Потребители часто обращаются с вопросом: какую эмаль лучше приобрести, акриловую или алкидную. И у той, и у другой есть свои особенности, достоинства и недостатки. В этой статье мы расскажем, чем различаются эти эмали и сравним их характеристики.
Завод ОБЕРЕГ выпускает PaintGuard Эмаль универсальная – акриловую и PaintGuard Эмаль ПФ-115 – алкидную.
Преимущества акриловых эмалей:
Быстро высыхают,
Дают более насыщенный цвет,
Высокая эластичность,
Более высокая адгезия к пластиковым поверхностям.
Недостатки акриловых эмалей
Низкая устойчивость к солнечному свету и атмосферным воздействиям,
Низкая устойчивость к растворителям,
Средние показатели адгезии к металлам (необходимо предварительное грунтование металлических поверхностей),
Отсутствие процесса полимеризации.
Достоинства алкидных эмалей:
Лучшая адгезия к металлам,
Твердость,
Устойчивость к солнечному свету,
Устойчивость к атмосферным осадкам и растворителям.
Недостатки алкидных эмалей
Стойкий резкий запах,
Небольшой срок службы.
У акриловых и алкидных эмалей разная основа. В основе алкидной эмали – алкидная смола. Такая эмаль похожа на масляную краску, только у нее более сложный состав. У алкидной эмали схожий с масляной краской процесс застывания. Она также образует поверхностную пленку. Пленка не такая эластичная, как у краски, но более прочная. В составе алкидной эмали есть многоатомные спирты и ортофталевая кислота.
В акриловых составах основой служат полиакриловые полимеры. Также в состав добавляются специальные компоненты, задача которых улучшить эластичность состава, сделать его устойчивым к внешним воздействиям, уменьшить период высыхания.
Особенности и различия
ЦЕНА
Акриловая эмаль дороже, чем алкидная в 1,5-2 раза.
СРОК ВЫСЫХАНИЯ
Алкидная эмаль высыхает быстрее. Через 16 часов покрытие полностью готово выполнять свои декоративные и защитные функции. Акриловая эмаль сохнет гораздо дольше. Нужно не менее двух недель, чтобы акриловая пленка полностью сформировалась на поверхности.
СРОК СЛУЖБЫ
Акриловая эмаль имеет более долгий срок службы. Важно только соблюдать технологии при окрашивании. Поверхности, покрытые алкидной эмалью, нужно раз в несколько лет перекрашивать. Ультрафиолетовые лучи и кислород быстро разрушают структуру алкидной эмали, поверхность выцветает и начинает трескаться. Алкидные составы не рекомендуется применять для фасадов.
МЕХАНИЧЕСКОЕ И АТМОСФЕРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
Акриловое покрытие в процессе высыхания нужно оберегать от механических воздействий, иначе оно деформируется.
Акрил не повреждается от воздействия солнечных лучей. Он не выцветает и не желтеет. Поэтому акриловые эмали часто используют для фасадных работ.
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Алкидные смеси не могут похвастаться таким качеством, как «экологичность», так как они содержат химические элементы, вредные для человека. После окрашивания от поверхностей достаточно долго исходит неприятный запах, который держится около 24 часов. Акриловые эмали не имеют в составе органических растворителей, они растворяются обычной водой, поэтому не токсичны.
Акриловые эмали после нанесения позволяют поверхности «дышать». Это качество очень важно для деревянных поверхностей.
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
Износостойкость более высокая у акриловых эмалей. Они достаточно устойчивы к механическому воздействию, высокой температуре. Поэтому их используют для окрашивания поверхностей, подверженных нагреванию, например, радиаторов. Акриловая эмаль не потрескается и не потеряет исходный цвет.
Акриловые составы отлично защищают от коррозии, ими можно окрашивать даже ржавые поверхности, чтобы предотвратить распространение ржавчины.
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ
Алкидные эмали не устойчивы к огню и легко возгораются. Акриловые эмали обладают высокой пожаробезопасностью, поэтому их часто выбирают для жилых строений и общественных мест.
Алкидно-уретановая эмаль – что это такое
Содержание статьи:
Алкидно-уретановая эмаль – один из самых практичных и современных лакокрасочных материалов, отличающийся хорошими эксплуатационными свойствами и универсальностью. Может применяться для покраски различных материалов.
Особенности и преимущества
Ключевое преимущество алкидных эмалевых красок заключается в универсальности. Они могут применяться для внутренних и наружных работ, доступны в широком ассортименте расцветок. Алкидно-уретановые краски, в отличие от большинства других, отличаются высокой скоростью высыхания и длительным сроком службы.
Покрытие устойчиво к выцветанию под воздействием ультрафиолета, поэтому часто применяется для обработки наружных конструкций.
Ключевые достоинства:
устойчивость к большинству химических сред, в том числе, к воздействию нефтепродуктов. Это позволяет использовать агрессивные средства для мытья окрашенных поверхностей;
устойчивость к температурным колебаниям. Покрытие не теряет своих свойств при температуре от -50°С до +60°С;
стойкость к воздействию атмосферных осадков;
простота нанесения на любую поверхность;
незначительный расход.
Главный минус алкидно-уретановых эмалей – токсичность. Но, после высыхания такое покрытие абсолютно безопасно и не выделяет токсические вещества. Однако в процессе выполнения внутренних работ рекомендуется обеспечить проветривание, и использовать средства для защиты органов дыхания.
Состав
Лакокрасочный материал состоит из алкидного лака. В качестве дополнительных компонентов в составе присутствуют растворители, разные виды наполнителей, красители и различные присадки.
Последние служат для повышения эксплуатационных качеств покрытия и могут отличаться в зависимости от предназначения эмали.
Специальные добавки позволяют защитить покрытие от воздействия микроорганизмов, коррозии и гниения. Сам лак также классифицируется на несколько видов, исходя из типа смолы, на базе которой произведен:
пентафталевая;
меламиноформальдегидная;
глифталевые;
алкидно-стирольная.
Для внешних работ часто используют пентафталевые лаки за счет их влагостойкости и быстрому высыханию. Средства, произведенные из глифталевых смол, сохнут быстрее остальных. Но по эксплуатационным качествам эти два вида мало отличаются.
Меламиноформальдегидные покрытия способны эксплуатироваться в условиях повышенной температуры (до +175°С). Алкидно-стирольные смеси преимущественно применяются для обработки древесных поверхностей.
Расцветки
Алкидно-уретановые лакокрасочные покрытия доступны в очень широком разнообразии цветов. Особенность химического состава позволяет получить намного больше оттенков, в сравнении с другими видами эмалей. Имеется возможность смешивания разных цветов для получения нужного оттенка.
По декоративным качествам такие краски значительно превосходят не только обычные эмали, но и акриловые материалы. После высыхания они могут иметь глянцевую или матовую фактуру.
В том числе такая краска позволяет получать такие эффекты, как хромирование, металлик или золотистое свечение. Существуют серии эмалей, которые светятся в темноте.
Сферы использования
За счет универсальности такие составы могут применяться для обработки поверхностей практически из любых материалов. Это один из самых часто используемых лакокрасочных материалов в строительстве. Чаще всего эти смеси используются для обработки металлических, древесных и бетонных конструкций.
Причем для каждого вида поверхности есть свои серии смесей, немного отличающиеся по составу. Но в целом их можно использовать для любых материалов. Алкидно-уретановая эмаль для металлических поверхностей обеспечит надежную защиту конструкции от коррозионного воздействия, значительно продлив срок ее службы.
Краску можно использовать как для выполнения бытовых работ, так и на промышленных объектах. Часто алкидными эмалями красят радиаторы отопления. Автомобильные детали также покрываются данными составами. Причем в данном случае смесь обычно наносят в 3 слоя.
Советы по применению
Особой специфики в работе с алкидно-уретановыми эмалями нет. Он применяется так же, как и обычная краска. Предварительно обрабатываемую поверхность нужно очистить от ржавчины и загрязнений. Конструкцию обязательно обезжиривают.
Для нанесения раствора можно использовать кисточку, валик или краскопульт. В некоторых случаях перед применением краски ее нужно разбавить растворителем. Это может потребоваться если состав загустел, или при необходимости экономии материала.
Чтобы получить более качественное, равномерное и насыщенное покрытие, эмаль нужно наносить в несколько слоев. Перед нанесением каждого очередного слоя нужно дождаться полного высыхания предыдущего.
Масляно-алкидные краски и их применение
Масляно-алкидные краски представляют собой перетертую суспензию из неорганических пигментов, наполнителей и олиф растительного происхождения или из маслосодержащих алкидных смол.
Олифа
Олифа — пленкообразующее вещество, изготовленное путем термической обработки растительных масел (льняного, подсолнечного или соевого). Исходя из количества масла в олифе, ее подразделяют на натуральную, оксоль, комбинированную, алкидную и синтетическую.
По российскому ГОСТу содержание масел в натуральной олифе не должно быть меньше 97 %, остальные 3 % занимают сиккативы — вещества, ускоряющие процесс высыхания краски. Использование большего количества сиккативов оказывает вредное воздействие на краску, вызывая ее окисление. В результате краска может потемнеть, а покрытие — стать хрупким. Натуральная олифа представляет собой маслянистую жидкость темно-коричневого цвета, практически не имеющую запаха. Краски из натуральной олифы стоят дороже остальных видов масляных красок.
Олифа оксоль
Олифа оксоль содержит 55 % олифы, 40 % уайт-спирита и 5 % сиккативов. Для ее приготовления чаще применяется льняное масло. И это не случайно, так как именно оно при высыхании дает твердую эластичную водоотталкивающую и долговечную поверхность. Из-за содержания в составе растворителя краска на основе олифы оксоль имеет резкий запах. Он остается на некоторое время даже после полного высыхания краски, которая по качествам почти не уступает аналогам из натуральной олифы, но благодаря невысокой цене имеет большую популярность.
Алкидная олифа
Алкидная олифа производится на основе алкид-ных смол с добавлением растворителей и модифицированных масел и представляет собой полимер, изготовленный путем взаимодействия многоатомных спиртов с жирными кислотами.
Алкидная смола имеет вязкую консистенцию, а ее цвет может варьироваться от светло-желтого до насыщенного коричневого. В чистом виде она не применяется, но в сочетании с маслами и растворителями дает прочную глянцевую поверхность. Все алкидные смолы в зависимости от количества масла подразделяют на сверхтощие (меньше 35 %), тощие (от 35 до 45 %), средние (от 46 до 55 %), жирные (от 56 до 70 %) и очень жирные (от 70 % и выше). Чем больше процент жирности, тем лучше качество смолы.
Выделяют две группы алкидной смолы: глифталевую и пентафталевую. Глифталевую производят на основе глицерина и фталевого ангидрида, пентафталевую — на основе пентаэритрита и фталевого ангидрида.
Пентафталевые смолы имеют жирность не ниже 58 %, а глифталевые — не более 60 %. В зависимости от жирности их свойства значительно различаются. Пентафталевые смолы обладают большей атмосферостойкостью и эластичностью, но малым запасом прочности и долго сохнут. Полученная поверхность восприимчива к действию растворителей. Глифталевые смолы обладают меньшей эластичностью, но дают прочную глянцевую поверхность, которая прослужит не один год.
Все алкидные олифы выпускают с добавлением уайт-спирита, поэтому они обладают резким неприятным запахом. Краски, изготовленные на алкидной олифе, гораздо экономичнее по сравнению с масляными.
Комбинированные олифы
Комбинированные олифы представляют собой сочетание олифы, растворителя и сиккативов в различных пропорциях. Чаще всего содержание растворителя не превышает 30 %. Существуют также синтетические олифы, в состав которых входят только продукты нефтепереработки и растворители.
Единственным их достоинством можно назвать невысокую цену, а список недостатков обширен: краска ложится неровно, имеет крайне неприятный резкий запах (даже по сравнению с другими видами масляных красок), очень долго сохнет, осыпается и не может быть перекрашена другой краской.
Масляные краски
Масляную краску выпускают двух видов: густотертую (перед применением разводят олифой) и готовую (жидкую). Последняя стоит гораздо дороже. Эти краски идентичны по качеству, отличаются лишь удобством использования.
Поскольку в последнее время в продаже появилось множество красок, превосходящих по ряду параметров масляные, они уже практически не используются для отделки помещений. Вторую жизнь масляным краскам дало декоративное применение. На покрытых масляной краской поверхностях можно создавать всевозможные узоры и рисунки: имитировать мрамор, древесину, малахит, наносить рисунок с помощью различных приспособлений.
Существует множество способов декорирования. Главное — ваша фантазия, ведь для создания оригинального рисунка может быть достаточно катушки ниток, целлофанового пакета или простого платка.
Плюсы:
• создает плотную пленку;
• способна заполнять небольшие неровности;
• невысокая стоимость.
Минусы:
• неспособность пропускать пар и воздух, что неблагоприятно сказывается на поверхности;
• резкий едкий запах, поэтому работать с масляной краской лучше в респираторе;
• высыхает в течение двух-трех суток.
Перед нанесением краски поверхность должна быть хорошо подготовлена, так как любые мелкие неровности или трещины испортят весь декор. Старое покрытие снимают, а поверхность выравнивают.
В жилых помещениях лучше использовать шпатлевки и штукатурки на гипсовой основе, так как гипс является экологически чистым материалом, который хорошо пропускает воздух и создает благоприятный климат в помещении. Чтобы краска ложилась без потеков, поверхность нужно тщательно загрунтовать. Это не только улучшит крепление краски к поверхности, но и позволит более экономично ее расходовать. Для грунтовки можно использовать краску, разведенную пополам с водой, — при нанесении в два слоя этот состав поможет скрыть мелкие неровности.
Перед нанесением лакокрасочного покрытия убедитесь в отсутствии загрязнений: они могут создать неровности и ухудшить сцепление краски с поверхностью. При использовании водоэмульсионных красок допускается присутствие небольшой влажности, но при нанесении масляных поверхность должна быть абсолютно сухой, иначе краска со временем отслоится.
Водоэмульсионная краска и её применение
Как красить стены
4 ключа к пониманию алкидов в масляной живописи
Что такое алкиды в масляной живописи и почему вы хотите рассмотреть возможность их использования?
Вы видели алкидные кислоты в местном магазине товаров для хобби или в интернет-магазине произведений искусства и задавались вопросом, стоит ли вам попробовать?
Я пробовал алкидные кислоты и добился хороших результатов, поэтому решил поделиться своим опытом и рассказать вам, что я узнал о них.
Доказано, что алкидные краски демонстрируют оптимальное сохранение цвета из-за большей плотности пигмента, а также отличную стойкость и быстрое время высыхания.
Алкидные краски и сопровождающие их среды — это довольно новая подборка живописи, полностью совместимая с масляными красками.
Алкиды, обычно называемые удачным компромиссом между акриловыми и масляными красками, быстро сохнут, как акриловые краски, но хорошо подходят для масляной живописи и техники глазурования.
Алкидно-масляные краски изготовлены на связующем на основе алкидной смолы. Связующее на основе смолы вызывает химическую реакцию, в результате которой краска высыхает очень быстро, как акриловые краски.
Связующее не содержит масла, как льняное масло, и, следовательно, устраняет тенденцию к пожелтению или растрескиванию, характерную для масляных красок.
Доказано, что алкидные краски
демонстрируют оптимальную сохранность цвета из-за большей плотности пигмента, а также отличную стойкость и быстрое время высыхания.
Чтобы вы знали, все ссылки на продукты в этой статье являются партнерскими. Это означает, что я получаю небольшую комиссию, если вы что-то покупаете, но это не требует дополнительных затрат.Не волнуйтесь, я всегда честен, открыт и беспристрастен в своих обзорах — я рекомендую только хорошее, — но этот доход от партнерской программы помогает поддерживать работу сайта.
При выборе окраски алкидными красками у вас есть два варианта:
Купите масляную краску для алкидной трубки
Купите жидкую алкидную среду и смешайте ее с обычными масляными красками
Переход на алкидные масляные краски
Поэкспериментировав некоторое время с алкидными красками для тюбиков, я перешел на использование быстросохнущих алкидных красок с моими обычными масляными красками для тюбиков.
Это была комбинация, которая лучше всего работала для меня, когда я был студентом, и которую я использую до сих пор.
Я считаю, что смешивание небольшого количества алкидной среды с моим обычным средством для рисования и использование моих обычных масел для тюбиков — это правильный выбор для меня. Я могу точно контролировать, сколько времени мне нужно, регулируя количество алкидной краски.
Это быстро и просто, а также самое дешевое.
Давайте рассмотрим эти варианты подробнее.Я использовал два разных типа алкидно-масляных красок для тюбиков и два разных алкидных средства.
Алкидные масляные краски и наполнители — Краткое сравнение
№1. Масла Schmincke Mussini
Масло Schmincke Mussini
Цена: очень дорого ($$$$)
Уровень качества: Профессиональный
Schmincke Mussini Oils содержат натуральные смолы высшего качества, обеспечивающие сбалансированный процесс сушки с уменьшенным старением и длительным растрескиванием. Подходит для послойной окраски и для техники глазирования.
Отзыв: Один раз мне подарили набор этих масляных красок. Яркость и насыщенность цветов — вот что меня больше всего взволновало в этом бренде. Эти масла используют в качестве основы алкидную смолу, поэтому сохнут очень быстро, в большинстве случаев за ночь. Вы получаете масляный блеск в сочетании с удобством быстрого высыхания, как у акриловой краски. Эта краска также противостоит пожелтению и растрескиванию, что может быть проблемой при использовании обычных масляных красок.Попробуйте эту марку, если вам нужна исключительная способность остекления. Этот бренд превосходит любой ценой. Настоятельно рекомендуется для профессионального маляра.
№ 2. Галкид среда по Гамблину
Galkyd medium от Gamblin
Я даю Galkyd medium by Gamblin награду за лучшую ценность. Эта среда — лучший и самый экономичный способ добавить быстросохнущие алкидные кислоты в ваш режим окраски.
Цена: Доступная ($$)
Оценка качества: Студент / Профессионал
На протяжении многих лет я использовал две жидкие алкидные среды: Galkyd от Gamblin и Japan Dryer.Galkyd by Gamblin стал моим фаворитом.
Galkyd medium от Gamblin содержит натуральные смолы для сбалансированного процесса сушки с уменьшенным старением и длительным растрескиванием. Подходит для послойной окраски и для техники глазирования.
Обзор: Впервые я начал использовать Galkyd, когда был студентом Лиги студентов-художников Нью-Йорка. И я никогда не оглядывался назад. Это мой первый выбор для алкидной живописи. Я смешиваю немного этого с моим обычным средством для рисования, чтобы получить необходимое количество быстрого высыхания для моих сеансов рисования.Если мне нужно более быстрое высыхание, я просто добавляю в смесь еще немного Галкида. Если мне нужно более медленное время высыхания, я просто использую меньше. Я рекомендую вам поэкспериментировать с этой средой и посмотреть, что вам больше подходит.
№ 3. Грифон алкидные масляные краски
Грифон масляные алкидные
Цена: Недорого ($)
Оценка качества: Студент / Профессионал
Отзыв: Я пользовался этим брендом, когда был студентом Лиги студентов-художников Нью-Йорка.В то время я экспериментировал со способами ускорить высыхание моих студенческих картин. Мы работали над картинами два-три раза в течение недели, и мне нужно было, чтобы картина высыхала между этими быстро происходящими сеансами. Это была первая алкидная краска, которую я попробовал. Я выбрал этот из-за низкой цены. Это была отличная краска, и она очень хорошо соответствовала моим потребностям. Цветные пигменты были отличными. Я определенно рекомендую этот бренд как студентам, так и профессионалам.
Алкидные масляные краски Griffin — это качество профессиональной масляной краски по экономичной цене.
4 ключа к использованию алкидов в масляной живописи
№1. Алкиды и смешивающие среды
Алкиды можно использовать в сочетании с масляными красками и их стандартными средами или самостоятельно со средой Liquin. Их нельзя смешивать с другими средами.
Liquin, масляная живопись, среда от Winsor & Newton
При использовании в сочетании с масляными красками алкидные смеси могут высыхать медленнее, с более высокими характеристиками масел.
При использовании по отдельности алкидные кислоты имитируют акриловые краски, сохнут немного дольше, равномерно и до равномерного блеска, независимо от цвета.
Liquin будет действовать как масляная краска, делая естественно густую / жесткую краску тонкой и маслянистой, но вместо того, чтобы замедлять время высыхания, как это делает большинство масляных сред, использование Liquin позволит краске сохнуть с той же скоростью и консистенцией, что и краска. алкидные.
№ 2. Смешивание с алкидами
Вследствие быстрого высыхания алкидных кислот следует использовать их в небольших количествах, чтобы не тратить впустую краску. Лучше не наносить на палитру больше пигмента, чем можно использовать за день рисования.
Алкиды легко смешиваются в течение первых 40 минут или около того, в зависимости от плотности нанесенного покрытия. Когда краска начнет высыхать, она начнет подниматься во время работы, особенно если кистью наносятся мягкие перистые мазки.
Давление снова активирует липкую краску, но лучше всего, если смешивание будет завершено быстрее, чтобы избежать этой проблемы. Поскольку смешивание должно выполняться достаточно быстро, необходимо использовать другой подход к глазированию, чем при использовании масляных красок.
Например, избегайте блокирования темных, средних и светлых цветов, чтобы смешать их за один присест. Вместо этого начните с блокировки и смешивания только двух значений цвета, например темного и среднего значения, прежде чем добавлять светлые цвета.
№ 3. Слой, после слоя, после слоя…
Поскольку алкидные кислоты высыхают быстрее масел, поверхность не требует много времени для высыхания перед нанесением следующего слоя или глазури.
Обычно поверхность, окрашенная алкидными красками, высыхает в течение 8-10 часов, после чего ее можно наносить еще одним слоем.
Следовательно, также не потребуется много времени для высыхания, прежде чем можно будет нанести последний лак для картины в качестве последнего слоя.
Традиционной масляной живописи обычно требуется 6 месяцев, чтобы высохнуть перед нанесением лака, чтобы избежать растрескивания, но алкидную картину можно покрыть лаком только через 30 дней после завершения.
№ 4. Работает ли это для вас?
Широко распространено мнение, что большинство художников масляными красками хорошо адаптируются к рисованию алкидными красками из-за сильного сходства, но требуется время, чтобы привыкнуть к быстрому высыханию.
Некоторые рекомендуют сначала добавить немного алкидов в стандартную масляную живопись, а затем постепенно добавлять больше, уменьшая использование масляных красок.
Я считаю, что эту теорию стоит попробовать, если требуется более быстрое высыхание. Однако в конце концов вы можете обнаружить, что более медленное высыхание масляных красок — это то, что требует ваша техника рисования.
Сообщите нам о своем опыте работы с алкидами в комментариях ниже.
Прочие полезные сообщения:
Максимальное руководство по художественным материалам
Книжный клуб Гэри
Ресурсы для художников
Магазин художественной печати и подарков
Как очистить алкидную краску с кистей
Дом и сад
Живопись
Как очистить алкидную краску с малярных кистей
Вы закончили рисовать, теперь пришло время очистить алкидную краску с кистей .Для очистки кистей от алкидной краски используйте растворитель (разбавитель для краски); мыло и вода не подойдут. Очистка кистей до того, как краска высохнет на них, — лучший способ поддерживать оборудование в хорошем состоянии.
Очистка с помощью растворителя для краски может быть довольно грязной. Работайте в гараже или на улице, если можете. Убедитесь, что все, что вы выберете, защищено от брызг и хорошо вентилируется.
1 Соберите свои материалы.
Вам понадобится проволочная расческа для краски, использованная кисть, контейнер для краски, латексные перчатки, очки, салфетки или газеты, три пластиковых или металлических контейнера (например, кофейные банки), растворитель для краски или уайт-спирит, бумажные полотенца, большая картонная коробка, большая мешок для мусора (размер для уборки газона).
2 Защитите себя и свою рабочую зону.
Наденьте перчатки и очки и разложите газету или салфетки, чтобы защитить рабочую поверхность.
3 Заполните каждый из трех контейнеров разбавителем для краски наполовину.
Установите три емкости на защищенную поверхность и заполните каждую половину разбавителем для краски.
4 Расчешите кистью лишнюю краску.
Используйте проволочную гребенку для краски, чтобы соскрести излишки краски с кисти в банку с краской.
5Установите кисти в первую емкость с растворителем для краски.
Поместите все кисти в первую емкость и замочите на пять минут. Покачивайте ими, чтобы обработать краску.
6 Создайте место, чтобы промокнуть кисти бумажными полотенцами.
Пока кисти замачиваются, подготовьте место для промокания: положите несколько слоев бумажных полотенец поверх защищаемой поверхности, на которой вы работаете.
7 Разложите щетку по бумажным полотенцам.
Снимите кисти и положите их на бумажные полотенца. Слегка надавив на бумажные полотенца, вдавите щетину, удаляя растворитель.
8 Повторите шаги 5 и 7, используя второй контейнер.
С каждым последующим контейнером с кистей должно уходить больше краски.
9 Промойте щетки в третьей емкости.
Поместите кисти в третью емкость и выдержите три минуты. Проведите ими один или два раза. Жидкость должна быть чистой.
10 Сделайте сушильный ящик для кистей.
Создайте место для высыхания кистей, выстелив большую картонную коробку большим мешком для мусора.
11Удалите излишки разбавителя для краски.
Возьмите каждую кисть и рукой в перчатке выдавите излишки растворителя обратно в емкость. Промокните кисти чистыми бумажными полотенцами.
К этому моменту на бумажных полотенцах не должно появиться краски, поскольку все они были удалены с кистей. Если краска все еще появляется, вернитесь ко второй емкости и начните снова оттуда.
12 Взбейте кистью, чтобы удалить остатки растворителя краски.
Поместите руки в большую картонную коробку, чтобы удержать брызги, и несколько раз ударьте металлической пяткой ручки щетки по пятке руки, пока не перестанет жидкость.Просушите бумажными полотенцами.
13Утилизируйте разбавитель для краски.
Вылейте весь разбавитель для краски в одну банку. Надежно закройте крышку. Обратитесь в местную службу утилизации отходов, чтобы обеспечить надлежащую утилизацию.
Краска на основе алкидной смолы | HowStuffWorks
Использование синтетической алкидной смолы для красок, разбавленных растворителем (на масляной основе), дало несколько преимуществ. Одна из самых полезных — это специальная формула, которая делает краску густой йогуртовой.Кисть, смоченная в ней, переносит на поверхность больше краски, чем предыдущие версии. Тем не менее, под действием трения краска легко растекается и разглаживается.
В большинстве глянцевых и полуглянцевых (или сатиновых) красок алкидные материалы по-прежнему предпочтительны для отделки, дверей и даже коридоров с интенсивным движением. Многим домовладельцам они по-прежнему больше всего нравятся для ванных комнат и кухонь, где они более уверены в том, что их можно мыть, несмотря на наличие разбавленных водой эмалей с атласным или глянцевым покрытием, которые можно безопасно очищать с помощью стандартных бытовых чистящих средств.
Укрывистость алкидных красок улучшилась за счет добавления материала, который рассеивает и испаряется, оставляя мельчайшие пузырьки, отражающие и рассеивающие свет, и придает краске более толстый вид, чем есть на самом деле. При использовании красок этой формулы один слой белого полностью покрывает черный или ярко-желтый цвет.
Алкид не следует использовать на гипсокартоне без грунтовки (они могут приподнять ворс бумажного покрытия) или на непогрунтованной кладке, они подходят для необработанной древесины и почти любой ранее окрашенной или оклеенной обоями поверхности.Самая стойкая из красок для внутренних работ, алкидные краски достаточно высыхают, чтобы нанести второй слой в течение четырех-шести часов. Для разбавления и очистки необходимо использовать растворители. Проверьте этикетку, чтобы узнать, какой растворитель рекомендован производителем. И хотя растворители могут почти не иметь запаха, они все же токсичны и горючие, поэтому вам следует работать в хорошо вентилируемом помещении.
Это не то, что вы ищете? Попробуйте эти полезные статьи:
Покраска дома: Готовы взяться за проект покраски дома? Соберите полезные советы по внутренней и внешней покраске в этой статье по ремонту дома.
Инструменты для рисования дома: Прежде чем браться за какой-либо проект по окраске, убедитесь, что у вас есть инструменты, которые вам понадобятся для хорошего выполнения работы. Эта статья поможет.
Покраска интерьеров: изучите основы покраски стен, дверей и всего в доме на этой странице.
Как правильно рисовать: ознакомьтесь с советами из этой статьи, чтобы не подвергать себя опасности во время рисования.
Покраска отделки, плинтусов и панелей: освежите в памяти техники покраски всех потенциальных «дополнительных» элементов в комнате, включая отделку, плинтусы и обшивку стен, только в HowStuffWorks.
Разбавитель алкидных красок на масляной основе для распыления
Распыление алкидных красок
Краски на основе алкидных масел долговечны и при надлежащей подготовке могут дать сильный блеск. Краски на масляной основе являются самовыравнивающимися, что позволяет наносить их кистью, не оставляя следов кисти. Даже в этом случае нанесение распылением дает лучший общий результат без особых усилий.
Выбор растворителя для разжижения алкидов
Алкидные краски на основе растворителей.Они состоят из полиэфирной смолы и сшиты путем высыхания растительных масел и жирных кислот. Традиционный растворитель для масляных красок — уайт-спирит. Этот медленно испаряющийся растворитель сохраняет краску влажной достаточно долго, чтобы облегчить ее выравнивание. Минеральные спирты не подходят для распыления алкидов, если они не очень горячие. Это связано с тем, что он слишком медленно сохнет и его можно использовать. Следовательно, желателен более быстрый испаряющийся растворитель. Обычно используются VM&P Naptha, ксилол и ацетон.
Ксилол, изображенный выше, представляет собой ароматический углеводородный растворитель средней концентрации. Он испаряется медленнее, чем ацетон или нафта, но быстрее, чем уайт-спирит. Более высокая концентрация растворителя позволяет алкидному раствору, разбавленному ксилолом, лучше связываться с грунтовками. Он будет производить несколько глянцевую поверхность, но не такую блестящую, и она все равно медленно испаряется при температуре ниже 80 по Фаренгейту.
Ацетон — самый быстрый из доступных растворителей. Фактически, он испаряется так быстро, что если вы разложите его на гладкой и теплой поверхности, он высохнет, пока вы будете протирать его.Использовать только это для распыления краски было бы плохо, так как она испарялась бы слишком быстро. Большинство аэрозольных красок в баллончиках используют ацетон в качестве основного растворителя, но обычно добавляют ксилол или другие нефтяные дистилляты, чтобы краска не вспыхивала слишком быстро.
Нафта VM&P — это нефтяной дистиллят, очень похожий на уайт-спирит, но он испаряется намного быстрее и не оставляет маслянистых остатков. Однако он не сгорает так быстро, как ацетон. Он идеально подходит для опрыскивания, так как ограничивает проседания и растекания. Он также позволяет алкидной краске немного выровняться, создавая эффект «мокрого» покрытия. Рассмотрим фотографию скульптуры, над которой я работаю, ниже. Обратите внимание на отражающее качество отделки.
Форма диска заклеена скотчем, чтобы позже его можно было покрасить в другой цвет. Краска, разбавленная нафтой, обычно сохраняет этот блестящий вид до тех пор, пока он не будет слишком горячим или влажным. Сильный огонь может немного притупить блеск. Может быть хорошей идеей добавить немного ксилола или уайт-спирита в нафту перед разбавлением, если температура составляет около 90 градусов по Фаренгейту или выше.
Вот завершенная скульптура. При осторожном нанесении с помощью распылителя Preval или аэрографа vfan эмаль на основе алкидного масла, разбавленная нафтой, придаст почти зеркальный блеск. Эта композиция называется «Перспектива», а центральная тема — бирюзовый треугольник. Все остальные цвета и формы были разработаны и подобраны так, чтобы найти гармоничный баланс цвета и стиля. Перейдите по этой ссылке к списку товаров в моем магазине Etsy для получения информации о покупке.
Добавки
Несколько слов осторожности относительно добавок. Первое и самое важное: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОТВЕРДИТЕЛИ КРАСКИ без надлежащей защиты органов дыхания. Они созданы на основе изоцианата и в противном случае вызовут серьезные респираторные проблемы.
Осушитель
Japan следует использовать с осторожностью в соответствии с инструкциями. Не добавляйте в разбавленную краску, которую собираетесь хранить. Добавляйте только в разбавленную краску, которую планируете использовать в данный момент.Это не займет много времени, потому что немного — это очень важно.
Работа с кварцевыми банками с краской
Одна из самых сложных задач при смешивании и разбавлении собственных красок — это начать с того, чтобы выйти из банок. Это может быть чрезвычайно расточительным и беспорядочным процессом, если не используются определенные методы. Вам понадобится несколько пластиковых ведер с краской размером с кварту, как на верхнем фото. Вы открываете крышку с банки с краской с помощью отвертки и поднимаете банку на несколько дюймов над ведром.Ни в коем случае не приставляйте край ведра к краю банки. Если вы это сделаете, краска потечет повсюду, кроме ведра. Быстро и настойчиво налейте необходимое количество краски в ведро и быстро сотрите все капли со стороны банки. Если вы используете большую порцию, лучше налить несколько маленьких порций, а не держать там банку, пока у вас не будет нужного количества. Направляя краску, старайтесь попасть в центр ведра, чтобы избежать попадания слишком большого количества краски на стенки ведра, что приведет к дополнительной работе по очистке.Эти пластиковые ведра мягкие, и с ними НАМНОГО легче разливать краску в банки и аэрографы. Разбавьте краску в ведрах перед разливом, чтобы ведра легче очищались с меньшим количеством уайт-спирита.
Статьи по теме
Нравится:
Нравится Загрузка . ..
Связанные
Вильямсбург Алкидная смола и наполнитель средний
Медиумы — важное дополнение к инструментарию художника, работающего маслом.Они изменяют ощущение краски, изменяют блеск поверхности, увеличивают или уменьшают вязкость, а в некоторых случаях могут быть определяющим фактором эстетики работы. Алкидную смолу Williamsburg Handmade Oil Colors можно смешивать с масляными красками для улучшения выравнивания, увеличения прозрачности и придания глянцевой, нелипкой поверхности. Extender Medium увеличивает количество краски с минимальным изменением цвета или консистенции.
Алкидная смола (медленное высыхание)
Алкидная смола представляет собой вязкую медоподобную среду светло-янтарного цвета с длинной волокнистой реологией.Он липкий и разравнивающий. Как и другие алкидные среды, нашу алкидную смолу можно смешивать с краской прямо из емкости или разбавлять растворителем перед использованием. Он также может быть компонентом среды при смешивании с другими высыхающими маслами и / или растворителями для настройки консистенции и рабочих свойств. При использовании в небольших количествах с краской, около 10-15% по объему, он смягчает мазки кисти и увеличивает насыщенность. По мере увеличения количества обычные краски начинают действовать как жидкие эмали, обеспечивая глянцевую твердую поверхность с исключительным выравниванием.Вот клип, показывающий цвет и вязкость этой среды.
Алкидную смолу
можно также использовать для остекления или промасливания участков, которые будут непосредственно окрашены. Он обеспечивает слегка липкую поверхность, которая идеально подходит для нанесения деталей краской, модифицированной тем же средством. Поскольку средство очень липкое, эти области можно слегка промокнуть кистью, пока они влажные, чтобы сгладить поверхность, не разрушая детали.
Наша алкидная смола считается медленно сохнущим алкидом.При использовании отдельно алкидной смоле обычно требуется около 3-4 дней, чтобы полностью высохнуть на ощупь, если она используется в толщине около 2-3 листов обычной офисной бумаги. Время работы обычно составляет несколько часов и может быть увеличено за счет добавления растворителя. Профиль высыхания алкидной смолы аналогичен среднему диапазону большинства масел, а это означает, что можно получить все преимущества добавления алкидной смолы — блеск, твердость и невосприимчивость к растворителям, таким как натуральные смолы, — без ущерба для открытого времени, которое позволяет масляные художники, чтобы манипулировать краями и растушевывать в течение длительного времени.
Ultramarine Blue и Mars Red Light прямо из тюбика слева и смешаны с алкидной смолой справа. Свет, отражающийся от поверхности, показывает повышенный блеск, обеспечиваемый алкидной смолой.
Этот продукт следует использовать, как и другие среды на масляной основе — добавлять в минимальных количествах в нижние слои работы, а затем, при желании, увеличивать в верхних слоях для обеспечения большего блеска и прозрачности. Чем больше в краску будет добавлено алкидной смолы, тем прозрачнее станут смеси. Слои краски должны быть тем тоньше, чем больше добавляется среда, так как смеси со средней насыщенностью могут мннуться, если их наносить слишком густо. Не рекомендуется использовать саму алкидную смолу в качестве последнего слоя масляной картины, потому что это несъемная пленка, которая со временем пожелтеет. Пожелтение не должно быть проблемой при использовании в смесях или в глазури, так как пожелтение масла будет замаскировано цветом пигмента в краске и гораздо менее заметно в более тонких слоях.
Морщинистая поверхность толстым слоем алкидной смолы и ультрамаринового синего.
Средний удлинитель
Extender Medium, ранее называвшийся Impasto Medium, представляет собой практически бесцветную краску, изготовленную с использованием инертных пигментов в льняном масле. Он предназначен для использования, как следует из названия, для расширения краски. Он изготовлен из мраморной пыли (карбонат кальция) и сульфата бария, которые обычно используются в качестве модификаторов масляных красок для улучшения ощущения и увеличения времени высыхания. При использовании в больших количествах эти пигменты относятся к категории наполнителей, как и в случае студенческих масляных красок.
Extender Medium — полупрозрачная паста бледно-серого цвета, консистенция которой аналогична большинству наших масляных красок. Он имеет очень низкую тонирующую способность и лишь слегка осветляет и изменяет блеск большинства цветов при смешивании. Идеальное применение разбавителя Medium — это когда вы хотите смешать большее количество прямой краски и не возражаете против немного менее насыщенной цвет или приглушенный блеск. Использование смесей, приготовленных с использованием Extender Medium, может быть очень экономичным способом покрытия большой площади поверхности.Подмалевки — отличная возможность использовать Extender. Он также может помочь смешать определенные оттенки и цвета, которые иначе были бы недоступны, просто добавив белый или другие цвета трубки. Обычный нанесенный щеткой слой сохнет примерно за 3-4 дня.
Мы рекомендуем начальное соотношение одна часть краски к одной части Extender Medium. Хотя вы можете подняться выше, вы должны учитывать цвет, с которым вы его смешиваете, при использовании более высоких соотношений. Например, когда Extender Medium смешивается с прозрачными цветами, он делает их более непрозрачными, а при смешивании с темными цветами делает их заметно светлее.Кроме того, поскольку Extender довольно полупрозрачен, он не способен скрыть пожелтение льняного масла. Если слишком много добавлено к цвету, который также подвержен пожелтению, например, к белому или прозрачному цвету с низкой тонирующей способностью, например, к ультрамариновому розовому, то эта смесь может со временем приобрести желтый оттенок. Несмотря на то, что добавление Extender Medium лишь незначительно меняет большинство цветов трубок, становится довольно ясно, что интенсивность цвета снижается, когда смеси, сделанные с Extender, окрашиваются в белый цвет.Как и алкидную смолу, мы не рекомендуем использовать этот продукт отдельно из-за пожелтения и из-за того, что карбонат кальция и сульфат бария образуют мягкую пленку, когда не используются вместе с другими пигментами.
Бирюзовый фтало и розовый ультрамарин, смешанные с разбавителем Medium на правой стороне карты, 1 часть краски на 3 части разбавителя.
Мы надеемся, что эти материалы побудят вас исследовать, по мере того как вы реализуете свои художественные цели. Как говорится, умеренность во всем — лучшая политика.Помните об этом, добавляя какие-либо вещества к масляным краскам, так как небольшие добавления могут иметь большое значение для улучшения ощущения и визуального эффекта, а также для увеличения объема краски.
Пожалуйста, обращайтесь в службу технической поддержки GOLDEN с любыми вопросами или комментариями по этой статье или любой другой теме, связанной с красками. [email protected] или 800-959-6543.
Живопись на Дибонде | Just Paint
Dibond — это торговая марка окрашенной алюминиевой композитной панели, производимой Alcan Composites.Существуют другие марки и типы алюминиевых композитных панелей, которые могут иметь неизолированную алюминиевую сторону или разные типы покрытий, которые могут потребовать другой подготовки поверхности.
Панели Dibond изготовлены из двух легких листов алюминия 0,012 ″ с твердым термопластическим сердечником. Обе стороны алюминия покрыты полиэфирной краской. Достоинства панелей данного типа:
Стабильность размеров
Очень легкий
Сравнительно недорого
Доступны большие размеры
Долговечность
Текущая информация из Руководства по изготовлению от Alcan / 3A Composites говорит о том, что наилучшая прямая адгезия происходит после легкого шлифования окрашенной полиэфирной поверхности с последующей протиркой изопропиловым спиртом и нанесением правильно подобранных красок.Они также предупреждают, что не следует шлифовать покрытие до алюминиевой поверхности. Акриловые краски упоминаются в списке «подходящих красок», и это говорит о том, что многие из наших акриловых сред, гелей, гипсовых смесей и других акриловых продуктов на водной основе должны иметь аналогичную адгезию. Однако с некоторыми продуктами с более высокой вязкостью возможен эффект, называемый «стойкостью», и изменения в формуле могут повлиять на адгезию, поэтому мы всегда рекомендуем проводить испытания. Очень важно не прикасаться пальцами к очищенной поверхности, так как при этом могут остаться масла, которые помешают адгезии.Они также рекомендуют всегда проверять систему окраски, которую вы используете, на адгезию и предлагают тест на адгезию с перекрестной штриховкой, что мы также часто рекомендуем. Следующее адаптировано как из их руководств, так и из проведенного нами тестирования:
Нанесите краску или грунт и дайте высохнуть не менее 24 часов. Поскольку обе стороны панели Dibond одинаковы, при желании вы можете использовать заднюю сторону для тестирования, пока не трогайте переднюю.
На площади 2 дюйма, используя лезвие бритвы или нож X-Acto, прорежьте серию параллельных линий на расстоянии 1/8 дюйма друг от друга.Затем вырежьте еще одну серию перпендикулярно им, чтобы получился узор с перекрестием.
Убедитесь, что прорезана только краска, а не полиэфирное покрытие.
Наклейте кусок прочной малярной ленты на центр и отполируйте.
Отогните ленту прямо под углом 180 градусов одним быстрым движением.
Для лучшей адгезии не должны появляться квадраты краски.
Если какие-либо части квадратов все же выпадают, тест можно повторить через 3 дня, 1 неделю и даже 2 недели.Нет ничего необычного в том, что адгезия некоторых покрытий со временем улучшается, в зависимости от применения и условий окружающей среды.
Если есть необходимость в увеличении адгезии или для наружного применения, мы рекомендуем нанести на подготовленную поверхность подходящую коммерческую грунтовку. Их часто называют «адгезионными грунтовками», и они предназначены для твердых непористых поверхностей. Два из них, которые широко рекомендуются, включены в наше тестирование ниже. Хотя Alcan не упоминает масляные краски как одну из «подходящих красок» для использования непосредственно на Dibond, после нанесения подходящей грунтовки можно использовать масляные краски или масляный грунт.
Вот ссылка на Руководство по изготовлению графических дисплеев 3A Composites:
Мы выбрали четыре продукта для проверки адгезии к отшлифованной поверхности Dibond:
Праймер Sherwin Williams DTM Bonding Primer
XIM’s UMA (модифицированный уретаном акрил) Bonder Primer (белый)
Golden Artist Colors Gesso (белый)
Golden Artist Colours Heavy Body Acrylic — Красный пиррол
Испытания на адгезию
Мы определили, что DTM Bonding Primer и UMA Bonder Primer будут двумя лучшими коммерчески доступными грунтовками, поскольку оба предназначены для использования на полиэфирных покрытиях и других трудно покрываемых поверхностях, и мы видели успешное применение этих продуктов в прошлом.Это не означает, что другие подобные праймеры также не могут работать. ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: несмотря на то, что все протестированные нами продукты могут использоваться для внутренних работ, мы НЕ рекомендуем наш Gesso для наружного применения.
В качестве первого шага мы слегка отшлифовали окрашенную полиэфиром поверхность на куске Dibond наждачной бумагой с зернистостью 150 (мелкая), следя за тем, чтобы не зашкурить алюминий, а затем обезжирили ее изопропиловым спиртом, протерев достаточно, чтобы удалить все загрязнения. мелкий белый порошок с поверхности.
Пилинг-подложка от Дибонд
Затем мы разделили панель Dibond на 4 части и нанесли покрытия с помощью кисти с белой щетиной одним относительно тонким слоем. Покрытия испытывали на адгезию с использованием теста на адгезию с перекрестной штриховкой с интервалами в 24 часа, 3 дня и 1 неделю. Мы используем стандартизированный набор для проверки адгезии, который содержит специальный тип ленты, полировальный инструмент и нож с 8 лезвиями, чтобы сделать рисунок поперечной штриховки, который создает 49 небольших квадратов на тестовой области.Для максимальной адгезии ни один из квадратов не должен отрываться. Это всегда идеал, к которому нужно стремиться. Если какие-либо квадраты полностью оторвались, значит, у одного полное нарушение адгезии. Если небольшие кусочки оторвались, повторите тест через несколько дней или недель и посмотрите, есть ли улучшения.
Испытания на адгезию с помощью перекрестного теста на адгезию с интервалами в 24 часа, 3 дня и 1 неделю.
Результаты были от хороших до отличных для всех продуктов, без квадратов ни в одном из временных интервалов.Через 24 часа наш Gesso и Heavy Body Acrylic продемонстрировали хорошую адгезию с некоторыми незначительными нарушениями, так как крошечные кусочки продукта были оторваны лентой, в основном на слегка более толстых гребнях, образовавшихся кистью. Оба коммерческих праймера показали отличную адгезию через 24 часа. И через 72 часа, и через одну неделю на Gesso были обнаружены очень незначительные пятна краски, которые все еще поднимались, в то время как краска Heavy Body теперь работала довольно хорошо.
Интересно отметить, что хотя оба адгезионных праймера работали одинаково хорошо, они имели очень разные цвета и поверхности.Грунтовка DTM имеет бледно-зеленовато-серый цвет и довольно зубастая, почти как наша акриловая основа для пастели, и может легко переносить пастель и различные сухие материалы для рисования. Грунтовка UMA была более гладкой и имела бледно-теплый белый цвет.
Проекты бань из блоков с беседкой под одной крышей
Довольно часто, прежде чем построить дом на своем участке, обладатели этого самого участка строят баню, которая при этом служит не только для омовения, но иногда и временным жильем. Причем зачастую технологии, которые впоследствии будут применены при строительстве дома, частично обкатываются при постройке бани. И если строительство бани запланировано из блоков, то тот же материал, скорее всего, будет использован и для возведения дома.
Еще одним, полезным на участке сооружением, будет беседка или терраса – место, где удобно в летнее время посидеть после баньки, попить чайку и побеседовать.
Наиболее рациональным станет совмещение бани из блоков и беседки, а то и строительство их под одной крышей.
Размеры, планировка и эскизы
Чаще всего баня – не отапливаемое помещение, используемое по прямому назначению один – два раза в неделю и рассчитанное на одну семью. Отсюда вытекают особенности проектирования, и нюансы утепления.
Большими такие бани бывают редко, иначе их подготовка к разовой процедуре нивелирует все удовольствие от самого процесса. Баньку надо быстро протопить, затратив на это минимум сил и средств.
Рассмотрим некоторые проекты бань с беседкой, рассчитанных на семью из 3 человек.
В них показаны оптимальные размеры парилок, которые быстро выводятся в рабочий режим. Остальные помещения подобраны чисто по вкусу застройщиков и функциональному наполнению. Очевидно, если мойка – обязательный атрибут даже самой маленькой бани – служит только по прямому назначению, то площадь в 2 кв.м. вполне приемлема, но если в ней планируется установка дополнительного оборудования, то ее надо увеличивать. Терраса же глубиной 1,5 м не позволит комфортно разместить стандартный кухонный стол со стульями вокруг него, нужно минимум 1,8 м. А вот размеры комнаты отдыха в 11 кв.м. для бани с парной 4 квадрата на наш взгляд великоваты. Поэтому данные проекты нам кажутся не совсем продуманными. Еще одна их особенность – отсутствие санузлов, что вполне допустимо, но вряд ли целесообразно, учитывая специфику помещений и то, что канализация в них, все же, предусмотрена.
Для просмотра проектов нажмите на них.
При устройстве второго или мансардного этажа следует также предусмотреть дополнительную площадь для размещения лестницы. Представленные в данной группе проектов бани, рассчитаны на большее количество людей, но чисто с технической точки зрения выглядят более продуманными. Хотя нахождение санузла в предлагаемом месте на последнем из них, не кажется оправданным, ведь устройство его у стены моечной ничуть не хуже, но позволит сократить водяную и канализационную магистрали.
Также, при возведении бани из блоков желательно скорректировать габариты вашей бани под их конкретные размеры.
А вот проект бани с беседкой под одной крышей для одновременного посещения 8 – 10 человек, с технической точки зрения продуман хорошо.
Здесь, и возможность устройства короткой прямой ветки канализации, и отдельный вход через беседку для подноски дров в топочную, и зонирование достаточно обширной комнаты отдыха.
А вот варианты размещения беседки совместно с баней, или ее подобия – террасы (иногда совмещения обоих) – будут рациональными с устройством таких крыш:
Часто атрибутом такой площадки для отдыха становится камин, барбекю или другой подобный прибор.
А вот его обслуживание вне помещения значительно упрощается.
Проект бани из блоков с беседкой под одной крышей
Предлагаемый проект включает рациональный набор помещений и продуманную планировку для семьи из 3 – 4 человек.
В нем, при небольших габаритных размерах, присутствуют и беседка, наиболее традиционной для таких построек формы, и небольшая терраса с барбекю, и все необходимые банные помещения оптимальной площади.
Единственное, что бы мы посоветовали рассмотреть при его возможной реализации, так это размещение санузла в помывочной, без ущерба для ее функциональности, и за счет этого, увеличения площади комнаты отдыха. В таком варианте наличие тамбура может быть и не оправданным.
Такие баня с беседкой, расположенные под одной крышей, могут стать изюминкой любого подворья, в архитектурном плане – тоже.
Особенности строительства бань из блоков
Во-первых, блоки могут быть разными по составу материала, а значит иметь различные физические свойства и характеристики:
шлакоблоки;
керамзитобетонные;
арболитовые;
полистиролбетонные;
пенобетонные;
газобетонные (газосиликатные).
От этого зависят не только размеры постройки, но и способ ее возведения, и технические характеристики здания.
Во-вторых, само назначение сооружения диктует необходимость применения конструктивных решений, отличающихся от используемых при возведении обычных домов. В чем разница?
Из перечисленных блоков для бань наиболее подходят полистиролбетонные – не впитывающие влагу, самые теплые, не дающие трещин. Главным недостатком остальных является их высокая гидрофобность, что для бань более критично, чем для других построек.
Строить из строительных блоков проще, чем из большинства других традиционных материалов, тем более что на сооружениях небольших размеров, коими преимущественно и являются бани, больших ошибок вы допустить не сможете:
Но соблюдение технологии укладки – обязательно. Наиболее часто применяются газоблоки.
Для хорошей теплоизоляции нужна толщина стен не менее 80 см, но в случае с баней этот показатель может быть радикально снижен, ведь в ней не живут, а нагрев происходит кратковременный и интенсивный. Важнее защитить газобетон (да и большинство вышеупомянутых блоков) от проникновения влаги: как снаружи, так и изнутри.
Снаружи наиболее целесообразным будет устройство вентилируемого фасада с использованием супердиффузионной мембраны. При этом материал финишной отделки особой роли не играет. А вот изнутри, особенно в парилке, важно выполнить не только гидроизоляцию, но и утепление, обеспечивающее быстрый прогрев помещения и полное отсутствие проникновения влаги в стены. Поможет вам в этом подробная видеоинструкция.
При укладке на стены керамической плитки или подобных ей отделочных материалов в душевых или комнатах отдыха, на обрешетку следует крепить влагостойкие плитные материалы: ЦСП, влагостойкий гипсокартон т.п., и уже на них производить приклеивание.
Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉
Проекты бани с беседкой под одной крышей: лучшие идеи для реализации
ПОДЕЛИТЕСЬ В СОЦСЕТЯХ
Планируя строительство, во внимание нужно принимать множество различных факторов, и в том числе то, насколько удобным в эксплуатации будет строение. Это правило касается возведения не только жилых домов, на также и бани. И поскольку место для отдыха в любом случае потребуется, рассмотрим проекты бани с беседкой под одной крышей. Данная статья содержит информацию о том, насколько этот вариант удобен и выгоден, а также несколько проектов в качестве примеров.
Баня с беседкой под одной крышей — функциональная и удобная постройка для любого участка
Бани с беседкой: что это такое? Какие особенности имеет это строение
С точки зрения архитекторов, баня с беседкой под одной крышей – это совмещение двух отдельных объектов, которые отличаются не только предназначением, но также и капитальностью строения. Поскольку беседка – это преимущественно легкая конструкция, у которой несущую функцию выполняют вертикальные стойки.
Беседка совмещенная с баней делает отдых приятным и удобным
Обычно беседка строится в форме прямоугольника или шестигранника. Немного реже встречается вариант округлой беседки. При этом размеры беседки могут быть любыми, а стены можно оставить полностью открытыми или частично прикрыть при помощи декоративных решеток.
Когда речь идет о беседке, совмещенной с баней, то такую формулировку нельзя назвать верной. Точнее будет говорить о террасе или веранде, однако, на это довольно редко обращают внимание, так что в интернете можно встретить большое количество фото бань с беседками, а также инструкции и рекомендации по строительству.
Проекты бани с беседкой под одной крышей: преимущества такого решения
Пристройка к бане в виде беседки получила популярность совсем не случайно. Такое решение имеет массу преимуществ, которые привлекают владельцев, желающих начать строительство на своем участке. Рассмотрим, какие же плюсы имеет реализация такого проекта:
беседка предоставляет возможность выйти из бани, чтобы подышать свежим воздухом. При этом не придется просто стоять во дворе, а можно комфортно расположиться за столом;
Построив баню вместе с беседкой под одной крышей можно сэкономить пространство на участке
всё, что касается прокладки коммуникаций для беседки, существенно упрощается. Вопрос освещения может быть решен проведением дополнительного кабеля, так как допускается использование одного распределительного щита и силового кабеля;
совмещение таких объектов, как баня и беседка позволяет сэкономить место на участке, что особенно важно, если территория небольшая. Но и при наличии достаточного количества пространства, такое расположение беседки будет гораздо удобнее;
возведение такого объекта способствует сокращению расходов примерно на 30 %, чем если построить то же самое, но по отдельности.
Ко всем этим преимуществам стоит добавить еще и тот факт, что совмещение двух объектов позволяет сэкономить время, а также усилия. Проведя все необходимые работы за один промежуток времени легко убедиться в преимуществах такого способа постройки.
Лучшие материалы для строительства бани и беседки под одной крышей
Традиционным материалом, идеально подходящим как для строительства бани, так и для обустройства беседки, считается натуральная древесина. Этот материал достаточно доступен, удобен в обработке и относительно недорогой по сравнению с другими.
Традиционно для строительства бани используют натуральную древесину
Изначально для строительства бани чаще всего использовали цельное бревно. Впоследствии на рынке появились и другие производные материалы древесины, которые стали использоваться при строительстве. С их помощью стало возможным существенно сократить бюджет на постройку без потери качества. Рассмотрим несколько наиболее распространенных из них:
оцилиндрованное бревно – натуральный материал, который в первую очередь характеризуется своей универсальностью. Отличается высокой степенью унификации, поскольку изначально каждый элемент соответствует идеально заданным параметрам. Работать с этим материалом легко, а стоимость вполне соответствует всем имеющимся характеристикам;
деревянный брус – материал, основой для которого также является древесина. Для его изготовления может быть использован один из двух способов: обработка цельного бревна или использование клеевого способа. Этот материал отлично подходит для строительства бани, универсален и удобен в процессе работы.
Для ст
проекты под одной крышей. 120 фото примеров и идеи красивого обустройства бани
Не все обладатели земельных и дачных участков могут похвастаться их габаритами. Большинство дачников имеет небольшие наделы земли, поэтому каждый метр на вес золота, а так хочется разместить на них дом, гараж, хозяйственные постройки, мангал, беседку и всеми любимую баньку. О последних постройках и расскажет наша статья.
Одним из вариантов рационального расположения беседки и бани на участке скромных размеров считается объединение этих двух сооружений в единое целое и даже под одной крышей.
Выбрать нужный проект для постройки бани с беседкой довольно не просто, хотя существует их достаточное количество. Некоторые идеи, фото, достоинства и недостатки такого объединения рассмотрим прямо сейчас.
Кстати, если хотите посчитать стоимость ландшафтного дизайна участка, то воспользуйтесь онлайн калькулятором на сайте «Контур». У ребят хорошие отзывы на Яндексе и адекватные цены. Переходите!
Содержимое обзора:
Открытый формат бани с беседкой
Открытый формат сооружения бани с беседкой не считается самым популярным, однако, он доступный по цене и несложный в реализации.
В данном случае беседка сооружается вплотную к строению бани, и внешне напоминает обычный навес в классическом стиле или открытую веранду.
Баня с беседкой и другими удобствами
Как правило, беседка, расположенная вплотную к бане, является местом отдыха перед посещением парилки и после неё. По центру беседки обычно располагают стол, за которым можно собраться большой компанией.
Кроме того для поддержания беседы положено накрывать стол. Поэтому знатоки бани оборудуют беседку необходимыми приспособлениями: печкой, мангалом и барбекю.
При обустройстве бани с беседкой и мангалом (барбекю или печкой) необходимо заранее предусмотреть технику безопасности и оборудовать достаточную тягу, чтобы избежать трагедии.
Обустройство бассейна
Небольшой бассейн, также является одной из составляющих банного комплекса, который также можно расположить под одной крышей с остальными постройками.
Однако, такое дорогое удовольствие доступно далеко не каждому дачнику. Кроме того, за бассейном требуется специальный уход и время.
Угловой формат бани с беседкой
При необходимости, можно сэкономить пространство и расположить баню с беседкой в углу участка. Но при этом, вы должны иметь в виду, что всю поросль в данном месте придется удалить.
Кроме того, продумайте еще один момент, не будут ли ваши гости, посещающие баню, смущать людей с соседних участков.
Баня и беседка из кирпича
Выбрать подходящий проект постройки кирпичной бани с беседкой не составит особого труда. Такой вариант сооружений для тех, кто любит фундаментальность и прочность. Но помните, что переместить капитальное строение невозможно, а на строительство уйдут огромные деньги.
На фото представлены наиболее удачные проекты планировки и размещения бани с беседкой на дачном участке.
Строение из деревянных брусьев
Наиболее доступным в финансовом плане и простоте сооружения считается строительство бани с беседкой из деревянных брусьев. Хотя при постройке бани вам придется слегка потратиться, но зато сможете сэкономить на обустройстве беседки.
Конструкция бани из профилированного бруса относится к современным и оригинальным сооружениям. В плане эстетики мнение относительно того, какой материал лучше использовать для постройки, брус или бревно, расходятся кардинально. Поэтому выбор за вами.
Бревенчатый вариант строений
Вариант строительства бани из бревен относится к классическому стилю. И баня, и беседка, сделанные из деревянных бревен, выглядят потрясающе.
Любители и ценители банных традиций высоко ценят бани из сруба. Поэтому такой вариант считается идеальным. К тому же при огромном желании, но отсутствии достаточной финансовой возможности, не сложно найти подходящий сруб, разобрать конструкцию и сложить свой банный комплекс под одной крышей.
Баня с беседкой из пеноблоков
Модным и востребованным считается строительство бани (с односкатной крышей и беседкой) из пеноблоков. Не всем по душе этот вариант, но для дачного отдыха в выходные дни это отличный ход.
Баня с беседкой под одной крышей
Интересные проекты бань с беседками под одной крышей
Русская баня, как вид национального отдыха, является неотъемлемой частью российского быта. Каменки раньше строили на окраине подворья, чтобы не занимать полезную площадь. Иногда эти избушки ставили на берегу речки или пруда. Достаточно вспомнить банные сцены из фильма «Калина красная».
Русская баня — символ русского духа
Времена меняются. Сейчас уже никто не расположит банную постройку где-то «у черта на куличках». Баня становится обязательным сооружением любого частного владения, будь то элитный особняк или скромный деревенский домик. Меняется ее внешний облик. Вместо крохотной неказистой избушки, она представляет собой иногда шедевр зодчества.
Планировка современной бани
Самая простая банька имела раньше два помещения — бревенчатая парная (она же моечная) и досчатый предбанник. Минимальный состав комнат сегодня:
В таблице приведены варианты планировок банных сооружений
Из парной — к застолью
У многих на своем участке имеются места для отдыха — беседки или павильоны. Сейчас модно объединять эти постройки с баней. Получается одно многофункциональное сооружение, где можно отдохнуть душой и телом.
Каковы преимущества комплексной постройки?
Банный день становится культурным событием. Летом между восхождениями на полок приятно отдохнуть в светлой, просторной беседке. Закончив водные процедуры, не нужно никуда идти, чтобы попить чаю или посидеть с бокалом янтарного напитка. Здесь же можно попробовать с друзьями только что приготовленного шашлыка. А после наслаждаться никогда не надоедающей картиной — как солнце прячется за горизонт.
Сокращаются расходы на строительство за счет изготовления общего фундамента, единой конструкции крыши. Дешевле обойдется подвод коммуникаций: воды, электричества, канализации. Сокращается длина переходных дорожек с тротуарным покрытием.
Одна постройка занимает меньше пространства, чем две. Уменьшается также занимаемая пешеходными переходами площадь участка.
Сооружение приобретает дополнительные функциональные возможности: может служить кухней, гостевым домиком, детской игровой площадкой и так далее.
Единое стилевое решение тандема обеспечивает органичность внешнего вида и делает его украшением участка.
Баня с беседкой — это совмещение полезного с приятным.
Интересно смотрится двухцветное сочетание — красное покрытие ажурных деревянных элементов ограждения беседки, красный материал кровли и белые оштукатуренные стены бани.
Баня с верандой — солидное сооружение
Ансамбль изготовлен из одного материала — оцилиндрованное бревно. Превалирует золотистый цвет натурального дерева. Проект соответствует стилю шале. Благодаря широким свесам крыши веранда предоставляет надежное укрытие при непогоде.
Баня с террасой — скромно, но со вкусом
Терраса от веранды отличается отсутствием у нее крыши. На фото крыша выполнена практически односторонней, конструкция более близка к террасе. Обе строительные части изготовлены также из круглого дерева.
Летняя кухня, совмещенная с баней — и практично и гигиенично.
Летом приготовление пищи на кухне становится утомительным занятием, неплохо бы перенести его на свежий воздух. Поэтому многие решают устроить на участке летнюю кухню. Однако выполнению задуманного препятствует необходимость сооружения кухонного очага, которому еще нужно подыскать подходящее место, подключить воду, сообщить с канализацией.
Облегчает решение этой задачи устройство летней кухни совместно с баней, стена которой будет служить защитой кухонной зоны от ветра и любопытных взглядов. Кухня при этом будет являться прихожей для бани. Роль очага может исполнять кирпичная или металлическая печь с конфорками. Популярным является также сооружение кирпичной печи-барбекю или мангала.
Баня + гостевой дом
Баня с гостевым домом — неоконструктивизм
Эта крохотная банька может приютить на некоторое время приехавших друзей или родственников. Архитектурные и эргономические решения отличаются своей креативностью. Внутри находится сквозная поперечная веранда с узкими высокими окнами, а в мансарде устроен чилаут, в окна которого можно любоваться на звездное небо.
Видео: Проекты бань с беседками под одно
Проекты бань с беседкой под одной крышей: лучшие идеи для воплощения
Планируя строительство, обратите внимание на множество различных факторов, в том числе на то, насколько проста в эксплуатации конструкция. Это правило касается строительства не только дома, но и бани. А потому место в любом случае нужно рассматривать в проектах бани с беседкой под одной крышей. Эта статья содержит информацию о том, насколько этот вариант удобен и выгоден, а также несколько проектов в качестве примеров.
Баня с беседкой под одной крышей — функциональное и комфортное сооружение для любого участка
Содержание
1 Баня с беседкой: что это? Какие особенности имеет эта конструкция
2 Проекта бани с беседкой под одной крышей: преимущества такого решения
3 Лучшие материалы для строительства бань и беседок под одной крышей
4 Проекты бани с беседкой: обзор лучших вариантов строительства
4.1 Баня с пристроенной беседкой и крытым переходом.
4.2 Беседка шестиугольная пристроенная к бане: фотопроект
4.3 Удлиненная двускатная крыша для объединения бань и беседок
4.4 Баня с беседкой под односкатной крышей
5 Особенности устройства общей кровли для бани и беседки по некоторым проектам
6 Как построить стропильную систему над баней и беседкой: рекомендации к работе
6.1 Как установить и исправить мауэрлаты
7 Дополнительные шаги для повышения прочности и устойчивости конструкции
8 Интересные идеи для создания собственного проекта бани с беседкой под одной крышей
9 Как лучше оформить и обставить беседку при бане
Банная беседка: что это? Какие особенности имеет эта структура
С точки зрения архитекторов, баня с беседкой под одной крышей представляет собой сочетание двух отдельных предметов, различающихся не только назначением, но и солидностью конструкции.Поскольку беседка — это в основном легкая конструкция, несущую функцию которой выполняют вертикальные стойки.
Беседка, совмещенная с баней, делает отдых приятным и комфортным
Обычно беседки строят в форме прямоугольника или шестиугольника. Чуть реже встречается вариант беседки округлой формы. Таким образом, размеры беседки могут быть произвольными, а стены оставить полностью открытыми или частично прикрыть декоративными решетками.
Если говорить о беседке, совмещенной с баней, такую рецептуру нельзя назвать верной.Точнее сказать о террасе или на веранде, правда, на нее редко обращают внимание, так что в Интернете можно найти большое количество фото бань с беседками, а также инструкции и рекомендации по строительству.
Проекты бани с беседкой под одной крышей: преимущества такого решения
Пристройка к бане в виде беседки приобрела популярность не случайно. Это решение имеет множество преимуществ, которые привлекают владельцев, желающих начать строительство на участке.Рассмотрим, какие преимущества дает реализация этого проекта:
беседка дает возможность выйти из ванны подышать свежим воздухом. Вам не нужно просто стоять во дворе, а удобно сидеть за столом;
Строительство бани с беседкой под одной крышей позволяет сэкономить место на участке
Все, что касается устройства коммуникаций для беседки, значительно упрощается. Проблему покрытия можно решить, удерживая дополнительный кабель, так как он позволяет использовать один из коммутатора и силовой кабель;
совмещение таких объектов, как баня и беседка позволяет сэкономить место на участке, что особенно важно, если площадь небольшая.Но если места будет достаточно, расположение беседки будет намного проще;
строительство такого объекта снижает затраты примерно на 30%, чем если бы вы строили то же самое, но отдельно.
Ко всем этим преимуществам следует добавить еще и тот факт, что сочетание двух объектов экономит время и силы. После всех необходимых работ за один период времени несложно увидеть преимущества этого метода строительства.
Лучшие материалы для строительства бань и беседок под одной крышей
Традиционный материал, подходящий для строительства бань и обустройства беседок, считается натуральное дерево.Этот материал достаточно доступен по цене, прост в обращении и относительно недорог по сравнению с другими.
Традиционно строительство бань из натурального дерева
Изначально для строительства бань чаще всего использовали цельный бревно. Впоследствии на рынке появились и другие производные древесные материалы, которые использовались при строительстве. С их помощью удалось существенно сократить бюджет строительства без потери качества. Рассмотрим некоторые из самых распространенных:
оцилиндрованное бревно — натуральный материал, который в первую очередь отличается универсальностью.Имеет высокую степень унификации, поскольку изначально каждый элемент имеет заданные параметры. Работать с этим материалом несложно, а стоимость соответствует всем доступным функциям;
древесина твердых пород — это древесина, материальной основой которой также является древесина. Для его изготовления может быть использован один из двух способов: обработка целого бревна или использование клеевого способа. Этот материал подходит для строительства ванн, универсален и прост в обработке.
Для строительства бани используются не только брус, но и изделия из него.Сегодня для этого часто используют бетонные блоки или кирпичи. Эти материалы различаются по стоимости и способу монтажа, поэтому каждый хозяин может выбрать подходящий, ориентируясь на собственные возможности и желания.
Стоимость строительства из дерева намного ниже, чем из камня или кирпича
Проекты бани с беседкой: обзор лучших вариантов строительства
Беседка, пристроенная к бане, может сильно изменить внешний вид конструкции.Кроме того, это скажется на функциональности помещения. Поэтому перед тем, как приступить к строительству, следует рассмотреть несколько наиболее популярных вариантов, каждый из которых имеет свои преимущества.
Баня с прилегающей беседкой и крытым переходом.
Крытый переход между баней и беседкой особенно актуален, когда баня уже построена и возникла необходимость пристроить ее к беседке. Такое решение позволит объединить оба корпуса, не нарушая конструктивную целостность бань.В целях конструкции в целом служил более длинный крытый переход, построенный на невысокой глубине усиленного фундамента.
Сложность этого проекта заключается в том, что необходимо построить сложную крышу. Поэтому особое внимание нужно будет уделить качеству обустройства стропильной системы. Иначе может быть проблема с протечками крыши.
Проект бани с крытым переходом к беседке
В остальном проект заслуживает внимания, так как соединенная с беседкой внутренняя дорожка — красивый и функциональный вариант, который предоставляет хозяевам достаточно большое количество свободного пространства.
Беседка шестиугольная, пристроенная к бане: фотопроект
Такой вариант более чем любой другой подтверждает тот факт, что беседка, по сути, означает веранду. Несмотря на кажущуюся сложность, реализовать этот проект довольно просто. В качестве опоры кровли этого сооружения используют каркас беседки. Так здание выглядит единой композицией.
Обратите внимание! Чрезвычайно эффектно в этом случае будут смотреться декоративные решетки из дерева, украшенные резьбой.Они легкие, отлично отражают свет и создают комфорт внутри беседки.
По сравнению с предыдущим проектом этот вариант имеет определенные преимущества. А значит, существенно сокращается расход стройматериалов за счет отсутствия отдельного перехода от одной части к другой.
Проект бани с пристроенной шестиугольной беседкой
Удлиненная двускатная крыша для объединения бани и беседки
В связи с тем, что при строительстве зданий этого типа нельзя использовать сложные формы, для строительства следует использовать бревна.Работать с таким материалом несложно, поэтому можно в короткие сроки создать функциональное и красивое здание. Чтобы удерживать крышу над беседкой, используйте отдельную вертикальную подставку.
Также идеально, если хозяева желают иметь баню с беседкой и мангалом, так как наладить все необходимое для приготовления пищи летом довольно просто.
Интересно! В теплое время года беседка является пристройкой к бане, может служить летней кухней. Для этого можно установить каменную печь.
Баня с беседкой под односкатной крышей
Для тех, кто не желает тратить время и силы на реализацию сложных и замысловатых проектов, есть более простой вариант. Крыша в данном случае плоская, что значительно упрощает конструкцию и позволяет сэкономить деньги. Даже если предположить, что размер конструкции не будет превышать 2,6 × 2,0 м, в ней поместится все необходимое, включая мангал или мангал.
Размер террас должен быть таким, чтобы можно было установить там все необходимое.
Просматривая фото бани с беседкой под общей крышей, можно убедиться, что вариантов не так уж и мало, и выбор у самых требовательных хозяев есть.Ориентируясь на то, сколько денег потребуется на строительство, а также какой из ваших проектов будет лучше смотреться на существующем участке, легко выбрать лучший вариант.
В частности устройство общей кровли для бани и беседки для некоторых проектов
В первую очередь следует обратить внимание на особенности самого популярного проекта — бани с беседкой под двускатной крышей. Беседка в этом варианте опирается на стену здания и вертикальные опоры.В этом случае специалисты рекомендуют уделить особое внимание процессу возведения фундамента, так как лучше всего использовать разные типы.
Обычно непосредственно под зданием укладывают армированный ленточный фундамент, выдерживающий серьезные нагрузки. А вот под беседку лучше всего делать столбчатую. Однако они не связаны, и каждый из них будет работать сам по себе.
Также обратите внимание на то, что двускатная крыша в этом случае будет довольно большой. Его длина чуть выше беседки составит около 4 м.А это серьезная нагрузка и, соответственно, риск смещения стропильной системы. Важно понимать, что даже незначительные, на первый взгляд, перекосы (3-4 см) могут серьезно повлиять на состояние конструкции. Поэтому еще на этапе закладки фундамента следует постараться избежать подобных рисков.
Перед возведением кровли необходимо тщательно провести все расчеты и подготовить материалы
Полезный совет! И ленточный, и простой фундамент будет прочнее, если зимой проложить его ниже уровня промерзания почвы.При этом для фундамента пирса рекомендуется использовать буронабивные сваи.
Несмотря на все рекомендации, некоторые владельцы предпочитают иметь фундамент небольшой глубины. В этом случае важно точно соблюдать все строительные нормы и правила:
толщина песчаной подушки должна быть не менее 20 см;
глубина ленты не может быть меньше 80 см;
диаметр арматурных стержней, которые будут использоваться для арматурных полос, должен быть не менее 10 мм;
Важно дать готовому фундаменту осесть, чтобы не допустить усадки после постройки дома.
Не забывайте, что для фундамента опоры необходимо наличие анкеров, фиксирующих стойку, ширина которой не менее 40 × 40 см.
Возведение фундамента под баню — очень ответственный этап строительства
Кроме того, важно понимать, что усадка практически любого материала, и дерево не исключение. В некоторых случаях этот показатель достигает 0,7 см на высоте 1 м. А вот на трибунах, удерживающих крышу над перголой, сидеть нельзя.Поэтому лучше всего дать время на усадку всего здания. Обычно этот период составляет один год, но во избежание неприятностей лучше потратить больше времени.
Как построить стропильную систему над баней и беседкой: рекомендации к работе
Первый шаг на пути к созданию кровельной системы — подбор и приобретение всех необходимых материалов. Для этого потребуется брус 150 × 150 мм, а также доска 50х150 и 50 × 100 мм, из которых будут изготовлены стропила и другие элементы.
Если при строительстве такие трудности возникают впервые, то лучше всего предпочесть простую схему, предусматривающую регелии и затяжку. А чтобы увеличить прочность конструкции, желательно обратить внимание на подкосы, бабку и коньковый брус. Бытует мнение, что наличие всех этих элементов необязательно, но на самом деле они принимают на себя часть нагрузки, что позволяет избежать деформации всей кровельной системы.
