естественная приточно-вытяжная и принудительная система

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности вентиляционных решеток, отверстий для частного дома, цена, фото

Знаете ли вы, что вентиляция цоколя- это тот момент, который необходимо предусмотреть на начальных этапах строительства здания?Если при проектировании дома не уделить достаточного внимания системе контроля влагосодержания в воздухе цокольного этажа, эксплуатация здания гарантированно оберётся рядом трудностей.

Среди нежелательных последствий отметим образование избыточной сырости, появление плесени и прочих болезнетворных микроорганизмов. Давайте разбираться, как вентиляция в цокольном этаже может быть сделана своими руками без помощи профессиональных строителей.

Такие вентиляционные решетки для цоколя наиболее надежны, так как не ржавеют

Особенности организации воздухообмена в цокольном этаже

Вентиляционная решетка для цоколя со средними типоразмерами

Посетив любой дом, несложно понять, насколько эффективен воздухообмен в помещении. Тяжёлый и затхлый запах, конденсат на поверхности стен, все это свидетельствует о наличии проблем с вентиляцией.

Если проект дома предусматривает строительство цокольного этажа, следует сразу же запланировать в его стенах наличие специальных отверстий (отдушин и продухов), предназначенных для обеспечения естественной вентиляции.

Отдушина для обеспечения воздухообмена

Вентиляция в цоколе частного дома должна планироваться с учетом целого ряда факторов,включая тип фундамента и грунта,на котором он построен, площадь помещений в цокольном этаже, среднегодовые показатели температуры окружающей среды, направление ветров, влажность грунта и т.д.

Чаще всего для полноценной вентиляции цоколя достаточно одного продуха, расположенного через каждые 4 метра по периметру внешней стены. В том случае, если дом располагается в низине, вентиляционные решетки на цоколь устанавливаются в двойном количестве.

Естественная приточно-вытяжная вентиляция

На фото дефлектор для подачи свежего воздуха

Статистика проектирования строительных объектов свидетельствует о том, что отдушин, предназначенных для обеспечения вентиляции, может быть недостаточно. К примеру, если цокольный этаж используется в качестве складского помещения,мастерской, спортзала или бильярдной, потребуется использование приточно-вытяжных систем,которые не только отводят загрязненный воздух, но и обеспечивают подачу свежего воздуха извне.

Такой тип вентиляции является естественным, так как его функционирование основано на температурной разнице снаружи и внутри подвала. Если расчеты при проектировании таких систем проводятся правильно,естественная вентиляция обеспечивает качественный воздухообмен при полном отсутствии сквозняков.

Приточно-вытяжная система естественной вентиляции может быть заказана в специализированных компаниях или же может быть собрана самостоятельно. По сути, система представляет собой две трубы, одна из которых приточная, а другая вытяжная.

Для обеспечения оптимальной работоспособности системы,трубы разносятся по сторонам,например по противоположным стенам. Кроме того, для обеспечения оптимального воздухообмена, трубы должны располагаться на разной высоте.

Учитывая то,что теплый воздух концентрируется в верхней части помещения, буквально под потолком, трубу для отведения отработанного воздуха целесообразно устанавливать как можно выше. И наоборот, холодный воздух располагается снизу, поэтому трубу для подачи свежего воздуха извне лучше будет расположить ближе к полу.

Помимо правильного размещения труб, необходимо учесть их типоразмеры и конфигурацию. Как правило, для обеспечения воздухообмена в подвальном этаже индивидуального жилого дома достаточно пластиковых труб с диаметром сечения 100 мм.

Монтаж естественной вентиляции

Инструкция обустройства системы такова:

• В верхней части стены отмечаем диаметр отверстия, которое с каждой стороны должно быть на 10 мм шире диаметра трубы.

Важно:Делая разметку, убедитесь в том, что в стене нет скрытой проводки.Чтобы избежать неприятностей,сверление следует выполнять, прекратив подачу электричества в данное помещение.Запитать электроинструмент на это время можно из соседнего помещения посредством удлинителя.

• По периметру начерченной окружности делаем сквозные отверстия. Для этой работы применяем перфоратор с буром длиннее ширины стены (как правило,достаточно 60 см).
• После того как отверстия по кругу насверлены в перфоратор вставляем зубило и начинаем постепенно вырубать внутренность будущего отверстия.

Отверстие под вентиляционную трубу

Разумеется, есть более простой и менее трудоемкий способ- заказ алмазной резки бетона. Но цена данной услуги негативно повлияет на себестоимость результата, поэтому экономим и продолжаем работать своими руками

• После того как отверстие готово,обрезаем 1 метр трубы и просовываем этот кусок в отверстие.

Канализационная труба для сборки вентиляции

• На внешний конец трубы одеваем тройник,чтобы один отвод смотрел вверх, а второй -вниз. Тот отвод,что направлен вниз, закрываем крышкой, в которой сверлим отверстия,чтобы в него стекал конденсат.

Важно: Вентиляционные трубы должны располагаться с некоторым уклоном наружу, так чтобы конденсат,который будет образовываться в холодное время года, тек наружу, а не внутрь.

• В тот отвод, что направлен вверх, вставляем трубу длиной 1.5-2 метра,чего будет достаточно для создания тяги.
• На конец трубы монтируем дефлектор или «зонтик».
• Зазоры между трубой и отверстием в стене увлажняем водой и заполняем монтажной пеной, которую после высыхания обрезаем и оштукатуриваем.
• Трубу для подачи свежего воздуха не поднимаем, а просто выводим из стены наружу примерно на полметра и закрываем решеткой.
• Для эффективной регулировки параметров воздухообмена, на внутренней части трубы монтируются шиберные заслонки.

Принудительная вентиляция

Система принудительной вентиляции заводского производства

Порой, обычные вентиляционные цокольные решетки не обеспечивают достаточной подачи свежего воздуха и в этом случае применяется принудительная вентиляция. Такие системы также являются приточно-вытяжными, но стой разницей что отведение и подача воздуха выполняется не естественным образом, а с применением механизированных нагнетателей.

Помимо нагнетателя, система комплектуется специальным клапаном на подачу, который перекрывает поступление воздуха снаружи,когда система отключена. Системы принудительной вентиляции предаются в готовом виде или собираются на заказ в специализированных компаниях. (См. также статью Как утеплить цоколь фундамента самому.)

Вывод

Независимо от того, что вы решили применить, будь то примитивные вентиляционные отверстия в цоколе или сложная система принудительного воздухообеспечения, все можно сделать своими руками. Больше полезной и интересной информации вы сможете найти, посмотрев видео в этой статье.

Добавить в избранное Версия для печати

moypodval.ru

Вентиляция в цокольном этаже — система вентиляции цоколя. О вентиляционных решетках для цоколя

• Текст дополнен: 17.10.2016
• Просмотров: 3705
• Комментариев: 0

Чтобы обеспечить комфортный микроклимат на подвальном этаже и в самом доме, недостаточно выполнить гидроизоляцию и утепление фундамента. Водонепроницаемые материалы создают в подвале герметичное замкнутое пространство, в котором скапливается конденсат.

Конденсат точно также становится причиной сырости в доме и разрушения отделочных материалов, как и грунтовые/атмосферные воды. Для его устранения и снижения уровня влажности необходима вентиляция цокольного этажа.

Вентиляция цоколя

Естественная вентиляция обеспечивается в процессе возведения фундамента за счет устройства продухов – специальных технологических отверстий. Если в процессе строительства технология не была соблюдена, продухи выполняются позже. Это тяжелая работа, требующая высокой аккуратности: при создании отверстий нельзя допустить образования трещин в фундаменте.

Чтобы предотвратить попадание грязи, грызунов и т.д. в подвал через отверстия, на них устанавливают вентиляционные решетки для цоколя или цокольные дефлекторы. Кроме этого продухи можно оборудовать специальными «форточками» и закрывать их в сильные морозы.

СНиП оговаривает необходимость и размеры окошек. Форма произвольная. Если основание выполняется из кирпичей или блоков, для продухов оставляют пустые участки в кладке.

Определенную сложность представляет устройство монолитной ленты с технологическими отверстиями. В монолитном бетоне продухи можно выполнить двумя способами:

• встроить в опалубку прямоугольные/квадратные рамки, изготовленные из четырех досок;
• уложить внутрь отрезок пластиковой либо металлической трубы большого сечения. Перед заливкой отрезок заполняют песком, чтобы бетон не деформировал трубу. После схватывания ленты и демонтажа опалубки песок из трубы выдувают.

Сколько продухов и какого размера потребуется для устройства полноценной системы вентиляции в цокольном этаже?

В СНиП оговаривается общая площадь: не меньше 1/400 площади подвала. Чтобы воздухообмен был достаточно интенсивным, располагать отверстия следует равномерно. Например, для подвала в 100 квадратов рекомендуется сделать минимум по два отверстия на каждой стороне цоколя, т.е. 8 штук. Оптимально – 24 окошка размерами от 11 см и больше. Противоположные продухи должны располагаться на одной линии.

При проектировании вентиляционных отверстий в фундаменте следует учитывать:

• глубину фундамента;
• преобладающее направление ветра;
• рельеф участка;
• тип грунта.

Стандартный шаг отверстий – 2-3 метра. Профессионалы рекомендуют устраивать окошки чаще, если дом стоит в низине.

Высота размещения окошек произвольная, но устраивать их нужно выше уровня грунта. В этом случае меньше вероятность снежных заносов в зимнее время. Большинство специалистов считает, что закрывать продухи на зимний период на продолжительное время неправильно: из-за большой разницы температур между домом и подвалом конденсат будет скапливаться еще интенсивнее, чем летом.

к оглавлению ↑

Дополнительные способы вентиляции цокольного этажа

Отказаться от продухов можно в двух случаях:

• постоянно держать люк или дверь в подвал приоткрытыми;
• обеспечить принудительную вентиляцию в цокольном этаже. То есть, установить климатическое оборудование. Если на этом этаже располагаются жилые комнаты, зона отдыха, если подвал активно эксплуатируется, монтаж системы кондиционирования оправдан.

Если цокольный этаж высокий и в нем располагаются жилые комнаты, естественную вентиляцию можно обеспечить иначе: оборудовать помещение настоящими окнами. Большинство современных окон ПВХ оснащено либо функцией микропроветривания, либо приточными клапанами. Есть модели клапанов, которые можно приобрести и установить самостоятельно уже после монтажа самих окон.

Часто бывает и так, что одних технологических отверстий для полноценного воздухообмена недостаточно. В таких случаях рекомендуется устройство приточно-вытяжной вентиляции независимо от целевого назначения подвала. Такая система состоит из вытяжной и приточной трубы. Их располагают в разных концах подвального помещения и на разной высоте: вытяжная труба выше, приточная ниже.

Вытяжку часто устанавливают под самым потолком и соединяют с общедомовым вентканалом. Если в доме есть камин или печь, вытяжную трубу рекомендуется установить ближе к печному дымоходу. Тогда она будет работать интенсивнее. Приточную трубу ставят не выше чем в полуметре над грунтом.

Каналы оснащают шиберными заслонками. Для усиления вытяжки в трубу можно встроить вентилятор.

www.vogorodah.ru

Вентиляционные решетки: возможные виды и их преимущества

Ищем двух авторов для нашего сайта, которые ОЧЕНЬ хорошо разбираются в дизайне интерьеров.Обращаться на почту [email protected]

05.10.2017

Отсутствие притока в дом свежего воздуха может привести к ухудшению самочувствия жильцов, так как в непроветриваемом длительное время помещении происходит накопление углекислого газа и различных токсинов, выделяемых как бытовой химией, так и многими отделочными материалами.

Что касается необходимости вентиляции для ванной комнаты, то ситуация здесь еще серьезнее. В неподвижной влажной воздушной среде очень хорошо размножаются различные бактерии, микробы и грибки, скапливаясь на стенах, на дверях и на мебели, портя их вид и приводя в негодность, и создавая угрозу здоровью человека.

Также необходима установка вентиляционных решеток и в таких помещениях, как бани и сауны. Крайне важна вентиляция и для кухонь, подвальных помещений, чердаков. Сегодня можно найти самые различные типы вентиляционных решеток, значительно отличающиеся:

• По назначению. Существуют вентиляционные решетки наружные, внутренние, дверные и др.
• По конструкции. Решетка для вентиляции может быть круглой, квадратной, прямоугольной, с жалюзи для регулировки величины воздушного потока или с клапаном, препятствующим поступлению воздуха с улицы в вытяжной системе вентиляции. Бывают решетки накладные и встраиваемые, с фланцем и без, и даже со специальными встроенными сетками, предназначенными для предотвращения попадания насекомых снаружи внутрь помещения.
• По материалу изготовления. Продаются и фасадные вентиляционные решетки, и вентиляционные решетки для дверей, и соединенные с воздуховодами решётчатые конструкции, как из дерева, так и из пластика. Есть вентиляционные решетки из металла (например, очень популярны решетки алюминиевые и стальные оцинкованные).
• По цвету и внешнему виду. Среди множества разновидностей рассматриваемых в данной статье изделий можно найти в продаже решетки и белые, и коричневые, и других оттенков, и узорчатые декоративные вентиляционные решетки.

Также могут быть разными и размеры вентиляционных решеток, их ширина и высота.

Наружные вентиляционные решетки

Наиболее популярными являются следующие варианты:

• Фронтонная вентиляционная решетка с задвижкой или жалюзийного типа. Она обеспечивает вентиляцию чердачного пространства с возможностью уменьшить приток воздуха в зимнее время. Нередко такие решетки снаружи закрываются крышками из ПВХ, которые также являются регуляторами скорости движения воздуха в области под кровлей, хотя и очень простого типа.
• Фасадная металлическая вентиляционная решетка или из ПВХ. Она выпускается самых различных конфигураций и расцветок. Есть они и прямоугольные, и круглые, и белые, и коричневые. Такая настенная вентиляционная решетка изготавливается в широком ассортименте, чтобы обеспечить сочетаемость этих изделий с фасадом любого дома, в том числе, например, обшитым сайдингом из поливинилхлорида (ПВХ) или обычной деревянной вагонкой. Нередко на фасадах встречается и вентиляционная регулируемая решетка, и закрывающаяся крышкой. При этом наружные металлические фасадные решетки (особенно вентиляционные алюминиевые решетки) пользуются большим спросом, чем аналогичные изделия из ПВХ.
• Цокольная вентиляционная наружная решетка. Естественная вентиляция фундамента обеспечивается при его возведении устройством продухов, которые могут создаваться и после окончания строительства. Продухами называют специальные отверстия, обеспечивающие приток воздуха к фундаменту, на которые для предотвращения попадания внутрь дома грязи и мелких животных, в том числе грызунов, устанавливаются вентиляционные решетки для цоколя. Они также могут быть и закрывающимися крышками металлическими или из ПВХ белого, или коричневого, или иного цвета, и решетками регулируемыми жалюзийными.

Вентиляционная решетка с обратным клапаном

Если в какой-либо комнате (например, на кухне) установлена вытяжка, не закрывающаяся плотно при ее отключении металлической или пластиковой крышкой, то в помещение извне с улицы может поступать в это время воздух или очень холодный (в зимнее время), или очень теплый (в жаркие дни лета), или содержащий различные запахи.

Для предотвращения подобных неприятных эффектов рекомендуется монтаж вентиляционных решеток, оборудованных специальным обратным клапаном, который представляет собой круглую или прямоугольную пластину с отверстиями и лепесткам их закрывающими. Под напором воздушного потока принудительной вентиляции лепестки отклоняются и позволяют двигаться воздуху только в одном направлении. Как только работа вентилятора прекращается, лепестки возвращаются в исходное положение, и закрывается доступ наружных воздушных масс внутрь вентилируемого помещения.

Сегодня вентиляционные системы с решётками, имеющими обратные клапаны, все чаще можно встретить и в офисах, и в жилых помещениях. Их способность автоматически закрываться при прекращении работы вентилятора вытяжки или приточной вентиляции не только создает более комфортные условия для жизни или работы людей, но и обеспечивает экономию электроэнергии, потребляемой кондиционерами и нагревателями.

Как установить вентиляционную решетку?

Установка таких изделий обычно несложна и может быть выполнена самостоятельно. Но чтобы ответить на вопрос, как правильно установить вентиляционную решетку, необходимо точно знать, какая она и для чего предназначена? Потому что есть некоторые особенности при монтировании разного типа решеток. Рассмотрим несколько вариантов.

• Установка вентиляционной решетки в воздуховод, например, на кухне, в туалете или в ванной. В этом случае раму можно прикрепить к стене или дюбелями, или монтажным клеем, или клеем типа «жидкие гвозди». Также можно крепить решетку (например, наружную металлическую), используя распорные пружинящие детали (если они входят в комплект). В последнем случае имеется возможность снимать и мыть установленную вентиляционную решетку.
• Монтирование вентиляционной решетки со встроенным обратным клапаном. Крепить ее лучше всего поближе к вытяжке, так как если установить такую решетку снаружи, то ее лепестки, перекрывающие путь наружному воздуху, в зимнее время могут примерзнуть к основанию и перестать выполнять свою функцию. Есть подобные изделия, допускающие установку внутри вентиляционного канала, но тогда возникает проблема с доступом к такой решетке.
• Если в комнате (например, в ванной), циркуляция воздуха происходит недостаточно интенсивно, вентиляционную решетку можно устанавливать непосредственно на дверь такого помещения. При этом должны быть рассчитаны по строительным нормам размеры решетки, которые зависят как от габаритов комнаты, так и от ее назначения. В любом случае потребуется проделать в двери необходимого размера отверстие и закрепить решетку либо с помощью шурупов, либо, используя клей.

Наиболее популярные модели вентиляционных решеток

Такими являются, прежде всего:

• Металлические дверные решетки приточно-вытяжного типа серии МВМ, которые изготавливаются в различных цветовых исполнениях, в том числе они могут быть: бежевыми, коричневыми, белыми, серыми, черными и синими.
• Вентиляционные решетки РВ, состоящие, собственно, из самой решетки и отдельной монтажной рамки. При этом, благодаря тому, что для их крепления применяются специальные пружинные фиксаторы, такие вентиляционные решетки можно легко вынимать из проема, чистить и мыть.
• Имеющие жалюзи 1-рядные настенные решетки АМР, которые могут использоваться как в составе приточной, так и вытяжной системы вентиляции.
• Настенные решетки 2-рядные типа АДР, обеспечивающие более точное управление воздушным потоком из-за наличия у них кроме вертикальных, еще и горизонтальных рядов жалюзи.

Выбор места установки воздухораспределительного устройства, а также его типа, определяет характер движения воздушных струй в помещении. В жилых зданиях и гражданского назначения обычно применяется перемешивающая вентиляция, обеспечиваемая истеканием воздуха через потолочные и настенные вентиляционные решетки. Улучшению микроклимата в жилье или офисе может способствовать также наличие у таких изделий жалюзи, задвижек и обратных клапанов.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

roomplan.ru

Вентиляционные решетки

Как известно, в каждой квартире, в каждом доме должна присутствовать вентиляция. Вентиляционные решетки — это необходимый компонент в вентиляционных системах помещений. Они выполняют и практичную и декоративную функцию. Главная задача этих изделий – правильно распределить воздушный поток в вентиляционных системах сооружений.

Материалы изготовления.

Компоненты системы вентиляции изготавливают из разных материалов. Продукция из дерева — декоративный вариант. Они непросты в уходе, а повреждаются легко. Изделия из стали прочны. Они применяются снаружи зданий.

Пластиковые вентиляционные решетки производят из высококачественного поливинилхлорида (ПВХ). Они могут быть использованы и в жилых домах, и в производственных сооружениях. Из-за широкого ассортимента размеров данных вентиляционных решеток, они могут монтироваться в помещения с самыми разными типами вентиляции. Полиуретановые вентиляционные конструкции на рынке появились не так давно. К их достоинствам можно отнести исключительную прочность и долговечность данной продукции.

Если говорить о популярности решеток изготовленных из того или иного материала, то многие потребители принимают решение купить пластиковые вентиляционные решетки, так как данная продукция имеет множество достоинств.

Основное преимущество данной продукции — доступная для каждого потребителя цена. Решетки ПВХ устойчивы к отрицательному воздействию ультрафиолета.

На таких решетках не заметны мелкие механические повреждения. Данная продукция долговечна, легко поддается монтажу и демонтажу, проста в уходе. Эти изделия безопасны, соответствуют экологическим требованиям. А отличный внешний вид позволяет их устанавливать в помещения с любым дизайном интерьера.

Вентиляционные решетки для цоколя.

В загородных домах часто бывают перекрытия пола на первом этаже, которые располагаются на определенном расстоянии от земли. В помещении цоколя часто происходит скопление влаги, оно постепенно становится все более сырым и конструкция сооружения со временем разрушается. Для хорошей циркуляции воздуха, с целью предотвращения этих неприятных явлений, необходимо установить правильную вентиляцию цокольного пространства. Данная вентиляция функционирует благодаря специальным отверстиям – продухам. Их предусматривают еще при осуществлении строительных работ или проделывают в фундаменте или же в стене. Продух — это отверстие, которое способствует нормальному функционированию вентиляции в замкнутом пространстве.

,p>На продухи монтируют решетки для вентиляции, изготовленные из пластика или металла. И пластиковые, и металлические вентиляционные решетки для цоколя прекрасно выполняют свои функции и идеально сочетаются с любым отделочным материалом. Каждый отсек этажа цоколя в данном случае хорошо проветривается. А это полная гарантия того, что через несколько лет не нужно будет проводить ремонт перекрытия и опять делать отделку.

Вентиляционные решетки для чердака.

Вентиляционные решетки для чердака обеспечивают обмен воздуха внутри помещений. Благодаря им не накапливается лишняя влага. Данные изделия препятствуют образованию плесени и грибка.

Если вентиляция чердака сделана грамотно, то срок эксплуатации крыши увеличивается во много раз. Следует отметить, что техническая составляющая конечно же, стоит на первом месте, но и декоративную роль решётки для вентиляции, также сложно переоценить. Правильно выбранная и грамотно установленная решетка позволит сохранить единство стиля и придаст строению эстетичность и завершенный внешний вид.

www.dom-sidinga.ru

Делаем решетки для вентиляции фундамента

02 февраля 2015, 09:39

Вентиляционные отверстия в фундаменте сделаны из стандартной оранжевой трубы ливневой канализации диаметром 160 мм. Внутренний диаметр — 150 мм. Под этот размер идеально подходят белые решетки и трубы домовой вентиляции. 

Для защиты подпольного пространства от проникновения туда грызунов, домашних котов и прочих мелких животных понадобится:

1. Круглая вентляционная решетка с посадочным диаметром 150 мм
2. Эластичная липкая лента (армированный скотч или Синяя Изолента™)
3. Балон с аэрозольнной краской любого цвета

Процесс сборки:

1. Очищаем вентиляционное отверстие в фундаменте от мусора, капель бетона, забытых строителями вещей.
2. Изоленту наматывам на решетку так, чтобы она плотно входила в вентиляционное отверстие.
3. При необходимости красим решетку в понравившийся цвет.
4. Вставляем решетку в вентиляционное отверстие.

В некоторых случаях решетка без дополнительного уплотнения крепко держится в отверстии за счет наплывов бетона по краям, деформации оранжевой трубы при заливке фундамента.

Если дом используется зимой, то вентиляционные отверсия в фундаменте необходимо утеплить. Для этого понадобится:

1. Белая вентляционная труба диаметром 150 мм (несколько штук)
2. Рулонный утеплитель (например ТЕПЛОРОЛЛ от компании ТехноНИКОЛЬ)
3. Армированный скотч
4. Синяя изолента

Процесс сборки:

1. Отрезаем от трубы кусок примерно по ширине фундамента
2. Запихиваем в отрезанный кусок трубы утеплитель
3. С торцов заклеиваем армированным скотчем
4. Делаем из армированного скотча петлю за которую трубу можно будет вытащить весной обратно
5. Наматываем на трубу синюю изоленту так, чтобы цилиндр плотно входил в дырку, но и чтобы его можно было вытащить
6. Вынимаем из вентиляционного отверстия решетку
7. Вставляем трубу с утеплитплителем
8. Ставим решетку на место

sad40.ru

Сварные стальные металлические вентиляционные решетки жалюзийного типа

Вентиляционные решетки стальные надежно защищают наружные выходы воздуховодов систем вентиляции от замусоривания, атмосферной влаги, проникновения животных, действий вандального характера. Изготовление сварных решеток – услуга весьма востребованная, т.к. системами вентиляции оборудуются все общественные, производственные и жилые здания.

Преимущества сварных стальных металлических вентиляционных решеток

Жалюзийная решетка для вентиляции, как понятно из названия, состоит из горизонтальных ламелей, и внешне напоминает жалюзи. Металлические ламели имеют два продольных сгиба, что позволяет располагать их так, чтобы конструкция беспрепятственно пропускала воздух, и в то же время ограничивала обзор и задерживала атмосферные осадки.

Жалюзийные металлические решетки из алюминия обычно собираются на заклепках, а варианты из стали имеют сварное соединение. Поскольку сталь значительно превосходит по прочности алюминий, а сварной шов гораздо прочнее заклепок, то стальные конструкции являются гораздо более прочными и надежными.

Особенно незаменимы стальные конструкции при их больших размерах, а также при установке в местах, доступных посторонним, поскольку повредить их весьма непросто. А проблема невысокой антикоррозионной стойкости черной стали, из которой они изготавливаются, легко решается нанесением сверхпрочного порошкового покрытия.

Порошковая покраска не только является эффективным средством предотвращения коррозии изделий из черной стали, но и придает им эстетичный вид, позволяя подобрать их цвет в тон другим элементам постройки.

Как правило, стальные вентиляционные решетки фасадные – нерегулируемые. Они не имеют подвижных частей, поэтому более прочны и надежны в эксплуатации, чем регулируемые.

Изготовление сварных решеток

Изготавливаются решетки вентиляционные жалюзийные преимущественно на заказ, поскольку в этом случае можно получить конструкции любых, не обязательно стандартных, размеров. К тому же это дешевле, чем покупать готовые изделия. Сварная конструкция состоит из следующих деталей:
1. Рамка из профильной трубы 40х25мм.
2. Стальные ламели, которые изготавливаются из полосы путем придания ей двух продольных изгибов.
3. Вертикальные ребра жесткости, которые привариваются в случае необходимости (при значительной длине).
После сборки изделие подвергается покраске стойким порошковым красителем, цвет которого можно выбрать по каталогу RAL.

Где заказать?

Изготовление решеток вентиляционных – одна из многочисленных услуг нашей фирмы. Мы производим всевозможные металлические изделия более 10 лет, и их высокое качество подтверждено долгими годами эксплуатации.
У нас можно заказать решетки вентиляционные жалюзийные любых размеров и цветов по RAL. Мы недорого изготовим качественную и долговечную защиту вентиляционных каналов, при необходимости доставим и установим ее в удобное для клиента время.
Почему заказчики выбирают нашу фирму:
• Наши цены – самые выгодные для клиентов, т.к. себестоимость наших изделий свободна от наценок, ведь мы работаем напрямую с производителем металлопроката и реализуем свой товар без посредников;
• Благодаря налаженному производственному процессу, мы работаем оперативно. Доставляем и устанавливаем жалюзийные металлические решетки в заранее оговоренное, удобное для заказчика время;
• Безупречное качество наших стальных изделий подтверждается длительным сроком гарантийного обслуживания.

Наши опытные мастера гарантируют, что вы останетесь довольными качеством работы, ценами и сроками. Свяжитесь с нами прямо сейчас!

Вентиляционные решетки наружные металлические фасадные закрывающие

Наружные вентиляционные решетки

Состоят они из рамки, обеспечивающей крепление решетки, а также жалюзи – специальные ламели (часто их называют «лопатки»). Расположенные по бокам винтовые нарезы способствуют надежному соединению решетки с поверхностью стены. Предлагаемые различными изготовителями внешние вентиляционные решетки покрыты специальной порошковой краской, которая увеличивает срок эксплуатации и сохраняет первозданный вид на длительное время.

Если говорить более конкретно, то данная краска защищает от коррозии и воздействия прямых солнечных лучей. Также стоит отметить, что в комплект решеток часто входят особые сетки – их задача состоит в том, чтобы насекомые, пыль, грязь, паутина и другие нежелательные предметы не попадали в систему вентиляции.

Что учитывать при выборе фасадных решеток?

Планируя установку или замену фасадных решеток, необходимо брать во внимание следующие моменты:

1. Регулируются ли жалюзи в изделии, которое вы намереваетесь выбрать. Это очень полезная функция, которая позволяет за счет изменения угла наклона ламелей «посылать» поток воздуха в определенные части помещения.
2. В продаже кроме наружных фасадных состоят и внутренние, потолочные и другие виды решеток. Не разбирающийся в этом вопросе человек может их перепутать. Чтобы этого не произошло, будучи в магазине, попросите помощи у консультанта.
3. Вы должны знать точные размеры проема, в который будет ставиться решетка, чтобы не оказалось что купленные изделия, к примеру, не влезают в имеющееся отверстие.
4. Форма и цвет металлической решетки должны соответствовать внешнему виду фасада.
5. Одна из главных функциональных характеристик решеток, предназначенных для монтажа на фасадах строений – коэффициент живого сечения. Переводя на понятный язык – это объем воздушных масс, который способна пропускать решетка. Оптимальные условия вентиляции будут обеспечены в том случае, если данное значение стремится к 1. Вычислить данное значение несложно – это частное от деления объема просвета на объем площади проема.

При столкновении с необходимостью монтажа наружных вентиляционных решеток жители нашей страны чаще всего выбирают алюминиевые и стальные. Мы бы тоже советовали устанавливать именно железную продукцию, так как она в данной ситуации выступает в качестве наиболее целесообразного и подходящего варианта. Давайте поговорим о каждом виде отдельно.

Особенности и преимущества алюминиевых конструкций

Алюминиевые фасадные вентиляционные решетки многими экспертами признаны самыми долговечными. Они обладают высокими прочностными характеристиками, а также другими преимуществами:

• на таких приспособлениях не образовывается коррозия;
• не теряют собственного цветового окраса в течение всего срока эксплуатации;
• не боятся механических повреждений;
• характеризуются пожаробезопасностью, стойкие к воспламенениям;
• резкие перепады температур не страшны продукции этого вида;
• длительность эксплуатации составляет от 10 лет и более. При благоприятных условиях можно рассчитывать и на 30 и даже 50 лет.

При большом количестве положительных свойств есть у алюминиевых изделий и недостаток – стоимость их значительно превосходит стоимость пластиковых. Однако в эксплуатационных качествах они существенно более предпочтительны, нежели их пластиковые аналоги.

Особенности и преимущества стальных решеток

Еще один вид металлических конструкций производится из стали, а сверху покрывается слоем цинка. Данный слой помогает нивелировать вред от электрохимических, а также физических отрицательных факторов – проще говоря, формирует своеобразный барьер для уменьшения негативного влияния окружающей обстановки.

Нужно сказать, что такой слой цинка довольно «живуч», но со временем утончается. Повредить его могут также царапины и трещины.

Пока этого не случилось, конструкция прекрасно защищена от коррозии. Однако спустя некоторое время он перестает предоставлять свою пользу.

Решетка сетчатая Р-С

Обычно, уже спустя несколько лет начинают виднеться первые «звоночки» о наступлении коррозии. Сами решетки, кстати, не всегда преодолевают 10-летний порог эксплуатации. Установка их сопровождается большей сложностью, нежели установка алюминиевых, на что есть очень простое объяснение – сталь весит больше. При этом нельзя не отметить важные положительные моменты – прочность и не подверженность механическим воздействиям.

Прочитав нашу статью, вы узнали подробную информацию об алюминиевых и стальных фасадных решетках, и теперь можете объективно выбирать, какой вариант для вас более привлекателен. Что касается нашего мнения, то мы бы советовали остановить свой выбор именно на первых.

Наружные решетки вентиляционные из алюминиевого профиля и оцинкованной стали

На первый взгляд может показаться, что производство наружных вентиляционных решеток является простым процессом, с которым может справиться любой, но это далеко не так. Решетка наружная, цена которой зависит от размера, сложности и используемого материала, должна противостоять влиянию множества внешних и внутренних факторов. Чтобы удовлетворить все потребности потенциальных заказчиков, мы изготавливаем наружные решетки в сварном или сборном исполнении. Предусмотрены различные варианты крепления изделий, что позволяет их использовать для установки на глухих стенах, в системах панорамного остекления и вентилируемых фасадов.

Строительство объектов недвижимости в обязательном порядке предполагает обустройство систем вентиляции. Без этой конструкции нормальное функционирование зданий будет просто невозможно. Как правило, нагнетательные устройства и воздуховоды монтируются в скрытом исполнении. На виду остаются только жалюзийные решетки. Это изделия, которые выполняют ряд довольно важных задач в плане, не только практичности, но и эстетичности всего строения.

Назначение наружных вентиляционных решеток

Наружные решетки для систем вентиляции являются видимым элементом фасадов здания. Несмотря на кажущую простоту этих изделий, от качества их исполнения во многом зависит надежность и эффективность работы всего комплекса оборудования для подачи и вывода воздуха из помещений здания.

Внешние решетки систем вентиляции выполняют такие задачи:

1. Регулировка объема и силы воздушного потока. Этот показатель заложен в технических условиях изделия наряду с такими параметрами, как вес, длина и ширина. Пропускная способность устройства может быть подогнана под требования заказчика.
2. Предотвращение попадания в воздуховод птиц, животных и насекомых. Для этого проем оборудуется специальной сеткой. Не зависимо от размера, сетка имеет стабильную форму, полностью перекрывая проем воздуховода.
3. Защита оборудования и внутреннего пространства зданий от попадания атмосферных осадков. Конструкция решеток такова, что они задерживают дождевую воду и снег даже при сильном ветре, пурге и вьюге.
4. Декоративное оформление фасадов и цоколей в местах вывода и забора воздуха. Мы готовы создать изделие, которое будет идеально вписываться во внешний интерьер здания, сочетаясь или эффектно контрастируя на фоне облицовки.

Наша компания изготавливает более 10 моделей различной конфигурации. Вам не составит особого труда выбрать модель, которая лучше всего подойдет для решения любой задачи, связанной с обустройством системы кондиционирования.

Технология изготовления наружных решеток

На первый взгляд может показаться, что производство таких изделий является простым процессом, с которым может справиться любой, но это далеко не так. Решетки наружные, цена которой зависит от размера, сложности и используемого материала, должна противостоять влиянию множества внешних и внутренних факторов.

Изделия, которые выпускает наша компания, отличается такими достоинствами:

• точностью всех заявленных параметров;
• прочностью и надежностью;
• долговечностью;
• устойчивостью к ультрафиолету, влаге и перепадам температуры;
• широким ассортиментом используемого сырья;
• техническим и информационным сопровождением процесса изготовления на всех этапах;
• доступной стоимостью продукции.

Мы работаем с различными сортами стали и алюминием. Уже это дает гарантию того, что наши решетки могут эксплуатироваться в самых суровых условиях.

В нашем каталоге представлены различные модели наружных решеток, применение которых ограничено по своим эксплуатационным характеристикам:

1. Решетки марки ВРН — рекомендуется использовать при ширине проема до 1500 мм. Изделия представляют собой сварную раму с жестко установленными жалюзи. Расположенные под углом 35 ° жалюзи обеспечивают надежную защиту проема от посторонних предметов.
2. Решетки марки ВРН-У — рекомендуется использовать при ширине проема до 2500 мм. Изделия представляют собой сварную раму с жестко установленными жалюзи. Расположенные под углом 35 ° жалюзи обеспечивают надежную защиту проема от посторонних предметов.

Все модели могут комплектоваться защитной сеткой. Для того, чтобы сетки сохраняли свою форму, их рама усиливается ребрами жесткости.

В производстве используется профили, изготовленные на собственном оборудовании. Готовые изделия окрашиваются порошковым полимерным покрытием. Подобный подход обеспечивает гарантированный срок эксплуатации наших изделий на протяжении не менее 10 лет.

Решетки фасадные вентиляционные в Москве

Решетка регулир. 1WA 800х300

Фасадная регулируемая решетка алюминиевая фврр 100х100.

Решётки фасадные с москитной сеткой Р 250х250 оцинковка

Наружная решетка Shuft PGC 160

Решетка накладная 400х400 мм Эра 4040РР

Решетка регулир. 1WA 500×150

Решётки фасадные с москитной сеткой Р 150х150 белый

Вентиляционная решетка ERA 1515МЭ 150 х 150 мм

Решетка вентиляционная 150х200 с сеткой

Вентиляционная решетка ERA 4409ДП

Решётки фасадные с москитной сеткой Р 250х250 оцинковка

Решётки фасадные с москитной сеткой Р 200х200 черный

Diaflex Решетка однорядная алюминиевая RAG 300х100

Фасадная усиленная решетка алюминиевая ФВР2 100х100 мм

Решетка радиаторная 600х300 белая

Переточная решетка ERA 4513ДП

Эра 4040РР Решетка накладная 400х400 мм

Решетка вентиляционная 10РКМ D100 алюминиевая c фланцем

Вентиляционная приточно-вытяжная решетка ERA 1825R12F

Вентиляционная решетка ERA Street line 10РКМ

Решётки фасадные с москитной сеткой Р 150х150 бронза

Вентиляционная решетка ЭРА 3030МЭ

Фасадная вентиляционная решетка алюминиевая ФВР, фврн 1.

Решётки фасадные с москитной сеткой Р 250х250 медь

Вентиляционная решётка (Коричневая)

Вентиляционная решетка ЭРА 1515Р

Вентиляционная вытяжная решетка ERA 2323С

Решетка вентиляционная вытяжная 200х200 с сеткой,ABS-пл.

Решетка ERA 2030РРН терр наружная ASA вентиляционная вы.

Вентиляционная решетка ERA 4040РР 400 х 400 мм

Эра Era 522РСФ Решетка вентиляционная 250×85 мм (пласти.

Вентиляционная решетка ERA 2020МЭ 233-004

Вентс Решетка приточно-вытяжная 160х160 фл 100мм серия.

Наружная решетка CG 160

Решетка пластиковая Серия МВ 350

Лаком Решетка металлическая жалюзийная 200х200 мм (Р 15.

Решетка вентиляционная ERA 12РК круглая D 150 вытяжная.

Решетка вентиляционная, 600х 600, белая, ПВХ

Решетка ERA 3535РРН сер наружная ASA вентиляционная выт.

Приточно-вытяжная вентиляционная решетка ERA 1825П

решетка вентиляционная 113х217 вытяжная абс белая

Вентиляционная регулируемая решетка ERA 2030РРП

Восьмиугольная фронтонная вентиляционная решётка, для с.

Решетка МВ 120 Рс

Фасадная круглая решетка алюминиевая фврк, фвркн Ф400 м.

Эра Era 10RKL Решетка вентиляционная Ø100 мм (пластиков.

решетка вентиляционная 10ркм d100 алюминиевая c фланцем

Решетка вентиляционная ERA 1520РЦ Ivory вытяжная АБС 15.

Что собой представляют фасадные вентиляционные решетки

Фасадные решетки являются неотъемлемой частью системы воздухообмена здания. Грамотная установка фасадных решеток для вентиляции является обязательным условием при сдаче в эксплуатацию любого объекта недвижимости, независимо от его назначения. Наружная решетка для вентиляции – это достаточно функциональное устройство, которое применяется:

• в качестве барьера для проникновения мусора, насекомых и мелких грызунов в вентиляционную систему дома;
• регулирования тяги в вентиляционных каналах;

Кроме этого, наружные вентиляционные решетки значительно влияют на эстетическое восприятие внешнего вида постройки, поэтому к их выбору следует подходить грамотно, с учетом конструкции, особенностей монтажа.

Конструкция решеток для фасадов зданий

Конструкция такого изделия зависит от материала, на который она крепится и его назначения. Существует несколько разновидностей фасадных решеток:

• Нерегулируемые. Такой тип устройства позволяет свободно проходить воздушному потоку как в приточную систему, так и из вытяжки на улицу.
• Регулируемые. Благодаря установленным подвижным жалюзи, они позволяют контролировать скорость движения и объем приточного, а также удаляемого из помещения воздуха.
• Инерционные действуют по принципу обратного клапана, перекрывая доступ воздуха в вентиляцию при прекращении движения воздушного потока или уменьшения его до определенной величины.

Регулируемые и инерционные устройства обобщенно называются фасадные жалюзийные решетки. Кроме того, модели, предназначенные для наружного крепления на фасады зданий, различаются по материалу, из которого они изготовлены. Базовая модель изделия состоит из внутренней части, которая крепится в воздуховоде, и декоративной накладки с ламелями, монтирующейся на внутреннюю часть или фасад при помощи винтов, клея или распорок. Кроме этого, решетки часто оснащены мелкой сеткой, которая предотвращает попадание пыли, мусора, насекомых в шахты и воздуховоды.

Пластиковые решетки: основные моменты при монтаже и эксплуатации

Наружные вентиляционные решетки могут изготавливаться из пластика, стали или цветных металлов, а также из древесины. Наиболее универсальным и недорогим как в производстве, так и в обслуживании материалом для таких устройств является пластик. Основным достоинством пластика для фасадов является его стойкость к коррозии. Огромной популярностью в нашей стране пользуются вентилируемые фасады, разновидностью которых является сайдинг. Пластиковые решетки для сайдинга – это лучший выбор любого застройщика. Такие изделия обладают высокой декоративностью, и что немаловажно – небольшим весом, а огромный выбор форм и расцветок позволит застройщику не только скрыть неприглядные отверстия в фасаде, но и придать зданию особый шарм. Но есть у пластика два больших недостатка:

• такие изделия при длительной эксплуатации в условиях перепада температур могут менять свою геометрию;
• Низкая стойкость к механическим воздействиям и высоким температурам.

