарушения гидроизоляционного слоя;
• конденсации влаги в подвальном помещении или погребе.

В каждом случае нужно как можно быстрее устранить эту причину. Иначе вода будет проникать в бетонный монолит и, замерзая зимой, приведет к серьезному разрушению и просадке стен.

Виды трещин

Обнаружив повреждения фундамента, необходимо выполнить осмотр конструкции и определить направление распространения деформаций, ширину, длину и количество трещин. Рекомендуется установить сигнальные маяки и проследить развитие разрушений. Если резких ухудшений не происходит, то с проблемой можно справиться самостоятельно, а если активно, то нужно срочно обратиться к профессионалам-строителям.

Существует несколько видов трещин, в том числе конструктивных, как результат ошибки в процессе проектирования, при использовании некачественных материалов, превышении предельно допустимых весовых нагрузок. Неконструктивные повреждения появляются из-за:

• высокого УГВ при отсутствии дренажей;
• нарушения режимов схватывания бетонной смеси;
• естественной усадки бетона;
• неправильного устройства опорной щебеночной подушки.

Различают следующие виды деформации бетонных фундаментных оснований:

• прогиб или выгиб в результате нарушения технологии;
• боковой сдвиг при давлении грунта с одной стороны;
• крен высокого основания при односторонней просадке;
• перекос из-за просадки на отдельном участке ленты;
• горизонтальное смещение.

Кроме этого, разрушения могут образоваться в результате плохого уплотнения бетона и наличия воздушных пустот в монолите.

В каких случаях стоит волноваться

По направлению распространения усадочные трещины в фундаменте могут быть вертикальными, диагональными и горизонтальными. Горизонтальные деформации явно говорят о технических ошибках и нарушении технологии. Они не представляют большой опасности и могут быть устранены простым оштукатуриванием фундаментной стены.

Наиболее опасно образование больших диагональных разломов, поскольку именно такие дефекты могут привести к полному разрушению фундамента.

По размеру различают мелкие, крупные и сквозные повреждения. Мелкими считаются трещины от волосяной толщины до 3 мм. Крупные и сквозные говорят о запущенной ситуации и требуют принятия самых срочных мер с возможным усилением всей конструкции, восстановлением гидроизоляции, устройством новой отмостки и дополнительным уплотнением грунта.

Как заделать трещину и укрепить фундамент

Выбор способа заделки трещины в фундаменте частного дома зависит от расположения дефектов, их размеров и материала стен здания. Ремонт фундаментного основания для кирпичного, деревянного или блочного дома несколько отличается.

Стены из кирпича

Разрушения фундамента в кирпичных зданиях обычно начинаются в результате больших весовых нагрузок. В этом случае простое оштукатуривание для заделки трещин не устранит проблемы. Потребуется усиление конструкции. Для этого нужно:

• вырыть вдоль всей стены траншею шириной 50 см с наклоном стенки под углом 30-40 градусов, но без достижения подошвы основания;

• очистить открытую поверхность от загрязнений и просверлить в ней 3-4 ряда отверстий диаметром 10-12 мм глубиной 0,5-1,0 метра в зависимости от размеров конструкции;
• забить в отверстия анкера из стальной арматуры, а бетонную поверхность обработать грунтом;
• установить опалубку, изготовить арматурный каркас и связать его с анкерами;

• залить бетонную смесь и хорошо уплотнить ее;
• снять опалубку после твердения бетона и покрыть внешнюю поверхность гидроизоляционным слоем;
• выполнить обратную засыпку и хорошо уплотнить насыпной грунт;
• обустроить отмостку.

Выполнение работ по устранению трещин может потребовать значительных материальных затрат и времени. Поэтому привлечение строителей-профессионалов может оказаться полностью оправданным.

Дом из газоблоков

Здания из газобетона легче кирпичных, однако, повреждения фундаментов могут возникнуть из-за высокого УГВ или нарушения гидроизоляционного слоя. Для того чтобы устранить дефекты стены, здание придется стянуть металлическим каркасом из профильной трубы или другого металлопроката.

По периметру дома залить армированный бетонный пояс и связать его с металлической обвязкой, сделанной ранее. Обустроить дренаж вокруг дома и прочную бетонную отмостку.

Деревянный дом

Жилые дома из дерева самые легкие и поэтому трещины в фундаментах образуются редко. Однако если такое произошло, то здание можно просто приподнять при помощи домкратов и выровнять основание заливкой армированного бетона. Для выполнения такой работы лучше всего пригласить бригаду строителей, имеющих соответствующий опыт.

Как не допустить образования трещин

Для этого, прежде всего, необходимо поручить расчет конструкции фундамента квалифицированному инженеру и точно соблюдать принятые технологии строительства. На этом этапе важнейшими условиями являются:

• использование качественных материалов;
• правильное приготовление бетонной смеси;
• точный монтаж опалубки;
• проектная сборка и установка арматурного каркаса;
• хорошее уплотнение бетонной смеси;
• сохранение влаги при высыхании бетона;
• наличие гидроизоляционного слоя и отмостки;
• дренирование грунтовых вод.