Статья по теме:
Инфракрасная сауна: польза и вред, особенности использования и рекомендации Видеообзор технологии постройки своими руками, основные этапы возведения построек, требования и советы.Распространенные виды ванн. Узнать больше
После этого необходимо перейти к замерам и расчетам. Для начала нужно определиться с количеством стропил. Следует отметить, что в регионах Центральной нормальный уровень уклона составляет 20 °, тогда как для холодных и заснеженных регионов этот показатель будет увеличиваться.
Схема крепления стропил крыши бани
Важно! Все материалы необходимо приобретать с наценкой около 5-10%.Хотя многое зависит от опыта строительства, ведь если реализация этого проекта будет впервые, то расход материала будет больше.
Еще одним немаловажным фактором является качество приобретаемых для строительства досок. В идеале они должны быть исключительно первоклассными и наличие каких-либо дефектов, включая трещины, гнилые участки и естественные изъяны, недопустимо.
Чтобы купить качественную древесину для строительства, при покупке обращайте внимание на условия ее хранения.Часто сталкиваются с тем, что неправильно уложенные сваи вызывают искривление досок в партии. Поэтому перед покупкой желательно осмотреть каждую кромку доски и убедиться, что поверхность не деформируется.
С учетом того, что стандартная длина досок составляет 6 м, скорее всего, придется их обрезать по длине. Однако не спешите выбрасывать оставшиеся куски в мусор. Они идеально подходят для создания крутящего момента, если соединить их вместе. Даже обычное соединение способно выдержать серьезную нагрузку, которая ложится на герметичность, поэтому такой способ продажи остатков древесины вполне допустим.
Баня с верандой под горкой
В качестве укрывного материала подойдет гибкая черепица. Работать с этим материалом несложно, но его технические характеристики соответствуют требованиям, предъявляемым к постройкам такого типа. Важно подготовиться к этой сплошной обшивке, которая может быть из OSB или влагостойкой фанеры. Также вам потребуются доски, которые могут быть очень дешевыми и необрезными.
Как установить и исправить мауэрлаты
Для изготовления мауэрлата понадобится брус 150х150 мм, который крепится к верхним венцам металлическими штифтами.Важно, чтобы расстояние между креплениями не превышало 1 м, а на колышке сохранялось не менее двух венцов каркаса.
Перед тем, как приступить к установке мауэрлата, необходимо проверить высоту всех вертикальных опор, расположенных по периметру беседки. Важно, чтобы все концы находились строго в одном положении и в одной горизонтальной плоскости. Удобнее использовать для этого лазерный уровень или любой гидроуровень. И если на этом этапе выявлены неправильные, их необходимо устранить.
С опорой фундамента вертикальные опоры соединяются с помощью анкеров, которые могут быть прикреплены к кускам катанки или стержням клапана. Важно, чтобы каждый анкер был забетонирован в фундамент на глубину не менее 15 см, иначе конструкция не будет достаточно надежной.
Схема крепления стропил к мауэрлатам
Ставить мауэрлаты нужно начиная со стороны беседки. Соединить доски по длине прямо над ванной.Соединение с питьем проще осуществить в полудереве, а в качестве дополнительного крепления использовать саморезы, металлические зажимы или гвозди.
Важно! При этом необходимо постоянно следить за расстоянием между противоположными мауэрлатами, а также за их расположением в горизонтальной плоскости. От того, как именно вы поместите эти элементы, зависит надежность кровельной системы. Кроме того, это исключит риск необходимости переделывать все в будущем, сократит срок службы батареи.
Очень удобно использовать шаблон для проверки расстояния между стропилами. Для этого заготовку необходимо поднять ванну и пройтись ею по всей длине постройки, отмечая, где расстояние можно увеличить, а где уменьшить. Затем вы можете отобразить среднее значение, которое в будущем станет ориентиром. Тем точнее будет произведена регулировка при фиксации элементов.
Упрощает процесс за счет того, что прямая крыша ванны не имеет трещин или изменений угла.То есть все стропила одного размера, благодаря чему заготовка с шаблоном может быть изготовлена из обычных досок. Однако важно внимательно подойти к изготовлению шаблона, так как одна ошибка на этом этапе может потребовать повторения всей работы заново.
Стропильное соединение коньковой части
Дополнительные меры по повышению прочности и устойчивости конструкции
В дополнение ко всему, что обсуждалось в пошаговых инструкциях по строительству, есть еще один чрезвычайно важный аспект, который необходимо учитывать в процессе.Эти знания позволят избежать ошибок и положительно скажутся на сроке службы конструкции.
Это касается вертикальных опор, расстояние между которыми обычно составляет около 2-4 м. При расстоянии между удерживающими элементами конструкция может быть ненадежной. Поэтому рекомендуется принять дополнительные меры по увеличению его жесткости и прочности.
Можно использовать доски 50х100 мм. Но прежде чем приступить к монтажу, необходимо подготовить их следующим образом: пройти через Райзман, отшлифовать наждачной бумагой для шлифования, а затем покрыть лаком, обладающим высоким уровнем устойчивости к атмосферным воздействиям и другим внешним факторам.
Надежно соедините опоры беседки и доски с помощью специальных болтов для дерева, желательно оцинкованного. Голову желательно заглушить, а отверстия залить шпаклевкой. Это придаст конструкции солидный вид и сделает ее более привлекательной.
План постройки двухэтажной бани с террасой
В некоторых случаях этих мер недостаточно, и после всех ранее предложенных мер конструкция оказывается недостаточно устойчивой. Тогда в качестве обходного пути можно попробовать установить другую наклонную угловую стойку.В будущем они могут стать прекрасной основой для крепления декоративных заборов беседок.
Интересные идеи для создания собственного проекта бани с беседкой под одной крышей
Несмотря на наличие большого количества разнообразных проектов, способных удовлетворить любые требования, строго придерживаться заданного плана не требуется. Допустимо проявить собственную фантазию и на основании имеющихся данных разработать индивидуальный проект. Вот несколько интересных идей для этого:
Баня беседка может быть совмещена с дополнительными постройками, расположенными на участке.Например, отлично смотрится небольшой гостевой дом, который летом становится автономной территорией, пригодной для жизни в гостях у друзей или родственников;
беседку можно разделить на две зоны, каждая из которых может выполнять свою роль. Одну половину пространства можно отвести под столовую, а вторую использовать под стопки. Конечно, такая планировка подойдет, если площадь под перголой достаточно большая;
устанавливать мангал в беседке не нужно. Для этого можно пристроить еще один участок поменьше, на котором будет навес.Так что все необходимое находится рядом, что позволяет сэкономить место.
Баня с застекленной беседкой
Проявите фантазию, вы сможете добиться гораздо лучших результатов в создании проекта, идеально подходящего для существующих условий. Не всегда типовые проекты могут соответствовать индивидуальным потребностям и особенностям территории, на которой будет располагаться здание.
Обратите внимание! Если оборудовать беседку рядом с духовкой, она позволит с комфортом использовать все имеющееся пространство в холодное время года.Однако в этом случае следует заранее продумать расположение всех предметов относительно друг друга.
Как лучше оформить и обставить беседку при бане
Нет единого правила, как должна быть беседка, если ее добавить к бане. Следить за этим — исключительно личное предпочтение, хотя вы можете принять к сведению и несколько полезных советов:
№
Если беседка планируется как место для принятия солнечных ванн и загара, то следует делать ее с выходом на солнечную сторону здания;
в тени беседки стоит устанавливать, если вы планируете использовать ее как укрытие в жаркие дни;
Обустройство террас вокруг бани — вопрос, требующий внимательного подхода
Также важен вид, который будет открываться из беседки.Соседская заборка — не лучший пейзаж и лучше бы она вышла в сад.
Что касается экологии и приобретения мебели для беседки, то здесь необходимо ориентироваться в основном на те цели, для которых будет использоваться эта территория. Скорее всего, стол и стулья (возможно, магазины) потребуются в любом случае. Но покупка таких предметов, как стулья, на усмотрение владельцев.
Полезный совет! Если в беседке есть окна, можно приобрести легкие и красивые занавески, которые будут не только украшением, но и дополнительной защитой от солнечных лучей.
Кроме того, не стоит забывать о таких важных функциональных элементах, как стол для готовки и место для хранения кухонной утвари. Если беседка представляет собой зону барбекю или оборудована кирпичной печью, без нее не обойтись.
Планировка и размеры бани с террасой
Просматривая фото пристроек к бане в виде беседок, можно быть уверенным, что для многих это еще одна сфера, где каждый может реализовать собственные задумки и фантазии.Главное — найти баланс между красотой и функциональностью, уделив внимание всем аспектам строительства: эстетике, практичности и надежности. В остальном такой вариант оправдан, поскольку позволяет одновременно решать несколько задач, затрачивая меньше времени и денег.
Источник
.
беседка на крыше — Boomle.com
беседка с крышей терраса. Уютная уличная беседка -для летних вечеров. Еще один вариант открытой беседки . Крыша беседки , выполненная в виде птицы-шедевр!
houseunderconstruction.com> Как построить деревянную беседку: шаг за шагом
Беседка Крыша Наконечник — YouTube
youtube.com> Кончик крыши беседки —
Amazon.com: Беседка Крыша
YOLENY 10 ‘X 13’ Hardtop Беседка Наружная оцинкованная сталь Беседка Навес с двойной вентиляцией Крыша Пергола Алюминиевый каркас с сеткой и занавесками для сада, патио, лужайки, вечеринок.
amazon.com> Amazon.com: Беседка
80+ Лучшие Беседки изображений | беседка , беседка крыша , беседка планы
беседка Крыша Обрамление | Боковые вырезы вальмы / домкрата для восьмиугольных стропил — Форумы жилищного строительства.Комплекты перголы (целевая страница). Роскошные деревянные беседки Расширьте свое жилое пространство на открытом воздухе собственными …
pinterest.ca> 80+ лучших изображений беседок | беседка, беседка на крыше,
Крыша для беседок , Стоковые Фотографии и Роялти-Фри Крыша для … | Depositphotos
Крыша на беседок , паркинг, сараи. Старая беседка в осеннем лесу Часть деревянной конструкции крыши на беседке .Рассеянная крыша беседки текстиля натянута на деревянную крышу брусья в солнечный день …
depositphotos.com> Картинки крыши беседки, Стоковые фотографии и роялти-фри изображения крыши
Ручная работа Беседки , беседки и павильоны | Country Lane Беседки
Country Lane Gazebos — это постройки высочайшего качества, построенные амишами. Беседки , беседки и павильоны, построенные на заказ. Структуры ручной работы.Исключительное обслуживание.
gazebo.com> Беседки, беседки и павильоны ручной работы |
22. Квадратная Беседка с брезентом Крыша
11. Гриль Беседка с двухъярусным брезентом Крыша . Полки по обе стороны от этой алюминиево-парусиновой решетки gazebo обеспечивают достаточно места для размещения напитков, тарелок и материалов для приготовления.
homestratosphere.com> 22. Квадратная беседка с холстом.
Беседки с металлической крышей | Беседки фирмы… | GazeboCreations.com
Металлическая крыша доступна в 6 цветах и создает более устойчивую к атмосферным воздействиям беседку . Крыша со стоячим фальцем доступна по специальному предложению — Крыши со стоячим фальцем не имеют видимых креплений и не имеют видимых креплений. …
gazebocreations.com> Беседки с металлической крышей | Беседки от … |
Беседка Замена Крыши на продажу | eBay
Купите Gazebo Replacement Roofs и получите лучшие предложения по самым низким ценам на eBay! Большая экономия и бесплатная доставка / сбор многих предметов.
ebay.co.uk> Сменные крыши беседок на продажу |
Патио Крыша и Беседка Строительство | HomeTips
Патио Крыша Варианты. Несколько разных стилей кровли используются на надземных террасах и беседок , от открытых решеток до деревянной черепицы. Установка открытой кровли , такой как решетчатые или решетчатые панели, является относительно …
hometips.com> Строительство Крыши Патио и Беседок |
.
Взгляните на красоту природы через эти 15 дизайнов беседок
Есть разные способы оживить свой двор и сад. Это включает в себя размещение водных объектов, растений, патио и садовых конструкций.
Беседки — одна из наиболее часто используемых садовых построек. Беседки бывают отдельно стоящими или прикрепленными к садовой стене, крытыми и открытыми со всех сторон. Они обеспечивают тень, укрытие, декоративные элементы в ландшафте и место для отдыха. Иногда они бывают восьмиугольной, пятиугольной и других форм, которые может придумать дизайнер.
Вы могли видеть дома с беседками в их садах, но в некоторых домах, расположенных у водоемов, также есть беседки с соединяющими их мостами. Это добавляет красоты всему месту, создавая безмятежное место для отдыха с расслабляющей аурой природы.
Итак, давайте посмотрим, как были устроены эти беседки в разных домах. Вот они:
Беседка
ME_nesperos_27
Почувствуйте драматизм, идя к этой беседке, когда вы проходите по деревянному мосту, охраняемому украшениями в виде фламинго.
Дом дизайнера Американского Красного Креста
Очень хорошо выглядел бы широкий двор, если бы на нем разместилась такая беседка.
Беседка 4
Амишгазебос
Эта красивая садовая беседка прекрасно вписывается в этот ландшафтный сад цветов и водных объектов.
Беседка с водным садом
Aqua Scape Inc
В тихом водном саду находится небольшая красивая беседка, где можно провести тихое время в одиночестве.
Беседка 1
Амишгазебос
Простой дизайн с элементами классики и традиционности, что видно в его деревянных элементах, таких как балясины.
Wayzata Bay Home 2
jkandsons.com
Бетонная беседка с замысловатым дизайном, которая стала более привлекательной благодаря виноградным лозам и растениям вокруг нее.
Беседка 3
Амишгазебос
Свидание под луной в этой беседке, несомненно, стоит запомнить.
Тосканская вилла
Мухаммад Джахер
Очень мечтательная и романтичная беседка! Кто угодно хотел бы посидеть здесь и ощутить величие окружающей природы.
Тех Беседка
t-gar.deviantart.com
В конце этого деревянного моста, расположенного на вершине водоема, находится беседка, где вы можете получить все, что хотите для удовольствия и отдыха.
Беседка 2
Амишгазебос
Красная кровля используется, как и основной дом, для создания единства.
Беседка в сумерках
Звездный свет Аврора
В сумерках эта беседка будет отлично смотреться с высокой скатной крышей в виде пирамиды и декоративными столбами люков.
Беседка на набережной
Падший ангел Хаос
Эта беседка дает захватывающий конец этому району, поскольку позволяет домовладельцам лучше видеть воду, которая его окружает.
Бассейн-беседка
Амишгазебос
Ночью эта беседка станет настоящей звездой, особенно благодаря своему расположению рядом с бассейном, что добавляет ей атмосферы.
Тосканская беседка
Patiodesigndepot.com
Дизайн, вдохновленный природой, с использованием натуральных материалов для создания мягкого вида и расслабляющей ауры.
Садовая беседка
Aqua Scape Inc
Беседка, расположенная рядом с летней кухней, идеальное место, чтобы пообедать и провести время с семьей.
Дизайны беседок, которые вы только что видели, — это лишь малая часть множества доступных стильных беседок.Вы будете еще больше впечатлены, если увидите, как устроены современные беседки. В нашем будущем посте мы представим вам современные беседки. Вы также можете взглянуть на конструкции беседок, которые также могут добавить красоты вашему саду.
.
Проект бани с террасой под одной крышей
Баня для русского человека всегда ассоциируется с приятным времяпрепровождением и отдыхом. Для большего комфорта и создания идеальных условий для отдыха многие владельцы загородных домов создают баню с террасами под одной крышей, на которых часто устраивают площадку для барбекю или просто приятное украшение. Такие проекты бани с комнатой отдыха и террасой получили название банного комплекса. В этой статье мы расскажем об особенностях таких построек и представим несколько проектов этих построек.
Преимущества банного комплекса
Терраса является пристройкой к дому или другому строению. Обычно он открыт, но его также можно застеклить, чтобы использовать в холодное время года и защитить всех, кто находится внутри, от непогоды. Конструкция такой конструкции возле бани имеет массу преимуществ, которые становятся главными критериями при выборе хозяев:
Возможность отдыха на природе под навесом.
Конструкция ветрозащитная.
Капитально построенное сооружение прослужит долгие годы.
На террасу можно вынести мебель, которая неуместна в бане, но будет незаменима на свежем воздухе.
Экономия на строительстве, так как нет необходимости оборудовать отдельно стоящую беседку и дорожки к ней.
Единство стиля. Терраса поможет сохранить стиль бани и выделит между собой подобную постройку.
Возможность комплексно отдохнуть, не переходя из одного здания в другое.
Часто на террасах возле бани есть мангал или мангал. Также плита может служить местом для приготовления пищи. Сауна с террасой и решеткой для барбекю охраняется с минимальной высотой 1 метр. Также можно сконструировать решетку, которая полностью закрывает пространство, но пропускает воздух и естественный свет.
Самые распространенные проекты бани с террасой
Часто при постройке сауны обустраивают не только террасу, но и другие зоны отдыха, например, бильярдную, комнаты отдыха и другие помещения, необходимые для тот или иной человек.Заказ проекта лучше всего выполнять в строительной компании, чтобы квалифицированные мастера выполнили его с учетом всех потребностей собственника. Рассмотрим интересные проекты, которые можно реализовать в полном объеме при наличии бюджета и желания.
Баня с террасой 4 * 5,5
Это небольшая, можно сказать бюджетная конструкция бани из бруса, которая состоит из трех комнат внутри и расположена рядом с конструкцией террасы. Внутри есть все необходимые помещения — парилка, душевая и комната отдыха.
В этом проекте вы можете изменить общую площадь каждой комнаты, перемещая стены. Все зависит от того, какой тип ванны строится и сколько человек нужно принять в одном комплекте. Если выполняется сауна, слишком много пара не требуется, и его можно уменьшить в пользу комнаты отдыха.
Расчет площади парилки производится в зависимости от количества лежачих и сидячих мест, а также места для печи и для передвижения. Если русская баня нуждается в основном в лежачих местах, площадь которых 2.В среднем 1 м на одного человека, тогда сауна понадобится сидячая, площадь на человека будет примерно 1,2 метра.
Данный проект бани создавался в основном для сезонного использования, так как зимой вход будет создавать некоторый дискомфорт для тех, кто находится в комнате отдыха. Это можно исправить, сделав дополнительную перегородку для создания небольшого тамбура или закрытой террасы перед входом.
Этот проект имеет свои преимущества:
Возможность расслабиться в холодное время года в общей комнате в комфортных условиях.
Никаких насекомых, беспокоящих летом.
В комнате отдыха можно оборудовать небольшую гостиную с телевизором и даже холодильником.
Если отдых с друзьями в этом помещении частый, то вполне можно оборудовать барную стойку и барную стойку.
Проект бани с террасой и мансардой
Если у собственника небольшой участок, вполне возможно построить баню с террасой и мансардой под комнату отдыха. Такая конструкция будет двухэтажной, что позволит сэкономить значительную площадь.Помимо комнаты отдыха, на чердаке может быть оборудована гостиная на случай посещения большого количества гостей. Но для создания комфортной обстановки чердачное помещение обязательно утепляют.
На террасе можно идеально отдохнуть после парилки в теплое время года, а для любителей окунуться в снег это будет своеобразным переходом.
Такую баню можно выполнить в угловом варианте, терраса в этом случае станет завершающим элементом общего образа постройки.К тому же в нем будет гораздо больше полезного места для украшения, например, зоны с мангалом или мангалом.
Проект бани с террасой 6 * 6
Если позволяет участок, то можно выполнить такую конструкцию. Количество комнат внутри бани — 3. Это, как и в первом случае, парилка, душевая и комната отдыха. Но здесь они намного просторнее, насколько позволяет площадь здания. Также внутри может поместиться и санузел, если немного пожертвовать габаритами одной из комнат.
Материалы, используемые при строительстве
Для создания бани с террасой можно использовать любой материал, в зависимости от возможностей и потребностей. Это может быть дерево, кирпич, камень, строительные блоки. Пол на террасе также может быть выполнен в любом дизайне: из террасной доски, брусчатки или керамической плитки, мощеного камня.
Даже несмотря на постоянный контакт с окружающей средой, чаще всего строят бани с баром с террасой. Особое внимание уделяется породе древесины.Если вы используете мягкую древесину, например, сосну и ель, вам часто придется ремонтировать и заменять негерметичные элементы. Лучше всего использовать твердую древесину. Стоит дороже, но в процессе эксплуатации не требует особого ухода и устойчив к внешним воздействиям.
Рядом с кирпичной баней терраса, огороженная кирпичной кладкой. Пол выложен плиткой или камнем. Но для таких построек необходимо предварительно залить бетонную площадку. Если на участке есть сухой вид, не склонный к взбиванию, можно просто засыпать участок песком и гравием, а сверху уложить тротуарную плитку.
Несколько советов по проектированию сауны с террасой
Планируя расположение объекта, стоит учитывать направление ветра в этом климате. Выполнять террасу нужно таким образом, чтобы основная конструкция закрывала ее от ветра.
Важно! Этот же показатель важен, если на террасе планируется устроить барбекю, чтобы дым от нее не уходил к тем, кто находится внутри.
Назначение конструкции определяется заранее.Если вы хотите создать тень в летнюю жару, то от расположения конструкции с южной стороны лучше отказаться. Если он построен для принятия солнечных ванн, то южная сторона — отличное решение.
Классическая терраса лишена кровли, но для практичности ее все же стоит построить, ведь погода непредсказуема, а осадки могут помешать полноценному отдыху.
Если вы собираетесь построить барбекю, то вам необходимо соблюдать меры безопасности.Проекты бань с террасой и барбекю предполагают использование для строительства печи только огнеупорный кирпич. При этом часть пола и стен рядом с ним выложена материалом, не способным к возгоранию.
Важно! Если сауна с террасой используется круглый год, то заранее ее отапливают и террасу застекляют.
Установка мангала производится только вдали от основного места отдыха, в отдельной зоне, которая должна быть приспособлена для приготовления пищи и оборудована всем необходимым.
Способы украшения террасы
Для создания уютной атмосферы террасу обязательно нужно создать таким образом, чтобы на ней хотелось отдыхать. По способу отделки террасы или веранды есть:
Полностью открытый
остекление с двойным остеклением, деревянными рамами, панорамным остеклением или поликарбонатом.
Важно! Можно установить съемные закрывающие элементы, которые летом убираются, что позволяет сделать пространство открытым.
С возможностью закрыть пространство от любопытных взглядов и легкого ветра занавесками или специальными тканевыми полотнами.
На фото ниже бани с террасой и мангалом и другие варианты таких конструкций:
Заключение
Терраса возле бани — это непросто. и украсить строение, но это еще и полностью функциональное здание, которое можно использовать круглый год для отдыха, если правильно подойти к его оформлению.Проектов таких построек много, и каждый по-своему хорош. Среди этого разнообразия несложно выбрать тот, который удовлетворяет запросы владельца частного дома, в зависимости от его бюджета и цели постройки.
Устройство и разновидности металлогалогенных ламп.
Несмотря на название схожее с галогенными, металлогалогенные лампы (МГЛ) относятся к газоразрядным лампам высокого давления. Чаще всего их применяют в промышленности.
Устройство и принцип работы МГЛ.
Конструкция МГЛ.
Конструкции лампы представляет собой разрядную трубку(горелка) со впаянными электродами, помещенную в колбу. К колбе присоединяется цоколь. Разрядная трубка изготавливается из особого тугоплавкого стекла (кварцевого или керамического). Внутрь закачивается инертный газ (аргон) с добавками металлической ртути и галогенидов металлов (йодиды натрия и скандия). Горелка помещена во внешнюю колбу из боросиликатного стекла. Внешняя колба снижает теплопотери разрядной трубки, фильтрует ультрафиолетовое излучение от горелки. Также внешняя колба защищает от механических повреждений. Она заполнена азотом.
Применяются МГЛ с одной колбой. Они используются в процессах, где необходимо ультрафиолетовое излучение. Либо колба изготавливается из особого безозоновго кварцевого стекла, не пропускающего УФ-лучи.
Существуют МГЛ с двумя цоколями для работы в горизонтальном положении.
Принцип свечения МГЛ основан на плазме дугового разряда высокого давления. Когда лампа не работает, галогениды и ртуть сконденсированы на стенках разрядной трубки в виде пленки. Для начала работы необходим высоковольтный импульс от специального зажигающего устройства. После подачи импульса в горелке появляется тлеющий разряд, происходит испарение галогенидов. Разряд превращается в дуговой – соли и ртуть разлагаются на ионы. Ионизированные атомы ртути возбуждаются и начинают светиться. Весь процесс занимает 10-15 минут. Анионы галогенов тоже светятся в определенном спектре. Именно они позволяют создавать источники света разные по цветовой температуре и цвету.
Инертный газ необходим для протекания тока через разрядную трубку, когда источник света неразогрет и ртуть с галогенидами находится в твердом состоянии.
Для контроля заряда при разогреве лампы ток ограничивают балластами: электромагнитными (дросселями) или электронными. Дроссели дешевле, но электронные устройства исключают мерцание лампы и увеличивают ее КПД.
Схема подключения.
Поскольку для включения и правильной работы МГЛ необходимы особые устройства, то схема подключения не так проста.
Импульсное зажигающее устройство (ИЗУ) включается параллельно лампе, а токоограничивающие балласты – последовательно.
Электрическая схема подключения МГЛ.
Подобные схемы наносятся прямо на корпус импульсных устройств и дросселей. Главное, определить, где фазовый провод, а где нулевой.
Помните, что работа с электричеством требует осторожности, внимательности и минимальных знаний. Если вы не уверены в своих способностях, то лучше вызовите специалиста.
Штриховой линией на схеме изображен конденсатор (бумажный, неполярный). Его устанавливают для уменьшения реактивных потерь при применении электромагнитного дросселя. Емкость конденсатора выбирают исходя из мощности лампы (для 250-вольтовой подойдет 35 мкФ). Рабочее напряжение конденсатора не ниже 400 В (для ламп до 600 В). Впрочем, установка конденсатора не обязательный этап.
При монтаже металлогалогенных источников света учитывайте, что они сильно нагреваются (до 300 ⁰С). Продумайте хорошую вентиляцию и не размещайте лампу рядом с легковоспламеняющимися предметами.
Виды и маркировка МГЛ.
Разные виды МГЛ.
Металлогалогенные источники света используют для освещения коридоров, комнат разной площади. Их мощность составляет от 10 до 3500 Ватт. Причем до 2000 Вт МГЛ питаются от сети 220 В, а свыше 2 кВт – от 380 В.
Для наружного освещения выпускаются лампы мощностью 70, 150, 250, 400, 1000, 2000 Вт. Все они имеют один резьбовой цоколь и вкручиваются прямо в патрон. Двухцокольные (софитные) чаще всего бывают 70 и 150-ваттными.
Одноцокольные лампы маркируются SE, двуцокольные – DE.
Стабильность работы и срок службы зависят от положения лампы в пространстве. Дело в том, что сила тяжести напрямую влияет на конвекцию галогенидов при свечении. Поэтому МГЛ рассчитаны на работу в одной плоскости: BH – горизонтальной, BUD – вертикальной. Существуют и универсальные лампы. Они обозначаются буквой U.
За рубежом металлогалогенные лампы обозначают по-разному. Согласно системе ANSI они называются MHL/MH, далее указывается цифровой код с характеристиками лампы и типа балласта. Затем идут буквы, обозначающие размер и тип колбы, затем мощность и цветовая температура.
Альтернативным обозначением является HQI. Изначально так маркировались МГЛ фирмы OSRAM, но постепенно аббревиатура распространилась среди других производителей.
Форма горелки обозначается следующими буквами:
Т – цилиндрическая;
Е – эллипсоидная;
ЕТ – эллипсоидно-трубчатая;
Р/PAR – параболическая;
R – рефлекторная.
Для полной уверенности в параметрах покупаемой лампы стоит изучить техническую документацию, не полагаясь на маркировку.
МГЛ различаются по исполнению цоколя. Существуют три типа:
Е27, Е40 – резьбовой цоколь, как в лампах накаливания;
RX7s – софитные с двумя цоколями;
5, g12 – штырьковый цоколь.
Разные варианты цоколя.
Источники света мощностью выше 2 кВт выпускают без цоколя с гибкими клеммами для закрепления винтами.
Технические характеристики.
Отличный индекс цветопередачи: 85-95%.
Широкий диапазон цветовой температуры. В зависимости от добавок ее получают от 2500 К до 20000 К.
Чувствительность к перепадам в сети. Колебание в 10% может выключить лампочку. Более сильное превышение напряжения может привести ко взрыву колбы. А долгая работа на низком напряжении приводит к изменению качеств света.
Металлогалогенные источники света не зависят от температуры окружающей среды. Успешно работают при морозах.
Стабильность светового потока на протяжении всего срока службы. В конце срока эксплуатации лампочка светит так же, как и в начале.
Долгий срок службы: 6000-15000 часов.
В таблице указаны сравнительные характеристики популярных моделей МГЛ фирм OSRAM и Philips.
Обозначение
Мощность, Вт
Тип цоколя
Световой поток, Лм
Ra
Габаритные размеры, мм (d×l)
OSRAM
Philips
HQI TS 70/D
—
75
RX7s
5000
95
20×114,2
HQI TS 70/NDL
MHN TD 70W
75
5500
85
HQI TS 70/WDL
MHW TD 70W
75
5000
HQI T 35/WDL/BU
CMD-T35W/830
35
G12
2400
25×84
HQI T 70/NDL
MHN-T 70W
75
5500
HQI T 70/WDL
CMD-T70W/830
75
5200
HQI T 150/NDL
MHN-T 150W
150
12500
Минусы и плюсы металлогалогенных ламп.
Преимущества металлогалогенных источников света в следующем:
Плюсы
Высокий индекс цветопередачи.
Спектр света максимально схож с солнечным.
Широкий интервал мощностей.
Отлаженное производство, которое сводит к минимуму поломки.
Долгий срок службы.
Работа при низких температурах.
Высокая цена.
Невозможность диммирования.
Сложная схема подключения к сети, повышенные требования к охлаждению источника света.
Взрывоопасность, опасность из-за содержания ртути.
Зависимость от расположения в пространстве.
Необходимость утилизации из-за содержания ртути.
Медленное разгорание.
Необходимость остывания лампы перед повторным запуском.
Область применения.
МГЛ в теплице.
Для домашнего освещения металлогалогенные лампы не подходят: слишком много недостатков. Однако их достоинства обуславливают широкое применение в других отраслях:
Кино- и фотосъемка, театральное освещение и освещение массовых уличных мероприятий.
Поисковые прожекторы.
Фары различных транспортных средств.
Освещение открытых пространств: вокзалов, аэропортов, стадионов, строительных объектов и т.д.
Освещение промышленных зданий, цехов.
Уличное освещение в городах.
Освещение в теплицах, оранжереях, аквариумах.
Интересные факты.
Лампочки для растений и аквариумов.
Для оранжерей и теплиц выпускают особые лампы с искаженной цветопередачей. Таким образом добиваются ускоренного роста растений при помощи специального спектра, не подходящего для работы людей. Индекс цветопередачи в таком случае составляет всего 50-60%. Подробнее про лампы для аквариума можете прочитать в статье «Освещение аквариума».
Чтобы получить оранжевый цвет в разрядную трубку добавляют ионы натрия. Зеленые оттенки света даст таллий, а синие – индий.
Характеристики света, указанные на упаковке МГЛ относятся к лампе, отработавшей 70-100 часов. Следовательно, новая лампа может светить по-другому.
На цветовую температуру влияет напряжение сети: при заниженном спектр будет холоднее, с примесью голубого. При завышенном напряжении будут примешиваться красные оттенки.
Советы по эксплуатации и выбору ламп.
Освещение цеха.
Знать характеристики света, которые необходимо получить.
Внимательно изучить упаковку и технические характеристики покупаемого источника света.
Диаметр цоколя должен точно совпадать с диаметром патрона светильника. Лампы с резьбовым цоколем тщательно вкручивать для очень плотного соединения.
Следить за соблюдением рабочего положения светильника: вертикальные МГЛ не должны висеть горизонтально и т.д.
Лучше выбирать лампу, к которой в комплекте идет пусковое устройство (ИЗУ). В этом случае лампа прослужит дольше, так как срок службы зависит от совместимости МГЛ и ИЗУ. В случае выхода из строя лампы новый источник света стоит выбирать исходя из параметров пускового устройства. А лучше принести перегоревшую лампу в магазин и показать ее продавцу.
Мощность балласта должна соответствовать мощности МГЛ.
Обеспечить хорошую вентиляцию МГЛ и дросселей.
Сохраняйте после покупки чеки и гарантийные талоны.
Утилизируйте МГЛ правильно, как ртутные опасные отходы. Вышедшие из строя и новые лампы хранить в картонной упаковке в недоступном месте.
Вкручивать МЛГ стоит в перчатках или при помощи тканевой салфетки. Если на колбе останутся следы от пальцев, то кожный жир сгорит. Колба станет черной, а стекло моет лопнуть от перегрева в этом месте. Перед эксплуатацией лампу можно очистить спиртом.
Заключение.
Поскольку в быту металлогалогенные лампы малоприменимы из-за своей опасности и сложности подключения, то чаще всего их покупкой занимаются организации. Они же заключают договоры на утилизацию со специальными лицензированными фирмами.
В сфере промышленного освещения металлогалогенные источники света успешно выдерживают конкуренцию с другими типами лампочек. А за счет своих достоинств они будут находить применение и в более узких сферах деятельности. Если вы не уверены в своих возможностях, то лучше вызовите специалиста.
Металлогалогенные лампы. Технические характеристики
Содержание статьи:
Одной из последних разработок современных технологов считается изобретение металлогалогенных ламп (МГЛ). Это разновидность газоразрядных ламп, которые, несмотря на свою компактную форму, являются одними их максимально сильных ресурсов света. Они широко применяются в самых различных сферах, от архитектурной и сценической подсветки до освещения парников и аквариумов.
Принцип действия МГЛ
МГЛ имеет сходные черты с некоторыми видами разрядных ламп, где принцип светящегося тела заключен в работе плазмы дугового электрического разряда высокого давления. Горелка МГЛ заполнена инертным газом, ртутью и рядом галоидов (солей-галогенидов). Принцип работы металлогалогенной лампы заключается в следующем: излучение света в колбе МГЛ совершается под высоким давлением вследствие реакции инертного газа и ртути с определенным числом солей-галогенидов. Во время первичного поступления напряжения на МГЛ тепло, которое фокусируется в колбе после зажжения аргоновой дуги, при повышении температуры и давления, начинает превращать ртуть и соляную смесь в пар, что приводит к излучению света.
Как и многие газоразрядные лампы МГЛ нуждаются во вспомогательных устройствах (дополнительно зажигающихся электродах, импульсно зажигающихся единицах) для инициирования разряда, функционирования должного уровня рабочего напряжения.
Для того чтобы параметры источника электропитания и лампы соответствовали друг другу, используется пускорегулирующий аппарат (ПРА), всем известный под названием балласта.
Особенности конструкции МГЛ
Учитывая конфигурацию, устройство МГЛ имеет свои отличительные характеристики:
наличие внутренней оболочки, МГЛ с однонаправленным цоколем, или её отсутствие, МГЛ с двунаправленным цоколем;
металлический цоколь;
внешняя колба из боросиликатного стекла, которое служит для сбережения внутренних элементов МГЛ, выступает в роли светофильтра и терморегулятора, является источником защиты от оксидирования элементов внутренней оболочки. МГЛ без наружной колбы, изготавливаются из безозонного кварцевого стекла с целью ослабления выхода ртути;
дополнительные (зажигающие) и вольфрамовые электроды;
особое покрытие фосфором внутренней оболочки наружно стеклянной колбы для улучшения качества цветопередачи;
провода, поддерживающие внутреннюю колбу электрической дуги (горелку), которая изготовлена из плавленого кварца, или алюминиевую внутреннюю колбу, изготовленную из поликристаллического алюминиевого оксида.
Виды металлогалогенных ламп
Типы МГЛ
Определенная форма дуги во внутренней колбе оказывает влияние на фиксированное положение лампы, что и определяет её тип:
одноцокольные / односторонние МГЛ с условным обозначением SE (single-ended) вставляются в патрон при помощи резьбы на цоколе;
двухцокольные / двусторонние МГЛ имеют условное обозначение DE (double-ended) и вставляются в патроны, которые находятся с обеих сторон лампы;
универсальные МГЛ с маркировкой «universal», которые могут работать в горизонтальном или вертикальном положении.
Двухцокольная МГЛ
Технические характеристики МГЛ
Эффективность определяется целым набором высокотехнических характеристик металлогалогенных ламп.
Мощность. Спектр номинальной энергии МГЛ необычайно огромен. Диапазон начинается от небольшого количества десятков ватт (70, 100, 150, 175, 250, 400 и 1000 Вт) и способен доходить до 10 ‑ 20 кВт.
Срок службы. Срок действия немногих видов МГЛ может составлять 15 000 часов. Чтобы определить средний срок службы МГЛ рекомендуется учитывать продолжительность эксплуатации и их техническое устройство (дросселя или электронный ПРА). Средняя частота включения и ритм выключения ‑ еще один немаловажный признак, влияющий на срок службы МГЛ. Длительность службы таких ламп зависит от постоянной номинальной мощности и избегания выключения МГЛ во время запуска.
Не рекомендуется использовать МГЛ, срок эксплуатации которых превышает хотя бы 25% указанного срока службы из-за возможности растрескивания. По истечении срока службы у таких ламп может снизиться уровень качества светового потока.
Качество цветопередачи. При выборе ламп для освещения различных предметов и сооружений нужно принимать во внимание её способность к передаче истинного цвета и учитывать возможные эффекты оттенков света. Это определяется параметром индекса цветопередачи, о котором читайте тут. Изначально МГЛ использовались для создания света, максимально приближенного к естественному, так как способны были излучать белый дневной свет с индексом передачи 80.
Современные МГЛ уже имеют индекс цветопередачи свыше 90. Например, индекс цветопередачи более 80 или 90 играет главенствующую роль для придания естественного цвета продуктам. Неестественный оттенок, который создается при освещении ламп с низким индексом цветопередачи, приводит к тому, что покупатель не обращает внимания на товар или, более того, избегает его покупки.
Однако определить цветовые коэффициенты МГЛ 100% не всегда возможно по причине фабричных отклонений или без преодоления порога горения в 100 часов. Мощность питания электрической сети также сказывается на цветопередаче лампы. Недостаточная мощность питания изменяет физическую температуру, так что свет такой лампы приобретает синеватый оттенок. Качество цветопередачи часто изменяется по мере эксплуатации, отражаясь на свете лампы.
Цветовая температура. Характеристики цветовой температуры и спектральный состав излучения, измеряемой в единицах Кельвина (К.), очень важны для создания теплых или холодных оттенков при освещении предметов и создания правильного визуального образа. Так, способность МГЛ создавать температуру горения со спектром от 2500 единиц Кельвина (приобретает жёлтый оттенок) до 20 000 единиц Кельвина (становится синим) может быть вызвана необходимостью различного применения, например, для растений или животных.
Некоторые МГЛ обладают функцией «предварительный прогрев» (примерно 300 единиц Кельвина), что сказывается на цветопередаче, но МГЛ нового поколения улучшили показания от 100 до 200 единицах Кельвина.
Цоколь. Наиболее употребительными МГЛ считаются лампы с односторонним винтовым цоколем, который вкручивается в патрон светильника. Двуцокольные МГЛ популярны благодаря возможности снижать потерю световой энергии.
Область применения напрямую зависит от типов цоколей МГЛ, среди которых выделяют одноцокольные МГЛ с керамической / кварцевой горелкой, двухцокольные МГЛ с керамической / кварцевой горелкой, бесцокольные МГЛ с кварцевой горелкой.
Световой поток. Световой поток металлогалогенных лампочень важен при определении силы света лампа. Эта техническая характеристика лампы способна раскрыть возможность определенного источника света при освещении помещения.
Световая величина МГЛ составляет 75 ‑ 100 лм / Вт и превышает показатели других световых источников. Так, вольфрамовая лампа накаливания имеет всего лишь светоотдачу в 10 ‑ 22 лм / Вт.
Схема включения МГЛ
Схема включения металлогалогенной лампы сходна со схемой всех газоразрядных ламп. Небольшое отличие состоит лишь в том, что вместе с электромагнитным или электронным ПРА, о которых читайте здесь, требуется специальное поджигающее устройство, которое обеспечивает зажигание в несколько кВт.
Подключение металлогалогенных ламп идет с балластом, который создаёт сдвиг между током и напряжением, и конденсатором, служащим для компенсации коэффициента мощности. МГЛ поглощают малочастотный ток, а электронные аппараты включения иногда гораздо легче (в 3 ‑ 4 раза), так как функционируют как балласт, зажигающее устройство и компенсирующий конденсатор.
Схема подключения металлогалогенных ламп
Применение МГЛ
МГЛ имеют широкий спектр применения не только в промышленных сферах, но и в специфических областях:
освещение в парниках, зимних садах, аквариумах;
уличное освещение Вашего города;
внешнее освещение или подсветка архитектурных сооружений;
внутренне или внешнее освещение больших объектов, спортивных арен;
Металлогалогенный прожектор для архитектурной подсветки
МГЛ – энергоэффективный тип лампы, который обладает повышенной светоотдачей и цветоотдачей. Высокий срок эксплуатации и хорошее качество освещения делает возможным применение этих ламп в разных сферах, а компактность и небольшой размер подходят для установки в труднодоступных местах.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Мой мир
Поделиться ссылкой:
их особенности и отличие от обычных ламп
Общие сведения.
Галогенные лампы представляют собой разновидность обыкновенных ламп накаливания, с одним существенным различием – если в обычных лампах основополагающим является высокая степень вакуума, то в галогенные вводится некоторое количество газа – паров брома или йода. В чем суть такого изменения? Принцип действия лампы накаливания заключается в нагреве вольфрамовой спирали электрическим током. В течении срока службы часть металла с поверхности спирали испаряется, что приводит к уменьшению толщины нити на некоторых участках и, как следствие, к увеличению сопротивления этих участков. Повышенное сопротивление приводит к увеличению температуры и, опять-таки, к повышению испарения. Данный процесс носит лавинообразный характер, что, в конечном итоге, приводит к перегоранию спирали. Кроме того, испарившийся металл оседает на внутренней поверхности колбы, вызывая ее потемнение и снижение светопропускной способности. Введение паров галогенов позволяет организовать, так называемый, галогенный цикл. В его основе лежит химическая реакция взаимодействия паров галогенов с испарившимся металлом. Данное соединение не устойчиво и при воздействии высокой температуры спирали разлагается на металл и галоген. Особенность такой реакции в том, что разложение происходит возле наиболее нагретых участков спирали, то есть там, где наименьшая толщина. Использование галогенного цикла позволяет значительно увеличить срок службы, повысить температуру спирали, что приводит к увеличению качества светового потока. Галогенные лампы имеют меньшие размеры по сравнению с лампами накаливания.
Особенности эксплуатации.
Поверхность колбы галогенной лампы имеет высокую температуру и выполняется из специального кварцевого стекла. В процессе эксплуатации не допускается касание поверхности стекла руками. Малейшие следы жира при высокой температуре сгорают, оставляя на поверхности почернение, что приводит к местному перегреву загрязненных участков и выходу галогенной лампы из строя. Для предотвращения этого, стеклянную колбу после установки требуется промыть спиртом, используя ткань, не оставляющую на поверхности частички ворса. Высокая температура также ужесточает требования по пожарной безопасности. Включение галогенных ламп совместно с диммером для регулировки яркости приводит к понижению их температуры. Это производит к нарушению работы галогенного цикла и осаждению металла на внутренней поверхности. Чтобы этого избежать, необходимо периодически включать лампу на полный накал в течении нескольких десятков минут. Высокая светоотдача и небольшие габариты галогенных ламп позволяют их с успехом применять в автомобильных фарах.
Галогенные лампы на низкое напряжение.
Лампы выпускаются на различное напряжение питания. Использование низковольтных ламп (обычно 12 В) в качестве освещения, требует использования понижающих трансформаторов. Трансформатор для галогенных ламп может быть выполнен как традиционно, на металлическом сердечнике (электромагнитный трансформатор), так и с помощью радиоэлектронных элементов (электронный трансформатор). При выполнении требований по максимальной мощности электромагнитные трансформаторы имеют очень высокую надежность, но, вместе с тем, высокую массу, которая растет с увеличением мощности. От этого недостатка свободны электронные трансформаторы. Однако в случае некачественного выполнения они могут служить сильными источниками радиопомех. В любом случае трансформатор для галогенных ламп должен иметь некоторый запас по мощности.
Металлогалогенные лампы.
Совершенно иной принцип работы у металлогалогенных ламп. В этих лампах источником света является электрический разряд в среде газа. Металлогалогенные лампы (МГЛ) являются дальнейшим этапом развития газоразрядных ламп высокого давления. Они известны под названием ДРЛ (дуговая ртутная люминесцентная). Основой работы этих ламп является электрический разряд в парах ртути и инертного газа. Поскольку такой разряд дает в основном ультрафиолетовое излучение, внутренняя поверхность колбы покрыта слое люминофора, который преобразует ультрафиолетовое излучение в видимый свет. Используя различный состав покрытия, можно получать различные оттенки свечения.
Введение добавок в виде соединений различных металлов с галогенами, позволяет менять цветовые характеристики МГЛ не используя люминофоры. Также введение соединений галогенов позволяет практически полностью избавиться от такого недостатка ДРЛ, как затрудненное зажигание только что выключенной лампы, поскольку высокое давление нагретых паров ртути не дает возможности для возникновения разряда. Как происходит розжиг МГЛ можно посмотреть на этом видео.
Конструкция МГЛ.
Основным отличием большинства типов металлогалогенных ламп от других типов является наличие двух стеклянных колб. Внешняя колба позволяет уменьшить зависимость от температуры окружающей среды, что важно для стабильности световых параметров МГЛ.
Особенности эксплуатации.
Поскольку холодные МГЛ содержат ртуть, то к ним предъявляются специфические требования по расположению в пространстве. Выпускаются МГЛ, предназначенные как для установки в вертикальном, так и горизонтальном положениях. При несоблюдении указанных требованиях не гарантируется нормальная работоспособность МГЛ. Лампы, выполненные с двумя цоколями, широко применяются в прожекторах и допускают только горизонтальную установку. Некоторые разновидности МГЛ можно устанавливать в различных положениях.
Подключение МГЛ.
Особенности работы металлогалогенных ламп требуют применения специфической аппаратуры. Возникновение электрического разряда требует повышенного напряжения и, в тоже время, физика разряда в газовой среде имеют большую зависимость величины протекающего тока от питающего напряжения, что вынуждает использовать токоограничительные элементы. Аппаратура запуска и ограничения тока называется пуско-регулирующей аппаратурой – ПРА. Существуют как трансформаторные ПРА, основанные на электромагнитных трансформаторах с повышенным магнитным рассеиванием, так и электронные. Последние имеют значительно меньшие габариты и массу. Электронные блоки управления лампами должны строго соответствовать типу применяемых ламп. Информация по МГЛ хорошо освещена на видео:
Области применения.
Повышенная светоотдача, эффективность и малые габариты позволяют применять металлогалогенные лампы в различной осветительной аппаратуре. В основной массе осветительных прожекторов применяются именно МГЛ. Широко распространенные в настоящее время автомобильные ксеноновые фары также относятся к МГЛ. Наличие ксенона служит, в основном, для первоначального возникновения разряда. Далее, в процессе работы, разряд происходит в парах ртути и галогенов.
МГЛ довольно часто неправильно называются металлогалогеновыми. Такое название не соответствует языковым нормам. Также неправильным является название «металлогалоидные». Такое название иногда употребляется в результате прочтения англоязычного названия «metal halide lamp».
Металлогалогенные светильники
Металлогалогенные лампы (МГЛ) – одна из разновидностей газоразрядных ламп высокого давления HID (High Intensity Discharge). Этот тип ламп становится все более популярным благодаря хорошему качеству белого света и отличной энергоэффективности и может применяться повсеместно: от компактных комнатных металлогалогенных светильников до масштабного уличного и инфраструктурного освещения.
Изобретенная еще в далеком 1960 году доктором Рейлингом, МГЛ претерпела целый ряд усовершенствований и изменений и теперь доступна для использования в разных сферах быта и промышленного освещения.
Металлогалогенная лампа SYLVANIA HSI-HX 400W
В этой статье:
Конструктивная особенность и принцип действия
Металлогалогенные лампы имеют две основные конфигурации: с наружным конвертом и без него. В первом случае основная конструкция изделия представляет собой внутреннюю оболочку (называемую дуговой трубкой), которая содержит непосредственно дугу, и внешнюю оболочку (называемую лампой), отфильтровывающую ультрафиолетовое излучение (UVR), и выполняющую функцию экранирования внутренней трубки. Эти лампы обычно односторонние (SE) и используют резьбовое крепление для ввинчивания в гнездо. Вторая конфигурация МГЛ не имеет внешней оболочки и обычно имеет два конца (DE), которые необходимо вставить в гнездо.
Внутренняя дуговая трубка содержит электроды и смесь из различных галогенидов металлов и ртути, а также инертные газы. Типичными галогенидами являются некоторая комбинация йодидов натрия, таллия, индия, скандия и диспрозия. Эти йодиды управляют спектральным распределением мощности свечения и обеспечивают цветовой баланс, комбинируя спектры используемых различных примесей.
Устройство металлогалогенной лампы
Свет создается путем образования дуги между двумя электродами, расположенными внутри дуговой трубки, которая обычно изготовлена из кварца и способна выдерживать высокие температуры, приближенные к 1000 C, и давление в 3 или 4 атмосферы. На электроды подается высокое начальное напряжение, чтобы ионизировать газ до состояния плазмы, которая и вызывает свечение. Внешняя оболочка обычно изготовлена из боросиликатного стекла, чтобы уменьшить количество УФ-излучения. Она также обеспечивает стабильную тепловую среду для дуговой трубки и содержит инертную атмосферу, удерживающую компоненты дуговой трубки от окисления при высоких температурах.
Особенности использования
Характерной особенностью источников света HID является то, что они нагреваются несколько минут, и в течение этого периода прогрева выход света изменяется в зависимости от интенсивности и цветовой температуры.
После любого прерывания питания горячая лампа не будет немедленно перезагружена и должна немного охладиться до перезапуска.
Металлогалогенные лампы выпускаются в самых разных конфигурациях, отличающихся рядом факторов: их мощностью, цветовой температурой, монтажной базой, формой, электрическими характеристиками, рабочим положением и производителем. При работе с системой освещения лучше всего начать с выбора МГЛ, а затем выбрать другие компоненты на ее основе.
Важный момент – это мощность МГЛ, которая будет использоваться. Типичные лампы доступны в версиях мощностью 70 Вт, 100 Вт, 150 Вт, 175 Вт, 250 Вт, 400 Вт и 1000 Вт. Наиболее распространен для домашних светильников с металлогалогенными лампами вариант в 150 W.
Уникальные характеристики металлогалогенных ламп обеспечивают целый ряд преимуществ:
Долговечность. МГЛ имеют средний срок службы 15 000-20 000 часов – более чем в десять раз больше, чем у ламп накаливания.
Энергоэффективность. Более высокая производительность изделия обеспечивает значительное снижение потребления электроэнергии.
Лучшее качество света. Выход металлических галогенных лампочек ближе к естественному солнечному свету, чем большинство других осветительных приборов. Люди предпочитают белый свет из-за более комфортного восприятия и улучшенной остроты зрения, даже при более низких уровнях освещенности. Металлогалогенные светильники особо благоприятны для установки в местах для чтения.
Дизайнерский цвет. МГЛ могут быть спроектированы для получения практически любой желаемой цветовой температуры от 2700 до 20 000 К. Также могут быть изготовлены специальные цвета, в том числе синий, зеленый и розовый.
Отличная цветопередача. Металлический галогенид обеспечивает отличную цветопередачу в 65-90 CRI (индекс цветопередачи).
Компактный размер. МГЛ генерирует высокие уровни света из компактного источника. Это позволяет использовать меньшие, более контролируемые светильники.
Универсальность. HID-лампы относительно не подвержены влиянию температуры окружающей среды, что одинаково подходит для использования внутри помещений или на улице. Широкие возможности по стилю оформления, размеру и мощности позволяют использовать такие лампы повсеместно.
Высокая эффективность. Металлогалогенные лампы генерируют 65-115 люмен на ватт – больше, чем лампы накаливания, флуоресцентные или ртутные лампы.
Положительное воздействие на окружающую среду. Поскольку HID обеспечивают более эффективное освещение, чем лампы накаливания, широкое признание технологии оказывает положительное влияние на окружающую среду.
Основные недостатки МГЛ
Пожароопасность. В связи с нагревом внешней колбы металлогалогенных ламп до температуры в 500 С и выше существует умеренный риск возгорания.
Чувствительности к перепадам напряжения. HID-лампы особо чувствительны и требуют дополнительного оборудования для поддержания стабильного напряжения.
Чувствительность к загрязнениям. Лампочка чувствительна к жиросодержащим загрязнениям, в связи с чем требует особой аккуратности при монтаже.
Стоимость. Металлогалогенные лампы при всех преимуществах стоят недешево.
Период включения. У МГЛ максимальная яркость свечения достигается только по истечении 5-10 минут после включения.
Устройство металлогалогенной лампы ДРИ
Металлогалогенная лампа — это не что иное, как ртутная лампа высокого давления. Обычно сердцем лампы является кварцевая колба, однако в последнее время её все чаще делают из специальной керамики, так как последняя обладает гораздо более серьезной устойчивостью к температурам. Эта колба всегда выполняет функцию горелки, вокруг которой есть еще одна колба, внешняя. Она работает светофильтром, который обрезает большую часть жесткого ультрафиолетового излучения, а также призвана сократить теплопотери лампы, так как лампа для работы должна быть горячей. В хороших металлогалогенных лампах внешнюю колбу делают из боросиликатного стекла, так как оно имеет маленький коэффициент теплового расширения и очень хорошие свойства как световой фильтр, преломляя ненужное ультрафиолетовое излучение. Именно оксид бора, добавленный при изготовлении этого стекла, придает ему эти чудесные свойства.
Существует масса вариантов исполнения металлогалогенных ламп. Они отличаются как по форме, так и по цоколю. Есть даже такие металлогалогенные лампы, которые выпускаются без внешней колбы, это обусловлено необходимостью ультрафиолетового излучения при некоторых видах освещения. Для зажигания металлогалогенных ламп, как правило, используют специальную пускорегулирующую аппаратуру.
Принцип работы
Сама по себе горелка заполнена не только стандартными для газоразрядных ламп инертными газами, такими как аргон, но и примесями галогенидов металла. Аргон имеет буферную функцию, то есть способствует прохождению электрической дуги. Галогенидами метала входящими в состав газов горелки являются йодид натрия и йодид скандия, и они нужны для того, чтобы лампа выдавала полный спектр излучения, так как светящаяся ртуть дает не все цвета. В выключенном, холодном состоянии, ртуть и галогениды конденсируются очень тонким слоем на стенках горелки. В связи с этим лампе нужно какое-то время чтобы разгореться. При включении лампы через горелку начинает проходит электрическая дуга, которая ее разогревает до огромных температур. В этот момент жидкая ртуть и галогениды начинают испаряться, выдавая свечение. А внешняя колба не дает конструкции остывать и продлевает срок службы горелки. Иногда внешняя колба может быть покрыта люминофором, но это большая редкость и делается только при специальном применении лампы.
Цветовая температура горения металлогалогенной лампы максимально приближенна к солнечному свету. Также эти чудесные лампы имеют потрясающий индекс цветопередачи, который составляет более 90 Ra.
Выбор металлогалогенной лампы
Теперь о том, как выбирать металлогалогенную лампу. На самом деле никаких хитростей тут нет. У таких ламп встречаются характеристики цветности, если вам интересно об этом почитать, то это можно сделать здесь. Далее, исходя из места применения металлогалогенных источников света, нужно подобрать правильный цоколь, а это не самая легкая задача. Конечно, постоянные читатели нашего блога прекрасно знают, как выбрать цоколь, но металлогалогенные лампы это маленькое исключение из правил. Их бывает огромное множество, от прожекторов до софитных ламп и уличных светильников. Также существуют одно- и двухцокольные исполнения. Если у вас есть вопросы по подбору цоколя, пишите в комментариях, мы вам поможем.
Но теперь нужно определиться еще и с мощностью, а это тоже задача не из легких. Самое интересное в этой задаче знаете что? А то, что световая отдача металлогалогенных ламп равна светодиодным. Да-да, вы не ослышались и в одном и другом случае, световая отдача на уровне 100 лм на Вт. Но у металлогалогенных ламп есть один неоспоримый плюс — диапазон мощностей. Металлогалогенные лампы выпускают от 70 Вт до 20 кВт. Да, я не ошибся, специальные лампы достигают мощности в 20 кВт. Ну а популярные варианты мощности заканчиваются на 2 000 Вт. Так что вам не составит труда найти именно то, что вам нужно.
Резюмируем
Ни в коем случае, не стоит экономить на металлогалогенных лампах. Ведь это недешевые устройства, а плохое качество лампы способно в несколько раз сократить ее ресурс. Плюс, не стоит забывать, что лампа содержит в себе настоящую ртуть. Не пары, как в линейной люминесцентной лампе, а настоящую ртуть. И хрупкая некачественная лампа способна кого-нибудь отравить. Не стоит шутить со своим здоровьем. Металлогалогенная лампа не только имеет место быть, но это незаменимый игрок на рынке электротехники.
Наши менеджеры компании ГК ПрофЭлектро окажут специализированную помощь и помогут подобрать необходимый для вас товар. Чтобы сделать заказ или узнать стоимость звоните по телефону +7 499 707 14 60 или оставляйте заявку [email protected] и мы Вам перезвоним сами!
Типы газоразрядных ламп: ртутные, металлогалогенные и натриевые лампы
Сегодня практически не используются для уличного освещения лампы накаливания, поскольку их вытеснили эффективные газоразрядные лампы. В чем же их преимущество? Какую пользу они несут человеку? Постараемся найти объективные ответы.
Перейти в раздел «Газоразрядных ламп».
Характеристики газоразрядных ламп по типу
Научный мир существенно расширил ассортимент осветительных приборов. Одни из самых функциональных и экономичных — разнообразные газоразрядные лампы.
С начала их серийного производства, то есть на протяжении последних 40 лет, на рынке не появилось осветительных устройств, способных превзойти их по технико-экономичным показателям.
Они в зависимости от химического наполнения подразделяются на следующие виды:
Ртутные лампы.
Металлогалогенные лампы.
Натриевые лампы.
Ртутные лампы
Ртутные лампы дают белый свет с интенсивным ультрафиолетовым излучением. В основном их применяют для освещения помещений большой площади, улиц и площадей, поскольку они отличаются средним коэффициентом цветопередачи, минимальной энергоэффективностью и длительным сроком службы — 10000 и более часов.
При аналогичной с лампами накаливания электрической мощности, ртутные лампы обладают в 4-6 раз большей световой отдачей и позволяют улучшить общее освещение, снизив потребление энергии до 83%. При этом изделия недорого стоят, что делает их идеальным решением для людей, стремящихся к экономии денежных средств.
Различают ртутные люминесцентные лампы низкого (ДРВ) и высокого (ДРЛ) давления, используемые в световой рекламе, подсветке фасадов зданий или местном освещении рабочих мест.
Перейти в раздел «Ртутные лампы».
Металлогалогенные лампы
Этот вид газоразрядных ламп отличается наличием галогенидов металлов в парах ртути, которые и корректируют спектральные показатели устройства.
Благодаря их высокому коэффициенту цветопередачи и энергоэффективности, достигаемой до 100 лм/Вт, металлогалогенные лампы прекрасно зарекомендовали себя на открытых пространствах в качестве сценической, архитектурной или спортивной подсветки.
Они постепенно вытесняют ртутные источники света, поскольку излучают свет, близкий по своему спектру к дневному, и обладают более длительным сроком работы — до 15000 часов.
Перейти в раздел «Металлогалогенные лампы».
Натриевые лампы
Главная особенность натриевых ламп — газовый разряд, который появляется в лампе при ее включении. Данные устройства имеют высочайшую светоотдачу — до 100-120 лм/Вт и самый большой среди семейства газоразрядных ламп срок службы, составляющий 32000 часов.
Но, не смотря на высокую эффективность натриевых ламп, их работа напрямую зависит от температуры окружающей среды. Поэтому эти источники света имеют специальную колбу из боросиликатного стекла, которая выдерживает разрушительное воздействие натрия и поддерживает постоянную температуру.
Перейти в раздел «Натриевые лампы».
Газоразрядные лампы — технологии, проверенные временем
В условии постоянно растущих тарифов на электроэнергию, удорожания осветительной арматуры и комплектующих, не стоит забывать о проверенных газоразрядных лампах.
В стране доброго света ДАРИОН представлены разнообразные модели, наиболее эффективные в области энергосбережения.
Металлогалогенные источники освещения быстро становятся серьезным препятствием для применения ртутных и ксеноновых дуговых ламп для исследований во флуоресцентной микроскопии. Эти источники света оснащены высокоэффективной дуговой разрядной лампой, размещенной в эллиптическом отражателе, который фокусирует выходной сигнал в жидкий световод для подачи на оптическую цепь микроскопа. Расширенные версии также содержат внутренние фильтры для выбора длины волны, шторки и фильтры нейтральной плотности для управления интенсивностью.Металлогалогенные лампы, которые наиболее полезны для микроскопии, имеют выход излучения с расширенными давлением версиями видных спектральных линий ртутной дуги в дополнение к более высоким уровням излучения в непрерывных областях между линиями (см. Рисунок 1). В результате металлогалогенные лампы обычно дают гораздо более яркие изображения флуорофоров с полосами поглощения, попадающими в спектральные области между линиями ртути, включая усиленный зеленый флуоресцентный белок ( EGFP ), флуоресцеин, Cy2 и Alexa Fluor 488.Поскольку внепиковые интенсивности в металлогалогенных лампах примерно на 50 процентов выше, чем у ртутных дуговых ламп, эти источники становятся фаворитом для экспериментов по визуализации живых клеток с использованием EGFP. Кроме того, металлогалогенные лампы производят более равномерное излучение, чем ртутные лампы (как в пространстве, так и во времени), что делает эти источники гораздо более надежными для количественных анализов. Коммерческие металлогалогенные источники света, разработанные для микроскопии, имеют увеличенный срок службы дуговых ламп (до 2000 часов по сравнению с 200 часами для ртутных ламп) и устраняют традиционные проблемы юстировки, обеспечивая равномерное освещение по всему полю обзора.
Подобно своим аналогам с ртутной дугой, металлогалогенные лампы имеют несколько выступающих линий излучения в ультрафиолетовой, фиолетовой, синей, зеленой и желтой спектральных областях, которые значительно ярче, чем при непрерывном усредненном выходе (как показано на Рисунке 1). Почти 90 процентов электроэнергии, подаваемой в металлогалогенные лампы, эффективно преобразуется в излучение. Остальное в основном теряется из-за резистивного нагрева. Примерно 75 процентов потребляемой мощности излучается разрядной дугой, в то время как около 15 процентов излучается электродами и горячей оболочкой (см. Процентное соотношение преобразования энергии галогенидов металла на Рисунке 4).Из света, излучаемого дугой, более половины (около 55 процентов) приходится на ультрафиолетовые и видимые длины волн от 350 до 700 нанометров. Спектральные линии в металлогалогенных лампах (возникающие в результате переходов элементарных возбужденных состояний в парах ртути) имеют длину 365, 405, 436, 546 и 579 нанометров, что позволяет этим источникам света быть достаточно эффективными при использовании для изображения флуорофоров, которые были разработаны специально для возбуждение ртутными дуговыми лампами. К ним относятся DAPI (4 ‘, 6-диамидино-2-фенилиндол; линия 365 нм), Alexa Fluor 405 (линия 405 нм), Cy3 и родамин (линия 546 нм) и MitoTracker Red (линия 579 нм).Кроме того, в эту категорию попадают несколько наиболее полезных флуоресцентных белков (Cerulean, тандемный димер Tomato и Kusabira Orange). Более высокие уровни излучения в непиковых областях в сочетании с превосходной временной стабильностью металлогалогенных ламп делают эти источники более полезными, чем ртутные дуговые лампы, для визуализации флуорофоров, возбуждаемых в диапазоне от 480 до 500 нанометров. Металлогалогенные лампы также более подходят, чем ртутные лампы, для количественной визуализации ратиометрических красителей.
Оптическая сила металлогалогенных ламп
Комплект фильтров
Возбуждение Фильтр Ширина полосы (нм)
Дихроматический Зеркало Отсечка (нм)
Мощность мВт / см 2
DAPI (49) 1
365/10
395 LP
14.5
CFP (47) 1
436/25
455 LP
76,0
GFP / FITC (38) 1
470/40
495 LP
57,5
YFP (S-2427A) 2
500/24
520 LP
26.5
TRITC (20) 1
546/12
560 LP
33,5
TRITC (S-A-OMF) 2
543/22
562 LP
67,5
Техас красный (4040B) 2
562/40
595 LP
119.5
м Черри (64HE) 1
587/25
605 LP
54,5
Cy5 (50) 1
640/30
660 LP
13,5
1 Фильтры ZEISS 2 Фильтры Semrock
Стол 1
В таблице 1 представлены значения выходной оптической мощности типичного (ZEISS HXP) 150-ваттного металлогалогенного источника света после прохождения через оптическую цепь микроскопа и выбранные наборы флуоресцентных фильтров.Мощность (в милливатт / см 2 ) измерялась в фокальной плоскости объектива микроскопа (40-кратный сухой флюорит, числовая апертура = 0,85) с помощью радиометра на основе фотодиода. Для проецирования света через объектив на датчик радиометра использовалось либо зеркало с коэффициентом отражения более 95% от 350 до 800 нанометров, либо стандартный набор флуоресцентных фильтров. Потери пропускания света в системе освещения микроскопа могут варьироваться от примерно 50 до 99 процентов входной мощности, в зависимости от механизма связи источника света и количества фильтров, зеркал, призм и линз в оптической цепи.Например, для типичного инвертированного микроскопа исследовательского уровня, подключенного к внешнему металлогалогенидному источнику освещения, менее 20 процентов света, выходящего из жидкого световода на входе в систему коллимирующих линз, доступно для возбуждения флуорофоров, расположенных на объектив фокальной плоскости. Аналогичный диапазон потерь света имеет место с традиционными ксеноновыми и ртутными дуговыми газоразрядными лампами, прикрепленными непосредственно к осветителю через фонарный столб.
В отличие от ксеноновых и ртутных дуговых ламп, металлогалогенные лампы, используемые в микроскопии, оснащены эллиптическими отражателями, в которые колба встраивается на заводе при производстве.Лампы предназначены для создания концентрированного светового пятна на заданном расстоянии перед отражателем (фокусное расстояние лампы; см. Рисунок 2). Одно из основных преимуществ предварительно собранных ламп с отражателем (которые производятся с очень жесткими допусками) заключается в том, что каждый раз при замене лампы отражатель также устанавливается в фиксированное положение внутри фонарного светильника, что устраняет жесткие и громоздкие требования по выравниванию. ртутных и ксеноновых дуговых ламп. Отражатели металлогалогенных ламп покрыты несколькими слоями фильтров с дихроматической интерференцией, которые позволяют большей части теплового (инфракрасного) излучения проходить через отражатель, в то время как ультрафиолетовые и видимые длины волн концентрируются в фокусированном пятне.Типичная конфигурация металлогалогенной лампы для микроскопии представлена на рисунке 2. Пуск в жидкий световод управляется полым алюминиевым конусом (или аналогичным коллектором), соединенным с держателем лампы, который служит для размещения лампы в непосредственной близости от световода. входная апертура. Такая конструкция обеспечивает равномерное распределение силы света и цветовой температуры из пятна освещения в световод.
Световой поток — это величина, которая соответствует свету, излучаемому металлогалогенной лампой во всех направлениях, и напрямую зависит от входной мощности.Та часть светового потока, которая доступна для освещения образца, в значительной степени определяется используемой оптической системой, но обычно доступно только около 60 процентов даже с компонентами самого высокого качества. Эффективность системы (полезный световой поток системы; см. Рисунок 2), который является индикатором количества света, фактически доступного микроскопу, еще ниже. В случае металлогалогенных ламп, размещенных в эллиптических отражателях, эффективность светового потока является бессмысленной величиной, поскольку свет излучается только в одном направлении.Скорее, используемый световой поток, который направляется в пятно освещения на входе в световод, является более точным определением света, доступного для транспортировки в оптическую систему микроскопа. Следует отметить, что дополнительные оптические компоненты, установленные в систему, такие как фильтры тепловой защиты и линзы фокусирующего конденсатора, уменьшают световой поток, попадающий в световод. Таким образом, более полезным термином для описания мощности освещения металлогалогенных ламп является световой поток системы , который определяется как количество света, фактически выходящего из внешнего фонарного светильника и доступного для микроскопа.
На рисунке 2 схематично показана диаграмма следа лучей типичной металлогалогенной дуговой лампы, помещенной в эллиптический отражатель того типа, который обычно используется в флуоресцентной микроскопии. Большая часть общего светового потока, излучаемого лампой, эффективно собирается собирающим отражателем (обозначенным красным каркасом на рисунке 2) и фокусируется на входной плоскости жидкостного световода. Свет, сфокусированный собирающим зеркалом, называется используемым световым потоком отражателя, и большая часть этого света проходит через тепловой (инфракрасный) фильтр, чтобы отвести как можно больше тепла.Небольшой процент полезных видимых длин волн отражается от поверхности фильтра и, возможно, от других компонентов в фонаре. В результате часть используемого светового потока от отражателя теряется. Свет, который успешно попадает в жидкий световод, скремблируется, чтобы удалить пространственные и временные неоднородности, а затем передается на расширитель луча на входном порте микроскопа. Этот свет часто называют используемым световым потоком системы, как описано выше.
В металлогалогенных лампах с короткой дугой ярко выраженная область максимальной яркости (называемая горячей точкой ) возникает очень близко к концам каждого электрода и постепенно уменьшается к центру дуги. В результате самые высокие значения освещенности обнаруживаются у ламп с наименьшими межэлектродными зазорами (при фиксированной мощности лампы). В вертикальном рабочем положении распределение яркости в дуге осесимметрично, но из-за неоднородного теплового распределения внутри дуги на небольшом расстоянии перед верхним электродом имеется точка максимальной яркости.В горизонтальном рабочем положении (как и у большинства металлогалогенных ламп, используемых в микроскопии) две точки максимальной яркости примерно одинаковы. Однако общая геометрия дуги слегка отклоняется вверх в горизонтальных лампах из-за конвекционных токов в окружающем заполняющем газе. Таким образом, оптическая система должна быть спроектирована так, чтобы использовать область максимальной яркости, ближайшую к электродам. В металлогалогенных лампах, помещенных в эллиптический отражатель, эта область расположена во внутренней фокусной точке рядом с основанием отражателя (см. Рисунок 2).Точное расположение лампы внутри рефлектора определяется путем измерения средней яркости вдоль оси лампы и по всей длине дуги.
При проектировании оптических систем для оптимальной работы с металлогалогенными лампами на основе отражателя необходимо учитывать распределение силы света вокруг лампы. Эта величина определяется как направленный световой поток и представляет собой комбинированное измерение отдельных значений силы света в различных направлениях, которые должны быть собраны в фокальной точке отражателя и спроецированы в пятно освещения для передачи в оптическую систему микроскопа.Пространственное распределение силы света металлогалогенной лампы широко варьируется в зависимости от конструкции лампы (фактически, односторонняя или двусторонняя) и рабочего положения. Самый удобный метод изучения этих распределений — это нанести интенсивность на полярную диаграмму для определенной плоскости, окружающей лампу (см. Рисунок 3). Карты распределения полярной интенсивности часто называют индикатрисами . На рисунке 3 представлены карты распределения полярной интенсивности, построенные во всех трех измерениях ( x , y , z ) для типичной двухцокольной металлогалогенной лампы.Обратите внимание на симметричное распределение, которое происходит вокруг лампы в горизонтальной ( x ) плоскости. Напротив, пятно на конце стержня, расположенное в верхней части лампы, вызывает возмущения в картах интенсивности (около 180) для двух других осей. Из-за значительной потери интенсивности в областях, окружающих пятно, конструкции рефлекторных систем должны иметь возможность компенсировать, чтобы обеспечить равномерное поле освещения. Некоторые из новых конструкций ламп (известные как без наконечников ) устраняют дефект, обеспечивая более равномерное распределение интенсивности.
Отражающие металлогалогенные лампы, предназначенные для микроскопии, обычно оснащены фокусирующими зеркалами эллиптической формы, но другие версии имеют отражатели, которые образуют параллельные световые пучки. Эллиптические рефлекторы обладают характеристикой силы света, которая значительно меняется в зависимости от расстояния от передней фокальной плоскости, но многие из этих коллекторов могут собирать до 85 процентов всего излучаемого света. К сожалению, однако, проецируемый пучок лучей может быть нарушен темным центральным пятном, где волновые фронты закрыты концом плазменной трубки (см. Полярные карты на рисунке 3).Фокусные расстояния для высокоэффективных коллекторных ламп эллиптической формы составляют примерно от 24 до 45 миллиметров (измеряется от переднего края рефлектора). Параболические и сферические отражатели создают параллельные волновые фронты, которые позволяют отображать источник в бесконечности, и поэтому обычно не используются во внешних лампах, которые передают свет на микроскоп через оптоволоконные кабели или жидкие световоды. Важнейшим элементом рефлекторных ламп является проверка общих критериев конструкции, чтобы гарантировать, что только минимальное количество излучения (фактически, наименьшее возможное количество) отражается обратно к самой лампе.Неправильная задняя подсветка вызывает чрезмерное количество тепла в областях, окружающих трубку и стержни, что является потенциально серьезным артефактом, который может нанести значительный ущерб физической целостности, характеристикам и стратегии охлаждения лампы.
