Фундамент

Пеноплекс фундамент технические характеристики: Технические характеристики и особенности пеноплекса Фундамент

19.07.197130.07.2021 By alexxlabLeave a comment

Технические характеристики и особенности пеноплекса Фундамент

Основа любого здания — это фундамент. От его состояния зависит целостность и долговечность строения. Но просто построить эту часть дома будет недостаточно.

Фундамент нуждается в обязательном утеплении, лучшим образом для которого подойдет пеноплекс фундамент.

Пеноплекс Фундамент — это плиты пенополистирола, полученные методом экструзии. На производстве вспененная масса продавливается через формовочные сопла. В итоге под воздействием температуры и высокого давления пеноплекс получает пористую структуру с небольшими изолированными ячейками с воздухом.

Выпускается утеплитель заводом «Пеноплекс», который более 18 лет изготавливает теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЕКС из экструзионного пенополистирола. Стандартная ширина плиты пеноплекса фундамент составляет 60 см, а длина — 120. Толщина плит варьируется от 20 до 150 мм.

Технические характеристики пеноплекса Фундамент

Основные технические характеристики пеноплекса Фундамент:

Коэффициент теплопроводности составляет 0,031-0,032 Вт/(м*С).
Коэффициент паропроницаемости варьируется от 0,007 до 0,008 мг/(м*час*Па).
Звукопоглощение Пеноплекса фундамент равняется 41 дБ.
Коэффициент влагопоглощения — 0,4-0,5 % (согласно ГОСТу 15588-86).
Плотность пеноплекса составляет от 29 до 33 кг/ м³.
Температурный диапазон эксплуатации — от 100 до +75 °С.
Предел прочности на сжатие — 0,27 Мпа.
Категория огнеустойчивости — группа Г4 (согласно ФЗ-123).

**Таблица 1**. Сравнение характеристик различных материалов, используемых для утепления фундамента
Параметры	Пеноплекс Фундамент	Пеноплекс	Пенопласт	Пенополистирол
Коэффициент теплопроводности, Вт/(мС)*	0,031-0,032	0,034-0,039	0,033-0,050	0,032-0,044
Коэффициент паропроницаемости, мг/(мчасПа)	0,007-0,008	0,01	0,05-0,23	0
Плотность, кг/ м³	29-33	25-38	15-35	11-35
Влагопоглощение, %	0,4-0,5	0,04	2-4	4
Звукопоглощение	хорошее	хорошее	хорошее	хорошее

Из таблицы видно, что пеноплекс Фундамент обладает практически самыми низкими показателями теплопроводности, паропроницаемости и влагопоглощения. Он отлично удерживает тепло и выдерживает сильные нагрузки.

Достоинства и недостатки материала

Преимущества утеплителя:

Отличные теплоизоляционные свойства.
Низкая паропроницаемость.
Практически нулевое водопоглощение согласно Госту 15588-86. Оно способствует защите поверхности фундамента от доступа талых и грунтовых вод.
Высокая прочность. Пеноплекс выдерживает значительные нагрузки давления грунта.
Хорошая звукоизоляция.
Даже при долгом сроке эксплуатации пеноплекс сохраняет свою химическую структуру и не разлагается на вредные компоненты.
Биологическая стойкость. Пеноплекс фундамент не подвержен гниению и плесени.
Морозоустойчивость.
Простота резки и монтажа. Материал прекрасно режется малярным ножом и не потребует применения специальных инструментов для работы с плитами.
Производить утепление пеноплексом фундамент можно при любой погоде и температуре как внутри помещения, так и снаружи.
Небольшой вес плит, что не дает дополнительных нагрузок на фундамент.
Срок эксплуатации — до 50 лет. В течение этого времени материал сохраняет свою начальную форму и свои функции как теплоизолятор.

Недостатки пеноплекса:

Утеплитель сильно дымит даже после полного затухания.
Материал подвержен разрушению при длительном контакте с прямыми солнечными лучами и некоторыми растворителями.
Достаточно высокая стоимость.

Технологии утепления пеноплексом Фундамент

Технология обустройства фундамента предусматривает 2 основных вида теплоизоляции:

Горизонтальную — для плит, мелкозаглубленного ленточного фундамента, а также отмосток.
Вертикальную — для столбчатого фундамента, цоколей и внешних стен подвала.

Технология утепления горизонтальных поверхностей

Для этого вида утепления применяют плиты пеноплекс Фундамент толщиной 5 см или 10 см. Обычно утепляют нижние поверхности плитных и подошвы ленточных (часто малозаглубленных) фундаментов:

В начале работ удаляют верхний слой грунта на глубину, соответствующую строительному плану. Для получения ровного дна нижние 20-30 см почвы выравнивают вручную. Всю поверхность засыпают песком и утрамбовывают его.
Далее сооружают временную опалубку и заливают ее без армирующей сетки тонким слоем цемента, получая бетонную основу.
После затвердевания на бетон плотно без щелей выкладывают плиты пеноплекса.
На слой плит настилают слой гидроизоляции из плотной полиэтиленовой пленки, проходя стыки строительным скотчем.
В заключении производят заливку плитного фундамента с армирующей сеткой, после затвердевания которого вынимают опалубку и прокладывают пеноплексом его боковые стенки.

Слои утепления:

Песчаная подушка.
Тонкий бетонный слой без армирования.
Слой утеплителя.
Гидроизоляционный слой.
Основной бетонный слой фундамента с армированием.

Теплоизоляция грунта применяется для уменьшения расчетной глубины залегания фундамента и минимизирования затрат на его строительство.

Утепление отмостки фундамента происходит по следующей технологии:

Во-первых, после дренажа фундамента и его вертикального внешнего утепления, насыпается песчано-гравийный слой на 10-15 см ниже уровня грунта.
Далее монтируется опалубка из досок высотой до 25 см в 1 метре от стен.
Основание отмостки выравнивают и утрамбовывают.
Затем на него плотно укладывают плиты утеплителя.
Сверху пеноплекс закрывают полиэтиленовой пленкой с незначительным возвышением на цоколь.
На следующем этапе опалубку заливают бетонным слоем, выравнивая его с небольшим уклоном от стен дома.
После затвердевания бетона опалубку убирают, а отмостку декорируют тротуарной плиткой или камнем.

Слои утепления отмостки:

Песчаная и гравийная подушка.
Слой пеноплекса.
Полиэтиленовая пленка.
Бетонный слой.
Тротуарная плитка или камень.

Технология утепления вертикальных поверхностей

Она используется для фундаментов строящихся домов либо для дополнительной теплоизоляции уже построенных зданий. В последнем случае вначале раскапывают фундамент на глубину его заложения или глубину промерзания грунта.

Технология утепления пеноплексом:

По периметру фундамента удаляется грунт на глубину, зависящую от заложения фундамента.
Поверхность фундамента очищают от грязи и пыли, и выравнивают его поверхность раствором цемента.
После высыхания выравнивающего раствора на поверхность фундамента наносится слой гидроизоляции из битумной или полимерной мастики на водной основе.

Важно: в составе мастик не допускается присутствие растворителей, так как они разрушают пеноплекс.

На высохший слой гидроизоляции закрепляют плиты пеноплекса с помощью акрилового клея. Плиты имеют пазы, поэтому при их укладке щелей не образуется. Монтаж нескольких слоев производят со смещением, как вертикально, так и горизонтально подобным образом.
В случае необходимости стыки заделывают монтажной пеной.
Для плит на части фундамента, находящегося под землей, не требуется дополнительного крепления, так как они плотно прижимается грунтом. А плиты утеплителя на наземной части фундамента необходимо дополнительно зафиксировать с помощью пластиковых дюбелей со шляпкой-зонтиком.
После укладки плит поверх них крепится армирующая сетка из стеклоткани, а затем на всю поверхность наносится штукатурка.
Часть цоколя, оставшуюся после засыпания грунта снаружи, можно отделать декоративной штукатуркой или камнем.

Слои утепления:

Выравнивающий цементный раствор.
Слой гидроизоляции.
Плиты пеноплекса.
Армирующая сетка.
Слой штукатурки.
Декоративная отделка (для наружной части цоколя).

В заключение можно сказать, что пеноплекс Фундамент — это особо прочный материал для утепления фундамента. Он создает эффективную теплоизоляцию фундаментов и подвалов, не допуская морозного вспучивания и возникновения теплопроводящих «мостиков». Утепление пеноплексом Фундамент обеспечивает долговечность всей конструкции фундамента или подвала.

Утепление мелкозаглубленного фундамента пенополистиролом. Утеплитель Пеноплэкс® Фундамент

Технология обустройства

Ленточный фундамент малого заложения (ЛФМЗ) — распространенных тип фундаментов во всех климатических регионах России.

Ленточный фундамент из монолитного железобетона прост в исполнении, в нем нет швов, его структура однородна, что очень важно для заглубленных конструкций.

Ленточный фундамент малого заложения располагается на глубине 30-40 см. Чтобы основание под фундаментом находилось в неизменном состоянии, пучинистый грунт заменяется на непучинистый: щебень с песком.

Для всех типов ленточных фундаментов: с вентилируемым подпольем и с полами по грунту применяется эффективная теплоизоляция из высококачественного экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^®. Ленточные фундаменты в случае исполнения с полами по грунту, имеют вертикальную изоляцию, расположенную с внешней стороны от подошвы до отметки окончания цоколя и являются теплоизолятором. Утепление отмостки ленточного фундамента располагают горизонтально на уровне основания фундамента. Чем холоднее климат, тем шире должна быть отмостка и тем толще должен быть ее слой.

Правила расчета и проектирования

Проектирование ленточного фундамента малого заложения должны выполнять проектировщики, имеющие соответствующие знания и квалификацию. За основу принимают решение, которое удовлетворит по надежности, обеспечит долговечность и экономичность конструкции на всех стадиях строительства и эксплуатации.

Фундаменты проектируются на основе нормативных документов и с учетом:

Результатов инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий для площадки строительства;

Климатических условий района строительства;

Нагрузок, действующих на фундаменты;

Техническое решение по ленточному фундаменту малого заложения от ПЕНОПЛЭКС®

ПЕНОПЛЭКС® — для ленточных фундаментов малого заложения (ЛФМЗ)

На большей части России зимой грунт промерзает на глубину до 2,5 метров.

Жители загородных домов часто сталкиваются с явлением морозного пучения. Морозное пучение – это увеличение объема влажного грунта вследствие его промерзания.

При отрицательных температурах атмосферного воздуха объем влажного грунта при замерзании увеличивается в объеме. Например, глина может подниматься на 10-15%. Силы морозного пучения действуют на конструкцию неравномерно — подъем грунта под разными частями фундамента может осуществляться на различную высоту.

Вероятность морозного пучения зависит от типа грунта, его физических и механических характеристик, климатических особенностях, уровня грунтовых вод, типа фундамента.

Под действием больших нагрузок от грунта фундамент может подниматься, деформироваться с образованием трещин и возможным последующим разрушением основания. Минимизировать воздействие пучения грунтов на фундамент можно расположив по периметру дома дренаж и утепленную отмостку. Она не даст промерзнуть грунту в зоне расположения фундаментной ленты. Защитить от промерзания и морозного пучения подземные конструкции поможет ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^®.

Почему ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® — лучшее решение по сравнению с другими материалами?

На долю фундаментов и цокольных этажей приходится около 10% всех теплопотерь здания. Утепление заглубленной части здания в случае устройства ленточного фундамента с полами по грунту, сокращает утечку тепла и защищает конструкцию фундамента от промерзания. Важно: конструкция пола по грунту также должна быть утеплена для защиты от потерь тепла.

Высокоэффективная теплоизоляция из экструзионного пенополистирола обладает высокой прочностью на сжатие при 10% линейной деформации и составляет для ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^®не менее 0,3 МПа (30 т/м²).

Теплоизоляционные плиты из экструзионного пенополистирола абсолютно стабильны с точки зрения геометрических размеров и физических свойств.

Важной характеристикой плит ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^® является практически нулевое водопоглощение. Это значит, что конструкция фундамента и будущего дома надежно защищена от влаги из земли и воздуха. Эффективный утеплитель предотвратит трещины, деформации и разрушения.

Утеплитель ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^®обладает высокими теплозащитными характеристиками — коэффициент теплопроводности материала составляет не более 0,034 Вт/ м∙°С.

Теплотехнические свойства неизменны на протяжении всего срока эксплуатации, который составляет более 50 лет.

Утепление ленточного фундамента несъемной опалубкой из пенополистирола

При возведении ленточных фундаментов из монолитного железобетона не обойтись без устройства опалубки. В традиционном понимании опалубка представляет собой ограждающую конструкцию чаще всего из деревянных конструкций, которая служит для придания точных геометрических параметров и положения в пространстве изделиям из бетона. После отверждения бетонного раствора опалубка удаляется. Однако есть альтернативный способ, позволяющий оставить опалубку в качестве составной части строительной конструкции.
Такая технология называется несъемной опалубкой ПЕНОПЛЭКС®. Этот способ позволяет сократить объем строительно-монтажных работ на один этап – исключить распалубливание, а самое главное – отпадает необходимость в деревянной опалубке, которая составляет значительную часть при производстве работ и далее по ходу работ утилизируется.
Уникальная технология с утеплителем ПЕНОПЛЭКС® помогает улучшить многие характеристики строительной конструкции. Несъемная опалубка ПЕНОПЛЭКС® также выполняет функцию теплоизоляции для фундаментной и цокольной частей будущего дома. Методика устройства несъемной опалубки уже давно и активно используются в Европе и это связано, в первую очередь, с энергоэффективностью возводимых строительных конструкций.

Несъемная опалубка для частного домостроения

Применение ленточного фундамента в частном домостроении обусловлено его универсальностью, надежностью и доступной ценой. Один из самых дорогих этапов создания малозаглубленного и заглубленного ленточного фундамента – это устройство опалубки для фундамента. Несъемная опалубка ПЕНОПЛЭКС® позволяет значительно удешевить и ускорить технологический процесс. Выступающая над поверхностью земли часть ленточного фундамента становится цоколем будущего дома, который уже утеплен качественной теплоизоляцией ПЕНОПЛЭКС®. Таким образом, данная технология позволяет соединить создание опалубки и утепление фундамента с цоколем в единый процесс.

Крепление несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС®

Крепление несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС® происходит с помощью универсальной стяжки. Благодаря удлиняющему элементу стяжки можно регулировать толщину бетонной стяжки. Такая стяжка будет универсально использоваться как при устройстве фундаментов, так и при устройстве стен.

Вид универсальной стяжки в собранном и разобранном виде:

Устройство несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС® с применением универсальной стяжки, как правило, выглядит следующим образом:

Внешний слой: ПЕНОПЛЭКС®

Внутренний слой: ПЕНОПЛЭКС®

Универсальная стяжка несъемной опалубки

Арматурный каркас

Преимущества технологии несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС®:

Ускорение проведения строительных работ. Ускоряется и упрощается строительство за счёт объединения нескольких операций в одной. Несущие конструкции и теплоизоляция монтируются за один технологический цикл.

Экономия финансовых средств. Высоких затрат на опалубку, которая после демонтажа утилизируется, не потребуется. Утеплитель ПЕНОПЛЭКС® также позволяет получить ровную поверхность стен фундамента, что снижает расход бетонной смеси.

Увеличение надежности конструкции. Главный элемент несъемной опалубки – надежный утеплитель ПЕНОПЛЭКС® впоследствии становится частью конструкции стен.

Высокая прочность конструкции. Благодаря высокой прочности на сжатие (более 20 тонн на 1 м2) ПЕНОПЛЭКС® не проминается и не продавливается под действием бетонной смеси.

Герметичность конструкции. Нулевое водопоглощение и ступенчатая кромка по периметру ПЕНОПЛЭКС® позволяет монтировать плиты максимально герметично друг к другу и исключить протечки воды и бетонной смеси.

Защита от биоповреждения. Защищая несущие элементы конструкции от неблагоприятного воздействия внешней окружающей среды, биостойкая и экологичная теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® продлевает срок их эксплуатации.

Исключение теплопотерь дома. Использование качественной теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® позволяет предотвратить промерзание грунта и поступление холода к фундаменту. Неизменный низкий коэффициент теплопроводности 0,034 Вт/м∙ºК ПЕНОПЛЭКС® исключает теплопотери дома через фундамент, соответственно внутренние помещения остаются теплыми.

Важным фактором, отличающим технологию несъемной опалубки от традиционного устройства ленточного фундамента, является то, что при этой технологии тепловой контур бетонного сердечника фундамента будет полностью замкнут. (это позволит сэкономить до 11 % тепловой энергии)

Стоимость устройства несъемной опалубки, по сравнению с обычной технологией будет примерно на 20% дешевле. В расчете, подразумевается, что ленточный фундамент будет теплоизолироваться и в том и в другом случае.

Технология монтажа

Этап 1. Земляные работы

Отрывается котлован/траншея, на дне которой укладывается слой геотекстиля;

Выполняется песчаная отсыпка с послойным трамбованием через каждые 100-150 мм. На этом этапе возможно предусмотреть устройство дренажной системы;

Этап 2. Сборка несъемной опалубки

Сборка начинается с угловых частей, далее собираются линейные элементы из опалубки плит ПЕНОПЛЭКС^®.

Разметка отверстий на плитах ПЕНОПЛЭКС^® для установки универсальной стяжки. Схемы разметки при различной высоте бетонного сердечника даны в Приложении №1 в Технологической карте.

Соединение между собой горизонтальных и вертикальных элементов из теплоизоляции с помощью клей-пены PENOPLEX^® FASTFIX^® и винтового крепежа, а также универсальных стяжек, которые устанавливаются в заранее просверленные отверстия. На этом этапе стяжки только нижнего ряда соединяются с помощью совмещения замов ответных частей (при необходимости используется удлинитель).

Этап 3. Устройство ленточного фундамента

Установка несъемной опалубки в проектное положение;

Укрепление угловых элементов с помощью подпорок, частичная обратная засыпка непучинистым грунтом;

Армирование согласно проекту. Арматурные стержни устанавливаются на фиксаторы на нижний ряд стяжек. Армирование бетонного сердечника производится в горизонтальной и вертикальной плоскостях. В случае заливки бетонной смеси в несколько этапов (при высоте ленты более 585 мм), оставляют выпуски арматуры, которые соединяются с арматурой нового слоя;

Соединение стяжек верхнего ряда;

Работы по укладке бетонной смеси производятся горизонтальными слоями по всей площади ленты. Выгружаемую бетонную смесь распределяют по форме, обеспечивая затекание смеси под арматуру и в труднодоступные места с применением глубинного вибратора. Работы ведутся непрерывно в одном направлении с тщательным уплотнением. Время на распределение и укладку смеси в нормальных условиях не должно превышать 1 часа. Заливка может осуществляться в несколько этапов.

Использование универсальной стяжки совместно с плитами ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® в качестве несъемной опалубки позволяет:

Выставить точные размеры и минимизировать перерасход бетонной смеси.

Минимизировать трудовые затраты. Монтаж с помощью универсальных стяжек удобен и прост.

Закрепить арматуру прямо на стяжки, что значительно упростит монтаж.

Теплоизолировать фундамент как с внешней, так и с внутренней стороны, что существенно сократит тепловые потери. При отоплении нет необходимости прогревать весь объем фундамента.

Реализовать конструкцию сложного фундамента (например, ленточного в форме тавра)

Сократить сроки производства работ и материальные издержки.

технические характеристики, область применения, технология монтажа, цена

Плиты Пеноплекс – это утеплитель из экструзионного пенополистирола, применяемый только для наружного утепления. Благодаря ему значительно сокращаются расходы на отопление дома и количество затрачиваемого топлива. Пеноплекс имеет один из самых низких показателей коэффициента теплопроводности среди всех утеплителей – 0,030-0,032 Вт/м·К. Плиты экструдированного пенополистирола способны выдерживать большие нагрузки и устойчивы к деформации из-за множества микроскопических ячеек одинакового размера.

Оглавление:

Описание утеплителя Penoplex
Сфера применения и нюансы монтажа
Плюсы и минусы теплоизоляции
Цена за упаковку

Особенности экструзионного утеплителя и его характеристики

Теплоизоляция Пеноплэкс используется для утепления фундаментов. Плиты этого утеплителя обладают большой прочностью и не теряют своих теплоизоляционных и физических свойств в течение всего срока эксплуатации. Утепление фундамента Пеноплексом помогает решить комплекс проблем, возникающих при строительстве зданий. Экструдированный пенополистирол предотвращает вспучивание грунта в холодные сезоны года. В итоге исключается вероятность появления трещин в стенах дома и фундаменте. Пеноплекс защищает основание от воздействия грунтовых вод и их давления на конструкции.

При контакте с водой экструзионный пенополистирол не впитывает ее в себя, так как он паронепроницаемый. В результате фундамент дома полностью защищен от воздействий влаги, а также не требуется монтаж пароизоляционного слоя для защиты утеплителя.

Технические характеристики Пеноплэкса:

водопоглощение за 1 сутки – не более 0,4 % от объема материала;
водопоглощение за 28 дней – до 0,5 %;
прочность на сжатие – 270 кПа;
степень огнеопасности – Г4;
коэффициент теплопроводности – 0,030-0,032 Вт/м·К;
рекомендуемая температура эксплуатации – от -100°С до +75°С.

Выпускаются листы Пеноплекса таких размеров: длина – 120 см, ширина – 60 см, толщина – от 2 до 15 см. Наиболее популярной для утепления основания считается теплоизоляция с толщиной 50 мм и 100 мм. Устанавливается она на фундаменты, сделанные из следующих материалов: бетон, газобетон, кирпич, пеноблок.

Экструдированный пенополистирол для утепления Пеноплекс, как и пенопласт, имеет высокую степень пожароопасности. Во время горения он выделяет токсичный дым, опасный для здоровья животных и человека. В одной упаковке при толщине плит 50 мм находится 8 плит, 100 мм – 4 шт, 20 мм – 20 шт. Чем больше толщина Пеноплекса для фундамента, тем меньшее количество плит для утепления в упаковке. Одна упаковка утеплителя с плитами толщиной 50 мм покрывает 5,76 м2 поверхности основания, а 80 мм – 3,76 м2.

Область применения и описание технологии монтажа

Благодаря отличным теплоизоляционным характеристикам Пеноплекс применяется для утепления фундаментов по стандартной схеме, а также при возведении мелкозаглубленных оснований на пучинистых почвах. Следует помнить, что вне зависимости от толщины теплоизоляции, будь то 50 мм или 100 мм, коэффициент теплопроводности у нее один и тот же.

При утеплении пенополистиролом традиционным способом на первом этапе необходимо выровнять поверхность стен, чтобы не было неровностей больше 5 мм, и удалить всю грязь. После того, как высохла шпаклевка или штукатурка, монтируется гидроизоляционный слой. На следующем этапе разводится необходимое количество клеевого раствора для теплоизоляций. Согласно инструкции, приложенной к клею, он наносится на поверхность плиты Пеноплекса и проводится ее крепление к стене фундамента.

Как только работы по утеплению завершены, теплоизоляция засыпается грунтом. Плиты должны возвышаться над уровнем земли не менее чем на 40-50 см. Это необходимо на случай подъема уровня грунтовых вод, чтобы они не затопили первый этаж здания.

Преимущества и недостатки экструдированного пенополистирола для утепления

Теплоизоляция фундаментов и подвалов Пеноплексом обеспечивает высокий уровень теплозащиты основания. Благодаря столь хорошей теплосберегающей характеристике, нет необходимости проводить утепление толстым слоем материала даже в суровом климате. Достаточно толщины 50 мм или 100 мм (в зависимости от климатической зоны).

Пеноплекс для фундаментов имеет нулевое водопоглощение. Даже при высоком проценте влажности утеплитель не пропускает воду, не давая образовываться на основании здания конденсату. Каждая ячейка Пеноплекса закрытая, в итоге он обладает высокими прочностными характеристиками, обеспечивая прочность всей конструкции в течение всего срока эксплуатации. Срок службы Пеноплэкса для фундаментов составляет более 50 лет.

Технология производства этого пенополистирольного утеплителя исключает использование фенолформальдегидных смол, фреонов и волокон, которые впоследствии выделяют пыль и опасные химические соединения. Пеноплекс для утепления фундаментов не выделяет пыли и токсичных соединений. Во время работы с ним не нужно пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Благодаря большому ассортименту плит Пеноплекса, есть возможность подобрать материал для любой ситуации. Пенополистирольный утеплитель для фундаментов имеет малый вес, поэтому провести все работы по утеплению может даже один человек. Плиты Пеноплэкса легко режутся обычным ножом. Монтируются на основание с помощью специального клея или клеевой смеси для теплоизоляции. Дополнительных крепежей не требуется, так как утеплитель будет засыпан грунтом.

Пеноплекс не гниет, не поддерживает рост плесени и грибков и не вступает в реакцию с водой или почвой. Не интересует грызунов (мышей, крыс) и насекомых как еда. Если во время монтажа не была нарушена технология укладки, то плиты Пеноплекса не сдвинутся с места за все время эксплуатации, так как они не дают усадки.

Главный недостаток пенополистирольных утеплителей – это неустойчивость материала к огню. При воздействии пламени Пеноплекс теряет свою форму. Если огонь не воздействует на плиту все время, то утеплитель прекратит его распространение за счет наличия в составе антипиренов.

Пеноплекс для фундаментов устойчив к следующим химическим веществам:

кислоты, щелочи;
соли, хлор, известь;
спирт;
краски на водной основе;
аммиак;
бутан;
цемент.

Но при попадании на плиты бензина, дизтоплива или красок на масляной основе они будут испорчены.

Стоимость

Перед тем как приобрести Пеноплэкс для утепления, следует убедиться, что упаковка материала и плиты не были повреждены, а также соблюдались правила его хранения. Если утеплитель хранился в неупакованном виде и не под навесом, то под воздействием солнечных лучей могли снизиться теплоизоляционные характеристики плит Пеноплекса. Качественный экструдированный пенополистирол имеет однородную структуру, одинаковые по размеру и закрытые ячейки.

Обзор цен, по которым можно купить теплоизоляцию из пенополистирола Пеноплэкс разных толщин:

Пеноплекс	Длина/ширина, мм	Толщина, мм	Цена за 1 упаковку, рубли
Фундамент	1200х600	50	1600
		80	1800
		40	1400
		60	1500

Судя по отзывам пользователей, Пеноплекс толщиной 50 мм и 100 мм является идеальным материалом для утепления фундаментов и цоколей, ввиду своих отличных теплоизоляционных характеристик и простого и удобного монтажа. Главное – не нарушать технологию укладки и хранения Пеноплэкса.

Клеевой состав для крепления пенополистирольных плит лучше купить проверенных временем производителей и по более высокой цене, так как, судя по отзывам профессиональных строителей, дешевые смеси имеют короткий срок службы и не выдерживают всех нагрузок.

технические характеристики, область применения, цена за упаковку

Пеноплэкс представляет собой универсальный утеплитель с плотной структурой на полистирольной основе. Его рабочие характеристики значительно превосходят пенопластовые, материал практически не абсорбирует влагу и стоек к биологическим воздействиям. Признанной практикой является использование Пеноплекса для утепления фундамента, оптимальна отдельная разновидность, разработанная для нагружаемых конструкций, постоянно контактируемых с грунтом. Это основания любого типа, подвалы и цоколи, отмостки. Технология монтажа плит отличается простотой, их легкость и удобные размеры позволяют провести теплоизоляцию фундамента своими силами.

Оглавление:

Технические характеристики
Сфера применения
Особенности монтажа
Преимущества и недостатки
Примерная стоимость

Описание материала

Сырьем для изготовления служит расплавленный и вспененный углекислотой полистирол, утеплитель состоит из полностью закрытых круглых ячеек с сечением до 200 микрон. Состав Пеноплэкс не включает в себя феноловых смол и посторонних частиц, не боится органического разложения и не выделяет токсинов. Пористая, но закрытая структура защищает углубленные конструкции от промерзания и непосредственного контакта с грунтовыми водами, в среднем при теплоизоляции фундаментов и подвалов Пеноплексом потери через основание здания сокращаются до 20%. Представлен плитами одинакового размера (120×60 см), толщиной от 20 до 150 мм. Рекомендуемыми для утепления фундамента называются листы от 50 мм, более тонкие покупаются при многослойной укладке. Ориентировочная долговечность – 50 лет.

Заявленные производителем технические характеристики Пеноплэкс:

1. Прочностные: на сжатие – 0,27 Мпа, на статистический изгиб – 0,4.

2. Теплопроводность – 0,03 Вт/(м·К).

3. Пожаробезопасность – Г4 (сильногорючий материал). Температура деструкции – 200°C.

4. Плотность – 30 кг/м3.

5. Водопоглощение – не более 0,4 % в сутки.

6. Температурный диапазон: -100 до +75 °C.

Обзор и анализ отзывов пользователей подтверждает заявленные прочностные и изоляционные характеристики, Пеноплекс не меняет свойств, даже находясь под давлением грунтовых вод. Ориентировочный вес 50 мм плиты составляет 1,015 кг.

Варианты применения

Данная разновидность Пеноплэкс оптимальна при утеплении нагружаемых конструкций, нетребовательных к пожаробезопасности. К таким относят: фундаменты любого типа, полы, стены цоколя и подвальных помещений, садовые дорожки. Материалом основания может выступать бетон, кирпич, газосиликат, пеноблок и другие ровные рабочие поверхности. Плиты Пеноплекс рекомендуются прежде всего для наружного применения, они противостоят морозному пучению грунтов и являются частью дренажной системы вывода влаги от фундамента. Но ограничений для внутреннего монтажа нет, при необходимости утеплитель приобретается для быстрой теплоизоляции цокольного этажа.

Рекомендуют купить Пеноплекс данной марки для:

1. Вертикального наружного утепления фундамента. Плиты размещаются без дополнительной фиксации дюбелями непосредственно на битумный или рулонный слой гидроизоляции и засыпаются смесью песка и земли, верх Пеноплекса выступает на 40-50 см выше уровня грунта.

2. Теплоизоляции малозаглубленного фундамента: материал разрезается, укладывается на предварительно утрамбованное песчано-гравийное основание (поверх дренажа) на 30-40 см ниже будущей отмостки, вторая половина приклеивается вертикально к стенам. По аналогии с первым традиционным вариантом верхняя часть плиты выступает на 40 см как минимум.

3. Редкопосещаемых объектов: рекомендуется приобрести Пеноплекс для укладки под фундаментом (защита конструкции снизу). Еще один более тонкий лист закрепляется снаружи.

4. Неотапливаемых зданий. Для увеличения срока службы таких построек и отвода влаги они защищаются Пеноплексом снизу. Приобретаются плиты толщиной от 50 до 100 мм (в соответствии с пучинистостью почвы и уровнем грунтовых вод).

5. Оснований столбчатого фундамента и отдельных опор. Пеноплэкс разрезается на части, большие по площади, чем сечение упомянутых конструкций и размещаются поверх песчано-гравийного дренажа.

6. Теплоизоляции ленточного фундамента – аналогично вышеуказанной схеме, утеплитель нарезается на полосы и защищает основу от поступающей снизу влаги.

7. Утепления и укладки отмостки.

Нюансы технологии

Проблем с подбором размеров и подгонкой при утеплении не возникает, для монтажа Пеноплекса не нужны специальные инструменты. Но это подразумевает комплексный подход к теплоизоляции фундаментных конструкций: рекомендуется провести расчет требуемой толщины Пеноплекса, исключить возможность накопления влаги и мостиков холода. Используются специальные таблицы для подбора плит с необходимыми параметрами, причем лучше взять запас в большую сторону. При вертикальном наружном утеплении фундамента Пеноплексом нельзя использовать дюбеля для дополнительной фиксации, пробитие образует зоны потерь тепла. Это важное правило распространяется на все системы ниже уровня грунта. Энергоэффективность повышается при утеплении в два слоя, листы толщиной в 50 мм, расположенные со сдвигом, выигрывают у 100 мм в теплоизоляционных свойствах.

При защите конструкций фундамента от дренажных вод нельзя укладывать Пеноплекс просто на грунт, предварительно засыпается и трамбуется песчано-гравийная подушка, в идеале – покрытые тонкой бетонной стяжкой. Также не допускается вертикальный монтаж на незакрытые от попадания влаги поверхности, то есть утепление проводится исключительно после гидроизоляционных работ. Далее на плиту наносится точечно клей и она плотно прижимается к основе, чем она ровнее, тем экономнее будет расход состава и надежнее фиксация Пеноплекса. Обычно выравнивание плоскости проводится еще до начала гидроизоляции, допустимое отклонение по уровню – 1-2 см.

Важным нюансом утепления является выбор клея для Пеноплекса. Он исключительно хорошо выдерживает контакт с агрессивными средами и органическими растворителями, но чувствителен к толуолу, пропану, бутану и другим бензолам. Это следует обязательно учесть при подборе обмазочной гидроизоляции и клея, проверяется инструкция и состав на наличие разрушающих пенополистирольную структуру. Это же относится к стройматериалам для облицовки или оштукатуривания плит снаружи. Фиксация дюбелями разрешается только на надземных участках (цоколе) – не более 4 шт на лист толщиной 50 мм.

Плюсы и минусы

Однозначными преимуществами этой технологии является защита фундамента от морозного пучения и теплопотерь. Эксплуатационные характеристики Пеноплекса неизменны в течение 50 лет, единственной угрозой для него выступает ряд химических веществ, но при выборе правильных стройматериалов она исключена. Отзывы пользователей подтверждают сохранение утеплителем своих свойств, его прочность и устойчивость к влаге, простоту монтажа.

Цена считается доступной, но для достижения нужного эффекта при наружной теплоизоляции желательно укладывать утеплитель в 2 слоя (итоговая толщина – 100 мм). На конечную смету затрат влияет расход клея, стоимость финишного покрытия. К минусам Пеноплэкс относят его горючесть и низкую адгезию (характерные для пенополистирола), для наружного оштукатуривания нужно купить армирующую сетку.

Стоимость

Маркировка Пеноплекс (соответствует толщине плит)	Размеры, мм	Площадь, м2	Объем утеплителя, м3	Число листов	Цена, рубли
40	1200×600	7,2	0,288	10	1430
50		5,76	0,288	8	1380
60		5,04	0,3024	7	1500
80		3,6	0,288	5	1430
100		2,88	0,288	4	1430

Дата: 1 июня 2016

Плиты «Пеноплекс Фундамент» — обзор утеплителя, характеристики, применение

Основа любого здания — это фундамент. От его состояния зависит целостность и долговечность строения. Но просто построить эту часть дома будет недостаточно. Фундамент нуждается в обязательном утеплении, лучшим образом для которого подойдет пеноплекс фундамент.

Пеноплекс Фундамент — это плиты пенополистирола, полученные методом экструзии. На производстве вспененная масса продавливается через формовочные сопла. В итоге под воздействием температуры и высокого давления пеноплекс получает пористую структуру с небольшими изолированными ячейками с воздухом.

Выпускается утеплитель заводом «Пеноплекс», который более 18 лет изготавливает теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЕКС из экструзионного пенополистирола. Стандартная ширина плиты пеноплекса фундамент составляет 60 см, а длина — 120. Толщина плит варьируется от 20 до 150 мм.

Утепление основания жилого дома плитами Пеноплекс «Фундамент»

Технические характеристики пеноплекса Фундамент

Основные технические характеристики пеноплекса Фундамент:

Коэффициент теплопроводности составляет 0,031−0,032 Вт/(м*С).
Коэффициент паропроницаемости варьируется от 0,007 до 0,008 мг/(м*час*Па).
Звукопоглощение Пеноплекса фундамент равняется 41 дБ.
Коэффициент влагопоглощения — 0,4−0,5% (согласно ГОСТу 15 588−86).
Плотность пеноплекса составляет от 29 до 33 кг/ м³.
Температурный диапазон эксплуатации — от 100 до +75 °С.
Предел прочности на сжатие — 0,27 Мпа.
Категория огнеустойчивости — группа Г4 (согласно ФЗ-123).

Таблица 1. Сравнение характеристик различных материалов, используемых для утепления фундамента
Параметры	Пеноплекс Фундамент	Пеноплекс	Пенопласт	Пенополистирол
Коэффициент теплопроводности, Вт/(мС)*	0,031−0,032	0,034−0,039	0,033−0,050	0,032−0,044
Коэффициент паропроницаемости, мг/(мчасПа)	0,007−0,008	0,01	0,05−0,23	0
Плотность, кг/ м³	29−33	25−38	15−35	11−35
Влагопоглощение, %	0,4−0,5	0,04	2−4	4
Звукопоглощение	хорошее	хорошее	хорошее	хорошее

Из таблицы видно, что пеноплекс Фундамент обладает практически самыми низкими показателями теплопроводности, паропроницаемости и влагопоглощения. Он отлично удерживает тепло и выдерживает сильные нагрузки.

Достоинства и недостатки материала

Преимущества утеплителя:

Отличные теплоизоляционные свойства.
Низкая паропроницаемость.
Практически нулевое водопоглощение согласно Госту 15 588−86. Оно способствует защите поверхности фундамента от доступа талых и грунтовых вод.
Высокая прочность. Пеноплекс выдерживает значительные нагрузки давления грунта.
Хорошая звукоизоляция.
Даже при долгом сроке эксплуатации пеноплекс сохраняет свою химическую структуру и не разлагается на вредные компоненты.
Биологическая стойкость. Пеноплекс фундамент не подвержен гниению и плесени.
Морозоустойчивость.
Простота резки и монтажа. Материал прекрасно режется малярным ножом и не потребует применения специальных инструментов для работы с плитами.
Производить утепление пеноплексом фундамент можно при любой погоде и температуре как внутри помещения, так и снаружи.
Небольшой вес плит, что не дает дополнительных нагрузок на фундамент.
Срок эксплуатации — до 50 лет. В течение этого времени материал сохраняет свою начальную форму и свои функции как теплоизолятор.

Недостатки пеноплекса:

Утеплитель сильно дымит даже после полного затухания.
Материал подвержен разрушению при длительном контакте с прямыми солнечными лучами и некоторыми растворителями.
Достаточно высокая стоимость.

Технологии утепления пеноплексом Фундамент

Технология обустройства фундамента предусматривает 2 основных вида теплоизоляции:

Горизонтальную — для плит, мелкозаглубленного ленточного фундамента, а также отмосток.
Вертикальную — для столбчатого фундамента, цоколей и внешних стен подвала.

Цокольная часть будущего торгового центра утепляется плитами Пеноплекс

Технология утепления горизонтальных поверхностей

Для этого вида утепления применяют плиты пеноплекс Фундамент толщиной 5 см или 10 см. Обычно утепляют нижние поверхности плитных и подошвы ленточных (часто малозаглубленных) фундаментов:

В начале работ удаляют верхний слой грунта на глубину, соответствующую строительному плану. Для получения ровного дна нижние 20−30 см почвы выравнивают вручную. Всю поверхность засыпают песком и утрамбовывают его.
Далее сооружают временную опалубку и заливают ее без армирующей сетки тонким слоем цемента, получая бетонную основу.
После затвердевания на бетон плотно без щелей выкладывают плиты пеноплекса.
На слой плит настилают слой гидроизоляции из плотной полиэтиленовой пленки, проходя стыки строительным скотчем.
В заключении производят заливку плитного фундамента с армирующей сеткой, после затвердевания которого вынимают опалубку и прокладывают пеноплексом его боковые стенки.

Слои утепления:

Песчаная подушка.
Тонкий бетонный слой без армирования.
Слой утеплителя.
Гидроизоляционный слой.
Основной бетонный слой фундамента с армированием.

Теплоизоляция грунта применяется для уменьшения расчетной глубины залегания фундамента и минимизирования затрат на его строительство.

Утепление отмостки фундамента происходит по следующей технологии:

Во-первых, после дренажа фундамента и его вертикального внешнего утепления, насыпается песчано-гравийный слой на 10−15 см ниже уровня грунта.
Далее монтируется опалубка из досок высотой до 25 см в 1 метре от стен.
Основание отмостки выравнивают и утрамбовывают.
Затем на него плотно укладывают плиты утеплителя.
Сверху пеноплекс закрывают полиэтиленовой пленкой с незначительным возвышением на цоколь.
На следующем этапе опалубку заливают бетонным слоем, выравнивая его с небольшим уклоном от стен дома.
После затвердевания бетона опалубку убирают, а отмостку декорируют тротуарной плиткой или камнем.

Слои утепления отмостки:

Песчаная и гравийная подушка.
Слой пеноплекса.
Полиэтиленовая пленка.
Бетонный слой.
Тротуарная плитка или камень.

Технология утепления вертикальных поверхностей

Она используется для фундаментов строящихся домов либо для дополнительной теплоизоляции уже построенных зданий. В последнем случае вначале раскапывают фундамент на глубину его заложения или глубину промерзания грунта.

Технология утепления пеноплексом:

По периметру фундамента удаляется грунт на глубину, зависящую от заложения фундамента.
Поверхность фундамента очищают от грязи и пыли, и выравнивают его поверхность раствором цемента.
После высыхания выравнивающего раствора на поверхность фундамента наносится слой гидроизоляции из битумной или полимерной мастики на водной основе.

Важно: в составе мастик не допускается присутствие растворителей, так как они разрушают пеноплекс.

На высохший слой гидроизоляции закрепляют плиты пеноплекса с помощью акрилового клея. Плиты имеют пазы, поэтому при их укладке щелей не образуется. Монтаж нескольких слоев производят со смещением, как вертикально, так и горизонтально подобным образом.
В случае необходимости стыки заделывают монтажной пеной.
Для плит на части фундамента, находящегося под землей, не требуется дополнительного крепления, так как они плотно прижимается грунтом. А плиты утеплителя на наземной части фундамента необходимо дополнительно зафиксировать с помощью пластиковых дюбелей со шляпкой-зонтиком.
После укладки плит поверх них крепится армирующая сетка из стеклоткани, а затем на всю поверхность наносится штукатурка.
Часть цоколя, оставшуюся после засыпания грунта снаружи, можно отделать декоративной штукатуркой или камнем.

Слои утепления:

Выравнивающий цементный раствор.
Слой гидроизоляции.
Плиты пеноплекса.
Армирующая сетка.
Слой штукатурки.
Декоративная отделка (для наружной части цоколя).

В заключение можно сказать, что пеноплекс Фундамент — это особо прочный материал для утепления фундамента. Он создает эффективную теплоизоляцию фундаментов и подвалов, не допуская морозного вспучивания и возникновения теплопроводящих «мостиков». Утепление пеноплексом Фундамент обеспечивает долговечность всей конструкции фундамента или подвала.

Видео: утепление фундамента дома плитами Пеноплекс толщиной 3 см

Видео: утепление столбчатого фундамента Пеноплексом

Утеплитель пеноплекс: технические характеристики, свойства

На чтение 4 мин Просмотров 716 Опубликовано 27.11.2020

Предисловие. Утеплители пеноплекс представляют собой экструдированный пенополистирол, который принадлежит новой, весьма эффективной формации теплоизоляторов. В статье мы рассмотрим плиты пеноплекса с точки зрения их свойств и технических характеристик. Рассмотрим плюсы и минусы использования экструдированного пенополистирола в области утепления различных конструкций.

Производство пеноплекса, структура материала

Плиты пеноплэкса для утепления

Отметим для начала, что материал прочен, отличие от пенопласта, почти не впитывает воду и обладает наиболее низким коэффициентом теплопроводности. Первая экструзионная заработала более полувека назад в Америке. В процессе производства полистирол подвергается высокому давлению и температуры. Катализатором служит смесь из двуокиси углерода и фреона.

Полученная масса, напоминающая взбитые сливки, выдавливается наружу из экструзионной установки. Фреон улетучивается из пеноплекса, а в ячейки на его место поступает воздух. Благодаря экструзии материал имеет мелкопористую структуру. Размер ячеек с воздухом составляет от 0,1 до 0,2 миллиметра, внутри они расположены равномерно, что делает материал крепким и теплым.

Основные свойства экструдированного пенополистирола

Экструдированный пенополистирол на увеличении

Впитывание воды экструдированным пенополистиролом минимально, что является важной характеристикой. Для испытаний плиты пеноплекса погружали в воду на месяц, вода впитывалась первые 10 дней в небольшом количестве. В конце испытательного срока количество воды в пенополистироле не превышало 0,6 процентов от общего объема утеплителя.

Коэффициент теплопроводности пеноплекса, по сравнению с другими теплоизоляторами значительно ниже, до 0,03 ВТ*м*0С. Материал не впитывает практически воду, поэтому его можно использовать для утепления ленточных фундаментов и подвалов, там, где большая влажность. При этом теплопроводность неизменна, лишь колебается от 0,001 до 0,003 ВТ*м*0С.

Паропроницаемость пеноплекса достаточно низкая, материал отличается повышенной сопротивляемостью к испарениям влаги, как и любой пенополистирол. Слой экструдированного пенополистирола толщиной в 2 сантиметра имеет паропроницаемость, сравнимую с пенофолом или рубероидом. Плиты могут прослужить в качестве теплоизоляции свыше лет 50, не теряя первоначальных свойств.

Прочность пеноплекса достигается однородностью структуры. Равномерно распределенные ячейки улучшают прочностные характеристики утеплителя. Он не меняет размеры при больших нагрузках, но легко разрезается обычным ножиком при монтаже. Плитами можно быстро обшить фасад дома под сайдинг, не применяя особых усилий, материал не нуждается в защите от дождя и непогоды.

Экологичность утеплителя на высоком уровне, а химическая активность практически нулевая. Большинство веществ, используемых в строительстве, не способны вступать в химическую реакцию с утеплителем, но существуют исключения – часть органических растворителей может размягчить плиты. Биостойкость пеноплекса также высока – плиты не гниют и не разлагаются.

Пеноплекс Стена для утепления фасадов домов

Это название является новым, ранее этот тип назывался ПЕНОПЛЭКС 31 с антипиренами. Суть от этого не изменилась, а цоколи домов, внутренние перегородки, фасады, внутренние и внешние стены этим материалом утеплять хорошо. ПЕНОПЛЭКС СТЕНА® просто монтируется, может применяться при создании мокрых оштукатуренных фасадов. Характеристики Пеноплекс Стена смотрите в таблице:

Параметры и свойства Пеноплекс Стена

Описание и свойства Пеноплекс Фундамент

Как ясно из названия, утеплитель ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ (ранее называемый ПЕНОПЛЭКС 35 без антипирена) подойдет для обработки фундаментов, цоколей, отмосток, а также оборудования подвала. Плиты прочны и способны противостоять нагрузкам. Защита от влаги и обеспечение отвода грунтовых вод от дома – неоспоримые плюсы этого материала. Характеристики Пеноплэкс Фундамент смотрите в таблице:

Параметры и свойства Пеноплекс Фундамент

Пеноплекс Кровля для утепления плоских крыш

Пеноплекс Кровля раньше назывался ПЕНОПЛЭКС 35. Этими плитами можно изолировать скатную и плоскую кровлю любого типа. Сегодня в строительстве важно сделать кровлю достаточно прочной и простой при дальнейшем использовании. Такая задача стоит и при ремонте плоской кровли гаража снаружи, для таких случаев у фирмы имеется огнестойкий плитный материал из серии «PROOF».

Сегодня очень популярны кровли инверсионного типа. В городах свободного места не много, а такая кровля дома позволяет с успехом использовать площадь для устройства зеленой площадки, посадив деревья и цветы или разместить автостоянку. ПЕНОПЛЭКС® способен выдержать такие большие нагрузки, поэтому его с успехом применяют для этих нужд. Характеристики Пеноплэкс Кровля смотрите в таблице:

Параметры и свойства Пеноплекс Кровля

Пеноплекс Комфорт для загородных домов и саун

Материал, ранее называемый ПЕНОПЛЭКС 31С универсален. Он подходит для загородных коттеджей, садовых домиков и дач. Для теплоизоляции частного дома утеплитель просто идеален. Им можно быстро и с минимальными затратами утеплять пол снизу, фундамент, подвал, цоколь, кровлю или стены. ПЕНОПЛЭКС® КОМФОРТ хорошо выдерживает влажность и является универсальным утеплителем данной марки.

Пеноплекс предохраняет грунт от вспучивания в результате промерзания. Если грунт утеплить экструдированным пенополистиролом, то земля промерзнет намного меньше. Поэтому пеноплекс применяется для теплоизоляции автодорог, железнодорожных полотен и взлетных полос. Плиты данной марки не меняют своих свойств в течение всего срока службы. Характеристики Пеноплэкс Комфорт в таблице:

Параметры и свойства Пеноплекс Комфорт

Видео: Характеристики пеноплекса

Что такое «Фонд Пеноплекс»

На рынке строительных материалов распространение получил «Фонд Пеноплекс». Что это за материал и чем он привлекательнее других теплоизоляционных составов? Попробуем разобраться в этом вопросе.

общие характеристики

Пенополистирол экструдированный для теплоизоляции «Пеноплекс Фундамент» специально разработан для надежной защиты фундаментов. Если применить в коттедже утеплитель фундамента «Пеноплекс», то рассеивание тепла в атмосферу при строительстве всего дома сократится на 20 процентов.

Этот материал успешно применяется для строительства на территориях, характеризующихся сильными морозами и повышенной влажностью. Толщина плиты «Пеноплекс» доступна от 20 до 100 мм. «Пеноплекс Фундамент» выполнен «с четверти» — выбранная конфигурация краев плит позволяет избежать образования мостиков холода. Эта технология производства обеспечивает длительную теплоизоляцию поверхностей.

Экструдированный пенополистирол «Пеноплекс» успешно противостоит длительному контакту с водой, не взаимодействует с почвенными щелочами и кислотами при непосредственном контакте с почвой.Этот материал не подвержен биодоступности, не меняет своих физических и химических свойств при контакте с грунтовыми водами.

«Фундамент Пеноплекс»: характеристики

Плотность 29,0-33,0 кг / м ³.
Предел прочности при статическом изгибе не менее 0,4 МПа.
Поглощение воды за 24 часа — не более 0,4 процента (по объему).
Водопоглощение за 28 суток 0,5% по объему.
Огнестойкость — группа G4 (по F3-123).
Коэффициент теплопроводности (при 25 ° C) составляет 0,03 Вт / (м × ° K).
Стандартные размеры, мм: ширина / длина — 600х1200.
Толщина, мм: 7 градаций от 20 до 100.
Диапазон работы (температура) — от -50 до +75 ° С.

Сравнение с другими материалами

По теплоизоляционным свойствам пеноплекс толщиной 2 см соответствует толщине слоя пеноплекса 3 см, минеральной ваты 3,8 см, дерева 25 см, пенобетона 27 см, и 37 см кирпичной кладки.Таким образом, понятно, почему использование «Пеноплекса» для теплоизоляции фундаментов предпочтительнее других материалов.

Области применения

«Фундамент Пеноплекс» находит применение в следующих областях:

как промежуточный слой в трехслойных конструкциях из фундаментных блоков;
как несъемная опалубка для заливки основания; №
для утепления днища плит неповрежденных зданий и нижней поверхности фундаментов мелкого заложения;
для утепления и влагозащиты подвалов зданий;
для утепления вертикальных поверхностей фундаментов;
для утепления отмостки в частных домах с недостаточной степенью утепления фундамента;
для утепления подвалов зданий.

Технология теплоизоляции горизонтальных поверхностей

Для данного применения, а именно с теплоизоляцией нижней поверхности плит и подошв ленточных (в том числе неглубоких) фундаментов, используются плиты «Пеноплекс Фундамент» 50 мм (или 100 мм). мм).

Убрать верхний слой грунта маркируемого участка на глубину в соответствии с проектом строительства. Для достижения ровности дна дно 20-30 см подбирается вручную. Вся территория засыпана слоем песка и утрамбована.
Сделайте временную опалубку и залейте ее без армирования тонким слоем бетона, получая бетонный фундамент.
После застывания на нее без зазоров укладывается плита «Пеноплекс Фундамент», затем наносится гидроизоляционный слой из толстой полиэтиленовой пленки, склеивая стыки полос скотчем.
Изготовление плитного фундамента обычным способом (с армированием), после застывания которого опалубка снимается и плиты «Пеноплекс» утепляются по его боковым стенкам.

Технология теплоизоляции вертикальных поверхностей

Применяется на фундаментах. А также для дополнительного утепления построенных зданий. В последнем случае фундамент сначала выкапывают на глубину его залегания или на глубину промерзания грунта.

Фундамент очищают от грязи и пыли, выравнивают поверхность цементным раствором. Гидроизоляция полимерной или битумной мастикой на водной основе (без растворителей — разрушают «Пеноплекс»).
Развести, перемешать и оставить для созревания клея для пенополистирола. С помощью уровня отмечают нижнюю границу укладки плит на фундамент.
С помощью клея нанести на пластину «Пеноплекс» помарки в нескольких местах, установить ее на основу, прижав ее на несколько секунд. Крепятся следующие пластины, совмещая монтажные пазы. Монтаж нескольких слоев осуществляется со смещением как по вертикали, так и по горизонтали одинаково.
Для подземной части фундамента не более сильного крепления «Пеноплекса» — после заливки он будет плотно прижат землей. Для утепления надземных частей заглушки «Пеноплекс» необходимо дополнительно закрепить с помощью так называемых дюбель-гвоздей с широким пластиковым перфорированным колпачком, позволяющим плотно прижать утеплитель к стене. Для этого через плиты просверливают отверстия в материале фундамента на глубину 30-40 мм. Длину сверла выбирают исходя из толщины утеплителя.
Декоративная отделка цоколя ровная поверх теплоизоляционных плит. После армирования их сеткой и обработки грунтовкой. В этом случае можно использовать декоративную штукатурку или плитку (камень) с плиточным клеем.

Утепление пешеходного моста

Теплоизоляция грунта используется для уменьшения расчетной глубины фундамента и удешевления его возведения.

Для этого после завершения дренажа фундамента и его вертикальной внешней теплоизоляции его засыпают (песком и гравием) на 10-15 см ниже уровня земли.
Выполните опалубку из досок в 1 метре от стен высотой примерно 25 см.
Основание отмостки выровнено, утрамбовано и уложено плитами «Пеноплекс».
Закройте «Пеноплекс» полиэтиленовой пленкой с небольшим возвышением на цоколе, затем заполните опалубку бетоном, выровняв ее с небольшим уклоном от стен здания.
После затвердевания бетона снять опалубку и украсить штора тротуарной плиткой или камнем.

Таким образом, мы выяснили основные моменты, касающиеся свойств и применения строительного материала «Пеноплекс Фундамент». Цена его около 4200 руб / м ³. Это довольно дорого, но материал оправдывает свою цену высокими характеристиками.

«Фонд Пеноплекс»: описание и применение

Фундамент выступает в качестве базовой части конструкции здания. Принимает статические нагрузки, обеспечивая устойчивость и прочность. Если мы говорим о неглубоком основании, то для таких конструкций уже несколько десятков лет применяется технология теплоизоляции с помощью листов «Пеноплекс фундамент».С помощью этого материала можно уменьшить промерзание почвенных грунтов, в результате чего избежать деформации подземной части здания.

Описание

Вышеописанный материал представляет собой экструдированный пенополистирол с превосходными прочностными и изоляционными свойствами. Он используется для утепления фундамента, обеспечивая защиту как опоры дома, так и подвала. Среди особенностей можно выделить отличную влагостойкость, что избавляет от необходимости дополнительной гидроизоляции.Поэтому даже при неблагоприятных условиях обеспечивается хорошая теплоизоляция.

«Фундамент Пеноплекс» имеет низкий коэффициент теплопроводности, что гарантирует отличные теплоизоляционные свойства. Благодаря этому материал способен справиться с промерзанием грунта и исключает возникновение мостиков холода. Этот утеплитель защищает гидроизоляцию от внешних механических воздействий. Следует отметить, что «Фундамент Пеноплекс» является биологически устойчивым и способен продлить срок эксплуатации всех подземных сооружений, в том числе подвальных помещений.

Особенности использования

Пенополистирол экструдированный применяется для различных типов оснований при строительстве и на последующих этапах формирования и эксплуатации здания. Фундаментную плиту утепляют после гидроизоляции, что считается традиционным методом и справедливо для всех других случаев.

«Фундамент Пеноплекс» крепится с помощью монтажного клея, так как механическая фиксация может привести к повреждению гидроизоляции. Устанавливается вертикально, обеспечивая перекрытие, начиная с нижнего ряда.После того, как весь периметр здания будет закрыт, работы можно считать завершенными. Экструдированный пенополистирол «Фундамент Пеноплекс» должен выступать на 500 миллиметров над уровнем засыпанного грунта, что защитит стены первого этажа от воздействия воды.

Положительные характеристики

Утеплитель для фундамента «Фундамент Пеноплекс» имеет множество преимуществ. Среди них можно выделить незначительную влаго- и паропроницаемость, этот показатель колеблется в пределах 0.1-0,5% от объема утеплителя. Специалисты отмечают впечатляющую прочность на сжатие. Потребители могут рассчитывать на устойчивость к гниению, разложению и воздействию химикатов. Выбирая утеплитель, в последнее время все большее количество покупателей обращают внимание на экологичность материала.

ЭП «Фундамент Пеноплекс» (1200х600х50 мм Г4) абсолютно безвреден, так как при его производстве не используются токсичные вещества. С процессом утепления легко справится даже неопытный мастер, так как материал несложно укладывать, легко обрабатывать и резать.Его можно просто установить на дюбели.

В процессе эксплуатации Пеноплекс зарекомендовал себя как материал, стойко переносящий температурные перепады. Испытания показали его стабильность при колебаниях от -80 до +100 градусов. Производители гарантируют срок службы 50 лет. Этот материал доступен каждому потребителю, так как стоит относительно недорого.

Что такое «Фонд Пеноплекс»

На рынке строительных материалов распространение получил Фонд «Пеноплекс».«Что это за материал и чем он привлекательнее других теплоизоляционных составов? Попробуем разобраться в этом вопросе.

общие характеристики

Экструдированный пенополистирол для теплоизоляции« Пеноплекс Фундамент »специально разработан для надежной защиты Если в коттедже применить утеплитель фундамента «Пеноплекс», то рассеивание тепла в атмосферу при строительстве всего дома сократится на 20 процентов.

«Фундамент Пеноплекс»: характеристики

Плотность 29,0-33,0 кг / м ³.
Предел прочности при статическом изгибе не менее 0,4 МПа.
Поглощение воды за 24 часа — не более 0,4 процента (по объему).
Водопоглощение за 28 суток 0,5% по объему.
Огнестойкость — группа G4 (по F3-123).
Коэффициент теплопроводности (при 25 ° C) составляет 0,03 Вт / (м × ° K).
Стандартные размеры, мм: ширина / длина — 600х1200.
Толщина, мм: 7 градаций от 20 до 100.
Диапазон работы (температура) — от -50 до +75 ° С.

Сравнение с другими материалами

Области применения

Фундамент Пеноплекс применяется в следующих областях:

в качестве промежуточного слоя в трехслойных конструкциях блоков фундамента;
в качестве несъемной опалубки для заполнения основания; №
для утепления плиты днища безосновных построек и поверхности днища фундаментов мелкого заложения;
для утепления и защиты от влаги цокольной части зданий;
для утепления вертикальных поверхностей фундаментов; №
для утепления отмостки в частных домах с недостаточной степенью утепления фундамента;
для утепления подвалов зданий.

Технология утепления горизонтальных поверхностей

Для данного применения, а это касается случаев теплоизоляции нижней поверхности плиты и подошвы ленточного (в том числе неглубокого) фундамента, используйте пеноплекс 50 мм (или 100 мм).

Удалить верхний слой грунта на отметку глубины площадки в соответствии с проектом строительства. Чтобы добиться ровности низа, нижние 20-30 см подбираются вручную. Вся территория засыпана слоем песка и утрамбована им.
Изготовить временную опалубку и залить ее без армирования тонким слоем бетона, получив бетонное основание.
После застывания последнего на него укладывают без зазоров плиты Пеноплекс Фундамент, затем делают гидроизоляционный слой из толстой полиэтиленовой пленки, проклеивая стыки лент скотчем.
Производят изготовление плитного фундамента обычным способом (с армированием), после застывания которого опалубку снимают, а ее боковые стены утепляют пеноплексом.

Технология вертикальной поверхностной изоляции

Применяется на строящемся фундаменте. А также для дополнительного утепления построенных зданий. В последнем случае сначала выкопайте фундамент на глубину его залегания или глубину промерзания грунта.

Фундамент очищают от грязи и пыли, выравнивают поверхность цементным раствором. Гидроизоляцию проводят полимерной или битумной мастикой на водной основе (без растворителей — разрушают Пеноплекс).
Разбавить, перемешать и оставить для приклеивания пенополистирола.С помощью отметки уровня на фундаменте нижней границы укладываемых плит.
С помощью клея нанести на пластину «Пеноплекс» помарки в нескольких местах, установить ее на фундамент, прижав на несколько секунд. Следующие пластины закрепляют, совмещая монтажные пазы. Монтаж нескольких слоев осуществляется со смещением как по вертикали, так и по горизонтали одинаково.
Для подземной части фундамента не требуется более прочного крепления «Пеноплекс» — после засыпки оно плотно прижимается к земле.Для утепления надземных частей основания «Пеноплекс» необходимо дополнительно закрепить с помощью так называемых дюбель-гвоздей с широким пластиковым перфорированным колпачком, позволяющим плотно прижимать утеплитель к стене. Для этого в пластинах в основном материале просверливаются отверстия на глубину 30-40 мм. Длину сверла выбирают исходя из толщины утеплителя.
Декоративная отделка плинтуса выполняется ровными плитами утеплителя. После армирования сеткой и грунтовкой.В этом случае можно использовать декоративную штукатурку или отделку плитки (камня) плиточным клеем.

Утепление отмостки основания

Утеплитель грунта применяется для уменьшения расчетной глубины фундамента и удешевления его строительства.

Для этого после выполнения дренажа фундамента и его вертикального внешнего утепления его засыпают (песком и гравием) на 10-15 см ниже уровня земли.
Выполнить опалубку досок на расстоянии 1 метра от стен высотой около 25 см.
Фундамент отмостки выровнен, утрамбован и уложен плитами «Пеноплекс».
«Пеноплекс» закрывают полиэтиленовой пленкой с небольшим возвышением на цокольном этаже, после чего опалубку заливают бетоном, выравнивая его с небольшим уклоном от стен здания.
После застывания бетона снимают опалубку и украшают отмостку тротуарной плиткой или камнем.

Таким образом, мы выяснили основные моменты, касающиеся свойств и применения строительного материала «Пеноплекс Фундамент».Цена его около 4200 руб / м ³. Достаточно дорого, но материал оправдывает свою цену высокими характеристиками.

«Пеноплекс Комфорт»: технические характеристики, свойства, применение

Современное строительство имеет несколько задач, одна из которых — овладение новыми технологиями, а вторая — минимизация затрат времени и денег на работу над проектом. Чтобы соответствовать этим требованиям, необходимы универсальные материалы, которые можно было бы использовать в широком спектре работ.Они должны отличаться отличными качественными характеристиками и иметь длительный срок службы. В качестве одного из них можно выделить «Пеноплекс Комфорт». Технические характеристики этого утеплителя будут представлены ниже.

Описание

Этот материал представляет собой вспененный полистирол, который состоит из небольших ячеек, заполненных воздухом. Размеры последнего могут варьироваться от 0,1 до 0,2 миллиметра. Эта особенность положительно сказывается на функциях теплосбережения, что делает материал одним из лучших среди аналогов.Таким образом, теплопроводность составляет 0,030 Вт / (м × ° C). Остальные характеристики нельзя назвать менее впечатляющими: утеплитель практически не впитывает воду, а паропроницаемость эквивалентна 0,013 Мг / (м * ч * Па).

Дополнительные технические характеристики

«Пеноплекс Комфорт», технические характеристики которого представлены в статье, обладает весьма внушительной прочностью. На один квадратный метр может воздействовать нагрузка в 20 тонн. В этом случае листы имеют небольшой вес, а их плотность колеблется в пределах 25-35 кг на кубический метр.Материал можно использовать в диапазоне температур от -50 до +75 градусов. Приобретая эту теплоизоляцию, вы можете рассчитывать на срок службы, который может составлять до 80 лет. Однако материал не потеряет своих свойств.

Габаритные размеры

«Пеноплекс Комфорт», технические характеристики которого должны быть известны профессионалу и домашнему мастеру перед началом работы, выполнен в виде пластин, ширина которых составляет 600 миллиметров. Что касается длины, то она составляет 1200 миллиметров.Толщина может варьироваться от 20 до 100 миллиметров.

Область применения

«Пеноплекс Комфорт», технические характеристики которого позволяют использовать материал в самых разных сферах, подходит для теплоизоляции как городской квартиры, так и загородного дома.

Если сравнивать описываемый товар с другими товарами компании, то, как правило, последние имеют узкую специализацию: например, их используют для утепления автомобильных дорог, стен или крыш.Если речь идет об утеплителе под названием «Пеноплекс Комфорт», то этот утеплитель универсален. Благодаря этому его успешно применяют для утепления балконов, фундаментов, цокольных этажей и лоджий, а также кровли, потолков, полов и садовых дорожек.

Если есть необходимость в обогреве саун, бассейнов или бань, то «Пеноплекс Комфорт» для этого тоже очень подходит. Таким образом, если перед вами стояла задача по утеплению стен из газобетона, то «Пеноплекс Комфорт» (толщиной 30 мм) как нельзя лучше подойдет для этой работы.

Если вы решили использовать для этой цели минеральную вату, то для создания теплового барьера, который будет иметь те же свойства, что и вышеупомянутый материал, необходимо будет сформировать слой толщиной 50 мм. Здесь не обойтись без качественной базальтовой ваты.

Прежде чем прибегать к новейшим технологиям, необходимо помнить, что в местах стыка минеральных шерстяных тканей неизбежно образуются мостики холода. «Пеноплекс Комфорт» — утеплитель, сделанный таким образом, что вы легко устраните описанную проблему.Ведь у этого утеплителя есть Г-образная кромка, способная уберечь профессионального или частного мастера от обозначенных выше проблем, надежно заделав всю конструкцию.

Стоимость утеплителя

«Пеноплекс Комфорт», цена которого будет зависеть от того, насколько завод-дилер удален от предприятия производителя, может иметь плотность от 25 до 35 кг на кубометр. За такой материал при толщине полотна в 20 миллиметров вам придется заплатить 1120 рублей за упаковку.

При увеличении толщины до 40 миллиметров потребитель заплатит 1130 руб.В этом случае в упаковке будет 9 листов. Самые внушительные по толщине материалы в 100 миллиметров обойдутся в 1260 рублей. Количество листов в одной упаковке — четыре.

Следует помнить, что при выборе теплоизоляции данного типа рекомендуется ориентироваться на стоимость не по площади, а по объему. Это упростит расчет затрат. Если вы решите приобрести «Пеноплекс Комфорт», его цена составит 4300 рублей за кубометр. Этот показатель не зависит от толщины.

Дополнительные свойства

Если вы решили использовать пластину при работе «Пеноплекс», важно знать обо всех особенностях материала. Производители и потребители отмечают, что полотна характеризуются прочностью на сжатие. Это связано с наличием таких же равномерно распределенных мелких ячеек. Они улучшают прочностные характеристики. Даже при внушительных нагрузках лист не меняет своих первоначальных размеров.

Плиты «Пеноплекс» не только обладают массой преимуществ, которые проявляются в процессе эксплуатации, но и характеризуются простотой работы с ними.Вы легко можете отрегулировать исходный размер обычным ножом. Плитами обшивают стены, при этом манипуляции не занимают много времени, да и мастеру не приходится прикладывать много усилий.

При работе с этой теплоизоляцией не следует опасаться, что на нее будет воздействовать снег или дождь. Это связано с тем, что пеноплекс не нуждается в защите от внешних негативных факторов.

Эколого-химическая активность

Если для вас особенно важна экологичность материала, важно учитывать, что у «Пеноплекса» он на высоте.Некоторые утверждают, что при производстве этого утеплителя используются фреоны. Однако специалисты подчеркивают, что вещества этого типа полностью безопасны: они не подвергаются воздействию огня, не ядовиты и не способствуют разрушению озонового слоя.

Частные потребители, за редким исключением, не обращают внимания на химическую активность материала. Следует отметить, что в данном случае он практически равен нулю. Большинство веществ, используемых в строительстве, не могут вступить в реакцию с описанной теплоизоляцией.

Однако существуют некоторые ограничения, заключающиеся в том, что некоторые органические растворители могут способствовать размягчению картона, нарушая первоначальную форму и вызывая растворение.

«Пеноплекс Комфорт» 50 защитит от взаимодействия с бензолом, толуолом, ксилолом, формальдегидом, формалином, сложными и простыми эфирами, а также веществами из класса кетонов. Сюда входят дизельное топливо, бензин, керосин, каменноугольная смола, полиэфиры и краски на масляной основе.

Заключение

При правильном выборе «Пеноплекса» и соблюдении технологии его упаковки вы можете рассчитывать на положительный эффект.Однако произвести монтажные работы сможет мастер, не имеющий опыта проведения данных манипуляций.

p >>

5 см пенополистирола заменяет кирпичи. Утепление крыш, стен и потолков пенополистиролом. Основные теплотехнические характеристики пенопласта

На сегодняшнем рынке строительных материалов представлен широчайший выбор различных утеплителей, использование каждого из них обусловлено определенными требованиями в зависимости от назначения здания, условий эксплуатации и климата в данном регионе.Большинству требований к утеплителям соответствует пенополистирол, который прочно занимает одну из лидирующих позиций на рынке нашей страны.

Материальные преимущества

Пенопласт или пенополистирол — это совокупность газонаполненных гранул полистирола, сваренных вместе, предварительно вспененных и отформованных методом без прессования. Материал бывает разной плотности, это зависит от размера и количества гранул в 1 м³. Если гранулы большие, то их количество в единице объема будет меньше, а плотность материала ниже, и наоборот, большое количество мелких гранул придает ему большую плотность и снижает теплопроводность.Пенопласт имеет ряд преимуществ, благодаря которым этот утеплитель так популярен:

Отличные теплоизоляционные характеристики — одни из самых высоких. Только пенополиуретан имеет более высокие теплоизоляционные свойства, но его стоимость намного выше.
Малый вес упрощает доставку и установку.
Пенополистирол практически не впитывает влагу.
Современная пена экологически чистая.
Не поддерживает горение, при воздействии высоких температур материал просто разрушается без возгорания.
Изделия из пенополистирола обладают прочностью и жесткостью.
Материал — один из самых доступных.

Из недостатков данного утеплителя можно выделить два существенных: его нельзя использовать при повышенных требованиях пожарной безопасности к зданию или помещению, так как он разрушится при пожаре. Второй недостаток — мыши грызут пенополистирол. Делают это для того, чтобы обустроить себе тёплое гнездо, а не ради еды, что лишний раз доказывает экологичность материала; в базальтовой вате мыши не вьют гнезда.

Вернуться к содержанию

Свойства и параметры изоляции

Теплопроводность — это передача тепловой энергии от одной части материала, имеющей более высокую температуру, к другой части с более низкой температурой. То есть простыми словами — это способность материала проводить тепловую энергию … Этот параметр выражается в единицах Вт / (м * К) и называется коэффициентом теплопередачи.

Расшифровка единицы измерения теплопередачи следующая: это количество тепловой энергии в Вт, которую материал толщиной 1 м может передать на площади 1 м² при разнице температур 1 ° (Кельвина ) за определенную единицу времени.Коэффициент теплопередачи уменьшается с увеличением плотности материала, то есть чем выше плотность, тем лучше его теплоизоляционные свойства. Характеристические значения при различной плотности представлены в таблице 1.

Таблица 1

Значение теплопроводности является ключевым для расчета общего сопротивления теплопередаче оболочки здания (стены, крыши, перекрытия). Последний обозначается латинской буквой R, единица измерения выражается в м² K / Вт и показывает, сколько тепла в Вт проходит через 1 м² площади стены или крыши заданной толщины в единицу времени при разнице температур в 1 ° К.Этот параметр зависит от материала стены и ее толщины, это видно из формулы:

Здесь δ — толщина стенки в метрах, k — коэффициент теплопроводности. Например, вы можете показать, сколько тепла теряет 1 м² пенополистирола толщиной 1 сантиметр с плотностью 10 кг / м³ в единицу времени при перепаде температур 1 ° K:

R = 0,01 / 0,044 = 0,227 м² К / Вт.

Этот параметр нормирован, он не может быть меньше того, что прописано в нормативных документах для каждого региона.С учетом разницы климатических условий на просторах нашей страны и продолжительности отопительного сезона минимальное нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен для южных регионов составляет 1,8 м2 К / Вт, средней зоны — 3 м2 К. / Вт, а северные — 4,8 м2 · К / Вт … Значения R для пенопласта разной плотности и толщины приведены в таблице 2.

стол 2

Таблица 2 наглядно показывает, что пенопласт толщиной 100 мм может полностью заменить другие строительные материалы стен в южном и среднем регионах, так как такая конструкция соответствует современным требованиям нормативных документов (СНиП 23-02-2003).Материал толщиной 5 см и 2 см можно использовать для дополнительного утепления существующих построек из кирпича или бетона, так как ограждающие конструкции этих построек не соответствуют современным требованиям энергосбережения. При этом утеплитель толщиной 2 см часто целесообразно использовать для отделки стен изнутри комнаты, он дешевле, чем выполнение уличных работ, и не занимает много места из пространства комнаты.

Пенопласт (пенополистирол) и минеральная вата — самые популярные сегодня теплоизоляционные материалы… У каждого из них есть свои достоинства и недостатки, и своя сфера применения. Пенопласт рекомендуется использовать для наружного утепления стен, минеральную вату — для утепления кровли и в качестве утеплителя при устройстве навесных фасадов. Однако считается, что эти материалы взаимозаменяемы. Это так? Попробуем разобраться.

Пенопласт: плюсы, минусы и особенности применения

Пенопласт — пенопласт — имеет чрезвычайно низкий коэффициент теплопроводности.Это лучший теплоизолятор на планете. Подсчитано, что пенопласт толщиной 10 см по теплозащитным свойствам заменяет 40 см дерева, 60 см газобетона, 90 см керамзитобетона, 150 см пустотелого кирпича, 400 см железобетона. Пенопласт
также выигрывает по сравнению с минеральной ватой: 10 см пенопласта эквивалентны по теплоизоляции 16 см минеральной ваты.
Но пенополистирол от шума не защитит. Звукоизолятора от него нет.

Что касается паропроницаемости, эта характеристика варьируется в зависимости от плотности материала. Пена низкой плотности по паропроницаемости близка к вате, пена высокой плотности пропускает пар с трудом, поэтому ее можно использовать для утепления только очень плотных стен.

Нет единого мнения относительно экологической чистоты пенополистирола. Споры о токсичности полистирола ведутся десятилетиями. Даже советские ученые доказали, что при определенных условиях этот материал способен выделять токсичный стирол в окружающую среду… Однако результаты современных лабораторных исследований показывают, что качественный пенополистирол абсолютно безвреден. Скудное количество стирола, которое он выделяет, никак не влияет на организм человека.
Совет: перед покупкой обязательно проверьте остаточное содержание стирола — значение этого показателя должно быть в пределах 0,01-0,05%.

Срок его службы также зависит от качества пены. Самыми прочными считаются безпрессовые марки ПСБ и ПСБ-С. Они не меняют своих свойств 10-40 лет.Экструзия длится еще дольше — до 80 лет.
Самая большая проблема пенополистирола — легковоспламеняемость. Пенополистирол может загореться от единственной искры. Под воздействием огня плавится и выделяет черный токсичный дым. Для решения этой проблемы в пену были введены специальные добавки — негорючие и гасящие пламя. Так появился новый вид пенополистирола — самозатухающий бренд ПСБ-С. Искра не воспламенит этот материал, но у него нет противопожарной защиты.
Важно: все виды пенополистирола следует использовать исключительно для внешнего утепления.

Минвата: основные свойства, достоинства и недостатки

Минеральная («каменная») вата — волокнистый материал, получаемый при плавлении вулканических пород. Преимущества минеральной ваты предопределены свойствами сырья.

Несомненный плюс этого минерального утеплителя — огнестойкость. Температура плавления минеральной ваты составляет 800 ° C.Он не только сохраняет все свои свойства при пожаре, но и предотвращает распространение огня. Минеральная вата
занимает второе место по теплоизоляционным свойствам после пенопласта, но при этом обладает высокой гигроскопичностью — во влажной среде ее теплозащитные свойства значительно ухудшаются. Но в отличие от пенопласта минеральная вата не препятствует прохождению пара — падающий конденсат беспрепятственно проходит через ее волокнистую структуру и испаряется с поверхности.

Еще одно преимущество минерального утеплителя — его прекрасные звукоизоляционные свойства.Вата создает надежный барьер для прохождения звуковых волн.
Один из главных недостатков этого материала — большой вес. При расчете стоимости утепления следует учитывать стоимость погрузки / разгрузки и доставки на строительную площадку. Кроме того, минеральные плиты требуют более мощных опор, а пена практически не добавляет веса конструкции здания.
Относительно экологической безопасности: есть свидетельства того, что одна из фракций волокон, образующих минеральную вату, обладает канцерогенными свойствами, а связующее, используемое при ее производстве, выделяет высокотоксичное и чрезвычайно вредное для человека вещество — формальдегид.Как и полистирол, для внешнего утепления рекомендуется минеральный утеплитель.

Что лучше: пенопласт или минеральная вата?

Сравним эти два материала по основным показателям:

Теплоизоляционные свойства. По теплопроводности пене нет равных. Проигрывает ему и минеральная вата.
Пожарная безопасность. Минеральная вата обладает высокой огнестойкостью, чего нельзя сказать о пене.
Паропроницаемость. Минеральная вата по паропроницаемости превосходит пену примерно в 10 раз.
Гигроскопичность. Пенополистирол можно использовать во влажной среде без потери потребительских свойств. Каменная вата критична к влаге.
Стоимость. Здесь выигрывает пенопласт — это самый дешевый строительный материал.
Вес и простота установки. Пенопласт весит намного меньше минеральной ваты. С ним удобнее обращаться, но сложнее стыковать.
Экологическая безопасность. Оба материала не рекомендуются для внутренних работ.
Биологическая и химическая стойкость.Минвата устойчива ко всем органическим веществам и грибкам. Пенополистирол критичен к воздействию органических растворителей, но в то же время он невосприимчив.

Как видите, выбор утеплителя — задача сложная и многогранная. При ее решении следует учитывать конкретные условия и собственные приоритеты. Отдавайте предпочтение проверенным системам утепления. Не забывайте о выборе оптимальной толщины теплоизоляции.

Недавно утеплил балкон, если интересно.

В связи с тем, что ассортимент изоляционных материалов на рынке строительных материалов очень велик — каждый потребитель может выбрать тот тип утеплителя, который ему подходит.

Один из таких утеплителей — пеноплекс. Это синтетический изоляционный материал для внутренней и внешней изоляции.

ТУ

изоляция устойчива к механическим воздействиям — противостоит сжатию;
влагостойкий материал — не накапливает влагу;
практически негорючий — негорючий;
материал действует как звукоизолятор — поглощает посторонние шумы;
прочный утеплитель — не поддается грибку, не гниет;
имеет небольшой вес — проста в установке.

Все эти качества придают пеноплексу универсальность использования и позволяют выделяться среди других изоляционных материалов. Выпускается в виде листов, которые состоят из пенополистирола, спрессованного под воздействием высокой температуры.

Листы пеноплекса имеют немного больший вес, чем обычный пенополистирол, но толщина одинаковая: 20 мм, 30 мм, 40 мм, 50 мм. Чаще всего показатель толщины пеноплекса определяет область его нанесения.

Примечание: нет замков для установки на листах толщиной 20 мм, они предусмотрены для листов толщиной 30 мм и более.

Применение и установка

Фасад

Применение пенопласта для имеет достаточно высокие показатели качества, но будет доступно не каждому, так как цена такого утеплителя в несколько раз выше, чем цены на все аналогичные товары (пенопласт 25 или 35 плотности).

Для проведения работ потребуется:

очистить стены от пыли, мусора и жирных пятен; №
с помощью переднего валика или широкой кисти прогрунтовать основание для усиления перед выполнением основных работ;
изготовлен на специальном и закреплен дюбелями из пенопласта;
Отделка такого фасада после утепления пеноплексом — это чаще всего декоративная штукатурка «Короед» или «Баранина».

Для стен используются все виды пенопласта любой толщины. … Выбор будет зависеть от финансовых возможностей потребителя и характеристик самого здания.

Примечание: изоляция должна быть усилена фасадной пластиковой сеткой, которая сохранит декоративную отделку и защитит ее от выдувания и сколов.

Плинтус

Данный вариант утепления предусматривает:

оклейку пеноплекса по всему периметру дома на уровне цоколя по типу утепления фасада — клеем, но с дополнительным креплением на дюбеля;
после этого утеплитель следует покрыть специальной штукатуркой на утеплителе, которая может максимально изолировать весь пеноплекс от окружающей среды;
Цоколь можно отделать самыми разными способами: сайдингом подвала, профильными листами, клинкерной плиткой и даже декоративной штукатуркой.

Обратите внимание: для утепления подвала, для максимальной защиты используется пеноплекс толщиной 40-50 мм.

Большая часть тепла проходит через ту часть дома, которая ближе всего к земле — фундамент, поэтому его утепление требует особого подхода, и пеноплекс будет для этого идеальным материалом.

Процесс проведения работ по утеплению подземной части здания очень прост:

Фундамент — несущая стена дома, которая находится ниже уровня земли, очищается от остатков раствора.
Далее гидроизоляция наносится по всей площади основания, подлежащей утеплению пеной. Это может быть битумная мастика или сухая гидроизоляционная смесь. Работать лучше всего широкой кистью. (Как правильно гидроизолировать ленточный фундамент своими руками, читайте в).
Далее следует процесс установки пеноплекса — приклеивание каждого листа отдельно на одну мастику или специальный клей для утепления. Дюбели из пенопласта используются как дополнительный крепеж. Единственное условие — сплошное покрытие, которое затруднит отвод тепла и предотвратит накопление конденсата.
Пеноплекс необходимо покрыть гидроизоляционной пленкой и только после этого проводить сопутствующие дренажные работы.

Для изоляции лучше всего использовать пеноплекс толщиной не более 50 мм.

Балкон

Эта часть квартиры отвечает за сохранение тепла, уходящего через балконный блок, поэтому действовать здесь нужно со всей ответственностью.

Работы по утеплению балкона пеноплексом ведутся поэтапно:

Выравнивание всех утепляемых поверхностей.
Крепление пенопласта осуществляется вбиванием крепежа — дюбелей для утепления.
Перед декоративной покраской пеноплекс полностью оштукатуривают и выдерживают 12-24 часа до полного высыхания клеевой смеси.

При использовании вагонки из ПВХ или МДФ процесс будет немного отличаться:

пенопласт фиксируется вбиванием крепежа — дюбелей из пенопласта; Листы пенопласта
очень быстро и надежно фиксируются между обрешеткой; №
Отделка балкона вагонкой не требует дополнительного изоляционного слоя.

На заметку: для утепления балкона применяется пеноплекс толщиной 20 или 30 мм для увеличения полезной площади.

Пол

Экструдированный пенополистирол происходит путем соединения листов с использованием имеющихся пазов.

Примечание: по технологии весь утеплитель покрывается гидроизоляционной пленкой, что мастера делают очень редко из-за неудобства устройства стяжки. Далее следует армированный слой — кладочная сетка, которая укладывается по всей укрепляемой поверхности, и все заливается цементной стяжкой для пола.

Если планируется установка деревянного пола, то листы пенонекса укладывают между бревнами, предварительно накрыв пол гидроизоляционной пленкой.

Устройство теплого пола на таком утеплителе, как пеноплекс, вполне безопасно даже без использования дополнительного утеплителя.

Теплоизоляция пола в многоквартирном доме также создаст дополнительный слой звукоизоляции. Желательно использовать изоляционные листы максимальной толщиной 40-50 мм.

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что такой утеплитель, как пеноплекс, можно использовать в любом помещении и при любых погодных условиях. Описанные варианты есть далеко не все, например, пеноплексом можно провести утепление и даже гараж. Единственным условием будет толщина листа пенопласта, от которой напрямую зависит качество утепляемой поверхности.

Предлагаем Вашему вниманию видеоролик, посвященный сравнению различных видов пеноплекса:

Пеноплекс считается самым эффективным из современных теплоизоляторов.Этот изоляционный материал изготавливается из экструдированного полистирола, что автоматически делает его дешевым, но превосходящим по техническим характеристикам, таким как влагопоглощение и звукоизоляция, и другими теплоизоляторами.

Производство пеноплекса и виды материала

Производство пенопласта организовано по следующей технологии: мелкие гранулы полистирола в герметичной камере подвергаются воздействию высоких температур (130 0 C-140 0 C), в результате чего они плавятся, а после добавления порофоров вспениваются.Порофоры — это синтетические добавки, которые при нагревании выделяют азот и углекислый газ, которые после остывания пены превращаются в замороженные пузырьки воздуха, равномерно распределенные по всему материалу.

Компоненты порофоров для производства экструдированного пенополистирола (пенопласта):

Затвердевшая пена может содержать некоторые синтетические наполнители, наличие которых определяет направление использования утеплителя — для стен, фундаментов и т.д. добавки — антипирены для повышения пожаробезопасности (снижения степени воспламеняемости), антиоксиданты для защиты материала от окисления на открытом воздухе, антистатики для снятия статических и динамических напряжений при эксплуатации утеплителя, светостабилизаторы (защита от негатива воздействие УФ-излучения), модифицирующие добавки и др.

Пенополистирол прессуется под давлением из камеры экструдера на конвейер для окончательного формования в пластины или блоки. Процент газов в утеплителе достигает 98% от общего объема готового пенопласта, поэтому изделия отличаются легкостью при внушительных габаритах. Размеры для каждой функциональной линии изоляции приведены в таблицах ниже.

Небольшой размер пор (0,1-0,3 мм) и их полная изоляция друг от друга гарантируют высокие теплоизоляционные характеристики пенопластов любых марок.Для разных строительных проектов необходимо подбирать подходящие серии и марки утеплителя, так как конструкции могут эксплуатироваться в разных условиях:

Марка «К» предназначена для утепления скатных или плоских крыш и крыш. Удельный вес (плотность) серии «К» — 28-33 кг / м 3;
Серия «С» — утеплитель для внутренних и наружных стен с плотностью вещества 25-35 кг / м 3;
Марка «Ф», цоколь и цоколь. Материал с высокой влагостойкостью, биологической стойкостью и удельным весом ≥37 кг / м 3;
Пеноплекс марки Комфорт — это универсальная серия утеплителей плотностью 25-35 кг / м 3.Направление применения — утепление квартир, домов, подвалов, балконов и лоджий;
Марка «45» имеет высшие показатели морозостойкости и прочности, удельный вес 35-47 кг / м 3. Предназначен для теплоизоляции проезжей части, взлетно-посадочных полос и других тяжело нагруженных объектов и сооружений.

Отдельную категорию составляют сэндвич-панели — улучшенный теплоизолятор для утепления чердаков и чердаков, фасадов и фундаментов зданий. Сэндвич-панель состоит из 2-3 слоев и цементно-стружечного листа в качестве нижнего слоя.

Эксплуатационные и технические свойства пеноплекса, преимущества и недостатки

Теплопроводность — 0,03 Вт · м · 0 С, показатель не снижается даже при сильной влажности;
Водонепроницаемость — 0,4-0,6% при погружении в воду на 24 часа и на месяц;
Паропроницаемость материала сопоставима с такими же показателями рубероида при толщине слоя 20 мм;
Химическая пассивность: Пеноплекс не реагирует на контакт со строительными растворами и наиболее агрессивными веществами.Вещества, с которыми противопоказан контакт пеноплекса: керосин, ацетон, формальдегид, бензол, ксилол, толуол, формалин, метилэтилкетон, эфир, дизельное топливо, бензин, гудрон, краски и эпоксидные смолы;
Высокая механическая стойкость к растяжению, сжатию, растягивающим усилиям и многовекторному давлению. Показатель прочности на сжатие для пеноплекса составляет 0,2-0,5 МПа;
Биологическая нейтральность — пеноплекс не плесневеет, не разлагается и не гниет;
Широкий диапазон рабочих температур — от -50 до +75 0 С.Температурный диапазон для каждой марки указан на упаковке;
Группы горючести у разных марок разные, от G1 до G4 в зависимости от условий эксплуатации;
Экологически чистый материал без использования в производстве фенолов и фреонов;
Гарантированный срок службы ≥55 лет без заметной потери свойств.

Преимущества пеноплекса:

Свойства теплопроводности позволяют использовать пеноплекс даже в условиях Крайнего Севера — многократные циклы замораживания / оттаивания материала не влияют на его характеристики;
Небольшой вес облегчает транспортировку, хранение, хранение и утепление объекта, позволяет облегчить фундамент и не укреплять потолок;
Простой монтаж без помощи специалистов и специальных инструментов — пеноплекс легко режется обычной ножовкой или резаком;
Безопасность и экологичность — с материалом можно работать без средств индивидуальной защиты;
Низкая стоимость всех марок утеплителей.Даже при большом расходе утеплителя затраты на его покупку и установку окупаются за 2-3 сезона.

Недостатки Пеноплекса:

Низкая пожаробезопасность — материал любой группы горючести, даже с антипиренами, может загореться с выделением едкого токсичного дыма;
Коэффициент паропроницаемости низкий, а при определенных погодных условиях — отрицательный. Поэтому не рекомендуется проводить внутреннее утепление стен дома пеноплексом.Для сохранения оптимальных условий эксплуатации утеплителя необходимо обеспечить в доме приточно-вытяжную вентиляцию и вентиляцию каналов в утепленных пеноплексом стенах;
Разрушение материала при воздействии ультрафиолета — солнечного света. Необходимо защитить слой утеплителя штукатуркой или другими способами;
Из-за гладкой поверхности адгезия пенопласта к растворам довольно низкая, поэтому крепить утеплитель необходимо только на дюбели или специальный дорогой клей, а не на строительные растворы.

Теплоизоляционный материал «Стена» — свойства и характеристики

Марка Wall — это переименованный утеплитель Пеноплекс 31 с огнезащитными добавками, который был усовершенствован для использования при утеплении влажных фасадов, фундаментов зданий, цокольных и подвальных помещений, перегородок и стен. строительство домов снаружи и внутри, крыш и чердаков. Характеристики марки Пеноплекс «Стена» — в таблице ниже:

Утеплитель марки «Фундамент» — параметры и свойства

Торговая марка Фундамент — это переименованный утеплитель Пеноплекс 35 без антипиреновых добавок, который теперь можно использовать для создания теплоизоляции. для цоколей и цоколей зданий, отмосток и подвалов.Прочность, водостойкость и теплопроводность этой серии »- основные ее преимущества. Характеристики «Фундамента» приведены в таблице ниже:

Пеноплекс «Кровля» — свойства и характеристики

Утеплитель Пеноплекс серии «Кровля» — это переименованный материал Пеноплекс 35, рекомендованный для использования в утеплении скатных покрытий. и плоские кровли любой конструкции. Использование серии «Крыша» максимально упрощает дальнейшую эксплуатацию кровли, так как надежность и длительный срок службы утеплителя сводят к минимуму возможность ремонта поверхности кровли.Популярность этого инновационного изоляционного материала объясняется еще и тем, что на такой поверхности можно устраивать теплицы и летние сады — такие течения сейчас в моде. Пеноплекс выдерживает настолько высокие нагрузки, что не справляется с нагрузкой на грунт до нескольких тонн. Характеристики марки утеплителя пеноплекс «Кровля» — в таблице ниже:

«Комфорт» — универсальная марка теплоизолятора

Утеплитель марки «Комфорт» — свойства и характеристики

Пеноплекс «Комфорт» представляет собой модифицированную и улучшенную «Пеноплекс 31С» с универсальными характеристиками… Материал активно используется для утепления дачных участков, загородных домов и коттеджей. Высокая скорость монтажа и минимальные трудозатраты популяризируют утеплитель среди частных домовладельцев — его используют для утепления чернового пола, фундамента и цоколя дома, цоколя и крыши, стен и перегородок изнутри и снаружи здания. Пеноплекс «Комфорт» обладает высокими показателями влагостойкости и теплопроводности. В линейке серии Пеноплекс бренд Комфорт признан универсальным.

Пеноплекс защищает почву от пучения при промерзании — при прогревании почвы этим материалом температура промерзания почвы повышается. Эта серия оптимальна для теплоизоляции автомобильных и железных дорог, взлетно-посадочных полос и технических зон аэродромов. Плиты «Комфорт» сохраняют свои уникальные характеристики в течение всего периода эусплуатации. Характеристики утеплителя Комфорт Пеноплекс приведены в таблице ниже:

Ошибочно думать, что пеноплекс и полистирол являются материалами-братьями.Некоторые свойства пены можно приравнять к параметрам пены, но не горючесть и водопоглощение.

Производители давно освоили производство как негорючего пенополистирола, так и хорошо горючего пенополистирола. Но правда в том, что пеноплекс не может самовоспламеняться, а в зоне открытого огня он будет только плавиться, выделяя газы окиси углерода (CO) и углекислого газа (CO 2). Если огонь потушить, то пеноплекс даже не тлеет.

При возведении зданий, планировании теплоизоляционных работ часто возникает вопрос о замене дорогих стройматериалов на более дешевые аналоги.В случае облицовки стен кирпичом девелоперы предлагают в качестве бюджетного варианта использовать пеноплекс. Несмотря на то, что для наружной кладки используются оба материала, их сравнение можно проводить только по теплопроводности. Исходя из теплоизоляционных свойств, производится расчет необходимого количества для замены кирпича.

Что за материал и его характеристики

«Пеноплекс» — так называют популярные плиты из экструдированного пенополистирола, применяемые для теплоизоляции любых конструкций.

Технические характеристики материала следующие:

экологичность;
водонепроницаемость;
силы;
толщиной в диапазоне от 20 до 100 мм;
безопасный химический состав;
долгий срок службы.

По теплопроводности пенопласт явно преобладает над кирпичом. Тепловые показатели силикатной кирпичной кладки равны 0,76 Вт / м2 ° С, керамической полнотелой — 0,7. При этом пространство между кирпичами заполняется цементно-песчаным раствором: по сравнению с другими строительными смесями, основа из цемента и песка обеспечивает наибольшую теплоизоляцию.Показатели для пенополистирола следующие: блок пеноплекс 50 мм — 0,038 Вт / м2 ° С, 30 мм — 0,037. Эти цифры приблизительны.

Как он используется для изоляции?

Этот материал можно использовать для утепления стен.

«Пеноплекс» можно использовать для теплоизоляции как внешней, так и внутренней сторон стен. Однако пенополистирол не рекомендуется использовать для утепления дымоходов: материал не выдерживает чрезмерно высоких температур, что может привести к возгоранию.Для монтажа обычно используют либо специальные клеевые смеси на цементной основе, либо зонтичные дюбеля.

Сколько кирпичной кладки заменяет Пеноплекс?

Расчет замены строительного камня пенополистиролом осуществляется из соотношения результатов умножения (отдельно для кирпича и пенопласта) показателей сопротивления теплопередаче к теплопроводности. Считается, что приемлемый показатель для непромышленных зданий составляет 2,1 м2 ° C / Вт сопротивления теплопередачи.Так, для кирпичной кладки умножение на средние характеристики теплоизоляции дает следующую толщину: 2,1 × 0,7 Вт / м2 ° С = 1,47 м. В случае пеноплекса плотностью 30 кг / м3: 2,1 × 0,037 = 0,077 метра. При соотношении со строительным камнем (1,47 / 0,077) получается, что пенополистирола нужно примерно в 19 раз меньше. Так что кирпич и «Пеноплекс» будут иметь одинаковые теплоизоляционные характеристики.

Чтобы не заморачиваться с расчетами, существует примерная пропорция замены строительного камня на пенополистирол.Пеноблок толщиной 2 см заменяет кирпичную стену 370 мм … Экономия затрат на материал составляет не менее 150 рублей на облицовку квадратного метра. «Пеноплекс» 30 мм заменяет кирпич почти на 6 см. Если толщина «Пеноплекса» составляет 50 миллиметров, эквивалент кирпичной кладки составляет 9,25 сантиметра.

Пенопласт

vs Пеноплекс — что лучше выбрать? Что лучше

Polispen — утеплитель из экструдированного пенополистирола

Изоляционные плиты марки Polispen обеспечивают высокоэффективный теплоизоляционный слой для различных ограждающих конструкций как в гражданском, так и в промышленном строительстве.Также применяется теплый изоляционный материал:

Изоляция Экструдированный пенополистирол

Продукт изготавливается из полистирола (сырья) методом экструзии, который включает смешивание гранул основного компонента при высоких температурах и добавление вспенивателя к расплавленному составу. . Заключительный этап — экструзия из экструдера. Легкие фреоны, выступающие в качестве пенообразователя, являются экологически чистыми компонентами. Остатки пенообразователя в ячейках уже готового продукта постепенно замещаются окружающим воздухом.Характерные и выгодные особенности материала полностью определяются его закрытой структурой. Обеспечивает утеплитель с низкой теплопроводностью, водоотталкивающими свойствами, особой стойкостью к механическим воздействиям.

Преимущества теплоизоляционного материала.

Изоляция даже при полном погружении в воду практически не впитывает жидкость. Медленному заполнению подлежат только ячейки, разрушенные в процессе производства. Благодаря минимальному водопоглощению, теплопроводность остается неизменной даже во влажных условиях.Это, в свою очередь, позволяет использовать плиты без укладки гидроизоляционного слоя.

Устойчивость к возгоранию — еще одно преимущество теплоизоляционного материала. Наличие в плитах специальных добавок антипиренов делает их пожаробезопасными. Они не только не поддерживают горение, но и способствуют тушению пламени. Пенополистирол экструдированный биологически устойчив, то есть не подвержен гниению, легко поддается обработке и укладке. Плиты можно устанавливать в любых погодных условиях.При правильной эксплуатации срок их службы не менее 50 лет. Допустимый температурный диапазон: -50- + 75 градусов.

Продукты.

В продаже встречаются плиты Полиспен разной плотности. От этого параметра зависят особенности их применения. Кроме того, утеплитель может отличаться теплотехническими характеристиками, показателями горючести и прочности на сжатие.

Плиты плотностью 45 кг / м3 выдерживают большие нагрузки — до 50 тонн на квадратный метр.Их основное предназначение — устройство взлетно-посадочных полос, в том числе железных и автомобильных дорог. Также применяется для теплоизоляции фундаментов, высоконагруженных полов и эксплуатируемых крыш.

Толщина утеплителя колеблется в пределах 20-80 мм, стандартная длина — 120 см. Последний из показателей может быть изменен по индивидуальному запросу (заказу).

Область применения и особенности применения.

Теплоизоляция стен. Утепление несущей конструкции производится снаружи или изнутри.Первый вариант наиболее предпочтителен. Крепление плит к фасаду осуществляется специальным клеем на цементной основе из дополнительных установочных дюбелей. Поверх теплоизоляционного слоя нанести цементную штукатурку, затем приклеить полимерную сетку, натереть ее и приступить к облицовке фасада. Если он заходит на несущую конструкцию из кирпича или железобетона, пароизоляция не подходит. Плиты утеплителя в этом случае обеспечивают защиту стен от воздействия негативных факторов: мороза, жары, атмосферных осадков.За счет этого увеличивается срок эксплуатации здания, а также снижаются затраты на его отопление. Внутренняя теплоизоляция актуальна в том случае, когда нет возможности утеплить конструкцию снаружи.

Теплоизоляция пола. Утеплители Polispen можно монтировать вместе с современной системой «Теплый пол». Материал способен обеспечить надежную теплозащиту в домах, где они не отапливаются или полностью отсутствуют подвалы … Третий вариант использования плит — устройство полов с высокими нагрузками (в автосалонах, на промышленных объектах).

Теплоизоляция фундамента. Основание любого здания нуждается в качественной изоляции от воздействия окружающей среды … Слой теплоизоляции обеспечит надежную защиту, продлит срок службы несущей конструкции, снизит теплопотери через подвалы. Утеплитель не только исключает возможность образования мостиков холода, но и дает положительный эффект (устраняет подобные проблемы).

Дорожное строительство. Морозное пучение почвы — основная причина деформации дорожного полотна.В целях увеличения срока службы магистралей их утепляют. Изоляционные плиты действуют как температурный барьер между почвой и дорожным полотном.

Теплоизоляция трубопроводов. Основное назначение теплоизоляционных плит: увеличить срок эксплуатации и тем самым снизить стоимость ремонтных работ … Толщина утеплителя выбирается в зависимости от глубины укладки и промерзания. Трубы горячей и холодной воды подлежат теплоизоляции.

Утеплитель кровли.Отличительная черта инверсионной кровли состоит в ее «инверсии». Гидроизоляция располагается не над теплоизоляционным материалом, как это принято, а под ним. Экструдированный пенополистирол защищает гидроизоляционный слой от прямых солнечных лучей и механических повреждений. Основная проблема — теплоизоляция. скатные кровли — образование мостиков холода вдоль кровельных конструкций … Плиты Polispen обеспечивают герметичный теплоизоляционный слой без зазоров. Толщина утеплителя подбирается с учетом климатических условий того или иного региона.

Теплоизоляционный материал нашел широкое применение при обустройстве лоджий и балконов. Утеплению подлежат потолок, стены и пол.

Что лучше полистирола или пеноплекса? Сравнительный анализ и свойства материалов

Пенопласт и пенополистирол — самые популярные и востребованные виды пенополистирола.

Сравнительный анализ и основные характеристики материалов позволяют легко определить, что лучше — пена или пена в каждой конкретной ситуации.

Рассмотрим подробнее каждый из материалов.

В чем разница между пенополистиролом и пенополистиролом?

Эти материалы практически идентичны, поэтому отличаются отсутствием влагопоглощения, малым весом, невосприимчивостью к процессам гниения и простотой использования.

Они созданы на основе одного и того же схожего состава, обработанного в разных условиях, что определяет конечные показатели общей прочности, влагопоглощения и стоимости.

Конечно, пеноплекс имеет большую прочность на изгиб, поэтому в условиях аналогичной механической нагрузки пенопласт способен распадаться на отдельные куски. В таких условиях на поверхности пенопласта могут появиться вмятины или трещины, но сильное дробление на отдельные гранулы полностью отсутствует. Особенностью пеноплекса является практически полное отсутствие воздухопроницаемости и влагопроницаемости, а пенопласт при этом отличается довольно высокими показателями водопоглощения.

Оба материала заслуженно относятся к категории горючих финишных утеплителей, но обработка специальными антипиренами позволяет значительно снизить такие показатели. Также важно учитывать, что пеноплекс, в отличие от традиционной пены, плавится в огне, но не горит.

При утеплении фасадов конструкций могут использоваться оба популярных вида пенополистирола, не имеющие существенных отличий в установке, но, как правило, существенно различающиеся по стоимости.

Как известно, ремонт теплого пола включает в себя ряд необходимых мероприятий и серьезный багаж знаний. Приглашаем вас ознакомиться с нашим полезным материалом по этой теме.

О способах укрытия печки зимой плиткой, с подробной инструкцией читайте по ссылке.

О самодельном обогревателе для гаража смотрите здесь.

Сравнительный анализ

Для их сравнения необходимо учитывать особенности производства этих двух материалов.

Несмотря на то, что в обоих случаях основой производства является полистирол, технология производства имеет ряд существенных отличий.

Рассмотрим каждый из этих типов с точки зрения его структуры и состава:

сайт

Что выбрать пенопласт или пеноплекс?

Только убедитесь, что плиты перекрытия «не уходят ..»!

Очень сложно сказать, что это вредно, а это не вредно. Обе химии немыслимы, но нужно учитывать то, что сверху все равно столкнется.Так что здесь стоит подробнее подумать о облицовке. А еще про пеноплекс можно узнать здесь www.penoplex.ru

Если под следующую шпаклевку по сетке — то пеноплекс 50 мм Если под облицовку чем-то (пластиком или ВГКЛ) то пеноплекс 50 мм Но лучше сделать такие вещи в 2 слоя — по 25 мм с перевязкой швов

Я соединил кухню с лоджией, использовал пеноплекс, а сверху вагонку Бельгия, а потом решил саму лоджию поделить, т.к. столько для кухни, я уже сделала пенополистирол на перегородку.. Про вредно, в наше время жить даже вредно, и любой материал имеет гигиенический паспорт …

Если все же лоджия с комнатой будет образовывать единое целое пространство, то есть жилое пространство, я бы использовал Rockwell Базальтовые маты Caviti Butts (можно также Venti Butts — ваши вертикальные стены будут утеплены). Пеноплекс, конечно, хорошая изоляция, прослужит около 50 лет до молекулярного разложения, но при сгорании могут выделяться опасные газы, такие как фасген. Лучше использовать его для утепления пола под бетонную стяжку… А еще Rockwell считается защитным материалом при высоких температурах … При его установке требуется только пароизоляция Изоспан V.

Занимаюсь дачным строительством и использую все вышеперечисленные материалы (пенополистирол, пеноплекс, рудники и базальтовые утеплители). У каждого из них есть свои плюсы и минусы. НЕ СОГЛАСЕН В КОРНЕ насчет первого комментатора. Человек, скорее всего, достаточно насмотрелся ТВ. Там много говорили о вреде пенопласта, но не сказали, кто заказал эти захватывающие дух кадры.Открою секрет — это компании, занимающиеся минеральной изоляцией. Что касается вреда, то пена НАМНОГО менее вредна, чем масляная краска на батареях, ДСП и линолеуме, паралоне, клее для обоев и т. Д. Пена не выделяет ничего, пока не станет ультрафиолетовой. Закройте все возможные пути и все будет хорошо. Предлагаю вам брать не пенополистирол, а пенополистирол. Смысл тот же, но самозатухающий. Что касается PENOPLEX, то этот материал, в отличие от пенополистирола, обеспечивает изоляцию фундаментов и дорожных покрытий во влажной среде.Его принципиальное отличие от пенополистирола только в технологии производства материала, а как следствие, в его структуре. PENOPLEX имеет структуру воздушного шара, а вокруг него — стенки PENOPLEX. Пенополистирол имеет структуру склеенных между собой шаров. Вот почему, когда влага попадает внутрь и замерзает в пене, связи между этими шариками разрываются. Что касается минеральной ваты и других ДЕРЕВЯННЫХ материалов (более совершенные материалы по принципу стекловаты) — ВСЕЛЕННЫЕ ОНИ не горят, ВСЕЛЕННЫЕ их нужно изолировать ИСОСПАНОМ, но их минус — микропыль + они со временем проседают (если не брать плотные коврики) + цена у них намного дороже + удельный вес намного больше 1 м3.На вашем месте я бы взял пенополистирол ПСБС-25 (или его аналоги) и обязательно закрыл бы от ультрафиолета любой отделкой (панелями, вагонкой, штукатуркой и т. Д.). Закрепил бы «грибками» на пенополистирол к стене и ВСЕМ :))) Забыл сказать про вредные газы при горении пенополистирола и пенополистирола — да, вредны, но не пахнут, а ПРИКЛЮЧАЮТСЯ, в отличие от угля монооксид, от которого происходит больше смертей. И по собственному опыту могу сказать, что меня отравили подобными газами и ощущение очень похоже на обычное бытовое отравление (тошнота, тяжелая голова, утомляемость), которое проходит через пару часов.Удачи в этом нелегком деле !!! Выбор ваш !!!

touch.otvet.mail.ru

Что лучше использовать для утепления стен? Пенопласт 50 мм или пенопласт 100 мм

Пеноплекс — это тоже экструдированный пенополистирол. По своим характеристикам он лучше пенополистирола и надежнее

И пеноплекс, и полистирол имеют разные варианты плотности. Что твое? При равной плотности их теплозащитные свойства примерно одинаковы, то есть нужна одинаковая толщина.Пеноплекс более прочный и надежный, менее горючий, но более дорогой. Дополнение: А там, где нельзя использовать пеноплекс, там пенопласт, а уж тем более нельзя.

Из 100мм пенопласта любой плотности будет в 1,5 раза теплее, чем из 50мм пеноплекса. Под обшивку каркаса можно использовать пенопласт 50 мм. Но для отделки декоративной штукатурки нужен фасадный пенопласт 100 мм, на пенопласте смесь с сеткой не держится нормально, он слишком гладкий и плотный

Пеноплекс более эффективен.

Практически 100% смертность при малейшем возгорании

Вам будет достаточно пены 50 мм. Просто возьми плотную.

Эффект 100% Пена 2 x 50 мм с нахлестом на церезит st 84 (пенополиуритан) на 10 м2 баллон заменяет почти 2 пакета клея для теплоизоляции

Из пенопласта будет скапливаться конденсат, который в дальнейшем приведет к появлению грибка.

Для лучшего сцепления клея с сеткой на поролоне наносятся царапины приманкой или металлической щеткой

Если вы задумываетесь над вопросом, что лучше — пенопласт или пеноплекс, то нужно обращать внимание не только на то, что эти материалы имеют схожие названия, но и на технологию производства, а также характеристики.Некоторые задаются вопросом, зачем производителям «морочить голову» людям и производить практически идентичные материалы.

Какой материал выбрать

Чтобы ответить на эти вопросы, нужно понять различия, а затем сделать выводы. На самом деле эти материалы не только похожи, но и практически идентичны. Основная из них — это первая корневая «пена», которая указывает на пористость конструкции. Пеноплекс и пенополистирол просты в установке, имеют небольшой вес, практически не впитывают влагу, не гниют, а также легко переносят внешние негативные факторы.

Помимо плюсов, стоит выделить и недостатки, которые заключаются в плохой переносимости растворителей, таких как ацетон. Сюда также должны входить другие химически агрессивные вещества. Как показывает практика, пеноплекс и пенополистирол имеют низкую прочность и говорят о необходимости внешней защиты … Первое отличие в том, что пеноплекс имеет белый цвет, а пеноплекс — канареечный оттенок. Однако это далеко не полный список отличий, о них речь пойдет ниже.

Сравнение основных свойств утеплителя

В первую очередь потребители решают, что лучше сохраняет тепло — пенопласт или пенопласт.Об этом и написана статья, но перед выбором важно определиться, на какие свойства нужно обратить внимание. На первый взгляд может показаться, что пеноплекс все же лучше, ведь он имеет более внушительные показатели по классу сопротивления, а рабочий слой утеплителя в нем почти в 2 раза меньше. Он впитывает влагу в 4 раза меньше, а точнее совсем не впитывает.

Низкая воспламеняемость — тоже большое преимущество, особенно по сравнению с этим параметром, присущим пенам.Если вас беспокоит, как лучше утеплить балкон — пенопластом или пенопластом, то важно обратить внимание еще и на плотность. В последнем материале он в 2,5 раза выше, чем у традиционного пенополистирола. Как показывает практика, по пенопласту можно ходить, при этом он только частично протолкнется, но длительных серьезных нагрузок пеноплекс не боится. Поэтому пеноплекс используют, но пенопласт в таких работах предпочитают не использовать.

Специалисты обращают внимание потребителей на то, что в целом показатели у пеноплекса, конечно, лучше, но по основным позициям они мало отличаются.Узнав об этом, многие потребители отказываются платить больше, ведь если нужно утеплить стены, то его прочность и коэффициент водопоглощения роли не играют. Это можно сказать о толщине рабочего слоя, но на выбор повлияет стоимость.

Если вы все еще не можете определиться, что лучше — пенополистирол, поверхность фасада можно покрыть первым вариантом, но только если речь идет о внешней отделке … Это также верно и для утепления пола в тех случаях, когда есть средства и желание использовать качественные материалы.Во всех остальных случаях будет достаточно традиционной пены. Но для отделки фасада его лучше не использовать, так как это не лучшим образом отразится на пожарной безопасности постройки.

Сравнение по составу

Материалы, описанные в статье, активно используются в строительстве, в основном в области теплоизоляции, с их помощью можно и звукоизолировать. Их изготавливают по схожей технологии — вспениванию полистирола. Пенопласт — изоляционный материал, содержащий 98% воздуха и 2% полистирола.Это сказывается на дешевизне, ведь для печи нужно всего 2% сырья. Пеноплекс выступает в роли синтетического материала для теплоизоляции, он изготавливается из экструдированного пенополистирола, его создание осуществляется по технологии вспенивания сырья.

Сравнение качеств теплоизоляции

Если вы задумываетесь, что лучше — пенополистирол или пеноплекс, то в первую очередь нужно обратить внимание на качество теплопроводности.Эти параметры различаются для описываемых материалов. варьируется в пределах 0,035-0,05 Вт / м * С, тогда как для пеноплекса этот параметр составляет 0,028 Вт / м * С. Это позволяет сделать вывод, что пеноплекс несколько лучше сохраняет тепло. Если взять пенопласт толщиной 25 мм, по теплоизоляционным свойствам он будет идентичен пенопласту толщиной 20 мм. Первый вариант лишь немного проигрывает второму, а на больших площадях может привести к хорошей экономии места.

Сравнение по водопоглощению

Когда потребители думают о том, что лучше — пена или пена, они обращают внимание на способность впитывать воду.Надо признать, что Пеноплекс не любит воду, но поглощает не более 0,4% ее в месяц. Но и пена далеко не ушла, ее водопоглощение 4% за 30 дней. В этом отношении Пеноплекс также немного впереди. Также необходимо учитывать тот факт, что пеноплекс отличается паропроницаемостью, чего нельзя сказать о пенопласте. У последнего еще есть этот показатель.

Сравнение по прочности

Нередко специалисты задаются вопросом, что лучше — пенопласт или пеноплекс.Пытаясь определить это, также необходимо обратить внимание на силу. Если пенополистирол зажат и на него будет оказано давление, станет ясно, что пенополистирол способен выдерживать давление 0,5 МПа, тогда как для пенополистирола этот параметр составляет 0,2 МПа. Здесь есть существенная разница, поэтому лучше всего покрыть пол первым аналогом, что особенно актуально для гаражей, взлетно-посадочных полос и катков. Однако также необходимо учитывать плотность пенопласта, которая ниже и равна пределу от 15 до 35 кг / м 3, для второго материала этот параметр варьируется от 28 до 45 кг / м 3.Это указывает на то, что удельный вес также ниже.

Сравнение материалов по температуре эксплуатации

Нередко сегодня в строительстве используется пеноплекс или полистирол. Что лучше, вы можете решить, прочитав информацию, представленную в статье. Например, также необходимо учитывать температуру, при которой возможна нормальная работа. В этом плане разница практически незаметна, ведь оба материала прекрасно себя чувствуют при низких температурах, но если градусник не опускается ниже -50 ° C.При достижении этой отметки материал начинает терять свои свойства, а верхний максимум достигает + 70 ° С, что справедливо для пенопласта, и 75 ° С для пенопласта. Не оставляйте изоляционные материалы для данных под прямыми солнечными лучами. Если положить кусок поролона на солнце, результат не заставит себя ждать.

Сравнение стоимости

Пеноплекс или полистирол сегодня очень доступны. Что лучше, вы сможете решить, ознакомившись с положительными и отрицательными сторонами этих материалов.Самый болезненный вопрос для потребителя сегодня — это стоимость. Вы, наверное, никогда не видели, чтобы материал с лучшими качественными характеристиками стоил меньше аналога, проигрывающего во многих отношениях. Из-за того, что пеноплекс по многим параметрам вырывается вперед, он дороже полистирола, да и цена может быть выше в полтора раза. Именно поэтому сегодня большинство потребителей выбирают пенопласт, что объясняется его более низкой стоимостью. Надо признать, что такой выбор в некоторых видах работ может быть оправдан, ведь материалы для теплоизоляции ряда конструкций практически не будут отличаться по свойствам.

Выбор теплоизоляции по горючести

Как показывает практика, оба описанных материала горят хорошо, однако пена делает это медленнее, поскольку относится к категории G3. Если мы говорим о пеноплексе, то его можно отнести к категории G4. Цифры от 1 до 4 обозначают степень воспламеняемости — от низкой до высокой. Однако сегодня производители пытаются решить эти проблемы, пропитывая материалы антипиренами еще на этапе производства.Но это вовсе не означает, что утеплитель вообще не загорится. Он будет гореть, но немного хуже, выделяя при этом ядовитые вещества из антипиренов.

Выбор материала по площади использования

Довольно часто современные девелоперы задаются вопросом, что лучше — пеноплекс или Для решения этой проблемы необходимо определиться, на какую часть здания будет устанавливаться материал. Например, для фасада лучше отдать предпочтение пенопласту, так как он дешевле и способен пропускать воздух.Такой выбор снизит стоимость пароизоляции, ведь стена не потеряет своей способности дышать. Для внутреннего утепления дома лучше всего такие материалы не использовать, хотя сами они экологически чистые, их можно пропитать специальными растворами. Последние при работе выделяют токсичные вещества.

Если вы задумываетесь о том, как лучше утеплить дом — пенопластом / пеноплексом — то последний вариант лучше выбрать для лоджий или балконов. Он имеет более низкую теплопроводность и не уменьшает внутреннее пространство… Но если есть плоская крыша и нужно ее утеплить, подойдут оба варианта. Потолок также можно утеплить любым материалом на ваш выбор. Однако такое решение оправдано, если после вы не планируете гулять по чердаку. В противном случае лучше всего выбрать Пеноплекс. Для утепления пола подходят оба материала, однако шероховатую поверхность лучше выполнять по лагам.

Заключение

Если вы тоже относитесь к тем потребителям, которые задумываются над вопросом, как лучше утеплить стены, перед походом в магазин рекомендуется подумать о пенопласте.Анализ их основных качественных характеристик позволит понять, какому материалу отдать предпочтение. Например, есть поверхности и конструкции, которые лучше утеплить пенополистиролом, пенополистиролом или минеральной ватой. Все будет зависеть от бюджета и желаемого эффекта.

В качестве утеплителя балконов, частных домов, дач, чердаков и других мест часто используется пенополистирол как относительно недорогой и очень простой в обработке материал.Поскольку есть его разновидности, мы рассмотрим их более подробно, чтобы понять, пенопласт или пенопласт — что лучше выбрать. Сразу стоит оговориться, что пеноплекс — более прогрессивный и современный материал, использование которого имеет большие перспективы.

Иногда задают вопрос: пенополистирол или пенополистирол — что лучше? Следует понимать, что речь идет об одном материале. И пенополистирол, и пеноплекс являются разновидностями пенополистирола. Отличие в том, что пеноплекс — это экструдированный материал с более плотной структурой.

Что такое пеноплекс и пенополистирол из

Для того, чтобы правильно воспринимать информацию о пенополистироле и пеноплексе, понимать разницу между ними, необходимо разбираться в особенностях их изготовления. Сырьем для производства этих утеплителей является пенополистирол, а точнее его гранулы.

Пенополистирол

Когда гранулы полистирола обрабатываются сухим паром , они увеличиваются в объеме примерно в 50 раз и прилипают друг к другу.Полученный материал на 98% состоит из воздуха. в быту имеет и другое название — пенополистирол.

На фото пенопластовые шары

Пеноплекс

Для производства используют метод экструзии … Гранулы полистирола нагреваются и плавятся. Образуется твердый твердый материал однородной консистенции. Другое название пеноплекса, под которым его знает большинство строителей.

Чтобы понять, какие особенности имеют пеноплекс или пенополистирол и какие из них лучшие, необходимо обратиться к сравнительным характеристикам этих стройматериалов.

Пеноплекс (Panoplex) — самая популярная марка экструдированного пенополистирола

Сравнение материалов по основным параметрам

Сравним материалы по разным параметрам, чтобы понять, чем пеноплекс отличается от пенополистирола (пенополистирола).

Прочность

Пенопласт — более хрупкий материал, так как состоит из отдельных склеенных частиц. Достаточно даже небольшого усилия, чтобы раздавить кусок пенопласта. Пеноплекс в 5-6 раз прочнее пенополистирола.Чтобы отломить его часть, нужно очень постараться. Пенополистирол очень чувствителен к перегибам и легко ломается при сгибании. Пеноплекс в несколько раз прочнее при изгибе.

Совет: При использовании пенопласта вне помещений необходимо предохранять его от механических повреждений и рассыпания.

Плотность

Если измерить плотность пеноплекса и полистирола, сравнение явно будет в пользу пеноплекса. Он имеет более плотную структуру и больше весит. Поэтому он способен выдерживать значительные нагрузки.Недаром его используют для формирования стяжки пола. Пенопласт при надавливании может потерять форму и деформироваться.

Теплозащитные свойства

Из-за того, что гранулы вспененного пенопласта не очень плотно прилегают друг к другу, его теплоизоляционные свойства несколько хуже, чем у пенопласта. Поры пеноплекса имеют меньший диаметр из-за высокой степени уплотнения. Для получения такой же степени термозащиты требуется на 25% меньше пены, чем у пены. Поэтому, когда стоит выбор — пенополистирол или пеноплекс и какой из них лучше, следует отдавать предпочтение последнему по своим лучшим характеристикам.

Паропроницаемость

Пенопласт — более паропроницаемый материал, чем пеноплекс. Пеноплекс из-за меньшего размера пор имеет практически нулевую паропроницаемость. Хотя следует отметить, что оба материала обладают низкой паропроницаемостью.

Влагостойкость

Пеноплекс считается более влагостойким материалом … Его водопоглощение составляет около 0,35%, в то время как у пенопласта этот показатель составляет 2%. В чем причина такой разницы? Несмотря на то, что сама пена практически не впитывает влагу, частицы воды могут проникать во множественные пустоты.В результате пена способна немного впитывать влагу, однако этот показатель для нее можно считать незначительным из-за небольшого размера.

Простота обработки

Оба материала отлично обрабатываются острым ножом … При обрезке пенополистирола нужно работать очень осторожно, чтобы не сломалось. Тонкий пенопласт толщиной 3 см особенно чувствителен к изгибающим нагрузкам.

Срок службы

Оба материала достаточно прочные, но у пеноплекса более значительный эксплуатационный ресурс.Напротив, пена со временем может начать крошиться. Обязательным условием использования обоих материалов является то, что они должны быть защищены от атмосферных воздействий, в частности, от ультрафиолетового излучения, которое оказывает на них пагубное воздействие.

Стоимость

Цена на пенополистирол существенно ниже, чем на пеноплекс. Это основано на том, что для его производства используется в несколько раз меньше сырья. Тем не менее приобретать пеноплекс выгоднее, ведь вместо очень толстого листа пеноплекса можно купить тонкий лист пеноплекса, который имеет такие же теплоизоляционные характеристики.

Пожарная безопасность и экологичность

И та, и другая изоляция являются горючими материалами и могут иметь класс воспламеняемости G3 или G4. Добавление антипиренов в состав утеплителя в определенной степени снижает его воспламеняемость. Учтите, что оба материала производятся из экологически чистого сырья, но при наличии в составе антипиренов в случае возгорания будут выделяться токсичные вещества.

Особенности выбора утеплителя

Как выбрать утеплитель для конкретных строительных работ? Какому из них отдать предпочтение? В разных случаях лучше использовать определенную его разновидность:

1.Утепление стен домов. Если сравнивать пенополистирол и пенополистирол для утепления наружных стен, то пенопласт будет иметь преимущество, хотя в идеале выбор должен быть сделан в пользу минеральной ваты … Наружные стены дома должны дышать, что обеспечит нужную степень минерализации. шерсть, а паропроницаемость материалов на основе пенополистирола по-прежнему невысока.

2. Утепление фундамента и цокольного этажа … Для этой цели лучше выбрать пеноплекс, так как его плотность не позволит материалу деформироваться от давления грунта.Также пеноплекс лучше защитит конструкции от влаги.

3. Утепление балкона. Пенопласт или пеноплекс — что лучше для утепления балкона? На балконах рекомендуется использовать пеноплекс. Слой пены может быть тоньше.

Пример

4. Утепление пола. Пеноплекс подходит в качестве утеплителя пола. Поверх него смело можно оборудовать стяжку. Такой пол будет теплым и прочным. Пеноплекс полностью допускает приложение к нему высоких нагрузок. Идеально подходит для создания системы «теплый пол».Пенопласт для утепления пола под стяжку практически не используется из-за его малой плотности.

Сегодня на рынке стройматериалов существует большое количество различных утеплителей … Они отличаются эксплуатационными характеристиками, стоимостью и областью применения. Также утеплители могут быть изготовлены из натуральных и искусственных компонентов. Обе группы материалов популярны.

Многих покупателей интересует, что лучше — пенопласт или пеноплекс? Они относятся к категории полностью синтетических веществ.Эти материалы и их отличия будут рассмотрены ниже.

Рассматривая, что лучше — пенопласт или пеноплекс, следует учитывать особенности каждого из представленных утеплителей. У них много общего, так как они сделаны из одного материала. Однако его обработка значительно отличается.

Оба представленных материала легкие. Утеплители этого типа не впитывают влагу. Также искусственные материалы не подвержены гниению, что позволяет использовать их практически в любых погодных условиях.Эти искусственные обогреватели боятся воздействия растворителей (ацетон, бензин).

Использовать пеноплекс и пенополистирол в строительных работах очень просто. Они не утяжеляют конструкцию. Также стоимость представленных материалов остается неизменно доступной для всех категорий покупателей. Это делает оба представленных обогревателя популярными у покупателей.

Однако пена и пена имеют ряд отличий. Некоторые покупатели думают, что это полностью те же материалы. Тем не менее, это не так.

Создание пенопласта

В нашей стране для утепления широко применяется пеноплекс или пенополистирол. Что лучше, поможет разобраться рассмотрение их особенностей. Пенопласт появился раньше пеноплекса. Изготовлен из полимерных материалов.

Для получения полистирола сначала изготавливают гранулы полистирола. Они состоят из изопрена и пентана. Их обрабатывают газами, вспенивают до получения легких шариков. Для получения полистирола полистирол обрабатывают паром.В этом случае происходит химическая реакция. Шарики набухают и увеличиваются в объеме. Пентан покидает их.

Шарики из полистирола подвергаются дальнейшей обработке … Для формирования изоляционных плит шары подвергаются воздействию высокого давления … Их также можно обрабатывать при повышенных температурах. Этот материал имеет в своей структуре шарики. Если присмотреться, их легко увидеть.

Производство пеноплекс

Имеется официальное мнение экспертов в вопросе какой утеплитель лучше.Пенополистирол или пенополистирол? Они очень похожи. Дело в том, что они оба из пенополистирола. Пеноплекс — это более новые разработки технологов. Благодаря особой технологии производства этот материал получил определенные преимущества перед пенопластом.

Это также пароизоляционный материал. Это свойство приводит к скоплению влаги под поверхностью пенопласта. Это влечет за собой развитие процессов гниения, появление грибка. Это приводит к установлению в квартире неблагоприятного микроклимата.Поэтому монтаж пенопласта в помещении не рекомендуется. В основном они утепляют наружные стены.

Технические характеристики пенополистирола

Учитывайте также технические характеристики материалов, выбирая между пеной или пеной. Что лучше всего подходит для фасада, пола или других объектов, поможет вам понять основные качества представленных материалов.

Пенопласт — горючий материал. Его теплопроводность составляет 0,04 Вт / м. Этот показатель характерен для многих других видов теплоизоляции.Представленный материал можно использовать при температуре от +70 до -40 ºС. Пена характеризуется плотностью при сжатии около 8 т / м². Материал имеет показатель влагопоглощения 2,1%.

Пенопласт имеет длительный срок службы. Ему исполняется 30 лет. При этом в продаже имеются пенопластовые листы разного размера и толщины. Это позволяет использовать его в разных условиях … Чаще всего приобретаются листы толщиной от 10 см. Стоимость пенопласта неизменно приемлема. Лист толщиной 5 см и площадью 0.5 м² можно приобрести по цене 40 руб.

Свойства пеноплекса

Для различных строительных работ используется пенопласт или пенопласт. Что лучше всего подходит для полов, стен, фасадов и т. Д.? Совет профессиональных установщиков поможет вам принять решение.

Пеноплекс отличается особыми качествами. Это прочная конструкция … Поэтому для утепления пола используется пеноплекс. Причем в этом случае даже не нужно создавать дополнительный каркас.Вес стяжки и конструкций в помещении будет равномерно распределен по плитам. Они не будут продавливаться.

В то же время пеноплекс отличается улучшенными теплоизоляционными свойствами … Это позволяет делать плиты тоньше. Лист пенопласта толщиной 3 см по теплоизоляционным качествам идентичен пенопласту толщиной 8 см. Даже на Крайнем Севере не используются плиты из экструдированного полимера толщиной более 10 см. Положительные черты полистирола этот материал не только передается по наследству, но и совершенствуется.

Отрицательные качества пеноплекса

У владельцев домов и квартир возникает вопрос, как лучше утеплить стены — пенопластом или пенопластом? Оба обладают высокими теплоизоляционными характеристиками … Экструдированный прочный полимер имеет много преимуществ перед пеной. Почему еще не сняли с производства наиболее хрупкий материал?

Дело в том, что стоимость пенопласта остается неизменно дешевле. Пеноплекс стоит около 120 рублей. за лист площадью 0,6 кв.6 м² и толщиной 3 см. Поэтому для утепления стен и потолка часто приобретают более дешевый пенопласт.

Кроме того, пенополистирол имеет такую же паропроницаемость. Это также вызывает накопление влаги внутри стен. Это приводит к развитию процессов гниения, образованию грибка. В этом случае для монтажа более привлекательны другие изоляционные материалы.

Технические характеристики пеноплекса

Есть несколько рекомендаций, как лучше утеплить ваш дом.Украсить фасад, потолок или другие предметы пенополистиролом или пенополистиролом достаточно просто. Однако перед приобретением того или иного материала необходимо знать его технические характеристики. Пеноплекс имеет массу преимуществ по сравнению с пенопластом.

Экструдированный утеплитель имеет теплопроводность 0,029-0,03 Вт / м. Более того, его можно использовать и при более низких температурах … Пеноплекс выдерживает морозы до -50 ºС.

При этом плотность сжатия будет намного выше, чем у пенопласта.Этот показатель составляет около 21 т / м².

Также материал имеет более низкую водопоглощаемость. Это 0,5%. Это свидетельствует о гораздо более медленном разрушении материала под воздействием влаги. Срок службы пеноплекса — 50 лет. это тот же горючий материал, который нельзя устанавливать в помещениях с повышенной пожарной опасностью.

Экспертное заключение

Что лучше — пенополистирол или пеноплекс? На этот вопрос специалисты дают однозначный ответ. По своим характеристикам пеноплекс значительно превосходит пенопласт.Таким образом, этот материал смог завоевать свое место на рынке. Даже по значительно более высокой стоимости экструдированный материал часто приобретается для различных строительных работ.

Пеноплекс также унаследовал некоторые недостатки пенопласта. Он паронепроницаем и легко воспламеняется. Однако он полностью справляется со своими теплоизоляционными функциями. Это позволяет говорить о высокой эффективности пеноплекса. Пенопласт имеет довольно ограниченную область применения. Это тоже недостаток представленного материала.

В строительной отрасли и многих других областях промышленности востребованы такие материалы, как пеноплекс и пенополистирол.В чем их специфика?

Что такое Пеноплекс?

Под пеноплексом традиционно понимается материал, получаемый из полистирола вспениванием, а также экструзией с прессованием. Активно используется в качестве теплоизоляционного материала в строительстве.

Структура пеноплекса представлена большим количеством изолированных ячеек, заполненных воздухом. Обычно они имеют размер менее миллиметра. Материал очень прочный.Плотность пенопласта около 29-35 кг / куб. м, показатель теплопроводности составляет порядка 0,029-0,039 Вт / (м * К). Материал имеет низкое водопоглощение и паропроницаемость.

Что такое пенополистирол?

Под пенополистирол , или пена, понимается как материал, который, как и пеноплекс, изготавливается из полистирола вспениванием, но без использования экструзии с прессованием. В результате в структуре материала образуются ячейки гораздо большего размера — несколько миллиметров в диаметре.

Пенопласт может использоваться, в принципе, для тех же целей, что и пеноплекс — как теплоизоляционный материал. Кроме того, пенополистирол часто используется в заводской упаковке. бытовая техника — за счет сочетания легкости, мягкости и упругости.

Пенополистирол намного менее прочен, чем пеноплекс, имеет более высокую теплопроводность. Плотность пенопласта около 17-18 кг / куб. м. Его водопоглощение заметно выше, чем у пенопласта, но паропроницаемость обоих материалов примерно на одном уровне.

Сравнение

Основное различие между пенопластом и пенополистиролом состоит в том, что первый материал производится методом экструзии с прессованием, в результате чего в его структуре образуются мелкие ячейки. Пенопласт производится без использования указанной технологии — поэтому его ячейки больше. Специфика изготовления материалов предопределяет разницу в их плотности, теплопроводности и водопоглощении.

Определив, чем отличается пеноплекс от пенополистирола, отражаем выводы в таблице.

Стол

Пеноплекс	Пенополистирол
Что у них общего?
Оба материала изготовлены из пенополистирола, во многих случаях взаимозаменяемы
Сопоставимые по паропроницаемости
В чем разница между ними?
Изготовлено методом экструзии	Произведено без экструзии
Структура материала представлена мелкими ячейками	Структура материала представлена ячейками значительно большего размера
Имеет более низкую теплопроводность	Имеет более высокую теплопроводность
Имеет более высокую плотность	Имеет более низкую плотность
Имеет меньшее водопоглощение	Обладает большим водопоглощением

Что выбрать — Техноплекс или Пеноплекс? Просмотрите бренды.Отличие техноплекса от пентплекса

После постройки домов хозяевам все время интересно, какой утеплитель лучше применить для, собственно говоря, теплоизоляции жилья.

И вопрос вполне резонный, ведь строительный рынок имеет колоссальное количество различных утеплителей, сравнивать которые по эффективности, кажется, могут только специалисты.

К счастью, это заблуждение, и разобраться, какая изоляция лучше, может каждый.Необходимо только владеть информацией и техническими параметрами анализируемых теплоизоляционных материалов.

А учитывая, что сейчас наиболее популярны в роли утеплителя Пеноплекс и Техноплекс, эта статья будет посвящена тому, какие из этих утеплителей лучше, и чем они отличаются.

1 Сравнение материалов

Экструзионный пенополистирол (он же утеплитель из ада) относится к так называемым «плиточным теплоизоляторам». Плесоплекс производится методом экструзии из полистирола.

Благодаря этому методу можно добиться равномерного распределения структуры теплоизоляционного материала, которая состоит из огромного количества мельчайших ячеек, заполненных воздухом.

При производстве гранул полистирола, будущих крепежных изделий, смешиваются при огромных температурах и сильном давлении. Во время этого процесса к смеси добавляется пенообразователь, представляющий собой легкий фреон с диоксидом углерода. Далее производят экструзионный экструдер.

На выходе у нас самый фастеп, обладающий довольно серьезными теплоизоляционными свойствами.

Техноплекс выполнен несколько иначе и напоминает. Это тоже пенплекс, это плиточный теплоизоляционный материал. Когда он превращается в экструзионный пенополистирол, добавляются специальные наночастицы графита.

Благодаря им у полученного теплоизоляционного материала еще больше снижается теплопроводность, при этом увеличивается его прочность, а также увеличивается его прочность.

Фактически, оба теплоизоляционных материала техноплекс, представляющих собой пенплекс, являются экологически безопасными.Кроме того, техноплекс и пенплекс относятся к безопасным негорючим материалам. Они практически не растворяются ни в воде, ни в почве (почве).

Оба они используются для частного строительства и последующей теплоизоляции различных элементов (включая балконы и так называемые «теплые полы»).

1.1 Прочность материала

По прочности описанные материалы легко сравнивать на специализированном оборудовании.

Так по параметру механической прочности банального сжатия с деформацией десять процентов изоляционный материал пенплекс типа 35 показывает точно такие же конечные результаты, что и самый популярный техноплекс «XPS30-200». стандартная марка.

Окончательное значение для техноплекса и крепежа всегда равно единице — 250 кПа, что лучше этого. Кстати, этот показатель полностью зависит от плотности плит теплоизоляции.

Предел прочности при сильном статическом изгибе у материала «Пеноплекс» составляет в среднем 0,4 — 0,7 МПа. Точно такой же параметр у утеплителя «Техноплекс» равен показателю 0,3 МПа.

И тут сразу можно сделать окончательный вывод, что PHP несколько более устойчив к сильным статическим изгибам, как очевидно, выдерживает гораздо более серьезные нагрузки, чем техноплекс.

К сожалению, сравнивать все имеющиеся виды утеплителя и выпускать не будем, но при сравнении самых популярных видов результат один и тот же — пенплекс выигрывает по прочности.

1.2 Рабочие температуры

Оптимальная рабочая температура Polymplex находится в диапазоне от -50 до +75 градусов Цельсия, а оптимальная температура для работы на техноплексе находится в диапазоне от -70 до +75 градусов Цельсия.

Очевидно, что техноплекс по параметру рабочая температура немного лучше пенплекса.Однако температуру в -70 градусов по Цельсию в странах СНГ можно встретить крайне редко. Следовательно, это плюс формальный, нотофорн.

1,3 теплопроводность и водопоглощение

Параметр теплопроводности ориентирован на вид и условия его эксплуатации, но в среднем показатель не превышает 0,028 — 0,031 Вт / мк. Такой же показатель у теплоизоляционного материала «Техноплекс» при одинаковых условиях эксплуатации составляет примерно 0.031 W / MK.

По сути, оба этих теплоизоляционных материала одинаково эффективны по этому параметру.

Водопоглощение материала «Техноплекс» не превышает показателя 0,2% во всем объеме суток. В то время как водопоглощение материала «Пеноплекс» при тех же условиях значительно меньше и составляет всего 0,1% (как у).

Кроме того, Пеноплекс, если его погрузить в жидкость на 28 дней, по истечении этого времени объем увеличится только на 0.2%. А это говорит о том, что у полиплекса крайне низкий показатель водопоглощения.

Более того, этот теплоизоляционный материал может сохранять свои эксплуатационные свойства даже после огромного количества циклов типа «разморозка — замораживание».

Если проще сказать, то после тысячи таких циклов материал меняет параметр термического сопротивления не более чем на 5%. И этот показатель, надо признать, впечатляющий.

1.4 цена вопроса

Если судить, какой материал лучше, пенплекс или технология, строго по их ценовым показателям, то, очевидно, что изоляционный материал выигрывает у изоляционного материала.И это при том, что разница в цене между ними не превышает 10%.

Однако, как бы мало ни казалось, в результате, приобретая пенопласт, можно сэкономить довольно большую сумму денег.

Естественно, в зависимости от региона и страны цены на данные теплоизоляционные материалы будут несколько отличаться, но в целом тенденция ценового показателя вполне очевидна.

Подводя итоги, можно с уверенностью утверждать, что различий между двумя обследованными теплоизоляционными материалами практически не наблюдается.

Самая большая разница в цене, которая на самом деле не играет особо важной роли. Однако, несмотря на это, факт остается фактом: Pleasplex (как и) немного, но лучше.

Качественная изоляция элементов строительных конструкций Помогает поддерживать комфортную температуру в жилых помещениях и снижает затраты на отопление. В последнее время наиболее распространенным утеплителем был пенопласт, но сейчас на рынке появился более современный материал — Песоплекс.

Пеноплекс часто используют для утепления стен дома на улице.

Сырье для их изготовления используют одно и то же, но по этим эксплуатационным качествам различаются.Пеноплекс и пенопласт можно успешно использовать для проведения работ по теплоизоляции, но чтобы понять, в каких случаях лучше использовать тот или иной материал, необходимо разбираться в технологии их изготовления и сравнительных характеристиках. Между ними все еще есть различия.

Общие свойства пены и инферно

Общие свойства — хорошие звукопоглощающие и теплоизоляционные качества. Оба эти материала не подвержены процессам гниения, имеют небольшой вес, практически не впитывают воду, их использование возможно при значительных колебаниях температуры.Внешняя среда. Сырьем для их изготовления является полистирол, но производство этих материалов разнообразно.

Три этапа утепления и отделки дома пенопластом

Пенопласт на девяносто восемь процентов состоит из воздуха. В процессе производства гранул полистирола под воздействием паровой обработки они многократно увеличиваются в объеме и прилипают друг к другу. В результате был получен полистирол — материал, в котором содержание полимеров не превышает двух процентов.Это обуславливает его невысокую конечную стоимость, так как сырья при изготовлении этого утеплителя тратится очень мало. Более подробно с характеристиками пенопласта можно ознакомиться в статье.

Стены дома лучше утеплять именно пеной.

Пеноплекс — это экструдированный пенополистирол. При его производстве используется метод экструзии с использованием высокого давления и температуры, что позволяет материалу получить гораздо большую плотность, чем пенопласт. За счет этого увеличивается его механическая прочность, но снижается паропроницаемость.Более подробно с характеристиками Полимфакса можно прочитать в статье.

Сравнение материалов по основным характеристикам

Пенопласт и пенплекс схожи по названию, кроме того, они производятся из одного сырья и, по сути, взаимозаменяемы. Оба этих материала широко используются при проведении работ по утеплению элементов строительных конструкций, экструдированный пенополистирол считается более современным, если сравнивать его с пенопластом.

Техноплекс — пенплекс от компании Технонол

Сравнительный анализ таких эксплуатационных характеристик, как механическая прочность, параметры теплоизоляции, способность противостоять возгоранию, продолжительность срока службы, свойства влагопоглощения, диапазон температуры и другие рабочие параметры — все это позволит сделать правильный выбор в каждом конкретном случае.Что лучше — пеноплекс или пенополистирол? На этот вопрос нет однозначного ответа.

Оцениваем параметры теплоизоляции

Параметры теплоизоляции определяются мощностью материала на экономию тепла в обслуживаемом помещении. Эти качества у пенопласта по сравнению с пенплексом несколько хуже из-за того, что гранулы полистирола прилегают друг к другу не так плотно, как у пенплекса, поры которого значительно меньше из-за самого длинного предложения этого материала. , в результате чего он теплее.

Пенопласт называют более солидным словом «изоляция»

Самолет из автопарка двадцатимиллионной толщины равен по свойствам теплоизоляции 25-миллиметровой плиты из пенопласта. Это незначительное различие для больших объемов. Строительные работы позволяют значительно увеличить площадь набережной.

Что сильнее — пенопласт или пенплекс?

Полиуретан однозначно прочнее пены за счет того, что при его изготовлении гранулы полистирола плавятся до образования однородного вещества, а пена состоит из шариков с подушками безопасности между ними.Пеноплекс выдерживает силу сжатия около 0,5 Мп, в то время как индикатор имеет пену 0,2 Мп.

Пеноплекс достаточно прочен и хорош для теплоизоляции.

В результате при устройстве теплоизоляции полов используется именно пенплекс, так как он выдерживает вес человека. Кроме того, этот материал используется при строительстве гаражей, катков и даже взлетно-посадочных полос аэродромов.

Сравнить водопоглощение у утеплителя

Сильно отличается влагостойкость.Показатель водопоглощения у экструдированного пенополистирола составляет около 0,35 процента, тогда как у пенополистирола это значение уже составляет 2 процента. Разница довольно значительная. Хотя в полимерные частицы, из которых состоит пена, вода не проникает, ее небольшое количество может заполнить поры между ними. Характеристика паропроницаемости у пенопласта выше, этот показатель в месте притока из-за плотной структуры этого материала практически отсутствует.

Балкон вполне реально утеплить обычным пенопластом

При каких температурах можно использовать оба материала

Оба материала можно использовать в широком диапазоне температур, с его значительными колебаниями во внешней среде.Характеристики пены и пены по этому параметру довольно близки между собой. Материалы теряют свои рабочие качества при температуре ниже пятидесяти градусов по Цельсию. Верхний предел для пены — семьдесят градусов, для крепежа — семьдесят пять.

Оба эти материала, особенно пенопласт, не подвергаются прямому солнечному излучению, они приходят в негодность.

Какой материал лучше, чем огонь

Оба материала при воздействии прямого огня становятся восприимчивыми к возгоранию.Пенопласт горит медленнее, показатель его горючести обозначается G3, аналогичный параметр в аду — G4. Степень возгорания обозначена цифрами от 1 до 4: чем она больше, тем хуже материал противостоит огню.

Пропитка изоляции, когда они изготовлены веществами, предотвращающими возгорание, не обеспечивает их пожаробезопасность, они будут гореть медленно, выделяя ядовитые вещества в окружающую среду. Следует отметить, что пенплекс при пожаре быстрее схватывается, пена горит медленно, но долго.

Пол, стены и потолок лоджии лучше утеплить пенплексом

Срок службы и от чего зависит

Срок эксплуатации обоих утеплителей очень впечатляет, но преимущество у пенплекса по этому параметру. Срок его службы в среднем около пятидесяти лет.

Из-за внутренней структуры материала пенопласт со временем может начать крошиться, к тому же он более хрупкий и менее механически прочный.

Для нормального функционирования утеплителя их необходимо защищать от прямого воздействия солнечного излучения, кроме того, на их материал разрушающе действуют такие растворители, как ацетон.Максимально ограничивая агрессивное воздействие внешней среды и других неблагоприятных факторов, можно добиться длительного безаварийного срока службы этих изделий.

Разница в ценах и за что стоит платить

Важным фактором при выборе того или иного стройматериала является его стоимость. Полиуретан дороже пенопласта примерно в полтора раза, это связано со следующим: на производство пенопласта расходуется очень мало сырья. Эксплуатационные характеристики застежки в некоторых случаях лучше, к тому же более тонкий лист этого материала имеет те же теплоизоляционные качества, что и утолщенная пластина из пенопласта.Утеплять стены дома снаружи лучше пенопластом, так как он проникает для пар.

Для утепления дома из керамобетона выбран пенопласт

Пеноплекс необходимо применять, если обрабатываемая поверхность подвержена механическим нагрузкам от движения по ней или должна выдерживать значительный вес отделки. При устройстве внутренней теплоизоляции В небольших комнатах снова стоит сделать выбор в пользу крепежа, так как вы можете использовать листовой материал. На двадцать пять процентов тоньше пенопласта.

Выбор материала в зависимости от условий использования

Выбирая материал для выполнения разных видов строительных работ, следует руководствоваться следующими соображениями:

Для утепления подвала лучше выбрать пенплекс

Выбор Утепление необходимо проводить исходя из условий, в которых он будет эксплуатироваться, и ориентироваться на финансовые возможности. В некоторых случаях вполне достаточно более дешевой пены.

В результате можно сделать вывод, что выбор того или иного материала для утепления определяется условиями его использования.В следующем видео предлагается несколько практических экспериментов по применению обсуждаемой изоляции.

Помещение должно соответствовать всем параметрам и быть не только красивым, но и уютным и теплым. Поэтому сразу после постройки здания делается подбор утеплителя.

На современном рынке представлен большой выбор утеплителей, но самыми популярными являются Плейпинг и Техноплекс.

Техноплекс — специализированная марка экструдированного пенополистирола, широко применяемого для утепления помещений.По составу он графитовый, имеет серый цвет и повышенную прочность.

По влагостойкости техноплекс — отличный материал, практически не пропускающий влагу, а также хорошо приспособленный к резким перепадам температур.

Основные характеристики:

Высокая устойчивость к влажной среде.
Пониженный уровень морозостойкости.
Повышение до механического повреждения.
Простая установка.
Длительный срок службы.

Основные недостатки:

Низкая паропроницаемость.
Высокая пожароопасность.
Наиболее актуален для теплоизоляции помещений.

Технические характеристики:

Плотность — 35 кг / м3.
Теплопроводность — 0,029-0,030 Вт / м * к.
Водопоглощение — не более 0,2%
Плотность муфты при деформации 10% — 0,24-0,25 МПа.
Прочность на изгиб 0,35 МПа.
Проницаемость Парри — 0,18-0,20 мг / м * ч * до.

Пеноплекс — плиточный утеплитель из экструзионного пенополистирола. Этот теплоизолятор имеет ярко-оранжевый цвет, поэтому его сложно не узнать.

Основные характеристики:

Небольшой вес (это особенно важно при работе на высоте).
Низкая паропроницаемость.
Возможность обработки материала цементом, клеем, солевым раствором, шпатлевкой, грунтовкой и др.
Низкая влагостойкость.
Высокая нагрузочная способность при условии равномерного воздействия на всю площадь.
Подходит для утепления как внутри, так и снаружи.
Длительный срок службы (до 40 лет).
Универсальный (возможность утепления как внутри, так и снаружи).

Основные недостатки:

Высокая пожароопасность.
Выдержал нападение грызунов.

Технические показатели:

Плотность — 29-35 кг / м3.
Теплопроводность — 0,03 Вт / м * к.
Водопоглощение — 0,4%
Прочность на сжатие при деформации 10% — 0,25 МПа.
Прочность на изгиб — 0,35-0,4 МПа.
Парри проницаемость — 0,02 мг / м * ч * Па.

Общие черты

Если проанализировать технические показатели обоих утеплителей, то можно отметить, что они не имеют решающих отличий:

Температурный режим (с учетом того, что в странах СНГ температура в -70 ° С бывает изредка).
Эти материалы являются теплоизоляционными, а также экологически чистыми.
На самом деле не растворяется ни в воде, ни в почве.
Применяется для индивидуального строительства и последующего утепления.
Растворяется под воздействием растворителей и битумного клея.
Легкий.
Не требует специальных навыков для монтажных работ.
Примерно в одном ценовом сегменте.

Основные отличия

С помощью специального оборудования можно легко сравнить эти данные изоляции по прочности.По параметру механической прочности на сжатие при 10% деформации оба материала показывают одинаковые результаты.

Предел гибкости по вспениванию составляет отметка примерно 0,6 МПа , по техноплексу — 0,3 МПа .

Таким образом, можно сказать, что первый теплоизолятор временами устойчив к статической деформации, поэтому он способен выдерживать гораздо более тяжелую нагрузку, в отличие от второго.

Наиболее подходящей температурой для техноплекса является диапазон от -70 ° С до + 70 ° С, для второй изоляции — от -50 ° С до + 75 ° С.Однако, как было сказано выше, температура в наших краях нечасто достигает этих отметок, поэтому этот вопрос является формальностью.

По параметру теплопроводности в застежке показатели не превышают 0,028-0,031 Вт / МК , а у техноплекса при тех же условиях — 0,031 Вт / МК . Поэтому можно называть их по этому показателю особо не отличающимися друг от друга.

Но по влагопоглощению лидирует техноплекс, который почти в 2 раза больше показателя застежки.

Были проведены эксперименты, что если экструзионный пенополистирол оставить в жидкости на 28 дней, то по объему он увеличится только на 0,2%. Это говорит о крайне низком уровне водопоглощения.

Но, этот материал может сохранять свои свойства для качественной эксплуатации после многоразового размораживания заморозками.

Что касается ценового вопроса, то оба теплоизоляционных материала существенно различаются по цене. Разве что удовольствиех дешевле на 10% .

Но необходимо учитывать тот факт, что утеплители часто покупают далеко не в малых количествах, поэтому при покупке пенополистирола экструзионным способом можно сэкономить кругленькую сумму.

Таким образом, проведя сравнительный анализ двух конкурирующих утеплителей, можно сделать вывод, что существенных различий между ними практически нет. Наибольшая разница видна только в цене.

Что нужно остановить

Как уже было сказано выше, больших различий между утеплителем нет, поэтому выбор остается за покупателем и его личными предпочтениями.Однако пенурекс на рынке появился намного раньше техноплекса и уже успел завоевать доверие мастеров. Но многие в силу разницы в цене считают его излишне дорогим и по возможности приобретают техноплекс.

Поэтому главный критерий выбора — это целевое приложение. Техноплекс заявлен как внутренний утеплитель, ПЕСЕРОПЛЕКС — как универсальный.

