Как рассчитать кубатуру фундамента самостоятельно

2 Октябрь 2018      Стройэксперт      Главная страница » Фундамент » Расчет      Просмотров:  
4014

Опеределяем нужное количество бетона

Фундамент является важной частью любого строения и одновременно самой затратной. Для создания надежного и прочного основания необходимо правильно выбрать строительные материалы, а также определить их количество.

Для чего нужна кубатура фундамента

Объем несущего основания важно определять по нескольким причинам:

• Во-первых, известный объем фундамента помогает точно определить объем земляных работ и расходы, связанные с этим этапом.
• Во-вторых, по объему фундамента не сложно определить нужное количество бетонной массы и строительных материалов, которые потребуются для приготовления раствора.
• В-третьих, зная объем фундамента, можно легко рассчитать расход материалов, которые потребуются на опалубку, создание армирующего каркаса и прочие мероприятия.

В строительстве при расчетах параметров фундамента за основную единицу принимают объем, а не массу, так как 1м³ бетонной смеси разных марок имеет разный вес. Для определения кубатуры фундамента сложной формы конструкцию делят на более простые фигуры.

Расчет объема фундамента выполняется по определенной схеме, которая зависит от типа фундамента.

к оглавлению ↑

Определение объема ленточного фундамента

В целом посчитать количество бетона для заливки ленточного основания можно самостоятельно. Для этого необходимо знать высоту, ширину и длину ленты. Если фундамент имеет одинаковую ширину и высоту по всей длине, то можно воспользоваться простой геометрической формулой:

V = S*L.

В этой формуле буква «S» обозначает площадь сечения фундамента, которую можно рассчитать, умножив ширину фундамента на его высоту. Буква «L» обозначает общую длину бетонной ленты.

Для примера можно рассмотреть следующий вариант:

Ленточное основание под дом размером 10*8 метров имеет ширину 0,4 метра и высоту 0,8 метра. Вначале определяется площадь сечения фундамента:

Бетон для заливки ленточного фундамента

S = 0,4*0,8= 0,32 м².

Далее высчитывают общую длину бетонной ленты, которая равна периметру дома:

L = (10+8)*2 = 36 метров.

Теперь можно смело рассчитать объем ленточного основания с одинаковым сечением по всей длине:

V = 0,32*36 = 11,52 м³.

Следовательно, для заливки фундамента ленточного типа под дом размером 10*8 необходимо около 12 кубических метров бетонного раствора.

Если фундамент имеет разную ширину на отдельных участках, то расчет ведется отдельно для каждого участка, затем полученные значения суммируют.

Также важно учесть те части фундамента, которые располагаются под всеми несущими перегородками, рассчитать их объем и добавить к общему результату.

Дополнительно рекомендуем статьи на темы: как определить глубину заложения фундамента, как залить фундамент под дом своими руками и какой фундамент лучше: ленточный или монолитный.

к оглавлению ↑

Самостоятельный расчет объема монолитного плитного основания

Плитное основание – это монолитная железобетонная конструкция, располагающаяся по всей площадью строения. Такой фундамент в большинстве случаев выполнен в форме прямоугольника или квадрата. Следовательно, основными параметрами также считаются длина, ширина и высота железобетонной конструкции. Расчет объема выполняется по формуле:

V = S*H.

В этой формуле буквой «S» обозначена площадь основания, а буква «H» — это высота плиты.

Например, нужно определить объем бетона, который потребуется для заливки монолитной плиты размером 8*8 метров и высотой 0,3 метра.

Вначале определяем площадь основания:

S = 8*8 = 64 м².

Теперь высчитываем объем бетона, необходимый для заливки монолитной плиты указанного размера:

V = 64*0,3 = 19,2 м³.

Если монолитная железобетонная плита имеет форму, отличающуюся от стандартного прямоугольника или квадрата, то поступают по аналогии с ленточным фундаментом. То есть делят основание на простые формы, рассчитывают объем каждой части и суммируют полученные значения.

Очень часто монолитное плитное основание имеет ребра жесткости, в этом случае объем высчитывают отдельно каждого участка, суммируют полученные значения, а затем добавляют к общему результату.

Читайте дополнительно: плюсы и минусы монолитного фундамента и как построить фундаментную монолитную плиту своими руками.

Выполняя расчет кубатуры фундамента, важно понимать, что неправильный результат может привести не только к перерасходу строительных материалов, но и стать причиной деформации и разрушения основания и всего строения. Поэтому необходимо ответственно подойти к процессу, а лучше всего доверить выполнение расчетов квалифицированным специалистам.

Как рассчитать кубатуру фундамента дома

Перед заливкой фундамента нужно вычислить его кубатуру. Так можно избежать ошибок при покупке составляющих или готового бетона. Рассчитав правильно кубатуру фундамента, можно сохранить часть средств, которые пригодятся при строительстве дома. О том, как рассчитать кубатуру фундамента правильно, имея под рукой простой калькулятор и лист бумаги, расскажет эта статья.

Какой состав бетонной смеси и как его рассчитать

Прежде чем производить расчет куба бетона на заливку фундамента, нужно определиться, какая марка бетона нужна. Так, зная кубатуру, можно легко подсчитать, сколько кг нужно цемента, песка или щебенки. При изготовлении бетона используют цемент марки М400. Он подойдет для фундамента под строительство дома из бруса. Существует таблица значений для получения различных марок бетона:

Но материалы привозят обычно машинами, тогда проще будет сделать расчет частями:

1. М 75 – 1 цемента +6 щебня + 5,4 песка+1,2 воды.
2. М 100 – 1 цемента + 5 щебня + 4 песка + 1 воды.
3. М 150 – 1 цемента + 4,6 щебня + 3,6 песка + 0,9 воды.
4. М 200 – 1 цемента + 3,8 щебня + 2,8 песка + 0,7 воды.
5. М 250 — 1 цемента + 3,3 щебня + 2,3 песка + 0.65 воды.
6. М 300 – 1 цемента + 2,8 щебня+1,9 песка+0,6 воды.

Для удобства читателей предоставляем формулу, которая поможет рассчитать соотношение составляющих бетона для фундамента деревянного дома самостоятельно:

Цемент 10%+ Щебень 45%+ Песок 25%+ Вода 15%+ Воздух 5% = бетонная смесь

Калькулятор для вычисления кубатуры

На крупных строительных сайтах представлен калькулятор для вычисления кубов бетона на различную конструкцию фундамента. Под строительство дома из клееного бруса и другие виды пиломатериала подходит любой из видов:

1. Ленточный.
2. Свайный
3. Плитный
4. Столбчатый
5. Столбчато-монолитный

В разделе вид фундамента нужно указать, какая конструкция запланирована для деревянного дома, сколько этажей будет у дома, какая глубина и ширина фундамента, и компьютер сделает расчет самостоятельно. Работать с таким калькулятором проще и быстрее.

Кроме этого, чтобы произвести элементарный расчет, нужно помнить программу по математике за 8 класс, а это с сегодняшним темпом жизни сложно. Особенно если работа с расчетами никак не связана. Калькулятор на сайте незаменим в таких случаях. Но стоит учесть, что такая машинка не сделает расчет с особенностями геодезии местности и не сможет учесть другие нюансы.

Подобная программа – калькулятор есть во всех строительных компаниях. Обратившись туда, можно рассчитывать на помощь профессионалов. Причем рассчитать можно не только объем бетона для фундамента, но и количество материалов, объем гравийной подушки, площадь опалубки и арматуры. Но если знаний достаточно, а обычный калькулятор под рукой, можно сделать все расчеты самостоятельно. Подробнее о таких расчетах можно прочесть далее.

Как сделать расчет самостоятельно

Любой расчет кубатуры фундамента делается, отталкиваясь от основных формул: ширина х высоту х длину = объем или площадь х высоту = объем. Но если формы фундамента неровные как у параллелепипеда , то применяют формулу трапеции: (Ширина низа + Ширина верха)/2 х высоту х длину = объем.

Все размеры нужно замерять, когда готова опалубка, прямо по ней. Но можно посмотреть заданные размеры в плане дома, если фундамент там рассчитывался. Если нет, то можно начертить схему фундамента самостоятельно и выполнить расчеты по ней. При расчете важно учесть все элементы, которые могут повлиять на кубатуру, например, ребра жесткости.
При расчете каждой конструкции фундамента есть свои тонкости.

Кубатура плитной конструкции

Этот тип фундамента представляет из себя цельную плиту, расположенную под домом. Рассчитать плитный фундамент проще всего. Достаточно нарисовать параллелепипед и рассчитать его объем. Следовательно, формула будет: площадь х высоту = объем. Так, если ширина фундамента ровна 15 метров, длина 10 метров и высота 1 метр, то получается 10 х 15 х 1= 150 м³.

Если в планируемом фундаменте есть дополнительные ребра жесткости, то их нужно рассчитать отдельно и прибавить к основной цифре. Например, запланированы 3 ребра жесткости длиной по 5 метров, шириной 0,2 метра и высотой 0,25 метра. Объем бетона на эти ребра равен 5 х 0,2 х 0,25 х 3 = 0,75 м³. А мы же знаем, что общая кубатура 150 м³, значит для строительства нужно 150, 75 м³ бетона.

Если в фундаменте есть пустоты, то тоже высчитывается их суммарный объем отдельно и вычитается из общего.

Кубатура ленточного основания

Ленточный фундамент чаще всего монтируют под строительство дома из профилированного бруса или оцилиндрованного бревна. Так как конструкция облегченная и не нуждается в усиленном фундаменте. Рассчитать его сложнее. Причем высота ленточного фундамента может зависеть сразу от нескольких факторов (глубина залегания вод, неровный ландшафт и т.д.), которые могут отличаться для одного фундамента. Так высота будут везде разной. Ширина от сложности конструкции тоже может меняться. Причем ленточный фундамент может быть как прямоугольный, так и в виде трапеции сужаться, или расширяться к низу. Высчитывать объем, нужно исходя из его формы.

В таких случаях объединяют участки одинаковые по показателям и рассчитывают их объем отдельно, а потом суммируют. Длину фундамента при этом рассчитывают не по протяженности, а по средней цифре между внешними стенками опалубки. Так можно избежать лишних затрат на бетон. При этом из общего объема вычитают объем всех пустот.

Кубатура столбчатого основания

При таком расчете кубатуры нужно учесть, какую форму имеет столб. Он может быть квадратный, четырехсторонней, усеченной пирамиды или круглой. Рассчитывать объем цилиндра следует по формуле: число Пи х радиус ² х высоту = объем. Число Пи всегда равно 3, 14. Например, столб имеет высоту 2 метра, радиус у него 0, б5 метра. Высчитываем объем кубов бетона: 3, 14 х 0,62² х 2 =2, 41 метра³ на 1-у столбушку. Умножаем это число на количество столбов и получим нужный объем бетона.

Если между столбами есть ленточная обвязка, то отдельно высчитывается ее объем и прибавляется количество столбушек.

Чтобы расчеты были произведены грамотно, не получилось так, что в итоге не хватило раствора или были истрачены лишние деньги нужно учитывать ряд тонкостей:

1. При любой работе потери бетона будут равны 5-8%. Это нужно учитывать при расчете.
2. Вместо щебня в бетон можно добавить ПГС, так раствор выйдет дешевле.
3. Для деревянного дома достаточно глубины фундамента 0,5 м, так как конструкция легкая.
4. Для строительства одноэтажного дачного дома из бруса пойдет раствор М 150, для жилого более М 200.
5. Приобретать готовый бетон всегда дороже.

Как бы ни производились расчеты, на калькуляторе или от руки, нужно несколько раз пересчитать и проверить результат. При любом незначительном изменении в конструкции фундамента расчет следует провести еще раз.

Как посчитать объем фундамента

Один из основных расчетов при проектировании будущего дома – расчёт объёма фундамента, ведь строительство любого сооружения начинается с возведения основания. Разберёмся, как посчитать объем фундамента. Для этого нужно учесть много показателей.

Один из основных расчетов при проектировании будущего дома – расчёт объёма фундамента, ведь строительство любого сооружения начинается с возведения основания. Разберёмся, как посчитать объем фундамента. Для этого нужно учесть много показателей.

Это и постоянная нагрузка дома вместе с массой эксплуатационных нагрузок (вес инженерного оборудования, мебели, людей, которые будут проживать в доме и пр.). Это и временные нагрузки снежного покрова и ветра. Так же нужен расчёт опорной площади фундамента, которая, кроме суммарного веса дома и основания, зависит от грунта.

Для точных расчётов проектировщики используют геологические изыскания грунта, средние температурные показатели в регионе и вес планируемых для возведения дома строительных материалов. Если строительство ведётся самостоятельно, такая точность не нужна, но приблизительный расчёт фундамента своего дома необходим.

От количества используемых материалов будет зависеть стоимость всего проекта. Когда речь заходит о фундаменте, главное, что нужно определить, сколько бетона понадобится для его возведения. Расход бетонной смеси основания измеряют в кубометрах, поэтому необходимо посчитать объем бетона для фундамента.

Но прежде, чем сделать расчёт, нужно определить тип основания, которое выдержит суммарную нагрузку здания и лучше подойдёт для грунта в месте будущего строительства.

Разновидности бетонных фундаментов

Бетонную смесь сегодня применяют для возведения практически всех конструкций, из которых построен дом – каркас, стены, перекрытия и в первую очередь, фундамент. Чтобы определить его вид, необходимо учесть следующие основные показатели:

• массивность и площадь здания;
• вид стройматериалов, которые будут использованы для строительства;
• тип грунта на участке;
• климатические условия;
• наличие подпочвенных вод;
• уровень промерзания грунта.

Сделав анализ всех этих показателей, выбирают вид бетонного фундамента. Самыми распространёнными видами бетонных фундаментов в настоящее время считаются: ленточные, плитные и столбчатые.

На многих строительных сайтах можно найти специальную услугу – калькулятор кубатуры фундамента. Эта программа помогает сделать проект основания здания. С её помощью можно подсчитать количество бетонного раствора, необходимого для выбранного варианта фундамента, количество опалубки и арматуры для возведения конструкции основания.

Программы бывают разными по сложности, но все они помогают с большой точностью определить:

1. Площадь фундамента. На основании полученных данных определяют нужное количество гидроизоляционного материала для готового основания.
2. Объём бетона и необходимое количество смеси для песчано-гравийной подушки.
3. Количество арматуры для каркаса основания. На основании данных о диаметре металлических прутьев и их длине можно узнать точный вес арматуры.
4. Площадь опалубки с точным количеством лесоматериалов в штуках и кубометрах.
5. Стоимость материалов для будущего фундамента.
6. Чертёж возводимой конструкции.

При помощи такого калькулятора задача, как посчитать объем фундамента, предельно упрощается.

Если все расчёты вы решили делать своими силами, максимально точно проводите замеры. От этого зависит качество работ, так как, при нехватке раствора, его придётся заказывать дополнительно, а это скажется на прочности фундамента, т.к. его лучше заливать за один раз.

Расчёт кубатуры для плитного фундамента

Так как такое основание является цельным прямоугольным сооружением, рассчитать его объём очень просто. Длина и ширина основания умножается на его толщину. Несущие качества таких конструкций оснащаются рёбрами жёсткости. Кубатура таких конструкций, придающих плите дополнительную твёрдость, рассчитывается отдельно. Для получения общего объёма необходимой бетонной смеси результаты замеров суммируются.

Ленточный фундамент

При одинаковом сечении ленты по всей длине достаточно перемножить периметр на ширину и глубину ленты. Если поперечная ширина или глубина основания отличается на разных участках, рассчитывается кубатура каждой области отдельно. Полученные результаты суммируются.

Ширина ленты зависит от необходимой площади опоры фундамента и равна 20-40 см. Глубина залегания (высота ленты) – 40-50 см, суммарная длина равна периметру внешних стен плюс длина ленты, которая проходит под внутренними стенами.

Столбчатый фундамент

Это сооружение, состоящее из опор, форма которых имеет прямоугольное или круглое сечение. Чтобы подсчитать кубатуру такого основания, сначала определяют объём одного столба. Для параллелепипеда его длина умножается на ширину и высоту, для цилиндра – квадрат радиуса умножают на высоту и 3,14 (число «Пи»). Полученную величину умножают на количество столбов, которые будут необходимы для сооружения столбчатого фундамента.

Часто его столбики соединяют между собой ростверком для увеличения прочности. Его объём рассчитывают по принципу расчета ленточного фундамента и суммируют с объемом бетона, необходимого для сооружения столбиков.

Посчитать объем бетона для фундамента каждого вида не сложно. Это без проблем можно сделать самостоятельно. После определения количества бетона, необходимого для работы, можно подсчитать стоимость основания дома.

Читайте также:

Калькулятор ленточного фундамента — Онлайн расчет

Калькулятор ленточного фундамента

Грамотно спроектированный и построенный фундамент гарантирует долговечную эксплуатацию любого здания и сооружения. Сегодня существует несколько популярных типов оснований, но самым востребованным из всех безусловно является ленточный. Для его создания не требуется специальное оборудование, а технология монтажа проста, как два пальца – каждый в состоянии построить ленточный фундамент своими руками.

Сервис KALK.PRO предлагает вам выполнить расчет ленточного фундамента с помощью онлайн-калькулятора. Он предназначен для расчета количества и объема материалов, подбора оптимальной толщины ленты, определения допустимой нагрузки на грунт и многого другого. Для наглядности программа выводит динамические чертежи и 3D-модель, которые изменяются в зависимости от выбираемых параметров и задаваемых значений.

Калькулятор позволяет рассчитать МЗЛФ, стандартный или углубленный фундамент монолитного типа – методика вычисления во всех случаях ничем не отличается. Для удобства пользователей, в алгоритм программы заложен расчет арматуры и расчет бетона для ленточного фундамента. В скором времени планируется добавить опалубку.

Инструкция

Наш сервис позволяет рассчитать ленточночный фундамент под дом максимально точно, однако достоверность этих расчетов напрямую зависит, от того какие параметры вы заполните в поля калькулятора. Специально для исключения подобных недоразумений, было записано обучающее видео с подробным пояснением всех элементов калькулятора ленточного фундамента и используемых величин. Смотрите инструкцию и задавайте свои вопросы в комментариях, если требуется уточнение.

Для тех, у кого нет возможности просмотреть видео со звуком или есть проблемы с воспроизведением видео, мы подготовили укороченную текстовую версию примера расчета ленточного фундамента на нашем сервисе. Читайте чуть ниже.

Заполняйте поля калькулятора ВНИМАТЕЛЬНО, так как любая, даже незначительная ошибка может стоить потраченного времени и средств.

Обзор интерфейса

Интерфейс калькулятора расчета ленточного фундамента должен быть интуитивно понятен большинству пользователей, так как выполнен достаточно просто.

Основная часть программы подразделяется на несколько крупных элементов:

• Вводный блок с начальными данными и упрощенной схемой.
• Подробный чертеж ленточного фундамента, который отрисовывается на основании первого пункта.
• Интерактивная 3D-модель, которая позволяет посмотреть все элементы конструкции в трехмерном пространстве.
• Результаты расчета (материалы, величины, допустимые значения…).

Также под самим калькулятором, приведена небольшая справка, в каких форматах доступно скачивание, как сохранить результат, отправить по электронной почте или добавить в закладки.

Схема

Исходя из плана вашего дома, вы начинаете визуализировать устройство монолитного ленточного фундамента. С помощью конфигуратора, задайте необходимое количество лент и их расположение.

Сервис ограничивает максимально возможное количество осей по горизонтали и по вертикали. Вы можете задать не более 2 дополнительных линии по каждому направлению, т.е. в сумме не больше 8 осей.

Для того чтобы добавить параллельные горизонтальные (буквенные) оси, выберите в первом пункте AD0 необходимое количество (1 или 2). Новые прямые расположатся между осями AD и будут называться B и С.

Вертикальные оси (цифровые) добавляются не на всю длину ленточного фундамента, а конкретно к каждой секции AB, BC или CD.

Для того чтобы сместить секцию, заполните поле «Смещение стороны». Подробнее об этом смотрите ниже, где разбирается практический пример.

Пример 1.

Для того чтобы получить квадратный монолитный ленточный фундамент для дома, разделенный на 9 равных блоков, вам нужно:

• добавить две оси в пункте AD0;
• добавить две оси в пункте AB0;
• добавить две оси в пункте BC0;
• добавить две оси в пункте CD0.

Пример 2.

У вас нестандартный фундамент, который разделен на 6 неравнозначных секций. Блок AB разбит на три части, блок BC на две, а CD не разбит.

• добавить две оси в пункте AD0;
• добавить две оси в пункте AB0;
• добавить одну ось в пункте BC0;
• в пункте CD0 оставить ноль.

Таким образом, «играясь» значениями, вы можете сделать схематичный чертеж фундамента с любыми видами секций. Также, для вашего удобства есть возможность повернуть чертеж (на 90, 180 или 270 градусов), выбрать его цвет, включить сетку и показывать ли направляющие линии.

Характеристики фундамента

Теперь нам необходимо указать размеры сторон, ширину ленты, высоту и глубину заложения ленточного фундамента, а также используемую марку бетона.