Оптически совершенные металлогалогенные эллипсоидные рефлекторные лампы излучают поле волнового фронта, которое разделяет различные области дуги в радугу цветовых температур, начиная от голубовато-белого (с цветовой температурой примерно 6500 K) в центральной фокальной области до более красноватых оттенков на периферии (от 4500 до 5000 К).Однако для микроскопии смесь этих компонентов с разной длиной волны желательна для формирования однородного и однородного цветового баланса, который может быть дополнительно уточнен с помощью выбранных интерференционных фильтров для оптимального возбуждения флуорофора. На практике решение состоит в том, чтобы тщательно спроектировать эллиптические отражатели, содержащие три поворотных перестановки с разными радиусами кривизны для достижения наилучшего возможного смешения различных цветовых компонентов дуги на входной плоскости жидкостного световода.Металлогалогенная лампа Operation
Металлогалогенные лампы запускаются кратковременным подачей триггера высокого напряжения (в диапазоне от 5 до 30 киловольт) на электроды с использованием специальной цепи зажигания. Импульс напряжения ионизирует наполняющий газ аргон (иногда называемый стартовым газом ) и инициирует последовательность горения, которая впоследствии приводит к испарению и ионизации компонентов элементарной ртути и галогенидов металлов по мере того, как температура и давление лампы начинают расти.Металлогалогенные лампы не достигают своего полного цветового спектра и характеристик стабильности излучения, пока не достигнут заданной рабочей температуры, периода времени, который может составлять до пяти минут. Когда лампа полностью заработает, испаренные соли галогенидов металлов диссоциируют под действием дуги и переходят в более высокие энергетические состояния, из которых они излучают спектральные линии. По мере того, как они диффундируют ближе к более холодным внутренним стенкам оболочки, редкоземельные металлы рекомбинируют с галогеном, чтобы повторить цикл возбуждения.Выбор редкоземельных металлов, добавляемых в заливку оболочки, влияет на спектральные свойства излучения лампы (индекс цветопередачи ), а также на световую отдачу. Соли галогенидов металлов имеют более низкое давление пара, чем элементарная ртуть, добавляемая в колбу, которая также служит буферным газом для определения рабочего напряжения лампы. Таким образом, ртуть контролирует вольт-амперные характеристики лампы, в то время как соли галогенидов металлов вносят основной вклад в количество светоотдачи и спектральное содержание после прогрева лампы.Йодидные соли обычно используются в металлогалогенных лампах, поскольку они менее стабильны (легче диссоциируют), чем хлориды и бромиды. Во многих случаях йодид таллия добавляют в металлогалогенные лампы для регулировки выходной цветовой температуры. На спектральный выход и эффективность преобразования энергии, а также на общие характеристики металлогалогенной лампы (суммированные на рисунке 4) также могут влиять колебания в источнике питания, а также производственные изменения.
Рабочая температура металлогалогенной лампы имеет решающее значение для оптимальных характеристик лампы, при этом резкие колебания часто приводят к нежелательным характеристикам излучения или, в худшем случае, к преждевременному выходу из строя оболочки или уплотнения.Как правило, при нормальной работе температура термобаллона находится в диапазоне от 800 до 1000 ° C. Превышение этих температур приводит к расстеклованию кварцевой оболочки, что обычно снижает светоотдачу и увеличивает вероятность разрыва. При более низких температурах меньшее испарение солей галогенидов ртути и металлов приводит к изменению электрических характеристик, которое сдвигает спектральное распределение, снижает выход светового потока и вызывает почернение стенок оболочки. Температуру уплотнений лампы также следует поддерживать в пределах диапазона, рекомендованного производителем.При высоких температурах возможность ускоренного окисления ставит под угрозу целостность уплотнения, что может привести к выходу из строя из-за разрушения под напряжением между металлом и кварцевым стержнем. В металлогалогенных лампах с источником питания постоянного тока анодное уплотнение работает при значительно более высокой температуре, чем катод, и в большинстве конфигураций ламповых домиков должно поставляться с радиатором или вентилятором.
Ориентация металлогалогенной лампы во время работы может существенно повлиять на ее характеристики, поэтому всегда следует соблюдать рекомендации производителя.В большинстве случаев предпочтительная ориентация размещает длинную ось газоразрядной трубки горизонтально, независимо от конструктивных параметров лампы. Горизонтальная ориентация позволяет металлогалогенным лампам демонстрировать почти симметричные термодинамические характеристики, при которых происходит равномерное изменение температуры от двух горячих точек около электродов до концов валов. В вертикальном положении электроды часто имеют неравномерный температурный баланс, что ухудшает характеристики лампы. Другим важным аспектом ориентации лампы является положение дефекта на огибающей насадки насоса ( PST ).Это область, в которой трубка заполняющего газа была закрыта при изготовлении лампы. Загвоздка приводит к искажению геометрии колбы и может быть обнаружена как холодное пятно (по отношению к остальной части оболочки) на тепловизионных картах ламп во время работы. Металлогалогенные лампы, устанавливаемые в горизонтальном положении, должны иметь PST, обращенный вверх (вверху колбы), и это делается на заводе для ламп, встроенных в отражатели. Такое расположение предотвращает конденсацию компонентов заполнения в области PST.
Металлогалогенные лампы часто требуют охлаждения для обеспечения правильной работы. Одной из наиболее критических областей являются уплотнения штока, где молибденовая фольга встроена в кварц и подвержена окислению атмосферными компонентами при чрезмерных температурах. В большинстве случаев максимально допустимая температура на внешних концах вала составляет 350 ° C, что можно легко поддерживать с помощью простых сценариев охлаждения. Принудительное охлаждение с помощью бесщеточного вентилятора постоянного тока — это метод, который предпочитают производители вторичного рынка источников света для микроскопии.Помимо стержней, важным фактором конструкции металлогалогенных ламп является температура отражателя. Температура поверхности рефлектора не должна превышать 250 ° C, чтобы избежать отслаивания слоев дихроичной тонкой пленки. Охлаждение отражателей требует немного большего внимания, чтобы минимизировать температурный градиент, создаваемый по поверхности отражателя. Большие перепады температур могут вызвать напряжение в лампе и вызвать трещины в отражателе. Независимо от стратегии охлаждения отдельных компонентов лампы, следует отметить, что холодный воздух ни в коем случае нельзя направлять прямо на газоразрядную трубку.Степень успеха в поддержании надлежащей рабочей температуры металлогалогенных ламп оказывает определенное положительное влияние на срок службы лампы, особенно с точки зрения предотвращения расстеклования и поддержания полезных уровней светового потока.
После пуска металлогалогенной газоразрядной лампы необходимо дать ей полностью прогреться до рекомендуемых рабочих параметров (температуры и давления) перед выключением. Во многих случаях лампы полностью готовы к работе через минуту или две, но это значение зависит от конструкции и технических характеристик лампы.После зажигания компоненты наполнителя лампы (ртуть, галогениды и редкоземельные элементы) испаряются последовательно, в то время как напряжение лампы, электрическая мощность и световой поток постепенно увеличиваются, пока не достигнут установившегося рабочего режима. Редкоземельные элементы испаряются последним из наполняющих газов, так что металлогалогенные лампы генерируют спектральное распределение со смещением в синий цвет, пока не завершится прогрев. Остановка — это процесс, обратный запуску, когда первыми конденсируются редкоземельные элементы.Преждевременное прекращение работы лампы может привести к быстрому износу электродов и потемнению внутренних стенок оболочки, что ухудшит характеристики будущей лампы. Фактически, если лампа случайно выключается слишком быстро во время фазы запуска, компоненты наполнителя (галогениды ртути и редкоземельных элементов) часто осаждаются на внутренних стенках оболочки и на электродах. Этот артефакт можно визуализировать как темное непрозрачное покрытие и может отрицательно повлиять на повторное зажигание (в редких случаях навсегда).Кроме того, количество запусков лампы оказывает значительное влияние на срок службы, при этом более частые зажигания приводят к сокращению срока службы независимо от того, позволяли ли лампе достигать надлежащей рабочей температуры при каждом запуске перед отключением питания.
Металлогалогенные лампы склонны к подобным артефактам нестабильности, которые поражают другие источники света дугового разряда (в основном ртуть и ксенон). Термины, используемые для описания нестабильности дуги, многочисленны и включают такие слова, как мерцание , дрожание , колебание и дрожание , которые все относятся к колебаниям яркости.В отличие от традиционных дуговых ламп, некоторые разновидности металлогалогенных ламп работают с дроссельной цепью, в результате чего частоты в диапазоне от 50 до 60 герц передаются непосредственно в лампу. Следовательно, лампа гаснет и снова загорается со скоростью 100–120 раз в секунду, что может мешать высокоскоростным цифровым камерам снимать чрезвычайно высокую частоту кадров, но, как правило, слишком быстро, чтобы повлиять на большинство детекторов микроскопа. Новые схемы электронных ламп, использующие источники питания постоянного тока, смягчают это явление, а также обеспечивают гораздо лучшие общие характеристики стабильности.Однако из-за собственных колебаний яркости, присущих всем конструкциям дуговых ламп, разновидности галогенидов металлов демонстрируют краткосрочную нестабильность с точки зрения износа электродов и конвективных токов внутренней лампы.
Электроды в металлических дуговых лампах со временем медленно деградируют, так как наконечники приобретают деформацию и увеличиваются в большем радиусе, что приводит к уменьшению тока, протекающего возле наконечника катода, а также к увеличению уровня мощности, необходимого для поддержания дуги. Три наиболее распространенных артефакта, связанных с износом электродов, называются блужданием , вспышкой и флаттером (см. Рисунок 5).Блуждание дуги происходит, когда точка присоединения дуги на кончике катода перемещается в новое место, часто следуя круговой схеме по окружности электрода. Блуждание сопровождается вспышкой дуги, что относится к мгновенному изменению яркости, когда дуга перемещается в новую область на электроде с более высоким эмиссионным характером, чем предыдущая точка присоединения. Колебание возникает, когда конвекционные токи в наполняющем газе, создаваемые разницей температур между дугой и огибающей, вызывают быстрое боковое смещение столба дуги.В совокупности эти источники нестабильности вносят значительный вклад в плохие характеристики ламп, но достижения в конструкции источников питания для металлогалогенных ламп позволяют создавать новые системы, которые демонстрируют гораздо лучшую временную и пространственную стабильность как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Процесс старения кварцевых колб в металлогалогенных лампах обычно известен как девитрификация (или рекристаллизация ) и проявляется в появлении молочно-белого покрытия на внутренних стенках газоразрядной трубки, которое фактически является физическим изменением. в самой кварцевой структуре.Чрезвычайно высокие рабочие температуры и давления, которым газоразрядная трубка подвергается в течение своего срока службы, медленно приводят к регрессивному переупорядочению аморфного кварца в полукристаллическое состояние в некоторых областях оболочки. Белый налет состоит из оксидов кремния, что сопровождается потерей плотности и прочности. Когда срок службы дуговых ламп заканчивается, большая часть газоразрядной трубки полностью расстеклована и подвергается повышенному риску взрыва. Помимо очевидных угроз безопасности, расстеклованные газоразрядные трубки также демонстрируют сниженные фотометрические свойства, и их следует заменять новыми лампами.Конструкция металлогалогенных дуговых ламп
В конструкции металлогалогенных ламп используется большое количество разнообразных дизайнерских мотивов, но те, что используются в флуоресцентной микроскопии, ограничиваются заказными версиями с короткой дугой, помещенными в эллиптические отражатели. Газоразрядная трубка изготовлена из плавленого кварца или кварца, которая охватывает электродную систему и содержит наполняющие газы и соли металлов. Разрядная дуга горит в области между кончиками катода и анода (называемая межэлектродным зазором ).Плавленый кварц — один из немногих материалов, способных выдерживать экстремальные механические нагрузки и термические нагрузки, предъявляемые к металлогалогенным лампам, которые должны выдерживать длительную работу при температурах, приближающихся к 950 C, и давлениях до 40 атмосфер. В некоторых высокоэффективных лампах толщина кварцевой оболочки может достигать 5 миллиметров. Во время производства электроды герметично закрываются в валах ламп и электрически соединяются с цоколями с помощью молибденовой фольги и штырей (см. Рисунок 6 (b)).Цоколи лампы обеспечивают подключение к внешнему источнику питания, а также используются для механической поддержки. В лампах, соединенных с дихроичными отражателями, длинная ось кварцевого стержня ориентирована параллельно оптической оси эллиптического отражателя (рисунки 2 и 6 (а)), так что зазор между электродами может быть точно совмещен в фокусной точке. Один конец стержня лампы зацементирован в керамическом основании отражателя, а другой конец выступает в центр отражателя и электрически соединен с источником питания с помощью кабеля.
Электроды в металлогалогенных лампах изготовлены из легированных вольфрамовых сплавов и имеют идентичную форму для версий, предназначенных для использования с переменным током ( AC ). Эти лампы, предназначенные для работы на постоянном токе ( DC ), содержат более массивный анод и меньший заостренный катод (аналогично электродам в ксеноновых дуговых лампах). В целом электроды, используемые в металлогалогенных лампах, делятся на две категории: электроды pin и катушки (см. Рисунок 6 (c)).Катушечные электроды — это более тонкие версии штыревых электродов, но они имеют тонкую вольфрамовую проволоку, намотанную на концы в один или два слоя. Конструкция электрода оказывает сильное влияние на температурный профиль вольфрамового стержня, начиная от кончика и заканчивая областью, которая встроена в кварцевый стержень. В металлогалогенных лампах конфигурация электродов должна быть совместима с формой чашки (переходная область между колбой и стержнем), а также с химическими веществами наполнения и внутренним объемом колбы колбы.Конструкция электродов должна также учитывать устранение потенциальных тепловых гнезд (области с более высокой температурой, чем их окружение) и должна обеспечивать дугу стабильную основу, где может иметь место оптимальная активность электронной эмиссии. Лучшие электроды достаточно стабильны, чтобы лампа могла надежно работать в течение всего срока службы.
Металлогалогенные валы ламп обеспечивают механические и электрические соединения между колбой и цоколем лампы. Большинство ламп, используемых в микроскопии, изолированы от внешней среды с помощью метода, известного как защемление , которое включает сжатие нагретого, податливого кварцевого стержня между двумя металлическими зажимами.По сравнению с другими металлами вольфрам имеет относительно низкий коэффициент теплового расширения, но он все же примерно в десять раз больше, чем у кварца. В результате вольфрамовый электрод не может быть непосредственно прикреплен к кварцевому валу без разрушения лампы из-за теплового расширения во время обычной эксплуатации. Решение этой проблемы достигается путем направления энергии на кварцевые валы с помощью молибденовой ленты (или фольги), края которой имеют остро протравленные края, которые могут впиваться в кварц, не вызывая его разрушения во время нагрева.Тонкая молибденовая фольга (размером примерно 20 микрометров на 2-4 миллиметра) приварена к подводящим проводам для подключения к источнику питания на одном конце и к вольфрамовому электроду на другом конце. Эти фольги, в зависимости от толщины, способны проводить во время работы ток до 100 ампер. В лампах большой мощности часто необходимо несколько слоев фольги, чтобы выдержать большие токовые нагрузки.
Качество света, излучаемого металлогалогенной лампой, в первую очередь определяется компонентами fill .В зависимости от области применения металлогалогенные лампы могут быть заполнены любым количеством (до 10) различных компонентов, которые выполняют критические функции, продиктованные их химическими и физическими свойствами, в процессе генерации света. Одним из компонентов, присутствующих во всех металлогалогенных лампах, является инертный стартовый газ , обычно аргон или ксенон, который не вступает в реакцию с другими компонентами заполнения и проявляет желаемые свойства зажигания. Лампы, используемые в микроскопии, также содержат жидкие пары ртути и галогены.Концентрация ртути в первую очередь влияет на рабочее давление лампы и определяет требования к напряжению, как обсуждалось выше. Галогены, наиболее широко используемые в металлогалогенных лампах, — это йод и бром, которые реагируют со следовыми количествами редкоземельных металлов с образованием галогенидных солей. Эти соли обладают более высоким давлением пара, чем одни металлы, что позволяет инженерам точно настраивать плотность частиц редкоземельных элементов в дуге для корректировки цветовой температуры и других характеристик излучения.
В большинстве случаев оболочки металлогалогенных ламп заполнены избытком газообразного галогена для проведения цикла регенерации галогена , который служит для предотвращения осаждения испаренного вольфрама с электродов на внутренних стенках оболочки.Редкоземельные металлы, используемые в металлогалогенных лампах, относятся к группе лантаноидов и обычно представляют собой диспрозий ( Dy ), тулий ( Tm ) и / или гольмий ( Ho ). Варьируя комбинацию и концентрацию этих металлических элементов, можно использовать для модуляции спектрального распределения излучения, чтобы соответствовать целевому применению лампы. Обычно редкоземельные элементы выбираются для обеспечения непрерывного спектрального излучения дневного света с высокой световой эффективностью. При комнатной температуре металлогалогенные лампы существуют при давлении окружающей среды или ниже, но во время работы внутреннее давление может составлять от 10 до 40 атмосфер, в зависимости от компонентов заполнения.
Цоколь лампы является важным компонентом, который выполняет двойную функцию: обеспечивает механическую опору, а также электрическое соединение с источником питания. В двухцокольных лампах цоколь состоит из металлических гильз (часто называемых гильзами ), приклеенных к концам валов ламп. В некоторых случаях втулки представляют собой конические цилиндры, которые могут иметь резьбу или трос. Металлогалогенные лампы, разработанные для флуоресцентной микроскопии, требующие жидкостного световода (см. Рисунки 2 и 6), по сути, работают как однотактные лампы с керамическим основанием, соединенным с эллиптическим отражателем.В зависимости от конструкции лампы катодный или анодный конец лампы можно прикрепить к основанию, а другой конец соединить перемычкой с электрическим соединением в корпусе отражателя с помощью тонкого металлического кабеля, приваренного к выступающему молибденовому штырю. Основания ламп участвуют в отводе тепла от блока во время работы через металлическую контактную поверхность (обычно гильзу). Базовая температура в точке контакта между гильзой и патроном не должна превышать примерно 350 C во время работы, что требует от производителей послепродажного обслуживания включения радиаторов, больших площадей контакта, вентиляторов или других компенсирующих элементов в конструкции своих приборов.
Производство металлогалогенных ламп для микроскопии с высокотехнологичными оптическими системами требует жестких геометрических допусков для ламп. В рефлекторных лампах точное расположение колбы имеет решающее значение, поскольку отклонения всего в несколько миллиметров могут привести к значительному снижению равномерности освещения. Микроскопия — это сложное приложение, в котором свет, исходящий от отражателя, должен быть очень точно сфокусирован, чтобы максимизировать входной поток в жидкий световод.По этой причине рефлекторные металлогалогенные лампы, используемые в флуоресцентной микроскопии, строго выравниваются внутри эллиптического рефлектора во время изготовления. Кроме того, необходимо тщательно контролировать допуски на оболочку и стержень лампы, которые, естественно, сильно отличаются от других изделий из расплавленного стекла, чтобы обеспечить точное расположение дугового промежутка относительно задней фокальной точки отражателя. Точные допуски также необходимы для компенсации небольших отклонений электродов от оси лампы.В совокупности многочисленные требования к точному изготовлению ламп вполне укладываются в возможности современных процессов производства ламп, так что текущая линейка коммерческих металлогалогенных ламп часто удовлетворяет и даже превышает требования флуоресцентной микроскопии.
В заключение отметим, что номенклатура идентификации лампы сильно различается в зависимости от производителя, и пока нет универсального стандарта. Металлогалогенные лампы, используемые в микроскопии, объединены Osram в семейство HTI , где H — это сокращение от символа ртути ( Hg или Hydragyrum ), T — это немецкий термин для обозначения дневного света. ( Tageslicht ) и I указывает на присутствие галогенных соединений (йодидов и бромидов).Другие обозначения, используемые Osram: M или R для редкоземельных металлов, S для безопасных ламп с внешней колбой вокруг колбы, P для проекционных ламп и C для кабелей с кабелем. Металлогалогенные лампы Ushio продаются под торговым наименованием EmArc с кодовым префиксом SMH , аббревиатурой от галогенида металла с короткой дугой. У других производителей такая же запутанная номенклатура, поэтому их каталоги продукции следует внимательно просматривать, чтобы выбрать правильный выбор лампы для конкретного применения.Лампы и блоки питания
Требования к источникам питания для металлогалогенных ламп несколько отличаются от требований к источникам питания ртутных и ксеноновых дуговых ламп. Источники питания как переменного, так и постоянного тока ( AC и DC ) могут использоваться с металлогалогенными лампами (в зависимости от конструктивных параметров лампы), но оба типа должны иметь аналогичные функции, включая цепи зажигания и балласта, стабилизацию мощности и правильный профиль тока во время фазы запуска лампы.Металлогалогенные источники питания требуют охлаждения, обычно с помощью вентиляторов и радиаторов. Поскольку все дуговые лампы обычно требуют высокого напряжения для инициирования горения, их источники питания обычно состоят из двух ступеней, основной цепи питания и модуля зажигания. Во время фазы запуска основной источник питания обычно выдает напряжение в диапазоне от 200 до 350 вольт на воспламенитель, который увеличивает выходную мощность до уровня от 5 до 30 киловольт для зажигания, в зависимости от способности лампы перезапускать при горячем зажигании.После запуска лампы напряжение может упасть до рабочего диапазона от 20 до 100 вольт. Одним из обязательных требований к металлогалогенным источникам питания является то, что все электрические соединения должны быть хорошо изолированы друг от друга, а также от потенциала земли во избежание возникновения дуги.
На рис. 7 показан вид в разрезе внутренних компонентов типичного послепродажного металлогалогенного светильника, спроектированного с жидкостным световодом для применения во флуоресцентной микроскопии.Практически во всех современных внешних лампах используются световоды (оптоволоконные или жидкостные) для установки горячей лампы на безопасном расстоянии от чувствительных компонентов микроскопа, что снижает теплопередачу и обеспечивает более высокий уровень термостойкости для длительных экспериментов. Металлогалогенная лампа и блок отражателя крепятся с помощью зажимов для точного позиционирования фокального пятна на входной апертуре световода. В некоторых светильниках между лампой и входом в световод помещают фильтр, блокирующий ультрафиолетовое и инфракрасное излучение (см. Рисунки 7 и 8).Установка жидкостного световода осуществляется путем вставки входного разъема в переднее или заднее крепление на фонаре, пока он не будет надежно закреплен (так называемый защелкивающийся и быстроразъемный соединитель ). Другой конец световода подсоединяется к специальной системе линз расширения, которая индивидуальна для каждой конструкции микроскопа. Металлогалогенные лампы оснащены источниками питания как переменного, так и постоянного тока с установленными внутри запальниками и балластами и обычно включают небольшой электрический вентилятор под цоколем лампы для обеспечения принудительного воздушного охлаждения.Поскольку лампы выровнены со своими отражателями с очень жесткими допусками на заводе, замена — это просто вопрос удаления отработанной лампы и установки новой.
Чтобы избежать возможного теплового повреждения светового скремблера (и микроскопа), инфракрасное излучение, а также другие потенциально опасные длины волн излучения, генерируемые лампой, должны быть удалены до того, как они попадут в оптоволокно или световод, и это наиболее удобно делать с помощью подходящих фильтры. В идеальном случае только длины волн, критичных для формирования изображения и возбуждения флуорофора, должны покидать источник света и отправляться на оптическую цепь микроскопа (профили пропускания оптического волокна и жидкого световода представлены на рисунке 8).Вместо того, чтобы полагаться на широкополосные зеркала, можно использовать холодные зеркала и настраиваемые полосовые интерференционные фильтры, чтобы позволить нежелательному теплу уходить и выбрать длины волн света, передаваемых на входную апертуру световода. Полоса длин волн, обычно необходимая для применения в микроскопии общего назначения, составляет приблизительно от 360 до 700 нанометров. Ненужные длины волн, которые могут повредить живые клетки или микроскоп, в том числе в ближнем инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах, могут проходить через дихроматические зеркала (инфракрасный передатчик обозначен как холодное зеркало , а ультрафиолетовый передатчик — горячее зеркало ). и впитаться в корпус лампы.В качестве дополнительного дополнительного преимущества рассеивание тепла холодным зеркалом уменьшает перемещение источника света, вызванное тепловым расширением механических и оптических компонентов, чтобы гарантировать передачу на образец максимально возможного уровня лучистого потока.
Более совершенные лампы для вторичного рынка и OEM (производитель оригинального оборудования) содержат ряд функций, которые очень удобны для визуализации живых клеток с помощью флуоресцентной микроскопии. Среди этих дополнительных удобств — световые заслонки, колеса фильтров, индикаторы срока службы лампы, контроль выходной интенсивности и настраиваемые интерфейсы, которые легко интегрируются в программное обеспечение для управления микроскопом.Большинство металлогалогенных ламп содержат по крайней мере регулируемую диафрагму, которая позволяет контролировать интенсивность лампы, а некоторые модели включают фильтры переменной нейтральной плотности для более точной настройки. Электронный контроль времени работы лампы и температуры — еще одна полезная функция, встроенная во многие металлогалогенные лампы. Те системы, которые постоянно контролируют температуру лампы, полезны для предотвращения непреднамеренных повторных зажиганий до тех пор, пока лампа не остынет до безопасного состояния. Встроенные фильтрующие колеса становятся все более распространенными в металлогалогенных лампах.Эти блоки позволяют оператору удобно вставлять выбранные фильтры возбуждения непосредственно в удаленную лампу, тем самым устраняя потенциальные артефакты вибрации, которые сопровождают колесо фильтров, прикрепленное непосредственно к микроскопу. Световые заслонки, которые весьма полезны для управления периодом освещения во время визуализации живых клеток, могут управляться вручную или с помощью программного обеспечения. Большинство металлогалогенных ламп можно подключить к главному компьютеру с помощью универсальной последовательной шины ( USB ) или последовательного порта RS-232.Жидкие световоды
Предпочтительной схемой оптического освещения в флуоресцентной микроскопии является освещение Хлера, которое служит для равномерного освещения поля изображения с использованием пространственно сложного источника света путем визуализации только части источника в фокальной плоскости конденсора (или задней фокальной плоскости объектива в эпи-иллюминация). Свет, падающий на образец, распределяется равномерно, хотя этот свет может приходить не со всех возможных азимутов с одинаковой интенсивностью. Другой важной особенностью освещения Кхлера является контроль когерентности света от источника, но также можно добиться однородного освещения с помощью световода.Применение жидких световодов в приложениях микроскопии позволяет скремблировать или смешивать свет для уменьшения пространственной и временной когерентности. В металлогалогенных лампах свет, исходящий от отражателя, фокусируется на входной апертуре одномодового оптического волокна или жидкого световода (см. Рисунки 2 и 7). Тепловое движение в жидком световоде постоянно изменяет оптический путь и рассеивает свет, так что как пространственная, так и временная когерентность эффективно устраняются
Хотя в современных металлогалогенных лампах используются реже, спиральные одномодовые оптические волокна создают отражения от оболочки, которые постоянно изменяются при небольшом изгибе волокна, генерируя выходной луч, который является эффективно однородным по интенсивности во времени и пространстве.Сообщается, что метод вибрации волокна на частотах до 100 килогерц также эффективен при скремблировании света, но требует дополнительного оборудования. Фаза света, выходящего из оптического волокна, искажается из-за различной длины пути световых волн, проходящих через оптоволокно, хотя высокая яркость и хроматические характеристики сохраняются. Выходной луч описывается профилем интенсивности -цилиндра , а не гауссовым профилем, характерным для лазерного света.
На рисунке 8 (а) показан спектральный профиль металлогалогенной лампы (желтая кривая), измеренный на выходе 5-миллиметрового жидкостного световода, наложенного на полосы пропускания типичного отсекающего фильтра (красная кривая), используемого в фонарях вторичного рынка. Обратите внимание, что полосовой фильтр отсечки удаляет волны излучения ламп с длинами волн ниже 360 нм и выше 700 нм, но способен пропускать значительную часть длин волн выше 1200 нм (хотя излучение в этой области минимально для металлогалогенных ламп).Анатомия жидкостного световода представлена в разрезе на Рисунке 8 (b). Муфта изготовлена из нержавеющей стали и содержит торцевую заглушку из оптического стекла, которая контактирует непосредственно с жидкой средой в направляющей. Оболочка с низким показателем преломления на внутренней стенке гибкой трубки гарантирует, что сильно наклонный свет отражается обратно в жидкую среду. Конструктивные параметры соединителя различаются в зависимости от производителя (поэтому отсутствуют отраслевые стандарты), что затрудняет или делает невозможным использование жидкостного световода, разработанного для какого-либо конкретного фонаря вторичного рынка в конкурирующем устройстве.
Одним из наиболее важных вопросов при использовании оптических волокон и жидких световодов является эффективность соединения выхода лампы источника с входной трубкой волокна или световода. Большинство оптических волокон и жидких световодов имеют числовую апертуру от 0,2 до 0,55, и это значение должно быть согласовано с оптической системой сбора для источника. Некоторые производители микроскопов и вторичного рынка предлагают металлогалогенные лампы, предназначенные для использования с жидкими световодами, в которых выполняется это условие.Комбинация 75-ваттной ксеноновой дуговой лампы или металлогалогенной лампы в эллиптическом отражателе, холодном зеркале и оптически согласованном жидком световоде диаметром от 3 до 5 миллиметров может обеспечить светоотдачу, превышающую 2 милливатт на нанометр. Конец волокна становится эффективным источником света для микроскопа независимо от размера дуги лампы, что приводит к уменьшению яркости по сравнению с самой дугой. Однако, когда целью является равномерное освещение апертуры большого диаметра, как это имеет место в широкопольных флуоресцентных микроскопах и конфокальных микроскопах с вращающимся диском, расширенный источник не так вреден для рабочих характеристик.Единственное требование — это коллимирующая линза достаточного диаметра для эффективного сбора выходного сигнала из световода и проецирования его на дисковый сканер или заднюю апертуру объектива.
Металлогалогенные лампы на greenelectricalsupply.com
Выбрать …
Acuity — освещение Juno
Acuity — Освещение Lithonia
Органы управления Acuity — сенсорный переключатель
Aleddra
Американская сушилка
Американское освещение
Атлас Освещение
Бостонский склад
Брайант Электрик
CAO Освещение
Деко Освещение
Земляне Освещение
EarthTronics
Эйко
Инкапсулит
Фулхэм
GE Освещение
GKI / Bethlehem Lighting
GM освещение
Хорошее земное освещение
Зеленый креатив
Halco Lighting Technologies
Освещение люка
Ховард Лайтнинг
Ilsco Corporation
ИНТЕРМАТИЧЕСКИЙ
Keystone Technologies
Светодиоды KolourOne
Лорен Иллюминация
Легкий эффективный дизайн
LiteTronics
Светодиодные фонари Lotus
Люминара
Lutron Electronics
Величина освещения
MaxLite
MCLED Освещение
Продукты Морриса
Никор
NUVO Освещение
Optilumen
Орион Освещение
Пасс и Сеймур
Philips Освещение
Точность
Rize Enterprises
Satco
Сайлит
Sigma Luminous
Симкар
Специальный заказ, спецзаказ
Sunlite
Сильвания Освещение
TCP
TechBrite
Действительно зеленые решения
Универсальное освещение
Венчурное освещение
Verilux
определение для metal_halide_lamp и синонимов для metal_halide_lamp (английский)
Колба металлогалогенной лампы
Металлогалогенная лампа обеспечивает освещение для бейсбольного матча колледжа на стадионе Olsen Field в Колледж-Стейшн, штат Техас, США.Обратите внимание на различные цвета лампочек, когда они нагреваются.
Металлогалогенная лампа — это электрический свет, излучающий свет с помощью электрической дуги через газовую смесь испаренной ртути и галогенидов металлов [1] [2] (соединения металлов с бромом или йодом). Они относятся к семейству газоразрядных ламп высокой интенсивности (HID). [1] Разработанные в 1960-х годах, они похожи на ртутные лампы, [1] , но содержат дополнительные соединения металлов в дуговой трубке, которые улучшают эффективность и цветопередачу (белизну) света.
Металлогалогенные лампы имеют высокую светоотдачу, составляющую около 75-100 люмен на ватт, [2] примерно вдвое эффективнее, чем у ртутных ламп, и в 3-5 раз больше, чем у ламп накаливания, [1] лампы среднего срока службы ( От 6000 до 15000 часов, что немного меньше, чем у ртутных ламп) [2] [3] и дает интенсивный белый свет. Галогениды металлов, являясь одним из наиболее эффективных источников белого света с высоким индексом цветопередачи, являются наиболее быстрорастущим сегментом осветительной промышленности. [1] Они используются для верхнего освещения больших площадей. [2] коммерческих, промышленных и общественных помещений, таких как автостоянки, спортивные арены, фабрики и магазины розничной торговли, [1] , а также жилых охранное освещение и автомобильное освещение.
Лампы состоят из небольшой дуговой трубки из плавленого кварца или керамической дуги, содержащей газы и дугу, заключенной в большую стеклянную колбу, имеющую покрытие для фильтрации производимого ультрафиолетового света. [3] [1] Как и другие лампы HID, они работают под высоким давлением (от 4 до 20 атмосфер) [1] и требуют специальных приспособлений для безопасной работы, а также электрического балласта.Им также требуется период прогрева в течение нескольких минут для достижения полной светоотдачи, [2] , поэтому они обычно не используются для освещения жилых помещений, которое часто выключается и включается.
использует
Металлогалогенные лампы используются как для общего освещения, так и для очень специфических применений, требующих определенного ультрафиолетового или синего света. Из-за своего широкого спектра они используются для выращивания в помещениях, в спортивных сооружениях и довольно популярны среди рифовых аквариумистов, которым нужен источник света высокой интенсивности для своих кораллов.
Металлогалогенные лампы используются в автомобильном освещении, где используются газоразрядные лампы высокой интенсивности (HID), известные как «ксеноновые фары» из-за использования в лампе ксенона вместо аргона.
Другое широко распространенное использование таких ламп — это фотографическое освещение и осветительные приборы для сцены, где они широко известны как лампы MSD и обычно используются с номинальной мощностью 150, 250, 400, 575 и 1200 Вт, особенно для интеллектуального освещения.
В видеопроекторах
3LCD и DLP в качестве источника света используются металлогалогенные лампы.
Спектр металлогалогенной лампы.
Операция
Как и другие газоразрядные лампы, такие как очень похожие ртутные лампы, металлогалогенные лампы излучают свет, создавая электрическую дугу в смеси газов. В металлогалогенной лампе компактная дуговая трубка содержит смесь под высоким давлением аргона или ксенона, ртути и различных галогенидов металлов, таких как йодид натрия и иодид скандия, [4] . Смесь галогенидов будет влиять на характер производимого света, влияя на коррелированную цветовую температуру и интенсивность (например, делая свет более голубым или красным).Газ аргон в лампе легко ионизируется и облегчает зажигание дуги между двумя электродами, когда на лампу впервые подается напряжение. Тепло, генерируемое дугой, затем испаряет ртуть и галогениды металлов, которые производят свет при повышении температуры и давления.
Обычные рабочие условия внутри дуговой трубки: 5-50 атм или более [5] (70-700 фунтов на квадратный дюйм или 500-5000 кПа) и 1000-3000 ° C. [6] Как и все другие газоразрядные лампы, металлогалогенные лампы требуют вспомогательного оборудования для обеспечения надлежащего пускового и рабочего напряжения и регулирования тока в лампе.Около 24% энергии, используемой металлогалогенными лампами, производят свет (65–115 лм / Вт) [ цитата: ] , что делает их значительно более эффективными, чем лампы накаливания.
Компоненты
Металлогалогенные лампы состоят из дуговой трубки с электродами, внешней колбы и цоколя.
Дуговая трубка
Внутри дуговой трубки из плавленого кварца два вольфрамовых электрода, легированных торием, запаяны с каждого конца, и ток пропускается к ним через уплотнения из молибденовой фольги в плавленом кварце.Фактически свет создается внутри дуговой трубки.
Помимо паров ртути, лампа содержит йодиды, а иногда и бромиды различных металлов. Скандий и натрий используются в некоторых типах, таллий, индий и натрий — в европейских моделях Tri-Salt , а в более поздних типах используется диспрозий для высокой цветовой температуры, олово для более низкой цветовой температуры. Гольмий и тулий используются в некоторых очень мощных моделях освещения для кино. Галлий или свинец используются в специальных моделях с высоким УФ-А для печати.Смесь используемых металлов определяет цвет лампы. В некоторых типах для праздничного или театрального эффекта используются почти чистые йодиды таллия для зеленых ламп и индия для синих ламп. Щелочной металл (натрий или калий) почти всегда добавляют для уменьшения импеданса дуги, что позволяет сделать дуговую трубку достаточно длинной и использовать простые электрические балласты. Благородный газ, обычно аргон, вводится в дуговую трубку в холодном состоянии под давлением около 2 кПа, чтобы облегчить запуск разряда.Лампы с аргоновой нитью обычно запускаются довольно медленно, для достижения полной силы света требуется несколько минут; ксеноновая нить накаливания, используемая в автомобильных фарах, имеет гораздо лучшее время запуска.
Концы дуговых трубок часто покрываются снаружи белым силикатом циркония или оксидом циркония, отражающим инфракрасное излучение, для отражения тепла обратно на электроды, чтобы они оставались горячими и излучали термоэмиссию. Некоторые лампы имеют люминофорное покрытие на внутренней стороне внешней лампы для улучшения спектра и рассеивания света.
В середине 1980-х годов был разработан новый тип металлогалогенной лампы, в которой вместо кварцевой (плавленого кварца) дуговой лампы, которая использовалась в ртутных лампах и предыдущих конструкциях металлогалогенных ламп, используется дуговая трубка из спеченного оксида алюминия, аналогичная к тому, что было использовано в натриевой лампе высокого давления. Эта разработка снижает эффект ползучести ионов, который поражает дуговые трубки из плавленого кварца. В течение их срока службы из-за сильного УФ-излучения и ионизации газа натрий и другие элементы имеют тенденцию мигрировать в кварцевую трубку, что приводит к истощению светоизлучающего материала и, следовательно, к циклическому циклу.Дуговая трубка из спеченного оксида алюминия не позволяет ионам проникать внутрь, сохраняя более постоянный цвет в течение всего срока службы лампы. Их обычно называют керамическими металлогалогенными лампами или лампами CMH.
Колба внешняя
Большинство типов оснащены внешней стеклянной колбой для защиты внутренних компонентов и предотвращения потери тепла. Внешняя колба также может использоваться для блокирования части или всего УФ-излучения, генерируемого разрядом паров ртути, и может состоять из плавленого кварца со специальной присадкой «УФ-стоп».Ультрафиолетовая защита обычно используется в моделях с одним концом (с одним основанием) и моделях с двумя цоколями, которые обеспечивают освещение для использования людьми поблизости. Некоторые модели с высокой мощностью, особенно модели со свинцово-галлиевой УФ-печатью и модели, используемые для некоторых типов освещения стадионов, не имеют внешней лампы. Использование дуги без оболочки может обеспечить пропускание ультрафиолетового излучения или точное позиционирование в оптической системе светильника. Защитное стекло светильника можно использовать для защиты от ультрафиолета, а также может защитить людей или оборудование, если лампа выйдет из строя в результате взрыва.
База
Некоторые типы имеют металлическую основу с винтом Эдисона для различных номинальных мощностей от 10 до 18 000 Вт. Другие типы являются двухсторонними, как показано выше, с основаниями R7s-24, состоящими из керамики, а также с металлическими соединениями между внутренней частью дуговой трубки и внешней стороной. Они изготовлены из различных сплавов (таких как железо-кобальт-никель), коэффициент теплового расширения которых соответствует коэффициенту расширения дуговой трубки.
Балласты
Электрическая дуга в металлогалогенных лампах, как и во всех газоразрядных лампах, имеет свойство отрицательного сопротивления; Это означает, что по мере увеличения тока через лампочку напряжение на ней уменьшается.Если лампочка питается от источника постоянного напряжения, например, напрямую от проводки переменного тока, ток будет увеличиваться до тех пор, пока лампочка не разрушится; поэтому галогенидные лампы требуют электрических балластов для ограничения тока дуги. Есть два типа.
Во многих светильниках используется индуктивный балласт, аналогичный тем, которые используются с люминесцентными лампами. Он состоит из индуктора с железным сердечником. Катушка индуктивности имеет сопротивление переменному току. Если ток через лампу увеличивается, индуктор снижает напряжение, чтобы ограничить ток.
Электронные балласты легче и компактнее. Они состоят из электронного генератора, который генерирует ток высокой частоты для возбуждения лампы. Поскольку они имеют меньшие резистивные потери, чем индуктивный балласт, они более энергоэффективны. Однако работа на высоких частотах не увеличивает КПД лампы в отличие от люминесцентных ламп.
Металлогалогенные лампы с импульсным пуском не содержат пускового электрода, который зажигает дугу, и требуют, чтобы воспламенитель генерировал импульс высокого напряжения (1–5 кВ при холодном зажигании, более 30 кВ при повторном зажигании) для запуска дуга.Электронные балласты включают в себя схему воспламенителя в одном корпусе. Стандарты системы балласта для ламп Американского национального института стандартов (ANSI) устанавливают параметры для всех металлогалогенных компонентов (за исключением некоторых более новых продуктов).
Цветовая температура
Выходной спектр типичной металлогалогенной лампы.
Из-за более белого и естественного света металлогалогенные лампы изначально предпочитались голубоватым ртутным лампам. С появлением специализированных смесей галогенидов металлов теперь доступны металлогалогенные лампы с коррелированной цветовой температурой от 3000 К до более 20000 К.Цветовая температура может незначительно отличаться от лампы к лампе, и этот эффект заметен в местах, где используется много ламп. Поскольку цветовые характеристики лампы имеют тенденцию меняться в течение срока службы лампы, цвет измеряется после 100 часов горения лампы (выдержки) в соответствии со стандартами ANSI. Более новая металлогалогенная технология, называемая «импульсным запуском», улучшила цветопередачу и более контролируемую дисперсию кельвина (от ± 100 до 200 кельвинов).
На цветовую температуру металлогалогенной лампы также могут влиять электрические характеристики электрической системы, питающей лампу, и производственные различия в самой лампе.Если у металлогалогенной лампы недостаточно мощности из-за более низкой рабочей температуры, ее световой поток будет голубоватым из-за испарения одной только ртути. Это явление можно увидеть во время прогрева, когда дуговая трубка еще не достигла полной рабочей температуры и галогениды не полностью испарились. Обратное верно для лампы с избыточным током, но это состояние может быть опасным, что может привести к взрыву дуговой лампы из-за перегрева и избыточного давления.
Запуск и прогрев
Металлогалогенная лампа 400 Вт вскоре после включения
«Холодная» (ниже рабочей температуры) металлогалогенная лампа не может сразу начать выдавать свою полную световую мощность, потому что температуре и давлению во внутренней дуговой камере требуется время для достижения полного рабочего уровня.Запуск начальной аргоновой дуги иногда занимает несколько секунд, а период прогрева может достигать пяти минут (в зависимости от типа лампы). В это время лампа приобретает разные цвета, так как различные галогениды металлов испаряются в дуговой камере.
Если питание прерывается, даже на короткое время, дуга лампы гаснет, и высокое давление, которое существует в трубке с горячей дугой, предотвратит повторное зажигание дуги; с обычным запальным устройством потребуется 5–10 минут для охлаждения перед повторным запуском лампы, но с помощью специальных воспламенителей со специально разработанными лампами дуга может быть немедленно восстановлена.В светильниках без возможности мгновенного повторного включения кратковременная потеря мощности может означать отсутствие света в течение нескольких минут. По соображениям безопасности многие металлогалогенные светильники имеют резервную вольфрамово-галогеновую лампу накаливания, которая работает во время охлаждения и повторного зажигания. Как только галогенид металла снова загорится и нагреется, лампа безопасности выключается. Тёплой лампе также требуется больше времени для достижения полной яркости, чем лампе, которая запускается полностью холодной.
Большинство подвесных потолочных светильников имеют пассивное охлаждение с использованием комбинированного балласта и светильника; немедленное восстановление питания горячей лампы до ее повторного зажигания может увеличить время повторного зажигания из-за потребляемой мощности и нагрева балласта с пассивным охлаждением, который пытается повторно зажечь лампу.
Поведение в конце жизни
По окончании срока службы металлогалогенные лампы демонстрируют явление, известное как циклическое изменение . Эти лампы можно запускать при относительно низком напряжении, но по мере их нагрева во время работы внутреннее давление газа внутри дуговой трубки повышается, и для поддержания дугового разряда требуется все больше и больше напряжения. По мере того как лампа стареет, поддерживающее напряжение дуги в конечном итоге повышается и превышает напряжение, обеспечиваемое электрическим балластом. Когда лампа нагревается до этой точки, дуга гаснет, и лампа гаснет.В конце концов, когда дуга гаснет, лампа снова остывает, давление газа в дуговой трубке снижается, и балласт может снова вызвать зажигание дуги. Это заставляет лампу некоторое время светиться, а затем снова и снова гаснуть. В редких случаях лампа взрывается по истечении срока службы. [7]
Современные конструкции электронного балласта обнаруживают циклическое движение и прекращают попытки запустить лампу после нескольких циклов. При отключении и повторном включении питания балласт сделает новую серию попыток запуска.
Риск взрыва лампы
Прочность всех трубок для HID-дуги ухудшается в течение срока службы из-за различных факторов, таких как химическое воздействие, термическое напряжение и механическая вибрация. По мере старения лампы дуговая трубка меняет цвет, поглощает свет и нагревается. Трубка будет становиться слабее, пока в конечном итоге не выйдет из строя, что приведет к разрыву трубки.
Хотя такой отказ связан с окончанием срока службы, дуговая трубка может выйти из строя в любое время, даже если она новая, из-за невидимых производственных дефектов, таких как микроскопические трещины.Однако такое бывает довольно редко. Производители обычно «приправляют» новые лампы для проверки на производственные дефекты до того, как лампы покинут помещение производителя.
Поскольку металлогалогенная лампа содержит газы под очень высоким давлением, выход из строя дуговой трубки неизбежно является серьезным событием. Фрагменты дуговой трубки запускаются с большой скоростью во всех направлениях, ударяя по внешней колбе лампы с силой, достаточной для ее разрушения. Если прибор не имеет вторичной защиты (например, линзы, чаши или экрана), то очень горячие частицы мусора упадут на людей и имущество под источником света, что может привести к серьезным травмам, повреждению и, возможно, вызвать крупный пожар в здании, если легковоспламеняющийся материал присутствует.
Риск «непассивного отказа» дуговой трубки очень мал. Согласно информации, собранной Национальной ассоциацией производителей электрооборудования (www.nema.org), только в Северной Америке насчитывается около 40 миллионов металлогалогенных систем, и имели место лишь очень немногие случаи непассивных отказов. Хотя невозможно предсказать или исключить риск взрыва металлогалогенной лампы, есть несколько мер предосторожности, которые можно предпринять для снижения риска:
Использование только качественно разработанных ламп от известных производителей и исключение ламп неизвестного происхождения.
Осмотрите лампы перед установкой на предмет неисправностей, таких как трещины в трубке или внешней лампе.
Замена ламп до того, как закончится срок их службы (т. Е. Когда они проработали в течение количества часов, указанного производителем как номинальный срок службы лампы).
Для непрерывно работающих ламп с возможностью отключения на 15 минут на каждые 7 дней непрерывной работы.
Светильники Relamp как группа. Точечная замена ламп не рекомендуется.
Кроме того, существуют меры, которые могут быть приняты для уменьшения ущерба в случае сильного выхода лампы из строя:
Убедитесь, что в светильнике есть кусок упрочненного стекла или полимерного материала между лампой и освещаемой областью.Он может быть встроен в чашу или линзу приспособления.
Использование ламп с усиленным стеклянным экраном вокруг дуговой трубки для поглощения удара летящих обломков дуговой трубки и предотвращения разрушения внешней колбы. Такие лампы безопасно использовать в «открытых» светильниках. Эти лампы имеют маркировку «O» на упаковке, отражающую стандарты Американского национального института стандартов (ANSI).
Прочие меры безопасности
Глаза
Несмотря на то, что это отличный источник освещения для рифового аквариума, некоторые аквариумисты высказывали опасения по поводу потенциальных вредных последствий близкого контакта с металлогалогенным освещением, которое требуется для хобби.Некоторые люди замечают временное затуманивание зрения даже после очень короткого воздействия металлогалогенного освещения. Это нечеткость зрения может быть связано с фотокератитом (снежной слепотой) — результатом незащищенного воздействия ультрафиолетового (УФ) излучения. [ необходима ссылка ]
Предупреждения FDA
Известно, что сломанные и неэкранированные металлогалогенные лампы высокой интенсивности вызывают травмы глаз и кожи, особенно в школьных спортзалах. См. Следующую статью FDA: Ожоги ультрафиолетовым излучением от высокоинтенсивного металлогалогенного освещения и освещения с парами ртути остаются проблемой для общественного здравоохранения.См. Также: Фотокератит и ожоги УФ-излучением, связанные с поврежденными металлогалогенными лампами.
Коды балласта ANSI
Выходная мощность
Коды ANSI
20 Вт
M175
39 Вт
M130
50 Вт
M110
70 Вт
М98, М139, М143
100 Вт
М90, М140
150 Вт
М102, М142
175 Вт
М57, М137
200 Вт
M136
250 Вт
М58, М138, М153
320 Вт
М132, М154
350 Вт
М131, М171
400 Вт
М59, М135, М155
450 Вт
M144
750 Вт
M149
1000 Вт
М47, М141
См. Также
Список литературы
Уэймут, Джон (1971). Лампы электрические разрядные . Кембридж, Массачусетс: M.I.T. Нажмите. ISBN 0-262-23048-8.
PAR30 mh лампы, hid, hqi, металлогалогенные лампы, металлогалогенные лампы от китайского производителя, завода, завода и поставщика на ECVV.com
Торговый центр MRO Products
Торговый центр MRO Products / Китай
ECVV 会员 服务
Глобальные партнеры:
ОАЭ
Индия
Насчет нас
Свяжитесь с нами
Категории
COVID19 Защитное оборудование
Носить защитный
Маска для лица
Костюмы защитные
Перчатки медицинские
Шляпа от солнца с маской
Обнаружение вирусов
Kuang-Chi AI Защитный шлем
Набор для тестирования на коронавирус
Термометр
Робот для дезинфекции
Медицинское оборудование
УФ-дезинфекция
Ультразвуковая система
Машина для изготовления масок
Вентилятор
Машинное оборудование
Машинное оборудование
Инженерная и строительная техника
Машины землеройные
Металлургическое оборудование
Промышленное лазерное оборудование
Деревообрабатывающее оборудование
Упаковочная машина
Механические детали и услуги по изготовлению
Насосы и детали
Клапаны
Двигатель
Формы
Фитинги
Уплотнения
Электрооборудование и электронные компоненты
Электрооборудование и материалы
Разъемы и клеммы
Аккумуляторы
Профессиональное аудио, видео и освещение
Источники питания
Генераторы
Электрические вилки и розетки
Электронные компоненты и принадлежности
Активные компоненты
Оптоэлектронные дисплеи
Пассивные компоненты
Электронные аксессуары и принадлежности
Оборудование для производства электроники
Электронные знаки
Телекоммуникации
Коммуникационное оборудование
Телефоны и аксессуары
Антенны для связи
Освещение и освещение
Освещение и освещение
Светодиодное освещение
Осветительные аксессуары
Профессиональное освещение
Внутреннее освещение
Осветительные лампы и трубки
Наружное освещение
Автомобили и мотоциклы, Транспорт
Автомобили и мотоциклы
Автомобильные инструменты
Автоэлектроника
Авто Двигатель
Автомобили
Транспортное оборудование
Автоматическая электрическая система
Транспорт
Морские принадлежности
Контейнер
Велосипед
Электрический велосипед
Автобус
Запчасти для грузовиков
строительство
Строительство и недвижимость
Двери и окна
Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и запчасти
Ванная
Плитка и аксессуары
Металлические строительные материалы
Платы
metal_halide_lamp
Металлогалогенные лампы , входящие в семейство ламп с высокоинтенсивным разрядом (HID), обеспечивают высокую светоотдачу для своих размеров, что делает их компактными, мощными и эффективными источниками света.Металлогалогенные лампы, изначально созданные в конце 1960-х годов для промышленного использования, теперь доступны во многих размерах и конфигурациях для коммерческих и жилых помещений. Как и большинство HID-ламп, металлогалогенные лампы работают при высоком давлении и температуре, и для их безопасной работы требуются специальные приспособления. Они также считаются «точечными» источниками света, поэтому отражающие светильники часто требуются для концентрирования света в целях освещения.
Дополнительные рекомендуемые знания
использует
Металлогалогенные лампы используются как для общепромышленных целей, так и для очень специфических применений, требующих определенного ультрафиолетового или синего света.Они используются для выращивания в помещении, поскольку могут обеспечивать спектр и температуру света, которые способствуют общему росту растений. Чаще всего они используются в спортивных сооружениях. Металлогалогенные светильники довольно популярны среди рифовых аквариумистов, которым нужен источник света высокой интенсивности для своих кораллов. Еще одно распространенное применение таких ламп — это профессиональные осветительные приборы более высокого класса, особенно интеллектуальные. В этом приложении они обычно известны как лампы MSD и обычно используются с номинальной мощностью 150, 250, 575 и 1200 Вт.
Операция
Как и другие газоразрядные лампы, такие как очень похожие ртутные лампы, металлогалогенные лампы излучают свет, пропуская электрическую дугу через смесь газов. В металлогалогенной лампе компактная дуговая трубка содержит смесь аргона, ртути и различных галогенидов металлов под высоким давлением. Смесь галогенидов будет влиять на характер производимого света, влияя на коррелированную цветовую температуру и интенсивность (например, делая свет более голубым или красным).Газ аргон в лампе легко ионизируется и облегчает зажигание дуги между двумя электродами, когда на лампу впервые подается напряжение. Тепло, генерируемое дугой, затем испаряет ртуть и галогениды металлов, которые производят свет при повышении температуры и давления. Обычные рабочие условия внутри дуговой трубки: 70-90 фунтов на квадратный дюйм (480-620 кПа) и 2000 ° F (1090 ° C).
Как и все другие газоразрядные лампы, металлогалогенные лампы требуют дополнительного оборудования для обеспечения надлежащего пускового и рабочего напряжения и регулирования тока в лампе.
Около 24% энергии, используемой металлогалогенными лампами, производят свет (65-115 лм / Вт [1] ), что делает их в целом более эффективными, чем люминесцентные лампы, и значительно более эффективными, чем лампы накаливания.
Компоненты
Металлогалогенные лампы состоят из следующих основных компонентов. У них есть металлическое основание (в некоторых случаях они двусторонние), обеспечивающее электрическое соединение. Они покрыты внешним стеклянным экраном (или стеклянной колбой) для защиты внутренних компонентов и защиты от УФ-излучения, генерируемого парами ртути.Внутри стеклянного экрана ряд опорных и выводных проводов удерживают внутреннюю дуговую трубку из плавленого кварца и встроенные в нее вольфрамовые электроды. Фактически свет создается внутри дуговой трубки. Помимо паров ртути, лампа содержит йодиды, а иногда и бромиды различных металлов и благородный газ. Состав используемых металлов определяет цвет лампы.
Вместо кварцевой трубки, используемой в ртутных лампах, многие металлогалогенные типы имеют дуговую трубку из оксида алюминия, аналогичную натриевой лампе высокого давления.Их обычно называют галогенидами металлов или КМГ.
Некоторые лампы имеют люминофорное покрытие на внутренней стороне внешней лампы для улучшения спектра и рассеивания света.
Балласты
Для металлогалогенных ламп требуются электрические балласты для регулирования тока дуги и подачи на дугу надлежащего напряжения. Металлогалогенные лампы для запуска зонда содержат специальный «пусковой» электрод внутри лампы для зажигания дуги при первом зажигании лампы (который вызывает легкое мерцание при первом включении лампы).Металлогалогенные лампы с импульсным запуском не требуют пускового электрода, а вместо этого используют специальную пусковую схему, называемую зажигающим устройством, для генерации импульса высокого напряжения на рабочие электроды. Стандарты системы балласта для ламп Американского национального института стандартов (ANSI) устанавливают параметры для всех металлогалогенных компонентов (за исключением некоторых более новых продуктов).
Теперь доступно несколько электронных балластов для металлогалогенных ламп. Преимущество этих балластов — более точное управление мощностью лампы, что обеспечивает более стабильный цвет и более длительный срок службы лампы.Сообщается, что в некоторых случаях электронные балласты повышают эффективность (т. Е. Сокращают потребление электроэнергии). Однако, за некоторыми исключениями, высокочастотный режим не увеличивает эффективность лампы, как в случае люминесцентных ламп высокой (HO) или очень высокой мощности (VHO). Однако высокочастотная электроника позволяет использовать специально разработанные металлогалогенные балластные системы с затемнением.
Цветовая температура
Металлогалогенные лампы изначально предпочитались ртутным лампам в тех случаях, когда требовалось естественное освещение из-за генерируемого более белого света (ртутные лампы, генерирующие гораздо более голубой свет).Однако сегодня различие не так велико. Некоторые металлогалогенные лампы могут излучать очень чистый «белый» свет с индексом цветопередачи (CRI) 80-х годов. С появлением специализированных смесей галогенидов металлов теперь доступны металлогалогенные лампы, которые могут иметь коррелированную цветовую температуру от 3000 K (очень желтый) до 20000 K (очень синий). Некоторые специализированные лампы были созданы специально для потребностей в спектральном поглощении растений (комнатное садоводство) или животных (комнатные аквариумы).Возможно, наиболее важным моментом, о котором следует помнить, является то, что из-за допусков в производственном процессе цветовая температура может незначительно отличаться от лампы к лампе, а цветовые свойства металлогалогенных ламп нельзя предсказать со 100% точностью. Более того, в соответствии со стандартами ANSI цветовые характеристики металлогалогенных ламп измеряются после того, как колба была прокалина в течение 100 часов (выдержана). Цветовые характеристики металлогалогенной лампы не будут соответствовать спецификациям, пока колба не будет правильно выдержана.Наибольшее изменение цветовой температуры наблюдается в лампах с технологией «запуск зонда» (± 300 кельвинов). Более новая технология галогенидов металлов, называемая «импульсным запуском», улучшила цветопередачу и более контролируемую дисперсию кельвина (от ± 100 до 200 кельвинов). На цветовую температуру металлогалогенной лампы также могут влиять электрические характеристики электрической системы, питающей лампу, и производственные различия в самой лампе. Если у металлогалогенной лампы недостаточно мощности, она будет иметь более низкую физическую температуру, а ее световой поток будет более «холодным» (более синим или очень похожим на световой поток ртутной лампы).Это связано с тем, что при более низкой температуре дуги не происходит полного испарения и ионизации галогенидных солей, которые в первую очередь ответственны за более теплые цвета (красные, желтые), поэтому более легко ионизируемая ртуть будет доминировать в светоотдаче. Это явление также наблюдается во время прогрева, когда дуговая трубка еще не достигла полной рабочей температуры и галогениды не полностью испарились. Обратное верно для лампы с избыточным током, но это состояние может быть опасным, что может привести к разрыву дуговых трубок из-за перегрева и избыточного давления.Более того, цветовые свойства металлогалогенных ламп часто меняются в течение срока службы колбы. Часто в больших установках ламп MH, особенно с кварцевыми дугогасительными трубками, можно заметить, что нет двух абсолютно одинаковых по цвету.
Запуск и прогрев
Холодная металлогалогенная лампа не может сразу начать производить свою полную световую мощность, потому что температура и давление во внутренней дуговой камере требуют времени для достижения полного рабочего уровня. Запуск начальной аргоновой дуги иногда занимает несколько секунд, а период прогрева может достигать пяти минут (в зависимости от типа лампы).В это время лампа приобретает разные цвета, так как различные галогениды металлов испаряются в дуговой камере.
Если подача электроэнергии прервется, даже на короткое время, дуга лампы погаснет, а высокое давление в трубке с горячей дугой предотвратит повторное зажигание дуги; перед повторным запуском лампы потребуется 5-10 минут для охлаждения. Это серьезная проблема в некоторых системах освещения, где продолжительное отключение освещения может вызвать остановку производства или создать угрозу безопасности.Некоторые металлогалогенные лампы изготавливаются с возможностью «мгновенного повторного зажигания», при этом лампа, балласт и патрон рассчитаны на то, чтобы выдерживать импульс повторного зажигания в 30 000 вольт, подаваемый через отдельный анодный провод.
Конец срока службы
По окончании срока службы металлогалогенные лампы демонстрируют явление, известное как цикличность . Эти лампы можно запускать при относительно низком напряжении, но по мере их нагрева во время работы внутреннее давление газа внутри дуговой трубки повышается, и для поддержания дугового разряда требуется все больше и больше напряжения.По мере того как лампа стареет, поддерживающее напряжение дуги в конечном итоге повышается и превышает напряжение, обеспечиваемое электрическим балластом. Когда лампа нагревается до этой точки, дуга гаснет, и лампа гаснет. В конце концов, когда дуга гаснет, лампа снова остывает, давление газа в дуговой трубке снижается, и балласт может снова вызвать зажигание дуги. В результате лампа некоторое время светится, а затем снова и снова гаснет.
Более сложные конструкции балласта обнаруживают цикличность и прекращают попытки запустить лампу после нескольких циклов.
Металлогалогенные лампы для выращивания (все, что вам нужно знать)
Есть две причины, по которым вы можете оказаться здесь.
One: У вас есть вопросы по металлогалогенным лампам для выращивания растений. Если это так, читайте дальше. На все будет дан ответ.
Two: Вы хотите купить металлогалогенные лампы для выращивания растений. В таком случае помощь в этой статье не будет. Но вы найдете его в другом месте на этом сайте, а именно:
Если вас интересует полный комплект освещения, в который входит лампа MH, эта статья поможет.
Если вам просто нужны лампочки, прочтите этот обзор и сравнение лучших ламп MH (и HPS).
Вы все еще здесь, поэтому у вас наверняка есть вопросы по лампам MH. Я постараюсь ответить на все вопросы.
Я начну с объяснения того, что это такое и как они работают, а затем перейду к тому, когда их использовать и как использовать их правильно для достижения наилучших результатов. Наконец, я сравню их с другими типами освещения, чтобы вы могли быть уверены, что выбираете правильный тип для своих нужд.
Что такое металлогалогенные лампы для выращивания растений?
Металлогалогенные лампы для выращивания растений — это разновидность HID или высокоинтенсивного разрядного освещения. Эти лампы содержат кварцевую трубку, заполненную благородным газом. Электрическая дуга возникает между двумя электродами внутри трубки для создания света.
Лампы
MH содержат галогениды металлов. Этот газ горит холодным белым светом, который содержит большое количество света синих длин волн.
Металлогалогенные лампы могут прослужить до 20 000 часов, хотя они деградируют до такой степени, что перестают быть эффективными как лампы для выращивания растений задолго до этого.Они имеют большой световой поток и выделяют много тепла.
В целом, лампы MH очень эффективны, хотя и не так эффективны, как лампы HPS (натриевые лампы высокого давления или CMH (металлокерамические галогенидные). Обратите внимание, что металлокерамические галогенидные лампы звучат одинаково, но на самом деле совсем другие. подробнее о сравнении в конце этой статьи.
Так зачем нам использовать лампы MH, если HPS и CMH более эффективны?
Честно говоря, не стал бы. Я бы использовал лампы CMH.Но это не значит, что лампочкам MH все еще нет места в домашнем саду.
Зачем нужны лампы для выращивания MH?
Лампы
MH излучают холодный белый свет (содержащий большое количество синего). На следующей диаграмме показан цветовой спектр лампы 6000K MH.
Как видите, спектр содержит большое количество синих и зеленых волн, а также большое количество оранжевого и желтого цветов. В нем очень мало красного.
Этот спектр делает их особенно эффективными для выращивания растений, т.е.е. для растений, которые не цветут, или для растений, которые цветут, на стадии вегетации.
К растениям, которые не цветут, могут быть салат, различные травы и т. Д. Цветущие растения: орхидеи, помидоры, каннабис и т. Д.
Освещение
MH заставляет ваши растения расти густыми пышными кронами. Он также предотвращает растяжение во время стадии цветения, что приводит к более слабой структуре ветвей.
Растяжение может быть вызвано недостатком синего света, поэтому лампы MH эффективно предотвращают его.Производители, цветущие с луковицами HPS, часто видят, что их растения растягиваются, поскольку луковицы HPS практически не излучают свет синего спектра. Добавление нескольких ламп MH для балансировки спектра HPS решает эту проблему.
Тем не менее, из-за отсутствия красных длин волн в их спектре, лампы MH не подходят для цветущих растений сами по себе.
Это причина, по которой производители будут использовать луковицы MH для вегетации и луковицы HPS для цветения. Или, что еще лучше, они используют обе лампы одновременно для получения более полного спектра.
Как вы увидите ниже, я обычно рекомендую CMH или LED вместо MH или HPS. Вам не нужно комбинировать два разных источника света, чтобы получить отличный спектр для каждой сцены.
Это возвращает нас к нашему вопросу: зачем вам использовать лампы MH?
В наши дни есть только несколько причин, чтобы выбрать металлогалогенные лампы:
У вас уже есть HID-система, и вы не готовы к ее переключению: в этом случае имеет смысл получить лампы MH, чтобы сбалансировать спектр HPS или использовать их для вегетации, а затем переключиться на HPS для цветения
У вас строгий бюджет: металлогалогенные лампы и соответствующие отражатели и балласты дешевле, чем лампы CMH, а также балласты и отражатели для CMH, поэтому с точки зрения бюджета имеет смысл использовать металлогалогенные лампы.
Какая лампа MH мне нужна?
Лампы
MH бывают разной мощности, из которых 400 Вт, 600 Вт и 1000 Вт являются 3 самыми эффективными.Среди них лампочки на 600 ватт самые эффективные.
Размер лампы, который вам нужен, зависит от размера области, которую вы хотите покрыть.
В следующей таблице показаны максимальные площади, которые вы можете ожидать, чтобы покрыть лампочку каждого размера, и рекомендуемое расстояние от растений, что должно дать вам представление о том, сколько места по вертикали потребуется для каждой мощности.
Подробнее о высоте подвешивания читайте в этом руководстве.
Что еще мне нужно?
Чтобы запустить металлогалогенную лампу, вам также понадобятся балласт и отражатель.Отражателем может быть простая розетка со шнуром (обратите внимание, что для этих ламп нельзя использовать стандартную розетку), открытый отражатель или отражатель с воздушным охлаждением.
Балласт должен соответствовать мощности лампы или, по крайней мере, иметь возможность регулировки яркости до мощности лампы.
Если у вас еще нет этих компонентов, я настоятельно рекомендую купить комплект для выращивания растений, подобный тем, которые описаны в этой ссылке. Это гарантирует, что все компоненты не только совместимы, но и действительно предназначены для совместной работы.
Если вы хотите покупать компоненты отдельно, я рекомендую приобрести цифровой регулируемый балласт. Они автоматически определят тип вашей лампы, что значительно упростит вашу жизнь, а также продлит срок ее службы. В наши дни нет реальной причины приобретать более старый балласт с ручным управлением.
Что касается отражателя, то все должно быть просто. Купите прохладные вытяжки для небольшого сада, если у вас есть бюджет и вы умеете крепить вентиляцию к отражателям. В противном случае используйте отражатель в виде крыла или зонтика.
В том же посте о наборах света для выращивания растений также есть обширный раздел о различных типах отражателей. Это должно помочь вам понять, какой из них вам подходит.
Металлогалогенные и светодиоды
Здесь действительно больше нет конкурса. Если у вас еще нет системы освещения, я настоятельно рекомендую использовать светодиодные лампы поверх галогенидов металлов.
Светильники MH всегда имели одно большое преимущество перед светодиодными светильниками для выращивания растений: они были значительно дешевле.Эта огромная разница в цене значительно уменьшилась, так что теперь вы можете получить хороший светодиодный светильник для выращивания растений лишь немного дороже, чем система MH (лампа с отражателем и балластом).
Посмотрите, сколько светодиодного света вы можете получить всего за несколько сотен долларов.
Когда разница в цене приближается к нулю, исчезает одна большая причина, по которой MH растут вместо светодиодов. Особенно если учесть все преимущества светодиодов.
Они намного дешевле в эксплуатации, так как они потребляют меньше энергии. и выделяют меньше тепла, а это означает, что вам не нужно столько охлаждающего оборудования.Более низкие эксплуатационные расходы обычно компенсируют более высокую начальную цену в течение года.
Кроме того, светодиодные лампы для выращивания растений намного проще в использовании (дополнительное оборудование не требуется; просто подключите их и вырастите), и они служат намного дольше.
Но как насчет этого уродливого розово-фиолетового свечения?
В наши дни вы можете получить множество белых светодиодных ламп для выращивания растений с полным спектром, которые излучают свет, похожий на естественный солнечный свет (и, в лучшем случае, дополняют его красным и синим). Мало того, что ваши растения выглядят естественно под этим светом, белый светодиодный спектр на самом деле лучше для роста и урожайности.
Металлогалогенный против HPS
У меня есть целая статья о лампах HPS и MH, в которой это подробно рассматривается. Все, что я здесь скажу, это то, что луковицы MH лучше подходят для вегетации из-за их насыщенного синего спектра, а луковицы HPS лучше подходят для цветения из-за их насыщенного красного спектра.
Тем не менее, растения лучше растут, если у них больше красного света, чем дает MH, и они лучше цветут, если они получают больше синего света, чем приходит HPS, поэтому в идеале вы можете использовать комбинацию обеих луковиц в течение всего цикла выращивания.
В качестве альтернативы вы можете использовать одну из двух ламп (лучше использовать HPS для всего выращивания) и дополнить ее светом, обеспечивающим недостающие длины волн. В случае HPS добавьте к нему какой-нибудь другой свет с насыщенным синим светом, например, холодные белые светодиоды или люминесцентные лампы.
Металлогалогенид против керамики Металлогалогенид
Керамический галогенид металла и галогенид металла звучат очень похоже, но на самом деле они совершенно разные. Вы можете прочитать об этих различиях здесь.
Итог таков: CMH намного лучше, и единственное возможное преимущество MH — это стоимость.
Разница в цене недостаточно велика, чтобы оправдать переход на MH вместо CMH, поэтому я бы рекомендовал металлогалогенные лампы только в том случае, если у вас уже есть существующая система и вы получаете замену ламп.
Керамические металлогалогенные лампы имеют почти идеальный спектр для каждой стадии роста, со светом всех цветов и большим количеством красного и синего. Фактически, единственные источники света с лучшим спектром — это определенные светодиодные светильники.
Лампы
CMH также выделяют меньше тепла и излучают больше света на потребляемый ватт. Наконец, они разлагаются намного медленнее, чем лампы MH, и, таким образом, имеют более длительный срок службы, в среднем около 24 000 часов.
Металлогалогенид против. Флуоресцентный
Холодные белые люминесцентные лампы также имеют спектр с большой синей составляющей длины волны. На самом деле спектр более полный, чем спектр MH. Разница в мощности.
Люминесцентные лампы просто не могут обеспечить такой же световой поток, как MH.Они гораздо менее эффективны. В результате флуоресцентные лампы отлично подходят для выращивания овощей в небольших садах, а также для посева или клонирования. Если вам нужна мощность, выбирайте MH.
Таблица мощностей бытовых приборов для расчета сечения электрокабеля
Содержание статьи:
Зачем нужна таблица мощностей бытовых приборов
Производя ремонт кухни для расчета сечения электрического кабеля электропроводки кухни, необходимо понимать какие бытовые приборы будут использоваться на кухне. Для расчета сечения кабеля необходимо знать потребляемую мощность используемых бытовых приборов. Ниже приведены три таблицы, одна из которых таблица мощностей бытовых приборов, усредненная, но достаточно точная для расчета сечения электрического кабеля при ремонте кухни.
Две другие таблицы позволяют по суммарной мощности бытовых приборов рассчитать сечение жил кабеля, нужного для питания этих приборов.
Таблица 1: Потребляемая мощность/Сила тока/Сечение жил кабеля (провода)
Мощность, Вт
Сила тока,А
Сечение провода, кв. мм
200
0,9
0,1
400
1,8
0,2
800
3,6
0,4
1 000
4,5
0,5
1 500
6,8
0,7
2 000
9,1
0,9
2 500
11,4
1,1
3 000
13,6
1,4
3 500
15,9
1,6
4 000
18,2
1,8
5 000
22,7
2,3
6 000
27,3
2,7
7 000
31,8
3,2
10 000
45,5
4,5
Таблица 2: Мощность бытовых приборов по паспорту
Электроприборы на кухне (сравнительная таблица)
Электроприборы
Мощность, кВт
Длительность эксплуатации в течение суток
Тостер
0,8
10 мин
Кофеварка:
0,8
варка кофе
12 мин
сохранение в горячем виде
3 ч
Посудомоечная машина
2
2 загрузки ежедневно, 24 мин на каждый моечный цикл
Фритюрница
1,5
17 мин
Чайник
2
10 мин
Духовой шкаф
2
2 ч
Плита:
8
большой нагревательный элемент
1 ч
малый нагревательный элемент
1 ч
Холодильник
0,2 (компрессор + лампа)
7 ч (с учетом времени отключения с помощью реле)
Морозильная камера
0,2 (компрессор + лампа)
7 ч (с учетом времени отключения с помощью реле)
Микроволновая печь
0,85
10 мин
Микроволновая печь комбинированная
2,65
30 мин
Ростер
1,5
30 мин
Проточный водонагреватель
2
30 мин
Стиральная машина
3
1,5 ч
Сушилка для белья
3
30 мин
Кухонный комбайн
0,4
15 мин
Вытяжка (вентиляция)
0,3
30 мин
Таблица 3: Мощность бытовых приборов и освещения
№
НАИМЕНОВАНИЕ
МОЩНОСТЬ
ПРИМЕЧАНИЯ
ОСВЕЩЕНИЕ
1
Лампа накаливания
60Вт/75Вт/100Вт
2
Лампа энергосберегающая
7Вт/9Вт/11Вт
3
Точечный светильник(галогеновые лампы)
10Вт/20Вт/35Вт/50Вт
ЭЛЕКТРИПЛИТА
1
Независимая варочная панель
6600 Вт
BOSCH-Стеклокерамика
5800 Вт
ZANUSSI-4 Конфорки
7000 Вт
ZANUSSI-4 простые+2 индукторные конфорки
2
Независимый Духовой шкаф
3000 Вт
AEG—51 литр
3500 Вт
ELECTROLUX-50 литров
3500 Вт
ARISTON-56 литров
3
Зависимый Духовой шкаф
10800 Вт
ELECTROLUX-9 режимов
10100 Вт
ZANUSSI
4
Встраиваемый комплект HANSA
Конфорки(2,2+1,2+1,2+1,8) кВт
=6400 Вт
ДУХОВКА:
Нижний нагрев:
1300 Вт
Верхний нагрев:
900 Вт
Гриль:
2000 Вт
Конвекция:
4 Вт
Освещение:
25 Вт
ИТОГО ОБЩАЯ MAX. МОЩНОСТЬ
10629 Вт
ГРИЛИ,ГРИЛИ-БАРБЕКЮ,ГРИЛИ-ШАШЛЫЧНИЦЫ
1300 Вт-1700 Вт
ВЫТЯЖКА
240 Вт-300 Вт
КУХОННЫЕ КОМБАЙНЫ
450 Вт,750 Вт,800 Вт
СОКОВЫЖИМАЛКА
25Вт-30 Вт
Микроволновые ПЕЧИ без гриля
800-900 Вт
Микроволновые печи с грилем
2400 Вт
ПОСУДОМОЕЧНАЯ машина
2200 Вт
ТОСТЕРЫ,РОСТЕРЫ
850-950 Вт
МИКСЕРЫ
350-450 Вт
ПАРОВАРКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ
2200-2500 Вт
ПАРОВАРКИ НАСТОЛЬНЫЕ
850-950 Вт
АЭРОГРИЛИ
1300 Вт
ЯЙЦЕВАРКА
400 Вт
СТИРАЛЬНАЯ машина
2200 Вт
ЭЛЕКТРОЧАЙНИК
2200-2400 Вт
ХОЛОДИЛЬНИК:
Класс энергопотребления «А»
160 Вт
AEG-280 литров
90 Вт
BOSCH-279 литров
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА
100-120 Вт
Расчет сечения жил кабеля
Расчет сечения жил кабеля для электропроводки в зависимости от потребляемой мощности. По этой таблице вы сможете рассчитать, какое сечение жил кабеля нужно использовать, в зависимости от суммарной мощности бытовых приборов подключаемых к этому кабелю.