Таким образом, ответ на вопрос — какой утеплитель все-таки выбрать из экструзионного или экструдированного пенополистирола — поверхностный.Все зависит от области его применения и доверия клиентов.

При избытке предложений всевозможных утеплителей выбрать подходящий вариант Материал для утепления довольно сложно. Раватерм, Полиспен, Стирекс, Пенофол, Пейноплекс и Техноплекс — это только часть пенопласта, используемого для изоляции внешних и внутренних помещений. Правдивой информации о том, какой современный утеплитель основан на полимерах стирола, не так много, поэтому многие специалисты предпочитают собирать практические отзывы, что лучше, техплекс или пенплекс.Это сложный и трудоемкий путь, поэтому лучше сравнить характеристики и для начала сделать вывод, в чем разница между Пеноплексом и Техноплексом, и в чем разница между ними.

Что такое пенополистирол

Пеноплекс производится той же компанией по оригинальной технологии и представляет собой пенополистирол под давлением. Примерно такие же данные вы можете узнать из открытых источников об изоляционном техноплексе, производимом Технониколь.Подробности технологического процесса фирм Технонол и Пеноплекс не сообщаются, но путем обмана можно сделать следующий вывод:

Гранулированное сырье — полистирол высокой степени очистки, смешанный с газификатором, нагретый до высокой температуры и пропущенный через калиброванный микроквиноз;
При прохождении ступиц с несколькими сотнями микроцепсов основной поток полистирола разделяется на микронити, молекулы полимера вытягиваются, образуют связь между собой и одновременно затвердевают под давлением;
На выходе из наполнителя полипропилен дозированно вспенивается и превращается в пористый материал из миллионов мельчайших замороженных пузырьков.

Общая картина производства техноплекса и крепежа одинакова, но есть небольшие отличия в составе материалов и прочностных характеристиках. Согласно заявлениям Technonol, небольшое количество аморфного углерода или графита включает небольшое количество аморфного углерода или графита для того, чтобы прокатные валки лучше формировали лист необходимой толщины.

Для информации! В самых дешевых и простых технологиях производства легкие фреоны используются как порообразующие газы в смеси с углекислым газом.Современные методы Производство включает использование порошковых и жидких газообразующих веществ.

Сравнить Техноплекс и Пеноплекс

На самом деле состав техноплекса и крепежа намного сложнее, в него входят стабилизаторы, антиэпирес, антиоксиданты и вещества, замедляющие вторичную полимеризацию. Разница может заключаться в температуре, давлении и использовании газообразующего агента.

Чем отличается пенополистирол

Чем отличается? Порошок или сжиженный газ для пересадки можно смешивать и распределять по объему гранул полистирола, поэтому такие материалы для изоляции имеют более стабильные теплоизоляционные характеристики.

Но это не единственная причина, по которой современное производство Техноплекс и притоки отказываются от использования фреона:

В герметичных ячейках нового, еще не использованного материала остается газовый фреон, который формально считается безопасным, но на практике от него лучше избавиться, так как он часто приводит к проблемам с легкими, особенно у детей;
Со временем газ вытесняется воздухом и водяным паром. Если нет более чистого сырья с остатками стирола, то постепенно часть содержимого ячеек техноплекса будет вытесняться в окружающую среду.

Для технических марок ЭПС, например пенопласта, такие процессы не имеют большого значения. По заявлениям производителя, пену лучше использовать для утепления фундаментов, фундаментных частей здания, для использования в строительстве. автострады, поэтому для его производства используется смесь фреона и углекислого газа.Прочность контакта для сжатия пены примерно равна прочностной характеристике техноплекса.

Использование процесса экструзии позволяет получить линейно-ориентированную структуру и очень плотные вытянутые поры.В результате экструдированный пенополистирол значительно лучше сопротивляется воде и водяному пару, имеет более высокую прочность на изгиб и сжатие. Поэтому все экструдированные полимеры, применяемые для утепления — Пенофол, Техноплекс, Пеноплекс, обладают лучшими прочностными характеристиками, чем отличается от пенополистирола, а иначе — пенополистирола.

Основные характеристики техноплекса и крепежа

Самый надежный способ Определите, какие утеплители лучше — сравните их основные характеристики.Важнейшим параметром является теплопроводность, для крепления коэффициент 0,029-0,030 Вт / м ∙ К, для техноплекса — 0,030 Вт / м ∙ к. Разница мизерная, поэтому оба материала одинаково хорошо сохраняют тепло.

Вторая характеристика касается прочности. По отзывам, пенурекс лучше режется и меньше деформируется при укладке. По прочности техноплекс техноплекс почти вдвое ниже, чем у инферно, но его производитель изначально заявляет, что его изделия лучше использовать для внутренней теплоизоляции, а пеноплекс лучше выдерживает давление со стороны грунта и массы бетонного фундамента.

Третья характеристика касается водопоглощения. В этой части Пеноплекс лучше с водой, чем продукция Технонола, почти вдвое — 0,1% против 0,2%. Но оба показателя намного лучше, чем у пенопласта -0,5% и минеральной ваты — почти на 10%. Кроме того, экструдированный пенополистирол практически не меняет своих характеристик даже после тысячи циклов замораживания-разморозки.

Последний фактор — цена утеплителя, в этом случае лучше смотрится техноплекс, в котором стоимость квадрата на 10-15% ниже, чем у конкурента.

Сравнение пенополистирола с другими типами утеплителей

Основным конкурентом пенополистирола являются минеральные войлочные и волокнистые маты. На вопрос, что лучше, Пайноплекс или Минват, можно возразить, что для частных одно-двухэтажных домов лучше использовать Пеноплекс как наиболее эффективный теплоизолятор. Для наружной отделки многоэтажек лучше использовать Минвату по одной причине — абсолютная пожаробезопасность. Пенополистирол даже с антипириновыми добавками, при высокотемпературном нагреве можно выделить большое количество токсичных газов, поэтому неоправданный риск лучше избежать.

С другой стороны, Минвату лучше не использовать для сырых подвалов и полу-замасленных помещений, так как волокно мгновенно впитывает воду. Кроме того, при производстве отдельных марок минеральной или базальтовой ваты используется фенолформальдегидная смола, обладающая высокой токсичностью и канцерогенностью. Таких марок лучше вообще для утепления жилых помещений не применять.

Одним из конкурентов техноплекса является изолон — материал на основе вспененного и модифицированного полиэтилена.Изолон из всех перечисленных материалов лучше всего подходит для утепления стен и перекрытий внутри жилых помещений. Коэффициент теплопроводности и водопоглощения у пенополиэтилена марки СИЗ практически равен таким же характеристикам техноплекса. Слой PPE выдерживает длительный нагрев до 80 ° C в течение 24 часов. СИЗ Cellon имеет хорошую звуко- и шумоизоляцию, а главное преимущество — экологичность и безопасность такой теплоизоляции лучше, чем у самых дорогих марок EPPS.

Полиенэтилен даже при сильном нагревании не выделяет токсичных продуктов разложения. Главный недостаток материала — излишняя гибкость и мягкость. Замковая инсолон требует дополнительной отделки жесткими плитами, например, гипсокартоном или МДФ. На изолон нельзя класть слой штукатурки или наклеивать обои, поэтому лучше использовать его в паре с внешним утеплителем из ЭПС.

Заключение

Попытка сравнить по характеристикам, какая изоляция лучше, Плейпинг или Техноплекс может быть принята только как предварительная оценка материалов.Большинство пенополистиролов имеют очень схожие характеристики, поэтому для того, чтобы получить полное представление, нужно учитывать отзывы о практическом использовании различных марок утеплителя.

Техноплекс и его производство: Следующий материал изготавливается по несколько отличной от предыдущих технологий, но в целом схожей. Это тоже плиточный утеплитель, а также производят его из пенополистирола. Но когда их доводят до состояния, в его экструзию вводятся наночастицы графита.В результате этих ударов материал приобретает еще более низкую теплопроводность, а его прочность, по сравнению с тем же пенплексом, немного увеличивается.

Однако, если учесть, что в странах бывшего Союза такие шахты температуры могут быть понижены достаточно редко, то материалы практически сравниваются по своим показателям, а преимущество последнего из сравниваемых материалов выглядит как несколько бугорков.

В пенплексе первый показатель — увеличение на 0.1% от суммы (в сутки). Техноплекс в подобной ситуации чуть хуже — 0,2%, что в принципе тоже неплохой результат. Испытатели провели эксперимент с предварительно отмеренным и подвешенным куском полиплекса, погрузив его в жидкую среду на 28 дней. За этот период времени он увеличился в своем объеме всего на 0,2%, то есть с учетом очень низкого параметра водопоглощения.

Экструзионный техноплекс по прошествии длительного времени практически не подвержен усадке и обладает стойкостью ко многим химическим веществам.Однако следует подчеркнуть, что этот материал боится бензина и его производных — растворителей. Так что в этом отношении при обращении с техноплексом (а также пенплексом) следует быть осторожным.

Оба материала производятся в пластинах, от легких до легких, что значительно облегчает монтаж. Утеплители сидят на клее, подходящем для пенополистирола, или закрепляются на выбранных для утепления поверхностях строительными дюбелями, широкими шляпками.

Сравнивая и материал, специалисты и потенциальные потребители пришли к следующему выводу в вопросе: что лучше техоплекс или пеноплекс? Особой, кардинальной разницы между обоими материалами не наблюдается.Традиционно техноплекс считается высокотехнологичным материалом и применяется в основном для утепления жилых помещений изнутри, так как к нему предъявляются повышенные экологические требования. Пеноплекс также используется для теплоизоляции, но также снаружи и внутри помещений, а также для утепления и гидроизоляции дорог и кровли. По плотности, горючести водопоглощающие материалы имеют практически схожие характеристики.

Что лучше техоплекс или пеноплекс? Выбирайте для себя вариант утепления — легкий ремонт квартир и домов

На современном рынке строительства утеплителей предлагается много, так что лучше техноплекс или пенплекс — так сразу не определишь.Тем более что особых отличий (чисто визуально) найти сложно.

Утеплитель Техноплекс. Таблица технических характеристик, свойств и типоразмеров

Долгое время в этом сегменте строительного рынка не было альтернативы: в качестве утеплителя использовался минват, стеклянный гамберт и пенопласт. Сейчас большинство зданий утеплены полимерными материалами, которые характеризуются высокими показателями теплосбережения, удобны в установке, способны длительное время прослушивать, не теряя своих свойств.

Одним из популярных видов утеплителя является техноплекс. Утеплитель подходит для внутренней и внешней отделки, имеет ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с аналогами.

Рассмотрим основные характеристики этого материала.

Что такое техноплекс? Особенности утеплителя

По сути, это экструдированный искусственный материал пенополистирол (XPS), устойчивый к любым внешним воздействиям. Техноплекс выпускается в пластинах со специальной кромкой для элементов сцепления.

Технология производства предполагает использование пенополистирола в виде шариков и вспенивающего вещества. Компоненты подвергаются температурной обработке и прессуются под высоким давлением. В результате материал имеет пористую структуру с равномерно распределенными ячейками.

Truck Technoplex выдерживает воздействие практически любых химических соединений. Исключение составляют бензин и органические растворители.

Кроме того, при изготовлении техноплекса в сырье добавляются мельчайшие частицы графита, что значительно увеличивает прочность материала.Благодаря этой особенности подготовленные плиты утеплителя приобретают сероватый оттенок.

Область применения

Техноплекс считается универсальным, поэтому применяется практически на всех участках строительства. В частности:

Интерьер стен и фасадов

Утепление наливных полов и деревянных полов

Устройство балконов и лоджий

Утепление гаражей и хозяйственных построек

Стоит отметить, что изделия с повышенной плотностью можно использовать для обновления дорожного покрытия.

Плюсы и минусы

Для любого строительного материала, сильные и слабые стороны, что определяет область применения. Не исключением стал техноплекс. Эти моменты можно отнести к неоспоримым достоинствам утеплителя:

Устойчивость к влажной среде

Пониженный коэффициент морозостойкости, исключающий укладку слоя гидроизоляции

Устойчивость к механическим повреждениям и динамическим нагрузкам

Нейтральность по отношению к большинству активных веществ

Длительный срок службы без потери исходных качеств

Среди недостатков выделяют:

При взаимодействии со сложным углеродом возникает конфликт материалов, что приводит к разрушению структуры утеплителя.Неудачный пример Комбинации компонентов: Утеплитель Техноплекс при облицовке сайдингом

Чувствительность к длительному воздействию прямых солнечных лучей

Ограниченный диапазон рабочих температур, что не позволяет использовать материал для утепления бани и саун

К недостаткам можно отнести и высокую стоимость, что, однако, оправдано высокими техническими характеристиками и практически вечным сроком службы.

Сразу отметим, что оба материала широко используются в современном строительстве, устойчивы к влажной среде, не дают усадки и деформации при длительной эксплуатации.Чтобы ответить на вопросы: «Что лучше?» и «чем отличается?», необходимо учитывать некоторые технические характеристики.

Прочность . Сопротивление изгибу у техноплекса — 0,3 МПа (см. Таблицу с характеристиками ниже). Для инферно этот показатель варьируется в пределах 0,4-0,7 МПа, что определяет его как более прочный материал.

Рабочие температуры . Здесь характеристики техноплекса и крепежа идентичны: -70 / + 75 градусов по Цельсию.

Теплопроводность и влагостойкость . Оба материала обладают одинаковыми показателями теплопроводности — 0,031 Вт / м * с. По влагопоглощению чуть выгоднее пеноплексу, который во влажной среде увеличивается на 0,1% от объема.

Стоимость . По цене выигрывает Пейноплекс — цена материала примерно на 10-15% ниже, чем у конкурента.

Как видно из сравнительного анализа, техноплекс и пенплекс имеют схожие характеристики, но последний выигрывает по стоимости.Часто именно этот фактор оказывается решающим при выборе утеплителя.

Технические характеристики

Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, кПа

Теплопроводность при (25 ± 5) 0 с, Вт / (м * к), не более

Теплопроводность в условиях эксплуатации «А и В», Вт / (М * К), не более

СП 23-101-2004 ГОСТ 7076-99

Водопоглощение, не более,%

Модуль упругости, МПа

Коэффициент Парри проницаемости, мг / (сч.ч.па)

Удельная теплоемкость, кДж / (кг ° C)

Предел прочности, не менее, МПа

Плотность, кг / м 3

Рабочая температура, о с

Размеры Техноплекс

При изготовлении техноплекса соблюдаются определенные стандарты готовой продукции. Поэтому независимо от производителя утеплитель имеет одинаковые размеры и толщину листа.

Необходимо уточнить, что толстые плиты применяются только при возведении промышленных зданий и дорожных работах.Между тем характерный профиль с Г-образной кромкой отсутствует на изделиях с минимальной толщиной.

Тонкости монтажа

Утепление с применением техноплекса — не сложная процедура, требующая специальных навыков и знаний. Такую работу может выполнить любой человек, даже не знакомый с отделочными работами Aza. Плиты ставятся на клей, либо фиксируются пластиковыми дюбелями, что значительно упрощает процесс монтажа. Однако для качественного утепления стен специалистам рекомендуется соблюдать такие правила:

Утеплитель укладывается только на гладкую поверхность.Поэтому перед тем, как приступить к работе, необходимо сбить со стен раствора.

Первая плита должна быть выровнена строго по размеченной линии, просверлить центр через дюбель. Достигнув абсолютной симметрии, уголки также фиксируются застежками.

Швы между элементами утеплителя можно заполнить силиконовым герметиком.

Перед финишной отделкой Утеплитель стен закрывают армирующей сеткой из стекловолокна и слоем штукатурки.

Производителей

На строительном рынке царит жесткая конкуренция, однако производством техноплекса занимается не так много компаний, как хотелось бы потребителям. Рассмотрим список основных поставщиков экструдированного утеплителя на российском рынке.

ТехноНИКОЛЬ. . Компания входит в 100 крупнейших предприятий России и имеет несколько производственных линий в стране. Выпускаемая продукция привлекает покупателей относительно невысокой ценой и высоким качеством.

УРСА. . Относительно молодой бренд появился на рынке в 2003 году. В начале своего развития компания занималась производством минеральной ваты из стеклопластика. После объединения с испанской компанией Uralita были размещены линии по производству экструзионного полистирола. Сейчас это один из ведущих европейских брендов, активно осваивающих российский рынок строительных материалов.

Ravatherm. . Торговая марка принадлежит бельгийской компании с производственными линиями в Московской области.Готовая продукция проходит многоступенчатый контроль качества, поэтому стабильно обладает высокими техническими характеристиками.

Стоит отметить, что продукция этих предприятий имеет сертификаты международного образца, обладает абсолютной экологической безопасностью.

Цементный раствор можно сделать более жирным, то есть более пластичным и удобным в работе. Для этого добавьте в него моющее средство — обязательно на основе мыла, как «Fairi», а не синтетическое моющее средство.

Узнайте о техноплексе все: технические характеристики, размеры и особенности материала — Мастера для дома и дачи своими руками

Информационный портал о дачном строительстве.Только актуальная информация о недвижимости, схемы монтажа, описание материалов, сравнительный анализ технологий, поделки своими руками. Пригодится каждому хозяину собственного дома или дачи.

Сравнение полиплекса, техноплекса, пенопласта и пенопласта

Сравнительные характеристики — лист тепла или пена?

Несмотря на наличие на рынке таких утеплителей, как минеральная вата, пенопласт, если говорить об эффективности и надежности, то все же предпочтительнее выглядят техноплекс и пенплекс.Несмотря на то, что Минвата также имеет широкий список преимуществ, мы рассматриваем действительно эквивалентные альтернативы. Пенопласт или пенплекс, а может даже пенопласт?

Состав и способ изготовления;
Strength;
Диапазон рабочих температур;
Водопоглощение и теплопроводность;
Стоимость.

Теперь по каждому критерию перейдем подробнее. Это, возможно, позволит понять, что лучше — пенплекс или техноплекс.Или вы решили, что для вас оптимальный вариант — это минеральная вата или поролон. Тем не менее Минват более доступен. Но об этом позже.

Состав и нюансы изготовления

Давайте разберемся, из чего состоит тепло- и пенплекс и как производятся эти изоляционные материалы.

Penopex — пенополистирол экструзионный, то есть пенопласт. Это утеплитель плиточного типа. Производство материала осуществляется методом экструзии, а в качестве сырья используется пенополистирол.Такой способ изготовления позволяет получить однородную структуру, состоящую из миниатюрных ячеек, заполненных воздухом. При производстве пенопласт, представленный в виде гранул, поддается воздействию высоких температур и давлений, а затем в смесь добавляют специальный компонент. Вспенивает конструкцию. Затем экструдер подвергается экструзии, на выходе получается пенплекс с отличными теплоизоляционными характеристиками.
Техноплекс — это еще и плиточный материал, с помощью которого выполняется теплоизоляция.При производстве экструзионного пенополистирола смешивают с наночастицами графита. Они обеспечивают снижение теплопроводности и одновременное увеличение механической прочности.

Оба типа утеплителя экологически безопасны, не горят, не растворяются под воздействием почвы и влаги. Они заслуженно широко используются в строительстве, при создании систем теплых полов, для теплоизоляции балконов и других конструкций. В этом компоненте минеральная вата уступает конкурентам.К тому же Минват не особо дружит с огнем и не является экологически чистым материалом.

Если сравнить одинаковые по характеристикам плиты Pleeplex и Tehnoplex, то данные по механической прочности на сжатие при 10 процентах деформации у изоляционных материалов будут одинаковыми — 250 кПа. Показатель различается в зависимости от того, какой плотности конкретный тип утеплителя.
Показатель силы статических изгибов лисы — в диапазоне от 0.От 4 до 0,7 МПа. Данные снова меняются в зависимости от рассматриваемого типа лисицы.
Аналогичный показатель у изоляционного техноплекса — 0,3 МПа.

С учетом этих показателей можно сделать вывод, что с позиции выбора в пользу устойчивости пенплекс на статические изгибы предпочтительнее, так как этот утеплитель выдерживает большие нагрузки.

Диапазон рабочих температур

Если рассматривать этот критерий, то получаем следующие данные:

Пеноплекс способен функционировать без потери своих свойств и целостности конструкции в диапазоне температур от -50 до +75 градусов Цельсия;
Technoplex имеет несколько более широкий диапазон отрицательных температур — от -70 градусов по Цельсию.Но при максимальной температуре идентично — +75 градусов по Цельсию.

Несмотря на то, что теплопотери имеют более широкий диапазон рабочих температур, на практике это нельзя считать серьезным преимуществом. Все потому, что даже в самых холодных регионах мира температура около -70 градусов по Цельсию практически невозможна.

В этом компоненте минеральная вата выступает хорошим конкурентом. Качественный минват также имеет внушительный диапазон рабочих температур, но выбирать его только из-за этого сложно.

Водопоглощение и теплопроводность

Делаем вывод, что пока невозможно определить, какой материал лучше — тепло или пенплекс. Поэтому рассмотрим следующий сравнительный критерий.

Теплопроводность. В зависимости от условий эксплуатации и типа используемого крепежа этот показатель может варьироваться от 0,028 до 0,031 Вт / мк. Причем теплоаккумулятор вне зависимости от условий применения имеет постоянный показатель теплопроводности — 0.031. Таким образом, оба материала считаются отличными теплоизоляторами, и здесь минеральная вата уже не может составить конкуренцию.
Водопоглощение. Теплоак имеет показатель не выше 0,2 процента по объему в сутки. При этом пеноплекс характеризуется водопоглощением всего 0,1%. Если его погрузить в воду на 4 недели, его объем увеличится всего на 0,2 процента. Поэтому водопоглощение застежки уверенно стремится к нулю. Важным преимуществом пеноплекса является то, что материал выдерживает многочисленные циклы заморозков, не теряя своих свойств.Например, 1000 циклов снизят термическое сопротивление материала на 5 процентов.

Может ли минеральная вата выдержать конкуренцию по этому критерию? Как вы понимаете, нет. Минвата хорошо впитывает воду.

Если сравнить тепло и пенплекс по стоимостным показателям, то и здесь вы не найдете существенной разницы.

Планируя выполнить утепление стен, утеплить фасад, пеноплекс будет чуть более выгодным приобретением, чем утепление.Но на практике разница в цене составит не более 10 процентов.

Цены различаются в зависимости от производителя, региона и конкретного магазина, в котором приобретается утеплитель. Текущая цена на тепло составляет 5-6 тысяч рублей за кубометр изоляционного материала.

Здесь Министерство сервиса демонстрирует, почему он до сих пор остается востребованным и часто используется при утеплении. Все потому, что этот материал дешевый. Хотя по свойствам и характеристикам значительно уступают рассматриваемым сегодня материалам.

Итак, мы подробно изучили свойства, характеристики, нюансы изготовления и стоимость двух материалов для утепления техноплекс или ад, что лучше сказать однозначно сложно. Примерно такая же ситуация и ответ на вопрос — что лучше Pleasplexs или minvat.

Напрашивается вывод, что именно материалы заслуживают к себе повышенного внимания, а отзывы об их эффективности более чем справедливы. Нагреватели практически идентичны, разница в параметрах минимальна.Где-то лучше один материал, где-то впереди другой утеплитель.

Другой вопрос, готовы ли вы отдавать такие деньги на утепление собственного дома? Если так, то вы поступаете правильно. Материал прослужит долго, надежно и качественно. Что касается одного из утеплителей, выбирайте — вопрос уже сугубо индивидуальный.

Отдельно стоит посмотреть на материал Пенофола. Сегодня пена применяется довольно активно. В то же время у пенофола есть весомые аргументы в свою пользу.

Что лучше текоплекс или пеноплекс, пенопласт, поролон?

Техноплекс или Пеноплекс: что лучше?

Выбор высококачественной теплоизоляции Это ключевой фактор дополнительного комфорта при эксплуатации любого здания. Большой выбор новых, высокотехнологичных материалов, обладающих хорошими свойствами.Рассмотрим два из них: Техноплекс и Пеноплекс.

Что они представляют?

Оба продукта во многом похожи, так как изготовлены из полистирола путем вспенивания и экструзии. Это позволяет создать утеплитель с равномерным распределением воздушных ячеек, что обеспечивает хорошие теплоизоляционные свойства.

Пеноплекс В процессе экструзии пенополистирол сразу образует плиточный утеплитель. Техноплекс, в свою очередь, представляет собой слоистый материал, в который добавлены частицы графита.

Сравнение изоляции

Так как Пеноплекс и Техноплекс могут изготавливаться в разных вариантах исполнения, то сравним по классу.

Оба являются хорошими теплоизоляторами. Теплопроводность лисы может несколько варьироваться в зависимости от типа материала и условий эксплуатации, тогда как техноплекс практически всегда один и тот же. Коэффициент теплопроводности техноплекса — 0,031. В застежке он может быть как чуть меньше (материал эффективнее), так и чуть выше.

Прочность изоляционных панелей зависит от их плотности. Устойчивость к нагрузкам на сжатие у обоих материалов практически одинакова. Из-за наличия частиц графита техноплекс хуже переносит (обладает меньшей гибкостью), но отличается более высокой устойчивостью к разрыву.

Водонепроницаемость крепежа лучше, чем у техноплекса. Справедливости ради следует отметить, что водопоглощение обоих утеплителей очень низкое.

Благодаря этому пенплекс лучше переносит циклы заморозков — разморозки и способен пережить 1000 циклов практически без изменения своих свойств.

Устойчивость к температурам.

Здесь у техноплекса явное преимущество, так как он способен выполнять свои задачи при температуре от -75 до +75 градусов. Пеноплекс выдерживает температуру от -50 до +75 градусов.

Цены на материалы зависят от региона и характеристик продавца. В среднем техноплекс дороже примерно на 8–12%. Однако есть магазины, где дешевле.

К чему мы пришли: Техноплекс или Пеноплекс — что лучше?

По своим эксплуатационным параметрам эти утеплители практически равноценны.Разница в их свойствах не столь значительна, чтобы играть существенную роль при выборе. Оказывается, самый главный критерий выбора между ними — цена, у которой техноплекс выше.

Следует еще раз напомнить, что оба материала имеют разные варианты выдачи разных свойств.

Техноплекс или Пеноплекс: что лучше?

По своим эксплуатационным параметрам эти материалы практически эквивалентны. Разница в их свойствах не столь значительна.

Чем отличается пеноплекс от техноплекса?

1 Сравнение материалов

Экструзионный пенополистирол (он же утеплитель крепежа).

Что лучше — техоплекс или пенплекс, очень популярные в народе и современные материалы для утепления? В данной статье мы попытаемся провести некоторое сравнение, используя их основные параметры. Надеемся, что наши рекомендации и подсказки помогут вам в осуществлении грамотного выбора, хотя и в этом.

При строительстве любого дома в России хозяевам задают вопрос о его утеплении. Сегодня рынок утеплителей имеет большое количество наименований, особым спросом пользуются плиточные теплоизоляционные материалы. Среди них зарекомендовали себя техноплекс и пенплекс. Чтобы лучше разобраться в их свойствах, нужно провести небольшое сравнение основных характеристик.

Состав материалов и способ их производства

Экструзионный пенополистирол или пенурекс относится к плиточным теплоизоляторам.Изготовлен методом экструзии из полистирола.

Этот метод позволяет добиться однородной структуры материала, состоящего из мельчайших ячеек с воздухом.

При производстве гранул полистирола смешивают при высоких температурах и давлении, при этом смесь вводят в смесь (легкая фреуна с диоксидом углерода). Следующий этап производства — экструдер. Полученный материал обладает хорошей теплоизоляцией.

Техоплекс и Пеноплекс близки по структуре и назначению.Но у каждого из них есть своя специфика. Что это такое? Чем отличается техноплекс от застежки?

Что такое пенурекс?

Пеноплекс — это ячейки из экструдированного пенополистирола, способные обеспечить высокий уровень теплоизоляции помещения в случае использования материала в качестве элемента строительных конструкций.

Замечательным свойством рассматриваемого материала является водостойкость. Пеноплекс практически не впитывает влагу — и его использование будет эффективным, если речь идет о конструкциях в подвалах домов, которые могут подвергаться воздействию воды, образовавшейся из-за таяния снега или из-за протечек водопровода.

Пеноплекс применяется при возведении балконных конструкций, для приделки фундаментов домов, размещения между потолками и чердаком.

Важнейшие достоинства фокуса:

Когда на рынке стройматериалов такой большой ассортимент разных товаров, сложно сообразить и выбрать желаемую. Теплоизоляционные материалы не являются исключением, ведь каждый вид утеплителя имеет свои особые свойства и характеристики. Сложность заключается в том, что необходимо выбрать тот тип, который всем требованиям будет наиболее точно удовлетворять при утеплении тех или иных объектов.

Большой спрос наблюдается на утеплитель для плитки и среди большого ассортимента продукции часто покупают техноплекс и пенурекс, так как они зарекомендовали себя своими положительными качествами. Чтобы понять, какому из них отдать предпочтение, стоит сравнить основные характеристики этих двух популярных утеплителей.

Состав и способ производства

Полимплампы производятся на основе полистирола методом экструзии и такая технология позволяет получать готовые изделия с небольшими ячейками, заполненными воздухом.Мельчайшие ячейки делают структуру материала однородной.

При строительстве жилья в России многие собственники просят утеплять. Современный рынок строительных материалов отличается большим ассортиментом, который представлен плиточной теплоизоляцией. Среди них наиболее популярными считаются Полиоплекс и Техноплекс. Если не можете выбрать: Техноплекс или Пеноплекс — Что лучше, по фото рекомендуется рассмотреть и ознакомиться со сравнительной характеристикой. Оба материала экологически чистые, негорючие и не растворяются в почве и воде.Они отлично подходят для частного строительства, утепления балконов и устройства теплых полов.

Показатели силы

Если не можете определиться, что лучше — Плесоплекс или Техноплекс, то можно обратить внимание на механическую прочность. Описанные материалы обладают практически одинаковыми показателями прочности на сжатие при деформации 10%, цифра — 250 кПа.

Пенополистирол экструзионный

заслуженно считается эффективным и перспективным изоляционным материалом.Многие производители теплоизоляторов считают своей обязанностью выпускать ЭППС в пластинах разной толщины. Активное продвижение, обилие эссе и статей о его эффективности способствуют популяризации. Среди торговых марок наиболее известны Technoplex и Penopelex.

Компания Технонол занимается производством гидро- и теплоизоляции, кровельных материалов, строительной химии и специализированного оборудования. С 2006 года пластины XPS под торговой маркой Technoplex выпускаются на территории Российской Федерации.Утеплитель предназначен для создания теплоизоляционного слоя в частном хозяйстве, ремонте жилых, производственных, складских помещений.

Чаще всего применяется для внутренних работ Все виды: в неотапливаемых помещениях (балкон, хозяйственные пристройки), перегородки и перекрытия.

Любое капитальное строительство на определенном этапе требует утепления. Современный ассортимент изобилует материалами разной степени теплопроводности и ценового диапазона. Чтобы выбрать нужный вариант, следует ознакомиться с их основными качествами.Фаворитом на рынке теплоизоляции являются утеплители на основе пенополистирола — экологически чистого нетопливного полимера. Наиболее востребованными из них сегодня являются техноплекс и пентплекс.

Разница между марками невелика, что может существенно усложнить выбор в пользу того или иного. Однако некоторые отличия в характеристиках помогут грамотно подобрать желаемый утеплитель.

Особенности и характеристики

Теплоизоляция пеноплекса — плиты из экструдированного пенополистирола.Узкопрофильная компания по производству материалов специализируется на производстве синтетических утеплителей различного назначения: кровельных, фундаментных, стеновых и внутренних.

Утепление — важнейший этап при возведении любого дома. Грамотная теплоизоляция обеспечит оптимальный температурно-влажностный микроклимат в помещении, защитит от образования плесени и значительно снизит затраты электроэнергии на отопление.

Современная строительная отрасль производит теплоизоляционные материалы различных видов.При выборе крайне важно учитывать назначение возводимого объекта и климатические условия строительства.

Одним из самых современных и перспективных видов теплоизоляции являются плиты из экструдированного пенополистирола, они удобны при установке и обладают прекрасными эксплуатационными характеристиками. Особенно актуально их использование в климатических условиях Крайнего Севера, где они активно используются как в гражданском строительстве, так и при устройстве трубопроводных систем.

Разница между текоплексом и пенплексом: что лучше?

И это вполне резонный вопрос, так как на строительном рынке огромное количество различных утеплителей, сравнивать которые по эффективности, кажется, могут только специалисты.

Утепление помещений пентплекса

К счастью, это заблуждение, и разобраться, какая изоляция лучше, может каждый.Необходимо только владеть информацией и техническими параметрами анализируемых теплоизоляционных материалов.

А учитывая, что сейчас наиболее востребованы в роли утеплителя Пеноплекс и Техноплекс, эта статья будет посвящена тому, какие из этих утеплителей лучше, и чем они отличаются.

1 Сравнение материалов

Пенополистирол экструзионный

При проведении утепления домов у хозяев возникает вопрос — какой утеплитель лучше использовать.Основными лидерами рынка сегодня являются такие утеплители, как техноплекс и пенплекс. Чтобы выяснить, какой из них лучше, проведем сравнительную оценку некоторых ключевых характеристик.

Сравнительные характеристики — лист тепла или пенопласт?

Несмотря на наличие на рынке таких утеплителей, как минеральная вата, пенопласт, если говорить об эффективности и надежности, технологии и пенплексы выглядят все же предпочтительнее. Несмотря на то, что Минвата также имеет широкий список преимуществ, мы рассматриваем действительно эквивалентные альтернативы.

Сравним их между собой по следующим характеристикам:

Состав и способ изготовления; Сила; Диапазон рабочих температур; Водопоглощение и теплопроводность; Расходы.

Проблема выбора теплоизоляционных материалов становится неотъемлемой частью работы при строительстве жилых домов и производственных помещений. На рынке представлено достаточное количество утеплителей, которые различаются своим составом, технологией производства, рекомендованной по назначению.

Каждый вид имеет свои достоинства и недостатки, предпочтение следует отдавать тому материалу, который наиболее точно удовлетворяет требованиям проекта по утеплению построек. Многие бренды, под которыми выпускается продукция, дублируют основную составляющую материала и технологического процесса производства, но допускаются различия в качестве готовой продукции.

Основные виды утеплителей, применяемых для снижения теплопотерь

Для проведения теплоизоляционных работ любых видов используются утеплители следующих разновидностей:

Экструзионный полистирол

(XPS) относится к производным полистирола (представлен различными производственными предприятиями.

Предисловие. Пенополистирол экструзионный на сегодняшний день считается среди строительных компаний и частных застройщиков наиболее эффективным и перспективным материалом. Производители выпускают ЭППС в жестких пластинах разной толщины. Среди брендов XPS наиболее известны в России Техоплекс и Пеноплекс. Рассмотрим технические характеристики техноплекса и ответим на вопрос: техноплекс или пенплекс лучше.

Технологическая технология техноплекса

Плиты Техноплекс Техтоноликоль

Технониколь разработал собственную методику получения теплоизоляционного материала с однородной ячеистой структурой под торговой маркой TECOnoplex.Плиты утеплители ТЕХНОКЛЕКС ТЕХНОНИКОЛЬ изготавливаются путем смешивания гранул полистирола с пенообразователем при высоком давлении и температуре.

С 2006 года Технониколь производит в России плиты XPS под торговой маркой «Техноплекс». Утеплитель применяется в тепловом переходе частных домов, утеплении балконов, хозпостройков.

Выбор качественной теплоизоляции — ключевой фактор дополнительного комфорта при эксплуатации любого здания. Большой выбор новых высокотехнологичных материалов с отличными свойствами.Рассмотрим два из них: Техноплекс и Пеноплекс.

Что они представляют?

Оба материала во многом похожи, так как он изготавливается из полистирола путем вспенивания и экструзии. Это позволяет создать материал с равномерным распределением воздушных ячеек, что обеспечивает высокие теплоизоляционные свойства.

Пеноплекс при экструзии пенополистирола сразу образует плиточный материал. Техноплекс, в свою очередь, представляет собой слоистый материал, в который добавлены частицы графита.

Попробуем разобраться, почему это вызывает такую разницу в технологии.

Сравнение материалов

Так как Пеноплекс и Техноплекс могут выпускаться в разных вариантах, сравним.

Техноплекс 45 или Пеноплекс: что лучше?

Эти два варианта утеплителя, используемые как в гражданском, так и в промышленном строительстве, являются двумя конкурентами пряжи. Можно ли сказать, что один из материалов намного лучше другого? Вряд ли, но мы попробуем разобраться.

Такие продукты схожи по своему составу, но Пенопелес также отличается такими предпочтительными качествами, как сертификат, подтверждающий его полную экологичность, а также слабо значимостью (класс G1).

Полиенец Пеноплекс стал практически незаменимым выбором при строительстве.

Его основные преобладающие качества также включают:

Практически нулевое водопоглощение;

Прекрасные теплоизоляционные свойства;

Такие качества говорят о незаменимости Пенопласа как источника.

Теплоизоляция из пенополистирола имеет значительные резервы для дальнейшего совершенствования. Ассортимент обновляется за счет разработки новых материалов и доработки существующих моделей, пользующихся повышенным потребительским спросом.

Покупателям удалось оценить явные и скрытые преимущества экструдированного пенополистирола, отвечающего основным требованиям современных технологий.

Новый сезон — Техноплекс, который производители позиционируют как материал с дополнительными эксплуатационными свойствами.Эта информация содержит сравнительные характеристики пенополистирола стандартного и его улучшенной разновидности — техноплекс.

Чем отличается Пеноплекс от Техноплекс, Строймастер

Фундамент
Как посчитать стоимость фундамента под дом калькулятор: Калькулятор ленточного фундамента
27.06.197129.07.2021 By alexxlabLeave a comment

Расчет фундамента, онлайн калькулятор расчета стоимости фундамента дома.

Для более удобного расчета стоимости фундамента под ключ, Вы можете перейти в раздел «Калькулятор» и рассчитать смету на строительство. Если у вас появились затруднения, то может позвонить нам для подробной консультации. Цены указанные в этом разделе соответствуют реальности и постоянно обновляются с изменением стоимости материалов и услуг на строительство фундаментов в СПб и Ленинградской области.

Заказать выезд специалиста

Во всех статьях мы писали, что перед тем как заказать изготовление, следует сделать расчет фундамента. Кроме габаритных размеров, расчет должен учитывать толщину стен, работы по устройству дренажной системы и многое другое. Чтобы максимально облегчить задачу, мы специально создали на сайте такую возможность.

Благодаря этой программе, у вас появляется возможность рассчитать онлайн примерные затраты, в зависимости от типа фундамента дома. Очень удобно то, что рассчитывается объем бетона, указывается его цена и, соответственно, итоговая стоимость.

Расчет фундамента (калькулятор не даст точных данных, если у вас нет готового проекта) поможет сравнить затраты, если вы планируете сделать ленточный фундамент или, например, свайный с ростверком. Это самые популярные типы, которые с каждым годом набирают популярности в нашем регионе. В зависимости от состава грунта и уровня подземных вод, специалисты подскажут, какой из них наиболее полно отвечает вашим требованиям. Мы же предлагаем вам корректный расчет фундамента – онлайн калькулятор дат готовый ответ после введения точных или примерных цифр.

Специальная литература, к которой вы обращались в поиске ответа на вопрос о стоимости строительства дома, наверняка, содержит данные о том, что стоимость одной только фундаментной основы будет составлять от 20 до 30% всех затрат.

Хотите ли вы примерно знать, на что рассчитывать или уже имеете готовый проект, интересует вас стоимость отдельных этапов, или вы логично предположили, что гораздо удобнее и выгоднее заказать фундамент под ключ – калькулятор корректно ответит на все вопросы и станет лучшим советчиком в таком непростом деле, как возведение дома.

Наш расчет поможет решению вашей задачи! Пользуйтесь, звоните, задавайте вопросы!

Рассчитать фундамент под дом

Расчет фундамента.

1. Вычисляем вес конструкции дома.

Пример вычисления веса конструкции дома. Вы хотите возвести дом высотой в 1 этаж, 5 м на 8 м, также внутренняя стена, высота пола до потолка составляет 3 метра.

Подставим данные и высчитаем длину стен: 5+8=13 метров, прибавим длину внутренней стены: 13+5=18 метров. В итоге получаем длину всех стен, затем производим вычисление площади, умножим длину на высоту: S=18*3=54 м.

Вычисляем площадь цокольного перекрытия. умножаем длину на ширину: S=5*8=40 м. Такую же площадь будет иметь и чердачное перекрытие.

Вычисляем площадь кровли. умножим длину листа на ширину, к примеру, лист кровельного покрытия имеет длину 6 метров, а ширину 2 метра в итоге площадь одного листа составит 12 м, итого нам понадобится по 4 листа с каждой стороны. Итого получится 8 листов кровли с площадью 12 м. Общая площадь кровельного покрытия составит 8*12=96 м.

2. Вычисляем количество бетона, необходимого для фундамента.

Чтобы начать постройку здания нужно составить проект фундамента частной постройки, по которому можно вычислить необходимое количество строительных материалов для возведения конструкции. В нашем случае необходимо вычислить количество бетона для создания фундамента. Тип фундамента и различные параметры служат для расчета количества бетона .

3. Вычисление площади фундамента и веса.

Самым важным фактором является грунт под фундамент. он может не выдержать высокой нагрузки. Чтобы этого избежать нужно вычислить полный вес здания, включая фундамент.

Пример вычисления веса фундамента. Вы хотите построить кирпичное здание и подобрали под него ленточный тип фундамента. Фундамент углубляется в грунт ниже глубины промерзания и будет иметь высоту 2 метра.

Затем вычислим длину всей ленты, то есть периметр: P= (a+b)*2=(5+8)*2=26 м, прибавляем длину внутренней стены, 5 метров, в итоге получим общую длину фундамента 31 м.

Далее делаем расчет объема. чтобы это сделать нужно ширину фундамента умножить на длину и высоту, допустим ширина будет 50 см, значит 0,5см*31м*2м= 31 м 2. Железобетон имеет площадь 2400 кг/м 3. теперь найдем вес конструкции фундамента: 31м3*2400 кг/м=74 тонны 400 килограмм.

Опорная площадь будет составлять 3100*50=15500 см 2. Теперь прибавляем вес фундамента к весу здания и делим его на опорную площадь, теперь у вас получилась нагрузка килограмм на 1см 2 .

Ну, а если по вашим расчетам максимальная нагрузка превысила эти типы грунтов, значит меняем размер фундамента, чтобы увеличить его опорную площадь. Если у вас ленточный тип фундамента, то увеличить его опорную площадь можно путем увеличения ширины, а если у вас столбчатый тип фундамента, то увеличиваем размеры столба или их количество. Но следует запомнить, полный вес дома от этого увеличится, поэтому рекомендуется сделать повторный расчет.

4. Ленточный фундамент.

Объем ленточного фундамента можно вычислить намного легче других, для этого нам нужно знать суммарную длину, высоту и ширину. Площадь опоры, влияет на ширину вычисленную в начале, но средняя ширина такого типа фундамента составляет около 40 сантиметров. Высоту так же возьмем из предыдущих расчетов, берем значение в 1,5 метра. Общую длина ленты вычисляем также как и периметр.

Для здания, имеющего размер 5 на 8 метра и имеющего одну стену длинной 5 метров, периметр равен 5+(8+5)*2=45 метра.

При ширине ленты 50 сантиметров количество бетона будет равно 0,5*45*1,5=33,75 м 3 .

5. Столбчатый фундамент.

При вычислении количества бетона для столбчатого фундамента, важно знать площадь поперечного сечения и высоту столба. Вспоминаем формулу (формула нахождения поперечного сечения круга), S=3.14*R2, где R – радиус круга.

Получается поперечное сечение столба, имеющего диаметр 15 сантиметров, будет составлять 3,14м 2 *0,075м 2 =0,2355 м 2 .

Если такой столб будет иметь высоту 1,5 метра, то его объем будет равен 0,2355*1,5=0,353 м 3. Необходимое количество столбов для вашей конструкции теперь можно легко вычислить.

6. Плиточный фундамент.

Плитный фундамент — это монолитная конструкция, залитая под всю площадь здания. Чтобы произвести расчет, нужны базовые данные, то есть площадь и толщина. Наша постройка имеет размеры 5 на 8 и его площадь будет 40 м 2. Рекомендуемая минимальная толщина 10-15 сантиметров, значит заливая фундамент нам необходимо 400 м 3 бетона.

Высота основной плиты равняется высоте и ширине ребра жесткости. Значит если высота основной плиты 10 см, то глубина и ширина ребра жесткости также будет 10 см, из этого следует, что поперечное сечение 10 см ребра будет 0,1 м*0,1=0,01 метра, затем умножаем результат 0,01 м, на всю длину ребра 47 м, получаем объем 0,41 м 3 .

7. Вычисление количества арматуры и проволоки.

Арматура для фундамента применяется для создания прочного и надежного фундамента. При вычислении необходимого количества арматуры. важно учесть сам тип фундамента, грунта и нагрузки. При выборе необходимо учесть вид грунта и вес сооружения. Если грунт достаточно плотный, то под воздействием веса здания его деформация будет слабой, значит от фундамента не потребуется очень высокая устойчивость.

8. Ленточный тип фундамента. Количество арматуры и вязальной проволоки.

Для ленточного фундамента не понадобится слишком толстая арматура (10-12 мм), ведь этот фундамент имеет большую несущую способность. Продольные прутки арматур испытывают основную нагрузку и укладываются в 10 см от поверхности бетона. Вертикальные и поперечные прутки не испытывают нагрузки, вот почему для них используется гладкая арматура.

Для дома 5 на 8 м и ещё одна внутренние стены, вся длина фундамента составит 45 метров. Общий расход гладкой арматуры на всю площадь фундамента составит 97,5 метра. Также прибавляем длину фундамента для внутренних стен.

Число вязальной проволоки при всей длине фундамента 45 м и шаге в 40 см для одного соединения будет равна 30 см, а общее количество (45 м /0,4 м)*3 (кол-во уровней)=338, умножаем на размер проволоки 338*0,3=102 метра вязальной проволоки.

9. Столбчатый тип фундамента. Количество арматуры и вязальной проволоки.

Столбчатый тип фундамента не испытывает сильной нагрузки, и для его армирования по вертикали подходит ребристая арматура с диаметром в 1 см. Горизонтальная арматура не испытывает на себе никаких нагрузок, она служит только для соединения вертикальных, для нее подходит гладкая арматура толщиной 0,6.

Например, высота столба в 1,5 м и имеющий диаметр 15 см, хватит всего 4 прута в 7,5 см и связкой в трех местах. Общее количество ребристой арматуры толщиной 1 см составит 1,5 м*4=6 м. Необходимое количество гладкой арматуры для одного соединения будет 30 см, а общее количество 90 см.

Также очень просто рассчитать количество вязальной проволоки. Количество соединений, 3 горизонтальных прутка, умножаем на количество вертикальных и на количество проволоки для одного соединения: 3*4*30 см=3,6 метра, а общее количество 3,6*20=72 метра.

10. Плиточный тип фундамента. Количество арматуры и вязальной проволоки.

Количество арматуры зависит от грунта и веса здания. Допустим, ваша конструкция стоит на устойчивом грунте и имеет небольшой вес, тогда подойдет тонкая арматура, диаметром 1 сантиметр. Ну, а если конструкция дома тяжелая и стоит на неустойчивом грунте, то вам подойдет более толстая арматура от 14 мм. Шаг арматурного каркаса составляет как минимум 20 сантиметров.

К примеру, фундамент частной постройки имеет длину 8 метров и ширину 5 метров. При частоте шага в 30 сантиметров по длине необходимо 27 прутков, а по ширине 17. Необходимо 2 пояса, поэтому число прутков составляет (30+27)*2=114. Теперь это число умножим на длину одного прутка.

Затем сделаем соединение в местах верхней сетки арматуры с нижней сеткой, то же самое сделаем в месте пересечений продольных и поперечных прутков. Число соединений будет равно 27*17= 459.

При толщине плиты в 20 сантиметров и расстоянии каркаса от поверхности 5 см, значит для одного соединения нужен прут арматуры длиной 20см-10 см=10 см, и теперь общее число соединений равно 459* 0,1 м=45,9 метров арматуры.

По числу мест пересечений горизонтальных прутков, можно посчитать количество необходимой проволоки. Соединений на нижнем уровне будет 459 и столько же на верхнем, всего получится 918 соединений. Для связки одного такого места нужна проволока, которая согнута пополам, вся длина для одного соединения составляет 30 см, значит 918 м *0,3 м=275,4 метра.

11. Стоимость фундамента для дома.

Производим все вычисления в итоге узнаем количество нужных кубов бетона и цену металлической конструкции, и теперь можно рассчитать все затраты и узнать всю стоимость фундамента для вашего дома. Цены на один куб бетона уточняем у продавцов. Не забываем про подготовку перед работой, раскопку грунта под фундамент, доставку материалов, рабочей силы и постройку опалубки для фундамента .

Как рассчитать фундамент под дом (выбираем основание).

Рассчитать стоимость фундамента под дом.

Перед строительством любого сооружения необходимо выбрать тип фундаментной конструкции.

Она является наиболее значимой частью здания.

От её надёжности и прочности будет зависеть продолжительность срока службы строения.

Как рассчитать фундамент под дом?

Правильный ответ на этот вопрос позволит избежать ошибок при возведении фундаментного основания и сэкономить количество необходимых материалов.

Определение характеристик грунта.

На начальном этапе следует определить характеристики почвы на участке строительства. Для этого необходимо выкопать несколько ям в различных местах и взять пробы грунта.

Рассчитать фундамент под дом калькулятор.

Различают почвы следующих типов:

В состав лессовидного грунта входит глина с большим содержанием пылевидных элементов. Земля имеет рыхлую структуру;
Биогенные почвы состоят из песка и торфяника;
Глинистый грунт включает в себя песок и глину. На её несущую способность оказывает большое влияние процентное содержание влаги. Сухой грунт может выдержать большое давление;
Скальная почва характеризуется жёсткой структурой;
Полускальный грунт отличается от скальной породы отсутствием прочной связи между составляющими элементами;
Песчаная почва состоит из глины, кварца и различных минералов.

Как выбрать тип основания.

Определив вид грунта, можно переходить к выбору подходящей фундаментной конструкции. В местности со скальной и полускальной почвой можно использовать любой тип фундамента. кроме свайной основы.

Как рассчитать фундамент под дом.

Для биогенных, глинистых, песчаных и лессовидных грунтов характерно наличие определённой степени пучинистости.

В зимний период может наблюдаться увеличение объёма грунта в результате перехода воды в твёрдое состояние.

При выборе фундаментного основания для подобной почвы необходимо учитывать уровень расположения грунтовых вод.

Если они находятся на глубине, не превышающей один метр, используют плитный фундамент. В случае более глубокого размещения подземных вод применяют ленточное основание .

Рассчитать стоимость фундамента под дом.

Уровень промерзания почвы. Для пучинистой почвы подойдёт плиточное устройство фундамента. Его следует закладывать на небольшой глубине.

Также в случае пучинистого грунта можно использовать свайную или заглубленную ленточную конструкцию. Нагрузку на фундаментную основу.

Подготовительный этап расчёта ленточного основания.

Для ответа на вопрос как рассчитать фундамент под дом, рассмотрим пример расчёта ленточного сооружения.

Рассчитать фундамент под дом калькулятор онлайн.

Параметры фундаментного сооружения можно определить с помощью двух способов: вычислив несущую способность грунта и определив степень его деформации. Более простым считается первый метод.

При строительстве дома первой начинается строиться фундаментная основа. Но к её проектированию приступают на последнем этапе. Основная роль фундамента – равномерное распределение нагрузки строения на почву.

А её величину можно узнать только после определения типа используемых материалов и их веса. Перед началом расчёта следует:

Начертить схему всего строительного сооружения, обозначить на ней все простенки;
Определить, нужны ли подвальные помещения, рассчитать их глубину;
Определить высоту цокольной конструкции и тип используемого строительного материала;
Выбрать тип и толщину утеплительных и гидроизолирующих покрытий для внутренних и наружных поверхностей;
Узнать вес применяемых строительных материалов;
На основании этих данных составить таблицу.

Расчёт ленточной фундаментной конструкции.

Решая как рассчитать фундамент под дом, необходимо основываться на соответствующих нормативных документах и определённых методиках расчёта.

Рассчитать фундамент под дом.

Учитывая характеристики грунта, уровень промерзания и расположение подземных вод подбирают размеры площади фундаментного основания.

Производя расчёты, следует также учитывать существующие нагрузки. Они могут носить постоянный или временный характер. К временным нагрузкам относятся нагрузки, которые создаёт ветер и снежный покров.

Для каждого конкретного региона они имеют различные значения. Величина постоянных нагрузок не изменяется с течением времени. К такой нагрузке относится вес строительного сооружения.

Производя расчёт площади фундаментной конструкции, следует учитывать, что на 1 см2 фундамента должна приходиться нагрузка, значение которой не превышает несущую способность почвы.

Рассчитать фундамент под дом онлайн.

При расчёте также учитывается количество этажей, высота и габаритные размеры строения. Определяют характеристики и плотность почвы.

После этого переходят к расчёту величины постоянных нагрузок, которые создают стены, перекрытия и кровля. После уточнения полученных размеров начинают возводить основание в соответствии с используемой технологией.

Последовательность проведения работ.

Технологический процесс возведения ленточной фундаментной конструкции включает в себя следующие этапы:

Производятся подготовительные работы. Размечается строительный участок;
Роются траншеи и обустраиваются;
Изготавливается и монтируется деревянная опалубка;
Монтируется и крепится арматура;
Производится заливка бетонного раствора;
Обустраивается гидроизоляционное покрытие;
Осуществляется засыпка почвы.

Осадка фундаментной основы.

Одним из наиболее распространённых дефектов фундаментной основы является её проседание. Подобный дефект не имеет чётких закономерностей и может проявиться неожиданно.

В результате этого строительное сооружение начинает разрушаться, на стенах могут появиться трещины.

Как правильно рассчитать фундамент под дом.

При морозном пучении почва опускается, и основание может просесть. Осадка происходит при вертикальном смещении фундамента.

Причиной её возникновения могут быть:

Некачественная закладка основания;
Желание сэкономить денежные средства;
Использование некачественных строительных материалов.

Для того, чтобы остановить осадку фундаментной основы необходимо:

Нанести защитное покрытие на поверхность фундамента для исключения воздействия влаги;
Обустроить вентиляционную систему, способствующую самостоятельному испарению жидкости;
Изготовить отмостку в наклонной плоскости фундамента;
Установить систему, позволяющую осуществлять качественный слив воды с крыши строительного сооружения.

Онлайн калькулятор расчета размеров, арматуры и количества бетона монолитного ленточного фундамента.

Информация по назначению калькулятора.

Онлайн калькулятор монолитного ленточного фундамента предназначен для расчетов размеров, опалубки, количества и диаметра арматуры и объема бетона, необходимого для обустройства данного типа фундамента. Для определения подходящего типа фундамента, обязательно обратитесь к специалистам.

Все расчеты выполняются в соответствии со СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ Р 52086-2003

Ленточный фундамент представляет собой монолитную замкнутую железобетонную полосу, проходящую под каждой несущей стеной строения, распределяя тем самым нагрузку по всей длине ленты. Предотвращает проседание и изменение формы постройки вследствие действия сил выпучивания почвы. Основные нагрузки сконцентрированы на углах. Является самым популярным видом среди других фундаментов при строительстве частных домов, так как имеет лучшее соотношение стоимости и необходимых характеристик.

Существует несколько видов ленточных фундаментов, такие как монолитный и сборный, мелкозагубленный и глубокозагубленный. Выбор зависит от характеристик почвы, предполагаемой нагрузки и других параметров, которые необходимо рассматривать в каждом случае индивидуально. Подходит практически для всех типов построек и может применяться при устройстве цокольных этажей и подвалов.

Проектирование фундамента необходимо осуществлять особенно тщательно, так как в случает его деформации, это отразится на всей постройке, а исправление ошибок является очень сложной и дорогостоящей процедурой.

При заполнении данных, обратите внимание на дополнительную информацию со знаком.

Дополнительная информация .

Далее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта. Вы так же можете задать свой вопрос, воспользовавшись формой справа.

Общие сведения по результатам расчетов.

Общая длина ленты — Периметр фундамента.
Площадь подошвы ленты -Площадь опоры фундамента на почву. Соответствует размерам необходимой гидроизоляции.
Площадь внешней боковой поверхности — Соответствует площади необходимого утеплителя для внешней стороны фундамента.
Объем бетона — Объем бетона, необходимого для заливки всего фундамента с заданными параметрами. Так как объем заказанного бетона может незначительно отличаться от фактического, а так же вследствие уплотнения при заливке, заказывать необходимо с 10% запасом.
Вес бетона — Указан примерный вес бетона по средней плотности.
Нагрузка на почву от фундамента — Распределенная нагрузка на всю площадь опоры.
Минимальный диаметр продольных стержней арматуры — Минимальный диаметр по СП 52-101-2003, с учетом относительного содержания арматуры от площади сечения ленты.
Минимальное кол-во рядов арматуры в верхнем и нижнем поясах — Минимальное количество рядов продольных стержней в каждом поясе, для предотвращения деформации ленты под действием сил сжатия и растяжения.
Минимальный диаметр поперечных стержней арматуры (хомутов) — Минимальный диаметр поперечных и вертикальных стержней арматуры (хомутов) по СП 52-101-2003.
Шаг поперечных стержней арматуры (хомутов) — Шаг хомутов, необходимых для предотвращения сдвигов арматурного каркаса при заливке бетона.
Величина нахлеста арматуры — При креплении отрезков стержней внахлест.
Общая длина арматуры — Длина всей арматуры для вязки каркаса с учетом нахлеста.
Общий вес арматуры — Вес арматурного каркаса.
Толщина доски опалубки — Расчетная толщина досок опалубки в соответствии с ГОСТ Р 52086-2003, для заданных параметров фундамента и при заданном шаге опор.
Кол-во досок для опалубки — Количество материала для опалубки заданного размера.

Рекомендация: Хорошая обзорная статья, из нее вы узнаете в общих чертах как рассчитать фундамент под дом. Большинство подумают, ура я все знаю, и засучив рукава возьмутся за расчет фундамента. Не торопитесь, лучше привлечь специалиста профессионала. Надеюсь вы не будете рисковать всем домом? Или вы хотите потерять свои деньги?

Калькулятор ленточного фундамента, расчет стоимости

Принятые условия:

Экспериментальный вариант расчета для возможности оценить примерный объем инвестиций, не является офертой;

Принимается, что в стоимость расчета по калькулятору фундамента не входит стоимость по геологическим изысканиям, подготовке основания фундамента, мероприятия по утеплению фундамента;

В стоимость включены материалы с доставкой до 100 км от КАД;

Основой любого загородного дома является фундамент, от качества которого зависит срок эксплуатации строения. Современные технологии строительства во многом облегчили процесс возведения зданий, а калькулятор ленточного фундамента позволяет быстро рассчитать стоимость на его возведение.

Принцип работы

Ленточный фундамент – это полоса из железобетона, которая размещается под дом, точнее под его несущими стенами и равномерно распределяет нагрузки от дома и силы пучения от грунта по всему его периметру, тем самым сохраняя целостность стен и стабильность основания. Благодаря этому получается исключить проседание объекта, а также эффективно противодействовать силам морозного пучения земли. Устройство ленточного фундамента подразумевает вязку арматурного каркаса и проведение его заливки бетонной смесью, что позволяет добиться единства и неразрывности, т.е. монолитности.

Проводя расчет ленточного фундамента, онлайн-калькулятор позволяет узнать примерную стоимость услуги. Для этого вам понадобятся следующие данные:

Длина фундамента в метрах;

Ширина ленты в миллиметрах;

Высота ленты фундамента в миллиметрах;

Диаметр арматуры и количество веток армирования.

Корректно введя все вышеперечисленные данные, вы можете рассчитать ориентировочную стоимость заливки фундамента под все сооружение и за метр погонный. Полученная цифра приблизительна, но она позволяет заранее определиться с тем, какова стоимость этого строительного этапа.

Что стоит понимать, пользуясь калькулятором?

В первую очередь, необходимо знать, что строительный калькулятор – это инструмент, который позволяет определить стоимость работы и не является офертой. Во-вторых, калькулятор не учитывает особенности участка. В-третьих, в стоимость, определяемую онлайн-калькулятором, включены необходимые материалы с доставкой не более, чем 100 км от КАД.

Строительные калькуляторы, которые представлены на нашем сайте, регулярно совершенствуются, чтобы наши клиенты получали объективные данные и расчеты, имели возможность экономить определить объем денежных средств.

В любом случае, возведение фундамента – это технически сложный и трудоемкий процесс. Управление им стоит доверить квалифицированным специалистам. Мы — группа строительных компаний «Оптима-Синергидом» приглашаем Вас построить качественный и надежный фундамент. Профессионалы с большим практическим опытом в сжатые оптимальные сроки выполнят этап устройства основания дома. Мы предоставляем лучшие справедливые цены в СПб на строительство энрегоэффективных домов и загородных коттеджей.

Расчет фундамента – Онлайн калькулятор

Онлайн калькулятор расчета фундамента KALK.PRO позволяет заниматься полноценным проектированием фундаментов, облегчает вычисления и способствует экономии на материалах, без пренебрежения строительными нормами. Методика расчета основана на продвинутом алгоритме математической модели с учетом нормативных документов СНиП 2.02.01-83 (СП 22.13330.2011), СНиП 3.03.01-87 (СП 70.13330.2011), СНиП 52-01-2003 (СП 63.13330.2010), СНиП 23-01-99 (СП 131.13330.2012).

По результатам работы калькулятора вы получите подробную смету на строительство фундамента под ключ, удобный и наглядный чертеж конструкции, простую и понятную схему вязки арматуры, а также интерактивную 3D-модель для оценки получившегося сооружения. Мы даем доступ к скачиванию всех материалов в форматах OBJ, PNG и PDF.

Вам будут известны следующие параметры:

Характеристики фундамента. Ширина, толщина, объем, глубина заложения, допустимые нагрузки на грунт.
Материалы. Количество арматуры, вязальной проволоки, досок для опалубки, бетона, цемента, щебня, песка.
Объем земляных работ. Необходимая кубатура грунта, которую придется освободить под фундамент.

На данный момент доступен расчет ленточного фундамента (полноценный) и монолитной плиты (упрощенный). В скором времени должны появиться калькуляторы для вычисления свайного, столбчатого и винтового фундаментов. Добавьте наш сайт в закладки и не пропустите их появление!

Калькулятор фундамента KALK.PRO на основании встроенного расчета материалов и арматуры продемонстрирует вашу будущую конструкцию. С помощью 3D-визуализации вы сможете посмотреть, как должен выглядеть ваш армокаркас, вплоть до мельчайших деталей.

Содержание

Расчет фундамента

Возведение любого дома начинается с расчета фундамента, он является опорой для всей вышележащей конструкции и оттого насколько качественно его смонтировали, зависит долговечность всего сооружения. Принимая решение о выполнении работ по созданию основания своими руками, важно не допустить ошибок при начальных вычислениях и тем более не нужно пытаться сэкономить на материалах. Помните, что грамотно спроектированный фундамент — залог вашей безопасности.

Инструкция

Рядовому пользователю необязательно быть специалистом в строительстве для того, чтобы пользоваться нашим сервисом. Интерфейс интуитивно понятен, а любое недопустимое значение программа обозначит красной подсветкой.

В большинстве случаев, от вас требуется лишь ввести минимальное количество информации:

предполагаемые габариты фундамента;
марку арматуры на выбор;
марку бетона.

В процессе расчета фундамента под дом, вам может быть потребуется ввести некоторые дополнительные величины, но их также можно рассчитать на наших калькуляторах:

Мы подготовили для вас ознакомительное видео, в котором поэтапно рассказывается весь функционал и принцип работы калькулятора фундамента онлайн.

Наш калькулятор также позволяет произвести расчет объема (кубатуру) фундамента в м³, для того чтобы заранее знали, какой объем земляных работ предстоит выполнить.

Расчет бетона на фундамент

Бетон является важнейшим компонентом фундамента, по сути это его «плоть» и от того насколько качественная смесь используется, зависит большинство характеристик основания. При выборе раствора особое внимание стоит уделять показателю класса (марки) прочности, который определяет предельно-допустимые нагрузки на сжатие полностью сформировавшейся смеси. Выражается в кгс/см², т.е. сколько кг способен выдержать 1 см² поверхности.

По большей части, марка бетона определяется пропорциями цемента, песка (щебня, гравия) и воды, а также условий при которых раствор затвердевал Всего существует около 15 классов прочности о тМ50 (В3,5) до М800 (B60), но в частном строительстве наиболее распространены марки М100-М400. Соответственно, бетон М100 подходит для легких сооружений – гаражей, бань, оборудования, а М400 – для многоэтажных тяжелых зданий, например, из кирпича. Но в абсолютном большинстве случаев, выбирается бетон марки М300.

С помощью нашего калькулятора, вы получите расчет бетона на фундамент (объем, масса). Все значения будут доступны прямо в интерфейсе – вам не нужно переключаться на другие вкладки. Однако от вас требуется ввести, используемую марку бетона.

Расчет цемента на фундамент с помощью нашего онлайн-калькулятора никогда не был таким простым. Просто заполняйте поля в инструменте и в результатах расчета вы получите необходимые значения!

Расчет арматуры для фундамента

Арматура – второй по важности компонент фундамента (его «кости»), который позволяет компенсировать и нивелировать воздействующие нагрузки на расстяжение и изгиб. Всеизвестный факт, что бетон не отличается гибкостью и пластичностью, однако он обладает высокой прочностью на сжатие. Для того чтобы объединить эти качества и повысить эксплуатационные характеристики основания, а также недопустить деформации после возведения сооружения – фундаменты армируют.

Армирование фундамента представляет собой создание определенный типа каркаса из соединенных горизонтальных, вертикальных и поперечных стержней. Наиболее значимой характеристикой арматуры является ее диаметр и ее выбор зависит от типа грунта, температурных особенностей, стеновых материалов и габаритов возводимой конструкции. Считается, что для легких построек оптимально применять 10 мм стержни, 12 мм – для одноэтажных и малоэтажных зданий из пористых материалов, 14 мм – для малоэтажных из тяжелых материалов, 16 мм – для многоэтажных сооружений и сложных грунтов.

Вторым важным показателем является шаг вязки арматуры. Обычно он подбирается на глаз, на основании общей массы конструкции и типа подстилающего грунта, величина должна находится в пределах 200-600 мм. Стандартный интервал, который применяют в частном строительстве – 500 мм.

Встроенный калькулятор расчета арматуры на фундамент позволяет получить посчитать количество стержней, их общую длину, массу и объем. Результат предоставляется, как при расчете ленточного фундамента, так и монолитной плиты.

Наш калькулятор будет полезен при расчете фундамента для дома из газобетона, пенобетона, кирпича и других строительных блоков!

Рассчитать фундамент под дом

В современных реалиях рассчитать фундамент под дом может практически каждый — вам не нужно обладать специальными знаниями и необязательно пользоваться дорогостоящими услугами специалистов. Однако перед тем, как начать строительство необходимо понимать, какой вид фундамента будет наиболее рациональным для вашего участка. Напомним, что физико-географическое положение и геоморфологические условия местности, оказывают непосредственное влияние на тип и стоимость будущей конструкции.

Факторы выбора типа основания

Почва — важнейший фактор при строительстве дома, от ее состава напрямую зависит, трудоемкость процесса и затраты на сооружение фундамента. В некоторых случаях доходит до того, что выгоднее купить новый участок, чем вкладываться в преобразование существующего. Поэтому самое первое, что вам необходимо сделать на новом участке – это определить тип грунта.

Если у вас нет лишних денег, то вам необходимо научиться определять почвы самостоятельно. Важно знать, что все виды грунтов делятся на скальные, глинистые и песчаные. Каждый тип обладает своим набором уникальных свойств, самыми важными из которых являются несущая способность, пучинистость и глубина промерзания.

Грунтовые воды — второй коварный спутник любого строителя. Если у вас высокий уровень залегания водоносного горизонта, то это очень плохие перспективы в будущем. В теплых регионах будут беспокоить бесконечные подтопления, сырость, плесень и грибки. Растворенные агрессивные химические соединения будут медленно убивать ваше основание, разрыхляя и растворяя бетон.

В холодных областях предыдущие факторы действуют в меньшей степени, зато силы морозного пучения с легкостью разорвут неправильно построенное основание за несколько зим. Поэтому крайне важно строить дом на возвышенностях и избегать низменностей, особенно если рядом находится водотоки и водоемы.

Провести анализ грунта и узнать уровень грунтовых вод, вам помогут наши статьи в разделе «Фундаменты, грунты, основания». Рассчитать нагрузки и остальные важные параметры, согласно СНИП, вы сможете с помощью соответствующих калькуляторов нашего проекта KALK.PRO.

Температура – объединяет два предыдущих фактора в единое целое. Она является последним решающим фактором, который может повлиять на выбор основания.

При строительстве фундамента наиболее важными показателями являются глубина промерзания грунта и уровень залегания подземных вод. В условиях континентального климата (при низких температурах зимой и высоких летом), который встречается на большей части территории России, ежегодно почвы промерзают на значительную глубину, а затем оттаивают.

В случае, если УГВ находится выше отметки промерзания, то начинают действовать силы пучения. Вода, содержащаяся в грунте, замерзает и превращается в лед, тем самым увеличивая свой объем.

Мощь этого процесса нельзя недооценивать, силы с которой они могут давить на фундамент составляют десятки тонн на квадратный метр. Такое внушительное воздействие с легкостью деформирует любую конструкцию и приведет ее в движение.

Поэтому очень важно знать нормативную глубину, на которую ежегодно промерзает грунт. Закладывая фундамент ниже этого уровня, вы оберегаете его от этих разрушительных сил, но одновременно с этим пропорционально возрастает стоимость основания.

Виды фундаментов для дома

Отталкиваясь от этих «входных» условий, теперь можно перейти к обзору видов фундаментов. Их классификация основывается на конструктивных особенностях и технологии возведения. Наибольшей популярностью пользуются ленточные, монолитные, столбчатые, свайные основания и их комбинации.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент – свое название получил из-за внешнего сходства с лентой. Монолитная или сборная железобетонная полоса проходит под всеми несущими стенами здания, оказывая равномерное давление на грунт.Один из самых простых и доступных в частном строительстве.

Трудоемкость процесса минимальна, технология монтажа не отличается особой сложностью и обходится относительно недорого. Подходит для большинства случаев при сооружении малоэтажных зданий, легко выдерживает большие нагрузки. При низком уровне грунтовых вод используется мелкозаглубленный ленточный фундамент, при высоком – заглубленный.

При крайне проблематичных почвах, когда ленту приходится очень сильно заглублять на 2 м и более, целесообразность использования данного вида основания пропадает и следует рассмотреть другие варианты.

Монолитная плита

Плитный фундамент – монолитная железобетонная плита, расположенная под всей площадью здания. За счет большого объема земляных работ и огромных затрат на бетон, стоимость конструкции возрастает в разы, по сравнению с лентой. Это один из самых дорогих, но в то же время эффективных видов оснований.

Из-за однородности и большой площади соприкосновения с грунтом, этот вид фундамента легко переносит значительные вертикальные и горизонтальные нагрузки. ;Ему не страшны силы морозного пучения и высокий уровень грунтовых вод. Он стабильно проявляет себя на слабонесущих почвах, а также выдерживает тяжелые дома из кирпича и камня.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент – это конструкция из столбов и перекрытий, которая применяется при возведении сооружений из легких материалов. ;Устройство фундамента крайне незамысловато. По периметру и в местах повышенной нагрузки (чаще всего это пересечении стен), ставятся столбы, которые сверху соединяются балками из дерева или металла.

Данное основание приобрело широкую популярность из-за активного строительства домов из бруса и СИП-панелей. Оно экономично, надежно и не требует работ по гидроизоляции. Защищает ваш дом от плесени и преждевременного разрушения древесины. Тем не менее, фундамент крайне требователен к грунту, ему категорически запрещены подвижки и пучения.

Свайный фундамент

Свайный фундамент – представляет собой комплекс из многочисленных свай, которые создают устойчивый каркас для равномерного распределения нагрузки по всем элементами конструкции. Основания данного типа являются спасением для обладателей участков с неустойчивыми грунтами и сложным рельефом местности. Помимо того, что они позволяют надежно закрепить здание, так они еще и укрепляют саму почву, предотвращая подвижки и оползни.

Существует три основных вида свайных фундаментов:

На винтовых сваях;
На буронабивных сваях;
На забивных сваях.

Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, но наиболее распространенным является первый тип, так как сочетает в себе низкую стоимость и отвечает всем стандартам частного строительства.

Спасибо, что пользуетесь нашим калькулятором фундамента, с уважением команда KALK.PRO!

Расчет стоимости фундамента

Никому еще не навредил расчет стоимости фундамента при строительстве дома. Наоборот, его отсутствие может сыграть злую шутку с застройщиком.

Чтобы сделать приблизительный расчет фундамента в Санкт-Петербурге и Лен. области самостоятельно, надо определить тип грунта на вашем участке, найти значение расчетного сопротивления для него и, поделив вес здания на это значение, определить площадь опоры и другие размеры фундамента. Сделать это неспециалисту сложно, поэтому вся ответственность за правильность определения типа фундамента и расчет его стоимости ложится на Вас.

Предположим, вы получили результаты геологических изысканий и вам надо сделать практический расчет фундамента: сколько каких материалов необходимо, подсчитать их стоимость. Без знаний правил возведения железобетонных конструкций сделать это трудно, ведь надо знать очень много ньюансов. Для граммотного расчета стоимости строительства фундамента лучше обратиться к профессионалу. Специалисты компании «Невский Край» готовы помочь вам подобрать тип фундамента под будущую постройку, расчитать стоимость его возведения и качественно выполнить работы по строительству.

Стоимость строительства Вашего фундамента Вы можете узнать по телефонам + 7 (812) 918-82-93 и +7 (969) 713-14-15 или отправить ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ НА РАСЧЕТ

К заявке желательно прикрепить проект фундамента, схему с размерами или план первого этажа дома и всю имеющуюся информацию с Вашими пожеланиями, указать место нахождения участка и контактные данные для уточняющих вопросов, при необходимости.

Стоимость строительства плитного фундамента под ключ за 1 м2 в 2020 году

М2

Периметр

Плита 300 мм

под деревянный дом (брус, каркас)

Плита 300 мм

под каменный дом (газобетон, кирпич)

Стоимость

Цена за м2

Стоимость

Цена за м2

9х9

388 800

4800

413 100

5100

100

10х10

470 000

4700

500 000

5000

121

11х11

556 600

4600

592 900

4900

144

12х12

648 000

4500

691 200

4800

Состав работ и материалов при возведении фундамента:

Нормативные документы

Состав работ и материалов

Инженерно-геологическое исследование грунта (по необходимости).

Разметка фундамента на местности (геодезические работы)

Устройство котлована с применением спец. Техники (без вывоза грунта)

Настил геотекстиля по всей площади котлована, для предотвращения смешивания грунта с песком

СП 45.13330.2012 «Основания и фундаменты»

Устройство песчаной подушки, толщиной 300мм с уплотнением виброплитой

Настил геотекстиля по всей площадью фундамента для предотвращения смешивания грунтов.

Устройство подушки из щебня фракции 20/40, толщиной 100мм с уплотнением виброплитой.

Закладка труб под коммуникации: 4 вывода: водопровод d 110 мм, канализация d 110 и 160 мм, электричество d 110 мм, септик, скважинный насос d 110 мм

Настил армированной плёнки под всей площадью фундамента

Монтаж дощатой опалубки

ФЕР06-01-001-16 «Устройство фундаментных плит ж/б плоских»

Устройство каркаса из арматуры. Арматура D 12 мм, в два слоя, ячейкой 200мм*200мм с армированием углов фундамента

Устройство каркаса из арматуры. Арматура D 14 мм, в два слоя, ячейкой 200мм*200мм с армированием углов фундамента

СП 63.13330.2012 Бетонные и ж/б конструкции

Бетонирование заводским бетоном повышенной прочности с применением глубинных вибраторов. Бетон марки М 300, класс В 22,5, П 4

Демонтаж опалубки (по необходимости)

В стоимость строительства плитного фундамента «под ключ» входит:

Работа по строительству фундамента

Работа спецтехники, инструментов и оборудования

Используемые материалы и крепёжные элементы

Доставка всех материалов, в т.ч. бетона.

Работы по разгрузке и обработке доставляемых материалов.

*Бетононасос в стоимость работ не входит иоплачивается отдельно (по необходимости).

Примеры наших работ
Наша компания осуществляет строительство фундаментов всех типов, любой сложности и конфигурации:

Ленточный фундамент мелкого и глубокого заложения

Плитный фундамент (монолитная плита)

Утеплённый плитный фундамент

Плитный фундамент с ростверком (монолитным цоколем)

Ленточный фундамент с монолитной плитой (полом по грунту)

УШП (утеплённая шведская плита)

Цокольный этаж

Подвал

Наши специалисты помогут Вам построить фундамент под любые типы загородных домов:

Фундамент для дома из газобетона

Фундамент для дома из кирпича и поризованных блоков

Фундамент для дома из арболита

Фундамент для деревянного дома

Фундамент для гаража, хозяйственной постройки

Фундамент под баню, бассейн

Фундамент для беседки, пристройки

Фундамент для забора

Фундамент под коммерческие склады, площадки

При строительстве используются только качественные и проверенные материалы и комплектующие

На выполненные работы по строительству фундамента «под ключ» предоставляется гарантия.

Онлайн калькулятор ленточного фундамента — рассчитать количество бетона на ленточный фундамент

Проектирование в строительстве – сложный процесс, подразумевающий оценку множества факторов и параметров. Очень часто возникает необходимость оценки ориентировочной стоимости бетона, который нужно закупить для обустройства фундамента здания или сооружения.

От грамотности предварительных расчетов напрямую зависят качество работ и надежность возводимого объекта. Купив слишком много бетона, можно полностью разбалансировать бюджет, выделенный на строительство. На закупку других материалов может попросту не хватить денег. При этом излишки бетона останутся невостребованными.

Закупка бетона в недостаточном количестве принесет не меньше неприятностей. Вследствие нехватки материала могут возникать простои, которые приводят к срыву установленных сроков сдачи объектов. В подобных случаях оказывается под угрозой рентабельность строительства.

Чтобы рассчитать количество бетона на фундамент, нужно выполнить сложные выкладки. Заниматься подобной работой вручную специалисты не рекомендуют, особенно при планировании укладки ленточных фундаментов.

Сотрудники компании «Хоумстрой» создали необычайно удобный и точный онлайн-калькулятор объема и цены бетона для ленточных фундаментов. После ввода важнейших показателей, расчет будет выполнен мгновенно.

Ленточный фундамент: особенности

Данный вид фундамента для дома представляет собой замкнутый контур – ленту из бетона, которая прокладывается под всеми несущими стенами. Вес строения равномерно распределяется по всему периметру основания. Таким образом создается отличная защита от проседания, перекосов и деформации грунта.

Монолитность ленточного фундамента достигается путем вязки арматурного каркаса и заливки бетоном непосредственно на строительном объекте. Основания данного типа обладают такими важнейшими качествами, как целостность и неразрывность. Благодаря отсутствию щелей, холод и сырость от земли не проникают внутрь готовых домов.

Удобный расчет бетона и его стоимости на сайте «Хоумстрой» позволит четко определиться с закупками. Почему это настолько важно? Ответ прост – стоимость монолитного фундамента достигает одной трети стоимости возведения дома.

Как использовать калькулятор?

Для удобства заказчиков нами разработан максимально удобный и наглядный онлайн-калькулятор количества бетона для фундамента. При помощи элементарных действий вы сможете быстро определить плановые объемы поставок и прикинуть стоимость предстоящих закупок бетона.

Алгоритм прост:

Выбираете калькулятор кубатуры бетона на фундамент одним кликом на опции «Объем ленточного фундамента».

Подбираете подходящую марку бетона для уточнения стоимости кубометра материала. Выбрать один из вариантов в выпадающем окне не составит труда.

Внимательно вводите в соответствующие окошки геометрические показатели – периметр, ширину и глубину заливаемого фундамента. Дробные значения вводятся в десятичном виде (например, 40 см = 0,4 м).

Выбираете свой город или населенный пункт для доставки бетона. Сразу после установки галочки, рядом высветится окошко с расстоянием до ближайшего РБУ нашей компании.

Нажимаете кнопку «Рассчитать» и онлайн-калькулятор бетона моментально выдает результат с учетом доставки или без.

Мы также рады сообщить, что в нашей компании действует необычайно удобная прогрессивная система скидок от объема при заказе от 3 м³^.

Цены на доставку устанавливаются в рублях за куб бетона с учетом НДС и варьируются в зависимости от расстояния до РБУ. Наличие собственного автопарка позволяет нам устанавливать максимально выгодные цены на доставку качественного бетона в Москве и области. Для разгрузки бетона мы готовы недорого предоставить в аренду АБН.

Определились с необходимыми объемами и рассчитали предварительные цены бетона с доставкой? Теперь вы сможете заказать на нашем сайте любую партию материала без лишних наценок и переплат. Бетон доставляется на стройплощадки заказчиков с точным соблюдением сроков, без перерывов и выходных.

размеры, арматура и бетона. Фундамент для дома под ключ

ИНФОРМАЦИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ КАЛЬКУЛЯТОРА

Онлайн калькулятор монолитного ленточного фундамента предназначен для расчетов размеров, опалубки, количества и диаметра арматуры и объема бетона, необходимого для обустройства данного типа фундамента. Для определения подходящего типа фундамента, обязательно обратитесь к специалистам.

Существует несколько видов ленточных фундаментов, такие как монолитный и сборный, мелкозаглубленный и глубокозаглубленный. Выбор зависит от характеристик почвы, предполагаемой нагрузки и других параметров, которые необходимо рассматривать в каждом случае индивидуально. Подходит практически для всех типов построек и может применяться при устройстве цокольных этажей и подвалов.

Далее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАСЧЕТОВ

Общая длина ленты:

• Длина фундамента по центру ленты с учетом внутренних перегородок

Площадь подошвы ленты:

• Площадь опоры фундамента на почву. Соответствует размерам необходимой гидроизоляции

Площадь внешней боковой поверхности:

• Соответствует площади необходимого утеплителя для внешней стороны фундамента

Объем бетона:

• Объем бетона, необходимого для заливки всего фундамента с заданными параметрами. Так как объем заказанного бетона может незначительно отличаться от фактического, а так же вследствие уплотнения при заливке, заказывать необходимо с 10% запасом

Вес бетона:

• Указан примерный вес бетона по средней плотности

Нагрузка на почву от фундамента:

• Распределенная нагрузка на всю площадь опоры

Минимальный диаметр продольных стержней арматуры:

• Минимальный диаметр по СП 52-101-2003, с учетом относительного содержания арматуры от площади сечения ленты

Минимальное кол-во рядов арматуры в верхнем и нижнем поясах:

• Минимальное количество рядов продольных стержней в каждом поясе, для предотвращения деформации ленты под действием сил сжатия и растяжения

Минимальный диаметр поперечных стержней арматуры (хомутов):

• Минимальный диаметр поперечных и вертикальных стержней арматуры (хомутов) по СП 52-101-2003

Шаг поперечных стержней арматуры (хомутов):

• Шаг хомутов, необходимых для предотвращения сдвигов арматурного каркаса при заливке бетона.

Величина нахлеста арматуры:

• При креплении отрезков стержней внахлест

Общая длина арматуры:

• Длина всей арматуры для вязки каркаса с учетом нахлеста

Общий вес арматуры:

• Вес арматурного каркаса

Толщина доски опалубки:

• Расчетная толщина досок опалубки в соответствии с ГОСТ Р 52086-2003, для заданных параметров фундамента и при заданном шаге опор.

Кол-во досок для опалубки:

• Количество материала для опалубки заданного размера

Калькулятор затрат на строительство индивидуального / нового дома

Калькулятор стоимости постройки дома

Счетчик затрат на строительство дает точные данные о стоимости строительства нового дома. Вы можете выбрать разные варианты отделки, качества материалов и других удобств, например, гаража и террасы.

В цену включены земляные работы и возведение бетонного фундамента, все материалы и трудозатраты.

Строительство дома — лучший вариант для тех, кто хочет иметь дизайн своей мечты (который обычно трудно найти на вторичном рынке жилья).Более того, это зачастую дешевле, чем покупка существующего дома.

Этот калькулятор строительной сметы предоставляет вам на выбор множество вариантов. Вы можете настроить параметры напольного покрытия, количество ванных комнат, кровельные и облицовочные материалы, тип окон, добавить гараж или террасу и т. Д.

Инструмент также имеет прогрессивную формулу стоимости за квадратный фут, поэтому вы можете получить наиболее точную оценку затрат. Это означает, что, когда ваша Общая площадь в квадратных футах МЕНЕЕ 1500, цена за фут постепенно увеличивается, чтобы учесть дополнительные расходы, понесенные застройщиком, с меньшим количеством «оплачиваемых» квадратных футов.

Как пользоваться строительным калькулятором

1) Введите размер фундамента вашего дома (не включая гараж)

2) Введите количество ванных комнат. Учтите, что каждая дополнительная ванная комната требует дополнительной сантехники и материалов.

3) Выбирать качество сборки. Это включает вашу кухню, систему отопления, вентиляции и кондиционирования, изоляцию, обрамление и другие параметры, которые вы «не можете» выбрать в калькуляторе.

4) Выберите количество уровней (этажей). Обратите внимание, что жилая площадь, а также количество сайдинга и количество окон будут пропорционально увеличиваться с количеством дополнительных этажей.

5) Выберите кровельные и сайдинговые (внешние) материалы.

6) Дополнительные параметры: вы можете выбрать размер гаража и палубы, а также параметры окон.

7) Выберите свое местоположение: обратите внимание, что цены на строительство сильно различаются в зависимости от вашего региона, и это включает как рабочую силу, так и материалы. Разница может составлять от + 11% для Тихоокеанского региона до -5% для восточно-южноатлантического региона.

Нажмите «Рассчитать», и вы получите индивидуальную оценку!

Обратите внимание, что эта сметная стоимость не включает следующее:

— Земля

— Снос или расчистка земли

— Планировка участка / работы на участке

— Сборы за архитектора / планы дома

— Разрешения, инженерные отчеты и прочие документы

В среднем эти прочие расходы могут колебаться в пределах $ 15 000–30 000 , не включая землю и демонстрационные работы.

Сколько стоит построить новый дом?

домовладельцев в США сообщают, что в среднем они тратят $ 190 000–420 000 на строительство 2 000 кв. Футов. дом. Во многих районах среднего класса стоимость строительства 2 000 кв. Футов. space os 295 000 долларов Это эквивалентно цене 147,5 долларов за квадратных футов.

Однако средняя стоимость строительства квадратного фута может составлять $ 95 — 225 , в зависимости от ряда факторов, таких как:

— местные затраты на рабочую силу
— архитектурный стиль дома
— количество этажей
— количество спален
— количество ванных комнат
— качество строительных и отделочных материалов
— гонорары архитектора / дизайнера
— стоимость разрешения на строительство
— Custom vs.сборный дом проект

Помните, что помимо стоимости строительства дома, вам необходимо учесть в бюджете цену земли, а также стоимость расчистки и отделки участка, озеленение и т. Д. Добавление дополнительных приспособлений, таких как забор, бассейн, колода, еще больше увеличит общую стоимость строительства.

По данным Национальной ассоциации домостроителей эти дополнительные расходы составляют около 20-25% от общей стоимости строительства, в то время как сам дом занимает 75-80%

При планировании бюджета для дома, построенного по индивидуальному заказу, определение качества материалов и отделки, которые вы хотите использовать, будет иметь огромное значение для общего бюджета реконструкции.Стоимость материалов варьируется в широких пределах, поэтому выбранные вами продукты добавят или вычтут десятки тысяч долларов из общей стоимости строительства.

Например, вы можете установить крышу из битумной черепицы GAF на площади 1500 кв. Футов. дома за $ 5,000-6,000 или фальш металлическую крышу того же размера за $ 12,000-13,000 .

Среди самых дорогих объектов в новостройке:

— Крыша

— Сайдинг

— Окна

— HVAC (отопление и охлаждение)

— Полы

— Кухня (шкафы, столешницы, бытовая техника)

— Ванная комната (любые особенности ванной комнаты: сауна, паровой душ, джакузи и т.д. еще больше увеличит стоимость)

Вы можете использовать наше подробное руководство по затратам на реконструкцию, чтобы получить точную оценку стоимости самых популярных проектов переподготовки интерьера и экстерьера.

Стоимость профессионального труда

Строительство нового дома обычно требует помощи генерального подрядчика (GC). Он контролирует весь проект от начала до конца, нанимает и оплачивает всех необходимых субподрядчиков, получает разрешения и покупает строительные материалы от вашего имени.

Генеральный подрядчик НЕ взимает почасовую оплату. Обычно она берет на себя 10-20% от общей стоимости строительства дома. Например, если ваш новый дом стоит $ 350 000 , вы можете ожидать, что GC будет взимать $ 35 000–50 000 за свои услуги.Многие генеральные подрядчики запрашивают часть этой суммы авансом.

Очень важно составить подробный контракт с вашим генеральным подрядчиком, который включает их гонорары, подробный объем работ, список материалов, график завершения, возможные дополнительные сборы или скрытые / непредвиденные расходы, а также график платежей.

Убедитесь, что ВСЕ в письменной форме! Многие домовладельцы обжигаются, когда они устно согласовывают один курс действий и цену со своим генеральным подрядчиком, а затем все «меняется» (т.е. стоить вам больше денег), когда проект начнется.

При проведении такого масштабного проекта не стоит пытаться сэкономить несколько долларов на стоимости рабочей силы. Нанимайте ТОЛЬКО генерального подрядчика, имеющего лицензию, застрахованный и имеющий опыт в жилищном строительстве. Он должен предоставить вам как минимум 3 ярких отзыва о недавно завершенных проектах, похожих на ваш.

Сравнить стоимость сборных домов с оригинальным дизайном

Одним из важнейших факторов, которые снизят или увеличат ваши затраты на строительство, является то, хотите ли вы дом по индивидуальному проекту или сборный.

Хотя оригинальный архитектурный план дома имеет огромное преимущество, так как дает вам именно то, что вы хотите, он также стоит значительно дороже.

Дома по индивидуальному заказу могут варьироваться в цене от $ 150 -1000+ за квадратных футов, в зависимости от размера, архитектурной сложности, материалов и т. Д. Строительство такого дома также займет значительно больше времени, чем сборная конструкция.

Для сравнения, сборный или модульный дом может стоить как минимум на , на 25-35% меньше, чем на , чем индивидуальный.Небольшой сборный дом площадью менее 1500 кв. Футов. без многочисленных доработок может стоить всего $ 50-60 000 . Сборный дом среднего размера (1600–1800 кв.футов) стоит долларов, 130–200000 долларов, без серьезных изменений. Важно помнить, что модификации, в зависимости от того, что вы хотите изменить или добавить, повысят начальную цену на 30% .

Сюда могут входить такие вещи, как гараж на 2 машины, лучшие кровельные и изоляционные материалы, высококачественная кухонная техника, полы из твердых пород древесины в отличие от деревянных полов, сайдинг лучшего качества, более дорогие окна и т. Д.Тем не менее, вы получите совершенно новый дом, который будет дешевле, чем создание индивидуального дизайна с нуля.

Калькулятор затрат на фундамент | Оценка фонда

Что делать с тонущим фондом

Фундамент вашего дома — одна из важнейших структурных составляющих дома. Когда ваш дом построен на прочном фундаменте, у него есть необходимая опора для сохранения целостности, и он будет стоять в течение многих десятилетий.Если фундамент вашего дома не установлен должным образом, вы можете столкнуться с множеством проблем.

Одна из проблем, которая может возникнуть из-за неправильно уложенного фундамента или нестабильного грунта, — это просадочный фундамент. Если вы заметили, что ваш фундамент проседает, это проблема, которую необходимо немедленно решить, чтобы предотвратить дальнейший ущерб вашему дому.

Один из наиболее очевидных способов определить тонущий фундамент — это если ваш дом начинает наклоняться в сторону.Если есть доказательства этого, то, скорее всего, у вас проблема с фундаментом. Есть и другие менее очевидные симптомы. Следите за этими потенциальными симптомами проседания фундамента, чтобы в дальнейшем избежать более серьезных проблем.

Одна вещь, на которую следует обратить внимание, — это смещение или заклинивание дверей и окон. Также следите за появлением трещин в плитах, подвалах или на стенах вашего дома. Лужи с водой, образующиеся вокруг основания вашего дома, также могут быть признаком проблем с фундаментом.Другим признаком может быть пол, который становится наклонным или вздыбленным. Если ваш дом расположен в районе, где известно, что почва может быть нестабильной, вам нужно еще более внимательно следить за проблемами.

Если у вас есть признаки проседания фундамента, вам необходимо немедленно обратиться к специалисту для осмотра дома. Лучшим человеком для диагностики проблем с фундаментом обычно является инженер-строитель. Поскольку они не занимаются ремонтом, они могут взглянуть на проблему непредвзято.Работы по ремонту фундамента выполнит подрядчик или специалист по фундаменту.

После выявления проблем вам нужно будет нанять подрядчика для ремонта фундамента. Этот вид ремонта может быть как сложным, так и дорогим. Вам необходимо получить несколько оценок от разных подрядчиков и проверить их полномочия, опыт и рекомендации, чтобы убедиться, что они обладают квалификацией для выполнения работы. Обязательно получите рекомендации от прошлых клиентов, чтобы убедиться, что они довольны работой подрядчика.

В зависимости от ситуации для ремонта тонущего фундамента используются несколько различных методов. Один из методов — заливка раствором под высоким давлением, когда раствор вводится в нестабильную почву, чтобы улучшить целостность. В определенных ситуациях это также будет использоваться для поднятия конструкции дома. Несущие опоры могут использоваться для стабилизации и подъема опускающихся фундаментов. Во многих случаях это постоянное и экономичное решение многих проблем с фундаментом. Другой вид ремонта — винтовые опоры.Они также обеспечивают постоянное решение для опускания фундамента, которое является относительно экономичным. Они, как правило, особенно полезны в ситуациях, когда есть высокий уровень грунтовых вод или насыпной материал.

Самое важное, что нужно сделать, если вы подозреваете, что у вас проблема с фундаментом, — это сразу же решить проблему, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения вашего дома.

Стоимость строительства дома | Как рассчитать стоимость строительства на квадратный метр | Смета затрат на строительство жилых домов в формате Excel | Калькулятор затрат на строительство Excel

Калькулятор затрат на строительство дома

Когда мы думаем о строительстве нового дома, вероятно, нам приходит в голову один вопрос: какова будет стоимость строительства. Этот общий вопрос возникает у нас в голове, когда мы принимаем решение о строительстве нового дома. Здесь я использую калькулятор затрат на строительство дома Excel Sheet для расчета стоимости строительства.

Чтобы узнать примерную стоимость строительства или стоимость строительства дома , мы начинаем поиск источника, по которому мы можем рассчитать или получить стоимость строительства. Есть много причин, по которым мы не знаем, что стоимость вроде

Смета затрат на жилищное строительство, Excel

У меня достаточно средств для строительства
Нужно ли брать ссуду на строительство?
Сколько средств не хватает на строительство
Стоимость строительства дает предварительную идею о создании фонда.

Иногда мы хотим узнать стоимость строительства для сравнения стоимости, указанной подрядчиками, и это правильный способ мышления, чтобы сравнить стоимость. Потому что многие подрядчиков говорят слишком дорого, чем реальная стоимость строительства. Но при правильном знании о строительстве дома стоит и как она рассчитывается, мы можем избежать такого рода мошенничества.

Итак, я помогу вам и всем желающим узнать, какова будет примерная стоимость строительства их дома.Я делюсь некоторыми данными собственного опыта и анализом, чтобы вы могли понять, как рассчитывается стоимость.

Подробнее: 17 советов по снижению стоимости строительства

Как рассчитать стоимость строительства из расчета на квадратный метр

Когда вы решите построить новый дом, ищите подрядчиков , чтобы получить информацию о темпах строительства в вашем районе. Калькулятор затрат на строительство дома excel India

Что такое скорость строительства?

Это стоимость из денег, взимаемых строителем или подрядчиком за 1 кв.футов в вашем районе.

Строительные ставки на квадратных футов меняются от места к месту в зависимости от наличия местного строительного материала. Если вы строите дом в городской местности, где строительные материалы легко доступны по конкурентной цене , то цена застройки на ниже .

С другой стороны , если вы строите какое-либо строение в сельской местности, где доступность строительных материалов меньше и есть потребность в транспортировке , скорость строительства будет выше.

Например,

Средняя стоимость строительства составляет около 800 до 1200 рупий. за кв. фут

Иногда он разделяется на следующие категории:

Для строительства нормального качества = 800 рс. / Кв. футов
Для строительства среднего качества = 1000 рупий / кв. футов
Для высококачественного строительства = от 1200 до 1500 рупий. / Кв. ft.

Итак, если у вас есть на площади площадью 800 кв. футов и вы хотите построить здание нормального качества, стоимость строительства будет около 1000 рупий.за кв. фут

Стоимость строительства = Площадь участка x Строительная ставка за кв. фут

= 800 x 1000 = 8,00,000 рупий. (включая все затраты на оплату труда и материалов)

Если кто-то хочет знать, как возникают эти затраты, и спрашивает, какова стоимость материалов и рабочей силы, тогда нам нужно рассчитать количество материалов отдельно.

Я сделал калькулятор затрат на строительство дома в Excel, лист с отдельными количественными расчетами.

Подробнее: Таблица Excel смета здания — Расчет полного количества

Как пользоваться калькулятором затрат на строительство дома Excel Sheet

1. Введите площадь участка, например длину и ширину в футах.

2. Измените стоимость строительства за квадратный фут в заданном поле.

3. Измените скорость материала. Чтобы получить точные результаты, добавьте в поле норму материала для вашей местности. (если вы не сохранили его таким же, он дает точный результат)

Калькулятор затрат на строительство дома Excel Sheet

4.Уточняйте стоимость строительства дома. Будет 60%, Затраты на материалы, 30%, Затраты на рабочую силу, и 10% прибыли подрядчика.

5. Таким образом, Общая стоимость строительства или строительства дома составит рупий. 8 лакхов.

Подробнее: Рассчитать стоимость строительства дома

Скачать бесплатно калькулятор затрат на строительство дома Excel

Бесплатная загрузка Смета затрат на строительство жилых домов в формате Excel по ссылке ниже,

Английская версия

Калькулятор строительных материалов Excel Sheet Download

Версия на хинди

10 x 10 футов.Количество штукатурных работ и расчет стоимости Excel Sheet Free Downloads

Посмотреть видео:

Расчет стоимости строительства дома в Excel

Часто задаваемые вопросы

Как оценить стоимость строительства дома?

Расчет стоимости строительства дома — утомительный процесс. Прежде всего, нам нужно знать рыночную цену на каждый материал, который будет использоваться для строительства. Процесс расчета стоимости еще больше упрощается на различных этапах, и полезно начинать расчет с фундамента.Тем не менее, если вы предпочитаете листы Excel, доступные в Интернете, это может легко решить вашу проблему.

Сколько стоит дом площадью 1500 квадратных футов?

Стоимость строительства во многом зависит от типа строящегося дома, качества используемого материала и региона, в котором ведется строительство. Однако в среднем это может стоить вам от 100 000 до 110 000 долларов за дом площадью 1500 квадратных футов. Обратитесь к своему архитектору или инженеру, чтобы узнать ориентировочную стоимость дома.

Сколько стоит строительство за квадратный метр?

Средняя стоимость строительства за квадратный фут составляет от рупий.От 1500 до 5000 рупий или от 20 до 70 долларов.
Однако это также может варьироваться в зависимости от различных факторов конструкции.

Стоимость строительства дома

Стоимость строительства дома рассчитывается как стоимость строительства на квадратный фут в этой области, которая зависит от местных норм материалов и оплаты труда. Если площадь участка составляет 1000 квадратных футов, а ставка строительства, взятая подрядчиком, составляет 1200 рупий. за квадратный фут, стоимость строительства дома составит около 12 лакхов.

Как рассчитать стоимость строительства из расчета на квадратный метр

Площадь участка 800 кв.футов, и вы хотите построить здание нормального качества, стоимость строительства составит около 1000 рупий. за квадратный фут. Стоимость строительства = Площадь участка x Строительная ставка за квадратный фут = 800 x 1000 = 8,00,000 рупий. (включая все трудозатраты и стоимость материалов)

Вам также может понравиться

Калькулятор

квадратных метров

Калькулятор квадратных метров оценивает квадратные метры участка, дома или других поверхностей в нескольких общих формах.Если поверхность имеет сложную форму, можно разделить поверхность на простые формы и сложить их квадратные метры вместе.

Прямоугольник

Прямоугольная рамка

Круг

Кольцо

Треугольник с краями

Треугольник с основанием и высотой

Трапеция

Сектор

Параллелограмм

Артикул:

1 акр = 43 560 квадратных футов
1 квадратный ярд = 9 квадратных футов
1 квадратный метр = 10.76 квадратных футов
1 квадратный дюйм = 0,00064516 квадратный фут

Расчет стоимости квадратного фута

При покраске дома, установке полов или строительстве дома квадратные метры собственности часто используются для определения стоимости или используемых материалов.

Картина дома:

Профессиональные маляры часто основывают расценки на квадратные метры недвижимости. В качестве альтернативы, даже если человек планирует покрасить свой дом самостоятельно, измерение площади в квадратных футах может дать точную оценку требуемого количества краски.

Общая стоимость включает в себя больше факторов, чем просто необходимое количество краски, включая стоимость таких материалов, как кисти, скипидар и любые материалы, необходимые для приготовления, смешивания, нанесения и очистки краски. Эти соображения обычно включаются в расценки профессионального маляра в дополнение к затратам на рабочую силу. Соответственно, чем больше размер собственности или площади, тем выше затраты на ее покраску.

В зависимости от окрашиваемой поверхности, будь то дерево, металл, пластик или что-то еще, можно использовать грунтовку для краски, которая помогает финишной краске более эффективно прилипать к данной поверхности.В то время как степень покрытия, обеспечиваемая грунтовкой или краской, в значительной степени зависит от метода нанесения, типа и марки краски, грунтовка обычно покрывает меньшую площадь, чем краска, и расчетное количество покрытия может варьироваться от 200 до 400 квадратных футов на галлон.

Настил:

Существует ряд материалов, обычно используемых для напольных покрытий, включая дерево, ламинат и плитку. Стоимость напольных покрытий может существенно различаться в зависимости от качества и выбора материалов.

Деревянные полы

Деревянные полы включают такие породы дерева, как твердые породы, искусственная древесина (также известная как композитная или искусственная древесина) и бамбук, хотя бамбук фактически классифицируется как трава.

Паркетный пол очень прочен, его легко чистить, и его можно найти в различных вариантах внешнего вида. Таким образом, он довольно универсален с точки зрения дизайна интерьера, но требует определенного ухода, такого как шлифовка и повторная отделка с течением времени.

Паркетные полы изготавливаются из нескольких слоев древесины с тонким внешним слоем желаемой древесины твердых пород и внутренними слоями, такими как фанера и древесноволокнистая плита высокой плотности.Спроектированная древесина твердых пород имеет более высокую термостойкость и влагостойкость, чем твердые породы древесины, проста в уходе и, как правило, дешевле в приобретении и установке, чем паркетные полы.

Бамбуковые полы просты в уходе, устойчивы к влаге, легко укладываются и доступны во многих различных стилях. Это часто дешевле, чем традиционные варианты из твердой древесины, но у него есть недостаток — легко поцарапаться из-за мебели, высоких каблуков, когтей или даже мусора.

Ламинат

Ламинированные полы обычно изготавливаются из фанеры или ДВП с верхним слоем пластикового ламината, и они могут иметь внешний вид, похожий на твердую древесину.Это менее затратно, чем традиционные деревянные полы, они очень прочны, их трудно поцарапать, испачкать или вмятин, и они не требуют особого ухода. Полы из ламината можно укладывать даже поверх существующего пола, что может сэкономить время, а также сократить расходы на удаление старого пола. Однако ламинат часто кажется слишком тяжелым для ног, его нельзя отделать или окрасить — это означает, что владелец придерживается того, что он выбрал, и ему придется полностью заменить пол, если он передумает, — а также приводит к более низкой стоимости при перепродаже. для дома, чем традиционные лиственные породы.

Плиточный пол

Плитка для пола включает бетон или цемент, керамическую плитку, стеклянную плитку и изделия из натурального камня, а также многое другое. Из-за множества разновидностей плитки существует невероятно большой ценовой диапазон: от 60 центов за квадратный фут до сотен долларов или даже 100000 долларов за квадратный фут. Множество вариантов плитки позволяют человеку выбрать стоимость и стиль, который наилучшим образом соответствует его потребностям. Плитка также проста в уходе, чистке и подходит для всех мест.Однако без обогрева плитка зимой может быть холодной. Он также не заглушает звук, может быть скользким в мокром состоянии, может сломаться, если на него упадут тяжелые предметы, и его нелегко отремонтировать. Укладка плитки также сложна, а затраты на установку могут быть дороже, чем стоимость материалов.

Строительство дома:

При строительстве дома использование планов строительства и посещение разных домов в качестве ориентира может помочь человеку лучше понять, какие квадратные метры подходят для его предпочтений.

Стоимость строительства дома в значительной степени зависит от ряда факторов, включая материалы, тип фундамента, наклон крыши и многие другие характеристики, которые не обязательно напрямую связаны с размером дома. В отличие от стоимости установки полов на квадратный фут, которую можно оценить на основе материалов, качества и затрат на установку, множество факторов, задействованных при строительстве дома, затрудняет оценку стоимости квадратного фута. Таким образом, стоимость квадратного фута часто оценивается на основе средних значений и в зависимости от конкретного проекта человека может быть неточной оценкой стоимости.Вместо этого может быть более полезным получить оценку от застройщика на основе некоторых заданных спецификаций и разделить эту оценку на количество квадратных футов, которое займет дом.

Получение оценки стоимости квадратного фута для конкретного проекта человека может позволить сравнить другой дом аналогичного размера в качестве эталона. Как упоминалось ранее, дома одного размера значительно различаются по стоимости строительства. Таким образом, рекомендация может помочь потенциальному владельцу решить, стоит ли включать элегантную главную ванну, мраморную плитку, изогнутые лестницы или любые другие более экстравагантные элементы.Также следует учитывать ряд затрат, не связанных со строительством дома, таких как сборы в местные органы власти, оплата труда, особые требования строительных норм и страхование.

Сколько стоит установка фундамента?

Фото: Shutterstock

Когда вы планируете построить дом, фундамент является одним из наиболее важных элементов конструкции, поскольку он поддерживает весь дом и обеспечивает ровную ровную поверхность для строительства.

Многие домовладельцы и частные лица на этапе планирования часто задаются вопросом, какова общая стоимость установки фундамента. В зависимости от типа фундамента, который вы планируете, и почвы под ним, цены могут значительно различаться.

В этом руководстве:

Средняя стоимость установки различных типов фундаментов
Распределение затрат на установку фундамента
Средняя стоимость квадратного метра установки фундамента
Как сэкономить на устройстве фундамента дома

Сколько стоит установка нового фундамента?

В среднем стоимость установки нового фундамента для стандартного дома площадью 1200 квадратных футов колеблется от примерно 4500 долларов до примерно 40 тысяч долларов, при этом в среднем по стране около 10 тысяч долларов.Стоимость дома площадью 2400 квадратных футов колеблется от 12 000 до 80 000 долларов США при средней стоимости около 27 000 долларов США.

Это очень приблизительные цифры, но они должны дать вам основу для вашего дома. Окончательная смета будет зависеть от площади вашего дома, типа фундамента и некоторых других факторов окружающей среды.

Получите бесплатные котировки от специалистов местных фондов

Бетонная плита Стоимость

Бетонные плиты, как правило, являются самым дешевым типом фундамента для установки.Поскольку они построены по принципу перекрытия, они не требуют значительных земляных работ или постоянного обслуживания и обычно не вызывают проблем с влажностью. Однако они могут сделать ремонт дома — например, ремонт встроенных водопроводных сетей — более дорогостоящим, и они не подходят для районов с глубокими морскими линиями.

Существует два основных типа плитных фундаментов:

Монолитный

Монолитная плита строится за одну заливку, когда плита и опоры устанавливаются одновременно.

Эти фундаменты обычно стоят от 4500 до 20 000 долларов в зависимости от размера и почвенных условий, при средней стоимости 9 000 долларов.

Стенка ствола

Стена ствола очень похожа на монолитную плиту, но сначала устанавливаются опоры и фундаментные стены, а затем область засыпается и утрамбовывается перед заливкой плиты. Они дороже монолитных плит, так как требуют дополнительного шага и трудозатрат. Это видео ниже покажет вам, как они устроены:

Фундамент под стенку ствола обычно стоит от 7000 до 21000 долларов, при средней стоимости 12000 долларов.

Стоимость фундамента для пирса и балки

Фундамент из опор и балок состоит из ряда выровненных и закрепленных на якоре опор, которые поддерживают балки, на которых построен ваш дом. Они идеально подходят для неровных участков и участков, где могут возникнуть наводнения или землетрясения. Они позволяют оставлять под вашим домом пространство для хранения, но эта область часто склонна к накоплению влаги и может привести к образованию плесени.

Фото: Shutterstock

Цена на опоры и балочный фундамент обычно колеблется от 7 500 до 21 000 долларов при средней стоимости около 11 000 долларов.

Эта цена зависит от нескольких факторов, в том числе от размера вашего дома и количества требуемых опор. Опоры устанавливаются на расстоянии 5-10 футов друг от друга, но дополнительные опоры для выступов или в зависимости от состояния почвы немного увеличат цену.

Стоимость фонда Crawl Space

Фундамент подползания подразумевает выкопку большой площади земли и строительство пространства под вашим домом глубиной от 18 до 4 футов. Периметр фундамента создан для поддержки вашего дома, и часто по всему пространству есть колонны, чтобы добавить поддержки.

Фундамент для подполья может включать пароизоляцию, что делает его лучше защищенным от влаги и роста плесени, чем фундамент для опор и балок. Однако он не предлагает такого большого вертикального пространства, как прогулочная прогулка или дневной подвал.

Стоимость фундамента для подполья колеблется от 8000 до 21000 долларов, при средней стоимости около 14000 долларов. Если вы планируете установить пароизоляцию, вам следует ожидать прибавить от 1200 до 4000 долларов в зависимости от размера вашего фундамента.

Полный подвал

Полные подвалы строятся аналогично фундаментам для подполья, но требуется больше раскопок, чтобы получить полную глубину 8 футов среднего фундамента. Блочный фундамент строится по периметру, а большие колонны обычно проходят через середину подвала, чтобы выдержать вес дома наверху.

Фундаменты подвала обычно включают пароизоляцию для защиты от накопления влаги и роста плесени. Эти дополнительные затраты и дополнительные трудозатраты, необходимые для проведения массивных земляных работ и обратной засыпки, делают этот тип фундамента самым дорогим.

Фото: Shutterstock

Средняя цена полной установки фундамента подвала составляет около 40 000 долларов США, а цены варьируются от 25 000 долларов США до 80 000 долларов США в зависимости от размера. Если вы планируете установить готовый подвал, вы можете рассчитывать добавить от 7000 до 20000 долларов в зависимости от площади и отделки.

Сколько стоит новый фундамент?

Учитывая, что стоимость нового фундамента составляет от 4500 до 80 000 долларов, вы можете задаться вопросом, почему существует такая большая разница в цене.Чтобы лучше понять, откуда берутся эти диапазоны, давайте рассмотрим различные факторы, включенные в общую цену:

Планирование

Планировка — это первый шаг к возведению фундамента. Ваш дом должен соответствовать местным строительным нормам, которые включают получение разрешений на строительство. Получение надлежащего разрешения имеет важное значение для законного строительства, и ваш муниципалитет будет взимать от 500 до 2000 долларов США только за открытие ваших разрешений.

Вам также необходимо убедиться, что фундамент, который вы строите, безопасен, что чаще всего включает в себя отчет о грунте и другие соображения.Строителю необходимо знать тип почвы, уплотнение и глубину линии промерзания, чтобы определить и построить наиболее безопасный фундамент для вашего района. Тестирование обычно стоит около 1000 долларов, и вы должны запланировать добавить около 800 долларов, если вам также нужны отчеты о наводнениях или сейсмических исследованиях.

Инспекции

Затем инженер-строитель должен проверить фундамент, чтобы убедиться в его конструктивной прочности. Стоимость проверки фундамента в среднем составляет около 500 долларов, но может стоить и 1800 долларов.Этот осмотр — еще один важный шаг, и строительство не должно продолжаться, пока инженер не подпишет ваш фундамент.

Материалы

Большая часть стоимости фундамента, конечно, будет составлять материалы, включая стоимость бетона. В зависимости от типа фундамента, который вы устанавливаете, для поддержки вашего дома будут установлены тысячи фунтов бетона или бетонных блоков. Фундамент также требует армирования арматурой и молдинга, что увеличивает стоимость.

Если вы планируете утеплить фундамент, вы можете рассчитывать добавить около 2000 долларов в зависимости от типа фундамента и используемого изоляционного материала.

Дренаж

Независимо от того, устанавливаете ли вы плиту или цельный подвал, накопление влаги вокруг фундамента может вызвать значительные повреждения водой и даже привести к разрушению фундамента. Правильный дренаж — необходимость при установке фундамента.

Простые дренажные системы, такие как профилирование или установка водоотливного насоса, могут быть относительно недорогими и стоить от 1000 до 5000 долларов.Более дорогие дренажные системы, такие как французские водостоки, в среднем стоят от 6000 до 15000 долларов.

Тепловое излучение

Вам также необходимо подумать о том, как будет отапливаться ваш дом и как ваша система отопления повлияет на ваш фундамент. Если вы планируете установить лучистое отопление, вы можете рассчитывать на стоимость от 5000 до 10 000 долларов, в зависимости от типа вашего фундамента.

Дополнительные проектные затраты могут также относиться к фундаментным плитам, если у вас есть какая-либо другая система водяного отопления, так как трубопроводы должны быть проложены через бетонную плиту.Затраты на ремонт в будущем также, как правило, будут выше.

Уплотнение

Наконец, вам нужно будет подумать о стоимости гидроизоляции фундамента. В большинстве случаев я рекомендую пароизоляцию на всех типах фундаментов, включая плиты. Пароизоляция препятствует попаданию влаги в подполье, в подвал или на первый этаж. Они будут стоить в среднем 3000 долларов, но могут варьироваться от 2000 до 5000 долларов в зависимости от типа и размера вашего фундамента.

Фото: Shutterstock

Следует отметить, что пароизоляция более дорогая — но также более важная — в подвальных помещениях и фундаментах подвала, учитывая, что вертикальные бетонные стены также нуждаются в обработке.

Калькулятор стоимости бетонного фундамента по проекту и площади

Может быть полезно просмотреть руководство по стоимости, основанное на предлагаемом вами стиле фундамента, а также в квадратных футах вашего нового фундамента.

в квадратных футах

Бетонная плита (монолитная)

Можно ожидать, что монолитный фундамент из бетонных плит будет стоить около 4 долларов за квадратный фут. Выступы, добавление лучистого тепла и герметизация пароизоляцией могут увеличить эту стоимость.

Бетонная плита (стенка ствола)

Стена ствола требует больше труда, чем монолитная плита, поэтому средняя стоимость квадратного фута немного выше и составляет 5 долларов. Выступы, лучистое тепло и герметизация также увеличивают эту стоимость.

Фундамент для опор и балок

Опоры и балочные фундаменты также обычно стоят около 5 долларов за квадратный фут. Стоимость часто увеличивается, если у вас есть выбоины, требуются дополнительные опоры в зависимости от состава почвы или требуется дополнительная выемка грунта, чтобы закрепить опоры ниже линии глубокого промерзания.

Установка теплоизоляции и пароизоляции также значительно увеличит эту стоимость, как и надлежащий дренаж, если потребуется.

Фонд Crawl Space

Средняя стоимость фундамента для подполья составляет около 7 долларов за квадратный фут. Эта стоимость обычно увеличивается, если также устанавливаются изоляция и пароизоляция, и это могут быть проекты DIY после установки в зависимости от того, насколько вы удобны. Водосливные насосы немного увеличат цену, а французский слив может значительно увеличить стоимость.

Полный подвал

Полные подвалы — это самый дорогой тип фундамента, в среднем 18 долларов за квадратный фут. Настоятельно рекомендуется добавить изоляцию и пароизоляцию, как и французский водосток, что также увеличивает стоимость. Отделка подвала сама по себе может очень легко удвоить цену за квадратный фут, в результате чего средняя стоимость составит около 40 долларов за квадратный фут.

Сколько стоит поднять дом и заменить фундамент?

Если ремонт фундамента невозможен или вы хотите установить новый фундамент, весь ваш дом необходимо будет поднять и поддержать, а существующий фундамент будет удален и заменен.Средняя стоимость возведения дома площадью 1200 квадратных футов и замены фундамента составляет около 30 000 долларов, но это может стоить около 100 000 долларов в зависимости от нескольких ключевых факторов.

Если грунт под фундаментом неустойчивый, домкрат будет стоить значительно дороже. Цена также может увеличиться, если потребуются дополнительные земляные работы или осмотр. Наконец, ваши расходы будут значительно выше, если вы поднимете свой дом из-за расположения в зоне затопления, так как вам нужно будет следовать спецификациям FEMA.

Как сэкономить на установке фундамента?

Экономия денег с помощью бетонной плиты

Самый простой способ сэкономить на бетонной плите — выбрать монолитную плиту, а не створчатую стену, что позволит вам сэкономить около 1 доллара на квадратный фут. Вы также можете отказаться от установки пароизоляции. У большинства плитных фундаментов нет серьезных проблем с влажностью или гнилью, особенно если вы находитесь в относительно сухом климате, и это может сэкономить до 1000 долларов на вашей установке.

Стоимость фундамента для пирса и балки

Стоимость опор и балок, как правило, увеличивается по мере того, как вы добавляете больше опор, поэтому лучший способ сэкономить на установке — это придерживаться идеально прямоугольного дома.Отсутствие выступов ограничит количество необходимых опор, что значительно снизит ваши общие расходы.

Стоимость фонда Crawl Space

Самая значительная экономия, которую вы получите при установке фундамента в подвесном пространстве, — это отказ от пароизоляции. Это не рекомендуется, если вы не живете в засушливом климате и совсем не подвержены наводнениям. Вы можете бороться с небольшим скоплением воды с помощью надлежащего дренажа снаружи и водоотливного насоса внутри, но вы должны помнить, что влага все равно будет попадать внутрь!

Хотя вы не сэкономите денег и в конечном итоге будете тратить больше, один из лучших способов получить больше за свои деньги — это установить вместо этого полноценный подвал.Ваша рентабельность инвестиций выше, а ваша жилая площадь значительно увеличится.

Полный подвал

Установка в подвал — самая дорогая, так что именно здесь вы можете сэкономить больше всего денег. Отказ от пароизоляции сэкономит несколько тысяч долларов, но без его установки есть те же подводные камни, что и при установке в обходное пространство.

Лучший способ сэкономить на полноценной подвальной установке — это оставить ее незавершенной. Если вы не закончите отделку подвала, это, скорее всего, снизит цену более чем вдвое.

Красные флажки при установке нового фундамента?

На этапах планирования и начальной стадии строительства фундамента для нового дома есть несколько вещей, на которые следует обратить внимание, которые могут указывать на дополнительные проблемы или расходы в будущем.

Во-первых, если ваш местный подрядчик не запрашивает или не рекомендует испытание грунта, это хороший показатель того, что он не рассматривает лучший и самый безопасный тип фундамента для вашего участка и климата. Почвенные условия могут значительно повлиять на эффективность и структурную целостность различных типов фундаментов и сыграть важную роль в стилях, которые должны быть установлены.

Во-вторых, ваш подрядчик может посоветовать, что осмотр инженером-строителем перед закладкой фундамента не требуется. Вы всегда должны получать две оценки — одну до и одну после установки фундамента, поскольку инженер сможет указать на потенциальные проблемы и передовой опыт в зависимости от вашей почвы и климата.

Наконец, вы всегда должны убедиться, что ваш подрядчик обсуждает надлежащий дренаж до того, как земля будет взломана. Знающие профессионалы будут знать местность и потенциальный ущерб от насыщенной почвы, поэтому узнайте тип дренажа перед тем, как начать установку, чтобы позже вас не удивили дополнительные расходы.

Как оценить страхование восстановительной стоимости для вашего дома

Одна из самых важных вещей, которую нужно знать при покупке страховки жилья, — это знать страхование восстановительной стоимости.

Большинство домовладельцев считают, что стоимость замены дома равна рыночной стоимости дома. Стоимость замены покрывает только затраты на восстановление вашего дома.

Покупка нужной суммы страховки жилья имеет решающее значение для вашего душевного спокойствия. Помните, что при выборе разных страховых компаний дело не только в поиске самой дешевой цены.Вы хотите убедиться, что у вас достаточно покрытия для ремонта или перестройки вашего дома.

Есть несколько способов оценить восстановительную стоимость вашего дома. Первый — с оценкой, и если это не входит в ваш бюджет, вы можете использовать калькуляторы или просто сделать это самостоятельно.

ОСНОВНЫЕ ДОБЫЧИ

Стоимость замены дома — это сумма, которая потребуется для восстановления вашего дома из аналогичных материалов, если он поврежден или разрушен.
Ваше основное место жительства должно быть застраховано не менее чем на 80% стоимости замещения жилья, в противном случае страховые компании могут не покрыть всю стоимость вашего дома.
Страховые компании будут использовать особенности интерьера, внешние особенности, типы полов, кровельный материал, личные вещи и т. Д. В качестве параметров для расчета стоимости замены дома.
Вы также можете рассчитать восстановительную стоимость самостоятельно, используя онлайн-калькулятор восстановительной стоимости страховки.

Какова стоимость замены?

Стоимость замены дома — это то, сколько потребуется, чтобы восстановить ваш дом из аналогичных материалов, если он поврежден или разрушен.Стоимость замены привязана к сумме покрытия, которое вы выбираете, и сумме, которую ваша страховая компания заплатит вам, если вы подадите иск.

Вам нужно будет выбрать сумму «жилищного покрытия», когда вы покупаете полис. Вы даже можете думать об этом как о страховании восстановительной стоимости.

Вы должны выбрать сумму страхового покрытия жилья, которая покрывает расходы на ремонт поврежденного дома или полностью перестроить его с таким же качеством — по текущим ценам.

Вы также можете добавить расширенное покрытие восстановительной стоимости к своему страховому покрытию жилья.Увеличенная стоимость замены увеличивает лимиты вашего страхового покрытия. Подтверждение полиса страхования жилья застраховывает ваш дом сверх стоимости замены. Вместо этого он обеспечивает от 125% до 150% стоимости замены дома.

Зачем нужна расширенная политика восстановительной стоимости? Инфляция может сделать недостаточными полисы страхования стандартной стоимости замещения.

Другой тип покрытия замены — это политика гарантированной стоимости замены. Страхование гарантированной восстановительной стоимости оплачивает полную стоимость дома — даже если вы превысите лимиты на жилье.

Стоимость замены или стоимость по сравнению с фактической денежной стоимостью

Вам следует застраховать свой дом на основе стоимости замены.

Вот разница между фактической денежной стоимостью и восстановительной стоимостью. (Прочтите наше руководство по различным типам стоимости дома для получения дополнительной информации о том, сколько стоит ваш дом и как эти другие оценки влияют на страховые ставки.)

Фактическая денежная стоимость (ACV)

Политика фактической денежной стоимости учитывает амортизацию, когда расчет вашей выплаты.Амортизация может иметь огромное значение для крупного иска.

В то время как каждая страховая компания использует свою формулу для расчета амортизации, стандартный метод состоит в том, чтобы определить ожидаемый срок службы продукта и вычесть определенный процент за каждый год с момента его покупки.

Например, если вашей крыше было 15 лет на момент подачи претензии, а срок службы — 20 лет, вы будете покрывать большую часть затрат на новую крышу.

То же самое и с вашим имуществом.

«Если вы заплатили 1000 долларов за телевизор шесть лет назад, а срок его службы составляет 10 лет, вы рассчитываете, что амортизация будет составлять 100 долларов за каждый год владения им, или 600 долларов, что означает, что сумма вашего чека будет составлять 400 долларов», — объясняет Кристофер. Кирхен, президент Advanced Insurance Managers. «Теперь примените ту же идею ко всему, что у вас есть, что было уничтожено».

Стоимость замены или фактическая стоимость

Стоимость замены, с другой стороны, покроет затраты на восстановление, независимо от амортизации.

Например, если пожар уничтожил ваш дом и имущество, ваш страховой полис домовладельца будет платить за восстановление вашего дома по текущим рыночным ценам, даже если затраты на восстановление, вероятно, выросли с годами.

То же самое и с вашим имуществом. Если бы вы повысили свой страховой полис домовладельцев до стоимости замещения вашего личного имущества, вы бы получили телевизор такого же размера и качества, независимо от стоимости.

В то время как большинство стандартных политик домовладельцев покрывают физическую структуру вашего дома по восстановительной стоимости, многие покрывают фактическую денежную стоимость вашей личной собственности.

Одним из важных пунктов политики восстановительной стоимости является правило 80/20.

«Ваше основное место жительства на одну семью должно быть застраховано не менее чем на 80% стоимости замещения собственности», — говорит Патти Клемент, старший вице-президент отдела обслуживания частных клиентов HUB International.

В противном случае страховые компании могут не покрыть всю стоимость вашего дома.

«Хотя 80% является минимальным требованием для восстановительной стоимости, нашим клиентам всегда настоятельно рекомендуется застраховать свои дома на полную стоимость», — говорит Клемент.

Претензии по возмещению стоимости могут быть оплачены двумя частями, при этом страховые компании сначала выплачивают фактическую денежную стоимость, а затем возмещают вам разницу после ремонта или покупки замененного товара.

Многие страховые компании постепенно отказываются от страхования реальной денежной стоимости, когда речь идет о страховании домовладельцев, по крайней мере, для структуры.

«Структурное покрытие по стоимости замещения становится все более популярным среди крупных операторов связи; однако собственность может идти в любом направлении, в зависимости от компании », — говорит Люк Кинтон, страховой агент из Мэдисона, штат Алабама.

Хотя по-прежнему можно купить страховой полис, покрывающий структуру вашего дома, по фактической денежной стоимости, это может привести к некоторым серьезным расходам для вас. Если катастрофическое событие разрушит ваш дом и ваше имущество, ваша доля в счете может легко составить десятки тысяч долларов.

Цены будут зависеть от нескольких факторов, но, как правило, вам придется заплатить примерно на 10% больше, чтобы повысить уровень вашей страховки до восстановительной стоимости.

Соотношение стоимости замены и рыночной стоимости

Рыночная стоимость — это то, сколько стоит ваш дом на рынке недвижимости.

Это обычно намного выше стоимости замены. Политика стоимости замены учитывает только структуру. При этом не учитываются затраты на землю и недвижимость, например на угловой участок или на главной улице.

Вот почему вы не должны учитывать рыночную стоимость при оценке размера страхового покрытия жилья. На самом деле вы можете получить гораздо больше страхового покрытия, чем вам нужно, если будете использовать стоимость недвижимости своего дома.

Вам также не нужна страховка стоимости недвижимости для вашего дома.Возможно, вы заплатили на сотни тысяч больше, чем стоимость замены. Так что избегайте страховки стоимости вашего дома.

Вместо этого используйте стоимость замены.

Факторы, влияющие на страхование восстановительной стоимости

Справиться с последствиями пожара или торнадо достаточно сложно, не беспокоясь о затратах на восстановление вашего дома. Вот почему важно иметь правильную сумму страхования жилья.

Одна из наиболее распространенных ошибок домовладельцев — основание восстановительной стоимости на текущей рыночной стоимости.

«Стоимость восстановления не является рыночной стоимостью, и заказчики с трудом с этим соглашаются», — говорит Кинтон. «Дом можно продать за 250 000 долларов, но стоимость перестройки может составить 120 000 долларов, и андеррайтинг покрывает последнюю сумму».

Стоимость недвижимости включает стоимость земли. Стоимость восстановления вашего дома часто намного меньше текущей рыночной стоимости. Однако затраты на перестройку также могут превышать рыночную стоимость вашего дома, особенно если он старый.

Вот несколько факторов, которые могут повлиять на стоимость ремонта:

Возраст

Если ваш дом старый и имеет особенности, которые сложно или дорого воспроизвести, такие как штукатурка и нестандартная лепка, или если он заполнен устаревшей сантехникой и электрикой. , стоимость восстановления может быть больше, чем текущая рыночная стоимость дома.

Строительные нормы и правила

В основном это касается старых домов. Хотя домовладельцы обычно не обязаны обновлять свои дома каждый раз, когда меняются строительные нормы и правила, если ваш дом разрушен и его необходимо восстановить, будут применяться текущие строительные нормы и правила.

Уровень вашего страхового покрытия также влияет на ваше имущество, поскольку покрытие личного имущества составляет процент от лимитов вашего страхового полиса.

«Страхование вашей личной собственности составляет примерно от 50 до 70% от того, что вы застраховываете в своей структуре», — поясняет Кэрол Уокер из Информационной ассоциации страхования Rocky Mountain.

Вывод таков: ваше личное имущество может быть недостаточно застраховано, если у вас недостаточно страховки домовладельцев.

Счетчик затрат на замену дома

Калькулятор стоимости восстановления дома может быть определен самостоятельно, но для этого потребуется небольшая работа, в том числе вычисление затрат на квадратные метры в вашем районе.

Чтобы рассчитать затраты на замену, обратитесь к местным строителям и страховым агентам, чтобы определить стоимость строительства квадратного фута в вашем районе, а затем умножьте это на квадратные метры вашего дома, чтобы получить возмещение стоимости страховки.

Национальная ассоциация строителей жилья оценила среднюю стоимость строительства от 100 до 155 долларов за квадратный фут. Средняя стоимость строительства нового дома высотой 2 000 футов составляет от 201 000 до 310 000 долларов в зависимости от вашего местоположения. На северо-востоке самые высокие средние затраты на квадратный метр (155 долларов), а на юге — самые низкие (100 долларов).

Итак, как вы рассчитаете восстановительную стоимость дома? Брэндон говорит, что домовладельцы должны рассчитать эти факторы при использовании калькулятора стоимости замены:

Кровельные материалы — Местный специалист по кровле может дать вам такую оценку.
Тип полов — Проконсультируйтесь с местным подрядчиком для оценки.
Внешний вид — Сюда входят патио, открытые кухни, террасы и бассейны.
Элементы интерьера — Сюда входят сантехника, бытовая техника и шкафы для ванных комнат и кухонь. Вы можете получить расходы на установку, чтобы заменить эти внутренние элементы, если они будут повреждены.
Личные вещи — Обратите внимание на свои личные вещи, чтобы выяснить, что вам нужно заменить.

Как найти замену стоимости страхования жилья

В большинстве случаев ваш агент по страхованию домовладельцев будет использовать калькулятор восстановительной стоимости. «Как правило, оценка стоимости жилья должна выполняться агентом», — говорит Кирхен.

Если номер вас не устраивает или вы просто хотите проверить его правильность, вы можете сделать это самостоятельно. Варианты варьируются от самостоятельной работы до найма специалиста по оценке.

Независимый оценщик, вероятно, является наиболее точным методом определения восстановительной стоимости дома.

«Независимый оценщик действительно и точно проверит ваш дом и точно знает все затраты, которые идут на восстановление вашего дома. Кроме того, они знают строительные нормы и правила, которые связаны с восстановлением вашего дома в вашем районе », — говорит Брэндон.

Что использует независимый оценщик для создания калькулятора восстановительной стоимости

Независимый оценщик приедет к вам домой и проведет тщательный осмотр, сделав фотографии и видео вашего дома. В большинстве случаев он или она осмотрит следующее:

Фундамент и опоры
Конструкционный каркас и материалы
Состояние кровли и материалы
Потолок
Наружные стены
Внутренние стены
Сантехника и электрические приборы, электропроводка и трубопроводные системы
Отопительное / охлаждающее оборудование и системы
Внутренняя отделка, включая стены, двери, шкафы, а также встроенные элементы и другие элементы, выполненные по индивидуальному заказу

Оценщик также изучит расценки местного рынка на затраты на строительство, материалы и рабочую силу для производства отчет о восстановительной стоимости вашего дома.

Цена на аттестацию может сильно различаться в зависимости от местоположения, но стоит ожидать, что вы потратите как минимум несколько сотен долларов. Также ознакомьтесь с калькулятором стоимости страхования жилья на сайте Insurance.com.

Воспользуйтесь онлайн-калькулятором восстановительной стоимости страховки

Онлайн-калькуляторы, хотя и не так точны, как модель «сделай сам», могут помочь определить восстановительную стоимость вашего дома для страховки. Некоторые варианты бесплатны, а другие платные.

«Лучше, если вы сделаете расчеты самостоятельно или наймете независимого оценщика, просто потому, что ваш домашний страховщик определит вашу восстановительную стоимость на основе своего собственного программного обеспечения, не проводя должного осмотра вашего дома, чтобы дать точную оценку.Компания по страхованию жилья может быть не в ваших интересах », — говорит Брэндон.

Вот несколько оценщиков стоимости замены:

Калькулятор стоимости строительства для мастеров : Этот инструмент требует от вас ввода информации о вашем доме, а затем он предоставляет отчет о стоимости замены.
My Bluebook : этот сайт отображает общедоступную информацию о вашем доме. Введите несколько дополнительных сведений, и сайт предоставит вам цифру стоимости замены. Кроме того, вы можете составить обширный домашний инвентарь.
Стоимость жилья : Вы должны ввести основную информацию о своем доме и адрес, чтобы получить достаточно подробный отчет.

Проверьте каждый из калькуляторов стоимости замены дома, чтобы выбрать, какой из них лучше всего подойдет вам.

Заключительные советы по покрытию затрат на замену

Разница в цене между политикой фактической стоимости и политикой стоимости замены обычно вполне доступна. Если вы понесете серьезный убыток, это может стать вам финансовой палочкой-выручалочкой.

Вот несколько заключительных советов относительно страхования восстановительной стоимости:

Инвентаризация : Детальная инвентаризация дома очень важна. Документируйте все свои вещи, включая серийные номера, дату покупки и уплаченную цену.
Ежегодная переоценка : Ежегодно сверяйте свой страховой полис с местными затратами на строительство, поскольку затраты на строительство могут резко возрастать из года в год. Проконсультируйтесь со своим страховщиком об оговорке о защите от инфляции. Пункт автоматически корректирует ваши жилищные ограничения, чтобы отразить последние затраты на строительство.
Сделайте видео : Задокументируйте интерьер и экстерьер вашего дома. Включите в вашу собственность такие предметы, как бытовая техника, механическое оборудование, полы, шкафы, кровля и любые другие конструкции.
Дорогие предметы : «Стандартная политика домовладельцев предусматривает минимальное покрытие ювелирных изделий, меха, серебра и других ценных предметов коллекционирования», — советует Клемент. Для полного покрытия этих предметов может потребоваться наездник.

Выбор между фактической денежной стоимостью и восстановительной стоимостью имеет решающее значение для страховых полисов домовладельцев.Убедитесь, что вы понимаете плюсы и минусы каждого из них, если вам нужна страховка на замену.

Калькулятор затрат на фундамент | Получите мгновенное ценовое предложение

Оценка затрат на фундамент и сваи может быть сложной задачей, поскольку на окончательную стоимость влияют различные факторы. Наш калькулятор стоимости фондов учитывает как можно больше этих переменных, чтобы дать ориентировочную стоимость.

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ Если вы хотите получить полностью точную стоимость ваших свайных работ

Калькулятор стоимости фундамента: расчет стоимости фундамента

Невозможно составить полностью точную калькуляцию затрат до начала работ.Это потому, что условия на площадке могут быть не полностью очевидны до тех пор, пока не начнутся первые шаги. Однако многие компании дадут вам общую расценку, которая может выходить за рамки окончательного счета.

В калькуляторе затрат нашего фонда учитывается как можно больше ключевых переменных. Он дает вам представление о потенциальной стоимости фундамента и свайного метра для вашего проекта.

Мы включаем такие параметры, как размер и высота здания, чтобы определить лучший тип фундамента, а также проблемы доступности, которые будут иметь немедленное влияние.

Мы будем рады поговорить с вами, чтобы предоставить более индивидуальную оценку, поэтому не стесняйтесь обращаться к нам, чтобы узнать больше о том, как рассчитать стоимость ваших свай или фундаментов.

Какие факторы влияют на стоимость земляных работ и фундаментов?

На стоимость одного метра или квадратного фута фундамента влияют различные факторы, включая размер и доступность.

Первое, что повлияет на это — фундамент типа , который требуется вашему зданию.Ленточный фундамент с траншеей из бетона — самый дешевый, в то время как свайный, как правило, самый дорогой. Тип здания определит, какой тип фундамента вам нужен.
Следующее, что влияет на стоимость, — это еще одна очевидная вещь. Чем больше площадь для здания , тем больше будет площадь для установки фундамента и, следовательно, будут выше затраты на материалы и рабочую силу.
Стоимость фундамента подвала на квадратный фут, как правило, будет ниже, чем стоимость фундамента для дома или развития бизнеса, просто из-за размера, но другие факторы, не связанные с размером здания, все равно будут влиять на него. .
Доступность строительной площадки влияет на то, насколько легко установить оборудование и материалы и нужно ли вам специальное оборудование. Если участок находится на неровном грунте, может потребоваться выравнивание или дополнительная выемка грунта, а также захоронение грунта. То есть, если вы не решите перераспределить почву для озеленения, что снизит стоимость.
Качество недр также повлияет на стоимость закладки фундамента.Глинистые почвы могут расширяться или сжиматься в зависимости от содержания влаги и могут потребовать дополнительных работ для обеспечения безопасности фундамента. Любое загрязнение участка также повлечет за собой дополнительные расходы на этапе земляных работ.

На что следует обратить внимание при планировании земляных работ

При планировании строительства жилого или коммерческого здания следует учитывать ряд факторов. Использование правильных подрядчиков является основным соображением — ни одно здание не может быть безопасным без правильного фундамента, и для предотвращения задержек и проблем со строительными нормами и инспекторами вам необходимо правильно начать работу.

Когда дело доходит до устойчивости вашего здания, нет никаких сокращений, поэтому работа со специалистом по земляным работам гарантирует, что вы покрываете все свои базы и учитываете все условия и требования площадки.

Дизайн собственности повлияет на необходимый вам фундамент, поэтому если ваши подрядчики будут общаться друг с другом на ранней стадии, это поможет предотвратить задержки. Если у вас ленточный фундамент и большой объем бетона, планирование заранее, чтобы поставщик бетона мог повернуть грузовики и подготовить грузы в нужное время, чтобы не ждать, пока каждый грузовик заполнится и вернется.

Что такое свайный фундамент?

Свайный фундамент — это форма глубокого фундамента для больших и тяжелых зданий, в том числе многоквартирных и офисных. Они могут достигать глубины 20-65 метров. В зависимости от грунтовых условий эти фундаменты могут быть сваями с торцевыми опорами или сваями трения.

Концевые сваи полагаются на слой очень твердого грунта или породы, глубоко залегающий в земле. Сваи будут забиты в этот слой, и нагрузка здания будет передаваться через сваи на этот устойчивый слой.Если нет слоя твердой породы или он слишком глубокий, нам нужно использовать фрикционные сваи. Они передают нагрузку через почву за счет трения.

Узнать больше

Какие еще существуют типы фундаментов?

Мы используем разные типы фундаментов для разных типов зданий. Неглубокий фундамент подходит для небольших зданий, в том числе домов. Они могут быть установлены на глубине всего 1 метр и включают в себя индивидуальные опоры, ленточные опоры, а также плотные или матовые основания.

Фундамент
Виды фундаментов ленточных: Виды ленточных фундаментов их плюсы и минусы: фото, видео
19.05.197128.07.2021 By alexxlabLeave a comment

Виды ленточных фундаментов их плюсы и минусы: фото, видео

Ленточное основание представляет собой замкнутую полосу, сделанную из различных строительных материалов. Проходит под несущими, внутренними стенками будущего здания. Выбор соответствующего типа зависит от грунта, механической нагрузки, назначения сооружения, климатических особенностей региона.

Как правило, классификацию видов ленточных фундаментов проводят по материалу и глубине заложения. Поэтому, чтобы выбрать правильно, рассмотрим каждый из типов.

Основание из кирпича

Возводится только на сухих песчаных почвах с постоянно низким уровнем грунтовых вод. Лучший вариант сырья – полнотелый глиняный или красный пережженный. Этот материал подойдет для надземной, подземной части основы, цоколя конструкции.

Используется кирпич при строительстве каркасных домов из дерева, небольших построек, закрытых беседок, летних кухонь.

Важно помнить про гигроскопичность кирпича, поэтому укладка гидроизоляционного материала – обязательный этап создания основания.

1) гидроизоляция, 2) отмостка, 3) кладка из кирпича, 4) монолитная фундаментная плита

Плюсы:

нет необходимости в спецтехнике;
цена на материалы невысока;
выдерживает значительные механические нагрузки.

Минусы:

кирпич впитывает влагу, поэтому если гидроизоляции нет, то со временем он начинает крошиться;
создание этого основания требует специальных знаний или заказ работы у мастеров;
подходит такой фундамент только для песчаных грунтов;
высокая трудоемкость работ;
большой расход материалов.

Строительство

Для возведения фундамента этого типа стоит воспользоваться помощью мастеров или работать под их четким руководством.

Весь процесс состоит из таких этапов:

Участок расчищается от мусора, корней растений.
Выполняется разметка с помощью колышков, веревки.
Роется траншея необходимой ширины и длины. Точные цифры зависят от размеров будущего строения.
Дно утрамбовывается.
Создается подушка из песка и щебня высотой в 20 см, увлажняется водой, трамбуется.
Заливается небольшой слой бетонной стяжки в 5 см по всей длине траншеи.
Кирпичи укладываются на раствор нужной высоты.
При необходимости между порядовкой вставляется металлическая сетка, прутья арматуры. Делать это лучше в нижней и верхней части основания.
Готовая лента покрывается слоем гидроизоляционного материала.
По желанию хозяев проводится утепление фундамента.

Фото: кладка кирпича – продолжение фундамента

Сборной фундамент из железобетонных блоков

Используется для каркасных домов, сложных конструкций бань, гаражей, беседок.

Для возведения потребуется привлекать спецтехнику, которая доставит материал на место строительства, и кран, чтобы опускать блоки в траншею.

Фото: фундамент из блоков

Если вы решили сделать основание из ФБС сами, то следует закупить фундаментные блоки размерами 20*20*40 см.

Создается на устойчивой песчаной почве. Не рекомендуется устанавливать на пучинистом грунте, поскольку велика вероятность разрыва раствора на стыках блоков, что ведет к разрушению основы.

Плюсы:

Низкая цена материалов.
Высокая прочность.
Скорость создания.
Небольшой расход сырья за счет габаритности блоков.
Простота монтажа.

Минусы:

Необходимость привлечения спецтехники, что влечет дополнительные траты.

Технология создания

Схожа с устройством кирпичного основания, но имеет свои особенности. Этапы его возведения такие:

Очистка участка, разметка.
Рытье траншеи нужных размеров.
Укладка плиты ФЛ для распределения веса.
Установка блоков вплотную друг к другу. Соединение стыков изделий бетонным раствором.
Фото: укладка ФБС блоков
Армирование. Выполняется между рядами.
Верхняя гидроизоляция ленты рубероидом.

Нужно учитывать, что, согласно нормам, минимальная высота такого фундамента – два блока.

Тематический материал:

Бутовое основание

Создается из бутового камня. Подойдет доломит, базальт, гранит и любые другие скальные породы. Укладывается на бетонный раствор или без него.

Фото: бутовое основание на склоне

Такой фундамент можно обустраивать на пучинистых грунтах с большой глубиной промерзания. Он подходит для загородных домов из газобетона, кирпича, бруса.

Рекомендуемая толщина основания из бута – от 35 см. При высоте траншеи в 70 см лента закладывается на всю глубину.

Плюсы:

возможность применения местных булыжников;
долговечность ленты;
морозостойкость;
низкий уровень гигроскопичности;
невысокая цена.

Минусы:

Основа из бута не получила широкой популярности у жителей частного сектора из-за трудоемкости изготовления.
По прочности на порядок ниже монолитного и сборного фундаментов.

Этапы возведения:

Размечается участок.
Роется траншея нужной глубины.
Засыпается слоя песка и щебня высотой до 30 см, трамбуется.
Кладка первого ряда камней выполняется без раствора. Все последующие скрепляются цементной смесью слоем до 20 см.
Сверху настилается рубероид или другой гидроизоляционный материал.

Армирование и утепление основание проводится на усмотрение хозяев.

Монолит

Представляет собой сплошную ленту из бетонной смеси, усиленной арматурой. Один из наиболее надежных типов фундамента. Для его заливки рекомендуется использовать бетономешалку.

Схема монолитной ленты

Подойдет для пучинистых либо устойчивых грунтов. Выдерживает высокие нагрузки. Это крепкая основа для большого гаража с погребом, бани с летней кухней либо каркасного, кирпичного дома в несколько этажей.

Можно заглублять ниже точки промерзания грунта. Отличный вариант для регионов с суровыми зимами.

Плюсы:

универсальность – подходит к конструкциям различной сложности;
прочность и долговечность;
строительные работы под силу одному человеку;
возможность заливки основы разной глубины заложения.

Минусы:

Большой расход материалов, а значит высокая затратность.

Пошаговое строительство:

Все этапы, заканчивая засыпкой песчано-щебеночной подушки, аналогичны другим типам ленточных оснований.

После этого создается опалубка из деревянных досок. В траншею укладываются прутья арматуры. Лента заливается раствором бетона до необходимой высоты. Вся поверхность должно выглядеть монолитно (цельной), без перепадов. На застывший раствор настилается слой рубероида.

Бутобетонный ленточный фундамент

Создается из крупных камней в длину до 0,3 м, весом до 30 кг, которые заливаются раствором бетона. Но подходит бой кирпича или щебень. Под него необходимо возводить опалубку. Признан наиболее надежным типом ленты. По технологии строительства очень схож с монолитным, поэтому его несложно залить своими силами.

Делается на устойчивых грунтах. Не рекомендуется создавать на песчаной, скалистой почве – фундамент начнет быстро трескаться.

За счет надежности такое основание заливают под кирпичные дома с подвалом, гаражи, бани, крытые беседки с печью или камином.

В сооружениях с цокольной частью высота фундамента должна достигать пола первого этажа. Без него ленту делают выше на 15 см уровня грунта.

Плюсы:

недорогой;
прочный;
имеет длительный срок службы;
морозоустойчив;
прост в монтаже.

Минусы:

Отсутствуют, за исключением того, что эта лента подходит не ко всем почвам.

Монтаж своими руками

Для работы нужны:

бут;
кувалда;
лопата;
веревка и колышки;
доски для опалубки;
бетонный раствор.

Порядок действий следующий:

Делается разметка.
Роется траншея, утрамбовывается.
Первый ряд выкладывается из крупных булыжников. Каждый трамбуется кувалдой.
Щели заполняются бетоном.
Устанавливается следующий ряд камней, можно меньших размеров. Они должны покрыться раствором.
Слои чередуются до нужной высоты.

Согласно СНиП, ширина бутобетонной ленты должна быть больше ширины стен здания минимум на 15 см.

Делать армирование основы или нет – решение индивидуальное. Большинство мастеров считают, что на устойчивом грунте такой необходимости нет.

Грунтоцементный тип

Используется только под легкие сооружения в один этаж, которые не эксплуатируются круглый год. Это сараи, террасы, бани, беседки.

Подходящие виды почв – глинистая, супеси, суглинки, лессы с низким уровнем грунтовых вод.

Для изготовления ленты применяют грунт, вырытый из траншеи, смешанный с цементом и водой до нужной консистенции.

Фото: бетонный раствор

Плюсы:

не требует большой закупки стройматериалов, поэтому обойдется дешево;
заливается быстро и просто.

Минусы:

По прочности и сроку службы в разы уступает остальным видам.

Этапы строительства

На размеченном участке подготавливается траншея. Ее дно разравнивается и трамбуется.

Смесь готовится в бетономешалке. Ингредиенты добавляются в пропорциях:

просеянная почва – 75%;
цемент марки не ниже М300 – до 10%;
вода – 15%.

Цифры указаны примерные, их можно править по факту приготовления. Главное, чтобы на выходе получилась консистенция густой сметаны.

Применение бенономешалки в строительстве

В траншею раствор заливается послойно высотой в 15 см каждый с разрывом во времени в 20 минут.

Ленточный фундамент на винтовых сваях

Подойдет для домов из пеноблоков и других блочных конструкций. Рекомендуется устанавливать на пучинистом грунте, на участках под сильным уклоном. В таких условиях это послужит гарантией неподвижности и долговечности основания.

Фундамент на винтовых сваях

Опоры свайного фундамента углубляют в грунт, связывают между собой ростверком – надежными перемычками из бетона, металла или дерева.

Плюсы:

Возможность строительства на проблемных грунтах.

Минусы:

обойдутся винтовые сваи недешево;
расчеты должны быть выполнены с высокой точностью.

Основные этапы работ:

В подготовленные ямы нужной глубины засыпается подушка из песка и щебня.
Устанавливаются сваи по периметру конструкций, под несущими стенами.
Для усиления опор и равномерного распределения нагрузки на фундамент трубы соединяются ростверком.
Установка опалубки на винтовые сваи
Если ростверк делается из бетонного раствора, то выполняется армирование.
Делается гидроизоляционное перекрытие основания рубероидом.

Буронабивные сваи

Используются на склонах, пучинистых грунтах, в местах плотной застройки или вблизи водоемов. Фундамент имеет несущую способность до 5 тонн. Это отличная основа под дом, баню из кирпича, дерева, гараж из блоков.

Плюсы:

экономичность;
простота монтажа своими руками;
подходит для регионов с суровыми климатическими условиями, проблемных грунтов;
не нужно выравнивать участок под застройку;
быстрая установка;
не вредит близлежащим сооружениям.

Минусы:

Значительная цена материалов.

Проводятся работы таким образом:

После разметки выкапывается траншея.
Бурятся места под скважины.
Рекомендуется сделать рубашку из рубероида, а зазор между грунтом и материалом засыпать песком.
Создается каркас из арматурных прутьев и проволоки, погружается в скважину так, чтобы не касался дна.
В скважину заливается бетонный раствор. При этом края арматуры должны остаться на поверхности.
Траншею заполняют тонким слоем песка не более 2 см.
Делается опалубка из деревянных досок.
Монтируются ростверки.
Траншея заливается бетоном.

Песчаный вариант фундамента

Наиболее простая разновидность ленты. Сооружается только под облегченные постройки, предназначенные для временного пользования – небольшие дачные домики, хозблоки, открытые беседки, летние кухни.

Подойдет для сухих устойчивых грунтов. Обустраивается в траншеи, стенки которой делают немного расширенными кверху. Отмостку создают в виде замка из глины.

Плюсы:

доступная цена;
быстрота монтажа.

Минусы:

Недолговечно, поэтому делается под сезонные постройки, когда нет возможности приобрести более надежные материалы.