Заполнение полей с размерами сторон, не должно вызвать сложностей – все наглядно проиллюстрировано на чертеже ленточного фундамента.

Высота ленты рассчитывается индивидуально, в зависимости от ваших предпочтений, высоты цоколя или по другим причинам. Стандартная величина 40-50 см.

Глубина заложения фундамента высчитывается на отдельном калькуляторе, который расположен на нашем сайте. Перейти на него вы можете по ссылке в самом калькуляторе или щелкнув тут: определение глубины заложения фундамента.

Немного теории. Строительство ленточного фундамента на сильнопучинистых грунтах при высоком уровне грунтовых вод, возможно только при условии заглублении ленты на 30 и более сантиметров ниже уровня промерзания, т.е. у вас получится заглубленное основание. В этом случае силы морозного пучения оказывают воздействие не по вертикали, а по касательной, тем самым значительно сокращая разрушительный эффект. Для всех остальных ситуаций, когда грунт не подвержен сильному пучению, есть смысл использовать мелкозаглубленный (незаглубленный) ленточный фундамент, как наиболее выгодный и простой в монтаже.

Ширина ленты подбирается на основании типа подстилающего грунта, на котором предполагается строительство и массы вышележащей конструкции. Смысл заключается в соблюдении баланса между давлением сооружения на грунт и максимально допустимым давлением, которое грунт может выдержать. Для большинства случаев в частном строительстве действует правило, что ширина ленты должна быть больше толщины стены на 10 см. Однако если калькулятор выдаст предупреждение, что эти значения для вас недопустимы – используйте рекомендуемую величину, которую он вам предложит.

Расчет бетона на ленточный фундамент – Калькулятор

Для возведения основания, рекомендуется использовать только высокопрочные растворы бетона марки М300 и выше. Использование смеси меньшей прочности, может привести к деформациям и разрушению конструкции – экономия средств на более дешевых материалах в данном случае неуместна. Заполните соответствующие поля в калькуляторе для выполнения надежного расчета бетона.

Выполнить приблизительный расчет нагрузки на ленточный фундамент на основании массы коробки дома, можно на специальном калькуляторе строительных блоков. Для получения более точного значения, прибавьте 10-15% для учета веса кровли, снеговой и ветровой нагрузки. На странице расчета сопротивления грунта основания узнайте максимально допустимую нагрузку на подстилающую поверхность.

Подсыпка

Подсыпка фундамента обеспечивает надежность и долговечность всей конструкции дома в целом. В большинстве случаев используется подушка из песка, щебня или ПГС. Наш калькулятор по умолчанию считает, что вы будете применять песок. В зависимости от типа грунта толщина подушки должна быть от 30 до 60 см.

Расчет арматуры для ленточного фундамента

Создание надежного основания невозможно без изготовления качественного арматурного каркаса, поэтому важно выполнить правильный расчет армирования для ленточного фундамента. Выберите предполагаемый диаметр стержней, количество горизонтальных рядов, прутков и шаг между вертикальными рядами. Если вы планируете углублять арматуру в землю, укажите это в соответствующем поле.

Если вы не знаете или не уверены, как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента, следует обратиться к определенным нормам, которые изложены в СНиП 52-01-2003 (СП 63.13330.2010), в частности, особое внимание следует уделить параграфу «Конструктивные требования»:

• пункт 7.3.4 – минимальное расстояние между стержнями арматуры следует принимать в зависимости от диаметра арматуры, но не менее 25 мм;
• пункт 7.3.6 – расстояние между стержнями продольной арматуры следует принимать не более двукратной высоты сечения элемента и не более 400 мм, и чем больше нагрузка на основание, тем меньше оно будет, но не менее 100 мм;
• пункт 7.3.7 – поперечную арматуру следует устанавливать с шагом не более половины рабочей высоты сечения элемента и не более 300 мм.

Соблюдая эти правила, вы можете быть уверены, что выполняете правильную укладку арматуры в ленточный фундамент. Данные правила действуют для частного строительства, но для более сложных конструкции, существуют определенные поправки и примечания с которыми необходимо ознакомиться более подробно.

Вы также можете поставить галочку, чтобы армирование отрисовалось на 3D-модели. В данном случае расчет программы может занять до 5 минут, в зависимости от производительности вашего устройства. Даже если браузер предлагает закрыть страницу, дождитесь окончания операции!

Монолитная плита на ленточном фундаменте

Ленточный фундамент с монолитной плитой пола является отличным решением, если вы хотите обезопасить свой дом от вредителей (грызунов, насекомых), а также опасаетесь преждевременного разрушения деревянного перекрытия, в следствие повышенной влажности, или деформации пола, при заливке бетона в отдельные ячейки между лентами. Бетонное перекрытие отлично подойдет, как для легких домов из пеноблоков и газобетона, так и для тяжелых – из кирпича и камня.

Укажите в программе желаемую толщину плиты, сторону арматурной сетки (сторону квадратной ячейки), диаметр арматуры и марку бетона (М200 и более).

Как только заполните все поле, нажмите кнопку «Рассчитать»!

Чертеж ленточного фундамента

После того, как калькулятор произведет необходимые расчеты, вам будет доступен чертеж фундамента и трехмерная модель конструкции.

План – это вид сверху на ваше основание с указанием линейных размеров. Это ваш главный ориентир при строительстве, он позволяет получить в упрощенном виде отчетливое представление, что от вас требуется и к чему стоит стремиться.

Вид в 3D наглядно демонстрирует вид будущего фундамента. Визуализация помогает оценить проект в реальных пропорциях, увидеть плюсы и минусы предполагаемой конструкции и принять окончательное решение — это то, что вам нужно или нет. Вы можете рассмотреть на нем поверхность земли, песчаную подушку, естественно, сам фундамент и кладку арматуры. Все элементы интерактивны и строятся на основании указанных данных.

Результаты расчета

Наш сервис рассчитывает все необходимые параметры, которые могут быть использованы при строительстве фундамента. Рассмотрим некоторые из них наиболее подробно.

Фундамент

Давление фундамента на основание грунта не должно превышать максимально допустимое.

В случае,если ширина ленты фундамента была подобрана неверно, результат будет подсвечиваться красным цветом. Это означает, что конструкция здания слишком массивна, и лента будет прорезать грунт, до тех пор, пока не встретит препятствие. Если же вы указали все правильно, то вы увидите зеленую подсветку.

Рекомендуемая ширина фундамента – наиболее оптимальная величина, с точки зрения искусственного интеллекта, при заданных условиях типа грунта и возможных нагрузок на него.

Согласно СП 52-101-2003, процентное соотношение площади сечения продольной арматуры к поперечному сечению фундаментной плиты (коэффициент армирования) для бетонных конструкций, должен быть не менее 0,025%. Если ваше значение меньше нормативного, стоит увеличить количество вертикальных и горизонтальных рядов.

Материалы

В этом блоке выводятся все материалы и их количество (размерные величины), которые потребуются при строительстве ленточного фундамента и сопутствующих элементов. Например, вы можете узнать:

• объем и массу бетона фундамента;
• общую длину стержней арматуры и их количество;
• сколько потребуется вязальной проволоки;
• что потребуется для отливки монолитной плиты на ленту;
• как много нужно заказать песка под фундамент и под бетонную стяжку;

С остальными элементами, можно ознакомиться непосредственно в самом интерфейсе.

Попробуйте калькулятор МЗЛФ и оцените все преимущества работы с нашим сервисом.

Расчет ленточного фундамента – Пример

Справочная теоретическая информация помогает понять некоторые спорные моменты, однако все становится намного очевиднее, когда разбираешь реальную практическую ситуацию.

Мы выбрали из интернета случайную схему одноэтажного дома и на ее основании выполнили расчет ленточного фундамента на нашем калькуляторе. Все начальные условия представлены на изображении. Длины сторон указаны в миллиметрах, но мы для удобства будем записывать в сантиметрах.

Построим упрощенную схему с помощью блока «Ориентация».

Перенесем все размеры с рисунка в калькулятор и предположим, что ширина ленты будет равна 40 см.

Для того чтобы получить отступ слева для «Кухни-гостиной», необходимо сдвинуть сторону CD направо. Заполняем размер стороны и смотрим длину террасы, она равна 300 см (3000 мм), значит нужно вписать в поле «Смещение стороны CD» 300 см.

Нажмем кнопку «Рассчитать», для того чтобы посмотреть правильно ли у нас все получилось.

Как мы видим нижняя комната стоит немного криво, а размеры совсем не те, что мы указали в условии.

Во-первых, это связано с тем, что на схеме, которую мы повторяем, длина стороны комнаты вместе со стеной равняется длине стороны без стены, что само по себе в корне неверно.

Во-вторых, обратите внимание, что в калькуляторе ленточного фундамента отсчет на боковых сторонах начинается не от краев ленты, а от внутренних осей симметрии.

Для того чтобы исправить положение и выровнять «Кухню-гостиную», увеличим ее размер на 20 см, а смещение сократим на те же 20 см.

В результате фундамент приобретает нужную нам форму.

Калькулятор поддерживает ввод ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ значений в поле «Смещение стороны». За ноль принимается ось 1. Это необходимо для того, чтобы вы могли создать ленточный фундамент произвольной формы.

Теперь вы знаете, как рассчитать ленточный фундамент под дом на нашем калькуляторе правильно. Обращаем ваше внимание, что выделенные пункты обязательно должны выделяться зеленым цветом, иначе фундамент будет крайне неустойчив.

Прежде всего, основание может не выдержать нагрузки вышележащей конструкции здания и в скором времени лента деформируется. Во втором случае, при недостаточной ширине ленты, сооружение начнет углубляться в грунт до тех пор, пока одна из его частей не упрется в более плотные породы и, тогда из-за неравномерного распределения давления, фундамент просто разорвет.

Надеемся, что вам была полезна инструкция по работе с калькулятором расчета ленточного фундамента. Если у вас есть вопросы, замечания или предложения по работе сервиса, пожалуйста, свяжитесь с нами любым доступным способом.

Калькулятор расчета ленточного фундамента

C помощью калькулятора в нашем справочнике, вы можете рассчитать объем бетона, необходимый для заливки ленточного фундамента, введя свои размеры, и вес арматуры на куб бетона.

Как рассчитать объем бетона?

Нецелые числа — вводите через точку (например, глубину 60 см вводите как 0.6).

Введите значения в поля ниже:

Фундамент должен быть рассчитан на нагрузку, которую на него будет оказывать дом. Поэтому предварительно стоит определить, из чего вы будете строить само здание, сколько потребуется закупить кирпичей, блоков или других стройматериалов.

Перед расчетом ленточного фундамента нужно:

• составить подробный план будущего дома, в нем обязательно нужно отразить наличие подвала, его глубину;
• определить, какой высоты будет здание, из какого материала вы будете его строить;
• выбрать заранее утеплительные и гидроизоляционные материалы, также важно учесть материал внутренней и наружной отделки.

Ленточный фундамент может быть сборным, удобным в монтаже. Более массивный — монолит. После того как нагрузка на основание дома определена, можно уже выбирать параметры самого фундамента. Важно учесть состояние почвы в месте будущего строительства.

Рассчитывая глубину и ширину фундамента, нужно знать:

• насколько сильной будет нагрузка дома;
• на какой глубине проходят грунтовые воды;
• до какого уровня промерзает грунт и какова его плотность.

Обычно фундамент углубляется в почву на 1800-2000 мм, если дом многоэтажный. Что касается менее тяжелых зданий (дача, баня), то в этом случае большая глубина для основания не нужна, достаточно 500 мм.

Какие ошибки допускают при возведении ленточного фундамента?

Если не учитывать свойства грунта, основание дома вскоре может дать трещины, из-за чего пострадает все здание.

Сам фундамент тоже может быть некачественным, если:

• бетонный раствор изготавливался с небрежностью, и в него попали посторонние компоненты, например, земля;
• использовался цемент более низкой марки, чем нужно;
• в массу добавили слишком много воды, и она стала неплотной, после высыхания такой бетон не будет достаточно крепким.

Нужно уделять внимание всем мелочам. К примеру, стальные пруты для вязки каркаса должны быть строго определенного диаметра. Если использовать тонкую арматуру, можно сэкономить, но это впоследствии отрицательно скажется на здании.

Монтаж фундамента также требует опыта и сноровки. Бывает так, что строители укладывают гидроизоляцию под основание не везде, и из-за этого вода из бетона уходит в грунт. Ленточный фундамент становится менее качественным, если допускается такая ошибка. Для набора прочности бетон нужно некоторое время выдержать, прежде чем снимать опалубку, это условие тоже выполнятся не всегда, особенно если нужно сократить сроки строительства. Но это также губительно влияет на дом.

Чтобы не допускать ошибок, нужно уметь работать с ленточными фундаментами. Не менее важно закупить качественные плиты. Сделать это вы сможете в компании «Промстройдеталь». Также на нашем сайте вы можете точно рассчитать, сколько бетона понадобится для вашего объекта. Грамотно сделанные подсчеты помогут вам без лишних затрат и ошибок возвести надежный фундамент для жилого дома или промышленного комплекса.

Компания «Промстройдеталь» выпускает бетон с 2001 года. За все время нашей работы мы научились изготавливать не только строительные смеси, но и самые разные виды ЖБИ — лестничные марши, колодезные днища, плиты перекрытия, перемычки. Мы поставляем качественную продукцию своим клиентам, пользуясь собственным транспортом. Например, бетон мы привозим в миксерах, где он сохраняет свои свойства даже при длительной транспортировке.

Как рассчитать кубатуру фундамента: калькулятор, инструкция

Вы не знаете, как рассчитать кубатуру фундамента? Не беда! Просто изучите наши рекомендации и заполните пробелы в ваших знаниях.

Ведь для того, чтобы подсчитать кубатуру основания достаточно освежить воспоминания о школьном курсе алгебры и геометрии.

Словом, это очень простая задача и мы готовы подсказать вам самый короткий путь к ее решению.

Как рассчитать кубатуру бетона для фундамента?

В большинстве случаев объем бетона считается по кубатуре опалубки. То есть, каков объем внутренней части опалубки, столько и следует заказывать (или готовить) бетона.

Причем кубатуру опалубки можно определить на этапе расчетов, по чертежам и по данным, снятым с готовой конструкции. Причем последний вариант, будет немного точнее первого.

Впрочем, любители простых решений могут использовать особый  калькулятор-расчет кубатуры фундамента – специальную программу, которой скармливают предполагаемые габариты основания (длину, ширину, высоту, толщину стенки). В итоге, пользователи программы получают не только точный расчет объема используемого раствора, но и рекомендации по самостоятельному приготовлению бетона из песка цемента и щебня.

Как видите, существует множество способов вычислить кубатуру основания и объем раствора, используемого для заливки фундамента. И далее по тексту мы приведем самые простые способы расчетов, адаптированных под конкретные конструкции оснований.

Расчет кубатуры монолитной плиты

Такое основание представляет собой монолитный, прямоугольный параллелепипед, грани которого можно замерить по готовой опалубке или по чертежам.

Объем такой опалубки вычисляется просто – для этого нужно перемножить площадь подошвы фундамента и высоту опалубки. При этом площадь подошвы равна произведению ширины и длины будущего ростверка.

Если перейти от формулировок к цифрам, то кубатура фундамента с габаритами ростверка 10х12 метров и высотой плиты в 0,4 метра равняется 48 кубическим метрам (10м х 12м х 0,4м = 48 м3).

Разумеется, при точных расчетах из этого объема требуется вычесть кубатуру армирующей сетки, но такие размеры делают подобные вычисления бессмысленными.

Расчет кубатуры ленточного основания

Ленточное основание это тот же прямоугольный параллелепипед, только с полой внутренней частью. Причем внутри основания могут располагаться еще и элементы для поддержки межкомнатных перегородок.

Впрочем, несмотря на немного усложненную форму, объем ленточной опалубки можно вычислить без особых усилий. Для этого нужно вычесть из объема прямоугольного параллелепипеда, образованного внешними стенками опалубки, объемы такой же геометрической фигуры, образованной внутренними стенками опалубки.

После этого к полученному результату можно добавить объемы внутренних лент, поддерживающих межкомнатные перегородки. Причем поперечные, внутренние ленты (относительно лицевой стороны фасада) считают, как один параллелепипед, а продольные – как два параллелепипеда, примыкающие к поперечной ленте.

И если перейти от формул к цифрам, то объемы основания 10х12 метров с шириной ленты в 0,4 метра, заглубленного в грунт на 2 метра и дополненного одной внутренней лентой, толщиной в 0,5 метра, вычисляются следующим образом:

• Определяем объем внешнего параллелепипеда 10м х 12м х 2м = 240 м3.
• Вычисляем объем внутреннего параллелепипеда (10-0,4-0,4)м х (12-0,4-0,4)м х 2м = 206,08 м3.
• Подсчитываем разницу объемов 240 м3 – 206,08 м3 = 33,92 м3 – именно такой объем имеет лента под несущими стенами строения.
• Объемы внутренней ленты вычисляются просто (10-0,4-0,4)м х 0,5м х 2м = 9,2 м3.
• Общий объем заливки равен 33,92 м3 + 9,2 м3 = 43,12 м3.

Расчет кубатуры столбчатого основания

Кубатура столбчатого основания определяется как сумма двух геометрических фигур – широкого и низкого параллелепипеда-подошвы и высокого и узкого параллелепипеда-столба.

Указанное значение умножается на общее количество столбов в основании, расположенных вдоль периметра фасада с шагом в 2 метра.

В цифрах объем столбчатого основания под дом в 6х6 метров, с общим количеством столбов в 20 штук (четыре угловых и 16 промежуточных), основания которых имеют габариты в 0,5х0,5х0,2 метра, а столбы 0,3х0,3х0,8 метра, рассчитывается следующим образом:

• Общий объем основания равен 20 х 0,5 х 0,5 х 0,2 = 1м3.
• Общий объем столбов равен 20 х 0,3 х 0,3 х 0,8 = 1,44 м3.
• Общий объем заливки равен 1+1,44 = 2,44 м3.

Расчеты буронабивного основания с монолитным ростверком

Кубатура этого типа основания вычисляется, как сумма кубатур столбов (цилиндров) и плиты ростверка (прямоугольного параллелепипеда). То есть, как и в предыдущих случаях, мы разбиваем сложную заливку на множество простых фигур и, вычислив их объем,  добираемся до искомого результата.

Причем объем колонны вычисляется как произведение площади ее основания на высоту от подошвы до нижней границы ростверка. А площадь основания (круга) равна одной четверти от произведения удвоенного диаметра и константы π (3,14)

В числовом выражении кубатура фундамента на 20 столбах диаметром 0,4 метра и глубиной погружения в грунт в 2,5 метра, которые поддерживают ростверк с габаритами 10х12х0,3 метра, вычисляется следующим образом:

• Объем столбов равен 20 х (1/4 х 3,14 х 0,4х0,4) х 2,5 = 6,28 м3.
• Объем ростверка равен 10 х 12 х 0,3 = 36 м3.
• Общий объем равен 36 + 6,28 = 42,28 м3.

Как рассчитать кубатуру фундамента: формула расчета объема

Расчет кубатуры фундамента (таблица)

Практически любой существующий фундамент нуждается в грамотном расчете необходимого для его возведения количества бетона, арматуры, древесины для опалубки, прочих материалов.

Но, без грамотного расчета кубатуры будущего фундамента спрогнозировать расходы на возведение основания практически не реально, тем более, что существует большое количество различных типов оснований.

Соответственно, приходится вспоминать школьный курс математики, поднимать формулы объема конструкций, и уже потом все суммировать, умножать и делить.

Но без подробного расчета кубатуры будущего фундамента в любом случае не обойтись, ведь именно эта величина уже ведет за собой расчет количества цемента, песка, арматуры и прочих материалов.

Зачем нужны такие сложные математические манипуляции?

• Когда известны габаритные размеры основания, легко просчитать финансовые расходы на земляные работы;
• Кубатура котлована в некоторых типах фундаментов отвечает необходимому количеству бетонного раствора;
• Когда есть кубатура, тогда быстро просчитывается необходимое количество цемента, песка и щебня, особенно в частном строительстве;
• Если правильно рассчитать кубатуру фундамента, тогда не произойдет перерасход строительных материалов.

Основание монолитной плиты

Определение объема материалов на плитное основание

Монолитное основание – это большая прямоугольная плита, погруженная на конкретную глубину в почву.

А это значит, что расчет объема плиты займет минимум времени, ведь уже по готовым чертежам несущих стен можно просчитать длину, ширину и толщину конструкции.

Для примера: длина фундамента 12 метров, ширина 7 метров, толщина 0,6 метра. В результате объем плиты будет следующим: 12*7*0,6=50,4 м³.

Но этот объем не совсем отвечает действительности, ведь в любой монолитной плите есть армирующая сетка. Можно также посчитать суммарный объем всех прутьев и обвязки и отнять ее от суммарного объема фундамента.

Но в частном строительстве таких подробных расчетов никто не делает, ведь суммарный объем арматуры редко когда составляет более 1 кубометра.