Например. Суммарная мощность группы бытовых приборов по таблице 2 и 3, получилась 6600 Вт. Питание 220 Вольт. По таблице смотрим, что для этой группы нужен кабель с медными жилами сечением 2,5 мм. Ток 30 Ампер, показывает, что для защиты данной группы нужен автоматический выключатель, с током отсечки не менее 30 Ампер. Это значит, что покупаем автомат защиты с номиналом 32 Ампера.
Проложенные открыто
S
Медные жилы
Алюминиевые жилы
мм2
Ток
Мощн. кВт
Ток
Мощн.кВт
А
220 В
380 В
А
220 В
380 В
0,5
11
2,4
0,75
15
3,3
1
17
3,7
6,4
1,5
23
5
8,7
2
26
5,7
9,8
21
4,6
7,9
2,5
30
6,6
11
24
5,2
9,1
4
41
9
15
32
7
12
5
50
11
19
39
8,5
14
10
80
17
30
60
13
22
16
100
22
38
75
16
28
25
140
30
53
105
23
39
35
170
37
64
130
28
49
Проложенные в трубе
S
Медные жилы
Алюминиевые жилы
мм2
Ток
Мощн. кВт
Ток
Мощн.кВт
А
220 В
380 В
А
220 В
380 В
0,5
0,75
1
14
3
5,3
1,5
15
3,3
5,7
2
19
4,1
7,2
14
3
5,3
2,5
21
4,6
7,9
16
3,5
6
4
27
5,9
10
21
4,6
7,9
5
34
7,4
12
26
5,7
9,8
10
50
11
19
38
8,3
14
16
80
17
30
55
12
20
25
100
22
38
65
14
24
35
135
29
51
75
16
28
Таблицы ПУЭ
В Главе 1 ПУЭ изд. 7 (Правила Устройства Электропроводки) есть несколько таблиц для допустимых токов по сечению жил провода (кабеля). Две таблицы пригодятся для электропроводки квартиры.
Таблица 1.3.4 Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и ПВХ изоляцией с медными жилами.
Таблица 1.3.5 Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и ПВХ изоляцией с алюминиевыми жилами.
Таблица : средние значения силы тока холостого хода в % от номинального тока электродвигателя = электромотора в зависимости от мощности и частоты вращения
Адрес этой страницы (вложенность) в справочнике dpva. ru: главная страница / / Техническая информация / / Оборудование / / Электродвигатели. Электромоторы. / / Таблица : средние значения силы тока холостого хода в % от номинального тока электродвигателя = электромотора в зависимости от мощности и частоты вращения
Поделиться:
Таблица : средние значения силы тока холостого хода в % от номинального тока электродвигателя = электромотора в зависимости от мощности и частоты вращения
Применима и к однофазным и к трехфазным электродвигателям любого числа полюсов 🙂
Мощность электродвигателя, кВт
Частота вращения, об. мин, в % от Iном:
3000
1500
1000
750
600
500
0,1-0,5 kW
60%
75%
85%
90%
95%
—
0,6-1,0 kW
50%
70%
75%
80%
85%
90%
1,1-5,0 kW
45%
65%
70%
75%
80%
85%
5,1-10,0 kW
40%
60%
65%
70%
75%
80%
10,1-25,0 kW
30%
55%
60%
60%
70%
75%
25,1-50,0 kW
20%
50%
55%
55%
65%
65%
50,1=100 kW
—
40%
45%
50%
55%
60%
Примечание: Перед измерением тока электродвигатели должны быть обкатаны, т. е. проработать без нагрузки в течение 0,5-1 часа при мощности до 100 кВт и не менее 2 часов при мощности выше 100 кВт. Данные в таблице являются справочными и могут отличаться при реальных измерениях на + 10/-20%.
Основные электрические величины и единицы их измерения
Рассмотрим основные электрические величины, которые мы изучаем сначала в школе, затем в средних и высших учебных заведениях. Все данные для удобства сведем в небольшую таблицу. После таблицы будут приведены определения отдельных величин, на случай возникновения каких-либо непониманий.
Величина
Единица измерения в СИ
Название электрической величины
q
Кл — кулон
заряд
R
Ом – ом
сопротивление
U
В – вольт
напряжение
I
А – ампер
Сила тока (электрический ток)
C
Ф – фарад
Емкость
L
Гн — генри
Индуктивность
sigma
См — сименс
Удельная электрическая проводимость
e0
8,85418781762039*10-12 Ф/м
Электрическая постоянная
φ
В – вольт
Потенциал точки электрического поля
P
Вт – ватт
Мощность активная
Q
Вар – вольт-ампер-реактивный
Мощность реактивная
S
Ва – вольт-ампер
Мощность полная
f
Гц — герц
Частота
Существуют десятичные приставки, которые используются в названии величины и служат для упрощения описания. Самые распространенные из них: мега, мили, кило, нано, пико. В таблице приведены и остальные приставки, кроме названных.
Десятичный множитель
Произношение
Обозначение (русское/международное)
10-30
куэкто
q
10-27
ронто
r
10-24
иокто
и/y
10-21
зепто
з/z
10-18
атто
a
10-15
фемто
ф/f
10-12
пико
п/p
10-9
нано
н/n
10-6
микро
мк/μ
10-3
милли
м/m
10-2
санти
c
10-1
деци
д/d
101
дека
да/da
102
гекто
г/h
103
кило
к/k
106
мега
M
109
гига
Г/G
1012
тера
T
1015
пета
П/P
1018
экза
Э/E
1021
зета
З/Z
1024
йотта
И/Y
1027
ронна
R
1030
куэкка
Q
Сила тока в 1А – это величина, равная отношению заряда в 1 Кл, прошедшего за 1с времени через поверхность (проводник), к времени прохождения заряда через поверхность. Для протекания тока необходимо, чтобы цепь была замкнутой.
Сила тока измеряется в амперах. 1А=1Кл/1c
В практике встречаются
1кА = 1000А
1мА = 0,001А
1мкА = 0,000001А
Электрическое напряжение – разность потенциалов между двумя точками электрического поля. Величина электрического потенциала измеряется в вольтах, следовательно, и напряжение измеряется в вольтах (В).
1Вольт – напряжение, которое необходимо для выделения в проводнике энергии в 1Ватт при протекании по нему тока силой в 1Ампер.
1В=1Вт/1А.
В практике встречаются
1кВ = 1000В
1мВ = 0,001В
Электрическое сопротивление – характеристика проводника препятствовать протеканию по нему электрического тока. Определяется как отношение напряжения на концах проводника к силе тока в нем. Измеряется в омах (Ом). В некоторых пределах величина постоянная.
1Ом – сопротивление проводника при протекании по нему постоянного тока силой 1А и возникающем при этом на концах напряжении в 1В.
Из школьного курса физики все мы помним формулу для однородного проводника постоянного сечения:
R=ρlS – сопротивление такого проводника зависит от сечения S и длины l
где ρ – удельное сопротивление материала проводника, табличная величина.
Между тремя вышеописанными величинами существует закон Ома для цепи постоянного тока.
Ток в цепи прямо пропорционален величине напряжения в цепи и обратно пропорционален величине сопротивления цепи – закон Ома.
I=U/R
Электрической емкостью называется способность проводника накапливать электрический заряд.
Емкость измеряется в фарадах (1Ф).
1Ф = 1Кл/1В
1Ф – это емкость конденсатора между обкладками которого возникает напряжение 1В при заряде в 1Кл.
В практике встречаются
1пФ = 0,000000000001Ф
1нФ = 0,000000001Ф
Индуктивность – это величина, характеризующая способность контура, по которому протекает электрический ток, создавать и накапливать магнитное поле.
Индуктивность измеряется в генри.
1Гн = (В*с)/А
1Гн – величина, равная ЭДС самоиндукции, возникающей при изменении величины тока в контуре на 1А в течение 1секунды.
В практике встречаются
1мГн = 0, 001Гн
Электрическая проводимость – величина, показывающая способность тела проводить электрический ток. Обратная величина сопротивлению.
Электропроводность измеряется в сименсах.
1См = Ом-1
Сохраните в закладки или поделитесь с друзьями
Самое популярное
нагрузка в однофазных и трехфазных сетях
Правильно рассчитать силу тока необходимо для многих работ, связанных с электропроводкой и проектированием схемотехнических и бытовых приборов. Ошибки или пренебрежение такими расчётами могут иметь серьезные последствия, так как от силы и мощности тока зависит тип прокладываемого кабеля, правильный выбор которого определяет пожарную безопасность и экономическую целесообразность.
Принципы расчета тока
Знать в амперах силу тока, протекающего в цепи, важно для расчета сечения провода, которым прокладывается проводка, и выбора автомата, предохраняющего сеть от перегрузок. Большее, чем нужно, значение сечения вызывает дополнительные затраты, меньшее — вызовет перегрев электропроводки, что чревато расплавлением изоляции кабеля и пожаром.
Правильный выбор автомата также важен, так как большой запас по току окажется бесполезен, если выключатель сработает поздно, и оборудование успеет выйти из строя, а слишком маленький запас вызовет очень частое срабатывание аварийного отключения при повышении потребляемой мощности в допустимых пределах.
По закону Ома можно рассчитать ток как отношение напряжения между двумя точками к сопротивлению этого участка цепи (сопротивление самого провода). Этот параметр у провода зависит от его материала, длины и сечения. При использовании стандартных материалов (алюминий или медь) единственным параметром, на который можно влиять остается сечение проводника. А он зависит от предполагаемого протекающего тока.
Сила тока в розетке на 220 В обычно не превышает 6 ампер. Это значит, что суммарная мощность подключенных к розетке электроприборов не должна превышать 1300 Вт. В противном случае требуется укладка особых проводов с увеличенным сечением.
Вычисление мощности
Формула мощности электрического тока и принцип расчета будут отличаться при рассмотрении цепей постоянного и переменного токов. Постоянный ток используется в бортовой сети автомобилей, портативных устройствах, питающем напряжении троллейбусов. Переменный — применяется в электрической проводке зданий, мощных электродвигателях и генераторах.
При постоянном напряжении
Чтобы предположить значение тока, нужно знать мощность используемых потребителей электроэнергии. Расчет тока по мощности производится из этой величины по формуле:
I = P / U,
где I — сила тока, U — напряжение в сети, P — суммарная мощность, которую будут потреблять подключенные устройства.
Для примера можно посчитать ток питания электродвигателя троллейбуса 150 кВт. В троллейбусной сети используется постоянное напряжение 600 В. Соответственно, при вычислении тока через указанную формулу, получается значение, равное 250 ампер. Для таких больших значений в троллейбусной сети используются специальные провода.
Существует специальные таблицы, позволяющие по известному току сразу найти сечение медного или алюминиевого проводника. Это же значение можно вычислить в калькуляторе онлайн. Необходимо ввести используемый материал, ток или мощность потребителя — и сервис рассчитает оптимальное сечение. В стандартных проводках зданий используются сечения 1,5 квадратных миллиметра для сетей освещения и 2,5 кв. мм. для розеток.
При переменном напряжении
Для питания электрических сетей домашних и офисных зданий используется переменное напряжение. Его применение обосновано несколькими причинами:
Меньшие затраты при передаче по ЛЭП;
Простое создание повышающих и понижающих напряжение устройств;
Отсутствие полярности.
А для питания устройств постоянного тока применяются разного рода выпрямители.
Мощность переменного тока сильно зависит от параметров питаемой нагрузки. Поэтому формула электрической мощности в переменных сетях приобретает вид:
P = U ⋅ I ⋅ cosφ,
где cosφ определяет характер нагрузки.
В таких цепях это активная мощность, то есть превращающаяся при работе в другие виды энергии: электромагнитную и тепловую.
Для активного сопротивления, то есть обычных резисторов, cosφ = 1. Чем больше реактивная составляющая в цепи, то есть больше элементов имеют емкостное или индуктивное сопротивление, тем меньше будет cosφ. Коэффициент cosφ для большинства электроприборов имеет значение 0,95, исключение составляют только сварочные аппараты и электродвигатели, имеющие высокую индуктивную нагрузку.
Существует и реактивная мощность. Она определяет энергию, подаваемую с источника питания в реактивные элементы, а затем возвращаемая этими элементами обратно. Формула мощности тока для реактивных цепей имеет вид:
P = U ⋅ I ⋅ sinφ.
Здесь sinφ характеризует вклад в полную мощность индуктивных и конденсаторных элементов. Измеряется реактивная мощность в таких единицах, как вар (вольт-ампер реактивный).
В промышленных электросетях распространены трехфазные системы. Их преимущества важны для индустрии:
Более экономная передача электричества на дальние расстояния;
Уменьшение затрат при создании электродвигателей 3-х фазной системы;
Равномерность механической нагрузки на электрогенератор.
Особенностью трехфазных систем электрического тока является то, что напряжение в этих системах используется повышенное, равное 380 В. При распределенной по трем ветвям нагрузке это приводит к уменьшению рабочего тока по отношению к однофазной системе, в которой рабочим напряжением принято 220 В. Формула для расчета мощности в трехфазной цепи будет иметь следующий вид:
P = 1,73 ⋅ I ⋅ U ⋅ cosφ.
Повышающий коэффициент 1,73 здесь связан с распределённой нагрузкой и меньшим влиянием реактивной составляющей в таких системах.
Рассчитать значение переменного тока, зная потребляемую мощность, легко по указанным формулам. Например, для однофазной сети:
I = P /(U ⋅ cosφ).
Выбор электроприборов
Чтобы узнать, какой бытовой прибор подойдет для электропроводки дома, а для какого лучше использовать промышленную, нужно обратить внимание на его мощность. Этот параметр всегда написан в руководстве по эксплуатации или технических характеристиках устройства.
Стоит насторожиться, если мощность указана больше 1,5 кВт, так как для таких приборов нужно использовать увеличенное сечение проводов питающей сети. Обычно домашние электроприборы имеют меньшую мощность.
Исключение могут составить стиральные машины, электроплиты, некоторые виды пылесосов. Дома с электроплитами всегда имеют для них отдельную проводку, а для питания стиральной машины лучше протянуть отдельный провод увеличенного сечения.
Далее следует определиться с выбором автоматического выключателя для групп потребителей электротока. Его следует выбирать именно на группу, с целью экономии места в распределительном щитке, и чтобы быть более свободным в подключении приборов к разным розеткам. Какие группы лучше выбрать:
Электроплита;
Стиральная машина и водонагреватель;
Остальные розетки и освещение.
В домах с электроплитами наиболее высоким потреблением будет обладать именно плита. Ее мощность оценивается в 10 кВт, что при стандартном напряжении 220 В означает ток потребления 45 А, cosφ здесь равен 1. На электроплиту нужен отдельный автомат, поэтому здесь он выбирается его на 50 ампер.
Большим токопотреблением отличается также и стиральная машина. Стандартная стиралка потребляет 2,5 кВт, что соответствует 12,5 А. Несмотря на cosφ = 0,8 у электродвигателя стиральной машины, в ней большое количество электроники, поэтому для расчета берем cosφ = 1. Еще большая мощность у водонагревателя — до 8 кВт. Если предполагается использовать их одновременно со стиралкой — стоит брать автомат повышенного ампеража, так как суммарная мощность двух этих приборов составит 10,5 кВт, то есть нужен еще один автомат на 50 А. А лучше сделать два отдельных автомата: 40 А — на водонагреватель, и 15 А — на стиральную машину.
Остальные розетки и освещение можно определить в отдельную группу. Их общее энергопотребление оценивается в 1,5 кВт, то есть автомата на 10 А будет достаточно для третьей группы.
Приборы для измерения величин
Измерения электротехнических величин производятся специальными устройствами. Ток измеряется амперметром, напряжение — вольтметром, а мощность можно померить ваттметром, либо вычислить ее по формуле из значений первых двух значений.
С помощью онлайн-калькулятора можно вычислить не только ток при известной мощности потребителей, но и сечение нужных для электропроводки проводов.
Вычисление силы тока и параметров проводки по мощности потребителей электроэнергии — очень важная часть проектирования здания или квартиры, поэтому нужно подойти к этому взвешенно и ответственно.
Децибел дБ для диаграммы мощности и тока или напряжения | Уровни децибел
Тележка уровней децибел в зависимости от соотношения мощности, напряжения и тока.
Децибел, дБ Учебное пособие включает: Децибел, дБ — основы Таблица уровней децибел дБмВт в дБВт и таблица преобразования мощности Таблица преобразования дБм в ватты и вольты онлайн калькулятор дБ, децибел Неперс
В таблице ниже представлена диаграмма уровней децибел, преобразованных в отношения мощности, напряжения и тока.
Уровни децибел выбираются для большого количества различных значений, чтобы можно было легко оценить уровни децибел в цепи или системе.
График децибел / Таблица уровней дБ
Децибел, дБ Уровень
Коэффициент мощности
Соотношение тока или напряжения
0,1
1.023
1.012
0.2
1.047
1.023
0,3
1.072
1.035
0,4
1.096
1.047
0,5
1,122
1.059
0,6
1,148
1.072
0. 7
1,175
1.084
0,8
1.202
1.096
0,9
1,230
1,109
1,0
1,259
1,122
2,0
1,585
1,259
3.0
1,995
1,413
4,0
2,512
1,585
5,0
3,162
1.778
6,0
3,981
1,995
7,0
5,012
2,239
8.10
100000
Эта таблица различных уровней децибел, связанных с разными отношениями мощности и напряжения или тока, может быть полезна для быстрого определения отношения мощностей, выраженного в децибелах.
Следует помнить, что при использовании отношений напряжения или тока два показания следует снимать для точек с одинаковым импедансом, в противном случае это необходимо учесть. В противном случае указанные уровни децибел будут неверными.
Дополнительные основные понятия: Напряжение ток Сопротивление Емкость Сила Трансформеры RF шум Децибел, дБ Q, добротность
Вернуться в меню «Основные понятия».. .
Как рассчитать время работы от батарей при проектировании оборудования с использованием батарей; Технические ресурсы по батареям для инженеров-проектировщиков из PowerStream
Для Калькулятор Java-скриптов, который дает разумную оценку времени работы от батареи кликните сюда.
Заметки для инженеров-проектировщиков: как посчитайте, какая емкость аккумулятора вам нужна.
я знаю, я чувствую твоя боль. Отдел маркетинга дал вам спецификацию, и все, что в ней говорится, « максимизируют время работы, минимизируют размер батареи и стоимость . » Но они не скажет вам, сколько времени работы приемлемо, сколько размера и веса будет рынок смирится, какая стоимость приемлема?
Эй, причина что они не более конкретны, они надеются на чудо и не хотят переоценить, если они не получат чуда. Чудо вы были надеемся на полную спецификацию, но давайте приступим к делу.
Твоя месть подождать 2 недели и вернуться с « Хорошие новости, я поместил его в фонтан ручка для спецификации всего за 5000 долларов и за счет сокращения бюджета мощности (т.е.е. устранение все функции, кроме одной) мы заставили его работать более 5,5 секунд, прежде чем подзарядка. ”А затем расслабьтесь и надейтесь на лучшее руководство от маркетинг!
Ты уже знал, что я не смогу помочь вам с вашей спецификацией, но по крайней мере вы могут использовать следующие инструменты оценки дизайна, чтобы дать отделу маркетинга матрица выбора.
Сколько емкость аккумулятора вам нужна для работы вашего устройства? Вот как вы оцениваете Это. 18 электронов ,.
Q = I * т
где Q — заряд в кулонах, I — ток в амперах и т — время в секундах.
Сумма заряд, проходящий через этот провод (ток 1,0 А) за 60 секунд, составляет 60 кулонов, и через час вы бы сказали «привет» и «До свидания» 3600 кулонов заряда.
Батареи были очевидно, разработан инженерами, подписавшимися на простейшая »система измерения.Они устали вытаскивать слайд правила делить на 3600 каждый раз, когда они хотели знать, сколько 24000 кулонов продержался бы их и придумал несанкционированный блок ампер-часов . Позже, когда использовались батареи меньшего размера, они придумали миллиампер-час .
Не надо смущает дефис. Ампер-часы означает амперы, умноженные на часы. Разделите на усилители и у вас есть часы, разделенные на часы, и вы получите усилители. Значит, это не усилители, а это не ампер в час, это ампер-часы.И, кстати, я даже использовал термин «ампер-секунды», потому что когда вы говорите «кулоны», все остекленевшие глаза на тебя.
Не получается Я ошибаюсь, я люблю ампер-часы за единицы, это удобное практическое правило. Ампер-часы сколько заряда хранится в аккумуляторе. Поскольку батарея меняет напряжение во время разряда это не идеальный показатель того, сколько энергии хранится, для этого вам потребуются ватт-часы. Умножение среднего или номинального умножение напряжения батареи на емкость батареи в ампер-часах дает вам оценку сколько ватт-часов содержит аккумулятор.
E = C * Vavg
Где E — запасенная энергия в ватт-часах, C — емкость в ампер-часах, а Vavg — среднее напряжение при разряде. Да, ватт-часов — это мера энергии, как и киловатт-часы. Умножьте на 3600, и вы получите ватт-секунд , что также известно как Дж .
Пока мы находятся в прелюдии, я мог бы также упомянуть, что поскольку заряд в конденсаторе Q = CV означает, что батарея также может быть оценена в фарадах.Щелочная батарея AA 1,5 В аккумулятор, вмещающий 2 ампер-часа заряда (то есть 7200 кулонов), имеет эквивалентная емкость 4800 Фарад. Конечно, батарея ужасно странный конденсатор, потому что напряжение не падает пропорционально накопленный заряд, имеет высокое эквивалентное сопротивление и т. д.
Кроме того, я должен упомянуть, что вы не всегда получаете все ампер-часы, которые ожидаете от аккумулятор. Это объясняется в части 3 ниже как эффект Пёкарта.Вот почему я назвал это практическим правилом, а не теоремой. Самые большие ошибки возникают, когда вы быстро разряжаете батареи. Некоторые батареи, например угольно-цинковые, щелочные или Свинцово-кислотный раствор становится менее эффективным при быстрой разрядке. Типичный запечатанный свинцово-кислотный аккумулятор дает только половину своей номинальной емкости при разряде ставка C / 1 по сравнению со ставкой C / 20.
Следующий метод предполагает, что вы знаете, сколько ампер вы нужен гаджет под питание.Если вы знаете, сколько ватт, перейдите к шагу A ниже.
Шаг 1. Обратная сторона конверта
Если текущий нарисовано x ампер, время T часов, затем емкость C в ампер-часах
С = xT
Например, если ваша помпа потребляет 120 мА, и вы хотите, чтобы она проработала 24 часа
С = 0. 12 ампер * 24 часа = 2,88 ампер-часов
Шаг 2 . Соображения жизненного цикла
Это не хорошо разряжать аккумулятор до нуля во время каждого цикла зарядки. За Например, если вы хотите использовать свинцово-кислотную батарею в течение многих циклов, вы не должен превышать 80% заряда, оставив 20% заряда в аккумуляторе. Это не только увеличивает количество циклов, но и позволяет батарее ухудшиться на 20%, прежде чем вы начнете получать меньше времени выполнения, чем вызовы дизайна для
C ’ = С / 0.8
Для примера выше
C ’ = 2,88 AH / 0,8 = 3,6 AH
Шаг 3 : Учет скорости сброса
Некоторая батарея химические вещества дают намного меньше ампер-часов, если вы их быстро разряжаете. Это называется эффектом Пейкарта. Это большой эффект в щелочном, углеродном цинке, воздушно-цинковые и свинцово-кислотные батареи. Например, если вы рисуете в 1С на свинцово-кислотном аккумулятор вы получите только половину емкости, которая была бы у вас нарисовано на 0. 05C. Это небольшой эффект в NiCad, литий-ионных, литиевых полимерах, и NiMH аккумуляторы.
Для свинцово-кислотных номинальная емкость аккумуляторов (т. е. число AH, выбитое на стороне аккумулятор) обычно рассчитан на 20-часовую разрядку. Если ты разряжаясь с медленной скоростью, вы получите номинальное количество ампер-часов из их. Однако при высоких скоростях разряда емкость резко падает. Правило большой палец — это то, что для скорости разряда в 1 час (т.е.е. Рисование 10 ампер из 10 ампер час батареи, или 1С) вы получите только половину номинальной емкости (или 5 ампер-часы от аккумулятора на 10 ампер-часов). Диаграммы, подробно описывающие этот эффект для для большей точности можно использовать различную скорость разряда. Например данные листы, перечисленные в /BB.htm
Например, если ваш портативный гитарный усилитель потребляя стабильные 20 ампер, и вы хотите, чтобы они длились 1 час, вы бы начали с шагом 1:
С = 20 ампер * 1 час = 20 Ач
Затем перейдите к Шагу 2
C ’ = 20 Ач / 0. 8 = 25 хиджры
Тогда учтем высокую ставку
C ’‘ = 25 /.5 = 50 хиджры
Таким образом, вам понадобится герметичный свинцово-кислотный аккумулятор на 50 ампер-час. аккумулятор для работы усилителя в течение 1 часа при среднем токе 20 ампер привлечь.
Шаг 4. Что делать, если вы нет постоянной нагрузки? Очевидно, что нужно сделать, это то, что нужно сделать. Определите среднюю потребляемую мощность. Рассмотрим повторяющийся цикл, в котором каждый цикл составляет 1 час.Он состоит из 20 ампер в течение 1 секунды, а затем 0,1 ампер для остальное время. Средний ток будет рассчитан следующим образом.
20 * 1/3600 + 0,1 (3599) / 3600 = 0,1044 в среднем текущий.
(3600 — количество секунд в часе).
Другими словами, выяснить, сколько ампер потребляется усреднить и использовать шаги 1 и 2. Шаг 3 очень трудно предсказать в случае где у вас есть небольшие периоды высокого тока. Новости хорошие, стабильный розыгрыш 1С снизит мощность намного больше, чем короткие импульсы 1С с последующим отдыхом период. Таким образом, если средняя потребляемая мощность составляет около 20 часов, вы будете приблизиться к расчетной мощности по 20-часовой ставке, даже если вы вытягивая его в сильноточных импульсах. Фактические данные испытаний трудно получить без проводите тест самостоятельно.
Если вам известны ватты, а не амперы, выполните следующие действия. процедура
Шаг A. Преобразование ватт в амперы
Фактически, ватт — это основная единица мощности, а ватт-часы — это запасенная энергия.В Ключ — использовать известные вам ватты для расчета ампер при напряжении АКБ.
Например, вы хотите использовать 250 Вт Лампочка 110VAC от инвертора на 5 часов. Ватт-часов = ватт * часы = 250 Вт * 5 часов = 1250 Вт · ч
Так как ватт = амперы * вольт, разделите ватт-часы на напряжение аккумулятора для получения ампер-часов от аккумулятора
ампер-часов (при 12 вольт) = ватт-часы / 12 вольт = 1470/12 = 122. 5 ампер-часов. Если вы используют аккумулятор другого напряжения, ампер-часы изменятся, разделив его по напряжению аккумулятора, который вы используете.
Теперь вернитесь к шагам 2–4 выше, чтобы уточните свой расчет.
Что такое децибел (дБ)?
Децибел (дБ) определение, как преобразовать, калькулятор и таблица отношения дБ.
децибел используется для обозначения уровня акустических волн и электронных сигналов.
Логарифмическая шкала может описывать очень большие или очень маленькие числа в более коротких обозначениях.
Уровень дБ можно рассматривать как относительное усиление одного уровня по сравнению с другим уровнем или как уровень абсолютной логарифмической шкалы для хорошо известных опорных уровней.
Децибел — безразмерная единица.
Отношение в белах — это десятичный логарифм отношения P 1 и P 0 :
Передаточное отношение B = лог 10 ( P 1 / P 0 )
децибел составляет одну десятую бела, поэтому 1 бел равен 10 децибел:
1B = 10 дБ
Коэффициент мощности
Коэффициент мощности в децибелах (дБ) равен 10-кратному логарифму по основанию 10 отношения P 1 и P 0 :
Коэффициент дБ = 10⋅log 10 ( P 1 / P 0 )
Соотношение амплитуд
Соотношение таких величин, как напряжение, сила тока и уровень звукового давления, рассчитывается как отношение квадратов.
Соотношение амплитуд в децибелах (дБ) равно 20 логарифму по основанию 10 отношения V 1 и V 0 :
Коэффициент дБ = 10⋅log 10 ( V 1 2 / V 0 2 ) = 20⋅log 10 ( V 1 6 9045 В 0 )
Децибел в ватты, вольты, герцы, калькулятор преобразования паскалей
Введите значения в одно или два текстовых поля и нажмите соответствующую кнопку Преобразовать :
Отношение мощности к преобразованию в дБ
Коэффициент усиления G дБ равна 10 раз по основанию 10 логарифм отношения мощности Р 2 и эталонной мощности Р 1 .
G дБ = 10 log 10 ( P 2 / P 1 )
P 2 — уровень мощности.
P 1 — эталонный уровень мощности.
G дБ — коэффициент мощности или усиление в дБ.
Пример
Найдите коэффициент усиления в дБ для системы с входной мощностью 5 Вт и выходной мощностью 10 Вт.
G дБ = 10 log 10 ( P на выходе / P на ) = 10 log 10 (10 Вт / 5 Вт) = 3,01 дБ
дБ для преобразования отношения мощности
мощность Р 2 равна эталонной мощности Р 1 раз 10 поднят на коэффициент усиления G в дБ , деленное на 10.
P 2 = P 1 ⋅ 10 ( G дБ / 10)
P 2 — уровень мощности.
P 1 — эталонный уровень мощности.
G дБ — коэффициент мощности или усиление в дБ.
Отношение амплитуды к преобразованию в дБ
Для амплитуды волн, таких как напряжение, ток и уровень звукового давления:
G дБ = 20 log 10 ( A 2 / A 1 )
A 2 — уровень амплитуды.
A 1 — эталонный уровень амплитуды.
G дБ — отношение амплитуд или усиление в дБ.
дБ для преобразования отношения амплитуды
A 2 = A 1 ⋅ 10 ( G дБ / 20)
A 2 — уровень амплитуды.
A 1 — эталонный уровень амплитуды.
G дБ — отношение амплитуд или усиление в дБ.
Пример
Найдите выходное напряжение для системы с входным напряжением 5 В и усилением по напряжению 6 дБ.
В выход = В дюйм ⋅ 10 ( G дБ /20) = 5V ⋅ 10 (6 дБ / 20) = 9,976 В ≈ 10 В
Коэффициент усиления по напряжению
Коэффициент усиления по напряжению ( G дБ ) в 20 раз превышает логарифм по основанию 10 отношения выходного напряжения ( В на выходе ) и входного напряжения ( В на ):
G дБ = 20⋅log 10 ( В на выходе / В дюйм )
Текущий прирост
Коэффициент усиления по току ( G дБ ) в 20 раз превышает логарифм по основанию 10 отношения выходного тока ( I out ) и входного тока ( I в ):
G дБ = 20⋅log 10 ( I из / I дюйм )
Акустическое усиление
Акустическое усиление слухового аппарата ( G дБ ) в 20 раз превышает логарифм по основанию 10 отношения выходного уровня звука ( L из ) и входной уровень звука ( L в ).
G дБ = 20⋅log 10 ( L на выходе / L дюйм )
Отношение сигнал / шум (SNR)
Отношение сигнал / шум ( SNR дБ ) в 20 раз больше логарифма по основанию 10 амплитуды сигнала ( A сигнал ) и амплитуда шума ( A noise ):
SNR дБ = 20⋅log 10 ( A сигнал / A шум )
Абсолютные единицы в децибелах
Абсолютные единицы децибел относятся к определенной величине единицы измерения:
Установка
Имя
Ссылка
Кол. Акций
Передаточное отношение
дБм
децибел милливатт
1 мВт
электрическая мощность
передаточное число
дБВт
децибел ватт
1 Вт
электрическая мощность
передаточное число
дБн
децибел эталонного шума
1пВт
электрическая мощность
передаточное число
дБмкВ
децибел микровольт
1 мкВ СКЗ
напряжение
отношение амплитуд
дБмВ
децибел милливольт
1 мВ RMS
напряжение
отношение амплитуд
дБВ
децибел вольт
1 В RMS
напряжение
отношение амплитуд
дБн
децибел без нагрузки
0. 775 В RMS
напряжение
отношение амплитуд
дБZ
децибел Z
1 мкм 3
отражательная способность
отношение амплитуд
дБмкА
децибел микроампер
1 мкА
текущий
отношение амплитуд
дБОм
децибел Ом
1 Ом
сопротивление
отношение амплитуд
дБГц
децибел герц
1 Гц
частота
передаточное число
дБSPL
децибел уровень звукового давления
20 мкПа
звуковое давление
отношение амплитуд
дБА
децибел по шкале А
20 мкПа
звуковое давление
отношение амплитуд
Относительные децибелы
Установка
Имя
Ссылка
Кол. Акций
Передаточное отношение
дБ
децибел
–
–
мощность / поле
дБн
несущая
децибел
несущая мощность
электрическая мощность
передаточное число
дБи
децибел изотропный
изотропная плотность мощности антенны
удельная мощность
передаточное число
дБFS
децибел полная шкала
полная цифровая шкала
напряжение
отношение амплитуд
дБн
децибел эталонного шума
Измеритель уровня звука
Измеритель уровня звука или Измеритель SPL — это устройство, которое измеряет уровень звукового давления (SPL) звуковых волн в децибелах (дБ-УЗД) единиц.
Измеритель
SPL используется для тестирования и измерения громкости звуковых волн, а также для мониторинга шумового загрязнения.
Единицей измерения уровня звукового давления является паскаль (Па), а в логарифмической шкале используется дБ-SPL.
дБ-SPL таблица
Таблица общих уровней звукового давления в дБSPL:
Тип звука
Уровень шума (дБ-УЗД)
Порог слышимости
0 дБ SPL
Шепот
30 дБ SPL
Кондиционер
50-70 дБ SPL
Разговор
50-70 дБ SPL
Трафик
60-85 дБ SPL
Громкая музыка
90-110 дБ SPL
Самолет
120-140 дБ SPL
дБ в таблице преобразования
дБ
Соотношение амплитуд
Передаточное число
-100 дБ
10 -5
10 -10
-50 дБ
0.00316
0,00001
-40 дБ
0,010
0,0001
-30 дБ
0,032
0,001
-20 дБ
0,1
0,01
-10 дБ
0,316
0,1
-6 дБ
0,501
0.251
-3 дБ
0,708
0,501
-2 дБ
0,794
0,631
-1 дБ
0,891
0,794
0 дБ
1
1
1 дБ
1,122
1,259
2 дБ
1.259
1,585
3 дБ
1,413
2 ≈ 1,995
6 дБ
2 ≈ 1,995
3,981
10 дБ
3,162
10
20 дБ
10
100
30 дБ
31,623
1000
40 дБ
100
10000
50 дБ
316.228
100000
100 дБ
10 5
10 10
дБм ►
См. Также
Расчет требований к мощности и току для MSE 8000
Как мне рассчитать требования к мощности и току для MSE 8000?
Калькулятор шасси
Калькулятор шасси
Используйте этот калькулятор, чтобы определить требования к питанию для шасси и блейд-серверов MSE 8000.(Чтобы рассчитать требуемую мощность вручную, см. Информацию далее в этой статье.)
Если вы знаете эффективность своего выпрямителя, введите здесь значение, чтобы узнать мощность и ток переменного тока.Например, для эффективности 90% введите значение 90:
.
%
Результаты калькулятора
Результаты следующие (значения округлены):
Требования
Значение
Мощность постоянного тока (Вт)
Постоянный ток (А)
Выпрямители, необходимые на полку питания
Результаты калькулятора для сети переменного тока
Используя значение КПД выпрямителя, которое вы ввели выше, значения мощности и тока переменного тока будут следующими:
Требования
Значение
Мощность переменного тока (Вт)
240 В П.С.У. потребляемый ток (Амперы)
110V P.S.U. потребляемый ток (Амперы)
Требования к питанию
Требования к питанию для шасси MSE 8000 значительно различаются в зависимости от количества установленных блейд-серверов и их индивидуальных требований к питанию. Например, для полностью загруженного шасси (девять блейд-серверов MSE 8510 Media2) потребуется 4 кВт мощности. Напротив, для шасси, которое минимально загружено одним блейд-модулем MSE 8420 Media, потребуется 0.52кВт мощности.
Для каждого лезвия и кассеты вентиляторов указано значение потребляемой мощности, которое указано на этикетке на лезвии или в следующей таблице.
Номер модели
Постоянный ток (А)
Мощность постоянного тока (Вт)
MSE 8010 — Кассета вентилятора
3,5
168
MSE 8050 — руководитель
1,3
62,4
MSE 8220 — видеомагнитофон
1,3
62.4
MSE 8310 — ISDN4
1,3
62,4
MSE 8321 — ISDN8
1,3
62,4
MSE 8330 — Последовательный GW
1,3
62,4
MSE 8420 — Медиа
1,3
62,4
MSE 8510 — Медиа2
7,3
350,4
MSE 8710 — Дистанционное присутствие
7,3
350.4
Медиа 820 — Дистанционное присутствие
7,9
379,2
Расчет тока, потребляемого от блока питания 48 В постоянного тока
Чтобы рассчитать ток, который будет потребляться от вашего блока питания 48 В постоянного тока:
Используйте приведенную выше таблицу, чтобы найти требования к постоянному току для каждого лезвия и кассеты вентиляторов, устанавливаемых в MSE 8000.
Суммируйте эти цифры, чтобы получить общую потребность в постоянном токе.
Пример.Текущее значение тока в приведенном выше примере будет:
.
1,3 + 3,5 + 3,5 + 7,3 + 7,3 + 1,3 = 24,2 А
Таким образом, общий потребляемый ток будет примерно 25 ампер.
Расчет необходимого количества выпрямителей
Для расчета количества выпрямителей необходимо:
Рассчитайте общую потребность в постоянном токе, используя приведенную выше информацию.
Используйте следующую таблицу, чтобы определить количество необходимых выпрямителей:
Общая потребность в постоянном токе (А)
Выпрямители, необходимые на полку питания
20
1
40
2
60
3
80
4
Пример.В приведенном выше примере шасси общий ток постоянного тока составлял 25 А, что означает, что на каждую полку питания потребуется два выпрямителя.
Эта статья относится к следующим продуктам:
Шасси Cisco TelePresence MSE 8000
10 июля 2015 г.
TAA_KB_386
Управление питанием — Cisco
Содержание
Управление питанием
Общие сведения о том, как работает управление питанием на коммутаторах Catalyst серии 4500
Обзор управления питанием
Общие сведения о режимах управления питанием
Рекомендации по резервному режиму
Рекомендации по комбинированному режиму
Доступное питание для блоков питания
Ограничения управления питанием
Рекомендации и ограничения для источников питания постоянного тока мощностью 1400 Вт
Общие сведения о том, как управление питанием работает на коммутаторе Catalyst 4006
Общие сведения о резервировании питания
Правила и ограничения режима резервирования 1 + 1
Ограничения режима резервирования 1 + 1
Энергопотребление модулей
Миграция Supervisor Engine II с коммутатора Catalyst 4006 на коммутатор серии Catalyst 4500
Понимание того, как работает PoE
Режимы управления PoE
Требования к питанию
Настенные телефоны
Выключение телефона
Удаление телефона
Сводка по обнаружению телефона
Настройка управления питанием
Настройка режима резервирования для коммутаторов Catalyst серии 4500
Настройка комбинированного режима на коммутаторах Catalyst серии 4500
Настройка входного напряжения постоянного тока
Установка бюджета мощности для коммутатора Catalyst 4006
Отображение системной информации
Миграция Supervisor Engine II с коммутатора Catalyst 4006 на коммутатор серии Catalyst 4500
Настройка PoE
Установка режима питания порта или группы портов
Установка распределения мощности по умолчанию для порта
Отображение состояния питания для модулей и отдельных портов
Управление питанием
В этой главе описывается функция управления питанием в коммутаторах корпоративной локальной сети Catalyst.
Примечание Полную информацию о синтаксисе и использовании команд, используемых в этой главе, см. В Справочнике по командам коммутаторов Catalyst серии 4500, Catalyst 2948G, Catalyst 2948G-GE-TX и Catalyst 2980G .
Данная глава состоит из следующих разделов:
• Общие сведения о том, как работает управление питанием на коммутаторах Catalyst серии 4500
• Общие сведения о том, как управление питанием работает на коммутаторе Catalyst 4006
• Потребляемая мощность для модулей
• Миграция Supervisor Engine II с коммутатора Catalyst 4006 на коммутатор серии Catalyst 4500
• Понимание того, как работает PoE
• Настройка управления питанием
• Настройка PoE
Общие сведения о том, как управление питанием работает на коммутаторах Catalyst серии 4500
В этих разделах описывается, как управлять питанием коммутаторов Catalyst серии 4500.
Примечание Для получения информации об управлении питанием коммутатора Catalyst 4006 см. Раздел «Общие сведения о том, как работает управление питанием на коммутаторе Catalyst 4006».
Обзор управления питанием
Коммутаторы серии
Catalyst 4500 поддерживают следующие источники питания:
• Фиксированная мощность — эти блоки питания всегда обеспечивают фиксированное линейное и системное питание:
–1000 Вт переменного тока
–2800 Вт переменного тока
• Переменная мощность — эти блоки питания автоматически регулируют мощность в соответствии с требованиями к линейному и системному питанию:
–1300 Вт переменного тока
–1400 Вт постоянного тока
Для получения дополнительной информации о доступной мощности блоков питания см. Табл. 28-1.
Осторожно Не используйте блок питания постоянного тока мощностью 1400 Вт с любым другим блоком питания, даже в случае «горячей» замены или другой кратковременной чрезвычайной ситуации, поскольку вы можете серьезно повредить коммутатор.
Примечание Если в коммутаторе используются блоки питания разных типов или мощности, коммутатор использует источник питания в отсеке для блоков питания 1 (PS1) и игнорирует источник питания в отсеке для блоков питания 2 (PS2). Если вы используете другую мощность, ваш коммутатор не будет иметь резервирования мощности.
Общие сведения о режимах управления питанием
Коммутаторы серии
Catalyst 4500 поддерживают следующие два режима управления питанием:
• Резервный режим — один блок питания используется в качестве основного, а второй — в качестве резервного. Если основной источник питания выходит из строя, второй источник питания поддерживает коммутатор, не нарушая работу сети. Оба источника питания должны иметь одинаковую мощность. Один блок питания должен иметь достаточно мощности для поддержки конфигурации коммутатора.По умолчанию блоки питания в коммутаторе Catalyst серии 4500 установлены в резервный режим.
• Комбинированный режим — использует питание всех установленных источников питания для поддержки требований к питанию конфигурации коммутатора. Комбинированный режим не имеет резервирования мощности; в случае отказа источника питания один или несколько модулей могут отключиться. Комбинированный режим требует, чтобы ваш коммутатор имел два источника питания. Блок питания постоянного тока мощностью 1400 Вт не поддерживает комбинированный режим.
Аппаратная конфигурация вашего коммутатора определяет, какой блок питания или блоки питания вы должны использовать.Например, если ваша конфигурация коммутатора требует большей мощности, чем обеспечивает один источник питания, используйте комбинированный режим. Однако в комбинированном режиме коммутатор не имеет резервирования мощности.
Примечание См. Табл. 28-1, где приведен список максимальной доступной мощности, обеспечиваемой блоками питания в комбинированном или резервном режиме для коммутаторов Catalyst серии 4500. См. Табл. 28-2, где указаны требования к питанию для модулей коммутации Catalyst серии 4500.
Рекомендации по резервному режиму
В этом разделе описаны рекомендации по использованию режима резервирования в коммутаторах Catalyst серии 4500:
• По умолчанию блоки питания в коммутаторе Catalyst серии 4500 установлены в режим резервирования.
• Два блока питания должны быть одного типа.
Осторожно Не используйте блок питания постоянного тока мощностью 1400 Вт с любым другим блоком питания, даже в случае «горячей» замены или другой кратковременной чрезвычайной ситуации, поскольку вы можете серьезно повредить коммутатор.
• Если вы устанавливаете коммутатор в режим резервирования и установлен только один блок питания, ваш коммутатор принимает конфигурацию, но работает без резервирования.
Примечание Если в коммутаторе используются блоки питания разных типов или мощности, коммутатор использует источник питания в отсеке для блоков питания 1 (PS1) и игнорирует источник питания в отсеке для блоков питания 2 (PS2). Если вы используете другую мощность, ваш коммутатор не будет иметь резервирования мощности.
• При использовании фиксированных блоков питания выберите блок питания, который может поддерживать конфигурацию коммутатора.
• При использовании регулируемых источников питания выберите источник питания, обеспечивающий достаточную мощность, чтобы требования к корпусу и питанию через Ethernet (PoE) [встроенное питание] были ниже максимальной доступной мощности для корпуса и PoE для источника питания. Переменные блоки питания автоматически регулируют ресурсы питания в соответствии с требованиями шасси и PoE при загрузке системы.В первую очередь поднимаются модули, а затем устройства с питанием.
• См. Табл. 28-1, где приведен список максимально доступной мощности для шасси и PoE для каждого источника питания.
Рекомендации по комбинированному режиму
В этом разделе описаны рекомендации по использованию комбинированного режима в коммутаторах Catalyst серии 4500:
• Два блока питания должны быть одного типа.
• Если вы используете блоки питания разного типа или мощности, в коммутаторе используется только один блок питания.Ваш коммутатор не будет иметь избыточного питания.
• Блок питания постоянного тока мощностью 1400 Вт не поддерживает комбинированный режим. Если вы установите бюджет мощности на 2, переключатель игнорирует этот параметр. Для получения дополнительной информации о блоке питания постоянного тока мощностью 1400 Вт см. Раздел «Рекомендации и ограничения для блоков питания постоянного тока мощностью 1400 Вт».
• Когда вы устанавливаете коммутатор в комбинированный режим и установлен только один источник питания, ваш коммутатор продолжает работать в комбинированном режиме.
• При использовании регулируемых источников питания выберите источник питания, обеспечивающий достаточную мощность, чтобы требования к шасси и PoE были меньше максимальной доступной мощности для шасси и PoE для источника питания.Переменные блоки питания автоматически регулируют ресурсы питания в соответствии с требованиями шасси и PoE.
• Когда ваш коммутатор установлен в комбинированный режим, общая доступная мощность не является математической суммой отдельных источников питания. Источники питания имеют заданный коэффициент распределения тока. Общая доступная мощность P + (коэффициент P *).
• См. Табл. 28-1, где приведен список максимально доступной мощности для шасси и PoE для каждого источника питания.
Доступное питание для блоков питания
В Таблице 28-1 приведена мощность, обеспечиваемая блоками питания коммутаторов Catalyst серии 4500.
В этом разделе описаны ограничения управления питанием для коммутаторов Catalyst серии 4500.
Примечание Чтобы вычислить требования к питанию и убедиться, что ваша система имеет достаточную мощность, добавьте мощность, потребляемую модулями супервизора, кассетами вентиляторов и установленными модулями (включая PoE). Для получения дополнительной информации см. Раздел «Энергопотребление модулей».
• Вы можете установить требования к питанию для установленных модулей так, чтобы они превышали мощность, обеспечиваемую источниками питания.
• Если вставить в коммутатор один источник питания, а затем установить комбинированный режим, на коммутаторе отобразится следующее сообщение:
Недостаточно блоков питания для указанной конфигурации .
• В комбинированном режиме необходимо установить в коммутатор два источника питания. Если у вас только один источник питания, и вы установили переключатель в комбинированный режим, переключатель переводит каждый модуль в режим сброса.
• Если требования к питанию для установленных модулей превышают мощность, обеспечиваемую источниками питания, коммутатор отображает следующее сообщение:
Недостаточно мощности для текущей конфигурации шасси .
• Если вы попытаетесь вставить в коммутатор дополнительные модули, мощность которых превышает мощность источников питания, коммутатор переведет вновь вставленный модуль в режим сброса и отобразит следующее сообщение:
Вставлен модуль и Недостаточно работают блоки питания.
• Если вы выключаете коммутатор и вставляете дополнительный модуль или изменяете конфигурацию модуля так, чтобы требования к питанию превышали доступную мощность, при повторном включении коммутатора один или несколько модулей переводятся в режим сброса.
• Если слишком много устройств получают питание от системы, питание устройств прекращается, и некоторые устройства могут отключиться.
Примечание Модуль в режиме сброса продолжает потреблять питание, пока он установлен в шасси.
Рекомендации и ограничения для источников питания постоянного тока мощностью 1400 Вт
В этом разделе описываются рекомендации и ограничения для использования источника питания постоянного тока мощностью 1400 Вт в коммутаторах серии Catalyst 4500:
Осторожно Не используйте блок питания постоянного тока мощностью 1400 Вт с любым другим блоком питания, даже в случае «горячей» замены или другой кратковременной чрезвычайной ситуации, поскольку вы можете серьезно повредить коммутатор.
• Блок питания постоянного тока мощностью 1400 Вт работает с различными источниками постоянного тока. Входная мощность постоянного тока может варьироваться от 300 Вт до 7500 Вт. Дополнительную информацию см. В документации по блоку питания, прилагаемой к блоку питания.
• Supervisor Engine II не может обнаружить источник постоянного тока, подключенный к блоку питания постоянного тока мощностью 1400 Вт. Если вы используете блок питания постоянного тока мощностью 1400 Вт с Supervisor Engine II, используйте команду set power dcinput, чтобы установить входную мощность постоянного тока. Для получения дополнительной информации см. Справочник команд коммутаторов Catalyst серии 4500, Catalyst 2948G, Catalyst 2948G-GE-TX и Catalyst 2980G .
• Программное обеспечение автоматически переключает между питанием системы (для модулей, объединительной платы и вентиляторов) и PoE. PoE имеет КПД 96 процентов, а мощность системы — только 75 процентов. Например, на каждые 120 Вт мощности системы требуется 160 Вт от входа постоянного тока.
• Блок питания постоянного тока мощностью 1400 Вт не поддерживает комбинированный режим. Если вы установите бюджет мощности на 2 (комбинированный режим), коммутатор игнорирует настройку и остается в резервном режиме.
• Блок питания постоянного тока мощностью 1400 Вт имеет отдельный выключатель питания для PoE.Состояние вентилятора блока питания привязано к состоянию блока питания, поэтому о состоянии коммутатора PoE можно сообщить программному обеспечению. Если вентилятор блока питания выходит из строя, дисплей показывает, что питание неисправно, даже если основное питание работает нормально.
Общие сведения о том, как управление питанием работает на коммутаторе Catalyst 4006
В этих разделах описывается, как управлять питанием коммутатора Catalyst 4006.
Примечание Для получения информации об управлении питанием коммутаторов Catalyst серии 4500 см. Раздел «Общие сведения о том, как управление питанием работает на коммутаторах серии Catalyst 4500».
Функция управления питанием для коммутаторов серии Catalyst 4000 поддерживает ограниченную конфигурацию модулей на меньшем количестве блоков питания.
Шасси коммутатора Catalyst серии 4000 поддерживает только блоки питания 400 Вт переменного тока, 400 Вт постоянного и 650 Вт постоянного тока и позволяет использовать источники питания переменного и постоянного тока в одном корпусе. В системах с резервными источниками питания оба источника питания должны иметь одинаковую мощность. Если вы используете блок питания на 400 Вт и блок питания на 650 Вт, коммутатор будет работать так, как если бы было два блока питания по 400 Вт.Для получения дополнительной информации см. Руководство по установке коммутатора Catalyst серии 4000 .
Общие сведения о резервировании питания
Коммутатор Catalyst 4006 содержит отсеки для размещения до трех блоков питания. Для работы полностью загруженного шасси Catalyst 4006 необходимы два основных источника питания. Вы можете установить резервирование питания на два основных плюс один резервный источник питания (режим резервирования 2 + 1) или на один основной плюс один резервный источник питания (режим резервирования 1 + 1).Режим резервирования 1 + 1 может не поддерживать полностью загруженное шасси.
Если ваш коммутатор имеет только два источника питания и находится в режиме резервирования 2 + 1 (режим по умолчанию), резервирования нет. Вы можете создать резервирование только с двумя источниками питания, установив резервирование питания для работы в режиме резервирования 1 + 1 (один основной плюс один резервный источник питания). Однако резервирование 1 + 1 поддерживает не все конфигурации.
Модули коммутатора Catalyst 4006 имеют разные требования к питанию; для некоторых конфигураций коммутаторов требуется больше мощности, чем может обеспечить режим резервирования 1 + 1 (один источник питания).В этих конфигурациях для резервирования требуется три источника питания.
Вы можете использовать режим резервирования 1 + 1 в следующих конфигурациях оборудования:
• Одно шасси Catalyst 4006 с супервизором WS-X4013 с двумя блоками питания 400 Вт (в режиме резервирования 1 + 1) и четырьмя модулями WS-X4148-RJ или WS-X4148-RJ21
• Одно шасси Catalyst 4006 с супервизором WS-X4013 с двумя блоками питания мощностью 650 Вт (в режиме резервирования 1 + 1) и пятью модулями WS-X4148-RJ или WS-X4148-RJ21
Хотя возможны и другие конфигурации, мы не рекомендуем использовать их без тщательного рассмотрения энергопотребления системы.Например, другие аналогичные и возможные конфигурации могут состоять из четырех модулей, которые потребляют меньше энергии, а общее энергопотребление модуля не превышает абсолютного максимального потребления энергии для системы.
Модуль Supervisor Engine потребляет 110 Вт, а блок вентиляторов — 25 Вт. Суммарная нагрузка модулей, модуля Supervisor Engine и вентилятора не может превышать мощность, обеспечиваемую источником питания. Режим резервирования 1 + 1 может не поддерживать полностью загруженное шасси. Возможно, вам придется оставить один слот шасси пустым.Попытка использовать пять модулей может привести к превышению лимита доступной мощности.
Если вы выберете режим резервирования 1 + 1, тип и количество поддерживаемых модулей будут ограничены мощностью, доступной от одного источника питания. Чтобы определить энергопотребление для каждого модуля в вашем шасси, см. Раздел «Энергопотребление для модулей».
Чтобы использовать конфигурацию резервирования 1 + 1, необходимо изменить конфигурацию системы с режима резервирования 2 + 1 по умолчанию на режим резервирования 1 + 1, введя команду set power budget .Введите команду set power budget 1 , чтобы установить бюджет мощности для обеспечения режима резервирования 1 + 1. В режиме резервирования 1 + 1 неизбыточная мощность, доступная для системы, является мощностью одного источника питания. Второй источник питания обеспечивает полное резервирование.
Правила и ограничения режима резервирования 1 + 1
В этом разделе описаны рекомендации и ограничения для режима резервирования 1 + 1 в коммутаторе Catalyst 4006:
• Чтобы вычислить требования к питанию и убедиться, что ваша система имеет достаточную мощность, сложите мощность, потребляемую модулем Supervisor Engine, кассетой вентиляторов и установленными модулями.См. Дополнительную информацию в разделе «Энергопотребление модулей».
• Модуль в режиме сброса продолжает потреблять питание, пока он установлен в шасси; однако модуль не отображается в выходных данных команды show module, поскольку система считает его удаленным.
• Один блок питания обеспечивает мощность 400 Вт или 650 Вт. Два блока питания по 400 Вт обеспечивают мощность 750 Вт. Два блока питания мощностью 650 Вт — всего 750 Вт; это ограничение охлаждающей способности блока питания применяется к коммутатору Catalyst 4006.
• При рассмотрении режима резервирования 1 + 1 вы должны тщательно спланировать конфигурацию энергопотребления модуля вашего шасси. Неправильная конфигурация нарушит работу вашей системы во время оценочного цикла. Чтобы избежать сбоев, убедитесь, что ваша конфигурация находится в пределах мощности, или вернитесь к конфигурации резервирования 2 + 1 по умолчанию, установив третий источник питания в коммутатор и установив для бюджета мощности режим резервирования 2 + 1.
• Введите команду set power budget 2, чтобы установить бюджет мощности в режим резервирования 2 + 1.
Ограничения режима резервирования 1 + 1
В этом разделе описаны ограничения режима резервирования 1 + 1 для коммутатора Catalyst 4006.
Если вы попытаетесь настроить коммутатор для работы в режиме резервирования 1 + 1, а в шасси установлено больше модулей, чем может обработать один блок питания, коммутатор отобразит следующее сообщение:
Недостаточно блоков питания для указанной конфигурации.
Если вы уже работаете в режиме резервирования 1 + 1 с допустимой конфигурацией модуля и пытаетесь вставить дополнительные модули, которым требуется больше энергии, чем обеспечивает одиночный источник питания, коммутатор переводит вновь вставленный модуль в режим сброса и отображает это сообщение:
Модуль вставлен и Недостаточно блоки питания работают .
Если вы выключаете шасси, которое работало в режиме резервирования 1 + 1 с допустимой конфигурацией модуля, и вы вставляете модуль или изменяете конфигурацию модуля ненадлежащим образом и снова включаете коммутатор, модуль (ы) в шасси ( при загрузке), которым требуется больше энергии, чем доступно, переводятся в режим сброса.
Эти сценарии запускают 5-минутный таймер обратного отсчета оценки. Когда этот таймер истекает, коммутатор пытается устранить это ограничение мощности, оценивая тип и количество установленных модулей.Процесс оценки может потребовать нескольких циклов для стабилизации энергопотребления шасси.
Во время оценочного цикла модули удаляются и снова вставляются. Коммутатор повторно активирует только те модули, которые он может поддерживать с ограниченной доступной мощностью, и оставляет остальные модули в режиме сброса. Механизм супервизора всегда остается включенным. Модули, переведенные в режим сброса, по-прежнему потребляют некоторое количество энергии. Если комбинация модулей шасси и модули в режиме сброса по-прежнему требуют больше энергии, чем доступно, таймер запускается снова, и дополнительные модули переводятся в режим сброса до тех пор, пока потребление энергии не станет стабильным.
Если потребляемая мощность активных модулей и модулей в режиме сброса не превышает доступную мощность, коммутатор работает стабильно и циклы оценки больше не выполняются, пока что-то снова не вызовет недостаточное потребление энергии. Для стабилизации переключателя требуется один или два цикла. Если вы правильно сконфигурируете шасси, коммутатор не войдет в оценочный цикл.
Примечание Если в коммутаторе Catalyst 4006 установлены все три блока питания и вы установили режим резервирования 1 + 1, но позже добавили дополнительные модули, превышающие доступную мощность, таймер запускается снова.Коммутатору может потребоваться несколько циклов оценки для стабилизации системы. Вы можете удалить дополнительные модули или изменить бюджет мощности на режим резервирования 2 + 1. Если вы переходите в режим резервирования 2 + 1, каждый модуль в режиме сброса переводится по одному в рабочее состояние.
Если вы используете в коммутаторе блок питания на 400 Вт и блок питания на 650 Вт, коммутатор работает так, как если бы было два блока питания по 400 Вт.
Если у вас есть один блок питания мощностью 400 Вт и один блок питания мощностью 650 Вт в режиме резервирования 1 + 1, а второй блок питания мощностью 650 Вт установлен в качестве резервного, то коммутатор будет работать так, как если бы всего было 400 Вт.При выходе из строя блока питания мощностью 400 Вт включается резервный блок питания мощностью 650 Вт; тем не менее, коммутатор по-прежнему имеет доступную мощность только 400 Вт. Вы должны удалить вышедший из строя блок питания 400 Вт, чтобы коммутатор мог использовать доступные 650 Вт.
Для следующей конфигурации требуется минимум 395 Вт:
• Модуль управления WS-X4013 — 110 Вт
• Четыре модуля WS-X4148-RJ — 65 Вт каждый (всего 260 Вт — оптимизированная конфигурация модулей)
• Кассета вентиляторов — 25 Вт
Следующая конфигурация требует большей мощности, чем может обеспечить один блок питания на 400 Вт.Он требует 445 Вт и не может использоваться в режиме резервирования 1 + 1 для источника питания 400 Вт. Одного блока питания мощностью 650 Вт для данной конфигурации достаточно для режима резервирования 1 + 1.
• Модуль управления WS-X4013 — 110 Вт
• Два модуля WS-X4148-RJ в слотах 2 и 3–65 Вт каждый (всего 130 Вт)
• Два модуля WS-X4448-GB-LX в слотах 4 и 5–90 Вт каждый (всего 180 Вт)
• Кассета вентиляторов — 25 Вт
Следующая конфигурация требует большей мощности, чем может обеспечить один блок питания на 400 или 650 Вт.Он требует 735 Вт и не может использоваться в режиме резервирования 1 + 1 ни для блока питания мощностью 400 Вт, ни для 650 Вт.
• Модуль управления WS-X4013 — 110 Вт
• Пять 48-портовых модулей 100BASE-FX в слотах от 2 до 6 — 120 Вт каждый (всего 600 Вт)
• Кассета вентиляторов — 25 Вт
Энергопотребление модулей
В Таблице 28-2 указано, сколько энергии потребляют компоненты Catalyst серии 4500 и коммутатор Catalyst 4006.См. Таблицу 28-2.
Таблица 28-2 Энергопотребление для компонентов Catalyst серий 4500 и 4000
Модуль
Потребляемая мощность во время работы (Вт)
Потребляемая мощность в режиме сброса (Вт)
Supervisor Engine II
110
110
Catalyst 4003 и 4006 кассета вентиляторов
25
25
Catalyst 4503 кассета вентиляторов
30
30
Catalyst 4506 кассета вентиляторов
50
50
Объединительная плата коммутатора Catalyst 4003 и 4006
Миграция Supervisor Engine II с коммутатора Catalyst 4006 на коммутатор серии Catalyst 4500
Если вы переносите Supervisor Engine II с коммутатора Catalyst 4006 на коммутатор Catalyst 4503 или 4506, сохраните конфигурацию и перезагрузите файл конфигурации после того, как вы вставите модуль Supervisor Engine в шасси Catalyst 4500.
Коммутатор Catalyst 4006 имеет 1024 MAC-адреса, которые можно использовать в качестве идентификаторов моста; Коммутаторы Catalyst серии 4500 имеют 64 MAC-адреса. Уменьшение MAC-адреса всегда включено на коммутаторах Catalyst серии 4500; однако уменьшение MAC-адреса может быть включено или отключено на коммутаторе Catalyst 4006. Это может повлиять на выбор корневого моста после миграции супервизора. Вот два сценария, которые следует рассмотреть:
• Коммутатор Catalyst 4006 не является корневым коммутатором
В этом случае топология связующего дерева не изменяется.Если вы добавляете коммутатор серии Catalyst 4500 с включенным сокращением MAC и приоритетом идентификатора моста связующего дерева по умолчанию, установленным на 32 768 для сети, приоритет идентификатора моста нового коммутатора становится приоритетом идентификатора моста, который добавляется к расширению идентификатора системы. Расширение системного идентификатора, которое представляет собой номер VLAN, может варьироваться от 1 до 4094. Если коммутатор находится в VLAN 1, приоритет идентификатора нового моста будет 32 789. Поскольку 32 769 больше 32 768, этот коммутатор не может стать корневым коммутатором.
• Коммутатор Catalyst 4006 является корневым коммутатором
В этом случае топология связующего дерева может измениться.Если на других коммутаторах в сети не выполняется сокращение MAC-адресов, топология изменится после замены корпуса коммутатором серии Catalyst 4500. Приоритет идентификатора моста нового коммутатора серии Catalyst 4500 увеличивается таким же образом, как и в предыдущем сценарии (приоритет идентификатора моста + номер VLAN). Если коммутатор находится в VLAN 1, новый идентификатор моста будет 32,789. Поскольку 32 769 больше 32 768, этот коммутатор не может стать корневым коммутатором. Сеть назначает новый корневой коммутатор; топология связующего дерева также изменяется, чтобы отразить новый корневой переключатель.
Если приоритет моста коммутатора Catalyst 4006 был снижен административно, и вы используете ту же конфигурацию в новом коммутаторе серии Catalyst 4500, то коммутатор остается корневым коммутатором, и топология связующего дерева не изменяется.
Понимание того, как работает PoE
Коммутатор Catalyst 4006 и коммутаторы серии Catalyst 4500 могут определять, подключено ли устройство с питанием к модулю PoE.Коммутатор Catalyst 4006 и коммутаторы серии Catalyst 4500 могут подавать PoE на запитанное устройство, если в цепи отсутствует питание. Устройство с питанием также может быть подключено к источнику переменного тока и подавать собственное питание на голосовую цепь. Если в цепи есть питание, переключатель не подает его.
Примечание Устройство с питанием — это любое устройство, подключенное к коммутатору, которому требуется внешнее питание или которое может использовать PoE. Точка доступа или IP-телефон является примером этого типа устройства.
В Табл. 28-3 перечислены компоненты коммутатора, поддерживающие PoE.
Таблица 28-3 Компоненты коммутатора с поддержкой PoE
Вы можете настроить коммутатор так, чтобы он прекращал подачу питания на запитанное устройство и отключал механизм обнаружения.Если в вашем коммутаторе есть модуль, который может обеспечивать PoE для конечных станций, вы можете настроить каждый порт модуля на обнаружение и автоматическое применение PoE, если конечной станции требуется питание.
Примечание Для получения информации о питании устройств, подключенных к другим модулям коммутации Catalyst, см. Примечание по установке встроенной коммутационной панели питания семейства Catalyst .
На каждый порт можно запитать только одно устройство; необходимо подключить телефон напрямую к порту коммутатора.При последовательном подключении второго телефона к телефону, который подключен к порту коммутатора, коммутатор не сможет запитать второй телефон.
Коммутационные модули WS-X4148-RJ45V могут выдавать максимум 6,3 Вт на порт и имеют 100-процентный КПД. Чтобы определить требования к питанию для вашей конфигурации, вам необходимо оценить следующее:
• Требования к питанию для всех питаемых устройств, всего коммутатора и каждого модуля.
• Максимальная мощность, доступная на порт для каждого модуля.
• Общий доступный PoE, доступный для коммутатора (см. Таблицу 28-1 и документацию PEM).
• При использовании регулируемых источников питания учитывайте требуемую мощность системы (см. Таблицу 28-2).
Режимы управления PoE
Каждый порт настраивается с помощью интерфейса командной строки, SNMP или файла конфигурации в одном из следующих режимов (настраивается с помощью команды интерфейса командной строки set port inlinepower ):
• Авто — модуль супервизора предписывает модулю коммутации подавать питание на порт только , если модуль коммутации обнаруживает, что телефон и коммутатор имеют достаточно питания.Вы можете указать максимальную мощность, разрешенную для порта. Если вы не укажете мощность, коммутатор выдает не больше, чем максимальное значение, поддерживаемое оборудованием.
• Статический — модуль супервизора предписывает модулю коммутации включить порт до указанной вами мощности только , если модуль коммутации обнаруживает телефон. Вы можете указать максимальную мощность, разрешенную для порта. Если вы не укажете мощность, коммутатор допускает максимальное значение, поддерживаемое оборудованием.Максимальная мощность, определяемая коммутатором или указанная вами, заранее назначается порту. Если коммутатору не хватает мощности для распределения, команда не выполняется.
• Выкл. — модуль супервизора не дает команду коммутирующему модулю включить порт, даже если подключен телефон без питания.
Каждый порт имеет статус, который определяется как одно из следующих:
• on — питание подается через порт.
• не горит — питание не подается через порт.
• Power-deny. У модуля Supervisor Engine недостаточно мощности для распределения на порт, или мощность, настроенная для порта, меньше, чем мощность, требуемая для порта. Через порт не подается питание.
• err-disable — порт не может обеспечивать питание подключенного устройства, настроенного в статическом режиме.
• неисправен — порт не прошел диагностические тесты.
Требования к питанию
У каждого подключенного устройства разные требования к питанию.В Таблице 28-4 перечислены требования к питанию для различных классов IP-телефонов и некоторых других устройств с питанием. Механизм супервизора первоначально вычисляет распределение мощности для каждого порта на основе конфигурации каждого порта и распределения мощности по умолчанию. Если правильное количество энергии определяется из обмена сообщениями CDP с устройством с питанием от Cisco, модуль Supervisor Engine уменьшает или увеличивает выделенную мощность для любых портов, для которых установлен автоматический режим. Выделенная мощность не регулируется для портов, которые установлены в статический режим.
Например, выделенная по умолчанию мощность составляет 7 Вт для телефона Cisco IP, требующего 6,3 Вт. Модуль супервизора выделяет 7 Вт для телефона Cisco IP и включает его. После того, как телефон Cisco IP находится в рабочем состоянии, он отправляет сообщение CDP с фактической потребляемой мощностью в модуль Supervisor Engine. Затем модуль Supervisor Engine уменьшает выделенную мощность до требуемой величины, если порт установлен в автоматический режим.
Таблица 28-4 Требования к питанию для некоторых устройств с питанием
Устройство
Требуемая мощность (Вт)
Устаревший IP-телефон Cisco
6.3
IP-телефон Cisco + IEEE
7
Устройство Cisco повышенной мощности
15,4
Точка доступа Cisco Aironet 1200 с установленным радиомодулем 802.11a и 802.11b
11
Настенные телефоны
Когда телефон с настенным питанием подключен к порту модуля коммутации, модуль коммутации не может обнаружить его присутствие.Механизм супервизора обнаруживает телефон через обмен сообщениями CDP с портом. Если телефон поддерживает PoE (модуль Supervisor Engine определяет это через CDP) и установлен режим Auto, Static или Off, модуль Supervisor Engine не пытается включить порт. Если происходит отключение питания и установлен режим «Авто», телефон теряет питание, но модуль коммутации обнаруживает телефон и сообщает об этом супервизору, который затем применяет PoE к телефону. Если происходит отключение питания и установлен режим «Статический», телефон теряет питание, но модуль коммутации обнаруживает телефон и применяет к нему предварительно назначенное PoE.
Выключение телефона
Модуль Supervisor Engine может отключить питание определенного порта, отправив сообщение на модуль коммутации. Затем мощность порта в автоматическом режиме добавляется к доступной мощности системы. Питание портов в статическом режиме не добавляется к доступной мощности системы. Такая ситуация возникает только при выключении телефона через интерфейс командной строки или SNMP.
Удаление телефона
Коммутационный модуль информирует супервизор, если телефон с питанием от удален с помощью сообщения об отключении связи.Затем механизм супервизора добавляет выделенную мощность для этого порта обратно к доступному PoE, если порт находится в автоматическом режиме.
Кроме того, коммутационный модуль сообщает супервизору, если отключенный телефон удален.
Осторожно Когда вы подключаете IP-телефон Cisco к порту и включаете питание, модуль супервизора ждет 4 секунды, пока соединение не подключится к линии. Если в это время вы отключите телефонный кабель и подключите сетевое устройство, вы можете повредить его.Мы рекомендуем подождать не менее 10 секунд между отключением устройства и подключением нового устройства.
Сводка по обнаружению телефона
На рис. 28-1 показано, как система обнаруживает телефон, подключенный к коммутатору Catalyst 4006 или порту коммутатора серии Catalyst 4500.
Рисунок 28-1 Сводка по обнаружению мощности
Настройка управления питанием
В этих разделах описывается, как настроить управление питанием на коммутаторах Catalyst серии 4500 и Catalyst 4006.
Примечание Задачи в этих разделах относятся только к коммутаторам Catalyst 4500 series и Catalyst 4006, если не указано иное.
Настройка режима резервирования для коммутаторов Catalyst серии 4500
Чтобы установить резервный режим на коммутаторе Catalyst серии 4500, выполните эту задачу в привилегированном режиме:
Задача
Команда
Шаг 1
Установите режим управления питанием системы в режим резервирования.
установить бюджет мощности 1
Шаг 2
Проверьте режим управления питанием системы и текущее энергопотребление коммутатора.
показать мощность окружающей среды
В этом примере показано, как установить резервный режим управления питанием:
Консоль> (включить) установить бюджет мощности 1
Консоль> (включить) показать мощность среды
Общая доступная линейная мощность: 774.00 Вт (15,48 А при 50 В)
Общая линейная мощность, потребляемая системой: 62,00 Вт (1,24 А при 50 В)
Оставшаяся линейная мощность в системе: 696,50 Вт (13,93 А при 50 В)
Сконфигурированное встроенное распределение мощности по умолчанию на порт: 15,400 Вт (0,30 А при 50 В)
Общее количество выделенных модулей Макс. Поддерживаемая мощность / ширина Макс.
Мощность, доступная системе (без учета мощности голоса): 1666 Вт (138.83 А при 12 В)
Мощность, потребляемая от системы (без учета мощности голоса): 516 Вт (43,00 А при 12 В)
Оставшаяся мощность (без учета мощности голоса): 1150 Вт (95,83 А при 12 В)
Настройка входного напряжения постоянного тока
Чтобы установить входную мощность постоянного тока для блока питания постоянного тока мощностью 1400 Вт, выполните эту задачу в привилегированном режиме:
Задача
Команда
Шаг 1
Установите входную мощность для блока питания постоянного тока на 1400 Вт.
установить мощность dcinput
Шаг 2
Проверьте конфигурацию.
показать мощность окружающей среды
В этом примере показано, как установить входную мощность постоянного тока на 5000 Вт и проверить конфигурацию:
Консоль> (включить) установить мощность dcinput 5000
Консоль> (включить) показать мощность среды
Общая доступная линейная мощность: 4166.00 Вт (83,32 А при 50 В)
Общая мощность, потребляемая системой на линии: 0 Вт
Оставшаяся линейная мощность в системе: 4166,00 Вт (83,32 А при 50 В)
Настроенное встроенное распределение мощности по умолчанию на порт: 6,00 Вт (0,12 А при 50 В)
Общее количество выделенных модулей Макс. Поддерживаемая мощность / ширина Макс.
Мощность, доступная для системы (без учета мощности голоса): 1360 Вт (113.33 А @
Мощность, потребляемая от системы (без учета мощности голоса): 485 Вт (40,42 А при 12 В)
Оставшаяся мощность (без учета мощности голоса): 875 Вт (72,92 А при 12 В)
Установка бюджета мощности для коммутатора Catalyst 4006
Чтобы установить бюджет мощности для коммутатора Catalyst 4006, выполните эту задачу в привилегированном режиме:
Задача
Команда
Шаг 1
Установите бюджет мощности для коммутатора Catalyst 4006.
установить бюджет мощности { 1 | 2 }
Шаг 2
Проверьте бюджет мощности и текущее энергопотребление коммутатора.
показать мощность окружающей среды
В этом примере показано, как установить бюджет мощности на 1 (режим резервирования 1 + 1) и проверить бюджет мощности и текущее потребление энергии для коммутатора:
Консоль> (включить) установить бюджет мощности 1
Ваш бюджет источника питания будет ограничен
питание доступно только от одного источника питания.