Этих недостатков лишены металлические фасадные решетки.

Стальные решетки: преимущества и недостатки

Стальные наружные решетки перед пластиковыми аналогами имеют несколько достоинств:

1. Высокая стойкость к вибрации и механическим повреждениям.
2. Длительный срок эксплуатации.

Изделие состоит из корпуса с ламелями и фланца, служащего для монтажа устройства к фасаду здания. Ламели, направляющие или лопатки отвечают за распределение струй воздушной смеси и для предотвращения проникновения в систему воздухообмена грызунов и птиц. Защиту такого устройства от возможных вибраций обеспечивает резиновая прокладка между внутренней и внешней частью устройства. Для стали защиту от влияния атмосферных явлений обеспечивает полимерное покрытие или стойкая к выгоранию порошковая краска. Монтаж стальной решетки на поверхность фасада производится при помощи винтов или специальной распорной системы креплений. Несмотря на все достоинства, наружные металлические фасадные вентиляционные решетки имеют один существенный недостаток – большой вес, поэтому к монтажу таких элементов необходимо подходить со всей внимательностью и соблюдением мер безопасности.

Алюминиевые решетки: особенности и преимущества

Изделия из алюминия признаны большинством экспертов как наиболее долговечные. Кроме высокой прочности, они имеют массу преимуществ перед другими материалами, а именно:

• Высокая стойкость к коррозии.
• Небольшой вес.
• Долговечность.
• Пожаробезопасность.
• Стойкость к выцветанию и сохранение геометрии.

Такие преимущества позволяют использовать алюминиевые решетки для наружного применения на всем протяжении срока эксплуатации, а этот показатель может достигать и 50 лет.

Если вы остановите выбор на алюминиевой продукции, то будьте готовы к ее значительной стоимости.

Критерии выбора

При выборе наружных решеток следует обращать внимание на следующие моменты:

• Коэффициент живого сечения. Устройство не должно снижать количество пропускающего системой вентиляции воздуха.

• Долговечность. Согласитесь, не так просто менять вышедшее из строя изделие, которое находится, например, на фронтоне дома.
• Решетка должна быть универсальной, другими словами, подходить к большинству облицовочных материалов.
• Устройство должно эффективно защищать вентиляционные каналы от попадания в них мусора и пр.

Совет эксперта: выбирая фасадную решетку, обратите особое внимание на простоту монтажа, защитные свойства материала и органичность в декоре здания. Эти моменты могут доставить много проблем при установке и дальнейшей эксплуатации изделия.

Кампсис укореняющийся: все «ПРОТИВ» | Wonderful Gardening

После дифирамбов, пропетых в честь лианы по имени «кампсис» (Campsis – см. Кампсис укореняющийся: все «ЗА»), следует, справедливости ради, рассмотреть и негативные моменты, которые могут проявиться, если вы посадите в своем саду это растение.

Прежде всего, нужно учесть, что кампсис очень любят насекомые. Лиана, буквально, шевелится. Все особи, умеющие летать, различных расцветок и калибров, орудуют в цветах. По веткам и стволам, вверх и вниз, курсируют полчища тех, кому природа не подарила крыльев.

Поэтому, посадить кампсис под окнами спальни было нашей первой ошибкой. Насладившись нектаром, орда насекомых через открытое окно (лето, жара!) ломилась в дом. Особенно нас напрягали осы, шершни и пчелы (по понятной причине!). Да и вид уховерток, которые кублами выпадали из окна в дом и прятались под шкафами, не вызывал у нас восторга.

Когда лиана стала достаточно густой, дикие осы начали создавать на оконных решетках спальни гнезда и активно размножаться. Открывать окна стало, практически, невозможно.

Следующий момент. Кампсис легко решает проблему вертикального озеленения, благодаря способности лазать по ровной стене безо всякой опоры. Условие: поверхность должна быть шершавой или пористой.

Конечно, наружная стена дома, укрытая цветущей «стеной» невероятно красива. Мы тоже долго восхищались, пока не возникла необходимость убрать лиану со второго этажа. Вот тут-то и открылось коварство южного гостя. Кампсис укореняющийся не просто цеплялся за кирпичи, его воздушные корни проникли между кирпичами и «проросли» в раствор. Поэтому отодрать присосавшееся растение от стены мы смогли только вместе с раствором, оставляя между кирпичами пустые места.

Ситуация повторилась на окнах, которые «по старинке» сделаны из дерева. С них мы тоже снимали побеги кампсиса вместе с кусками щепы от оконных рам. Добравшись до крыши, кампсис проник даже под шифер, навертев там клубки побегов. Пришлось ставить лестницу и «освобождать» чердак. С тех пор ползать по стенам мы своей лианке не позволяем, пресекая всяческие попытки «выйти» за пределы опоры.

Следующий проблематичный момент связан с тем, что кампсис дает обширную корневую поросль. Семь растений, высаженных вдоль нашей перголы, за неделю давали более 180 отводок (однажды мы их специально пересчитали). Маниакальные попытки удалить неугодные ростки ни к чему не привели. Через 7-10 дней на их месте появлялись новые кустики.

Погрузившись в суть вопроса, мы начали собирать информацию о том, как решают эту проблему другие садоводы. Ответ искали везде: соседи, знакомые, садовые центры и, естественно, Интернет. Результат нас потряс. Решения не знал никто. Обсуждение на форумах сводилось к двум вопросам: а) где взять? и б) как избавиться?! Встретили даже такой случай: бурная поросль кампсиса поднимается ежегодно на садовом участке, спустя десять лет после того, как удалили материнское растение. Вот и ругают теперь бывших хозяев, посадивших проблемную лиану.

Учтите, что отводки кампсиса проходят под бетонной «подушкой» мощения, и могут выйти на расстоянии 3-5 м от материнского куста. Один отросток пророс у нас под фундаментом дома, и регулярно «выползает» из вентиляционного отверстия фундамента.

Некоторые садоводы высказывают мнение, что поросль кампсис дает в случае нечаянного повреждения корней (при перекопке или просапывании). Если же корни не задевать, то и поросли, якобы, не будет. К сожалению, эта теория практикой не подтверждается. Некоторые лианы дают поросль в местах, где вообще не проводится обработка почвы.

Еще одно неудобство, приносимое кампсисом, выглядит слабой «досадностью» по сравнению с предыдущими. Связано оно с постоянно опадающими цветами. Цветок держится недолго и быстро опадает. Красочность лианы обеспечивается тем, что цветов очень много. Взамен тех, которые опали, растение выбрасывает пучки новых бутонов. Подметать опавшие цветы приходится, практически, ежедневно. И делать это нужно почти три месяца, до самой осени.

Кажется, мы упомянули все негативные качества кампсиса. Решение за вами, дорогие садовники и садовницы. Взвесьте все «за» и «против», и решайте, что для вас важнее: неудобства, хлопоты, или красота неописуемая. Желаем удачи!

Автор статьи: Ольга Зайченко

Записи по теме:

Вентиляционные отверстия для ползания слишком просты? Приобретите декоративные вентиляционные отверстия для исторической линейки решеток Crawl Space

. \ u00a0 Они доступны в стиле \ u00a0 Arts and Crafts,> культовой решетке Людовика XIV и в нашем новейшем стиле ампир. \ R \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ nМы стремились сделать самую высококачественную и привлекательную вентиляционную крышку для фундамента, которая будет дополнять архитектуру вашего дома. \ u00a0Но больше всего мы хотели, чтобы он выполнял все функции, необходимые для того, чтобы стать лучшей вентиляционной крышкой для ползания на рынке.\ r \ n \ r \ nФундаментные решетки необходимы для выполнения нескольких функций в строительной отрасли. \ u00a0Первая функция, конечно же, — обеспечить вентиляцию пространства для лазания. \ u00a0 Вентиляция или циркуляция воздуха необходимы, чтобы фундамент подползницы оставался сухим. \ u00a0Если влага попадает в пространство для ползания, только свежий воздух, циркулирующий в нем, заставит его снова высохнуть. \ u00a0Вентиляционные отверстия также должны препятствовать попаданию дождя в пространство для лазания. \ u00a0В зимние месяцы эти вентиляционные отверстия должны быть закрыты, чтобы предотвратить попадание холодного воздуха в ваше пространство, чтобы предотвратить замерзание труб и сохранить тепло в остальной части дома.> Кроме того, вентиляционные отверстия в фундаменте также должны препятствовать проникновению насекомых и мелких грызунов через решетку. > Вентиляционные отверстия в фундаменте должны быть сделаны из внешнего материала, который не ржавеет, не разъедает, не гниет и не образует плесень. > Например, чугунные решетки могут ржаветь и обесцвечивать кирпич или штукатурный шпон снаружи здания. \ u00a0 Наконец, вентиляционные отверстия должны улучшать внешний вид дома или здания и не отвлекать от внешнего вида. > Большинство вентиляционных отверстий в фундаменте с треском не справляются с одной или несколькими из этих жизненно важных функций.\ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ nБольшинство фундаментов, построенных после войны во Вьетнаме, сделаны из шлакоблоков. > Даже фундамент из кирпича — это действительно просто шлакоблоки с облицованным фасадом кирпичом. > Этот метод строительства стандартизировал типичный размер вентиляционного отверстия фундамента до размера шлакоблока. \ u00a0Когда каменотесы кладут шлакоблок на новый фундамент, они намеренно оставляют блок без всяких футов, который становится частью фундамента. Типичный шлакоблок имеет ширину 15-5 \ / 8 \ дюймов и высоту 7-5 \ / 8 \ дюймов, что составляет 16 \ х 8 \ дюймов с учетом цемента кладки, который связывает шлакоблоки вместе.\ u00a0 Таким образом, большинство вентиляционных отверстий в фундаменте изготавливаются так, чтобы они подходили или утоплялись в порт размером 16 x 8 дюймов. \ u00a0 Все изображения выше утоплены в порт. \ u00a0 Вентиляционные отверстия слева полностью закрывают порт, который требует достаточного уплотнения, чтобы предотвратить попадание дождевой воды в фундамент между решеткой и фундаментом. \ r \ n \ r \ nНекоторые вентиляционные отверстия в фундаменте постоянно открыты и никогда не могут быть закрыты. > Эти решетки следует использовать только в умеренном климате, где низкие температуры являются редкими.\ u00a0 Другие вентиляционные отверстия для ползания открываются вручную, что означает, что домовладелец должен закрывать вентиляционные отверстия поздней осенью и открывать их ранней весной. \ u00a0 На нижнем изображении изображена фундаментная решетка, которая автоматически полностью открывается при 70 градусах и полностью закрывается при 40 градусах. > Это достигается с помощью магниевой катушки, подобной катушке радиатора в двигателе вашего автомобиля. > В этом случае три легких алюминиевых лопасти открываются и закрываются автоматически. \ u00a0 По моему личному опыту работы с решетками этого типа, они некоторое время работают, а затем перестают функционировать должным образом.\ u00a0Они также трудны для установки и защиты от атмосферных воздействий. \ r \ n

Другие вентиляционные отверстия для ползания поставляются с электрическими вентиляторами для увеличения производительности вентиляции. \ u00a0Они не закрываются; однако, оставляя фундамент уязвимым для отрицательных температур и замерзания труб. > Хотя они обеспечивают превосходную вентиляцию за счет вентиляторов весной, летом и осенью. \ u00a0 У большинства из них есть выключатель вентилятора, чтобы остановить вентиляторы, когда снаружи замерзает. \ r \ n [\ / vc_column_text] [\ / vc_column] [\ / vc_row] «,» post_title «:» Все о декоративном фундаменте Решетки | Вентиляционные отверстия в пространстве для сканирования «,» post_excerpt «:» «,» post_status «:» publish «,» comment_status «:» closed «,» ping_status «:» closed «,» post_password «:» «,» post_name «:» декоративные- фундамент-решетки-ползание-пространство-вентиляционные отверстия «,» to_ping «:» «,» pinged «:» «,» post_modified «:» 2021-05-08 17:19:21 «,» post_modified_gmt «:» 2021-05 -08 21:19:21 «,» post_content_filtered «:» «,» post_parent «: 0,» guid «:» http: \ / \ / 3.235.153.253 \ /? P = 24227 «,» menu_order «: 0,» post_type «:» post «,» post_mime_type «:» «,» comment_count «:» 0 «,» filter «:» raw «}, currentPostCategories : [{«term_id»: 13, «name»: «крышки вентиляционных отверстий фонда», «slug»: «крышки вентиляционных отверстий фундамента», «term_group»: 0, «term_taxonomy_id»: 13, «taxonomy»: «category») , «описание»: «Любую из наших решеток можно использовать в качестве люков и вентиляционных крышек фундамента. \ u00a0 Однако мы производим вентиляционную крышку фундамента, которая предназначена исключительно для типичного отверстия для вентиляции пространства для ползания бетонного блока размером 16 = x 8 =.\ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ nЭти декоративные вентиляционные отверстия для фундамента состоят из двух отдельных частей:> рама, которая крепится к фундаменту,> и решетка, которая снимается. Обе части отлиты из уретановой смолы для наружного применения, которая не гниет, не ржавеет, не ржавеет и не образует плесень. Решетку можно снять, отвинтив четыре ручки с накаткой, чтобы изолировать фундамент в холодные месяцы, вставив уплотняющую пластину за решетку, или вставить сетку из стекловолокна за решеткой в ​​теплое время года, чтобы обеспечить вентиляцию. в пространство для обхода.Домовладелец может обслуживать эти вентиляционные отверстия снаружи дома, не забираясь в лазарет. Каждая решетка обеспечивает вентиляцию площадью 73 квадратных дюйма с установленной сеткой из стекловолокна. В комплект входит все монтажное оборудование, а также уплотнительная пластина и сетка из стекловолокна.> Эти вентиляционные отверстия в фундаменте легко установить как в новых, так и в существующих конструкциях, к тому же они практически не требуют обслуживания. Кроме того, они доступны в двух уникальных стилях с решеткой в ​​стиле Arts & Crafts или решеткой в ​​стиле Людовика XIV.\ r \ n \ r \ nФундаментные вентиляционные отверстия необходимы для обеспечения надлежащей вентиляции в домах, построенных без подвала. В летнюю жару требуется вентиляция, а зимой — закрывать. Поэтому вентиляционное отверстие должно открываться и закрываться в зависимости от сезона. При всем внимании, которое строители, архитекторы и домовладельцы уделяли внешнему виду прекрасных домов, вентиляционные отверстия, казалось, нуждались в ремонте. Наша линия декоративных вентиляционных крышек для фундамента предлагает красивый дизайн, который гармонирует с экстерьером вашего дома.»,» parent «: 50,» count «: 23,» filter «:» raw «,» cat_ID «: 13,» category_count «: 23,» category_description «:» Любую из наших решеток можно использовать как пространство для обхода и вентиляционные крышки фундамента. \ u00a0 Тем не менее, мы производим вентиляционную крышку фундамента, которая сделана исключительно для того, чтобы соответствовать типичному 16 = x 8 = отсутствующему вентиляционному отверстию пространства для ползания бетонного блока. \ r \ n \ r \ n \ r \ n \ r \ nЭти декоративные вентиляционные отверстия для фундамента состоят из двух отдельных частей:> рама, которая крепится к фундаменту,> и решетка, которая снимается.Обе части отлиты из уретановой смолы для наружного применения, которая не гниет, не ржавеет, не ржавеет и не образует плесень. Решетку можно снять, отвинтив четыре ручки с накаткой, чтобы изолировать фундамент в холодные месяцы, вставив уплотняющую пластину за решетку, или вставить сетку из стекловолокна за решеткой в ​​теплое время года, чтобы обеспечить вентиляцию. в пространство для обхода. Домовладелец может обслуживать эти вентиляционные отверстия снаружи дома, не забираясь в лазарет.Каждая решетка обеспечивает вентиляцию площадью 73 квадратных дюйма с установленной сеткой из стекловолокна. В комплект входит все монтажное оборудование, а также уплотнительная пластина и сетка из стекловолокна.> Эти вентиляционные отверстия в фундаменте легко установить как в новых, так и в существующих конструкциях, к тому же они практически не требуют обслуживания. Кроме того, они доступны в двух уникальных стилях с решеткой в ​​стиле Arts & Crafts или решеткой в ​​стиле Людовика XIV. Вентиляционные отверстия необходимы для обеспечения надлежащей вентиляции в домах, построенных без подвала.В летнюю жару требуется вентиляция, а зимой — закрывать. Поэтому вентиляционное отверстие должно открываться и закрываться в зависимости от сезона. При всем внимании, которое строители, архитекторы и домовладельцы уделяли внешнему виду прекрасных домов, вентиляционные отверстия, казалось, нуждались в ремонте. Наша линия декоративных вентиляционных крышек для фундамента предлагает красивый дизайн, который сочетается с экстерьером вашего дома. «,» Cat_name «:» Вентиляционные крышки фундамента «,» category_nicename «:» Foundation-вентиляционные-крышки «,» category_parent «: 50}], currentUserId : 0, действия: {}}; engineOptions.actions.ask_for_review = function () {var modalBodyHTML = «\ r \ n

Крышки вентиляционных отверстий фонда Crawl Space

Положения и условия

Этот веб-сайт принадлежит и управляется компанией Digerati Group LLC. Посещая наш веб-сайт и получая доступ к информации, ресурсам, услугам, продуктам и инструментам, которые мы предоставляем, вы понимаете и соглашаетесь принять и соблюдать следующие положения и условия, изложенные в этой политике (« Пользовательское соглашение »).

Настоящее Пользовательское соглашение действует с 01.01.2018.

Мы оставляем за собой право изменять это Пользовательское соглашение время от времени без предварительного уведомления. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что вы обязаны периодически просматривать это Пользовательское соглашение, чтобы ознакомиться с любыми изменениями. Ваше дальнейшее использование этого сайта после таких изменений будет означать признание и согласие с измененными условиями.

Ответственное использование и поведение

Посещая наш веб-сайт и получая доступ к информации, ресурсам, услугам, продуктам и инструментам, которые мы предоставляем для вас, прямо или косвенно (« Ресурсы »), вы соглашаетесь использовать Ресурсы только для целей, предусмотренных в соответствии с (а) условия настоящего Пользовательского соглашения; и (б) применимые законы, постановления и общепринятые онлайн-практики и руководства.

Вы соглашаетесь с тем, что:

а. Чтобы получить доступ к нашим Ресурсам, вам может потребоваться предоставить определенную информацию о себе (например, идентификационные данные, контактные данные, платежную информацию и другую информацию) как часть процесса регистрации или как часть вашей способности использовать Ресурсы. Вы соглашаетесь с тем, что любая предоставленная вами информация будет точной, правильной и актуальной.

г. Вы несете ответственность за сохранение конфиденциальности любой информации для входа, связанной с любой учетной записью, которую вы используете для доступа к нашим Ресурсам.Соответственно, вы несете ответственность за все действия, которые происходят под вашей учетной записью (ами).

г. Доступ (или попытка доступа) к любому из наших Ресурсов любым способом, кроме тех, которые мы предоставляем, строго запрещен. Вы прямо соглашаетесь не получать (и не пытаться получить доступ) к каким-либо нашим Ресурсам какими-либо незаконными, автоматизированными, неэтичными или нетрадиционными способами.

г. Участие в любой деятельности, которая нарушает или мешает работе наших Ресурсов, включая серверы и / или сети, с которыми расположены или связаны наши Ресурсы, строго запрещено.

e. Попытки копировать, дублировать, воспроизводить, продавать, обменивать или перепродавать наши Ресурсы строго запрещены.

ф. Вы несете единоличную ответственность за любые последствия, убытки или ущерб, которые мы можем прямо или косвенно понести или понести из-за любых несанкционированных действий, проведенных вами, и вы можете понести уголовную или гражданскую ответственность за такие несанкционированные действия.

г. Мы можем предоставлять различные инструменты открытого общения на нашем веб-сайте, включая, помимо прочего, комментарии в блогах, сообщения в блогах, общедоступный чат, форумы, доски объявлений, группы новостей, рейтинги и обзоры продуктов, а также различные службы социальных сетей.Мы не всегда предварительно просматриваем или отслеживаем контент, размещаемый пользователями этих различных средств коммуникации, а это означает, что если вы решите использовать эти инструменты для отправки любого типа контента на наш веб-сайт, то использование этих инструментов является вашей личной ответственностью. законным, ответственным и этичным образом. Размещая информацию или иным образом используя любые упомянутые открытые средства связи, вы соглашаетесь с тем, что не будете загружать, публиковать, публиковать или иным образом распространять любой контент, который:

и.Является незаконным, угрожающим, клеветническим, оскорбительным, оскорбляющим, унижающим достоинство, запугивающим, мошенническим, вводящим в заблуждение, агрессивным, расистским или содержащим какой-либо вид непристойной, неприемлемой или явной лексики;

ii. Нарушает какой-либо товарный знак, патент, коммерческую тайну, авторское право или другое право собственности любого физического или юридического лица;

iii. Содержит любой вид несанкционированной или нежелательной рекламы;

iv. Выдает себя за любое физическое или юридическое лицо, включая сотрудников или представителей компании Digerati Group LLC.

Мы имеем право по собственному усмотрению удалить любой контент, который, по нашему мнению, не соответствует настоящему Пользовательскому соглашению, а также любой контент, который, по нашему мнению, является оскорбительным, вредным, нежелательным, неточным или нарушающим любые авторские права или товарные знаки. Мы не несем ответственности за задержку или отказ от удаления такого контента. Если вы публикуете контент, который мы решили удалить, вы тем самым соглашаетесь на такое удаление и отказываетесь от любых претензий к нам по поводу такого удаления.

ч.Мы не несем никакой ответственности за любой контент, размещенный вами или любыми другими сторонними пользователями нашего веб-сайта. Однако любой контент, размещенный вами с использованием любых открытых средств связи на нашем веб-сайте, при условии, что он не нарушает и не нарушает авторские права или товарные знаки третьих лиц, становится собственностью The Digerati Group LLC и, как таковой, дает нам бессрочный , безотзывная, всемирная, бесплатная, исключительная лицензия на воспроизведение, изменение, адаптацию, перевод, публикацию, публичное отображение и / или распространение по нашему усмотрению.Вышеизложенное относится только к контенту, размещенному через открытые средства связи, и не относится к информации, которая предоставляется в процессе регистрации в рамках использования вами Ресурсов. Тем не менее, мы оставляем за собой право передавать любую контактную информацию, которую вы предоставляете нам, рекламодателям или другим третьим сторонам, предлагающим продукты или услуги, которые, по нашему единоличному и абсолютному усмотрению, могут вас заинтересовать.

и. Вы соглашаетесь освободить от ответственности и обезопасить компанию Digerati Group LLC, ее материнскую компанию / компании и аффилированные с ними, а также их директоров, должностных лиц, менеджеров, сотрудников, агентов, правопреемников, правопреемников и лицензиаров (совместно именуемые « Стороны Digerati Group LLC ») ), от всех убытков, расходов, убытков и издержек, включая разумные гонорары адвокатов, в результате любого нарушения настоящего Пользовательского соглашения или невыполнения каких-либо обязательств, связанных с вашей учетной записью, взятых вами или любым другим лицом, использующим вашу учетную запись.Мы оставляем за собой право взять на себя исключительную защиту по любой претензии, по которой мы имеем право на компенсацию в соответствии с настоящим Пользовательским соглашением. В таком случае вы должны предоставить нам такое сотрудничество, которое мы обоснованно запрашиваем.

Ограничение гарантии

Стороны ООО «Дигерати Групп» прямо отказываются от любых и всех гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении Ресурсов, возникающих в силу действия закона или иным образом, включая, помимо прочего, любые и все подразумеваемые гарантии товарной пригодности, качества, точности, пригодности для конкретной цели. , ненарушения прав, никаких обременений или правового титула в дополнение к любым гарантиям, вытекающим из деловых отношений, использования или торговой практики.

Ресурсы снабжены всеми ошибками, и весь риск в отношении удовлетворительного качества, производительности, точности и усилий лежит на пользователе.

Стороны ООО «Дигерати Групп» не гарантируют, что Ресурсы будут выполнять какие-либо из ваших конкретных целей или потребностей, или что работа или использование Ресурсов будет бесперебойным или безошибочным. Стороны ООО «Дигерати Групп» не несут никакой подразумеваемой ответственности за ущерб, возникший в результате предоставления Ресурсов в соответствии с настоящим Пользовательским соглашением, включая, помимо прочего, ошибки, упущения, прерывания, задержки, вредоносное поведение, ошибки, заявления или другие дефекты, возникшие в результате непредоставление Ресурсов, вызванное действием или бездействием, или любым другим возникшим ущербом.

Ограничение ответственности

В связи с Ограничением гарантий, как описано выше, вы прямо понимаете и соглашаетесь с тем, что ваше потенциальное возмещение по любым претензиям к Сторонам Digerati Group LLC, возникающим в связи с Ресурсами или настоящим Пользовательским соглашением, ограничивается суммой, которую вы заплатили, если таковые имеются, для использования продуктов и / или услуг. Стороны Digerati Group LLC не несут ответственности за любые прямые, косвенные, случайные, косвенные или примерные убытки или ущерб, которые могут быть понесены вами в результате использования Ресурсов или в результате любых изменений, потери или повреждения данных, отмена, потеря доступа или простой.

Авторские права, товарные знаки и лицензия

При условии соблюдения вами настоящего Пользовательского соглашения, Digerati Group LLC предоставляет вам неисключительную, не подлежащую сублицензированию, отзывную, как указано в данном Пользовательском соглашении, непередаваемую лицензию на доступ к веб-сайтам Digerati Group LLC и на использование ресурсов. . Ресурсы, включая любую часть веб-сайтов Digerati Group LLC, не могут быть воспроизведены, дублированы, скопированы, изменены, проданы, перепроданы, распространены, переданы или иным образом использованы в любых коммерческих целях без предварительного, явного письменного согласия Digerati Group. ООО.Все права, прямо не предоставленные в данном Пользовательском соглашении, принадлежат компании Digerati Group LLC. Без ограничений, настоящее Пользовательское соглашение не предоставляет вам никаких прав на интеллектуальную собственность Digerati Group LLC или любой другой стороны, за исключением случаев, прямо указанных в настоящем Пользовательском соглашении. Лицензия, предоставленная в этом разделе, предоставляется при условии соблюдения вами настоящего Пользовательского соглашения. Ваши права в соответствии с этим разделом будут немедленно прекращены, если вы нарушите, фактически или потенциально, по единоличному мнению The Digerati Group LLC, любое положение настоящего Пользовательского соглашения.

Прекращение использования

Вы соглашаетесь с тем, что мы можем по собственному усмотрению приостановить или прекратить ваш доступ ко всем или части наших веб-сайтов и Ресурсов с уведомлением или без него и по любой причине, включая, помимо прочего, нарушение настоящего Пользовательского соглашения. Любая подозреваемая незаконная, мошенническая или оскорбительная деятельность может быть основанием для прекращения ваших отношений с The Digerati Group LLC и может быть передана в соответствующие правоохранительные органы. После приостановки или прекращения ваше право на использование ресурсов, которые мы предоставляем, будет немедленно прекращено, и мы оставляем за собой право удалить или удалить любую информацию, которая может быть у вас в файле, включая любую учетную запись или информацию для входа в систему.

Политика конфиденциальности

Используя или посещая веб-сайты и Ресурсы Digerati Group LLC, вы заявляете и гарантируете, что вы прочитали и поняли Политику конфиденциальности, которая включена посредством ссылки в настоящее Пользовательское соглашение, и соглашаетесь соблюдать ее условия. Политика конфиденциальности доступна по адресу http://crawlspacedoorstore.com/#privacy.

Разрешение споров, применимое право, гонорары адвокатов

Настоящее Пользовательское соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законами Содружества Вирджиния без учета его принципов коллизионного права.

Любые претензии, действия, требования, причины исков и другие судебные разбирательства (« претензий » или « претензий ») с участием вас и любой из сторон The Digerati Group LLC, возникающие в связи с Ресурсами или этим Пользователем. Соглашение рассматривается в суде или судах соответствующей юрисдикции в Вирджиния-Бич, штат Вирджиния. Настоящим вы соглашаетесь на личную юрисдикцию таких судов и отказываетесь от возражений в отношении юрисдикции, места проведения или неудобного форума в отношении таких судов.

Вы соглашаетесь с тем, что любые претензии, которые вы предъявляете к любой из сторон The Digerati Group LLC, будут предъявляться только в вашем личном качестве, а не в качестве истца или члена группы в любом предполагаемом групповом или представительском разбирательстве.

Если какая-либо из Сторон ООО «Дигерати Груп» инициирует Претензию против вас, вытекающую из Ресурсов или настоящего Пользовательского соглашения или связанных с ними, Стороны ООО «Дигерати Груп» будут иметь право взыскать с вас свои разумные расходы и гонорары адвокатам, понесенные в результате такая претензия. Если вы инициируете Претензию против любой из Сторон Digerati Group LLC, вытекающую из Ресурсов или настоящего Пользовательского соглашения или связанные с ними, и любая из Сторон Digerati Group LLC имеет преимущественную силу по такой Претензии, Стороны Digerati Group LLC будут иметь право взыскать с вас их разумные расходы и гонорары адвокатам, понесенные в результате такой Претензии

ДРУГИЕ СОГЛАШЕНИЯ

Вы можете заключить одно или несколько отдельных соглашений с The Digerati Group LLC в отношении Ресурсов или других продуктов и услуг, предлагаемых The Digerati Group LLC.В случае противоречия между условиями таких отдельных соглашений и настоящим Пользовательским соглашением преимущественную силу имеют условия таких отдельных соглашений.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии по поводу данного Пользовательского соглашения, вы можете связаться с нами по телефону:

Группа Digerati
P.O. Box 5143
Вирджиния-Бич, VA 23471
[email protected]

Вентиляционные сетчатые экраны для фундамента

— TWP Inc.

Особенности и использование

]]]]>]]>

Вентиляционные отверстия в фундаменте из проволочной сетки предназначены для обеспечения притока воздуха в подвал, чердак, в подвальное помещение или потолок, а также создают прочный и защитный барьер для улицы. Вы сможете безопасно удалить влагу из этих помещений, контролировать микроклимат в вашем доме, исключить грызунов, летучих мышей, птиц и других животных, а также предотвратить пожары. Согласно правилам противопожарной безопасности Управления пожарной безопасности США (USFA), жилые вентиляционные отверстия необходимы для удаления лишней влаги, что снизит температуру вашего фундамента, крыши или потолка, последний из которых наиболее уязвим для пожаров.Хотя вентиляционные решетки способствуют открытому воздушному потоку, крайне важно не устанавливать сетку на вентиляционное отверстие, которое не имеет надлежащей вентиляции. Перед установкой каких-либо экранов убедитесь, что ваши воздуховоды, пространство для ползания и все вентиляционные отверстия чистые и не имеют препятствий (как внутри, так и снаружи). Это включает в себя кустарник снаружи вашего дома, который может загореться и позволить искрам проникнуть через вентиляционные отверстия.

Проволочная сетка

Foundation поставляется в виде катушек с прорезями, прямоугольных образцов и полных рулонов различной ширины, а также различных размеров переплетения.С плетением из 4 ячеек вы предотвратите проникновение мышей и других грызунов через вентиляционные отверстия. С плетением из 8 ячеек вы не дадите пчелам, более крупным насекомым и летящим углям попасть в ваш дом. Покрытия для поверхностной отделки включают стандартную чистовую обработку и полиэфирное покрытие черного или зеленого цвета. Вентиляционные экраны TWP Inc. оцинкованы и могут быть изготовлены из сварной или тканой сетки. Практически непроницаемая оцинкованная аппаратная ткань создается либо путем обработки железа или стали посредством электролитических реакций, либо путем погружения металла в расплавленный цинк, в результате чего получается сплав цинк-железо или цинк-сталь.Он устойчив к ржавчине, коррозии и нагреванию и служит дольше, чем стандартные сетчатые изделия из нержавеющей стали.

Вентиляционные крышки фундамента от TWP Inc.

Когда вы покупаете TWP Inc., вы найдете только высококачественную фрезерованную сварную и тканую аппаратную ткань с полимерным покрытием и полимерным покрытием для вентиляционных отверстий в фундаменте. Наша сверхпрочная оцинкованная стальная сетка рассчитана на долгие годы использования на открытом воздухе. Это поможет вам контролировать влажность и температуру, избегать пожаров в доме и блокировать грызунов, змей, сусликов, енотов, опоссумов, летучих мышей и птиц.Хотя наша оцинкованная проволочная сетка идеально подходит для наружных вентиляционных отверстий в доме, ее также можно использовать во многих промышленных, коммерческих, сельскохозяйственных, строительных и строительных целях. TWP Inc. предлагает функциональные и универсальные сетчатые изделия для жилых домов своими руками. Эти проекты включают сушку пищевых продуктов, дизайн интерьера, садоводство, HVAC, компостирование, ограждение, автомобилестроение и ремесла.

Экраны из проволочной сетки для вентиляции фундамента

обеспечивают надлежащий поток воздуха как под, так и над вашим домом, защищая при этом от нежелательных вредителей.TWP Inc. предлагает высококачественную сетку для использования на жилых фундаментах, чердаках, подпольях, ограждениях желобов и потолочных перекрытиях. Начните просматривать наш впечатляющий выбор материалов для фундаментных сеток или свяжитесь с нами, чтобы обсудить индивидуальный заказ.

Центр CE — Вентиляционные отверстия для фундамента с непрерывным периметром

Исключения для отдельных штатов

Многие штаты внесли изменения в строительные нормы и правила для вентиляции подвальных помещений и предлагают различные исключения. Например, вот раздел Энергетического кодекса штата Вашингтон, посвященный фондам вентиляции и доступным исключениям:

R408.2: Отверстия для вентиляции под полом . Минимальная полезная площадь вентиляционных отверстий должна составлять не менее 1 квадратного фута (0,0929 квадратного метра) на каждые 300 квадратных футов (28 квадратных метров) площади под полом. Необходимые отверстия должны быть расположены равномерно для обеспечения поперечной вентиляции помещения, за исключением того, что на одной стороне здания не должно быть вентиляционных отверстий. Вентиляционные отверстия должны быть закрыты по высоте и ширине любым из следующих материалов при условии, что наименьший размер покрытия не должен превышать ¹ ⁄ ₄ дюймов (6.4 миллиметра):

1. Перфорированные листы из листового металла толщиной не менее 0,070 дюйма (1,8 мм).
2. Листы из просечно-вытяжного листа толщиной не менее 1,2 мм (0,047 дюйма).
3. Решетка или решетка чугунная.
4. Кирпич несущий прессованный форточный.
5. Аппаратная ткань из проволоки 0,035 дюйма (0,89 мм) или более тяжелой.
6. Коррозионно-стойкая проволочная сетка с наименьшим размером ¹ ⁄ ₈ дюймов (3.2 миллиметра) толщиной.

Исключение

Допускается уменьшение общей площади вентиляционных отверстий до ¹ ⁄ _1,500 площади под полом, где поверхность земли покрыта утвержденным пароизоляционным материалом класса I, а необходимые отверстия расположены так, чтобы обеспечить поперечную вентиляцию помещения. Не запрещается установка рабочих жалюзи. Если установленная вентиляция меньше ³ ⁄ _1/300 , или если установлены работающие жалюзи, необходимо установить радоновый клапан, выходящий из точки между почвенным покровом и почвой.

Как указано, в штате Вашингтон стандартный код / ​​соотношение составляет 1/300. И по большей части система непрерывной вентиляции по периметру не имеет проблем с достижением этого соотношения. Однако в других юрисдикциях есть свои собственные требования, поэтому необходимо изучить соответствующие нормы, прежде чем указывать систему непрерывной вентиляции по периметру.

Традиционные системы вентиляции для фундаментов

Обычный способ пассивной вентиляции подвесного пространства требует множества отверстий в фундаменте или стене ствола.

В настоящее время доступны четыре варианта предотвращения накопления влаги в подвесных пространствах, в том числе: 1) создание кондиционируемого пространства (замкнутое пространство), 2) механическая вентиляция, 3) вентиляционные коробки в бетонном фундаменте (пассивная вентиляция) и 4) вентиляция. ящики врезаны в бортик балки (пассивная вентиляция). Первые два метода обычно более дорогостоящие и требуют постоянного использования электроэнергии. В этом курсе рассматривается пассивный метод. Пассивная вентиляция основана на законах природы.Воздух переходит от холодного к горячему и от влажного к сухому. Таким образом, если пространство для ползания вентилируется, воздух под ним находится в непрерывном движении.

При традиционном методе вентиляции подвесных пространств в стене ствола фундамента или краевой балке создаются отверстия, размеры которых зависят от площади дома в квадратных футах. Некоторые дизайнеры могут съежиться при виде этих отверстий на гладкой возвышенности, но теоретически эти экранированные отверстия должны выполнять намеченную работу, позволяя воздуху проникать внутрь и не позволять грызунам, крупным насекомым и другим животным.Иногда, однако, реальность опережает теорию, и система выходит из строя или ставит под угрозу здание.

В обычном методе вентиляции подползшего пространства арматурный стержень отклоняется, чтобы приспособить каждое вентиляционное отверстие.

Вот некоторые недостатки традиционной системы вентиляции:

Бетонные вентиляционные коробки могут ослабить фундамент. В то время как арматура используется для укрепления фундаментной стены от повреждений во время землетрясений и других угроз, арматура отклоняется через вентиляционные отверстия.Простая логика показывает, что эти области слабее, чем окружающий железобетон.

Отверстия в вентиляционной коробке могут создавать проблемы с расчетной нагрузкой . В местах, где тяжелые грузы в здании будут лежать прямо над проемом, расположение проема должно быть изменено. Обычно это делается на этапе проектирования, но если это будет упущено, могут возникнуть проблемы при проектировании и строительстве.

Вентиляционные отверстия можно засыпать землей .Отверстия в фундаментной стене рядом с уклоном могут, а иногда и действительно, со временем засыпаются, уменьшая размер отверстия, ограничивая воздушный поток и нарушая его предназначение.

Обычные вентиляционные отверстия могут быть заблокированы растительностью.

Вентиляционные отверстия могут быть заблокированы растительностью . Точно так же отверстия в фундаментной стене могут быть заблокированы растительностью, и снова поток воздуха будет ограничен. Может возникнуть опасность попадания влаги в подвесное пространство (см. Выше).

Вентиляционные решетки могут порезаться во время или после строительства . Экранирование, предназначенное для обеспечения доступа воздуха, но не допускающего попадания вредителей, может быть легко разрезано другими специалистами во время строительства или со временем после строительства.

Экранирование обычных вентиляционных отверстий может быть нарушено другими профессиями.

Вентиляционные отверстия могут стать причиной спотыкания . Когда для вентиляционных отверстий в фундаменте требуется вентиляционный колодец, выступающий из стены, о них можно споткнуться.

Обычные вентиляционные отверстия могут быть заблокированы грязью и мусором.

Невентилируемые воздушные карманы могут образовываться . В вентиляционной системе, где отверстия расположены через каждые 6 или 8 футов друг от друга, в углах или между отверстиями могут образовываться карманы мертвого воздуха, где воздушный поток практически отсутствует. В этих местах будет скапливаться влага, что приведет к повреждению.

Обычные вентиляционные отверстия могут оставлять мертвые невентилируемые места.

Вентиляционные отверстия вызывают эстетический интерес .Хотя практические недостатки прямоугольных вентиляционных отверстий в фундаменте значительны, дизайнеры и архитекторы часто находят эстетику этого метода резким визуальным пятном на внешней стороне чистой и обтекаемой эстетики. Выбор непрерывного вентиляционного отверстия фундамента по периметру часто обусловлен этим аспектом.

Некоторые архитекторы считают, что обычные вентиляционные отверстия портят внешний вид.

Характеристики вентиляционной системы непрерывного периметра фундамента

Непрерывные вентиляционные системы по периметру фундамента устанавливаются поверх фундамента или стены ствола, обеспечивая разрыв капилляров между бетоном и деревянной подоконной пластиной.

Как это работает

Как уже упоминалось, в этой новой системе вентиляции для ползания используется пассивный естественный поток воздуха. В отличие от традиционного метода точечной вентиляции, он обеспечивает максимальную перекрестную вентиляцию воздушного потока в подвесное пространство по всей окружности фундамента здания, не оставляя карманов мертвого воздуха во всем подвесном пространстве. Вентиляционное отверстие устанавливается между бетонным фундаментом и подоконником и выдерживает весь вес дома.

Горизонтальный дефлектор является первой частью системы, состоящей из двух частей.Отверстия в вентиляционном отверстии имеют размер ⁵ ⁄ ₁₆ дюймов (8 миллиметров) по наименьшему размеру, что немного больше, чем указано в коде IBC как допустимое для воздушного потока. Вторая часть системы — это покрытие (гидроизоляция), которое устанавливается над вентиляционным отверстием при установке внешнего сайдинга. Это покрытие имеет отверстия ¹ ⁄ ₈ дюймов, потому что в некоторых строительных юрисдикциях отверстия ¹ ⁄ ₈ дюймов используются для защиты от насекомых. Кроме того, в Калифорнии требуется стандарт ¹ ⁄ ₈ дюймов, если вентиляционное покрытие должно быть сертифицировано WUI, и поэтому отверстия в новых системах вентиляции по периметру не соответствуют ¹ ⁄ ₄ дюймов, как указано в коде.

Крышки вентиляционных отверстий в фундаменте для ползания

Описание

Правильная вентиляция домов с фундаментом для подползников уже давно является проблемой для домовладельцев. В большинстве домов есть стационарные вентиляционные отверстия, которые ограничивают приток воздуха в теплую погоду и плохо закрываются зимой. Вентиляционная крышка фонда Crawl Space Foundation обеспечивает максимальную вентиляцию в летние месяцы и максимальную изоляцию в зимние месяцы.