Ленточный фундамент с блоков или камня

Готовая траншея для ленточного фундамента

Расчет ленточной конструкции напоминает монолитную, только тут уже есть ряд особенностей. Для начала, бетонного раствора тут идет всегда меньше, ведь ленточное основание имеет несущие боковые и промежуточные грани, а внутренняя поверхность пустая. Итак, какие величины нужны для точного расчета ленточной конструкции:

• Длина всех несущих стен и промежуточных несущих перегородок;
• Ширина котлована основания с учетом толщины стен и надбавки на опалубку;
• Глубина залегания фундамента;
• Тип основания: монолитный бетонный или сборный с блоков, бутового натурального или искусственного камня.

В самом простом расчете, можно просто посчитать суммарный объем готового параллелепипеда по принципу монолитной конструкции и отнять от нее объем пустот.

Таким образом, типичный расчет ленточной конструкции с габаритными размерами 10х12 метров, шириной ленты 0,4 метра и глубиной залегания в 2 метра, а также одной продольной лентой для межкомнатной перегородки толщиной 0,5 метра, можно рассчитать следующим способом:

• Полнотелый параллелепипед с учетом пустот: 10 х 12 х 2 = 240 м³.
• Пустые секции внутри конструкции: (10-0,4-0,4)*(12-0,4-0,4)*2 = 206,08 м³.
• Разница объемов, которая пойдет на все внешние и внутренние стены, составляет: 240-206,08 = 33,92 м³. Сразу нужно округлить это значение до целого большего числа, ведь есть также толщина пространства под опалубку.
• Межкомнатная лента (10-0,4-0,4)*0,5*2 = 9,2 м³.
• Итого. Суммарная кубатура ленточного фундамента с заданными параметрами составляет 33,92+9,2 = 43,12 м³ (44,0 м³).

Столбчатый фундамент

Рабочие формулы расчета объема фундаментов, в частности столбчатого

Столбчатые основания считаются одними из самых простых и удобных в расчете, ведь это сумма двух геометрических фигур – параллелепипедов столба и подошвы.

Полученный объем умножается на количество столбов, устанавливаемых под ростверком с интервалом в 2 метра.

Если брать расчет более практичный, тогда для сооружения размерами 6*6 метра нужно использовать 20 столбов с размерами основания 0,5*0,5*0,2 метра и столбчатой частью 0,3*0,3*0,8 метра.

В результате простых вычислений можно получить следующие параметры столбчатой конструкции:

• Основание: 20х0,5х0,5х0,2 = 1 м³.
• Столбы: 20*0,3*0,3*0,8 =1,44 м³.
• Суммарный объем столбчатого фундамента: 1+1,44 = 2,44 м³.

Свайно-ростверковый и винтовой фундамент

Схема свайного бетонного фундамента

Общая кубатура таких оснований – это суммирование объемов столбов и плит ростверка.

Иными словами, это комбинированный вариант расчета ленточного фундамента и столбчатого.

Только тут в расчете учитывается кубатура цилиндра столба.

Внимание, если используются заводские буронабивные сваи или винтовые металлические конструкции, тогда проводится расчет только ленточной части ростверка, а параметры столбов не применяют.

Их можно использовать разве при расчете необходимого количества земляных работ.

Как рассчитать несущую способность грунта

Обновлено 28 декабря 2020 г.

Автор С. Хуссейн Атер

Несущая способность грунта определяется уравнением

Q_a = \ frac {Q_u} {FS }

, где Q _a — допустимая несущая способность (в кН / м ² или фунт / фут ² ), Q _u — предельная несущая способность (в кН / м ² или фунт / фут ² ), а FS — коэффициент безопасности.Предел несущей способности Q _и является теоретическим пределом несущей способности.

Подобно тому, как Пизанская башня наклоняется из-за деформации почвы, инженеры используют эти расчеты при определении веса зданий и домов. Когда инженеры и исследователи закладывают фундамент, они должны убедиться, что их проекты идеально подходят для той почвы, которая поддерживает их. Несущая способность — это один из методов измерения этой прочности. Исследователи могут рассчитать несущую способность почвы, определив предел контактного давления между почвой и помещенным на нее материалом.

Эти расчеты и измерения выполняются на проектах, касающихся фундаментов мостов, подпорных стен, плотин и подземных трубопроводов. Они полагаются на физику почвы, изучая природу различий, вызванных давлением поровой воды материала, лежащего в основе фундамента, и межкристаллитным эффективным напряжением между самими частицами почвы. Они также зависят от жидкостной механики пространства между частицами почвы. Это объясняет растрескивание, просачивание и сопротивление сдвигу самой почвы.

В следующих разделах более подробно рассматриваются эти вычисления и их использование.

Формула несущей способности грунта

Фундаменты мелкого заложения включают ленточные, квадратные и круглые фундаменты. Глубина обычно составляет 3 метра, что позволяет получить более дешевые, реалистичные и легко переносимые результаты.

Теория предельной несущей способности Терзаги предполагает, что вы можете рассчитать предельную несущую способность для неглубоких сплошных фундаментов Q _{u с}

Q_u = cN_c + gDN_q + 0.5gBN_g

, где c — сцепление грунта (в кН / м ² или фунт / фут ² ), г — эффективный удельный вес грунта (в кН / м ³ или фунт / фут ³ ), D — это глубина опоры (в метрах или футах), а B — ширина опоры (в метрах или футах).

Для неглубоких квадратных фундаментов уравнение: Q _{u с}

Q_u = 1,3cN_c + gDN_q + 0,4gBN_g

, а для неглубоких круглых фундаментов уравнение:

Q_u = 1.{2 \ pi (0,75- \ phi ‘/ 360) \ tan {\ phi’}}} {2 \ cos {(2 (45+ \ phi ‘/ 2))}}

N _c Равно 5,14 для ф ‘= 0 и

N_C = \ frac {N_q-1} {\ tan {\ phi’}}

для всех других значений ф ‘, Ng :

N_g = \ tan {\ phi ‘} \ frac {K_ {pg} / \ cos {2 \ phi’} -1} {2}

K _pg получается из графического представления величин и определение того, какое значение K _pg учитывает наблюдаемые тенденции.Некоторые используют N _г = 2 (N _q +1) tanф ‘/ (1 + .4sin4 ф’) в качестве приближения без необходимости вычислять K pg .

Могут быть ситуации, в которых грунт проявляет признаки местного разрушения сдвигом . Это означает, что прочность грунта не может показать достаточную прочность для фундамента, потому что сопротивление между частицами в материале недостаточно велико. В этих ситуациях предельная несущая способность квадратного фундамента составляет Q _u =.867c N _c + g DN _q + 0,4 g BN _g , сплошной фундамент i s Qu = 2 / 3c Nc + g D Nq + 0,5 g B Ng и круглый фундамент равен Q _u = 0,867c N _c + g DN _q + 0,3 г BN _g .

Методы определения несущей способности грунта

Фундаменты глубокого заложения включают фундаменты опор и кессоны.Уравнение для расчета предельной несущей способности этого типа грунта: Q _u = Q _p + Q _f , где Q _u — предельная несущая способность (в кН / м ² или фунт / фут ² ), Q _p — теоретическая несущая способность конца фундамента (в кН / м ² или фунт / фут ² ) и Q _{f — теоретическая несущая способность из-за трения вала между валом и почвой.Это дает вам другую формулу для несущей способности грунта}

Вы можете рассчитать теоретическую концевую несущую способность фундамента Q _{p как Q p = A p q p В которой Q p — теоретическая несущая способность концевого подшипника (в кН / м ² или фунт / фут ² ) и A p — эффективная площадь наконечник (в метрах ² или в футах ² ).}

Теоретическая единица несущей способности несвязных илых грунтов q _p составляет qDN _q , а для связных грунтов — 9c, (оба в кН / м ² или фунт / фут ² ). D _c — критическая глубина для свай в рыхлом иле или песках (в метрах или футах). Это должно быть 10B для рыхлых илов и песков, 15B для илов и песков средней плотности и 20B для очень плотных илов и песков.

Для фрикционной способности обшивки (вала) свайного основания теоретическая несущая способность Q _f составляет A _f q _{f для одного однородного слоя грунта и pSq f L для более чем одного слоя почвы. В этих уравнениях A f — это эффективная площадь поверхности ствола сваи, q f — kstan (d) , теоретическая единица фрикционной способности для несвязных грунтов. (в кН / м ² или фунт / фут), где k — боковое давление грунта, s — эффективное давление покрывающих пород и d — угол внешнего трения (в градусах). ). S — это сумма различных слоев почвы (т.е. a 1 + a 2 + …. + a n ).}

Для илов эта теоретическая емкость составляет c _A + kstan (d) , где c _A — это адгезия. Он равен c, — сцепление грунта для грубого бетона, ржавой стали и гофрированного металла. Для гладкого бетона значение .8c от до c , а для чистой стали — от . 5c до .9c . p — периметр поперечного сечения сваи (в метрах или футах). L — эффективная длина сваи (в метрах или футах).

Для связных грунтов: q _f = AS _u , где a — коэффициент сцепления, измеряемый как 1-.1 (S _uc ) ² для S _uc менее 48 кН / м ² где S _uc = 2c — прочность на неограниченное сжатие (в кН / м ² или фунт / фут ² ) .Для S _uc больше, чем это значение, a = [0,9 + 0,3 (S _uc — 1)] / S _uc .

Что такое фактор безопасности?

Коэффициент безопасности колеблется от 1 до 5 для различных целей. Этот фактор может учитывать величину повреждений, относительное изменение шансов, что проект может потерпеть неудачу, сами данные о грунте, построение допусков и точность расчетных методов анализа.

Для случаев разрушения при сдвиге коэффициент запаса прочности изменяется от 1.2 к 2,5. Для плотин и насыпей коэффициент запаса прочности составляет от 1,2 до 1,6. Для подпорных стен — от 1,5 до 2,0, для шпунтовых свай — от 1,2 до 1,6, для раскосных котлованов — от 1,2 до 1,5, для опор с разбросом по сдвигу — от 2 до 3, для опор из матов — от 1,7 до 2,5. Напротив, в случаях нарушения просачивания, когда материалы просачиваются через небольшие отверстия в трубах или других материалах, коэффициент безопасности колеблется от 1,5 до 2,5 для подъема и от 3 до 5 для трубопроводов.

Инженеры также используют практические правила для коэффициента безопасности, равного 1.5 для подпорных стен, которые переворачиваются гранулированной засыпкой, 2,0 для связной засыпки, 1,5 для стен с активным давлением грунта и 2,0 для стен с пассивным давлением грунта. Эти факторы безопасности помогают инженерам избежать отказов, связанных со сдвигом и просачиванием, а также тем, что почва может смещаться в результате нагрузки на нее.

Практические расчеты несущей способности

Вооружившись результатами испытаний, инженеры рассчитывают, какую нагрузку может безопасно выдержать почва. Начиная с веса, необходимого для срезания почвы, они добавляют коэффициент безопасности, поэтому конструкция никогда не прикладывает достаточно веса для деформации почвы.Они могут регулировать площадь основания и глубину фундамента, чтобы оставаться в пределах этого значения. В качестве альтернативы они могут сжимать почву для увеличения ее прочности, например, используя каток для уплотнения рыхлого насыпного материала для дорожного полотна.

Методы определения несущей способности грунта включают максимальное давление, которое фундамент может оказывать на грунт, так что приемлемый коэффициент безопасности против разрушения при сдвиге находится ниже основания и соблюдаются допустимые общие и дифференциальные осадки.

Предельная несущая способность — это минимальное давление, которое может вызвать разрушение опорного грунта при сдвиге непосредственно под фундаментом и рядом с ним. Они учитывают прочность на сдвиг, плотность, проницаемость, внутреннее трение и другие факторы при строительстве конструкций на грунте.

Инженеры руководствуются этими методами определения несущей способности почвы при выполнении многих из этих измерений и расчетов. Эффективная длина требует от инженера выбора того, где начать и где прекратить измерения.В качестве одного из методов инженер может выбрать использование глубины сваи и вычесть любые нарушенные поверхностные почвы или смеси грунтов. Инженер также может измерить ее как длину сегмента сваи в одном слое почвы, состоящем из многих слоев.

Что вызывает напряжение в почвах?

Инженеры должны учитывать почвы как смеси отдельных частиц, которые перемещаются друг относительно друга. Эти единицы грунта можно изучать, чтобы понять физику этих движений при определении веса, силы и других величин по отношению к зданиям и проектам, которые инженеры строят на них.

Разрушение при сдвиге может возникать в результате воздействий на грунт напряжений, которые заставляют частицы сопротивляться друг другу и рассеиваться таким образом, что это вредно для здания. По этой причине инженеры должны быть осторожны при выборе конструкций и грунтов с соответствующей прочностью на сдвиг.

Круг Мора может визуализировать напряжения сдвига на плоскостях, относящихся к строительным проектам. Круг напряжений Мора используется в геологических исследованиях испытания грунтов. Он предполагает использование образцов грунта цилиндрической формы, в которых радиальные и осевые напряжения действуют на слои грунта, рассчитываемые с помощью плоскостей.Затем исследователи используют эти расчеты для определения несущей способности грунта в фундаменте.

Классификация почв по составу

Физики и инженеры могут классифицировать почвы, пески и гравий по их размеру и химическому составу. Инженеры измеряют удельную поверхность этих компонентов как отношение площади поверхности частиц к массе частиц, что является одним из методов их классификации.

Кварц является наиболее распространенным компонентом ила, а также песка и слюды и полевого шпата.Глинистые минералы, такие как монтмориллонит, иллит и каолинит, образуют листы или структуры пластинчатой ​​формы с большой площадью поверхности. Эти минералы имеют удельную поверхность от 10 до 1000 квадратных метров на грамм твердого вещества.

Эта большая площадь поверхности допускает химические, электромагнитные и ван-дер-ваальсовы взаимодействия. Эти минералы могут быть очень чувствительны к количеству жидкости, которая может проходить через их поры. Инженеры и геофизики могут определять типы глин, присутствующих в различных проектах, чтобы рассчитать влияние этих сил и учесть их в своих уравнениях.

Почвы с высокоактивными глинами могут быть очень нестабильными, поскольку они очень чувствительны к жидкости. Они набухают в присутствии воды и сжимаются в ее отсутствие. Эти силы могут вызвать трещины в физическом фундаменте зданий. С другой стороны, с материалами, представляющими собой глины с низкой активностью, которые образуются при более стабильной активности, гораздо проще работать.

Таблица несущей способности грунта

Geotechdata.info содержит список значений несущей способности грунта, которые вы можете использовать в качестве диаграммы несущей способности грунта.

Как рассчитать проектное количество бетона на плотный фундамент?

Как рассчитать проектное количество бетона для плотного фундамента?

Плот-фундамент также известен как плот-плита. Независимый фундамент под колонной или ленточным фундаментом все соединяются соединительными балками, а затем отливаются опорные плиты. Как правило, плотный фундамент используется, когда несущая способность грунта неровная или фундамент слабый.А фундамент плота закапывается относительно неглубоко, что может быть фундаментом без необходимости глубокого заглубления. Он состоит из опорных плит, балок и других компонентов. Здания имеют большую нагрузку, а несущая способность фундамента мала, поэтому часто используются бетонные опорные плиты, которые могут выдерживать нагрузку зданий и образуют плотный фундамент с хорошей целостностью, что может быть отличным сопротивлением дифференциальной осадке фундамента. Объем проекта следует исчислять кубометрами, квота универсальная (квота 05)

Плот-фундамент также известен как плот-плита.Независимый фундамент под колонной или ленточным фундаментом все соединяются соединительными балками, а затем отливаются опорные плиты. Как правило, плотный фундамент используется, когда несущая способность грунта неровная или фундамент слабый. А фундамент плота закапывается относительно неглубоко, что может быть фундаментом без необходимости глубокого заглубления. Он состоит из опорных плит, балок и других компонентов. Здания имеют большую нагрузку, а несущая способность фундамента мала, поэтому часто используются бетонные опорные плиты, которые могут выдерживать нагрузку зданий и образуют плотный фундамент с хорошей целостностью, что может быть отличным сопротивлением дифференциальной осадке фундамента.

Что касается плотного фундамента, то важен объем под опорными плитами, повторяться не буду. Что касается фактического проектного количества, строительные швы обычно оставляют над опорными плитами примерно на 30 см, необходимо рассчитать проектное количество поперечных стен.

Проектное количество земляных работ, арматуры, бетона, опалубки следует рассчитывать соответственно в кубометрах, а квота — на круговой фундамент.

EazyHomes Компания | Избегайте обмана; Знайте, как рассчитать количество мешков с цементом, необходимых для ленточного фундамента

Избегайте обмана; Знайте, как рассчитать количество мешков с цементом, необходимых для ленточного фундамента

Это новая неделя, и, поскольку сегодня понедельник, давайте поговорим о серьезных технических вещах.

В этой статье я открою вам секрет того, как оценить количество мешков с цементом, которые будут израсходованы в ленточном фундаменте для простого проекта комнаты, используя план, показанный выше.

В строительных проектах большинство владельцев не имеют представления о том, как их материалы используются на стройплощадке. Это в конечном итоге дает инженеру-строителю возможность зарабатывать деньги на материалах, которые будут использоваться во время проекта.
Один из распространенных материалов, на котором инженер-строитель легко зарабатывает деньги, — это цемент.

Ленточный фундамент состоит из непрерывной полосы, обычно из бетона, сформированной в центре под несущими стенами. Эта непрерывная полоса служит ровным основанием, на котором возводится стена, и имеет такую ​​ширину, которая необходима для распределения нагрузки на фундамент на участок грунта, способный выдерживать нагрузку без чрезмерного уплотнения.

Рис. 1.2. Диаграмма, показывающая сечение ленточного фундамента

После того, как вы все усвоите, это даст вам преимущество, чтобы поставить мат своему инженеру-строителю на запрос мешков с цементом для вашего строительного проекта.

Во-первых, вам необходимо знать несколько важных вещей:

мм = миллиметры
м = метры
» = дюймы
‘= футы
футы = футы
 = приблизительно
м3 = кубический метр
В этом проекте мы используют блоки 6 дюймов.

• Длина блока (6 дюймов (6 дюймов) или 9 дюймов (9 дюймов)) составляет 450 мм = 0,450 м = 18 дюймов (18 дюймов)
• Ширина блоков 6 дюймов составляет 150 мм = 0,150 м
• Объем мешка с цементом составляет 0,035 м3, но на случай дефицита мы будем использовать 0,03 м3.
• Ширина траншеи фундамента будет 150 мм x 3 = 450 мм = 0,450 м
• Из плана здания выше Общая длина траншеи фундамента составляет:
16’0 » + 13’0 » + 16’0 » + 13’0 », что составляет 16 футов + 13 футов + 16 футов + 13 футов = 58 футов = 17,6784 м17.68 м, т. Е. Длина траншеи под фундамент 17,68 м.
• Мы собираемся сделать толщину заглушки / полосы фундамента 6 дюймов (для хорошей почвы), т. Е. 150 мм = 0,15 м.

ПРИМЕЧАНИЕ: Толщина траншеи под фундамент зависит от характера почвы. Но для этой работы я выбрал 6 ’’ = 0,15 м.
• ПОЭТОМУ ОБЪЕМ БЕТОНА для общей длины траншеи под фундамент можно рассчитать как:
0,450 м (ширина траншеи под фундамент) x 17,68 м (длина траншеи под фундамент) x0.15 м (толщина траншеи под фундамент) = 1,1934 м3.

Кроме того, есть два основных соотношения смеси для бетона 1: 2: 4 или 1: 3: 6, есть и другие, но мы собираемся основывать наши расчеты на 1: 2: 4. Это означает, что одна часть цемента смешана с эквивалентным объемом или соотношением двух одинаковых частей объема цемента в остром песке и четырех одинаковых частей объема цемента в граните. То есть, если у меня 1 м3 цемента, то мне нужно будет смешать его с 2 м3 острого песка и 4 м3 гранитных камней.Однако один мешок с цементом рассчитан примерно на две чаши с песком или гранитом. Поэтому для одного мешка с цементом в соотношении 1: 2: 4 вы добавите четыре (4) формовки с острым песком и восемь (8) формовочных тарелок из гранита, это стандарт.

ПРИМЕЧАНИЕ: опыт показывает, что свойства материалов различаются; следовательно, всегда есть небольшие различия в количествах, используемых на месте.

Теперь для вышеприведенного плана количество мешков с цементом, необходимых для ленточного фундамента, просто рассчитывается путем деления общего объема цемента в бетоне на объем одного мешка, который мы приняли за 0.03.

• Чтобы получить общий объем цемента в соотношении смеси 1: 2: 4, мы сложим числа в соотношении смеси, т.е. 1 + 2 + 4 = 7.

• Чтобы получить объем цемента в бетоне: чтобы получить объем цемента в бетоне, мы собираемся разделить объем бетона (1,1934 м3) на 7

, т.е. 1,1934 м3 = 0,1705 м3.
7

Помните, что объем одного мешка цемента составляет 0,03 м3.

Следовательно, чтобы получить количество мешков с цементом, разделим 0,1705 м3 на 0.03м3.

т.е. 0,1705 м3 = 5,683 = 6 мешков
0,03
Собираемся предусмотреть 5% отходов; 5% от 6 мешков составляет 0,3 мешка
Таким образом, 0,3 мешка + 6 мешков даст 6,3 мешка  7 мешков
Таким образом, количество мешков с цементом, которое потребуется в ленточном фундаменте, составляет 7 мешков.