Возведение своими руками

Роется траншея с расширяющимися стенками. Ее ширина должна быть на 10 см больше ширины несущих стен.

Подготовительные работы

Засыпается слой песка и щебня, которые чередуются между собой. Каждый слой увлажняется водой, трамбуется. Их должны быть не более четырех. Сверху щебня можно уложить два ряда кирпича либо залить все раствором глины и цемента.

Песчаный фундамент должен получиться на 15 см выше уровня грунта.

Лента глубокого заложения

Нашла свое применения на влажных, сильно промерзающих, проблемных грунтах. Возводят ее под монолитные здания в несколько этажей, массивные дома из камня и кирпича, загородные коттеджи.

Независимо от типа почвы лента делается на 30 см ниже ее уровня промерзания. Бывает сборной или монолитной. На участках со сложным рельефом заглубленный фундамент делают в виде ступеней или расширяют книзу.

Опалубка для ленты глубокого заложения

Плюсы:

оправдана только в массивных конструкциях и в регионах с суровыми климатическими условиями;
долговечна;
надежна;

Минусы:

дорогой тип основания;
требует большой трудоемкости и много времени на его создание.

Создание фундамента вручную

Процесс возведения трудоемкий, поэтому одному человеку здесь не справиться. Кроме того, для рытья траншеи придется привлекать спецтехнику.

Важные этапы работ:

Разметка. Копка траншеи на глубину не менее 1,5 м.
Выравнивание стенок от неровностей.
Настил пленки из полиэтилена либо геотекстиля.
Засыпка подушки из песка и щебня высотой в 15 см.Трамбовка.
Заливка тонкой стяжки бетона.
После его частичного застывания строительство опалубки из досок или другого материала из дерева (фанера, ОСБ).
Высота опалубки должна быть выше уровня грунта на 20–30 см.
Вязка арматурного каркаса из прутьев и проволоки шагом в 30 см. Проводится по всей высоте траншеи.
Заливка бетона слоями в 15 см каждый. При этом его проштрыкивают в нескольких местах, чтобы удалить лишний воздух. Трамбуют
Поверхность выравнивают мастерком. В летнюю пору увлажняют водой, чтобы фундамент не потрескался.

Опалубку рекомендуют убирать через 7 дней после заливки раствора. После чего выполняется обратная засыпка, делается гидро- и теплоизоляция верха основания.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ)

Строится на сухих устойчивых песчаных почвах с низким уровнем грунтовых вод. Оптимальный вариант для деревянных домов из бруса, бревен в один этаж, бань, массивных беседок.

Бывает:

Лента проходит по периметру здания под несущими стенами. Заглубляется на 60 см в грунт.

Плюсы:

низкие затраты на строительство;
надежность покрытия;
не надо привлекать спецтехнику;
большой выбор видов материала для создания.

Минусы:

Нельзя применять под капитальные строения в несколько этажей, возводить на пучинистом, промерзшем грунте.

Технология возведения

Наиболее простой в создании монолитный фундамент. Его под силу сделать одному или вдвоем, без использования спецтехники.

Для заливки берут бетон марки от М200 и выше. Арматурный каркас вяжут из прутьев D12– D16.

Все строительные работы аналогичны возведению заглубленной ленты, за исключением глубины траншеи. Ее делают не больше полуметра.

Кроме того, нужно учесть несколько советов:

Внутри опалубки размечают предельный уровень заливки бетона, проверяя ровность строительным уровнем.
При высоте основания более 30 см армирование выполняют в несколько слоев.
Поверхность ленты выравнивают, посыпают через сито сухим цементом. Эта мера предотвратит появление трещин при высыхании фундамента.

Процесс застывания фундамента

Незаглубленная лента

Применяется для строительства сараев, легких деревянных беседок, веранд исключительно на твердом устойчивом грунте, даже с высоким уровнем грунтовых вод.

Бывает сборной из кирпича или блоков либо столбчатой, реже монолитной. Создается на почве без заглубления.

Плюсы:

проста в строительстве;
экономичная;
быстровозводимая;
большой выбор видов материала для создания.

Минусы:

По прочности и сроку службы в разы уступает другим видам фундамента.
Используется под нежилые хозяйственные сооружения или строения сезонного пользования.

Последовательность строительства

Проще всего будет залить монолитную ленту. Для этого, согласно разметке, снимается плодородный слой почвы. Утрамбовывается дно. Засыпается песчаная подушка. Как и в других видах оснований, возводится опалубка, вяжется армирующий каркас. Раствор бетона рекомендуют заливать с разным углов траншеи. Когда он достигнет отмеченной высоты, его усаживают, постукивая в нескольких местах по опалубке. Поверхность выравнивают, после застывания гидроизолируют.

Выбор фундамента напрямую зависит от назначения конструкции, грунта, климатических условий региона и, конечно, финансовых ресурсов хозяев. Большинство оснований можно возвести и самостоятельно, а вот для массивных построек лучше привлечь в помощь мастеров.

Виды фундаментов: ленточный, столбчатый, фундаментная плита

*Стоимость работ и материалов по фундаменту включает в себя все необходимые работы и затраты.

Виды часто используемого фундамента

Строительство дома – это самый важный шаг в жизни каждого человека. Всю работу по возведению жилища можно сделать самостоятельно или воспользоваться услугами профессионалов. Однако перед тем как начать строить, важно понимать, что качество и надежность дома во многом зависит от фундамента, ведь он выдерживает максимальные нагрузки на протяжении всего срока эксплуатации. А чтобы правильно его построить, необходимо разбираться в конструкции и возможных вариантах различных фундаментов.

Учитывая природные условия, местность и нагрузки, конструкция и вид фундамента бывает разной. Вот основные виды фундаментов для строительства домов:

Ленточные виды фундаментов располагаются под самонесущими и несущими стенами, выполняются в виде сплошной непрерывной монолитной ленты.

Плитным фундаментом заливают цельные монолитные плиты, которые обеспечивает равномерное распределение нагрузки.

К столбчатым фундаментам относятся такие виды, которые строится из отдельных опорных конструкций, которые устраивают под стенами, колоннами. Опоры выставляют с определенным шагом.

Свайные фундаменты состоят из опор и ростверка, которые хорошо заглублены в грунт. Ростверк делают в виде ленты, которая объединяет сваи.

Каждый вариант фундамента отличается глубиной заложения, способом исполнения и материалом. У каждого варианта различных фундаментов имеется своя область применения и особенности сооружения.

Ленточный фундамент

Наиболее распостроненным фундаментом, являются ленточный монолитный, это универсальный вариантов основания для возведения дома. Большинство людей строят на ленточных фундаментах, когда планируют развернуть строительство загородного дома или коттеджа.

Ленточный фундамент – это сплошная бетонная лента, которая располагается под несущими и под внутренними стенками, а также в тех участках, где будут опорные колонны. На каждом отрезке он имеет одинаковое сечение и форму. В большинстве домов он имеет прямоугольное сечение. Однако если нужно уменьшить давление на легко деформируемый и слабонесущий грунт, то в ленточном фундаменте используют дополнительную расширяющуюся к основанию форму, то есть расширяют подошву и выпоняют стенки с наклоном.

Так как любой ленточный фундамент имеет цельную конструкцию, то он отлично распределяет нагрузки, поэтому его можно выполнять практически на любом грунте. Еще ленточные фундаменты закладывают при разной глубине промерзания, при любой конфигурации и массе дома. Стоит отметить, что это довольно дорогой и непростой вариант, поэтому бывает довольно затратным. Поэтому некоторые люди заменяют ленточный на более доступный столбчатый. Однако в сложных случаях он становится единственным решением.

Например, ленточные фундаменты выполняют в таких ситуациях:

если возводятся тяжелые дома с массивными перекрытиями;

при необходимости обустройства подвала, гаража, цокольного этажа;

если на участке присутствует высокий уровень грунтовых вод;

когда дом возводится на участке с большим уклоном.

Такого рода основания бывают разных типов. Например, по способу возведения он встречается двух видов — монолитный и сборный. Монолитный закладывают на строительной площадке в подготовленную опалубку, на дно которой укладывается арматурный пояс. Если это сборный ленточный, то его собирают из штучных элементов. В большинстве случаев сборный сооружается из бетонных блоков ФБС.

Еще разновидности ленточных фундаментов разделяют по величине нагрузки, которую они способны выдержать. Учитывая этот параметр, они бывают глубокозаглубленными и мелкозаглубленными ленточными фундаментами. Мелкозаглубленный ленточный используют в случае строительства небольших легких кирпичных или блочных домов. Закладывают мелкозаглубленный ленточный на глубину около 60-70 см в случае слабопучинистых грунтов.

Глубокозаглубленные ленточные фундаменты сооружают на пучинистых грунтах или при заложенных в проекте будущего дома тяжелых стенах, перекрытиях и других конструкциях, которые будут оказывать повышенное давление на основание. Еще этот вариант фундамента применяют при строительстве домов, в которых предусмотрен гараж или подвал. В этом случае глубокий ленточное основание становится стенами для подземных помещений. Этот тип фундамента закладывается на глубину, которая намного ниже глубины промерзания грунта, то есть, где-то на 30 см от этого уровня. Так как такой вариант фундамента глубоко заходит в землю, то он не поддается деформациям, является наиболее прочным и устойчивым. Однако из-за затрат на материалы и трудоемкости является дорогостоящим вариантом.

Разновидности столбчатых фундаментов и свайного фундамента.

Современный столбчатый фундамент – это прочная конструкция из столбов, установленных в самых сложных точках конструкции — это схождение стен и углы дома. Еще его устанавливают в домах с тяжелыми внутренними стенами. Выполняя столбчатое основание, необходима закладка армированного пояса — ростверка, который не допустит смещения фундамента по горизонтали. А еще ростверк распределяет нагрузки от дома на систему столбов, поэтому основание становится максимально устойчивым. К дополнительным плюсам, которые можно отнести к этому виду, это устойчивость грунта основания под опорами. В отличие от универсального ленточного фундамента, столбчатый садится меньше, и давление здания равномерно распределяется на все опоры. Благодаря такой конструкции появляется возможность увеличить имеющиеся нагрузки на основание еще на 25%.

Однако не во всех случаях можно использовать такой вариант оснований. Ведь существуют определенные условия, при которых категорически запрещается его устанавливать. Например, если дом сооружается на слабом и сильно подвижном грунте, то столбы на такой почве делать нельзя, так как есть вероятность проседания конструкции. Если же принято решение установить столбы на такой почве, то необходимо использовать самые мощные ростверки. Однако такая работа требует больших вложений, поэтому стоимость строительства будет неоправданно высокой и просто невыгодной. Нерационально возводить столбчатое основание на слабонесущих грунтах — торфе, просадочных породах, глинистой или насыщенной водой почве.

Помимо этого, нельзя применять столбчатый вариант фундамента для домов с тяжелыми массивными стенами, то есть, если они сделаны из железобетонных плит или блоков, а также при кирпичных стенах, толщина которых более 51 см. Если нужно обустроить подвал, то столбчатый фундамент не подходит для возведения дома. Ведь промежутки между столбами придется заделывать кладкой, а это очень затратное и трудоемкое дело. Если участок для строительства имеет большие перепады высот, то возвести эти виды фундаментов, также будет очень проблематично.

Перед тем как начать строительство столбчатого фундамента, необходимо провести расчет глубины его заложения, однако здесь нужно учитывать некоторые моменты:

Главный показатель расчета глубины – это уровень промерзания земли в определенной местности. Например, столбчатый фундамент нужно закладывать ниже отметки промерзания грунта, благодаря чему уменьшится действующая сила деформации.

Следующий показатель – это вид и состав грунта, то есть бывает глинистый и песчаный, неподвижный и подвижный грунт. Самым лучшим считается песчаный грунт, так как вода проходит сквозь него и не скапливается. Илистый и торфяной грунт – это самый плохой вариант для строительства.

Если столбчатый фундамент устанавливается на участке с высоким уровнем грунтовых вод, то дополнительно потребуется устройство гидроизоляции и дренажа. Еще очень важно учесть вес будущего дома, общую нагрузку при проживании семьи и массу опор фундамента. Поэтому для проектирования будущего дома лучше обращаться за помощью к специалистам, они смогут провести точные расчеты и вычислить возможные нагрузки. Возможно, потребуется применить для строительства другой вид фундамента, который будет более безопасным и недорогим.

Всем известно, что самую большую опасность малоэтажным домам приносит действие силы морозного пучения. Поэтому очень важно закладывать столбчатый фундамент ниже промерзания грунта, а если на участке пучинистые грунты, то это имеет очень большое значение. Если на столбчатом фундаменте возводится довольно легкое сооружение, то нагрузка будет небольшой, поэтому ее будет недостаточно для сопротивления силам пучения. И в результате столбчатый фундамент может деформироваться. В этом случае его заменяют другим, более устойчивым, например, ленточным или монолитной плитой.

Фундаментная монолитная плита, как еще один вариант фундамента.

Это железобетонная конструкция, которая укладывается или заливается по всей площади строения, и применяется на участках с высоким уровнем грунтовых вод, в сейсмически опасных районах и на участках со слабым грунтом. Этот вариант фундаментов устойчив к любым деформациям, обладает отличной несущей способностью, надежный и долговечный. Обычно плита бывает монолитной, но в некоторых случаях для ее сооружения используют сборную железобетонную конструкцию.

Фундаментная плита имеет разную глубину заложения, поэтому ее можно отнести как к малозаглубленным поверхностным конструкциям, так и к фундаментам глубокого заложения. Ее устройство не требует больших усилий, все что необходимо, это снять верхний слой земли и заложить планировку площадки под дом. Если это заглубленный вариант, то это довольно большой объем земляных работ, что существенно отразится на стоимости монолитной конструкции. Плитных фундаментов бывает два вида: со сплошной и решетчатой структурой.

Он подходит для любого типа грунтов. Когда конструкция основания мелкозаглубленная и выполняется на подвижном пучинистом грунте, то она называется «плавающей». Самая главная особенность такой конструкции — это способность перемещаться одновременно с грунтом. Благодаря этому не происходит деформации и разрушения здания, так как фундамент имеет отличное армирование. А еще она подходит для насыпного грунта и грунта, который может при определенных условиях проседать. Основание для фундаментной плиты может быть в виде подготовленного грунта или свайного поля. Для выполнения свайного поля применяют буронабивные, винтовые или забивные сваи.

Чтобы построить фундаментную плиту, очень важно выровнять поверхность под неё, поэтому если земельный участок с перепадами высоты, то такая конструкция не подходит. Еще важно знать, что стоимость такого фундамента довольно высока, однако быстро окупается отличной несущей способностью и максимальной прочностью. Только рассмотривая все возможные виды фундаментов для будущего дома, сравнивая недостатки и достоинства каждого из них, можно выбрать самый подходящий вариант и начинать строительство.

Что такое ленточный фундамент, виды и особенности

Содержание статьи

Фундамент — очень ответственная конструкция здания. На проведение работ ниже отметки пола первого этажа может быть затрачено до трети всех финансовых вложений в строительство. К тому же ситуация осложняется тем, что после того, как рабочие перейдут к возведению коробки доступ к фундаменту будет ограничен, а его ремонт очень трудоемок. Выбор типа опоры под здание зависит от его конструкции, наличия подвала и характеристик грунта основания. Одним из наиболее распространенных типов является ленточный фундамент.

Что такое ленточный фундамент

Конструкция представляет собой каменную ленту, которая служит опорой стенам и может изготавливаться из следующих материалов:

железобетон;
кирпич;
бутовый камень.

Наиболее распространенный вариант — изготовление из бетона с армированием. Такое решение может быть исполнено по двум технологиям:

сборный ленточный фундамент;
монолитная конструкция.

При использовании кирпича необходимо обращать внимание на его марку по прочности и по морозостойкости. По возможности, лучше остановиться на других материалах (бетон, бут). Лента фундамента предусматривается под все стены, как несущие, так и ненесущие. Под перегородки закладывать фундаменты не нужно.

Ленточный тип подходит для строительства массивных зданий на грунтах с достаточно хорошими показателями. Для болотистых почв он не подойдет. При наличии насыпных грунтов их нужно заменить на песок средней крупности с послойным виброуплотнением. Если грунт обладает высокой прочностью, некоторые виды ленточного фундамента можно применять даже для возведения многоэтажных зданий. На прочном основании можно без проблем возводить здания в 9-12 этажей. При использовании сборных блоков потребуется устройство монолитного железобетонного пояса жесткости.

Виды ленточных фундаментов

Существует несколько вариантов конструкции ленточного фундамента, каждый из которых применяется для определенных случаев и имеет свою несущую способность. В качестве общей классификации можно привести следующее разделение:

незаглубленные фундаменты;
мелкозаглубленный ленточный фундамент;
заглубленные фундаменты.

Эти типы применяются в зависимости от определенных обстоятельств. При выборе необходимо обращать внимание на:

нагрузку от здания на ленту;
уровень расположения грунтовых вод;
глубину промерзания грунта;
необходимую высоту цоколя.

Незаглубленный ленточный

Схема незаглубленного ленточного фундамента.

Применяется для небольших построек из легких материалов. Для каменных зданий (из кирпича, газобетона, железобетона) использовать нельзя. Существует двух видов:

железобетонный пояс;
железобетонное ребро.

Эти типы могут возводиться только по монолитной технологии. При использовании бетонных блоков (блоки ФБС) возможно разрушение конструкции при незначительных подвижках грунта. Бетон в этом случае воспринимает сжимающие нагрузки. Для восприятия изгиба в конструкцию закладывают арматурные стержни. Обязательно устройство под ленту подушки из песка средней крупности или песчано-гравийной смеси.

Железобетонный пояс имеет высоту меньше ширины, а ребро наоборот. Применение ребра в качестве ленточного основания позволяет приподнять цоколь и обеспечить большую надежность. При одинаковой площади сечения ребро выдержит большие изгибающие нагрузки по сравнению с поясом.

Это можно объяснить тем, что лента рассчитывается как балка на упругом основании. Для определения прогиба необходимо вычислить момент инерции, который находится по формуле:

I = (b*h4)/12,

где b — ширина сечения, а h — его высота. Из формулы видно, что сильнее всего на величину момента инерции влияет высота сечения. Чем большее значение по формуле получается, тем больший изгиб выдержит конструкция.

Данный тип фундамента применяется при высоком уровне грунтовых вод (вода находится на расстоянии менее 1 метра от поверхности земли). Подходит для возведения каркасных пристроек, веранд, террас и тому подобных.

Важно! Для любого типа ленточного фундамента необходимо предусмотреть опорную подушку. Ее выполняют из песка (крупный или средний) или песчано-гравийной смеси. Толщина подушки принимается в зависимости от характеристик грунта (чаще всего 30-50 см).

Подробнее: Незаглубленный ленточный фундамент: своими руками.

Мелкозаглубленный ленточный

Схема мелкозаглубленного ленточного фундамента.

В отличие от предыдущего данный тип фундамента имеет небольшое заглубление в землю. Глубина опирания располагается в пределах 0,5-0,6 м от поверхности. Может быть двух видов:

прямоугольного сечения;
т-образного сечения.

Второй вариант имеет большую несущую способность, но требует увеличения расхода материалов и повышает трудоемкость. Т-образное сечение совмещает в себе пояс и ребро, поставленное на него. Нижняя уширенная часть воспринимает изгиб и увеличивает площадь опирания, т.е. распределяет нагрузку, а верхняя вертикальные нагрузки от здания.

Схема Т-образного мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Оба этих вида могут быть возведены монолитным или сборным способом. При выборе т-образного сечения из сборных элементов под бетонные блоки укладывают специальные подушки заводского изготовления (плиты ФЛ).

Важно! При опирании фундаментов выше глубины промерзания грунта (принимается по СП «строительная климатология») необходимо предусмотреть их утепление и замену пучинистого грунта на песок средней крупности. В противном случае по конструкции пойдут трещины.

Мелкозаглубленные виды применяются при расположении уровня грунтовых вод на расстоянии 1 метра и более от поверхности земли. На такие основания можно ставить каркасные или деревянные дома (брус, оцилиндрованное бревно). Каменные дома ставить можно только на ленту т-образного сечения, поскольку при прямоугольном сечении и небольших подвижках грунта по стенам могут пойти трещины.

Подробнее: Мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Заглубленный ленточный

Схема заглубленного ленточного фундамента.

Этот тип является самым надежным. Он позволяет проектировать в здании подвал. Глубину заложения определяют исходя из:

высоты помещения подвала;
глубины промерзания грунта;
расположения слоев грунта и их несущую способность;
уровень расположения грунтовых вод.

Необходимо опирать конструкцию на слой грунта с нормальной несущей способностью, это можно узнать только проведя геологию на участке застройки. Уровень грунтовых вод должен быть на 50 см ниже подошвы. При наличии подвала нижний край бетонной стены опускают на 200-300 мм от уровня пола подвала.

Фундаменты глубокого заложения, так же как и мелкозаглубленные могут быть двух видов: прямоугольного и т-образного сечения. Для возведения многоэтажных домов применяют т-образные, для частного домостроения возможно использование прямоугольных. Для изготовления используют монолитный и сборный железобетон.

При использовании сборных элементов по обрезу ленты выполняют монолитный пояс, который свяжет отдельные блоки в единое целое и равномерно распределит нагрузку от стен. Блоки необходимо монтировать с перевязкой не менее 250 мм. Толщина подбирается в зависимости от толщины стен коробки здания. При монтаже т-образных фундаментов сборные подушки под блоки подбирают расчетом. С помощью вычислений находят необходимую площадь подошвы опирания.

Заглубленные ленты могут подойти для строительства домов из бетона, кирпича, газобетона или других материалов. При высоком уровне грунтовых вод их использование возможно, но необходимо предусмотреть надежную гидроизоляцию и дренажную систему.

Обобщить материал статьи можно в таблице.

Тип фундамента	Виды сечения	Область применения
Незаглубленный (на поверхности земли)	Пояс	Небольшие легкие постройки, каркасные одноэтажные здания при высоком уровне грунтовых вод(УГВ) на прочных основаниях
Незаглубленный (на поверхности земли)	Ребро
Мелкозаглубленный (опирание подошвы на глубине 50-60 см от поверхности)	Прямоугольное	Каркасные и деревянные здания в 1-2 этажа при УГВ ниже 1 м от поверхности земли
	Т-образное	Каркасные, деревянные, газобетонные дома до трех этажей при УГВ ниже 1 м от поверхности земли
Заглубленный	Прямоугольное	Каркасные, деревянные, газобетонные дома более 2 этажей, кирпичные и бетонные здания до 3 этажей
Заглубленный	Т-образное	Кирпичные и бетонные здания в 3 этажа и более

Подробнее: Технология строительства ленточного фундамента.

При грамотном выборе основания для коробки здания оно не вызовет проблем при эксплуатации и не потребует серьезного ремонта несущих конструкций, поэтому к выбору типа ленточного фундамента необходимо подойти со всей ответственностью.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Определение и назначение2 3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Основные типы ленточного фундамента.

Ленточный фундамент является наиболее распространённым и
универсальным типом оснований для строительства частного жилого дома.
Ленточная конструкция представляет из себя сплошную полосу — ленту,
располагающуюся под несущими стенами или опорами колонн.

● Лента фундамента имеет одинаковую форму и
сечение на всём своём протяжении. Применяются не только прямоугольное
сечение, но и при необходимости снижения давления на слабонесущий и
легкодеформируемый грунт используются формы с трапециевидной формой с
широкой подошвой и наклонными стенами, а также с формой перевёрнутой
буквы «Т».

● В зависимости от способа возведения
ленточный фундамент подразделяется на монолитный и сборный. Монолитный
изготавливается непосредственно на стройплощадке: в подготовленную
опалубку с уложенными арматурными секциями заливается бетон. Сборный
фундамент состоит из штучных элементов. Данные штучные элементы могут
быть в виде бетонных блоков и подушек — ФБС и ФЛ, в виде небольших
блоков, бутового камня и кирпича. Если существует необходимость защиты
строения от высоких грунтовых вод, будет предпочтительнее использовать
железобетонный или бутобетонный монолитный фундамент — они не имеют
уязвимых швов. Монолитная конструкция не имеет пространственных
ограничений, поэтому она востребована для зданий любых конфигураций. А
вот ФБС (фундаментные блоки стеновые) использовать на закругления и
разных углах будет довольно сложно. Кроме этого, высота стандартных
блоков определяет цикличность высоты всего фундамента.

● Монолитный фундамент, включающий в себя
трудоёмкие работы по установке опалубки и арматурные работы, возводится
дольше, чем сборный, но обходится дешевле. При подготовке бетона
непосредственно на строительной площадке можно обойтись электрической
бетономешалкой. Срок службы ж/б фундаментной ленты — около 150 лет, а у
готовых блоков — до 75 лет. Сборный ленточный фундамент
широко применяется в России, хотя в странах Западной Европы, Китае, США
отдаётся предпочтение цельным монолитам. Причин тому, что в России
широко распространены ФБС, может быть несколько:

— отсутствие необходимых технических средств для перемещения и
уплотнения бетона;

— отсутствие у строительных бригад качественной
опалубки;

— недостаточная квалификация специалистов;

— наличие большого количества ответственных скрытых работ;

— низкий уровень культуры строительства.

● Бутовые ленточные фундаменты
используются не часто. Работы по воздвижению данного типа фундамента
отличаются трудоёмкостью, причём практически всё придётся делать
вручную. Также на неоднородных и глинистых почвах бутовые основания не
применяются. Бутовый фундамент будет рационально использовать на
песчаных и скальных основаниях — при условии, что в данной местности
ведутся разработки горных пород, это позволит снизить расходы на
строительство. Бутовый фундамент можно собрать двумя способами:

1). Сборка ведётся пластами из плоских бутовых камней шириной до 30 см,
при этом зазоры между элементами заливаются цементным раствором.

2). В уложенный раствор утапливаются камни, большие зазоры заполняются
расщебнёвкой — мелкими камушками.

● Кирпич для строительства
фундамента используется очень редко — по причине того, что
кирпич хорошо впитывает влагу и склонен к разрушению при промерзании.
Силикатный кирпич не используется
вообще, применяется только хорошо обожжённый
керамический. Чаще всего кирпич
в фундаменте используется только для надземной его части, причём в более
практичных конструкциях: кирпич по буту, кирпич по бетону. Срок службы
фундамента из кирпича невелик — 30-50 лет. При строительстве кирпичного
фундамента подземную часть следует закрыть слоем гидроизоляции.

● Ленточный фундамент в зависимости от
расположения относительно уровня грунта может быть мелкозаглублённым или
заглублённым. Степень заглубления зависит от характера нагрузок и
наличия в проекте подземных помещений, стены которых будут формироваться
телом самого фундамента.

● Заглублённый ленточный фундамент,
имеющий большую несущую способность, применяется при строительстве
тяжёлых домов из кирпича и бетона. Фундамент должен не только
выдерживать массу строения, но и противостоять силам морозного пучения,
которые выталкивают его вверх. Заглубление фундамента
производится ниже глубины промерзания — в зависимости от
местных условий она составляет от 1,2 до 2 метров. Также заглублённый
фундамент практически незаменим при наличии значительные перепады высот
и на пучинистых грунтах.

● Мелкозаглублённый ленточный
фундамент является намного дешевле, чем заглублённая
конструкция — меньшие объёмы земляных работ, меньше материалов, меньше
затраченного времени. Он применяется для строительства относительно
лёгких сооружений:
каркасных зданий, домов из
древесины,
одноэтажных строений, возведённых на слабопучинистых и стабильных
грунтах. Глубина залегания такого фундамента составляет около 50-70 см.
Площадь боковых поверхностей небольшая и по причине того, что строение
имеет небольшой вес, силы морозного пучения не могут оказывать такого
сильного выталкивающего эффекта, как если бы это строение было
установлено на заглублённом фундаменте с большой площадью боковых
поверхностей.

●
Ошибки
при заложении ленточного фундамента

● Строительство
цокольного этажа и подвала дома

● Незаглублённый фундамент находит
своё применение и в случаях, когда строение возводится на пучинистом
грунте. В таких случаях фундамент устанавливается практически на
поверхности участка, но под самой монолитной лентой предварительно
устраиваются упругие подушки из щебня, шлака, песка — из материалов, не
подверженных деформации и промерзанию. Такая конструкция позволяет
сократить расходы на бетон и арматуру и по своей сути является вариантом
решётчатого плитного фундамента. Для лёгких сооружений с гибким каркасом
этот вариант вполне подойдёт.

ТИПЫ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

Вернуться на страницу «Ленточный фундамент»

ТИПЫ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ

Ленточные фундаменты применяют как несущие и самонесущие стены зданий с подвалами и без них. Ленточные фундаменты чаще всего применяют в жилищном строительстве. Конструкция этих фундаментов позволяет наиболее равномерно передавать и распределять нагрузку на грунт основания. Такие фундаменты состоят из нижней части в виде монолитной прямоугольной или ступенчатой ленты и стенки, которая передает нагрузку от надземных стен или колонн на грунт через расширенную нижнюю часть — песчаную подушку или щебеночную подсыпку толщиной 50 … 100 мм.

В зданиях с подвалом,ленточный фундамент одновременно является и стеной подвала.

По поперечному сечению ленточные фундаменты могут быть следующих типов:

— Прямоугольные фундаменты (рис. 1. а). Ширину фундамента принимают по толщине стен с отступлением с каждой стороны на 50 — 150 мм. Прямоугольное сечение фундамента допустимо только при небольших нагрузках на фундамент и высокой несущей способности грунта;

— Трапециевидные фундаменты (рис. 1. б). Устройство трапециевидных фундаментов требует больших трудовых затрат, поэтому на практике такие фундаменты, в зависимости от расчетной ширины подошвы, выполняют прямоугольными или ступенчатой формы;

— Ступенчатые фундаменты (рис. 1. в, г). Переход к расширенной подошве выполняется уступами. Уступы принимают шириной не более 20 — 30 см, а в высоту -соответственно не менее 20 — 30 см.

Рис. 1. Разновидность фундаментов по геометрической форме: а -прямоугольный, б — трапециевидный; в – ступенчатый

По способу устройства ленточные фундаменты бывают монолитные и сборные.

Рис. 2. Ленточные монолитные фундаменты под кирпичную стену: а – бутовый фундамент; б – бутобетонный фундамент

Бутовый фундамент — выполняют из бутового камня на цементном растворе и с перевязкой вертикальных швов. Ширина бутовых фундаментов принимается не менее 0,6 м для кладки из рваного бута и 0,5 м -из бутовой плиты. Высота должна быть не менее двух рядов кладки.
Сборные ленточные фундаменты под стены – из железобетонных плит трапециевидного сечения и прямоугольных сплошных бетонных стеновых блоков. При уровне грунтовых вод ниже подошвы фундамента, могут применяться блоки с пустотами. Бетонные блоки для стен фундамента укладывают на растворе с обязательной перевязкой вертикальных швов. Связь между блоками продольных и поперечных стен обеспечивается перевязкой блоков и закладкой в горизонтальные швы арматурных сеток из стали диаметром 6 — 10 мм.
Бутобетонные фундаменты — из бетона класса В 7,5 (и выше) и бутового камня в щитовой опалубке. Размеры камней должны быть не более 1/3 ширины фундамента.Уширения фундаментов ведут уступами шириной 150 — 250 мм и высотой 300 мм. Наименьшая ширина — 350 мм.
Бетонные фундаменты — в опалубке из монолитного бетона класса прочности на сжатие В 7,5 — В 30
Прерывистые фундаменты – фундаментные плиты укладывают на расстоянии 0,3 — 0,5 м друг от друга. Промежутки между ними заполняют песком, песчано-гравийной смесью или местным утрамбованным грунтом.

Рис. 3. Элементы сборных бетонных и железобетонных фундаментов:а -бетонный блок сплошной; б — то же, полый; в — фундаментная плита; г -то же, ребристая; 1 — монтажные петли

Рис. 4. Сборный блочный ленточный фундамент из сборных плит и стеновых блоков: а — сплошной фундамент; б — прерывистый фундамент; 1 — фундаментные плиты; 2 — стеновые блоки

Типы фундаментов: столбчатый, ленточный, свайный фундамент | Бетон

Фундамент столбчатый

Фундамент на столбах — самый распространенный и дешевый тип фундамента. Особенно эффективно использование столбчатых фундаментов на пучинистых грунтах глубокого промерзания. У них есть ряд особенностей, которые в некоторых случаях мешают их успешному использованию. Горизонтально подвижный грунт отличается отсутствием сопротивления опрокидыванию, поэтому во избежание бокового сдвига требуется установить жесткий железобетонный плот-фундамент.Limited используются на мягких грунтах при строительстве зданий с толстыми стенами. Также при столбчатом фундаменте возникают сложности со строительством цоколя, что является сложным и трудоемким. Устройство опорного фундамента применяется для дома с легкими стенами. Этот вид фундамента по затратам материалов и затрат вдвое экономичнее ленточных фундаментов. Столбы встраиваются в углы на пересечении стен, под опорами, под опорами и в других местах, где сосредоточена нагрузка.Сверху уложены столбы обвязка балками.

Ленточный фундамент

Поясами называются основания, которые возводятся прямо под несколькими отчетливыми столбами или стенами дома. Они выполнены в виде подземных стен, состоят из железобетонных поперечных балок. Такие фундаменты для возведения домов с толстыми стенами. Он проложен под основными стенами. Устройство ленточного фундамента под домом теплые погреба, подвал, подвал или гараж делают этот тип фундамента необходимым.Ленточные фундаменты отличаются большим объемом земляных работ, большим расходом используемых материалов, сложностью строительства и значительным весом. Но, несмотря на это, эти фундаменты считаются самыми распространенными из-за относительно простой технологии. Фундаменты бывают ленточные, монолитные и модульные. На дне котлована для устройства монолитного фундамента сделана деревянная опалубка, установлены изоляционные листы, арматура, а в пространстве между стенами залита бетонная опалубка.При отоплении дома с целью снижения тепловых потерь в такие фундаменты закладывается утеплитель. Национальные фундаменты делают из железобетона или крупных бетонных блоков.

Плитный фундамент

Плитный фундамент построен под квадратное здание. Это сетка или сплошная плита, которая изготавливается из железобетонных или сборных поперечных балок с жесткой герметизацией стыков. Построен плитный фундамент из железобетонного фундамента для придания жесткости. Это становится необходимым при строительстве на сжимаемом грунте, например, насыпью или на плаву.Устройство плитный фундамент отличается большим расходом материалов и целесообразно только при возведении компактных и небольших зданий или других сооружений, не требующих возведения высокого цоколя, а печь можно использовать как перекрытие. Это может быть гараж, сауна и другие подобные сооружения. Для зданий более высокого класса используется в виде фундамента из усиленных поперечин или оребрения.

Фундамент свайный

Эти фундаменты состоят из свай, покрытых верхней балкой, бетоном или бетонной плитой. Устройство свайного фундамента — это очень дорогое и трудоемкое в процессе реализации, поэтому при индивидуальном строительстве они используются очень редко. Устанавливается в тех случаях, когда требуется передать пониженную нагрузку на грунт. Нагрузка здания в этом случае переносится на твердый грунт, расположенный на глубине. В зависимости от материала различают сваи деревянные, бетонные, железобетонные, стальные и комбинированные. По способу погружения в грунт и изготовления сборных свай различают и распечатывают.В зависимости от поведения свай в грунте есть сваи-стойки, которые имеют достаточно крепкие подземные и подвесные сваи. Их использовали при слишком большой глубине надежного грунта. Наиболее экономичными считаются деревянные сваи, но во влажной почве быстро загнивают. Бетонные сваи более дорогие, но прочные и выдерживают большие нагрузки.

Подушки песочные

Устройство фундамента на песчаных подушках желательно использовать для экономии строительных материалов, для частичной или полной замены непригодных грунтов у основания, для поднятия уровня пола неглубоких грунтовых вод.Для их строительства ямы засыпают пластами песка, которые тщательно промывают и поливают. В пучиноопасных грунтах при промерзании не рекомендуется устанавливать устройство без дренажа такого фундамента. В противном случае возможно заиливание подушки, что приведет к потере первоначальных свойств.

Срок службы фундаментов разного типа

При установке фундамента важно запланированное время использования, то есть конструкция, из которой он построен.У разных фундаментов срок службы разный. Например, лента из бетона может простоять сто пятьдесят лет, а фундамент на бетонных столбах — около пятидесяти лет. Меньше всего срока службы деревянных свай — десять лет.

Виды материалов, из которых выполнен фундамент

В зависимости от материалов, используемых для устройства фундамента, они бывают из щебня, бутового бетона, бетона и кирпича.

Бутово фундаментов возведения большого каменного карьера, который выбирается по размеру и форме.Кладка производится в цементном растворе, при этом камни укладываются плотно между собой. Толщина бутового фундамента зависит от проектных соображений. Это массивный и трудоемкий из всех типов фундаментов, поэтому при строительстве жилых домов его использование не оправдано. Бутовские фундаменты рекомендуется только на участках, где есть каменный карьер в необходимом количестве, и является местным материалом. К положительным качествам бутового фундамента можно отнести максимально возможную долговечность и прочность.Также он довольно устойчив к грунтовым водам и морозам.

фундамент щебеночно-бетонный состоит из заполнителя и раствора. В качестве наполнителя можно использовать бутовый камень, гравий или крупный щебень. Вы можете использовать боевой кирпич и железную руду.

Бетонный фундамент называют заливным. Он выполнен из бетона без камней, заполнен щебнем или гравием. Бетон заливается в форму с небольшим утрамбовыванием. Для этого могут использоваться вибраторы.По прочности и долговечности аналогичен бутербетонному фундаменту. Недостатком бетонных фундаментов является повышенный расход цемента и немалая стоимость.

Кирпичный фундамент — кладка из обыкновенного жженого кирпича, укладываемого на цементный раствор. Устройство кирпичного фундамента считается нецелесообразным, поскольку это достаточно дорогой и недолговечный материал из-за плохой водостойкости. Рекомендуется использовать только в сухих почвах и наличии необходимого количества дешевого кирпича.

Foundation Seal Tape ™ Лента для подкладки и крепежные детали

Foundation Seal Tape ™ (FST) используется для герметизации пароизоляции фундаментной стены. При установке на фундаментную стену dry & clean сцепление достаточно хорошее, чтобы временно (несколько часов / дней) удерживать пароизоляцию на стене, пока не будут установлены штифты фундамента. Если фундаментная стена влажная на участке, она будет установлена и не будет склеиваться, тогда необходимо использовать полиуретановый герметик.Эта лента имеет размеры 1,5 дюйма x 108 футов и имеет усиление внутри ленты, чтобы исключить растяжение, подобное жевательной резинке. Это важно, потому что без усиления эту ленту невозможно применить в пространстве для ползания. Большинство других лент, представленных на рынке, аналогичны

ВАЖНО-

Использование проволочной щетки приведет к образованию пыли и мусора, которые заполняют поры блока. Когда это происходит, FST теряет большую часть своего сцепления с блоком из-за прилипания пыли к порам, а не к самому блоку.Независимо от того, насколько мягко вы чистите щеткой ПОСЛЕ проволочной щетки, FST, скорее всего, не прилипнет.

** Во время установки в холодный месяц этот продукт должен храниться в помещении перед использованием. Этот продукт не предназначен для установок с ВЛАЖНЫМИ или очень ВЛАЖНЫМИ фундаментными стенами. Используйте полиуретановый герметик.

** Мы всегда рекомендуем брать несколько тюбиков Poly Caulk, чтобы убедиться, что у вас достаточно материала для хорошего уплотнения фундамента и для обработки любых влажных участков на стенах фундамента.Помните, когда вы рассчитываете, что FST включает прохождение под балками, воздуховоды, которые касаются стен фундамента и дверцы доступа.

6 рулонов в ящик.

Общий рейтинг клиентов о 97 Отзывы:

Foundation Tape — печать телесного цвета, скрывающая татуировки.

С ними татуировщики могут также пользоваться горячими источниками.

Тональная лента скрывает татуировки.

Foundation Tape — это ультратонкая пленка телесного цвета. В отличие от медицинских лент, которые выделяются, лента Foundation Tape легко вписывается в вашу кожу, как будто там ничего не было, поэтому никто не заметит ваши татуировки под ней.

Вам нужно только наклеить их на кожу, так что это намного быстрее, чем наносить косметику. Кроме того, вам не нужно беспокоиться о том, чтобы размазать его на вашей одежде, как это обычно делают тональные кремы и консилеры.

Толщина 0,02 мм для незаметного внешнего вида.

В отличие от медицинских лент, наблюдатели не заметят вашу приклеенную ленту Foundation, если вы не покажете ее им. Покрытие татуировки одной будет выглядеть так, как будто вы ее удалили.

Foundation Tape имеет невиданную ранее толщину — 20 микрон. При нанесении они почти не оставляют места между плотью и уплотнением, поэтому они прослужат долгое время даже при трении. Пока вы не теряете их грубо, вам не нужно беспокоиться о том, что они отслоятся.

Лента Foundation Tape водонепроницаема, поэтому вы можете не снимать ее, когда прыгаете в бассейн или горячий источник.

Водостойкий материал и высокая адгезионная способность уплотнения означают, что нахождение в бассейне, горячем источнике или потоотделение не заставят его отсоединиться и упасть.

Так как они плотно прилегают к вашей коже и не образуются щели даже через долгое время, они останутся водонепроницаемыми, что делает этот продукт незаменимым.

Foundation Tape можно носить неделю.

Из-за их сильной адгезии, намокнув или потерев их, они не отслоятся. Хотя ваш пробег может немного отличаться, тональные ленты обычно можно оставить на неделю.

Чтобы удалить его, не повредив кожу, прижмите к нему скотч или скотч и медленно поднимите. Специального ремувера не требуется. Однако имейте в виду, что они предназначены только для одноразового использования.

Лента Foundation Tape бывает 5 оттенков.

Доступно 5 оттенков: желтовато-коричневая, охра, светлая охра, розовая охра и бежевая охра.

На выбор 4 размера

Обычный размер — 7,5×9,5 см, поставляется в коробке по 10.
Маленький размер — 2,6×7 см, поставляется в коробке по 18 штук (по 3 на каждом листе).
Большой размер — 9,5×14 см, поставляется в коробке по 5 штук.
Очень большой размер — 13×19 см, поставляется в коробке по 3.

Простой в использовании, сделано в Японии.

Сначала снимите пленку с белой основы и нанесите ее на то место вашей плоти, которое вы хотите прикрыть.Затем потрите его рукой. Наконец, аккуратно снимите прозрачную пленку.

Поскольку тональная лента наносится непосредственно на нежную и чувствительную кожу, мы обеспечиваем ее высокое качество, сохраняя весь процесс производства и продажи исключительно в Японии.

Быстрая доставка за границу с помощью службы экспресс-почты (EMS).

Зарубежные клиенты могут быстро и легко получить Foundation Tapes с доставкой EMS. Стоимость международной доставки через EMS составляет 2000 иен, и ее можно отслеживать в Интернете.Пожалуйста, перейдите сюда для получения более подробной информации.

Оплата кредитной картой.

Принимаются платежи с помощью кредитных карт Visa, MasterCard, JCB, American Express и Diners Club. Ваш заказ будет отправлен вскоре после его размещения.

The Foundation Tape — это продукт, рожденный из желания людей, которые хотят скрыть свои татуировки. На их создание были вложены огромные усилия!

Просто перейдите по ссылке «Купить» ниже, чтобы попробовать!

* Имейте в виду, что Foundation Tape может быть распродана в разгар сезона горячих источников.

Tarte Cosmetics столкнулась с негативной реакцией после выпуска своего нового тонального крема

Tarte Cosmetics недавно выпустила долгожданную тональную основу Shape Tape Foundation.
Тональный крем выпускается в двух разных формулах с 15 оттенками для каждой формулы.
Пользователи социальных сетей сразу же назвали бренд, по их словам, нехваткой оттенков для темнокожих людей.
Популярные ютуберы, такие как Джеки Айна, MakeupShayla и Алисса Эшли, рассказали о своих чувствах по отношению к новому фонду.
Tarte также ответил на споры и критику.

Tarte Cosmetics недавно подверглась критике из-за того, что многие называют опасным недостатком диапазона оттенков основы с запуском их новой тональной основы Shape Tape Foundation. Tarte — это бренд, стоящий за некоторыми чрезвычайно успешными продуктами, в том числе их губными помадами и их «культовым» консилером Shape Tape Concealer, который послужил вдохновением для их столь востребованной новой основы, которая была запущена 15 января.

Перед запуском Tarte раскрыл диапазон оттенков двух разных типов тонального крема (он бывает увлажняющей и матовой), и сразу же многие пользователи социальных сетей отреагировали на то, что, по их словам, не было вариантов для людей с более темными оттенками. цвета лица.

—samreen (@samrxvn) 13 января 2018 г.

—EMbarrassing (@EVujko) 13 января 2018 г.

—Lovleesazy✨ (@Lovleeesazy) 13 января 2018 г.

В конце концов Тарте объявил, что они будут запускать 10 больше оттенков, чтобы включить в линию из 15 оттенков, хотя они сказали, что это всегда был план, а не в ответ на какую-либо критику или негативную реакцию, и они даже отключили комментарии к публикации в Instagram, связанной с Shape Tape.

Согласно POPSUGAR, «представитель Tarte объяснил POPSUGAR, что даже когда была представлена Shape Tape Foundation, новые цвета уже были в разработке. Представители Tarte объяснили, что может потребоваться время, чтобы получить законченный и безупречный весь спектр». «Мы всегда заставляем себя и поставщиков работать как можно быстрее», — подтвердил наш сотрудник ».

После того, как тональный крем появился на рынке, многие цветные ютуберы использовали свои видео и платформу для обзора продукта и разговора со своими подписчиками о собственном мнении о тональном креме, его формуле и неоднозначном диапазоне оттенков.

Влиятельная личность

Алисса Эшли, у которой почти миллион подписчиков, сказала, что была разочарована оттенками или (их отсутствием) в своем собственном видеообзоре, заявив, что они выглядели «оранжевыми» на ее коже даже после смешивания двух разных оттенков, отказавшись от расширенный тест на износ из принципа, и сказал Тарту: «Тот факт, что существует такой ограниченный диапазон оттенков для цветных людей, людей с меланином, просто разочаровывает и, честно говоря, я шокирован тем, что Тарте сделал это, учитывая На самом деле они знали, что люди были так взволнованы этим.

Эшли закончила свое видео, показав различные бренды основ, в том числе Fenty Beauty, NARS и Bobbi Brown, которые имеют широкий спектр оттенков, но не раньше, чем она сказала Тарту: «Хватит, хватит, и вы, ребята, должны быть более открытыми. . »

«ЧАСЫ» от @tartecosmetics НОВАЯ матовая и увлажняющая основа Double Duty Beauty Shape Tape ЗАПУСКАЕТСЯ 15 января.com и на веб-сайте @ ultabeauty 21 января и в магазинах 2 апреля Shape Tape — эксклюзивный продукт Ulta. Образцы слева представляют собой матовую основу, а справа — увлажняющую основу. Я бы хотел, чтобы оба диапазона были более обширными. Я знаю, что когда tarte впервые выпустила консилер, это было так, а потом они добавили в линейку еще больше. . . Matte Shade Names Top-Bottom: светлый нейтральный, светлый песочный, светлый нейтральный, светлый песок, светлый нейтральный, средний нейтральный, светлый-средний нейтральный, средний песок, светлый-средний мед, средне-медовый, средне-коричневый мед, загар мед, насыщенный мед, насыщенный мед и красное дерево.. Увлажняющие названия оттенков сверху-снизу: фарфор, нейтральный светлый свет, светлый бежевый, светло-средний песочный, светло-нейтральный, светло-песочный, светло-средний бежевый, средний песок, светло-средний мед, средний мед, средне-коричневый мед, коричнево-песочный, средний нейтральный, глубокий мед и красное дерево. . Вы рады попробовать? ——————————————————————— Следуйте за мной, чтобы быть в курсе последних новостей о макияже, запуске новых продуктов, предупреждениях о пополнении запасов и многом другом! Также отметьте меня или напишите мне, чтобы поделиться НОВОСТЯМИ МАКИЯЖА, или используя хэштег #hotfiremakeup! 📷 popsugar Спасибо @ beautymarked23 за тег.—————————————————————— #makeup #makeupartist #makeupaddict #makeupjunkie #makeupobolated #makeuponpoint #makeuplover #makeupbrush #makeupnews #cosmetics #ovebbloggers #beautyjunkie #beautybloggers #beautyjunkie #beautybloggers #mua #makeupblogger #makeuptalk #instamakeup #beautyaddict #lipstickjunkie #makeuphaul #tartecosmetics #tarte #shapetape #tartelette #tarteist #shapetapeconcealer #ulta #shapetapenation
Пост, опубликованный на HotFire, 12 января 2018 г. 18:44 PST 12 января 2018 г. 18:44 PST

Коллега по красоте YouTube Джеки Айна включила Эшли в свою видео-реакцию на продукт, метко названный «Black Girls React To Tarte Shape Tape Foundation».«Айна, у которой почти два миллиона подписчиков, сказала, что не смогла найти подходящий оттенок для своего лица, смешав три разных оттенка вместе для своего ближайшего совпадения. Позже она пошутила, что они сделали ее похожей на умпа-лумпу из« Вилли Вонки и «Шоколадная фабрика».

«Tarte, должно быть, самый белый бренд, от их маркетинга до Instagram», — сказала Айна. «Этот бренд просто воплощает полную противоположность тому, за что я выступаю … Они не делают ничего подобного. заставляет людей чувствовать себя включенными … Этот запуск фонда только укрепил это для меня.«

Эшли и Айна выразили разочарование по поводу того, что, по их словам, было недостатком усилий или «абсолютным минимумом» со стороны Тарте.

Коллега YouTuber Makeup Шайла, у которой почти 500 000 подписчиков, сразу заметила отсутствие более темных оттенков во время собственного видеообзора.

«Вы можете увидеть первые девять оттенков, все они очень похожи», — сказала Шейла. «Интересно, что существует так много оттенков для более светлых тонов кожи, а когда вы добираетесь до более глубоких тонов кожи, их действительно всего три.«

Шайла, которой также пришлось смешивать оттенки, чтобы подобрать подходящий, позже сказала, что ей действительно понравилась консистенция продукта, но она считает свое благоприятное впечатление о самом продукте« своего рода позором »из-за его недоступности для другие люди с более темной кожей.

«По сути, [Tarte] делает ставку на более светлый оттенок кожи, и вы заставляете людей с более глубоким оттенком кожи чувствовать себя неадекватными», — сказала Шейла.«Это 2018 год. Каждый бренд может выпускать более 30 оттенков тонального крема».

В ответ на негативную реакцию Тарте написал заявление в своей истории в Instagram:

«К настоящему времени вы все знаете, что мы представили нашу долгожданную основу из ленты … полное представление всех вас. Может быть, слишком поздно, но мы можем заверить вас, что это не было сделано злонамеренно. Мы все просто попали в ловушку #shapetapenation и увидели, что ваши твиты просят об этом.. . Мы хотели выпустить продукт как можно быстрее и приняли решение двигаться дальше до того, как все оттенки будут готовы к использованию. Мы знаем, что нет оправдания, и несем полную ответственность за запуск таким образом. Мы упустили из виду, что действительно важно в этой отрасли, и мы хотим лично извиниться перед теми, кто чувствует себя отчужденным в нашем сообществе. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы получить незавершенные оттенки как можно быстрее и любой ценой. МЫ МОЖЕМ И БУДЕМ ДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ ».

INSIDER также обратился к Tarte за комментариями, но не сразу получил ответ.

Зарегистрируйтесь здесь , чтобы получать любимые истории INSIDER прямо на свой почтовый ящик.

Tarte Amazonian Clay vs. Face Tape vs. Shape Tape Foundation: что лучше для вас? (Обзор + 7% кэшбэка)

Фото на обложке: sephora & tarte & ebay.com

Тип кожи: Комбинированная и жирная

Покрытие: Полное

Покрытие: Матовый

Liquid Состав:

: SPF 15

Официальная цена: $ 39

Tarte Amazonian Clay — это основа мгновенного полного покрытия, наполненная лучшими ингредиентами, которые может предложить природа.Он имеет удобную формулу, не слеживающуюся, на основе амазонской глины, которая является самым совершенным природным ингредиентом для лучшего, более длительного и правильного ношения. Это веганское покрытие без масла, которое длится до 12 часов.

Одна из лучших особенностей этой тональной основы — это то, что она уравновешивает вашу кожу. Помимо амазонской глины, он содержит витамин Е и минеральные пигменты, которые также действуют как успокаивающее средство и антиоксидант, а также могут успокаивать и смягчать кожу. Он восстанавливает водный барьер вашей кожи, и ваша кожа будет выглядеть гладкой, ровной и увлажненной, и у вас будет меньше проблем с кожей.

Текстура — легкий мусс. Он скользит, как шелк, но изнашивается, как железо. Легко растушевывается, и за 1-2 слоя вы можете полностью покрыть вашу кожу. Он может скрывать темные пятна, покраснения и все недостатки, а также разглаживает поры и тонкие линии.

У них более 30 оттенков. Тональный крем действительно держится на те 12 часов, которые заявлены, даже без грунтовки или закрепляющего спрея, а с обоими способами он держится еще дольше. Он контролирует масло без особых складок.В обед промокаю, наношу немного пудры и до конца дня выглядит отлично.

Источник: sephora.com

Где купить по дешевке?

sephora.com (кэшбэк 4-5%)

tartecosmetics.com (кэшбэк 3,5-4%)

dermstore.com

walmart.com (кэшбэк 3,5-4%)

Совет по сбережению: Если вам нравится делать покупки в Интернете, не забудьте набрать зарегистрируйтесь на Extrabux.com ！ ( What is Extrabux ), , тогда вы можете получить до 30% + кэшбэк на ваш заказ от Extrabux! Бонус за регистрацию: Присоединяйтесь бесплатно и получите приветственный бонус в размере 20 долларов!

Тип кожи: Сухая, Нормальная, Комбинированная, Жирная

Покрытие: Полное

Покрытие: Матовый

Состав: Жидкость

Официальная цена Эта разглаживающая кожа тональная основа вдохновлена культовым консилером Shape Tape Concealer от Tarte.Это тональный крем с полным покрытием, который матирует, увлажняет и делает вашу внешность более яркой.

Эта основа определенно полностью покрывает поверхность, но на самом деле имеет «естественный» вид. Переносная, водонепроницаемая и защищающая от пота формула обеспечивает безупречную работу и отдых, обеспечивая долговечное покрытие с естественным матовым покрытием. Он матовый, но не сухой матовый. Ингредиенты для ухода за кожей, такие как экстракт снежного гриба, экстракт плодов яблока и гиалуроновая кислота, сохраняют здоровый и увлажненный цвет лица.Tape technology ™ помогает сгладить текстуру и размыть поры, тонкие линии и морщинки.

Пятьдесят оттенков с пятью оттенками идеально подходят для любого тона кожи. Он также имеет те же пять оттенков — бежевый (розовый), песочный (желтый), нейтральный, медовый (персиковый) и золотой — что и Фонд полного покрытия Amazonian Clay. Основательница Tarte Келли сказала, что при выборе оттенка она основывалась на реальных людях и комментариях, которые она видела в социальных сетях. Она также спросила визажистов, которые работают с Tarte, каких оттенков им не хватало, когда они были в поле.

Источник: tartecosmetics.com

Где купить по дешевке?

tartecosmetics.com (кэшбэк 3,5-4%)

sephora.com.au (кэшбэк 5,5-7%)

qvc.com (кэшбэк 3-4%)

Тип кожи: Вся кожа

Покрытие: Полное

Покрытие: Матовое

Состав: Liquid

Официальная цена: Нет

В 2018 году Tarte запустил Shape Tape Foundation, созданный по образцу столь популярного консилера.В 2019 году бренд заменил его новым улучшенным Face Tape. Основа Tarte Shape Tape Foundation имеет две формулы — увлажняющую и матовую.

Увлажняющая формула состоит из различных полезных для кожи ингредиентов, таких как гиалуроновая кислота, экстракт ячменя, витамин С и фирменная амазонская глина бренда. Что касается консистенции, то она упругая и гелеобразная, чтобы оставаться комфортной и сияющей в течение 12 полных часов. При первом нанесении вы можете заметить охлаждающий и успокаивающий эффект.

Бренд даже запускает специальный инструмент для макияжа — Shaper Contouring Sponge, который в сочетании с этим увлажняющим макияжем обеспечивает бесшовное покрытие.

Next — это матовая формула, которая является веганской, хорошо укрывающейся, водостойкой и быстро схватывающейся. Фактически, он схватывается так быстро, что представитель бренда рекомендовал наносить его на лицо определенными частями, растушевывать, а затем двигаться дальше. Таким образом, он не высохнет слишком густо в одной части лица. Все они наполнены разглаживающим витамином Е и минеральными пигментами, что обеспечивает суперматовый эффект аэрографии.Да, и инструмент, который сочетается с матовой формулой, называется Double Duty Paddle Brush, плотной овальной кистью, которая может охватить контуры вашего лица для плавного нанесения.

Обе формулы включают 15 различных оттенков, что в сумме составляет 30 новых основ. Хотя 15 может показаться довольно стандартным, не похоже, что диапазон оттенков слишком большой, особенно для более темных тонов кожи, что является разочарованием.

Источник: ebay.com

Где купить дешевле всего?

ebay.com (4-4,6% кэшбэка)

mdgsales.com

artfire.com

Tarte Amazonian Clay vs. Face Tape vs. Shape Tape Foundation: что лучше для вас?

Tarte Amazonian Clay Foundation

Он действительно кажется легким. Он веганский и безмасляный, с таким же нежным матовым концом, который на самом деле не слеживается. Покрытие довольно хорошее. Это лучшая круглогодичная основа Tarte для жирной кожи , но она не подходит для сухой кожи. Если вы действительно этого хотите, вам нужно что-то более увлажняющее.

Tarte Face Tape Foundation

Face Tape Foundation настолько близок к тому, чтобы получить консилер Shape Tape Concealer в форме основы. Это трансформирующая, водонепроницаемая и защищающая от пота формула обеспечивает долговечное покрытие с естественным матовым покрытием. Подходит для весь скин .

В отличие от Shape Tape Foundation, Face Tape Foundation имеет только одну формулу, но удваивает количество оттенков , чтобы восполнить недостающий диапазон оттенков.Благодаря такому количеству оттенков Tarte создал новую систему, сочетающую цифры и полутоновые буквы, чтобы упростить поиск соответствия.

Tarte Shape Tape Foundation

В 2018 году, когда бренд выпустил долгожданную Shape Tape Foundation с серьезным недостатком оттенков . Основа Tarte Shape Tape Foundation имеет две разные формулы — увлажняющую и матовую. Матовый больше подходит для жирной кожи, а увлажняющий — для сухой.

У вас есть любимый из этого ассортимента? Вы можете получить кэшбэк до 7%, зарегистрировавшись на Extrabux .com ! Вы можете получить его даже дешевле.

Подробнее:

CHANEL против Louis Vuitton против сумок Gucci: какой бренд лучше? (История, дизайн, качество и цена)

8 лучших тональных кремов с полным покрытием для чувствительной кожи с розацеа или акне (обзор + 10% кэшбэк)

Обзор: Miss Dior против Miss Dior Blooming Bouquet против Miss Dior Cherie против J’adore: Что лучше для тебя?

Обзор: Lancome Teint Idole vs.Estee Lauder Double Wear против YSL All Hours: какая тональная основа лучше для вас?

Nars Sheer Glow против Mac Studio Fix Fluid против Bobbi Brown Skin Long Wear Foundation: что лучше для вас?

Джорджио Армани против Диора против Шарлотты Тилбери против Основа двойного износа от Estee Lauder, что лучше?

Какой тональный крем лучше всего подходит для вас? Фенти против Нарса против Эсте Лаудер Double Wear?

Estee Lauder Double Wear против Lancome Teint Idole против Mac Studio Исправление: что лучше для вас?

Сравните: Джорджио Армани vs.Dior против Charlotte Tilbury против Estee Lauder Double Wear Foundation, что лучше?

Обзор: CHANEL No. 5 против Coco Mademoiselle против COCO против Gabrielle против Chance Perfume: что лучше для вас?

Coach vs.Kate Spade vs. Michael Kors Bag: Какой бренд лучше? (История, качество, цена и дизайн)

Rimowa vs. Tumi vs. Samsonite vs. Away: что делает Suitecase лучшим?

The North Face против Колумбии против Патагонии: какой бренд лучше всего подходит для активного отдыха?

UGG vs.Koolaburra от UGG против Bearpaw против Sorel: в чем разница и что лучше для вас?

Moncler против Canada Goose против Mackage: во что инвестировать?

Gucci против Louis Vuitton против кошелька YSL: что лучше всего инвестировать в 2021 году?

Краска для волос L’oreal против Гарнье против Clairol: какой бренд лучше всего подходит для вас?

Extrabux — это международный сайт для покупок с кэшбэком, предлагающий до 30% кэшбэка из 10 000+ магазинов!

LOOKFANTASTIC, SkinStore, SkinCareRx, Feelunique, Cult Beauty, Sephora, Belk, Estee Lauder, Lancome, La Mer, Kiehl’s, Clinique, Elizabeth Arden, Adore Beauty, Sol de Janeiro, Hourglass, Lancer, Shiseido, FOREO и т. Д., Macy’s и т. Д. .

Присоединяйтесь и получите приветственный бонус в размере $ 20! (Как работает приветственный бонус?)

3 лучших рулетки для любого типа работы

Выполняете ли вы общие строительные работы, возводите каркас или даже более тонкие работы, такие как столярные изделия, измерительные инструменты являются неотъемлемой частью вашего набора инструментов. Но больше всего вам понадобится рулетка.

«Если есть один инструмент, который вы используете все время — каждый божий день — в качестве подрядчика, то это будет рулетка.Когда вы измеряете реконструкцию и указываете цену, вы используете рулетку. Когда вы режете пиломатериалы, вы используете рулетку. Вы используете рулетку абсолютно на всех этапах процесса строительства — от оценки до окончательного перечня высот ». — Джордан Смит

При выборе рулетки вам следует обратить внимание на некоторые обязательные функции, но вам также необходимо учитывать свои собственные предпочтения и тип работы.

5 обязательных рулеток

Некоторые характеристики рулетки не подлежат обсуждению, например, отличная длина, прочный корпус и прочная лента.Убедитесь, что приобретаемая вами рулетка включает в себя эти важные функции.

Длина не менее 25 футов: 25-футовые ленты могут выполнять практически любую работу. Если вы работаете с обычным строительством, ищите ленту такой же длины. Если вам нужно выполнить измерения на большие расстояния, выберите ленту с открытой катушкой. Для столярных работ 16 футов обычно достаточно длины.
Жесткая лента: Металлическая лента, также называемая «лезвие», будет широко использоваться — гораздо чаще, чем дома для домашних работ, — поэтому для нее требуется прочное покрытие.Покрытие из лавсановой полиэфирной пленки — это хорошо (и часто дешевле), но нейлоновое покрытие лучше и прослужит намного дольше. Если на нем нет прочного покрытия, не покупайте его.
Выделение: Чем больше длина ленты может достигать, не нарушая ее прямой линии, тем длиннее ее выступ. Это означает, что вы можете проводить более точные измерения, не прибегая к помощи другого абонента. Более широкие лезвия обычно имеют более длинный выступ, в то время как узкие лезвия имеют более короткий выступ и лучше подходят для небольших измерений.
Прочный футляр: вы неизбежно уроните рулетку, возможно, со значительной высоты. Возьмите ленту, футляр которой можно уронить.
Легко читается : вы должны видеть четкую маркировку, которая позволит вам быстро и точно выполнять измерения. Ленты могут иметь двухстороннюю маркировку для удобства чтения, центральные метки, метки шпилек или доли дюйма, отмеченные для тех, кто предпочитает визуальный вид.

Рулетка — лишь один из основных инструментов, которые вам понадобятся на строительной площадке.Узнайте больше о самых важных строительных инструментах и о том, как их безопасно использовать, в онлайн-классе MT Copeland , который проводит профессиональный строитель и мастер Джордан Смит.

Три лучших рулетки по версии профессионального строителя Джордана Смита

Выбор лучшей рулетки для вас будет зависеть от некоторых личных предпочтений и типа работы, которую вы выполняете чаще всего. Три главных рулетки Иордании не подлежат обсуждению и год за годом остаются фаворитами отрасли.

Лучшее для общего строительства, с автоматическим замком

Stanley FatMax 30 — современная классическая профессиональная рулетка. Это более прочная версия популярного Stanley Powerlock, но с более широкой лентой и, следовательно, более заметной. Функция автоматической блокировки означает, что лента будет автоматически оставаться на месте при вытягивании без необходимости нажимать какие-либо кнопки блокировки.

Автоблокировка
14 ‘выдающийся
Покрытие BladeArmor
Удлиненный удлинитель язычка для лучшего захвата при работе в одиночку
Нескользящее резиновое дно для упрощения компоновки

Лучшее для каркаса и общего строительства

Milwaukee STUD обладает всеми функциями Stanley FatMax, но без автоматической блокировки.Многие строители (в том числе Джордан) предпочитают регулировать растяжение и отдачу ленты пальцем для более быстрого движения. Он также является отраслевым резервным устройством, он немного легче, чем Stanley, и имеет конкурентные преимущества.

17 ‘выдающийся
Измерения на обеих сторонах ленты
Маркировка для общих размеров обрамления
Лезвие с нейлоновой оберткой (с обеих сторон)
Защита пальцев для втягивания

Лучшее для столярных работ

FastCap ProCarpenter — рулетка, разработанная для плотников, которые часто проводят небольшие измерения, которые должны быть точными.Он настраивается для предпочтений чтения, включая обратное чтение (читается с любой стороны ленты справа и слева), область для заметок непосредственно на ленте, метрические параметры (включая обратное чтение) и даже метрические и стандартные комбинированные ленты. Возможности включают:

Зажим для ремня Speedclip для быстрого снятия
Встроенная точилка для карандашей и стираемый блокнот
Высококонтрастная лента для удобного чтения
Компактная конструкция, удобство переноски, легче обычных рулеток

Дополнительные функции для вашей ленты Мера

Хотя стандартная рулетка — отличный инструмент, вы сможете максимально эффективно использовать рулетку, выбрав ту, которая соответствует вашему стилю работы.Различные типы механизмов блокировки, ленты для частичного считывания или специальные ленты для левшей — все это дополнительные способы настроить рулетку в соответствии со своим стилем работы.

Автоматическая блокировка отлично подходит для работы в одиночку и для точных измерений, но многие строители предпочитают использовать свой палец для управления лентой, чтобы они не нажимали постоянно кнопку разблокировки — это личное предпочтение, которое зависит от вас!
Магнитные ленты (основание или язычок) могут помочь обеспечить устойчивость и захватить металлические поверхности во время измерения.Примечание. Магнитная рулетка прилипает ко всему металлическому предмету, поэтому ее не рекомендуется использовать на стройплощадках, где будет собираться мусор.
Крупногабаритные язычки облегчают захват краев при работе в одиночку.
Если вам еще не комфортно читать отметки на рулетке или вы не хотите делать математические вычисления в уме, записи с дробным считыванием читать легче.
Многие ленты можно специально заказать для правшей или левшей, чтобы вам не приходилось читать цифры вверх ногами.Есть также кассеты с маркировкой с обеих сторон, например, Milwaukee STUD.

Советы по использованию рулетки

Узнайте, как считать рулетку от анатомического строения рулетки до британских размеров, обозначенных каждой меткой.
Чтобы максимально точно измерить длину для детальной отделки или дорогостоящих материалов, когда у вас действительно есть только один выстрел, попробуйте метод «прожигания дюйма».
Если вы предпочитаете хранить рулетку в кобуре, снимите зажим для ремня, чтобы рулетку было легче снимать и снимать с кобуры.
Если вы измеряете самостоятельно, забейте гвоздем внешний край поверхности и используйте отверстие в язычке, чтобы прикрепить ленту к поверхности перед измерением.
В крайнем случае, вы можете использовать рулетку в качестве линейки, если отметка не должна быть на 100% точной.

Дополнительные рекомендации по набору инструментов

Пройдите полный курс Джордана по выбору и использованию основных строительных инструментов в онлайн-курсе «Ручные инструменты» MT Copeland.

MT Copeland предлагает онлайн-классы на основе видео, которые дадут вам фундамент в области строительства с использованием реальных приложений. Классы включают профессионально подготовленные видеоролики, преподаваемые практикующими мастерами, и дополнительные загрузки, такие как викторины, чертежи и другие материалы, которые помогут вам овладеть навыками.

Tarte приносит свои извинения после разногласий по поводу фонда «Shape Tape»

Этот контент импортирован из Instagram. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Ранее на этой неделе Tarte Cosmetics выпустила свою новую тональную основу Shape Tape Foundation в 15 оттенках, но среди продуктов для «фарфор», «светло-нейтральный», «светло-песочный», «светло-средне-бежевый» и «светло-бежевый» — только три. тональных средств подходили для более темных тонов кожи.

снимков этого ассортимента вскоре стали вирусными в социальных сетях, и, разумеется, появилось много разочарованных и разочарованных клиентов.

Этот контент импортирован из Twitter. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Джеки Айна, забери:

Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Консилер Shape Tape Concealer

Tarte стал необходимостью для многих поклонников макияжа и гуру красоты благодаря его простому нанесению и полному покрытию, которое не сдвигается с места. Таким образом, несмотря на ограниченный диапазон оттенков консилера, волнение по поводу запуска этого тонального средства было неоспоримым.К сожалению для многих, выпуск не оправдал ажиотажа, но Тарте признал свою ошибку и заверил клиентов, что скоро будет выпущено еще 10 оттенков (хотя бренд не подтвердил, что эти оттенки подойдут тем, у кого более темная кожа). . Тарте также поделился извинениями в своих историях в Instagram, которые гласят:

«Возможно, слишком поздно, но мы можем заверить вас, что это не было сделано злонамеренно. Мы все просто так увлеклись #shapetapenation и увидеть ваши твиты с просьбой об этом… Мы хотели выпустить продукт как можно быстрее, и мы приняли решение двигаться вперед до того, как все оттенки будут готовы к использованию. Мы знаем, что нет оправдания, и берем на себя полную ответственность за запуск таким образом. Мы упустили из виду, что действительно важно в этой отрасли, и мы хотим лично извиниться перед теми, кто чувствует себя отчужденным в нашем сообществе. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы вывести эти незавершенные оттенки на рынок как можно быстрее и любой ценой. МЫ МОЖЕМ И БУДЕМ ДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ.«

Шеннон Барбур
Писатель новостей
Шеннон — писатель новостей на Cosmopolitan.com, и когда она не зацикливается на Карди Би, она думает о Джастине Бибере и все еще пытается запомнить хореографию Бейчеллы Бейонсе.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

Фундамент
Фундамент на асбестоцементных трубах своими руками: достоинства, цены на а/ц трубы, инструкция по установке
27.03.197127.07.2021 By alexxlabLeave a comment

особенности, плюсы и минусы, этапы работ

Выбор типа фундамента – ответственная задача, которую приходится решать проектировщикам и строителям при разработке проекта и выполнении строительных работ. В поисках компромисса специалисты размышляют, как сделать надежную основу для здания и вложиться при этом в сумму, предусмотренную сметой. Профессионалы в этом случае рекомендуют соорудить фундамент из асбестовых труб своими руками.

Застройщиков привлекает простота конструкции фундамента, а также доступность технологии, которые положительно зарекомендовали себя при строительстве легких строений каркасного типа. Кроме того, немаловажный фактор – возможность сэкономить денежные средства. Фундамент из асбоцементных труб отличается высоким запасом прочности, а также повышенной устойчивостью к влаге. Благодаря указанным достоинствам он используется на влажных грунтах и участках, подверженных сезонным паводкам.

Сооружая базу строения на асбестоцементных трубах, можно значительно снизить уровень расходов. Не все владеют информацией, как сделать собственными силами фундамент на трубчатых колоннах из асбоцемента. Разберемся с технологией, рассмотрим положительные стороны и минусы столбчатой основы.

Фундамент из труб – конструктивные особенности

Среди разновидностей оснований свайного типа выделяется основа, выполненная на забетонированных трубах из асбоцемента. Такой фундамент на длительное время обеспечивает устойчивость зданий.

Одна из наиболее популярных конструкций столбчатого фундамента – фундамент из асбестоцементных труб

Он характеризуется определенными нюансами:

применением цельных труб, которые выполняют функцию стационарной опалубки, заполненной бетоном;
использованием в качестве материала опор цементно-асбестовой смеси в пропорции 18:15, смешанной с водой;
установкой опорных элементов длиной от 400 до 500 см и диаметром наружной части 12–53 см;
формированием основания с погружением в грунт колон в угловых участках строения и зонах стыковки капитальных и внутренних стен;
возведением основы на грунтах, подверженных затоплению и характеризующихся наличием твердого слоя на уровне не более 3 м от нулевой отметки;
незначительным уровнем нагрузки, которому подвержены сваи, воспринимающие вес зданий из древесины и каркасных конструкций;
значительным снижением расходов на сооружение трубчатой базы по сравнению со строительством бетонной ленты или монолитной плиты;
ускоренными темпами возведения, а также пониженной трудоемкостью работ.

Фундамент из асбестоцементных труб используют в регионах, склонных к затоплению – материал фундамента обладает необходимой для этого прочностью

Главный элемент опорной конструкции – асбестоцементные трубы. От других видов опор они отличаются следующими моментами:

способностью воспринимать значительные сжимающие нагрузки. Это обеспечивается благодаря повышенному запасу прочности свай;
пониженным уровнем температурного расширения. Размеры опор остаются постоянными при температурных колебаниях;
уменьшенным весом. Облегченные опоры легко транспортируются, не требуют специального оборудования при монтаже;
стойкостью к коррозионному разрушению. Асбоцементные сваи не подвержены электрохимическим процессам, уменьшающим долговечность стальных опор;
простотой резки с помощью стандартного инструмента. Опоры на стройплощадке легко нарезать на заготовки необходимых размеров;
дешевизной. Пониженная цена трубчатых колонн уменьшает общий объем затрат по созданию свайного фундамента.

Строители достаточно часто отдают предпочтение асбестовым сваям, обладающим повышенными эксплуатационными показателями.

Достоинства и недостатки основы на асбоцементных трубах

Легкий свайный фундамент из забетонированных труб обладает серьезными преимуществами:

высокими прочностными характеристиками свай, гарантирующими надежность облегченных строений на проблемных грунтах;

Столбчатые фундаменты из асбестоцементных труб выполняют как основание для строительства легких строений: летние дачные домики, небольшие бани и сауны

стойкостью к температурным колебаниям и глубокому замораживанию, благодаря которым строение длительно сохраняет устойчивость;
сохранением целостности асбоцемента в агрессивных условиях, так как материал свай не подвержен разрушению в неблагоприятной среде;
повышенной жесткостью полой опалубки, которая сохраняет свою форму при заливке бетонного раствора;
монолитной конструкцией опалубки из асбоцемента, которая после заполнения объединяется с бетоном в единый массив;
ускоренными темпами монтажа, связанными с возможностью установки опор своими силами;
небольшим объемом затрат, в связи с применением достаточно дешевых и распространенных стройматериалов;
продолжительным сроком эксплуатации фундамента, который в условиях тяжелых почв и наклонного рельефа может превышать 30–35 лет.

Одновременно с преимуществами, фундамент из труб имеет определенные недостатки:

под строением, возведенным на трубчатых опорах, невозможно обустроить подвальное помещение;
нижняя часть здания, построенного на забетонированных сваях, легко охлаждается холодным воздухом из-за низкой теплоизоляции.

Фундамент из труб, заполненных бетонным раствором, востребован в ряде ситуаций, несмотря на слабые стороны. Он является порой единственным решением в местностях с промерзающей почвой, а также на подтапливаемых территориях.

Для расчета необходимо знать глубину промерзания грунта в вашем регионе, а также планируемую нагрузку на фундамент

Выполнение расчетов – важные моменты

До того как рассчитать столбчатый фундамент из асбестоцементных труб, необходимо выполнить исследование рабочего участка. Геологические изыскания осуществляются путем бурения скважины с извлечением проб грунта.

По результатам обследования определяются:

характеристики грунта;
уровень грунтовых вод;
глубина промерзания.

Определив вес здания, и владея результатами геодезических исследований рабочей площадки, можно вычислить:

размеры трубчатых свай;
количество асбестовых опор;
общую площадь сечения колонн.

Нагрузка на фундамент зависит от конструкции строения, а также от материала, из которого оно выполняется

Рассчитывая сваи из асбоцемента, учитывайте следующую информацию:

глубина погружения опор должна превышать уровень замерзания почвы как минимум на 50 см;
размер выступающей части свай выбираются индивидуально для разных зданий и составляет 50–150 см;
площадь сечения опоры зависит от веса строения и подбирается с учетом максимального усилия на сваю, составляющего 800 кг;
равномерная передача усилий от здания на грунт обеспечивается путем погружения опор с интервалом между ними не менее 100 см;
количество заливаемого бетона вычисляется методом суммирования свободного пространства опорных свай.

Благодаря расчетам можно без привлечения специализированных организаций по проектированию определить параметры столбчатой основы.

Основные этапы работ

Применяя асбоцементные трубы для фундамента, выполняйте строительные работы по следующему алгоритму:

Произведите необходимые расчеты, разработайте рабочий проект.
Подготовьте стройплощадку, разметьте координаты расположения свай.
Пробурите в почве каналы для монтажа опорных колонн.
Сформируйте подушку в нижней части канала, установите сваи.
Соберите арматурный каркас, опустите опору и забетонируйте.

Остановимся на особенностях начальной стадии, а также тонкостях подготовки свайной основы.

Сваи располагают по углам строения, в местах пересечения несущих стен, а также по периметру на расстоянии не более 1 метра

Подготовительные мероприятия

Осуществление подготовительных мероприятий предшествует монтажу асбоцементных опор. Необходимо точно выполнить разметку, придерживаясь следующего алгоритма:

Расчистите строительную площадку, удалите растительность, строительный мусор и камни.
Разметьте контур будущей основы, используя натянутый между колышками строительный шнур.
Отметьте от границы по 1,5–2 м в каждую сторону для удаления грунта, чтобы предотвратить рост растений под строением.
Снимите дерн, удалите плодородный слой грунта на глубину 20–30 см и переместите его за пределы рабочей площадки.
Разровняйте участок, насыпьте на поверхность равномерный слой гравийно-песчаной смеси, утрамбуйте его.
Вбейте колышки в местах размещения колонн, соблюдая координаты, указанные в рабочем чертеже.
Проверьте правильность разметки, сопоставьте разницу между диагоналями, которая должна составлять не более 10 мм.

Завершив подготовительные работы, начинайте возведение фундамента.

Как сделать свайную основу

Устанавливайте асбестоцементные трубы, придерживаясь указанной последовательности операций:

Просверлите с помощью спецоборудования или бытового бура каналы в почве, которые на 10–20 см превышают габариты опор.

Подготовку необходимо начинать с разметки. Удаляют со строительной площадки мусор и посторонние предметы, по возможности выравнивают ее и снимают дерн

Сформируйте внизу скважины конусообразное расширение с помощью ручного или механизированного устройства.
Засыпьте в полость песок слоем 20–30 см, залейте небольшим объемом воды, сформировав подушку.
Гидроизолируйте верхнюю часть полости в почве листовым рубероидом или полиэтиленовой пленкой.
Погрузите в скважину асбоцементные трубы, обеспечьте их неподвижность с помощью деревянных брусков или арматуры.
Обсыпьте верхнюю часть колонны мелким песком, исключающим возможность ее перемещения.
Соедините четыре арматурных стержня сечением 10–12 мм с помощью поперечных перемычек в пространственный каркас.
Опустите арматурную конструкцию в полость колонны, закрепите ее распорками от перемещения при бетонировании.
Закрепите, если требуется, совместно с арматурным каркасом резьбовые шпильки для крепления обвязки нижней части основания.
Приготовьте бетонную смесь, используя стандартную рецептуру на основе портландцемента, щебня и песка.
Залейте бетонную смесь во внутреннюю полость колон и не подвергайте опоры нагрузочным деформациям в течение месяца.
Проконтролируйте строительным уровнем расположение верхней части опорных свай на общей отметке.
Обмотайте расположенную выше нулевой отметки часть сваи рубероидом, обсыпьте песком и уплотните его.

Выполните обвязку выступающих частей колон с помощью железобетона или деревянных брусьев, придерживаясь требований проектной документации.

В процессе осуществления строительных мероприятий обратите внимание на важные нюансы:

применяйте строительный уровень для проверки вертикальности каналов на начальной фазе бурения;
не допускайте осыпания в канал грунта с помощью рубероида, скрученного в верней части скважины;
не формируйте подушку на почвах, в которых содержатся в увеличенной концентрации мелкие каменистые включения;
обмажьте поверхность погружаемой в канал опоры специальной мастикой для обеспечения гидроизоляции;
используйте стальную арматуру или строительный вибратор для удаления воздуха из бетонного массива.

После постройки свайной основы можно приступать к возведению стен здания.

Подводим итоги

Соорудить надежный фундамент из асбестовых труб своими руками несложно. Он отличается от остальных типов оснований незначительным уровнем затрат и простотой конструкции. Содержащаяся в статье информация поможет застройщикам в принятии правильного решения. Следует серьезно подойти к выполнению геодезических изысканий, правильно произвести расчеты, соблюдать технологию выполнения работ. Результат – прочная основа для возведения легкого здания на проблемных грунтах.

Как сделать столбчатый фундамент из асбестоцементных труб своими руками?

В статье Как выбрать фундамент в зависимости от типа грунта? мы уже обсуждали различные виды фундаментов, используемые при строительстве на загородном участке.

Как вы уже знаете, на сегодняшний день наиболее широкое применение нашли ленточные и столбчатые фундаменты, выполняемые из самых различных материалов – от деревянных столбиков до заглубленных монолитных ленточных оснований.

Давайте сегодня посмотрим, как делается столбчатый фундамент из асбестовых труб, который может стать надежным основанием для небольшой постройки — будь то баня или небольшой загородный дом.

Когда лучше выбрать столбчатый фундамент?

Если вы уже читали статью Какой фундамент выбрать для бани? то, наверняка, помните, что в пучинистых грунтах рекомендуется выполнять фундаменты, которые опираются на надежное основание ниже глубины промерзания грунта.

При этом в основании фундамента обязательно устраивается песчаная подушка, также песком засыпаются пазухи траншеи. Песок препятствует передаче усилий, возникающих в грунтах во время пучинистых явлений, на стенки и основание фундамента, предохраняя его от разрушения.

Понятно, что выполнение заглубленного ленточного фундамента обойдется значительно дороже, чем выполнение столбчатого фундамента такого же заложения. Но далеко не всегда есть возможность замены ленточного фундамента столбчатым. Это касается в первую очередь массивных сооружений из кирпича, передающих через фундамент на грунты основания значительную нагрузку.

Если вы не планируете строительство двухэтажной кирпичной бани или коттеджа, а ваш выбор пал на возведение легкой постройки небольших размеров из бревна или бруса незамысловатой внутренней планировки, то столбчатый фундамент может стать отличной альтернативой массивному и дорогостоящему ленточному фундаменту.

Из чего делаются столбчатые фундаменты?

Для того чтобы сделать для бани надежное основание, можно выбрать различный материал для устройства столбчатого фундамента.

Это могут быть толстые столбики из предварительно обработанной древесины плотных пород, опоры из природного камня достаточных размеров, устанавливаемые под углами стен и в местах их пересечения.

При наличии в достаточном количестве камней нужного размера можно сделать бутовый фундамент, а для наибольшей прочности – фундамент из монолитного железобетона.

Не менее часто встречаются и столбчатые фундаменты из готовых бетонных блоков. Из чего бы вы ни делали фундамент, главное, чтобы он выполнял свою основную функцию – служил надежным основанием, имел достаточную несущую способность, а также был устойчив к коррозионному воздействию почвы и грунтовых вод.

В этой статье рассмотрим устройство столбчатого фундамента из монолитного железобетона и асбестоцементных труб, который не составит труда построить своими руками любому человеку, не имеющему специальных строительных навыков.

Определение глубины заложения столбчатого фундамента

Глубину заложения столбчатого фундамента следует выбирать исходя из глубины промерзания грунта на участке. Вполне достаточно будет заглубить основание фундамента на 15 сантиметров ниже расчетной глубины промерзания грунта.

Глубина промерзания по основным регионам указана в таблице ниже:

Регионы

Средняя глубина промерзания грунта, см

Воркута, Сургут, Нижневартовск, Салехард

240

Омск, Новосибирск

220

Тобольск, Петропавловск

210

Курган, Кустанай

200

Екатеринбург, Челябинск, Пермь

190

Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург

180

Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск

170

Самара, Уральск

160

Вологда, Кострома, Пенза, Саратов

150

Воронеж, Тверь, Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Рязань, Тамбов, Тула, Ярославль

140

Волгоград, Курск, Смоленск

120

Псков, Астрахань

110

Белгород, Курск, Калининград

100

Ростов

Краснодар

Нальчик, Ставрополь

Кроме того, выбирая глубину заложения, следует помнить, что в таблице приведены максимальные значения промерзания грунтов в данных регионах при отсутствии снежного покрова. Если грунт будет укрыт снегом, то глубина промерзания значительно уменьшится.

Кроме глубины промерзания для выбора отметки заложения фундамента следует ориентироваться на уровень грунтовых вод в зимний период, чтобы избежать пучения в результате промерзания влаги, находящейся в грунте. В приведенной ниже таблице приведены рекомендации по заглублению фундамента в зависимости от уровня грунтовых вод:

Глубина заложения фундамента с учетом условий возможности пучения грунтов при промерзании

Вид грунтов

Расстояние от поверхности планировки до уровня грунтовых вод в период промерзания грунтов

Глубина заложения фундамента от поверхности планировки

1. Скальные и крупнообломочные грунты, а также пески гравелистые, крупные и средней крупности

Любое

Не зависит от расчетной глубины промерзания

2. Пески мелкие и пылеватые, а также супеси твердой консистенции

Превышает расчетную глубину промерзания на 2 м и более

То же

3. Пески мелкие и пылеватые, супеси независимо от их консистенции

Менее расчетной глубины промерзания или превышает ее менее чем на 2 м

Не менее расчетной глубины промерзания

4. Супеси пластичной и текучей консистенции

Любое

То же

5. Суглинки и глины с твердой консистенцией

Превышает расчетную глубину промерзания на 2 м и более

Не зависит от расчетной глубины промерзания

6. Суглинки и глины мягкопластичной консистенции

То же

Может назначаться менее расчетной глубины промерзания при условии защиты грунтов основания от увлажнения поверхностными водами, а также от промерзания в период строительства и эксплуатации

7. Суглинки и глины текучепластичной и текучей консистенции

Любое

Не менее расчетной глубины промерзания

8. Суглинки и глины независимо от их консистенции

Менее расчетной глубины промерзания или превышает ее менее чем на 2 м

То же

Глубина выбираемого под строительство каждого столбика грунта будет больше определенного по таблице значения промерзания еще на 20-30 см – то есть на толщину слоя песчаной подушки под фундаментом.

Таким образом, для строительства столбчатого фундамента с использованием асбестоцементных труб диаметром 200 мм, к примеру, при глубине промерзания 1 метр нам потребуется выкопать или пробурить ямы глубиной 1,15 м (1 м – глубина промерзания, 15 см – заглубление ниже глубины промерзания) и плюс 20-30 см на песчаную подготовку. Итого – 1,35-1,45 м.

Трубы будут торчать из земли на 40 см, поэтому длина каждой трубы будет 1,15 м (глубина промерзания плюс 15 см) и еще 40 см, то есть 1,55 м.

До нужной длины трубы обрезаются болгаркой.

Строительство столбчатого фундамента из труб

Перед тем, как начинать бурить скважины, нужно разметить места установки столбчатых фундаментов на участке. О том, как вынести оси фундамента на местность, мы уже говорили в статье Как самому построить ленточный фундамент?

Вынос в натуру мест установки столбчатых опор мало чем отличается от разбивки ленточного фундамента. Делается это также с использованием колышков, рулетки и нитей. Расстояние между столбами должно быть 1-1,5 метра. После разбивки можно приступить к выемке грунта.

Диаметр отверстия следует принимать на 5 см больше диаметра асбестоцементной трубы. То есть необходимо пробурить в земле отверстия диаметром 25 см. Это можно сделать с помощью садового бура.

После того, как достигнута необходимая глубина, в получившееся отверстие насыпают слой песка, уплотняемого проливкой воды. Достаточно слоя толщиной 20 см.

После того, как выполнена песчаная подсыпка, устанавливается асбестоцементная труба, предварительно обернутая одним-двумя слоями рубероида, который будет защищать фундамент от воздействия грунтовых вод. Если грунт сухой, а грунтовые воды залегают глубоко, можно обойтись и без изоляции.

В опущенную до упора вниз асбестоцементную трубу заливается слой раствора толщиной сантиметров 40-50.

Чтобы внизу сформировать некоторое уширение, трубу следует немного приподнять (сантиметров на 20), дать раствору растечься в нижней части скважины, после чего снова опустить трубу вниз до упора.

Перед тем, как продолжить заливку раствора, в трубу следует установить арматурный каркас. Для его устройства достаточно двух прутков арматуры диаметром 10 мм, связанных между собой проволокой.

После того, как арматура установлена в трубу, свободное пространство в скважине между наружной стенкой трубы и грунтом нужно засыпать песчано-гравийной смесью или песком, чтобы трубу прочно закрепить в вертикальном положении.

После этого можно заливать в трубу раствор. После заполнения трубы раствором, его желательно уплотнить, чтобы удалить возможные пузырьки воздуха и сделать более однородным.

Схема устройства такого фундамента показана на рисунке ниже:

На рисунке цифрами обозначены: 1 — асбестоцементная труба, 2 — арматура, 3 — грунт, 4 — раствор, 5 — уширенная подошва, 6 — песчаная подсыпка.

Несущая способность одного такого столбика составляет примерно 800 кг. При весе кубометра хвойной древесины 750 кг можно легко подсчитать, что фундамент будет иметь достаточный запас по несущей способности и при правильном устройстве прослужит вам долгие годы.

***
Как видите, построить столбчатый фундамент из асбестоцементных труб можно не имея специальных навыков. В следующих публикациях узнаем о других видах столбчатого фундамента – монолитных фундаментах, кирпичных, фундаментах по технологии ТИСЭ а также о столбчатых фундаментах из бетонных блоков.

Смотрите также:

Последние публикации:

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать…

Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать…

Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…

< Как сделать столбчатый фундамент из кирпича?
Как построить столбчатый фундамент для бани своими руками? >

особенности, плюсы и минусы, технология постройки

Дата: 13 июня 2017

Просмотров: 3447

Коментариев: 0

Серьезной задачей, возникающей при выполнении проектных работ и осуществлении строительных мероприятий, является определение вида фундамента. Проектировщики и застройщики ищут компромиссное решение, пытаясь сформировать надежное основание для постройки и сэкономить при этом финансовые ресурсы. Оптимальное решение – возвести фундамент из асбестовых труб своими руками. Технология проверена при возведении легких строений и каркасных зданий, требует минимального финансирования, проста в реализации. Основы зданий на асбестоцементных трубах устойчивы к воздействию влаги, обладают прочностью, что позволяет применять их на почвах с повышенным уровнем грунтовых вод и подтапливаемых территориях.

Используя асбестоцементные трубы в качестве капитального фундамента постройки, можно значительно уменьшить сметную стоимость строительства. Рассмотрим детально, как сделать самостоятельно фундамент на полых опорах из асбеста. Оценим достоинства и слабые стороны столбчатого основания. Разберемся с методикой расчета, технологией постройки.

Фундамент является основанием здания, от его прочности и надежности будет зависеть срок эксплуатации дома

Фундамент из асбестовых труб своими руками – особенности

Фундамент на полых опорах из асбоцемента является разновидностью свайного основания, характеризуется следующими особенностями:

трубы используются в качестве стационарной опалубки, которая заполняется бетонным раствором;
применяются полые опоры, изготовленные из асбеста и портландцемента, смешанных при изготовлении в соотношении 15:85 с добавлением воды;
опоры имеют длину от 3,95 до 5 м при наружном диаметре 11,8–52,8 см и отличаются толщиной стенки;
опорные колонны формируются рядами с установкой каждой опоры на углах здания, а также стыках наружных и внутренних стен;
устанавливаются на проблемных, пучинистых и склонных к затоплению почвах при наличии на глубине до трех метров твердого грунта;
позволяет обеспечить устойчивость легких строений каркасного типа, бань, деревянных построек, веранд, дачных строений;
не требует повышенного уровня затрат для подготовки свайной базы здания по сравнению с возведением ленточной основы или блочного основания;
легко устанавливается, что позволяет весь комплекс работ по постройке основания произвести своими силами.

Столбчатый фундамент из асбестоцементных труб является наиболее доступным и экономичным вариантом

Асбестоцементные трубы, являющиеся силовым элементом свайной основы, характеризуются следующими показателями:

повышенными прочностными характеристиками, позволяющими воспринимать сжимающие усилия;
незначительной степенью теплового расширения, способствующей сохранению размеров при температурных перепадах;
небольшой массой, облегчающей транспортировку и выполнение работ по установке;
устойчивостью к воздействию электрохимической коррозии, снижающей ресурс эксплуатации металлических опор;
легкостью механической обработки, позволяющей в условиях строительной площадки быстро готовить опоры требуемых размеров;
низкой стоимостью, позволяющей существенно снизить суммарный уровень расходов по формированию свайной основы.

Столбчатый фундамент из асбестоцементных труб – плюсы и минусы

Свайный фундамент из трубчатых колонн, залитых бетоном, отличается следующими достоинствами:

Повышенным уровнем прочности, позволяющим гарантировать устойчивость легких зданий на склонных к пучению и затопляемых почвах.
Если вы решили сделать столбчатый фундамент из труб своими руками, то необходимо знать, что его используют для строительства легких каркасных и деревянных зданий
Устойчивостью к воздействию отрицательных температур, обеспечивающей неподвижность возводимой постройки.
Стойкостью к влиянию агрессивных сред, под воздействием которых асбоцементный материал не разрушается.
Жесткостью элементов трубчатой опалубки, не подвергающейся деформации при бетонировании в отличие от оболочки из рубероида.
Монолитностью асбестовой опалубки, представляющей совместно с залитым бетонным раствором единую конструкцию.
Скоростью возведения благодаря простоте конструкции, возможностью самостоятельного выполнения работ.
Незначительным уровнем расходов, связанных с использованием недорогих и доступных материалов.
Возможностью самостоятельного выполнения расчетов столбчатой основы без использования услуг наемных специалистов.
Длительным эксплуатационным периодом, составляющим на сложных грунтах и гористой местности более трех десятилетий.

Фундамент из труб, наряду с достоинствами, имеет слабые стороны:

невозможность обустройства подвала под зданием, установленным на свайных опорах;
недостаточную тепловую изоляцию и ветровую защиту нижней части постройки, смонтированной на забетонированных сваях.

Для того чтобы построить надежную и прочную конструкцию основания на асбестоцементных трубах, надо определить необходимое количество столбов и глубину их закладки

Несмотря на незначительные недостатки, столбчатый фундамент из асбестоцементных труб незаменим в районах с глубиной промерзания грунта более полутора метров, горных районах и подтапливаемых участках с пучинистыми почвами.

Расчет размеров и потребности в материалах для основания

Несложная методика расчета позволяет самостоятельно определить характеристики свайного основания без обращения к специалистам проектных организаций. Фундамент из асбоцементных труб рассчитывается и проектируется после выполнения инженерно-геологического обследования участка. На строительной площадке бурится контрольный шурф, извлекаются пробы почвы. Определяются следующие моменты:

Особенности почвы.
Уровень замерзания.
Расположение водоносных слоев.

Зная массу строения, используя полученную информацию можно выполнить расчет и определить следующие параметры:

высоту свайных опор;
количество асбоцементных колонн;
суммарную площадь опорных элементов основания.

Перед началом строительства надо провести исследование состава грунта, определить, на какой глубине залегают грунтовые воды, и определить глубину промерзания почвы

Производя расчет, обратите внимание на следующие моменты:

Уровень погружения сваи из асбеста в почву должен превышать на 0,5 м глубину промерзания грунта.
Высота части опор, расположенных выше нулевой отметки, определяется индивидуально, составляет для различных построек от 0,5 до 1,5 м.
Диаметр свай определяется массой постройки с учетом максимальной нагрузки, действующей на колонну – 0,8 т.
Интервал между сваями должен составлять более одного метра для равномерной передачи нагрузки от постройки на почву.
Суммарная потребность в бетонном растворе для заливки определяется путем суммирования внутреннего объема опорных элементов.

Фундамент из асбоцементных труб – пошаговая технология постройки

Комплекс мероприятий по формированию основы здания на асбестоцементных трубах предусматривает следующие этапы:

выполнение расчетов и разработку проектной документации;
подготовку строительной площадки и выполнение разметки;
бурение каналов для установки свайных опор;
формирование основания приямка и монтаж опор;
установку арматуры и бетонирование.

В зависимости от размеров и типа здания определяют необходимое количество столбов

Рассмотрим детально очередность выполнения подготовительных работ, специфику формирования свайного основания.

Как установить асбоцементные трубы для фундамента

Для установки свайных опор необходимо выполнить подготовительные работы, правильно осуществить разметку, соблюдая последовательность операций:

Произведите расчистку строительной площадки от зеленых насаждений, камней, мусора.
Выполните разметку периметра основания, натянув шнур между вбитыми металлическими прутками или деревянными колышками.
Обозначьте от будущей границы основания зону участка с запасом в 2 метра для снятия плодородной почвы, затрудняющей прорастание под зданием сорняков.
Удалите дерн, снимите грунт толщиной слоя 0,2–0,3 м.
Спланируйте поверхность, засыпьте песчано-щебеночной смесью, тщательно уплотните.
Забейте колышки в местах расположения свай, руководствуясь предварительно разработанным проектом.
Проконтролируйте правильность забивки, путем выполнения замеров и сопоставления разницы диагоналей, которая не должна превышать 1 см.

Закончив подготовительные мероприятия, приступайте к формированию свайной основы.

Этот тип фундамента является одним из самых простых и дешевых

Формирование фундамента

Формируйте свайное основание на асбестоцементных трубах по следующему алгоритму:

Пробурите, используя садовый бур или специальное оборудование, скважины, превышающие длину сваи на 0,2 м и диаметр – на 0,1 м.
Выполните в нижней части канала расширение, используя ручное или автоматизированное устройство.
Заполните полость песком, сформировав подушку толщиной 0,2–0,3 м, пролейте водой.
Застелите вверх канала полиэтиленовой пленкой или рубероидом для обеспечения гидроизоляции.
Опустите в подготовленную скважину полые сваи, зафиксируйте по периметру арматурой или деревянными планками.
Насыпьте вокруг выступающей части опоры песок, обеспечивающий неподвижность колонны.
Соберите арматурный каркас, используя 4 цельных стальных прутка диаметром 1–1,2 см и закрепив их арматурными перемычками.
Поместите собранную арматуру в асбестоцементный канал, обеспечьте ее неподвижность при заливке с помощью распорок.
Установите, при необходимости, вместе с арматурой анкерные шпильки для фиксации элементов нижней обвязки.
Подготовьте бетонный раствор, смешав цемент, песок и гравий в соотношении 1:2:2, добавьте воду для обеспечения необходимой консистенции.
При заливке бетона надо постоянно контролировать вертикальность установки, делается это при помощи строительного уровня
Заполните предварительно подготовленным бетонным раствором внутренние полости свай.
Обеспечьте возможность достижения бетоном эксплуатационной прочности на протяжении четырех недель.
Проверьте горизонтальность расположения верхних частей опорных колонн, произведя предварительную разметку с помощью строительного уровня.
Гидроизолируйте выступающую часть опоры рубероидом, засыпьте песком и утрамбуйте.
Произведите обвязку из армированного бетона или брусьев, руководствуясь рекомендациями проекта возводимого здания.

Выполняя работы, обратите внимание на следующие моменты:

контроль вертикальности скважин в процессе бурения обеспечивается с помощью уровня, позволяющего определить правильность расположения инструмента после погружения на несколько оборотов;
предотвратить осыпание в скважину почвы поможет рубероид, свернутый при выполнении работ по периметру верхней части канала;
на грунте, содержащем включения мелкого гравия, отпадает необходимость в обустройстве подушки;
обработка до погружения подземной части своей с помощью битумной мастики обеспечит надежную гидроизоляцию опор;
удалить воздушные пузыри из забетонированной опоры можно с помощью глубинного вибратора для бетона или металлического прутка.

Закончив строительство свайного основания, начинайте возводить стены постройки.

Заключение

Совершенно несложно обустроить фундамент из асбестовых труб своими руками, ознакомившись с материалом статьи. Это бюджетный и достаточно простой вид основы. Важно произвести геологическое исследование участка и квалифицированно выполнить расчеты основания. Руководствуясь пошаговой инструкцией, самостоятельно выполняя работы, можно при минимальных расходах соорудить надежную основу для возведения легкого строения на сложных почвах и затопляемых участках.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках — 12 лет, из них 8 лет — за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

Фундамент из асбестоцементных труб своими руками

Данный тип фундамента используется при возведении небольших зданий. Как правило, это частный дом или баня.

Такая постройка выполняется по каркасной технологии. Также основным материалом может быть и брус.

Фундамент из асбестоцементных труб является наиболее оптимальным вариантом, так как в нем сочетаются экономичность и практичность. Особенно часто его закладывают в районах, подверженных частому воздействию влаги.

Преимуществами такого фундамента являются:

Простота выполнения (не требуется особых навыков в строительстве)

Понятный расчет

Скорость выполнения

Низкие затраты

К сожалению, имеются и недостатки:

При перепадах высот или при подвижности грунта закладка невозможна

Фундамент не способен выдержать более 3-х этажей

Такой тип не пригоден, если в проекте имеется подвал

Тем не менее, асбестоцементный фундамент выбирают чаще для своего участка, нежели другие виды площадки.

Расчет фундамента

Он осуществляется путем определения промерзания земли в данном регионе. Такую информацию можно получить на специальных сайтах, либо обратиться к специалистам в области строительства. Как только узнается число, отображающее уровень промерзания, к нему прибавляется 30 или 50 см. Полученная цифра станет показателем величины будущей подземной сваи.

Величина надземной сваи составляет около 30-и сантиметров. Однако в случае частого подъема воды на участке ее можно увеличить.

Как происходит процесс закладывания

На земельном участке происходит процесс выравнивания, после которого осуществляется разметка контуров здания. Особое внимание следует уделить местам, где предполагается пересечение стен, так как, здесь, необходимы сваи. Вспомогательными инструментами при разметке являются колышки и веревки.

Если проект включает в себя веранду или какой-либо другой тип пристройки, то необходимо закладывать отдельные участки фундамента, имеющие верхнюю обвязку. Дабы не допустить разрушения постройки, которое может возникнуть, в случае если масса постройки будет ложиться на фундамент неравномерно, необходим деформационный шов.

Далее происходит бурение скважин, где будут устанавливаться столбы-опоры. Следует отметить, что глубины мест, где будут заложены асбестоцементные трубы, должны быть равными по размеру. Что касается основного углубления, то его расчет будет заключаться следующим образом:

«Значение расчетной подземной части + 20см»

Дно ямы отчищается от посторонних элементов, и засыпается слоями песка и щебня. Каждый слой составляет около 10см. После чего происходит трамбовка, при которой поливают воду. Дождавшись впитывания влаги, на подушку кладется полотно рубероида, на который устанавливаются трубы.

Столбы равняются, после чего их фиксируют досками. Далее идет приготовление раствора (1 часть цемента на 2 части песка). Полученную смесь заливают водой и мешают, пока она не станет напоминать тесто. После этого в раствор высыпают 2 части измельченного гравия.

Раствор выливают в основание до уровня 40-50 сантиметров. Чтобы осуществить данный процесс, трубы поднимаются, и под них льется бетон. После, сваи возвращаются назад, вдавливаясь в застывающий раствор. Дождавшись полного высыхания, участок гидроизолируется рубероидом. Затем, засыпается песок и грунт. Вместо рубероида можно использовать и горячую мастику.

как построить, устройство (фото и видео)

Опубликовано:

08.08.2013

При выборе конструкции фундамента необходимо учитывать размер планируемой постройки, местность, глубину промерзания грунта, вид почвы. Если это небольшой одноэтажный дом, гараж или дом со стенами из легкого бетона, то фундамент из асбестоцементных труб будет отличным решением для вашего дома.

Столбчатый фундамент при помощи асбестоцементной трубы дает возможность практически сразу начать строительство здания. Фундамент должен отстоять всего 6-8 дней.

Устройство свайного фундамента

Для строительства дома на сваях для начала необходимо произвести разбивку на местности. Сваи должны находиться друг от друга на расстоянии не больше 2 м. Столбчатый фундамент для дома с размерами стен 10 х 10 м в идеале требует бурения 19 скважин глубиной 2-3 м (под каждую точку опоры). Далее необходимо сделать ямки под сваи. Важно соблюдать такое условие, как проведение диагонали между противоположными углами. В дальнейшем это предотвратит возникновение перекоса стен.

Сваи из асбестоцементных труб должны находиться на одном уровне.

Ямки под сваи можно сделать, используя буроям. Главное отличие бурояма от бура в том, что первый инструмент имеет мотопривод. Вал, на котором закреплен бур у этого инструмента, вращает двигатель небольшого размера. При эксплуатации его необходимо всегда держать вертикально, по мере необходимости доставать инструмент из ямки и очищать от земли. Иногда, в качестве опоры для сваи, используют железобетонную подушку, которую кладут на дно ямы.

На ровных участках, при условии что колонны будут подняты над уровнем земли в среднем на высоту около 400 – 500 мм, достаточно использовать под сваи асбестоцементные трубы диаметром 200 мм. Если Вы планируете построить дом на участке, который имеет небольшой уклон (перепад высот около 500 мм по длине дома), то целесообразно будет использовать трубы диаметром не менее 250 мм.

Бурение скважин под свайный фундамент производится до глубины промерзания грунта немного большим диаметром, чем диаметр столба, для этого используется бур соответствующего размера. В подготовленные скважины монтируются трубы, каждая из них выставляется по уровню и засыпается песком.

Далее песок около каждой трубы следует утрамбовать. Остальную поверхность необходимо заполнить грунтом и уплотнить. Столбы на 1/3 заливают цементным раствором. Затем, для создания бетонного основания, необходимо вытащить их на 15 см и оставить в таком состоянии до тех пор, пока схватится бетон. После чего столбы заливают цементом полностью, постоянно прощупывая раствор металлическим стержнем. Это необходимо для предотвращения возникновения воздушных полостей и незаполненных участков.

Верхнюю часть всех столбов необходимо вывести в одну плоскость, после чего на них устанавливается обвязка из бруса. Для крепления обвязки из бруса в верхней части сваи в свежий бетон монтируется шпилька М16 – 400 мм (закладная), с одной стороны на шпильку необходимо накрутить гайку, а с другой – обмотать изолентой до середины и вставить конец с гайкой в бетон.

Возведение свайного фундамента происходит достаточно быстро, при этом значительно уменьшается расход бетона.

Если вид почвы или нагрузка на несущую часть требуют дополнительного армирования, столбчатый фундамент допускает такую возможность. При использовании арматуры три стержня диаметром 12 мм помещают в столб, потом производится заливка бетоном.

Следующим этапом строительства является заложение выводов труб для водоснабжения и канализации под дом. Для этого верхний слой грунта необходимо снять, уложить геотекстиль и выполнить под домом гравийную отсыпку (данные действия помогут избежать зарастания участка под домом травой, что является пожароопасным). Террасирование под домом – обязательное условие постройки здания на склоне, чтобы предотвратить смывание гравия.

Далее производится установка опалубки и заливка ее цементом. Для хорошей вентиляции подпольного пространства необходимо сделать отверстия в двух противоположных углах цоколя. Так же, как и сваи, отверстия выполняются из асбестоцементных труб, обрезать которые можно с помощью болгарки. Свайный фундамент готов.

Преимущества свайных фундаментов

Сваи – одна из наиболее экономически выгодных и практичных конструкций. Свайный фундамент обходится достаточно дешево, а его возведение происходит быстро, при этом расход бетона значительно меньше, нежели при постройке полностью цементных оснований. Обустройство столбчатого фундамента в 2 раза дешевле ленточного. При строительстве на крутых склонах и участках, подвергаемых подтоплению, основание на сваях – лучший вариант.

Также весомым преимуществом является то, что необходимое количество технических и человеческих ресурсов минимально. Дома, в основании которых использовался столбчатый фундамент, имеют минимальную площадь соприкосновения с поверхностью земли, следовательно, в них всегда будет тепло и сухо, так как асбестоцементные изделия обладают очень низкой теплопроводностью, что и позволяет хорошо сохранять тепло.

В результате, используя свайный фундамент, вы станете обладателем сухого и теплого дома. Кстати, столбчатый фундамент можно закладывать даже зимой. Возведение такого фундамента возможно при температуре -100°C.

Уютная беседка на столбчатом фундаменте своими руками

Без легкой постройки со скамейками и столом трудно представить себе летний отдых на дачном участке. Форм беседки для дачи и вариантов ее строительства множество. Например, можно построить ее на ленточном фундаменте. А вот Юрий Скосырев, финалист конкурса «Дачка На Прокачку», поделился своим опытом строительства беседки на столбчатом фундаменте – менее затратном по средствам и более простом и быстром в исполнении.

Содержание

Что понадобится

Этапы работы

Видео по теме

Полезные статьи

Летом нам хочется больше времени проводить на свежем воздухе. К сожалению, палящее солнце и зной, а осенью проливные дожди могут ограничить время нашего пребывания на улице. Отличным выходом из положения будет строительство беседки, в которой можно отдохнуть от дел по саду, почитать книжку или просто поспать. А если провести электричество, то это уже получится настоящая летняя кухня или даже гостевой домик.

1. Что понадобится

Инструменты

Материалы

Асбестоцементные трубы диаметром 100 мм

Цемент

Песок

Арматура диаметром 12 мм

Брус с сечением 100х150, 100х100, 100х50 мм

Доски

Пропитка для дерева

Имитация бруса или вагонка

Рубероид

Профнастил

Поликарбонат

Линолеум (необязательно)

Строительные уголки

Саморезы по дереву

Болты

Материалы для электромонтажных работ

2. Этапы работы

Проектирование

Перед строительством нужно подготовить проект будущей беседки. Лучше использовать какую-нибудь известную САПР-программу, чтобы рассчитать количество материала и продумать сложные моменты. Рекомендуем это делать зимой, чтобы не тратить драгоценного времени отпуска и выходных летом. Необязательно фундаментально подходить к проектированию беседки, но чертежи с размерами лучше иметь. В будущем это поможет избежать порчи материала и поспешных решений на ходу. Неплохо также построить 3D-модель, чтобы посмотреть, как выглядит постройка среди окружающей местности.

Подготовительные работы

Перед началом строительства необходимо выбрать площадку для беседки на участке. Очистить ее от мусора, обрезать ветки растущих рядом деревьев, обеспечить к ней свободный подход. По возможности выровнять почву, а еще лучше создать небольшую искусственную насыпь из земли или песка. Сверху такой насыпи укладывается рубероид или другой гидроизоляционный материал. Теперь земля под садовой беседкой не будет зарастать травой, и влаги, которая, испаряясь, поднимается к полу, тоже будет меньше.

Фундамент

Для беседки, которую возводят своими руками, выбираем фундамент из асбестоцементных труб, заполненных бетоном, потому что он самый быстровозводимый и дешевый и отлично подходит для легких каркасных строений из дерева.

Важно! Фундамент из асбестоцементных труб положено закапывать ниже глубины промерзания района строительства.

Размечаем согласно чертежу площадь фундамента беседки и буром делаем отверстия нужной глубины. Для труб диаметром 100 мм бурим отверстия диаметром 150 мм, затем лопатой придаем им форму квадратных лунок размером 200х200 мм. На дно нужно насыпать немного песка, поставить асбестоцементные трубы и залить их бетоном. В верхнюю часть труб устанавливается арматура или шпилька, чтобы затем с помощью гаек крепить к ним нижнюю обвязку. Если выбран не очень глубокий фундамент, трубы можно залить бетоном до установки в отверстия. Лучше всего поставить сразу все столбы – вы сможете проверить равенство диагоналей фундамента, а уже потом все бетонировать, засыпать песком и трамбовать.

Каркас

Всего для каркаса понадобится примерно 1,8 куб. м дерева с учетом обрешетки на крышу и пол. Дерево нужно просушить перед строительством. Полагается, чтобы оно было практически сухое. На практике достаточно около месяца: если сушить больше, материал начинает изгибаться и искривляться. Все заготовки нужно отпилить по размерам на чертежах, прострогать рубанком и обязательно защитить пропиткой. Лучше до начала строительства выбрать цветовую гамму. Если долгое время не обрабатывать струганое дерево пропиткой, на нем появляется синева, которую потом не скроет антисептик. Элементы внутреннего пространства, которые не будут подвергаться воздействию прямых солнечных лучей и осадков, можно не строгать и не обрабатывать. А вот все наружные детали лучше подготовить тщательно – это снизит расход антисептика и придаст деталям красивый вид.

Итак, из бруса 100х150 мм, 100х100 мм, 100х50 мм делаем нижнюю обвязку. Элементы можно соединять в полдерева или, немного сэкономив материал, просто сделать выпилы. По краям снизу дрелью высверливаем отверстия, чтобы брусья сели на штыри, которые торчат из свай фундамента. Укладываем каркас на сваи и соединяем саморезами и соединительными пластинами.

Далее устанавливаем столбы на штыри из арматуры, которые были вставлены в нижнюю обвязку. Колонны можно сбоку крепить к балкам временными технологическими досками. Обязательно проверяйте вертикальность по уровню. Надо стараться, чтобы столбы были одинаковой высоты, иначе при установке верхней обвязки придется использовать подкладки. Чтобы столбы крепко держались, нужно подпереть их укосами. В идеале, чем выше укос, тем лучше, вдобавок ставят его под углом близким к 45°. В нашем случае высота укосов определялась высотой закрытой части садовой беседки. В дальнейшем укосы будут не видны, так как они скроются под обшивкой.

Далее устанавливается верхняя обвязка. Для этого в колоннах просверливаются отверстия, в которые вставляются куски арматуры, а уже на них укладываются брусья.

Крыша

Перед тем как лезть на крышу, обшиваем снаружи имитацией бруса нижнюю часть беседки, чтобы сооружение было более прочным. Крышу лучше сделать повыше, чтобы зимой с нее сползал снег. Угол у основания выбран 35°. На 3-метровую крышу предусмотрено 5 пар стропил с шагом 0,6 м. В верхней обвязке просверливаем отверстия, в которые вставляются отрезки арматуры. В стропилах делаем выпилы лобзиком и сверлим отверстия, с помощью которых стропила надеваются на арматуру, торчащую из брусьев верхней обвязки. Стропила закрепляются строительными уголками с помощью саморезов к балкам верхней обвязки. Чтобы придать конструкции еще большую прочность, просверливаем стропила насквозь сбоку и крепим болтом М12 к уголкам. Можно на крайних стропилах сделать дополнительные затяжки, чтобы образовать треугольники.

Совет! При строительстве холодной кровли из профнастила достаточно шага между стропилами не более 0,6 м, можно также делать обрешетку не сплошную, а через доску. Хотя лучше выполнять монтаж в соответствии с рекомендациями производителя профнастила.

Так как крыша будет видна сидящим в беседке, а ее обшивка потребует дополнительных затрат, сделаем сплошную обрешетку. Длина переднего и заднего свеса крыши составляет 40 – 50 см, бокового – 45 см. Можно сделать временную крышу из рубероида, который закрепляется с помощью специальных перфорированных лент и саморезов со шляпками для металла. Со временем можно положить крышу из профнастила, повесить желоба и поставить бочки для сбора воды.

Помните! При креплении профнастила кровельными саморезами самое сложное – попасть в обрешетку. Если не попасть или вкрутить в край доски, остается дырка в крыше, которую сложно заделать.

Пол

Итак, крыша готова, теперь можно работать внутри, не боясь быть промоченным дождем. Пол сделаем из обрезных досок 150х40 мм, обязательно обработанных, чтобы не гнили снизу. Расстояние между лагами пола выбрано 50 – 60 см, поэтому даже без шпунта доски не прыгают. Доски закрепляются саморезами. На пол для практичности кладем линолеум.

Отделка

Внутри стены обшиваются имитацией бруса или вагонкой. Всю беседку, созданную своими руками, красим в один цвет. Треугольники в крыше можно закрыть решетками из деревянных планочек 30х5 мм – перголой.

Совет! При изготовлении перголы лучше сначала покрасить все детали, а потом их соединять – на покраску уйдет гораздо меньше времени.

С приближением осени возник вопрос о защите деревянной беседки от снега. Для этого были сделаны рамы, к которым крепились листы поликарбоната с помощью саморезов со шляпками и шайб. В итоге получившиеся экраны превратили простую беседку в закрытую постройку. Щели остались в треугольниках крыши и между рамами, есть продухи и под крышей, поэтому летом продуваемость хорошая и в постройке не душно. Зато в нее не попадает дождь, соседи не видят, что там происходит, одним словом – островок личного пространства на улице.

Хорошо в домик провести электричество и сделать освещение снаружи. Тогда здесь можно сидеть и в темное время суток и включать любые бытовые приборы. Мощные прожектора освещают площадку перед домом и территорию вокруг беседки. В интерьер удачно вписались старый овальный стол, диван и три стула. Перед входом можно сделать две ступеньки из бетона, чтобы было удобно подниматься. А через год стало ясно, что дождь все же затекает около входа, и тогда в едином стиле был пристроен козырек. Теперь все очень уютно, и можно с семьей ужинать в беседке шашлыком.

3. Видео по теме

4. Полезные статьи

Беседка на ленточном фундаменте своими руками

Мотобур: незаменимый дачный инструмент

Как выбрать дрель? Советы по выбору и покупке

Как выбрать лобзик?

Фундамент из асбестоцементных труб: устройство и технология

Фундамент из асбестоцементных труб

Содержание статьи

Фундамент из асбестоцементных труб — это, по сути, тот же столбчатый фундамент. В качестве основной опоры здесь выступают трубы из асбестоцемента. Используются именно они из-за их хороших качественных характеристик, а так же невысокой стоимости.

Перед тем как начать устройство фундамента, следует уже определиться с типом строения. Дело в том, что фундамент из асбестоцементных труб не рассчитан на массивные сооружения — его чаще используют при возведении щитовых, каркасных, брусчатых, панельных и рубленых домов.

Реже его используются для кирпичных домов и домов из лёгкого бетона, при условии, что толщина их стен не будет превышать 40 сантиметров. Такой фундамент сокращает время работ и позволяет значительно сэкономить на стройматериалах.

Устройство асбестоцементного фундамента

Для устройства асбестоцементного столбчатого фундамента под небольшой дом используются трубы диаметром в 20 сантиметров. Для того чтобы дом стоял надежно, опоры обязательно располагаются в местах углов будущего дома.

Расстояние между ними не должно превышать 150 сантиметров. Работы по устройству фундамента начинаются с прорубания ям. Диаметр ям должен быть несколько большим диаметра опор — для труб в 20 см, нужны ямы в 25 см.

Как сделать фундамент из асбестоцементных труб

Фундамент из асбестоцементных труб изготавливают по следующей технологии:

Когда яма готова, в нее засыпается песчаная подушка толщиной в 20 см. Песок поливается водой и тщательно трамбуется. Трубы при помощи болгарки режутся на отрезки нужной длины, в нашем случае не короче 140 см. 40 см остается над поверхностью, остальное заглубляется в грунт.

Во избежание движения опор в ямах и повреждений от воды, они оборачиваются рубероидом. В пространство между трубой и грунтом засыпается щебень слоем в 40-50 см. Чтобы все прочно закрепилось, в трубку заливается раствор бетона, труба приподнимается не много, а затем утапливается в раствор, вытекший на дно ямы.

Много раствора не нужно, достаточно всего лишь заполнить трубу на 50 см.

Теперь вовнутрь трубы вставляется один-два прута арматуры, а оставшееся пространство заполняется гравием. Остается только все залить бетоном М150 и утрамбовать, чтобы удалить остатки воздуха, уменьшающие прочность бетона. Для утрамбовки бетона можно использовать любой подходящий отрезок арматуры.

Затем между фундаментными трубами обязательно устраивается цоколь. Его устройство необходимо, так как цоколь является важной защитой строения от влаги, мусора, снега и холодного воздуха.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Сейчас делает фундамент из асбестовых труб. Как сделать фундамент (сваи) из асбоцементных труб своими руками

Оптимизация операций при строительстве позволяет значительно снизить затраты. Этот профессионал умеет определить необходимые и достаточные средства для достижения результата. Основа любой конструкции — фундамент, съедающий значительную часть сметы. Существенно снизить затраты на этом этапе вполне реально. Один из эффективных их методов — возведение фундамента из асбоцементных труб.

Сфера их применения ограничена некоторыми объективными причинами, о которых речь пойдет ниже.

Эксплуатационные характеристики материала

Асбоцементные трубы имеют ряд преимуществ перед другими материалами, используемыми при строительстве фундамента:

Дешевизна. Стоимость их значительно ниже металлических аналогов. Стоят также столбы из блоков, дерева и кирпича.
Небольшой вес. Плюс очень весомый.Экономия буквально на каждом этапе работы. От транспортировки до монтажа. Это дает возможность обойтись без дорогостоящей подъемной спецтехники и установить самостоятельно.
Влагостойкость. Технология производства и используемые материалы полностью исключают коррозионные процессы.
Возможность сохранения геометрических размеров. После армирования и окончательной заливки бетоном получается единая конструкция. Сравнимый с коэффициентом температурного расширения асбоцементных труб не допускает появления трещин, ослабляющих опоры.Металлическая труба подвергается гораздо большему диапазону колебаний размеров при нагревании и охлаждении. Поэтому в местах соприкосновения с бетоном очень велика вероятность появления трещин и щелей.
Простота обработки. Труба из асбестоцемента режется очень легко. Помимо болгарки или циркулярной пилы с соответствующими дисками, можно использовать более доступные инструменты. Если подправить место пропила, то для работы подойдет обычная ножовка. Материал режется топором, и если на разметке вкрутить дырочки или просто пробить их прочный гвоздь, то нужный отрезок можно сломать с помощью рычага.

Когда можно и когда нельзя использовать асбестоцементные трубы для фундамента

Простота обработки, прекрасное качество в работе, но это также говорит о том, что прочность материала не имеет выдающихся характеристик. Можно построить фундамент из асбоцементных труб под легкие конструкции. Правильный расчет веса конструкции дома и количества опор может сделать только профессионал высокого уровня.

Увеличенные столбы и мощное устройство минимизируют экономическую целесообразность проекта.Наилучшим вариантом будет использование этого типа фундамента и для других легких деревянных конструкций.

Временные постройки и подсобные помещения, особенно там, где важно изолировать конструкцию от влажного грунта, очень разумно делать на основе асбестоцементных труб. На одну сваю не рекомендуется давать нагрузку более 800 кг.

По мнению специалистов, вес конструкции рассчитан. Не упускайте из виду массу предполагаемых предметов мебели и всех желающих.Полученная сумма становится основой для определения количества столбцов.

Как правило, достаточно для установки угловых труб и между ними с дополнительным интервалом 1-2 метра. Меньшее расстояние в расчетах, необходимое для безопасного строительства, может быть поводом для использования другого метода фундамента, поскольку экономическая выгода начинает снижаться.

Помимо ограничения, связанного с превышением веса конструкции препятствием к применению асбестоцементных труб, у собственника становится желание иметь под домом погреб или подвал.

Этот недостаток присущ всем свайным конструкциям. Если делать котлован под домом, разумнее и дешевле сделать обычный фундамент, где основанием постройки одновременно являются стены подвала.

Подготовка участка

Проектно-сметная документация корректируется с учетом особенностей ландшафта и почвы. Поэтапное выполнение строительства начинается с подготовки участка и включает следующие этапы:

Очистка от мусора. Все ненужные предметы удалены с площади, в том числе остатки прежних построек, сделана предварительная разметка с запасом 2 метра по всем сторонам.
Удаляют плодородный слой с корнями растений. Может быть от 20 до 50 см.
Размеры дома указаны, и строго соблюдая все геометрические размеры, поставлены маяки. Особое внимание уделяем правильности углов. Проверка производится сравнением диагоналей.Опытные строители прекрасно знают правило 3 — 4 — 5. Это треугольник с углом 90 °. Теорема Пифагора легко проверяется. У нас будет возведен квадрат и полученная сумма по сравнению с квадратом гипотенузы. (3×3) + (4×4) = 5×5. Подобраны комфортные соотношения. Например, в 2 раза больше. Тогда одна сторона будет 6 м, другая 8 м, а диагональ будет равна 10 м. Здесь важен угол, поэтому если разметка больше или меньше габаритов дома, не беда.
Учитывая геометрически точный прямоугольник, сегменты, согласно чертежу, перенесены на промежуточные стойки.
В заключение предварительно проверьте горизонтальность с помощью гидравлического или лазерного уровня. Для того, чтобы определить длину каждой трубы с учетом необходимого выпуска и особенностей ландшафта. Точная ориентация производится при установке колонн.

Бурение скважин

Пожалуй, самый трудоемкий процесс, если делать его самостоятельно.Предварительный анализ почвы позволит определить глубину. Он должен быть ниже уровня замерзания. Справочники или специалисты подскажут региональное значение. Если в южных регионах глубина незначительная, 50-80 см, то на севере она может достигать 2 м.

Если позволяют финансовые возможности, лучше пригласить специалиста с малогабаритной буровой установкой. Все будет сделано за один день. При сложной почве 2-3 дня. Ручное сверление связано с очень высокими затратами физических сил, а время может увеличиваться в разы, даже при работе в паре с помощником.

Хорошо, если есть специализированный инструмент, а в принципе садовый бор, или грейфер ручной работы. Зная глубину промерзания, скважину повернуть немного глубже. На 30-50 см. Желательно сделать небольшое расширение внизу.

Монтаж асбестоцементных труб

Последовательность операций простая, но рекомендации следует выполнять строго:

На дно колодцев последовательно насыпают песок и. Толщина такой подушки не менее 20 см. После проливания водой получившуюся плоскость утрамбовывают.
Нарезанная труба вставляется в скважину. Если нет уверенности, то лучше оставить лишние сантиметры 10 для последующей подгонки.
С помощью клиньев и подкосов труба устанавливается строго вертикально. Совет: для точной фокусировки заготовку можно вставить внутрь рельса фиксатором вверх, что удобно для измерения.Удобно пользоваться длинной строительной планкой. В обоих случаях на точность проверяется вертикаль в двух направлениях, например, параллельно длине и ширине здания.
Арматура. На этом этапе внутрь трубы вставляются фитинги. Сечение и количество определяется индивидуально. Зависимости от толщины самой трубы. 3-6 стержней диаметром 10-12 мм будет достаточно. Важно обеспечить дальнейшие операции с обвязкой.Есть три варианта. 1. Арматура остается внутри. 2. Изготовляются планки нужной длины для дальнейшей фиксации на них. 3. Ипотека осталась. Деревянный брус, шпилька с ниткой или крючки.
Заливка раствором. Марка цемента не ниже М400. Соотношение такое — одна часть цемента 2 части песка и 4 щебня. Можно немного варьировать количество отдельных компонентов, если есть опыт, в ту или иную сторону. На этом этапе неплохо иметь виброустановку, но при ее отсутствии при заливке используются металлические стержни, которые распределяют по массе и после полной заливки повторно заливают раствор.При этом пузырьки воздуха поднимаются вверх, и эксплуатационные качества бетона будут выше.
Отсыпка грунта. Оставшийся зазор между стенками колодца и трубой необходимо заполнить. Оптимальный модуль делается с водой. Грунт ограблен довольно тяжелым предметом с маленьким самолетиком на конце. Можно использовать деревянный круг подходящего диаметра. Периодически в щель попадает вода.
После захвата бетона проверяется общий уровень фундамента.

Цены и характеристики труб

На рынке представлена продукция многих производителей с их фирменной маркировкой. Однако есть общие правила. Это относится к размерам и целевым целям. Таким образом, ассортимент делится на две категории. Неперманентные и напорные. Первый подешевле и для фундамента вполне подходит. Длина от 3 до 5 метров. Диаметр от 100 мм до 500 мм. Разница в цене значительна.

Минимальная стоимость от:

Ø 100 мм — 68, 35 руб.за метр;
Ø 150 мм — 111, 39 руб. за метр;
Ø 200 мм — 215 руб. за метр;
Ø 250 мм — 300 руб. за метр;
Ø 300 мм — 430 руб. за метр;
Ø 350 мм — 600 руб. за метр;
Ø 400 мм — 680 руб. за метр;
Ø 500 мм — 1284 руб. за метр.

В частном строительстве часто возводят фундамент из асбоцементных труб. База такого типа этого типа не требует привлечения дорогостоящих строительных машин и механизмов.Поэтому фундамент из асбестовых труб возводится своими руками без особого труда, существенно экономя средства на строительстве объекта.

Устройство фундамента из асбестовых труб

В строительстве производятся асбестовые трубы различного диаметра и длины. Диаметр трубы составляет от 120 мм до 250 мм и более. Длина трубы может составлять 6 и 12 метров.

Асбестовые изделия широко используются. В основном они используются при строительстве трубопроводов различного назначения.Устойчивость к влаге, долговечность материала в условиях низких температур — все это привлекает строителей к использованию асбестовых опор при возведении свайных оснований конструкций.

По сути, асбоцементную трубу можно рассматривать одновременно как оболочку сваи и опору колонны.

Расчет фундамента из асбестовых труб

Трубы необходимо размещать на расстоянии не менее 1 м друг от друга

Длина опоры рассчитывается исходя из уровня примемизации грунта.Данные по этому берутся снизу в соответствии с местом привязки строительной площадки.

К глубине промерзания грунта прибавляется 0,3-0,4 метра, плюс высота трубы над землей есть и будет проектной длиной опор для того, чтобы построить фундамент из асбестоцементных труб своими руками .

Используя справочный материал и молнию, можно определить общий вес всех конструкций и оборудования будущего дома. Количество опор определяется в зависимости от их размещения по периметру здания, в его углах и в местах пересечения несущих конструкций.Сваи устанавливаются на расстоянии не более одного метра друг от друга.

Для небольших построек фундамент колонны закладывают из асбестовых труб диаметром 120 мм. Можно применить опоры и меньшего диаметра, но тогда вам нужно будет увеличить их количество.

Количество необходимого бетона для заливки труб определяется из расчета расхода на столб длиной 10 метров:

Диаметр 10 см — 0,1 м3;
Диаметр 20 см — 0.5 м3;
Диаметр 30 см — 1 м3.

Установка асбестовых опор

При распиловке асбестовых труб к расчетному размеру прибавляется коэффициент потерь к потерям при выравнивании грунта по высоте опор.

Крепление трубы производится в колодце, дно которого предварительно залито бетонным раствором.

Разметочные точки для установки столбов выполняются с помощью бемпа и деревянных крестовин. Опорные центры размещаются с шагом не более 1 метра.Как правило, строящееся здание в плане имеет прямоугольную форму. Поэтому правильность разметки подтверждается равенством длин диагоналей между противоположными углами свайного поля.

По установленной разметке бурый высверливается в грунтовых шуртах проектной глубины. Диаметр буры должен превышать поперечный размер трубы не менее чем на 50 мм.

Дно колодца заливается бетонным раствором высотой 200-300 мм.Чтобы добиться уширения основания столба, бетон практически не топчется. Плотный слой заливки выдавливает землю, образуя широкую основу. В буронабивных колодцах кладут фундаментные столбы из асбоцементных труб. Асбестовые опоры в шуртах закрепляют вверху деревянных стоек от перекладины.

При установке асбестоцементных труб необходимо внимательно следить за строго вертикальным положением опор.

Армирование столбчатых опор

После установки свай на бетонную подушку внутренняя полость трубы армируется.Внутрь каждой опоры вставляется 2-3 пропила арматуры периодического профиля диаметром 12 мм. Вертикальные стержни связаны с гладкой проволокой, создавая коробчатую конструкцию.

Длина вертикальных стержней арматуры должна быть такой, чтобы их нижние концы могли плотно входить в подушку основания шурфа, а верхние части выполнялись из сваи.

Выступающая длина стержней арматуры должна быть достаточной для соединения свайного основания с малярным. Таким образом, фундамент из асбоцементных труб образует жесткую опорную конструкцию с достаточной несущей способностью.

Бетонирование асбетических труб

Бетон для заливки свай готовится из смеси цемента, песка, мелкого щебня в следующей пропорции: 1: 2: 2. Сухая смесь разбавляется водой до получения однородного вязкого раствора.

Если возводят столбчатый фундамент без уширения нижней части основания, то при заливке первого слоя раствора трубу поднимают на 100-150 мм. В таком положении сваю оставляют до застывания бетонной смеси.Затем приступайте к армированию и полному бетонированию внутренней полости опоры.

Каждый слой бетона подвергается тщательной герметизации. Из-за узости поперечного сечения асбестовой опоры для утрамбовывающих слоев заливки используйте кусочки гладкой арматуры или аналогичные стержни.

Залитый слой раствора герметизирует вертикальные усилия стержня арматуры. Утрамбовка раствора считается завершенной при появлении на его поверхности цементного молочка.

Посмотрите видео, как заполнить асбестовую трубу.

Кеды вокруг опор засыпают песком. Песок засыпан водой и трамбетом. Столбчатый фундамент из асбестовых труб после заливки бетонной смесью оставляют в покое на три-четыре недели. За этот период фундамент приобретет достаточную несущую способность для продолжения дальнейшего строительства.

Экономическая целесообразность строительства фундамента из асбестовых труб

Практика показывает, что закладывание фундамента дома из асбетических свай позволяет снизить затраты на выполнение работ с 30% до 40%.При всех экономических преимуществах необходимо помнить, что столбчатый фундамент из асбоцементных труб не рассчитан на большие нагрузки от тяжелых конструкций.

Фундамент из труб своими руками

Фундамент — это основа здания, от его прочности зависит долговечность здания, по сути, это основная несущая конструкция конструкции, его движения или просадки приводят к перекосам здания, перекрытия начинают набухать и перестаньте закрывать двери, а в худшем случае дом просто может рухнуть.Как построить недорогой и надежный столбчатый фундамент из надежных асбестовых труб, предлагаем рассмотреть в вышеприведенной статье.

Схема фонда фонда

Следует отметить, что в последнее время такой вид основания дома становится особенно популярным.

Достоинства и недостатки свайного фундамента

Фундамент для дома из асбоцементных труб выгоден в материальном плане и достаточно надежен для устройства легких построек и вспомогательных сооружений, таких как бревенчатые или каркасные дома, бани, хозяйственные постройки.Для строительства колонного фундамента из асбестовых труб, труб, садового карьера, потребуется бетономешалка (можно взять в аренду на время строительства), несколько стержней винтовочной арматуры, песок и цемент. По сложности исполнения его вполне можно построить самостоятельно.

О преимуществах такого фундамента можно сказать следующее:

Асбестовые трубы не требуют больших затрат, быстро строятся, защищают от влаги

№

по сравнению с монолитными решениями основа из асбоцементных труб будет вдвое дешевле и потребует вдвое больших затрат силы и времени;
рыть котлован под такой фундамент не нужно;
свайный фундамент из асбоцементных труб возводится очень быстро, по окончании работ можно сразу приступить к возведению дома, экономя до двух недель по сравнению с монолитным фундаментом;
высота такого фундамента над почвой обычно составляет не менее 30 см, что исключит попадание воды в дом при дождях и затоплении, а если на этом участке когда-нибудь будут паводки, можно поднимать сваи;
на фундаменте из асбестоцементных свай, в дом намного проще подвести коммуникации — водопровод, канализация, газовая труба и т. Д.

Использование таких баз ограничено следующими факторами:

такие конструкции применимы только при условии размещения на них объектов ограниченной массы;
Срок безопасной эксплуатации свайных фундаментов из асбестоцементных свай ограничен 80 годами;
В домах на таком фундаменте практически невозможно устроить подвал;
фундамент дома из асбетических свай невозможно в местах с плавучими грунтами.

Для этих целей полностью применимы другие материалы, в частности изделия из металла или пластика. Однако у них есть характерные недостатки. Металлические трубы подвержены коррозии и стоят дороже, а пластиковые имеют ограничения по действию отрицательных температур.

Асбоцементные трубы имеют самый низкий коэффициент теплового расширения, что обеспечивает устойчивость фундамента при эксплуатации.

Как сделать фундамент

Начало строительства Необходимо выполнить ряд обязательных действий, чтобы работа не пропала зря:

Выяснить качество грунта на строительной площадке для устранения плавающего грунта.
Для уточнения глубины грунтовки грунта на участке от нее зависит глубина погружения свай из асбестоцементных труб.
Рассчитайте размер сваи с учетом максимальной перераспределенной нагрузки на трубу 800 кг. Если расчетная нагрузка больше, нужно увеличить количество промежуточных свай.

Расчет столбчатого фундамента из труб

Порядок выполнения работ

Редкие фонды

При необходимости усиления свайного фундамента применяется элемент конструкции, называемый малярным.Этим термином обозначается бетонная плита или балка, которую укладывают поверх вертикальной опоры фундамента.

Виды изделий из дерева

Виды изделий из дерева

Высокий — Опорный элемент расположен над поверхностью почвы, используется на участках с высоким расположением грунтовых вод.
Низкий — Применяется при глубоком расположении почвы и на участках с небольшой глубиной промерзания почвы.
Увеличенным маляром называется опорный элемент, расположенный на уровне земли. Выполняется путем опалубки, армирования и заливки бетоном. Самый прочный фундамент для малоэтажного и крупногабаритного строительства, так как опора превращается в монолитную конструкцию.

Виды работ по дереву по используемым материалам:

Древесина — Алый цвет из бруса, применяется для строительства деревянных домов, бани, хозпострок. Легко выполнить своими руками. Ему нужна качественная защита древесины от гниения и вредителей.
Сталь — Изготавливается из стальных конструкций, стержней и винтовых свай.Применяется в облегченной конструкции, отличается прочностью и устойчивостью. Недостаток — подверженность коррозии.
Monolithic — Система элементов асбетических свай и опорной поверхности из формованного бетона, объединяющая все составляющие конструкции в одно целое. Самый надежный и прочный вид свайных фундаментов.

Виды работ по дереву по материалам

Желая сделать фундамент под дачу своими руками, обратите внимание на описанные здесь приемы. Вы получите фундамент достаточной прочности при небольших затратах. Желаю тебе успеха!

Фундамент из асбестовых труб: технология изготовления

Фундамент из асбестовых труб возводится при строительстве легких конструкций. Мы расскажем, как своими руками поставить фундамент из асбестовых труб.

Фундамент — это основание сооружения. От прочности этой конструкции будет зависеть жизнь всего здания.По сути, это главный элемент любой конструкции, потому что в случае ее просадки или движения может появиться ряд негативных факторов:

набухание полов;
невозможность закрытия дверей;
общий засор конструкции;
разрушение дома.

Вашему вниманию предлагается, как сделать продуманный и надежный столбчатый фундамент из асбестовых труб.

Положительные применения асбеста при строительстве асбестоцементных труб

Простая установка.Полное исключение спецтехники.
Демократичная ценность материалов.
Работу можно провести в кратчайшие сроки.
Возможность строительства даже на затопленных территориях.
Длительный срок службы.
Реальность вычислений самостоятельно.

Также следует отметить, что свайный фундамент может крайне негативно проявить себя на подвижных грунтах. Но чаще всего такой момент может проявиться, когда асбестовые трубы устроены по существующим строительным нормам.

Асбиноцементный фундамент очень часто используется для каркасных построек из бруса, дерева, арболита и других альтернативных легких материалов: бань, веранд, хозблоков, беседок, бытовок и т. Д.Кроме того, штурмовой руль направления можно комбинировать с печкой или бетонной лентой. Область применения фундамента из асбестоцементных труб своими руками очень обширна, его спрашивают на участках, где происходят подтопления, есть сильные грунты, а также там, где грунт может промерзать более полутора метров.

Расчет

Для проведения необходимых расчетов необходимо узнать два основных параметра:

Температура промерзания почвы.

К справочным данным можно добавить значение от 0,3 до 0,5 метра — этот показатель укажет правильную глубину подземной части свай. Стоит отметить, что их фундаменты должны просматриваться выше уровня земли, примерно на 30 см, однако при имеющейся опасности затопления этот показатель допускается даже увеличиваться на несколько сантиметров.

Асбестоцементные трубы для фундамента обычно имеют диаметр, который коррелирует с весом будущего здания. Для срубов лучше всего подойдет объем 20-30 см, тогда как для небольших беседок диаметр труб может составлять всего 7 см.

Нагрузка на построенную конструкцию будет зависеть от сложности конструкции конструкции и материала, из которого она будет выполнена. Для поселков следует учитывать не только стены, но и крышу, отделку и утеплитель.

Имеющиеся сваи размещаются по периметру конструкции, а также по ее углам и в местах пересечения несущих стен. Их расстояние должно быть не более одного метра. Ориентировочная нагрузка на каждую сваю должна составлять в среднем 800 кг. В случае, если набранный выше вес является указанным показателем, следует увеличить количество свай.

По окончании действий становится известно необходимое количество труб и арматуры. Расчет необходимо составлять по следующему принципу — 2-3 стержня арматуры на каждую асбестовую трубу.

Пошаговая инструкция изготовления фундамента

Итак, есть материал, желание и готовность выполнить фундамент из асбоцементных труб своими руками. Рассмотрим этапы, как правильно построить эту конструкцию:

Дизайн. Возведение каркасных конструкций относится к группе несложных работ. Итак, масса одноэтажного коттеджа в среднем составляет 8 тонн. Итак, для такого фундамента необходимо использовать 10 опор, сечение которых будет составлять 20 см.Проектную документацию в готовом виде можно найти на просторах глобальной сети, однако в качестве альтернативы можно заказать ее у специалистов. На сегодняшний день статистика строительства частных домов показывает, что большинство заказчиков хотят индивидуальный строительный проект.
Подготовка сайта с разметкой. Чтобы подготовить участок к соответствующей строительной деятельности, необходимо выполнить следующие действия:
очистить территорию от камней и деревьев;
заделать угловые отметки фундамента — натянуть на веревку металлические прутья или колонны из дерева;
отступить на два метра от возможной границы основания фундамента и обозначить участок, с которого будет сниматься плодородный грунт (более 30 см).Такая манипуляция нужна, чтобы сорняки не прорастали потом из-под постройки;
удалите застревание, сделайте выравнивание по уровню и засыпьте песчано-гравийной смесью. Возьмите платформу.
Бурение скважин на опоры. В случае самостоятельных работ по возведению конструкции из асбестовых труб разрешалось использовать обычный садовый бор. Для бригады специалистов строительных фирм характерно использование спецтехники (моторы-автоматы).Диаметр колодца для опоры должен превышать ее объем на 10-12 см. В свою очередь, глубина должна быть больше 20 см для предполагаемой высоты ворса. Такой подход необходим при изготовлении специальной фундаментной «подушки» из стройматериалов неметаллических пород.
Подготовительные работы по устройству столбчатого фундамента из асбестовых труб и монтаж данных трубы. Дно подготовленного колодца тщательно засыпают щебнем и песком, методично утрамбовывают и заливают водой.Верхний слой покрывается гидроизоляцией — это может быть пленка или каучукоид. Опоры погружаются в яму и скрепляют рельсы. База засыпает песком. Длина столбов должна иметь запас запаса чуть более 10 см, впоследствии за счет такого приема можно легко выровнять высоту любой опоры. В случае, если грунт имеет повышенную влажность, все трубы рекомендуется обработать специальным раствором на битумной или полимерной основе.
Бетонирование и армирование.Приготовленную бетонную смесь заливают в асбестовые трубы на 30-40 см. Далее опоры необходимо поднять на 20 см и закрепить их. Точно так же получаем некую бетонную подошву, благодаря которой столбы будут более устойчивыми.
Заключительный этап. После застывания бетонного слоя в трубу производят подгонку арматурного каркаса, который соединяют проволочными перемычками или поперечными каркасами из тонкой арматуры. Далее происходит заливка раствором до необходимого уровня. Чтобы удалить появляющиеся пузырьки воздуха, можно использовать деревянную рейку или металлический стержень.Верхний слой покрывают целлофановой пленкой для равномерного высыхания бетонного раствора. Срок высыхания должен составлять не менее 21 дня.

Фундамент из асбестоцементных труб для дачного дома

Фундамент из асбоцементных труб: Преимущества использования столбчатого фундамента, пошаговая инструкция по изготовлению фундамента

Фундамент из асбестовых труб

Чем привлекателен столбчатый фундамент из асбестовых труб? Трубы из асбинового цемента являются отличной оболочкой для бороноблинга.С экономической точки зрения свая из асбетической трубы по несущей способности и стоимости выгодна при применении устройства основания основания для легких конструкций (деревянных, каркасных и пеноблоков) и вспомогательных построек (гаражей, навесов, складов). , сараи). Простота устройства свайного основания дает возможность построить фундамент из асбированных труб своими руками. О том, как сделать его лучше, и пойдет речь в этой статье.

Схема основного устройства

Колонный фундамент из асбоцементных труб возводят по схеме:

Высота
столбы можно ставить, выступая над почвой или вечером с землей;
на опорах из асбетика установлен как Роллок;
алые под деревянный панельный дом заготовлены из деревянного бруса; Под фундамент дома из пеноблоков на асбетических трубах кладут железобетонные балки.

Подготовительные мероприятия

Перед изготовлением свайного основания необходимо произвести ряд действий:

Убедитесь, что на строительной площадке нет плавающих грунтов.
Установить глубину промерзания почвы и уровень грунтовых вод;
Рассчитайте размер свай с учетом нагрузки на каждую опору не более 800 кг.
Выровняйте предельную нагрузку на сваю, увеличив количество колонн.

Необходимые инструменты и материалы

Для фундамента из асбированных труб потребуются следующие инструменты и материалы:

цемент, песок, щебень, вода;
трубы асбетические;
бетономешалка или емкость под впрыск;
сеялка садовая;
арматура;
хвостовик.

Технология установки фундамента

Пошаговая инструкция необходима для соблюдения правильной операции монтажа столбчатого фундамента из асбетических труб. Разработав инструкцию, как построить свайный фундамент, приступайте к следующим действиям:

На основании расчетов составляют план-схему колонны.
На участке сделать разметку, где будут установлены опоры из асбата.
Садовый бурый бур, углубление в землю.Дно ямы должно быть на 300 мм ниже уровня промерзания почвы. Диаметр отверстий должен быть больше поперечного размера асбестовых труб на 50 мм.
Широкое отверстие позволяет регулировать вертикальное положение трубы. Делается это с помощью разных вертикальных прокладок.
В колодцы вставляются асбестовые трубы. Возводится столбчатый фундамент из асбестовых труб диаметром 250 мм. Этот размер является наиболее оптимальным для обеспечения желаемой опорной способности опоры.
На дно лунки насыпают слой песка и потом забивают. Толщина уплотненной песчаной подушки должна быть 150-200 мм.
В трубах опускаем вертикальные фитинги. Обычно это 3-4 стержня. Чтобы закрепить металлические отрезки, их соединяют проволокой.
Цементно-щебеночная смесь укладывается слоями толщиной 200-300 мм. После укладки следующего слоя бетона его уплотняют втиркой или вибратором.
Через 3-4 недели приступают к обработке дерева и возведению стен здания.
Пазухи вокруг свай засыпаны грунтом и тщательно их утоптаны.

Для большего укрепления фундамента из асбестовых труб своими руками расширяется основание пробуренных колодцев.

Дом на основе асбестовых труб

Расширение подошвы колодца

Для того, чтобы произвести расширение территории своими руками, садовая полка оснащена самодельным устройством:

№

металлическое лезвие установлено на вертикальную стойку садовой сеялки; Рукоять лопаты прикреплена таким образом, чтобы режущее лезвие могло двигаться вверх и вниз;
забив землю на нужную глубину, отвал постепенно поднимается до уровня горизонта; обрезка режущего лезвия будет больше радиуса боранера на 100 мм;
в результате образуется уширение дна колодца; Эта полость заполнена бетоном; Получается согласованная бетонная куча, на которую устанавливают асбестовые трубы.

Устройство бетонного пятна не вызывает особых затруднений, но значительно увеличивает несущую способность столбчатого фундамента.

Преимущества и недостатки столбчатого фундамента из асбеста

Привлекательность устройства свайного основания из асбестовых труб можно объяснить следующими причинами:

Скорость возведения свайного фундамента.
Колонный фундамент из труб будет стоить в два раза дешевле монолитной бетонной ленты.
Небольшой объем земляных работ.
Высота каркаса такого фундамента над уровнем земли обычно около 300 мм. Он защищает дом от паводковых вод и проникновения влаги из почвы.
Просвет между цоколем и домом позволяет без особого труда подвести коммуникации различного назначения (канализация, водопровод и т. Д.).

Недостатков опор колонн намного меньше, чем достоинств:

Этот тип основания не предназначен для возведения конструкций из тяжелых конструкций.
У конструкторов есть срок сдачи этого типа цоколя — 80 лет. Хотя стоит отметить, что само здание устареет и придет в полную негодность.
Поскольку столбчатые опоры устанавливаются на слабых грунтах, конструкция здания не допускает основание фундамента.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что устройство такого свайного фундамента выгодно как с практической точки зрения, так и с точки зрения экономии финансовых затрат.

Фундамент из асбестоцементных труб своими руками

Чем привлекателен столбчатый фундамент из асбестовых труб? Трубы из асбинового цемента — отличная оболочка для сваи насаждения.

Фундамент из асбоцементных труб

Одной из самых популярных конструкций столбчатого фундамента является фундамент из асбоцементных труб. Эта технология применяется при строительстве легких зданий и каркасных домов, а ее реализация требует минимум средств и усилий.Кроме того, фундамент из асбестоцементных труб используется в регионах, подверженных затоплению — материал фундамента обладает необходимой прочностью и устойчивостью к намоканию и разрушению.

Фундамент из асбоцементных труб

Преимущества фундамента из асбоцементных труб

Простота исполнения, избавляющая от необходимости привлекать спецтехнику;
Скользящие сроки выполнения работ и выписок;
Простой расчет фундамента, который можно выполнить самостоятельно, не обращаясь в проектную организацию.
Возможность строительства и длительной эксплуатации зданий на затопленных территориях;
Низкая цена на материалы.

Объем фундаментов колонн

Звездчатые фундаменты из асбоцементных труб выполняются как основа для строительства легких построек: дачных домиков, небольших бань и саун, террас и веранд, а также каркасных легких домов. В регионах с холодным климатом такой фундамент позволяет существенно сэкономить, потому что перекрытие отдельных труб и по материалам, и по стоимости работ обходится значительно дешевле, чем фундамент из сруба или блока.

Расчет фундамента из асбестовых труб

Для расчета необходимо знать глубину грунтовки грунта в вашем регионе, а также планируемую нагрузку на фундамент. Глубину дренажа можно определить по справочным данным. В справочнике указана глубина промерзания голого грунта без снежного покрова. Если в вашем районе высокий снежный покров, справочные данные можно немного сократить.