Крышка вентиляционного отверстия фундамента для ползания может быть легко установлена, изолирована и герметизирована снаружи вашего дома.Этот доступный по цене, энергоэффективный продукт имеет размеры, соответствующие типичному отверстию в бетонном блоке. Крышка вентиляционного отверстия подходит для грубого открытия минимум 14 1/2 дюймов на 7 дюймов. Эти вентиляционные крышки Crawl Space Foundation могут быть модернизированы в существующие дома или установлены в новых домах. Этот запатентованный продукт имеет лицевую панель из сверхпрочного АБС-пластика с экраном из нержавеющей стали, защищающим от грызунов.

Включает:

• Лицевая панель
• Летняя дверь-сетка из нержавеющей стали
• Зимний уплотнитель двери
• Фурнитура: стальные стержни с резьбой, опорный стержень, 2 барашковые гайки, 2 шестигранные гайки с накаткой, 2 гайки с накаткой

Установка

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы загрузить / распечатать инструкции по установке
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы загрузить / распечатать Руководство по устранению неполадок

Подготовка
Измерьте ширину и высоту проема, чтобы убедиться, что лицевая панель (19 ″ x 10 ″) перекрывает проем как минимум на 1/4 ″ или более со всех четырех сторон.

При замене существующего вентиляционного отверстия удалите раствор, которым вентиляционное отверстие крепится к фундаменту, с помощью молотка, плоской монтировки и / или большого каменного долота.

Установка вентиляционного отверстия для ползания

1. После проверки того, что лицевая панель плотно прилегает к подоконной пластине и фундаменту, заделайте заднюю сторону лицевой панели достаточным количеством герметика, чтобы обеспечить печать качества.
2. Наденьте по одной контргайке на каждый стержень с резьбой.
3. Протяните руку внутрь через отверстие в лицевой панели и ввинтите каждый из стержней с резьбой через вставки лицевой панели по направлению к внешней стороне фундамента до тех пор, пока стержни не будут выступать как минимум на 5/8 ″.
4. Затяните контргайки на внутренней стороне стержня с резьбой с помощью ключа 7/16 ″. НЕ затягивайте слишком сильно.
5. Протяните защитную планку через отверстие в лицевой панели в руке и поместите подкладную планку на резьбовые стержни. Установите барашковые гайки на каждый стержень с резьбой за опорным стержнем и затяните вручную до тех пор, пока стержень не будет плотно прилегать к внутренней стене и не начнет слегка изгибаться. Это приведет к натяжению, чтобы обеспечить постоянное уплотнение герметика, нанесенного на заднюю часть лицевой панели.
6. Установите защитный экран на устройство, совместив отверстия в дверце экрана с выступающими концами резьбовых стержней и вручную затяните гайки с накаткой на дверце экрана.

Установка зимних дверей

Храните зимнюю дверь в удобном месте для установки на отопительный сезон. Для установки зимней двери отверните гайки с накаткой и поместите зимнюю дверь за решетчатую дверь. Установите дверцу экрана и снова затяните гайки с накаткой.

Прочтите это, прежде чем ставить уличную кухню

Ноль в правильном типе

Movable Разумный выбор для небольших пространств, где много задач одновременно — в качестве центра приготовления еды сегодня и садового центра.Начните с портативного угольного или газового гриля, оснащенного тяжелыми решетками из чугуна или нержавеющей стали и легко очищаемым жироуловителем. Для хранения и прилавка добавьте тележку на колесиках с полками. Чтобы не подавать тартар из гамбургеров, купите прикрепляемую лампу для гриля.

Стоимость: от 300 до 3000 долларов

Prefab Универсальный вариант для людей с большей площадью и наличными деньгами. Базовая установка (показанная) обычно включает в себя обшитый штукатуркой 5-футовый остров со счетчиком плитки, вставным газовым грилем и дверцами доступа к баллону с пропаном.Дополнительно, в том числе гранитные столешницы, холодильник и светодиодное освещение, заказываются по меню. Домашние мастера могут приготовить еду на сборном острове в день доставки.

Стоимость: от 2000 до 30 000 долларов

Custom Встроенная кухня, созданная профессионалом или практичным домовладельцем, предлагает встроенную бытовую технику, место для хранения вещей и прилавок, а также максимальную гибкость с точки зрения соответствия материалов и стиля кухни окружающей обстановке. . Более крупная планировка, обширное освещение, подземные коммуникации и крыша в стиле перголы добавляют удобства, но также повышают цену.

Стоимость: от 3000 до 50 000 долларов и выше

Контрольный список: что делать и когда

Фото Томаса Дж. Стори

Для передвижных кухонь просто катите и работайте. Но для встроенных с водопроводом и электричеством вам, вероятно, понадобится помощь профессионалов. Следуйте этому плану на игру:

1. Нанять подрядчика (при необходимости)

2. Получение разрешений

3.Сбор материалов

4. Провести инженерные сети

5. Установить хардскапинг

6. Купить бытовую технику

7. Добавить встроенные модули

8. Подключение освещения

Стиль: Традиционный

Фото Филипа Харви

Кладка из кирпича и камня классическая. Чтобы связать его с домом, выберите материал и дизайн, например, этот узор из несъемного кирпича, который перекликается с вашими фундаментными стенами или дымоходом.

Стиль: Современный

Фото Мишель Ли Уилсон / Arterra Landscape Architects

Для этого стиля характерны гладкие линии и полированная отделка, например, гранит и нержавеющая сталь. Здесь доски ipe, идущие горизонтальными полосами, придают пространству кухню, а также смешивают ее с лесным фоном.

Стиль: деревенский

Фото Caren Alpert

Текстура и матовая поверхность придают изделию жизнерадостный вид.Здесь лепнина на встроенном основании тонирована, имитирующая терракоту и гармонирующая с тонами грубой каменной стойки. Землистые цвета гармонируют с окружающими насаждениями.

Шпаргалка дизайнера

Иллюстрация Эрика Ларсена

Чтобы создать красивую и эффективную кухню, следуйте этим практическим правилам:

Конфигурация: вдоль одной стены

Иллюстрация Эрика Ларсена

Подходит для: Меньших, более экономичных помещений; летние кухни для одного повара с отдельной столовой или зоной отдыха

Конфигурация: L-образная

Иллюстрация Эрика Ларсена

Подходит для: Двух и более поваров; включение дополнительных приспособлений, таких как раковина или холодильник; предоставление буфета, бара или зоны отдыха для развлечений

Конфигурация: U-образная

Иллюстрация Эрика Ларсена

Подходит для: Отдельно стоящих кухонь с несколькими приборами, в том числе грилем, холодильником и раковиной, а также зоной отдыха / баром / сервировочной зоной

Конфигурация: Остров

Иллюстрация Эрика Ларсена

Годно для: Создание развлекательного центра.Подумайте о разделении с приподнятой стойкой, чтобы приготовление на гриле и приготовление пищи были отделены от общения.

3 причины оставаться ближе к дому

Фото Карен Буссолини

1. Удобство: Вам не придется таскать еду и припасы по лужайке. Идеальное место — от 15 до 20 футов от вашей внутренней кухни. Сохраняйте спокойствие, разместив сидения там, где гости не будут встречать ярких лучей заходящего солнца.

2. Бюджет: На небольшом удалении от дома дешевле проводить коммуникации. Вы также можете сэкономить на мощении, построив существующий внутренний дворик или террасу у задней двери.

3. Укрытие: Стены дома могут обеспечить структуру и защиту — без дополнительных затрат. Если под навесом, избегайте эффекта коптильни, разместив решетку по периметру крыши.

Бесперебойные материалы: встроенная база

Фото Марка Ломана

Облицовка культивированным камнем

Почему: Замененный на деревянный, бетонный или сборный железобетонный каркас, он выглядит и долговечен так же, как и натуральный камень, но его проще сделать своими руками, потому что он легкий и легко режется.

Цена: От 5 до 25 долларов за квадратный фут не установлен

Кирпич

Почему: Доступный и простой в обслуживании. Требуется тщательная подготовка; возможно, вам придется разрезать кирпичи по размеру. Но если у вас есть базовые навыки кладки, это хороший проект на выходные.

Цена: От 3 до 6 долларов за квадратный фут деинсталляции

Штукатурка

Почему: Прикрепленный к деревянному, бетонному или сборному железобетонному каркасу, это износостойкое и огнестойкое покрытие разных цветов.

Цена: От 4 до 9 долларов за квадратный фут деинсталляции

No-Fuss Материалы: Мебель

Фото Венделла Т. Уэббера

Нержавеющая сталь

Почему: Он прочный, устойчивый к атмосферным воздействиям и подходит для гриля.

Цена: Около 200 долларов за дверцы, навешенные на лицевую раму (на рисунке) или 500 долларов за полный 18-дюймовый базовый блок с ящиком и дверью

Морской полимер

Почему: Обладает очарованием крашеного дерева, но не гниет и не требует ухода — просто промойте его из шланга, чтобы очистить.

Цена: От 600 долларов за полу-нестандартный 18-дюймовый базовый блок с дверцей

Тик

Почему: Теплый классический вид. Необходимо ежегодно обрабатывать прозрачным герметиком.

Цена: Около 75 долларов за дверь, не включая петли или лицевую раму, или 750 долларов за полный 18-дюймовый базовый блок с дверью

Материалы без суеты: Столешница

Фото Fuse / Getty Images

Гранит

Почему: Противостоит погодным условиям, не оставляет пятен так же легко, как мрамор, мыльный камень или сланец, и не выцветает на солнце.

Цена: От 50 до 100 долларов за квадратный фут для установленных плит

Бетон

Почему: Придает чистый современный вид, но при неправильной установке может трескаться. Не подходит для самостоятельного использования. Должен быть запечатан и повторно запечатан ежегодно.

Цена: Примерно от 50 до 100 долларов за квадратный фут для плиты, отлитой по индивидуальному заказу

Керамическая плитка для наружного применения

Почему: Thrifty, подходит для домашних мастеров, предлагает широкий выбор стилей и цветов.Лучше всего подходит для регионов, где замораживание и оттаивание не повреждают линии затирки.

Цена: От 3 до 10 долларов за квадратный фут не установлен

стоит потраченных денег

Фото Caren Alpert

Это не предметы первой необходимости, но они делают приготовление пищи более приятным

Раковина: Легкость и гигиенические преимущества мытья рук и овощей без перетаскивания внутрь делают окупаемыми вложения не только в раковину, но также и в водопровод и канализацию; всего около 1800 долларов.

Выделенная газовая линия: Если у вас есть природный газ, проложите линию от дома, чтобы не бороться с пропановым баллоном или не кончалось топливо во время барбекю; От 300 до 900 долларов, в зависимости от расстояния до мангала.

Также стоит потраченных денег

Фото Марка Ломана

Дополнительная горелка: Идеально для гарниров. Некоторые грили поставляются с одним грилем, но убедитесь, что на нем достаточно места для ваших кастрюль.Отдельная горелка стоит около 500 долларов плюс установка. Подключаемые индукционные, которые убираются, когда они не используются, стоят от 200 долларов.

Холодильник: Под столешницей из нержавеющей стали холодные напитки и ингредиенты находятся в пределах досягаемости гриля. Прибавьте 600 долларов к стоимости холодильника за 300 долларов для новой линии электропередачи в земле для его питания.

Как избежать получения разрешения

Фото Эндрю Маккола

Некоторым городам не нужен сборный гриль-остров.Но чтобы исключить любые догадки и гарантировать, что ваш проект не приведет к увеличению налогов, выберите передвижную кухню с решеткой на колесиках, тележкой и удлинительным шнуром для электричества.

Предотвращение пожаров

Иллюстрация Эрика Ларсена

Как сделать так, чтобы ваш новый кулинарный центр не подвергал опасности вас или ваш дом:

Гриль: Расположите его на расстоянии не менее 10 футов от горючих материалов, таких как деревянный сайдинг, перила палубы и ветки деревьев, и создайте хранилище для огнетушителя.

Газ: Проверить линию на герметичность. Смешайте 1 часть средства для мытья посуды с 2 частями воды. Нанесите раствор на шланг и фитинги соединителя. Включите газ, но не зажигайте гриль. Если образуются новые пузыри, у вас утечка. Затяните арматуру; если это не удается, замените шланг и фитинги.

Электрооборудование: требуется розеток GFCI; Также хорошо подключить кухню к отдельной цепи, к которой легко получить доступ через панель управления в вашем доме. Используйте только удлинители, вентиляторы и осветительные приборы, соответствующие требованиям Underwriters Laboratories (UL), поскольку они выдерживают воздействие ультрафиолета и экстремальных температур.

Устройства для вечеринок

Иллюстрация Эрика Ларсена

Если хотите: Фри с вашим бургером

Рассмотрим: Фритюрница.

Большая емкость для еды, приготовленной руками, и птицы на День Благодарения.

Около 140 долларов; Кровать Bath & Beyond

Если хотите: Холодные на разлив

Рассмотрим: Кегератор.

Бочонок на колесиках, который перемещает партию прямо к решетке.

Около 495 долларов; Amazon

Если хотите: Мэриленд крабовые пиршества

Рассмотрим: Горелка в виде штатива.

Высокая огневая мощь — кипяток с ракообразными в глубоких горшках.

Около 49 долларов; Cajun Grocer

Другие устройства для вечеринок

Иллюстрация Эрика Ларсена

Если хотите: Семейный итальянский

Рассмотрим: Печь для пиццы.

Аутентичный купол, обожженный дровами, придает ощущение деревенского стиля.

Около 1900 долларов; Sur La Table

Если хотите: Ребрышки медленного приготовления

Рассмотрим: Курильщик.

Пропан обеспечивает тепло, а древесная стружка — дым.

Около 170 долларов; Магазины Bass Pro

Если хотите: Замороженные маргариты

Рассмотрим: Льдогенератор.

Охладитель без отвеса полагается на резервуар с водой для производства кубиков.

Около 386 долларов; Ребята барбекю

Крыша: беседка

Фото Look Photography / Getty Images

Павильон из кедра или дерева, обработанного под давлением, стоит от 5 до 15 долларов за квадратный фут. Решетчатая или решетчатая крыша обеспечивает вентиляцию, но для большей защиты покройте ее прозрачным акрилом или оцинкованным металлом.

Крыша: Тент

Фото предоставлено Solair

Для кухни за пределами дома можно легко переоборудовать навес по цене от 500 долларов за модель с ручным управлением шириной 8 футов.

Показано: Выдвижная маркиза Solair Shade Solutions из ткани Sunbrella. Найдите ближайшего к вам продавца.

Крыша: Зонт

Фото Триа Джован

Для передвижной кухни выберите прочную и универсальную консоль с ребрами из стекловолокна и 50-фунтовым основанием для защиты от ветра; От 200 до 300 долларов за оба. Для встроенной кухни подумайте о том, чтобы добавить в столешницу отверстие, через которое можно продеть стойку для зонта.

Лучшие обеденные установки для …

Фото: Blend images / Intl. Сент-Клер / Getty Images

Семейные собрания: Распланируйте размещение от шести до восьми человек за столом длиной около 96 дюймов (показан). В идеале оставьте расстояние 42 дюйма между краем стола и стеной или другим препятствием, чтобы было место, чтобы отодвинуть стулья и пройти позади сидящих.

Интимные обеды: Набор для бистро предлагает компактные и легкие портативные сиденья для двоих, а круглый или квадратный 42-дюймовый стол обеспечивает достаточно места для четверых.

Развлечение с друзьями: Так же, как гости собираются на внутренней кухне, они собираются вокруг гриля на улице. Дайте им место для сидения — и держите их подальше от зоны приготовления пищи — с отдельно стоящим столом в пабе и стульями. Для встроенных кухонь с полуостровом или островками для гриля добавьте выступ в виде барной стойки глубиной 15 дюймов для стойки высотой 36 дюймов или 12 дюймов для стойки высотой 42 дюйма, чтобы оставалось достаточно места для коленей.

Составьте трехконтактный план освещения

Обеспечьте рабочее освещение, например, прикрепляемую лампу для гриля или торшер, для приготовления пищи и рабочих зон.Окружающее освещение в местах для сидения в виде всепогодных струнных светильников или перезаряжаемых светодиодных чайных светильников создаст настроение. А в целях безопасности подумайте о местах или столбах на солнечной энергии вдоль дорожек, ведущих к вашей кухне под открытым небом, светильникам на подступенках для палубных лестниц и потолочных фонарях, где вы входите в дом.

Дополнения: Portable Heater

Сохраняйте тепло и продлите сезон барбекю с этой пропановой установкой на 46 000 БТЕ; электричество не требуется.Колеса позволяют легко перемещаться.

Около 235 долларов; специальный заказ в Lowe’s

Дополнения: складная скамья

Полки для хранения, решетчатая спинка для подвешивания посуды и просторная столешница делают эту складную скамейку для горшков из ели идеальным баром или местом для сервировки.

Около 127 долларов; Wayfair

Дополнения: вентилятор двойного назначения

Держит лыжников в страхе, в то время как ветерок и встроенные сиденья сохраняют хладнокровие.

Около 70 долларов; Amazon

Дополнения: роликовый охладитель

Дополните холодильник или полностью откажитесь от него с помощью этого 80-литрового холодильника с порошковым покрытием, который поднимается к решетке, а затем фиксируется на месте.

Около 210 долларов; Patiostore.com

Дополнения: раковина без отвеса

Этот настенный сосуд подключается к шлангу, образуя станцию ​​для мытья холодной водой. Отводите сточные воды на грядки с помощью второго шланга.

Около 100 долларов; Улучшения

Утепление 1-2-3

Иллюстрация Эрика Ларсена

Когда температура приближается к нулю, возможно, вам придется закрыть магазин на зиму. Вот как:

1. Очистите и накройте решетку.

2. Выключите и отсоедините все остальные приборы, например, холодильник.

3. Перекройте подачу воды и слейте оставшуюся воду из труб.(Это проще всего, если ваш сантехник устанавливает систему подготовки к зиме на основе силы тяжести; в противном случае вам придется откачивать воду.)

Основы вентиляции и вентиляции ползунка

Несомненно, вы раньше видели эти экранированные дырочные отверстия в стенах фундамента дома и задавались вопросом, о чем они. Это вентиляционные отверстия для ползания, и они имеют решающее значение для правильного функционирования вашего дома. Ваш комфорт — и долгосрочное обслуживание вашего дома — зависят от того, насколько хорошо вентилируется пространство для ползания.

Как работает вентиляция для ползания?

В доме, где вся конструкция или часть конструкции немного приподнята над землей, но не над подвалом, зазор между нижней частью конструкции и землей известен как пространство для подполья .

В теплом влажном климате часто используется фундамент для ползания, где конструкцию выгодно слегка приподнять над землей, чтобы избежать попадания влаги. Пространства для прогулок также иногда встречаются в сочетании с фундаментом подвала, где часть дома — например, крыльцо — отделена от основной конструкции и имеет независимый фундамент.

Самый разрушительный для дома элемент — это влага. Влага является причиной множества проблем, возникающих в доме: гниль древесины, а также различные виды плесени и грибка. Если не ослабевать, влага может быстро разрушить дом.

Свет, тепло и воздушный поток — лучшее оружие против влаги в пространстве для ползания. Поскольку трудно обеспечить свет и тепло в пространство для подполья, обеспечение хорошего воздушного потока — лучшее решение.

Чтобы избежать повреждений из-за влаги, которая может привести к сгниванию балок, балок и полов, строительные нормы и правила давно требуют, чтобы пространства для ползания были должным образом вентилированы, чтобы хороший воздушный поток мог помочь сохранить эти пространства сухими.Этот воздушный поток обычно обеспечивается серией прямоугольных экранированных вентиляционных отверстий, вставленных в фундамент из бетонных блоков, окружающих пространство для лазания.

Требования Международного жилищного кодекса (IRC)

Практически все требования кодекса для всех аспектов жилищного строительства перечислены в Международном жилищном кодексе (IRC). Если местные и государственные правила не отменяют их, правила, перечисленные в IRC, являются основой для всех требований кодекса для жилого жилья.

IRC Раздел R408.1, Вентиляция

Рецепты IRC для вентиляции ползунков содержатся в разделе R408, в нескольких параграфах. Первый абзац раздела 408 IRC устанавливает стандартное требование для вентиляции подвальных помещений:

Пространство под полом между нижней частью балок пола и землей под любым зданием (за исключением пространства, занимаемого подвалом) должно иметь вентиляционные отверстия через фундаментные стены или внешние стены. Минимальная чистая площадь вентиляционных отверстий должна составлять не менее 1 квадратного фута на каждые 150 квадратных футов площади под полом, если только поверхность земли не покрыта материалом, замедляющим образование паров класса 1.При использовании замедлителя парообразования класса 1 минимальная чистая площадь вентиляционных отверстий должна составлять не менее 1 квадратного фута на каждые 1500 квадратных футов площади под полом. Одно такое вентиляционное отверстие должно находиться в пределах 3 футов от каждого угла здания.

В переводе это требование кодекса означает, что вам нужен 1 квадратный фут экранированного вентиляционного пространства, проникающего через фундамент по периметру, на каждые 150 квадратных футов пространства в подполье.

Например, если размер вашего фундамента составляет 30 футов на 30 футов (900 квадратных футов), вам потребуются вентиляционные отверстия, общая площадь которых составляет 6 квадратных футов.Это может быть достигнуто с помощью шести вентиляционных отверстий размером 1 фут на 1 фут или трех вентиляционных отверстий размером 1 фут на 2 фута.

Однако, если вы покрываете голую землю в своем подвесном пространстве одобренным пароизоляционным материалом, вам понадобится всего 1 квадратный фут вентиляционного отверстия на каждые 1500 квадратных футов пространства.

Кодекс также требует, чтобы в каждом углу здания было по одному вентилируемому отверстию. Это необходимо для обеспечения хорошего перетока воздуха.

Раздел 308.2, Типы вентиляционных отверстий для ползания

Во втором абзаце подробно описывается структура этих вентиляционных отверстий.Каждое вентиляционное отверстие должно иметь размер не менее 1 квадратного фута. Допустимые материалы:

• Листы из просечно-вытяжного листа толщиной не менее 0,047 дюйма
• Перфорированные листы из листового металла толщиной не менее 0,070 дюйма
• Решетка или решетка чугунная
• Кирпич несущий прессованный форточный
• Аппаратная ткань из проволоки 0,035 дюйма или более тяжелой
• Коррозионно-стойкая проволочная сетка с наименьшим размером толщины 1/8 дюйма

Если вы используете пароизоляцию, вентиляционные отверстия могут быть того типа, который имеет подвижные жалюзи.

Раздел 308.3, Невентилируемые подвальные помещения

Этот параграф содержит положения для ситуаций, в которых строители и домовладельцы предпочитают не использовать вентиляционные отверстия в ползунках, обычно потому, что они хотят предотвратить тепловую потерю тепла или предотвратить доступ насекомых и других паразитов в ползунки.

Строителям теперь разрешено создавать невентилируемые пространства для обхода контента при условии, что они соблюдают следующие процедуры:

• Между верхней кондиционируемой зоной дома и подвесным пространством должна быть установлена ​​механическая циркуляция воздуха.
• Устройство циркуляции воздуха должно перемещать не менее 1 кубического фута воздуха на 50 квадратных футов пространства для ползания.
• Площадь пола в подвесном помещении должна быть полностью закрыта пароизоляционным материалом.
• Края замедлителя парообразования должны быть притерты к внутренним стенам фундамента. Перекрывающиеся отдельные листы должны иметь нахлест не менее 6 дюймов.
  

Пропорции бетона в ведрах для бетономешалки – разные марки, рецепты, состав

Каждый раствор, из которого впоследствии производят строительные элементы, изготавливается по особому рецепту с соблюдением соотношения всех компонентов. Однако не у всех желающих соорудить какую-либо несущую конструкцию в наличии имеется специальное измерительное устройство. Поэтому можно воспользоваться давно проверенным способом определения пропорции бетона в вёдрах для бетономешалки.

Составляющие элементы цементного раствора

На параметры качества стройматериала и эксплуатационный срок будущего сооружения имеют прямое влияние не только правильное соотношение пропорций изделия, но и их грамотный подбор. Перед тем, как приступить к работе, следует изучить, из чего состоит определенная марка бетона, технические особенности составляющих компонентов.

Состав бетона

Цементная смесь

Цемент — главный элемент стройматериала. Он имеет прямое влияние на временной интервал, отведенный на застывание изделия и на прочность всего сооружения, из которого после будет возводиться здание. Рынок представляет широкий ряд вяжущих элементов с разнообразными сериями и характеристиками. Наиболее оптимальным вариантом является портландцемент, обеспечивающий максимальное сцепление веществ.

Серийный номер цемента считается опознавательной особенностью, определяющей вид строительных работ, для которых он предназначен. Указывается марка символом «М» и расчет производится измерительным коэффициентом — кг/см3. Обозначение выявляет прочностные возможности изделия.

Чтобы не сделать ошибку в экономическом или качественном решении, следует изучить, какая серия подойдет больше всего для индивидуальных строительных работ (см.ниже).

Песок

Песок — один из основных элементов, который предусматривает рецепт смеси. Специалисты рекомендуют применять очищенный кварцевый или речной песок с фракцией 1,2-3,5 мм. Очень важно, чтобы компонент не содержал глинистых примесей, поскольку они значительно уменьшают коэффициент прочности стройматериала.

Перед началом работ песок просеивают через сито с небольшими ячейками, чтобы гарантированно избавиться от сторонних включений.

Щебень

Щебень — крупнокалиберный наполнитель, который наделяет консистенцию высокими прочностными показателями. Для бытовых сооружений следует выбирать зерна с диаметром 10-20мм. Более крупные элементы используются в промышленных сферах деятельности.

Вода

В состав бетона, предназначенного для индивидуальных строительных конструкций, входит вода. Она должна быть чистой без маслянистых и химических добавок.

Для замеса в бытовых целях практикуют дождевую или отстоянную воду. При строительстве в промышленных масштабах – очищенную.

ВИДЕО: Как сделать бетон: пропорции бетона в ведрах

Примеры марок цемента для отдельных типов работ

Для возведения несущей стены рекомендуется применять цемент М400, М300, 500. При необходимости возведения обычных перегородок зачастую используется М300. Но если необходимо соорудить малогабаритную постройку,  к примеру, беседку, сарай, крыльцо, тогда лучше отдать предпочтение марке М200.

Пропорции для марок бетона. Для фундаментов чаще всего используются М200, М250, М300

Цифровое значение в маркировке означает, какую массу выдерживает 1 кв.см поверхности. М200 – 200 кг, М300 – 300 кг и т.д.

Пропорции бетона для фундамента

Для того чтобы создать основание, с последующим возведением легкого сооружения – гаража без чердака, летней кухонной комнаты, применяют М200. Если требуется создать фундамент, предусматривающий большие нагрузки, лучше выбрать М400-500.

Отмостка

Отмостка будет исправно выполнять свои функции по предназначению, если применить цементную смесь серии М50 и М150. Данные поверхности не предназначены для больших нагрузок, поэтому для их создания достаточно будет использовать строительные элементы, обладающие небольшими прочностными показателями. Однако этого не скажешь о полах, когда подбирается определенная марка, соответствующая эксплуатационным характеристикам напольного покрытия.

Штукатурка

Штукатурка проявляет свои положительные качества только в том случае, если сосав будет включать цемент М300, 400.

Примечание

Не нужно приобретать цемент в больших объемах, если не планируется его расход в течение месяца. Спустя 30 дней, изделие теряет свои марочные прочностные показатели. Через два месяца потеря ставит -10%, полгода -50%, спустя год стройматериал вообще считается непригодным для использования.

Самое плохое для бетона — комковатый цемент, также не следует чрезмерно экономить и покупать немаркированный, лежалый или уцененный цемент

При применении разных серий для создания бетона м300, стоит знать, чем коэффициент маркировки выше, тем меньше по количеству следует добавлять вяжущее вещество. Пропорционально этому меняются все соотношения составляющих.

Правила расчета пропорций

Пропорции для бетона, вне зависимости от модификации, рассчитываются измерительной единицей – кг. При отсутствии возможности измерять каждый вид составляющего раствора, нужно соблюдать правильное соотношение составляющих пропорций бетона в вёдрах для бетономешалки. Учитывая тот фактор, что у всех имеется емкость разных размеров, приведем пример рецептуры относительных частей к доле раствора.

Расшифровка символики:

• 
  «Ц» – определенная часть цементной извести;
• 
  «П» – песок;
• 
  «Щ» – щебенка;
• 
  «В/Ц» – часть воды в соотношении  с цементным раствором.

Обладая перечисленными показателями можно без особых усилий подсчитать, какое необходимо количество жидкости требуется для раствора. Например, для одной части цементного раствора, равной 10 кг, при В/Ц = 0,5 необходимо 5 литров жидкости.

В случае, если применяются влажные наполнители, количество жидкости следует уменьшить, иначе излишняя вода в извести приведет к ухудшению качества стройматериала.

Итак, какие соотношения компонентов следует соблюдать для приготовления строительного изделия:

Таблица 2

Если связующая смесь планируется использоваться под фундамент, чтобы увеличить его возможности выдерживать большие нагрузки, целесообразно будет применять дополнительные суперпластификаторы. В каких пропорциях в ведрах применять вещество, можно узнать из инструкции.

Правильный замес бетона в бетономешалке

Чтобы в результате получить однородную бетонную консистенцию, необходимо соблюдать определенные правила:

1. 
   В емкость налейте часть расходуемой воды, ориентировочно – 1/8 от общего литража.
2. 
   Высыпьте в жидкость 60% щебенки от предполагаемого количества. Крупнокалиберный материал позволит разбить раствор в бетономешалке и добиться однородной массы без образования комков.
3. 
   Высыпьте весь цемент и вымешивайте на протяжении 10-25 минут.
4. 
   Добавьте песок, не прекращая вращающиеся движения бетономешалки.
5. 
   Досыпьте оставшуюся часть щебенки, десять минут перемешайте и, не останавливая процесс, вылейте всю подготовленную воду.
6. 
   Доведите раствор до однородной консистенции и функционирующий элемент поверните по направлению вниз, чтобы выгрузить его.
7. 
   Сразу же проведите чистку устройства при помощи жидкости и мастерка. Даже если еще планируется применение агрегата, его все равно следует тщательно вымыть, поскольку остатки от прошлой работы могут образовать комки в новой смеси.

ВИДЕО: Правильный замес бетонного раствора

Пропорции бетона в ведрах, для бетономешалки стандартного объема

Бетон — это непросто смесь ключевых компонентов, так сказать «на глазок». Действительно качественный раствор готовится по особому рецепту, в котором строго соблюдены соотношение всех составляющих. Но как быть есть под рукой нет весов, а только обычная лопата, да универсальное бытовое ведро? Ответ прост, нужно использовать уже давно выверенные опытным путем пропорции бетона в ведрах для обычной передвижной бетономешалки.

Что нужно знать об основных компонентах?

На качество приготовленного бетона, и как следствие на долговечность и прочность последующего изделия из него, напрямую влияет не только пропорции составляющих, но их качество и правильная модификация.

Цемент

Без чего не быть бетону — так это без цемента. От него зависит на сколько быстро наберет прочность заложенное изделие и насколько прочным оно будет. Из всего многообразия представленных вяжущих — портландцемент определенной марки – лучший выбор. Он обеспечивает лучшее сцепление материалов.

Марка цемента — это опознавательная характеристика, по которой можно определить для каких работ стоит его применять. Обозначается она просто — «М» и измеряется в кг/см³, показывающие прочность цемента.

Чтобы не прогадать ни в качественном ни в экономическом вопросе нужно знать какой цемент лучше всего подходит для определенных работ:

• Кладка. Если строится несущая стена, то лучше всего использовать цемент М400 – М500, для остальных конструкций будет достаточна раствора, приготовленного на цементе М300. При возведении небольшой постройки, например, сарая или беседки, можно использовать вяжущее с маркой М200;
• Фундамент. Для устройства основания небольших или нежилых строений, например, гаража (без мансарды) или летней кухни используют цемент марки М200. При строительстве более солидных жилых зданий предпочтителен цемент М 400 или М500;
• Отмостка. Для проведения таких работ неплохим вариантом станет вяжущее марок М50 и М150. Для ремонта каких-либо поверхностей прочность цемента не играет особой роли. Что нельзя сказать о заливке полов. Для стяжки подбирается специфическая марка в зависимости от эксплуатационных характеристик пола;
• Штукатурка. Отличное качество любого штукатурного раствора на основе цемента будет хорошим, если использовать вяжущее марок М300 и М400.

Не стоит покупать цемент с большим запасом. Через месяц он начинает терять свою марочную прочность, через два она составит -10%, через полгода -50%, а через год лучше выкинуть цемент, так как все равно будет непригоден.

При применении различных марок цемента для одной марки бетона имейте в виду, что чем выше его марка, тем меньше содержание в растворе. Соответственно изменятся пропорции остальных составляющих.

Песок

Песок – неотъемлемый компонент для приготовления бетонной смеси. Лучше всего использовать чистый речной или кварцевый песок крупностью 1,2 – 3,5 мм. Если в общей массе попадаются комья глины – то это первый признак низкосортного заполнителя, ведь глина изрядно «съедает» прочность бетонного раствора. В отдельных случаях допустимо применение измельченного гравия.

Щебень

Щебень – крупный заполнитель, наделяющий бетон высокой прочностью на сжатие. Критерий, по которому производится его отбор для частного строительства – крупность – 1-2 см. Более крупные фракции предназначены для заводских работ. Также обратите внимание на чистоту щебенки и присутствие глиняных включений.

Вода

В индивидуальном строительстве качество используемой воды некритично. Можно использовать любую, главное, чтобы она была чистая, не содержала масляных и других химических примесей.

Пропорции бетонной смеси

Рецептура бетонной смеси для любой марки рассчитывается в килограммах, но если нет возможности взвешивать каждый компонент, чтобы приготовить раствор, то можно соблюсти правильное соотношение измерив ингредиенты в ведрах. Так как у каждого такой универсальный инструмент имеет разный литраж, то рассмотрим рецептуру в относительных частях к доле цемента. Расчет дается для пластичных смесей, которые требуют последующего вибрирования или тщательной ручной укладки.

Обозначение: Ц – часть цемента; П – часть песка; Щ – часть щебенки; В/Ц – количественное отношение воды к цементу. Имея этот показатель можно без труда вычислить количество воды, например, 1 часть цемента равна 10 кг, а В/Ц = 0,5, тогда нужно 10 кг цемента *0,5 = 5 литров воды на одну часть. Увеличивать не рекомендуется, это может привести к низкому качеству бетона. А вот если заполнители влажные, то стоит уменьшить количество воды, постепенно добавляя ее до нужной консистенции.

Еще один нюанс, если требуется изготовление бетона для фундамента, или других целей с особыми свойствами, например, с повышенной прочностью, то для придания таковых подойдут суперпластификаторы. Правильную дозировку подскажет вам инструкция, прилагаемая к добавке. Ее расчет ведется от количества цемента, используемого в одном замесе.

Подготовка бетономешалки к работе

Перед тем непосредственно приступить к бетонным работам проведем небольшой инструктаж для тех, кто терзается вопросом: «как пользоваться бетономешалкой?». Ответ прост: никакой хитрости в этом нет. Сначала нужно внимательно изучить приложенную инструкцию. Но если после ее изучения для вас остался открытый вопрос о том, как работать с бетономешалкой, то перешерстите интернет и просмотрите видеообзор как в вашей модели замесить раствор.

Главное правило – после каждого замеса, особенно после последнего, всегда тщательно отчищайте ее от остатков бетона. Затвердевший камень повлияет на удобство работы, качество замесов и работоспособности бетономешалки.

Чтобы приготовление бетона в бетономешалке стало максимально удобным разместите бетоносмеситель, опираясь на три критерия:

• Обеспечение беспрепятственного подвода электроэнергии;
• Расположение в непосредственной близости от проводимых работ;
• Разместите так, чтобы было максимально удобно загружать материалы.

Если в ваших планах заливка фундамента бетономешалкой своими руками, то можете расположить ее так, чтобы готовый раствор сразу выливался в опалубку. Для избежания потерь при подаче раствора можно смастерить металлическую заслонку, как показано на фото.

Чтобы приготовляемый замес тяжелого бетона в бетономешалке отличался хорошим качеством, нужно не только знать, как правильно замешивать его, но и верно расположить смесительный барабан. Чем горизонтальнее он будет настроен, тем лучше перемешаются компоненты и тем качественнее получится замешанный бетон. Верное расположение хорошо показано в приложенном видео.

Самостоятельное приготовление бетона

Немногие знают, как правильно замешать бетон так, чтобы максимально перемешались все компоненты, раствор получился требуемой консистенции и избежать прилипания большого количества получившегося состава.

Чтобы разом решить эти серьезные вопросы, нужно знать, как замешивать и порядок загрузки бетономешалки и строго его выполнять.

Перед тем как приготовить бетон, нужно заранее подготовить материалы, рассчитав пропорции в ведрах, чтобы в процессе не отвлекаться.

Шаг 1. Заливаем воду. Но не полное количество, а примерно восьмую часть.

Шаг 2. Засыпаем большую часть щебенки и включаем бетономешалку. Первым из материалов загружается именно крупный заполнитель для того, чтобы он разбивал раствор в бетономешалке, не допуская образования комков.

Шаг 3. Добавляем весь цемент. Как долго месить бетон на этом этапе? Достаточно, чтобы раствор получился однородным.

Шаг 4. Подошла очередь песка. Засыпаем весь приготовленный объем при этом не перестаем мешать бетон в бетономешалке. Очень важно именно на этом этапе добиться равномерной консистенции без комков песка.

Шаг 5. Чтобы закончить приготовление раствора нужно добавить оставшуюся часть щебня. Когда все хорошенько перемешается залейте две части подготовленного объема воды и доведите состав до однородной массы.

Шаг 6. Чтобы выгрузить получившийся бетон, аккуратно поверните работающий бетоносмеситель вниз так, чтобы смесь вылилась в подготовленную бадью.

Шаг 7. Не забудьте обязательно почистить использованный агрегат с помощью воды и мастерка, даже если сегодня еще запланировали приготовить бетон в бетономешалке.

В заключение, чтобы более подробно узнать о том, как правильно замешивать бетон в бетономешалке ознакомитесь с подготовленным видеоматериалом.

Пропорции бетона в ведрах для замеса в бетономешалке

Бетон является необходимым материалом в строительстве. Если этот компонент нужен в небольшом количестве, можно приобрести готовую смесь. Но при проведении строительных работах в крупных масштабах компоненты для получения искусственного камня необходимо замешивать в специальной машине в строгом соответствии с инструкцией. Для получения качественного продукта удобно отмерять пропорции бетона в ведрах для бетономешалки.

Технология изготовления бетонной смеси

До начала процесса замешивания нужно определить объем готовой смеси. При приготовлении в бетономешалке величины, указанные в рецепте, переводятся в литры. В состав бетонной смеси входят компоненты, которые имеют разную фракцию и объемную массу. Для более точного измерения составляющие отмеряют ведром объемом 10 л и производят расчет на необходимое количество с учетом довеска на 1 закладку.

Технология получения бетона довольно проста:

Пропорции компонентов для приготовления бетонной смеси

• отмерить компоненты для получения бетонного состава;
• тщательное смешивание сухих составляющих;
• добавление воды до нужной консистенции;
• замешивание до получения однородного равномерно окрашенного сырья.

Для получения качественного замеса необходимо правильно установить бетоносмеситель. Он должен располагаться на ровной гладкой поверхности, добиться которой можно при помощи кирпичей или деревянных брусков. Положение агрегата проверяют строительным уровнем. Затем стенки машины смазывают машинным маслом или жидким цементом.

Если замес в бетономешалке производится впервые, нужно увеличить количество сыпучей смеси на 10%. Это позволяет избежать потерь готового продукта из-за налипания его на стенки машины. При дальнейшей работе это условие выполнять нет необходимости.

Массу раствора нужно рассчитывать в соответствии с номинальной емкостью барабана. Увеличение количества загружаемых заполнителей может привести к поломке миксера. Процесс перемешивания занимает 2–5 минут, более длительное вращение барабана снизит пластичность бетонной смеси.

Проверку готовности раствора определяют следующим образом: наклонить бетономешалку и выгрузить небольшое количество теста. Поверхность строительного материала должна быть гладкой и ровной. При помощи лопаты сделать ряд борозд. Гребни не должны опадать или терять форму.

Процесс замешивания бетона

Основные компоненты для приготовления бетонной смеси

Состав бетонного раствора зависит от его назначения.

Основными компонентами для получения строительного материала являются:

• цемент, керамзит;
• песок, гравийные смеси;
• щебень;
• вода.

В зависимости от целей для придания нужных характеристик в состав включают пластификаторы и вспомогательные вещества.

Схема соотношения основных компонентов бетонной смеси

 Цемент

Цемент является основной частью бетонного раствора, он связывает все ингредиенты и определяет прочность конечного продукта. Для строительных работ используют портландцемент М300, М400, М500. Цифра в маркировке указывает на массу, которую удержит 1 см² поверхности. При выборе цемента нужно обращать внимание на его дату изготовления и внешний вид.

Вяжущее вещество, которое хранилось в непригодных условиях и изготовленное более 3 месяцев назад, будет иметь низкие показатели прочности и не подойдет для производства раствора.