Просмотры публикации: 5,816

(PDF) Несущая способность ленточного фундамента на армированных слоистых зернистых грунтах

Journal of Civil Engineering and Management, 2015, 21 (5): 605–614 613

ity from Finite Элементный анализ составил 2514 кПа.

Это означает, что с усилением примерно

было получено 17% улучшение несущей способности.

Выводы

В данной работе разработан метод предельного равновесия

для расчета коэффициентов несущей способности ленточных фундаментов

на двухслойном армированном зернистом грунте. Новые формулы

для предельных коэффициентов несущей способности Nq

и Nγ были получены для двухслойных грунтов, которые были усилены одним слоем армирования

.Полученные результаты

сравнивались с результатами, полученными при анализе методом конечных элементов

. Рассмотрены предельные несущие способности армированных грунтов

для двух крайних геосинтетических длин

. Один крайний случай — это случай, когда длина помещения повторно

равна ширине основания (L = B).

Вторая крайность заключается в том, что используется очень длинная арматура

. При оценке результатов было определено, что

для L ≥ 4B, случай длинного армирования действителен.Результаты

, полученные из новой предложенной рецептуры, были

по сравнению с результатами анализа методом конечных элементов. В качестве повторного результата

можно констатировать, что решение в закрытой форме и результаты анализа

элементарных элементов согласуются с каждым

другим. Таким образом, можно констатировать, что несущая способность

стяжек опор на двухслойном грунте, усиленном одной слоистой арматурой

, может быть успешно оценена с помощью нового метода равновесия lim-

.

В анализе предельного равновесия, предложенном в этом документе, растягивающая сила, мобилизованная в геосинтетической арматуре

, определяется по корреляционной формуле, приведенной

в уравнении (26).

При сравнении несущей способности опор с короткой

и длинной арматурой можно увидеть, что

несущая способность, определенная для длинной арматуры —

, в 1,23 раза превышает полученную несущую способность

. для малой длины арматуры (L = B).Однако

улучшается также для арматуры

, ширина которой равна ширине основания.

Принимая во внимание многие результаты, представленные в литературе

, можно констатировать, что никакой разницы не наблюдается для длины повторного ввода

выше L = 4B. Также это утверждение подтверждается распределением растягивающего усилия

, полученным в этом исследовании.

Следовательно, можно констатировать, что несущая способность ob-

для длинной арматуры действительна для L ≥ 4B и

для более коротких длин арматуры, интерполяция может быть

между двумя крайними условиями.

Благодарности

Авторы благодарят Совет Турции по научным и техническим исследованиям

(TUBITAK) за получение докторской стипендии.

Литература

Абу-Фарсах, М .; Gu, J .; Voyiadjis, G .; Chen, Q. 2012. Параметрическое исследование конечных

элементов по характеристикам подошвы полосы

на усиленном щебне из известняка над грунтом насыпи

, Электронный журнал геотехнической инженерии 17

Bundle F: 723–742.

Adams, M. T .; Коллин, Дж. Г. 1997. Большая модель подножия —

Испытания под нагрузкой на геосинтетических грунтовых основаниях,

Журнал инженера по геотехнике и геоэкологии —

, ASCE 123 (1): 66–72.

http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)1090-0241(1997)

123: 1 (66)

Binquet, J .; Ли, К. Л. 1975a. Испытания несущей способности армированных плит

, инженерный журнал геотехники

, подразделение ASCE 101 (GT12): 1241–1255.

Binquet, J .; Ли, К. Л. 1975b. Анализ несущей способности усиленных земляных плит повторно

, Журнал геотехнической инженерии

Подразделение ASCE 101 (GT12): 1257–1276.

Chen, Q. 2007. Экспериментальное исследование характеристик и поведения

укрепленного грунтового основания. Кандидатская диссертация.

Государственный университет Луизианы, Батон-Руж, США.

Дей, А. 2010. Несущая способность усиленного фундамента: Статистический подход и анализ чувствительности Sta-

, Социальные процедуры

и Поведенческие науки 2: 7642–7643.

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.05.157

Эль-Савваф, Массачусетс, 2007. Поведение ленточного фундамента на георешетке-

армированный песок на склоне из мягкой глины, геотекстиль и ге-

омембраны 25 (1): 50–60.

http://dx.doi.org/10.1016/j.geotexmem.2006.06.001

El Sawwaf, M .; Назир, А. К. 2010. Поведение многократно нагруженных прямоугольных опор, опирающихся на армированный песок,

ed, Alexan-

dria Engineering Journal 49: 349–356.

Газави, М .; Eghbali, AH 2008. Простой подход предельного равновесия —

риум для расчета предельной несущей способности около

фундаментов мелкого заложения на двухслойных гранулированных грунтах

, Геотехническая и геологическая инженерия 26 (5):

535–542 . http://dx.doi.org/10.1007/s10706-008-9187-2

Gu, J. 2011. Расчетное моделирование фундамента, армированного георешеткой

, и основания, армированного георешеткой, в гибком покрытии —

.Кандидатская диссертация. Департамент гражданского строительства

и инженерной экологии, Университет Луизианы

Государственный университет, Батон-Руж, США.

Huang, C. C .; Тацуока, Ф. 1990. Несущая способность усиленного горизонтального песчаного грунта

, геотекстиль и геомембраны

9: 51–82. http://dx.doi.org/10.1016/0266-1144(90)

-W

Huang, C.C .; Менг, Ф. Ю. 1997. Эффекты глубокого фундамента и широкой плиты

в армированном песчаном грунте, журнал Geotech-

nical and Geoenvironmental Engineering ASCE 123 (1):

30–36.

Kumar, A .; Саран, С. 2003. Несущая способность прямоугольной опоры —

на армированном грунте, Геотехническая и геологическая инженерия —

neering 21 (3): 201–224.

http://dx.doi.org/10.1023/A:1024927810216

Lambe, T. W .; Уитмен, Р. В. 1969. Механика грунта. Нью-Йорк:

Джон Вили и сыновья. 553 с.

Lavasan, A. A .; Газави, М. 2012. Поведение близко расположенных квадратных и круглых фундаментов

на армированном песке, грунтах и ​​фундаментах

52 (1): 160–167.

http://dx.doi.org/10.1016/j.sandf.2012.01.006

Madhavi, L.G .; Сомванши, А. 2009. Несущая способность

квадратных футов на геосинтетическом армированном песке, плитке Geotex-

и геомембранах 27 (4): 281–294.

Михаловски, Р. Л. 1998. Анализ пределов в расчетах устойчивости

армированных грунтовых конструкций, геотекстиля и Geomem-

браны 16 (6): 311–331.

Михаловски, Р. Л. 2004. Предельные нагрузки на усиленные грунты основания —

, Журнал геотехнических и геоэкологических

Engineering ASCE 130 (4): 381–390.

Nogueira, C.L .; Oliveira, R.R.V .; Zornberg, J. G .; Азеведо, Р. Ф.

2008. FE прогноз несущей способности армированного грунта

в условиях плоской деформации, на Первой Панамериканской конференции и выставке по геосинтетике

, 2–5 марта 2008 г.,

Канкун, Мексика, 1391–1400.

Несущая способность ленточных фундаментов со структурными юбками — Экспертный центр Университета Султана Кабуса

TY — JOUR

T1 — Несущая способность ленточных фундаментов со структурными юбками

AU — Al-Aghbari, M.Y.

AU — Mohamedzein, Y. E.A.

PY — 2004

Y1 — 2004

N2 — Предложено модифицированное уравнение несущей способности для ленточных фундаментов с бортиками на плотном песке. Была проведена серия испытаний моделей фундаментов для изучения факторов, влияющих на несущую способность фундаментов с юбками. Несколько факторов, включая трение в основании фундамента, глубину юбки, шероховатость стороны юбки, жесткость юбки и сжимаемость грунта, были изучены и включены в уравнение.Результаты, полученные с помощью предложенного уравнения, были сопоставлены с результатами, полученными с помощью уравнений несущей способности Терзаги, Мейерхофа, Хансена и Весича для фундаментов без юбки. Сравнение показывает, что использование конструкционных юбок может улучшить несущую способность в 1,5–3,9 раза в зависимости от геометрических и конструктивных свойств юбок и фундамента, характеристик грунта и условий взаимодействия системы грунт-юбка-фундамент.

AB — Предложено модифицированное уравнение несущей способности для ленточных фундаментов с бортиками на плотном песке.Была проведена серия испытаний моделей фундаментов для изучения факторов, влияющих на несущую способность фундаментов с юбками. Несколько факторов, включая трение в основании фундамента, глубину юбки, шероховатость стороны юбки, жесткость юбки и сжимаемость грунта, были изучены и включены в уравнение. Результаты, полученные с помощью предложенного уравнения, были сопоставлены с результатами, полученными с помощью уравнений несущей способности Терзаги, Мейерхофа, Хансена и Весича для фундаментов без юбки.Сравнение показывает, что использование конструкционных юбок может улучшить несущую способность в 1,5–3,9 раза в зависимости от геометрических и конструктивных свойств юбок и фундамента, характеристик грунта и условий взаимодействия системы грунт-юбка-фундамент.

кВт — Несущая способность

кВт — Плотный песок

кВт — Коэффициент юбки

кВт — Ленточный фундамент

UR — http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=1642488875&partnerID=80003FLogxK

UR — http: // www.scopus.com/inward/citedby.url?scp=1642488875&partnerID=8YFLogxK

U2 — 10.1023 / B: GEGE.0000013997.79473.e0

DO — 10.1023 / B: GEGE.0000013997.79473.e0

M&A

.e0

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 1642488875

VL — 22

SP — 43

EP — 57

JO — Геотехническая и геологическая инженерия

JF — Геотехническая и геологическая инженерия

SN — 0263-4546

9000 IS — 1

IS — 1

IS — 1

605-614_TCEM_A_8

-Cicek.indd

% PDF-1.3
%
1 0 объект
>] / PageLabels 6 0 R / Pages 3 0 R / Type / Catalog / ViewerPreferences >>>
эндобдж
2 0 obj
> поток
2015-04-12T12: 00: 49 + 03: 002015-04-27T10: 30: 53 + 03: 002015-04-27T10: 30: 53 + 03: 00Adobe InDesign CS5.5 (7.5.3)

uuid: 19760dae-e652-4009-88c8-6bd8295dd751xmp.сделал: 258F22E4F98BDE118D43D498903D301Dxmp.did: 84EE58C3ACCCE411AA7CB49C658B8368 Стойкость: pdf1

97E0118128B530D5F7D6692011-06-15T14: 10: 22 + 03: 00Adobe InDesign 7.5 /

97E0118128B530D5F7D6692011-06-15T14: 57: 46 + 03: 00Adobe InDesign 7.5 / метаданные

xmp.
Библиотека Adobe PDF 9.9FalsePDF / X-1: 2001PDF / X-1: 2001PDF / X-1a: 2001

конечный поток
эндобдж
6 0 obj
>
эндобдж
3 0 obj
>
эндобдж
8 0 объект
> / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Properties> / MC1 >>> / XObject >>> / TrimBox [21.0 21.0 602.102 814.701] / Тип / Страница >>
эндобдж
9 0 объект
> / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / TrimBox [21.0 21.0 602.102 814.701] / Type / Page >>
эндобдж
10 0 obj
> / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / Свойства >>> / XObject >>> / TrimBox [21.0 21.0 602.102 814.701] / Type / Page >>
эндобдж
11 0 объект
> / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Properties> / MC1> / MC2> / MC3> / MC4> / MC5 >>>>> / TrimBox [21.0 21.0 602.102 814.701] / Тип / Страница >>
эндобдж
12 0 объект
> / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Properties> / MC1> / MC2> / MC3 >>>>> / TrimBox [21.0 21.0 602.102 814.701] / Type / Page >>
эндобдж
13 0 объект
> / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / TrimBox [21.0 21.0 602.102 814.701] / Type / Page >>
эндобдж
14 0 объект
> / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / TrimBox [21.0 21.0 602.102 814.701] / Type / Page >>
эндобдж
15 0 объект
> / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / Свойства >>> / XObject >>> / TrimBox [21.t), 3Ë $ X
`ٽ $ | f% # Y @ PBZ ڕ M6cex:» j ~} 6D / Kr8-9? _7q5OK7A2B ޳ގ6 wQ # Cg =
# c.C, CP ժ irZr Ք {G0˶ *! ȌAg # o ب Qɦ

Оценка несущей способности двух смежных ленточных фундаментов, расположенных вокруг оползня

Авторов:
М. Мефтахи,
М. Хосейнзаде,
С. А. Наейни

Аннотация:

Выбор несущей способности грунта — важный вопрос, который следует исследовать в различных условиях.Несущая способность фундамента вокруг откоса грунта основана на активных и пассивных силах. С другой стороны, из-за расширения городских структур неизбежно создание фундамента. Что касается двух упомянутых выше случаев, важно изучить поведение прилегающих фундаментов, построенных помимо откоса грунта. Следует отметить, что по условиям несущая способность соседних фундаментов может быть меньше или больше, чем у матов. Также армирование грунта увеличивает несущую способность прилегающих фундаментов, причем величина ее увеличения зависит от расстояния между фундаментами.В этом исследовании, основанном на численных исследованиях, представлен метод оценки предельной несущей способности прилегающих фундаментов с разными интервалами. В настоящем исследовании было исследовано влияние ширины фундамента, расстояния между центрами соседних фундаментов и армированного грунта на несущую способность прилегающих фундаментов рядом с откосом грунта. Результаты показывают, что из-за столкновения поверхностей разрушения, создаваемых под фундаментом, это зависит от их интервалов, а предельная несущая способность фундамента варьируется.

Ключевые слова:
Прилегающий фундамент,
несущая способность,
подкрепление,
поселок,
числовой анализ.

Идентификатор цифрового объекта (DOI):
doi.org/10.5281/zenodo.3299609

Процедуры
APA
BibTeX
Чикаго
EndNote
Гарвард
JSON
ГНД
РИС
XML
ISO 690
PDF

Загрузок 427

Каталожные номера:

[1] Л.Прандтль, «Über die Eindringungsfestigkeit (Härte) plastischer Baustoffe und die Festigkeit von Schneiden», Журнал прикладной математики и механики, том 1, 1921, стр.15-20. (На немецком).

[2] Х. Рейсснер, «Проблема Цума Эрддрука (о проблеме давления земли)», Proc. 1-й Int. Конгресс прикладной механики, Делфт, 1924 г., стр. 295–311.

[3] К. Терзаги, «Структура и объем пустот в почвах» (1925), страницы 10, 11, 12 и часть 13 Erdbaumechanik auf Bodenphysikalisher Grundlage, перевод А.Касагранде в книге «От теории к практике механики грунтов», Джон Вили и сыновья, Нью-Йорк, 1960, стр. 146–148.

[4] Г. Г. Мейерхоф, «Несущая способность и осадки свайных фундаментов», Журнал геотехнической инженерии, ASCE, вып. 91 (2), 1965, стр. 21–31.

[5] Дж. Б. Хансен, «Пересмотренная расширенная формула для несущей способности», Бюллетень Датского геотехнического института, том 28, 1968.

[6] E.E. De Beer, «Экспериментальное определение коэффициентов формы и коэффициентов несущей способности песка», Journal of Geotechnique., т. 20 (4), 1970, стр. 387–411.

[7] J. G. Sieffert и Ch. Бей-Гресс, «Сравнение европейских методов расчета несущей способности для фундаментов мелкого заложения, геотехническая инженерия», Институт инженеров-строителей, том 143, 2000, стр.65-74.

[8] В. А. Гвидо, Д. К. Чанг и М. А. Суини, «Сравнение плит земли, армированных георешеткой и геотекстилем», Canadian Geotechnical Journal., Vol. 23, 1986, стр. 435–440.

[9] М. Т. Омар, Б. М. Дас, В. К. Пури и С. К. Йен, «Максимальная несущая способность фундаментов мелкого заложения на песке с армированием георешеткой», Canadian Geotechnical Journal, 1993, т.30. С. 545–549.

[10] Т. Етимоглу, Дж. Т. Х. Ву и А. Сагламер, «Несущая способность прямоугольных оснований на песке, армированном георешеткой», Журнал геотехнической и геоэкологической инженерии — ASCE., Вып. 120 (12), 1994, стр. 2083–2099.

[11] М. Т. Адамс и Дж. Г. Коллин, «Испытания под нагрузкой на большие модели на геосинтетическом армированном грунте», Журнал геотехнической и геоэкологической инженерии, ASCE., Vol. 123 (1), 1997, стр. 66–72.

[12] К. К. Хуанг, Л. Л.Хонг, «Предельная несущая способность и оседание оснований на усиленном песчаном грунте», «Грунты и фундаменты», т. 9 (5), 2000, стр. 65–73.

[13] Дж. Х. Бушехриан, Н. Хатаф, «Экспериментальное и численное исследование несущей способности модельных круглых и кольцевых опор на армированном песке», Геотекстиль и геомембраны, т. 23 (2), 2003, стр. 144–173.

[14] А. Алимардани и М. Газави, «Поведение близко расположенных квадратных и круглых опор на армированном песке», «Почвы и фундаменты» J.т. 52 (1), 2012, стр. 160–167.

[15] К. Р. Патра, Б. М. Дас, М. Бой и Э. К. Шин, «Эксцентрично нагруженный ленточный фундамент на песке, армированном георешеткой», Геотекстиль и геомембраны., Vol. 24. 2006. С. 254–259.

[16] A. Al. Тиркити и Ал. Таай, «Несущая способность внецентренно нагруженного ленточного фундамента на песке, армированном георешеткой», Журнал технических наук, вып. 19 (1), 2012, стр. 14-22.

[17] К.

Ширина и глубина фундамента для забора

Забор, особенно со стороны улицы, несет не только функцию ограждения. Это еще и своеобразная «визитная карточка», характеризующая статус хозяев или организации. Совместить практичность и респектабельный облик сооружения можно только в капитальном заборе, который, как правило, возводится на ленточном фундаменте.

Хотя фундамент выполняет несущую функцию и не является элементом декора, его наличие позволяет реализовать практически любые варианты дизайна. Открывается возможность применить в ограждении кирпичные столбы и цокольное основание, гармонирующие с любым видом забора. К тому же капитальное основание значительно увеличивает срок службы ограждения и препятствует проникновению на огражденную территорию мелких грызунов и кротов.

На первый взгляд монтаж ленточного фундамента не представляет ничего сложного, но если допустить ошибку, то ограждение не прослужит долго и может начать разрушаться уже через полгода. Кроме того, даже правильный расчет, который станет гарантией высокого качества и долговечности, не всегда будет оптимальным с экономической стороны.

Глубина закладки ленточного фундамента

Этот параметр зависит в основном от состава грунта и климатической зоны. Многие специалисты рекомендуют производить закладку ниже глубины промерзания, но в Московском регионе ‒ это глубже 1,5 м, а в северных областях под забор придется рыть котлован.

Мы предлагаем ленточный фундамент под забор, уложенный на глубину всего 40 см, и гарантируем, что наш вариант станет надежной основой вашего забора даже на пучинистых грунтах. Естественно, выполнить фундамент можно и глубже, но это повлечет за собой дополнительные трудозатраты и расход бетона, что существенно отразится на стоимости для клиента. Оптимизировать глубину без ущерба качеству и надежности удается благодаря трем важным моментам – усиленной песчаной подушке, правильному армированию и соответствующей марке бетона.

Песчаная подушка

Как известно, слой песка под бетонным основанием способствует равномерному распределению нагрузки на грунт и обычно его насыпают толщиной 10 см. В нашем случае песчаная подушка насыпается слоем 20 см, при этом дело совсем не в распределении нагрузки. Песок является легкопроницаемым материалом и не задерживает воду, поэтому под бетоном будет относительно сухой слой. В зимний период, когда грунт, замерзая, вспучивается, песок останется неподвижным и в разы снижает силы пучения более низких слоев.

Армирование бетонной ленты

Армирование любой Ж/Б конструкции производится с целью усилить ее в зоне растяжения. Поэтому арматура закладывается именно в тех местах, где нагрузка будет растягивающей. В консольных конструкциях это верхние слои, в двухконсольных – нижние. Но существуют элементы, подвергающиеся знакопеременным нагрузкам, поэтому их армирование выполняется совсем по другой технологии.

В данном случае фундаментная лента является такой конструкцией по аналогии с дорожной плитой. Поэтому рабочая арматура закладывается как в нижней, так и в верхней части с соблюдением защитного слоя бетона 30 мм, согласно СНиП 2.03.01-84. В результате полученная балка способна выдержать воздействие нагрузки сверху от веса забора, а также снизу от давления грунта при вспучивании.

Бетон

По правилам для заливки монолитных фундаментов применяется тяжелый бетон класса В 22,5. Такой бетон характеризуется маркой прочности М-300, морозостойкостью F 150 и водонепроницаемостью W 5-W 6. Характеристики вроде бы идеальные, но и здесь есть свои «подводные камни». Все эти показатели достигаются лишь при правильной технологии укладки, чтобы плотность затвердевшего бетонного раствора достигала порядка 1800-1900 кг/м³. При содержании в смеси пузырьков воздуха все качественные характеристики будут значительно снижены. Для того чтобы уложить бетон в опалубку, мы используем погружные вибраторы, благодаря чему не только обеспечивается выход воздуха, но и плотное сцепление раствора с арматурой.