Таблица — Глубина грунтовки грунта в регионах России

Вам нужно добавить 0.3-0,5 метра в справочном значении — это и будет необходимая глубина подземной части свай. Выше уровня грунта сваи из труб обычно выполняют на 0,3 метра, но если есть вероятность затопления, их можно выполнить и выше.

Диаметр трубы зависит от веса конструкции. Для легких беседок достаточно труб диаметром 10 см, для срубов лучше выбирать трубы диаметром 25-30 см.

Нагрузка на фундамент зависит от конструкции конструкции, а также от материала, из которого она выполнена.Ниже приведены приблизительные данные об удельной массе различных материалов. При расчете необходимо учитывать не только стены, но и крышу, утеплитель и отделку.

Стол — Нагрузка на фундамент

Сваи укладываются по углам конструкции, в местах пересечения несущих стен, а также по периметру на расстоянии не более 1 метра. Перераспределенная нагрузка на каждую сваю должна быть не более 800 кг.Если в результате расчета величина нагрузки оказалась больше, необходимо увеличить количество свай.

По результатам определяется необходимое количество труб, а также необходимое количество арматуры из расчета 2-3 стержня арматуры в каждую трубу.

Количество бетона зависит от диаметра трубы. В среднем, чтобы залить 10 метров трубы диаметром 10 см, необходимо считать основу 0,1 кубометра бетона, для трубы диаметром 20 см — 0.5 кубометров, а для трубы диаметром 30 см — 1 кубометр бетона.

Технология выполнения свайного фундамента из асбоцементных труб

Подготовка должна начинаться с разметки. Уберите со строительной площадки мусор и посторонние предметы, по возможности выровняйте и удалите дерн. Ставится с помощью колышков и веревки контуров будущего строения, углов, пересечения стен. Разметьте места установки свай колышками.Чтобы убедиться в перпендикулярности углов и правильности разметки, проверьте равенство диагоналей.
Начать прохождение скважин под опоры. Сделать это можно с помощью буры, а при ее отсутствии можно выкопать ямы диаметром больше диаметров трубы. Глубина колодца на 20 см больше расчетного размера подземной части свай, который необходим для устройства песчаной подушки.

Процесс бурения скважины под сваю

Устраивают на дне каждого колодца песчаную подушку толщиной 20 см, портят ее и проливают водой.После впитывания воды вода засоряется нижним рубероидом. После этого в колодец устанавливаются подготовленные трубы. Если трубы необходимо обрезать до нужного размера, необходимо оставить запас высотой около 10 см, чтобы после выполнения фундамента выровнять высоту опор.

Процесс установки эталонных асбоцементных труб

Трубы выровнены по уровню, закреплены временными опорами из деревянных брусков.Еще раз проверяем равенство диагоналей. На участках с близким заземлением грунтовых вод проводят гидроизоляцию труб на битумной основе до уровня почвы. Сухая мастика.

Процесс выравнивания асбоцементных труб деревянной опалубкой

Приготовление бетона: 1 часть цемента смешивается с 2 частями песка, разбавленного водой до консистенции жидкого теста, после чего в полученный раствор засыпается 2 части мелкого щебня. Хорошо перемешивают и заливают основание трубы на 40-50 см.
Трубу приподнимают на 15-20 см и оставляют до полного застывания бетона. Такой прием поможет создать прочную опорную основу, устойчивую к бедности изогнутой почвы.
После заливки бетона колодец с наружной стороны трубы дополнительно гидрирует бегунок и засыпает речным песком, проливает его и трамбет, проверяя установку по уровню. Натяните между ними шпагат или установите планку и выровняйте их по горизонтали.

Фундамент из асбоцементных труб готов

Труба установлена внутри трубы: несколько стержней, соединенных между собой поперечными перемычками из проволоки.Замешиваем бетон и заливаем оставшуюся часть трубы. Чтобы удалить воздух из раствора, его несколько раз переливают металлической распоркой.
После полного высыхания бетона, через две-три недели фундамент готов для дальнейшего строительства. Для продления срока службы рекомендуется производить его гидроизоляцию битумными или полимерными материалами.

Устройство свайного фундамента из асбоцементных труб позволяет в несколько раз удешевить возведение прочного фундамента под здание.Однако при слишком большой нагрузке такой фундамент может оказаться не долговечным. В этом случае лучше выбрать фундамент другого типа, ленточный или монолитный.

Фундамент из асбоцементных труб — уникальная и детальная технология

Узнать больше о фундаменте из асбоцементных труб, детальная технология проектирования + пошаговая инструкция и фото помогут разобраться.

Фундамент из асбестовых труб подходит для любых ненагруженных конструкций, будь то собственная баня или гараж, терраса или каркасный жилой дом.Такой столбчатый повод просто возводится своими руками.

Основание из асбестовых труб требует минимальных затрат силы и времени. Не подходит для тяжелых построек и домов. Но у него почти нет альтернативы при возведении легких построек на спавшихся во время наводнений паводках. Столбчатый фундамент из недорогих изделий обладает необходимой стойкостью к разрушению, вызванному намоканием конструкции.

Фундамент из труб

Основными преимуществами таких оснований являются:

Малая стоимость материалов и экономическая целесообразность строительства.Свайный фундамент из асбестоцементных труб всегда дешевле (и незаменим) блочно-ленточных конструкций.
Легко рассчитать базу. Его дизайн легко выполнить своими руками, не тратя средства на обращение к профессиональным дизайнерам.
Трубы из асбеста не подвержены коррозии, без проблем обрабатываются механическим путем. Также они не меняют своих линейных параметров при колебаниях температуры окружающей среды.
Предлагаемые сроки строительства без применения спецтехники и извлечения готового фундамента из труб.

К недостаткам рассматриваемых конструкций можно отнести их относительную краткость (асбестовая основа эксплуатируется 60-70 лет) и невозможность постройки погреба в доме, возведенном на аналогичном фундаменте. Но это не проблема, ведь подвал можно построить в виде отдельной конструкции.

Визуально фундамент из асбестовых изделий представляет собой столбы, установленные в несколько линий. Эти ряды труб — надежная основа для возведения планируемого здания.Основной принцип устройства такого фундамента — заливка бетонной смесью только на определенных участках, а не по периметру конструкции.

Необходимо определиться с количеством опор, из которых будет состоять столбчатый фундамент, а также с его глубиной. От высшей математики для выполнения таких вычислений не требуется. Глубина основания труб зависит от:

величины нагрузки на нее будущей постройки;
глубины земель в бетонной местности.

Чем легче конструкция, тем меньше нагрузка на нее. В большинстве случаев глубина основания из асбестоцементных изделий составляет около 150 см. В этом случае используются трубы различного сечения. Если строится каркасный дом, рекомендуется использовать диаметр изделия 25-30 сантиметров. Но для возведения своими руками легкой летней веранды или беседки достаточно труб сечением от 10 см.

Создание фундамента из асбестовых труб

Глубину промерзания грунта в конкретном регионе легко узнать из справочных таблиц (они доступны в Интернете).Примечание! В таких приметах всегда указывается величина последней — без учета снежного покрова. В населенных пунктах, где выпадает много снега, рекомендованное наградой значение глубины допускается уменьшать на 5-10 см.

Второй момент. К глубине, указанной в справочной таблице, прибавьте около 40 см. Полученное значение укажет вам точную длину подземной части асбоцементных изделий. А над землей трубы должны быть примерно на 30 см. Если на вашем участке довольно серьезное наводнение, можно «вывернуть» сваи над землей повыше.

Опорные столбы определяются под центральной частью конструкции, по ее периметру и под всеми углами. Важно установить столько свай, чтобы нагрузка от конструкции распределялась равномерно. При этом нагрузка на одну опору должна составлять максимум 800 кг.

Для выполнения работ своими руками вам потребуются трубы из асбестосерта, бетономешалка, грейфер или ягодник, строительный песок, щебень, цемент, арматура, лопата. Именно с помощью этого набора инструментов и материалов вы возведете надежный столбчатый фундамент.

Дом на фундаменте из асбестовых труб

Подготовьте площадку для строительства фундамента:

Очистите землю и удалите дерн с площадки, где будет построен фундамент, затем срежьте плодородную часть почва.
Тщательно выровняйте платформу.
Возьмите веревку и колышки. С их помощью наносят контуры будущих конструкций, отмечают места пересечения стен и расположение углов конструкции.Установите колья в местах, где будут стоять асбоцементные опоры.

Теперь выкопайте сваю лопатой для свай. Диаметр такой мини-лаваши берется немного больше, чем сечение используемых труб. Если есть рожденный, то колодцы с ним легче и быстрее делать.

Важно! Глубина ям примерно на 0,2 м больше расчетной длины части опор под землей. Это сделано для того, чтобы в каждую лунку можно было обустроить песчаную подушку.

Колонный фундамент своими руками — руководство к действию

В подготовленных котлованах делаем специальные подушки из.Толщина готового песчаного слоя должна составлять 0,2 м. Спящий песок, его трамбет, вода с обычной водой, опять же плотная. Затем поместите кусок каучукоида на сделанный слой и выполните следующие операции:

Установить трубы из асбестоцемента в ямы. Выровняйте их в плане и фиксации. Временное крепление опор можно осуществлять с помощью деревянных брусков.
Если грунтовые воды на участке протекают близко к поверхности, следует выполнить гидроизоляцию асбестовых труб битумной мастикой.Залейте трубы до уровня почвы и дождитесь, пока состав поднимется.
Обойти стержни арматуры трубы. Их длина принята относительно длины трубных изделий процентов на 20 больше. Между соседними стержнями обязательно соблюдайте расстояние около 70 мм.
Приготовить бетонный раствор. Смешайте 2 части песка с одной частью цемента М 400, добавьте к этому составу воду. Полученный состав размешать до состояния жидкого теста. По мере необходимости для построения водопровода.
В приготовленную смесь насыпать гравий (2 части), активно перемешать.
Залить бетон на высоту 0,4-0,5 м вокруг трубного изделия и непосредственно до его центра.
Поднимите трубу на 0,2 м и дождитесь затвердевания бетонной смеси. Опоры опор выполняются для того, чтобы дать фундаменту дополнительное сопротивление свайной набивке при просыпании грунта.

Качественное затвердевание бетона происходит через 8-14 дней. После этого можно смело монтировать своими силами столбчатый фундамент из опорных элементов для установки на них запланированных конструкций.

После того, как будет принято решение о начале строительных работ, вам придется подумать о закладке фундамента. Правильный выбор типа будущего фундамента играет большую роль, ведь от этого зависит, насколько надежным и крепким будет будущий дом. Этот выбор зависит от того, какими особенностями является проект дома и какими материалами и финансовыми возможностями обладает тот, кто его строит. Столбчатый фундамент из асбестовых труб часто используется при возведении фундаментов под частный дом, баню или разные типы хозяйственных построек (рис.1).

Рис. 1. Схема разбитого фундаментного фундамента.

Особенности конструкции фундамента

Схемы опалубки колонного фундамента.

Многие из строителей дома лично используют конструкцию столбчатого фундамента, потому что этот тип конструкции относительно смоделирован. В этом его финансовая доступность и высокая надежность. Основным материалом такого фундамента являются специальные асбестовые трубы. Их использование позволит обойтись в строительстве собственными силами, не привлекая к работе тяжелую технику или сотрудников.

Необходимые инструменты:

ручная машина;

Бетономешалка

;
стандартный набор ручных инструментов.

Преимущества и недостатки данного типа фундамента

К преимуществам можно отнести, опять же, финансовую доступность (рис. 2).

Если вы выберете фундамент из монолитной конструкции, то вам придется в этом случае потратить как минимум в 2 раза больше, чем в 2 раза.

Рис. 2. Схема конструкции столбчатого фундамента.

Работа с землей практически не нужна. Не нужно выравнивать участок или рыть котлован под фундамент. И скорость такой работы довольно высока. Приступать к дальнейшим работам можно практически сразу после установки фундамента, ведь переделывать такую конструкцию нужно всего через 6-8 дней, в отличие, например, от ленточного фундамента, требующего почти месяца простоя в эксплуатации. Кроме того, возвышение над почвой на уровне 30 см дает возможность защитить дом от наводнения и затопления (рис.3).

К недостаткам можно отнести сравнительную недолговечность этого типа фундамента. Он просто дает около 70 лет. Например, фундамент из кирпича почти в 2 раза больше. Такая конструкция применима только при возведении небольших построек, имеющих относительно небольшой вес. Чаще всего они небольшие в районе одноэтажных домов. Но такой фундамент хорошо подходит для срубов из дерева и каркасно-щитовых домов. Еще один минус — цоколь в таком фундаменте точно не оборудован.Придется построить подвал отдельно от жилого дома. Наконец, дом с таким фундаментом нельзя строить на участках с подвижными площадками или перепадами высот.

Подготовительные мероприятия

Рис. 3. Схема крепления лага на столбчатый фундамент.

Перед началом работ стоит подготовить поверхность платформы, на которой будут проводиться работы (рис. 4). Основной этап подготовки — это разметка почвы. Оптимальное расстояние между опорами — 1.5-2 мес. Но естественно, что ссоры ближе и плотнее, будущий фундамент будет более прочным и долговечным. На момент начала процесса крепления столбов лучше иметь дома план на будущее и сосредоточить больше опор в ключевых точках, где находится наибольший вес, а именно в держателях, печах, уголках и т. Д.

Необходимо заглубить опоры примерно на 25-30 см ниже уровня промерзания грунта на данной местности. Для нашей климатической зоны этот показатель около 1.5 мес. От того, на каком виде труб вы остановились, зависит диаметр будущих отверстий, предназначенных для опор. Чаще всего получается диаметр 15-25 см. Допустим, опоры должны находиться на высоте не более 0,5 м над землей.

ТЕХНОЛОГИЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Есть 2 основные причины очень частого использования асбоцементных труб для столбчатых фундаментов (рис. 5):

Такие трубы обладают высоким уровнем устойчивости к коррозионным процессам. Металлические трубы гораздо более уязвимы для этого эффекта.
По сравнению с трубами из пластика образцы из асбестоцемента демонстрируют хорошую стойкость к перепадам температур и низким температурам.

Монтаж столбчатого фундамента состоит из следующих основных этапов:

Рис. 4. Схема Буры.

В пробуренной ранее скважине труба диаметром 20 см. По глубине колодец должен быть около 1,5 м. Сама колонна, как уже говорилось ранее, должна выполняться выше уровня земли на 30-40 см.
Выравнивание и установка колонн по 1 уровню. Соответственно, трубы должны иметь одинаковую длину. Эти трубы фактически выполняют роль своеобразной опалубки, поскольку большая часть нагрузки приходится на металлические стержни, которые находятся внутри каждой опоры. Перед дальнейшими работами стоит обработать брус специальным составом, который защитит металл от преждевременного износа и обеспечит определенную долю гидроизоляции.
Завершив выставку опор в уровне, можно приступить к процессу заливки в них бетонной смеси.Процесс осуществляется одновременно снаружи и изнутри. В результате выступающие части арматуры пригодятся при создании лакокрасочного покрытия. Алый цвет — это часть конструкции фундамента, на основе которой начинается строительство.
Труба укладывается шпилькой, выступающей резьбой на высоте 20-30 см от опоры. Это будущая основа для крепления каркаса. Нитки в этом случае значительно облегчают процесс создания изделия из дерева.

Установка колонн может осуществляться 2 способами:

Рис.5. Схема установки столбчатого фундамента.

Осуществляется установка трубы в подготовленную яму. Затем в трубу вбиваются 2 плеча арматуры, расстояние между которыми 6-7 см. Бруски вбиваются в землю на 20-30 см. На таком же расстоянии штанги должны смотреть вверх от трубы.
Установленная труба на 1/3 залита бетонным раствором. Поднявшись на 10-15 см внутрь трубы, следует опустить стержни арматуры, которые не должны выходить за ее пределы.После таких действий из бетона образуется пристройка, которая будет мешать свае наружу. После этого поднятую трубу следует выставить на одном уровне со всеми другими уже установленными трубами. В конце труба до краев заливается бетоном.

Если вы устанавливаете столбчатый фундамент своими руками на насыпной грунт, перед началом процесса монтажа столбов необходимо создать подложку под трубу:

Перемешать щебень с песком нужно в пропорции 1: 1.
Полученная смесь засыпается в каждую лунку, создавая таким образом слой толщиной 10-15 см.
Далее смесь следует покрыть влагостойким материалом. Они также могут быть круцелофаном и каучукоидом.

Способы усиления данного типа фундамента

Схема заливки бетонных колодцев.

При неверном расчете весовой нагрузки или при ошибках, допущенных в процессе строительства фундамента, возможно появление нежелательных изменений, которые могут вызвать перекос или неровную посадку дома.Возможно даже появление трещин в капитальных стенах. Для исправления ситуации на месте перекоса или откладывания конструкции можно создать траншею, сделать опалубку и засыпать в этом месте монолитный участок фундамента для общего усиления конструкции.

Кроме того, вы можете просто просверлить полюса отверстия, вкрутить в них шурупы и вставить в них армированные стержни, тем самым создав единую укрепленную конструкцию. Самым дорогим, но и самым эффективным решением в этом случае может стать вызов спецтехники и профессиональных рабочих.Техникой можно немного приподнять здание, а рабочие помогут быстро создать траншею с заданной стороны для заливки ленточного или монолитного фундамента.

На самом деле создать столбчатый фундамент своими руками — настоящая задача. Важно лишь иметь определенный набор базовых навыков строительства, иметь результаты геопролетной части участка, на котором вы собираетесь строить, скорректировать все расчеты и аккуратно выполнить все работы. Если все делать с умом, то можно избежать ошибок и получить прекрасный, прочный и надежный фундамент для своего будущего частного дома.

Импульсный фундамент из асбестовых труб своими руками: достоинства и недостатки

Подробная инструкция, как построить столбчатый фундамент из асбестовых труб своими руками. Описание подготовительных мероприятий, технологий строительства и способов усиления такого фундамента.

Груды асбестовых труб. Как построить столбчатый фундамент из асбестовых труб своими руками. Колонный фундамент из асбестоцементных труб

Фундамент из асбоцементных труб — отличная альтернатива монолитному плиточному или ленточному бетонному фундаменту при возведении относительно легких объектов.Когда это строительство, вы можете сэкономить значительную сумму денег. Этот вид фундамента практически незаменим при возведении легких каркасных домов или хозяйственных построек.

Единственный минус этого типа фундамента — внутри проблематично построить жилые подвалы или подвалы. Однако, если в проекте вашего дома не предусмотрен цоколь или цоколь, то вместо довольно дорогостоящего монолитного ленточного фундамента можно легко ограничиться фундаментным основанием на бундо с асбестоцементными трубами.

Все работы по возведению бугинабового фундамента из асбоцементных труб на приусадебном участке можно выполнить своими руками. Эта конструкция доступна даже людям с минимальными технологическими навыками.

Отличие боронабивинального фундамента от ленты или плиты заключается в том, что опоры под здания устанавливаются не под всем основанием здания или под его периметром и стенами каретки, а только в узловых точках.Эти точки являются углами конструкции и местом примыкания внутренних несущих стен к наружным.

Устройство ленточного фундамента обеспечивает его приклеивание к грунту ниже уровня зимнего промерзания грунта. В результате в средней полосе приходится использовать большую массу бетона, что отрицательно сказывается на бюджете проекта. Однако относительно легкие здания выдерживают бетонные столбы, которые можно закладывать достаточно глубоко в землю.

Фундамент в виде столбов можно возводить двумя основными способами.

Первый способ — это использование готовых свай. Однако в частном домашнем хозяйстве это маловероятно, так как требует использования специализированного оборудования.

Второй способ — изготовление опор непосредственно в грунте. В этом случае заливка бетонного раствора производится в опалубке, созданной в яме в земле. В качестве опалубки можно использовать разные конструкции, например, традиционные деревянные щиты.

Опалубка для свай — Фото

Асбестоцементные трубы очень популярны в качестве опалубки для создания свайных свай. Они относительно легкие, обладают отличной гидроизоляцией и достаточно прочны, поэтому идеально подходят на роль несъемной опалубки. В настоящее время промышленность выпускает асбестоцементные трубы различного диаметра, что позволит вам точно выбрать размеры трубы, необходимые для строительства вашего объекта.

Обращаем ваше внимание, что диаметр асбоцементных труб выбирается исходя из веса будущей конструкции.Кстати, вы можете рассчитать вес исходя из данных в таблице.

Кроме того, бурбилинг-сваи с использованием асбестоцементных труб могут применяться при возведении фундамента на неровных участках, например, на Косойрате. Такой фундамент можно построить на почве с очень высокой влажностью, практически на болотах. Изготовление такого фундамента не требует использования строительной техники и может продолжаться длительное время даже одним человеком, последовательно от опоры до опоры.

Однако стоит отметить, что перед возведением такого фундамента необходимо произвести тщательный расчет конструкции. Для этого необходимо рассчитать планируемую полную массу конструкции, включая вес строительных материалов, нагрузку помещения и возможную нагрузку от меняющихся климатических условий. После этого рассчитывается максимальная нагрузка на бетонные столбы. При большом весе конструкции здания необходимо либо увеличить количество бетонных опор, либо перейти к конструкции ленточного бетонного основания.

Процесс возведения фундамента из асбоцементных труб

На подготовительном этапе нам необходимо создать проект фундамента и произвести все необходимые расчеты. При расчете необходимого количества опор учитывайте, что максимальное расстояние между колоннами не должно превышать 2,5 метра.
Затем подготовьте строительную площадку, очистите ее от мусора. Плодородный слой почвы имеет смысл удалить и перенести на другую часть вашего участка.
Осуществляем разметку будущего фундамента. Внимательно проверьте правильность углов. Для этого натягиваем маркировочный шнур не только по бокам фундамента, но и по его диагоналям, стремясь создать идеальный прямоугольник.
Осуществляем бурение скважин под опору. Для этого можно использовать как обычный садовый растачиватель, так и инструмент TISE. При работе на сложных грунтах имеет смысл воспользоваться услугами сеялки. Глубина бурения скважин должна быть не ниже уровня промерзания грунта.
На дно пробуренной скважины кладут песчаную подушку толщиной около 20 сантиметров. Его проливают водой и тщательно трамбуют.
На особо слабых грунтах можно создать бетонную опору на дне колодца, более широкую по диаметру, чем асбоцементная труба.
На дно колодцев можно укладывать слой полиэтилена, чтобы влага из бетонного раствора не уходила в землю.
Опускаем в колодец асбестоцементную трубу, с помощью распорок фиксируем в вертикальном положении, проверяем строительным уровнем.
На Земле собираем внутренний металлический каркас опоры из арматурных стержней. Это должны быть как горизонтальные, так и вертикальные приводные ремни. Опустите собранную раму в трубу. Если вы планируете соорудить горизонтальную обвязку — столярку, то арматурные стержни из трубы выносятся наружу, чтобы совместить их со стрелой дровокола.
Заливаем бетонный раствор в трубу. Залив порцию, приподнимающую слой бетона на 20-30 сантиметров, его необходимо прищипнуть или обработать вибрацией коричневого цвета.
Пространство между трубой и стенками колодца забито песком и трамбовкой. При строительстве на сгущенных грунтах песчаная подушка между колодцем и трубой должна быть не менее 10 сантиметров.
Верхняя часть трубы обрезается по лазерному уровню, затем устанавливается голова и гидроизоляция, либо приступают к монтажу горизонтального маляра.

Фундамент из асбестоцементных труб — Фото

выводы

Таким образом, можно создать достаточно прочное фундаментное основание для относительно легких построек, но не более одной высоты этажа.Также такой фундамент станет идеальным решением при строительстве хозяйственных или хозяйственных построек.

В контакте с

Фундамент — это основание сооружения. От прочности этой конструкции будет зависеть жизнь всего здания. По сути, это главный элемент любой конструкции, потому что в случае ее просадки или движения может появиться ряд негативных факторов:

набухание полов;
невозможность закрытия дверей;
общий засор конструкции;
разрушение дома.

Вашему вниманию предлагается, как сделать продуманный и надежный столбчатый фундамент из асбестовых труб.

Простая установка. Полное исключение спецтехники.
Демократичная ценность материалов.
Работу можно провести в кратчайшие сроки.
Возможность строительства даже на затопленных территориях.
Длительный срок службы.
Реальность вычислений самостоятельно.

Профессионалы в один голос утверждают, что сделать фундамент из асбестовых труб своими руками не представляет особого труда. Однако следует учитывать, что при возведении свайного фундамента возможность строительства цокольного этажа теряется. Кроме того, при таком способе строительства необходимо учитывать, что перекрытие под строительство требует прочного утепления и ветрозащиты.
Также следует отметить, что свайный фундамент может крайне негативно проявить себя на подвижных грунтах.Но чаще всего такой момент может проявиться, когда асбестовые трубы устроены по существующим строительным нормам.
Асбиноцементный фундамент очень часто применяется для каркасных построек из бруса, дерева, арболита и других альтернативных легких материалов: бань, веранд, хозблоков, беседок, бытовок и т. Д. Кроме того, штурмовой руль направления можно комбинировать с печкой или бетонной лентой. Область применения фундамента из асбестоцементных труб своими руками очень обширна, его спрашивают на участках, где происходят подтопления, есть сильные грунты, а также там, где грунт может промерзать более полутора метров.

Расчет

Для проведения необходимых расчетов необходимо узнать два основных параметра:

Температура промерзания почвы.

Для определения промерзания почвы можно воспользоваться справочной информацией. В соответствующих источниках есть данные о промерзании почвы без снежного покрова. Кроме того, если количество снеговых осадков достаточно велико, цифру, приведенную в справочнике, можно немного снизить.
Можно добавить значение от 0.От 3 до 0,5 метра по справочным данным — этот показатель укажет правильную глубину подземной части свай. Стоит отметить, что их фундаменты должны просматриваться выше уровня земли, примерно на 30 см, однако при имеющейся опасности затопления этот показатель допускается даже увеличиваться на несколько сантиметров.

Асбоцементные трубы для фундамента обычно имеют диаметр, который коррелирует с весом будущего здания. Для срубов лучше всего подойдет объем 20-30 см, тогда как для небольших беседок диаметр труб может составлять всего 7 см.
Нагрузка на построенную конструкцию будет зависеть от сложности конструкции конструкции и материала, из которого она будет выполнена. Для поселков следует учитывать не только стены, но и крышу, отделку и утеплитель.
Имеющиеся сваи укладываются по периметру конструкции, а также по ее углам и в местах пересечения несущих стен. Их расстояние должно быть не более одного метра. Ориентировочная нагрузка на каждую сваю должна составлять в среднем 800 кг.В случае, если набранный выше вес является указанным показателем, следует увеличить количество свай.
По окончании действий становится известно необходимое количество труб и арматуры. Расчет необходимо составлять по следующему принципу — 2-3 стержня арматуры на каждую асбестовую трубу.

Пошаговая инструкция по изготовлению фундамента

Итак, есть материал, желание и готовность выполнить фундамент из асбоцементных труб своими руками.Рассмотрим этапы, как правильно построить эту конструкцию:

Дизайн. Возведение каркасных конструкций относится к группе несложных работ. Итак, масса одноэтажного коттеджа в среднем составляет 8 тонн. Итак, для такого фундамента необходимо использовать 10 опор, сечение которых будет составлять 20 см. Проектную документацию в готовом виде можно найти на просторах глобальной сети, однако в качестве альтернативы можно заказать ее у специалистов. На сегодняшний день статистика строительства частных домов показывает, что большинство заказчиков хотят индивидуальный строительный проект.
Подготовка сайта с разметкой. Чтобы подготовить участок к соответствующей строительной деятельности, необходимо выполнить следующие действия:
очистить территорию от камней и деревьев;
заделать угловые отметки фундамента — натянуть на веревку металлические прутья или колонны из дерева;
отступить на два метра от возможной границы основания фундамента и обозначить участок, с которого будет сниматься плодородный грунт (более 30 см).Такая манипуляция нужна, чтобы сорняки не прорастали потом из-под постройки;
удалите застревание, сделайте выравнивание по уровню и засыпьте песчано-гравийной смесью. Возьмите платформу.
Бурение скважин на опоры. В случае самостоятельных работ по возведению конструкции из асбестовых труб разрешалось использовать обычный садовый бор. Для бригады специалистов строительных фирм характерно использование спецтехники (моторы-автоматы).Диаметр колодца для опоры должен превышать ее объем на 10-12 см. В свою очередь, глубина должна быть больше 20 см для предполагаемой высоты ворса. Такой подход необходим при изготовлении специальной фундаментной «подушки» из стройматериалов неметаллических пород.
Подготовительные работы по устройству столбчатого фундамента из асбестовых труб и монтаж данных трубы. Дно подготовленного колодца тщательно засыпают щебнем и песком, методично утрамбовывают и заливают водой.Верхний слой покрывается гидроизоляцией — это может быть пленка или каучукоид. Опоры погружаются в яму и скрепляют рельсы. База засыпает песком. Длина столбов должна иметь запас запаса чуть более 10 см, впоследствии за счет такого приема можно легко выровнять высоту любой опоры. В случае, если грунт имеет повышенную влажность, все трубы рекомендуется обработать специальным раствором на битумной или полимерной основе.
Бетонирование и армирование.Приготовленную бетонную смесь заливают в асбестовые трубы на 30-40 см. Далее опоры необходимо поднять на 20 см и закрепить их. Точно так же получаем некую бетонную подошву, благодаря которой столбы будут более устойчивыми.
Заключительный этап. После застывания бетонного слоя в трубу производят подгонку арматурного каркаса, который соединяют проволочными перемычками или поперечными каркасами из тонкой арматуры. Далее происходит заливка раствором до необходимого уровня. Чтобы удалить появляющиеся пузырьки воздуха, можно использовать деревянную рейку или металлический стержень.Верхний слой покрывают целлофановой пленкой для равномерного высыхания бетонного раствора. Срок высыхания должен составлять не менее 21 дня.

Изначально использование асбоцементных труб в частном домостроении было ограничено. Во-первых, трубы из асбеста напугали людей мифами о канцерогенности материала, а во-вторых, опыта использования фундамента в таком виде материала было немного. Сегодня столбчатый фундамент из асбоцементных труб можно назвать удачным компромиссом между невысокой стоимостью и высокой устойчивостью к влаге и нагрузкам.Еще одно неоспоримое преимущество — столбчатый фундамент из асбестовых труб своими руками изготовить намного проще и быстрее, чем любой другой вариант фундаментного фундамента.

Устройство фундамента из асбетических труб

Общая конструкция и принцип изготовления такого фундамента мало чем отличается от других вариантов изготовления свайных опор с заливкой из бетона в подготовленном виде. В нашем случае каркас и бетонный раствор заливаются в асбетическую трубу трубы, погруженной в пробуренную скважину в грунте.Свайный фундамент на асбетических опорах ценят, прежде всего, за такие моменты:

Темп изготовления такого фундамента намного выше, а сложность существенно ниже, чем у любых других боро-буровых опор, включая сваи тройников, сваи каркасного размера, уступая по этому показателю только дорогим винтовым и железобетонным вариантам;
Высокая стойкость асбестоцементной основы труб к любой влаге при отсутствии потери свайной опоры, деградации материала, коррозии;
На сваях из асбоцементных труб возможно поднять основание здания на высоту 30-40 и даже 100 см при правильном распределении нагрузки, что не всегда возможно в одних случаях для свайных конструкций другого. тип.

Устройство фундамента на асбоцементных трубах своими руками

Конструкцию фундамента с опорами из асбокатной трубы нельзя назвать идеальной. Его легко и быстро собрать и сконструировать за двое суток, если есть бетономешалка, ручная дрель для бурения скважин, болгарка, сварочный аппарат, бетонный раствор и заготовленная стальная арматура толщиной 8 мм. Прежде чем производить изготовление такого фундамента, необходимо обратить внимание на его недостатки:

Прочность асбоцементного опорного основания относительно невелика.Жесткости и несущей способности свайных элементов достаточно для возведения каркасного, бревенчатого или газобетонного здания при условии, что строительство ведется на плотных и тяжелых грунтах;
Буровые работы необходимо проводить на глубине не менее 150-180 см, из-за малой прочности свай имеется большое количество скважин, и почти все работы проводятся ручным буром;
В отличие от своих конкурентов — тройников-заполнителей, асбетические сваи не обладают «анкерным» свойством, поэтому при нарушении технологии изготовления фундамента возможны случаи выдавливания опор с пучковыми грунтами.

Изготавливаем сваи из асбестоцементной трубы

Перед началом работ по подготовке площадки и разметке мест под бурение скважин необходимо определиться с точным количеством асбестоцементных опор и их диаметром. Чаще всего для изготовления опор используют асбестоцементные трубы проточным диаметром 100 или 150 мм. Намного реже бывает труба в 200 мм. В основном используется в случаях, когда необходимо отремонтировать асбестовую трубу колонного фундамента.Соответственно под размер асбестоцементной трубы необходимо подобрать вылет режущих кромок ручного сверла. Диаметр колодца должен быть не менее чем на 10 мм больше наружного диаметра асбестоцементной опоры.

Например, для «плетения» — асбестоцементной трубы в 100 мм наружный диаметр для марки «BST» будет 118 мм, а для более распространенной «W» — 122 мм. Соответственно, диаметр желоба должен быть 128 и 132 мм. Для 150-й трубы диаметр отверстия должен быть 170 и 180 мм.Этот зазор указывается для глубины 150 см, если бурение будет производиться на два и более метра, значение зазора необходимо увеличить еще на 30%.

После того, как колодец разбит необходимого диаметра и глубины, необходимо залить смесью из песка и каплями на дно сформировать подушку толщиной не менее 10 см. Это позволит компенсировать усадку бетонной смеси внутри асбестоцементной трубы.

Перед установкой асбестоцементной трубы рекомендуется обработать внешнюю поверхность битумной мастикой вне зависимости от уровня грунтовых вод.Далее вставляем трубу в полость колодца и вливаем внутрь небольшое количество раствора, не более 2-3 литров. После заливки аккуратно приподнимаем трубу и несколько раз засеиваем, чтобы добиться выравнивания залитого слоя раствора на поверхности подушки, как на видео:

На следующем этапе выравнивают все асбестоцементные опоры по вертикальному отвесу для достижения наиболее точного положения по горизонтали и вертикали, после чего фиксируют трубы с помощью деревянных пластин. Вдохновением для каждой асбестоцементной трубы является укладка трех десятилетий арматуры.Каждый стержень должен быть равен стенкам трубы и других стержней.

Заливка асбоцементного опорного бетона

Самым ответственным этапом строительства фундамента является заливка бетоном внутреннего пространства трубы. Бетонный раствор готовится из цемента марки 300, песка и мелкого щебня или щебня, предварительно промытого водой. Консистенция раствора должна быть такой, чтобы смесь, залитая в воронку с горловиной 50 мм, текла плавно без образования пробок.

В зависимости от диаметра опоры и глубины на каждую сваю потребуется не менее 40 литров бетонной смеси. После заливки первой части бетон внутри опоры аккуратно просушивают тонкой палочкой 10-15 минут, после чего заливают оставшуюся часть раствора.

Пазухи между трубой и стенками колодца необходимо измельчить остатками раствора во избежание протекания дождевой воды внутрь. Это значительно увеличит срок службы опорных элементов.Верхний конец опоры по мере сбора бетона и его усадки может менять свое положение. Окончательное выравнивание концов асбестоцементных колонн можно производить не ранее, чем через две недели после насыпи сваи. Если работы ведутся в жаркое летнее время, сваи лучше накрыть пакетами из полиэтиленовой пленки, чтобы снизить потери влаги на испарение и избежать растрескивания бетона.

Scarlet или рамка, использующая

На завершающем этапе, после выравнивания высоты свай, необходимо установить опорный каркас фундамента или залить Скарлет.Последний вариант чаще всего применяется для стен из газобетона, арболической кладки, любых строительных материалов на цементной основе. Если вы строите свой панельный дом или помещение из профилированного бруса, каркас можно сделать из дубового бруса сечением 200 мм или швеллеров, что позволяет относительно легко заменить свай или отремонтировать в случае необходимости. В любом из перечисленных вариантов необходимо предусмотреть способы связки арматуры асбестоцементных свай с силовыми элементами каркаса.

Заключение

Асбестоцементные сваи практически не подвержены коррозии даже при длительном хранении в воде.Но материал имеет щелочную реакцию, поэтому при установке в кислых грунтах гладкая наружная поверхность трубы может превратиться в проеденную пещерами, особенно при повреждении гидроизоляции. Чтобы избежать проблем подобного рода, в зоне перехода внешней части сваи в грунт выполняется отсыпка из песка. Никаких других смесей для этих целей не рекомендуется. В таких условиях свайный фундамент может свободно простоять 30-40 лет.

Построить дом из пеноблоков своими руками
Плавающий
Опалубка для фундамента своими руками
Фундамент под топку в бане

Как сэкономить на стоимости фундамента дома, но не потерять его прочностные характеристики? Одной из надежных конструкций является фундамент из асбестовых труб, который смело можно использовать при строительстве каркасных домов или любых легких построек.О том, как правильно рассчитать, выбрать материалы и построить такой фундамент, вы сможете узнать в этой статье.

Как выбрать трубы

Асбестовая труба для пруткового фундамента выбирается диаметром 250 мм. Полость изделия необходимо залить бетоном. В некоторых случаях при больших нагрузках внутреннюю часть трубы дополнительно армируют.

Если выбрать трубы небольшого диаметра (100 мм), то возникает сложность заливки их бетоном. Есть вероятность появления пустот, что значительно сократит срок эксплуатации фундамента.Такие трубы чаще всего используют для более легких конструкций (например, беседки). Но нужно быть готовым к трудностям при установке таких труб.

Для тяжелых зданий можно применять трубы диаметром 300 мм. С таким материалом легче работать, потому что заливать бетон будет легче.

Верхний фундамент

Выбор асбоцементных труб для столбчатого фундамента характеризуется такими преимуществами:

низкая стоимость;
простота установки;
силы;
прочность.

Разумная стоимость обусловлена тем, что материалы для работы можно приобрести по более низкой цене, чем, например, для строительства бетонных блоков.

Простой монтаж позволяет установить трубы своими руками. Не нужно нанимать специализированную технику. Это большой плюс для тех участков, где проезд автомобилей затруднен. Кроме того, можно построить здание на столбчатом фундаменте за неделю, в отличие от монолитного, которое нужно оставить на месяц.

Особый состав асбестовых труб (дисперсионно-армированный) делает материал устойчивым к негативному воздействию окружающей среды.

Это обеспечивает влагостойкость и прочность фундамента. Трубы имеют низкий коэффициент теплового расширения.

Несмотря на такие преимущества асбестовых труб, необходимо правильно рассчитать материал. Если не следовать технологиям, то все преимущества сводятся к нулю. Ведь дальнейшее строительство дома на земле, не выдерживающей определенных нагрузок, будет опасным.

Основные принципы построения

Устройство фундамента из асбестовых труб необходимо знать по нескольким принципам:

Это только легкие конструкции на нем.
Учитывайте тип почвы.
Провести расчеты.
Придерживаться технологии возведения фундамента.

Работу над устройством следует разделить на несколько этапов:

Расчет.
Подготовка территории.
Установка фундамента.
Формирование лакокрасочного покрытия.

Работа начинается с дизайна. Без предварительных расчетов приступить к установке невозможно.

Расчет площадок

Расчет основания начинается с определения грунта грунта. Для этого определяется глубина ландшафта Земли.

Длина свай должна превышать глубину промерзания грунта.

Стоимость грунтовки грунта в разных регионах разная.Эти показатели определены по справочным данным. Но следует отметить, что эти значения указаны без снежного покрова.

Также необходимо учитывать нагрузку будущей конструкции. В среднем берется глубина свай около 150 см. Что касается диаметра труб, то он различается в зависимости от нагрузки (для каркасного дома или небольшой веранды эти показатели будут разными).

Для правильного расчета баз следует использовать инструкцию:

Определите вес дома.
Определите сопротивление почвы.
Рассчитайте площадь фундамента.

Общая формула для расчета минимальной общей площади основания выглядит так:

Отсюда следует, что p — вес здания, кг,

R0 — сопротивление грунта, которое определяется расчетным путем, кг / см2.

Для запаса надежности в формуле вводится коэффициент 1,3.

Пример расчета

Приведем пример: есть каркасный дом с размерами стен 6х7 м с высотой первого этажа 2.8 м, фронтон 2,6 м.

Доля каркасных стен γх = 50 кг / м2.
Доля кровли из листовой стали Γk = 30 кг / м2.
Доля межэтажных перекрытий γп = 100 кг / м2.

Нагрузка на межэтажные перекрытия при эксплуатации γНП = 210 кг / м2.

Грунт, на котором будет возводиться дом — суглинок (R0 — 3,5 кг / см2), у которого глубина промерзания 1,2 м.

Расчет количества труб

Для расчета необходимого количества и размеров труб для фундамента выполняется несколько действий:

Стены стен определены.

Площадь домов дома вместе с фасадными частями будет равна SC = 89 м2. Исходя из этого, стен много:

ПК = SC × ΓC = 89 × 50 = 4450 кг.

Затем рассчитывается масса перекрытий между этажами (на первом этаже и на чердаке).

Как утеплить крышу мансарды Читать в

Имеется площадь внахлест (СП = 84 м2). Вес внахлест:

ПП = СП × Гп = 84 × 100 = 8400 кг.

При СП = 84 м

ПНП = СП × γНП = 84 × 210 = 17640 кг.

Подробности о бетонных плитах перекрытия можно узнать

Масса кровли определяется.

Имеется площадь кровли: СК = 50 м2. Вес крыши:

ПК = СК × Γк = 50 × 30 = 1500 кг.

Произведен расчет предварительной массы фундамента.

Для этого берется примерное количество столбцов, например 14.Исходя из того, что через каждые 2 метра фундамента (по периметру) будет установлен столб, то 14 штук должно хватить. Длина столба L = 1,9 м.

Определен объем столба:

Vc = π × R2 × L = 0,24м3,

где R — радиус колонны (r = 0,2 м). Исходя из этого масса 1 колонны: 0,24 × 2500 = 600 кг.

Общий вес колонны: 600 × 14 = 8400 кг.

Общая масса дома

Для этого все полученные значения (стены, перекрытия, кровля, фундамент) суммируются и получается итоговое число 40390 кг.

Рассчитывается минимальная общая площадь основания по формуле, приведенной в начале раздела: S = 1,3 × 40390 / 3,5 = 11540 см2.
При расчете площади основания 1 вычисляется количество 1250 см2. (S = PR2 = 3,14 × 0,22) вычислено общее количество столбиков: 11540/1250 = 10 штук.

Из этого следует, что с увеличением диаметра полюсов их количество может уменьшаться и наоборот.

Только после такого расчета можно оформить закупку материала и установку фундамента.

Подготовка к размещению

Подготовка территории к устройству фундамента заключается в подготовке мест для установки свай. Для этого землю очищают от сорняков, растительности. Затем участок выравнивается, засыпается щебнем. (О типах гравия, его фракциях и плотности читайте здесь).

После этого в места установки труб надеваются колышки, между которыми натягивается канат. Необходимо точно измерить место установки фундамента.

Фундамент из асбестовых труб. Пошаговая инструкция

После подготовки начинается основная работа на приборе:

бурение скважин;
монтаж труб;
монтажная рама;
залив.
обвязка стойки.

Бурение скважин производится в местах установки колышков.

Диаметр отверстий должен быть на 10 см больше диаметра труб.

Сверление производится механическим способом или ямобурой.Глубина заделки трубы должна быть равна расчетному значению. После этого в колодец засыпают песок, заливают водой и трамбуют.

Монтаж труб производится следующим образом: труба вставляется в подготовленный колодец, заливается бетоном (⅓ часть) и приподнимается на 15 см. (Как самому приготовить бетон в статье: как приготовить своими руками.) За счет этого будет сформирована бетонная подошва, которая его защитит. Фундамент на зиму и предохраняют от выброса.О том, как правильно отрезать трубу нужного размера, можно прочитать в этом видео. Представлена пошаговая инструкция по резке труб.

Необходимо постоянно проверять проложенные трубы по уровню. Они должны быть установлены идеально плавно.

Следующим шагом будет установка каркаса. Для этого в трубу вставляют фитинги. Его стержни должны выступать на 10 см выше трубы. После этого в трубу заливается оставшийся бетон. Пространство между внешними стенками трубы и внутренними стенками колодца засыпается щебнем и трамбовкой.

Когда трубы полностью заполнятся бетоном, их нужно оставить примерно на 14 дней.

Этого времени достаточно для приготовления смеси. Затем можно переходить к завершающему этапу работы — формированию обвязки.

Арматура крепления брус

Обвязка колонн (или формирование каркаса) необходима для равномерного распределения нагрузки на колонны. Кроме того, Скарлет — это опора для будущих стен. Поэтому данную конструкцию необходимо выполнять качественно, следуя инструкции:

На трубы сделать опалубку из досок.
На дно опалубки засыпать песок.
Установить арматуру, соединив ее с арматурой, выходящей из труб.
Залить бетонную смесь.
После того, как бетон взмыл, снимите опалубку.

Пошаговая инструкция, начиная от бурения скважины, заканчивая формированием лакокрасочного покрытия, представлена в этом видео

Советы профессионалов

Для получения качественного результата можно использовать несколько советов:

Для заливки труб использовать бетон марки М200 или М300.
После заливки бетона трубу заклеить металлическим стержнем. Это устранит воздушные прослойки.
Для дополнительной защиты столбов от влаги можно уложить каучукоид в колодец на песчаном слое.
Опалубка должна быть без трещин.

Фундамент из асбестовых труб можно сделать в достаточно короткие сроки. На это уйдет минимум денег и времени. Но следует учитывать, что такой вариант подходит для легких построек.

Фундамент из свайных труб своими руками

Фундамент — это основа здания, от его прочности зависит долговечность здания, по сути, это основная несущая конструкция конструкции, его движения или просадки приводят к перекосам здания, перекрытия начинают набухать и перестаньте закрывать двери, а в худшем случае дом просто может рухнуть. Как построить недорогой и надежный столбчатый фундамент из надежных асбестовых труб, предлагаем рассмотреть в вышеприведенной статье.

Схема фонда фонда

Следует отметить, что в последнее время такой вид основания дома становится особенно популярным.

Достоинства и недостатки свайного фундамента

Фундамент для дома из асбоцементных труб выгоден в материальном плане и достаточно надежен для устройства легких построек и вспомогательных сооружений, таких как бревенчатые или каркасные дома, бани, хозяйственные постройки. Для строительства колонного фундамента из асбестовых труб, труб, садового карьера, потребуется бетономешалка (можно взять в аренду на время строительства), несколько стержней винтовочной арматуры, песок и цемент.По сложности исполнения его вполне можно построить самостоятельно.

О преимуществах такого фундамента можно сказать следующее:

Асбестовые трубы не требуют больших затрат, быстро строятся, защищают от влаги

№

по сравнению с монолитными решениями основа из асбоцементных труб будет вдвое дешевле и потребует вдвое больших затрат силы и времени;
рыть котлован под такой фундамент не нужно;
свайный фундамент из асбоцементных труб возводится очень быстро, по окончании работ можно сразу приступить к возведению дома, экономя до двух недель по сравнению с монолитным фундаментом;
высота такого фундамента над почвой обычно составляет не менее 30 см, что исключит попадание воды в дом при дождях и затоплении, а если на этом участке когда-нибудь будут паводки, можно поднимать сваи;
на фундаменте из асбестоцементных свай, в дом намного проще подвести коммуникации — водопровод, канализация, газовая труба и т. Д.

Использование таких баз ограничено следующими факторами:

такие конструкции применимы только при условии размещения на них объектов ограниченной массы;
Срок безопасной эксплуатации свайных фундаментов из асбестоцементных свай ограничен 80 годами;
В домах на таком фундаменте практически невозможно устроить подвал;
фундамент дома из асбетических свай невозможно в местах с плавучими грунтами.

Асбоцементные трубы имеют самый низкий коэффициент теплового расширения, что обеспечивает устойчивость фундамента при эксплуатации.

Как сделать фундамент

Начало строительства Необходимо выполнить ряд обязательных действий, чтобы работа не пропала зря:

Выяснить качество грунта на строительной площадке для устранения плавающего грунта.
Для уточнения глубины грунтовки грунта на участке от этого зависит глубина погружения свай из асбестоцементных труб.
Рассчитайте размер сваи с учетом максимальной перераспределенной нагрузки на трубу 800 кг. Если расчетная нагрузка больше, нужно увеличить количество промежуточных свай.

Расчет столбчатого фундамента из труб

Порядок выполнения работ

Фонд штампа

Разместите план в выбранном месте, в месте пересечения несущих стен отметить пикантность.
Проверить разметку, отобразив габаритные размеры диагональной разметки. Они должны быть одинаковыми.
Уложить промежуточные сваи под несущие стены. Расстояние между ними должно быть не более 1 метра.
Садовая коричневая трасса в грунте ямка для свай. Глубина погружения должна быть больше размера промерзания почвы на 0,3 — 0,5 метра. Диаметр проема выполняется не менее чем на 5 см больше диаметра сваи.Работу несложно выполнить своими руками
Выполнить подачу под основание асбокатной трубы двумя слоями песка и гравия.
Субсидия на переливание и переливание воды.
Установите и обрежьте трубу своими руками болгаркой до необходимой длины с учетом превышения верхнего конца над уровнем земли примерно на 30 см.
Погружной конец необходимо обработать водонепроницаемой гидроизоляцией на длину погружения в соответствии с инструкцией на упаковке эмульсии.Работу легко выполняет один человек своими руками.
Опускаем трубу в отверстие и обнаруживаем деревянными брусками.
Также установите оставшиеся сваи. Чтобы вернуть по диагонали еще раз, при необходимости скорректируйте расположение патрубков.
С помощью уровня проверить горизонтальность верхних концов асбестоцементных свай, уложить уровень заливки труб бетоном. Выступающие режут после замерзшего бетона.
Сваи насыпать бетоном, приготовленным по следующей рецептуре: 2 части цемента М300, две части песка, две части средней фракции, вода.Для проверки консистенции бетона нужно сделать шар диаметром около 10 см. Он должен быть немного указан в своем весе, но не рассыпаться и не ломаться.
Наружные сваи устанавливают по 3-4 стержня арматуры, обвязывают их проволокой. Внутри трубы таким же способом установить стержни арматуры.
После загрузки внутри или снаружи трубы бетон пробивают в нескольких местах слоем массы стержнем и полагают во избежание образования пузырьков воздуха в массе засыпки.
После этого сделайте перерыв на 5-7 дней при выполнении любых работ на строительной площадке, чтобы бетон успел застыть.
Проверить горизонтальность верхних концов свай, при необходимости укоротить колонки своими руками.

Редкие фонды

При необходимости усиления свайного фундамента применяется элемент конструкции, называемый малярным. Этим термином обозначается бетонная плита или балка, которую укладывают поверх вертикальной опоры фундамента.

Виды работ по дереву

Виды исполнения.

Их может быть:

Виды изделий из дерева

Высокий — опорный элемент располагается над поверхностью почвы, применяется на участках с высоким расположением грунтовых вод.
Низкий — применяется при глубоком расположении почвы и локально с небольшой глубины промерзания почвы.
Увеличенным маляром называется опорный элемент, расположенный на уровне земли. Выполняется путем изготовления опалубки, армирования и заливки бетоном.Самый прочный фундамент для малоэтажного и крупногабаритного строительства, так как опора превращается в монолитную конструкцию.

Виды работ по дереву по используемым материалам:

Деревянный — Алый из бруса, применяется для строительства домов из дерева, бани, хозпострок. Легко выполнить своими руками. Ему нужна качественная защита древесины от гниения и вредителей.
Сталь — изготавливается из металлоконструкций, стержней и винтовых свай. Применяется в облегченной конструкции, отличается прочностью и устойчивостью.Недостаток — подверженность коррозии.
Монолитный — это система элементов асботических свай и опорной поверхности формованного бетона, объединяющая все составляющие конструкции в одно целое. Самый надежный и прочный вид свайных фундаментов.

Виды работ по дереву по материалам

Желая сделать фундамент под дачу своими руками, обратите внимание на описанные здесь приемы. Вы получите фундамент достаточной прочности при небольших затратах.Желаю тебе успеха!

Рис. 1. Схема разбитого фундаментного фундамента.

Особенности конструкции фундамента

Схемы опалубки колонного фундамента.

Необходимые инструменты:

ручная машина;

Бетономешалка

;
стандартный ручной набор инструментов.

Преимущества и недостатки данного типа фундамента

К преимуществам можно отнести, опять же, финансовую доступность (рис. 2).

Рис. 2. Схема конструкции столбчатого фундамента.

Подготовительные мероприятия

Рис. 3. Схема крепления лага на столбчатый фундамент.

ТЕХНОЛОГИЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Есть 2 основные причины очень частого использования асбоцементных труб для столбчатых фундаментов (рис. 5):

Такие трубы обладают высоким уровнем устойчивости к коррозионным процессам. Металлические трубы гораздо более уязвимы для этого эффекта.
По сравнению с трубами из пластика образцы из асбестоцемента демонстрируют хорошую стойкость к перепадам температур и низким температурам.

Монтаж столбчатого фундамента состоит из следующих основных этапов:

Рис. 4. Схема Буры.

В пробуренной ранее скважине труба диаметром 20 см. По глубине колодец должен быть около 1,5 м. Сама колонна, как уже говорилось ранее, должна выполняться выше уровня земли на 30-40 см.
Выравнивание и установка колонн по 1 уровню. Соответственно, трубы должны иметь одинаковую длину. Эти трубы фактически выполняют роль своеобразной опалубки, поскольку большая часть нагрузки приходится на металлические стержни, которые находятся внутри каждой опоры. Перед дальнейшими работами стоит обработать брус специальным составом, который защитит металл от преждевременного износа и обеспечит определенную долю гидроизоляции.
Завершив выставку опор в уровне, можно приступить к процессу заливки в них бетонной смеси.Процесс осуществляется одновременно снаружи и изнутри. В результате выступающие части арматуры пригодятся при создании лакокрасочного покрытия. Алый цвет — это часть конструкции фундамента, на основе которой начинается строительство.
Труба укладывается шпилькой, выступающей резьбой на высоте 20-30 см от опоры. Это будущая основа для крепления каркаса. Нитки в этом случае значительно облегчают процесс создания изделия из дерева.

Установка колонн может осуществляться 2 способами:

Рис.5. Схема установки столбчатого фундамента.

Осуществляется установка трубы в подготовленную яму. Затем в трубу вбиваются 2 плеча арматуры, расстояние между которыми 6-7 см. Бруски вбиваются в землю на 20-30 см. На таком же расстоянии штанги должны смотреть вверх от трубы.
Установленная труба на 1/3 залита бетонным раствором. Поднявшись на 10-15 см внутрь трубы, следует опустить стержни арматуры, которые не должны выходить за ее пределы.После таких действий из бетона образуется пристройка, которая будет мешать свае наружу. После этого поднятую трубу следует выставить на одном уровне со всеми другими уже установленными трубами. В конце труба до краев заливается бетоном.

Перемешать щебень с песком нужно в пропорции 1: 1.
Полученная смесь засыпается в каждую лунку, создавая таким образом слой толщиной 10-15 см.
Далее смесь следует покрыть влагостойким материалом. Они также могут быть круцелофаном и каучукоидом.

Способы усиления данного типа фундамента

Схема заливки бетонных колодцев.

Импульсный фундамент из асбестовых труб своими руками: достоинства и недостатки

Стоит отметить, что в последнее время такая основа дома становится особенно популярной.

Достоинства и недостатки свайного фундамента

О преимуществах такого фундамента можно сказать следующее:

Асбестовые трубы не требуют больших затрат, быстро возводятся, защищают от влаги

по сравнению с монолитными решениями, основа из асбестоцементных труб будет вдвое больше намного дешевле и потребует вдвое больше сил и времени;
копать котлован под такой фундамент не нужно;
свайный фундамент из асбоцементных труб возводится очень быстро, по окончании работ можно сразу приступить к возведению дома, экономя до двух недель по сравнению с монолитным фундаментом; №
высота такого фундамента над почвой обычно не менее 30 см, что исключит попадание воды в дом при дождях и затоплении, а если на этом участке когда-нибудь будут паводки, можно поднять сваи;
на фундаменте из асбестоцементных свай, в дом намного проще подвести коммуникации — водопровод, канализация, газовая труба и т. Д.

Использование таких оснований ограничивается следующими факторами:

такие конструкции применимы только при условии размещения на них объектов ограниченной массы; №
Срок безопасной эксплуатации свайных фундаментов из асбестоцементных свай ограничен 80 годами;
В домах на таком фундаменте практически невозможно устроить подвал;
фундамент дома из асбетических свай невозможно в местах с плавучими грунтами.

Асбоцементные трубы имеют самый низкий коэффициент теплового расширения, что обеспечивает устойчивость фундамента в процессе эксплуатации.

Как сделать фундамент

Приступаем к строительству Чтобы работа не пропала зря, необходимо выполнить ряд обязательных действий:

Выяснить качество грунта на строительной площадке для устранения плавающего грунта.
Для уточнения глубины грунтовки грунта на участке от этого зависит глубина погружения свай из асбестоцементных труб.
Рассчитайте размер сваи с учетом максимальной перераспределенной нагрузки на трубу 800 кг. Если расчетная нагрузка больше, нужно увеличить количество промежуточных свай.

Расчет столбчатого фундамента из труб

Порядок выполнения работ

Разместите план в выбранном месте, в месте пересечения несущих стен обозначить пикантность.
Проверить разметку, отобразив габаритные размеры диагональной разметки. Они должны быть одинаковыми.
Поместите под несущие стены укладку промежуточных свай. Расстояние между ними должно быть не более 1 метра.
Садовая коричневая трасса в грунте ямка для свай. Глубина погружения должна быть больше размера промерзания почвы на 0,3 — 0,5 метра. Диаметр проема выполняется не менее чем на 5 см больше диаметра сваи.Работы несложно выполнить своими руками
Выполняем подачу асбоката под основание трубы двумя слоями песка и щебня.
Субсидия на переливание и переливание воды.
Установите и обрежьте трубу своими руками болгаркой на необходимую длину с учетом превышения верхнего конца над уровнем земли примерно на 30 см.
Погруженный конец необходимо обработать водонепроницаемой гидроизоляцией на длину погружения в соответствии с инструкцией на упаковке эмульсии.Работу легко выполняет один человек своими руками.
Опускаем трубу в отверстие и обнаруживаем деревянными брусками.
Также установите оставшиеся сваи. Чтобы вернуть по диагонали еще раз, при необходимости скорректируйте расположение патрубков.
С помощью уровня проверить горизонтальность верхних концов асбестоцементных свай, уложить уровень заливки труб бетоном. Выступающие режут после замерзшего бетона.
Залить сваи бетоном, приготовленным по следующей рецептуре: 2 части цемента М300, две части песка, две части средней фракции, вода.Для проверки консистенции бетона нужно сделать шар диаметром около 10 см. Он должен быть немного указан в своем весе, но не рассыпаться и не ломаться.
Наружные сваи устанавливают по 3-4 стержня арматуры, обвязывают их проволокой. Внутри трубы таким же способом установить стержни арматуры.
После загрузки внутри или снаружи трубы бетон пробивают в нескольких местах слоем массы стержнем и полагают во избежание образования пузырьков воздуха в массе засыпки.
После этого сделайте перерыв на 5-7 дней при выполнении любых работ на строительной площадке, чтобы бетон успел застыть.
Проверить горизонтальность верхних концов свай, при необходимости укоротить колонки своими руками.

Недостаточный фундамент

Если необходимо укрепить свайный фундамент, применяется элемент конструкции, называемый малярным. Этим термином обозначается бетонная плита или балка, которую укладывают поверх вертикальной опоры фундамента.

Виды исполнения.

Это могут быть:

Высокий — Опорный элемент расположен над поверхностью почвы, используется на участках с высоким расположением грунтовых вод.
Низкий — Применяется при глубоком расположении почвы и на участках с небольшой глубиной промерзания почвы.
Увеличенным маляром называется опорный элемент, расположенный на уровне земли. Выполняется путем опалубки, армирования и заливки бетоном.Самый прочный фундамент для малоэтажного и крупногабаритного строительства, так как опора превращается в монолитную конструкцию.

Виды работ по дереву по используемым материалам:

Дерево — Алый из бруса, применяется для строительства домов из дерева, бани, хозпострок. Легко выполнить своими руками. Ему нужна качественная защита древесины от гниения и вредителей.
Сталь — Изготавливается из стальных конструкций, стержней и винтовых свай. Применяется в облегченной конструкции, отличается прочностью и устойчивостью.Недостаток — подверженность коррозии.
Монолитный — Система элементов асбетических свай и опорной поверхности из формованного бетона, объединяющая все составляющие конструкции в одно целое. Самый надежный и прочный вид свайных фундаментов.

Виды работ по дереву по материалам

Желая сделать фундамент под дачный дом своими руками, обратите внимание на описанные здесь приемы. Вы получите фундамент достаточной прочности при небольших затратах.Желаю тебе успеха!

Как сэкономить на стоимости фундамента дома, но не потерять его прочностные характеристики? Одной из надежных конструкций является фундамент из асбестовых труб, который смело можно использовать при строительстве каркасных домов или любых легких построек. О том, как правильно рассчитать, выбрать материалы и построить такой фундамент, вы сможете узнать в этой статье.

Как выбрать трубы

Асбестовая труба для пруткового фундамента выбирается диаметром 250 мм.Полость изделия необходимо залить бетоном. В некоторых случаях при больших нагрузках внутреннюю часть трубы дополнительно армируют.

Если выбрать трубы небольшого диаметра (100 мм), то возникает сложность заливки их бетоном. Есть вероятность появления пустот, что значительно сократит срок эксплуатации фундамента. Такие трубы чаще всего используют для более легких конструкций (например, беседки). Но нужно быть готовым к трудностям при установке таких труб.

Верхний фундамент

Выбор асбоцементных труб для столбчатого фундамента характеризуется такими преимуществами:

низкая стоимость;
простота установки;
силы;
прочность.

Основные принципы строительства

Устройство фундамента из асбестовых труб необходимо знать по нескольким принципам:

Это только легкие конструкции на нем.
Учитывайте тип почвы.
Провести расчеты.
Придерживаться технологии возведения фундамента.

Работу над устройством следует разделить на несколько этапов:

Расчет.
Подготовка территории.
Установка фундамента.
Формирование лакокрасочного покрытия.

Работа начинается с дизайна. Без предварительных расчетов приступить к установке невозможно.

Расчет земель

Расчет основания начинается с определения грунта грунта. Для этого определяется глубина ландшафта Земли.

Длина свай должна превышать глубину промерзания грунта.

Стоимость грунтовки грунта в разных регионах разная. Эти показатели определены по справочным данным. Но следует отметить, что эти значения указаны без снежного покрова.

Также необходимо учитывать нагрузку будущей конструкции.В среднем берется глубина свай около 150 см. Что касается диаметра труб, то он различается в зависимости от нагрузки (для каркасного дома или небольшой веранды эти показатели будут разными).

Для правильного расчета баз следует использовать инструкцию:

Определите вес дома.
Определите сопротивление почвы.
Рассчитайте площадь фундамента.

Общая формула для расчета минимальной общей площади базы выглядит так:

Отсюда следует, что p — вес здания, кг,

R 0 — сопротивление грунта, которое определяется по расчетному пути, кг / см 2.

Для запаса надежности в формуле вводится коэффициент 1,3.

Пример расчета

Приведем пример: каркасный дом с размерами стен 6х7 м с высотой первого этажа 2,8 м, фронтоном 2,6 м.

Доля каркасных стен γ C = 50 кг / м 2.
Удельный вес кровли из листовой стали γ K = 30 кг / м 2.
Доля межэтажных перекрытий γ n = 100 кг / м 2.

Нагрузка межэтажных перекрытий при эксплуатации Γ нп = 210 кг / м 2.

Грунт, на котором будет возведен дом — суглинок (R 0 — 3,5 кг / см 2), у которого глубина промерзания 1,2 м.

Расчет количества труб

Для расчета необходимого количества и размеров труб для фундамента выполняется несколько действий:

Стены стен определены.

Площадь стен дома вместе с фасадными стенами будет равна SC = 89 м 2.Исходя из этого, стен много:

P C = S C × Γ C = 89 × 50 = 4450 кг.

Затем рассчитывается масса перекрытия между этажами (на первом этаже и мансарде).

Имеется площадь перекрытия (СП = 84 м 2). Вес внахлест:

P n = s p × γ n = 84 × 100 = 8400 кг.

При SP = 84 м 2:

P NP = S P × Γ np = 84 × 210 = 17640 кг.

Определена масса кровли .

Имеется площадь кровли: СК = 50 м 2. Вес кровли:

P K = S K × Γ K = 50 × 30 = 1500 кг.

Выполнено Расчет предварительной массы фундамента .

Для этого берется примерное количество колонн, например 14. Исходя из того, что через каждые 2 метра фундамента (по периметру) будет устанавливаться столб, то 14 штук должно хватить. Длина столба L = 1,9 м.

Определен объем столба:

Vc = π × R 2 × l = 0,24 м 3,

где R — радиус колонны (r = 0,2 м). Исходя из этого масса 1 колонны: 0,24 × 2500 = 600 кг.

Общий вес колонны: 600 × 14 = 8400 кг.

Общая масса дома

Рассчитывается минимальная общая площадь основания по формуле, приведенной в начале раздела: S = 1.3 × 40390 / 3,5 = 11540 см 2.
При расчете базы цоколя 1 столба 1 рассчитывается число 1250 см 2. (S = PR 2 = 3,14 × 0,2 2) Рассчитывается общее количество столбиков: 11540/1250 = 10 шт. .

Из этого следует, что с увеличением диаметра полюсов их количество может уменьшаться и наоборот.

Только после такого расчета можно оформить закупку материала и установку фундамента.

Подготовка к размещению

Подготовка территории к устройству фундамента заключается в подготовке мест для установки свай. Для этого землю очищают от сорняков, растительности. Затем участок выравнивается, засыпается щебнем. (Ознакомиться с видами щебня, а также его фракциями и плотностью можно).

Фундамент из асбестовых труб. Пошаговая инструкция

После подготовки начинается основная работа на приборе:

бурение скважин;
монтаж труб;
монтажная рама;
залив.
обвязка стойки.

Бурение скважин производится в местах установки колышков.

Диаметр отверстий должен быть на 10 см больше диаметра труб.

Бурение Осуществляется механическим способом или ямобурой.Глубина заделки трубы должна быть равна расчетному значению. После этого в колодец засыпают песок, заливают водой и трамбуют.

Монтаж труб Производится следующим образом: труба вставляется в подготовленный колодец, заливается бетоном (часть ⅓) и поднимается на 15 см. (Как самому приготовить бетон в статье самостоятельно: как приготовить своими руками.) За счет этого образуется бетонная подошва, которая защитит в этом фундамент. Зимний период и беречь от высвобождения.О том, как правильно отрезать трубу нужного размера, можно прочитать в этом видео. Представлена пошаговая инструкция по резке труб.

Необходимо постоянно проверять проложенные трубы по уровню. Они должны быть установлены идеально плавно.

Следующий этап — установка каркаса . Для этого в трубу вставляют фитинги. Его стержни должны выступать на 10 см выше трубы. После этого упадет Оставшийся бетон в трубу. Пространство между внешними стенками трубы и внутренними стенками колодца засыпается щебнем и трамбовкой.

Когда трубы полностью заполнятся бетоном, их нужно оставить примерно на 14 дней.

Этого времени достаточно, чтобы приготовить смесь. Затем можно переходить к завершающему этапу работы — формированию обвязки.

Арматура крепления бруса

Обвязка опор (или формирование лакокрасочного покрытия) необходима для равномерного распределения нагрузки на колонны. Кроме того, Скарлет — это опора для будущих стен. Поэтому данную конструкцию необходимо выполнять качественно, следуя инструкции:

На трубы сделать опалубку из досок.
На дно опалубки засыпать песок.
Установить арматуру, соединив ее с арматурой, выходящей из труб.
Залить бетонную смесь.
После того, как бетон взмыл, снимите опалубку.

Для получения качественного результата можно использовать несколько советов:

Для заливки труб использовать бетон марки М200 или М300.
После заливки бетона трубу заклеить металлическим стержнем. Это устранит воздушные прослойки.
Для дополнительной защиты столбов от влаги можно уложить каучукоид в колодец на песчаном слое.
Опалубка должна быть без трещин.

Фундамент из асбестоцементных труб 150 мм пошагово. Трубы асбестоцементные для фундамента

Одной из самых популярных конструкций столбчатого фундамента является фундамент из асбоцементных труб. Эта технология применяется при строительстве легких построек и каркасных домов, а ее реализация требует минимум средств и усилий. Кроме того, фундамент из асбестоцементных труб используется в регионах, подверженных затоплению — материал фундамента имеет необходимую для этого прочность и устойчивость к намоканию и разрушению.

Преимущества фундамента из асбоцементных труб

Простота исполнения, исключающая необходимость привлечения специальной строительной техники;
Сжатые сроки на работы и старение;
Простой расчет фундамента, который можно сделать самостоятельно, не обращаясь в проектную организацию.
Возможность строительства и длительной эксплуатации зданий на затопленных территориях;
Низкая цена на материалы.

Область применения столбчатых фундаментов

Столбчатые фундаменты из асбестоцементных труб используются как основа для строительства легких построек: дачи, бани и сауны, террасы и веранды, а также легких каркасных домов.В регионах с холодным климатом такой фундамент позволяет существенно сэкономить, ведь заглубление отдельно стоящих труб и материалов и стоимости работ намного дешевле заглубленного ленточного или блочного фундамента.

Расчет фундамента из асбестовых труб

Для расчета необходимо знать глубину промерзания грунта в вашем регионе, а также планируемую нагрузку на фундамент. Глубину промерзания можно определить по справочным данным. В справочнике указывается глубина промерзания голой почвы, без снежного покрова.Если в вашем районе высокий снежный покров, справочные данные можно немного сократить.

Таблица — Глубина промерзания грунта в регионах России

К контрольному значению необходимо добавить 0,3-0,5 метра — это и будет необходимая глубина подземной части свай. Сваи из труб обычно выступают на 0,3 метра над уровнем почвы, но, если есть вероятность затопления, их можно сделать и выше.

Диаметр труб зависит от веса конструкции.Для легких беседок достаточно труб диаметром от 10 см; для срубов лучше выбирать трубы диаметром 25-30 см.

Нагрузка на фундамент зависит от конструкции здания, а также от материала, из которого оно изготовлено. Ниже приведены приблизительные данные об удельном весе различных материалов. При расчете необходимо учитывать не только стены, но и крышу, утеплитель и отделку.

Стол — нагрузки на фундамент

Сваи располагаются по углам здания, в местах пересечения несущих стен, а также по периметру на расстоянии не более 1 метра.Перераспределенная нагрузка на каждую сваю должна быть не более 800 кг. Если в результате расчета значение нагрузки больше, необходимо увеличить количество свай.

По полученным результатам определяется необходимое количество труб, а также необходимое количество фитингов из расчета 2-3 арматурных стержня в каждой трубе.

Количество бетона зависит от диаметра трубы. В среднем залить 10 метров трубы диаметром 10 см с учетом основания, 0.Необходимо 1 куб.м бетона, для трубы диаметром 20 см — 0,5 кубометра, а для трубы диаметром 30 см — 1 куб.м бетона.

Технология свайного фундамента из асбоцементных труб

Подготовка должна начинаться с разметки. Уберите со строительной площадки мусор и посторонние предметы, выровняйте ее по возможности и удалите дерн. Разметьте с помощью колышков и веревок контуры будущего строения, углы, пересечения стен.Разметьте места установки свай колышками. Чтобы проверить перпендикулярность углов и правильность раскладки, проверьте равенство диагоналей.
Начинают бурение скважин под опорные столбы. Сделать это можно с помощью дрели, а при ее отсутствии можно вырыть ямы диаметром больше диаметра труб. Глубина колодца на 20 см больше расчетного размера подземной части свай, что необходимо для устройства песчаной подушки.

На дне каждой скважины устраивается песчаная подушка толщиной 20 см, утрамбованная и проливаемая водой. После впитывания воды дно обшивается рубероидом. После этого в колодец устанавливаются подготовленные трубы. Если трубы необходимо обрезать до необходимого размера, необходимо оставить запас высотой около 10 см, чтобы после завершения фундамента выровнять высоту опор.

Процесс установки опорных асбоцементных труб

Трубы выровнены, закреплены с помощью временных опор из деревянных брусков.Еще раз проверяем равенство диагоналей. На участках с близким залеганием грунтовых вод гидроизоляцию труб проводят мастикой на битумной основе до уровня земли. Высушите мастику.

Бетон готовится: 1 часть цемента смешивается с 2 частями песка, разбавленными водой до консистенции жидкого теста, после чего в полученный раствор засыпается 2 части мелкого гравия. Хорошо перемешайте и залейте основание трубы на 40-50 см.
Трубу приподнимают на 15-20 см и оставляют до полного застывания бетона.Этот метод поможет создать прочную опорную основу, устойчивую к силам плавучести во время вспучивания.
После затвердевания бетона колодец с внешней стороны трубы дополнительно гидроизолируют рубероидом и засыпают речным песком, просыпают и уплотняют, проверяя уровень монтажа. Протяните между ними шпагат или установите планку и выровняйте их по горизонтали.

Внутри трубы устанавливаются фитинги: несколько стержней, соединенных между собой поперечными перемычками из проволоки.Бетон смешивается и заливается остаток трубы. Чтобы удалить воздух из раствора, проткните его несколько раз металлическим стержнем.
После полного высыхания бетона, через две-три недели, фундамент готов для дальнейшего строительства. Для продления срока службы рекомендуется гидроизолировать битумными или полимерными материалами.

Устройство свайного фундамента из асбоцементных труб в несколько раз снижает затраты на возведение прочного фундамента здания.Однако при слишком большой нагрузке такой фундамент может оказаться недостаточно прочным. В этом случае лучше выбрать фундамент другого типа, ленточный или монолитный.

Итак, мы решили построить каркасный или деревянный дом, или другое легкое сооружение (бани, террасы и т. Д.). Из предложенных типов и разновидностей фундамента остановимся на столбчатом фундаменте, выполненном с использованием асбоцементных труб.

Advantage Этот тип фундамента заключается в относительной простоте изготовления, доступности всех используемых материалов, простоте операций и, что особенно важно, в невысокой стоимости по сравнению с другими типами.Также такой тип фундамента хорошо подходит для участков с высоким затоплением почвы, большим количеством талой воды, мест, где это очень сложно или нет доступа для специальной техники или нет возможности ее использования.

Для начала нужно определить глубину опор в том районе, где будет построено само здание. Поскольку основание нашей колонны обязательно должно опираться на прочную опору ниже точки замерзания, для разных широт глубина колодцев тоже разная.Здесь исходные данные по регионам :

Глубина промерзания до 240 см: Новосибирск, Нижневартовск, Воркута, Омск, Сургут.
Глубина промерзания до 210 см: Тобольск, Курган, Петропавловск.
Глубина промерзания до 190 см: Екатеринбург, Оренбург, Уфа, Челябинск.
Глубина промерзания до 170 см: Самара, Казань, Ижевск.
Глубина промерзания до 150 см: Москва, Кострома, Пенза, Рязань, Саратов.
Глубина промерзания до 120 см: Волгоград, Астрахань, Смоленск.
Глубина промерзания до 100 см: Калининград, Ростов, Белгород.
Глубина промерзания до 80 см .: Краснодар, до 60 см: Нальчик, Ставрополь.

Следующий шаг в расчете глубины — тип грунта , на котором будет стоять здание:

Скалистые породы и крупнозернистые почвы, твердые суглинки и глины, крупные и средние гравийные пески — глубина колодцев зависит в каждом случае от глубины промерзания и массы дома.
Суглинки и глины мягкой пластичной и текучей консистенции, мелкие пески и илистые — глубина скважин всегда должна быть не меньше расчетной глубины промерзания.

После определения глубины наши фундаментные столбы должны быть добавлены к ней еще на 15 см ниже точки замерзания. Также прибавьте еще 40 см к высоте столбов над поверхностью. То есть, если расчетная глубина составляет 1,5 метра (150 см), следует прибавить: 150 + 15 + 40 = 205 см.

Если вы планируете построить дом выше одного этажа или само здание тяжелое (например, дом из бревен), то нужно выбирать трубы 250 мм. и больше.

Вот небольшой перечень строительных материалов по удельной массе :

Кирпич: глиняный 3500-3900 кг, силикатный 3500-3700 кг на 1 тыс. Штук.
Круглый лес хвойных пород: сосна 670-760 кг, ель 450-520 кг на 1 куб.
Пиломатериалы: 600 кг хвойных пород, 850 кг лиственных пород на 1 куб.
Шпалы с пропиткой: 75 кг, одна штука.
Минеральная вата: 75-150 кг на 1 м3
Войлок строительный: 150-250 кг на 1 м3
Песок строительный: 1500-1650 кг на 1 м3

Выбор труб. Трубы асбестоцементные делятся на два типа :

Без давления, используется для транспортировки среды без давления. Дешевле, отмечены «BNT».
Давление, используется для транспортировки среды в условиях высокого давления. Более дорогие, отмечены «VT».

Так как наши трубы не несут значительных нагрузок, а представляют собой только несъемную опалубку для формирования железобетонных фундаментных колонн, покупать трубы с маркировкой «VT» нет смысла, их для наших целей вполне достаточно и просто безнапорные. Длина трубы при покупке 5 метров, правда для диаметра 200 мм.Можно найти вариант на 3 метра 95 см. Одна труба диаметром 200 мм. и длинной 3950 мм. весит 64 кг.

Для аналогичной трубы длиной 5000 мм. вес будет 74 кг. Труба диаметром 250 мм. уже весит 94 кг, 300 мм. — 121 кг, 400 мм. — 199 кг, 500 мм. — 359 кг. длиной 5 метров. Это поможет вам рассчитать вес каждой из ваших колонн и определить количество людей, необходимых для установки опалубки в землю.

средняя цена на асбестовые трубы для фундамента диаметром 200 мм.1200-1650 руб. за штуку, за трубу диаметром 250 мм. Придется заплатить уже 1700-1800 рублей, за диаметр 300 мм. стоимость приближается к 2500-2600 руб. Трубы большого диаметра диаметром 400 и 500 мм. Первый стоит примерно 4000 рублей, второй — 7600 рублей.

Колонный фундамент из асбестоцементных (асбестовых или асбестоцементных) труб, первая очередь — в наценке . Разметить нужно так, чтобы столбы обязательно стояли на каждом углу постройки, в местах пересечения стен, а также в местах повышенной нагрузки.После этого остальные колонны размечаются таким образом, чтобы расстояние между ними было от одного до двух метров, все зависит от толщины выбранных труб и массы будущего здания.

Разметка колышками и строительным шпагатом. Отойдите от угловых стоек на выбранное расстояние и забейте колышки по всему периметру будущей постройки. Затем натяните шпагат между колышками напротив друг друга. По окончании этой работы у вас получится сетка из шпагата, где пересечение шнуров будет центром столбика.Отметьте их колышками и снимите шпагат.

Подготовка скважины . Очистите участок от мусора и выровняйте его. Снимите верхний слой дерна в местах будущих столбиков. Толщина дерна при расчете глубины колонны не учитывается. После можно приступать к сверлению. Измерьте столбик по внешнему диаметру. Нам нужны колодцы, максимально приближенные по диаметру к наружному диаметру трубы. Садовой дрелью, ручным грейфером или специализированным инструментом (например, «шторм») просверливаем грунт колодца на расчетную глубину.

Желательно сделать на дне колодца пристройку для более надежной опоры фундамента. Если это невозможно, ничего страшного, ниже будет описан метод выхода из ситуации. После того, как все лунки будут готовы, необходимо сделать подушку-опору для каждой колонны. На дно колодца насыпьте средний щебень толщиной 15-20 см.

Чтобы узнать количество щебня, просто отметьте на трубе необходимую глубину (например, 20 см), затем насыпьте щебень до отметки.

После засыпки щебня в ведро выровняйте и отметьте глубину засыпки ведра (т. Е. Порцию щебня). Теперь мерным ведром можно в каждую лунку высыпать ровное количество щебня. После того, как все колодцы засыпаны нужным количеством щебня, приступаем к резке и установке труб. Если пробурить скважину невозможно, под каждую трубу выкапываем яму, засыпаем подушку, устанавливаем трубу по уровню и утрамбовываем оставшееся пространство вокруг трубы грунтом.

Монтаж труб . Если вы не уверены, что сможете выставить сразу все трубы в украшениях по уровню, то при обрезке сделайте запас в 10 сантиметров. После установки труб обрежьте излишки по линии уровня. Устанавливаем трубы в колодцы на подушку из щебня. Чтобы закрепить трубу строго по уровню, можно использовать деревянные клинья или простой держатель. Приступаем к армированию.

Усиление стойки . Если наша конструкция предполагает ровное перекрытие на столбах или обвязку с помощью балки, то высота арматуры должна быть немного ниже колонны, если подразумевается свайно-решетчатый фундамент, то высота арматурной сетки должна быть выше фундамента. .

В некоторых случаях в фундамент может быть установлена шпилька.

Не забывайте, что для надежной фиксации шпильки снизу необходимо закрепить вырезанную из листового металла стальную пятку двумя гайками сверху и снизу. Чтобы не забить рабочую часть резьбы бетоном, оберните длину выступающей части шпильки малярным скотчем. Делаем армирующую сетку в виде прямоугольной конструкции чуть меньше внутреннего диаметра трубы.

Нижняя часть выполняется крючками, загнутыми наружу под углом 90 градусов.Это поможет нам лучше укрепить расширенную часть базовой колонны, которая расширяется ниже. Поместите сетку в каждый столбец. Можно приступать к заливке фундамента.

Заливка . Мы готовим цементно-бетонный раствор из портландцемента марки 400, просеянного речного песка и среднего щебня. Если мы не смогли произвести расширение ниже, то заполните его на четверть и немного приподнимите столбец, раствор заполнит пустую пустоту и получит расширение в основании столбца.Дайте бетону настояться несколько часов. Режем трубы по уровню. После продолжайте заливку.

Если в колодце уже проделали расширение, то равномерно заливаем бетон и утрамбовываем его виброголовкой.

При отсутствии этого полезного инструмента мы протыкаем бетон куском арматуры штыковыми движениями для удаления воздуха. Заливаем и утрамбовываем бетон в щель между трубой и землей.

По окончании заливки закрываем торец пленкой для окончательного созревания.Мы покидаем наш фундамент на две недели, избегая любых работ на стройплощадке. После застывания бетона обязательно проверьте качество выполненных работ, при обнаружении пустот между столбами и землей тщательно залейте бетон и утрамбуйте эти места. Дайте время застыть. Теперь можно приступить к дальнейшему строительству.

Итак, подведем итог . Согласно многочисленным отзывам людей, которые уже опробовали этот метод построения людей, можно выделить следующие достоинства :

Рентабельность.В среднем твердый фундамент составляет 30-35% от стоимости дома, в нашем случае этот показатель не превышает 18%.
Возможность самостоятельного строительства — что тоже экономит бюджет.

Также особо выделяются положительные качества такого фундамента в местах, подверженных наводнениям и затоплениям, а также возможность строительства построек на крутых склонах.

Сейчас о существенных недостатках Фундамент на асбестовых трубах:

Невозможность наращивания подвижных грунтов из-за низкой устойчивости.
Не подходит для строительства тяжелых зданий и многоэтажных домов.

Требуется утепление пола под самим домом из-за дуновения ветра и выхода на улицу.

Особенно много отзывов о том, что при строительстве фундамента из асбестоцементных труб невозможно оборудовать цоколь и цоколь. А если есть возможность, то подорожание настолько велико, что сводит на нет всю экономию. И если проблему с подвалом все же можно решить, устроив так называемый «пикап», то отсутствие подвала для многих становится ключевым негативным фактором при выборе такого типа фундамента.

Как сделать фундамент из асбоцементных труб своими руками?

Серьезной задачей, которая возникает при выполнении проектных работ и проведении строительных работ, является определение типа фундамента. Проектировщики и девелоперы ищут компромиссное решение, пытаясь сформировать надежный фундамент для строительства и при этом сэкономить финансовые ресурсы. Лучшее решение — построить фундамент из асбестовых труб своими руками.Технология апробирована при строительстве легких зданий и каркасных построек, требует минимального финансирования, проста в реализации. Фундаменты зданий на асбестоцементных трубах устойчивы к влаге, обладают прочностью, что позволяет использовать их на почвах с повышенным уровнем грунтовых вод и затопленных территориях.

Использование асбоцементных труб в качестве основного фундамента строительства позволяет значительно снизить сметную стоимость строительства. Рассмотрим подробно, как сделать фундамент на асбестовых пустотелых опорах своими руками.Оцените сильные и слабые стороны столбчатого основания. Разберемся с методикой расчета, технологией строительства.

Фундамент — это фундамент здания, от его прочности и надежности будет зависеть жизнь дома

Фундамент из асбестовых труб своими руками — характеристики

Фундамент на пустотелых опорах из асбестоцемента представляет собой разновидность свайного фундамента, характеризующегося следующими характеристиками:

трубы используются в качестве стационарной опалубки, которая заполняется бетонным раствором;
используются полые опоры из асбеста и портландцемента, смешанные при изготовлении в соотношении 15:85 с добавлением воды;
опоры имеют длину 3.От 95 до 5 м с наружным диаметром 11,8–52,8 см и различаются толщиной стенок;
опорные колонны формируются рядами с установкой каждой опоры по углам здания, а также стыков наружных и внутренних стен;
устанавливается на проблемных, пучинистых и склонных к затоплению почвах при наличии твердого грунта на глубине до трех метров;
позволяет обеспечить экологичность легких каркасных построек, бань, деревянных построек, веранд, дач;
не требует повышенного уровня затрат на подготовку свайного основания здания по сравнению со строительством ленточного или блочного основания;
проста в установке, что позволяет выполнить весь комплекс работ по возведению фундамента собственными силами.

Колонный фундамент из асбоцементных труб — наиболее доступный и экономичный вариант.

Асбестоцементные трубы, являющиеся силовым элементом свайного фундамента, характеризуются следующими показателями:

повышенные прочностные характеристики, позволяющие воспринимать сжимающие усилия;
незначительная степень теплового расширения, что способствует сохранению габаритов при перепадах температур;
легкий вес, облегчающий транспортировку и монтажные работы;
устойчивость к электрохимической коррозии, что снижает срок службы металлических опор;
легкость механической обработки, позволяющая в условиях строительной площадки быстро изготовить опоры требуемых размеров;
низкая стоимость, что позволяет существенно снизить общий уровень затрат на формирование свайного фундамента.

Колонный фундамент из асбоцементных труб — за и против

Свайный фундамент из трубчатых колонн, залитых бетоном, имеет следующие преимущества:

Повышенный уровень прочности, что позволяет гарантировать устойчивость легких построек на склонных к пучинистости и затопляемых грунтах.
Если вы решили сделать столбчатый фундамент из труб своими руками, то нужно знать, что он применяется для строительства легких каркасных и деревянных построек
Устойчивость к воздействию отрицательных температур, обеспечивающая неподвижность возведенной конструкции.
Устойчивость к воздействию агрессивных сред, под воздействием которых асбестоцементный материал не разрушается.
Жесткость элементов трубчатой опалубки, не подверженных деформации при бетонировании, в отличие от кровельной рубероидной оболочки.
Прочность асбестовой опалубки, которая вместе с заливным бетонным раствором представляет собой единую конструкцию.
Скорость возведения за счет простоты конструкции, возможности самостоятельно выполнять работы.
Низкий уровень затрат, связанный с использованием недорогих и доступных материалов.
Возможность самостоятельно выполнить расчеты столбчатого основания без использования услуг наемных специалистов.
Длительный срок эксплуатации более трех десятилетий на сложных почвах и гористой местности.

Фундамент из труб помимо достоинств имеет и недостатки:

невозможность устройства подвала под зданием, установленным на свайных опорах;
Недостаточная теплоизоляция и ветрозащита нижней части здания, установленного на забетонированных сваях.

Чтобы построить надежную и прочную фундаментную конструкцию на асбоцементных трубах, необходимо определить необходимое количество колонн и глубину их укладки

Несмотря на мелкие недостатки, столбчатый фундамент из асбестоцементных труб незаменим на участках с глубиной промерзания грунта более полутора метров, в горных районах и на затопленных участках с пучинным грунтом.

Расчет размеров и требований к материалам для фундамента

Несложная методика расчета позволяет самостоятельно определить характеристики свайного фундамента, не обращаясь к специалистам проектных организаций.Фундамент из асбестоцементных труб рассчитывается и проектируется после выполнения инженерно-геологических изысканий участка. На строительной площадке бурят контрольную яму, отбирают пробы грунта. Определены следующие точки:

Почвенные особенности.
Уровень замерзания.
Расположение водоносных горизонтов.

Зная массу здания, используя полученную информацию, можно произвести расчет и определить следующие параметры:

высота опоры сваи;
количество асбестоцементных колонн;
общая площадь опорных элементов основания.

Перед началом строительства необходимо провести исследование состава грунта, определить на какой глубине грунтовые воды, а также определить глубину промерзания грунта

результаты
Голосовать

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Назад

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Назад

При расчете обратите внимание на следующие моменты:

Уровень погружения свай из асбеста в грунт должен превышать на 0.5 м глубина промерзания почвы.
Высота части опор, расположенных выше нулевой отметки, определяется индивидуально, для различных построек от 0,5 до 1,5 м.
Диаметр свай определяется массой здания с учетом максимальной нагрузки, действующей на колонну — 0,8 тонны.
Расстояние между сваями должно быть более одного метра для равномерного переноса нагрузки от здания на грунт.
Общая потребность в бетонном растворе для заливки определяется суммированием внутреннего объема опорных элементов.

Фундамент из асбоцементных труб — пошаговая технология строительства

Комплекс мероприятий по формированию основы здания на асбоцементных трубах предусматривает следующие этапы:

расчет и разработка проектной документации;
подготовка и разметка площадки;
бурение швеллеров под установку свайных опор;
формирование фундамента котлована и установка опор;
Монтаж арматуры и бетонирования.

В зависимости от размера и типа здания определяется необходимое количество опор

Рассмотрим подробно последовательность подготовительных работ, специфику формирования свайного фундамента.

Как установить асбоцементные трубы на фундамент

Для установки свайных опор необходимо провести подготовительные работы, правильно разметить, соблюдая последовательность операций:

Очистить строительную площадку от зеленых насаждений, камней, мусора.
Отметьте периметр основания, протянув шнур между забитыми металлическими стержнями или деревянными колышками.
От будущей границы основания обозначить зону участка с запасом по 2 метра для удаления плодородной почвы, затрудняющей прорастание под нарастанием сорняков.
Дерн убрать, почву удалить слоем толщиной 0,2-0,3 м.
Выровняйте поверхность, засыпьте ее песком и гравием и тщательно утрамбуйте.
Забейте колышки в сваи, руководствуясь заранее разработанным проектом.
Проверьте правильность вождения, сняв мерки и сравнив разницу диагоналей, которая не должна превышать 1 см.

Закончив подготовительные мероприятия, приступаем к формированию свайного фундамента.

Этот тип фундамента — один из самых простых и дешевых.

Формирование фонда

Сформируйте основание сваи на асбестоцементных трубах по следующему алгоритму:

Просверлите с помощью садового бура или специального оборудования колодцы, длина которых превышает длину сваи на 0.2 м и диаметром на 0,1 м.
Расширьте дно канала с помощью ручного или автоматического устройства.
Залить полость песком, образовав подушку толщиной 0,2-0,3 м, пролить водой.
Закройте канал полиэтиленовой пленкой или рубероидом для обеспечения гидроизоляции.
В подготовленный колодец опустить пустотелые сваи, закрепить по периметру арматурой или деревянными досками.
Насыпьте песок вокруг выступающей части опоры, чтобы колонна оставалась неподвижной.
Соберите арматурный каркас, используя 4 сплошных стальных стержня диаметром 1–1,2 см и закрепив их арматурными перемычками.
Уложить собранную арматуру в асбестоцементный канал, обеспечить ее неподвижность при заливке с помощью распорок.
При необходимости установить анкерные шпильки вместе с арматурой для фиксации нижних элементов отделки.
Приготовьте бетонный раствор, смешав цемент, песок и гравий в соотношении 1: 2: 2, добавив воду для получения необходимой консистенции.
При заливке бетона необходимо постоянно следить за вертикальностью укладки, это делается с помощью строительного уровня
Заполнить внутреннюю полость свай заранее приготовленным бетонным раствором.
Дайте бетону достичь эксплуатационной прочности в течение четырех недель.
Проверить горизонтальное положение верхних частей опорных колонн, предварительно разметив строительным уровнем.
Выступающую часть опоры засыпать рубероидом, засыпать песком и утрамбовать.
Вяжут из железобетона или балок, руководствуясь рекомендациями конструкции возводимого здания.

При выполнении работ обращайте внимание на следующие моменты:

контроль вертикальности скважин при бурении обеспечивается с помощью уровня, позволяющего определять правильное расположение инструмента после погружения на несколько оборотов;

Свернутый при работе рубероид

по периметру верхней части канала поможет предотвратить просачивание грунта в колодец;
на грунте, содержащем включения мелкого щебня, подушку обустраивать не нужно;
обработка перед погружением ее подземной части битумной мастикой обеспечит надежную гидроизоляцию опор;
можно удалить пузырьки воздуха с забетонированной опоры с помощью металлической планки или бруска.

Закончив возведение свайного фундамента, приступаем к возведению стен здания.

Заключение

Оборудовать фундамент асбестовыми трубами своими руками очень просто, ознакомившись с материалом статьи. Это бюджетный и достаточно простой вид каркаса. Важно провести геологическое изучение участка и грамотно выполнить базовые расчеты. Руководствуясь пошаговой инструкцией, самостоятельно выполняя работы, можно с минимальными затратами построить надежный фундамент для возведения легкого сооружения на сложных грунтах и затопленных участках.

Фундамент из асбестовых труб подходит для любых ненагруженных конструкций, будь то частная баня или гараж, терраса или каркасный жилой дом. Такое столбчатое основание довольно легко построить своими руками.

Основание из асбестовых труб требует минимальных усилий и времени. Он не подходит для тяжелых зданий и домов. Но ему практически нет альтернативы при возведении легких конструкций на затопленных во время паводков территориях. Столбчатый фундамент из недорогих изделий обладает необходимой стойкостью к разрушению при намокании конструкции.

Столбчатый фундамент

Основными преимуществами таких оснований являются:

Низкая стоимость материалов и экономическая целесообразность строительства. Свайный фундамент из асбоцементных труб всегда дешевле (и существенно) блочных и заглубленных ленточных конструкций.
Простой расчет базы. Его дизайн несложно сделать своими руками, не тратя деньги на обращение к профессиональным дизайнерам.
Асбестовые трубы не подвержены коррозии, обрабатываются без проблем.Они также не изменяют своих линейных параметров при колебаниях температуры окружающей среды.
Короткие сроки строительства без применения спецтехники и обнажения готового фундамента из труб.

К недостаткам рассматриваемых конструкций можно отнести их относительную хрупкость (база из асбестовых изделий эксплуатируется 60–70 лет) и невозможность обустройства погреба в доме, построенном на таком фундаменте. Но это не проблема, ведь подвал тоже можно построить как отдельную постройку.

Визуально основа асбестовых изделий — это столб, установленный в несколько линий. Эти ряды труб — надежная основа для возведения планируемого сооружения. Основной принцип возведения такого фундамента — заливка бетонной смесью только на определенных участках, а не по всему периметру конструкции.

Необходимо определиться с количеством опор, из которых будет состоять столбчатый фундамент, а также с его глубиной. Знания в области высшей математики для выполнения таких вычислений не требуются.Глубина основания труб зависит от:

нагрузки на нее будущего здания;
глубины промерзания земли в определенной местности.

Чем легче конструкция, которую вы строите, тем меньшую нагрузку она будет оказывать. В большинстве случаев глубина основания асбестоцементных изделий берется около 150 см. В этом случае используются трубы с разным сечением. Если строится каркасный дом, рекомендуется использовать диаметр 25-30 см. А вот для строительства легкой летней веранды или беседки своими руками достаточно труб сечением 10 см.

Создание фундамента из асбестовых труб

Глубину промерзания грунта в конкретном регионе легко узнать из справочных таблиц (их много в Интернете). Примечание! На таких табличках всегда указывается количество промерзания голой почвы — без учета снежного покрова. На участках, где много снега, рекомендуемые значения глубины можно уменьшить на 5–10 см.

Второй момент. К глубине, указанной в справочной таблице, следует добавить около 40 см.Полученное значение подскажет вам точную длину подземной части асбоцементных изделий. А трубы должны выступать над землей примерно на 30 см. Если наводнение в вашем районе достаточно серьезное, вы можете «торчать» сваи над землей.

Опорные столбы должны быть размещены под центральной частью здания, по его периметру и под всеми углами. Важно установить столько свай, чтобы нагрузка от конструкции распределялась на них равномерно. При этом нагрузка на одну опору должна составлять максимум 800 кг.

Для самостоятельного изготовления потребуются асбестоцементные трубы, бетономешалка, грейфер или ручная дрель, песок строительный, щебень, цемент, арматура, лопата. Именно с этим набором инструментов и материалов вы построите надежный столбчатый фундамент.

Дом на фундаменте из асбестовых труб

Подготовьте площадку для строительства фундамента:

Расчищаете землю и убираете дерн с участка, где будет построен фундамент, затем срезаете плодородную часть почвы.
Тщательно выровняйте площадку.
Возьмите веревку и колышки. С их помощью отметьте контуры будущей конструкции, отметьте пересечение стен и расположение углов постройки. Ставьте колья в места, где будут стоять асбоцементные опоры.

Теперь выройте яму для свай лопатой. Диаметр таких мини-ям берут немного больше сечения используемых труб. Если имеется дрель, скважины с ней делать проще и быстрее.

Важно! Глубина котлованов принимается примерно на 0,2 м больше расчетной длины части опор, расположенных под землей. Это сделано для того, чтобы в каждую лунку можно было обустроить песчаную подушку.

Столбчатый фундамент своими руками — инструкция к действию

В подготовленных котлованах делаем специальные подушки из. Толщина готового песчаного слоя должна составлять 0,2 м. Насыпать песок, утрамбовать, полить простой водой и снова утрамбовать. Затем на нанесенный слой уложить кусок рубероида и выполнить следующие операции:

Установить в ямы асбестоцементные трубы.Выровняйте их и зафиксируйте. Временное крепление опор можно производить с помощью небольших деревянных досок.
Если грунтовые воды протекают близко к поверхности на участке, асбестовые трубы должны быть гидроизолированы битумной мастикой. Залить трубчатыми изделиями до уровня почвы и дождаться высыхания состава.
Обвить арматурными стержнями трубы. Их длина берется по отношению к длине трубной продукции процентов на 20 больше. Обязательно соблюдайте расстояние около 70 мм между соседними стержнями.
Приготовить бетонный раствор. Смешать 2 части песка с одной частью цемента М 400, добавить к этому составу воду. Размешайте полученный состав до состояния жидкого теста. При необходимости добавьте воды.
Насыпать в смесь гравий (2 части), активно перемешать.
Залить бетон на высоту 0,4-0,5 м вокруг изделия трубы и непосредственно в ее центре.
Поднимите трубу на 0,2 м и дождитесь затвердевания бетона. Подъем опоры осуществляется для того, чтобы придать фундаменту дополнительное сопротивление толканию свай при пучинистой почве.

Качественное застывание бетона происходит через 8-14 суток. После этого можно смело монтировать опорные элементы на самостоятельно сделанный столбчатый фундамент для установки на них запланированной конструкции.

Для любого здания фундамент — это фундаментальная конструкция, существенно влияющая на срок службы здания, его устойчивость и целостность. Поэтому его проектирование и строительство должны быть очень ответственными и тщательно подготовленными. Сегодня многие девелоперы при строительстве частного дома выбирают фундамент из асбоцементных труб.Такие столбчатые конструкции оптимально подходят для возведения каркасных конструкций, деревянных домов, легких построек, бань, террас и других построек.

Основные преимущества фундаментов из асбоцементных труб

Столбчатые фундаменты отличаются простотой монтажа, длительным сроком службы, устойчивостью к негативному воздействию агрессивных сред и доступной стоимостью монтажа. Кроме того, конструкции из асбестоцементных труб можно оборудовать в местах со сложным подъездом и в труднодоступных местах, куда не может подъехать тяжелая техника для перевозки крупногабаритных железобетонных плит или большого объема строительных материалов.

На основе дисперсионно-армированного состава. В качестве армирующего материала используется асбест, который равномерно распределяется по готовому изделию, придавая ему повышенную прочность и надежность, влагостойкость и долговечность.

Современные трубы имеют длительный срок службы: от 50 лет. Они не подвержены коррозии и имеют небольшой вес.

Подготовительные работы

Перед тем, как приступить к возведению фундамента, следует изучить проектно-техническую документацию и рассчитать точное количество материалов.Для оснащения колонных конструкций вам потребуются следующие предметы:

Трубы асбестоцементные.
Захват или дрель ручной.
Цемент, песок и гравий.
Фитинги.
Емкость для смешивания бетона или бетономешалка.

Диаметр труб подбирается для каждого здания индивидуально, в зависимости от расчетной нагрузки здания и его конструкций, характеристик грунта на участке и климатических особенностей региона. Для одноэтажных и легких каркасных конструкций можно использовать изделия диаметром 200 мм.Для кирпичных домов, двухэтажных домов и тяжелых построек рекомендуется приобретать трубы диаметром не менее 250 мм.

Перед началом работ на строительной площадке дерн вырезают, участок выравнивают, снимая верхний слой почвы. По ранее утвержденному проекту указывается расположение опор.

С помощью бура или ручного грейфера устраивают скважины на определенном расстоянии друг от друга.

Глубина установки столбов рассчитывается заранее на основании данных геодезических исследований местности.Специалисты советуют заглублять опоры на 150 мм ниже исходных данных о глубине промерзания грунта на участке. Как правило, колонны из труб устанавливаются на глубину 1500 мм.

Технология фундамента: приготовление и заливка раствора

На дно колодцев насыпают щебень на высоту 150-200 мм. После этого по длине трубы устанавливаются заранее подготовленные трубы. После монтажа наружные стены опалубки присыпаются грунтом.

Чтобы фундамент из асбоцементных труб получился качественным и надежным, в обязательном порядке необходимо проверить вертикальность их укладки.

Далее готовится цементно-бетонный раствор, используется цемент марки 400, речной, засыпанный песок и средний гравий (щебень). Каждую полость сначала на треть заполняют подготовленным бетонным составом. После этого трубу немного приподнимают, чтобы бетон пролился на основание колодца и образовал внизу расширенный субстрат.Такой прием делает фундамент более устойчивым, прочным, долговечным и минимально подверженным агрессивным воздействиям окружающей среды.

После того, как основание немного застынет, отверстия полностью заполняются бетоном, оставляя примерно 150 мм или чуть больше до верха. Далее в полость каждой трубы вставляются арматурные стержни. Залив колонны бетоном до конца, ждут полного высыхания бетонного состава.

Точное время фиксации раствора зависит от климатических условий работы.Как правило, рекомендуется подождать не менее 28 дней. Однако в летний сезон этот период можно сократить до 21 дня.

Таким образом, используя эти простые советы и правила, вы сможете самостоятельно подготовить качественный и надежный столбчатый фундамент для любого жилого дома или хозпостройки.

Видео

В этом видео рассказывается о заливке и армировании свай.

Асбестоцементных водопроводных труб — стоит ли нам беспокоиться?

1930-е годы были захватывающим временем для водной инфраструктуры в Северной Америке.Годом ранее в Канаде и США был введен водопровод нового типа. Водопроводные трубы из асбестоцемента (AC) были заявлены как более дешевые, легкие и, казалось бы, устойчивые к порче. В течение следующих нескольких десятилетий использование нового материала резко возросло во всем мире. В рекламной книге 1951 года итальянский производитель асбестоцементных труб Eternit / Italit хвастался, что к 1948 году продаваемые им трубы «в два с половиной раза превышали длину окружности мира».

Было подсчитано, что до 18 процентов водопроводных труб в Соединенных Штатах и Канаде изготовлены из асбестоцемента.В трубах может содержаться до 20 процентов асбеста. Старые трубы до сих пор используются в десятках канадских муниципалитетов.

Использование асбестоцементных труб было в значительной степени прекращено в Северной Америке в конце 1970-х годов из-за проблем со здоровьем, связанных с производственным процессом труб, и возможного выброса асбестовых волокон из поврежденных труб. Вопреки шумихе о продажах десятилетиями ранее, было установлено, что трубы действительно изнашиваются, и частота их поломок увеличивается с возрастом.

Агентство по охране окружающей среды США (EPA) сообщает, что асбестовые волокна могут высвобождаться при использовании асбестоцементных труб в системах водоснабжения. Агентство регулирует содержание асбеста в воде. Он утверждает, что проглоченный (проглоченный) асбест может «вызвать заболевание легких; рак.» Министерство здравоохранения Канады заявляет, что нет достаточных доказательств того, что употребление асбеста опасно.

Асбоцементные трубы изнашиваются с возрастом, что может привести к неисправностям, которые необходимо отремонтировать.

Исследования и результаты в U.S.A.

В 1974 году Конгресс США принял Закон о безопасной питьевой воде. Обязательные к исполнению правила для асбеста вступили в силу в 1992 году, при этом максимальный уровень загрязнения (MCL) был установлен на уровне семи миллионов волокон на литр (MFL). В материалах, легко доступных в архиве EPA, говорится, что за пределами этого уровня могут потребоваться шаги, «такие как обеспечение альтернативных источников питьевой воды, для предотвращения серьезных рисков для здоровья населения». EPA поддерживает порог в семь MFL, установленный для «защиты от рака».Другая страница веб-сайта EPA предупреждает: «Некоторые люди, которые пьют воду, содержащую асбест, значительно превышающую максимальный уровень загрязнения (MCL) в течение многих лет, могут иметь повышенный риск развития доброкачественных кишечных полипов».

Соединенные Штаты нелегко вмешались в регулирование. Прежде чем этот шаг был сделан, потребовались десятилетия очень подробных исследований. В отчете 1979 года «Воздействие асбеста из питьевой воды в Соединенных Штатах » Агентство по охране окружающей среды изучило концентрацию асбеста в 365 городах 43 штатов.«Из 365 городов 165, или 45,3 процента, имели значительные концентрации асбеста в питьевой воде».

В 1980 году EPA провело подробное исследование под названием Критерии качества окружающей воды для асбеста . Частично это гласит: «Асбест является известным канцерогеном при вдыхании. Продемонстрированная способность асбеста вызывать злокачественные опухоли в различных тканях животных, прохождение проглоченных волокон через слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта человека, а также обширные эпидемиологические данные человека в отношении избыточного перитонеального, желудочно-кишечного и другого внелегочного рака в результате воздействия асбеста предполагают, что асбест при проглатывании может быть канцерогеном для человека.”

Опасности вдыхания асбеста были известны давно. Беспокойство по поводу приема минерала начало укрепляться.

В 1987 году Министерство здравоохранения и социальных служб США выпустило исследование под названием Отчет о рисках рака, связанных с употреблением асбеста . В отчете сделан вывод: «В настоящее время нет достаточных прямых доказательств для достоверной количественной оценки риска рака при употреблении асбеста». Однако несколькими абзацами позже можно найти это утверждение: «Тем не менее, это не следует понимать как означающее, что потенциальная опасность, связанная с проглатыванием асбеста, является неважной проблемой, которая не требует дальнейших исследований.Даже если рост заболеваемости раком составляет менее 10 процентов от фонового показателя и не может быть продемонстрирован доступными исследовательскими инструментами, употребление воды, пищи или лекарств, содержащих асбест, миллионами людей в течение их жизни может привести к значительному количеству людей. рака ». Далее в отчете говорится, что несколько членов рабочей группы сочли «разумной политикой общественного здравоохранения рекомендовать устранение возможных источников попадания асбеста внутрь, когда и насколько это возможно».Несколькими предложениями позже в отчете подчеркивается «отказ от асбестоцементных труб в системах водоснабжения».

В городе Реджайна бригады Саскачевана ремонтируют разрыв водопровода из асбестоцемента.

Канадские исследования и определения

Канада тоже была занята. Одним из первых исследований, проведенных за пределами США, было Министерство здравоохранения и социального обеспечения Канады. Размещенный на текущем веб-сайте Министерства здравоохранения Канады в разделе Руководящие указания по качеству питьевой воды в Канаде: Руководящий технический документ — Асбест , он гласит: «Хризотил был преобладающим типом асбеста, выявленным при обследовании источников питьевой воды, проведенном в 71 месте по всей Канаде в 1977 .Далее на веб-странице говорится: «Основываясь на результатах этого опроса, охватившего водоснабжение около 55 процентов населения Канады, было подсчитано, что пять процентов населения получают воду с концентрацией хризотила выше 10 миллионов волокон. / Л и эти 0,6% получают воду, содержащую более 100 миллионов волокон / л ».

Национальный исследовательский совет Канады (NRC) — филиал федерального правительства — провел многочисленные исследования асбестоцементных водопроводных труб.Во всех исследованиях NRC асбестовые волокна в воде называются «проблемой для здоровья». Один отчет NRC идет еще дальше; «Сильно изношенные трубы переменного тока также выделяют асбестовое волокно в питьевую воду и могут представлять опасность опухолей желудочно-кишечного тракта и других органов у потребителей». В исследовании 2010 года говорится: «Эти трубы переменного тока были проложены до того, как были выявлены и оценены потенциальные воздействия на окружающую среду, общество и здоровье. В последние годы проблемы с переменным током постепенно стали значительными, включая увеличение количества разрывов труб и отказов.Еще один отчет NRC за 2010 год указывает на потенциальную опасность использования душевых и увлажнителей в домах, где в воде может присутствовать асбест.

Несмотря на это, Министерство здравоохранения Канады утверждает, что попадание асбеста внутрь не вызывает никаких проблем со здоровьем. «Нет никаких последовательных, убедительных доказательств того, что проглатываемый асбест опасен. Следовательно, нет необходимости устанавливать максимально допустимую концентрацию (ПДК) асбеста в питьевой воде », — говорится в Руководстве по качеству питьевой воды в Канаде: Технический документ . В недавнем обмене электронной почтой представитель Министерства здравоохранения Канады сказал, что, хотя рекомендации Министерства здравоохранения Канады были опубликованы в 1989 году, недавний обзор показал, что «мало доказательств, указывающих на случайную связь между употреблением асбеста и раком».

Доктор Артур Франк, врач и эксперт в области окружающей среды и гигиены труда из Университета Дрексел в Филадельфии, штат Пенсильвания, считает, что отказ от регулирования содержания асбеста в воде является ошибкой. «Регулирование содержания асбеста в воде означает, что жизни некоторых канадцев будут спасены, если они не будут употреблять асбест в воде, которую они пьют, и не использовать их в душе», — сказал Фрэнк, который почти 50 лет изучал этот вопрос.«Нет никаких сомнений в том, что прием асбеста внутрь, как и его вдыхание, большая часть которого, когда он выводится из легких, затем попадает в организм, может привести к развитию различных видов рака, включая рак желудка, тонкой и толстой кишки и почек. ”

Канада и Америка могут во многом договориться. Опасность проглатывания асбеста не входит в их число.

Джулиан Бранч — бывший журналист, а в настоящее время — специалист по коммуникациям. Джулиан твердо верит, что настойчивость окупается, а демократия умирает во тьме .

Сантехника в домах с бетонными плитами

Мокрые пятна под ногами? В фундаменте просыпаются трещины? Неожиданный скачок счета за воду? Это могут быть признаки утечки в водопроводе. Если у вас дом на плиточном фундаменте, у вас могут возникнуть серьезные проблемы.

Проблемы с водопроводом может быть трудно решить, если водопровод проходит под бетонным плиточным фундаментом вашего дома. Как вы понимаете, прорезание бетона значительно увеличивает время и затраты на работу.

Хотя установка водопровода для плит может быть сложной задачей, существуют более простые способы устранения проблем с водопроводом для плиточного фундамента, помимо взрыва бетонного основания вашего дома.

Что такое фундамент из бетонных плит?

Фундамент из бетонных плит сооружается путем заливки бетона — смеси гравия или щебня, песка, цемента и воды — в форму для отверждения. Дома с фундаментом из бетонных плит опираются на этот прочный блок. Под ней нет места для лазания или подвала, а это значит, что водопровод находится под плиточным фундаментом.

Фундаменты из бетонных плит, которые окружают водопроводные линии дома, также называемые водопроводом под плитами, могут иметь трубы из меди, чугуна или оцинкованной стали, и эти материалы со временем подвержены разрушению.Эти трубы могут изнашиваться и начать протекать.

Во время строительства водопроводной плиты трубы засыпаны гравием или песком под плитой и (очевидно) труднодоступны. Сантехнику через плиту нелегко перенастроить после установки.

В современных домах чаще используется влагозащитный барьер, защищающий бетонную плиту. Многие муниципалитеты начали требовать их, потому что мокрый фундамент из бетонных плит не может высохнуть сам (ваш дом покрывает поверхность, через которую обычно испаряется влага) и в конечном итоге выйдет из строя.Вполне вероятно, что в вашем доме нет гидроизоляции, если он был построен до 1980-х годов.

Признаки проблем с водопроводом плитного фундамента

Какие красные флажки указывают на утечку в трубе под фундаментом из бетонной плиты?

Пятна воды на полу
Мягкие пятна на полу
Пятна высокой или низкой температуры на полу
Внезапное, неожиданное увеличение счетов за воду
Низкое давление воды
Зловонный запах
Видимые повреждения фундамента
Бассейн или ямы у вас во дворе
Трещины в стенах вашего дома

Разрыв трубы под плитой может привести к появлению мокрых пятен на полу, поскольку бетон — пористый материал.У вас могут возникнуть проблемы с трубами в фундаменте из бетонных плит, если вы гуляете по дому и обнаруживаете, что носки внезапно намокли от какой-то загадочной влаги.

Неприятные запахи могут возникать в результате роста плесени или разрыва канализационной линии, а также может возникнуть повреждение ландшафта из-за просачивания воды под ваш двор. Трещины в стенах указывают на сдвиг фундамента, который также может быть результатом утечки из водопровода под плиточным фундаментом.

Найдите сантехника, специализирующегося на слесарном оборудовании для плитных фундаментов, который сможет использовать устройства обнаружения утечек, чтобы определить место разрыва.

Обратите внимание! Игнорирование признаков протечки или обрыва трубы под плитой может привести к дополнительному (и почти наверняка дорогостоящему) ремонту фундамента. Вода, просачивающаяся через фундамент, может стать причиной образования плесени и грибка под ковром или другими напольными покрытиями и привлечь вредителей. Ваш красивый дом может быть быстро разрушен.

Проблемы с трубопроводами для фундаментов из бетонных плит

Если у вас есть трубы под фундаментом из бетонных плит, эти общие условия могут подвергнуть их риску повреждения:

Возраст или наличие старых труб из меди, чугуна или оцинкованной стали
Проникновение от корней деревьев
Сдвиг в фундаменте или смещение грунта вокруг самого фундамента
Наладка или ремонт фундамента

Решение проблем с водопроводом в фундаменте из бетонных плит

Если водопроводная сеть вашего дома погружена под фундамент из бетонной плиты, один из лучших способов избежать решения проблемы дважды — это перенаправить трубопровод вокруг плиты.Опять же, доступ к трубам и ремонт сантехники в фундаменте из бетонной плиты может сделать сложный, беспорядочный и трудоемкий проект, который включает отбойный молоток, пилу по бетону или, по крайней мере, сверление отверстий в фундаменте. Проект можно сделать — рассчитывайте только на оплату труда.

Профессиональный сантехник может изолировать место утечки и переставить трубы в более доступное место за стенами или потолком вашего дома, если вы решите перенаправить трубы. У вас есть несколько вариантов, например, бестраншейный ремонт, когда утечка находится ниже вашего двора.

Вам нужен сантехник для ремонта труб?

Подозреваете, что в фундаменте из бетонной плиты прячется протекающая труба? Немедленно вызовите лицензированного специалиста по сантехнике, чтобы решить проблему с водопроводом. Джон К. Флад может помочь определить источник вашей утечки и устранить проблемы с водопроводом в фундаменте вашего дома в районе метро округа Колумбия, включая округ, Северная Вирджиния и Мэриленд. Запишитесь на сервис онлайн прямо сейчас или позвоните нам по телефону (703) 752-1266.

Асбест под нашими улицами

Когда-то в Соединенных Штатах использование асбестоцементных труб (AC) в системах распределения питьевой воды было очень популярным. Впервые он был установлен еще в 1930-х годах, а пик установки пришелся на середину 20-го века. Его использовали из-за небольшого веса, низкого коэффициента трения и устойчивости к коррозии. К сожалению, позже в ходе научных исследований было обнаружено, что люди, употребляющие воду с высоким содержанием асбеста в течение длительного времени, могут столкнуться с повышенным риском развития доброкачественных кишечных полипов и повышенным риском рака, включая мезотелиому.Из-за этого Агентство по охране окружающей среды США (EPA) обнародовало правила по мониторингу уровня асбеста в питьевой воде.

В соответствии с Законом о безопасной питьевой воде содержание асбеста ограничивается 7 миллионами волокон на литр (MFL) воды. Есть несколько заметных случаев выхода из строя труб переменного тока и потенциальных проблем со здоровьем из-за обнаружения высоких уровней асбеста в питьевой воде. В 1985 году в городе Вудсток, штат Нью-Йорк, возникли проблемы с трубами системы кондиционирования воздуха.1 Девин, штат Техас, в 2016 году обнаружил в воде уровень асбеста выше обычного.2 Школы в Арпе, штат Техас, столкнулись с проблемами, связанными с трубой переменного тока в прошлом году.3 В конце концов, озабоченность по поводу асбеста в питьевой воде положила конец новой установке труб переменного тока в системах питьевой воды, но это не обязательно требовало или приводило к замене существующая труба переменного тока.

Тысячи миль труб переменного тока все еще проложены в земле, и многие из них достигли или подходят к концу своего жизненного цикла, что создает потенциальные проблемы для потребителей воды. По оценке HDR Engineering, в США установлено более 600 000 миль труб переменного тока.Южная и Канада, с типичным расчетным сроком службы 50 лет4. Кроме того, трубы переменного тока могут содержать до 12 процентов асбестовых волокон. В своей инициативе Buried No Longer (BNL) Американская ассоциация водопроводных сооружений (AWWA) оценила среднюю ожидаемую продолжительность жизни трубы переменного тока в США5. Например, на западном побережье средний срок службы трубы переменного тока оценивается в 65-105 лет. в зависимости от предположения о «длительном сроке службы» или «коротком сроке службы».

Показатели разрывов труб являются одним из индикаторов состояния водопроводных труб в распределительной сети.Исследование Университета штата Юта показало, что скорость разрыва чугунных труб в США составляет 35/100 миль / год, что на 43% больше за последние 6 лет.6 Несмотря на то, что скорость разрыва труб с ХИ высока, скорость разрыва труб переменного тока также высока. значительны и резко увеличиваются (то же исследование показало, что частота разрывов в США для переменного тока составляет 10/100 миль / год, что на 46 процентов больше за последние 6 лет). Еще больше беспокоит инженеров то, что, хотя отказы труб CI обычно начинаются с малого (только с утечкой из точечного отверстия) и постепенно перерастают в полный разрыв, давая раннее предупреждение до того, как произойдет катастрофический основной разрыв, труба переменного тока часто выходит из строя катастрофически, когда она впервые ломается без предварительного предупреждения .

Асбестоцементная труба изначально использовалась из-за ее небольшого веса, низкого коэффициента трения и устойчивости к коррозии. К сожалению, позже было обнаружено, что люди, потребляющие воду с высоким содержанием асбеста в течение длительного времени, могут столкнуться с повышенным риском развития доброкачественных кишечных полипов и повышенным риском рака, включая мезотелиому.

Решение проблемы трубопровода переменного тока

Итак, как коммунальное предприятие решает проблему устаревания трубопровода переменного тока? Существует четыре основных альтернативы для тщательного управления водопроводом переменного тока:

1.Полная замена труб переменного тока: При таком подходе конечный результат состоит в том, что переменного тока не остается, поэтому весь риск снижается. Однако типичная стоимость полной замены составляет 1 миллион долларов за милю, а процесс может занять до 50-100 лет.

2. Техническая оценка состояния рабочего стола: Эта стратегия гарантирует, что ваши трубы будут тщательно проверены профессиональным инженером, который обучен и имеет опыт оценки состояния. Но это может занять до 2-3 лет и стоить от 3000 до 5000 долларов за милю водопровода.Настольные оценки состояния в значительной степени основаны на возрасте и истории поломок труб и, следовательно, не являются оптимальными для прогнозирования «первых» разрывов. Кроме того, ресурсы рабочего стола основаны на произвольных предположениях и весах (т. Е. Старые трубы больше нуждаются в замене, чем новые трубы). Как упоминалось ранее, это не всегда так. Более продвинутое статистическое моделирование может помочь расшифровать различия между различными переменными, хотя многие из этих подходов могут не учитывать важность некоторых смежных деталей, таких как близость к рельсовым транспортным средствам или влияние возвышения или материала трубы, что влияет на его точность.

3. Подробная оценка физического состояния на уровне трубы: Результатом является очень точная и надежная оценка испытанной трубы, которая может занять всего несколько месяцев. Однако затраты могут варьироваться от 20 000 до 50 000 долларов за милю, и он предоставляет анализ только для конкретной выбранной трубы. Оценка физического состояния, как правило, является трудоемкой, и для корреляции и подтверждения требуется несколько физических измерений. Результаты трудно экстраполировать на общесистемные рекомендации.Более того, нужно быть осторожным, чтобы не нарушить целостность трубы переменного тока во время испытаний.

4. Цифровая оценка состояния с использованием искусственного интеллекта (ИИ), в частности машинного обучения: машинное обучение потребляет большие сложные наборы данных, содержащие больше переменных, чем люди могут обработать с помощью существующих инструментов. Этот объективный метод, основанный на данных, преодолевает человеческие ограничения с присущей им субъективностью и предвзятостью и дает результаты, которые помогают коммунальным предприятиям принимать эффективные решения о замене трубопроводов переменного тока.Коммерчески доступное решение для цифровой оценки состояния (COTS) с использованием машинного обучения может обеспечить оценку состояния всей системы распределения воды за 4-8 недель по цене менее 100 долларов за милю.

Для некоторых предприятий водоснабжения с управляемым количеством труб переменного тока первый подход может иметь смысл: просто замените все трубы переменного тока. Для коммунальных предприятий, располагающих временем, финансированием и инженерными ресурсами, второй подход может быть подходящим вариантом. Третий вариант лучше всего подходит для больших магистральных трубопроводов, которые нельзя допускать «до отказа».«Для многих коммунальных предприятий четвертый подход, использующий машинное обучение на основе данных, может быть очень быстрым, точным и доступным подходом для полного общесистемного анализа, который затем может быть использован для определения приоритетности трубопровода переменного тока для замены, обнаружения утечек или техническое обслуживание клапана или дальнейший подробный анализ.

Технологическая компания Fracta (Редвуд-Сити, Калифорния) в настоящее время работает с более чем 30 предприятиями водоснабжения США над оценкой состояния их систем питьевого водоснабжения с использованием собственного программного обеспечения цифровой оценки основного состояния воды COTS.Он вычисляет и визуализирует вероятность отказа (LoF) для каждого сегмента водопровода. Показатель LoF представляет собой математическую вероятность отказа трубы и, используемый в сочетании с «Последствиями отказа» (CoF), уровень обслуживания, гидравлическое моделирование и т. Д. Может способствовать принятию решений о замене трубы переменного тока.

Запатентованное программное обеспечение Fracta для цифровой оценки состояния водопровода COTS рассчитывает и визуализирует вероятность отказа (LoF) для каждого сегмента водопровода в данной сети.

Пример: EBMUD

East Bay Municipal Utilities District (EBMUD, Окленд, Калифорния) работает с Fracta с 2016 года. Через примерно 4200 миль труб агентство поставляет воду 1,4 миллионам клиентов EBMUD на площади 332 кв. -мильная площадь. Трубы состоят из подземного чугуна (35 процентов), асбестоцемента (30 процентов), стали (26 процентов) и ПВХ (9 процентов). Исторически EBMUD заменял около 10 миль распределительных труб в год. Подход к отбору проектов был реактивным, заменялись только трубы, которые раньше много раз ломались.Хотя основная частота отказов EBMUD соответствовала отраслевым стандартам, частота отказов росла.

EBMUD разработал программу реконструкции трубопроводов в 2014 году, чтобы повысить коэффициент замены рентабельным, действенным и устойчивым образом с основной целью снижения ежегодного коэффициента прерывания. В 2016 году EBMUD начал выбирать проекты замены, оценивая риски, и увеличил скорость замены труб до 15 миль в год. В ближайшие годы EBMUD увеличит свой годовой коэффициент замены до 20 миль.При большом количестве стареющих чугунных и асбестоцементных труб анализ рисков EBMUD становится все более активным и стратегическим при определении правильных труб для замены.

В 2016 году Fracta смоделировала EBMUD 4200 миль труб для питьевой воды, а затем коммерциализировала свою модель оценки состояния трубопровода в 2017 году. В течение пятилетнего периода с 2012 по 2016 год прогнозируемые LoF разрывы модели Fracta сравнивались с фактическими перерывы, испытанные EBMUD. Прогнозируемые результаты были в пределах 10-15% от фактических результатов.EBMUD теперь использует Fracta в качестве дополнительного инструмента для выбора труб для замены.

Резюме

Труба переменного тока представляет собой долгосрочный риск для предприятий водоснабжения и коммунальных услуг, которые они обслуживают. Поскольку тысячи миль труб переменного тока подходят к концу своего срока службы, коммунальные предприятия не могут долго ждать, чтобы принять меры. В краткосрочной и среднесрочной перспективе технически и экономически нецелесообразно заменить все трубопроводы переменного тока. Вместо этого лучше оценить состояние каждого сегмента трубы и, исходя из вероятности и последствий отказа, приоритезировать решения о замене.

Цифровые инструменты оценки состояния с использованием машинного обучения коммерчески доступны. Они предлагают быструю, точную и доступную альтернативу для определения риска отказа трубопровода переменного тока по сравнению с традиционными настольными и физическими методами оценки. Включение использования таких инструментов в надлежащую программу управления трубопроводами переменного тока может способствовать снижению рисков для здоровья и связанных с ними социально-экономических последствий старения и ухудшения состояния труб переменного тока. WW

Ссылки

1.Проза, Франсин. «Вудсток: город, который боится пить воду», «Нью-Йорк Таймс», 13 апреля 1986 г.

2. «Обязательные формулировки при нарушении максимального уровня загрязнения: MCL, средний / асбест», г. Девайн, штат Техас, 28 ноября, г. 2016.

3. Реки, Брионна. «Arp ISD принимает дополнительные меры предосторожности после сообщений о высоком уровне асбеста в городской воде», KLTV, 18 августа 2017 г.

4. Уильямс, Г. Эрик и Кент фон Асперн. «Асбестоцементная труба: что, если ее нужно заменить?» HDR Engineering, презентация на конференции по технологиям подземного строительства, Атланта, Джорджия., 2008.

5. «Больше не погребены: перед лицом проблемы американской инфраструктуры водоснабжения», Совет по водоснабжению Американской ассоциации водоснабжения (AWWA), 2012 г.

6. «Прорыв в водопроводных магистралях в США и Канаде: всестороннее исследование. , »Университет штата Юта, март 2018 г.

Круг № 247 на карте обслуживания читателей

Новый виновник прорыва водопровода в Сан-Диего: асбестоцемент

Наша миссия

inewsource — это некоммерческая независимая редакция новостей, посвященная улучшению жизни людей в регионе Сан-Диего и за его пределами с помощью эффективных журналистских расследований и подотчетности на основе данных.

Наше видение

Случаи предательства общественного доверия раскрываются и исправляются, правонарушения предотвращаются, а несправедливость раскрывается благодаря глубоким, упорным, основанным на фактах сообщениям inewsource.

Наши ценности

Правда : Прежде всего мы ценим важность свободной и заслуживающей доверия прессы. Истина — краеугольный камень демократии и основная ценность inewsource .

Прозрачность : Мы укрепляем доверие наших читателей, придерживаясь самых высоких стандартов и этики, а также сообщая факты, точность и контекст.

Сотрудничество : Наш отдел новостей ставит сотрудничество выше конкуренции. Мы регулярно сотрудничаем со СМИ по вопросам отчетности о проектах и обмена контентом.

Сообщество : Наша отчетность предназначена для региона Сан-Диего, и мы стремимся наладить отношения с нашей аудиторией, выходя в сообщество, чтобы слушать и взаимодействовать.

Политика этики

inewsource будет вести свою деятельность в соответствии с высочайшими стандартами порядочности, справедливости и точности.Эти стандарты в равной степени распространяются на inewsource сотрудников, фрилансеров и всех других лиц, занимающихся сбором информации от имени inewsource . Все получают копию этих этических стандартов.

В ходе нашей отчетности мы будем последовательно:

● Полностью идентифицируйте нашу организацию и самих себя и избегайте ложных представлений любого рода в отношении любого источника.

● Получите согласие всех сторон перед электронной записью любого интервью или разговора, кроме исключительных случаев, разрешенных ответственным редактором и редактором.Если источник отказывается записывать на пленку, это нужно уважать; запись без согласия запрещена.

● Уважайте право человека на неприкосновенность частной жизни. inewsource никогда не будет манипулировать или обменивать личную, личную, медицинскую, финансовую или другую постороннюю информацию в ходе подготовки своих отчетов.

● Необходимо обращаться к любому источнику, который мы описываем или пишем в какой-либо существенной форме. Сотрудник должен задокументировать все попытки связаться с источником, и, если они не увенчались успехом, должен резюмировать эти усилия при контакте в тексте своего письма.

Кроме того, inewsource следует Кодексу этики Общества профессиональных журналистов. Последнюю версию, отредактированную в 2014 году, можно найти здесь.

Политика редакционной независимости

Мы подписываем следующие стандарты редакционной независимости, принятые Институтом новостей некоммерческих организаций (ИНН):

Наша организация сохраняет полную власть над редакционным содержанием, чтобы защищать лучшие журналистские и деловые интересы нашей организации.Мы будем поддерживать брандмауэр между решениями по освещению новостей и источниками всех доходов. Принятие финансовой поддержки не означает подразумеваемого или фактического одобрения доноров или их продуктов, услуг или мнений.

Мы принимаем подарки, гранты и спонсорство от частных лиц и организаций для общей поддержки нашей деятельности, но наши новостные суждения выносятся независимо, а не на основе поддержки доноров. Наша организация также может рассмотреть возможность пожертвований для поддержки освещения определенных тем, но наша организация сохраняет редакционный контроль над освещением.Мы не будем уступать право на просмотр или влияние редакционного содержания, а также на несанкционированное распространение редакционного содержания.

Наша организация будет обнародовать всех жертвователей, которые пожертвуют в общей сложности 1000 долларов США и более. Мы будем принимать анонимные пожертвования для общей поддержки только в том случае, если очевидно, что приняты достаточные меры предосторожности, что расходование этого пожертвования осуществляется нашей организацией независимо и в соответствии со Стандартами членства INN.

Разнообразие

Разнообразные голоса

Инклюзивность лежит в основе мышления и деятельности журналистов и поддерживает образовательный мандат inewsource .Раса, класс, поколение, пол, сексуальная ориентация, способности и география — все это влияет на точку зрения. inewsource считает, что отражение социальных различий в отчетности приводит к созданию лучших, более детальных историй и более информированному сообществу.

inewsource стремится к равенству и разнообразию занятости.

Разнообразный кадровый отчет

Ниже приведены данные о персонале по адресу inewsource . Мы определяем состав наших сотрудников, прося их идентифицировать себя.Он основан на редакции, состоящей из 11 человек, и общей численности персонала 15 человек по состоянию на август 2020 года. Процентное соотношение основано на 15 ответах на опрос. Цифры включают сотрудников, работающих полный и неполный рабочий день, стипендиатов, работающих полный или неполный рабочий день, а также стажеров, работающих полный или неполный рабочий день.

9295 9295 9295

9295

Пол
8
Пол Ориентация 951 LGB, идентифицирующая
-2951 L29

9295 9295

132951

Весь персонал Процентное соотношение основано на 15 ответах на опрос. Цифры включают сотрудников, работающих полный и неполный рабочий день, стипендиатов, работающих полный или неполный рабочий день, а также стажеров, работающих полный или неполный рабочий день.		Отдел новостей Процентное соотношение основано на 15 заполненных ответах на этот вопрос.		Бизнес Процентное соотношение основано на 15 заполненных ответах на этот вопрос.

Гендерная идентичность			Гендерная идентичность			Половая идентичность	Женщины	75%
Мужчины	20%	Мужчины	18%	Мужчины	25%

	Сексуальная ориентация
Прямая	87%	Прямая	82%	Прямая	100%
100% идентифицирующая
7%
Не указано 9295 7	7%	Не указано	7%

Дома говорят на неанглийском языке	33%	за пределами	18%	Не говори на английском языке дома	75%

Раса / этническая принадлежность		4		4 Этническая принадлежность
Белый	67%	Белый	73%	Белый	50%
Латиноамериканец или латиноамериканец	20%	9295 929 929 9 или латиноамериканец	50%
Две или более рас	13%	латиноамериканец или латиноамериканец	9%

Возраст		Возраст		Возраст		4029–2957
		20-29	25%
30-39	47%	30-39	45%	30-39	50%
60 и старше	60 или старше	9%	60 или старше	25%

* Проценты в диаграммах округлены и не могут составлять в сумме 100.

Структура собственности, финансирование и гранты

inewsource — некоммерческая организация, юридическое название которой — Investigative Newsource. Он ведет свою деятельность как inewsource . Компания была зарегистрирована 4 августа 2009 года в штате Калифорния. Не облагаемый налогом статус 501c3 был предоставлен IRS 15 сентября 2010 года. inewsource финансируется в основном за счет индивидуальных взносов и грантов фондов. Мы руководствуемся советом директоров.

Редакционная независимость: Журналисты, нанятые inewsource , не получают редакционных указаний от спонсоров, взносы которых могут поддержать организацию. inewsource без колебаний сообщит о своих спонсорах, когда того потребуют события. В нашей Политике редакционной независимости подробно описывается брандмауэр между журналистикой и доходами.

Чтобы быть прозрачным для общественности, inewsource перечисляет своих спонсоров на своем веб-сайте. В случаях, когда донор является предметом статьи inewsource , будет сделано дополнительное раскрытие.

Финансовые документы

Мы проявляем должную осмотрительность, чтобы заслужить ваше доверие к нашей отчетности, а также к нашему корпоративному управлению и финансовой устойчивости. Все наши финансовые документы доступны для просмотра, чтобы наши сторонники могли поверить в то, что мы являемся надежными хранителями вашей благотворительности. Просмотрите нашу форму IRS 990s, аудированную финансовую отчетность и годовые отчеты:

Годовые отчеты

Годовой отчет inewsource за 2018 г.

Прозрачность — одна из наших основных ценностей.Сегодня существует потребность в укреплении доверия с нашей аудиторией, потому что новые средства массовой информации и способы коммуникации распространяют ложь и искаженные новости быстрее, чем «настоящие» новости. В то же время в эпоху новых технологий новостным организациям становится проще, чем когда-либо, быть прозрачными. Людям не нужно просто верить нам, они могут расследовать наши расследования, используя наши исходные материалы.

Прозрачность — ключ к укреплению доверия.

inewsource Репортеры несут основную ответственность за подготовку отчетов, написание статей и проверку фактов.Но перед публикацией репортер просматривает все факты и источники вместе с редактором или другим репортером. Факты необходимо проследить до первоисточника.

Кроме того, мы «проясняем» некоторые следственные истории. Этот процесс включает в себя публикацию версии веб-истории с гиперссылками на все факты из истории. Это доказательство того, что все факты документально подтверждены первичными доказательствами. Мы делаем это, чтобы завоевать доверие наших читателей и быть настолько прозрачными, насколько мы надеемся, что публичные деятели и учреждения, которые мы считаем подотчетными, будут.

Неназванные источники

Не все источники одинаковы. Некоторые источники не могут говорить авторитетно, предоставить надлежащий анализ или конкретно ответить на каждый вопрос, поставленный перед ними. Чтобы поддерживать целостность нашей отчетности, репортеры inewsource должны выбирать источники, которые могут достоверно говорить по рассматриваемой теме, и избегать представления неквалифицированных или недостаточно квалифицированных источников в качестве экспертов.

Если у опрошенного источника есть конфликт интересов или чья квалификация может быть косвенной или ограниченной, репортеры отметят это в контексте статьи.

Репортеры обязаны полностью предсказать свои источники, чтобы раскрыть конфликты интересов или уклонения, прежде чем использовать их в материале.

Если не обсуждалось до интервью, все темы, обсуждаемые с inewsource журналистами, занесены в протокол. В частности, источник идентифицируется по имени и заголовку, а их точные или перефразированные слова приписываются им для публикации. Если журналисты общаются с источниками, которые не являются политиками, общественными деятелями или теми, кто обычно не берет интервью у журналистов, персонал должен четко объяснить, что обсуждаемая информация будет официально зафиксирована и опубликована.

Однако бывают случаи, когда информация может иметь решающее значение для истории, но не может быть найдена или проверена другими способами. Например, источник может подтвердить конкретную информацию о серии событий, свидетелями которых он мог быть, но у него есть законные опасения по поводу использования своего имени или титула. Последствиями для источника могут быть юридические, связанные с работой возмездие или личная безопасность. Источник и журналист должны обсудить эти потенциальные опасности, а условия использования должны быть согласованы обеими сторонами.

Если inewsource публикует информацию из анонимного источника, inewsource объяснит читателям как можно более подробно, почему мы согласились на анонимность.

Исправления и уточнения

inewsource стремится к точности во всем, что мы делаем, поэтому мы стремимся к проверке фактов нашего контента. Но иногда мы делаем ошибки. Когда это происходит, мы их исправляем. Мы также проясняем истории, когда что-то, что мы написали, сбивает с толку или может быть неправильно истолковано.

Мы стремимся всегда открыто заявлять о наших обязательствах по исправлению ошибок и разъяснению неправильных представлений. Ожидается, что когда сотрудники видят, слышат или читают о возможной проблеме с точностью любого контента inewsource , они должны довести ее до сведения редактора и веб-продюсера, чтобы ее можно было оценить и определить, как действовать.

Включение веб-продюсера является ключевым, потому что inewsource — это мультимедийная новостная организация, которая делится своим контентом с несколькими партнерами на нескольких платформах.Веб-продюсер должен предупреждать этих партнеров об исправлениях и пояснениях.

Исправления и пояснения должны быть включены в конец статей и датированы.

Актуальные отзывы и контакты для отдела новостей

Наша аудитория знает регион, который мы обслуживаем, и заинтересована в поддержании и улучшении качества жизни в округах Сан-Диего и Империал. Мы знаем, что ваши знания и понимание могут помочь в формировании того, что мы освещаем и как мы это освещаем. Мы приглашаем ваши комментарии и жалобы на новости, предложения по освещению или источники для консультации.Мы надеемся, что вы сообщите нам, когда мы все сделаем правильно, а когда нам нужно будет продолжать настаивать.

Ваши комментарии, вопросы и предложения могут быть отправлены всей команде по адресу [email protected] или вы можете связаться с конкретным членом нашего персонала.

Заголовок

Генеральный директор, редактор и основатель : Лори Хирн, [email protected]

Лори Хирн — главный исполнительный директор, редактор и основатель inewsource . Летом 2009 года она основала inewsource после успешной журналистской и редакционной карьеры в газетах.Она ушла из The San Diego Union-Tribune, где она была репортером, редактором Metro и, наконец, старшим редактором Metro и Watchdog Journalism. Помимо надзора за отделом, Хирн лично руководил группой из четырех человек, в которую входили два специалиста по данным и два репортера-расследователя. Хирн был научным сотрудником Фонда Нимана в Гарвардском университете в 1994-95 годах. Она сосредоточилась на политике в области ювенальной юстиции и контроля над наркотиками, что было естественным ходом ее работы в качестве репортера по судебным и юридическим вопросам в San Diego Union, а затем в Union-Tribune.

Хирн стал редактором Metro в 1999 году и курировал освещение региональных и городских новостей, в том числе о финансовом крахе Сан-Диего и его приближении к банкротству. Репортеры и редакторы Metro во время ее пребывания в должности были участниками удостоенных Пулитцеровской премии историй, разоблачающих конгрессмена Рэнди «Герцога» Каннингема и приведших к его тюремному заключению.

Хирн начала свою журналистскую карьеру в качестве репортера в Bucks County Courier Times, небольшой ежедневной газете за пределами Филадельфии, вскоре после окончания Университета Делавэра.В течение следующих десятилетий она прошла через бесчисленное количество битов в пяти газетах на обоих побережьях.

Широко освещались исторические выборы в Верховный суд штата в 1986 году, когда три действующих судьи были отстранены от должности, а также казнь Роберта Алтона Харриса в 1992 году. Эта казнь в газовой камере была первой смертной казнью в Калифорнии за 25 лет.

За девять лет работы в качестве редактора Metro в Union-Tribune Хирн сделала своим приоритетом наблюдение за репортажем.Ее репортеры подготовили отмеченные наградами расследования, охватывающие большие и малые органы местного самоуправления. Глубина и широта их общественной работы была наиболее очевидна при освещении лесных пожаров 2003 года, а затем 2007 года, когда более полумиллиона человек были эвакуированы из своих домов.

Ответственный редактор : Марк Дж. Рочестер, [email protected]

Марк Дж. Рочестер начал свою деятельность в качестве управляющего редактора inewsource в апреле 2021 года, занимая должность главного редактора в Type Investigations, некоммерческой редакции новостей по расследованиям на Манхэттене.Ранее он был старшим директором отдела новостей по расследованиям в Detroit Free Press. Обе редакции, отмечает он, разделяют приверженность разнообразию и инклюзивности, и их журналистские расследования часто получают национальное признание за выявление проблем, влияющих на сообщества цветных.

Его семья с нетерпением ждет возвращения в Калифорнию, проведя более семи лет в Сан-Франциско, где Рочестер был старшим менеджером Associated Press. Работая с новостным агентством, он руководил обучением журналистов с помощью компьютеров на Западе, как внутри, так и за пределами AP, и провел широко используемый анализ пожертвований на кампанию в размере 74 миллионов долларов, которые были направлены на инициативу голосования по однополым бракам в Калифорнии в 2008 году.AP проанализировало, кто дал и почему, а затем предоставило данные газетам-членам. Получившаяся в результате серия статей, основанная на данных, была выдвинута AP Пулитцеровской Республикой в 2009 году за местную журналистику.

Рочестер, который работал юристом Пулитцеровской премии в 2017 году, также занимал руководящие должности в Pittsburgh Post-Gazette, The Denver Post, Newsday и Indianapolis Star. Рочестер является вице-президентом Investigative Reporters & Editors Inc., международной организации с более чем 6000 членов, занимающейся совершенствованием журналистских расследований.Он также является членом национального консультативного совета семинара по журналистским расследованиям Американского университета в Вашингтоне, округ Колумбия,

Ответственный редактор : Лаура Вингард, [email protected]

Лаура Вингард — управляющий редактор inewsource . Она была редактором в Сан-Диего с 2002 года, работала в The San Diego Union-Tribune, KPBS, а сейчас — inewsource . В Union-Tribune она занимала различные должности, в том числе редактора предприятий, правительственных редакторов, редакторов по вопросам общественной безопасности и права и редакторов метро.Она руководила отмеченной наградами газетой репортажем о лесных пожарах в октябре 2007 года и исчезновении в 2010 году подростка поуэй Челси Кинг. Она также курировала отчетность о пенсионном кризисе в Сан-Диего.

В течение двух лет Вингард был редактором новостей и цифрового редактора в KPBS, руководя командой из четырех мультимедийных репортеров и двух веб-продюсеров. Она также была координатором KPBS с inewsource и сотрудничала с главным исполнительным директором inewsource и редактором Лори Хирн в расследованиях, проводимых обеими новостными организациями.

Вингард также работал в Las Vegas Review-Journal в качестве городского редактора и отмеченного наградами репортера, освещавшего окружающую среду и политику. Она также была помощником главного редактора метро в The Press-Enterprise в Риверсайде. Она получила степень бакалавра в Калифорнийском государственном университете в Фуллертоне, получив двойную специализацию в области коммуникаций / журналистики и политологии.

Политика пользователя

Большинство наших статей имеют подписи, позволяющие идентифицировать автора.В некоторых случаях inewsource будет использовать подпись бренда, например «Staff» или «inewsource», для внутренней или редакционной информации о редакции. В этих случаях редактор и управляющий редактор inewsource несут ответственность за контент, в котором используется подпись бренда.

Доверительный проект

inewsource гордится тем, что является членом The Trust Project и поддерживает усилия по повышению прозрачности в журналистике, показывая 8 индикаторов доверия в наших статьях.Мы запустили индикаторы доверия 16 сентября 2020 года.

Политика конфиденциальности

inewsource подготовил настоящую Политику конфиденциальности, чтобы объяснить, как мы собираем, используем, защищаем и передаем информацию, когда вы используете наш веб-сайт inewsource.org («Сайт») или когда вы используете какие-либо наши услуги («Услуги»). .

Используя Сайт или Услуги, вы соглашаетесь с настоящей Политикой конфиденциальности.

Данные журнала

Как и многие операторы сайтов, мы собираем информацию, которую ваш браузер отправляет, когда вы посещаете наш сайт («Данные журнала»).

Эти данные журнала могут включать такую информацию, как IP-адрес вашего компьютера, тип браузера, версия браузера, страницы нашего сайта, которые вы посещаете, время и дата вашего посещения, время, проведенное на этих страницах и другая статистика.

Файлы cookie

Файлы cookie

— это файлы с небольшим объемом данных, которые могут включать анонимный уникальный идентификатор. Файлы cookie отправляются в ваш браузер с веб-сайта и хранятся на вашем компьютере или мобильном устройстве.

Как и многие другие сайты, мы используем файлы cookie для сбора информации. Вы можете указать своему браузеру отказаться от всех файлов cookie или указать, когда они отправляются. Однако, если вы не принимаете файлы cookie, вы не сможете использовать некоторые части нашего сайта.

Некоторые страницы нашего сайта могут устанавливать сторонние файлы cookie. Например, мы можем встраивать контент, такой как видео, с другого сайта, который устанавливает cookie. Хотя мы стараемся свести к минимуму эти сторонние файлы cookie, мы не всегда можем контролировать, какие файлы cookie устанавливает это стороннее содержимое.

Кроме того, мы можем использовать сторонние службы — например, те, которые обеспечивают удобство социальных сетей, измеряют трафик, отправляют информационные бюллетени и содействуют пожертвованиям, — которые могут размещать файлы cookie на вашем компьютере. У нас нет возможности узнать, как такие службы обрабатывают полученные данные внутри компании. inewsource не предъявляет претензий и не несет ответственности за небезопасную подачу информации через эти приложения.

Вот сервисы, файлы cookie которых вы можете найти на inewsource.org:

Кнопки обмена для Facebook и Twitter. Они используют стандартные сценарии, предоставляемые каждой компанией.
Google Analytics, которую мы используем для измерения посещаемости сайта. Google Analytics собирает определенную неличную информацию с течением времени, такую как ваш IP-адрес, тип браузера, интернет-провайдера, страницы перехода и выхода, отметку времени и аналогичные данные. Мы также используем Facebook Pixel для измерения, оптимизации и создания аудитории для рекламных кампаний, проводимых на Facebook.В частности, это позволяет нам видеть, как наши пользователи перемещаются между устройствами при доступе к нашему веб-сайту и Facebook, чтобы гарантировать, что нашу рекламу в Facebook увидят наши пользователи, которые, скорее всего, будут заинтересованы в такой рекламе, путем анализа того, какой контент пользователь просматривал и с которым взаимодействовал. на нашем сайте.
Stripe, которая позволяет нам принимать пожертвования через наш веб-сайт.
Salesforce для управления данными о подписчиках информационных бюллетеней, спонсорах и другими идентифицируемыми данными пользователей.
Mailchimp, для управления рассылкой информационных бюллетеней.Мы собираем ваш адрес электронной почты, если вы решите подписаться на одну из наших информационных бюллетеней по электронной почте или уведомления о новостях по электронной почте. Другая дополнительная информация, которую вы вводите при подписке, например, ваши имя и фамилия или город, предназначена просто для того, чтобы мы могли доставлять более персонализированные информационные бюллетени по электронной почте. Мы НЕ продаем, не сдаем в аренду и не продаем вашу информацию третьим лицам. Мы храним вашу информацию только до тех пор, пока это необходимо для предоставления ваших услуг. Когда мы отправляем электронные письма, он собирает некоторые данные о том, какие пользователи открывают электронные письма и по каким ссылкам нажимают.Мы используем эту информацию для оптимизации наших информационных бюллетеней по электронной почте и, в качестве совокупной информации, чтобы объяснить, какой процент наших пользователей открывает и взаимодействует с нашими информационными бюллетенями.

Персональные данные

Мы собираем только личную информацию, такую как ваше имя и адрес электронной почты, когда вы подписываетесь на информационный бюллетень, делаете пожертвование нашей организации или иным образом добровольно отправляете ее нам. Мы не передаем ваши личные данные третьим лицам, кроме некоторых распространенных поставщиков услуг, продукты которых используют вашу информацию, чтобы помочь нам улучшить наш сайт, доставлять информационные бюллетени или позволять нам предлагать возможности для пожертвований.

inewsource ограничивает доступ ко всем пользовательским данным только для целей информационного бюллетеня, сбора средств и обслуживания клиентов. Пользовательские данные не продаются и не передаются иным образом никому, не работающему с inewsource .

Вы можете отказаться от подписки или отказаться от нашей электронной почты и почтовых сообщений в любое время, нажав кнопку «отказаться от подписки» в любом электронном письме, которое вы получите от inewsource , или отправив нам электронное письмо по адресу [email protected] или позвонив нам по телефону 619- 594-5100.

Информация для доноров

Личности всех доноров будут указаны на нашем сайте. inewsource не передает, не обменивает, не продает или иным образом раскрывает личную информацию доноров третьим лицам.

Возврат

Если вы столкнулись с ошибками при пожертвовании на веб-сайте, свяжитесь с нами по адресу [email protected]. Например, если вы отправляете пожертвование на неправильную сумму или делаете дублирующую транзакцию, немедленно напишите нам, чтобы мы могли отменить платеж.

Отмена повторных пожертвований

Вы можете бесплатно отменить ежемесячные регулярные пожертвования, уведомив нас по адресу [email protected].

Ссылки на другие веб-сайты

Наш сайт может содержать ссылки на документы, ресурсы или другие веб-сайты, которые, по нашему мнению, могут вас заинтересовать. Мы не контролируем эти другие сайты или их содержание. Вы должны знать, когда покидаете наш сайт и переходите на другой, и помните, что другие сайты регулируются своими собственными пользовательскими соглашениями и политиками конфиденциальности, которые должны быть доступны вам для чтения.