Часто используемые марки цемента

Щебень

Щебень – это основной заполнитель смеси. Крупнокалиберные фракции материала обеспечивают высокие прочностные характеристики консистенции. При выполнении фундаментных работ используются зерна размером 40–130 мм, при возведении стен и других строительных работах заполнитель выбирают диаметром 10–30 мм.

Назначение разных фракций щебня

Песок

Песок является элементом мелкого заполнения бетонного теста и занимает пустоты между щебнем. Из-за пластичности необходимо применять только чистые виды этого материала без включения видимых органических соединений. Наиболее подходит очищенные сыпучие смеси речного или кварцевого песка с размером фракции 2–3,5 мм.

Соотношение крупнозернистого и мелкого наполнителя должно обеспечивать минимальный расход готово раствора. Изменяя содержание цементной смеси можно менять подвижность бетона.

Виды песка

Вода

Вода является связующим звеном, которое определяет характеристики бетона. Минеральные соли, химические добавки, глина или масло ухудшают работоспособность состава. Для приготовления раствора в бетономешалке применяют техническую, очищенную или отстоянную дождевую воду.

Вода, применяемая для затворения бетонной смеси

Вспомогательные вещества

Пластификаторы призваны улучшить вязкость или текучесть смеси. В зависимости от их содержания корректируется количество воды. Для улучшения качества возведения можно применять жидкое мыло, гашеную известь, дополнительные добавки (гидроуплотнители, обеспыливатели, ускоритель и замедлитель отвердевания). При работах в особых климатических условиях в состав вводят армирующие компоненты (полипропиленовое волокно), противоморозные вещества.

Эффективность добавок в бетоне

Пропорции бетона в ведрах для бетономешалки, рецепт и этапы работы

Производство бетона ручным или машинным способом предполагает разное количественное соотношение составляющих.

Для приготовления бетона в бетономешалке применяют классический рецепт:

• цемент – 2 части;
• щебень – 8 частей;
• песок – 4 части;
• вода – 1 часть.

Предметы для замеса бетона

Вспомогательные компоненты добавляют в количестве 50 грамм (1 рюмка).

Марка цемента влияет на характеристику полученного состава, так при использовании цемента марки М400 получают бетонную смесь класса прочности В20, М500–В25.

Соотношение классов и марок бетона

Этапы работы:

Замешивание бетона

• Подбор состава.
• Подготовительные работы: просеивание песка, промывка и высушивание щебня.
• Включение бетономешалки.
• Загрузка материалов в последовательности уменьшения плотности: щебень, пластичный состав (песок или гравий), цемент.
• Перемешивание сухой смеси 10–20 минут.
• Введение воды с добавками.
• Замешивание раствора 2–3 минуты.
• Выгрузка бетона в корыто или рабочую емкость с наклоном барабана.
• Выключение бетоносмесителя.
• Очистка барабана водой с гравием, промывка лопасти.

Пропорции бетона для фундамента

Для создания фундамента легкого сооружения используют цемент М200, основание с большими нагрузками предполагает применение М500. Для отмостки выбирают смесь марок М50 и М150. При формировании напольного покрытия выбор вяжущего вещества необходимо производить с учетом предполагаемых эксплуатационных характеристик пола.

Пропорции бетона в ведрах для бетономешалки:

Пропорции бетона в ведрах

• цемент –1 часть;
• щебень или гравийные смеси – 5 частей;
• песок – 3 части.

Каждая составляющая имеет свой объемный вес. На практике строители используют такое соотношение пропорций материалов – 2:9:5.

В раствор для фундамента при замешивании нужно добавлять суперпластификаторы, которые помогут выдерживать дополнительную нагрузку.

Советы и рекомендации по изготовлению бетона

Чтобы получить качественный строительный материал своими силами нужно учитывать рекомендации и советы по изготовлению:

Оптимальные пропорции бетона

• Применять только свежий цемент, с соответствующей маркировкой, без признаков слеживания. Чтобы определить состояние цемента, нужно сжать его в кулаке. Свежий материал останется в виде порошка, а устаревший сформирует ком.
• Речной песок более качественный по сравнению с карьерным.
• Выбирая крупный заполнитель лучше предпочесть щебень с разным диаметром зерен, что устранит образование больших пустот.
• Готовя сыпучие смеси к закладке их нужно насыпать на клеенку или брезент. Это поможет избежать смешивания их с землей.
• Приготовленный бетонный раствор необходимо использовать в течение 30 минут, далее начитается процесс застывания.
• Добавление излишней воды приводит к появлению трещин на бетонной основе после высыхания.

Для изготовления бетона машинным способом отмерять компоненты удобно в вёдрах, это поможет ускорить процесс замешивания и поможет не ошибиться в пропорциях.

Видео по теме: Как сделать бетон — пропорции бетона в ведрах

Пропорции бетона в ведрах для бетономешалки

Бетон и пропорции для фундамента

Бетон — важная составляющая любого строительства. Эксплуатационные характеристики возводимого строения во многом зависят от фундамента. Поэтому очень важно правильно приготовить раствор для его заливки. Бетонный раствор для крупномасштабных строек готовят в заводских условиях.

Частные застройщики, строя своими руками дом обычно готовят его сами, чтобы хоть немного уменьшить расходы на строительство. Выбрав самостоятельное приготовление, важно соблюдать пропорции для бетона под фундамент. Ведь от этого зачастую зависит прочность основания дома.

Фундамент — несущая часть любой постройки. Чтобы сделать его устойчивым к различным нагрузкам нужно правильно выбрать состав бетона для его заливки. В этом случае его сопротивление к нагрузкам на сжатие будет достаточным, а значит, сможет выдержать давление всего дома. Выпускаются различные марки бетона, потому существует несколько вариантов составов. Какой из них выбрать для заливки фундамента? Отвечать на данный вопрос нужно с учетом двух факторов:

1. Особенностей строения (количества этажей, веса, размера подвального помещения).
2. Особенности грунта на участке.

Выбор состава с учетом первого фактора производится следующим образом:

1. М 150 применяется для заливки оснований под каркасные и щитовые строения.
2. Под легкие дома из бревна и бруса выбирается М 200.
3. М 300 под блочные и кирпичные постройки.

Зависимость от особенностей участка следующая. Чем сложнее на участке грунт, тем выше марку бетона необходимо выбирать. Так, для скального грунта вполне достаточно приготовить раствор М 150. Для суглинистого грунта подойдет состав М 200.

Составляющие

Любой бетон независимо от его марки состоит из следующих компонентов:

У всех этих компонентов должны быть необходимые характеристики, с учетом которых нужно их выбирать. Цемент в бетонной смеси основной ингредиент, поскольку это вяжуще вещество. Его производят цементные заводы. Цемент разделяют по маркам и по числу, содержащихся в нем различных добавок. Наиболее востребованный портландцемент, в нем много специальных добавок для улучшения свойств материала. Частным застройщикам при заливке фундамента дома специалисты рекомендуют использовать цемент М 400 или ПЦ 400.

Нужно иметь в виду, как у многих строительных смесей, срок годности цемента ограничен. После года хранения в упаковке он существенно теряет свою активность, определяющую свойства и марку материала.

Песок — это один из заполнителей бетонных смесей. Для получения качественного раствора надо серьезно подойти к его выбору. Стоит заметить, что на данный момент выбор песка на строительном рынке огромен. При желании можно даже приобрести песок с морского дна, однако не каждый песчаный материал подойдет для бетона.

Так, специалисты не рекомендуют применять для этой цели песок с примесями глины. Из — за него бетон получается менее прочным и морозоустойчивым. А вот с речным песком можно приготовить идеальный по состоянию раствор. Он зачастую очень качественный и состоит из однородных фракций.

Щебенка и гравий так же, как и песок в растворе выступают в роли заполнителей. Благодаря им раствор меньше «садится», что делает бетонную конструкцию более прочной и долговечной. При выборе щебенки следует обращать внимание на ее форму. Поскольку от нее зависит удобство заливки бетонного раствора.

Плоскую и угловатую щебенку для замешивания бетона обычно не применяют. Так как из — за нее приходится больше расходовать других компонентов, что сказывается на прочности конструкции. Самым оптимальным вариантом для заливки фундамента считается применение гравийного щебня. Он состоит из частиц размером от 3 до 70 мм. К тому же, он доступен по цене для частных застройщиков.

Вода. Данный компонент может иметь любые характеристики, главное, чтобы вода была чистой без каких — либо примесей. Имея все вышеупомянутые составляющие и зная пропорции бетона для фундамента можно приготовить раствор любой необходимой марки.

Пропорции компонентов

Правильное соотношение в бетонном растворе компонентов — залог получения качественного материала. Оптимальным для постройки частного дома считается состав бетона для фундамента пропорции на одну часть цементного порошка четыре части щебенки (1/4). А в пропорции цемента и песка берется соотношение 13, то есть на 1 часть цемента (М 400) идет 3 части песка. В целом же вес цемента в цементном растворе должен составлять 14 от всей массы.

Но для затвердения бетона еще нужна вода. Важной характеристикой бетона является пропорция воды и цемента (так называемое водо — цементное соотношение). От данного соотношения зависит прочность бетона: чем меньше его значение, тем прочнее получается материал. Для бетонной смеси, используемой для бетонирования фундаментов, максимальное водо — цементное значение составляет 0,75.

Частным застройщикам для небольшого объема работ, проще замешивать раствор на стройплощадке. В бетономешалки делается один замес раствора для фундамента в такой примерно пропорции:

1. 300 кг цементного порошка.
2. 600 кг песка.
3. 1300 кг щебенки.

Но у застройщика нет возможности взвешивать сыпучие материалы, когда он находится на месте строительства дома. Возникает вполне резонный вопрос, как сделать раствор для фундамента правильно. Для этого нужно знать пропорции бетона для фундамента в ведрах. Поскольку у всех компонентов насыпная плотность примерно одинаковая можно перемерить их и тогда состав бетона для фундамента пропорции в ведрах будет примерно такой:

• Цемент 25 ведер.
• Песок 43 ведра.
• Щебенка 90 ведер.

При определении количества воды ориентируются на меру цемента: на одно ведро цементного порошка нужно добавить не полное ведро воды. Данный объем, смотря по ситуации, может варьироваться. К примеру, если опалубка армирована, то бетон замешивается более пластичным, чтобы он легче проникал внутрь каркаса.

Без армирования практичнее сделать его жестким, это ускорит застывание. В обоих случаях воды нужно добавлять столько, чтобы в готовом растворе не было лужиц. Для получения одного куба бетона разных марок оптимальное соотношение компонентов в объемном выражении изложено в таблице.

Твой Фундамент

Цены за кубометр бетона включают в себя стоимость доставки. Оно намного увеличиваются из-за удалённости объекта недвижимости от БРУ. Достаточно просто и намного дешевле выполнить замес самостоятельно на участке строительства.

Сколько понадобиться кубов стройматериала и какие пропорции бетона для фундамента в вёдрах определяют на начальной стадии строительства. Ведь от качественного выполнения бетоноукладки в основание зависят прочностные характеристики всего здания. Основательное, капитальное строение лучше установить на монолитную опору в форме ленты или столба, наиболее устойчивых в пучинистых и подвижных грунтах. Чтобы самостоятельно изготовить многокомпонентную массу в построечных условиях нужно знать пропорции бетона для заливки фундамента.

Если требуется приготовить смесь из бетона непосредственно на стройучастке, заранее закупают ингредиенты и проверяют их качество. В раствор входят четыре основных компонента, включаемые в его состав в процентном отношении.

Марку цемента подбирают в зависимости от требующейся прочности материала. Чем выше класс сухого цемента, тем прочнее и твёрже бетон. Фракции щебня выбирают мелкие 12 — 40 мм, песок — крупнозернистый, а воду чистую без химических примесей. Отображает точные пропорции бетона для фундамента таблица №1.

Состав компонентов на 1 м³ бетонной смеси

Замес бетона на площадке в спецоборудовании

Бетоносмеситель — это грушевидная ёмкость с лопастями, которая вращается в наклонном положении, и предназначается для смешивания компонентов строительных масс. Для частного домостроения выбирают оборудование с гравитационным механизмом.

Замес бетона в бетономешалке

Вначале в «грушу» засыпают половину нужного количества портландцемента, наливают воду и взбалтывают. Далее докладывают щебень и вторую часть цементной смеси. Затем постепенно вводят песок. Все ингредиенты засыпаются в зумпф, находящийся в горизонтальном положении. Вращение многокомпонентного состава осуществляется на протяжении 2 — 3 минут. Пропорции бетона для фундамента в бетономешалке должны быть строго выверены. Нельзя залить много воды так как понизится марка бетонной смеси.

Для укладки раствора в основание своими руками применяют марки бетона М150 — М350 для разных почвенных составов и нагрузок конструктивных элементов постройки, возводимых выше уровня земли. Цемент для смеси такого класса должен иметь марку М400 — М500. Правильные пропорции бетона для фундамента в бетономешалке для марки М250 в весовом отношении:

• цемент М400 — 0,332 т,
• щебень — 1,08т,
• песок — 0,75т,
• вода — 215л.

На выходе из мешалки бетонная смесь должна оказаться густой и обладать пластичностью. Материал быстро твердеет, поэтому готовить нужно такой объём, который можно залить за два — три часа. Емкость бетоносмесителя сразу освобождают от отходов раствора и моют.

Замес бетонной массы вручную

Небольшой объём бетона можно замесить вручную, имея только лопату и емкость из дерева либо металла. Пропорции бетона для фундамента в лопатах: на один объём цемента отмеряют четыре — щебёнки, две — песка и воды.

Замес бетона вручную

Чтобы замесить раствор, измеряя пропорции вёдрами, понадобится наличие соответствующего инвентаря. Сухое ведёрко и лопату — для цемента и ещё один комплект для других составляющих. Все компоненты, измеряемые ведром, должны быть плотно утрамбованы и выровнены по верху. Жидкость добавляют маленькими порциями. Вёдра бывают разными по объёму. Лучше принять за меру 10-ти литровую бадью, чтобы точно рассчитать какие пропорции бетона для фундамента в ведрах будут оптимальными.

Правильное соотношение компонентов, куда входит портландцемент М500, песок и щебень в бетонной смеси М300, используемой для устройства монолитных лент или столбов: 1:2,4:4,3 соответственно, и половина ведра воды. В плоскую емкость засыпают сухие ингредиенты и помешивают ручным инструментом до получения одинаковой по цвету массы. Затем соединяют с водой и хорошо помешивают для придания смеси нужной консистенции. Для состава других марок определяет пропорции бетона для фундамента таблица №2.

Приготовление бетона в бетономешалке — пропорции в ведрах

Приготовление бетона в бетономешалке — процесс казалось бы довольно простой. Но многие не знают, сколько какого материала нужно засыпать. То есть, даже если вы знаете нужные пропорции, то не можете посчитать, сколько нужно засыпать цемента, песка, щебня и залить воды, чтобы на выходе получился тот объем, который заявлен в паспорте бетономешалки. Ведь если, к примеру, смешать 10 литров песка и 10 литров цемента, то полученная цементно-песчаная смесь будет иметь объем не 20 литров, а несколько меньше, так как частицы цемента мельче частиц песка, поэтому цемент просто займет пространство между песчинками.

Содержание:
Введение
Количество компонентов для приготовления кубометра бетона
Количество компонентов для конкретных по объему бетономешалок в ведрах
—Бетономешалки на 70 л
—Бетономешалки на 100 л
—Бетономешалки на 120 л
—Бетономешалки на 140 л
—Бетономешалки на 160 л
—Бетономешалки на 180 л
—Бетономешалки на 200 л
—Бетономешалки на 220 л
—Бетономешалки на 250 л

Введение

Для решения этой задачи существуют специальные методы подсчета. К ним мы и обратимся.

Чтобы определить нужное количество материалов, необходимо воспользоваться специальными таблицам, в которых указано, сколько требуется цемента, песка, щебня и воды для приготовления одного кубометра бетонной смеси. Это количество будет зависеть от марки используемого цемента.

Однако следует учесть, что марки бетона и цемента бывают разными. Будем исходить из того, что информацию из заголовка статьи скорее всего будет искать человек, которому требуется залить фундамент под строящийся частный дом или другую небольшую постройку (баню, гараж). Для этих целей наиболее подходящим будет бетон марки М300. Он имеет необходимую для фундамента прочность и не так дорог в приготовлении, по сравнению с более высокими марками.

Самыми распространенными марками цемента являются М400 и М500. Песок лучше всего использовать с зернами не более 2,5 мм в диаметре. Щебень применяют фракции 5-20 мм.

Для указанных выше параметров мы и приведем необходимы цифры.

Количество компонентов для приготовления кубометра бетона

Итак, потребуется следующее количество материалов. Если используете цемент М400, то для 1м3 бетона нужно:

• 338 кг цемента
• 642 кг песка
• 1250 кг щебня
• 170 л воды

Если цемент будет марки М500, то потребуется:

• 292 кг цемента
• 702 кг песка
• 1258 кг щебня
• 146 л воды

Как видите, цемент, песок и щебень приведены в килограммах. Но нам необходимы литры, поэтому потребуется перевести массу в объем. Значения будут примерными, так как насыпные материалы имеют непостоянную плотность. Но и в таком виде они нас устроят. Насыпная плотность цемента составляет примерно 1200 кг/м3, песок — 1440 кг/м3, щебень — 1600 кг/м3.

После перевода получились следующие значения.

При использовании цемента М400 нужно:

• 281 л цемента
• 445 л песка
• 781 л щебня

При использовании цемента М500 необходимо:

• 243 л цемента
• 487 л песка
• 786 л щебня

Количество компонентов для конкретных по объему бетономешалок в ведрах

Теперь, когда мы получили цифры в литрах, нужно перевести их в ведра и посчитать необходимое их количество для разных по объему бетономешалок. Самое распространенное ведро имеет объем 10 л — его и возьмем в расчет. Бетономешалки же могут быть разных размеров. В бытовую эксплуатацию их приобретают обычно общим объемом от 70 до 250 л. Так как бетономешалка работает в наклонном положение, объем готовой смеси будет меньше и составляет 50-60 процентов от общего. Возьмем усредненный показатель в 55% и приведем количество ведер всех необходимых материалов для разных бетоносмесителей. Цифры рядом с компонентами означают их количество в ведрах.

Бетономешалка на 70 л

Для цемента М400:

• Цемент — 1,1
• Песок — 1,8
• Щебень — 3,1
• Вода — 0,7

Для цемента М500

• Цемент — 1
• Песок — 2
• Щебень — 3,1
• Вода — 0,6

Бетономешалка на 100 л

Для цемента М400:

• Цемент — 1,5
• Песок — 2,5
• Щебень — 4,3
• Вода — 1

Для цемента М500

• Цемент — 1,3
• Песок — 2,7
• Щебень — 4,3
• Вода — 0,8

Бетономешалка на 120 л

Для цемента М400:

• Цемент — 1,8
• Песок — 3
• Щебень — 5
• Вода — 1,1

Для цемента М500

• Цемент — 1,6
• Песок — 3,2
• Щебень — 5
• Вода — 1

Бетономешалка на 140 л

Для цемента М400:

• Цемент — 2,2
• Песок — 3,5
• Щебень — 6
• Вода — 1,3

Для цемента М500

• Цемент — 1,8
• Песок — 3,7
• Щебень — 6
• Вода — 1,1

Бетономешалка на 160 л

Для цемента М400:

• Цемент — 2,5
• Песок — 4
• Щебень — 7
• Вода — 1,5

Для цемента М500

• Цемент — 2,1
• Песок — 4,3
• Щебень — 7
• Вода — 1,3

Бетономешалка на 180 л

Для цемента М400:

• Цемент — 2,8
• Песок — 4,5
• Щебень — 7,7
• Вода — 1,7

Для цемента М500

• Цемент — 2,5
• Песок — 4,8
• Щебень — 7,8
• Вода — 1,5

Бетономешалка на 200 л

Для цемента М400:

• Цемент — 3
• Песок — 5
• Щебень — 8,5
• Вода — 1,9

Для цемента М500

• Цемент — 2,7
• Песок — 5,5
• Щебень — 8,7
• Вода — 1,6

Бетономешалка на 220 л

Для цемента М400:

• Цемент — 3,5
• Песок — 5,3
• Щебень — 9,5
• Вода — 2

Для цемента М500

• Цемент — 3
• Песок — 6
• Щебень — 9,5
• Вода — 1,8

Бетономешалка на 250 л

Для цемента М400:

• Цемент — 3,8
• Песок — 6,1
• Щебень — 10,7
• Вода — 2,3

Для цемента М500

• Цемент — 3,3
• Песок — 6,7
• Щебень — 10,8
• Вода — 2

Читайте также:

Пропорции бетона в ведрах для бетономешалки

Строительство частного дома или другого небольшого объекта не обходится без применения различных машин, например, для замеса бетона для фундамента применяется бетономешалка. Но не всегда в этом случае используются весы, чтобы соблюдать пропорции в его замешивании. Обычно применяются другие меры, более удобные для строителей. Многие из них отмеряют пропорции бетона в ведрах для бетономешалки или ручного замешивания. Как оказывается на деле – ведро – это и емкость для выгрузки смеси, и «мерный стаканчик».

Какие компоненты входят в бетон

Замесить бетон можно по различным рецептам, но классическим вариантом считается замешивание материала из песка, щебня, цемента и воды. Иногда для усиления некоторых свойств раствора вводятся и другие компоненты. Качество компонентов влияет на характеристики смеси: прочность, морозостойкость, водонепроницаемость. Поэтому используемые смеси следует подбирать тщательно и подготавливать их перед помещением в бетономешалку. Повышенные требования должны быть к цементу. Для бетона нужно брать свежий цемент, который изготовлен не позднее двух недель. Нельзя применять отсыревший, отвердевший и немаркированный цемент.

Какой лучше использовать песок

Песок должен быть сухим и без различных примесей в виде глины и мусора. Размер частиц – 1-2 мм, но допускаются и более крупные песчинки, но не более 5 мм. Песок обязательно требуется просеивать через сито и просушивать. Чтобы сделать прочный бетон, рекомендуется брать речной песок или искусственный тяжелый, который утяжеляет весь полученный состав и ограничивает его применение для межэтажных перекрытий.

Не забываем про щебень, гравий и воду

Щебень или гравий берутся крупных фракций, но не более 20 мм. Перед замешиванием раствора он промывается и просушивается, из него устраняется разный мусор и примеси. Качественным щебнем для приготовления раствора является шероховатый, имеющий разные размеры.

Вода для смеси берется питьевая и чистая, без различных щелочных и кислотных дополнений. Запрещается брать речную или озерную воду.

Правильный замес раствора бетоносмесителем требует соблюдать соотношение всех компонентов. Для замешивания бетона самостоятельно обычно применяются следующие пропорции: 2 части цемента, 4 – песка, 8 – щебня и одна часть воды. Это средний вариант приготовления хорошей смеси, используемого и для косметических работ, и для более сложных.

Марку бетона определяет марка цемента, но дополнительные компоненты снижают этот показатель.

Приготовление раствора в бетономешалке

Чтобы замешать бетон в бетономешалке, следует соблюдать пошаговый процесс, который происходит в следующей последовательности:

1. Подготовка ингредиентов.
2. Установка бетономешалки.
3. Загрузка в нее компонентов.
4. Перемешивание и закладка добавок.
5. Выгрузка приготовленного бетона.
6. Очистка смесителя и инструментов.

Замес бетона в бетономешалке должен производиться на отдельной ровной площадке. Если допустить перекос машины, могут быть повреждены лопасти и получиться некачественный раствор. Для установки машины в горизонтальном положении следует под ее опоры подложить куски резины, бруски и другие подходящие материалы. Все материалы должны находиться вблизи от миксера – так удобнее будет работать.

Делаем все правильно

Чтобы приготовление бетона в бетономешалке было правильным, следует закладывать все компоненты согласно стандартным пропорциям. В миксер в первую очередь заливается вода, потом идет закладка цемента, а за ним песок, щебень и добавки. Закладка проводится с небольшими интервалами в 1-2 минуты. В качестве мерного сосуда, идеально подойдет ведро.

Вода заливается не вся – оставляется 10-15% воды и немного цемента, чтобы достичь нужной консистенции и заливается в барабан в виде цементного молочка. Длительность замешивания бетона имеет свои нормы, например, минимальное нахождение смеси в миксере принудительного действия не должна превышать 50-120 секунд, а – гравитационного – 60-150 секунд

Пропорции ингредиенто

Пропорции закладки ингредиентов рассчитываются с учетом того, куда данный раствор предназначен. Если строится долговечная конструкция с большими нагрузками на фундамент, то требуется применение бетона М300. Для этого делать бетон требуется из щебня твердых пород и портландцемента не ниже М400. При этом количество воды должно быть сокращено на 50%.

Соотношение замеса бетона в ведрах

Для небольших бетономешалок и удобства вложения компонентов в бетономешалку применяется измерение компонентов в ведрах. При этом следует учитывать объемы ведра, ведь они бывают разные, поэтому рассчитывают пропорции именно для данной емкости.

Если взять стандартное ведро объемом 10 литров, то вес материалов в одном ведре будет выглядеть следующим образом:

• цемент – 15 кг;
• песок – 19 кг;
• щебень – 17,5 кг;
• вода – 10 кг.

Рассчитываем не обходимое количество

Рассчитать требуемое количество сырья не составляет труда. В этом случае проблема, как правильно замешивать бетон в бетономешалке, используя для замера, ведро отпадает. Сколько бетона можно получить, смешав стандартный объем компонентов?

Например, чтобы получить один кубометр раствора  требуется соблюдать следующее соотношение компонентов в ведрах: 2 ведра цемента, 5 ведер песка, 9 ведер щебня и воды, по мере необходимости. Если есть необходимость в большом объеме смеси. Например, чтобы залить фундамент сразу, а не поэтапно, нужно заказать готовый раствор, который доставят в миксере на шасси КАМАЗа.

Знание помогает экономить на строительстве

Зная, сколько кубов бетона в миксере КАМАЗа, можно заказать столько раствора, чтобы хватило для заливки фундамента. Производители изготавливают барабаны, рассчитанные на перевозку от 2 до 12 кубов бетона за один раз. Самыми востребованными являются заказы на 5, 7, 9 кубов готового раствора. Помимо перевозки и сохранения товарных качеств готовой смеси, данные бетономешалки способны при выгрузке заливать подготовленные конструкции.

Некоторые нюансы в работе с бетономешалкой

Как замешивать бетон в бетономешалке, чтобы увеличить срок ее службы и эффективность? Для этого требуется соблюдать все правила ее эксплуатаци и правильный состав бетона для фундамента . Перед эксплуатацией агрегата следует убедиться, что он стоит горизонтально и устойчиво держится на поверхности. После замешивания смеси требуется проверить его качества, для чего в корыто следует вылить немного смеси и провести «разрезы» лопатой. Если они держатся и не расплываются, значит, раствор получился хорошего качества.

В процессе замешивания песок с цементом оседают на лопастях и стенках барабана. Готовый раствор при этом теряет прочность вследствие уменьшения количества основного компонента. Чтобы этого не случилось, изначально следует засыпать песка и цемента на 10% больше, особенно это касается первого замеса. Ингредиенты необходимо добавлять только в крутящийся барабан, также и доставать готовый раствор.

Вывод

Прочитав представленный материал, станет ясно, как приготовить бетон в бетономешалке, применяя для закладки компонентов ведра и не ошибиться в пропорциях. Важно помнить, что для разных марок цемента следует правильно рассчитать количество компонентов, если брать их в ведрах. Только тогда получится качественный и прочный раствор.

Состав и пропорции бетона в ведрах для изготовления фундамента

Бетон является одним из самых универсальных и распространенных материалов для заливки фундамента. Его приготовление сопряжено с рядом сложностей, в частности соблюдением пропорций и выбором качественных составляющих для приготовления состава. В этой статье мы постараемся изложить ряд рекомендаций, способных помочь вам сделать оптимальный раствор для фундамента своими руками, с помощью самой часто используемой мерной единицы  – ведра.

Специфика бетонных смесей

Цемент и вода – самые важные компоненты, входящие в состав бетона, они отвечают за цельность структуры, а затем образуют бетонную плиту. Тем не менее во время затвердевания плита может деформироваться и давать усадку до 2мм/м². Для того чтобы избежать растрескивания и деформации цементного камня в состав необходимо включить песок и щебень (также может использоваться керамзит и гравий). Эти наполнители создают структурированную арматуру, которая принимает напряжение от усадки на себя. Благодаря этому бетон становится более прочным, а усадочные погрешности уменьшаются.

Пользователи часто ищут:

Не стоит покупать цемент заранее, так как он быстро впитывает влагу, содержащуюся в воздухе, а это снижает его качественные свойства. Таким образом, цемент, купленный полгода назад, может уже не соответствовать своей марке и вы не сможете правильно рассчитать пропорции.

Обозначения бетона и области применения

Для того чтобы разделять бетон на виды используются буквенно-численные обозначения. Первой идет буква «М», а за ней число, обозначающее степень сопротивляемости бетона сжатию к моменту полного затвердения (приблизительно месяц). Например, М400, в этом случае сопротивление равняется 400 кг/мс². А значит, чем больше цифровое обозначение, тем более прочным является бетон.

Для каждого вида строительных работ используется конкретная марка бетона:

• марки от М100 до М150 используются для заливки под фундамент;
• М200 является самым распространенным вариантом, с помощью этой марки заливается фундамент, стяжка пола, подпорные стены и дороги;
• М350 используется как заливка для фундамента под крупные сооружения, а также для дорожных настилов.
• марки с более высокими показателями используются уже при строительстве более сложных и тяжелых конструкций, таких как различные гидросооружения, плотины и дамбы, в быту они не применяются.

Пропорции бетона для фундамента в ведрах

При выполнении работ своими руками  в бытовых условиях правильность пропорций чаще всего измеряется в ведрах – это то, что найдется в обиходе у каждого дачника.  Это позволяет достаточно быстро замесить бетон, не в ущерб качеству. В соответствии с требованиями конкретного фундамента подбираются состав компонентов бетонной смеси, т.е. их пропорции в ведрах.

Учитывайте, что каждый компонент смеси обладает разным весом: цемент вместе с ведром весит около 15кг, песок-19кг, а щебень примерно 17,5кг.

Совет! Применяйте мелкий щебень, фракция которого не выше 2мм.

Для получения 1 куба бетона пропорция  должна составлять 2/5/9, где 2- цемент, 5 –песок, а 9 – щебень.

Наиболее оптимальным станет приготовление раствора М200, который отлично подходит для заливки фундамента или стяжки пола. Обычно объем воды, добавляемой в состав, соответствует половине объема цемента.

Состав следует изготавливать перед началом работ по бетонированию, а на сам процесс отвести около двух часов, в противном случае он может начать застывать.

Если вы хотите возвести конструкцию на каркасе подойдет столбчатый фундамент, который не требует приготовления прочной смеси.

Измерять материалы в ведрах можно, если вам предстоит небольшой объем работ и, если заливка фундамента будет происходить поэтапно.

Соотношение компонентов и общие рекомендации

Не так просто понять какое же соотношение составляющих является оптимальным, ведь каждая постройка сугубо индивидуальна, поэтому при строительстве своими руками опирайтесь на рекомендуемые пропорции.

Таблица, которую вы видите ниже, представляет пропорции, выраженные долями, поэтому ведро отлично подойдет как мерная единица:

Таблица соотношения цемента, песка и щебня

Наиболее подходящим аппаратам для замеса бетона правильной однородной консистенции станет бытовая бетономешалка.

Важно! Учитывайте, что песок содержит влагу, поэтому перед началом работ его необходимо тщательно просушить либо уменьшить количество воды в пропорции. А также следует проверить чистоту песка, он не должен содержать примеси глины и ила, или же может содержать их в очень маленьком количестве. Для этого поместите небольшое количество песка  в емкость и залейте водой, если появится много вязкого осадка, значит, он не пригоден для работы.

Онлайн калькулятор

Для расчета пропорций бетонной смеси воспользуйтесь онлайн калькулятором.

Марка бетона

М100М200М250М300

Некоторые предпочитают делать это лопатой, но этот инструмент не обеспечивает достаточную эффективность, что отражается на качестве результата.

Если у вас все-таки нет выбора, то можно воспользоваться вышеописанным инвентарём, но проследите, чтобы он был абсолютно сухой, как и ведро для замеса. Все материалы отмеряют с помощью ведер, а затем хорошенько утрамбовывают и выравнивают с помощью лопаты.  Чтобы работать со смесью было удобно, понадобиться емкая тара. Вымешиваем песок и щебень, делаем на поверхности массы неровности, в которые засыпаем цемент.  Тщательно вымешиваем все компоненты до получения однородной консистенции.

Работы по заливке фундамента следует проводить в теплое время года, чтобы он не начал замерзать, а образовавшиеся кристаллы льда не начали его разрушать изнутри.

Таким образом, мы рассмотрели пропорции и состав бетона, как видите все достаточно просто. Важно лишь учитывать некоторые тонкости и обладать некой сноровкой  при вымешивании. Внимательно изучайте состав покупаемых материалов и их свойства, тогда результат вас порадует. Даже если вы где-то что-то упустите и в  результате получите бетон более низкой марки, нежели планировали, он вполне подойдет под установку фундамента для дома или беседки.

Правильные пропорции для бетонных смесей

Бетонные смеси и пропорции замеса

Для различных приложений

Основные методы, которые позволят вам залить фундамент или плиту, относительно просты. Секрет успеха во многом кроется в правильном количестве, смешанном с бетонными смесями, которые вы используете. Хотя принципы смешивания бетона и раствора просты, это может быть изнурительным трудом, особенно если вы решите замешивать бетон вручную.Если необходимо использовать достаточно большое количество бетона, рекомендуется нанять бетономешалку. Независимо от того, смешиваете ли вы вручную или в бетономешалке, вам необходимо точно измерить материалы, чтобы получить бетон стабильного качества.

Дозирование Обычно материалы для небольших работ группируются по объему. Рекомендуемые соотношения позволят вам смешать бетон в соответствии с функцией, для которой он предназначен, или требуемой прочностью бетона.

Один мешок с цементом на 50 кг имеет объем 33 литра (0,033 м3).Строительная тачка, заполненная доверху, имеет объем 65 литров (0,065 куб. М, что почти вдвое больше мешка). При дозировании по объему можно с уверенностью предположить, что одна тачка эквивалентна двум мешкам с цементом. Поскольку во влажном состоянии песок увеличивается в объеме, таблица соотношений смеси (ниже) основана на использовании влажного сыпучего песка. Если вы измеряете сухой песок, уменьшите количество каждой партии на 20–25 процентов. Вам также потребуется добавить больше воды, чтобы компенсировать недостаток воды в песке.Рекомендуемые соотношения основаны на использовании коммерческого щебня толщиной 19 мм или 13,2 мм. Камень не набухает при намокании, поэтому коррекция не требуется.

Большие партии бетонных смесей

15 МПа Это низкопрочная бетонная смесь, которая подходит для фундаментов домов без армирования, а также для ограждающих и отдельно стоящих подпорных стен.

Для изготовления 1 кубометра бетона 15 МПа необходимо смешать 5 1/2 мешков цемента с 0,75 кубометром песка и 0,75 кубометром камня.

25 МПа Это бетон средней прочности, подходящий для армированного фундамента, полов легких домов, плит патио, пешеходных дорожек, ступеней, проездов и полов в гаражах.

Для изготовления 1 кубометра бетона 25 МПа необходимо смешать 7 мешков цемента с 0,70 кубометров песка и 0,70 кубометров камня.

30 МПа Это высокопрочный бетон, который подходит для подвесных конструкционных балок, сборных балок и плит, мощных полов в мастерских и подвесных армированных полов.

Для изготовления 1 кубометра бетона 30 МПа необходимо смешать 10 мешков цемента с 0,65 кубометра песка и 0,65 кубометра камня.

Мелкие партии бетонных смесей

Вы можете использовать такие емкости, как ведра, бочки или консервные банки. Это важно т, чтобы для всех материалов в партии использовался контейнер одного размера.

Перемещение и укладка бетона

Сроки

Время, которое проходит между началом смешивания партии и ее помещением и уплотнением, в идеале не должно превышать 45 минут.Если бетон не укладывается сразу после замеса, накройте его пластиковыми листами или мокрой мешковиной, чтобы он не высыхал на солнце или ветре. Бетон, не уложенный и не уплотненный в течение этого времени, или бетон, который застыл до такой степени, что его удобоукладываемость (консистенция) не может быть полностью восстановлена, если его пару раз перевернуть лопатой, следует выбросить. Это связано с тем, что процесс гидратации будет на продвинутой стадии, и повторный отпуск бетона ослабит его.

Перемещение бетона

Бетон можно перемещать в ведрах или тачках.Если его трясти слишком сильно, камень осядет на дно. В этом случае перед укладкой повторно перемешайте бетон. Не позволяйте бетону стоять так долго, чтобы он затвердел перед укладкой.

Восстановление

Бетонную смесь следует использовать в течение максимум двух часов после смешивания и ни в коем случае нельзя повторно темперировать путем смешивания с дополнительным количеством воды, так как это снижает результирующую прочность смеси.

Бетономешалка

Для перемешивания бетона использовалась бетономешалка, для укладки — тачки.
Обратите внимание на армирующую и пластиковую гидроизоляционную основу.

Товарный бетон

Если вам нужно укладывать большое количество бетона, гораздо удобнее заказать его в готовом виде. Затем он смешивается в заводских условиях в соответствии с вашими требованиями. Вы должны просто убедиться, что рабочие находятся на месте, чтобы укладывать бетон сразу после его заливки из грузовика.

Здесь партия бетона смешивается на месте, доставляется и укладывается в предварительно вырытые траншеи фундамента.Соотношение бетонной смеси

с использованием балласта

Бетон создается из нескольких ингредиентов. Крупный заполнитель или «балласт» является основным компонентом. Его добавляют в цемент, который связывает частицы заполнителя. Вода и любые дополнительные добавки также используются для создания окончательной смеси, готовой к заливке.

Свойства бетона могут широко варьироваться в зависимости от количества используемых ингредиентов и того, как они смешиваются. Изменение количества добавляемого балласта влияет на прочность бетона; добавление легкого балласта дает бетон низкой прочности.По мере изменения количества и плотности балласта получаемый бетон различается по прочности.

Имперская прочность бетона измеряется в фунтах на квадратный дюйм (psi) или мегапаскалях (МПа). Бетон с низкой прочностью обычно имеет прочность 2 000 фунтов на квадратный дюйм (14 МПа), в то время как самые прочные бетоны, используемые в надстройках и мостах, обычно превышают 10 000 фунтов на квадратный дюйм (70 МПа). Во многих конкретных гражданских зданиях и конструкциях используется бетон с давлением 5000 фунтов на квадратный дюйм (35 МПа). Прочность бетонной смеси обычно зависит от области применения.

Оборудование, необходимое для смешивания бетона, должно эффективно смешивать крупный заполнитель в смесь однородной консистенции — это улучшит удобоукладываемость и обеспечит постоянные физические и химические свойства. Процесс обычно начинается со смешивания воды и цемента в пасту перед добавлением заполнителя и любых других добавок, необходимых для воздействия на прочность и свойства бетона. Было показано, что эта начальная паста увеличивает прочность полученного бетона на сжатие.

Что такое балласт?

Заполнитель или балласт обычно состоит из кусков породы, таких как известняк или крупный гравий, вместе с другими ингредиентами, такими как песок.Часто используются переработанные агрегаты, в то время как материал также можно предварительно изготовить в доменной печи. В некоторых случаях требуется отделка или особый внешний вид, и для этого можно добавить в смесь стекло или декоративный камень, известный как незащищенный заполнитель.

Для создания бетона определенной твердости часто применяются следующие общие правила. Высокопрочный бетон будет смешиваться с использованием 1 части цемента и 5 частей балласта — это дает вид водонепроницаемого бетона, который используется для строительных плит или бетонных панелей.При смешивании 1 части цемента с 6 частями балласта получается бетон, подходящий для проездов, дорожек и террас, а увеличение соотношения до 1: 8 дает бетон с прочностью фундамента. Конечно, можно добавить другие материалы для увеличения прочности бетона — к ним часто относятся стальные арматурные стержни («арматура»).

Соотношение бетонной смеси с использованием балласта

Для типичного домашнего использования 1 кубический метр бетона при 3500 фунтов на квадратный дюйм (25 МПа) может быть легко создан путем смешивания семи 50-килограммовых мешков цемента с 0.7 кубометров песка и 0,7 кубометра каменного заполнителя. Бетон такой прочности идеально подходит для плит патио, пешеходных дорожек и ступеней. Увеличивая соотношение цемент: заполнитель, можно производить более прочный бетон, подходящий для мощных плитных плит или конструкционных балок. Меньшие партии можно легко создать, уменьшив количество ингредиентов и используя ведро или барабан для смешивания, бетон, как правило, следует использовать в течение 45 минут после смешивания для оптимальной удобоукладываемости.

Фермерских построек… — Ch4 Строительные материалы: Бетон

Хозяйственные постройки … — Ch4 Строительные материалы: Бетон

Бетон

Содержание
— Предыдущая — Следующая

Бетон — строительный материал, изготовленный путем смешивания цементного теста.
(портландцемент и вода) и заполнитель (песок и камень). В
цементная паста — это «клей», который связывает частицы в
совокупность вместе.Прочность цементного теста зависит от
об относительном соотношении воды и цемента; более разбавленный
паста слабее. Также относительные пропорции цементного теста
а агрегат влияет на прочность; более высокая доля
паста, делающая бетон более прочным. Бетон затвердевает через
химическая реакция между водой и цементом без необходимости
воздух. После первоначального схватывания бетон хорошо затвердевает.
под водой. Сила набирается постепенно, в зависимости от скорости
химической реакции.