Важно! Глубина ленты 40 см при соблюдении всех перечисленных параметров становится оптимальной для большинства грунтов. При этом на болотистой местности или при высоком уровне грунтовых вод, глубина и конструкция основания рассчитывается индивидуально.

Ширина фундамента для забора

Ширина подошвы основания определяет площадь опирания конструкции на грунт ‒ чем шире фундамент, тем меньше будет удельная нагрузка. Рассчитав удельную нагрузку и произведя анализ состава и плотности грунта на глубине опирания, можно высчитать необходимую ширину конструкции. Так как показатели опорной способность грунта для каждого типа уже рассчитаны, нужно вес секции забора разделить на этот показатель, а затем разделить на длину секции и получить необходимую ширину. Также нужно к полученному результату добавить 30% запаса, так как водонасыщение грунта в различное время может изменять его опорную способность. Рассчитанную таким образом ширину нужно оптимизировать, увеличивая ее до стандартных размеров под кладку цоколя.

В нашем каталоге предложены 3 варианта ширины ленточного фундамента, оптимизированные под нагрузку и кладку цоколя из кирпича стандартного формата 1 НФ 250х120х65. Выбор осуществляется с учетом нагрузки, которая зависит от вида забора и его высоты.

• 
  250 мм – для легких ограждений из профнастила
  или штакетника с кладкой цоколя, толщиной полкирпича.
• 380 мм – для кованых или заборов из профтрубы средней весовой категории с укладкой цоколя в кирпич.
• 510 мм – для тяжелых кирпичных заборов с цоколем в полтора кирпича.

При выборе ограждения наши специалисты безошибочно определят необходимую толщину монолита, но по желанию клиента его можно расширить. Следует также учитывать, что толщина кирпичных столбов соответствует 510 мм, при выборе основания ‒ 250 или 380 мм, в местах установки опор фундамент выполняется соответствующей шириной 510 мм.

В отдельных случаях на зыбких и болотистых почвах возможен комбинированный вид фундамента, совмещающий в себе качества ленточного основания и ростверка, передающего значительную часть нагрузки опорам, забетонированным на соответствующую глубину.

Компания ООО «ЦЕНТРЗАБОРОВ» предлагает заказать установку ленточного фундамента для забора с кирпичными столбами. При заказе нужно учитывать, что вместе с выполнением монолитных конструкций производится установка опор, как минимум металлических столбов без обкладки кирпичом. Так как трубы устанавливаются по линии фундамента, выполнить их монтаж можно только до заполнения опалубки бетоном. Учитывается также потребность прокладки электрических кабелей внутри опор для подключения осветительного оборудования и/или узлов механического привода ворот. Для этого необходимо предусмотреть прокладку гильз и рукавов в бетоне.

При оформлении заказа на объект выезжает профессиональный замерщик. Расчет производится только на основании полученных данных. Клиенту будут предложены несколько наиболее подходящих вариантов, при этом в процессе совместного рассмотрения могут вноситься коррективы и дополнения. После утверждения заказчиком окончательного проекта определяется стоимость фундамента с подробным обоснованием всех работ и материалов.

Монтаж фундамента

Монтаж производится выездной бригадой опытных монтажников в удобное для клиента время, заранее оговоренное в договоре. При установке соблюдаются все строительные правила, а работы выполняются в полном соответствии проекту в заданные сроки.

Разметка на местности

Разметка выполняется в соответствии с проектными данными по маячкам, установленным замерщиком в присутствии заказчика. Для обозначения осей забора натягивается шнурок.

Выкапывание траншеи

Траншея выкапывается на расчетную глубину с учетом песчаной подушки. По ширине траншея выкапывается на 10 см шире для возможности установки опалубочной конструкции.

Бурение отверстий под опоры

Скважины бурятся по центру траншеи в намеченных точках. Бурение выполняется бензобуром с диаметром на 20 мм больше диаметра опоры, что позволяет максимально сохранить плотность грунта.

Установка и уплотнение опор

Опоры заранее изготавливаются из квадратной трубы 60х60 и обрабатываются антикоррозионным составом. При высокой коррозионной активности грунта проектом могут предусматриваться защитные покрытия, а также замещение грунта из скважины уплотнительным составом (гравием с песком, гарцовкой, бетоном). После установки опор при уплотнении нивелируется их вертикальность. Опоры калитки и ворот дополняются армирующими поясами в виде армирующих стаканов.

Монтаж опалубки

Опалубка собирается из ламинированной фанеры с деревянными элементами. Материал позволяет ускорить сборку, предотвратить утечку бетонного раствора и достичь ровных стенок монолита.

Засыпка и уплотнение песчаной подушки

Для песчаного основания применяется песок крупных фракций, обладающий высокой водопроницаемостью. Засыпка производится слоем не менее 20 см с последующим проливанием водой для уплотнения. На песчаных грунтах толщина слоя подушки может быть уменьшена.

Установка арматурного каркаса

Каркас изготавливается по месту монтажа из четырех продольных арматур: А 400 ø 10 мм в 2 ряда с шагом поперечной обвязки 40 см. Соединение арматуры производится свариванием или вязкой. В опалубке каркас устанавливается по центру с отступом от дна и поверхности на 30 мм. Армирующие пояса несущих опор связываются с армоскелетом ленты.

Укладка бетона

Бетон доставляется с ближайшей БСУ в автосмесителе и заливается в опалубку через рукав. В процессе укладки производится уплотнение вибрационным способом. Механизированный способ выполняется оперативно в срок сохранения бетоном подвижности.

Разбор опалубки

Разбор опалубочной конструкции производится не ранее затвердевания бетона до 70% прочности, что происходит в течение 10-14 дней. Сразу после разбора производится засыпка откосов и трамбовка грунта.

Сдача готового сооружения заказчику

Визуальному контролю подлежат проверка целостности фундамента, отсутствия трещин, сколов, раковин и других деформаций. Приборному контролю – горизонтальность поверхности всех пролетов фундаментной ленты.

Читайте также:

• Какая высота забора должна быть по законодательству РФ
• Какое выбрать ограждение для загородного участка?
• Нормы и правила установки заборов

Как определить глубину и ширину фундамента для забора

Забор – первое, что видят посетители и обычные прохожие. Именно от его внешнего вида и функциональности зависит впечатление от вашего дома. Чтобы сделать ограждение эффектным и надежным, устанавливать его следует на ленточный фундамент. Как же определить размеры этой конструкции?

По сути, фундамент является лишь основой, несущей конструкцией для забора. Но его наличие позволяет реализовать практически любой проект ограждения. Вы получаете возможность оформить забор мощными столбами из кирпича или камня, сделать красивый цоколь для всей конструкции и т.д. При этом фундамент несет и чисто практическую функцию. Он значительно продлевает срок эксплуатации сооружения и не дает проникнуть на участок мелким животным.

Сам по себе монтаж ленточного фундамента под забор не так уж сложен. Однако здесь нельзя допускать ошибок в расчетах. Иначе ограждение начнет быстро разрушаться, и все преимущества такого забора сойдут на нет.

Какой должна быть глубина фундамента

Обычно глубина закладки выбирается с учетом типа почвы и климата в определенном регионе. По правилам глубина фундамента для забора должна превышать глубину промерзания грунта. Но в российских условиях выкопать такой котлован не представляется возможным, ведь почва у нас промерзает более чем на 1,5 метра, а на севере страны и того больше.

Опытные специалисты по установке заборов считают, что добиться высокого качества конструкции можно, заглубив ленточный фундамент всего на 40-50 см. Можно сделать его и более глубоким, но учитывайте, что это увеличит стоимость работ из-за повышения расхода материалов и увеличения трудозатрат. Чтобы сделать надежный фундамент небольшой толщины, нужно уделить внимание 3 важным вещам: усилению песчаной подушки, армированию конструкции и выбору правильного бетона.

Усиленная песчаная подушка

Чаще всего засыпая траншею для фундамента песком, мастера довольствуются слоем в 10 см. Песок позволяет равномерно распределить нагрузку от ограждения. В нашем же случае он играет и еще одну роль. Для неглубокого фундамента подушка из песка делается более толстой – около 20 см. Песок хорошо пропускает воду. Поэтому даже на пучинистых почвах под забором всегда будет находиться слой сухого материала, что значительно сократит риск вспучивания грунта и деформации забора.

Армирование фундамента

Основная задача армирования железобетонных конструкций – усиление их в местах растяжения. Исходя из этого, армирование производят в тех зонах, где опасность растяжения максимальная. Для одних конструкций это будет верхний слой, для других нижний. Но существуют объекты, которые подвергаются переменным нагрузкам, поэтому процедура армирования для них имеет свои особенности.

Ленточный фундамент относится именно к такому типу конструкций. Поэтому арматуру при его устройстве закладывают и в нижний слой и в верхний. Между ними необходимо залить защитный слой бетона толщиной 3 см. Арматура внизу фундамента защитит ограждение от вспучивания грунта, а армирование верхнего слоя позволит принять на себя нагрузку от тяжелого забора.

Выбор марки бетона

Заливка монолитных фундаментов должна выполняться с использованием тяжелого бетона В 22,5. Прочность такого материала М-300, он устойчив к морозам и обладает малой водопроницаемостью. Но при всех превосходных характеристиках такой бетон теряет все свои свойства, если заливка производится не по правилам. Достаточно появиться в материале пузырькам воздуха, и его характеристики значительно ухудшатся. Поэтому для работы с бетоном следует применять погружные вибрационные аппараты. Они заставляют весь воздух «выйти» из материала, и к тому же улучшают сцепление материала с армирующими элементами.

Примечание: Фундамент глубиной 400 мм оптимален для большинства грунтов. Но для участков с болотистыми почвами и высоким уровнем подземных вод глубина закладки рассчитывается индивидуально.

Расчет ширины фундамента под забор

Ширина основания – это та площадь, на которую будет опираться ограждение. Чем шире ленточный фундамент, тем меньшим будет показатель удельной нагрузки. Чтобы рассчитать, какой ширины фундамент вам необходим, нужно учесть не только удельную нагрузку, но и состав, а также плотность почвы. Параметры удельной нагрузки для каждого типа грунта уже известны. Так что вам останется лишь поделить вес одного пролета ограждения на этот показатель, а полученный результат разделить на длину пролета. Так вы получите точную ширину основания для конкретного забора. Добавьте к этой цифре 30% для запаса, поскольку опорная способность почвы меняется в зависимости от сезона и насыщения ее влагой.

Специалисты уже рассчитали несколько стандартных вариантов ширины:

• 25 см для легких заборов, например, из профлиста или штакетника с цоколем в 0,5 кирпича.
• 38 см для более тяжелых заборов, кованых или из профильной трубы с толщиной кладки в 1 кирпич.
• 51 см для кирпичных заборов с цоколем, уложенным с толщиной кладки в 1,5 кирпича.

Если для легких заборов планируется устанавливать кирпичные опоры, в местах их установки фундамент следует расширить до 51 см.

Специалисты нашей компании произведут точный расчет глубины и ширины фундамента, необходимого для вашего забора с учетом всех особенностей местности, грунта и типа ограждения.

Сооружение фундамента

Устройство фундамента специалистами нашей компании проводится в строго оговоренные сроки. В процессе работы мы строго следуем установленной технологии, соблюдаем все правила строительства, что является гарантией отличного результата.

• Сначала выполняется разметка территории в соответствии с проектом по маякам, которые устанавливает замерщик по согласованию с клиентом. Оси ограждения намечаются шнуром.
• Следующий этап – подготовка траншеи. Котлован выкапывается в соответствии с выполненными расчетами, с учетом размера песчаной подушки и с запасом в ширину для установки опалубки фундамента.
• Для установки опор бурятся специальные отверстия. Скважины проделываются в отмеченных заранее местах буром с запасом в 20 мм.
• Обработанные антикоррозийным покрытием опоры из профильной трубы устанавливаются в отверстия, выравниваются по вертикали, а опоры для ворот и калиток дополнительно армируются.
• Опалубку для фундамента лучше делать из фанеры. Этот материал позволяет выполнить все работы максимально быстро и сделать опалубку ровной.
• В качестве песчаной подушки используется крупнофракционный песок, который будет хорошо пропускать воду.
• Затем в опалубку устанавливается арматура. Соединяют элементы сваркой или вязкой.
• С помощью специального рукава в опалубку заливается бетонная смесь и уплотняется вибрационными аппаратами.
• После отвердевания бетона минимум на 70% производится демонтаж опалубки, засыпка и утрамбовывание откосов почвой.

После завершения работ выполняется визуальный контроль целостности фундамента. Конструкция проверяется на наличие трещин и других дефектов. А с помощью специальных приспособлений контролируется точность геометрии фундамента.

19 июля 2018

глубина, разновидности и строительство своими руками

На чтение 9 мин Просмотров 352 Опубликовано 30.04.2020 Обновлено 21.04.2020

Фундамент воспринимает нагрузки от здания и равномерно распределяет усилия на основание. Фундамент под забор предохранит заграждение от перекосов, разрывов и деформаций. Основание представляет собой бетонную ленту с квадратными расширениями под столбы из кирпича или бетона. Металлические стойки не требуют увеличения размера опорной полосы.

Необходимость фундамента под забор

Для тяжеловетного забора фундамент необходим, как и для любой другой постройки

Прочное основание является неотъемлемой частью ограды, особенно если забор отличается большим весом. Разумное использование материала предполагает строительство фундамента в соответствии с потребностями. Например, металлические стойки с сеткой требуют заливки только под столбы, а сплошная бетонная лента станет причиной перерасхода средств.

Опора в земле станет незаменимой в таких случаях:

• на участке строительства находится нестабильный грунт;
• забор устанавливается недалеко от речки или другого водоема;
• в области наблюдаются сильные ветры, дом находится на открытой местности.

Под кирпичные столбы забора основание делается шире в плоскости и углубляется по сравнению с лентой бетона. Делается подобие сваи, основание которой стоит ниже основной полосы на 20 см. Для забора на ленточном фундаменте делается траншея шириной 20 см глубиной 50 см. Под столбами сечение в плане составляет 40 х 40 см, а глубина увеличивается до 70 см.

Фундамент армируется каркасом со стержнями толщиной 8 – 10 мм. Для поперечин берется прокатный металл 6 мм, перемычки ставятся с шагом 40 см. Стыки арматуры свариваются, соединяются вязальной проволокой или пластиковыми клипсами. Опоры ворот соединяются с каркасом из арматуры в теле фундамента.

Параметры, влияющие на глубину заложения основания

Показатель влияет на равномерность распределения нагрузки, предупреждает сдвиг и деформацию самого основания и ограждения. Величина заглубления означает расстояние от верха фундамента до его подошвы. Ленточное основание закладывают ступеньками, если на участке наблюдается большой уклон поверхности с перепадом высот. Верхняя часть опоры должна выступать из почвы на 10 см, чтобы сверху не скапливалась грязь и осадки во время непогоды.

Глубина заложения определяется с учетом факторов:

• конструктивная особенность забора;
• вес ограждения и величина нагрузки;
• рельеф земельного участка и категория почвы;
• высота стояния грунтовой влаги;
• отметка промерзания зимой.

Под участками профнастила между тяжелыми столбами глубина заложения уменьшается, а под базовыми элементами бетонная лента под забор делается ниже. Такой метод экономит ресурсы и снижает затраты труда в процессе земляных работ и бетонирования. Показатель промерзания почвы определяется по типу грунта в специальных таблицах района строительства.

Основание заглубляется на 30 – 40 см ниже этого показателя для массивных заграждений, полностью выполненных из кирпича или бетона, при этом ширина опоры не должна быть меньше ширины стены. Отметка промерзания не учитывается при строительстве на скальных породах, в таком случае фундамент заглубляется на размер погружения столбиков (50 – 70 см).

Виды фундамента под забор

Тип фундамента выбирают в зависимости от условий строительства, технических и финансовых возможностей

Тип опоры зависит от материала забора. Столбчатые и монолитные фундаменты используются в разных случаях в зависимости от тяжести изгороди. Правильный расчет одновременно с качественными материалами приведет к созданию прочного основания и длительному сроку эксплуатации забора.

На выбор конструкции влияет:

• однородность строения забора в плане;
• присутствие массивных столбов;
• стабильность и влажность грунта.

Недостаточная высота или ширина основания не позволит выдержать усилия, поэтому ограждение может упасть после морозной зимы. Основание проседает из-за своей массы, сдвигов почвы под нагрузками, растрескивания в результате циклов заморозки и оттаивания (если не учитывается глубина промерзания).

Основание бывает:

• столбчатым;
• монолитным;
• из каменной кладки;
• ленточного типа.

Разная форма фундамента позволяет найти оптимальный способ противодействия негативным факторам и сохранить целостность забора. Бетонированные ленты бывают сплошными и прерывистыми, а под столбы ворот и колон применяются сборные стаканы заводского изготовления. Обязательным условием является сварка выпусков с армирующим каркасом монолитного участка. Строители экономят материал с применением комбинированных конструкций.

Столбовая заливка

Фундамент для забора из профнастила

Столбы выставляются на расстоянии 1 – 4 м, под ними выкапываются квадратные ямы на глубину 0,8 – 1,2 м. На дне выполняется подсыпка из трамбованного песка, щебня или гравия. Для прочности делается объемный металлический каркас из арматуры, в центр которого ставится опорный элемент забора. Вертикальность установки проверяется с помощью отвеса в перпендикулярных плоскостях.

Бетон заливается слоями в пространство между элементами, каждый пласт вибрируется электрическим инструментом. Пузырьки воздуха ослабляют бетонную массу, поэтому их нужно выгнать из раствора. Если забор делается из профнастила, столбы ставят через 2 м, т. к. у материала высокая парусность и увеличивается ветровая нагрузка.

Положительные стороны столбчатого основания под забор:

• экономичность — раствор укладывается только в местах опорных стоек, а не по всей протяженности ограды;
• легкость монтажа — не требуются квалифицированные работники;
• длительность эксплуатации — столбы не разрушаются и служат до 30 лет.

Столбчатое основание выполняется под заборы из сетки рабицы, деревянной решетки, штакетника, металлопрофиля, сайдинга. Хорошо работают в глинистых грунтах. Низ (пятка) может быть расширена, если почва относится к пучинистой категории.

Монолитная заливка

Монолитный фундамент

Такая конструкция включает одновременную работу столбов вместе с бетонным основанием. Вариант используется для тяжелых ограждений из монолитного бетона, кирпича, натурального камня, которые строятся на болотистых землях, в условиях мерзлоты или плывунах. Комбинированное действие ленты и столбов, залитых одновременно, позволяет выдерживать нагрузки от стены, ветровых усилий, веса опорных столбов, предупреждает сдвиги почвы.

Чтобы построить такой фундамент для забора, выполняют пошаговую инструкцию:

1. Выкапывается общая ленточная траншея на глубину 50 см по периметру в соответствии со схемой и чертежом. Ширина определяется в соответствии с поперечным размером забора.
2. Размечается положение столбов ограды, и выкапывается грунт для углубления. Габарит ямы составляет 40 х 40 см, а шаг опор принимается 1 – 2,5 м. Земля вынимается на 1,5 метра.
3. Делается песчано-гравийная подушка. Столбы устанавливаются в ямы и на 2/3 бетонируются.
4. Укладывается арматурная сетка в продольные траншеи. Если нужно, изготавливается опалубка или заливка проходит непосредственно в грунт.

Чтобы влага не уходила из бетона в дерево или землю, прокладывают пленку по сторонам траншеи. Опалубка нужна, если основание будет выше поверхности грунта на 10 см.

Каменная основа

Каменный фундамент

Низ забора из натурального камня смотрится выигрышно в сочетании с добротными материалами, например, кованой решеткой, резным деревом. Для ограды из легкого профнастила такое основание не применяется. Каменный пояс представляет собой цоколь забора, который поднимается на 0,7 – 1,0 м над уровнем земли. В грунт такое основание не заглубляется.

Предварительно выравнивается периметр укладки, используются валуны, внутри кладки ставится арматура для связки. В теле каменного цоколя вертикально устанавливаются металлические пруты или другие закладные детали для последующего крепления верхнего заграждения. Прочное основание можно сделать собственноручно, если человек знаком с подобной работой.

Камни имеют разные габариты и форму, поэтому внимание уделяется стыкам элементов. Крупные части комбинируются с мелкими, чтобы не создавались пустоты. Камни ставятся на цементно-песчаный раствор, концентрации 1 : 3 (цемент, песок, соответственно). Кладочная масса сразу убирается с поверхности камня, иначе после сцепления его трудно снять с неровной площади. Элементы поворачиваются привлекательной стороной наружу, если внутренняя часть забор не особо важна.

Ленточная основа

Ленточный фундамент для забора

Распространенный вариант в виде бетонной ленты выполняется под периметром забора. Основание легко делается своими руками, если есть немного опыта работы с бетоном и выемкой грунта. Представляет собой ленточное основание для массивных и тяжелых конструкций ограждения. Глубина заложения определяется типом грунта. В теле ленты ставится арматурный каркас, без которого фундамент растрескается после первой зимы.