Отказ от ответственности и ограничение ответственности

Хотя мы принимаем разумные меры для предотвращения проникновения вирусов, червей, «троянских коней» или других деструктивных материалов на наш сайт, мы не гарантируем и не гарантируем, что наш сайт или материалы, которые могут быть загружены с нашего сайта, не содержат таких деструктивных материалов. Особенности. Мы не несем ответственности за какие-либо убытки или вред, связанные с такими функциями. Мы не несем ответственности за какие-либо претензии, убытки или несправедливость, возникшие из-за ошибок, упущений, прерываний или других неточностей на нашем сайте, а также за какие-либо претензии, убытки или несправедливость, возникшие в результате использования вами этого сайта или нарушения вами каких-либо положений этого пользователя.

Фундамент
Калькулятор фундамента ленточного монолитного фундамента: Калькулятор ленточного фундамента
30.12.197025.07.2021 By alexxlabLeave a comment

Устройство ленточного фундамента.

Наверняка, все знают, что фундамент – основа дома, которой при строительстве уделяется немалое внимание. Все нагрузки от дома приходятся на фундамент и передаются на основание, которое состоит из пластов плотного грунта. Поверхность фундамента – это плоскость, на которой расположены стены сооружения, которые находятся над землёй, либо слегка заглублены, если предусмотрено подвальное помещение. Подошва фундамента – нижняя плоскость, которая имеет общие точки соприкосновения с грунтом.

Что такое ленточный фундамент?

Ленточный фундамент представляет собой железобетонную полосу, которая проходит по периметру сооружения и закладывается как под наружные, так и под внутренние стены, если это необходимо. Если брать во внимание плитный фундамент, то технология строительства ленточного фундамента немного сложнее, так как необходима более массивная опалубка а так же большее количество земляных работ, а если рассматривать столбчатый фундамент, то трудоёмкость ленточного фундамента ниже, материала расходуется меньше и в этом случае можно обходится без крана, к тому же рассчитать столбчатый фундамент намного сложнее.

Ленточные фундаменты – отличное решение:

для домов, построенных из бетона, камня, кирпича

для сооружений, которые имеют тяжёлые перекрытия

в случае неоднородности грунта на площадке для строительства

если в Ваши планы входит наличие подвала (в этом случае стены ленточного фундамента будут выступать в роли стены подвала)

Виды ленточных фундаментов

Ленточные фундаменты делятся на 2 группы: монолитные и сборные.

Для сооружения монолитного фундамента используют бетон и арматуру. Обязательной является опалубка. Эта конструкция является неподвижной и устанавливается на основе котлована. После этого, чтобы получить монолитный фундамент, его заливают ровным слоем бетона и уплотняют. Такой тип наиболее распространен и обладает серьезными преимуществами:

Отличается долговечностью

Устойчив на протяжении всего времени использования здания

Может идеально совмещаться с конструкцией сооружений разных типов и форм

Чтобы соорудить сборный ленточный фундамент, Вам также понадобятся армированный бетон или железобетонные блоки, которые при кладке следует закрепить, используя толстую строительную проволоку и специальный раствор. Выбрав этот вид ленточного фундамента, Вы сэкономите время, но вложите больше финансовых средств из-за необходимости применения кранового оборудования. Необходимо помнить про не плотность сопряжения плит, из-за которого может случиться протекание.

Кроме двух вышеупомянутых типов ленточных фундаментов можно столкнуться с кирпичными и бутовыми видами. Возведение кирпичного фундамента – довольно-таки трудоёмкое занятие и прочность его намного меньше, чем у монолитного или сборного.
Бутовой фундамент (бутобетонный) – прочнейший и самый влагостойкий вид ленточного фундамента, что является прекрасными показателями для построения его на так называемых «мокрых» грунтах. Недостатками являются высокие цены на бутовые камни и сам подбор камней подходящих по размеру.

Как происходит устройство ленточного фундамента?

Если необходимо залить фундамент под малую неответственную постройку (например, уличный камин, забор, бассейн), возможно обойтись своими силами, даже без специальной техники и оборудования, но прочность такого фундамента будет достаточно слабой.

Для начала необходимо рассчитать размеры и объем ленточного фундамента, количество арматуры и опалубки. Выбрать достаточно ровную плоскость, где вы будете замешивать раствор. Можете использовать с этой целью бетонную стяжку или лист железа. Если в растворе будет присутствовать песок и щебень, то подойдёт также металлический бой с бортами, который применяется при стройке. Замешивание на грунте может привести к попаданию кусочков земли в раствор и появлению пустот в будущем фундаменте и снижению его прочности.

Далее необходимо засыпать наполнитель. Прочность и наличие пустот между щебнем и камнями будет зависеть от количества песка. Если песка будет не достаточно, то вы рискуете получить много участков открытой структуры в фундаменте.

В будущем растворе делаете углубление, заливаете в небольшом количестве воду, исключительно для увлажнения цемента и песка, так как щебню не нужна влага. Если вода впиталась, можно смело приступать уже к замешиванию и самой заливке. Тщательное перемешивание – важное условие для крепкой структуры.

Заливку лучше проводить в один этап. Чтобы поверхность получилась ровной, можно применять натянутую леску, как ориентир. После завершения заливки, выровняйте поверхность мастерком.

Перемешивая песок со щебнем, пытайтесь делать это равномерно. Не обязательно сразу мешать компоненты, можно сначала сделать ровной поверхность наполнителя, а потом добавить слой песка. Так, Вы сможете избежать пустых мест, которые будет трудно мешать с цементом.
Количество цемента, необходимого при устройстве, можно рассчитать, зная массу песка. Соотношение песка и цемента составляет 4:1, при маркировке М400.

Ошибки при возведении ленточного фундамента

Не учтены просадка грунта, уровень грунтовых вод и глубина промерзания почвы

Использование материалов очень низкого качества с целью экономии (использование цемента более низкого качества, расколотых фундаментных блоков)

Низкое качество заливочных работ (неправильно вынесенные оси; котлован, вырытый не до нужной отметки; пренебрежение температурными режимами при застывании бетона; снятие опалубки раньше положенного срока)

Строительство ленточного фундамента очень ответственное занятие, стоит уделить должное внимание прохождению всех этапов проводимых работ и выбору материалов
, не стоит полагаться на «авось», а всю работу лучше всего поручить профессионалам, это намного выгоднее, чем исправлять ошибки.

Газобетонные блоки – решение XXI века

Дом вашей мечты. Что Вы представляете, слыша эту фразу? Какой он? Маленький, уютный, расположенный подальше от шума и повседневной суеты или, может быть, огромный, насчитывающий несколько этажей и находящийся в самом сердце города? Возможно, Вы хотите иметь рядом прекрасный сад, а может, необычно украсить стены? Каждый, кто принимается за реализацию своей мечты, независимо от её особенностей, сталкивается с таким вопросом: «Какой материал выбрать для постройки?». Несомненно, Вы слышали выражение: «Мой дом – моя крепость» и прекрасно понимаете, что выбор материала для вашей мечты – серьёзная и ответственная работа!

Газобетонные блоки. Что же это?

Газобетонные блоки – это блоки из лёгкого ячеистого бетона, в состав которых входит цемент, кварцевый песок и вода с добавками извести и алюминиевой пудры для поризации. Главное их отличие от пенобетонных блоков, это применяемый «генератор» пор, в пенобетоне это специальная пена, а газобетоне это газы, выделяемые вследствии химической реакции извести и алюминиевой пудры. Такая химическая реакция безвредна для человека, при условии использования качественных ингредиентов. Изготавливаются блоки в специализированных автоклавных камерах при высоких давлениях.

Сейчас газобетонные блоки стали очень актуальными в строительстве, хотя появляется газобетон в 1914 году в Чехии, а через 10 лет, благодаря работе шведского архитектора Акселя Эрикссона, уже появляются сами газобетонные блоки, а ещё спустя 5 лет начинается их массовое производство.

Виды газобетонных блоков

Если учитывать технические характеристики, то условно блоки можно разделить на автоклавные и неавтоклавные. Автоклавные блоки получили своё название от массивных автоклавных камер, в которых происходит процесс набора прочности под определенным давлением, что бы воздушные поры распределялись равномерно. Для неавтоклавных газобетонных блоков специальные камеры не используются. Цена у таких блоков ниже, прочность хуже, а теплопроводность выше.

В зависимости от состава газобетонных блоков, они делятся на группы:

цементные

известковые

смешанные

газозолобетон

шлаковые

Это означает, что в первом случае в составе преобладает цемент, во втором – известь, в третьем случае – и цемент, и известь, при производстве газозолобетона используется в больших количествах зола, а последнем случае блоки, больше чем на 50% состоят из шлака.

Преимущества газобетонных блоков

Лёгкость.

Фундамент – основа любого дома, поэтому нагрузка на него чрезвычайно высока. Газобетонные блоки способствуют минимизации, как нагрузки, так и ваших финансовых затрат!

Низкая теплопроводность.

Коэффициент теплопроводности: Д400 – 0,10 Вт/м°С. Чем это выгодно? В дальнейшем это сэкономит Вам приличную сумму на оплате коммунальных платежей за отопление. Тёплый дом – уютный дом.

Экологическая чистота.

Это – гарантия безопасности материала для вашего здоровья.

Обеспечение пожарной безопасности.

Газобетон способен выдерживать одностороннее воздействие горячей стихии на протяжении 7 часов.

Лёгкость в обработке.

Обрабатывать газобетон легко и удобно, а значит, и дом строить гораздо быстрее. К тому же, эти факторы влияют и на цену строительства дома, понижая её и одновременно сокращая путь к вашей мечте!

Кладка газобетонных блоков

Перед кладкой необходимо рассчитать количество газобетонных блоков, а так же количество строительного раствора или клея и кладочной сетки — в этом вам поможет специальный онлайн калькулятор строительных блоков и сопутствующих материалов.

Кладку лучше всего начинать с углов дома, двигаясь по периметру. Укладка первого ряда блоков – самая важная и ответственная часть, ведь если Вам удастся достичь максимально ровной горизонтальной поверхности, то Вы не будете долго возиться с последующими рядами, сократив время и сохранив нервы. До начала кладки блоков, возьмите во внимание гидроизоляцию и очищение блоков от пыли, а также их увлажнение, если погода очень сухая.

На радость строителям, газобетонные блоки имеют довольно высокую геометрическую точность, которая равна ±1,5-2,0 мм. Для кладки Вам понадобится клеевой раствор или цементно-песчаный. Клеевой обладает более меньшей толщиной, уменьшая потери тепла через стены, но стоит несколько дороже обычного цементно-песчанного. Лучше всего, готовить их непосредственно на месте стройки, использовать заводские смеси и не забывать заглядывать в инструкции.

Использование реек-порядовок улучшит качество кладки, при этом, не заставляя трудиться до седьмого пота. Установить их следует по углам и вертикально. Высоты рядов обозначьте специальными отметками на рейках. Кладку следующего ряда ведите по шнуру-причалке, который разместите между порядовками!

Недостатки газобетонных блоков

К сожалению, везде есть и свои недостатки. Какие же они у газобетонных блоков?

Хрупкость.

Газобетонные блоки очень хрупкие, поэтому строить из них многоэтажное здание не рекомендуется, да и вести строительство на свайном фундаменте из газоблоков нельзя. Но стройка обычного 2-х или 3-х этажного домика на ленточном фундаменте и с использованием сетки или арматуры через каждые 2-3 ряда блоков обречена на успех!

Водопоглощение.

Газобетонные блоки очень пористые и паропроницаемые, поэтому требуют гидроизоляции, как говорилось выше. Также их нужно защищать снаружи от влияния сильных дождей и таяния снега, которые легко повысят теплопроводность стен дома.

Эксплуатационные свойства.

Прочность стен из блоков не велика, поэтому если вы захотите повесить любимую картину, но она сама по себе тяжёлая, или прикрепить кухонные шкафы, то у Вас получится не сразу. Гвозди держатся очень слабо и делать всё это нужно, использую специальные дюбеля.

Помните, если соблюдать технологии строительства из газобетонных блоков и принимать во внимание все нюансы и советы, то Вы построите уютный дом вашей мечты и при этом сэкономите средства для инвестиций в свои желания.

Видео строительства дома из газобетонных блоков

Онлайн калькулятор ленточного фундамента: расчет арматуры, бетона, опалубки.

Скачать, сохранить результат

Выберите способ сохранения

Информация

Ленточный фундамент — сборное либо монолитное основание из высокопрочных железобетонных блоков, которые укладывают по периметру будущего строения, а также в зонах несущих конструкций. Формирование ленточного фундамента не предполагает привлечение тяжёлой строительной техники, но при этом требует абсолютной точности расчётно-измерительных операций. Интерактивный калькулятор ленточного фундамента позволит быстро и безошибочно рассчитать долю песка, цемента и щебня при изготовлении бетона вручную, размеры ленты, а также параметры опалубки и арматуры основания для дома из пенобетона или газобетона.

Преимущества онлайн калькулятора ленточного фундамента

Экономит время, нервы, силы и средства при составлении сметы расходов на закупку стройматериалы.

Позволяет оценить объём созидательных действий, а также спрогнозировать сроки формирования фундамента ленточного типа.

Грамотный расчёт параметров арматуры и бетона гарантирует высокую прочность и надёжность внутреннего каркаса конструкции.

Возможность мгновенно рассчитать параметры для монолитного или сборного, малозаглубленного либо глубоко заложенного фундамента ленточного типа.

Опции 2D и 3D визуализации позволяют наглядно оценить адекватность расчётных манипуляций и своевременно внести необходимые поправки.

Задачи, которые решает калькулятора

Расчёт арматуры на ленточный фундамент помогает определить общую длину и вес арматурного каркаса, а также минимальный диаметр поперечных и продольных стержней, количество рядов в поясах арматуры, шаг хомутов и величину нахлёста. Расчёты производятся в соответствии с правилами СП 52-101-2003.

Расчёт бетона на ленточный фундамент даёт информацию о долях песка, щебня и цемента, а также весе основного стройматериала для заливки ленточного фундамента. Результаты расчётов позволяют грамотно и компетентно распределить нагрузку на сегменты конструкции.

Расчёт опалубки конкретизирует общую длину периметра, а также площадь подошвы и наружной боковой грани железобетонной ленты.

Онлайн калькулятор для расчёта ленточного фундамента работает для вас совершенно бесплатно. По любому вопросу пишите чуть ниже в комментариях — мы Вам обязательно поможем.

поделиться и оценить

Смотрите также:

Добавить комментарий

Стоимость строительства ленточных фундаментов — расчет на калькуляторе

В компании «ЯРУС» монолитный ленточный фундамент возводят мастера высокой квалификации с допуском к данному спектру работ. В процессе строительства соблюдаются требования проектной документации, СНиП, нормы пожарной безопасности и правила охраны труда.

Строительство монолитного ленточного фундамента выполняется в технологической последовательности, указанной в ППР. Опытный технический персонал строит несущую конструкцию под дом после завершения:

земляных работ;
организации водоотведения и дренажной системы;
уплотнения грунта в траншеи.

Наши мастера:

подготовят площадку к строительству в сжатые сроки;
создадут плотную песчаную подушку и выполнят бетонную подготовку под несущую конструкцию;
разгрузят и рассортируют арматурные изделия и материалы для опалубки на площадке;
вынесут оси согласно геодезическому плану и произведут разметку положения ленты фундамента;
нанесут отметки на бетонную подготовку для уточнения положения опалубки;
установят, закрепят опалубочные щиты, поддерживающие балки и подкосы, обеспечивающие вертикальное положение щитовых изделий;
соберут и уложат сетки и армокаркасы на фиксаторы в проектное положение;
доставят бетон на объекты строительства;
подадут, уложат и уплотнят бетонную смесь в соответствие с технологией бетонирования;
организуют мероприятия по уходу за бетоном;
произведут распалубку по достижении бетоном требуемого показателя прочности;
выполнят вертикальную гидроизоляцию наружных стен фундаментной ленты;
организуют засыпку пазух и отмостку;
проведут технический контроль и сдачу-приёмку забетонированной конструкции.

Компания «ЯРУС» динамично и качественно строит монолитные ленточные фундаменты. Обращайтесь к нам! Бригада мастеров возведёт несущую конструкцию под дачу, баню, дом требуемой этажности, выполнит гидроизоляцию с применением современных материалов. Обсудите условия договора, цену и сроки строительства с компетентным специалистом по телефону (812) 925 53 93 или отправьте запрос на адрес электронной почты [email protected]

Калькулятор расчета монолитного фундамента

В строительстве известно большое количество типов фундаментов, различных по своим конструктивным особенностям, способам возведения и исходным материалам.

Фундаментальным можно считать монолитный тип основания, который призван выдерживать больше нагрузки и любые неблагоприятные климатические условия.

Монолитный тип подразделяют на подвиды: мелкозаглубленный и глубокозаложенный.

При возведении небольшого по габаритам дома, монолитное основание можно обустроить только при наличии дополнительной рабочей силы, или, в крайнем случае, помощи друзей.

Устройство монолитного фундамента

Большое преимущество монолитного типа основания заключается в его уникальной способности монтажа на абсолютно любых поверхностях. Даже если поверхность строительной площадки – это неравномерная по своей структуре почва, с участками торфяников и песчаных подушек, то монолитный фундамент, представленный бетонной плитой и опалубкой способен выдержать любую нагрузку будущего здания.

Монолитное основание весьма устойчиво к нагрузкам, даже к тем, которые возникают вследствие просадки грунта. Эта особенность обеспечивается большой площадью опоры, которая существенно снижает давление на почву.

К отрицательным характеристикам монолитного основания можно отнести:

большой расход дорогостоящих материалов;
массивность сооружения;
большие трудозатраты при возведении конструкции.

В отличие от других видов фундамента, монолитная основа требует усиления по всей конструкции. Она, как правило, проводиться путем армирования поверхности. Такой подход также позволяет справиться с возможными нагрузками, возникающими при движении почвы.

Традиционно монолитное основание используется в строительстве тех зданий, у которых функции основания берет на себя поверхность первого этажа.

Внимание! Применение монолитных оснований позволяет воплощать в жизнь большое количество архитекторских проектов современных зданий.

Расчет монолитного фундамента

От того, насколько верными будут результаты расчета, зависит уровень прочности дома и длительность его эксплуатации. Для всех основных показателей монолитного основания стоит проводить расчет еще на стадии разработки строительного проекта.

Первым делом определяем уровень нагрузки, который сможет выдержать выбранный тип фундамента и почва, на которую будет давить основание. Выделяют временный и постоянный тип нагрузки. Постоянные включают в себя вес фундамента, крыши и стен, а также учитывают массу мебели, оборудования расположенных в доме, и людей проживающих в нем.

Переменные нагрузки несколько сложнее рассчитать, так как – это те погодные и климатические условия, которые преобладают на территории возведенного здания.

Перед тем как начать расчет фундамента, специалисты вычисляют площадь опоры, на которой он будет располагаться. Обязательно проводится расчет массы монолитного основания, так как превышение нагрузки на грунт, может привести к довольно плачевной ситуации.

Важно! При проведении расчетов, специалисты особое внимание уделяют строительным материалам, которые будут применяться в строительстве дома. Такой подход дает возможность правильно оценить реальную нагрузку и правильно распределить ее по всей площади дома.

Толщина монолитного фундамента

Расчет показателя толщины следует проводить с учетом:

показателей почвы;
геодезии участка;
технологических особенностей строительного проекта.

Учитывая данные параметры, проводят расчет толщины и площади монолитного основания. Рассмотрим особенности применения монолитного основания в зависимости от показателя толщины.

При минимальном значении в 15 см, монолитное основание подходит лишь для легких небольших построек, возведенных на непучинистом грунте. Идеальный вариант – толщина фундамента в 20-30 см. Это оптимальный параметр для возведения знаний, независимо от материалов использования и видов почвы строительного участка.

Если проектом предусмотрена дополнительная защита от низких температур, то фундамент утепляют пенопластовыми пластинами и соответственно при расчетах нужно учитывать утолщение края. Морозоустойчивый тип монолитного основания выполняется из железобетонной плиты. Применять основание с толщиной более 30 см – нерационально.

Толщина стен ленточного фундамента должна быть не меньше 35см. Если на строительном участке преобладают сыпучие почвы, стоит обязательно расширить основание фундамента методом обустройства нескольких уступов, с целью уменьшения давления на почву. Ширина возведенных элементов должна быть порядка 20 см, показатель высоты около 30-40см. Обрез ленточного фундамента должен превышать уровень поверхности грунта.

Расчет для монолитного ленточного фундамента

Для начала определяем следующие габариты: ширину стен, периметр будущей постройки и высоту заливки фундамента. Каждый из этих показателей необходим для правильного расчета объема отливки.

Приступим к расчету:

Найдем высоту фундамента. Для этого воспользуемся следующей формулой:

F ≥ Z + 10 см., где F – это показатель высоты фундамента, а Z – является единицей глубины заделки колонны.

Важно! Высота фундамента должна быть больше или приравниваться к длине арматуры, применяемой для укрепления бетонной заливки.

Затем вычислим объем отливки. Для этого воспользуемся следующей формулой:

V_отл= b × P × F, где b – это ширина стен, P – периметр основания, F – высота отливки.

Чтобы подсчитать объем внутренней части необходимо:

V = (b × l × F) – V_отл,где b – это ширина стен, l –длина фундамента F – высота отливки, V_отл – объем отливки.

Также необходимо произвести расчет опалубки. Для этого первым действием определяем площадь боковых поверхностей. После этого находим площадь боковых стенок, для этого периметр основания умножаем на 2 и умножаем на высоту отливки. На следующем этапе определяется площадь одной доски:

S доски = b × l, где b – это ширина доски, а l – длина доски.

Чтобы подсчитать количество пиломатериала необходимо:

Количество пиломатериала = S боковых поверхностей / S одной доски.

Рассмотрим расчет монолитного ленточного фундамента на примере. Допустим, что фундамент имеет следующие исходные данные:

длина -15м;
ширина — 3,8м;
высота отливки — 0,3м;
высота отливки — 0,18м.

Исходя из этих данных, определяем объем отливки по ранее рассмотренной формуле. Получаем, что V_отл = (15*2+3,8*2)*0,18*0,3 = 2,03м3.

Теперь определим объем внутренней части V = (3,8*15*0,3) – 2,03 = 15,07м3.

В результате произведенных расчетов мы определили, что объем отливки равен 2,03 м3, а объем под заполнитель 15,07 м3.

Технологический процесс обустройства монолитного фундамента очень сложный и дорогой. Но категорически недопустимо вносить какие-либо изменения в вычисления материалов, с целью экономии денежных средств. В противном случае подобная деятельность может привести к весьма плачевным результатам. Возведенная конструкция будет настолько хрупкой и низкокачественной, что вряд ли сможет выдержать нагрузку здания. Как следствие возможны полные или частичные разрушения возведенной постройки.

Поэтому вычисления основных параметров монолитного фундамента нужно проводить с неукоснительным выполнением всех рекомендаций, а в случае спорных ситуаций, нужно обращаться за помощью к специалистам.

В следующем видео рассмотрим типовые ошибки при армировании и бетонировании ленточного монолитного фундамента

Марка бетона	Соотношение материала (Цемент х Песок х Щебень)	Расход Цемента на 1м3 бенона (кг.)
М-100	1 х 4.6 х 7.0	170
М-150	1 х 3.5 х 5.7	200
М-200	1 х 2.8 х 4.8	240
М-250	1 х 2.1 х 3.9	300
М-300	1 х 1.9 х 3.7	320

Онлайн расчет ленточного фундамента — бесплатный калькулятор

Онлайн калькулятор по расчету ленточного фундамента. Расчет необходимых материалов для монолитного ленточного фундамента (количество бетона, арматуры).

Выберите тип ростверка:

Параметры фундамента:

Расчет арматуры:

Расчет опалубки ростверк:

Рассчитать

Результаты расчетов

Фундамент:

Общая длина ленты: 0 м.

Площадь подошвы ленты: 0 м².

Площадь внешней боковой поверхности: 0 м².

Объем бетона (с 10% запасом): 0 м³.

Вес бетона: 0 кг.

Нагрузка на почву: 0 кг/см².

Расчет арматуры ростверка:

Минимальный диаметр поперечной арматуры (хомутов): 0 мм.

Максимальный шаг поперечной арматуры (хомутов) для ростверка: 0 мм.

Общий вес хомутов: 0 кг.

Опалубка:

Минимальная толщина доски при опорах через каждый 1 метр: 0 мм.

Максимальное расстояние между опорами: 0 м.

Количество досок для опалубки: 0 шт.

Периметр опалубки: 0 м.

Объем досок для опалубки: 0 м³.

Примерный вес досок для опалубки: 0 кг.

Дополнительная информация о калькуляторе

Онлайн калькулятор монолитного ленточного фундамента поможет рассчитать необходимые параметры фундамента данного типа: размеры фундамента, количество опалубки и бетона, количество и диаметр арматуры. Чтобы определить оптимальный тип фундамента для своего сооружения, следует обязательно обратиться к специалистам за консультацией.

Обратите внимание!
При расчётах учитываются нормативы из ГОСТ Р 52086-2003, СНиП 3.03.01-87 и СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции».

По своей конструкции ленточный фундамент – это замкнутая полоса из железобетона, погружённая в землю и проходящая под всеми несущими стенами строения. Нагрузка, которую оказывает здание, равномерно распределяется по всей площади фундамента (длине ленты). Такая конструкция предотвращает деформацию постройки из-за естественного вспучивания почвы, сокращает риск, что здание просядет либо изменит форму. Наиболее ответственные участки в данном фундаменте – углы, на которых сосредоточены основные нагрузки.

Существует несколько вариантов конструкции ленточного фундамента. Он может быть мелко- или глубокозаглублённым, сборным или монолитным. Выбор конкретного типа зависит от предполагаемой нагрузки, конструкции здания, конфигурации несущих стен, характеристик почвы и других индивидуальных параметров.

Ленточный фундамент имеет настолько широкое применение, что его можно использовать для всех типов построек, включая подвалы и цокольные этажи. Во многом поэтому он наиболее распространён при постройке частных домов. К тому же он имеет оптимальное соотношение себестоимости и функциональности.

Проектирование фундамента – особенно важная часть строительства здания. Если фундамент подвергнется деформации или будет спроектирован ошибочно, это скажется на всей постройке. Исправлять ошибку в фундаменте – дело дорогостоящее, сложное и возможное далеко не всегда. Воспользуйтесь данным калькулятором, чтобы избежать ошибок в проектировании и расчетах.

Также вы можете задать свой вопрос или оставить пожелание по улучшению данного калькулятора. Будем рады вашим комментариям!

Пояснения к результатам расчетов

Общая длина ленты

Длина периметра фундамента. Измеряется по внешней стороне контура.

Площадь подошвы ленты

Площадь горизонтального основания фундамента, которое опирается на почву. Определяет потребность в гидроизоляции фундамента.

Площадь внешней боковой поверхности

Площадь боковой поверхности фундамента. Определяет потребность в утеплителе для внешней стороны сооружения.

Объем бетона

Количество бетона, требуемое для полной заливки фундамента. Возможны уплотнения при заливке, а также неточности при доставке бетона на место. Рекомендуем заказывать бетон с запасом в 10%.

Вес бетона

Приблизительный вес бетона при его средней плотности.

Нагрузка на почву от фундамента

Нагрузка, которую фундамент оказывает на площадь опоры (почву).

Минимальный диаметр продольных стержней арматуры

Определяется исходя из нормативов СНиП.

Минимальное количество рядов арматуры сверху и снизу

Минимально необходимое число продольных стержней в верхних и нижних поясах ленты, необходимое для обеспечения устойчивости к деформации силами растяжения и сжатия.

Общий вес арматуры

Вес всех стержней, составляющих арматуру фундамента.

Величина нахлеста арматуры

Размер нахлёста при соединении стержней арматуры.

Суммарная длина арматуры

Включает всю продольную арматуру каркаса, включая нахлёст стержней.

Минимальный диаметр поперечной арматуры (хомутов)

Определяется исходя из нормативов СНиП.

Шаг поперечной арматуры (хомутов)

Минимальный шаг хомутов, требуемый для сохранения жесткости арматурного каркаса.

Общий вес хомутов

Масса хомутов, необходимых при строительстве фундамента.

Минимальная толщина доски опалубки (при опорах через каждый метр)

Рассчитывается исходя из нормативов ГОСТ Р 52086-2003, при заданном шаге опоры и других параметрах фундамента.

Количество досок для опалубки

Количество досок заданной толщины для фундамента указанного размера. За основу берется доска длиной 6 метров.

Периметр опалубки

Полный периметр опалубки ленточного фундамента, включая внутренние перегородки.

Объем и примерный вес досок для опалубки

Вес опалубки в килограммах, а также объем досок в кубических метрах.

Расчет ленточного фундамента онлайн калькулятор. Рассчитать стоимость ленточного фундамента под дом.

Для расчета стоимости ленточного фундамента Вы можете воспользоваться нашим калькулятором. Он создан для Вашего удобства и точно отражает стоимость строительства под ключ в СПб и Ленинградской области. Цены постоянно обновляются в зависимости от изменений стоимости материалов и работ. Если у Вас появились вопросы, то специалисты нашей компании с радостью ответят на них.

Заказать выезд специалиста

Ленточный фундамент – самый распространенный вид фундамента в нашем регионе. Во-первых, он достаточно понятен в устройстве, во-вторых, стоимость ленточного фундамента (калькулятор поможет рассчитать) значительно ниже, стоимости мощного и трудоемкого монолитного. А в-третьих, этот вид вполне достойно зарекомендовал себя по прочности и долговечности построенных на нем зданий и сооружений.

В зависимости от состава грунта и уровня подземных вод проектировщики предложат наиболее полно отвечающий данной местности и специфике здания вид фундамента. Возможно, для строительства дома вам подойдет мелкозаглубленный вариант, а может быть, даже заглубленного ленточного будет недостаточно, и потребуется вариант свайного ростверково-ленточного основания. Расчет ленточного фундамента сможет сориентировать вас в стоимости работ и материалов.

Итак, какие данные необходимы, чтобы калькулятор стоимости онлайн привел корректные цифры? Это габаритные размеры самого бетонного основания — ленты (ширина, высота, длина, толщина), также нужно предусмотреть дренаж, гидроизоляцию, утепление и множество других процессов, без которых невозможно возведение уютного, теплого и сухого дома. Все эти опции являются слагаемыми, которые помогут рассчитать стоимость. Впрочем, вы с чем-то можете справиться сами. В этом вам также поможет расчет цены.

Калькулятор фундамента ленточного – современная программа, которая продумана и разработана программистами совместно с проектировщиками, логистами, технологами и менеджерами нашей компании. Конечный результат, независимо от того, планируете вы фундамент под дом или для забора, состоит в совокупности умений, опыта и точных знаний состояния отрасли на сегодняшний день.

Наша компания выполняет работы по строительству фундаментов в любых, даже самых сложных климатических зонах. У нас можно оформить заказ на изготовление свайного, ленточного или монолитного фундамента поэтапно или под ключ. Вам не придется долго ждать, пока освободится наш менеджер, чтобы рассчитать стоимость работ, вы можете сделать это сами – на то есть калькулятор расчет онлайн. Желаем удачи и ждем вашего заказа!

Деревянный дом, бревенчатый дом, проектирование, строительство

Архитектурно-строительная компания «ArchiLine Wooden Houses — Houses for Health» специализируется на проектировании, производстве и строительстве деревянных домов, гостиниц, ресторанов и саун из оцилиндрованного бревна, бруса и клееного бруса.
ООО «АрчиЛайн» успешно работает на рынке деревянного строительства с 2004 года. Специалисты компании произвели и построили сотни деревянных домов в разных странах — Австралии, Беларуси, Германии, Грузии, Испании, Казахстане, Кыргызстане, Ливане, Нидерландах, ОАЭ, Польша, Россия, Франция.более

В деревянном доме из клееного бруса «Белый дом» 5 спален, кухня-гостиная 58 м2 и 2 санузла. Этот дом подходит для большой семьи для круглогодичного проживания. …

Деревянный дом из клееного бруса «Мираж» — компактный дом с 2 спальнями, гостиной и отдельной кухней и выходом на террасу. Это отличное решение для тех, кто ищет небольшой дом для круглогодичного проживания. …

Скандинавский деревянный дом из клееного бруса «Dina’s Morning» — большой дом с просторной гостиной, отдельной кухней, двумя спальнями и совмещенной ванной / душем.. Это отличное решение для тех, кто не любит небольшие замкнутые пространства. …

Деревянный дом из клееного бруса и терраса «Евродом» — домик для круглогодичного проживания для небольшой семьи. Есть все самое главное: 2 спальни, санузел, просторная кухня-гостиная. …

Дом с террасой «IT House» состоит из: 3 спален с отдельными санузлами, просторной солнечной комнаты и кухни-гостиной. Такой дом подойдет тем, кто любит принимать гостей и проводить деловые встречи дома….

Деревянный дом из клееного бруса с топкой и террасой «Маяк» имеет: 2 спальни по 17 м2 каждая, кухня-гостиная 50 м2 и 2 санузла 4,8 м2. . Это идеальное решение для тех, кто хочет жить круглый год семьей из …

Сауна из клееного бруса с бассейном и террасой «Посейдон» включает в себя: парилку 5 м2 со всеми важными помещениями и комнату отдыха, где будет комфортно большая, веселая тусовка….

«Шварцвальд» — стоимость системы отопления «тепловой насос» ниже стоимости прокладки газа на большие расстояния. Монтаж уникальной системы отопления для деревянного дома «Шварцвальд» может осуществляться параллельно с производством и …

(PDF) Расчет ленточного фундамента на твердом упругом основании с учетом карстового обрушения

1234567890

ITE8 IOP Publishing

IOP Conf.Серия: Материаловедение и инженерия 221 (2017) 012023 doi: 10.1088 / 1757-899X / 221/1/012023

Однако реализация этих мер не всегда исключает возможность развития

карстовых деформаций, а в некоторых случаях становится технически невозможно или нецелесообразно их использовать.

В этом случае обеспечить строительные мероприятия, назначенные на основании расчета фундаментов и

подземных сооружений с учетом возможного развития карстовых деформаций

[14, 15].

Строительство фундаментов зданий, возведенных на карстовых площадях, имеет свои

характеристики. Расчеты фундаментов выполнены на основе прогноза размеров

карстовых проявлений

и вероятности их образования в основании проектируемого здания.

Расчетные места отказов различаются и назначаются исходя из наиболее неблагоприятных условий эксплуатации

строительства фундамента.Основы расчета задач на карстовых грунтах с учетом

с учетом совместной работы с надземными сооружениями решаются на компьютере.

Известные аварийные здания и строительные объекты в карстовых областях включали геотехническую категорию опасности

. Деформация из-за проседания земной поверхности передается в виде оседания

. В этой надстройке конструкция не срезана по вертикали, а сжимается с боков смещения

в свободное пространство.Поскольку смещение породы по направлению к центру тяжести полого пространства также формируется

вдоль горизонтального движения к вертикальному, что может вызвать удлинение или укорочение поверхностных структур

на месте расположения площадки, приводит к эффектам, которые или

сжатие. Эти или другие элементы процесса перемещаются по-разному, действуют на структуру в целом или на ее отдельную структуру

. Соответственно, требуются различные меры безопасности или специальные работы.Равномерное напыление

не создает дополнительных напряжений при строительстве зданий и поэтому не учитывается при проектировании и расчетах. Тем не менее, это может повлиять на условия санитарии

и относительный подъем грунтовых вод к поверхности, что приведет к созданию базовых сооружений гидратации. В добавлении

могут быть проблемы с подземными коммуникациями.

Разница в скорости седиментации приводит к наклону базовой структуры, который составляет

для максимума перехода от выпуклой части к проседанию вогнутой части.В связи с этим в

возникают дополнительные горизонтальные составляющие силы перекоса наряду с обычными вертикальными силами

, которые вызывают изгибающие моменты в строительных конструкциях. Напряжения, возникающие от изгибающих моментов

, зависят от прочности на изгиб и прочности соединения структурно связанных частей конструкции. Большинство зданий

имеют некоторую жесткость, так что они могут до некоторой степени следовать кривизне без повреждений.

При более жесткой опорной конструкции возможна более высокая концентрация напряжений [16].

При внезапном образовании провалов на грунте в некоторых частях конструкции образуются

пролетами основания и консоли. В этих случаях происходит перераспределение напряжений и, следовательно, неравномерное распределение нагрузки

конструкций на подложке, при этом нагрузка не может быть частично перераспределена. В конструкции

, имеющей сжимающие и растягивающие напряжения, которые могут восприниматься только до определенной степени,

— предел прочности при растяжении, превышающий трещину пласта.

При статическом анализе конструкций должна применяться обоснованная оценка диаметра разрушения, а также

, учитывающая глубину и частоту карста. Программы исследований

преследуют следующие цели: объекты с высоким риском карсто-разрушения должны быть тщательно защищены конструктивно,

необходимо для мониторинга возможных деформаций. При больших очагах поражения зачастую экономичнее

демонтировать

постройки и начать новое строительство [17, 18].

Теоретический анализ балок на упругом основании имеет большое значение в строительной практике.

Специалистам инженерных сооружений часто приходится прибегать к многократному проектированию при поиске эффективных форм

строительства этих зданий. В первую очередь это относится к зданиям на мягком грунте, ленточным фундаментам

, железобетонным виадукам

, плавучим мостам, высоким фундаментам знаний, подкрановым путям, этажам

промышленных зданий, бетонным покрытиям и аэродромам [19].На строительство таких объектов

уходит

почти половина бетона, используемого в строительстве. Такие огромные материальные и финансовые затраты требуют пристального внимания к вопросам расчета конструкций на упругом основании. Задачи

, связанные с исследованием конструкций, лежащих на упругом основании, представляют собой одну из наиболее актуальных, сложных

и интересных задач строительной механики. В последнее время внимание к этим проблемам

все больше растет.С одной стороны, это связано с насущными потребностями инженерной практики, а на

, с другой — развитием и совершенствованием методов расчета. Основную роль играет

Инженер-строитель: Пример проектирования 3: Армированный ленточный фундамент.

Несущая стена одноэтажного дома должна опираться на широкий армированный ленточный фундамент.

Исследование участка выявило рыхлые и среднезернистые почвы от уровня земли до значительной глубины.Почва изменчива и имеет безопасную несущую способность от 75 до 125 кН / м2. Также были выявлены уязвимые места, где нельзя было рассчитывать на несущую способность.

Здание может поддерживаться на грунтовых балках и сваях, снятых до прочного основания, но в этом случае выбранное решение состоит в том, чтобы спроектировать широкий усиленный ленточный фундамент, способный перекрывать мягкий участок номинальной ширины.

Чтобы свести к минимуму дифференциальные осадки и учесть мягкие участки, допустимое опорное давление будет ограничено до na = 50 кН / м2 по всему периметру.Мягкие участки, возникшие во время строительства, будут удалены и заменены тощей бетонной смесью; Кроме того, основание будет спроектировано таким образом, чтобы охватить предполагаемые впадины шириной 2,5 м. Это значение было получено из указаний по местным впадинам, приведенным позже на фундаментах плотов. Плита пола спроектирована так, чтобы ее можно было подвесить, хотя она будет залита с использованием земли в качестве несъемной опалубки.

Загрузки

Если фундамент и надстройка проектируются в соответствии с принципами предельного состояния, нагрузки должны храниться как отдельные необработанные характеристические мертвые и заданные значения (как указано выше) без учета факторов (как указано выше), как для расчета давления на опору фундамента, так и для проверок работоспособности.Затем, как обычно, нагрузки следует учесть при расчете отдельных элементов конструкции в предельном состоянии.

Для фундаментов, подверженных только статическим и прилагаемым нагрузкам, факторные нагрузки для расчета арматуры лучше всего выполнять путем выбора среднего коэффициента частичной нагрузки, γP, для покрытия как статических, так и накладываемых нагрузок на пролет, из Рис. 11.22 (это копия Рис. 11.20 Условия расчета железобетонной полосы.).

Рис.11.22 Комбинированный частичный коэффициент запаса прочности по статическим + приложенным нагрузкам.

Из Рис. 11.22 , комбинированный частичный коэффициент запаса прочности по нагрузкам надстройки равен γP = 1,46.

Вес основания и засыпки, f = средняя плотность × глубина
= 20 × 0,9
= 18,0 кН / м2

Это все статическая нагрузка, таким образом, комбинированный коэффициент частичной нагрузки для нагрузок на фундамент, γF = 1,4.

Определение ширины фундамента
Новые уровни земли аналогичны существующим, поэтому (вес) нового фундамента не требует дополнительной оплаты и может быть проигнорирован.

Минимальная ширина фундамента равна

Установить усиленный ленточный фундамент шириной 1,2 м и глубиной 350 мм из бетона марки 35 ( см. Рис. 11.23 ).

Рис. 11.23 Пример расчета усиленного ленточного фундамента — нагрузки и опорные давления.

Реактивное расчетное давление вверх для расчета боковой арматуры

Боковой изгиб и сдвиг b = 1000 мм.

Таким образом, vu

Нагрузка для перекрытия углублений
В местах локального углубления фундамент действует как подвесная плита. Предельная нагрузка, вызывающая изгиб и сдвиг в фундаменте, — это общая нагрузка, т.е. нагрузка надстройки + нагрузка на фундамент, которая определяется как

Продольный изгиб и сдвиг из-за углублений
Предельный момент из-за перекрытия фундамента (предполагается, что он просто поддерживается) в локальной депрессии 2,5 м составляет

Ширина для расчета арматуры b = B = 1200 мм.

Таким образом, vu

Впадина на углу здания
В предыдущих расчетах предполагалось, что впадина расположена под сплошным ленточным основанием. Впадина
может также возникнуть в углу здания, где две опоры пересекаются под прямым углом. Затем следует выполнить аналогичный расчет, чтобы обеспечить верхнее усиление обеих опор до консоли в этих углах.

Рис. 11.24 Пример расчета армированной ленточной опоры — арматура.

Проектирование ленточных фундаментов — Руководство по конструкции

Подушечки, комбинированные, ленточные, перевернутые Т-образные фундаменты, ленточные фундаменты и т. Д. Чаще используются в качестве фундаментов мелкого заложения. В зависимости от состояния грунта для возведения конструкций используются разные типы фундаментов мелкого заложения.

Ленточные опоры используются при плохих грунтовых условиях в соответствии с рекомендациями инженеров-геотехников.

При установке ленточного фундамента значительно увеличивается несущая поверхность фундамента.

Следовательно, на грунтах с низкой несущей способностью можно использовать эти типы фундаментов.

Есть два метода, которые можно использовать для анализа ленточных фундаментов.

Жесткий метод анализа
Гибкий метод анализа

Жесткий анализ

Предполагается, что опорное давление под опорой является постоянным по всей длине и по всей длине опоры.

Площадь опоры = (Общая нагрузка на колонну) / (Допустимое давление на опору)

Приведенное выше уравнение чаще используется для определения площади опоры.

Поскольку нам известны нагрузки на колонну и давление на опору, изгибающие и поперечные силы могут быть найдены с помощью простого анализа. Это можно сделать с помощью программного обеспечения, такого как SAP2000, SAFF, ETAB, или ручных расчетов.

Гибкий анализ

Считается, что давление почвы под основанием изменяется по длине основания.

В реальных условиях давление меняется вдоль основания, создавая более высокое давление грунта под колоннами. Использование программного обеспечения, такого как SAP2000, SAFF, ETAB, — самый простой способ выполнить этот тип анализа, поскольку ручные вычисления более точны.

Однако площадь основания рассчитывается по приведенному выше уравнению, которое используется в жестком анализе для поддержания давления грунта под основанием в допустимых пределах.

Основными элементами этого анализа являются колонны, фундамент и грунт.

Нагрузка на колонну может быть добавлена как точечная нагрузка на фундамент, а фундамент может быть смоделирован с помощью элементов оболочки, а грунт моделируется с помощью пружинящих элементов. В вышеупомянутом программном обеспечении, определяя реакцию грунтового основания, мы можем моделировать почву как пружинные элементы.

Согласно книге Боуэла по основам, в большинстве случаев мы можем определить реакцию нижнего уровня по следующему уравнению.

Реакция земляного полотна = (SF) x 40 x (Допустимая несущая способность)

Здесь «SF» обозначает коэффициент безопасности, который учитывается при определении допустимой несущей способности. Обычно, когда значение этого коэффициента недоступно, предполагается значение в диапазоне 2–3.

Зная нагрузки на колонну, предполагаемую толщину основания и реакцию земляного полотна, можно найти изгибающие моменты и поперечные силы, необходимые для проектирования основания.

Расчетные модули> Фундаменты> Стеновая опора

Нужно больше? Задайте нам вопрос

Этот модуль обеспечивает анализ единичной полосы непрерывного настенного фундамента с приложенными осевыми, моментными и поперечными нагрузками. Также можно указать перекрывающие нагрузки, которые будут применяться к площади основания (за исключением области, покрытой стеной). Модуль также обеспечивает автоматический расчет допустимого увеличения давления на грунт в зависимости от ширины основания и / или глубины под поверхностью.

Модуль проверяет давление грунта при эксплуатации, устойчивость при опрокидывании, устойчивость при скольжении, устойчивость при подъеме, изгиб опоры и односторонний сдвиг опоры.

Общий

На этой вкладке собраны значения свойств материала, коэффициенты снижения прочности и другие параметры, влияющие на конструкцию.

f’c

Прочность бетона на сжатие в течение 28 суток.

Предел текучести арматуры.

Модуль упругости бетона.

Плотность бетона

Плотность бетона используется для расчета собственного веса основания, когда выбран этот параметр.

Значения Phi

Введите значения уменьшения емкости, которые будут применяться к Vn и Mn.

Включите вес опоры как постоянную нагрузку

Щелкните [Да], чтобы модуль рассчитал вес основания и применил его как нагрузку, направленную вниз.Собственная масса основания будет умножена на коэффициент статической нагрузки в каждой комбинации нагрузок.

Мин. Соотношение стали — Температура / Усадка Reinf.

Введите минимальное соотношение температуры / усадки стали, рассчитанное с использованием толщины основания. Это вызовет предупреждающее сообщение, если секция недостаточно усилена.

Минимальный коэффициент безопасности при опрокидывании

Введите минимально допустимое отношение момента сопротивления к моменту опрокидывания.Если фактическое передаточное число меньше указанного минимального передаточного числа, появится сообщение о том, что устойчивость при опрокидывании не удовлетворена.

Минимальный запас прочности при скольжении

Введите минимально допустимое отношение силы сопротивления к силе скольжения. Если фактическое передаточное число меньше указанного минимального передаточного числа, будет выдано сообщение о том, что устойчивость скольжения не удовлетворена.

Допустимые значения почвы

Допустимое давление на грунт

Введите допустимое давление на грунт.Это сопротивление рабочей нагрузке, которое будет сравниваться с расчетным давлением грунта при рабочей нагрузке (нагрузки не учитываются при расчете прочности).

Увеличить подшипник за счет веса опоры

Щелкните [Да], чтобы модуль рассчитал вес одного квадратного фута (вид сверху) основания и прибавил его к допустимому значению несущей способности почвы. Это позволяет избежать ущерба грунту из-за собственного веса основания и полезно в ситуациях, когда в отчете инженерно-геологических изысканий указаны допустимые значения чистого давления в опоре.

Пассивное сопротивление скольжению грунта

Введите значение пассивного давления почвы на сопротивление скольжению. Это значение будет использоваться для определения компонента сопротивления скольжению, создаваемого пассивным давлением почвы. Затем сопротивление скольжению из-за пассивного давления добавляется к сопротивлению скольжению из-за трения, чтобы определить общее сопротивление скольжению для каждой комбинации нагрузок.

Коэффициент трения грунт / бетон

Введите коэффициент трения между почвой и основанием, который будет использоваться при расчетах сопротивления скольжению.

Подшипник почвы

В этом разделе можно указать некоторые размеры, превышение которых автоматически увеличит допустимое давление на грунт.

Глубина основания основания под поверхностью почвы: Расстояние от низа основания до верха почвы. Это значение используется для определения допустимого увеличения давления на грунт и сопротивления пассивному скольжению грунта, но НЕ используется в других расчетах в этом модуле.

Увеличивается в зависимости от глубины основания: Предоставляет метод автоматического увеличения базового допустимого давления на грунт на основе глубины основания ниже некоторой контрольной глубины. Собирает следующие параметры:

Допустимое увеличение давления на фут: Определяет величину, на которую может быть увеличено базовое допустимое давление на грунт на каждый фут глубины ниже некоторой контрольной глубины.

Когда основание опоры ниже: Определяет необходимую глубину, чтобы начать реализацию постепенного увеличения допустимого давления на грунт на основе глубины опоры.

Пример: Предположим следующее: Базовое допустимое давление на грунт = 3 тыс. Фунтов стерлингов. Основание основания находится на уровне 6 футов-0 дюймов ниже поверхности почвы. В геотехническом отчете указывается, что увеличение опорного давления на 0,15 тыс.футов допускается для каждого фута глубины, когда основание находится глубже, чем на 4 фута ниже поверхности почвы. Поскольку вы указали, что опора находится на 6 футов ниже поверхности почвы, модуль автоматически рассчитает скорректированное допустимое давление на грунт, равное 3 тыс.футов + (6 ‘- 4’) * 0,15 тыс.футов = 3.30 тыс. Фунтов

Увеличение в зависимости от ширины основания: Предоставляет метод автоматического увеличения базового допустимого давления на грунт на основе ширины основания, превышающей некоторый контрольный размер. Собирает следующие параметры:

Допустимое увеличение давления на фут: Определяет величину, на которую может быть увеличено базовое допустимое давление на грунт для каждого фута шириной, превышающей некоторый контрольный размер.

Когда максимальная длина или ширина больше, чем: Указывает требуемый размер, чтобы начать реализацию постепенного увеличения допустимого давления на грунт на основе ширины опоры.

Пример: Предположим следующее: Базовое допустимое давление на грунт = 3 тыс. Фунтов стерлингов. Ширина опоры составляет 6 футов 0 дюймов. В геотехническом отчете указывается, что увеличение давления почвы на грунт на 0,15 тыс. Футов за фут для каждой ноги, если ширина основания превышает 4 фута-0 дюймов. Модуль автоматически рассчитает скорректированное допустимое давление на грунт, равное 3 тыс. Фунтов / футов + (6 футов — 4 футов) * 0,15 тыс. Фунтов / футов = 3,3 тыс. Фунтов / футов.

Примечание. Увеличение в зависимости от глубины и ширины основания является накопительным.

Размер опоры и арматура

Вкладка «Размеры»

Ширина основания: Определите ширину основания.

Ширина стены: определение ширины поддерживаемой стены.

Смещение центра стены от осевой линии фундамента: задайте размер между осевой линией стены и осевой линией фундамента. Положительные смещения сдвигают стену к правому краю основания.

Толщина основания: Определите толщину основания.

Автоматический расчет размера и толщины опор: Обеспечивает автоматическую процедуру увеличения размеров опор до тех пор, пока давление почвы не будет удовлетворено и односторонний сдвиг не станет приемлемым.

Примечание. Любые приложенные перекрывающие нагрузки не учитываются в области, занимаемой стеной.

Усиливающий язычок

Размер арматурного стержня: укажите размер арматурного стержня, который следует учитывать для стержней, идущих параллельно ширине фундамента.

Шаг арматурных стержней: предоставляет возможность указать явное значение для шага арматурных стержней или указать количество стержней на длине 12 дюймов.

Арматурный стержень от центра до бетонной кромки @ снизу: укажите прозрачную крышку плюс 1/2 диаметра арматурного стержня.

Прикладные нагрузки

Вкладка «Вертикальные нагрузки»

Предоставляет поля ввода для вертикальных нагрузок и давления покрывающих пород. Вертикальные нагрузки указаны в тысячах фунтов на фут, и считается, что они действуют в центре ширины стены.Перекрывающие нагрузки указаны в тысячах фунтов на квадратный фут, и считается, что они действуют на верхнюю поверхность основания, за исключением площади, занимаемой стеной.

Вкладка Moments & Shears

Предоставляет поля ввода для моментов и сдвигов. Моменты указываются в тысячах футов на фут. Ножницы указываются в тысячах фунтов на фут, и считается, что они действуют на высоте, указанной в поле «Приложение сдвига над верхней частью основания».Ножницы создают момент, равный силе сдвига, умноженной на расстояние от нижней части основания до места приложения силы сдвига.

Сочетания нагрузок

Вкладка «Комбинации нагрузок» используется для определения комбинаций нагрузок, которые будут использоваться в расчете. Вкладка «Комбинации нагрузок LRFD» управляет комбинациями, которые используются для проверки конструкции железобетона. Вкладка «Комбинации давления почвы» управляет комбинациями, которые используются для оценки давления почвы.Коэффициент увеличения грунта может применяться к сочетанию нагрузок на основе сочетания нагрузок, как это разрешено инженерно-геологическим отчетом. Вкладка «Комбинации устойчивости» управляет комбинациями нагрузок, которые используются для проверки работоспособности при опрокидывании, скольжении и подъеме.

Эти вкладки позволяют пользователю выбирать из наборов комбинаций нагрузок, которые поставляются с программой, или выбирать из пользовательских наборов комбинаций нагрузок, которые были созданы и сохранены на машине пользователя.Также можно разблокировать выбранный набор комбинаций нагрузок и внести изменения в факторы прямо в этом виде.

Пользователь может контролировать, какие комбинации запускать, а какие игнорировать. Наконец, эти вкладки позволяют пользователю указать, должна ли программа рассматривать алгебраический знак указанных коэффициентов нагрузки при ветровых и сейсмических нагрузках как обратимые или нет. Это может быть удобным способом убедиться, что эти нагрузки исследуются как действующие как в положительном, так и в отрицательном направлении, если это предусмотрено конструкцией.Однако обратите внимание, что если этот параметр выбран, изменение алгебраического знака будет применяться ко ВСЕМ ветровым нагрузкам и / или ВСЕМ сейсмическим нагрузкам, включая горизонтальные И вертикальные нагрузки.

Расчеты

Вкладка результатов

На этой вкладке суммируются контрольные значения (наивысший коэффициент использования) для каждого проектного соображения из всех комбинаций нагрузок, которые были запущены. Для управляющей комбинации нагрузок он представляет Приложенную нагрузку, Допустимую или доступную сопротивляющуюся нагрузку, отношение прикладной нагрузки к нагрузке и управляющую комбинацию нагрузок, которая обеспечивает это регулирующее отношение.

Вкладка «Давление на грунт»

Для каждой комбинации служебной нагрузки на этой вкладке представлена общая вертикальная нагрузка, результирующий эксцентриситет, давление почвы на левом и правом концах основания, допустимое давление почвы и отношение фактического давления почвы к допустимому.

Вкладка устойчивости при опрокидывании и скольжении

Для каждой комбинации служебной нагрузки на этой вкладке представлены опрокидывающий момент, момент сопротивления и отношение момента сопротивления к моменту опрокидывания относительно левого и правого краев основания.

Он также сообщает о силе скольжения, силе сопротивления и отношении силы сопротивления к силе скольжения.

Упор для изгиба опоры

На этой вкладке представлены результаты расчета изгиба на основе сочетания нагрузок.

Упор для опоры на ножки

На этой вкладке представлены результаты расчета на сдвиг для сочетания нагрузок на основе сочетания нагрузок.

Вкладка 3D

На этой вкладке представлена трехмерная визуализация фундамента:

Вкладка 2D

На этой вкладке представлены виды фундамента в плане и в разрезе:

пример расчета, материал. Как рассчитать фундамент для дома

Содержание статьи

Любое сооружение имеет фундамент, тип которого определяется конструктивными особенностями сооружения, типом грунта, климатическими и другими параметрами.При проектировании ленточного фундамента его размеры определяют на основании инженерных расчетов.

Ленточный фундамент может быть как монолитным, так и сборным из готовых заводских блоков. Но в любом случае ширина и высота фундамента рассчитываются, глубина его залегает. Для монолитных фундаментов помимо прочего производится расчет желаемого сечения арматуры и ее количества. Только при всех грамотных расчетах можно надеяться, что фундамент станет прочной и надежной основой вашего дома.

Фундаменты под здания могут быть:

В первом случае предполагается перекрытие фундамента на высоту, не превышающую 1 м. Во втором случае — глубина фундамента может доходить до 2-3 м. В основном это делается, когда в подвале планируется обустройство подсобных помещений, таких как гараж, санузел, бильярдная и т.п.

При проектировании размер ленточного фундамента под дом определяется в соответствии с размерами и планировкой будущего дома, т.е.е. ленточный фундамент должен проходить под всеми внешними и внутренними несущими стенами.

Обычно жилые дома возводятся на мелкоплодном ленточном фундаменте, что позволяет существенно сэкономить финансовые средства, поскольку устройство такого фундамента обычно производят сами застройщики.

Что нужно знать при определении размеров фундамента

Для выбора необходимого оптимального размера фундамента, обеспечивающего надежность всей конструкции, необходимо знать:

состав почвы на участке;
высота грунтовых вод;
глубина промерзания почвы в этом районе;
вес самого здания, т.е.е. Нагрузки на фундамент от веса стен, перекрытий и крыш.

Минимальная ширина основы ленты должна быть равна ширине стены или больше.

Вне стен над фундаментом на ширину 10-13 см, но не более. Объясняется это тем, что железобетон имеет высокую прочность, намного превышающую прочность стеновых материалов, поэтому он выдерживает нагрузку от более широкой стены, а узкий фундамент снижает расход бетона и арматуры.

Определяемся с цокольной подошвой

Расчет ширины фундамента определяется в зависимости от ширины его подошвы, которая рассчитывается исходя из нагрузок, создаваемых фундаментом. Фундамент, в свою очередь, давит на землю.

В итоге получается , чтобы правильно рассчитать размер фундамента, нужно знать свойства грунта на строительной площадке.

Если земля на участке перекачивается, а дом предполагается строить из кирпича или бетонных блоков, то оптимальный вариант Выбранный фундамент будет выдуваемым.А поскольку фундаменты такого типа устраивают ниже уровня промерзания грунта, то высота ленточного цоколя для дома будет в пределах 1-2,5 м от уровня земли.

Для небольших построек — баня, гараж или дачный дом вполне подойдет благородный фундамент с высотой основания до верха в пределах 60-80 см. При этом 40-50 см высоты фундамента будет в земле, остальное будет выступать выше уровня почвы и служить основанием здания. Несмотря на небольшую высоту, прочность фундамента будет гарантирована свойствами бетона и арматурного каркаса.

Определяя высоту фундамента, необходимо помнить, что под любой фундамент устраивается песчаная или гравийная подушка слоем 10-20 см. Следовательно, глубина котлована или траншеи будет больше, чем значение подушки.

Перед расчетом ширины ленточного фундамента необходимо рассчитать нагрузки, которые можно легко определить, зная размеры всех конструкций стен, кровли и пропорции используемых материалов.К этим нагрузкам добавляется вес людей и всего, что будет в доме — мебель, бытовая техника и прочее.

Подошвы ленточного фундамента рассчитаны таким образом, чтобы нагрузка на основание не превышала допустимых нагрузок на грунт на данной строительной площадке.

Держа ленточный фундамент, узнаем высоту и ширину, после чего определяем:

количество бетона, необходимое для заливки
количество арматуры
материал для опалубки.

Как видите, размер фундамента позволяет многому научиться для устройства надежного основания.

Прежде всего, необходимо определить глубину фундамента ремня, прикрученного болтами. Для этого нужно знать глубину плодоношения почвы в вашем регионе в зимний период. Все это можно найти в строительных каталогах.

Делая расчет, сначала установите предварительные размеры фундамента (ширина подошвы, высота), ориентируясь на конструктивные особенности дома.Если несущая способность грунта больше, чем давление здания на грунт, то выбранные размеры оставляем без изменений, в противном случае размеры выбираются так, чтобы расчетное сопротивление грунта было не меньше удельного давления здания.

Сложность расчетов заключается прежде всего в точном определении типа грунта в основании фундамента и его свойств.

И если у всех есть основания полагать, что на участке высокий уровень грунтовых вод, то расчет фундамента и оценку грунта лучше всего заказывать у специалистов, чтобы не рисковать вложенными в строительство деньгами.Потому что пузырящиеся почвы могут со временем изменить свои свойства под действием некоторых факторов, таких как, например, изменение уровня грунтовых вод.

Вы можете узнать высоту ленточного фундамента на земле самостоятельно, воспользовавшись онлайн-калькулятором, где программа сама рассчитывает площадь цокольной подошвы, и ее высоту, и толщину песчаной подушки исходя из на вашей почве.

Особенности устройства плотного фундамента

Специалисты советуют не устраивать мелкоплодный высокий фундамент, так как он будет слишком прочным. Кроме того, это приводит к спаду арматуры и бетона. Нижний фундамент полностью справится с возложенными на него нагрузками и будет достаточно экономичным и надежным.

Строительство дома всегда начинается с фундамента. От того, насколько она эффективна и правильна, зависит надежность и долговечность постройки. Основание дома должно быть основано с учетом типа почвы, глубины грунтовых вод, угла обработки почвы, основного строительного материала здания, такого как постройка, веса и объема дома.Фундамент нужно рассчитать с учетом всех составляющих, а затем приступить к его установке. О том, как рассчитать фундамент, можно узнать в специальной строительной литературе, либо прибегнуть к помощи проектно-строительной организации.

РОЛЬ ФОНДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

От надежности фундамента зависит устойчивость и прочность любого дома. Его роль в строительстве любого здания велика. Стоимость устройства фундамента может достигать 20% от общего бюджета строительства.При этом ошибки, допущенные на начальном этапе, исправлению не подлежат. Если неправильно сделанную крышу или стены еще можно как-то переделать, то основание постройки практически невозможно. Поэтому при проектировании дома нужно с особым вниманием относиться к закладке к фундаменту и материалам.

Возведение фундамента — один из важнейших и ответственных этапов возведения сооружения

Какую конструкцию фундамента выбрать

Выбор фундамента зависит от формы возводимого дома.Кроме того, важен тип почвы, глубина промерзания почвы и расстояние до уровня грунтовых вод. Имея данные о строении и земельном участке, на котором оно будет возведено, вы сможете выбрать сам тип фундамента.

При строительстве частного дома выбирается один из четырех основных типов основания:

В упаковке.
Лента.
Плита.

Какие нагрузки действуют на фундамент?

На фундамент дома действуют различные нагрузки: постоянные и временные, возникающие при любых обстоятельствах.

В целом все виды нагрузок на фундамент можно разделить на четыре основных направления:

Важное место при проектировании фундамента под будущую постройку занимает расчет подошвенной площади.

масса всех построенных элементов конструкции дома;
так называемая полезная масса, состоящая из всей мебели и предметов интерьера, которые будут в здании;
фундаментальные нагрузки или вес фундамента;
временных нагрузок, зависящих от климатических условий местности, на которой построено здание — количества осадков в виде дождя и снега, силы и скорости ветра.

Нагрузка на фундамент рассчитывается на основе двух данных: нагрузки дома и нагрузки на фундамент. Расчет нагрузки дома основан на весе стен, перекрытий, кровли, а также внутреннего устройства, мебели, всех предметов интерьера, жителей и возможных осадков в виде снега. Зная основные строительные материалы дома и его габариты, можно точно рассчитать массу постройки. Существуют специальные таблицы, в которых указана масса одного квадратного метра стены или кровли из разных материалов.

Нагрузка на фундамент рассчитывается путем умножения объема фундамента на плотность материала, из которого он изготовлен.

Квадрат и вес фундамента

Зная общую нагрузку здания, необходимо рассчитать минимальную площадь фундамента под каждую конструкцию. В расчете учитывается сопротивление грунта под фундаментом, а также коэффициент типа здания и грунта под ним.Площадь основания должна быть больше значения. В ленточной основе ширину фундамента нужно умножить на длину всей ленты и сравнить с расчетным значением.

Зависимость выбора типа фундамента от типа грунта

Вес фундамента рассчитывается путем умножения объема всех его составляющих на долю одного кубометра бетона.

Как рассчитать бетон для фундамента

Бетон — универсальный вид строительного материала, который чаще всего используют при заливке фундамента.Его можно приготовить самостоятельно, соблюдая пропорции цемента, песка, щебня и воды, либо использовать готовую смесь. Чтобы заказать готовый бетон, нужно точно рассчитать его необходимое количество для монтажа фундамента, а для этого следует разобраться, как рассчитать бетонный куб.

О том, как рассчитать фундамент для дома, существует множество публикаций. При этом следует учитывать, что каждое основание постройки может иметь свою сложную конструкцию. Необходимо разделить основу на составляющие, а затем сложить их объем.Это необходимо сделать, измерить ширину и длину каждой детали.

В фундамент, помимо бетона, входят арматура, которая занимает от 5 до 10% всей конструкции. Количество бетона можно уменьшить на 5% от общей базы здания или перестраховать, без уклона.

Расчет капусты ленточной основы

Ленточный фундамент подается достаточно просто и имеет надежное основание. Применяется для частного и малоэтажного строительства.Рассчитать фундамент дома с ленточным основанием несложно. Он имеет прямоугольное сечение, поэтому при расчете необходимо умножить ширину фундамента на высоту, а затем на общую длину. При этом следует учитывать, что часть фундамента проходит под землей, а часть — возвышается над грунтом. В расчете объема нужно сложить обе составляющие. Причем высота ленты должна быть как минимум вдвое больше ее ширины.

Рассчитать фундамент на несущую способность грунта очень просто, несмотря на видимую сложность и большой объем

Часто ленточный фундамент для медведей и простых стен монтируют разной глубины и ширины.Это необходимо учитывать при расчете общего объема. Можно воспользоваться калькулятором ленточного фундамента, где учтены все составляющие основания с их размерами.

Расчет кубического основания

Фундамент столбчатого типа изготавливается двумя способами: в виде свай или заранее подготовленных колодцев с армированием заливным бетоном. Колонны бывают круглой и прямоугольной формы, поэтому объем бетонного основания рассчитывается по двум формулам.При прямоугольном сечении каждый столб рассчитывается по типу ленточного фундамента. Полученное значение умножается на количество свай и получается требуемый объем бетона.

Объем свай круглой формы считается по формуле, где сначала берется площадь основания, а затем полученное значение умножается на длину столба. Площадь рассчитывается как число Пи, умноженное на квадрат радиуса полюса. Суммируется объем всех колонн и получается необходимое количество бетона для колоннного фундамента здания.

Расчет капусты под плитку

Фундамент в виде монолитных бетонных плит Применяется при строительстве зданий без подвала, а также расположенных на сложных грунтах. Такая база имеет большую грузоподъемность. Расчет необходимого количества плиточного бетона подвала очень прост: необходимо ширину основания умножить на длину, а полученную площадь умножить на толщину печи.

Плитный фундамент укладывается по глубине, зависящей исключительно от толщины монолитной плиты

Иногда кафельная основа предполагает наличие жесткости.В этом случае нужно рассчитать объем каждой из них и сложить вместе с объемом тарелки.

Как определить количество арматуры и проволоки

Установка фундамента обязательно предполагает наличие в нем арматуры. Сам бетон очень устойчив к сжатию. В то же время при растяжении он слабый. Запрещается земля под фундаментом, что приводит к растрескиванию бетона и ослабляет конструкцию фундамента. Поэтому так важно, чтобы в нем был армирующий пояс, включающий продольные и поперечные стержни.Соединение вертикальных и горизонтальных стержней происходит вязальной проволокой. На одно подключение уходит около 40 см такого провода. Рассчитывается количество подключений и расход проводов.

Количество арматуры зависит от типа фундамента, грунта, а также размеров самого здания. Особые требования к конструкции — Снип 52-01-2003. С их помощью выбирается класс арматуры, рассчитывается сечение и его количество.

Основной причиной появления трещин и разрушения стен дома является неравномерный отложение фундамента

Кол-во арматуры для поясного основания

В ленточном фундаменте наиболее уязвимой к разрыву является продольная сторона основания, поэтому особое внимание уделяется продольной арматуре.

Для ленточного фундамента используются три метода продольного армирования:

арматура четыре стержня;
арматура шестью стержнями;
усиление восемью стержнями.

Количество стержней зависит от связки грунта, ширины и глубины фундаментной ленты. Минимальная толщина продольного стержня 10-15 мм, а поперечного от 6 мм. Шаг решетки арматуры оптимально не более 15 см.

Количество арматуры для основания колонны

Берут столбчатый фундамент для усиления стержня диаметром 10 мм. Основную несущую роль выполняет вертикальная фурнитура, которая должна иметь ребристую поверхность. Для создания единого каркаса используются турники, поэтому они могут быть гладкими, а их диаметр может составлять всего 6 мм.

Таким образом, при расчете колонного фундамента выберите количество колонн

Для одной колонны диаметром 20 см и высотой 2 м потребуется:

Арматура винтовки
диаметром 10 мм: 4 * 2.3 м (с учетом решетки) = 9,2 м;
гладкая арматура диаметром 6 мм: 3,14 * 0,2 М (Длина загородного круга) * 4 (Количество горизонтальных стержней) = 2,512 м;
вязальная проволока: 16 (количество соединений) * 0,4 м = 6,4 м.

Количество арматуры монолитного основания

При установке монолитного фундамента используются две параллельные арматурные сетки: внизу и вверху плиты. Между собой они соединяются вертикальными стержнями в местах пересечения продольных и поперечных стержней сетки.Оптимальный размер ячеек решетки — 20 * 20 см. В монолитном фундаменте используется гофрированная арматура диаметром 12 мм. Выдерживая количество арматуры, необходимо сделать запас на соединение продольных стержней, если длина фундамента отличается от длины арматуры. То же касается и поперечных соединений.

Как рассчитать стоимость фундамента

Имея готовый проект дома и зная расход всех материалов, можно понять, как правильно рассчитать фундамент.

Затраты включают следующие статьи:

стоимость всего строительного материала: бетон, арматура, соединительный провод, опалубка;
земляные работы по подготовке фундамента под устройство фундамента;
транспортные расходы на доставку необходимых строительных материалов;
работ по устройству фундамента, включая аренду спецтехники.

Часто при строительстве домов, бань, саун или бассейнов простой архитектуры можно использовать разные типы фундаментов.Перед утверждением проекта можно предварительно рассчитать стоимость фундаментов разных типов. Для этого следует произвести расчет кирпича на фундамент, расчет бетона, арматуры, готовых железобетонных свай. Зная стоимость каждого вида материалов и их расход, нужно провести сравнительный анализ и выбрать наиболее экономичный вариант. В этом случае состояние почвы и архитектура здания должны позволять использовать выбранный тип фундамента.

Калькулятор фундамента поможет самостоятельно рассчитать необходимый объем бетона для заливки фундамента, а также рассчитает количество опалубки и арматуры. Стоит отметить, что параметр «Высота фундамента» включает глубину подземной части и высоту надземной части.

Если у вас межкомнатные перегородки не представлены конструкцией несущего типа, то используется более светлый слой фундамента, имеющий свои геометрические показатели, а фундамент для перегородок нужно рассчитать отдельно в калькуляторе, а затем Обобщить полученные данные.

Расчет фундамента

Перед тем, как приступить к строительству дома, первым делом следует ознакомиться с составом грунта, так как качество грунта зависит как от типа фундамента, так и от затрат, связанных с процессом строительства. .

Следующим шагом следует рассчитать фундамент, а именно рассчитать постоянную нагрузку от самого дома, а временную — от ветра и снежного покрова, чтобы определить, выдержит ли грунт нагрузку от дома и фундамента.

Далее можно переходить к расчету объема бетона для фундамента. Это соответствует длине конструкции, а здесь она включает в себя периметр снаружи и длину абсолютно всех перегородок между комнатами, умноженную на ее высоту и ширину, но при условии, что фундаментная лента имеет одинаковое сечение по всей длине. .

Объем бетона В = L * A * B
где

L — длина фундамента

A — высота фундамента

B — ширина фундамента

Если вы планируете готовить бетон самостоятельно, то вам следует знать, что бетон чаще всего готовят из цемента марок М 500 и М 400 с использованием песка и щебень.При расчете пропорций бетона следует учитывать многие факторы, такие как фракции щебня и песка, их плотность, требуемая качеством бетона. В таблице «пропорции бетона» представлены усредненные данные.

При расчете арматуры для армирования фундамента стоит знать, что нагрузку на себя принимают продольные стержни, в связи с чем для них используется ребристая арматура, в основном 10-12 мм, а также делаются вертикальные и поперечные стержни. гладкой и тонкой арматуры, так как они не несут нагрузку.

Для быстрого расчета объема бетона для заливки фундамента, а также всех необходимых строительных материалов, Вы можете воспользоваться нашим калькулятором фундамента, расположенным выше.

Приняв решение выполнить работы по возведению дома своими руками, в первую очередь особое внимание уделяем устройству фундамента. В случае, когда за разработку проекта будущего сооружения берутся профессионалы, они учитывают все необходимые факторы: тип грунта, климатические условия, планируемую нагрузку и так далее.Особенно, если дом планируется с подвалом. Но эта услуга доступна далеко не всем, поэтому очень часто возникает вопрос, как правильно рассчитать основу дома.

Конечно, вы можете использовать онлайн-калькулятор в сети. Но большинство начинающих строителей принимаются на эту работу в одиночку. Попробуем привести несколько важных советов, которые помогут правильно рассчитать фундамент для вашего будущего дома. В первую очередь, рекомендуем подробно изучить все показатели норм, указанные в нижней части строительного направления.

Грунт

От правильного определения Тип грунта зависит от выбора фундамента

Самым первым фактором, который следует тщательно изучить, является почва на участке, выбранном для строительства дома. Это зависит от его типа:

тип фундамента;
глубина залегания;
выбор типа гидроизоляции;
Возможность обустройства подвала.

Чтобы правильно оценить почву, нужно перекопать яму в нескольких местах или хорошо просушить.Расстояние между ними должно быть не менее метра. Почвы на одном и том же участке могут быть разными, а значит, и их свойства разные.

Очень важно не заострять внимание на свойствах почвы соседнего участка и игнорировать собственное обследование.

Скважина пробурена до глубины 2 метра. Такой глубины достаточно, чтобы получить представление о том, какой тип грунта преобладает.

Представляем характеристики наиболее распространенных типов грунтов и решений относительно фундамента дома.

Каменистые и полубортные почвы обладают очень высокой несущей способностью. Исходя из этого, можно выполнять работы по устройству фундамента любого типа, кроме свайного.

Особенности выбора

Если пробивная грусть на поверхности, то ее можно частично заменить песком

Другие виды грунтов, песчаные, глинистые, торфяные, суглинки в той или иной мере обладают таким свойством, как пузырчатость. Поэтому при выполнении работ на том, есть ли подвал или без него, мы обращаем внимание на такие факторы:

На какой глубине залегает тип грунта.Если она расположена на поверхности и по всей глубине пробных колодцев, можно заменить любую деталь, например, на песок и перейти к выступу ленточного основания. Или сразу обустраивают свайный фундамент.
Проверьте уровень грунтовых вод. Чем выше они проходят, тем меньше типов фундаментов подходят для закладки. Если вода проходит на глубине до одного метра, лучше выбрать плиточный фундамент. Может идти речь об устройстве цокольного этажа. Если он ниже, можно остановиться на мелкозубчатой основе ремня.
Уровень промерзания почвы. В случае, когда пробойный грунт залегает на глубине промерзания грунта, его следует заменить. В противном случае его обустраивают с размытым поясным основанием или фундаментом с помощью свай. В некоторых случаях можно выбрать мелкозубчатый фундамент из плит.

При расчетах необходимо учитывать все три фактора одновременно.

Площадь подошвы подошвы

Одним из важных фактов расчета фундамента является площадь ее подошвы.Перед началом работ необходимо понять, как правильно распределить нагрузку на грунт. Это значение рассчитывается по специальной формуле ниже.

Площадь подошвы рассчитывается таким образом, чтобы основание с его поддерживающей нагрузкой не предполагало грунта. Не учитывайте показатели этого значения только при устройстве плитного фундамента, так как имеется достаточная площадь для распределения нагрузки. Но в этом случае устройство цокольного этажа исключается.

Сопротивление грунта

Показатели стойкости каждого типа грунта зависят от глубины залегания его отложений, а также от показателей его плотности и пористости. С увеличением глубины увеличивается коэффициент сопротивления.

Следовательно, если планируется выполнение работ по фундаменту на глубину менее полутора метров, то сопротивление грунта необходимо рассчитывать по формуле

R 0 — расчетное сопротивление, которое можно определить. по таблице

H — показатель глубины заложения фундамента по нулевому уровню земли (см).

Также следует учитывать, что уровень влажности почвы влияет на сопротивление нагрузке. Поэтому не стоит игнорировать уровень прохождения грунтовых вод.

Понятно, что при работе самостоятельных расчетов тут придется приложить немало усилий. Поэтому для облегчения работы можно воспользоваться онлайн-калькулятором. Подробнее о расчете сопротивления грунта смотрите в этом видео:

Суммарная нагрузка на грунт

Важны показатели нагрузки на грунт будущего здания.При расчетах необходимо учитывать факторы:

Суммарная нагрузка будущей конструкции с учетом примерной нагрузочной нагрузки. Обратите внимание, будет ли оборудован подвал. Для этого необходимо опираться на данные, представленные в таблице ниже.
Суммарная нагрузка элементов, используемых в повседневной жизни, таких как камины, печи, мебель, люди и т. Д.
Сезонные нагрузки. Например, снежные покровы. Показатели для каждой климатической полосы по-разному.Так, для средней полосы — 100 кг / м 2 кровли, для южной — 50 кг / м 2, для северной — 190 кг / м 2.

Величина площади подошвы цоколя определяет показатели ширины траншеи для ленточного основания и площади опоры столбчатого или свайного фундамента. При возникновении трудностей с расчетом рекомендуем обратиться к онлайн-калькулятору.

Узнать на примере

Предлагаем рассмотреть процесс расчета на конкретном примере.Выполните расчеты фундамента дома размерами 6х8 м с устройством одной несущей стены внутри и без устройства подвала. О том, как самостоятельно рассчитать фундамент, смотрите в этом видео:

Обратите внимание, что это минимальный показатель, который обеспечит равномерное распределение нагрузки. Но, устраивая фундамент, учитывая ширину стен и другие показатели.

Итак, производя расчеты фундамента, несколько раз проследите за показателями.От того, насколько правильно произведены расчеты, зависит надежность и безопасность будущей конструкции. Также немаловажным фактором является расчет закупки материалов для работ по закладке фундамента.

Любое здание должно быть под фундаментом. Для постройки на долгие годы очень важно правильно рассчитать параметры фундамента. А чтобы все делать правильно, нужно знать определенные характеристики.

Расчет ширины

Чтобы отметить фундамент здания, важно, какой грунт на участке, на каком уровне находятся грунтовые воды, вес самого здания, насколько земля свободна.

Все проектные работы основаны на инженерных расчетах. Это сложные расчеты, поэтому для расчета обычно используют усредненные значения нагрузок.

Крыша:

шифер — 40-50 кг / м2;
рубероид — 30-50 кг / м2;
плитка — 60-80 кг / м2;
листовая сталь — 20-30 кг / м2.

Стены:

кирпич — 200-270 кг / м2;
железобетон — 300-350 кг / м2;
дерево — 70-100 кг / м2;
каркас с утеплителем — 30-50 кг / м2.

Sopor ≥ RDD / QNSp Где:

Sopor — нижняя опорная поверхность;

СДР. — вес здания;

QN.P. — несущая способность грунта

Несущая способность грунта — это способность грунта выдерживать нагрузку 1 см кв.

Для двухэтажного дома

SF — ширина фундамента,

ОТ — величина сопротивления грунта;

ИН — величина, учитывающая меньшее значение веса почвы.

Расчет высоты

По низу фундамент следует выполнять не менее 20 см на земле, однако на практике при учете основного параметра — глубины грунта эта величина увеличивается до 30-35 см.

Чем глубже промерзание, тем больше должна быть высота фундамента. При промерзании до 3 м высота фундамента может достигать 1м.

Для двухэтажного дома выбор изголовья цоколя фундамента над землей совершенно не важен, перекрытия никоим образом не влияют на устойчивость или прочность здания.При строительстве руководствуются удобством входа в здание.

По нормам на входе должно быть не менее 3-х ступеней, а это возможно при оптимальном значении 35-40 см. Такой выступ выполняет еще одну функцию — защищает конструкции от постоянного воздействия грунта и атмосферных осадков. Также, чтобы вода не лишилась разрушительного воздействия на основание дома, по окончании строительства желательно провести вокруг постройки.

Минимальным значением считается высота над землей — 35-40 см, но если фундамент выше этих значений, это допустимо.Единственное условие — высота выступа не должна превышать ширину фундамента.

Подведем итог: фундамент — это основная часть конструкции, от которой зависит долговечность здания. Поэтому необходимо ответственно подойти к его возведению, точно производя расчеты и придерживаясь существующих норм и правил в строительстве.

Только в этом случае возведенное здание будет надежным, прослужит долго и станет надежным убежищем.

Facebook.

Твиттер.

В контакте с

Одноклассники.

Google+

Сколько будет стоить мой фонд?

Фундамент — это тот элемент строительного проекта, который невозможно полностью спланировать, пока вы не начнете на месте. Условия грунта и требования различаются, и проблемы могут быть не очевидны, пока вы не начнете, а это означает, что составление бюджета на этот раздел вашей сборки будет, в лучшем случае, общим.

Большинство строителей цитируют, без дополнительной информации или инструкций, на основе так называемого глубокого ленточного фундамента . Это предполагает наличие траншеи шириной 600 мм и глубиной 1200 мм для всех внешних стен и внутренних несущих стен с минимальным уровнем утрамбованного бетона 225 мм.

Но, конечно, даже в этом простом стандарте предполагается, что площадка находится на мертвом уровне, и не предусматривается удаление или рассредоточение извлеченного грунта. (На этой заметке вы можете сэкономить деньги, перераспределив грунт на территории для озеленения.) Как только у вас есть участок с уклоном, тогда в бетоне необходимо создать ступеньки, а это значит, что необходимо установить опалубку для поддержания ровной поверхности бетона.

Несмотря на то, что бетон стоит дорого, многие с самого начала решают перейти на «засыпанный траншеей» фундамент, при котором котлованы засыпаются в пределах 200 мм от уровня земли. Это означает гораздо больше бетона, но он вытаскивает вас из земли за один день и устраняет необходимость в каменщиках и блоках ниже уровня земли. В нестабильных или влажных условиях это может быть настоящим плюсом и, в конце концов, не намного дороже.

Присутствие деревьев , особенно там, где грунт глинистый, повысит требования еще больше, с возможностью того, что траншеи должны будут иметь глубину до 3 метров. Это связано с тем, что деревья влияют на содержание влаги в почве на более низких глубинах и тем фактом, что некоторые глинистые почвы расширяются или сжимаются в зависимости от содержания влаги.

Довольно часто требуется, чтобы одна или обе стороны траншеи были облицованы сжимаемым материалом и была установлена скользящая мембрана.Поэтому может потребоваться использование ковша экскаватора большей ширины.

Сравнение затрат на фундамент

Ниже приведены данные о стоимости здания 7х10 м с одной внутренней поперечной стеной (включая рабочую силу, оборудование и материалы) в зависимости от типа фундамента:

Фундамент глубокий ленточный
Земляной грунт 30 м³	£ 812,80
Насыпью до 45 м³ в грузовых автомобилях	£ 685,19
Удаление почвы с опрокидывающими сборами	£ 1 12500
Арматурная сетка	£ 192,00
Бетонный фундамент 10 м³	£ 1339,45
Итого	£ 4,154,44

Фундамент для засыпки траншей
Земляной участок 30 м³	£ 812,80
Накопленный 45 м³ загружен в грузовые автомобили	£ 685,19
Удаление почвы с опрокидывающими сборами	£ 1,125,00	00
Бетонный фундамент 25 м³	3 349,64 £
Итого	6 356,63 £

Фундамент траншеи глубиной 2 м
Экскаватор 50 м³	1500,00 фунтов стерлингов
Накопление 75 м³ при погрузке в грузовые автомобили	1,141,99 фунтов стерлингов
Удаление грунта, включая опрокидывающиеся сборы	1875,00 фунтов стерлингов	Позиционирование с помощью мембраны 606.00
Арматурная сетка	£ 408,00
Бетонный фундамент 45 м³	£ 6,029,35
Итого	£ 11560,34

( NB: С затратами на систему свай и кольцевых балок для такого здания, как это, стоимостью от 8000 до 12000 фунтов стерлингов, можно заплатить за переход на такую систему с вырытого фундамента.)

( БОЛЬШЕ : Сколько стоит построить дом?)

Фундамент
Фундамент из асбестовых труб видео: Фундамент из асбестоцементных труб
27.12.197025.07.2021 By alexxlabLeave a comment

Фундамент из асбестоцементных труб

Первоначально асбестоцементные трубы достаточно ограниченно использовались в частном домостроительстве. Во-первых, трубы из асбеста отпугивали народ мифами о канцерогенности материала, а во-вторых, опыта использования в обустройстве фундамента на таком типе материала было немного. Сегодня столбчатый фундамент из асбестоцементных труб можно назвать удачным компромиссом между низкой стоимостью и высокой стойкостью к влаге и нагрузке. Еще одним неоспоримым достоинством является то, что изготавливается столбчатый фундамент из асбестовых труб своими руками намного проще и быстрее, чем любой другой вариант столбчатого фундамента.

Устройство фундамента из асбоцементных труб

Общая конструкция и принцип изготовления такого фундамента мало чем отличается от других вариантов изготовления свайных опор с заливкой бетона в подготовленную форму. В нашем случае каркас и бетонный раствор заливаются в асбоцементный корпус трубы, погруженной в пробуренную скважину в грунте. Свайный фундамент на асбоцементных опорах ценят, прежде всего, за такие моменты:

Скорость изготовления такого фундамента намного выше, а трудоемкость значительно ниже любых других буронабивных опор, в том числе свай ТИСЭ, каркасных заливных свай, уступая в этом показателе только дорогим винтовым и железобетонным вариантам;
Высокая стойкость асбестоцементной основы труб к любой влаге, при этом не происходит потери прочности свайной опоры, деградации материала, коррозии;
На сваях из асбестоцементных труб можно поднять цоколь здания на высоту в 30-40 и даже 100 см при правильном распределении нагрузки, что не всегда возможно в ряде случаев для свайных конструкций другого типа.

Устройство фундамента на асбестоцементных трубах своими руками

Конструкцию фундамента с опорами из асбоцементной трубы нельзя назвать идеальной. Ее можно легко и быстро собрать и построить в течение двух дней, при наличии бетономешалки, ручного бура для сверления скважин, болгарки, сварочного аппарата, бетонного раствора и заготовленной стальной арматуры толщиной 8 мм. Прежде чем приступать к изготовлению подобного фундамента, необходимо обратить внимание на его недостатки:

Прочность асбестоцементных опор фундамента относительно невелика. Жесткости и несущей способности свайных элементов достаточно для постройки каркасного, бревенчатого или газобетонного здания при условии, что строительство выполняется на плотных и тяжелых грунтах;
Буровые работы необходимо выполнять на глубину не менее 150-180 см, из-за небольшой прочности свай приходится бурить большое количество скважин, причем практически всю работу выполнять ручным буром;
В отличие от своих конкурентов – заливных свай ТИСЭ, асбоцементные сваи не обладают «якорным» свойством, поэтому при нарушениях технологии изготовления фундамента возможны случаи выдавливания опор пучинистыми грунтами.

Изготавливаем сваи из асбестоцементной трубы

Перед началом работ по подготовке участка и разметке мест под бурение скважин необходимо определиться с точным количеством требуемых асбестоцементных опор и их диаметром. Чаще всего для изготовления опор используются асбестоцементные трубы диаметром проходного сечения в 100 или 150 мм. Намного реже применяется труба в 200 мм. В основном она применяется в тех случаях, когда необходимо выполнить ремонт асбестовой трубы столбчатого фундамента. Соответственно под размер асбестоцементной трубы необходимо подобрать вылет режущих кромок ручного бура. Диаметр скважины должен быть минимум на 10 мм больше, чем наружный диаметр асбестоцементной опоры.

Например, для «сотки» — асбестоцементной трубы в 100 мм, наружный диаметр для марки «БНТ» составит 118 мм, а для более распространенной «ВТ» – 122 мм. Соответственно, диаметр скважины должен быть 128 и 132 мм. Для 150-й трубы диаметр скважины должен составить 170 и 180 мм. Данный зазор указан для глубины в 150 см, если бурение будет выполняться на два и более метров, величину зазора необходимо увеличить еще на 30%.

После того, как пробита скважина необходимого диаметра и глубины, на дно необходимо отсыпать смесь из песка и отсева, чтобы образовалась подушка толщиной не менее 10 см. Это позволит скомпенсировать усадку бетонной смеси внутри асбестоцементной трубы.

Перед установкой асбестоцементной трубы рекомендуется наружную поверхность обработать битумной мастикой, независимо от уровня грунтовых вод. Далее устанавливаем трубу в полость скважины и заливаем вовнутрь небольшое количество раствора, не более 2-3 литров. После заливки легонько приподнимем трубу и несколько раз осадим ее, чтобы добиться выравнивания залитого слоя раствора по поверхности подушки, как на видео:

На следующем этапе выравниваем все асбестоцементные опоры по вертикальному отвесу так, чтобы добиться максимально ровного положения по горизонтали и по вертикали, после чего фиксируем трубы с помощью деревянных реек. Вовнутрь каждой асбестоцементной трубы закладываем пакет из трех десятимиллиметровых прутьев арматуры. Каждый прут должен быть равноудален от стенок трубы и других прутьев.

Заливка асбестоцементных опор бетоном

Наиболее ответственный этап в построении фундамента – это заливка бетоном внутреннего пространства трубы. Бетонный раствор готовят из цемента марки 300, песка и мелкого гравия или отсева, предварительно промытого водой. Консистенция раствора должна быть таковой, чтобы смесь, залитая в воронку с размером горлышка в 50 мм, свободно протекала без образования пробок.

В зависимости от диаметра опоры и глубины, на каждую сваю потребуется не менее 40 литров бетонной смеси. После заливки первой части бетон внутри опоры аккуратно просаживают тонким прутом в течение 10-15 минут, после чего заливают оставшуюся часть раствора.

Пазухи между трубой и стенками скважины необходимо заделать остатками раствора, чтобы избежать подтекания дождевой воды внутрь. Это существенно увеличит срок службы опорных элементов. Верхний торец опоры по мере отвердевания бетона и его усадки может менять свое положение. Окончательное выравнивание торцов асбестоцементных столбиков можно выполнять не ранее, чем через две недели после заливки свай. Если работы выполняются в жаркое летнее время, сваи лучше накрыть пакетами из полиэтиленовой пленки, чтобы уменьшить потери влаги на испарение и избежать растрескивания бетона.

Ростверк или каркас, что использовать

На завершающем этапе после выравнивания высоты оголовков свай необходимо установить несущий каркас фундамента или залить ростверк. Последний вариант используется чаще всего для газобетонных стен, арболитовых кладок, любых строительных материалов на основе цемента. В случае если вы строите свой щитовой домик или помещение из профилированного бруса, каркас можно изготовить из дубового бруса с сечением 200 мм или швеллеров, что позволяет относительно легко заменить сваю или отремонтировать при необходимости. В любом из перечисленных вариантов необходимо предусмотреть способы связки арматуры асбестоцементных свай с силовыми элементами каркаса.

Заключение

Асбестоцементные сваи практически не поддаются коррозии, даже при длительном нахождении в воде. Но материал обладает щелочной реакцией, поэтому при установке в кислых почвах гладкая наружная поверхность трубы может превращаться в изъеденную кавернами, особенно при повреждении гидроизоляции. Чтобы избегать проблем подобного рода, в районе перехода наружной части сваи в грунт обязательно выполняется отсыпка из песка. Любые другие смеси для этих целей использовать не рекомендуется. В таких условиях свайный фундамент свободно может простоять 30-40 лет.

видео-инструкция по монтажу, особенности столбчатых, свайных оснований, цена, фото

Во многих случаях столбчатый фундамент является идеальной основой под строительство небольшого дома, бани или беседки. На пучинистых, промерзающих почвах монтаж заглубленного ленточного фундамента, дело не целесообразное и дорогостоящее.

А вот прочно установленные столбы выдержат любые испытания, создав постройке надежную и долговечную платформу. Один из удачных вариантов – асбестовые трубы для фундамента, обладающие массой положительных характеристик.

Такие трубы отлично подходят для сооружения столбчатого фундамента.

Разновидности асбестоцементных труб

На фото трубы категории БНТ.

На изготовление стандартных труб идет 85% портландцемента, 15% асбеста и вода.

По назначению их можно разделить на две категории.

Безнапорные аналоги. Продукция предназначена для транспортировки по готовой системе веществ без напора. Такие трубы чаще применяются для вентиляционных сетей и тому подобных коммуникаций. Маркируются буквами БНТ. (См. также статью Вытяжные трубы – особенности.)
Напорные изделия. Продукт намного прочнее, так как обязан выдерживать давление от 6 до 9 атмосфер. Имеют маркировку ВТ.

Обратите внимание!
Что касается стоимости, то цена напорных труб выше, но не обязательно выбирать именно этот тип.
Для возведения фундаментной основы вполне подойдут безнапорные аналоги труб, диаметром 150/250 мм.
Прочность здесь играет не главную роль, ведь основную нагрузку будет нести залитый бетон.

Достоинства материала

Асбестовые трубы с цементной заливкой образуют прочную монолитную конструкцию.
Грамотно смонтированная система обладает высокой степенью морозоустойчивости.
Агрессивные среды материалу не страшны.
Наружная поверхность гладкая и аккуратная.
Не наблюдается деформаций опалубки при заливке бетонной смеси.
Отличительным от рубероидной опалубки свойством является повышенная жесткость.

Необходимые расчеты

Для разных регионов существуют свои определенные нормы строительства.

Глубина заложения

Карта глубины промерзания почв в регионах России.

Чем холоднее зимы и суровее климат, тем глубже вгоняются сваи. Главное, чтобы они входили примерно на 15 см ниже уровня промерзания почвы.

Вот примерная глубина мерзлоты для некоторых областей.

В самых северных регионах (от Воркуты и Салехарда до Новосибирска) почва замерзает до 220–240 см.
В Перми, Челябинске, Екатеринбурге, Оренбурге, Уфе глубина чуть меньше – от 180 до 190 см.
В Самаре и на Урале глубина составляет около 160 см.
На уровне Москвы, Костромы, Саратова, Пензы и Твери сваи вгоняют минимум до 140–150 см.
Курск, Волгоград, Псков и Астрахань отличаются уже более теплыми зимами. Здесь промерзание доходит до отметки в 110–120 см.
Еще теплее в Ростове, Краснодаре, Нальчике. Сваи вкапывают на 60–80 см.

Обратите внимание! Здесь показана максимальная глубина мерзлоты, наблюдаемая в самые холодные и малоснежные зимы. При наличии снежного постоянного покрова свайный фундамент тем более не пострадает, т. к. почва будет мерзлой на меньшую глубину.

Расчет труб

До начала строительства следует произвести еще некоторые расчеты. Так, надземная часть трубы выступает над уровнем грунта на 30–35 см. Но, если наблюдаются частые затопления, это значение рекомендуется увеличить.

Что касается диаметра, то стандартный столбчатый фундамент из асбестовых труб 25-30 сантиметрового диаметра хорош для бревенчатого дома. Под террасу или беседку подойдут сваи 10-сантиметровой толщины.

Нагрузка на основу

Деревянный дом создает относительно небольшую нагрузку на основание.

Понятно, что сваи должны выдерживать вес строения с хорошим запасом.

Ниже приведены краткие сведения об удельной массе основных строительных материалов.

Кирпич (тыс./шт.) – 3500/3700 кг.
Лес хвойных сортов круглый (м3) – 450–750 кг.
Лес пиленый (м3) – 600 кг (хвойный), 850 кг (лиственный).
Песок (м3) – 1500 – 1650 кг.
Щебень (м3) – 1400/1800 кг.
Шпалы (шт.) – 75 кг.
Утеплитель (минвата, войлок) – 100–250 кг.

Сваи устанавливают по углам постройки, в точках пересечения несущих стен, и по периметру, с шагом в метр.

Строительство основания из асбестоцементных столбов

Схема обустройства основания с ростверком.

Исходя из вышеперечисленных факторов, ведется подсчет количества труб, необходимых для проведения работ. Следует вычислить примерную массу будущей постройки, ее размеры и узнать глубину промерзания грунта в вашем регионе. Только после этого можно закупать материалы и приступать к работам.

Подготовительные работы

Первоначально производится разметка территории. Устанавливается обноска, затем натягивается бечевка. По центрам пересечения бечевок ставятся колышки, они будут обозначать места расположения скважин для свай.
После установки колышков рекомендуется снять бечевку. Тогда бурению скважин ничего не будет мешать.

Бурение скважин под трубы.

Пробуриваются скважины. Инструкция советует воспользоваться садовым буром, или ТИСЭ. При возможности применить спецтехнику, стоит это сделать.
Глубина бурения зависит от глубины промерзания, плюс 15–20 см про запас. Диаметр скважины должен максимально совпадать с диаметром трубы.
В нижней части ямы делается расширение. Удобно использовать бур ТИСЭ или штыковую лопату.

Столбы можно нарезать болгаркой с отрезным диском.

Нарезаются фрагменты труб заранее просчитанной длины.

Обратите внимание!
На нижние концы труб рекомендуется надеть пакеты для мусора, закрепив их скотчем.
Пакет не должен быть натянут туго по низу, так как он послужит барьером между землей и бетоном при создании расширения.
Сделать это особо желательно, если грунтовые воды расположены высоко, и на дне скважины проступает вода.

Из четырех металлических прутьев создается арматурный каркас. Конструкция соединяется воедино проволокой. Внизу прутья нужно загнуть буквой L, сформировав пятку.
Подготавливается шпилька, анкер для связки столба с нижней обвязкой. Для свайно-растверковой основы она не нужна, достаточно вывести арматуру выше столба.

Монтаж труб

В скважину устанавливается асбестовая труба.
Для создания уширения внизу, в трубу заливается небольшая порция бетонного раствора. При этом трубу слегка приподнимают и опускают, чтобы смесь заполнила и прикрепленный пакет, сформировав расширенный конец.
Раствор штыкуют лопатой или арматурным прутом, затем плотно придавливают столб, следя за максимально плотной подгонкой ко дну скважины.
Первую и последующие трубы вставляют на одном уровне, контролируя уровнем и протянутой бечевкой. Чтобы столб не погружался глубже рассчитанного, делается зажим из двух длинных и одного короткого брусков в виде буквы П. Концы стягиваются веревкой.
Если сваи все же, торчат по разной высоте над землей, можно их обрезать до одинакового уровня по окончании работ.

Строб, залитый бетоном.

В опалубку из трубы вставляется каркас из арматуры. Для столбчатого фундамента с обвязкой из бруса каркас должен стоять немного ниже края трубы. Под свайно-ростверковую основу каркас ставят, оставляя выступающий конец.
Заливается бетон и вставляется шпилька. Для созревания бетона верх труб накрывают пленкой.

Вывод

Надежную основу вполне реально сделать самостоятельно, из недорогого и долговечного материала. Вы сэкономите и время, и деньги, а будущий дом или баня обретет достойный фундамент.

Больше информации вы найдете в видео в этой статье, там процесс представлен наглядно.

Фундамент из асбестоцементных труб: характеристика и технология

Фундамент из асбестоцементных труб – наиболее популярный столбчатый вариант исполнения основы зданий своими руками. Подобное технологическое решение используется во время строительства каркасных домов и нетяжелых построек. Кроме этого, столбчатому фундаменту из труб (асбестоцементных) не страшны намокания и разрушения от влаги, что делает возможным его применение в регионах, которые склонны к частому затоплению.

Из асбестоцементных труб можно соорудить фундамент столбчатого типа

Характеристика асбестовых труб

Асбестоцементные трубы являются штучными изделиями, которые производятся из гидросиликата магния, который смешивается с цементом. Их выпуск регулируется СНиП. К уникальным свойствам таких труб можно отнести:

высокое значение прочности;
коэффициент расширения (теплового) достаточно низкий;
малый вес;
неподверженность электрохимической коррозии, вызываемой блуждающими токами;
низкая цена.

Асбестоцементные трубы способны выдержать нагрузку на сжатие до значения 265 тыс. кПа. Их тепловое расширение примерно в 140 раз ниже, чем у стальных аналогов. Вес одного метра изделия составляет 6-11 кг, что позволяет выполнять установочные работы своими руками. Асбестоцементные трубы хорошо поддаются механической обработке и не нуждаются в обязательной гидроизоляции.

Они устойчивы к низким температурам, высокой влажности, агрессивным воздействиям среды и вредителям. В строительстве чаще всего применяются изделия диаметром 20-25 см со стенкой 1-1,6 см. Стандартизированная длина составляет от трех до пяти метров.

Асбестоцементные трубы устойчивы к коррозии, прочны и не нуждаются в гидроизоляции, эти качества очень важны для основы здания

Виды фундаментов

В общем случае можно выделить 3 вида фундаментов:

плитный;
ленточный;
столбчатый.

Наиболее экономичным является последний вариант. Он целесообразен, если грунт представляет собой суглинок, гравий, крупный песок, болото, влажную почву, имеющий высокий уровень промерзания, а также при наличии склонов и рельефных участков.

Ленточный фундамент представляет собой железобетонную полосу, которая идет по периметру здания. Он закладывается под наружные и внутренние стены постройки, сохраняя при этом одинаковость формы поперечного сечения.

Обратите внимание! Процесс установки такого фундамента более материалоемкий и трудоемкий, чем для столбчатого варианта.

Плитный фундамент – это модернизированный ленточный. Он отличается высокой надежностью и несущей способностью. Такой фундамент представляет собой армированную цельную бетонную плиту, которая неглубоко залегает в почве.

Столбчатый фундамент — менее затратное сооружение, чем прочие виды основ для зданий

Плюсы и минусы столбчатого фундамента

Своими руками на асбестоцементных трубах выполнить фундамент не сложно, поскольку исключена необходимость в специальной технике для строительства. Невысокая стоимость материалов позволит снизить расходы на весь проект. Столбчатый фундамент просто рассчитать и установить в сжатые сроки своими руками.

Однако при принятии решения о виде основания для постройки необходимо учитывать:

Фундамент из асбестоцементных труб нельзя возводить, если есть значительные перепады высот либо подвижность грунта.
Такое основание непригодно для домов с этажностью больше 3, а также при использовании тяжелых отделочных материалов, например, декоративных камней.
При планировании подвала либо цокольного этажа фундамент из асбестоцементных труб не подходит.

Столбчатый вид основания здания имеет хороший эксплуатационный срок – больше 30 лет.

Расчет столбчатого асбестоцементного фундамента

Своими руками из труб возвести фундамент можно только после выполнения правильного расчета. Из справочных данных находится характерная для региона глубина промерзания.

Надземная часть труб должна быть высотой не менее 30 см

Обратите внимание! Глубина промерзания указывается без учета снежного покрова, поэтому, если для местности характерна высокая заснеженность, то справочные данные могут быть несколько уменьшены.

К справочному значению прибавляется 0,3-0,5 м. Полученная величина – требуемая глубина залегания свай под землей. Надземная часть обычно выступает на 30 см, однако, при возможности затопления территории, она может быть и выше.

Столбчатый фундамент рассчитывается с учетом нагрузки от здания и материала его выполнения. Для легких строений подойдут трубы диаметром 100 мм, для более увесистых – 250-300 мм. Важно учитывать и стены, и кровлю, и отделку, и утепление. В таблице приведены примерные данные о массе разных материалов.

Таблица 1

Наименование материала	Масса, кг
Кирпич, тыс. шт.:
силикатный	3500-3900
глиняный	3500-3700
Лес хвойных пород, м³
сосна	670-760
ель	450-520
Лес пиленый, м³
хвойных пород	600
лиственных пород	850
Строительный песок, м³	1500-1650
Щебень (из естественного камня), м³	1400-1800
Пропитанные шпалы, шт.	75
Строительный войлок, м³	150-250
Минеральная вата, м³	75-150

Диаметр скважины должен превышать сечение трубы на 80-120 мм.

Глубина закапывания труб зависит от уровня промерзания почвы в регионе

Расчет количества материалов и труб

Сваи располагаются по углам здания (строения), в местах, где пересекаются несущие стены и по всему периметру с расстоянием не больше 1 метра. Необходимо учитывать, что допустимая нагрузка на одну из них не должна превышать 800 кг. Если расчетные значения выше, то количество свай увеличивается.

Важно, чтобы вся нагрузка строения равномерно распределялась на столбы. Столбчатый фундамент предполагает наличие 2-3 арматурных прутков на каждую асбестоцементную трубу. Необходимое количество бетона определяется, исходя из выбранного диаметра изделий.

В среднем, чтобы заполнить 10 м трубы, диаметр которой 100 мм требуется 0,1 м³ бетона с учетом основания; 200 мм – 0,5 м³; 300 мм – 1 м³.

Установка асбестоцементных труб

Выполнение работ своими руками требует высокой аккуратности и последовательности. На подготовительном этапе наносится разметка. Строительная площадка очищается от посторонних предметов и мусора, выравнивается и снимается дерн. Контуры здания размечаются колышками и веревкой.

Скважины необходимо бурить большего диаметра, чем трубы

Под столбы бурятся скважины. Для этого можно использовать бур или выкопать ямы своими руками, диаметр которых должен быть больше трубного.

Обратите внимание! Глубину скважины необходимо делать на 200 мм больше, чем расчетный размер части сваи под землей. Это необходимо для обустройства песчаной подушки.

Песчаная подушка на дне скважины утрамбовывается и проливается водой. После ее впитывания выстилается рубероид. Далее устанавливаются и выравниваются по уровню трубы, которые закрепляются временными деревянными брусками. При необходимости выполняется гидроизоляция.

Если потребовалось пилить изделия для получения подходящего размера, то лучше оставить запас примерно в 100 мм для возможности выравнивания опор после формирования фундамента.

Формирование фундамента

Для получения бетона смешивается одна часть цемента и две части песка, которые разбавляются водой. Полученная смесь должна иметь консистенцию жидкого теста. После этого добавляются две части мелкого гравия. Раствор хорошо вымешивается и заливается в трубы на 400-500 мм.

Внутрь труб необходимо залить жидкий цементный раствор

Труба приподнимается на 150-200 мм и оставляется до того момента, пока бетон полностью не застынет. Таким способом можно добиться создания прочного основания опоры, которое будет устойчиво к выталкивающим силам при грунтовом пучении.

После того, как бетон застынет, необходимо дополнительно гидроизолировать скважину с наружной стороны рубероидом и засыпать речным песком. Далее выполняется выравнивание в горизонтальной плоскости.

Внутрь асбестоцементной трубы устанавливается арматура, представляющая собой соединенные проволокой прутки, и заливается бетон. С целью удаления воздуха раствор несколько раз необходимо проткнуть металлическим прутком.

Фундамент, выполненный своими руками, будет готов к последующему строительству через 2-3 недели после высыхания бетона.

Фундамент из асбестоцементных труб пригоден для летних дачных домиков, небольших саун и бань, террас, веранд и других легких построек. Проект на основе подобных материалов является экономически выгодным и может быть реализован своими руками.

Фундамент из асбестоцементных труб своими руками

Фундамент из асбестоцементных труб

Фундамент является залогом прочности и надежности возводимого строения, поэтому требует больших материальных и физических затрат. Экономить на этой части нельзя, но при незначительном бюджете строительства приходится выбирать оптимальный вариант. Фундамент из асбестоцементных труб – это отличное решение для тех, кто хочет построить качественное основание для дома с незначительными затратами.

Характеристика асбестоцементных труб

В большинстве случаев асбестоцементные трубы используются в качестве элементов столбчатого фундамента при возведении небольших конструкций, имеющих малый вес. Конструкция такого типа отличается простотой исполнения и высокой эффективностью. Это обусловлено следующими характеристиками асбестоцементных труб:

Способность выдерживать значительные нагрузки на сжатие. Для большинства изделий это значение составляет 265 МПа.
Небольшой вес. 1 метр асбестоцементной трубы имеет массу не больше 11 кг.
Минимальное тепловое расширение. По сравнению со стальными изделиями этот показатель в 140 раз меньше.
Устойчивость к электрохимической коррозии, агрессивной среде и гниению.
Простая обработка. Материал легко поддается резке с помощью обычных инструментов.
Доступная стоимость.

Свойства асбестоцементных труб

Использование асбестоцементных труб для фундамента позволяет получить конструкцию со следующими достоинствами:

Устойчивость к различным неблагоприятным факторам, включая агрессивную среду.
Простая и быстрая установка.
Несложные предварительные расчеты.
Минимальные затраты.
Долгая эксплуатация.

к оглавлению ↑

Правила расчета фундамента из асбестоцементных труб

Надежность, прочность и долговечность фундамента и всего строения во многом зависит от предварительных расчетов. При этом важно определить не только количество требуемого материала. Основное значение имеет глубина закладки фундамента и количество требуемых опор.

При определении глубины фундамента во внимание принимаются следующие факторы:

Особенности грунта на участке строительства. Очень важно определить уровень залегания грунтовых вод и глубину промерзания почвы.
Вес будущего сооружения, включая дополнительные нагрузки.
Тип фундамента.

Количество опор зависит от планировки возводимого строения. В обязательном порядке столбы устанавливают под углами конструкции, в центре каждой несущей стены, включая внутренние перегородки, а также по периметру через каждые два-три метра. Основным правилом при расчете количества опор является равномерное распределение нагрузки на все опоры.

Кроме того, следует правильно подобрать диаметр асбестоцементной трубы. При этом также учитывается нагрузка от возводимого строения, особенности грунта на участке и климатические условия местности. В большинстве случаев для фундамента под одноэтажные строения, имеющие незначительный вес, используются трубы сечением 20 см. Тяжелые строения из кирпича возводятся на фундаменте из асбестоцементных труб диаметром более 25 см. Читайте также как сделать надежный ленточный фундамент для кирпичного дома.

к оглавлению ↑

Строительство столбчатого фундамента из асбестоцементных труб

Строительство любого фундамента, включая столбчатое основание из асбестоцементных труб, проводится по определенной схеме с обязательным соблюдением порядка действий.

Составление проекта

Проектируем дом

Качество выполняемых работ по возведения столбчатого фундамента зависит от правильно составленного проекта будущей постройки. Проектирование позволяет правильно рассчитать количество опор и правильно распределить их под строением. Составить проект дома можно самостоятельно или с привлечением опытных проектировщиков.

к оглавлению ↑

Подготовка и разметка участка

Перед началом строительства следует подготовить территорию к работе. Для этого участок очищают от крупного мусора и камней, выкорчевывают деревья и кустарники.

Далее, в соответствии с проектом, отмечают углы фундамента, устанавливая в этих местах деревянные колышки или прутья металлической арматуры. Между отметками натягивают строительный шнур или обычную веревку.

Теперь от обозначенных границ фундамента отступают по два метра в каждую сторону и обозначают границы строительного участка.

Подготавливаем территорию

По всей площадке снимают верхний растительный слой на глубину до 0,3 метра, грунт выравнивают и уплотняют. Удаление дерна в дальнейшем минимизирует прорастание сорняков под домом.

Площадку засыпают слоем песка или гравия, обильно поливают водой и хорошо утрамбовывают.

к оглавлению ↑

Бурение скважин

Скважины под асбестоцементные опоры можно пробурить с помощью специальной техники. В этом случае процесс значительно ускоряется, но материальные затраты увеличиваются. При незначительном бюджете строительства можно выполнить работу своими руками без привлечения специальных бригад. Для работы понадобится обычный садовый бур.

При выборе диаметра скважины ориентируются на сечение асбестоцементной трубы, углубление должно быть больше на 8-12 см.

Глубина скважины должна превышать предполагаемую длину опоры на 0,2 метра. Это необходимо для обустройства на дне фундаментной подушки из песка или щебня.

к оглавлению ↑

Подготовка скважины и монтаж опор

Для обустройства подушки дно каждой скважины засыпают слоем песка, увлажняют его и утрамбовывают. Затем насыпают щебень таким же слоем и также хорошо уплотняют.

Поверх укладывают гидроизоляцию, можно использовать самые доступные материалы – рубероид или полиэтиленовую пленку.

Монтаж опор

Асбестоцементные опоры опускают в скважины и закрепляют с помощью деревянных реек. Свободное пространство с внешней стороны трубы засыпают песком.

Если грунт на участке характеризуется высокой влажностью, то рекомендуется обработать столбы жидкими гидроизоляционными материалами на основе битума или полимеров.

к оглавлению ↑

Армирование и заливка бетона

В установленную и зафиксированную асбестоцементную опору наливают небольшие порции бетонного раствора. После этого трубу немного приподнимают, выпуская наружу некоторое количество бетонной массы. В результате на дне образуется своеобразная бетонная подушка, которая делает опоры более устойчивыми. Трубу снова фиксируют и оставляют для застывания бетона.

По истечении определенного срока приступают к армированию асбестоцементных опор. Для этого прутья арматуру связывают в каркас, делая поперечные перемычки из тонкой арматуры или мягкой проволоки. Готовый каркас опускают в трубу.

Всю конструкцию заливают бетонным раствором до определенного уровня. Для приготовления бетона используют компоненты в следующих пропорциях: на одну часть цемента берут две части песка и две части мелкого гравия. Сухие материалы перемешивают и разбавляют водой до получения жидкого теста.

Чтобы удалить воздушные пузырьки из бетонной массы, прокалывают раствор прутом арматуры. Каждую опору накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют до полного высыхания бетонного раствора. В большинстве случаев к дальнейшим работам приступают только через 21 день. Дополнительно рекомендуем прочитать про уход за фундаментом после заливки, а также про устройство забирки столбчатого фундамента.

Оставшееся пространство вокруг трубы в скважине засыпают песком или щебнем мелкой фракции. Готовые опоры из асбестоцементной трубы выравнивают, срезая лишнюю часть с помощью болгарки.

Использование асбестоцементных труб для возведения фундамента позволяет за короткое время получить надежное строение при незначительных материальных затратах. Однако следует помнить, что для возведения тяжелых основательных строений лучше сделать основание другого типа.

Фундамент из асбестоцементных труб: технология монтажа своими руками

Категория: Фундамент

Фундамент из асбестоцементных труб приобретает в последнее время все большую популярность среди домашних застройщиков, так как его возведение своими руками требует минимальных усилий и средств. Такие столбчатые конструкции являются оптимальным вариантом при возведении легких построек (бани, террасы), деревянных домов и каркасных строений.

Закладка фундамента из асбестоцементных опор вполне возможна своими руками без привлечения профессиональных исполнителей! А вот как это сделать правильно мы и расскажем Вам в этом уроке!

Столбчатый фундамент: применение

Сооружение такого вида основания является обоснованным в следующих случаях.
Грунт:

суглинок, крупный песок, гравий;
влажные почвы, болото, пойма реки;
грунт с высоким уровнем промерзания;
пучинистые почвы – только вместе с установкой дренажа;
склоны, рельефные участки.

Строение:

каркасное, деревянное здание;
не требуется обустройство подвала.

К достоинствам столбчатого фундамента относится скорость возведения, низкая стоимость и материалоемкость, относительная простота строительства, что позволяет справиться с работой своими руками. Даже бурение скважин под столбы-основания не требует специальной техники – достаточно обычного бура или ручного грейфера.

Конструкция столбчатого фундамента

Основание представляет собой ряд бетонных или железобетонных столбов – свай. Размещаются они таким образом:

в углах постройки;
в месте соприкосновения внешних и внутренних перегородок;
по периметру через каждый 1–1,2 м.

При большой массе здания столбы могут устанавливаться и чаще. Критерий: нагрузка на сваю составляет 1000 кг. При этом нужно иметь в виду, что столбчатый фундамент – это все-таки экономный вариант. А при большой частоте свай его стоимость может достигнуть цены монолитного ленточного основания. Сваи могут использовать как готовые, так и сооружаться своими руками. В последнем случае для столба в скважине устанавливается съемная или несъемная опалубка, которая заливается бетоном и армируется. Асбестоцементные трубы – лучший вариант несъемной опалубки.

Асбестоцементные трубы: характеристика

Для строительства применяются безнапорные прямые водоводы, диаметр и толщина стенки которых определяются несущей нагрузкой и типом грунта. Изготавливаются они из тонковолокнистого асбеста, цемента и воды.

Обычно асбестоцементные трубы используются в качестве своеобразных футляров для стального трубопровода, а также в мелиоративных и дренажных системах.

Свойства асбестоцементных (хризотилцементных) труб благодаря которым оправданно их использование под фундамент:

прочность – 1 м изделия с толщиной стенки 150 мм, поставленный перпендикулярно, выдерживает горизонтальную нагрузку до 92 кг. При использовании асбестоцементных труб в качестве опалубки столбы можно не армировать;
морозостойкость – материал нечувствителен к перепадам температур;
водостойкость – асбестоцементные водоводы используются как основные для подачи холодной воды. Для трубы грунтовые воды не составляют никакой опасности. Более того, весь фундамент оказывается защищенным от действия влаги;
низкая стоимость.

Фундамент можно возводить своими руками, последовательно и без ограничений во времени, так как каждая опора является самостоятельным элементом.

Технология сооружения фундамента

Перед началом строительства необходимо точно рассчитать нагрузку и убедиться, что столбчатая конструкция ее выдержит.

Сначала место под застройку необходимо подготовить. Ровный участок или склон очищается от мусора, камней, растительности, каких-либо временных сооружений. Рекомендуется снять верхний плодородный грунт. Даже если дом сооружается на склоне, не стоит оставлять траву и ползучий кустарник под зданием.
Размечается площадка своими руками при помощи рулетки, нити и уровня. Сначала отмечаются углы здания, где устанавливают колышки и связываются нитями. Потом определяются места соединения внутренних стен и внешних. Затем по периметру размечаются промежуточные столбы. Колышки указывают на центр будущей скважины.

Далее, согласно разметке, с помощью бура или ручного грейфера под опорные столбы будущего фундамента бурятся скважины. Глубину скважин определяет уровень промерзания. Значение можно найти в соответствующем справочнике, но желательно уточнить на месте. Глубина равняется сумме уровня промерзания, толщине песчаной подушки – 20–30 см, и заглубления ниже уровня промерзания – не менее 15–20 см. Диаметр скважины должен быть на 5 см больше диаметра асбестоцементный трубы (имеется в виду внешний диаметр).

Фундамент из асбестоцементных труб не ограничивает сроки строительства и не требует применения тяжелого оборудования. Соорудить его своими руками довольно просто. Возведение асбестоцементных опор под фундамент предполагает проведение следующих работ:

На дно скважины укладывается песок, хорошо поливается водой и утрамбовывается.
Дно перекрывается рубероидом или полиэтиленовой пленкой, чтобы бетон не впитывал лишнюю влагу из грунта.
Устанавливается асбестоцементная труба, фиксируется распорками. Обязательно нужно своими руками проверить вертикальность.
Собирается армирующий каркас. Если постройка легкая, в нем нужды нет, но когда речь идет о кирпичном здании, каркас необходим. Используются металлические прутки диаметром в 8–12 мм. При необходимости усилить конструкцию, каркас обвязывается горизонтальными элементами.
Асбестоцементная труба заливается бетонным раствором. Желательно применять морозостойкий бетон, не ниже М-400.
При большой массе здания столб-опору выполняют с расширением. Для этого труба заливается на 50– 60 см и приподымается на 20 см, чтобы бетон занял собой все дно скважины. Затем труба вновь опускается и заливается раствором полностью.
Оставшееся пространство скважины засыпается гравием и песком, тщательно трамбуется.

К сооружению каркаса здания приступают только после полного высыхания – не раньше, чем через 2–3 недели.

Столбчатый фундамент хорош на своем месте: для бревенчатого здания на влажной почве, небольшого коттеджа на склонах, бани, веранды, пристройки и так далее. Низкая стоимость и простота строительства – это лишь бонус, а не его основное преимущество. Более подробно о технологии возведения фундамента из асбестоцементных труб можно посмотреть в видео к этому уроку. Удачного Вам строительства!

Фундамент из асбестоцементных труб своими руками

Делая просчеты по обустройству фундамента, хозяин принимает во внимание состав, глубину промерзания грунта, уровень водоносных слоев, сложность рельефа и многие другие факторы. И если вес строения достаточно легкий, например, предполагается делать дом щитового, каркасного, панельного или рубленого типа, то идеальный вариант — фундамент из асбестовых труб своими руками. Процесс, как показано на видео, максимально быстрый, не требует больших умений и знаний.

Особенности применения основания

Свайный тип основания из асбестовых труб подходит для применения на подтопляемых и пучнистых грунтах

Свайный тип основания из асбестовых труб под дымоход подходит для применения на подтопляемых и пучнистых грунтах. Превышение содержания влаги в почве приводит к морозному вспучиванию почвы, поэтому другие варианты несущей основы могут быть неприемлемы. В частности, пучение грунта оказывает выталкивающее воздействие на фундамент, что приводит к перекосу готового здания, в период оттепели, слабые почвы имеют способность проседания, а это также грозит порчей основания и, соответственно, всего строения.

Чтобы избежать данного факта, опоры ,как показано на видео, заглубляются ниже точки промерзания грунта минимум на 0,54 метра, а между опорной конструкцией и анкерной площадкой нужно оставить небольшой зазор (до 0,2 метра), что предотвратит взаимодействие несущего основания с почвой и убережет строение от давления.

Асбестоцементные трубы: целесообразность использования

Самая главная причина для того, чтобы сделать фундамент из асбестоцементных труб своими руками – экономность материала и всего строительства

Самая главная причина для того, чтобы сделать фундамент из асбестоцементных труб своими руками – экономность материала и всего строительства. Отличаясь отменной прочностью, недаром же такие трубы используют под дымоход, элементы имеют легкий вес, гладкую поверхность, коррозионную стойкость и не подвержены гниению. При этом трубы под дымоход не гниют, не разлагаются под воздействием агрессивной среды, предельно стойки к перепадам температуры и не нуждаются в гидроизоляции.

Рекомендуем к прочтению:

Для обустройства фундамента идеально подходят трубы под дымоход безнапорного типа с сечением 100-300 мм, а вот монтаж предельно прост и в отличие от ленточного, плитного или монолитного не требует:

Проведения точных и сложных расчетов по расходу материала, общей нагрузки и прочего;
Проведения объемных земельных работ;
Использования специальных механизмов, тяжелой техники;
Покупки дополнительных материалов;
Выдержки времени на высыхание заливки бетонной смеси.

Более того, представленный на рынке ассортимент асбестоцементных труб под дымоход, позволяет подобрать нужную длину элементов, чтобы сделать практичный столбчатый фундамент из асбестоцементных труб собственными руками.

Единственным минусом основания может стать необходимость дополнительного утепления нижнего этажа дома и некоторые ограничения при обустройстве подвального помещения.

Проектирование основания и выполнение работ по обустройству фундамента

При подготовке проекта, необходимо точно разметить места нахождения опор по всему периметру с шагом не более 1-2 метров

При подготовке проекта, необходимо точно разметить места нахождения опор по всему периметру с шагом не более 1-2 метров. Расчет весовой нагрузки производится из стандартных параметров: не более 800 кг на одну опору. Массовая нагрузка исчисляется по параметрам площади, толщины, веса используемого материала.

Уровень заглубления определяется точкой промерзания грунта, к этой величине добавляется 50-80 см и получается нужный параметр. Также необходимо рассчитать количество арматурного прутка: на каждую сваю по 2-3 штуки будет вполне достаточно.

Рекомендуем к прочтению:

Этапы работ:

Подготовить строительную площадку, как показано на видео, очистив ее от травяного слоя, нанеся разметку для обустройства свай;
Бурение ям производится посредством механического или ручного бура. Диаметр шурфа должен быть на 0,5 см больше сечения опоры, а глубина больше на 0,2-0,3 м;
Для приготовления заливки лучше всего брать портландцемент высокой марки и на 1 часть цемента брать 6 частей песко-гравийного состава.

Совет! Для обеспечения пластичности заливки можно применять пластификаторы. Такая добавка минимизирует угрозу образования пустот, и фундамент из асбестовых труб под дымоход получит дополнительную прочность.

Если принимать во внимание все советы, просмотреть предложенное видео от профессионалов, то обустройство основания из асбестовых труб под дымоход для дома не представит никакого труда. При этом можно неплохо сэкономить средства и значительно сократить общее время строительства.

Фундамент из асбестоцементных труб своими руками

Важная задача, возникающая при любом строительстве – выбор типа фундамента. Необходимо обеспечить надежную опору для сооружения, не зарыв при этом в землю лишние деньги. Столбчатый фундамент во многих случаях будет оптимальным вариантом. В этой статье описано, как сделать фундамент из асбестоцементных труб самостоятельно и в результате существенно сэкономить на строительстве.

Особенности

Столбчатый фундамент из асбестоцементных труб используется при возведении легких построек. Это может быть каркасный дом, летний дачный домик, баня, гараж, веранда, терраса.

Такой столбчатый фундамент хорош тем, что:

он прост в исполнении, все работы могут быть выполнены своими руками;
работы выполняются быстро;
рассчитать такой столбчатый фундамент несложно, можно сделать это своими силами;
можно строить его в затопляемых местностях, на пучинистых грунтах, на торфяниках, при высоком уровне грунтовых вод;
цена используемых материалов невысока.

Есть у него и недостатки: нижняя часть здания имеет недостаточную теплоизоляцию; нельзя применять в горизонтально подвижных грунтах; нельзя сделать подвал в доме.

Расчеты

Прежде чем начать делать фундамент из асбестоцементных труб своими руками, необходимо определить, сколько труб, бетона, арматуры потребуется в ходе работ. Чтобы выполнить расчет столбчатого фундамента, требуется знать глубину, на которую промерзает грунт, и общий вес постройки, то есть полную нагрузку на фундамент. Скважины должны буриться на глубину промерзания плюс 30-50 см.

Глубина промерзания для некоторых регионов России приведена в таблице:

Регион	Глубина промерзания, м
Воркута, Нижневартовск	2,4
Омск	2,2
Тобольск	2,1
Екатеринбург, Челябинск	1,9
Уфа, Оренбург	1,8
Ижевск, Казань	1,7
Самара	1,6
Кострома	1,5
Москва, Санкт-Петербург	1,4
Астрахань	1,1
Калининград, Курск	1
Ростов	0,9

Для легких строений, типа беседки, достаточен диаметр асбестоцементных труб 10 см. В случае бревенчатого дома подойдут трубы диаметра 25-30 см.

На каждую сваю должно приходиться не более 800 кг веса. То есть общий вес, поделенный на количество свай, не должен превышать этого значения. При вычислении общей нагрузки учитывается вся надфундаментная часть сооружения: стены, кровля, утепление, отделка.

Важно! Обязательна установка свай на пересечении несущих стен и по углам. По периметру они устанавливаются с интервалом 1,5-2 м.

Так определяется необходимое количество асбестоцементных труб, их размер, а также количество арматуры с учетом, что в каждую трубу требуется установить 2-3 прутка.

От диаметра труб зависит, сколько потребуется бетона. В среднем, чтобы заполнить трубу диаметром 10 см на 10 метров длины, требуется 0,1 м³ бетона. Если диаметр составляет 20 см – 0,5 м³, если 30 см – 1 м³.

Работа

Вначале необходимо подготовить строительную площадку. Углы и пересечения стен обозначаются колышками, затем колышки устанавливаются в остальных местах установки свай. Площадка очищается и выравнивается.

Бурение скважин для труб своими руками можно производить электрическим, бензиновым или ручным буром. Чтобы скважины были вертикальными, к ручному буру привязывается уровень, после каждого оборота при необходимости производится выравнивание бура. В случае, когда грунт при бурении осыпается, необходимо устанавливать в скважину опалубку. Это может быть рубероид, который сворачивается по диаметру скважины.

В скважины засыпается песок, утрамбовывается и проливается водой. На полученную таким образом песчаную подушку укладывается рубероид. В скважины устанавливаются асбестоцементные трубы. Если грунт крупнопесчаный либо представляет собой песок с мелким гравием, подушку можно не устраивать.

Трубы должны стоять строго вертикально. С помощью деревянных брусков необходимо их зафиксировать и проверить правильность разметки. Диагонали столбчатого фундамента должны быть одинаковы.

Подземную часть труб необходимо покрыть мастикой на основе битума и дать ей высохнуть. Этот слой обеспечит гидроизоляцию, а также скольжение грунта при вспучивании и, следовательно, неподвижность столбчатого фундамента.

В основание трубы заливается бетон на 40-50 см. Чтобы усилить основание, можно его расширить. Для этого трубы приподнимаются на 20 см и закрепляются до схватывания бетона. Таким способом создается прочное основание, которое не допустит выталкивания опор при пучении грунта. Внутрь опор закладывается арматура и вдавливается в основание, пока бетон еще не застыл.

Когда бетон схватится, в скважину вокруг опоры закладывается рубероид, затем засыпается песок, он проливается и трамбуется.

После этого в асбестоцементную трубу заливается бетон до самого верха. Чтобы удалить воздух, необходимо несколько раз проткнуть бетон металлическим прутком.

Важно! Если планируется возвести своими руками дом с крыльцом или верандой, то для них необходимо делать отдельный столбчатый фундамент, а между пристройкой и основным зданием должен быть устроен деформационный шов.

Таким образом, чтобы сделать столбчатый фундамент из асбестоцементных труб своими руками, не требуется обладать особыми навыками. Эта технология позволяет намного снизить затраты на сооружение основы для строения. Они составляет около 18% от стоимости здания, в то время как для более «солидных» вариантов эта цифра доходит до 30%.

Небольшой видео-пример про столбчатый фундамент

Что делать, если вы подверглись воздействию асбеста

На этой странице мы объясняем, что вам следует делать, если вы подверглись воздействию асбеста.

Когда мне следует обратиться к терапевту?

Если вы считаете, что могли подвергаться воздействию асбеста в прошлом и у вас есть симптомы связанного с асбестом состояния, важно, чтобы ваш терапевт знал об этом. Однако это не повод для беспокойства. У большинства людей не развивается серьезное или опасное для жизни заболевание легких в результате воздействия асбеста. Тем не менее, вы всегда должны обращаться за медицинской помощью, если у вас есть такие симптомы, как кашель, одышка или боль в груди.

Поговорите со своим терапевтом о:

любые прошлые или настоящие места работы с асбестоопасным риском
проживает с кем-то, кто работал на работе, связанной с риском асбеста (вы могли вдохнуть волокна асбеста, которые они принесли домой)
Сделай сам или другие ситуации, в которых вы могли подвергнуться воздействию асбеста
Обеспечение регистрации вашего воздействия асбеста в ваших медицинских записях
Ваши симптомы и способы их облегчения
тестов, которые могут вам понадобиться
, следует ли вам обратиться к специалисту.

Что делать, если вы считаете, что нашли в доме асбест

Если вы делаете самодельные работы в своем доме и считаете, что обнаружили асбест, вам следует обратиться за советом к специалисту по охране окружающей среды в местном совете. Они смогут сказать вам, к кому обратиться, чтобы удалить асбест или какие шаги нужно предпринять, чтобы защитить себя.

Если вы живете в Англии или Уэльсе, вы можете узнать больше об удалении асбеста на сайте gov.uk
Если вы живете в Северной Ирландии, вы можете прочитать об удалении асбеста на прямом веб-сайте NI
Если вы живете в Шотландии, вы можете получить консультацию по использованию асбеста в доме в Scotland Shelter

Мне кажется, я вдохнул асбест — что мне делать?

Если вы думаете, что подверглись воздействию асбеста, понятно, почему он может повлиять на ваше здоровье.Но в большинстве случаев риск для вашего здоровья от кратковременного воздействия асбеста очень низок.

Заболевание, связанное с асбестом, гораздо более вероятно, если вы вдыхаете значительное количество волокон асбеста в течение длительного времени.

Но если вас это беспокоит, вам следует попросить своего терапевта сделать отметку в вашем личном деле о возможном воздействии, включая даты, продолжительность и, если вы их знаете, тип асбеста и вероятные уровни воздействия. Если у вас есть симптомы, связанные с асбестом, вам может потребоваться рентген грудной клетки.

Читать далее: льготы и компенсации

Загрузите нашу информацию об асбесте (PDF, 135 КБ)

Асбест в доме: как определить, проверить и удалить

Что такое асбест?

Асбест. Название происходит от греческого слова «неугасимый». Высокоэффективный и недорогой огнестойкий материал, а также термо- и акустический изолятор, асбест широко использовался в жилищном строительстве с начала 1940-х по 1970-е годы.

Вреден ли асбест для моего здоровья?

Да. Теперь мы знаем, что длительное воздействие волокон асбеста может привести к заболеванию легких. При повреждении крошечные абразивные волокна асбеста легко вдыхаются, что повреждает ткань легких и может вызвать рак. В домах, построенных до 1975 года, асбест чаще всего используется в качестве теплоизоляции подвальных котлов и труб.

К сожалению, его также можно найти во множестве других предметов домашнего обихода, включая:

Утеплитель надутого чердака
Виниловая плитка для пола
Клей для прикрепления напольной плитки к бетону или дереву
Некоторые формы линолеума
Конопатка окон и остекление
Кровельный материал (обычно на плоских крышах, но иногда на черепице)
Изоляция воздуховодов ОВК (обычно гофрированная или плоская бумага)
Сайдинг
Штукатурка
Фиброцементный сайдинг (обычно толщиной 1/8 дюйма и хрупкий 8 футов на 4 фута)
Гофрированные сверхпрочные панели 8’x4 ‘
Некоторые формы краски

Само присутствие асбеста в вашем доме не опасно.

Когда опасен асбест в доме?

Как правило, материал в хорошем состоянии не выделяет асбестовые волокна, и их нарушение может создать опасность для здоровья там, где их раньше не было. Лучше всего оставить асбест в хорошем состоянии.

Опасность исходит от асбестового материала, который со временем был поврежден. Асбест, который легко крошится при обращении с ним, или который был распилен, соскоблен или измельчен в порошок, может выделять волокна асбеста и представлять опасность для здоровья.

Как я узнаю, есть ли в моем доме асбест?

Проверка на наличие разрывов, ссадин или повреждений водой

Если вы подозреваете, что часть вашего дома может содержать асбест, периодически проверяйте его на наличие разрывов, ссадин или повреждений, вызванных водой. Если вы обнаружите слегка поврежденный материал, ограничьте доступ к этому месту, не трогайте его и не трогайте. Если асбестовый материал более чем незначительно поврежден или вы собираетесь внести в свой дом изменения, которые могут нарушить его, потребуется профессиональный ремонт или удаление.

Сначала вызовите осмотр

Однако, прежде чем звонить подрядчику по борьбе с выбросами асбеста, вам следует обратиться в фирму, занимающуюся производственной гигиеной, чтобы осмотреть пораженный участок. Надлежащая оценка будет включать полный визуальный осмотр, а также тщательный сбор и анализ образцов.

Если присутствует асбест, инспектор должен предоставить письменную оценку с описанием его местоположения и степени повреждения, а также дать рекомендации по исправлению или предотвращению.

Кроме того, этот инспектор может выполнять проверки после удаления или ремонта, чтобы убедиться, что участок был должным образом очищен. Имея в руках этот отчет, домовладельцы могут затем связаться с подрядчиком по борьбе с выбросами асбеста и обсудить план очистки.

Обратитесь к подрядчику по борьбе с выбросами асбеста

Перед началом работы получите письменный контракт с указанием плана работы, очистки и применимых федеральных, государственных и местных нормативных актов, которым должен следовать подрядчик (например, разрешения, требования к уведомлению и процедуры утилизации асбеста).

Чтобы узнать больше об этих правилах, вы можете связаться с департаментами здравоохранения своего штата и местными, региональным офисом Агентства по охране окружающей среды и региональным офисом Управления по охране труда.

Удаление

Если вы решите удалить асбест, обязательно получите письменное заверение подрядчика в том, что он или она соблюдает все местные законы об удалении и утилизации асбеста.

6 советов по безопасному удалению асбеста

Домовладельцы должны также запросить декларацию утилизации перед оплатой окончательного счета, чтобы убедиться, что материал будет утилизирован на полигоне, имеющем лицензию на прием асбеста.
Только подрядчики, получившие государственную лицензию на деятельность по борьбе с загрязнением асбеста, должны проводить его ремонт и удаление. Как и при найме любого подрядчика, попросите рекомендации и список аналогичных проектов, которые подрядчик недавно завершил.
Обратитесь в местный совет по контролю за загрязнением воздуха, в местное агентство, ответственное за безопасность работников, и в Better Business Bureau, чтобы узнать, не допускались ли у фирмы какие-либо нарушения техники безопасности.
Настаивайте на том, чтобы подрядчик использовал соответствующее оборудование для выполнения работы, а рабочие носили одобренные респираторы, перчатки и другую защитную одежду.
Домовладельцы также должны удостовериться в том, что подрядчик несет общую ответственность и имеет политику компенсации рабочих, которая распространяется на этот вид работ. Во многих штатах подрядчики по закону обязаны уведомлять федеральные, государственные и местные агентства о том, что они собираются провести мероприятия по борьбе с выбросами.
В конце работы, прежде чем подрядчик снимет систему герметизации, специалист по промышленной гигиене, который первым оценил объект, должен вернуться, чтобы взять пробы воздуха, чтобы убедиться, что асбестовые волокна случайно не вышли.

Ремонт после асбеста

Ремонт включает в себя герметизацию или покрытие асбестовым материалом.

3 Советы по ремонту

Ремонт обычно дешевле, чем удаление, но он может сделать последующее удаление асбеста, если необходимо, более сложным и дорогостоящим.
Ремонт может быть капитальным или мелким.
Самостоятельно делать мелкий ремонт не рекомендуется; неправильное обращение с асбестовыми материалами создает больше проблем, чем решает.

Уплотнение

Герметизация (инкапсуляция) обрабатывает материал герметиком, который либо связывает волокна асбеста вместе, либо покрывает материал таким образом, чтобы волокна не высвобождались. Таким образом можно отремонтировать изоляцию трубы, топки и котла.

Покрытие

Покрытие (ограждение) включает помещение защитной пленки или куртки вокруг материала, содержащего асбест, для предотвращения высвобождения волокон. Этот ремонт должен выполнять только профессионал, обученный безопасному обращению с асбестом.При любом ремонте асбест остается на месте.

Для получения дополнительной помощи в решении проблем, связанных с асбестом в домашних условиях, обратитесь в агентство по охране окружающей среды вашего штата. При правильном обращении можно предотвратить возникновение проблем с асбестом в вашем доме.

Видео с асбестовым снегом на бывшем заводе GM влечет за собой штраф в размере 66000 долларов

Осуществляется крупный проект по сносу и строительству, чтобы превратить бывший завод General Motors в Делавэре в центр электронной коммерции, логистики и фулфилмент-бизнеса.

Снос завода почти завершен, но работы по удалению асбеста привлекли пристальное внимание организованной рабочей силы и вынудили государственные природоохранные органы объявить в этом месяце серию нарушений.

Два видео, снятых уволенным профсоюзным работником, устроившимся на работу на непрофсоюзном объекте, были отправлены государственным чиновникам. Один из них был назван профсоюзными лидерами «снежным видео».

В клипе продолжительностью две с половиной минуты, полученном WHYY, показаны частицы асбеста, «взвешенные в воздухе и продувающие рабочее место» в соответствии с приказом, изданным Шоном Гарвином, секретарем Департамента природных ресурсов и контроля окружающей среды. .

Еще одно видео показывает машину для дробления плит, содержащих асбест.

Асбест — это природный материал, состоящий из длинных и тонких волокнистых кристаллов, которые при вдыхании могут вызвать рак легких и другие заболевания, включая мезотелиому и асбестоз.

Гарвин сказал, что эти видео послужили поводом для расследования, в ходе которого сотрудники подтвердили незаконные и небезопасные методы борьбы с загрязнением асбестом.

«Рабочие предоставили нам информацию, которая не оставляла сомнений в том, что они не делали того, что должны были сделать», — сказал Гарвин.

Штат приказал субподрядчику по производству асбеста, компании Ecoservices из Экстона, штат Пенсильвания, и мастеру, который якобы проигнорировал жалобы на незаконные действия, выплатить в общей сложности 66 000 долларов в виде штрафов и расходов.

Приказ

Гарвина установил, что компания Ecoservices нарушила закон штата, не приняв мер предосторожности для предотвращения попадания асбеста в воздух.

В приказе говорилось, что компания не смачивала и не инкапсулировала токсичный материал, не закрывала рабочую зону или асбест в подходящем контейнере, не утилизировала его безопасно на свалке и не предоставляла квитанции и записи о надлежащей утилизации государственным следователям.

Штат не предпринял никаких действий против разработчика Harvey Hanna and Associates, владеющего бывшим автосборочным заводом площадью 3,1 миллиона квадратных футов около Ньюпорта, или его генерального подрядчика по сносу, компании Atlantic Coast Dismantling of Boston.

Ecoservices направила ПОЧЕМУ своему поверенному в Уилмингтоне Тимоти Хаусалу, который не ответил на запрос о комментарии. Компания Atlantic Coast Dismantling не ответила на звонки или электронные письма WHYY.

Снос начался в ноябре 2018 года и почти завершен.

Работы по сносу начались в ноябре 2018 года на бывшем заводе General Motors недалеко от Ньюпорта, штат Делавэр, и почти завершены. (Любезно предоставлено местным профсоюзом трудящихся, 199)

Должностные лица Harvey Hanna не согласились на интервью о нарушениях или надзоре со стороны подрядчиков, заявив в письменном заявлении своей фирмы по связям с общественностью, что «из уважения к процессу регулирования, было бы неуместно для нас давать дальнейшие комментарии в настоящее время ».

В заявлении добавлено, что «постоянная безопасность местного населения и рабочих на объекте всегда имела первостепенное значение для Harvey Hanna & Associates, поскольку мы реконструируем» завод недалеко от Ньюпорта.

Харви Ханна создал веб-сайт, содержащий дополнительную информацию о проблеме асбеста на бывшем сборочном заводе.

Сотрудники Федерального управления по охране труда также проводят расследование.

В мусорном баке хранятся материалы, содержащие асбест, во время работ по сносу на бывшем заводе GM. (Любезно предоставлено местным профсоюзом трудящихся 199)

Роберт Диклементе, организатор местного отделения профсоюза трудящихся 199 в Делавэре, сказал, что он был потрясен, когда посетил это место ранее в этом году.Он раскритиковал чиновников Харви Ханны за то, что на собрании общины они настаивали на том, что снос здания был произведен правильно и безопасно.

Несмотря на то, что знаки внутри завода четко предупреждали рабочих об опасности присутствия асбеста, Диклементе сказал, что «они буквально раздавливали панели в мусорном баке. Это действительно смешно. Я даже не знаю ни в одной вселенной, что это может быть нормально ».

Материалы, содержащие асбест, лежат на земле на территории бывшего завода General Motors перед знаком, предупреждающим рабочих о необходимости носить защитную одежду при работе с опасным материалом.(Любезно предоставлено местным профсоюзом трудящихся 199)

Асбест «смертельно опасен», — сказал он. «Вот почему есть все правила. Вот почему вы сдерживаете область. Я там смотрю на них. Они находятся во дворе GM, и большие трубы покрыты асбестом, и они все равно, что разрезать их канцелярским ножом и позволить им упасть с высоты 30-40 футов на землю ».

Асбест: когда мне беспокоиться?

Что такое асбест?

Асбест относится к группе природных минеральных волокон, встречающихся в горных породах.На протяжении десятилетий асбест использовался в качестве строительного материала в домах и других зданиях. Асбест обычно белого цвета, и его спутанные волокна могут быть рассыпчатыми, если они не связаны или испорчены.

Асбест больше не широко используется в коммерческих целях, но он все еще может существовать во многих старых домах и зданиях. Вы можете найти асбест, обернутый вокруг старых труб с горячей водой и водогрейных котлов, или используемый для склеивания секций отопительных каналов. Вы также можете найти асбест в цементе, материалах для полов и потолков.

Какие проблемы со здоровьем вызывает асбест?

В большинстве случаев асбест представляет очень небольшой риск для вашего здоровья.Это риск только в том случае, если вы вдыхаете волокна асбеста, которые выбрасываются в воздух.

Когда вы вдыхаете большое количество волокон асбеста, они могут застрять в легких и оставаться там. Это может вызвать рубцы и воспаление. Регулярное или продолжительное воздействие высоких концентраций асбеста в воздухе может нанести вред вашему здоровью. Это может увеличить риск заражения различными заболеваниями, такими как:

Асбестоз (рубцевание легких)
Рак легких
Мезотелиома (редкая форма рака слизистой оболочки полости тела)

Многие факторы влияют на то, как воздействие асбеста повлияет на ваше здоровье.Факторы риска включают:

История вашего здоровья, например, если вы курите или болеете ранее существовавшими заболеваниями легких.
Сколько асбеста было в воздухе
Как долго длилась ваша выдержка
Как часто вы подвергались разоблачению
Тип, размер и форма асбестовых волокон, которым вы подверглись.

Курильщики и люди с ранее существовавшими заболеваниями легких подвергаются большему риску развития заболеваний, связанных с асбестом, в случае контакта с ними.

Заболевания, вызванные воздействием асбеста, развиваются в течение многих лет.В среднем после заражения заболевания развиваются от 15 до 30 лет.

Кто подвержен риску воздействия асбеста?

Вы подвергаетесь риску воздействия асбеста только в том случае, если вдыхаете волокна, выделяющиеся в воздухе.

Если ваш дом был построен до 1990 года, то вероятность наличия асбеста в вашем доме выше. Это может быть изоляция, обернутая вокруг дымоходов или труб вашей печи, а также плитка для пола и другие участки.

Асбест представляет потенциальную опасность для здоровья только в том случае, если он поврежден, истирается или крошится, а также когда волокна попадают в воздух.Асбестовые волокна, заключенные за стенами, изолированные на чердаках, плотно связанные в неповрежденном продукте или хранящиеся вдали от внутренней среды дома или здания, представляют небольшой риск.

Испытания показывают, что удаление асбеста из старых зданий может фактически увеличить риск воздействия и количество волокон асбеста в воздухе, если не соблюдаются надлежащие меры предосторожности.

Воздействие асбеста и связанные с ним заболевания также были зарегистрированы у рабочих, занимающихся асбестом, их семей и людей, живущих вблизи асбестовых рудников или предприятий по переработке асбеста.Строительные и торговые рабочие, занятые реконструкцией и ремонтом старых зданий, подвергаются более высокому риску воздействия асбеста, если не соблюдаются надлежащие меры безопасности.

Как я могу обезопасить свой дом?

Если вы живете в старом доме, сделайте визуальный осмотр всех ваших труб с горячей водой и воздуховодов печи. Посмотрите, не разрушается ли потенциально асбестосодержащий изоляционный материал. Если он ломается или разваливается, не трогайте его. Это может привести к увеличению количества асбестовой пыли, которая может распространиться в вашем доме.Не подпускайте людей и домашних животных и проконсультируйтесь со специалистом по удалению асбеста, прежде чем пытаться удалить или запечатать материал.

Некоторые виды изоляции могут выглядеть как асбест, но на самом деле это изоляционные материалы на минеральной или стекловолоконной основе, которые вряд ли представляют опасность для здоровья. Вы не всегда можете сказать, просто посмотрев, содержит ли материал асбест. Чтобы снизить риск воздействия асбеста, всегда лучше нанять профессионала для сбора и тестирования образца материала на наличие асбеста.

Если вы ремонтируете старый дом, обратите внимание на неожиданные источники асбеста. Получите профессиональное мнение перед тем, как начать ремонт, и наймите профессионала для его удаления. Шлифовка напольной плитки, оштукатуренных стен или перегородок, частично сделанных из асбеста, может привести к выбросу в воздух опасных количеств вдыхаемых волокон.

Для получения дополнительной информации

Для получения дополнительной информации посетите следующие веб-сайты:

Обращение с отходами асбеста:

www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/waste-management/hazardous-waste/registration-of-hazardous-waste-generators-and-facilities/managing-waste-asbestos?keyword=Management&keyword=of&keyword=waste&keyword=asbestos.

WorkSafeBC — Информация об асбесте для домовладельцев:

www.worksafebc.com/en/health-safety/hazards-exposures/asbestos/think-asbestos.

Квалифицированные лаборатории в Британской Колумбии:

Чтобы найти профессионала, который может проверить образец вашего материала на наличие асбеста, см. Справочник квалифицированных лабораторий в Британской Колумбии www.nrs.gov.bc.ca/qualified-labs/.

Уменьшение и удаление асбеста:

Чтобы найти подрядчика, специализирующегося на сокращении и удалении асбеста из вашего дома, просмотрите Желтые страницы ™ или выполните поиск в Интернете в разделе «Устранение / удаление асбеста». Эти подрядчики используют специализированные средства индивидуальной защиты и профессиональные методы для удаления асбестовой пыли и безопасной утилизации материала.

Асбест в воде и асбестоцементные водопроводные трубы — Фонд безопасной питьевой воды

Когда стало понятно, что асбестовые трубы представляют собой проблему?

Проблема содержания асбеста в воде впервые стала известна в начале 1970-х годов, когда Агентство по охране окружающей среды возбудило судебный иск против компании Reserve Mining.Это знаменательное судебное дело сосредоточило внимание Северной Америки и всего мира на проблеме асбеста в воде. В течение десятилетий горнодобывающий гигант сбрасывал хвосты железной руды в озеро Верхнее. В ходе расследования дела о заповеднике выяснилось, что в литре воды в соседнем Дулуте, штат Миннесота, было до 644 миллионов волокон амфибола. По завершении судебного разбирательства Резерву было приказано прекратить сбрасывать отходы в озеро Верхнее.

Один из основных вопросов, на который нужно было ответить, заключался в том, накапливаются ли минеральные волокна в питьевой воде в организме, как это делают вдыхаемые волокна? ДокторФилип М. Кук из EPA предоставил первую документацию о том, что минеральные волокна действительно проходят через стенку желудочно-кишечного тракта. Во время испытания эксперты подтвердили, что употребление асбеста было вероятным объяснением увеличения числа раковых заболеваний. Доктор Ирвинг Селикофф показал, что, по его мнению, употребление асбеста вызывает рак. «Во-вторых, хотя я вчера заявил, что существует ряд путей, в том числе гемотогенных, посредством которых волокна могут влиять на желудочно-кишечный тракт, на мой взгляд, лучшим объяснением является прием внутрь, чтобы объяснить увеличение в два, три раза частоты смерти от рака желудочно-кишечного тракта. среди рабочих, подвергшихся профессиональному облучению.Так что в этом смысле, хотя нет абсолютных доказательств, такого рода, которого мы обычно хотели бы; на мой взгляд, есть вполне разумная вероятность заявить, что это действительно так ». Рассуждения Селикова были просты; вдыхание асбеста также принималось внутрь. В предыдущие десятилетия доктор Селиков сыграл важную роль в выявлении опасности вдыхания асбеста.

По завершении судебного разбирательства по Резерву общепризнанным фактом было то, что этот вопрос требует дополнительного изучения. EPA начало серию исследований содержания асбеста в воде, потенциальной опасности попадания асбеста внутрь и той роли, которую водопроводная сеть из асбестоцемента может играть в загрязнении.

Было проведено дополнительное исследование, и все больше организаций опубликовали отчеты и призвали запретить использование труб переменного тока в системах водоснабжения.

В феврале 1973 года Центр науки в общественных интересах призвал к «запрещению использования труб переменного тока в системах водоснабжения. . » В письменном заявлении группа сообщила EPA, что, по ее мнению, «загрязнение питьевой воды в трубопроводах переменного тока в результате эрозии и технического обслуживания может представлять серьезную опасность для населения». В нем указывается на свидетельство доктора Селикоффа по делу о Резерве о том, что «есть все основания полагать, что употребление в пищу основных разновидностей асбеста приводит к повышенному риску рака желудочно-кишечного тракта.