В бетонную смесь иногда добавляют добавки для
добиться определенных свойств. Арматурная сталь используется для добавления
прочность, особенно при растягивающих напряжениях.

Бетон обычно смешивают на строительной площадке и кладут в
формы желаемой формы в том месте, которое займет агрегат
готовая конструкция. Единицы также могут быть сборными либо на
на стройплощадке или на заводе.

Свойства бетона

Бетон ассоциируется с высокой прочностью, твердостью,
прочность, непроницаемость и пластичность.Это плохой термальный
изолятор, но обладает высокой теплоемкостью. Бетон не
легковоспламеняющийся и имеет хорошую огнестойкость, но есть серьезный
потеря прочности при высоких температурах. Бетон из
обычный портландцемент имеет низкую стойкость к кислотам и
сульфаты, но хорошая стойкость к щелочам.

Бетон — относительно дорогой строительный материал для фермы.
конструкции. Стоимость может быть снижена, если часть портленда
цемент заменяется пуццоланом.Однако когда пуццоланы
химическая реакция протекает медленнее, а прочность увеличивается.
задерживается.

Прочность на сжатие зависит от пропорций
ингредиенты, то есть соотношение цемент-вода и цемент
совокупный коэффициент. Поскольку заполнитель составляет основную часть затвердевшего
бетон, его прочность также будет иметь некоторое влияние. Прямой
предел прочности на разрыв, как правило, низкий, всего от 1/8 до 1/14 от
прочность на сжатие и обычно не принимается во внимание при проектировании
расчеты, особенно при проектировании железобетона.

Прочность на сжатие измеряется дроблением кубиков длиной 15 см.
с каждой стороны. Кубики выдерживаются в течение 28 дней при стандартных условиях.
температуры и влажности, а затем измельчают в гидравлическом прессе.
Характерными значениями прочности через 28 дней являются те, ниже которых
выпадает не более 5% результатов тестирования. Используемые оценки:
C7, C10, Cl5, C20, C25, C30, C40, C50 и C60, каждый из которых соответствует
с характеристической прочностью на раздавливание 7,0, 10,0, 15,0 Н / мм2,
и т.п.

Таблица 3.11 Типичное увеличение прочности бетона

(1 цемент — 6 заполнитель, по весу, 0.60 вода — цемент
соотношение).

В некоторых литературных источниках требуемая марка бетона обозначается как
пропорции цемент — песок — камень, так называемые номинальные смеси
а не прочность на сжатие. Поэтому некоторые общие
Номинальные смеси включены в Таблицу 3.12. Обратите внимание, однако,
что количество воды, добавленной в такую ​​смесь, будет иметь большое
влияние на прочность на сжатие затвердевшего бетона.

Более бедная из номинальных смесей, указанных напротив C7 и C10.
классы пригодны для работы только с очень хорошо отсортированными агрегатами в диапазоне
до довольно больших размеров.

Состав

Цемент

Обычный портландцемент используется в большинстве хозяйственных построек. Это
продается в бумажных мешках по 50 кг или примерно 37 литров.
Цемент необходимо хранить в сухом, защищенном от земли месте.
влажность, и на периоды, не превышающие одного-двух месяцев. Даже сыро
воздух может испортить цемент. Это должна быть консистенция порошка при
использовал. Если образовались комки, качество снизилось, но
все еще можно использовать, если комки могут быть раздавлены между
пальцы.

Таблица 3.12 Рекомендуемое использование для
Различные марки и смеси бетона

Совокупность

Заполнитель или балласт — это гравий или щебень. Те
заполнители, проходящие через сито 5 мм, называются мелкими заполнителями.
или песок, и те, что задерживаются, называются крупным заполнителем или камнем.Заполнитель должен быть твердым, чистым, не содержать соли и
растительное вещество. Слишком много ила и органических веществ делает
заполнитель непригоден для бетона.

Testfor Silt выполняется путем помещения 80 мм песка в 200 мм высотой.
прозрачная бутылка. Добавьте воды до высоты 160 мм. Встряхните
энергично перемешайте бутылку и дайте содержимому осесть до тех пор, пока
следующий день. Если слой ила, который будет оседать на поверхности
песок, менее 6 мм песок можно использовать без дополнительных
лечение.Если содержание ила выше, песок необходимо
промывают.

Тест на органические вещества выполняется путем помещения 80 мм песка в
Прозрачная бутылка высотой 200 мм. Добавьте 3% раствор натрия
гидроксид до 120мм. Обратите внимание, что гидроксид натрия, который может быть
куплен в аптеке, опасен для кожи. Закупорите бутылку
и энергично встряхните в течение 30 секунд и оставьте
до следующего дня. Если жидкость на песке превратится
темно-коричневого или кофейного цвета, песок использовать нельзя.«Соломенный» цвет подходит для большинства работ, но не
для тех, кому требуется максимальная прочность или водонепроницаемость.
Однако учтите, что некоторые соединения двухвалентного железа могут реагировать с
гидроксид натрия и вызывают коричневый цвет.

Градация агрегата относится к дозированию различных
размеры заполнителя и сильно влияют на
качество, проницаемость и удобоукладываемость бетона. С
хорошо рассортированный заполнитель, частицы различных размеров перемешиваются между собой
оставляя минимальный объем пустот для заполнения
дорогостоящая цементная паста.Частицы также легко сливаются,
то есть заполнитель является работоспособным, что позволяет использовать меньше воды.
Классификация выражается в процентах от массы заполнителя.
проходя через различные сита. Хорошо оцененный агрегат будет иметь
довольно равномерное распределение размеров.

Содержание влаги в песке важно, так как соотношение смеси песка
часто относится к кг сухого песка и максимальному количеству воды
включает влагу в совокупности. Влажность составляет
определяется путем взятия репрезентативной пробы массой 1 кг.Пример
точно взвесить и тонко разложить на тарелке, пропитанной
спирт (спирт) и обгорел при перемешивании. Когда образец
охлажденный, он снова взвешивается. Снижение веса сводится к весу
воды, которая испарилась, и выражается как
процентов путем деления потерянного веса на вес высушенного
образец. Нормальная влажность естественно влажного песка от 2,5 до
5,5%. В бетонную смесь добавляется гораздо меньше воды.

Плотность — это вес на единицу объема твердой массы без учета
пустот, и определяется путем помещения одного килограмма сухого заполнителя в
один литр воды.Плотность — это вес сухого
заполнителя (1 кг), разделенного на объем воды, вытесненной из
место. Нормальные значения плотности заполнителя (песок и камень)
от 2600 до 2700 кг / м3 и для цемента 3100 кг / м3.

Насыпная плотность — это масса заполнителя на единицу объема.
включая пустоты и определяется взвешиванием 1 литра
совокупный. Нормальные значения для крупного заполнителя — от 1500 до 1650.
кг / м3. Совершенно сухой и очень влажный песок имеют одинаковый объем, но
из-за свойства набухания влажного песка он имеет большую
объем.Насыпная плотность типичного естественно влажного песка составляет 15
на 25% ниже, чем у крупного заполнителя из того же материала, т. е.
От 1300 до 1500 кг / м3.

Размер и текстура заполнителя влияет на бетон. Чем больше
частицы крупного заполнителя не могут превышать одной четверти
минимальная толщина бетонного элемента. В
железобетон, крупный заполнитель должен пройти
между арматурными стержнями, 20 мм обычно считается
максимальный размер.

Агрегат с большей площадью поверхности и шероховатой текстурой, т.е.
щебень, позволяет развить большую силу сцепления, но будет
дают менее податливый бетон.

Груды заполнителя должны находиться близко к месту смешивания.
Песок и камень следует хранить отдельно. Если твердой поверхности нет
в наличии, нижняя часть стопки не должна использоваться во избежание
осквернение землей. В жарком солнечном климате тень должна быть
при условии, или агрегат обрызгивают водой для охлаждения.Горячий
заполнители делают бетон плохим.

Дозирование

Измерение производится по весу или по объему. Дозирование по весу
точнее, но используется только на крупных строительных площадках.
При строительстве хозяйственных построек применяется дозирование по объему.
Точное дозирование более важно для более высоких сортов
конкретный. Дозировка по весу рекомендуется для бетона марки
C30 и выше. Проверка насыпной плотности заполнителя позволит
обеспечивают большую точность, когда марка C20 или выше дозируется
объем.Мешок с цементом 50 кг можно разрезать пополам.
через середину верхней стороны сумки, лежащей на
пол. Затем мешок берется за середину и поднимается так, чтобы
сумка делится на две половины.

В качестве измерительной единицы можно использовать ведро или ящик. Материалы
должен располагаться в измерительном блоке неплотно и не утрамбовываться.
Кубический ящик со сторонами 335 мм удобно построить, так как
он будет вмещать 37 литров, что составляет объем одного мешка
цемент.Если ящик сделан без дна и размещен на
платформа для смешивания при заполнении, она легко опорожняется
просто подняв его. Ингредиенты никогда не следует измерять
лопату или лопату.

Рисунок 3.19 Связь между
комплексная прочность и водоцементное соотношение

Сумма объемов ингредиентов будет больше, чем
объем бетона, потому что песок заполнит пустоты между
крупный заполнитель. Материалы обычно имеют от 30 до 50%
больший объем, чем у бетонной смеси; От 5 до 10% допускается для
отходы и разливы.Добавляемый цемент заметно не увеличивается
громкость. Приведенные выше предположения используются в примере 1 в
примерно оценивая количество необходимых ингредиентов. В примере
2, более точный метод расчета количества бетона
получено из ингредиентов.

Пример 1

Рассчитайте количество материалов, необходимых для строительства
прямоугольный бетонный пол 7,5 на 4,0 м и толщиной 7 см. Использовать
номинальная смесь 1: 3: 6.50 кг цемента равняется 371.

Общий требуемый объем бетона = 7,5 м x 4,0 м x 0,07 м =
2,1 м

Общий объем ингредиентов с учетом 30% уменьшения
объем при смешивании и 5% отходов = 2,1 м + 2,1 (30% + 5+) м =
2,84 м

Объем ингредиентов пропорционален
количество частей в номинальной смеси. В этом случае есть
всего 10 частей (1 + 3 + 6) в смеси, но цемент
не влияет на объем, поэтому только 9 частей для песка и камня
используются.

Цемент = (2,89 x 1) / 9 = 0,32 м или 320

Песок = (2,84 x 3) / 9 = 0,95 м

Камень = (2,84 x 6) / 9 = 1,89 м

Количество мешков с цементом = 320/37 = 8,6 мешков,
т.е. нужно купить 9 пакетов.

Требуемый вес песка = 0,95 м x 1,45 т / м = 1,4
тонн

Требуемый вес камня = 1,89 м x 1,60 т / м = 3,1
тонн

Максимальный размер камней = 70 мм x 1/4 = 17 мм

Пример 2

Предположим, что цементно-песчано-каменная смесь 1: 3: 5 по
объем с использованием естественно влажных заполнителей и добавления 62 литров
воды.Какая будет основная крепость и объем смеси
быть, если используются 2 мешка цемента. Дополнительные предположения:

Влажность песка: 4%

Влажность камней: 1,5%

Насыпная плотность песка: 1400 кг / м

Насыпная плотность камней: 1600 кг / м

Плотность заполнителя: 2650 кг / м

Плотность твердого цемента: 3100 кг / м

Плотность воды: 1000 кг / м

1 Рассчитайте объем заполнителя в смеси.

2 мешка цемента имеют объем 2 x 37л = 74л

Объём песка 3 х 74л = 2221

Объем камней 5 х 74л = 3701

2 Рассчитайте вес агрегатов.

Песок 222/1000 м x 1400 кг / м = 311 кг

Камни 370/1000 м x 1600 кг / м = 592 кг

3. Рассчитайте количество воды, содержащейся в
совокупность

Вода в песке 311 кг x 4/100 = 12 кг

Вода в камнях 592 кг x 1.5/100 = 9 кг

4 Отрегулируйте количество в партии для содержания воды в
совокупный.

Цемент 100 кг (без изменений)

Песок 311 кг — 12 кг = 299 кг

Камни 592 кг- 9 кг = 583 кг

Общее количество сухого заполнителя = 299 кг + 583 кг = 882 кг

Вода = 62 кг + 12 кг + 9 кг = 83 кг

5 Расчет водоцементного отношения и цемента к заполнителю
соотношение.

Водоцементное соотношение = (83 кг воды) / 100 кг цемента = 0
83

Соотношение заполнитель — цемент = (882 кг заполнителя) / 100 кг.
цемент = 8.8

Водоцементное соотношение указывает на то, что смесь имеет
базовая прочность, соответствующая смеси C10. См. Приложение V:
12.

6 Рассчитайте «твердый объем»
ингредиентов в смеси, исключая воздушные пустоты в
заполнитель и цемент.

Цемент 100 кг / 3100 кг / м = 0,032 м

Заполнитель 882 кг / 2650 кг / м = 0,333 м

Вода 83 кг / 1000 кг / м = 0.083м

Итого = 0,448 м

Общий объем смеси 1: 3: 5, полученный из 2 мешков
цемент 0,45м.

Обратите внимание, что 0,45 м бетона — это только 2/3 от общей суммы.
объемов компонентов — 0,074 + 0,222 + 0,370.

Таблица 3.13 Требования на куб.
Счетчик дозирования бетонных смесей номинального размера

Эти количества рассчитаны с учетом песка.
имеющий насыпную плотность 1450 кг / м и камень 1600 кг / м.В
плотность агрегатного материала 2650 кг / м3.

Смешивание

Механическое перемешивание — лучший способ замешивания бетона. Партия
мешалки с опрокидывающимся барабаном для использования на стройплощадках.
доступны в размерах от 85 до 400 литров. Мощность для барабана
вращение обеспечивается бензиновым двигателем или электродвигателем
тогда как наклон барабана осуществляется вручную. Грушевидный
барабан имеет лопасти внутри для эффективного перемешивания.Смешивание должно быть
дается продолжаться не менее 2,5 минут после всех ингредиентов
были добавлены. Для небольших работ в сельской местности это может быть
Достаточно сложно и дорого достать механический миксер.

Таблица 3.14 Смешивание воды
Требования к плотному бетону разной консистенции и
Максимальные размеры заполнителя

³ Включает влагу в совокупности.Количество
вода для смешивания — максимум для использования с достаточно хорошо
угловатый крупный агрегат правильной формы. 2 См. Таблицу осадки.
3.15.

Рисунок 3.20 Смеситель периодического действия.

Простой ручной бетоносмеситель может быть изготовлен из
пустую масляную бочку, установленную в каркас из оцинкованной трубы. Рисунок 3.21
показывает ручную рукоятку, но привод можно легко преобразовать в
мощность машины.

Рисунок 3.21 Самостоятельная постройка
бетономешалка.

Ручное смешивание обычно применяется для небольших работ. Смешивание должно
делать на закрытой платформе или бетонном полу рядом с
там, где нужно укладывать бетон, а не на голую землю
из-за загрязнения земли.

Рекомендуется следующий метод смешивания вручную:

• 1 Измеренные количества песка и цемента смешиваются
  переворачивать лопатой не менее 3 раз.
• 2 Около трех четвертей воды добавлено в
  перемешивайте понемногу.
• 3 Перемешивание продолжают до тех пор, пока смесь не станет
  однородный и работоспособный.
• 4 Мерное количество камней ,. после смачивания
  с частью оставшейся воды, распределяется по
  смесь и перемешивание продолжалось, все ингредиенты были
  переворачивался не менее трех раз в процессе, используя как
  как можно меньше воды, чтобы получилась работоспособная смесь.

Все инструменты и платформу следует мыть водой при
есть перерыв в перемешивании, и в конце дня.

Испытание на оседание

Испытание на осадку дает приблизительное указание
удобоукладываемость влажной бетонной смеси. Заполните конусообразную форму
ведро с мокрой бетонной смесью и тщательно утрамбовать. Перемена
ведро вверх дном на смесительную платформу. Поднимите ведро,
поместите его рядом с бетонной кучей и измерьте осадку, как показано
на рисунке 3.22.

Размещение и уплотнение

Бетон следует укладывать с минимальной задержкой после
смешивание завершено, и обязательно в течение 30 минут.Особый
следует соблюдать осторожность при транспортировке влажных смесей, так как
вибрации движущейся тачки могут вызвать
разделять. Не позволяйте смеси течь или ронять
в нужное положение с высоты более 1 метра. Бетон
укладывать лопатой слоями не глубже 15 см и
уплотняется перед нанесением следующего слоя.

При отливке плит поверхность выравнивается стяжкой.
доска, которая также используется для уплотнения бетонной смеси, как только
он был помещен для удаления любого захваченного воздуха.Менее работоспособный
чем смесь, тем она пористее и тем больше уплотнение
необходимо. На каждый процент захваченного воздуха бетон теряет
до 5% от его прочности. Однако чрезмерное уплотнение мокрой
смеси переносят мелкие частицы наверх, в результате чего получается слабый пыльный
поверхность.

Ручное уплотнение обычно используется при строительстве фермы.
здания. Может использоваться для смесей с высоким и средним
удобоукладываемость и для пластических смесей. Мокрые смеси, используемые для стен,
уплотняется при помощи обрешетки, палки или куска
арматурный стержень.Также помогает стук опалубки. Меньше
рабочие смеси, такие как те, что используются для дверей и дорожных покрытий, лучше всего
уплотняется трамбовкой.

Рисунок 3.22 Осадка бетона
Тесет.

Таблица 3.1 5 Осадки бетона для
Различное применение

Рисунок 3.23 Руководство
уплотнение фундамента и плиты перекрытия.

Более густые смеси можно тщательно уплотнять только
механические вибраторы. Покерный вибратор для стен и фундамента
(вибростойка) погружается в уложенную бетонную смесь на
точки на расстоянии до 50 см друг от друга. Полы и тротуары вибрируют
лучевой вибратор.

Рисунок 3.24 Механический
вибраторы.

Строительные соединения

Литье следует спланировать так, чтобы работа с элементом
быть завершенным до конца дня. Если остался литой бетон
более 2 часов схватится настолько, что нет прямого
продолжение между старым и новым бетоном. Суставы
потенциально слабые и должны быть спланированы там, где они повлияют на
сила члена как можно меньше. Суставы должны быть
прямой, вертикальный или горизонтальный.При возобновлении работы
старую поверхность необходимо придать шероховатость и очистить, а затем обработать
густая смесь воды и цемента.

Опалубка

Опалубка обеспечивает форму и текстуру поверхности бетона.
элементов и поддерживает бетон во время схватывания и затвердевания.

Возможна простейшая форма для кромок тротуара,
плиты перекрытия, дорожки и др.

Рисунок 3.25 Простой тип
опалубка для бетонной плиты.

В больших бетонных плитах, таких как пол, часто возникают трещины.
в ранний период схватывания. В обычной плите, где
водонепроницаемость не важна, ее можно контролировать путем укладки
бетон в квадратах с швами между допусками бетона
слегка двигаться, не вызывая трещин в плите. Расстояние
между стыками не должно превышать 3 метра. Самый простой вид
это так называемый сухой шов. Бетон заливается прямо против
уже затвердевший бетон другого квадрата.

Более сложный метод — это заполнение шва. Зазор 3 мм
между квадратами оставляется минимум и заливается битумом или
любой сопоставимый материал.

Опалубки для стен должны иметь прочную опору, потому что бетон,
в мокром состоянии оказывает сильное давление на боковые доски. Чем больше
чем выше высота, тем больше давление. Бетонная стена не будет
обычно тоньше 10 см или 15 см в случае армированного материала.
конкретный. Если он выше одного метра, он не должен быть меньше
толщиной более 20 см, чтобы можно было уплотнить бетон
правильно с тампером.Стыки опалубки должны быть плотными.
достаточно, чтобы предотвратить потерю воды и цемента. Если поверхность
готовая стена должна быть видна, дальнейшая обработка не требуется.
ожидаемые, шпунтовые и рифленые доски, строганные с внутренней стороны
использоваться для получения гладкой и привлекательной поверхности. Альтернативно
Можно использовать фанерные листы толщиной 12 мм. Размеры и расстояние между
шпильки и стяжки показаны на рисунке 3.26. Правильный интервал и
установка стяжек важна для предотвращения перекоса или
полный отказ форм.

Опалубки должны быть не только хорошо закреплены, но и закреплены.
надежно предотвратить их всплытие, позволяя бетону
сбежать снизу.

Формы смазать маслом и тщательно полить.
перед заливкой бетоном. Это сделано для предотвращения попадания воды в
бетон от впитывания деревянными досками и
предотвратить прилипание бетона к формам. Растворимое масло
лучше всего, но на практике используется моторное масло, смешанное с равными частями
дизельное топливо — самый простой и дешевый в использовании материал.

Деревянные формы при осторожном обращении можно использовать несколько раз.
прежде, чем они будут оставлены. Если возникает повторная потребность в
Такой же формы выгодно делать формы из стальных листов.

Бланк можно забрать через 3 дня, но оставив его
в течение 7 дней помогает поддерживать бетон во влажном состоянии.

Для экономии материала на опалубку и ее
несущая конструкция, высокие силосы и колонны отлиты с помощью шликера
форма.Форма не построена на всю высоту силоса, но
на самом деле может быть всего несколько метров в высоту. Как заливка бетона
продолжается форма приподнята. Работа должна идти в быстром темпе
что позволяет бетону затвердеть до того, как он покинет нижнюю часть
форма. Эта техника требует сложной конструкции.
расчеты, квалифицированный труд и авторский надзор.

Бетон для отверждения

Бетон схватится за три дня, но химическая реакция
между водой и цементом продолжается намного дольше.Если вода
исчезает при испарении, химическая реакция прекращается.
Поэтому очень важно, чтобы бетон оставался влажным (влажным).
минимум 7 дней.

Преждевременное высыхание также может привести к растрескиванию из-за
усадка. Во время отверждения прочность и непроницаемость
увеличивается, и поверхность затвердевает от истирания. Полив
бетон должен начинаться, как только поверхность станет достаточно твердой
во избежание повреждений, но не позднее, чем через 10 — 12 часов после заливки.Покрытие бетона мешками, травой, гессианом, слоем песка.
или полиэтилен помогает удерживать влагу и защищает
поверхность от сухих ветров. Это особенно важно в
тропический климат.

Температура также является важным фактором при отверждении. Для
температурах выше 0 C и ниже 40 C Развитие прочности
функция температуры и времени. При температуре выше 40С
застывание и отверждение могут происходить быстрее, чем хотелось бы, и
приводит к снижению прочности.

Приблизительное время отверждения, необходимое для достижения характеристик
прочность на сжатие при различных температурах отверждения для бетона
смеси обыкновенного портландцемента. Показать на рисунке 3.27

Рисунок 3.26 Размеры и
расстояние между стойками и стяжками в опалубке стен.

Рисунок 3.27 Время отверждения
для бетона.

Отделка бетона

Поверхность свежеуложенного бетона не подлежит обработке.
пока не произойдет какая-то настройка.Тип отделки должен быть
совместим с предполагаемым использованием. В случае пола
Желательна нескользящая поверхность для людей и животных.

Трамбовка: трамбовка оставляет грубую волнистую поверхность при
он был использован для уплотнения бетона.

Отделка, нанесенная трамбовкой: возможно образование менее выраженной ряби
перемещая слегка наклоненную трамбовку на хвостовой части над
поверхность.

Обработка брума: Веник средней жесткости проведен по
свеже утрамбованная поверхность для получения довольно шероховатой текстуры.

Покрытие под дерево: для получения гладкой песчаной текстуры бетона.
после утрамбовки можно гладить по дереву. Поплавок используется с
полукруглое подметание, передняя кромка слегка
поднятый; это сглаживает рябь и создает поверхность с
мелкая зернистая текстура, покрытие, часто используемое для полов в животных
дома.

Стальная затирка: затирка стали после затирки древесины
дает более гладкую поверхность с очень хорошими износостойкими качествами.Однако во влажных условиях он может быть скользким.

Поверхности с обнаженным заполнителем можно использовать для декоративных
цели, но может также дать шероховатую, прочную поверхность на горизонтальном
плиты. Эту поверхность можно получить, удалив цемент и песок.
разбрызгивая воду на новый бетон или устанавливая
заполните вручную незатвердевший бетон.

Железобетон

Бетон прочен на сжатие, но относительно слаб на сжатие.
напряжение.Нижняя сторона нагруженной балки, например, перемычка над
дверь, находится в напряжении.

Рисунок 3.28 Напряжения в
бетонная перемычка

Бетон, подверженный растягивающей нагрузке, необходимо армировать
стальные стержни или сетка. Количество и тип арматуры должны
быть тщательно рассчитанным или, альтернативно, стандартным дизайном
полученный из надежного источника, следует выполнять без
вариация.

Важные факторы относительно железобетона:

• 1 Стальные стержни следует очистить от ржавчины и грязи.
  прежде, чем они будут размещены.
• 2 Для получения хорошей адгезии между бетоном
  и стальные стержни, стержни должны перекрываться там, где
  они соединяются как минимум на сорок раз больше диаметра. Когда
  используются простые стержни, концы стержней должны быть зацеплены.
• 3 Арматурные стержни должны быть хорошо связаны между собой и
  поддерживаются, поэтому они не будут двигаться при укладке бетона и
  уплотненный.
• 4 Стальные стержни должны находиться в зоне растяжения и покрыты
  с бетоном толщиной в три раза больше диаметра
  или минимум на 25 мм для защиты от воды и воздуха
  что вызывает ржавчину.
• 5 Бетон должен быть хорошо уплотнен вокруг стержней. 6
  Бетон должен быть не менее C20 или 1: 2: 4 номинальной смеси и
  иметь максимальный размер заполнителя 20 мм.

Бетонные полы иногда армируют сварной сталью
сетка или проволочная сетка, размещенная на расстоянии 25 мм от верхней поверхности
бетон, чтобы ограничить размер трещин. Однако такие
Распределительная арматура необходима только при нагрузках
тяжелые, нижележащая почва ненадежна, или когда
растрескивание должно быть сведено к минимуму, как и в резервуарах для воды.

Рисунок 3.29 Размещение
арматурные стержни.

Содержание
— Предыдущая — Следующая

Иллюстративная математика

Задача

Бетонная смесь состоит из песка и цемента в соотношении 5: 3. Сколько кубических футов каждого необходимо для изготовления 160 кубических футов бетонной смеси?

Комментарий IM

Чтобы решить эту проблему, учащиеся должны предположить, что если вы смешаете кубический фут песка с кубическим футом цемента, у вас будет 2 кубических фута смеси.На самом деле объем смеси может быть меньше, чем тот, что частицы цемента оседают в промежутках между песчинками. Студентам важно понимать, что они должны явно сделать это предположение, и что для некоторых контекстов это разумное предположение (например, смешивание воды с концентратом сока), а в других — совершенно неуместное (например, смешивание воды и соли).

Решения

Решение:
Таблица соотношений

Построение таблицы соотношений, которая показывает количество песка, цемента и бетонной смеси (предполагая, что объемы прибавляются):

В последней колонке мы видим, что для изготовления 160 кубических футов бетонной смеси необходимо 100 кубических футов песка и 60 кубических футов цемента.

Решение:
Использование масштабного коэффициента

Мы знаем, что делать

$ k \ раз 8 $ кубических футов бетонной смеси, нам потребуется

$ k \ раз 5 $ кубических футов песка и

$ k \ times 3 $ кубических футов цемента.

Нам нужно 160 кубических футов бетонной смеси и

20 x 8 = 160, поэтому нам нужно использовать
20 x 5 = 100 кубических футов песка и
20 x 3 = 60 кубических футов цемента.

Другими словами, из 100 футов ³ песка и 60 футов ³ цемента получится 160 футов ³ бетонной смеси.

Собственный бетон | JLC Онлайн

Недавно я смешал и залил ярд бетона для основания небольшой постройки с помощью друга, который напомнил мне, что есть большие неуклюжие грузовики, которые привозят бетон, смешанный и готовый. идти. Конечно, я был хорошо осведомлен об этом факте, но, как я указал ему, эти большие неуклюжие грузовики стоят около четверти миллиона долларов за штуку, и люди, которые вкладывают в них деньги, не совсем заинтересованы в продаже своих бетонировать двор за раз.

Большинство компаний по производству товарного бетона не хотят, чтобы их дорогие грузовики были привязаны к тому, что они считают крошечной заливкой. Обычно они проезжают не меньше ярда, и чтобы заработать на этих так называемых «коротких грузах» (от 1 до 7 ярдов), они взимают минимальную плату за загрузку в размере около 100 долларов. Кроме того, у многих бетонных компаний есть ограничения по времени от семи до 10 минут на разгрузку бетона.

Надбавки за бетон не так уж и плохи, как может показаться. Например, при заливке двух ярдов, кто не заплатит лишних 100 долларов, чтобы не смешать четыре тонны бетона? Другое дело — сроки.Если грузовик не может подъехать очень близко к заливке, может быть трудно разгрузить ярд бетона, который весит 4000 фунтов, менее чем за 10 минут.

Вы можете оказать дополнительную помощь для разгрузки бетона, но найти хорошего помощника для такой изнурительной работы не всегда легко, а если грузовик не явится вовремя, это может оказаться дорогостоящим. Как и любой поставщик строительных материалов, компании по производству товарного бетона сталкиваются с множеством факторов, которые затрудняют соблюдение графика. И покупатель, который покупает сотни ярдов в месяц, имеет приоритет перед парнями вроде меня, которые покупают только пять или шесть ярдов каждые два месяца.К сожалению, когда грузовик опаздывает, мне все равно приходится платить за то, что они на работе.

В моем мире ремоделирования и нестандартных каменных работ большинство заливок недоступны для автобетоносмесителя. Некоторые проливы также находятся на высоте нескольких футов над землей. Хорошая новость заключается в том, что большинство моих заливок довольно маленькие, и я могу замешивать бетон сам. С моей бетономешалкой я могу перемешивать около полутора ярдов в час, поэтому я не думаю дважды, чтобы смешать свой собственный бетон на расстояние до полутора ярдов.

Работает стабильно

Хотя смешивание бетона на месте требует физических усилий, временные давления значительно ниже, чем при заливке товарным бетоном. Для упомянутой выше заливки фундамента я начал с того, что положил пластиковый лист на землю на краю участка. Пока я рыл основание, мне доставили 41 мешок с бетоном — по 80 фунтов за штуку — и аккуратно сложили их на пластике. В конце дня я тщательно накрыла бетон брезентом, чтобы мешки не намокли.

На следующий день я установил свой миксер рядом с бетонной кладкой, и, когда все уже было настроено, я смог начать перемешивание и заливку через несколько минут после того, как инспектор утвердил опору. Без ограничений по времени не было необходимости срочно перемещать бетон из грузовика в формы. Вместо этого мы с моим единственным сотрудником спокойно и контролируемо смешивали и укладывали бетон в течение нескольких часов.

Если бы мы пошли по маршруту готовой смеси, мне пришлось бы запланировать доставку после проверки, а доставка могла бы быть на день или два позже.Мне также пришлось бы собрать другого рабочего, чтобы помочь разгрузить бетон в отведенное время, и нам троим, возможно, пришлось бы ждать час или два, пока приедет грузовик. Если бы между одобрением инспектора и прибытием грузовика случился дождь, мне пришлось бы откачать воду из опоры, снять арматуру и зачерпнуть мокрый навоз у основания опоры перед заливкой. Таким образом, хотя эти большие, неуклюжие грузовики действительно предлагают первоначальное удобство доставки готового к заливке бетона, иногда они также могут доставлять большие, неуклюжие проблемы.

Материалы для перемешивания на площадке

Базовый бетон состоит из четырех ингредиентов: портландцемента, песка, крупного заполнителя (обычно дробленого и гранулированного камня) и воды. Есть два способа собрать материалы для изготовления бетона на месте. Традиционный способ — купить камень, песок и портландцемент отдельно, измерить их на месте и смешать с водой. Второй способ — купить предварительно смешанный сухой бетон в мешках и долить воду. Оба метода работают хорошо.

Смешивание бетона с нуля предполагает сочетание портландцемента, песка, крупного заполнителя (дробленого и гранулированного).
камень) и вода.В отраслевом стандарте используется формула 1-2-3 с одной частью портландцемента, двумя частями песка и тремя частями.
заполнитель для смеси 4500 фунтов на квадратный дюйм.

Добавление на 50% больше портландцемента увеличивает прочность до более чем 5000 фунтов на квадратный дюйм.

Замешивание бетона на самом деле так же просто, как 1-2-3. В промышленности существует часто цитируемая формула 1-2-3 для смешивания бетона, где одна часть портландцемента смешивается с двумя частями песка и тремя частями камня.В своей статье «Так же просто, как 1-2-3» ( Concrete Construction , июнь / 10) Аллен Фейс сообщает, что формула 1-2-3 обеспечивает бетон с прочностью на сжатие 4500 фунтов на квадратный дюйм (psi). — отлично подходит для стандартных жилищных работ, для которых обычно требуется бетон в диапазоне от 2 500 до 3 000 фунтов на квадратный дюйм.

Если мне нужен более прочный бетон, я увеличиваю долю портландцемента. В недавнем проекте клиент попросил меня усилить смесь для производства высокопрочного бетона с давлением более 5000 фунтов на квадратный дюйм.Я добился этого числа, смешав материалы в соотношении 1,5: 2: 3.

Бетон в мешках

В большинстве случаев я покупаю бетон предварительно смешанный в 80-фунтовых мешках, а не смешиваю материалы с нуля. Стоимость обоих подходов примерно одинакова, но у предварительно смешанных пакетов есть три преимущества. Во-первых, мешки занимают меньше места (мне часто негде положить груды песка и камня на территории моего клиента). Во-вторых, с бетоном в мешках я могу купить ровно столько, сколько мне нужно.(Обычно я покупаю несколько дополнительных мешков, чтобы убедиться, что у меня не закончится дефицит, а затем возвращаю неиспользованные мешки после заливки.) В-третьих, смешивать бетон с помощью мешка проще и быстрее, чем делать его с нуля. А когда я закончу с бетонными работами, мне не придется разбираться с остатками материалов.

Крупные магазины в моем районе продают бетон в мешках, рассчитанный на 4 000 фунтов на квадратный дюйм, но местные поставщики также предлагают высокопрочный бетон в мешках на 5 000 фунтов на квадратный дюйм. Они также предлагают бетон с добавками для более быстрого отверждения бетона и с волокнами в смеси для повышения трещиностойкости.

Оценка материалов

Песок, гравий и бетон обычно продаются в кубических ярдах, что может сбивать с толку, потому что почти все остальное в строительной индустрии измеряется в футах и ​​дюймах или просто дюймах. Вместо калькулятора или рабочего компьютера я обычно прибегаю к элементарной математике, которая для меня намного проще, чем пытаться использовать любой из этих гаджетов.

Базовая геометрия учит нас тому, что для определения объема необходимо умножить длину на ширину и толщину.Путаница начинается, когда вам нужно преобразовать футы и дюймы в ярды.

В качестве примера для расчета количества возьмем U-образную бетонную опору для пристройки, которая будет иметь длину 12 футов и ширину 10 футов. Опора должна иметь ширину 16 дюймов и толщину 8 дюймов. После учета угловых перекрытий общая длина опоры составляет 30 футов 8 дюймов (368 дюймов). Итак, теперь нам просто нужно рассчитать объем и преобразовать эти числа в кубические ярды.

Для меня самый простой способ — измерить длину в дюймах, а затем умножить результат на ширину и глубину.Математика выглядит так: 368 x 16 x 8 = 47,104. Затем я делю 47 101 (общее количество кубических дюймов в основании) на 46 656 (количество кубических дюймов в кубическом ярде), что дает мне объем основания в кубических ярдах. Эти расчеты показывают, что точное количество необходимого бетона составляет 1,01 кубический ярд. Между прочим, вам не нужно носить в голове измерение 46 656; в любое время, когда вам нужно его использовать, просто умножьте 36 x 36 x 36.

При оценке материалов по методу 1-2-3 я не использую объем портландцемента.По большей части цемент заполняет промежутки между песчинками и камнями. Итак, применив формулу к этому основанию, мне понадобится минимум пол-ярда (две части) песка и три четверти ярда (три части) камня. Чтобы оценить необходимое количество портландцемента, я использую цифру из шести 94-фунтовых мешков на ярд. Поскольку я установил, что мне понадобится примерно один ярд, я знаю, что мне понадобится шесть мешков портландцемента.

При оценке количества необходимых 80-фунтовых мешков с предварительно перемешанным бетоном, я делю необходимое количество кубических дюймов — в данном случае 47 104 — на 1150, чтобы определить количество необходимых 80-фунтовых мешков.Итого 41 пакетик. Так откуда я взял число 1150? По словам производителей, каждый 80-фунтовый мешок дает 2/3 кубических фута бетона. Кубический фут (12x12x12 дюймов) равен 1728 кубическим дюймам. Умножив это число на 0,667 или 2/3, мы получим 1152 дюйма, которые я округлил до 1150.

Комбинированный бетон в мешках имеет много преимуществ и удобен. 80-фунтовые сумки могут быть трудными для обработки любых
сразу, поэтому автор разрезает пакеты пополам. Сначала он кладет пакет на трубку и разрезает верхнюю бумагу.

Измерение сухих ингредиентов

При смешивании 1-2-3 бетона многие каменщики рассчитывают нагрузку лопатой для каждого ингредиента, чтобы составить рецепт. Но поскольку я считаю лопату неточной мерой и мне легко сбиться со счета, я предпочитаю наполнить ингредиентами шесть ведер одинакового размера. Чтобы сделать партию бетона на 4500 фунтов на квадратный дюйм, я наполняю одно ведро портландцементом, два ведра песком и три ведра камнем (см. Фото). Если я хочу более крепкий бетон, я увеличиваю количество портландцемента на 50%.

Поднимая трубку, содержимое разделяется пополам.

Затем он разрывает остальную часть мешка, оставляя два 40-фунтовых мешка.

Если я использую предварительно смешанный бетон, в соблюдении рецепта нет необходимости. Я могу загрузить в свой миксер три 80-фунтовых мешка, из которых получается около двух третей бетона, который стоит на тачке. Чтобы спасти свою спину, я не пытаюсь опустошить полный мешок в машину за один раз.Вместо этого я разрезаю пакеты пополам и сбрасываю их по 40 фунтов за раз. Чтобы разрезать полный мешок пополам, я кладу его на кусок трубы и разрезаю посередине. Поднимая трубку, мешок поднимается и прорывается через нижнюю часть мешка, оставляя две половинки мешка готовыми для загрузки в миксер.

Механические миксеры — отличный способ смешивать небольшие партии бетона.

Смешивание бетона

Нельзя избежать того факта, что смешивание и укладка бетона — тяжелая работа.По этой причине я всегда стараюсь настроить работу и использовать методы, которые минимизируют требуемую силу рычания. Из всех каменных работ, которые я выполняю, одним из ключей к спасению моей спины является вышеупомянутая механическая бетономешалка. Если вы обнаружите, что смешиваете бетон на месте каждые пару недель или даже каждые пару месяцев, механический миксер может быстро окупить себя, сэкономив на работе. Смесители могут быть газовыми или электрическими, и они различаются по мощности или объему. У меня 115-вольтовый электрический миксер.Новые миксеры профессионального уровня могут стоить до 3000 долларов, а новые миксеры для легких условий эксплуатации могут стоить примерно столько же, сколько торцовочная пила. Сделав небольшие покупки, вы сможете найти более дешевый подержанный миксер.

Я начинаю с установки миксера на бетонные блоки высотой 8 дюймов. Такая высота позволяет мне легко сбрасывать бетон в тачку. Затем я установил шланг с пистолетной насадкой, которая позволяет мне контролировать поток воды одной рукой. Насадку также можно закрепить на боковой стороне миксера, поэтому мне не нужно наклоняться, чтобы поднимать шланг с земли каждый раз, когда он мне нужен.

Автор наливает воду в барабан до внутреннего кольца.

Замешиваю ли я бетон с нуля (используя формулу 1-2-3 или ее небольшую вариацию) или из предварительно смешанных пакетов, я всегда начинаю с воды. Внутри барабана моего микшера есть выступ в центре, образующий кольцо. Я обнаружил, что заполнение барабана водой до нижнего края этого кольца является хорошей отправной точкой для одной загрузки.

Важно понимать, что вода в смеси вызывает химическую реакцию, называемую «гидратацией», которая, в свою очередь, создает затвердевший бетон.Количество воды, необходимое для достижения гидратации, на удивление мало — сухие ингредиенты необходимо тщательно увлажнять, но их не нужно насыщать водой. Избыток воды существенно ослабляет бетон (см. Врезку в конце статьи), поэтому, замешивая бетон, я стараюсь добавлять ровно столько воды, чтобы смесь стала работоспособной.

Залив воду в барабан миксера, добавляю сухие ингредиенты. Если я использую метод 1-2-3, я кладу сначала камень, а затем песок. Эти абразивные материалы помогают очистить внутреннюю часть барабана миксера.После того, как эти ингредиенты тщательно перемешаны, я добавляю еще немного воды, что превращает смесь в довольно густую влажную кашицу. Затем я добавляю портландцемент и наблюдаю за партией по мере взбивания миксера, добавляя немного воды за один раз, пока смесь не приобретет желаемую консистенцию или оседание.

Затем он добавляет предварительно смешанный бетон.

Если я использую предварительно смешанный бетон, я также начинаю с заливки воды до кольца. Затем добавляю сухие ингредиенты по полпакета за раз.Как и в случае с бетоном 1-2-3, я добавляю небольшое количество воды по мере перемешивания ингредиентов до тех пор, пока смесь не станет желаемой.

Для ровных работ выбирайте бетон с 4-дюймовым уклоном.