Ленточное основание выполняется:

• мелко заглубленным;
• заглубленным.

Первый вариант строится в почве со стабильными характеристиками. Вторая разновидность предназначается для нестабильных грунтов, но редко делается глубже 0,7 м, даже если забор с ленточным фундаментом большой высоты. Конструкция ленты может быть монолитной или содержать сборные железобетонные блоки.

Преимущества ленточного типа:

• простота строительства — не нужна спецтехника, разметка делается вручную, как копка траншеи, приготовление бетона и заливка;
• малая стоимость возведения — используются простые материалы, габариты не предполагают перерасхода цемента, песка, щебня и металла;
• скорость изготовления основания — вместе с копкой траншеи срок занимает не более 4 – 6 суток.

Ленточная основа делается под ограждения из разных материалов, которые имеют вес или сильную парусность.

Технология строительства своими руками

Опалубка для фундамента

Перед началом возведения фундамента нужно рассчитать и начертить элементы забора. Листы профнастила, шифера имеют размеры, которые учитываются при разметке опор. Столбчатые фундаменты делаются в углублениях траншей в строго определенных местах, поэтому впоследствии поздно будет переделывать строение забора с учетом ошибок.

Для фундаментов делается бетон марки М300 или М200, такой состав рекомендуют специалисты для основания под забор. Выступающий верх основания окрашивается в подходящий или контрастный цвет по сравнению с заполнением ограждения. Такой фундамент декорируют плиткой, керамикой, природными материалами.

Пошаговая инструкция

Канава копается вручную или с помощью экскаватора. Во втором варианте придется делать зачистку дна и выравнивать продольные стены после работы машины. Укладывается слой щебня и песка толщиной 10 – 15 см, который проливается водой и трамбуется ручными приспособлениями.

Инструкция по устройству:

1. Опалубка делается из досок или листов ДСП, ОСБ с пропиткой. Можно использовать подручные материалы, например, полотна дверей, листы плоского шифера, мебельные панели. Щиты скрепляются между собой и фиксируются к каркасу. С наружной стороны ставятся упоры и раскосы, чтобы бетон не развалил конструкцию.
2. В опалубку ставится объемный каркас из металлических стержней, для продольных элементов можно использовать уголок, полосовку. Элементы соединяются сваркой или вязкой. Для легких заборов можно использовать плоские продольные сетки из арматуры.
3. Бетонирование делается слоями. Если нужно оставить фронт работ на завтра, выполняется убежная штраба (своеобразная лесенка) на месте будущего стыка, т. к. вертикальных швов быть не должно. Используется вибратор после каждой укладки для избавления от воздуха внутри.

Летом верх фундамента на второй день покрывается слоем опилок для исключения пересыхания поверхности и появления мелких трещин. Стружка ежедневно увлажняется лейкой.

Бетон застывает на вторые сутки после заливки, а 100% прочности набирает через 28 суток. Опалубку снимают через день, а нагружать конструкцию можно только через 2 недели.

Ленточный фундамент для забора

Ленточный фундамент применяется для возведения жилых домов и строительства ограждений. Он имеет мелкое заглубление, поэтому основным его преимущество как раз является высокая надежность конструкции и низкий объем используемых материалов. Прост в установке.

Возведение

Строительство ленточного фундамента проходит в несколько шагов. Приступая к работам, нужно определить размеры основания, сделать макет забора и подписать размеры будущего фундамента. Забор чаще всего устанавливают на глубину не более 80 см, а ширина основания может быть 30—80 см. Если столбы кирпичные, то для экономии материала ширину ленты под ними делают уже. Если заполнение между столбами будет выполнено из кованого забора, то ширину оставляют 30 см.

После завершения расчетов и определения размеров — переходят к вопросу о том, как построить ленточный фундамент для забора.

Сначала наносят разметку и выкапывают траншею. Дно траншеи трамбуют и засыпают слоем гравия или песка. Фундамент забора армируют с помощью металлического скелета из арматурных прутков. Монтируют опалубку и заливают все бетонной смесью.

Опалубка для фундамента

Её изготавливают из подручных материалов. Так как основание под забор закладывается неглубоко, то и сама опалубка будет невысокая.

Цель опалубки — обеспечить ровную поверхность фундаменту. Она не должна выгибаться и выдержать давление от заливаемого бетона. Опалубка — временный элемент, поэтому должна легко разбираться после того, как смесь застынет.

Возведение ленточного основания возможно и без опалубки, если глубина фундамента не более 80 см; основание должно быть лишено цоколя, который выступает над уровнем почвы; грунт в выкопанной траншее достаточно плотный, чтобы было исключено осыпание его внутрь бетонной смеси.

Глубина заложения основания

Для заборов общепринята стандартная глубина в 60—80 см, но нужно учитывать и саму конструкцию будущего ограждения.

Например, для заборов из профлиста рекомендуется узкое, но глубокое основание. Для тяжелых ограждений — больше ширина, а глубина может быть меньше.

Нельзя забывать укрепление опор. Такая же глубина фундамента, как и под забор, может быть недостаточно для обеспечения их устойчивости. Опоры необходимо ставить на глубину до 90 см, для чего проводят дополнительное бурение в местах их установки.

Ленточный фундамент под забор « Строим дом своими руками

При самостоятельном проведении работ по установке забора на участке чаще всего при выборе основания отдают предпочтение устройству ленточного фундамента. Он отлично выдерживает массивные типы заборов, устанавливаемые на грунтах, имеющих склонность к сезонному вспучиванию. Прочная железобетонная конструкция ленточного фундамента обеспечивает его надежность и долговечность, а также высокую несущую способность – ленточный фундамент с легкостью выдержит монолитный или сборный забор из бетона или натурального камня высотой до 2,5 метров.

Ленточный фундамент под забор представляет собой конструкцию в виде монолитной ленты из бетона шириной до 30 см, вообще, ширина фундамента напрямую зависит от размеров опор и вида ограждения. Фундамент возводится по всему периметру забора, глубина его заложения составляет 0,5 – 0,7 м.

Для заливки фундамента применяют бетон марки М200-300. При возведении особенно массивных заборов или при производстве работ по устройству фундамента в холодное время года допустимо использование бетона марки М-400. Изнутри рекомендуется устроить армировочный каркас из арматуры диаметром 8-12 мм, что обеспечит перераспределение нагрузки и предохранит фундамент от разрушения.

Устройство

В связи с тем, что глубина заложения ленточного фундамента для забора не превышает уровня промерзания грунта, его относят к категории мелкозаглубленных фундаментов. При строительстве забора следует учесть, что такое основание может подвергаться деформации, происхождение которой связано с сезонным вспучиванием грунта, поднимающегося при промерзании и опускающегося при оттаивании и повышении температуры.

При однородном грунте, расположенном в пределах всего периметра ограждения пучин можно не бояться. Если же фундамент приходится устраивать на пучинистом грунте, то следует устроить гравийную или песчаную отсыпку основания, идеально, если это будет сделано на всю глубину промерзания. Как вариант при очень пучинистых грунтах можно рассмотреть возможность устройства более дорогого свайно-ленточного фундамента.

Порядок выполнения работ при устройстве ленточного фундамента для забора является следующим:

• Рытье траншеи по всему периметру будущего забора шириной на 20 см больше ширины ленты, полученной расчетным путем. Глубина траншеи, как правило, находится в пределах 0,5-0,7 м и определяется типом грунта и массой конструкции.
• Подготовка дна траншеи – засыпка слоя песка толщиной 10-15 см с последующей трамбовкой. Для лучшего уплотнения песок следует смочить водой.
• Если секции забора будут опираться на столбы, то следует пробурить лунки диаметром 20 см на расстоянии 2,5-3 м друг от друга. При этом глубина лунки должна превосходить глубину траншеи, как минимум, на 0,4 м. При установке столбов на дно лунок следует также засыпать слой песка толщиной 10 см и уплотнить его
• Установка опалубки для заливки фундамента. Для изготовления опалубки можно применять фанеру или оструганные и хорошо подогнанные доски. Опалубку следует выставить по уровню и закрепить распорками. Чтобы не испортить доски бетоном внутреннюю сторону можно закрыть полиэтиленовой пленкой.
• Следующим шагом является вязка арматуры. Для армирования применяют четыре попарно расположенные горизонтальные прутья, скрепленные в жесткий каркас с помощью горизонтальных и вертикальных прутков, расположенных с шагом 0,5 м. Вертикальные прутки нельзя забивать в землю – их следует устанавливать в специальные подстаканники из пластика. Вязка выполняется при помощи крючка и специальной проволоки. В углах будущего фундамента края прутков лучше всего взять в хомут. Металлические прутья каркаса должны быть скрыты под слоем бетона толщиной не менее 5 см.
• Для установки несущих столбов следует предусмотреть устройство армирующих поясов, связанных с армирующим каркасом фундамента. Основная задача таких поясов сводится к равномерному распределению боковой нагрузки.
• Последним шагом будет заливка бетона.

Схема устройства ленточного фундамента под забор

При возведении забора на косогоре следует устроить ступенчатую конструкцию – не допускается строительство наклонного фундамента. Перед заливкой следует еще раз проконтролировать вертикальность размещения опор, что позволит предотвратить проблемы с монтажом секций ограждения. После заливки каждых 20-25 см бетона следует выполнять его уплотнение. После затвердения бетона, который происходит на протяжении 24-36 часов можно приступать к установке секций.

Фундамент для забора своими руками — виды оснований для забора, этапы монтажа

Подробнее о различных видах фундаментов для забора. Как самостоятельно сделать фундамент для забора или ворот.

При возведении фундамента для забора своими руками нужно заранее определиться с его типом. Выбор основания напрямую зависит от высоты и конструкции забора, рельефа участка, вида и характеристик почвы, глубины залегания грунтовых вод и промерзания почвы. Основание поддерживает заборные секции, придает конструкции устойчивость и жесткость.

Сплошному ограждению из металлопрофиля, которые имеют большую парусность, и тяжелым пролетам из кирпича или камня нужен надежный бетонный фундамент. Для светопрозрачных ограждений из сетки и легких комбинированных заборов достаточно опорных столбов, забетонированных или забутованных. На участках с влажным пучинистым грунтом заборы устанавливают на винтовые сваи. Такой фундамент обеспечивает устойчивость забора на слабых просадочных почвах.

Основные функции фундамента для забора:

• Равномерно распределяет нагрузку на грунт. Правильный выбор основания сводит к минимуму вероятность проседания конструкции из-за сезонных подвижек почвы.
• Защищает от размывания. Бетонное основание не позволяет почве вымываться из-под ограждения во время дождей, задерживает воду при весеннем таянии снега, предотвращает подтопление участка.
• Поддерживает конструкцию. Основание защищает ограждение от деформации из-за ветровой нагрузки.
• Увеличивает срок службы забора. Надежное прочное и устойчивое основание позволит дольше обойтись без капитального ремонта и замены изгороди. При условии правильных расчетов и безошибочного монтажа фундамент под забор из сетки, профтрубы или профнастила прослужит не меньше 70 лет.

Какому забору фундамент не нужен

Монтаж фундамента не требуется в том случае, если забор устанавливается временно. Это временные сетчатые ограждения и заборы из оцинкованных листов, которые нужны для обозначения границ стройплощадок. Такие изгороди устанавливаются на опоры с забивкой в грунт.

Виды заборных фундаментов

Самые распространенные виды оснований для забора — бетонный ленточный фундамент, столбчатый, свайно-ростверковый.

Ленточный

Бетонные ленточные фундаменты устанавливаются на песчаных, заторфованных, болотистых почвах. Устройство фундамента под забор из профлиста или тяжелых кованых секций, из кирпича и бетона с облицовкой камнем обеспечивает устойчивость конструкции на просадочных грунтах

Толщина бетонной ленты рассчитывается исходя из того, какой материал применяется для возведения пролетов. Для деревянных секций и пролетов из профлиста монолитный или сборный фундамент для забора делают шириной 15-20 см, для забора из камня с кирпичными колоннами — 40-45 см. Высота бетонной ленты 80-120 см. Из них 20-35 см — это наземная часть, которая выполняет роль цоколя забора, остальное — подземная. Глубина фундамента зависит от типа почвы и высоты залегания подземных вод. Такой фундамент обладает высокой прочностью и долговечностью. Единственный минус — большой расход материалов, что увеличивает стоимость закладки основания.

Существует несколько видов ленты:

• Железобетонная. Такое основание подходит для строительства на песчаных почвах. По периметру будущего забора роют траншею и собирают опалубку для забора. Внутри опалубки монтируют арматурный каркас из стальной арматуры, сварной или связанный проволокой. Опалубку заливают цементно-песчаным раствором и оставляют до тех пор, пока бетон не застынет.
• Из бутобетона. Такое основание будет эффективным на каменистых почвах. Технология монтажа фундамента схожа с устройством монолитной ленты. При приготовлении раствора для заливки фундамента в него добавляют бут — крупные камни и булыжники.
• Кирпичная. Ленту выкладывают из полнотелого шамотного или керамического кирпича. Кладку чаще всего делают сплошной, с перевязкой. Такая лента способна выдержать большую вертикальную нагрузку и воздействие сил морозного пучения.

После того, как бетонный раствор наберет прочность, опалубку снимают и приступают к монтажу забора.

Столбчатый

Основания столбчатого типа применяются для строительства легких ограждений из сетки, профнастила, металлического и деревянного штакетника, каркасных заборов из поликарбоната. Столбчатый фундамент с частичным или полным бетонированием — оптимальный выбор для участков с обводненным глинистым грунтом, склонным к морозному пучению.

От ленточного фундамента такое основание отличается тем, что не нужно рыть длинную глубокую траншею по периметру участка. Для каждой опоры бурится отдельная лунка. Обязательное условие — глубина ям под опоры должна быть ниже промерзания грунта. Важным преимуществом столбчатого фундамента является невысокий расход материалов и небольшой объем земляных работ. 

Лунки под опоры можно сделать с помощью ручного ямобура или выкопать штыковой лопатой. Глубина лунок составляет 1,1-1,5 м, при этом ширина отверстий должна быть больше диаметра столба минимум на 20 см с каждой стороны. Расстояние между лунками зависит от ширины пролета. Как правило, опоры устанавливают на расстоянии 2-2,5 м.

Монтаж выполняется в следующем порядке. В подготовленные лунки насыпают слой песка и мелкой щебенки, утрамбовывают. Затем точно по центру ям устанавливают опорные столбы, выравнивают их по вертикали, фиксируют деревянными распорками и заливают ямы бетоном. Чтобы исключить образование воздушных пузырей, ослабляющих структуру бетона, раствор в нескольких местах протыкают арматурным прутом.

Винтовой

Заборы на винтовых сваях рекомендуется устанавливать на участках со сложным грунтом. Для легких ограждений лучшим выбором будет свайное основание. Для тяжелых сплошных заборов оптимальный вариант — это свайно-ростверковый фундамент.

Металлические сваи, оснащенные винтовыми лопастями и заостренным наконечником, вкручиваются в грунт по типу саморезов вручную или механизированным способом с помощью установки УЗС-1. Наконечник легко проходит сквозь подмерзшие слои грунта и корни растений. Дойдя до плотных пластов почвы лопасти надежно фиксируют сваю в заданном положении, предотвращая ее выдергивание при сезонном движении грунта.

При монтаже свайного основания конструкции заглубляют ниже точки промерзания почвы. Верхние части свай выполняют роль опорных столбов. На них прикручивают горизонтальные лаги, на которые в свою очередь крепят профлист, металлоштакетник, поликарбонат или другой материал для наполнения пролетов.

Чтобы понять как сделать фундамент под забор из кирпича, нужно подробно изучить пошаговую инструкцию. Ростверк под забор делается в следующем порядке:

1. Разметка. По границе участка делают разметку, отмечают точки установки свай.
2. Монтаж свайных конструкций. По отметкам в почву закручивают сваи на нужную глубину. Верхушки столбов обрезают по одному уровню, наваривают на них оголовки.
3. Монтаж обвязки. Сваи соединяют П-образным стальным профилем — швеллером.
4. Сборка опалубки. На обвязке собирают из досок опалубку с армокаркасом.
5. Заливка бетона. В готовую опалубку заливают цементно-песчаный раствор. После застывания бетона доски убирают.

Ленточно-столбчатый (комбинированный)

Фундаменты этого типа устанавливают на участках со стабильными и пучинистыми почвами для строительства тяжелых массивных заборов из кирпича, камня, пергонов и габионов. Свое название ленточно-столбчатый фундамент получил благодаря своей конструкции. Он представляет собой бетонную ленту, в которой предусмотрены отдельные расширения под опорные столбы.

Перед началом работ нужно подготовить опоры. Они могут быть деревянными или металлическими. Ту их часть, которая будет находиться под землей, нужно обмазать битумом. Такая обработка защищает металл от почвенной и электрохимической коррозии, увеличивает срок службы всей конструкции.

Порядок работ:

1. Выкапывают траншею. Глубина закладки фундамента определяется типом грунта, длину и ширину делают в соответствии с проектом.
2. Внутри траншеи на расстоянии 2-2,5 м друг от друга делают ямы под опоры шириной 40-50 см и глубиной 1,2-1,5 м.
3. В ямы устанавливают столбы, выравнивают их по центру отверстия и по вертикали, фиксируют распорками.
4. Вокруг столбов и по всей длине траншеи укладывают арматурный пояс, в углубления, где стоят столбы, заливают бетонным раствором.
5. Внутри траншеи делают съемную опалубку из досок и заливают бетоном.
6. После того, как бетон наберет прочность, опалубку снимают и приступают к монтажу забора.

Отзывы покупателей

2436436436346

Комментарий

364346346346

параметры, расчет, возведение, глубина заложения

Забор является очень важной конструкцией в каждом домохозяйстве, он ограждает участок от незваных гостей, и надежность ограждения напрямую зависит от выбора и расчета конструкции, качества выполнения строительных работ. Помимо ограждающей функции, забор выступает элементом ландшафтного дизайна, придавая участку эстетичный вид, а его хозяйвам престиж. Но надежный забор невозможно соорудить без надежной основы — фундамента. Вот как раз о фундаменте и технологии его возведения и пойдет речь в этой статье. Заборы и ограждения выполняют из различных материалов – металлических прутьев, профнастила, деревянного штакетника, кирпича. Для обеспечения прочности и устойчивости забора из любого материала необходим фундамент, причем его размеры и конструкция напрямую зависит от выбранного типа забора и опорных элементов, калитки и ворот. Немаловажным фактором являются грунты, на которых возводится забор. Фундамент для забора можно построить своими руками, а можно нанять профессиональных строителей. Но в любом случае нужно иметь представление об его возведении, чтобы контролировать правильность и качество строительства, что в последствии сэкономит вам деньги.

Как правило при возведении забора выбирают ленточный фундамент. Его рекомендуется использовать как для тяжелых видов заборов, которые устанавливаются на пучинистых грунтах, так и заборов средней тяжести. Благодаря прочному железобетонному строению такой фундамент обладает долговечностью и надежностью, а также переносит повышенные нагрузки от высоких монолитных заборов.

Обоснование выбора ленточного фундамента

Фундамент должен выдерживать не только нагрузки от самого забора, но и нагрузки, прилагаемые к нему при открывании ворот, при сильном ветре и пучении грунта. Именно поэтому необходимо правильно подобрать тип фундамента.

При установке тяжелого кирпичного или блочного, бетонного забора необходимо возведение ленточного фундамента с армированием по всему периметру участка. Под тяжелыми колоннами или воротами можно выполнить расширение фундамента или установку свай.

При выполнении легкого забора из профнастила достаточно выполнить свайный фундамент в местах установки опор. При этом глубина свай с зацементированными в них опорами должна быть достаточной для того, чтобы выдерживать ветровую нагрузку без опрокидывания и крена забора. Опоры ворот и калиток также необходимо заглубить в грунт на глубину не менее 1,5 метров.

Глубина заложения основания

Ключевым параметром при возведении фундамента является — глубина заложения основания. Несмотря на то, что для заборов применяют стандартную глубину заложения основания, это 60-80 см, необходимо учитывать и саму конструкцию будущего ограждения.

Важный фактор при определении глубины заложения фундамента — это глубина промерзания грунта.

Так, для не тяжелых ограждений и ограждений средней тяжести , достаточно заложить фундамент на глубину 50-60 см.

А вот глубина фундамента под кирпичный, тяжелый забор рассчитывается с учетом нескольких показателей. Основным значением является величина, на которую промерзает почва зимой. Для этих конструкций глубина должна иметь величину ниже этого уровня на 30- 40 см. Сам показатель промерзания почвы определяется климатической зоной и составом самого грунта на участке.

Например для южных регионов глубина промерзания 0,6 м. Добавляем еще 0,2 м для надежности и получаем 0,8 м — это и будет минимальная глубина заложения фундамента. В регионах где много насыпных грунтов часто приходится копать глубже, чтобы добраться до твердой породы.

Как вариант, для забора из профнастила рекомендуется основание узкое по ширине, но достаточно глубокое, а вот для тяжелых заборов фундамент должен иметь большую ширину, а глубина может быть меньше.