Особое внимание следует уделить конструкции опалубки. Она должна быть прочной и плотной, чтобы исключить возможную утечку влаги. Бетон твердеет до 4-х недель. До истечения этого срока нельзя начинать возведение стен, чтобы не допустить чрезмерных весовых нагрузок.

Хороший защитный эффект может дать закрепление отливов на выступающих элементах фундамента. Строительные конструкции будут защищены от воздействия влаги и не будут разрушаться.

Видео по теме

Треснул фундамент что делать

Образование трещин в фундаменте может случиться по разным причинам. Обычно их разделяют на технологические, конструкционные и эксплуатационные. К технологическим причинам возникновения трещин относится: плохо или неправильно поставленная опалубка, недостаточное армирование, недостаточно крепкая марка бетона, закладка фундамента выше промерзания почвы или оставление фундамента без защиты стен и крыши на зимний сезон. К конструкционным причинам относится: неправильный расчет глубины расположения фундамента, ошибки в подсчете несущей способности почвы и фундамента. В эксплуатационные причины входят: нарушение изначального проекта, произвольное увеличение этажей без надлежащего укрепления фундамента, неверно выполненные отмостки и дренаж, что вызывают сырость. Лучше всего не допускать подобных ошибок, чтобы не возникало проблем. Но, так или иначе, если все-таки треснул фундамент что делать с этой проблемой, мы сейчас рассмотрим.

пример трещены в фундаменте

Трещины бывают разные. Некоторые, могут быть незначительными и не расширяться, другие же наоборот, только увеличиваются все больше и если запустить эту проблему, то трещины могут начать появляться даже на стенах, что сделает всю ситуацию более опасной. Изначально, следует пронаблюдать за появившейся трещиной. Для этого, фундамент очищают от пыли и возможных загрязнений, промывают, а на трещину ставится маячок из гипса. На нем отмечается дата, когда его установили, после чего нужно просто следить. Если маячок остается на месте, в нем не появляется никаких трещин и разрывов, то значит, что трещина фундамента не разрастается. В таком случае можно судить о том, что пострадал лишь защитный слой и трещину легко можно скрыть, просто заштукатурив ее. Но если маяк был разорван, то трещина раскрывается и дальше, поэтому, следует в самые краткие сроки приступать к укреплению фундамента. Если у вас монолитный бетонный фундамент, или фундамент кирпичный, то для его укрепления применяется инъекционный метод. Чтобы произвести его, для начала в фундаменте придется пробудить отверстия диаметром по 3 см, с расстоянием друг между другом в 50 см, а глубиной в половину ширины фундамента. В полученные отверстия опускается специальный инъектор и через него заливается необходимый раствор (из цемента или синтетических смол). Если обнаружилось, что под фундаментом слабый грунт, то таким же способом проводится цементация почвы и под фундаментом. Обладателям мелгозаглубленных ленточных фундаментом, придется углублять и расширять их, кроме того, проводя работы еще и по укреплению основания столбами, плитами из железобетона или блоками. Все стыки новой конструкции надежно должны быть заполнены раствором, имеющим свойство саморасширяться. Если пострадал свайный столбчатый фундамент из асбестовых труб, то его придется переделывать в ленточный и укреплять должным образом.

трещина фундамента

Теперь вы знаете, если треснул фундамент что делать нужно в этих случаях. Обычно, подобные проблемы происходят в зимний и весенний сезон, когда из-за промерзания фундамент неравномерно пытается вытолкнуть давление, или когда при оттаивании он неравномерно оседает. Чтобы это не причиняло проблем, фундамент должен был изначально надежно укреплен, включать в себя достаточное количество арматурного каркаса и заливаться качественным бетоном.

трещин в фундаменте — хорошее, плохое и уродливое

Трещины в фундаменте, будь то бетонный блок или кирпич, могут вызывать беспокойство. Вы можете нервничать и начать спрашивать себя, безвредны они или опасны. Вот в чем дело. Не все трещины в фундаменте обязательно плохи. На самом деле, большинство трещин вполне нормальное явление, и хорошая новость в том, что их можно исправить.

Типы трещин в фундаменте

Как домовладелец, вам важно знать различные типы трещин и их последствия для вашего дома, а также наиболее подходящие способы их устранения.Причина в том, что вы не сможете эффективно бороться с трещинами, если не знаете, с чем столкнетесь. Зная, какие трещины в фундаменте возникли, вы избавитесь от догадок при ремонте фундамента.

Давайте рассмотрим пять типов трещин и способы их устранения.

Вертикальные трещины в фундаменте