Вы хотите продолжить? [подтвердить (да / нет)]: да
Консоль> (включить) показать мощность среды
Общая доступная мощность на линии: 0 Вт
Общая мощность, потребляемая системой на линии: 0 Вт
Оставшаяся линейная мощность в системе: 0 Вт
Распределение мощности по умолчанию на порт: 6,00 Вт (0,11 А при 51 В)
Выделенная мощность модуля
(мА)
------ --------------------------
Энергетический бюджет составляет: 2 источника
Мощность, доступная для системы (без учета мощности голоса): 750 Вт (62.06 ампер
Мощность, потребляемая системой (без учета мощности голоса): 265 Вт (22,01 А)
Оставшаяся мощность (без учета мощности голоса): 485 Вт (40,05 А при 12 В)
Отображение системной информации
Чтобы отобразить информацию о блоках питания, установленных в шасси, и о шасси, выполните следующую задачу:
% PDF-1.5 % 1 0 obj > поток
конечный поток endobj 2 0 obj > / Тип / Каталог / StructTreeRoot 3 0 R / Lang (en-US) / Метаданные 1 0 R / Страницы 4 0 R >> endobj 3 0 obj > endobj 4 0 obj > endobj 8 0 объект > / Parent 4 0 R / Type / Page / Contents 30 0 R / Resources> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] / Pattern> / Font >>> / Tabs / S / MediaBox [ 0 0 612 792] >> endobj 9 0 объект > / Parent 4 0 R / Type / Page / Contents 38 0 R / Resources> / Font >>> / Tabs / S / MediaBox [0 0 612 792] / StructParents 0 / Annots [42 0 R 43 0 R 44 0 R 45 0 R 46 0 R 47 0 R 48 0 R 49 0 R 50 0 R 51 0 R 52 0 R 53 0 R 54 0 R 55 0 R 56 0 R 57 0 R 58 0 R 59 0 R 60 0 R 61 0 62 0 R 63 0 R 64 0 R 65 0 R 66 0 R 67 0 R] >> endobj 10 0 obj > / Parent 4 0 R / Type / Page / Contents 68 0 R / Resources> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] / Pattern> / Font >>> / Tabs / S / MediaBox [ 0 0 612 792] / StructParents 27 / Аннотации [73 0 R 74 0 R 75 0 R 76 0 R] >> endobj 11 0 объект > / Parent 4 0 R / Type / Page / Contents 77 0 R / Resources> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] / Pattern> / Font >>> / Tabs / S / MediaBox [ 0 0 612 792] / StructParents 32 >> endobj 12 0 объект > / Parent 4 0 R / Type / Page / Contents 80 0 R / Resources> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] / Pattern> / Font >>> / Tabs / S / MediaBox [0 0 612 792] / StructParents 33 >> endobj 13 0 объект > / Parent 4 0 R / Type / Page / Contents 84 0 R / Resources> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] / Pattern> / Font >>> / Tabs / S / MediaBox [0 0 612 792] / StructParents 34 >> endobj 14 0 объект > / Parent 4 0 R / Type / Page / Contents 87 0 R / Resources> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] / Pattern> / Font >>> / Tabs / S / MediaBox [ 0 0 612 792] / StructParents 35 >> endobj 15 0 объект > / Parent 4 0 R / Type / Page / Contents 91 0 R / Resources> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] / Pattern> / Font >>> / Tabs / S / MediaBox [0 0 612 792] / StructParents 36 >> endobj 16 0 объект > / Parent 4 0 R / Type / Page / Contents 95 0 R / Resources> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] / Pattern> / Font >>> / Tabs / S / MediaBox [ 0 0 612 792] / StructParents 37 / Аннотации [98 0 R] >> endobj 17 0 объект > / Parent 4 0 R / Type / Page / Contents 99 0 R / Resources> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] / Pattern> / Font >>> / Tabs / S / MediaBox [0 0 612 792] / StructParents 39 >> endobj 18 0 объект > / Parent 4 0 R / Type / Page / Contents 101 0 R / Resources> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] / Pattern> / Font >>> / Tabs / S / MediaBox [0 0 612 792] / StructParents 40 / Аннотации [103 0 R] >> endobj 19 0 объект > / Parent 4 0 R / Type / Page / Contents 104 0 R / Resources> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] / Pattern> / Font >>> / Tabs / S / MediaBox [0 0 612 792] / StructParents 42 / Аннотации [106 0 R 107 0 R 108 0 R 109 0 R 110 0 R] >> endobj 20 0 объект > / Parent 4 0 R / Type / Page / Contents 111 0 R / Resources> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] / Pattern> / Font >>> / Tabs / S / MediaBox [0 0 612 792] / StructParents 48 >> endobj 21 0 объект > / Parent 4 0 R / Type / Page / Contents 114 0 R / Resources> / Font >>> / Tabs / S / MediaBox [0 0 612 792] / StructParents 49 / Annots [116 0 R 117 0 R 118 0 R ] >> endobj 22 0 объект > / Parent 4 0 R / Type / Page / Contents 119 0 R / Resources> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] / Pattern> / Font >>> / Tabs / S / MediaBox [0 0 612 792] / StructParents 53 >> endobj 23 0 объект > / Parent 4 0 R / Type / Page / Contents 121 0 R / Resources> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] / Pattern> / Font >>> / Tabs / S / MediaBox [0 0 612 792] / StructParents 54 / Аннотации [123 0 R] >> endobj 24 0 объект > / Parent 4 0 R / Type / Page / Contents 124 0 R / Resources> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] / Pattern> / Font >>> / Tabs / S / MediaBox [ 0 0 612 792] / StructParents 56 / Annots [131 0 R 132 0 R 133 0 R 134 0 R 135 0 R 136 0 R 137 0 R 138 0 R] >> endobj 25 0 объект > / Parent 4 0 R / Type / Page / Contents 139 0 R / Resources> / Font >>> / Tabs / S / MediaBox [0 0 612 792] / StructParents 65 / Annots [141 0 R 142 0 R] >> endobj 26 0 объект > / Parent 4 0 R / Type / Page / Contents 143 0 R / Resources> / XObject> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] / Pattern> / Font >>> / Tabs / S / MediaBox [ 0 0 612 792] / StructParents 68 >> endobj 27 0 объект > / Parent 4 0 R / Type / Page / Contents 146 0 R / Resources> / Font >>> / Tabs / S / MediaBox [0 0 612 792] / StructParents 69 / Annots [148 0 R 149 0 R] >> endobj 28 0 объект > / Parent 4 0 R / Type / Page / Contents 150 0 R / Resources> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] / Pattern> / Font >>> / Tabs / S / MediaBox [0 0 612 792] / StructParents 72 / Аннотации [154 0 R 155 0 R] >> endobj 29 0 объект > / Parent 4 0 R / Type / Page / Contents 156 0 R / Resources> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] / Pattern> / Font >>> / Tabs / S / MediaBox [0 0 612 792] / StructParents 75 >> endobj 30 0 объект > поток xZnF} G2WKh5pN Nr% OK3C7 Bo «B33 + O ^] = /? 캢 \ .
Гипсоволокнистый лист (ГВЛ) для пола: характеристики, цена
Особенность ГВЛ для пола заключается в технологии его производства. При изготовлении материала используется малоформатный гипсоволокнистый лист 10 мм. Два листа располагаются с перпендикулярным смещением и склеиваются между собой. Для удобства монтажа по краям листа образуют фальцы (кромки) шириной 5 см.
Компания Кануф выпускает готовый гипсоволокнистый лист для пола Кнауф Суперпол. Размер такого такого листа ГВЛ – 1200х600 мм.
Особенности укладки Кнауф Суперпол
Сфера применения
Цена на гипсоволокнистый лист для пола вполне приемлема. Это дает возможность использовать ГВЛ для обустройства оснований пола в жилых, офисных, подсобных и административных помещениях:
С повышенными требованиями по звукоизоляции.
Для теплоизоляции бетонных или деревянных перекрытий.
С ненормируемыми требованиями по тепло- и звукоизоляции.
При выравнивании основания, поднятии уровня пола, а также для равномерного распределения нагрузки на перекрытие.
ГВЛ для пола применяются при проведении отделочных работ, исключающих мокрые процессы.
Другие области применения
Гипсоволокнистый лист для пола иногда используют для обшивки стен или возведения перегородок. Это практикуется в случаях, когда необходимо получить поверхность с максимальными несущими способностями, тепло- и звукоизоляционными характеристиками.
Особенности монтажа ГВЛ для пола
Сборные гипсоволокнистые листы для полаприменяются при любом типе основания. Технология монтажа следующая:
Черновое основание очищается от мусора и старого напольного покрытия.
Укладывается гидроизоляция. На бетонную плиту – толстая полиэтиленовая пленка, на деревянное основание – пергамин или гофрированная бумага.
Устанавливаются маяки (оцинкованный профиль или деревянные бруски). Их жестко крепят к основанию.
Следующий шаг – засыпка керамзита, разравнивание по маякам и уплотнение материала.
Затем собирают сборную конструкцию из листов ГВЛ в 2 слоя. На фальцы наносится специальный клей, а после укладки листы дополнительно фиксируют саморезами.
Монтаж ГВЛ для пола
Вместо готовых элементов пола иногда используют гипсоволокнистый лист 12,5 мм или гипсоволокнистый лист 10 мм, которые укладываются в два слоя с перпендикулярным смещением.
Советский район, проспект Альберта Камалеева, д. 44
Как добраться
Самара
Московское ш., 18 км, д. 27a
Как добраться
Краснодар, ш. Нефтяников
ул. Шоссе Нефтяников, д. 40
Как добраться
Ростов-на-Дону
ул.Малиновского, д.23 Д
Как добраться
Пермь
Индустриальный район, ул. 2-я Казанцевская, д. 11
Как добраться
Воронеж
пр. Патриотов, д. 45г
Как добраться
Нижний Новгород
ул. Бетанкура, д. 1 ТРЦ «Седьмое небо»
Как добраться
Челябинск
ул. Труда, д. 203, ТРК Родник
Как добраться
Екатеринбург
ул. Шефская, д. 107
Как добраться
Саратов
Вольский тракт, д.2, ТЦ «Happy Молл»
Как добраться
Оренбург
Шарлыкское ш., д. 1, молл «Армада»
Как добраться
Листы гипсокартонные
Техника
Электроинструменты
Отвертки аккумуляторные
Дрели-шуруповерты аккумуляторные
Дрели ударные и безударные
Оснастка для сверления
Фены промышленные
Клеевые пистолеты
Аксессуары для клеевых пистолетов
Перфораторы и молотки отбойные
Циркулярные пилы
Лобзики и Сабельные пилы
Рубанки электрические
Фрезеры электрические
Пилы торцовочные
Станочное оборудование
Оснастка для деревообработки и отреза
Шлифмашины
Оснастка для шлифования
Краскопульты электрические и аксессуары
Многофункциональный инструмент
Аксессуары к многофункциональному инструмент
Сварочные аппараты и инверторы
Электроды и проволока
Степлеры
Аксессуары к степлерам
Моющая техника
Мойки высокого давления
Принадлежности для моек высокого давления
Пылесосы и пароочистители
Принадлежности для пылесосов и пароочистителей
Крупногабаритная техника
Электрогенераторы
Компрессорное оборудование
Аксессуары к пневмооборудованию
Строительное оборудование
Тросовые подъемники
Тепловые пушки
Климатическое оборудование и вентиляция
Механизмы вентиляторов
Вентиляционные каналы и фитинги
Решетки и люки ревизионные
Радиаторы отопления и принадлежности
Электрические отопительные приборы
Газовые отопительные приборы
Вентиляторы
Кондиционеры
Электротовары
Скрытый монтаж
Открытый монтаж
Защитные накладки
Силовые электрические кабели
Удлинители садовые
Ручной инструмент
Наборы инструментов
Отвертки
Измерительный инструмент
Резаки и стеклорезы
Зажимной инструмент
Ручная деревообработка
Шарнирно-губцевой инструмент
Инструмент для сантехнических работ
Инструмент для укладки напольных покрытий
Ключи и головки
Топоры и молотки
Щетки
Смазочные материалы
Инструмент для каменных и плиточных работ
Прочий инструмент
Ножницы и ножи
Оборудование для мастерских
Ящики для инструментов и органайзеры
Средства защиты и инвентарь
Верстаки
Стеллажи для гаражей и складов
Скобяные изделия и фурнитура
Мебельные колеса и ролики
Анкеры
Гвозди и дюбели
Саморезы
Стройка
Древесина
Рабочие столешницы
Вагонка и Блокхаус
Половая доска и аксессуары
ДСП, ДВП
Полки и мебельные щиты
Мебельные фасады
Профилированные изделия
Нестроганая древесина
Строганая древесина
Плитка
Плитка настенная
Напольная плитка
Декоративные элементы
Мозаика
Керамогранит
Клинкер и искусственный камень
Клеи для плитки
Затирки и растворы
Сухие смеси и грунтовки
Шпаклевки
Штукатурки
Выравнивающие смеси
Сухие растворы и смеси
Цемент
Грунтовки
Сухое строительство
Листы гипсокартонные
Профили и аксессуары для ГКЛ и ГВЛ
Подвесные потолки и аксессуары
Изоляционные материалы
Минеральная вата
Вспененная изоляция
Натуральные изоляционные материалы
Строительный инвентарь
Сетка строительная и пленка
Бетономешалки, ведра, мешки
Лестницы строительные
Садовые и строительные тачки, аксессуары
Возведение стен
Плиты пазогребневые
Блоки строительные
Кровля и водостоки
Кровельные материалы
Доборные элементы
Жидкие битумные продукты
Пластиковые водостоки и аксессуары
Двери и арки
Двери межкомнатные
Арки межкомнатные
Окна и аксессуары
Пластиковые окна и аксессуары
Панели декоративные
Панели
Аксессуары для панелей
Всё для дома
Напольные покрытия
Ламинат и паркетная доска
Плинтусы
Ковры
Подложка
Линолеум
Обои
Декоративные обои
Обои под покраску
Фотообои
Декоративные наклейки
Текстиль для дома
Шторы и аксессуары
Пледы, покрывала и декоративные подушки
Декорация окон
Круглые карнизы и аксессуары
Шины потолочные и аксессуары
Рулонные и римские шторы
Жалюзи
Лакокрасочные материалы
Краски для фасадных работ
Краски для внутренних работ
Колоранты для базы
Грунты
Антисептики
Лаки
Монтажные пены
Герметики
Шпатлевки
Эмали
Эмали по ржавчине
Эмали аэрозольные
Растворители краски и лака
Клеевая группа
Малярный инструмент
Монтажные и малярные ленты
Защитные пленки
Дверные и оконные уплотнители
Освещение
Люстры
Встроенные светильники
Настенно — потолочные светильники
Настольные лампы
Торшеры
Технический свет
Светильники для кухни
Новогоднее освещение
Новый год
Новогодний декор
Искусственные елки
Живые елки
Подставки под елку
Елочные украшения
Новогодние сувениры
Ванная и кухня
Оборудование для кухни
Стеновые панели и аксессуары
Смесители для кухни
Вытяжки и принадлежности
Товары для кухни
Мойки для кухни
Водонагреватели
Водонагреватели проточные
Водонагреватели накопительные
Смесители и аксессуары для душа
Гарнитуры душевые
Лейки душевые
Шланги для душа
Душевые панели и системы
Держатели для душа
Смесители
Душевые кабины и ванны
Ванны
Экраны и шторки для ванн
Уголки душевые
Кабины душевые
Поддоны душевые
Санфаянс
Раковины и пьедесталы
Унитазы
Сидения
Мебель и зеркала для ванной комнаты
Мебель для ванных комнат
Зеркальные шкафы
Зеркала для ванных комнат
Инженерная сантехника
Полипропиленовые трубы и фитинги
Металлопластиковые трубы и фитинги
Канализационные трубы и фитинги
Резьбовые фитинги и коллекторы
Запорная арматура и фильтры
Гибкая подводка для воды и газа
КИП и трубный инструмент
Сифоны
Фильтры питьевой воды
Фильтры-кувшины
Проточные фильтры и системы осмоса
Сад и досуг
Садовая техника
Электрические и аккумуляторные газонокосилки
Бензиновые газонокосилки
Аксессуары для газонокосилок
Бензиновые цепные пилы
Электрические и аккумуляторные пилы
Аксессуары для цепных пил
Электрические триммеры и косы
Бензиновые триммеры и косы
Аксессуары для триммеров и кос
Мультифункциональные ножницы
Кусторезы и сучкорезы
Электрические культиваторы
Бензиновые культиваторы и мотоблоки
Оборудование для культиваторов и мотоблоков
Прочая техника для сада
Водоснабжение садового участка
Мотопомпы
Аксессуары к насосам
Насосные станции
Погружные насосы
Поверхностные насосы
Наконечники и пистолеты для полива
Шланги садовые
Тележки и держатели для шлангов
Спринклерные системы
Система микрокапельного полива
Дождеватели и аксессуары
Управление поливом
Система соединений
Садовая мебель
Павильоны садовые
Тенты
Зонты и подставки
Скамьи садовые
Качели садовые
Комплекты садовой мебели
Аксессуары для садовой мебели
Кресла и стулья для сада
Столы садовые
Шезлонги, гамаки и раскладные кровати
Мангалы, грили, барбекю
Мангалы
Грили
Решетки и аксессуары для гриля
Уголь и средства для розжига
Зимний ассортимент
Машины снегоуборочные
Лопаты для снега
Реагенты
Продукты питания
Овощи, фрукты, зелень, грибы
Свежие овощи
Свежие фрукты
Свежая зелень, салаты
Ягоды
Замороженные овощи и фрукты
Грибы
Соленья и консервация
Орехи и сухофрукты
Молочные продукты, сыр, яйца
Молоко и сливки
Сметана
Кисломолочные продукты и закваски
Йогурты, десерты, творожки
Сыры
Творожные изделия, сырки
Сливочные масла, маргарины, спреды
Мороженое
Яйцо
Майонез
Бытовая химия
Стирка и уход за бельем
Стиральный порошок
Жидкости и гели для стирки
Капсулы и таблетки для стирки
Кондиционеры и ополаскиватели для белья
Пятновыводители и отбеливатели
Принадлежности для стирки и сушки белья
Уход за стиральной машиной
Гладильные доски и аксессуары
Принадлежности для чистки одежды
Уборка и уход за домом
Средства для уборки кухни
Средства для уборки ванной и туалета
Средства для уборки комнат
Средства для мытья посуды
Средства для посудомоечных машин
Уход за обувью
Крем, краски, воск
Защитные пропитки и очистители
Растяжители и дезодоранты
Губки для обуви
Бытовая техника
Холодильники и морозильники
Холодильники с нижней морозильной камерой
Холодильники с верхней морозильной камерой
Холодильники Side-by-Side и многодверные
Морозильные камеры
Широкие холодильники с нижней морозильной камерой
Широкие холодильники с верхней морозильной камерой
Однодверные холодильники
Морозильные лари
Винные шкафы
Соединительная планка для Side-by-sSde
Стиральные и сушильные машины
Узкие стиральные машины
Стандартные стиральные машины
Стиральные машины с вертикальной загрузкой
Паровой шкаф по уходу за одеждой
Стиральные машины с сушкой
Стандартные сушильные машины
Компактные стиральные машины
Мини стиральные машины активаторного типа
Стиральная машина с двумя барабанами
Газовые плиты
Газовая плита
Настольная газовая плита
Газовая плита (60см) с посудомоечной машиной TRIO
Электрические плиты
Электрическая плита
Настольные электрические плиты
Электрическая плита (60см) с посудомоечной машиной TRIO
Микроволновые печи
Микроволновые печи с грилем и конвекцией
Микроволновые печи с грилем
Микроволновые печи соло
Посудомоечные машины
Посудомоечные машины (45 см)
Посудомоечные машины (60 см)
Компактные посудомоечные машины
Увлажнители и очистители воздуха
Увлажнители воздуха
Климатические комплексы
Очистители воздуха
Фильтры для очистителей воздуха
Ионизаторы
Картриджи для увлажнителей воздуха
Обогревательные приборы
Тепловентиляторы
Конвекторы
Радиаторы
Микатермические обогреватели
Электрокамины
Водонагреватели
Компактные накопительные водонагреватели
Накопительные водонагреватели
Проточные водонагреватели
Газовые водонагреватели
Кондиционеры
Сплит-системы
Инверторные сплит-системы
Напольные мобильные кондиционеры
Фильтры для кондиционеров
Встраиваемые духовые шкафы
Встраиваемый электрический духовой шкаф
Встраиваемый газовый духовой шкаф
Встраиваемый компактный духовой шкаф
Компактный духовой шкаф премиум
Встраиваемые панели
Встраиваемые индукционные панели
Встраиваемые электрические панели
Встраиваемые газовые панели
Встраиваемые вытяжки
Вытяжка встраиваемая в шкаф 60 см
Вытяжка 60 см
Плоская вытяжка 60 см
Плоская вытяжка 50 см
Вытяжка 90 см
Островная вытяжка
Вытяжка встраиваемая в шкаф 50 см
Вытяжка 50 см
Вытяжка встраиваемая в шкаф 90 см
Вытяжка полностью встраиваемая
Вытяжка встраиваемая в столешницу
Ноутбуки и компьютеры
Ноутбуки Apple
Ноутбуки Lenovo
Системные блоки Apple
Системные блоки Dell
Системные блоки HP
Системные блоки Lenovo
Моноблоки Apple
Моноблоки Lenovo
Моноблоки MSI
Моноблоки ASUS
Мониторы
Видео и техника для дома
Кофеварки, кофемашины
Пылесосы
Чайники и термопоты
Телевизоры
Утюги
Блендеры
Безопасность и видеонаблюдение
Товары для кухни
Мультипекарь
Мясорубка
Плита индукционная
Йогуртница
Электроплита
Бутербродница
Хлебопечь
Детский мир
Игрушки для малышей
Игрушки для купания
Детские игрушки-каталки
Игрушки-сортеры
Интерактивные игрушки для малышей
Книжки для малышей
Конструкторы для малышей
Детские кубики
Машинки для малышей
Музыкальные игрушки для малышей
Музыкальные инструменты для малышей
Детские музыкальные мобили
Игрушки-пирамидки
Погремушки для новорожденных
Подвески, дуги, растяжки на коляску и кроватку
Игровые наборы Поезд динозавров
Развивающие игрушки для детей
Детские развивающие коврики
Развивающие центры для детей
Юлы, неваляшки
Парфюмерия и косметика
Макияж для лица
Основа для макияжа
Тональные средства для макияжа
Корректирующие средства для макияжа
Пудра
Румяна
Хайлайтеры
Макияж для глаз
Тушь
Тени
Контурные карандаши и подводка
Для бровей
Уход за губами
Блеск для губ
Помада
Бальзам для губ
Уход за волосами
Шампунь
Кондиционеры и бальзамы
Укладка и стайлинг
Окрашивание волос
Аксессуары для волос
Дермакосметика
Уход за волосами
Для лица
Уход за лицом
Уход за телом
все скидки и купоны для Leroymerlin. ru!
Кратко об интернет-магазине Леруа Мерлен
Если вы затеяли ремонт, появились проблемы с сантехникой, или нужны какие-либо инструменты, на выручку приходит Леруа Мерлен – интернет-гипермаркет, предлагающий необходимые товары от зарекомендовавших себя производителей. Магазин представляет вниманию покупателей товары отличного качества по выгодным ценам, продукцию собственных марок, обеспечивает клиентам комфортные условия и предлагает консультационную поддержку.
О предложении интернет-магазина Леруа Мерлен
Как в гипермаркетах, так и в каталоге компании, можно найти богатый выбор продукции следующих категорий:
строительные материалы и необходимые для работы инструменты;
осветительные приборы и прочие электротовары;
все необходимое для организации водоснабжения, сантехнику;
крепежи и прочие скобяные изделия, столярные товары;
отделочные материалы и напольные покрытия;
различный декор – от обоев до штор;
товары для хранения, включая сборные стеллажи;
кухонные принадлежности и все, что может понадобиться для обустройства кухни, в том числе и предметы интерьера;
товары для дачи, работы в саду, организации активного отдыха и прочее.
Ассортимент предлагаемых товаров настолько широк, что каждый покупатель без труда найдет именно то, что ему было необходимо.
Как оформить заказ в интернет-магазине Леруа Мерлен?
Чтобы оформить заказ на сайте Leroymerlin.ru, покупатель может пройти регистрацию предварительно или сразу перейти к выбору товаров. Подыскав среди предложенных позиций необходимые, нужно отправить их в Корзину или отложить, чтобы принять решение о покупке немного позже.
При оформлении заказа покупатель может проверить список товаров, а также выбрать способ получения покупки – доставку курьерской службой или самовывоз.
Продолжая оформление, пользователь должен указать свои личные данные, включая мобильный телефон и электронную почту, а также определиться со способом оплаты. За покупки можно рассчитаться прямо на сайте, отправив деньги с банковской карты, или с помощью системы Google Pay, а также есть возможно расплатиться при получении наличными.
Гипсоволокнистый лист (ГВЛ) для пола: характеристики, цена
Особенность ГВЛ для пола заключается в технологии его производства. При изготовлении материала используется малоформатный гипсоволокнистый лист 10 мм. Два листа располагаются с перпендикулярным смещением и склеиваются между собой. Для удобства монтажа по краям листа образуют фальцы (кромки) шириной 5 см.
Компания Кануф выпускает готовый гипсоволокнистый лист для пола Кнауф Суперпол. Размер такого такого листа ГВЛ – 1200х600 мм.
Особенности укладки Кнауф Суперпол
Сфера применения
Цена на гипсоволокнистый лист для пола вполне приемлема. Это дает возможность использовать ГВЛ для обустройства оснований пола в жилых, офисных, подсобных и административных помещениях:
С повышенными требованиями по звукоизоляции.
Для теплоизоляции бетонных или деревянных перекрытий.
С ненормируемыми требованиями по тепло- и звукоизоляции.
При выравнивании основания, поднятии уровня пола, а также для равномерного распределения нагрузки на перекрытие.
ГВЛ для пола применяются при проведении отделочных работ, исключающих мокрые процессы.
Другие области применения
Гипсоволокнистый лист для пола иногда используют для обшивки стен или возведения перегородок. Это практикуется в случаях, когда необходимо получить поверхность с максимальными несущими способностями, тепло- и звукоизоляционными характеристиками.
Особенности монтажа ГВЛ для пола
Сборные гипсоволокнистые листы для полаприменяются при любом типе основания. Технология монтажа следующая:
Черновое основание очищается от мусора и старого напольного покрытия.
Укладывается гидроизоляция. На бетонную плиту – толстая полиэтиленовая пленка, на деревянное основание – пергамин или гофрированная бумага.
Устанавливаются маяки (оцинкованный профиль или деревянные бруски). Их жестко крепят к основанию.
Следующий шаг – засыпка керамзита, разравнивание по маякам и уплотнение материала.
Затем собирают сборную конструкцию из листов ГВЛ в 2 слоя. На фальцы наносится специальный клей, а после укладки листы дополнительно фиксируют саморезами.
Монтаж ГВЛ для пола
Вместо готовых элементов пола иногда используют гипсоволокнистый лист 12,5 мм или гипсоволокнистый лист 10 мм, которые укладываются в два слоя с перпендикулярным смещением.
Гипсоволокнистые листы (ГВЛ) для стен: характеристики, цена
Гипсоволокнистый лист для стен имеет свои уникальные свойства:
Огнестойкость класса Г1.
Хорошая звукоизоляция.
Низкая теплопроводность.
Влагостойкость.
Экологическая чистота.
Особенность гипсоволокнистого листа для стен – высокая механическая прочность к точечным нагрузкам, морозостойкость более 15 циклов. Стеновой ГВЛ не имеет оболочки. При производстве его поверхность шлифуется и покрывается пропиткой, предотвращающей меление.
Гипсоволокнистый лист
Сфера применения гипсоволокнистого листа для стен
Гипсоволокнистый лист применяют для обшивки стен, возведения перегородок в жилых, складских и подсобных помещениях. Влагостойкий ГВЛ используют для отделки ванных комнат, кухни, других сырых или влажных помещений. Огнестойкие свойства материала позволяют применять его для защиты деревянных конструкций, отделки помещений с повышенными требованиями к пожарной безопасности.
Обшивка стен ГВЛ
Толщина и дополнительные области применения ГВЛ для стен
Цена на гипсоволокнистый лист для стен зависит от его толщины. Стеновой ГВЛ выпускается с двумя значениями толщины:
Гипсоволокнистый лист 10 мм стандартный стеновой материал, применяющийся для обшивки стен и возведения перегородок, к которым не предъявляются дополнительные требования.
Гипсоволокнистый лист 12,5 мм обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками. Используется в случаях, когда к отделке предъявляются повышенные требования по прочности, огнестойкости, тепло- и звукоизоляции. Еще одна сфера применения – в качестве подложки при укладке напольных покрытий (ламината, линолеума, ковролина и других).
В отдельную категорию относится гипсоволокнистый лист 20 мм. Сфера его применения – поэлементная сборка напольного покрытия на различных основаниях.
Технология монтажа гипсоволокнистого листа для стен
Технология крепления ГВЛ для стен стандартная для всех листовых материалов:
На деревянный или металлический каркас.
При помощи клея непосредственно на поверхность.
Стыки и места креплений заделываются шпатлевкой, после чего зачищаются и грунтуются.
Codice Sconto Leroy Merlin 10% за ноябрь 2020 г.
Приходите ли вы подать заявку на Leroy Merlin?
Интернет-магазин «Леруа Мерлен» является веро и собственной коммерческой компанией по низким ценам, которая может быть приобретена в удобное для вас время. Anche Inserendo un codice sconto che permette di avere ulteriori ribassi sul prezzo final. Сделайте выбор из нескольких танцевальных образов и решений для каждого украшения, изобретайте заново или создайте систему с нуля.
I coupon, che danno diritto a una riduzione del prezzo, rappresentano l’alternativa digitale al classico buono cartaceo. Concretamente, i buoni sconto containono in codici alfanumerici che vanno copiati e incollati al momento della fase d’acquisto.
Utilizzarli немедленно и семплиц:
Basta Accedere Al Sito,
Scegliere i Desiderati
cliccare su «prosegui con l’acquisto».
A questo punto, bisognerà compilare i campi richiesti per ciascuna delle 3 fasi previste: Accedi, Consegna e Pagamento.
Nella terza e ultima fase, sul lato destro della pagina, bisognerà Inserire il proprio coupon nel box preposto, alla voce «Inserisci codice Promozionale» или dicitura simile.
Кодекс Inserito il prezzo si abbasserà a seconda dello sconto application corrispondente.
Chi è e cosa si può buy su Leroy Merlin?
Leroy Merlin, dal 1923, aiuta i suoi clienti a creare , trasformare o reinventare la loro casa, fornendo loro tutto il needario per un cambiamento rapido, professional elligente.Собственно созданный для этого случая, или новые детали, Леруа Мерлен является брендом, который вы хотите!
Pi di 70.000 prodotti, tanti servizi personalizzati e un bagaglio di esperienza quasi centenaria per rifinire, arricchire e arredare gli ambienti, все тондо, с возможностью детализации: это мантра ди маркио, что есть свои собственные отличители лидер indiscusso del bricolage, il fai da te, l’edilizia, il giardinaggio, la decorazione e l’arredo bagno.Con l’arrivo delle nuove stagioni si ha semper voglia di cambiamento e di adattare il nostro comfort quotidiano al fitto freddo dell’inverno o all calde giornate d’estate.
Lo shop Leroy Merlin on line permette a chiunque ne abbia bisogno, voglia o desiderio, di acquistare via web , anche tramite app , comodamente distesi sul proprio divano: pavimenti e rivestimenti per interni ed finestre, scale erivestimenti per interni ed finestre, scale , accessori per l’idraulica, stufe e climatizzatori, arredamento e rifiniture per il bagno, utensili, articoli da ferramenta, prodotti d’illuminazione, colori e vernici, accessori per falegnameria e edilizia, prodotti di elettricità e smarthome, decorament per giardini e terrazze.Все это приобретается в магазине Leroy Merlin и в одном месте в торговом центре.
Ma non è tutto. Лидер марка дель Фай да те предлагает услуг по доставке мест, исправлений посы и установки выпусков. Tracciamento rapido degli ordini; consigli e supporto sulla metamorfosi del bagno dalla classica vasca alla più comoda doccia; Congna del materiale acquistato e tanti corsi gratuiti для руководства Passo dopo passo alla realizzazione di nuove forme d’arredo per l’ambiente vissuto o l’esplosione della propria arte creativa in termini di decorazione e bricolage.
Команда экспертов Леруа Мерлен Лавора, открытая для новых продуктов и услуг, для всех собственных клиентов, для заданного количества запросов, сделанных в последнее время новых тенденций в мире моды! La merce viene recapitata in tempi brevi direttamente a casa vostra, corredata da un manuale d’istruzioni che, se non si è scelta l’opzione di assistenza al montaggio, consentirà di essere pienamente autonomi nel reinventare i propri spazi ransi vostri graziosi rendez-vous all’aria aperta.
E se questo non bastasse, Leroy Merlin предлагает выбрать кандел и декора для цветов; беседка; pergole e ombrelloni; piscine; Mobili da giardino e tutto quello che un ambiente interno o esterno di uno spazio abitativo richiede. Un impegno del team di esperti alla guida del marchio che ha fatto strada nel mercato di riferimento, incarnando un modo per dirvi che se volete mettervi all’opera con Leroy Merlin non avete scuse per non farlo.
E se il prezzo vi spaventasse basterebbe dare un’occhiata al catalogo delle cucine modulari fisse per capire che in poco più di 1m potrete avere una graziosa cucina. Piccola, compatta, complete di tutto e già assembly per immaginarla direttamente a casa vostra. Красавица Леруа Мерлен состоит из конкретного рендера. Ogni finitura, pensile, mobilio o accessorio, è pensato per vivere il vostro ambiente e si trova lì per voi, senza chiedervi di andare a cercarlo altrove!
In genere la cucina o il bagno sono gli ambienti che più preoccupano in termini di spesa.Eppure, dando una sola occhiata allo store online potrete rendervi conto che Leroy Merlin è un mondo Economico e semplice : Complici l’esperienza, la voglia di essere leader per varietà di prodotti, assistenza e praticità del sistema d’actema il brand vi сопровождает una delle cose che prima o poi chiunque sentirà di voler vivere: la voglia di fare casa!
Этот вариант управления может быть доступен для использования в качестве примера Lookfantastic для других преимуществ. Se vi siete trovati bene con Leroy Merlin, potrebbe interessarvi anche un codice sconto Volagratis, con cui poter risparmiare ulteriormente sui vostri acquisti.
πειροελάχιστοι είναι οι Έλληνες που δεν γνωρίζουν το Леруа Мерлен. Εξάλλου, είναι τόσο δημοφιλές ανάμεσα στους καταναλωτές, που πλέον έχει ηγετικό ρόλο στην ελληνική αγορά.Μπορείτε να αγοράσετε σχεδόν όλα όσα χρειάζεστε σε εξαιρετικές τιμές στο Leroy Merlin.Леруа Мерлену φέρνει τακτικά νέες εκπληκτικές προσφορές. Η πιο πρόσφατη προσφορά που ισχύει από 29.10.2020 μπορεί να βρεθεί εδώ.Τα καταστήματα IDEA Stores, Ikea, Jυυαker, τονορον, μ σπονορον, μπονορο μ,
Αν θέλετε να κάνετε τις αγορές σας στο Leroy Merlin, μπορείτε να επισκεφθείτε καταστήματα στις παρακάτω πόλεις: Αθήνα, Πυλαία, Athina.Οι επίσημοι ιστότοποι είναι εδώ για να ενημερώσουν τους πελάτες για το κατάστημα και τα προϊόντα. Αν δεν βρήκατε στον ιστότοπό μας αυτό που αναζητούσατε, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίκατοτατοατοτο τοτο τοτο τοτο. leroymerlin.gr.
Ξεχάστε τα έντυπα φυλλάδια, δεν θα σας απασχολήσουν ποτέ ξανά. Ρα μπορείτε να βρείτε εύκολα τις τελευταίες προσφορές του Leroy Merlin, online στο Kimbino.Η προστασία τολη πριβάλαετοταπου πριβάλαερτο απου πριβάλαερτος απου πριβάλλοντορτο απου πριβάλλοντορτο απου πριβάλλαντορτο απου. Για το λόγο αυτό είμαστε ιδιαιτέρως ευτυχείς που προτιμάτε τα ηλεκτρονικά φυλλάδια του Леруа Мерлен υαι όχιπα έν.
Πώς να ξεκινήσετε να κάνετε οικονομία; Ρη στις οικονομικές τιμές!
Σας είναι δύσκολο να παρακολουθείτε τις ειδικές προφορές του Леруа Мерлен εξαιτίας της δουλειάς καιτης οικογ; Δοκιμάστε κάτι διαφορετικό: Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας ή κατεβάστε την εφαρμογή Kimbino Kimbino.Τσι, θα είστε σίγουροι ότι δεν θα σας ξεφύγει ποτέ καμία προσφορά του Леруа Мерлен.
Leroy Merlin Черная пятница 2020
Η Черная пятница 2020 είναι εδώ! Α καταστήματα Леруа Мерлен συνηθίζουν να προσφέρουν ασυναγώνιστες προσφορές στην εκπτωτική περίοδο τη Черная пятница. Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε τις πιο πρόσφατες προσφορές από τα καταστήματα Leroy Merlin συοεε Ην χάνετε καμία απ ’αυτές! Ι Черная пятница εκπτώσεις Leroy Merlin 2020 είναι εδώ! Γλιτώστε χρήματα μαζί μας! Εάν ανυπομονείτε για τις ειδικές αυτές εκπτώσεις, ετοιμαστείτε να κάνετε τα ψώνια σας και να τσεκνια σας και να τσεκυρετεαππιο Κπτώσεις δεν υπάρχουν μόνο στην κατηγορία Σπίτι και Κήπος αλλά σε μια μεγάλη γκάμα καταστημάτωεαεαυεαταταν ποτποτροτρον ποτποτροτρον.
Τα Kimbino φυλάδια σου λύνουν τα χέρια
Το Kimbino δεν είναι απλά ένας εύκολο τρόπος για ναβρυυει καδνενσκτγασαλαενενσκτγασαλαενενσκταγαλαενενσκτφ Είναι μια ευχάριστη και πρωτότυπη εμπειρία που κυριολεκτικά λύνει τα χέρια χιλιάδων καταναλωτών. Ρείτε ό, τι ψάχνετε σε προσφορές από σούπερ μάρκετ, γνωστές αλυσίδες με καλλυντικά, προϊόντα μόδας καφι ομ. Στην ιστοσελίδα Kimbino.gr υπάρχουν καθημερινά όλα τα νέα φυλλάδια προσφορών και περιμένουν νααεταλύ.Κτός από τα φυλλάδια Леруа Мерлен, μπορείτε επίσης να βρείτε προσφορά δράσης από άλλες γνωστές μάρκες.
Η βασική αρχή του Kimbino είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η μείαυση του χαρτιού που δαπανάταιοι. Με την εφαρμογή Kimbino οι καταναλωτές μπορούν να διαβάσουν όποιο φυλλάδιο προσφορών επιθυμούν, χωρίς να χάνονται δεκάδες δέντρα και φυσικά χωρίς να χρειάζεται να ψάχνουν από εδώ και από εκεί για τις προσφορές που τους ενδιαφέρουν. Αυτό κάνει άλλωστε το Kimbino να διαφέρει και να ξεχωρίζει.
Сервисный клиент Leroy Merlin Франция: Téléphone, Mail
Leroy Merlin — это специальная компания в мире бриколажа и дома. Ses boutiques sont de grandes tailles и le catalogue se decline aussi en ligne avec le site Leroymerlin.fr.
Magasin Leroy Merlin
Связаться с клиентом службы Leroy Merlin по телефону
En tant que consommateur, il est easy de prendre contact avec Leroy Merlin. Leur numéro Azur est joignable au 0 810 634 634 .Стоимость связи составляет 0,028 евро / мин. + стоимость связи составляет 0,078 евро. Клиент обслуживания Леруа Мерлен находится на 7/7 и с 8 до 19 часов. Si vous souhaitez entrer en Relations Directement avec le siège de l’entreprise. Leur numéro de téléphone est le suivant: 03 28 80 80 80 . Les appels commerciaux ne pourront toutefois pas être pris en charge car, com précisé ci dessus, il s’agit d’une ligne directe vers le siège social.
Связаться с клиентом сервисной службы Leroymerlin.fr par mail
Возможно, вы сможете присоединиться к сервисному клиенту сайта LeroyMerlin.fr через Интернет. Премьер-демарш состоит из консультанта по рубрике Nous Contacter с официальным адресом сайта: http://www.leroymerlin.fr/v3/p/toutes-les-reponses-a-vos-questions-l1308221641.
Вопросы и ответы на вопросы и ответы на вопросы и ответы на вопросы и ответы на вопросы и ответы на вопросы, связанные с доменом, вент-на-линии, на суивы ахат или на имя в общем и на повторение. En cherchant bien, on Trouve une réponse presque à tous les coups.Chaque rubrique permet d’envoyer un formulaire dans le problème ne Trouverait Pas de solution.
Прямое обращение по формуле для связи с Леруа Мерленом
Формула для связи с Леруа Мерленом
Почтовый адрес клиента обслуживания Леруа Мерлен
При поступлении от клиента обслуживания по почте. Pour cela, faites parvenir votre Courrier à l’adresse suivante:
Leroy Merlin France Rue Chanzy-Lezennes 59712 Lille Cedex 9
Bon à savoir: Vous pouvez également utiliser mag. ‘adresse du magasin Leroy Merlin de votre choix (le plus proche de chez vous par instance).Une carte de France позволяет локализовать Леруа-Мерлен-де-Франс для быстрого реагирования и присоединения к почтовому отправлению.
Leroy Merlin BLACK FRIDAY Catálogo, Folleto, Ofertas
Leroy Merlin folleto
Leroy Merlin, folletos de ofertas de bricolaje de bricolajée de la Merlin, многоэтажный дом, дизайн и оформление, оформление 9000 es reconocida por sus ofertas de productos para el hogar, la decoración, el bricolaje, el jardín y la construcción.En Ofertero puede encontrar sus folletos y catálogos de ofertas en la sección de Casa, jardín y muebles. Puede ver el último Leroy Merlin folleto aquí con vigencia desde 11.02.2020 — 23.12.2020 .
Historia de las ofertas de Leroy Merlin
Adolphe Leroy y Rose Merlin fundaron la compañía en 1923, y posteriormente se enfocaron en la comercialización de muebles y productos para construcción. Actualmente, pertenece al Grupo Adeo y se especializa en la venta de productos para la decoración, el bricolaje, la jardinería y la construcción , a través de diferentes ofertas y descuentos.В 1960 году «Эмпреса усыновила» номер Леруа Мерлен, «Таль комо ло коноцемос хой». В 1966 году был открыт первый пример на северном побережье Франции. В 1989 году, abrió su primera tienda en Madrid, España, y a partir de entonces, cada año, inaugura una nueva tienda en las Principales ciudades españolas. En la actualidad dispone de 137 puntos de ventas. Además, se ha extendido a países, como Grecia, Portugal, Italia, Polonia, Rumania, Brasil, China y otros. La sede central se encuentra en Villars, Франция. Bricoman, Aki, Bricocenter y Weldom también son filiales de Leroy Merlin.
La empresa es pionera en promocionar el «Сделай сам» или Hágalo usted mismo, brindándoles a sus clientes la posibilidad de realizar differentes proyectos creativos.
Leroy Merlin, по адресу ofertas y folletos de promociones, , tiene sus marcas exclusivas. Алгунас де Эллас сын:
Artens , de maderas.
Axton , de materiales para la construcción, pegamentos y droguería,
Delinia , de muebles de cocina,
Dexter , de herramientas,
Equation , productos para ahorrar agua y energía
Evology , de domótica y seguridad,
Geolia , productos de jardinería,
Inspire , de decoración
Leroy Merlin tiene una ampia oferta oferta de baça, cénénésía de baça, cénéné de l’és climatización, cocinas, construcción, decoración, electricidad, domótica, ferretería, seguridad, fontanería, jardín, pinturas, maderas, suelos, escaleras, entre otros.
Se distingue también por sus servicios de:
Онлайн-приложение Leroy Merlin: compre hoy desde su hogar todo lo que está buscando para su casa y sus proyectos.
Club Leroy Merlin: frecuentes frecuentes se pueden unir al programa de fidelización y obtener las ventajas del club: cada tres meses, un 3% de reembolso de las compras, financiación sin intereses y otras ventajasión.
Folletos de ofertas y catálogos de decoración : Leroy Merlin le ofrece catálogos de ofertas como Navidad 2020 para aprovechar aún más sus Precios bajos y promociones.
Cursos gratuitos online: de manualidades, pintura, disño y otros.
Las tiendas Leroy Merlin y sus filiales atienden de 09:00 до 20:00 часов дня и ночи. El servicio de atención al cliente está disponible vía correo electrónico o teléfono. Cada tienda tiene su información de contacto específica. Для общения с Leroy Merlin или локализованного на сайте Leroy Merlin más próxima, посетите веб-сайт empresa www.leroymerlin.es.
Ahorro y creatividad junto a Leroy Merlin catálogo y sus ofertas
Este mes de Noviembre Leroy Merlin tiene más ofertas que nunca.Ahorre esta semana con el último catálogo de ofertas Leroy Merlin Navidad 2020 y encuentre todo en decoración, bricolaje, construcción, con descuentos y promociones especiales. Рекомендации по использованию в каталогах офертасов аналогичных товаров BriCor, Bricomart, Brico Depôt, BigMat, Bauhaus, Banak, Atrapa Muebles для детей с продуктами.
Черная пятница 2020
Черная пятница 2020 está aquí! Леруа Мерлен виене с новым описанием када аньо ан лас гранд вентас дель Черной пятницы.En nuestra página web encontrarás el último Leroy Merlin актуальное llamado «Navidad 2020», выпущено 02/11/2020. ¡Sácale el máximo provcho! ¡Los insperables descuentos del Black Friday de Leroy Merlin 2020 están aquí! Ahorra mucho dinero con nosotros. Примите участие в специальной борьбе с праздником, приготовьтесь к ее совместным действиям и последним фоллетам Черной пятницы! Los descuentos se aplican no sólo a la sección «Casa, jardín y muebles», китайский тамбль и тода-ла-гама, который сам по себе encontrar en nuestra página web.
Кирпич силикатный ГОСТ — прочность на сжатия и другие параметры
Белый силикатный кирпич — автоклавное изделие, категория бетона из силиката и мелкодисперсного заполнителя. Производится продукт путем автоклавной термообработки при нагнетании горячего пара. Регламентируются качества, технология изготовления, свойства кирпича силикатного по ГОСТ 379-2015, принятому в октябре 2015 года. Блоки подразделяются на категории по размеру:
одинарный — 250х120х65 мм;
полуторный — 250х120х88 мм;
двойной — 250х120х138 мм.
Объемы материалов устанавливает ГОСТ 530-2012. Силикатные камни классифицируются по следующим характеристикам:
по назначению — конструкционные, которые требуют дальнейшего облицовывания или оштукатуривания, лицевые с расшивными швами;
по геометрическим параметрам — полнотелые, пустотелые;
по прочности — на серии М75-М300;
по морозоустойчивости — на категории F15-F50;
по теплопроводности;
по пожаробезопасности;
по водостойкости.
Данные характеристики регламентируются ГОСТ 379-2015.
Марки прочности силикатного кирпича
Важное качество силикатного камня — прочность. Материал применяют для постройки многоэтажных домов, рассчитанных на долгий период службы. Для высоток с различным количеством этажей необходимо сырье с разной прочностью, марки которой обозначаются буквой “M”. Идущие следом числа показывают значения давления при сжатии, после действия которого материал разрушается. Стандарт ГОСТ регулирует марки прочности силикатного кирпича, разделяет их на 8 серий.
М75
Подобная маркировка говорит, что сырье рассыпается при давлении на него, не превосходящем 7,5 МПа. Такая модель кирпича востребована для частного использования, характеризуется относительной легкостью. Вышеупомянутая серия не пожаробезопасна, но имеет хорошую звукоизоляцию, чем обусловлено ее частое использование в возведении перегородок в помещениях.
М100
Серия продукта отличается более высоким уровнем допустимого давления. Материал разрушается при давлении свыше 10 МПа. Камень используется для постройки зданий высотой в 2 этажа, так как показатели стойкости считаются недостаточными для возведения многоэтажных домов.
М125
Изделие вида М125 имеет наиболее высокую стойкость к давлению — предел составляет 12,5 МПа. Областью применения сырья являются малоэтажные здания. Используя при строительстве данный вид кирпича, не стоит возводить дома выше 3 этажей. При игнорировании такого правила возникнет перегруз, конструкция будет разрушена. Однако неоспоримым плюсом строительного компонента является экологическая чистота, безвредность.
М150
Подобного рода вещество применяется для сооружения самонесущих и несущих стен в зданиях высотой в 5-6 этажей, стойкость к сжатию достигает 15 МПа. Благодаря своей прочности материал не имеет ограничений в использовании. Камень хорошо сохраняет тепло и отличается высокой морозостойкостью.
М175
Блок используется не только для жилого, но и для промышленного строительства. При отсутствии контактов с грунтовыми водами и хорошей гидроизоляции он применяется для изготовления подземных конструкций. Прочность на сдавливание достигает 17,5 МПа. Материал характеризуется большой степенью сопротивления ветрам, резким скачкам температуры воздуха, влаге.
М200
В возведении построек высотой в 9-10 этажей используется строительный материал с данным сертификатом. М200 выдерживает нагрузку в 20 МПа. Для возведения подземных и надземных построек промышленного характера стоит использовать сырье прочное, с высоким классом морозостойкости. Кроме того, последнее характеризуется малым влагопоглощением.
М250
Силикатный блок данной серии способен выдержать давление до 25 МПа при сжатии. Подобный строительный материал предназначен для возведения многоэтажных зданий и любых надземных конструкций.
М300
Выдерживает оказываемое давление в 30 МПа. Это максимум для данного вида сырья. Камень применяется для усиления прочности любых построек при наличии хорошей гидроизоляции, для изготовления фундаментов зданий, которым необходимо будет выдерживать большие нагрузки. М300 огнеупорен, поэтому из него возводят камины и печные трубы.
Классы морозостойкости
Морозостойкость — способность материала выносить сменяющие друг друга замораживание и оттаивание без каких-либо последствий, без существенной потери внешнего вида — появления шелушений, сколов, утраты технических характеристик. Согласно ГОСТ выделяют следующие классы:
Классификация говорит о долговечности силикатного кирпича. К строительству допускается камень любой марки. Облицовочный по ГОСТ имеет показатель не менее 35.
Свойства и технические характеристики силикатного белого кирпича
В качестве сырья для материала используется 9 долей кварцевого песка и 1 доля извести. В состав возможно вхождение различных модифицирующих добавок. Сырье прессуют и подвергают автоклавной доработке при температуре до 200°С и давлении в 12 атмосфер. Автоклавная обработка придает продукту высокую прочность: силикатный блок — надежный строительный камень. Кроме того, свойственны ему и другие достоинства.
Каждая марка силикатного продукта имеет свои индивидуальные свойства и характеристики. Прочность, теплопроводность, морозостойкость, вес, экологичность, водостойкость, пожаробезопасность — крайне важные критерии при выборе камня. Благодаря знанию таких особенностей проще понять, какой марки силикатный кирпич подходит для необходимой цели.
Плотность и вес
Силикатный блок изготавливается в 2 классах:
полнотелый;
пустотелый.
Соответственно классу меняется плотность. Пустотелый камень характеризуется средней плотностью, ограниченной рамками от 1100 до 1500 кг на м3. Полнотелый кирпич обладает плотностью, превышающей 1500 кг на м3. Данная классификация характеризуется степенью заполнения объема камня твердым веществом.
Определяется плотность отношением объемного веса сухого вещества к его удельному весу, выражается в процентах. Прочая доля объема приходится на пустоты, поры. Вес камня находится в прямой зависимости от его плотности, размеров и формы. На вес материала оказывает воздействие не только процент плотности, но и уровень пористости. Стандарт веса по ГОСТ 530-2012 силикатного белого кирпича таков:
рядовой одинарный — 3,2 кг;
полуторный — 3,7 кг;
двойной — 5,4 кг;
лицевой полуторный — от 3,7 до 4,3 кг;
двойной — до 5,8 кг.
Прочность
Показатель для материала регулируется ГОСТ 379-2015. На прочность силикатный блок проверяется при изгибе и сжатии. По этим данным материал разделяют по классам прочности, приведенным в таблице.
Марка
Предел прочности, МПа
При сжатии
При изгибе
Все изделия
Полнотелый кирпич
Пустотелый кирпич
300
30
4
2,4
250
25
3,5
2
200
20
3,2
,8
175
17,5
1
1,6
150
15
2,7
1,5
125
12,5
2,4
1,2
100
10
2
1
50
7,5
1,6
0,8
Указанные значения предельны, при них материал разрушается. Согласно ГОСТ, минимальный класс для лицевого кирпича — 125. Прочнее сжатие будет у материала марки М300.
Теплопроводность
Критерий описывает число единиц тепла, проходящих через препятствие из материала толщиной в 1 м. Этот параметр у силикатного материала не на высоте, зданиям из него необходимо обязательное утепление, иначе толщина стены должна достигать больших размеров. По стандарту кирпичного требования полнотелый силикатный кирпич имеет теплопроводность 0,65 — 0,88 Вт/м*С, параметр у пустотелого — 0,56-0,81 Вт/м*С. Имеются некоторые способы, с помощью которых возможно увеличить способность к сохранению тепла:
использование специализированных добавок;
создание в теле сырья искусственных пустот;
применение теплоизолирующего покрытия наружной части материала;
добавление в качестве наполнителя керамзитового песка.
Необходимо заметить, что чем плотность камня выше, тем ниже процент водопоглощения. Последнее влияет на коэффициент теплопроводности.
Морозостойкость
Критерий морозостойкости зависит от числа циклов полного замораживания и оттаивания. Признаков разрушения строительного материала, таких как рассыпание, расслоение, быть не должно. Прочность же может уменьшиться не более чем на 20%. Совсем недавно в материал при изготовлении стали добавлять дисперсные фракции, чтобы предупредить замерзание влаги в микрокапиллярах.
Требования по морозостойкости к сырью серии М150 и выше предъявляются только в случае использования для облицовки построек. Материал должен пройти 25 циклов испытаний без уменьшения прочности более чем на 20%. Морозостойкость силикатного кирпича зависит в основном от морозостойкости цементирующего вещества, которая в свою очередь определяется его плотностью, микроструктурой и минеральным составом новообразований.
Водостойкость
По ГОСТ предельным является значение в 6%. При наибольшем поглощении влаги этот критерий достигает 11%, материал теряет в прочности. В районах с постоянной сыростью, дождливостью применение силикатных блоков не рекомендуется. Не используются они в регионах с высоким уровнем грунтовых вод. Силикатный блок нуждается в защите — при сооружении фундамента, при кладке стен для влажных помещений, при возведении открытых незащищенных конструкций. В противном случае он утрачивает свое главное свойство — прочность.
Пожаробезопасность
Пожарная безопасность домов, строений, конструкций зависит от способности строительных материалов выдерживать воздействие высоких температур и противостоять открытому огню. Силикатный блок — негорючее сырье. Подобный материал из-за высокой огнестойкости используют при возведении каналов для вентиляции. Однако кроме огнеупорной марки М300 применять материал для изготовления печей, каминов нельзя, температура в 500°С станет критичной, камень начнет рушиться.
Радиационная активность
Критерий регламентирует стандарт ГОСТ 30108-94. Согласно его требованиям, активность естественных радионуклидов должна не превышать 370 Бк/кг. Опасность радиоактивных строительных материалов в том, что исходящее от них излучение может ухудшать экологию помещения. Вследствие этого людей беспокоят:
головные боли;
аллергия;
слабость.
Но уровень радиационного фона при использовании такого рода сырья не превышает безопасных пределов. По величине излучения блок отличается минимальными показателями в сравнении как с природными, так и с искусственными строительными материалами.
//www.youtube.com/watch?v=ktiDRMBHW7s
Экологичность
Камень изготавливается из природного сырья, техника производства коренным образом не меняет исходных характеристик. Экологически чист материал из-за составляющих:
песок;
известь.
Такое сырье безопасно для человека и для окружающей среды, оно не содержит вредных для здоровья компонентов. Силикатный блок, имеющий свойства и характеристики, описанные выше, является достаточно востребованным строительным материалом.
ГОСТ 379-95 Кирпич и камни силикатные. Технические условия
ГОСТ 379-95
Группа Ж11
КИРПИЧ И КАМНИ СИЛИКАТНЫЕ
Технические условия
МКС 91.100.15 ОКСТУ 5741
Дата введения 1996-07-01
1 РАЗРАБОТАН АО ВНИИстром им.П.П.Будникова с участием ЦНИИСК им.В.А.Кучеренко, НИИСФ и АО «Воронежстройматериалы» Российской Федерации
ВНЕСЕН Минстроем России
2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 19 апреля 1995 г.
За принятие проголосовали:
Наименование государства
Наименование органа государственного управления строительством
Республика Армения
Госупрархитектуры Республики Армения
Республика Казахстан
Минстрой Республики Казахстан
Кыргызская Республика
Госстрой Кыргызской Республики
Республика Молдова
Минархстрой Республики Молдова
Российская Федерация
Минстрой России
Республика Таджикистан
Госстрой Республики Таджикистан
Республика Узбекистан
Госкомархитектстрой Республики Узбекистан
3 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 1 июля 1996 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации Постановлением Минстроя России от 4 декабря 1995 г. N 18-102
4 ВЗАМЕН ГОСТ 379-79
5 ИЗДАНИЕ (август 2004 г.) с Поправками (ИУС 10-96, 9-2003)
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт распространяется на силикатные кирпич и камни (далее — изделия), изготовляемые способом прессования увлажненной смеси из кремнеземистых материалов и извести или других известесодержащих вяжущих с применением пигментов и без них с последующим твердением под действием насыщенного пара в автоклаве.
Кирпич и камни применяют для кладки каменных и армокаменных наружных и внутренних стен зданий и сооружений, а также для их облицовки из лицевых изделий.
Требования, изложенные в пунктах 3.1, 3.2, 3.3.1, 3.3.3-3.3.5, 4.1.1.4-4.1.1.9, 4.1.2-4.1.5, 4.1.9, разделах 5 и 6, являются обязательными.
(Поправка, ИУС 10-96).
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 162-90 Штангенглубиномеры. Технические условия
ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия
ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 530-95 Кирпич и камни керамические. Технические условия
ГОСТ 2228-81 Бумага мешочная. Технические условия
ГОСТ 3560-73 Лента стальная упаковочная. Технические условия
ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90°. Технические условия
ГОСТ 7025-91 Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости
ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия
ГОСТ 8462-85 Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе
ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов
ГОСТ 15846-2002 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
ГОСТ 18242-72* Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Планы контроля ________________ * На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 50779.71-99.
ГОСТ 18343-80 Поддоны для кирпича и керамических камней. Технические условия
ГОСТ 23421-79 Устройство для пакетной перевозки силикатного кирпича автомобильным транспортом. Основные параметры и размеры. Технические требования
ГОСТ 24332-88 Кирпич и камни силикатные. Ультразвуковой метод определения прочности при сжатии
ГОСТ 24816-81 Материалы строительные. Метод определения сорбционной влажности
ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия
ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов
ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть
3 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
3.1 Кирпич и камни силикатные (далее — изделия) изготовляют в форме прямоугольного параллелепипеда размерами, указанными в таблице 1.
Таблица 1
В миллиметрах
Вид изделия
Длина
Ширина
Толщина
Кирпич одинарный
250
120
65
Камень
250
120
138
Примечание — По согласованию с потребителем допускается выпускать утолщенный кирпич размерами 250х120х88 мм
3.2 Предельные отклонения от номинальных размеров и геометрической формы изделия не должны превышать, мм:
— по длине, толщине и ширине — ±2;
— по непараллельности граней — +2.
3.3 Типы и размеры
3.3.1 Одинарный и утолщенный кирпич изготовляют полнотелым и пустотелым, камни только пустотелыми.
3.3.2 Размеры, форма и расположение отверстий в изделии, а также пустотность изделия приведены в приложении А.
3.3.3 Отверстия в изделиях должны быть несквозными и расположены перпендикулярно постели. Толщина наружных стенок пустотелых изделий должна быть не менее 10 мм.
Изделие мо
Отличие керамического кирпича от силикатного: применение
Принимая решение в пользу того или иного материала для строительства, рекомендуется внимательно изучить его характеристики. Отличие керамического кирпича от силикатного станет очевидным уже при рассмотрении одного лишь внешнего вида. Один экземпляр, как правило, имеет безупречно ровные края и углы, гладкую поверхность, а другой — шероховат, иногда сколот и неровен. Однозначно сказать, что этот кирпич самый лучший и универсальный, а тот — плохой, будет неверно.
Характеристики видов
Керамический кирпич
Экологически чистое изделие, которое изготовлено из смесей глин методом обжига. В первую очередь рекомендуется обратить внимание на пористость поверхности. Для получения таких пор в глину добавляют легко выгорающие элементы: опилки, уголь, торф. Максимальный показатель у кирпича для облицовки —14%, а минимальный у клинкерного — 5%. Пористость глиняного кирпича напрямую влияет на основные характеристики изделия:
Морозостойкость. Керамический экземпляр не пострадает, пройдя от 15 до 100 циклов «разморозка-заморозка». При этом он должен быть пропитан водой и выдерживать диапазон температур от +20 °С до -20 °C.
Прочность. Изделие может выдерживать нагрузки до 250 кг на площадь в 1 кв. см.
Теплопроводность от 0,35 до 0,56 Вт/ (м*К).
Огнестойкость до 400 °C.
Кирпич бывает полнотелый и щелевой, содержащий до 45% отверстий. Последний отличается более высокими теплоизолирующими свойствами, и это позволяет уменьшить толщину стен без потери прочности.
Вернуться к оглавлению
Силикатный кирпич
Силикатный материал изготавливается методом автоклавирования.
Такой строительный материал изготавливают в автоклаве из 90—93% кварцевого песка и 7—10% извести, а также специальных присадок в небольшом количестве. Технологический процесс позволяет добавлять в смеси красящий пигмент, а следовательно, выпускать кирпичи разнообразной цветовой гаммы. Будучи изготовленным на 90% из песка, такое изделие хорошо впитывает влагу и, как следствие, имеет низкий показатель морозостойкости. Максимально возможное количество циклов «заморозки-разморозки» — 50.
Высокая плотность — 1500 г/м3 и выше, наделяет силикатный кирпич хорошими звукоизолирующими свойствами. Однако этот же показатель существенно увеличивает вес кладки, особенно при применении полнотелых изделий, из-за чего требует более крепкого фундамента. Коэффициент теплопроводности составляет 0,7 Вт/ (м*К), а это сравнительно высокий показатель, указывающий на то, что тепло из здания уходит быстрее. Кирпич прочный, например, марка М300 способна выдерживает нагрузку в 300 кг на 1 кв. см, но не рекомендуется применять его для фундамента без покрытия пароизоляционным материалом, поскольку он имеет слабую водостойкость.
Вернуться к оглавлению
Отличие керамического и силикатного кирпича
Любой кирпич — долговечный материал при правильном его использовании. Разница двух видов очевидна, каждый имеет свои сильные и слабые стороны. А иногда кажущаяся слабость для исполнения одних задач, станет сильным аргументом для других. Например, глиняный кирпич не содержит извести, которая предотвращает развитие плесени, а в силикатном она есть. В таблице приведены основные показатели, на которые ориентируется потребитель при выборе строительного материала.
Характеристика
Керамический
Силикатный
Внешний вид
Наличие нестандартных размеров и форм
Стандартный
Наличие сколов, потертостей, искривлений
Образцовый
Цветовая гамма
Зависит от вида глины и обжига (от светло-желтого до темно-коричневого)
Широкая, есть возможность добавки красящего пигмента
Морозостойкость (буква «F» в маркировке)
100
50
Прочность (буква «М» в маркировке)
250
300
Влагопоглощение
Низкое
Высокое
Теплопроводность
Низкая
Высокая и возрастает при напитывании водой
Звукоизоляция
Средняя
Высокая
Технология производства
Обжиг
Сжатие паром и высоким давлением в автоклаве
Сырье
Глина
Песок и известь
Вернуться к оглавлению
Сфера применения
Керамический материал хорошо подходит для постройки коробки дома.
Благодаря хорошей звукоизоляции, силикатный кирпич рекомендуется использовать для возведения межкомнатных стен и перегородок. А вот строить саму коробку дома предпочтительнее из керамического. Он морозостойкий, лучше удерживает тепло внутри дома и хуже впитывает влагу. К тому же керамический кирпич легче силикатного, следовательно нагрузка на фундамент будет не такая сильная. Большое разнообразие форм и фактур делают его удобным и универсальным материалом для отделочных работ и создания сложных форм.
Однако более низкая цена и разнообразие цветовых решений ставят и силикатный кирпич в один конкурентный ряд с керамикой при выборе строительного материала для возведения внешних стен. Но следует помнить, чтобы такое строение прослужило дольше, рекомендуется покрыть кладку влагоотталкивающими смесями либо обложить дом облицовочным материалом. Видимые различия этих двух видов позволяют оптимизировать процесс строительства и снизить себестоимость без потери качества.
Это долгий путь от сырья и смеси до готового камня. В этом процессе задействованы многие компоненты растений. Только если компоненты системы согласованы, можно быть уверенным в бесперебойном процессе и экономичной работе завода по производству блоков.
Узнайте о наших заводах по производству бетонных блоков.
Это долгий путь от сырья и смеси до готового (бордюрного) камня.Прессы Masa Kerbstone были разработаны с учетом, среди прочего, особых требований к бордюрам «Британского стандарта». Этот «британский стандарт» по-прежнему является условием в странах Ближнего Востока и Великобритании.
Узнайте о наших заводах по производству Kerbstone.
Производство изделий из газобетона в автоклаве требует высоких стандартов смешивания и дозирования заполнителей, контроля процесса ферментации и контроля каждого этапа производства. Газобетонные установки Masa — это проверенные передовые технологические процессы, разработанные в соответствии с конкретными требованиями клиентов. Такой подход позволяет комплексным решениям обеспечивать высокоэффективные, оптимизированные процессы, приводящие к стабильному качеству конечного продукта.
Узнайте больше о наших заводах по производству AAC.
Это долгий путь от сырья и смеси до готового силикатного кирпича. В этом процессе задействованы многие компоненты растений.Только если компоненты системы подобраны, можно быть уверенным в бесперебойном процессе и экономичной работе завода по производству силикатного кирпича.
Узнайте о наших заводах по производству силикатного кирпича.
Пресс для плит UNI 2000 — это сердце любого завода по производству бетонных плит. Кроме того, требуются дозирующие и смесительные установки, приемные устройства с установками прямой промывки и системы хранения, а также машины и оборудование для измельчения и упаковки слябов.Masa может предложить полное ноу-хау для производства бетонных плит. Это решающее преимущество для наших клиентов: планирование, проектирование, производство, сборка, ввод в эксплуатацию, обучение, техническое обслуживание и постоянная поддержка во время производства — все от одного поставщика.
Узнайте о наших заводах по производству бетонных плит.
Masa LithoPore® — это минеральный строительный материал, который перерабатывается в паропроницаемую теплоизоляционную панель.
Узнать больше о Masa-LithoPore®
Производство силикатного кирпича — Тип пресса
Это долгий путь от сырья и смеси до готового камня.В этом процессе задействованы многие компоненты растений. Только если компоненты системы согласованы, можно быть уверенным в бесперебойном процессе и экономичной работе завода по производству блоков.
Узнайте о наших заводах по производству бетонных блоков.
Это долгий путь от сырья и смеси до готового (бордюрного) камня. Прессы Masa Kerbstone были разработаны с учетом, среди прочего, особых требований к бордюрам «Британского стандарта». Этот «британский стандарт» по-прежнему является условием в странах Ближнего Востока и Великобритании.
Узнайте о наших заводах по производству Kerbstone.
Производство изделий из газобетона в автоклаве требует высоких стандартов смешивания и дозирования заполнителей, контроля процесса ферментации и контроля каждого этапа производства. Газобетонные установки Masa — это проверенные передовые технологические процессы, разработанные в соответствии с конкретными требованиями клиентов.Такой подход позволяет комплексным решениям обеспечивать высокоэффективные, оптимизированные процессы, приводящие к стабильному качеству конечного продукта.
Узнайте больше о наших заводах по производству AAC.
Это долгий путь от сырья и смеси до готового силикатного кирпича. В этом процессе задействованы многие компоненты растений. Только если компоненты системы подобраны, можно быть уверенным в бесперебойном процессе и экономичной работе завода по производству силикатного кирпича.Узнайте о наших заводах по производству силикатного кирпича.
Пресс для плит UNI 2000 — это сердце любого завода по производству бетонных плит. Кроме того, требуются дозирующие и смесительные установки, приемные устройства с установками прямой промывки и системы хранения, а также машины и оборудование для измельчения и упаковки слябов. Masa может предложить полное ноу-хау для производства бетонных плит. Это решающее преимущество для наших клиентов: планирование, проектирование, производство, сборка, ввод в эксплуатацию, обучение, техническое обслуживание и постоянная поддержка во время производства — все от одного поставщика.Узнайте о наших заводах по производству бетонных плит.
Masa LithoPore® — это минеральный строительный материал, который перерабатывается в паропроницаемую теплоизоляционную панель.
Узнать больше о Masa-LithoPore®
Производство известково-песчаного кирпича
Информация об инициаторе проекта
Название компании
ООО «Челябстройматериалы»
Почтовый адрес:
41-в, ул.Рабочая, микрорайон Новосинеглазово, г. Челябинск 454904
Юридический адрес:
, ул. Керамикова, Коркино, Челябинская область 456550
дизайн, фото, проекты с домом, баней и хозпостройками, ландшафтный дизайн дачной территории, готовые решения и как распланировать самому
Владельцы стандартных участков земли стеснены в выборе вариантов расположения объектов. Это упрощает задачу, но ограничивает фантазию. Получается однообразный дворик со стандартными объектами. Обладателям участка большего размера повезло, они могут экспериментировать с постройками, добавлять что-то новое. Поэтому планировка участка 20 соток — ответственное и творческое занятие.
Первоначальное исследование и планирование отдельных зон
Планировка дачного участка начинается с изучения земли. Не всякий грунт выдержит многоэтажные сооружения.
Важно правильно разместить все строения. Оформление секторов начинается с составления списка объектов.
Примерный список планируемых построек.
Дом.
Огород.
Сад.
Аллея.
Детская игровая зона со спортивным уклоном.
Бассейн.
Место для отдыха с беседкой.
Баня.
Гараж.
Летний гостевой домик.
После составления списка останется только разместить объекты в правильном, с точки зрения комфорта и безопасности, соотношении. Схема хранит информацию о постройках, и их распределении. Учитывают множество факторов. Расположение сторон света, теневые зоны, коммуникации.
Форма участка
План участка 20 соток зависит от формы. Она бывает квадратной. Но, чаще — это вытянутый прямоугольник большой площади.
Форма участка влияет на:
планировку;
удобство расположения построек;
объём теневой территории;
проведение коммуникаций;
безопасность и видимость.
Правильное расположение позволяет разместить постройки в относительной близости. Их будет хорошо видно. Из беседки просматривается детская зона, от бани до дома не так далеко. Это экономия времени и сил.
Проектирование стиля
Важную часть планирования составляет ландшафтный дизайн участка 20 соток. Правило только одно — дизайн должен отвечать вкусу владельца.
От выбранного стиля зависит цвет зданий снаружи и интерьер внутри. Стиль обязывает включать дополнительные элементы декора при оформлении участка. Это могут быть качели, фонарики, фонтан со статуей в центре. Любой элемент важен, он должен отвечать общему стилю. Скамейки определённой формы, ограждения, дорожки.
Идеи дизайна есть на фото готовых решений. Сегодня информация в открытом доступе: достаточно ввести в строку поисковика стиль и размер участка. Он выдаст сотни готовых идей.
Секреты классного дизайна: 5 правил от профессионалов.
Важнейшую роль играет цветовая политика. Единое оформление, правильное сочетание оттенков. Это и цвет камней край дорожки, и растения, и внешняя покраска основных объектов. Дизайнеры советуют обращаться к ним до начала строительства. Так проще скорректировать цвета.
Стиль выбирается на этапе планировки. Участок 20 соток должен проходить этап зонирования после выбора стиля оформления. От этого зависит форма крыши, дизайн террасы.
Дизайн не влияет на расположение зон, но при планировке учитывают проведение коммуникаций. К примеру, фонтан придётся снабдить подачей воды, электроэнергии. Свет проводят к каждому фонарю в плане.
Дизайнеры советуют стилизовать все детали, от коврика, до скамейки.
Не каждый разбирается в стилях. Чтобы понять, что нравится, следует изучить все существующие стили оформления. Информация есть в интернете, но лучше посоветоваться с опытным дизайнером по ландшафту. Уверенность в выбранном стиле должны быть 100%. Чтобы, увидев двор соседей, не пришлось зеленеть от зависти, и рвать на себе волосы.
Дизайн участка 20 соток выбирают тщательно, придётся изучить много информации. Это важный этап планирования.
Как правильно разместить все зоны на участке
Планировка начинается с изучения грунта. Когда массивность построек одобрена профессионалом, начинается этап планирования.
Особенности планировки участка 20 соток.
Объекты располагают в удобной близости друг к другу. Сарай с садовыми инструментами — вблизи сада. Игровую площадку для детей — в зоне видимости взрослых. Беседку — поодаль.
Огород сажают на солнечной стороне участка.
Важную роль играют коммуникации. Воду проводят в гараж, бассейн, дом, баню. Сад и огород поливают шлангом, устанавливают разбрызгиватели на территории газона. Отопление проводят в баню, в жилые дома. Свет необходим на всех участках, за исключением огорода. Всё это нужно сделать максимально удобно. Важно учитывать места присоединения коммуникаций.
Обязательно учитывают расстояния, прописанные в регламенте. От дома до забора — 3 метра. Это требование безопасности. Чтобы не мешать соседям, деревья сажают в 5 метрах от их территории. Тени помешают росту их растений. Листва от деревьев будет осыпаться на их территорию. Это может стать причиной конфликтов.
Участок 20 соток — территория внушительная. Необходимо выбрать важнейший объект, увеличить территорию для определённой деятельности. Садоводы и огородники наверняка отведут большое пространство для посадки растений и деревьев. Спортсмены могут выделить четверть территории под тренировочную площадку. Размещают целый парк развлечений для детей на участке 20 соток. Территория позволяет.