Рассчитать фундамент по несущей способности грунта очень просто, несмотря на видимую сложность и большой объем. Весь расчет сводится к определению минимальной площади основания фундамента, при которой грунт без проблем выдержит всю массу забора.

Формула для расчета минимальной площади основания фундамента выглядит следующим образом:

S > γn · F / (γc · R0)

γc — коэффициент условий работы

γn = 1,2- коэффициент надежности

F — нагрузка на основание (вес забора + вес фундамента + различные дополнительные нагрузки)

R0 -расчетное сопротивление грунта под основанием фундамента

S — площадь основания фундамента (см2)

Как этим пользоваться? Все просто, по формуле мы рассчитываем минимальную площадь опоры фундамента на землю, реальная площадь опоры должна быть несколько большей для обеспечения запаса прочности фундамента.

Все параметры для формулы можно определить по таблицам в специализированной литературе.

Не стоит забывать и об опорах. Глубина ленточного фундамента под забор может быть недостаточная для их устойчивости. Опоры необходимо устанавливать на глубину 90 см. для этого в местах их установки проводят дополнительное бурение.

Для чего нужно армирование фундамента

Армирование фундамента необходимо для улучшения основных параметров фундамента и для увеличения срока эксплуатации.

Армирование фундамента забора позволяет:

Армирование фундамента препятствует растяжению фундамента, предотвращает разрушительные последствия и защищает не только основание, но и все строение.

Процедура армирования

Для начала подготавливаем следующие материалы и инструменты:

Проволоку для связки.

Стальные прутья, размер и количество которых должны быть оптимально подобраны.

Крюк для сплетения прутьев.

Армирование фундамента подразумевает монтаж каркаса из стальных прутов, скрепление которых проводится проволокой с использованием крюка. Связывание прутов проводится следующим образом:

Складывают проволоку пополам;

В образовавшуюся петлю продевают крюк;

Края оборачивают по диагонали, заводят в крюк и завязывают.

Описанная процедура является базовой, но существует множество других, более современных способов. В некоторых случаях скрепление арматуры проводится специальными насадками. Ускорить процесс армирования помогает электрический крюк.

Не рекомендуется использовать сварку для связывания прутов, так как сварной прут имеет большую концентрацию напряжений и имеет меньшую стойкость к нагрузкам чем связанные пруты.

Этапы возведения

Процесс строительства можно описать следующим образом:

1. сначала по периметру будущего забора выкапывается траншея, ширина которой на 200 мм больше расчетной ширины ленты фундамента;

2. дно траншеи засыпается 50 мм слоем песка, который тщательно утрамбовывается. При этом для лучшей утрамбовки песок обильно смачивают водой;

3. следующий слой толщиной 50 мм укладывают из щебня. Его также максимально уплотняют.

4. если планируется возведение забора, где в качестве опор для секций будут использованы столбы, через каждые 2500-3000 мм длины траншеи бурят лунки диаметром 200 мм, глубина которых больше глубины траншеи на 400 мм. Впоследствии на дно этих лунок засыпается 100 мм слой песка и вставляются столбы;

5. далее изготавливают опалубку для заливки ленточного фундамента. Обычно для этого используют либо листы фанеры, либо оструганные с одной стороны доски. Их тщательно выравнивают с помощью уровня, для лучшей стойкости укрепляют распорками;

6. следующим этапом идет вязка арматуры. Для армирования ленты используют четыре продольных стальных прута, которые соединены в каркас посредством вертикальных и поперечных прутков, идущих с шагом в 500 мм. Необходимо следить за тем, чтобы стальные пруты были скрыты под слоем бетона толщиной 50-70 мм;

7. при установке несущих столбов их дополнительно вставляют в армирующие пояса, которые служат для лучшего распределения боковой нагрузки на фундамент со стороны опор. Армирующие пояса связывают с арматурой фундамента. Теперь можно приступать к заливке бетоном.

Во время установки опор для забора не забывайте, что металлические трубы подвержены коррозии. Поэтому обязательно используйте специальную краску для металла, защищающую поверхность от возникновения коррозии под воздействием атмосферных осадков.

В случае если забор возводится на склоне, необходимо соорудить ступенчатую конструкцию, как это изображено на рисунке ниже. Не стоит возводить наклонный фундамент, так как ступенчатый фундамент более устойчив к погодным условиям.

Возведение ленточного фундамента на наклонной поверхности

Перед заливкой бетона еще раз проверьте вертикальность положения опор забора. Это позволит избежать больших проблем на этапе монтажа секций ограждения и в целом обеспечит его эстетичный вид. Каждый слой бетона (примерно 200 мм) необходимо тщательно уплотнять. После затвердевания бетона можно приступать к следующему этапу строительства забора.

Приготовление бетона

Если вы готовите бетонную смесь самостоятельно, то соблюдайте все установленные пропорции. Нельзя экономить на материале, в дальнейшем это приведет только к ослаблению прочности бетона и может вызывать деформацию ограждения и все работы по устройству будут напрасны. Для приготовления раствора своими руками нужно брать цемент марки М400 или М500. Пропорции бетона М200: цемент – 1 часть, песок – 2,8 части, щебень – 4,8 части. Вода должна составлять 20% общего объёма. Желательно брать промытый песок и щебень – это освобождает его от вредных добавок. Для повышения плотности вместо щебня используют гравий.

Насколько глубоко нужно копать ямы для столбов забора?

Копать ямы под столбы — тяжелая работа. Но это работа, которая имеет решающее значение для долгосрочной эксплуатации вашего деревянного забора. Столбы составляют основу вашего забора, поэтому их нужно устанавливать достаточно глубоко в землю, чтобы обеспечить прочное основание. Насколько глубоко вы выкопаете ямы для столбов, зависит от множества факторов — высоты забора, линии замерзания, местных строительных норм и прочего. Со всеми этими переменными, как узнать, насколько глубоко вырыть ямы для столбов?

Вот четыре совета, которые помогут вам найти правильную глубину отверстия в стойке ограждения:

1. При копании ям для столбов учитывайте высоту забора.
   Как правило, вам нужно разместить в земле не менее 1/3 высоты стойки. Например, для забора высотой 6 футов потребуется как минимум 2 фута в земле.
2. Учитывайте линию замерзания в вашем районе.
   Нижняя часть столба должна располагаться ниже линии замерзания (точные требования см. В местных нормах и правилах). Линия промерзания (также называемая глубиной промерзания) варьируется от региона к региону. Например, линия замораживания в Шарлотте, Северная Каролина, составляет 12 дюймов, а линия замораживания в Денвере, штат Колорадо, составляет 36 дюймов.
3. Ознакомьтесь с местными строительными нормами.
   Некоторые строительные нормы и правила могут иметь особые требования, основанные на линии замерзания, типе почвы и других переменных.
4. Планируйте выкопать ямы для столбов на 6 дюймов глубже, чтобы оставалось место для гравия.
   Следует также выкопать ямы шириной 10–12 дюймов, что примерно в 3 раза больше ширины столба.

Прежде чем копать, обязательно позвоните в местную коммунальную компанию, чтобы пометить все подземные кабели. Кроме того, пересмотрите план забора и убедитесь, что ваши столбы находятся там, где вы хотите.Принятие мер по правильному планированию проекта забора до того, как вырыть первую яму для столбов, в конечном итоге сэкономит ваше время (и избавит от головной боли).

Для получения дополнительной полезной информации по установке деревянного забора посмотрите наши видеоролики:

Найдите забор для активного отдыха в ближайшем магазине!

Насколько глубоко я должен копать столбы забора?

Как и в случае любого строительного проекта на открытом воздухе, ваши местные нормы и правила могут отличаться, поэтому всегда рекомендуется проконсультироваться с офисом местного строительного инспектора, прежде чем вы начнете рыть столбы забора.Перед началом любого строительного проекта убедитесь, что вы соблюдаете местные нормы и получили все необходимые разрешения. Кроме того, прежде чем начать копать, обязательно позвоните в местные коммунальные службы, чтобы они пометили все подземные провода или трубы.

Общее практическое правило при установке стойки состоит в том, что глубина отверстия стойки должна составлять от одной трети до половины фактической высоты столба над землей. Итак, законченный столб шести футов высотой в идеале должен быть закопан на три фута в землю.Возможно, вам удастся обойтись двумя ногами в зависимости от веса вашего забора, почвенных условий и местного климата.

Кроме того, диаметр отверстия для стойки должен быть в три раза больше диаметра стойки. Итак, если вы планируете использовать четырехдюймовую круглую или квадратную стойку размером 4х4 дюйма, ваше отверстие для столба должно быть 12 дюймов в диаметре. Для нашего столба забора высотой шесть футов нам понадобится отверстие глубиной 36 дюймов и диаметром 12 дюймов.

Глубина отверстия для столбов играет ключевую роль в прочности столбов. Гораздо сложнее протолкнуть глубоко закопанный пост, поэтому всегда помните об этом. Если вы устанавливаете столб на мягком грунте или в районе с сильным ветром, всегда полезно закопать столбы немного глубже и добавить больше бетона. Если вам нужно выкопать большое количество ям для установки столбов для забора, шнек для столбов — это инструмент, который стоит взять напрокат.Во многих областях копание на три фута в землю — непростая задача для одной ямы, поэтому шнек может сэкономить огромное количество работы.

Быстротвердеющий бетон идеально подходит для установки столбов забора, так как его можно замешивать прямо в отверстии. После того, как вы закончите свои отверстия для столбов, добавьте на дно около трех-четырех дюймов гравия и утрамбуйте его, используя столб или 2×4. Затем установите сообщение на место и используйте уровень, чтобы убедиться, что он находится идеально вертикально.Закрепите столб на месте двумя скобами и залейте сухой бетон прямо в отверстие, окружающее всю стойку, примерно на три дюйма ниже кромки. Медленно заполните отверстие примерно галлоном воды, чтобы вы пропитали весь бетон.

Быстротвердеющий бетон обычно затвердевает примерно за 20-60 минут, в зависимости от наружной температуры, и обычно достаточно затвердевает, чтобы начать работу примерно через 4-6 часов.Помните, что, хотя вы можете заливать бетон в самых разных условиях, безопасное окно для среднего домовладельца — это когда температура воздуха составляет от 50 до 90 градусов по Фаренгейту. Хотя технически возможна заливка в условиях, выходящих за пределы этих диапазонов, для этого требуется изрядный опыт. Ваш бетон будет застывать равномерно при умеренных температурах и прохладной воде.

ДИЗАЙН ЗАБОРА ИЗ БЕТОННОЙ КЛАДКИ — NCMA

ВВЕДЕНИЕ

Бетонные заборы и садовые стены используются для выполнения множества функций, включая конфиденциальность и экранирование, безопасность и защиту, украшения, звукоизоляцию, защиту от солнца и ветра.

Кроме того, бетонная кладка обеспечивает превосходную прочность, гибкость конструкции и экономичность. Широкий диапазон цветов и фактур кладки можно использовать для дополнения соседних архитектурных стилей или гармонии с природным ландшафтом.

Поскольку заборы подвергаются воздействию наружного воздуха с обеих сторон, выбор подходящих материалов, надлежащий конструктивный дизайн и качество изготовления имеют решающее значение для увеличения их долговечности и производительности.

КОНСТРУКЦИЯ

Заборы из каменной кладки обычно проектируются с использованием одного из пяти методов:

• в виде консольных стен, поддерживаемых сплошными опорами;

№

• как стены, проходящие между пилястрами, которые, в свою очередь, опираются на опорную площадку или кессон;
• как стены, проходящие между возвратами стен, которых достаточно для поддержки стены;
• в виде изогнутых стен с отношением дуги к хорде, обеспечивающим устойчивость; или
• как комбинация вышеуказанных методов.

Этот TEK охватывает случаи (a) и (d), указанные выше, на основании положений изданий 2003 и 2006 Международных строительных норм и правил (ссылки 1, 2). Хотя для ограждений высотой до 6 футов (1829 мм) разрешение не требуется (ссылки 1 и 2, Глава 1), в данном TEK содержатся рекомендации по проектированию и строительству. Заборы, спроектированные как стены между пилястрами (случай b), рассматриваются в TEK 14-15B «Расчет допустимого напряжения для звукоизолирующих стен опор и панельных шоссе» (см. 3). Кроме того, заборы могут быть построены путем сухой укладки и приклеивания к поверхности обычных бетонных блоков (см. Исх.4) или за счет использования запатентованных систем ограждения для сухих штабелей.

Рисунок 1 — Типовые требования к конструкции консольного забора

КОНСТРУКЦИЯ КОНСОСНЫХ ЗАБОРОВ

В таблицах 1, 2 и 3 приведены требования к толщине стенок и вертикальному армированию консольных стен для трех случаев боковой нагрузки: боковая нагрузка, w ≤ 15 psf (0.71 кПа), 15 < w ≤ 20 psf (0,95 кПа) и 20 < w ≤ 25 psf (1,19 кПа) соответственно. Для каждой таблицы в сноске A описаны соответствующие ветровые и сейсмические условия, соответствующие боковой нагрузке, на основе минимальных расчетных нагрузок для зданий и других конструкций, ASCE 7 (ссылка 5).

Допущения, использованные при разработке таблиц 1, 2 и 3:

1. Метод расчета прочности
2. , если не указано иное, конструкции соответствуют Международным строительным кодексам 2003 и 2006 гг.,
3. кирпичная кладка,
4. ASTM C 90 (исх.6) кирпичи бетонные,
5. заданная прочность кладки на сжатие, f ’ _м = 1500 фунтов на квадратный дюйм (10,3 МПа)
6. ASTM C 270 (ссылка 7) следующий раствор: портландцемент / известковый раствор типа N, S или M или кладочный цементный раствор типа S или M (обратите внимание, что ни тип N, ни кладочный цементный раствор не разрешается использовать в SDC D ),
7. Затирка ASTM C 476 (ссылка 8),
8. Арматурная сталь марки 60, арматура центрируется в ячейке кладки,
9. Глубина от уклона до верха основания составляет 18 дюймов.для заборов высотой 4 и 6 футов (457 мм для 1,2 и 1,8 м); 24 дюйма для заборов высотой 8 футов (610 мм для 2,4 м) и

Требования к арматуре

10. предполагают наличие обратного угла на каждом конце ограждения с длиной, по крайней мере, равной открытой высоте. Если концы ограждения не включают возврат, увеличьте расчетную боковую нагрузку на конец ограждения (на длину, равную открытой высоте) на 5 фунтов на квадратный фут (34,5 кПа).

Таблица 1 — Консольные заборы, подверженные боковым нагрузкам до 15 фунтов на квадратный фут (0.71 кПа)

Таблица 2 — Консольные заборы, подверженные боковым нагрузкам до 20 фунтов на квадратный фут (0,95 кПа)

Таблица 3 — Консольные заборы, подверженные боковым нагрузкам до 25 фунтов на квадратный дюйм (1,19 кПа)

Для консольных стен опора удерживает стену в нужном положении и сопротивляется опрокидыванию и скольжению из-за боковых нагрузок.Дюбели обычно выступают от основания в стену для передачи напряжений и закрепления стены на месте. Дюбели должны быть как минимум равными по размеру и расстоянию между вертикальной арматурой забора. Требуемая длина нахлеста определяется в соответствии с используемой процедурой проектирования и типом используемых деталей. Для перечисленных здесь расчетных условий арматурным стержням № 4 (M # 13) требуется минимальная длина нахлеста 15 дюймов (381 мм), а для стержней № 5 (M # 16) минимальная длина нахлеста составляет 21 мм. дюймов (533 мм).См. TEK 12-6, Соединения, развертки и стандартные крючки для бетонной кладки (ссылка 9) для получения подробной информации о требованиях к стыковке внахлест.

Для опор шириной более 24 дюймов (610 мм) требуется поперечное усиление (см. Сноски к Таблице 4). Для всех опор крюк должен находиться в нижней части опоры (зазор 3 дюйма (76 мм) до земляного полотна) для развития прочности стержня в верхней части опоры.

Конструкции фундаментов, перечисленные в таблице 4, соответствуют требованиям Строительных норм для железобетона ACI 318 (см.10). Обратите внимание, что к бетону для фундаментов, размещенных в почвах с высоким содержанием сульфатов, предъявляются дополнительные требования (ссылки 1, 2).

Таблица 4 — Размеры опор для консольных заборов

ЗЕМЕЛЬНЫЕ СТЕНЫ

Стены в виде змеевиков или «сложенных пластин» добавляют интересные и приятные формы для улучшения ландшафта.Возвраты или изгибы этих стен также обеспечивают дополнительную боковую устойчивость, позволяя возводить стены выше, чем если бы они были прямыми.

Змеевидные и гнутые перегородки из пластин спроектированы с использованием эмпирических рекомендаций по проектированию, которые исторически доказали свою эффективность на протяжении многих лет. Представленные здесь рекомендации основаны на неармированной бетонной кладке для поперечных нагрузок до 20 фунтов на квадратный дюйм (0,95 кПа). См. Таблицу 2, сноску А, где указаны соответствующие значения скорости ветра и расчетные параметры сейсмики.

Рекомендации по проектированию

показаны на рисунке 2 и включают:

• радиус стены не должен превышать удвоенную высоту,
• высота стены не должна превышать двойную ширину (или глубину кривизны, см. Рисунок 2),
• высота стены не должна превышать пятнадцатикратную толщину стены, а
• свободный конец (-ы) змеевидной стены должен иметь дополнительную опору, такую ​​как пилястра или возврат с коротким радиусом.

Деревянный шаблон, обрезанный по заданному радиусу, полезен для периодической проверки кривых на гладкость и однородность.См. TEK 5-10A, Детали радиальной стены из бетонной кладки (ссылка 11) для получения подробной информации о строительстве изогнутых стен с использованием бетонных блоков.

Рисунок 2 — Серпантинные стены сада

СТРОИТЕЛЬСТВО

Все материалы (элементы, раствор, раствор и арматура) должны соответствовать применимым стандартам ASTM.Дополнительные требования к материалам перечислены в разделе «Конструктивное проектирование консольных заборов» выше.

Для предотвращения растрескивания при усадке рекомендуется использовать горизонтальную арматуру и размещать контрольные швы в соответствии с местной практикой. В некоторых случаях, когда вводится достаточное горизонтальное армирование, контрольные швы могут не понадобиться. Горизонтальная арматура может быть либо стыковой, либо связующей балкой. См. TEK 10-1A, Контроль трещин в бетонных стенах из кирпичной кладки, и TEK 10-2B, Контрольные швы для бетонных стен из кирпичной кладки — Эмпирический метод (исх.12, 13) для подробного руководства.

Кроме того, рекомендуется горизонтальное армирование в верхнем ряду (или в рядах, если используется армирование швов), чтобы связать стену вместе. Для ограждений конструктивно нет необходимости обеспечивать передачу нагрузки через контрольные стыки, хотя это можно сделать с помощью методов, описанных в TEK 10-2B, если это будет сочтено необходимым для поддержания выравнивания ограждения.

Колпачки

обеспечивают защиту от проникновения воды, а также могут улучшить внешний вид ограждения.Для облицовки бетонных заборов подходят различные материалы, такие как бетонный кирпич, литой камень, кирпич и натуральный камень. Колпачки должны выступать как минимум на ½ дюйма (13 мм) за лицевую поверхность стены с обеих сторон, чтобы обеспечить водоотводный край, который поможет удерживать воду, стекающую с лицевой стороны ограждения. В случаях, когда эстетика является первоочередной задачей, использование интегральных гидрофобизаторов в кирпичной кладке и строительном растворе также может помочь минимизировать потенциальное образование флюоресценции.

Список литературы

1. 2003 Международный строительный кодекс.Совет Международного кодекса, 2003.
2. 2006 Международный Строительный Кодекс. Совет Международного кодекса, 2006.
3. Расчет на допустимые нагрузки звукоизоляционных стен пирсов и панельных проездов, NCMA TEK 14-15B. Национальная ассоциация бетонщиков, 2004.
4. Проектирование и строительство стен из сухого кирпича, ТЭК 14-22. Национальная ассоциация бетонщиков, 2003.
5. Минимальные расчетные нагрузки для зданий и других конструкций, ASCE 7-02 и ASCE 7-05. Американское общество инженеров-строителей, 2002 и 2005 гг.
6. Стандартные спецификации для несущих бетонных блоков, ASTM C 90-01a и C 90-03. ASTM International, Inc., 2001 и 2003.
7. Стандартные технические условия на строительный раствор для каменной кладки, ASTM C 270-01a и C 270-04. ASTM International, Inc., 2001 и 2004.
8. Стандартные спецификации для цементного раствора для каменной кладки, ASTM C 476-01 и C 476-02. ASTM International, Inc., 2001 и 2002.
9. Соединения, развертки и стандартные крючки для бетонной кладки, TEK 12-6. Национальная ассоциация бетонщиков, 2007.
10. Строительные нормы и правила для конструкционного бетона, ACI 318-02 и ACI 318-05. Детройт, Мичиган: Американский институт бетона, 2002 и 2005 гг.
11. Детали радиальной стены из бетонной кладки, TEK 5-10A. Национальная ассоциация бетонщиков, 2006.
12. Контроль трещин в бетонных стенах, TEK 10-1A. Национальная ассоциация бетонщиков, 2005.
13. Контрольные соединения для бетонных стен — эмпирический метод, TEK 10-2B. Национальная ассоциация бетонных кладок, 2005 г.