В 1976 году Американская академия педиатрии опубликовала канцерогенов в питьевой воде . Он указал на два исследования, проведенных по этому вопросу. «В обоих отчетах указывалось, что в экспериментах на животных проглоченные волокна не вызывали рак, но, похоже, нет никаких сомнений в том, что после профессионального воздействия возрастает частота рака желудочно-кишечного тракта у человека — предположительно из-за проглоченного асбеста».

Одно из первых исследований, проведенных за пределами США, было проведено Министерством здравоохранения и социального обеспечения Канады.Размещенный на текущем веб-сайте Министерства здравоохранения Канады под заголовком Руководство по качеству питьевой воды в Канаде: Руководящий технический документ — Асбест , он гласит: «Хризолит был преобладающим типом асбеста, выявленным при обследовании источников питьевой воды, проведенном в 71 месте по всей Канаде в 1977 году. . » Далее на веб-странице говорится: «Основываясь на результатах этого опроса, охватившего водоснабжение около 55% населения Канады, было подсчитано, что 5% населения получают воду с концентрацией хризотила выше 10 миллионов волокон. / L и что 0.6% получают воду, содержащую более 100 миллионов волокон / л ». (Текущий допустимый предел в Соединенных Штатах — 7 MFL).

В отчете «« Воздействие асбеста из питьевой воды в Соединенных Штатах »за 1979 год Агентство по охране окружающей среды изучило концентрацию асбеста в 365 городах 43 штатов. «Из 365 городов 165, или 45,3%, имели значительные концентрации асбеста в питьевой воде».

В 1980 году EPA провело подробное исследование под названием Критерии качества окружающей воды для асбеста .Отчасти это читается; «Асбест — известный канцероген при вдыхании. Продемонстрированная способность асбеста вызывать злокачественные опухоли в различных тканях животных, прохождение проглоченных волокон через слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта человека, а также обширные эпидемиологические данные человека в отношении избыточного перитонеального, желудочно-кишечного и другого внелегочного рака в результате воздействия асбеста предполагают, что асбест при попадании внутрь может быть канцерогеном для человека ».

В 1983 году д-р Джозеф Котруво, бывший директор отдела стандартов питьевой воды Агентства по охране окружающей среды США (EPA), написал комментарий: Асбест в питьевой воде: отчет о состоянии .В документе Котруво обсудил варианты, стоящие перед EPA в отношении регулирования асбеста. Он сказал, что одним из вариантов, стоящих перед агентством, было «установить численный предел, называемый максимальным уровнем загрязнения (MCL), выраженный в количестве волокон».

В 1987 году Министерство здравоохранения и социальных служб США выпустило исследование под названием Отчет о рисках рака, связанных с употреблением асбеста . В отчете сделан вывод: «В настоящее время нет достаточных прямых доказательств для достоверной количественной оценки риска рака при употреблении асбеста.Однако несколькими абзацами позже в нем также было написано: «Тем не менее, это не следует понимать как означающее, что потенциальная опасность, связанная с проглатыванием асбеста, является неважной проблемой, которая не требует дальнейших исследований. Даже если рост заболеваемости раком составляет менее 10% от фонового показателя и не может быть продемонстрирован доступными исследовательскими инструментами, употребление воды, пищи или лекарств, содержащих асбест, миллионами людей в течение их жизни может привести к значительному количеству людей. рака.Далее в отчете говорится, что несколько членов рабочей группы сочли «разумной политикой общественного здравоохранения рекомендовать устранение возможных источников попадания асбеста внутрь, когда и насколько это возможно». Несколькими предложениями позже в отчете подчеркивается «отказ от асбестоцементных труб в системах водоснабжения».

В 1974 году Конгресс США принял Закон о безопасной питьевой воде. Обязательные к исполнению правила для асбеста вступили в силу в 1992 году с максимальным уровнем загрязнения (MCL), установленным на уровне 7 миллионов волокон на литр (MFL).В материалах, легко доступных в архиве EPA, говорится, что помимо этого уровня могут потребоваться шаги, «такие как обеспечение альтернативных источников питьевой воды, для предотвращения серьезных рисков для здоровья населения». В информации EPA говорится, что употребление асбеста может «вызвать заболевание легких; рак.» EPA поддерживает уровень 7 MFL, установленный для «защиты от рака». Другая страница веб-сайта EPA предостерегает: «Некоторые люди, которые пьют воду, содержащую асбест, значительно превышающую максимальный уровень загрязнения (MCL) в течение многих лет, могут иметь повышенный риск развития доброкачественных кишечных полипов.”

Национальный исследовательский совет Канады (NRC), филиал федерального правительства, провел многочисленные исследования асбоцементных водопроводных труб. Во всех исследованиях NRC асбестовые волокна в воде называются «проблемой для здоровья». Один отчет NRC идет еще дальше; «Сильно изношенные трубы переменного тока также выделяют асбестовое волокно в питьевую воду и могут представлять опасность опухолей желудочно-кишечного тракта и других органов у потребителей». В исследовании 2010 года говорится: «Эти трубы переменного тока были проложены до того, как были выявлены и оценены потенциальные воздействия на окружающую среду, общество и здоровье.В последние годы проблемы с переменным током постепенно стали значительными, включая увеличение количества разрывов и отказов труб ». Еще один отчет NRC за 2010 год указывает на потенциальную опасность использования душевых и увлажнителей в домах, где в воде может находиться асбест.

В четвертом издании Руководства по качеству питьевой воды Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 2017 г., говорится: «Асбест является известным канцерогеном для человека при вдыхании. Хотя это было хорошо изучено, существует мало убедительных доказательств канцерогенности проглоченного асбеста.

Министерство здравоохранения Канады использует тот же язык, но добавило слово «последовательный» перед словом «убедительный», сделав вывод, что «Следовательно, нет необходимости устанавливать максимально допустимую концентрацию (ПДК) асбеста в питьевой воде». вода.»

Десятки муниципалитетов по всей Канаде до сих пор используют асбестоцементные водопроводные трубы, обслуживают дома, предприятия и школы.

Регина, Саскачеван, имеет 600 километров асбестоцементных водопроводных труб. «В последние годы эти трубы испытывают все больше и больше отказов и составляют почти все разрывы водопроводных сетей в городе», — говорится в отчете NRC по этому поводу.Далее в отчете асбестовые волокна в воде называются «проблемой для здоровья».

Программа управления асбестом — Школьный округ Дэвиса

Как координатор по экологической безопасности школьного округа Дэвис, одна из моих обязанностей — проводить обязательный периодический надзор Агентства по охране окружающей среды дважды в год для всех наших школ, в которых есть асбестосодержащие строительные материалы (ACBM).

Прежде чем я забегу вперед, позвольте мне сначала познакомить вас с асбестом.

Асбест — это природный минерал из семейства кремния и магния.Он состоит из полого микроскопического волокна, которое практически невозможно разрушить. Асбест может быть связан с другими веществами, что делает его прочным, прочным и гибким материалом, имеющим множество применений. Он использовался для изоляции, противопожарной защиты, кровли и звукоизоляции в домах, аудиториях и офисах, а также в большинстве зданий, построенных до 12 октября 1988 года. После этой даты EPA запретило использование асбестосодержащих строительных материалов (ACBM) и альтернативных строительных материалов. . На сегодняшний день существует около 5000 продуктов, содержащих асбест.

Асбестовые изделия подразделяются на два класса:
Хрупкие и Нехрупкие.

Сухой рыхлый асбест можно измельчить в порошок вручную. К этой категории относятся акустические потолки из асбестового покрытия.

Нехрупкий асбест обычно связывают с другими материалами. Волокна этих материалов труднее разрушить в порошок, но шлифовка, шлифовка и резка могут привести к выделению волокон. Большая часть асбеста в округе содержится в плитке для пола размером девять на хороший дюйм, которая относится к категории не рыхлых.
Следующее наиболее вероятное место для обнаружения асбеста или ACBM будет в котельной, где имеется изоляция трубопроводов пара и горячей воды. Туннели, лазейки и потолки — это другие области, где может быть обнаружен асбест. Эти зоны обычно доступны только для подрядчиков по ремонту и обслуживанию, которые обучены работать с асбестом и вокруг него.

Местоположение и количество всех ACBM в любом конкретном здании задокументировано в книге под названием «План управления асбестом AHERA».

Папка с планом управления находится в непосредственной близости от главного офиса каждой школы. Если кому-то интересно, является ли строительный материал в его или ее здании ACBM, они могут обратиться к вкладке книги, обозначенной «План управления». Там вы найдете страницу за вкладкой «Краткое содержание», на которой перечислена вся информация по рассматриваемому материалу. В подшивке также есть вкладки с названиями «План этажа» и «Журнал фотографий». Эти два раздела очень информативны, поскольку они показывают карту здания и изображения участков здания, которые могут содержать или не содержать асбест.
Три ключевых слова, которые следует искать в этих материалах:

ACM (Асбестосодержащий материал)

Non-ACM (Материал, не содержащий асбест)

Предполагаемый PACM (Предполагаемый материал, содержащий асбест.

Ниже приводится ссылка, по которой освещаются некоторые из проектов по удалению асбеста, завершенных за календарный год.

Уведомление об асбесте

Я надеюсь, что я дал некоторое понимание и спокойствие относительно асбеста.

Опять же, если вам нужна дополнительная помощь по вопросам окружающей среды в помещении или на улице,
, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне в любое время по адресу 801-402-5215.

Асбестоз — Здоровье легких Святого Винсента

Асбестоз — серьезное заболевание легких, развивающееся у людей, длительное время подвергавшихся воздействию асбеста.

Что такое асбестоз?
Каковы причины асбестоза?
Каковы симптомы асбестоза?
Какие существуют тесты для диагностики асбестоза?
Какие возможные процедуры и методы лечения асбестоза?
Каковы планы на будущее, если у вас асбестоз?

Что такое асбестоз?

Асбестоз — это рубцевание внутренней части легких.Это происходит при вдыхании асбестовой пыли.

Асбест, устойчивый к теплу, огню и электричеству, идеально подходит для использования в строительстве, строительстве и теплоизоляции. Асбест широко использовался в Австралии примерно с 1940 по 1987 год. Его добывали в Западной Австралии и Новом Южном Уэльсе.

Существуют разные виды асбеста — некоторые из них более токсичны, чем другие. Наиболее опасен голубой асбест (или крокидолит).

Все виды асбеста классифицируются как вызывающие рак.В результате асбест теперь запрещен по всей стране.

Асбест содержит микроскопические волокна, попадающие в воздух. Эти волокна высвобождаются при разрезании или измельчении асбеста или асбестосодержащего материала.

Люди, работающие с асбестом, могут вдыхать эти волокна. Вдыхаемые волокна застревают в легких, в конечном итоге вызывая рубцевание и жесткость. Чем больше волокон вы вдыхаете, тем хуже становится ваше состояние.

Асбестоз — это не то же самое, что:

Плевральные бляшки
рак, который может развиться в результате воздействия асбеста, мезотелиома.

Каковы причины асбестоза?

Асбестоз вызывается длительным воздействием асбеста. Обычно людям необходимо вдыхать асбест в течение многих лет. Тем не менее, даже небольшое воздействие асбеста небезопасно.

К группе риска асбестоза относятся:

Шахтеры по добыче асбеста
Строители, работавшие с асбестом — особенно те, кто занимается противопожарной изоляцией, изоляцией труб, изоляцией, кровлей
Родственники работников асбеста — люди могут подвергаться воздействию асбеста при контакте с принесенным домой асбестом e.г. Жены стирают комбинезоны
Рабочие верфи, пристани, электростанции.

Каковы симптомы асбестоза?

Асбестоз вызывает симптомы, связанные с дыханием, например:

Одышка, усиливающаяся со временем
Треск при дыхании
Сухой кашель
Быстрое поверхностное дыхание
Потеря аппетита
Припухлость или «треск» на концах пальцев
Похудание.

Симптомы обычно появляются через 10-20 лет после заражения. Это называется «периодом ожидания».

Асбестоз связан с высоким риском развития рака легких и мезотелиомы. Если вы подверглись воздействию асбеста, вам следует бросить курить (для начала позвоните по телефону 13QUIT).

Какие возможные тесты используются для диагностики асбестоза?

Асбестоз вызывает симптомы, общие для других типов заболеваний легких. Чтобы диагностировать асбестоз, ваш врач позвонит:

Проверьте свое дыхание — чтобы выслушать признаки асбестоза, такие как треск в нижних отделах легких
Заказать Функциональные тесты легких , такие как спирометрия и объем легких — эти тесты также могут помочь исключить другие типы заболеваний легких, такие как астма
Назначьте рентген грудной клетки — рентген может показать, есть ли рубцы на легких, и определить другие признаки асбестоза
Запланируйте КТ грудной клетки — компьютерная томография может выявить асбестоз лучше, чем рентген грудной клетки
Расскажите о вашей работе — чтобы определить, подвергались ли вы риску воздействия асбеста.

Какие возможные процедуры и методы лечения асбестоза?

Хотя асбестоз нельзя «вылечить», существуют методы лечения, которые помогают лучше дышать и замедляют прогрессирование болезни.

Общие методы лечения асбестоза включают:

Изменения образа жизни — правильное питание, регулярные упражнения и питье большого количества воды помогают оставаться в форме и поддерживать здоровье
Лекарство — некоторые лекарства могут открыть дыхательные пути и улучшить дыхание
Новые лекарственные препараты — разрабатываются новые методы лечения с использованием антифиброзных препаратов
Кислород — кислородная терапия помогает вам лучше дышать и дает больше воздуха в легкие
Обезболивающее — ваш врач может назначить обезболивающее, чтобы помочь вам справиться с симптомами
Бросить курить — курение может усугубить ваше заболевание и вызвать другие проблемы с легкими, включая рак легких, поэтому позвоните по телефону 13QUIT, чтобы начать работу
Хирургия — ваш врач может предложить операцию, если у вас есть осложнения или серьезные симптомы.

Каковы планы на будущее, если у вас асбестоз?

Если у вас асбестоз, ваш план на будущее будет сосредоточен на поддержании хорошего качества жизни, улучшении симптомов и замедлении прогрессирования заболевания.

Ваш врач разработает для вас индивидуальную программу лечения, включающую такие шаги, как:

Избегать асбеста — немедленно воздерживаться от любого дальнейшего воздействия асбеста
Соблюдайте здоровую диету — ешьте много свежих фруктов и овощей и каждый день выпивайте несколько стаканов воды
Упражнение — двигайтесь регулярно и тренируйтесь, если чувствуете себя достаточно сильным
Присоединение к группе поддержки — вы не одиноки, и поддержка сообщества поможет вам оставаться здоровым и придерживаться плана лечения
Лекарства или кислородная терапия — вам может потребоваться дополнительная поддержка дыхания, как посоветовал врач
Легочная реабилитация — присоединяйтесь к специальной программе упражнений для здоровья легких, разработанной для людей с различными типами заболеваний легких
Регулярные прививки — ежегодная вакцинация от гриппа поможет сохранить здоровье легких
Сон — старайтесь спать по восемь часов каждую ночь и соответствующим образом отдыхайте в течение дня
Регулярное мытье рук — предотвратить распространение простуды и гриппа.

Фундамент
Отделка сайдингом фундамента: как отделать цокольный фундамент дома, видео-инструкция, фото и цена
21.11.197024.07.2021 By alexxlabLeave a comment

как отделать цокольный фундамент дома, видео-инструкция, фото и цена

Для защиты конструкции цоколя от воздействия неблагоприятной среды используют различные материалы и технологии. Одной из наиболее выгодных и популярных технологий является отделка дома цокольным сайдингом. Мы расскажем, как отделать цоколь дома сайдингом без участия профессиональных монтажников.

Отделка цокольным сайдингом отлично имитирует натуральные материалы.

Отделка цоколя

Почему это так важно

Укрытый панелями цоколь хорошо защищен от атмосферной влаги и осадков.

Промежуток между фундаментом и стенами (иногда – надземная часть фундамента) – важный элемент конструкции дома. Он является буфером, защищающим стены от непосредственного контакта с элементами фундамента, а также средством возвышения стен над землей.

Кроме того, цоколь позволяет создать под полом продуваемое вентиляционными потоками пространство, которое не дает влаге скапливаться и разрушать строительные материалы.

Специальные отверстия-продухи обеспечивают постоянную вентиляцию подпольного пространства.

Находящийся под землей фундамент имеет повышенную по сравнению со стенами влажность, которая по капиллярам может перемещаться вверх и проникать в структуру кладки ограждающих конструкций дома.

Чтобы нивелировать эту угрозу, между стенами и фундаментом строят цокольный промежуток. При его строительстве прокладывают двойной слой рубероида между бетоном и кладкой цоколя, а также между цоколем и стенами.

Конструкцию с двух сторон изолируют рубероидом.

Кроме того, благодаря наличию дополнительного промежутка, стены оказываются выше над землей, а это предохраняет их от попадания грязных брызг во время дождя, от воздействия талой воды при высоком уровне снега, а также от насекомых и животных, перемещающихся по земле.

Важно! Становится понятно, что цоколь – это не что иное, как защитная конструкция, которая принимает все перечисленные негативные воздействия на себя. Естественно, материал цокольной кладки также изнашивается и портится, поэтому его следует надежно защитить.

Что такое сайдинг

На фото – панель цокольного сайдинга «под кирпич».

Сайдинг – это отделочный материал, предназначенный для защиты фасадных конструкций от неблагоприятного влияния внешней среды (читайте также статью “Монтируем виниловый и металлический цокольный сайдинг”).

Это монтажный набор, состоящий из трех основных групп деталей:

Элементы каркаса. Включают направляющие планки из металлического профиля, которые крепят непосредственно к стене с помощью дюбелей или на кронштейны. В качестве направляющих можно использовать UD-профиль размером 5х3 см;
Доборные элементы. В случае цокольного покрытия это могут быть такие детали: стартовая и финишная планки, углы внешние, углы внутренние, карнизы и отливы для оформления выступа, решетки для вентиляционных отверстий и другие фасонные части;
Основные панели. Представляют собой плиты из поливинилхлорида, на которые нанесен объемный рисунок в виде натурального камня, песчаника, доски, бруса или другого материала. Панели имеют несколько большую толщину, чем стеновые аналоги, так как зона цоколя подвержена повышенному износу;
Расходные материалы. Всевозможные крепежные средства: саморезы, гвозди, термошайбы, скобы. Конкретные параметры расходников зависят от типа панелей и способа их монтажа.

Некоторые доборные элементы сайдингового набора.

По сути, технология монтажа сайдинга повторяет вентилируемый фасад. То есть покрытие находится на расстоянии от стены, что позволяет конструкции свободно дышать, а также этот промежуток может быть заполнен утеплителем. Отличие только в способе крепления и фиксации панелей к каркасу.

Важно! Сайдинг – один из наиболее приемлемых отделочных материалов по соотношению цена/качество. ПВХ-панели не боятся воздействия влаги, ветра и солнечной радиации, не теряют вид и не подвержены коррозии.

Преимущества технологии

Даже на небольшом расстоянии покрытие трудно отличить от натурального.

Если вы спросите, почему мы выбрали именно сайдинг, вместо ответа мы просто перечислим его преимущества:

Срок службы материала – более 50 лет, в течение которых сохраняется его первоначальная форма и цвет;
Поверхность панелей не шелушится и не расслаивается;
ПВХ, из которого состоят панели, не подвержен гниению, биологической и химической коррозии, воздействию ультрафиолетового солнечного излучения и прочих естественных факторов;
Широкий температурный диапазон, от – 50 до +50 градусов по шкале Цельсия;
Поливинилхлорид – это экологически безопасный материал, он не выделяет никаких вредных соединений и токсинов;
Поверхность хорошо противостоит механическим воздействиям: сколам, царапинам, ударам, давлению ветра и т.д.;
Эффект вентилируемого фасада, за счет которого из промежутка между стеной и покрытием удаляется конденсат, а стены могут пропускать воздух;
Возможность укладки утеплителя в вентиляционный зазор;
Простой и быстрый монтаж, не требующий никаких специальных навыков. Детали соединяются при помощи замков и задвижек, а фиксируются простыми шурупами или гвоздями;
Легкий уход. Если покрытие смонтировано правильно, то уход за ним будет заключаться в ежегодной помывке водой с моющим средством;
Морозостойкость;
Материал абсолютно неинтересен насекомым-вредителям, грызунам и прочим представителям животного мира;
Сайдинг прекрасно имитирует натуральные отделочные материалы, и отличить современные панели от оригинала нелегко даже на небольшом расстоянии.

Панели имитируют практически все виды популярных фасадных строительных материалов.

Важно! Монтаж покрытия напоминает сборку конструктора, при которой вам остается только следовать инструкции и выполнять шаг за шагом простые действия.

Монтаж цокольного сайдинга

Отделка цоколя дома сайдингом своими руками не требует специальных навыков.

Если вам понравилась технология облицовки конструкций сайдингом, и вы хотите уложить его самостоятельно, вам поможет составленная нами пошаговая инструкция по отделке цокольного промежутка этим материалом:

Цоколь очищаем от пыли и грязи, удаляем все выступающие предметы, ремонтируем трещины и дефекты поверхности;
С помощью дюбелей крепим к стене профильные планки. На расстоянии 2 – 3 см от земли строго горизонтально фиксируем нижнюю планку, на самом верху промежутка крепим верхнюю планку. Ровно посередине между ними устанавливаем среднюю планку параллельно первым двум;

Схема расположения элементов каркаса и панелей.

Между планками монтируем слой минеральной ваты или пенополистирола для утепления конструкции, вату укрываем ветрозащитой;

Между планками укладываем слой минеральной ваты.

По нижней планке, в самом ее низу, монтируем стартовую полосу. Она должна быть строго горизонтальной;

Монтируем стартовую панель.

На левый угол цоколя надеваем и крепим угловую планку, вырезанную по размеру промежутка между подвалом и стеной;

Вырезаем по размеру и крепим угловую панель на левый угол дома.

Вставляем обрезанную с левой стороны панель в стартовую планку и по ней задвигаем ее в угол. Оставляем зазор между стеновой и угловой планкой 6 – 10 мм. Планку фиксируем саморезами через специальные отверстия в монтажной части детали, саморез располагаем посередине отверстия и недокручиваем на 1 – 2 мм;

Монтируем первую стеновую панель.

Следующую панель также вставляем в стартовую полосу и стыкуем с предыдущей. Оставляем зазор, фиксируем. Так доходим до следующего угла;

Саморез располагаем посередине отверстия и недокручиваем.

Последнюю перед углом панель обрезаем по размеру оставшегося непокрытого места с учетом зазоров. Вставляем в стартовую полосу, стыкуем с предыдущей деталью и фиксируем;

Устанавливаем последнюю панель и накрываем ее угловым элементом.

Надеваем на угол угловую планку и крепим ее саморезами;
Верхний край панелей закрываем финишной планкой или карнизом;

Схема расположения деталей покрытия.

Монтируем отливы для цоколя, решетки и прочие фасонные элементы.

Важно! Вносить свои коррективы в технологию монтажа покрытия не следует, особенно это касается способа крепления и зазоров. В противном случае панели могут деформироваться и прийти в негодность.

Вывод

Сайдинг – один из самых выгодных и надежных видов облицовочных фасадных материалов. Монтаж покрытия производится согласно простой инструкции, которую мы составили и поместили в завершающей части статьи (см.также статью “Цокольный сайдинг под камень: преимущества и тонкости установки”).

Также вы можете посмотреть видео в этой статье, которое поможет вам представить все этапы процесса.

Отличная статья 0

Отделка фундамента цокольным сайдингом — делаем сами

Внешняя отделка фундамента сооружения нуждается в особом внимании, ведь от выбора материала для обшивки будет зависеть не только общий вид строения, но и его долговечность, а также комфортность нахождения внутри. Сайдинг считается универсальным материалом, которым можно, по сути, отделать любую поверхность. Строительный рынок предлагает большое разнообразие вариантов этого материала, отлично имитирующих сланец, кирпичную кладку, искусственный камень и т. д. Кроме того, отделка цокольным сайдингом может быть выполнена своими руками.

Для того чтобы произвести монтаж, достаточно обладать базовыми строительными навыками. Вам не потребуется нанимать специалистов или пользоваться какими-то необычными инструментами.

Преимущества сайдинга

Отделка современным сайдингом имеет массу достоинств:

Устойчивость к любым климатическим условиям и серьезным механическим воздействиям. Высокая прочность металлической основы материала вкупе с плотной финишной поверхностью обеспечивают привлекательность и долговечность сайдинга.
При отделке фундамента цокольным сайдингом особое внимание обращается на небольшой вес панелей. Обшить небольшой дом спокойно можно самому.
Сайдинг хорошо переносит как низкие, так и высокие температуры.
Отделка цоколя панелями предполагает возможность дополнительного утепления фасада. Причем свободного пространства хватает для устройства любых теплоизоляционных материалов. В частности, обшивка дома сайдингом позволяет использовать в качестве утеплителя даже объемный пенопласт. Если есть возможность, имеет смысл сразу воспользоваться цокольными термопанелями и совместить работы по облицовке фундамента и его утеплению.
Большое разнообразие цветовых решений и фактур. В большинстве случаев, отделка цоколя сайдингом делается с имитацией кирпича, плитки. Многие производители представляют коллекции, которые чрезвычайно сложно отличить от естественных расцветок. Фундамент, отделанный сайдингом «под натуральный камень», выглядит очень эффектно.
Возможность оперативного ремонта при отделке цоколя панелями. Ремонт можно произвести своими руками – достаточно просто заменить панели, и фундамент с цоколем приобретут прежний привлекательный вид.
Если стены дома имеют сложную геометрию, то при облицовке фундамента цокольным сайдингом проблем также не возникнет. Конечно, придется потратить больше времени, но результат наверняка вам понравится.

Сайдинг имеет массу преимущество перед другими отделочными материалами.

Но неужели все так хорошо и гладко?

Если сайдинг используется для обшивки цоколя, то нужно принимать во внимание, что материал значительно увеличит размеры зоны фундамента – на 10–30 см, в зависимости от имеющихся неровностей стены и конструкции панелей. При выполнении отделки своими руками нужно быть предельно внимательным.

При выборе сайдинга для цоколя дома от определенного производителя, следует также предусмотреть тот момент, что вся фурнитура (стартовые планки, элементы крепежа и т. д.) тоже должна быть фирменной. И покупать фурнитуру надо с запасом.

При отделке фундамента цокольным сайдингом обязательно потребуется резать материал, что необходимо делать с особой осторожностью. Для этого используется болгарка или гидравлические ножницы (в крайнем случае – ножовка по металлу с новым полотном).

Расчет материала

Старайтесь покупать фирменные комплектующие.

Отделка дома цокольным сайдингом не может быть осуществлена без предварительных расчетов. Первым делом необходимо выяснить периметр цоколя и размеры его облицовки.

Рассчитывая требуемое количество панелей, нужно учитывать монтажные отходы. Все это можно объяснить на простом примере: длина стены – 10 метров, длина панелей сайдинга – 1.5 метра. Отделка одного ряда требует 7 целых панелей, в связи с чем последнюю панель придется отрезать. Воспользоваться отрезанным сайдингом вряд ли получится, поэтому всё можно выбросить в мусор. Именно поэтому рекомендуется брать 10–15% сайдинга про запас.

При проведении замеров также выясняется прочность стены. Если фундамент старый и в цоколе есть множество трещин, имеется осыпающаяся штукатурка и разваливающиеся кирпичи, то отделка не производится – сначала необходимо своими руками укрепить стену.

Подготовительный этап работ

Если фундамент дома имеет не очень прочный цоколь, то кирпичи полностью заменяются, а поверхность заштукатуривается. Отделка штукатуркой должна быть выполнена с использованием металлической сетки (можно взять самую простую). Слой штукатурки и новая кладка должны хорошенько схватиться, перед тем как вы начнете отделку цоколя сайдингом, поэтому необходимо подождать несколько дней перед тем, как начать основные этапы работы.

Перед монтажом обрешетки, необходимо привести в порядок сам цоколь.

Непосредственно перед монтажом каркаса рекомендуется тщательно очистить поверхность от старой краски, шпаклевки и других отделочных материалов, после чего полностью убрать всю оставшуюся пыль и мусор. Кроме того, особое внимание надо обратить на торчащие из стен патрубки, дюбели, гвозди, которыми обычно изобилует старый фундамент. Эти элементы также полностью удаляются. Перед началом основного этапа работы (каркас и сайдинг) поверхность должна иметь просто идеальный вид. Желательно своими руками зачистить все веником, чтобы избавиться даже от мельчайших элементов старой отделки.

Установка металлического каркаса под сайдинг

Если облицовка цоколя дома производится своими руками, то особое внимание нужно уделить элементам крепежа и созданию надежного каркаса. Его монтаж делают перед тем как обшивать поверхность панелями. Кстати, если вы планируете создание дренажной системы вокруг дома и утепление отмостки, эти работы также следует закончить до того, как начнется облицовка цоколя.

Под цокольный сайдинг делают металлическую обрешетку, вне зависимости от типа фундамента дома (актуально как для ленточного, так и для свайного).

Нужно произвести монтаж выравнивающей подставки под стыковочный или несущий профиль, которая также должна быть сделана из высокопрочного пластика или металла. Таким образом, будет полностью исключена вероятность гниения деревянных элементов и возможная просадка каркаса при эксплуатации цоколя и дома.

Для утепления можно использовать любой теплоизоляционный материал, либо сразу воспользоваться термопанелями.

Сайдинг на цоколь, как правило, устанавливают вертикально, а направляющие профили монтируются горизонтально. В качестве исключения в этом случае выступают крупные разновидности панелей, которые имеют серьезные габариты. Такой сайдинг монтируется горизонтально и без использования ПВХ.

Установку каркаса начинают с монтажа стартовой планки (рейки), которая должна быть выставлена по единому уровню по периметру цоколя. По стартовой рейке затем устанавливаются угловые элементы (могут быть как внешние, так и внутренние). Рейка и уголки закрепляются длинными саморезами.

После этого на стену крепятся кронштейны, образующие квадратную «сеть» со стороной в 50–60 см. Они также фиксируются длинными шурупами с использованием термошайб (применение этих нехитрых элементов позволяет увеличить срок эксплуатации конструкции).

Как только каркас будет готов, осуществляется монтаж металлических планок – Т-образных молдингов. Их основное достоинство заключается в возможности регулировки по глубине. Именно поэтому на молдингах рекомендуется не экономить и покупать фирменные детали. Такой подход гарантирует простоту монтажа сайдинговых панелей. Монтаж своими руками можно производить на фундамент любого типа (от свайного до монолитного). При креплении каждого молдинга правильность установки необходимо проверять с помощью длинной металлической линейки.

Как уже было отмечено, монтаж каркаса может быть произведен своими руками, однако, в ряде случаев при работе с цокольным сайдингом все же требуется помощь напарника.

Монтаж сайдинга и утепление

Теплоизоляция пространства между поверхностью стены дома и сайдингом – мероприятие в большинстве случаев обязательное. Практически любой фундамент и цоколь нуждается в утеплении, поэтому пренебрегать этим этапом работы не следует.

Правильный монтаж.

Цокольная зона может быть утеплена любым современным теплоизоляционным материалом (пенным, рулонным, плиточным и т. д.). Выбор того или иного материала будет зависеть от требований и возможностей владельца дома.

Сайдинговые панели должны устанавливаться сверху вниз (или слева направо). Панели необходимо прикручивать небольшими шурупами к направляющим. В этом случае нужно обязательно проследить за тем, чтобы шурупы попадали в заглубленную часть профиля. Шаг можно выбрать любой, все будет зависеть от размеров панелей и того, из какого материала выполнен фундамент. Стандартный шаг – 10–15 см (использование прокладок-термошайб обязательно).

На последнем этапе работы происходит монтаж наружных элементов отделки – различных стыковочных планок и декоративных элементов.

Отделка фундамента с использованием сайдинга – это красивое и практичное строительное решение, которое будет радовать вас многие годы!

обшивка под кирпич. Цоколь под сайдингом

Цоколь одновременно относится к фундаменту и к фасаду. Как часть фундамента, он подвергается влиянию грунтовых вод и промерзанию; как фасад, находится под постоянным воздействием атмосферных факторов – осадков, ветра.

Для защиты этой самой ответственной части дома необходима гидроизоляция, теплоизоляция и наружная обшивка. В качестве последней часто используется цокольный сайдинг – аналог фасадного с улучшенными прочностными характеристиками.

С помощью сайдинга выполняются вентилируемые фасады: воздушная прослойка между панелями и утеплителем обеспечивает воздухообмен и препятствует скоплению конденсата. Благодаря такому способу обшивки цоколь под сайдингом «дышит».

Что такое сайдинговый цоколь?

Поскольку цоколь – основание несущей конструкции, а возле земли наиболее агрессивная среда, для облицовки используются панели с повышенной прочностью и износостойкостью.

Фасадный сайдинг обычно виниловый, а цокольный производится из поливинилхлорида. ПВХ-панели изготавливаются из современных полимеров с помощью технологии литься на термопластоавтоматах.

Их преимущества:

малый вес. Пластиковый сайдинг практически не создает дополнительной нагрузки на несущие конструкции;
простой монтаж благодаря замковой системе крепления и наличию необходимых доборных деталей;

Замковая система крепления цокольного сайдинга

при монтаже каркасным способом нет необходимости в тщательной полировке основания;
цокольные панели не теряют прочностных свойств при температурах до -50;
срок эксплуатации – более полувека без потери прочности и цвета.

Для удобства облицовки панели комплектуются необходимыми фасонными элементами: стартовыми и финишными планками, уголками.

Доборные элементы к цокольному сайдингу

Ширина цокольного сайдинга больше, чем у рядового сайдинга для фасадов.

Стандартные размеры:

длина панели – 110-112 сантиметров;
ширина – 46-48 сантиметров;
толщина ПВХ – до 2,5 миллиметров (у винилового фасадного сайдинга – до 1,2 миллиметров).

Панели для цоколя допускают множество вариантов декоративного исполнения. Самые популярные фактуры – цокольный сайдинг под кирпич и под натуральный камень:

«Кирпич» тоже допускает различные цветовые решения: красный, жженый, белый, бежевый.

Есть панели, имитирующие булыжную кладку, постройки разных эпох и народов: античные, японские, средневековые европейские и т.д.

Подготовка к отделке цоколя сайдингом

Перед началом облицовки выполняют следующие работы:

1. Выкапывают по периметру дома и обустраивают дренажную канаву.

Вода стекает по стене и попадает в дренажную трубу

: дренажная труба

: дренажный колодец

2. Выполняют отмостку от фундамента с уклоном в сторону канавы.

3. Поверхность цоколя выравнивают и подвергают гидроизоляции.

4. Наклеивают на мастику либо фиксируют механическим путем плиты утеплителя. При каркасном способе монтажа утеплитель помещают между профилями/рейками каркаса в распор, крепят метизами. Между внешним краем профиля и поверхностью теплоизолятора должно оставаться свободное пространство для вентиляции.

5. Если в качестве утеплителя используется минеральная вата, ее поверхность закрывают пароизолирующей пленкой. При использовании для теплоизоляции пенополистирола вместо пароизоляции используется ветрозащитная мембрана.

6. На высоком фундаменте (столбчатом или свайном) для облицовки цоколя сайдингом выполняют обрешетку, свисающую с фасада.

Обратите внимание!

Установка каркасных планок и первого ряда панелей осуществляется строго по уровню.

Правила и порядок обшивки цоколя сайдингом

1. Сайдингом в силу его конструкции можно обшивать только вертикаль. На горизонтальных участках панели не устанавливают. Если цоколь выступает за плоскость фасада, на выступ монтируют отлив.

2. Сайдинг крепят саморезами на профильный каркас или деревянную обрешетку, реже – на сплошное основание из фанеры. Если поверхность земли зимой промерзает, каркас поднимают примерно на 15 сантиметров выше уровня грунта.

Обратите внимание!

Профиль используется оцинкованный, брус – обработанный антисептиком и гидрофобным составом.

3. При вертикальном монтаже сайдинга брусья/профили ориентируют горизонтально, и, соответственно, наоборот.

Шаг между вертикальными брусьями – не больше 0,9 метра, между горизонтальными – максимум 45 сантиметров.

Крепление к основе – дюбелями либо саморезами длиной от 7 до 10 сантиметров.

4. Монтаж сайдинга для цоколя начинается с установки стартовой планки, обычно она есть в комплекте материала. Ее устанавливают по низу каркаса строго горизонтально, крепят саморезами через 30 сантиметров.

5. На углу дома ставят подрезанную по высоте угловую планку. Крепят так же.

6. Первая рядовая панель устанавливается в паз стартовой планки, задвигается по направляющей в угловую (не до упора).

7. Установка панелей осуществляется слева направо, верхние ряды соединяют с нижними самозащелкивающимися замками. Количество рядов зависит от высоты цоколя: на невысоких достаточно одной панели шириной 48 сантиметров.

Обратите внимание!

На углах панели не ставят вплотную к фасонным элементам, оставляют компенсационный зазор для термического расширения три миллиметра минимум.

8. Крайнюю панель на углу при необходимости подрезают. Сначала устанавливают ее, потом уголок.

9. Крепежные метизы должны входить в обрешеточный брус не меньше чем на 1,1 сантиметра. Их помещают строго посередине крепежных отверстий в панелях строго перпендикулярно основе. До конца не затягивают, оставляют люфт миллиметр-полтора, чтобы материал мог свободно смещаться при температурном расширении. На панель нужно не меньше пяти метизов.

10. Верхний край облицовки закрывают финишной планкой. Если цоколь и фасад находятся в одной плоскости, финишная планка цокольная одновременно может являться стартовой фасадной.

Обновлено: 17.10.2016

Отделка цоколя дома сайдингом: фото, схема, чертежи, видео

Аккуратная отделка цоколя позволяет подчеркнуть стилистику дома, дополнительно защитить основание от влаги, атмосферных воздействий. Проведение работ с использованием сайдинга — оптимальное решение задачи. Панели обладают стильным видом, легко монтируются и соединяются. Такая отделка цоколя своими руками выполняется с минимальными затратами сил и времени.

При выборе подходящего вида материалов важно учитывать его характеристики. Специальный цокольный сайдинг имеет повышенную прочностью, обеспечивает надежную защиту основания. Панели имеют оформление под камень или кирпич, что позволяет улучшить экстерьер строения и сделать его уникальным. Существуют модели с разными фактурами и оттенками. Но специфика крепления, соединения элементов у них абсолютно одинакова.

Подготовка цоколя к установке сайдинга

Корректно провести работу по монтажу панелей позволяет правильная подготовка основания. Оно должно иметь абсолютно ровную поверхность. В противном случае аккуратная отделка цоколя фундамента сайдингом будет выполняться с определенными сложностями. Для крепления панелей нужно подготовить каркас. В случае с критичными неровностями основания ровно установить опоры будет невозможно. Поэтому любые выступы рекомендуется аккуратно удалить.

Далее можно приступать к сооружению каркаса. Для данной задачи рекомендуется применять металлический профиль. Брус в качестве опоры не так хорош: он обладает меньшим сроком службы, может со временем деформироваться. Профиль прослужит дольше. Он крепится к цоколю с помощью дюбелей и саморезов. Рекомендуется использовать изделия с длиной около 10 см. Располагать профили нужно в три ряда: вверху, внизу и посредине. Такой метод крепления подходит для отделки цоколя дома в одну панель (высотой примерно 46 см).

Пошаговая инструкция по отделке цоколя сайдингом

Для надежной фиксации панелей необходимо заготовить доборные элементы: стартовую планку, уголки, отливы. Покупка дополнений должна проводиться согласно размерам и форме устанавливаемого сайдинга. После приобретения элементов, изучения фото и видео уроков, можно приступать к монтажу отделки по следующей схеме:

1. Монтировать стартовую планку на нижнем профиле. Расстояние верхнего края планки до низа отделки должно составлять около 4 см.

2. Монтируются внешние и внутренние уголки. Они позволят аккуратно выполнить переход между разными планками, не нарушая эстетичности дизайна.

3. Крепится первый лист сайдинга. Он устанавливается в стартовую планку, верхний край прикрепляется к заготовленной ранее обрешетке.

4. Устанавливается вторая планка. Нельзя крепить ее «впритык» к первому элементу: расширение материала может привести к его деформации на стыках.

5. Далее выполняется обшивка сайдингом оставшихся сторон цоколя. При установке панелей на углах может потребоваться их обрезка.

6. После полной отделки основания проводится монтаж отлива: элемент крепится поверх сайдинга, закрывая его и промежуток между панелями и стеной.

Описанная облицовка фундамента цокольным сайдингом после монтажа последнего доборного элемента будет завершен. Но специалисты дополнительно рекомендуют позаботиться о правильной вентиляции цоколя. Следует заранее вырезать в нескольких панелях круглые отверстия. После монтажа сайдинга проводится закрытие отверстий металлическими сетками.

Использование сайдинга для обшивки цоколя оправдано практичностью и дешевизной материала. Он устойчив к воздействию влаги, не выгорает, не поддается деформации. Позволяет надежно защитить основание частного дома и предупредить его разрушение. Поэтому применение цокольного сайдинга – выгодное и практичное решение для отделки любого по площади и форме дома.

Видео отделки цоколя сайдингом своими руками

Отделка цоколя дома сайдингом своими руками

После того, как строение полностью построено нужно переходить к его внутренней и внешней отделке и здесь не стоит забывать об отделке одного из главных составляющих любого строения – фундамента. Для отделки цоколя дома используются различного рода материалы, но на данный момент самым популярным и доступным стал сайдинг. Отделка дома цокольным сайдингом отличается простотой монтажа, великолепным внешним видом и высокими качественными характеристиками.

Для чего нужен цоколь

Цоколь частного дома является промежуточным элементом, который защищает поверхность стен от контакта с фундаментом, а также служит для возвышения стен над землей. Благодаря правильно устроенной системе вентиляции за счет цоколя идет продувание под полом, которое не дает накапливаться влаге, тем самым разрушая не только фундамент, но и сам пол со стенами.

Подземная часть фундамента способна накапливать в себе влагу, которая может перебраться по материалу в стены. Цоколь нужен, чтобы эта влага не попала непосредственно на стены. Во время его строительства укладывается дополнительный слой гидроизоляции, что помогает полностью исключить возможность попадания влаги снизу вверх.

Благодаря цоколю стены возвышаются над землей, что предохраняет их от грязи во время непогоды и таяния снега, а также тех животных и насекомых, которые перемещаются по поверхности земли.

Описание материала и преимущества

Сайдинг – современный материал в виде панелей, способный надежно защитить поверхности дома от неблагоприятной окружающей среды. Данный материал изготавливается из винила, что позволяет ему эксплуатироваться многие десятки лет за счет долговечности и устойчивости к различного рода воздействиям.

Вот основные преимущества данного материала:

Устойчивость к ультрафиолетовым лучам
Устойчивость к перепадам температур и возможность сохранять свои качественные характеристики и внешний вид в диапазоне температур от -50 до +50.
Так как панели сайдинга легкие, они не придают стене большую нагрузку.
После монтажа сайдинг не нужно будет дополнительно обрабатывать краской или какими-то другими веществами – он уже готов к эксплуатации.
Возможность осуществить своими руками отделку цоколя дома сайдингом, так как монтаж отличается простотой.
Готовое покрытие на всем сроке службы не расслаивается и не шелушится.
Благодаря своему составу, сайдинг никогда не будет подвержен гниению, размножению микроорганизмов и химической коррозии.
Материал полностью экологичный, не выделяющий отрицательных паров в атмосферу.
Фасад постоянно вентилируется за счет промежутка между поверхностью стены и покрытием.
При необходимости можно дополнительно утеплить цоколь, вложив между стеной и сайдингом теплоизоляционный материал.
Стойкость к морозу
Идеальная имитация натурального дерева или камня.
Простота ухода, возможность мыть сайдинг снаружи один раз в год теплой водой.

Предварительные работы перед обшивкой

Итак, выбрана отделка цоколя сайдингом, теперь необходимо закупить материал и можно приступать к работе. Но для этого нужно правильно рассчитать количество необходимых деталей, к тому же, кроме самих панелей нужны будут еще и дополнительные элементы.

Дополнительные детали для устройства сайдинга

Одних панелей будет мало для качественной обработки фундамента, поэтому понадобятся также:

Металлический профиль для создания прочной обрешетки.
Саморезы
Дополнительные элементы сайдинга, такие как уголки, розетки и прочие важные детали.
В случае необходимости укладки утеплителя, то и он закупается сразу и в нужном количестве.
Если дома есть, в противном случае придется приобрести или попросить у кого-то такие инструменты, как болгарка, шуруповерт, молоток, рулетка, уровень, длинная металлическая линейка, строительные ножницы и ножи.

Все закупается заранее, перед этим обязательно проводятся расчеты на покупку, просчитываются возможные альтернативы.

Расчет количества материала для оформления сайдингом

Перед покупкой всех необходимых материалов и крепежа, нужно четко представлять, в каком количестве они должны быть. Для этого, необходимо рассчитать их количество.

Расчет основных отделочных панелей ведется, отталкиваясь от площади той стены, которую нужно облицевать. Площадь рассчитывается путем умножения высоты на длину. С помощью такой формулы нужно рассчитать площадь для каждой стены и сложить их. Конечный результат делится на площадь одной детали сайдинга — готово число панелей, которые необходимо использовать. Для каждого дома оно индивидуально.

Важно! Всегда материал лучше приобрести с запасом, так как всегда может возникнуть что-то непредвиденное.

Количество металлического профиля также нужно рассчитать. Делается это путем поштучного расчета. Нужно знать длину и высоту стены, а далее рассчитать, сколько штук профилей понадобиться, чтобы уложить их в продольном и вертикальном положении.

Саморезы покупаются в достаточном количестве, даже, если крепеж останется, он всегда пригодится для других работ.

Утеплитель, при необходимости, закупается в соответствии с площадью обрабатываемых стен.

Отделка сайдингом

Перед монтажом сайдинга не нужна будет дополнительная обработка стен и специальная их подготовка. Очень это удобно, если обшить нужно старый дом, который нет возможности оштукатурить или подготовить другим способом, а старую отделку хочется спрятать для придания аккуратного внешнего вида.

Обязательно перед монтажом нужно проверить стены на предмет наличия на их поверхности выступающих и острых предметов. В большинстве случаев для монтажа сайдинга делают специальную обрешетку. Иногда можно устанавливать панели и непосредственно на стену, но только если она достаточно ровная.

Выполнение обрешетки

Монтаж обрешетки начинается от поверхности земли, если есть отмостка, то от нее. Первый профиль выставляется на некотором расстоянии от земли и выравнивается четко по горизонтали, закрепляется в таком положении.

От решетки до стены также должно быть достаточное расстояние. Если, например, прокладывается утеплитель, то оно должно быть равно столько, какова толщина утепляющего материала. Если же утепление не требуется, то не обязательно отступать какое-то расстояние.

Важно! В результате крепления профиля должна получиться решетка с квадратами 50 на 50 см.

Установка сайдинга

Для того чтобы расположить ровно и правильно первую панель и все последующие, необходимо в угол установить стартовую рейку. Она крепится на профиль с помощью саморезов, далее на нее выставляется панель и закрепляется также саморезами. От того, насколько правильно будет смонтирована первая панель, зависит качество внешнего вида всего оформления.

Далее отделывать цоколь нужно слева направо. При этом каждая панель вставляется в предыдущую и упирается, потом крепиться.

Важно! Нужно обязательно следить за тем, чтобы в местах стыка не появились просветы.

Конечный этап отделки – это придание цоколю аккуратного вида с помощью уголков, декоративных элементов и небольших деталей. Готовая отделка цокольным сайдингом представлена на фото:

Заключение

Обшивкой цокольным сайдингом наземной конструкции фундамента можно создать идеальный внешний вид для любого сооружения, будь то только, что построенный коттедж или старый деревянный дом. Простота монтажа, высокие качественные характеристики и невероятная красота покрытия становятся толчком для множества хозяев загородных домов в произведении такой отделки.

Отделка цоколя сайдингом: правила устройства надежного основания | mastera-fasada.ru

Отделка цокольной части фасада в силу ее непосредственной близости к грунту требует тщательного выбора материала с последующей выверенной технологией монтажа. Среди материалов, способных наилучшим образом справиться с такой задачей, непременно следует выделить цокольный сайдинг. Соотношение его технических характеристик, долговечности и стоимости материала одно из самых выгодных среди аналогов.
О том, как отделать дом цокольным сайдингом, и пойдет речь в нашей статье.

Цоколь жилого дома, отделанный специальным цокольным сайдингом

Особенности монтажа цокольного сайдинга

Отделка дома цокольным сайдингом, как и любой другой монтажный процесс, имеет свои особенности:

Сайдинговые панели предназначены исключительно для отделки вертикальных плоскостей, поэтому при наличии выступающего цоколя обшивать сайдингом верхнюю горизонтальную плоскость не следует.
Установку панелей, как правило, выполняют слева направо.

На стыках садинговых панелей с различными доборными элементами и друг с другом непременно должен предусматриваться зазор на случай температурных расширений

В обязательном порядке должны быть учтены изменения геометрических размеров панелей сайдинга при температурных перепадах. Крепить сайдинг нужно так, чтобы возможные деформации могли быть скомпенсированы. Для этого должны быть предусмотрены температурные швы, люфты и т.п.
Отделка цокольным сайдингом осуществляется на ровную плоскую поверхность стены, обшитую фанерой, либо на обрешетку. Крепежные элементы, служащие для удержания сайдинга на цоколе, должны проникать в основание не меньше чем на 11 мм.
В качестве дополнительной изоляции под сайдинг лучше применять дышащие материалы, подходящие по цвету, а не фольгированные.
Устанавливать крепеж необходимо по центру отверстия в панели, предусмотренного для этих целей. Причем докручивать (вбивать) его до конца не стоит, лучше оставить порядка 1-1,5 мм зазор между шляпкой и монтажной частью панели.

На фото представлены правила установки крепежных элементов в монтажные отверстия цокольного сайдинга

Совет! Для определения необходимого количества цокольных сайдинговых панелей следует разделить ширину каждой стены на длину одной панели, затем суммировать полученные результаты.
По высоте цоколя часто достаточно одной панели, но если цоколь высокий, определенное ранее количество потребуется умножить на 1,5-2 раза в зависимости от высоты.

Пошаговый монтаж цокольного сайдинга

Устройство обрешетки

Отделка фундамента цокольным сайдингом своими руками требует предварительной подготовки, в частности обустройства основания.
Отделка свайного фундамента цокольным сайдингом: схема предусматривает монтаж свисающей с фасада обрешетки с последующей обшивкой

Его монтируют следующим образом:

Для начала на цоколь монтируют крепежное основание, поскольку непосредственно к каменной стене дома крепить панели будет неудобно.
В качестве основания лучше всего послужит обрешетка из оцинкованного металлопрофиля, поскольку он является более долговечным в сравнении с деревянным брусом.
Монтируют обрешетку под сайдинг, последовательно прикрепляя планки профиля к цоколю в горизонтальном положении. При использовании сайдинговых панелей шириной (высотой) 46-48 см и укладке их по высоте в один ряд, планки профиля устанавливают в 3 линии: одну у основания цоколя, вторую посередине (для определения уровня установки ширину панели следует разделить на 2), третью на уровне верхней крепежной части панели.
К цоколю профиль крепят с помощью дюбелей и саморезов длинно 7-10 см.

Схема установки планок обрешетки под облицовку цокольным сайдингом

Крепление доборных элементов и панелей цокольного сайдинга

Отделка сайдингом цоколя дома с предварительным монтажом доборных элементов производится следующим образом:

К профильной планке обрешетки, расположенной у основания цоколя, строго горизонтально прикрепляют опорную стартовую полосу.
Доборные элементы – уголки, стартовые, финишные планки и прочее, предлагаются обычно совместно с панелями цокольного сайдинга. Цена их, как правило, невысока, поэтому лучше приобрести их с запасом.
Крепление стартовой планки осуществляется саморезами с шагом примерно в 30 см.
Далее на углу здания в цокольной части монтируется угловая планка. Его по необходимости подрезают до нужной высоты и крепят к обрешетке также саморезами.
Припуск опорной планки на угловую должен составлять не менее чем 1 см.

Совет! Рекомендуется выбирать элемент под название «сложный угол», поскольку крепить его и стыковать с ним панели намного более удобно.

Схема стыковки панелей цокольного сайдинга с доборными элементами и между собой

Финишная планка подлежит монтажу уже по окончанию обшивки цоколя сайдингом и служит для декорирования крепежной части отделочного материала.
Когда стартовая и угловая установлены, приступают к монтажу панелей сайдинга. Первую панель устанавливают нижней частью в паз стартовой планки и как по направляющей задвигают в угловую планку. Двигать панель при этом следует не до упора, должен остаться небольшой зазор для компенсации возможных темепратурных расширений.
После установки первой панели ее фиксируют. Крепление осуществляется гвоздями (саморезами) в специально предусмотренные в сайдинге отверстия.
Далее устанавливают вторую панель цокольного садйинга. Ее заводят в опорную планку и сдвигают вплотную к первой панели. Крепят панель аналогичным образом.
По аналогии монтируют все остальные панели цокольной обшивки. Последний сайдинговый элемент в ряду по необходимости подрезают до нужных размеров, крепят, после чего выполняют монтаж угловой планки, которая закроет отрезанную кромку и послужит стартовой для начала установки сайдинга на следующей стене.

Крепление финишной планки цокольного сайдинга

Верхняя крепежная кромка ряда сайдинговых панелей должна быть закрыта специальной финишной планкой. Ее используют в первую очередь для декорирования крепежной полосы.
Кроме того, она может служить в качестве переходного элемента при дальнейшей обшивке дома фасадным сайдингом.

Таким же образом цоколь обшивается сайдингом со всех сторон дома

Дополнительные рекомендации

Отделка цоколя дома сайдингом также требует соблюдения следующих моментов:

Каждая панель цокольного сайдинга должна крепиться не менее чем пятью крепежными элементами.
Крепежные элементы необходимо устанавливать строго под углом 90 градусов к поверхности стены.
Каждая панель способна сжиматься и расширяться под действием перепадов температур на порядка 6 мм. Поэтому при креплении элементов цокольного сайдинга натяжения между ними следует избегать.
Напротив, рекомендуется предусматривать зазоры между ними до 3 мм.

Комплектующие для отделки цоколя и фасада дома сайдингом

Нами была рассмотрена подробная инструкция по облицовке цоколя дома с помощью сайдинга, озвучены некоторые особенности проведения такого рода работ. Прилагаемое к статье тематическое видео поможет лучше разобраться в тонкостях этой несложной процедуры, сделает ее еще более простой и понятной.
Четко следуя представленной инструкции по монтажу цокольного сайдинга, вы непременно добьетесь нужного результата в виде красивого, надежного и долговечного основания вашего дома.

Отделка цоколя сайдингом своими руками – подробности монтажа + видео

После завершения «тяжелых» строительных работ начинается облицовочная стадия – отделка цоколя сайдингом своими руками сочетает металлическую прочность и эстетику натуральных материалов. Из всех вариантов облицовки сайдинг монтируется проще всего и не требует особых навыков.

Обшивка цоколя сайдингом – за и против

Преимущества современного сайдинга как отделочного материала для фасадов и стен весьма многочисленны:

Стойкость к атмосферной непогоде и механическим ударам. Прочная металлическая основа и плотная финишная поверхность гарантируют сайдингу привлекательный внешний вид на многие годы вперед;
Малый вес сайдинговых панелей существенно облегчает сам процесс монтажа и снижает нагрузку на стены. Температурный диапазон эксплуатации сайдинга перекрывает любые превратности климата, он составляет от – 50 до + 50 °С;
Имеются все возможности дополнительно утеплить фасад под сайдингом, причем пространства там хватит для любых изолирующих материалов – от объемного пенопласта до прессованной минеральной ваты;
Большой выбор фактуры и цветовых вариаций. Как правило, обшивка цоколя сайдингом выполняется с имитацией каменных блоков, плитки или керамогранита – большинство производителей выпускают коллекции, ничем не отличающиеся от природных расцветок и цветов;
Быстрый ремонт. Скорость цокольной облицовки сайдинговыми панелями в несколько раз превышает самую стремительную штукатурку или отделку натуральным камнем. Отступив всего на несколько метров от отремонтированного фасада, вы уже не отличите дорогостоящий камень от экономичного сайдинга – зато ремонтный бюджет будет помнить это отличие очень долго;
Простота облицовки цокольных стен сложной геометрии. Разумеется, прямолинейные фасады ремонтировать проще – но при их ломаном или изогнутом виде особых сложностей не предвидится, только увеличится время и трудоемкость ремонта.

Перед тем, как обшить цоколь сайдингом, следует принять во внимание специфические сложности такой работы:

Сайдинг как обшивка цокольной зоны значительно увеличит ее габариты: от 10 до 40 см, в зависимости от конструкции панелей и стеновых неровностей. Когда выполняется комплексная отделка дома металлосайдингом, это неважно – в нашем же случае следует продумать дальнейший ремонт заранее;
Вся вспомогательная фурнитура для крепежа и отделки, от стартовых планок до углов сопряжения, должна быть фирменной. Ее следует закупить с запасом, дабы не отвлекаться от облицовки на поездки в строительные магазины ради нескольких карнизов или профильных планок;
Резать сайдинг следует осторожно, но при этом уверенно. Для этого можно использовать механические инструменты (болгарку, гидравлические ножницы) или обыкновенную ножовку по металлу с острым полотном. Желательно попрактиковаться в нарезке панелей заранее, на ненужных обрезках – дабы потом не испортить цельный элемент «легким движением» неопытной руки.

Навыки по монтажной работе сайдингом нарабатываются быстро, дизайнерские преимущества и ремонтные достоинства этого материала действительно высоки.

Обрешетка под цокольный сайдинг – металл и только металл

Обязательным условием качественного монтажа сайдинговых панелей на цоколь вашего дома является наличие фирменного крепежа и добротного каркаса. Обрешетка под цокольный сайдинг должна быть металлической, никакие деревянные элементы в ней недопустимы. Даже когда требуется установить под несущий или стыковочный профиль выравнивающую подставку, ее следует сделать из пластика или того же металла.

Так мы исключим гниение древесных частей и просадку каркаса со временем – цокольный сайдинг устанавливается с расчетом на долгие годы беспроблемного использования. Такие важные стадии ремонта, как дренаж вокруг дома или утепление бетонной отмостки, следует закончить до цокольной облицовки. Эти работы связаны с выемкой грунта, замесом раствора и другими тяжелыми процедурами – после установки панелей на фасад их выполнение станет невозможным.

Отделка цоколя сайдингом – своими руками пошаговый монтаж

Прочный и точный каркас – основа долговечного качества при установке любых сайдинговых панелей. Кроме того, отделка цоколя сайдингом своими руками имеет то солидное преимущество, что для нее не требуется лесов, стремянок и подставок – весь монтаж происходит на высоте максимум в полтора метра.

Как сделать отделку цоколя сайдингом своими руками — пошаговая схема

Шаг 1: Расчетный

Периметр цоколя и высоту его облицовки следует замерить точной рулеткой. В процессе замеров необходимо оценить прочность стеновой основы. Если цокольная стена изобилует трещинами, если штукатурка держится непрочно и осыпается от малейшего постукивания, если кирпичи или шлакоблоки крошатся под рукой – стену придется укреплять.

Что же касается расчета необходимого количества сайдинговых панелей для цокольного этажа, то при его выполнении следует учесть монтажные отходы. Например, длина стены равна 10 метрам, а выбранный сайдинг имеет 1.5 метра в длину. На установку одного ряда потребуется 7 целых элементов (1.5*6 + 1), последнюю панель придется резать. Использовать оставшийся кусок полуметровой длины вряд ли разумно при декорации фасада, он уходит в отбраковку. Потребуется 10 % запас от общего количества на возможный брак при доставке или раскрое.

Шаг 2: Подготовительный

Непрочный цоколь придется штукатурить, шатающиеся кирпичи укрепить раствором или полностью заменить. Штукатурку лучше выполнять по пристреленной металлической сетке (сетку можно использовать самую дешевую). Оштукатуренный слой и детали новой кладки должны просохнуть – как известно, цемент «схватывается» несколько дней, необходимо их выждать до начала работы с сайдингом.

Перед монтажом каркаса стены следует очистить от наслоений старой краски, шпаклевки, подрубить наплывы штукатурки и обмести веником весь цоколь. Обратите внимание на торчащие из стены трубы, патрубки, дюбели и прочие посторонние предметы, они подлежат обязательному удалению.

Шаг 3: Монтаж каркаса

Сайдинг на цоколь обычно монтируется вертикально – то есть направляющие профили устанавливаются строго горизонтально. Исключение составляют особо крупные панели – например, у бренда Доломит есть коллекции с габаритами 300х22 см, их устанавливают горизонтально.

Монтаж каркаса начинается с установки стартовой рейки, ее выставляют по точному уровню сразу по всему периметру цоколя. От стартовой рейки по всем задействованным углам дома поднимают вверх угловые стыковочные элементы – внешние либо внешние и внутренние, если цоколь имеет сложную форму. Угловые элементы и стартовая рейка крепятся к стене длинными саморезными шурупами с термошайбами, с использованием дрели и шуруповертов.

Далее к стенам крепятся кронштейны, которые образуют квадратную «сетку» со стороной 50-60 см. Кронштейны прикручиваются на длинные (не менее 5 см) саморезные шурупы с использованием тех же термошайб.

Когда каркасный «скелет» выставлен, между на кронштейны монтируются металлические планки – Т-образные молдинги. Преимущество фирменных молдингов заключается в их регулировке по глубине, такие направляющие будут гарантированно ровными и удобными при установке сайдинговых панелей. Точность установки каждого молдинга проверяется длинной металлической линейкой.

Шаг 4: Утепление и сайдинг

По металлической обрешетке выполняется утепление цокольной зоны – рулонным, пенным или плиточным утеплителем. Сами сайдинговые панели устанавливаются сверху вниз (либо слева направо). Отдельные полосы прикручиваются к направляющим короткими шурупами, в заглубленную часть профиля, с шагом от 12 до 15 см, с обязательными прокладками-термошайбами. В последнюю очередь монтируются наружные элементы отделки – внешние стыковочные планки и угловые декоративные накладки.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Могу ли я отштукатурить фундамент?

Штукатурка на стенах и потолках довольно стандартна, и все видели, что они покрыты какой-то штукатурной системой, но у меня возникает вопрос, который часто возникает, а именно: можно ли штукатурить фундамент …

Хороший вопрос!

На этот вопрос есть короткий ответ, но есть несколько вещей, которые вы захотите принять во внимание при этом. Давайте нырнем!

Могу ли я заштукатурить фундамент?

Короткий ответ — да, вы можете оштукатурить фундамент, если он сначала правильно подготовлен и правильно нанесен.Оштукатурить фундамент можно независимо от того, какая отделка у вас дома. Лепнина будет работать на различных материалах, начиная от бетона, шлакоблоков, кирпича, дерева и других.

Зачем нужно лепить фундамент?

На самом деле есть только две причины, по которым вам может понадобиться или вы захотите оштукатурить фундамент, и обычно они заключаются в том, чтобы сделать их более привлекательными или отремонтировать их из-за трещин, сколов и / или утечек.

Если вы хотите просто сделать ваши основы красивыми или привести их в соответствие с конкретным элементом дизайна, к которому вы стремитесь, то это простой и быстрый процесс (в большинстве случаев), чтобы добавить один или два слоя штукатурки на фундамент. стены.

Если у вас возникли проблемы из-за растрескивания, где в конечном итоге может возникнуть утечка, или другие проблемы, тогда нанесение штукатурки на стены также будет жизнеспособным и более экономичным решением по сравнению с заменой фундамента.

Вероятно, будут задействованы и другие шаги, когда дело доходит до более серьезных проблем, таких как треснувшая фундаментная стена, но штукатурное покрытие на стенах после устранения этих проблем сделает фундамент более устойчивым к дальнейшим повреждениям.

Что у вас на фундаменте?

Как я уже говорил ранее, штукатурку можно наносить практически на любой тип поверхности, когда дело касается фундамента.

Большинство фундаментов изготавливаются из бетона или шлакоблоков, и это два наиболее идеальных материала для штукатурки из-за их высокой прочности, устойчивости к износу и потому, что они сделаны из материалов, аналогичных тем, из которых делается штукатурка.

Вы также можете покрыть штукатуркой другие материалы, такие как пенопласт и цементный картон.Практически каждый тип основания, который вы найдете на стенах фундамента, потребует базового и финишного покрытия для достижения наилучших возможных результатов.

Вы можете обойтись несколькими финишными слоями, нанесенными непосредственно на фундамент, если он правильно подготовлен.

Какой сайдинг у вас дома?

Тип сайдинга, который у вас сейчас есть в вашем доме, на самом деле не является определяющим фактором в том, можете ли вы лепить фундамент, а скорее вопрос с точки зрения дизайна.

Штукатурный сайдинг: Если у вас штукатурный сайдинг, то у вас может быть такая же отделка / текстура на фундаменте, что и на стенах, или вы можете использовать совершенно другую текстуру.

Например, если у вас есть кружевная текстура на ваших стенах, вы можете сделать песчаную отделку на фундаменте того же цвета, и это будет работать в унисон друг с другом.

Другой сайдинг: Я видел много другого сайдинга, используемого в домах, например, колен, Hardie, T-111 в сочетании с лепным фундаментом, и он тоже отлично выглядит! Вам нужно будет провести небольшое исследование, чтобы увидеть, какая текстура и цвет подойдут вам лучше всего, но из того, что я видел, в большинстве случаев хорошо работает простая песочная отделка.

Вот несколько примеров различных видов отделки штукатуркой, которые были применены к фундаменту, которые дадут вам представление о том, чего ожидать.

Какой тип материала мне использовать?

Что касается материала, который вы можете использовать для фундамента, это действительно не имеет большого значения с точки зрения защиты и долговечности.

Традиционная отделка, вероятно, немного лучше, потому что она основана на цементе и имеет немного большую прочность, но акрил также подойдет, как показано на рисунке выше (1-е изображение).

Чего ожидать от ремонта фундамента: до, во время и после

** Наша политика честности: этот пост может содержать партнерские ссылки, и я могу получить компенсацию, если вы совершите покупку без каких-либо дополнительных затрат для вас. Некоторые из них, некоторые нет — я делаю покупки для сравнения. Важно то, что вы точно знаете, о чем мы говорим. Напишите заметку / комментарий, если у вас есть какие-либо вопросы по продуктам, так как это материалы и инструменты, которые мы используем в наших собственных проектах.

Новый прочный фундамент необходим, но чего ожидать от ремонта фундамента? Краткое описание до, во время и после.

Устранение проблем с фундаментом — злая необходимость. После засухи или сезона дождей ваша плита или фундамент с опорой и балкой может треснуть, сместиться или подняться, в результате чего возникнут проблемы с фундаментом, требующие ремонта. В отличие от многих других видов домашнего ремонта, ремонт фундамента имеет множество последствий. В этом посте будут рассмотрены последствия — как очевидные, так и незаметные — чтобы вы ТОЧНО знали, чего ожидать до, во время и после ремонта фундамента вашего дома. Многие из этих советов применимы как к опорным, так и к балочным фундаментам, а также к перекрытиям на фундаментных основаниях.

Чего ожидать ДО начала ремонта фундамента.

Совет №1 Завершите весь ремонт фундамента перед любым другим ремонтом.

Любые сдвиги в фундаменте могут испортить все, что находится выше него. Завершение ремонта или незавершенное производство при окончательном ремонте — это альтернативный вариант русской рулетки.

Например, мы завершили фундаментные работы перед тем, как установить новую крышу в доме. При предварительном выравнивании не возникает дополнительной нагрузки на верхний слой дома, вызывающей растяжение или коробление новых кровельных материалов.

Совет № 2 Если проблемы с фундаментом возникли в результате чего-то еще, сначала разрешите это.

Не тратьте деньги на решение проблемы, не решив ее причину. В противном случае вам придется снова заплатить за ремонт фундамента позже.

Вам нужны водостоки? Улучшение дренажа вокруг дома? Есть ли неправильный уклон, ведущий всю воду к фундаменту дома? Спринклерные головки расположены слишком близко к вашему дому, и их нужно перенаправить или отодвинуть подальше? Нужно ли удалять деревья?

Эти спринклеры расположены слишком близко к дому, вызывая проблемы с фундаментом.Я выделил узоры распыления. Раствор проницаемый, позволяя воде проникать за каменный шпон. Картонная «гидроизоляция» за этой фанерой, постоянно смачиваемая дождевателями в течение дня, со временем впитается в деревянный каркас стен.

Из личного опыта: у нас было два дома, требующих ремонта фундамента. В первом доме мы удалили вышедший из строя пандус для инвалидов, удерживающий влагу в доме. Второму требовались желоба, чтобы вода могла отводить воду от фундамента.

Совет № 3 Пейзаж может быть поврежден.

Подрядчикам по ремонту фундамента необходим доступ к подпоркам, когда дело касается опор и балок. Им также понадобится доступ к периметру.

Перед началом ремонта фундамента вам нужно будет удалить все, что находится рядом с вашим доступом к рабочему пространству.

Фундаменты из плит нуждаются в дополнительных опорах. Эти опоры требуют рытья вокруг фундамента с внешней стороны, чтобы получить доступ и установить их на место.

Во время ремонта может потребоваться рытье траншеи даже для опор и балок.

Яма высотой 5 футов была вырыта, чтобы залить новое основание под предыдущим фундаментом… всего на несколько дюймов ниже и вокруг кирпичной стены ствола.

Тут никуда не денешься, будет повреждение травы и растений. Временная пересадка — лучший вариант. Убедитесь, что вы учитываете растения по всему периметру вашего дома, потому что подрядчику может потребоваться доступ в любом месте и, возможно, повсюду.

Для ремонта фундамента устанавливаются штабеля пиломатериалов и цементных столбов.Тяжелые нагрузки могут повредить газон.

Точно так же груды гнилых балок пола и балок, а также груды грязи из траншей под домом также могут вызвать проблемы с газоном.

Аналогичным образом следует убрать любую уличную мебель, игрушки и оборудование.

Совет №4 Очевидно, но для полноты картины: дом БУДЕТ двигаться.

Движение ремонта может перемещать предметы. Защитите ценные вещи, настенные ковры и хрупкие предметы, поместив их в безопасные места во время ремонта фундамента.

Совет № 5 Не ждите.

Проблемы с фундаментом со временем усугубляются. Это означает, что окончательный счет станет дороже позже, поскольку фундамент продолжает разрушаться.

При этом ремонт фундамента может быть дорогостоящим, а может и не стоить. Вы не узнаете, пока не спросите. Определенно получайте ставки, прежде чем думать, что это больше, чем вы можете себе позволить.

Чего ожидать ПРИ ремонте фундамента.

Совет № 6 Будет шумно.

Домкраты 20 тонн поднимают дом, балочные балки забиваются на место, и можно использовать тяжелое оборудование и электроинструменты.Постукивание, стук, пиление, шум мотора и возможные проклятия — это норма.

Мой муж стучал, ухаживая за балкой пола во время нашего первого раунда ремонта, когда мы впервые купили дом. Ремонт фундамента — это шумно!

В нашем случае гвозди для паркета из твердой древесины хорошо заходят в подлое пространство. Если вы забудете и ваша голова окажется где-то рядом с черным полом, вам не так нежно напомнит острие гвоздя.

Ремонт фундамента шумный. Особенно, когда вы ударились головой о любой из этих гвоздей, уходящих в пространство для ползания.

Подумайте о том, чтобы найти убежище для домашних животных вдали от дома.

То же самое и с детьми. Дети, которым нужно вздремнуть, не будут спать в доме в день ремонта фундамента. Маленькие ушки могут подслушивать некоторые слова, особенно учитывая положение ногтей, изображенное выше.

Совет №7 Ожидайте ремонта внутри дома.

По мере оседания дома начали образовываться трещины и коробление. Это касается не только гипсокартона, но и всех систем дома: крыши, каркаса, сантехники, полов и т. Д.Как бы хорошо это ни казалось, просто положить его на место и трещины исчезнут, но это не совсем то, как это работает. Вместо этого ожидайте появления новых трещин и деформаций, когда дом будет подниматься и выравниваться.

Гипсокартон

Гипсокартон — самый очевидный ремонт. Бумага и гипс легко трескаются. Ожидайте ремонта гипсокартона внутри дома во время и после фундаментных работ.

Ожидайте появления трещин в гипсокартоне в потолке и дверном проеме после ремонта фундамента.

Трещины в гипсокартоне дверного проема, вызванные фиксацией фундамента

По нашему опыту с одним домом, почти в каждом окне было от одной до четырех трещин, идущих от окна до потолка или пола.

Двери

Двери, возможно, потребуется немного подправить, чтобы вернуть их на уровень и правильно закрыть.

Зазор между дверным проемом, стеной и полом.

Окна

Окна могут быть труднее открывать и закрывать, если они были заменены, когда дом находился неровно.

Отделочные элементы

Подобно гипсокартону, карниз и плинтус могут выскочить или показать зазоры по завершении ремонта.

Корона отклеивается при фундаментных работах. Обратите внимание на трещину гипсокартона над дверным проемом…

Сантехника

Сантехнические системы с малой податливостью могут сломаться или расслоиться. Сантехника должна проходить под плитой внутри обшивки, позволяя смещению и перемещению, ожидаемым в плите, не затрагивать водопровод. Оболочка также служит защитной мерой от воды и других минералов в почве от поедания за пределами трубы.

Этих мер может быть недостаточно. Как часть дома тонет, он проталкивает водопровод дальше в землю. Когда дом поднимают, встроенная сантехника хочет оставаться на месте. Такое всасывающее / тянущее действие может легко порвать леску.

В этом доме установка сантехники была настолько плохой, что она выскакивала из-за плиты посреди комнаты! У него также не было защитной оболочки, которую должна иметь медная труба, когда она проходит через бетон.

Вы не можете быть уверены в том, что у вас есть, потому что вы этого не видите.Если вам особенно не повезло, то жесткая сантехника, такая как медь на фотографии выше, будет неправильно вставлена в плиту. Это означает, что водопровод с большей вероятностью отделится во время начальной смены, что приведет к необнаружимой утечке под полом. Или это может вызвать обжатие линии в месте утечки во время или после ремонта фундамента.

Хотя все дома не созданы равными, даже если ваш дом правильно подключен к водопроводу ниже плиты, вам может просто не повезти, и водопровод отсоединится.

Лучше узнать об этом как можно раньше, прежде чем плитка начнет отслаиваться из-за заболоченного бетонного фундамента. Вы можете проверить на утечки до и после ремонта фундамента, чтобы убедиться, что ваша система водоснабжения работает правильно и не пострадала. Водопроводчик может помочь вам с таким тестированием, или это было бы дополнительным преимуществом, если бы вы приобрели систему мониторинга воды в доме, чтобы вы могли сделать это самостоятельно.

Снимок экрана приложения Flo by Moen при обнаружении небольшой капли.

Снимок экрана приложения Flo by Moen, где вы можете увидеть текущий расход вместе с текущим итогом дня.

Статья по теме: Защитите свой дом от протечек в сантехнике: Flo and Phyn

Что касается выхода воды из дома, то это совсем другое дело. Хотя это может быть серьезной проблемой, это не означает, что постоянный поток воды пытается прорвать линию, как в случае со стороны водопровода. Возможно, вы захотите, чтобы у вашего выходного водопровода был определен объем.

Полы

Более твердые поверхности с незначительной податливостью, например плитка, могут треснуть. Возможно, потребуется переделать раствор. В худшем случае может потребоваться замена всего пола. На многих стыках герметизации двух поверхностей потребуется удалить и заменить старую герметизацию.

Ванна отделена от кафельного пола… или кафельный пол отделен от ванны. Ваш вызов, но в любом случае трещина между ними требует нового герметика, а также прилегающей плитки вокруг.

От себя лично: регулировка дверей, трещины в гипсокартоне, повторное крепление плинтуса и карниза — все это присутствовало во время наших двух опытов. Кроме того, большая часть всей ванной комнаты нуждалась в переклейке между стыком с полом ванны, по дну травертиновой окантовки, косяку дверного проема и порогу, а также вдоль задней поверхности столешницы. Столешницы и плиточный фартук на кухне также нуждались в новой герметизации.

Совет № 8 Ожидайте работы вне дома.

Кровля

Фермы или другие несущие конструкции могут скручиваться и сдвигаться. Возможно, потребуется заменить изогнутые и потрескавшиеся распорки.

При ремонте фундамента можно найти проблемы с каркасом и кровлей. При ремонте фундамента мы обнаружили, что последняя компания по производству кондиционеров нарушила конструкцию крыши / дома, разрезав и удалив некоторые из ферм. Если вы видите трещины в потолке с изгибом, посмотрите на каркас выше… не только то, что там есть, но и то, что там должно быть.

Кладка

Кирпичная кладка и камень снаружи могут нуждаться в повторной расстановке. Если трещины достаточно большие, их можно заменить.

Это предыдущий, где вы можете увидеть трещины в этой кирпичной стене ствола, сигнализирующие о том, что угол дома отходит от остальной части дома.

Поднять угол дома до уровня. Новую колонну поместили на цементное основание (на фото она покрыта грязью) и заделали шайбой до уровня.

Трещины в стенке ствола кирпичного фундамента исчезли после снятия угла.

Сайдинг

При замене подоконника или балок обода отключается сайдинг. Если у вас виниловый сайдинг, его можно будет снять, а затем снова зафиксировать. Наш виниловый сайдинг был более качественным с изоляционной подложкой. К тому же он был довольно новым, поэтому в нем было что-то особенное. Если ваш виниловый сайдинг старее, он может треснуть и потребовать замены. Это был бы просто патч. Однако могут возникнуть осложнения:

Возможно, ваш сайдинг не так легко достать.
Может быть заметное выцветание от солнца, если новое изделие будет намного темнее, а остальная часть дома светлее.
Или, может быть, виниловый сайдинг имел партию другого цвета.

Сайдинг снимается для замены пластины порога и балки обода.

Повторная установка винилового сайдинга после завершения ремонта фундамента.

Если у вас деревянный сайдинг, его можно будет снова прикрепить с помощью покраски. Если гниль настолько сильна, что распространяется на сайдинг, возможно, вам придется заменить несколько рядов.

Фото в процессе замены деревянного сайдинга после ремонта фундамента.

Сайдинг обычно выходит за рамки контракта, если явно не указано иное. По нашему опыту, одна команда предложила заменить сайдинг за определенную плату. Другой работал с нами, чтобы заменить сайдинг, как мы делали в остальной части процесса.

Также не забудьте заменить снятую гидроизоляцию под снятым сайдингом. Старая гидроизоляция должна перекрывать новую гидроизоляцию:

Ожидается замена гидроизоляции на любом сайдинге, снятом во время ремонта фундамента.

Смесители наружные

Почему из всех мест кажется, что сайдинг снимается с нагрудника для шланга?

Может быть, потому что это причина повреждения рамы из-за протечки воды? Скорее всего … Не только для того, чтобы раздражать нас заменой более сложных частей сайдинга.

Многие ремонтные работы в фундаменте заканчиваются вокруг насадки для шланга.

В любом случае, возможно, нужно будет отремонтировать сайдинг вокруг нагнетателя шланга. Если это так, вы также можете вызвать сантехника, если течь активна, вызывая длительное повреждение фундамента ниже.

Хотя у нас не было никаких активных утечек, в прошлом были утечки либо в нагруднике для шланга, либо в кухонной раковине сразу за нагрудником для шланга, что было основным источником повреждения фундамента в одном доме. Во втором доме ремонт произошел не из-за воды, а из-за попадания воды в воду. Сайдинг вокруг шланга все еще был снят. В обоих случаях мы воспользовались возможностью заменить старые задвижки и установить новые четвертьоборотные клапаны. В настоящее время мы бы заменили их на безморозные насадки для шланга .Мы также установили бы цикл обслуживания PEX , чтобы упростить обслуживание или следующую замену.

Желоба

Водосточные трубы могут удариться или упасть при движении. Сделайте дополнительный обход снаружи дома, чтобы убедиться, что все желоба, водосточные трубы и подносы находятся на своих местах.

После фундаментных работ проверить желоба, при необходимости переустановить.

Совет № 9 Бетонные участки, такие как проезды и гаражи, могут нуждаться в прорыве.

Прорывы — это отверстия, необходимые для доступа к бетонному фундаменту вокруг и внутри дома. Подъездные пути и гаражи — два распространенных примера, когда ремонт плитного фундамента требует доступа к этим большим площадям. После завершения работы они будут исправлены, но знайте, что, хотя это необходимо, в будущем это может выглядеть исправленным.

Совет № 10 Ожидайте найти дополнительные проблемы и бюджет для расползания проекта.

Лучше сделать это сейчас, чем повторять визит, когда внутреннему пространству дома будет нанесен дополнительный ущерб.

Оба наших фонда оказались дороже из-за неожиданной сухой гнили.

Совет №11 Наслаждайтесь поездкой.

Многие работы по ремонту фундамента обходятся дороже, чем поездка в Диснейуорлд. Если вы находитесь внутри, когда дом поднимается и опускается, вы также можете наслаждаться поездкой на американских горках. По крайней мере, когда работа будет завершена, ваши полы не будут похожи на американские горки.

Совет № 12 Поднимите боевой дух, когда сможете.

Это может быть неспокойный, напряженный и дорогостоящий день (или несколько дней).ЛЮБОЕ повышение морального духа — это хорошо.

Улыбается всем, все руки на палубе.

Наш помощник размером с пинту застрял в поисках гвоздей, которые нам нужно было удалить… сохраняя улыбки на команде фонда.

Чего ожидать ПОСЛЕ завершения ремонта фундамента.

Совет № 13 Проверьте башмаки на всех проемах в крыше.

Башмаки на вентиляционных стойках сдвигаются и перемещаются при ремонте. Если их поднять, они не будут автоматически спускаться сами по себе. Если их оставить наверху, образуется зазор, позволяющий дождю стекать по трубе, вызывая вторичное повреждение изоляции и ремонта гипсокартона.Точно так же любые трещины, которые образуются в смоле или герметике, должны быть заменены или покрыты заново, чтобы закрыть зазор.

Я бы не ожидал, что компания-учредитель окажется у вас на крыше, поскольку их основная работа — на земле. Вместо этого вам нужно будет подняться и вернуть их на место.

Совет № 14 Дождитесь установления.

Вместо того, чтобы сразу же ремонтировать гипсокартон, вам следует подумать о том, чтобы дать дому осесть в течение нескольких недель или месяцев. Чтобы увидеть, станут ли трещины меньше или больше, может потребоваться некоторое время. Вы бы не хотели ремонтировать только для того, чтобы они снова появились.

Затем следует оклейка лентой, затирка, шлифовка, грунтовка и покраска . Фу.

Совет № 14 Следите за засыпкой.

При ремонте плитного фундамента требуется копка для установки дополнительных опор. Удаленная грязь засыпается (в противном случае это серьезная проблема!). Грязь со временем осядет. Если их недостаточно, это позволяет воде скапливаться вдоль фундамента, создавая еще одну возможность для проблем с фундаментом.

С другой стороны, если засыпки слишком много и она слишком высока до самого сайдинга, у вас возникает другая проблема.Если у вас облицовка из кирпича или камня, на дне есть отверстия для просачивания, чтобы вода могла выходить из-за камня. Если у вас есть какая-то древесина или другая внешняя облицовка, засыпка вдоль дна может накапливать воду и вызывать преждевременное разрушение сайдинга вместе с опорной плитой и обрамлением вдоль нижней части стены.

Совет №15 Скоро продам? Хотя может потребоваться ремонт фундамента, описанные выше последствия могут затруднить продажу вашего дома.

Уловка 22. Повреждение фундамента, обнаруженное при осмотре дома, — плохая новость.Если вы завершите ремонт фундамента или если вы завершите ремонт до выхода на рынок, вам, вероятно, предстоит много работы по устранению последствий.

Если слишком много ремонтов очевидно, потенциальный покупатель будет удивляться, что не так. Но у вас уже отремонтировали фундамент! На самом деле дорогостоящая работа сделана. Потенциальный покупатель может не оценить решение вашей проблемы и будет продолжать смотреть на другие дома.

Многие очевидные последствия минимальны по сравнению с этим, но если они не будут исправлены должным образом, вы в конечном итоге останетесь в руках, потому что никто не хочет покупать поврежденный дом, или они захотят значительного снижения цены.

Это, безусловно, превратилось в мрачный и печальный пост, но на самом деле ремонт фундамента — это работа с большим риском и большими усилиями. Когда это необходимо, это нужно делать.

Цель этого поста заключалась не в том, чтобы напугать вас, а в том, чтобы проинформировать вас о возможных осложнениях. Лучше заранее знать последствия наихудшего сценария, чем удивляться последствиям.

Обязательно доводите любые вопросы и опасения до подрядчиков, с которыми вы проводите собеседование в процессе торгов.

Есть ли дополнительные советы из собственного опыта, которых можно ожидать от ремонта фундамента? Комментарии открыты!

Похожие сообщения:

Выбор подрядчика по ремонту фундамента опор и балок

Два метода ремонта фундамента опор и балок

Как установить нагрудник шланга с петлей для обслуживания PEX

Защитите свой дом от протечек из водопровода: Flo and Phyn

Предотвращение повреждения водой 24/7: A Flo от Moen Review

Flo, автор Moen Quirks: беглый обзор

Связанные видео:

9 супер креативных способов скрыть свой дом Foundation

Вы знаете эту уродливую открытую бетонную секцию, которая окружает основание вашего дома? Да, это твоя основа.Им еще предстоит придумать способ построить его так, чтобы он был привлекательным для глаз, вместо этого оставив вас с незаконченным грубым бетоном.

Но есть способы скрыть фундамент дома, если вы достаточно креативны. Немного смазки для локтей, свободное время, может быть, зеленый палец и воображение могут превратить вашу непривлекательную бетонную основу во что-то потрясающее.

ЗДЕСЬ НЕСКОЛЬКО ОТЛИЧНЫХ ИДЕЙ ДЛЯ ВАС НАЧАТЬ!

ВСЕ В ЗАПЯСТЬЕ

Источник — Pinterest

Штукатурка может быть немного устаревшей с точки зрения интерьера, но она все еще используется для экстерьера и не зря.Просто посмотрите, как немного лепнины и немного терпения можно сделать для фундамента вашего дома. Применяя его повсюду, вы получите красивый законченный вид, который говорит: «Я забочусь о том, как будет выглядеть мой дом».

ТВОРЧЕСКИЙ КРИСС-КРОСС

Добавление готового материала к бетонной части вашего фундамента помогает, но как насчет областей вокруг ваших настилов и других конструкций, которые выступают из вашего дома? Они создают пустые пространства внизу, где вы можете мельком увидеть этот уродливый фундамент.Закройте это великолепной решеткой в рамке. Вы даже можете покрасить или мазать, чтобы соответствовать вашему дому!

МАСТЕР ДИЗАЙЗА

Источник

Если лепнина и модная решетка не для вас, то подумайте об этой креативной идее, чтобы скрыть фундамент! Чтобы разобрать его, присмотритесь, вы можете увидеть, как домовладелец подобрал цвет сайдинга, а затем обрезал его все такими же синими рейками. Создается впечатление, что фундамента нет вообще.Аккуратный!

ПРОСТОЙ

Источник

Так что, может быть, ты не удобен, а может быть, и ты не такой креативный. Ну и что? Вы все еще можете освежить фундамент дома с помощью простого слоя краски. Просто не забудьте соскрести любой потрескавшийся или отслаивающийся материал с поверхности, прежде чем наносить что-нибудь новое. В противном случае вы вернетесь к исходной точке в течение года. Украсьте его несколькими красивыми расписными цветочными горшками.

КАМЕНЬ ХОЛОДНЫЙ

Источник

Вот где мы проявляем суперкреатив.Если вам неудобно укладывать каменные материалы в свой дом самостоятельно, вы можете нанять любого местного подрядчика. Они знают, что делать. Но если вы готовы к проекту, тогда приступайте к делу! Эта идея — прекрасный способ скрыть фундамент вашего дома и придать ему действительно высококачественный вид.

СПРЯТАНО В ЦВЕТАХ

Источник

Есть некоторые идеи, которые касаются не самого фундамента, а его просто прикрытия. Установив приподнятую клумбу и посадив крупные растения, вы легко замаскируете оголенный бетон за ней.Легко и просто и добавляет ценности вашему дому.

ЗАПОЛНИТЕ

Источник

Еще один способ замаскировать бетонную границу вокруг вашего дома, даже не касаясь ее. Установка подушки из гравия или декоративных камней. Вы можете проявить изобретательность и даже сделать причудливую сухую русло ручья. Это особенно поможет, если у вас есть проблемы с влажностью в подвале. Две птицы с одним камнем!

ПОДСОЕДИНИТЬ

Источник

Есть несколько различных материалов, которые вы можете купить для покрытия фундамента, но этот, в частности, состоит из листов пенополистирола с защитным покрытием снаружи.Нанесите непосредственно на бетон с помощью PL Premium или другого клея, и все готово!

МНЕ НРАВИТСЯ БОЛЬШИЕ КУСКИ И НЕ МОГУ ЛОЖЬ

Источник

Большие густые кусты — это то, что вам нужно, если вы ищете простой способ просто спрятать фундамент за чем-нибудь. Это также отличный способ добавить немного ландшафта и еще больше улучшить внешний вид вашего экстерьера. Чем густее, тем лучше!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вам понравился этот список потрясающих способов скрыть основу? Это, безусловно, хорошие идеи, и они должны вдохновить вас, по крайней мере, на то, чтобы взяться за ваш проект.Сообщите нам, что вы думаете, или если у вас есть собственные идеи. Делитесь и комментируйте!

Зазор под сайдингом и отделкой

Одним из наиболее частых дефектов старых и новых домов является отсутствие должного зазора нижней кромки сайдинга и отделки. Назначение сайдинга очень простое. Он защищает внешний вид дома от непогоды. Например, когда идет дождь, вода отводится вниз и в конечном итоге на землю. Проблема возникает, когда сайдинг находится в прямом контакте с грязью, бетоном, кровлей или любыми другими материалами.Вода собирается на дне и впитывается. Продолжительный контакт воды с сайдингом приведет к значительному ускорению гниения и повреждений. Помимо повреждения самого сайдинга, когда вода проходит через эти внешние покрытия, значительный ущерб может быть нанесен критически важным строительным материалам за ними.

Недостаточный зазор до патио

Итак, какой зазор необходим? Это зависит от того, что находится под сайдингом. Существуют различные строительные нормы и правила и спецификации производителей сайдинга, которые касаются зазора, необходимого под сайдингом и отделкой.Обычно достаточно иметь зазор 2 дюйма между нижней частью сайдинга и любыми твердыми поверхностями, такими как настил или бетонная дорожка. Обычно рекомендуется больший зазор в 6 дюймов над мягкими поверхностями, такими как грязь или корная пыль. Выше в доме, где разные типы сайдинга переходят друг в друга, обычно достаточно зазора ½ дюйма над металлическим окладом. Опять же, есть некоторые вариации в зависимости от конкретного материала, но концепция остается той же — не допускать попадания сайдинга и отделки в воду или влажные материалы.

Почему сайдинг так часто устанавливается с недостаточным зазором под ним? Лично я считаю, что основная причина — просто невнимательность, спешка подрядчиков или отсутствие связи. Бригада, устанавливающая сайдинг, — это не тот человек, который засыпает землю вокруг дома или укладывает бетон для патио. Каждый из них считает, что задача другого экипажа — добиться необходимого разрешения. В результате этого не происходит.

Кроме того, многие проблемы начинаются на ранних этапах строительства, когда фундамент дома не установлен достаточно высоко над готовым уклоном.Сайдинг крепится к каркасу, который устанавливается поверх фундамента. Итак, если фундамент начинается слишком низко, значит, каркас слишком низкий, и сайдинг оказывается слишком близко к земле.

Недостаточный зазор выше отметки 2

Другая причина, по которой я считаю, что это такой распространенный дефект, заключается в том, что для возникновения повреждений требуется время. Монтажники сайдинга уходят с работы и редко когда-либо возвращаются, чтобы по-настоящему убедиться в эффективности проделанной работы. Особенно они не возвращаются через 10 лет после повреждения.Строительные инспекторы часто не обращают на это внимания во время первоначального строительства, поскольку это не вопрос пожарной безопасности / жизни / безопасности. Предотвратить повреждение дома важно, но держать людей внутри, конечно, гораздо важнее. По этой причине вопросы безопасности в доме обычно попадают под более пристальное внимание городских строительных инспекторов во время строительства.

Правильный зазор над высотой
Правильный зазор над окладом
Правильный зазор над высотой
Правильный зазор над окладом

Хорошая новость заключается в том, что при тщательном осмотре дома эту проблему можно быстро выявить и исправить.Позвоните в Crawford Inspection Services сегодня, чтобы избежать проблем завтра.

Остерегайтесь этих 4 проблем с фундаментом дома

Главная> Блог> Остерегайтесь этих 4 проблем с фундаментом дома

Первая часть дома, которую строят, — это фундамент. Это корень существования вашего дома. Однако со временем может возникнуть множество распространенных проблем с фундаментом дома, которые возникают по ряду причин.

Вам нужно следить за любыми недостатками фундамента, иначе вы в конечном итоге заплатите целое состояние, если проблема останется незамеченной или проигнорированной. Мы не говорим, что вам нужно постоянно проверять свой фундамент. Простой плановый осмотр примерно раз в год поможет.

В этой статье мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных проблем с фундаментом дома и расскажем, как их обнаружить.

Ищите трещины внутри и снаружи

Один из самых серьезных признаков проблем с фундаментом — это трещины на внешних или внутренних стенах.К счастью, их легко обнаружить, и вы сразу сможете о них позаботиться.

Если вы оставите их под присмотром, трещины станут больше и причинят еще больший ущерб, пока единственное решение — получить совершенно новый фундамент.

Достаточно простой прогулки по дому, чтобы найти какие-либо изъяны. Проверка слишком проста, чтобы ее не проводить.

Не ограничивайте свою проверку только стенами. Следите за трещинами в бетонной плите, цокольном этаже и на лестнице или крыльце, ведущей к вашему дому.

Проблемы с окнами и дверьми

Распространенная ошибка, которую допускают домовладельцы, — это когда домовладельцы думают, что их проблемы с окнами и дверьми вызваны только их окнами и дверями. Если фундамент вашего дома является корнем проблемы, вам придется продолжать ремонтировать или заменять окна и двери по мере усугубления проблемы.

Вам следует регулярно проверять свои окна и двери, чтобы как можно скорее выявлять проблемы — это хорошая привычка для домовладельца.

Некоторые общие проблемы с окнами и дверьми, вызванные плохим фундаментом, включают:

Окна или двери внезапно становятся липкими, и ими становится трудно управлять.Это может быть потому, что у вас неровный фундамент
Оконные и дверные рамы трескаются по углам
Рамы отделяются от стены
Двери не закрываются из-за того, что замки сдвинулись вверх или вниз по сравнению с опрокидыванием фундамента

Если в вашем доме возникает какая-либо из этих проблем, вам необходимо немедленно решить их. Когда ваши окна и двери повреждены или разбиты, вы ежемесячно теряете деньги из-за роста затрат на электроэнергию.

Если они продолжают впускать наружный воздух, ваши системы отопления и охлаждения должны работать сверхурочно, чтобы поддерживать в доме комфортную температуру.

Кроме того, если какая-либо из этих проблем возникает с вашими окнами или дверями после устранения проблемы с фундаментом, вам, скорее всего, придется их заменить.

При замене окон и дверей в Чикаго вы можете рассчитывать на Feldco. Мы обслуживаем регион более 40 лет и предлагаем лучшие в отрасли продукты и услуги.

Наши высококачественные двери из стали и стекловолокна вместе с прочными виниловыми окнами выдержат переменчивую погоду Чикаго.

Неровные полы

Полы должны быть ровными. Когда ваш пол становится неровным, это может быть серьезным признаком проблем с фундаментом. Вы можете легко проверить, ровные ли полы, с помощью уровня или лазерной линии.

Проверяя ровность пола, убедитесь, что вы проходите вдоль внутренних и внешних стен. Если вы обнаружите, что что-то идет не так, вам следует немедленно обратиться к профессионалу, чтобы проверить дом, прежде чем проблема выйдет из-под контроля.

Кроме того, неровные полы могут быть вызваны чем-то другим, а не дефектом фундамента.Это также может быть из-за выхода из строя опорных балок, о чем также следует немедленно позаботиться.

Внешнее повреждение водой

Каждый домовладелец знает, что повреждение водой — большая проблема, которая может вызвать не только плесень, грибок и повреждение ковра. Повреждение водой может быть результатом проблемы с фундаментом дома.

Если вы обнаружите скопившуюся воду у основания своего дома или какие-либо другие признаки повреждения водой снаружи, это может вызвать серьезные дефекты фундамента.

Хотя они могут остаться незамеченными и не затронутыми многими домовладельцами, ваши желоба могут сыграть важную роль в ваших попытках предотвратить проблемы с фундаментом. Желоба не позволяют воде попадать в фундамент вашего дома, а если они повреждены или сломаны, это подвергает ваш дом опасности.

В таком случае замена водосточного желоба — единственный способ обеспечить защиту фундамента вашего дома. Также очень важно, чтобы вы постоянно чистили желоба.

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, — это любые повреждения или изъяны сайдинга вашего дома.Выявить проблемы с сайдингом не так просто, как с кирпичом, но все же есть некоторые ключевые предупреждающие знаки.

Например, обратите внимание на заметные трещины или сайдинг, отходящие от вашего дома, а также на образование плесени или грибка. Это может быть связано с тем, что под сайдинг попала вода, что может привести к проблемам с фундаментом, если проблема не будет устранена.

Когда сайдинг больше не может защитить ваш дом, это может привести к проблемам с фундаментом, а также к потере энергии.Замена сайдинга стоит вложения.

Решайте эти проблемы на ранней стадии

Самая большая причина того, что фонд людей терпит неудачу, — это пренебрежение. Если игнорировать признаки проблем с фундаментом дома, все становится только хуже.

Как только вы заметите какой-либо из предупреждающих знаков, будь то залипание окон и дверей или неровный пол, вы должны как можно скорее проверить это. Заблаговременное выявление проблемы может сэкономить вам тысячи долларов.

Если после решения проблем с фундаментом вам понадобятся новые окна, сайдинг или двери, Feldco поможет вам. Мы обслуживаем Чикаго более 40 лет и были названы оконной и дверной компанией №1 в Америке.

Получите бесплатное предложение прямо сейчас, чтобы ваш дом снова выглядел красивым и функционировал должным образом.

Вам также могут понравиться эти статьи по теме:

Укладка винилового сайдинга поверх бетонных стен фундамента

Некоторое время назад я снёс настил и немного благоустроил, обнажив бетонный фундамент моего дома.У меня есть виниловый сайдинг над этой частью бетона и вокруг него, но я хотел бы расширить его, чтобы закрыть только что обнаженную часть бетона. Виниловый сайдинг вокруг бетонной части, которую я хочу закрыть, прикреплен к плите OSB, которая прикреплена к каркасу дома. В результате OSB выступает примерно на полдюйма дальше, чем бетон. Фактически, мне нужно было бы добавить немного расстояния между бетоном и сайдингом.

Моя первоначальная мысль заключалась в том, чтобы прикрепить целые листы 1/2 «OSB вокруг участков, к которым я хочу добавить сайдинг, непосредственно к бетону с помощью бетонных анкеров.Однако, как это часто бывает при заливке фундамента, есть вертикальные выступающие «линии» бетона, которые возникают в результате зазоров между панелями, используемых во время заливки фундамента. Хотя их можно измельчить, обшитые панелями секции также не совсем выровнены друг с другом. Я также сталкиваюсь с проблемой того, что для забивания гвоздей остается только 1/2 дюйма.

Другая моя мысль заключалась в том, чтобы использовать полоски обрешетки размером 2 x 1/2 дюйма с полосами шириной 4 дюйма по краям, прикрепляя их с помощью шурупов по бетону.Крепить значительно проще, чем целую панель OSB. Между полосами планировалось добавить 1/2 пенопласта XPS. С пеной немного легче работать, чтобы справиться с неровностями бетона. Тем не менее, по-прежнему существует проблема, заключающаяся в том, что для работы требуется только 1/2 дюйма OSB. Пройдя по этому маршруту, я не уверен, какой должен быть интервал между полосами обрешетки (не удалось найти ни одного онлайн-ресурса, который давал бы рекомендации)

Похоже, что в любом случае мне придется предварительно просверлить отверстия в бетоне для любого анкера, который я использую для крепления сайдинга.Если я сделаю предварительное просверливание, какие анкеры мне следует использовать? Оцинкованные гвозди? Бетонные шурупы? И если в конце дня я прикрепляю сайдинг к бетону, действительно ли нужна OSB, или я могу просто использовать пену XPS 1/2 дюйма? Думаю, мне нужно будет использовать OSB чтобы правильно прикрепить мигание и, возможно, нижнюю стартовую планку, но я не уверен во всем, что между ними.

Спасибо

Могу ли я прикрепить виниловый сайдинг к бетонному фундаменту с помощью Tapcons?

Можно ли прикрепить виниловый сайдинг к бетонному фундаменту с помощью Tapcons? — Обмен стеками товаров для дома

Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange

0
+0
Авторизоваться
Зарегистрироваться

Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил
9 лет, 1 месяц назад

Просмотрено
13к раз

У меня вопрос по поводу установки винилового сайдинга в мой дом.Я живу в новом доме (<1 года) с подвалом. В настоящее время в доме есть сайдинг на первом этаже с упором на фундамент. Это оставляет незащищенными около 500-600 квадратных футов залитого бетонного фундамента. Мы с женой думаем, как улучшить внешний вид фундамента, добавив сайдинга в грунт. Мы получили предложение от подрядчика (который делал оригинальный сайдинг) по очень разумной цене.

У меня есть пара опасений по поводу дополнения сайдинга.Бетонный фундамент почти на одном уровне с сайдингом первого этажа, а это означает, что использование планок опалубки приведет к торможению нового сайдинга. Подрядчик предложил использовать Tapcons для прикрепления сайдинга непосредственно к фундаменту, что позволило бы сайдингу выровняться с первым этажом. Для меня это единственная альтернатива, но меня беспокоит 300-400 отверстий, просверливаемых сбоку от фундамента. Я также обеспокоен тем, что будет проблематично, если сайдинг когда-нибудь понадобится заменить.Я хотел узнать мнение о том, можно ли это делать? Или это косметическое улучшение не стоит каких-либо потенциальных проблем, которые оно может создать? Мне не удалось найти много советов по этому поводу, так как большинство обсуждений справедливо предполагают, что полосы для обшивки можно использовать.

Тестер101

10k7373 золотых знака1112 серебряных знаков570570 бронзовых знаков

Создан 22 июн.

пользователь6559

2111 золотой знак11 серебряных знаков22 бронзовых знака

Не понимаю, почему бы и нет, но это много дырок в фундаменте и еще много работы.

Вы должны убедиться, что переходники не слишком туго затянуты, чтобы винил не деформировался.

Я бы сделал, как предлагали другие, и добавил бы несколько растений / ландшафтный дизайн.

Создан 12 фев.

Райан Винчестер

2,6451212 серебряных знаков2323 бронзовых знака

Да, вы можете это сделать.Я живу так далеко от США (Сантьяго, Чили, Южная Америка). На самом деле, позвольте мне сказать, что многие дома здесь построены из бетона и блоков (как мой из-за землетрясений). Итак, я решил добавить ПВХ сайдинг (производится DVP, чилийская компания, основанная на американских и канадских продуктах), и таким образом я кладу своего рода каркас из 2-дюймовой доски (не обязательно матовой), вертикально и горизонтально, как огромное окно. Но каждые 60 см (24 дюйма) доски, добавляя к бетону, забросьте дюбель-гвоздь диаметром 4 дюйма (это винт, который вставляется молотком, к которому прилагается дюбель, когда вы его покупаете).Что ж, в эти доски вы добавите гвозди для деревянных гвоздей (большая головка длиной около 1 дюйма, обычно используется, когда сайдинг кладется на новые дома из МДФ. Я надеюсь, что смогу помочь вам, исходя из моего опыта.

Создан 19 ноя.

Не тот ответ, который вы ищете? Посмотрите другие вопросы с метками виниловый сайдинг или задайте свой вопрос.

Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript

Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Фундамент
Можно ли использовать для фундамента силикатный кирпич: какой лучше, как выбрать, можно ли использовать
22.10.197024.07.2021 By alexxlabLeave a comment

как сделать кладку, какой кирпич лучше (красный, силикатный), сколько надо материала?

Фундамент из кирпича характеризуется высокой прочностью и просто потрясающим внешним видом. Причем, по прочностным характеристикам кирпичный фундамент не уступает основаниям из железобетона, а по внешнему виду, презентабельнее кирпича выглядит лишь натуральный камень.

Сегодня мы рассмотрим и разновидности кирпича, пригодные для сооружения оснований, и сам процесс строительства фундамента.

Кирпичный фундамент в жилом и промышленном строительстве

В качестве основания кирпичный фундамент, технически, подойдет любому зданию. Показатель прочности типового кирпича на сжатие доходит до 150-200 кг/см2.

То есть, основание из этого материала удержит и кирпичную стену (плотность до 2 тонн/м3), и стену из пенобетона (плотность до 900 кг/м3), и стену из древесины (плотность около 600 кг/м3).

Причем из кирпича можно построить и ленточное, и столбчатое основание. Главное – подготовить надежную основу для кирпичной кладки. Обустроенный на надежной основе фундамент выдержит любую нагрузку. Причем, в отличие от свайного или крупноблочного строительства, которое невозможно без использования тяжелой техники и целого штата профессиональных строителей, фундамент своими руками — из кирпича – по силам даже небольшой бригаде, состоящей из двух-трех каменщиков.

Таким образом, в качестве строительного материала, применяемого для сооружения фундаментов, кирпич практически не имеет технических противопоказаний. Кроме того, аналогичная ситуация наблюдается и с точки зрения эстетики фасада. Кирпичная кладка сочетается с большинством строительных материалов. Причем из кирпича можно построить основание строения и несущие стены дома.

Как выбрать кирпич для фундамента?

Определить, какой кирпич для фундамента лучше — очень сложно. Ведь современные производители этой разновидности стройматериалов наводнили рынок различными сортами строительного и отделочного кирпича.

Однако, при строительстве фундамента используется далеко не каждый тип кирпича. Чаще всего, для этих целей применяют красный обожженный или белый силикатный кирпич. Причем такая разновидность строительной керамики, как красный кирпич, для фундамента будет предпочтительнее, чем силикатный вариант, изготовленный методом прессования из песка. Ведь именно красный (глиняный) кирпич является самым стойким к воздействию влаги, а по прочности обожженный вариант ничуть не уступает прессованному изделию.

Достойным конкурентом красного кирпича может быть только кирпич клинкерный, который изготавливается из особого (клинкерного) сорта глины. Этот кирпич будет еще прочнее и еще инертнее к влаге, чем классический «красный» вариант. Но клинкерные изделия чрезвычайно дороги и используются лишь в процессе облицовки фасада.

Силикатный «белый» кирпич превосходит по прочностным характеристикам «красный» вариант. Однако влагостойкость и морозоустойчивость прессованного «белого» изделия существенно ниже, чем у обожженного «красного» кирпича. Поэтому, несмотря на более презентабельный вид, силикатной продукцией можно лишь облицевать фундамент под дом из кирпича, древесины или пеноблоков.

Как сделать фундамент из кирпича — краткая инструкция

В процессе строительства основания для кирпичного, блочного или деревянного дома нужно пройти всего три этапа:

Обустройство основания – песчано-гравиевой подушки и бетонной подготовки.
Обустройство тела основания – ленточного или столбчатого фундамента.
Обустройство отмостки и цокольной части фундамента. Причем ленточный фундамент из кирпича предполагает всего лишь цокольную облицовку, а столбчатый вариант нуждается в полноценном цоколе, сложенном поверх отмостки.

Причем каждый этап технологии строительства можно разбить на несколько простых операций. И далее по тексту мы рассмотрим каждый этап, как совокупность таких несложных операций.

Обустройство основания

Процесс обустройства основания под кирпичный фундамент начинают с земляных работ. То есть, первая операция данного этапа – этот рытье траншеи (под ленточный вариант) или шурфа (под столбчатый вариант).

Закончив с обустройством «котлована» можно переходить к подсыпке 30-сантиметровой песчано-гравиевой подушки, поверх которой заливают армирующий пояс. В качестве материала для заливки плиты используют обычный бетон, легированный среднезернистым щебнем.

Сам армпояс обустраивается путем заливки 15-сантиметровой плиты, границы которой очерчены стенками и дном траншеи или шурфа. Причем в плиту встраивают армирующую сетку, собираемую из продольных 16-миллметровых прутьев с поперечной перевязкой.

Кладка фундамента

К процессу строительства (кладки) фундамента приступают сразу же после отвердения армирующего пояса. Причем нижняя часть фундамента (первые три-четыре слоя кладки) должна быть шире основного сегмента. И эту особенность необходимо обязательно учесть, рассчитывая, сколько надо кирпича на постройку основания.

В итоге, нижнюю часть укладывают либо в два с половиной, либо в три кирпича. Верхняя часть, соответственно, укладывается либо в два с половиной, либо в полтора кирпича. Причем перевязка между слоями должна обеспечивать герметизацию вертикального шва целым кирпичом из верхнего слоя.

Кроме того, при многоэтажном строительстве в кладку монтируют горизонтальную перевязку, формируемую из 2,5-миллмиетровых прутков. Такой каркас встраивают во втором или третьем слое кладки от верха и низа фундамента.

В качестве скрепляющего раствора в кладке используют обычную песчано-цементную смесь, получаемую путем объединения трех-четырех частей песка и одной части цемента.

Обустройство отмостки и цоколя

Подняв кладку фундамента до уровня грунта можно переходить к обустройству отмостки, которая выполняется в виде широкого пояса, примыкающего к телу основания.

Отмостку заливают после засыпки пазух между стенками котлована и фундаментом. Причем для засыпки используют только непучинистые разновидности грунта или песчано-гравиевую смесь.

Цокольная часть основания обустраивается либо из красного, либо из силикатного кирпича. Причем фундамент из силикатного кирпича предполагает, что на нулевом уровне или на уровне границы отмостки будет обустроен гидроизоляционный порог, отсекающий влагу от цоколя. Ну а сама кладка цоколя выполняется по технологии в полтора или два с половиной кирпича.

Можно ли добавлять в фундамент битый кирпич

Фундамент – основание любой постройки, именно поэтому данный этап строительства требует особого внимания.

Бетон, чаще всего используемый для заливки, имеет различные марки, от которых зависит прочность. При добавлении в состав фундамента битого кирпича снижается класс используемых материалов и, соответственно, уменьшается крепость основания. Данный фактор никак не скажется на постройке, если предполагается строительство небольших зданий, бытовок, гаражей, бань, а вот при возведении коттеджа или многоэтажного дома стоит задуматься о возможных последствиях.

В зависимости от сооружения, используемых для его возведения материалов и способов дальнейшей эксплуатации выделяют несколько основных видов фундаментов, различающихся по конструктиву или типу изготовления:

Ленточный. Замкнутый контур, сделанный из железобетона, кирпича или бутобетона, который берёт на себя нагрузку несущих стен.
Столбчатый. Столбы из дерева, кирпича, камня или бетона вбиваются в землю и соединяются между собой балками.
Плитный. Равномерно распределяет нагрузку по всей поверхности, так как представляет собой монолитную плиту, залитую на определенную глубину.
Свайный. Металлические, бетонные или деревянные стержни, забитые в землю и объединенные на поверхности специальной плитой.

Несмотря на различную технологию, площадь и размеры объединяет все типы фундаментов возможность использования бетонных, бутобетонных (с включением камня) или кирпичных материалов.

Самым распространенным материалом для изготовления ленточных балок, столбов или плит является бетон. В большинстве своем используется уже готовый на производстве продукт, который доставляется большими миксерами до места непосредственной заливки фундамента.

Нередко стоимость предлагаемых услуг не вписывается в заложенный бюджет и строители пытаются найти способы экономии, которые отрицательно не скажутся на конечном результате.

Одним из вариантов удешевления считается самостоятельное смешивание цемента, песка, щебня и воды, но тут необходимо строго соблюдать пропорции, чтобы получить качественную смесь.

Второй способ снижения затрат предполагает добавление в бетон кусков бутового камня. Для заливки фундамента нужно использовать прочные, устойчивые к внешним воздействиям материалы. Чаще всего добавляют щебень, но не исключают возможность применения битого кирпича. Важно, чтобы кирпич был керамический с высокой морозостойкостью, так как силикатный подвержен разрушению в земле.

Битый кирпич стоит сосредоточить в центральной части фундамента не допуская его выступов на краях. В противном случае камень, впитавший в себя большое количество влаги может быть подвержен разрушению, что ведет к ослаблению основания.
Не стоит добавлять в фундамент силикатный кирпич или песчаник.
Рекомендуют не использовать большие куски кирпича, а измельчать его до размеров щебня.

Кирпич для фундамента, цоколя и погреба | Mattone

15.04.2019

Кирпич для фундамента, цоколя и погреба

Строительство дома начинается с закладки фундамента. Какой фундамент лучше для дома из кирпича — это заглубленный ленточный. железобетонный свайный или плитный.

Важный элемент фундамента — цоколь. Что такое цоколь дома. Это часть стены, расположенная между фундаментом и несущими стенами здания. Цоколь служит для сохранения стен и фундамента от любых внешних повреждений и от влаги, его часто возводят из кирпича.

Какой кирпич лучше для цоколя фундамента.

Правильно подобранный кирпич сделает цоколь прочным и долговечным. Всегда следует смотреть на марку прочности кирпича (М), морозостойкость (F), влагостойкость, на его декоративные характеристики. Кирпич не должен деформироваться, под нагрузкой и должен выдерживать много циклов замораживания и оттаивания без потери свойств. Поэтому для цоколя применяют кирпич марки от М-200 и выше, с морозоустойчивостью не ниже F50.

Какой кирпич использовать для цоколя дома?

Клинкерный кирпич — надежный, прочный, влагостойкий и морозостойкий. По своим характеристикам — самый лучший кирпич для возведения цоколя. Клинкер имеет богатую цветовую гамму, разнообразие фактур. Он прослужит более ста лет, без изменения цвета, не требует никакого обслуживания. Имеет только один недостаток — высокую цену.

Керамический кирпич. Для цоколя подходит полнотелый керамический, стандартных размеров, полуторный или двойной. Красный кирпич не чувствителен к перепадам температур и к морозам.

Это лучший вариант по цене, характеристикам и качеству.

Силикатный кирпич не рекомендуют применять для строительства фундамента и цоколя. У него много недостатков — он хорошо впитывает влагу и постепенно разрушается от перепада температур. При разрушении цоколя происходит подмывание фундамента, а это может привести к провисанию углов здания и нарушению целостности фундамента. Через несколько лет вам придется проводить капитальный ремонт фундамента, цоколя и не исключено, что и самого здания.

Из какого кирпича делают цоколь дома решать вам. Учитывайте климатические условия, характеристики материала и свои финансовые возможности.

Часто в частных домах и на дачах строят погреб.

Какой кирпич лучше для погреба.

Самый популярный, теплосберегающий — обыкновенный керамический (красный) кирпич. Погреб из силикатного кирпича возводить не рекомендуется. из-за непереносимости высокой влажности и быстрого разрушения (недолговечен).

Иногда возникает вопрос, а можно ли построить фундамент из кирпича. И какой кирпич на фундамент лучше подойдет. Фундамент из кирпича подойдет для легких и облегченных конструкций (теплицы, дачи, одноэтажные дома, бани). Наиболее часто возводят фундамент из керамического (красного) или клинкерного кирпича из-за оптимального размера и небольшого веса. Он хорошо укладывается, подгоняется и сцепляется цементным раствором. Выбираем марку М100 — М300, водопоглощение — 6-14%. Такой фундамент экономит бюджет и время.

Какой армопояс лучше бетоном или кирпичом. Если дом кирпичный, то вместо бетонного армопояса можно сделать армопояс из кирпичей. Его делают прямо во время кладки кирпича.

Для него не требуется опалубка, арматура укладывается прямо на кирпич. Каждый четвертый ряд перевязывается ложок/тычок, применяется кладочная сетка 2х2 — 5х5 см.

В итоге. Фундамент и цоколь — основа здания. Лучше не экономить на материалах и ваш дом простоит долгие годы.

Стройте практично и красиво с кирпичами «MATTONE».

Фундамент из битого кирпича, применение при строительстве

Фундамент из битого кирпича, плюсы и минусы.

Фундамент — это важная часть любого строительства. От прочности фундамента зависит, как долго прослужит строение. Так как если разрушится фундамент — разрушится и всё здание.

Часто при строительстве остаётся много битого кирпича, и, естественно, его хочется куда-либо применить, не пропадать же добру. В связи с чем, у многих возникает вопрос: — можно ли в бетон добавлять битый кирпич? Давайте разберёмся в этом вопросе.

Можно ли добавлять бой кирпича в фундамент

Такой материал как кирпич, уже давно используется не только для возведения различных строений, но ещё и в качестве фундамента. Подобный вариант получил широкое распространение в строительстве частных домов высотой не более 3 этажей.

Кроме этого, при заливке фундамента из кирпича, следует учитывать следующие моменты:

Грунт должен быть твёрдым сухим не пучинным и не сыпучим.
Уровень залегания грунтовых вод должен быть низким.

Но, даже если грунт немного подвижен, то фундамент из кирпича можно выложить, но предварительно потребуется залить армированное бетонное основание.

Если же грунтовые воды залегают высоко, то в этом случае используется дополнительно специальные компоненты, добавляющиеся в раствор для предотвращения разрушения материала от влажности.

Только решив использовать кирпич для фундамента, стоит учитывать, что срок его службы по сравнению с бетонным вариантом, значительно меньше.

В таком случае может заинтересовать вопрос: «Можно ли в бетон добавлять битый кирпич?». Об это и пойдёт речь в данном материале.

Что такое бут и как его использовать

Бут, или, иными словами — битый кирпич, появляется в результате сноса различных кирпичных сооружений, например, домов, хозяйственных построек и других объектов. Также, вторичное кирпичное сырье получается при производстве кирпича непосредственно на заводах.

Неизбежно получение битого кирпича и в процессе выкладывания кирпичной кладки.

Использование вторичного кирпичного сырья весьма разнообразно.

Его применяют:

Для укрепления почвы на крутых склонах.
В качестве основания под дорожное покрытие во время строительства местных дорог, особенно в болотистых местностях.
Бой из шамотного кирпича используется в качестве заполнителя при замесе огнеупорных смесей и, возможно другое применение.

Можно ли добавлять кирпич в фундамент

Бут, также, можно использовать при заливке фундамента. Но только при возведении небольших, одноэтажных построек. Однако, данный вариант не желательно применять, если планируется постройка дома.

Даже решив заменить часть щебня кирпичным боем, при изготовлении бетонной смеси, следует понимать, что такой фундамент будет менее прочным, чем из полнотелого кирпича или бетона. Кроме этого, срок службы фундамента из боя кирпича будет значительно ниже.

Также, есть несколько нюансов при использовании бута в кладке:

Для изготовления бетонной смеси с заменой части щебня на бут, подойдёт только керамический бой среднего измельчения.
От общего объёма щебня, бой кирпича может составлять не более 1/3 части.
Бетонная смесь с использованием бута должна сосредотачиваться в центре фундамента будущей постройки, чтобы снизить уровень влагопоглощения.

Фундамент из битого кирпича, варианты кладки

Для создания фундамента из битого кирпича можно также использовать ещё один вариант кладки:

Выкопав траншею под фундамент, сначала делается насыпь из песка в 10 см, которая послужит подушкой.
Далее заливается 10-сантиметровый слой бетона с арматурой. Желательно чтобы арматура была полностью покрыта бетоном.
Далее равномерным слоем засыпается бут из красного, обожженного кирпича. При этом допускается использование, как цельного вторичного кирпичного материала, так и обломков среднего или мелкого размера, вплоть до щебёночного.
Далее жидким бетоном заливается новый слой. Дело в том, что между обломками кирпича неизбежно возникновение зазоров. И чем они меньше, тем прочнее фундамент. Поэтому, в этом случае, используется жидкий бетон, который способен заполнить эти зазоры по максимуму.
После заливки жидкого бетона следует выждать немного времени, чтобы зазоры заполнились составом и только после этого можно производить уплотнение бутобетона.
Затем проводиться повторное армирование основания с использованием прутов арматуры. При этом предпочтительнее всего для этого слоя применять каркас из арматуры.
Далее вновь проводиться заливка бетоном и засыпка бута.

Слои следует чередовать до полного заполнения траншеи опалубки цоколя.

Помните категорично запрещено применение в качестве наполнителя бой из силикатного кирпича. Так как он хорошо впитывает влагу и обладает низкой морозостойкостью.

Вывод

Задаваясь вопросом о том, можно ли добавлять кирпич в фундамент, то в принципе этот вариант вполне реально использовать. Только в этом случае необходимо, обязательно, соблюдать определённые условия.

Это касается как техники кладки, так и заливки. Кроме этого, использование битого кирпича не рекомендуется при возведении жилых построек, выше одного этажа. Так как прочность такого фундамента будет значительно ниже железобетонного.

Видео по теме Фундамент из битого кирпича, плюсы и минусы

Виды кирпичей, какие годятся в фундамент из битого кирпича:

Фундамент из кирпича кирпич в земле. Кирпичный фундамент. Выбор материала для кладки

Красный кирпич уже не одно столетие как придумали и успешно используют в качестве строительного материала. Но мало кто знает, что его долгое время использовали для строительства фундаментов.

Кирпич, несмотря на обилие строительных материалов, и сейчас используется в качестве материала для возведения основы, для легких, одноэтажных построек.

Этот материал – не идеален, и возведение из него подошвы небольшого дома или бани, процесс, достаточно трудоемкий и не самый быстрый.

Ещё один важный недостаток – это высокая стоимость кирпича.

Такой фундамент можно возводить исключительно на непучинистых и сухих грунтах, поэтому большинством застройщиков даже не рассматривается.

Но при соблюдении технологии его возведения, и правильно выполненных гидроизоляционных работах, такая подошва, будь то небольшой частный дом, дача или баня, может прослужить верой и правдой до 25 лет.

Узнаем же, обо всех тонкостях возведения фундамента из кирпича.

Выбираем способ возведения

Кирпичный фундамент часто делают ленточным способом, так как именно ленточная подошва является наиболее прочной, и экономичной.

Ответ напрашивается сам собой, если мы говорим о фундаменте из кирпича.

Но не простой, а красный полнотелый обожженный кирпич, который не боится влаги.

Он устойчив к повышенной влажности и не боится высоких нагрузок, но только при условии его надлежащего качества и дополнительной гидроизоляции.

Часто для фундамента используют кирпич, бывший в употреблении, оставшийся после разборки построек, он дешев и проверен временем.

Ни в коем случае нельзя использовать для фундамента силикатный (белый) строительный, или щелевой красный кирпич.

Силикатный – имеет хорошую прочность, но полностью непригоден для применения в условиях повышенной влажности.

Щелевой – практически не боится влаги, но непрочен, и выдерживает довольно малые нагрузки.

Расчет необходимого количества материалов

Следует знать, что кладка измеряется в кубометрах. На 1м3 кирпичной кладки, как правило, вам потребуется 513 кирпичей.

Если отсюда отнять толщину раствора, то получается, что на 1м3 кладки, нужно около 400 шт. кирпича.

А объем ленты можно узнать, если ее длину умножить на ширину и планируемую высоту.

Этапы и технология строительства

Рассмотрим ленточный заглубленный фундамент из кирпича, выполненный на пучинистом грунте. (Этот тип почвы встречается наиболее часто)

Этап первый: разметка и земляные работы. Выройте траншею на глубину, ниже промерзания грунта. Ширина ленты зависит от влажности почвы. Чем влажнее – тем лента шире.
Сделайте на дне готовой траншеи песчаную подушку. Уделите особое внимание тщательной ее утрамбовке. Используйте для устройства песчаной подушки только крупнозернистый песок.
Следующим этапом будет устройство бетонного основания вашего будущего фундамента. Для этого нужно . Толщина бетонного основания обычно около 10 см, поэтому и опалубка должна быть такой высоты. Ширина основания должна быть на половину больше, ширины ленты. Не забудьте о слое гидроизоляции между и бетонным основанием фундамента. В качестве гидроизоляции советуем использовать рубероид.
Через несколько дней после заливки бетона, можно начинать кладку. Кирпичная кладка фундамента ведется на цементно-песчаный раствор, в пропорции 1:3, и может выполняться любой перевязкой, чаще всего – стандартной. При возведении кирпичной основы используется два пояса армирования. Первый делается между первым и вторым рядом кирпича, а второй армопояс делают перед последним рядом кладки. Для армирования подходит стальная или композитная арматура, толщиной 6-8 мм.
Приблизительно через 2 недели, можно приступать к гидроизоляции и утеплению стенок фундамента.

Гидроизоляция – быстро и просто

Эта процедура несложная и может быть выполнена своими руками практически любым домашним мастером.

Гидроизоляция стенок подошвы производится с помощью обмазки его битумными материалами, с последующей его оклейкой рубероидом.

Хотя можно использовать любой способ гидроизоляции фундаментов, подходящий для бетонных оснований.

Засыпая подошву землей или строительным мусором, будьте внимательны, старайтесь не повредить гидроизоляционный слой.

Укрепление существующей основы

Старый кирпичный фундамент, в котором появились трещины, необязательно переделывать, можно произвести его ремонт.

Наиболее простой произвести усиление подошвы – это сделать так называемые быки.

Прежде всего, нужно изготовить из арматурного прута или вязальной проволоки армирующий каркас. Специалисты рекомендуют делать его с ячейками 20х20х20 см.

Выкапываем ямы так, чтобы обнажить углы фундамента. Глубина ямы должна быть на 50 см. больше глубины подошвы. Кладем в подготовленные траншеи армирующий каркас и заливаем всю конструкцию бетоном.

Прежде чем делать кирпичный фундамент, хорошенько подумайте, ведь прочность зависит от целого ряда факторов, в которых качеству материала и грунту, отводится одно из первых мест.

Фундаменты из кирпича появились намного раньше, чем бетонные. В настоящее время они применяются в частном строительстве для возведения домов до трех этажей. При соблюдении технологии кирпичный фундамент не уступает по прочности бетонному, а сделать его можно самостоятельно без привлечения тяжелой техники. Как сделать ленточный или столбчатый фундамент из кирпича своими руками, какой нужен кирпич и в каких случаях подходят такие основания?

Когда можно делать кирпичный фундамент

Фундамент, выложенный из кирпича, подходит не для всех случаев. Прежде чем выбирать тип основания, нужно узнать состояние грунта и уровень залегания грунтовых вод.

Внимание!
Сделать фундамент из кирпича можно только на сухом твердом непучинистом и несыпучем грунте и при низком уровне залегания грунтовых вод.

Если грунт в некоторой степени подвижный, то фундамент из керамического красного кирпича допускается выкладывать только на предварительно залитое бетонное армированное основание. При высоко залегающих грунтовых водах нужно использовать специальные компоненты раствора, которые не позволят материалу разрушаться от влажности.

Нельзя возводить на кирпичном основании дома выше трех этажей. Лучше всего такое основание подходят для домов из легких материалов:

деревянных,
каркасных,
из пенобетона.

Не подходит такое основание для дома из кирпича, монолитного бетона.

Плюсы и минусы кирпичного основания

Чтобы решить, стоит ли в конкретном случае выбрать кирпичный или бетонный фундамент, следует знать о его достоинствах и недостатках.

Обладает лучшими теплоизолирующими свойствами, чем бетон.
При грамотно проведенной гидроизоляции он прослужит не меньше, чем бетонный аналог.
Хорошо сочетается с любыми материалами дома, красиво выглядит даже без дополнительной отделки.
В случае повреждения кирпичное основание проще ремонтировать.
Кирпичное основание меньше разрушается на подвижном грунте, так как само в некоторой степени подвижно.
Его легко сделать своими руками.

Однако у этого материала есть и недостатки:

При одинаковых размерах кирпичное основание выйдет почти в два раза дороже бетонного.
При этом оно менее надежно, чем бетонное.

Какой кирпич использовать

Фундамент держит на себе вес всего дома, поэтому материалы для него нужно выбирать самые качественные. Кирпич для него должен отвечать следующим требованиям:

не иметь пустот,
марка по прочности — от 150,
морозостойкость — не менее 35 циклов,
плотность — 1600 кг/куб.м,
водопоглощение — 6-16 %.

Этим требованиям отвечает так называемый кирпич-железняк или клинкерный, недостатком последнего является высокая цена. Силикатный кирпич для фундамента применять нельзя, используют только керамический полнотелый.

Важно!
При покупке обращайте внимание на качество. Пережженный или недообожженный материал имеет меньшую прочность. Признак плохого обжига — алый цвет, признак «передержанности» — вогнутые или выпуклые края.

Виды кирпичного фундамента

Кирпичные основания могут быть ленточными или столбчатыми основания. Как выбрать, какой фундамент делать?

Столбчатый фундамент из красного кирпича подходит для легких строений, таких как каркасные и щитовые , беседки и бани из дерева. Достоинства этого вида — низкая цена, отсутствие необходимости делать отмостки, можно сделать своими руками. Недостатки — нужна хорошая гидроизоляция, подвержен воздействию морозного пучения грунта.

Ленточное основание более прочное, его делают в том случае, когда в доме планируется подвал или цокольный этаж.

Ленточный фундамент

Перед тем как построить ленточный фундамент, производят разметку. Отмечают углы и периметр здания, а затем расположение внутренних стен.

Траншея

Для ленточного основания, как глубокого, так и мелкозаглубленного, выкапывают траншею. Для мелкозаглубленного ее глубина будет около 50 см. Чем выше влажность грунта, тем она должна быть шире. Дно траншеи утрамбовывают, затем насыпают песчаную подушку и снова трамбуют.

Бетонное основание

Если фундамент предназначен для дома, под него обязательно заливают бетонное основание. Для легких хозяйственных построек этим можно пренебречь. Для заливки бетона делают опалубку шириной примерно на 5 см шире предполагаемого кирпичного основания и высотой около 10 см. Ее выстилают рубероидом, заливают бетон и оставляют его на 2-3 дня.

Раствор

Для нижней подземной части применяется песчано-цементный раствор в пропорции 3:1, для цокольной части можно использовать цементно-известковый раствор.

Кладка

Выложить кирпич можно любым стандартным образом. Над первым рядом и перед последним кладут рифленые армирующие бруски. Для поперечного армирования применяют сетку из проволоки.

Столбчатый фундамент

Для столбчатого фундамента делают прямоугольные или квадратные столбы. Их размер зависит от приходящейся на них нагрузки.

Для одноэтажного дома из легкого материала достаточно столбов 38*38 см или 38*51 см.
Столбики под внутренними несущими стенами делают тоньше, обычно 25*38 см.
Для двухэтажного дома размер всех столбов должен быть не менее 51*51 см.

В первую очередь необходимо, чтобы основание было ровным и твердым. Нельзя засыпать ямы непосредственно перед началом работ, тогда грунт будет недостаточно плотным. Затем производят разметку площадки.

В выбранных местах копают прямоугольные ямы глубиной 50-80 см размерами чуть больше толщины столбов — оставляют запас для отсыпки.

На дно ям укладывают геотекстиль, а на него насыпают песок или мелкий щебень, разравнивают и тщательно утрамбовывают. Геотекстиль нужен, чтобы песок не ушел в землю. Сверху кладут рубероид — он гидроизолирует нижнюю поверхность столба.

Раствор делают из цемента М-400 или М-500.

Затем в ямах нужно выложить столбы. Через каждые 4 ряда кирпичей кладут армирующую сетку, сделанную из проволоки 5-6 мм.

Каждый слой кладки проверяют с помощью уровня — он должен быть строго горизонтален, все столбы должны находиться в одной горизонтальной плоскости.

Под пересечениями стен делают столбы 51*51 см, в других местах — 38*38.

Гидроизоляция

Для кирпичного фундамента гидроизоляция обязательна. Без нее строительный материал быстро начнет разрушаться влагой из почвы.

Для гидроизоляции применяют рубероид или более современные рулонные материалы. Также можно обмазать фундамент битумом. Дополнительно можно вырыть траншею и положить в ней перфорированную дренажную трубу.

Цоколь

Обычно цоколь дома выкладывают из того же кирпича, из которого делали фундамент. Иногда можно для цоколя фундамента использовать силикатный кирпич, но это не рекомендуется. Можно облицовывать стены и цоколь кирпичом, тогда это нужно учесть еще при выкладывании фундамента и расширить его примерно на 12 см — это стандартная толщина облицовочного кирпича.

Кирпич для облицовки фундамента — это специальный облицовочный или клинкерный. Какой кирпич лучше для цоколя, каждый решает сам, оба эти варианта долговечны и обладают всеми свойствами строительного кирпича, красиво выглядят. Облицовку можно соединить со стенами разными способами, как это сделать — смотрите на видео.

Фундамент из битого кирпича

Можно ли делать фундамент из битого кирпича как добавки в бетон? Действительно, битый кирпич, например, от старого дома, в частном строительстве применяют в качестве добавки в бетон вместо щебня, однако бетон высокого класса прочности таким образом получить не удастся. Можно сделать таким образом основание для небольшого легкого сооружения (беседки, веранды, пристройки). Чтобы получить удовлетворительный результат, необходимо соблюдать следующие правила:

использовать только керамический полнотелый, а не силикатный кирпич,
измельчить его,
добавлять его в количестве не больше 1/3 от объема,
сосредоточить кирпич в центре конструкции.

Следует отметить, что в любом случае фундамент, выложенный из кирпича или отлитый из бетона, будет гораздо прочнее и надежнее. Под дом профессионалы категорически не рекомендуют делать фундамент с использованием старого битого кирпича.

Заключение

Таким образом, кирпичное основание подходит не для всех зданий и не для всех типов грунта, но в случаях, когда его можно применять, оно не уступает по свойствам бетонному. Из кирпича можно сделать ленточный или столбчатый фундамент как для дома, так и для гаража, беседки, бани. Для того, чтобы основание прослужило долго, необходима правильная его гидроизоляция

Чаще всего под загородные малоэтажные здания заливается монолитный бетонный фундамент. Однако иногда для сборки основания дома применяется и кирпич. Выбор этого материала в большинстве случаев определяется тем, что из него можно возводить очень привлекательную, с точки зрения эстетики, конструкцию.

Преимущество использования кирпича

Расчетный срок службы фундаментов, возведенных из этого материала, ниже, чем у монолитных. Однако замечено, что на практике обычно случается наоборот. Если бетонная лента здания способна надежно защищать стены дома от разрушения в течение 200-300 лет, то срок службы кирпичного основания зачастую превышает 400. Но разумеется, прочной и долговечной такая конструкция получится только при условии точного соблюдения технологий ее возведения. Далее в статье и рассмотрим, как выложить фундамент из кирпича своими руками правильно.

В каких случаях вместо бетона можно использовать кирпич

Возводят основания домов этого типа в основном только на сухих непучинистых грунтах. Также желательно, чтобы уровень подземных вод в месте строительства был как можно ниже. На не слишком стабильных грунтах из кирпича фундамент допускается собирать только с предварительной заливкой бетонной «подушки» и обязательным армированием. При высоком залегании грунтовых вод в добавляются специальные составы, повышающие его гидроизоляционные свойства. В противном случае такое основание будет быстро разрушаться из-за повышенной влажности.

Для домов выше трех этажей из кирпича фундамент строительными нормативами возводить запрещается. В случае крайней необходимости допускается сборка усиленного мощного основания этой разновидности. Однако в этом случае фундамент выходит неоправданно дорогим. Поэтому на практике под здания от 3 этажей обычно возводятся все же монолитные бетонные основания.

Помимо всего прочего, конструкции этого типа чаще всего собираются под стены зданий, выполненных из легких материалов. К примеру, очень неплохим решением будет возвести фундамент из кирпича под бревенчатый дом. Очень хорошо этот вариант подойдет и для брусчатого, щитового дома или для стен, сложенных из пенистого бетона. Под кирпичными или монолитными сооружениями такие основания не устраивают. В этом случае также целесообразно строить монолитную армированную бетонную конструкцию.

Нормативами такие основания допускается использовать не только для жилых домов, но и для любых других сооружений. Очень часто, к примеру, возводится фундамент из кирпича под баню, беседку, гараж. Технология сборки такого основания под сооружения разного назначения практически одинакова.

Как выбрать материал

Разновидностей кирпича на современном рынке существует множество. Однако использовать для возведения фундаментов можно далеко не все типы этого материала. Подходит для этой цели только красный керамический кирпич, да и то не всякий. Показатели камня, предназначенного для возведения основания дома, должны быть такими:

марка по прочности не менее 150;

морозостойкость от 35 циклов;

плотность не менее 1600 кг/м 3 ;

водопоглощение — 6-16 %.

В народе материал, отвечающий всем этим требованиям, называют кирпичом-железняком. При выборе такого камня следует обращать внимание в том числе и на его внешний вид. Алый цвет кирпича говорит о том, что он недостаточно обожжен, а следовательно, не слишком прочен и влагоустойчив. Вогнутые или выпуклые же края камня, наоборот, свидетельствуют о том, что в печи его держали слишком долго. Такой кирпич отличается хрупкостью. Возводить основание дома можно только из самого качественного материала. Поэтому, помимо всего прочего, при покупке камня следует обращать внимание на репутацию поставщика и производителя.

Иногда хозяева загородных участков сам фундамент (его подземную часть) собирают из красного железняка, а цоколь — из силикатного кирпича. Делать так строительными нормативами допускается. Но только в самом крайнем случае — на сухих грунтах и при возведении каких-нибудь незначимых построек (летних кухонь, гаражей, сараев, хозблоков и т. д.).

Как копать траншею

Так как же возводится фундамент из кирпича своими руками? Пошаговая инструкция сборки этого сооружения будет представлена ниже в статье во всех подробностях. Однако сначала стоит все же разобраться с тем, какой должна быть траншея под это сооружение, а также с тем, как правильно произвести подготовительные работы.

Возводить из нормативами допускается только столбчатые или ленточные основания домов. Не собирают из кирпича и малозаглубленные фундаменты из кирпича. Подошва такой конструкции в любом случае должна располагаться ниже уровня промерзания грунта. Для южных регионов страны этот показатель составляет 0.6-1 м, для северных может доходить до 2.5 м. Точные цифры можно узнать из специальных справочников.

Траншеи под кирпичный фундамент придется выкапывать не только глубокие, но и широкие. Ведь в данном случае нужно позаботиться о том, чтобы у каменщика было достаточно свободного места для выполнения кладки. После возведения из кирпича фундамента это «лишнее» пространство заполняют керамзитом или легким грунтом. Это позволяет снизить показатель уровня промерзания для данного конкретного места, а также свести к минимуму негативное воздействие на подземные части конструкции при весеннем пучении.

В остальном траншеи под такое основание выкапываются по тем же правилам, что и под обычное монолитное. То есть предварительно выполняется разметка с использованием колышков и шнура (по методу или «двух кривых»), а затем производятся земляные работы.

Приготовление раствора для кладки

К качеству кирпичного фундамента предъявляются повышенные требования. Ведь от того, насколько он будет надежным, зависит срок службы всего здания целиком. Поэтому ответственно стоит подойти не только к выбору самого камня, но и к процедуре приготовления раствора. Песок перед замесом обязательно следует просеять. Известь в раствор, предназначенный для кладки фундамента, ни в коем случае не добавляют. Приготавливать смесь нужно с использованием бетономешалки. Чем однороднее будет состав, тем лучше.

Возведение ленточного фундамента: подготовительные работы

В выкопанной под основание дома траншее предварительно тщательно уплотняют и выравнивают по уровню дно. Далее на него насыпают песчано-гравийную смесь толщиной в 15 см. Получившуюся «подушку» тщательно уплотняют трамбовкой и водой. Затем обустраивают слой гидроизоляции. Для предотвращения намокания подошвы фундамента в процессе эксплуатации по «подушке» раскатывают рубероид (2-3 слоя). Одновременно с нижней гидроизоляцией желательно обустроить и боковую. Для этого к полотну с обеих сторон с использованием битумной мастики приклеивают дополнительные полосы рубероида.

Устройство опоры из раствора

На слабых грунтах из кирпича фундамент, как уже упоминалось, возводят с предварительным обустройством железобетонной «подушки». Последнюю заливают в деревянной опалубке с армированием каркасом, собранным из прута 12 мм. Толщина «подушки» должна составлять минимум 10 см. Перед началом сборки столбов ее нужно выстоять в течение двух недель.

Сборка ленточного фундамента

Первый ряд кирпичей укладывают прямо по бетону или рубероиду с учетом последующей перевязки и заполнением вертикальных швов раствором. Далее сборку фундамента ведут по общим правилам с обязательным армированием, вертикальным и горизонтальным. Возводить основание дома из кирпича можно только с однорядной перевязкой швов. Для того чтобы уменьшить сцепление стенок конструкции с грунтом, производится расшивка (заподлицо). Не обрабатывают швы только в том случае, если в последующем стенки конструкции предполагается оштукатурить для дополнительной гидроизоляции.

Надежный столбчатый фундамент из кирпича своими руками: пошаговая инструкция

В данном случае под основание выкапываются не ямы, как при использовании бетонного раствора, а также траншеи. Ведь для кладки столбов каменщику требуется место. Устанавливать опоры нужно подо всеми несущими стенами здания. В обязательном порядке столбы должны быть выложены на углах. Также их нужно установить в месте пересечения стен. Минимальная длина стороны столба квадратного сечения — 380 мм (1.5 кирпича). Над землей опора должна возвышаться хотя бы на 20 см.

Чтобы кладка получилась ровной, сначала в траншею устанавливаются сбитые из досок шаблоны-короба. Под них предварительно укладывается гидроизоляция и заливаются бетонные площадки.

Кладку ведут вокруг этих шаблонов. После того как будет выложено несколько рядов, короб вынимают. В результате внутри столба остается пустое пространство, которое нужно заполнить бетоном. Далее кладку ведут, постоянно подравнивая кирпичи, до нужной высоты. В оставшееся в центре столбов пустое пространство вставляется арматура (по три прута 12 мм) и заливается раствор.

Над землей готовые столбы часто соединяют бетонной лентой. Заливается она в опалубке с армированием. Связывать ее части друг с другом и со столбами нельзя. Вместо бетона, пространство между столбами можно также просто заложить кирпичом.

Фундамент из кирпича для бани

Принцип возведения основания для такого сооружения тот же, что и для жилого дома. Чаще всего фундамент из кирпича своими руками для бани заливают в виде сплошной ленты. Однако если стены предполагается сделать щитовыми, можно сэкономить и обойтись столбчатым основанием. Для цокольной части ленточного фундамента бани лучше использовать красный кирпич. Силикатный боится влаги. Также при обустройстве основания под стены бани максимум внимания следует уделить гидроизоляции.

из кирпича своими руками для беседки

В этом случае достаточно будет возвести четыре столба по углам конструкции. Под очень легкие беседки такие фундаменты иногда даже не заглубляют. Для больших сооружений этого типа устанавливается 6-8 опор.

Как и ленточный фундамент из кирпича для бани, основание под беседку следует гидроизолировать. Под опоры обязательно укладывается рубероид в несколько слоев. При заливке пустой центральной части столбов устанавливаются нагели или прутья под обвязку и стойки каркаса беседки. Над поверхностью опоры они должны возвышаться на 20 см. В бетон прутья заглубляются также на 20 см.

Фундамент из кирпича представляет собой сборную конструкцию, возводимую на сухих и устойчивых грунтах с низким УГВ под одноэтажные и легкие постройки. Он плохо переносит воздействия морозного пучения и имеет средние показатели прочности и долговечности, его ориентировочный срок службы составляет 25 лет, при использовании изделий высокого качества – не более 50. К преимуществам относят возможность создания ленты любой формы и ремонта при разрушении отдельного участка, хорошее сочетание жесткости материала и гибкости системы и отсутствие потребности в задействовании спецтехники, при применении грамотного руководства все работы можно сделать самому.

Закладка монолитной плиты в данном случае не подходит, при выборе кирпича можно построить столбчатое или ленточное основание глубокого или мелкого заложения. Первая разновидность считается почти классикой, из мелкоштучного материала проще всего создать квадратные или прямоугольные опоры под легкие пристройки, веранды, бани и сараи. К преимуществам этого варианта относят низкие затраты и возможность размещения столбцов в любом нужном месте, к недостаткам – высокие требования к грунту, ограничение по выдерживаемому весу, отсутствие цоколя, подвала и отмостки.

Ленточный фундамент выбирается только по результатам анализа грунта, при сильном риске морозного пучения его закладывают ниже уровня промерзания, при высоком УГВ от него лучше отказаться. Стандартная схема включает песчаную и бетонную подушки, непосредственно ленту под всеми несущими конструкциями с отсыпкой вокруг и обязательной отмосткой. В доме можно сделать подвал или цоколь.

Выбор материала для кладки

С учетом ожидаемых весовых и влажностных нагрузок для возведения основания здания не подходят белый силикатный и красный щелевой виды. Б/у изделия допускается использовать только при условии их хорошего качества, а именно – целой формы, отсутствии трещин и сколов и приемлемой стойкости к влаге. Из боя или отдельных частей можно делать только подсыпку под подошву.

С учетом этих требований подходящими характеристиками обладает красный полнотелый кирпич, обожженный при высоких температурах (но не огнеупор) с маркой прочности в пределах М150-М300, морозостойкостью от 35 циклов и выше и водопоглощением не более 20 %. Лучшие показатели наблюдаются у клинкера, но из-за высокой стоимости его использование экономически нецелесообразно. Идеальным вариантом является покупка пережженной партии рядового полнотелого блока.

Нюансы технологии

При строительстве фундамента из кирпича своими руками принимаются меры по отводу от него влаги и усилению кладки. К обязательным условиям относят засыпку и трамбовку песчаной подушки толщиной не менее 15 см, закрытие гидроизоляцией и замену части грунта вокруг конструкций мелким щебнем или боем материалов. При обустройстве ленты по всему периметру здания рекомендуется залить бетонную отмостку, в идеале – утепленную пенопластом.

Частота армирования зависит от ожидаемых нагрузок. Минимальный диаметр продольных прутьев составляет 6-8 мм, заход на углы или участки прерывания – 30 мм.

При возведении ленты мелкого заложения нужно сделать не менее 2 поясов с двойными прутьями, надежно закрытыми раствором, толщина швов в таких рядах увеличится до 20 см. Из-за высокого риска коррозии предпочтение отдается композиционной, а не металлической арматуре. Заглубленные основания дополнительно усиливаются сеткой. При сомнении в своих способностях кладку и армирование доверяют специалистам.

При выборе гидроизоляции предпочтение отдается маркам из полимеров как более долговечным, при ведении работ самостоятельно стоит потратиться на напыляемую марку. Защита столбчатых опор или ленты выполняется без исключений, но не ранее, чем после вывода строительной влаги из смеси. Обратную засыпку проводят аккуратно, избегая повреждения гидроизоляционного слоя, после выдержки времени, указанного в инструкции к мастикам, клею для рубероида или праймеру. На этом этапе используются исключительно мелкофракционные материалы.

Каждый ряд проверяется на отклонение от уровня, допустимый предел составляет 2 мм на 1 п.м. Раствор замешивается на основе портландцемента не менее М400 в пропорции с кварцевым песком 1:3. Сложности при строительстве такого фундамента своими руками возникают при контроле толщины швов, у неопытных работников кладка будет неровной. На подземной части конструкции выбирается самый простой способ затирки – состав полностью заполняет пространство между соседними изделиями, все выступающие излишки удаляются кельмой, шов слегка затирается щеткой. На цокольном участке около 10-15 мм оставляют пустыми с целью упрощения отделки.

Заложение столбчатого основания

Сечение и форма опор подбираются из учета проектной площади постройки: для легкой одноэтажной достаточно квадрата 38×38 см (при условии использования изделий стандартного размера и кладки в полкирпича), при необходимости усиления их делают прямоугольными (38×51). Для поддержки перегородок хватает 23×38 см, при возведении под двухэтажный дом – не менее 51×51. Опоры кирпичного фундамента размещают под всеми углами здания, включая отводы под внутренние стены и по периметру всех капитальных конструкций с шагом не более 2 м. После составления схемы общая площадь опор проверяется с учетом ожидаемых весовых нагрузок и несущих способностей грунта.

Строительные работы выполняются в следующей последовательности:

На разровненном участке проводится разметка с проверкой диагонали каждой опоры, по углам забиваются колья, граница внешнего периметра столбчатого фундамента обозначается туго натянутой веревкой.
Выкапываются ямы с учетом выбранного размера опор и запасом на отсыпку и необходимости закладки подушки.
Дно выравнивается и засыпается 10-15 см слоем песка с тщательным уплотнением и 10 см щебня.
Проводится настил гидроизоляционных материалов – минимум в 2 слоя.
Поверх рубероида размещается кусок прочной пластиковой или проволочной сетки с диаметром прутьев в 3-5 мм и заливается 10 см тощего бетона. Приступать к кладке разрешается не ранее, чем через 3 дня.
Сборка опоры: изделия размещают с перевязкой на ЦПС и армированием рядов через 30 см (в шве каждого четвертого оставляют сетку с диаметром проволоки в 5-6 мм). Столбцы выводят на 20 см выше нулевой отметки, в образовавшуюся внутрь полость (при наличии) закладывается арматура и заливается бетон.
По окончании работ и высыхания раствора приступают к гидроизоляции, столбцы из красного кирпича проще всего покрыть напыляемым праймером или обмазать горячими битумными мастиками, в крайнем случае они оборачиваются рубероидом.
Проверяется уровень, все опоры должны размещаться в одной плоскости.
После окончательного набора прочности выполняется обратная засыпка, грунт рекомендуется заменить щебнем, доменным шлаком или боем стройматериалов.

Пошаговая инструкция по возведению ленты из кирпича своими силами

На подготовительном этапе проверяется ширина и глубина заложения основания, рассчитывается количество арматуры, раствора и кладочных изделий, проводится разметка и земляные работы. Размеры траншеи подбираются с запасом.

Этапы включают:

Тщательное выравнивание дна траншеи и засыпку песка. Минимальная толщина подушки под ленточное основание после трамбовки сыпучих материалов составляет 15 см. При отсутствии виброплиты песок уплотняют водой.
Настил гидроизоляции с заходом краев на будущие стены.
Заливка армированной бетонной подушки, приостановление работ на 2-3 дня. Этот пункт является необязательным, но при сомнении в грунте его лучше выполнить.
Кладка – начиная с углов, по заранее выбранной схеме, с перевязкой изделий на каждом ряду и армированием через 2-3. Швы зачищаются от излишков сразу, ленточный фундамент оставляют до набора прочности на 2-3 недели.
Изолирование стен от влаги рулонными или напыляемыми видами включая часть цоколя.
Засыпка траншеи мелким щебнем, обустройство отмостки.

Вне зависимости от типа фундамента из кирпича приступать к возведению несущих стен разрешается только по окончании затвердевания кладочного раствора, монтаж блоков или других материалов проводят после гидроизоляции верхней части столбов или ленты. Завершающий этап выполняется после полного вывода строительной влаги из кладки. При высоком риске морозного пучения оценивается целесообразность утепления конструкций пенопластом.