Термин «осадка» относится к текучести или консистенции бетонной смеси. Чем выше число, тем более текучая смесь. Для ровной работы я стремлюсь к спаду на 4 дюйма. В этом месте бетон толстый, но достаточно пластичный, чтобы растекаться и разрезаться даже по форме с помощью линейной стяжки. На более глубоких заливках я использую провал на 2 или 3 дюйма, который намного жестче.После нанесения этой более густой смеси я использую вибратор, который уплотняет смесь и выводит более мелкие частицы смеси на поверхность.

Для более глубоких работ, таких как эта опора, используйте более жесткую смесь толщиной от 2 до 3 дюймов.

Свернуть смесь с помощью вибратора.

Поддержание миксера в чистоте

После смешивания каждой партии бетона и заливки ее в тачку я оставляю барабан вращаться и снова доливаю воду до кольца внутри барабана.Вода смывает внутреннюю поверхность барабана, а также лопасти при его вращении. Миксер продолжает вращаться, пока я перекатываю бетон к месту заливки. Тем временем вода тщательно очищает и ополаскивает барабан изнутри.

Когда я замешиваю следующую партию бетона, очищающая вода в барабане обеспечивает начальную воду для этой партии. Миксер продолжает работать на протяжении всего процесса заливки, и в конце дня я просто промываю барабан окончательно и выливаю небольшое количество воды.

Смешивание бетона в тачке

Не всегда стоит тратить время и силы на то, чтобы буксировать мой миксер на место и установить его. При очень небольших заливках часто легче вручную замешивать бетон в тачке. Смешивание вручную — тяжелая работа, но есть несколько вещей, которые облегчают работу, а также помогают производить высококачественный бетон.

Для перемешивания в тачке точнее отмерьте воду.

Первое, что я делаю, это измеряю воду более тщательно, чем миксером.Для 80-фунтового мешка с бетоном производители рекомендуют использовать три и три четверти воды на мешок. Но я обнаружил, что при таком соотношении получается очень жесткий бетон с нулевым оседанием, который бывает сложно укладывать и отделывать. Вместо этого я использую четыре кварты (полный галлон), из которых получается очень хороший бетон, с которым легко работать.

Смешайте всю воду с половиной сухой смеси.

Затем добавьте вторую половину сухой смеси для получения нужной консистенции.

Чтобы замесить бетон, я разрезал мешок пополам, как и раньше, и вывалил половину мешка в тачку. Я добавляю весь галлон воды и смешиваю с ним сухой бетон, получая жидкую и жидкую смесь. Затем добавляю в суповую смесь вторую половину мешка и тщательно перемешиваю мотыгой. В результате получается превосходный бетон с низкой оседанием. Если мне нужно увеличить оседание, я могу добавить немного воды. Но я стараюсь не переборщить; слишком много воды ослабляет бетон.

Для перемешивания бетона в тачке обычная мотыга не подходит, потому что ее квадратные углы не входят в углы ванны.Мотыга для раствора имеет закругленные углы и отверстия на лезвии для более легкого и тщательного перемешивания.

Второе, что я делаю, это замешиваю бетон мотыгой, называемой «мотыгой для раствора с короткой ручкой», с закругленными углами. Обычная мотыга не может попасть в углы тачки, где обычно скапливается сухой или несмешанный бетон. Из-за закругленных углов лезвие мотыги подходит гораздо лучше.Отверстия в мотыге пропускают часть смеси для меньшего сопротивления при перемешивании смеси, а короткая ручка значительно упрощает обращение с мотыгой при перемешивании бетона на высоте тачки.

Что нужно знать при самостоятельном замешивании бетона

Чтобы переместить кубический ярд бетона, требуется от восьми до 10 грузовых тележек (3/4 полных). Тачка подрядчика, загруженная бетоном, весит более 400 фунтов.

Добавление одного галлона воды на ярд бетона:
• Увеличивает осадку примерно на 1 дюйм
• Уменьшает прочность на сжатие с 200 до 330 фунтов на квадратный дюйм
• Увеличивает величину усадки до 10%

Сравнение стоимости 1 ярд бетона на авторской территории:
• Товарный бетон доставлен автотранспортом — 285 $ (ж / мин.стоимость загрузки)
• Бетон в мешках, смешанный на месте (добавьте 80 долларов за доставку) — 140 долларов
• 1-2-3 бетона, смешанный на месте (добавьте 80 долларов за доставку) — 170 долларов

Полезные советы : Всегда используйте средства защиты глаз при смешивании конкретный. Не стойте перед барабаном и не смотрите прямо на взбалтываемый бетон. При вращении барабан может выплевывать куски влажного цемента, поэтому всегда стойте в стороне при перемешивании.

Фотографии Мэтью Кэрролла Нэви

Как построить бетонный фундамент и сделать его прочным?

Чтобы возводимое здание было прочным, а его стены не нуждались в постоянном ремонте, необходимо построить прочный фундамент.Заливка цокольной конструкции — сложный процесс, требующий определенных этапов. Разберем подробно сложный процесс, как построить бетонный фундамент и сделать его долговечным на долгие годы.

Состав бетонный цокольный

Бетон представляет собой смесь плотной консистенции, в состав которой входят цемент, вода, гравий и песок. Также возможно включение других важных добавок, которые позволяют придать этой смеси несколько особых свойств. Например, добавив туда ПАВ или пластификаторы, можно повысить морозостойкость, водостойкость и другие свойства.

При выборе состава бетонной смеси следует учитывать соотношение воды и цемента. Правильные пропорции помогут построить надежный и долговечный подвал, который прослужит долгие годы. Наполнители, входящие в эту смесь, играют действительно важную роль. Они разработаны специально для уменьшения внутренних напряжений и усадки конструкции. Наполнители (песок и гравий) влияют на прочность готового материала и его общую стоимость. Рекомендуемые средние пропорции должны быть: цемент / гравий / песок 1: 3: 3.

Важно хорошо перемешать смесь, чтобы получить желаемые характеристики готового раствора. Периодическое перемешивание бетона во время доставки и сохранение исходного водоцементного отношения может помочь добиться того, что ваш раствор будет поддерживать определенную вязкость и не начнет затвердевать.

Необходимые инструменты

Для возведения бетонного фундамента своими руками могут потребоваться следующие инструменты:

• водяной уровень для точного выравнивания опалубки и заливки фундамента;
• лопаты штыковые или совковые, кельмы и ведра для перемешивания растворов;
• рулетка для измерения всех собранных частей опалубки;
• крестообразная отвертка и шурупы или молоток и гвозди для сборки деревянной опалубки;
• большой плоский лист или бетономешалка для приготовления раствора.

Варианты заливки

Возможны несколько вариантов застройки подвала:

1. Закажите готовое решение, которое можно привезти прямо на строительную площадку. В этом случае процесс заливки можно произвести своими руками за один раз и на цокольном этаже не появятся холодные сварные швы. Именно на этих участках в первую очередь образуются трещины, что снижает прочность всего основания. Но этот процесс довольно дорогостоящий из-за оплаты подготовки и доставки.Многие домовладельцы не считают это идеальным способом, потому что предпочитают сэкономить дополнительные деньги.
2. Выполните процесс заливки руками. В этом случае вам понадобится помощь нескольких сильных друзей и неделя свободного времени;
3. Воспользуйтесь готовыми бетонными блоками и залейте раствором их стыки. В некотором роде этот процесс ускоряет строительство здания, но также приводит к значительному увеличению стоимости.

Детали процесса заливки

Налить готовый раствор можно несколькими способами:

• в готовых траншеях, борта которых будут формироваться грунтом;
• в сборной деревянной опалубке.

Заливку приготовленной смеси можно проводить без каркаса, если стены здесь могут служить твердым грунтом и вода из бетона не уйдет быстро, но если грунт рыхлый и мягкий, то необходимо будет собрать каркас опалубки. .

Во втором случае ваша смесь не будет быстро терять влагу и постепенно высыхает, приобретая необходимую твердость и прочность. Опалубка собирается из деревянных досок или влагостойкого листового материала.

У процесса смешивания тоже есть свои секреты и особенности. Сначала смешать в емкости песок и цемент, размешать до однородной консистенции. Добавьте туда щебень или гравий, тщательно перемешайте и только потом добавьте воды. При добавлении воды необходимо учитывать температуру окружающей среды. Если бетонирование происходит в теплый период — вода может быть холодной или из колодца, если работы ведутся зимой или в холодную погоду — лучше брать подогретую воду, чтобы ваша смесь стала более эластичной и легче сопротивлялась. для смешивания.

Заливку готовой смеси следует производить небольшими количествами и тщательно уплотнять. Уплотнение можно производить при помощи:

.

1. Уплотняющая машина, можно арендовать на строительный период. Эта процедура может сэкономить ваше рабочее время и полностью окупить арендную плату за счет быстрой засыпки траншеи под фундамент.
2. Молоток, ударяющий по стене опалубки.

Уплотнение можно прекратить после того, как на бетонной поверхности появится немного воды.

Для экономии расхода готового раствора можно использовать щебень — крупный строительный камень твердых пород. Но при укладке обратите внимание на такой совет: на свежий бетон следует укладывать щебень и сразу же заливать его сверху следующим слоем . Засыпка фундамента щебнем не исключает уплотнения.

Соотношение бетонной смеси для различных марок бетона

Все мы знаем, что при смешивании цемента с песком, камнем / заполнителями и водой образуется паста, которую можно использовать для связывания строительных материалов.Эту пасту еще называют бетоном. Прочность этой бетонной смеси определяется пропорцией, в которой смешаны цемент, песок, камни или заполнители. В зависимости от этих соотношений на рынке доступны различные марки бетона. Вот некоторые из них: M10, M20, M30, M35 и т. Д. Итак, что на самом деле означает или символизирует M10 или M20.

«M» означает «смесь». Смесь представляет собой бетон с заданными пропорциями цемента, песка и заполнителя. Число после «М» представляет прочность на сжатие этой бетонной смеси в Н / мм ² через 28 дней.Например, для бетонной смеси марки М20 ее прочность на сжатие через 28 суток должна составлять 20 Н / мм ² .

Вы также можете посмотреть наше видео здесь: Видео о соотношении бетонной смеси различных марок бетона

Таблица соотношений бетонных смесей

Вот стандартная таблица, показывающая различные марки бетонной смеси с указанием соотношения цемента, песка и заполнителей.

Как видно из таблицы выше, в этих стандартных смесях объем песка всегда составляет половину от объема заполнителей.Вы можете измерить и поддерживать эти соотношения, используя ведра или другие стандартные кубы, которые можно легко использовать на протяжении всего проекта. Необходимо поддерживать последовательность в каждой бетонной смеси, приготовленной на протяжении всего проекта. Это одна из важных задач инженера / супервизора участка — проверить и обеспечить соблюдение требований.

Коэффициент влажности бетонной смеси

Кроме того, от содержания воды во многом зависит прочность и удобоукладываемость бетона. Чем больше количество воды, тем выше будет удобоукладываемость бетона (более жидкая), однако это снижает прочность бетона.Но если вы держите слишком низкий уровень воды, ее удобоукладываемость также снизится. Поэтому разместить такой бетон в конструкции будет сложно. Необходимое количество воды может быть разным для одного и того же объема бетона для различных марок бетона. Следовательно, во время бетонирования на строительной площадке необходимо найти баланс.

.

Столбчатый фундамент из труб ПВХ: особенности и применение

На сегодняшний день существует большое многообразие видов создаваемых фундаментов. В каждом виде используются разные материалы и способы монтажа. Так как это несущая конструкция, то к ней всегда предъявляются самые строгие требования, она – основа любого строения. Главное свойство, которым она должна обладать – это прочность. Также важны скорость возведения фундамента и его стоимость. Одним из распространенных видов сегодня является столбчатый фундамент из труб ПВХ, который обладает надежностью и имеет много достоинств.

Что собой представляет столбчатый фундамент из труб ПВХ

Основа этого фундамента – это полипропиленовые трубы, которые необходимо вкрутить в грунт. Применяют канализационные трубы определенной длины и диаметра. На каждую трубную опору для усиления конструкции необходимо предусмотреть металлическую арматуру. Можно сделать столбчатый фундамент из ПВХ труб своими руками без участия профессиональных бригад и применения техники, что поможет сэкономить средства. Этот вид фундамента считается одним из экономичных на сегодняшний день.

Конструктивные особенности

Конструкция столбчатого фундамента из полипропиленовых труб довольно проста, что выгодно отличает данный вид от других видов. Его можно устанавливать на любом грунте, не исключая и песчаный. Опоры устанавливаются в землю, в предварительно пробуренное отверстие. Они должны быть установлены обязательно на 1,5 метра ниже точки, в которой происходит промерзание грунта. Такая технология обеспечит будущей несущей конструкции надежность и долговечность.

В последующем, нагрузки дома действуют на трубы по всем направлениям. Это не позволит им расшатываться и предотвратит их погружение. При установке фундамента одним из главных моментов будет правильно рассчитанная глубина и расположение опор. Полученная величина должна быть такой, чтобы при воздействии любых факторов здание оставалось устойчивым и не погружалось в глубину.

Какие недостатки присущи фундаменту из пластиковых труб

К сожалению, у данного вида фундамента есть определенные моменты, при которых его установка не желательна или невозможна.

 Недостатки столбчатого фундамента из труб ПВХ:

1. Так как такой вид несущей конструкции не выдерживает большие нагрузки, его можно применить при строительстве небольших сооружений. Он хорошо подойдет для гаражей, различных хозяйственных построек и строительства небольших частных домов.
2. Срок его службы около 70-80 лет, что приемлемо при строительстве гаража, но крайне мало для строительства дома.
3. Из-за конструктивных особенностей рассматриваемого фундамента, невозможна постройка подвальных помещений.
4. Затруднительно будет его устанавливать и там, где идет перепад высот или сильно подвижная почва. В таких случаях специалисты советуют или перенести постройку здания на другой участок, или остановиться на другом виде несущей конструкции.

Какими же преимуществами обладает фундамент из труб ПВХ

После рассмотрения недостатков данного типа фундамента, хочется подчеркнуть и его неоспоримые преимущества.

Преимущества столбчатого фундамента из труб ПВХ:

• Одним из главных его достоинств является доступная цена. Если сравнить стоимость монолитного фундамента со стоимостью фундамента из полипропиленовых труб, то стоимость материалов и оборудования последнего будет приблизительно в два раза меньше. А экономичность очень часто бывает решающим моментом при постройке небольших зданий.
•  Земляные работы при строительстве в данном случае будут сведены к минимуму. Здесь необходимо только выкопать отверстия под устанавливаемые опоры.
• Скорость строительства, еще один немаловажный фактор, который позволит выбрать именно эту конструкцию. Так если ее делать самостоятельно, то затраченное время не превысит 6-8 дней.
• Так как такой фундамент делается на высоте от 20 до 30 см над грунтом, он обезопасит постройку от наводнений, а также при таянии снега.
• Благодаря расстоянию над грунтом будет удобна и подводка различных коммуникаций, таких как водопровод или канализация. Можно сразу же проверить работоспособность таких коммуникаций, а также в случае их поломки не нужно будет разбирать различные элементы здания, и копать ямы. 
• Также к преимуществам в применении полипропиленовых труб можно отнести их безопасность, и то, что в отличие от металлических труб они не подвергаются коррозии.
• Фундамент с применением полипропиленовых труб прекрасно справляется и с влиянием грунтовых вод.
• Применяя такую конструкцию, надо отметить, что нагрузка на почву будет оптимальной благодаря распределению веса постройки.

Все указанные выше преимущества отличают рассматриваемый тип несущей конструкции от других, а благодаря простоте устройства и доступной стоимости материалов она является одной из наиболее применимой в строительстве.

Делаем фундамент своими руками

Остановимся на основных моментах вопроса о том, как сделать столбчатый фундамент из ПВХ труб самостоятельно. Сделать такой фундамент без применения труда профессионалов возможно, но для этого надо соблюдать ряд условий:

•  Во-первых, должен быть правильно подобран участок под строительство. У него не должно быть сильных перепадов по высоте. Идеален будет ровный участок.
• Во-вторых, место под фундамент нужно заранее подготовить. Для этого землю под участок необходимо расчистить от мусора и предметов, находящихся на ней.
• Следующим этапом будет разметка участка для установки труб из полипропилена. 
• Чтобы расчеты количества и места расположения опор были правильными, обязательно нужно учесть, каких размеров будет постройка, какие нагрузки она создаст. Также необходимо учитывать и особенности, которыми обладает грунт на месте будущей постройки. Хорошо если у вас есть заключение по геологическим особенностям вашего района.
• Следующим этапом станет бурение скважин под опорные трубы. Это можно делать с помощью бензинового бура или ручного бура. При этом надо учесть, что опоры будут располагаться одна от другой на расстоянии 1,5-2метра. Обязательно надо обеспечить дополнительное усиление там, где в постройке будут дополнительные нагрузки.
• Скважина может быть разного диаметра. Это зависит от того, какого диаметра будет использоваться труба ПВХ. Обычно она бывает диаметром от 150 до 250 мм.
• Скважина бурится с расширенным дном, на которое насыпается песок и гравий.
• На песок и гравий укладывается гидроизоляция. В качестве гидроизоляции применяют рубероид, но можно использовать и другие материалы.
• В подготовленные скважины устанавливают трубы, а затем в них заливают бетон с добавлением щебня мелких фракций. До застывания бетона в него устанавливают металлическую арматуру, подобранную исходя из конструктивных особенностей строения, а также будущих нагрузок.
• Чтобы увеличить жесткость конструкции, на трубы устанавливают прочную сплошную обвязку, которая называется ростверк. Она соединяет все опоры и перераспределяет вес постройки. В качестве ростверка используют монолитный бетон, металлические балки, а также применяют деревянный брус и перемычки из железобетона.

• Для того чтобы было хорошее сцепление с ростверком, на каждой опоре из трубы оставляют выпуски стальных прутов в ее верхней части.
•  Монтаж ростверка и связывание его с другими элементами происходит в соответствии с выбранной конструкцией.
• Чтобы в трубы не попадали грунтовые воды их необходимо закрыть пробкой с одной стороны и закрепить на ранее насыпанном песке и гравии.
•  Они обязательно должны быть расположены на каждом углу будущей постройки и в местах, где пересекаются и примыкают основные конструкции.
•  Опоры необходимо располагать на 25-30 см ниже точки, в которой фиксируется промерзание грунта, приблизительно это от 1,4 до 1,7 м.
• Трубы должны возвышаться над землей не менее чем на 20 см, а в среднем 40-50см.

И в заключении хочется сказать, если при укладке фундамента из труб ПВХ применять качественные основные и расходные материалы, обязательно придерживаться основных рекомендаций и соблюдать технологию строительства, то такая постройка станет прочной и надежной. Она будет радовать владельцев своей экономичностью, а кроме того, прослужит очень долго.

сваи из ПВХ своими руками, инструменты и технология монтажа

На чтение 5 мин Просмотров 201 Опубликовано 26.06.2020 Обновлено 11.06.2020

Устойчивость и долговечность здания, уровень комфорта пребывания в нем, напрямую зависит от качества, надежности и продуманности его опорной системы. Зачастую владельцам земельных участков приходится вести строительство в сложных почвенных и климатических условия. В большинстве случаев фундамент из труб является единственным и самым бюджетным и простым вариантом решения вопроса о выборе основания для жилого или вспомогательного строения. Технология изготовления трубного фундамента не требует наличия профессиональных знаний и оборудования. Всю работу можно быстро и качественно выполнить своими руками.

Конструктивные особенности фундамента из труб

Сваи для фундамента, выполненные из пластиковых канализационных труб

Конструктивно трубчатый фундамент представляет собой совокупность погруженных в грунт опор, соединенных в единую конструкцию ростверком или монолитной плитой. Столбы устанавливаются на определенном расстоянии между собой, но в обязательном порядке по углам дома и местах стыковки внутренних и внешних стен. Для массивных строений делается столбчатый фундамент из металлических труб, равномерно распределенных по всей их площади.

Различают такие разновидности свайных оснований:

• Заглубленные. Верхние части столбов находятся ниже уровня земли, благодаря чему исключается проникновение под здания влаги и холодного воздуха.
• Поверхностные. Ростверк располагается на уровне грунта, частично передавая на него вертикальную нагрузку от здания.
• Возвышенные. Сваи из труб возвышаются над поверхностью на уровне, достаточном для того, чтобы исключить подтопление дома или оборудования под ним хозяйственного проема.

Выбор материала для изготовления опорной системы и ее типа обосновывается свойствами грунта, глубиной его промерзания и техническими характеристиками здания.

Преимущества конструкции

Установку и заливку труб можно выполнить в одиночку

Фундамент из канализационных труб имеет массу преимуществ перед классическими ленточными, плитными и столбчатыми аналогами.

Основные достоинства конструкции:

• небольшой объем земляных работ;
• выполнить установку можно даже в одиночку;
• почти полное отсутствие отходов и строительного мусора;
• простота монтажа, который доступен даже неопытному застройщику;
• устойчивость опор к воздействию находящихся в земле химических реагентов;
• экологическая безопасность материала;
• устойчивость при правильно проведенном расчете.

Минус сооружения в его ограниченной прочности и сроке эксплуатации, который не превышает 50 лет в условиях теплого и умеренного климата.

Условия для строительства свай из труб

Для установки в грунт используются трубы оранжевого цвета, устойчивые к агрессивной среде

Трубчатые несущие системы имеют широкую, практически неограниченную сферу применения в частном и коммерческом строительстве. Их используют для установки жилых домов, дач, бань, беседок, сараев, павильонов и ларьков. Конструкция опор представляет собой заполненную цементным раствором несъемную опалубку со стальным каркасом или без него.

В качестве формы для бетона используются трубы из различных материалов:

• Канализационные (пластиковые). Выбирать следует изделия оранжевого цвета, изначально предназначенные для эксплуатации в уличных условиях. Фундамент из пластиковых труб устойчив к перепадам температуры и ультрафиолету, отлично переносит любую погоду.
• Металлические. Само по себе железо обладает высокой прочностью и достаточным запасом гибкости, чтобы без разрушения переносить колебания грунта. Металлический фундамент не нуждается во внутреннем армировании, так как эту функцию выполняют стенки колонны. Минус такого сооружения в склонности к коррозии.
• ПВХ. Полимерные изделия предназначены для монтажа внутри помещений. Чтобы адаптировать фундамент из труб ПВХ для уличных условий, потребуется потратить время, силы и средства на проведение мероприятий по его утеплению вплоть до принудительного подогрева в холодное время года.

Для строений длительного срока службы лучше подходят сваи из пластиковых канализационных труб с внутренним армированием. Такая конструкция совмещает в себе оптимальное соотношение цены, прочности и долговечности.

Необходимые материалы и инструменты для работы

Ручной бур для земляных работ

Чтобы соорудить несущую систему из труб потребуется:

• болгарка;
• уровень, рулетка;
• ручной или моторный бур;
• лопата;
• емкости для замешивания раствора;
• крючок для вязания проволоки;
• топор;
• шнур, колья;
• трубы 200 см длиной и диаметром от 11 см;
• компоненты для раствора (песок, щебень, цемент).

Покупать бетономешалку и мотобур стоит в тех случаях, когда на перспективу планируется очередное масштабное строительство. Для единичной акции это оборудование целесообразнее арендовать.

Подготовительный процесс

Расчет количества свай производится исходя из несущей способности грунта

Первым этапом является исследование участка, определение несущей способности грунта и глубины его промерзания. Исходя из этих данных рассчитывается количество и площадь свай, составляется схема их размещения.

Следующей фазой является разметка участка. При необходимости он очищается от растительности, посторонних предметов и выравнивается.

Отмечается контур здания, места установки опор помечаются кольями или обрезками арматуры.

Остается дождаться благоприятной погоды и начать работы.

Строительство столбчатого фундамента своими руками

Бурить скважины под трубы можно сразу все или поочередно, по мере заливки предыдущей опоры. Второй вариант выбирается, если отверстия быстро заполняются грунтовыми водами или когда ожидаются осадки.

Последовательность монтажа опор:

1. Изготовление скважины. Необходимо тщательно выдерживать вертикаль бурения, а то работу придется переделывать. Придонная часть скважины расширяется на 5 см.
2. Установка дренажа. Для этого в яму засыпается песок и щебень. Материал смачивается и трамбуется.
3. Опускание трубы в отверстие. Опоре придается вертикаль с помощью распорок.
4. Изготовление объемного каркаса треугольного сечения из арматуры и его загрузка в трубу.
5. Замешивание и заливка цементного раствора в трубу. Закрепление в нем закладной под оголовок.

Дальнейшие работы можно проводить уже через 2-3 дня, когда цемент схватится и утратит текучесть.

Заключительным этапом строительства трубного фундамента является установка ростверка. Соединение осуществляется металлическим профилем, деревянным брусом или железобетоном. В зависимости от свойств местности используется жесткая, полужесткая или плавающая технология стыковки фрагментов опорной системы.

Столбчатый фундамент из пластиковых труб

Перед тем как приступить к устройству столбчатого фундамента из пластиковых труб, давайте выясним, в каких случаях лучше его делать. Столбчатый фундамент возводится в тех местах, где высок уровень грунтовых вод, то есть, нет возможности вырыть котлован или траншею.

Также столбчатый фундамент строят из-за его просторы, дешевизны и быстроты устройства. По сути дела пластиковая труба служит в качестве несъемной опалубки. Кроме ПВХ труб могут применяться и асбестовые и даже бумажные, а могут использоваться самодельные из рубероида.

Прежде чем приступить к описанию процесса устройства фундамента рекомендую прочитать статью: Как сделать сваи ПВХ своими руками?

Столбчатый фундамент из пластиковых труб

Первое, что нужно сделать — это разметку свайного поля. Для этого можно использовать деревянные или металлические колышки и шнур. Одному делать разметку не совсем удобно, поэтому желательно пригласить напарника, чтобы тот помог держать один конец рулетки.

Согласно разметки делаем лунки под сваи. Углублять сваи нудно ниже глубины промерзания грунта. В нашем случаи это 1,5 м.

Делать отверстия можно как с помощью ручного бура, что очень долго и тяжело, так и с помощью мотобура, тогда процесс пойдет значительно быстрее, все лунки пробурить можно за несколько часов.

Бурим отверстия только после того, как будут изготовлены все сваи.

В пробуренные лунки устанавливаем сваи, выравнивая их строго в вертикальном положении. Делаем обратную засыпку послойно с трамбовкой каждого слоя.

Высота свай над уровнем земли будет разная и это нормально. После установки всех свай нужно будет их подрезать в один уровень.

Теперь можно приступать к заполнении свай цементно-песчаным раствором. Его лучше готовить не вручную, а с помощью бетономешалки.

Раствор нужно периодически трамбовать прутом арматуры, тем самым мы избавимся от воздушных прослоек и увеличим прочность сваи.

Армируем сваи с выпуском арматуры, которая будет соединена с каркасом ростверка.

Проделываем все вышеперечисленные работы с каждой сваей пока не будет готово все свайное поле.

Приступаем к сооружению деревянной опалубки для ростверка. Занятие это трудоемкое и занимает много времени.

Застилаем опалубку изолирующим материалом, например, пергаминтом и укладываем арматуру.

Заливаем бетон. Вот и все, столбчатый фундамент из пластиковых труб готов. Через 27 дней можно возводить стены дома.

Столбчатый фундамент своими руками: материалы, инструкция

В данной статье опишем процесс создания столбчатого фундамента из буронабивных свай с применением несъемной опалубки из рубероида.

План статьи:

Преимущества и недостатки столбчатых фундаментов из буронабивных свай
Проектирование столбчатого фундамента
Материалы для изготовления столбчатого фундамента
Инструменты для изготовления столбчатого фундамента

Поэтапная инструкция

Разметка участка
Бурение скважин
Делаем уширения внизу скважин
Создаем несъемную опалубку из рубероида
Создаем арматурные каркасы для наших свай с возможностью армирования пятки сваи
Поэтапная инструкция по работам формирования сваи в скважине с уширением
Подборка видео по столбчатому фундаменту

Достоинства и недостатки столбчатого фундамента

Преимущества

• Экономичный. Требует меньше материалов, а именно  бетона и арматуры, по сравнению с ленточным и плитным фундаментом.
• Не требует изготовления съемной опалубки. Используется несъемная опалубка, на изготовление которой тратится небольшое кол-во времени.
• Фундамент из буронабивных свай легко можно сделать самостоятельно без привлечения спецтехники и наемной силы.

Недостатки

• В отличие от ленточного нет возможности сделать погреб и цокольный этаж.
• Требуется более детальное проектирование в отличие от ленточного и плитного.

Средний срок службы столбчатого фундамента из буронабивных свай:  150 лет.

Проектирование столбчатого фундамента из буронабивных свай

1. Рассчитывается общий вес будущего дома.
2. Делаем экспертизу грунта (пробное бурение). Узнаем несущую способность грунта, уровень грунтовых вод (УГВ) и глубину промерзания грунта (ГПГ).
3. Рассчитываем количество столбов нашего фундамента и их расположение по периметру дома. Расчет будет зависеть от 2 факторов: 

• Столбы должны нести полную нагрузку от дома. При расчете учитывается несущая способность грунта. Для того, чтобы увеличить площадь опираемой поверхности на грунт используется уширение внизу столба (среднее значение диаметра пятки 400-600 мм). 
• Расстояние между столбами должно быть в пределах 1-3м (среднее значение 1,5-2м). 

Калькулятор Столбы-Онлайн v.1.0  — проектирование столбчатого фундамента.

Материалы

Несъемная опалубка:

• Рубашка из рубероида  (самый экономичный вариант).
• Трубы ПВХ  (желательно оранжевые для внешней канализации).
• Асбесто-цементные трубы .
• Любые другие трубы, которые имеют подходящий диаметр, хорошею геометрия, достаточную прочность и жесткость (трубы дымохода и т.п.)

Рубероид	ПВХ трубы	А/Ц трубы	Трубы дымохода

Материалы для столба с уширением. Несъемная опалубка: рубероид

1. Арматура. Д10-Д12. Для арматурного каркаса вязальная проволка.
2. Бетон М150-М400. Цемент+песок речной крупный + щебень 5-20фр (чем меньше фракция щебня тем лучше).
3. Несъемная опалубка: рубероид.
4. Мусорный мешок (плотный 120л). Для формирования пятки (уширение внизу столба).
5. Скотч. Для крепления мусорного мешка и для скрепления рубероида. Стретч-пленка для скрепления рубероида.

Инструменты

1. Бур. Можно использовать садовый, ТИСЭ либо самодельный. Вместо бура можно использовать автоматизированную технику либо аналог. Длина бура должна быть чуть больше глубины промерзания. Если ручка бура короткая, то необходим будет удлинитель, который можно либо купить вместе с буром либо сделать самостоятельно.

Бур ТИСЭ с удлинителем	Бур садовый с удлинителем

2. Для создания уширения внизу будем использовать бур ТИСЭ либо самодельный инструмент. Например, штыковая лопата с обрезанными краями. Штык 10см + если нужно удлинение ручки лопаты.

Уширение буром ТИСЭ	Уширение штыковой лопатой

3. Если бетон будем изготавливать самостоятельно, то нужен следующий инструмент:
1. Бетономешалка
2. Мастерок
3. Ведро
4. Лопата совковая

Бетономешалка	Мастерок	Строительное ведро	Совковая лопата

Инструкция по строительству буронабивного свайного фундамента с уширением

Разметка участка

1. Устанавливаем обноску для натягивания бечевки, по которой будем отмечать расположение столбов (свай). Вместо обноски можно просто использовать колышки либо арматуру, прочно закрепленную в почве. Предварительно перед размещением обноски у нас должен быть составлен проект по кол-ву и расположению столбов. 

Натягиваем бечевку (шнур, толстую нить либо любой аналог) для разметки расположения будущих свай. Места пересечения бечевки будут являться центрами скважин. В нашем примере расстояние между центрами столбов сделаем 2м. При условии, что диаметр буронабивной сваи у нас 25 см, следовательно, расстояние между сваями получится 1,75м.

2. Намечаем центры будущих скважин. Для данной задачи будем использовать отвес, который будет опускать с мест пересечения бечевки.

3. Вбиваем колышек точно по отвесу. Вместо колышка можно использовать все что угодно, главное чтобы надежно держалось в земле и было заметно, чтобы случайно не сбить.

В итоге получаем размеченный участок под будущие столбы. Обноску убираем, чтобы она нам не мешала. Остаются только колышки.

Более подробную инструкцию по разметке фундамента можно прочитать в статье:  Разметка под фундамент. Правила построения прямоугольного фундамента . Для столбчатого фундамента:  Разметка под столбчатый фундамент с ростверком .

Бурение скважин

Бурим скважины под сваи. В данном примере диаметр ям будем делать 25 см. на глубину ниже глубины промерзания для данной местности. Предположим, глубина промерзания у нас 1,5м, следовательно, бурить будем на глубину порядка 1,7м. 

Для расчета глубины промерзания грунта можно воспользоваться нашим калькулятором:  Расчет глубины промерзания грунта .  © www.gvozdem.ru

Для бурения можно использовать бур ТИСЭ  с диаметром 25см, садовый бур  диаметром 25см либо автоматизированную технику.  

Еще важный момент. Пробурить можно сразу все скважины. Но в некоторых случаях целесообразно бурить по одной скважине и сразу заливать бетонную смесь (бетон). Это связано с погодными условиями в виде дождя либо высоким залеганием грунтовых вод. Вода будет подмывать грунт стенок скважины, в результате чего он будет осыпаться, а это нам совсем не нужно.

Делаем уширения  внизу скважин

Для чего это нужно.  По уширению в скважине будет сформирована пятка столба, которая будет выполнять 2 задачи: увеличение несущей способности столба и препятствие выдергиванию сваи касательными силами во время промерзания пучинистых грунтов. 

План работ. Для данной задачи можно использовать бур ТИСЭ специально предназначенной для этой цели. Он позволит сделать уширение диаметром 40-60 см. Но стоит заметить, что в плотном грунте данным приспособлением очень сложно работать. Поэтому желательно все проверить при пробном бурении во время проектирования столбчатого фундамента. 

Есть альтернативный и бюджетный способ сделать уширение с помощью модернизированной штыковой лопаты. Для этого необходимо обрезать края полотна лопаты, чтобы рабочая область была в пределах 10см. Ну и удлинить ручку лопаты, если это нужно. Для того чтобы поднять грунт от такого уширения можно воспользоваться каким-нибудь приспособлением, либо просто пробуриться глубже и весь грунт от нашего уширения сгрести в это углубление. Главное не забудьте потом утрамбовать наше «захоронение». 

Создание несъемной опалубки из рубероида

1. В качестве опалубки для буронабивного фундамента в данном примере будем использовать  самый экономичный вариант, а именно рубероид.  

Подготавливаем кусок рубероида нужной нам длины. В нашем примере нам нужен кусок длиной 2м (1,7 м под землей – 0,3м уширение без рубероида + 0,3м над землей + 0,3м запас для обрезки по уровню). Скручиваем рубероид нужного нам диаметра (25см) в виде трубы. Для данной задачи лучше использовать некий шаблон, на который будем накручивать рубероид. На примере у нас металлическая труба. Шаблон можно сделать самостоятельно, проявив смекалку. Вариантов много. 

После того как рубероид накрутили (толщина в 2 слоя) необходимо зафиксировать полученную рубашку из рубероида от раскручивания. Здесь нам поможет широкий упаковочный скотч. Скрепим в 4 местах (можно и больше, главное чтобы надежно). Если у вас рубероид с пылевидной посыпкой, то скотч к нему не пристанет. Есть вариант обмотать гильзу из рубероида сначала стретч-пленкой а затем уже скотчем. Это также придаст большую жесткость вашей опалубке.

2. Крепим мусорный пакет к низу опалубки из рубероида. Для чего это нужно. Если у вас высокие грунтовые воды либо просто стоит вода от дождей, то лить бетон в воду не рекомендуется. Также пакет будет являться неким барьером между грунтовой средой и бетоном. По технологии ТИСЭ пакет не используется. Цементное молочко попадает напрямую в грунт образуя грунтобетон, что является дополнительным усилением для опоры (со слов Яковлева – автора технологии ТИСЭ).  

Не стоит путать мусорный мешок для помойного ведра с мусорным пакетом 120л, в который на субботниках собирают мусор. Он большой и достаточно плотный. Вот его и будем использовать. Крепим его к низу нашей опалубки скотчем. Опалубка из рубероида у нас подвижная, поэтому постарайтесь использовать скотч, чтобы он действительно крепко зафиксировал пакет (усиленно обмотать скотчем край пакета к рубашке из рубероида). © www.gvozdem.ru

3. Ту часть пакета, которая у нас будет использоваться под уширение можно аккуратно  спрятать в трубу опалубки.  
Важно! Продумайте размещение пакета, чтобы во время заполнения бетона не образовалось складок, которые могут сделать наше уширение не цельной конструкцией.

Создаем арматурные каркасы для наших свай

Для данной задачи будем использовать арматуру с диаметром 10мм. Арматурный каркас можно изготавливать в 2 вариантах: с армированием уширения столба и без армирования уширения. Насколько нужно армирование уширения столба вопрос спорный и может быть решен только в результате точных проектных расчетов с учетом всех технических характеристик материалов, нагрузок и с учетом всех возможных факторов. Поэтому в данной статье пойдем по сложному пути и рассмотрим более надежный вариант армирования пятки столба. 

План работ. Заготавливаем 4 прутка длиной  где-то 2,4 м (1,65м в земле + 0,3м над землей + 0,3 для связи с ростверком + 0,1м для пятки столба). Для армирования уширения столба будем загибать концы арматуры, чтобы она имела вид буквы L. Длина загиба будет зависеть от диаметра пятки в том месте,  где будет происходить ее армирование (3-5 см от низа уширения). В нашем случае длина загиба  где-то около 10-13см. После того как прутки у нас готовы сшиваем их в арматурный каркас. Сварка здесь, разумеется, не подходит, поэтому связывать будем с помощью вязальной проволоки. При этом связь делаем не очень прочной, чтобы была возможность прокрутить арматуры по своей оси. Желательно сделать засечки на концах верха арматуры, чтобы был ориентир, на сколько крутить арматуру, чтобы она разместилась в нашем уширении под нужным углом.

Если вы решили делать арматурный каркас без армирования уширения, то в этом случае делаем все то же самое, что и выше, только связь арматур делаем жесткой (сваркой либо вязальной проволокой).

План работ по формированию столба с уширением

1. Опускаем нашу опалубку в скважину до конца.

2. Заливать столб бетоном будем в два приема. 
Вначале заливаем смесь бетона для создания пятки буронабивной сваи. Много сразу заливать не стоит, так как и сложно поднимать опалубку будет и слишком большая нагрузка на пакет. Регулируйте заливку на свое усмотрение.
Для расчета состава бетона предлагаем воспользоваться нашим сервисом:  Калькулятор по расчету состава бетона .

3. Поднимаем наш стакан из рубероида вверх на высоту уширения. В результате залитый бетон заполняет пакет и формирует пятку нашего столба. Затем немного придавливаем опалубку вниз.

4. Вставляем арматурный каркас в опалубку и продавливаем его в раствор бетона до нужной нам глубины.

5. Разворачиваем прутки арматуры по оси для армирования пятки столба. Как это сделать и как армирование пятки будет выглядеть, смотрим на рисунках ниже.

6. Выводим столбы в один уровень. Когда бетон немного схватится и опалубка уже будет зафиксирована, размечаем с помощью лазерного уровня либо гидроуровня общий уровень всех буронабивных свай. В виде отметки на опалубке из рубероида можно использовать саморез либо гвоздь, воткнутый в опалубку на отмеченном уровне. Вот до этой отметки мы и будем заливать бетон в наши сваи.

7. Заливаем бетон до отметок уровня с обязательным уплотнением раствора с помощью вибрирования либо штыкования. Для штыкования можно использовать обычную арматуру Д10-Д12. Для того чтобы не повредить надземную часть опалубки во время заливки бетона можно соорудить некий съемный жесткий каркас. Для этой роли подойдет кусок металлической трубы, близкого к нашей опалубке диаметром. Можно соорудить просто опалубку из досок, которую будем переносить от одного столба к другому во время заливки.

После заливки бетон должен созреть. Чтобы не допускать его пересыхание в первые дни можно насыпать мокрых опилок на верх столба и закрыть пакетом. 

Если вы собираетесь строить каркасный дом, то для связи столба с обвязкой из бруса используют анкера (шпилька с гайкой) залитые в бетон столба. Подробную инструкцию можно посмотреть в статье: Монтаж анкера для связи столба и обвязки из бруса .

8. Подрезаем нашу опалубку по отмеченному уровню.

Так будет выглядеть готовый столбчатый фундамент из буронабивных свай. © www.gvozdem.ru

Заключение

Как видим создание столбчатого фундамента своими руками посильно даже одному человеку. В этом одно из главных его  достоинств, для любителей делать все своими руками без привлечения наемной силы и спецтехники. Ну и нельзя забывать, что здесь существенная экономия материалов в отличие от ленточного фундамента и тем более монолитной плиты.