NCMA и компании, распространяющие эту техническую информацию, не несут никакой ответственности за точность и применение информации, содержащейся в этой публикации.

Как установить столбы ограждения в опору | Home Guides

Столбы заборов, закрепленные на бетонных основаниях, служат годами, если они установлены правильно. Чтобы столбик не разлагался слишком быстро, а также чтобы его было легко удалить, когда он действительно начнет гнить, вы должны уделять особое внимание дну столба, а также толщине бетонного основания.В конце концов, деревянную стойку в конечном итоге потребуется заменить, независимо от того, насколько хорошо вы ее установите, и если бетон слишком толстый вокруг основания, вам будет сложно ее удалить.

Проведите веревку от начальной точки ограждения до первого угла, чтобы создать направляющую. Оберните веревку вокруг деревянного кола через каждые 8 ​​футов и вставьте его в землю, чтобы веревка была натянутой. Повторите процесс для каждого дополнительного ряда ограждений.

Измерьте панели или перила ограждения, которые вы планируете использовать, чтобы определить, как далеко друг от друга разместить стойки.

Отметьте точку для каждой стойки «по центру» длиной панелей или направляющих.

Выкопайте ямы с помощью копателя для ямок. Старайтесь, чтобы диаметр отверстия был узким. Хорошее правило — на 4 дюйма шире столба, с учетом 2-дюймового пространства со всех сторон. Глубина ямы должна составлять одну треть длины стойки.

Насыпьте 2 дюйма гравия на дно ямы, чтобы вода не стекала с основания. Длинная ручка инструмента, такого как лопата, хорошо подходит для утрамбовки камней.

Вставьте столб в отверстие. Обвяжите четыре куска шпагата на одной трети длины столбика и прикрепите другие концы к деревянным кольям. Закрепите колья в земле, чтобы столб удерживался в вертикальном положении. Используйте плотницкий уровень, чтобы проверить и отрегулировать стойку, чтобы она оставалась вертикальной по отношению к земле, когда вы ставите колья.

Добавьте воду в цементную смесь в соответствии с инструкциями производителя. Для больших проектов используйте тачку, чтобы сделать цемент.

Залейте цемент в каждое отверстие, чтобы сформировать фундамент.Дайте ей немного вытечь из отверстия, чтобы создать небольшую приподнятую поверхность, чтобы вода не попала в основание. Используйте мастерок, чтобы уклонить цемент вниз и в сторону от стойки со всех сторон.

Дайте цементу застыть в течение 24 часов перед установкой панелей забора.

Ссылки

Советы

• Надевайте перчатки для защиты рук во время копания.
• Не следует добавлять бетонную опору к столбам ворот. Бетонные опоры увеличивают вероятность морозного пучки, заставляя бетон подниматься вверх.Это делает ворота кривыми. Вместо этого набейте смесь гравия и грязи в отверстия вокруг столбов ворот.

Writer Bio

Кейт Дули работает в области ландшафтного дизайна и дизайна более 10 лет. Он реализовал свои собственные проекты, а также использовал методы, полученные в ходе исследований, создавая множество ландшафтов для других. Он также ухаживал за газонами, спортивными площадками, городскими парками, большими садами и игровыми полями.

Как установить столбы для забора

Подробнее: Ресурсы для забора
Магазин: Забор из звеньев цепи | Деревянный забор | Виниловый забор | Декоративный забор

Многие клиенты спрашивают: «Насколько глубоко я должен установить столб для забора?» и честный ответ заключается в том, что глубина и диаметр любой ямы для столбов будут сильно зависеть от стиля забора, установленной площади в стране и других переменных, таких как ветровая нагрузка и условия копания.Все столбы забора следует зацементировать в землю ниже уровня мороза. Проверьте свой местный уровень мороза и копайте глубже, по крайней мере, на 6 дюймов. Здесь, в Огайо, типичный деревянный забор высотой 6 футов будет иметь отверстие диаметром не менее 9 дюймов на глубину 36 дюймов. Предполагается, что забор не установлен на болоте. с сильным ветром. Южные районы, где нет морозов, сочтут это излишним. К северу от Огайо установщики могут заходить глубже и больше в диаметре. Общее практическое правило — выкапывать яму диаметром как минимум в 3-4 раза больше диаметр столба.Например, при установке деревянных столбов 4 x 4 выкопайте ямы диаметром 9–12 дюймов. Столбы должны быть расположены по центру ямы, а под столбами всегда должен быть бетон. Всегда оставляйте бетон ниже уровня или поверхности земли 3-5. «и залить обратно грязью. Когда земля замерзает, земля сжимает бетонный нижний колонтитул, как тюбик зубной пасты, и «поднимет» столб, если вы заполните бетон до верха отверстия. Заливка бетона до самого верха создаст «губу», под которой будут собираться вода, лед и снег.Оставив бетон на нижнем уровне и засыпав его грязью, вы предотвратите это, а также «забейте» отверстие. Форма отверстия не менее важна, если не более важна, чем глубина. Отверстия должны быть «колоколообразными», а не «морковными», то есть нижняя часть отверстия должна быть больше по диаметру, чем верхняя.

Резюме:

1. Проверить локальное зонирование по линии замерзания
2. План копания на 6 дюймов глубже линии замерзания
3. Выкопайте или просверлите отверстие в 3-4 раза большем поперечном сечении стойки для установки
4. Отверстия в форме колокола
5. Частично заполнить отверстие бетоном
6. Установить стойку в центре отверстия и отрегулировать для уклона
7. Залить вокруг столба бетон — оставить на 3-4 дюйма ниже отметки
8. Регулировка стойки для отвеса
9. Обратное заполнение грязью

Установка столбов для забора — что можно и что нельзя делать

Фото: dreamstime.com

Это настоящая классика, сделанная своими руками: каждое лето в обязательном порядке легионы домовладельцев берут свои ящики с инструментами и выходят на улицу, чтобы установить деревянный забор. Возведение заборов — это серьезный и удовлетворительный проект, особенно если вы полагаетесь на комплект, который в высшей степени выполним. И если вам повезло, что у вас есть ровная местность, с которой можно работать, на самом деле есть только один сложный шаг — установка столбов. Как говорится, крепость забора определяется столбами. Если они потерпят неудачу, остальная часть забора последует их примеру, поэтому очень важно уделить особое внимание правильной их установке.Что-то меньшее, и вы рискуете снова установить столбы забора всего через несколько лет. Хорошие новости? Установка столба забора не требует необычных навыков или дорогостоящих инструментов, и сделать это правильно не займет много времени, чем сделать это небрежно. Независимо от того, является ли ваша цель уединением, более четко очерченной территорией собственности или просто красивым дополнением к вашему двору, забор может удовлетворить все ваши требования. Но чтобы обеспечить приятные и долговременные результаты, вам нужно помнить о нескольких важных моментах и ​​избегать нескольких потенциальных ловушек.Читайте подробности.

DO Выберите правильный сорт дерева

Помните, что разные породы дерева предлагают кардинально разные уровни долговечных характеристик столба забора. Обработанная под давлением древесина, которая отличается долговечностью и доступностью, занимает одно из первых мест среди лучших. Также широко используются — и значительно дороже (хотя цены варьируются в зависимости от региона) — красивые, естественно устойчивые породы, такие как кедр, кипарис и красное дерево. Все они содержат смолы, предотвращающие вредное воздействие вредителей и влаги.Другие породы, включая ель, дуб и сосну, можно уверенно использовать, только если предварительно обработать консервирующим средством, наносимым кистью (ищите нафтенат меди в списке ингредиентов). Вообще говоря, разумнее выбирать более темную и плотную сердцевину, а не более молодую светлую заболонь, потому что сердцевина лучше защищает, особенно от насекомых, которые сверлит древесину. Наконец, независимо от того, какую древесину вы выберете, убедитесь, что вы покупаете пиломатериалы с маркировкой как подходящие для использования в земле.

Фото: dreamstime.com

НЕ Делайте ямы для столбов слишком маленькими

Строительные нормы и правила в вашем районе могут предусматривать допустимую глубину и диаметр отверстий для столбов забора. В противном случае обычные практические правила предлагают надежное руководство. Как правило, отчасти для того, чтобы столбики застряли ниже линии промерзания, специалисты просят сделать яму достаточно глубокой, чтобы погрузить нижнюю треть столба под землю. Следовательно, для столба шести футов высотой вы должны вырыть яму глубиной в два фута.Между тем, идеальный диаметр должен быть в три раза больше ширины столба. Итак, для стандартного 4 × 4 идеальное отверстие должно иметь диаметр 12 дюймов. Важно отметить, что отверстия для столбов забора должны быть плоскими и иметь бочкообразную форму, обеспечивая постоянный диаметр сверху вниз. Если вы воспользуетесь обычной лопатой, у вас получится конусообразное отверстие. Вместо этого сделайте работу быстрее и проще, выбрав экскаватор для почтовых ям (его можно арендовать в вашем местном центре). В противном случае используйте экскаватор-раскладушку, который будет медленнее, но столь же эффективен, особенно если вы работаете с каменистой почвой.

Проконсультируйтесь с профессионалом

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных экспертов по ограждению без каких-либо обязательств.

+

DO Использование основного гравийного слоя

Если столб забора выходит из строя без каких-либо признаков заражения вредителями, скорее всего, причиной поломки стала влага, которая со временем сгнила древесину. Чтобы замедлить такое разрушение, добавьте на дно почвенной ямы мелкий гравий или щебень. После того, как вы добавили гравий на глубину около трех дюймов, используйте кусок обрезков древесины, чтобы утрамбовать слой.Затем насыпьте еще три дюйма гравия в яму, утрамбовывая ее второй раз. Эта простая мера имеет большое значение для беспрепятственного стекания дождевой воды в грунт. Фактически, это работает настолько хорошо, что в мягком климате строители иногда предпочитают устанавливать столбы для забора только с помощью гравия. Хотя такой подход имеет смысл в определенных ситуациях, для прочной установки эксперты с большей вероятностью укажут комбинацию гравия (для дренажа) и бетона (для столь необходимой устойчивости). В таких случаях особенно хорошо работает один тип бетона — быстротвердеющий бетон, подобный любимой в категории бетонных смесей быстрого схватывания CTS.

НЕ НУЖНО Готовь неправильное количество

Верный своему названию, быстротвердеющий бетон не задерживается. Фактически, бетонная смесь быстрого схватывания CTS схватывается всего за 15 минут. В таком случае только практично спланировать свой подход. Во-первых, рассмотрите размер ямы для столбов в зависимости от текучести бетона. Стандартный 60-фунтовый мешок бетонной смеси CTS Rapid Set Concrete Mix дает около 0,5 кубических футов, поэтому в зависимости от объема вашего отверстия вам может потребоваться подготовить несколько мешков одновременно.Только будьте осторожны, чтобы не смешать больше бетона, чем вы можете уложить за 15 минут, прежде чем он начнет затвердевать. После того, как вы определите, сколько бетона нужно приготовить, переходите к смешиванию смеси с водой, соблюдая точное соотношение, указанное на упаковке. Продолжайте перемешивать в течение двух-трех минут, пока не получите однородную консистенцию без комков. На этом этапе, когда столб установлен на место, вы можете начинать заполнение ямы бетоном. Набейте бетон на уровень немного выше окружающей почвы.Здесь, чтобы предотвратить образование луж, затереть бетон так, чтобы он скатился в сторону от столба. Еще раз проверьте, чтобы стойка не вышла из уровня, а затем дайте бетону затвердеть.

DO Нанесите герметик на каждый столб забора

Уже через час бетонная смесь CTS Rapid Set Concrete Mix полностью затвердеет. Вы можете считать работу выполненной, но для дополнительной защиты столба забора от гниения следует обратить внимание на еще одну важную деталь. Начните с осмотра места, где столб выступает из отверстия.Вы заметили шов? Оставленный как есть, этот шов может привести к попаданию воды в любые кусочки пространства между деревом и бетоном. Со временем эта влажность может привести к гниению, но такой сценарий не является неизбежным. В конце концов, есть простой способ закрыть отверстие — герметик. Будьте активны: как только бетон затвердеет, нанесите внешний акриловый латексный герметик непосредственно на шов по всей длине столба. (В качестве альтернативы вы можете использовать любой силиконовый герметик, который прилипает к бетону.) Имейте в виду, что накопленный эффект циклов замораживания-оттаивания может привести к расширению шва, поэтому вам, вероятно, придется время от времени повторно герметизировать.

НЕ Пренебрежение должной осмотрительностью

Будьте ответственны. Прежде чем приступить к реализации проекта, проконсультируйтесь с муниципальными властями, чтобы убедиться, что запланированный забор не отклоняется от каких-либо спецификаций соответствующих строительных норм и правил. В некоторых местах действуют строгие правила. Кроме того, как и для любого проекта, который предполагает копание в грязи, наберите 811 (или посетите call811.com). Сделайте это примерно за неделю до того, как вы планируете начать работы, чтобы коммунальная компания могла прийти и отметить приблизительное местоположение любых линий, которые проходят под вашей землей, прежде чем вы начнете копать.Не заблуждайтесь: копание может быть совершенно опасным, если вы не знаете, что находится в одном-двух футах под землей. До тех пор, пока вы не станете подходить к заглубленным линиям, вы будете в полной безопасности. Что касается самих столбов, то небольшой регулярный осмотр и обслуживание помогут продлить срок службы вашего забора. Проверяйте свои столбы не реже одного раза в год, в идеале весной или осенью, и при необходимости повторно наносите краску или морилку, чтобы защитить древесину и сохранить ваш забор в лучшем виде.

Фото: ctscement.com

Эта статья предоставлена ​​вам компанией CTS Cement | Быстрый набор. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

Проконсультируйтесь со специалистом

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных экспертов по ограждению.

+

Блог — Прямое ограждение — Продукты для ограждения

Ответ — как это часто бывает при строительстве ограждений — зависит. Как правило, Fencing Direct рекомендует не менее 24 дюймов глубины опоры для 4-футового забора плюс дополнительные 3 дюйма на каждый фут высоты (например, 27 дюймов для 5-футовой стойки).Минимальный диаметр отверстия должен быть в четыре раза больше наибольшего поперечного сечения штифта.

Это общие рекомендации, которые служат своего рода базовым или минимальным ориентиром. Однако на рекомендуемую (или обязательную) глубину основания влияет множество факторов. Факторы окружающей среды, такие как почва и погодные условия, могут существенно повлиять на устойчивость забора и потребовать корректировок при установке. Местные постановления часто регулируют минимальную глубину фундамента и других элементов конструкции забора.

Эта статья познакомит вас с факторами, определяющими правильную глубину опоры, а затем предоставит базовые инструкции по установке столбов ограждения. В Fencing Direct наши сотрудники по продажам и обслуживанию имеют многолетний опыт работы в отрасли и могут помочь вам в установке продуктов высочайшего качества.

Почвенные условия

Институт производителей ограждений из звеньев цепи публикует руководство с формулой для определения глубины опоры. Один из факторов в этой формуле фокусируется на стабильности почвы в зависимости от ее состава.Есть три типа почв: песок, суглинок и глина. Хотя почвы часто представляют собой комбинацию этих трех факторов, каждая из них имеет свои качества, которые влияют на устойчивость забора.

Песок — Самый крупный из грунтов и, следовательно, самый пористый, песок не сильно изменяется при изменении условий влажности. Вопреки распространенному мнению, после уплотнения песок может оказаться прочным и устойчивым. Он является подходящей средой для строительства ограждений и требует нескольких особых соображений.
Суглинок — Суглинок, немного менее пористый, чем песок, но все же довольно крупный, мало изменяется в зависимости от условий влажности.Однако его мягкий и гибкий характер означает, что он обеспечивает меньшую стабильность. Это следует учитывать при планировании глубины фундамента.
Глина — В отличие от песков и суглинков, глинистые почвы плотные и твердые. В сухом состоянии он обеспечивает прочную основу, но гораздо более подвержен расширению и сжатию под действием воды и влаги. Это означает, что по мере того, как глина впитывает воду или высыхает, она изменяется таким образом, что может оказаться проблематичным для ограждения.

Министерство сельского хозяйства США поддерживает страницу веб-исследования почв, на которой представлена ​​информация о почвах для каждого местоположения в Соединенных Штатах.Обратитесь к этой карте и используйте свои знания о почвенных условиях, чтобы отрегулировать глубину основания забора.

Погодные условия

Ветер — Еще одним важным фактором в рекомендациях Института производителей заборов для звеньев цепи по глубине опоры является сила ветра. Это, пожалуй, самый важный фактор при определении глубины опоры, поскольку это единственная сила, которую можно разумно предсказать. Чем выше сила ветра (часто в районах с сильными штормами), тем глубже столб.

Frost line — Замораживание и оттаивание также могут оказывать сильное воздействие на ограждение.Одна из таких сил, называемая вспучиванием, возникает, когда образование льда под столбом забора вызывает расширение, которое «поднимает» столб вверх. Чтобы предотвратить это явление, необходимо установить столб забора глубже линии промерзания или максимальной глубины, на которой промерзает почва. Национальный центр данных по снегу и льду публикует карту средних зимних морозов в Соединенных Штатах.

Как узнать местное законодательство

Часто местные органы власти принимают во внимание эти условия и регулируют минимальную глубину фундамента. Города часто публикуют эти правила в Интернете (например, вот правила ограждения для округа Майами-Дейд, которые требуют минимальной глубины опоры 38 дюймов).Эти правила часто можно найти в быстром поиске в Интернете, но можно также связаться с соответствующим государственным учреждением, чтобы поговорить со знающим человеком.

Копаем яму

Независимо от различных факторов, влияющих на глубину опоры, сама опора должна быть вырыта должным образом, чтобы обеспечить максимальную прочность. Это означает копание колоколообразной ямы или ямы шире внизу, чем вверху. Противоположностью колоколообразному отверстию будет отверстие в форме моркови (более тонкое внизу, более широкое вверху).Отверстия в форме колокола обеспечивают большую устойчивость, обеспечивая большую поддержку в самом низу стойки, удерживая ее в вертикальном положении и выровненной.

В компании Fencing Direct мы рекомендуем, чтобы опоры клеммных колодок имели ширину 10 дюймов вверху и 12 дюймов внизу. Линейные стойки должны иметь ширину 8 дюймов вверху и 10 дюймов внизу.

Установка оконечного столба и линейного столба

После того, как основание будет вырыто до нужной формы и технических характеристик, столбы необходимо залить бетоном.Для правильной смеси используйте 1 часть цемента, 2 части песка и 4 части гравия. Убедитесь, что раствор тяжелый и не слишком водянистый, так как это может вызвать растрескивание и ослабление бетона. Пока бетон еще влажный, используйте плотницкий уровень, чтобы убедиться, что столб стоит идеально вертикально. Наконец, у основания столба, где он встречается с землей, убедитесь, что бетон наклонен в сторону от столба, чтобы обеспечить надлежащий дренаж.

Fencing Direct поддерживает вас на каждом этапе пути

Мы пользуемся услугами одного из самых хорошо зарекомендовавших себя производителей в стране, доставляя качественные продукты к вашим дверям с небольшими затратами, а наш штат обученных профессионалов может предложить рекомендации на протяжении всего процесса.По вашему плану, наш конструктор заборов позволяет вам разобрать весь ваш проект и получить цену в дополнение к списку всех элементов, необходимых для завершения вашего забора. Наши представители службы поддержки клиентов оперативно ответят на все ваши вопросы, гарантируя, что вы всегда сможете получить опытный и знающий ресурс на расстоянии телефонного звонка.

Сделав вложение как забор, вы захотите быть уверенным, что получаете продукт высочайшего качества по доступной цене. Fencing Direct предлагает и то, и другое в дополнение к превосходному сервису.Свяжитесь с нами сегодня, чтобы начать свой проект и узнать, сколько вы сэкономите.

.

Комбинированный свайно-плитный фундамент: пошаговая инструкция

Свайно-плитный фундамент (СПФ) — комбинированный тип основания, которое способно выдерживать повышенный нагрузки длительное время. Такой фундамент состоит из двух несущих конструкций: свайного поля и бетонной плиты. Основное назначение комбинированного СПФ — многоэтажное строительство. Например, 90% зданий комплекса Москва-Сити построены на свайно-плитныхоснованиях. В малоэтажном строительстве такая конструкция используется редко по причине нецелесообразности и высокой стоимости.

Монтаж СПФ при возведении коттеджа или загородного дома оправдан в следующих случаях:

1. В зонах с повышенной сейсмической активностью.
2. На пучинистых грунтах, при этом несущие сваи рекомендуется дополнительно усилить перед сооружением монолитной плиты.
3. В местах, где глубина промерзания грунта ниже 2,5 м.
4. Пласты грунтовых вод расположены высоко к поверхности земли.
5. При возведении сооружений чувствительных к вибрациям (из пенобетона, стекла).
6. Строительство пристройки к существующему зданию на монолитном или ленточном фундаменте.