Проектировщики советуют прийти на участок ранним утром. Посмотреть, где встаёт солнце, как падают тени. Утвердить планировку можно только на местности.
Жилая зона
Главная постройка — жилой дом. Владелец определяет, сколько этажей, куда будут выходить окна. Если вблизи есть природные объекты, окна второго этажа должны открывать вид на них.
Дом располагают глухой стеной на север. Холодный ветер осенью и зимой не будет остужать помещение. А это экономия на отоплении. Расположение построек на участке 20 соток начинается с выбора места для дома. Это главное правило. Учитывают соседские постройки, близость к трассе. Строение дома начинается после этапа зонирования территории. После его возведения приступают к другим объектам на участке. Исходя из положения дома, планируют запасные выходы, дополнительные ворота.
Хозяйственная
Если планируется разместить на участке 20 соток место для скота, его строят поодаль от жилого дома. Соседского и собственного. Мычание коров не должно мешать людям спать.
Хозпостройки с инструментами для сада и огорода размещают в удобной близости: чтобы за граблями не пришлось идти на другой конец территории. Небольшой сарай можно сделать своими руками. Крупные сооружения лучше доверить строителям. Можно разместить сарай для хранения припасов рядом с курятником, загоном для скота.
Садово-огородная зона
Распланировать территорию сада и огорода поможет ландшафтный дизайнер. Он грамотно разместит и оформит клумбы, газон, деревья и кустарники. Подберёт цветочный состав, учтёт цветовую гамму.
Многие владельцы уже знают, как сделать своими руками красивые насаждения на участке. Садово-огородная зона планируется на солнечной стороне. Продумав детали, можно сделать огород украшением вашей территории.
Баня и гараж
Планировка бани и гаража начинается с изучения регламента расположения построек. Баню строят поодаль от деревьев, но вблизи дома. Зимой дорога из бани не должна занимать больше 30 секунд. Чтобы не переохладиться.
От жилого дома до гаража должно быть внушительное пространство. Хорошо, если гараж виден из окон. Его не размещают вблизи огорода и сада, иначе продукты нельзя будет применять в пищу.
Детская
Оформление детской площадки должно отвечать требованиям безопасности. Если установлены карусели, горки, лучше засыпать территорию песком. Площадка располагается вблизи дома, чтобы дети были под присмотром взрослых. Бассейн располагают как можно дальше. Фото готовых вариантов помогут спроектировать детскую площадку.
Возможные объекты:
карусель;
горка;
песочница;
скамейка;
детская беседка;
турники;
батут;
качели;
домик для игр.
Выбор зависит от возраста детей.
Для отдыха
Место для отдыха на участке 20 соток включает беседку на открытом воздухе. Необычный вариант — стеклянная крыша. Ночью будет видно звёзды. Она защитит от дождя, и позволит проникать солнечным лучам.
На участке 20 соток размещают целей комплекс для отдыха.
Домик для гостей с караоке.
Беседка на 10-15 человек.
Бассейн.
Место для танцплощадки.
Сцена.
Это зависит от потребностей жильцов.
Проектировка участка 20 соток предполагает планирование отдельных зон. Учитывается их расположение. Важны детали: освещение, стороны света, коммуникации. Изучите проекты готовых дворов. Процесс планировки сложный, но это важная часть строительства. От планировки зависит, каким будет результат.
план приусадебной территории, примеры планирования ландшафтного дизайна
Если вы приобрели себе дачный участок площадью 10 соток и задумались о схемах планировки, то это абсолютно верно. Правильный подход к этому делу поможет вам не только с комфортом жить на даче, но и получать хороший и стабильный урожай с грядок.
С чего начать?
Когда 10 соток перешли в ваше расположение, не стоит спешить и совершать необдуманные действия, ведь дачу вы можете получить на всю жизнь. Если вы хотите создать красивый, ухоженный участок, на котором будет все, чего пожелает ваша душа, то важно правильно все расставить по своим местам. Самое важное, о чем стоит задуматься с первых дней, это составление кадастрового плана участка, чтобы располагать абсолютно точной информацией относительно территории вашего надела.
Как только все бумажные вопросы будут решены, нужно переходить к не менее важной части планирования: распределения земли под определенные зоны. Самое важное, на что обращают внимание на этом этапе, – это расположение дома, высотные отметки и даже расположение касательно сторон света. Не менее значимым вопросом будет уровень грунтовых вод, который может как способствовать хорошему увлажнению грунта, так и мешать вам постоянными паводками.
Правильное зонирование
Для того, чтобы ваш сад был весной в цвету, и его не терзали ветра, не пекло солнце, важно посадить деревья в правильном месте. Планировка закладки сада осуществляется по принципу наиболее удачного расположения на конкретном участке относительно сторон света и построек, если они есть.
Плодовые деревья любят свет, потому для них самым подходящим местом будет юг или юго-восток вашего участка, где солнечные лучи смогут дольше всего освещать ваш сад, что будет способствовать хорошему урожаю.
Еще одним моментом, который сразу стоит учесть, являются грунтовые воды: для деревьев будет крайне вредно находиться в среде, где будут постоянно застаиваться осадки, это приведет к гниению корней и появлению паразитов, после чего дерево погибнет. Создавая план сада, необходимо учесть примерный рост дерева и его габариты, чтобы определить оптимальную дистанцию между деревьями. И последнее, что также рассчитывается, это опыление каждого вида, чтобы не было смешения пыльцы и мутации вкусовых качеств плода.
Выбирая место для дома, его лучше расположить так, чтобы удобно было заходить на участок, легко можно было попасть в огород, а все необходимые объекты инфраструктуры расположились на своих местах, не мешая друг другу. Определяя, где именно будет вход, лучше всего сориентировать его на юг или юго-восток, а остальную часть можно создавать, исходя из того, что вы имеете. Если для вас дача будет местом сбора и отдыха семьи, тогда лучше строить основательный и большой дом, возможно даже двухэтажный. Для тех, кому важно вырастить сад или огород, но минимальное время пребывать в домике и отдыхать там, подойдет и небольшое помещение с минимальными удобствами.
Что касается огорода, то его планирование не менее основательное, ведь нужно расположить грядки так, чтобы тень от деревьев и дома не мешали расти овощам, но в то же время могли спасти в самый зной. Исходя из этого, самым удачным местом будет восточная сторона, которая сможет обеспечить растениям нужную норму света ежедневно. Величину грядок вы можете определить самостоятельно, учитывая популярность того или иного овоща в вашей семье. Высаживая семена или рассаду, соблюдайте расстояние между грядками, чтобы потом можно было легко выполоть ее, не повредив рассаду.
Уклон территории
Если вы сталкиваетесь с проектированием территории впервые, то лучше всего проконсультироваться со специалистом, внимательно почитать соответствующую литературу. Не учитывая особенности грунта и перепада высоты, вы можете столкнуться с рядом проблем. Это актуально и для постройки дома, и в случае, если вы хотите сделать собственный бассейн.
Выбирая место для постройки дома, лучше всего расположить его на ровной местности или более высокой: если вы поставите его в низине, то все осадки будут накапливаться у фундамента, и рано или поздно дом даст трещину. Что касается бассейна, то принцип тут примерно тот же – наиболее благоприятным будет самая высокая точка на участке, в противном случае все сточные воды после дождей и таяния снега будут попадать именно в ваш бассейн, и чистить его придется слишком часто.
В том случае, если ваша дача располагается на самой нижней улице, да еще и в низине, очень важно создать хороший дренаж, чтобы поток, который будет спускаться со всех дач, не заливал вас и не смывал все грядки с овощами.
В этом случае экономить не стоит, и дренажную систему важно сделать максимально эффективной, что поможет сохранить дачу от неблагоприятных воздействий и уберечь весь урожай.
Нормы проектирования дачного дома
Для того, чтобы ваша усадьба давала вам не только возможность укрыться от зноя и перекусить, но и позволяла получить удовольствие от нахождения на природе, вдали от города, шума и пыли, важно построить подходящее для этого помещение. Есть определенные нормы, которые уже давно введены, и лучше всего их соблюдать. Например, расстояние от постройки до соседнего участка или выхода на улицу должно быть не менее 5 метров.
Для рационального размещения постройки приусадебного типа лучше всего сдвинуть ее ближе к центру участка. На 10 сотках для этого достаточно места, потому проблем с проектированием всех остальных зон не будет. Точкой отсчета от дома до забора традиционно берут крыльцо, которое удаляют на 5-7 метров от улицы, что дает возможность сделать небольшой уютный дворик с аркой и даже беседкой.
Если планировка дачного участка не ровная, то и дом следует строить соответственно. Для таких вариантов есть Т-образные и Г-образные формы, которые можно легко вписать на территории нестандартной формы, чтобы это было и удобно, и практично. Габариты и высоту постройки можно выполнять в любом масштабе, потому как зависеть это будет от наличия материалов и количества людей, проживающих в помещении.
Когда вы определились с местом для постройки дома, первое, о чем нужно задумываться, это не фундамент, а подведение всех коммуникаций, таких как газ, вода, свет и канализация. Если по улице проведен газ, вода и свет, то это значительно облегчит вам задачу. В случае с канализацией – чаще всего на дачных участках она не предусмотрена, и вы можете как сделать уличный душ с туалетом, так и выкопать у себя сливную яму в наиболее удаленном от дома месте, желательно подальше от соседей.
Элементы дачного участка
Для того, чтобы ваша дача была местом сбора всей семьи для активного отдыха, важно предусмотреть на ней все необходимое для этого. Если у вас в голове уже готов план работы, это хорошо, но лучше просмотреть примеры расположения всех зон на территории, которые советуют популярные издания. Эти варианты, зачастую, проверены временем и позволяют наиболее оптимально расположить все объекты на заданном участке, среди них:
зеленые насаждения;
детская площадка;
грядки с овощами;
теплица (по желанию).
Ландшафтный дизайн предусматривает наличие зеленых участков декоративного типа, где будут цветники и клумбы, которые позволят насладиться пребыванием на даче с большей силой и полноценно отдохнуть от любых проблем и забот. Каждый кусочек земли должен быть отдан под свою задачу, только тогда у вас получится сделать идеальное место для работы и отдыха всей семьи.
В случае, если у вас есть дети, обязательно сделайте для них детскую площадку. Не важно, насколько большая она будет, но вы выделите подрастающему поколению место на даче, что даст им стимул сродниться с этим местом, побудит их помогать взрослым на грядках и с уборкой фруктов.
Лучше всего устанавливать такую площадку недалеко от дома и около деревьев, чтобы вы всегда могли видеть детей, а те, в свою очередь, не перегревались на солнце в течение дня.
Для стабильно хорошего урожая лучше всего провести систему капельного орошения, которая позволит постоянно поддерживать влажность почвы, и даст возможность растению быть сильным и давать высокий процент урожая. Если вы хотите выращивать экзотические растения или иметь овощи не в сезон, можно заложить теплицу, ведь 10 соток земли позволяют это сделать сполна.
Опираясь на собственные пожелания и знания других, вы сможете сделать свою дачу одной из лучших и помогать соседям, придумывать схемы их территории для создания такого же уюта, комфорта и продуктивности их дачного участка.
Советы от эксперта по планированию дачного участка можно посмотреть в следующем видео.
схемы варианта прямоугольной планировки и дизайна дачного участка
Если вы задумываетесь над строительством просторной дачи или небольшого загородного дома, то советуем присмотреться к «плацдарму» побольше. В этом материале мы рассмотрим пример схемы планировки участка 8 соток, опишем основные принципы и правила, а также попробуем осуществить планирование своими руками.
Содержание
Начало
Расположение объектов
Заключение
Начало планировки дачного участка
В прошлом материале мы подробно описали весь процесс планировки участка 6 соток. Начнём, как обычно, с размеров и форм. Участки площадью 8 соток бывают самой разнообразной геометрии: треугольные, пятиугольные, трапеции, а также любой неправильной формы. За основу нашего плана выберем простой вариант – прямоугольный участок размерами 40 м х 20 м.
Ограничим наш участок с трёх сторон соседними, а с одной стороны дорогой улицы.
Схема нашего участка
Напомним, что мы будем пользоваться Garden Planner – условно-бесплатной программой для планировки участка как и в предыдущем, а также опираться на нормы расположения дома на участке для грамотного ландшафтного проектирования.
Для нашего дачного участка мы хотели бы предусмотреть следующие объекты:
Это минимальный и самый распространённый набор объектов, хотя вариантов и вариаций придумать можно намного больше.
Расположение объектов участка
Как уже обговаривалось в предыдущей статье, планировка может отталкиваться от расположения объектов, либо от нюансов ландшафтного дизайна и коммуникаций. Например, на наших 8 сотках может быть сильный уклон или глубина залегания вод может быть небольшой только в определённом месте. Таких ограничений может быть много. Поэтому, мы также будем создавать наш план исходя из желаемого расположения объектов.
Выбор места под дом
Самое главное строение – дом. Поэтому при планировке дачного участка учитывают несколько факторов:
Размер дома;
Его расположение.
Первый пункт зависит от вашего желания и возможностей. Единственным фактором, определяющим размер служи правило: размер площади застройки дома не должен превышать 10% от участка. В нашем случае, это может быть застройка 80 кв м, то есть варианты строения, например, 10 м х 8 м или 9 м х 9 м. Рассмотрим постройку 10 м х 8 м – большая дача или в случае 2-х этажей – средний загородный домик.
Второй пункт предполагает учитывать расположение дома как внутри участка – центральная, глубинная или передняя посадка (подробнее, читайте в нашем материале по планировке участка), так и внешние отступы:
5 м от границ улиц;
3 м от границ соседнего участка;
от 6 м до 15 м от соседнего дома.
В нашем примере рассмотрим глубинную посадку – дом максимально удалён от дороги и допустим, что как наш, так и соседские строения будут из кирпича с деревянными перекрытиями, то есть отступ от соседних домов должен быть не менее 8 м. В этом случае даже если соседние дома уже построены на максимально-близком расстоянии от границы нашего участка, то мы просто отступим от забора 5 м. Чертим схему возможного расположения нашего коттеджа вместе с самим домом:
Зона возможного расположения дома
Сдвинем дом к левому углу границы и расположим дом «поперек» дачного участка – таким образом, мы сможем максимально увеличить оставшуюся площадь перед ним.
Увеличиваем полезную зону участка
Баня
В предыдущем случае участка шесть соток мы не нашли место под баню в связи с нормами и нюансами. Но теперь у нас 8 соток и нет лесного массива. Поэтому место для бани выбираем руководствуясь следующими принципами:
Получилась следующая зона:
Возможная зона расположения бани
Как видно на рисунке, место есть даже под большую баню совместно с гостевым домом. Но для нашего участка 8 соток вполне будет достаточно небольшой бани 5 м х 5 м. Расположим мы ей в правом верхнем углу зоны.
Планируем место под баню
Выбираем место под коммуникации
Так как на участке у нас 2 источника потребления воды – баня и дача, то вместе с учетом залегания вод мы будем принимать во внимание расположение колодца для удобства монтажа водопровода. Подробно о выборе водоснабжения для частного дома вы можете прочитать в нашем материале. Поэтому выбираем место для него в северной части участка между этими объектами, ближе к дому. Отступаем от фундамента 5 м, а от забора соседей 2 м.
Дачный колодец
Для выбора место под септик руководствуемся принципами:
Также для лучшей организации системы канализационных труб выбираем расположение между баней и домом, но в противоположной от колодца диагонали. Не забываем предварительно согласовать расположение септика с соседями, а также организовать доступ для подъезда машины ассенизатора.
Планировка септика
Гараж
Место под автомобиль будем располагать недалеко от въезда. В предыдущей статье мы планировали гараж. В данном примере мы сделаем паковочное место с навесом.
Площадка под парковочные места автомобилей
Засыпаем гравием площадку от ворот на 2 машиноместа.
Зона отдыха
Место под зону отдыха у нас естественным образом образуется в центральной части участка между нашими постройками. В нашем случае это получилось пространство примерно 15 м х 11 м.
Пространство под зону отдыха
На данном пространстве нашего участка 8 соток можно разместить:
Небольшую беседку с мангалом;
Летний бассейн;
Детскую площадку;
Альпийскую горку.
Дизайн зоны отдыха
Планировка нашего участка позволила разместить беседку у бани, летний бассейн на максимально освещенном солнцем месте, детскую площадку и альпийскую горку по центру.
Сад и огород
Вариантов с планирование огорода может быть сколько угодно. В нашем случае мы ориентируемся на желание разместить 4 грядки размером 4 м х 1 м под зелень и овощи, а также плодовые деревья и кустарники с ягодами.
Грядки располагаем в северо-восточной части участка за баней. Не самое лучшее место с точки зрения освещенности, но половина солнечного дня им обеспечена. А зелени и овощам больше не требуется.
Размещаем грядки
Плодовые кустарники размещаем в северной и южной части дома – в северной тенелюбивые, в южной – те, которым больше необходим солнечный свет. По периметру участка сажаем деревья. Около септика и парковочного места неплодоносные деревья. С южной стороны дома плодоносные. В северной части и со стороны улицы нашего участка восемь соток – хвойные.
Садовая планировка
Также не забываем учитывать расстояния от забора:
Кустарники – не менее 1 м;
Среднерослые деревья – не менее 2 м;
Высокорослые – не менее 4 м.
Вместо заключения
Итак, наши 8 соток распланированы. Осталось нанести дорожки и цветочные клумбы:
Планировка нашего участка 8 соток
Руководствуясь основными принципами планирования участков:
Перечень список объектов;
Взаимное расположение объектов строительства;
Дачный ландшафт;
Правила пожарной безопасности и номы строительства;
вы сможете самостоятельно спроектировать ваше садовое хозяйство.
Предлагаем скачать нашу схему планировки участка 8 соток для программы Garden Planner 3
Советуем предварительно прочитать:
2.3 / 5 ( 3
голоса )
Сколько участков земли можно найти в сотках. Срочно — Недвижимость
Сколько участков земли можно найти в сотках. Срочно — Недвижимость — Nairaland
Nairaland Forum / Nairaland / Общие / Недвижимость / Сколько участков земли можно найти в сотках. Срочно (60458 просмотров)
Сколько участков в сотке? / Продается много участков, соток, соток земли на скоростной трассе Лекки Эпе, Лагос. / Многие земельные участки на продажу в Ишери Ошун, Изоло, Приз 800000 (2) (3) (4)
(1) ( Ответить ) ( Перейти вниз )
Сколько участков Земельный участок можно найти в сотках.Срочно от jot01 (м): 7:13 25 августа , 2010
Ребята, сколько участков в акресе.
Этот ответ срочно необходим.
Спасибо
Re: Сколько участков земли можно найти в сотках. Срочно от jot01 (м): 7:14 утра 25 августа , 2010
да,
Re: Сколько участков земли мы можем найти в акрах.Срочно от WHYKAY (м): 8:24 утра 25 августа , 2010
6 участков составляют один акр Ура Самсон 08030432274
Re: Сколько участков земли мы можем Найти в сотках. Срочно от james1 (м.): 10:53 утра 25 августа , 2010
6 участков составляют 1 акр, Майкл 08054601115
Re: Сколько участков земли мы можем найти в Акр.Срочно от jot01 (м): 11:15 25 августа , 2010
Спасибо, ребята. Может ли 1 акр быть подходящим для торгового комплекса с более чем 100 магазинами с ванной комнатой и маленькой кухней.
Я хочу скоро приступить к проекту и просто ищу совета.
Спасибо, ребята
Re: Сколько участков земли можно найти в сотках. Срочно, идем отлично: 20:40 27 августа , 2010
акр подойдет для такого проекта, но почему бы не поговорить с архитектором или проектировщиком, чтобы получить профессиональную консультацию.? однако убедитесь, что вы сделали технико-экономическое обоснование, прежде чем приступать к такому проекту и получить хорошее место.
1 Нравится
Re: Сколько участков земли можно найти в сотках. Срочно от skimanski (м): 9:21 сен 12 , 2013
Ищете архитектора? Вы показываете нам свое пространство, и мы делаем его уникальным. Будь то пустой участок, или полу построенный дом, или готовый дом, или арендованная квартира, или Предлагаемый магазин.Это подходящее место.
Доступные архитектурные проекты. Строительство, ремонт, интерьер. (Плитка, кухня, меблировка и решение общих проблем дома) УЗНАЙТЕ МОИ ТЕНДЕНЦИИ https://www.nairaland.com/1164230/best-architectural-interior-construction-works Архитектор Джуд О. Одемвингие. электронная почта: [email protected] электронная почта; [email protected] электронная почта: [email protected] Тел; 080383
Re: Сколько участков земли можно найти в сотках.Срочно от известного 85: 11:23 утра октября 09 , 2014
Я могу предложить вам хороший структурный дизайн
Визуализация фреймов данных с помощью Pandas Plot
Визуализация всегда была сложной задачей, но с С появлением функции dataframe plot () довольно легко создавать достойные на вид графики с вашим dataframe, метод ** plot ** в Series и DataFrame — это просто простая оболочка вокруг Matplotlib plt.plot () , и вам действительно не нужно писать эти длинные коды matplotlib для построения графика.
В этом посте я покажу вам, как эффективно использовать функцию pandas plot и строить графики и графики с помощью всего одного лайнера, а также изучу все функции и параметры этой функции. Я бы использовал данные Всемирного индекса счастья за 2019 год, и вы можете скачать эти данные по следующей ссылке.
Ссылка для скачивания: World Happiness Data
Создать фрейм данных
Загрузите файл CSV и посмотрите, как выглядят данные
Давайте начнем с основного графика столбцов.Мы возьмем график с несколькими столбцами и перед этим изменим бэкэнд matplotlib — наиболее полезно рисовать графики в отдельном окне (используя% matplotlib tk), поэтому мы перезапустим ядро и будем использовать бэкэнд GUI с этого момента. .
Сначала мы выбираем первые пять строк из фрейма данных, а затем строим Country как ось x и другие пять столбцов — Corruption, Freedom, Generosity, Social support как ось y и меняем ** kind ** как линию. Четыре столбца также показаны в поле для легенд
Для блочной диаграммы получите первые пять самых счастливых стран, нарезав фрейм данных, как вы можете видеть в коде df [: 5], а затем используйте функцию построения с полем ** kind ** , чтобы нарисовать график
df [: 5] .plot (x = 'Country', kind = 'box')
Диаграмма рассеяния панд
Pandas График разброса между столбцами Freedom и Corruption, просто выберите тип ** ** как разброс и цвет как красный
df.сюжет (x = 'Коррупция', y = 'Свобода', kind = 'scatter', color = 'R')
Также существует вспомогательная функция pandas.plotting.table, которая создает таблицу из DataFrame или Series и добавляет ее в экземпляр Matplotlib Axes. Эта функция может принимать ключевые слова, которые есть в таблице matplotlib.
Давайте посмотрим, как мы можем использовать параметры xlim и ylim , чтобы установить предел осей x и y, на этом линейном графике мы хотим установить предел x от 0 до 20 и предел y от 0 до 100.Сначала мы разрезаем исходный фрейм данных, чтобы получить первые 20 самых счастливых стран, а затем используем функцию ** plot ** и выбираем тип ** ** в качестве строки и xlim от 0 до 20 и ylim от 0 до 100 в качестве ** кортеж **
Вы можете увидеть диапазон пределов оси X от 0 до 20 и диапазон пределов оси Y от 0 до 100, как установлено в функции построения графика
Pandas строит графики x-тиков и y-тиков
Текущие отметки не идеальны, потому что они не показывают интересных значений, и мы изменим их так, чтобы они отображали только эти значения.Для оси x я хочу 0,10,15 и 20 на шкале, и аналогично для оси y я хочу 0,50,70,100 значений на шкале. Мы передадим эти значения как параметры ** list ** от до ** xticks ** и yticks .
Вы можете видеть, что ось x имеет то же значение, что и переданные в параметры xticks, и то же самое для оси y
Текущие пределы рисунка немного далеки, и мы хотим четко видеть все точки данных на шкале.Таким образом, мы получаем все отметки с расстоянием 1 между ними для оси x и расстоянием 10 между двумя отметками для оси Y. Просто проверьте, как мы настроили понимание списка, чтобы получить эти значения. Вы можете попробовать изменить некоторые другие значения в списке и проверить, как это выглядит.
df [: 20] ['Freedom']. Plot (kind = 'line', xlim = (0,20), ylim = (0,100), color = 'red', xticks = ([w * 1 для w в диапазоне (20)]), yticks = ([w * 10 для w в диапазоне (40)]))
Текстовые метки на оси
Значит, вы не хотите видеть эти числа на шкале, а вместо этого хотите установить метки.Это хороший способ понять, находятся ли ваши графики в установленных пределах или превышают их, поэтому здесь мы меняем метки оси X на текстовые метки как Low, Medium и High
ax = df [: 20] ['Freedom']. Plot (kind = 'line', xlim = (0,20), ylim = (0,100), color = 'red', xticks = ([0,10 , 20]),
yticks = ([w * 30 для w в диапазоне (40)]))
ax.set_xticklabels ([«Низкий», «Средний», «Высокий»])
Масштабирование журнала
Эта функция полезна, когда вы работаете с данными с большим диапазоном, и установка целых чисел на шкале не является вариантом, и вы хотите установить такие значения, как 10, 100, 1000 и т. Д. logx и logy — это логические параметры, которые при значении true будут отображать шкалы журнала на одной или обеих осях
Мы также можем изменить стиль линий графиков с помощью параметров style , я просто использую зеленый кружок (style = ’go’) для обозначения всех точек данных на 2D-графике.Вы можете найти полный список маркеров, стилей линий и цветов в официальной документации matplotlib — Щелкните эту ссылку и проверьте в разделе «Примечания».
Панды, сложенный бар
Вы можете использовать параметр с накоплением для построения диаграммы стека с гистограммой и графиком площади Здесь мы строим горизонтальную полосу с накоплением, для которой установлено значение True. В качестве упражнения вы можете просто удалить сложенный параметр и посмотреть, какой график строится.
Линии сетки Pandas
Итак, вы хотите увидеть линии сетки осей, тогда просто установите параметр grid как True
df.сюжет (x = 'Corruption', y = 'Freedom', kind = 'scatter', color = 'R', grid = True)
Панды Подсюжеты
С помощью ** subplot ** вы можете расположить участки в регулярной сетке. Вам нужно указать количество строк и столбцов и номер участка. Используя параметр layout , вы можете определить количество строк и столбцов. Здесь мы строим гистограммы для каждого столбца в фрейме данных для первых 10 строк (df [: 10]).На первом рисунке ниже наш макет задан как 4 строки и 3 столбца, а на втором рисунке макет задан как 3 строки и 4 столбца.
На обоих рисунках выше у нас нет названий подзаговоров.поэтому мы можем передать заголовки в виде списка в параметре title , когда подзаголовок установлен как True
Потенциальная проблема при построении большого количества столбцов заключается в том, что некоторые серии могут быть трудно различить из-за повторения цветов по умолчанию.Чтобы исправить это, построение DataFrame поддерживает использование аргумента цветовой карты , который принимает либо цветовую карту Matplotlib , либо строку, которая является именем цветовой карты, зарегистрированной в Matplotlib
Вы также можете построить график группы по агрегатным функциям , таким как количество, сумма, максимум, минимум и т. Д.Здесь мы группируемся по континентам и подсчитываем количество стран на каждом континенте в фрейме данных, используя агрегатную функцию, и получили круговую диаграмму, как показано на рисунке ниже
Примечание: В исходном фрейме данных нет столбца с именем континент, поэтому я сопоставил все страны в столбце страны и создал новый столбец с именем континент. Вы можете проверить эту ссылку, чтобы увидеть карту между страной и континентами.
Для каждого континента рассчитайте сумму Health_Life_expect и нанесите ее на круговую диаграмму
df.groupby ('continent') ['Health_life_expect']. Agg (lambda x: sum (x)). Plot (kind = 'pie', title = 'High Health Life Expectancy')
Заключение
Dataframe plot функция, которая является оболочкой над функцией графика matplotlib, дает вам все функциональные возможности и гибкость для построения красивых графиков с вашими данными.Только если вам нужны расширенные графики, которые нельзя сделать с помощью функции plot, вы можете переключиться на matplotlib или seaborn. Вы можете использовать это упражнение в качестве основы для построения графика данных и просто использовать некоторые другие параметры функции построения графика и посмотреть, что у вас получится. Вы можете поделиться своими выводами, или если вы думаете, что я пропустил какие-либо важные особенности этого сюжета, напишите мне, пожалуйста, в разделе комментариев
Как нанести данные по штатам на карту США в
рэндах
А я обычно обращаюсь к Карто.com или Datawrapper.de для моих картографических нужд, я решил попробовать R. В следующем руководстве будут использованы данные о наградах за крафтовое пиво с Большого американского фестиваля пива и количество медалей на карте по штатам. Эти данные охватывают период с 1987 по 2015 годы. Ура!
Быстрый просмотр кода
Геокодирование столбца «состояние»
Если вы имеете дело с данными по штатам или собираете их самостоятельно, скорее всего, у вас не будет координат штатов по широте и долготе. В этом случае мы начинаем со сводной таблицы, которая включает только столбцов состояния и медалей .
Используя «Пакетный геокодер для журналистов» LocalFocus, выберите «США» в поле 1. Укажите страну , а затем скопируйте и вставьте столбец штатов в 2. Скопируйте и вставьте список местоположений . При проверке результатов посмотрите, сколько в Doubt , и обязательно нажмите и проверьте каждое.
Затем выберите «Десятичные знаки с точками» из 4. Скопируйте и вставьте координаты в электронную таблицу и сделайте именно это, скопируйте и вставьте список в свою электронную таблицу.(Я добавил заголовки столбцов). Вы можете скачать CSV здесь.
* ВАЖНО: Я вручную изменил координаты Гавайев и Аляски, чтобы они правильно отображались на карте ggplot2, которую я приведу ниже. Аляска сейчас 28,12768 -117,981766 и Гавайи это 24,200987 -104,313994. Вы скоро поймете, почему.
Загрузить CSV в R
Загрузите R Studio и загрузите пакеты tidyverse , ggplot2 и 50stater .Для Storybench учебники по tidyverse head здесь и для ggplot2 head здесь.
Затем загрузите csv, используя строку: mapdata <- read.csv («state-medal-count.csv», header = TRUE, stringsAsFactors = FALSE) . Вы можете использовать функцию glimpse () , чтобы проверить фрейм данных, содержащий данные csv.
Из 49 наблюдений (или строк) ясно, что в данных отсутствуют два состояния. Но любой пивной сноб знает, что Южная Дакота и Западная Вирджиния — не совсем эпицентры крафтового пива.
Настройте карту в ggplot
Затем мы вызываем данные границ состояний, используя данные («пятьдесят_состояний»). Затем мы строим это с помощью ggplot2 со следующей строкой:
ggplot () + geom_polygon (данные = 50_states, aes (x = long, y = lat, group = group), color = "white", fill = "grey10")
На панели графиков R Studio вы должны увидеть следующее:
Хорошо, если немного некрасиво. Не волнуйтесь — мы уберем.
Нанесите точки с помощью geom_point
Затем, используя функцию geom_point ggplot2, мы сопоставим столбцы lat и lon , чтобы отобразить каждую строку в каждом из их соответствующих состояний. звонок size = medals гарантирует, что я сопоставляю количество медалей с размером пузыря. Вы можете изменить эти размеры, изменив числа в строке scale_size (name = ””, range = c (2, 20)) . Наконец, theme_void () удаляет оси, цвет фона и сетку.
Если вам нравится сюжет, сохраните его в рабочем каталоге, используя ggsave . Обратите внимание, что я включил width = 14,4 и height = 7,43 дюймов, чтобы получить изображение с одинаковым размером и высоким разрешением. В пикселях это 4320 на 2229. Отлично!
Хотя вы можете продолжать экспериментировать с дизайном в R, я предпочитаю сохранить его в формате PDF и перетащить файл в Adobe Illustrator.
Отображение нескольких точек данных в каждом состоянии
Используя набор данных о стрельбе в школах, собранный газетой Washington Post здесь, мы визуализировали широту и долготу координат и нанесли на карту размер пузыря количества погибших людей.Код и карта ниже.
ggplot () + geom_polygon (data = 50_states, aes (x = long, y = lat, group = group), color = "white", fill = "grey92") + geom_point (data = mapdata, aes ( x = длинный, y = широта, размер = убитый, цвет = год)) + scale_size (name = "", range = c (2, 15)) + направляющих (size = guide_legend ("deaths")) + theme_void ()
Редактором
Storybench является Алешу Баяк, научный журналист и бывший научный сотрудник Knight Science Journalism в Массачусетском технологическом институте.Он выпускник Science Friday, основатель LatinAmericanScience.org и страстно желает преодолеть разрыв между журналистами, разработчиками и дизайнерами.
Дымоход в бане своими руками: как правильно его сделать и установить трубы в банной печи
Содержание
Перед тем как приступить к монтажу, ознакомьтесь, как правильно произвести установку трубы дымохода в бане своими руками. Процесс во многом зависит от того, насколько грамотно вы сможете подобрать конструкцию, опираясь на параметры печи и объемы парной.
Кроме того, необходимо осознанно подойти к выбору материала, набора элементов и способа установки. А также в этой статье мы расскажем про основные конструктивные особенности дымоходных систем, и проблемы, которые могут возникнуть при неправильном монтаже.
Конструктивные особенности дымоотвода для парной
Дымоход представляет собой вертикальную конструкцию, смонтированную внутри бани или на фасаде здания. Ее основная задача состоит в отведении продуктов сгорания топлива со скоростью, достаточной для поддержания естественной тяги в печи.
Грамотно спроектированная конструкция обеспечивает быстрый нагрев бани, поддержание необходимого микроклимата в парной и экономного расходования топлива.
Наиболее частые проблемы дымоотводных каналов: Чрезвычайно сильная тяга, что приведет к быстрому прогоранию топлива без соответствующего нагрева парной. Слишком слабая тяга. В топку попадает неполноценное количество кислорода, вследствие чего прерывается процесс горения, а затем падает теплопроводность печи.
Грамотный монтаж дымоотвода является гарантом вашей собственной безопасности и максимально долговременным сроком эксплуатации.
Выбор материала для дымохода в бане
На рынке представлен широкий ассортимент сырья для производства дымоотводящих конструкций, коротко назовем каждый каждое из них.
Асбестоцементная труба
Обладает низкой стоимостью и простотой установки, однако, из-за пористой структуры может накапливать конденсат.
Черный металл
Очень хорошо проводит тепло и быстро нагревается, но при этом нет сопротивляемости коррозии. Обладает большой массой, что затрудняет процесс монтажа, а также требует сооружение фундамента.
Кирпичный дымоход
Модель является достаточно дорогой и непростой для установки, хотя её внешний вид очень приятен. Если не гильзовать внутри, конструкция забивается сажей, поддается воздействию конденсата, отсыреть, и в дальнейшем потрескаться и допускать утечку угарного газа.
Керамические дымоходы
Благодаря своей прочности керамика выдерживает высокую температуру, долговечна и может использоваться с любым из видов котлов. Тем не менее, установка такого дымоотвода является весьма дорогостоящей, а сама конструкция – низко ремонтопригодной. Поэтому заниматься установкой следует только квалифицированному мастеру, а хозяевам придется бережно относиться к этой вентиляционной системе.
Нержавеющая сталь
Большинство банных комплексов – домашних или коммерческих – используют именно этот вариант. Это обусловлено отличной устойчивостью к воздействию атмосферных явлений, сажа фактически не скапливается, а прослужит установка долгие годы. Внешний вид хорошо подходит под любой экстерьер бани, блестящая поверхность радует глаз. Кроме того, эта конструкция довольно проста для обслуживания.
Наша продукция
Стекло
Стеклянный дымовой канал – неплохой выбор, так как этот материал обладает минимальной инертностью, устойчив к влаге и коррозии. Постоянное повышение стоимости на установку такой конструкции обусловлено сложностью процесса и дороговизной огнеупорного стекла в целом. Поэтому такие дымоходы — самые дорогостоящие системы в наши дни, хотя стоимость вполне оправдана достоинствами этого варианта.
Какие трубы используют
Надо знать, что от того, каким образом будет выполнен монтаж дымохода банной печи, зависит вероятность пользования баней без угрозы для вашего здоровья.
Схема монтажа дымоотвода бывает двух конфигураций: внутренняя и внешняя. В зависимости от этого подбираются элементы дымохода.
Виды монтажа: где устанавливать
Установка может происходить на кронштейнах через стену или по прямой через крышу.
В первом случае вся система выносится в стену, а затем поднимается, примыкая к бане, но не проходя сквозь нее. Это смотрится более эстетично, при этом есть следующие плюсы:
не задействуется свободное пространство парной;
нет риска обжечься о сталь или камень;
меньше вероятность возникновения пожара;
проще – не надо делать отверстие через весь чердак;
случаи задымления обнаружить легче, а также отследить общее состояние.
Но при этом:
увеличиваются потери тепла, так как фактически сразу пар попадает наружу;
сам монтаж сложнее из-за необходимости соблюдения размеров стыковки отверстия в стене и частей изделия;
нагрев трубы больше в силу того, что газы отходят в горизонтальном направлении. При таком расположении увеличивается сопротивление топочных газов при движении по каналу;
по количеству элементов данный вариант дороже на 10%, чем обычный.
При монтаже дымоотводящих систем по прямой через крышу дымоход располагается прямо, без изгибов, он отходит от котла и направляется вверх, где пересекает потолок и выходит с обратной стороны кровли. Достоинства такого подключения:
Устойчивая тяга за счет расположения дымовой трубы ближе к коньку крыши.
Сборник для конденсата находится в тепле, поэтому его прочистной карман сухой и чистый. Это продлевает срок службы.
Не образуются мостики холода в стенах, теплоизоляция не нарушается.
Устойчивость дымоотводящего канала выше за счет креплений к кровле. Сами крепежи можно выбрать дешевле, чем для варианта на фасаде.
Эстетичность сооружения не портится боковыми выводами дыма.
На улице находится лишь малая часть конструкции, которая портится со временем от снега и дождя. Осмотреть и очистить большую часть можно, не покидая здания.
Можно использовать неутепленные части дымоотвода, которые находятся внутри бани.
Данный вариант проще и дешевле в монтаже на 10%, чем при выводе через стену.
Дымовые газы идут вверх, нет препятствия для их выхода. Нагрев меньше, чем при горизонтальном соединении, так как сопротивление потокам дыма минимально.
При этом есть и слабые стороны:
Вероятность «пропустить» возникновение пожара выше, так как задымление возникает в перекрытиях, которые находятся на чердаке и на крыше, и их элементарно не видно вплоть до появления огня.
Потери тепла через крышу. Герметичность восстанавливается при обустройстве гидроизоляции до проведения покрытия.
Уменьшение полезной площади, так как по требованиям безопасности вокруг печной трубы для бани ничего не должно быть.
Увеличение расходов на изменение крыши и потолка парной, в частности, после окончания чистовой отделки.
При повреждении целостности дымоотводящей конструкции происходит задымление бани.
Подтеки конденсата и накапливаемая сажа портят внешний вид крыши.
Возможны ожоги от нагретых частей при нештатных ситуациях.
При принятии решения о способе монтажа требуется учесть следующие нюансы:
размеры постройки – если очень маленькие, то логично сделать выносную конструкцию;
парилка строится с нуля или в старом помещении – в первом случае можно сразу продумать вопрос изоляции;
нужно ли отапливать соседние комнаты.
Внешнее размещение
Внешнее устройство дымового канала является более затратным и трудным в монтаже. Это связано с повышенными требованиями к соблюдению размеров стыковки отверстия в стене и частей изделия. При наружном монтаже требуется применять двустенные дымоходы во избежание образования конденсата и возникновения пожара. Именно внешние конструкции являются наименее воспламеняемыми, поскольку дым моментально направляется наружу, а не циркулирует по трубе, располагающейся в здании. Плюсом такой системы можно отметить отсутствие необходимости делать отверстие в потолочном перекрытии и крыши и экономия внутреннего пространства. При этом вероятность отравления угарным газом сводится к минимуму.
Внутреннее размещение
Главным достоинством внутреннего расположения дымоотвода является легкое обеспечение тяги в дымоходной конструкции, которое достигается вертикальным направлением отходящих газов. В данной конструкции основная часть будет располагаться во внутренней части здания, что дает возможность банному помещению нагреваться существенно быстрее. Однако, с точки зрения пожаробезопасности, такая конструкция более опасная, так как заметить задымление в потолочном перекрытии или на чердаке гораздо сложнее.
Можно ли произвести монтаж сэндвич-дымохода в бане своими руками
Применение такой конструкции позволяет предотвратить и защитить помещение от возможных пожаров. Благодаря утеплителю температура нагревания трубы обычно не выходит.
Существует определенная последовательность, сопутствующая проведению правильной самостоятельной сборки. Четкое соблюдение правил и рекомендаций производителя, гарантия бесперебойной работы дымоотводной системы.
На что следует обратить внимание при монтаже дымохода в бане
Ниже представлены указания касательно того, на чем необходимо сосредоточиться в первую очередь.
Как выбрать размер и форму дымоотвода
Малый размер сечения будет препятствовать отведению топливной продукции в нужном количестве. Объемное сечение, напротив, способствует слишком быстрому продвижению дыма, что не позволит как следует прогреть банное помещение. Это, в свою очередь, повысит расходы на топливо. Следует ответственно отнестись к данному пункту, поскольку от него будет зависеть результат.
Определиться с формой просто, если учесть основной принцип его работы. Дымоходам свойственно нагреваться неравномерно, вследствие чего, дым выходит на поверхность крыши по центральной оси. Отсюда следует, что правильная форма – круг. Цилиндрические конструкции гораздо быстрее обогревают помещение и не требуют излишних финансовых затрат.
Дымоход с прямоугольным сечением провоцируют завихрения, препятствующие необходимой тяге. Прямоугольная конфигурация допустима лишь в том случае, когда речь идет об отопительных приборах, не требующих мощной тяги.
Диаметр трубы
Масштаб определяется степенью силовой тяги банной печи и располагается в промежуточном интервале от 115 до 270 (мм). Тем не менее чтобы безошибочно определить диаметр, нужно ознакомиться с некоторыми предписаниями, указанными производителем в инструкции. Если же у вас не имеется схема установки дымохода для бани своими руками, то достаточно будет знать соотношение диаметров сечения разных форм. Выглядит это следующим образом:
цилиндрическая – 1 к 10;
прямоугольная – 1 к 1,5.
Для кирпичных дымоходов минимальный диаметр сечения должен составлять 140х140 мм.
Успешная работоспособность дымоходной системы в первую очередь зависит от того, как точно определен размер трубы.
Высота дымоотвода
По стандарту его высота должна составлять не менее 5 метров. Расчет высоты дымоотвода осуществляется в соответствии с основными техническими характеристиками материалов.
Канал должен располагаться не менее чем в полуметре над кровельным коньком и никак не ниже его уровня. При этом стоит учитывать толщину кровельного покрытия и угол наклона ската крыши. Высота выбирается без учета дымоходного «зонта».
Общие рекомендации по монтажу
Необходимо максимально подробно изучить информацию о том, как правильно сделать трубу дымохода в бане и все детали, касающиеся его установки, ведь от его качества будет зависеть надежность, срок эксплуатации, работоспособность и, прежде всего, ваша безопасность. Любая, казалось бы, незначительная ошибка может спровоцировать необратимые последствия.
Сначала нужно ознакомиться с главными указаниями специалистов и инструкцией (если есть в наличии).
Подготовительный этап
Следует предварительно защитить участки прохождения дымового канала сквозь перекрытия. Пошаговое руководство для этого этапа установки дымохода в баню своими руками выглядит следующим образом:
Подготовка проходной трубы. Требуется заполнить ее наружность базальтовой ватой.
Далее, нужно произвести изоляцию внутренней части узла – определитесь с точкой монтажа на перекрытии и подготовьте отверстие нужной формы.
На участке сопряжения с потолком распределите еще один теплоизоляционный слой и затем приступайте к устройству разделки.
Обязательно оставьте небольшой зазор между проходным узлом и дымовым каналом.
Работы на крыше
Данный этап начните с разборки кровли:
Необходимо определить размеры как с внутренней, так и с внешней области крыши с учетом кровельного ската (наклона).
Прорежьте внутри крыши отверстие. Для этого с двух краев обшейте области проемов металлическими листами, толщина которых должна составлять 0,5 (мм). Нужно сделать 4 отверстия величиной 450 на 450 (мм), методом квадратного сечения. Масштаб зависит во многом от переходника.
для прохода дымохода через крышу используется крышная разделка или мастер-флэш. Их основная задача – герметизация прохода, защита от попадания влаги.
Обратите внимание: мастер-флэш необходимо заводить под верхний край кровли во избежание образования течи. Также стык с трубой пройти герметиком и закрепить все кровельными саморезами.
Проход через стену
Предлагаем вам ознакомиться более подробно с двумя схемами монтажа с подробным описанием.
В случае монтажа построениям дымохода для бани своими руками с боковым выводом процесс производится следующим образом:
1 вариант монтажа
Проход через стену, снаружи бани. Выбирая дымоход для дровяной печи в баню, необходимо остановиться на трубе из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм. На патрубок печи (если она у вас металлическая) устанавливаем адаптер (является стартовым элементом при сборке по конденсату), потом одностенную трубу не менее 0,5м или теплообменник натрубный (если вы планируете иметь горячую воду в помывочной). На теплообменник ставим шибер. О необходимости шибера мы расскажем в отдельной статье.
Далее на шибер ставим колено под 90°, на него ставим старт-сэндвич для перехода с одностенной трубы на двустенную, а потом трубу сэндвич 1,0 м. Если у вас стена не широкая, то можно поставить трубу 0,5 м.
Важный момент: для прохождения стен и потолочных перекрытий необходимо обязательно использовать сэндвич.
Участок прохождения стены (как и потолка) является самым пожароопасным в бане, поэтому необходимо серьезно подойти к оснащению данного узла. Мы предлагаем устанавливать ППУ (потолочно-проходной узел) внутри парной, снаружи проем закрывается экраном (листом из нержавеющей стали). Если же стена у вас широкая, тогда потребуется второе ППУ для установки снаружи. В ассортименте компании Феррум имеется ППУ различной комплектации. Мы подробнее расскажем в отдельной статье по данному элементу.
В проходной узел необходимо неплотно уложить каолиновую вату или листы технической минеральной ваты слоем в 5-7 см, для того чтобы снять «лишнее» тепло. Больше закладывать вату не нужно, так как это может привести к перегреву сэндвича. Далее снаружи бани к трубе крепим сэндвич-тройник. Снизу тройника устанавливаем конденсатоотвод. Сверху к тройнику закрепляем сэндвич трубы 1,0 м количеством от 3 штук и более в зависимости от высоты бани.
Учитывая вес двустенных дымоходов вам потребуется снизу установить монтажную площадку и консоль для укрепления комплекта. Для устойчивости сверху к стене бане крепим дымоход стеновым хомутом. Финальным элементом основной трубы будет оголовок.
Следующим этапом работ будет подключение водяного бака на 75 л к теплообменнику, но об этом мы расскажем отдельно.
Особые указания:
После того как вы проверили, что все элементы дымохода на месте, хорошо садятся друг на друга, мы рекомендуем перед установкой стыки промазать силиконовым герметиком на 150°.
Все модули при монтаже крепятся внутрь предыдущего элемента узким концом (по конденсату).
Не забываем, что все стыки сэндвич трубы, колена, тройника и адаптера необходимо скрепить хомутами. Все эти элементы имеются в широком ассортименте в линейке Феррум, прайс на которую можно найти на сайте.
Длины элементов дымохода необходимо подбирать с расчетом, чтобы соединение не оказалось внутри перекрытий.
Если в дымоходе имеется тройник, то его необходимо обязательно ставить на площадку монтажную с креплением. Расстояние между площадками должно составлять не менее 5,0 м друг от друга.
Для прохождения перекрытий необходимо обязательное использование потолочно-проходного узла.
2 вариант монтажа
Внутренняя локализация дымохода. По набору элементов данный вариант почти не отличается от первого. Обязательно для прохождения потолочного перекрытия использовать сэндвич трубу.
Дополнительным элементом при монтаже внутри бани является крышная разделка.
Изготовление и установка защитного (проходного) короба своими руками
Сделать 4 металлических листа масштабом 50 на 50 (см) с вырезанным (посередине) отверстиями в соответствии с размером трубы.
Посредством сварочного аппарата соединить друг с другом имеющиеся листы или скрепить саморезами.
Получившийся в результате металлический короб утеплить при помощи базальтовой ваты, поверх предыдущего слоя сделать покрытие из фольги.
В короб вставляется труба. Устанавливается короб в потолочных переходах, фиксируется шурупами.
Затем закрепите на поверхности крыши стальной лист с предварительно вырезанным отверстием под дымоход.
Сбор конструкции дымоотвода
Когда печь располагается не четко под потолочным проемом, употребляется колено (отвод). Но не стоит злоупотреблять его количеством, поскольку внутри может скапливаться копоть и гарь.
Поверх крепится оголовок, который можно самостоятельно соорудить простым способом. Но все же рекомендуется приобрести готовый вариант.
Внешняя труба конструируется следующим образом:
Вначале к стене крепится колено, а только потом основное устройство.
В стену крепится уже готовый защитный короб, наполненный керамзитом, от которого наружу поднимается главная часть.
Затем, с внешней стороны помещения на нее крепится тройник. Каждую из деталей сцепляют поочередно.
Закрепление: как правильно установить трубу дымохода в бане
По завершении сборки дымохода закрепите тройник на монтажную площадку и плотно сожмите хомутами все имеющиеся стыки. На последнюю трубу (сэндвич) одевается конус, на конус одевается зонт или дефлектор, для предотвращения попадания атмосферных осадков и ветрового запирания дымового канала.
Трубу выше кровли более чем на 1,5 метра укрепляют хомутом обжимным под растяжку.
Монтаж дымоотвода
В потолочном или стеновом покрытии прорезается окно размером не менее 50х50 см. В данное отверстие монтируется проходной узел с отверстием равным диаметру трубы, плюс 3-5 мм, для свободного монтажа, который нужно закрепить специальными металлическими крепежами в заранее проделанные отверстия, после чего, скрепив со стеной. Затем в защитный короб вставляется труба. Со стороны чердачного помещения засыпьте металлический короб керамзитом. В качестве декоративного элемента по итогам монтажа можно использовать защитный экран из нержавеющей стали, который повышает пожаробезопасность.
Завершение монтажных работ
Далее, когда вы завершили процесс установки, обязательно снимите дополнительное покрытие с труб и вместо него нанесите огнеупорный герметик.
Ошибки при устройстве дымохода в бане
Сборка по дыму, а не по конденсату. Самая частая и распространенная ошибка, которая очень быстро выводит из строя трубу.
Расположение вплотную деревянных перекрытий к трубе в потолке и стенах. Экономия на ППУ.
Применение материалов, строго противопоказанных для использования в качестве дымоотвода, поскольку некоторые из них могут спровоцировать возгорание.
Недостаточная высота дымохода.
Группирование сразу нескольких дымоходных конструкций в одну.
Произвольный расчет масштаба и диаметра материалов.
Монтаж дымохода весьма серьезный процесс, требующий наличия необходимых навыков, внимательности, терпения, ответственного подхода к изучению информации о всевозможных способах монтажа. Если вы будете точно следовать инструкции производителей или советам, приведенным в данной статье, то точно не совершите ошибок в процессе.
Помните, что зачастую ремонт дымоходов обходится в разы дороже, чем просто услуги монтажа. Именно по этой причине все правила и рекомендации лучше соблюдать еще на этапе проектирования бани.
Установка трубы в бане через потолок и крышу
Я приветствую моего уважаемого постоянного читателя!
Эта статья посвящена обеспечению полноценного отдыха дома или за городом – с отдыхом на природе и с русской банькой. Чтобы ничего не отвлекало в баньке от общения с друзьями, нужно грамотно спланировать, установить печь-каменку и дымоход к ней.
Самый распространенный способ монтажа – установка трубы в бане через потолок и крышу.
Виды дымоходных труб для бани
Дымоход для бани выбирается в зависимости от материала печи – с металлическими каменками монтируют стальные и сэндвич-конструкции, иногда встречаются старые асбоцементные. Каменка для бани обычно небольшая, вместе со стальными печками не используют ни кирпичные, ни керамические дымоходы. Исключение – если в баню переделывают старый домик с кирпичной трубой по центру.
К печкам из кирпича допускается установка дымоходов любого типа: кирпичные, сэндвич, керамика, стальные, асбоцементные. Кирпичные конструкции более громоздкие, для них чаще применяют кирпичные либо керамические трубы. Но и на них можно установить стальные утепленные трубы или сэндвич-конструкции. Довольно серьезный недостаток кирпичных и керамических труб в том, что они требуют стационарного фундамента.
Для бани практична установка именно стальных каменок – они быстрее нагреваются, быстрее отдают тепло камням, воде в нагревательном баке, самому помещению бани. Баню используют нечасто и не очень долго, поэтому именно металлические конструкции оптимально удовлетворяют требованию быстрого разогрева каменки и помещения бани.
Металлические трубы в бане легче вывести вверх через потолок и крышу, к тому же их можно использовать для дополнительного обогрева. Баня обычно не требует длительного обогрева, в установке современных печей длительного горения необходимости нет. После банных процедур баню нужно просушивать – еще некоторое время баньку подогревают горячие камни (у них очень большая теплоемкость) и горячий бак с водой.
Итак, типы дымоходов для бани:
Коренные с собственным отдельным фундаментом, обычно кирпичные или керамические.
Насадные. Дымоотвод вертикально «насаживается» на выходной патрубок. Выше конструкции обычно подвешивают на стену.
Встроенные в несущие стены. Типичный пример – установка дымохода в стене старых небольших домов и летних кухонь с печным отоплением.
Подвесные. Легкие сэндвич-трубы обычно подвешивают к стенам дома.
Сейчас начали применять коаксиальные дымоходы – «шидель», или «труба в трубе». Отходящие газы нагревают воздух, поступающий в камин или котел. Типичный пример – горизонтальные трубы для газовых котлов. Вертикальные коаксиальные конструкции применяют для больших отопительных агрегатов, в банях обычно не используют. В большинстве случаев тепло отходящих газов стараются передать воде в нагревательном баке или камням в каменке.
Дымоходы для бани бывают из следующих материалов (материалы определяют их конструкцию):
Кирпичные. Применяют редко, иногда используют готовые встроенные дымоходы от демонтированных печек. В кирпичный короб требуется установка короба из нержавеющей стали. Старые кирпичные борова на чердаке и над поверхностью крыши необходимо утеплить.
Керамические. Нужен фундамент, для каменок в бане применяют редко.
Асбоцементные. Установка новых асбоцементных труб нежелательна, но иногда встречаются старые дымоходы из асбоцементной трубы. По возможности их нужно заменять современным сэндвичем.
Стальные. Иногда монтируют однослойные трубы с самодельным утеплением, но это уже прошлый век. Лучше переплатить и смонтировать качественные трехслойные сэндвич-дымоходы.
Типы проходных узлов через потолок
Дымоход через потолок и крышу бани проходит через защищенные отверстия. Одно из главных условий безопасности людей в отапливаемом здании – нагрев конструкций крыши, потолка и стен вблизи трубы до температуры не выше 50 °C. Требования пожарной безопасности к установке дымоходов изложены в СП 7.13130.2013. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности.
Чтобы провести трубу из бани через конструкции потолка или крыши, монтируют проходной потолочный узел – сборный короб с фланцами. Между фланцами укладывается утеплитель. Короб изолирует окружающие конструкции от нагретой поверхности трубы. Его можно изготовить своими руками, это не очень сложно.
Для быстроты и удобства прохождения труб через кровлю и потолок промышленность выпускает готовые проходные узлы. Они бывают круглыми, квадратными. Как правило, эти узлы изготавливаются из нержавеющей стали с теплоизолятором, иногда минерита – цементных плит с фиброволокном (минеральным, целлюлозным). Раньше применяли асбоцементные плиты (плоский шифер), но асбест канцерогенен, и их применение в помещении запрещено санитарными нормами. Это все-таки не крыша и не забор, асбестовую пыль с которых смывают дожди, уносит ветер. Иногда встречаются проходные узлы из оцинкованной стали, но во влажном банном воздухе они быстро поржавеют, поэтому их используют только в крайнем случае.
В качестве утеплителя (теплоизолятора) используют в основном минеральную вату, но допускается керамзит, глину, смесь глины с керамзитом. Минвата имеет очень существенный недостаток – при намокании она становится теплопроводной (за счет воды), а после высыхания не полностью восстанавливает теплоизоляционные свойства.
Если фланец, корпус проходного узла изготовлен из стали, а конструкции потолка включают горючие элементы (древесину, пенопласт), то между конструкциями и стальными элементами должен быть проложен слой минваты. В противном случае конструкции могут обугливаться или даже гореть.
Правила установки дымоходной трубы
Здоровье и жизнь ваших родных и друзей зависят от пожарной безопасности дымовых труб и полноты отвода дымовых газов – углекислого, угарного газов, токсичных веществ, дыма, сажи. Поэтому при установке дымоходов нужно неукоснительно соблюдать правила их монтажа. Эти правила определены нормативной документацией – СП 7.13130.2013.
Главные правила при монтаже дымоходов для бани:
Соблюдение расстояний до ближайших конструкций – стен, конструкций потолка, крыши.
Достаточная, но не чрезмерно большая высота дымохода.
Для определения сечения внутреннего канала дымохода, его высоты необходимы расчеты.
Прочное крепление к стенам и перекрытиям бани.
Надежная герметизация, хорошее утепление при установке.
Ограждение горячих конструкций от возможного прикосновения и получения ожогов: для бани с ее небольшими размерами это особенно актуально.
Сборка модулей по конденсату. Появляются элементы сэндвич-труб, спроектированные для одновременной сборки по дыму и конденсату.
Расстояние от труб до горючих конструкций – деревянных стропил, обрешетки, битумных материалов – должно составлять не менее 130 мм, от неизолированных труб из керамики – 250 мм. Проходной узел должен быть больше толщины конструкции потолка минимум на 70 мм. Стальные конструкции проходного узла должны быть отделены от конструкций потолка негорючими материалами – плитами из минеральной ваты, минерита.
Нормы отступов от труб до стен
СП 7.13130.2013 определяет минимальный размер отступок – расстояний между наружной поверхностью дымохода и стенами. Если конструкции изготовлены из горючих материалов, то величина отступки должна составлять от 260 до 500 мм. Если из негорючих или горючие материалы закрыты штукатуркой, армированной металлической сеткой, теплоизоляционными негорючими материалами – от 200
Как сделать дымоход в бане своими руками: пошаговое руководство
Автор misaf На чтение 20 мин. Опубликовано
Сложно представить баню без печки. Соответственно, нужен дымоход. Строительство данной конструкции является ответственным этапом, но соблюдая определённые правила и рассчитав параметры, её можно соорудить самостоятельно.
Дымоход в бане
В случае нарушения тяги дым от сгораемого топлива через зазоры будет проникать внутрь банной постройки. Это может повлечь за собой отравление угарным газом. Чтобы эксплуатация бани была безопасной, необходим качественный дымоход. Прежде всего понадобится разобраться с его конструкцией, определиться с видом и габаритами. Только в таком случае удастся сделать дымоход, который будет безопасным и надёжным.
Дымоходы для банных построек могут быть выполнены:
из кирпича;
из металла.
По конструкции и месту монтажа различают:
Внешние. Устройства для дымоотвода, которые следует выводить через стенку и поднимать с наружной части бани.
Внешний дымоход устраивается в наружной части здания
Внутренние. Патрубки для отведения дыма располагаются внутри банного строения и проходят через крышу.
Внутренний дымоход бани устраивается внутри постройки и выходит через стену или крышу
Чтобы выбрать подходящую конструкцию, следует узнать о достоинствах и недостатках каждой из них.
Видео: как выбрать дымоход для банного строения
Расчёт дымохода
Очень важно правильно рассчитать диаметр дымохода для разных отопительных приборов. Чтобы это сделать, нужно ознакомиться с инструкциями заводов-производителей. Если их нет, можно использовать следующие рекомендации:
Если используется печь на дровах или камин с открытой топкой, то расчёт нужно делать так: понадобится составить соотношение 1:10 в отношении к топке. Это применимо к патрубкам в форме цилиндра. Расчёт сечения дымохода в форме квадрата нужно определять пропорционально габаритам топки 1:1,5. Диаметр трубы должен превышать диаметр поддувала.
Если отдача тепла составляет меньше 300 ккал/час, то сечение должно быть 140х140 мм или более.
Принять во внимание стоит и количество кислорода, которое требуется для того, чтобы топливо горело. Чтобы на стенах конструкции не образовывался конденсат, температура газов должна составлять более 120°С. Конденсат внутри трубы может повлечь за собой задержку сажи, в результате чего снизится тяга и будет необходима частая очистка.
Таблица: допустимые характеристики дымохода
Параметр
Значение
Температура газов на выходе
120°С
Минимально допустимая скорость передвижения газов
минимум 2 м/с
Оптимальная высота дымохода
5 м
Количество сгораемого топлива в 1 закладке
10 кг/час
Диаметр устройства дымоотвода рассчитывается так: D = √(4 х Vr) / (3,14 x 2), где D — диаметр приспособления для отвода дыма, Vr — объём воздуха. Высота устройства рассчитывается исходя из геометрии сечения. Расчёт можно выполнить при помощи графика:
Рассчитывать высоту дымохода нужно с учётом зависимости сечения конструкции от его высоты
Для расчёта требуется определить площадь топки (F) и устройства для вывода дыма (f). Первое значение следует разделить на последнее и определить соотношение в %. Например, если отношение сечения дымоходной конструкции к сечению топки равняется 10%, минимально допустимая высота дымохода круглой формы составит 7 м, квадратного — 9 м, прямоугольного — 11 м. Разницу в высоте можно возместить вихревым сопротивлением, которое создаётся дымоходом.
Стоит учитывать тот факт, что значения подходят только для прямых труб, а этого в банной постройке достичь непросто. В большинстве случаев трубы для отвода дыма имеют разные повороты, которые плохо скажутся на тяге. Для корректного расчёта конкретного устройства с разнообразными неровностями понадобится воспользоваться услугами специалистов. В крайнем случае нужно слегка увеличить полученное значение. Этого будет достаточно для печки, которая работает на твёрдом топливе.
Дымоход из асбестовой трубы
К преимуществам использования асбестовых труб можно отнести:
Невысокая стоимость. Связано это с тем, что изделия из асбеста легко изготавливать.
Маленький вес.
Отсутствие швов.
Стойкость к влаге.
Важно учитывать и недостатки, которых гораздо больше, чем достоинств:
Законодательство запрещает применение труб из данного материала в печках, которые работают на твёрдом топливе. В процессе сгорания топлива температура отводимых газов будет находиться на отметке 700–800°С. Асбестовый дымоход способен выдержать не более 300°С.
Асбест является пористым материалом, поэтому он будет поглощать конденсат. Трещины могут стать причиной пожаров.
Внутреннее основание не будет гладким, поэтому на стенах довольно часто скапливается сажа, которая через некоторый период может начать гореть. Температура от открытого огня оперативно поднимется, вследствие чего дымоход из асбеста взорвётся.
Сажа также через некоторый период может запечатать углубление дымохода. В результате пропадёт тяга, а продукты сгорания будут поступать в помещение.
Возникновение пятен на стенах и плохой запах в парной. Конденсат будет впитываться в трубу и переходить на материалы, которые прикасаются к ней. Это может привести к тому, что дымоход и здание понадобится ремонтировать.
Труба из асбеста имеет маленький диаметр, поэтому ещё изначально тяга будет плохой.
В конструкции не получится подготовить углубление для ревизии, поэтому её сложно чистить от сажи.
Не рекомендуется изготавливать дымоход из асбестовой трубы, так как материал не способен выдерживать высокие температуры
Чтобы использовать этот материал для производства дымохода, нужно соблюдать такие условия:
Устанавливать конструкцию нужно лишь на территориях, которые располагаются на большом расстоянии от печи.
Обязательным условием является утепление. Труба может монтироваться в дымоход из кирпича либо есть возможность соорудить сэндвич с использованием внешнего кожуха. Это существенно уменьшит появление конденсата и увеличит пожаробезопасность.
Если планируется соорудить дымоход из асбестовой трубы, то следует учитывать следующие рекомендации:
Монтаж конструкции нужно проводить на плите из железобетона или кладке из камня.
В процессе прохода через перекрытие понадобится сделать распушку. Для этого надо зафиксировать бортики необходимой высоты в крайних частях углубления и заполнить щели между материалом перекрытия и трубой материалами, которые не воспламеняются. Допускается использование керамзита, песка или шлакобетона.
В процессе перехода через кровлю понадобится сделать выдру, которая сможет защитить чердачное помещение от проникновения внутрь осадков. Для надёжного крепления следует сформировать муфту из смеси песка и цемента.
Отрезки дымохода нужно скреплять при помощи термостойкого герметика и хомутов.
Важно уделить особое внимание качеству стыков.
Трубы из керамики
Современные патрубки из керамики можно применять для отвода газов с различной температурой, а также для котлов с жидким и твёрдым топливом.
Керамический дымоход подойдёт для котлов с жидким и твёрдым топливом
Отличия керамического дымохода от других видов:
Универсальность.
Простая обработка.
Возможность аккумуляции тепла.
Высокая прочность.
Большой период службы.
Газоплотность, в связи с чем исключается вероятность проникновения газа в помещение.
Стойкость к возгоранию.
Водонепроницаемость.
Устойчивость к температурным перепадам.
Конструкция состоит из следующих элементов:
Керамические блоки, которые производятся исключительно для дымоходной конструкции.
Бетонный несущий каркас.
Теплоизоляционный материал.
Керамический дымоход состоит из специальных блоков, бетонного несущего каркаса и материала для теплоизоляции
Визуально дымоходную конструкцию можно разделить на следующие зоны:
ёмкость для скапливания конденсата;
основание трубы;
тройник для прочистки;
тройник для подсоединения печки.
Сифон ёмкости для скапливания конденсата должен иметь высоту более 15 см, минимальный уровень запорной жидкости — 10 см. В процессе установки прямых деталей нужно учесть, что стыки нескольких секций нельзя располагать в местах прохождения плит перекрытий. В данных местах конструкцию следует дополнительно изолировать негорючим материалом.
Общая высота устройства из керамики должна быть более 5 м. Чем больше высота, тем сильнее тяга. При монтаже важно учитывать такие требования:
дымоход должен находиться на высоте 1,2 м над крышей без изгиба;
минимум на 50 см над коньком или барьером;
на расстоянии минимум 5 м от решётки колосника до устья трубы;
выше конька;
под углом 10° к линии горизонта.
Габариты изделия должны быть больше диаметра патрубка печки. Монтаж довольно прост: начинать надо с основания и продвигаться к верхней части. Труба верхней части должна выходить внутрь нижней. Если планируется устанавливать конструкцию в строении из дерева, то важно учесть вероятность осадки. Если этот фактор не учесть, то дымоход будет повреждён. Не нужно фиксировать изделие к кровле.
Самостоятельное изготовление дымохода для бани из нержавейки
Не всю сталь можно применять для производства систем отвода дыма. Конструкцию можно соорудить лишь из стали таких марок:
Термоустойчивый металл с защитой от коррозии марки 409 и 439. Подходит в случае установки печи на твёрдом топливе. В состав материала входит титан, который не будет позволять выгорание углерода из металла. Данную марку нельзя применять для отвода дыма из печки, которая работает на газу или жидком топливе.
Нержавеющий металл, который устойчив к коррозии. Марка — 430. Материал можно применять для сооружения внешних элементов дымохода. В качестве внутреннего патрубка не подойдёт, так как быстро разрушится под влиянием повышенных температур.
Нержавеющий металл марки 304 и 316. Устойчив к влиянию кислот. Допускается использование материала при производстве систем отвода дыма, которые монтируются на устройства, функционирующие с помощью жидкого топлива.
Тугоплавкий металл, который устойчив к влиянию кислот и высокой температуры. Марка — 321 и 316Т. Может применяться для всех видов печек, так как материалу не страшна температура до 1000°.
Допускается использование лишь материалов аустенитного класса.
Дымоходы из стали можно разделить на 2 группы:
Труба с одной стенкой. Может устанавливаться внутри банного строения. В таком случае понадобится изолировать деталь термоустойчивым материалом. Также устройство можно устанавливать в кирпичную конструкцию.
Сэндвич из двух стен. Можно устанавливать внутри и снаружи банной постройки. Конструкция является надёжной, пожаробезопасной, её лучше всего использовать в бане или жилом доме из дерева.
Сэндвич-трубы состоят из двух слоёв, между которыми прокладывается теплоизоляционный материал
Есть определённые правила установки конструкции, которые позволяют сделать дымоход качественным и долговечным:
Устанавливать такую систему нужно начиная с нижней части.
Сборку всех секций дымохода в одну конструкцию нужно выполнять последовательно. Последующую секцию нужно вставлять в предыдущую.
Трубу нужно стыковать при помощи термостойкого герметика и фиксировать хомутами.
Каждую деталь следует закреплять отдельным кронштейном.
Если патрубок будет проходить поблизости с устройствами, которые могут загореться, то на внешней стороне трубы нужно установить слой утеплителя из базальта.
Если крыша без изгиба, то минимальная высота дымохода над ней составляет 50 см.
В местах прохождения конструкции через кровлю на ней не должно быть соединений. Минимально допустимое расстояние от стыка до перекрытия составляет 70 см.
Чтобы защитить кровлю, на оголовке трубы надо установить искрогаситель.
Искрогаситель необходим для того, чтобы исключить вероятность возгорания крыши
Самостоятельная установка дымохода для бани
Методика установки зависит от того, какой материал планируется применять для производства дымохода. Есть некоторые правила, которые обязательно следует учитывать, изготавливая дымоход самостоятельно:
Устройство не должно стыковаться с другими патрубками.
У конструкции для отведения дыма не должно быть горизонтальных секций длиной более 1 м.
За сезон отопления дымоход бани надо чистить минимум 2 раза.
Конструкция должна выходить минимум на 0,5 м за пределы кровли.
Монтаж сэндвич-дымохода из стали через потолок
Прежде всего следует рассмотреть сэндвич-дымоход. Изготовители поставляют изделия вместе с набором доборных деталей, к которым можно отнести:
колена;
тройники;
хомуты;
заглушки;
потолочно-проходные узлы;
оголовки;
защитные экраны.
Схема позволит понять технологию установки дымохода из нержавеющей стали
Пошаговое руководство по сборке стального дымоотвода:
Прежде всего с помощью отвеса нужно выполнить разметку мест выхода патрубка сквозь кровлю и потолочную конструкцию. Далее надо подготовить углубление по размерам трубы. Стоит помнить о том, что между сэндвич-трубой и деталями потолка из дерева нужно оставить расстояние примерно в 10 см по периметру углубления.
Размеры отверстия должны примерно на 10 см превышать габариты трубы дымохода
Теплоизоляцию можно выполнить с помощью минеральной ваты. Понадобится закрыть место прохождения трубы через потолочное перекрытие. Не стоит беспокоиться о том, что вата может отсыреть, так как повышенная температура быстро её высушивает.
Понадобится снять все размеры и определить место монтажа узла разгрузки. Его рекомендуется делать на чердачном помещении. Он будет принимать на себя нагрузки патрубка, который выходит из потолка. Помимо того, узел разгрузки способен исключить боковые колебания.
Разгрузочный узел воспринимает на себя нагрузки трубы, выходящей с потолка
Если расстояние между напольным основанием и мансардой большое, то следует установить узел разгрузки. Если расстояние менее 1,5 м, то вспомогательные подпорки делать не требуется. Разгрузочный узел можно соорудить из стальных уголков и крепёжных деталей. Уголки надо закрепить к стропилам. Фиксация должна быть максимально надёжной.
На выходной патрубок печки понадобится смонтировать начальную трубу. Она должна входить в большую трубу с натягом, в процессе покупки нужно подобрать подходящие габариты.
На выходной патрубок печи нужно установить начальную сэндвич-трубу
Узкая труба должна войти в патрубок на выходе печи, при этом она не должна его накрыть. Отрезки труб надо вставить друг в друга. Места перехода и изгиба следует дополнительно закрепить хомутами.
Места проходов и изгибов труб нужно фиксировать хомутами
В месте прохода патрубка через потолочную конструкцию надо поставить разделку для прикрытия выходного углубления. Это также сделает дымоход более устойчивым. К разделке нужно приварить патрубок большего диаметра, который будет использоваться в качестве переходника. Это позволит увеличить площадь упора и исключить деформацию в случае появления сильных нагрузок в боковой части. Переходник позволит дымоходу свободно двигаться вверх и вниз. Чтобы исключить потери тепла из-за неплотно прилегающих частей, рекомендуется использовать минеральную вату. Её нужно подложить под разделочную деталь и тщательно притянуть к потолочному перекрытию гвоздями или самонарезающими винтами.
Чтобы закрыть в потолке выходное отверстие, нужно установить разделку
В обрешётке и покрытии кровли нужно подготовить отверстия. Далее следует загерметизировать место выхода устройства для дымоотведения. Для этого требуется переходник. Места соединений надо промазать герметиком. На покрытие рекомендуется поставить ещё один лист и закрепить его самонарезающими винтами с шайбами из резины. Оставшиеся щели обрабатываются герметиком. Выход трубы должен быть на 55 см выше уровня кровли.
Расположение по вертикали нужно контролировать строительным уровнем
В верхней части дымохода следует смонтировать грибок.
Видео: монтаж дымохода из сэндвич-труб через потолок
Установка дымохода из керамики через потолок
Последовательность действий будет такой:
Прежде всего нужно подготовить место, где будет размещено приспособление. Если на нём есть неровности, их надо устранить. Монтаж дымоходов допускается производить на отдельном основании возле отопительного устройства или на его верхней поверхности. Для кладки используется специальная клеящая смесь, так как раствор не сможет обеспечить необходимой прочности.
Для кладки нужно использовать специальный клей, так как раствор не сможет обеспечить достаточную прочность
Следует подготовить металлические прутья длиной 1 м и диаметром 5–10 мм. С их помощью понадобится дополнительно закрепить конструкцию. Это позволит сохранить целостность дымохода. Далее надо сделать углубления в потолке и крыше. Запас по габаритам делать не нужно, так как устройство сможет защищать деревянные детали от повышенных температур.
На следующем этапе нужно установить 2 половинки керамики. Замок следует смазать клеящей смесью.
Первый блок нужно заполнить клеящей смесью
Далее надо проверить расположение половинок. Если есть необходимость, их можно подровнять. В боковые углубления следует вставить железные прутья. Зазоры между арматурой и керамикой заполняются клеем. Не нужно полностью наполнять углубление. Клей надо расположить так, чтобы он соединял прутья и керамику в 3–4 местах.
На трубу из керамики следует намотать теплоизоляционный материал, слегка притянуть его железной проволокой или хомутом. Не нужно сильно стягивать, так как теплоизолятор не должен сжиматься. В качестве материала для изоляции тепла в основном применяют прессованную минеральную вату.