Кирпичный фундамент – пожалуй, одна из самых старых технологий, в настоящее время вытесненная со строительных площадок. Однако, для небольших легких построек она вполне подходит, к тому же, совсем не требует применения строительной техники. Поэтому при строительстве летнего деревянного домика, бани или веранды вполне можно сложить фундамент из кирпича своими руками.

Материал для фундамента

Не всякий кирпич годится для выполнения фундамента. Силикатный кирпич в присутствии влаги склонен к разрушению, а красный пустотелый недостаточно прочен. Поэтому для фундамента необходим красный огнеупорный полнотелый кирпич – он имеет структуру, близкую к керамике, поэтому повышенная влажность не оказывает на него сильного воздействия.

Кладка ведется с применением цементно-песчаного раствора в смеси 1:3. Для подушки и отсыпки потребуется крупнозернистый песок, а для дренажа – гравий с величиной фракции 50 мм и геотекстиль. Для гидроизоляции фундамента обычно применяют рубероид, но подойдет и любой другой рулонный гидроизоляционный материал.

Способы выполнения

Фундамент из кирпича может быть как столбчатый, так и ленточный. Столбчатый выполняют при строительстве легких строений: бани, веранды, каркасного домика. Он значительно экономичнее по материалам.

Ленточный кирпичный фундамент выдерживает и более серьезные нагрузки – бревенчатый или брусковый дом. Он может быть как заглубленный на глубину промерзания, так и мелкозаглубленный. Заглубляют фундамент на участках с пучинистым грунтом, эта мера при дополнительной отсыпке песком и щебнем и устройстве дренажа позволяет исключить деформации фундамента и стен здания.

Технология выполнения фундамента из кирпича

Столбчатый фундамент обычно не заглубляют. Столбики устанавливают на углах здания, в местах пересечения несущих стен, а также по периметру стен на расстоянии не менее 2 метров. Кирпич кладут с перевязкой, одним из приведенных ниже способов. В остальном столбчатый кирпичный фундамент не отличается от ленточного.

Технология выполнения ленточного фундамента из кирпича включает несколько этапов, пренебрегать которыми не рекомендуется.

Подготовка траншеи или котлована необходима для снижения нагрузки на фундамент при подвижках и пучении грунтов. В первую очередь производится разметка участка, и определяются углы будущего здания. По всей площади строения снимается плодородный слой. По периметру строения выкапывают траншею нужной глубины: для заглубленных фундаментов в пучинистых грунтах – на глубину промерзания грунта, для мелкозаглубленных – на 40-50 см. Ширина траншеи выбирается в зависимости от влажности грунта: чем выше влажность, тем шире должна быть траншея. Для особо влажных участков с близким залеганием грунтовых вод она должна выходить за внешние пределы строения на 1 метр для устройства дренажа. Дно траншеи засыпают крупным песком, проливают его и трамбуют.
Выполняют опалубку под бетонное основание из досок, можно неструганых. Высота опалубки – около 10 см, ширина – на полкирпича больше ширины фундамента. В опалубку укладывают гидроизоляцию – рубероид, с таким запасом, чтобы изолировать все бетонное основание. Слой гидроизоляции необходим для исключения капиллярного подъема влаги по бетонному основанию к кирпичу. Заливают бетон, выравнивают его и оставляют для набора прочности на 2-3 дня.
На бетонное основание начинают класть кирпич, выполняя любую стандартную перевязку. Между первым и вторым рядом укладывают продольную арматуру – металлический пруток или арматурную сетку. Это предотвращает разрушение фундамента по продольной оси. Такую же арматуру кладут перед выполнением последнего ряда.
Схватывание раствора происходит за 1-2 дня, но полную прочность он набирает примерно неделю. По окончании этого срока можно приступать к гидроизоляции стенок фундамента. Выполняют гидроизоляцию с помощью обмазочных или оклеечных материалов, преимущественно на битумной основе.
После выполнения гидроизоляции фундамент при желании можно утеплить с внешней стороны или полистирольными плитами, а после произвести отсыпку траншеи песком и щебнем. Эта мера позволит отвести влагу от фундамента и исключит пучение прилегающих слоев грунта. На особо влажных участках выполняют дренаж: на расстоянии 0,5-1 метра от внешней стороны фундамента в траншею укладывают геотекстиль, поверх него слой щебня, под небольшим углом кладут трубы с перфорацией, засыпают их слоем щебня и заворачивают в геотекстиль. Всю эту конструкцию засыпают песком, утрамбовывая его послойно. Трубы отводят в колодцы или дренажные каналы.Кстати про мы сделали отдельную статью, а также писали про полный цикл — читайте если хотите узнать больше!. А также прочитайте про .
Кирпичный фундамент по сравнению с бетонным обеспечивает лучшую теплоизоляцию, и при хорошей гидрозащите он может прослужить более 50 лет без ремонта. Кроме того, ремонт кирпичного фундамента отличается простотой: достаточно заменить разрушенные участки кирпича. Все эти качества делают кирпичный фундамент довольно популярным при строительстве небольших зданий и домов.

Применение силикатного кирпича

Начало применения кирпичей в строительстве на Руси можно отнести к концу 15 века. Кирпичи из обожженной глины использовали в строительстве храмов, дворцов и других строений, которые могли себе позволить только очень богатые представители знати. Преобладающему большинству населения кирпичные постройки в те времена были практически недоступны. В конце 19 столетия получило начало производство блока-силиката, в результате этот популярный строительный материал уже более 100 лет имеет массовое применение в строительстве.

Несомненно, такая долгая жизнь силикатного материала оказалась возможной благодаря его несомненным достоинствам, проверенным длительной практикой применения.

Силикатный кирпич в строительстве

Стройматериал из силиката получил массовое применение в строительстве, прежде всего, из-за невысокой стоимости в сравнении с другими строительными материалами. Если взять для сравнения распространенный керамический аналог, его цена составит на 30-50% больше, чем силикатного кирпича таких же размеров и характеристик. При этом по качеству он мало чем уступает другим видам стройматериала.

Силикатный кирпич выпускается в зависимости от предназначения:

Рядовой, находит применение в кладке основных несущих конструкций, внутренних перегородок и других целей, но не надстройки фундамента;
Лицевой, предназначается для наружной облицовки зданий, отличается более высокой стоимостью, но и требования к его качеству предъявляются более высокие.

Также в зависимости от плотности и удельного веса можно разделить выпускаемый кирпич на два основных вида: пустотелый и полнотелый. Применение полнотелого силикатного блока допускается для кладки несущих стен зданий высотой до 10 этажей, кроме фундамента. Благодаря высокой прочности он вполне выдерживает такую нагрузку. Допускается для возведения многоэтажек без ограничения, массово используется силикат для строительства одноэтажных и двухэтажных домов и коттеджей своими руками.

Дом из силикатного кирпича отличается высокой прочностью, долговечностью и хорошим декоративным внешним видом.

Где находит применение силикатный кирпич

Благодаря высокой морозостойкости силиката допускается его применение в условиях северных районов с долгими морозными зимами. Но стоит обратить внимание на высокий коэффициент теплопроводности этого стройматериала. Кладка из такого камня легко и быстро отдает тепло из дома. Поэтому, если вы планируете своими руками строить дом из этого стройматериала, продумайте, какая теплоизоляция допускается в проекте кладки стен, чтобы потом не пришлось дополнительно утеплять постройку.

Кроме жилых домов, допускается использование силикатного кирпича для строительства складов, гаражей и различных производственных помещений, особенно в тех случаях, когда его высокой теплопроводностью можно пренебречь. Основным ограничением в кладке из материала на основе силиката остаются фундаменты и подвальные помещения. Даже если вы планируете постройку своими руками небольшого дома либо гаража, подсобного помещения, избегайте применения силиката в кладке фундамента.

В чем преимущества стройматериала

Материал имеет очень хорошие звукоизоляционные качества, из него допускается выкладывание внутренних перегородок в полкирпича. Этого вполне достаточно для изоляции от шумных соседей.

Облицовочные варианты блоков в последнее время находят все более широкое применение во внешней декоративной отделке различных зданий. Силикатный блок имеет правильную геометрическую форму, четко очерченные грани, прямые углы. Благодаря этому стена, обложенная лицевым материалом, красиво и аккуратно выглядит без дополнительных отделочных работ, как на фото.

А в последние годы производители расширили ассортимент выпускаемого облицовочного материала, так как начали использовать минеральные красители. Теперь, кроме традиционного белого силикатного кирпича, можно приобрести камни желтого, зеленого, розового и других цветов, всего до 10 вариантов цветного лицевого блока. К тому же, появилось и разнообразие фактуры, можно подобрать камни с рельефной поверхностью, имитирующей природные материалы.

Применение в облицовочной кладке такого строительного камня позволяет легко внести разнообразие во внешний вид построенного здания. При окрашивании камня краситель вносится во всю смесь для формовки кирпичей, поэтому цвет получается одинаковым и снаружи, и внутри. Благодаря этому возможные небольшие сколы и выщербленные места на лицевой поверхности облицовочной кладки не будут заметны, декоративность облицовки здания ничуть не пострадает.

Облицовочный силикатный кирпич находит многочисленное применение в строительстве, его можно использовать не только при возведении жилых домов, но и при сооружении разных зданий и сооружений, проекты которых предусматривают придание сооружениям красивого внешнего вида с помощью наружной отделки. Лицевой силикатный кирпич применяется как для многоэтажек, так и для общественных и административных зданий. Все чаще архитекторы и проектировщики отдают предпочтение именно этому материалу. Легкость в обработке позволяет использовать силикатный кирпич в кладке стен строящегося своими руками дома, даже если вы – новичок в строительном деле и не обладаете необходимыми навыками.

Экологичность силикатного кирпича – также очень важный аспект применения в строительстве зданий. Экологическая безопасность силикатного кирпича определяется составом компонентов, из которых его производят. Поскольку изготавливают силикатный кирпич из природных материалов (известь, песок и вода), он не содержит вредных летучих соединений, органических растворителей, формальдегидов, способных нанести вред здоровью людей. По экологическим характеристикам силикатный кирпич можно сравнить с натуральной древесиной. Но, в отличие от дерева, силикатный строительный камень устойчив к горению, а значит, пожаробезопасен, а также не требует обработки противогрибковыми составами, не подвержен процессам гниения и разрушения.

Недостатки силиката

Как и любой другой материал, силикатный кирпич имеет свои недостатки, которые немного ограничивают области применения этого строительного материала. К ним относится достаточно выраженное водопоглощение силикатного кирпича, а также чувствительность к агрессивным средам. Хорошая способность впитывать воду происходит из-за высокого содержания песка в составе кирпичей (до 90%), однако в условиях сухого климата и при хорошем доступе солнечного света это не является проблемой. Влага не задерживается внутри кирпичей благодаря их кристаллической структуре, поэтому вероятность растрескивания и разрушения у силикатных кирпичей значительно ниже, чем у глиняных аналогов.

Однако, если силикатный кирпич постоянно будет находиться в условиях повышенной влажности, подвергаться постоянному воздействию грунтовых вод или атмосферных осадков, вероятность быстрой потери прочности и разрушения значительно возрастает. Из-за этого качества не допускается использование силикатного кирпича для кладки фундаментов и подвалов, а также цокольных этажей зданий.

Причем эти ограничения на применение были введены в последние десятилетия, как ни печально, из-за усиления загрязненности окружающей среды. При воздействии обычной чистой воды силикатный кирпич не будет разрушаться при условии его быстрого высыхания. Разрушают его соли серной кислоты, которые могут присутствовать и в грунтовых водах, взаимодействующих с фундаментом здания, и в атмосферных осадках. Поскольку силикатный кирпич в своем составе имеет до 90% песка, который устойчив к воздействию агрессивных химических реагентов, разрушаются под действием таких солей, как сульфат магния, гидросиликаты и карбонаты кальция (связующие компоненты, скрепляющие кристаллы песка внутри кирпичей).

Таким образом, для кладки фундаментов необходимо подбирать другой материал, применение которого более подходит по техническим характеристикам. К фундаментам зданий, особенно высотных, предъявляются повышенные требования по прочности материалов, устойчивости и долговечности, ведь от их устойчивости зависит прочность и долговечность всего здания. Особенно, если вы строите собственный дом своими руками, на кладку фундамента стоит обратить особое внимание.

Ограничения для применения

Нежелательно применение силикатного кирпича в помещениях, в которых из-за их предназначения будет постоянно высокая влажность воздуха, то есть, для строительства бань, прачечных, душевых, других помещений с аналогичными условиями. Тем не менее, в СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции» допускается использовать силикатный кирпич при кладке стен зданий, которые будут подвергаться действию повышенной влажности, с условием применения для внутренних стен в этих помещениях гидрофобизаторов, защищающих от проникновения влаги внутрь кирпичей.

Силикатный кирпич выдерживает высокую температуру до 600⁰С, поэтому он относится к классу пожаробезопасных строительных материалов, однако есть ограничения в применении при температуре свыше 600⁰С. Не допускается применение для кладки печей и каминов, внутренних поверхностей дымоходов из силикатного камня, так как при частом и сильном нагревании он будет очень быстро разрушаться, и придется переделывать все заново. Если у вас появилась задумка выложить своими руками камин или переложить печку, имейте в виду, что не допускается использовать для этих целей силикатный кирпич.

Заключение

Силикатный кирпич — не просто универсальный материал, он реально выручает частных застройщиков, делающих все своими руками. Керамический кирпич вряд ли позволил бы за малые деньги построить приличный дом. Но если предполагается применение в грунте или использовать для усиления фундамента, необходимо позаботиться о дополнительной очень хорошей гидроизоляции.

Кирпич для цоколя — красный, силикатный или керамический

При строительстве загородного дома или коттеджа отдельное внимание следует уделить цоколю. Цоколь – основа и опора для несущих стен. Он защищает внутренние помещения здания от проникновения воды и холодного воздуха. Кирпич для цоколя нужно выбирать тщательно, чтобы в дальнейшем не возникло проблем при эксплуатации строения.

Воздействие окружающей среды на материал

Цокольный кирпич будет систематически подвергаться воздействию климатических факторов и окружающей среды. В процессе эксплуатации цоколя влага будет воздействовать на материал не только в виде дождя и талой воды, но и поднимаясь из-под земли по капиллярам. В незначительных количествах вода будет накапливаться внутри, что приведет зимой к ее замерзанию, расширению и последующему разрушению структуры материала.

Разрушение под воздействием влаги и перепадов температур.

В идеале цокольная часть здания должна быть защищена с помощью теплоизоляционных и гидроизоляционных материалов изнутри и снаружи, чтобы риск проникновения влаги во внутренние конструкции цоколя был сведен к минимуму.

Можно выделить несколько основных факторов, оказывающих отрицательное воздействие на цоколь из кирпича:

Цокольный этаж расположен непосредственно у поверхности земли, поэтому в большей степени подвергается воздействию влаги, чем, к примеру, стены. В ряде случаев цоколь изолируют со всех сторон еще на этапе строительства дома.
Вода будет систематически попадать на поверхность цоколя, что приведет к тому, что строительный материал рано или поздно намокнет и начнет впитывать влагу.
Зимой снег накапливается по периметру цоколя, что с наступлением тепла становится причиной полного намокания конструкции.
Цокольный этаж подвержен серьезной нагрузке, поэтому необходимо обеспечить высокий уровень прочности данного элемента.
На фундамент оказывается давление со стороны грунта (из-за пучения), из-за чего весь цокольный этаж также подвергается опасности.
Если вода проникнет в материал и замерзнет там, то постепенно образовавшийся лед начнет разрушать его изнутри. В этом случае придется проводить капитальный ремонт цоколя, что чревато серьёзными финансовыми затратами.

Цокольный кирпич должен в полной мере соответствовать характеристикам, которые позволят эксплуатировать его в условиях повышенной нагрузки, постоянного воздействия влаги, а также при воздействии других факторов, характерных ввиду особенности конструкции или климатических условий местности.

Как выбрать правильно?

Некачественные и слишком дешевые материалы лучше сразу исключить из рассмотрения. Когда вы будете выбирать кирпич для цоколя, необходимо оценивать прочностные и эксплуатационные характеристики материала, а также его эстетическую сторону.

Кирпич, из которого предполагается делать цокольный этаж здания, как уже было сказано, должен с легкостью выдерживать климатические воздействия и высокие нагрузки. Помимо этого, выбрать нужно такой материал, который будет дополнять и внешний вид дома, а не портить его. Для строительства цоколя чаще всего выбирают именно кирпич, потому что он многофункционален и доступен по цене. Кроме того, если делать цоколь вы будете из этого материала, можно будет обойтись без дальнейших отделочных работ.

Производители предлагают множество видов кирпича, поэтому не всегда просто выбрать самый подходящий вариант. Кирпич цокольный, помимо характеристик, которые определяются его маркой, имеет дополнительные показатели по морозоустойчивости и водопоглощению.

Лучше всего выбирать материалы, которые помимо повышенной прочности будут иметь следующие характеристики:

Традиционные габариты, что позволит облегчить работу и ускорить проведение укладки (в зависимости от того, каким способом делать укладку).
Высокий уровень экологичности, что обеспечит безопасность для человека и окружающей среды.
Должная влагостойкость. Наличие такого свойства позволит обеспечить долговечность материала.
Хорошая адгезия с раствором, что не позволит при эксплуатации образовываться трещинам и другим дефектам, через которые может проникать холодный воздух.

На сегодняшний день в большей степени распространен красный и силикатный, но также популярностью пользуется и керамический кирпич, который представлен на рынке в большом разнообразии.

Силикатный

Силикатный кирпич производится по технологии, которая не предусматривает эксплуатацию материала в условиях высокой влажности. При продолжительном воздействии влаги такой кирпич будет разбухать, утрачивать свои рабочие характеристики и со временем разрушаться. Выложить цоколь из силикатного кирпича допустимо, только если климат на местности засушливый и осадков мало.

Помимо этого, для силикатного кирпича на цоколь лучше всего предусмотреть высококачественную гидроизоляцию. Марка силикатного кирпича определяет его прочность, что, в свою очередь, влияет на надежность всей конструкции.

Выбор силикатного кирпича, помимо всего прочего, позволяет немного сэкономить на проведении работ.

Этот вариант подходит для кладки цоколя только в очень сухом климате.

Использование силикатного кирпича позволит значительно снизить трудоемкость работ, а также разрешит многие проблемы с использованием традиционных гидро- и теплоизоляторов. Если же на местности отмечается высокая влажность, то делать цоколь из кирпича такого типа крайне не рекомендуется.

Глиняный красный

Если вы решили делать цокольный этаж дома из красного глиняного кирпича, то вы выбрали оптимальный вариант. В технологическом плане этот материал в наибольшей степени подходит для устройства фундамента и цоколя. Кирпичный цоколь можно эксплуатировать достаточно долго, не боясь воздействия факторов окружающей среды.

Однако, даже высококачественный красный кирпич будет впитывать влагу, поэтому при выборе нужно обязательно уточнять марку материала. Например, марка М-150 может выдержать не более 60 циклов замораживания, поэтому на рынке рекомендуется поискать виды с более высокой морозостойкостью. Если на местности наблюдается повышенная влажность и постоянные осадки, то внимание следует обратить на марку М-250.

Почему же для красного и силикатного кирпича настолько важны прочность и влагостойкость? Прежде всего, это обусловлено тем, что вода, попадая в трещины и поры материала, расширяется при замерзании и начинает разрушать его изнутри. Соответственно от этого напрямую страдает весь цокольный этаж.

Даже если вы строите сам дом из силикатного (в условиях сухого климата), то цоколь все равно рекомендуется выложить традиционным глиняным кирпичом.

Самый популярный вариант.

Использование красного кирпича на цоколь может быть зачастую обусловлено многими экономическими соображениями: это традиционный недорогой материал, который продается повсеместно.

При покупке материала, какой бы он красивый ни был, необходимо спросить у продавца соответствующие документы, которые будут подтверждать его качество. Делать цоколь из красного кирпича (неважно какого типа) – правильное и рациональное решение.

Керамический

Если сравнивать силикатный, красный и керамический кирпич, то последний может похвастать максимальной долговечностью. Сегодня цокольный кирпич из керамики предлагается многими производителями, поэтому в его видах несложно запутаться. К материалам такого типа относят клинкерные кирпичи, из которых можно делать как цокольный этаж дома, так и другие конструкции в любых климатических условиях.

Клинкерный кирпич делается из специальных сортов глины, которая запекается при высокотемпературном воздействии. Материал практически инертен к влаге. Одновременно с этим он имеет хорошие прочностные характеристики.

Керамическим кирпичом также можно выложить и другие конструкции на своем участке. Например, очень хорошо смотрятся построенные из него беседки, бани, сауны и пристройки, которые, помимо всего прочего, будут иметь отличные рабочие характеристики.

Вне зависимости от того, какой вид кирпича на цоколь будет вами выбран (красный, силикатный или керамический), нужно обязательно проконсультироваться со специалистами насчет устройства гидроизоляции и теплоизоляции цокольного этажа дома, а также других конструкций сооружения. Очень важно, чтобы пол подвала дома (каким бы он ни был) также был качественно изолирован, в противном случае цоколь будет подвергаться дополнительному воздействию снизу.

кирпичей из силиката кальция или силикатного кирпича для каменной кладки

🕑 Время чтения: 1 минута

Кальциево-силикатные кирпичи изготавливаются из песка и извести и широко известны как силикатно-силикатные кирпичи. Эти кирпичи используются для различных целей в строительной промышленности, таких как декоративные работы в зданиях, кладочные работы и т. Д.

Силикатный кирпич широко используется в европейских странах, Австралии и странах Африки. В Индии эти кирпичи широко используются в штате Керала, и их использование постоянно растет.

Материалы, используемые для силикатного кирпича

Перечисленные ниже материалы используются для производства силикатного кирпича.

Песок

Кирпич силикатный кальций содержит большое количество песка — около 88 — 92%. Это означает, что свойства этих кирпичей зависят от характеристик используемого песка.

Таким образом, используемый песок должен иметь хорошую сортировку и не должен содержать каких-либо примесей, таких как органические вещества, растворимые пластины и т. Д., Мелкодисперсная глина может присутствовать, но ее содержание составляет только до 4%, что помогает кирпичу в прессовании и обеспечивает более гладкую текстуру .

Известь

Содержание извести в силикатно-кальциевых кирпичах колеблется от 8 до 12%. Используемая известь должна быть хорошего качества с высоким содержанием кальция.

Вода

Для изготовления силикатного кирпича необходимо использовать чистую воду. Морская вода или вода, содержащая растворимые соли или органические вещества более 0,25%, не подходят.

Пигмент

Пигменты обычно используются для придания цвета кирпичам. Их добавляют в песок и известь при перемешивании.

Общий вес кирпича содержит 0.От 2 до 3% от количества пигмента. Различные пигменты, используемые для получения разных цветов, приведены в таблице ниже:

Пигмент	Цвет
Черный углерод	Черный, серый
Оксид железа	Красный, коричневый
Оксид хрома	Зеленый
Охра	желтый

Производство силикатно-кальциевых кирпичей

На первом этапе берутся подходящие пропорции песка, извести и пигмента и тщательно смешиваются с 3-5% воды .Затем получается паста с формовочной плотностью.

Смесь формуют в кирпичи с помощью пресса с вращающимся столом, который использует механическое давление для прессования кирпичей. Давление прессования варьируется от 31,5 до 63 Н / мм ².

На заключительном этапе кирпичи помещаются в автоклав. Автоклав — это не что иное, как стальной цилиндр с плотно закрытыми концами. Диаметр автоклава около 2 м, длина около 20 м.

После размещения кирпичей в этой закрытой камере сбрасывается давление насыщенного пара, равное примерно 0.От 85 до 1,6 Н / мм ². Температура внутри камеры повышается, и начинается процесс реакции.

Содержание кремнезема в песке и содержание кальция в извести вступают в реакцию и образуют кристаллоподобное соединение, называемое гипосиликатом кальция. Этот процесс длится от 6 до 12 часов. Наконец, полученные кирпичи вывозят на место работы.

Преимущества кальциево-силикатного кирпича

У кальциево-силикатного кирпича есть много преимуществ при использовании в кладке, а именно:

Раствор, необходимый для штукатурки на кальциево-силикатный кирпич, очень мал.
Цвет и текстура этих кирпичей однородны.
Прочность на сжатие силикатного кирпича составляет около 10 Н / мм ². Таким образом, они хорошо подходят для многоэтажных домов.
Для строительства в глинистых грунтах эти кирпичи более предпочтительны.
В случае силикатного кирпича проблем с цветением не возникает.
Из силиката кальция можно производить не только кирпичи, блоки и плитки.
Силикатный кирпич обеспечивает больший комфорт и доступность для архитекторов, позволяющих достичь желаемой формы и дизайна.
Эти кирпичи имеют точную форму и размер с прямыми краями.
Уменьшается воздействие солнечного тепла на открытые стены из силикатно-кальциевого кирпича.
Цветные силикатные кирпичи не требуют отделки стен, поэтому их стоимость снижается.
Эти кирпичи обладают отличной огнестойкостью и водоотталкивающими свойствами.
Стены из силикатно-кальциевого кирпича устойчивы к внешнему шуму.
Стоимость строительства снижается примерно на 40% от общей стоимости за счет следующих факторов.

и. Затраты силикатно-кальциевых продуктов очень меньше.

ii. Требуется меньшее количество раствора.

iii. Толщина стены может быть уменьшена при строительстве из этих кирпичей из-за высокой прочности на сжатие.

Недостатки кальциево-силикатного кирпича

В некоторых условиях кальциево-силикатный кирпич не подходит, и его недостатки:

Если глины имеется в большом количестве, глиняные кирпичи более экономичны, чем кальциево-силикатные кирпичи.
Они не подходят для закладки фундамента, так как не могут обеспечить водонепроницаемость в течение длительного времени.
Они также не могут противостоять огню в течение длительного времени, поэтому они не подходят для строительных печей и т. Д.
Стойкость к истиранию у этих кирпичей очень низкая, поэтому их нельзя использовать в качестве материала для мощения.

Подробнее:

Типы кирпичей — их полевая идентификация, свойства и использование

Типы испытаний кирпича для строительных работ

Производство кирпича — методы и процесс

5 Типы материалов, используемых в кирпиче

В истории профессионального строительства кирпич — один из старейших строительных материалов.Он также, пожалуй, самый прочный, поскольку есть кирпичные стены, фундаменты, столбы и дорожные покрытия, построенные тысячи лет назад, которые до сих пор остаются нетронутыми.

Когда вас просят подумать о кирпичном здании, вы можете представить себе здание школы из красного кирпича или аналогичное традиционное строение, но «кирпич» не относится к какому-то одному материалу. На самом деле кирпичи могут быть сделаны из самых разных материалов и для разных целей.

Здесь мы рассмотрим ряд типов кирпича и способы их использования.

Что такое кирпич?

Официально термин «кирпич» используется для обозначения строительной единицы из формованной глины, но в наше время он относится к любой строительной единице из камня или глины, которая соединяется с цементным раствором при использовании в строительстве. Обычно кирпичи имеют длину около 8 дюймов, ширину 4 дюйма и разную толщину, в зависимости от страны. Более крупные строительные блоки из камня или глины, используемые в фундаменте, называются «блоками».

Преимущества кирпичного строительства

Использование кирпича в строительстве дает много преимуществ.

Эстетика : Кирпичи обладают разнообразием естественных цветов и текстур.
Прочность: Кирпичи обладают высокой прочностью на сжатие.
Пористость: Способность выделять и поглощать влагу помогает регулировать температуру и влажность внутри конструкций.
Противопожарная защита: При правильной подготовке кирпич может противостоять огню при максимальной степени защиты до 8 часов.
Затухание звука: Уровень звука, который блокирует кирпичная стена, варьируется, но стандартные формы могут блокировать в среднем 60-70 децибел, а кирпичные стены могут блокировать более 200 децибел.
Изоляция: Кирпичи медленно поглощают и отводят тепло, обеспечивая превосходную теплоизоляцию по сравнению с другими материалами. Помогая регулировать и поддерживать постоянную внутреннюю температуру конструкции, кирпичи могут сэкономить на 50% больше энергии, чем древесина.
Износостойкость: Прочный состав противостоит износу, который является обычным для других материалов.

Подсказка

В отличие от дерева, кирпичи производятся руками человека и не требуют раскопок, вырубки лесов или эксплуатации невозобновляемых ресурсов.

Как делают кирпичи

Кирпичи можно изготовить разными способами, часто из материала на основе глины, придавая им форму, а затем фиксируя форму с помощью тепла или других процессов сушки.

Самые старые кирпичи использовали натуральную глину и сушили на солнце. Со временем были разработаны методы, позволяющие сделать кирпичи более прочными и устойчивыми к весу, жаре, погодным условиям и эрозии. Глину можно смешивать с бетоном, золой или различными химическими веществами, чтобы изменить состав кирпича для достижения желаемых качеств.

Как классифицируются кирпичи

Существует несколько способов классификации кирпича. Например, вы можете разделить кирпич на типы, используемые для «облицовки» (открытый) и «основы» (структурный и скрытый от глаз), по способу их производства: «необожженный» (отвержденный на воздухе) и «обожженный» ( запеченные в печи), или путем использования: «обычные» кирпичи (используемые для жилищного строительства) и «инженерные» кирпичи (используемые в более тяжелых гражданских проектах).

Подсказка

Блоки можно разделить на категории по разным характеристикам, но категории пересекаются, а таксономия, хотя и очень описательная, несовершенна.

Кирпичи также можно разделить на категории по их форме:

Кирпичный шпон — тонкий слой, который используется для облицовки поверхностей.
Airbricks содержат большие отверстия для циркуляции воздуха и уменьшения веса подвесных полов и пустотелых стен.
Перфорированный кирпич имеет много просверленных цилиндрических отверстий и очень легкий.
Кирпичи Bullnose формуются с круглыми углами.
Кирпичи для мощения содержат железо для мощения под ногами.
Облицовочный кирпич верхних отдельно стоящих стен.
Пустотелый кирпич составляет около одной трети веса обычного кирпича для ненесущих перегородок.

Классификация кирпичей по сырью

В современной строительной практике кирпичи классифицируются в зависимости от материалов, из которых они изготовлены, и метода производства. Согласно этой классификации, существует пять общих типов.

Обожженный глиняный кирпич

Обожженные глиняные кирпичи — это классическая форма кирпича, которая создается путем прессования влажной глины в формы, затем сушки и обжига в печах.Это очень старый строительный материал, который встречается во многих древних строениях мира. По внешнему виду эти кирпичи представляют собой цельные блоки из затвердевшей глины, обычно красноватого цвета.

Кирпичи из обожженной глины обычно продаются четырех классов, причем первоклассный кирпич обеспечивает лучшее качество и максимальную прочность. Эти высококачественные кирпичи из обожженной глины не имеют заметных изъянов и, естественно, стоят дороже, чем кирпичи более низкого класса.

Когда для облицовки стен используются кирпичи из жженой глины, они требуют оштукатуривания или штукатурки.Использование обожженного глиняного кирпича включает кладку стен, фундаментов и колонн.

Известковые кирпичи

Силикатный кирпич (также известный как силикатный кирпич) изготавливается путем смешивания песка, летучей золы и извести. Для цвета также могут быть добавлены пигменты. Затем смесь формуют под давлением в кирпичи. Силикатный кирпич не обжигают в печах так же, как обожженный глиняный кирпич; Вместо этого материалы связываются друг с другом посредством химической реакции, которая происходит, когда влажные кирпичи высыхают под действием тепла и давления.Силикатный кирпич имеет такие преимущества, как:

У них однородная форма, более гладкая поверхность, не требующая оштукатуривания.
Они обладают отличной прочностью для несущих конструкций.
Они серые вместо обычного красноватого цвета. В декоративных целях могут быть добавлены разные пигменты.
При строительстве требуется меньше раствора.
Края прямые и точные, что упрощает сборку.
Не выделяют соли и минералы.

Силикатный кирпич чаще всего используется в конструкционных основах и стенах, открытом кирпиче и столбах, а при добавлении пигмента — в декоративных целях.

Инженерный кирпич

Инженерные кирпичи используются в основном в гражданских проектах, где важны прочность и устойчивость к элементам. Они сделаны на основе глины и могут смешиваться со многими другими материалами. Что отличает инженерные кирпичи от других типов, так это их чрезвычайная долговечность: их обжигают при чрезмерно высоких температурах, чтобы получить кирпич твердый, как железо.Они также имеют очень низкую пористость и используются в таких местах, как канализация, подпорные стены, люки, фундаментные работы и подземные туннели, где решающее значение имеет устойчивость к воде и морозу. Они бывают двух классов, A и B, причем A обеспечивает более высокую прочность на сжатие и более низкое водопоглощение для самых тяжелых условий.

Подсказка

«Огненные» или «огнеупорные» кирпичи также обжигаются при чрезвычайно высоких температурах и производятся из специально разработанной земли с высоким содержанием оксида алюминия, чтобы выдерживать невероятно высокую температуру для использования в таких местах, как дымоходы, барбекю и печи для пиццы.

Бетонный кирпич

Бетонные кирпичи производятся из твердого бетона, залитого в формы. Они традиционно используются для внутренней кирпичной кладки, но чаще используются для наружных работ, таких как фасады и заборы, для создания современной или городской эстетики. Бетонные кирпичи могут быть разных цветов, если в процессе производства добавлены пигменты.

Благодаря своей прочности бетонные кирпичи могут использоваться практически в любом типе строительства, кроме подземных, поскольку они имеют тенденцию быть пористыми.

Кирпич из золы-уноса

Кирпичи из глины-уноса производятся из глины и золы-уноса — побочного продукта сжигания угля — обжигаемого при температуре около 1832 ° F. Этот тип кирпича иногда называют самоцементирующимся, поскольку он содержит большой объем оксида кальция и, следовательно расширяется под воздействием влаги. Однако эта тенденция к расширению также может привести к отказу от выскакивания. Глиняный кирпич из летучей золы имеет то преимущество, что он легче по весу, чем глиняный или бетонный кирпич.

Типичные применения глиняного кирпича из золы-уноса включают:

Несущие стены
Фундаменты
Столбы
Везде, где требуется повышенная огнестойкость

Множество видов кирпича

[Изображение вверху] Кирпич может быть небольшой строительной единицей из красной глины, но также может быть из многих других цветов и материалов.Предоставлено: Кэм Миллер, Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

Как я уверен, любой, кто часто посещает YouTube, обнаружил, что постоянно присутствующий список рекомендаций может привести вас в довольно странные кроличьи норы (особенно в последнее время).

Во время одного из моих недавних набегов на рекомендуемые анимационные адаптации обычных басен, я заметил сходство между версиями «Трех поросят», помимо основного сюжета.

В каждой версии третий поросенок использовал красных кирпича, чтобы построить свой дом!

Но кирпичи не всегда красные, о чем свидетельствует еще один анимационный пример.

Несмотря на то, что кирпичи использовались в качестве строительного материала в течение тысяч лет, многие домовладельцы, которые хотят отказаться от винила, с удивлением обнаруживают, что существует множество типов кирпичей на выбор, и не все эти кирпичи сделаны из глины.

Если кирпич не имеет ни красноватого цвета, ни глиняный, тогда какое значение равно кирпичу?

Глиняный кирпич, ясеневый кирпич, красный кирпич, серый кирпич

Традиционно термин «кирпич» относится к небольшой единице строительного материала, состоящей в основном из глины.Минеральное содержание глины будет определять цвет кирпича: глины, богатые оксидом железа, станут красноватыми, а глины, содержащие много извести, будут иметь белый или желтый оттенок.

В настоящее время определение кирпича расширилось и теперь относится к любой небольшой прямоугольной строительной единице, которая соединяется с другими единицами с помощью цементного раствора (более крупные строительные единицы называются блоками). Глина по-прежнему является одним из основных кирпичных материалов, но другие распространенные материалы — это песок и известь, бетон и летучая зола.

Силикатный кирпич

Кирпич из силиката кальция, широко известный как силикатный кирпич, содержит большое количество песка — около 88–92 процентов. Остальные 8–12 процентов в основном составляют известь. В отличие от традиционных глиняных кирпичей, которые обжигают в печах, силикатные кирпичи образуются, когда составляющие материалы соединяются вместе в результате химической реакции, которая происходит, когда влажные кирпичи высыхают под действием тепла и давления.

По сравнению с другими кирпичами силикатные кирпичи имеют более однородный цвет и текстуру, и для их скрепления требуется меньше раствора.Однако они не могут противостоять воде и огню в течение длительного времени, поэтому не подходят для установки фундаментов или строительства печей.

Бетонный кирпич

По сравнению с глиняным кирпичом бетонный кирпич предлагает гораздо больше возможностей для дизайна. Бетонные кирпичи можно легко придать разнообразным формам — квадратам, треугольникам, восьмиугольникам — и можно добавить пигменты, чтобы изменить цвет бетонного кирпича. Кроме того, бетонные кирпичи имеют лучшую звукоизоляцию по сравнению с глиняными.

Эти преимущества делают бетон хорошим выбором с эстетической точки зрения. Однако, если вам нужен прочный и долговечный материал, лучше подойдут глиняные кирпичи. Бетон со временем сжимается, в то время как глина расширяется, что в конечном итоге обеспечивает более плотную изоляцию стен из глиняного кирпича, чем стены из бетонных кирпичей. Кроме того, глиняные кирпичи имеют лучшую теплоизоляцию, что со временем может привести к значительной экономии затрат на электроэнергию.

Зольный кирпич

Летучая зола является побочным продуктом горения угля и может оказывать вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду.Таким образом, предпринимаются многочисленные постоянные усилия по предотвращению попадания летучей золы в окружающую среду, включая тщательную утилизацию или повторное использование в других продуктах, таких как кирпичи.

Кирпичи из летучей золы состоят в основном из летучей золы и цемента. Они весят меньше, чем бетонные и глиняные кирпичи, и благодаря низкой абсорбционной способности достаточно хорошо выдерживают нагревание и воду. Однако высокие концентрации летучей золы в кирпиче могут привести к увеличению времени схватывания и более медленному развитию прочности во время строительства кирпича.

Конечно, эти типы кирпича не высечены в камне (даже если сами кирпичи таковыми).Это образцы обычных материалов, используемых для создания кирпичей, и исследователи часто экспериментируют с изменением уровней глины, песка, извести, летучей золы, цемента и других материалов в любом конкретном кирпиче, чтобы найти комбинации с оптимальными свойствами.

Строительный кирпич для экстремальных погодных условий

Поскольку экстремальные температуры становятся все более нормальным явлением, строительные материалы должны будут выдерживать более суровые циклы замораживания-оттаивания. Готовы ли кирпичи принять вызов?

Недавнее исследование Терезы Стришевской и Станислава Каньки, профессоров гражданского строительства из Краковского технологического университета в Польше, изучило, как кирпичи в каменных конструкциях, представляющих значительную историческую ценность, выдерживали циклическое замораживание и оттаивание за последние 70 лет.

Они обнаружили, что морозостойкость и морозостойкость кирпича являются результатом нескольких факторов, включая минеральный состав, структуру пористости и механическую прочность. Из этих факторов преобладающее влияние оказывает пористая структура.

«Показано, что кирпичи с относительно высокой долей пор диаметром менее 1 мкм в общей популяции пор подвергаются морозным повреждениям; т.е. им присуща недостаточная морозостойкость », — поясняют исследователи в статье.«Под влиянием циклического замораживания и оттаивания в реальных условиях эти кирпичи подвергаются повреждениям, но форма повреждений, то есть растрескивание, отслаивание или измельчение, зависит, прежде всего, от структуры пористости, то есть доли пор определенного диаметра. . »

Макроскопические и микроскопические изображения повреждений поверхности кирпичей в результате растрескивания. Пористая структура кирпича определяет повреждения, которые он будет испытывать при циклическом замораживании и оттаивании. Предоставлено: Stryszewska and Kańka, , Материалы 2019, 12 (7) (CC BY 4.0)

Целью исследования Стришевской и Каньки было найти способы прогнозирования долговечности кирпичных материалов — в конце концов, цель состоит в том, чтобы защитить, а не заменить оригинальные материалы в исторических местах. Однако знание влияния пористой структуры на способность кирпича выдерживать циклы замораживания-оттаивания является полезным знанием для строительства кирпичей, которые также могут лучше справляться с нашими все более суровыми циклами замораживания-оттаивания.

Какой кирпич вы бы выбрали?

В то время, когда Джеймс Орчард Холливелл опубликовал сборник «Детские стишки Англии» в 1886 году, люди, вероятно, считали само собой разумеющимся, что «Три поросенка» построят дом из ярко-красного кирпича — в то время лондонские архитекторы выбирали для строительства ярко-красные кирпичи. сделать здания более заметными в густом лондонском тумане.Но в настоящее время песчаная известь, бетон и летучая зола также, скорее всего, будут третьим предпочтительным кирпичом для свиней.

Как было показано в прошлой пятничной статье CTT , иногда художественная литература является лучшим способом преподавания концепций материаловедения. Итак, если бы вы были третьей свиньей, какой кирпич вы бы выбрали? И не забудьте при этом учитывать структуру пористости!

Статья в открытом доступе, опубликованная в Materials , — «Формы повреждения кирпичей, подвергнутых циклическому замораживанию и оттаиванию в реальных условиях» (DOI: 10.3390 / ma12071165).

типов кирпичей, используемых в строительстве и гражданском строительстве

Кирпич — это универсальный строительный материал, который имеет долгую историю использования, насчитывающую тысячи лет. Это прочный материал, обладающий высокой прочностью на сжатие, что делает его подходящим для использования в строительных и гражданских проектах в качестве структурного элемента для проекта, включая здания, туннели, мосты, стены, полы, арки, дымоходы, камины, патио или тротуары. . Помимо механических свойств кирпича, у материала есть еще и эстетическая привлекательность, которая способствует его использованию в архитектурных приложениях.

Многие из самых ранних форм кирпича представляли собой необожженные кирпичи, которые сушат естественным путем с использованием солнечного света и также известны как высушенные на солнце кирпичи. Они обычно имеют меньшую прочность и поэтому не используются в современном строительстве и гражданском строительстве.

В этой статье будет представлен обзор распространенных типов кирпича с учетом их состава материала, метода изготовления и предполагаемого использования. Кроме того, в статье обсуждаются преимущества кирпича по сравнению с альтернативными материалами и освещаются некоторые физические свойства материала.

Характеристики кирпича

Кирпич можно использовать в качестве облицовочного кирпича, также называемого лицевым кирпичом, что означает, что лицевая сторона (лицевая поверхность кирпича) открыта и видна. В случае облицовочного кирпича необходимо учитывать внешний вид кирпичной поверхности, что может диктовать необходимость использования более дорогого класса кирпича, который имеет мало дефектов или не имеет никаких дефектов и демонстрирует желаемую текстуру или стиль дизайна. Подкладочный кирпич не имеет видимой грани и используется как опорная система.

Хотя многие кирпичи являются твердыми, есть перфорированный кирпич и пустотелый кирпич (также называемый пустотелым кирпичом).Перфорированный кирпич и пустотелый кирпич легче по весу, для изготовления требуется меньше сырья и часто используются для ненесущих нагрузок.

Преимущества кирпича

В строительстве кирпич предлагает несколько преимуществ по сравнению с альтернативными материалами, которые служат той же цели.

Кирпич — прочный материал, который прослужит сотни или тысячи лет
Кирпич пожаробезопасен и выдерживает воздействие высоких температур
Brick обеспечивает хорошее шумоподавление и звукоизоляцию.
Кирпич не требует нанесения красок или других покрытий для защиты от окружающей среды
В качестве компонента модульного здания проблемы с отдельными кирпичами могут быть решены без необходимости снятия и восстановления всей конструкции.
Поскольку глина доступна почти повсюду, кирпич можно производить на месте, что устраняет расходы, связанные с их транспортировкой. Это может означать, что строительство с использованием кирпича в качестве материала может быть дешевле, чем с использованием камня, бетона или стали.
С кирпичом проще работать из-за его однородности по размеру, в отличие от камня, который нужно калибровать и обрабатывать.
Кирпич прост в обращении, и квалифицированных мастеров, умеющих строить из кирпича, предостаточно.

Виды кирпича по материалу

Существует несколько способов классификации или характеристики кирпича. в следующих разделах кирпичи характеризуются материалом, из которого они изготовлены.

Кирпич жженый глиняный

Наиболее распространенные типы кирпичей, используемых в строительстве, основаны на глине в качестве материала. К ним относятся обожженный глиняный кирпич и огнеупорный глиняный кирпич. Их обычно называют обычным кирпичом.

Обожженный глиняный кирпич изготавливается из глины, которую формуют, прессуют методом сухого прессования или прессуют, а затем сушат и обжигают в печи.Кроме того, этот тип кирпича дополнительно характеризуется классами — первым, вторым, третьим и четвертым, что касается не только внешнего вида, но также пористости и прочности. Таблица 1 ниже суммирует свойства различных классов обожженного глиняного кирпича.

Таблица 1 — Классы жженого глиняного кирпича и их свойства

*Примечания:*
* Поглощение измерено после погружения в воду на 24 часа
*Данные получены из справочного источника 6 ниже*
Класс	Внешний вид	Прочность на сжатие	Поглощение *	Использует
Первая	Тщательно обожженные, квадратные края, параллельные грани, без сколов, трещин и дефектов	> 1,990 фунтов на квадратный дюйм (140 кг / см ²)	<20%	Наружные стены.пол
Второй	Незначительные неровности формы, цвета или размера	> 996 фунтов на кв. Дюйм (70 кг / см ²)	<22%	Наружные работы с штукатуркой
Третий	Менее обгоревшие, дефекты формы или однородности	498-996 фунтов на кв. Дюйм (35-70 кг / см ₂)	22% — 25%	Временное строительство в засушливых условиях
Четвертый	Неправильной формы, темного цвета из-за перегорания. Очень хрупкий, поэтому непригоден для использования в строительстве в виде цельного кирпича	> 2134 фунт / кв. Дюйм (150 кг / см ₂)	низкий	Применяется в разобранном виде в качестве заполнителя при строительстве дорог, фундаментов

Кирпич зольной пыли

Зольный кирпич, также называемый глиняным кирпичом из летучей золы, создается из смеси летучей золы и глины, обожженной при чрезвычайно высокой температуре. Летучая зола представляет собой стеклообразные частицы, которые накапливаются при сжигании пылевидного угля на объектах производства электроэнергии.Добавление летучей золы создает кирпич с более высокой концентрацией оксида кальция, менее пористый, что означает более низкий уровень проникновения воды и самоцементирование. Они также имеют более высокую плотность, лучше выдерживают циклы замораживания-оттаивания, чем глиняный кирпич, и обладают высокими характеристиками огнестойкости.

Огненный кирпич

Огнеупорный кирпич, также называемый огнеупорным кирпичом, представляет собой кирпич, который строится из огнеупорной глины. Огненная глина имеет очень высокую температуру плавления (~ 1600 ^o C) из-за высокого содержания глинозема, которое может составлять от 24 до 34%.Эти кирпичи обладают устойчивостью к высоким температурам, низкой теплопроводностью и могут выдерживать термоциклирование и быстрые изменения температуры. Огнеупорный кирпич используется в печах, обжиговых печах, дымоходах, каминах, котлах и других подобных устройствах, где есть прямое воздействие высоких температур. Они также используются для облицовки дровяных печей и обеспечения теплоизоляции для повышения общей энергоэффективности высокотемпературных устройств. Магнезитовый кирпич — один из примеров огнеупорного кирпича, который состоит более чем на 90% из оксида магния.

Известково-песчаный кирпич

Силикатный кирпич, также называемый силикатным силикатом кальция или кремневым силикатным кирпичом, производится из смеси, состоящей из песка, извести и воды. В смесь часто добавляют пигмент, чтобы придать кирпичу разные цвета, которые в противном случае были бы серо-белыми — не совсем белого цвета. Общие пигменты и соответствующие им цвета показаны ниже в Таблице 2:

Таблица 2 — Общие пигменты силикатных кирпичей

Пигмент	Цвет
Черный карбон	Черный, Серый
Оксид хрома	Зеленый
Оксид железа	Красный, Коричневый
Охра	Желтый

В отличие от обожженных кирпичей, эти кирпичи представляют собой кирпичи химического отверждения, что означает, что процесс отверждения осуществляется за счет использования тепла и давления в автоклаве для ускорения химической реакции, связанной с процессом отверждения.

Силикатный кирпич имеет ряд преимуществ перед обожженным глиняным кирпичом:

Они обладают превосходной несущей способностью благодаря очень высокой прочности на сжатие (1450 фунтов на кв. Дюйм или 10 Н / мм ²)
Кирпичи имеют однородный цвет и текстуру к ним
Гладкая отделка требует меньшего количества штукатурки при использовании на видимой поверхности
Они предлагают хорошую звукоизоляцию
Обладают хорошей огнестойкостью

Проблемы, отмеченные при использовании силикатного кирпича по сравнению с глиняным кирпичом, связаны с тепловым движением и склонностью силикатного кирпича к первоначальной усадке после укладки на место в отличие от глиняных кирпичей, которые имеют тенденцию расширяться со временем.Этот факт может привести к растрескиванию поверхности конструкции, если усадка не будет учтена при проектировании. Они также обладают низкой стойкостью к истиранию, что делает их непригодными для использования при укладке дорожного покрытия.

Бетонный кирпич

Ингредиенты для бетона включают портландцемент, воду и заполнитель.

Бетонные кирпичи получают путем заливки бетона в форму для заливки и получения кирпичного продукта одинакового размера. Форма может быть спроектирована для получения различных отделок лицевой кромки кирпича в соответствии с архитектурными деталями и желаемой эстетикой.Отделка может быть гладкой или, например, имитировать внешний вид натурального камня. В процессе производства в бетон можно добавлять различные пигменты, чтобы придать кирпичу разный цвет. Пигменты, такие как оксид железа, могут быть добавлены на поверхность или могут быть смешаны по всему бетону, чтобы придать кирпичный внешний вид, отличный от вида. Внешний вид также можно изменить, используя заполнители различной текстуры, от камня до песка.

Если сравнивать бетонные и глиняные кирпичи, то глиняные кирпичи стоят около 2.В 5 — 3 раза прочнее бетонного кирпича. Средняя прочность на сжатие бетонных кирпичей составляет около 3000 — 4000 фунтов на квадратный дюйм, в то время как хорошо обожженные (твердые) глиняные кирпичи имеют среднюю прочность на сжатие 8000 — 10000 фунтов на квадратный дюйм. Бетонные кирпичи также более абсорбирующие, чем глиняные. Начальная скорость абсорбции (IRA) для глиняного кирпича составляет около 15-35 граммов влаги в минуту через площадь поверхности 30 квадратных дюймов. Бетонный кирпич, с другой стороны, демонстрирует значения впитывающей способности, которые примерно в 2-3 раза выше, примерно при 40-80 граммах в минуту на той же площади.

В некоторых случаях термин бетонный кирпич представляет собой продукт, отличный от так называемых бетонных блоков или CMU (бетонных блоков), как их еще называют. Основное различие, по-видимому, заключается в размере, где бетонные кирпичи обычно меньше (и обычно твердые), а бетонные блоки или блоки CMU больше и часто имеют полые полости. Однако не существует абсолютного определения, которое использовалось бы последовательно, поэтому эти два термина могут использоваться разными поставщиками как взаимозаменяемые для обозначения одного и того же продукта.

Инженерный кирпич

Конструкционный кирпич специально разработан для обеспечения как высокой прочности на сжатие, так и низкой пористости. Их часто используют в строительстве, где важными факторами являются общая прочность материала, а также его устойчивость к воде и морозу.

Существует два класса инженерного кирпича, каждый с разной прочностью и пористостью. В таблице 3 ниже приведены свойства каждого из этих классов:

Таблица 3 — Свойства инженерного кирпича

Класс кирпича	Прочность на сжатие	Пористость
Класс A	125 Н / мм2 (18 130 фунтов на кв. Дюйм)	<4.5%
Класс B	75 Н / мм2 (10 878 фунтов на кв. Дюйм)	<7%

Из-за своих характеристик инженерный кирпич используется при строительстве объектов, требующих прочности, но где внешний вид не обязательно учитывается, например, в проектах туннелей или для подземных применений, где требуются влагонепроницаемые материалы, такие как в канализационных коллекторах и колодцах.

Соответствующие спецификации ASTM для кирпича

Существует несколько спецификаций ASTM, относящихся к кирпичу, которые указаны ниже:

ASTM C62 — 17 — S Стандартная спецификация для строительного кирпича (сплошная кладка из глины или сланца)
ASTM C216 — Спецификация для облицовочного кирпича (сплошная кладка из глины или сланца)
ASTM C67 — Методы испытаний для отбора проб и испытаний кирпича и структурной глиняной плитки.

ASTM C62-17 охватывает конструкционный и неструктурный кирпич для применений, где внешний вид кирпича не является обязательным. В случаях, когда материал используется в качестве облицовочного материала, такого как фасад, применяется ASTM C216. Наконец, ASTM C67 конкретно касается испытаний, которые включают модуль разрыва, прочность на сжатие, абсорбцию, коэффициент насыщения, эффект замораживания и оттаивания, выцветание, начальную скорость абсорбции и определение веса, размера, коробления, изменения длины и пустот. площадь.(Дополнительные методы испытаний, относящиеся к керамической глазури, включают непроницаемость, химическую стойкость, непрозрачность и устойчивость к образованию трещин.)

Их можно приобрести на https://www.astm.org/.

Сводка

В этой статье представлен краткий обзор типов кирпичей, используемых в строительных и гражданских проектах. Для получения информации о других продуктах обратитесь к нашим дополнительным руководствам или посетите платформу Thomas Supplier Discovery Platform, чтобы найти потенциальные источники поставок или просмотреть подробную информацию о конкретных продуктах.

Источники:

https://turnbullmasonry.com/4-reasons-brick-remains-best-construction-material/
https://engineeringinsider.org/types-of-bricks/
https://www.djroberts.com.au/index.php/blog/502-5-common-brick-types-used-in-construction
https://theconstructor.org/building/types-of-bricks-identification-properties-uses/12730/
https://www.championbrick.com/guide-different-types-bricks-uses/
https: // civilseek.ru / классификация-типов-кирпичей /
https://civiltoday.com/civil-engineering-materials/brick
https://www.concreteconstruction.net
https://theconstructor.org/building/fire-bricks-properties-types-uses/29377/
https://civilseek.com/properties-of-bricks/
https://theconstructor.org/building/calcium-silicate-bricks-masonry-construction/17256/
http://buildingdefectanalysis.co.uk/masonry-defects/an-introduction-to-calcium-silicate-bricks/
https: // en.wikipedia.org/wiki/Brick#Types
http://www.gobrick.com/read-research/technical-notes
https://generalshale.com/resources/file/54638107-31be-4bf5-9a6d-ebc42523cefd.pdf
https://www.engineeringtoolbox.com
https://likestone.ie/2018/08/23/purpose-and-specification-of-an-engineering-brick/

Прочие изделия из кирпича

Прочие «виды» изделий

Больше от Заводское и производственное оборудование

Узнайте о лучших дышащих герметиках для кирпича

Дышащий герметик — это герметик, который позволяет кирпичу дышать — i.е. позволяет влаге проникать через поверхность. Важно использовать воздухопроницаемый герметик для кирпича, потому что воздухопроницаемый герметик отслаивается или отслаивается при попадании влаги.

В бетонной и каменной промышленности ведутся споры о том, что следует наносить на кирпич. Некоторые производители будут продавать проникающий герметик, в то время как другие продают высокоглянцевый акрил. Вот что вам нужно знать о покупке дышащего герметика для кирпича.

Проникающие герметики: Проникающие герметики предназначены для проникновения в кирпич и работают полностью под поверхностью.Они не изменят внешний вид или цвет кирпича, но помогут защитить кирпич. В категории проникающих герметиков у вас есть герметики на силикатной основе и силан-силоксановые герметики:

1. Силикатные герметики: Силикатные герметики, чаще всего на основе натрия или лития, предназначены для проникновения и химической реакции с образованием гидрата силиката кальция (CSH) внутри пор. Основная цель силиката — увеличить прочность и плотность кирпича.Герметики на силикатной основе не разбрызгивают воду и не помогают от порчи, вызванной поглощением воды. Если вам нужно уплотнить, рассмотрите возможность нанесения герметика на основе силан-силоксана через 5-7 дней.

При нанесении силиката на кирпич нужно действовать осторожно. Если нанести слишком много силиката, на поверхности останется белый кристаллический остаток. Этот кристаллический осадок трудно удалить, если оставить на нем слишком долго. Кирпич очень пористый, что позволяет легко наносить чрезмерное количество силиката, поэтому при нанесении силиката на кирпич наносите несколько легких слоев.

Продукты: Armor S2000 (герметик из силиката натрия), Armor L3000 (герметик из силиката лития)

2. Силан-силоксановые водоотталкивающие средства: Силан-силоксановые водоотталкивающие средства делают именно это — отталкивают воду. Они химически реагируют под поверхностью, образуя гидрофобный барьер внутри пор. Поверхности, покрытые водоотталкивающим герметиком силан-силоксан, уменьшат впитывание поверхностной воды и других жидкостей. Уменьшая абсорбцию воды, вы уменьшаете количество вызываемых ею проблем, включая растрескивание, скалывание, точечную коррозию, окрашивание, повреждение льдом и солью, а также рост плесени и грибка.Это лучший воздухопроницаемый герметик, который можно использовать для заделки кирпича.

Продукты: Armor SX5000 (на основе растворителя, одобрено DOT), Armor SX5000 WB (на водной основе)

3. Герметики с мокрым эффектом и глянцевые герметики : Краска не пропускает воздух, большинство эпоксидных смол и уретанов не пропускают воздух, но большинство акриловых красок пропускают воздух. Проблема при нанесении акрила или любого другого покрытия на кирпич заключается в том, что кирпич очень пористый и пропускает большое количество влаги.Покрытия, которые описываются как что-то, что оставляет поверхностную пленку, очень чувствительны к влаге. Покрытия, нанесенные на кирпич, отслаиваются в течение 2 недель — 6 месяцев. Наносить покрытие на кирпич можно только в том случае, если под кирпичом была установлена пароизоляция и если кирпич был правильно подготовлен. Даже тогда срок службы любого покрытия на кирпиче непредсказуем. Если вы решите использовать покрытие, действуйте осторожно, проведите исследование и сначала нанесите его на испытательную площадку.

Как провести сейсмостойкое переоборудование дома с кирпичным фундаментом

Эта статья никогда не была бы написана без руководства и поддержки моего наставника и друга, инженера-конструктора по сохранению исторических зданий Нельса Розелунда с 50-летним опытом. Он не только прекрасный человек, но и лучший инженер по сейсмической модернизации, которого я когда-либо знал.

Почему эта статья о кирпичном фундаменте?

Если у вас кирпичный фундамент, подрядчик или инженер, возможно, посоветовали вам заменить его. Пока я не исследовал эту статью, я подозрительно смотрел на кирпичные фундаменты и говорил людям, что замена, вероятно, их лучший выбор.

Теперь я знаю лучше. Сейчас я обычно говорю большинству людей не волноваться.Я могу доказать вам, почему вам тоже не о чем беспокоиться. Эта статья может сэкономить вам кучу денег.

Эта статья была процессом открытия. Когда я начал эту статью, я очень мало знал о кирпичных фундаментах. Все, что я знал, это то, что было много мнений, которые разделились по двум линиям. В одной строке были те, кто сказал: «Всегда заменяйте кирпичный фундамент». В другой строке были те, кто сказал: «Проконсультируйтесь с инженером-строителем». Где приземлиться инженеры, было неизвестно, но по большей части они были в первой очереди.

Я решил узнать факты и посмотреть, куда они меня привели.

Подрядчик фундамента недавно сообщил мне, что замена кирпичного фундамента стоит в среднем 65 000 долларов в районе залива Сан-Франциско и что средняя цена в самом Сан-Франциско составляет 120 000 долларов. На прошлой неделе я посмотрел на кирпичный фундамент в Сан-Франциско, и подрядчик предложил ей $ 250 000, поэтому я не совсем уверен, сколько это стоит.

Ограничения исследований кирпичных фундаментов

Строительные отделы и другие исследователи очень мало исследовали сейсмостойкость кирпичных фундаментов.Это удивительно, потому что многие подрядчики Bay Area построили дома с фундаментом из обожженного кирпича в период с 1870 по 1930 год. Домовладельцы заменили многие из них за эти годы (вероятно, без необходимости), но замена фундамента стоит настолько дорого, что многие до сих пор стоят.

Если вы введете в Google «модернизация, землетрясения, кирпичные фундаменты» или аналогичные ключевые слова, почти ничего не появится. После нескольких поисков единственное, что я нашел, — это очень ограниченный отчет. Это также способствует неправильному представлению о том, что кирпичные фундаменты плохо справляются с землетрясениями, потому что, ну, это кирпичные фундаменты. Нет научных данных или доказательств, подтверждающих это утверждение. Просто предположение.

Единственное упоминание о сейсмоустойчивости кирпичных фундаментов, которое я смог найти, можно найти на странице 211 книги УСИЛЕНИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ: для уязвимых домов состоит из одного предложения. S Инженер-строитель Тор Маттесон заключает: «Я не знаю об обрушении кирпичного фундамента, которое приводит к обрушению деревянных конструкций».

Г-н Маттесон дает понять, что это мнение, а не проверяемый факт.Он не отвечает на единственный вопрос, который имеет значение: был или может быть значительный ущерб, непосредственно связанный с кирпичными фундаментами?

Все сводится к тестированию

Я надеялся найти «практическое правило», с помощью которого можно было бы заняться модернизацией кирпичных фундаментов. Я обнаружил, что качество кирпичного фундамента зависит от почти бесконечного числа факторов. Все эти переменные сделали невозможной разработку практического правила.

В конечном итоге я пришел к выводу, что единственный способ узнать, выдержит ли кирпичный фундамент горизонтальные землетрясения, — это провести испытания.Просто погуглите «лаборатории по испытанию материалов» и скажите им, что вы хотите, чтобы ваш фундамент был протестирован.

Движение дальше

Если вы случайно оказались случайным чудаком, которому интересно узнать об истории строительного раствора, особенно в Америке, качестве кирпича, процедурах испытаний, о том, что означают эти испытания, механике переоборудования домов с использованием кирпичных фундаментов и т. Д., Вы можете найти остальное. эта статья интересная.

Заблуждения

Вот отрывок из статьи San Francisco Chronicle о кирпичных фундаментах, которая иллюстрирует распространенное заблуждение.

«Есть два основных недостатка в кирпичных фундаментах в целом. В отличие от монолитных фундаментов из арматурного бетона, кирпичные фундаменты собираются по одному кирпичу за раз без армирования. Если сдвигается сжимающая нагрузка дома, швы в кирпиче выйдут из строя.

Что автор пытается сказать?

«Сжимающая нагрузка» означает давление на верхнюю часть фундамента, вызванное весом здания.« Если сжимающая нагрузка в доме изменится, швы в кирпиче разрушатся». Это причудливый способ сказать: «Если тяжелый дом скользит по фундаменту, раствор выйдет из строя». . ”Есть ли этому доказательства? Я точно ничего не знаю.

Первой выходит из строя самая слабая плоскость сдвига. Фундамент дома, называемый грязевым отливом, стоит прямо на кирпиче. Грязевой раствор заделывают в кирпич. Подрядчики используют раствор, чтобы выровнять грязь на кирпиче.Раствор не будет прилипать к деревянной опалубке, потому что древесина сжимается и расширяется под действием влаги, разрушая сцепление древесины с раствором. Следовательно, для типичного кирпичного фундамента, а не разрушения швов раствора, соединение грязи с кирпичом будет самой слабой плоскостью сдвига и будет первой точкой разрушения

Не знаю, почему автор вообще упоминает арматурные фундаменты. Большинство существующих бетонных фундаментов не армированы арматурой (арматура состоит из длинных стальных стержней, обычно толщиной 1/2 дюйма, которые находятся внутри бетонного фундамента).Фундаменты без арматуры неплохо выдерживают землетрясения. Все испытания болтов на сейсмостойкость проводятся в бетоне без арматуры. Кроме того, испытания, проведенные Ассоциацией инженеров-строителей, убедительно доказали, что наличие арматуры не имеет значения.

Второе заблуждение: фундамент необходимо заменить, если миномет плохой.

Продолжение статьи: «Вторая точка разрушения — это сам раствор, скрепляющий кирпич. Раствор пористый.Сто лет влаги и движения грунта ослабляют раствор и разрушают фундамент. Суть в том, что для полного спокойствия вы смотрите на замену фундамента. Конечно, это огромная и дорогостоящая работа, которую лучше всего доверить специалистам ».

Раствор под воздействием погодных условий портится. Тем не менее, большая часть раствора не подвергается атмосферным воздействиям, и, вероятно, все, что ему нужно, — это переориентация кирпича. Кирпичи могут оставаться в рабочем состоянии веками.

Действительно, при воздействии погодных условий строительный раствор может серьезно пострадать.Однако, если раствор не подвергать воздействию погодных условий, кирпичи могут оставаться годными к эксплуатации веками.

Трещины

Движение грунта из-за нормальной осадки может вызвать растрескивание. В некоторых случаях очень большие трещины, но это должно иметь минимальное влияние на способность здорового кирпичного фундамента быть частью сейсмической модернизации. Плохой дренаж в большинстве случаев вызывает растрескивание.

Что такое миномет?

С того дня, как первый человек попытался построить конструкцию из земли или камня, человек использовал какой-то строительный раствор, чтобы скрепить эти строительные материалы.Миномет использует несколько материалов в зависимости от того, что можно найти в этом районе. Первые высушенные на солнце глиняные кирпичи на глиняном растворе датируются 8300 годом до нашей эры. E. Египтяне замуровали пирамиды штукатуркой Парижа. Великая Китайская стена использовала строительный раствор из рисовых цветов и извести. Шумеры произвели первые высушенные в печи кирпичи около 3000 г. до н. Э. и использовали битум, форму асфальта. Первое описание битумного раствора можно найти в рассказе о Вавилонской башне в Ветхом Завете. Римляне создали строительный раствор из извести и вулканического пепла, как показано в этом видео.

Современный миномет

Строительный раствор северных европейцев первоначально смешивал известь, песок и воду для создания строительного раствора. Все изменилось в 1824 году, когда Джозеф Аспид в Лидсе, Англия, обжигал порошкообразный известняк и глину вместе до

портландцемента. Эта добавка значительно усложнила раствор и значительно усилила его способность прочно связывать кирпичи. Соединенные Штаты начали производство портландцемента 1871, и из-за его превосходного сцепления он быстро распространился по всем Соединенным Штатам, включая район залива Сан-Франциско.Даже в этом случае растворение не было однородным, и в Bay Are Homes все еще есть много различий.

Давайте поговорим о технических новостях

В качестве введения к остальной части статьи я хотел бы поделиться комментариями, сделанными одним из ученых из Общества масонства по вопросу прочности раствора в кирпичных фундаментах.

«Я считаю, что поднимаемый вопрос чрезмерно упрощен. Связь при сдвиге (связь кирпича с раствором) будет зависеть как от строительного раствора, так и от самого кирпича, поэтому соотношение между прочностью на сжатие в действительности не применимо, но очевидно, что на оба эти параметра влияет включение портландцемента.Обобщение на период до 1920-х годов еще больше усложняет ситуацию. Изменчивость кирпича в этот период времени могла широко варьироваться в зависимости от того, в какой части страны производился кирпич / глина, метод изготовления и т. Д. Кроме того, возможность включения портландцемента в раствор также может сильно варьироваться в зависимости от винтаж и площадь здания. Мое понимание и опыт указывают на наличие портленда, начиная с 1870-х годов, а к 1920-м годам он был почти повсеместным, поскольку миномет 1920-х годов хорошо продвигался к типу M.Скорость отверждения и, конечно же, представление о том, что «чем жестче, тем лучше» сделали его популярной добавкой. Кроме того, мы также обнаружили натуральный цемент в растворе за тот же период времени — так что между кирпичом и раствором это сложно, и потребуется тестирование, чтобы проверить … НО … Я считаю, что фундамент в хорошем состоянии и поддерживается, замена (??? !!) и / или переназначение не должны / должны быть оправданы ».

Прочность портландцемента и строительного раствора

Ученый из Портлендской цементной ассоциации сказал следующее:

«Портландцемент начали добавлять в строительный раствор примерно во время (в начале века) этого строительства.Поэтому трудно понять, содержит ли рассматриваемый раствор портландцемент или нет. Может. Могут быть взяты образцы и испытаны на предмет определения компонентов и прочности. Исторические минометы подробно обсуждаются в записке Службы национальных парков:

Простой тест на царапину даст представление о прочности раствора. Под этим я подразумеваю взять какой-нибудь твердый кусок металла, например, гвоздь или отвертку, и посмотреть, насколько сложно будет поцарапать поверхность раствора. Это был бы очень примитивный способ оценки прочности миномета.

Другие участники этого запроса могут говорить об относительном влиянии прочности раствора на прочность стен. Я склонен согласиться с тем, что если раствор и стена находятся в приличной форме, их, скорее всего, не нужно заменять (для раствора это означает, что его не нужно шлифовать и перетирать).

Если есть опасения по поводу устойчивости конструкции стены к землетрясениям, существуют наклеенные на поверхность ленты или ленты, которые могут улучшить сопротивление вне плоскости: Quakewrap является одним из примеров такого типа продукции.”

Что мы знаем о кирпичном фундаменте?

1) Строительный раствор связывает кирпичи вместе. Чем прочнее соединение, тем более устойчивым к землетрясениям будет кирпичный фундамент.

2) Качество кирпича влияет на способность раствора связывать кирпичи вместе.

3) Раствор портится под воздействием погодных условий. Воздействие смачивания и высыхания со временем разрушает строительный раствор. Следовательно, строительный раствор, подвергнутый воздействию погодных условий, имеет больший износ, чем строительный раствор ниже класса.

4) Раствор, как и штукатурка, хрупкий. Когда он теряет сцепление с кирпичом, он имеет очень низкое сопротивление сдвигу.

5) Основная причина повреждения — разрушение связующего раствора, удерживающего кирпичи вместе.

6) Качество раствора значительно различается от фундамента к фундаменту. Только испытания могут определить прочность сцепления раствора на сдвиг

Почему мы заботимся о состоянии строительного раствора?

Как упоминалось ранее, строительный раствор скрепляет кирпичи. Слабый раствор может потерять сцепление, может привести к скольжению кирпичей по каждому из них, а дом может потерять вертикальную опору с катастрофическими последствиями.Я видел больше, чем несколько домов с кирпичным фундаментом, где раствор похож на песок. Это особенно верно в Сан-Франциско, где подрядчики иногда смешивали портлендский цемент с соленой водой.

«Тест отвертки»

Перед проведением испытания прочности сцепления раствора, рекомендованного Международными существующими строительными нормами (IEBC), проверьте общее состояние раствора. Сделайте это, протыкая раствор отверткой или шилом. Состояние строительного раствора подпадает под 1 из 4 категорий:

Строительный раствор практически распадается.В этих случаях строительный раствор напоминает песок.
Достаточно легко вставить отвертку или шило в стыки раствора, но в конечном итоге они попадают в твердый раствор.
Раствор с трудом отслаивается.
Пробить раствор отверткой очень сложно.

Что нам теперь делать?

В случае 1 фундамент не следует рассматривать как часть стратегии модернизации.

Тем не менее, вы все равно можете использовать опору.Проверьте качество раствора в основании, его ширину и глубину ниже уровня грунта. Раствор в хорошем состоянии может способствовать эффективной модернизации двумя способами: там, где фундамент касается земли в основании и сбоку, сопротивление скольжению обеспечивается трением, когда нижняя часть кирпичного фундамента пытается скользить по грунту, на котором он сидит. Скользящему движению препятствует, когда фундамент вдавливается в почву с каждого конца.

Если кирпич в плохом состоянии, но основание в хорошем состоянии, я рекомендую построить новый бетонный фундамент рядом с существующим кирпичным основанием в подвесном пространстве.Обязательно вставьте его в кирпичную опору с каждого конца. Клавиши позволяют проектировщику использовать несущую способность грунта и несущую способность кирпичного фундамента.

Создайте ключ, подобный этому: удалите сегмент кирпича из основания на каждом конце нового бетонного фундамента. Это создаст две полости, по одной на каждом конце нового фундамента.

Залейте новый бетон в опалубку. Заполните эти полости бетоном как часть новой опоры.Чтобы эффективно соединить новую опору с существующей, кирпичный фундамент должен иметь форму для бетона с внутренней стороны основания и деревянную форму снаружи.

ЭТА НОЖКА В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ. КИРПИЧ БУДЕТ УДАЛЕН, И ОСТАВШАЯСЯ ПОЛОСТЬ СОЗДАЕТ ОДИН ИЗ КЛЮЧЕЙ НА КАЖДОМ КОНЦЕ НОВОГО ФУНДАМЕНТА.

НОВЫЕ СЕГМЕНТЫ ФУНДАМЕНТА ВНУТРЕННЕГО ПРОСТРАНСТВА С СДВИГОМ СТЕНЫ. НОВЫЙ БЕТОН БЫЛ ЗАКЛЮЧЕН В СУЩЕСТВУЮЩИЕ КИРПИЧНЫЕ ФУНКТЫ.

Как проверить прочность раствора кирпичного фундамента на сдвиг

в случаях 2, 3 и 4 испытания отверткой, когда раствор может быть в исправном состоянии, его следует испытать, как описано в приложении A 2015 IEBC A , глава 1 «Рекомендации по сейсмической модернизации существующих зданий». Сиэтлскую редакцию этого приложения можно скачать здесь или просмотреть версию IEBC в Интернете. Эти два документа идентичны.

Прежде всего, удалите один кирпич, как показано красным крестиком.
Затем удалите раствор из стыка головки в соседнем кирпиче.
В-третьих, поместите гидравлический домкрат с манометром в полость, оставленную снятым кирпичом.
В-четвертых, надавите на головной кирпич слева от домкрата.
Наконец, как только раствор упадет с горизонтальных линий раствора выше или ниже кирпича, снимите показания манометра, чтобы увидеть, какое давление в фунтах необходимо для перемещения кирпича.
Разделите давление в фунтах на площадь поверхности обеих сторон кирпича, измеренную в квадратных дюймах. Это прочность на сдвиг связующего раствора между испытательным кирпичом и кирпичами ниже и выше него, измеренная в фунтах на квадратный дюйм (psi).

Что именно Строительный кодекс говорит об испытаниях раствора для кирпичного фундамента?

Вот как это описано в Приложении А к существующим международным строительным нормам

“[BS] A106.3.3.1 Испытания строительного раствора

Качество раствора для всех каменных стен должно быть определено путем проведения испытаний на сдвиг на месте в соответствии со следующим:

Стыки станины на внешней стороне кладки должны быть испытаны на сдвиг путем бокового смещения одиночного кирпича относительно соседних кирпичей в той же самой плоскости. Головной стык (где два кирпича встречаются в углу) напротив нагруженного конца испытательного кирпича должен быть тщательно вынут и расчищен. Кирпич, примыкающий к нагруженному концу испытательного кирпича, должен быть осторожно удален путем распиловки или просверливания и выемки грунта, чтобы обеспечить место для гидроцилиндра и стальных загрузочных блоков.Стальные блоки размером с конец кирпича должны использоваться на каждом конце гидроцилиндра для распределения нагрузки на кирпич. Блоки не должны контактировать с швами раствора. Нагрузку следует прикладывать горизонтально в плоскости троса. Нагрузка, зарегистрированная при первом перемещении испытательного кирпича, на что указывает растрескивание лицевой стороны швов раствора, составляет V _test в уравнении A1-3.

Уравнение A1-3

Сделайте это испытание в нескольких местах, концентрируясь на тех местах, где раствор кажется наиболее слабым.

Мы сделали тест, что теперь?

Я знаю, что эта информация утомительна, и если вы хотите забыть о следующей проблеме со словами и сразу перейти к ответу, который является важным, переходите к примеру , выделенному жирным шрифтом .

Предположим, что наш тестовый кирпич имеет значение теста раствора от V _до = 640 фунтов на квадратный дюйм. Это сопротивление раствора сдвигу сверху и снизу кирпича.

Мы не вычитаем P _D + L, как показано в формуле.Во-первых, невозможно вычесть вертикальные нагрузки из боковых нагрузок. И даже если бы это было так, величина веса одного кирпича была бы настолько незначительной, а также невозможной для измерения или расчета, что ее следует игнорировать. В любом случае давление (мы предполагаем, что они имеют в виду давление), каким бы оно ни было, будет увеличивать, а не уменьшать сопротивление сдвигу соединения раствора. Если размер кирпича составляет 8 на 4 дюйма, площадь поверхности с каждой стороны составляет 32 квадратных дюйма.

Только одна плоскость сдвига раствора выходит из строя из-за скольжения при землетрясении.Чтобы определить сопротивление сдвигу одной плоскости сдвига в нашем испытательном кирпиче, разделите 640 фунтов на квадратный дюйм / 2 = 320 фунтов на квадратный дюйм. Это V _— (испытанное значение сдвига раствора) одной грани испытательного кирпича размером 4 на 8 дюймов (32 квадратных дюйма). 320 от _до/32 квадратных дюйма = 10 фунтов на квадратный дюйм.

Как использовать эту информацию

Например, давайте вычислим сопротивление сдвигу кирпичного фундамента длиной 10 футов. 10 футов на 12 дюймов (преобразование футов в дюймы из футов в дюймы) / 8 дюймов длины для каждого кирпича), = 18 (кирпичей) x 320 фунтов на квадратный дюйм испытанное сопротивление сдвигу = 5760 сопротивления сдвигу на 10-футовом пролете.

Этот пример предназначен только для образовательных целей. Как показано в этом отчете, раствор обычно на несколько единиц превышает 10 фунтов на квадратный дюйм, поэтому вероятность отделения кирпичей друг от друга очень мала.

ТИП S И M СОРТА РАСТВОРА БЛИЖАЙШИМ К РАСТВОРУ, ОБЫЧНО НАХОДИМОМ В КИРПИЧНЫХ ФУНДАМЕНТАХ ЗАНЯТИЙ. ТИП M НЕ ПРОТЕСТИРОВАЛСЯ, НО ДОСТАТОЧНО S ЗАКРЫТО.

ПРИМЕР СЛОЖНОСТИ РАСТВОРА В ПОЛОМ КИРПИЧНОМ ДЫМОХОДЕ. ТВЕРДЫЙ КИРПИЧНЫЙ ДЫМОХОД С ЭТИМ РАСТВОРОМ ДЕЙСТВУЕТ НАМНОГО ЛУЧШЕ.

Вам также необходимо проверить кирпич

Кирпич также необходимо испытать, чтобы убедиться, что болты не раздавят кирпич. Особенно верхний кирпич. Лучший способ сделать это — провести краш-тест. Сделайте это так же, как вы делали минометный тест. Первое, что вы сделаете, — это эпоксидная смола, кусок 5/8 ″, пропущенный через последние три слоя кирпича с эпоксидной смолой Hilti HY 270. Наконец, нажмите на болт сбоку с помощью плунжера и посмотрите, держится ли кирпич.

Вертикальная сквозная резьба не тестировалась с эпоксидным или акриловым клеем для кирпичных стен.Тем не менее, производитель эпоксидной смолы Hilti протестировал свою эпоксидную смолу Hy 270 горизонтально и показал хорошие результаты. Hilti HY 250 — это торговая марка, которую мы используем.

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ

HILTI HY-270 ЭПОКСИД

Если оба теста дадут положительный результат или вы решите доверять кирпичу как есть.

Определите базовый сдвиг на определенной линии стены.
Рассчитайте необходимые погонные метры фанеры и болтов.
Посмотрите результаты испытаний раствора на сдвиг. Решите, достаточно ли прочен существующий раствор, чтобы удерживать все кирпичи вместе.
Проверить кирпич. Если он прошел испытание, модернизируйте дом, как дом с бетонным фундаментом

Если кирпич не прошел испытание, вставьте больше болтов на расстоянии 2-3 футов по всей длине фундамента. Болты распределяют силу землетрясения по всему фундаменту. Это предотвращает концентрацию в той или иной области.
Сделайте то же самое, если вы не тестировали кирпич. Это гарантирует, что сила землетрясения распространяется по всей длине фундамента.Если каждый болт выдерживает небольшую часть силы землетрясения, плохой фундамент может быть достаточно хорошим. На изображении ниже показаны болты, входящие в фундамент примерно через каждые 2 фута.
Сделайте фанеру максимально длинной, чтобы не допустить опрокидывания. Проведите испытание на растяжение кирпича, чтобы увидеть, можно ли использовать удержание.
Наконец, соедините все разломы грязевого порога стальными лентами.

Кирпичный фундамент и Калифорнийский исторический строительный кодекс

Этот кодекс применяется к «квалифицированным историческим зданиям или сооружениям, которые считаются важными для истории, архитектуры или культуры региона.”

В соответствии с таблицей 8-805.1 в этом коде соединение раствора может быть разрешено, без испытаний, максимальная прочность составляет 9 фунтов на квадратный дюйм.

Я лично считаю это довольно странным. Допускать сейсмическую модернизацию исторического сокровища с использованием непроверенного кирпичного фундамента не имеет смысла.

Заключение

Предположим, испытания доказывают, что прочность раствора на сдвиг высока, и кирпич выдерживает испытание на раздавливание. Это означает, что фундамент подходит для эффективной модернизации.Если вы обнаружите, что ваш фонд в порядке, не забудьте поблагодарить мистера Аспида из Лидса, Англия, за спасение вам тысяч долларов.

Как видите, эта статья привела меня к Великой Китайской стене, Древней Греции и пирамидам. Я даже посетил Вавилонскую башню и встретил молодого каменщика и придворного изобретателя. Его звали Джозеф Аспдин из Ливерпуля, который изобрел портландцемент. Это изобретение изменило историю современного мира.

Это заставило меня задуматься о том, насколько произвольна Вселенная.Жизнь на этой планете была бы совершенно иной, если бы расплавленный шар, который когда-то был Землей, не случайно образовал изобилие известняка в процессе охлаждения. Из минометов строились королевства, римский Колизей, а из-за недостатка раствора другие королевства гибли.

Изучение скромного кирпича привело меня по всему миру и назад в древнюю и современную историю. Я обнаружил, что кирпич и раствор объединяют все культуры воедино.

ЧаВо по кладке и строительному раствору — Какой раствор использовать для перетяжки?

Бетон по своей природе очень прочен на сжатие, но очень хрупок при растяжении.Представьте, что ваш бетонный фундамент представляет собой стеклянную панель, и вы засыпали одну сторону этого стекла 5-футовой землей, а затем добавили дождевую воду. Как вы понимаете, боль в стекле может прогнуться внутрь или, возможно, даже сломаться. То же самое и с бетоном; почва толкает внутрь под большим весом, а внутри подвала ничто не удерживает стену.

Все бетонные основания потрескаются, что бы вы ни делали. Во многих случаях компании, описанные как специалисты по трещинам в фундаменте, скажут вам, что вам нужно заполнить эти трещины, чтобы остановить воду.Обычно эпоксидные смолы или уретаны, используемые для закачки и заполнения этих трещин, на несколько тысяч фунтов на квадратный дюйм прочнее, чем сам бетонный фундамент. Бетон вашего фундамента, скорее всего, составляет 3000-4000 фунтов на квадратный дюйм. Что, скорее всего, произойдет, так это то, что они будут слишком хорошо исправлять эти трещины с помощью слишком прочного материала, и когда хрупкий бетонный фундамент снова захочет сдвинуться (а это будет), образуется другая трещина.

Иногда компании, специализирующиеся на просачивании в подвал, сообщают вам, что они могут установить дренажный коврик внутри фундамента и вырыть траншею у основания внутренней стены, чтобы вода, попадая в подвал, стекала в траншею и выходила к вам. эжекторная яма.Это почти всегда предотвращает попадание в лужу в подвале, но по-прежнему позволяет влаге и всем ее вредным воздействиям проникать в ваш 110-летний фундамент. Итак, наш предпочтительный метод — остановить воду у источника, который находится с положительной стороны стены. Следующие рекомендации следует применять ко всей фундаментной стене со всех сторон дома для достижения наилучших результатов, но вы также можете применить эти шаги к затронутым участкам фундамента и посмотреть, решит ли это ваши проблемы, прежде чем приступать к работе всей системы.

Выкопайте фундамент до основания.
Вымойте фундамент под давлением, чтобы удалить всю грязь и вернуть ее обратно в серый бетон (или кирпичную кладку)
Если ваш фундамент представляет собой кирпичную кладку, отшлифуйте и при необходимости переточите, следуя правильным методам наложения.
Сделайте все ремонтные работы на отслоенных участках бетонного фундамента, используя соответствующие профессиональные средства для ремонта бетона (BASF производит качественную продукцию).
Удалите все старые вышедшие из строя фундаментные покрытия, мембраны или краски по мере необходимости.
Отремонтируйте все трещины в фундаменте с помощью подкладного стержня и герметика, соблюдая надлежащие процедуры заделки швов. Предположим, что все трещины являются движущимися трещинами, поэтому мы хотим уважать их, а не исправлять их чем-либо трудным.
Нанесите подкладочный стержень и герметик на любой шов между основанием и фундаментом, соблюдая надлежащие методы уплотнения.
Нанесите жидкое фундаментное покрытие BASF Master Seal HLM500 на всю основу и фундамент
После высыхания вы можете установить вторичную водонепроницаемую мембрану поверх покрытия фундамента, используя рулоны самоклеющейся гидроизоляционной мембраны толщиной 40 мил, изготовленные Tamko.
Поверх основного покрытия Master Seal (или поверх мембраны толщиной 40 мил, если она нанесена) установите сливную панель BASF 975 так, чтобы сторона из фильтрующей ткани была обращена к грязи, а пластиковая сторона была обращена к фундаменту. Следуйте паспорту продукта для получения инструкций по установке.
Дренажный мат должен доходить до основания основания и подниматься выше готового уровня не менее чем на 1 дюйм.
Установите 4-дюймовую перфорированную жесткую трубу из ПВХ (с фильтрующим носком) в слой ¾-дюймового известнякового щебня глубиной примерно 3 дюйма.Перфорация трубы должна быть направлена вниз и находиться на той же высоте, что и центр фундамента. Фильтровальная труба должна быть покрыта хорошо уплотненным гравием и соединена с отстойником. Основание дренажного мата для фундамента должно заканчиваться чуть ниже (и сбоку) от фильтрационной трубы, чтобы водосборный бассейн просачивался в перфорацию трубы и доходил до ближайшего отстойника.
Засыпьте фундамент грязью, уплотняя его с помощью газового пластинчатого уплотнителя через каждые 12-18 дюймов в глубину.

Теперь, когда мы наметили план решения проблемы проникновения влаги, нам нужно сосредоточиться на внутренней части стен. Поскольку фундамент находится в своем текущем состоянии, он постоянно насыщается влагой грунта, и стена высыхает в направлении самой теплой и сухой стороны, которая обычно является стороной подвала. Этот процесс высыхания работает отлично и, как правило, безвреден для вашего каменного фундамента, если процесс впитывания каким-либо образом не нарушен.Нанесение любого покрытия, штукатурки или штукатурки на внутреннюю часть фундамента обязательно задержит влагу. Даже установка кирпичного фундамента на твердые и плотные растворы из портландцемента может задерживать влагу в стене. Уловленная влага разрушает водорастворимые соли, которые естественным образом присутствуют во всей кладке, и эти соли перекристаллизовываются в виде концентрированных отложений по мере высыхания стены. Вы наверняка видели участки кладки, покрытые белыми порошкообразными солями, известными как высолы. Выцветы, образующиеся на лицевой стороне кладки, неприглядны, но именно «субволосы», возникающие непосредственно под лицевой поверхностью кладки, вызывают значительные выкрашивания и отслаивание.

Если вы собираетесь гидроизолировать внешнюю часть вашего фундамента, выполнив описанные выше шаги, скорее всего, текущие проблемы, которые вы видите внутри вашего подвала, немедленно исчезнут. Однако, если у вас нет планов по гидроизоляции всего фундамента, тогда все покрытия и штукатурки должны быть удалены с внутренней стороны стен фундамента. Даже при 100% гидроизоляции фундамента лучше всего использовать только штукатурки на основе извести (NHL 3.5) или покрытия на минеральной силикатной основе (Keim Mineral Coatings), если вы предпочитаете более изысканную внутреннюю отделку.

Не рекомендуется наносить изоляцию любого типа непосредственно на фундаментную стену и, конечно же, не использовать метод, который следует использовать без предварительной полной гидроизоляции внешней поверхности фундамента. Лучшим способом было бы отделать стены мехом так, чтобы между фундаментом и стойками оставалась полость толщиной 1 дюйм. Изолируйте только полости под стойки и гипсокартон.

Фундамент
Как разметить фундамент: Разметка фундамента под дом своими руками – схемы, способы и примеры
16.10.197024.07.2021 By alexxlabLeave a comment

Как правильно сделать разметку фундамента

Сооружение любого масштаба должно быть основано на крепком и надежном фундаменте. Именно от надежности и качества основы зависит долговечность дома. Для того чтобы не столкнуться с самыми распространенными ошибками, необходимо знать, как правильно сделать разметку фундамента под будущее здание.

Проектные документы

Проектная документация

Приступая к работам по разметке фундамента, вам необходимо решить вопрос с проектной документацией.

Изготовив разметку фундамента, вы можете быть уверены в том, что:

у вас не возникнет сложностей при строительстве стен;
приобретение строительных материалов обойдется гораздо дешевле;
поскольку возведение дома будет производиться согласно проекту, вы не столкнетесь с неприятными неожиданностями.

При составлении проектных документов, важным фактором является не только фактура строительных материалов, но и параметры. При допущении малейшей неточности во время произведения фундаментной разметки, возведение несущей конструкции пойдет в разрез с проектом.

Предварительные мероприятия:

Прежде чем начать разметку фундамента, необходимо определить место расположения будущей постройки, выбрав для этого ровную площадку.
Затем определитесь с типом фундамента и его габаритами. Выбор должен зависеть от климатических условий и массы будущего дома.
После выполнения первых двух шагов, можно приступать к разметке первой стены, и не важно, какой она будет: задней, боковой или фасадной.

Пошаговая фундаментная разметка

Разметка участка под фундамент

В местах расположения предполагаемых углов вбиваются клинья с последующим натяжением шнура между ними. Полученный прямоугольник и будет являться направлением будущих стен.

При изготовлении разметки под ленточный фундамент необходимо делать запас от длины стен до 1 метра.

Закладка фундамента предусматривает выемку определенного количества грунта. Поэтому при установке кольев согласно точным размерам, при копке они упадут, и вы спутаете все разметки.

При разметке столбчатого фундамента дополнительный запас не требуется, поэтому выполнить его монтаж труднее.

Изготовление разметки

Пошаговая разметка Растянув первый шнур и обозначив расположение первой стены, вы получите точку отсчета. Далее определите место, в котором будет находиться угол фундаментного основания. Определив эту точку, обозначьте ее колышком, а затем отмерьте длину будущей стены. В завершении этого вы получите второй угол основания.

От качества уложенного фундамента будет зависеть надежность будущего сооружения.

Аналогичная процедура повторяется для второй стены, расположенной перпендикулярно. Для этого на первом шнуре отмечаются три единички, которые должны находиться далеко друг от друга для получения прямого угла.

То есть если единица равна одному метру, через каждые три метра необходимо устанавливать колышки.

От места соединения шнуров отмерьте четыре метра и вбейте колышек, при измерении расстояния между кольями вы должны получить значение равное пяти метрам (расстояние измеряется с помощью рулетки с напарником).

Продолжайте действовать таким же образом: отметьте от точки пересечения три метра на первом шнуре и четыре – на втором. Опять смерьте расстояние между двумя кольями. Такие замеры производятся до получения значения, равного пяти метрам.

Лишь в этом случае можно утверждать о правильно выполненной фундаментной разметке и ее перпендикулярном расположении.

После измерения длины второй стены также вбивается колышек, образуя тем самым третий угол. После этого останется только определить расположение последнего, четвертого угла, с чем не должно возникнуть сложностей даже у новичков. Он будет на пересечении третьего и четвертого шнуров.

Метод равных диагоналей Если после первой попытки вы не достигли желаемого результата не стоит отчаиваться. Все дефекты можно с легкостью исправить. При получении расстояния от шнура до шнура меньше необходимого значения (5 метров), проверьте точность угла, он должен быть именно 90 градусов. Для достижения необходимого угла передвигайте один конец второго шнура в необходимую сторону до получения требуемого результата.

Вышеописанный способ подходит для внешней фундаментной разметки. Для изготовления разметки по внутреннему периметру вам необходимо действовать по-другому. При выборе плитного типа фундамента вполне можно обойтись внешней фундаментной разметкой.

Что касается изготовления фундамента ленточного типа, то здесь обязательны тщательные расчеты и внутренний периметр с учетом ширины фундаментной ленты.

Это все, что касается основных моментов при расчете и изготовлении фундаментной разметки. Эти работы требуют максимальной внимательности и аккуратности, в противном случае о надежности постройки не может быть и речи.

Видео

Об особенностях разметки при строительстве фундамента пойдет речь в следующем видеоматериале:

Погрешность при измерениях:

Разметка под фундамент своими руками

Качество постройки в огромной степени зависит от того, насколько правильно была выполнена разметка под фундамент. Занимаясь этой работой важно с максимальной точностью выдержать все прямые углы. Разметка фундамента своими руками под частный дом может быть выполнена несколькими способами. Чаще всего используются метод «египетского» треугольника и метод двух кривых. Поэтому в этой статье рассмотрим именно их.

Какие инструменты понадобятся?

Производится разметка фундамента своими руками с применением инструментов:

Рулетки;

Шнура;

Гидроуровня и отвеса;

Помимо этого понадобятся деревянные колышки.

С чего начать разметку?

Итак, как провести разметку фундамента? Для начала следует определить две исходные точки, вбив колышки по углам будущего здания, находящимся на одной прямой со стороны его самой длинной стены. Далее от них нужно будет провести перпендикуляры, таким образом отметив внешний контур смежных стен.

«Египетский треугольник». Самый простой метод

Разметка фундамента своими руками быстрее всего может быть произведена методом «золотого» треугольника, имеющего соотношение длин сторон 5*3*4. Мероприятие при этом выполняется в несколько этапов:

1. Для начала нужно найти длинную веревку и завязать на ней четыре узла. Первый – на конце, второй на расстоянии 3м, третий в четырех метрах от второго и последний в пяти метрах от третьего;
2. После этого самый первый и самый последний узлы соединяют гвоздем. По гвоздю следует вбить и в каждый из промежуточных узлов;
3. При этом длинную сторону получившегося треугольника нужно расположить вдоль линии между двумя уже вбитыми колышками;
4. Вдоль короткой стороны проводят требуемый перпендикуляр;
5. На полученной прямой, вбивают третий колышек на расстоянии равном ширине здания.

Важно: Правильность всех замеров следует обязательно проверить. Для этого между вбитыми кольями по диагоналям натягивают два шнура и связывают в месте пересечения.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Метод двух дуг

Разметка фундамента своими силами этим методом выполняется также с использованием веревки. Предварительно от одного из колышков в обе стороны по уже имеющейся прямой отмеряют равные расстояния и отмечают найденные места. Далее к одной из полученных точек прикрепляют веревку с привязанным на противоположном конце гвоздем. Натянув ее проводят дугу напротив того колышка, от которого отмерялись расстояния. Затем веревку крепят ко второму отмеченному месту и чертят еще одну дугу. Из той точки, где дуги пересекутся, проводят линию к колышку. В результате получается прямой угол между ней и уже имеющейся линией.

На заключительном этапе к кольям на высоте будущего фундамента привязывают шнур, поверяя горизонтальность его положения со всех четырех сторон, пользуясь строительным уровнем. Для ленточного фундамента чертят внутренний контур параллельно найденному внешнему и также натягивают шнур.

Совет: В том случае, если траншею предполагается копать с привлечением техники, шнуры лучше не использовать. В процессе работы они могут порваться. Линии между найденными точками в этом случае стоит прочертить песком. Для нахождения центров столбов столбчатого фундамента, от найденных углов вдоль прочерченных линий отмеряют необходимые расстояния и ставят отметки. Далее проверяют прямоугольность углов, получившихся на пересечении линий (соединяющей полученные точки на противоположных сторонах и линии периметра, на которой расположены отметки).

Разметка фундамента своими руками, как можно было заметить – процедура не такая уж и сложная. Самое главное, делать все аккуратно, хорошо натягивать веревку и обязательно проверять полученный результат методом диагоналей.

Видео по теме:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Как правильно разметить фундамент

Как правильно разместить и разметить фундамент своими руками: нормы расположения по СНиПам, рекомендации по выставлению горизонтальности и переносу плана на участок с соблюдением углов и размеров

Разметка фундамента – второй после составления проекта этап строительства дома. Суть данного процесса состоит в том, чтобы план будущего строения, выполненный в масштабе, перенести на участок в реальном размере. От степени знания и понимания того, как правильно разметить фундамент, в значительной мере зависит его качество и обеспечение последующих этапов строительства крепкой и надежной основы.

Подготовительные работы

Проведение разметки фундамента предполагает наличие достаточно ровного участка земли. Во всех других случаях сначала производится выравнивание площадки. Допускается незначительный уклон, но он должен быть учтен при осуществлении разметки.

Важной характеристикой фундамента является его абсолютная горизонтальность. Для ее обеспечения нужно обеспечить привязку контрольных точек будущей конструкции к какой-нибудь одной отметке на прочно зафиксированном предмете, например, на бетонном столбике. Это будет так называемый репер. При установке его также можно привязать при помощи нивелира к любой постоянной по высоте точке. Данный уровень будет «нулем высоты» для последующего строительства.

Также на подготовительном этапе работ следует подготовить необходимые инструменты. Для проведения разметки понадобятся:

длинные деревянные колья (по 1,5 метра)
деревянные колышки
крепкий шнур
доски
рулетка
строительный угольник
гвозди, молоток, ножницы.

Определение места под дом

Первый колышек рекомендуется вбивать в тот угол, который расположен наиболее близко к границам участка. Так будет проще соблюсти требования СНиПов, с которыми нужно ознакомиться еще до того, как сделать разметку под фундамент.

При разметке следует учитывать установленные этими нормами расстояния от дома до:

соседнего участка – 3 м;
хозяйственных строений для домашних животных, уличных уборных и мусоросборников – 15 м;
септика – 5-8 м (в зависимости от продуктивности).

Указанные нормы должны применяться с учетом построек, расположенных и на собственном участке, и на смежных. Кроме того жилой дом необходимо располагать на определенных расстояниях от красной линии: не менее 3 м, если это жилая улица, и не менее 6 м – если магистральная.

Выполнение разметки

Для застройщиков, которых интересует вопрос того, как разметить фундамент своими руками, рекомендуется осуществлять данный процесс в следующем порядке:

В точках углов начальной стены вбиваются колышки, а затем линия между ними продлевается в каждую сторону на 1-2 метра и в этих местах забиваются заготовленные полутораметровые колья на глубину 1 метр. Такой «уход в сторону» обусловлен тем, что при копании траншеи под фундамент колышки, обозначающие углы, будут мешать и их придется вынуть.
Между кольями, расположенными за пределами участка, натягивается шнур.
Обозначается второй угол дома. Для этого необходимо создать очень точный прямой угол между стенами. Частично в этом поможет строительный угольник, с помощью которого можно взять направление, отмерить рулеткой длину стены и зафиксировать ее колышком. Затем нужно проверить угол, что легко выполнить с использованием лазерного нивелира или (если его нет) специально подготовленной веревки.

По правилу египетского треугольника, любимого всеми строителями, в фигуре со сторонами, равными 3, 4 и 5 единиц, угол между меньшими (катетами) будет иметь 90 градусов. Иными словами, нужно отрезать 12 м шнура и сделать на нем отметки – сначала на расстоянии 3 м, а затем отмерить еще 4 м.

Первая отметка (3 м) фиксируется колышком, конец шнура закрепляется на одной линии разметки, а отметка 4 м – на прилегающей к ней. Если оставшийся кусок шнура точно соединяется с началом, то угол прямой, если нет, то колышки нужно переставить.

Если принять значение «единицы» равное, к примеру, двум, то длина шнура будет больше вдвое, а его отрезки составят соответственно 6, 8 и 10 метров.

4. Остальные стороны размечаются аналогичным образом.

Если фундамент имеет сложную форму или ниши, то его условно разделяют на отдельные прямоугольники и таким же способом размечают каждый из них.

Разметка внутреннего контура фундамента

После выполнения разметки внешних границ основания необходимо подумать о том, как разметить под фундамент внутреннее пространство, то есть обозначить его внутренний контур и выполнить разметку фундамента под несущие стены в доме.

Для выведения внутреннего контура от линии внешнего периметра отмеряется расстояние, заданное в проектной документации, и при помощи колышков и шнура намечаются соответствующие линии. Если в плане дома предусмотрены внутренние несущие стены, они размечаются на поверхности аналогичным образом. Для каждого получившегося прямоугольника обязательно проверяется равенство углов.

Для удобства крепления шнура, когда будут вбиты пары кольев, обозначающих внешний и внутренний контур фундамента, к их верхушке прикрепляется дощечка с двумя гвоздями, к которым и будет крепиться шнур.

Горизонтальные дощечки устанавливаются на одном уровне, равном проектной высоте фундамента. Большое значение имеет соблюдение горизонтальности всей системы меток, поскольку ими обозначается плоскость фундамента и от них отмеряется глубина траншеи.

После окончания разметки на участке появится красивая картинка в виде контура фундамента, обозначенного парами шнуров. Его углы будут находиться на их пересечении. Перенос точек крепления шнуров за внешние контуры фундамента называется обноской. Она сохраняется до окончания работ с фундаментом.

Разметка фундамента своими руками относится к самым простым видам работ по строительству дома. Имея одного помощника, можно без труда выполнить поставленную задачу в течение часа. Но полученный результат нужно будет откорректировать после завершения земляных работ при установке опалубки для фундамента, поскольку на этом этапе разметка очень часто нарушается. Однако, несмотря на простоту выполнения разметки, к этому процессу необходимо подходить ответственно, поскольку углы должны быть абсолютно прямыми, а размеры стен соблюдены до сантиметра.

Объяснения специалиста про разметку фундамента (видео)

Как правильно сделать разметку под фундамент своими руками

Разметка фундамента

Технология строительства загородного или дачного дома достаточно сложна и многоаспектна. Процесс состоит из множества отдельных операций, каждая из которых важна для грядущего результата. Самая первая из выполняемых непосредственно на строительной площадке – подготовка и выравнивание территории и разметка будущего фундамента. От качества ее выполнения напрямую зависит качество всех последующих работ. О том, как самому сделать разметку под ленточный фундамент и другие виды основания дома и пойдет речь в дальнейшем.

Правила расположения строений на участке

Прежде чем рассказать о разметке фундамента под дом, несколько слов следует сказать об общих правилах и градостроительных нормах, регламентирующих взаимное расположение строительных объектов на территории одного и соседних участков. Основными отправными точками в данном вопросе являются следующие элементы:

Строения на участке

границы участка, которые отмечены тем или иным видом ограждения;
расположение дорог и подъездных путей;
построенные ранее объекты непосредственно на территории участка и на соседних участках.

Согласно архитектурным и противопожарным нормативам необходимо соблюдать следующие расстояния до указанных выше объектов:

до проездов и центра улицы не менее трех-пяти метров;
до соседних строений не зависимо от их назначения не менее шести метров;
до границ соседнего участка дом располагают не ближе трех метров, хозяйственные постройки общего назначения – не ближе метра, а места содержания различных животных и домашней птицы должны отстоять от них не менее четырех метров;
при этом, дома строящиеся из древесных строительных материалов – бруса, бревна или по каркасной технологии согласно противопожарным нормам должны располагаться на расстоянии более 15 метров до аналогичных построек на данном или соседнем участке;
для строений из кирпича, камня или бетона данный показатель может быть снижен до 6 метров;
особое внимание уделите удаленности от дома пожароопасных объектов – бани, котельной, стационарного барбекю.

Архитектурные нормы строений

Кроме этого существуют и архитектурные нормы. Согласно им лучше так разметить место под котлован фундамента, чтобы фасадная стена строения располагалась параллельно одной из границ участка, как правило, уличной.

Кроме этого, важным аспектом служит и ориентирование дома по сторонам света. Так, окна спальной комнаты лучше направить в сторону заката, то есть на запад, а гостиной – на юг.

к оглавлению ↑

Технология разметки фундаментов различного типа

Технологически операция разметки для любого вида материалов связана с нанесением линий, ограничивающих будущую деталь и ее элементы. Относительно строительных работ основным «полотном» для этого служит поверхность земли. На ней необходимо каким-то образом нанести линии, ограничивающие наружные и внутренние границы фундамента под наружными стенами и несущими перегородками.

Основной способ, использующийся для решения данной задачи, заключается в монтаже на строительной площадке нескольких прочных деревянных или стальных колышков, соединенных определенным образом прочным шнуром достаточной толщины. Последний аспект важен не только для удобства работы, но и с целью соблюдения правил безопасности при выполнении грунтовых работ.

к оглавлению ↑

Разметка столбчатого фундамента

При строительстве небольших одноэтажных построек, а также некоторых элементов зданий, например, террас и веранд применяют столбчатый фундамент, который представляет собой отдельно стоящие опоры, оголовки которых (верхние торцы) выровнены в горизонтальной плоскости на определенной высоте от земли. Разметка данного типа оснований заключается в нанесении одной линии шнура на колышках по всему периметру строения. Дополнительно вдоль будущих стен с определенным шагом с помощью штыковой лопаты можно выкопать неглубокие ямки в местах монтажа опор.

Размечаем столбчатый фундамент

Выполняя разметку любого типа основания дома или строения важно правильно сделать прямой угол для фундамента. Для выполнения данной задачи используют как специализированный строительный инструмент, например, лазерный нивелир, так и применяют знание основ геометрии. Более подробно о том, как правильно рассчитать, выставить и проверить углы и диагональ фундамента тем или иным способом остановимся ниже.

к оглавлению ↑

Разметка ленточного фундамента

Гораздо чаще строители сталкиваются с проблемой разметки ленточного фундамента как наиболее распространенного типа. В отличие от предыдущего типа, в данном случае не достаточно лишь одноконтурной разметки. Ее выполняют двумя параллельными шнурами, располагающимися по внешним и внутренним границам ленты.

Аналогичным образом размечают и внутренние перегородки дома. Иногда дополнительно выполняется разметка еще двумя параллельными шнурами, определяющими высоту установки опалубки под ленту. Таким образом, процесс требует высокой точности выполнения и ответственности.

к оглавлению ↑

Разметка плитного основания

Часто в качестве основания дома выбирается самый затратный с технологической и финансовой точки зрения плитный фундамент. Он незаменим на «неспокойных» пучинистых грунтах и позволяет воздвигать на них достаточно высокие массивные строения. В качестве котлована под плиту изготавливают небольшое углубление под всей площадью фундамента.

Размечаем плитный фундамент

Разметка данного типа основания схожа с разметкой столбчатого типа. В отличии от него аналогично с планировкой ленточного фундамента шнур можно натягивать непосредственно на уровне почвы по периметру котлована и на определенной высоте, определяющей высоту плиты. После подрезки грунта нижний контур разметки можно удалить.

к оглавлению ↑

Особенности и нюансы разметки фундамента

В связи с тем, что многие строительные операции с целью снижения общей стоимости работ будущие домовладельцы стараются выполнить своими руками, на том, как распланировать фундамент под дом следует остановиться подробнее.

После определения расположения будущего дома относительно имеющихся строений на данном и соседних участках, а также относительно ограждения можно приступать к разметке фундамента. Начинают ее с установки первого колышка, определяющего один из углов будущего основания.

В качестве опор для шнура можно использовать обрезки деревянных реек достаточной толщины или стальной арматуры длиной не менее метра. Во избежание самопроизвольного извлечения из почвы колышки следует забивать не менее чем на половину длины.

К первому установленному стержню привязывают шнур. Отмерив отрезок необходимой длины, равной одной из сторон будущего фундамента, устанавливают второй колышек. Направление первого шнура выбирают либо по сторонам света, ориентируясь по компасу, либо по направлению границ участка. Последний вариант предпочтителен на небольшой территории.

Следующий этап – установка третьей опоры. В большинстве случаев она должна располагаться так, чтобы стороны фундамента образовывали прямой угол. Для правильной разметки его на строительной площадке необходимо вспомнить основу геометрии – теорему Пифагора, согласно которой квадрат большей стороны прямоугольного треугольника равен сумме квадратов остальных его сторон.

В нашем случае самой длинной будет диагональ (отрезок, соединяющий противоположные углы) нашего фундамента, а более короткими отрезками – его стороны. Используя не сложные вычисления, установили, что длины сторон треугольника с прямым углом соотносятся друг с другом как 3:4:5. На практике это используют следующим образом:

на первом шнуре от углового колышка откладывают расстояние в три метра и вяжут узел или привязывают яркую ленту;
на втором отрезке откладывают 4 метра и аналогично делают метку;
натягивают второй отрезок необходимой по проекту длины и контролируя с помощью рулетки расстояние между метками, которое должно составить 5 метров, вбивают третий колышек.
Последний четвертый колышек располагают равноудаленным от установленных ранее первого и третьего. Расстояние до него определяется длиной сторон будущего фундамента.

Весь процесс лучше выполнять с напарником, так как правильно сделать разметку участка под фундамент своими руками в одиночку достаточно сложно.

Значительно проще выполняется разметка фундамента с помощью лазерного нивелира. Этот инструмент позволяет получить два взаимно перпендикулярных световых луча на горизонтальной плоскости. Используют лазерный уровень для строительства фундамента следующим образом:

аналогично первому варианту вбивают первый колышек;
над ним на треноге устанавливают нивелир и настраивают его на проекцию перпендикулярных лучей;
с помощью рулетки или лазерного дальномера откладывают необходимые длины сторон фундамента и устанавливают опоры для шнура;
от любой из них аналогично выполняют разметку следующих сторон.

Следует отметить, что большинство лазерных нивелиров не позволяют получить лучи, хорошо видимые при ярком освещении. Это вносит определенные коррективы в работу. Данный этап лучше выполнять в сумерках, так как правильно разметить ленточный фундамент для дома лазерным уровнем днем практически не возможно.

После установки всех колышков и шнуров по периметру необходимо проконтролировать правильность разметки. Для этого можно отбить диагональ фундамента. У правильного прямоугольника они должны быть равны. Убедившись в этом можно приступать к дальнейшим работам на площадке.

Таким образом, в рамках обзора мы не только рассмотрели, как сделать разметку под фундамент тем или иным образом, но и выяснили ряд основных нюансов при выполнении данного вида работ. Помните, что ошибки, допущенные в самом начале строительства исправить будет практически невозможно.

разметка осей, чем разметить, как ровно разметить (фото, видео)

Работы по строительству дома начинаются с создания фундамента: основание, каким бы оно ни было (ленточное, плитное, столбчатое или свайное), должно отличаться устойчивостью к атмосферным и климатическим явлениям, физическим воздействиям, надежностью в отношении промерзания, а также равномерностью усадки, и поэтому к обустройству фундамента нужно подходить внимательно уже на этапе его подготовки. Для того, чтобы дом был крепким и простоял долгие годы, необходимо понимать, как разметить фундамент, и применить полученные знания на практике. Это особенно важно в случае, если строительством вы будете заниматься самостоятельно. Размечать основание необходимо на местности, и к этому моменту уже должен быть готов план конструкции. Читайте так же о строительстве забора на ленточном фундаменте здесь. А так же прочитайте способы утепления ленточного фундамента тут.

Разметка фундамента: как она производится и для чего нужна?

Этот процесс включает в себя подготовку участка земли, на котором будет проводиться строительство, вычисление длины и ширины основания по периметру и расчерчивание его осей и линий на земле. Благодаря точной разметке основание будет правильной геометрической формы, что важно не только для эстетичного внешнего вида дома, но и для его устойчивости. Для того, чтобы правильно разметить фундамент, потребуются следующие инструменты:

моток бечевки. Желательно брать прочный материал, поскольку натягивать нити нужно будет достаточно сильно;
рулетка для измерений;
колья примерно метровой длины;
нож или ножницы;
калькулятор.

Способов правильной разметки фундамента существует несколько, и этот набор пригодится для любого из методов. Интересная статья о том как устроить столбчато-ленточный фундамент своими руками.

Основные методы разметки оснований для разных домов

Одним из самых часто применяемых способов считается создание «египетского треугольника», стороны которого соотносятся между собой как 5 к 4 к 3. Размеры треугольника напрямую влияют на точность измерений: чем фигура больше, тем результаты лучше. При построении такого треугольника получается, что стены по осям расположены параллельно катетам геометрической фигуры. После создания треугольника определяется местоположение базового угла, где в землю вбивается колышек. Узнайте больше как возвести ленточный фундамент на склоне перейдя по этой ссылке.

Важно! После вбивания колышка определяется направление первой стены. Желательно, чтобы она была самой протяженной из всех запланированных.

После определения направления нужно отмерить 4 метра будущей стены, где вбивается второй колышек. Между двумя кольями натягивается бечевка, и одна сторона треугольника готова. Аналогично создается сторона размером в 3 метра, а затем протягивается бечевка, завершающая построение треугольника. Разметка осей фундамента будет проведена, опираясь на получившуюся фигуру. Параллельно катетам проводятся направления стен, в углах также устанавливаются колья, а затем вычисляется последний угол: для этого достаточно отступить от крайних точек нужное расстояние (длину стен) и определить схождение линий. Таким образом размечается внешняя часть периметра, а для внутренней нужно отступить от полученных границ по 30, 40 и 50 см. После установки всех кольев и растягивания бечевки нужно дополнительно обозначить границы на самой почве.

Другой способ того, как сделать разметку под фундамент, подходит для оснований домов из бревна, бруса и каркасно-щитовых материалов. Его применяют обычно для возведения зданий, в которых будет только один этаж и не планируется в дальнейшем делать рядом пристройку. Сначала вычисляется периметр основания, после этого устанавливаются колья, на которых отмечаются диагонали фундамента и делается так называемая «паутина».

Важно! Считать следует периметр по внешним сторонам основания.

Паутина натягивается по сторонам фундамента и диагоналям, после чего отмечается положение будущих траншей. Ширина их зависит от типа фундамента и его размеров.

Третий метод – вариант для того, как ровно разметить фундамент, если здание будет большим и многоэтажным. Кроме того, в случае, если он будет сооружен из свай или столбов, то потребуется особенная точность, и потребуется предварительный чертеж, чтобы определить, на каком расстоянии будут находиться элементы основания друг от друга. Для этого строится первая обноска, при которой будут обозначены углы строения (можно прибегнуть к начертанию треугольника, как в первом способе). После установки колышков нужно прикрепить бечевку, а затем сделать вторую обновку, которая производится по горизонтали.

После того, как правильная разметка фундамента будет готова, можно приступать к рытью траншей или ям, если речь идет о сваях или столбах. Во время этого следует сверяться с натянутой бечевкой, которую желательно сделать более заметной: подойдут специальные грузики, яркие цвета или иные способы. Колья, на которые бечевка была натянута, должны быть углублены в почву на 30 — 40 см для большей устойчивости, вкапывать их следует строго под прямым углом.

Как сделать разметку фундамента правильно? Базовые советы

Перед тем, как приступать к работе, стоит выдержать ряд правил, которые позволят произвести разметку наиболее точно.

Предварительно участок земли, на котором будет происходить закладка, подготавливается к работе. Если его рельеф неравномерный, то он доводится до ровной поверхности. В случае, если участок располагается под углом, т.е. наклонен, важно обращать внимание и на то, как будет расположено основание относительно рельефа. Также почва очищается от лишних предметов и травы.
В первую очередь следует определять, где будут расположены углы основания, большое внимание уделяется главному углу.
Для выбора того, чем разметить фундамент, можно посетить хозяйственный магазин. Нужно брать прочную бечевку или леску; колья можно использовать любые, как специально подготовленные, так и обрезки от досок.
Для создания чертежа, с которого и будет производиться вынос главных осей на натуру, можно воспользоваться компьютерными программами: они наиболее точно помогут сконструировать план основания.
Можно понять подробный алгоритм того, как разметить фундамент, посмотрев видео, в котором каждый шаг представлен наглядно.

Процесс разметки на местности – это необходимый для создания крепкого, долговечного основания дома этап. Без этого фундамент с большей вероятностью будет деформирован или перекошен уже с самого начала. Поскольку существует несколько способов разметки фундамента, видео, содержащие подробные инструкции, наглядно покажут, как осуществлять эти методы. Тем не менее, в любом случае принцип заключается в определении границ основания по его внешней и внутренней стороне (если речь идет о плитном фундаменте, то разметка проводится только по внешнему контуру). Для собственно осуществления разметки не потребуется специальных знаний и вещей, нужен лишь набор материалов и понимание габаритов будущего здания, его формы, планировки и конструктивных особенностей: нагрузки на основание, этажности, материала, из которого будут сделаны стены с крышей. Хорошие инструкции по тому, как разметить фундамент (фото как процесса, так и его результата можно найти в сети), позволяют лучше понять, как именно произвести эту работу. Узнайте больше из интересной статьи какие достоинства и недостатки строительства фундамента зимой на этой странице.

Разметка фундамента своими руками под дом от углов до осей

В строительстве разметкой фундамента под дом называют перенос размеров и осей спроектированной конструкции с чертежа на место строительства.

1. Значение правильной разметки фундамента

При неправильно размеченном фундаменте его стены будут образовывать не прямоугольник, а ромб или трапецию. На глаз это может быть не видно, однако при укладке плит уже первого перекрытия – над подвалом, они могут провалиться или повиснуть одним из углов. Такое положение будет заметно. Гораздо хуже получится, если не хватит площади опоры для плиты, и вместо 150 – 200 мм ее останется 50 или 30 мм. Плита ляжет на место, а потом, после нагрузки стяжкой, половым покрытием, тепло- и звукоизоляцией и их конструктивными элементами, мебелью и жителями она может обломить часть стены и…

Крышу построить без прямых углов тоже проблематично. Установить стропила и смонтировать правильно кровлю, например, уложить черепицу или шифер будет очень трудно или невозможно.

2. Требования к участку. Привязка к местности с учетом данных геодезии (типы грунтов, подземные воды)

Участок для строительства должен быть, по возможности, ровным, освобожденным от деревьев и кустарника. Будет неплохо, если он будет иметь небольшой уклон.

Контуры участка должны иметь четкие, т. е., не сдвигающиеся за все время строительства точки, которые отмечены на плане. Если один из краев участка выходит на «красную линию», то она должна быть отмечена на местности. Можно на этой линии забить несколько кольев.

Если есть возможность, то нужно пробурить несколько скважин для определения особенностей грунтов на площадке, уровня подземных вод и их химического состава.

Если на участке грунтовые воды близко к поверхности и располагаются возле проектного уровня фундамента, то обязательно нужно устроить водоотведение, т. е. дренаж. При этом воду нужно отвести на 0,7 – 1 м от низа фундамента.

3. Инструменты и материалы для разметки

К инструментам для разметки относятся:

Рулетка. Желательно металлическая, длиной не менее 10 м, лучше 20 м. Тканевая легче и немного удобнее, но она провисает и уменьшается точность.
Лазерный нивелир для разметки фундамента, его высоты, горизонтальности и др. работ.
Уровень водяной, он же гибкий уровень или гидроуровень – длинная гибкая трубка с прозрачными стеклянными или пластиковыми визирными трубками на обоих концах, на которых нанесены деления ровно через 1 мм и каждая из них закрыта пробкой. Действует это устройство по закону Паскаля для сообщающихся сосудов. Длина гибкой трубки 12 и более метров. Трубку заполняют водой так, чтобы она находилась примерно посредине визирных трубок.
Тонкая крепкая веревка (шпагат), шнур. Можно использовать тонкую проволоку, но она не очень удобна в работе.
Маркеры, карандаш, бумага, таблица умножения, формулы.
Молоток, гвозди.
Материал для изготовления обносок – деревянные колья – минимум 16 шт. и бруски – 8 шт. Иногда используют 8 шт. П-образных кусков стальной арматуры, которые забивают в землю.

4. Краткое описание лазерного нивелира

Нивелир лазерный – это один из приборов, которые относятся к большой группе измерительных средств.

Основное назначение нивелира – определение разности высот одного места на поверхности относительно другого места и построение плоскостей: вертикальных, горизонтальных и любых промежуточных в виде линии – следа лазерного луча. Кроме того такой прибор может строить точечные проекции – давать точку на поверхности.

Чаще всего используются самовыравнивающиеся перекрестные нивелиры, которые строят две перпендикулярные плоскости – горизонтальную и вертикальную. Их можно повернуть и установить в любом направлении. Горизонтальная плоскость постоянно подстраивается элементами автонивелирования.

Основными характеристиками лазерного нивелирования являются:

точность измерения, профессиональные приборы дают погрешность до 3 мм на 10 м, а бытовые до 0,5 мм на дальности 1 метр;
дальность измерения: в бытовых до 10 м, профессиональные – 30 м и более;
число проектируемых плоскостей – обычно две или более и т. п.

Но нивелир – это, прежде всего измерительный инструмент.

Он хорошо поможет вам, только если вы умеете правильно его использовать.

Взяв его во временное пользование, т. е. в аренду, не ждите, что он будет работать сам.

Если вы не знаете, что такое юстировка – не берите прибор в аренду.

Начиная работу с ним, проверьте точность измерений, не сбиты ли настройки, т. е. проверить все описанные в его паспорте характеристики. Все операции по проверке – в описании к прибору.

На разбивке фундамента нет работ, которые нельзя провести без нивелира. Поэтому обычный водяной уровень, правильно использованный, вполне может его заменить. Хотя лазерный нивелир ускоряет и упрощает работу на стройке.

5. Как устроен ленточный фундамент, его достоинства

Ленточным он называется потому, что имеет вид железобетонных лент, уложенных в траншею, вырытую по контуру здания. Если грунт осыпающийся, глубина заложения большая, а внутри периметра здания много промежуточных стен, для которых тоже нужно строить фундамент, то отрывается котлован, в котором и проводят все фундаментные работы.

Конструктивно ленточный фундамент может быть монолитным или сборно-монолитным. В последнем случае его верхняя часть будет иметь вид монолитного железобетонного пояса, расположенного по всем стенам фундамента, собранного из отдельных блоков.

Проводя частное строительство, траншеи для ленточного фундамента, в целях экономии, можно вырыть вручную. При этом грунт или вывозится, или рассыпается по площадке, поднимая ее уровень.

Глубина заложения ленточного фундамента обычно определяется уровнем промерзания почвы. Для южных районов России он чуть больше метра, в северных районах и в Сибири – 1,5 – 2 и даже более.

Достоинства ленточных фундаментов:

простая технология сооружения;
возможно заложение цокольного или подвального этажа;
строятся на прочных грунтах – каменно-песчаных и глиняных;
они достаточно экономичны;
параметры – ширина, глубина заложения, количество арматуры и пр. показатели, влияющие на прочность, легко регулируются.

Возвести такое основание под дом можно собственными руками.

6. Разметка осей и углов – вынесение реперов за пределы периметра фундамента

Исходным пунктом всей разметки должна быть точка на местности, которая точно «привязана» к плану участка. Чаще всего это угловая точка, обычно связанная, с так называемой, «красной линией» – границей вашего участка и общественной территории, на которой ни вам, никому другому застройка не разрешена. Пересечение границы вашего и соседнего участка с «красной линией» и даст такую точку. Ограждение вашего участка должно быть расположено внутрь от красной линии.

Обычно дом располагается от этого ограждения и от соседского забора на расстояниях:

по санитарно-бытовым нормам, определенным СНиП 30-02-97, п. 6.7: не менее 3 м;
по противопожарным нормам СП 42.13330.2011п.7.1: не менее 6 м от окон до стен соседского дома или гаража, бани, сарая и пр., не менее 3 м – от жилого дома до границы соседнего участка.

Поэтому нужно отступить на указанное расстояние или дальше и можно начинать разметку фундамента своими руками.

А. Устанавливается на местности «красная линия». Если хозяин собирается строить дом точно на нормированном расстоянии от «красной линии», то лучше для разметки будущих углов дома пригласить профессионала-землемера. Но чаще всего отступают на 1 – 1,5 м от этих ограничений.

Точная ориентация по сторонам света. Она возможна на большом расстоянии от «красной линии». Но обычно ориентируются на осевую линию улицы или дороги.

Если сделать разметку углов фундамента колышками, забивая их точно в точках будущих углов дома, то при копании траншеи разметочные колышки обязательно попадут в траншею.

Поэтому разметка участка под фундамент начинается с того, что за пределами траншеи или котлована, а точнее – за пределами зоны работы экскаватора, устанавливаются деревянные рамки-опоры. Они называются обносными досками или брусьями, а попросту – обносками. Некоторые «эксперты» называют их «скамеечками». На них натягиваются шнуры или проволока. Места пересечений шнуров дадут нужные точки разметки, но не на грунте, а «висящие» в воздухе. Эти «точки» позднее переносят на грунт или на опалубку.

На верхнем бруске обноски забиваются три или пять гвоздиков-меток:

в центре – осевая метка, для оси стены фундамента;
справа и слева от осевой – метки ширина стены фундамента;
еще дальше – ширина подушки под фундамент.

Шаг 1. Разметка начальной стороны.

Начинаем со стороны, которая ближе к «красной линии».

На 1 – 1,5 м наружу от любого угла забиваем две обноски. Натягиваем осевой шнур. С помощью водяного уровня устанавливаем верхнюю часть брусков обносок на высоте «0». Отступив на 1 – 1,5 м забиваем в землю первый колышек – делаем начальную точку. От нее отвесом «поднимаем» точку на шнур. Отмеряем на шнуре длину стены по осям и делаем на нем метку. Опускаем точку на грунт и забиваем второй колышек. Между колышками – ось первой стены.

Шаг 2. Разметка стороны, перпендикулярной к начальной.

Используя теорему Пифагора и, зная длины сторон фундамента, рассчитываем длину его диагонали (по осям). На обноске перпендикулярной стороны, на осевом гвозде крепим конец шнура и натягиваем его на противоположную обноску. От пересечения с осевым шнуром отмеряем длину по осям второй стороны и делаем на шнуре оси второй стороны отметку. На свободном куске шнура завязываем узлы на длине диагонали по осям. Один узел закрепляем на метке оси третьей стороны и натягиваем второй узел в сторону противоположной обноски второй стороны. Совместив второй узел с меткой на шнуре второй стороны и, натянув шнуры, получим первый прямой угол.

Иной способ построения прямого угла – способ «египетского треугольника». На шнуре первой оси от его пересечения со второй осью отмеряем 4 метра или расстояние, кратное этой величине. На шнуре второй оси отмеряем 3 м или в той же мере кратное расстояние. Делаем на шнурах отметки и замеряем рулеткой между ними расстояние. Оно должно быть 5 м. Передвигая второй шнур относительно точки пересечения с первым, добиваемся точного значения – 5 м. Угол в этом случае будет прямой.

Шаг 3. Проделываем эти операции еще два раза и получаем еще два прямых угла.

Последние действия должны проходить в зоне одной точки – виртуальном угле фундамента, противоположном первому углу. Если все измерения делались аккуратно, а расчеты безошибочно, то два последних узла должны совпасть.

Шаг 4. Проверка прямоугольности разметки.

Из школьной геометрии известно, что обе диагонали квадрата или прямоугольника равны. Поэтому проверку делают, измерив длину обеих диагоналей и сравнив их.

Разница в несколько сантиметров допустима. Разметка осей фундамента закончена.

Шаг 5. Разметка краев стен и подушки. От осевой метки отступаем необходимые расстояния, вбиваем в обносной брусок гвоздики-метки и натягиваем шнуры уже по границам стен.

После проверки правильности виртуальной разметки всей сети в плане, т. е. в горизонтальной плоскости, она вся снимается и можно начинать выемку грунта экскаватором.

6.1. Допустимые погрешности при разметке фундаментов

Погрешности обычно накапливаются. Поэтому нужно начинать с максимально возможной точности первоначальной разметки. Диагонали фундамента обычного дома должны различаться не более чем на 3 – 5 см. Если вы сумели получить разницу в 2 см – то это очень хорошо.

Если она 1 – 2 см – то вы умеете делать разметку и работаете аккуратно. Если она 3 – 4 см – то вы на пределе допустимого. Если она 5 см и более – то нужно провести проверку длин всех отрезков и внести коррективы вплоть до последней операции. Перепроверять каждый угол и все узлы. После этого опять проверка диагоналей.

7. Разметка по обеспечению высотной нивелировки фундамента

Такая разметка делается лазерным нивелиром и наносится на колья обноски маркером по дереву.

Для этого рассчитывается высота уровня фундамента, точнее его верхней плоскости. Для сборно-монолитного фундамента это будет верхняя плоскость монолитного пояса.

Устанавливается лазерный нивелир и на нужной высоте «отбивается» горизонтальная плоскость. Она пересечет все столбики всех обносок. В месте контакта нужно нанести маркером на столбиках метки.

После готовности площадки для размещения фундамента восстанавливается сеть разметочных шнуров, и все значимые точки этой сети переносятся с помощью отвеса вниз на дно канавы или котлована для разметки зоны укладки (установки) подушки и опалубки для стен.

Можно монтировать опалубку.

Как правильно разметить фундамент

Как разметить фундамент для дома своими руками

Первым этапом любого строительства является создание плана. После данной процедуры, все то, что было в проекте, переносится на участок в соответствии с размерами и формами. Каждый шаг разметки фундамента зависит от того основания, которое обустраивается, но первый этап одинаков для всех видов фундамента. Данная статья расскажет о том, как правильно разметить фундамент в зависимости от его вида.

Подготовка участка под разметку

Перед тем, как будет произведена разметка фундамента своими руками на участке, нужно сделать его проект на бумаге с указанием размеров, площади, геометрии будущего строения и планировки внутреннего пространства. Каждый отдельный проект составляется на основе характеристик участка, на котором будет производиться строительство. Для того чтобы разметить участок, нужно подготовить следующие инструменты: колышки в достаточном количестве, рулетка и отвес, строительные уровни разного размера, лазерный дальномер и нивелир, крепкий шнур, доски для обустройства обноски.

Обязательно перед разметкой участок расчищается, удаляются старые постройки, и убирается весь мусор, который может помешать разметке и строительству.

Чистая площадка выравнивается так, чтобы она была максимально горизонтальной, без какого-либо рельефа.

Обязательно должен быть подготовлен проезд к участку для строительной техники. Лучше всего его присыпать гравием, чтобы во время осадков дорогу не размыло. Также расчищается место под строительные материалы и возводится забор, пусть и временный.

Общие данные о разметке участка под фундамент

Вне зависимости от выбранного типа фундамента и геометрии здания, первые работы по разметке основания для дома своими руками производятся одинаково. Здесь помогает правильно выстроить проект уже на участке теорема Пифагора или правило египетского треугольника.

Вот пошаговая технология универсального способа, как разметить фундамент:

Для начала нужно определить размещение одной стены дома. Обычно она размещается вдоль забора или, если он еще не построен, параллельно границе участка. Если эта стена располагается вдоль забора, то от него отмеряются равные промежутки и прокладывается линия, равная длине соответствующей стены. Благодаря этой линии можно определить два угла здания, которые в обязательном порядке нужно отметить вбитыми в землю кольями. Далее линия закрепляется обноской. Она устанавливается на некотором расстоянии от предполагаемой траншеи или котлована и выполняется при помощи вертикальных и прибитых к ним горизонтальных досок.

Выбор угла на стороне дома, от которого будет произведена дальнейшая разметка. От колышка в данном углу нужно натянуть бечевку под углом 90 градусов в соответствующую сторону. Сделать такой угол на глаз не представляется возможным, но на данном этапе можно оставить и тот, который получился. Там, где бечевка будет пересекаться с первой вынесенной стороной, нужно сделать закрепление.

Разметка методом «паутина»

Выполнить разметку можно не только при помощи египетского треугольника, но и другим методом, который получил название «паутина». Данный вариант разметки потребует наличия бечевки, колышек и рулетки. Вот пошаговая инструкция такой разметки:

Сделать заготовки из бечевки, длина каждой из которых равна стороне прямоугольника и его диагонали. Данные отрезки правильно соединить и скрепить места их пересечения.

Одну сторону натянуть и закрепить при помощи колышков, которые вбиваются в грунт. Обычно за основу берется та сторона, которая идет в параллель забору.

Натянуть шнур, который является диагональю, и закрепить колышками.

Натянуть вторую диагональную веревку и также закрепить.

В данном методе нужно использовать только ту веревку, которая не будет растягиваться под влиянием силы. В противном случае измерения могут получиться неточными.

Разметка различных типов фундамента

Методы, приведенные ранее, являются универсальными и подходят для любого типа фундамента. А вот дальнейшие действия уже различаются для каждого из них.

Размечаем ленточный фундамент

Возведение ленточного основания может производиться в котловане или же в траншее. В зависимости от этого меняются способы для того, чтобы разметить фундамент под дом. Котлован нужен для того, чтобы организовать подвал дома. В первом случае обноску располагают только по внешнему контуру фундамента. Во втором же получается своеобразная лента, внутренние грани которой сначала нужно обозначить бечевкой, а потом произвести обноску, отступив от внутренних сторон ровно столько, сколько должна быть ширина ленты основания.

Размечаем столбчатый фундамент

Наружные грани определяются точно так же, как представлено ранее. Для того чтобы определить местоположение каждой сваи нужно монтировать обноску немного удаляя ее и натянуть веревку. Стойки обноски должны быть оборудованы дополнительными горизонтальными досками. Первая будет соответствовать уровню, по которому обрезается фундамент, вторая – верхней точке ростверка.

Бечевки натягиваются в середине в соответствии с осями опор. Они располагаются на расстоянии, равном шагу опор здания. Для определения того места, куда необходимо установить сваю, нужно опустить отвес. После этого разметка перемещается к наружным краям опор.

Ростверк отмечается также, как и ленточный фундамент. Можно сократить работу, отступив от каждой опоры половинчатое расстояние ширины ростверка в обе стороны и установить крепежи, на которые впоследствии натянуть бечевку.

Размечаем плитный фундамент

Разметка такого основания считается самой простой для проведения своими руками. В этом случае отмечаются только внешние стороны фундамента, поэтому можно остановиться после выполнения основных пунктов по формированию прямоугольника на участке.

Сложность этой разметки заключается в том, что обязательно при разметке высчитывается площадь плит, чтобы они все вместились в фундамент, в противном случае, придется начинать работы сначала. Поэтому перед работой рассчитывается общая площадь фундамента и площадь каждой плиты и соотносятся друг с другом.

Заключение

Разметка фундамента – сложный процесс, который требует от мастера четкого следования инструкции и особой внимательности. Но и его можно выполнить самостоятельно, если заранее изучить все нюансы данного дела и правильно применить теоретические знания на практике. Конечно, можно обратиться к профессионалам, которые сделают все быстро и качественно, но, если бюджет на строительство строго ограничен, то вполне возможно сэкономить немалые средства на разметке, произведя ее самостоятельно.

Как правильно разметить фундамент под дом своими руками

KakPostroit.by > Фундамент > Как правильно разметить фундамент под дом своими руками

Как только появляется вся нужная для строительства дома документация (проект, паспорт дома и т.д.), приступаем к его возведению. Строительства дома начинается с фундамента, а он с разметки. Как правильно разметить фундамент под дом, гараж, сарай и другие постройки своими руками расскажет статья.

Подготовка участка

Перед тем как начать разметку фундамента, следую подготовить участок. Для этого избавляемся от всего, что будет мешать процессу разметки, если мешает дерево, срезаем и выкорчевываем, камни переносим, хлам вывозим. При не ровном рельефе земли надо провести планировку участка, нанять спецтехнику, для быстрого и качественного результата. Если неровности на участке небольшие можно их исправить своими руками, при помощи лопаты.

По-хорошему надо снять верхний слой земли, чернозем, и отвести его на расстояние где он не будет мешать процессу строительства. Но не всегда это надо и не все это делают. Если чернозем убирать не надо и участок относительно ровный, остается только скосить траву, если она есть, тат как она будет мешать при разметке фундамента дома, в процессе натягивания веревки или лески.

Необходимые инструменты

Чтобы не отвлекаться в процессе разметки на поиски материала и инструментов, их следует заранее подготовить, все необходимое, описано в списке ниже:

две рулетки – одна от 3 до 10 м., другая метров 10-30, в зависимости от размеров постройки;
молоток или кувалда;
леска, шнур или веревка 100-200 м., в зависимости от размера размечаемой территории;
отвес;
деревянные колышки или арматура 10-16 мм. в диаметре;
деревянные столбы размером 1,5 – 2 метра;
доски шириной 5-10 см., толщиной 2,5 см., длинной 1-1,5 м;
лопата.

Этапы разметки

1. На начальном этапе следует отбить границы участка, для этого по его углам вбиваем колья и натягиваем по периметру веревку (рис. 1).

2. Соблюдая план строительства, отмеряем необходимое расстояние, от лицевой стороны участка до дома. Для этого берем рулетку и отмеряем по границы участка от левого и правого угла одинаковое расстояние, указанное в проекте и вбиваем колышки, далее натягиваем веревку от одной точки к другой (рис. 2).

3. На полученной линии отмеряем первую сторону фундамента. Соблюдая проектные данные, откидываем от края участка расстояние, на котором будет находится дом, и вбиваем колышек. Далее от этой точки отмеряем размер стороны будущей основы дома и вбиваем второй колышек (рис. 3).

4. Для дальнейшего процесса разметки фундамента используем теорему Пифагора из геометрии, чтобы получить прямой угол. Для этого, от крайних точек полученной стороны откидывает линии по направлению будущих сторон, и выставляем на полученных линиях треугольник в отношении 3м:4м:5м, как показано на рисунке. Почему именно 3:4:5? Все благодаря теореме Пифагора, так как она гласит, что сумма квадратов длин катетов прямоугольного треугольника равна квадрату длины гипотенузы. Таким образом, получаем две линии отходящих от одного и второго края первой стороны фундамента под прямым углом, забиваем временно колышки (рис. 4).

5. Полученные перпендикуляры имеют размер 4 метра, это размер мал для того чтобы разметить фундамент под дом, так как средний размер дома 10 на 10 метров. Чтобы удлинить перпендикуляр, следует взять длинную веревку и натянуть так чтобы две точки, на краю первой стороны основы дома и на конце перпендикуляра стали на одной линии (рис. 5). Уловив их на одном уровне, вбиваем колышек, делаем это с запасом, если фундамент 8 метров в ширину, то колышек вбиваем через 10 метров, чтобы в будущем установить обноску на подходящем расстоянии от дома.

6. На полученных прямых отмеряем две стороны фундамента, размеры берем из проекта. Устанавливаем колышки, и соединяем их ниткой. В итоге получаем все четыре внешние стороны фундамента. Для проверки меряем диагонали, они должны быть равными, погрешность в несколько миллиметров считаю не значительной (рис. 6). Полученные в процессе разметки стороны фундамента, надо удлинить для переноса их на обноски.

7. Получив внешний контур фундамента, отмеряем от него расстояние до внутренних сторон, с помощью рулетки и угольника, вбиваем колышки и натягиваем по ним шнур (рис. 7). После этого можно приступить к копке, но есть одно но, перед этим надо обязательно установить обноски. Установка обносок нужна для точного монтажа опалубки и разметки стен дома.

8. Процесс установки обносок начинаем с выкапывания ямок для столбиков, в местах расположения осей, так чтобы ось проходила по центру доски обноски (см. рис). Устанавливаем столбы в ямы приблизительно на одном уровне, засыпаем их, и утрамбовываем вокруг песок для хорошей устойчивости обноски, столб при этом равняем по уровню. Так же для увеличения устойчивости столбиков пользуются раскосами. Для их установки берем кол, вбиваем в землю напротив каждого столба обноски. После сбиваем кол и столб доской. Доску, соединяющую столбики обноски, прибиваем на 10-20 см. выше высоты будущего фундамента. Обратите внимание на расстояние обносок друг от друга и до дома, делаем его таким, чтобы между ними в будущем могла спокойно подъезжать техника (рис. 8).

9. Теперь с помощью отвеса переносим нашу ось на доску и вбиваем гвоздь. Таким образом, переносим все натянутые оси на обноски, проделав это, можно считать процесс разметки фундамента под дом оконченным.

Разметка более сложного фундамента производится по тому же принципу, просто разбейте образно фундамент дома на несколько частей в виде прямоугольников и квадратов, разметьте основную часть, далее остальные как будет удобнее, все зависит от проекта дома, главное в процессе разметки придерживайтесь теоремы Пифагора.

Данный процесс разметки фундамента под дом своими руками не представляет собой сложной задачи, главное делать все, не спеша и внимательно, придерживаясь инструкции и проектных данных. Надо отметить, что выполнять разметку одному неудобно, это приведет к неточному результату, позовите себе в помощь брата, свата или друга.

Понравилась статья!? Тогда поделись ей со своими друзьями в социальных сетях:

Разметка фундамента для дома своими руками

Строительство дома, очень сложный и ответственный процесс. Любая, даже самая мелкая ошибка может привести к краху всей конструкции, поэтому большинство людей предпочитают в таких вопросах обращаться к профессионалам. Но, тем не менее, обладая нужными знаниями и головой на плечах, можно построить дом полностью самостоятельно.

При этом, важен каждый этап строительства, в данной статье будет рассмотрен, наверное, самый важный, а именно – строительство фундамента.

Общие правила разметки

Первым шагом в строительстве фундамента, является разметка фундамента, тут необходима особая точность иначе в итоге дом может поехать либо завалиться, поэтому необходимо быть крайне внимательным на этом этапе, учитывать особенности грунта, на котором будет стоять дом, то какой дом вы хотите построить и какими средствами располагаете.

В зависимости от этих параметров можно выбрать подходящий фундамент из нескольких возможных, а именно:

Кроме того, имеется несколько способов разметки фундамента:

Метод паутины.
Золотой треугольник.
Обноска.

Таким образом, расстояние от забора должно быть одинаковое на протяжении всей стены. Также, для разметки фундамента любым способом, необходимо иметь определенные предметы и инструменты.

Итак, что необходимо для разметки:

Калькулятор.
Бечевка. Как можно прочнее, ведь для правильной разметки её необходимо будет довольно сильно натягивать.
Рулетка. Желательно что бы её длинна была как минимум равна длине основной стены.
Колья, длиною примерно в метр.
Режущие инструменты.

Методы разметки прямоугольного фундамента

Прямоугольная форма фундамента является наиболее простой для строительства. Для его разметки можно использовать следующие способы:

Метод паутины.
Золотой треугольник (т. Пиагора).
Обноска (чаще используется для сложных форм).

Золотой треугольник

Очень простой и надежный способ разметки фундамента. Для того чтобы сделать разметку с помощью данного способа вам необходимо:

Вбить колышек в углу главной стены.
Отмерять по главной стене 4 метра и вбить колышек
Соединить 2 имеющихся колышка веревкой
Отмерять от первого колышка по смежной стене 3 метра и вбить колышек.
Соединить 1й и третий колышек веревкой.
Протянуть веревку от колышка находящегося на главной стене, до колышка находящегося на смежной стене веревку. Длина веревки должна быть 5 метров.
Если веревка не достанет до колышка на смежной стене – подвинуть его ближе, если же веревка не будет натянута – отодвинуть дальше.

Таким образом, вы получите ровный угол в 90 градусов. Далее необходимо будет продолжить стены на необходимую длину. Чтобы получит оставшиеся в стены, отмерьте 2 куска веревки необходимой длины и протяните от угловых колышков уже имеющихся стен до натяжения. Затем закрепите. Вот и все – прямоугольная разметка готова.

Разметка в зависимости от типа фундамента

Каждый фундамент имеет свои особенности в связи, с которыми имеются свои особенности в разметке.

Ленточный фундамент

По углам фундамента ставятся колышки, между которыми необходимо натянуть бечевку либо цветную ленту. Колышки вбиваются по углам вешних граней, траншея при этом капается с внутренней стороны разметки. Трудно найти идеально ровный участок, поэтому глубина траншеи, как правило, измеряется по самой низкой точке разметки фундамента.

Для небольшой постройки будет достаточно траншеи глубинно в полметра. Крайне важно, что бы дно траншеи было как можно ровнее. Также траншея должна иметь строго вертикальные стены.

Столбчатый фундамент

Разметка столбчатого, свайного или плитного фундамента очень похожа на обычную разметку, но процесс несколько усложнен. На гранях разметки фундамента необходимо разметить точки размещения опор. Расстояния между ними должно быть не более 2х метров.

Рассмотрим устройство каждого из типов фундамента отдельно

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент представляет собой траншеи, заполненные железобетоном, бутобетоном, кирпичом или фундаментными железобетонными блоками. Траншеи копаются непосредственно под стенами.

Материал, используемый для фундамента, зависит от типа грунта:

Кирпичный фундамент. Используется крайне редко, в основном для наружной части фундамента. Данный тип может быть использован на глиняном грунте. Ни в коем случае нельзя его применять при повышенном уровне грунтовых вод.
Бутобетон. Применяется на скалистых либо песчаных грунтах.
Бетонные плиты и литой железобетон используется на глиняных грунтах.

Плюсы данного фундамента заключаются в следующем:

Подходит для строительства на любом грунте.
Возможность размещения под постройкой подвала.
Более дешевый и простой чем плитный.

Ленточный фундамент может быть:

Мелкозаглубленый. Используется на устойчивых, стабильных грунтах и для строительства легких построек. Глубина траншеи для такого грунта не превышает 70 см, то есть, не проходит глубже уровня промерзания грунта.
Заглубленный фундамент. Используется только для тяжелых построек. Глубина траншеи для такого грунта проходит дальше уровня промерзания земли. Такой тип фундамента хорош тем, что является устойчивым к сдвигам грунта. Однако только при условии что здание, стоящее на нем будет достаточно тяжелым.
Монолит. Внутреннее пространство граней заливается бетоном.
Сборная лента. Данный тип фундамента не заливается раствором, а собирается из отдельных железобетонных фундаментных плит.

Разметка внешнего контура фундамента

Свайный фундамент

Если грунт, на котором строится дом слишком слабый чтобы удержать постройку, либо слишком неровный, разумным решением будет свайный фундамент.

Благодаря тому, что сваи проникают довольно глубоко, появляется возможность миновать слабые слои и поставить опору на более сильные. Сверху на сваи устанавливаются балки и стены, таким образом, получается устойчивый фундамент.

Сваи бывают следующих типов:

Забивные. Массивные, длинные, армированные бетонные сваи с заостренным концом. Углубляется в грунт путем забивания с помощью специальной техники. Обычно не используется в частном строительстве небольших домов, так как использование техники, является довольно затратным удовольствием.
Буронабивные. Вместо того чтобы вбивать готовые сваи, в грунте пробуриваются скважины, которые заполняются бетоном, высота верхушек которых регулируется в зависимости от плана постройки. Могут быть армированные или же неармированные.
Винтовые. Металлические, заостренные сваи с винтами на конце. Это дает возможность более простым способом углубить их на необходимую глубину. Такой тип фундамента чаще используется в негабаритных частных постройках.

Плитный фундамент

Универсальный, надежный и самый дорогой тип фундамента. Монолитная железобетонная плита отливается на «подушке» под размер дома или немного больше. При движении грунта, подушка может плавать, что придает строению устойчивости.

Плитный фундамент может быть следующих типов:

Мелкозаглубленный плитный фундамент. Устанавливается на поверхности грунта. Минусом такого фундамента является то что исключается возможность строительства подвала.
Заглубленный плитный фундамент. При его строительстве вырывается яма с ровными стенами под размер дома, по дну выливается плита. При использовании данного фундамента возможно строительство подвала.

Схема разметки фундамента с учетом установленных норм расстояния до соседнего участка

Столбчатый фундамент

Является самым простым и дешевым, однако, и самым ненадежным фундаментом. Суть его заключается в том, что по периметру обозначения контуров стен устанавливаются невысокие столбы из кирпича, камней или бута. Устанавливаются они в наиболее ответственных местах, расстояние между ними от 1,2 до 2,5 метров.

Снизу, для большей устойчивости, такие столбы расширены. Столбчатый фундамент устанавливается только на устойчивых фундаментах, и подходит лишь для малоэтажных, легких построек. Кроме того исключается строительство подвала.

Разметка столбчатого фундамента с ростверком

В данной статье опишем процесс разметки участка под столбчатый фундамент. Также уделим внимание разметке ростверка.

План статьи:

Обноска под столбчатый фундамент с ростверком

Обноску делаем таким образом, чтобы нижняя доска являлась уровнем, на который будем выводить все столбы, а вторая верхний уровень ростверка. Обе доски всех обносок выравниваем в «0» по горизонтали относительно друг друга. То есть нижняя доска под столбы одной обноски должна быть на одном уровне с нижней доской других обносок. То же самое и с верхними досками под ростверк.

Разметка столбчатого (свайного) фундамента

Натягиваем бечевки таким образом, чтобы их пересечения являлись центрами столбов (скважин). Углы в 90⁰ для прямоугольного фундамента находим по т. Пифагора построив треугольник с размерами 3х4х5м. Как это сделать читаем в статье: Правила построения прямоугольного фундамента. Расстояние между бечевками равно расстоянию между столбами по проекту. Расстояние от обносок до контура фундамента 3 метра.

В местах пересечения бечевок опускаем отвес, который покажет нам центры бурения скважин под столбы.

В точках отвеса вставляем колышки. И временно снимаем бечевки для того, чтобы они нам не мешали во время бурения скважин.

Видео (кликните для воспроизведения).

Бурим скважины под столбы.

Следующий шаг — натягивание снятых бечевок для вывода всех столбов в общий уровень. У данного способа есть несколько особенностей. Так как бечевки, по которым мы находили центры столбов (скважин) будут нам мешать во время формирования сваи, то такое расположение разметки нам больше не понадобится. Нам необходимо будет сместить бечевки на расстояние равное радиусу столба (при помощи рулетки), то есть бечевки уже будут проходить рядом со столбом, и будут являться ориентиром общего уровня свай. Как это сделать смотрим на рисунке.

Выводим столбы на общий уровень по разметке. Уровень,напоминаем, выведен в «0».

Разметка ростверка

Следующая операция — разметка ростверка. Для данной цели воспользуемся старой разметкой под центры свай.

И так, имеем саморез, по которому натягивали бечевки для нахождения центров свай.

От этого самореза с помощью отвеса делаем отметку на верхней доске обноски, предназначенной для уровня, на который будем выводить наш ростверк.

От отметки в разные стороны отмечаем одинаковое расстояние, равное в сумме ширине ростверка. В нашем примере сделаем ростверк шириной 40 см, следовательно, в разные стороны отмеряем по 20 см и вкручиваем саморезы. То есть, у нас получится 2 самореза для внешнего и внутреннего контура ростверка.

Делаем разметку под ростверк. Натягиваем бечевки на саморезы верхней доски обноски.

Выводим ростверк по бечевкам.

Что важно знать при разметке столбов и ростверка в способе, указанном в данной статье.

Задача. Необходимо построить ростверк размерами 6х8м и шириной 40см. Необходимо вычислить размеры прямоугольника под сваи.

Решение. Для данного ростверка нам понадобится построить разметку в виде прямоугольника с размерами 6 на 8 метров, что будет являться внешним контуром ростверка.