Похожие статьи:

• Монтаж анкера для связи столба и обвязки из бруса
• Столбчатый фундамент из пластиковых труб (ПВХ)
• Столбчатый фундамент из асбестоцементных труб
• Столбчатый фундамент из дерева
• Столбчатый фундамент из кирпича
• Подборка видео по столбчатому фундаменту  


Источник: http://www.gvozdem.ru/stroim-dom/fundament-stolbchatyy-monolitnyy.php

Фундамент для дома из труб пластиковых

Столбчатый фундамент из пластиковых труб является одним из экономных вариантов который можно сделать самому не пользуясь услугами разных бригад и компаний
Этот фундамент для дома из труб выглядит как не полностью закопанные в землю трубы из которых торчит арматура

Использована пластиковая труба для фундамента

Достоинства

• Устройство этого фундамента очень просто в изготовлении и отличается от других фундаментов
• Вес пластиковой трубы намного меньше веса асбестоцементных или металлических труб
• Устанавливается такой фундамент на любой почве
• Труба для свайного фундамента из ПВХ не несёт ни какой нагрузки они обычно выполняют роль опалубки и поэтому может подойти и тонкостенная пластиковая труба, а они намного дешевле
• Срок эксплуатации пластиковых труб в фундаменте может достигать 80 лет
• Основная часть состоит из пластиковых труб которые вставляются в предварительно пробуренные отверстия в земле которые на метр ниже точки промерзания грунта, а это даёт надёжность сохранности целостности строения
• Фундамент из труб закладывается на такую глубину которая обеспечит при воздействия различных нагрузок на фундамент не провалится всему зданию или какой то его части
• Стоимость фундамента получается не очень дорогой
• Земляных работ будет не очень много нужно будет только пробурить отверстия под трубы
• Такой фундамент делается очень быстро и через 10 дней и его можно эксплуатировать
• Фундаменты из труб устойчивы к коррозии и к низким температурам
• Конструкция фундамента приподнимает здание над землёй на некоторое расстояние, что даёт дополнительную защиту строения от влияния грунтовых вод после дождя или таяния снега
• Конструкция такого фундамента делает подвод канализации, водопровода и прочих коммуникаций очень удобным и простым

Недостатки

• Такие фундаменты делают только при постройке небольших строений потому что могут выдерживать только небольшие нагрузки
• Годен для построек сараев, гаражей и небольших домиков
• Устройство такого фундамента делает невозможным создание в доме подвального помещения
• Не рекомендуется использовать такие фундаменты на сильно подвижных грунтах и при больших перепадах по высоте. в противном случае нужно изменить место строительства или построить другой вид фундамента

Процесс изготовления

Перед тем как начать делать фундамент надо выбрать ровный и без резких перепадов участок под строительство
Территория под установку фундамента очищается от мусора и посторонних предметов

Разметили где будут установлена пластиковая труба в землю

Делается разметка где будут установлены столбы
Рассчитывается количество столбов и их расположение с учётом размеров постройки и особенности грунта

Можно бурить скважины под трубы ПВХ мотобуром

Бурим скважины под сваи из труб с помощью ручного бура или бензо бура
Делаем песчаную подушку и погружаем трубы в почву на глубину ниже точки промерзания

Пластиковая труба установлена

Труба должна выходить из почвы на высоту не менее 30 сантиметров
Внутрь трубы устанавливают специально приготовленный армирующий каркас из металлических прутьев

Свариваем или вяжем армирующий каркас

Арматура должна торчать из трубы на 30 сантиметров для лучшего соединения с обвязкой
Приготавливаем бетонную смесь и заливаем её в трубу с арматурой
После заливки бетона нужно его утрамбовать для вывода воздушных пузырьков с помощью вибратора или с помощью арматуры или палки
Через 5 -8 суток бетон схватится и можно будет устанавливать обвязку
В местах где будут находится камины, печки, несущие стены и на углах зданий нужно создать дополнительное усиление

Видео

В этом видео материале показано как установить пластиковые трубы видео не очень качественное

Похожие записи:

Фундамент из труб ПВХ своими руками — как сделать

Сегодня для строительства дачи, современного загородного дома или сопутствующих построек используется множество видов разнообразных фундаментов. Они отличаются по конструктивному устройству, срокам монтажа и финансовым затратам. К наиболее доступной технологии по цене и сложности строительства относится фундамент из труб ПВХ, который возвести можно без привлечения дополнительной техники в самые сжатые сроки. Это один из самых экономичных и надежных типов основания, оптимально подходящих под любые несложные конструкции. Для его обустройства используют пластиковые трубы определенного объема и длины, которые устанавливаются в грунт на расчетную глубину.

Основные достоинства фундамента из пластиковых труб:

• Низкая себестоимость строительства в связи с небольшим объемом подготовительных, земляных и бетонных работ, минимизацией транспортных и погрузочно-разгрузочных услуг.
• Высокая скорость и простота монтажа.
• Оптимальная нагрузка на грунт в виду наилучшего распределения веса здания.
• Возможность обустройства на пучинистых почвах, участках, которые регулярно подвергаются затоплению, подмыванию грунтовых и паводковых вод.

Пластиковая труба в данном типе фундаментов выполняет роль надежной и долговечной несъемной опалубки, которая обеспечивает конструкции четкую геометрию по всем параметрам.

Особенности

В обязательном порядке столбы закладывают под каждый угол строения, в местах пересечения и примыкания основных конструкций. Обычно шаг заглублений составляет 1,5-2 м. Кроме столбов из ПВХ для увеличения жесткости конструкции устанавливается ростверк – прочная, сплошная обвязка, цель которой, — соединить в единое целое все опоры, чтобы передать или перераспределить общий вес дома на эти конструктивные элементы.

Для обустройства ростверка могут использоваться следующие материалы:

• монолитный железобетон;
• деревянный брус;
• металлические балки;
• заводские железобетонные перемычки.

В случае подвижек грунтов ростверк будет выполнять совместную работу вместе с опорными монолитными столбами.

Подготовительные работы

На стадии подготовки, перед тем как строить фундамент из труб ПВХ своими руками, определяют глубину его залегания, которая зависит от особенностей местности, толщины промерзания грунта в зимний период, фактического расположения грунтовых вод и других важных факторов. В зависимости от суммы всех параметров столбчатые основания бывают:

• Незаглубленные глубиной до 0,5 м.
• Малозаглубленные, которые обычно обустраиваются на половинную глубину промерзания почвы, то есть свыше 0, 5 м и до 1 м.
• Глубокие, обустраиваемые на плохих грунтах, возле водоемов и болот. В зависимости от показателей региона такие фундаменты могут возводиться свыше 1,5 м в глубину.

На этапе подготовки очищают и выравнивают участок, проводят на нем трассировку с помощью профессионального теодолита или уровня. Далее размечают месторасположение будущего дома, отбивают высоты и определяют четкое размещение столбов.

Желательно заранее подготовить бетономешалку, купить или взять в аренду мощностью не менее 800 Вт. К строительной площадке необходимо подвести электричество и организовать временную площадку для хранения строительных материалов. Заранее покупается цемент, песок, стальная арматура, специальные присадки и пластификаторы.

Советы

На основании ранее выполненной разметки бурят шурфы с помощью специального оборудования.

Следует помнить, что террасы, веранды и другие пристройки к дому должны обустраивать собственным фундаментом, который отделяют деформационным швом с целью избегания деформации строений в результате неравномерной усадки здания.

В шурфах организовывают дренажную подушку из слоев песка и щебня. Сверху на подоснову укладывают гидроизоляцию из рубероида или любого другого современного материала с аналогичными свойствами. В подготовленное отверстие опускают заранее отрезанную по необходимой длине трубу и заливают в нее бетон, в который добавлен щебень мелкой фракции.

Пока бетон окончательно не схватился и не застыл, в него вдавливают металлическую арматуру, сечение и длину которой подбирают исходя из конструктивных особенностей здания, расчетных нагрузок и параметров посадки фундамента. Для обеспечения качественного сцепления с ростверком или другими конструктивными элементами здания из каждой трубы оставляют в верхней части специальные выпуски стальных прутов. Ростверк монтируют и связывают с фундаментными элементами в соответствии с заранее подобранной конструкцией.

При соблюдении технологии строительства фундамента из труб ПВХ, приобретении качественных основных и расходных материалов, основание здания будет служить своим владельцам долгие годы, прочно и надежно.

Столбчатый фундамент из пластиковых труб своими руками 👉 технология

Принцип закладки столбчатого фундамента — создание опорных конструкций в виде столбцов. Они выполняются кирпичными, деревянными, металлическими и бетонными. В последнем случае, могут дополнительно использоваться пластиковые канализационные трубы, служащие каркасом для свай.

Фундамент на основе ПВХ-труб

Такой фундамент просто сделать. Материалы есть в любом строительном магазине. Главное, соблюдать технологию работ и пользоваться рекомендациями.

Понятие

Столбчатое основание — вертикальные опоры в виде столбов. Они передают нагрузку от капитального строения на грунт. Отличие такого фундамента от ленточного аналога — нагрузка передается опорам, а не на участок земли.

Опорные элементы не изолированы. Они соединяются воедино ростверком — горизонтально размещенной рамой, плитой. Укладывается на заглубленные в почву столбы.

Какие постройки разрешено строить?

Столбчатое основание рекомендуется для сооружения:

• домов из бруса или оцилиндрованных бревен;
• легковесных каркасных сооружений;
• небольших построек сельскохозяйственного назначения;
• гаражей;
• мастерских.

Фундамент столбчатого типа может сооружаться с высоким, низким и заглубленным ростверком. Первый вариант предполагает размещение подошвы выше уровня земли. Во втором случае — на одном уровне, и в последнем — ниже него.

Даже заглубленный ростверк, частично располагающийся в траншее, передает нагрузку от строения только на опоры, а не на грунт. Вариант исключает продувание подпольного пространства.

Для строительства на пучинистой почве или на участке с частыми подтоплениями, рекомендуется сделать ростверк высоким.

Устройство

Опорные элементы фундамента можно сделать из разных материалов. Исключение не составляют канализационные полимерные трубы. Рекомендуются оранжевые или коричневые. Их разрешается прокладывать в полости земли. Поэтому для основания дома они подходят лучше всего.

Устройство столбчатого фундамента

Трубопровод армируется. Заливается бетонным раствором. Иногда, создается уширение на дне конструкции. Поверху готового опорного сооружения для фундамента устанавливается анкер.

Положительные и отрицательные качества конструкции

Достоинства столбчатого основания из ПВХ-труб:

• экономичность. Проведенные оценочные исследования показывают: ленточное основание обходится в несколько раз дороже столбчатого аналога. Если верхний шар земельного полотна отличается мягкостью. Не может применяться в качестве несущего основания, а плотные земляные прослойки сильно заглублены. Выход — столбчатый тип фундамента. Ленточный вариант будет очень дорогим;
• скорость возведения фундамента. Даже сравнивать с ленточным сооружением нет смысла. Уменьшается количество рабочих, занятых во время строительства;
• легкость выполнения монтажных работ. Строительные навыки приветствуются, но необязательны. Не требуется оборудование;
• чистая работа. Использование полимерного материала в виде труб позволяет существенно сократить объем земляных работ. Выгода — сокращение трудоемкости технологического процесса. Сохраняется прежним ландшафт территории строительства;
• простота выполнения доставки и обработки. Полимерная продукция характеризуется небольшим весом и жесткостью. Ее легко грузить, доставлять, переносить. В виду жесткости, прочности, просто разрезать. Особенно, если сравнивать с металлическими, асбестоцементными аналогами.

Недостатки столбчатого фундамента:

• небольшой период эксплуатации. Через 50-80 лет потребуется капитальный ремонт. Если сравнивать с классическим ленточным основанием, которое прослужит более 150 лет без ремонта;
• возможны ограничения. Запрещено делать столбчатым цокольное сооружение для тяжеловесных капитальных строений. Оно может не выдержать такой нагрузки.

Выбор ПВХ-труб

Реализация столбчатого основания выполняется канализационными пластиковыми трубопроводами. Выпускаются в сером, черном, коричневом, оранжевом цвете. Серые трубы разрешается применять для обустройства внутренних коммуникаций в доме. Они недолговечные. Выпускаются в ограниченном размере. Коричневые и оранжевые трубопроводы предназначены для укладки на улице. Они более прочные, устойчивые к внешней агрессивной среде.

Срок эксплуатации полимерных изделий в виде опалубки не влияет на долговечность бетонного фундамента. Внутрь заливается бетонный раствор. Предварительно устанавливается металлический каркас для армирования опоры.

Обустройство столбцов основания выполняется по периметру капитального сооружения, под его несущими стенами, простенками, по углам. Максимальное расстояние между отдельными опорными элементами составляет 2 м.

Пластиковые трубы

Рекомендуются коричневые или оранжевые ПВХ-конструкции. Их сечение может достигать 63 см.

Выбор труб для сооружения основания зависит от технических характеристик. Изделие рассчитывается на определенный температурный диапазон. Выдерживает разные нагрузки.

Пошаговое руководство создания столбчатого фундамента собственными руками

Технология выполнения столбчатого фундамента на основе ПВХ-конструкций проста. Работы можно выполнить без специалистов. Технология следующая:

• если предполагается монолитный ростверк, предварительно выставляется опалубка. Из опоры делается небольшой запас металлических прутков каркаса, высотой до 0,5 м;
• монтаж навесного сооружения на фундаментные опоры требует крепежа;
• выполнять бурение скважин разрешается одновременно. Но это позволительно только для стабильных типов почвы. В остальных случаях, рекомендуется делать скважины последовательно, предотвращая обвал.

Допустимая нагрузка на столб

Допустимая нагрузка на конструкцию столба зависит от типа почвы, на котором выполняется строительство. Для определенного диаметра трубы предполагается собственное значение нагрузки. Лучше видно из таблицы.

Диаметр, мм	Нагрузка, тонны, для песчаных почв, глинистых с глубиной заложения	Нагрузка, тонны, для песчаных почв, глинистых с глубиной заложения
0,5 м	1 м	1,5 м
песчаная	глина	песчаная	глина	песчаная	глина
110	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3
250	0,8	1,2	1,0	1,4	1,2	1,7
315	1,4	1,9	1,6	2,3	1,9	2,7
400	2,2	3,1	2,7	3,7	3,1	4,3
600	5,1	7,8	6,1	9,3	7,9	10,9

Инструменты, стройматериалы

Рекомендуется подготовить инструменты:

• строительный миксер или бетономешалку для создания цементно-песчаного раствора;
• болгарку для нарезки металлических прутков;
• бур с диаметром под трубопровод с раструбом;
• лопату;
• молот;
• деревянные колышки, строительный шнур, рулетку для разметки территории;
• уровень для проверки горизонтальной ровности. Лучше гидроуровень;
• мастерок, шпатель;
• емкость для замеса бетона.

В строительном маркете покупают такие расходные материалы:

• пластиковые ПВХ- трубы, лучше оранжевые;
• сухой цемент, марки М400, М500;
• песок;
• анкерные болты;
• проволоку;
• деревянные колышки;
• металлические прутки для армирующего каркаса.

Подготовительный процесс

На подготовительном этапе выполняются земляные работы. Определяется глубина промерзания грунта, уровень залегания подземных водных пластов. Территория очищается от мусора, растительности, деревьев. Поверхность разравнивается под строительство.

Подготовка

Нанесение разметки

Предварительно рекомендуется создать проект на обычном листке бумаги. Можно заказать проектную документацию у профессионалов. Они учтут глубину промерзания грунта и залегания подземных вод, проведут геологическую экспертизу почвы.

Разметка на строительной площадке выполняется строго по проекту. По углам будущего капитального строения устанавливаются деревянные колышки. Натягивается строительный шнур. По периметру дома, на расстоянии 1,5-2 м, в местах пересечений делают разметку под столбцы.

Разметка

Технология изготовления столбчатого фундамента

Технологический процесс закладки столбчатого типа основания требует четкой последовательности работ. Выполняется в несколько этапов.

Бурение скважин, установка свай

Пошаговая инструкция создания свай: по разметке, буром выполняются скважины. Глубина — выше 0,25 м от отметки промерзания грунта. Ширина — на 70 мм больше сечения пластикового трубопровода.

Создание скважин

Во избежание возможного обвала на стройплощадке, рекомендуется бурить скважины последовательно, а не вместе.

Бетонирование труб

Предварительно выполняется армирование конструкции. В пластик вводят металлические прутки. Если предполагается уширение, они на конце сгибаются под 90 градусов. Для фундамента легковесных строений можно просто вставить ровные прутья.

Применяются прутки, сечением 10-12 мм, образующие ребра каркаса. Более тонкие прутки сгибаются в хомуты. Вязальной проволокой к ним фиксируются прутья. Диаметр будущего армирующего каркаса должен быть таким, чтобы после выполнения монтажных работ стержни отставали от трубы на 3 см.

Заливка цементно-песчаного состава проводится в несколько этапов:

• выполняется бетонирование уширенной пятки путем заливки небольшого количества бетона и поднятия трубы. Раствор, заполняющий пакет, застынет;
• получится небольшое расширение по периметру будущей опоры. Потом полость трубы доверху заполняют бетоном;
• сверху опорного элемента выполняется крепление шпильки. Она фиксирует ростверк или стену.

Бетонный состав в трубопроводе полностью высохнет через несколько суток. На протяжении этого времени, верх опоры регулярно увлажняется. Покрывается полиэтиленом.

Заливка бетонного раствора

По завершении работ, на опорные элементы выполняется установка деревянного или металлического ростверка.

Возможные ошибки при строительстве, способы их исправления

Нарушение технологического процесса — причина последствий:

• если расчет массы капитального строения был проведен неверно, установили недостаточное количество опорных элементов, фундамент не выдержит нагрузки. Нарушится целостность стен. Выход — укрепление имеющихся свайных опор;
• если опоры провалились, нужно произвести подкоп под них. Выполнить сооружение ленточного фундамента. Возможно скрепление свай друг с другом арматурой. Предварительно опоры поднимаются до нужной высоты.

Изготовление основания дома собственными руками позволит существенно сократить вложения. Есть масса строительных материалов, другого сырья, чтобы заложить качественный фундамент быстро, качественно. Но достижение результата требует выполнения технологического процесса. Малейшая погрешность или отступ от технологии может стать причиной деформации, разрушения конструкции.

Средняя оценка

оценок более 0

Поделиться ссылкой

Как осушить фундамент | Home Guides

Фундаментные дренажи устанавливаются под землей там, где почва контактирует с фундаментом здания. Дренажи предотвращают скопление воды в почве и повреждение бетона, подрывая устойчивость фундамента и просачиваясь через фундаментные стены. Наиболее распространенный тип дренажной системы представляет собой перфорированную трубу из ПВХ, покрытую слоем щебня. Заранее проконсультируйтесь с местным строительным отделом, чтобы определить подходящее место для выхода трубы.В некоторых случаях требуется лицензированный подрядчик для подключения последней секции дренажа к канализационной линии или отстойнику.

Рытье траншей

Очистите участок шириной 24 дюйма со всех сторон от фундамента здания. Уберите с территории ландшафтные растения, кусты и дерн. Растения и кусты можно хранить в горшках. Дерн нарезается соломкой и скатывается.

Выкопайте траншею шириной 24 дюйма со всех сторон фундамента дома с помощью лопаты и перекладины. Глубина траншеи равна основанию фундамента или нижнему краю фундамента.Используйте брус для копания, чтобы аккуратно разрыхлить грязь вокруг трубопроводов природного газа, воды и дождевателей и удалить эту грязь из траншеи.

Расширьте один конец траншеи до заданной точки, где подрядчик подключается к канализационной линии или отстойнику.

Измерьте общую длину траншеи, а также количество углов фундамента под углом 90 градусов. Заказывайте перфорированные водосточные трубы из ПВХ диаметром 4 дюйма и колена на 90 градусов на основе расчетов. Разделите линейные метры траншеи на 27, чтобы определить кубические ярды гравия, необходимые для 12-дюймового слоя над трубами.

Трубы, колена и гравий

Поместите весь конец перфорированной трубы до конца в траншею со всех сторон фундамента. Соедините отрезки труб вместе, вставив один конец одной трубы в развальцованный конец другой рукой. Отрежьте собранные отрезки трубы по центру каждого угла траншеи ножовкой.

Соедините отрезки труб по углам траншеи с помощью 4-дюймовых колен из ПВХ. Наденьте отводы на концы труб вручную.При прокладке труб под землей нет необходимости клеить фитинги водосточных труб.

Установите слой гравия толщиной 12 дюймов поверх водосточной трубы со всех сторон фундамента. Не закрывайте 4-футовый участок трубы там, где подрядчик выполняет окончательное соединение с канализацией или отстойником.

Засыпьте траншею землей, удаленной при рытье. Слегка смочите почву садовым шлангом и дайте почве высохнуть и уплотнить естественным путем. Снова намочите почву и дайте ей высохнуть и уплотнить второй раз.Пересаживайте любой дерн, растения и кусты по желанию после завершения окончательного соединения.

Справочные материалы

Наконечники

• Для стен фундамента подвала установите дополнительную водосточную трубу на уровне бетонного основания.

Writer Bio

Уильям Мачин начал работать в строительстве в возрасте 15 лет, еще учась в средней школе. За 35 лет он приобрел опыт на всех этапах жилищного строительства, модернизации и реконструкции.Его хобби — лошади, мотоциклы, шоссейные гонки и спортивная рыбалка. Он изучал архитектуру в колледже Тафта.

Гидроизоляционные материалы подвала: гофрированный против…

5 сентября 2012 г. • Мэтью Сток с Джо Джинсом.

Итак, очень знающий парень в рубашке поло с логотипом сказал вам, что если вы установите сливную плитку в своем подвале, она больше не протечет. Это звучало хорошо для вас, поэтому вы подписались на чистую прибыль. Но погодите-ка, какую трубу к вам в подвал поставят?

Вы не поверите, но существует большая разница между двумя основными типами труб, используемых для внутренней водосточной плитки, и компетентная компания по гидроизоляции подвала установит тот, который подходит для работы.

Гофрированный полиэтилен высокой плотности (HDPE) — Гофрированная труба HDPE обычно черного цвета и гибкая; он поставляется в 100-футовых катушках. При использовании в гидроизоляции обычно используется четырехдюймовый диаметр, и труба перфорирована с небольшими прорезями по всему периметру, расположенными между ребрами.

ПВХ (поливинилхлорид) — ПВХ-труба может быть вам знакома как жесткий белый материал, который часто используется для водостока. В гидроизоляции используется больший диаметр, обычно четыре дюйма, и перфорированные с большими отверстиями.Обычно он бывает десяти футов длины.

Какая труба лучше для внутренней водосточной плитки, гофрированная или ПВХ?

В большинстве случаев гофрированная труба работает лучше. Однако строительные нормы города Чикаго требуют использования труб из ПВХ в водосточной плитке, независимо от других факторов, поэтому они всегда будут устанавливаться в домах в Чикаго.

У водосточной профилированной плитки есть несколько преимуществ:

Гибкость — Поскольку гофрированная труба гибкая, ее можно устанавливать на более длинные участки без угловых колен или большого количества клеевых соединений.Это предотвращает накопление воды и исключает возможность засорения железобактериями или мусором, которые могут проникнуть в систему. Вода не так легко протекает через ПВХ из-за многочисленных изгибов на 90 градусов, необходимых для перемещения по периметру фундамента.

Дренаж — Поскольку гофрированная труба перфорирована по всему периметру с большим количеством отверстий, вода не будет задерживаться в трубе, а будет быстро стекать. В ПВХ отверстий намного меньше, и вода может скапливаться.

Меньше вероятность засорения — В гофрированной трубе перфорация многочисленна, но небольшая, поэтому в трубу могут попасть только крошечные частицы мусора. Кроме того, перфорация расположена не непосредственно на поверхности, а заглублена между ребрами гофры, что затрудняет попадание мусора внутрь. Труба из ПВХ имеет гораздо большие отверстия непосредственно на поверхности трубы и более склонна к засорению. .

Есть ли другие причины избегать использования ПВХ?

Трубы из ПВХ используются для гидроизоляции и водоснабжения вашего дома, и мы обсудим некоторые из них в другом посте в ближайшем будущем.Однако, помимо соблюдения этих необъяснимых строительных норм в Чикаго, я бы рекомендовал избегать использования ПВХ при укладке внутренней водосточной плитки. У него есть свои сторонники, но многие из их аргументов не выдерживают критики.

Если ПВХ не забивается, объясните, что нужно делать! — Гидроизоляционные компании, которые используют ПВХ для внутренней водосточной плитки, скажут вам, что он не забивается, но они всегда настаивают на установке очистителей в системе водосточной плитки для «технического обслуживания».«Мне это не кажется логичным. Если вам нужно обслуживание, значит, у вас засор. Если ваша система не забивается, чистка не требуется.

Правда в том, что ПВХ может забиваться. Эти большие отверстия могут пропускать гравий и другой крупный мусор, а также почву, которая накапливает и сокращает поток воды или полностью устраняет его.

ПВХ прочный; Гофрированную трубу можно раздавить — Ага, ПВХ прочнее гофрированной трубы; Я признаю это. Однако дренажная плитка закапывается под цокольным полом, в фут гравия.Что именно собирается сокрушить его, тиранозавр рекс, топающий по вашему подвалу?

ПВХ стоит дороже — Труба не только дороже, но и трудоемка в установке из-за того, что необходимо установить и склеить все стыки.

Итак, труба имеет значение. Если вы житель Чикаго, вы ограничитесь ПВХ для внутренней водосточной плитки, поэтому убедитесь, что компания, которая устанавливает его, делает это правильно и не продает вам ненужное «техническое обслуживание».В другом месте у вас есть варианты, поэтому не забудьте спросить этого парня в рубашке поло о том, какие материалы будет использовать его компания.

За 55 лет нашей работы компания U.S. Waterproofing смонтировала тысячи и тысячи водосточных плит. Мы предпочитаем использовать гофрированную водосточную трубу для внутренней водосточной плитки, когда это возможно, поэтому, пожалуйста, обратитесь за нашим бесплатным советом о том, что подходит для вашего подвала.

Готовы начать?

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ консультацию сейчас.

просто введите свой почтовый индекс:

Теги:
плитка для внутренней водостока, материалы для гидроизоляции подвала, плитка для забитой канализации

Архив центра обучения

Можно ли бетонировать канализационные трубы? (Что делать)

Повторная заливка цокольного этажа над канализационной трубой или другой подобный проект не обходится без ведра, полного вопросов. Если вы планируете выполнять такую ​​работу у себя дома, очевидно, что вы хотите, чтобы она выполнялась правильно.Так можно ли заливать бетон поверх канализационных труб и каков стандартный протокол?

При правильном графике труб, например, ПВХ 40 (выдерживает давление до 450 фунтов на квадратный дюйм) или лучше, и установка включает надлежащий слой гравийной засыпки для поддержки, канализационные трубы могут быть проложены под только что залитым бетоном.

Тем не менее, все же следует учитывать вес, приходящийся на трубу. Пока бетон заливается правильно и леска выдерживает минимальный вес, все будет в порядке.

Труба также должна быть надлежащим образом герметизирована на всех стыках, чтобы вода из влажного бетона не просачивалась в какие-либо стыки, повреждая уплотнение линии.

Давайте поговорим еще немного о взаимодействии бетонных и стандартных канализационных труб из ПВХ.

PVC Pipes Изображение seo24mx с сайта Pixabay

Does Concrete Damage PVC Pipe?

Если вы устанавливаете трубу из ПВХ в место, где происходит контакт с влажным бетоном, то знание того, как они реагируют друг на друга, имеет важное, если не решающее значение, для успеха ваших проектов.

Бетон не повреждает ПВХ трубу при контакте. Когда бетон имеет тенденцию повредить ПВХ-трубу, это означает, что он неправильно установлен в гравийной подстилке.

В этой ситуации, когда надлежащая опора для бетона не установлена, вес бетона, прижимающийся к сливной трубе, может вызвать повреждение трубы. Даже если используется труба сортамента 40, которая может выдерживать внутреннее давление 450 фунтов на квадратный дюйм, это все равно может произойти. (источник)

Как правило, ПВХ трубы из бетона повреждаются только в том случае, если монтаж был произведен неправильно.Другая причина — высокий уровень грунтовых вод и неправильный дренаж под полом. Эта ситуация может привести к значительному смещению фундамента, когда бетон смещается, пластиковая обвязка не может. Трубопровод может оказаться под давлением веса бетонного пола.

Однако, если мы говорим о новом влажном бетоне — он не вступает в реакцию с трубой из ПВХ вовремя, чтобы вызвать какие-либо проблемы. Как упоминалось ранее, проблема заключается в том, что леска может выдержать вес.Вот почему подходящий гравийный слой вокруг трубы, чтобы выдержать вес бетона и принять вес на гравий, а не сама труба, является идеальной ситуацией при заливке бетоном любой канализационной трубы из ПВХ.

Замечания по бетону поверх труб

Прежде чем перейти к рассмотрению всех различных соображений и вещей, которые следует учитывать при выполнении бетонных работ над канализационной трубой, взгляните на это видео. Речь идет о прокладке канализационной трубы из ПВХ под тем местом, где будет заливаться бетон.

Как вы можете видеть на видео, очень важно, чтобы гравийный слой находился под линией и вокруг трубы и даже поднимался над трубой. Эта кровать надежно установлена, и при этом не учитываются зазоры. Если под любыми участками такого типа есть зазоры, вес может привести к изгибу трубы, и со временем труба станет более хрупкой и может треснуть, если будет пытаться прогнуться под весом бетонного пола.

Еще одним соображением является не только распределение веса, но и глубина бетона, а также то, что будет помещено на бетон выше. Если бетон является структурной областью, в которой вы собираетесь построить стены поверх бетонного пола в этом месте соединения, это может вызвать дополнительный вес в этой области пола, что может вызвать смещение.

Каждую смену. Это происходит со временем, и никто ничего не может с этим поделать. Но если вы подготовитесь, установив надлежащую гравийную подушку вокруг труб, заливка бетона сверху не должна стать проблемой.Это потому, что гравий допускает некоторое оседание. Это также позволит совершить определенное движение, не повредив трубу, и при этом сохранит вес бетона наверху.

Как заливать бетон в канализационные трубы

Мне очень нравится, как в следующем видео показаны действительно умные приемы выполнения бетонных работ над канализационным трубопроводом в подвале.

Шаг 1

Заделайте все стыки в трубе, чтобы вода из влажного бетона не могла проникнуть внутрь.Подойдет силиконовый герметик.

Шаг 2

Засыпьте вокруг трубы гравий. Убедитесь, что гравий выходит из трубы и что вся поверхность под бетоном засыпана гравием. Скала выполнит три задачи:

1. Поддержите вес бетона выше.
2. Разрешить переключение.
3. Обеспечьте дренаж.

Шаг 3

Укладывайте гравий плотно, но не с силой. Камень должен заполнять любые зазоры и быть шероховатым, чтобы выдержать необходимую глубину бетона.

Большая часть трубы должна быть покрыта гравием, а минимальная часть трубы должна быть покрыта влажным бетоном. Бетон не повредит трубу химически, но чем больше обнажение, тем выше вероятность смещения бетона, повреждающего трубу.

Шаг 4

Смешайте бетон в соответствии с рекомендациями производителя до однородной консистенции. Не пытайтесь смешивать бетон там, где вы собираетесь его использовать. Для замешивания бетона используйте ведро или что-то подобное. Только после тщательного перемешивания можно приступать к работе.

Шаг 5

Залить бетон на место. Если вы устанавливаете какой-либо водосток в полу, посмотрите видео выше, чтобы узнать классный совет по изготовлению сливного ящика из дерева, чтобы сформировать бетон в удобном квадрате, где вам понадобятся сливные компоненты.

Несколько важных советов

• Всегда используйте много гравия для засыпки, чтобы выдержать вес.
• Не оставлять щелей под краем старого бетона.
• Не оставлять щелей под трубой.
• Если это основная канализационная линия, обратитесь к местным постановлениям, чтобы узнать о надлежащих строительных нормах и правилах.

Примечание о тепловом расширении

Заливка бетона вокруг трубы из ПВХ внутри помещения, например, в подвале, отличается от заливки бетона вокруг трубы из ПВХ снаружи. Это в значительной степени верно для сред, которые сталкиваются с холодными зимами, когда земля замерзает.

Из-за теплового расширения можно столкнуться с проблемами бетона и ПВХ, встроенными в указанный бетон. Проблема заключается в том, что труба из ПВХ расширяется значительно больше, чем бетон, из-за нагрева.Точно так же ПВХ имеет тенденцию к усадке больше, чем бетон, из-за холода.

Итак, проблема возникает, если у вас есть труба из ПВХ, залитая бетоном, и вы используете горячую или даже теплую воду в этой трубе из ПВХ. В большинстве случаев ПВХ труба будет расширяться. Он оказывает давление на трубу, давя наружу на бетон. Он может деформировать трубу, а также разламывать стыки и разламывать клей или клей, используемый для соединения труб из ПВХ друг с другом с помощью соединителей, стыков или колен. Колена и соединения — это места, где происходит изменение направления, и они выше подвержены проблемам теплового расширения.

Как долго служат бетонные канализационные трубы?

Когда вы устанавливаете новые трубы, вы, вероятно, задаетесь вопросом, сделаны ли старые трубы из бетона, и как долго они прослужат. Это серьезная проблема для многих муниципалитетов. А это может означать, что ближайшую к вам улицу придется изрядно потрудиться.

Средняя продолжительность жизни бетонной трубы при нормальных условиях составляет от 50 до 75 лет. Многие муниципалитеты несут огромные расходы на замену такого рода трубопроводов.

Предпочтительным типом современных труб являются трубы из ПВХ. Известно, что эта разновидность труб выдерживает время, лучше по сравнению с традиционными формами трубопроводов. Кроме того, он наиболее легко доступен для повседневного строительства, и его можно найти в большинстве хозяйственных магазинов.

Хотите узнать больше о бетоне?

ПВХ и гофрированная дренажная труба для французских водостоков

Все больше домовладельцев в регионе Северного Техаса вкладывают средства в установку французских водостоков, чтобы защитить свой фундамент от воздействия скопления воды.Хотя это эффективное решение, не все французские водостоки одинаковы. В зависимости от материала и мастерства некоторые стоки склонны к резервному копированию и ускоренному износу. Вот почему качество трубы имеет значение.

В то время как ландшафтные дизайнеры используют «нежесткие гофрированные трубы NDS», мы используем трубы из ПВХ дренажного класса, потому что они более прочные и долговечные, особенно при прокладке под тяжелыми материалами, такими как почва. Гофрированная труба дешевле, но не такая прочная. Во время бесплатной оценки дренажа технический специалист Align Foundation Repair сможет продемонстрировать, насколько легко гофрированная труба изгибается под давлением по сравнению с трубой из ПВХ.

Обзор ПВХ и гофрированных труб

Французские, канальные и поверхностные водостоки обычно состоят из одного из двух материалов: поливинилхлорида (ПВХ) или гофрированных труб. Знайте, какой материал используется при установке водостока на вашем участке. Сразу скажем однозначно, что ПВХ — гораздо более прочный материал. Мы настоятельно рекомендуем использовать его вместо гофрированных труб. Наша позиция основана на многолетнем опыте работы в отрасли. Мы видели, как эти два материала выдерживают длительное воздействие постоянно меняющейся погоды Северного Техаса.

Обратная сторона гофрированных труб

Многие подрядчики по-прежнему используют гофрированные трубы. Материал дешевле, поэтому домовладельцы экономят деньги на первоначальной установке. Проблема с гофрированными трубами в том, что они сделаны из пластика. Это полезно в одном смысле, потому что более мягкий материал облегчает создание стыков, изгибов и гребней.

Проблема в том, что эти трубы, как известно, трудно очистить, если произойдет резервное копирование. Вы не можете просто использовать шнек или водопроводную змею, чтобы очистить мусор, потому что вращающаяся щетка может легко разорвать тонкую пластиковую трубу.

Трубы из ПВХ обеспечивают длительную прочность

Дренажная труба из ПВХ решает основную проблему, связанную с гофрированными трубами. ПВХ — это жесткая конструкция из синтетического пластикового полимера. Он не разорвется, если подвергнуть его воздействию змеи, имеющей коммерческую силу, как корнеплод. Это делает регулярное техническое обслуживание намного проще и, что более важно, выполнимым.

Кроме того, гладкая внутренняя поверхность трубы снижает трение жидкости и сопротивление потоку. Это компенсирует накопление шлама и слизи и снижает образование корок и клубней.

Подрядчики также предпочитают работать с французскими водосточными трубами из ПВХ. Несмотря на прочную поверхность, его легко разрезать обычной ножовкой. Также проще установить трубы под правильным уклоном и удерживать их на месте.

Устанавливаем качественные французские водостоки

Погодные и почвенные условия в регионе Северного Техаса делают воду слишком большим фактором риска для жилых домов. Поэтому французские водостоки являются неотъемлемым элементом долговечности фундамента. В то время как гофрированные трубы находят свое применение в некоторых областях, ПВХ — надежное решение для прокладки французских труб.В компании Align Foundation Repair это наш незаменимый материал для подземных дренажных систем.

Позвоните нам сегодня для ремонта французских водосточных труб из ПВХ и других услуг.

Перфорированная труба

— отверстия вверх или вниз?

Q : Когда я использую перфорированную трубу в дренажной системе, должны ли отверстия идти вверх или вниз?

A : Стивен Бачек, жилой архитектор из Рединга, штат Массачусетс, специализирующийся на проектировании долговечных домов с низким энергопотреблением, отвечает : Я слышу аргументы в пользу обоих методов, но это действительно зависит от того, как работает труба. в вашей дренажной системе.Прежде чем идти дальше, труба, которую мы здесь обсуждаем, представляет собой сверхпрочную трубу из ПВХ сортамента 40 с двумя или тремя рядами отверстий с наружными рядами, обычно под углом 120 ° друг к другу. Я не рекомендую использовать гофрированные гибкие трубы в водосточных системах.

При разработке режима управления водными ресурсами в доме я стараюсь сливать воду на дневной свет («Учебник по управлению водными ресурсами», 17 июня). В этой системе дренажная труба по периметру дома соединяется с водосточной трубой, а также с водосточной трубой по периметру подвала, и все они стекают под действием силы тяжести в трубу, выходящую из земли на безопасном расстоянии от здания.Здесь перфорированная труба выполняет две функции: сбор и транспортировку, причем последняя является основной функцией. Я кладу трубу перфорацией вверх и рассчитываю на текущую воду из водосточной трубы, чтобы предотвратить накопление ила и мусора в трубе.

Я также помещаю трубы по периметру в то, что я называю земляным желобом, траншеей, заполненной щебнем и обернутой со всех сторон фильтровальной тканью — труба внутри трубы. Вода, стекающая со стен или капающая с карниза, диффундирует через фильтровальную ткань и щебень, причем большая часть жидкости распределяется по грунтовому желобу.Земляной желоб должен быть насыщен до уровня перфорации, прежде чем в трубу попадет какое-либо значительное количество воды, и вероятность того, что это произойдет, обычно довольно мала. В этом случае труба должна быть полностью забита илом и грязью, чтобы стать неэффективной.

Перфорация направлена ​​вниз, и основная функция — сбор и распределение. Даже при помещении в желоб, как описано выше, труба быстрее заполняется грунтовыми водами. Когда в одну зону попадает больше воды, чем в другую, она перетекает в другую часть трубы и стекает.Это, по-видимому, лучше всего работает во французской дренажной системе, где лишняя вода стекает в отстойник для откачки. В установках, которые я устанавливаю, гораздо труднее вымыть мусор перфорацией вниз. В любом случае, однако, когда ил и мусор заполняют трубу до уровня перфорации — по существу, половины диаметра трубы — она ​​больше не может принимать воду и больше не эффективна для дренажа.

Так что есть веские аргументы в пользу обоих методов. Расположение отверстий вверх — это самый эффективный план для систем, которые я разработал.Независимо от вашего предпочтения в отношении размещения перфорации, я всегда рекомендую устанавливать очистные устройства в стратегически важных местах для очистки трубы, если она заблокируется или станет вялой.

Белый твердый ПВХ по сравнению с черной гофрированной трубой для французской водосточной системы

Эта запись была опубликована 20 марта 2019 года пользователем Korey.

Если в вашем дворе есть участки, которые все время остаются влажными, или если ваш подвал имеет тенденцию собирать воду после ливня, вам следует подумать об установке французского водостока, чтобы решить эти проблемы.Французский водосток предполагает подземные работы — установку дренажной системы, защищающей ваш дом и двор. Это не та область, в которой вы хотите просто выбрать самое дешевое решение. Важно, чтобы вы выбрали правильные материалы и правильно выполнили проект с первого раза, чтобы вам не пришлось слишком рано копать и заменять материалы. Установка французского водостока может устранить постоянную влажность, а также предотвратить образование плесени и грибка вокруг вашего дома.

Что такое французский сток?

Французский водосток звучит круто, но на самом деле это довольно простая водосточная система.По сути, это канава, выложенная гравием, в которую встроена труба, по которой вода переносится из одного места в другое. По трубе дождевая вода отводится от проблемных участков, которые могут быть повреждены водой, если оставить ее в покое. Затем вода сливается в более желаемое место.

Этот тип дренажной системы идеально подходит для участков вашего двора или дома, где собирается вода. Например, может быть низкое место, где лужи дождя, и у которого никогда не было возможности полностью высохнуть. Иногда при новом строительстве или плохом фундаменте сток воды может быть направлен в сторону дома.Французский дренаж может помочь, перенаправив воду в другое место.

Французские водостоки обычно строятся из черной гофрированной трубы, но есть аргументы в пользу использования для работы белых труб из ПВХ. Давайте посмотрим на плюсы и минусы каждого из них и на то, как они обычно используются.

Черная гофрированная труба

Черная гофрированная труба чаще всего используется для самотечного водоснабжения, в том числе:

— ливневая канализация (включая французские водостоки)

— подземный дренаж

— канализация сантехническая

— сборник фильтрата

— задержка и / или задержка воды

Плюсы гофрированной трубы

Стоимость: Черная гофрированная труба дешевле других типов труб.

Простота в использовании: Трубы этого типа, даже при больших диаметрах, имеют малый вес. Облегчает использование, хранение и транспортировку.