Трубу понадобится установить в углубление керамики, после чего проверить её расположение. Чтобы ускорить процесс, можно обмотать утеплителем сразу все трубы. Число патрубков соответствует высоте дымохода.
Проверить расположение трубы можно с помощью строительного уровня
Следующий керамический блок монтируется на клей. Вставляется ещё одна труба в раструб первой. Излишки клея с внутренней трубы следует вытирать сразу, не должно быть потёков.
Замок керамических деталей нужно смазать клеем и убрать излишки
Действия выполняются по аналогии, в процессе важно следить за расположением дымохода.
Чтобы закрепить дымоход на чердаке, надо отрезать рейки по габаритам углубления, установить их по периметру дымохода и прочно прибить к чердаку.
В месте выхода дымохода следует герметизировать крышу. Выполняется это при помощи доборных элементов, которые продаются в готовом виде.
В месте выхода дымохода через крышу понадобится установить проходной узел
Видео: инструкция по монтажу керамического дымохода
Установка дымоотвода через стену
Первым делом надо определить место, где будет размещаться канал внутри строения и выведен дымоходный патрубок в стене. Чтобы защитить внутреннее основание стен бани от перегрева, следует установить листовой экран из железа. В месте прохода нужно подготовить отверстие, габариты которого превышают диаметр трубы.
Чтобы защитить деревянную стену от перегрева, нужно установить листовой экран из металла
Дымоход надо соединить с вводным патрубком печки с помощью переходника. Далее следует надеть отрезок трубы с заслонкой.
Детали нужно скрепить железными хомутами. Места стыков обрабатываются герметиком, который не боится высокой температуры. Дымоход надо довести до точки прохождения через стенку. Если нужно развернуть трубу и проложить горизонтальный отрезок, понадобится использовать отводы на 45° и 90°.
В месте, где конструкция проходит через препятствие, нужно поместить огнестойкий короб. Он изготавливается из железа или асбестоцемента. В свободное пространство, образовавшееся между стенами короба и трубой, нужно поместить термоизолятор, который не возгорается.
Со стороны улицы нужно зафиксировать деталь системы удаления дыма в форме тройника, в нижней части которого размещается ёмкость для конденсата.
При монтаже тройников нужно установить кронштейны для опоры
Патрубок комплектуется вертикальными секциями до тех пор, пока не будет достигнута необходимая высота. Для её фиксации надо использовать железные кронштейны. Расстояние между элементами — минимум 1 м.
После того как будет собрано устройство для дымоотвода, понадобится растопить печь. Если дым быстро выходит из топки, это значит, что работы выполнены правильно.
Как провести дымоход из бани через землю
Чтобы провести трубу через землю, нужно её изолировать. Обычный слой битума не подойдёт, так как труба будет находиться под высокой температурой. Последовательность действий будет следующей:
Понадобится подготовить несколько футерованных труб, диаметр первой должен быть на 5–10 см меньше диаметра второй. Одну трубу нужно поместить в другую. Рекомендуется доверить процесс сборки специалистам по жестяным работам.
Трубы можно собирать из нескольких частей. Стыки скрепляются хомутами. Между каждым хомутом должно быть 3 распорки, в противном случае при засыпании дымоходную конструкцию может повести.
Места стыков следует обработать жаростойким герметиком.
Внешнюю трубу, которая располагается в земле, понадобится замазать битумом.
Инструкция может показаться несложной, однако рекомендуется доверить выполнение данной работы опытным специалистам.
Как выполнить изоляцию трубы дымохода в бане
Чтобы выполнить работы по изоляции трубы, можно применять такие материалы:
теплоизол;
фольгоизол.
Теплоизол начали использовать с недавних пор. Он изготавливается из вспененного полиэтилена, который прячется между несколькими листами фольги. Толщина материала — от 2 до 10 мм. Чем толще теплоизол, тем более высокую температуру материал сможет выдержать.
Таблица: зависимость максимально возможной температуры от толщины теплоизола
Толщина материала, мм
Допустимая температура, °С
2–5
-30 — +100
5–10
-60 — +150
Верхний слой фольги сможет защитить трубу от сильного перегрева. Монтируется теплоизол просто. Понадобится лишь обмотать его вокруг дымохода, зафиксировав скотчем или железной проволокой.
Ещё одним популярным материалом является фольгоизол. Он состоит из слоёв фольги и теплоизолятора. Фольга будет использоваться в качестве отражающего материала, что позволяет сберечь в бане до 90% тепла.
Лучшим материалом для изоляции дымохода является фольгоизол
Этот материал является экологичным, так как в процессе изготовления используется пищевая фольга большой толщины. Материал стоек к ультрафиолетовым лучам и повышенной температуре. Приемлемые температуры — от -65°С до +175°С. Он часто используется для тепловых трасс и трубопроводов.
Данным материалом часто покрывается не только патрубок, но и стены с потолком парной. Постройка, которая отделана внутри фольгоизолом, имеет конструкцию термоса. Тепло не будет выходить, в связи с чем банная постройка быстро прогреется и не будет охлаждаться долгое время.
Довольно часто в бане применяются безопасные сэндвич-трубы. Конструкция сходна с пирогом. Внутренняя часть изготавливается из нержавеющей стали, далее прокладывается утеплительный материал, а внешняя часть изготавливается из оцинкованной стали. Конструкция может выполнять сразу две функции: исключение скапливания сажи внутри и уменьшение нагрева снаружи.
Если в процессе изготовления печи использовался красный кирпич, то такой способ изоляции не подойдёт. Понадобится выполнить следующее:
Выход трубы на потолочной конструкции и через крышу надо изолировать от повышенной температуры при помощи асбестового листа. Для этого нужно отрезать лист, размеры которого превышают габариты трубы примерно на 10–15 см со всех сторон. Конструкция прикручивается саморезами.
У внутренней части патрубка стенки следует оббить листом металла. Обыкновенные листы из железа применять нельзя, так как они могут быть подвергнуты коррозии. Габариты листа должны быть такими же, как и в случае с асбестовым листом.
Вокр
Дымоход в бане своими руками, установка через потолок и стену
По мнению подавляющего большинства любителей банных традиций русская парная, как и финская сауна, должна топиться дровами. Для этой цели в помещении парной устанавливается печь, а продукты горения отводятся наружу. Вопрос заключается в том, чтобы правильно смонтировать такой дымоход в бане, что обеспечит хорошую тягу и прослужит долго, а главное, — безопасно. Данная статья позволит вам ознакомиться с существующими видами дымоходных труб и способами их монтажа.
Виды дымоходов
В настоящее время домовладельцы устанавливают дымоходы для бани 3 видов:
труба из нержавеющей стали или обычного черного металла с толстыми стенками;
двустенная труба с прослойкой из несгораемого утеплителя – сэндвич-дымоход;
традиционный кирпичный дымоход.
Обычная труба – это простейший вариант, но применяется он все реже. Люди предпочитают дешевизне безопасность, а потому все больше склоняются к сэндвичам. Да и черные потеки конденсата, портящие весь внешний вид блестящей поверхности нержавейки, мало кому нравится. Хотя, если приложить некоторые усилия и смонтировать трубу как положено, таких неприятностей можно избежать. Ниже мы рассмотрим, как это правильно сделать.
Для справки. Обычные металлические трубы на стальные банные печи обычно ставят хозяева, которые все любят делать своими руками и максимально экономить на материалах.
Двустенная сэндвич-конструкция канала значительно упрощает монтажные работы и делает эксплуатацию бани гораздо безопаснее в плане возможного возгорания и пожара. Поскольку печь в любом случае находится внутри здания, то на своем пути дымоход встречает различные строительные конструкции – стену, перекрытие, кровельное покрытие. И далеко не всегда они состоят из несгораемых материалов, а значит, обычная раскаленная труба газохода представляет высокую пожарную опасность.
Тем и хорош дымоход из сэндвич труб, что температура на его поверхности гораздо ниже порога вспышки большинства строительных и отделочных материалов. Тем не менее в соответствии с правилами пожарной безопасности от двустенного и кирпичного газохода тоже делается отступ до горючих конструкций. Кстати сказать, первые 2 вида каналов монтируются совместно со стальными банными печами, а третий, соответственно, — с кирпичными.
Примечание. Если сама печь – кирпичная, то и труба для продуктов сгорания делается такой же, в остальных случаях ставятся металлические газоходы.
По способу прокладки монтаж дымохода в бане своими руками производится снаружи либо внутри здания. При наружном расположении горизонтальный или наклонный участок, идущий от печи, пронизывает внешнюю стену, а уж потом присоединяется к вертикальному участку. Внутренняя компоновка подразумевает прохождение вертикальной дымоходной трубы через конструкции перекрытия и крыши. Вот эти узлы и представляют наибольшую пожарную опасность, последствия неправильной установки отражены на фото:
На фото при проходе в потолке явно не выдержано расстояние от трубы до горючих материалов, отчего последние начали тлеть. Ошибка на нижнем фото очевидна – неприемлемо короткий вертикальный участок, что должен подниматься в этом случае над коньком кровли.
Правила монтажа дымохода
Места, где осуществляется проход трубы через потолок и прочие строительные конструкции следует рассматривать с учетом того, что изнутри они обшиты деревом, то есть, сгораемым материалом. При этом неважно, из какого материала построена сама стена или перекрытие, достаточно того, что есть горючая облицовка. В целом постулаты прокладки дымоходных каналов звучат таким образом:
перед установкой металлической или кладкой кирпичной печи нужно удачно выбрать место, чтобы будущий дымоход бани не попал на несущие конструкции кровли. Нет смысла потом делать лишние повороты трубы, а кирпичный канал и повернуть-то невозможно. Общее число поворотов трубы не должно превышать 3;
горизонтальный участок от печки до врезки в вертикальный канал по длине не должен превышать 1 м. Исключение – наклонный под углом 45° газоход, иногда применяемый вместо горизонтального. Но и тут увлекаться не стоит, делайте этот отрезок как можно короче;
одностенный металлический дымоход должен отстоять от ничем не защищенных горючих материалов перекрытия на расстоянии 0.5 м. Если сгораемые поверхности закрыть негорючим экраном, то промежуток можно сократить до 38 см. Все требования противопожарных нормативов подробно изображены на рисунке ниже;
на том же рисунке показано, как правильно установить дымоход по высоте, чтобы его срез не попал в подветренную зону. Тогда сила естественной тяги значительно снизится;
вертикальный газоходный канал необходимо оборудовать системой для прочистки и слива конденсата.
Современный правильный дымоход из кирпича имеет внутри вставку из нержавеющей стали или керамических элементов. Это нужно во избежание разрушения стенок от воздействия конденсата, что из-за неравномерности работы источника тепла замерзает в порах кирпича, выкрашивая его кусками.
Начиная от чердачного перекрытия одностенную трубу настоятельно рекомендуется защитить теплоизоляционным слоем несгораемого утеплителя, оптимальный вариант – базальтовое волокно. Снаружи изоляция обертывается кожухом из оцинкованной стали. Тогда снаружи трубы не станет появляться конденсат, а чердачное пространство будет защищено от пожара. Когда производится установка дымохода через стену, то соблюдаются такие же отступи, как для прохода сквозь перекрытие.
Советы по сборке
Сначала о кирпичных конструкциях, что являются продолжением кладки печи. Узел прохода, называемый разделкой, выполняется путем расширения кладки до нормативных размеров, как показано выше на схеме. Получается, что при пересечении перекрытия надо выдержать толщину стенки в полтора кирпича (380 мм), а кровельного покрытия – в 1 кирпич (250 мм).
Стальные трубы для отвода газов обычно собирают из секций, вставляемых одна в другую. Причем смонтировать дымоход нужно таким образом, чтобы конденсат внутри газохода беспрепятственно мог стекать вниз. То есть, верхняя секция вставляется в нижнюю, это называют сборкой «по конденсату». Что касается модульных сэндвичей, то внутренняя труба вставляемой верхней секции должна войти в нижнюю, а внешняя – обхватить кожух нижней снаружи. Таким способом происходит отвод осадков, спокойно стекающих на землю.
Важно. Никакой сборки «по дыму», то есть вставки секций одна в другую наоборот, не допускается.
Если вы приняли решение сделать дымоход для бани через потолок, то следует приготовить в перекрытии проем необходимого размера. Затем изготовить из кровельной стали ящик с днищем и отверстием для трубы, закрепить его в проеме и тогда ставить дымовой канал. Пространство между ним и бортами ящика заполняется керамзитом, вермикулитом либо плотно набивается базальтовой ватой. Подробную деталировку узла можно взять из схемы:
Совет. Вместо сложного узла прохода можно применить бак для воды самоварного типа, встраиваемый в перекрытие и выполняющий сразу 2 функции. Подобные удачные решения предлагают многие производители печей, детали показаны на чертеже:
Вертикальный внешний дымоход крепится к стене на кронштейнах таким образом, чтобы на каждую секцию приходилось минимум 1 крепление. Если секции длинные, то кронштейны ставятся с интервалом 2 м. Выполняя повороты, следует избегать установки колен углом 90°, старайтесь использовать отводы под 45 или 30°. Верхний срез дымохода можно прикрыть от осадков обычным зонтом либо установить какой-нибудь дефлектор. Лучше тот, что поворачивается вслед за ветром, не давая ему задувать внутрь трубы.
Как прочистить дымоход в бане?
Кирпичные или нержавеющие дымоходы, обслуживающие банные печи, надо чистить по мере необходимости. Практика показывает, что при круглогодичном использовании бани такая необходимость наступает не реже 2 раз в году. Для этой цели имеются специальные ершики, привязываемые к веревке с грузом, чтобы их можно было опустить сверху вниз.
Следует слить конденсат через кран внизу трубы, забраться на крышу и опустить внутрь ерш. Перед этим потребуется снять зонт или дефлектор. Очень удобно, когда в бане смонтирован дымоход с отверстием (ревизией), сквозь которое открывается доступ снизу. Тогда прочистку можно осуществить с двух сторон, а затем удалить ссыпавшуюся сажу через лючок.
Помимо механического способа, существует и химическая очистка дымохода. В продаже имеется средство, именуемое «полено Трубочист», что закладывается в топливник печки и там сжигается в соответствии с инструкцией. Средство достаточно универсальное, пригодно для любых твердотопливных отопителей и не единожды проверено на практике.
Заключение
Установить банную печь – это лишь полдела. Монтаж такой важной части, как дымоход, отнимет времени не меньше, а то и больше. Важно проследить за соблюдением 2 главных требований: выполнение противопожарных норм и наличие хорошей устойчивой тяги.
Устройство дымохода в бане для дровяной печи: конструкция и монтаж
После строительства бани, установки печного оборудования, нужно собрать трубопровод для отвода дыма. Для этого необходимо изучить устройство дымохода в бане для дровяной печи, купить отдельные элементы системы, собрать их воедино.
Конструктивные особенности
Перед сборкой необходимо рассмотреть конструктивные особенности дымохода. Система отвода дыма состоит из нескольких элементов:
защитного колпака из металла, который закрывает трубу от попадания снега, листвы, влаги;
адаптера для соединения одностенных трубок с сэндвич конструкциями;
сэндвич-трубок;
металлического листа с резиновым уплотнителем, который предназначен для герметизации отверстия в крыше;
конвектора — элемента трубопровода, который предназначен для передачи тепла от дымохода к окружающему пространству;
шибера – детали для регулировки тяги;
проходной детали, закрепляемой в потолке (должна изготавливаться из негорючего материала).
Стыки между трубами необходимо промазывать жаростойким герметиком.
Технические параметры
Чтобы дым выводился через трубу, не попадая в помещения, необходимо рассчитать диаметр трубок. Для этого необходимо учитывать мощность печного оборудования. Соотношение мощности печи и диаметра дымохода:
мощность до 3.5 кВт — 14 на 14 см;
мощность от 3.5 до 5.2 кВт — 14 на 20 см;
мощность от 5.2 до 7.2 кВт — 14 на 24 см.
Исходя из этих расчетов, можно подобрать такой диаметр трубопровода, при котором дым не будет задерживаться в системе.
Материал
Дымоотводные системы для бани изготавливаются из разных материалов. Каждый из них имеет определенные особенности, сильные, слабые стороны.
Кирпичные
Кирпич самый дорогой, долговечный из материалов. Существует два способа кладки трубопроводов:
Насадной способ. Его применяют при возведении каменки. Подходят для обслуживания только одной печи, без подключения дополнительных приборов.
Коренные конструкции. Их выкладывают впритык к каменке. Далее кладка соединяется с помощью металлической трубы. Применяются для нескольких устройств.
Чтобы собрать кирпичный дымоход, необходимо обладать практическими навыками кладки кирпича. Преимущества:
привлекательный вид;
долговечность, высокая прочность;
постоянная тяга, сохраняющаяся на одном уровне;
стойкость к длительному воздействию огня;
медленный нагрев и остывание.
Цена на кирпичный дымоход выше, чем на конструкцию из других материалов.
Кладка кирпичного дымохода
Металлические
Преимущества:
монтаж дымоотводной системы из металла проще чем из кирпича;
низкая цена;
внутренние стенки металлических труб гладкие, на них медленнее скапливается сажа.
Металлические дымоходы не подходят для климатических зон с низкими температурами. В таких случаях необходимо устанавливать дополнительную теплоизоляцию, обматывать трубопровод минеральной ватой.
Другие типы
К отдельной группе относятся сэндвич трубы. Они представляют собой двустенную конструкцию, между стенками которой закрепляется негорючий материал.
Разновидности систем для выведения дыма
Помимо разделения трубопроводов по материалам, системы для выведения дыма классифицируются зависимо и от других факторов.
Внутренние
Самый популярный вид конструкции. Представляет собой трубу, которая поднимается вертикально вверх от печи, проходит через потолок, крышу. Чтобы обезопасить помещение от пожара, внутренние трубопроводы изготавливаются из двух стенок, между которыми расположена теплоизоляция.
Внешние
Такой вид дымохода устанавливается, когда необходимо сохранить красивый вид помещений, убрать трубу. Трубопровод отходит от печи, выводится через стену на улицу, только оттуда с помощью колена поднимается вверх. Не требует изготовления отверстия в потолке, крыше.
Одностенные
Такие трубки не применяются для сборки дымоходов по отдельности. Они устанавливаются внутрь кожухов из разного материала. Преимущества:
простота монтажа;
низкая цена;
после поломки какой-либо части дымохода ее просто заменить;
на стенках медленно скапливается сажа.
Главный недостаток стальных одностенных трубок — образование ржавчины.
Двустенные
Такие трубки представляют собой два металлических цилиндра разного диаметра, между которыми расположен слой изоляции. Они устанавливаются без защитных кожухов, отличаются надежностью, прочностью, долговечностью. На их поверхностях не образуется ржавчина.
Монтаж своими руками
Выбрав тип дымохода, можно приступать к монтажным работам. Этапы их проведения зависят от используемого материала.
Подготовка
Прежде чем начинать сборку трубопровода нужно правильно установить печь. Она должна быть расположена на расстоянии 1 метра от окружающих стен. Поверхности, которые расположены ближе всего, необходимо покрыть негорючим материалом, закрепить поверх него лист металла. Основание под печь необходимо делать из огнеупорного кирпича, который заранее проверяется по уровню.
Инструменты и материалы
Выбор материалов, инструментов зависит от того, из чего будет изготавливаться дымоход. Для сборки кирпичной конструкции:
кельма, мастерок;
строительный уровень;
песок, глина;
огнеупорный кирпич.
Для сборки металлической конструкции:
трубы нужно диаметра;
хомуты;
герметик для обработки швов;
минеральная вата;
рубероид, металлические листы;
гильзы для мест прохождения трубы через крышу, потолок.
Этапы работ
Этапы сборки кирпичного трубопровода:
Начинать кладку нужно с фундамента, на котором установлена печь. Ряды должны чередоваться так, чтобы стыки кирпичей на соседних рядах не пересекались.
Продолжать кладку. Толщина швов не должна превышать 35 мм.
На 8–9 рядах нужно оставить пустое расстояние для закрепления шибера.
Пройти через потолочное перекрытие. Место прохода нужно покрыть минеральной ватой.
Прежде чем вывести трубу за пределы кровли, нужно расширить ее на треть кирпича.
Вывести трубу над крышей на 4–8 рядов.
Заделать отверстие в кровле слоем гидроизоляции.
Сборка дымохода из металла:
На окружающих стенах закрепить по 1 см негорючего материала, покрыть листовым металлом для отражения теплового излучения.
На короткий отрезок трубы, который выходит из печи, нужно надеть шибер.
Соединяются трубки между собой с помощью раструбов. Для улучшения герметичности на них наматывается асбестовый шнур.
На местах прохождения трубопровода через крышу, потолок, нужно установить специальные теплоизолирующие гильзы.
Поверх трубы нужно закрепить козырек для защиты от осадков.
Запуск системы
После сборки трубопровода нужно выполнить тестовый запуск. Для этого печь протапливается в течение нескольких часов. В это время требуется проверить все места соединений. Для улучшения герметизации их нужно покрыть специальным герметиком. Любые протечки нужно устранять во время тестового запуска, а не до этого.
Для печей, работающих от твердого топлива, наличие дымохода обязательно. Перед его сборкой нужно выбрать диаметр, который зависит от мощности печного оборудования. Выбрав тип конструкции, необходимо подготовить инструменты, материалы, выполнить сборку.\
Дымоход для бани. 10 советов до покупки.
Сегодня купить дымоход для бани не сложно, но перед поездкой в магазин было бы полезно узнать, какие они бывают. Их виды, материалы, из которых делают дымоходы и какой подойдет именно вам. А может быть стоит сделать дымоход в бане своими руками? Какой дымоход лучше для бани и каково устройство дымохода в бане попытаемся ответить в этой статье.
Устройство дымохода в бане.
Условно можно разделить проход дымохода из парилки на улицу на три варианта:
Дымоход в потолке бани
Дымоход в стену бани
Дымоход в стену бани и далее через свес крыши
Дымоход в потолок бани
Дымоход, проходящий вертикально в потолок и сквозь крышу бани, считается самым дешёвым и функциональным вариантом. И также такие дымоходы проще всего чистить, если конструкция печи позволяет саже напрямую падать в топку и зольник, то даже не понадобится делать отстойник. Но есть одно но, если вы хотите купить дымоход для бани и будете устанавливать его самостоятельно, есть большая вероятность того, что вы не сможете безопасно и главное герметично пройти потолок и крышу. Атмосферные осадки будут попадать снаружи, и вызывать гниение и плесень, а потом и неприятный запах. Всех этих невзгод можно избежать, если воспользоваться следующим вариантом прохождения дымохода.
Дымоход в стену бани
Проделать отверстие в стене под трубу дымохода, гораздо проще и быстрее даже новичку. Для каменной стены, можно просто насверлить отверстий по разметке дымохода и выбить середину ловким ударом кувалды. Для деревянных бань нужно воспользоваться бензопилой или электролобзиком и не забыть применить противопожарные элементы дымохода такие как крышная и потолочная разделки. При таком варианте дымохода надо обязательно озаботиться устройством отстойника для конденсата и ревизии, всегда при монтаже дымохода думайте, как будет происходить чистка дымохода от сажи.
Дымоход в стену бани и через свес крыши
И наконец, наверное, самый сложный и самый затратный вариант дымохода для бани, это прохождение через стену и свес крыши. При этом варианте было бы лучше пригласить более опытных людей для монтажа, их вам могут посоветовать в магазине или в интернете. Либо можно обвести небольшие свесы с помощью дополнительных отводов.
Материалы, из которых делают дымоходы.
Кирпичный дымоход в бане
Дымоход для бани из нержавейки
Керамический дымоход для бани
Кирпичный дымоход в бане
Дымоходы для бани из кирпича бывают двух видов:
Коренные – возведенные рядом с печами и соединяемые с ними трубой.
Насадные – построенные, непосредственно на кирпичной печи и являющиеся ее продолжением.
Кирпичные дымоходы для бани не очень оправданы, так как это очень тяжёлые конструкции, и они требуют под себя крепкий фундамент. Также, при не качественной кладке, возможно излишнее накопление сажи, на выпирающих из швов, излишков раствора, которые в свою очередь, ещё и затрудняют качественную прочистку дымохода. Для кладки дымохода следует использовать жаропрочный кирпич и особое внимание уделить герметичности каждого шва.
Схема устройства кирпичного дымохода
Сделаем вывод, что кирпичный дымоход самый долговечный, но не экономичный и трудозатратный вид дымохода и не целесообразен для небольшой, отдельностоящей, деревянной бани. Его целесообразно возводить, если у вас кирпичная печь (насадной вариант), либо когда дымоход пойдет по наружной стене дома и этого требует внешний вид здания (коренной вариант). Но при любом варианте надо быть полностью уверенным – в крепости своего фундамента.
Дымоход для бани из нержавейки
Дымоходы из нержавейки продаются в магазинах в двух вариантах, это двухконтурные сэндвич дымоходы (утепленные) и одностенные (не утепленные).
Одностенные, не утепленные трубы используют в основном для гильзования кирпичных дымоходов и для первого участка дымохода (по нему можно оценить износ всего дымохода). Они имеют вид и собираются по принципу труба-раструб, где верхняя труба вставляется в раструб нижней трубы. Такие дымоходы из зеркальной нержавеющей стали или оцинкованной стали высокого качества.
Толщина изоляции на утепленных дымоходах составляет от 30 до 100 мм. Как правило, в качестве утеплителя используется базальтовая вата, имеющая высокие противопожарные свойства.
Толщина нержавейки от 0,5 до 1 мм, конструкция получается легкая и не требующая больших силозатрат, мощного крепежа или фундамента.
Раструбная система является герметичным соединением. Большой выбор фасонных изделий и крепежа, делает сборку дымохода простым и главное быстрым занятием даже для человека никогда этим не занимавшегося.
Прохождение деревянных перекрытий, крыш и стен у таких дымоходов происходит с применением специальных элементов, которые изолируют дымоход от дерева и предотвращают возгорание.
Также такие дымоходы легко чистятся и имеют эстетичный внешний вид.
Диаметр дымохода от 80 до 300 мм. Отсутствие коррозии, а также возможность заказать (во многих городах) индивидуальное изготовление, делает дымоход для бани из нержавейки лидером этого рынка.
Видео сборки дымохода из нержавейки
Керамический дымоход для бани
Как вывести трубу в бане
Виды и типы бань
Отделка
Стены
Печи
Проекты
Фундамент
Крыша
Коммуникации
Пристройки
Поиск
Banyabest.ru
Виды и типы бань
Дом баня из оцилиндрованного бревна
Турецкая баня хамам: особенности и возможности
Баня из бруса с мансардой: специфика проекта
Сколько стоит возвести сруб бани?
Сколько стоит возведение бани из сруба?
Отделка
Практичность применения раздвижных перегородок для ресторанов
Полезные советы: как лучше утеплить баню
Как сделать пол в бане пеноплексом
Как установить дымоход
Современные дымоходы — сложное инженерное сооружение, от которого зависит не только КПД котла, топки, камина, количество топлива, но и безопасность работы всей системы. Правильный выбор и установка. не допустят появления реверса, дыма или огня. Поэтому к выбору материалов и комплектующих, а также к процессу монтажа дымовыводящей системы следует отнестись серьезно. Лучше обратиться за консультацией к грамотным специалистам.
форм, размеров и типов
Дымоход — это вертикальный канал, необходимый для формирования тяги и вывода бытового газа в атмосферу. Его поперечное сечение может быть круглым, овальным или квадратным. Наиболее распространенная форма — цилиндрическая. Это связано с тем, что в нем отсутствуют углы, которые являются своеобразными преградами для прохождения дыма и дыма, ведущими к образованию сажи и ее оседанию на стенках. Круглое сечение трубы обеспечивает быстрый и практически беспрепятственный отвод дым вверх.
Диаметр дымохода
определяется на основании информации из инструкции по эксплуатации системы отопления. Также его может сделать эксперт, рассчитав соотношение мощности котла, высоты окружающих зданий и построек, особенно если эти конструкции намного выше здание, где планируется установка дымохода и всей системы отопления.
Дымоходы изготавливаются из разных материалов, которые определяют их внешний вид. Вот некоторые из них:
1.Пластик.
2. Керамика.
3. Кирпич асбестовый.
4. Из шамота.
5. Сталь.
Характеристики
Перед тем, как монтировать дымоход, необходимо убедиться, что он исправно функционирует, т. Е. Обеспечивает необходимую тягу, был хорошо утеплен, не имел трудностей в эксплуатации, удовлетворяет всем требованиям пожарной безопасности. , он был прочным и, что немаловажно, имел достаточно привлекательный и эстетичный вид.
Дымоход обладает следующими качествами и характеристиками:
— Отличные аэродинамические свойства, обеспечивающие правильное движение воздуха вместе с продуктами сгорания.
— Идеально гладкая внутренняя поверхность. Благодаря тому, что отложение налета на сажистых стенках сведено к минимуму, соответственно для очистки конструкции потребуется меньше.
— Надлежащая защита от негативного воздействия конденсата и коррозионных кислот.
— Высокая коррозионная стойкость.
Монтаж кирпичного дымохода
Традиционно монтаж дымохода выполняется из кирпича.Но с современным топливом — газом или мазутом и переходными системами отопления кирпичные дымоходы подвергаются необратимым повреждениям. Они связаны с образованием конденсата, который приводит к появлению микроскопических трещин, которые поглощают влагу в жилое помещение. Срок службы такой объект в среднем составляет около 7 years.More прочной кирпичной трубы — с внутренней трубкой из огнеупорной глины, в противном случае она называется fireclay.It является наиболее устойчивой к колебаниям температуры.
Особенности установки:
— Невозможно вывести на дымоход 2 печи.
— Расстояние от решетки до устья трубы должно быть более 5 метров.
— Запрещается использовать вентиляционные каналы под дымоходом устройства.
— Оборудованные клапаны должны иметь проем не менее 1,5 * 1,5 см.
— Дымоход лучше разложить с размерами: 14 * 14 см (для топки мощностью не более 3,5 кВт), 14 * 20 см 14 * 27 см (для топки мощностью 5,2 кВт). кВт).
— Если наружные стены выполнены из негорючих материалов, их можно расположить внутри дымохода.
Для кладки небольшой печи кирпича делают в 4, а для большей мощности — до 5-6.
Керамика для крепления дымохода
Керамика, используемая для изготовления дымоходов давно, но современные шамотные печи не похожи на огнеупорные трубы прошлых лет. Толщина нынешних керамических заполнителей — не более 1,5-2 см. Соответственно, уменьшился вес всей конструкции, и сборка дымохода из отдельных модулей стала проще в обработке.
Керамика
единиц обладает высокой термостойкостью и устойчивостью к агрессивным средам и воздействию конденсата.Несмотря на то, что они быстро нагреваются, дымоходы отличаются высокой огнестойкостью, выдерживают до 1,5 часов прямого огня.
Керамические трубы можно встретить у утепленного дымохода с внешним контуром из бетона, нержавейки или керамзита. Эти системы являются модульными керамическими, поэтому осуществить монтаж дымохода своими руками не составит труда, главное — соблюдать необходимые правила и нормы.
Характеристики Монтаж:
— Монтаж следует начинать с основания дымохода, двигаясь вверх.
— Поверх основы подготовленной затирки ставят специальный модуль с краном для конденсата.
— Далее керамический соединительный тройник, затем — прямые элементы. Все обработано раствором кислотостойкого.
— Модули стыков нельзя соединять с плитами перекрытия. Все швы необходимо промазать губкой и удалить излишки смеси.
— Керамические трубы лучше крепить хомутом через каждые 1,5 м.
работа с изделиями из пластика
Дымоходы из пластика легкие и недорогие.Они устойчивы к коррозии, имеют гибкую форму и просты в установке. Но их использование ограничено. Таким образом, они могут использоваться там, где температура в конденсационном котле достигает всего 120 градусов. Технология монтажа следующая:
— Трубы нарезаем по заранее подготовленным размерам.
— С муфтами вала части конструкции соединяются между собой.
Несмотря на то, что этот способ монтажа самый простой из всех, в строительной сфере он не пользуется большим спросом.Поэтому выбор деталей и комплектующих ограничен.
Различия в одно- и двухконтурной сборке дымохода
Перед тем, как проводить монтаж дымоходов из нержавеющей стали, важно ознакомиться с их типами. Дымоходы бывают одно- и двухконтурные утепленные. Первые используются в помещениях , толщина стенок должна быть не менее 0,5 мм и выдерживать температуру до 500 ° С. В нижней части конструкции при сборке установить специальное устройство сборочного конденсата.Их можно использовать в помещениях, оборудованных любыми системами отопления. Также при установке газовых дымоходов производят дымоходы для котлов и других агрегатов с температурой газа не выше 500 градусов Цельсия. Дымоходы
Двухконтурные («сэндвич») используются как снаружи, так и внутри помещений. Они состоят из внешнего и внутреннего контура, между утеплителем, например керамическим волокном или базальтовой ватой. Утеплитель должен выдерживать температуру до 500 градусов без потери своей защитные свойства и выделение вредных токсичных веществ, имеет низкую теплопроводность.Толщина защитного слоя зависит от климатических условий и составляет от 30 до 100 мм. Монтаж дымохода («сэндвич») можно произвести своими руками. Для этого необходимо соединить все элементы конструкции в правильном порядке со всеми особенности, которые будут рассмотрены ниже.
требования к конструкции при установке
отопительного оборудования
на рынке представлен широкий ассортимент котлов, печей, каминов, в котором не только традиционное твердое топливо. Часто встречаются агрегаты на жидком топливе и газе.Установка этого оборудования требует выполнения определенных требований. Примите во внимание условия, при которых устанавливается дымоход из нержавеющей стали или любой другой:
1. Дымоходный канал должен полностью отводить продукты сгорания.
2. Для каждого каменки или печи нужен свой дымоход.
3. Площадь поперечного сечения трубы сечения должна соответствовать дымовыводящей трубе системы отопления.
4. Дымовыводящие трубы должны быть из специальной стали с повышенной устойчивостью к коррозии.
5. Дымоход должен быть по возможности прямым. Он должен состоять не более чем из 3 витков. Радиус кривизны должен быть больше радиуса самой трубы.
6. Высота дымохода не должна превышать 5 метров. Такая высота обеспечит желаемое разрешение и тягу.
На важность монтажа тепловых пунктов, особенно в том случае, когда монтаж осуществляется в дымоходе из нержавеющей стали, нужно обратить особое внимание, так как это влияет на эффективную работу всего оборудования в целом.
Строительство дымохода должно производиться квалифицированным персоналом, так как он выполняет свою работу с соблюдением всех правил и требований пожарной безопасности, изложенных в нормативных документах, а также с учетом существующих рекомендаций производителей одностенных, двустенные и дымоходы.
Общие правила установки дымохода
Монтаж отопительных агрегатов, особенно в том случае, когда монтаж осуществляется в дымоходе из нержавеющей стали, нужно уделять особое внимание, так как это влияет на эффективную работу всего оборудования в целом.
Строительство дымохода должно производиться квалифицированным персоналом, выполняющим работы с соблюдением всех требований.
условия, которые необходимо соблюдать при установке дымохода
Монтаж дымохода, изготовленного своими руками, требует соблюдения определенных правил:
— Дымоход должен r
.
Как установить заглушку для дымохода
Одна важная вещь, которую следует помнить, когда дело доходит до установки заглушки для дымохода самостоятельно, — это надевать защитные перчатки! Часто,
Его можно разместить над одним дымоходом или над дымоходом с двумя дымоходами, если они расположены достаточно далеко друг от друга. Заглушки дымохода из нержавеющей стали или другого металла
имеют очень острые края. Точно так же, если у купленного вами дымохода есть инструкции от производителя, им следует следовать вместо любой другой процедуры.Если вы собираетесь делать это в одиночку, вам нужно сначала измерить его. Важное измерение, о котором люди всегда забывают, независимо от того, измеряют ли они для установки одинарного дымохода или многодымового колпачка, является высота плитки, которая выступает из дымохода. Если он очень высокий, вам, возможно, придется сделать специальные приспособления, чтобы не устанавливать расширитель высоты.
Если у вас только один дымоход в дымоходе, вы просто измеряете размеры дымохода в верхней части дымохода. Если у вас в дымоходе более одного дымохода, вам необходимо решить, использовать ли две заглушки для одинарных дымоходов или одну заглушку для нескольких дымоходов.Две заглушки одинарного дымохода подходят, когда два дымохода расположены достаточно далеко друг от друга, чтобы две заглушки одинарного дымохода могли поместиться рядом без необходимости изгибаться. Если ваши дымоходы расположены близко друг к другу, то более подходящей будет многогранная крышка, которая ввинчивается в саму коронку и закрывает область вокруг двух дымоходов.
После снятия мерок и заказа бейсболки вам необходимо правильно ее установить, чтобы избежать повторной установки крышки, снесенной ветром, или необходимости покупать новую крышку, если она сдувается и повреждается.Для одинарной крышки дымохода все, что вам нужно сделать, это надеть ее на дымоход и ввернуть винты, чтобы затянуть ее. Я всегда рекомендую нанести тонкое силиконовое кольцо, чтобы крышка могла сесть. Это предотвратит его сдувание при сильном ветре. Если вы устанавливаете колпачок дымохода, вам нужно будет вкрутить его прямо в коронку. Я рекомендую снова использовать тонкое силиконовое кольцо, чтобы колпачок не отлетел. Заглушки для нескольких дымоходов обычно изготавливаются на заказ и могут быть дорогими, особенно для очень больших размеров.Вы не захотите покупать два из них, если один отвалится и не подлежит ремонту.
Лента вокруг заглушек — менее используемый вариант для заглушек для нескольких дымоходов. Вместо того, чтобы ввинчивать этот колпачок в корону, они фактически «обвивают верх дымохода». Измерьте внешние размеры верхнего ряда всех четырех сторон первого ряда кирпича. Убедитесь, что они точны! Этот колпачок будет плотно прилегать к кирпичу, и вы прикрепите его винтами.
И последнее замечание: я не рекомендую использовать окрашенные в черный цвет гальванизированные стальные или алюминиевые кожухи там, где сжигается нефть или уголь, или древесина / гранулы являются основным источником тепла.
Clay Lamb — подрядчик по трубочисту в Цинциннати и исполнительный продюсер канала YouTube, подкаста и блога Ask the Chimney Sweep. Он также является отмеченным наградами педагогом и оратором в области производства дымоходов и каминов.
AsktheChimneySweep.com…. Обучающие видео AmChimney.com… .American Chimney Cincinnati, OH
Мы участвуем в программе Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программе, разработанной для того, чтобы мы могли зарабатывать деньги, перейдя по ссылке на Amazon.com и дочерние сайты.
Последние сообщения от Clay Lamb (посмотреть все).
Как установить печь в сауну? Печи для бани
Печь является неотъемлемой частью любой бани, без нее не может быть сауны. Обеспечивает необходимую температуру и комфорт банных процедур. При строительстве парилки у многих возникает ряд вопросов. Чаще всего людей интересует, как установить печь в баню своими руками. Вы можете узнать, как это сделать, из этой статьи.
Типы печей
По типу используемого материала печи делятся на несколько типов:
— электрические;
— жидкое топливо;
— твердое топливо.
Последние предполагают печь на угле, брикетах или дровах. Мазутные работают на керосине. Такие печи не пользуются большой популярностью из-за пожароопасных свойств. При несоблюдении правил эксплуатации взрыва газовые печи не используются часто по тем же причинам. Электрические конструкции подходят тем, кто ходит в баню нечасто. Это экономичная альтернатива, не требующая особого ухода или сложной установки.
Есть и другие классификации.По способу отопления к бане выделяют холодные и горячие печи. Фото готовых проектов можно посмотреть в специализированных магазинах, на сайтах компаний-производителей или у компаний-посредников, занимающихся продажей.
В зависимости от режима работы печи делятся на несколько групп: модели временного или длительного действия и комбинированные. Финские печи для бани (с временным эффектом) легко устанавливаются своими руками. Топится такая печь дровами, это наиболее экономично и безопасно.Для длительной эксплуатации печи второго типа уже используется газ, дрова или электричество. Основное отличие этих печей от остальных — это возможность контролировать температуру нагрева. Комбинированные модели часто изготавливают из кирпича. Они самые тяжелые по весу, поэтому требуют прочного основания.
Плюсы и минусы железных печей для бани
Так как печь в бане непросто установить, перед началом монтажных работ необходимо знать основные отличительные особенности разных типов печей.
Что касается чугунных печей, то они отличаются от остальных небольшими размерами. Это идеально подходит для небольших комнат. Железные печи в бане легко установить без привлечения специалистов. Для него не нужно строить специальный фундамент. Средний вес конструкции 300 кг, поэтому ее можно ставить прямо на пол. К тому же такая плита очень быстро прогревается. Всего за 40 минут баня готова к эксплуатации. Этот вариант очень популярен среди россиян еще и потому, что для того, чтобы пар стал горячим, не нужно много дров.
Но у них есть свои недостатки. Металлические печи для бани очень быстро остывают и неравномерно отдают тепло. Бывает, что те, кто ходит в парилку последними, не получают горячего пара. Многие нашли выход и облицовывают духовку декоративным камнем или кирпичом, поэтому процесс остывания затягивается.
Выбирая железные печи, обращайте внимание на мощность агрегата. В среднем 1 кВт / м3. Однако если помещение будет недостаточно герметичным, то и этой емкости будет недостаточно.
Достоинства и недостатки кирпичных печей
Этот вид печей самый распространенный у россиян. Установить такую духовку может только профессионал своего дела. Для начала нужно заложить прочный фундамент, который выдержит вес до 1,5 тонны. Главный недостаток такой печи — длительный процесс нагрева. Чтобы нагреть камни, потребуется 3-4 часа. При этом ванна останется холодной. Если закрыть задвижку, в парилке может подняться температура.Как только огонь погаснет, ванна станет теплой. Но это можно считать плюсом, так как пароварка очень долго остывает — днем.
Поклонники отмечают, что в такой ванне можно действительно расслабиться. Пар мягкий и бархатистый, воздух прогревается полностью и равномерно. Однако сэкономить на топливе у вас не получится, ведь для того, чтобы растопить такую печь, вам понадобится не одна куча дров, и вы не сможете заменить их брикетами или углем.
Общие правила монтажных работ
Существуют основные правила установки печей:
— Если речь идет о кирпичных конструкциях, то фундаментальный прочный фундамент обязателен.
— Возле дверцы топки нужно разложить металлические листы, которые защитят деревянные полы в бане от огня.
— Под металлическое основание укладывается теплоизоляция, обладающая негорючими свойствами.
— Отверстие для труб, идущих в потолок, специально оборудовано металлическим листом в форме цилиндра.
— Зазор между изоляцией и трубой заполнен асбестом, это вещество предотвращает возгорание.
— Металлические или финские печи для бани следует устанавливать в отдельном помещении.
Какие инструменты понадобятся?
Для тех, кто не знает, как установить печь в бане и какие инструменты использовать, расскажем. Вам пригодятся:
— труба диаметром 50 см;
— листы стальные толщиной 8 мм;
— пруток металлический;
— бак для воды;
— дымоход;
— кран для горячей воды;
— топка, топка, поддувала;
— сварочный аппарат;
— Болгарский.
Установка металлической печи
Металлические печи для бани требуют определенных мест.Лучше всего устанавливать такую конструкцию между парилкой и гардеробной. В случае, если стена сделана из горючих материалов, место за печью закрывают асбестовым картоном. Поверх постелите металлический лист, который защитит поверхность от огня. По правилам безопасности до стены, не покрытой специальными материалами — 32 см, в противном случае можно установить печь в 26 см от перегородки.
Следующим шагом будет определение места для вентиляционного прохода.Его делают ниже пола и приносят прямо в духовку. Если у него есть ножки, поднимающие его с пола, то под основание можно установить вентиляцию. Канал должен быть определенного размера — сечение не менее 100 квадратных метров. см. Отверстия закрываются ставнями и решетками.
Для правильной работы металлической печи установите дымоход длиной не менее 5 метров. Желательно без изгибов. Также стоит перед выходом на крышу установить защитные экраны во всех местах подключения.На крыше, которая сделана из горючих материалов, необходимо прикрепить металлическую сетку, которая будет играть роль датчика искры.
Установки
.
Как установить дымоход — крышки дымохода
— Выберите трубу длиной примерно десять футов.
— В собранном виде дымоход должен быть коротким, если по бокам находится дымоход и печь. Используйте развороты на сорок пять градусов, а не на девяносто градусов. Если вам все же нужно повернуть на девяносто градусов, сделайте это не более двух раз.
— Используйте дымовые трубы черного цвета, но избегайте дымовых труб, которые могут испаряться при повышенных температурах. Дымоходы должны иметь общий диаметр от шести до восьми дюймов.
— При сборке дымоходной трубы закрепите каждое соединение как минимум тремя винтами каждый, так чтобы сборка могла расширяться в коленях. Один конец нужно будет прикрепить к воротнику дымохода, причем как минимум тремя металлическими винтами. Другая часть должна быть надежно прикреплена к внутренней части дымохода, опять же как минимум тремя винтами.
— Сборка будет произведена таким образом, чтобы при необходимости можно было прочистить трубы.Вы можете прочистить трубы, сняв узел, и не забудьте сделать это так, чтобы печь не нужно было транспортировать. Дымоходу не нужно проходить через потолок или пол через другую комнату, например, чулан, чердак или открытую крышу.
— Одна из целей установки дымохода — предотвратить попадание пыли и мусора за пределы трубы. Внутри трубы не должно быть складок или порезов, и она должна быть надежно закреплена с обоих концов.
Дымоход следует монтировать с одностенной дымовой трубой, которая поднимается прямо из дымохода в дымоход.
Вы также можете использовать трубу с двойным дымоходом. Существуют два типа этих труб: вентилируемые и герметичные. Герметичная труба с двойными стенками будет удерживать теплый воздух в газах, так как пространство между внешней оболочкой и внутренней облицовкой будет изолятором. Это делает герметичную трубу лучшим выбором для минимизации отложений креозота, которые накапливаются внутри трубы. Если дымоход в сборе будет длинным и ожидается, что температура газа будет ниже, то герметичная система дымохода из стекла в целом будет лучшим выбором.
В отличие от этого, вентилируемая двойная салфетка (поскольку она вентилируется) позволяет холодному воздуху проходить между внешней оболочкой и внутренней облицовкой. Это лучшая система для монтажной трубы, которая короче, чем обычно, и не требует поворотов и углов в сорок пять или девяносто градусов. Это не самый практичный вариант для труб, которые должны быть длиннее или генерировать низкие температуры.
Для получения дополнительной информации Гаститовая труба И Заглушки для дымохода Посетите нас..
Встроенный шкаф купе своими руками, детальная инструкция с комментариями
Планировка российских квартир такова, что иногда в них можно обнаружить ниши, куда просто напрашивается шкаф. Такие пространства располагаются в коридорах, на кухнях или в спальне. Диван или кресла не поставишь, больно отстраненный угол, а вот смонтировать полки для хранения вещей было бы оптимальным решением. Нередко у владельцев возникает идея изготовить встроенный шкаф купе своими руками и это решение вполне оправданно. Благодаря подобной конструкции можно эффективно задействовать пространство ниши, а красивый фасад и фальшь панели могут не просто оживить комнату, но визуально даже сделать ее больше, например, если сделать дверки шкафа купе зеркальными. Итак, с чего начать, если желание лично приложить руки к благоустройству квартиры горит в душе. Предлагаем рассмотреть все этапы работы по пунктам.
Материалы и инструменты
Прежде чем самому приниматься за работу, для начала необходимо определиться, из какого материала планируется сделать встроенный шкаф, от этого зависит:
как строить чертежи;
какие инструменты необходимы для монтажа;
какую схему сборки применять, чтобы встроить шкаф на отведенное ему место.
В зависимости от специфики материала процесс обустройства шкафов в ниши может отличаться кардинально.
Материал
Степень соответствия задаче
Обоснование
Решение
Дерево
Не очень подходит для встроенного типа шкафа.
Влажность воздуха в нише выше относительно помещения в целом. Деревянные детали могут набухать, коробиться. Причина – перепады влажности от глухой стены по направлению к дверцам. При открывании шкафа влажность резко меняется, что запускает негативные процессы.
Взять прямослойную древесину, без сучков, свилей, трещин. Дерево должно быть выдержанным и максимально пропитано водно-полимерной эмульсией или горячей олифой.
Вагонка
Ограничено подходит.
Из-за того, что рамы створок нужно будет делать из дерева, которое чувствительно к влажности.
Использовать только в случае, когда того требует интерьерное решение.
Гипсокартонный лист (ГКЛ)
Непригоден в качестве основы, хоть и располагает широким потенциалом.
Тяжелый, хрупкий и малопрочный материал. Для изготовления несущих конструкций не годится. Может прогнуться под собственным весом. При вертикальной установке деформируется.
Используется только для отделки.
Полки делаются в виде коробчатой пространственной конструкции на основе каркаса.
Требуется шпаклевка и декоративная отделка.
Для каркаса пригодны исключительно штатные C и U профили со штатным крепежом.
ДВП – средней, высокой плотности. Тонкую планку внутри ниши быстро поведет.
Деревянная вагонка
Гипсокартон
Дерево
ДСП
Вам необходимо будет также приобрести:
саморезы с дюбелями;
направляющие и механизм для дверей шкафа купе;
двусторонний скотч;
спиртовые салфетки для обезжиривания поверхностей;
фризы к направляющим;
монтажные уголки;
стойки вешало;
штангодержатели.
Перед установкой соберите все необходимые для устройства шкафов инструменты:
электронный дальномер или рулетка;
уровень;
электрический лобзик для выпиливания;
шуруповерт;
отвертку;
электродрель для отверстий в стене;
молоток.
Перед началом работ полезно посмотреть инструкции по монтажу встроенных шкафов купе.
Ролики и крепежи
Направляющие
Материалы
Разработка дизайна и чертежа
Прежде чем браться за чертежи шкафа, необходимо понять, как сделать замеры правильно. Далеко не всегда ниша, в которую планируется установить шкаф купе, будет иметь правильную геометрическую форму. Именно поэтому замеры в нише нужно проводить по правилам:
сначала замеры производятся по задней стенке: по верху, на среднем уровне, по низу;
потом также меряем с отступом «фронтальную часть»;
измерение высоты также происходит по трем позициям с «тыла» и с «фронта».
Установка встроенного шкафа купе без таких измерений может привести к тому, что сделанный без учета погрешностей и перепадов корпус либо не войдет, либо при попытке собрать конструкцию будут обнаружены серьезные зазоры. Будет обидно, если выкроенная полка окажется меньше нужного размера и просто провалится. Перед тем как встроить тщательно просчитайте все погрешности, чтобы оставить припуск для монтажа. Иногда случается, что в итоге чертеж полок напоминает трапецию, а не ожидаемый прямоугольник. Все зависит от качества стен, плотности штукатурки на внутренних углах ниши.
Далее переходим к чертежу. Если навыков черчения у вас нет, лучше обратитесь к конструктору. На основании ваших данных и пожеланий относительно материала вам сделают чертеж будущего шкафа купе в нишу. В такой работе нужно не забыть учесть толщину материала, кромки, если хотите основательно закрыть места распила, и запас для механизма самого купе, на который тоже необходимо заложить порядка 10 см.
Имея на руках подробные схемы можно быть уверенным, что изготовление деталей шкафа будет более точным. Припуски, оставленные при учете погрешностей стен, позволят сделать встраивание более точным.
Теперь, что касается дизайна будущего шкафа: не имея большого опыта в составлении чертежей и монтаже откажитесь от сложных радиальный конструкций фасада. Здесь нужны не просто навыки, а хороший профессиональный опыт, чтобы просчитать, а потом грамотно собрать такую конструкцию. Ограничьтесь более простым вариантом шкафа, который гарантировано сможете контролировать во время сборки. Все декоративные элементы заказывайте строго в соответствии с чертежом.
Распиловка и фурнитура
Решив самостоятельно собирать встраиваемый шкаф купе, распиловку предоставьте профессиональному мебельному цеху. Построить качественный чертеж – полдела, другой вопрос хватит ли навыков выпиливать все необходимые детали и сколько времени у вас это займет. Привлечение помощников в данной ситуации более, чем оправдано:
мебельщики закупают материалы по оптовой цене, вам придется делать тоже самое по розничной, а это переплата минимум на 20 процентов;
по вашим чертежам специалисты с помощью компьютеризированного оборудования произведут распил деталей – быстро и с меньшим количеством дефектов. Распил на станке более качественный, чем делать это вручную, пусть и самой хорошей пилой;
вам произведут кромкование срезов. Это поможет защитить части встраиваемого шкафа от воздействия влаги и чрезмерного разбухания материалов. Для деталей, которые будут на виду, это придаст дополнительный декоративный эффект. Кромка может быть простой и утолщенной с фасками.
Если для изделия берете ламинат или МДФ, то для корпуса толщина должна быть не менее 16 мм, а для дверок – 25 мм.
Что касается фурнитуры, то ее можно приобрести в специализированных мебельных магазинах. Прежде чем приступить к монтажу, убедитесь, что у вас в наличие все необходимое.
Подготовка деталей
Детали шкафа
Крепление каркаса
Прежде чем приступить к установке корпуса, полезно посмотреть пошаговое видео встроенного шкафа купе своими руками. Даже профессионалы периодически смотрят обучающие программы. Если у вас опыт базовый, то это поможет выстроить последовательный алгоритм действий. Подробное описание процедуры укажет на важные нюансы, которые подразумевает встроенная мебель. Инструкция установки позволит соблюсти порядок монтажных работ и получить функциональный результат.
Встроенные шкафы отличаются тем, что по факту не имеют собственного каркаса. Пол, стены и потолок шкафа создаются в самой нишей. Под каркасом в данном случае будет подразумеваться фальшь панель, к которой крепятся направляющие купе.
При креплении такой рамы очень важно компенсировать неровность, если потолок, пол или стены образуют уклон. Если этого не сделать, направляющая дверей купе получит крен и движение створок может оказаться невозможным.
Для компенсации имеющихся зазоров используются вкладки из МДФ или ламината. Рама выравнивается по уровню и закрепляется саморезами к стенам вместе с вкладками. Декорация щелей осуществляется при помощи фризов – декоративных планок, которые крепят на двусторонний скотч или клеят. Фриз предварительно выпиливается из ДСП одинакового тона с остальными деталями шкафа с припусками, которые подрезаются уже непосредственно в процессе монтажных работ.
Замеры и составление чертежа
Монтаж рам каркаса
Крепление каркаса
Подготовка дверей
Для встроенной мебели двери являются фасадом. Самая распространённая конфигурация купе – двери с устройством направляющих по внутреннему типу. Ведущие ролики могут располагаться как вверху (подвесные), так и внизу (упорные). Напольный вариант характеризуется бесшумностью и большей надежностью, но требуют ухода. Владельцам нужно будет регулярно чистить пазы от пыли. Верхняя конструкция встроенных роликов менее надежна по сравнению с первой, зато не требует особого присмотра, так как пазы не засоряются.
Собираем дверь, в зависимости от вашего выбора крепление роликов осуществляется непосредственно к полотну или с применением специальных рамок. Крепить к полотну можно только в случае, когда используется дерево или ДСП. Фасад может изготавливаться из пластика, стекла, плит, зеркал. Некоторые могут похвастаться шкафом со сборным фасадом.
Чаще всего установка дверей производится по двум или трем параллельным направляющим. Собрав таким образом рельсы вы получите несколько дверей, которые в процессе использования шкафа будут перемещаться перекрывая друг друга. Минимальный нахлест при такой установке в закрытом виду будет составлять 2 см.
Если количество дверных полотен четное, то и распределяют они в шахматном порядке по направляющим, а если количество четное, то можно оставить стыкующимися. Недостатком системы купе многие считают невозможность получить доступ сразу во всю встроенную конструкцию. Если по описанию шкаф имеет створки разного размера, велика вероятность возникновения труднодоступных мертвых зон.
Еще один вариант монтажа направляющих – внешний. Его используют гораздо реже, так как не часто встроенным шкафам остается место для прокладки направляющих вдоль стены. Такая встройка подходит для образцов встроенных в нишу, иначе полотна дверей будут провисать. При таком монтаже исключены мертвые зоны, но требуется оставлять свободное пространство для дверей. Если хотите, чтобы двери убирались, будет необходимо монтировать специальный короб. Озадачиваться такой идеей имеет смысл при планировании капитального ремонта.
Схема двери купе
Крепление полок
Установка полок шкафа осуществляется до того как будут закреплены двери. Когда соберете фальш панели рамы, приступайте к разметке внутреннего пространства для закрепления монтажных уголков. Рекомендуется пользоваться уровнем, чтобы полки шкафа установились строго горизонтально. Непосредственно при монтаже, благодаря оставленным припускам, полотна деталей подгоняются под внутреннее пространство шкафа. Это нормальная процедура, но действовать следует аккуратно, чтобы не спилить лишнего:
если полка длиной более 800 мм, обязательно установите дополнительные крепления в районе центра. Дело в том, что такая длина при нагрузке способствует прогибу материала, поэтому конструкцию следует укрепить;
если в планах установить сотовые полки (решетчатые), воспользуйтесь мебельными клипсами;
для установки крестообразных конструкций при делении полок на секции используют шканты с дополнительным креплением на ПВА.
При сборке угловых моделей купе крепеж полок может осуществляться посредством стойки в угловой части. Такой вариант помогает максимально эффективно задействовать пространство в самом углу и не допустить образования мертвой зоны.
Установка полок
Вариант крепления полки
Покраска и установка дверей
Если в ваших планах покраска дверей шкафа, то займитесь колористикой до установки полок. Таким образом, у полотен дверей будет время просохнуть, пока вы занимаетесь монтажом внутренней составляющей шкафа. Для шкафов купе очень хороши акриловые эмали. Они придают красивый цвет, блестящую поверхность и при необходимости прекрасно моются. Это будет практичный выбор, ели ваш шкаф предназначается для хранения верхней одежды. Некоторые предпочитают покрывать конструкцию олифой. Перед покраской поверхность лучше прогрунтовать, тогда краска ляжет ровно и будет хорошо держаться.
Для покраски внутренних поверхностей шкафа также лучше выбрать краску, которая будет легко мыться и не оставит следов на вещах. Обязательно выбирайте качественный вариант, в противном случае придется перекрашивать шкаф совсем скоро.
После того как все детали шкафа просохли, можно установить двери на место. Если при монтаже направляющих не произошло перекоса, механизм будет двигаться плавно, без заедания.
Крепление направляющих
Установка двери
Свет и финишная отделка
После того как конструкция шкафа полностью собрана, необходимо позаботиться о финишной отделе и устройстве освещения. Убедитесь, что на внутренних поверхностях конструкции шкафа нет дефектов, которые в дальнейшем могли бы привести к порче вещей. Закройте все шляпки саморезов, устраните косметические недочеты.
Для большого шкафа необходимо освещение. Рекомендуется для подсветки использовать светодиодные устройства. Они экономят энергию, не накаляются и при нагревании не прожгут вещи. При этом они дают достаточно света, чтобы вы без проблем могли отыскать внутри шкафа нужную вещь.
Самостоятельное изготовление шкафа купе встроенного в нишу хорошая идея для любителей самостоятельной сборки конструкций, которые не только смогут произвести замеры и составить чертеж, но и прочитать его, когда получат от специалиста. При кажущейся простоте работа все же требует определенных навыков, поэтому к решению самостоятельного обустройства ниши шкафом стоит подойти ответственно. Иногда самостоятельная работа может выйти дешевле работы профессионалов и наоборот. Сделать такой встроенный шкафы купе своими руками видео поможет, а процесс встраивания не такой сложный, как может показаться.
Видео
Как собрать шкаф-купе своими руками: инструкция по сборке
Покупка шкафа-купе станет правильным решением для тех, кто хочется иметь у себя дома функциональную мебель, экономящую пространство. При этом вещи всегда храниться аккуратно в одном месте. Иногда, заказывая такое изделие, некоторые сталкиваются с дилеммой, как собрать шкаф купе самому. Процесс несложный, главное следовать инструкции, вооружившись набором инструментов.
Такой компонент интерьера, как шкаф-купе, обязательно должен присутствовать в каждом доме.
Подготовка всех деталей шкафа-купе
После определения комнаты, в которой планируется установка данной мебели, следует подготовить место. Должно быть свободное пространство, чтобы можно было разместить все детали и инструменты. Мебель следует распаковывать аккуратно, стараясь не деформировать детали.
Нет никакой сложности в том, чтобы сделать и собрать его самостоятельно.
Для недопущения царапин на самом шкафу и полу, можно постелить упаковочный материал или любую ткань на пол. Далее нужно отыскать инструкцию по сборке. Каждая мебельная деталь, фурнитура, маркируются производителем. На схематическом изображении цифры соответствуют элементам шкафа.
Выполненная собственными силами, работа не только принесёт гордость и удовольствие, но и позволит сэкономить на услугах специалиста.
Главное, соблюдать последовательность сборки, иначе придется разбирать то, что неправильно сделано и начинать процесс заново. После распаковки:
Осмотр на наличие всех комплектующих. Мебель должна быть целой, полностью соответствовать заявленным параметрам производителем;
Детали раскладывают в той очередности, в которой они будут собираться. Внешне некоторые части схожи, поэтому важно не путать их. Это касается верха и низа, тыльной и лицевой стороны;
Мелкие детали, а именно саморезы и фурнитуру, следует положить отдельно в короб.
Для сборки приобретённого шкафа необходимо соблюдать инструкцию, приложенную к изделию поставщиком.
По ходу сборочных мероприятий, ничто не должно мешать. Все лишнее, если это возможно, лучше перенести в другое помещение.
Обратите внимание! Шкаф собирают в лежачем состоянии, поэтому потребуется свободная площадь.
Собираем каркас шкафа
Первым шагом станет монтаж основания. Плиту необходимо прикрепить к подпоре, идущей вдоль длинной части мебели. Делается это с помощью еврошурупов. Потом нужно правильно поместить внутренние перегородки. Внизу имеются специальные отверстия, в которые следует вмонтировать шканты.
Нужно отрегулировать ножки таким образом, чтобы днище стояло ровно.
Внизу подиума есть не сквозные проемы, предусмотренные под такие стержни. Далее нужно соединить их, поместив в отверстия. Для устойчивости конструкции следует зафиксировать полки, выступающие в качестве ребер жесткости. Для этого используются конфирматы. Главное, на этом этапе все прочно закрутить.
После того как определили «дно» шкафа, поставьте его в вертикальное положение и с помощью евровинтов прикручиваете цоколи (высота которых составляет 60 мм) к нему.
В завершении сборки каркаса нужно установить боковые части и верх. Данные элементы монтируют сразу, так как от качества выполнения этих работ будут зависеть особенности всей системы.
Установка стенок
По бокам стоит предварительно подрезать края, обеспечивая беспрепятственное и плотное прилегание к тыльной стене. Желательно торцы стенок отшлифовать. Используя уровень, получится идеально ровно выставить боковые части.
На этом этапе, скорее всего, потребуется помощник, который будет придерживать устанавливаемые части корпуса.
Иногда модель шкафа продается без боковых элементов, предполагая размещение между стенами. В этом случае придется разметить таким образом, чтобы под отметкой прикрепить полки. Далее нужно поработать перфоратором, чтобы сделать отверстия в стенах чуть ниже разметки уровня. Затем вставляется крепеж и закрепляются уголки. На них будут размещаться полки. По их уровню необходимо установить задние стойки.
Боковая стенка насаживается на уже установленные штифты и крепится таким образом к основанию.
Монтаж внутренних перегородок
По краям мебельных перегородок есть небольшие отверстия, в них нужно поместить чопики, укрепив деревянные соединения. Затем нужно шканты совместить с отверстиями основания. Таким образом вертикальные перегородки ставятся на свое место.
Каркас собран, теперь надо установить внутренние перегородки.
Важно, чтобы прикрепленные перегородки не наклонялись, пока еще полностью шкаф не собран. Для придания жесткости системе, нужно закрепить детали шурупами или саморезами. Допускается также вставка в пазы.
Если отверстия под шканты не заготовлены, то их придется просверлить
Устанавливать детали во время сборки конструкции рекомендуется строго по чертежу, горизонтально или вертикально. На каждом этапе важно не допустить перекосов соединительных частей. В комнате с невысокими потолками работы лучше проводить вертикально. Так как готовый шкаф не нужно будет поднимать.
Крепим полки
Сначала нужно поместить в каркас полкодержатели и направляющие, затем уже вставлять полки. Крепеж не составит особого труда, необходимо соблюдать горизонтальные уровни. В противном случае неравномерность распределения приведет к нагрузке на одно крепление, чем на другое. Что вызовет падение самой полки и деформацию стенки шкафа.
Для установки шкаф переворачивается в вертикальное положение.
Самый простой вариант, как собрать шкаф купе, зафиксировать полки, используя шурупы-саморезы. Можно выбрать любые, например, с потайными шляпками или пресс-шайбами. Для монтажа полок понадобится шуруповерт и отвертка. Следует аккуратно проделать монтажные отверстия на изделии, чтобы не допустить появления трещин.
Популярными для установки полок являются еврошурупы. Наиболее ходовыми размерами считаются пятьдесят и семьдесят пять миллиметров.
Они подходят для ДСП толщиной шестнадцать и двадцать шесть мм соответственно.
Монтаж полок лучше выполнять с помощью шестигранника, конфирматного сверла. Это позволит одновременно просверлить обе части под резьбу шляпки и винта. Достоинством данного крепежного способа на евровинты является:
возможность осуществления стяжки элементов;
достаточная фиксация;
смотрится намного эстетичнее по сравнению с саморезами.
Целесообразно использовать шканты вместе со стягивающими деталями, что придает креплению большей прочности.
Установка задней стенки
Дальнейшими сборочными действиями станет установка листов с фиксацией их на заднюю стенку мебели. Полотна по сути выполняют роль прочной стенки, накрепко удерживая всю систему на всем протяжении эксплуатации.
Перед тем, как устанавливать заднюю стенку, необходимо сначала измерить диагонали конструкции – таким способом проверяется правильность углов.
Зачастую на листах лицевая сторона декорирована цветным ламинированием поверхности. Фиксация выполняется с помощью миниатюрных гвоздиков. Их необходимо аккуратно забить в торцы полок, внутренних перегородок.
Задняя стенка ДВП прибивается к корпусу на гвозди. При этом необходимо соблюдать одинаковый отступ.
Главное, точно определить участок прибивания. Ввиду того, что с обратной стороны элементы шкафа не заметны, но при полученных повреждениях от неправильного выбора, изделие может утратить внешний вид. Заднюю стенку обычно прикручивают на саморезы. Это намного удобнее, чем просто прибить.
Устанавливаем направляющие
Одним из ответственных моментов в процессе сборки, является установка рельсов для дверей. Нижняя часть оснащена двумя желобами, обеспечивающими плавное движение роликов. В верхней части детали имеется также два отделения. Первым делом нужно просверлить отсеки под шурупы, которые будут служить крепежом к основанию.
Сверлить отверстия в направляющих нужно самостоятельно, так как производители этим не занимаются.
Обязательно при создании таких отверстий делается фаска, предназначенная для завинчивания шурупа. Вполне хватит четыре дыры в каждой планке. Дальнейшие действия включают:
фиксация нижнего рельса с предварительной разметкой мест крепежа;
оставляем два с половиной сантиметра от края пьедестала до переднего рельса;
во избежание заклинивания дверей и равномерного их хода, шкаф стоит разместить горизонтально;
Элементами фиксации выступают шурупы, идущие в комплекте к мебельному изделию.
Направляющие крепятся к корпусу с помощью саморезов. Необходимо сделать отступ 15 мм нижней направляющей от края нижней части конструкции.
Обратите внимание! Отрезок от края рельса до переда крышки должен быть не менее двух миллиметров.
Монтаж штанги и фурнитуры
Данный этап сборочного процесса подразумевает размещение штанги для удобного распределения гардероба. Благодаря этим деталям вещи не мнутся, при этом внутреннее пространство используется в полной мере.
Дальше монтируются полкодержатели, труба для вешалок и направляющие для ящиков.
Учитывается момент, что штанга должна в полной мере помещаться на опорные плоскости держателя. В случае с овальным вариантом, длина равняется расстоянию, которое равняется боковым стенкам проема. Если изделие круглой формы, она должна быть немного меньше расстояния между стенками.
Крепление держателя к основанию выполняется с помощью подходящих шурупов. Первым делом определяются участки фиксации для первого кронштейна. Его крепят тремя шурупами. Нужно просверлить пазы, затем прочно закрутить саморезы.
После этого, можно устанавливать штангу на второй держатель, при этом прижав его винтом.
Укомплектованную конструкцию необходимо примерить, горизонтально выровнять. Уже потом можно сделать пометки и прикрепить с помощью саморезов.
Монтаж дверей
Изначально осматривают желоба, расположенные в нижней полосе. Они должны быть чистыми, без засоренности. Иначе ролики будут плохо двигаться. Лучше лишний раз проверить все соединительные элементы на прочность. Далее дверь помещают в верхний рельс, при этом концевые ролики в нижнем желобе должны быть правильно поставлены.
Закрепление раздвижных дверей – фасадов это уже окончательный этап сборки.
Аналогично устанавливают остальные полотна. В прилагаемой к изделию инструкции все доступно описано, поэтому следует придерживаться схематических изображений и описаний.
Момент, которому стоит уделить особое внимание:
сначала прикручивают верхнюю направляющую, оставив нетронутой нижнюю часть;
далее нужно вставить двери, отступив от нижней направляющей.
Полотна должны стоять ровно, только потом можно прикручивать низ. Когда вставляются двери, первым делом заводится верхнюю часть, после нее нижняя. Используя шестигранник, обязательно правильно отрегулировать наклон дверей.
При правильном уровне установки шкафа, створки будут свободно и плавно закрываться, независимо от того, в какую сторону их двигать.
Убедившись в правильном монтаже дверей, можно приступить к оснащению мебели специальными уплотнительными щетками. Участка оклейки лучше не касаться, иначе крепеж не даст желаемого результата. Обычно, приобретая шкаф купе, двери уже собраны изготовителем данной продукции. Конечно, бывает и такое, что приходится изучать дополнительно инструкцию, как собрать шкаф купе самостоятельно.
Завершением работ будет размещение наружных крючков по бокам панелей, если это предусмотрено модификацией. Также нужно убрать место сбора шкафа. После этого можно спокойно разложить вещи в купе, собранном собственноручно.
Если пункты инструкции соблюдены были по ходу процесса, можно не опасаться за прочность конструкции. Деталь не отвалится, и одежда не повредится.
Подведение итогов
Как видно из описанного процесса сборки шкафа-купе, процесс не сложный. Для решения этого вопроса понадобится желание, элементарный набор отверток, инструмента и рулетки. Далее уже соблюдая поэтапно инструкцию, даже новичок в этом деле справится на все сто процентов.
Любая модель шкафа-купе комплектуется всегда схемой для сборки, которая понятна даже новичку.
Первыми шагами при сборке шкафа станет подготовка деталей после распаковки. Здесь важно разложить все по местам, мелким элементам лучше сразу выделить коробку. Затем можно начинать мастерить каркас. На нем будут размещены затем полки, внутренние перегородки, фурнитура и направляющие.
Старайтесь все крепить ровно без перекосов. Особенно это касается дверей.
Если есть сомнения по поводу правильности выполнения всех этапов, можно периодически сверяться с чертежом, что поможет должным образом все сделать. Помимо этого, есть множество видео уроков в сети.
Важно осторожно и внимательно подойти к этапам монтажа, проверять расчеты и работать аккуратно.
Видео: инструкция по сборке шкафа-купе
Фото 50 вариантов дизайна шкафов-купе в интерьере
Инструкция и видео по сборке трехдверного шкафа-купе
Чтобы сэкономить на сборке шкафа-купе, не обращаясь к специалистам, можно сделать это самостоятельно. В комплект мебели, кроме всех деталей, должна быть инструкция как собрать 3-х дверный шкаф-купе, которая поможет собрать шкаф правильно и быстро.
Необходимые инструменты
Практически в каждой модели шкафа в комплекте идут необходимые болты, гвозди и шайбы, но вот инструменты необходимо подготовить самостоятельно. Чтобы собрать шкаф-купе, вам потребуются следующие инструменты:
Отвертка крестовая.
Бита PZ2.
Отвертка прямая.
Шуруповерт или дрель.
4 мм сверло по металлу.
Молоток.
Уровень.
Плоскогубцы.
Канцелярский нож.
Шестигранный ключ.
А также могут потребоваться дополнительные детали для сборки 3-х дверного шкафа-купе. Например, если полы неровные, необходимо заранее подготовить подложки. В зависимости от модели может потребоваться конфирматное и 6 мм сверла.
Основы сборки
Существуют стандартные правила сборке шкафа-купе:
Не стоит распаковывать все детали сразу, иначе можно запутаться и на поиск необходимой детали уйдет много времени.
Необходимо внимательно изучить инструкцию, как собрать 3-х дверный шкаф-купе, прежде чем приступать к сборке.
Убедитесь, что все комплектующие на месте и подходят по размерам и цветовой гамме.
Сборка производится поэтапно, начиная с днища шкафа.
Зеркала и стекла устанавливаются в самую последнюю очередь.
Пространство для шкафа должно быть выбрано точно по размеру и не иметь проемов или других препятствий при его установки.
Пример сборки на примере шкафа-купе «Бася»:
Этапы сборки
В первую очередь собирается каркас. Необходимо соединить элементы каркаса. Для этого необходимо вставить чопики в подготовленные отверстия и в них вкрутить конфирматы, с помощью которых закрепляется каркас. Соединять детали шкафа удобнее в лежачем виде. Начинать стоит с нижней полки, так сказать, дна шкафа.
После того, как каркас готов, приступаем к размещению перегородок трехдверного шкафа. Определиться, где в перегородках верх, а где низ очень просто, так как в нижней части перегородки предусмотрены отверстия для шкантов. На нижней полке (дне шкафа) также предусмотрены несквозные отверстия, в которые и вставляются шканты, и только потом устанавливаем на них перегородки. Стоит заметить, что изначально не стоит закреплять конфирматы до конца, необходимо оставить свободный ход.
Чтобы предать конструкции жесткости и защитить ее от расшатывания, необходимо установить заднюю стенку шкафа. Стенку необходимо укреплять ламинированной стороной наружу. Крепится стенка небольшими гвоздиками, которые вбиваются по всему периметру шкафа.
Для каждой полки подготовлены специальные отверстия, в которые необходимо установить уголки или другие крепления, предусмотренные в комплекте и именно на них и нужно установить у полки. Крепление полок производится с помощью уголков или на конфирматы.
После этого можно устанавливать шкаф. Тут важно выровнять конструкцию и только после этого необходимо закрутить все крепления до конца. Чтобы при эксплуатации шкафа двери свободно открывались и не заедали, необходимо выровнять его при помощи уровня. После этого необходимо установить направляющие рельсы для дверей шкафа. С помощью шуруповерта делаются отверстия для креплений по всему периметру рельсов. Отверстия должны иметь фаску для завинчивания шурупов заподлицо и на каждую планку понадобиться сделать по 4 отверстия. Первую необходимо закрепить нижнюю рельсу.