В нашем примере для столбов мы натягиваем бечевки, которые будут проходить по центру свай. Сваи в свою очередь должны проходить ровно по центру ростверка. Следовательно, для построения прямоугольника под свай нам необходимо отступить от сторон прямоугольника 6х8м на величину равную половине ширины ростверка, то есть в нашем случае по 20 см с каждого края. В итоге прямоугольник, построенный для столбов, у нас получится размерами равными 5,6м на 7,6м.

Посмотрим, как это будет выглядеть на рисунке.

В данной статье мы рассмотрели один из способов разметки столбчатого фундамента. Вариантов исполнения разметки может быть много. Главное соблюдать размерность, уровень и прямые углы.

Разметка фундамента под дом. Рассказывают форумчане

С чего начинается разметка разметка дома на участке, как избежать ошибок и проверить геометрию — вспоминаем теорему Пифагора и слушаем советы форумчан!

Любой, кто регулярно читает forumhouse.ru, хорошо знает, что от надёжности основания дома во многом зависит срок эксплуатации дома и комфортность проживания в нём.

Одним из самых главных этапов строительства, напрямую влияющих на качество основания, становится правильная разметка фундамента.

В последнее время для этого всё чаще используются современные измерительные приборы.

Теодолит, лазерный нивелир или лазерный уровень существенно облегчают проведение строительных работ.

Каждому застройщику пригодятся базовые навыки по ручной разметке фундамента.

С чего начинается разметка фундамента

Первое, что приходит в голову – настрогать колышков, запастись прочным шнуром, рулеткой, понять, как работает гидроуровень, и можно приступать к разметке.

Как выставить разметку под фундамент

Для качественной разметки основания здания необходимо составить план, включающий в себя два последовательных шага:

1. Независимо от того, какой фундамент требуется по проекту – ленточный, свайный или плитный, сначала необходимо выяснить точные границы участка.

2. Затем на листке бумаги фундамент правильно привязывают к территории. Необходимо заранее учесть расположение предполагаемых хозяйственных построек, расстояние до соседского забора, септика, колодца или скважины. И только после этого можно приступить к разметке «в натуре».

Этот шаг позволит соблюсти СНиП 30-02-97, регулирующий расстояние от дома до границ соседнего участка.

Узнать о минимально допустимых расстояниях между соседними домами можно в этой теме.

Gexx:

– Разметку я начал с того, что отступил 5 метров от красной линии по границе участка.

Для разметки вам потребуется:

рулетка;
шнурка – моток прочного шнура или лески;

Лучшая веревка для разметки фундамента — это шнур. На фоне травы или земли леска визуально теряется, в то время как шнур белого цвета хорошо заметен.

колышки;
деревянная рамка, или, как её ещё называют, – «скамеечка».

Почти профи:

– В качестве шнурки лучше использовать капроновую нить толщиной в 1.5-2 мм, т.к. она хорошо натягивается и не провисает.

Виталяля:

– При разметке фундамента я использовал полипропиленовая нить толщиной в 1 мм. Она отличается повышенной прочностью.

Как размечать со «скамеечкой»

«Скамеечка» существенно упрощает и ускоряет разметку. Этот инструмент легко сделать своими руками: его сколачивают из двух деревянных столбиков. Нижние концы заостряют, а сверху и посередине прибивают две горизонтальные перекладины. Для большей устойчивости под углом к столбикам прибивают две упорные дощечки. Получается треугольная основа. В перекладину вворачивают два самореза, на которых потом крепится шнурка.

Простой и небольшой фундамент можно правильно разметить, забив только лишь колышки. Но если речь заходит о сложной конструкции – под большой дом, то «скамеечка», при помощи которой делается разноска фундамента, просто необходима.

Количество «скамеечек» увеличивается прямо пропорционально сложности фундамента.

Вворачивая или выворачивая саморезы в перекладину, на разном расстоянии друг от друга можно регулировать ширину между шнуром, которая должно соответствовать ширине подушки основания дома.

Проверка геометрии

Мы определились, где будет возводиться фундамент на участке. Подготовили все необходимые инструменты и материалы. Теперь нужно определить базисный угол, который задаст направление будущей стены. В этом месте ставим и вбиваем колышек. Затем, отступив от колышка на 1- 2 метра, устанавливаем «скамеечку».

Выставить этот отступ необходимо для того, чтобы при выемке грунта (под ленточный фундамент и т.п.), рамка не мешала копать, маневрировать технике и не упала в вырытую траншею. Ширина траншеи также выкапывается с запасом по отношению к ширине ленты фундамента для беспрепятственной установки опалубки!

После установки скамеечки на саморезе закрепляется шнур. После этого от колышка отмеряем необходимое нам расстояние. Его длина обычно равна самой длинной стене дома. В этом месте ставим и вбиваем второй колышек, устанавливаем вторую «скамеечку» на том же самом расстоянии от колышка, что и первую, и натягиваем веревку.

Виталяля:

– Установленная разноска оставляется до окончания всех фундаментных работ. Благодаря отступу от фундамента, веревку можно снимать и натягивать по мере необходимости.

Дятька, Москва:

– Если скамеечек много, то выносить сразу все точки не следует. Из-за большого количества шнурок это только мешает работе.

В самом начале разметки важно выставить прямой угол между предполагаемыми стенами. Если не выполнить это сразу, то упущение может привести к плачевным результатам.

EvgeniyT79:

– Перед тем как начать копать траншею, мы тщательно перемерили все диагонали фундамента. Размеры сошлись. Но после установки опалубки оказалось, что одна из сторон фундамента меньше другой на 40 см!

Hooter:

– Это называется равнобедренная трапеция. При такой фигуре, даже если все диагонали сошлись, то фундамент всё равно получится кривой.

Трапеция, боковые стороны которой равны, называется равнобедренной или равнобокой. У равнобедренной трапеции диагонали одинаковы, а вот углы не равны 90 градусам.

Как добиться прямого угла

Для этого вспоминаем теорему Пифагора: квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов катетов.

Для нахождения прямого угла при разметке следует воспользоваться формулой: 3² + 4² = 5².

Суть формулы заключается в следующем:

Если отмерить по одной стороне фундамента — 3 метра, а по другой – 4 метра, то при угле в 90 градусов диагональ между ними равна – 5 метрам.

Используя эту пропорцию, можно разметить прямые углы всех сторон.

Gexx:

– Я пробовал выставлять прямые углы лазерным нивелиром, но по диагоналям получилось проще и точнее.

Чтобы упростить разметку прямого угла, можно заранее сколотить треугольник с нужными сторонами из досок или сварить друг с другом отрезки арматуры.

Главное – семь раз отмерить и один раз выкопать!

Читайте на FORUMHOUSE о том, как как правильно разметить фундамент и избежать ошибок. Всё, что вы хотели узнать о разметке котлована разметке котлована под цоколь, находится в этой теме.

Читайте о том, как исправить «подводные камни» у купленного дома, а из нашего видео вы узнаете, как переделать проблемный фундамент под старым домом.

Как сделать разметку фундамента под дом своими руками: Пошаговая инструкция +Видео

Любой дом должен быть построен на надежном фундаменте. От этого зависит его долговечность и чтобы не сделать самую распространенную ошибку, важно знать, как правильно сделать разметку для фундамента.

Проектные документы

Перед началом разметочных работ, Вы должны уладить вопрос с проектными документами, чтобы:

не возникло сложностей при строительстве стен;
строительные материалы обошлись дешевле;
не сталкиваться с не очень приятными неожиданностями.

При составлении документации и проекта дома, важна не только фактура материалов для строительства, но и соблюдение параметров. При малейших неточностях при произведении разметки фундамента, вероятность возведения конструкции отличной от проекта возрастает.

Предварительные мероприятия:

Для начала определите планируемое место для конструкции, по возможности на ровном участке.
Определитесь с видом фундамента и его размерами. Выбор зависит от климатических условий и массивности будущего дома.

Как сделать разметку углов?

Далее приступайте к разметке первой стены. Для этого Вам понадобится бечевка или шнур, колышки, рулетка и, в идеале, лазерный нивелир (можно обойтись без него).

Существует несколько способов построения прямого угла. Мы рассмотрим два основных.

Правило золотого треугольника

Для того, чтобы построить прямой угол вспомним теорему Пифагора.

Для того, чтобы между отрезками A и B сделать прямой угол нужно сложить квадраты их длин и вычислить корень из их суммы. Полученное число будет являться длиной диагонали соединяющей эти два отрезка. Это достаточно просто вычислить при помощи калькулятора.

Как правило, для разметки фундамента берут такую длину сторон, чтобы при вычислении корня получалось целое число. Например: 3 х 4 х 5; 6 х 8х 10.

Сейчас попробуем сделать это практически.

Первый вариант: Правило золотого треугольника

Для примера рассмотрим, как разметить прямоугольный фундамент с размерами 6 х 8 м.

Второй вариант. Паутина.

Для начала нужно нарезать куски бечевки, по длине сторон фундамента. Напоминаю, что мы решили разметить фундамент со сторонами 6 м на 8 м. Также нам нужны две диагонали, которые в нашем случае равняются 10 м. Оставьте на бечевках запас длины на их закрепление.
Соедините Вашу «паутину», скрепив стороны и диагонали по углам. Диагонали в точке пересечения скреплять не обязательно.
Натяните первую бечевку и создайте первый и второй угол. Закрепите ее при помощи колышков.
Натягиваем диагональную бечевку к третьему углу. Постарайтесь, чтобы бечевки не провисали и были максимально натянутыми. Фиксируем третий угол, при помощи колышка, и первый угол становится прямым
По аналогии натягиваем четвертый угол и фиксируем колышком.

Способы разметки под различные фундаменты

Для ленточного фундамента

При проведении разметки для ленточного фундамента обязательно нужно делать запас от длины стен около 1 м, Так как закладывание фундамента предусматривает рытье котлована, и при установке кольев по точным размерам, они упадут при копании.

Для свайного и столбчатого фундамента

При разметке этого фундамента вышеуказанный запас длины не нужен, и выполнить его монтаж намного труднее.

Разметка делается при помощи двухъярусной обноски, где нижний ярус – это уровень столбов, а верхний ярус – уровень ростверка.

Для плитного фундамента

Делается простейшим способом — строим прямоугольник по размерам фундамента по вышеуказанной теореме

Видео (кликните для воспроизведения).

В целом ничего сложного в проведении разметки для плитного фундамента своими руками нет. Цена вопроса – это стоимость шнура, доски для обноски, или колышков.

Как правильно разметить фундамент

Оценка 5 проголосовавших: 1

Добрый день! Более 15 лет обрабатываю свои любимые 6 соток в Подмосковье. В теплое время суток мы живем там.

За данное время мне удалось набрать много опыта в приусадебном хозяйстве, чем и хочу поделиться с Вами!

Маркировка фундамента

| Порядок маркировки фундамента

Фундамент — это элемент конструкции, соединяющий ее с землей. Он несет нагрузки, которые передаются через конструктивную систему всего здания.

Типы фундаментов

Foundation бывает двух типов. Один — неглубокий, другой — глубокий. Просторные опоры, изолированные опоры — это пример неглубокого фундамента.Сваи, свайные стены и кессоны являются примером глубокого фундамента.

Назначение фонда

1. Фундамент удерживает здание.
2. Несет нагрузку на все здание.

Процесс основания

План этажа

Уровень: Ни часть этажа не выше всех.

Квадрат: стены параллельны, длина стен не меняется.

Отвес: 3 ступени

1.Ориентация здания на участке.
2. Отметьте на земле простой контур фундамента здания;
3. Поместите тестовую доску вокруг контура фундамента и отметьте положение внутренних стен, дверей и окон на досках.

Прежде всего, разметка фундамента — это обозначение контура фундамента здания на земле. Затем ответственное лицо на объекте размещает тестовые доски по контуру, а также отмечает точки расположения дверей, внутренних стен и окон на доске.

Самая важная часть фундамента — это опорная точка фундамента. Базовая линия начинается от базовой точки с резьбой для установки второй точки.

Формула для обозначения фундамента — квадратный корень (L2 + B2).

Отметка проводится на расстоянии 4 футов от первой точки. Теперь с этой точки проводится отметка на 5 футов, а также дуга. После этого создается измерение на расстоянии 3 футов от первой точки и рисуется дуга.После этого ответственное лицо на объекте ставит точку на пересечении обеих дуг.

Нить проложена от первой точки прибл. выполняется измерение точки пересечения дуг и третьей точки. Итак, для разметки создается L-образная фигура.

Теперь ответственное лицо на объекте удалило точку пересечения обеих дуг. Снова он или она измеряет 10 футов измерительной лентой от первой точки, и точка фиксируется.С этого момента производится еще одно измерение для 10 футов. Итак, общая площадь измерения составляет 20 футов.

После этого выполняется измерение на расстоянии 12 футов от первой точки и фиксируется точка. Теперь с этой точки производится измерение на 20 футов, и точка фиксируется. Атласт полный размер составляет 32 фута.

В этой статье мы обсудим фундамент, типы фундамента, назначение фундамента и процесс его разметки. Если читателям понравился этот пост, поделитесь с нами своими ценными отзывами.Читатели могут оставлять комментарии в разделе комментариев под статьей.

Чтобы получить более подробную информацию, просмотрите следующий видеоурок.

Кредит видео:
Мохан А

Как разметить фундамент кирпичной линией?





	Цех кирпичных линий


			Если вам нужно заложить фундамент, вам нужно сначала разметить размеры.Самый простой способ сделать это — использовать кирпичные линии. Следуйте приведенному ниже руководству и узнайте больше.

			Шаг 1 — Измерьте размеры Вам необходимо знать размеры строящегося здания. Сюда входят все внешние стены и внутренние несущие стены. Точность превыше всего.

			Шаг 2 — Отметьте баллы Как только вы узнаете размеры стен вашего здания, отметьте внешние угловые точки, вставив колья в землю.Важно, чтобы длина стен была точно отмечена, а стойки располагались соответствующим образом.

			Шаг 3. Установка досок для теста Вставьте тестовые доски под прямым углом ко всем вашим угловым точкам. Важно убедиться, что они надежно установлены и надежно закреплены, так как любое движение может впоследствии повлиять на положение ваших линий кирпича. Для четырехстенной конструкции вам понадобится восемь досок для теста.

			Что такое тестовая доска? Бетонная доска — это простая деревянная конструкция, которая используется для закрепления кирпичной кладки. Это делается простым прибиванием куска дерева к граням двух кольев. Поперечная планка из дерева должна быть как минимум такой же ширины, как и ваш фундамент.

			Шаг 4 — Подвесить линии кирпича (внешние) Прикрепите кирпичную полосу к поперечине вашей доски для теста.Вытяните линию кирпича и прикрепите ее к противоположной доске для теста, убедившись, что линия кирпича натянута и идеально ровна. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока не будут сделаны все рекомендации по внешнему фундаменту.

			Шаг 5 — Проверить центровку На этом этапе вы можете проверить выравнивание, повесив отвес в точке пересечения линий кирпича. Если отвес висит прямо над центром вашей стойки, значит, они выровнены правильно.

			Шаг 6 — Подвесить линии кирпича (внутренние) После того, как вы разметили внешние границы ваших фундаментов, вы можете приступить к разметке внутренних границ. Все, что вам нужно сделать, это прикрепить еще одну кирпичную линию и провести ее параллельно внешней линии. Продлите линию кирпича до противоположной доски для теста и прикрепите ее там, убедившись, что линия натянута и ровная.Расстояние между внешними и внутренними линиями должно соответствовать ширине вашего фундамента.

			Этап 7 — Выкопать траншею Теперь, когда у вас есть все инструкции, вы можете выкопать траншею прямо под этими линиями и между ними. Траншея должна быть вырыта как можно точнее и должна быть достаточно глубокой, чтобы выдержать стены вашего дома. Обычно это глубина до 1 метра, но она может быть разной в зависимости от высоты ваших стен.Для уверенности сверьтесь со строительными нормами.

			Шаг 8 — Заливка бетоном После того, как вы выкопали траншею на необходимую глубину, залейте бетоном и дайте ему несколько дней затвердеть.

Отметить центральную линию фундамента для данного чертежа здания.

Отметить центральную линию фундамента для данного чертежа здания.

Процесс обозначения на участке предполагаемых линий фундамента здания называется «Разметка». Данная операция подразумевает перенос деталей фундамента с чертежей в реальные размеры для формирования фундаментов.

Необходимые инструменты / материалы:

Теодолит
Штатив
Рулетка измерительная
Квадрат каменщика
Рулон веревки
Колышки стальные / деревянные
Небольшое количество известкового порошка

Процедура:

Изучите данный план здания и запишите внутренний размер между стенами и ширину фундамента.Затем подготовьте эскиз центральной линии здания.
Удалите всю растительность на строительной площадке. Проведите прямую линию, немного превышающую длину передней стены комнаты. Эта линия будет центральной линией передней стены.
Теперь отметьте два конца A и B центральной линии передней стены с помощью теодолита. Затем отодвиньте два колышка от отмеченных концов и аккуратно завяжите шнур.
В двух конечных точках A и B установите перпендикулярные струны с помощью теодолита и натяните их.Отметьте конечные точки C и D для боковых стен на заданном расстоянии от B и A соответственно.
Забейте два колышка немного в сторону от точек C и D и правильно привяжите шнур, повторите процесс для другой боковой (задней) стены и поперечной стены, если таковая имеется.
Измерьте четыре стороны прямоугольника и проверьте его точность по эскизу центральной линии. Также проверьте диагонали.
Затем установите опорные столбы (опорные стойки) на расстоянии 1 метра от траншеи фундамента (обычно квадрат 200 мм) и установите верхнюю поверхность на уровне цоколя.Постоянная отметка, сделанная на стойках центральной линии, используется для справки. (см. рисунок)
Отметьте на земле ширину фундамента стен, выбирая половину ширины фундамента по обе стороны от центральной линии. Нанесите известковый порошок, чтобы обозначить контур траншеи под фундамент.

Установка фундамента

Практическое применение:

Нанесение отметок фундамента необходимо перед началом любых строительных проектов.
По завершении сметы утвержденного плана необходимо провести земляные работы под фундамент. Чтобы свести к минимуму затраты на рытье траншей под фундамент, очень важно точно определить контуры земляных столбов.

Вывод:

Разметка осевой линии и линии траншеи фундамента выполнена по заданному плану.

Предыдущая статьяЧтобы определить уклон линии, соединяющей данные станции персонала A и B, и найти RL станции B.Следующая статьяРАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОСТОЙ КРУГОВОЙ КРИВОЙ — МЕТОД РАНКИНА

Как заложить фундамент для небольшого дома | Строительство фундамента | Типы малых фондов

Чтобы узнать больше о строительстве небольшого дома, закажите нашу новую книгу !

После того, как вы выбрали место, изучили проектные планы вашего проекта, собрали материалы, можно начинать строительный процесс, а вместе с ним и его первый шаг — строительство фундамента. Есть несколько факторов, определяющих, какой тип фундамента лучше всего подходит для вашего проекта.Однако независимо от того, какой из них вы в конечном итоге построите, важно начать с точной геодезии. Чтобы правильно разбить фундамент для прямоугольного дома, нам нужно построить прямой угол.

Забейте первый кол и отметьте прямой угол, полученный с помощью угла. Отмерьте длину веревки, чтобы определить центральное положение других частей фундамента небольшого дома или других важных точек, например, углов здания.

Прямой угол получается путем построения простого угла из досок или кольев.Прямой угол возникает в треугольнике, стороны которого находятся в пропорции 5: 4: 3. Общее кратное поможет нам достичь практических размеров инструмента. Некоторые практические размеры указаны на рисунке.

Следующий шаг — добавление оставшихся точек. Для ортогональной прямоугольной формы с длинами сторон (a) и (b), как на рисунке, мы можем проверить, используя диагонали, и любые недостатки в съемке могут быть исправлены. Длины диагоналей (c) должны быть одинаковыми. В случае квадратной формы диагонали даже должны быть перпендикулярны друг другу.

Еще один возможный шаг — строительство так называемых скамеек. Они используются для обозначения расстояний линией. После этого ставки могут быть сняты, и мы можем приступить к работе над основами. При необходимости веревки можно снова привязать к гвоздям в скамейках, чтобы проверить точность ваших строительных работ.

Перед схватыванием бетонной смеси необходимо согласовать положения металлических анкеров, к которым будет крепиться фундаментный несущий пол. Опять же, точные местоположения согласно планам можно определить с позиций, уже отмеченных на вспомогательных конструкциях — скамейках.Окончательная съемка должна быть тщательно проверена, так как положение скамейки иногда может быть нарушено во время строительных работ.

Обследование опор — определение местоположения фундаментов, домик Candy, Новая Зеландия Определение местоположения фундаментов из бетонных труб — дом Candy, Новая Зеландия Исследование фундамента из бетонных труб — дом Candy, Новая Зеландия Исследование фундамента из бетонных труб — дом Candy, Новая Зеландия Исследование фундамента из бетонных труб — кабина Candy, New Zealand

Для получения более подробной информации и пошаговых инструкций о фундаменте небольших домов и других частях процесса строительства небольших домов, ознакомьтесь с книгой «Как построить крошечный дом» здесь!

фундаментов зданий: пошаговое руководство

Фундамент здания распределяет вес вашего дома, предотвращая распространение грунта на участке и неравномерного оседания конструкции — и то, и другое может привести к структурным проблемам для вашего дома в будущем.

Если вы являетесь менеджером проекта для самостоятельного строительства или берете на себя работу самостоятельно, очень важно дважды проверить все размеры фундамента здания и убедиться, что все на месте работают по одним и тем же планам, чтобы избежать дорогостоящих ошибок, которые сложно исправить.

Тип системы фундаментов, который вы выберете, может зависеть от типа почвы, в которую вы закладываете фундамент здания, однако хорошая команда должна обладать определенным уровнем гибкости на случай, если во время раскопок обнаружатся какие-то неожиданные грунтовые условия.Вооружитесь нашим руководством по системам фундамента и типам грунтов, а также сохраните некоторый бюджет на случай непредвиденных обстоятельств для фундамента.

Если вам нужно освежить в памяти процесс или вы просто хотите получить обзор того, что влечет за собой фундамент для вашей постройки, ознакомьтесь с этим пошаговым руководством по закладке фундамента здания.

Какие материалы мне нужны для фундамента здания?

Чтобы начать закладку фундамента здания, вам понадобятся:

сетка для армирования фундамента бетон
сжимаемый материал для облицовки траншей
полиэтиленовая скользящая мембрана
нарезанные металлические штифты для использования в качестве маркеров, готовые на месте
несколько граблей и пар резиновых сапог (вы будете удивлены, сколько людей придет на работу в тренерах)

(Изображение предоставлено Дэвидом Снеллом)

Будьте в курсе любого времени подготовки.Если инженеры спроектировали фундамент, для которого требуются арматурные каркасы, их, возможно, придется изготовить вне строительной площадки.

Также заранее подумайте о том, как провести оборудование в доме, так что возьмите несколько отрезков труб или воздуховодов, чтобы провести через бетон.

Как закладывать фундамент здания

1. Начните строительство фундамента с отметки точки отсчета уровня

Отметьте точку отсчета уровня. (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Что такое точка отсчета?

Базовая точка — это точка отсчета, от которой могут быть выполнены дальнейшие измерения.Точка может быть основана на уровне готового пола, существующем здании или ориентире.

Сначала вам понадобится точка отсчета уровня. Если вы строите пристройку, это обычно уровень чистового пола или гидроизоляционный слой (DPC) существующего здания. Для новостроек это будет отмечено на плане как фиксированная точка, такая как крышка люка или маркер на дороге или тротуаре.

Опорная точка важна: все ваши измерения высоты относятся к этой точке, поэтому любые ошибки могут вызвать проблемы позже, особенно если на здание накладывается ограничение по высоте.

2. Рассчитайте материал, который необходимо удалить для фундамента здания

Рассчитайте, сколько материала необходимо удалить и очистить, как отправную точку для фундаментов и других площадок. (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Затем рассчитайте, сколько материала необходимо удалить с участка, чтобы вернуться на уровень готового пола после того, как все слои напольных материалов (изоляция, бетон, стяжка и т. Д.) Опустятся. . Время, потраченное на уровень участка на этом этапе, облегчит задачу позже, когда копатель не сможет добраться до каких-либо участков, которые не были выкопаны достаточно глубоко.

3. Используйте струнные линии, чтобы разметить фундамент вашего здания

Начните разметку стен, начиная с одной угловой точки (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Начните разметку стен. Установите деревянные преграды в конце каждой стены, в стороне от места, где должен быть экскаватор. На них нанесены струнные линии, которые представляют грани стен вашего здания. Если пространство ограничено, используйте вместо этого угловые штифты и установите препятствия после того, как бетон будет внутри.

4. Разметьте траншеи для фундамента вашего здания

Используйте маркерную краску, чтобы разметить ваши опоры (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Начните выравнивать опоры, ориентируясь на вашу опорную точку. Когда дело доходит до пристроек, никогда не предполагайте, что существующее здание имеет квадратную форму; выберите сторону, к которой вы должны быть под прямым углом, и проведите линию, а затем выровняйте ее.

Самый простой способ сделать это — использовать теорему Пифагора (квадрат гипотенузы равен сумме квадратов двух других сторон).Если вы измеряете длину вашей первой стены, а затем закрепляете рулетку на каждом конце, вычисляя длину гипотенузы, вы можете использовать обе ленты, чтобы получить третью точку точно под углом 90 ° к вашей первой линии.

В качестве альтернативы, большинство современных лазерных уровней имеют квадратную функцию, которая делает это за вас.

5. Отметьте все углы фундамента здания

После того, как вы установили две линии под углом 90 °, можно выполнить другие измерения. (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

После того, как вы установили две линии под углом 90 °, все остальные измерения могут быть сняты с этой точки, все углы и соединения будут отмечены.Многие водители экскаваторов будут рады, если вы отметите линии «центра копания», но вы можете предпочесть маркировать обе стороны траншей.

Проверьте ширину ваших стен и оставьте по 150 мм с обеих сторон, затем используйте веревочную линию в качестве ориентира, чтобы обозначить траншеи маркерной краской.

6. Начинайте рыть траншеи под фундамент

Можно начинать рытье траншей (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Теперь вы готовы начать копать. Установите уровень вашего сайта на необходимую глубину копания и почаще проверяйте его.В конечном итоге инспектор по контролю за зданием должен решить, как далеко вам нужно спуститься; на этом этапе осмотрят и посоветуют.

7. Установите колышки глубины и залейте

Вставьте колышки глубины в траншеи, чтобы показать, где вам нужно заливать бетон до (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

После посещения Building Control вы готовы заливать опоры. Вы должны разместить в траншеях колышки глубины, чтобы показать, насколько глубока засыпка, но вы можете обнаружить, что разметка сторон траншеи маркерной краской также работает хорошо, с последним осмотром уровня площадки и бетонными граблями, чтобы они были на месте on — чем точнее вы будете со своими уровнями, тем проще (и дешевле) будет следующий этап.

Также убедитесь, что установлены каналы для любых труб или кабелей, которые должны пересекать траншею под бетоном.

Начните заливку фундаментов с помощью насоса или рабочих с тачками (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Если ваш участок труднодоступен, возможно, стоит подумать о бетононасосе. Это может оказаться более рентабельным, чем несколько тел с тачками.

Основные советы по закладке фундамента здания

Поддержание порядка на площадке при закладке фундамента здания

Перед тем, как запустить экскаватор, вам нужно решить, что будет с отвалом.Если он остается на месте, вам может потребоваться нанять самосвал, чтобы его можно было хранить в подходящем месте, где он не будет мешать сборке.

В противном случае вам придется организовывать грузовики, чтобы довести это до чаевых. Время оборота или расстояние до наконечника будет определять, сколько грузовиков необходимо для обеспечения непрерывности копания.

Вам также необходимо решить, сможете ли вы загружать бетон прямо в траншеи или вам понадобится насос. Если вы все же решите выбрать насос — это всегда хорошая идея, если ожидается более трех загрузок — тогда его необходимо будет зарезервировать и сообщить поставщикам бетона, чтобы можно было отрегулировать их смешивание и время цикла для облегчения непрерывной заливки.

Доставка грузовиков на площадку

Если бетон направляется с грузовика в траншею, вам необходимо убедиться, что есть устойчивое устойчивое основание для парковки.

Большинство смесей можно «протягивать» вокруг траншей с помощью граблей, но если стороны траншей нестабильны, это может вызвать обрушение и нежелательное загрязнение бетона. (В этом случае может помочь закрытие траншей перед заливкой.)

Грузовые автомобили имеют удлиненные аппарели, но они обычно могут достигать не более 4 м.Если грузовики не могут разгружаться в различных удобных точках вокруг здания, лучше всего использовать насос.

Добавление подвала при строительстве фундамента

Если ваши грунтовые условия кажутся сложными, вы можете подумать о строительстве подвала. Если вы планируете потратить, скажем, 30 000 фунтов стерлингов на то, чтобы выбраться из-под земли, то, возможно, вы на полпути к стоимости подвала и можете обнаружить, что можете добавить к дому значительно большую ценность, чем дополнительные затраты на подвал построить.

Марк Стюарт, CFRE

Президент и главный исполнительный директор

Марк Стюарт — специалист по сбору средств и созданию сообщества с почти 30-летним опытом работы во всех аспектах деятельности и лидерства. Как президент и главный исполнительный директор Фонда Сан-Диего, он подотчетен Совету управляющих и сотрудничает с ним, а также отвечает за развитие и управление отношениями с широким кругом заинтересованных сторон, а также за работоспособность Фонда.

Карьера

Марка была посвящена помощи донорам в реализации их надежд, мечтаний и стремлений. До прихода в The Foundation Марк руководил персоналом из 64 человек и бюджетом в 14 миллионов долларов в San Diego Zoo Global (SDZG), включая развитие, членство и отношения с правительством и обществом. Под его руководством SDZG собрала 530 миллионов долларов в рамках своей первой комплексной кампании по сбору средств.

Марк также был президентом-основателем фонда San Diego Zoo Global.Он работал с Советом директоров над созданием видения таких очень эффективных программ, как телеканал San Diego Zoo Kids, Wild Heroes для ветеранов вооруженных сил и семинары для учителей по науке о сохранении, чтобы повысить научную грамотность в США. Он также является основателем отрасли. — широкое сотрудничество для увеличения пропускной способности, обмена данными и передового опыта для аккредитованных зоопарков и аквариумов.

Марк был заместителем декана по развитию и связям с выпускниками Школы ветеринарной медицины Пенсильванского университета.За время его пребывания в должности Школа собрала 100 миллионов долларов в рамках кампании, которая была крупнейшим сбором средств для любой ветеринарной школы в то время.

Марк входит в состав Попечительского совета колледжа Макдэниел и Международного совета директоров сертифицированных руководителей по сбору средств. Он также является всемирно признанным экспертом по искусству и науке сбора средств, часто выступает с докладами и лекторами по сбору средств на национальных и региональных конференциях, а также в Государственном университете Сан-Диего и Санфордском институте филантропии при Национальном университете.

Марк прожил в Сан-Диего 13 лет и всю жизнь интересовался исследованиями в области лидерства и благотворительности. Его коллеги описывают его как стратега, творческого человека, стремящегося к построению и укреплению отношений, а его коллеги — самоотверженного лидера и преданного своему делу тренера с высоким уровнем честности, универсальности и сильного духа новаторства.

Марк был признан выдающимся специалистом по фандрайзингу Ассоциацией специалистов по фандрайзингу, Сан-Диего, и получил аккредитацию в качестве сертифицированного специалиста по фандрайзингу (CFRE).

Он получил степень магистра управления образованием с акцентом на поддержку и оценку персонала в колледже Макдэниел и степень бакалавра английского языка, политологии и государственной службы в колледже Альбион.

Смотрите объявление ≫

The Mark Foundation Institute for Integrated Cancer Medicine

Институт разрабатывает новую парадигму лечения рака, используя передовую аналитику для максимального использования разнообразных массивов данных.Достижения в области машинного обучения используются для сбора, интеграции и извлечения информации из клинических данных, геномики, жидких биопсий (обнаружение ДНК опухоли в крови), молекулярной / цифровой визуализации и трехмерного картирования опухолей, сопоставленных с сотнями пациентов в режиме реального времени.

Лабораторные, клинические исследователи и эксперты по данным работают вместе, чтобы разработать сложную вычислительную интеграцию разнообразных данных в единую платформу, которая может информировать и прогнозировать лучшие решения о лечении для каждого отдельного пациента.Эти вычислительные подходы оцениваются в ходе проспективных клинических испытаний на злокачественных новообразованиях молочной железы, поджелудочной железы, почек и гематологии. Институт также разрабатывает новые лиганды, которые могут контролировать реакцию пациента на лечение быстрее и точнее, чем традиционные методы.

ОПУБЛИКОВАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Rueda OM, Sammut SJ, Seoane JA, Chin SF, Caswell-Jin JL, Callari M, Batra R, Pereira B, Bruna A, Ali HR, Provenzano E, Liu B, Parisien M, Gillett C, McKinney S, Green AR , Мерфи Л., Пурушотам А., Эллис И.О., Фараон П.Д., Руэда С., Апарисио С., Калдас С. , Кертис К.Динамика рецидивов рака груди выявляет поздние рецидивы ER-положительных геномных подгрупп. Природа . 2019.

Wilkinson I, Basu B, Lomas DJ, Graves MJ, Brindle KM , Gallagher FA. Количественная оценка нормального метаболизма мозга человека с помощью гиперполяризованного [1-13C] пирувата и магнитно-резонансной томографии. Нейроизображение . 2019.

Ascolani G, Liò P . Моделирование прогрессирования рака молочной железы в кости: значение порядка мутации и метаболизма драйвера. BMC Med Genomics .2019.

Химото Ю., Веерарагхаван Х., Чжэн Дж., Замарин Д., Снайдер А., Капану М., Нугарет С., Варгас Х.А., Шитано Ф., Каллахан М., Ван В., Сала E и Лахман Ю. Ответы на иммунотерапию при раке яичников. JCO Precis. Онкол . 2019.

Kreuzaler P, Clarke MA, Brown EJ, Wilson CH, Kortlever RM, Piterman N, Littlewood T., Evan GI, Fisher J . Неоднородность экспрессии Myc при раке молочной железы выявляет фармакологические уязвимости, выявленные с помощью исполняемого механистического моделирования. Proc Natl Acad Sci U S A . 2019.

Simidjievski N, Bodnar C, Tariq I, Scherer P, Andres Terre H, Shams Z, Jamnik M, Liò P . Вариационные автоэнкодеры для интеграции данных о раке: принципы проектирования и вычислительная практика. Передний Genet . 2019.

Gallagher FA, Woitek R, McLean MA, Gill AB, Manzano Garcia R, Provenzano E, Riemer F, Kaggie J, Chhabra A, Ursprung S, Grist JT, Daniels CJ, Zaccagna F, Laurent MC, Locke M, Hilborne S, Фрари А., Торхейм Т., Бурснелл К., Шиллер А., Паттерсон И., Слау Р., Кармо Б., Кейн Дж., Биггс Х., Харрисон Е., Дин СС, Паттерсон А., Ланц Т., Кингсбери З, Росс М., Басу Б., Бэрд Р. , Lomas DJ, Sala E , Wason J, Rueda OM, Chin SF, Wilkinson IB, Graves MJ, Abraham JE , Gilbert FJ, Caldas C , Brindle KM .Визуализация рака груди с помощью МРТ с гиперполяризованным углеродом-13. Proc Natl Acad Sci U S A . 2020.

Smith CG, Moser T, Mouliere F, Field-Rayner J, Eldridge M, Riediger AL, Chandrananda D, Heider K, Wan JCM, Warren AY, Morris J, Hudecova I, Cooper WN, Mitchell TJ, Gale D, Ruiz- Вальдепенас А., Клатте Т., Урспрунг С., Зала Е , Риддик А.С.П., Ахо Т.Ф., Армитаж Дж. Н., Перакис С., Пихлер М., Селеш М., Вцисло Г., Валлийский С.Дж., Матакиду А., Эйзен Т., Мэсси К.Э., Розенфельд Н., Heitzer E, Stewart GD.Комплексная характеристика внеклеточной опухолевой ДНК в плазме и моче пациентов с опухолями почек. Геном Мед . 2020.

Bianchi JJ, Zhao X, Mays JC, Davoli T . Не все виды рака одинаковы: тканевая специфичность в генах и путях рака. Curr Opin Cell Biol . 2020.

Rundo L, Beer L, Ursprung S, Martin-Gonzalez P, Markowetz F, Brenton JD, Crispin-Ortuzar M , Sala E , Woitek R. Тканеспецифическая и интерпретируемая суб-сегментация всей опухолевой нагрузки на КТ изображения путем неконтролируемой нечеткой кластеризации. Comput Biol Med . 2020.

Хименес-Санчес А., Цибульска П., Магер К. Л., Коплев С., Cast O, Кутюрье Д. Л., Мемон Д., Селеница П., Николовски И., Мазахери Ю., Быков Ю., Гейер ФК, Макинтайр Г., Гаварро Л. М., Дрюс Р. М., Гилл М.Б. , Papanastasiou AD, Sosa RE, Soslow RA, Walther T, Shen R, Chi DS, Park KJ, Hollmann T, Reis-Filho JS, Markowetz F, Beltrao P, Vargas HA, Zamarin D, Brenton JD , Snyder A, Weigelt B, Sala E , Miller ML. Раскрытие опухолево-иммунной гетерогенности при распространенном раке яичников раскрывает иммуногенный эффект химиотерапии. Нат Генет . 2020.

Ursprung S, Beer L, Bruining A, Woitek R, Stewart GD, Gallagher FA, Sala E . Радиомика компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии при почечно-клеточном раке — систематический обзор и метаанализ. Евро Радиол . 2020.

Кларк Массачусетс, Фишер J . Исполняемые модели рака: успехи и проблемы. Нат Рак . 2020.

Wan JCM, Heider K, Gale D, Murphy S, Fisher E, Mouliere F, Ruiz-Valdepenas A, Santonja A, Morris J, Chandrananda D, Marshall A, Gill AB, Chan PY, Barker E, Young G, Cooper WN , Hudecova I, Marass F, Mair R, Brindle KM , Stewart GD, Abraham JE , Caldas C , Rassl DM, Rintoul RC, Alifrangis C, Middleton MR, Gallagher FA, Parkinson C, Durrani A, McDermott У, Смит К. Г., Масси С., Корри П. Г., Розенфельд Н.Мониторинг ктДНК с использованием индивидуального для пациента секвенирования и интеграции вариантных считываний. Научный перевод . 2020.

Woitek R, McLean MA, Gill AB, Grist JT, Provenzano E, Patterson AJ, Ursprung S, Torheim T, Zaccagna F, Locke M, Laurent MC, Hilborne S, Frary A, Beer L, Rundo L, Patterson I, Slough Р., Кейн Дж., Биггс Х., Харрисон Е., Ланц Т., Басу Б., Бэрд Р., Сала Е., Грейвс М.Дж., Гилберт Ф.Дж., Абрахам Дж. Е. , Калдас С. , Тигровый КМ , Галлахер Ф.А. Гиперполяризованная 13C МРТ опухолевого метаболизма демонстрирует ранний метаболический ответ на неоадъювантную химиотерапию при раке молочной железы. Радиолокационная визуализация рака . 2020.

Beer L, Sahin H, Bateman NW, Blazic I, Vargas HA, Veeraraghavan H, Kirby J, Fevrier-Sullivan B, Freymann JB, Jaffe CC, Brenton J, Miccó M, Nougaret S, Darcy KM, Maxwell GL, Conrads TP , Huang E, Sala E . Интеграция протеомики с качественными и рентгенологическими характеристиками на основе КТ у пациентов с серозным раком яичников высокой степени злокачественности: исследовательский анализ. Евро Радиол . 2020.

Crispin-Ortuzar M, Gehrung M, Ursprung S, Gill AB, Warren AY, Beer L, Gallagher FA, Mitchell TJ, Mendichovszky IA, Priest AN, Stewart GD, Sala E , Markowetz F.Трехмерные печатные формы для хирургической биопсии под визуальным контролем: вычислительная платформа с открытым исходным кодом. JCO Clin Cancer Inform . 2020.

Martin-Gonzalez P, Crispin-Ortuzar M , Rundo L, Delgado-Ortet M, Reinius M, Beer L, Woitek R, Ursprung S, Addley H, Brenton JD, Markowetz F, Sala E . Интегративная радиогеномика для виртуальной биопсии и мониторинга лечения рака яичников. Insights Imaging . 2020.

Beer L, Martin-Gonzalez P, Delgado-Ortet M, Reinius M, Rundo L, Woitek R, Ursprung S, Escudero L, Sahin H, Funingana IG, Ang JE, Jimenez-Linan M, Lawton T, Phadke G, Davey S, Nguyen NQ, Markowetz F, Brenton JD, Crispin-Ortuzar M , Addley H, Sala E .Прицельная биопсия под ультразвуковым контролем мест обитания радиомных опухолей на основе компьютерной томографии: технические разработки и первоначальный опыт лечения метастатического рака яичников. Евро Радиол . 2020.

Woitek R, Gallagher FA. Использование гиперполяризованного 13C-MRI в клинической визуализации тела для исследования метаболизма рака.

Фундамент
Свайные фундаменты расчет нагрузки: Расчет нагрузки свайного фундамента: пример расчета
18.09.197023.07.2021 By alexxlabLeave a comment

Расчет нагрузки свайного фундамента: пример расчета

Методика расчёта необходимого количества свай для фундамента с исходными данными и конкретными примерами. Провести точный и правильный расчёт нагрузки свайного фундамента с учётом всех параметров, требований, норм и правил может каждый человек, знающий сопромат и разбирающийся в математике. На практике это сложно и не нужно неспециалисту, а возможные просчёты могут привести не только к убыткам. Но понять принцип расчёта поможет краткая упрощённая методика:

Подсчитывается общий вес сооружения.
Определяются снеговая и ветровая нагрузки исходя из средних обобщённых данных.
Подсчитывается полезная или бытовая нагрузка.
Подсчитывается общий вес ( сбор весов).
Ориентируясь на полную площадь строения и минимально допустимый шаг свай .определяется их общее максимальное количество
Подсчитывается суммарная площадь оснований свай.
Подбирается типоразмер и реальное количество свай.
На основе максимальных значений расстояний между сваями с учётом равного распределения нагрузок формируется план свайного поля.
С учётом распределения нагрузок от строения проектируется и рассчитывается ростверк .

Конкретные цифры для расчётов

В случае, когда сложно либо невозможно определить несущую способность грунта, принимается значение 2,5 кг\см2,  это усреднённый показатель для грунтов российской средней полосы.

Исходные данные для расчёта свайных фундаментов

Максимальный шаг винтовых свай для малоэтажного и хозяйственного индивидуального строительства:

строения из бревна или бруса 3 м;
сооружения каркасного либо сборно-щитового типа 3 м;
здания с несущими стенами из облегчённых блоков 2,5 м;
дома из кирпича и полнотелых бетонных блоков 2 м;
монолитные сооружения 1,7 м.

Для кустов свай под печи, колонны и подобные сооружения с сосредоточенной нагрузкой допустимое минимальное расстояние между сваями 1,5 м, для веранд и аналогичных построек 1,2 м.

Вес конструкций и частей зданий

Для сбора весов допустим приблизительный подсчёт. Ошибка в большую сторону приведёт к небольшому увеличению стоимости работ. Если же реальные нагрузки окажутся больше расчётных, то возможно разрушение фундамента и здания в целом.

Предпочтительный ориентир при отсутствии точной информации максимальное значение.

Стены :

кирпичные 600-1200кг\м2;
бревенчатые 600 кг\м2;
газо- и пенобетонные 400-900 кг\м2;
каркасные и панельные 20-30 кг\м2.

Крыши с учётом стропильной системы:

листовая сталь, в т.ч. металлопрофиль и металлочерепица 20-30 кг\м2;
листы асбоцементные 60-80 кг\м2;
рубероид и другие мягкие покрытия 30-50 кг\м2.

Перекрытия:

деревянные с утеплителем 70-100 кг\м2;
цокольные с утеплителем 100-150 кг\м2;
монолитные армированные 500 кг\м2;
плитные пустотелые 350 кг\м2.

Снеговая и ветровая нагрузки подсчитываются с учётом средних региональных показателей с поправочными коэффициентами. Средняя эксплуатационная (полезная) нагрузка с учётом веса людей, оборудования, техники, мебели, домашней утвари — 100 кг\м2. После сведения веса необходимо применить к результату коэффициент запаса 1,2.

Пример подсчёта потребности в сваях

Для примера расчёта возьмём одноэтажный дачный дом:

с крышей из металлочерепицы;
стены бревенчатые;
перекрытия деревянные;
размер 6 Х 6 м;
без фундаментальной печи;
высота стен 2,4 м.

Расчет:

вес стен из бревна: 2,4 (высота) Х 24 (периметр) Х 600 = 34560;
вес перекрытий: 36 (площадь) Х2 Х 100 = 7200;
вес крыши: 54 (площадь) * 20 = 1080;
полезная нагрузка: 100 Х 36 = 3600.

Сборный вес дома: 34560+7200+1080+3600=46440 кг.

Снеговую нагрузку определяем для севера нашей страны по номинальной массе снежного покрова 190 кг\м2. Отсюда расчет равен: 6х6х190=6840 кг.

Итоговый сборный вес: (46440+6840) Х 1,2 (запас) = 63936 кг.

Выбираем сваю самого популярного размера 89*300мм при её погружении на 2,5 м с несущей способностью 3,6 т, а сводный вес также переводим в тонны. 63,9 : 3,6 = 17,75 шт. — понадобится 18 штук винтовых свай.

Далее сваи распределяются по свайному полю с учётом первоочередной установки в углах, примыканиях и пересечениях. Количество буронабивных свай будет соответствовать расчёту количества свай винтовых при соблюдении аналогичных параметров.

Для расчёта нагрузок, подбора оптимальных параметров свай и их количества, а также расчёта ростверка, разработаны специальные компьютерные программы, например, StatPile и GeoPile, облегчающие и упрощающие задачу по устройству фундаментов.

Расчёт ростверка

Назначение ростверка равномерное распределение нагрузок на свайную конструкцию. Расчёты параметров ростверка учитывают силы продавливания основания в целом, по каждому углу и воздействия на изгиб.

Довольно сложные подсчёты застройщикам могут заменить стандартные решения, применение которых возможно только небольших индивидуальных строений:

Материал исполнения ростверка: металлический швеллер, двутавр, монолитный бетон с армированием, брус или бревно сечением не менее материала стен.
Голова сваи должна входить в ростверк не меньше, чем на 10 см для монолитного исполнения
По ширине ростверк не может быть меньше толщины стены.
Высота должна быть не меньше 30 см для бетона.
Ростверк должен располагаться как минимум на 20 см над уровнем почвы.
Соединение опор с ростверком может быть жёстким либо свободным.

Расчет свайного фундамента

Для расчета веса строения достаточно знать удельный вес материалов, которые будут использованы при его строительстве и их предполагаемые объемы. Это не требует каких-то специальных знаний и навыков. Можно попробовать запросить нужные данные у поставщика стройматериалов.

Мы при выполнении расчетов будем использовать справочные данные с усредненными значениями удельного веса конструкций дома (стен, перекрытий, кровли), приведенные в таблице 1.

Таблица 1 — Справочные данные с усредненными значениями удельного веса конструкций дома: стен, перекрытий, кровли.

Удельный вес 1 м² стены

Каркасные стены толщиной 200 мм с утеплителем

40-70 кг/м²

Стены из бревен и бруса

70-100 кг/м²

Кирпичные стены толщиной 150 мм

200-270 кг/м²

Железобетон толщиной 150 мм

300-350 кг/м²

Удельный вес 1 м² перекрытий

Чердачное по деревянным балкам с утеплителем, плотностью до 200 кг/м³

70-100 кг/м²

Чердачное по деревянным балкам с утеплителем плотностью до 500 кг/м³

150-200 кг/м²

Цокольное по деревянным балкам с утеплителем, плотностью до 200 кг/м³

100-150 кг/м²

Цокольное по деревянным балкам с утеплителем, плотностью до 500 кг/м³

200-300 кг/м²

Железобетонное

500 кг/м²

Удельный вес 1 м² кровли

Кровля из листовой стали

20-30 кг/м²

Рубероидное покрытие

30-50 кг/м²

Кровля из шифера

40-50 кг/м²

Кровля из гончарной черепицы

60-80 кг/м²

При самостоятельном выполнении расчетов стоит учитывать, что согласно п. 7.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» расчетное значение нагрузки следует определять, как произведение ее нормативного значения на коэффициент надежности по нагрузке (γf) для веса строительных конструкций, соответствующий рассматриваемому предельному состоянию:

Таблица 2 — Таб. 8.2. СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»

Конструкции сооружений и вид грунтов

Коэффициент надежности, γ_f

Конструкции

Металлические

Бетонные (со средней плотностью свыше 1600 кг/м), железобетонные, каменные, армокаменные, деревянные

Бетонные (со средней плотностью 1600 кг/м, изоляционные, выравнивающие и отделочные слои (плиты, материалы в рулонах, засыпки, стяжки и т.п.), выполняемые:

в заводских условиях

на строительной площадке

Грунты:

В природном залегании

На строительной площадке

1,05

1,1

1,2

1,3

1,1

1,15

Выполним необходимые расчеты на примере каркасно-щитового дома с мансардой с размерами в плане 6х9 м.

Чтобы посчитать вес от стен дома необходимо вычислить их периметр. Периметр наружных стен + внутренние стены: Р=47 м, среднюю высоту стен примем h=4,5 м. Тогда вес от конструкции стен будет равен: Р х h х удельный вес материала стен.

47 м х 4,5 м х 70 кг/м² = 14 805 кг = 14,8 т.

Далее посчитаем вес крыши. Принимаем, что вес крыши (деревянная стропильная система с покрытием из металлочерепицы) равен 40 кг/ м² (суммарный вес металлочерепицы, обрешетки, стропилы). Тогда вес крыши будет равен: S крыши х удельный вес 1 м²

92 м² х 40 кг/м² = 3 680 кг = 3,7 т.

Также необходимо посчитать вес от перекрытий. Принимаем, что вес деревянного пола вместе с утеплителем будет равен 100 кг/м². Тогда вес от перекрытий будет равен: S перекрытия*удельный вес*количество.

54 м² х 0,1 т/м² х 2 = 10,8 т.

После того как выполнены все необходимые расчеты, полученный вес сооружения умножаем на коэффициент надежности, о котором мы говорили ранее (в расчете для каркасно-щитового дома коэффициент принимаем равным 1,1 – для деревянных конструкций):

29,3 т х 1,1 = 32,2 т

Таким образом, нагрузка от самого здания составит 32,2 т. Этот вес принят условно, без вычета дверных и оконных проемов.

Свайный фундамент, расчет количества свай

Одной из основных задач, возникающих во время проектирования строительства будущего здания, является расчет нагрузки основной конструкции на фундамент. От полученных результатов зависит выбор типа фундамента и его конфигурация. Эта статья посвящена особенностям свайного фундамента дома и его преимуществам. Будут рассмотрены условия, при которых свайная конструкция наиболее предпочтительна, а также продемонстрированы примеры того, как рассчитать количество свай с учетом потенциальных нагрузок на фундамент и характеристик грунта.

Что такое свайный фундамент и из чего он состоит

Основой для этого типа фундамента служат полые стальные сваи, равномерно распределяемые по периметру будущих несущих стен дома. Внешняя поверхность покрывается защитным антикоррозионным слоем на основе цинка или полимерного материала, а внутренняя поверхность защищается бетоном, заливаемой в установленную сваю. Верхняя часть свай для фундамента соединяется посредством сварки с оголовком, который в свою очередь будет поддерживать ростверк – конструкцию, объединяющую отдельные сваи в единую основу. Чаще всего для изготовления ростверка используется бетон, стальные швеллеры и двутавры, реже – деревянный брус.

В отличие от ленточного или монолитного фундамента, также нагруженного по всему периметру здания, для монтажа не потребуется значительный объем земляных работ. Фундамент на сваях рекомендуется использовать в следующих случаях:

Грунты, находящиеся под стройплощадкой, характеризуются неустойчивостью, высокой влажностью, усадкой под воздействием сезонных факторов;
Застройка проводится на территории со сложным рельефом, на котором крайне сложно или невозможно установить обычные фундаменты;
Климатические условия в местности, а также уровень грунтовых вод, согласно действующим правилам СНиП, вынуждают сооружать массивный бетонный фундамент, требующий значительных денежных вложений;
При сооружении каркасного здания, как правило, используется именно свайный фундамент.

Виды свай для фундамента

Различают две основные категории, отличающиеся по способу противодействия осадкам свайных фундаментов: стоечные и висячие. Устойчивость висячей сваи обеспечивается за счет силы трения между внешней поверхностью и окружающим ее после погружения грунтом. Стоечные оснащены упором возле своих оснований, который удерживает конструкцию, основываясь на плотных слоях грунта под ним. А также упором служат лопасти винтовых свай, дополнительно трамбующие грунт во время монтажа.

Разделение свай по способу строительства:

По названию понятно, что данные сваи забиваются в грунт с помощью специальных механизмов (строительные пневмомолоты). Их особенностью является тот факт, что при забивании сила, воздействующая на нее, берется из расчета свайного фундамента. Таким образом, она погружается до глубины, на которой находится довольно прочный слой грунта, способный выдержать расчетную массу дома. Данный тип считается очень устойчивым, при забивании грунт вокруг нее и под ней дополнительно уплотняется. Монтаж забивных свай практически не используется при строительстве небольших домиков и частных коттеджей, так как требует применения сложной спецтехники.

Изделия состоят из стальной трубы и приваренных в нижней части лопастей либо это цельнолитая конструкция (что предпочтительнее в плане долговечности). Лопасти способствуют проникновению в грунт при ее закручивании, а после установки они удерживают на себе нагрузку на свайный фундамент и не дают ей проворачиваться. В верхней части изделия находятся специальные отверстия, с помощью которых свая ввинчивается в землю. При этом этот процесс вполне можно осуществить вручную, контролируя вертикальное положение во время работы. Внутренний объем заполняется бетоном для увеличения массы и защиты от коррозии.

Порядок установки буронабивных свай не предусматривает использование готовых металлоконструкций. Роль сваи в данном случае выполняет бетон, залитый в предварительно пробуренную скважину. Если грунт недостаточно плотный также потребуется опалубка. Этот способ достаточно прост в применении и подходит для индивидуального строительства. Единственный нюанс: расчетная нагрузка на сваю может оказаться слишком высокой для избранного в качестве основания слоя грунта.

В дальнейших примерах статьи, иллюстрирующих как точно рассчитать свайный фундамент, будут использоваться параметры предельной нагрузки винтовых свай. В следующей таблице вкратце перечислим наиболее распространенные марки данных изделий.

Таблица 1

Подробно о свайном фундаменте с ростверком

С одной стороны, ростверк выполняет функцию связного элемента для отдельных свай, с другой – это основа для остальной конструкции здания. Ростверк и сваи условного фундамента объединяются попарно (ленточный тип связки) либо объединяются все оголовки (плиточный тип). Ростверк для дома может изготавливаться из таких материалов:

Армированный бетон. Бетонная лента укладывается на оголовки свай, расположенные на уровне земли. Во время проектирования также указываются места прокладывания неглубоких траншей, проходящих вглубь ростверка.
Бетонный ростверк подвесного типа. Аналогичный способ, при котором между грунтом и ростверком оставляется зазор. Этот промежуток позволяет компенсировать возможные колебания грунта (в рамках нормы).
Ростверк из железобетона. Основой служит двутавр и швеллер (для монтажа под несущие стены СНиП рекомендует) швеллер 30.
Деревянные брусья. В последнее время практически не применяются.

Как рассчитать количество свай для фундамента

Правильный расчет количества используемых свай нуждается в предварительной геодезической разведке. Прежде всего, необходимо рассчитать уровень промерзания грунта в зимний период, учитывая, что данный показатель отличается в разных регионах. Для прочной установки сваи ее нижний конец должен находиться ниже этого уровня.

А также необходимо выяснить степень плотности слоев грунта. Чем выше плотность, тем меньшую глубину сваи следует закладывать на этапе проектирования. К примеру, для полускальных и крупноблочных пород она будет минимальной (но не меньше 0,5 метра), а для песчаных и глинистых грунтов придется углубляться по максимуму.

Чтобы посчитать количество и тип используемых свай необходимо учитывать множество параметров. Для упрощения задачи можно использовать специальный онлайн калькулятор, но для общего понимания процесса лучше пройтись по всем этапам расчета самостоятельно.

1. Вычисление потенциальной предельной нагрузки на сваи

Перед началом расчета количества свай для фундамента следует выяснить несущую способность отдельной сваи. Общий вид формулы выглядит следующим образом:

В этом случае W является искомой фактической несущей силой, Q – расчетное значение несущей силы, рассчитанное для отдельной сваи по материалу, размерам и характеристикам грунта; k – дополнительный «коэффициент надежности», расширяющий эксплуатационный запас фундамента.

2. Вычисление расчетной нагрузки на сваи

Далее нам необходимо найти параметр Q, без которого расчет свайного фундамента невозможен. Расчетная нагрузка определяется по формуле:

Где S равно площади поперечного сечения лопастей сваи, а Ro – это показатель грунтового сопротивления на глубине размещения лопастей. Сопротивление грунта можно брать из готовой таблицы:

Таблица 2

Что касается «коэффициента надежности» условного фундамента, его величина может варьироваться в пределах 1,2-1,7. Логично, что чем меньше коэффициент, тем ниже себестоимость фундамента на этапе проектирования, поскольку для достижения заданного значения несущей силы не потребуется использования большого количества свай. Чтобы уменьшить коэффициент следует провести качественный и достоверный анализ грунта на стройплощадке, привлекая специалистов.

А также для данных целей используется методика ввинчивания эталонной скважины. Ее применение зачастую требуется для расчета осадка свайных фундаментов на промышленных стройплощадках и при строительстве многоквартирных зданий, как того требует СНиП. Но при желании эталонная скважина может буриться и при индивидуальном строительстве.

3. Расчет нагрузки от конструкции здания

На завершающем этапе проектирования свайного фундамента проводится расчет количества свай. Для этого потребуется просуммировать все элементы конструкции здания: от капитальных стен и перекрытий, до стропильной системы и кровли. Провести точное вычисление всех компонентов довольно сложно, поэтому рекомендуем воспользоваться одним из специализированных калькуляторов. И также в калькулятор расчета вносятся эксплуатационные нагрузки, включающие предметы интерьера, мебель, бытовую технику и даже проживающих в доме людей.

4. Подсчет требуемого количества свай

Перед тем как рассчитать количество задействованных свай нам нужно получить на предыдущих этапах две величины: совокупную массу здания (M) и несущую способность сваи (W) умноженную на «коэффициент надежности». Значение несущей способности можно взять из Таблицы 1. Итак, если масса равна 58 тонн, а скорректированная несущая способность сваи СВС-108 равна 3,9 тонн, то:

Как показал пример расчета, для дома весом в 58 тонн потребуется 15 свай марки СВС-180. Следует отметить, что это значение приблизительно и не учитывает правила точного распределения свай согласно СНиП:

Первые должны быть установлены в точках пересечения несущих конструкций;
Остальные монтируются равномерно между обозначенными углами;
Минимальное расстояние между отдельными сваями 3 метра;

Как правило, в процессе проектирования выясняется, что для соблюдения вышеперечисленных правил потребуется немного больше свай, чем показали расчеты.

5. Глубина установки свай и расстояние между ними

Базовое значение глубины установки сваи рассчитывается исходя из глубины промерзания грунта в конкретно регионе, плюс 25 сантиметров. И также перед тем как рассчитать свайный фундамент, необходимо выяснить:

Уровень прочности сваи по материалу и конструкции;
Несущую способность грунта;
Провести расчет осадки свайного фундамента, со временем возникающей под нагрузкой здания;
Дополнительные параметры (температурный режим в течение года, объем осадков, нагрузки от ветра и др.).

Заключение

С помощью свайного фундамента можно достаточно быстро и за небольшие деньги соорудить прочное основание для жилой или нежилой постройки. В ряде случаев это единственный вариант, поскольку такому фундаменту не страшны осадки грунта, он легко возводится на сложном рельефе. Кроме того, по сравнению с традиционным ленточным или монолитным фундаментом, для монтажа свайной основы не потребуется большой объем земляных работ. Если провести правильный расчет свайного фундамента, он прослужит в течение десятилетий, не теряя функциональности.

Расчёт нагрузки на фундамент

В данной статье мы рассмотрим особенности расчета нагрузки на фундамент дома. Вы узнаете, зачем необходимо осуществлять данные расчеты и как сделать их самостоятельно. Будет детально изучена технология определения несущей способности грунта, вычисления массы здания и силы снеговых и ветровых воздействий, а также продемонстрирована последовательность таких расчетов на практике.
Нагрузка на фундамент — это допустимые цифровые значения, обозначающие несущую способность. Проведение точных расчётов сопряжено с выполнением геологических исследований и определением степени рыхлости грунта и насыщения его влагой.

Зачем проводятся расчёты нагрузки на фундамент

Расчет нагрузки, которую будет переносить фундамент в процессе эксплуатации, является ключевым этапом проектирования любого основания. Исходя из данных расчетов определяются необходимые несущие характеристики будущего фундамента, его типоразмер и опорная площадь.

Определяемые нагрузки веса здания, снегового и ветрового воздействия, а также эксплуатационного давления, также сопоставляются с несущей способностью грунта на строительной площадке, поскольку несущая способность почвы, в некоторых случаях, может быть меньшей, чем несущие свойства самого фундамента.

Рис: Возможный результат неправильного расчета нагрузок на фундамент дома

Ответственное отношение к проведению данных расчетов гарантирует, что фундамент под конкретное здание будет подобран правильно. В противном случае, вы рискуете построить дом на слишком слабом фундаменте, что приведет к его разрушению и деформации, либо обустроить фундамент с недостаточной опорной площадью, который под весом здания просто осядет в грунт. Важно: определение нагрузок на фундамент и сопоставление их с несущей способностью грунта лучше всего доверить профессиональным проектировочным организациям, которые выполнят все расчеты согласно строительных норм. В случае, если вы решились сделать это самостоятельно, крайне важно досконально изучить методику проведения данных расчетов.

Общие правила проведения расчёта нагрузки на фундамент

Определяется нагрузка посредством использования переменных и постоянных величин:

масса здания;

вес основания;

снеговые нагрузки на кровлю;

ветряное давление на здание.

Общая масса здания вычисляется при сложении веса стен с перекрытиями, дверей с окнами, стропильной системы и кровли, а также крепежей, сантехники, декоративных элементов и количества людей, которые будут единовременно проживать в доме.

Расчёт нагрузки на ленточный фундамент

Определение нагрузки на ленточное основание начинается с подсчёта массы самой ленты, для чего используется следующая формула:

Pфл= V × q.

Расшифровка формулы:

V – объём стен;
q – плотность материала основания.

Необходимо произвести суммирование всех типов давления на фундамент, для чего можно воспользоваться следующей формулой: (Pд+Pфл+ Pсн+Pв)/ Sф.

Внимание! Важно, чтобы результат вычислений, выражающийся в удельной нагрузке, был меньше допустимых значений сопротивления почвы. Разница должна составлять порядка 25%, что необходимо для компенсации неточностей.

Получение точных сведений, возможно при учёте видов стен, надо определить, какие из них несущие и выполняют функцию удержания перекрытий, лестничных пролётов, стропил. Выявляются самонесущие стены, выполняющие функцию поддержания исключительно собственной массы. Исходя из этих данных, определяют под какую сторону закладывать стены определённой ширины, с обязательной проверкой допустимых значений.

Расчёты нагрузки в программе «APM Civil Engineering»

Расчёт нагрузки на столбчатый фундамент

Определение нагрузки на фундамент столбчатого типа, осуществляется по одной формуле. Здесь надо учитывать, что воздействие здания будет распределяться между всеми существующими опорами. Требуется умножить площадь сечения столба (Sс) на высоту (H). Результатом вычисления станет получение объёма, который следует перемножить с плотностью материала, используемого для возведения фундамента (q)и общим числом столбиков, заглубляемых в почву.

Вычисления будут проводиться по следующей формуле: Pфc= Sс× H× q×N.

Определить суммарное сечение, можно по следующей формуле: Sсо= Sс × N.

Вычислить величину нагрузки на сваи, можно разделив массу дома на его опорную площадь, что будет выглядеть следующим образом: P/Sсо.

Важно! Если при проведении расчётов выясняется, что грунтовое давление превышает допустимые значения, то следует изменить используемые параметры и прибегнуть к расширению опорной площади. Требуется увеличить число опор и сделать их большего диаметра, что поможет получить основание с нужными параметрами.

Расчёт нагрузки на свайный фундамент

Особенностью расчёта свайного основания, является необходимость выявления массы здания (P), которая делится на количество опор.Внимание! Требуется подбирать сваи с нужными показателями длины и необходимыми прочностными характеристикам, принимая во внимание геологические характеристики грунта. Так как в процессе эксплуатации свайный фундамент несет те же нагрузки, что и остальные виды фундамента — от массы здания, полезного давления, снежного покрова и ветра.

Рассчитывать нагрузку на свайный фундамент необходимо для того, чтобы в дальнейшем при проектировании ее можно было сопоставить с максимально допустимой нагрузкой на грунт строительной площадки, и при необходимости увеличить число свай либо сечение используемых опор

Чтобы сопоставить допустимые нагрузки на свайный фундамент и грунт необходимо выполнить следующие расчеты:

Определить вес здания и все сопутствующие нагрузки, просуммировать их и умножить на коэффициент запаса надежности;

Определить опорную площадь одной сваи по формуле: «r2 * 3.14» (r- радиус сваи, 3,14 — константа), после чего вычислить общую опорную площадь основания, умножив полученную величину на количество свай в фундаменте;

Рассчитать фактическую нагрузку на 1 см2 грунта: массу здания разделяем на опорную площадь фундамента;

Полученную нагрузку сопоставить с нормативной допустимой нагрузкой на грунт.

Для примера: дом массой 95 тонн. (с учетом снеговых и ветровых нагрузок) строится на фундаменте из 50 буронабивных свай, общая опорная площадь которых составляет 35325 см2. Грунт на участке представлен твердыми глинистыми породами, которые выдерживают нагрузку в 3 кг/см2.

Фактическая нагрузка на грунт: 95000/35325 = 2,69 кг/см2.

Как показывают расчеты, нагрузки от здания, передаваемые фундаментов на грунт, позволяют реализовывать данный проект в конкретных грунтовых условиях.

Важно! Если бы нагрузки были больше допустимых, потребовалось бы увеличить опорную площадь фундамента, увеличив количество свай либо их сечение.

Порядок проведения вычислений и расчётов

Независимо от типа основания, расчёты производятся в следующей последовательности:

Необходимо выяснить параметры, касающиеся единицы длины опоры, помимо нагрузок от веса самого строения, которые состоят из массы стен, перекрытий и кровли, также определяется эксплуатационное давление, нагрузки от снегового покрова и ветровые нагрузки;

Расчет массы фундамента. Основание дома также будет оказывать нагрузку на почву, которую необходимо высчитать и добавить к нагрузкам от массы здания. Чтобы сделать это, нужно исходя из габаритов (высоты, ширины и периметра) определить объем основания, и умножить его на объемную плотность бетона (массу одного кубометра).

Расчет несущих характеристик почвы — для этого нужно определить тип грунта, и в соответствии с нормативными таблицами вычислить допустимую нагрузку на 1 кв.см. почвы.

Cверка полученных данных с сопротивлением почвы – если возникает необходимость, то осуществляется корректировка площади опоры, например, в случае с ленточным основанием, увеличивается его толщина. При обустройстве свайных или столбчатых оснований необходимо увеличить количество опор в фундаменте либо площадь их сечения;

Измерение фундамента – определение размеров;

Вычисление толщины подушки из песка, формируемой непосредственно под подошвой. Уплотняющая подсыпка из песка и гравия необходима для предотвращения усадки почвы под массой здания и для минимизации вертикальных сил пучения. В нормальных условиях ее толщина составляет 20 см (10 см песка и 10 см гравия), однако при строительстве тяжелых домов в пучинистом грунте она может быть увеличена до 50 см.

Необходимо учесть, что приведённые формулы расчёта нагрузки, будут актуальны исключительно в сфере малоэтажного строительства, то есть при возведении объектов высотой до 3-х этажей. Схема является упрощённой, так как учитывает только удельное сопротивление грунта, при необходимости прогнозирования сдвига грунтовых слоёв, следует обратиться за помощью к профессионалам. Желательно проводить расчёты дважды, чтобы наверняка определить нужные параметры, так как от этого зависит устойчивость здания.

Собираем показатели грунта

При проектировании фундамента необходимо проводить геодезический анализ грунта на строительной площадке, который позволяет определить три важных показателя — тип почвы, глубину ее промерзания и уровень расположения грунтовых вод.

Исходя из типа грунта вычисляется его несущая характеристика, которая используется при расчете опорной площади основания. Глубина промерзания почвы определяет уровень заглубления фундамента — при строительстве в условиях пучинистых грунтов фундамент необходимо закладывать ниже промерзающего пласта земли. На основании данных о грунтовых водах определяется необходимость обустройства дренажной системы и гидроизоляции фундамента.

Важно: вышеуказанные показатели грунта вы можете собрать самостоятельно, для этого вам потребуется лишь ручной бур и рулетка.

Рис: Структура грунтов на территории Московской области

Для сбора показателей необходимо с помощью ручного бура по периметру площадки под застройку сделать несколько скважин глубиной 2-2.5 м. Одна скважина должна располагаться в центре участка, еще две — в центральных частях боковых контуров предполагаемого фундамента. Необходимость бурения нескольких скважин обуславливается тем, что на разных участках площадки может наблюдаться отличающийся уровень грунтовых вод.

В первую очередь нужно определить тип почвы: в процессе бурения возьмите изымаемый из скважины грунт (с глубины 2-ух меров) и скатайте его в плотный цилиндр, толщиной 1-2 сантиметра. Затем попытайтесь согнуть цилиндр.

Если почва рыхлая и цилиндр из нее сформировать невозможно (она попросту рассыпается), вы имеете дело с песчаным грунтом;

Цилиндр скатывается, но при этом он покрыт трещинами и разламывается при сгибающем воздействии, значит грунт на участке представлен супесями;

Цилиндр плотный, но при сгибании ломается — легкий суглинок;

Грунт хорошо скатывается, но при сгибании покрывается трещинами — тяжелый суглинок с большим содержанием глины;

Почва легко скатывается, не трескается и не ломается при сгибании — глинистый грунт.

Далее необходимо определить показатель уровня грунтовых вод. Оставьте пробуренные скважины на ночь, чтобы они заполнились водой. На следующее утро возьмите деревянную рейку двухметровой длины и обмотайте ее бумагой, опустите рейку в скважину. По мокрому участку определите, на каком расстоянии от поверхности скважины расположена вода.

Рис: Пробная скважина для определения уровня грунтовых вод

Важно: определить фактический уровень промерзания почвы в домашних условиях невозможно. Для этого необходимо специализированное оборудование, при этом сам анализ выполняется на протяжении длительного времени наблюдения за конкретным участком.

Предлагаем вашему вниманию карту расчетной глубины промерзания почвы в разных регионах России, которую нужно использовать при самостоятельном проектировании фундамента.

Рис: Границы промерзания грунтов в разных регионах России

Определяем несущую способность грунта

Ориентировочную несущую способность грунта можно определить на основе проделанных ранее изысканий. Зная тип грунт на участке под застройку сопоставьте его с данными в нижеприведенной таблице.

Тип почвы	Несущая способность (расчетное сопротивление)	Тип почвы	Несущая способность (расчетное сопротивление
Супесь	От 2 до 3 кгс/см²	Щебенистая почва с пылевато-песчаным заполнителем	6 кгс/см²
Плотная глина	От 4 до 3 кгс/см²	Щебенистая почва с заполнителем из глины	От 4 до 4.5 кгс/см²
Среднеплотная глина	От 3 до 5 кгс/см²	Гравийная почва с песчаным заполнителем	5 кгс/см²
Влагонасыщенная глина	От 1 до 2 кгс/см²	Гравийная почва с заполнителем из глины	От 3.6 до 6 кгс/см²
Пластичная глина	От 2 до 3 кгс/см²	Крупный песок	Среднеплотный — 5, высокоплотный — 6 кгс/см²
Суглинок	От 1.9 до 3 кгс/см²	Средний песок	Среднеплотный — 4, высокоплотный — 5 кгс/см²
Насыпной уплотненный грунт (песок, супеси, глина, суглинок, зола)	От 1.5 до 1.9 кгс/см²	Мелкий песок	Среднеплотный — 3, высокоплотный — кгс/см²
Сухая пылеватая почва	Среднеплотная — 2.5, высокоплотная — 3 кгс/см²	Водонасыщенный песок	Среднеплотный — 2, высокоплотный — 3 кгс/см²
Влажная пылеватая почва	Среднеплотная — 1.5, высокоплотная 2 кгс/см²	Водонасыщенная пылеватая почва	Среднеплотная — 1, высокоплотная — 1.5 кгс/см²

Таблица 1: Расчетное сопротивление разных видов грунтов

Важно! Для последующих расчетов необходимо брать минимальный показатель несущей способности почвы, в таком случае вы обеспечите запас дополнительного сопротивления грунта весу здания

Расчёт нагрузки с учётом площади и региона дома

Все нагрузки на фундамент состоят из двух величин — постоянных и переменных. К постоянным нагрузкам относится вес самого здания, к переменным — сила давления снегового покрова и ветра, величина которой зависит от региона, где ведется строительство.

Зная площадь дома и нормативный вес материалов, из которого он будет возводиться, можно рассчитать ориентировочную нагрузку на фундамент, исходящую от массы строения.

Для проведения расчетов воспользуйтесь следующими справочными таблицами:

Таблица 2: Расчетный вес стен

Таблица 3: Расчетный вес перекрытий

Таблица 4: Расчетный вес кровли

Важно! Определив массу здания вам необходимо добавить к ней полезные нагрузки (вес людей, мебели), которые будет испытывать фундамент в процессе эксплуатации здания. Расчетная величина полезных нагрузок для жилищного строительства на каждый квадратный метр перекрытия составляет 100 кг.

Следующий этап расчетов — определение нагрузок от снегового покрова. Нормативная величина снеговой нагрузки различается в разных регионах России. Для расчета вам необходимо умножить площадь кровли здания на вес 1 м2 снега и коэффициент уклона крыши.

Таблица 5: Нагрузка от снегового покрова на фундамент здания

Осталось лишь рассчитать ветровую нагрузку на здание. Делается это по формуле:

площадь здания * (N +15*высота здания); где N — расчетная ветровая нагрузка для разных регионов России, которую вы можете увидеть на нижеприведенной карте.

Рис: Карта ветровых нагрузок в разных регионах России

Важно! Определив все постоянные и переменные нагрузки вам необходимо их просуммировать, так вы получите совокупную нагрузку на фундамент здания. Для дальнейших расчетов ее необходимо умножить на коэффициент запаса надежности 1,5.

Наши услуги

Компания Установка Свай» занимается погружением железобетонных свай — забивка свай, лидерным бурением и поставкой свай для сооружения свайного фундамента. Если Вас интересует проведение работ, связанных с проектировкой, гео разведкой, либо возведение свайного фундамента, воспользуйтесь формой внизу сайта.

Полезные материалы

Несущая способность грунта

Такое свойство грунта как его несущая способность — это первоочередная информация, которую необходимо выяснить на подготовительном этапе строительства фундамента.

Испытания свай

При строительстве часто используют в качестве фундаментов сваи. Но прежде чем вводить такие элементы в работу, должна быть проведена проверка их на прочность.

Несущая способность свай

Несущая способность свайных конструкций – это определение величины нагрузки, которую она способная воспринимать с учётом деформации грунта под её основанием.

Как выполнить расчет количества свай для свайно-винтового фундамента

Чтобы понять, как сделать расчет количества винтовых свай для дома, можно использовать калькулятор расчета свайного фундамента или рассмотреть пример, приведенный для каркасного дома. Характеристики здания:

Один этаж с мансардой. Крыша, крытая металлочерепицей, вальмового типа, стены без фронтонов имеют одинаковую высоту;
Межкомнатные перегородки толщиной 8 см выполнены из гипсокартона без шумоизоляции.
Наружные стены с утеплителем толщиной 15 см, перекрытия деревянные.
Высота фасада первого этажа 3 м, высота потолков 2,6 м.
Высота стен мансарды 1,5 м.
Размеры дома в плане 6×8 м.
Общая длина межкомнатных перегородок 25 м

Для подсчета того, сколько свай нужно для дома, требуются данные о типе почвы и особенностях ландшафта. В приведенном примере расчета количества свай для дома строительство ведется на ровном участке с глинистым грунтом, несущий пласт залегает на глубине 3 м от поверхности. Средняя снеговая нагрузка составляет 170 кг/м².

Для фундамента понадобятся сваи диаметром 108 мм и длиной 3,5 м. Свайные конструкции берут с запасом по длине — 3,8-4,0 м. Для расчета нагрузок принимается примерное количество опор, равное 10. Чтобы понять, как рассчитать свайный фундамент, сбор нагрузок лучше выполнить в форме таблицы. Все полученные значения округляются в большую сторону до целого числа.

Таблица 3. Сбор нагрузок.

Тип нагрузки	Коэффициент надежности	Расчет
наружные стены	1,1	Площадь стен умножить на массу 1 м². ((2 шт x 6 м) + (2 шт x 8 м)) x 4,5 м x 50 кг x 1,1 = 6930
внутренние стены	1,1	2 шт (на двух этажах) х 3 м (высота стен первого этажа) х 8 м (длина) х 50 кг x 1,1 = 2640
межкомнатные перегородки	1,2	25 м х 2,6 м (высота потолков) x 32 кг x 1,2 = 2496
перекрытия	1,1	2 шт (пол первого этажа и пол мансарды) x 6 м x 8 м x 170 кг x 1,1 = 17952
кровля	1,2	(6 м x 8 м х 65 кг x 1,2) / cos45ᵒ (угол наклона) = 5317
фундамент (предварительно)	1,05	10 шт x 48 кг (вес 1 сваи длиной 4 м) х 1,05 = 504
полезная	1,2	2 этажа х (160 кг x 6 м x 8 м) x 1,2 = 18432
снеговая	1,4	170 кг/м² х 48 м (площадь кровли) x 1,4 =11424

По предварительным подсчетам сумма всех нагрузок на основание равна 65695 кг. В расчет принимается округленное значение 65,7 тонн. Далее проводится подсчет количества свай. Средняя несущая способность одной опоры составляет 6 тонн. Общий вес конструкции нужно разделить на это число: 65,7 т / 6 т = 10,95 шт. Округляем до целого, получаем 11 свай. Значение окончательно принимается, хотя и отличается от предварительного. Свайные конструкции будут установлены по углам и серединам наружных стен, а также в точках пересечения внутренних стен. Проектирование фундамента позволяет обеспечить устойчивое и прочное основание для постройки дома, избежать перерасхода материалов.

онлайн калькулятор, какое количество свай нужно, необходимая несущая способностьи подробный монтаж

Фундамент выполняет важную и ответственную функцию, не допускающую никаких сомнений в возможностях или надежности основания.

В этом отношении свайные опорные конструкции позволяют получить полноценный вариант решения проблемы без опасности просадок или деформаций, которые возможны у традиционных видов фундамента.

Особенно ярко эта способность проявляется в сложных условиях, на слабонесущих или обводненных грунтах, торфяниках.

Если традиционные основания базируются на верхних, неустойчивых слоях грунта, то сваи опираются на плотные горизонты, расположенные на значительном расстоянии от поверхности.

Единственной задачей, встающей перед проектировщиком, является грамотный и корректный расчет опорной конструкции.

Содержание статьи

Какие параметры нужно рассчитать для правильного выбора свайного фундамента

Параметры, необходимые для обоснованного выбора свайного фундамента, можно разделить на две группы:

Измеряемые.
Расчетные.

К измеряемым могут быть причислены все свойства грунта на данном участке:

Состав слоев.
Уровень залегания грунтовых вод.
Особенности гидрогеологии, возможность сезонного подтопления, подъемы и понижения водоносных горизонтов.
Глубина залегания и состав плотных слоев.

К расчетным параметрам относятся:

Величина нагрузки на основание.
Несущая способность опоры.
Схема расположения стволов.
Параметры свай и ростверка.

Указаны только самые общие параметры, в ходе создания проекта нередко приходится рассчитывать большое количество дополнительных позиций.

ВАЖНО!

Расчет фундамента — ответственная и очень сложная задача. Ее решение можно поручить только грамотному и опытному специалисту, имеющему соответствующую профессиональную подготовку и квалификацию. Кроме того, заказ на выполнение расчета должен быть оформлен официальным порядком, чтобы проектировщик нес полную ответственность за результат своих действий. Проект, составленный неформальным порядком, может стать приговором как самой постройке, так и людям, проживающим в ней.

Расчет с помощью онлайн-калькулятора

Тип грунта определяется по результатам бурения пробной скважины. Она имеет глубину до появления контакта с плотными слоями, или до момента погружения на достаточную глубину для установки висячих свай.

Некоторую информацию можно получить в местном геологоразведочном управлении, но она будет усредненной и не сможет дать максимально полные данные о качестве и параметрах грунта на данном участке.

Участок способен иметь специфические инженерно-геологические условия, не свойственные данному региону в целом, поэтому всегда следует производить специализированный геологический анализ.

Глубина промерзания грунта — табличное значение, которое находят в приложениях СНиП.

Существует специальная карта, на которой все регионы России разделены на специальные зоны, обладающие соответствующей глубиной промерзания.

Тем не менее, в действующем ныне СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» имеется методика специализированного расчета глубины промерзания, производимого по теплотехническим показателям грунта и самого здания.

Как найти нагрузку на основание

Нагрузка на фундамент определяется как суммарный вес постройки и всех дополнительных элементов:

Стены дома.
Перекрытия.
Стропильная система и кровля.
Наружная обшивка, утеплитель.
Эксплуатационная нагрузка (вес мебели, бытовой техники, прочего имущества).
Вес людей и животных.
Снеговая и ветровая нагрузка.

Производится последовательный подсчет всех слагаемых, после чего вычисляется общая сумма. Затем необходимо увеличить ее на величину коэффициента прочности.

Необходимо решить, возможны ли какие-либо дополнительные пристройки или дополнения, увеличивающие вес дома и изменяющие величину нагрузки на основание. Если подобные изменения входят в планы, лучше сразу заложить их в несущую способность фундамента, чтобы упростить себе задачу в будущем.

От каких факторов зависит шаг?

Минимальным расстоянием между двумя соседними винтовыми сваями является двойной диаметр лопасти.

Максимум ограничивается несущей способностью опор и жесткостью ростверка, испытывающего нагрузку от веса дома.

Каждый пролет между опорами можно рассматривать как балку, жестко закрепленную с двух концов.

Тогда величину нагрузки необходимо рассчитать таким образом, чтобы балка не была деформирована или разрушена, а прогиб в центральной точке не превышал допустимых значений.

На практике обычно поступают проще — на основании многочисленных расчетов и эксплуатационных наблюдений выведено максимальное расстояние между соседними сваями, равное 3 (иногда — 3,5) м.

Эту величину считают критической, если по несущей способности опор получаются пролеты больше 3 м, то добавляют 1 или несколько свай для уменьшения шага.

Пример вычисления необходимого количества опор

Для простоты примем общий вес дома со всеми нагрузками равным 30 т. Это приблизительно соответствует весу одноэтажного брусового дома 6 : 4 м, расположенного в средней полосе со снеговой нагрузкой до 180 кг/м2.

Определяется несущая способность одной сваи. Площадь опоры (лопасти) при диаметре 0,3 м составит 0,7 м2. (700 см2). Несущая способность грунта обычно принимается равной среднему арифметическому от значений всех слоев, встречающихся на участке. Допустим, она выражается в 3-4 кг/см2. Тогда каждая свая сможет нести 2,1-2,8 т.

Получается, что для дома в 30 т надо использовать 11-15 свай. Помня о необходимости иметь запас прочности, принимаем максимальное значение. Схему размещения можно принять как свайное поле из 3 рядов по 5 свай в каждом.

Глубину погружения и, соответственно, длину свай принимаем равной глубине залегания плотных грунтовых слоев.

Она определяется практически, методом пробного погружения сваи или бурением скважины.

Пример расчета буронабивной основы

Прежде всего следует вычислить несущую способность одной сваи. Для примера возьмем наиболее распространенный вариант — диаметр скважины 30 см, несущая способность грунта составляет 4 кг/см2. По таблицам СНиП определяем, что несущая способность на песках средней плотности составит около 2,5 т.

Затем производится подсчет общего веса дома. Он делается по обычной методике, но к нему понадобится прибавить вес ростверка, для чего следует вычислить объем ленты и умножить его на удельный вес бетона.

После этого нагрузку на сваи делят на несущую способность единицы и округляют до большего целого значения. Это — количество буронабивных свай, необходимое для дома заданного веса, выстроенного в заданных условиях.

Даже состав грунта редко соответствует лабораторным показателям из-за различных примесей, включений или прочих напластований, изменяющих все параметры.

Поэтому в любом случае надо делать запас прочности, превышающий обычные коэффициенты, заложенные в формулы. Рекомендуется увеличивать его на 10-15%.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Необходимо помнить, что все расчеты производятся по формулам, не учитывающим реальной обстановки на участке.

Основные схемы размещения

Существует несколько разновидностей схем расположения свай:

Свайное поле.
Свайный куст.
Свайная полоса.

Свайное поле представляет собой участок с равномерно распределенными по всей площади опорами.

Используется для жилых или вспомогательных построек, обладающих подходящим весом, этажностью и материалом для использования винтовых свай. Свайные кусты применяются для создания опорной конструкции под точечные объекты — вышки электропередач или мобильной связи, колонны, трубы котельных и т.п.

Свайные полосы служат фундаментом для линейных сооружений — ограждений, заборов, набережных и т.п.

При проектировании схемы расстановки опор учитывается конфигурация, геометрические и функциональные особенности всех элементов сооружения. Нередко используются смешанные, или комбинированные схемы расположения свай, когда совместно со свайным полем наблюдаются участки с кустами и полосами.

Необходимо учитывать, что минимальное расстояние между соседними сваями не должно превышать 2 диаметра, а между соседними рядами — 3 диаметра режущих лопастей. Это важно, так как при погружении грунт теряет свою плотность, на восстановление которой уходит большое количество времени.

Как правильно рассчитать шаг

Расчет шага производится в зависимости от схемы размещения свай и от конфигурации постройки.

Если известно общее количество, опоры расставляются по выбранной схеме — сначала по углам, затем заполняются наиболее нагруженные линии, расположенные под несущими стенами, после чего расставляют оставшиеся сваи по площади комнат для поддержки лаг перекрытий.

Задаче проектировщика является обеспечение максимальной жесткости ростверка, установка опор в точках максимальных нагрузок и равномерное распределение веса дома между остальными стволами.

Для построек обычного типа распределение свай проблемы не вызывает, намного сложнее расстановка опор на сооружениях сложной конфигурации с неравномерным распределением массы элементов.

В таких ситуациях сначала размещают кусты свай под наиболее нагруженными точками, после чего размещают остальные опоры.

ВАЖНО!

В любом случае, необходимо соблюдать минимальные расстояния между соседними опорами, чтобы не снизить удельное сопротивление грунта. В противном случае несущая способность фундамента в данных точках окажется значительно ниже расчетной, что приведет к деформациям или разрушению ростверка и стен постройки.

Оптимальное расстояние

Оптимальное расстояние между сваями — это абстрактное понятие, не имеющее реального числового выражения.

Некоторые источники приводят вполне конкретные значения, но они вызывают больше сомнений, чем полезной информации.

Прежде всего, необходимо учесть нагрузку на каждую опору, которая должна быть меньше предельно допустимых величин.

Кроме этого, необходимо обеспечить такую длину пролетов между сваями, чтобы балки ростверка сохраняли неподвижность и не прогибались.

В этом отношении оптимальное расстояние определяется материалом и размерами ростверка, величиной нагрузки и прочими факторами воздействия.

Поэтому общего оптимального значения расстояния между сваями нет и не может быть. Это величина расчетная, зависит от многих факторов и в каждом конкретном случае имеет собственное значение.

Пример нахождения размеров ростверка

Рассмотрим порядок расчета железобетонного ростверка. Ширина ленты должна быть равна толщине стен.

Если стены дома в 1,5 кирпича, то ширина стен составит 38 см. Такой же будет и ширина ростверка.

Высота ленты при такой ширине должна составить 50 см — это обеспечит необходимую жесткость на прогиб.

Арматурный каркас Будет состоять из двух горизонтальных решеток по 2 стержня 12 мм.

Общий объем бетона, необходимого для отливки, составит 0,5 · 0,38 · 30 м (общая длина ростверка) = 5,7 м3.

Учитывая возможность непроизводительных потерь, лучше заказывать 6 м3 готового бетона марки М200 и выше, или изготовить его самостоятельно прямо на площадке.

Полезное видео

В данном разделе вы сможете ознакомиться с пособием по расчету свайно-ростверкового, плитно-свайного, а также свайно-ленточного фундамента:

Заключение

Большинство пользователей не производит расчет фундамента, так как это слишком сложная и ответственная задача.

Чаще всего для этого привлекают опытных специалистов.

Как минимум, используются онлайн-калькуляторы, позволяющие получить нужные данные быстро и совершенно бесплатно.

Кроме того, такие ресурсы позволяют найти необходимое количество всех материалов и нередко даже рассчитывают их стоимость для монтажа.

Следует учитывать, что всецело полагаться на качество подсчета при помощи неизвестного алгоритма опасно, надо хотя бы продублировать расчет на другом, подобном ресурсе.

В целом, самостоятельный расчет можно производить только для вспомогательных или хозяйственных построек, чтобы не слишком рисковать своим имуществом, здоровьем и жизнью людей.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Калькулятор буронабивных свайных и столбчатых фундаментов

Внимание! В настройках браузера отключена возможность «Использовать JavaSсript». Основной функционал сайта недоступен. Включите выполнение JavaScript в настройках вашего браузера.

Информация по назначению калькулятора

Онлайн калькулятор монолитного буронабивного свайного и столбчатого ростверкого фундамента предназначен для расчетов размеров, опалубки, количества и диаметра арматуры и объема бетона, необходимого для обустройства данного типа фундамента. Для определения подходящего типа, обязательно обратитесь к специалистам.

Свайный либо столбчатый фундамент – тип фундамента, в котором сваи либо столбы находятся непосредственно в самом грунте, на необходимой глубине, а их вершины связаны между собой монолитной железобетонной лентой (ростверком), находящейся на определенном расстоянии от земли. Главным отличием между столбчатым и свайным фундаментом является разная глубина установки опор.

Основными условиями для выбора такого фундамента является наличие слабых, растительных и пучинистых грунтов, а так же большая глубина промерзания. В последнем случаем и при возможности забивания свай при любых погодных условиях, такой вид очень актуален в районах с суровым климатом. Так же к основным преимуществам можно отнести высокую скорость постройки и минимальное количество земляных работ, так как достаточно пробурить необходимое количество отверстий, либо вбить уже готовые сваи с использованием специальной техники.

Существует различное множество вариаций данного типа фундамента, таких как геометрическая форма свай, материалы для их изготовления, механизм действия на грунт, методы установки и виды ростверка. В каждом индивидуальном случае необходимо выбирать свой вариант с учетом характеристик грунта, расчетных нагрузок, климатических и других условий. Для этого необходимо обращаться к специалистам, которые смогут произвести все необходимые замеры и расчеты. Попытки экономии и самостроя могут привести к разрушению постройки.

При заполнении данных, обратите внимание на дополнительную информацию со знаком Дополнительная информация

Общие сведения по результатам расчетов

Общая длина ростверка

— Периметр фундамента, с учетом длины внутренних перегородок.

Площадь подошвы ростверка

— Соответствует размерам необходимой гидроизоляции.

Площадь внешней боковой поверхности ростверка

— Соответствует площади необходимого утеплителя для внешней стороны фундамента.

Общий Объем бетона для ростверка и столбов

— Объем бетона, необходимого для заливки всего фундамента с заданными параметрами. Так как объем заказанного бетона может незначительно отличаться от фактического, а так же вследствие уплотнения при заливке, заказывать необходимо с 10% запасом.

Вес бетона

— Указан примерный вес бетона по средней плотности.

Нагрузка на почву от фундамента в местах основания столбов

— Нагрузка на почву от веса фундамента в местах основания столбов/свай.

Минимальный диаметр продольных стержней арматуры

— Минимальный диаметр по СНиП, с учетом относительного содержания арматуры от площади сечения ленты.

Минимальное кол-во рядов арматуры ростверка в верхнем и нижнем поясах

— Минимальное количество рядов продольных стержней в каждом поясе, для предотвращения деформации ленты под действием сил сжатия и растяжения.

Минимальный диаметр поперечных стержней арматуры (хомутов)

— Минимальный диаметр поперечных и вертикальных стержней арматуры (хомутов) по СНиП.

Минимальное кол-во вертикальных стержней арматуры для столбов

— Количество вертикальных стержней арматуры на каждый столб/сваю.

Минимальный диаметр арматуры столбов

— Минимальный диаметр вертикальных стержней для столбов/свай.

Шаг поперечных стержней арматуры (хомутов) для ростверка

— Шаг хомутов, необходимых для предотвращения сдвигов арматурного каркаса при заливке бетона.

Величина нахлеста арматуры

— При креплении отрезков стержней внахлест.

Общая длина арматуры

— Длина всей арматуры для вязки каркаса с учетом нахлеста.

Общий вес арматуры

— Вес арматурного каркаса.

Толщина доски опалубки

— Расчетная толщина досок опалубки в соответствии с ГОСТ Р 52086-2003, для заданных параметров фундамента и при заданном шаге опор.

Кол-во досок для опалубки

— Количество материала для опалубки заданного размера.

Расчет несущей способности сваи для одиночных и групповых свай

🕑 Время считывания: 1 минута

Расчет несущей способности сваи определит предельную нагрузку, которую свайный фундамент может принять в условиях эксплуатационной нагрузки. Эта способность также называется несущей способностью свай.
Устанавливаемые сваи могут быть как одиночными, так и групповыми. Следовательно, расчет нагрузки для одиночной и групповой свай будет другим. Это делается для заданных условий нагрузки или размера фундамента.Здесь расчет несущей способности как для одиночных, так и для групповых свай.

Расчет несущей способности одиночной сваи

Здесь необходимо определить вертикальную нагрузку и горизонтальную нагрузку, действующую на сваю.

Расчет вертикальной нагрузки

Рис.1: Вертикальная нагрузка на сваю

Допустимое сопротивление сжатию R _ac одиночной сваи обеспечивается концевым подшипником F _eb и поверхностным трением для каждого слоя F _sf.Таким образом,

Rac = Feb + Total (Fsf) Уравнение 1

Таким образом, максимальная сжимающая эксплуатационная нагрузка, которую может выдержать одна свая, равна ее общему сопротивлению R _{ac, за вычетом собственного веса сваи, W. Таким образом,}

Nser Eq.2

Свая также может выдерживать растягивающую нагрузку. Максимальная рабочая нагрузка при растяжении, которой может выдержать свая, составляет

Крыса = Всего (Fsf) + W Уравнение 3

Детали исследования почвы предоставят подробную информацию о концевом подшипнике и величине поверхностного трения.Эти значения получены с помощью испытательных нагрузок и энергетических процедур забивания свай. Эти предельные значения делятся на частный коэффициент надежности от 2 до 3, чтобы получить допустимые значения F _eb и F _sf.

Расчет горизонтальной нагрузки

Рис.2: Горизонтальная нагрузка на сваи

Двумя основными факторами, ограничивающими горизонтальную вместимость сваи, являются:

Максимальный прогиб конструкции
Конструктивная способность сваи

Максимальная горизонтальная способность для данного прогиба определяется по модулю реакции земляного полотна (кН / м3).Существует несколько методов определения модуля реакции земляного полотна.

Расчет несущей способности сваи группы

Чтобы выдерживать большие нагрузки, сваи располагаются группами. Сваи располагаются группами, что позволяет уменьшить размер и стоимость строительства свайной шапки.

Рис.3.Групповая вместимость сваи

Неповрежденная Несущая способность и требуемые условия забивки достигаются за счет обеспечения минимального свободного расстояния между сваями. Это расстояние будет равно удвоенному диаметру сваи.

Рис.4. Минимальное расстояние между сваями

Общая вертикальная эксплуатационная нагрузка на группу свай не должна превышать грузоподъемность группы, которая определяется по формуле:
Групповая нагрузка = групповая фрикционная способность + несущая способность на конце группы

= 2D (L + K) k1 + BLk2 Уравнение 4

Где k1 и k2 — коэффициенты почвы. Нагрузки на отдельные сваи внутри группы ограничиваются несущей способностью одной сваи.

Вместимость сваи — обзор

Время влияет на изменения осевой нагрузки в глинистом грунте

Вместимость сваи, рассчитанная по предыдущему уравнению, не учитывает влияние старения с течением времени на емкость сваи, учитывая, что на старой платформе который был построен 40 лет назад и более, если пересмотреть расчет, вы можете обнаружить, что он отличается от коэффициента безопасности API в дополнение к условиям окружающей среды. Эффект времени, несомненно, влияет на емкость сваи, как при нормальных явлениях со временем, когда сваи работают с окруженный грунт как единое целое, поэтому существует дополнительная адгезия, не учитывается в расчетах.Поэтому недавно было проведено исследование, чтобы определить поведение осевой способности глинистой почвы во времени.

Кларк (1993) и Богард и Мэтлок (1990) провели полевые измерения, в которых было показано, что время, необходимое забивным сваям для достижения предельной прочности в связном грунте, может быть относительно большим — до 2–3 лет.

Стоит отметить, что в течение короткого периода времени после установки наблюдается значительное увеличение прочности, и это происходит из-за того, что показатель прочности быстро увеличивается после непосредственного движения, и этот показатель уменьшается в процессе рассеивания.

Во время забивки сваи в обычных или легких переуплотненных глинах почва, окружающая сваю, значительно нарушается, напряженное состояние изменяется, и это также создает большое превышение порового давления. После установки сваи это избыточное поровое давление начинает рассеиваться, что означает, что окружающий грунт вокруг свай начинает консолидироваться, и, исходя из этого, емкость сваи в глинистой почве со временем увеличивается. Этот процесс называется « настройка ». Скорость рассеяния избыточного порового давления зависит от радиального коэффициента уплотнения, диаметра сваи и слоистости грунта.

В наиболее распространенном случае, когда забивные трубные сваи, поддерживающие конструкцию, имеют расчетные нагрузки, прикладываемые к сваям вскоре после установки, при проектировании свай следует учитывать характеристики времени уплотнения. В традиционных стационарных морских сооружениях время между установкой сваи и полной загрузкой платформы составляет от 1 до 3 месяцев, но в некоторых случаях ввод в эксплуатацию и запуск происходят раньше, и в этом случае эта информация должна быть передана. для инженерного бюро, поскольку ожидаемое увеличение пропускной способности со временем является важными проектными переменными, которые могут повлиять на безопасность системы фундамента на ранних этапах процесса консолидации.

Поведение сваи при значительных осевых нагрузках в высокопластичных, обычно консолидированных глинах было изучено с использованием большого количества испытаний свайных моделей и некоторых полномасштабных испытаний на нагрузку на сваи.

В результате этого исследования диссипации порового давления с данными нагрузочных испытаний в разное время после забивки сваи были получены эмпирические корреляции между степенью консолидации, условиями закупоривания и сдвиговой способностью ствола сваи. Это исследование показало, что результаты испытаний стальных свай с закрытым концом в сильно переуплотненной глине указывают на отсутствие значительного изменения несущей способности с течением времени.Это противоречит испытаниям стальных свай с закрытым концом диаметром 0,273 м (10,75 дюйма) в переуплотненной глине, где была обнаружена значительная и быстрая установка за 4 дня, поэтому емкость сваи в конце установки так и не восстановилась полностью.

Поэтому очень важно подчеркнуть, что осевая способность сваи с течением времени находится в стадии исследований и разработок, и нет твердой формулы или уравнения, которым следовало бы следовать, но следует сосредоточить внимание на исследованиях, проводимых на конкретном участке. местоположение, а также зависит от предыдущей истории местоположения.

КАК РАССЧИТАТЬ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ? (СТАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)

Предел несущей способности сваи — это максимальная нагрузка, которую она может выдержать без разрушения или чрезмерной осадки грунта.

Несущая способность сваи в основном зависит от трех факторов, как указано ниже:

Тип грунта, в который закладывается свая
Способ свайной установки
Размер сваи (сечение и длина сваи)

При расчете несущей способности сваи для монолитных бетонных свай с помощью статического анализа необходимо использовать параметр прочности грунта на сдвиг и размер сваи.

Несущая способность сваи с использованием статического анализа

Свая передает нагрузку в почву двумя способами. Во-первых, за счет сжатия в наконечнике, называемого «концевой подшипник » или «упорный подшипник »; во-вторых, сдвигом по поверхности, обозначенным как « поверхностное трение ».

Несущая способность монолитных свай в связном грунте

Предел несущей способности (Q _и) сваи в связных грунтах определяется по формуле, приведенной ниже, где первый член представляет сопротивление подшипнику на конце (Q _b), а второй член дает оболочку. сопротивление трению (Q _s).

Где,

Q _u = Предельная грузоподъемность, кН

A _p = Площадь поперечного сечения наконечника сваи, м ²

N _c = Коэффициент несущей способности, можно принять 9

α _i = Коэффициент адгезии для i-го слоя в зависимости от плотности почвы. Он зависит от прочности грунта на сдвиг без дренажа и может быть получен из рисунка, приведенного ниже.

Изменение альфа при сцеплении

c _i = Среднее сцепление для i-го слоя, в кН / м ²

A _si = Площадь ствола сваи в i-м слое, м ²

Минимальный коэффициент запаса прочности 2,5 используется для достижения безопасной несущей способности сваи (Q _safe) от предельной несущей способности (Q _и).

Q _сейф = Q _u / 2,5

Несущая способность монолитных свай в несвязном грунте

Предел несущей способности сваи «Q _u» состоит из двух частей.Одна часть возникает из-за трения, называемого трением о поверхности или трением вала или боковым сдвигом обозначается как «Q _s», а другая — из-за концевого подшипника в основании или вершине носка сваи, «Q _b».

Уравнение, приведенное ниже, используется для расчета предельной несущей способности сваи.

Где,

A _p = площадь поперечного сечения основания сваи, м ²

D = диаметр ствола сваи, м

γ = эффективная удельная масса грунта на вершине сваи, кН / м ³

N _γ = коэффициент несущей способности

Н _q = коэффициент несущей способности

Φ = Угол внутреннего трения на вершине сваи

P _D = Эффективное давление вскрыши на конце сваи, кН / м ²

K _i = Коэффициент давления грунта, применимый для i-го слоя

P _Di = Эффективное давление вскрыши для i-го пласта, кН / м ²

δ _i = Угол трения стенки между сваей и грунтом для i-го слоя

A _si = Площадь ствола сваи в i-м слое, м ²

Первый член — это выражение для конечной несущей способности сваи ( Q _b ), а второй член — это выражение для поверхностного трения сваи ( Q _s ).

Минимальный коэффициент запаса прочности 2,5 используется для достижения безопасной несущей способности (Q _safe) от предельной несущей способности (Q _и).

Q _сейф = Q _u / 2,5

Важные примечания, которые следует запомнить

Значение коэффициента несущей способности N _q получается из рисунка, приведенного ниже.

Значение коэффициента несущей способности

Значение коэффициента несущей способности N _γ вычисляется с использованием приведенного ниже уравнения.

Для забивных свай в рыхлом и плотном песках с φ в диапазоне от 30 ⁰ до 40 ⁰, могут использоваться значения k _и в диапазоне от 1 до 1,5.
δ, угол трения стенки можно принять равным углу трения грунта вокруг ствола сваи.
Максимальная эффективная перекрывающая порода у основания сваи должна соответствовать критической глубине, которая может быть принята равной 15 диаметрам ствола сваи для φ ≤ 30 ⁰ и увеличена до 20 раз для φ ≥ 40 ⁰
Для свай, проходящих через связные пласты и оканчивающихся гранулированным пластом, в гранулированный пласт следует обеспечить проникновение, по крайней мере, в два раза больше диаметра ствола сваи.

Грузоподъемность свай | Программное обеспечение SkyCiv Cloud для структурного анализа

Как рассчитать предельную несущую способность одиночной сваи

Грузоподъемность

Оценка предельной несущей способности одиночной сваи — один из наиболее важных аспектов проектирования свай, который иногда может быть сложным. В этой статье будут рассмотрены основные уравнения для расчета одинарной сваи, а также приведен пример.

Чтобы легко понять механизм передачи нагрузки одиночной сваи, представьте бетонную сваю длиной L и диаметром D, как показано на рисунке 1.

Рисунок 1: Механизм передачи нагрузки для свай

Нагрузка Q, приложенная к свае, должна передаваться непосредственно на грунт у основания сваи. Часть этой нагрузки будет восприниматься сторонами сваи за счет так называемого «поверхностного трения», развиваемого вдоль вала (Q _s), а остальная часть будет выдержана грунтом, на который опирается свая (Q _p).Следовательно, предельная несущая способность (Qu) сваи определяется уравнением (1). Существует несколько методов оценки значений Q _p и Q _s.

\ ({Q} _ {u} = {Q} _ {p} + {Q} _ {s} \) (1)

Q _u = Максимальная грузоподъемность

Q _p = Допустимая нагрузка на концевую опору

Q _с = Сопротивление поверхностному трению

Хотите попробовать программное обеспечение SkyCiv Foundation Design? Наш бесплатный инструмент позволяет пользователям выполнять расчеты несущей способности без загрузки или установки!

Калькулятор проектирования фундамента

Допустимая нагрузка на конец подшипника, Q

Конечная несущая способность — это теоретически максимальная нагрузка на единицу площади, которая может без сбоев выдерживать опору грунтом.Следующее уравнение Карла фон Терцаги, отца механики грунтов, является одной из первых и наиболее часто используемых теорий при оценке предельной несущей способности фундаментов. Уравнение Терзаги для предельной несущей способности может быть выражено как:

\ ({q} _ {u} = (c × {N} _ {c}) + (q × {N} _ {q}) + (\ frac {1} {2} × γ × B × { N} _ {γ}) \) (2)

q _u = Максимально допустимая нагрузка на конец

c = сцепление почвы

q = Эффективное давление на грунт

γ = Удельный вес грунта

B = глубина или диаметр поперечного сечения

N _c, N _q, N _γ = Коэффициенты опоры

Так как q _u выражается в единицах нагрузки на единицу площади или давления, умножение его на площадь поперечного сечения сваи даст в результате несущую способность сваи на конце (Q _p).Результирующим значением последнего члена уравнения 2 можно пренебречь из-за относительно небольшой ширины сваи, следовательно, его можно исключить из уравнения. Таким образом, предельная несущая способность сваи может быть выражена, как показано в уравнении (3). Эта модифицированная версия уравнения Терзаги используется в модуле SkyCiv Foundation при проектировании свай.

\ ({Q} _ {p} = {A} _ {p} × [(c × {N} _ {c}) + (q × {N} _ {q})] \) (3)

A _p = Площадь поперечного сечения сваи

Коэффициенты опоры N _c и N _q являются безразмерными, получены эмпирическим путем и являются функциями угла трения почвы (Φ).Исследователи уже завершили расчеты, необходимые для определения коэффициентов опоры. В таблице 1 приведены значения N _q согласно данным инженерного командования военно-морских сил (NAVFAC DM 7.2, 1984). Значение N _c примерно равно 9 для свай под глинистыми грунтами.

Коэффициент подшипника (Н _q)
Угол трения (Ø)	26	28	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Забивные сваи	10	15	21	24	29	35	42	50	62	77	86	120	145
Буронабивные сваи	5	8	10	12	14	17	21	25	30	38	43	60	72

Таблица 1: значения N _q из NAVFAC DM 7.2

Пропускная способность сопротивления поверхностному трению, Q

_с

Кожное сопротивление сваи развивается по длине сваи. Обычно сопротивление трению сваи выражается как:

\ ({Q} _ {s} = ∑ (p × ΔL × f) \) (4)

p = периметр сваи

ΔL = Инкрементная длина сваи, по которой берутся p и f

f = Сопротивление трению агрегата на любой глубине

Оценка значения единицы сопротивления трению (f) требует рассмотрения нескольких важных факторов, таких как характер установки свай и классификация грунта.Уравнения (5) и (6) показывают вычислительный метод определения единицы сопротивления трению свай в песчаных и глинистых грунтах соответственно. Таблицы 2 и 3 представляют рекомендуемый эффективный коэффициент давления грунта (K) и угол трения грунт-сваю (δ ’) в соответствии с NAVFAC DM7.2.

Для песчаных почв:

\ (f = K × σ ’× tan (δ’) \) (5)

K = эффективный коэффициент давления грунта

σ ’= эффективное вертикальное напряжение на рассматриваемой глубине

δ ’= угол трения грунт-сваи

Для глинистых почв:

\ (f = α × c \) (6)

α = Эмпирический коэффициент сцепления

Угол трения грунт-сваи (δ ’)
Тип сваи	δ ’
Стальная свая	20º
Куча древесины	3/4 × Φ
Бетонная свая	3/4 × Φ

Таблица 2: Значения угла трения грунта-сваи (NAVFAC DM7.2, 1984)

Коэффициент бокового давления земли (K)
Тип сваи	Компрессионная свая	Натяжная свая
Забивные двутавровые сваи	0,5–1,0	0,3-0,5
Забивные сваи (круглые, прямоугольные)	1,0–1,5	0,6–1,0
Забивные сваи (конические)	1.5-2,0	1,0–1,3
Забивные сваи	0,4-0,9	0,3-0,6
Буронабивные сваи (диаметр <24 ″)	0,7	0,4

Таблица 3: Значения коэффициента бокового давления земли (K) (NAVFAC DM7.2, 1984)

Коэффициент адгезии (α)
c / p _a	α
≤ 0.1	1,00
0,2	0,92
0,3	0,82
0,4	0,74
0,6	0,62
0,8	0,54
1,0	0,48
1,2	0,42
1,4	0,40
1,6	0,38
1.8	0,36
2,0	0,35
2,4	0,34
2,8	0,34

Примечание: p _a = атмосферное давление ≈ 100 кН / м ²

Таблица 4: Значения фактора адгезии (Terzaghi, Peck, and Mesri, 1996)

Пример: Расчет вместимости свай в песке

Бетонная свая длиной 12 метров и диаметром 500 мм забивается в несколько слоев песка без наличия грунтовых вод.Найдите максимальную несущую способность (Q _и) сваи.

Детали
Раздел
Диаметр	500 мм
Длина	12 месяцев
Слой 1-Свойства грунта
Толщина	5 м
Масса устройства	17,3 кН / м ³
Угол трения	30 градусов
Сплоченность	0 кПа
Столб подземных вод	Нет
Свойства слоя 2-грунта
Толщина	7 месяцев
Масса устройства	16.9 кН / м ³
Угол трения	32 градуса
Сплоченность	0 кПа
Столб подземных вод	Нет

Шаг 1. Вычислите допустимую нагрузку на концевую опору (Q _p).

На кончике стопки:

A _p = (π / 4) × D ² = (π / 4) × 0,5 ²

A _p = 0.196 м ²

c = 0 кПа

θ = 32º

N _q = 29 (Из таблицы 1)

Эффективное давление на почву (q):

q = (γ ₁ × t ₁) + (γ ₂ × t ₂) = (5 м × 17,3 кН / м ³) + (7 м × 16,9 кН / м ³)

q = 204,8 кПа

Затем используйте уравнение (3) для определения допустимой нагрузки на концевую опору:

Q _p = A _p × [(c × N _c) + (q × N _q)]

Q _p = 0.196 м ² × (204,8 КПа × 29)

Q _p = 1164,083 кН

Шаг 2: Вычислить сопротивление поверхностному трению (Q _s).

Используя уравнения (4) и (5), рассчитайте поверхностное трение на слой почвы.

Q _с = ∑ (p × ΔL × f)

p = π × D = π × 0,5 м

p = 1,571 м

Слой 1:

ΔL = 5 м

f ₁ = K × σ ’₁ × tan (δ’)

К = 1.25 (Таблица 3)

δ ’= 3/4 × 30º

δ ’= 22,50º

σ ’₁ = γ ₁ × (0,5 × t ₁) = 17,3 кН / м ³ × (0,5 × 5 м)

σ ’₁ = 43,25 кН / м ²

f ₁ = 1,25 × 43,25 кН / м ² × tan (22,50º)

f ₁ = 22,393 кН / м ²

Q _s1 = p × ΔL × f ₁ = 1,571 м × 5 м × 22,393 кН / м ²

Q _s1 = 175.897 кН

Уровень 2:

ΔL = 7 м

f ₂ = K × σ ’₂ × tan (δ’)

K = 1,25 (таблица 3)

δ ’= 3/4 × 32º

δ ’= 24º

σ ‘₂ = (γ ₁ × t ₁) + [γ ₂ × (0,5 × t ₂)] = (17,3 кН / м ³ × 5 м) + [16,9 кН / м ³ × (0,5 × 7 м)]

σ ’₂ = 145,65 кН / м ²

f ₂ = 1.25 × 145,65 кН / м ² × tan (24º)

f ₂ = 81,059 кН / м ²

Q _s2 = p × ΔL × f ₂ = 1,571 м × 7 м × 81,059 кН / м ²

Q _s2 = 891,406 кН

Общее сопротивление кожному трению:

Q _с = Q _с1 + Q _с2 = 175,897 кН + 891,406 кН

Q _с = 1067,303 кН

Шаг 3. Вычислите предельную грузоподъемность (Q _и).

Q _u = Q _p + Q _s = 1164,083 кН + 1067,303 кН

Q _u = 2231,386 кН

Пример 2: Расчет вместимости свай в глине

Рассмотрим бетонную сваю диаметром 406 мм и длиной 30 м, залитую слоистой пропитанной глиной. Найдите максимальную несущую способность (Q _и) сваи.

Детали
Раздел
Диаметр	406 мм
Длина	30 метров
Слой 1-Свойства грунта
Толщина	10 м
Масса устройства	8 кН / м ³
Угол трения	0º
Сплоченность	30 кПа
Столб подземных вод	5 м
Свойства слоя 2-грунта
Толщина	10 м
Масса устройства	19.6 кН / м ³
Угол трения	0º
Сплоченность	0 кПа
Столб подземных вод	Полностью погруженный

Шаг 1. Вычислите допустимую нагрузку на концевую опору (Q _p).

На кончике стопки:

A _p = (π / 4) × D ² = (π / 4) × 0,406 ²

A _p = 0.129 кв.м. ²

c = 100 кПа

N _c = 9 (типичное значение для глины)

Q _p = (c × N _c) × A _p = (100 кПа × 9) × 0,129 м ²

Q _p = 116,1 кН

Шаг 2: Вычислить сопротивление поверхностному трению (Q _s).

Используя уравнения (4) и (6), рассчитайте поверхностное трение на слой почвы.

Q _с = ∑ (p × ΔL × f)

р = π × D = π × 0.406 м

p = 1,275 м

Слой 1:

ΔL = 10 м

α ₁ = 0,82 (таблица 4)

c ₁ = 30 кПа

f ₁ = α ₁ × c ₁ = 0,82 × 30 кПа

f ₁ = 24,6 кН / м ²

Q _s1 = p × ΔL × f ₁ = 1,275 м × 10 м × 24,6 кН / м ²

Q _s1 = 313,65 кН / м ²

Уровень 2:

ΔL = 20 м

α ₂ = 0.48 (Таблица 4)

c ₂ = 100 кПа

f ₂ = α ₂ × c ₂ = 0,48 × 100 кПа

f ₂ = 48 кН / м ²

Q _s2 = p × ΔL × f ₂ = 1,275 м × 20 м × 48 кН / м ²

Q _s2 = 1224 кН / м ²

Общее сопротивление кожному трению:

Q _с = Q _с1 + Q _с2 = 313.65 кН + 1224 кН

Q _с = 1537,65 кН

Шаг 3. Вычислите предельную грузоподъемность (Q _и).

Q _u = Q _p + Q _s = 116,1 кН + 1537,65 кН

Q _u = 1,653,75 кН

Калькулятор проектирования фундамента

Артикул:

Дас, Б.М. (2007). Принципы фундаментальной инженерии (7-е издание) . Глобальный инжиниринг
Раджапаксе, Р. (2016). Практическое правило проектирования и строительства свай (2-е издание) . Elsevier Inc.
Томлинсон, М.Дж. (2004). Практика проектирования и строительства свай (4-е издание) . E&FN Spon.

Краткое руководство по проектированию свайного фундамента

Глубокий фундамент, такой как сваи, представляет собой конструктивный элемент, передающий нагрузки от надстройки на скалу или более прочный слой почвы.Сваи могут быть стальными, бетонными или деревянными. По стоимости свайный фундамент стоит дороже, чем фундамент мелкого заложения. Несмотря на свою стоимость, сваи часто необходимы для обеспечения безопасности конструкций.

Рисунок 1: Свайный фундамент

Когда можно использовать сваи?

Слабые почвы

Если верхние слои почвы слишком слабые или сильно сжимаемые, чтобы выдерживать нагрузки, передаваемые надстройкой, используются сваи для передачи этих нагрузок на более прочный слой почвы или на коренную породу.Сваи, которые передают нагрузки в основание, называются сваями с торцевыми опорами. Этот тип сваи зависит исключительно от несущей способности нижележащего материала на вершине сваи. С другой стороны, когда коренная порода слишком глубокая, сваи могут постепенно передавать нагрузки через окружающую почву за счет трения. Этот тип сваи называется сваей трения.

Горизонтальные силы

Сваи — более подходящий фундамент для конструкций, подверженных горизонтальным нагрузкам. Сваи могут противостоять горизонтальным воздействиям за счет изгиба, передавая вертикальные силы от надстройки.Это типичная ситуация для проектирования земляных подпорных сооружений и высоких конструкций, подверженных сильному ветру или сейсмическим воздействиям.

Грунты расширяющиеся или просадочные

Набухание или усадка грунта может оказать значительное давление на фундамент. Возникает на расширяющихся или просадочных грунтах из-за увеличения или уменьшения влажности. Это также может привести к большему ущербу для фундаментов мелкого заложения; в этом случае сваи могут использоваться для расширения фундамента за пределы активной зоны или там, где может произойти набухание и усадка.

Подъемные силы

Подъемные силы возникают в результате гидростатического давления, сейсмической активности, опрокидывающих моментов или любых сил, которые могут вызвать отрыв фундамента от земли. Это обычное явление для таких конструкций, как опоры электропередачи, морские платформы и подвалы. В этой ситуации считается, что свайный фундамент выдерживает эти подъемные силы.

Эрозия почвы

Эрозия почвы на поверхности земли может вызвать потерю несущей способности почвы.Это может серьезно повредить конструкции с неглубоким фундаментом.

Как определить длину стопки?

Исследование почвы играет важную роль в выборе типа сваи и оценке необходимой длины сваи. Оценка длины сваи требует хорошей технической оценки геотехнических данных площадки. В зависимости от механизма передачи нагрузки от конструкции к грунту его можно классифицировать: а) торцевые сваи. (б) фрикционные сваи и (в) уплотняющие сваи.

Сваи концевые

Предел несущей способности концевой сваи зависит от несущей способности нижележащего материала на вершине сваи. Необходимую длину сваи этого типа можно легко оценить, определив расположение коренной породы или прочного слоя почвы, если он находится на разумной глубине. В случаях, когда присутствует твердый пласт, а не коренная порода, длина сваи может быть увеличена еще на несколько метров в слой почвы, как показано на Рисунке 2b.

Сваи фрикционные

Фрикционные сваи (рис. 2c) используются, когда слой коренной породы или твердый пласт не существует или находится на необоснованной глубине. В этом случае использование торцевых свай становится очень долгим и неэкономичным. Предельная несущая способность фрикционных свай определяется поверхностным трением, возникающим по длине сваи и окружающей почвы. Длина фрикционных свай зависит от прочности грунта на сдвиг, приложенной нагрузки и размера сваи.

Сваи уплотнительные

Уплотняющие сваи — это тип свай, которые забиваются в сыпучий грунт для обеспечения надлежащего уплотнения грунта у поверхности земли.Длина уплотняющих свай в основном зависит от относительной плотности до и после уплотнения, а также от необходимой глубины уплотнения. Сваи уплотнения обычно короче других типов свай.

Рисунок 2: (a) и (b) Концевые опорные сваи, (c) Фрикционные сваи

Механизм передачи нагрузки для свай

Рассмотрим нагруженную сваю длиной L и диаметром D, как показано на рисунке 2. Нагрузке Q на сваю должен выдерживать в основном грунт на дне сваи Q _p., и частично за счет поверхностного трения, развиваемого вдоль вала Q _s. Как правило, предельная несущая способность (Qu) сваи может быть представлена суммой нагрузки, оказываемой на вершину сваи, и нагрузки, оказываемой через поверхностное трение, или как показано в уравнении 1.

Q _u = Q _p + Q _s (1)

Q _u = Максимальная грузоподъемность

Q _p = Допустимая нагрузка на концевую опору

Q _с = Сопротивление поверхностному трению

Однако для свай с торцевыми опорами нагрузке Q в основном противостоит грунт под вершиной сваи, и сопротивление поверхностному трению минимально.С другой стороны, нагрузке Q на фрикционные сваи в основном противостоит только поверхностное трение, а не несущая способность конца Q _p . Пределы допустимой нагрузки для концевых опор и фрикционных свай находятся в уравнениях 2 и 3 соответственно.

Q _u ≈ Q _p (2)

Q _u ≈ Q _с (3)

Как проектировать сваи?

Проектирование и анализ глубоких фундаментов, таких как сваи, в некотором роде является искусством из-за всех неопределенностей, связанных с интерпретацией геотехнических данных.Несмотря на многочисленные теоретические и экспериментальные подходы к анализу поведения и оценке несущей способности свай в различных типах грунтов, тем не менее, нам еще предстоит многое понять в механизме свайного фундамента. К счастью, с развитием структурной инженерии появилось различное программное обеспечение, которое мы можем использовать, чтобы минимизировать эти неопределенности и сократить время расчета.

Ниже приведены некоторые из процессов, которым мы можем следовать при проектировании свайного фундамента:

Данные геотехнического отчета

Как обсуждалось ранее, проектные данные перед фундаментом, такие как тип, длина и размер сваи, предварительно определяются на основе данных геотехнического отчета.Некоторые из критических параметров, которые необходимы для дальнейшего проектирования и анализа свайного фундамента, — это типы грунта, удельный вес, прочность на сдвиг, модуль реакции земляного полотна и данные о грунтовых водах

Расчет конструкций

Последние разработки в области проектирования конструкций включают программное обеспечение для проектирования конструкций, которое направлено на повышение наших навыков как инженеров-строителей и создание безопасных проектов, особенно со сложными конструкциями. Существует различное программное обеспечение FEA, которое мы можем использовать для моделирования наших конструкций и создания реакций, поперечных сил и изгибающих моментов опор надстройки.Полученные данные затем следует использовать для проектирования и анализа фундамента.

Проект фундамента

Подобно программному обеспечению FEA, которое мы использовали для анализа и создания опорных реакций надстройки, существует также множество программ для проектирования фундаментов, которые мы можем использовать для проектирования свайных фундаментов в соответствии с различными проектными нормами. (примечание: для упрощения калькулятора попробуйте наш бесплатный калькулятор бетонного основания).

Программное обеспечение для проектирования фундаментов свай требует различных входных данных для выполнения проверок проекта.Он включает в себя геометрические данные, профили грунта, свойства материалов для бетона и стальной арматуры, схемы армирования, параметры проектирования, указанные в кодах проектирования, и данные реакции, экспортированные из программного обеспечения для расчета конструкций.

Рисунок 3: Программное обеспечение для проектирования фундамента

Программное обеспечение Foundation

Некоторые стандартные проверки проекта, которые выполняются при проектировании свайного фундамента:

Проверка геотехнической способности завершается, когда несущая способность грунта на конце определяется путем деления приложенных вертикальных нагрузок на несущую способность грунта.Коэффициент не должен превышать 1,0. Поперечно нагруженные сваи также проверяются путем оценки значений предельных и допустимых поперечных нагрузок.

Проверка несущей способности конструкции выполняется путем определения осевой прочности, прочности на сдвиг и изгиб в соответствии с выбранным кодом проектирования. Хотя для свайного фундамента вероятность возникновения геотехнического разрушения выше, чем разрушения конструкции, все же необходимо выполнить эту проверку для принятия мер безопасности.

Оптимизация

Инженер-строитель всегда должен отдавать приоритет безопасности при проектировании любых типов конструкций.Однако инженеры могут также оптимизировать свою конструкцию, экспериментируя с различными размерами свай, схемами армирования, что приводит к уменьшению общего количества материалов и общей стоимости конструкции без ущерба для безопасности и при сохранении минимальных стандартов, требуемых кодексом.

Сводка

Процесс проектирования свайного фундамента обычно включает в себя хорошую интерпретацию геотехнических данных площадки, моделирование и анализ надстройки с помощью программного обеспечения FEA, создание опорных реакций, проверки конструкции фундамента и оптимизацию для разработки безопасного и экономичного проекта.

Калькулятор свай (трубчатый анкер и фундамент)

Рис. 1. Сопротивление при установке свай

Сваи используются; в качестве анкеров для поднятия конструкций над землей или предотвращения смещения (оседания) структурных оснований. Они могут быть из твердого бетона или стальных труб в зависимости от области применения.

Бетонные сваи обычно выдерживают очень большие вертикальные сжимающие нагрузки и устанавливаются / изготавливаются путем выкапывания ямы в земле, в которую опускается сборная свая, а затем закапывается или заливается неотвержденный бетон.Эти сваи не покрываются калькулятором свай CalQlata.

Пустотелые стальные трубчатые сваи, которые используются в калькуляторе свай CalQlata, обычно используются в качестве анкеров или для предотвращения смещения небольших и средних структурных фундаментов в подозрительных грунтовых условиях на суше или на морском дне.

Почва

До 450 миллионов лет назад земная поверхность была каменистой; нигде не было почвы. С тех пор почва на большей части своей поверхности скопилась из разложившихся растительных и животных материалов и эродированных горных пород.Почвы сильно различаются по составу и характеру в зависимости от множества переменных, таких как; состав, температура и влажность.

Источники свойств почвы сильно различаются не потому, что они неверны, а просто потому, что все они разные. Поэтому всегда рекомендуется проверять грунт в месте укладки с помощью штифта небольшого диаметра, проникая на глубину, подходящую для желаемого уровня уверенности. Это относительно недорогой и надежный метод подготовки к прокладке сваи перед установкой.К стержню можно применить те же методы расчета, что и для сваи.

Указанные значения несущей способности грунта действительны только при определенных условиях; глубина, пустоты, увлеченная вода, частицы породы (камни), состав, температура и т. д. — все это способствует изменению прочности в очень малых объемах. Кроме того, прочность подшипника обычно изменяется в зависимости от величины и направления нагрузки, то есть она значительно снижается при нагрузке на растяжение или сжатие вблизи поверхности.

Поскольку прочность грунта увеличивается с глубиной, CalQlata консервативно считает, что поперечное давление грунта на стенку сваи равно давлению на глубине, умноженному на коэффициент Пуассона грунта (в отличие от его угла сдвига, который также может варьироваться с глубиной).

Сопротивление сжимающей силе в основании или вершине сваи (рис. 1), которая вызывает постепенное проникновение (δd), обычно должно быть равно комбинированному напряжению в грунте на глубине. Однако, поскольку условия на вершине сваи изменчивы и в значительной степени неизвестны во время установки, вычислитель сваи консервативно использует только несущую способность при расчете ударной прочности вершины сваи.

Свайная установка

Рис. 2. Момент перекоса сваи

На рис. 1 показаны силы сопротивления для типичной стальной трубчатой сваи во время установки.

Сваи обычно забиваются в землю путем падения на них тяжелого груза с определенной высоты. Сила удара создается за счет потенциальной энергии массы. Если молот падает в плотную среду, такую как вода, его эффективная масса (м²) должна использоваться в расчетах энергии удара (см. Входные данные ниже).

Сопротивление трению между грунтом и внутренней и внешней вертикальными поверхностями сваи увеличивается с увеличением глубины. Инкрементное проникновение достигается за счет преодоления несущего напряжения в грунте на поверхности вершины стены сваи.Сила, создаваемая энергией удара, которая изменяется с каждым постепенным изменением глубины проникновения в грунт, должна быть достаточной для преодоления обеих этих нагрузок.

По мере увеличения глубины сваи большая часть силы удара теряется на преодоление повышенного сопротивления трения, уменьшая силу, доступную для проникновения. Таким образом, постепенное проникновение уменьшается с установленной глубиной, что увеличивает силу, действующую на сваю при каждом ударе.

Маловероятно, что грунт будет иметь одинаковую несущую способность, сопротивление сдвигу, коэффициент трения и коэффициент Пуассона на всем протяжении до установленной глубины, поэтому маловероятно, что каждый удар будет вызывать ожидаемое проникновение на соответствующей глубине.

Хотя разумно продолжать укладку свай до тех пор, пока сила удара (F) не станет достаточной для ваших нужд (Ŵ Сила (F) для каждого удара указывается в калькуляторе свай.

Прочность сваи

Стена сваи должна выдерживать монтажные и эксплуатационные нагрузки, и требуются отдельные расчеты для определения целостности сваи в соответствии с вашими конкретными проектными условиями.Однако наиболее вероятной причиной разрушения сваи является разрыв стены во время установки.

Разрушение или обрушение стенки сваи происходит из-за чрезмерного напряжения мембраны из-за смещения молотка / сваи (рис. 2), достаточно консервативная оценка которого может быть получена с использованием следующей формулы плоской пластины: σỵ = 6 м / т

Существует множество формул для определения прочности сваи при сжатии, некоторые из которых включают классические или сложные формулы, все из которых можно надежно спрогнозировать с помощью расчета продольного изгиба колонны Эйлера-Ренкина, в котором вы добавляете модуль Юнга материала сваи к модулю упругости грунта. (Eᵖ + Eˢ) при создании композитной жесткости (EI) для колонны.

Расчетная мощность сваи

Рис. 3. Боковая нагрузка

Весу противостоит сочетание сопротивления трения и прочности грунта. Горизонтальным нагрузкам должно противостоять поперечное сжатие почвы, которое меняется в зависимости от глубины, состава и плотности. Растягивающим нагрузкам от анкеров противостоит масса сваи плюс грунтовая пробка, если она остается внутри, а также любое остаточное трение между грунтом и стенкой сваи.

Как и все теоретические интерпретации практических задач, в конечном результате есть определенная степень оценки.

Например:

Горизонтальная сила : Сопротивление горизонтальным нагрузкам создает пару моментов (M) на высоте «hᴹ» (рис. 3), величина которой обусловлена сочетанием несущей способности грунта и давления на глубине. Несущая способность при горизонтальной нагрузке не такая же, как при сжатии из-за подъема к поверхности, кроме того, давление создает большее сопротивление горизонтальным силам, чем несущая способность на значительной глубине (т.Поэтому CalQlata проигнорировала влияние несущей способности для горизонтальных нагрузок в вычислителе свай и предположила, что поперечное сопротивление основано на давлении x глубина⁽⁴⁾. Вам нужно будет убедиться, что ваша свая не расплющивается чуть ниже поверхности почвы из-за горизонтальной силы.

Сила сжатия : Если свая не проникает в подстилающую породу, ее несущая способность (рис. 4; W) будет зависеть от сопротивления трения и несущей способности грунта, которые могут соответствовать или не соответствовать условиям поверхности.В этом случае вы можете основывать несущую способность установленной сваи на конечной силе удара. Однако было бы разумно применить подходящий запас прочности для учета потенциальной ползучести. Эмпирическое правило CalQlata — предполагать полную несущую способность и ⅔ сопротивления трения (R̂ᵛ). Калькулятор сваи предоставляет как теоретические (W̌), так и практические (-) значения в своих выходных данных.

Комбинированное усилие : Когда сваи подвергаются комбинированным вертикальным и горизонтальным нагрузкам (рис. 5; W), сопротивление трения от вертикальной составляющей будет уменьшено, если горизонтальная составляющая достаточна для преодоления деформации в грунте.Если земля и свая теряют контакт более чем на 50% от ее внешней поверхности, сопротивление трению следует игнорировать. Сопротивление вертикальному направлению вверх будет зависеть только от веса (сваи и грунтовой пробки, если она сохраняется), а сопротивление сжатию будет зависеть только от напряжения опоры (σ) на вершине сваи.

Осторожно

Несмотря на то, что сопротивление трению в свае может быть включено в несущую способность сваи, следует принять меры, чтобы в течение ее расчетного срока службы учитывались следующие факторы:
1) С течением времени может возникнуть мера ползучести из-за несоответствий в грунте из-за изменения пластов и вибрационных нагрузок
2) Осадка может привести к сползанию сваи в пласт с низкой прочностью
3) Подземная вода снижает сопротивление трения и прочность на подшипник
4) Скала, частично поддерживающая сваю, со временем может вызвать наклон
5) Деформация свайной стены во время установки может привести к обрушению во время эксплуатации
Все вышеперечисленное может быть выполнено с помощью подходящих испытаний грунта на глубину, превышающую предполагаемую глубину сваи.

Рис. 4. Осевая нагрузка

Калькулятор свай — Техническая помощь

Вы можете использовать любые единицы измерения в калькуляторе свай при условии, что вы согласны. Однако все силы рассчитываются для получения единиц массы-силы (кгс, фунт-сила и т. Д.), Поэтому важно, чтобы значения, вводимые для напряжения (σ и τ), были в простых единицах: например, кгс / м², фунт-сила / дюйм² и т. д.

Входное значение ускорения свободного падения (g) используется только для преобразования энергии удара в массовую силу.

Установка

Калькулятор сваи применяет горизонтальное давление (которое изменяется линейно с глубиной) на внутреннюю и внешнюю стенку сваи из-за коэффициента Пуассона грунта. Сопротивление постепенному проникновению рассчитывается только с использованием напряжения опоры (σ) грунта, напряжение сдвига (τ) используется для расчета угла сдвига для горизонтальной силы (F̌ʰ).

Проектная мощность

Вычислитель свай обеспечивает множество расчетных нагрузок, только минимальные значения которых (R̂ᵛ, F̂ᵛ, Ŵ) могут использоваться с высокой степенью уверенности и без контрольных испытаний.Если вы хотите полагаться на более высокие расчетные мощности, чем эти, рекомендуется провести соответствующие испытания под нагрузкой, зависящие от времени.

Различные слои

Если вы не хотите проводить подробные расчеты для каждого переменного слоя (рис. 6), вы можете консервативно предположить, что ваша свая имеет глубину ровно столько, сколько сумма толщин высокопрочных слоев, полностью игнорируя влияние низкопрочных слоев. . Это также более точный подход, чем предположение о средних свойствах почвы по фактической глубине.

Входные данные

Рис. 5. Объединенные силы.

D = максимальная требуемая глубина сваи
Øᵢ = внутренний диаметр сваи
Øₒ = внешний диаметр сваи
ρᵐ = средняя плотность ³⁾
ρʰ = плотность молотка ³⁾
ρᵖ = плотность сваи
ρˢ = плотность грунта
м = масса молотка ⁽³⁾
hᵈ = высота падения
σ = нагрузка на грунт
τ = напряжение сдвига грунта
μᵢ = коэффициент трения при установке ⁽²⁾
μₒ = коэффициент трения во время работы ²⁾
ν = коэффициент Пуассона (грунт)

Выходные данные

мₑ = эффективная масса молота ³⁾
E = энергия удара
A = площадь поперечного сечения стенки сваи (вершина)
Ď = общая максимальная глубина (d + δd после окончательного удара)
n = количество ударов (для достижения Ď )
R̂ᵛ = минимальное сопротивление вертикальному трению при установке ⁽⁵⁾ (из-за μᵢ)
Řᵛ = максимальное сопротивление вертикальному трению после осадки ⁽⁵⁾ (из-за μₒ)
F̌ʰ = максимальное горизонтальное усилие (на поверхности почвы)
F̂ᵛ = минимальное подъемная сила сваи (только масса сваи)
F̌ᵛ = максимальная подъемная сила сваи (включая массу заглушки и Řᵛ)
Ŵ = минимальная грузоподъемность (от; μₒ + σ)
W̌ = максимальная грузоподъемность (от; μₒ + σ )
hᴹ = высота от конца сваи до точки опоры
r₁ = плечо момента над точкой опоры (только для информации)
r₂ = плечо момента под опорой (только для информации)
M₁ = момент над точкой опоры⁽⁶⁾ (только для информации)
M₂ = Момент ниже точки опоры⁽⁶⁾ (только для информации)

Рис 6.Изменчивые слои почвы

Результаты последовательности ударов:
N ° = число ударов
δd = глубина удара
d = общая глубина после удара
F = сила удара

См. Свойства материала ниже для получения информации о некоторых характерных свойствах материала.

Свойства материала

Монтажная среда: если ваша свая устанавливается с помощью молотка, брошенного под воду, вы должны ввести среднюю плотность (ρᵐ) для воды, в противном случае вы должны ввести значение для воздуха или установить это значение на ноль.

Материал молота: Плотность материала молота (ρʰ) уменьшается на плотность среды в расчете (ρᵐ) для расчета энергии удара (E). Поэтому важно, чтобы обе плотности были репрезентативными

Материал сваи: плотность материала сваи используется только в расчетах силы, необходимой для вытягивания сваи из земли (Fᵛ)

Материал почвы: Свойства почвы должны быть основаны на значениях испытаний на месте, если это вообще возможно.Это можно установить, вставив штифт в землю в месте установки сваи, а затем ретроспективно установив характеристики грунтовых условий с помощью калькулятора свай и изменив свойства грунта (σ, μᵢ и μₒ), гарантируя, что:
а) ретроспективные расчеты отражают фактические условия во время установки;
б) Нагрузки при извлечении измеряются не менее чем через 30 дней после осадки. В качестве альтернативы для оценки могут использоваться следующие данные:

Плотности	Вещество	кг / м³	фунтов / дюйм³
ρᵐ	воздух	1.256	4.54E-5
	вода	1000	0,0361
	морская вода	1023	0,037
ρʰ	сталь	7850	0,2836
	бетон	2400	0,0867
	гранитная порода	2750	0.09935
ρᵖ	сталь	7850	0,2836
	алюминий	2685	0,097
	титан (HT)	4456	0,161
	нержавеющая 316	7941	0,2869
ρˢ	глина сухая	1590	0.0574
	глина средняя	1625	0,0587
	мокрая глина	1750	0,0632
	суглинок	1275	0,0461
	илово-сухой	1920	120
	илово-влажный	2163	135
	песчано-сухое	1600	0.0578
	мокрый песок	1900	0,0686

Напряжение	Вещество	кг / м²	фунтов / дюйм²	ν
σˢ	глина плотная	от 35 до 55	от 0,05 до 0,08	0,45
	глина средняя	от 20 до 35	0.03 до 0,05	0,35
	глина рыхлая	от 10 до 20	от 0,014 до 0,03	0,3
	суглинок	7,5 к 15	от 0,01 до 0,02	0,3
	ил	от 4,5 до 7,5	от 0,0064 до 0,01	0,35
	ил	1 к 4.5	от 0,001 до 0,0064	0,3
	песчано-сухое	от 10 до 30	от 0,014 до 0,04	0,4
	мокрый песок	от 5 до 10	от 0,007 до 0,014	0,3
τˢ	глина плотная	от 29,4 до 46,2	от 0,0418 до 0.0656
	глина средняя	от 11,5 до 20,2	от 0,0164 до 0,0287
	глина рыхлая	от 3,6 до 7,3	от 0,0052 до 0,0104
	суглинок	от 4,3 до 8,7	от 0,0062 до 0,0123
	ил	0.8 к 1,3	от 0,0011 до 0,0019
	ил	от 0,1 до 0,4	от 0,0001 до 0,0006
	песчано-сухое	от 8,4 до 25,2	от 0,0119 до 0,0358
	мокрый песок	от 2,9 до 5,8	от 0,0041 до 0,0082

Вещество	мк	мкₒ
глина плотная	0.225	0,45
глина средняя	0,2	0,4
глина рыхлая	0,15	0,3
суглинок	0,175	0,35
ил	0,15	0,3
ил	0.125	0,25
песчано-сухое	0,1	0,2
мокрый песок	0,175	0,35

Применимость

Расчет сваи применяется только к трубчатым сваям, заделанным в поверхностный грунт

Точность

Точность вычислений в калькуляторе свай зависит от введенной информации.Выходные данные в значительной степени основаны на линейном изменении давления с глубиной и постоянной плотности почвы на этой глубине. В этом случае ожидается, что результаты будут в пределах ± 10% от фактических значений.

Если изменение грунта происходит по глубине сваи, для свойств грунта следует использовать средние значения; в этом случае; Ожидается, что результаты будут в пределах ± 20% от фактических значений.

Маловероятно, что какой-либо расчет свай позволит достичь значительно большей точности, чем ожидалось выше.

Банкноты

Ударная вибрация, смещение грунта и переменные условия с глубиной — все это неконтролируемо изменяет торцевую нагрузку на сваю во время установки
Сопротивление трению при установке меньше, чем при эксплуатации из-за осадки (через ≈30 дней). CalQlata рекомендует, если не известны точные значения, коэффициент трения для связных грунтов при установке должен быть вдвое меньше, чем при эксплуатации, который обычно составляет ≈0,35. Для несвязных грунтов оба значения следует принимать одинаковыми при ≈0.15
Для энергии удара используется эффективная масса молота mₑ = m. (Ρʰ-ρᵐ) / ρʰ
Боковая нагрузка на стенки сваи рассчитывается по формуле ν.d.ρˢ
Включая внутренние и внешние вертикальные стенки сваи
Эта информация предоставляется для проверки: M₁ должно быть идентично M₂, если расчет верен

Дополнительная литература

Дополнительную информацию по этому вопросу можно найти в справочных публикациях ^{(8, 9, 51 и 52)}

(PDF) Допустимая нагрузка сваи — методы расчета

Несущая способность сваи — методы расчета 93

ССЫЛКИ

[1] Американский институт нефти, Рекомендуемая практика API

для планирования, проектирования и строительства стационарных морских платформ

, API, Вашингтон, округ Колумбия, 1984.

[2] A

РДАЛАН Х., ЭСЛАМИ А., НАРИМАН-ЗАХЕД Н., Пропускная способность вала свай

по данным CPT и CPTu с помощью полиномиальных нейронных сетей

и генетических алгоритмов, Comput. Геотех., 2009, 36, 616–625.

[3] B

OND AJ, SCHUPPENER B., SCARPELLI G., ORR TLL,

Еврокод 7: Геотехническое проектирование Примеры работы, работы

примеров, представленных на семинаре «Еврокод 7: Геотех-

Технический дизайн. Дублин, 13–14 июня 2013 г.

[4] B

UDHU M., Soil Mechanics and Foundations, Wiley, Hoboken,

New York 1999.

[5] C

AI G., LIU S., TONG L., DU G. , Оценка прямых методов CPT

и CPTu для прогнозирования предельной несущей способности одиночных свай ca-

, англ. Геол., 2009, 104, 211–222.

[6] C

AI G., LIU S., PUPPALA A.J., Оценка надежности

прогнозов вместимости свай на основе

CPTu в мягких глинистых отложениях,

Eng.Геол., 2012, 141–142, 84–91.

[7] DNV-OS-J101-2007: Det Norske Veritas. Проектирование морских конструкций

ветроэнергетических установок. Октябрь 20007.

[8] H

IRANY A., KULHAWY F.H., Проведение и интерпретация нагрузочных испытаний

на фундаментах пробуренных стволов, Отчет EL-5915,

1988, Vol. 1, Исследовательский институт электроэнергетики, Пало-Альто,

CA, www.epri.com

[9] F

ELLENIUS BH, Basics of Foundation Design, Electronic

Edition, Calgary, Alberta, Canada, T2G 4J3, 2009 .

[10] F

LEMING W.G.K. и др., Piling Engineering, Surrey Univer-

sity Press, New York 1985.

[11] GWIZDAŁA K., Fundamenty palowe. Technologie i oblicze-

nia. Том 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

[12] G

WIZDAŁA K., Fundamenty palowe. Badania i zastosowania.

Tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

[13] J

ANBU N., (ed.), Статическая несущая способность фрикционных свай, Pro-

ceedings 6-й Европейской конференции по механике грунтов

и Foundation Engineering, 1976, Vol.1.2, 479–488.

[14] H

ЭЛВАНИ С., Прикладная механика грунта с приложениями ABAQUS

катионов, John Wiley & Sons, Inc., 2007.

[15] K

АРЛСРУД К., КЛАУЗЕН К.ДЖФ, AAS PM , Несущая способность

забивных свай в глине, подход NGI, Proc. Int. Symp. on

Frontiers in Offshore Geotechnics, 1. Перт 2005, 775–782.

[16] K

ARLSRUD K., Прогнозирование поведения нагрузки-смещения и

грузоподъемности осевых свай в глине на основе анализов и

интерпретации результатов испытаний свайной нагрузки, докторская диссертация, Тронхейм,

Норвежский университет науки и технологий, 2012.

[17] K

EMPFERT H.-G., BECKER P., Осевое сопротивление сваям различных типов свай

на основе эмпирических значений, Proceedings of Geo-

Shanghai 2010 Глубинные фундаменты и геотехнические исследования на месте

тестирование (GSP 205), ASCE, Рестон, Вирджиния, 2010, 149–154.

[18] K

OLK H.J., VAN DER VELDE A., Надежный метод

определения фрикционной способности свай, забитых в глину,

Proc. Морская технологическая конференция, 1996, Vol.2,

Хьюстон, Техас.

[19] K

RAFT L.M., LYONS C.G., Современное состояние: Ultimate Axial

Вместимость свай, залитых раствором, Proc. 6th Annual OTC, Houston

paper OTC 2081, 1990, 487–503.

[20] K

ULHAWY FH и др., Фонд структуры линии электропередачи —

tions for Uplift-Compression load, Report EL, 2870,

Исследовательский институт электроэнергии, Пало-Альто, 1983.

[21] M

CCLELLAND B., Проектирование свай глубокого проникновения для океанических конструкций

, Журнал геотехнического инженерного отдела,

ASCE, 1974, Vol.100, № GT7, 705–747.

[22] M

ЭЙЕРХОФ Г.Г., Несущая способность и оседание свайных фундаментов

, ASCE J. of Geotechnical Eng., 1976, GT3,

195–228.

[23] NAVFAC DM 7.2 (1984): фундамент и земляные сооружения,

Министерство военно-морского флота США.

[24] N

IAZI FS, MAYNE PW, Испытания на конусное проникновение на основе Di-

rect Методы оценки статической осевой нагрузки одиночных свай

, Геотехническая и геологическая инженерия, 2013, (31),

979– 1009.

[25] R

ANDOLPH MF, WROTH CP, Простой подход к проектированию свай

и оценка испытаний свай, Behavior of Deep

Foundations, STP 670, ASTM, West Conshohocken, Penn-

sylvania, 1979, 484–499.

[26] R

ANDOLPH M.F., Рекомендации по проектированию морских свай,

Proc. конференции по геотехнической практике на шельфе

Engineering, Остин, Техас, 1983, 422–439.

[27] R

АНДОЛЬФ М.Ф., Долвин Дж., Бек Р., Проектирование забивных свай

в песке, Геотехника, 1994, т. 44, № 3, 427–448.

[28] RUWAN RAJAPAKSE, Правила проектирования и строительства свай

Thumb, Elsevier, Inc., 2008.

[29] S

KEMPTON AW, Монтируемые на месте буронабивные сваи из лондонской глины,

Geotechnique , 1959, т. 9, № 4, с. 153–173.

[30] T

OMLINSON MJ Pile Design and Construction Practice,

Viewpoint Publications, Лондон, 1977 г., издание 1981 г., 1987 г.

издание, издание 1991 г.

« Предыдущая 1 … 28 29 30 31 32 Следующая »

Пеноплекс фундамент технические характеристики: Технические характеристики и особенности пеноплекса Фундамент

Технические характеристики и особенности пеноплекса Фундамент

Технические характеристики пеноплекса Фундамент

Достоинства и недостатки материала

Технологии утепления пеноплексом Фундамент

Технология утепления горизонтальных поверхностей

Технология утепления вертикальных поверхностей

Утепление мелкозаглубленного фундамента пенополистиролом. Утеплитель Пеноплэкс® Фундамент

Техническое решение по ленточному фундаменту малого заложения от ПЕНОПЛЭКС®

ПЕНОПЛЭКС® — для ленточных фундаментов малого заложения (ЛФМЗ)

Утепление ленточного фундамента несъемной опалубкой из пенополистирола

Несъемная опалубка для частного домостроения

Крепление несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС®

Технология монтажа

технические характеристики, область применения, технология монтажа, цена

Преимущества и недостатки экструдированного пенополистирола для утепления

технические характеристики, область применения, цена за упаковку

Варианты применения

Нюансы технологии

Плиты «Пеноплекс Фундамент» — обзор утеплителя, характеристики, применение

Технические характеристики пеноплекса Фундамент

Достоинства и недостатки материала

Технологии утепления пеноплексом Фундамент

Технология утепления горизонтальных поверхностей

Технология утепления вертикальных поверхностей

Видео: утепление фундамента дома плитами Пеноплекс толщиной 3 см

Видео: утепление столбчатого фундамента Пеноплексом

Утеплитель пеноплекс: технические характеристики, свойства

Производство пеноплекса, структура материала

Основные свойства экструдированного пенополистирола

Пеноплекс Стена для утепления фасадов домов

Описание и свойства Пеноплекс Фундамент

Пеноплекс Кровля для утепления плоских крыш

Пеноплекс Комфорт для загородных домов и саун

Видео: Характеристики пеноплекса

Что такое «Фонд Пеноплекс»

общие характеристики

«Фундамент Пеноплекс»: характеристики

Сравнение с другими материалами

Области применения

Технология теплоизоляции горизонтальных поверхностей

Технология теплоизоляции вертикальных поверхностей

Утепление пешеходного моста

«Фонд Пеноплекс»: описание и применение

Описание

Особенности использования

Положительные характеристики

Рекомендация специалиста

Что такое «Фонд Пеноплекс»

общие характеристики

«Фундамент Пеноплекс»: характеристики

Сравнение с другими материалами

Области применения

Технология утепления горизонтальных поверхностей

Технология вертикальной поверхностной изоляции

Утепление отмостки основания

«Пеноплекс Комфорт»: технические характеристики, свойства, применение

Описание

Дополнительные технические характеристики

Габаритные размеры

Область применения

Стоимость утеплителя

Дополнительные свойства

Эколого-химическая активность

Заключение

5 см пенополистирола заменяет кирпичи. Утепление крыш, стен и потолков пенополистиролом. Основные теплотехнические характеристики пенопласта

Материальные преимущества

Свойства и параметры изоляции

Пенопласт: плюсы, минусы и особенности применения

Минвата: основные свойства, достоинства и недостатки

Что лучше: пенопласт или минеральная вата?

ТУ

Применение и установка

Фасад

Плинтус

Фундамент

Балкон

Пол

Производство пеноплекса и виды материала

Эксплуатационные и технические свойства пеноплекса, преимущества и недостатки