Гибкость: Черная гофрированная труба изгибается, что делает ее идеальной для проектов, где нельзя использовать массивные трубы.

Минусы гофрированной трубы

Тонкие стенки: Черная гофрированная труба имеет тонкие, мягкие, гибкие стенки, которые можно легко повредить, особенно если она не проложена под землей. Это также означает, что если он забьется, его нельзя будет ускользнуть, потому что вращающиеся лезвия разорвут стены.

Легко забивается: При заглублении под землю корни могут легко прорасти в трубу.

Более медленный поток воды: Отложения и мусор могут накапливаться в гофрированных гребнях, замедляя поток воды и увеличивая вероятность ее засорения.

Белая труба из сплошного ПВХ

Сплошная белая труба из ПВХ — очень распространенный тип труб, который чаще всего используется для канализационных и водопроводных нужд. Трубы из ПВХ или поливинилхлорида являются более экономичным типом труб, чем некоторые другие, такие как металлические или терракотовые.Он используется для различных целей, включая проекты дренажа двора и множество поделок своими руками.

Плюсы массивной трубы ПВХ:

Универсальность: Цельные трубы из ПВХ доступны различной длины, диаметра и толщины.

Прочность: Труба этого типа намного прочнее гофрированной трубы — она ​​не проникает корнями и легко очищается.

Гладкие стенки: Стенки ПВХ-трубы гладкие, поэтому вероятность засорения или захвата мусора, замедляющего течение воды, снижается.

Простота обслуживания: Очистители могут быть установлены в трубопроводные системы из ПВХ, что упрощает обслуживание.

Более длительный срок службы: Благодаря прочности и толстым стенкам трубы из ПВХ прослужат намного дольше, чем гофрированные трубы.

Минусы массивной трубы ПВХ:

Стоимость: Хотя трубы из ПВХ дешевле металлических и терракотовых, они дороже черных гофрированных труб. Это означает, что в зависимости от размера вашего проекта вы можете заплатить значительно большую сумму, используя ПВХ.

Неэластичная: Труба из ПВХ твердая и имеет толстые стенки, поэтому она не сгибается. Если система, которую вы устанавливаете, имеет изгибы или повороты, она потребует использования фурнитуры и клея ПВХ для навигации по области.

Сложнее установить: Твердую трубу из ПВХ сложнее установить, чем черную гофрированную трубу.

Последние мысли

Важно, чтобы вы понимали различные применения, а также преимущества и недостатки использования белой трубы из ПВХ по сравнению с черной гофрированной трубой, чтобы вы могли принять наилучшее решение о материалах для вашей ситуации.Очевидно, что вы хотите выполнить проект правильно с первого раза, и вам не придется возвращаться и ремонтировать или заменять свою работу. Выбираете ли вы гофрированную трубу черного цвета или белый ПВХ, убедитесь, что это лучший вариант для вашего проекта.

Также обратите внимание, компания CIS предлагает полный ассортимент фитингов, которые также можно использовать вместе с вашей французской дренажной установкой для труб из ПВХ. Обычно это может включать 45% локтей и 90% локтей.

Как использовать опоры для настилов RediFooting

Redi-Footing — это альтернатива на основе поливинилхлорида бетонным основам для настилов, заборов и других форм легких конструкций.Он предлагает низкие затраты, меньше трудозатрат и доказанную прочность конструкции. В отличие от бетона, он не зависит от погоды или температуры во время установки. При необходимости опоры можно легко переставить.

Со временем бетонные опоры могут разрушаться из-за растрескивания под воздействием температуры (куски отламываются от бетона), соли и других компонентов почвы, а также ржавления стальных компонентов. Redi-Footing не имеет ни одного из этих недостатков.

Сборка и установка

• Необходимые инструменты
• Ручная пила
• Электродрель со сверлом ¼
• Молот
• Рулетка
• Брусок древесного лома

Компоненты Redi-Footing

• Верхняя крышка (1)
• Подножка (1)
• Винты с гальванической гальваникой 2 ¼ ”(2)
• ¾ ”в длину на ¼” штифты из нержавеющей стали (2)

Опора в сборе

1.Отрежьте трубу ПВХ сортамента 40 до длины (определяется местными нормами и правилами в соответствии со средними местными нормами замерзания).

2. Вставьте трубу из ПВХ в основание, используя молоток и брусок из обрезков древесины. Почувствуйте, как труба опускается до дна в основании.

3. Просверлите отверстия диаметром ¼ дюйма в основании и стенках трубы с противоположных сторон. Они позволяют воздуху выходить на следующем этапе.

4. Прикрепите верхнюю крышку к верхней части трубы из ПВХ, используя молоток и брусок. Убедитесь, что труба полностью вошла в колпачок.

5. Просверлите два отверстия диаметром ¼ дюйма в верхней крышке и стенках трубы.

6. Используя молоток, вставьте штифты из нержавеющей стали во все четыре отверстия ¼ ”.

Опора готова к установке. (Разве мы не говорили, что это будет легко?)

Вот все детали и инструменты, которые вам понадобятся.

После того, как ПВХ отрезан по длине в соответствии с местными нормами (в зависимости от глубины промерзания), вставьте 4-дюймовую трубу в основание фундамента. Удостоверьтесь, что труба касается нижней части основания, постучав древесным ломом.

Просверлите отверстия в основании и в ПВХ. Сюда вы вставите штифты молотком.

Забейте штифты молотком в основание опоры. Эти булавки предотвращают подъем, что является требованием кодекса, независимо от того, где вы живете.

Используя обрезки пиломатериалов и молоток, постучите колпачком по опоре. Убедитесь, что он полностью прилегает и прилегает к планке 40 PVC.

Просверлите отверстия в крышке и трубе, чтобы установить штифты.

Вставьте булавки из нержавеющей стали в два отверстия крышки.

Установка

1. Выкопайте ямы так, чтобы нижний край верхней крышки находился на уровне земли.

2. Заполните отверстия вокруг опоры Redi-Footing так, чтобы каждая опора была ровной и ровной.

3. Прикрепите стойки к опорам Redi-Footings с помощью прилагаемого гальванизированного болта. Штифт, обработанный 4 × 4, поместится непосредственно между ушками на колпачке столба.

Вы закончили установку фундамента!

Подробнее о Redi-Footing

Заказать

.

Разноуровневый фундамент – устройство опалубки, армирование и бетонирование

Возводить строения приходится в разных условиях. На конструкцию фундаментной части дома прямое влияние оказывает состав грунтовых слоев, уровень их промерзания, высота подземных вод и рельеф местности. От этих факторов зависит вид и технология устройства фундамента, отметка заглубления подошвы и равномерность его заложения относительно горизонта.

Что представляет собой разноуровневый фундамент

Определение разноуровневого фундамента трактуется по-разному. Неодинаковыми могут быть отметки подземной конструкции:

• на верхнем срезе;
• на уровне подошвы.

В первом случае нулевая отметка выравнивается посредством цокольной части дома. Второй вариант предполагает устройство ступенчатогофундамента по определенной технологии. Присутствие в проекте подобной конструкции может быть связано со строительством дома на склоне или с наличием подвального помещения только под частью строения, а не под всей его площадью.

По сути, разноуровневый фундамент имеет несколько уступов по высоте. Он возводится при строительстве объекта на площадке с неровным рельефом, но при отсутствии крутых склонов.

Рассматриваемая конструкция подземной части дома значительно экономит материальные вложения, так как заглубление каждой секции или блока производится с учетом оптимальных расчетных значений. При данном способе устройства фундамента выкапывать слишком глубокие траншеи на завышенном участке, выводя их на уровень подошвы нижерасположенного фундамента, не требуется. Закладка производится ступенчато, исходя из рельефа местности, так как устройство наклонных поверхностей при выполнении опорной части дома не допускается.

Основание фундамента единого строенияможет располагаться на разных уровнях, но только в горизонтальных плоскостях.

Правила размещения разноуровневого фундамента

Расположение уступов по высоте должно соответствовать естественному рельефу местности. Подошву фундамента следует заглублять, ориентируясь на уклон участка. Иными словами, ее самая низшая отметка будет находиться в наиболее низкой точке застраиваемой площадки.

Максимально надежным и стабильным положением ленты является размещение ее длинной стороны перпендикулярно склону. Данное условие считается важным для конструкции разноуровневого фундамента, поэтому упускать его не следует. Подобная разметка очертаний в плане позволяет оказывать эффективное сопротивление грунтовым нагрузкам.

Направление уклона участка считается основополагающим фактором при проектировании дома на склоне. В этом случае ориентация строения по сторонам света и розе ветров уходит на второй план. Здесь главное – устойчивость, а не принципы освещения внутреннего пространства помещений.

Устройство траншеи и установка опалубки

Для возведения ленточного фундамента требуется выкопать траншеи с крутизной откосов, определенной в СНиП III-4-80*. Она зависит от типа залегающего на участке грунта. Ширина по дну выемки рассчитывается с учетом:

• толщины бетонной ленты или сборных блоков;
• размера опалубки с подкосами;
• расстояния, позволяющего рабочим передвигаться по траншее, не нарушая целостность сооружаемой конструкции.

В случае возведения ступенчатого фундамента, выемку грунта производят ярусами вручную, начиная с нижней отметки. Таким образом под подошвой каждого уступа сохранится материковый грунт. Во избежание его осыпания, выполняют укрепление вертикальной грунтовой стенки, разделяющей ступени, опалубочными щитами, относящимися к временной конструкции. Их удаляют после бетонирования фундамента.

Выкапывать траншею сразу по всему периметру строения не следует. Работы производятся поэтапно!

Опалубку устанавливают согласно рабочим чертежам. При этом потребуется четко соблюдать размеры каждой ступени. Короба выполняют сплошными – с торцевыми элементами, распорками, подкосами и вертикальными усиливающими стойками. В местах уступов сооружают несъемные щиты, поэтому они подрезаются по высоте бетонной ленты.

Дренирование участка

Устройство многоступенчатого фундамента предполагает наличие большой разницы отметок между нижним и верхним ярусом фундамента. Глубокое заложение первой ступени требует выполнения пристенного дренажа, даже если низкий уровень грунтовых вод позволяет обойтись без данного этапа работ. Дело в том, что атмосферные осадки и тающий снег будут стекать по фундаментным стенкам, образуя в основании уже не струйки воды, а целые потоки.

При отсутствии дренажной сети, собирающей и отводящей воду за пределы строения, произойдет размыв грунта под фундаментной подошвой нижних ступеней с дальнейшей осадкой и конструктивной деформацией дома. Его восстановление обойдется намного дороже, чем выполнение качественного дренажа. Необходимо понимать, что экономия в данном случае окажется неоправданным решением.

Секреты армирования и бетонирования

Подземная часть ступенчатой конструкции требует специфического армирования. Если высота уступа составляет более 30см, то каркасы двух соседних участков перевязывают между собой вертикальными стержнями и дополнительными хомутами (как минимум в двух точках). При этом должно соблюдаться условие, предусматривающее заход арматурных прутьев в тело выше расположенной ступени. Надежность конструкции обеспечивается путем фиксации изогнутых концов стержней к соседним арматурным каркасам. Это усиливает фундамент и предохраняет бетонную ленту от среза в местах стыковки разноуровневых участков.

Расположение и стыковка арматуры указывается в рабочих чертежах.

При высоте уступа до 30см соседние участки фундамента накладываются друг на друга. Величина захода определяется путем вычислений. Спряжение ступеней производят с помощью анкеров или жесткой фиксации каркасов вертикальными стержнями.

В случае устройства разноуровневого фундамента из сборных блоков, перевязка верхнего элемента должна составлять не менее четверти его длины. Кроме того, по периметру потребуется залить монолитный бетонный пояс с обязательным армированием. Выполнение данного этапа позволяет надежно укрепить конструкцию.

Бетонирование ступенчатого фундамента выполняют поэтапно. Вначале требуется залить нижний элемент, после чего – подождать, когда он наберет прочность. Только после этого можно переходить к бетонированию вышерасположенного участка. В противном случае давление бетонной массы на неокрепшую ступень приведет к нарушению целостности уложенного монолита. По той же причине демонтаж опалубки разноуровневого фундамента разрешается производить только после окончательного отверждения бетона.

Сопутствующие работы

При возведении ступенчатого фундамента не следует забывать об устройстве гидроизоляции. Технология ее выполнения практически ничем не отличается от укладки рубероида под одноуровневую бетонную ленту. Полотна выстилаются в опалубке внахлест не менее 10см таким образом, чтобы края изоляционного материала выступали за верхние пределы короба.

Фундаментные стены монтируют на разноуровневую ленту традиционным способом. Они могут выполняться из монолитного бетона или сборных блоков.

В заключение

Ступенчатый фундамент относится к более дорогостоящим конструкциям по сравнению с винтовыми сваями. Его не рекомендуется возводить на ненадежных грунтах и крутых склонах. Оптимальная ширина ленты составляет 50-80см, а высота уступов – не более 30см, хотя эти размеры не являются основополагающими. Они принимаются с учетом несущей способности материкового грунта. Чем она ниже, тем шире делаются ступени.

Эксплуатационные качества строения напрямую зависят от правильности устройства разноуровневого бетонного монолита.

Разноуровневый фундамент — spbremont.su

Разноуровневый фундамент – устройство опалубки, армирование и бетонирование

Возводить строения приходится в разных условиях. На конструкцию фундаментной части дома прямое влияние оказывает состав грунтовых слоев, уровень их промерзания, высота подземных вод и рельеф местности. От этих факторов зависит вид и технология устройства фундамента, отметка заглубления подошвы и равномерность его заложения относительно горизонта.

Что представляет собой разноуровневый фундамент

Определение разноуровневого фундамента трактуется по-разному. Неодинаковыми могут быть отметки подземной конструкции:

• на верхнем срезе;
• на уровне подошвы.

В первом случае нулевая отметка выравнивается посредством цокольной части дома. Второй вариант предполагает устройство ступенчатого фундамента по определенной технологии. Присутствие в проекте подобной конструкции может быть связано со строительством дома на склоне или с наличием подвального помещения только под частью строения, а не под всей его площадью.

По сути, разноуровневый фундамент имеет несколько уступов по высоте. Он возводится при строительстве объекта на площадке с неровным рельефом, но при отсутствии крутых склонов.

Рассматриваемая конструкция подземной части дома значительно экономит материальные вложения, так как заглубление каждой секции или блока производится с учетом оптимальных расчетных значений. При данном способе устройства фундамента выкапывать слишком глубокие траншеи на завышенном участке, выводя их на уровень подошвы нижерасположенного фундамента, не требуется. Закладка производится ступенчато, исходя из рельефа местности, так как устройство наклонных поверхностей при выполнении опорной части дома не допускается.

Основание фундамента единого строенияможет располагаться на разных уровнях, но только в горизонтальных плоскостях.

Правила размещения разноуровневого фундамента

Расположение уступов по высоте должно соответствовать естественному рельефу местности. Подошву фундамента следует заглублять, ориентируясь на уклон участка. Иными словами, ее самая низшая отметка будет находиться в наиболее низкой точке застраиваемой площадки.

Максимально надежным и стабильным положением ленты является размещение ее длинной стороны перпендикулярно склону. Данное условие считается важным для конструкции разноуровневого фундамента, поэтому упускать его не следует. Подобная разметка очертаний в плане позволяет оказывать эффективное сопротивление грунтовым нагрузкам.

Направление уклона участка считается основополагающим фактором при проектировании дома на склоне. В этом случае ориентация строения по сторонам света и розе ветров уходит на второй план. Здесь главное – устойчивость, а не принципы освещения внутреннего пространства помещений.

Устройство траншеи и установка опалубки

Для возведения ленточного фундамента требуется выкопать траншеи с крутизной откосов, определенной в СНиП III-4-80*. Она зависит от типа залегающего на участке грунта. Ширина по дну выемки рассчитывается с учетом:

• толщины бетонной ленты или сборных блоков;
• размера опалубки с подкосами;
• расстояния, позволяющего рабочим передвигаться по траншее, не нарушая целостность сооружаемой конструкции.

В случае возведения ступенчатого фундамента, выемку грунта производят ярусами вручную, начиная с нижней отметки. Таким образом под подошвой каждого уступа сохранится материковый грунт. Во избежание его осыпания, выполняют укрепление вертикальной грунтовой стенки, разделяющей ступени, опалубочными щитами, относящимися к временной конструкции. Их удаляют после бетонирования фундамента.

Выкапывать траншею сразу по всему периметру строения не следует. Работы производятся поэтапно!

Опалубку устанавливают согласно рабочим чертежам. При этом потребуется четко соблюдать размеры каждой ступени. Короба выполняют сплошными – с торцевыми элементами, распорками, подкосами и вертикальными усиливающими стойками. В местах уступов сооружают несъемные щиты, поэтому они подрезаются по высоте бетонной ленты.

Дренирование участка

Устройство многоступенчатого фундамента предполагает наличие большой разницы отметок между нижним и верхним ярусом фундамента. Глубокое заложение первой ступени требует выполнения пристенного дренажа, даже если низкий уровень грунтовых вод позволяет обойтись без данного этапа работ. Дело в том, что атмосферные осадки и тающий снег будут стекать по фундаментным стенкам, образуя в основании уже не струйки воды, а целые потоки.

При отсутствии дренажной сети, собирающей и отводящей воду за пределы строения, произойдет размыв грунта под фундаментной подошвой нижних ступеней с дальнейшей осадкой и конструктивной деформацией дома. Его восстановление обойдется намного дороже, чем выполнение качественного дренажа. Необходимо понимать, что экономия в данном случае окажется неоправданным решением.

Секреты армирования и бетонирования

Подземная часть ступенчатой конструкции требует специфического армирования. Если высота уступа составляет более 30см, то каркасы двух соседних участков перевязывают между собой вертикальными стержнями и дополнительными хомутами (как минимум в двух точках). При этом должно соблюдаться условие, предусматривающее заход арматурных прутьев в тело выше расположенной ступени. Надежность конструкции обеспечивается путем фиксации изогнутых концов стержней к соседним арматурным каркасам. Это усиливает фундамент и предохраняет бетонную ленту от среза в местах стыковки разноуровневых участков.

Расположение и стыковка арматуры указывается в рабочих чертежах.

При высоте уступа до 30см соседние участки фундамента накладываются друг на друга. Величина захода определяется путем вычислений. Спряжение ступеней производят с помощью анкеров или жесткой фиксации каркасов вертикальными стержнями.

В случае устройства разноуровневого фундамента из сборных блоков, перевязка верхнего элемента должна составлять не менее четверти его длины. Кроме того, по периметру потребуется залить монолитный бетонный пояс с обязательным армированием. Выполнение данного этапа позволяет надежно укрепить конструкцию.

Бетонирование ступенчатого фундамента выполняют поэтапно. Вначале требуется залить нижний элемент, после чего – подождать, когда он наберет прочность. Только после этого можно переходить к бетонированию вышерасположенного участка. В противном случае давление бетонной массы на неокрепшую ступень приведет к нарушению целостности уложенного монолита. По той же причине демонтаж опалубки разноуровневого фундамента разрешается производить только после окончательного отверждения бетона.

Сопутствующие работы

При возведении ступенчатого фундамента не следует забывать об устройстве гидроизоляции. Технология ее выполнения практически ничем не отличается от укладки рубероида под одноуровневую бетонную ленту. Полотна выстилаются в опалубке внахлест не менее 10см таким образом, чтобы края изоляционного материала выступали за верхние пределы короба.

Фундаментные стены монтируют на разноуровневую ленту традиционным способом. Они могут выполняться из монолитного бетона или сборных блоков.

В заключение

Ступенчатый фундамент относится к более дорогостоящим конструкциям по сравнению с винтовыми сваями. Его не рекомендуется возводить на ненадежных грунтах и крутых склонах. Оптимальная ширина ленты составляет 50-80см, а высота уступов – не более 30см, хотя эти размеры не являются основополагающими. Они принимаются с учетом несущей способности материкового грунта. Чем она ниже, тем шире делаются ступени.

Эксплуатационные качества строения напрямую зависят от правильности устройства разноуровневого бетонного монолита.

Как производится монтаж ленточного фундамента на склоне + каково его устройство и как правильно произвести расчет

Отношение строителей к ленточному фундаменту единодушно.

Лента — самый надежный и экономичный вариант конструкции основания, проверенный во всех условиях многолетней практикой.

Все технологические вопросы отработаны до полной ясности, возникновение ошибок возможно только при возведении ленты без должного обследования участка, использования недостоверных данных или неподготовленных строителей.

Рассмотрим один из наиболее сложных, но часто встречающихся случаев — создание ленточного фундамента на склоне.

Подобные ситуации встречаются достаточно часто, поэтому вопрос заслуживает детального рассмотрения.

Подходит ли ленточный фундамент для установки на склоне?

Ленточный фундамент является одним из наиболее предпочтительных вариантов. Он оптимальным образом приспособлен к приему и перераспределению нагрузок, возникающих при подвижках или пучении грунта.

Все альтернативные варианты оснований при строительстве на склоне создают существенные ограничения в конструкции дома, например, в части подвала. Кроме того, наличие уклона может стать препятствием для подхода строительной техники, что сделает невозможной установку свай.

В то же время, выкопать траншею можно и самостоятельно, главным условием станет обеспечение горизонтали ее дна. Это единственный по-настоящему важный и сложный момент при создании ленты на склоне, все остальные этапы выполняются практически традиционным способом.

Достоинства и недостатки

К достоинствам можно отнести:

• Прочность, способность переносить разнонаправленные нагрузки.
• Высокая несущая способность, устойчивость к внешним факторам воздействия.
• Возможность самостоятельного строительства без участия сложной техники.
• Экономичность, относительно низкий расход строительных материалов.

Существуют и недостатки:

• Зависимость от строения слоев грунта.
• Нагрузки направлены под углом к осям ленты, что необходимо учитывать при расчете фундамента.
• Необходимо тщательное обследование участка, выяснение уровня залегания грунтовых вод и состава слоев.

Существует множество противопоказаний по гидрогеологической или климатической обстановке, которые необходимо полностью прояснить до начала работ.

Какие виды подходят для склона

Возможно строительство разных типов ленты.

По конструкции могут быть выбраны:

По глубине погружения:

Специалисты рекомендуют строить монолитные конструкции, так как несущая способность и устойчивость к осевым растягивающим нагрузкам у сборных лент значительно ниже. Учитывая специфику размещения и возможность подвижек грунта под действием веса постройки, выбор вполне оправданный и очевидный.

Также существует общее мнение относительно глубины заложения ленты. Рекомендуется предпочитать заглубленный тип, так как нагрузки пучения в зимнее время направлены под углом и способны сдвигать основание вниз по склону.

Чем больше угол наклона, тем значительнее должна быть глубина погружения.

Что такое ступенчатый ленточный фундамент?

При строительстве фундаментов большой площади на склонах с достаточно большим углом наклона рекомендуется применять ступенчатый ленточный фундамент. Обычно он используется в случаях, когда перепад уровней в нижней и верхней точках превышает 1 м.

С точки зрения конструкции, ступенчатый ленточный фундамент представляет собой род террас, горизонтальных площадок, расположенных одна под другой.

Такое деление облегчает строительство в части земляных работ, поскольку обеспечить горизонталь на небольшой площадке значительно легче, чем на крупной площади — объемы грунта, который придется вынуть для выравнивания, уменьшаются в несколько раз.

При создании ступеней можно уменьшить их размер до получения вполне приемлемого значения перепада высот для каждого участка, но слишком уменьшать размер нельзя, так как это снижает прочность сцепления фундамента с грунтом.

Специфика уклона

Необходимо понимать, что математически ровных и горизонтальных участков не существует в принципе. Если уклон выражается в пределах 3% (на каждый метр длины перепад не более 3 см), то считается, что участок горизонтальный.

Если процент уклона больше, то имеется определенный наклон. Если в нижней точке высота основания в 4 раза превышает ширину ленты, значение уклона считается предельным. При больших значениях сплошную ленту строить нельзя, надо использовать ступенчатую методику возведения.

Для ступенчатого основания также существуют свои ограничения. Например, длина горизонтального участка ленты (ступени) не должна быть меньше 0,6 м, а высота ленты — не менее 0,3 м.

Кроме того, каждая ступень, расположенная на следующем ярусе, должна перекрывать нижнюю на двойную ширину ленты или на 0,3 м (минимум).

Каково его устройство

При относительно небольшом угле наклона методика строительства мало отличается от общепринятой. Особенностью становится лишь необходимость обеспечить горизонтальный уровень дна траншеи под ленту.

При строительстве на развитых уклонах, где приходится использовать ступенчатую ленту, появляется несколько смежных ленточных оснований, расположенных друг над другом и опирающихся своими нижними частями на верхние участки ступеней, расположенных под ними.

Такая конфигурация требует определенного порядка строительства, которое производится по направлению снизу вверх и позволяет строить ступени последовательно. Одномоментная заливка всей ленты в данном случае не всегда возможна, поэтому необходимо обеспечить только монолитность отдельных ступеней.

Как рассчитать фундамент

Полноценный расчет ленты, расположенной на склоне, должен производить опытный и профессиональный специалист. Задача слишком сложна даже для профессионала, если он раньше не производил подобных вычислений.

Необходимо учитывать угол наклона, гидрогеологические факторы, прочие особенности участка и климата в регионе. В данном случае не помогут даже многочисленный онлайн-калькуляторы, поскольку сочетание факторов воздействия в каждом случае весьма специфично и усредненной методикой расчета тут не обойтись.

Если уклон невелик и не способен оказать воздействие на эксплуатационные качества ленты, расчет производится обычным способом. В данном случае вопрос решается обычной планировкой или нивелировкой участка.

Пошаговая инструкция по монтажу

Порядок действий при строительстве ленточного основания на склоне:

1. Разметка участка, установка кольев по углам будущей траншеи.
2. Рытье траншеи на необходимую по геологическим условиям глубину.
3. Выравнивание дна траншеи по горизонтали.
4. Создание слоя песчаной засыпки. Как вариант — поочередно слой песка и щебня.
5. Тщательная трамбовка песчаной подушки.
6. Проверка горизонтали поверхности песчаного слоя. При необходимости производится коррекция и выравнивание.
7. Укладка гидроизоляционного слоя.
8. Сборка опалубки.
9. Монтаж арматурного каркаса.
10. Заливка бетона.
11. Выдержка бетонной ленты, во время которой в течение 10 дней производится периодическое смачивание ленты водой.
12. Распалубка (производится через 10 дней после заливки).
13. После выдержки в течение 28 дней поверхность ленты покрывают слоем гидроизоляции и утепляют. После этого приступают к дальнейшим строительным работам.

Строительство ступенчатой ленты производится поэтапно, начиная с нижней ступени. Для каждой из них необходимо произвести полный цикл работ по созданию всех элементов фундамента. Некоторые моменты можно объединить, например — земляные работы или монтаж утеплителя.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как правильно произвести монтаж ленточного фундамента на склоне:

Заключение

Рельеф местности редко позволяет обойтись без планировки участка. Строительство на склонах — не редкость, поэтому знание о методах и технологии решения подобных вопросов полезно не только профессиональным строителям, но и людям, планирующим возведение частного дома на участке со сложным рельефом.

В любом случае, участие специалиста будет полезным на любой стадии работ, а в особенности — на этапе создания проекта. Поэтому, начиная работы, следует привлечь грамотного и знающего прораба, имеющего опыт в создании опорных конструкций на наклонной плоскости.

Как сделать ленточный фундамент на склоне своими руками – пошаговая инструкция

Ленточный фундамент на склоне сооружают в ситуациях, когда здание приходится возводить на неровной местности, где есть холмы, горы, бугры, сильные перепады и т.д. без возможности их выровнять. Так, если незначительные неровности можно подсыпать и ровнять путем снятия грунта, то участки с большими уклонами требуют создания соответствующего проекта и серьезного внимания к выбору фундамента.

От правильности выбора типа фундамента в таком случае будут зависеть качество опоры здания, его надежность и прочность, долговечность. Фундамент ленточного типа идеально подходит для строительства зданий из бетона и камня. В современном строительстве применяют несколько видов фундаментов, что дает возможность выбрать подходящий вариант для любой местности и проекта.

Особенности закладки фундамента на склоне

Ленточный фундамент на участке с уклоном должен быть основательным и надежным, не разрушаться грунтовыми водами, быть неподверженным осыпанию грунта. На неровном участке возводить здание более сложно, чем на ровной строительной площадке, поэтому все технические расчеты нужно выполнять заранее.

• Необходимость ровного среза части склона под углом 90 градусов для верха подстенка, создание подпорной стенки, которая выступит верхним элементом периметра будущего цоколя
• Монтаж опалубки обыкновенным способом, но с уравниванием нижней части по горизонтали с подпорной стенкой
• Создание арматурного каркаса и заливка бетона выполняются по обычной схеме
• До полного застывания бетона и его усадки выжидают минимум месяц, потом по уклону, непосредственно под нижней стенкой строят опорную насыпь, чтобы выровнять разницу высот
• Обязательный учет таких важных параметров: при строительстве на склоне обязательно изучают и вводят в расчеты угол склона, состав грунта (влияет на уровень заглубления конструкции, особенности создания дренажной системы), уровень залегания грунтовых вод (необходимость и тип обустройства слоя гидроизоляции)
• Дренаж нужно выполнять обязательно, так как самая главная и распространенная причина порчи фундамента – это вода, поступающая сверху и постепенно подмывающая основание сооружения
• Необходимость проведения профилактических мер для укрепления площадки – насаждение растений с развитой корневой системой, укрепление уклона механическим методом (по склону вкапываются специальные распорки)
• В соответствии с установленными нормами оптимальным считается уклон в 27-31 градусов для грунтов песчаного типа и до 70 для грунтов глинистых

Какие виды подходят для склона

Выбирая тип основания для будущего здания, нужно правильно выбрать тип фундамента. Сегодня в строительстве используют несколько видов оснований, каждый из которых отличается своими особенностями, преимуществами и недостатками.

Оптимальные типы фундамента для уклона:

1. Ленточный фундамент – наиболее распространенный вариант, надежный и долговечный, простой и быстрый. Требует подсыпания, хотя бы минимального выравнивания рельефа, подходит больше для склонов с небольшим уклоном или там, где другой выбор не актуален (тогда выбирают ступенчатый ленточный тип, который демонстрирует большую стойкость к нагрузкам и прочность).
2. Столбчатый фундамент – при обустройстве конструкции на уклоне обязательно подстраховывают каждый столб опорной стеной, повышающей стойкость основания к поперечным деформациям. Подходит для возведения каркасных и деревянных зданий.
3. Плитный фундамент – предполагает выполнение особого армирования, которое задерживает грунт в процессе перемещения. Редко применяется для склонов, так как требует выполнения масштабных работ, выравнивания площадки, обходится недешево.
4. Свайный фундамент – подходит для всех типов построек, для самых крутых склонов. Практичный и эффективный вариант, но требующий привлечения специальной тяжелой техники. Конструкция получается надежной и долговечной, экономичной. Сваи делают из металла, дерева, железобетона, любого размера и формы.
5. Комбинированный фундамент – когда сооружают по несколько элементов свайного и ленточного основания, к примеру.

Рассматривая столбчатый или ленточный фундамент, обычно выбирают последний ввиду простоты и дешевизны сооружения, хорошего качества основания.

Монолитные конструкции демонстрируют лучшую устойчивость к осевым растягивающим нагрузкам и несущую способность. Обычно выбирают заглубленный тип, который выдерживает сдвиги грунта и пучения, когда на почву вокруг дома влияют перепады температур. Глубина погружения тем больше, чем больше угол наклона.

Подходит ли ленточный фундамент для установки на склоне

Ленточный фундамент – простая и привычная конструкция, которую можно сделать самостоятельно. Для склона данный тип основания также подходит, но требует учета такого нюанса: в самой низкой точке высота цоколя не должна быть выше больше, чем в четыре раза его ширины. Чем более крутой уклон, тем более высоким и широким должно быть основание, что пропорционально повышает расходы на монтаж опалубки, приготовление раствора и заливку основания.

Так, метровая высота основания повысит стоимость строительство почти в 2 раза из-за существенного объема земляных работ. Такие расходы оправданы, если в подвале планируется оборудовать полезное помещение. Тогда затраты окупятся комфортом в эксплуатации и возможностью по максимуму использовать площадь.

Достоинства и недостатки

К недостаткам данного типа основания можно отнести: прямую зависимость конструкции от строения и структуры грунта, необходимость учета направления нагрузок к осям ленты под углом, обязательность проведения тщательного исследования участка.

Также есть определенные противопоказания по климатической и гидрогеологической обстановке, которые проясняются до создания проекта и начала строительства.

• Высокий уровень прочности и стойкости к нагрузкам в разных направлениях
• Устойчивость к воздействию внешних негативных факторов
• Высокий уровень несущей способности
• Возможность выполнить все работы своими руками, без привлечения тяжелой техники и множества работников
• Экономичность – скорость выполнения всех этапов, не очень большой объем земляных работ, сравнительно невысокий расход материалов

Укрепление склона под фундамент

Все варианты укрепления склонов основываются на принципе армирования слоев грунта с целью повышения их стабильности и прочности. Если угол наклона не превышает 7-10%, вполне достаточно будет насадить кустарники и деревья, которые снизят вероятность оползней и удержат поверхность грунта целостной благодаря своим разветвленным корням.

Можно создать альпинарий, соорудив у основания склона уступы и обеспечив регулярный полив каменистому саду.

Если угол наклона больше, можно установить металлические распорки, которые вкапывают по всей площади ската, использовать бревна, камни, геосетки, биоматы с креплением анкерными болтами. Хорошо подойдет и террасирование – создание подпорных стенок, которые отличаются простотой возведения и долговечностью. Перед строительством подпорной стенки снимают слой почвы, делают дренаж, выкладывают плоские камни по горке.

При выборе конкретного способа укрепления склона для ленточного, свайного, плитного или столбчатого фундамента учитывают особенности самой конструкции, ориентацию по сторонам света (наклона и участка в целом), величину угла наклона, предполагаемый слой гидроизоляции, состав почвы, глубину прохождения грунтовых вод и промерзания земли, специфические особенности рельефа.

Что такое ступенчатый ленточный фундамент

Ступенчатый ленточный фундамент обустраивают в процессе строительства масштабных сооружений на площадках, где отмечен большой угол наклона – чаще всего тогда, когда разница между перепадом уровня по горизонтали между нижней и верхней точками составляет больше 1 метра. Принцип прост: ступенчатый фундамент выполняют в виде горизонтальных площадок, которые находятся одна над другой.

В плане земляных работ такой подход существенно облегчает выполнение строительства, так как обеспечение горизонтали на сравнительно небольшой площадке проходит проще, чем на всей большой площади: уменьшается объем грунта, который удаляется с поверхности, в процессе создания ступеней их размер делают оптимальным для получения подходящего значения перепада высот для всех участков.

Специфика уклона

Горизонтальные и идеально ровные участки для строительства вообще найти практически невозможно. Уклон до 3% включительно (перепад максимум 3 сантиметра для каждого метра длины) вообще не считается – такой участок называют горизонтальным. Когда же процент уклона больше указанного значения, можно уже говорить о наклоне.

И сплошную ленту в таких случаях лучше не строить – более актуальна ступенчатая методика. Ступенчатый фундамент тоже предполагает свои ограничения: длина горизонтальной ступени должна составлять минимум 60 сантиметров, ее высота не может быть меньше 30 сантиметров. Каждая последующая ступень должна перекрывать нижестоящую в конструкции на двойную ширину всей ленты либо минимум на 30 сантиметров.

Каково его устройство

Если угол наклона сравнительно небольшой, все этапы строительства проводятся аналогично тому, как это проходит на горизонтальной площадке. Достаточно просто обеспечить горизонтальный уровень донной поверхности в траншее, куда будет закладываться лента.

Если же уклоны большие и реализуется ступенчатая лента, сооружается несколько ленточных оснований, которые располагаются одно над другим и нижними частями опираются на верхние участки сконструированных ниже ступеней. В таком случае работы проводятся в определенном порядке: обязательно снизу вверх, с последовательным возведением ступеней.

Составляя схему, сначала на чертеже дома отмечают самую нижнюю точку грунта, от нее отмеряют вниз нужную глубину залегания фундамента (чтобы была меньше уровня промерзания), к данной величине прибавляют около 50 сантиметров (толщина слоя подушки из щебня и песка). Если в регионе отмечены сильные ветра и большие заморозки, дополнительно роют траншею глубиной 200-250 сантиметров, а верхняя часть дома должна чуть возвышаться над поверхностью земли.

Как рассчитать фундамент

Чтобы обустроить ленточный фундамент на склоне (ступенчатый обычно), сначала проводят тщательные расчеты. Желательно, чтобы все рассчитал профессионал, так как на данном этапе работ учитывается масса факторов: угол наклона площадки, уровень залегания вод грунтовых и промерзания грунта, климатические особенности и т.д.

Сначала желательно провести геодезические исследования, а потом на основе информации выполнять расчеты. Определяют высоту опалубки, глубину траншеи для фундамента. Замеры производят в продольном направлении по длине ленты, не забывая про временную защиту от сточных вод (они нередко затапливают траншеи) в виде земляного вала или временного рва на вершине площадки. Нужно просчитать и ширину основания, величина подошвы не должна превышать разрешенных параметров удельного давления на подушку, которая укладывается под грунт и основание.

Если трудно все учесть и рассчитать самостоятельно, можно воспользоваться специальным онлайн-калькулятором.

Пошаговая инструкция по монтажу

Когда сооружается ленточный фундамент на склоне своими руками, нужно очень тщательно следить за выполнением каждого этапа работ, так как даже незначительные элементы способны повлиять на показатели прочности и стойкости всей конструкции.

1. Расчет конструкции с учетом всех важных параметров, разметка участка, установка ограничивающих кольев в углах будущей траншеи.
2. Процесс рытья траншеи на установленную глубину, тщательное выравнивание ее по горизонтальному уровню, просыпка песчаной подушки, трамбовка, проверка горизонтали уровнем, выравнивание повторно и коррекция при необходимости, засыпание слоя щебня, снова трамбовка, проверка ровности.
3. Прокладка слоя гидроизоляции.
4. Далее нужно сделать опалубку, смонтировать арматурный каркас, залить бетон.
5. Лента выдерживается до полного набора прочности (28 дней), первые 10 дней по поверхности бетона разбрызгивается вода. Демонтаж опалубки через 10 дней.
6. Покрытие ленты слоем утеплителя и гидроизоляции, продолжение строительных работ.

Правильно рассчитанный и выполненный ленточный фундамент на склоне способен обеспечить нужные геометрические и эксплуатационные характеристики зданию, снизив до нуля влияние на параметры будущего строения неровностей площадки. Выполнять все этапы работ нужно в правильном порядке, в строительстве использовать только качественные материалы. Все работы можно провести своими руками, при наличии определенных знаний и инструментов.

Устройство ступенчатого ленточного фундамента на склоне

Очень часто здания могут возводиться на территориях с неспокойным рельефом: гористые местности, холмы, овраги. В таких случаях приходится тщательно изучать геологию участка, чтобы подобрать надёжный и устойчивый фундамент. Ленточный фундамент на склоне не отличается особой сложностью, при соблюдении технологии строительных работ, его можно возвести своими руками на проблемных участках.

Фундамент на склоне: разновидности

Фундаментное основание под здание на участке с уклоном должно удовлетворять следующим требованиям:

• Обеспечивать устойчивость, прочность, надежность и долговечность здания.
• Иметь защиту от возникновения возможных оползней.
• Противостоять пагубному воздействию грунтовых и паводковых вод, если такая опасность существует на участке застройки.

Ленточный фундамент на склоне — залог устойчивости строения

Для возведения усиленных фундаментов наиболее подходящими являются следующие типы фундаментных оснований:

• Ленточный фундамент (прямой конфигурации) – классический вариант опорного основания под здание, которое отличает большее усиление конструктивных узлов и элементов. Возведение этого типа фундамента на склоне повлечет значительные материальные и трудовые затраты.
• Ленточный ступенчатый фундамент – выполняется в зависимости от рельефа участка в трех вариантах, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Более подробно о технологии выполнения ступенчатых опор под здание поговорим ниже.
• Столбчатое фундаментное основание – устраивается из отдельных столбов, установленных в заранее подготовленных шурфах. Отдельные столбы заглубляются до уровня устойчивого грунта, поэтому опору можно считать надежной. Между столбами устраивается цокольная обвязка, которая несет нагрузку как подпорная стенка.
• Свайное поле из винтовых свай – самый доступный и надёжный фундамент под дом или баню на склоне. Свайный фундамент из винтовых опор легко устанавливается вручную, при этом завинчиваемые сваи можно наращивать до значительной длины. Этот вариант свайного основания не подходит для домов с глубоким подвалом.

Технология возведения ступенчатого фундамента

На участках с уклоном и сложным рельефом, постройки располагают с учетом направления склона, не учитывая расположения сторон света и обеспечения наилучшего естественного освещения.

В данной ситуации в приоритетном порядке обеспечивается устойчивость и стабильность опорного основания.

Выкопать котлован на участке со склоном достаточно непросто, очень важно выбрать правильный угол наклона откосов.

При выполнении земляных работ по подготовке котлована необходимо предупредить возникновение осыпания и сползания грунта.

Обычно принимаются следующие нормативы:

• Песчаные почвы – от 30 до 45°.
• Глины, суглинки – от 50 до 60°.
• Промерзающие грунты — 70°.

Особенностью подготовки котлована под ступенчатый фундамент является необходимость возводить каждую отдельную ступень фундамента с опорой на материковый грунт, поэтому вынимается достаточно большой объем грунта, чтобы формирование ступеней не вызвало определенных затруднений.