Для верхнего рельса необходимо делать отверстия в шахматном порядке в обоих планках. Для крепления планок в комплект шкафа-купе входят шурупы. Расстояние от переднего торца верхней крышки до начала кромки рельса должно быть не менее 3 мм.
Следующим этапом является установка штанг и фурнитур внутри шкафа. В первую очередь размечаем места крепления для держателей, просверливаем отверстия и закручиваем саморезы. Важно правильно установить крепления для штанг, чтобы они были ровными. Правильно установлены крепления или нет, можно проверить с помощью уровня.
Заключительным этапом является установка дверей. Устанавливать двери необходимо начинать сверху, для чего в верхние рельсы вставляем двери, а потом концевые ролики размещаются в желобе нижнего рельса. Таким образом, по порядку вставляются все 3 двери, главное, не перепутать лицевую и внутреннюю стороны.
Сборка выдвижных ящиков встроенного шкафа купе
В соответствии с приведённой ниже инструкцией будем использовать следующую схему сборки выдвижных ящиков. Сначала (1) соберём каркасы выдвижных ящиков, затем (2) на собранные каркасы установим днища, после этого (3) установим шариковые направляющие.
Основные этапы сборки выдвижного ящика можно посмотреть на этой анимации.
На анимации ящик показан в непривычном положении — вверх дном, но так его действительно удобнее собирать.)
1. Сборка каркасов выдвижных ящиков
Собираем каркас ящика, который состоит из деталей из ЛДСП: передней стенки, задней стенки и двух боковых стенок.
Детали соединяем евровинтами (конфирматами) – по 2 штуки на каждое соединение. Итого 8 штук (см.рисунок).
Для конфирматов необходимо предварительно подготовить отверстия в деталях ящика.
Где сверлить? Обычно я отмеряю от каждого края самой маленькой детали по одной четверти её стороны (см.рисунок). Сбоку откладываю по 8 мм — половину толщины ЛДСП 16 мм.
Под каждый конфирмат сверлим отверстие в боковой стенке и в торце передней/задней стенки.
Разметку под отверстия в боковой стенке лучше делать на «внутренней» поверхности детали из ЛДСП — которая будет непосредственно прилегать к передней или задней стенке ящика. Это нужно, чтобы в случае отклонения сверла от расчётной оси при сверлении, места отверстий в боковой и передней/задней стенках совпадали.
Я использовал три сверла – 3,5 мм, 4,5 мм, 7,5 мм. В каком порядке и с какой стороны я сверлил каждым сверлом, показано на рисунке. Свёрла должны быть острыми.
Сверлом 7,5 мм я только слегка (буквально одним легким касанием) рассверливаю отверстие на лицевой части детали под шляку конфирмата.
Если этого не сделать, шляпка «выдавит» ЛДСП. Для ящиков это важно, потому что конфирматы вкручиваются очень близко к краям боковых стенок — ЛДСП может выдавить вбок.
После сборки каркаса проверяем прямые углы. Для этого рулеткой или длинной линейкой измеряем длины диагоналей каркаса. Если диагонали одинаковые, значит все углы прямые.
Если диагонали разные, то аккуратно сдавливаем каркас по углам вдоль наиболее длинной диагонали и снова замеряем диагонали. Так делаем, пока длины обеих диагоналей не сравняются.
2. Устанавливаем дно
К собранному каркасу прикручиваем шурупами дно ящика из ЛДВП. Поскольку в моём примере ящик довольно широкий, я использовал по 4 шурупа 3х16 мм на каждую сторону – итого 16 штук на каждый ящик.
Установку фасадов выдвижных ящиков сделаем позже, когда ящики уже встанут на свои места в каркасе шкафа-купе.
Вот что у меня получилось (см.фото).
На нижнем фото вы можете заметить 5 сквозных отверстий в передней стенке ящика. Это я заранее их просверлил под шурупы для установки фасадов. Так будет удобнее устанавливать фасады.
Переходим к установке направляющих
3. Как установить шариковые направляющие
Шариковые направляющие продаются парами, но они абсолютно о
Шкаф-купе своими руками: чертежи и пошаговая инструкция
Шкаф-купе — вариант удобной, практичной и уместной в любой комнате мебели. Рассказываем, как собрать его самостоятельно.
Конструкции шкафов-купе
Шкафы-купе отличаются от других систем хранения особой конструкцией дверок. Створки не распахиваются, а отодвигаются, открывая внутреннюю часть мебели. Конструктивно шкафы можно разделить на несколько групп.
Встроенная мебель
Монтируются в нише, которая выполняет роль внутренней части шкафа. Поэтому передвинуть встроенную конструкцию на другое место невозможно. Встроенные системы изготавливают на заказ. Их преимущество в том, что размеры могут быть самыми разными, а сборка предельно упрощена и при необходимости вполне может быть произведена самостоятельно.
Отдельно стоящий шкаф
Мебель представляет собой стандартный шкаф с откатными дверцами. Изделие достаточно просто устанавливается. Определенную сложность представляет только сборка откатных дверей. Шкаф может быть переставлен на другое место, поскольку не привязан к определенной нише. Самостоятельная сборка такой мебели немного сложнее, чем встроенной.
Угловая конструкция
Может быть встроенной или отдельно стоящей. В первом случае встраивается в угловую часть комнаты. Главное достоинство — компактность, но при этом очень хорошая вместительность. Дверцы могут быть прямыми или радиальными, что заметно затрудняет сборку. Самостоятельное изготовление такой конструкции возможно, но достаточно сложно.
Фото: Instagram elenachemebel
Фото: Instagram elenachemebel
Фото: Instagram elenachemebel
Фото: Instagram elenachemebel
Плюсы и минусы шкафов-купе
Такая мебель любого типа считается очень практичной и удобной. Ее основные преимущества:
компактность;
вместительность;
возможность размещения даже в небольшой комнате;
разнообразие моделей;
возможность самостоятельной сборки.
Из недостатков следует отметить необходимость регулярного обслуживания раздвижного механизма, иначе он быстро выйдет из строя. Кроме того, желательно приобретать раздвижные системы высокого качества. Иначе шкаф не прослужит долго.
Из чего собрать шкаф-купе
Для изготовления мебели можно выбирать разный материал. Но сделать это нужно еще перед проектированием, поскольку процесс сборки может несколько изменяться.
Натуральная древесина
Это традиционный материал, использующийся для изготовления мебели. В этом случае не самый лучший выбор. Доски для сборки шкафа должны быть тщательно высушены и пропитаны спецрастворами: полимерной эмульсией на водной основе либо горячей олифой. Кроме того, на их поверхности должны отсутствовать любые дефекты: сучки, трещины и т.п. Учитывая, что деревянная поверхность гигроскопична, не рекомендуется использовать ее для изготовления встроенной мебели. Древесина будет коробиться по причине перепадов влажности внутри ниши.
Вагонка
Можно использовать различные варианты: МДФ, ПВХ или дерево. Нужно учесть, что планки, составляющие створку, вставляются в деревянную раму. Древесина, из которой собирается рама, выбирается только просохшая, без дефектов. Вагонка подгоняется по размеру, дощечки склеиваются между собой. Это несколько усложняет процесс сборки. В целом такое решение вполне уместно, но только для дверок шкафа. Оно часто используется для встроенных конструкций.
Древесные плиты: МДФ, ЛДСП, ДВП
Пожалуй, лучший выбор для самостоятельного монтажа шкафа. Материалы обладают всеми достоинствами дерева, но при этом полностью нечувствительны к скачкам влажности. Для работы выбирают плиты высокой и средней плотности, они подходят для этого лучше всего. Плиты достаточно просто раскроить на детали нужного размера. Оптимально воспользоваться для этого услугами распила.
Фанера
Можно использовать стандартные или ламинированные листы. Последние отличаются привлекательным видом и считаются более экологичными. Материал выпускается в виде плит различной толщины. При работе следует учесть некоторую мягкость листов, при монтаже саморезов фанера может деформироваться. Поэтому рекомендуется обязательно использовать специальные прокладки.
Как лучше расположить шкаф
Перед тем как приступить к проектированию мебели, нужно точно определить место, где она будет установлена. Существует множество интересных вариантов размещения таких шкафов. Например, если предполагается установить его вдоль стенки, то лучше всего изготовить мебель высотой почти до потолка. Так она будет визуально восприниматься как стена, а зеркальные дверцы в таком случае помогут зрительно увеличить комнату.
Фото: Instagram elenachemebel
Фото: Instagram elenachemebel
Фото: Instagram elenachemebel
Фото: Instagram elenachemebel
Фото: Instagram elenachemebel
Фото: Instagram elenachemebel
Фото: Instagram elenachemebel
Фото: Instagram elenachemebel
Фото: Instagram elenachemebel
Оригинальное решение — два шкафа купе вдоль длинной стены. Между ними стоит оставить некоторое расстояние и получится своеобразная ниша. Ее можно использовать как изголовье кровати или как место для оборудования фальш-камина. Возможна установка шкафа около дверного или оконного проема. В этом варианте мебель может удачно дополняться антресолью, размещенной выше проема.
Шкаф встроенного типа может иметь самые разные размеры. Они зависят от площади ниши, в которой он будет обустроен. Иногда это даже маленькое помещение или отгороженная часть комнаты, что позволяет обустроить по принципу встроенного шкафа гардеробную. Это очень практично и удобно. Встроенная конструкция не обязательно имеет прямую форму, возможны угловые или радиальные варианты.
Фото: Instagram nizamov.robert
Фото: Instagram nizamov.robert
Фото: Instagram nizamov.robert
Фото: Instagram iskander_mebel777
Фото: Instagram iskander_mebel777
Проектирование и деталировка шкафа-купе
Один из наиболее ответственных этапов — создание проекта шкафа. Для начала следует определить его размеры. Если мебель будет встроенная, их определят габариты ниши. Для шкафов, стоящих отдельно, подбираются допустимые размеры. К примеру, оптимальная длина шкафа составляет три метра, максимальная — пять. Но ширина створки при этом не должна быть больше метра, иначе появятся проблемы с раздвижным механизмом.
Определив размеры, приступают к проектированию наполнения шкафа. От него будет зависеть форма, количество дверок и т.п. Желательно разделить внутреннюю часть изделия на секции, каждая из которых будет предназначена для определенных целей и иметь соответствующее расположение. К примеру, отделение для хранения верхней одежды не стоит размещать в центре шкафа. Его помещают с края, чтобы не распространять сырость от одежды.
После того, как будет распределено внутреннее пространство, определяют количество створок. Чем их будет меньше, тем удобнее пользоваться мебелью. Однако возрастает риск заедания либо перекоса больших дверок. Оптимальная ширина створок составляет 60-70 см. Величина их перехлеста должна находиться в диапазоне от 50 до 70 мм. Меньший перехлест предполагает наличие щелей, больший делает неудобным пользование шкафом.
Фото: Instagram elenacherkozianova
Фото: Instagram elenacherkozianova
Фото: Instagram elenacherkozianova
Фото: Instagram elenacherkozianova
Фото: Instagram elenacherkozianova
Фото: Instagram elenachemebel
Фото: Instagram elenachemebel
Фото: Instagram elenachemebel
Фото: Instagram elenachemebel
Фото: Instagram elenachemebel
Фото: Instagram elenachemebel
Фото: Instagram elenachemebel
Готовый проект оформляется в виде чертежа. Если есть такая возможность, лучше всего выполнить его в специальной программе-проектировщике, что значительно облегчит работу. Если нет, придется вычертить от руки все эскизы с подробным указанием размеров. Учитывается все: глубина, ширина, толщина перегородок и полочек, высота стоек и штанг, их длина и т.п. Проработка будущего шкафа подетально позволит определиться с материалами.
Выбор подвеса для шкафа-купе
Еще один важный момент — определение типа подвеса для раздвижного механизма. Выбрать подходящий можно из трех вариантов, представленных в таблице.
Достоинства
Недостатки
Двухрельсовая система, опора нижняя
Надежна в эксплуатации: дверцы не выпадают, не задевают друг за друга, не заедают. Простая фурнитура и монтаж.
Чувствительна к проседанию напольного покрытия, что приводит к поломке системы. Внутри нижнего рельса скапливается пыль и загрязнения, что мешает нормальной работе механизма. Требуется регулярная чистка.
Двухрельсовая система, опора верхняя
Отсутствие проседания и других деформаций основания обеспечивает надежность конструкции, расположенный сверху рельс загрязняется значительно меньше, поэтому чистить его приходится реже. Простая фурнитура и несложный монтаж.
При установке необходимо выравнивание потолка на участке монтажа подвеса. При давлении на створку ролик может выйти из паза, и дверца проваливается в шкаф. Требуется нижняя направляющая, иначе створки могут биться друг о друга.
Монорельс
Парные ролики, расположенные в каждой каретке и индивидуальная направляющая для створки. Благодаря этому направляющая снизу не нужна. Высокая прочность подвеса позволяет монтировать широкие створки. Отсутствует необходимость выравнивания потолка перед монтажом подвеса.
Сложный монтаж, после которого требуется правильно отрегулировать створки. Фурнитура сложная и дорогая. Между рельсом и створкой широкий зазор, что требует установки декоративной накладки.
Нужно знать, что эффективность работы механизма определяет не только тип подвеса, но и материал, из которого он изготовлен. Самый недолговечный — пластик. Выполненные из него направляющие вызывают самое большое количество нареканий.
Сборка шкафа купе своими руками: подготовка материала и распил
Если дома есть инструменты и большое желание выполнить всю работу самостоятельно, тогда можно самостоятельно распилить подготовленный материал. Но быстрее и проще выполнить это с помощью распила. Любой крупный строительный супермаркет предоставляет эту услугу. После покупки материала его раскроят и, если это необходимо, обработают кромки. Консультанты помогут с подбором фурнитуры и крепежей.
Фото: Instagram mebel_slavenitsa
Фото: Instagram elenachemebel
Фото: Instagram elenachemebel
Фото: Instagram elenachemebel
Фото: Instagram elenachemebel
Фото: Instagram elenachemebel
Фото: Instagram elenachemebel
Пошаговая инструкция по сборке шкафа-купе
Рассмотрим процесс сборки конструкции, установленной около стены, которая будет выполнять роль задней стенки. Работа выполняется в несколько этапов.
1. Проводим разметку
Для начала нужно точно нанести линии разметки на стену. Делаем это так:
От угла отмеряем длину шкафа, ставим отметку. Делаем это в нескольких местах на разных уровнях высоты, что гарантирует ровную прямую. Соединяем отметки, проведя вертикальную линию. Это будет край шкафа.
Аналогично размечаем внутри будущего шкафа расположение всех вертикальных секций.
Намечаем место расположения горизонтальных полок.
2. Устанавливаем крепления
На этом этапе нужно на размеченных линиях поместить крепления для полок и перегородок. Выполняем это так:
Берем крепеж, примеряем его к линии разметки, определяем и помечаем участки, где должны находиться дюбели.
Просверливаем отверстия в намеченных точках, вставляем в них пластиковые вкладыши.
Ставим крепления на предназначенное для них место и закрепляем саморезами.
3. Монтируем наполнение шкафа
Нужно установить все полочки и вертикально расположенные стойки. Делаем это так:
Ставим боковую стенку нашего шкафа. Примеряем заготовку, при необходимости подгоняем. Устанавливаем и закрепляем.
Каждую разделительную стойку выставляем около креплений и фиксируем шурупами.
Приступаем к монтажу полок. Каждую примеряем, при необходимости устанавливаем дополнительные крепежи, ставим деталь на место и закрепляем.
Круглые стойки и вешала устанавливаем в специальные крепления и фиксируем.
Фото: Instagram belayaani
Фото: Instagram belayaani
Фото: Instagram elenacherkozianova
Фото: Instagram elenacherkozianova
Фото: Instagram elenacherkozianova
Фото: Instagram elenacherkozianova
Фото: Instagram elenacherkozianova
Фото: Instagram svet_laya.ya
Фото: Instagram zzzzverek
4. Устанавливаем стенки шкафа
Монтируем боковую, верхнюю и, если нужно, нижнюю стенку шкафа. Делаем это так:
Намечаем и сверлим на каждой детали отверстия, в которых будут располагаться крепежи.
Примеряем панели к стене, намечаем отверстия под установку креплений.
Просверливаем отверстия, устанавливаем в них пластиковые вкладыши.
Ставим деталь на место и фиксируем ее крепежами.
Фото: Instagram alyance_naydi_kzn
Фото: Instagram dveri_kype
Фото: Instagram elenacherkozianova
Фото: Instagram iskander_mebel777
Фото: Instagram kostiapolenichkin
Фото: Instagram mebel_kubani.ru
Фото: Instagram mebel_slavenitsa
Фото: Instagram moskalenko
Фото: Instagram schkafnoi_master
5. Монтаж направляющих и дверей
К этому моменту дверные створки должны быть уже готовы. Если предполагается, что они собираются, например, из вагонки, то работа должна быть уже выполнена. Монтаж проводится в такой последовательности:
Проводим замеры верхней и нижней стенки шкафа. Меряем направляющие, при необходимости их подрезаем.
Закрепляем направляющие на стенках изделия.
Фиксируем на створках детали раздвижного механизма.
Устанавливаем подготовленные створки на рельсы. В зависимости от типа подвеса процедура будет несколько отличаться.
Регулируем движение створок, добиваясь плавного бесшумного хода.
Еще раз проверяем качество установки каждой детали, работу дверок и прочность креплений. Работа завершена.
Самостоятельная сборка шкафа купе вполне по силам домашнему мастеру. Особенно если выбрать простую модель. Максимально облегчит работу распил материала, тогда останется только привезти детали домой и собрать из них шкаф.
Собираем угловой шкаф по схеме самостоятельно
Данная инструкция для установки конструкции углового шкафа с распашной дверью универсальна. Она подойдет для производителей мебели Шатура, Столплит, Боровичи, Лазурит, Ангстрем, Эльба мебель и для компаний Много Мебели, Hoff – торгующих товаром от разных фабрик.
В пошаговой схеме – сборка углового шкафа могут быть внесены изменения в зависимости от производителя, например эксцентриковая стяжка заменена конфирматами, дополнена полками, декоративными элементами – пилястрами и карнизами.
Так как корпус углового шкафа довольно крупноразмерный, встречаются модели с комплектацией устройства освещения внутреннего пространства, устанавливается блок на фотоэлементе и при открытии двери включается светодиодная лампа.
Но весь принцип сборки не меняется, общие технические моменты отражены в нашей схеме.
Конструкция деталей шкафа пронумерована.
На картинке показан общий вид, каждая деталь имеет свой номер. Ниже рассмотрим по пунктам очередность монтажа.
Первый шаг – установка фурнитуры на угловые элементы – дно и верх шкафа.
На деталь с нумерацией 04, дно шкафа, вкручиваем штоки эксцентриковой стяжки, вставляем шканты и замки. Крепим ножки и опорный цоколь. На верхнюю панель 01 также устанавливаем фурнитуру.
Подготавливаем боковые панели.
Самые высокие детали шкафа. На низ панелей набиваем ножки, вкручиваем штоки, вставляем шканты. На боковую панель с номером 07, правая сторона шкафа, ставим подпетельники. На левую 06 -полкодержатели.
Внутренние вертикальные панели.
На панель с номером 71 устанавливаем соединительный уголок, замки и маленькие штоки для верхней полки. 61 вбиваются полкодержатели и вкручиваются маленькие штоки для средней полки.
Монтаж конструкции корпуса углового шкафа
Ставим дно 04 на ножки, сверху вставляются вертикальные внутренние панели. Деталь 61 крепиться по центру, а 71 на задний край. Между собой они стягиваются уголком.
Далее следует боковая панель 07. Закрываем замки. Придерживаем данную деталь.
Накладываем угловой верх 01, фиксируем деталь со всеми вертикальными панелями. Монтаж происходит с помощью стремянки.
Вкладываем полки 02 и 03 на маленькие штоки. Набиваем заднюю стенку 20 и 19. Добавляем полки 21
Навеска двери на угловой шкаф
На дверь устанавливаем петли, вкручиваем саморезы. Петли двери вставляются в подпетельники. На петле установлен регулировочный винт В, контролируем процесс правильного входа канавки винта в паз подпетельника. Фиксируем петлю винтом А. Регулировка двери – с помощью винта С опускаем или поднимаем дверь, винт В «вправо» «влево», винт А «на себя» «от себя». Будьте внимательны во время установки ручки на зеркальную поверхность двери. Железное основание ручки не должно примыкать к зеркалу, в отверстие вставляется распорная шайба.
Как собрать гардероб для беременных — Журнал
На раннем этапе нет ничего постыдного в использовании резинки для волос, чтобы брюки оставались по фигуре, но не закрывались при обычном вращении. Добавьте более длинный слой сверху с некоторой растяжкой, чтобы закрыть неудобную верхнюю часть зоны джинсов, и все готово.
Рассмотрите возможность приобретения джинсов для беременных. Или одолжить пару. Если вы действительно полагаетесь на джинсовую ткань в качестве основного предмета гардероба, отказаться от нее будет непросто, и есть несколько отличных вариантов, которые прослужат вам все 9 месяцев.Это настоящие мамины джинсы.
В какой-то момент вы можете больше не носить джинсы. Вам могут совсем не понравиться брюки. Еще один отличный вариант на этом этапе — удобные брюки с резинкой на талии. Один из наших фаворитов — это простые прямые ноги, которые выглядят чистыми, собранными и работают в послеродовом периоде. Потому что факт: узкие брюки всегда идут на пользу.
Еще одна опция — это комбинированный комбинезон с верхом и низом. На самом деле нет ничего лучше, чем проснуться, надеть один-единственный предмет одежды, который считается топом, и брюки — все в одном, и закончить день.Мы рекомендуем что-нибудь из трикотажной ткани, чтобы вы могли носить его все 9 месяцев и дольше.
4. ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ
Бюстгальтер с мягкой чашкой. Слово мудрым: ваши сиськи могут болеть по мере роста. В это время косточки могут быть жестоким любовником. Купите себе что-нибудь мягкое, способное приспособиться к изменяющемуся размеру груди, и отодвиньте в сторону, чтобы стать бюстгальтером для кормления, когда появится ребенок.
Комфортные трусы. Помните стринги? Многие из нас могут обнаружить, что стринги не имеют большого смысла, когда вы беременны, по множеству причин.Сделайте себе одолжение и купите удобное нижнее белье по размеру. Еще лучше, если они будут бесшовными, чтобы вы могли носить их со всеми аксессуарами для беременных. Возможно, вам придется подумать о том, чтобы оценивать размер по мере того, как вы начинаете в триместрах.
Носки. Вы можете вставать посреди ночи, чтобы довольно много писать. Уютные носки помогут легко ложиться и вставать с постели и минимизируют бодрящий эффект холодных полов в ванной. Это небольшая, но впечатляющая роскошь, которую вы оцените, совершая восьмую поездку за ночь туда и обратно.Тем из нас, у кого есть опухоль, компрессионные носки могут принести некоторое облегчение.
Пижамы. Приобретите комплект супер удобных пижам, которые улучшат ваш внешний вид и настроение в доме. Они заставят вас почувствовать себя самим собой на протяжении всей беременности и помогут вам приветствовать многих послеродовых посетителей, которые выглядят искренне собранными (хотя вы можете вообще не чувствовать этого, что совершенно нормально).
5. ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА
21 крохотный гардероб, который даст вам НАГРУЗКИ больше места
Крошечный шкаф часто может быть равен огромному беспорядку.Если вы находитесь в SOS гардероба, обязательно ознакомьтесь с этими умными советами о том, как организовать свой гардероб и максимально использовать свое пространство …
Примечание редактора: этот пост был первоначально опубликован в мае 2016 года и был полностью переработан и обновлен для обеспечения точности и полноты в июне 2018 года.
Первый крошечный шкафчик …
1. Весной уберите свой гардероб
Уберите несезонную одежду.
Если у вас крошечный шкаф, вам придется укусить пулю и уменьшить масштаб.В настоящее время это очень популярно, и блоггеры пропагандируют концепцию «капсульного гардероба» (подробнее об этом читайте на сайте Brit + Co). Отложите полдень и начните разбивать одежду на следующие категории:
eBay / Gumtree
Благотворительный магазин или друзья
Контейнер для мусора
Вне сезона
Текущий износ
Вы удивитесь, сколько предметов одежды вы не носили годами.С началом нового сезона самое время делать пожертвования или продавать — вы даже можете заработать немного денег на своей весенней уборке.
Вы хотите организовать свой крошечный гардероб так, чтобы вещи, которые вы носите большую часть недели, — например, джинсы, удобный джемпер, рабочие рубашки — были наиболее доступными. Все остальное можно спрятать в шкафу. Каждый предмет, который вы вешаете в доступные области, следует надевать хотя бы один раз, в противном случае вы можете переместить его в свои случайные секции.
Начать пользоваться плечиками для плечиков
Вешалки для плечиков
дадут гораздо больше места в вашем крохотном гардеробе.Ознакомьтесь с полезными советами ниже, чтобы максимально использовать свое пространство.
2. Повесьте одежду вертикально
Изображение предоставлено: Brit + Co — ознакомьтесь с их простым в изготовлении взломом вешалки.
Если у вас узкий и высокий шкаф, это идеальное решение для экономии места! Вдохновленный этой гениальной идеей от Brit + Co, вы можете использовать дешевую металлическую цепочку и S-образный зажим, чтобы повесить свои футболки и другую короткую одежду.
Вы также можете создать такой же эффект, используя кольца для штор для душа и ручки для банок для напитков:
Изображение предоставлено: Seventeen
3.Используйте вешалки для демонстрации повседневных аксессуаров
Изображение предоставлено: Tesco Living
. Этот трюк предназначен как раз для тех повседневных вещей, которые вы носите из недели в неделю. Я говорю о шарфах, ремнях, шапках и многом другом. Прикрепите крючки душевых колец к плечикам, как показано на рисунке выше, чтобы повесить эти предметы.
Это устранит необходимость в громоздких коробках для аксессуаров, освободив больше места в вашем крошечном гардеробе для более важных вещей.
4. Используйте колышки, чтобы складывать или развешивать целую одежду.
Изображение предоставлено: Two Twenty One — ознакомьтесь с этим сообщением в блоге, чтобы получить советы по организации умных детей.
Прикрепите брюки или юбки к нижней части вешалок с помощью колышков. Это гениальный совет, если вы планируете заранее и развешиваете одежду на неделю (это сэкономит вам время и место) или можете удвоить покупку футболок, топов и любых других легких предметов одежды.
5. Повесьте верх с ремешками на вешалку для галстуков
Изображение предоставлено: Gita Simanjuntak
. Не позволяйте топам с ремешками (или другим предметам одежды, которых у вас может быть несколько) занимать все драгоценное крошечное пространство гардероба.Купите дешевую подставку для галстука и повесьте на нее верхнюю одежду.
Повесьте обувь, сумки и многое другое для экономии места
6. Повесьте сумки, чтобы сэкономить место в крошечном шкафу.
Изображение предоставлено: Indulgy
Это один из наших любимых приемов гардероба на все времена!
Сумки имеют тенденцию падать на пол (и портиться), так почему бы не использовать свободное место для подвешивания, ввинчивая крючки? В них можно будет удерживать ваши сумки и другие аксессуары и освободить пол.
7. Летом повесьте шлепанцы и сандалии.
Отличная идея.
Ищете идеи для хранения обуви? В теплые месяцы вам следует хранить тяжелую зимнюю обувь, например, ботинки и резиновые сапоги. Летняя обувь, как правило, легче, но это не значит, что она не занимает ценное место в вашем крошечном гардеробе.
Используйте пластиковые вешалки для обуви или вешалки для пальто из гнутой проволоки, чтобы сделать маленькие вешалки для ваших сандалий и шлепанцев.
Изображение предоставлено: Epbot — щелкните, чтобы просмотреть простое руководство.
8. Гардеробы для ваших аксессуаров
Используйте каждый последний дюйм пространства.
Задняя часть шкафа — рай для каждого крошечного владельца гардероба — это полностью свободное место, в котором можно повесить все те повседневные предметы первой необходимости, которые можно легко взять с собой утром.
Повесьте крючки для одежды, стержни, прикрепите зеркала и все такое, это также отличное место для того, чтобы повесить те предметы, которые обычно оказываются на полу спальни, когда вы входите в дверь (пальто, сумочка, галстук и т. Д.).
Дополнительные полезные советы можно найти в моей статье об идеях экономии места в умной спальне.
Рельсы — ваш новый лучший друг
9. Прикрепите полотенцесушители для хранения обуви на плоской подошве
Рельсы удобны для всех аксессуаров и обуви.
Купите дешевую вешалку для полотенец, прикрепите ее к шкафу и вставьте в них плоскую обувь. Вы также можете сложить их вдвое и использовать для шарфов и ремней. Для получения дополнительных советов по хранению обуви ознакомьтесь с моими 32 невероятно умными способами хранения обуви.
10. Повесьте обувь и шарфы на поручни
Используй дверь гардероба!
Перила на задней части двери — прекрасное дополнение любого крохотного гардероба.Вы можете повесить обувь с S-образными зажимами, шарфы и ремни, продев их петлей, и ожерелья, закрепив их вокруг перил. Умная!
11. Наденьте вешалки вдвое
Двойной подвесной шкаф очень важен.
Если вы ищете простые хитрости гардероба, которые действительно имеют значение, не ищите дальше.
Удвоение перил — это не проблема, если вы хотите максимально использовать пространство в гардеробе. Вы можете повесить более короткие вещи, такие как топы, юбки и сложенные брюки, на нижнюю направляющую, а более длинные — на верх.
12. Купите выдвижную штангу для гардероба
Просто и недорого.
У вас действительно крошечный шкаф? Увеличьте доступное пространство для подвешивания втрое с помощью простого и недорогого удлинителя! Его можно отрегулировать в соответствии с вашим гардеробом и сезоном. Зимой у вас больше шансов хранить более длинные пальто и кардиганы, так что вы можете просто отрегулировать высоту удочки.
Удилище Organize It All ‘Closet Doubler’ от Amazon всего за 17,99 фунтов стерлингов с бесплатной доставкой. Отличное решение для компактного гардероба!
Пополните свой крошечный гардероб небольшими, но умными изменениями
13.Добавить отдельностоящую полку ИКЕА
Заполнить его!
Нужны дополнительные стеллажи для сложенной одежды?
Если вы не самый умный из людей, подумайте о том, чтобы добавить органайзер для гардероба в виде этого квадрата для хранения вещей IKEA Kallax (30 фунтов стерлингов). Вы можете разместить его вертикально или горизонтально, в зависимости от того, что лучше всего вписывается в ваш крошечный гардероб. В вместительных ящиках можно хранить складные вещи, обувь, аксессуары и нижнее белье.
14. Используйте верх вашего гардероба с корзинами для хранения
Используйте лишнюю высоту.
Все закончилось?
Шкаф, изображенный здесь, может быть огромным, но вы можете обратить внимание на использование ящиков для хранения над ним. Это идеальное место, чтобы убрать ненужные вещи из гардероба и освободить место для более важных вещей.
Используйте высоту себе на пользу и купите красивые корзины или ящики для хранения вещей, которые вам не нужны каждый день.
Довольно, но практично.
15. Возьмите подвесной органайзер
Отлично, если у вас узкий шкаф.
Этот подвесной органайзер для гардероба (13,99 фунтов стерлингов) помещается в вашем гардеробе и занимает минимум места. Идеально подходит для нижнего белья, носков, шарфов, украшений и ремней, вы можете вместить в него удивительное количество вещей.
16. Добавьте умные перегородки на полки шкафа
Разделите полки, чтобы на них было порядок.
Полки отлично подходят для хранения складных предметов одежды, но если вы хоть немного похожи на меня, то скоро все будет в беспорядке. Закажите эти разделители для полок на eBay (9 фунтов стерлингов.85) и держите свою одежду в чистоте и порядке. Разделяйте одежду по разным предметам, и ваш крохотный гардероб будет не только суперорганизованным, но и будет намного легче подбирать одежду утром!
17. Не забудьте также использовать пространство под полкой!
Отличный продукт для дома.
Все еще нужно больше места?
Если вы вешаете полки или у вас уже есть стеллажи, убедитесь, что вы используете пространство под ними. Эта дешевая металлическая полка от eBay (4 фунта стерлингов.49) можно легко использовать в вашем гардеробе для хранения аксессуаров или другой одежды, например пижамы и нижнего белья.
Маленькие хитрости для гардероба, которые имеют большое значение
18. Сохраняйте положение от пятки до носка, чтобы оставалось свободное пространство для обуви
Изображение предоставлено: Precindy — загляните в этот сказочный аккаунт в Instagram, чтобы узнать больше о гардеробе.
Если у вас слишком много обуви, храните их таким образом, чтобы максимально освободить место в гардеробе. Вы будете шокированы тем, сколько еще обуви вы сможете выстроить в очередь (что позволит вам покупать больше)!
19.Сделайте ваши вешалки более эффективными
Умная!
Это также работает с резинками для волос. Эта небольшая хитрость удерживает вашу скользкую одежду на месте, а также может позволить вам сложиться вдвое и держать больше одежды на одной вешалке. Вдвое или даже утроьте, повесив кофточки, платья и другие легкие предметы всего на одну вешалку.
20. Забейте гвозди в шкаф, чтобы повесить украшения.
Удобное хранение!
Возьмите молоток и гвозди и ударьте ими по стенкам гардероба. На гвозди можно повесить украшения, как на фото выше.С помощью некоторых S-образных зажимов вы можете повесить даже более крупные аксессуары!
Если вы не любите прибивать в свой гардероб, вы можете создать тот же эффект с помощью старых оправ:
Популярный блогерский хакер.
21. Используйте старую лестницу, чтобы создать еще больше места для подвешивания.
Хватай лестницу!
Лестница станет прекрасным дополнением вашего гардероба внутри или снаружи. Просто подпереть его и повесить на него одежду или аксессуары. Один из самых простых советов по гардеробу, и он тоже выглядит красиво!
Есть ли у вас какие-нибудь хитрости гардероба, которыми вы хотели бы поделиться? Расскажите в комментариях ниже, как вы максимально экономите место в своем крошечном гардеробе!
Как собрать скейтборд?
Вещи, которые вам понадобятся: 1 колода для скейтборда 1 колода для скейтборда из листов… … грузовики4 … колеса8 … колеса … подступенки1 комплект крепления … головка Philips … s
Вещи, которые вам понадобятся: 1 дека для скейтборда 1 лист накладки для скейтборда 2 тележки для скейтборда 4 колеса для скейтборда 8 колесных подшипников для скейтборда 2 подступенка 1 комплект монтажного оборудования 1 отвертка с головкой Philips 1 инструмент для скейтборда 1 металлический напильник 1 острое лезвие для бритвы
1. Сначала наклейте ленту для захвата деки скейтборда. Снимите подкладку и затем аккуратно приклейте ленту, равномерно на верхней поверхности деки конька.Подпилите ленту для захвата по краям скейтборда, а затем осторожно используйте бритвенное лезвие, чтобы отрезать излишки ленты для захвата, которая свисает с краев скейтдека. 2. Затем прикрепите тележки для скейтбординга к деке для скейтборда. Используйте один из винтов крепежного приспособления, чтобы проделать отверстие в липкой ленте. Затем сдвиньте монтажное оборудование сверху вниз. 3. Теперь наденьте стояки на оборудование. Затем наденьте свои коньки. Убедитесь, что втулки тележек обращены друг к другу или обращены к центру доски.Затяните гайку с помощью приспособления для коньков, пока она не будет на одном уровне с тележками. Предупреждение: не затягивайте слишком сильно; вы можете вызвать раскол дерева. 4. Теперь вдавите подшипники в колеса с помощью приспособления для коньков. Повторите это для всех четырех колес. Если у вас нет конькового инструмента. Вы можете использовать свой топор на грузовиках, поместив подшипник на ось, а затем вдавив колесо в подшипник, в результате чего подшипник соскользнет в колесо. Предупреждение: Будьте очень осторожны, чтобы не вмять и не защемить металлическое уплотнение по бокам подшипника.Это разрушит подшипники и заставит их не вращаться! 5. После установки подшипников можно ставить их на грузовики. Не затягивайте слишком сильно, это может привести к раздавливанию подшипника, из-за чего он не сработает. 6. Теперь доска готова к катанию. Возможно, вам потребуется настроить грузовики по своему вкусу, ослабив или затянув их. Чем свободнее грузовики, тем легче резать. 7. Как только вы закончите, вы всегда можете настроить свою доску с помощью наклеек.
Не забывайте кататься безопасно и надевать колодки при необходимости.
Теги статьи: Доска для катания на коньках, лента для захвата, инструмент для коньков
Источник: Бесплатные статьи с сайта ArticlesFactory.com
Онлайн калькулятор перевода Ватт в Амперы для определения нагрузки
Проблема перевода единиц измерения из одной системы в другую существовала всегда. В век интернета узнать, сколько ватт в киловатте, в эрге, в лошадиной силе, возможно с помощью нескольких кликов.
Сколько ватт находится в киловатте
Ватт – относительно малая величина, чтобы в быту пользоваться исключительно ею. Мощность ламп в жилом помещении колеблется от 10 до 100 Вт. Большая часть бытовой техники потребляет от 1000 до 3000 Вт. На небольшом производстве речь идет о десятках тысяч ватт и более. Оперировать числами с 5 или 7 нулями неудобно, поэтому возникает потребность в более крупной единице измерения.
В описании приборов используют такие обозначения:
В.А;
кВт;
кВт.ч;
МВт.
В международную систему СИ были введены единицы измерения, кратные десятичному множителю. Они выводятся через базовые при помощи умножения и деления на коэффициент, кратный 10. Часть из них получила собственные названия. Производные единицы используются наряду с базовыми.
В таблице приведены значения коэффициента и соответствующие им наименования.
коэффициент
наименование
0,000000001
нано
0,000001
микро
0,001
милли
1000
кило
1000000
мега
1000000000
гига
1000000000000
тера
1000000000000000
пета
С помощью этой таблицы легко ответить на вопрос, сколько ватт содержится в киловатте электроэнергии, – 1000 ватт.
Как переводить единицы
Появление интернета облегчило перевод единиц измерения из одной в другую. В сети имеются различные онлайн-конвертеры, которые могут оперировать даже самыми экзотическими единицами. Сегодня это самый удобный и быстрый способ преобразования киловатт в ватты и обратно. Есть иные способы перевода, которыми пользуются специалисты в своей профессиональной деятельности.
Отличие кВт от кВт/час
В быту нередко путают кВт и кВт.ч, используя обе единицы для измерения мощности. Киловатт характеризует количество работы, произведенной в единицу времени. 1 Вт – это работа в 1 Дж (джоуль), выполненная за 1 с. Киловатт равен 1000 Дж/с.
Киловатт-часы показывают объем произведенной работы или затраченной энергии. Из определения следует, что кВт.ч есть работа (энергия), выполненная (потребленная) в течение 1 часа устройством мощностью в 1 киловатт.
Простейший подсчет показывает, сколько киловатт потребляет 100 Вт лампа.
В чем выгоднее считать
Калькулятор Мощность | Преобразование единиц мощности
В физике мощность — это величина, с которой энергия используется, переносится или преобразовывается. В СИ единицей мощности принято считать Ватт (символ «W», в честь Джеймса Ватта, который является разработчиком парового двигателя в восемнадцатом веке). Один Ватт равен 1 Джоулю в секунду (Дж/с). Также мощность может измеряться и в других величинах, например, таких, как лошадиная сила (л.с.), метрическая лошадиная сила, эрг в секунду (Эрг/с) и фут-фунт в минуту. Термин «мощность» отличается от энергии, так как это величина, с которой энергия изменяется и расходуется.
Конвертер единиц мощности
Переводим из
Переводим в
Основные единицы
Гигаватт
ГВт
Лошадиная сила
л.с.
Джоуль в секунду
Дж/сек
Киловатт
кВт
Ватт
Вт
Британская тепловая единица
БТЕ/ч
Другие единицы
Аттоджоуль в секунду
aJ/s
Аттоватт
aW
BTU/Hour (thermochemical)
BTU/h
BTU/Minute (international)
BTU/min
BTU/Minute (thermochemical)
BTU/min
BTU/Second (international)
BTU/s
BTU/Second (thermochemical)
BTU/s
Калорий в час
cal/h
Калорий в час (thermochemical)
cal/h
Калорий в минуту
cal/min
Калорий в минуту
cal/min
Calorie/Second (international)
cal/s
Calorie/Second (thermochemical)
cal/s
Сантиджоуль в секунду
cJ/s
Сантиватт
cW
Дециджоуль в секунду
dJ/s
Дециватт
dW
Декаджоуль в секунду
daJ/s
Декаватт
daW
Эрг в секунду
erg/s
Эксаджоуль в секунду
EJ/s
Эксаватт
EW
Фемтождоуль в секунду
fJ/s
Фемтоватт
fW
Гигаджоуль в секунду
GJ/s
Гектоджоуль в секунду
hJ/s
Гектоватт
hW
Horsepower
hp
Horsepower (boiler)
hp
Horsepower (electric)
hp
Horsepower (UK)
hp
Horsepower (water)
hp
Joule/Hour
J/h
Джоуль в минуту
J/min
Килокалорий час (thermochemical)
kcal/h
Килокалорий час (international)
kcal/h
Килокалорий в минуту (international)
kcal/min
Килокалорий в минуту (thermochemical)
kcal/min
Килокалорий в секунду (thermochemical)
kcal/s
Килокалорий в секунду (international)
kcal/s
Килоджоуль в час
kJ/
Как пересчитать ватты в амперы
1 методика:Пересчет ватт в амперы
Электрические системы могут представлять сложность при проектировании и анализе, поскольку при работе с ними необходимо оперировать множеством различных величин, имеющих разные единицы измерения: ватты, вольты, амперы, кулоны, омы являются далеко не полным списком; при этом надо знать, как эти величины соотносятся друг с другом. В некоторых системах, в которых напряжение более или менее фиксировано, например в домашней сети или автомобиле, мощность и сила тока иногда являются взаимозаменямыми величинами, хотя они и означают совсем разные понятия. Именно поэтому очень полезно знать, как пересчитать ватты в амперы при фиксированном значении напряжения.
Шаги
Пересчет ватт в амперы
1 Ознакомьтесь с величинами, предназначенными к пересчету. Для понимания соотношения между ваттами и амперами вам понадобится знание трех различных единиц измерения: ватт, ампер и вольт. Вы можете также воспользоваться программой Watts2Amps App, доступной для iPhone, iPod и iPad в Apple’s App Store, которая позволяет пересчитывать ватты в амперы.
Ватт является единицей измерения мощности. Мощность — это скорость, с которой энергия расходуется либо производится. Например, когда горит 100-ваттная лампочка, она потребляет энергию со скоростью 100 ватт (или 100 джоулей за секунду).
Ампер (сокращенно «А») — это величина измерения силы электрического тока. Один ампер определяется как 1 кулон (единица измерения количества электрического заряда), протекающий через сечение за 1 секунду. Другими словами, в амперах измеряется количество электронов, прошедших через определенное сечение проводника за данное время.
В вольтах измеряется напряжение, или электродвижущая сила. Напряжение в данной системе означает, насколько она подверженна протеканию через нее электрического тока.
2 Запомните формулу, связывающую три перечисленные величины вместе. Ватты, амперы и вольты соотносятся друг с другом простой формулой. Деление ватт на напряжение дает амперы: амперы = ватты / вольты. Эта формула делает легким определение силы тока через систему при известных мощности и напряжении.
3 Найдите напряжение в вашей системе. Для пересчета ватт в амперы вы должны знать напряжение в данной системе. Например, в домашней электросети в России напряжение составляет 220 В, в то время как в США оно равно 120 В. Если рассматриваемая вами цепь питается от электрической батареи, напряжение обозначено на этой батарее. Автомобильные батареи, или аккумуляторы обычно создают напряжение 12 В, а маленькие батарейки для портативных устройств — 1,5 вольт.
4 Поделите мощность на напряжение, и вы определите силу тока. Зная мощность и напряжение вашей системы, вы можете определить силу тока в ней при помощи приведенной выше формулы. Например, если мощность = 220 Вт и напряжение = 220 В, ток в системе составляет: (220 / 220), то есть 1 А. Это означает, что в 220-вольтной системе мощностью 220 ватт будет протекать ток силой 1 ампер.
Советы
В Интернете существует ряд сайтов, содержащих калькуляторы для расчета неизвестных электрических значений по заданным величинам.
Что вам понадобится
Перевести ватт / вольт в миллиампер — Перевод единиц измерения
›› Перевести ватт / вольт в миллиампер
Пожалуйста, включите Javascript использовать конвертер величин
›› Дополнительная информация в конвертере величин
Сколько ватт / вольт в 1 миллиамперах? Ответ — 0,001. Мы предполагаем, что вы конвертируете ватт / вольт в миллиампер . Вы можете просмотреть более подробную информацию о каждой единице измерения: ватт / вольт или миллиампер Основной единицей СИ для электрического тока является ампер. 1 ампер равен 1 ватт / вольт или 1000 миллиампер. Обратите внимание, что могут возникнуть ошибки округления, поэтому всегда проверяйте результаты. Используйте эту страницу, чтобы узнать, как преобразовать ватт / вольт в миллиампер. Введите ваши собственные числа в форму для преобразования единиц!
›› Таблица преобразования ватт / вольт в миллиампер
1 ватт / вольт в миллиампер = 1000 миллиампер
2 ватт / вольт в миллиампер = 2000 миллиампер
3 ватт / вольт в миллиампер = 3000 миллиампер
4 ватт / вольт в миллиампер = 4000 миллиампер
5 ватт / вольт в миллиампер = 5000 миллиампер
6 ватт / вольт в миллиампер = 6000 миллиампер
7 ватт / вольт в миллиампер = 7000 миллиампер
8 ватт / вольт в миллиампер = 8000 миллиампер
9 ватт / вольт в миллиампер = 9000 миллиампер
10 ватт / вольт в миллиампер = 10000 миллиампер
›› Хотите другие единицы?
Вы можете произвести обратное преобразование единиц измерения из миллиампер в ватт / вольт, или введите любые две единицы ниже:
›› Преобразователи электрического тока общие
ватт / вольт на гауссовский ватт / вольт на электромагнитный блок ватт / вольт на биот ватт / вольт на гильберта ватт / вольт на микроампер ватт / вольт на декаампер ватт / вольт на вольт / ом ватт / вольт на ампер ватт / вольт на наноампер ватт / вольт на сантиампер
›› Определение: Миллиампер
Префикс системы СИ «милли» представляет собой коэффициент 10 -3 , или в экспоненциальной записи 1E-3.
Итак, 1 миллиампер = 10 -3 ампер.
›› Метрические преобразования и др.
ConvertUnits.com предоставляет онлайн калькулятор преобразования для всех типов единиц измерения. Вы также можете найти метрические таблицы преобразования для единиц СИ. в виде английских единиц, валюты и других данных. Введите единицу символы, сокращения или полные названия единиц длины, площадь, масса, давление и другие типы. Примеры включают мм, дюйм, 100 кг, жидкая унция США, 6 футов 3 дюйма, 10 стоун 4, кубический см, метры в квадрате, граммы, моль, футы в секунду и многое другое!
Вольт в ватт / ампер Калькулятор преобразования
Используйте следующий калькулятор для преобразования в вольт и Вт / ампер .Если вам нужно преобразовать вольт в другие единицы, попробуйте наш универсальный Конвертер единиц электрического потенциала.
вольт [В]:
ватт / ампер [Вт / А]:
Как использовать калькулятор преобразования вольт в ватт / ампер Введите значение в поле рядом с « вольт [В] ».Результат появится в поле рядом с « ватт / ампер [Вт / А] ».
Сделайте закладку « вольт в ватт / ампер» Калькулятор преобразования — он вам, вероятно, понадобится в будущем.
Загрузить преобразователь единиц электрического потенциала
наша мощная программная утилита, которая поможет вам легко преобразовать более 2100 различных единиц измерения в более чем 70 категорий.Откройте для себя универсального помощника для всех ваших потребностей в преобразовании единиц измерения — скачайте бесплатную демо-версию прямо сейчас!
Сделайте 78 764 преобразования с помощью простого в использовании, точного и мощного калькулятора единиц измерения
Мгновенно добавьте бесплатный виджет преобразователя электрического потенциала на свой веб-сайт
Это займет меньше минуты, это так же просто, как вырезать и наклеить.Конвертер органично впишется в ваш веб-сайт, поскольку его можно полностью изменить.
Щелкните здесь, чтобы просмотреть пошаговое руководство по размещению этого конвертера единиц на своем веб-сайте.
Посетите наш форум, чтобы обсудить проблемы преобразования и попросить о бесплатной помощи!
Попробуйте мгновенный поиск по категориям и единицам , он дает результаты по мере ввода!
Калькулятор
кВт в Ампер
Калькулятор преобразования Киловатт в Ампер
Это калькулятор преобразования, который преобразует мощность из киловатт и напряжение в вольты в ток в амперах.Если вы используете постоянный ток (DC), вам потребуется ввести мощность в киловаттах и напряжение в вольтах соответственно в соответствующие ячейки.
Текущий результат в амперах будет отображаться под кнопками Calculate и Reset. Выбор переменного тока будет иметь другую схему по сравнению с типом потока постоянного тока. Это может быть однофазный переменный ток или трехфазный переменный ток. Под текстовым полем напряжения в вольтах появится дополнительное текстовое поле, в котором вам потребуется ввести коэффициент мощности.После этого нажмите кнопку «Рассчитать», чтобы начать преобразование.
Например,
Если у вас есть постоянный ток с 10 (кВт) и 6 (В), то ваш текущий результат в амперах будет 1666,667 (А). Если вы хотите выполнить другие преобразования, вы можете удалить текстовые поля с помощью кнопки «Сброс». Выберите тип тока: однофазный или трехфазный, в зависимости от единиц, которые необходимо преобразовать.
Однофазное устройство будет иметь три текстовых поля, которые потребуют от вас ввести мощность в киловаттах, напряжение в вольтах и коэффициент мощности перед нажатием кнопки «Рассчитать».
Переменное трехфазное напряжение немного отличается от однофазного, поскольку оно имеет дополнительную возможность выбора типа напряжения. Это может быть линейное напряжение или линейное напряжение нейтрали. Всегда важно выбрать тип энергии для калькулятора, чтобы добиться точных преобразований.
Калькулятор использует различные формулы для выполнения вычислений;
Вычисление постоянного тока, киловатт в амперы
I (A) = 1000 x P (кВт) / В (В), что означает, что ток в амперах рассчитывается путем умножения 1000 на мощность в киловаттах и деления результата на напряжение в вольтах.
Расчет однофазного переменного тока от киловатт до ампер
I (A) = 1000 x P (кВт) / (PF x V (V)), что означает, что фазный ток в амперах рассчитывается путем умножения 1000 на мощность в киловаттах и деления результата на коэффициент мощности, умноженный на RMS. напряжение в вольтах.
Расчет трехфазного переменного тока от киловатт до ампер
Линейное напряжение
I (A) = 1000 x P (кВт) / (√3 x PF x V L-L (V)). Это означает, что фазный ток в амперах вычисляется на 1000, умноженную на мощность в киловаттах, деленную на квадратный корень из трех, умноженный на коэффициент мощности, умноженный на действующее значение линейного напряжения в вольтах.
Напряжение между фазой и нейтралью
I (A) = 1000 x P (кВт) / (3 x PF x V L-N (В)). Это означает, что фазный ток в амперах рассчитывается путем умножения 1000 на мощность в киловаттах, деления ответа на три, умноженных на коэффициент мощности, умноженный на действующее значение напряжения между фазой и нейтралью в вольтах.
Калькулятор преобразования мощности
В физике мощность (символ: P) определяется как количество энергии, потребляемой в единицу времени. В системе MKS единицей мощности является джоуль в секунду (Дж / с), известный как ватт.Например, скорость, с которой лампочка преобразует электрическую энергию в тепло и свет, измеряется в ваттах или, что эквивалентно, больше электроэнергии используется в единицу времени. Измерение силы — это энергия, разделенная на время. Этот инструмент преобразует один блок питания в другой блок питания. Доступные блоки питания: киловатт, (кВт), ватт, (Вт), вольт-ампер, (ва), британских тепловых единиц в час, (британских тепловых единиц в час), британских тепловых единиц в минуту, британских тепловых единиц / м3, л.с. (механическая) (л.с.), тонна (тонна охлаждения) .
1 лошадиные силы = 745,7 Вт
Формула лошадиных сил в ваттах (л.с. в ваттах). Вт ≈ л.с. * 745,7
Преобразование лошадиных сил в другие единицы
Таблица мощности в ваттах
1 л.с. = 745,7 Вт
11 л.с. = 8202,7 Вт
21 л.с. = 15659.7 Вт
2 л.с. = 1491,4 Вт
12 л.с. = 8948,4 Вт
22 л.с. = 16405,4 Вт
3 л.с. = 2237,1 Вт
13 л.с. = 9694,1 Вт
2310 л.с.
4 л.с. = 2982,8 Вт
14 л.с. = 10439,8 Вт
24 л.с. = 17896,8 Вт
5 л.с. = 3728,5 Вт
15 л.с. = 11185,5 Вт
25 л.с. = 18642,5 Вт
= 4474,2 Вт
16 л.с. = 11931.2 Вт
26 л.с. = 19388,2 Вт
7 л.с. = 5219,9 Вт
17 л.с. = 12676,9 Вт
27 л.с. = 20133,9 Вт
8 л.с. = 5965,6 Вт
18 л.с. = 134227,61 28 л.с. = 20879,6 Вт
9 л.с. = 6711,3 Вт
19 л.с. = 14168,3 Вт
29 л.с. = 21625,3 Вт
10 л.с. = 7457 Вт
20 л.с. = 14914 Вт 30 = 2237
ватт
40 л.с. = 29828 Вт
70 л.с. = 52199 Вт
100 л.с. = 74570 Вт
50 л.с. = 37285 Вт
80 л.с. = 59656 Вт
80 л.с.
60 л.с. = 44742 Вт
90 л.с. = 67113 Вт
120 л.с. = 89484 Вт
200 л.с. = 149140 Вт
500 л.с. = 372849.9 Вт
800 л.с. = 596559,9 Вт
300 л.с. = 223710 Вт
600 л.с. = 447419,9 Вт
900 л.с. = 671129,9 Вт
400 л.с. 1000 л.с. = 745699,9 Вт
Преобразование мощности
Калькуляторы на
ватт / ампер / метр — EndMemo
Дом
»
Блок
»
Ватт / ампер / метр Преобразования единиц
»Ватт / ампер / метр ↔ В / м »Ватт / ампер / метр ↔ В / км
»Ватт / ампер / метр ↔ В / мм »Ватт / ампер / метр ↔ Вт / А / км
»Ватт / ампер / метр ↔ Вт / А / мм »Ватт / ампер / метр ↔ кВ / м
»Ватт / ампер / метр ↔ МВ / м »Ватт / ампер / метр ↔ мВ / мм
»Ватт / ампер / метр ↔ мкВ / мм »Ватт / ампер / метр ↔ мкВ / нм
»Ватт / ампер / метр ↔ abV / um »Ватт / ампер / метр ↔ abV / нм
»Ватт / ампер / метр ↔ стВ / мкм »Ватт / ампер / метр ↔ стВ / нм
»Ватт / ампер / метр ↔ Вт / А / ярд »Ватт / ампер / метр ↔ кВ / мил
»Ватт / ампер / метр ↔ кВ / ярд »Ватт / ампер / метр ↔ кВ / фут
»Ватт / ампер / метр ↔ МВ / мил »Ватт / ампер / метр ↔ МВ / ярд
»Ватт / ампер / метр ↔ МВ / фут »Ватт / ампер / метр ↔ мВ / дюйм
»Ватт / ампер / метр ↔ мкВ / дюйм »Ватт / ампер / метр ↔ abV / дюйм
»Ватт / ампер / метр ↔ В / ярд »Ватт / ампер / метр ↔ В / фут
»Ватт / ампер / метр ↔ В / дюйм
» Больше Ватт / ампер / метр, Преобразования единиц напряженности электрического поля
Агрегат был введен в 18 веке для сравнения мощности паровых машин с тягловыми лошадьми. Позже его расширили на разные типы, так как появились новые двигатели и машины. Чаще всего используются механические и метрические единицы мощности, равные ~ 745,7 Вт и ~ 735,5 Вт соответственно.
(Imperial) механическая мощность
Джеймс Ватт определил механическую мощность, равную 33 000 фут-фунт-сила / мин.Ватт нашел это значение, оценивая производительность лошади — он наблюдал, сколько раз лошадь может повернуть мельничное колесо с заданным диаметром, затем он предположил силу, с которой лошадь тянет, и округил полученное значение, чтобы получить окончательные 33000 футов. фунт-сила / мин.
Таким образом, скорость работы лошади составляет около одного л.с. при длительной активности (но это скорее максимальное значение, средняя лошадь может выдерживать 2/3 л.с. в течение рабочего дня 1,2 ), в отличие от возможной пиковой мощности почти 15 лс .Для стандартного здорового человека эти значения равны примерно 1,2 л.с. (0,89 кВт) пиковой и 0,1 л.с. при длительной работе . Спортсмены, например, Усэйн Болт может производить даже 3,5 л.с. (2,6 кВт) за короткое время.
Метрическая мощность в лошадиных силах
Одна метрическая лошадиная сила определяется как мощность, необходимая для поднятия массы в 75 килограммов против силы тяжести Земли на расстояние в один метр за одну секунду.
Электрическая мощность
Значение немного выше, чем у механической мощности, электрический эквивалент равен ровно 746 Вт.
Пневматическая мощность
Это мощность, необходимая для перемещения заданного объема воздуха против заданного давления при 100% эффективности.
Алкидные составы не рекомендуется применять для фасадов.
Они достаточно устойчивы к механическому воздействию, высокой температуре. Поэтому их используют для окрашивания поверхностей, подверженных нагреванию, например, радиаторов. Акриловая эмаль не потрескается и не потеряет исходный цвет.
Они могут применяться для внутренних и наружных работ, доступны в широком ассортименте расцветок. Алкидно-уретановые краски, в отличие от большинства других, отличаются высокой скоростью высыхания и длительным сроком службы.
Однако в процессе выполнения внутренних работ рекомендуется обеспечить проветривание, и использовать средства для защиты органов дыхания.
Средства, произведенные из глифталевых смол, сохнут быстрее остальных. Но по эксплуатационным качествам эти два вида мало отличаются.
Существуют серии эмалей, которые светятся в темноте.
Автомобильные детали также покрываются данными составами. Причем в данном случае смесь обычно наносят в 3 слоя.
Из-за содержания в составе растворителя краска на основе олифы оксоль имеет резкий запах. Он остается на некоторое время даже после полного высыхания краски, которая по качествам почти не уступает аналогам из натуральной олифы, но благодаря невысокой цене имеет большую популярность.
Существуют также синтетические олифы, в состав которых входят только продукты нефтепереработки и растворители.
Чтобы краска ложилась без потеков, поверхность нужно тщательно загрунтовать. Это не только улучшит крепление краски к поверхности, но и позволит более экономично ее расходовать. Для грунтовки можно использовать краску, разведенную пополам с водой, — при нанесении в два слоя этот состав поможет скрыть мелкие неровности.
Подходит для послойной окраски и для техники глазирования.
Я рекомендую вам поэкспериментировать с этой средой и посмотреть, что вам больше подходит.
Очистка кистей до того, как краска высохнет на них, — лучший способ поддерживать оборудование в хорошем состоянии.
Проведите ими один или два раза. Жидкость должна быть чистой.
Надежно закройте крышку. Обратитесь в местную службу утилизации отходов, чтобы обеспечить надлежащую утилизацию.
Краски на масляной основе являются самовыравнивающимися, что позволяет наносить их кистью, не оставляя следов кисти. Даже в этом случае нанесение распылением дает лучший общий результат без особых усилий.
Более высокая концентрация растворителя позволяет алкидному раствору, разбавленному ксилолом, лучше связываться с грунтовками. Он будет производить несколько глянцевую поверхность, но не такую блестящую, и она все равно медленно испаряется при температуре ниже 80 по Фаренгейту.
Он также позволяет алкидной краске немного выровняться, создавая эффект «мокрого» покрытия. Рассмотрим фотографию скульптуры, над которой я работаю, ниже. Обратите внимание на отражающее качество отделки.
Перейдите по этой ссылке к списку товаров в моем магазине Etsy для получения информации о покупке.
Вам понадобится несколько пластиковых ведер с краской размером с кварту, как на верхнем фото. Вы открываете крышку с банки с краской с помощью отвертки и поднимаете банку на несколько дюймов над ведром.Ни в коем случае не приставляйте край ведра к краю банки. Если вы это сделаете, краска потечет повсюду, кроме ведра. Быстро и настойчиво налейте необходимое количество краски в ведро и быстро сотрите все капли со стороны банки. Если вы используете большую порцию, лучше налить несколько маленьких порций, а не держать там банку, пока у вас не будет нужного количества. Направляя краску, старайтесь попасть в центр ведра, чтобы избежать попадания слишком большого количества краски на стенки ведра, что приведет к дополнительной работе по очистке.Эти пластиковые ведра мягкие, и с ними НАМНОГО легче разливать краску в банки и аэрографы. Разбавьте краску в ведрах перед разливом, чтобы ведра легче очищались с меньшим количеством уайт-спирита.
..
Он также может быть компонентом среды при смешивании с другими высыхающими маслами и / или растворителями для настройки консистенции и рабочих свойств. При использовании в небольших количествах с краской, около 10-15% по объему, он смягчает мазки кисти и увеличивает насыщенность. По мере увеличения количества обычные краски начинают действовать как жидкие эмали, обеспечивая глянцевую твердую поверхность с исключительным выравниванием.Вот клип, показывающий цвет и вязкость этой среды.
Время работы обычно составляет несколько часов и может быть увеличено за счет добавления растворителя. Профиль высыхания алкидной смолы аналогичен среднему диапазону большинства масел, а это означает, что можно получить все преимущества добавления алкидной смолы — блеск, твердость и невосприимчивость к растворителям, таким как натуральные смолы, — без ущерба для открытого времени, которое позволяет масляные художники, чтобы манипулировать краями и растушевывать в течение длительного времени.
Слои краски должны быть тем тоньше, чем больше добавляется среда, так как смеси со средней насыщенностью могут мннуться, если их наносить слишком густо. Не рекомендуется использовать саму алкидную смолу в качестве последнего слоя масляной картины, потому что это несъемная пленка, которая со временем пожелтеет. Пожелтение не должно быть проблемой при использовании в смесях или в глазури, так как пожелтение масла будет замаскировано цветом пигмента в краске и гораздо менее заметно в более тонких слоях.
При использовании в больших количествах эти пигменты относятся к категории наполнителей, как и в случае студенческих масляных красок.
Хотя вы можете подняться выше, вы должны учитывать цвет, с которым вы его смешиваете, при использовании более высоких соотношений. Например, когда Extender Medium смешивается с прозрачными цветами, он делает их более непрозрачными, а при смешивании с темными цветами делает их заметно светлее.Кроме того, поскольку Extender довольно полупрозрачен, он не способен скрыть пожелтение льняного масла. Если слишком много добавлено к цвету, который также подвержен пожелтению, например, к белому или прозрачному цвету с низкой тонирующей способностью, например, к ультрамариновому розовому, то эта смесь может со временем приобрести желтый оттенок. Несмотря на то, что добавление Extender Medium лишь незначительно меняет большинство цветов трубок, становится довольно ясно, что интенсивность цвета снижается, когда смеси, сделанные с Extender, окрашиваются в белый цвет.Как и алкидную смолу, мы не рекомендуем использовать этот продукт отдельно из-за пожелтения и из-за того, что карбонат кальция и сульфат бария образуют мягкую пленку, когда не используются вместе с другими пигментами.
Очень важно не прикасаться пальцами к очищенной поверхности, так как при этом могут остаться масла, которые помешают адгезии.Они также рекомендуют всегда проверять систему окраски, которую вы используете, на адгезию и предлагают тест на адгезию с перекрестной штриховкой, что мы также часто рекомендуем. Следующее адаптировано как из их руководств, так и из проведенного нами тестирования:
com/downloads/Dibond%20Fabrication%20Manual_May%202011.pdf
мелкий белый порошок с поверхности.
Либо колба изготавливается из особого безозоновго кварцевого стекла, не пропускающего УФ-лучи.
Емкость конденсатора выбирают исходя из мощности лампы (для 250-вольтовой подойдет 35 мкФ). Рабочее напряжение конденсатора не ниже 400 В (для ламп до 600 В). Впрочем, установка конденсатора не обязательный этап.
Дело в том, что сила тяжести напрямую влияет на конвекцию галогенидов при свечении. Поэтому МГЛ рассчитаны на работу в одной плоскости: BH – горизонтальной, BUD – вертикальной. Существуют и универсальные лампы. Они обозначаются буквой U.
А за счет своих достоинств они будут находить применение и в более узких сферах деятельности. Если вы не уверены в своих возможностях, то лучше вызовите специалиста.
Принцип работы металлогалогенной лампы заключается в следующем: излучение света в колбе МГЛ совершается под высоким давлением вследствие реакции инертного газа и ртути с определенным числом солей-галогенидов. Во время первичного поступления напряжения на МГЛ тепло, которое фокусируется в колбе после зажжения аргоновой дуги, при повышении температуры и давления, начинает превращать ртуть и соляную смесь в пар, что приводит к излучению света.
МГЛ без наружной колбы, изготавливаются из безозонного кварцевого стекла с целью ослабления выхода ртути;
По истечении срока службы у таких ламп может снизиться уровень качества светового потока.
Мощность питания электрической сети также сказывается на цветопередаче лампы. Недостаточная мощность питания изменяет физическую температуру, так что свет такой лампы приобретает синеватый оттенок. Качество цветопередачи часто изменяется по мере эксплуатации, отражаясь на свете лампы.
Небольшое отличие состоит лишь в том, что вместе с электромагнитным или электронным ПРА, о которых читайте здесь, требуется специальное поджигающее устройство, которое обеспечивает зажигание в несколько кВт.
мм
МОЩНОСТЬ
По этой таблице вы сможете рассчитать, какое сечение жил кабеля нужно использовать, в зависимости от суммарной мощности бытовых приборов подключаемых к этому кабелю.
кВт
кВт
7 (Правила Устройства Электропроводки) есть несколько таблиц для допустимых токов по сечению жил провода (кабеля). Две таблицы пригодятся для электропроводки квартиры.
ru: главная страница / / Техническая информация / / Оборудование / / Электродвигатели. Электромоторы. / / Таблица : средние значения силы тока холостого хода в % от номинального тока электродвигателя = электромотора в зависимости от мощности и частоты вращения
мин, в % от Iном:
е. проработать без нагрузки в течение 0,5-1 часа при мощности до 100 кВт и не менее 2 часов при мощности выше 100 кВт. Данные в таблице являются справочными и могут отличаться при реальных измерениях на + 10/-20%.
Самые распространенные из них: мега, мили, кило, нано, пико. В таблице приведены и остальные приставки, кроме названных.
Для протекания тока необходимо, чтобы цепь была замкнутой.
А он зависит от предполагаемого протекающего тока.
Формула мощности тока для реактивных цепей имеет вид:
Формула для расчета мощности в трехфазной цепи будет иметь следующий вид:
Дома с электроплитами всегда имеют для них отдельную проводку, а для питания стиральной машины лучше протянуть отдельный провод увеличенного сечения.
Несмотря на cosφ = 0,8 у электродвигателя стиральной машины, в ней большое количество электроники, поэтому для расчета берем cosφ = 1. Еще большая мощность у водонагревателя — до 8 кВт. Если предполагается использовать их одновременно со стиралкой — стоит брать автомат повышенного ампеража, так как суммарная мощность двух этих приборов составит 10,5 кВт, то есть нужен еще один автомат на 50 А. А лучше сделать два отдельных автомата: 40 А — на водонагреватель, и 15 А — на стиральную машину.
7
» Но они
18 электронов ,.
Конечно, батарея ужасно
12 ампер * 24 часа = 2,88 ампер-часов
05C. Это небольшой эффект в NiCad, литий-ионных, литиевых полимерах,
8 = 25 хиджры
5 ампер-часов. 
775 В RMS 
Акций
Одинцово
Щербинка
44 
2-я Казанцевская, д. 11 
Шефская, д. 107 
ru!
При изготовлении материала используется малоформатный гипсоволокнистый лист 10 мм. Два листа располагаются с перпендикулярным смещением и склеиваются между собой. Для удобства монтажа по краям листа образуют фальцы (кромки) шириной 5 см.
На фальцы наносится специальный клей, а после укладки листы дополнительно фиксируют саморезами.
Влагостойкий ГВЛ используют для отделки ванных комнат, кухни, других сырых или влажных помещений. Огнестойкие свойства материала позволяют применять его для защиты деревянных конструкций, отделки помещений с повышенными требованиями к пожарной безопасности.
Se vi siete trovati bene con Leroy Merlin, potrebbe interessarvi anche un codice sconto Volagratis, con cui poter risparmiare ulteriormente sui vostri acquisti.
leroymerlin.gr.
Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε τις πιο πρόσφατες προσφορές από τα καταστήματα Leroy Merlin συοεε Ην χάνετε καμία απ ’αυτές! Ι Черная пятница εκπτώσεις Leroy Merlin 2020 είναι εδώ! Γλιτώστε χρήματα μαζί μας! Εάν ανυπομονείτε για τις ειδικές αυτές εκπτώσεις, ετοιμαστείτε να κάνετε τα ψώνια σας και να τσεκνια σας και να τσεκυρετεαππιο Κπτώσεις δεν υπάρχουν μόνο στην κατηγορία Σπίτι και Κήπος αλλά σε μια μεγάλη γκάμα καταστημάτωεαεαυεαταταν ποτποτροτρον ποτποτροτρον.
Материал разрушается при давлении свыше 10 МПа. Камень используется для постройки зданий высотой в 2 этажа, так как показатели стойкости считаются недостаточными для возведения многоэтажных домов.
При отсутствии контактов с грунтовыми водами и хорошей гидроизоляции он применяется для изготовления подземных конструкций. Прочность на сдавливание достигает 17,5 МПа. Материал характеризуется большой степенью сопротивления ветрам, резким скачкам температуры воздуха, влаге.
М300 огнеупорен, поэтому из него возводят камины и печные трубы.
На вес материала оказывает воздействие не только процент плотности, но и уровень пористости. Стандарт веса по ГОСТ 530-2012 силикатного белого кирпича таков:
Согласно ГОСТ, минимальный класс для лицевого кирпича — 125. Прочнее сжатие будет у материала марки М300.
В районах с постоянной сыростью, дождливостью применение силикатных блоков не рекомендуется. Не используются они в регионах с высоким уровнем грунтовых вод. Силикатный блок нуждается в защите — при сооружении фундамента, при кладке стен для влажных помещений, при возведении открытых незащищенных конструкций. В противном случае он утрачивает свое главное свойство — прочность.
Опасность радиоактивных строительных материалов в том, что исходящее от них излучение может ухудшать экологию помещения. Вследствие этого людей беспокоят:
в качестве государственного стандарта Российской Федерации Постановлением Минстроя России от 4 декабря 1995 г. N 18-102
Технические условия
Планы контроля
Кирпич прочный, например, марка М300 способна выдерживает нагрузку в 300 кг на 1 кв. см, но не рекомендуется применять его для фундамента без покрытия пароизоляционным материалом, поскольку он имеет слабую водостойкость.
youtube.com/embed/lWU3aSIASaA?start=4&feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»autoplay; encrypted-media» allowfullscreen=»»/>
Газобетонные установки Masa — это проверенные передовые технологические процессы, разработанные в соответствии с конкретными требованиями клиентов. Такой подход позволяет комплексным решениям обеспечивать высокоэффективные, оптимизированные процессы, приводящие к стабильному качеству конечного продукта.
Это решающее преимущество для наших клиентов: планирование, проектирование, производство, сборка, ввод в эксплуатацию, обучение, техническое обслуживание и постоянная поддержка во время производства — все от одного поставщика.
Этот «британский стандарт» по-прежнему является условием в странах Ближнего Востока и Великобритании.
Внешний дымоход устраивается в наружной части здания
Внутренний дымоход бани устраивается внутри постройки и выходит через стену или крышу
Рассчитывать высоту дымохода нужно с учётом зависимости сечения конструкции от его высоты
Не рекомендуется изготавливать дымоход из асбестовой трубы, так как материал не способен выдерживать высокие температуры
Керамический дымоход подойдёт для котлов с жидким и твёрдым топливом
Керамический дымоход состоит из специальных блоков, бетонного несущего каркаса и материала для теплоизоляции
Сэндвич-трубы состоят из двух слоёв, между которыми прокладывается теплоизоляционный материал
Искрогаситель необходим для того, чтобы исключить вероятность возгорания крыши
Схема позволит понять технологию установки дымохода из нержавеющей стали
Размеры отверстия должны примерно на 10 см превышать габариты трубы дымохода
Разгрузочный узел воспринимает на себя нагрузки трубы, выходящей с потолка
На выходной патрубок печи нужно установить начальную сэндвич-трубу
Места проходов и изгибов труб нужно фиксировать хомутами
Чтобы закрыть в потолке выходное отверстие, нужно установить разделку
Расположение по вертикали нужно контролировать строительным уровнем
Для кладки нужно использовать специальный клей, так как раствор не сможет обеспечить достаточную прочность
Первый блок нужно заполнить клеящей смесью
Проверить расположение трубы можно с помощью строительного уровня
Замок керамических деталей нужно смазать клеем и убрать излишки
В месте выхода дымохода через крышу понадобится установить проходной узел
Чтобы защитить деревянную стену от перегрева, нужно установить листовой экран из металла
При монтаже тройников нужно установить кронштейны для опоры
Лучшим материалом для изоляции дымохода является фольгоизол
После строительства бани, установки печного оборудования, нужно собрать трубопровод для отвода дыма. Для этого необходимо изучить устройство дымохода в бане для дровяной печи, купить отдельные элементы системы, собрать их воедино.
Чтобы дым выводился через трубу, не попадая в помещения, необходимо рассчитать диаметр трубок. Для этого необходимо учитывать мощность печного оборудования. Соотношение мощности печи и диаметра дымохода:
К отдельной группе относятся сэндвич трубы. Они представляют собой двустенную конструкцию, между стенками которой закрепляется негорючий материал.
Такие трубки представляют собой два металлических цилиндра разного диаметра, между которыми расположен слой изоляции. Они устанавливаются без защитных кожухов, отличаются надежностью, прочностью, долговечностью. На их поверхностях не образуется ржавчина.
На 8–9 рядах нужно оставить пустое расстояние для закрепления шибера.
Banyabest.ru
Clay Lamb — подрядчик по трубочисту в Цинциннати и исполнительный продюсер канала YouTube, подкаста и блога Ask the Chimney Sweep. Он также является отмеченным наградами педагогом и оратором в области производства дымоходов и каминов.